Видео как натягивают натяжные потолки своими руками
Прежде чем вы приступите к монтажу потолка, вам обязательно стоит посмотреть видеозапись о том, как делают натяжные потолки видео. А только потом найти специалиста, чтобы он сделал для выкройки специальный чертеж. На подготовительном этапе, а также на этапе монтажа нужно набросать и проверить много этапов. Подготовив правильно выкройку, готовое полотно по всему периметру обрабатывают пластиной «гарпун». А дальше данный материал будет использоваться во время монтажа. Затем приготовленное полотно моется специальным средством, и применяются межслойные прокладки. Затем его аккуратно складывают и упаковывают в специально предназначенную для этого теплоизолирующую пленку.
Натяжные потолки смотреть видео
В фирму, которая будет проводить монтаж от производителя, потолок поступает в рулонах. Процесс монтажа натяжного потолка включает в себя большое количество операций. Данные операции выполняются специалистами, которые этому персонально обучены, и имеют большой опыт работы в этой сфере. Во время монтажа специалист обязан хорошо уметь пользоваться строительным материалом. Сделать установку натяжного потолка самому возможно, однако это приведет к большим материальным и моральным тратам. А также вам обязательно придется посмотреть видеозапись о том, как правильно проводится монтаж натяжного потолка.
Вот еще одно видео как натягивают натяжные потолки
Как натягивают натяжные потолки?
Сначала вам необходимо будет закрепить на стены вашей комнаты профиль, который может состоять из дюралюминия либо твердого пластика. При помощи этого профиля будет крепиться полотно из «гарпуна». Фирмы, которые производят эти профили, выпускают их различной конфигурации. Также профили имеют и разные способы крепления.
По своему принципу между собой профили похожи. Перед тем, как приступить к установке профиля, нужно выяснить, где в комнате находится самый низкий угол. Затем от потолка отмеряется вниз несколько сантиметров, данный зазор выполняется в технологических целях. Также нужно отметить и другие углы в комнате. С помощью шнура для обивки делают линию, чтобы закрепить профиль. Затем производят точные замеры всех углов в комнате. После проведения всех замеров, профиль крепится на стену.
Для этого берется рейка профиля, длинна которой обычно составляет 3 либо 4 метра. Монтаж профиля проводится при помощи дюбелей и саморезов. Также часто используют пневматический пистолет, в котором имеются специальные гвозди для крепления. Багет крепится таким образом, чтобы край совпадал с линией, нанесенной на стену предварительно. В результате, закрепленный профиль идет по периметру всей комнаты.
Ответственный момент
Самым важным этапом в монтаже, является натяжка и растягивание натяжного потолка. Перед тем, как распаковать потолок, нужно нагреть помещение. Температура помещения должна быть примерно 50 градусов. После достижения необходимой температуры в помещении, раскрывается основной угол полотна. Он цепляется «гарпуном» за «крокодила».
А только потом открываются другие углы полотна. Развернутое полотно следует нагреть до того состояния, при котором его будет можно натягивать. Степень по нагреванию полотна определяет опытный специалист. Если полотно будет разогрето недостаточно, оно будет трудно натягиваться.
При перегреве полотно начнет выскакивать из профиля крепления, и лаковое покрытие на потолке может потерять блеск. Натяжной потолок можно натягивать с любого угла, выбранного вами. Для этого используется угловатая лопатка, с помощью которой «гарпун» крепиться к профилю.
После закрепления полотна к одному углу, дальнейшее крепление продолжается в выбранном вами направлении. Продолжается это до тех пор, когда полотно «гарпун» будет полностью зафиксировано в других углах. Затем закрепляются все прямые участки этого потолка. Все фиксируется с помощью прямых лопаток и специальных приблизителей. Сначала нужно укрепить несколько замков в тех местах, где заканчивается шов полотна.
Вам нужно будет это проделать для того, чтобы в дальнейшем можно было избежать искривления швов. После этого участки, которые не закреплены, делят пополам и фиксируют их центральную часть несколькими замками. Это делается до того момента, пока не закрепленных участков станет небольшое количество, что бы их было возможность закрепить без усилий. Такие участки обычно составляют расстояние в метр. В дальнейшем проводится закрепление потолка по всему периметру данной комнаты.
Завершающий процесс
[reclam]
После завершения работы тщательно проверяется качество закрепления потолка, а также плотность прилегания потолка к профилю. В том месте, где полотно прилегает к профилю не плотно, стоит все переделать заново. Если же работа выполнена по всем правилам, полотно будет плотно натягиваться на профиль, и ваш потолок будет идеально ровным и красивым. Самым заключительным этапом, является установка люстры.
Для этого необходимо подготовить усилительное кольцо, изготовленное из пластика. Толщина данного кольца не должна превышать 3-4 мм. Внешний же диаметр этого кольца должен быть таким, чтобы его могла закрыть люстра. На внутренний диаметр кольца обычно отводится 5 мм и больше, чтобы он мог хорошо надеваться на специально закрепленный крюк. Все эти условия обычно выполняются с легкостью.
Вот еще хороший видео урок о том, как установить люстру на натяжной потолок
65 фото, идеи и дизайн потолка
При проектировании интерьера сегодня уделяется пристальное внимание такой, казалось бы, малозаметной детали как потолок. Кроме стандартной шпаклевки, которая не сильно скрывает недостатки, большим разнообразием визуальных вариантов обладают подвесные конструкции. Установка не занимает много времени, но вот определиться с дизайном и техническими моментами может не каждый хозяин. Мы попытаемся приоткрыть завесу тайны, рассказав о натяжных потолках в спальне — помещении, где каждая деталь имеет значение!
Виды натяжных потолков
Натяжной потолок — это разновидность подвесных конструкций, которые включают в себя специальные профили с закрепленными на них полотнами. Несмотря на простоту, его внешние и технические характеристики различаются по следующим признакам.
Разновидности по материалу
Главная особенность, на которую следует обратить внимание при выборе натяжного потолка для спальни — материал полотна. Они изготавливаются из поливинилхлоридной (ПВХ) пленки или ткани.
Пленку на основе винила сваривают из отдельных полос. Процесс монтажа требует подготовки и наличия специального устройства — тепловой пушки, с помощью которой помещение нагревается до 60 градусов. В таких условиях пленка растягивается, после чего ее натягивают на каркас.
Сами по себе ПВХ-пленки обладают разной поверхностью, но наиболее распространенными вариантами считаются глянцевые, матовые и сатиновые, которые подходят для разных дизайнерских решений.
Недостатки этой разновидности — заметная линия шва, особенно при глянцевом покрытии, а также низкая сопротивляемость механическому воздействию и высоким температурам.
Натяжные потолки из ткани более устойчивы, по сравнению с предыдущим видом, не образуют швов, но вместе с тем отличается высокой стоимостью. Она оправдана хорошими характеристиками: прочностью, экологичностью, красивой текстурой и разнообразием цветов.
Считается, что такие потолки «дышат», что немаловажно для комфортного пребывания в спальне. Более того, их можно окрашивать, в то время как ПВХ пленки придется обновить при смене дизайна. Но при затоплении вернуть первоначальный вид полотну из ткани не получится.
Таким образом, при выборе материала для натяжного потолка нужно отталкиваться от бюджета, желаемого визуального эффекта и условий в комнате.
Разновидности по типу конструкции
Все виды натяжных потолков крепятся с помощью багета — профиля, который устанавливается по периметру помещения. Каждый тип конструкции позволяет создать потолки разных форм и дизайна.
Одноуровневый потолок. Самый простой вариант «первого уровня сложности». Но в этом кроется красота и практичность покрытия. Он менее затратный по деньгам или усилиям, обладает большим сроком службы, а также удобством в уходе. Подходит для минималистичных, маленьких интерьеров, в которых нет необходимости делать акцент на верхней части пространства. Но даже в обратном случае — можно выбрать яркие цвета, фотопечать или материалы с разной текстурой.
Многоуровневый потолок. Второй и последующие уровни достигаются с использованием гипсокартонных конструкций или профилей для натяжного полотна. Дополнительные ярусы представляют собой своеобразные островки прямых, геометрических, изогнутых форм, создающих сложные фигурные, а также цветовые композиции.
Звукоизолирующий потолок. Настоящее спасение от шумных соседей сверху, которые вечно прыгают и кидают тяжелые вещи на пол. Между перегородкой и натяжным полотном монтируется слой из полиэфирного волокна, который создает препятствие для свободного перемещения акустических колебаний, защищая от нежелательных шумов.
Выбрать свой вариант не сложно. Например, для просторной спальни в современном стиле подойдут многоуровневые конструкции, которые дополнительно осуществят функцию визуального зонирования, разделив помещение на спальное и рабочее место. В комнате с низкими потолками лучше отказаться от звукоизоляции, которая «украдет» высоту стен.
Достоинства и недостатки
Каждый вид натяжных потолков обладает своими положительными и отрицательными сторонами, но мы попробуем подытожить информацию и предупредить о возможных последствиях при неправильном монтаже.
К достоинствам натяжных потолков в спальне относятся:
— Длительный срок эксплуатации, который варьируется от 10 до 15 лет, но на практике может быть больше, особенно при покупке качественных материалов. Поверхность изделий не тускнеет со временем, а тканевые даже можно повторно покрыть краской. Единственное условие — регулярный уход.
— Экологичность. И это касается не только тканевых разновидностей: современные ПВХ-пленки, если они изготовлены в соответствии с мировыми стандартами, безопасны для здоровья, а этот показатель играет не последнюю роль в помещении, где человек наиболее уязвим — в спальне.
— Возможность скрыть недостатки поверхности или инженерные конструкции. Это достоинство и главное преимущество всех подвесных потолков перед другими видами отделки, с которыми натяжные справляются на отлично.
— Быстрый монтаж, который займет не больше 5-6 часов — просто рекордные сроки! На одноуровневые сооружения уйдет даже меньше, при этом не придется вычищать комнату от строительного мусора.
— Разнообразие дизайна — всевозможные цвета, фактуры, рисунки, которые впишутся практически в любой интерьер спальни. Глянцевые поверхности с узорами или однотонным покрытием используются в современных стилях, но для классики подойдет ровное матовое полотно, а может даже фотопечать с потолком Сикстинской капеллы.
Дополнительно хотелось бы отметить главные «плюсы» ПВХ пленки — низкую стоимость и возможность удерживать влагу. Недостатки на фоне достоинств выглядят не так устрашающе, к тому же они варьируются в зависимости от материала.
Возможно, кому-то приходилось слышать истории о том, как простое передвижение высокой мебели приводило к разрывам в полотне потолка, или как пробка шампанского случайно прорывала тонкий материал. Эти «ужастики» относятся к пленке ПВХ, которая не обладает высокой прочностью. Чтобы избежать неприятных ситуаций, выбирайте тканевые варианты.
Это же относится и к полной герметичности, которая, с одной стороны, спасает от потопа, а с другой — не пропускает воздух в помещение. Покупка ткани лишит вас первого достоинства, решив второй недостаток.
Но большая часть историй связана с последствиями неправильного монтажа: провисаниями, «схлопываниями» и т.д. Чтобы избежать неприятных результатов, лучше обратиться за помощью к профессионалам, так как при установке важно учесть каждый нюанс, что не по силам новичкам.
Выбираем дизайн потолка
Разобравшись с техническими моментами, можно перейти к внешнему разнообразию натяжных потолков для спальни и их дизайнерских возможностях.
Однотонные натяжные потолки
Простой гладкий потолок, выполненный в одном цвете — это не ограниченность фантазии или бюджета, а стильное решение практически для любого интерьера, обеспечивающее визуальную чистоту и простор в помещении. Для разнообразия выбирают глянцевые поверхности, которые, словно зеркало, отражают комнату. Матовые придадут строгость, характерную для классического или скандинавского стиля.
Натяжные потолки с рисунками
Возможности фотопечати не ограничены: это могут быть реалистичные цветы, звездное или дневное небо. Очень уместно в спальне будут смотреться абстрактные узоры, с помощью которых можно имитировать модерн и восточные стили.
Цвет натяжного потолка для спальни
Обратившись непосредственно к спальне, отметим, что цвет потолка играет одну из ключевых ролей в оформлении пространства. Для этого рекомендуется выбрать один колористический вариант из представленных ниже.
Нейтральная гамма
«Немногословные» цвета не привлекут лишнее внимание к верней части комнаты, благодаря чему они гармонично дополнят друг друга. К таким оттенкам относится традиционный белый, стильный серый и нежный бежевый. Главное их достоинство заключается в том, что они легко сочетаются практически со всеми цветами интерьера, являясь универсальным решением.
Пастельные оттенки
Немного разнообразия поможет внести спокойная пастельная палитра, которая соответствует оттенку какого-то элемента в интерьере или созвучна ему. Таким образом, потолок в спальне приобретет более выраженный характер при сохранении своей «незаметности».
Яркие цвета
Акцентировать внимание на натяжном потолке в спальне поможет не только многоуровневое изделие, но также и использование ярких насыщенных цветов, которые уравновешиваются белым в интерьере.
Подсветка натяжных потолков: варианты
Освещение в спальне необходимо планировать заранее, так как после установки натяжного потолка это будет проблематично. Для начала следует обратить внимание на выбор ламп, особенно для ПВХ-пленки. Дело в том, что этот материал достаточно деликатный и не переносит высокие температуры, поэтому нежелательно покупать лампы накаливания, а также галогенные. Более предпочтительны светодиодные или энергосберегающие виды.
Для натяжных потолков можно использовать несколько систем освещения. Во-первых, традиционный источник света — люстра, которая дает рассеянный свет. Это важно в спальне для создания расслабляющей атмосферы, а также для того, чтобы подчеркнуть рисунок полотна, если он есть.
Во-вторых, интересный эффект достигается за счет подсветки по периметру потолка. Единственный минус — она четко очерчивает пространство, что нежелательно для комнат с маленькой площадью.
В-третьих, в качестве альтернативного освещения подойдут точечные светильники по всей поверхности. Но их можно установить локально или в форме геометрических фигур.
Еще одно оригинальное решение, которое идеально подойдет для спальни – система «звездное небо». Но ее монтаж требует дополнительной подготовки: за перфорированным полотном устанавливается множество источников освещения, а само изображение проецируется уже на пленку.
Натяжной потолок для маленькой спальни
Натяжные потолки устанавливаются немного в ущерб высоте стен и с этим придется смириться. Кроме этого, в малогабаритных спальнях потолок является той частью, которая может визуально уменьшить пространство, если игнорировать следующие рекомендации.
Главное правило — выбирать светлые нейтральные цвета, не создающие границы в помещении. Лучше остановиться на простом одноуровневом виде, а в качестве материала взять ПВХ-пленку с эффектом глянца, который словно продолжает высоту потолков в своем отражении. Вместо массивных люстр — точечная система подсветки, образующая мягкий рассеянный свет.
Конечно, можно и вовсе обойтись без натяжных потолков, если боитесь «забрать» лишние квадратные метры, но в некоторых случаях он бывает просто необходим: при неровной поверхности, наличии внешних коммуникаций или специфических потребностях дизайна. Но остановившись на простом, минималистичном виде, можно не беспокоиться о площади комнаты.
Натяжные потолки в спальне — фото
Надеемся, наш материал помог вам разобраться в особенностях натяжных потолков. Чтобы продемонстрировать визуальную вариативность решений и то, как они выглядят в интерьере спальни на реальных примерах — мы подготовили красочную подборку фотографий. Приятного просмотра!
Видео: Натяжной потолок в спальне — идеи и дизайн
Вредны ли натяжные потолки для здоровья человека и как это определить + Видео
Натяжной потолок – это модно, эстетично и практично. Да и цена его сегодня по карману большинству людей. Вот только поговаривают, что данный предмет интерьера зачастую имеет неубиваемый химический запах, да еще и токсичные вещества выделяет. Что ж, сейчас мы поищем ответ на вопрос, правда ли это, и вредны ли натяжные потолки для здоровья. Ведь лучше обо всех опасностях знать заранее.
Что считается вредным, или международные стандарты безопасности
Прежде всего, не стоит забывать, что природа сделала нас всех разными, с организмами, сильно отличающимися друг от друга. Поэтому может быть непредсказуемая реакция на всевозможные вещества. Кому-то в комнате с искусственной отделкой комфортно и удобно, а у кого-то может начаться приступ аллергии. Так что в наш век, когда иммунитет у людей значительно ослаблен, вряд ли можно уверенно утверждать, что какой-то материал опасен абсолютно для всех.
Впрочем, есть и общие нормы, которые обязательно должны соблюдаться. Речь идет о международных экологических стандартах ISO. И если в этом плане всё в порядке, то здоровью хозяев квартиры ничего не угрожает. Поэтому перед установкой потолков натяжного типа первым делом потребуйте показать вам сертификаты безопасности.
Причем не только на сам материал, но и на выполнение работ. И пусть услуги аттестованного установщика будут стоить дороже, чем каких-то «левых» исполнителей, но лучше на своем здоровье не пытаться экспериментировать.
Вред натяжных потолков из ПВХ
Чаще всего в квартирах натягивают потолки из тоненькой поливинилхлоридной пленки. Ведь они гораздо дешевле тканевых, очень удобны в уходе и могут легко выдержать целый потоп от верхних нерадивых соседей. Однако есть у них один подвох – подделку от качественного товара на глаз отличить невозможно. Не придумали пока производители специальной маркировки для ПВХ пленки, а этим пользуются нечестные монтажники. Они берут пленку подешевле и похуже, утверждая, что она французская. Не верьте таким заверениям.
О производителях и маркировке
Не стоит обольщаться — сегодня практически все пленки для потолков, привозимые к нам, сделаны в Китае. Там расположены десятки заводов, производящих подобную продукцию. Среди них есть и вполне приличные, которые за качество отвечают. Конечно, оно не сравнится с тем, что было некогда у европейских пленок марок Pongs и Renolit – те и безо всякого запаха были, и гладкостью обладали идеальной. Особенно хороши были их сияющие глянцевые потолки. Кстати, сейчас пленки этих производителей искать и смысла нет – качество их заметно упало, а запах химии, напротив, появился.
Еще очень распространенными являются бельгийские натяжные потолки. Но на самом деле бельгийской пленки для потолков быть не может, так как в этой стране ее никогда не выпускали. Просто одно время фирма из Бельгии занималась поставками в Россию пленки из Китая. Вот и стали с тех пор говорить о некоей бельгийской пленке.
Что касается других европейских производителей, то их пленка в России практически не продается. И если хитрый продавец радостно показывает немецкий или французский сертификат, то это наверняка обман. Ведь на китайскую пленку можно налепить всё что угодно – маркировки-то нет. А сертификат, кстати, и на цветном принтере можно напечатать. Как показал опыт некоторым совесть позволяет это сделать.
Посудите сами, если бы потолки действительно были родом из Франции или Германии, как говорят продавцы-обманщики, то стоимость их была бы существенно выше предлагаемой. Далеко не каждый может позволить себе такое дорогое удовольствие.
Так что высокая цена и небольшая ширина (всего до трех метров) вытеснили европейские потолки с отечественного рынка. А дешевая китайская пленка, которая выпускается до пяти метров шириной, позволяет обходиться без сваривания полотен, если комната достаточно просторная.
Как выбрать качественный и безопасный ПВХ потолок
Итак, решено: натягиваем потолки китайские, но хорошие. А определить, вредны ли натяжные потолки, смонтированные в вашей квартире, вполне возможно по запаху.
Для этого условно разделим данные изделия на три категории:
#1. После установки потолок либо ничем не пахнет, либо имеется слабенький запах, который через пару дней бесследно исчезает. На всякий случай хорошо проветрите комнату после установки – и можно жить припеваючи. Здоровью вашему ничто не угрожает. Такие пленки годятся для любых помещений.
#2. После монтажа «химией» попахивает (но не очень сильно) еще неделю или две. Постарайтесь на это время куда-нибудь удалиться – вряд ли такое соседство будет полезно для здоровья. Видимо, качество пленки средненькое. Такой потолок в спальне монтировать не стоит, но в кухне, санузле или прихожей он не навредит.
#3. И третий вариант, самый неприятный. Это когда прошло более двух недель, а запах не исчезает. Он достаточно сильный, тягучий, несколько сладковатый. Так пахнет ядовитый фенол. Тут и спрашивать нет надобности, не вредны ли натяжные потолки с таким запахом. Очень вредны! Не медлите – заставьте мастеров срочно демонтировать потолок, иначе здоровье потеряете. А обо всех опасных последствиях — читайте дальше.
Конечно определить, до монтажа, насколько сильно и продолжительно будет пахнуть то или иное ПВХ полотно не возможно. Здесь мы вам советуем полагаться на опыт друзей, знакомых и родственников, которые уже монтировали данный вид потолка в своем жилище и могут вам подсказать о существующих недостатках.
Думаю это самый лучший вариант. Причем многие уже пользуются такой возможностью. Мне часто приходилось общаться с одним владельцем крупной фирмы занимающейся монтажом натяжных потолков и согласно их статистике более 30 — 35% заказов — это заказы которые были сделаны по рекомендации клиентов, которые уже воспользовались их услугами ранее.
Что произойдет, если ПВХ пленка оказалась низкого качества
Ничего хорошего ждать не приходится – хозяева дурно пахнущего потолка будут не только испытывать из-за этого дискомфорт. Им заодно придется вдыхать порции опаснейших токсинов, крайне вредных для человеческого организма. В частности, в поливинилхлоридной пленке содержатся следующие компоненты:
Фенол. Не зря он под запретом во многих странах. Он нарушает работу сердца, почек, печени, нервной системы. Обжигая носоглотку, он может привести к отеку легких. Рак, бесплодие, болезни сердца – вот что способен натворить коварный фенол. Плохо еще то, что он весьма стоек (чуть ли не вечен), и в течение длительного времени не разлагается. Один плюс – из организма выводится быстро. Но ведь беда-то уже случилась, и здоровье не вернешь.
Кадмий, опасное вещество второго класса, напротив, выходит из организма долго – от десяти до тридцати лет. Этот тяжелый металл, оседая в основном в печени и почках, вызывает в них камни, не дает нормально работать, способствует появлению раковых клеток. Данный канцероген частично оседает и в других внутренних органах и костях.
Толуол (иначе, метилбензол) принадлежит к углеводородам, производится из нефти. Это сильный растворитель для лакокрасочных материалов. В воде он не растворяется, зато с воздухом превосходно смешивается, попадая в легкие, а затем и в кровь, отравляя хозяев злополучного потолка. Они плохо спят, жалуются на вялость, головные боли и потерю аппетита. Яд поражает почки, глаза, слух, ухудшается память. Особенно опасен толуол для беременных женщин – у них могут родиться малыши с патологиями.
Хлор – это, как и кадмий, опасное вещество второго класса. Даже его небольшое количество способно поразить слизистые оболочки. При этом у человека начинается жар, он сухо и надрывно кашляет, часто дышит. Сильно колотится сердце, в груди болит. А если постоянно дышать испарениями хлора (находясь в помещении с сильно пахнущим «химией» потолком), то можно дойти до тяжелой депрессии, заболеваний легких, а то и до онкологии. Ведь это вещество канцерогенно.
Таким образом, вред натяжных потолков, смонтированных из пленки сомнительного качества, вполне очевиден. Следует не забывать, что на это может указывать, в частности, подозрительно низкая цена. Так что не верьте ненадежным фирмам, а постарайтесь покупать и заказывать установку потолков у тех, кому можно полностью довериться.
Обратная сторона водонепроницаемости ПВХ полотна
То, что потолки из поливинилхлоридной пленки не пропускают воду, просто прекрасно. Никаких потеков сверху – плотная пленка всё удержит. Однако такая герметичность говорит о том, что и воздух такой потолок тоже не пропускает.
А вот это уже хуже, и противники натяжных конструкций с радостью цепляются за этот недостаток, говоря о «парниковом эффекте». Что же, отрицать очевидное не будем – «дышать» пленка действительно не может. Но ведь многие синтетические строительные материалы тоже не пропускают воздух.
Возьмем, к примеру, пластиковые окна – сколько их ругали и ругают, но от этого они не становятся менее популярными. Или виниловые обои – они оказались очень удобными и практичными. Так что не будем зацикливаться на данном пункте – ведь проблема вполне решаема. Вентиляцию приточно-вытяжного типа никто не отменял, и в каждой квартире она имеется. Этого вполне достаточно, чтобы удалить из помещения вредные вещества.
А вредны ли тканевые натяжные потолки?
Полотнище такого потолка это полиэфирная ткань, которую для прочности пропитывают полиуретаном. В итоге получается красивое, крепкое и «дышащее» изделие. Стоимость его, конечно, значительно выше, чем пленочного потолка, зато в качестве никаких сомнений быть не может. Ведь, в отличие от ПВХ пленки, потолочные ткани непременно имеют маркировку по краям – при монтаже она срезается.
Наиболее известных производителей данной продукции всего два – Clipso из Франции и Descor из Германии. Французов, кстати, легко узнать по вплетенной в полотно красной нити.
Никакого фенола с толуолом и кадмием в составе тканевых изделий не имеется, так что они совершенно безвредны. Об этом говорит и сертификат, подтверждающий, что изделие соответствует требованиям ISO 14000. Что касается запаха, то он обычно не присутствует. Лишь изредка можно ощутить легкий аромат, подобный запаху, исходящему от постиранного белья. Но он витает совсем недолго, очень быстро исчезая. Так что можете смело натягивать потолки из ткани в любой комнате – под ними абсолютно безопасно спать и взрослым, и малышам.
Видео. Вред натяжных потолков — история одного монтажника
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как натягивают натяжные потолки — видео
Все большую популярность в отделке потолков приобретают натяжные потолки. Ведь по качеству и долговечности им нет равных! Кроме того натяжные потолки позволяют воплотить в реальность самые нестандартные и креативные идеи современных дизайнеров. Современный рынок предлагает широкий выбор самых разных натяжных потолков. Стоит только выбрать полотно и специалисты за несколько часов превратят ваш потолок в идеально гладкую ровную поверхность. Вот только задумывался кто-нибудь всерьез о том, как натягиваются натяжные потолки? Давайте рассмотрим, как это делают профессионалы.
Прежде чем переходить к основным работам, необходимо определиться с тем какой вид натяжного потолка вам предстоит натягивать и соответственно этому подобрать соответствующие строительные инструменты и дополнительные материалы. Существует два вида натяжных потолков в зависимости от того из какого материала изготовлено полотно будущего потолка:
из сварной виниловой пленки (ПВХ)
и из ткани бесшовные.
Так как материал разный по своим свойствам, значит, и способы натяжения будут отличаться. Рассмотрим, в чем заключается работа по натяжению потолка из ПВХ.
Подготовительный этап
Прежде всего, нужно сказать, что ПВХ потолки становятся менее популярными из-за особенностей установки. Для них потребуются специальные инструменты:
термопушка,
профиль (багет),
щипцы для растяжки,
перфоратор, с резиновым наконечником шпатель,
плинтус,
угловая лопатка,
шуруповерт.
Однако есть и свой плюс, натяжение такого полотна не занимает много времени. Также как и его демонтаж. Нужно отметить, что работу должны проводить как минимум два человека. Итак, перейдем к подготовительному этапу:
Начинают с того, что производят замеры и составляются чертежи.
По чертежам изготавливают полотно, края которого обрабатывают пластиной – «гарпуном», необходимой для дальнейшего монтажа. Само полотно к установщикам поступает в виде рулонов.
Затем необходимо провести обработку основного потолка: счистить старую краску и заштукатурить щели для того, чтобы никакие камни, куски и прочие предметы не падали на внутреннюю поверхность полотна.
Перед натяжением потолка очень важно проверить несущие конструкции помещения. То есть стены должны выдерживать усилие на отрыв не меньше, чем 50 кг на один метр полотна.
Перед установкой полотна определяют, какой угол в комнате самый низкий и отступают вниз еще пару сантиметров. Затем на этом же уровне отмечают остальные углы. Далее, используя отбивочный шнур, к стене по нанесенному уровню крепят багет.
Видео о том, как натянуть натяжной потолок
Растягивание полотна
В прогретом тепловой пушкой до температуры 40-500С помещении нужно распаковать полотно и раскрыть основной его угол. Затем при помощи щипцов закрепить угол полотна за гарпун и постепенно открывать остальные углы. Изначально полотно должно достаточно сильно провисать. Чтобы в дальнейшем оно хорошо растянулось. Теперь закрепленное таким образом полотно начинают нагревать до состояния растягивания. Но стоит помнить, что перегрев материала может привести к потере блеска потолка.
Опытные монтажники определяют оптимальный нагрев, ориентируясь на собственные ощущения. Ведь очень важно, чтобы полотно хорошо растягивалось. И с другой стороны не выскальзывало при перегреве.
Теперь можно натягивать полотно, начиная с любого угла. Особой роли это не играет. При помощи угловой лопатки, вставленной в паз гарпуна, необходимо закрепить его за багет. После закрепления одного угла лучше продолжить работу, закрепив таким же образом противоположный угол. После того, как все четыре угла буду закреплены, можно продолжить работу, фиксируя прямые участки потолка. Для этого используют приблизители и лопатки с наконечниками из резины. Лучше всего выполнять фиксацию следующим образом:
зрительно разделить незакрепленный участок полотна на две половины,
в центре каждой закрепить полотно на несколько замков,
продолжать пока участок не буде закреплен полностью и надежно.
По завершению фиксации полотна по всему периметру помещения необходимо проверить надежность и плотность прилегания полотна к профилю. Кроме того, после завершения работы необходимо полотно оставить остывать. При охлаждении материал будет сжиматься и натягиваться, создавая идеально ровную поверхность. А это то, ради чего все и затевалось.
Особенности натяжения тканевых потолков
Монтаж потолка из полиэфирной ткани осуществляется при помощи обычных инструментов. В данном случае нагревать теплопушкой ничего не придется. Изначально, как и в случае с ПВХ полотнами проделывают схожую подготовительную работу. Во-первых, проводят замеры потолков, вымеряют углы. А затем отступают от самого низкого угла 5 см. Далее по периметру комнаты на отмеренном уровне вбиваются штапиковые гвозди, на которые натягивается прочная нить. Во-вторых, по нитке фиксируют профиля каркас из профиля, после чего переходят к непосредственному натяжению полотна.
Сначала осторожно наживляют полиэфирную ткань, используя штапики, не натягивая полотно, а лишь фиксируя его на все стены. Поэтому штапики лучше вбить на половину, так как неоднократно предстоит их вытащить, корректируя натяжение ткани. Очень важно, чтобы эту работу проделывали двое: один вбивает штапики, второй придерживает ткань на весу, чтобы не запачкать ее. Коррекцию потолка необходимо начать с самой длинной стены, затем перейти на смежную ей стену. Когда полотно будет выровнено идеально, можно забить штапики до конца.
По окончании срезают всю лишнюю ткань при помощи острого строительного ножа. Эту процедуру нужно выполнить точно и аккуратно, чтобы впоследствии не проявились ошибки. При удалении слишком больших краев лучше всего воспользоваться строительным феном. Чтобы совсем скрыть все углы, вбивают декоративные плинтусы. При натяжении любых потолков главное помнить, что проводка будет находиться между основным потолком и плитой, поэтому заранее нужно продумать и места, где впоследствии будет сделан надрез (отверстие) для люстры или точеной лампочки.
Как натягивают натяжные потолки, или Как удешевить стоимость натяжной конструкции | Мос Силинг — установка натяжных потолков в Москве и Подмосковье
К консультантам компании Мос Силинг клиенты обращаются с различными вопросами, и довольно большая их часть связана с желанием сэкономить. Например, узнавая, как натянуть натяжной потолок своими руками, заказчики планируют уменьшить стоимость натяжной конструкции.
И действительно, вы можете читать в Интернете инструкции, смотреть видео, как натягивают натяжные потолки, и задавать уточняющие вопросы специалистам Мос Силинг. В этой статье рассмотрим, как монтируются гарпунные потолочные конструкции с ПВХ-пленками, а также раскроем другие секреты экономии.
Как заказать и самому натянуть натяжной потолок?
Замеры. В первую очередь необходимо произвести замеры. Причем отнестись к этому педантично: нужно измерить каждую сторону потолка и высоту в каждом углу. Пленка будет выкроена на 6 – 10 % меньше требуемого размера в зависимости от выбранной вами фактуры. А по самому низкому углу вы будете ориентироваться, отмеряя монтажную линию.
Выбор. Далее нужно определиться с материалом каркаса – пластиковый или алюминиевый. Первый обычно стоит дешевле, а второй – долговечнее и надежнее. Затем выбрать производителя и фактуру пленки. Самое экономное отечественное полотно, но оно будет сварным. А потолки со швами непрофессионалам натянуть так, чтобы сварные линии были ровными, проблематично.
Поэтому, если нужно поберечь средства, лучше остановится на качественной китайской пленке требуемой ширины. Она выпускается даже пятиметровой. К эконом-классу относятся матовая, сатиновая и лаковая фактуры белого цвета (цветные полотна обычно дороже, но несущественно).
Освещение. При самостоятельном монтаже проще всего остановится на одном приборе освещения – потолочной люстре в центре комнаты. Конечно, можно сделать и точечные светильники, но тогда нужно все точно измерить, рассчитать и подготовить.
Кстати, учтите: высота потолка напрямую зависит от размера цоколя встраиваемого светильника. Споты ТМ Экола с цоколем всего в 2 см недешевы, а остальные светоточки имеют цоколь от 5 до 10 см. Поэтому мастера компании Мос Силинг рекомендуют монтировать люстру на крючке.
Также обязательно ознакомьтесь с требованиями к типам светильников, виду и мощности ламп, чтобы они не нагревали пленку и не испортили ее. Все приборы освещения приобретаются до доставки натяжного полотна.
Подготовка. После того как вы закажете изготовление пленочного полотна, нужно подготовить комнату. Мастера компании Мос Силинг работают в помещениях с мебелью. Им достаточно только освободить доступ к потолку по периметру комнаты.
Однако неопытному человеку требуется больше пространства, поэтому по возможности освободите рабочую территорию. Подготовьте потолок – очистите его от всего, что отпадает; если в нем есть сквозные отверстия, заделайте их и обработайте перекрытие антигрибковой пропиткой.
Если в комнате остается мебель, накройте ее защитной пленкой или покрывалами. Пленкой можно обезопасить от перегрева и обои на стенах. Все растения и животных придется удалить перед монтажом потолка.
Инструмент. В Мос Силинг вы можете приобрести весь необходимый инструмент. Консультанты компании подскажут вам, что нужно обязательно, а без чего можно и обойтись. Например, вам будет достаточно и водного уровня. Однако с лазерным уровнем работать гораздо проще и его результаты точнее.
Самым дорогим оборудованием является тепловая пушка, ради установки потолков в одной квартире приобретать ее нерационально (так вы уж точно не сэкономите).
Некоторые пытаются переделывать обычные строительные шпатели на монтажные лопатки. Это непрактично и чревато некачественным монтажом, усложнением процесса и поврежденной пленкой. Лучше приобрести пару специальных универсальных шпателей для натяжных потолков.
Установка. Перед работой пересмотрите несколько разных видео, как натягивают натяжной потолок. Это поможет вам уловить нужные движения и последовательность монтажа. На сайте компании Мос Силинг можно найти подробную инструкцию по установке.
Сначала монтируется каркас. Если вы устанавливали гипсокартонные или другие подвесные потолки, это будет несложно. Важный момент, который редко упоминается: заклейте бумажным скотчем стыки и острые углы профилей, чтобы они не повредили пленку.
Затем делается проводка, и крепится платформа или крюк для светильника. Обязательно перед монтажом потолка проверьте работоспособность электрических проводов – потом вы уже ничего не исправите.
Натяжка пленки. Перед тем как разворачивать пленку, она должна пару часов побыть в комнате – акклиматизироваться, затем нужно прогреть помещение и упакованное полотно тепловой пушкой. Лишь после этого разворачивать пленку, продолжая прогревать. На протяжении всего монтажа один человек греет потолок, а второй закрепляет пленку. На тыльной стороне полотна показано направление монтажа.
Затем в техотверстие по периметру потолка вставляется лента-заглушка.
В последнюю очередь завершаются работы с освещением. Для этого нужно прощупать крепеж. Напротив него поставить на пленке маркером метку и приклеить армокольцо цианакриловым клеем.
Потом в пленке вырезается отверстие по внутреннему диаметру кольца, через него крепится светильник и подсоединяются провода.
Я собираюсь устанавливать встроенный шкаф и натягивать простой одноуровневый потолок. Что нужно делать раньше? Как натягивают натяжные потолки в комплекте с мебелью?
Проще и выгоднее сначала установить шкаф, а после монтировать виниловый потолок. Есть несколько способов это сделать. Подробно об этом вы можете прочитать в статье «Шкаф-купе и натяжной потолок» на сайте Мос Силинг.
Заключение
Стремление сэкономить побуждает некоторых заниматься самостоятельным монтажом и интересоваться, как натягивают натяжные потолки. Надеемся, что после изучения этой и подобных статей у вас все получится. Однако если вы сомневаетесь, лучше доверьте монтаж профессионалам из Мос Силинг.
Советуем почитать:
Монтаж натяжных потолков — Видео смотреть онлайн бесплатно
Видео установка натяжных потолков своими руками
Как установить и смонтировать натяжной потолок своими руками смотрите в видео уроке: экспресс курс по монтажу натяжных потолков. В данном ролике, автор делится основными познаниями необходимыми для того, чтобы начать монтировать натяжные потолки. Работа эта несложная, если знать некоторые нюансы и иметь необходимый инструмент.
Натяжные потолки отличаются широким разнообразием форм и видов: они бывают плоские, многоуровневые, волнообразные, в виде арки, конуса и т.д. – все зависит от того, насколько далеко зайдет ваша фантазия. По фактуре натяжные потолки могут быть лаковыми, матовыми, сатиновыми, полупрозрачными, а также имитирующими различные материалы – кожу, камень, дерево, металлическую поверхность и многое другое. Существует возможность изготовления натяжных потолков с фотопечатью или с изображением звездного неба.
Что же представляет собой натяжной потолок? Этот вид покрытий изготавливается из виниловой пленки, которая закрепляется на металлическом каркасе. Благодаря эластичности прочности материала, такому потолку можно принять любую форму, избавив себя при этом от грязной работы, ведь выравнивать основной потолок вам не потребуется. Установка натяжного потолка занимает всего лишь несколько часов, при зачастую даже нет необходимости передвигать мебель.
Помимо эстетических особенностей, натяжные потолки также обладают рядом важных потребительских качеств. Они экологичны и весьма непритязательны в эксплуатации: загрязнения легко устранить при помощи влажной тряпки и моющих средств. Кроме того, натяжные потолки устойчивы к затоплениям (виниловая пленка может выдержать вес воды, примерно равный 100 л воды на 1 м?) и возгораниям. Высокая влагостойкость позволяет устанавливать их даже в ванных комнатах и бассейнах, а легкость монтажа позволяет в любой момент заменить старый натяжной потолок на новый.
Можно ли заново натянуть натяжной потолок? Какие покрытия подлежат повторной установке?
Натяжные потолки известны своим многолетним сроком службы: при правильном уходе и высоком качестве полотна, такие конструкции могут прослужить несколько десятков лет. Они не выгорают, не боятся влаги, не подвержены грибковым и плесневым процессам. Выбрав такую потолочную отделку, вы можете забыть о необходимости ремонта на многие годы. Однако не всем заказчикам выпадает такая возможность: в некоторых случаях может потребоваться снятие полотна. И тут возникает вполне закономерный вопрос о том, можно ли заново натянуть натяжной потолок. В этом материале мы рассмотрим распространенные причины, которые вызывают необходимость выполнения такой работы. Также вы узнаете, в каких случаях снятое покрытие можно использовать повторно.
Обратите внимание!
Любые ремонтные работы, связанные со снятием натяжных потолков требуют четкого соблюдения технологии. Если в процессе допустить какие-либо неточности, материал может быть испорчен, и гарантированно не будет подлежать восстановлению. Поэтому, если вам нужно снять полотно для каких-либо работ, не рекомендуем выполнять работу самостоятельно: лучше доверить демонтаж профессионалам компании «Аста М». Для этого свяжитесь с нашими менеджерами.
Зачем снимать натяжной потолок?
Прежде чем узнать, можно ли заново натянуть натяжной потолок, предлагаем рассмотреть самые распространенные причины, которые вызывают необходимость снять полотно. В большинстве случаев они являются следующими:
Выход из строя коммуникаций. Во многих частных домах, квартирах, офисных и коммерческих помещениях под черновым перекрытием проходят трубы, элементы системы вентиляции и кондиционирования, а также электропроводка. Их наилучшим образом скрывают натяжные полотна, которые можно установить на требуемом расстоянии от базового потолка. Однако с годами трубы могут дать течь, проводка – замкнуть, а вентиляция – забиться. Это неизбежно вызовет необходимость получить доступ к запотолочным коммуникациям, чтобы произвести их ремонт. Для этого нужно будет полностью или частично снять полотно.
Очистка обратной стороны полотна. При попадании воды в натяжной потолок, ее можно без труда удалить, сняв точечный светильник или частично демонтировав полотно. Однако в некоторых случаях может потребоваться полное снятие покрытия. Такая необходимость возникает, если вода, попавшая на полотно, была мыльной, ржавой или грязной. Если не выполнить демонтаж, загрязнения могут проступить через потолок или стать причиной появления в помещении неприятных запахов. Избежать этого поможет тщательная чистка обратной стороны полотна.
Выход из строя светодиодов. Многие заказчики решают дополнить натяжную конструкцию светодиодной подсветкой, которая располагается за полотном. Это может быть простая LED-лента или панель. Несмотря на то, что светодиоды отличаются длительным сроком службы, рано или поздно они могут выйти из строя. Чтобы выполнить их замену, без снятия натяжного потолка не обойтись.
Рис.1. Демонтаж натяжного потолка.
Можно ли заново натянуть снятое полотно?
Чтобы определиться с тем, можно ли будет заново натянуть натяжной потолок, необходимо знать, каким способом был выполнен его монтаж. На сегодняшний день специалисты используют следующие варианты установки конструкций:
Штапиковый. Он подразумевает использование профилей, в которых полотно прижимается специальным штапиком (клином). Его применяют при монтаже виниловых и текстильных потолков.
Клипсовый. Данный метод используется исключительно для создания конструкций на основе тканевых полотен. Материал заводится в багет специальным полукруглым шпателем. Профили, используемые в данном случае, выполнены в виде зажима (клипсы), который надежно фиксирует полотно по периметру помещения.
Гарпунный. Если вы планируете установку винилового потолка, вам, наверняка, предложат именно гарпунный способ монтажа. Он подразумевает использование металлических профилей, в которых есть паз для фиксации крючка-гарпуна, припаянного к полотну.
Чтобы узнать, можно ли заново натянуть снятый натяжной потолок, важно определить тип покрытия, использованного для отделки помещения. Так, если это текстильное полотно, велика вероятность, что повторно установить его будет невозможно. Дело в том, что как штапиковый, так и клипсовый способ монтажа не рассчитан на использование снятого покрытия. Причиной этого является то, что материал выкраивается с запасом, который позволяет выполнить натяжку. После того как покрытие натянуто и зафиксировано по периметру, его излишки срезаются. Поэтому, если вы уже сняли потолок, заново натянуть его не удастся, так как необходимый запас материала отсутствует.
К сведенью!
Заново установить текстильное полотно возможно только в том случае, если лишний материал еще не был срезан. К примеру, если в процессе монтажа выяснилось, что светильники подключены неправильно или полотно установлено неровно, его можно будет снять и снова завести в багет.
Рис.2. Монтаж натяжного потолка.
Если в вашем помещении установлен виниловый натяжной потолок, следует определить, какой способ был использован для создания конструкции. Так, если полотно закреплено в профиле со штапиковой системой, как и в случае с текстильным покрытием, выполнить его повторный монтаж будет невозможно. Если же в багете находится огарпуненная виниловая пленка, заново установить снятое покрытие все же удастся. Гарпунная система рассчитана на многократный демонтаж и повторный монтаж потолков, что очень удобно, ведь вы в любой момент можете получить доступ к запотолочному пространству.
Демонтировать потолок установленный гарпунным способом, очень просто: достаточно снять маскировочную ленту, аккуратно отогнуть профиль в одном месте, и потянуть за гарпун. Материал легко выйдет из профиля, и вы сможете полностью или частично его демонтировать. Чтобы заново натянуть ПВХ-пленку, необходимо обязательно предварительно прогреть ее тепловой пушкой, иначе полотно с низкой эластичностью может порваться.
Полезная информация!
Если вы сняли натяжной потолок, но оказалось, что его нельзя натянуть повторно, придется полностью его заменить. Чтобы заказать новое полотно, вызовите замерщика компании «Аста М», оставив заявку по ссылке.
Мировой производитель натяжных потолков
Что такое натяжные потолки и поверхности LAQFOIL®?
Технология натяжных потолков LAQFOIL® — это система подвесных потолков и стен, состоящая из двух компонентов: алюминиевой направляющей по периметру и легкой эластичной ПВХ-мембраны или полотна, которая растягивается и зажимается в направляющей. Натяжные потолки и поверхностные системы можно использовать в качестве потолочных украшений, настенных покрытий, парящих панелей, световых коробов, звукоизоляционных панелей и творческих 3D-форм.
Насколько прочны материалы для натяжных потолков и поверхностей LAQFOIL®?
Используемый материал чрезвычайно прочен и выдерживает исключительно большие нагрузки. В случае утечки воды он способен удерживать до 100 л воды на 1 квадратном метре поверхности без повреждений. Она термостабильна, наши мембраны выдерживают температуры от -40 ° C до +90 ° C. Он никогда не выцветает, не обесцвечивается, не оставляет пятен и не впитывает запахи.
Имеется ли класс огнестойкости для натяжных потолков и поверхностей LAQFOIL®?
Да, мы обладаем полной огнестойкостью со следующими показателями:
Огнестойкость класса 1 в Канаде, США и Италии
Огнестойкость M1 во Франции и Бельгии
Огнестойкость B1 в Германии
Огнестойкость класса 0- оценено в Великобритании
Безопасны ли изделия для натяжных потолков и поверхностей LAQFOIL®?
Натяжные потолки и поверхностные системы на 100% безопасны в использовании.Они полностью огнестойкие и соответствуют всем нормам охраны труда, техники безопасности и строительства. Для удаления дыма поверхности LAQFOIL® доступны с перфорацией 10 мм во всех цветах. Все спринклеры и защитное оборудование, такое как камеры наблюдения, знаки выхода и техническое оборудование, могут быть встроены во все наши покрытия поверхностей. Натяжные потолки и поверхности LAQFOIL® не содержат летучих органических соединений (ЛОС), кадмия и бисфенола А (BPA). Он не содержит статического электричества, что делает его гипоаллергенным, поскольку он отталкивает твердые частицы.Наши поверхности нетоксичны, сертифицированы United States Testing Company Inc., Отделом биологических услуг и Международной морской организацией (IMO). Они полностью антимикробные, противогрибковые и никогда не собирают плесень или бактерии. Это делает натяжные потолки и поверхности LAQFOIL® идеальными для пищевой и медицинской промышленности.
Каков срок службы потолков и стеновых покрытий? ПВХ-мембраны
имеют длительный срок службы от 50 до 70 лет. Мы предоставляем 15-летнюю гарантию производителя на все наши стретч-ПВХ, холсты и полупрозрачные настенные покрытия LAQFOIL®.Они очень прочные, съемные и многоразовые, и мы также предоставляем годовую гарантию производителя на нашу установку. Для получения дополнительной информации о наших гарантиях посетите нашу страницу ГАРАНТИИ.
В чем преимущества натяжного потолка и поверхностей?
Натяжные потолки и поверхности LAQFOIL® обладают множеством преимуществ. См. Список ниже:
Создает красивый гладкий потолок, стену или трехмерную поверхность, которая может преобразить и украсить ваше пространство.
Быстрый и простой способ украсить любую комнату без предварительной подготовки поверхности потолка или стен
Возможности дизайна безграничны! Мы можем воплотить в жизнь любую вашу идею, включая многоуровневое освещение арочных или куполообразных потолков.
Более 280 цветов, текстур и отделок на выбор, включая индивидуальную печать и варианты резки с ЧПУ.
Цвета не тускнеют со временем, а растягивающиеся мембраны никогда не отслаиваются, не отслаиваются, не окрашиваются, не растрескиваются и не образуются водоросли, плесень или грибок.
100% огнестойкий, водостойкий, антимикробный, гипоаллергенный и не пылящий.
Достаточно прочный, чтобы удерживать до 100 л воды на квадратный метр поверхности в случае утечки сверху.
Блокирует до 70% внешнего шума, улучшая акустику помещения.
Аккуратно скрывает неприглядные электрические провода, водопроводную трубу, сигнальную арматуру, незаконченные потолки и т. Д.
Он остается постоянно растянутым и возвращается к своей нормальной форме установки после приложения любого напряжения или деформации.
Где можно использовать натяжные потолки и поверхности LAQFOIL®?
Эта технология совместима практически с любым типом интерьера, в том числе:
Коммерческие помещения
Жилые дома
Бассейны и влажные помещения
Детская комната
Гостиницы и спа
Автомобильные салоны
Студии звукозаписи
Больницы и медицинские центры
Развлекательные центры, ночные клубы и салоны
Рестораны
Аэропорты
Специальные мероприятия и выставки… и многое другое!
Требуется ли обслуживание натяжных потолков и поверхностей LAQFOIL®?
Натяжной потолок и поверхность LAQFOIL® не требует обслуживания.Он не оставляет пятен, не собирает пыль и не дезодорирует. При необходимости его можно очистить обычными бытовыми чистящими средствами или водой с мылом.
У меня потолок попкорн (лепнина). Нужно ли снимать его перед установкой натяжного потолка LAQFOIL®?
№ LAQFOIL® Натяжной потолок не требует какой-либо подготовки со стороны заказчика. Он устанавливается быстро и легко, без необходимости чистить или выравнивать существующую поверхность, поскольку мы просто покрываем ее. Направляющая по периметру будет прикреплена к стене прямо под существующим потолком, оставив 0.Зазор от 5 до 1 дюйма между существующим и новым потолком.
Как устанавливается натяжной потолок и поверхности LAQFOIL®?
Все наши продукты устанавливаются обученными, сертифицированными и лицензированными установщиками LAQFOIL® за 2 простых шага:
Профиль прикрепляется по периметру либо к стенам, либо к стенам и потолку
Мембрана с натяжной поверхностью нагревается, растягивается и вставил в профили.
Сколько времени занимает монтаж натяжных потолков и поверхностей LAQFOIL® и является ли это разрушительным?
Процесс установки быстрый, эффективный, без пыли и беспорядка с минимальным нарушением рабочего места.Мебель не нужно выносить из комнаты. Для помещения площадью около 100 квадратных футов установка займет около 4-5 часов.
Можно ли использовать LAQFOIL® натяжные потолки и поверхности в качестве акустического продукта?
Чтобы добиться максимального слухового комфорта, наши поверхности LAQFOIL® Acoustic поглощают до 70% шума. Шум проникает в перфорированные отверстия наших акустических листов, а воздух в порах оказывает сопротивление исходной звуковой волне, частично превращаясь в тепловую энергию.Воздух в пространстве между существующим потолком и акустической мембраной обеспечивает дополнительное сопротивление. У нас есть два типа акустических листов. Если вам нужна дополнительная техническая информация об акустических поверхностях LAQFOIL®, пожалуйста, свяжитесь с [email protected]
На какие поверхности можно установить натяжные потолки и поверхности LAQFOIL®?
Практически любая поверхность, будь то чистовая или незавершенная. В некоторых случаях материал устраняет необходимость в гипсокартоне, полностью его компенсируя.
Что происходит с существующим потолком или осветительными приборами при установке натяжного потолка LAQFOIL®?
Любой существующий потолок или светильник можно переустановить на натяжной мембранный потолок после завершения монтажа. Светильники, включая подвесные люстры, системы вентиляции, спринклеры, камеры и динамики, будут прочно прикреплены к каркасу через мембрану натяжного потолка.
Какие температуры могут выдерживать натяжные потолки и поверхности LAQFOIL®?
Натяжные потолки устойчивы к температуре от -40 ° C до +90 ° C без каких-либо физических изменений мембраны.
На каком этапе ремонта следует установить натяжные потолки и поверхности LAQFOIL®?
Лучше всего, если LAQFOIL® Stretched Ceilings and Surfaces будет устанавливаться на заключительном этапе вашего ремонта, независимо от того, используете ли вы натяжную поверхность в качестве всего потолка или в качестве декоративной стены. Поверхности крепления, на которых крепятся алюминиевые профили, должны быть полностью обработаны, то есть полностью окрашены и отверждены. Если наша натяжная поверхность заменяет гипсокартон или гипсокартон, убедитесь, что вся изоляция, проводка, конструкция, потолок и осветительные приборы закреплены на своих местах, чтобы мы могли определить, где в натяжной поверхности должны появиться отверстия.Если вы используете наши осветительные решения LAQFOIL®, наши мастера-электрики займутся электричеством и проводкой для вашего проекта освещения.
Какая гарантия производителя на натяжные потолки и поверхности LAQFOIL®?
LAQFOIL® предлагает 15-летнюю гарантию производителя на все материалы поверхности. Мы также предлагаем 1-летнюю гарантию производителя на все установки. Посетите нашу страницу ГАРАНТИИ для получения дополнительной информации.
Можно ли повредить натяжной потолок и поверхности? Это поправимо?
Изделие чувствительно к острым предметам и его можно проколоть.В зависимости от характера повреждений натяжной потолок можно отремонтировать. В некоторых случаях может потребоваться частичная или полная переустановка потолка или стены.
Почему мне следует выбрать натяжные потолки и поверхности LAQFOIL®?
Обладая более чем 15-летним опытом, наша команда с гордостью предоставляет широкий спектр услуг по продукции LAQFOIL® для натяжных потолков и поверхностей. Мы являемся ведущими экспертами в технологии натяжных потолков в Северной Америке, предлагая продукцию высочайшего качества, с прочными и эластичными эластичными мембранами и инновационными решениями для ваших интерьеров, архитектурных, выставочных, выставочных и художественных проектов! Вот лишь несколько причин выбрать LAQFOIL® LTD.Наша конкурентно-ценовая политика Большой выбор цветов и отделки собственного производства Преимущества нашей продукции, включая энергосбережение, антимикробные свойства, необслуживаемость и огнестойкость. Наши высококачественные репродукции изобразительного искусства размером до 16 х 200 футов Наша профессиональная и преданная своему делу команда установщиков Наши 25-летние и 10-летние гарантии производителя Наше стремление стать вашими партнерами в области инноваций и дизайна, создавая исключительную среду. Наша гарантия удовлетворенности наших клиентов!
Натяжной потолок (натяжные потолки) цена
сша
×
Все любят красоту и комфорт.Спорить сложно!
Итак, для создания уюта и чистоты в доме или офисе у вас будет натяжной потолок!
Что такое натяжной потолок?
Это мембрана, которая натягивается в верхней части пространства, образующего готовый потолок.
Почему натяжной потолок стремительно набирает популярность? Прежде всего — очень красиво. Натяжной потолок образует идеально ровную поверхность любой формы и размера. Таким образом, общая высота комнаты уменьшается всего на 1 дюйм или более. Выбрав глянцевую (зеркальную) фактуру материала, вы увеличите объем помещения. Натяжной потолок совершенно нетоксичен. Он не допускает повреждения водой и размножения бактерий. № Для производства натяжных потолков используются материалы, не подверженные воздействию влаги. № Для установки натяжного потолка не требуется подготовка поверхности существующего потолка. Натяжной потолок устанавливается на расстоянии от существующего (1 дюйм и более), тем самым полностью скрывая старый потолок.
Как смонтировать натяжной потолок?
Первый шаг:
Необходимо измерить точные размеры комнаты. Выберите фактуру и цвет потолка.
Вторая ступень:
Компания «UP GROUP» по индивидуальному размеру изготавливает мембрану. По периметру мембраны устанавливается замок (копье), который в момент установки защелкивается в профиле.
Третья ступень:
Установка. На поверхность стены или потолка устанавливается профиль. Также установите площадку для светильников, люстр и других элементов. Наш электрик устанавливает световые точки. Размер мембраны меньше существующего потолка. Делается это растяжкой. Перед растяжкой мембрана нагревается газовыми пистолетами и придает эластичность. После установки мембраны фиксатор (гарпун) на мембране вставляется в профиль.
Четвертая ступень:
Монтаж встроенных элементов. Светильники, люстры, вентиляционные вставки, противопожарные системы и т. Д. Легко установить на заранее подготовленную площадку. Вся установка занимает всего несколько часов. В помещении не образуется мусора или беспорядка.
Итак, натяжной потолок:
• Модерн
• Красиво
• Нетоксичный
• Защита от накопления и размножения бактерий
• Гарантия на материал 15 лет!
Объем рынка натяжных потолков в 2021 году по анализу возможностей, вызовов, рисков, влияющих факторов и прогнозу до 2025 года Research Report by Absolute Reports
Отдел новостей MarketWatch не участвовал в создании этого контента.
8 февраля 2021 г. (Expresswire) — «В окончательный отчет будет добавлен анализ воздействия COVID-19 на эту отрасль».
Натяжные потолки — это потолочная система, состоящая из двух основных компонентов — направляющей по периметру и легкой тканевой пленки, которую можно растягивать и зажимать в направляющей. В отчете о рынке натяжных потолков подробно описываются размер рынка, характеристики рынка и рост рынка натяжных потолков. Промышленность потолков и разбивается в зависимости от типа, области применения и области потребления натяжных потолков.В отчете также был проведен анализ отрасли PESTEL для изучения основных факторов влияния и входных барьеров в отрасли.
Глобальный прогноз «Рынок натяжных потолков» на 2021-2025 годы анализирует текущий и будущий конкурентный сценарий мировой индустрии строительных материалов. Отчет «Натяжные потолки» дает подробный анализ по сегментам, включая ведущие компании, продукты, приложения, доходы и регионы. Некоторые из тем, включая такие как рыночная доля натяжных потолков, движущие силы, тенденции и стратегии.
Получить образец отчета в формате PDF — https://www.absolutereports.com/enquiry/request-sample/17133721
В главе 2.3 отчета показано влияние вспышки COVID-19 на отрасль. полностью оценен. Полная оценка рисков и отраслевые рекомендации были сделаны для натяжных потолков в особый период. В этой главе также сравниваются рынки до COVID-19 и Post COVID-19.
Глава 2.5 посвящена анализу воздействия COVID-19 с точки зрения отраслевой цепочки.
Кроме того, в главах 6-10 рассматривается влияние COVID-19 на региональную экономику.
Чтобы понять, как влияние Covid-19 освещается в этом отчете — https://www.absolutereports.com/enquiry/request-covid19/17133721
Ключевые игроки на мировом рынке натяжных потолков, описанные в главе 11 :
● PANDORA ● Имперские натяжные потолки ● Системы натяжных потолков Vceil ● WSI ● Barrisol ● Xxtraceil
Получите образец отчета о рынке натяжных потолков
Stretch Рынок рассматривается в главе 3
● Потолки из ПВХ ● Потолки из ПТФЭ ● Другое
Приложения рынка натяжных потолков рассматриваются в главе 4
● Внутренний ● Наружный
или поделитесь своими вопросами перед покупкой этого отчета — https: // www.absolutereports.com/enquiry/pre-order-enquiry/17133721
Географически подробный анализ потребления, выручки, доли рынка и темпов роста, исторические и прогнозные (2015-2025 годы) следующих регионов представлен в главах 5, 6. , 7, 8, 9, 10:
● Северная Америка ● Европа ● Азиатско-Тихоокеанский регион ● Ближний Восток и Африка ● Южная Америка
Цели исследования отчета о рынке натяжных потолков:
● Анализировать и изучать рынок натяжных потолков продажи, стоимость, состояние и прогноз (2021-2025).● Ориентация на ключевых производителей натяжных потолков для изучения продаж, стоимости, доли рынка и планов развития в будущем. ● Ориентация на основных мировых производителей для определения, описания и анализа рыночной конкуренции, рыночных тенденций натяжных потолков и SWOT-анализа. ● Для определения, описания и прогноза рынка по типу, применению и региону. ● Анализировать потенциал и преимущества глобального рынка и ключевых регионов, возможности и проблемы, ограничения и риски.● Выявление важных тенденций и факторов, стимулирующих или сдерживающих рост рынка. ● Анализировать возможности рынка для заинтересованных сторон путем выявления быстрорастущих сегментов. ● Для стратегического анализа каждого субрынка с точки зрения индивидуальной тенденции роста и их вклада на рынок. ● Для анализа конкурентных событий, таких как расширения, соглашения, запуск новых продуктов и приобретения на рынке. ● Чтобы составить стратегический профиль ключевых игроков и всесторонне проанализировать их стратегии роста.
Приобрести этот отчет (цена 3360 долларов США за лицензию на одного пользователя) — https://www.absolutereports.com/purchase/17133721
Содержание рынка натяжных потолков:
1 Натяжные потолки Введение и рынок Обзор
1.1 Цели исследования
1.2 Обзор натяжных потолков
1.3 Объем исследования
1.3.1 Ключевые сегменты рынка
1.3.2 Участники исследования
1.3.3 Влияние COVID-19 на индустрию натяжных потолков
1.4 Методология исследования
1.5 Источник данных исследования
2 Краткое содержание
2.1 Обзор рынка натяжных потолков
2.1.1 Размер мирового рынка
2.1.2 Размер глобального рынка по типу
2.1.3 Размер глобального рынка по приложениям
2.1.4 Размер глобального рынка по регионам
2.2 Анализ бизнес-среды
2.2.1 Глобальный статус COVID-19 и экономический обзор
2.2.2 Влияние вспышки COVID-19 на развитие отрасли натяжных потолков
3 Анализ отраслевой цепочки
3.1 Анализ поставщиков сырья для производства натяжных потолков
3.2 Основные участники
3.3 Анализ структуры затрат на производство натяжных потолков
3.3.1 Анализ производственного процесса
3.3.2 Структура затрат на изготовление натяжных потолков
3.3.3 Затраты на оплату труда натяжных потолков
3.4 Рыночные дистрибьюторы натяжных потолков
3.Анализ натяжных потолков 5 основных покупателей сбыта продукции
3.6 Влияние COVID-19 на отраслевую цепочку
3.7 Региональный контроль за импортом и экспортом будет существовать долгое время
3.8 Глобальный индекс деловой активности (PMI) продолжает снижаться
4 Глобальный Рынок натяжных потолков, по типам
4.1 Глобальная стоимость и рыночная доля по типам
4.2 Мировое производство и доля рынка по типам
4.3 Глобальная стоимость и темпы роста по типам
4.3.1 Глобальная стоимость и скорость роста типа 1
4.3.2 Глобальная стоимость и скорость роста типа 2
4.3.3 Глобальная стоимость и скорость роста типа 3
4.3.4 Глобальная стоимость и скорость роста всасываемых суспензий
4.4 Глобальный анализ цен по типам
5 Рынок натяжных потолков по приложениям
5.1 Обзор рынка переработки и сбыта
5.2 Мировое потребление и доля рынка по приложениям
5.3 Глобальное потребление и темпы роста по приложениям
5.3.1 Глобальное потребление и скорость роста заявок 1
5.3.2 Глобальное потребление и скорость роста заявок 2
5.3.3 Глобальное потребление и скорость роста заявок 3
6 Анализ мирового рынка натяжных потолков по регионам
6.1 Мировые продажи, выручка и доля рынка по регионам
6.1.1 Мировые продажи по регионам
6.1.2 Мировая выручка по регионам
6.2 Продажи с натяжными потолками в Северной Америке и темпы роста
6.3 Продажи и темпы роста в Европе
6,4 Азиатско-Тихоокеанский регион продаж и темпы роста
6,5 Ближний Восток и Африка Рост продаж и рост натяжных потолков
6,6 Объем продаж и рост в Южной Америке
…
12 Конкурентная среда
12.1 Производство 1
12.1.1 Производство 1 Основная информация
12.1.2 Натяжные потолки Описание продукта
12.1.3 Производство 1 Производство, стоимость, цена, валовая прибыль
12.2 Производство 2
12.2.1 Производство 2 Основная информация
12.2.2 Натяжные потолки Описание продукта
12.2.3 Производство 2 Производство, стоимость, цена, валовая прибыль
12.3 Производство 3
12.3.1 Производство 3 Основная информация
12.3.2 Обзор продукции натяжных потолков
12.3.3 Производство 3 Производство, стоимость, цена, валовая прибыль
13 Перспективы отрасли
13.1 Анализ факторов рынка
13.1.2 Анализ рыночных ограничений
13.1.3 Анализ рыночных тенденций
13.2 Слияния, поглощения и новые инвестиции
13.3 Новости о выпуске продукта
14 Прогноз мирового рынка натяжных потолков
14.1 Глобальный прогноз рыночной стоимости и объема натяжных потолков, по типу
14.1.1 Прогноз рыночной стоимости и объема 1 типа
14.1.2 Прогноз рыночной стоимости и объема 2 типа
14.1.3 Прогноз рыночной стоимости и объема 3 типа
14.2 Глобальный прогноз рыночной стоимости и объема натяжных потолков, по приложениям
14.2.1 Приложение 1 Прогноз рыночной стоимости и объема
14.2.2 Приложение 2 Прогноз рыночной стоимости и объема
14.2.3 Приложение 3 Прогноз рыночной стоимости и объема
14.3 Анализ и прогноз рынка натяжных потолков по регионам
14.3.1 Прогноз рыночной стоимости и потребления в Северной Америке
14.3.2 Прогноз рыночной стоимости и потребления в Европе
14.3.3 Прогноз рыночной стоимости и потребления в Азиатско-Тихоокеанском регионе
14.3.4 Прогноз рыночной стоимости и потребления на Ближнем Востоке и в Африке
14.3.5 Прогноз рыночной стоимости и потребления в Южной Америке
15 Анализ осуществимости нового проекта
15.1 Отраслевые барьеры и новые SWOT-анализ участников
15.1.1 Анализ пяти сил Портера
15.1.2 SWOT-анализ новых участников
15.2 Анализ и предложения по инвестициям в новые проекты
Продолжение..
Свяжитесь с нами:
Имя: Ajay More
Телефон: США +1424 253 0807 / Великобритания +44 203239 8187
Рынок сельскохозяйственной и лесной техники Размер на 2021 год по компаниям, Введение в продукт, Объем продаж продуктов для закрытия ран, выручка, цена, валовая прибыль и прогноз до 2025 года
Объем рынка телескопических гидроцилиндров на 2021 год по возможностям, вызовам, рискам, факторам влияния Анализ и прогноз до 2025 года Исследовательский отчет Absolute Отчеты
Отчет об исследовании размера рынка контейнеров для соуса за 2021 г. по объему продаж, цене, эксплуатационным расходам, операционной прибыли, выручке и прогнозу до 2026 г.
Отчет об исследовании размера рынка программного обеспечения для адвокации Сценарий рынка 2021 года по географическим регионам, типам и приложениям a Прогноз на 2025 год
Пресс-релиз, распространенный Express Wire
Чтобы просмотреть исходную версию на Express Wire, посетите Stretch Ceilings Market Size 2021 by Opportunities, Challenges, Risks, Influences Factors Analysis and Forecast to 2025 Research Report by Absolute Reports
COMTEX_380452031 / 2598 / 2021-02-08T06: 11: 22
Есть ли проблемы с этим пресс-релизом? Свяжитесь с поставщиком исходных текстов Comtex по адресу editorial @ comtex.com. Вы также можете связаться со службой поддержки клиентов MarketWatch через наш Центр поддержки клиентов.
Отдел новостей MarketWatch не участвовал в создании этого контента.
Натяжной потолок из ПВХ или натяжного полотна
Ссылка на качество на эластичном холсте
Стильное платье для стен и потолка . Для ремонта или украшения стрейч-ткань а натяжной потолок выгодно отличается от традиционных решений для ремонта и отделки, таких как покраска гипсокартона или панелей.Благодаря эстетичному и высокопроизводительному профилированные стержни SWAL ™ и очень большие ткани, эластичный холст — это умное решение, которое вы так долго искали.
Натяжное полотно на стене или на потолке является декоративным и дает им новую жизнь: печатное, с подсветкой или акустикой, нагревательные характеристики и Акустический комфорт повышается за счет установки натяжного полотна в вашем доме, магазине, гостинице или офисе.
В ответ на покрытия и классические картины мы предлагаем комплексное решение: быстрое, простое в использовании и эффективное. Именно поэтому наши растянутые покрытия пользуются успехом во Франции и во всем мире. SWAL ™ , является эталоном качества систем натяжения полотна для натяжных потолков с холодной натяжкой, натяжных потолков с подогревом и натяжных стен.
Доверьте установку нашим специалистам
Наши профессионалы присутствуют в вашем регионе.Свяжитесь с нами, чтобы включить предложение по установке. Наш отдел продаж свяжется с вами быстро, чтобы получить технические элементы вашего проекта.
Вы любите DIY?
Сделайте натяжной потолок или натяжную стену самостоятельно с помощью нашей монтажной системы Clip SWAL ™ . Для этого посетите наш интернет-магазин.
Воспользуйтесь нашей бесплатной горячей линией
После того, как вы разместите заказ, наша техническая и коммерческая команда поможет вам от начала до конца вашего проекта ремонта по телефону +33 (0) 4 74 05 00 95.
Свяжитесь с технической службой
Что такое натяжной потолок?
Натяжной потолок — это система подвесного потолка, состоящая из двух основных компонентов — профиля
по периметру и легкой мембраны, которая растягивается и зажимается в направляющей. В дополнение к потолкам,
система также может использоваться для создания настенных аппликаций, потолочных и настенных фресок, подвесных трехмерных панелей
или отдельно стоящих элементов.Им можно придать практически любую форму. Системы натяжных потолков
позволяют устанавливать все типы осветительных приборов, решеток, спринклеров и т. Д.
Демонстрация установки натяжных потолков Clipso
Направляющая позволяет формировать изгибы, купола, своды и многие другие формы , которые особенно впечатляют
. Натяжной потолок монтируют обученные монтажники, специализирующиеся на установке такого рода потолков
.
Мы можем предложить вам натяжной потолок в различных цветах и вариантах отделки, включая матовый, сатиновый, лак
(отражающий), перфорированный, замшевый, металлический и полупрозрачный (для рассеивания света, подсветки, проекции
). Эффекты могут быть произведены с помощью светодиодных фонарей, меняющих цвет.
Встраиваемые светильники, люстры, трековые светильники и оптоволокно могут быть легко объединены с любым цветом и отделкой.
Натяжной потолок может иметь трехмерную форму, подвешиваться на тросах, устанавливаться от стены к стене или размещаться как потолочные панели.
На нем можно напечатать или покрасить для дополнительных эффектов, он полностью водонепроницаем, моется, не требует ухода, гигиеничен, нетоксичен, антистатичен и не вызывает аллергии.
Монтаж осуществляется за несколько часов и не требует вывоза мебели. Потолок можно быстро снять
и переустановить без беспорядка.
Уникальная система натяжных потолков предлагает фантастические возможности и свободу для дополнительного измерения
в дизайнерском потенциале.Универсальная профильная система позволяет устанавливать потолок как упрощенный плоский потолок
или в различных формах, таких как наклонный, изогнутый, сводчатый, куполообразный, трехмерный или круглый.
Эта отличительная система предлагает палитру цветов, выбор текстуры и имеет возможность создавать
чистых и прохладных или громких и ярких потолочных элементов и световых эффектов.
Какие виды отделки мы можем вам предложить?
Лакированная отделка — самый популярный вариант для потолков кухни, гостиной, спальни и ванной комнаты
, так как она делает любую комнату больше, создавая впечатление, что крыша выше.
Отделка замшей широко используется для потолков в домашних офисах и спальнях.
Полупрозрачный потолок обычно используется в помещениях, где весь потолок должен иметь подсветку.
Сатин и матовая отделка лучше всего подходят для классических потолков в гостиной и столовой.
Металлическая и перфорированная отделка для высокотехнологичного дизайна может быть использована в вашем доме или квартире
Потолки
для достижения особых эффектов.
В чем преимущества натяжных потолков и стен?
— Индивидуальный дизайн и цветовое решение
— Улучшает качество тепло- и звукоизоляции
— Скрывает водяные пятна на потолке или стенах
— Никогда не трескается
— Легко чистится
— Защищает ваш дом или квартиру внутренняя часть от повреждений водой
— Быстрая и чистая установка без беспорядка и грязи в вашем помещении
Где вы можете узнать больше об этом интересном новом продукте?
Поскольку концепция натяжных потолков является относительно новой концепцией в Ирландии, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить вас в наши выставочные залы, чтобы поговорить с одним из наших дизайнеров и осмотреть потолки
, которые мы установили.Всем клиентам предлагается бесплатная услуга расценок.
Мы подбираем дизайн в соответствии с вашими потребностями и бюджетом. Вы получите продукт высокого качества по доступной цене
с 10-летней гарантией на все элементы.
Итак, если у вас есть какие-либо вопросы относительно наших услуг, свяжитесь с нами, и один из наших дизайнеров
назначит встречу. Дизайн Olmi, для вашего дома … обязательно порадует!
Дизайн OLMI основан на выставочном зале Komandor Sliding Wardrobes по адресу:
Komandor, EZ Living Furniture, Breaffy rd, Castlebar, Co.Mayo 094
77
Легкая растяжка подколенного сухожилия
Существует множество методов растяжки подколенных мышц задней поверхности бедер, и важно выбрать такой подход, который удобен и не вызывает раздражения седалищного нерва.
Ниже приведены инструкции и иллюстрации для растяжки подколенного сухожилия в положении лежа, сидя и стоя, которые легко выполнять и щадящие для людей с болью при ишиасе.
Инфографика: 3 простых растяжки подколенного сухожилия для снятия боли при ишиасе (увеличенное изображение)
Растяжка подколенного сухожилия в положении лежа на спине
Большинству пациентов с болями в пояснице и / или ногах будут полезны упражнения на растяжку подколенных сухожилий, которые выполняются лежа на спине.Эти положения для растяжки подколенного сухожилия наименее напряжены.
Полотенце для растяжки подколенного сухожилия
С полотенцем в руке и удобным местом для растяжки выполните следующие действия:
Лягте на спину, оберните полотенцем тыльную сторону бедра и поддержите бедро, удерживая каждый конец полотенца. Если полотенца нет, можно использовать руки, чтобы держать бедро. Вторую ногу держите на полу.
Медленно выпрямите колено, пока не почувствуете растяжение в задней части бедра, стараясь сделать так, чтобы нижняя часть стопы была параллельна потолку.Всегда вытягивайте ногу и выпрямляйте колено только до тех пор, пока растяжка не станет комфортной.
Сначала удерживайте позицию в течение 10 секунд, а затем постепенно увеличивайте до 30 секунд.
Попробуйте это растяжение каждой ногой, по одной, от 4 до 5 раз для одного полного подхода. Стремитесь выполнять 2 подхода в день.
Растяжка подколенного сухожилия лежа на спине (растяжка подколенного сухожилия полотенцем) при боли в пояснице и облегчении ишиаса Видео Сохранить
Растяжка подколенного сухожилия полотенцем начинается на спине.Смотреть: Растяжение подколенного сухожилия лежа на спине (Растяжка подколенного сухожилия полотенцем) при боли в пояснице и облегчении ишиаса Видео
объявление
Растяжка подколенного сухожилия на стене
Эта растяжка выполняется у угла стены или возле дивана:
Удерживая одну ногу на полу, поставьте другую ногу на стену или подлокотник дивана.
Осторожно надавите на колено, чтобы поднятая нога была как можно более прямой.
Сначала удерживайте позицию в течение 10 секунд, а затем постепенно увеличивайте до 30 секунд.
Выполните эту растяжку каждой ногой по одной, от 4 до 5 раз за один полный подход. Стремитесь выполнять 2 подхода в день.
Растяжка подколенного сухожилия у стены для снятия радикулита Видео Сохранить
Растяжка подколенного сухожилия у стены может быть изменена в зависимости от уровня подготовки. Смотреть: Растяжка подколенного сухожилия у стены для снятия радикулита Видео
Растяжка подколенного сухожилия сидя
Растяжка в сидячем положении менее мягкая, чем в положении лежа на спине.При использовании сидячего положения степень растяжения необходимо регулировать в зависимости от уровня боли. Важная часть этой техники — избегать округления поясницы; вместо этого согните бедро вперед.
Растяжка подколенного сухожилия сидя
Чтобы растянуть подколенные сухожилия сидя, выполните следующие действия:
Сядьте на край стула, выпрямите одну ногу перед туловищем, поставив пятку на пол.
Выпрямите позвоночник, сядьте прямо и поверните таз вперед.
Удерживайте эту растяжку 30 секунд.
Повторить 3 раза для каждой ноги. Старайтесь выполнять это упражнение дважды в день.
Растяжка подколенного сухожилия сидя в кресле для снятия радикулита Видео Сохранить
Степень растяжки варьируется в зависимости от положения ноги при растяжении подколенного сухожилия сидя. Смотреть: Растяжка подколенного сухожилия сидящего кресла для снятия радикулита Видео
Растяжка подколенного сухожилия на краю кровати
Для этой растяжки сядьте на край кровати и:
Положите одну ногу на край кровати, а другую ногу поставьте на пол.
Наклонитесь вперед в бедре, сохраняя позвоночник прямым.
Старайтесь держать ногу на кровати как можно ровнее без боли.
Удерживайте эту растяжку 30 секунд.
Повторить 3 раза для каждой ноги. Старайтесь выполнять это упражнение дважды в день.
Сохранить
Растянуть подколенные сухожилия по краю кровати или скамейки легко, и это помогает сохранить стабильность в пояснице и тазу.
В этой статье:
Продвинутая растяжка подколенного сухожилия сидя
Для этой растяжки используйте два стула и выполните следующие действия:
Сядьте прямо на стул, заведите плечи назад, а позвоночник в нормальное положение.
Поднимите одну ногу на сиденье другого стула и выпрямите ногу.
Будет ощущаться растяжение подколенного сухожилия, а также икроножных мышц ног.
Вдохните, чтобы удлинить позвоночник. На выдохе наклоните корпус вперед над выпрямленной ногой. Если это положение вызывает боль в ногах и / или спине, немедленно остановитесь.
Удерживайте растяжку от 5 до 15 секунд.
Повторить с противоположной ногой. Старайтесь выполнять это упражнение дважды в день.
Сохранить
Продвинутая растяжка подколенного сухожилия сидя обеспечивает более глубокую растяжку подколенного сухожилия и может выполняться на двух стульях.
Растяжка подколенного сухожилия стоя
Растяжка подколенных сухожилий в положении стоя может обеспечить более глубокое растяжение, поэтому их следует выполнять с осторожностью и с правильной осанкой, особенно для начинающих. После обучения эти упражнения на растяжку можно выполнять в любом месте и не требуют кресла или других вспомогательных устройств. Растяжка подколенного сухожилия стоя также может быть более подходящей, когда лежать, сидеть и / или вставать может быть трудно из-за травмы или во время беременности.
Растяжка подколенного сухожилия стоя
Выполняйте эту растяжку, стоя возле ступеньки, лестницы или приподнятой поверхности, выполнив следующие действия:
Вытяните одну ногу, поставив пятку на слегка приподнятую поверхность, например, на лестницу или бордюр.
Удерживая позвоночник прямо, согните бедро, чтобы грудная клетка приблизилась к бедру.
Другая нога, которая не растягивается, также будет немного сгибаться в колене.
Удерживайте эту растяжку от 10 до 30 секунд.
Повторить 3 раза для каждой ноги. Старайтесь выполнять это упражнение дважды в день.
Растяжка подколенного сухожилия стоя для снятия боли в пояснице Видео Сохранить
Растяжка в положении стоя может обеспечить более глубокое растяжение подколенного сухожилия. Смотреть: Растяжка подколенного сухожилия стоя для снятия боли в пояснице Видео
объявление
Всегда важно избегать типичной ошибки округления поясницы при наклоне вперед.Вместо этого согните бедра вперед. Поскольку этот маневр труден для многих людей, растяжку подколенного сухожилия, включающую сгибание вперед, часто лучше выполнять под руководством физиотерапевта или другого специалиста по позвоночнику.
См. Физическая терапия и упражнения при радикулите
Растяжка подколенного сухожилия легко выполнять дома, в офисе, в тренажерном зале или в парке. Сохранение удлиненных и гибких подколенных сухожилий может помочь стабилизировать и поддержать позвоночник, предотвратить раздражение корешка седалищного нерва и боль в пояснице.Важно отметить, что растяжка всегда должна выполняться в допустимых пределах. Если ощущается боль в пояснице и / или ногах, обратитесь к врачу.
видео выполнения требуемой работы — nwhistorycourse.org
Подвесные конструкции — прекрасное интерьерное решение для отделки потолочного пространства жилого помещения Натяжные потолки появились сравнительно недавно, но сразу успели завоевать большую популярность и востребованность.
Как провести ремонт натяжного потолка после распила своими руками
На сегодняшний день такие конструкции — один из самых популярных способов украшения интерьера.
Это неудивительно, ведь они:
Прочный и надежный;
Очень проста в установке;
Характеризуется прекрасным видом.
№
Однако, несмотря на все преимущества, есть определенные недостатки, поскольку они очень чувствительны к перепадам температуры и острым предметам. К тому же они могут провисать без видимых причин.
Основное правило перед установкой натяжных потолков — проработка недостатков будущей конструкции: низкая термостойкость, подверженность деформации и провисанию полотна
Подвесной потолок монтируется на металлический каркас из пленки.Между ним и основным перекрытием остается небольшой зазор всего в несколько сантиметров, из-за чего потолок с поверхностным натяжением уязвим для повреждений как внутри, так и снаружи.
В некоторых случаях мелкие дефекты повреждений вполне возможно быстро устранить своими руками, но бывают случаи, когда только мастер может определить масштаб повреждений и предложить лучший способ проведения ремонта.
Многие задаются вопросом, можно ли быстро и легко отремонтировать натяжной потолок своими руками и как выполняются подобные работы.Существует множество причин, по которым натяжным потолкам может потребоваться срочный ремонт.
Основные причины необходимости ремонта натяжного потолка
Основные причины:
Прокол;
Порез острым предметом;
Break;
Материал оплавления;
Проглатывание воды;
Провисание.
Дефект натяжного потолка успешно устраняется при помощи двустороннего скотча
Проколы, порезы или разрывы полотна происходят в основном в первые дни после укладки, когда она еще очень плотная.Причиной поломки может быть, если кошка пробила полотно, бросила игрушку, оскорбила проходы потолка, повредила угол шкафа, было неосторожное обращение с инструментами при монтаже приспособлений. Если в результате инцидента, проколотого острым предметом, образовалась небольшая дыра, ее можно заделать клеем, и ткань продолжит расходиться.
Очень легко отремонтировать потолок, если был порез на бесшовных тканях полотна. Если длина разреза не более 10 см, можно заклеить края прорези двусторонней малярной лентой, и дальше она не распутается.
В зависимости от масштаба повреждения возможно устранить или замаскировать с помощью специальных декоративных элементов на месте после прорезания шва аккуратной нейлоновой нитью.
Как заделать дырку в потолке от натяжения без следа
Со временем многие владельцы натяжных потолков сталкиваются с проблемой, как заделать дыру в натяжных потолках.
Даже при тщательном обращении никто не застрахован от случайных проколов.
Отверстие в натяжном потолке может быть следствием его неправильного использования, а также невыполнения проемов для различных коммуникаций.
Иногда в шве может образоваться разрыв, который возникает в случае сильного натяжения полотна во время установки.
Стоит отметить, что на такой дефект распространяется гарантия и его следует устранить мастером бесплатно.
Кроме того, при неправильной установке полотно может порваться по самому краю. В этом случае сломанная часть очень аккуратно подрезается, пленка наклеивается, гарпунное полотно нагревается, растягивается и затем загружается в профиль. Этот метод не оставляет абсолютно никаких следов.На место пропила по желанию можно установить светильник, систему вентиляции и пожарной безопасности. Однако предварительно вырезанное место следует укрепить, иначе паутина продолжит взрываться.
Правильное использование натяжного потолка — гарантия целостности и долгого срока службы покрытия
Если потолок сильно порван, то ничего не поделаешь и придется менять полотно на новое.
При повреждении полотна натяжного потолка необходимо немедленно вызвать мастеров, которые смогут оценить неровности и помочь устранить их наилучшим образом.
Подвесной потолок порван, что делать, чтобы устранить проблему
Если натяжной потолок порвался, очень важно знать, что делать и как удалить или вырезать отверстие в полотне. Повреждение может произойти в результате механического воздействия на него. В зависимости от размера поражения используются различные методы восстановления.
Если помещение не отапливается и температура в нем ниже 20 градусов, пленка ПВХ может лопнуть от холода. Такой дефект требует обязательной замены полотна.
Устранение порезов пленки ПВХ производится с помощью кордной пряжи цвета системы натяжения ткани
Даже в случае небольшого дефекта его следует немедленно удалить, потому что полотно очень натянуто и зазор может быстро увеличиться. Чтобы предотвратить дальнейшее повреждение ткани, необходимо приклеить ленту к месту травмы и нанести мастеру.
Повреждения мебели или потолочного карниза могут иметь рваные края. В случае тканевого полотна, его можно сшить нейлоновой нитью нужного цвета, а затем раскрасить.Сложнее всего зашить круглое отверстие, из-за чего в некоторых случаях к потолку потребуется пришить лишний кусок ткани, который потом закрашивают. При стягивании лунки важно следить за тем, чтобы не было складок.
Как отремонтировать натяжной потолок при обрыве у стены или светильника
Натяжной потолок — надежное и качественное покрытие, которое при бережном обращении способно прослужить не один десяток лет. Однако бывают непредвиденные обстоятельства, которые приводят к повреждению ткани и в дальнейшем в обязательном порядке требуют ремонта.
Чтобы не повредить полотна натяжного потолка, рекомендуется использовать для ухода за ними неабразивный материал
.
Если ткань повредилась у стены или возле люстры, нужно аккуратно удалить поврежденную часть и дополнительную заплату, которая поможет устранить дефект. Этот вид ремонта должны проводить только опытные мастера самостоятельно, потому что выполнить его практически невозможно. Во время ремонтных работ очень важно следить за тем, чтобы не было неровностей и морщин.
Во избежание повреждения натяжного потолка и его дальнейшего ремонта нужно соблюдать некоторые правила.
Правила эксплуатации натяжного потолка
Устройство натяжного потолка всегда должно быть завершающим этапом в ремонте или строительстве;
Необходимо избегать проколов острыми предметами;
Нельзя устанавливать потолок в неотапливаемых помещениях;
Светильники, встроенные в потолок, должны иметь мощность не более 40 Вт;
Вы должны уметь наводить порядок;
Для стирки нужно использовать только нейтральные средства.
Как отремонтировать натяжной потолок с вырезом (видео)
Итак, чтобы обойтись без ремонта натяжного потолка, нужно позаботиться обо всей конструкции. Чтобы конструкция оставалась в хорошем состоянии и привлекательной, ее необходимо периодически протирать влажной губкой.
Оформление потолка в спальне играет значимую роль при создании целостного интерьера. Хочется, чтобы покрытие было идеально ровным, надежным и долговечным, но при этом не слишком дорогим. Всем указанным критериям как нельзя лучше отвечает гипсокартон — популярный облицовочный материал в виде картонных листов, наполненных гипсовой прослойкой. Он невероятно практичный и легко поддается обработке, позволяя быстро воплотить любую дизайнерскую идею. Современный потолок из гипсокартона в спальне на долгие годы станет настоящим украшением комнаты.
Преимущества и недостатки потолка из ГКЛ
В то время как обычная штукатурка то и дело начинает покрываться трещинами и осыпаться, гипсокартон может сохранять безупречный вид десятилетиями. Единственное, что способно повредить этот материал — влажность, но спальни, как правило, хорошо защищены от ее воздействия. Впрочем, для сырого угла достаточно просто выбрать влагоустойчивый лист — и проблема решена.
Учитывая, что в помещении для сна люди находятся 1/3 всего времени, немаловажным фактором в пользу гипсокартона является его экологичность. В отличие от пенопласта, пластиковых панелей и натяжных пвх-полотен, содержащих продукты нефтепереработки, он полностью состоит из природного сырья — измельченного минерала сульфата кальция и целлюлозы. Органические вещества беспрепятственно пропускают влагу и воздух, за счет чего климат в комнате остается максимально комфортным.
Еще одно важное преимущество гипсокартонных листов — эстетичность и простота обработки. Из них легко вырезать и сгибать любые фигуры, сверлить отверстия, делать монтаж самых затейливых конструкций. Благодаря маленькому весу, гипсокартон прочно крепится саморезами к профилю и не создает большой нагрузки на перекрытие.
Единственным недостатком такой отделки является реальное уменьшение высоты потолка — от 10 до 25 см, в зависимости от толщины листов (стандартная 9,5 либо 12,5 мм) и оставленным зазором. Вместе с тем, за гипсокартоном можно скрыть провода, трубы, слой утеплителя, мембрану звукоизоляции.
Монтаж потолка из гипсокартона в спальне
Для тех, кто делает ремонт в спальне своими руками, гипсокартон — оптимальный вариант. Сам материал и комплектующие к нему достаточно легкие, чтобы их можно было обработать в одиночку или с помощником, а работы занимают минимум времени. Необходимые инструменты зачастую есть у каждого домашнего мастера: это рулетка, малярный шнур или карандаш для проведения разметки, водяной уровень, шуруповерт, дрель с насадками для вырезания отверстий, строительная ножовка, рубанок. В завершение понадобится шпатель для заделки стыков и наждачная бумага, чтобы отшлифовать неровности.
Для начала по стенам вдоль периметра потолка проводится разметка. К этим линиям, в предварительно просверленные отверстия крепятся направляющие профиля. Перпендикулярно к ним монтируются основные, которые закрепляются подвесами непосредственно на потолке, дальше, в виде решетки — второстепенные, где будут располагаться стыки листов. Под рельефные фигуры используется гибкий профиль.
К получившемуся металлическому каркасу саморезами прикручивается подготовленный (обрезанный и отшлифованный по кромкам) гипсокартон. Небольшие зазоры, которые оставляются между стенами и листами, закрывают багетами. Стыки и места креплений шпаклюют, неровности убирают при помощи наждачной бумаги. Сквозь специальные разъемы продеваются электропровода, устанавливаются встроенные светильники. В конце потолок из гипсокартона можно покрасить или отделать любым другим способом.
Варианты дизайна потолков из гипсокартона
Гипсокартон — очень податливый материал, с помощью которого можно не только выровнять поверхность потолка, но и сделать интересную объемную конструкцию. Конечно, чтобы правильно вырезать и смонтировать фигуры, особенно большой площади, требуется немало знаний и навыков, но результат того стоит. Несколько дней работы — и аккуратный, стильный потолок в спальне будет радовать своих владельцев много лет подряд.
Одноуровневый потолок
Для небольшой спальни, высота которой составляет 2,5-3 метра зачастую выбирают самый простой вариант оформления потолка — в виде обычной ровной поверхности с тонкими багетами по периметру. Чтобы сэкономить драгоценные сантиметры, рекомендуется использовать самые тонкие листы гипсокартона и по возможности делать минимальное отступление. Покрасив потолок светлой краской с перламутровым или глянцевым блеском, можно избежать эффекта нависания. Зрительно увеличить высоту помогут также качественные фотообои с изображением неба, лучей солнца, верхушек деревьев.
Двухуровневый потолок
Одним из самых популярных типов оформления потолков с использованием гипсокартона являются двухступенчатые конструкции. Они подходят для маленьких и средних помещений, но требуют умеренности и чувства стиля, чтобы не загромождать пространство слишком крупными элементами.
К этой категории можно отнести всевозможные обрамления — они, как правило, располагаются по периметру комнаты и на месте крепления люстры. Рамка может быть как стандартной прямоугольной формы, так и овальной, волнистой, в виде цветка или любой другой фигуры.
Нередко двухуровневый потолок из гипсокартона в спальне выполняет функцию зонирования, акцентируя внимание на изголовье кровати или выделяя нишу под телевизор. Нависающие детали обычно полукруглые, но встречаются прямо- и многоугольные варианты, а также изгибы, плавно перетекающие от стены к центру спальни (для этого гипсокартонные листы сгибают, предварительно разогрев их горячим паром).
Многоуровневый потолок
Сложная геометрическая композиция на потолке — вариант для просторных комнат с большой высотой стен. Оригинальный многоуровневый дизайн не только украсит спальню, но и сделает ее более уютной, избавив от ощущения пустоты. Необычное освещение, смелые сочетания оттенков и текстур, элегантные узоры и рисунки станут удачным дополнением для поистине роскошного интерьера.
Комбинированный потолок
Широкий выбор материалов дает возможность использовать не один, а сразу несколько типов отделки. Пожалуй, самый актуальный тандем, характерный для большинства современных ремонтов — комбинация гипсокартонного обрамления с натяжным полотном. Результат получается замечательным: возникает необходимый объем, матовая и зеркальная поверхность создают яркий контраст, гармонично вписывается подсветка. Пленка чаще располагается позади гипсокартона, но иногда ею обтягивают выступающие фигуры.
Помимо пвх- или тканевого полотна, небольшие участки комбинированных потолков могут заполняться витражными вставками, зеркалами, фотообоями, декоративной штукатуркой. Достаточно интересно выглядит и сочетание гипсокартонных конструкций с деревом, особенно если такая же фактура повторяется в отделке стен и/или мебели.
Освещение и подсветка потолка в спальне
Красивый и современный дизайн гипсокартонного потолка невозможно представить без продуманной системы освещения. Именно от нее в конечном итоге зависит, насколько уютным будет интерьер спальни, будет ли он восприниматься как единая композиция.
Учитывая специфику комнаты, не надо оставлять источники яркого света открытыми — лучше наполнить пространство мягкими, рассеянными лучами. Для этой цели идеально подойдут светодиодные ленты, скрытые в нишах по периметру рамок, а также маленькие точечные светильники вдоль акцентных линий.
По центру овальных, прямоугольных или квадратных фигур можно разместить люстру — припотолочную в маленьком помещении, подвесную — в большом. Лучше, если свет от ламп будет направлен вверх — это немного приглушит их яркость и создаст обстановку, располагающую к отдыху.
Потолок из гипсокартона в спальне — фото
Оформление потолка в спальне во многом зависит от личных предпочтений хозяев и выбранного стиля, но каким бы ни был проект, для его воплощения с большой долей вероятности будет использоваться гипсокартон. Возможности этого материала почти безграничны, а результат полностью оправдывает вложения. Убедиться в этом очень легко — достаточно посмотреть фото готовых работ!
Чтобы каждый желающий мог найти креативные идеи для будущего ремонта, на нашем сайте собрана обширная фотогалерея с примерами интерьеров. Используя понравившиеся образцы, их можно менять и совершенствовать, адаптировать к параметрам комнаты, чтобы потолок и сама спальня выглядели привлекательно и всегда вызывали самые лучшие эмоции.
Видео: Потолки из гипсокартона в спальне
Потолки из гипсокартона в спальне [50 фото] идеи дизайна, фигуры и уровни
Варианты потолочных конструкций
По конструктивному исполнению, в зависимости от сложности и комбинации форм потолки из гипсокартона классифицируют на 3 типа.
Одноуровневые
Это простой вариант отделки, при котором листы гипсокартона крепятся на одном уровне. Даже тонкий лист идеально выравнивает поверхность и после шпатлевки и покраски они напоминают традиционный оштукатуренный потолок. Такое решение применимо для спален любых площадей, но более всего будет уместно для небольших комнат.
Двухуровневые
Двухъярусные потолки состоят из 2-х частей, которые крепятся в разных уровнях, образуя углубление – нишу. Последняя представляет собой более высокий участок подвесной системы, к которому посредством желобов монтируется нижний ярус плит. Бывают фигурными, в форме волны и др.
На фото двухуровневый гипсокартонный потолок, декорированный золотой лепниной.
Многоуровневые (3-х уровневые и более)
Такой вариант предполагает два и более уровня. Профильный каркас, на который крепятся ГКЛ, формируется по виду ступеней, на разной высоте. Подобное конструктивное решение позволяет делать акцент внимания на отдельных зонах спальни.
На фото многоуровневый потолок в спальне.
Фото дизайна гипсокартонных потолков
При оформлении потолка в спальне нет никаких рамок и ограничений, используются как отдельные стили, так и их комбинации, с применением разных элементов декора.
С подсветкой
При монтаже потолка из гипсокартона устанавливается любая система освещения. Каждый из приборов имеет достоинства. К примеру, стиль барокко отлично дополнит традиционная люстра, споты и точечные светильники помогут зонировать пространство, светодиодная лента организует скрытую подсветку.
На фото спальня с оригинальной светодиодной подсветкой.
Рисунки и узоры
Для создания объемных композиций на потолочной плоскости используют листы ГВЛ. Их декорируют при помощи нанесения на поверхность рисунков, шпатлевки, лепки, ручной росписи.
На фото ярко-розовая гипсокартонная конструкция с орнаментом.
На фото гипсокартонный потолок декорирован лепниной и росписью.
Комбинирование с натяжным потолком
Интересным дизайнерским ходом для спальни считается сочетание гипсокартонной подшивки с элементами натяжного потолка. Обычно конструкция делается двухуровневая, где место ниши занимает ПВХ пленка, а по краям выступает короб из гипсокартона.
На фото комбинированный потолок — натяжное полотно бежевого цвета и белая конструкция из гипсокартона.
Двухцветный
Контраст форм и цветов способен выгодно увеличить пространство и придать помещению оригинальность. Потолочная композиция создается путем комбинирования двух оттенков, гармонирующих между собой, отделкой стен и пола.
На фото двухцветный потолок в белом и зеленом цвете.
Варианты форм и фигур на потолке
Свойства материала позволяют воплощать в жизнь даже неординарные задумки. Наиболее популярной для спальни является следующая геометрия потолков:
Круги и овалы. Подобные потолочные конструкции, как правило, выполняются в двухъярусном формате, где нишевое пространство принимает овальную или круглую форму. Они способны визуально скорректировать пространство.
Прямоугольники и квадраты. Классический вид исполнения подвесного потолка, применим для многоярусного каркаса. Ниша при таком проектировании делается в виде прямоугольника или квадрата и способна зрительно увеличить помещение.
Треугольники. Особо смелое решение, при оформлении спальни в ультрасовременном стиле. Каркас для гипсокартона создается в несколько уровней, самый высокий из которых принимает треугольную форму.
Нестандартная. Абстракции и другие необычные конструкции (цветы, листья, завитки, облака и т.д.), не относящиеся к определенным геометрическим конфигурациям.
На фото двухуровневый потолок в форме круга.
Варианты оформления в различных стилях
Потолок из гипсокартона изготавливается под любое стилевое направление. Самые популярные варианты:
Классический. Потолки представляют собой идеально ровную и гладкую поверхность, с возможной нишей или небольшими ступенчатыми ярусами. Цвет отделки выбирается исходя из предпочтений хозяина, но чаще – это светлые тона. Декор также задают фигурные своды, элементы лепнины и др.
Современный. Конструкции из плит гипсокартона в стиле хай-тэк, арт-деко, минимализм, модерн допускают любую геометрию, но чаще, выбираются сдержанные правильные формы, без излишеств, не создающие нагромождения. Такие спальни отличаются максимальной простотой и лаконичным оформлением.
На фото потолок в спальне оформлен в классическом стиле.
Идеи в интерьере нестандартных спален
С помощью гипсокартона воплощаются в жизнь все дизайнерские мысли для любого помещения.
Маленькая комната
В малогабаритной спальне выбирается такая композиция, которая минимизирует эффект уменьшения пространства. Профили монтируются с наименьшим возможным зазором, избегая сложных конструкций. Цветовая гамма выбирается светлых и пастельных тонов.
На фото компактная спальня с одноуровневым потолком.
Мансардная
При оборудовании спальни на мансардном этаже идеальным вариантом потолочной отделки будет гипсокартон. Он прост в монтаже, легок, способен улучшить звукоизоляцию и характеризуется отличными эксплуатационными показателями.
Детская спальня
При проектировании дизайна потолка из гипсокартона в детской спальне, учитывают пожелания и потребности ребенка. Если это девочка, то уместными будут сказочные композиции, яркие и теплые тона. Подростку будет интересна спальня с другой тематикой – более строгие тона, игра света, разнообразие форм. Чтобы создать атмосферу волшебства потолок зонируют над кроватью.
Фото галерея
Красивый потолок в спальне – это признак хорошего вкуса. В таком помещении отдых и сон будут здоровыми. Как видно не в одной фото галереи, конструкции из гипсокартона гармонично впишутся в любой дизайн интерьера, сделают его уникальным и выгодно выделят нужные детали.
Потолки из гипсокартона для спальни (80 фото): мир комфорта и стиля
Гипсокартон — оптимальный и стильный материал для потолка современной спальни
Признак современного вкуса в интерьере дома – это потолки из гипсокартона для спальни. Самое уютное место, предназначенное для релакса и полноценного отдыха, обязано сочетать в себе комфорт и модный стиль.
Содержание
Гипсокартонные потолочные конструкции могут быть совершенно разных конфигураций
Такой потолок станет изысканным обрамлением современной спальни
Элегантная комбинация гипсокартона и дерева на потолке
Талантливо задуманный и выполненный потолок из гипсокартона сумеет даже крохотную комнатку превратить в роскошную и волшебную опочивальню.
Что такое гипсокартон
Доступность, практичность и красота – три составляемые успеха и популярности, которыми по праву гордится гипсокартон. Впервые этот материал заявил о себе в 1894 году. Прочное соединение нескольких листов картона с гипсом образуют эластичную единую конструкцию и незаменимы при современном дизайне потолка. Этот материал стал фаворитом среди современных аналогов, применяемых в архитектурной отделке.
Из гипсокартона можно изготовить потолок для пальни в совершенно любом стиле
Чем хорош он?
Универсальность. С помощью гипсокартона можно воплотить в жизнь любые дизайнерские замыслы (создать рисунки, фигуры, формы и уровни).
Безопасность. Экологическую чистоту, способность «дышать» и обеспечивать естественную циркуляцию воздуха гипсокартону обеспечивает его природное происхождение. А огнестойкость и повышенная звукоизоляция делают его превосходным материалом для спальных комнат.
Доступность. Простота и легкость при монтаже, доступность ценовой политики – что еще нужно для хорошего ремонта? Добавьте сюда свойство гипсокартона тщательно маскировать все погрешности поверхности (неровности, кривизну).
Гипсокартон — действительно универсальный материал для потолка в спальне
Эффектный белоснежный потолок из гипсокартона с точечной подсветкой
Совет! Разнообразив дизайн потолка из гипсокартона в спальне встроенными светильниками, можно превратить комнату в сказочный мир расслабляющего отдыха с потрясающей игрой тени и света.
Есть ли минусы?
В любом совершенстве можно найти погрешности. Не ушел от недостатков и гипсокартон. Он чувствителен к воде. Если ваши соседи сверху вдруг устроят в своей квартире потоп – ремонта не удастся избежать и вам.
Ко второму и последнему недостатку можно отнести сложности при последующем ремонте. В отличие от конструкций, созданных панельным/модульным способом, потолок из гипсокартона единый и цельный. Поэтому при дефекте даже небольшого участка – ремонтировать придется всю поверхность.
Выполненные из гипсокартона элементы имитируют деревянные балки
Стильный одноуровневый потолок в спальне в стиле модерн
Эффектный потолок из гипсокартона с изысканной подсветкой
Важные рекомендации
Хотя гипсокартон и относится к совершенным материалам, существует ряд полезных советов, помогающих создать гармоничный дизайн:
Высота комнаты. Очень важный параметр, способный значительно сузить полет мысли дизайнера. При высоте потолков до 3 метров потеря даже 10-15 см может негативно сказаться на всем интерьере. Но есть и разработанные варианты многоуровневых конструкций, идеально подходящих для невысоких спален.
Освещение. Если ваша спальня расположена в северной стороне, где недостаточно естественного освещения, остановите выбор на потолке из гипсокартона простой конструкции. Добавят света и дополнительные подсветки, способные регулировать уровень светопотока.
Простой белый потолок из гипсокартона сделает комнату визуально светлее
Разнообразие гипсокартонных конструкций позволяет оформить потолок даже в не очень высоких помещениях
В дизайне потолочных конструкций для спальни лучше всего использовать ненавязчивые, округлые, плавные формы, создающие умиротворенную, нежную обстановку.
♦ Цвет – основа уюта. Цветовая гамма влияет на психологическое состояние человека. Особенно, если дело касается спального помещения.
Красный? Агрессивный колер хорош только для нежилых комнат, либо при оформлении нескольких отдельных элементов. Если вам очень нравится этот яркий, вызывающий оттенок, используйте мягкие его вариации (розовый, пастельный красный, ализариновый, киноварь).
Желтый? Более удачный цвет для спальни. Он снимает напряжение, создает уют и теплоту. Использовать его желательно в фактурных/многоуровневых потолках в сочетании с оранжевыми оттенками и более темными желтыми цветами (спелая кукуруза, горчичный, песочный, ваниль и карри).
Теплый желтый потолок в детской спальне
Зеленый? Цвет природы и жизни. Для потолка в спальне лучшими станут травяные оттенки, более светлой, нежной гаммы. Идеально, если в интерьере будет просматриваться растительная тематика.
Жизнеутверждающий зеленый цвет будет дарить заряд бодрости с самого утра
Голубой? Отличное решение для потолка в спальне. Особенно, если комната невысокая. Голубой расширяет пространство, придавая ему легкость и недосягаемость. Его можно успешно использовать в многоуровневых потолках с одновременным использованием более светлых оттенков (небесный, серо-голубой).
Голубой потолок — глубина неба над вашей головой
Выбираем потолок из гипсокартона для спальни
Гипсокартон – удивительно пластичный материал, этот волшебник может предложить неплохой выбор вариантов оформления потолочных конструкций.
♦ Одноуровневый. Самая простая конструкция, можно даже монтироватьпотолки из гипсокартона в спальне своими руками. Единственно, что у вас не получится – так это развернуться в плане фантазии: одноуровневые конструкции просты и не предусматривают сложность форм.
Лаконичный одноуровневый потолок отлично подойдет к стилю минимализм в интерьере
Стиль и изысканность — это отсутствие лишних деталей. Одноуровневый потолок идеально подойдет для создания такого интерьера
Одноуровневая конструкция также станет оптимальным решением для комнат с невысоким потолком
♦ Многоуровневый. Роскошь и изысканность, множество вариантов освещения – привилегия многоуровневых потолков. Наверное, поэтому они являются самыми популярными.
Двухуровневые. Подарят вашей опочивальне дополнительный объем и смогут до неузнаваемости изменить всю комнату. Грамотно сделанные двухуровневые потолки из гипсокартона в спальне создадут изысканную, благородную обстановку.
Трехуровневые. Более сложные в исполнении, такие конструкции придадут помещению величавую роскошь, особенно, если использовать лепнину, арочные конструкции и короба.
С помощью многоуровневых потолков можно удачно зонировать спальню, эффектно выделив зону кровати. А обыграв варианты конструкции (делая потолок более выпуклым или вогнутым), можно как увеличить комнату, так и уменьшить ее.
В комнате с высоким потолком можно поэкспериментировать с конструкцией
Многоуровневый потолок с разными светильниками — эффектное решение для спальни
Многоуровневая конструкция может выглядеть очень легко и изящно
Совет! Не увлекайтесь обилием сложных фигур и количеством уровней, особенно в невысоких спальнях – это сильно перегружает комнату.
Волшебство подсветки
Главная задача дизайнерской подсветки в потолках из гипсокартона – это вовсе не освещение комнаты. Это создание особого настроения, чувственного и расслабляющего. Вариантов использования светильников множество, но самыми популярными остаются светодиоды.
Совет! Светодиодная лента подарит комнате мягкое, романтическое освещение, увеличивая глубину потолка и создавая визуальный эффект «парения».
Комбинируя разные цвета и формы подсветок со светодиодами, можно создать уникальный, собственный, неповторимый дизайн.
♦ Открытая подсветка. Такие светильники просто монтируются во внешнюю конструкцию потолка с помощью специальных отверстий. Их можно и просто подвесить на потолочную поверхность. В основном, такой вид подсветки используется в одноуровневых потолках.
Множество мелких открытых светильников делают потолок похожим на звездное небо
Одна большая люстра по центру будет гармонично смотреться в окружении маленьких неярких лампочек, расположенных по периметру потолка
♦ Скрытая подсветка. Эти системы освещения монтируются при создании многоуровневых потолков, светильники встраиваются в специально приготовленные для них ниши. Чтобы потолок из гипсокартона с подсветкой скрытого типа создал в комнате загадочную и волшебную атмосферу неги, свет направляется на освещение не самого помещения, а потолочной плоскости.
Мягкая скрытая подсветка создает атмосферу, настраивающую на отдых
И в светлое время суток скрытая подсветка будет выглядеть эффектно и ярко
Заключительные работы и правила ухода
После того, как выбран дизайн, способы освещения, цветовая гамма будущего потолка, начинается монтаж. Порядок работ стандартный:
Составление сметы и расходов.
Разметка области работы.
Установка каркаса потолка.
Работы по шумоизоляции.
Обшивка гипсокартоном.
Монтаж и подключение светильников.
Ухаживать за такими потолками очень просто. Чтобы гипсокартон радовал вас свежестью и красивым видом долгие годы, изредка протирайте его без ворсовой, сухой тканью. Потолок можно и пропылесосить (перед этим предварительно вымойте и высушите щетку). Иначе она может оставить некрасивые черные линии на потолке. А лучше всего выделите отдельную щетку для ухода за потолком с помощью пылесоса.
Уютной спальни!
Потолок из гипсокартона в спальне: дизайн, фото
Потолок в спальне, выполненный из гипсокартона способен придать неповторимый уют и комфорт месту, в котором человек проводит почти треть своей жизни. И если к его изготовлению подойти творчески, подобрав форму, цветовую гамму и освещение, то само пребывание в этой комнате будет способствовать душевному покою и умиротворению.
Свойства гипсокартона и его подвесная конструкция позволяют реализовать любую форму потолка, воплотить в жизнь любые идеи дизайнера и создать изысканный и стильный интерьер даже в маленькой спальне.
Вернуться к оглавлению
Полное содержание материала
30 фото гипсокартонных потолков в интерьере спальной комнаты
На фото представлены варианты оформления дизайна потолков из гипсокартона в спальне.
Вернуться к оглавлению
Достоинства и недостатки
Применение такого материала, как гипсокартон, для оформления потолочных покрытий в жилых помещениях обусловлено как свойствами самого материала, так и возможностями, которые он предоставляет для создания оригинальных дизайнерских решений.
Достоинства использования ГКЛ для оформления потолка в спальне неоспоримы и заключаются в следующих привлекательных моментах:
Экологичность материала, поскольку состоит из натурального гипса.
Легко режется, поэтому хорошо подходит для воплощения в жизнь сложных дизайнерских конструкций.
Прост в монтаже, который может быть выполнен своими руками.
Долговечен, срок эксплуатации до 60 лет.
Ремонтопригоден, легко очищается от пыли.
Значительно упрощает прокладку внутренних коммуникаций, в частности, таких как электричество и вентиляция.
Имеет доступную цену.
Главное преимущество гипсокартонных потолков в том, что они комбинируется с другими материалами, например, с обоями, натяжной пленкой, элементами декора.
Данные преимущества использования настолько привлекательны, что перекрывают некоторые недостатки, которые у гипсопотолков имеются. Вот некоторые из них:
устройство потолков из гипсокартона в спальне уменьшает высоту комнаты на 12-15 см, поскольку крепиться на подвесы, соответственно, использование такой технологии в малогабаритных квартирах нежелательно;
боится влаги и даже влагостойкий ГКЛ, который не выдерживает случайных затоплений от соседей;
легко трескается, поэтому в деревянных домах установка потолка может быть произведена только после усадки сруба.
Однако, оценивая соотношения плюсов и минусов от использования гипсокартона для отделки потолка в спальне, преимущества данной технологии очевидны.
Гипсокартон, прост в применении, поэтому с его помощью, можно воплотить в реальность любые дизайнерские желания по оформлению потолка для спальниВернуться к оглавлению
Виды гипсокартонных потолков
Потолки из гипсокартона в спальне можно разделить на три основных вида, опираясь на количество уровней в конструкции.
Смотрите в видео: стильные и современные потолки из гипсокартона в интерьере спальни
Одноуровневые
Потолок из гипсокартона в один уровень, несмотря на его кажущуюся традиционность, в некоторых случаях, может быть оптимальным решением в оформлении спальни, например:
такой тип идеально подойдет для интерьера комнаты отдыха в малогабаритных квартирах, например, типа хрущевка, поскольку они имеют низкие потолки и небольшую по площади спальню не более 10-15 кв. м.;
потолок спальной комнаты для ребенка или подростка, также желательно делать в один уровень, не усложняя конструкцию визуально;
если спальня оформляется в стилях хай-тек или минимализма, которые предполагают простые формы;
мансарда загородного дома, где, как правило, располагается спальня, также может быть эффектно оформлена с применением одноуровневой конструкции гипсокартонного потолка.
Изготовление потолков из ГКЛ в один уровень не представляет сложности и может быть выполнен своими руками
Украшением одноуровневого потолка могут быть:
рисунки или узоры;
гипсовая лепнина;
красивые светильники-софиты точечной установки или люстра;
краска привлекательного оттенка.
Двухуровневые
Подвесные потолки, выполненные в два уровня, является наиболее удачным выбором для оформления комнаты отдыха, поскольку сочетают в себе минимальные требования к помещению и относительную простоту монтажа.
Среди преимуществ подвесных гипсокартонных потолков такого вида можно выделить следующие моменты:
расширяют возможности по организации внутреннего пространства комнаты за счет выделения отдельных зон с разной высотой, освещения и декора;
посредством подбора формы и цвета двухуровневые потолки из гипсокартона позволяют придать спальне больший объем;
двухуровневые конструкции позволяют организовать сложное освещение, гармонично сочетая локальную подсветку отдельных зон с общим световым контуром, а также хорошо смотрятся гипсокартонные потолки с подсветкой и установленной люстрой;
применение плавных линий для создания уровней на потолке способно придать спальне изысканность и неповторимость.
второй уровень потолка из гипсокартона, можно еще оформить волной, кругом, или в форме цветка.
Поэтому планируя интерьер комнаты отдыха, двухуровневый потолок из гипсокартона может быть идеальным способом для воплощения собственных идей в жизнь.
В основном, второй уровень гипсокартонного потолка, нужен для установки осветительных приборов
Многоуровневые
Интерьер, включающий в себя многоуровневые потолки из гипсокартона, может стать настоящим творческим шедевром, однако, его реализация по силам только профессиональным строителям.
Такой тип потолочного исполнения расширяет возможности организации пространства, зонирования и совмещения различных видов декора.
Для отделки отдельных уровней часто применяются натяжные потолки с нанесенным рисунком или глянцевым покрытием, которое визуально создает дополнительный объем. И все чаще стал применяться комбинированный гипсокартонный и натяжной потолок.
Продуманная подсветка с расположением на различных уровнях, способна преображать комнату отдыха в зависимости от настроения владельца.
Надо отметить, что потолок такого типа может быть изготовлен при высоте комнаты более 2,5 м и общей площади не менее 30 кв. м.
Опираясь, на данные виды потолков декорирование собственного помещения для отдыха будет увлекательным и творческим процессом.
Вернуться к оглавлению
Дизайн потолка из гипсокартона в спальне
Создавая дизайн комнаты для отдыха необходимо учитывать, что подвесной потолок, изготовленный из ГКЛ, должен стать частью общего интерьерного замысла и гармонично взаимодействовать с другими элементами.
Поэтому продумывая интерьер необходимо уделить внимания всем деталям, в том числе:
общему виду потолочной конструкции, количеству уровней, их расположению и форме;
планируемому финишному покрытию для потолка с учетом расположения подвесных элементов, учитывая при этом сочетание комбинируемых материалов для декорирования;
цветовую гамму в контексте общего дизайна;
освещению и подсветке, общей концепции и расположению световых приборов.
Интерьер спальной комнаты должен обеспечивать душевную гармонию и покой, поэтому при создании потолка из гипсокартона в спальне необходимо также придерживаться и некоторых общих правил:
теплая цветовая гамма оказывает не только умиротворяющее действие, но и визуально расширяет помещение;
для создания дополнительного объема в небольшой комнате рекомендуется использовать потолок белого цвета;
темные тона будут уместны для дизайна комнаты с высокими потолками;
использование плавных линий при создании уровней придаст комнате уют.
Однако многообразие стилей в современном дизайне допускает использование различных цветовых комбинаций для оформления спального помещения, включая яркие оттенки, и решающим значением, конечно же, будут личные предпочтения владельца комнаты.
Советуем посмотреть видео: различные варианты оформления дизайна потолков из гипсокартона в спальне.
Тщательная проработка всех деталей дизайна поможет избежать возможных, как стилистических, так и конструкционных ошибок при дальнейшей реализации проекта.
Вернуться к оглавлению
Какой формы потолок подойдет для спальни
Выбор конкретной формы, прежде всего, зависит от того, кто будет владельцем данной комнаты, от его предпочтений и пожеланий, а также от общей стилистики спальни.
Например, потолки из гипсокартона в детской могут быть выполнены в форме облаков, или цветов, или просто фигурные с разнообразной подсветкой.
Смотрите в видео: красивое оформление потолка из ГКЛ в детской комнате.
Детская с интересными формами, выполненная в светлых тонах, будет благоприятна для восприятия ребенка.
Если использовать гипсокартон для отделки потолка в детской, можно реализовать любые желания ребенка по оформлению комнаты
Идеи сложных по форме подвесных потолков из гипсокартона в изобилии представлены на фото, это образцы оригинального оформления спальных комнат, включая дизайнерские новинки.
Однако стоит отметить, что плавные формы потолочных деталей более способствуют расслаблению и отдыху, поэтому при проектировании желательно избегать сложных и нагроможденных конструкций.
Вернуться к оглавлению
Подбираем освещение для потолка: варианты оформления
Одним из неоспоримых достоинств потолков из гипсокартона для спальни является возможность легко скрыть проводку при организации интерьера со сложным освещением, способным создать неповторимую атмосферу уюта и комфорта, а также обеспечить зонирование подсветки.
Возможны следующие виды освещения при устройстве потолочных конструкций из ГКЛ.
Центральное
Предполагает использование красивой люстры в центре, которая сама по себе является элементом декора, поэтому ее стиль должен соответствовать общей концепции оформления. Такой способ освещения часто применяют, декорируя одноуровневые гипсокартонные потолки.
Оформленная спальная комната с центральным освещением
Локальное
Для данного типа освещения используются точечные светильники, вмонтированные в покрытие на потолке, количество и расположение которых может стать дополнительным украшением помещения.
Вариант оформления локального освещения в спальне
Они великолепно помогают распределять освещенность по зонам, не усложняя общую конструкцию.
Скрытое
Потолок из гипсокартона с подсветкой, выполненный с применением светодиодных лент, будет выигрышно оттенять уровни потолочной конструкции, дает возможность задействовать различную световую гамму, создать атмосферу уюта.
Так выглядит скрытое освещение в спальне
Установка скрытой подсветки оптимально подойдет в спальню со сложной потолочной конструкцией.
Комбинированное
Многоуровневые гипсокартонные потолки, их конструкция и форма позволяют производить совмещение всех видов освещения, придавая помещению различную эмоциональную окраску в зависимости от пожеланий владельцев.
Например, установка центральной люстры, которая украшает интерьер, великолепно сочетается со скрытой светодиодной лентой, придающей спальне загадочность и романтичность.
Надо отметить, что выбирая варианты освещения и подсветки необходимо придерживаться норм освещенности, которые составляют для спального помещения не меньше, чем 150 люменов на кв. метр.
Таким образом, потолки из гипсокартона в спальне это идеальным решением, совмещающим в себе широкие возможности для создания неповторимого интерьера комнаты отдыха с простотой монтажных работ, которые могут быть выполнены своими руками.
50+ фото красивых вариантов дизайна, с подсветкой и другим освещением
В этой статье вы узнаете, какое множество конструктивных решений предлагает вам ГКЛ, как могут выглядеть потолки из небезызвестного гипсокартона, и увидите все это в немалой подборке фото, почерпнув не одну интересную идею для дизайна собственной спальни.
Эта комната больше всего ассоциируется с отдыхом и сном, поэтому все в ней должно максимально способствовать умиротворению и релаксации. Но, согласитесь, домашний уют создается не только предметным наполнением в виде красивой, удобной мебели и техники, но и дизайнерским оформлением стен и потолков.
Именно в спальне, перед сном или после пробуждения, мы чаще всего устремляем свой взгляд на потолок, поэтому над его отделкой необходимо особенно хорошо подумать. А поскольку атмосфера спокойствия – понятие очень индивидуальное, мы предложим вам для рассмотрения множество вариантов.
Какой бы стиль интерьера вы ни выбрали – лофт или классика, минимализм или прованс, этот универсальный и доступный строительный материал поможет вам достичь недостающей целостности, завершенности и гармонии вашей уютной опочивальни.
Из гипсокартона можно сделать даже сложный и богато декорированный кесонный потолок — впрочем, если вы сочтете его уместным для спальни.
Коротко о материале
Это доступный по цене природный материал, название которого само говорит о его составе.
Легкий в обработке, паропроницаемый и шумоизоляционный, безопасный для здоровья и очень популярный в архитектурной отделке гипсокартон контролирует микроклимат и любого помещения, поглощая или выделяя влагу по мере необходимости. Но самое главное, он поможет воплотить в жизнь самые неординарные дизайнерские задумки.
Потолку можно придать необычную форму, создавая на нем разнообразные фигуры, рисунки или уровни, о чем свидетельствуют эти фото. А некоторые конструкции вполне возможно сделать своими руками – главное, заранее продумать проект до мельчайших деталей.
Помимо уже перечисленных, неоспоримыми достоинствами этого материала являются маскировка потолочных коммуникаций и отсутствие необходимости выравнивания потолка.
Но есть и недостатки, о которых вы должны знать – ГКЛ чувствительный к воде, поэтому он никак не подходит для комнат с повышенной влажностью вроде ванной и кухни и не сможет противостоять затоплению соседями сверху.
Впрочем, спальне это обычно не угрожает. К тому же, есть и водостойкая разновидность материала (ГКЛВ), водопоглощение которой составляет меньше 10 %, и различные водоотталкивающие шпатлевки и грунтовки.
Продолжая тему видов ГКЛ, нужно упомянуть и о листах, имеющих повышенную устойчивость к воздействию открытого огня (ГКЛО), и о влагостойком и одновременно огнеуйстойчивом гипсокартоне (ГКЛВО).
Единственный его минус – дефект маленького участка поверхности может быть чреват ремонтом всего потолка. Но, тщательно поработав над проектом, вы сможете избежать его появления. К тому же, если дефект небольшой, его всегда скроет декоративный накладной элемент или, например, рисунок.
Важно:
Будете ли вы заниматься ремонтом своими руками или обратитесь в специализирующуюся на отделке потолков фирму, в любом случае помните, что:
приобретенный вами ГКЛ должен иметь все сертификаты и надлежащую маркировку, также немаловажны условия его хранения и транспортировки, несоблюдение которых приведет к потере качества материала;
профили и крепежные элементы, предусмотренные для той или иной конструкции, должны соответствовать ГОСТу по толщине и материалам изготовления;
перед началом работ необходимо дать материалу акклиматизироваться, разместив его на несколько часов в горизонтальном положении на ровной плоскости;
работы с гипсокартоном рекомендуется производить при температуре, превышающей 10 градусов, и влажности ниже 60 %.
Ваш индивидуальный проект
Продумывая дизайн потолков из гипсокартона, необходимо задаться рядом вопросов, которые помогут решить и практические, и эстетические задачи оформления.
1. Будет ли это одно-, двух- или многоуровневая конструкция? Подсказкой послужит высота вашей спальной комнаты, которую явно не увеличат несколько уровней потолка. Хотя, существуют и специально разработанные для невысоких спален подвесные многоуровневые конструкции. Возможно, вы заинтригованы новинкой в мире дизайна – парящими потолками, будто бы зависающими в воздухе? В таком случае, как и при выборе одноуровневого потолка, можно сразу переходить к пункту 3.
2. Какие формы и цвета вы считаете наиболее подходящими для вашего потолка?
3. Как вы представляете освещение своей спальни? Не забывайте, что грамотно подобранное освещение играет в интерьере огромную роль и существенно его преображает.
Только после более подробного рассмотрения каждого из упомянутых пунктов вы можете смело браться за эскиз своего личного проекта, подсчет нужного количества материалов и предполагаемой сметы.
Одноуровневые потолки
Идеальный вариант для тех, кто не готов пожертвовать ни одним лишним сантиметром высоты. Несмотря на это, просим вас все же не спешить с выводами, ведь в данном случае есть множество способов достичь желаемого результата.
Обладателям маленьких спален может понравиться идея оформления потолка и стен в белом цвете, способном не только визуально увеличивать помещение, но и делать его более светлым.
Наделенный отражательной способностью глянец тоже может ощутимо увеличить помещение. Гипсокартонный потолок можно сделать глянцевым, покрасив его соответствующей водоэмульсионной или акриловой краской или используя глянцевую самоклеющуюся пленку.
Скрытая штора, прикрепленная к специальному профилю, а точнее, отсутствие громоздкого и крадущего высоту карниза, ощутимо увеличит высоту комнаты.
Хотите выделить или просто украсить потолок непосредственно над кроватью? Что ж, в вашем распоряжении два инструмента – освещение и рисунок, которые прекрасно совместимы.
Содержащий доминирующие в интерьере цвета или дублирующий расписные элементы на прилегающей к кровати стене рисунок на потолке создаст единый цветовой ансамбль.
Освещение
Оно может быть расположено необычным или стандартным, привычным нам образом – в виде большого источника света в центре помещения. Последний вариант можно легко комбинировать с подсветкой в виде светодиодной ленты, расположенной по периметру комнаты в специальном углублении между потолком и стеной.
Можно разместить и точечные светильники – равномерно по всей спальне, или же наоборот, если вы любите асимметрию, по кругу, если комната квадратная, или в форме овала, если она прямоугольная.
Освещение, представленное точечными или подвесными светильниками, и сосредоточенное над кроватью, будет источником для создания уютной и романтической атмосферы. Возможно, у изголовья вашего ложе вам будет достаточно настенных бра, тогда более яркий свет будет размещен в другой части помещения.
Комбинация с цветной подсветкой центрального освещения в виде люстры или точечных светильников – отличное решение, ведь кроме основного источника света у вас будет возможность менять цвет спальни и создавать то или иное настроение.
Благодаря разнообразию дизайна точечные светильники оставляют на потолке неповторимые блики самых дивных форм, создавая впечатление освещенного звездами неба.
Любителей игры теней заинтересует расположение под потолком декоративного молдинга, рельефная поверхность которого в сочетании с выступающей из-за потолка подсветкой создаст изумительный узор на стенах.
Если ваша спальня обделена натуральным освещением, которого вам так не хватает, установите его панельные аналоги, встроив их потолок. Но здесь все индивидуально и зависит от преследуемых вами целей и важных для вас функциональных зон.
Однозначно можно утверждать следующее:
чем больше видов освещения, тем больше нарядов получит ваша спальня на все случаи жизни;
намного уютней спальня будет казаться с теплым освещением, которое наиболее приближенно к свечению огня. Нет, это не должно сделать вашу спальню похожей на пещеру. Просто за миллионы лет эволюции именно такое освещение у человека ассоциируется с уютом на генетическом уровне.
Важно: продумывая освещение в спальне, не забудьте об удобстве двух выключателей – при входе в комнату и непосредственно у кровати. Это избавит вас от лишних движений после тяжелого трудового дня.
Парящие конструкции
Уникальность воздушных потолков не позволяет отнести их к той или иной разновидности потолков, тем более, что по сути они могут как представлять одноуровневые конструкции, так и быть частью многоуровневых конструкций.
Подвесной потолок, прикрепленный к специальному профилю, находится на небольшом расстоянии от стены. В получившемся зазоре под определенным углом располагается подсветка, создающая эффект полета конструкции.
Парить могут прямоугольный или круглый нижний или верхний уровень потолка, размещенный над кроватью и повторяющий ее форму, или же часть всего потолка. Есть даже шторы с парящим эффектом!
Двухуровневые и многоуровневые потолки
Если же ваша фантазия требует большего размаха, а ваша спальня просторна или вас не пугает потеря пары сантиметров высоты, приступим к рассмотрению более сложных конструкций.
И тут вас ожидает бесконечное разнообразие форм, фигур и линий. Сузить критерии поиска, кроме вашего утонченного вкуса, поможет общепринятое мнение, согласно которому наиболее приемлемыми для спальни являются округлые или плавные формы.
Подвесные конструкции могут представлять собой выпуклые или вогнутые модули, светящиеся, обрамленные подсветкой или украшенные экстравагантными светильниками.
Расположив по периметру спальни диковинный резной орнамент нижнего уровня, вы будете наслаждаться пробивающимися сквозь него лучами искусственного света, размещенного на первом уровне потолка. При желании можно украсить узором и вторым уровнем только один угол или два противоположных угла комнаты. Нижний уровень, размещенный по периметру комнаты, создаст обрамление внутренней части потолка.
А для размещения подсветки, как видите, появляются дополнительные плоскости. При этом гипсокартон можно сочетать и с натяжными полотнами разных фактур и цветов, отделяя зону кровати от другой части помещения или зонируя спальню, если под нее не отведена отдельная комната.
А вот как могут смотреться двухуровневые потолки из гипсокартона в спальне не самых больших размеров. Как думаете, благодаря им она кажется не такой уж и маленькой?
Просыпаясь, вы можете наслаждаться экзотическим цветком, свисающим с потолка прямо над вами, и скрывающим однотонную или цветную подсветку. Это отличный ночник, от которого будет исходить мягкий и рассеянный свет.
Цветовая гамма
Как и одноуровневые потолки, двухуровневые конструкции можно оживить светом, цветом или и тем, и другим. В выборе цвета вам помогут индивидуальные предпочтения, а также оформление стен и доминирующая в спальне цветовая гамма.
Если, например, занавеску вы подбирали под цвет покрывала или ковра, применив этот же цвет или его более пастельный оттенок для оформления некоторых элементов или зон потолка, вы обретете гармонию всех плоскостей помещения.
Действуя по принципу контрастов, вы сделаете потолок основным и самым эффектным элементом интерьера. Яркие, кричащие и насыщенные цвета в больших количествах использовать не рекомендуется – они могут иметь на вас тонизирующее воздействие. Впрочем, если спальня для вас – это не только уют, но и экспрессия, экспериментируйте – в конце концов, вам же там спать.
Обычно при выборе цвета потолка мы ориентируемся на мебель или аксессуары. Но в применении не встречающегося в интерьере цвета тоже есть свой шарм. Возможно, именно потолок наполнит вас энтузиазмом для обновления обстановки вашей спальни.
Надеемся, что увиденное и прочитанное успело вас вдохновить и желаем красивого, профессионального и долговечного ремонта!
Потолки из гипсокартона фото для спальни: подвесные, с подсветкой, двухуровневые
Красивые и качественно сделанные потолочные конструкции – признак отличного вкуса хозяев. В такой опочивальне приятно проводить время и отдыхать. Из материалов очень востребован гипсокартон, который отлично вписывается в любые интерьеры, отлично выделяет разные нюансы помещения, делая его неповторимым.
Гипсокартон позволят создавать весьма разнообразные потолочные конструкции и воплощать в жизнь самые яркие дизайнерские идеи
Гипсокартон недорог, легко монтируется и позволяет экспериментировать с цветом и формой потолка. С его помощью можно замаскировать дефекты и любые недостатки помещения, воплотить свои фантазии. Рассмотрим особенности разных форматов – с несколькими уровнями, оригинальным дизайном и объемными фигурами. Выбрать подходящий потолок из гипсокартона в спальне несложно по фото, сравнив представленные визуальные решения и конструкционные возможности.
Разновидности гипсокартонных потолков для спальни
Сегодня можно создать интересное и практичное гипсокартонное покрытие для потолка в один или несколько слоев. Решение зависит от эстетических вкусов заказчика, параметров помещения и необходимости замаскировать тот или иной дефект, а также дизайнерской идеи.
Талантливо задуманный потолок из гипсокартона сможет даже небольшую спальню превратить в комфортную опочивальню
Одноуровневые потолки для спальни
Один ярус – лаконичная идея для маленькой комнаты. Смотрится эта конструкция изысканно с любым дизайном. Поиграйте с фактурными поверхностями, цветом, используя перекличку со стилем обстановки.
Простой потолок сделает комнату визуально светлее и просторнее
Это самый бюджетный формат, который оценят молодые семьи и владельцы небольших квартир. В этом случае листы картона закрепляются на одном уровне, без отклонений. Поверхность будет ровной, после нанесения шпатлевки и краски потолок не выдаст наличия накладных элементов, он будет выглядеть как традиционный, со штукатуркой.
Двухуровневые потолки для спальни
Два уровня натяжного потолка притягивают взгляд, пробуждают игру воображения. Это уникальная конструкция, которая смотрится достаточно эффектно. С ее помощью можно отделить визуально разные зоны в комнате.
Практичность, красота и доступность – составляющие успеха и популярности гипсокартоных конструкций
Если спальня совмещается с гардеробной или библиотекой, то можно создать небольшой шедевр. Такая конструкция делится на две части с разноуровневым крепежом с образованием ниши. Такой потолок бывает фигурным, волнистым или иметь геометрическую форму. Нижний ярус встраивается через желоба к верхнему участку всей подвесной системы.
Многоуровневый подвесной потолок в спальне
Существуют также потолки на три “этажа” и более. Здесь применяется специальный каркас из профиля, на него крепят листы картона ступенчатым способом. Так можно визуально притягивать внимание к отдельным зонам в помещении, создать интересные эффекты.
Многоуровневая конструкция позволяет подчеркнуть особенности интерьера спальни
Выбор дизайна потолочных конструкций для спальни
Сегодня нет такого помещения, которое бывает эстетически несовершенным или неуютным. Придать изящество с помощью разных версий потолка возможно как в миниатюрных комнатах, так и в больших будуарах и спальнях.
При желании из гипсокартона можно сделать элементы, имитирующие деревянные балки
Интересные варианты дизайна потолка для спальни
Если спальня из малогабаритной категории, то стоит выбрать композиционное расширение пространства. Здесь гипсокартонный профиль монтируют с запасом, конструкция должна быть очень простой и не давящей.
Если проявить фантазию, даже ровную поверхность потолка можно оформить весьма привлекательно
Оригинальный дизайн потолка из гипсокартона в спальне мансардного этажа
Когда место для сна размещается в мансарде, на чердаке, то гипсокартон прекрасно подойдет для звукоизоляции и удобной эксплуатации при скошенной крыше. В детской стоит учитывать потребности и желания детей. Для девочек можно создать композиции из фигур на сказочную тематику, с теплыми, насыщенными тонами. Для подростка актуальнее строгая тематика и разнообразные формы, с игрой светотени.
Варианты оформления потолка в различных стилях
Стилевые решения для дизайна потолка в спальне из гипсокартона можно поделить на две разновидности: классика и современность.
Классический стиль – это ровная база, с наличием ниши или ярусностью в виде ступеней. Цветовая гамма часто светлая. Возможно присутствие наслоений, лепнины и разных фигур.
Необходимое количество ярусов выполняют из гипсокартона на каркасе из профилей, а декор задают плинтусами и лепниной
Современные конструкции отражают эстетику ар-деко, хай-тек или модерна. Здесь часто выполняют геометрию, сдержанно отражают разные формы без излишеств, минималистично. Эта спальня привлекает лаконичной эффектностью.
Из гипсокартона можно изготовить потолок абсолютно в любом стиле интерьера
Добавление красивых фигур в дизайн
Оригинальное решение – создание необычных объемных фигур на потолке спальни, лепнины и барельефов на верхней плоскости. Листы картона декорируют графикой, лепкой из папье-маше и аналогов, расписывают вручную.
Пластичность материала позволяет реализовывать любые неординарные задумки
Гипсокартон легко поддается и позволяет создать оригинальные результаты творчества для дизайна спальни. Фигурные решения чаще всего бывают геометрическими (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник), растительными и абстрактными.
Овалы и круги актуальны в случае двухуровневого потолка, так как ниша бывает округлой. Фигуры могут помочь внести коррективы в объемы пространства комнаты.
На фото двухуровневый потолок с округлыми нишами
Квадратные и прямоугольные решения – это классика потолочного дизайна, их берут в многоуровневых каркасах для расширения спальни.
На фото пример зонирования пространства спальни с помощью прямоугольных ниш на потолке
Треугольник обычно не используется или выбирается редко, это смелый шаг, который придает спальне очень современный вид. Создается каркас из гипсокартона на несколько уровней, наиболее высокий делают треугольным.
На фото потолок спальни с “парящими” треугольниками из гипсокартона
Если вы хотите использовать цветы, травы, облака и завитки, другие абстрактные фигуры – потолок будет весьма необычным.
Рекомендации по выбору цвета
Чаще всего решение по поводу цвета потолка принимается в пользу светлых тонов, чистого белого. Возможны варианты, все зависит от готовности к экспериментам. Поверхность под покраску должна пройти все этапы подготовки:
шпатлевание трещин и дефектов;
выравнивание;
нанесение грунтовки;
сушку и многократное нанесение краски.
Рассмотрим рекомендации экспертов по поводу цветовых оттенков.
Нежно-розовый потолок в спальне юной особы
Темный потолок в спальне молодого человека
Цветовая палитра: как выбирать правильные оттенки
Бесцветный или бледный потолок давно не в моде. Выбор цвета зависит не только от вкуса хозяев, но и от высоты стен, площади комнат, освещенности, разных деталей и особенностей.
Для маленьких спален цветовая гамма предпочтительна светлая, пастельная. Можно сыграть на цветовом контрасте и подчеркнуть размеры большой спальни двухцветным потолком. Это придаст обстановке оригинальность, а комбинирование двух ведущих тонов может гармонировать с цветом стен и пола.
Контрастные цвета помогут зрительному увеличению пространства спальни
Зеленый цвет хорошо смотрится в нежных, оливковых или мятных оттенках, салатных, травяных.
Для оформления потолка в спальне больше всего подходят светлые травяные оттенки
Голубые, воздушные тона подойдут светлой спальне с большим количеством солнца, если окна выходят на юг.
Голубой потолок создаст иллюзию безоблачного неба и добавит легкости к интерьеру
Бежевый, оттенок «слоновая кость» создаст уют и комфорт для глаз.
Комбинация белого гипсокартона и натяжного полотна бежевого цвета в спальне классического стиля
Слишком яркие, резкие цвета не стоит использовать, они для спальни не подходят.
Учитывать нужно и тип краски. Глянцевые марки подойдут идеально ровным потолкам, матовые – универсальны, замаскируют неровности. Полезный совет: не стоит красить стены и потолок в один цвет, иначе они сольются визуально. Можно сделать легкий переход оттенков. Но яркие контрасты уместны только при наличии большого свободного пространства.
Выбор освещения для гипсокартонного потолка
Хорошо поставленный свет – важный компонент в любом дизайне. Собрать подвесную конструкцию с подсветкой можно и своими руками, а можно привлечь специалистов.
Эффектный потолок из гипсокартона с интересной подсветкой
Устройство освещения
Если зонировать помещение и внедрить разноуровневую подсветку, можно добиться по-настоящему волшебного эффекта. Виды потолочного освещения сегодня бывают такими:
Открытого типа, с прямым и направленным светом. Светильники видны, они служат дополнительным украшением.
Скрытого типа, где приборы освещения спрятаны от взгляда. Создается мягкий, рассеянный свет, очень комфортный для спальни.
Комбинированное, с элементами скрытого и открытого подсвечивания. Такой вариант выглядит очень изящно и эффектно.
Наиболее эффектно смотрится комбинированное освещение, реализованное на многоуровневом потолке
Волшебство подсветки
Грамотно настроенный свет – сильный фактор восприятия интерьера. Качественная подсветка в потолочном слое решает многое. Монтируя потолок из гипсокартона с подсветкой в своей спальне, можно установить любые системы освещения. Если нужен стиль классический или барочный, то можно взять традиционную люстру.
Скрытая подсветка ниш из гипсокартона в спальне классического стиля
Спальня в стиле минимализма с подсветкой периметра потолка с помощью светодиодной ленты
Пример организации освещения в спальне лофтной стилистики
Для зонирования спальни используются споты, точечные светильники. Для скрытой подсветки подойдет светодиодная лента, гибкий неон, дюралайт.
У разных источников света – свой уровень энергосберегающего потенциала. В этом отношении выгоднее всего светодиоды, они экономят до 80% энергии.
Стоит учитывать плюсы и минусы каждого типа светильников, тип встроенной системы света:
Если выбирают открытый тип освещения, берут центральную люстру и точечные светильники, люминисцентные лампы. Этим можно добиться качественного и яркого света.
Скрытый свет потребует дюралайта, гибких неоновых лент и светодиодов. Так создают романтическую атмосферу, красивую ночную подсветку.
Комбинированный тип позволяет поочередно или вместе включать скрытые и видимые приборы. Важно эффективно распределить все используемые источники света, чтобы выделить определенные зоны в комнате, удачные линии потолка и фигур.
Создавайте уникальные потолочные композиции, используйте игру света и тени, украшайте свой потолок по своему вкусу – возможности гипсокартона дают все шансы на воплощение интерьера вашей мечты.
Видео: Потолки из гипсокартона в интерьере спальни
Фото дизайна гипсокартонных потолков для спальни
Коллекция фотографий готовых дизайн-проектов демонстрирует разные виды решений в интерьере. Креативные потолки из гипсокартона фото для спальни помогут создать интерьер без ограничений для творчества. Можно миксовать стили, комбинировать приемы и элементы декорирования для достижения своих целей. Ознакомьтесь в фотогалерее с разновидностями потолков из гипсокартона на фото для небольшой спальни 12 кв м и крупных помещений.
Потолок из гипсокартона для спальни
Потолки из гипсокартона активно используется для спальни. Данный материал пластичен и позволяет изготавливать элементы практически любой формы и объема. Дизайнеры его применяют для создания различных спецэффектов.
Варианты использования гипсокартона на потолке
Если в вашем доме потолки не превышают 2,5 м, многослойные конструкции сложной конфигурации сильно уменьшат высоту стен. Однако выход есть. Совсем не обязательно опускать уровень всего потолка.
Вместо первого слоя вполне подойдет имеющееся в наличии перекрытие. Выровнять его можно, приклеив листы ГК непосредственно к черновой поверхности. Без отступа. Или вовсе выровнять штукатурной смесью и покрасить.
Что это нам даст и куда встраивать светильники?
Такой подход позволит нам сохранить высоту потолка в центре комнаты. Чтобы зрительно увеличить высоту стен и создать эффект парящих облаков, достаточно по периметру спальни сделать небольшие ступеньки, спускающиеся сверху вниз.
Именно в них встраиваются споты, и там же прячются провода.
Если площадь спальни позволяет, можно соорудить фальшбалки со встроенными светильниками. Такой ход подойдет для этнических стилей дизайна и лофта.
Таким образом можно сохранить имеющуюся высоту потолка и сделать видимость многоуровневой конструкции.
Одноуровневые
Если вы просто хотите выровнять потолок и встроить в него светильники, не обязательно сооружать сложные каркасы. Можно обойтись простым одноуровневым потолком.
Что это дает?
Уменьшаются потери по высоте помещения.
Если вы нанимаете мастеров, в этом случае работа обойдется вам дешевле, чем многоуровневые конструкции.
Экономное использование материала. Мало обрезков.
Если одноуровневый потолок выполняется не по всей площади потолка, а лишь по его периметру, то вы еще получите многоуровневый эффект.
Многоуровневые
В небольших помещениях стоит избегать сложных многоярусных каркасов. Вместе с тем, при грамотном подходе и правильной подсветке можно интересно обыграть двухуровневые потолки.
При помощи двойных конструкций значительно улучшается зрительное восприятие спальни.
Чем меньше комната, тем мельче должны быть элементы на потолке. На большой площади разбивайте пространство на крупные участки. Приветствуется зонирование.
Узкие длинные комнаты хочется поделить поперечной полосой на более равновесные зоны. Это можно сделать при помощи акцентной полосы, которая начинается у изголовья кровати и плавно перетекает на потолок. Она может проходить через все перекрытие или же покрывать его часть.
Интересно смотрятся интерьеры, в которых к этому элементу прикреплены карнизы для легкой кисеи. Такое решение отлично впишется в интерьеры средиземноморского и колониального направления, а также в различные эклектические варианты, в которых присутствуют элементы классики.
Красивые потолки
Чтобы проект был в реальной жизни так же красив, как на эскизе, нужно учесть множество нюансов.
Стиль. Старайтесь подобрать более-менее универсальное решение, которое подойдет для большинства стилистических направлений. Например, простая окантовка с подсветкой будет хорошо смотреться и в народном, и в техностиле. А вот красивые завитушки и облака подойдут лишь к романтическим направлениям вроде модерна или шебби-шика.
Коммуникации. Проследите за тем, чтобы все провода были не просто пристегнуты клипсами к потолку, а проложены в гофротрубе. Да, вам скажут, что пожара не будет, что все надежно защищено и т.д. Вместе с тем, если возникнет необходимость поменять какой-то провод, из трубы его извлечь гораздо легче, чем протягивать заново кабель в подпотолочном пространстве высотой в 5 см. Вытяжки и другие габаритные линии прокладывайте в фальшбалках или окантовочных полосах.
Цвет. Сделайте выкраску основной палитры и используйте ее для подбора красок, текстиля, обоев и напольного покрытия. Не отходите от нее ни на шаг. Это поможет вам удержать интерьер в едином стиле и создаст желанный уют. Если вы сомневаетесь в своих дизайнерских способностях, обратитесь к специалисту или найдите готовую цветовую схему в интернете.
Фактура. Смешивая участки с гладкой и шершавой поверхностью можно добиться интересных результатов. Так же красиво смотрится комбинация глянца и матовых участков.
Сочетание гипсокартона с натяжными полотнами смотрится очень эффектно. Пленка заполняет пустоты между гипсокартонными элементами, создавая своеобразный витраж на потолке. К тому же она может не только натягиваться в пустотах, но и обтягивать выступающие элементы. При таком подходе можно избежать покраски.
Подсветка
Какие есть способы осветить спальню? Кроме традиционной люстры и спотов есть еще несколько вариантов, которые стоит использовать.
ЛЭД подсветка. Она хороша тем, что ее можно гнуть и изгибать, как душа пожелает. С ее помощью создается тот самый эффект парения. Для этого светодиодная полоса укладывается по специально изготовленному карнизу, прикрываясь крошечным выступам. Вы не видите источник света и, кажется, что сам потолок сияет по всей своей площади. А на самом деле вы видите лишь тонкую полоску света.
Еще одно неоспоримое преимуществом диодов – способность менять цвет светового потока. Это значит, что вы при помощи пульта можете изменять цвет и интенсивность подсветки в любой момент.
Подсветка, скрытая за натяжной пленкой. Встречается довольно часто в комбинированных конструкциях. Смотрится очень красиво. При этом нужно иметь в виду, что светильники имеют свойство сгорать. Поэтому нужно предусмотреть возможность легко и быстро их менять. Светодиоды тоже не вечны. Заранее продумывайте варианты возможного ремонта.
Расположение светильников
Теперь давайте рассмотрим традиционные схемы освещения.
С люстрой
Вы получаете мощный основной источник света. Люстра может «принять на грудь» более мощные лампочки или те, которые недопустимы для монтажа в подвесную конструкцию.
Споты используются в качестве дополнительного освещения для создания мягкого полумрака.
Без люстры
Придется увеличить число спотов, чтобы получить нужные 200 Лк, обозначенные санитарными нормативами.
Споты по периметру помещения. По углам, в виде геометрических фигур и т.д. Все освещение сконцентрировано по периметру потолка.
В центре. Это может быть прямая полоса в один или несколько рядов светильников. Или зигзагообразная «змейка». Смысл один: осветить центральную часть помещения.
В углу. В небольших комнатах порой бывает достаточно расположить споты направленного действия в одном углу и раздать освещение по сторонам.
Матрица. Повторяя орнамент из светильников (мелкие ромбы, круги и т.д.), можно получить красивое заполнение ниш в многоуровневой конструкции.
Фото гипсокартонных потолков в интерьере спальни
Как вы видите, гипсокартон позволяет легко создать красивый потолок и внести уют в семейный очаг. А в комбинации с другими материалами с его помощью можно сотворить маленькое чудо и почувствовать себя волшебником.
15 лучших конструкций подвесных потолков из гипсокартона с подсветкой
Предлагаю вам этот альбом: Подвесной потолок с идеями светодиодного освещения 2015
В функциональных зонах (над кроватью, столом, диваном) используются точечные светильники. Для центральных источников света (люстры, подвесные светильники, потолочные светильники) на подвесном потолке из гипсокартона или гипса могут быть изолированы ниши или они размещены на выступающих островных элементах. Для регулировки яркости освещения используйте светильники с диммером.Цветовая гамма гипсокартона и сама подсветка потолка зависит от того, какое настроение вы хотите создать в комнате. И не забывайте о возможности включения нескольких источников света одновременно или по отдельности. Примеры сценариев освещения смотрите на фотографиях гипсокартонного потолка и подвесного потолка, размещенных в этой коллекции.
Подвесной потолок из гипсокартона с подсветкой:
гипсокартонный потолок, конструкции подвесных потолков для освещения потолка спальни
Специальный каталог:
потолок из гипсокартона, конструкции подвесных потолков в спальнях, скрытое освещение потолка
потолок из гипсокартона, конструкции подвесных потолков для потолка холла светодиодное освещение
потолок гипсокартон, конструкции подвесных потолков для гостиной подсветка потолка
Вам понравится:
Лучшая коллекция
гипсокартонный потолок, подвесной потолок для потолка спальни светодиодное скрытое освещение
гипсокартонный потолок, конструкции подвесных потолков для гостиной интерьер потолок светодиодное скрытое освещение
гипсокартонный потолок, конструкции подвесных потолков для потолка прихожей светодиодное скрытое освещение
гипсокартонный потолок, конструкции подвесных потолков, потолочные светодиодные скрытые светильники
гипсокартонный потолок, конструкции подвесных потолков для потолка спальни светодиодное скрытое освещение
гипсокартонный потолок, конструкции подвесного потолка в интерьере потолок светодиодное скрытое освещение
Смотрите лучший каталог подвесных потолков
гипсокартонный потолок, конструкции подвесных потолков, потолочное светодиодное скрытое освещение
гипсокартонный потолок поп-дизайн, конструкции подвесных потолков, потолочное точечное освещение
Если вам нравятся эти фото подвесного потолка с подсветкой и гипсокартонного потолка , то вы можете увидеть больше каталогов в этикетках с дизайном потолка на нашем сайте
Подвесные потолки для спален: особенности и применение
Если вы ищете идеи для подвесных потолков для спальни , вы попали в нужное место.
Установка подвесного потолка в дом никогда не бывает простой процедурой. Учтите, однако, что установка подвесного потолка из гипсокартона позволит вам максимально использовать комнаты в вашем доме. Продолжайте читать.
ПАВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ДЛЯ СПАЛЬНИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
С технической точки зрения подвесной потолок (который также можно назвать подвесным или подвесным потолком) представляет собой плоскую и легкую конструкцию, прикрепленную к основному потолку с помощью специальных крючков. Точнее, подвесной потолок состоит из несущей конструкции , в строгом смысле этого слова, и покрывающих панелей .
Несущая конструкция состоит из каркаса крыши (обычно из легкого металла), поддерживаемого стальными анкерами, прикрепленными к основному потолку.
Панели подвесного потолка
могут изготавливаться из разных материалов (от гипсокартона до металлического листа), но гипсокартон обычно используется в частных домах.
Подвесные потолки стали очень распространенным явлением за последние несколько лет. Отказавшись от части чистой высоты комнаты, вы получите отличное решение для установки систем освещения, а также практичное полое пространство, идеально подходящее для скрытия проводки и не только.
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОТКРЫТЫХ ПОТОЛКОВ
Есть два типа подвесных потолков: съемные и несъемные.
Съемный подвесной потолок обычно используется, если в зазоре необходимо провести проводку (в частных домах он используется редко). Он состоит из панелей, которые можно открыть для проверки электрической системы.
Несъемный подвесной потолок , напротив, имеет скорее эстетическое назначение. Его применяют для более низкого потолка, более приятного для глаз, и для установки встраиваемых осветительных элементов.В последнем случае отделка и закрытие гипсокартонных панелей важны для получения качественного конечного продукта.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ
В прошлом подвесные потолки всегда широко применялись как в жилых, так и в коммерческих зданиях, в основном из-за необходимости быстрого обогрева домов зимой.
В настоящее время подвесные потолки из гипсокартона в основном используются в жилых домах в эстетических целях, связанных с проектами освещения помещений, а также в технических целях, связанных с их функцией хранения электропроводки.
Подвесные потолки прекрасно подходят для любого помещения дома, где бы они ни были нужны в технических или эстетических целях. Чаще всего их устанавливают в спальнях и в гостиной / кухне.
ПАПАННЫЕ ПОТОЛКИ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Не только внешний вид и свет. Подвесной потолок также является эффективным способом теплоизоляции и звукоизоляции помещений .
Благодаря звукопоглощающим и изоляционным материалам покрытия также можно установить подвесной потолок для улучшения внутренней акустики и поддержания идеального теплового комфорта.
ПАВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ДЛЯ СПАЛЬНИ
Планируя установить натяжной потолок в спальне , вы сможете оптимизировать проект освещения помещения и не только. Посмотрим как.
Благодаря подвесному потолку можно будет спланировать серию из встраиваемых осветительных приборов для установки там, где требуется большее количество света. Помимо равномерного освещения комнаты, встроенные светильники в подвесной потолок гардеробной зоны, например, позволят вам использовать комнату в полной мере.
СОВРЕМЕННЫЕ СПАЛЬНИ И ПАКЕТНЫЕ ПОТОЛКИ: ИДЕАЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ
Особенно в современных спален подвесной потолок будет создавать игру света и тени, подчеркивающую чистоту геометрических форм интерьеров.
Подвесной потолок в спальне со встроенными точечными светильниками
Подвесные потолки для спален
Деталью, имеющей большое эстетическое и практическое значение, является так называемое освещение cove lighting .
Что такое освещение бухты?
Освещение Cove состоит из промежутка, который обычно создается по периметру подвесного потолка (но он также может следовать разным схемам) для установки системы непрерывного освещения.
Подвесной потолок в спальне
В результате получается очень завораживающий эффект, не теряющий из виду ни элегантность и точность современного дизайна, ни освещение комнаты.
СОВРЕМЕННЫЕ СПАЛЬНИ И ГИПСОВЫЕ КАРТЫ: НЕ ТОЛЬКО ОТКРЫТЫЕ ПОТОЛКИ
В современных спальнях гипсокартон используется не только для подвесных потолков, но и для других творений. Яркий тому пример — ниши с подсветкой возле кровати.
Эти маленькие выемки не только придают комнате еще больше элегантности, но и очень практичны и действуют как несущая плоскость и как элемент освещения, создавая идеальную обстановку для спальни.
Перегородки — еще одно применение гипсокартона в современных спальнях, сочетающее практичности с эстетики . Разделение больших спален с помощью стен из гипсокартона (не обязательно в полную высоту) помогает оптимизировать пространство и, например, создать гардеробную.
Также можно установить обшивку стен из гипсокартона за кроватью, чтобы создать на стене такой же световой эффект, как освещение бухты на потолке. Элегантная деталь, идеально сочетающаяся с современным и важным дизайном интерьера.
НЕ ТОЛЬКО СПАЛЬНИ. ОПИСАНИЕ ПОТОЛКА НА КУХНЕ
Жилая зона также подходит для установки подвесного гипсокартонного потолка, особенно кухня.
Уменьшение чистой высоты комнаты позволит вам правильно осветить кухню, а также даст вам возможность установить вытяжную систему внутри зазора между потолками, чтобы поглощать пары, образующиеся во время приготовления пищи.
Прекрасным примером являются современные вытяжные шкафы , которые, устанавливаемые над островными печами, полностью обставляют кухню.
Подвесной потолок позволяет установить эти элементы, которые одновременно практичны и радуют глаз.
То же самое и с освещением. Как и в спальне, правильное освещение — основа и на кухне. Подвесной потолок позволит вам установить прямые встраиваемые светильники — отличное решение для плавного освещения кухонной зоны с возможностью направить световой луч туда, где он вам нужен больше всего.
Пример подвесного потолка на кухне со встроенными точечными светильниками — Cantalupi Light Engineering
Подвесной потолок — важная деталь и обязательная вещь в вашем современном доме. Подвесной потолок из гипсокартона позволяет архитекторам и дизайнерам интерьеров создавать элегантные световые и теневые эффекты, удобные для удержания проводки и для установки встраиваемых светильников, а также для создания очаровательного освещения бухты.
Как сделать потолок из гипсокартона в спальне с подсветкой льда
Гипс — природный минерал с хорошими противоаллергическими свойствами.Гипсокартон почти полностью состоит из гипса. Кроме того, он не горюч, предотвращает распространение звуковых волн, проходит через воздух и пар, создавая в вашей спальне здоровую и комфортную среду. Поэтому стены и потолок из гипсокартона с подсветкой в спальне будут самым правильным выбором в отделке вашей квартиры или дома.
Гипсокартон с подсветкой — удачное решение для спальни
Немалое значение при выборе дизайна спальни имеет расположение источников света.Чтобы отдых был полноценным, освещение должно быть приглушенным и не раздражающим. Потолок из гипсокартона с подсветкой как нельзя лучше отвечает этому требованию. Использование неоновых ламп в сочетании с точечными светильниками рассеянного света создает интимную атмосферу в помещении в целом и позволяет отказаться от центрального источника света.
Дизайн ГКЛ часто выполняется в два-три уровня, если позволяет высота старого потолка. Так что установка скрытого освещения опускается с одного уровня на другой в погребе.Часто обозначенный участок на потолке продолжается на стенах в виде колонн или ниш для кроватей. Такой потолок в спальне из гипсокартона с подсветкой не только функциональный, но и очень эффектно смотрится.
Потолок в спальне с уровнем освещенности от
квадратных метров, форма и высота потолка старого образца играют решающую роль в выборе стиля и размера потолка нового. Чем больше высота спален, тем больше можно проявить фантазии и смекалки.И самое интересное, что с гипсокартоном можно работать, не привлекая сторонних организаций или рабочих мастеров. Обладая определенными навыками обращения с электроинструментом и отделочными работами, создать шедевр своей спальни вполне реально в домашних условиях.
Перед тем как начать
О томе, как сделать гипсокартон с подсветкой , Написано много, статей и снято видео. Их всех объединяет одно — ГКЛ наряду с невысокой стоимостью имеет массу дополнительных преимуществ для использования в жилых помещениях.Имею этот материал и недостатки. Одно — и самое серьезное среди них — низкая влажность. Если заливать соседей сверху — потолок придется менять, хотя трудно представить, что именно в спальне произойдет именно этот вариант универсального потопа.
Гипсокартонный потолок с подсветкой может принимать всевозможные формы и цвета, и в этом его главное преимущество. Жесткий каркас, сделанный по правилам, обеспечит безотказное существование этого элемента интерьера на десятилетия.
Примечание: Гипсокартон имеет определенный вес, поэтому для создания металлического каркаса желательно приобретать продукцию известных производителей в этой области. Использование некачественных профилей и фурнитуры обязательно приведет к появлению трещин на потолке и других дефектов.
Монтаж потолка из гипсокартона с подсветкой начинать нельзя, пока не будут выполнены следующие действия:
Для начала нужно сделать эскиз будущего потолка или выбрать из сотен фотографий в Интернете ту, просмотр которой лучше всего соответствует вашему представлению о красоте.Не забывайте о сочетающихся в интерьере разных цветовых решениях.
Оцените фактическое количество уровней. Каждый уровень «съедает» от 6 см до 15 см высоты помещения.
Схема потолка из гипсокартона с подсветкой должна содержать реальные размеры, тогда можно будет рассчитать нужное количество профилей и листов гипса. Взять нужно немного, процентов 15-20, запас. Если у вас нет опыта подобных работ, всегда есть возможность перерасхода материалов.
Типичные подвески ограничены по длине, поэтому они используются только для сборки первого, самого высокого слоя.Второй и последующие уровни создаются из кусков потолочного профиля (ПП) и направляющего профиля (ПНП). Это те 20%, что и выше. Особенно это касается изогнутых линий в дизайне.
Для непосредственного крепления подвесов к потолку обычно покупают анкерные клинья. Их исправляют достаточно сложно, но их много. Их применение полностью оправдано, когда старый потолок выполнен из заводских плит перекрытия с воздушными каналами. Когда перекрытие делается из железобетона, можно немного сэкономить, применив вместо обычных анкерных дюбелей для стены.Но такой способ абсолютно неприемлем для громоздких многоуровневых конструкций.
Если принято решение использовать светодиодную ленту для подсветки, необходимо помнить, что блок питания рассчитан примерно на 5 метров в длину. Если реальная длина будет больше, стоит купить 2 блока.
кроме материалов (подробнее о них будет рассказано ниже) нужны инструменты: лазерные и пузырьковые уровни, обычно алюминиевые 2,5 — 3 м, малярный шнур-отлучатель, ножницы по металлу, рулетка, молоток, нож для резки гипсокартона, маркер или карандаш. , перфораторы и сверла по бетону, аккумуляторные, дрель с лопастной мешалкой, шпатели разной ширины, малярные кисти и валики.Большинство этих инструментов присутствует в доме человека, привыкшего все делать своими руками.
Если решимости сделать в спальне свет из гипсокартона, без помощи профессионалов вас не оставит, переходите к действиям.
Небольшая высота и занимаемая площадь — прекрасный потолок в один уровень. Выбор его отделки довольно разнообразен, начиная от покраски и заканчивая наклейкой фотообоев. В этом варианте может быть использована подсветка, заложив светодиодную ленту для багета.Последнюю, естественно, наклеивают на стены по периметру или в определенном месте, немного ниже уровня готового потолка.
Когда много места над головой, есть смысл сделать гипсокартон дуплекс с подсветкой между уровнями. Обывателю немного сложно, но не так, отказаться от попыток сотворить маленькое чудо в своей спальне. линия потолка может быть любой. Часто второй уровень представляет собой прямоугольник, идущий параллельно стенам.
Иногда вместо прямых линий используют изогнутые, такие варианты выглядят довольно необычно и привлекательно.На фото ниже представлен этот вид потолка. Его изготовление стоит изучить более подробно.
Изготовить корзину из гипсокартона на потолок с подсветкой можно несколькими способами, здесь будут считаться наиболее доступные для понимания.
Материалы для каркаса
Для начала сделаем чертеж, укажем все размеры и радиусы. Тогда по этой схеме желательно перенести старый потолок. Для подобной конструкции необходимы следующие материалы:
Профиль направляющий потолочный (PNP) 27X28 мм.Выпускается сталь оцинкованная, длиной 3 и 4 метра. Если изделие изготовлено сплошным, в нем есть отверстия для дюбелей, гвоздей для крепления к стене.
потолочный профиль (ПП). Имеет нервюры размером 60х37 мм. Производятся разными фирмами, покупать дешевле или дороже — каждый сам для себя выбирает.
Прямой подвес обычно требуется для сборки первого, самого высокого слоя будущего потолка. Расстояние между первым и вторым слоем должно быть не менее 15 см, чтобы можно было заменить перегоревшие элементы подсветки в нише.
Дюбель-гвозди используются для крепления направляющей к стене. Размер 6х40 мм обычно достаточен для обеспечения должной жесткости. Окончательный выбор зависит от диаметра отверстий, просверленных в ТНГ.
Anchor Wedge — наиболее подходящее крепление для прямых подвесов. Об этом подробно писалось выше.
Потолки из гипсокартона с подсветкой, нуждающиеся в звукоизоляции. Особенно это актуально для спальни. Частично проблему можно решить, купив уплотнительную (демпферную) ленту. Он редко используется «профессионалами» из гипсокартона, но выполняет несколько важных для комфорта и качества функций.Среди них выравнивание неровностей стен и гашение вибраций и звуковых волн, передаваемых через стены. Лента имеет клеевой слой, что облегчает ее крепление на тыльную сторону профилей и прямых подвесов.
Для создания жесткого каркаса первого уровня используются разводки соединителей (крабов). Они соединяют продольные и поперечные профили между потолком. Стоит знать, что большинство художников игнорируют крабы и соединительные части вместе с винтами.
Винты
, профили которых соединены в монолитную обрешетку, могут быть разными.В одних используются крошечные черные саморезы- «семечки», в других — короткие ПН с острым концом. Не стоит брать только ПН со сверлом по металлу. Их будет сложно вкрутить в мягкий профиль.
Изготовление каркаса потолка для спальни в доме
Пора узнать, как сделать короб из гипсокартона с подсветкой. Для потолка, представленного на фото выше, применяются два варианта крепления. Первое заключается в том, что первый каркас первого уровня идет по периметру, а затем к нему крепятся элементы второго уровня.Второй предполагает сначала сборку изогнутых линий второго уровня, а затем армирование оставшимся пространством. Какой метод использовать — выбираете вы, в нем есть свои подводные камни в обоих направлениях. Единственное условие — сделать предварительную прорисовку каждого из уровней.
Рассмотрим первый, он проще для понимания. Сделать прочный каркас из металлического профиля человеку, привыкшему работать руками, вполне по силам:
Рисунок на стенах первого уровня горизонта.Наклеиваем наклейку лазером, на 6-8 см. Снизу старый потолок. соедините их, прибив малярный шнур.
Установите направляющие профили. Для этого прикладываем профиль к линии, делаем разметку отверстий для крепления. Сверла для пробивки и дюбель-гвозди крепятся к стенкам ТНГ. Забивать дюбель-гвоздь в стену не рекомендуется. Не забудьте предварительно обклеить заднюю часть профиля демпферной лентой (если все-таки решите ее купить).
Расчерчиваем потолок на ширину полосы 40 см — на этих линиях будут монтироваться прямые подвесы.Расстояние между вешалками — 40-50 см, обозначено пунктиром на линиях. Они фиксируются с помощью анкера-клина.
Прикрепите к потолку профильные подвесы непосредственно на саморезы по металлу. Один край профиля, когда он вставляется в CAG на стене и фиксируется. Горизонтальный дизайн тщательно контролируется лазерным уровнем или алюминиевой линейкой.
Отрежьте несколько длинных отрезков длиной 33 см от потолочного профиля. Эти перемычки фиксируются крабами поперек деформационных швов листов гипсокартона. Крабы крепятся саморезами.Стоит помнить, что ГКЛ обычно монтируют вразбежку, что предотвращает появление трещин на потолке.
В итоге дизайн должен выглядеть, как на фото ниже.
Если вы решили сделать свою спальню звукоизоляцией, самое время это сделать. Когда будет завершена сборка каркаса второго уровня, доступ к потолку будет затруднен.
Сделать прямую коробку из гипсокартона с подсветкой для второго уровня будет довольно несложно, если ознакомиться с таблицей ниже.
Профили первого слоя делают отметку о будущей ширине коробки. Закрепите саморезами направляющий профиль. В него вертикально вниз вставляют отрезки ПП, равные разнице высот между уровнями минус 27 мм. Снизу вставляем еще один ТНГ, чтобы получить рамку. К этому профилю снизу крепится другой, поворачивая внутреннюю сторону стены. На стенах с помощью лазерного уровня сделайте отметку и прикрепите направляющий профиль так, как описано выше для первого слоя каркаса.Соединяя нижние сегменты ПНП с потолочным профилем, закрепляем саморезами. Прямые части тушки готовы.
Собрать компоненты радиуса будет немного сложнее. Направляющий профиль в этом случае разрезается так, чтобы его можно было гнуть по линии окружности. Для облегчения сборки каркаса лучше использовать арочный профиль, с помощью которого можно быстро создать криволинейную конструкцию.
Радиус прохождения сегментов уровня в том же порядке, что и прямые участки. Поскольку диаметр центрального круга достаточно большой, укрепите его поперечными вставками из отрезков ПП по линии, параллельной стене.каркас готов.
Второй этап — установка гипсокартона
Перед работой с гипсокартоном производим разводку электрических проводов. Провода помещались в специальную гофрированную трубу. Выводы в области будущего расположения точки осветительных элементов.
Обшивка потолка для большей части потолка нанесена гипсокартоном толщиной 9,5 мм. Он легче стены и с ним удобнее работать. Для крепления к металлическим листам используют черные саморезы с малым шагом.Но лучше использовать 12 мм. для информации, по технологии Knauf это двухслойная облицовка потолка.
Обшивка каркаса первого яруса. Надо следить, чтобы между листами гипса всегда был компенсатор 1,5 — 2 мм. Все стыки должны быть посередине потолочного профиля. В этом случае у листа будет надежная фиксация. Саморезы вкручиваются не только по краям ГКЛ, но и там, где профиль, т.е. каждые 40 см.
Затем наступает черед вертикального перехода между уровнями.Отрежьте полоску ГКЛ и легко прикрепите ее к каркасу. Изгибать нужно осторожно. Помогает гипсовому изгибу вода. С одной стороны полоски проткните картонным наконечником ножа и намочите поверхность влажной губкой. Когда штукатурка станет влажной, слегка отогнув ее в нужном направлении. Затем закрепите полосу саморезами, придавая желаемый радиус.
Как минимум прошит низ второго уровня каркаса потолка. На прямых проблем не предвидится, нужно только добавить 10 см ширины для установки подсветки.Радиус кривизны тоже нужно увеличивать. Крепежа жалеть не стоит, иначе он может стать причиной брака в последующие годы.
Последний штрих — разметка отверстий под точечные светильники. Вырезать отверстия легче всего просверлить лопаткой кроны дерева.
Отделка требует терпения и навыков
Прежде всего терпения. Сразу приступать к отделке потолочных панелей нет необходимости. подожди день, пусть штукатурка «привыкнет» к комнатному климату. Да и некогда думать о терпении при работе с гипсовой штукатуркой.
Вся поверхность потолка, особенно внутренние стыки, обработаны проникающей акриловой грунтовкой под штукатурку. Для этого нужна узкая малярная кисть и валик. Дать время высохнуть слою.
Затем приступаем к шпатлевке швов и углублений под шляпки шурупов. Гипсовая смесь быстро схватывается, замешивая, потому что стоит небольшими порциями, чтобы не образовывались комочки. Все стыки после нанесения шпаклевки армируют специальной лентой-серпянкой, вдавливая ее в слой смеси. Остатки разглаживаются шпателем.
Примыкание потолка к стене тоже заделано гипсовой смесью с серпянкой. Впоследствии туда можно приклеить багет.
После высыхания всю поверхность потолка затягивают тонким слоем — 2-3 мм — шпаклевкой. Здесь потребуется умение и качественная отделка потолка, к которой просто не привыкать очень тяжело. Начать надо с жестких углов и ниш для освещения. Не забываем обрабатывать и отверстия для светильников. Для отделки следует поискать штукатурную смесь с добавками, предотвращающими появление плесени.
Дополнительно гипсокартонный потолочный канал с подсветкой обработан малярной сеткой, закрепленной в специальном держателе. Некоторые используют для этой цели мелкозернистую наждачную бумагу. При этом большое количество гипсовой пыли, поэтому разумные люди при этом всегда держат под рукой пылесос.
Качество обработки
следует проверять с помощью узкого луча света от фонарика, направленного под острым углом к потолку. Станут заметны мельчайшие неровности и выбоины. Если вы готовитесь к покраске потолка латексной краской, эта проверка вам пригодится.
Перед отделкой потолка мастера рекомендуют обработать его грунтовкой. Имеет смысл прислушаться к этому совету, но окончательное решение все еще остается за вами.
Завершающим штрихом является установка воротника для выделения ниши. По краю гипсокартона шурупами крепится направляющий профиль, в местах закругления его, естественно, срезают, чтобы получилась волнистая структура. ГКЛ вырезают лист на ширину 6-7 см и прикрепляют к АНП, образуя ободок (хорошо видно на схеме вверху).Все стыки тщательно обрабатываются.
Освещение и освещение встроенное
Если разводка электропроводов сделана правильно, нам остается только подключить к разъемам точечные источники света и наклеить их заранее реализованными отверстиями в коробке второго уровня. Далее в нише располагается светодиодная лента или неоновая трубка. В последнее время на рынке появился гибкий неон — прогресс не на месте. Он дает яркое и рассеянное свечение, которому не нужна центральная люстра. К тому же срок службы ламп у новинки довольно большой.
На схеме ниже можно определить как источник света между потолком, так и процесс его размещения в нише. Диод снабжен ленточным блоком питания, который также легко размещается на платах и поражает.
Распределение света в зависимости от расположения светодиодной ленты
L учше использовать монохромную светодиодную ленту . Вряд ли дискотека многоцветной подсветкой будет способствовать нормальному отдыху перед сном. Но окончательный выбор, естественно, сугубо индивидуальный случай…
Некоторые дизайнеры считают, что темно-синий цвет освещения в спальне не очень уместен. Поэтому нужно прислушиваться к своему вкусу! И напоследок несколько интересных фото потолков из гипсокартона с подсветкой в спальне, вы можете попробовать воплотить их в жизнь самостоятельно.
И помните: «Путешествие в тысячу ли начинается с одного шага!» (Китайская пословица)
Что нужно знать о комнате, где спят
Спальня — место, в котором мужчина отдыхает от суеты прошедшего дня и набирается сил накануне грядущего.Эти мягкие, спокойные тона окрашивают стены, потолок и мебель, приглушенное и рассеянное освещение. Это минимальные выбросы волн от электронных устройств, отрицательно воздействующие на мозг. Это хорошая звукоизоляция, так как фоновый шум часто мешает сну и вызывает раздражение. Это натуральные материалы. И не только постельное белье. Натуральных должно быть максимум предметов. Мебель, ковер на полу, и только секс, и даже стены и потолок.
Натуральные материалы, в которых можно расслабиться в окружении самых эффективных.Неслучайно в современной отделке все больше людей выбирают стеновые и потолочные листы гипсокартона. ГКЛ имеют множество преимуществ перед другими наплавочными материалами.
Видео:
Видео:
Верхний дизайн и ремонт гипсового потолка для потолка спальни
Лучшие идеи дизайна гипсового потолка для потолка в спальне и ремонта гипсового потолка для создания стильных подвесных потолков для спальни с идеями потолочного освещения, а также способов штукатурного потолка, ремонта гипсового потолка и розетки для спальни
В настоящее время гипс или гипсокартон — это одно из наиболее распространенных материалов, используемых для оформления подвесных потолков и потолка из гипсокартона.У гипсового потолочного материала много преимуществ, и такой вариант доступен практически для каждой отделки.
Подвесной потолок из гипсокартона или гипсокартон для спальни сочетает в себе эстетику, удобство использования, функциональность. Даже простой гипсокартонный потолок с гладкой поверхностью и мягкой неоновой подсветкой в комнате создаст неповторимую атмосферу уюта и романтики. и стильная светодиодная подсветка, подсветка и скрытая подсветка для гипсового потолка в спальне.
Современные потолочные конструкции из гипса для идей потолков в спальнях
Потолки в спальнях: проекты потолков из гипса для спальни
Дизайн гипсовых потолков для спальни — одна из современных и роскошных идей для потолка спальни, есть Множество идей и дизайнов для установки гипсового потолка и ремонта гипсового потолка в вашей спальне, чтобы получить уникальный и стильный вид потолка вашей спальни.
На этом сайте вы можете увидеть наши ранее каталоги всех подвесных потолков, подвесных потолков, натяжных потолков и гипсокартонных или гипсовых потолков для всех интерьеров помещений в разных стилях.
Итак, я предлагаю этот альбом гипсового потолка:
Но сегодня я покажу вам некоторые уникальные конструкции и идеи гипсового потолка для интерьера спальни, а также особые идеи для освещения гипсового потолка и светильников для потолка спальни.
Если у вас возникли трудности с выбором стиля гипсового потолка для спальни и того, как отштукатурить потолок, то для вас мы подготовили подборку фото гипсовых потолков в спальне.Также вы можете использовать гипсовую потолочную розу и стильную гипсовую потолочную плитку для оштукатуривания потолка в спальне
Дизайн гипсового потолка для потолка спальни:
Дизайн гипсового потолка для потолка спальни и идеи светодиодного освещения
гипсовые потолочные конструкции для потолка в спальне, современные гипсокартонные потолки
гипсовые потолочные конструкции для потолка спальни, гипсовые потолки для скрытого освещения
Не делайте этого пропустить:
штукатурные потолочные конструкции для потолка спальни, подвесной гипсовый потолок
штукатурные потолочные конструкции для потолка спальни, многоуровневые штукатурные потолки светодиодные светильники
9 0010
гипсовые потолочные конструкции для потолка спальни, современные гипсовые потолочные светильники светодиодные
гипсовые конструкции потолков для потолка спальни, гипсовый потолок мансарды
Дизайн гипсовых потолков для потолка спальни, освещение кессонного потолка
Думаю, что вам понравится этот альбом:
Дизайн и ремонт гипсового потолка для потолка спальни, подсветка гипсового потолка
Дизайн и ремонт потолка из гипса для потолка в спальне, роскошный потолок и светодиодные светильники
Надеюсь, вы сможете получить свой предпочтительный дизайн гипсового потолка для спальни из этих (классический, роскошный и современные гипсовые потолочные конструкции) для потолок спальни.
Все, что вам нужно знать о подвесных потолках
Фото: дом Zillow Digs в Эден-Прери, Миннесота
Возможно, вы повесили стены галереи и установили карниз, но дизайн интерьера не должен останавливаться на верхней части стен. Поддонный потолок, также называемый перевернутым или встраиваемым потолком, напоминает большой перевернутый поднос, вставленный в потолок. Центральная часть расположена на несколько дюймов или футов выше периметра, притягивая взгляд вверх, добавляя визуальный интерес и создавая трехмерный эффект.Двоюродный брат кессонного потолка, который имеет несколько углубленных областей в сетке, потолок из поддонов имеет только одну углубленную область, но может быть не менее впечатляющим центром внимания.
Простые и универсальные подвесные потолки могут дополнить практически все архитектурные и дизайнерские стили. Они придают ощущение простора маленьким комнатам и добавляют деталей строгим потолкам, которые часто встречаются в просторных комнатах. Поскольку они часто сопровождаются декоративной лепниной, контрастными цветами и особыми световыми эффектами, потолки-подносы хорошо подходят для открытых жилых помещений, больших комнат и официальных столовых, где люди расслабляются и задерживаются, и могут по-настоящему оценить их привлекательность.
Продолжайте читать, чтобы узнать больше о вариантах дизайна, структурной пригодности и методах строительства, которые помогут вам решить, подходит ли потолок из поддонов для вашего дома.
Основы проектирования подвесных потолков
Форма подвесного потолка часто повторяет контур комнаты с помощью ниспадающей границы по периметру потолка. Глубина внутреннего лотка может составлять от одного дюйма до более фута, в зависимости от высоты потолка и желаемого эффекта домовладельца.Поскольку большинство комнат квадратные или прямоугольные, большинство подвесных потолков также квадратные или прямоугольные, но жестких правил проектирования не существует. При желании подносы могут быть овальной, круглой или другой формы.
Поддонный потолок Функциональность
Поддонный потолок может быть функциональным и привлекательным. В старых домах, построенных до появления центрального отопления и вентиляции, воздуховоды часто проходят на одной стороне потолка, когда позже устанавливается вентиляционная система. Это создает массовый заголовок только на одной стороне комнаты.Пока потолок достаточно высок (см. «Проблемы с верхним пространством» ниже), потолок из поддонов может быть сконструирован в соответствии с размерами сборного коллектора, маскируя его в общей конструкции потолка из поддонов.
Поддонный потолок может также содержать другие механические элементы в его раскрывающейся рамке, такие как проводка или водопровод. Это хороший вариант для домов, где невозможно провести эти элементы через стены.
Фото: дом Zillow Digs в Скоттсдейле, Аризона
Подвесные потолки с поддонами
Поддонные потолки, установленные во время строительства нового дома, скорее всего, будут возведены в балках перекрытия.Граница, окружающая поддон, должна быть той же высоты, что и потолки в других комнатах в доме, в то время как внутренний поддон должен быть выше, поэтому свободное пространство не пострадает.
Высота потолка становится важным фактором при установке подвесного потолка в существующем помещении, поскольку раскрывающаяся граница уменьшает высоту потолка. Из-за этого поддонный потолок лучше всего подходит для существующих потолков высотой более восьми футов. Большинство местных строительных норм и правил требуют минимальной высоты потолка восемь футов, поэтому, если ваши существующие потолки имеют высоту всего восемь футов, ниспадающая граница будет простираться ниже восьми футов, что может создать ощущение тесноты в комнате.Это, конечно, зависит от того, насколько глубока выемка лотка. Граница раскрывающегося списка всего в один или два дюйма может быть прекрасной, тогда как граница раскрывающегося списка в шесть дюймов или более, вероятно, будет препятствовать восприятию простора. Тщательно продумайте высоту потолка при принятии решения об установке лоткового потолка в существующей комнате.
Стиль и эффект подвесных потолков
Фото: istockphoto.com
Стандартные подвесные потолки изготавливаются из объемной древесины (образует ниспадающую границу), а затем обертываются гипсокартоном.К гипсокартону можно приклеить клейкую ленту и закончить без отделки, чтобы получить чистый, минималистский вид, или можно добавить угловой молдинг, чтобы закрыть швы в местах стыка гипсокартона.
Поддонный потолок может быть простым или богато украшенным, как вам нравится, в соответствии со стилем комнаты. Корона часто добавляется внутри границ подноса для классической элегантности, и чем больше лепка, тем более драматичным будет впечатление.
Молдинг может быть спроектирован так, чтобы скрыть акцентные светильники, которые мягко освещают поддон на потолке, а утопленные светильники могут быть встроены в ниспадающую границу.Поскольку ниспадающая рамка эффективно обрамляет потолочный поддон, она также идеально подходит для демонстрации люстры или потолочного вентилятора.
Цвет может сыграть значительную роль в стиле подвесного потолка, просто покрасив встраиваемый потолок в один цвет, а раскрывающуюся границу — в контрастный или дополнительный оттенок. Молдинг, если он установлен, можно покрасить в цвет поддона или потолка, а при желании даже в третий цвет. Стилистические возможности безграничны. Чтобы придать потолку эффект приподнятости, попробуйте покрасить раскрывающуюся границу в светлый оттенок, а углубленный поднос — в более глубокий оттенок.Более глубокий цвет добавляет глубины и создает иллюзию того, что утопленный поднос находится дальше.
Имитация внешнего вида подвесных потолков
Домовладельцы, придерживающиеся восьмифутовых потолков, могут получить искусственный поддон, установив на потолке плоскую декоративную лепнину в форме традиционной границы. После того, как обшивка будет на месте, потолок снаружи обшивки можно покрасить в цвет, отличный от цвета потолка внутри каймы, чтобы создать визуальное разделение.
Фото: Zillow Digs home в Венатчи, штат Вашингтон
Установка лоткового потолка
Процесс установки лоткового потолка различается в зависимости от того, был ли потолок построен во время строительства дома или при реконструкции.
Новое строительство
Во время первоначального строительства вашего дома ваш строитель установит поддонный потолок, который не требует снижения высоты потолка для размещения ниспадающего бордюра. Если строитель заказывает стропильные фермы вместо каркаса из стержней, они будут спроектированы производителем стропильных ферм для размещения потолка из поддонов. Как установка каркаса, так и установка ферм — это работа, которую должны выполнять профессионалы в области строительства.
Модернизация
Встраивание подвесного потолка в существующий потолок требует модификации потолочных балок или ферм, что следует проводить только после консультации с инженером-строителем или производителем ферм для получения инструкций.В некоторых случаях изменение обрамления может оказаться нецелесообразным с точки зрения конструкции. Этот проект также требует получения разрешений, поскольку структура дома меняется. Это работа исключительно для профессионалов.
Если высота потолка позволяет установить потолок с ниспадающими лотками, этот процесс намного проще, чем встраивание лотка в балки или фермы. Он заключается в сооружении ниспадающего каркаса бордюра потолка поддона, который затем покрывается гипсокартоном и отделывается. Поддонный потолок такого типа может построить удобный мастер со столярными знаниями.
Потолок из искусственного поддона можно установить своими руками, прикрепив декоративный молдинг к потолку там, где вы хотите создать эффект поддона, а затем покрасить центр потолка в более темный цвет, чем окружающая граница, чтобы создать ощущение трехмерности .
волоконно-оптических потолочных панелей LED
Звездообразные потолки
MyCosmos изготавливаются вручную и полностью оснащены стекловолокном до 7 различных диаметров, множеством уникальных светодиодных источников и новейшими технологиями с самым бесшумным управлением.Мы используем уникальное электронное мерцание для наиболее реалистичного звездного эффекта, поэтому нет механического колеса мерцания, когда звезды включаются и выключаются, что также создает шум. Мы монтируем звездные потолки к любому потолку, и вы также можете легко разместить его самостоятельно с помощью одного из многих методов установки, предлагаемых MyCosmos. Каждый потолок изготавливается в ограниченном количестве — ровно 1, каждый покупатель получает уникальное художественное оформление потолка с созвездиями на ваш выбор. Ниже приведены несколько вариантов, возможностей и технических характеристик.
Технические характеристики
Мощность от 1 до 3 Вт на квадратный метр Или планшетом / смартфоном с бесплатным приложением Пульт дистанционного управления домашней автоматикой Таймер Средний потолок понижен на 5 см Минимальное пространство за потолком 5 см (возможно от 0 до 2 см) Регулируемая яркость Регулировка скорости мерцания Мерцание под музыку Система резервного копирования
Уникальная система резервного копирования MyCosmos гарантирует, что каждая звезда всегда будет сиять, даже если половина светодиодных источников выйдет из строя, благодаря двойному управлению и двойному источнику питания эти звездные потолки рассчитаны на 10 или даже 20 лет.
Материалы
Тополь
Древесина специально изготовлена для потолков, так как она наполовину легче МДФ. В зависимости от проекта звездчатого потолка применяется разной толщины и размера. Мы используем профессиональную краску, и вы сами сможете определить цвет потолка. При белом потолке хорошо знать, что звезды менее красивы при дневном свете, но в темноте это не имеет большого значения. С темным, черным или темно-синим цветом звезды также хорошо смотрятся, когда в комнате много света, но потолок звездного ночного неба всегда наиболее красив, когда очень темно.
Древесина окумэ Древесина, подходящая для влажных помещений и может использоваться на открытом воздухе. Применяется разной толщины и размера.
Древесина МДФ Применяется разной толщины и размера.
Гипсокартон / гипсокартон Мы разработали уникальный метод создания бесшовного потолка с наибольшим количеством звезд на квадратный метр / фут в мире. Хрупкие стеклянные волокна, светодиодное освещение и монтажная рама фиксируются особым образом, поэтому звезды даже светятся там, где они прижаты к потолку.В результате в звездных созвездиях нет прерываний и вы получите не эффект панели, а одну гигантскую галактику.
Алюминий Панель из алюминия с порошковым покрытием для очень роскошной отделки и внешнего вида.
Камень, Плитка, Мозаика Для дна бассейна и красивого пола, мерцающего в ночи, у нас есть специальный метод, позволяющий добиться волшебного освещения звезд в почти невозможных местах.
Подвесная система Панели из стекловолокна / каменной ваты практически любого размера со скрытым профилем, измеренные в компаниях по акустическим характеристикам и легкому доступу за потолком.
Потолочная плитка из каменной ваты
Акустические панели разных цветов и большого формата с кромкой 4 см. Это очень простое решение для крепления к потолку.
Потолочные светодиодные светильники звездочки
Звезды
5 оттенков белого светодиодного света От 4 до 12 диаметров оптоволокна Мерцание / мерцание Варианты яркости Светодиод с регулируемой яркостью от 75 до 150 звезд / м² Созвездия / знаки зодиака Дополнительно: цветные звезды (RGB) Падающие звезды / метеориты Млечный Путь
Сотни и тысячи звезд.
Скорость мерцания регулируется от 0 до 100%, смотрите видео со скоростью 85%.
Падающие звезды проходят каждые 25 секунд, также возможно с установкой таймера.
Звезды потолочные
Крепление к потолку
Без винтов в поле зрения, плавающий Кабели с регулируемой высотой Система щелчков Магнитная подвеска Клей с подсветкой Отделка кромок / орнамент Несколько панелей: Подключение кабеля 12 В Соединение ламелей + V-образный шов Бесшовная отделка
Пример наиболее распространенного и простого способа сборки:
Волоконно-оптический потолок
Бесплатное предложение
Цены
Создайте свой собственный звездный потолок?
История MyCosmos
Волоконно-оптические потолочные панели
оптоволоконный потолочный светильник
Волоконно-оптический потолок со звездой
потолочный светильник galaxy
потолочное освещение домашнего кинотеатра
светодиодная звездочка потолочная
Светодиодные звездные потолочные светильники
Звездный потолок
Волоконно-оптический потолок со звездой
10+ идей, чтобы сделать его элегантным — Городской гид
Читать 7 мин.
Ищете простые конструкции подвесных потолков для холлов? Хотите, чтобы ваша гостиная источала элегантность, а не выглядела блестяще? У нас есть для вас подходящие идеи. ( Это глава более крупного руководства по подвесным потолкам в Индии .)
Мы поняли. Вы любите простоту, но все, что вы видите на рынке (и в домах!), — это яркие или экстравагантные идеи подвесных потолков. Мы так поняли. Вот почему мы решили собрать этот пост в блоге, который предоставит вам несколько простых конструкций подвесных потолков для чистых и аккуратных холлов и придаст вашей гостиной изысканный вид. Покажите их в качестве ссылки вашему подрядчику или дизайнеру интерьера, чтобы у вас был свой путь, но при этом учитывались их мнения экспертов.
1. Определите потолок с аккуратным дизайном лотков
Дизайн интерьера от городской компании Professional Spaced Out
Для начала вы можете попробовать этот чрезвычайно простой дизайн подноса. Края ниже остальных, что придает потолку аккуратный бордюр. Это помогает определить потолок, сохраняя при этом акцент на комнате и ее красивом интерьере. Чтобы сохранить элегантность дизайна, установите теплые утопленные светильники, которые выглядят минималистично и излучают мягкое свечение.
2. Украсьте люстрой… и стильным потолочным вентилятором
Если вы предпочитаете украсить свой простой подвесной потолок с поддоном, используйте люстру (вместо встроенного освещения).Хотите знать, подойдет ли поклонник этим требованиям? Да, конечно. Мы предлагаем вам выбрать стиль с лезвиями, который подходит к общему дизайну вашего подвесного потолка. В этом современном жилом холле люстра, вентилятор и подвесной потолок (со встроенными светильниками по краям) составляют прекрасное сочетание.
Дизайн интерьера от Urban Company Professional Furdo
Совет: ищите уникальные эффектные люстры, которые улучшат внешний вид вашего потолка. Откажитесь от традиционных стилей.
Для потолочного освещения попробуйте такие бренды, как Philips, Syska LED и Fos Lighting.
3. Украсьте свой лоток дизайн
Дизайн интерьера от городской компании Professional Furdo
Хотите чего-то большего, но при этом изысканного? Попросите вашего подрядчика или дизайнера интерьера прикрепить высококачественный полированный деревянный или фанерный лист к основанию подвесного потолка для придания декоративности. Вы также можете использовать такие материалы, как ПВХ, металл или стекло. Эта конструкция подвесного потолка имеет деревянное основание, вентилятор, расположенный в центре, встроенное освещение по периферии и два теплых крепления заподлицо с обеих сторон.В совокупности это создает великолепный дизайн.
4. Попробуйте сделать интересный многослойный лоток
Многослойные подвесные потолки также позволяют создавать стильные, но простые конструкции подвесных потолков для холлов. Этот дизайн с несколькими лотками — отличный выбор для тех, кто хочет заявить о себе, не прибегая к дополнительным источникам света, цветам, украшениям и т. Д.
Также читайте: Сколько стоит подвесной потолок в Индии?
5. Выберите утопленный дизайн
Выйдя за рамки подвесного потолка, вы могли бы попробовать его вариант: встраиваемый подвесной потолок.Такой дизайн подчеркивает потолок так же, как и комнату, но при этом не выглядит вычурно. Встраиваемый потолок простой конструкции с закругленными краями. На картинке выше ряд минималистичных подвесных светильников свисает из центра, создавая привлекательный, но незамысловатый дизайн.
6. Попробуйте простые формы
Дизайн интерьера от городской компании Professional Zero9
А теперь, чтобы поэкспериментировать и при этом не усложнять, как насчет этой конструкции подвесного потолка, в центре которой имеется полость круглой формы, идеально подходящая для размещения потолочного светильника? Два ламповых светильника, вставленные в противоположные края, обеспечивают мягкое, но достаточное освещение.
7. Или включить подвесной остров
Дизайн интерьера от компании Urban. Professional Regalias Interiors
Понравились и поднос, и встраиваемый стиль? Как насчет того, чтобы сделать подвесной остров посередине потолка из подноса? Вокруг острова есть освещение бухты, что придает мягкое, приглушенное сияние вашему дизайну подвесного потолка. Он притягивает взгляд, но не беспокоит его.
8. Добавьте еще Cove Lighting
Дизайн интерьера от городской компании Professional Furdo
Дизайн, похожий на предыдущий, но с меньшим островком — меньший размер предназначен для размещения только вентилятора или потолочного светильника.Меньший остров также уступает место большему пространству, которое освещается освещением бухты.
9. Закрепите гостиную
Дизайн интерьера от компании Urban. Professional Ogling Inches Design Architects
Этот простой подвесной потолок для холлов представляет собой всего лишь один подвесной остров с освещением бухты и шестью встроенными светильниками, расположенными равномерно для равномерного свечения. В отличие от других стилей, этот дизайн центрирует и закрепляет всю планировку гостиной, почти так же, как ковер или ковер на полу.
10. Смелее, оставаясь простым
Дизайн интерьера от компании Urban. Professional Spaced Out
Этот подвесной остров имеет более объемную форму и имеет утопленные светильники, расположенные в уникальном узоре. Хотя такой дизайн лучше всего подходит для комнат с высокими потолками, он добавляет архитектурный элемент этому залу, несмотря на его среднюю высоту потолка.
11. Обновление с трековыми светильниками для современного образа
Наконец, вы можете также попробовать трековое освещение для простого подвесного потолка.Хотя дорожное освещение чаще всего встречается в торговых и коммерческих помещениях, которые необходимо хорошо освещать, вы также можете использовать их в своем доме. Фактически, трековое освещение придаст вашей гостиной уникальный и современный вид.
Итак, какой из этих простых подвесных потолков для холлов вы выберете? Хотели бы вы также увидеть несколько уникальных дизайнов, чтобы у вас был более широкий выбор? Вот 6 уникальных дизайнов подвесных потолков для гостиных, от которых у вас просто отвлечется!
А для большего вдохновения и лучшего понимания подвесных потолков читайте другие наши сообщения:
Каждый раз, пытаясь подключить люстру или бра, датчик освещенности или движения, варочную панель или вытяжной вентилятор, терморегулятор теплого пола или блок питания светодиодной ленты, а также любое другое электрооборудование, вы можете увидеть следующие маркировки возле клемм подключения – L и N.
Давайте разберемся, о чем говорят обозначения L и N в электрике.
Как вы, наверное, сами догадались это не просто произвольные символы, каждый из них несет конкретное значение и выполняет роль подсказки, для правильного подключения электроприбора к сети.
« L » – Эта маркировка пришла в электрику из английского языка, и образована она от первой буквы слова «Line» (линия) – общепринятого названия фазного провода. Также, если вам удобнее, можно ориентироваться на такие понятия английских слов как Lead (подводящий провод, жила) или Live (под напряжением).
Соответственно обозначением L маркируются зажимы и контактные соединения, предназначенные для подключения фазного провода. В трехфазной сети, буквенно-цифровая идентификация (маркировка) фазных проводников “L1”, “L2” и “L3”.
По современным стандартам (ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007), действующим в России, цвета фазных проводов – коричневый или черный. Но зачастую, может встречаться белый, розовый, серый или провод любого другого цвета, кроме синего, бело-синего, голубого, бело-голубого или желто-зеленого.
«N» – маркировка, образованная от первой буквы слова Neutral (нейтральный) – общепринятое название нулевого рабочего проводника, в России называемого чаще просто нулевым проводником или коротко Ноль (Нуль). В связи с этим, удачно подходит английское слово Null (нулевой), можно ориентироваться на него.
Обозначением N в электрике маркируются зажимы и контактные соединения для подключения нулевого рабочего проводника/нулевого провода. При этом это правило действует как в однофазной, так и трехфазной сети.
Цвета провода, которыми маркируется нулевой провод (нуль, ноль, нулевой рабочий проводник) строго синий (голубой) или бело-синий (бело-голубой).
Если уж мы говорим об обозначениях L и N в электрике, нельзя не отметить еще вот такой знак – , который также, практически всегда можно увидеть совместно с этими двумя маркировками. Таким значком отмечены зажимы, клеммы или контактные соединения для подключения провода защитного заземления (PE – Protective Earthing), он же нулевой защитный проводник, заземление, земля.
Общепринятая цветовая маркировка нулевого защитного провода – желто-зеленый. Эти два цвета зарезервированы только для заземляющих проводов и не встречаются при обозначении фазных или нулевых.
К сожалению, нередко, электропроводка в наших квартирах и домах выполнена с несоблюдением всех строгих стандартов и правил цветовой и буквенно-цифровой маркировки для электрики. И знать предназначение маркировок L и N у электрооборудования, порой, недостаточно, для правильного подключения. Поэтому, обязательно прочитайте нашу статью «Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?», если у вас есть какие-то сомнения, этот материал будет как нельзя кстати.
что значат эти буквы, какой буквой обозначается заземление
На чтение 8 мин. Просмотров 9.4k. Опубликовано Обновлено
При самостоятельном подключении электрического оборудования – светильников, вентиляции, автомата пользователи могут обнаружить буквенные обозначения клемм. L, N в электрике – это фаза и земля, к которым проводят соответствующие кабели.
Буквенная маркировка проводов
Стандарты буквенной и цветовой маркировки проводов
Для бытовых и промышленных электролиний применяются изолированные провода с внутренними токопроводящими жилами. Изделия отличаются в зависимости от цвета изоляционного покрытия и маркировки. Обозначение фазы и нуля в электрике ускоряет ремонтные и монтажные работы.
Маркировка кабелей в электрических установках под напряжением до 1000 В регулируется ГОСТ Р 50462-2009:
в п. 6. 2.1 указывается, что нулевой проводник маркируется как N;
пункт 6.2.2. гласит, что провод защиты с заземлением обозначается PE;
в п. 6.2.12 сказано, что в электрике L является фазой.
Понимание маркировки упрощает монтажные работы в хозяйственных, жилых и административных зданиях.
L – обозначение фазы
Обозначение L и N в электрике
В сети переменного тока под напряжением находится фазный провод. В переводе с английского слово Line имеет значение активный проводник, линия, поэтому маркируется буквой L. Фазные проводники обязательно покрываются цветной изоляцией, поскольку, находясь в оголенном состоянии, могут стать причиной ожогов, травм человека, возгорания или выхода из строя различного оборудования.
N – буквенный символ нуля
Знак нулевого или нейтрального рабочего кабеля – N, от сокращения терминов neutral или Null. При составлении схемы так маркируются клеммы коммутации нуля в однофазной или трехфазной сети.
Слово «ноль» используется только на территории стран СНГ, во всем мире жила называется нейтраль.
PE – индекс заземления
Маркировка заземления
Если проводка заземлена, применяется буквенный маркер PE. С английского значение Protective Earthing переводится как провод заземления. Аналогично будут обозначаться зажимы и контакты для коммутации с заземляющим нулем.
Расцветка изоляционного покрытия проводников
Обозначать по цветам кабели заземления, фазы и нуля необходимо в соответствии с требованиями ПУЭ. В документе установлены различия расцветки для заземления в электрощитке, а также для нуля и фазы. Понимание цветового обозначения изоляции исключает необходимость расшифровки буквенных маркеров.
Цвет жилы заземления
На территории РФ с 1 января 2011 года действует европейский стандарт МЭК 60446:2007. В нем отмечено, что заземление имеет только желто-зеленую изоляцию. Если составляется электросхема, земля должна обозначаться как РЕ.
Жила заземления есть только в кабелях от 3-х жил.
В проводниках PEN, используемых в старых постройках, совмещены жилы земли и нуля. Изоляционное покрытие в данном случае имеет синий цвет заземления и желто-зеленые кембрики на точках соединения и концах провода. В некоторых случаях использовалась обратная маркировка – зануление желто-зеленого цвета с синими наконечниками.
Жилы земли и нуля PEN-кабелей тоньше, чем фазные.
Организация защитного заземления – обязательное условие создания электросети в жилом и промышленном строении. Его необходимость указана в ПУЭ и ГОСТ 18714-81. Стандарты гласят, что нулевое заземление должно иметь наименьший показатель сопротивления. Чтобы не запутаться, используют цветовую разметку кабелей.
Цветовое обозначение нулевых рабочих контактов
Цвет проводов в электропроводке
Чтобы не перепутать, где фаза, а где ноль, вместо букв L и N ориентируются на цвета кабелей. Электрические стандарты отмечают, что нейтраль бывает синего, голубого, сине-белого оттенка вне зависимости от количества жил.
Обозначить ноль можно латинской литерой N, который на схеме читается как минус. Причина прочтения – участие нуля в замыкании электроцепи.
Расцветка фазного провода
Фаза – это токоведущая линия, которая при неосторожном касании может привести к поражению током. У мастеров-новичков часто возникают сложности с поиском кабеля. Обозначается фаза черным, коричневым, кремовым, красным, оранжевым, розовым, фиолетовым, серым и белым оттенком.
Буквенный индекс фазы – L. Он используется там, где провода не размечены цветом. При подключении кабеля к нескольким фазам рядом с литерой L ставится порядковый номер или латинские буквы А, В, С. Фазу также часто маркируют как плюс.
Фазный провод не может быть синим, голубым, зеленым или желтым.
Зачем использовать цветовую маркировку
Определить L и N в электрике можно при помощи индикаторной отвертки. Понадобится прикоснуться кончиком к части изделия без изоляционного покрытия. Свечение индикатора свидетельствует о наличии фазы. Если светодиод не загорелся, жила нулевая.
Цветовое обозначение сокращает время на поиски нужного провода, устранение неисправности. Знание цветов проводников также исключает риски токового поражения.
Нюансы ручной цветовой разметки
Цветовая маркировка проводов с помощью кембрика
Ручная разметка применяется в момент использования проводов одинакового цвета в домах старой застройки. Перед началом работ составляется схема с цветовыми значениями проводников. В процессе укладки помечать токоведущие жилы можно:
стандартными кембриками;
кембриками с термоусадкой;
изоляционной лентой.
Правила допускают использование специальных наборов для маркировки. Точки установки маркеров для обозначения нуля и фазы указаны в ПУЭ и ГОСТе. Это концы провода и места его присоединения к шине.
Специфика разметки двухжильного провода
Термоусадочная трубка для проводов
Если подключение кабеля к сети уже сделано, можно использовать индикаторную отвертку. Сложность использования инструмента заключается в невозможности определения нескольких фаз. Их понадобится прозванивать мультиметром. Для предотвращения путаницы можно пометить электрический проводник цветом:
выбрать трубки с термоусадкой или изоленты для обозначения нуля и фазы;
работать с проводниками не по всей длине, а только на местах соединений и стыков.
Количество цветов определяется схемой. Главное при ее создании – не запутаться, не использовать желтые, зеленые или синие маркеры для фазы. Ее допускается размечать красным или оранжевым цветом.
Разметка трехжильного провода
При помощи мультиметра можно определить расположение фазы, ноля, и заземления
Для поиска фазы, заземления и нуля в трехжильном проводе целесообразно применять мультиметр. Его ставят на режим переменного напряжения и аккуратно щупами касаются фазы, потом – оставшихся жил. Показатели тестера следует записать и сравнить. В комбинации «фаза-земля» напряжение будет меньшим, чем в комбинации «фаза-ноль».
После уточнения линий можно делать маркировку. Понять, фаза – L или N, поможет соответствующая расцветка. У нуля она будет голубой или синей, у плюса – любой другой.
Порядок разметки пятипроводной системы
Электропроводка с трехфазной сети выполняется только пятижильным кабелем. Три проводника будут фазным, один – нейтральным, один – защитным заземлением. Цветовая маркировка применяется согласно нормативным требованиям. Для защиты используется желто-зеленая оплетка, для нуля – синяя или голубая, для фазы – из перечня разрешенных оттенков.
Как маркировать совмещенные провода
Для упрощения процесса монтажа проводки используются кабели с двумя или четырьмя жилами. Линия защиты тут соединяется с нейтралью. Буквенный индекс провода – PEN, где PE обозначает заземляющий, а N – нулевой проводник.
Согласно ГОСТу, используется особая цветовая маркировка. По длине совмещенный кабель будет желто-зеленым, а кончики и точки соединения – синими.
Выделяйте основные точки проблемных мест кембриками или изолентой.
До начала действия ГОСТ Р 50462-2009 кабели маркировались белым или черным цветом. Определение фазы и нуля производилось при расключении контролькой в момент подачи питания.
Использование цветовых маркеров упрощает ремонтные работы, обеспечивает их безопасность и удобство. Ориентируясь по оттенку кабелей, мастер не потратит много времени, чтобы провести электричество в дом или квартиру.
Рассмотреть значение цветовой маркировки можно на примере светильника. Если меняется лампа, а ноль и фаза перепутаны, имеются риски травм или летального исхода от поражения током. Когда в электрике обозначение L и N выполнено по цвету, фаза выйдет на выключатель, а ноль – на источник света. Напряжение нейтрализуется, и можно будет касаться даже включенной лампочки.
Требования к расцветке проводки при монтаже
Расключение распредкоробки
От распредкороба на выключатель протягивается медный провод с одной или двумя жилами. Количество жил зависит от количества клавиш прибора. Разрываться должна фаза, а не ноль. В процессе работы допускается использовать для запитки проводник белого цвета, делая пометку на схеме.
Розетка подключается с учетом полярности. Рабочий ноль будет слева, фаза – с правой стороны. Заземление располагается посередине устройства и зажимается клеммой.
При наличии двух кабелей одинаковой расцветки можно найти фазу и нейтраль при помощи контрольки, индикаторной отвертки, мультиметра.
На электросхеме стоит указывать, что означает L и N, но в электрике их используется несколько. На однолинейной отображена силовая часть – тип питания, количество фаз на потребителя. Здесь целесообразно начертить одну засечку на однофазной сети, три – на трехфазной и указать провода цветом. Коммутационное и защитное оборудование помечается специальными символами.
Правильная маркировка и цветовая разметка проводов обеспечивает качество монтажа и обслуживания линии. Нанесение обозначений согласно международным требованиям позволяет электрикам и домашним мастерам сориентироваться в схеме.
Обозначение фазы и нуля L и N в электрике
В процессе самостоятельной установки и подключения электрооборудования (этом могут быть различные светильники, вентиляция, электроплитка и т. п.) можно заметить, что коммутационные клеммы обозначены буквами L, N, PE. Особое значение здесь имеет маркировка L и N. Кроме обозначения проводов в электрике по буквам, их помещают в изоляцию различного цвета.
Это значительно упрощает процедуру определения, где находится фаза, земля или нулевой провод. Чтобы устанавливаемый прибор смог работать в нормальном режиме, каждый из этих проводов должен быть подключен на соответствующую клемму.
Обозначение проводов в электрике по буквам
Электрические коммуникации в бытовой и промышленной сфере организовываются посредством изолированных кабелей, внутри которых находятся проводящие жилы. Они отличаются друг от друга цветом изоляции и маркировкой. Обозначение l и n в электрике дает возможность на порядок ускорить реализацию монтажных и ремонтных мероприятий.
Нанесение данной маркировки регулирует специальный ГОСТ Р 50462: это относится к тем электроустановкам, где используется напряжение до 1000 В.
Как правило, они комплектуются глухозаземленной нейтралью. Зачастую электрическое оборудование данного типа имеют жилые, административные и хозяйственные объекты. Во время монтажа электрических сетей в зданиях этого типа необходимо хорошо разбираться в цветовых и буквенных указаниях.
Обозначение фазы — L
Сеть переменного тока включает в себя провода, находящиеся под напряжением. Правильное их название – «фазные». Это слово имеет английские корни, и переводится как «линия» или «активный провод». Фазные жилы несут особенную опасность для здоровья человека и имущества. Для безопасной эксплуатации их покрывают надежной изоляцией.
Использование оголенных проводов под напряжением чревато следующими последствиями:
1. Поражение током людей. Это могут быть ожоги, травмы и даже смерть.
2. Возникновение пожаров.
3. Порча оборудования.
При обозначении проводов в электрике фазные жилы маркируются буквой «L». Это сокращение английского термина «Line», или «линия» (другое название фазных проводов).
Есть и другие версии происхождения этой маркировки. Некоторые специалисты считают, что прообразом стали слова «Lead» (подводящая жила) и Live (указание на напряжение). Подобная маркировка используется также для указания на зажимы и клеммы, на которые должны коммутироваться линейные провода. К примеру, в трехфазных сетях каждая из линий маркируется еще и соответствующей цифрой (L1, L2 и L3).
Действующие отечественные нормативы, регулирующие обозначение фазы и нуля в электрике (ГОСТ Р 50462-2009), предписывают помещать линейные жилы в коричневую или черную изоляцию. Хотя на практике фазные провода могут быть белыми, розовыми, серыми и т.п. В таком случае все зависит от производителя и изолирующего материала.
Обозначение нуля — N
Для маркировки нейтральной или нулевой рабочей жилы сети используют букву «N». Это сокращение термина neutral (в переводе – нейтральный). Так во всем мире принято называть нулевой проводник. У нас в стране в основном используют слово «Ноль».
Скорее всего, за основу здесь взято слово Null. Буква «N» в схеме указывает на контакты или клеммы, предназначенной для коммутации нулевой жилы. Подобное обозначение принято и для однофазных, и для трехфазных схем. В качестве цветового обозначения нулевого провода применяют синюю или бело-синюю (бело-голубую) изоляцию.
Обозначение заземления — PE
Кроме обозначения фазы и нуля, в электрике также применяется специальное буквенное указание PE (Protective Earthing) для провода заземления. Как правило, они всегда входят в состав кабеля, наряду с нулевыми и фазными жилами. Подобным образом маркируются также контакты и зажимы, предназначенные для коммутации с заземляющим нулевым проводом.
Для удобства монтажа жилы для заземления помещены в желто-зеленую изоляцию. Домашний мастер должен уяснить, что эти цвета всегда указывают только на заземляющие провода. Для обозначения фазы и нуля в электрике желтый и зеленый цвет никогда не используется.
Как показывает практика, при организации электрических сетей в зданиях жилого сектора иногда допускаются нарушения общепринятых нормативов использования цвета изоляции и соответствующей буквенно-цифровой маркировки. В таком случае не всегда достаточно обладать умением расшифровывать обозначения L, N или РЕ.
Чтобы подключение электрооборудования было действительно безопасным, необходимо проверять соответствие маркировки реальному положению вещей. Для этого используют специальные приборы (тестеры) или подручные приспособления. При отсутствии опыта подобных работ для собственной безопасности лучше пригласить опытного электрика с соответствующим допуском.
Обозначение l и n в электрике
Обозначение фазы и нуля в электрике введено для того, чтобы электрические сети были безопасными и удобными в использовании. Для этого используется специальная буквенная маркировка (l и n) и изоляция соответствующего цвета. Также могут встречаться жилы с маркировкой РЕ желто-зеленого цвета: таким образом обозначены заземляющие провода.
Кроме того, эти же буквенные обозначения применяются на соединительных контактах и клеммах. Все, что потребуется сделать во время установки электроприбора – подвести каждый из проводов на клемму. Для перестраховки каждый из проводов желательно проверить тестером.
На фото ниже хороший пример как обозначаются L и N в электрике на оборудовании. В частности на фото промаркированы клеммы УЗМ (устройства защиты многофункциональное) для правильного подключения проводов.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!
L N в электрике — цвета проводов в трехжильном кабеле
В подавляющем большинстве кабелей разная расцветка изоляции жил. Сделано это в соответствие с ГОСТом Р 50462-2009, который устанавливает стандарт маркировки l n в электрике (фазных и нулевых проводов в электроустановках). Соблюдения этого правила гарантирует быструю и безопасную работу мастера на большом промышленном объекте, а также позволяет избежать электротравм при самостоятельном ремонте.
Разнообразие расцветки изоляции электрокабелей
Цветовая маркировка проводов многообразна и сильно различается для заземления, фазных и нулевых жил. Чтобы не было путаницы, требования ПУЭ регламентируют какого цвета провод заземления использовать в щитке электропитания, какие расцветки обязательно надо использовать для нуля и фазы.
Если монтажные работы проводились высококвалифицированным электриком, который знает современные стандарты работы с электропроводами, не придется прибегать к помощи индикаторной отвёртки или мультиметра. Назначение каждой жилы кабеля расшифровывается знанием его цветового обозначения.
Цвет жилы заземления
С 01.01.2011 цвет жилы заземления (или зануления) может быть только желто-зеленой. Эта цветовая маркировка проводов соблюдается и при составлении схем, на которых такие жилы подписываются латинскими буквами РЕ. Не всегда на кабелях расцветка одной из жил предназначена для заземления – обычно она делается если в кабеле три, пять или больше жил.
Отдельного внимания заслуживают PEN-провода с совмещенными «землей» и «нолем». Подключения такого типа все еще часто встречаются в старых зданиях, в которых электрификация проводилась по устаревшим нормам и до сих пор не обновлялась. Если кабель укладывался по правилам, то использовался синий цвет изоляции, а на кончики и места стыков надевались желто-зеленые кембрики. Хотя, можно встретить и цвет провода заземления (зануления) с точностью до наоборот – желто-зеленый с синими кончиками.
Заземляющая и нулевая жила могут отличаются толщиной, часто она тоньше фазных, особенно на кабелях, что применяются для подключения переносных устройств.
Защитное заземление является обязательным при прокладке линий в жилых и промышленных помещениях и регулируется стандартами ПУЭ и ГОСТ 18714-81. Провод нулевой заземляющий должен иметь как можно меньшее сопротивление, то же самое касается заземляющего контура. Если все работы по монтажу выполнено правильно, то заземление будет надежным защитником жизни и здоровья человека в случае появления неисправностей электролинии. Как итог – правильная пометка кабелей для заземления имеет решающее значение, а зануление вообще не должно применяться. Во всех новых домах проводка делается по новым правилам, а старые поставлены в очередь для ее замены.
Расцветки для нулевого провода
Для «ноля» (или нулевого рабочего контакта) используются только определенные цвета проводов также строго определяемые электрическими стандартами. Он может быть синим, голубым или синим с белой полоской, причем независимо от количества жил в кабеле: трехжильный провод в этом плане ничем не будет отличаться от пятижильного или с еще большим количеством проводников. В электросхемах «нулю» соответствует латинская буква N – он участвует в замыкании цепи электропитания, а в схемах может читаться как «минус» (фаза, соответственно, это «плюс»).
Цвета для фазных проводов
Эти электропровода требуют особо осторожного и «уважительного» с собой обращения, так как они являются токоведущими, и неосторожное прикосновение может вызвать тяжелое поражение электрическим током. Цветовая маркировка проводов для подключения фазы достаточно разнообразна – нельзя применять только цвета смежные с синим, желтым и зеленым. В какой-то мере так гораздо удобнее запоминать каким может быть цвет провода фазы – НЕ синим или голубым, НЕ желтым или зеленым.
На электросхемах фазу обозначают латинской буквой L. Такая же разметка используется на проводах, если цветовая маркировка ни них не применяется. Если кабель предназначен для подключения трех фаз, то фазные жилы помечают буквой L с цифрой. Например, для составления схемы для трехфазной сети 380 В использовано L1, L2, L3. Еще в электрике принято альтернативное обозначение: A, B, C.
Настоятельно рекомендуется использовать одинаковую расцветку проводов, при ответвлении однофазной цепи от трехфазной.
Перед началом работ надо определиться, как будет выглядеть комбинация проводов по цвету и неукоснительно придерживаться выбранной расцветки.
Если этот вопрос был продуман еще на этапе подготовительных работ и учтен при составлении схем электропроводки, следует закупить необходимое количество кабелей с жилами необходимых цветов. Если все-таки нужный провод закончился, то можно пометить жилы вручную:
кембриками обычными;
кембриками термоусадочными;
изолентой.
О стандартах цветовой маркировки проводов в Европе и России смотрите так же в этом видео:
Ручная цветовая разметка
Применяется в тех случаях, когда при монтаже приходится использовать провода с жилами одинаковой расцветки. Также часто это происходит при работе в домах старой постройки, в которых монтаж электропроводки производился задолго до появления стандартов.
Опытные электрики, чтобы не было путаницы при дальнейшем обслуживании электроцепи использовали наборы, позволяющие промаркировать фазные провода. Это допускается и современными правилами, ведь некоторые кабели изготавливаются без цветобуквенных обозначений. Место использования ручной маркировки регламентировано нормами ПУЭ, ГОСТа и общепринятыми рекомендациями. Она крепится на концы проводника, там, где он соединяется с шиной.
Разметка двужильных проводов
Если кабель уже подключен к сети, то для поиска фазных проводов в электрике используют специальную индикаторную отвертку – в ее корпусе есть светодиод, который светится, когда жало устройства касается фазы.
Правда эффективной она будет только для двухжильных проводов, ведь если фаз несколько, то определить где какая индикатор не сможет. В таком случае придется отключать провода и использовать прозвонку.
Далее понадобится набор специальных трубок с термоусадочным эффектом или ленты для изоляции, чтобы разметить фазу и ноль.
Стандарты не обязывают делать такую разметку на электропроводниках по всей их длине. Допускается отметить её лишь в местах стыков и соединения нужных контактов. Поэтому, при возникновении необходимости нанести метки на электрокабели без обозначений, нужно заранее приобрести материалы, для их разметки вручную.
Число используемых расцветок зависит от применяемой схемы, но главная рекомендация все же есть – желательно использовать цвета, исключающие возможность путаницы. Т.е. не применять для фазных проводов синие, желтые или зеленые метки. В однофазной сети, к примеру, фазу обычно обозначают красным цветом.
Разметка трехжильных проводов
Если надо определить фазу, ноль и заземление в трехжильных проводах, то можно попробовать сделать это мультиметром. Прибор устанавливается на измерение переменного напряжения, а затем щупами аккуратно коснуться фазы (его можно найти и индикаторной отверткой) и последовательно двух оставшихся проводов. Далее следует запомнить показатели и сравнить их между собой – комбинация «фаза-ноль» обычно показывает большее напряжение, нежели «фаза-земля».
Когда фаза, ноль и земля определены, то можно наносить маркировку. По правилам, для заземления применяется провод цветной желто зеленый, а точнее жила с такой расцветкой, поэтому его маркируют изолентой подходящих цветов. Ноль, отмечается, соответственно, синей изолентой, а фаза любой другой.
Если же при профилактических работах выяснилось, что маркировка устарела, менять кабеля не обязательно. Замене, в соответствии с современными стандартами, подлежит только электрооборудование, вышедшее из строя.
Как итог
Правильная разметка проводов это обязательное условие качественного монтажа электропроводки при проведении работ любой сложности. Она значительно облегчает как сам монтаж, так и последующее обслуживание электросети. Чтобы электрики «разговаривали на одном языке», созданы обязательные стандарты цветобуквенной маркировки, которые схожи между собой даже в разных странах. В соответствии с ними L – это обозначение фазы, а N – ноля.
что обозначает l и n в электрике, как обозначается плюс и минус
Для того чтобы самостоятельно выполнить установку и подключение различных видов электрооборудования: светильников, розеток, автоматов, электроплит, бойлеров и других, нужно понимать обозначение фазы и нуля для коммутации: L (фаза), N (ноль), PE (заземление). Государственными стандартами и нормами электрической безопасности установлены правила обозначения, что упрощает определение функционального назначения жил при монтаже, чтобы подключаемое устройство смогло правильно функционировать.
Обозначение фазы и ноля
Для безопасной организации электроснабжения в жилищном и промышленном секторах соединение электросхем выполняется изолированными кабелями с внутренними жилами, различающимися между собой буквенной и цветовой маркировкой изоляционного покрытия. Маркировка L в электрике помогает монтажникам быстрее и без ошибок выполнить ремонтно-сборочные операции. Электроустановки напряжением до 1000 В относятся к бытовой сфере эксплуатации, правила обозначения электропроводов регламентируются ГОСТ Р 50462/2009. Перед проведением любых работ на электрооборудовании надо знать, как обозначается фаза и ноль на схеме.
Обозначение фазы и нуля
Обозначение фазы (L) определяет жилу переменной сети под напряжением. Английское слово «фаза» — переводится как «активный провод». Фазные линии обладают повышенной опасностью для людей и домашнего имущества, поэтому, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию электрооборудования, их закрывают изоляцией разного цвета. Обозначаться провода должны для правильного коммутирования с требуемыми зажимами/клеммами. В случае подключения трехфазных сетей предусмотрена цифровая маркировка L1/ L2/ L3.
N обозначение получено от сокращения английского слова «neutral» — нейтральный. Именно так в мире маркируют ноль-провод. Хотя многие мастера считают, что буквенное обозначение его взято от английского «Null» — нуль.
Обозначение по ГОСТ
Цветовое и буквенное обозначение
Перед началом монтажных работ электрик должен уточнить обозначения L и N в электрических схемах и обязательно их придерживаться. Государственными нормами в электротехнике установлены обозначения фаза/ноль по ГОСТу Р 50462/2009, обязывающему производителей помещать L-жилы в изоляцию, окрашенную в коричневый или черный цвет, PE-жилы в желто-зеленый. Для N-провода применяют стандартный цвет — сине-голубой либо синее основание с белой полоской.
Цветовое обозначение
Электрическая маркировка наносится независимо от числа жил в пучке. PE- и L-жила могут также отличаться толщиной, первая тоньше, особенно в кабелях, используемых для питания переносного электрооборудования. Специалисты рекомендуют применять одинаковый цвет жил, когда нужно выполнить ответвление одной фазы от 3-фазной. Производители могут применять разнообразную цветную маркировку жил для фазной коммутации по схеме, при этом существует запрет на смежные цвета синему, зеленому и желтому.
Обозначение фаза-ноль
Обозначение фазы и нуля на английском было принято стандартами ЕС и присутствует на всех европейских электроприборах. В 2004 году были внесены изменения в цветовую идентификации проводников как часть поправки стандартов ЕС No 2: 2004 к BS 7671: 2001. В однофазных установках используются традиционные цвета красного и черного для фазы, а нейтральные проводники заменяются цветами коричневого и синего (Правило 514-03-01). Защитные проводники остаются зелеными и желтыми.
Важно! Все устройства после 31 марта 2004 года и до 1 апреля 2006 года могут быть установлены в соответствии с Поправкой No 2: 2004 или Поправкой No 1: 2002, другими словами, они могут использовать гармонизированные цвета или старые цвета, но не оба.
Обозначение плюса и минуса
Используемые стандарты будут различаться в зависимости от того, в какой стране выполняется проводка, типа электричества и других факторов. Изучение различных вариантов, которые могут использоваться в данной ситуации, имеет важное значение для безопасности на рабочем месте.
Плюс и минус
При подключении к источнику постоянного тока обычно используются 2 либо 3 провода. Окраска выглядит следующим образом:
Красный — «+» плюс провод;
Черный — «-» минус провод;
Белый или серый — заземляющий провод.
Обратите внимание! Надежная и разборчивая маркировка должна быть обеспечена на границе раздела, где существуют новые и старые версии цветового кода для фиксированной электропроводки. Предупреждающее уведомление также должно быть заметно на соответствующем распределительном щите, управляющем цепью.
Проверка фазы ноля
Не все производители выполняют требования по маркировке сетей, кроме того, в старых кабелях «советских времен» она вообще отсутствует, что не позволяет предварительно уточнить назначение жил. Для того чтобы в этом случает правильно установить электрооборудование, например, розетку, обозначение уточняют приборным методом и в местах соединения маркируют ручным способом термоусадочной трубкой.
Термоусадочная трубка
При выполнении работ по проверке фаза/нуль нужно принять меры безопасности, не рекомендуется проводить эти работы персоналу, не обученному правилам безопасной эксплуатации электроустановок, поскольку при несоблюдении их человек может быть смертельно травмирован электротоком, в этом случае лучше пригласить квалифицированного электрика. Мультиметр может проверять напряжение, сопротивление и ток. Это омметр, вольтметр и амперметр в одном приборе.
Подготовка электрического мультиметра к измерениям:
Устанавливают True RMS на значение «AC» или «V» с волнистой линией, выбирают приблизительное напряжение, которое нужно проверить.
Вставляют черный зонд в общий (COM) порт измерителя, а красный — в тестовый порт.
При проведении испытаний убеждаются, что руки не будут соприкасаться с электрической цепью под напряжением или металлическим датчиком. Нужно прикасаться только к пластиковым или изолированным ручкам зонда.
Тестирование 3-х фазной сети
Шаблон тестирования 3-х фазной сети:
Помещают черный зонд в фазу 1, а красный зонд в фазу 2. Считывают и записывают напряжение между фазами 1 и 2.
Затем оставляют черный зонд на фазе 1 и перемещают красный на фазу 3, также фиксируют напряжение между фазами 1 и 3.
Помещают черный зонд на фазу 2, а красный зонд на фазу 3, контролируют напряжение между фазами 2 и 3.
Усредняют все три ветви, сложив общее суммарное напряжение и разделив на три, находят рабочее напряжение.
Убеждаются, что все трехфазные напряжения находятся в пределах 3%.
Проверка трехфазного напряжения
Дополнительная информация. С помощью мультиметра возможно определить фазу в домашней однофазной сети. Диапазон измерения — выше 220 В. Щуп нужно подключить к гнезду «V», им поочерёдно прикасаются к проводам. Когда на приборе появится 8-15 В — это будет означать, что есть фаза, а ноль на шкале это нулевой провод, поскольку в нем отсутствует нагрузка.
Можно отметить, что в современных сложных схемах электроснабжения невозможно обеспечить надежность и безопасность энергосистемы в целом без применения стандартизации цветового и буквенного обозначения кабелей, которая служит единственным источником для идентификации в распределительных цепях постоянного и переменного тока.
Цветовые обозначения фазы L, нуля N и заземления
Любой электрический кабель для удобства монтажа изготавливается с разноцветной изоляцией на жилах. При монтаже стандартной электропроводки обычно используются трехжильные кабели (фаза, ноль, заземление).
Фаза («L», «Line»)
Основным проводом в кабеле всегда является фаза. Само по себе слово «фаза» означает «провод под напряжением», «активный провод» и «линия». Чаще всего он бывает строго определенных цветов. В распределительном щитке фазовый провод, перед тем как идти к потребителю, подключается через устройство защитного отключения (УЗО, предохранитель), в нем происходит коммутация фазы. Внимание! С голой фазой шутки плохи, по этому, чтобы не спутать фазу с чем-либо еще — запомните: контакты фазы всегда маркируются латинским символом «L», а провод фазы бывает красным, коричневым, белым или черным! Если же вы не уверены в этом или проводка устроена иначе, то приобретите отвертку с простым индикатором фазы. Прикоснувшись его жалом к голому проводнику, всегда можно узнать — фаза это или нет по характерному свечению индикатора. А лучше сразу обратитесь к квалифицированному специалисту.
Вторым немаловажным проводом является ноль, известный в народе как «провод без тока», «пассивный провод» и «нейтраль». Он бывает только синим. В квартирных распределительных щитках его нужно подключать к нулевой шине, она помечена символом «N». К розетке провод нуля подключается к контактам, также обозначенным знаком «N».
Заземление («G», «T», «Terre» «Ground», «gnd» и «Земля»)
Изоляция заземляющего провода бывает только желтого цвета с зеленой полоской. В распределительном щитке он подключается к шине заземления, к дверце и корпусу щитка. В розетках заземление подключается к контактам, обозначенным латинским символом «G» или с знаком в виде перевернутой и коротко подчеркнутой буквой «Т». Обычно заземлительные контакты на виду и могут выступать из розеток, становясь доступными детям, что порой вызывает у многих родителей шок, тем не менее эти контакты не опасны, хотя совать пальцы туда все же не рекомендуется.
Внимание! При работе с электрическими сетями под напряжением всегда велика вероятность поражения человека электрическим током или пожара. Если даже установлено УЗО, настоятельно рекомендуется соблюдать все меры предосторожности! Известно, что специальная конструкция такого выключателя сверяет синхронность работы фазы и нуля, и в случае, если УЗО обнаружит утечку тока фазы без возвращения каких-то его процентов по нулю, то немедленно разорвет контакт, что спасет человеку жизнь; однако если прикоснуться не только к фазе, но еще и к нулю — то УЗО не спасет. Прикосновение к обоим проводам смертельно опасно!!!
Буквенное обозначение фазы и нуля в электрике
Часто новички при взгляде на электросхемы чувствуют себя так, словно эти схемы написаны на китайском и долго не могут разобраться, что же такое $N$ и $L$ в электричестве и с какой стороны подойти к схеме.
Однако, не всё так сложно и у бывалых электриков не возникает вопросов, что же означает та или иная буква и как обозначается фаза и ноль в электрике. Давайте и мы с вами разбираться что к чему.
Как обозначается фаза в электричестве
Определение 1
Фазой в народе называют провод с электрическим током.
Если вы имеете дело с проводом, в котором только одна жила — фаза, то есть токопроводящая, то на схеме для обозначения фазы будет использоваться латинская буква $L$.
В случае же если вам приходится иметь дело со всеми тремя фазами (например, если вам по какой-то причине пришлось залезть в щиток в подъезде) — то все три фазы будут обозначаться буквами $L1$, $L2$, $L3$ соответственно.
Также для трёхфазной системы электроснабжения для обозначения всех трёх фазовых проводников возможно использование букв $A$, $B$, $C$, но по ГОСТ 2.709-89 для России более желательными обозначениями для фазовых проводов являются обозначения $L1$, $L2$, $L3$.
Трёхфазная цепь с тремя проводами называется трёхпроводной, тогда как трёхфазная цепь с четырьмя проводами, один из которых нулевой, а остальные — фазовые, называется четырёхпроводной.
Как обозначается нуль в электричестве
Из уроков физики в школе кто-то, возможно, помнит, что ток может течь только по замкнутым контурам.
Определение 2
Нулевой провод — это как раз провод, необходимый для того чтобы сделать электрический контур замкнутым.
По этому проводу происходит возвращение остаточного тока.
На схеме ноль обозначается буквой $N$, а если нулевой провод совмещён с защитным нулевым (т.е. с заземлением), то такой проводник будет обозначаться буквами $PEN$.
Обозначение нулевого провода буквой $N$ произошло от английского neutral, что переводится как “нейтральный”.
Теперь, наверное, вам стало понятнее, как обозначают фазу и ноль в электрике.
Ниже приведена упрощённая схема снабжения обычной жилой квартиры электрическим током с данными обозначениями:
Рисунок 1. Обозначение фазы и нуля на схеме
На рис. 1 представлена упрощённая схема проведения одного фазного провода в квартиру от трёхфазного источника тока вместе с нулевым проводом, для которого использовано обозначение $N$. Буква же $L$ используется для обозначения фазы как обычно принято в электрике.
На рис. 2 изображено осуществление заземления непосредственно у источника тока, а символами $R_H$ обозначено сопротивление некоторого потребителя тока.
Также на этом рисунке видно, что нулевой провод проведён в квартиру непосредственно от источника тока. При этом заземлён рабочий нулевой провод также у источника. Заземление на рисунке обозначено буквами $ЗМЛ$.
На рисунке 3 представлен другой вариант проведения фазного провода с осуществлением заземления в квартире. Этот вариант является неправильным.
Нулевой провод необходимо проводить непосредственно от источника тока, иначе электрический контур будет незамкнутым.
Рисунок 2. Пример обозначений фазы и нуля в электрических схемах: фаза, ноль и земля и используемые для них буквы
На данном рисунке представлено схематическое изображение подключения розетки.
Нулевой провод обозначен буквой $N$, фазовые напряжения — буквами $L1, L2, L3$, нулевой защитный провод, совмещённый с нейтральным рабочим и проведённый от трасформатора — буквами $PEN$, а заземление на розетке, проведённое от трансформатора – буквами $PE$.
Как видно из рисунка, чтобы измерить фазное напряжение на любом участке сети, необходимо подсоединить вольтметр к нулевому и фазовому проводу.
Заземление на рисунке представлено с помощью специального символа, о котором мы расскажем вам чуть ниже.
Обозначение земли в электрике
Для проводников с напряжением до $1$ кВ заземление обычно обозначают буквами $PE$, эта аббревиатура взята из английского от слов Protective Earthing, что дословно можно перевести как “защитная земля”.
Для обозначения заземления далеко не всегда используются именно буквы, очень часто на схемах используются специальные символьные обозначения, например:
Рисунок 3. Обозначение земли на схемах
Иногда также можно встретить буквенное обозначение $GRD$, оно также произошло от английского и является сокращением слова ground (русс. “земля”), а на первом рисунке из этой статьи использовалось обозначение $ЗМЛ$.
Ну вот и всё, и мы надеемся, что наша статья помогла вам и у вас больше не возникнет вопросов, как обозначаются фаза и ноль на схеме.
Знания того, какие обозначения используются для фазы, ноля и земли на схеме помогут вам с лёгкостью починить розетку, а если вы достаточно хорошо понимаете разницу между обозначениями $N$ $L$ в электрике — то вас никогда не ударит током.
Использование натурального логарифма или функции «ln» в анализе схем
Сегодняшнее обсуждение сосредоточено на числе Эйлера и полезности связанного с ним натурального логарифма или функции «ln», поскольку они относятся к анализу схем на уровне технического специалиста. После того, как мы обсудили природу числа Эйлера и связанной с ним основной функции натурального логарифма «е», мы перейдем к рассмотрению примера их практического применения для технических специалистов при выполнении задач анализа схем.
Что такое число Эйлера?
Число Эйлера также известно как экспоненциальная константа и является неограничивающим «иррациональным» числом.Он выводится из следующего ряда бесконечной степени:
Эта математическая константа широко используется в случаях, когда представляющие интерес величины демонстрируют экспоненциальный рост или убывание. Для практического специалиста повседневным примером такой взаимосвязи может быть зарядка и разрядка конденсаторов и катушек индуктивности в последовательных RC- и RL-цепях по времени.
Что такое натуральный логарифм (ln) Функция
Логарифмы в целом позволяют вам оперировать или изолировать экспоненты, используемые с различными «базовыми» значениями. Хорошо известным примером является «Общий» логарифм или логарифм с основанием 10, используемый техническими специалистами для расчета мощности. Функция «ln» — это функция натурального логарифма по основанию «е». Натуральный логарифм или «ln» значения «ex» равен «x».
лин (e x ) = x
Типичное приложение для естественного журнала для технических специалистов
Как и все функции логарифмирования, функция «ln» очень полезна в тех случаях, когда мы хотим изолировать или манипулировать показателями, используемыми в этом случае, с базовыми значениями «e».Пример такого случая возникает всякий раз, когда нам нужно знать время, которое требуется напряжению на конденсаторе, чтобы достичь желаемого уровня во время кривой зарядки конденсатора. Начнем с обычно используемого соотношения для расчета напряжения на пластинах конденсатора во время его зарядки.
Vc = E * (1 — e –t / Tau )
Vc = напряжение конденсатора в вольтах E = приложенное напряжение постоянного тока в вольтах e = число Эйлера (экспоненциальная постоянная) t = время в секундах Tau = постоянная времени (R * C) в секундах
В уравнении, определяющем напряжение конденсатора, используется число Эйлера.Это связано с тем, что кривая заряда конденсатора показывает экспоненциальный рост. Мы перестраиваем это соотношение, выделяя число Эйлера и его показатель в одну сторону уравнения, а все остальное — в другую. После того, как мы изолировали число Эйлера и его показатель степени, нам нужно привести показатель степени «е» к основной строке, чтобы мы могли работать с ним, поскольку переменная, которую мы хотим изолировать, «t» для времени в секундах, является частью экспоненты. Этот тип математических манипуляций осуществляется с помощью логарифмов.Поскольку мы имеем дело с базовым значением «е», мы применяем натуральный логарифм или функцию «ln» к обеим сторонам уравнения.
e –t / Tau = 1 — Vc / E ln (e –t / Tau ) = ln (1 — Vc / E)
Учитывая, что ln (e x ) = x, левая часть уравнения приводит к перемещению желаемой переменной «t» в основную строку. Затем его можно изолировать, чтобы найти время для данного приложенного напряжения и желаемого уровня напряжения конденсатора.
-t / Tau = ln (1 — Vc / E) t = -Tau * ln (1 — Vc / E)
Вышеупомянутое соотношение обеспечивает время, за которое напряжение на пластинах конденсатора достигает заданного значения в последовательной RC-цепи.Пример последовательной RC-цепи вместе с пошаговым решением с использованием функции натурального логарифма представлен в видеоанимации ниже.
Интерактивное руководство по переходным характеристикам конденсатора — RC-цепи серии
Мы надеемся, что это было полезно для вас как практикующего специалиста или студента. Мы ищем другие идеи для этой продолжающейся серии советов по анализу цепей. Сообщите нам, о чем вы хотите, чтобы мы написали, отправив нам свои мысли и вопросы по адресу support @ gbctechtraining.com.
математическая статистика — Соответствующее использование логарифмических обозначений в публикациях
Здесь есть два метапринципа.
В случае сомнений следует пояснить возможные двусмысленные обозначения. Это можно сделать кратко и только один раз. Объяснение вашей нотации является хорошим научным и математическим приемом и необходимо, если вы хотите, чтобы вас легко поняли (мы не будем обсуждать противоположный случай). У этого есть пределы здравого смысла. В зависимости от контекста и вероятной аудитории вам может не потребоваться объяснять, что $ \ pi $ — это число 3.14159 … или даже то, что $ \ Gamma () $ означает гамма-функцию. Кто-то, кто хотел бы объяснить $ + $ и $ — $ как сложение или вычитание, был бы озадачен рецензентами и редакторами, если только они не обращались к элементарной аудитории или не пытались быть крайне строгими в чем-то фундаментальном.
Отдельные журналы, издательства и / или общества могут иметь предпочтительный стиль дома, который всегда имеет приоритет, даже если он не рекомендуется. Если вам это не нравится, опубликуйте в другом месте или станьте редактором и измените его.
Но то, что вам сказали о логарифмах (кем? Или где? Какая причина уважать их взгляды?), Кажется мне плохим советом.
Я использую $ \ ln $ в качестве единого обозначения натуральных логарифмов в течение 50 лет и никогда не сталкивался с каким-либо предубеждением, что это неприемлемо в письменном научном английском . Согласно одной распространенной истории, обозначение $ \ ln $ было изобретено американским математиком! См., Например, эта ветка по математике SE.
Я обнаружил чисто математическое предубеждение, что логарифмы следует записывать как $ \ log $.Это выражено, например, в автобиографии Пола Халмоса. В таких кругах $ \ log $ рассматривается как единственное необходимое обозначение, а $ \ ln $ или $ \ log_ {10} $ — как прибежище неуклюжих или непонятливых ученых и инженеров.
И наоборот, в статистическом контексте я бы рекомендовал явно использовать $ \ log_ {10} $, если это то, что вы используете. Грубо говоря, чем больше статистики вы используете, тем больше вероятность того, что логарифмы означают для вас натуральные логарифмы, так что $ \ log $ по умолчанию означает натуральные логарифмы.Во многом это связано с тем, что любой аргумент, прямо или косвенно основанный на дифференциальном и интегральном исчислении, намного чище и проще с использованием натуральных логарифмов $ \ ln $ или $ \ log $ как обратных возведению в степень.
Основное преимущество $ \ ln $ заключается в том, что при наличии только хорошего математического образования в средней школе сразу становится понятно, что он означает.
Руководство для начинающих по электрической терминологии, символам и схемам
Электрический монтаж
Потребительский блок (1) — Также широко известный как плата / коробка предохранителей, это то место, откуда берутся цепи в установке и где ваша защита устройства будут расположены.
Оборудование, использующее фиксированный ток — Элемент оборудования, который является постоянной частью электрической установки, примером может служить плита, которая была подключена напрямую.
Блок подключения с предохранителем (2) — Блок подключения с предохранителем — это тип аксессуара, который защищает блок фиксированного тока, использующий оборудование.
Аксессуар — Это то, что составляет часть цепи, но не является фиксированным током с использованием части оборудования, примером является розетка.
Устройство — Это любой элемент оборудования, использующий электрический ток, исключение составляют автономные электродвигатели, то есть те, которые не являются частью оборудования, такого как двигатель вытяжного вентилятора и светильники. .
Барьер (3) — Что-то для предотвращения контакта с токоведущими электрическими частями, например, крышка сборной шины в потребительском блоке.
Базовая защита — Защищает вас от поражения электрическим током в безотказных условиях i.е. при нормальном использовании.
Шина — сплошная полоса из проводящего материала, обычно из меди, к которой может быть подключено электрическое оборудование и подано питание. В домашних условиях их можно найти внутри потребительского блока, обычно закрытого крышкой сборной шины, чтобы предотвратить прикосновение к нему под напряжением.
Вырез — это разговорное название устройства защиты источника питания. Защитное устройство источника питания — это большой предохранитель, установленный в месте установки, обычно в жилых помещениях они рассчитаны на 60, 80 или 100 А.Они являются собственностью DNO (оператора распределительной сети) и не должны касаться кого-либо, кроме них, если только они не дали своего явного разрешения.
Цепь — Цепь — это совокупность электрического оборудования, которое находится в одной точке и защищено одним и тем же устройством.
Конечная цепь — Схема, которая подает питание на приборы через розетку, подает питание на фиксированный кусок тока с использованием такого оборудования, как плита, или подает питание на цепь освещения.Это называется заключительной схемой, потому что это последняя часть системы.
Радиальная цепь — Схема, в которой один набор проводников выходит из распределительного щита и заканчивается в самой дальней точке. Примером может служить выделенная цепь, подающая питание на плиту.
Кольцевая цепь — Схема, в которой два набора проводников выходят из одной и той же точки распределительного щита, по существу, образуя кольцо, обычно используется только для цепей розетки.
Двойная изоляция — Помимо основной изоляции, двойная изоляция обеспечивает дополнительный слой изоляции.
Путь контура замыкания на землю — Это путь, по которому течет электричество, когда возникает короткое замыкание, вызывающее срабатывание защитного устройства для затронутой цепи, начиная с точки замыкания:
Защитный провод цепи,
Главный зажим заземления и заземляющий провод,
Для систем TN либо свинцовая оболочка кабеля (TN-S), либо комбинированный нейтральный и заземляющий кабель (TN-CS),
Для систем TT заземляющий электрод (не изображен) ,
Путь через заземленную нейтральную точку трансформатора подстанции
Обмотка трансформатора,
Линейный провод от обмотки трансформатора до места возникновения повреждения (без изображения)
Электрооборудование — При использовании фразы «электрическое оборудование» это может относиться к любому элементу, являющемуся частью электрической системы, например предохранителям, генераторам, трансформаторам и т. Д.
Электромонтаж — Электроустановка — это установка, состоящая из электрического оборудования, имеющего определенное назначение.
Корпус — Это то, что окружает часть оборудования, чтобы обеспечить защиту от различных типов внешних воздействий.
Открытая проводящая часть — Часть оборудования, к которой можно прикасаться. Во время нормального обслуживания этот элемент оборудования должен быть безопасным для прикосновения, но он может оказаться под напряжением из-за неисправности.
Посторонняя проводящая часть — Деталь, которая не является частью электрической установки и которая может проложить путь к земле для прохождения электричества в случае неисправности.
Феррула — также известная как электрический обжим, это небольшая металлическая трубка, которую помещают на оголенный конец многожильного провода, а затем сжимают с помощью обжимного инструмента для защиты конца кабеля. Они бывают самых разных типов, подходящих для использования в различных приложениях.
Функциональное переключение — Операция приведения в действие устройства для изменения, включения и выключения подачи электроэнергии к устройству.
Изоляция — Изоляция — это материал, окружающий проводник.
Изолятор — Это устройство с механическим приводом, способное изолировать определенную цепь / часть оборудования по мере необходимости.
Линейный проводник — То, что многие люди ошибочно называют «живым» проводником.В новой установке он будет коричневого цвета, а в старых — красного.
Светильник — Это термин для осветительного прибора.
Лампа — То, что часто называют «лампочкой». Лампа — это часть осветительной арматуры, которая излучает свет.
Главный выключатель — Он будет в исходной точке установки, как правило, внутри потребительского блока. Когда он выключен, потребительский блок и все связанные с ним цепи обесточиваются.
Хвосты счетчика — они разделены на две части: хвосты счетчика от сервисной головки к счетчику электроэнергии и хвостовые части счетчика от счетчика к блоку потребителя.
Нейтральный проводник — Другой проводник, находящийся под напряжением в цепи. В старых установках он будет черным, а в новых — синим.
Происхождение установки — Это место, где электричество распределяется на электрическую установку, в доме это будет основным потребителем.
Вилка — Элемент оборудования, предназначенный для установки в розетку в качестве средства подключения прибора или части оборудования.
Point — Это часть цепи, которая предназначена для подключения оборудования, использующего ток.
Защитный проводник (cpc) — Проводник, используемый для защиты от поражения электрическим током, часто называемый «заземляющим» проводником. В схеме это известно как CPC. CPC расшифровывается как Circuit Protective Conductor.
Сервисный кабель — Это кабель, по которому подается электричество в собственность, он заканчивается в сервисной головке.
Сервисная головка — Здесь заканчивается сервисный кабель и расположен вырезанный предохранитель
Ответвление — Ответвление — это ответвление кольца или радиальной цепи.
Розетка — Предназначена для работы с вилкой для подключения электроприборов.
Луженый — Это относится к практике пайки конца многожильного кабеля.Это метод, который использовался до использования наконечников для той же цели. Это больше не допускается в новых электрических установках, но все еще может встречаться.
Система управления кабелями — Средство поддержки и управления кабелями в установке.
Примеры включают:
Кабельный лоток (1) — Длинные формованные секции материала, обычно металлические и обычно перфорированные для отвода тепла, они открыты, а кабель лежит поверх них.
Кабельная лестница — Аналогична кабельному лотку, но имеет другую конструкцию, по форме напоминает лестницу, отсюда и общее название. Обычно в лестнице размещаются кабели большего диаметра.
Кабельный канал (2) — Обычно круглое сечение, по сути, длина трубы, может быть из различных материалов и размеров, кабели проложены внутри нее.
Кабельный канал (3) — Обычно прямоугольное сечение с полностью съемной стороной, может быть из различных материалов и размеров.
Какого цвета нейтральный провод. Обозначения L и N. в электрике. Буквенные обозначения элементов на электрических схемах L н пэ расшифровка
Для монтажа или ремонта электросети необходима принципиальная схема. Несведущему человеку сложно понять смысловую легенду, которой пропитан план подключения оборудования. Разобраться в назначении проводов поможет обозначение фазы и нуля на английском языке.
Назначение проводов в проводке
От источника питания к потребителю электроэнергия передается по многожильным проводам … Устройства и механизмы снабжаются энергией как минимум по трем линиям. Напряжение подается через фазный и нулевой кабели. … Заземляющий провод защищает человека от поражения электрическим током.
Каждая линия на схемах подключения обозначена определенным образом. Кабели, обозначенные буквами n и l, используются в электротехнике для передачи тока.«Земля» обозначается аббревиатурой PE, что означает «Защитная земля» и переводится как «защитная земля».
Провода фазы, нуля и земли имеют определенные цвета и маркировку.
Различие во внешнем виде облегчает сборку сети и предотвращает электрические ошибки, ведущие к аварии или поломке устройства.
Фазовая линия
Работа сети переменного тока состоит из двух составляющих — рабочей фазы и нулевой составляющей.Рабочая фаза или просто фаза — это основной провод в многожильном кабеле. По этой линии на устройство подается электрическая энергия.
В электротехнической документации фазовый канал обозначен латинской буквой L. Допускается использование строчной l. Профессионалы придают условной аббревиатуре разные значения … Предпочтительными вариантами считаются Lead, Live или Line. С английского слова переводятся соответственно как «свинцовый провод», «напряжение» или «линия».
Если в схеме предусмотрено использование нескольких фазных кабелей, то к букве добавляется номер фазы.По европейским стандартам, не допускающим изменения тонировки, фазные провода окрашены в определенные цвета:
L 1 — коричневый.
L 2 — черный.
L 3 — серый.
В бытовой электропроводке на 220 вольт используются 3 линии для подключения нуля, земли и напряжения. Поэтому единственная фазная шина покрывается изоляцией коричневого цвета … Использование кабелей другого цвета считается грубым нарушением технологических норм.
Обозначение нуля
В цепи переменного тока нулевая линия необходима для создания падения напряжения замкнутого контура на контактах электрического устройства. Вместе с рабочей фазой «Ноль» является основным компонентом сети .
На принципиальных схемах нулевая фаза обозначается буквами латинского алфавита N или n. Сокращенное обозначение подразумевает понятия Null или Neutral. В словарях даны переводы «Ноль» и «Нейтральный».
В зависимости от гибкости кабеля цвет нейтрального проводника представлен в вариантах синего цвета … Жесткая одножильная шина имеет насыщенный ультрамариновый оттенок. Изолирующий слой многожильного провода окрашен в голубой цвет.
Мастера-любители иногда соединяют нейтраль и землю, ошибочно полагая, что это одно и то же. Опасное заблуждение имеет ужасные последствия. Нейтральная фаза и шина заземления выполняют разные функции друг от друга.
Цвет тоже отличается. Защитный провод желто-зеленый. Подключение автобусов различного назначения в одну линию категорически запрещено мерами безопасности.
Меры предосторожности
Правильная разводка осуществляется в соответствии с IEC 60445, принятым европейским законодательством в 2010 году. Нормы российского ГОСТ 50462-2009, соответствующие международным правилам, указывают цвет проводов «фаза», «ноль» и «земля». «.
Иногда электрикам приходится работать с сетями, которые были проложены много лет назад, и схема разводки теряется.Отсутствие принципиальной схемы делает бесполезным знание того, как отображаются ноль и фаза. Задача электрика усложнится, если в схеме будут использоваться провода с цветом изоляции, не соответствующим ГОСТу.
Перед началом работы установщик должен определить назначение каждой линии с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра. При звонке в электрические цепи необходимо соблюдать основные правила безопасности:
манипуляции с индикаторной отверткой выполняются одной рукой;
свободной рукой нельзя касаться металлических конструкций или стен;
работа выполняется в присутствии квалифицированного помощника.
Выяснив, какой провод для чего предназначен, опытный специалист маркирует линии. Для этого используются специальные бирки на клеевой основе или заглушки из ПВХ. На поверхности маркировочного материала нанесены символы на английском языке — n, l или PE … Только после завершения капитальных работ приступают к монтажу или ремонту электрооборудования.
Понимание значения латинских букв l и n на схеме помогает электрику быстрее и качественнее провести монтаж и ремонт сети.Кроме того, буквенное обозначение фазы и нуля на схеме, а также цветовая кодировка четко определяют назначение провода, с которым работает мастер. Это предотвращает несчастные случаи на рабочем месте.
Подавляющее большинство кабелей имеют изоляцию жил разного цвета. Это было сделано в соответствии с ГОСТ Р 50462-2009, который устанавливает стандарт маркировки ln в электротехнике (фазные и нулевые провода в электроустановках). Соблюдение этого правила гарантирует быструю и безопасную работу мастера на крупном производственном объекте, а также позволяет избежать электротравм при самостоятельном ремонте.
Цветовая кодировка проводов разнообразна и сильно различается для заземляющих, фазных и нулевых проводов. Во избежание путаницы требования ПУЭ регламентируют, какой цвет заземляющего провода использовать в панели источника питания, какие цвета должны использоваться для нуля и фазы.
Если монтажные работы проводил высококвалифицированный электрик, знающий современные стандарты работы с электрическими проводами, вам не придется прибегать к использованию индикаторной отвертки или мультиметра.Назначение каждой жилы кабеля можно понять, зная ее цветовое обозначение.
Цвет заземляющего провода
С 01.01.2011 цвет заземляющего проводника (или заземления) может быть только желто-зеленый. Такая цветовая маркировка проводов наблюдается и при составлении схем, на которых такие провода подписаны латинскими буквами РЕ. Цвета одной из жил не всегда предназначены для заземления на кабелях — обычно это делают, если кабель имеет три, пять и более жил.
Особого внимания заслуживают PEN-провода
с совмещенными массой и нулем. Подключения этого типа все еще распространены в старых зданиях, где электрификация проводилась в соответствии с устаревшими правилами и еще не обновлялась. Если кабель был проложен по правилам, то использовался синий цвет изоляции, а на концы и стыки накладывался желто-зеленый батист. Хотя, можно встретить и цвет заземляющего провода (заземления) с точностью до наоборот — желто-зеленый с синими наконечниками.
Заземляющий и нейтральный проводники могут различаться по толщине, часто они тоньше фазных проводов, особенно на кабелях, которые используются для подключения переносных устройств.
Защитное заземление обязательно при прокладке линий в жилых и производственных помещениях и регулируется стандартами ПУЭ и ГОСТ 18714-81. Нейтральный провод заземления должен иметь как можно меньшее сопротивление, то же самое относится к контуру заземления. Если все монтажные работы выполнены правильно, то заземление будет надежным защитником жизни и здоровья человека в случае неисправности ЛЭП.В результате правильная маркировка кабелей для заземления имеет решающее значение, а заземление применять вообще не следует. Во всех новых домах проводка ведется по новым правилам, а старые ставятся в очередь на замену.
Цвета нейтрального провода
Для «нуля» (или нулевого рабочего контакта) используются только определенные цвета проводов, также строго определенные электрическими стандартами. Он может быть синим, голубым или синим с белой полосой, причем вне зависимости от количества жил в кабеле: трехжильный провод в этом плане ничем не будет отличаться от пятижильного или даже большего количество проводников.В электрических схемах «ноль» соответствует латинской букве N — он участвует в замыкании цепи питания, а в схемах его можно читать как «минус» (фаза, соответственно, «плюс»).
Цвета фазных проводов
Эти электрические провода требуют особого осторожного и «уважительного» обращения, так как они проводят ток, а неосторожное прикосновение может привести к серьезному поражению электрическим током. Цветовая кодировка проводов для подключения фазы довольно разнообразна — нельзя использовать только цвета, смежные с синим, желтым и зеленым.В какой-то степени гораздо удобнее запомнить, какого цвета может быть фазовый провод — НЕ синий или синий, НЕ желтый или зеленый.
На электрических схемах фаза обозначается латинской буквой L. Такая же маркировка используется на проводах, если на них не нанесена цветовая маркировка. Если кабель предназначен для подключения трех фаз, то фазные жилы маркируются буквой L с номером. Например, для составления схемы трехфазной сети 380 В использовались L1, L2, L3.Даже в электрике принято альтернативное обозначение: A, B, C.
Перед началом работы нужно определиться, как будет выглядеть сочетание проводов по цвету и строго придерживаться выбранного цвета.
Если этот вопрос был продуман еще на этапе подготовительных работ и учтен при составлении схем подключения, необходимо приобрести кабели с жилами нужного цвета в необходимом количестве. Если все же нужный провод закончится, то можно вручную пометить жилы:
батист обыкновенный;
батист термоусадочный;
изолента.
О стандартах цветовой кодировки проводов в Европе и России смотрите также в этом видео:
Ручная цветовая маркировка
Применяется в тех случаях, когда при монтаже необходимо использовать провода с жилами одного цвета. Также часто бывает при работе на дому. старинное здание, в котором монтаж электропроводки проводился задолго до появления нормативов.
Опытные электрики, чтобы не было путаницы при дальнейшем обслуживании электрической схемы, использовали комплекты, позволяющие маркировать фазные провода.Это допускается и современными правилами, поскольку некоторые кабели изготавливаются без цветовой маркировки. Место использования ручной маркировки регулируется правилами ПУЭ, ГОСТ и общепринятыми рекомендациями. Он прикрепляется к концам проводника, где он подключается к шине.
Маркировка двухжильных проводов
Если кабель уже подключен к сети, то для поиска фазных проводов электрики используют специальную индикаторную отвертку — в ее корпусе есть светодиод, который светится при касании жала прибора фазы.
Правда он будет эффективен только для двухжильных проводов, потому что если фаз будет несколько, то определить, где какой будет индикатор, не получится. В этом случае вам придется отключить провода и использовать гудок.
Стандарты не обязывают наносить такую маркировку на электрические проводники по всей их длине. Разрешается маркировать его только на стыках и соединениях необходимых контактов. Поэтому, если есть необходимость нанести маркировку на электрические кабели без обозначений, нужно заранее приобрести материалы для их маркировки вручную.
Количество используемых цветов зависит от используемой схемы, но главная рекомендация все же, желательно использовать цвета, исключающие возможность путаницы. Те. не используйте синие, желтые или зеленые метки для фазных проводов. Например, в однофазной сети фаза обычно обозначается красным цветом.
Маркировка трехжильных проводов
Если нужно определить фазу, ноль и землю в трехжильных проводах, можно попробовать сделать это мультиметром.Устройство устанавливается для измерения переменного напряжения, а затем осторожно касаются фазы щупами (вы также можете найти ее с помощью индикаторной отвертки) и последовательно двумя оставшимися проводами. Далее следует запомнить показатели и сравнить их между собой — комбинация «фаза-ноль» обычно показывает более высокое напряжение, чем «фаза-земля».
Когда фаза, ноль и земля определены, можно наносить маркировку. По правилам для заземления используется цветной желто-зеленый провод, а точнее жила с таким цветом, поэтому маркируется изолентой соответствующего цвета… Ноль отмечен, соответственно, синей изолентой, а любая другая фаза.
Если в процессе технического обслуживания выяснилось, что маркировка устарела, менять кабели не нужно. Только вышедшее из строя электрическое оборудование подлежит замене в соответствии с современными стандартами.
Результат
Правильная разметка проводов — обязательное условие качественного монтажа электропроводки для работ любой сложности. Это значительно облегчает как сам монтаж, так и последующее обслуживание электрической сети.Для того, чтобы электрики «говорили на одном языке», созданы обязательные стандарты цветобуквенной маркировки, которые похожи между собой даже в разных странах … По их словам, L — обозначение фазы, а N это ноль.
Для облегчения монтажа электропроводки кабели изготавливаются с разноцветной маркировкой проводов. Монтаж осветительной сети и подача питания на розетки требует использования трехжильного кабеля.
Использование данной цветовой системы значительно сокращает время ремонта, подключения розеток и т. Д. Также данная схема минимизирует требования к квалификации установщика. Это значит, что практически любой взрослый мужчина способен осуществить, например, установку светильника самостоятельно.
В этой статье мы рассмотрим, как обозначаются заземление, ноль и фаза. А также другая цветовая маркировка проводов.
Цвет заземления
Цвет заземляющего провода, «масса» — почти всегда отмечен желто-зеленым цветом , реже встречаются обмотки как полностью желтого, так и светло-зеленого цвета.Провод может иметь маркировку «PE». Также можно найти зелено-желтые провода с маркировкой «PEN» и с синей оплеткой на концах провода в точках крепления — это заземление в сочетании с нейтралью.
В распределительном щите (РП) он должен быть подключен к шине заземления, к корпусу и металлической дверце щита. Что касается распределительной коробки, то там соединение идет на заземляющие провода от ламп и от заземляющих контактов розеток. Провод заземления не нужно подключать к УЗО (устройство защитного отключения), в связи с этим УЗО устанавливают в домах и квартирах, так как обычно проводка выполняется всего двумя проводами.Обозначение заземления на схемах:
Нормальное заземление (1) Чистое заземление (2) Защитное заземление (3) Земля на шасси (4) Земля на постоянный ток (5)
Нулевой цвет, нейтральный
Нулевой провод — должен быть синего цвета … В распределительном щите он должен быть подключен к нулевой шине, которая обозначается латинской буквой N. Все синие провода должны быть подключены к ней. Шина подключается к входу с помощью счетчика или напрямую, без дополнительной установки машины.В распределительной коробке все провода (кроме провода от выключателя) подключены синим (нейтралью) и в коммутации не участвуют. К розеткам синие «нулевые» провода подключаются к контакту, обозначенному буквой N, который обозначен на обратной стороне розеток.
Цвет фазы
Обозначение фазного провода не такое однозначное. Это может быть коричневый, черный, красный или другие цвета. помимо синего, зеленого и желтого. В квартирном распределительном щите фазный провод, идущий от потребителя нагрузки, подключается к нижнему контакту выключателя или к УЗО.В выключателях переключается фазный провод, при отключении контакт замыкается и на потребителей подается напряжение. В фазных розетках черный провод необходимо подключить к контакту, обозначенному буквой L.
Как найти землю, нейтраль и фазу при отсутствии обозначения
Если нет цветовой маркировки проводов, то можно определить фазу, при соприкосновении с ней индикатор отвертки загорится, но горит нулевого и заземляющего проводов в нем не будет.Вы можете использовать мультиметр, чтобы найти землю и нейтраль. Находим фазу отверткой, фиксируем на ней один контакт мультиметра и «щупаем» другим контактом провода, если мультиметр показал 220 вольт, это нейтраль, если значения ниже 220, то земля.
Буквенно-цифровая маркировка проводов
Первая буква «А» обозначает алюминий как материал сердечника, при отсутствии этой буквы сердечник — медь.
Буквами «АА» обозначен многожильный кабель с алюминиевой жилой и дополнительной оплеткой из нее.
«AC» — дополнительная оплетка свинца.
Буква «B» присутствует, если кабель является водонепроницаемым и имеет дополнительную двухслойную стальную оплетку.
Оболочка кабеля
«Бн» не поддерживает горение.
Оболочка из поливинилхлорида «В».
«Г» не имеет защитной оболочки.
«г» (строчная буква) голая водонепроницаемая.
Кабель управления
«К», проложенный под верхней оболочкой.
Куртка резиновая «П».
Негорючий резиновый кожух «HP».
Проволока цветов заграница
Цветовая кодировка проводов в Украине, России, Беларуси, Сингапуре, Казахстане, Китае, Гонконге и в странах Евросоюза одинаковая: Заземляющий провод — Зелено-желтый
Нейтральный провод — синий
фазы обозначены другим цветом
Обозначение нейтрали черный в Южной Африке, Индии, Пакистане, Англии, но это относится к старой проводке.
в настоящее время нейтральный синий.
В Австралии может быть синим и черным.
В США и Канаде обозначается белым цветом. Вы также можете найти серые отметины в США.
Заземляющий провод везде желтый, зеленый, желто-зеленый, а в некоторых странах может быть без изоляции.
Другие цвета проводов используются для фаз и могут быть другими, за исключением цветов, обозначающих другие провода.
Практически каждый, кто имел дело с электропроводкой, заметил, что провода в изоляции могут иметь разные цвета.Но мало кто знает, что это действие облегчает работу при монтаже электропроводки, и даже существуют особые правила монтажа электроустановок, следуя которым можно значительно снизить риск трагических последствий при работе с электричеством. Итак, в чем суть цветовых обозначений и что они означают — ответы на эти вопросы будут даны ниже.
Основная задача маркировки изоляции проводов
В первую очередь, провода обозначаются определенными цветами для обеспечения безопасности при работе.При назначении цвета для каждого провода применяются стандарты PUE (правила для электроустановок) и международные европейские стандарты. Каждый электрик может без особых усилий различить, какое напряжение он несет (или нет) каждый провод, и определить, где находятся фаза, ноль и земля.
Конечно, если взять в качестве примера подключение к сети однокнопочного переключателя, без цветовой кодировки определить назначение каждого провода не составит труда.Но если рассматривать подключение распределительного щита, то здесь без специальных обозначений не обойтись. Ведь в случае неправильного подключения токоведущих частей может произойти короткое замыкание, проводка начнет нагреваться (и, как следствие, произойдет возгорание), а в худшем случае приведет к поражению электрическим током. человек установщик или люди в непосредственной близости.
В современной редакции ПУЭ предлагается сохранить не только цветовое обозначение, но и буквенное обозначение, что значительно облегчает работы в электроустановках.
Понятие фазы и нуля в электрике
Прежде чем вы начнете рассматривать цветовую кодировку , вы должны сначала понять концепции фазы и нуля в электропроводке.
Буквенные обозначения электрических цепей .
Для правильного проведения электромонтажных работ необходимо безукоризненно соблюдать правила подключения токоведущих частей, соответственно, все провода схемы должны заметно отличаться друг от друга.Возникает резонный вопрос, какого цвета фаза и ноль в электричестве. Ниже приводится описание каждого случая отдельно .
Цвета проводов фаза, ноль, земля
Как было сказано ранее, окраска проводов в электрике на заводах-изготовителях осуществляется согласно ПУЭ.
Обозначение провода заземления
Провод заземления обычно обозначается желтым, зеленым и желто-зеленым цветами. Производители могут наносить полосы желто-зеленого цвета — как в продольном, так и в поперечном направлениях.Кроме того, рекомендуется использовать надписи. Однако нанесенные буквы не препятствуют цветовому кодированию. Обозначение цвета, согласно ПУЭ, обязательно. В примере с распределительным щитом этот провод подключается к шине заземления, кожуху или металлической двери.
Нулевой провод
Говоря о нуле, не следует путать его с заземлением. Обозначается синим или бело-синим цветом. Но в некоторых случаях заземляющий провод совмещен с нулем. Затем ее окрашивают в зелено-желтый цвет, а на концах всегда остается синяя тесьма.И в однофазной, и в трехфазной цепях используется только один нейтральный провод … Это связано с тем, что в трехфазной цепи максимальный сдвиг одной фазы может быть равен 120 °, что дает возможность использовать один нейтральный провод.
Обозначение фазного провода
В зависимости от типа проводки электрическая цепь с переменным током может быть как однофазной, так и трехфазной. Рассмотрим оба этих случая по отдельности.
Применяется в сетях напряжением 220 Вт.Чаще всего фазный провод окрашивают в черный, коричневый или белый цвет, однако можно встретить и другую маркировку проводов: коричневый, серый, фиолетовый, розовый, оранжевый или бирюзовый. Также принято обозначать L буквами. Это нужно не только на схемах, но и при плохом освещении или если провода были покрыты пылью.
В связи с тем, что именно эта фаза представляет наибольшую опасность во время работы, именно эти детали имеют самый яркий цвет для быстрой идентификации и последующего выполнения с ними более точных действий.
Применяется в сетях с напряжением 380 Вт. Раньше все провода и шины в трехфазной сети были окрашены в желтый, зеленый и красный цвета (Ж-ЗК), которые соответственно обозначали фазы A, B, C. Эти обозначения представляли трудности из-за схожести желто-зеленой маркировки заземляющих проводов. Поэтому, согласно ПУЭ, с 1 января 2011 года введены новые стандарты, где фазы обозначены L 1, L 2 и L 3, при этом каждая имеет коричневый, черный и серый цвета (K-CH-S).
Например, трехжильный провод. Цвета жил трехжильного кабеля: синий, коричневый и желто-зеленый. Коричневый — фаза, синий — ноль, а желто-зеленый — земля.
Это были варианты цвета для сетей переменного тока.
Окраска проводов в сетях постоянного тока
В сетях постоянного тока используется другой цвет и буквенная маркировка проводов и шин. Принципиальным отличием здесь считается отсутствие нуля и фазы в обычном понимании. В этой проводке используются положительный провод, отмеченный красным знаком «+», и отрицательный синий провод со знаком «-», а также синяя нулевая шина, которая обозначается латинской буквой M.
Не все люди, выполняющие работы по устройству электрических сетей, соблюдают установленные правила маркировки. Поэтому перед тем, как приступить к установке, следует предварительно проверить наличие тока в проводах с помощью мультиметра или обычной индикаторной отвертки. В дальнейшем промаркируйте провода нужным цветом с помощью цветной изоленты или специальных термофиксаторов. Также существуют специальные приспособления, позволяющие наносить надписи.
Электрическая схема — это технический чертеж, на котором различные электрические элементы обозначены в виде символов.Каждый элемент имеет свое обозначение.
Все условные (условно-графические) символы на электрических цепях состоят из простых геометрических фигур и линий. Это круги, квадраты, прямоугольники, треугольники, простые линии, пунктирные линии и т. Д. Обозначение каждого электрического элемента состоит из графической части и буквенно-цифровой части.
Благодаря огромному разнообразию электрических компонентов можно создавать детализированные электрические схемы, понятные почти каждому электрику.
Каждый элемент электрической схемы должен быть выполнен по ГОСТу. Те. Кроме правильного отображения графического изображения на схеме подключения, все типоразмеры каждого элемента, толщина линии и т. д.
Существует несколько основных типов электрических цепей. Это однолинейная принципиальная электрическая схема (схема подключения). Также схемы бывают общего вида — конструктивными, функциональными. У каждого вида свое предназначение. Один и тот же предмет на разных схемах может обозначаться одинаково или по-разному.
Основное назначение однолинейной схемы — графическое отображение системы электроснабжения (электроснабжение объекта, разводка электричества в квартире и т. Д.). Проще говоря, однолинейная схема изображает силовую часть электроустановки. Название подсказывает, что однолинейная схема выполнена в виде одной линии. Те. источник питания (как однофазный, так и трехфазный), подаваемый на каждого потребителя, указывается одной линией.
Для обозначения количества фаз на графической строке используются специальные засечки.Одна метка указывает, что источник питания однофазный, три метки указывают, что питание трехфазное.
Помимо одинарной строки используются обозначения защитных и коммутационных устройств. К первым устройствам относятся высоковольтные выключатели (масляные, воздушные, SF6, вакуумные), автоматические выключатели, устройства защитного отключения, дифференциальные выключатели, предохранители, выключатели нагрузки. Ко второй относятся разъединители, контакторы, магнитные пускатели.
Высоковольтные выключатели на однолинейных схемах изображены в виде маленьких квадратов.Что касается автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных выключателей, контакторов, пускателей и другого защитно-коммутационного оборудования, то они изображены в виде контактов и некоторых пояснительных графических дополнений в зависимости от устройства.
Электросхема (схема подключения, подключение, расположение) применяется при непосредственном производстве электромонтажных работ … Т.е. это рабочие чертежи, по которым выполняется монтаж и подключение электрооборудования. Также отдельные электрические устройства (электрические шкафы, электрические щиты, пульты управления и т. Д.) собраны согласно схемам подключения.
На электрических схемах показаны все электрические соединения как между отдельными устройствами (автоматические выключатели, пускатели и т. Д.), Так и между различными видами электрического оборудования (электрические шкафы, экраны и т. Д.). Для правильного подключения проводных соединений на электрической схеме изображены электрические клеммные колодки, клеммы электрических устройств, марка и сечение электрических кабелей, нумерация и обозначения отдельных проводов.
Принципиальная электрическая схема — наиболее полная схема со всеми электрическими элементами, соединениями, буквенными обозначениями, техническими характеристиками аппаратов и оборудования.По принципиальной схеме выполняются другие электрические схемы (монтажные, однолинейные, схемы расположения оборудования и т. Д.). На принципиальной схеме показаны как цепи управления, так и силовая часть.
Цепи управления (рабочие цепи) — это кнопки, предохранители, катушки пускателя или контактора, контакты промежуточных и других реле, контакты пускателей и контакторов, реле контроля фазы (напряжения), а также соединения между этими и другими элементами.
В силовой части представлены выключатели, силовые контакты пускателей и контакторов, электродвигатели и т. Д.
Помимо самого графического изображения, каждый элемент схемы снабжен буквенно-цифровым обозначением. Например, автоматический выключатель в силовой цепи обозначается QF. Если машин несколько, каждой присваивается свой номер: QF1, QF2, QF3, и т. Д. Катушка (обмотка) пускателя и контактора обозначается КМ. Если их несколько, то нумерация аналогична нумерации машин: КМ1, КМ2, КМ3 и т. Д.
В каждой принципиальной схеме, если есть какое-либо реле, то обязательно используется хотя бы один блокирующий контакт этого реле. Если в цепи присутствует промежуточное реле KL1, два контакта которого используются в рабочих цепях, то каждому контакту присваивается свой номер. Номер всегда начинается с номера самого реле, а затем идет серийный номер контакта. IN в этом случае получается KL1.1 и KL1.2. Обозначения вспомогательных контактов других реле, пускателей, контакторов, автоматов и т. Д.выполняются таким же образом.
В принципиальных электрических схемах, помимо электрических элементов, очень часто используются электронные обозначения. Это резисторы, конденсаторы, диоды, светодиоды, транзисторы, тиристоры и другие элементы. Каждый электронный элемент схемы также имеет свое буквенно-цифровое обозначение. Например, резистор R (R1, R2, R3 …). Конденсатор — C (C1, C2, C3 …) и так далее для каждого элемента.
На некоторых электрических элементах, помимо графических и буквенно-цифровых обозначений, указаны технические характеристики.Например, для автоматического выключателя это номинальный ток в амперах, ток отключения также в амперах. Для электродвигателя мощность указывается в киловаттах.
Для правильного и правильного составления электрических схем любого вида необходимо знать обозначения используемых элементов, государственные стандарты, правила оформления документации.
Монтажные работы часто приводят к появлению большого количества проводов. Как в процессе работ, так и после их завершения всегда есть необходимость определить назначение кондукторов.Каждое соединение использует два или три проводника, в зависимости от его спецификации. Наиболее простым способом идентификации проводов и жил кабеля является окраска их изоляции в определенный цвет. Далее в статье мы поговорим о том, как
обозначаются фаза и ноль по способу присвоения им определенных цветов;
что означают буквы L, N, PE в электротехнике на английском языке и каково их соответствие русскоязычным определениям,
, а также другую информацию по этой теме.
Цветовая маркировка значительно сокращает время, необходимое для проведения ремонтных и монтажных работ, и позволяет привлекать персонал с более низкой квалификацией. Запомнив несколько цветов, обозначающих проводники, любой домовладелец сможет правильно подключить их к розеткам и выключателям в своей квартире.
Заземляющие проводники (заземляющие проводники)
Наиболее распространенным цветовым обозначением изоляции заземляющих электродов является сочетание желтого и зеленого цветов.Желто-зеленая окраска утеплителя имеет вид контрастных продольных полос. Пример заземлителя показан на изображении ниже.
Однако иногда можно встретить полностью желтую или светло-зеленую изоляцию заземляющих электродов. В этом случае на изоляцию можно наносить буквы РЕ. В некоторых марках проводов их желто-зеленый цвет по всей длине у концов с клеммами совмещен с синей оплеткой. Это означает, что нейтраль и земля в этом проводе совмещены.
Для того, чтобы хорошо различать заземление и заземление во время монтажа, а также после него, для изоляции проводов разного цвета … Обнуление выполняется проводами и жилами синего цвета светлых оттенков, подключенными к шине, обозначенной буквой N. Все остальные жилы с изоляцией того же синего цвета также должны быть подключены к этой нулевой шине. Их нельзя подключать к контактам переключателя. Если используются розетки с выводом, обозначенным буквой N, и при этом имеется нулевая шина, между ними должен быть голубой провод, соответственно подключенный к ним обоим.
Фазовый провод, его идентификация по цвету или иным образом.
Фаза всегда монтируется проводами, изоляция которых окрашена в любой цвет, но не в синий или желтый с зеленым: только зеленый или только желтый. Фазный провод всегда подключается к контактам переключателей. Если во время установки есть розетки, у которых клемма обозначена буквой L, она подключается к проводнику с черной изоляцией. Но бывает так, что установка производится без учета цветовой кодировки фазных, нулевых и заземляющих проводов.
В этом случае потребуются индикаторная отвертка и тестер (мультиметр), чтобы выяснить, к каким проводам относятся. По свечению индикатора отвертки, касающейся токопроводящей жилы, определяется фазный провод — индикатор горит. Прикосновение к заземляющему проводу не вызывает свечения индикаторной отвертки. Чтобы правильно определить пристрелку и заземление, нужно измерить напряжение с помощью мультиметра. Показания мультиметра, щупы которого подключены к проводам фазного и нулевого проводов, будут больше, чем если бы щупы касались проводов фазного провода и земли.
Так как фазный провод до этого однозначно определяется индикаторной отверткой, мультиметр позволяет завершить правильное определение назначения всех трех проводов.
Буквенные обозначения изоляции проводов не имеют отношения к назначению провода. Основные буквенные обозначения, присутствующие на проводах, а также их содержание показаны ниже.
Цвета, принятые в нашей стране для обозначения назначения проводов, могут отличаться от аналогичных цветов изоляции проводов в других странах.Такие же цвета проводов используются в
Беларусь,
Гонконг,
Казахстан,
Сингапур,
Украина.
Более полное представление о цветовой кодировке проводов в разных странах дает изображение, представленное ниже.
Цветовая маркировка проводов в разных странах
В нашей стране цветовая маркировка L, N в электротехнике устанавливается стандартом ГОСТ Р 50462-2009. Буквы L и N наносятся либо непосредственно на клеммы, либо на корпус оборудования рядом с клеммами, например, как показано на изображении ниже.
Эти буквы обозначают на английском языке нейтральный (N) и линейный (L — «линия»). Это означает «фаза» на английском языке. Но поскольку одно и то же слово может принимать разные значения в зависимости от значения предложения, к букве L можно применить такие понятия, как lead или live, а N в английском языке можно интерпретировать как «Null» — ноль. Т.е. на диаграммах или устройств эта буква означает 0. Следовательно, эти две буквы являются не чем иным, как обозначением фазы и нуля на английском языке.
Также обозначение проводов PE (защитное заземление) взято из английского языка — защитное заземление (т.е. заземление). Эти буквенные обозначения можно встретить как на импортном оборудовании, маркировка которого производится латинскими буквами, так и в его документации, где обозначение фазы и нулевого провода выполнено на английском языке. Российские стандарты также предписывают использование этих буквенных обозначений.
Так как в промышленности также есть электрические сети и цепи постоянного тока, то и для них актуальна цветовая кодировка проводов.Действующие стандарты предписывают красный цвет шин со знаком плюс, как и все остальные жилы и жилы кабелей с положительным потенциалом. Минус обозначен синим цветом. В результате такой раскраски сразу видно, где потенциал.
Чтобы читатели запомнили цветовые и буквенные обозначения, в заключение мы снова перечислим их вместе:
фаза обозначается буквой L и не может быть желтой, зеленой или синей по цвету.
Цвета для N, PE и PEN — желтый, зеленый и синий.
Красный и синий цвета используются для кондукторов и автобусов.
Шина постоянного тока и цвета проводов
Не лишним будет показать цветовое обозначение шин и проводов для трех фаз:
Библейский ПУЭ электрика гласит: электропроводка по всей длине должна обеспечивать возможность легко распознавать изоляцию по ее цвету.
В домашней электросети, как правило, прокладывается трехжильный провод, каждая жила имеет уникальный цвет.
Рабочий ноль (N) — синий, иногда красный.
Нулевой защитный провод (РЕ) — желто-зеленый.
Фаза (L) — может быть белой, черной, коричневой.
В некоторых европейских странах существуют неизменные стандарты цвета проводов по фазам. Блок питания розеток коричневый, освещения красный.
Цвета проводки ускоряют электромонтаж
Цветная изоляция жил значительно ускоряет работу электрика. Раньше проводники были либо белого, либо черного цвета, что в целом доставляло электрику-электрику немало хлопот. При отключении требовалось подать питание на проводники, чтобы с помощью контроля определить, где фаза, а где ноль. Раскраска избавила от этих мучений, все стало предельно ясно.
Единственное, о чем не стоит забывать при обилии проводников, — это маркировать, т.е. подписывать их назначение в распределительном щите, так как их может быть от нескольких групп проводов до нескольких десятков линий питания.
Цвета фаз на подстанциях
Цветовая схема отличается от цветовой схемы электрических подстанций. Три фазы A, B, C. Фаза A желтая, фаза B зеленая, фаза C красная. Они могут присутствовать в пятижильных проводниках вместе с нулевыми проводниками — синим и защитным проводом (землей) — желто-зеленым.
Правила соблюдения цветов электропроводки при монтаже
От распределительной коробки до переключателя прокладывается трехжильный или двухжильный провод, в зависимости от того, установлен ли одноклавишный или двухклавишный выключатель; обрывается фаза, а не нейтральный провод. Если есть белый провод, он будет подан. Главное, соблюдать согласованность и согласованность цветов с другими электриками, чтобы не получилось, как в басне Крылова: «Лебедь, рак и щука.«
На розетках защитный провод (желто-зеленый), чаще всего зажимается посередине устройства. Соблюдайте полярность , ноль рабочий — слева, фаза — справа.
Напоследок хочу отметить есть сюрпризы от производителей , например, один проводник желто-зеленый, а два других могут оказаться черными. Возможно, производитель решил при нехватке одного цвета использовать то, что есть. В конце концов, не останавливайте производство! Сбои и ошибки везде.Если вы получите именно это, где фаза, а где ноль, вы решаете, вам просто нужно работать с контролем.
Обновлено: 17.06.2019
103583
Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter
Обозначения электрических проводов: провода, кабели. И т. Д.
Обозначения электрических проводов: проводов, проводов, кабелей и т. Д.
Символ
Описание
Символ
Описание
Электролиния / кабель / провод Жила однониточная + информация
Линия электропередачи / Линия электропередачи / кабель / Провод Силовая линия электропередачи + Информация
Электролиния / кабель / провод Токопроводящая жила однониточная + информация
Соединение в электрическом проводнике
Линии пешеходного перехода без подключения, перекрестный провод Нет контакта / нет соединения
Линии пешеходного перехода без подключения, перекрестный провод Нет контакта / нет соединения
Линии пешеходного перехода без подключения, перекрестный провод Нет контакта / нет соединения
Присоединенные жилы
Присоединенные жилы
Присоединенные жилы
Присоединенные жилы
Присоединенные жилы
Двухпроводная линия
Линия трехжильная
Линия трехжильная
Провод Звездочкой указано количество проводов
Нейтральный провод + информация
Защитный провод + информация
Кабель с защитной линией и нейтралью
Трехфазный, защитный и нейтральный провод
Экранированный кабель / Экранированный провод + Информация
Экранированный кабель / Экранированный провод
Линия направления
Коаксиальный кабель + информация
Линия задержки + информация
Коаксиальный кабель
Линия задержки
Коаксиальный кабель с подключенными клеммами
Стены проходные
Жилы в проводе эл.грамм. Три проводника
Переплетенные провода Витая пара + Информация
Скрученные провода Скрученные провода
Телефонная линия + Инфо
Видеолиния Видеокабель
Ориентир
Исходная точка напряжения е.грамм. 5 вольт + информация
Положительная точка + информация
Отрицательная точка + Инфо
Терминал + Инфо
Терминал
Контрольная точка
Нейтральная точка + Инфо
Подключение переменного тока
Подключение постоянного тока
Линия приложения
Узел + информация
Клеммный блок Разветвитель
Общая площадь
Симметричные клеммы
Несимметричные клеммы
Провод / гибкое соединение
Винтовой зажим Клеммные колодки + информация
Провод, гибкое соединение
Клеммные колодки e.грамм. 5 подключений
Эквипотенциальность
Земля + Информация
Эквипотенциальный + информация
Земля
Земля
Земля
Заземление
Паяльная перемычка + информация
Заземление без шума
Перемычка / перемычка + информация
Электромагнитное экранирование Закрытое экранирование + информация
Закрытая разделительная линия
Открытое экранирование
Линия разделения
Проводящее расширение
Двойная изоляция проводов
Нитиноловая проволока
Сеть низковольтная
Охладитель кабеля
Символы тракта передачи
Условные обозначения линий электропередачи и электрических распределительных сетей
Картинная галерея линий, проводов, кабелей и электрических проводов
Загрузить символы
Упрощенное трехфазное питание
Однофазная система, пожалуй, самый распространенный тип системы, с которым знакомо большинство людей.Это то, что есть у людей дома и к каким приборам подключены. Для большей мощности используются трехфазные системы.
Электричество вырабатывается катушкой с проволокой, проходящей через магнитное поле. На рисунке показаны три такие катушки в электрическом генераторе, равномерно разнесенные друг от друга. Каждая катушка называется фазой, а поскольку катушек три, это называется трехфазной системой.
Из такой системы питание может подаваться как однофазное (нагрузка подключена между линией и нейтралью) или трехфазная (нагрузка подключена между всеми тремя линиями).На рисунке двигатель подключен как трехфазная нагрузка, а розетки и лампа — как однофазные нагрузки.
Терминология
Три конца обмотки, соединенные вместе в центре, называются нейтралью (обозначается как « N »). Другие концы называются концом линии (обозначаются как « L1 », « L2 » и « L3 »).
Напряжение между двумя линиями (например, « L1 » и « L2 ») называется межфазным (или междуфазным) напряжением.Напряжение на каждой обмотке (например, между ‘ L1 ‘ и ‘ N ‘ называется линия к нейтрали (или фазным напряжением).
Зависимость напряжений
Линейное напряжение — это векторная сумма фаз к фазному напряжению на каждой обмотке. Это не то же самое, что арифметическая сумма, и определяется следующим уравнением:
Пример:
Линейное напряжение ( В LL )
Напряжение между фазой и нейтралью ( В LN )
Совет — решить проблему Э-э фазовая задача, преобразовать ее в однофазную задачу.
В сбалансированной трехфазной системе — каждая фаза обеспечивает / использует 1/3 общей мощности — преобразование трехфазных проблем в однофазные
Ресурсы
Основные характеристики выключателя
Основными характеристиками выключателя являются:
Его номинальное напряжение Ue
Его номинальный ток В
Диапазон регулировки уровня тока срабатывания для защиты от перегрузки (Ir [1] или Irth [1] ) и для защиты от короткого замыкания (Im) [1]
Его номинальный ток отключения при коротком замыкании (Icu для промышленных выключателей; Icn для выключателей бытового типа).
Номинальное рабочее напряжение (Ue)
Это напряжение, при котором автоматический выключатель рассчитан на работу в нормальных (невозмущенных) условиях.
Автоматическому выключателю также присваиваются другие значения напряжения, соответствующие возмущенным условиям, как указано в разделе «Другие характеристики автоматического выключателя».
Номинальный ток (In)
Это максимальное значение тока, которое автоматический выключатель, оснащенный указанным реле максимального тока, может выдерживать неопределенное время при температуре окружающей среды, указанной производителем, без превышения установленных температурных пределов токоведущих частей.
Пример
Автоматический выключатель, рассчитанный на In = 125 A для температуры окружающей среды 40 ° C, будет оснащен соответствующим образом откалиброванным реле максимального тока (настроено на 125 A). Однако тот же автоматический выключатель может использоваться при более высоких значениях температуры окружающей среды, если он соответствующим образом «понижен». Таким образом, автоматический выключатель при температуре окружающей среды 50 ° C может выдерживать только 117 А в течение неограниченного периода времени или, опять же, только 109 А при 60 ° C, при соблюдении указанного температурного предела.
Таким образом, снижение номинальных характеристик автоматического выключателя достигается за счет уменьшения уставки тока срабатывания его реле перегрузки и соответствующей маркировки выключателя.Использование отключающего устройства электронного типа, разработанного, чтобы выдерживать высокие температуры, позволяет автоматическим выключателям (со сниженными номинальными характеристиками) работать при температуре окружающей среды 60 ° C (или даже 70 ° C).
Примечание: In для автоматических выключателей (в IEC 60947-2) обычно равно Iu для распределительного устройства, Iu — это номинальный непрерывный ток.
Размер рамы
Автоматическому выключателю, который может быть оснащен расцепителями максимального тока с различными диапазонами настройки уровня тока, присваивается номинал, который соответствует максимальному устройству отключения с настройкой уровня тока, которое может быть установлено.
Пример
Автоматический выключатель Compact NSX630N может быть оснащен 11 электронными расцепителями от 150 до 630 А. Номинальный ток автоматического выключателя составляет 630 А.
Уставка тока срабатывания реле перегрузки (Irth или Ir)
Помимо небольших автоматических выключателей, которые очень легко заменяются, промышленные автоматические выключатели оснащены съемными, т. Е. Заменяемыми, реле максимального тока. Кроме того, чтобы адаптировать автоматический выключатель к требованиям цепи, которую он контролирует, и избежать необходимости прокладки кабелей слишком большого размера, реле отключения обычно регулируются.Уставка тока срабатывания Ir или Irth (обычно используются оба обозначения) — это ток, при превышении которого автоматический выключатель сработает. Он также представляет собой максимальный ток, который автоматический выключатель может выдерживать без отключения. Это значение должно быть больше максимального тока нагрузки IB, но меньше максимально допустимого тока в цепи Iz (см. Главу «Размеры и защита проводов»).
Реле теплового срабатывания обычно регулируются от 0,7 до 1,0 от In, но когда для этого используются электронные устройства, диапазон регулировки больше; обычно 0.4 к 1 разу В.
Пример
(см. рис. h37)
Выключатель NSX630N, оборудованный реле максимального тока Micrologic 6.3E на 400 А, установленным на 0,9, будет иметь уставку тока срабатывания:
Ir = 400 x 0,9 = 360 А
Примечание: Для автоматических выключателей, оборудованных нерегулируемыми реле максимального тока, Ir = In. Пример: для автоматического выключателя iC60N на 20 А,
Ir = In = 20 А.
Рис. H37 — Пример автоматического выключателя Compact NSX630N с номиналом 400 А от Micrologic, настроенным на 0.9, чтобы получить Ir = 360 A
Реле отключения при коротком замыкании (мгновенного действия или с небольшой выдержкой времени) предназначены для быстрого отключения выключателя при возникновении высоких значений тока повреждения. Их порог срабатывания Im равен:
Либо установлены стандартами для отечественных автоматических выключателей, например IEC 60898 или
Указано производителем для автоматических выключателей промышленного типа в соответствии с соответствующими стандартами, в частности, IEC 60947-2.
Для последних автоматических выключателей существует большое количество отключающих устройств, которые позволяют пользователю адаптировать защитные характеристики автоматического выключателя к конкретным требованиям нагрузки (см. Рис. h38, Рис. h39 и Фиг. h40).
Рис. H38 — Диапазоны тока отключения устройств защиты от перегрузки и короткого замыкания для выключателей низкого напряжения
Низкая установка тип B или Z 3.2 In ≤ фиксированный ≤ 4,8 дюйма
Стандартная установка тип C 7 In ≤ фиксированная ≤ 10 In
Высокая уставка тип D или K 10 In ≤ фиксированная ≤ 14 In
Промышленные выключатели [b]
IEC 60947-2
Термомагнитный
Ir = фиксированный
Фиксированное: Im = от 7 до 10 дюймов
Регулируемый: 0,7 In ≤ Ir ≤ In
Регулируемый:
Нижнее значение: от 2 до 5 дюймов
Стандартная настройка: от 5 до 10 дюймов
Электронный
Длительная задержка 0. 1 2 Для промышленного использования стандарты IEC не определяют значения. Вышеуказанные значения даны только как общеупотребительные.
Ir : Уставка тока срабатывания реле перегрузки (тепловая или с большой задержкой) Im : Уставка тока срабатывания реле короткого замыкания (магнитная или короткая задержка) Ii : Срабатывание реле мгновенного действия при коротком замыкании- текущая настройка. Icu : Отключающая способность
Автоматический выключатель, подходящий для изоляции
Автоматический выключатель пригоден для разъединения цепи, если он удовлетворяет всем условиям, предписанным для разъединителя (при его номинальном напряжении) в соответствующем стандарте. В таком случае он называется выключателем-разъединителем и обозначается на его лицевой стороне символом
К этой категории относятся все распределительные устройства Acti 9, Compact NSX и Masterpact LV линейки Schneider Electric.
Номинальная отключающая способность при коротком замыкании (Icu или Icn)
Отключающая способность низковольтного выключателя по току короткого замыкания связана (приблизительно) с cos φ петли тока короткого замыкания. Стандартные значения для этой связи установлены в некоторых стандартах.
Номинальный ток отключения при коротком замыкании выключателя — это наивысшее (ожидаемое) значение тока, которое выключатель способен отключать без повреждения. Величина тока, указанная в стандартах, представляет собой действующее значение переменной составляющей тока короткого замыкания, т.е.е. переходная составляющая постоянного тока (которая всегда присутствует в наихудшем случае короткого замыкания) предполагается равной нулю для расчета стандартизованного значения. Это номинальное значение (Icu) для промышленных выключателей и (Icn) для выключателей бытового типа обычно выражается в кА (действующее значение).
Icu (номинальная предельная отключающая способность sc) и Ics (номинальная рабочая отключающая способность sc) определены в IEC 60947-2 вместе с таблицей, связывающей Ics с Icu для различных категорий использования A (мгновенное отключение) и B (с выдержкой времени). отключение), как описано в разделе Другие характеристики автоматического выключателя.
Испытания для подтверждения номинальных значений н.у. Отключающая способность автоматических выключателей регулируется стандартами и включает:
Последовательности операций, состоящие из последовательности операций, т.е. замыкание и размыкание при коротком замыкании
Смещение фаз тока и напряжения. Когда ток находится в фазе с напряжением питания (cosφ для цепи = 1), прерывание тока легче, чем при любом другом коэффициенте мощности. Прерывание тока при малых значениях запаздывания cosφ значительно труднее; схема с нулевым коэффициентом мощности (теоретически) является наиболее обременительным случаем.
На практике все токи короткого замыкания в энергосистеме имеют (более или менее) отстающие коэффициенты мощности, и стандарты основаны на значениях, которые обычно считаются репрезентативными для большинства энергосистем.
вольт [В] в ватт на ампер [Вт/А] • Конвертер электростатического потенциала и напряжения • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения
Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления.Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
Плазменная лампа
Общие сведения
Поднимаясь в гору, мы совершаем работу против силы притяжения
Поскольку мы живём в эпоху электричества, многим нам с детства знакомо понятие электрического напряжения: ведь мы порой, исследуя окружающую действительность, получали от него немалый шок, засунув тайком от родителей пару пальцев в розетку питания электрических устройств. Поскольку вы читаете эту статью, ничего особо страшного с вами не произошло — трудно жить в эпоху электричества и не познакомится с ним накоротке. С понятием электрического потенциала дело обстоит несколько сложнее.
Будучи математической абстракцией, электрический потенциал лучше всего по аналогии описывается действием гравитации — математические формулы абсолютно схожи, за исключением того, не существуют отрицательные гравитационные заряды, так как масса всегда положительная и в то же время электрические заряды бывают как положительными, так и отрицательными; электрические заряды могут как притягиваться, так и отталкиваться. В результате же действия гравитационных сил тела могут только притягиваться, но не могут отталкиваться. Если бы мы смогли разобраться с отрицательной массой, мы бы овладели антигравитацией.
Но стоит только оттолкнуться…
Понятие электрического потенциала играет важную роль в описании явлений, связанных с электричеством. Вкратце понятие электрического потенциала описывает взаимодействие различных по знаку или одинаковых по знаку зарядов или групп таких зарядов.
Из школьного курса физики и из повседневного опыта, мы знаем, что поднимаясь в гору, мы преодолеваем силу притяжения Земли и, тем самым, совершаем работу против сил притяжения, действующих в потенциальном гравитационном поле. Поскольку мы обладаем некоторой массой, Земля старается понизить наш потенциал — стащить нас вниз, что мы с удовольствием позволяем ей, стремительно катаясь на горных лыжах и сноубордах. Аналогично, электрическое потенциальное поле старается сблизить разноимённые заряды и оттолкнуть одноимённые.
Отсюда следует вывод, что каждое электрически заряженное тело старается понизить свой потенциал, приблизившись как можно ближе к мощному источнику электрического поля противоположного знака, если никакие силы этому не препятствуют. В случае одноимённых зарядов каждое электрически заряженное тело старается понизить свой потенциал, удалившись как можно дальше от мощного источника электрического поля одинакового знака, если никакие силы этому не препятствуют. А если они препятствуют, то потенциал не меняется — пока вы стоите на ровном месте на вершине горы, сила гравитационного притяжения Земли компенсируется реакцией опоры и вас ничто не тянет вниз, только ваш вес давит на лыжи. Но стоит только оттолкнуться…
Аналогично и поле, создаваемое каким-то зарядом, действует на любой заряд, создавая потенциал для его механического перемещения к себе или от себя в зависимости от знака заряда взаимодействующих тел.
«Сизиф», Тициан, Музей Прадо, Мадрид, Испания
Электрический потенциал
Заряд, внесённый в электрическое поле, обладает определенным запасом энергии, т. е. способностью совершать работу. Для характеристики энергии, запасённой в каждой точке электрического поля, и введено специальное понятие — электрический потенциал. Потенциал электрического поля в данной точке равен работе, которую могут совершить силы этого поля при перемещении единицы положительного заряда из этой точки за пределы поля.
Возвращаясь к аналогии с гравитационным полем, можно обнаружить, что понятие электрического потенциала сродни понятию уровня различных точек земной поверхности. То есть, как мы рассмотрим ниже, работа по поднятию тела над уровнем моря зависит от того, как высоко мы поднимаем это тело, и аналогично, работа по отдалению одного заряда от другого зависит от того, насколько далеко будут эти заряды.
Представим себе героя древнегреческого мира Сизифа. За его прегрешения в земной жизни боги приговорили Сизифа выполнять тяжёлую бессмысленную работу в загробной жизни, вкатывая огромный камень на вершину горы. Очевидно, что для подъема камня на половину горы, Сизифу нужно затратить вдвое меньшую работу, чем для подъема камня на вершину. Далее камень, волею богов, скатывался с горы, совершая при этом некоторую работу. Естественно, камень, поднятый на вершину горы высотой Н (уровень Н), при спуске сможет совершить большую работу, чем камень, поднятый на уровень Н/2. Принято считать уровень моря нулевым уровнем, от которого и производится отсчет высоты.
По аналогии, электрический потенциал земной поверхности считается нулевым потенциалом, то есть
ϕEarth = 0
где ϕEarth — обозначение электрического потенциала Земли, являющегося скалярной величиной (ϕ — буква греческого алфавита и читается как «фи»).
Эта величина количественно характеризует способность поля совершить работу (W) по перемещению какого-то заряда (q) из данной точки поля в другую точку:
ϕ = W/q
В системе СИ единицей измерения электрического потенциала является вольт (В).
Посетители Канадского музея науки и техники вращают большое беличье колесо, которое вращает генератор, питающий трансформатор Тесла (на рисунке справа), который, в свою очередь, создает высокое напряжение в несколько десятков тысяч вольт, достаточное для пробоя воздуха
Напряжение
Одно из определений электрического напряжения описывает его как разность электрических потенциалов, что определяется формулой:
V = ϕ1 – ϕ2
Понятие напряжение ввёл немецкий физик Георг Ом в работе 1827 года, в которой предлагалась гидродинамическая модель электрического тока для объяснения открытого им в 1826 г. эмпирического закона Ома:
Трансформатор Тесла в Канадском музее науки и техники
V = I·R,
где V — это разность потенциалов, I — электрический ток, а R — сопротивление.
Другое определение электрического напряжения представляется как отношение работы поля по передвижению заряда в проводнике к величине заряда.
Для этого определения математическое выражение для напряжения описывается формулой:
V = A / q
Напряжение, как и электрический потенциал, измеряется в вольтах (В) и его десятичных кратных и дольных единицах — микровольтах (миллионная доля вольта, мкВ), милливольтах (тысячная доля вольта, мВ), киловольтах (тысячах вольт, кВ) и мегавольтах (миллионах вольт, МВ).
Напряжением в 1 В считается напряжение электрического поля, совершающего работу в 1 Дж по перемещению заряда в 1 Кл. Размерность напряжения в системе СИ определяется как
В = кг•м²/(А•с³)
Напряжение может создаваться различными источниками: биологическими объектами, техническими устройствами и даже процессами, происходящими в атмосфере.
Боковая линия акулы
Элементарной ячейкой любого биологического объекта является клетка, которая с точки зрения электричества представляет собой электрохимический генератор малого напряжения. Некоторые органы живых существ, вроде сердца, являющихся совокупностью клеток, вырабатывают более высокое напряжение. Любопытно, что самые совершенные хищники наших морей и океанов — акулы различных видов — обладают сверхчувствительным датчиком напряжения, называемым органом боковой линии, и позволяющим им безошибочно обнаруживать свою добычу по биению сердца. Отдельно, пожалуй, стоит упомянуть об электрических скатах и угрях, выработавших в процессе эволюции для поражения добычи и отражения нападения на себя способность создавать напряжение свыше 1000 В!
Хотя люди генерировали электричество, и, тем самым, создавали разность потенциалов (напряжение) трением кусочка янтаря о шерсть с давних времён, исторически первым техническим генератором напряжения явился гальванический элемент. Он был изобретён итальянским учёным и врачом Луиджи Гальвани, который обнаружил явление возникновения разности потенциалов при контакте разных видов металла и электролита. Дальнейшим развитием этой идеи занимался другой итальянский физик Алессандро Вольта. Вольта впервые поместил пластины из цинка и меди в кислоту, чтобы получить непрерывный электрический ток, создав первый в мире химический источник тока. Соединив несколько таких источников последовательно, он создал химическую батарею, так называемый «Вольтов столб», благодаря которой стало возможным получать электричество с помощью химических реакций.
Вольтов столб — копия, сделанная электриком из Музея Алессандро Вольта в Комо, Италия. Канадский музей науки и техники в Оттаве
Из-за заслуг в создания надёжных электрохимических источников напряжения, сослуживший немалую роль в деле дальнейших исследования электрофизических и электрохимических явлений, именем Вольта названа единица измерения электрического напряжения — Вольт.
Среди создателей генераторов напряжения необходимо отметить голландского физика Ван дер Граафа, создавшего генератор высокого напряжения, в основе которого лежит древняя идея разделения зарядов с помощью трения — вспомним янтарь!
Отцами современных генераторов напряжения были два замечательных американских изобретателя — Томас Эдисон и Никола Тесла. Последний был сотрудником в фирме Эдисона, но два гения электротехники разошлись во взглядах на способы генерации электрической энергии. В результате последующей патентной войны выиграло всё человечество — обратимые машины Эдисона нашли свою нишу в виде генераторов и двигателей постоянного тока, исчисляющихся миллиардами устройств — достаточно просто заглянуть под капот своего автомобиля или просто нажать кнопку стеклоподъёмника или включить блендер; а способы создания переменного напряжения в виде генераторов переменного тока, устройств для его преобразования в виде трансформаторов напряжения и линий передач на большие расстояния и бесчисленных устройств для его применения по праву принадлежат Тесле. Их число ничуть не уступает числу устройств Эдисона — на принципах Тесла работают вентиляторы, холодильники, кондиционеры и пылесосы, и масса других полезных устройств, описание которых выходит за рамки настоящей статьи.
Этот находящийся в Канадском музее науки и техники в Оттаве мотор-генератор, изготовленный компанией Westinghouse в 1904 г., использовался в качестве надежного источника питания для создания магнитного поля возбудителя на гидроэлектростанции в Ниагара-Фоллс, шт. Нью-Йорк. Строительством электростанции руководили Никола Тесла и Джордж Вестингауз
Безусловно, учёными позднее были созданы и другие генераторы напряжения на других принципах, в том числе и на использовании энергии ядерного распада. Они призваны служить источником электрической энергии для космических посланцев человечества в дальний космос.
Но самым мощным источником электрического напряжения на Земле, не считая отдельных научных установок, до сих пор остаются естественные атмосферные процессы.
Ежесекундно на Земле грохочут свыше 2 тысяч гроз, то есть, одновременно работают десятки тысяч естественных генераторов Ван дер Граафа, создавая напряжения в сотни киловольт, разряжаясь током в десятки килоампер в виде молний. Но, как ни удивительно, мощь земных генераторов не идёт ни в какое сравнение с мощью электрических бурь, происходящих на сестре Земли — Венере — не говоря уже об огромных планетах вроде Юпитера и Сатурна.
Характеристики напряжения
Напряжение характеризуется своей величиной и формой. Относительно его поведения с течением времени различают постоянное напряжение (не изменяющееся с течением времени), апериодическое напряжение (изменяющееся с течением времени) и переменное напряжение (изменяющееся с течением времени по определённому закону и, как правило, повторяющее само себя через определённый промежуток времени). Иногда для решения определённых целей требуется одновременное наличие постоянного и переменного напряжений. В таком случае говорят о напряжении переменного тока с постоянной составляющей.
Таким вольтметром измеряли напряжение в начале XX века. Канадский музей науки и техники в Оттаве
В электротехнике генераторы постоянного тока (динамо-машины) используются для создания относительно стабильного напряжения большой мощности, в электронике применяются прецизионные источники постоянного напряжения на электронных компонентах, которые называются стабилизаторами.
Измерение напряжения
Измерение величины напряжения играет большую роль в фундаментальных физике и химии, прикладных электротехнике и электрохимии, электронике и медицине и во многих других отраслях науки и техники. Пожалуй, трудно найти отрасли человеческой деятельности, исключая творческие направления вроде архитектуры, музыки или живописи, где с помощью измерения напряжения не осуществлялся бы контроль над происходящими процессами с помощью разного рода датчиков, являющимися по сути дела преобразователями физических величин в напряжение. Хотя стоит заметить, что в наше время и эти виды человеческой деятельности не обходятся без электричества вообще и без напряжения в частности. Художники используют планшеты, в которых измеряется напряжение емкостных датчиков, когда над ними перемещается перо. Композиторы играют на электронных инструментах, в которых измеряется напряжение на датчиках клавиш и в зависимости от него определяется насколько сильно нажата та или иная клавиша. Архитекторы используют AutoCAD и планшеты, в которых тоже измеряется напряжение, которые преобразуется в числовую форму и обрабатывается компьютером.
В кухонном термометре (слева) температура мяса определяется с помощью измерения напряжения на резистивном датчике температуры, через который пропускают небольшой ток. В мультиметре (справа) температура определяется путем измерения напряжения непосредственно на термопаре
Измеряемые величины напряжения могут меняться в широких пределах: от долей микровольта при исследованиях биологических процессов, до сотен вольт в бытовых и промышленных устройствах и приборах и до десятков миллионов вольт в сверхмощных ускорителях элементарных частиц. Измерение напряжения позволяет нам контролировать состояние отдельных органов человеческого организма при помощи снятия энцефалограмм мозговой деятельности. Электрокардиограммы и эхокардиограммы дают информацию о состоянии сердечной мышцы. При помощи различных промышленных датчиков мы успешно, а, главное, безопасно, контролируем процессы химических производств, порой происходящие при запредельных давлениях и температурах. И даже ядерные процессы атомных станций поддаются контролю с помощью измерения напряжений. С помощью измерения напряжения инженеры контролируют состояние мостов, зданий и сооружений и даже противостоят такой грозной природной силе как землетрясения.
Пульсоксиметр, как и вольтметр, измеряет напряжение на выходе устройства, усиливающего сигнал с фотодиода или фототранзистора. Однако, в отличие от вольтметра, здесь на дисплее мы видим не значение напряжения в вольтах, а процент насыщения гемоглобина кислородом (97%).
Блестящая идея связать различные значения уровней напряжения со значениями состояния единиц информации дало толчок к созданию современных цифровых устройств и технологий. В вычислительной технике низкий уровень напряжения трактуется как логический нуль (0), а высокий уровень напряжения — как логическая единица (1).
По сути дела, все современные устройства вычислительной техники являются в той или иной степени компараторами (измерителями) напряжения, преобразовывая свои входные состояния по определённым алгоритмам в выходные сигналы.
Помимо всего прочего, точные измерения напряжения лежат в основе многих современных стандартов, выполнение которых гарантирует их абсолютное соблюдение и, тем самым, безопасность применения.
Плата памяти, используемая в персональных компьютера, содержит десятки тысяч логических вентилей
Средства измерения напряжения
В ходе изучения и познания окружающего мира, способы и средства измерения напряжения значительно эволюционировали от примитивных органолептических методов — русский учёный Петров срезал часть эпителия на пальцах, чтобы повысить чувствительность к действию электрического тока — до простейших индикаторов напряжения и современных приборов разнообразных конструкций на основе электродинамических и электрических свойств различных веществ.
Вкус электричества. Когда-то, очень давно, если не было вольтметра, мы определяли напряжение языком!
К слову сказать, начинающие радиолюбители легко отличали «рабочую» плоскую батарейку на 4,5 В от «подсевшей» без каких-либо приборов по причине их полного отсутствия, просто лизнув её электроды. Протекавшие при этом электрохимические процессы давали ощущение определённого вкуса и лёгкого жжения. Отдельные выдающиеся личности брались определять таким способом пригодность батареек даже на 9 В, что требовало немалой выдержки и мужества!
Примером простейшего индикатора — пробника сетевого напряжения — может служить обыкновенная лампа накаливания с рабочим напряжением не ниже напряжения сети. В продаже имеются простые пробники напряжения на неоновых лампах и светодиодах, потребляющие малые токи. Осторожно, использование самодельных конструкций может быть опасным для Вашей жизни!
Необходимо отметить, что приборы для измерения напряжения (вольтметры) весьма отличаются друг от друга в первую очередь по типу измеряемого напряжения — это могут быть приборы постоянного или переменного тока. Вообще, в измерительной практике важно поведение измеряемого напряжения — оно может быть функцией времени и иметь различную форму — быть постоянным, гармоническим, негармоническим, импульсным и так далее, и его величиной принято характеризовать режимы работ электротехнических цепей и устройств (слаботочные и силовые).
Различают следующие значения напряжения:
мгновенное,
амплитудное,
среднее,
среднеквадратичное (действующее).
Мгновенное значение напряжения Ui (см. рисунок) — это значение напряжения в определенный момент времени. Его можно наблюдать на экране осциллографа и определять для каждого момента времени по осциллограмме.
Амплитудное (пиковое) значение напряжения Ua — это наибольшее мгновенное значение напряжения за период. Размах напряжения Up-p — величина, равная разности между наибольшим и наименьшим значениями напряжения за период.
Среднее квадратичное (действующее) значение напряжения Urms определяется как корень квадратный из среднего за период квадрата мгновенных значений напряжения.
Все стрелочные и цифровые вольтметры обычно градуируются в среднеквадратических значениях напряжения.
Среднее значение (постоянная составляющая) напряжения — это среднее арифметическое всех его мгновенных значений за время измерения.
Средневыпрямленное напряжение определяется как среднее арифметическое абсолютных мгновенных значений за период.
Разность между максимальным и минимальным значениями напряжения сигнала называют размахом сигнала.
Сейчас, в основном, для измерения напряжения используются как многофункциональные цифровые приборы, так и осциллографы — на их экранах отображается не только форма напряжения, но и существенные характеристики сигнала. К таким характеристикам относится и частота изменения периодических сигналов, поэтому в технике измерений важен частотный предел измерений прибора.
Измерение напряжения осциллографом
Иллюстрацией к вышесказанному будет серия опытов по измерению напряжений с использованием генератора сигналов, источника постоянного напряжения, осциллографа и многофункционального цифрового прибора (мультиметра).
Эксперимент №1
Общая схема эксперимента №1 представлена ниже:
Генератор сигналов нагружен на сопротивление нагрузки R1 в 1 кОм, параллельно сопротивлению подключены измерительные концы осциллографа и мультиметра. При проведении опытов учтём то обстоятельство, что рабочая частота осциллографа значительно выше рабочей частоты мультиметра.
Опыт 1: Подадим на сопротивление нагрузки сигнал синусоидальной формы с генератора частотой 60 герц и амплитудой 4 вольт. На экране осциллографа будем наблюдать изображение, показанное ниже. Отметим, что цена деления масштабной сетки экрана осциллографа по вертикальной оси 2 В. Мультиметр и осциллограф при этом покажут среднеквадратичное значение напряжение 1,36 В.
Опыт 2: Увеличим сигнал от генератора вдвое, размах изображения на осциллографе возрастёт ровно вдвое и мультиметр покажет удвоенное значение напряжения:
Опыт 3: Увеличим частоту генератора в 100 раз (6 кГц), при этом частота сигнала на осциллографе изменится, но размах и среднеквадратичное значение останутся прежними, а показания мультиметра станут неправильными — сказывается допустимый рабочий частотный диапазон мультиметра 0—400 Гц:
Опыт 4: Вернёмся к исходной частоте 60 Гц и напряжению генератора сигналов 4 В, но изменим форму его сигнала с синусоидальной на треугольную. Размах изображения на осциллографе остался прежним, а показания мультиметра уменьшились по сравнению со значением напряжения, которое он показывал в опыте №1, так как изменилось действующее напряжение сигнала:
Ручкой изменения напряжения смещения на генераторе сигналов добавим смещение 1 В. На генераторе сигналов установим синусоидальное напряжение с размахом 4 В с частотой 60 Гц — как и в эксперименте №1. Сигнал на осциллографе поднимется на половину большого деления, а мультиметр покажет среднеквадратичное значение 1,33 В. Осциллограф покажет изображение, подобное изображению из опыта 1 эксперимента №1, но поднятое половину большого деления. Мультиметр покажет почти такое же напряжение, как было в опыте 1 эксперимента №1, так как у него закрытый вход, а осциллограф с открытым входом покажет увеличенное действующее значение суммы постоянного и переменного напряжений, которое больше действующего значения напряжения без постоянной составляющей:
Техника безопасности при измерении напряжения
Поскольку в зависимости от класса безопасности помещения и его состояния даже относительно невысокие напряжения уровня 12–36 В могут представлять опасность для жизни, необходимо выполнять следующие правила:
Не проводить измерения напряжения, требующих определённых профессиональных навыков (свыше 1000 В).
Не производить измерения напряжений в труднодоступных местах или на высоте.
При измерении напряжений в бытовой сети применять специальные средства защиты от поражения электрическим током (резиновые перчатки, коврики, сапоги или боты).
В случае использования многофункциональных приборов (мультиметров), следить за правильной установкой измеряемого параметра и его величины перед измерением.
Пользоваться измерительным прибором с исправными щупами.
Строго следовать рекомендациям производителя по использованию измерительного прибора.
Литература
Автор статьи: Сергей Акишкин
Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.
Сколько ватт в киловатте: таблица
Многие люди, изучая электрику, спрашивают о том, сколько ватт в одном киловатте электроэнергии. О том, что собой представляют эти величины, как правильно их переводить, и что собой представляет конвектор перевода, далее.
Ватт и киловатт – что это такое
Ватт является измерительной мощностной единицей, а также тепловым потоком в физике, потоком звуковой электроэнергии, мощностью постоянного электротока, активной и полной мощностью электротока, потоком излучения и энергопотоком ионизирующего излучения в международной измерительной системе. Стоит указать, что это скалярная измерительная величина, то есть измеряемая и вычисляемая.
Описание из справочника
Чтобы было удобно применять ватт, международной системой принято использование приставок, которые определяют десятичную кратность к исходному показателю. Как правило, для него используется киловатт. В переводе с греческого приставка кило обозначает тысячу. Использование приставки обозначает увеличение исходной величины в 103 раза.
Обратите внимание! Квт в час является несистемной измерительной единицей, которая показывает, когда произведена или потреблена энергия и в каком количестве. Также она показывает механическую выполненную работу и теплоту. Используется для того, чтобы измерять бытовое потребление электрической энергии или измерять выработку электрической энергии в энергетике.
Как правильно переводить эти единицы
Ватт равен килограмму, перемноженному на квадратные метры и поделенные на кубические секунды. Приставка кило обозначает перемножение на 1000. Такой же принцип применяется и в мощностных показателях, то есть в 1 кВт находится 1000 Вт и 1000 вольт. Это обозначает, что 1 единица = 0,001 подъединицы. То есть, если сделать перевод мощности, то электроприбор в 3 кВт будет равен 3000 Вт.
Формула перевода
В электричестве
Для упрощения измерений в электричестве используется подъединица. Узнать, сколько ватт в киловатте и перевести единицы можно, перемножив вт на 103 и поделив на 1000. Для осуществления обратного перевода необходимо квт перемножить на 103 или же известные показатели умножить на 1000.
Величины в электричестве
В отоплении
Чтобы измерить тепловую мощность, необходимо использовать джоуль. Это работа, которая совершается 1 ньютоном в 1 метр. Чтобы перевести джоуль в квт, нужно использовать подъединицу джоуля. В 1 кДж находится 0,239 ккал. В 1 ккал находится 4,1868 кДж. В 1 кВт находится 860 ккал. Значит в 1000 ккал находится 1,163 кВт в час.
Измерения в отоплении
Конвертор
Чтобы посчитать величины, можно воспользоваться простым в работе конвертером. Конвертер – система, преобразовывающая исходные данные в заданном значении. Все, что нужно пользователю, это вставить имеющиеся данные в поле и нажать кнопку пуска на используемом сервисе.
Обратите внимание! Существуют разные системные конверторы. Некоторые переводят данные ватты, а некоторые сразу в киловатты.
Конвектор
Таблица переводов единицы ватт в киловатт
Измерительные величины, представленные в таблице ниже, помогут посчитать используемую энергию конкретным аппаратом и произвести другие математические расчеты в области электрики.
Таблица
В целом, киловатт – подвеличина ватта, символа, обозначающего мощность. Правильно перевести Вт в кВт в электричестве и отоплении можно, используя формулу перевода, таблицу и специальный онлайн-калькулятор.
Сколько Ватт в 1 киловатте(кВт): перевод и таблица соотношений
Правильный расчёт суммарной мощности бытовых устройств, потребляющих электроэнергию, очень важен для потребителя, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию приборов и экономию энергоресурсов. Рассмотрим физический принцип учёта показателей израсходованной электрической энергии и используемые для этого единицы измерения.
Содержание статьи
Понятие ватта
Ваттом (Вт) называют единицу электрической мощности – расхода энергии за определённое время. 1 ватт равен аналогичному количеству джоулей (Дж) электроэнергии в течение 1-й секунды.
Наименование этой единицы измерения происходит от фамилии британского учёного Джеймса Уатта, впервые предложивший использовать лошадиную силу в качестве универсального исчисления технических показателей машин.
Перевод ватта в киловатты
По аналогии с остальными единицами измерения, приставка «кило» означает 1000, поэтому формула перевода ватта в киловатты выглядит следующим образом:
1 кВт = 1000 Вт
Если указанные параметры утюга составляют 1,8 кВт, то в соответствующем переводе этот показатель составляет 1800 Вт.
При обратном переводе число ваттов делится на 1000: при мощности лампы накаливания 100 Вт этот критерий равняется 0,1 кВт.
Величину данной характеристики оборудования несложно узнать, изучив техническую документацию изделия или маркировку, нанесённую изготовителем на корпусе.
Суммарное значение электрической мощности
Иногда требуется подсчитать общую мощность бытовых потребителей, установленных в доме. Это необходимо для:
правильного выбора сечения кабеля при устройстве электропроводки;
подбора контролирующих устройств, включая автоматические выключатели, электросчётчик и пр.;
компоновки системы проводки в доме.
В конечном итоге правильный учёт суммарной энергоёмкости бытовых приборов обеспечивает эксплуатационную надёжность электропроводки и безопасность эксплуатации домашнего электрохозяйства.
Чтобы подсчитать наибольшую возможную мощность бытовых электроприборов, следует сложить количество ваттов, указанных в технической документации оборудования или непосредственно на самой технике. При проведении расчёта все значения должны быть соответственно преобразованы в одинаковую единицу измерения, учитывая описанный выше порядок.
Чем отличается киловатт от киловатт-часа
Многие потребители привычно называют показатели расхода электроэнергии, фиксируемые электросчётчиком, киловаттами. Но на самом деле этот показатель измеряется в киловатт-часах (квт*ч), что совсем не одно и то же.
Расход энергии в квт*ч определяется по количеству мощности, затраченной в течение определённого времени.
Пример подобного расчёта:
для освещения используется лампа накаливания в 0,06 кВт;
за 6 часов работы (примерное время эксплуатации в течение суток) этот прибор израсходует электроэнергии 0,06 × 6 = 0,36 квт*ч;
в месяц расход по указанной лампе составит 0,36 × 30 = 10,8 квт*ч.
Также можете ознакомится со статьей: Потребление электроэнергии разными видами лампочек
Аналогичным способом несложно рассчитать суммарный расход электрической энергии в месяц, зная продолжительность включения того или иного оборудования и его мощностные характеристики. Далее можно определить размер полученной экономии за счёт применения менее энергозатратного оборудования и бережливого отношения к потреблению ресурсов.
Правильный перевод единиц мощности электрической энергии очень важен для потребителя. Это позволит обеспечить безопасность эксплуатации оборудования и экономию расхода электроэнергии.
200 Ампер сколько вольт
Как перевести амперы в ватты
Не каждая домохозяйка сразу сообразит, как перевести амперы в ватты или в киловатты, либо наоборот — ватты и киловатты в амперы. Для чего это может потребоваться? Например, на розетке или на вилке указаны такие цифры: «220В 6А» – маркировка, отражающая предельно допустимую мощность подключаемой нагрузки. Что это значит? Какой максимальной мощности сетевой прибор можно включить в такую розетку или использовать с данной вилкой?
Чтобы получить значение мощности, достаточно перемножить две эти цифры: 220*6 = 1320 ватт — максимальная мощность для данной вилки или розетки. Скажем, утюг с паром можно будет использовать только на двойке, а масляный обогреватель — только в половину мощности.
Итак, чтобы получить ватты, нужно указанные амперы умножить на вольты: P = I*U – ток умножить на напряжение (в розетке у нас примерно 220-230 вольт). Это главная формула для нахождения мощности в однофазных электрических цепях.
Что такое сила тока:
Переводим ватты в амперы
Или случай, когда мощность в ваттах нужно перевести в амперы. С такой задачей сталкивается, например, человек, решивший выбрать защитный автомат для водонагревателя.
На водонагревателе написано, допустим, «2500 Вт» – это номинальная мощность при сетевых 220 вольтах. Следовательно, чтобы получить максимальные амперы водонагревателя, разделим номинальную мощность на номинальное напряжение, и получим: 2500/220 = 11,36 ампер.
Итак, можно выбрать автомат на 16 ампер. 10 амперного автомата будет явно не достаточно, а автомат на 16 ампер сработает сразу, как только ток превысит безопасное значение. Таким образом, чтобы получить амперы, нужно ватты разделить на вольты питания — мощность разделить на напряжение I = P/U (вольт в бытовой сети 220-230).
Сколько ампер в киловатте и сколько киловатт в ампере
Бывает часто, что на сетевом электроприборе мощность указана в киловаттах (кВт), тогда может потребоваться перевести киловатты в амперы. Поскольку в одном киловатте 1000 ватт, то для сетевого напряжения в 220 вольт можно принять, что в одном киловатте 4,54 ампера, потому что I = P/U = 1000/220 = 4,54 ампер. Верно для сети и обратное утверждение: в одном ампере 0,22 кВт, потому что P = I*U = 1*220 = 220 Вт = 0,22 кВт.
Для приблизительных расчетов можно учитывать то, что при однофазной нагрузке номинальный ток I ≈ 4 , 5Р, где Р — пот ре бляем ая мощность и киловат т ах. Например, при Р = 5 кВт , I = 4,5 х 5 = 22,5 А.
Как быть, если сеть трехфазная
Если выше речь шла об однофазной сети, то для трехфазной сети соотношение между током и мощностью несколько отличается. Для трехфазной сети P = √3*I*U, и чтобы найти ватты в трехфазной сети, необходимо умножить вольты линейного напряжения на амперы в каждой фазе и еще на корень из 3, например: асинхронный двигатель при 380 вольтах потребляет ток 0,83 ампера на каждую фазу.
Чтобы найти полную мощность, перемножим линейное напряжение, ток, и домножим еще на √3. Имеем: P = 380*0,83*1,732 = 546 ватт. Чтобы найти амперы, достаточно мощность прибора в трехфазной сети разделить на величину линейного напряжения и на корень из 3, то есть воспользоваться формулой: I = P/(√3*U).
Зная, что мощность в однофазной сети равна P = I*U, а напряжение в сети равно 220 вольт, ни для кого не составит труда вычислить соответствующую мощность для того или иного значения тока.
Зная обратную формулу, что ток равен I = P/U, а напряжение в сети равно 220 вольт, каждый легко найдет амперы для своего прибора, зная его номинальную мощность при работе от сети.
Аналогично ведутся вычисления и для трехфазной сети, добавляется лишь коэффициент 1,732 (корень из трех – √3). Ну и удобное правило для сетевых однофазных приборов: «в одном киловатте 4,54 ампера, а в одном ампере 220 ватт или 0,22 кВт» – это прямое следствие из приведенных формул для сетевого напряжения в 220 вольт.
При проектировании схемы любой электрической установки и монтаже, выбор сечения проводов и кабелей является обязательным этапом. Чтобы правильно подобрать силовой провод нужного сечения, необходимо учитывать величину максимального потребления.
Сечения проводов измеряется в квадратных милиметрах или «квадратах». Каждый «квадрат» алюминиевого провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум – только 4 ампера, а медный провода 10 ампер тока. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому следует взять запас по сечению в размере не менее 15%. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т.е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра именуемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле: I = Р/220. Алюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще.
Из расчета достаточной механической прочности открытая силовая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться таблицами.
Медные жилы проводов и кабелей
Сечение токопроводящей жилы, мм.
Напряжение, 220 В
Напряжение, 380 В
ток, А
мощность, кВт
ток, А
мощность, кВт
1,5
19
4,1
16
10,5
2,5
27
5,9
25
16,5
4
38
8,3
30
19,8
6
46
10,1
40
26,4
10
70
15,4
50
33,0
16
85
18,7
75
49,5
25
115
25,3
90
59,4
35
135
29,7
115
75,9
50
175
38,5
145
95,7
70
215
47,3
180
118,8
95
260
57,2
220
145,2
120
300
66,0
260
171,6
Алюминиевые жилы проводов и кабелей
Сечение токопроводящей жилы, мм.
Напряжение, 220 В
Напряжение, 380 В
ток, А
мощность, кВт
ток, А
мощность, кВт
2,5
20
4,4
19
12,5
4
28
6,1
23
15,1
6
36
7,9
30
19,8
10
50
11,0
39
25,7
16
60
13,2
55
36,3
25
85
18,7
70
46,2
35
100
22,0
85
56,1
50
135
29,7
110
72,6
70
165
36,3
140
92,4
95
200
44,0
170
112,2
120
230
50,6
200
132,0
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами к примеру кабель МКЭШВнг
Сечение токопроводящей жилы, мм.
Открыто
Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе
Двух одножильных
Трех одножильных
Четырех одножильных
Одного двухжильного
Одного трехжильного
0,5
11
–
–
–
–
–
0,75
15
–
–
–
–
–
1
17
16
15
14
15
14
1,2
20
18
16
15
16
14,5
1,5
23
19
17
16
18
15
2
26
24
22
20
23
19
2,5
30
27
25
25
25
21
3
34
32
28
26
28
24
4
41
38
35
30
32
27
5
46
42
39
34
37
31
6
50
46
42
40
40
34
8
62
54
51
46
48
43
10
80
70
60
50
55
50
16
100
85
80
75
80
70
25
140
115
100
90
100
85
35
170
135
125
115
125
100
50
215
185
170
150
160
135
70
270
225
210
185
195
175
95
330
275
255
225
245
215
120
385
315
290
260
295
250
150
440
360
330
–
–
–
185
510
–
–
–
–
–
240
605
–
–
–
–
–
300
695
–
–
–
–
–
400
830
–
–
–
–
–
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм.
Открыто
Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе
Двух одножильных
Трех одножильных
Четырех одножильных
Одного двухжильного
Одного трехжильного
2
21
19
18
15
17
14
2,5
24
20
19
19
19
16
3
27
24
22
21
22
18
4
32
28
28
23
25
21
5
36
32
30
27
28
24
6
39
36
32
30
31
26
8
46
43
40
37
38
32
10
60
50
47
39
42
38
16
75
60
60
55
60
55
25
105
85
80
70
75
65
35
130
100
95
85
95
75
50
165
140
130
120
125
105
70
210
175
165
140
150
135
95
255
215
200
175
190
165
120
295
245
220
200
230
190
150
340
275
255
–
–
–
185
390
–
–
–
–
–
240
465
–
–
–
–
–
300
535
–
–
–
–
–
400
645
–
–
–
–
–
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
Сечение токопроводящей жилы, мм.
Ток*, А, для проводов и кабелей
одножильных
двухжильных
трехжильных
при прокладке
в воздухе
в воздухе
в земле
в воздухе
в земле
1,5
23
19
33
19
27
2,5
30
27
44
25
38
4
41
38
55
35
49
6
50
50
70
42
60
10
80
70
105
55
90
16
100
90
135
75
115
25
140
115
175
95
150
35
170
140
210
120
180
50
215
175
265
145
225
70
270
215
320
180
275
95
325
260
385
220
330
120
385
300
445
260
385
150
440
350
505
305
435
185
510
405
570
350
500
240
605
–
–
–
–
* Токи относятся к кабелям и проводам с нулевой жилой и без нее.
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
Сечение токопроводящей жилы, мм.
Ток, А, для проводов и кабелей
одножильных
двухжильных
трехжильных
при прокладке
в воздухе
в воздухе
в земле
в воздухе
в земле
2,5
23
21
34
19
29
4
31
29
42
27
38
6
38
38
55
32
46
10
60
55
80
42
70
16
75
70
105
60
90
25
105
90
135
75
115
35
130
105
160
90
140
50
165
135
205
110
175
70
210
165
245
140
210
95
250
200
295
170
255
120
295
230
340
200
295
150
340
270
390
235
335
185
390
310
440
270
385
240
465
–
–
–
–
Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.
Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки
Сечение медных жил проводов и кабелей, кв.мм
Допустимый длительный ток нагрузки для проводов и кабелей, А
Номинальный ток автомата защиты, А
Предельный ток автомата защиты, А
Максимальная мощность однофазной нагрузки при U=220 B
В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту.
Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линий
Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, кв.мм
Линии групповых сетей
1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику
2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир
4
Надеемся данная информация была полезна для Вас. Мы же напоминаем что у нас Вы можете купить кабель МКЭКШВнг отличного качества по низкой цене.
Нередко наши покупатели, видя в названии стабилизатора цифры, принимают их за мощность в Ваттах. На самом деле, как правило, производитель указывает полную мощность прибора в Вольт-Амперах, которая далеко не всегда равна мощности в Ваттах. Из-за этого нюанса возможны регулярные перегрузки стабилизатора по мощности, что в свою очередь приведет к его преждевременному выходу из строя.
Электрическая мощность включает в себя несколько понятий, из которых мы рассмотрим наиболее для нас важные:
Полная мощность (ВА) – величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт). Измеряется в Вольт-Амперах.
Активная мощность (Вт) – величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт) и на коэффициент нагрузки (cos φ). Измеряется в Ваттах.
Коэффициент мощности (cos φ) – величина, характеризующая потребитель тока. Говоря простым языком, этот коэффициент показывает, скольно нужно полной мощности (Вольт-Ампер), чтобы «запихнуть» требуемую на совершение полезной работы мощность (Ватт) в потребитель тока. Этот коэффициент можно найти в технических характеристиках приборов-потребителей тока. На практике он может принимать значения от 0.6 (например, перфоратор) до 1 (нагревательные приборы). Cos φ может быть близок к единице в том случае, когда потребителями тока выступают тепловые (тэны и т.п.) и осветительные нагрузки. В остальных случаех его значение будет варьироваться. Для простоты это значение принято считать равным 0.8.
Активная мощность (Ватты) = Полная мощность (Вольт-Амперы) * Коэффициент мощности (Cos φ)
Т.е. при выборе стабилизатора напряжения на дом или на дачу в целом, его полную мощность в Вольт-Амперах (ВА) следует умножить на коэффициент мощности Cos φ = 0.8. В результате мы получаем приблизительную мощностьв Ваттах (Вт) на которую рассчитан данный стабилизатор. Не забывайте в расчетах принять во внимание пусковые токи электродвигателей. В момент пуска их потребляемая можность может превысить номинальную от трёх до семи раз.
Онлайн калькулятор перевода Ватт в Амперы для определения нагрузки
Электрические системы часто требуют сложного анализа при проектировании, ведь нужно оперировать множеством различных величин, ватты, вольты, амперы и т.д. При этом точно необходимо высчитать их соотношение при определенной нагрузке на механизм. В некоторых системах напряжение фиксированное, например, в домашней сети, а вот мощность и сила тока обозначают разные понятия, хоть и являются взаимозаменяемыми величинами.
Онлайн калькулятор по расчету ватт в амперы
Для получения результата обязательно указывать напряжение и потребляемую мощность.
В таких случая очень важно иметь помощника, дабы точно перевести ваты в амперы при постоянном значении напряжения.
Нам поможет перевести амперы в ватты калькулятор онлайн. Перед тем как воспользоваться интернет-программой по расчету величин, нужно иметь представление о значении необходимых данных.
Мощность – это скорость потребления энергии. Например, лампочка в 100 Вт использует энергию – 100 джоулей за секунду.
Ампер – величина измерения силы электрического тока, определяется в кулонах и показывает число электронов, которые прошли через определенное сечение проводника за указанное время.
В вольтах измеряется напряжение протекания электрического тока.
Чтобы перевод ватт в амперы калькулятор используется очень просто, пользователь должен ввести в указанные графы показатель напряжения (В), далее потребляемую мощность агрегата (Вт) и нажать кнопку рассчитать. Через несколько секунд программа покажет точный результат силы тока в амперах. Формула сколько ватт в ампере
Внимание: если показатель величины имеет дробное число, значит его нужно вписывать в систему через точку, а не запятую. Таким образом, перевести ватты в амперы калькулятором мощности позволяет за считанное время, Вам не нужно расписывать сложные формулы и думать над их ре
шением. Все просто и доступно!
Таблица значенийТаблица расчета Ампер и нагрузки в Ватт
Видео по теме: определения мощности и силы тока
Видео:
Видео:
Для тех, кто забыл или не знает, сколько ватт в киловатте и что такое киловатт-час?
Удивительно, но, в наше время находятся люди, весьма далекие от физики и, тем более, электротехники и, связанных с ними, понятий. Давайте немного исправим эту ситуацию и рассмотрим в небольшой обзорной статье вынесенные в заголовок вопросы.
Почти у всех электрических приборов (микроволновка, утюг, холодильник, стиральная машина, электрофен и т.д.) на корпусе или в паспорте указана величина мощности, выраженная в ваттах или киловаттах.
Но для начала вспомним школьную физику.
Вы помните, кто такой Джеймс Уатт? Это довольно известный инженер-изобретатель родом из Ирландии. Вот так он выглядел.
Именно в честь него и решили назвать единицу измерения мощности — Ватт. Кстати, еще до 1882 года такой физической единицы не существовало, а мощность измеряли в лошадиных силах. Спустя некоторое время, а именно в 1960 году, единицу «Ватт» внесли в международную систему единиц (СИ) и сделали общеупотребимой.
Нас, как электриков, больше интересует электрическая мощность. По формуле из физики видно, что мощность — это расход энергии (Дж) за определенное время (сек).
Переводим ватты в киловатты и перейдем к примеру. Мощность, допустим, стиральной машины составляет 2100 Вт. Сколько же это киловатт?
Чтобы перевести ватты в киловатты нужно значение 2100 Вт разделить на 1000, в итоге получим 2,1 кВт. Если объяснить еще проще, то нужно перенести запятую на три знака влево.
Переводим киловатт в ватт . На бирках электродвигателя чаще всего мощность указывают не в ваттах, а в киловаттах.
В этом примере мощность двигателя обозначена 0,55 кВт. Чтобы перевести киловатты в ватты, нужно значение 0,55 кВт умножить на 1000, в итоге получим 550 Вт. Если объяснить еще проще, то нужно перенести запятую на три знака вправо.
Практически в каждой квартире и доме установлен счетчик электрической энергии. Электросчетчик считает потребляемую мощность и выдает на дисплей (электронный счетчик) или счетный механизм (индукционный счетчик) показания в виде «киловатт·час».
Не нужно путать эти два параметра — киловатт и киловатт·час, т.к. это совершенно разные величины.
Определение киловатта мы уже приводили в начале статьи. Теперь дошла очередь разобраться, что же такое киловатт-час. Киловатт-час — это расход энергии (Дж) за время, равное одному часу.
Например, мощность той же стиральной машины составляет 2100 Вт. Предположим, что она проработала по времени ровно один час. Таким образом, счетчик электроэнергии насчитает расход, как 2100 Вт·1 час = 2100 Ватт·час = 2,1 кВт·час.
А если она будет включена 3 часа, то расход составит уже 2100 Вт·3 час = 6300 Ватт·час или 6,3 кВт·час. Предположим, что мы каждый день будем стирать по 3 часа, следовательно за месяц расход составит 6,3 кВт·час·30 дней = 183 кВт·час. И это только с одной стиральной машины!
Для интереса можно посчитать сумму в денежном эквиваленте, необходимую оплатить за работу стиральной машины, например, за будущий месяц. Зная новые тарифы на электроэнергию с марта 2017 года, сделать это не проблематично ( для упрощения условимся, что не разделяем стоимость потребленных кВт·час до 100кВт·час и после 100кВт·час):
при однотарифном учете умножаем 183 кВт·час на 1,68 грн. /кВт·час = 307,44 грн. при двухзонном учете в дневное время суток 183 кВт·час на 1,68 грн./кВт·час = 307,44 грн. при двухзонном учете в ночное время суток 183 кВт·час на 0,84 грн./кВт·час = 153,72 грн. Отсюда напрашивается вывод, что все таки выгодно переходить на двухтарифный режим, приобретая двухтарифный счетчик и использовать электроприборы с выгодой для себя преимущественно с 23-00 по 07-00.
1 Ампер сколько Ватт (формула)
Одной из самых важных характеристик любого электроприбора является потребляемая мощность. Именно он определяет количество аппаратов, которые допускается подключать к кабелю, и параметры автоматических выключателей и других защитных устройств.
Единицей измерения этой характеристики является 1Вт (ватт), но во многих случаях используется более крупная величина — 1кВт (киловатт). Как показывает приставка «кило» в 1кВт=1000Вт.
Мощность электроприбора указывается на его корпусе или инструкции, но главным параметром автоматических выключателей и проводов является номинальный ток. Для определения необходимого сечения питающего кабеля и выбора устройств защиты нужно перевести амперы в ватты.
Этот пересчёт выполняется с учётом напряжения питания по формулам, которые были открыты в XIX веке, а сейчас входят в курс ТОЭ (Теоретические Основы Электротехники).
Какие величины измеряются в Амперах и в Ваттах?
Основными величинами, необходимыми для перевода ампер в ватты являются ток, единицей измерения которого является 1А (ампер) и напряжение, единицей которого является 1В (вольт).
Важно! Мощность для расчётов измеряется в ваттах (Вт), иначе результат будет занижен в 1000 раз.
Если условно сравнить электроприбор с водяной мельницей, то напряжение — это высота плотины, ток — количество воды протекающей через мельничное колесо, а мощность — количество перемолотого зерна. Чем выше уровень плотины или сильнее поток, тем больше выполненная работа (количество муки).
Напрямую перевести эти величины друг в друга, используя определённые коэффициенты, нельзя. Узнать в 1 ампер сколько ватт возможно только в отдельных случаях, для которых эти коэффициенты уже рассчитаны и позволяют сделать приблизительный пересчёт.
Для более точных вычислений необходимы все три параметра, а в некоторых случаях и дополнительные данные, такие, как число фаз, cos(φ) и КПД.
Формула для перевода Ватт в Амперы
С формулами, объединяющими эти три параметра и позволяющие перевести ватты в амперы, большинство людей познакомились в школе на уроках физики, а потом благополучно забыли. В данной статье рассматривается формула для определения тока и её варианты для различных ситуаций.
Формула для постоянного тока
Для определения мощности при постоянном напряжении используется следующее выражение — Р=U•I, где:
Р (Вт) — мощность электроприбора;
U (B) — напряжение сети;
I (A) — сила потребляемого тока.
Используя правила математики, известные из младших классов, можно выполнить преобразование для определения напряжения и силы тока. Эти формулы имеют следующий вид, позволяющий вычислить один неизвестный параметр при известных двух других:
ток — I=Р/U;
мощность — Р=U•I;
напряжение — U=Р/I.
В этом виде они применяются, прежде всего, в сетях постоянного тока. В домашних условиях такое напряжение используется в автопроводке, а так же при подключении светодиодных лент и модулей.
Для однофазной и трёхфазной сетей нужна более сложная формула. В ней необходимо учитывать дополнительные параметры.
Формула для однофазной сети
В электрике есть такое понятие как активная и реактивная нагрузка. Реактивная нагрузка характеризуется потреблением реактивной мощности и выражается коэффициентом cos(φ) (косинус «фи»). С учетом коэффициента cos(φ) формула, по которой можно перевести Амперы в Ватты будет выглядеть:
В квартирных розетках напряжение не постоянное, а переменное. В таких сетях кроме активной есть реактивная мощность. Она появляется при наличии индуктивной или ёмкостной нагрузки. Сумма этих мощностей называется полной. Параметр, определяющий составляющую активной нагрузки, называется cosφ (косинус фи).
Справка! Электроприборами, потребляющими индуктивную мощность, являются электродвигатели и трансформаторы. Емкостная нагрузка встречается только в электронных схемах и компенсаторах реактивной мощности.
Для того чтобы узнать, сколько ватт в ампере, расчёт необходимо производить по следующим формулам — P=U*I*cosφ, а ток, соответственно, I=Р/(U*cosφ). В быту косинус фи обычно не учитывается.
Для «бытовых нагрузок» cos(φ) равен единице — cos(φ) = 1.
Он также не используется при расчётах устройств, потребляющих только активную мощность — электрический обогрев, электропечь с ТЭНами, водонагреватель, электрочайник, электроплиты, лампы накаливания и другие аналогичные устройства.
Чтобы понять как перевести Амперы в Ватты используя формулу, можно рассмотреть пример:
11,36 Ампер = 2500Вт/220В
6,81 Ампер = 1500Вт/220В
4.54 Ампер = 1000Вт/220В
2.27 Ампер = 500Вт/220В
1.81 Ампер = 400Вт/220В
1 Ампер = 220Вт/220В
0,45 Ампер = 100Вт/220В
0,27 Ампер = 60Вт/220В
Если взять для примера автомобильный аккумулятор напряжением 12 Вольт, нагрузка в 1 Ампер будет соответствовать мощности 12 Ватт. Для бытовой сети напряжением 220 Вольт ток 12 Ампер соответствует 2640 Ватт или 2.64 кВт.
Формула для трехфазной сети
В некоторые частные дома, оборудованные электроотоплением и электроплитами, выполнен подвод трёхфазной линии 380В. Есть две ситуации, требующие расчёта в этой сети:
Все нагрузки однофазные, разделённые по отдельным группам. Расчёт выполняется для каждой фазы в отдельности аналогично однофазной сети.
Кроме однофазных приборов и нагревателей есть трёхфазные электродвигатели. Для этих устройств перевод мощности в ток производится по специальным формулам:
а ток, соответственно:
Информация! Для грубых подсчётов тока трёхфазного электродвигателя допускается использовать формулу I (A) = 2Р (кВт).
Таблица как перевести Амперы в Ватты для расчета автоматических выключателей:
Ток Автомата, Ампер
Напряжение
220 Вольт
380 Вольт
1
0,22 кВт
0,38 кВт
2
0,44 кВт
1,31 кВт
3
0,66 кВт
1,97 кВт
4
0,88 кВт
2,63 кВт
5
1,1 кВт
3,29 кВт
6
1,32 кВт
3,94 кВт
8
1,76 кВт
5,26 кВт
10
2,2 кВт
6,57 кВт
13
2,86 кВт
8,55 кВт
16
3,52 кВт
10,52 кВт
20
4,4 кВт
13,15 кВт
25
5,5 кВт
16,44 кВт
32
7,04 кВт
21,04 кВт
40
8,8 кВт
26,30 кВт
50
11 кВт
32,87 кВт
63
13,86 кВт
41,42 кВт
80
17,6 кВт
52,59 кВт
100
22 кВт
65,74 кВт
Расчет мощности в сети постоянного тока
Проще всего перевести амперы в ватты для устройств постоянного тока. В этих аппаратах она применяется в самом простом варианте. В быту такой расчёт чаще всего производится при ремонте автомобильной электропроводки и подключении светодиодных лент.
Эти ленты подключаются к блоку питания и для его выбора необходимо знать ток потребления светодиодных устройств. Если выбор блока сделан неправильно, то он будет перегруженным и сгорит или наоборот, мощность аппарата окажется избыточной. Такой блок стоит дороже и имеет бОльшие габариты.
На корпусе источников питания, предназначенных специально для светодиодных лент, указывается выходные напряжение, ток и мощность, но на некоторых аппаратах мощность не указывается.
В этом случае её можно вычислить по формуле Р=U*I. Для устройства с выходным напряжением 12В и током 1,4 А Р=12В*1,4А=16,8 Вт. С учётом 20% запаса мощности такого источника питания достаточно для подключения 1 метра ленты LED5050.
Можно сделать по-другому и определить ток потребления светодиодов. При установке полосы с указанным на бирке мощностью 14,4Вт/м ток потребления 1 метра составит I=P/U=14,4Вт/12В=1,2А. При длине ленты L 3 метра общий ток I=1,2 А*3м=3,6 А.
Пример перевода Ампер в Ватты в однофазной сети
Расчёт для однофазной сети производится чаще всего для бытовой электропроводки. Cosφ в этом случае принимается равным 1, но возникают сложности, связанные с неодновременным включением всех электроприборов.
Например, все кухонные розетки подключены к автоматическому выключателю 25А. В эти розетки включены электрочайник 2кВт, электродуховка 1,2кВт, микроволновая печь 0,8кВт, посудомоечная машина 3,5кВт и стиральная машина 3,5кВт. Какие из этих устройств допускается включать одновременно?
Прежде всего, нужно узнать общую мощность аппаратов, которые можно подключать к автомату. Для этого используется формула P=U*I=220В*25А=5500В=5,5кВт. Как видно из расчёта, одновременно допускается включать чайник, духовку и микроволновку без посудомоечной и стиральной машин или один из этих аппаратов и одно из устройств меньшей мощности.
Перевод Ампер в Ватты для трехфазной сети
Допустим у Вас есть частный дом и для его подключения используется трехфазный ввод. В водном щите установлен трехполюсный автомат на 32 Ампера. Сколько это мощности? Для того чтобы в этом случае перевести амперы в ватты и узнать какую максимальную мощность можно подключить в этом случае воспользуемся вышеприведенной формулой (примем что cos(φ) =1):
P=380*32*1.73=21036 Вт ≈ 21 кВт
Еще один пример, при наличии в доме трёхфазного ввода и вводном автоматическом выключателе 25А общая мощность одновременно включённых электроприборов составит.
P=380*25*1.73=16500Вт=16,5кВт.
Важно! Такую мощность получится подключить только при условии одинакового распределения нагрузки по фазам.
Реальная нагрузка в жилом доме состоит из большого количества электроприборов разной мощности и распределена неравномерно.
Еще один пример как можно найти ток для трехфазного двигателя при подключении «звездой»:
Формулы перевода ампер в ватты и наоборот необходимы в первую очередь в домашних условиях, но их знание не будет лишним и для электромонтёров, работающих на промышленных предприятиях.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!
Вольт в Ватт Калькулятор преобразования электрической энергии
Преобразуйте вольт в ватты, указав напряжение и ток в амперах или сопротивление цепи, как показано ниже.
Преобразование вольт и ампер в ватты
Преобразование вольт и омов в ватты
Перевести ватты в вольты
Как преобразовать вольты в ватты
Преобразовать напряжение в мощность, измеренную в ваттах, легко с помощью простой формулы закона Ватта.Закон Ватта гласит, что ток равен мощности, деленной на напряжение. Используя небольшую алгебру, мы можем немного изменить эту формулу, чтобы также утверждать, что мощность равна напряжению, умноженному на ток.
Это формула для преобразования напряжения в мощность:
Мощность (Вт) = Напряжение (В) × Ток (А)
Таким образом, чтобы найти мощность, просто умножьте напряжение на ток в амперах.
Например, преобразует 12 вольт в ватты для цепи постоянного тока с током 2 ампера.
Мощность (Вт) = 12 В × 2 А Мощность (Вт) = 24 Вт
Преобразование для цепей переменного тока
Для преобразования напряжения в мощность в электрических цепях переменного тока используется та же формула с небольшими изменениями. В цепях переменного тока мощность в ваттах равна среднеквадратичному напряжению, умноженному на ток в амперах, умноженному на коэффициент мощности.
Мощность (Вт) = Напряжение (В) × Ток (A) × PF
Например, преобразует 120 вольт в ватты для электрической цепи переменного тока с током 15 ампер и коэффициентом мощности.9.
Мощность (Вт) = 120 В × 15 А × 0,9 Мощность (Вт) = 1,620 Вт
Преобразование вольт в ватты с использованием сопротивления
Также можно преобразовать вольт в ватты, если вы знаете сопротивление цепи. Мощность равна напряжению, умноженному на напряжение, деленное на сопротивление в омах.
Мощность (Вт) = Напряжение (В) 2 ÷ Сопротивление (Ом)
Например, преобразует 24 В в ватты для цепи постоянного тока с сопротивлением 12 Ом.
Мощность (Вт) = (24 В) 2 ÷ 12 Ом Мощность (Вт) = 576 ÷ 12 Мощность (Вт) = 48 Вт
Измерения эквивалентных вольт и ватт
Эквивалентные вольт и ватты для различных номинальных значений тока
Напряжение
Мощность
Текущий
1 Вольт
1 Вт
1 ампер
1 Вольт
2 Вт
2 А
1 Вольт
3 Вт
3 А
1 Вольт
4 Вт
4 А
2 В
2 Вт
1 ампер
2 В
4 Вт
2 А
2 В
6 Вт
3 А
2 В
8 Вт
4 А
3 В
3 Вт
1 ампер
3 В
6 Вт
2 А
3 В
9 Вт
3 А
3 В
12 Вт
4 А
4 В
4 Вт
1 ампер
4 В
8 Вт
2 А
4 В
12 Вт
3 А
4 В
16 Вт
4 А
5 Вольт
5 Вт
1 ампер
5 Вольт
10 Вт
2 А
5 Вольт
15 Вт
3 А
5 Вольт
20 Вт
4 А
6 Вольт
6 Вт
1 ампер
6 Вольт
12 Вт
2 А
6 Вольт
18 Вт
3 А
6 Вольт
24 Вт
4 А
7 Вольт
7 Вт
1 ампер
7 Вольт
14 Вт
2 А
7 Вольт
21 Вт
3 А
7 Вольт
28 Вт
4 А
8 Вольт
8 Вт
1 ампер
8 Вольт
16 Вт
2 А
8 Вольт
24 Вт
3 А
8 Вольт
32 Вт
4 А
9 Вольт
9 Вт
1 ампер
9 Вольт
18 Вт
2 А
9 Вольт
27 Вт
3 А
9 Вольт
36 Вт
4 А
10 В
10 Вт
1 ампер
10 В
20 Вт
2 А
10 В
30 Вт
3 А
10 В
40 Вт
4 А
11 В
11 Вт
1 ампер
11 В
22 Вт
2 А
11 Вольт
33 Вт
3 А
11 Вольт
44 Вт
4 А
12 В
12 Вт
1 ампер
12 В
24 Вт
2 А
12 В
36 Вт
3 А
12 В
48 Вт
4 А
13 Вольт
13 Вт
1 ампер
13 Вольт
26 Вт
2 А
13 Вольт
39 Вт
3 А
13 Вольт
52 Вт
4 А
14 Вольт
14 Вт
1 ампер
14 Вольт
28 Вт
2 А
14 Вольт
42 Вт
3 А
14 Вольт
56 Вт
4 А
15 Вольт
15 Вт
1 ампер
15 Вольт
30 Вт
2 А
15 Вольт
45 Вт
3 А
15 Вольт
60 Вт
4 А
16 В
16 Вт
1 ампер
16 В
32 Вт
2 А
16 В
48 Вт
3 А
16 В
64 Вт
4 А
17 Вольт
17 Вт
1 ампер
17 Вольт
34 Вт
2 А
17 Вольт
51 Вт
3 А
17 Вольт
68 Вт
4 А
18 В
18 Вт
1 ампер
18 В
36 Вт
2 А
18 В
54 Вт
3 А
18 В
72 Вт
4 А
19 Вольт
19 Вт
1 ампер
19 Вольт
38 Вт
2 А
19 Вольт
57 Вт
3 А
19 Вольт
76 Вт
4 А
20 Вольт
20 Вт
1 ампер
20 Вольт
40 Вт
2 А
20 Вольт
60 Вт
3 А
20 Вольт
80 Вт
4 А
21 В
21 Вт
1 ампер
21 В
42 Вт
2 А
21 В
63 Вт
3 А
21 В
84 Вт
4 А
22 В
22 Вт
1 ампер
22 В
44 Вт
2 А
22 В
66 Вт
3 А
22 В
88 Вт
4 А
23 В
23 Вт
1 ампер
23 В
46 Вт
2 А
23 В
69 Вт
3 А
23 В
92 Вт
4 А
24 В
24 Вт
1 ампер
24 В
48 Вт
2 А
24 В
72 Вт
3 А
24 В
96 Вт
4 А
Узнайте больше о электрических формулах закона Ома и узнайте больше о преобразованиях на нашем калькуляторе закона Ома.
Вольт в Ватт, Ватт в Ампер, Калькулятор преобразования из Вольт в Ампер
Наш онлайн-калькулятор / средство преобразования может преобразовывать ватты в амперы, из вольт в ватты и из вольт в амперы. Калькулятор работает, заполняя любое из двух из трех полей (вольт амперы ватты) для вычисления значения третьего поля. Этот инструмент может преобразовать любое значение, если вы вводите два других значения.
Пример преобразования
Пример 1: Чтобы преобразовать вольт в амперы для блока питания 24 В VA50, введите 24 В и 50 Вт.Щелкните Рассчитать.
Пример 2: Чтобы преобразовать ватты в амперы для блока питания 12 В постоянного тока 500 мА, введите 12 В и 0,5 А. Щелкните Рассчитать.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Как перевести из вольт в ватты? Формула для преобразования напряжения в ватты: ватт = ампер x вольт.
Как перевести ватты в усилители? Формула для преобразования ватт в амперы при фиксированном напряжении: ампер = ватт / вольт.
Как преобразовать напряжение в ток? Формула для преобразования вольт в амперы при фиксированной мощности: ампер = ватт / вольт.
Как перевести ампер в ватт? Формула для преобразования ампер в ватты при фиксированном напряжении: ватты = амперы x вольт.
Преобразование ватт в амперы (подробный пример)
Вот один пример того, как этот калькулятор обычно используется установщиками систем безопасности в качестве калькулятора усилителя. Установщику необходимо рассчитать расстояние, на которое можно проложить кабель питания от видеорегистратора видеонаблюдения до камеры видеонаблюдения, камеры видеонаблюдения HD и даже одной из новейших камер видеонаблюдения UHD 4K.Сначала им нужно рассчитать, сколько ампер выдает источник питания 24 В переменного тока. Обычно блоки питания 24 В переменного тока имеют номинальные значения ВА (амперы напряжения), а не амперы. Например, источник питания 24VAC50 — это 24 вольт, 50 вольт-ампер (ватты также известны как вольт-амперы). В приведенном выше калькуляторе установщик введет значение 24 в поле вольт и значение 50 в поле ватт.
Определения электрических терминов
Вот некоторые полезные электрические термины, относящиеся к расчету из вольт в ватты, из ваттов в амперы и из вольт в амперы.
Вольт — единица измерения электрической силы или давления, которая заставляет электрический ток течь в цепи. Один вольт — это величина давления, необходимая для протекания тока в один ампер против одного ома сопротивления. Концепция аналогична напору воды.
Ватт — единица измерения прилагаемой электрической мощности в цепи. Ватты также известны как вольт-амперы и представляют собой электрическую единицу измерения, обычно используемую в цепях переменного тока.Ватты рассчитываются путем умножения силы тока (измеренного в амперах) на электрическое давление (измеренное в вольтах).
Ампер (Ампер) — единица измерения силы тока в электрической цепи. Один ампер — это сила тока, когда один вольт электрического давления прикладывается к одному ому сопротивления. Амперы используются для измерения расхода электроэнергии аналогично тому, как GPM (галлонов в минуту) используются для измерения объема протекающей воды.
Ом — прибор для измерения сопротивления потоку в электрическом токе.Электрические проводники (например, проволока) оказывают сопротивление потоку тока. Это похоже на то, как трубка или шланг оказывает сопротивление потоку воды. Один Ом — это величина сопротивления, которая ограничивает ток до одного ампера в цепи с одним вольт электрическим давлением.
Закон Ома — Закон Ома гласит, что когда электрический ток течет по проводнику (например, кабелю), сила тока (амперы) равна движущей его электродвижущей силе (вольт), деленной на сопротивление проводника.
Онлайн-инструменты и калькуляторы
Посетите нашу страницу «Калькуляторы, конвертеры и инструменты», чтобы найти дополнительные онлайн-приложения.
Об этом инструменте
Этот онлайн-калькулятор был создан Майком Халдасом для профессионалов камер видеонаблюдения. CCTV Camera Pros — прямой поставщик оборудования для видеонаблюдения для дома, бизнеса и правительства. Если у вас есть какие-либо вопросы об этом инструменте или о чем-либо, связанном с системами камер видеонаблюдения, свяжитесь с Майком по адресу mike @ cctvcamerapros.нетто
Преобразование ватт в амперы с помощью простого калькулятора (+ диаграмма)
Пример: кондиционер работает от 800 Вт. Сколько это ампер? Это 5 ампер.
Чтобы преобразовать электрическую мощность в электрический ток (ватты в амперы), нам нужно использовать уравнение электрической мощности:
P = I * V
где:
P — электрическая мощность, измеряемая в ваттах (Вт)
I — электрический ток или сила тока, измеряемая в амперах (A).
В — электрический потенциал или напряжение, измеренное в вольтах (В). Стандартное напряжение для большинства электрических устройств составляет 110-120 В, а для мощных электрических устройств с повышенным напряжением используется 220 В.
Используя это уравнение, мы можем преобразовать ватты напрямую в амперы, если нам известно напряжение.
Калькулятор ватт в ампер (от W до A)
Здесь вы можете легко преобразовать ватты в амперы с помощью этого калькулятора:
Чтобы продемонстрировать, как ватты можно преобразовать в усилители, мы решили несколько примеров того, сколько ампер составляет 500 Вт, 1000 Вт и 3000 Вт.В конце концов, вы также найдете таблицу ватт-ампер при электрическом потенциале 120 В.
Вот небольшая полезная информация:
Сколько ватт в усилителе?
При 120 В, 120 Вт дают 1 ампер. Это означает, что 1 ампер = 120 Вт.
При 240 В, 240 Вт составляет 1 ампер.
Имея это в виду, давайте рассмотрим 3 примера:
Пример 1: Сколько ампер в 500 Вт?
Допустим, у нас есть вилка кондиционера мощностью 500 Вт на напряжение 120 В.
Вот как мы можем рассчитать, сколько ампер в 500 Вт:
I = P / V
Если мы введем P = 500 Вт и V = 120 В, мы получим:
I = 500 Вт / 120 В = 4,17 А
Короче говоря, 500 Вт равняются 4,17 А.
Пример 2: Сколько ампер в 1000 Вт?
Если мы повторим упражнение и спросим себя, сколько ампер равно 1000 Вт, мы получим:
I = 1000 Вт / 120 В = 8,33 А
Мы видим, что устройство на 1000 Вт потребляет в два раза больше ампер, чем устройство на 500 Вт.
Пример 3: 3000 ватт равняется сколько ампер?
Устройства мощностью 3000 Вт могут подключаться к сети 120 В или 220 В. В случаях с более высокой мощностью нет ничего необычного в использовании более высокого напряжения 220 В. Это сделано для уменьшения силы тока.
Например, 3000 Вт равно:
25 ампер, если вы используете 120 В.
13,64 А, при 220 В.
Например, для 25 ампер вам уже понадобится автоматический выключатель. Но если воткнуть такое устройство в 220 В, ток будет всего 13.64 А (автоматические выключатели не нужны).
Пример: Для больших многозонных мини-сплит-блоков обычно требуются автоматические выключатели. Вы можете проверить 2-зонную, 3-зонную, 4-зонную и 5-зонную мини-сплит-систему, чтобы узнать, на скольких усилителях они работают.
Таблица ватт в амперы (при 120 В)
Вт:
А (при 120 В):
100 Вт до ампер
0,83 А
200 Вт до ампер
1,67 А
300 Вт до ампер
2.50 ампер
400 Вт до ампер
3,33 А
500 Вт до ампер
4,17 А
600 Вт до ампер
5,00 ампер
700 Вт до ампер
5,83 А
800 Вт до ампер
6,67 А
900 Вт до ампер
7,50 А
1000 Вт до ампер
8,33 А
1100 Ватт в ампер
9.17 ампер
1200 Вт до ампер
10,00 А
1300 Вт до ампер
10,83 А
1400 Вт до ампер
11,67 А
1500 Вт до ампер
12,17 А
1800 Вт до ампер
15.00 А
2000 Вт до ампер
16,67 А
2500 Вт до ампер
20.83 Ампер
3000 Вт до ампер
25,00 А
Если у вас есть конкретный вопрос о том, как преобразовать ватты в амперы, вы можете использовать раздел комментариев ниже, и мы постараемся вам помочь.
Преобразователь вольт-ампер в ватт
Вольт-ампер (ВА) — это единица измерения полной мощности в электрической цепи. Вольт-амперы полезны только в контексте цепей переменного тока (AC).
Этот инструмент преобразует вольт-ампер в ватты (va в w) и наоборот. 1 вольт-ампер = 1 ватт . Пользователь должен заполнить одно из двух полей, и преобразование произойдет автоматически.
1 вольт-ампер = 1 Вт
Формула вольт-ампер в ваттах (ва в вт). Вт = va * 1
Преобразование вольт-ампер в другие единицы
Таблица вольт-ампер на ватт
1 вольт-ампер = 1 ватт
11 вольт-ампер = 11 ватт
21 вольт-ампер = 21 ватт
-ампер = 2 ватта
12 вольт-ампер = 12 ватт
22 вольт-ампер = 22 ватта
3 вольт-ампера = 3 ватта
13 вольт-ампер = 13 ватт
23 вольт-ампер = 23 ватта
4 вольт-ампер = 4 ватта
14 вольт-ампер = 14 ватт
24 вольт-ампер = 24 ватта
5 вольт-ампер = 5 ватт
15 вольт-ампер = 15 ватт
25 вольт-ампер = 25 ватт
6 вольт-ампер = 6 ватт
16 вольт-ампер = 16 ватт
26 вольт-ампер = 26 ватт
7 вольт-ампер = 7 ватт
17 вольт-ампер = 17 ватт
27 вольт-ампер = 27 ватт
8 вольт-ампер = 8 ватт
18 вольт-ампер = 18 ватт
28 вольт-ампер = 28 ватт
9 вольт-ампер = 9 ватт
19 вольт-ампер = 19 ватт
29 вольт- ампер = 29 ватт
10 вольт-ампер = 10 ватт
20 вольт-ампер = 20 ватт
30 вольт-ампер = 30 ватт
40 вольт-ампер = 40 ватт
70 вольт-ампер = 70 ватт
100 вольт-ампер = 100 ватт
50 вольт-ампер = 50 ватт
80 вольт-ампер = 80 ватт
110 вольт-ампер = 110 ватт
60 вольт-ампер = 60 ватт
90 вольт-ампер = 90 ватт
120 вольт-ампер = 120 ватт
200 вольт-ампер = 200 ватт
500 вольт-ампер = 500 ватт
800 вольт-ампер = 800 ватт
300 вольт-ампер = 300 ватт
600 вольт-ампер = 600 ватт
900 вольт-ампер = 900 ватт
400 вольт-ампер = 400 ватт
700 вольт-ампер = 700 ватт
1000 вольт-ампер = 1000 ватт
Преобразование мощности
Разница между ваттами иВольт
Знание разницы между ваттами и вольтами, а также амперами (амперами) и омами имеет решающее значение при работе с любым типом электрической системы. Ремонт домашней электропроводки требует твердого понимания электрических терминов, и это даже полезная база знаний для повседневной жизни. Сколько раз вы видели лампочку с надписью «100W / 120V» и задавались вопросом, как соотносятся две единицы электричества? Могут ли они использоваться как взаимозаменяемые? Прежде чем рассматривать различия, полезно начать с основных определений.
Определение ватт, вольт, ампер и ом
Электрические термины и определения, такие как ватты и вольты, устанавливаются системой, называемой SI (Международная система единиц). Межправительственное международное агентство под названием BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) устанавливает термины и определения для весов и мер в рамках этой системы. Более сотни стран являются членами или ассоциированными членами BIPM.
Гидравлическая (водная) аналогия — распространенный метод объяснения электрических терминов.Поток воды внутри трубы или контура замкнутой системы сравнивается с электрическим потоком. Как и в случае с трубами замкнутой системы, для работы электричество должно двигаться по непрерывной цепи (или по кругу).
Что такое вольт?
Вольт, согласно BIPM, представляет собой «разность потенциалов между двумя точками проводящего провода, по которому проходит постоянный ток в 1 ампер, когда мощность, рассеиваемая между этими точками, равна 1 ватту». Символ для вольт — «V».
В упрощенном виде это означает, что напряжение по сравнению с давлением воды в трубах — это скорость электронов, проходящих через точку в цепи.
Полезно знать
Подобно ваттам — слово, полученное от английского изобретателя Джеймса Ватта — вольт названо в честь другого изобретателя, итальянца Алессандро Вольта. Вольта изобрел предшественник электрической батареи.
Что такое усилители?
Официальное определение СИ не только громоздко, но и постоянно меняется. Однако его общая тяга никогда не меняется. Амперы — это базовая единица измерения количества электронов в электрической цепи.Буква «A» с большой буквы обозначает ампер или ампер.
При гидравлическом сравнении ампер будет единицей измерения, показывающей объем воды, проходящей мимо определенной точки. Объем — это количество, а не скорость. Удар молнии составляет около 20 000 ампер. Часы могут потреблять одну миллионную долю усилителя. Бытовые электрические кабели обычно рассчитаны на 15 или 20 ампер.
Что такое ватт?
Ватт описывает скорость потока энергии. Когда один ампер проходит через электрическую разность в один вольт, результат выражается в ваттах.«W» обозначает ватт или ватт.
Ватты рассчитываются по формуле V x A = W.
Подсказка
Думайте о ваттах не с точки зрения силы или мощности, а с точки зрения скорости или скорости. Скорость потока воды через садовый шланг или скорость автомобиля — хорошие аналогии для ватт.
Что такое ом?
Базовая единица Ом — это термин СИ, обозначающий электрическое сопротивление. Ом — это измерение сопротивления, которое устройство или материал, помещенный в электрическую цепь, сопротивляется или уменьшает электрический поток.Греческий символ омеги, напоминающий подкову, направленную вниз, также является символом ом.
Разница между ваттами и вольтами
Ватты и вольты не независимы друг от друга. Ватты не могут существовать без вольт, поскольку они являются продуктом комбинации вольт и ампер.
В общих чертах, используя аналогию с гидравликой, вольты аналогичны давлению, а ватты аналогичны скорости.
Аналогия скорости передвижения
Понимание базовой концепции скорости является ключом к пониманию зависимости ватт от мощности.вольт.
Рассказывая другу о путешествии, можно сказать, что машина преодолела 65 миль. Хотя это полезная информация, она не дает полной картины того, что именно произошло.
Возможно, вы сказали, что проехали 65 миль, но каков больший контекст этого? Вы проехали на нем примерно за час? Это нормально и ожидаемо. Если вы проехали на нем за три месяца, это совсем другое дело. Вот тут-то и играет роль.
Само по себе время тоже неполные данные.Если вы сказали другу, что ехали десять часов, он может ответить, спросив, где вы ехали или как далеко проехали. Обсуждение продолжительности автомобильной поездки — неполный набор данных.
Один набор данных касается расстояния в физическом мире; другой набор имеет дело со временем. Вместо того, чтобы жонглировать двумя наборами данных туда и обратно, гораздо полезнее и удобнее придумать одно число, которое объединяет эти два. Это число — ставка.
Итак, формула V x A = W аналогична примеру поездки на автомобиле; оба указывают скорость.В автомобиле эта скорость известна как MPH (миль в час): скорость равна расстоянию, разделенному на время.
В электрических системах полезными наборами информации являются сила тока и напряжение. Но мощность является дополнительным обычным массивом данных, потому что она объединяет их для получения показателя, аналогичного скорости или скорости.
Что означают вольт, ампер, ом и ватт?
Стандартные единицы измерения установлены официальной организацией, которая занимается стандартизацией международных весов и измерений, гарантируя, что во всем мире используются одни и те же стандарты веса и измерения.Французская организация называется Bureau International des Poids et Mesures или BIPM, что в переводе на английский означает Международное бюро мер и весов. Определения на этой странице взяты из официальных определений, которые можно найти в Международной системе единиц BIPM, или SI. Ссылки и ссылки включены для каждого определенного термина, который относится к информации, предоставленной BIPM.
Пожалуйста, свяжитесь с администратором веб-сайта, если вы считаете, что информация, которую вы видите на этой странице, неточна, чтобы мы своевременно устраняли любые проблемы.Спасибо.
Что такое вольт?
Вольт — единица электрического потенциала, также известная как электродвижущая сила, и представляет собой «разность потенциалов между двумя точками проводящего провода, по которому проходит постоянный ток в 1 ампер, когда мощность, рассеиваемая между этими точками, равна 1. ватт.» [1] Другими словами, потенциал в один вольт появляется на сопротивлении в один Ом, когда через это сопротивление протекает ток в один ампер. Вольт можно выразить в основных единицах СИ следующим образом: 1 В = 1 кг умножить на м 2 умножить на -3 умножить на -1 (килограмм-метр в квадрате в секунду в кубе на ампер), или…
Что такое напряжение?
«Напряжение» (В) — это потенциал движения энергии, аналогично давлению воды. Характеристики напряжения подобны характеристикам воды, протекающей по трубам. Это известно как «аналогия с потоком воды», которую иногда используют для объяснения электрических цепей, сравнивая их с замкнутой системой заполненных водой труб или «водяным контуром», который нагнетается насосом. На изображении ниже показано, как работают напряжение и электрический ток…
Ток (I) — это скорость потока, измеряемая в амперах (A). Ом (R) — это мера сопротивления, аналогичная размеру водопровода. Ток пропорционален диаметру трубы или количеству воды, протекающей при этом давлении.
Напряжение — это выражение доступной энергии на единицу заряда, которая управляет электрическим током по замкнутой цепи в электрической цепи постоянного тока (DC). Увеличение сопротивления, сравнимое с уменьшением размера трубы в водяном контуре, будет пропорционально уменьшать ток или поток воды в водяном контуре, который движется через контур под действием напряжения, которое сравнимо с гидравлическим давлением в водяном контуре. .
Соотношение между напряжением и током определяется (в омических устройствах, например, резисторах) законом Ома. Закон Ома аналогичен уравнению Хагена – Пуазейля, поскольку оба являются линейными моделями, связывающими поток и потенциал в своих соответствующих системах. Электрический ток (I) — это скорость потока, измеряемая в амперах (A). Ом (R) — это мера сопротивления, сравнимая с размером водопровода.
Что такое усилок?
«Ампер», сокращенно от «ампер», представляет собой единицу электрического тока, которую СИ определяет в терминах других основных единиц путем измерения электромагнитной силы между электрическими проводниками, несущими электрический ток.Ампер — это тот постоянный ток, который, если его поддерживать в двух прямых параллельных проводниках бесконечной длины, с ничтожно малым круглым поперечным сечением и помещать на расстоянии одного метра в вакууме, создавал бы между этими проводниками силу, равную 2 × 10 −7 ньютонов на метр длины. [2]
Что такое сила тока?
«Сила тока» — сила электрического тока, выраженная в амперах.
Что такое ом?
«Ом» — единица электрической цепи, которая определяется как электрическое сопротивление между двумя точками проводника, когда постоянная разность потенциалов в один вольт, приложенная к этим точкам, вызывает в проводнике ток в один ампер, проводник не являясь местом действия какой-либо электродвижущей силы. [3] Ом выражается как …
Что такое ватт?
Ватт — это мера мощности. Один ватт (Вт) — это скорость, с которой выполняется работа, когда один ампер (А) тока проходит через разность электрических потенциалов в один вольт (В). Ватт можно выразить как …
Как все эти термины относятся к солнечной энергии?
Важно знать термины и формулы на этой странице, потому что они помогают при расчете количества энергии и размера солнечной энергосистемы, вне зависимости от того, является ли она автономной или подключенной к сети.
Есть еще формула мощности. В этой формуле P — мощность, измеренная в ваттах, I — ток, измеренный в амперах, и В, — разность потенциалов (или падение напряжения) на компоненте, измеренная в вольтах. это также отображается как W = V * A или ватты равны вольтам, умноженным на амперы.
Давайте переупорядочим эту формулу для примера:
Вт = В * А
В = Вт / А
A = W / V
Этот пример покажет, почему более высокое напряжение постоянного тока лучше всего в больших солнечных системах.
Допустим, у вас есть 1000 Вт нагрузки для работы. Это равно:
83,3 А при 12 В
41,6 А при 24 В
20,8 А при 48 В
8,3 А при 120 В
4,1 ампера при 240 вольт
Знание силы тока, протекающего в нагрузке, очень важно при выборе правильного провода. Мы принимаем во внимание расстояние, чтобы рассчитать потерю напряжения. В идеале мы не хотим превышать 3% потери напряжения.Другая половина этого расчета — текущая. Вам понадобится провод большего диаметра, чтобы пропустить больше тока. Если у вас есть выбор, лучше всего подойдет более высокое напряжение.
Эти формулы также полезны при расчете мощности переменного тока (переменного тока) для определения размера инвертора, который преобразует электричество постоянного тока от солнечной батареи в переменный ток, который затем может использоваться для питания освещения и бытовой техники в домах и на предприятиях. Приборы имеют лицевую панель, на которой указаны все электрические данные. Предположим, у вас есть микроволновая печь.Производитель указывает требования к току в электрических характеристиках лицевой панели, которая обычно прикрепляется к задней части духовки. Допустим, на лицевой панели указано 8,3 ампер. Чтобы рассчитать ватт, умножьте 8,3 ампера на домашнее напряжение 120 вольт. Это равно 996 Вт.
Теперь давайте посчитаем, сколько энергии микроволновая печь будет использовать за один день. Если вы используете микроволновую печь 2 часа в день, умножьте количество часов в день на ватты, чтобы получить ватт-часы в день. Итак, у вас есть 996 ватт, умноженное на 2 часа, что равняется 1992 ватт-часам в день.
При определении размеров солнечной энергосистемы эта формула необходима для определения общей мощности, которую вы используете в день.
Ватт = Ампер x Вольт
Вольт = Ватт / Ампер
Ампер = Ватт / Вольт
Сноски
вольт, ампер, ватт, ватт-часов и стоимость
Мощность — это то, что делает все вычисления возможными. Центры обработки данных — это предприятия, которые используют информацию и электроэнергию и превращают их в более ценную информацию и тепло.Чтобы функционировать, центры обработки данных должны быть уверены, что всегда имеется достаточное количество электроэнергии. Менеджеры центров обработки данных также внимательно следят за энергопотреблением, поскольку стоимость энергии, используемой сервером в течение срока его полезного использования, обычно превышает его закупочную цену. И большинство центров обработки данных тратят вдвое больше на охлаждение серверов и отвод тепла от объекта.
Вот краткий обзор основ электричества — вольт, ампер, ватт и ватт-часы. Стоимость превращает этот обзор основ в необходимую часть работы любого менеджера центра обработки данных.
Электричество Электричество — это общее название электрической энергии. Электричество — это технически поток электронов через проводник, обычно медный провод. Каждый раз, когда электричество поступает к устройству, такое же количество должно возвращаться. Это система «замкнутого цикла». Электроны в проводе на самом деле движутся довольно медленно, не со скоростью света. Сигналы действительно движутся со скоростью (близкой) к скорости света.
Аналогия с водопроводом для понимания электричества
Представьте 100-футовую трубу, заполненную водой: когда вы открываете клапан на одном конце, вода почти сразу же вытекает из другого конца, даже если ни одна капля воды не прошла полные 100 футов.Волна давления, однако, прошла 100 футов.
Напряжение Измерено в вольтах (В) по Алессандро Вольта. Это «давление» электричества. Центры обработки данных обычно получают питание от электросети при высоком напряжении, обычно 480 В, которое затем необходимо преобразовать в более низкое напряжение для использования ИТ-оборудованием. В Северной Америке большинство ИТ-систем в центрах обработки данных используют 110 В, 208 В или 220 В, в то время как в большей части остального мира более распространены 220–240 В. Напряжения в пределах примерно 10% используются взаимозаменяемо, поэтому вы можете услышать ту же установку, которая описывается как 110 В, 115 В или 120 В.
Электрическое напряжение, как и давление воды, на самом деле не говорит вам, сколько «работы» (мощности) может обеспечить система. Представьте себе крошечную трубку: она может подавать воду под огромным давлением, но вы не можете использовать ее для приведения в действие водяного колеса.
Ток Измерено в амперах или амперах (A) по Луиджи Ампера. Это «скорость потока» электричества (сколько электронов в секунду проходит через данный проводник). Текущий описывает объем, но не давление, поэтому сам по себе он не раскрывает всей картины силы.
Представьте себе большую водопроводную трубу: через нее может течь много воды, но энергия, которую она несет, зависит от ее давления. Для более высоких токов требуются более толстые и дорогие кабели. Основная подача питания в центр обработки данных может составлять тысячи ампер, которые распределяются таким образом, чтобы к тому времени, когда он достигал отдельного шкафа, был от 20 до 63 А.
Мощность Измерено в ваттах (Вт) по Джеймсу Ватту. Это полезная работа, которую совершает электричество. Ватты отражают работу, выполняемую в данный момент, а НЕ энергию, потребляемую с течением времени.Мощность в ваттах рассчитывается путем умножения напряжения в вольтах на ток в амперах: 10 ампер тока при 240 вольт генерируют 2400 ватт мощности. Это означает, что один и тот же ток может обеспечить вдвое большую мощность, если напряжение увеличится в два раза. Это одна из причин, почему электроснабжение центров обработки данных с высоким напряжением становится все более популярным. Мощность также может быть измерена как «действительная» и «кажущаяся» с помощью «коэффициента мощности», который преобразует одно в другое; об этом будет рассказано в одном из следующих постов.
В системы газоснабжения и отопления жилых объектов подается природный газ, который после добычи из недр проходит долгий путь предварительной переработки. Во время этого процесса в газ добавляют различные вещества, позволяющие использовать его в бытовых целях максимально эффективно и безопасно.
1 Состав и давление газа в квартирах
В жилых домах и квартирах мы используем газ, в состав которого входит не только метан, но и целый ряд дополнительных компонентов. Предварительная очистка газа и добавление в него примесей необходима для обеспечения максимальной безопасности использования инженерных систем в домах. Основой топлива выступает метан, содержание которого может составлять 70-98 %, также в газе присутствуют:
бутан;
пропан;
углекислый газ;
пар воды;
сероводород.
В состав газа входит метан и ряд дополнительных компонентов
В кухонные плиты и системы теплоснабжения метан попадает после прохождения по специальным магистралям десятков тысяч километров. В таких трубопроводах давление очень высокое и может составлять до 11,8 МПа. Для бытового потребления такое давление является слишком большим, потому на газораспределительных станциях его снижают до 1,2 МПа. В этих коммуникационных объектах осуществляется и дополнительная очистка метана.
Из школьной программы мы знаем, что природный газ не имеет цвета и запаха, но во время переработки ему придают специфический аромат путем добавления одорантов – веществ, хорошо распознающихся человеческим обонянием. Метан с запахом намного безопаснее в эксплуатации, аромат можно заметить во время утечки и предотвратить возникновение аварийных ситуаций, возгораний и взрывов.
Газ в городских квартирах имеет запах благодаря этантиолу и этилмеркаптану. Это сильно пахнущие жидкости, распыляемые в метан во время его переработки.
2 Насколько токсичен и взрывоопасен природный газ
С детства людям прививают осторожное отношение к природному газу, нам рассказывают о его опасности, и это действительно так. Однако токсичность метана очень сильно преувеличена, при его вдыхании практически невозможно отравиться. Откуда тогда берутся погибшие в загазованных помещениях? Жертвы газа погибают не от отравления, а от банального удушья. В составе природного газа присутствует углекислый газ, который вытесняет из окружающего пространства кислород. Именно из-за этого в загазованных помещениях дышать очень сложно, а иногда, при отсутствии вентиляции, попросту невозможно.
Главная опасность метана заключается в его пожаро- и взрывоопасности. Эти характеристики зависят от множества факторов, в частности от температуры окружающей среды и давления. Взрывоопасные ситуации возникают в случаях, когда метана в помещении становится более 15 % от общего объема воздушной массы. Определить процентное содержание метана в воздухе невозможно, для этого требуется специализированное измерительное оборудование.
Неспособность человека определить уровень опасности в многоквартирном доме из-за газа в воздухе вынуждает нас при первых признаках наличия метана в комнате в скорейшем порядке перекрывать систему газоснабжения. Почувствовав характерный аромат природного газа, необходимо не только перекрыть подачу топлива по всем приборам в квартире, но также отключить оборудование, при работе которого используются электрические импульсы, именно они могут стать причиной воспламенения и взрыва.
В загазованных помещениях опасность для человека может представлять не только работающее от сети электроснабжения оборудование, но также приборы, функционирующие от батареек и аккумуляторов. Практика показывает, что при концентрации природного газа в 15 % и более причиной взрыва может стать даже мобильный телефон или включенный ноутбук. При обнаружении характерного запаха бытового метана следует быстро отключить все имеющиеся в доме приборы, обеспечить хорошую вентиляцию в квартире (открыть окна и двери), а также оповестить о случившемся аварийные службы.
3 Можно ли обезопасить себя от аварии при эксплуатации оборудования
В жилых и нежилых объектах газ используется повсеместно, потому жизненно важно знать правила эксплуатации газового оборудования, чтобы защитить себя и своих близких от возможных аварийных ситуаций.
Следует ежегодно проверять газовое оборудование с помощью специалистов
Снизить до минимума вероятность утечек газа, пожаров и взрывов можно, выполняя следующие рекомендации профессионалов:
Своевременное обслуживание оборудования. Ежегодно нужно вызывать специалистов, чтобы они проверяли состояние газового оборудования и тягу в помещениях.
Качественная вентиляция. В комнатах с установленной плитой или отопительным котлом всегда должна быть функционирующая система естественной циркуляции воздуха. И зимой и летом решетки вентиляции должны быть открытыми и не изолированными.
Отключение неиспользуемой техники. Газовое оборудование обязательно нужно отключать и перекрывать газоснабжение, если вы уходите или уезжаете из дома на длительное время. Это же касается и электрической техники.
Контроль над работой техники. Работающее газовое оборудование нельзя надолго оставлять без присмотра.
Грамотные действия в случае ЧП. При обнаружении утечки метана и стойкого специфического запаха в комнате обязательно нужно вызывать аварийные службы.
Эти правила очень просты, и их соблюдение не требует от собственника квартиры существенных финансовых или временных затрат, однако многие забывают о том, какие опасности таит газоснабжение, а потому при использовании данной инженерной системы не помнят даже о самых элементарных техниках безопасности.
4 О чем расскажет цвет пламени конфорок
Пламя в конфорках может иметь самые разные оттенки, которые свидетельствуют об особенностях сгорания топлива. Насыщенный голубой цвет огня говорит об однородной структуре газа, который подаётся в кухонную плиту. Однородное и качественное топливо сгорает полностью, выделяет в окружающую среду максимальное количества тепла и минимальный объем вредных веществ.
Нередки случаи, когда собственники квартир замечают в своих конфорках пламя ярко-красного или желтого цвета. Любые оттенки, отличные от голубого, свидетельствуют о том, что в горелку поступает топливо низкого качества с примесями воздуха. Низкокачественное топливо не только может быть достаточно опасным при использовании, но еще и осуществляет значительно худший нагрев. Плохое качество газа приведет к тому, что для работы системы теплоснабжения придется тратить больший объем дорогостоящего ресурса и больше платить по коммунальным счетам.
Из-за этого рекомендуем обращать внимание на цвет огня на плите и в котле. Чаще всего виновниками подачи в квартиры низкокачественного топлива выступают управляющие компании. Представители УК порой намеренно снижают содержание углекислоты и углеводорода в топливе, чтобы повысить свои доходы. В любом случае, обнаружение изменения цвета пламени является отличным поводом для обращения в ответственные органы за разъяснениями.
Некачественная работа системы газоснабжения может не только повысить расходы пользователей квартиры или дома, но также привести к преждевременному износу установленного оборудования, выходу его из строя и даже возникновению аварийных ситуаций. Мы напрямую заинтересованы в том, чтобы в наши дома поставляли природный газ высокого качества, потому при возникновении любых подозрений о содержании в топливе примесей следует провести проверку имеющейся техники, вызывав на дом газовиков.
Утечки газа — Päästeamet
Инструкция по поведению в случае утечки газа.
Риски, связанные с бытовым газом
В очень многих домах Эстонии используется бытовой газ. Газ применяется для приготовления пищи, для нагрева воды, для отопления домов. Широкое использование газа связано с его относительной дешевизной по сравнению с электричеством. Однако пользоваться газовыми приборами гораздо более неудобно и даже более опасно. Газ очень огне- и взрывоопасен, в случае утечки он может вызывать удушье. Существуют строгие требования к установке газовых приборов, и их несоблюдение опасно в первую очередь для пользователя.
В качестве бытового газа у нас используется два разных вида газа — природный газ и сжиженный газ.
Что такое природный газ?
Природный газ поступает в Эстонию из России по длинным трубопроводам и здесь распределяется между разными пользователями. Сжиженный же газ собран в резервуары и распределяется при помощи баллонов, или же в крупных жилых районах устанавливаются подземные газовые емкости, из которых газ распределяется далее по трубопроводам. Таким образом, следует знать, что находящийся в баллонах бытовой газ является сжиженным газом, а газ, поступающий из труб, может быть, в зависимости от региона, как сжиженным, так и природным.
Основным компонентом природного газа является метан — бесцветный газ без запаха, крайне легко воспламеняющийся: может воспламеняться от пламени, искр, тепла. Возможен взрыв газа на открытом воздухе, в помещениях, в канализации и т. д. Взрыв может произойти, если помещение заполнится газом в объеме 5 -15% и он воспламенится.
Природный газ легче воздуха, а это означает, что при утечке он, смешиваясь с воздухом, начинает подниматься выше, но всегда необходимо учитывать, что воздушные потоки, сопутствующие вентиляции или воздухообмену, могут уносить газ также и в боковом направлении. Это означает, что как правило в случае утечки опасности подвергаются квартиры и прочее, что расположено выше, но газ может также перемещаться и в соседние помещения.
Природный газ оказывает на людей главным образом удушающее воздействие. В отношении токсичности он не очень опасен — обладает легким наркотическим действием. Когда около 10% пространства заполнено газом, это вызывает сонливость, возможны также головная боль и недомогание. Когда количество газа увеличивается до 20-30%, это приводит к опасному дефициту кислорода, что может вызвать удушье.
Что такое сжиженный газ?
Основным компонентом сжиженного газа является пропан. Как и метан, пропан является бесцветным газом без запаха, чрезвычайно огнеопасным и взрывоопасным. Пропан взрывоопасен, когда 2-11% пространства заполнено газом. К взрыву может привести искра, даже вызванная статическим электричеством. Непосредственной токсичностью пропан не обладает, но когда он в большом количестве попадает в воздух, то может вызвать удушье в связи с уменьшением содержания кислорода. При вдыхании он может вызывать сонливость, тошноту, плохое самочувствие, головную боль и слабость.
Пропан тяжелее воздуха, и поэтому при утечке газ стремится в низкие места — на пол комнаты, в углубления, подвалы, канализационные колодцы и т. д. Поэтому в случае утечки опасны, главным образом, расположенные ниже квартиры, подвалы.
Для того чтобы человек мог понять, что имеет место утечка газа, к используемым в быту газам добавляют небольшое количество пахучих веществ. Пахучие вещества придают газу характерный запах. Если газ утекает из подземного газопровода и поднимается на поверхность сквозь землю, то одоранты фильтруются и характерный запах теряется, поэтому обнаружить содержание газа в воздухе можно только при помощи газоанализатора.
Для взрыва газа характерно то, что в момент взрыва гаснет также и огонь, вызвавший взрыв. Это означает, что обычно после взрыва газа не возникает пожара. Это происходит по двум причинам: во-первых, взрыв происходит за очень короткое время. Другие предметы в помещении за это время не успевают загореться, а воспламенившийся газ сразу же гаснет сам. Во-вторых, взрыв в помещении создает настолько высокое давление, что оно гасит пламя. Возникающее давление достаточно велико, чтобы разрушить самые слабые конструкции, и газы вырываются наружу.
Чтобы уменьшить воздействие взрыва, двери, окна и люки в газовых сооружениях устанавливают таким образом, чтобы они открывались наружу и, таким образом, выпускали взрывные газы. Кроме того, перекрытия выполняют из легких панелей и увеличивают размеры застекленных поверхностей. Если те же условия выполняются и в других помещениях или зданиях, где используется газ, то разрушения, вызванные взрывом, будут небольшими. Если в помещении происходит утечка газа, но нет контакта с источником воспламенения, то в какой-то момент образуется насыщенная смесь (слишком много газа и слишком мало кислорода), которая уже не огнеопасна.
Аварийные ситуации
Возможные аварийные ситуации и аварии на газопроводах:
утечка газа в зданиях
механическое повреждение газопровода
прерывание подачи газа
утечка газа за пределы строений
внезапные изменения давления газа в сети
неконтролируемое воспламенение газа
взрыв в зданиях, подключенных к газовой сети
пожар в защитной зоне газопровода или вокруг нее
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ГАЗОВОЙ АВАРИИ
Важно соблюдать инструкции по использованию газовых приборов, предписания газовой компании и не проявлять беспечности при пользовании газовыми приборами.
Наиболее распространенной причиной газовой аварии является утечка. Она может быть вызвана:
неправильной установкой оборудования
ошибками в эксплуатации
беспечностью и т. д.
Утечка газа сама по себе еще не является бедствием, это называется аварийной ситуацией, которая может привести к аварии, если дальнейшие действия будут неправильными.
При покупке баллона сжиженного газа (PROPAAN) убедитесь, что продающее газ предприятие предоставляет со своей стороны оперативную услугу в случае газовой аварии.
Найдите контактные данные поставщика/обработчика природного газа (метан) (например, информационный номер в случае аварии) и удостоверьтесь в том, что специалисты при необходимости доступны.
Проинструктируйте членов семьи (особенно детей) о том, как себя вести в случае газовой аварии.
ВО ВРЕМЯ ГАЗОВОЙ АВАРИИ
Обнаружение утечки газа
Основные правила при обнаружении утечки газа:
если возможно, закрыть подачу газа
проветрить помещения, открыв окна и двери
не пользоваться в помещении открытым пламенем или электричеством
выйти из опасной зоны
проинформировать об опасности других людей и центр тревоги
если возможно, отключить в опасной зоне электричество
Закрытие подачи газа
Закрытие подачи газа зависит от того, где происходит утечка. Если причиной утечки является незакрытый кран у плиты, то это самая легкая ситуация.
Погасив огонь на газовой плите, нужно немедленно закрыть все газовые экраны. Если, однако, поврежден трубопровод, то необходимо закрыть тот кран, через который газ поступает в этот трубопровод.
В случае газовых баллонов ясно, что если газ где-то утекает, то баллон нужно быстро закрыть. Если поврежден баллон, то нужно немедленно вызвать на место ту фирму, где был куплен баллон, или проинформировать об опасности центр тревоги.
Проветривание помещений
Помещения необходимо быстро проветрить, чтобы в них не образовалось взрывоопасной газовой смеси. Открытые окна и двери помогут уменьшить ущерб, если взрыв все же произойдет. Для того, чтобы опасность миновала наверняка, следует выполнять проветривание в течение как минимум 30 минут. Это должно обеспечить чистоту воздуха при условии, что газ больше не поступает.
Искры и электричество
Любой источник возгорания — открытое пламя, электрическая искра и т. д. — может воспламенить находящийся в помещении газ и, в зависимости от концентрации газа, вызвать взрыв. Чтобы предотвратить возникновение электрических искр, после обнаружения опасности нельзя включать или выключать никакое электрическое устройство или вытаскивать штепсель из розетки.
Известно, что каждое включение/выключение генерирует в этом месте небольшие искры. Даже если в заполненной газом комнате горит свет, безопаснее оставить его гореть, чем выключать, так как из-за выключения могут возникнуть искры. Наиболее часто такие ситуации встречаются на кухне, потому что газовые плиты расположены там. С электрической точки зрения очень опасным устройством является холодильник, поскольку в нем через определенные промежутки времени автоматически происходит включение и выключение компрессора. Этому также сопутствует опасная искра. Поэтому безопаснее всего отключить электричество во всей опасной зоне — во всей квартире, доме и т. д.
ВНИМАНИЕ! Отключение электропитания можно выполнять только в том месте, где нет запаха газа, например на лестничной клетке, в другой комнате.
Покиньте опасную зону
Следует сразу же проинформировать об опасности других находящихся поблизости людей и покинуть опасную зону. Как можно скорее нужно проинформировать центр тревоги по номеру службы экстренной помощи 112.
Лестница и подвал
Если запах газа появился на лестничной клетке дома, следует по возможности открыть для проветривания окна лестничной клетки и дверь подъезда. Если газ проникает в подъезд из подвала, то ни при каких обстоятельствах нельзя проветривать подвал через лестничную клетку (опасность для жильцов).
Запрещается ходить в подвал!
Нужно открыть наружную дверь подвала и выйти из опасной зоны.
Если путем перекрытия подачи газа и проветривания помещений не удается понизить концентрацию газа в помещениях, начинают эвакуацию людей из дома. Все должны быть проинформированы о том, что использование открытого огня, курение и включение и выключение электрооборудования запрещено.
Если утечка не обнаружена или требуется много времени для ее ликвидации, специалисты перекрывают газопровод для всего дома. В подвал запах газа может проникать также из поврежденного подземного газопровода.
Утечка газа вне здания
Если запах газа обнаружен вне зданий, он может исходить от подземной утечки газа. В этом случае опасности подвержены здания, расположенные в радиусе 50 м от места утечки. Газ проникает в них через подвалы.
Необходимо принять все меры (прекратить движение, эвакуировать людей, проветривать помещения), чтобы предотвратить взрывы, удушения и другие несчастные случаи. Из поврежденной газовой трубы газ впитывается в почву и поднимается до плотного покрытия улицы или дороги.
Зимой газ поднимается до слоя промерзшего грунта и иногда может распространяться по песчаному основанию дороги довольно далеко.
Если запах газа ощущается во многих квартирах домов части города, это указывает на реальную опасность того, что давление газа в данной части города превысило допустимый предел. Повышение давления газа могло привести к поломкам газовых счетчиков потребителей и протечкам в трубопроводах или оборудовании. Всем следует посоветовать закрыть краны перед оборудованием и счетчиками, проветрить комнаты и дождаться прибытия специалистов.
Проинформируйте центр тревоги
При информировании центра тревоги нужно, отвечая на вопросы, сообщить следующее:
что произошло (общий характер и признаки аварии — запах, видимые повреждения, пожар и т. д.)
место, где произошла авария или где обнаружен запах газа (находится ли это место в помещении, на лестнице, в подвале, за пределами зданий?)
краны вблизи места аварии, где можно закрыть трубопровод, ведущий к месту утечки (перекрыто ли поступление газа?)
электрическое оборудование, подключенное к сети в помещении (есть ли в помещении электричество?)
открытое пламя поблизости (свечи, камин, печь и т. д.)
время обнаружения аварии
люди, соседние здания или другие объекты, находящиеся под угрозой
свое имя и контактные данные
ПОСЛЕ ГАЗОВОЙ АВАРИИ
Не забудьте помочь своим соседям и другим людям, которым может потребоваться особая забота и помощь — инвалидам, пожилым и другим людям с ограниченной дееспособностью.
После вынесения людей из заполненной газом среды следует начать оказывать им первую помощь и вызвать скорую помощь.
Не включайте электропитание, пока не убедитесь, что запах газа полностью исчез и все комнаты и кладовки должным образом проветрены.
Сообщите газовой компании о протекающих газовых приборах или баллонах.
Перед использованием оборудования, связанного с утечкой газа, специалисты должны обязательно проверить газовое оборудование или газовые баллоны или при необходимости заменить их.
Отличия пропана от метана, сравнение, различия, свойства.
Пропан (С3Н8) — это газ получаемый нефтедобычи и различных нефтяных производств, который можно хранить и транспортировать в сжиженном виде при достаточно не высоком давлении в5 атмосфер и при стандартной уличной или комнатной температуре. Чаще всего используют для хранения и транспортировки пропановые баллоны 50 литров. Пропан, не владеющий цветом и ароматом газ, мало токсичен но имеет небольшой эффект наркотического опьянения и крайне взрыво и пожароопасен, значительно тяжелее воздуха.
Сравнение метана и пропана:
В чем же различия меж метаном и пропаном? Ключевое различие этих газов на практике состоит в том, что метан имеет в 2,5 раза наименьшей теплотой горения, чем пропан. В следствии этого пропан, как горючее, значительно эффективнее, чаще всего пропан применяют для сварочных работ, отопления жилища и как топливо в транспортных средствах.
С3Н8 тяжелее воздуха, чего не заявишь о СН4. При нехороший изоляции труб в системе происходить утечка, метан растворяется и повисает в воздухе. Любое мельчайшее веяние воздуха посодействует его движению на большие расстояния. Метан крайне взрывоопасен, более чем в 2 раза опаснее пропана. В следствии этого он больше небезопасен для человека чем пропан. Именно по этой причине всегда проходят проверки техники безопасности и качества стыковых соединений в домах и помещениях где проходят газовые трубы.
Пропану свойственно слабенькое наркотическое действие на организм. Метан владеет кратчайшей хим энергичностью. Метан трудно конденсируется, что идет в плюс, тк не требуется сливать конденсата и смол отработки в процессе работы с ним. Для сжижевания метана требуется температура -160С градусов, а пропан просто сжижается прохладной водой при соответственном давлении. Для метана по сравнению с пропаном свойственна кратчайшая обскурантистская дееспособность.
Различие метана и пропана:
1.Пропан как горючего больше эффективен, чем метан тк он выделяет больше тепла при сгорании.Пропан больше пригоден для сварочных работ и роизводственных целей.
2.Метан более инертен. Пропан деятельнее вступает в различные хим реакции.
3.Пропан владеет наркотическим действием, а метан больше взрывоопасен
4.Разное давление при транспортировке для пропана требуются обычные стальные баллоны толщиной стенки всего 4-5 мм, а для метана в разы толще именно по этому для транспортировки метана используют баллоны из комбинированных материалов для уменьшения веса баллона.
5. Заправка пропаном удобнее и в некоторых случаях дешевле, особенно если брать во внимание стоимость баллонов под метан. А обменом метановых баллонов вообще никто не занимается только обмен пропановых баллонов из-за простого хранения и транспортировки.
В компании 50ballon.ru всегда можно заправить, обменять и баллоны для различных видов газа. Наши менеджеры всегда помогут с организацией доставки к Вам на объект.
Päästeamet — Kodutuleohutuks Бытовые газы
В быту используется два типа газа – природный и сжиженный.
Природный газ поступает к нам из России по длинным газопроводам, и в Эстонии распределяется по разным потребителям.
Сжиженный газ, однако, хранится в баллонах и его распределение происходит баллонами. В больших районах установлены специальные подземные газохранилища, откуда газ поступает пользователям по трубам.
Как в природный, так и в сжиженный газ добавляется ароматизаторы, которые помогают определить утечку газа.
Дополнительную информацию о газовой безопасности дома читайте тут https://www.tja.ee/et/gaasiohutuse-meelespea
Что такое природный газ?
Основной составляющей природного газа является метан – это газ без цвета и запаха. Для того чтобы обнаружить утечку газа к нему добавлено немного веществ для усиления запаха.
Природный газ легче воздуха, поэтому в случае утечки, перемешавшись с воздухом, он поднимается наверх. Всегда стоит помнить, что вентиляция или иные потоки воздуха могут направить газ и в сторону. Это означает, что обычно в случае утечки газа в опасности находятся квартиры сверху, но газ может и двигаться в соседние квартиры.
Природный газ оказывает на людей удушающее воздействие. Это не очень ядовитый газ. Скорее он обладает наркотическими свойствами. Если газом наполнено приблизительно 10% помещения, то он вызывает сонливость, головную боль и плохое самочувствие. Если содержание газа в квартире поднимается до 20-30%, то происходит нехватка кислорода, что может вызвать удушение.
Что такое сжиженный газ?
Основной составляющей сжиженного газа является пропан. Как и метан, пропан бесцветный и не имеет запаха. Чтобы человек обнаружил в хозяйстве утечку газа, то к нему добавляется немного веществ для усиления запаха. Из-за таких веществ у газа появляется четко выраженный запах.
Пропан не ядовитый газ, но попав в воздух в больших количествах и в условиях уменьшения кислорода, может возникнуть удушение. Вдыхая такой газ, может возникнуть головокружение, сонливость, тошнота и слабость.
Пропан тяжелее воздуха и поэтому, в случае утечки, газ оседает на пол, в подвал, в канализации и прочие углубления. Поэтому в случае утечки газа в опасности находятся квартиры на низких этажах и подвалы.
Какой газ используется в жилых домах в России
Состав
Какой газ в квартирах — пропан или метан? На самом деле горючее, что подается в дома, представляет собой смесь не только этих веществ, но и целой массы дополнительных субстанций. В действительности, его основу составляет метан. Содержание этого вещества в природном топливе может составлять от 70 до 98%.
И отвечая на вопрос, какой газ в квартире, можно сказать, что помимо метана в его состав входят следующие вещества:
пропан;
бутан;
сероводород;
углекислый газ;
пары воды.
Чтобы обезопасить такое топливо и сделать его более качественным, оптимальным для применения в бытовых целях, поставщики подвергают природное ископаемое очистке, убирают из него лишние примеси и только после этого продают потребителям.
Общие сведения об использовании газа в бытовых целях
Газ используется в различных целях: как топливо для кухонных плит, газогенераторов, газоводонагревателей, котлов водоснабжения, отопительных печей и т.д.
Природный газ в основном используется в качестве отапливаемого компонента. С его помощью можно отапливать как жилые, так и производственные помещения. Чуть меньший объем газа идет на растопку газовых печей. Самый меньший процент идет для заправки автомобилей. Цены на бензин постоянно растут, поэтому многие автолюбители переходят на газовое топливо. На машину устанавливается специальное оборудование – газовая установка, благодаря которой производится заправка природным газом. Подобные установки становятся все более актуальны, но чаще всего их можно встретить в грузовых машинах и автобусах. Такое решение помогает не только сэкономить на заправке, но и сделать экологически правильный выбор – выхлопы с природного газа менее вредные, чем с бензина.
Природный газ также используется в автономных системах газоснабжения. Газгольдеры (специальные емкости) также снабжаются сжиженным природным газом. Их заправка должна производится только высококвалифицированными специалистами. Для труднодоступных газгольдеров предусмотрены шланги длиной до 80 метров. Подача газа с газовоза может проводится самостоятельно в емкости, для этого на объектах установлено оборудование. Заполнение газгольдеров происходит только на 85% от номинального объема. Поэтому это дает возможность максимально безопасно обеспечивать работу автономных систем газоснабжения.
Какое давление газа в квартире
Прежде чем природное ископаемое топливо загорается на кухонных плитах в наших домах, оно преодолевает десятки и сотни тысяч километров по магистральным газопроводам. Давление в таких газотранспортных артериях чрезвычайно высокое и может достигать показателя порядка 11,8 МПа.
Очевидно, что указанный показатель давления абсолютно не соответствует требованиям безопасности для бытового потребления. Поэтому топливо предварительно подается на газораспределительные станции. Здесь его давление снижают до 1,2 МПа. Кроме того, на таких станциях происходит очистка топлива.
Какой газ подается в жилые дома?
Бытовым газом называют важнейший сырьевой ресурс, необходимый для подогрева воды, приготовления пищи и организации системы отопления в быту. Он представляет собой смесь горючих газообразных веществ и некоторых дополнительных субстанций.
Разновидности бытового газа
По сравнению с другими источниками энергии газ обладает множеством преимуществ: быстро разжигается, не выделяет копоть и дым при сгорании, практически не содержит вредных компонентов и твердых примесей. Процесс горения голубого топлива легко контролировать.
Существует два основных типа газа, используемого в бытовых условиях:
Природный. Газообразное вещество, которое закачивается в хранилища и поступает к жилым объектам по разветвленной системе трубопроводов. Состоит преимущественно из метана и не меняет физического состояния с момента добычи до доставки непосредственному потребителю.
Сжиженный. Пропан-бутановая смесь, получаемая в процессе переработки нефти. Представляет собой жидкость, помещенную в специальные резервуары для хранения или транспортировки в места, где применение труб невозможно либо экономически нецелесообразно.
Через централизованные системы отопления и газоснабжения в жилые помещения подается природный газ, добываемый из недр земли и предварительно очищенный от ряда примесей. Этот вид топлива считается наиболее дешевым, доступным и удобным для многоквартирных домов.
Природный газ приносит в дом уют и тепло, позволяет качественно обогреть помещение, быстро приготовить еду. Это универсальный энергоноситель, выделяющий большое количество тепла при сгорании
А вот сжиженной пропан-бутановой смеси характерна большая теплота сгорания, но при этом она намного взрывоопаснее. Баллоны с жидким газом нуждаются в правильной транспортировке, настройке и подключении. При их эксплуатации крайне важно соблюдать особые меры безопасности. Зачастую баллоны или газгольдеры устанавливают в частных домах, на дачных участках.
Поскольку метан вдвое легче воздуха, при утечках он скапливается вверху. Пропан-бутановая смесь, наоборот, уходит вниз. Это нужно учитывать в чрезвычайных ситуациях.
Состав и давление газа в трубопроводах
Прежде, чем оказаться в магистральных трубопроводах, ведущих к жилым домам, природный газ проходит предварительную переработку и несколько степеней очистки. В ходе процедур в топливо добавляют необходимые примеси, делая состав максимально эффективным и безопасным для применения.
Следуя от места добычи до систем теплоснабжения и кухонных плит, газ преодолевает десятки тысяч километров по подземным, подводным, наземным или наводным магистралям. С точки зрения сложности устройства они бывают одно- и многоступенчатыми
Основную долю топливной смеси составляет метан. В зависимости от региона добычи его содержание варьируется от 80 до 98% от общего объема. Именно количество метана служит показателем качества энергоносителя.
В составе бытового газа также присутствуют:
углекислый газ;
пропан;
этан;
бутан;
сероводород;
гелий.
Кроме этого, топливо может содержать незначительную часть паров воды и азота. Свойства и характеристики почти полностью определяются метаном, но могут меняться под влиянием количественного и качественного состава смеси.
В системах газопроводов, по которым циркулирует топливо, создается очень высокое давление – выше 2,5 МПа и до 10 МПа. Под таким давлением газ перемещается на большие расстояния и между населенными пунктами.
Поскольку подобный показатель неприемлем для бытового потребления, при поступлении на газораспределительные станции его значительно снижают, проводя дополнительную очистку метана. Так, до потребителей газ перемещается под давлением до 5 кПа (низкого давления), от 5 кПа до 0,3 МПа (диапазон среднего) и 0,3 МПа до 1,2 МПа (диапазон высокого давления). Подробнее нормативы давления в газопроводе мы рассмотрели в следующем материале.
Причины специфического запаха газа
Сам по себе в чистом виде метан не обладает характерным запахом и цветом. Что такого добавляют в бытовой газ, чтобы он характерно пахнул? Определить утечку с помощью обоняния возможно благодаря тому, что в газ подмешивают небольшое количество веществ, обладающих резким неприятным запахом.
Эти вещества называют одорантами. Они придают топливной смеси специфический запах прелого сена, тухлых яиц или гнилой капусты, который предупреждает об опасности и вероятной утечке газа в помещении.
Одоранты не делают газ более токсичным. В незначительной концентрации эти субстанции не опасны для здоровья, легко испаряются и носят предупреждающий характер. В случае превышения концентрационных пределов вещества могут вызывать головную боль, тошноту
В качестве одорантов применяют серосодержащие органические соединения, чаще всего – этилмеркаптан или этантиол. Их распыляют в структуру топливной смеси с помощью специальных установок во время переработки.
Почему газ в квартирах обладает запахом
Какой газ поступает в квартиры? Каждый человек знает еще из школьной программы, что природное топливо не имеет цвета и запаха. Характерный аромат ему придают на все тех же газораспределительных станциях. В такое горючее добавляют так называемые одоранты – специфические вещества, которые распознаются человеческим обонянием и, соответственно, способствуют предупреждению опасной для жизни утечки газа в помещении. Они обладают довольно неприятным запахом. Последний напоминает нам дух, что исходит от гниющей капусты либо прелого сена.
Часто используемыми в данных целях одорантами являются такие вещества, как этантиол и этилмеркаптан. Эти субстанции представлены в виде пахучих жидкостей. При переработке природного газа, они распыляются в его структуру, что позволяет придать топливу характерный аромат.
Нормы потребления газа на отопление дома
Ограничения в потреблении коммунальных услуг могут проявляться в минимальных тарифах, допустимой мощности и нормах отпуска ресурса. Необходимость в существовании норм появляется там, где отсутствуют счётчики учёта.
Нормы потребления природного газа населением определяются по следующим направлениям его использования:
приготовления еды в расчёте на 1 человека в месяц;
подогрев воды при автономном газо и водоснабжении в условиях отсутствия или наличия газового водонагревателя;
индивидуальное отопление жилых помещений и хозяйственных построек;
на нужды содержания домашних животных;
Нормы газа на отопление рассчитываются исходя из расхода в равных долях по месяцам всего года. Измеряются в кубометрах на 1 м2 отапливаемой площади или на 1 м3 отапливаемого объема. Если здание многоэтажное, то расчёт производится по каждому этажу отдельно. Как правило, к отапливаемым помещениям причисляются мансарды, цокольные этажи, а также некоторые подвальные помещения.
Нормирование использования газа на обогрев хозяйственных построек производится в кубометрах газа на 1 м3 объема отапливаемого помещения. В РФ норма расхода газа на отопление проводиться с учётом региональных особенностей, поэтому они формируются и устанавливаются в региональных органах власти. В среднем на 2015 год в жилых одноэтажных одноквартирных домах норма газа на отопление колеблется от 40 до 567,0 м3 в месяц.
Токсичен ли природный газ
Вот мы и выяснили, какой газ подается в квартиры. Теперь давайте рассмотрим, может ли такое топливо нанести вред здоровью.
Вопреки распространенным заблуждениям, газ, что подается в наши дома, абсолютно нетоксичен. Поэтому отравиться при его вдыхании чрезвычайно сложно. Впрочем, везде имеются исключения. Известны многочисленные случаи, когда потребители погибали в загазованных помещениях. Однако летальный исход в таких ситуациях наступал не от интоксикации, а от удушья. Дело в том, что молекулы углекислого газа, небольшой процент которого присутствует в составе природного топлива, способны вытеснять из пространства молекулы кислорода. Таким образом, дыхание становится затрудненным, а при полном заполнении помещения газом – и вовсе невозможным.
Сжиженные газы для обогрева дома:
Благодаря своим свойствам, легкости транспортировки и небольшой стоимости сжиженные газы стали великолепным решением проблемы обогрева помещения для владельцев загородных домов или отдельно стоящих производственных зданий. Не секрет, что магистральный природный газ доступен далеко не везде, а обогрев другими альтернативными видами энергии — это очень дорого. А вот автономная газификация — это быстро, это экономично, это чистый воздух, безопасность и возможность пользоваться автономным обогревом без необходимости непрерывно поддерживать источник тепла вручную.
Взрывоопасность природного газа
Какой газ в квартире – взрывоопасный или нет? Концентрация горючего для возникновения эффекта его возгорания является крайне тонкой величиной. Зависит вероятность взрыва от состава газа, уровня давления, температуры окружающей среды.
Наступить опасная ситуация может лишь в случае, если концентрация природного топлива в помещении достигнет показателя в 15% по отношению к общей воздушной массе.
Самостоятельно определить процент газа в пространстве без применения специализированного измерительного оборудования невозможно. Поэтому, ощутив характерный аромат, необходимо перекрыть подачу топлива к бытовым приборам. Также крайне важно обесточить устройства, в работе которых используются электрические импульсы. Касается это не только бытовой техники, но также приборов, которые функционируют от аккумуляторов, батареек. Как показывает практика, при концентрации газа в помещении на уровне 15% от общего количества воздуха, его возгорание может наступить даже от работы мобильного телефона либо ноутбука.
При появлении запаха газа, необходимо незамедлительно открыть все двери и окна в помещении. Проветривание жилья позволит снизить вероятность возникновения взрыва до приезда аварийной службы.
Каким образом платить за газ?
Правила и нормы расчета платы за газоснабжение приведены в приложении № 2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Согласно этим правилам, плата за газ подразделяется на две категории:
1. Абонентская плата за газ, непосредственно предоставленный в жилое/нежилое помещение;
2. Плата за газ, предоставленный в многоквартирном доме на общедомовые нужды.
Как следует из новых правил расчета за коммунальные услуги, включая газоснабжение, оплата за некоторые виды услуг может осуществляться как по нормам, так и в соответствии с показаниями приборов индивидуального учета. Оплата за газ, в частности, зависит от количества человек, зарегистрированных в квартире. Также может быть установлен индивидуальный счетчик. Установкой такого счетчика занимается исключительно газовая компания. Она же осуществляет его проверку и обслуживание. По договору с абонентом. Платить же за газ жильцы могут, как непосредственно газовой компании, если с ней заключен абонентский договор, так и компании, обслуживающей дом, в составе единой квитанции за коммунальные услуги. Тарифы на газоснабжение всегда устанавливаются централизовано, местными органами власти, уполномоченными на утверждение коммунальных тарифов. Как и на остальные коммунальные услуги, на оплату газа, в случае необходимости может быть предоставлена субсидия.
Как обезопасить себя при эксплуатации газовых приборов
Чтобы природное топливо приносило лишь пользу, нужно следовать общеустановленным правилам использования газовых приборов:
Рекомендуется ежегодно вызывать специалистов для проверки тяги в помещениях.
Не стоит полностью изолировать вентиляционные решетки, а также окна и двери зимой.
Перед отъездом из дома на длительное время, следует перекрывать все газовые краны и вентили, а также отключать электрические устройства.
Нельзя оставлять функционирующие газовые приборы без присмотра.
Ощутив запах газа, следует избегать включения света и использования открытого огня.
Профилактические мероприятия
Для быстрого обнаружения утечки газа существуют такие приборы, как газоанализаторы. Они улавливают ароматизированный природных газ и подают звуковой и световой сигнал. Однако такие датчики абсолютно бесполезны при обесточивании прибора. Существуют аккумуляторные аналоги, которые могут работать без тока в течение двух суток.
Большей эффективностью обладает система датчиков, которая не только реагирует на одорантовую газовую смесь, но и приводит в действие пожарную сигнализацию.
Однако обнаружить утечку – это не полное решение проблемы. Лучше данную ситуацию избежать. Для этого необходимо придерживаться профилактических правил:
Закрыть доступ к газовым элементам и узлам для детей.
Постоянно проверять работу вытяжки для приборов, работающих на газу (печей, каминов и т.д.).
Хранить баллоны в помещениях, отдаленных от нагревательных приборов, а также мест, где проводятся ремонтные работы.
Заправка баллонов осуществляется специальными организациями и квалифицированными специалистами.
После включения газовой плиты/духовки с помощью спички или зажигалки, не стоит оставлять ее без наблюдения, так как может произойти тушение огня выкипающей водой. Кроме того, нужно понаблюдать за цветом огня.
Перед уходом из дома, особенно на долгое время, нужно отключить все газовое оборудование и перекрыть доступ газа.
Своевременно менять оборудование на новое в соответствии с прилагаемым сертификатом и гарантийным талоном. Специальные службы проводят периодические проверки, однако можно самостоятельно проверять с помощью мыльного раствора.
Постоянная проверка работы вытяжки входит в меры профилактики утечки газа Утечка газа – это очень опасно. Поэтому нужно внимательно следить за состояние оборудования и своевременно проходить проверку, а также знать запах газа. Это убережет от различных опасностей.
О чем свидетельствует тот или иной цвет огня в конфорке
Оттенок пламени в газовой конфорке может рассказать об особенностях сгорания природного топлива. Если огонь имеет насыщенный голубой цвет однородной структуры, значит, газ полностью сгорает. При этом в пространство выделяется максимально возможное количество тепла.
А что происходит в случаях, когда пламя в конфорке приобретает красноватый либо яркий желтый оттенок? Если газ при горении имеет любой другой цвет, отличный от голубого, это может свидетельствовать о том, что к горелке поступает ограниченное количество воздуха, либо газ обладает низким качеством. В таком случае ископаемое топливо недостаточно эффективно осуществляет подогрев. Чтобы устранить указанный недостаток, достаточно вызвать квалифицированного специалиста, обратившись в газовое хозяйство.
Как видно, цвет газа при горении способен дать полезную информацию. Желтоватый либо красноватый оттенок топлива при воспламенении подсказывает о подаче в дом газа низкой плотности. И так как обогревательные котлы, рассчитаны на потребление топлива определенного качества, то при снижении плотности газа оборудование будет нуждаться в большем количестве вещества для создания комфортной температуры.
Фактически, желтые либо красные язычки огня на воспламенителе говорят о том, что приборами израсходуется больше горючего. Виновниками такого упущения могут стать управляющие компании. Некоторые из них намеренно снижают содержание в газе углекислоты и углеводорода. Поэтому при изменении цвета пламени на газовой конфорке, пользователи имеют право обращаться к поставщику за разъяснениями.
Чем опасен бытовой газ
В бытовых условиях существует две основные разновидности газоснабжения: привычный нам магистральный газ (метан), поступающий по трубам, и газовые баллоны (пропан). Утечка бытового газа может вызвать отравление или привести к разрушительному взрыву.
Для взрыва скопившегося газа достаточно зажженной спички, непотушенной сигареты, искры зажигалки или электрического прибора. Процесс происходит следующим образом: в результате утечки газ смешивается с воздухом и создает взрывоопасную смесь. После вспышки газа возникает пожар. Для того чтобы обеспечить собственную безопасность и не подвергать ни себя, ни жизнь окружающих людей смертельной угрозе, необходимо соблюдать правила пользования газом и бытовыми газовыми приборами.
Газовые баллоны В большинстве случаев причиной взрыва газа является человеческий фактор и банальные нарушения требований безопасности при эксплуатации газовых приборов.
Чаще всего газовые баллоны взрываются из-за их неправильного хранения и эксплуатации, также причиной взрыва сжиженного газа может стать падение баллона с высоты или повреждение в ходе сильного удара. Баллон с газом можно устанавливать как в доме, так и на улице. Внутри дома газовый баллон располагают в метре от плиты или отопительных батарей и не менее чем в двух метрах от печной дверцы.
На улице нельзя оставлять баллон под прямыми солнечными лучами. Некоторые хозяева хранят газовые баллоны на балконе, в том числе и в зимнее время года. Важно знать, что при перепаде температуры газ расширяется – нельзя вносить баллоны с мороза в теплое помещение – это может привести к взрыву.
Общие требования Не стоит самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, баллоны, шланги и арматуру, а также привязывать веревки для сушки белья к газопроводам. Этим вы нарушаете плотность резьбовых соединений, может возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв.
Гибкие газовые шланги должны быть по возможности короткими (не более 2 м длиной). Убедитесь, что они плотно надеты на газовый кран. Максимальный срок службы гибкого шланга составляет четыре года, предельный срок должен быть проставлен на шланге. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать полную герметизацию, но не старайтесь зажимать его слишком сильно, так как это может прорвать шланг и вызвать утечку газа.
Не нужно самовольно менять газовое оборудование, проводить газификацию без разрешения ответственных инстанций, привлекать случайных лиц к ремонту и перестановке газовых приборов. Все виды работ, связанные с газом, должны выполнять специализированные организации, а приобретать газовые баллоны и оборудование следует только в специализированных магазинах.
Следите за пламенем – оно должно гореть равномерно, не допускайте залития его водой или другими жидкостями. Никогда не задувайте пламя, так как это может привести к катастрофе: газ и воздух образуют взрывчатую смесь, и при наличии источника огня взрыв неизбежен. Во избежание несчастных случаев не оставляйте детей одних в помещении с работающими газовыми приборами. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок во избежание доступа к ним детей и посторонних лиц и иметь жалюзи для проветривания. Обязательно проходите ежегодную проверку газового оборудования.
Как обнаружить утечку газа?
На глаз. На поверхности мыльной воды, налитой вдоль газовых труб, в местах утечки образуются пузырьки.
На слух. В случае сильной утечки газ вырывается со свистом.
По запаху. Характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки.
Самый надежный способ – установить современный Сигнализатор утечки газа. Прибор своевременно предупредит вас о малейшей утечке световой и звуковой сигнализацией.
Какой газ в квартирах пропан или метан. Как газ доставляется потребителям
Например, если сравнивать его с углём, то при сгорании газа выделяется меньше вредного вещества, чем в процессе горения угля. Высокий показатель теплоотдачи природного газа позволяет использовать его во многих сферах деятельности. Благодаря природному газу удаётся эффективно вырабатывать электроэнергию и отапливать разные здания с меньшим вредом для окружающей среды. Многие автовладельцы уже давно используют газ в качестве топлива. Соответственно в окружающую среду поступает меньше вредных выхлопов.
Качественным природным газом снабжается почти каждая область экономики страны. Ведь использование подобных энергоносителей значительно снижает количество углекислого газа выброшенного в атмосферу. Хороший энергоноситель и благоприятный для экологии природный газ не меньшую ценность представляет для стран Европы. Ведь он отвечает всем европейским требованиям по экологии. Именно поэтому мировой энергетический рынок может всегда похвастаться большим спросом на природный газ. Такие преимущества как экологичность и экономичность позволяют применять природный газ не только в быту, но и в промышленности.
В основном природный газ используют для отопления. Отапливаться могут как жилые, так и промышленные помещения. Немного меньше газа идёт на снабжение газовых печек. Самая малая часть газовых запасов страны расходуется на заправку автомобилей. Постоянный рост цен на бензин и дизельное топливо вынуждает владельцев автомобилей переходить на газ. Автомобиль оборудуется специальной газовой установкой, которая позволяет заправляться природным газом. Подобные установки так актуальны, что их можно всё чаще встретить на грузовых автомобилях и автобусах. Такого рода перевоплощения помогают неплохо экономить на заправке и при этом делать чище нашу природу.
Без природного газа не обходятся автономные системы газоснабжения. Сжиженным природным газом снабжают специальные ёмкости, которые имеют название «газгольдеры». А газовая заправка должна проводиться опытными и высококвалифицированными заправщиками. При себе они имеют контрольно-измерительные приборы, устройства позволяющие слить сжиженный газ, удлинённый шланг около 15-80 метров для заправки труднодоступных газгольдеров. Автогазовозы могут самостоятельно подавать газ в ёмкости. Для этого не требуется подключение дополнительного оборудования на объектах. Учитывая установленные нормативы, заправка газгольдера осуществляется лишь на 85 % от всего объёма. Таким образом, обеспечивается максимально безопасная работа автономных систем газоснабжения.
Какой газ используется в жилых домах, его опасные свойства и правила эксплуатации необходимо знать каждому, кто расходует это вещество на коммунальные нужды. Основные составляющие бытового газа и опасности, которые несет в себе неправильное использование, будут рассмотрены далее. Более подробно узнать, какой газ используется в быту, его качественные и количественные характеристики можно в ГОСТе, где и регламентируются все эти параметры.
Природный газ и его свойства
В быту чаще всего используют природный газ ввиду его относительно малой стоимости. Добываясь из скважин, это полезное ископаемое поставляется в квартиры и дома при помощи огромной сети газопроводов, расположенной по всему миру.
Основную часть природного газа составляет метан. Его процентная доля от общего объема зависит от месторождения ископаемого и варьируется в пределах 90 — 98%. Остальная часть состоит из различных углеводородов: бутана, пропана, этана, гексана и пентана.
Также природный газ, используемый в жилых домах, может содержать незначительное количество сероводорода, азота и паров воды. Сероводород в совокупности с водой хорошо взаимодействует с металлом, вызывая коррозию труб, проводящих газ. Чтобы избежать этого, доля данных веществ не должна превышать одной сотой от общего объема. Азот же никак не влияет на газовое оборудование.
Природный газ, который подается в дома, должен полностью соответствовать всем нормам, прописанным в ГОСТе. Чтобы получить газ, отвечающий указанным требованиям, поставщику необходимо произвести очистку продукта, выведя из него излишние примеси.
Также в состав газа, используемого в жилых домах, входят одоронты, например, этаниол. Это специальные вещества, которые придают резкий, чуть кисловатый запах. Делается этого для обнаружения утечки, если таковая возникнет. Сам же природный газ не имеет как цвета, так и запаха, о чем знают немногие.
Опасные свойства природного газа
Каждому из нас со школьного возраста начинают говорить о необходимости осторожного обращения с огнем и бытовым газом. Однако не все знают, какими бывают последствия утечки этого вещества.
Например, широко распространено ошибочное мнение, что человек может отравиться бытовым газом. Это невозможно, т.к. природный газ, поставляемый в дома, сам по себе нетоксичен. Смерть в результате утечки наступает из-за удушья. Молекулыгаза, используемого в быту поступая в легкие, закрывают доступ кислороду. И человек умирает, не имея более возможности дышать.
Природный газ взрывоопасен. Почувствовав его запах (точнее, запах одоронта), нужно прекратить использование всех электрических приборов, в том числе работающих не от сети, а также не применять открытый огонь. Обязательно нужно открыть все двери и окна, вызвав затем газовую службу. Это меры, предупреждающие возникновение взрыва при достижении опасной концентрации газа в помещении (5 — 15% от общей массы воздуха). Самостоятельно уровень загазованности определить невозможно, поэтому лучше перестраховаться и следовать рекомендациям. А также помнить, что самая большая концентрация вещества в помещении будет наверху, т.к. природный газ почти в 2 раза легче воздуха.
Предотвратить опасные последствия от газа, используемого в быту можно, установив специальный газоанализатор, который будет предупреждать об утечке. И, конечно, иметь исправную систему вентиляции, которая не допустит высокой концентрации газа в помещении.
Баллоны с газом, используемые в быту
Помимо природного газа, подаваемого через центральный газопровод, достаточно часто используется сжиженный. В основном, это пропан-бутан, который получают при переработке нефти. Другие углеводородные смеси встречаются реже.
Сжиженный природный газ практически не применяется в быту. На промышленных предприятиях его также используют редко из-за сложности удерживания вещества в жидком состоянии. Это требует большего давления и толщины резервуара, что выходит значительно дороже по стоимости.
Сжиженный пропан-бутановый газ, используемый в жилых домах имеет большую теплоту сгорания, что является несомненным плюсом. К примеру, помещение будет дольше отапливаться именно при использовании баллона. При этом пропан-бутановый газ гораздо взрывоопаснее природного.
При решении перейти на использование баллонов с сжиженным газом, следует учесть, что при подключении к плите форсунки нужно будет перенастраивать или менять. Диаметр отверстия в форсунке регулирует количество и скорость подаваемого газа. Эти величины отличаются в зависимости от того или иного используемого вещества из-за различия состава, и, следовательно, свойств и характеристик.
Неподходящая форсунка приведет к лишней утечке газа и следам копоти на посуде или же низкотемпературному пламени. Оба этих варианта означают увеличение трат на оплату коммунальных услуг из-за повышенного расхода топлива.
Оценить все «прелести» жизни без использования газа можно, только переехав в неблагоустроенное жилье с печным отоплением. Тогда становится по-настоящему понятно, насколько облегчает жизнь и быт человека природный газ, используемый для обогрева помещения, приготовления пищи и прочих бытовых нужд.
Инструкция
Для бытовых нужд используется так называемый природный газ, который представляет собой смесь различных газов. Основу его составляет метан, процентное отношение его в природном газе может колебаться от 70 до 98%. Помимо метана, в состав природного газа входят такие углеводороды как пропан, бутан, этан, а также неуглеводородные газообразные вещества: водород, сероводород, диоксид углерода, гелий и азот.
Природный газ не имеет цвета и запаха, как это не удивительно звучит для современного человека. Ведь даже школьник знает, что необходимо звонить в аварийную газовую службу, если «почувствуешь запах газа». Дело в том, что для обнаружения утечки газа в него добавляют специальные вещества – одоронты. Они-то и имеют резкий неприятный запах, напоминающий запах кислой капусты, тухлых яиц или перепрелого сена. Наиболее распространенным из применяемых одорантов является этилмеркаптан (или этантиол). Это жидкость, которая добавляется в природный газ перед его использованием в быту
Природный газ нетоксичен. Отравиться им, вопреки расхожему мнению, практически невозможно. Но все же всем известны случаи, когда люди умирали в загазованном помещении. На самом деле, смерть в этом случае наступает не от отравления, а от удушья: молекулы углекислого газа вытесняют из легких молекулы кислорода, и дышать становится невозможно.
Природный газ не только горюч, но и взрывоопасен. Взрыв наступает, если концентрация газа в помещении составляет от 5 до 15 процентов от общей воздушной массы. Определить процент концентрации газа самостоятельно без специальных приборов невозможно, поэтому, почувствовав запах газа, необходимо прекратить пользоваться любыми приборами, в работе которых применяется электрический импульс. Это касается не только техники, работающей от центральной электросети, но и приборов, использующих энергию батареек или аккумуляторов, в том числе мобильных телефонов, ноутбуков и т.п. И, конечно, при утечке газа нельзя пользоваться открытым огнем: зажигать спички, курить и т.п.
Природный газ в 1,8 раза легче воздуха, поэтому при утечке он поднимается вверх. При общей загазованности помещения основная концентрация газа будет в верхней части замкнутого пространства.
Обеспечить безопасную работу бытового газового оборудования могут только специалисты газовых служб, поэтому необходимо обеспечить их доступ в помещение для плановой проверки состояния плиты, колонки, котла, газоподводящих труб в квартире. Самостоятельно устанавливать газовое оборудование нельзя. Необходимо также строго соблюдать правила транспортировки и хранения газовых баллонов.
Газ / Тарифы на газ
Газ бывает трубопроводный, а бывает в баллонах или газгольдерах. Первый дешевле, но его дорого провести. Второй — гораздо проще купить, но обходится он по более высокой цене. В чем отличия этих двух видов топлива и как формируется цена? Публикуем разъяснения Региональной энергетической комиссии Омской области по этому вопросу.
Чем отличаются сжиженный и природный газ?
Природный газ относится к полезным ископаемым, это смесь разных газов природного происхождения. Большую ее часть составляет метан. Природный газ не имеет запаха, поэтому в него обязательно вводятся одоранты — неприятно пахнущие вещества — для того, чтобы быстро обнаружить утечку. Удельная теплота сгорания такой смеси составляет от 7 600 до 8 500 ккал, точный показатель зависит от состава природного газа.
Природный газ добывают из недр земли, закачивают в специальные газовые хранилища и по газовым трубам доставляют до потребителей.
Сжиженный углеводородный газ — это продукт переработки попутного нефтяного газа и газов нефтеперерабатывающих заводов, являющихся углеводородами.
При производстве сжиженного газа используется сжиженная пропан-бутановая смесь. В таком состоянии плотность газа повышается в сотни раз, что увеличивает эффективность и удобство транспортировки, хранения и потребления смеси. Сжиженный газ заполняется в специальные баллоны или закачивается в резервуары-газгольдеры. Удельная теплоемкость такой смеси несколько выше и в среднем составляет 9 500 ккал.
В соответствии с законодательством выделяют СУГ для коммунально-бытового потребления и промышленных целей и СУГ для автомобильного транспорта. В СУГ также добавляют одоранты.
По своим характеристикам СУГ для бытовых нужд и для заправки автомобилей различается, в связи с этим не рекомендуется использование СУГ для коммунально-бытового потребления в качестве топлива для автомобилей.
Отличие природного и сжиженного газа по способам реализации
Способы реализации природного газа и СУГ различны: природный газ поставляется потребителям по трубопроводу, СУГ для населения поставляется потребителям автомобильным транспортом в емкостях различного объема, в том числе в индивидуальных баллонах, либо цистернами для закачки в групповые резервуарные установки (ГРУ ), которые находятся в непосредственной близости от домов населенного пункта.
В связи с этим сжиженный газ не может быть повсеместно заменен на природный, так как для этого необходимо возведение разветвленной сети трубопроводов.
Баллоны СУГ для бытовых нужд населения заполняются на газонаполнительных станциях или на газонаполнительных пунктах.
Баллоны СУГ для автомобилей заполняются на автомобильных газозаправочных станциях. Реализация сжиженного газа на автомобильных заправках не подлежит государственному тарифному регулированию.
Кто устанавливает цены на природный и сжиженный газ?
Цены и природного, и сжиженного газа для бытовых нужд подлежат государственному регулированию, однако и здесь есть своя специфика.
В случае с природным газом сначала ФАС России устанавливает оптовую цену на газ, тарифы на услуги по транспортировке газа и плату за снабженческо-сбытовые услуги поставщика газа.
Затем на основе этих составляющих РЭК Омской области формирует и утверждает розничную цену на природный газ для населения.
Цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, устанавливаются на уровне субъектов и состоят в основном из региональных компонентов. Федеральный компонент — оптовая цена на сжиженный газ (устанавливается ФАС России).
Структура цен на сжиженный и природный газ, которая обуславливает отличия в тарифах.
Различия в технологии поставки сжиженного и природного газа до потребителей во многом определяют разницу в структуре цен на природный и сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд.
Постатейная структура розничной цены на природный газ в Омской области следующая:
— 80,01% — приобретение газа;
— 16,63% — транспортировка газа по газораспределительным сетям;
— 3,36% — стоимость снабженческо-сбытовых услуг.
Розничные цены на природный газ РЭК Омской области утверждает в летний период, поскольку только к этому времени появляются все составляющие для этих цен.
Постатейная структура розничной цены на сжиженный газ напоминает структуру других тарифов на коммунальные услуги, которые устанавливаются на уровне субъектов федерации. Так, в городе Омске структура розничной цены на сжиженный газ следующая:
— 35,13% — приобретение газа;
— 26,09% — заработная плата;
— 3,2% — амортизация;
— 35,58% — прочие расходы, в том числе на охрану труда персонала, услуги по диагностике, экспертизе, освидетельствованию газового оборудования, услуги автотранспортного хозяйства, услуги по транспортировке газа, содержанию газонаполнительных станций.
Розничная цена на сжиженный газ на очередной год устанавливается в декабре текущего года.
Стоимость природного и сжиженного газа
Природный газ значительно дешевле в связи с тем, что это уже готовый продукт, который необходимо только доставить до потребителя.
Стоимость природного газа также различается по направлениям использования. Если использовать газ и на приготовление пищи, и на отопление, и на подогрев воды для горячего водоснабжения, то стоимость кубометра будет гораздо дешевле, чем, например, для пищеприготовления без использования на другие цели.
Специфика производства и доставки сжиженного газа для бытовых нужд обуславливает более высокую его цену. У сжиженного газа тоже есть свои виды использования, которые отличаются по стоимости: газ может поставляться через газораспределительные устройства (газгольдеры ) (в основном для многоквартирных домов) или в баллонах (в основном для частных домов) с доставкой непосредственно потребителю или с доставкой до промежуточных мест хранения. Забрать баллон с газом с промежуточного места хранения дешевле, чем доставить его до двери потребителя.
В системы газоснабжения и отопления жилых объектов подается природный газ, который после добычи из недр проходит долгий путь предварительной переработки. Во время этого процесса в газ добавляют различные вещества, позволяющие использовать его в бытовых целях максимально эффективно и безопасно.
Состав и давление газа в квартирах
В жилых домах и квартирах мы используем газ, в состав которого входит не только метан, но и целый ряд дополнительных компонентов. Предварительная очистка газа и добавление в него примесей необходима для обеспечения максимальной безопасности использования инженерных систем в домах. Основой топлива выступает метан, содержание которого может составлять 70-98 %, также в газе присутствуют:
бутан;
пропан;
углекислый газ;
пар воды;
сероводород.
В кухонные плиты и системы теплоснабжения метан попадает после прохождения по специальным магистралям десятков тысяч километров. В таких трубопроводах давление очень высокое и может составлять до 11,8 МПа. Для бытового потребления такое давление является слишком большим, потому на газораспределительных станциях его снижают до 1,2 МПа. В этих коммуникационных объектах осуществляется и дополнительная очистка метана.
Из школьной программы мы знаем, что природный газ не имеет цвета и запаха, но во время переработки ему придают специфический аромат путем добавления одорантов – веществ, хорошо распознающихся человеческим обонянием. Метан с запахом намного безопаснее в эксплуатации, аромат можно заметить во время утечки и предотвратить возникновение аварийных ситуаций, возгораний и взрывов.
Газ в городских квартирах имеет запах благодаря этантиолу и этилмеркаптану. Это сильно пахнущие жидкости, распыляемые в метан во время его переработки.
Насколько токсичен и взрывоопасен природный газ
С детства людям прививают осторожное отношение к природному газу, нам рассказывают о его опасности, и это действительно так. Однако токсичность метана очень сильно преувеличена, при его вдыхании практически невозможно отравиться. Откуда тогда берутся погибшие в загазованных помещениях? Жертвы газа погибают не от отравления, а от банального удушья. В составе природного газа присутствует углекислый газ, который вытесняет из окружающего пространства кислород. Именно из-за этого в загазованных помещениях дышать очень сложно, а иногда, при отсутствии вентиляции, попросту невозможно.
Главная опасность метана заключается в его пожаро- и взрывоопасности. Эти характеристики зависят от множества факторов, в частности от температуры окружающей среды и давления. Взрывоопасные ситуации возникают в случаях, когда метана в помещении становится более 15 % от общего объема воздушной массы. Определить процентное содержание метана в воздухе невозможно, для этого требуется специализированное измерительное оборудование.
Неспособность человека определить уровень опасности в многоквартирном доме из-за газа в воздухе вынуждает нас при первых признаках наличия метана в комнате в скорейшем порядке перекрывать систему газоснабжения. Почувствовав характерный аромат природного газа, необходимо не только перекрыть подачу топлива по всем приборам в квартире, но также отключить оборудование, при работе которого используются электрические импульсы, именно они могут стать причиной воспламенения и взрыва.
В загазованных помещениях опасность для человека может представлять не только работающее от сети электроснабжения оборудование, но также приборы, функционирующие от батареек и аккумуляторов. Практика показывает, что при концентрации природного газа в 15 % и более причиной взрыва может стать даже мобильный телефон или включенный ноутбук. При обнаружении характерного запаха бытового метана следует быстро отключить все имеющиеся в доме приборы, обеспечить хорошую вентиляцию в квартире (открыть окна и двери), а также оповестить о случившемся аварийные службы.
Можно ли обезопасить себя от аварии при эксплуатации оборудования
В жилых и нежилых объектах газ используется повсеместно, потому жизненно важно знать правила эксплуатации газового оборудования, чтобы защитить себя и своих близких от возможных аварийных ситуаций.
Снизить до минимума вероятность утечек газа, пожаров и взрывов можно, выполняя следующие рекомендации профессионалов:
1. Своевременное обслуживание оборудования. Ежегодно нужно вызывать специалистов, чтобы они проверяли состояние газового оборудования и тягу в помещениях.
2. Качественная вентиляция. В комнатах с установленной плитой или отопительным котлом всегда должна быть функционирующая система естественной циркуляции воздуха. И зимой и летом решетки вентиляции должны быть открытыми и не изолированными.
3. Отключение неиспользуемой техники. Газовое оборудование обязательно нужно отключать и перекрывать газоснабжение, если вы уходите или уезжаете из дома на длительное время. Это же касается и электрической техники.
4. Контроль над работой техники. Работающее газовое оборудование нельзя надолго оставлять без присмотра.
5. Грамотные действия в случае ЧП. При обнаружении утечки метана и стойкого специфического запаха в комнате обязательно нужно вызывать аварийные службы.
Эти правила очень просты, и их соблюдение не требует от собственника квартиры существенных финансовых или временных затрат, однако многие забывают о том, какие опасности таит газоснабжение, а потому при использовании данной инженерной системы не помнят даже о самых элементарных техниках безопасности.
О чем расскажет цвет пламени конфорок
Пламя в конфорках может иметь самые разные оттенки, которые свидетельствуют об особенностях сгорания топлива. Насыщенный голубой цвет огня говорит об однородной структуре газа, который подаётся в кухонную плиту. Однородное и качественное топливо сгорает полностью, выделяет в окружающую среду максимальное количества тепла и минимальный объем вредных веществ.
Нередки случаи, когда собственники квартир замечают в своих конфорках пламя ярко-красного или желтого цвета. Любые оттенки, отличные от голубого, свидетельствуют о том, что в горелку поступает топливо низкого качества с примесями воздуха. Низкокачественное топливо не только может быть достаточно опасным при использовании, но еще и осуществляет значительно худший нагрев. Плохое качество газа приведет к тому, что для работы системы теплоснабжения придется тратить больший объем дорогостоящего ресурса и больше платить по коммунальным счетам.
Из-за этого рекомендуем обращать внимание на цвет огня на плите и в котле. Чаще всего виновниками подачи в квартиры низкокачественного топлива выступают управляющие компании. Представители УК порой намеренно снижают содержание углекислоты и углеводорода в топливе, чтобы повысить свои доходы. В любом случае, обнаружение изменения цвета пламени является отличным поводом для обращения в ответственные органы за разъяснениями.
Некачественная работа системы газоснабжения может не только повысить расходы пользователей квартиры или дома, но также привести к преждевременному износу установленного оборудования, выходу его из строя и даже возникновению аварийных ситуаций. Мы напрямую заинтересованы в том, чтобы в наши дома поставляли природный газ высокого качества, потому при возникновении любых подозрений о содержании в топливе примесей следует провести проверку имеющейся техники, вызывав на дом газовиков.
Рекомендуем также
«Разрушители легенд»: взрыв газа в комнате
В этой серии американской научно-популярной телепередачи «Разрушители легенд» (MythBusters), идущей на канале Discovery Channel, специалисты по спецэффектам Джейми Хайнеман и Адам Сэвидж экспериментально испытывают на прочность легенду из фильма про Борна.
Шпионские триллеры о Джейсоне Борне, снятые по книгам Роберта Ладлэма, рассказывают о приключениях бывшего сотрудника ЦРУ, потерявшего память профессионального убийцы. Фильмы имели большую популярность и являлись лауреатами премий Оскар.
Разрушители взялись за миф из «Превосходства Борна». В фильме есть следующая сцена: Борн попадает в квартиру и, зная, что за ним гонятся плохие парни, ломает газовый вентиль, чтобы газ свободно вливался в помещение. Затем Борн суёт журнал в тостер, включает аппарат (устраивает «детонатор с запалом») и покидает дом. Через 20-30 секунд, когда журнал воспламеняется – в квартире гремит взрыв, огонь выбивает стёкла. Борн избавился от преследователей, выиграл очередной бой своей смекалкой. Чего и следовало ожидать. Но – возможен ли такой эффект в реальности? Взорвёт ли комнату сочетание утечки газа и забытого в тостере журнала?
Кинематографом, мифами и слухами порождён подсознательный страх скрытой опасности сжиженного газа. Именно эта боязнь и заблуждения отпугивают людей от автономной газификации. Безопасное пользование газом поставлено под сомнение, несмотря на то, что с 1952 года в мире не зарегистрировано ни одного несчастного случая в сфере автономного газоснабжения. Газ как причина взрыва – стереотип. Угрозу может представлять лишь пожар внутри дома.
Для взрыва газа обязательны три условия: наличие закрытого помещения; роковой предел концентрации газа в воздухе; источник огня (искра).
Три составляющие «побега Борна»: тостер, журнал и природный газ. Для начала специалисты программы выясняли: может ли журнал загореться от тостера, и как быстро произойдёт воспламенение. В результате эксперимента был найден журнал, наиболее подходящий для опыта (время возгорания – более 2 минут).
Потом Адам и Джейми перешли к проверке следующей части легенды – метану. Метан – природный газ, использующийся на кухне для приготовления еды. Энциклопедия говорит: Метан (Ch5) – простейший углеводород, в нормальных условиях бесцветный газ без запаха. Мало растворим в воде, легче воздуха. Накапливаясь в закрытом помещении, взрывоопасен при содержании в воздухе от 6 % до 17 %. Наиболее взрывоопасная концентрация 9,5 %.
Метан горюч, но он не горюч сам по себе. Газу нужно некоторое количество кислорода, чтобы гореть. Вопрос: сколько именно? Специальная наука, изучающая этот вопрос, называется Стехиометрия – раздел химии о соотношениях реагентов в химических реакциях. Стехиометрия позволяет теоретически вычислять необходимые массы и объёмы реагентов.
Чтобы получить огонь, требуются жар, топливо и кислород. Стехиометрия изучает пропорции топлива и кислорода в горючих газах. Если топлива слишком много или слишком мало – огонь не возникнет. Но правильное соотношение вызовет взрыв. Известно, что метан можно поджечь, если его концентрация в воздухе 6-17%. Означает ли это, что если метана недостаточно, он просто сгорит, а при 9% взорвётся?
Перед масштабным экспериментом разрушители собрали небольшую коробку (длина грани – 25 см), чтобы без труда контролировать процентное содержание в коробке газа. Первый тест проводили при самом низком стехиометрическом показателе – 6% метана. Результат: небольшой взрыв разнёс коробку на части. Вывод: 6% – взрывоопасны.
Второй опыт – при 9% метана. Результат: более сильный взрыв. Мощность взрыва достаточна в обоих случаях, что делало миф «побега Борна» правдоподобным в глазах специалистов по спецэффектам. Но – не подтверждённым.
Чтобы проверить легенду на практике, провели серию главных тестов: в собранном домике создали условия подобные тем, что были в фильме о Борне.
Опыт 1: в тостер засунули журнал, включили, открыли подачу газа в комнату. Шло время. Журнал загорелся, но метан не воспламенялся. Даже по прошествии минуты на голливудский взрыв не было и намёка. Метан плюс огонь не дал взрыва. Разрушив легенду, Адам и Джейми продолжали опыты.
Опыт 2: Что произойдёт, если дать газу и воздуху достичь нужной пропорции? Смесь метана и огня не всегда даёт взрыв – соотношение их должно быть идеально. Разрушители решили выпустить в комнату весь метан из баллона, чтобы получить правильную концентрацию. Тостер заменили поленом для камина (горение минимум 1 час). Полено будет гореть, пока количество метана не достигнет 6%. Случится ли возгорание? Будет ли оно достаточно мощным? Спустя 4 минуты горения полена события обрели драматический оборот: метан стал распространять огонь по комнате, всё воспламенилось. Разрушители отключили газ и потушили остатки сгоревшей квартиры. Голливудского взрыва не получилось. Процент метана поднялся до нужного, но всего лишь воспламенил комнату.
Но на этом разрушители не остановились. Были сделаны ставки на большее количество газа.
Опыт 3: Метан – 9%. Новый дом сделали более прочным. Метан попадал в помещение через шланг, равномерно смешивался с воздухом посредством вентиляторов, которые заставляли циркулировать воздушные потоки с опасным содержанием газа. В качестве огня специалисты использовали неоновый трансформатор. Метан наполнил помещение. Три. Два. Один. Взрыв! Получилось зрелищное представление. Взрывом (даже не взрывом – а быстрым возгоранием) сломало стену. Однако пожар потух самостоятельно.
Итак, легенда разрушена. Миф развенчан.
Идеальный пример, что кино и жизнь – разные вещи.
Для чего используется газ в квартире?
На добычу природного газа на нашей планете уходили миллионы лет. К счастью, вам нужно всего несколько дней, чтобы оспорить его мощность, чтобы она соответствовала вашим потребностям и соответствовала вашему бюджету!
Природный газ приводит в действие все, от печей до производственных процессов. Для чего в квартире используется природный газ? Может быть, полдюжины приборов или больше, в том числе:
Печь
Плита
Водонагреватель
Стиральная машина
Сушилка для белья
Камин
Вот 4 совета по снижению затрат на электроэнергию на природный газ в вашей квартире.
1. Отрегулируйте термостат. Если в вашей квартире есть программируемый термостат, воспользуйтесь им. Отрегулируйте его настройки, чтобы использовать время, когда никого нет дома или когда все спят. Зачем платить за обогрев пустой квартиры? Или когда вы на работе или удобно устроились под одеялом?
Если вы еще не используете свой программируемый термостат, вы не одиноки. Согласно одному исследованию, 14 процентов людей с программируемыми термостатами «не знают, где находятся настройки». Еще 25% говорят, что «знают, где находятся настройки, но не знают, как их изменить.”
2. Ограничьте небольшую роскошь. Помните, что вы управляете квартирой, а не роскошным дневным спа-салоном. Периодически балуйте себя — отличная идея. Однако регулярное выполнение следующих практик — только напрасная трата энергии и денег!
Стирка белья с настройкой «горячая». Если в вашем устройстве есть стиральная машина, включайте ее как можно чаще в «холодную погоду».
Принимать длительный горячий душ. Короткий душ с максимальной температурой 120 градусов достаточно теплый.
3. Рассчитайте стоимость эксплуатации ваших газовых приборов. Воспользуйтесь этим удобным калькулятором для работы на природном газе, чтобы определить свои затраты. Вы можете ввести количество времени, в течение которого вы используете газовые приборы в месяц, в неделю и / или в день.
4. Общайтесь со своим арендодателем. Поговорите со своим арендодателем или соответствующим представителем управления зданием. Он или она сможет подтвердить, какие приборы в вашей квартире используют природный газ, если вы не уверены.У вас также будет возможность узнать возраст тех или иных приборов. Независимо от того, используются ли они каждым арендатором или нет, более новая бытовая техника максимизирует эффективность. Старые приборы могут увеличить затраты на электроэнергию — затраты, которые могут быть переложены на вас.
Это также хорошая возможность заняться мерами безопасности. Природный газ — это безопасный, недорогой и удобный способ запитать бытовую технику в вашей квартире. Но его использование также может вызвать проблемы с безопасностью. Будьте открыты со своим арендодателем по поводу любых вопросов, которые могут у вас возникнуть.С сайта безопасности SafeWise.com:
«Спросите арендодателя, когда проводились последние профессиональные осмотры и техническое обслуживание печи, кондиционирования воздуха, водопровода и электрических систем. Узнайте, как эти системы работают в вашем устройстве и какие виды регулярного обслуживания вам необходимо выполнять ».
Хотите действительно начать, как говорится, «готовить на газе»? Найдите апартаменты для аренды на ApartmentSearch.com с именно той кухней и техникой, которые вам нужны. Ищете ли вы больше места на прилавке, новую энергоэффективную технику или легко программируемый термостат, у вас может быть все это в вашей следующей квартире!
5 Отличия природного газа от пропана
Многие печи и другие устройства используют пропан или природный газ в качестве топлива.Они оба могут сохранить ваш дом в Чарльз-Тауне, Западная Вирджиния, в тепле и комфорте зимой. Природный газ находится под землей и содержит несколько разных газов, включая бутан, пропан и метан. Это может быть жидкость, сжатый или несжатый газ.
Пропан, также называемый сжиженным углеводородным газом или СНГ, хранится в жидком виде после его отделения от природного газа на перерабатывающем предприятии. Прежде чем решить, какой источник топлива лучше всего подходит для вашего дома, вы должны рассмотреть различия между методами установки природного газа и пропана, способами доставки, эффективностью, составом и безопасностью.
Методы установки
Многие приборы могут работать с пропаном или природным газом, но для каждого источника топлива требуются специальные приспособления для утилизации газа. Если вы хотите перейти с пропана на природный газ или наоборот, вам нужно будет заказать комплекты для переоборудования у производителей бытовой техники, если они не поставлялись с наборами при первой установке. К сожалению, нет простого способа преобразовать электрические приборы, такие как обогреватели, духовки или водонагреватели, на природный газ или пропан.Вам нужно будет заменить все электроприборы, которые вы хотите использовать на пропане или природном газе.
Природный газ — это газ, доступный только в некоторых районах, и подземные трубы доставляют его в ваш дом. Пропан хранится в резервуарах, которые требуют периодической замены или доливки. Некоторые контейнеры маленькие и портативные, а другие достигают нескольких футов в длину. Вы можете поставить резервуар побольше у себя во дворе или закопать его под землей. Трубки для пропана начинаются на выходе из сервисного клапана на резервуаре, поэтому некоторые из них могут быть снаружи.Внутренние трубопроводы для природного газа начинаются от вашего газового счетчика, и ваша местная коммунальная компания обычно владеет другими наружными трубами.
Закопать цистерну под землей аналогично подключению газопровода к дому. Профессионал может заменить любую траву или другие растения, нарушенные любым процессом. Прежде чем ваш установщик начнет копать, позвоните по телефону 811, федеральному номеру «Позвоните, прежде чем копать», чтобы убедиться, что никакие подземные инженерные коммуникации или трубы не повреждены, и бесплатно пометить их. Установить баллон с пропаном над землей быстрее и проще, но это может сделать ваш ландшафт менее привлекательным.Чтобы двор выглядел лучше, окружите резервуар забором, решеткой с цветущими виноградными лозами или живой изгородью.
Если вы перейдете с пропана на природный газ или решите прекратить использование пропана и перейти на электрические приборы, вам нужно будет избавиться от пропанового баллона или слить его и оставить на месте. Удалить закопанный резервуар сложно, но вы можете продать его другому пользователю, когда процесс будет завершен.
Способы хранения и доставки
Техник может доставить пропан куда угодно, поэтому это идеальный выбор для людей, которые живут в отдаленных районах или районах, где нет трубопроводов для природного газа.Однако вам придется дождаться доставки, чтобы заправить ваш бак, и вы можете не получить необходимое топливо после сильной метели или другой чрезвычайной ситуации. Поскольку природный газ поступает в ваш дом по трубам, он всегда доступен. К сожалению, утечка в трубе, которая подключена к большому количеству природного газа, может увеличить ваши счета за коммунальные услуги больше, чем утечка в пропановом баке с ограниченным запасом.
Пропан в баллонах — это жидкость, потому что он находится под давлением, и он становится газом, когда выходит через клапан на вашем баллоне.Природный газ может храниться как несжатый газ, как сжатый природный газ или КПГ, или как сжиженный природный газ или СПГ. Обычно его сжимают перед хранением или транспортировкой, а СПГ иногда хранят в резервуарах, а не в трубах.
Эффективность и стоимость
Пропан обычно дороже природного газа, но при том же количестве выделяется примерно в два раза больше тепла. Пропан измеряется в галлонах или литрах, а природный газ — в кубических футах или кубических метрах. Профессионалы измеряют тепло от обоих видов топлива в британских тепловых единицах или БТЕ.Одна БТЕ — это количество энергии, необходимое для повышения температуры 1 фунта воды на 1 градус по Фаренгейту.
В одних регионах природный газ более экономичен, в других — дешевле пропан. Оба вида топлива более эффективны и дешевле, чем электричество во многих регионах. Установка новой линии природного газа обходится дороже, чем установка баллона с пропаном в вашем доме, но вложения могут снизить ваши счета за коммунальные услуги, если газ доступен в вашем районе.
Вы также должны подумать о бытовой технике, которая уже есть в вашем доме.Независимо от того, является ли ваша печь электрической, газовой или пропановой, вы должны заменить ее, если ей больше 20 лет. Таким образом, вы сможете избежать внезапных и неудобных поломок и сократить счета за коммунальные услуги, установив более эффективную систему. Пропановые системы отопления служат дольше всего, а ремонт зачастую обходится дешевле, чем аналогичные работы по техническому обслуживанию тепловых насосов или электрических печей.
Химический состав
Пропан — это самое чистое горючее ископаемое топливо из доступных, и он производит около половины выбросов углекислого газа и других выбросов бензина.Он также не вредит воде или почве. Природный газ в основном состоит из метана — парникового газа, который примерно в 84 раза сильнее углекислого газа. К счастью, природный газ горит более чисто, чем большинство других ископаемых видов топлива. Следовательно, загрязняющие вещества из природного газа обычно могут попасть в атмосферу только после утечек в трубопроводах или аварий во время бурения. Проведя несколько лет в воздухе, метан сам по себе распадается на углекислый газ.
Поскольку угольные электростанции популярны в Соединенных Штатах, метан и пропан во многих областях более безопасны для окружающей среды, чем электричество.Оба вида топлива представляют собой углеводороды, но имеют разный химический состав. Метан — это Ch5, а пропан — это C3H8. Пропан на самом деле является побочным продуктом переработки нефти и природного газа, наряду с другими углеводородами, такими как бутан, этан и пентан.
Безопасность
Природный газ и пропан почти не имеют цвета и запаха. Чтобы помочь людям обнаружить утечки, производители добавляют безвредное химическое вещество под названием меркаптан, трет-бутилтиол или трет-бутилмеркаптан. Иногда используют подобное соединение, называемое тиофаном.Эти химические вещества пахнут серой или тухлыми яйцами.
Если вы заметили странный запах внутри своего дома, потушите огонь и выйдите на улицу. После того, как вы окажетесь вдали от дома, позвоните 911. Не включайте и не выключайте электронику, не подключайте и не отключайте какие-либо устройства. Вы можете вызвать искру, которая может привести к взрыву. Утечки также могут произойти в подземных трубах во дворе, поэтому вам следует покинуть это место и позвонить 911, если вы почувствуете запах серы или тухлых яиц на улице.
Если у вас есть утечка пропана, отключите подачу газа в резервуар, повернув запорный вентиль вверху по часовой стрелке.Поскольку пропан должен быть очень холодным, чтобы оставаться в жидкой форме, большинство резервуаров белые, чтобы отражать как можно больше тепла и света. Если контейнер станет слишком горячим, откроется предохранительный клапан, чтобы сбросить давление и предотвратить взрыв. Не позволяйте пропану касаться вашей кожи, так как он может вызвать обморожение.
Если у вас возникли проблемы с печью, плитой, водонагревателем или другой системой, работающей на пропане или природном газе, частично сгоревшее топливо может образовывать окись углерода, бесцветный газ без запаха, который может быть смертельным.Вам следует использовать детекторы угарного газа, чтобы предупредить вас, если в вашем доме слишком много угарного газа. Эти устройства напоминают детекторы дыма.
Вам также следует следить за головными болями, головокружением или тошнотой, которые проходят, когда вы покидаете здание или территорию. Откройте двери и окна, чтобы впустить свежий воздух, и обратитесь к опытному специалисту для осмотра вашей техники. Обратитесь за медицинской помощью, чтобы убедиться, что облучение не привело к необратимым повреждениям.
Griffith Energy Services имеет более чем 115-летний опыт работы в сфере отопления, охлаждения и доставки топлива.Мы можем помочь вам установить, обслужить и отремонтировать различное оборудование, работающее на пропане и природном газе, включая печи, генераторы и водонагреватели. Позвоните нам в любое время по телефону 888-474-3391, чтобы получить отличное обслуживание от наших вежливых технических специалистов.
Изображение предоставлено Shutterstock
Как работает метановое отопление?
Природный газ получают из животных и растений, которые нагреваются и находятся под давлением в слоях земли (поэтому его называют «ископаемым топливом»).Обычно он состоит из метана, этана, гексана, пропана, гептана, бутана и пентана; однако газовые компании очищают его до тех пор, пока не останется только метан. Таким образом, газ, используемый для отопления, горит чисто. Метан считается чистым топливом, потому что по сравнению с углем и нефтью он менее сложен в химическом отношении, при сжигании выделяет только углекислый газ и водяной пар. Метан используется в вашем доме через печи, водонагреватели, печи и камины.
Преимущества метанового отопления: • Поскольку это природный газ, он легко доступен в большинстве городов.Также не стоит беспокоиться о том, что резервуар для снабжения на месте будет утомлять вас, потому что он подается по подземным трубопроводам. • Он производит относительно небольшое количество загрязнения воздуха и практически не выделяет дыма. Ограничения или недостатки метанового нагрева: • Утечки могут вызвать вспышки пожара или взрывы. К счастью, газ метан имеет легко обнаруживаемый искусственный запах, который может предупредить людей о возможной утечке газа. Если вы считаете, что в вашем доме произошла какая-либо утечка газа, покиньте помещение и немедленно позвоните в пожарную службу. • Его нелегко передать на аутсорсинг в сельские районы или менее развитые страны, потому что газопроводы не доступны для строительства. • Природные запасы метана в мире ограничены и не возобновляются. (Однако метан может быть получен в результате определенных биологических процессов, и этот источник является возобновляемым).
Общий обогрев метаном считается одним из самых чистых методов обогрева. Однако по мере того, как ученые проводят больше исследований, они обнаруживают, что нефильтрованный газ метан, который просачивается из-под земли во время процесса выпуска, может быть весьма вредным для окружающей среды.Здесь начинается спор. Продолжаем ли мы использовать нагревание на метане, потому что он горит чисто и более рентабельно, чем альтернативные варианты? Или мы ищем альтернативные способы обогрева наших домов, даже если они могут быть дорогостоящими из-за рисков утечки метана? Оставьте комментарий ниже и расскажите нам, что вы думаете!
В: Обязательно к прочтению
Теги: «метановое отопление» метан возобновляемые источники энергии обогрев «натуральный газ» загрязнение
Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.комментарии в блоге, разработанные
Пропан и природный газ: сравнение для домовладельцев
Различия между природным газом и пропаном могут сбивать с толку. Тем более, что пропан является одним из видов топлива, составляющих природный газ, а другие виды топлива — бутан, метан, этан.
Хотя пропан входит в состав природного газа, он сам по себе становится уникальным источником топлива, когда его отделяют во время обработки. Итак, давайте посмотрим на оба вида топлива. Каковы преимущества и недостатки каждого из них и что лучше всего использовать домовладельцу?
Прямое сравнение: плюсы и минусы пропана и природного газа
При выборе топлива для дома важно взвесить его безопасность, стоимость, эффективность топлива и его влияние на окружающую среду.Ниже вы найдете все, что вам нужно знать о преимуществах и недостатках природного газа и пропана для каждого из вышеупомянутых соображений.
Безопасность
Оба вида топлива легко воспламеняются, и с ними следует обращаться осторожно. Но из-за инфраструктуры (и бюрократической волокиты), связанной с линиями природного газа, выявление и устранение утечек может оказаться сложной задачей. Это связано с тем, что коммунальные компании и комиссия коммунальных предприятий должны прийти к пониманию того, как финансировать ремонт или модернизацию, прежде чем принимать меры.
И, когда линии уходят, случаются несчастные случаи без присмотра.
Например, в 2010 году газопровод, принадлежащий Pacific Gas and Electric (PG&E), взорвался в Сан-Бруно, Калифорния, в результате чего погибли восемь человек. После расследования выяснилось, что газовая линия неисправна, и PG&E ранее не знала о повреждении линии.
Хотя баллоны с пропаном также могут взорваться, это гораздо менее вероятно. А поскольку баллоны с пропаном не соединены широкими газопроводами, воздействие менее значимо.
Кроме того, хотя некоторые компании, поставляющие природный газ, добавляют запах серы, чтобы вам было легче обнаружить утечку, утечки природного газа может быть труднее обнаружить, потому что в естественном состоянии топливо не имеет запаха.
Из-за серьезности происшествий, сколь бы редких они ни были, пропан считается более безопасным топливом для отопления.
Окружающая среда
Хотя природный газ считается парниковым, он сжигает примерно на 50% меньше выбросов, чем уголь.Тем не менее, его токсичность выше, чем у пропана, который не токсичен и не наносит вреда окружающей среде. Если пропан просочится в землю, это не повредит местной воде или почве.
Тем не менее, оба топлива по-прежнему считаются экологически чистыми. Но в этом раунде мы даем пропану небольшое преимущество в качестве зеленого топлива.
Стоимость и эффективность
Реальная стоимость пропана по сравнению с природным газом для вашего дома будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от того, приспособлен ли ваш дом для топлива.Но для этого сравнения мы рассмотрим стоимость пропана и природного газа в БТЕ и галлонах.
На момент написания этой статьи средняя стоимость природного газа составляла 6,23 доллара за 1 000 кубических футов, что составляет примерно один миллион БТЕ. Средняя стоимость пропана в США составляет 2,41 доллара за галлон. Один миллион БТЕ природного газа — это примерно 11,20 галлона пропана. Это означает, что за то же количество топлива вы заплатите 6,23 доллара за природный газ и 26,99 доллара за пропан.
Однако фактическая стоимость должна также учитывать эффективность
Чем эффективнее топливо, тем меньше вы его расходуете, что влияет на общую стоимость.И в целом пропан — более эффективное топливо.
Один кубический фут пропана равен 2516 БТЕ, а один кубический фут природного газа равен 1 030 БТЕ. Это означает, что пропан более чем в два раза превосходит природный газ по энергии.
Хотя стоимость галлона природного газа ниже, вы будете использовать его больше для обогрева тех же приборов. Если вы получаете вдвое больше тепла от пропана, естественно, вы будете использовать меньше топлива.
В этом комбинированном раунде пропан выигрывает по эффективности и общей стоимости.
Установка
Ключевые различия между пропаном и природным газом
Наиболее заметное различие между двумя видами топлива заключается в том, как они попадают в ваш дом, то есть как они доставляются к вам. Начнем с того, что не во всех регионах США можно выбрать пропан или природный газ. В зависимости от того, где вы живете, вы можете быть ограничены только одним вариантом.
Кроме того, еще одним отличительным фактором будет то, как топливо хранится в вашем доме и заправляется.
Природный газ остается в газообразном состоянии и доставляется домой по трубопроводу, поэтому поставки не требуются, но наличие инфраструктуры для приема топлива требуется. Эта инфраструктура может включать такие расходы, как:
Копаем двор для прокладки трубопровода
Перевод ваших приборов на природный газ
Наем подрядчика для помощи с обновлениями
Эти затраты могут вырасти до более чем 10 000 долларов для домовладельцев, которым требуется полная переоборудование.
Пропан поставляется в переносных канистрах или резервуарах для постоянного хранения. Чтобы пополнить счет, покупатели либо сами отправятся в магазин, либо обратятся в компанию за доставкой. Для клиентов Santa Fuel вы можете запланировать автоматическую доставку, чтобы у вас было топливо до того, как закончится бак, что избавит вас от хлопот.
Какой газ вам подходит?
Пропан
Поскольку пропан обеспечивает большее количество БТЕ за ваш доллар, часто это лучший выбор топлива для более эффективной работы вашей бытовой техники.Также, как правило, он лучше подходит для приготовления пищи, особенно если вы используете барбекю на открытом воздухе, поскольку это более экономично для жарки на сильном огне.
Кроме того, пропан рассматривается как автономное решение для отопления. Это означает, что пропан переносится и может легко работать, если другие системы в вашем доме не работают, или если вам нужно переехать в другое место.
Природный газ
С другой стороны, природный газ — это обходное решение. Вам никогда не придется планировать доставку, потому что природный газ всегда будет поступать к вам домой.И вы никогда не заплатите больше, чем то, что вы используете с природным газом, потому что в баке нет топлива. Вы платите по мере использования.
Если у вас уже есть инфраструктура, имеет смысл придерживаться природного газа.
В конечном итоге победителем будет тот, который лучше всего соответствует вашему стилю жизни и текущим настройкам. Можете ли вы получить доступ к обоим видам топлива, какой объем инфраструктуры вам потребуется создать, чтобы получить любое из видов топлива, и для чего вы планируете использовать свое топливо больше всего?
Где купить пропан и природный газ?
Если вы находитесь в районах Фэрфилд или Нью-Хейвен в Коннектикуте, Santa Energy может помочь вам определить, какое топливо лучше всего подходит для вашего дома.Santa Energy — это надежный источник доставки топлива, установки оборудования, технического обслуживания и постоянной поддержки, чтобы обеспечить максимальное потребление энергии в вашем доме и безопасно.
Ознакомьтесь с нашим полным набором услуг по пропану и природному газу.
CES | Дозированный пропан | Combined Energy Services
Построенный в соответствии с теми же строгими правилами, что и системы распределения природного газа, CES может устанавливать пропановую систему, которая может снабжать подразделения, жилые комплексы или коммерческую аренду из одного централизованного резервуара для хранения. Мы предоставляем все необходимое для застройщика или владельца коммерческой недвижимости, включая проектирование, получение разрешений, установку и постоянное обслуживание, устраняя при этом необходимость в отдельных цистернах и грузовиках для доставки на территории каждого клиента. Очень часто мы оказываемся в общей траншее с электричеством, кабельным телевидением и телефоном, что упрощает установку для застройщика.
Газопровод для ЖКХ со счетчиками
Закопанный резервуар на 18000 галлонов для строительства 42 домов
Кто является типичными потребителями, пользующимися счетчиками?
Торговые центры и торговые центры Стрип
Офисные здания
Жилые комплексы
Жилой комплекс
Mobile Home Communities
Таунхаусы
Преимущества централизованной системы учета газа CES:
Оптовые поставки в одно место позволяют нам предлагать конечным пользователям наилучшие доступные тарифы, включая ограниченные цены и специальные тарифы для наших коммерческих потребителей.
Устранение поставок каждому потребителю — практически исключает движение грузовиков на месте.
Нет необходимости в накопительном баке для каждого потребителя.
Платите за то, что израсходовано каждый месяц, а не за то, что находится в резервуаре.
Счетчики снимаются ежемесячно, и счет за израсходованный газ можно оставить прямо у дверей клиента.
Пропановые системы и резервуары не подпадают под действие правил DEC, DEP и EPA.
Никаких затрат на установку ни для разработчика, ни для потребителей.
Ежемесячное обслуживание по счетчику газа для бытовых и коммерческих потребителей
CES установит у вас баллон с пропаном, а счетчик будет установлен у вас дома или на работе. Мы будем контролировать уровень пропанового баллона и количество пропана, используемого в доме, с помощью дозвонщика сотового резервуара, подключенного к баллону и измерителю. Подобно счету за коммунальные услуги, мы будем отправлять вам ежемесячный счет, отражающий фактическое количество пропана, использованного в предыдущем месяце.
Это означает, что вы платите только за пропан, который используете, имея при этом весь пропан, который вам нужен! Эта услуга предлагается БЕСПЛАТНО нашим клиентам, использующим систему отопления дома, при автоматической доставке или для коммерческого использования!
Большие баллоны с пропаном — меньше поставок! CES будет удаленно контролировать ваш уровень пропана и следить за тем, чтобы ваш бак всегда был полон, без необходимости наступать на вашу собственность! Кроме того, будьте готовы к чрезвычайным ситуациям, храня на своей территории большое количество пропана.Вам также не нужно беспокоиться о том, что грузовик для доставки не сможет подъехать к вашему дому из-за плохой погоды или закрытия дорог.
Не являетесь клиентом системы отопления дома с автоматической доставкой или клиентом для коммерческого использования, но заинтересованы в этой услуге? Идеально подходит для владельцев второго дома, пользователей обогревателей и генераторов! Всего за 139,99 долларов в год вы можете наслаждаться преимуществами и душевным спокойствием нашей ежемесячной службы учета газа! Свяжитесь с нами сегодня!
Как работают системы учета газа?
Каждая газовая система обеспечивает каждый дом в сообществе пропаном из центрального пункта, устраняя необходимость в отдельных резервуарах.
Пропан распределяется, измеряется, обслуживается и выставляется счет так же, как и природный газ.
Четыре закопанных танка на 45 домов.
CES tech устанавливает тройник для подземных коммуникаций
Природный газ — более чистая альтернатива энергии
Природный газ — это вид ископаемого топлива, которого в Австралии много. Его часто называют «природным газом», потому что это природный углеводород (частица, состоящая из атомов водорода и углерода).Он бесцветен и состоит в основном из метана, который является простейшим углеводородом.
Как образуется природный газ?
Природный газ образовывался на протяжении сотен миллионов лет из органических веществ, таких как планктон, растения и другие формы жизни, поэтому его иногда называют «ископаемым топливом».
Со временем песок, отложения и горные породы погребли органическое вещество, и в конечном итоге большие количества природного газа образовались и оказались в ловушке под землей.
Природный газ в Австралии
Мы используем природный газ в Австралии более 100 лет, и он все чаще используется во всем мире. Это связано с тем, что природный газ помогает справиться с изменением климата, выделяя около половины углерода угля, который используется для производства электроэнергии, его легко хранить, и он является богатым источником топлива.
Его также считают «гибким топливом», поскольку его можно использовать по-разному:
как мощность базовой нагрузки, стабильная и надежная 24/7;
в пиковых генераторах, которые идеально подходят для удовлетворения пикового спроса на электроэнергию и поддержки периодически возобновляемых источников энергии;
в сверхэффективных теплоэлектроцентралях для производства электроэнергии, отопления и охлаждения больших зданий, называемых когенерационными установками;
и охлажденные, сжиженные и отправленные на зарубежные рынки.
Газ является важным «переходным топливом», поскольку страны всего мира ищут надежные, доступные, безопасные и низкоуглеродные альтернативы углю и ядерной энергии, а также способы поддержки периодически возобновляемых источников энергии.
Знаете ли вы, что природный газ обычно не имеет запаха? Этот «яичный» запах добавляется, чтобы люди могли почувствовать его запах и не забыть выключить его.
Приступаем к газу
Газ добывается путем бурения скважин в земле через географические слои, чтобы достичь газовых залежей.В газовой отрасли часто говорят о двух основных типах природного газа, которые на самом деле не имеют ничего общего с самим газом, а скорее с тем, где он находится:
Обычный газ находится в крупных проницаемых пластах из песчаника, и его легче добыть из-под земли с помощью традиционных методов бурения скважин.
Нетрадиционный газ — это обычный природный газ, но его можно найти не только в проницаемых резервуарах из песчаника, но и в других местах. Существует два основных типа нетрадиционного газа:
газ из угольных пластов (CSG), обнаруженный в угольных отложениях, обычно на глубине от 200 до 1000 метров под землей.
сланцевый газ, обнаруженный в отложениях сланцевых пород. Скважины для добычи этого газа обычно намного глубже, чем скважины для CSG.
Продолжите путешествие на газе, заглянув внутрь электростанции, работающей на пиковом уровне потребления природного газа.
Факты
Что такое природный газ?
Природный газ — это горючая смесь углеводородных газов. Он бесцветен и состоит в основном из метана (Ch5). «Обычный газ» легко добывается; «Нетрадиционный газ» требует более сложных технологий добычи.
Природный газ поставляется по трубопроводам и обычно используется в качестве топлива для горячей воды, бытовых приборов и отопления.
Что такое ископаемое топливо?
Ископаемое топливо — это топливо, образовавшееся за миллионы лет из органических веществ, таких как планктон, растения и другие формы жизни. Эти подземные ресурсы по-прежнему являются основным источником топлива для электричества, отопления и питания транспортных средств по всему миру.
Как природный газ производит электричество?
Источник топлива, такой как уголь, газ, гидроэнергия или ветер, необходим для выработки электроэнергии.
Большинство генераторов работают по тому же принципу: они вращают турбину так, что она вращает магниты, чтобы получить поток электронов через атомы, который, в свою очередь, генерирует электричество.
Природный газ сжигается для нагрева воды, которая создает пар и вращает турбину, создавая электричество.
Узнайте больше о том, как производится электричество.
В чем разница между природным газом и сжиженным нефтяным газом?
LPG (или сжиженный нефтяной газ) — это универсальное топливо, которое обычно используется в домах и на предприятиях Австралии.
Бытовая техника может работать как на природном газе, так и на сжиженном нефтяном газе, поэтому стоит знать разницу между ними.
СУГ производится при переработке нефти или добывается в процессе добычи природного газа. При выпуске сжиженного нефтяного газа происходит выброс газа. Для транспортировки сжиженный нефтяной газ должен находиться под умеренным давлением, чтобы образовалась жидкость. Затем его можно хранить и транспортировать в баллонах со сжиженным нефтяным газом.
Природный газ добывается из недр земли и может содержать этан, пропан, бутан и пентан.В австралийских домах обычно есть горячая вода, бытовая техника и отопление, работающее на природном газе, который подается по трубопроводам.
Как выглядел бы постоянный ток без метана? — Большой Вашингтон
Солнечные панели в Ореме, штат Юта, компанией Aqua Mechanical по лицензии Creative Commons.
Это вторая часть серии, состоящей из двух частей. Прочтите часть 1 здесь.
Газовое предприятие
DC пообещало отказаться от продажи газа в своей бизнес-модели, что является необходимым шагом, если округ хочет достичь своей приверженности углеродной нейтральности к 2050 году.Как мы отмечали в нашем предыдущем посте, прекращение зависимости Вашингтона от метана приведет к сокращению выбросов парниковых газов, вызывающих изменение климата. Это также улучшит качество воздуха в помещениях и улучшит здоровье населения.
Если бы DC успешно отказался от газа для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, как бы это выглядело на практике?
Газ загрязняет ваш дом
Приготовление пищи на газовой плите означает сжигание ископаемого топлива и выброс вредных паров, таких как двуокись азота и окись углерода, прямо в домашний воздух, что способствует всему: от головокружения до астмы и сердечных заболеваний.
Загрязнение воздуха в помещении от сжигания газа часто превышает стандарты качества наружного воздуха Агентства по охране окружающей среды, но поскольку воздух в помещении не регулируется Агентством по охране окружающей среды, токсичные пары совершенно законны. Высокий уровень заболеваемости астмой округа Колумбия (14% детей в округе страдают астмой) тесно связан с загрязнением воздуха в помещениях.
Избавиться от газовых плит и связанных с ними проблем со здоровьем означает приготовление пищи на электрических или индукционных плитах, ни одна из которых не сжигает ископаемое топливо. Индукционные варочные панели работают за счет создания магнитного поля, которое передает тепло непосредственно кастрюле или сковороде.При нагревании на газовой плите только около половины энергии передается кастрюле, а остальное согревает воздух на кухне. Индукционная плита передает около 90% энергии непосредственно кастрюле.
Пламя газовой плиты от Эрвина Страухманиса по лицензии Creative Commons.
Пещерным людям нужен огонь, а нам нет
Доля газа, используемого для приготовления пищи, довольно мала. Основное использование газа в зданиях — отопление с помощью печей или котлов.Электрические воздушные тепловые насосы производят тепло более эффективно и с меньшим выбросом углерода, чем газ. В последние десятилетия эффективность и надежность тепловых насосов резко повысились, что позволяет им обеспечивать тепло внутри даже при низких температурах снаружи.
Тепловым насосам требуется только одна единица энергии в виде электричества для выработки около трех единиц энергии в виде тепла. Дополнительная, неэлектрическая энергия поступает от отвода тепла из наружного воздуха, который является источником практически бесплатной энергии.
Вот как это работает. Допустим, температура воздуха на улице 25 градусов. Для поглощения тепла от такого холодного воздуха и передачи его в помещение тепловой насос использует хладагент. Хладагент даже холоднее наружного воздуха, скажем, на 10 градусов, поэтому он поглощает тепло от относительно более теплого наружного воздуха.
Затем хладагент сжимается, в результате чего температура повышается до 120–140 градусов. Теперь нагретый хладагент направляется в помещение по медным трубам, а тепло передается воздуху в помещении, в то время как хладагент возвращается наружу.Снова на улице давление хладагента снижается, а его температура падает ниже температуры наружного воздуха, что делает его снова готовым к поглощению тепла из внешнего воздуха.
Цикл повторяется снова и снова, обеспечивая чрезвычайно энергоэффективный нагрев. Для этого процесса требуется электричество, но само электричество не производит тепла. Он передает тепло только с улицы в помещение. Тепловые насосы примерно в три раза эффективнее электрических плинтусов или газовых печей.
Тепловые насосы от yum9me по лицензии Creative Commons.
Тот же тепловой насос, который обогревает дом зимой, может охлаждать его летом, используя тот же процесс, но в обратном порядке. Наличие одной и той же системы отопления и охлаждения может сэкономить деньги и позволить зданиям отказаться от газа и полностью работать на электричестве. В водонагревателях с тепловым насосом для помещений используется та же технология, что устраняет необходимость в газовых водонагревателях.
Дома, не заправляемые газом, позволяют избежать затрат на газопровод, обслуживание газа и счетчики газа.Исследование, проведенное Институтом Роки-Маунтин, показало, что использование электричества для отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования снижает затраты домовладельцев в новых зданиях. Электрическая модернизация существующих домов может сэкономить деньги домовладельцам, которым в противном случае пришлось бы заменить и печь, и кондиционер. Согласно исследованию, электрическая модернизация также может сэкономить деньги для тех, кто сочетает солнечную энергию на крыше и электрификацию.
Электрификация требует эффективности
Снижение потребления газа увеличивает зависимость от электричества, а с переходом на 100% возобновляемыми источниками электроэнергии постоянного тока в связи с вступлением в силу закона о чистой энергии, замена газа электричеством означает существенное сокращение выбросов парниковых газов.Но одной электрификации недостаточно, чтобы DC достиг своих климатических целей.
Дополнительный спрос на электроэнергию в результате отключения газа потребует таких мер по повышению энергоэффективности, как герметизация и изоляция домов и других зданий. Повышенная эффективность сэкономит деньги плательщикам коммунальных услуг и сведет к минимуму дорогостоящие обновления системы распределения электроэнергии. Хотя некоторые расходы будут нести собственники, правительства также должны предоставлять субсидии.
Окружной план «Чистая энергия для постоянного тока» предусматривает создание пакета стимулов, направленных на сокращение энергопотребления в существующих зданиях, при этом программа должна быть запущена к 2020 году.В случае успеха это откроет путь к повсеместной электрификации.
Усилия по повышению эффективности для больших зданий уже ведутся. Департамент энергетики и окружающей среды округа Колумбия начинает разработку программы стандартов энергоэффективности зданий, которая была создана в соответствии с законом о чистой энергии и требует повышения эффективности в зданиях площадью более 50 000 квадратных футов, начиная с 2021 года. Требования к эффективности будут применяться к зданиям площадью 25 000 квадратных футов в 2023 году и 10 000 квадратных футов в 2026 году.
Газопроводы Винсента Агерре по лицензии Creative Commons.
Перекрытие трубопровода из Калифорнии в Великобританию
Надежность, эффективность и экономичность тепловых насосов питают отходящий газ. В июле в Беркли, штат Калифорния, был принят закон, запрещающий подключение газа в недавно построенных жилых домах. Местное коммунальное предприятие Pacific Gas & Electric поддержало закон.Запрет вступает в силу 1 января. Пятьдесят других городов Калифорнии рассматривают возможность введения запрета на газ.
В августе Комиссия по коммунальным предприятиям Калифорнии приняла единогласное решение, согласно которому государственная программа повышения энергоэффективности стоимостью 1 миллиард долларов США начала финансирование программ перехода с газа на электричество. В приказе комиссии отмечалось, что газ является «препятствием для прогресса Калифорнии в достижении целей в области климата и энергетики».
В марте правительство Великобритании, возглавляемое Консервативной партией, объявило о запрете на использование газа в новых жилых домах, что подтолкнуло страну к тепловым насосам, повышению эффективности и другим альтернативам газу.
Коалиция по обезуглероживанию зданий в официальных документах, опубликованных ранее в этом году, пришла к выводу, что переход с газа на электричество «сэкономит потребителям миллиарды долларов по сравнению с другими стратегиями сокращения выбросов углерода» отчасти потому, что «электрические приборы имеют более низкие эксплуатационные расходы, чем приборы, работающие на ископаемом топливе, особенно с учетом избежания затрат на газовую инфраструктуру ».
Одними из последних современных строительных материалов появились пазогребневые блоки. Практически сразу после своего появления они стали очень популярны благодаря своим особенностям, позволяющим значительно упростить и ускорить такой вид работ, как монтаж межкомнатных и декоративных перегородок.
Пазогребневые блоки обладают различными характеристиками, зависящими от материала и технологии изготовления. Благодаря своей конструкции, укладка пазогребневых блоков происходит значительно проще, чем таких материалов, как керамические блоки и арболитовые блоки.
Сфера применения и виды
Основной сферой применения пазогребневых блоков является возведение перегородок в общественных или жилых зданиях, высота помещений в которых не превышает 4,2 метра. Это связано с такой конструктивной особенностью данного строительного материала, как большая боковая поверхность и малая ширина. Пазогребневые блоки делятся по двум критериям: заполняемость изделия и материал изготовления.
По конструкции они бывают пустотелыми и сплошными. Пустотелые имеют характерные полости во внутренней части изделия, а в сплошных они, соответственно, отсутствуют.
По материалу изготовления бывают гипсовыми и силикатными. Также пазогребневые блоки отличаются по виду гребня на трапециевидные и прямоугольные. Любой из этих видов находится в свободной продаже в строительных магазинах. Данная особенность никак не влияет на качество изделий, поэтому выбор зависит от личных предпочтений.
Гипсовые пазогребневые блоки
Из названия очевидно, что данные изделия выполняются из строительного гипса, который является экологически чистым и дышащим материалом. Гипсовые пазогребневые блоки весят довольно-таки немало (до 35 кг). Перегородки, создающиеся на его основе, полностью соответствуют всем санитарным нормам. Для улучшения эксплуатационных свойств строительного гипса, в него добавляют специальные пластичные добавки.
Бывают эти блоки двух видов: обычные и влагостойкие. В первых содержится исключительно строительный гипс, а во вторые добавляются еще и специальные шлаки, которые защищают от воздействия влаги. Чтобы различать эти два вида, решено было выполнять их в разных цветах. Обычные – в белом, а влагостойкие – в зеленом цвете.
Совет прораба: даже при возведении перегородки в помещении с низкой влажностью рекомендуется в нижнем ряду использовать влагостойкие материалы, чтобы в случае прорыва водопровода или канализации и затопления помещения избежать полного разрушения конструкции.
Эти конструктивные элементы могут иметь различный вес. Так, стандартные пазогребневые блоки весят в пределах 30-32 килограмма, а пустотелые – 22-24 килограмма. Чаще всего пустотелые используются в случаях, когда конструкция имеет особые ограничения по допустимой массе, например, в помещениях с ограниченной нагрузкой на пол.
Плотность изделий из гипса составляет примерно 1350 кг/м3, а водопоглощение находится на уровне 26-32%. Кстати, у влагостойких блоков этот показатель не превышает 5%.
Гипсовые пазогребневые блоки
Силикатные пазогребневые блоки
Отличием от гипсовых является применение специально приготовленного кварцевого песка. Эксплуатационные характеристики этого материала значительно лучше, чем гипсовых блоков. Для него характерны улучшенная механическая прочность и небольшое влагопоглощение. На эти изделия не существует ограничений по применению. Вес одного блока равен 15,6 килограмм. При этом плотность составляет 1870 кг/м3. Все это делает силикатные блоки одними из самых популярных на рынке.
Силикатные пазогребневые блоки
Стоимость пазогребневых блоков
Что касается сравнения с другими строительными материалами, то цена этих блоков за штуку гораздо меньше. Это позволяет значительно экономить на возведении перестенков. Ниже приведена таблица с приблизительной стоимостью изделий, в зависимости от их размеров и конструкции.
Наименование
Размеры, мм
Цена, руб
Плита гипсовая пазогребневая KNAUF
667х500х80
210
Плита гипсовая пазогребневая KNAUF
667х500х100
240
Плита гипсовая пазогребневая влагостойкая KNAUF
667х500х100
290
Плита пазогребневая обычная пустотелая Волма
667х500х80
190
Пазогребневая стандартная Волма
667х500х80
170
Пазогребневая плита обычная 100
667х500х100
240
Как видно, стоимость одного изделия зависит не только от размеров, но и от таких параметров, как технология изготовления и производитель, известность которого тоже накладывает свой отпечаток.
Предназначены для возведения ненесущих перегородок и облицовок внутри здания. Режим эксплуатации может быть от сухого до влажного.
Пазогребневые блоки изготавливают путем литья из гипсовой смеси. И благодаря этому они негорючие и огнестойкие. А кроме того, не содержат в своем составе вредных для здоровья человека веществ и способны регулировать температурные и влажностные режимы внутри помещения.
Из плюсов также отмечу:
Абсолютно без запаха и являются диэлектриком.
Очень легки в монтаже и обработке.
После возведения перегородок качество лицевой поверхности блоков позволяет полностью исключить необходимость оштукатуривания стен.
Пазогребневые блоки Кнауф
Рассмотрим блоки производства Кнауф. Размеры подробно представлены на фото.
В документации производителя они имеют наименование ПГП или Гипсоплита. Рассчитать необходимое количество блоков достаточно просто, для возведения 1м2 перегородки требуется всего три блока.
Технические характеристики
Для тех кто делает ремонт квартиры своими руками стены возводимые из пазогребневых блоков потребуют хорошей физической формы, так как вес одного блок равен 29 кг.
Из параметров я бы еще выделил, возможное водопоглощение. На фото указан процент поглощения воды только для гидрофобизированных плит. Влагостойкость которым придают специальные добавки.
В продаже встречаются как стандартные, так и влагостойкие, но любой тип будет только в полнотелом варианте. Если Вам необходимо возвести стены для санузла или подобных помещений, выбирайте влагостойкие.
Пазогребневые блоки Волма
Второй производитель также хорошо известен и представлен во многих точках продаж стройматериалов. Но кроме полнотелых выпускает и пустотелые блоки. Влагостойкие варианты маркируются зеленым цветом. Пустотелые имеют меньший вес и как заверяет производитель, при сохранении тех же прочностных характеристик.
Если Вы планируете в будущем крепить что-либо на стены из ПГП, то использование полнотелых избавит Вас от проблем.
Размеры полнотелых. Вес одного блока 30 кг.
Размеры пустотелых. Вес снижен до 23 кг.
В заключении хочется отметить, что пазогребневые блоки это современный экологичный материал, способный существенно облегчить работу по возведению прочных стен и перегородок. При расчете экономической выгоды следует учитывать, что правильный монтаж пазогребневых плит полностью упраздняет процесс штукатурки стен. Но об этом в следующий раз.
Размеры и характеристики пазогребневых блоков
Развитие стройматериалов не стоит на месте. Благодаря современным технологиям строительство осуществляется намного быстрее и, главное, качественнее. Таким примером могут служить пазогребневые блоки, размеры которых имеют достаточно широкий диапазон.
Пазогребневый теплоэффективный стеновой блок.
Стандартный размер толщины ПГП идет 8 и 10 см. Пазогребневые блоки производятся как полнотелыми, так и пустотелыми. Вторые модели имеют облегченный вес.
Основные причины популярности пазогребневых плит
Большие размеры блоков позволяют строить быстро, при этом экономить на дополнительных материалах. Если сравнивать их с кирпичами, то экономия выходит в 1,5 раза.
Размеры пазогребневых блоков.
Пазогребневые блоки имеют высокую пожароустойчивость, так как гипсовые плиты, служащие основой, могут выдерживать 2,5 часа воздействия огня, при условии его нулевого предела распространения.
Такой материал может спокойно применяться в строительстве помещений, где будет повышенная влажность (бани, сауны и т.д.), так как он легко контактирует с влагой.
Если использовать пазобетонные блоки для строительства межкомнатных перегородок, то соседям абсолютно не будут мешать звуки или шум из прилегающих помещений, так как они полностью изолируют от звуковых громких воздействий.
При этом для крепления блоков используется вполне недорогой клей, а результат всегда радует глаз.
Вернуться к оглавлению
Технические характеристики материала
Очень часто пазогребневые блоки сравнивают с пеноблоками, в состав которых входит бетон и пена. Если судить объективно, то пенобетонные плиты все же более терпимы к воздействию морозов и влаги, а также имеют более прочностные характеристики. Но не всегда есть возможность потратиться на такой материал.
Есть ряд особенностей, которые помогают такому материалу «обгонять» своих конкурентов. Имея толщину в 8 см (и это минимум), уровень шумоизоляции достигает показателя в 44 дБ. Что касается величины, то стандартная форма плиты имеет размер 667х500 мм или же 500х250 мм.
Пазогребневые блоки используются в строительстве зданий не только для перегородок, но и для несущих стен.
Ими осуществляется внутренняя отделка. Удобный размер блоков привлекает некоторых застройщиков, и они обкладывают ими фасад строящихся домов.
Что касается конструкции плит, то боковые грани имеют специальные пазы (откуда и пошло название), которые при укладке сцепляются друг с другом, обеспечивая надежное соединение. Такой паз может быть прямоугольным или в форме трапеции.
Технические характеристики пазогребневых плит.
Также хотелось бы обратить внимание на массу. Если взвесить пустотелый блок стандартного размера, то он будет иметь вес в 25 кг, полнотелый — 40 кг. Такая характеристика позволяет использовать более «легкие» фундаменты под строения, что в свою очередь опять выходит экономнее. Ведь нет необходимости закупать много сырья и тратить время на просушку цементных растяжек и аналогичных процедур.
Небольшой нюанс есть при самом процессе монтажа. Во-первых, перед тем как приступать к работе, пазогребневые блоки должны адаптироваться под температурные показатели окружающей среды. Для этого материал оставляют на площадке на двое суток. Во-вторых, +5 градусов — это тот оптимальный минимум температуры, который рекомендуется не понижать при процессе постройки помещения.
Вернуться к оглавлению
Основные разновидности ПГП
На сегодняшний день есть большое количество производителей, выпускающих такой материал, как пазогребневые блоки. При этом, в зависимости от предназначения, плиты могут иметь разный размер:
Стандартные блоки. Размер 66,7х50х80см. Такой материал имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Так как они выпускаются полнотелыми, их применяют для возведения межкомнатных перегородок. Но только данные плиты требуют нормального влажностного режима в помещениях. К тому же на стены из полнотелых блоков повесить всю ту же полку будет намного надежней, нежели это сделать на пустотелую плиту.
Шунгитовые блоки. Размер 66,7х50х80. Такая разработка была создана с целью защиты от воздействий электромагнитных излучений и аналогичных проявлений. Поэтому данный материал чаще используется на узкоспециализированных предприятиях.
Гидрофобизированные полнотелые блоки. Размер 66,7х50х80см. Такую марку еще называют влагостойкой. Как уже упоминалось выше, этим материалом обрабатывают стены в помещениях, где уровень влажности превышает норму. За счет того что в основе лежат гидрофобные добавки, такие плиты просто «отталкивают» любую сырость и мокроту. Но они же и придают блокам зеленоватый оттенок.
http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/B4glH-d6vl4
Несмотря на то что ПГП имеют стандартные размеры, по необходимости такой материал можно изготовить и на заказ. Но это влетит в копеечку. Однако если плиты нужны меньших размеров, то этот вопрос можно решить самостоятельно, так как они достаточно легко распиливаются.
Статьи по теме
Особенности и свойства пазогребневых блоков
Свойства и особенности пазогребневых блоков
Пазогребневые строительные блоки и плиты относятся к, пока еще, новой разновидности минеральных строительных материалов. Подобные блоки отличаются от классических изделий возможностью использования в кладке соединения паз-гребень. Такая схема монтажа упрощает процесс кладки (нет нужды отвлекаться на выравнивание каждого блока) и усиливает прочностные характеристики стен.
Существует две разновидности пазогребневых блоков, которые разделяются по способу использования данного стройматериала на блоки для несущих стен и блоки для межкомнатных перегородок.
Стеновые пазогребневые блоки относятся к разряду ординарных стройматериалов. Основным конструкционным материалом такой продукции является ячеистый бетон. Именно из этой разновидность вспененных бетонов можно, без особых усилий, вырезать изделие с гранями «в паз» и «в гребень».
В итоге, подобные блоки из ячеистого бетона сохраняют свои традиционные положительные качества (теплостойкость, огнеупорность, звукоизоляцию, морозостойкость) и приобретают недостающие прочностные характеристики (пазогребневые блоки не нуждаются в дополнительном армировании).
Из подобных блоков можно выложить стену высотой до 12 метров!
Кроме того, пазогребневые блоки позволяют использовать в процессе постройки, без ущерба для качества, труд низко квалифицированных специалистов. Ведь, по большому счету, в точном позиционировании относительно горизонтали нуждается только первый ряд блоков. Следующие ряды кладки будут просто «вставляться» в пазы и гребни. И квалифицированному каменщику необходимо только время от времени контролировать процесс кладки. Именно поэтому пазогребневые блоки пользуются особой популярностью у «домашних мастеров» и начинающих строителей.
В качестве скрепляющего раствора в кладке из пазогребневых блоков используется особый сорт клея. Такая технология монтажа блока обойдется немного дороже обычной кладки на цементно-песчаный раствор, однако, соединение «на клей» не только увеличивает прочность стен, но и повышает теплостойкость кладки. Ведь на песчано-цементные «мостики холода» приходится до 25 процентов теплопотерь, а тонкий (до 2-3 миллиметров) слой клея практически не влияет на традиционно высокую теплостойкость ячеистого бетона.
Помимо ординарных (строительных) изделий существуют еще и отделочные пазогребневые блоки. Такая форма монтажа встречается и у естественных, и у искусственных стройматериалов.
Пазогребневые плиты и блоки для внутренних стен можно отнести к категории «непрофессионального» стройматериала. Огромные размеры блоков, простота в обработке и монтаж по схеме «паз-гребень» позволяют использовать такие плиты и блоки даже в «домашнем» строительстве. Из этого материала можно легко и быстро «выложить» межкомнатную перегородку в любой функциональной зоне жилища.
«Внутренние» блоки и плиты изготавливаются из гипсовой смеси. По сути, такой блок является аналогом общеизвестного гипсокартона. Только, в отличие от последнего, пазогребневые блоки и плиты не нуждаются в армирующем каркасе.
Современные производители стройматериалов выпускают ординарные и влагостойкие блоки с пустотелой и цельной структурой. Причем, пустотелый блок обладает еще большей теплостойкостью и хорошими звукоизолирующими характеристиками. Влагостойкие пазогребневые блоки можно использовать в обустройстве санузла или ванной комнаты. Ординарный полнотелый блок пригоден для строительства практически любой межкомнатной перегородки.
Практически все пазогребневые блоки и плиты имеют стандартные габариты – либо 500х250х200, либо 667х500х100 сантиметров. Впрочем, ширина блоков может равняться 100 или 80 сантиметрам. Вес одного изделия может колебаться в пределах от 20 до 50 килограмм, что позволяет перевезти весь объем строительного материала практически за один рейс.
В целом же, ни внутренние, ни строительные пазогребневые блоки не являются источником особых затруднений даже для неопытного каменщика. Впрочем, эта простота не означает полного отсутствия проблем с этим материалом. В процессе кладки можно натолкнуться на, как минимум, два спорных момента: необходимость удаления «лишних» гребней и схему проклейки вертикальных граней в соединении.
Первая проблема решается с помощью простейшей терки для выравнивания штукатурки. «Лишний» гребень, выступающий в оконном проеме необходимо просто стереть. Скалывание гребня с помощью стамески хоть и позволяет решить проблему намного быстрее, но, в итоге, может привести к деформации всего блока.
Вторая проблема (проклейка вертикальных швов) возникает только в том случае, если процесс дальнейшей отделки стены не предполагает использования процедуры оштукатуривания поверхности. В этом случае достаточно просто нанести клей на торцевую часть сопряжения блоков.
Особенности веса ПГП в зависимости от модификации
Вопрос хороший и насущный для желающих выполнить глобальный ремонт в квартире. Строительные работы могут выполняться при помощи различных изделий – таких, как кирпич, гипсокартонные листы, бетонные блоки и многое другое. Каждый имеет определенные плюсы и минусы, большие и маленькие. Основной момент – это нагрузка, получаемая в результате сооружения стеновых конструкций. Возникает проблема: какой материал выбрать для работ? ПГП, друзья, только ПГП!
Что это такое? Все просто! Наряду с классическими строительными материалами потребителю предлагается уникальное изделие, предназначенное специально для устройства ненагруженных стен и перегородок. А зовут его – пазогребневая плита ПГП Волма полнотелая. Узнать, сколько весит пазогребневая плита, поможет наша статья.
Секрет популярности
Вот так выглядит ПГП
Несущие, капитальные стены составляют «скелет» квартиры – их трогать нельзя, а с перестенками и перегородками можно «поиграться».
Одним из важных моментов – это необходимость расчета нагрузки, которую окажет новая стена на несущую плиту перекрытия.
По всем параметрам для таких работ подойдет именно пазогребневая плита.
На строительном рынке представлены два основных бренда – это импортный Кнауф и отечественная Волма.
По своим техническим характеристикам являются идентичными строительными материалами, поэтому каждый отдельно рассматриваться не будет.Такие плиты отличаются только ценой.
По оценке экспертов, пазогребневая плита Кнауф полнотелая занимает ведущее место в сфере монтажа перегородок. И на это есть веские причины.
Заказать ПГП
5 доводов «за» ПГП
Производителями выпускается продукция, отвечающая всем техническим и строительным требованиям. Обладает рядом замечательных качеств.
Высокоточные геометрические размеры. Стандартный размер плит 0,667х0,5 м, с толщиной 0,08 и 0,1 м. И это все соблюдается до миллиметра. Такая точность гарантирует высокое качество монтажа и общую надежность всей конструкции.
Простота обработки. Не нужна «болгарка», достаточно обычной ножовки по дереву и ни одна плита не устоит перед вашим натиском. Просто и эффективно! Отходов практически нет. Еще один плюс в пользу пазогребневых плит.
Экономичный монтаж. Точное совпадение размеров позволяет применять клеевые смеси, при этом толщина шва составляет до 10 мм. Можно неплохо сэкономить на монтажном растворе и заодно уменьшить общую массу конструкции.
При монтаже кирпичной кладки на долю раствора приходится не менее 20% общего объема конструкции.
В широком ассортименте ПГП Вы обязательно найдете свою!
Основной модельный ряд.Современные пазогребневые плиты имеют три главных модификации: полнотелая или монолитная; пазогребневая плита ПГП Волма пустотелая – в конструкции присутствуют пустоты, снижающие общий вес; влагостойкая – применяется при монтаже в условиях повышенной влажности (ванная комната).
И самое главное – малый удельный вес. Стандартная полнотелая плита при толщине 80 мм весит всего 28 кг, а 100 мм – 32 кг. Если сравнивать с традиционным кирпичом, то по площади масса стены из пазогребневой плиты будет примерно в 2-2,5 легче. Но это еще не все. Технологами разработан особый тип – облегченная пустотелая модель. Наличие в конструкции пустот позволило снизить вес до 22 кг. Итог – выигрыш в пользу ПГП. Одинаковые по площади перегородки из пазогребневых плит, при сравнении с глиняным кирпичом, легче в 3 раза. Очень важный показатель, играющий ключевую роль при выборе материала.
Дополнительные бонусы от ПГП
Также стоит отметить, что изделия от Волма и Кнауф обладают способностью поддерживать и регулировать уровень влажности, отличаются достаточной степенью звукоизоляции, не подвержены изменению линейных размеров при колебаниях температуры. Идеально подходят для выполнения отделочных работ.
Самые выгодные предложения на пазогребневые плиты любой модификации есть у нас! Звоните уже сегодня и получайте индивидуальную скидку!
Вес пазогребневой плиты ПГП различных производителеей
Вступление
Пазогребневая плита ПГП удобный материал для возведения перегородок в жилом и офисном помещении. Перегородки из ПГП получаются легче, чем перегородки из кирпича, но тяжелее чем перегородки из гипсокартона. Это обстоятельство заставляет, в некоторых случаях, рассчитывать нагрузку от перегородок ПГП на перекрытия. Для этого и нужно знать вес пазогребневой плиты.
Зачем знать вес пазогребневой плиты?
Вопрос знания веса пазогребневых плит, скорее риторический, чем практический. Вес любого строительного материала нужно знать для выбора транспорта доставки, расчёта нагрузки на перекрытие, закупки крепёжных изделий и определения трудозатрат при работе с ним.
Например, выбрали вы для отделки и защиты фасада дома сайдинг. Виниловые сайдинг-панели отличный по характеристикам, удобный по монтажу, долговечный по эксплуатации материал с одним великолепным параметром — он лёгкий. Даже при больших объёмах для его доставки не нужно тяжеловесной техники. То же самое можно сказать про плиты ПГП. Они весят гораздо меньше, чем кирпич или каменные блоки.
Вес пазогребневых плит важен, еще и потому, что ПГП чаще используют в ремонте помещений и монтируют по имеющимся перекрытиям, которые вполне могут иметь ограничения по нагрузке. Кроме этого, выпускаются ПГП разных типов и марок и вес плит, от различных производителей, может отличаться, что не нужно знать при их покупке.
Вес пазогребневых плит
Перед предметным разговором про вес ПГП, вспомним, что плиты выпускаются полнотелыми и пустотелыми. Принципиальной разницы между этими двумя типами плит нет, кроме веса плит. Также перегородка из пустотелой плиты, более устойчива к огню и удобна для прокладки скрытых инженерных коммуникаций.
Кроме конструкции ПГП плиты, на её вес будут влиять и размеры плит. Очевиден рост веса плиты, от роста её размеров.
Вес пазогребневой плиты Кнауф
ПГП Кнауф весит:
Влагостойкая полнотелая плита толщиной 80 мм, весит 29 кг, вес 1 кв. метра однослойной перегородки составит 87 кг.
Стандартная плита Кнауф толщиной 80 мм весит 28 кг, вес метра перегородки 84 кг.
Влагостойкая полнотелая плита толщиной 100 мм, весит 38 кг, вес 1 кв. метра однослойной перегородки составит 114 кг.
Стандартная плита Кнауф толщиной 100 мм весит 37 кг, вес метра перегородки 111 кг.
Вес пазогребневой плиты Волма
Плита Волма пустотелая толщиной 80 мм, весит не более 22 кг. Пустотелые плиты 100 мм компанией Волма НЕ выпускаются.
Волма ПГП полнотелая весят: толщиной 80 мм — 30 кг, толщиной 100 мм — 36 кг.
Влагостойкость плиты не влияет на её вес.
Пазогребневые плиты Русеан
Вес пустотелых плит 80 мм компании Русеан составляет 20 кг, влагостойких плит — 22 кг.
Полнотелые плиты Русеан весят: 80 мм — 28 кг, влагостойкие 80 мм — 30 кг, плиты 100 мм весят 37 кг.
Вывод
Как видите, вес пазогребневой плиты от трёх разных производителей приблизительно одинаков. Учитывая стандартные размеры плит, можно легко рассчитать вес ваших перегородок, подобрать нужную машину и не разрушить перекрытие в доме.
Пазогребневая плита (еще называют «пазогребень» или пазогребневый блок) — монолитное изделие из гипса в форме прямоугольного блока с пазогребневыми стыками на опорной и стыковочной поверхности. Отличается удобством монтажа и высокими эксплуатационными характеристиками.
Особенности использования в строительстве
Возведение перегородок толщиной от 80 мм.
Строительство двойных межквартирных перегородок с воздушным зазором 40 мм.
Обустройство дверных проемов.
Быстрая перепланировка жилплощади.
Плиты пазогребневые
Из чего производят пазогребневые плиты
Плиты ПГП изготавливаются методом литья из раствора строительного гипса, который получают путем термической обработки природного гипса. В смесь добавляют пластификаторы и гидрофобные добавки. Состав раствора зависит от конкретного производителя: некоторые могут добавлять в смесь цемент, песок и другие компоненты.
Характеристики пазогребневых блоков и плит
Звукоизоляция — 43 дБ (норма для помещений стандартного и улучшенного класса — 41 дБ).
Теплоизоляция — ПГП толщиной 80 мм соответствует бетонной стене толщиной 400 мм, сопротивление теплопроницаемости изделия составляет 0,025 час/м2 °С/Ккал.
Прочность — во многом зависит от правильности подбора крепежа. Универсальный дюбель способен увеличить прочность строительного материала на 30%. Рекомендуемая нагрузка на пустотелую плиту с 2 точками крепления составляет 200 кг. Этого вполне достаточно для монтажа любой сантехники и оборудования.
Пазогребневые блоки продаются в паллетах по 30 штук (для автотранспорта) и 45 штук (для ж/д вагонов). Пазогребневые блоки для стен укладываются ребрами на поддоны и обматываются полимерной пленкой. Гарантийный срок годности для большинства производителей составляет 1 год.
Как укладывать пазогребневые плиты
Установка пазогребневых блоков осуществляется, когда все несущие конструкции здания уже возведены.
Монтаж гипсовых пазогребневых плит сводится к точному совмещению двух блоков, соблюдению горизонтального и вертикального положения рядов плит. Для качественного соединения применяют клей для пазогребневых плит. Для монтажа гипсовых пазогребневых блоков также используют универсальные дюбеля — они легко монтируются в изделия.
Вышеописанные работы могут выполнять даже лица, которые не имеют специальной профподготовки.
Укладка пазогребневых блоков
Разновидности ПГП плит
Наиболее популярные размеры пазогребневых плит:
Пазогребневые блоки 667×500×80 мм
Пазогребневые блоки 667×500×100 мм
По влагостойкости выделяют:
Пазогребневые плиты обычные.
Пазогребневые плиты влагостойкие.
По конструкции:
Пазогребневые блоки полнотелые.
Пазогребневые блоки пустотелые — на 25% легче полнотелых, но не уступают им по прочности.
Типы и размеры пазогребневых плит
Пазогребневые плиты: плюсы и минусы
Преимущества:
Экологическая чистота — пазогребневые блоки не содержат токсичных компонентов.
Негорючесть — пожарные нормы допускают прокладку в пустотах гипсовых плит электропроводки и труб малого диаметра.
Простота обработки — блоки ПГП легко пилить, строгать, фрезеровать, гвоздить. Гипсовые блоки легко сверлятся безударным методом.
Простота сооружаемых конструкций — не требуют использования арматуры и балок.
Высокая технологичность, простота монтажа — пазогребневые плиты для перегородок позволяют осуществлять ремонт с наименьшими трудовыми, экономическими и временными затратами. За одну 8-часовую смену возможно возвести до 30 м2 перегородок, что сокращает затраты на стройку.
Цены на пазогребневые плиты намного привлекательней, чем стоимость такой же площади перегородки из других стройматериалов.
Не нуждаются в оштукатуривании.
Перегородка сразу после монтажа готовка к оклейке обоями.
Для малярных работ требуют нанесения только финишной шпаклевки.
Экономия полезной площади за счет ровной и стабильной поверхности (в сравнении с кирпичом).
Недостатки:
Ограниченная область применения. В частности, изделия нельзя применять для несущих стен.
Низкая влагостойкость (для стандартных плит).
Требуется осторожность при навешивании предметов (для пустотелых плит).
Какие пазогребневые плиты лучше — Волма или Knauf?
Гипсовые плиты Кнауф:
Преимущества:
Немецкое качество.
Идеально ровная поверхность.
Наличие плит различной толщины.
Недостатки:
Высокая цена.
Отсутствие пустотелой вариации.
Пазогребневые блоки Волма
Преимущества:
Невысокая цена.
Наличие пустотелой разновидности.
Наличие стекловолокна в составе — это улучшает прочность и стойкость к перепадам температур
Недостатки:
Единственная доступная в ассортименте толщина плит — 80 мм.
Недостаточно гладкая лицевая поверхность.
Наличие стекловолокна в составе затрудняет распиловку и фиксацию плит.
Если вам нужна перегородка толще 80 мм, вы планируете покрасить поверхность и хотите безупречного качества, выбирайте Knauf. Если вы решили строить из пустотелых плит, класть на перегородку плитку, навешивать тяжелую сантехнику, Волма будет оптимальным вариантом. Цена на пазогребневые плиты Волма позволит вам существенно сэкономить, однако, плиты Knauf дадут лучший результат. Еще одна альтернатива дорогому немецкому продукту — гипсовые блоки Гипсополимер. Их качество ненамного ниже зарубежного материала, и они позволят существенно сократить затраты на ремонте.
швов и пазов для соединения бетонных блоков по цене 2900 рупий за кубический метр | Бетонные блоки
Соединение шпунтом и пазом бетонных блоков по цене 2900 рупий за кубический метр | Бетонные блоки | ID: 19384863188 Уведомление : преобразование массива в строку в /home/indiamart/public_html/prod-fcp/cgi/view/product_details.php в строке 290
Технические характеристики продукта
Минимальное количество заказа
25 Кубических метров
Описание продукта
Соединение «шпунт и паз» позволяет быстрее и проще укладывать блоки ORILITE с бетонной заливкой.Доступные размеры (мм) Длина: 650 Ширина: 200, 250 Толщина: 150, 200, 225, 250, 300
Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца
Связаться с продавцом
Видео о продукте
Изображение продукта
О компании
Юридический статус фирмы Физическое лицо — Собственник
Характер бизнеса Оптовый торговец
Участник IndiaMART с ноября 2016 г.
GST08CCLPK9070R1ZL
Вернуться к началу
1
Есть потребность? Получите лучшую цену
1
Есть потребность? Получить Лучшая цена
Гравитация Подпорная стена и Большой гравитации подпорных стен Блок
С промышленностью ведущего числом размеров блока и знанием ReCon команды, мы стремимся решать проблемы и повысить ценность вашего подпорной стены проекта.
ReCon предлагает арсенал текстур, обеспечивающих вид и масштаб, необходимый для вашего проекта.
Блоки подпорных стенок под действием силы тяжести
Блоки подпорных стенок ReCon представляют собой рабочую лошадку предлагаемой продукции. Полный блок имеет размеры 16 «X 48» и глубину от 24 до 84 дюймов, в результате чего вес составляет от 1400 до 4100 фунтов. Может быть произведена нестандартная глубина до 120 дюймов. ReCon также предлагает множество дополнительных форм и размеров блоков, включая полублок, угловые блоки, вершины и заглушки. Показано в текстуре LeSueur County .
Полная база Блок … нет паза на дне, обеспечивает большую площадь поверхности подшипника.В блоке нет отверстия, дренажный дымоход удерживается за стеной, а НЕ прямо над выравнивающей подушкой.
Как показано: 16 дюймов в x 48 дюймов в ширину x 84 дюймов в длину и 4146 фунтов.
Полный средний блок … паз снизу и шпунт сверху. Обеспечивает выравнивание блоков и стандартное тесто на 1 дюйм / 3,6 дюйма.
Как показано: 16 дюймов в x 48 дюймов в ширину x 39 дюймов в длину и 2201 фунт.
Реверсивный угловой блок … используется для внешних углов 90 градусов.
Как показано: 16 дюймов в x 48 дюймов в ширину x 24 дюйма в диаметре и 1401 фунт.
Полусредний блок … используется для создания непрерывного сцепления с абатмента.
Как показано: 16 дюймов в x 24 дюйма в ширину x 24 дюйма в диаметре и 667 фунтов.
Fitting Block … уникальный для ReCon, экономит время для подрядчиков, когда необходимо обрезать блок.
Как показано: 16 дюймов в x 48 дюймов в ширину x 24 дюйма в диаметре и 1215 фунтов.
Top подпорных Options
Стеновые
Top Block … самая универсальная и доступная отделка стен.Блоки имеют конусообразную форму, поэтому для криволинейных стен не требуется резка. Отлично подходит для крепления пешеходных перил с использованием верхнего блока 39 дюймов.
Как показано: 16 дюймов в x 48 дюймов в ширину x 24 дюйма в диаметре и 983 фунта.
Угловой верхний блок … используется на «ступеньках» в верхней части стены. Поставляется в вариантах левого и правого угла.
Как показано: 16 дюймов в x 48 дюймов в ширину x 24 дюйма в диаметре и 1103 фунта.
Half Top Block … на всякий случай!
Как показано: 16 ”В x 24” Ш x 24 ”Г и 467 фунтов.
Capstone … используйте, когда требуется акцент или совладание.
Как показано: 6,5 дюймов в x 48 дюймов x 26 дюймов в диаметре и 551 фунт.
Full High Cap … большой, когда конструкция требует открытой блок на обратной стороне подпорной стенки. Текстура спереди, сзади и сверху. Также доступны с текстурой на одном конце.
Как показано: 16 дюймов в x 48 дюймов x 24 дюймов в диаметре и 1450 фунтов.
Наклонный угловой верхний блок … обеспечивает плавный переход уклона вдоль верхней части стены ReCon, создавая более привлекательную и нестандартную отделку.
Как показано: от 8 дюймов до 16 дюймов В x 48 дюймов Ш x 24 дюймов Г и 790 фунтов
Забор и Ограждение Блок Забор
Recon и ограждением Блоки позволяют разработчику включать «выше класс» Recon блоки в верхней части подпорной стенки. Служит барьером конфиденциальности, ограждением для пешеходов или даже автомобильным ограждением, которое выдерживает нагрузку на стоянку IBC в 6000 фунтов.или даже нагрузка на низкоскоростную проезжую часть AASHTO TL-1 13 500 фунтов.
Ближний забор … Главный элемент системы ограждения, его уникальный дизайн обеспечивает соединение шпунта и паза сверху вниз и из конца в конец. Если стена изогнутая, блоки можно размещать без резки… или с простой обрезкой одной из створок.
Как показано: 16 дюймов В x 48 дюймов x 24 дюйма в диаметре и 1449 фунтов.
Забор Middle End … Потому что всему хорошему должен когда-нибудь конец.
Как показано: 16 дюймов в x 48 дюймов в ширину x 24 дюйма в диаметре и 1476 фунтов.
Half Fence Middle End … На всякий случай.
Как показано: 16 ”В x 24” Ш x 24 ”Г и 709 фунтов.
Ограждение посередине … Добавьте отверстия диаметром 6 дюймов на расстоянии 2 дюйма по центру к любому из блоков ограждения, и теперь он может служить в качестве автомобильного барьера при надлежащей инженерии.
Как показано: 16 дюймов в x 48 дюймов в ширину x 24 дюйма в диаметре и 1373 фунта.
Блок колонн
Блоки колонн ReCon позволяют проектировщику добавить колонну к верхней части стены ReCon Wall, пропустив кабелепровод через блок и установив осветительную арматуру или вставив перила между колоннами.
Блок колонн
Как показано: 16 дюймов В x 24 дюйма x 24 дюйма в диаметре и 773 фунта.
Блок колонны для кабелепровода / армирования
Как показано: 16 дюймов В x 24 дюйма Ш x 24 дюйма в диаметре и 735 фунтов.
Блок колонны для ограждения — направляющая
Как показано: 16 дюймов В x 24 дюйма Ш x 24 дюйма Г и 754 фунта.
Заглушка колонки … в акцентной фактуре.
Как показано: 6,5 дюймов в x 26 дюймов x 26 дюймов в диаметре и 368 фунтов.
Каталог блоков
Tongue-and-Groove — Woodwork Details
Шип-паз позволяют совмещать кромки стыка во время сборки. Их часто используют без клея, что позволяет доскам расширяться и сжиматься без каких-либо негативных последствий. Пока сжатие доски меньше длины шпунта, стык не будет открыт, и панель сохранит свой предполагаемый вид.
Соединение образовано из одной детали, имеющей канавку или прорезь, отрезанную по длине кромки. Этот паз чаще всего составляет одну треть толщины древесины и размещается в центре кромки, образуя две деревянные стенки одинаковой толщины. У другой детали боковые стороны ложи удалены, остается гребень, который точно равен ширине канавки, образованной на первой детали.
Рекомендуемая длина шпунта зависит от ширины ложа, из которого формируется панель.Для панелей, сформированных из заготовки шириной менее 3 дюймов, длина шпунта не имеет большого значения. Для этих панелей язычок должен быть ровно настолько, насколько они толстые. В результате язык будет казаться квадратным, если смотреть с конца. Для панелей, которые сформированы с более широким прикладом, рекомендуется сделать длину шпунта не менее половины толщины ложа.
Канавка ВСЕГДА должна быть немного глубже, чем длина шпунта, на целых 1/16 дюйма для досок шириной 3 дюйма.Причина этого двоякая. Во-первых, не допустить проблем при сборке. Если длина шпунта обрезана точно на глубину канавки, то малейший кусок опилок или дефект в древесине помешает правильному соединению этих двух частей. Во-вторых, это связано с сезонным расширением и сокращением. Если одна панель расширяется с немного другой скоростью, чем ее сосед, язычок из одной части может фактически оттолкнуть соседнюю панель и сломать соединение.
Когда все доски с гребнем и пазом в панели собраны, часто наблюдается небольшая разница в высоте между панелями, или панели могут немного расходиться из-за сезонных изменений, что может вызвать нежелательный для некоторых людей эффект.В таких случаях вы можете добавить крошечный скос на краю каждой доски. Это создаст эффект V-образной канавки между каждой доской и скроет неравномерную высоту за счет наличия видимой канавки.
Соединение «паз и паз» — обзор
25.1.7 Сварка растворителем
EMS-Chemie: Grilon
Превосходная стойкость материала Grilon к химическим веществам затрудняет склеивание.
Растворители на основе фенола (резорцин, крезол) особенно подходят для склеивания Grilon.
Артикул: Grilon: Традиционный продукт , Руководство по проектированию для поставщиков, EMS-Chemie.
BASF: Ultramid
Для склеивания Ultramid подходят растворители на основе фенола или резорцина.
Артикул: Линия продуктов Ultramid Nylon Resins, Свойства, Обработка , Руководство по проектированию для поставщиков (B 568 / 1e / 4.91), BASF Corporation, 1991.
DuPont: Zytel
Иногда используется сварка растворителем для соединения частей нейлоновой смолы Zytel с другими частями из нейлоновой смолы Zytel или разнородных материалов, таких как дерево, металл или другие пластмассы.Этот процесс особенно применим при соединении больших или сложных форм. Он лучше всего подходит для мелкосерийного производства или для создания прототипов, поскольку длительную и трудоемкую процедуру склеивания нелегко или экономично автоматизировать.
Независимо от конкретного используемого растворителя, следующая общая информация относится к технике сборки нейлона Zytel свариванием растворителем:
•
Соединения внахлест или шип и паз дают гораздо более прочное соединение, чем стыковые соединения.Между соединяемыми поверхностями необходим хороший контакт. Как правило, чем больше площадь поверхности, тем прочнее будет соединение.
•
В сгибаемых деталях плоскость соединения должна быть перпендикулярна линии приложенной силы. Например, балка, подвергающаяся вертикальной нагрузке, должна быть собрана внахлест, при этом свариваемые поверхности расположены в горизонтальной плоскости.
•
Приспособление для изготовления желательно, поскольку оно предотвращает смещение поверхностей после соединения.
Три типа растворителей особенно рекомендуются для соединения нейлона с нейлоном. Растворитель на основе фенола на водной основе, растворитель резорцин-этанол и цемент на основе растворителя хлорид кальция и этанола на основе нейлона создают нехрупкие, прочные и быстро отверждаемые связи.
Фенол на водной основе : Фенол на водной основе, содержащий 10–15% воды, является наиболее часто используемой смесью растворителей для связывания нейлоновой смолы Zytel с самой собой. Его можно приобрести в этой «сжиженной» форме с 10–15% воды в магазинах химикатов, но использовать его следует с осторожностью.Связь, достигаемая с помощью этого растворителя, является водостойкой, гибкой и имеет высокую прочность.
Инструкции по применению:
(1) Тщательно очистите и высушите обе сопрягаемые поверхности.
(2) Если детали подходят друг к другу, немедленно соберите их. Если прилегание плохо или неплотно на границе раздела, подождите две или три минуты после нанесения водного раствора фенола перед сборкой. Это смягчит поверхность и поможет получить удовлетворительную подгонку. Чрезвычайно важно, чтобы сопрягаемые поверхности контактировали, пока они были влажными в водном растворе фенола.Если сопрягаемые поверхности становятся разделенными или смещенными после сопряжения, следует нанести больше водного фенола, даже если поверхности все еще остаются липкими.
(3) Равномерно зажать сопрягаемые поверхности вместе под давлением примерно 10 фунтов на кв. Дюйм (0,07 МПа). Могут использоваться более высокие давления, но улучшение незначительно.
(4) После скрепления поверхностей (допускаются пружинные зажимы) погрузите соединение в кипящую воду. Время отверждения около пяти минут в кипящей воде должно быть достаточным для образования прочного сварного шва на деталях 3.2 мм (0,125 дюйма) толщиной. Для более толстых сечений следует использовать немного большее время. Это время, конечно, будет варьироваться в зависимости от толщины детали. Рекомендуется кипятить шов до тех пор, пока не будет ощущаться слабый запах фенола или совсем не почувствовать его, когда шов вынут из воды.
(5) Отверждение на воздухе при комнатной температуре, требующее более длительного времени для схватывания, оказалось удовлетворительным методом для многих деталей. Это особенно верно, если две соединяемые детали могут быть защелкнуты вместе или изготовлены с большим крутящим моментом и соединением с пазами, так что зажим не требуется. Для достижения максимальной прочности сустава требуется несколько дней, поэтому должно пройти минимум четыре дня, прежде чем сустав будет сильно нагружен. Если необходимо более быстрое отверждение, детали можно отверждать в печи с циркуляцией воздуха при температуре 66 ° C (150 ° F) в течение 30 минут.
Предупреждение : С фенолом и резорцином следует обращаться осторожно. Фенол летуч и опасен для дыхания. Согласно правилам OSHA 29 CFR 1910.1000, 8-часовой предел воздействия фенола, взвешенный по времени, составляет 5 частей на миллион в воздухе.Резорцин менее летуч, чем фенол, но необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию, чтобы избежать вдыхания паров. Во избежание контакта с кожей операторы должны носить защитные очки и непроницаемые перчатки, а также принимать меры для предотвращения попадания брызг на кожу или одежду. Резорцин действует примерно так же, и следует принимать аналогичные меры предосторожности. Однако он менее летуч и медленнее действует на кожу. Если фенол или резорцин попали на кожу, их необходимо немедленно и полностью удалить большим количеством воды.В случае грубого контакта следует обратиться за медицинской помощью. Ни фенол, ни резорцин не следует использовать там, где конечное использование связано с контактом с пищевыми продуктами. Для таких применений используйте нейлоновый хлорид кальция-этанол.
Резорцин-этанол : Наиболее привлекательным признаком раствора резорцин-этанол в качестве растворителя является его удобство в использовании. Резорцин хорошо растворяется в этаноле, и растворы для использования в качестве растворителей могут быть приготовлены путем объединения равных частей по весу резорцина (технический или USP) и этанола (95% или безводный коммерческий этиловый спирт) и перемешивания или встряхивания при комнатной температуре в течение 15 минут. -20 минут.Раствор 50–50 удобен в приготовлении и дает некоторый запас для испарения используемого этанола. Концентрация не критична.
Инструкции по применению:
(1) Тщательно очистите и высушите обе сопрягаемые поверхности.
(2) Обильно нанесите раствор на обе поверхности обычной плоской кистью. Раствор имеет очень низкую вязкость, и стекание с окрашенных поверхностей предотвращается, если провести кистью по поверхности два или три раза.
(3) Через 20–30 секунд две сопрягаемые поверхности смягчаются настолько, что их невозможно вытереть насухо, плотно прилегая. Обильное нанесение растворителя и период ожидания необходимы для обеспечения прочных и плотных швов. Более длительные периоды ожидания (до 3 минут) обычно улучшают прочность суставов.
(4) После периода размягчения сожмите сопрягаемые поверхности вместе и закрепите их на месте под легким давлением в течение 10–15 минут, при этом прочность соединения достаточна для легкого обращения.Связь достигает рабочей прочности примерно за 90 минут и достигает полной прочности через 24 часа. Как и в случае водного фенола, отверждение можно ускорить путем нагревания в печи с циркулирующим воздухом при 66 ° C (150 ° F) в течение 30 минут.
Нейлоновый хлорид кальция-этанол : Этот цемент на основе растворителя может использоваться в приложениях, связанных с пищевыми продуктами и питьевой водой. Он не вызывает коррозии, не токсичен и не имеет неприятного запаха. Нет опасности ожога кожи. Рекомендуемый состав для этого цементного раствора — 10 частей Zytel 101 NC-10,22.5 частей хлорида кальция и 67,5 частей этанола. Добавьте 22,5 части хлорида кальция (чистота для аналитических реактивов) к 67,5 частям этанола (95% или безводный технический этиловый спирт) и встряхивайте в течение 2 часов или до растворения хлорида кальция. Фильтровать через воронку из фриттованного стекла, чтобы осветлить мутный раствор. Добавить 10 частей Zytel 101 NC-10, измельченного до пропуска через сито № 10, и перемешивать в течение ночи. Полученный раствор представляет собой прозрачный, похожий на мед цемент на растворителе, который прослужит бесконечно долго.
Инструкция по применению:
(1) Нанесите цемент на соединяемые поверхности с помощью кисти или ватного аппликатора.
(2) Примерно через 30 секунд соберите детали и удерживайте их под контактным давлением.
(3) Через 30 минут соединение можно легко обрабатывать, но для достижения полной прочности соединения требуется 24 часа.
Примечание : Этот цементный раствор не опасен, и никаких специальных мер предосторожности не требуется для предотвращения ожогов кожи. Это особенно полезно для применений с нейлоновой смолой, где желательна нетоксичность.
Артикул: Руководство по проектированию инженерных пластиков DuPont — Модуль II , Руководство по проектированию для поставщиков (E-42267), DuPont Engineering Polymers.
Автоклавный газобетон
Автоклавный газобетон (AAC) состоит из мелких заполнителей, цемента и расширителя, который заставляет свежую смесь подниматься, как хлебное тесто. Фактически, этот вид бетона на 80 процентов содержит воздух. На заводе, где он изготавливается, материал формуют и разрезают на детали с точными размерами.
Затвердевшие блоки или панели из автоклавного газобетона соединяются тонким слоем раствора. Компоненты можно использовать для стен, полов и крыш.Легкий материал обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию и, как и все материалы на основе цемента, является прочным и огнестойким. Для того, чтобы быть долговечным, AAC требует определенного вида отделки, например, модифицированной полимером штукатурки, природного или искусственного камня или сайдинга.
Ключевые аспекты AAC, будь то проектирование или строительство с его помощью, описаны ниже:
Преимущества
Автоклавный газобетон сочетает в себе изоляционные и структурные возможности в одном материале для стен, полов и крыш.Его легкий вес / ячеистые свойства позволяют легко резать, брить и придавать форму, легко принимать гвозди и винты, а также позволяют направлять его для создания пазов для электрических каналов и трубопроводов меньшего диаметра. Это дает ему гибкость при проектировании и изготовлении, а также дает возможность легко регулировать в полевых условиях.
Прочность и стабильность размеров. Материал на основе цемента, AAC устойчив к воде, гниению, плесени, плесени и насекомым. Установки имеют точную форму и соответствуют жестким допускам.
Огнестойкость отличная, AAC толщиной восемь дюймов достигает четырехчасового рейтинга (фактическая производительность превышает это значение и соответствует требованиям испытаний до восьми часов). А поскольку он негорючий, он не горит и не выделяет токсичных паров.
Малый вес означает, что значения R для AAC сопоставимы с обычными каркасными стенами, но они имеют более высокую тепловую массу, обеспечивают герметичность и, как только что было отмечено, не горючие.Этот легкий вес также обеспечивает значительное снижение уровня шума для уединения как от внешнего шума, так и от других помещений при использовании в качестве внутренних перегородок.
Но у материала есть некоторые ограничения. Он не так широко доступен, как большинство изделий из бетона, хотя его можно доставить куда угодно. Если он должен быть отправлен, его легкий вес является преимуществом. Поскольку его прочность ниже, чем у большинства бетонных изделий или систем, в несущих приложениях его обычно необходимо армировать. Он также требует защитной отделки, поскольку материал пористый и будет разрушаться, если оставить его незащищенным.
Размеры
Доступны как блоки, так и панели. Блоки укладываются так же, как и обычная кладка, но с тонким слоем раствора, а панели устанавливаются вертикально на всю высоту этажа. Для структурных нужд внутри стеновой секции размещаются залитые, армированные ячейки и балки. (Вогнутые углубления вдоль вертикальных краев могут создать цилиндрический стержень между двумя соседними панелями.) Для обычных применений вертикальная ячейка размещается по углам, по обе стороны от проемов и на расстоянии от 6 до 8 футов вдоль стены.AAC в среднем составляет около 37 фунтов на кубический фут (pcf), поэтому блоки можно размещать вручную, но панели из-за их размера обычно требуют небольшого крана или другого оборудования.
Блоки больше и легче традиционной бетонной кладки:
Высота: 8 дюймов (тип.)
Ширина: 24 дюйма в длину
Толщина: 4, 6, 8, 10 и 12 дюймов
Стандартный размер 8 на Блок размером 8 на 24 дюйма весит около 33 фунтов;
Специальные формы:
U-образная соединительная балка или блоки перемычки доступны толщиной 8, 10 и 12 дюймов.
Блоки для язычков и пазов доступны от некоторых производителей, и они соединяются с соседними блоками без раствора по вертикальным краям.
Порошковые блоки для создания вертикальных ячеек с армированным раствором.
Установка, соединения и отделка
Благодаря схожести с традиционной бетонной кладкой, блоки (блоки) из автоклавного газобетона могут быть легко установлены каменщиками. Иногда к монтажу подключаются плотники. Панели тяжелее из-за своего размера и требуют использования крана для установки.Производители предлагают обучающие семинары, и обычно для небольших проектов достаточно иметь одного или двух опытных установщиков. В зависимости от выбранного типа отделки они могут быть приклеены непосредственно или механически к поверхности AAC. Блок
Уложен и выровнен первый слой. Блоки укладываются вместе с тонким слоем строительного раствора непрерывным соединением с перекрытием не менее 6 дюймов.
Стены выровнены, выровнены и выровнены резиновым молотком.
Отверстия и нестандартные углы вырезаются ножовкой или ленточной пилой.
Определены места армирования, размещена арматура и выполняется заливка раствора. Затирку необходимо подвергнуть механической вибрации для ее уплотнения.
Связующие балки размещаются в верхней части стены и могут использоваться для крепления тяжелых приспособлений.
Панели
Панели размещаются по одной, начиная с угла. Панели укладываются в слой тонкослойного раствора, а вертикальная арматура прикрепляется к дюбелям, выступающим от пола, до того, как будет размещена соседняя панель.
Сплошная соединительная балка создается наверху либо из фанеры и материала AAC, либо с помощью соединительной балки.
Отверстия можно вырезать заранее или в полевых условиях.
Соединения
Каркас / каркас крыши соединяется с обычной верхней пластиной или ураганными ремнями, встроенными в соединительную балку.
Каркас пола прикреплен с помощью стандартных ригелей, закрепленных на стороне сборки AAC, рядом с соединительной балкой.
Напольные системы AAC опираются непосредственно на стены AAC.
Стальные конструкционные элементы большего размера устанавливаются на приварные пластины или болтовые пластины, устанавливаемые в соединительную балку.
Отделка
Отделка типа Stucco изготавливается специально для AAC. Эти модифицированные полимером штукатурки обеспечивают защиту от проникновения воды, но при этом пропускают пары влаги для воздухопроницаемости.
Обычные сайдинговые материалы прикрепляются к поверхности стены механически. Если желательна обратная вентиляция сайдингового материала, следует использовать опушку.
Кладочный шпон можно приклеивать непосредственно к поверхности стены или строить как полую стену. Виниры прямого наложения, как правило, представляют собой легкие материалы, например искусственный камень.
Соображения по вопросам устойчивости и энергетики
Автоклавный газобетон с точки зрения устойчивости предлагает как материалы, так и характеристики. Что касается материала, он может содержать переработанные материалы, такие как летучая зола и арматура, которые могут способствовать получению баллов в системе LEED® или других экологических рейтинговых системах. Кроме того, он содержит такое большое количество воздуха, что содержит меньше сырья на единицу объема, чем многие другие строительные продукты. С точки зрения производительности система ведет к ограничению ограждающих конструкций. Это создает энергоэффективную оболочку и защищает от нежелательных потерь воздуха. Физические испытания демонстрируют экономию на нагреве и охлаждении примерно от 10 до 20 процентов по сравнению с традиционной конструкцией рамы. В постоянно холодном климате экономия может быть несколько меньше, потому что этот материал имеет меньшую тепловую массу, чем другие типы бетона.В зависимости от местоположения производства по отношению к объекту проекта, AAC может также вносить вклад в местные кредиты на материалы в некоторых системах рейтинга экологичного строительства.
Производственные и физические свойства
Сначала в суспензию добавляют несколько ингредиентов: цемент, известь, воду, мелкоизмельченный песок и часто летучую золу. Добавляется расширительный агент, такой как алюминиевый порошок, и жидкая смесь отливается в большую заготовку. Когда суспензия реагирует с расширителем с образованием пузырьков воздуха, смесь расширяется.После первоначального застывания полученный «пирог» разрезается проволокой на блоки или панели точного размера, а затем запекается (автоклавируется). Тепло способствует более быстрому отверждению материала, благодаря чему блоки и панели сохраняют свои размеры. Армирование помещается в панели перед отверждением.
В ходе этого производственного процесса получается легкий негорючий материал со следующими свойствами:
Плотность: от 20 до 50 фунтов на кубический фут (pcf) — он достаточно легкий, чтобы плавать в воде
Прочность на сжатие: от 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм (psi)
Допустимое напряжение сдвига: от 8 до 22 psi
Термическое сопротивление: 0.От 8 до 1,25 на дюйм. толщиной
Класс звукопередачи (STC): 40 для толщины 4 дюйма; 45 для толщины 8 дюймов
Автоклавный газобетон
В настоящее время нет торговой ассоциации, представляющей отрасль автоклавного газобетона. Производство AAC все еще существует в Северной Америке. Мы предлагаем вам поискать в Интернете представителей дилеров, которые могут помочь вам с потенциальной доступностью продукта в вашем регионе.
Проекты AAC
История трех городов: универсальность AAC для жилых помещений
Использование газобетона в автоклаве (AAC) дает множество преимуществ.Возможно, в подтверждение универсальности AAC, три описанных здесь жилых проекта совершенно разные, но имеют общую тему безопасности. Большой дом на одну семью в лесу, строительство которого ведет сам хозяин; скромный дом на одну семью на лесистой местности, спроектированный архитектором, стремящимся к экологически безопасному и здоровому образу жизни; и крупная застройка вдоль побережья залива Луизиана, требующая превосходной погодоустойчивости.
Handal Home, Мэриленд: простота и безопасность
Эта большая резиденция (6800 квадратных футов), расположенная в лесу на юге Мэриленда, столкнулась с рядом строительных проблем.Таким образом, владелец, который сам управляет строительством, хотел простую систему. Оказалось, что это 12-дюймовые блоки AAC. Ему нужны были их теплоизоляционные и негорючие свойства, чтобы противостоять лесным условиям дома, которые включали низкие температуры и, возможно, опасность пожара. По его словам, простота AAC позволяет ему за один шаг построить конструктивную стену, которая будет изолирована, устойчива к термитам и готова к отделке. Он не хотел прикреплять сайдинг, предпочитая вместо этого прямую отделку: гипсовую штукатурку для интерьера и лепнину для экстерьера.
Дом Додсона: здоровый и безмятежный
Несколько лет назад, когда архитектор Элис Додсон выбрала компанию AAC для строительства собственного дома, это было частично из соображений здоровья и окружающей среды. Давний сторонник устойчивого развития, она также уже следила за Bau-biologie. Относительно неизвестный в Соединенных Штатах, но хорошо известный в Европе среди архитекторов и медицинских работников, Bau-biologie занимается биологией строительства или строительством для жизни. Это произошло после того, как быстрое строительство в послевоенной Германии привело к тому, что мы теперь называем синдромом больного здания.Тогда, как и сейчас, она искала здоровые строительные решения. С этой целью она выбрала блоки и панели из AAC, чтобы получить воздухопроницаемые стены из каменной кладки, которые не выделяют летучие органические соединения (ЛОС). Это создает экологически чистое здание со спокойным и тихим интерьером. А поскольку в процессе строительства участвовал ее муж-пожарный, негорючие материалы были необходимы.
Оболочка из AAC также обеспечивает хорошую теплоизоляцию и теплоизоляцию. Благодаря энергоэффективной оболочке, дополненной солнечными батареями и дровяной печью, счета за газ в течение первого года составляли всего 100 долларов для дома площадью 4000 квадратных футов.В доме может оставаться тепло в течение двух-трех дней даже после отключения электроэнергии. Додсону нравится, как из материала можно вылепить с помощью деревообрабатывающих инструментов различные формы и элементы, такие как колонны и камины, и он продолжает поддерживать AAC с клиентами, которые ценят его универсальность и эстетический потенциал.
Роща на пляже Инлет: безопасность и устойчивость к погодным условиям
Эта история успеха произошла в результате разрушений, вызванных ураганом Катрина. The Grove at Inlet Beach — это первый жилой комплекс с высокой плотностью застройки, построенный во Флориде Panhandle. Он призван противостоять погодным условиям и угрозам безопасности в окружающей среде на побережье Мексиканского залива.Все стены, полы и потолки в этих домах для одной семьи сделаны из панелей и блоков AAC. Превосходная огнестойкость (четыре часа на четыре дюйма) была ключом к утверждению местного зонирования, и в результате не возникало проблем с возгоранием конструкции. Когда прибывают ураганы, эти конструкции готовы противостоять ветрам со скоростью 150 миль в час (категория 4) и с надлежащим усилением могут быть спроектированы так, чтобы противостоять ветрам со скоростью 200 миль в час и более (Категория 5). Дома AAC также не разрушаются наводнениями: они противостоят поднимающимся уровням воды, гниению, плесени и плесени, их можно чистить, перекрашивать и снова открывать для жителей — в восстановлении не требуется.
Как будто безопасность и устойчивость к погодным условиям не были достаточной причиной для выбора AAC для своего дома, застройщик рассчитывает сэкономить 35 процентов на счетах за коммунальные услуги и 65 процентов на страховых взносах.
Комфортность бетона
Некоторые гости в отеле Джорджии сегодня спят лучше благодаря газобетону в автоклаве (AAC). Примерно в часе езды от Атланты, на территории Форсайта, штат Джорджия, «Комфорт Сьютс», небольшой участок, примыкающий к межштатной автомагистрали, возник несколько проблем.А высокая стоимость земли делает все более распространенным строить на участках, которым присущи такие проблемы, как шум, неровная местность или минимальные препятствия. Таким образом, разработчики обратились к бетонной системе, чтобы удовлетворить свои потребности в реализации качественного проекта — в данном случае — в прочном, тихом четырехэтажном здании рядом с оживленным шоссе.
Подробнее о AAC.
Заявление об ограничении ответственности
Список организаций и информационных ресурсов не является ни одобрением, ни рекомендацией Portland Cement Association (PCA).PCA не несет никакой ответственности за выбор перечисленных организаций и продуктов, которые они представляют. PCA также не несет ответственности за ошибки и упущения в этом списке.
экологических блоков | Строительные материалы
Адель — руководитель проекта в PSE, который начал работать в отрасли в 1997 году и имеет опыт в различных аспектах инженерного анализа, проектирования и управления строительными работами. В дополнение к сильной технической базе и природному интересу к структуре, он имеет большой практический опыт, который дает ему уникальное понимание всего цикла проекта и его потребностей.Он начал посещать аспирантуру Университета Северной Флориды в январе 2011 года. Он также посетил аспирантуру Университета Алабамы в Бирмингеме в августе 2012 года. Он получил докторскую степень в области проектирования конструкций в декабре 2014 года.
Присоединившись к PSE в 2015 году, г-н Эльфаюми работал над широким спектром проектов, включая коммерческие, жилые, мосты, кабельные конструкции, мембранные конструкции и бамбуковые дома. Его многолетний профессиональный опыт привил ему страсть и способность решать уникальные задачи и сотрудничать с коллегами и клиентами.
В дополнение к сильной технической базе и природному интересу к структуре, он имеет большой практический опыт, который дает ему уникальное понимание всего цикла проекта и его потребностей. Адель увлечен структурным проектированием и созданием инновационных решений, которые работают для всех: структурно, архитектурно, конструктивно, экономично и, в конечном итоге, для владельца и конечного пользователя.
Его академическое образование и опыт проектирования конструкций подготовили его к тому, чтобы стать эффективным ключевым лицом в PSE.
Проектов:
Steele Residence, Санта-Роза, Калифорния (июль — сентябрь 2018 г.).
Одноэтажный дом площадью 11 246 кв. Футов. Он включает здание с изолированными бетонными формами (ICF). Крыша представляет собой легкий бетонный пол с балками на расстоянии 24 дюйма друг от друга. Внутренняя перегородка — легкая каркасная стена. Внутренний дворик был покрыт настилом из легкого металла, поддерживаемым секциями из красного железа из быстрорежущей стали.
Admani Residence, Корнелиус, Северная Каролина (август — октябрь 2019 г.)
Данный проект представляет собой 3-х этажное жилое здание площадью 30 685 кв.футов Проект в основном состоит из стропильных ферм LGS 16 дюймов, а также стропильных ферм LGS на расстоянии 24 дюйма друг от друга. Колонны варьируются от коробчатых колонн LGS и профилей из красного чугуна (горячекатаные).
Garrard Bradley, Меридейл, Нью-Йорк (март — апрель 2018 г.)
Одноэтажный дом площадью 1620 кв. Футов.
Одноэтажное здание с деревянными каркасными стенами, внешними и внутренними стенами и крышей из сборных деревянных конструкций (сторонних производителей).
4- Johnson Controls, город Чарлстон, Южная Каролина (апрель — июнь 2018 г.)
Это навес для бассейна площадью 17 239 кв.футов. Бассейн (86х187 футов) и вход (24х55 футов). Проект в основном предназначен для покрытия общественного плавательного бассейна алюминиевой рамной фермой 86 на 6 дюймов и еще одним комплектом алюминиевых рам на 55 футов при 6 дюймов для входа.
5–120-футовый стальной купол, Временное мероприятие, Лас-Вегас, Невада (2019) Я разработал МКЭ с использованием RISA3D для моделирования стоек стального купола, туннеля с двумя вестибюлями и одним входом.
Legacy Pool (обычный бассейн), Grants Pass, OR, 1200 кв. Ярдов
Металлоконструкции
Eide Industries, Натяжные конструкции — тканевые конструкции, навесы и кабельные конструкции, по всей стране, площадью от 25 до 2200 кв. Ярдов. (2016-2018)
American Garden Perlite — Система поддержки открывания крыши площадью 432 кв. Фута — Кламат-Фолс, штат Орегон (2017)
Более 10 номеров деревянных геодезических куполов, более 1300 кв.ft Nathionwide. (2016-2019)
Алюминий
Hall Aluminium Products Inc. ненесущая стена исследовательского парка Purdue 1564 кв. Фута, Лафайет, Индиана (2016-2017)
Уникальных построек:
Bamboo Living — Более 20 жилых домов / домов из бамбука, HI (2016-2019) b. Морской контейнерный дом и доступный дом — по всей стране, (2018-2019).
Несколько стальных и деревянных куполов по всей стране.
Бамбуковые домики
Дома на дереве
Мосты
Стальной балочный мост China Creek длиной 60 футов и шириной 12 футов, Коквиль, штат Орегон,
(2015)
Как установить стеновые панели с язычком и пазом на цемент | Home Guides
Панели — доступная альтернатива добавлению гипсокартона к вашим цементным — или, точнее, к вашим бетонным — стенам.Современные панели с пазом и гребнем не похожи на деревянные панели, популярные в 1970-х годах. Многие типы имеют интересные линии и текстуры, которые оживляют ваше жилое пространство. Панели легко красить и часто остаются незавершенными, что позволяет добавить в комнату нужный цвет. Правильные инструменты являются ключом к этому проекту, но вы можете арендовать большинство из них в местном хозяйственном магазине.
Откройте коробки обшивки. Разместите открытые коробки из панелей с пазом и пазом в комнате, где вы планируете их установить, и положите их на пол.Дайте панелям адаптироваться к влажности в помещении не менее двух дней, прежде чем устанавливать их на стены. Приспособление панелей помогает предотвратить коробление и коробление, которое может возникнуть из-за внезапных изменений влажности, когда панели плотно прилегают друг к другу.
Нанесите на стены гидроизоляционный герметик для бетона с помощью малярного валика или распылителя краски. Дайте герметику высохнуть не менее 24 часов.
Измерьте стены, затем отрежьте полоски обрешетки размером 1 на 3 дюйма, используя циркулярную пилу.
Прикрепите планки обшивки к бетонной стене с помощью перфоратора и 2-дюймовых болтов. Ударная дрель достаточно мощная, чтобы пробить кирпичную стену и надежно удерживать полосы. Вставьте болты через каждые 18 дюймов вдоль полос обрешетки. Установите полосу обшивки вдоль верхней и нижней части стены, затем, по крайней мере, через каждые 48 дюймов между ними. Большинству стен нужно всего три планки: верхняя, средняя и нижняя. Для очень высоких или сводчатых потолков, что вряд ли возможно в подвале, может потребоваться больше полос.
Покрасьте или протрите обшивку стен кистью или распылителем. Дайте панели высохнуть.
Измерьте высоту стены. Отрежьте панели по размеру с помощью циркулярной пилы, вычтя 1/4 дюйма от высоты стены, чтобы учесть расширение панелей при изменении влажности в вашей комнате.
Выдавите плотницкий клей на передней части планки обрешетки, где вы планируете прикрепить первую панель. Подождите несколько минут, чтобы клей стал липким, затем прижмите панель к планке обрешетки.Он должен быть заподлицо с потолком, оставляя зазор 1/4 дюйма на полу. Сторона канавки должна быть обращена к углу. Забейте гвозди через панель в планки обрешетки с помощью молотка. Постучите по ним молотком и другим гвоздем или наборщиком гвоздей, чтобы слегка зенковать их.
Добавьте еще клея на планки обшивки следующей панели. Когда он станет липким, наденьте паз следующей панели на язычок первой, затем прибейте панель на место. Продолжайте движение по комнате с другими панелями.
Измерьте расположение выключателей и розеток по мере приближения к ним и перенесите эти измерения на нужные панели. Перед установкой панелей вырежьте формы ножовкой.
Заполните отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева и подождите, пока она высохнет. Отшлифуйте шпаклевку до обшивки. Если шпатлевка того же цвета, что и вагонка, красить ее, возможно, не нужно. Если это не так, подправьте замазку краской, чтобы она соответствовала облицовке панели, используя небольшую кисть.
Ссылки
Советы
Поскольку полосы обшивки увеличивают толщину вашей стены, вам, вероятно, понадобятся удлинители для выключателей света и настенных розеток.Их можно найти в большинстве хозяйственных магазинов.
Писатель Биография
Шала Манро, базирующаяся за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует копии с 1995 года. Начав свою карьеру в таких газетах, как «Marietta Daily Journal» и «Atlanta Business Chronicle», она в последнее время работала Она занималась коммуникациями и менеджментом в нескольких некоммерческих организациях до покупки цветочного магазина в 2006 году.
Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом снаружи и изнутри
Пеноплекс широко применяется для утепления различных промышленных и жилых сооружений. Он обладает рядом достоинств, однако имеет и свои недостатки.
В результате усадки стен деревянных домов происходят значительно теплопотери. Такие дома особенно нуждаются в качественном утеплении.
Рассмотрим, можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом, способы его монтажа, преимущества и особенности работы с материалов.
Особенности материала
Пеноплекс представляет собой экструдированный пенополистирол. Он широко используется для утепления стен, пола и фундамента различных сооружений.
Также может использоваться и для утепления деревянных домов, дач и прочих сооружений.
Материал имеет схожую структуру с пенопластом, но производят их по различной технологии. Пеноплекс изготавливается с использованием высоких температур и давления. Он получается чрезвычайно легким, но очень прочным. А прекрасные теплоизоляционные характеристики объясняются наличием в структуре материала микрогранул воздуха.
Критерии выбора утеплителя
При выборе материала для утепления пола и стен деревянного дома следует учитывать такие показатели, как цена, теплоизоляционные свойства, простоту работы и прочность.
Основной особенностью является низкая цена пеноплекса. Она практически в три раза ниже минеральной ваты. Теплоизоляционные характеристики пеноплекса и минеральной ваты практически не отличаются. К тому же пеноплекс обладает очень низким показателем водопоглощения.
Монтаж пеноплекса чрезвычайно прост. Его можно использовать при самостоятельном утеплении дома.
Низкий вес позволяет работать с ним даже одному человеку. А чтобы разрезать на куски необходимого размера, достаточно воспользоваться канцелярским ножом.
Преимущества
Выделить можно следующие:
Низкая стоимость;
Небольшой вес;
Возможность использования для теплоизоляции внутри и снаружи здания;
Высокий показатель долговечности;
Низкая водопоглощаемость;
Простота монтажа;
Устойчивость к коррозии.
Недостатки
При выборе пеноплекса для теплоизоляции деревянного дома следует учитывать и недостатки материала. Основным из них является горючесть.
Деревянный дом сам по себе является достаточно горячей конструкцией, а использование материалов с низким показателем пожаробезопасности только повышает вероятность возгорания.
Еще одним важным недостатком является высокий показатель паропроницаемости. Если перед теплоизоляцией дома будет проведена качественная пароизоляция, то данный недостаток можно не учитывать.
Пеноплекс обычно обрабатывается антипиреновыми составами, предотвращающими горение. Такой материал не горит, а медленно плавится, постепенно затухая.
Сфера применения
Пеноплекс может использоваться:
Утепление стен внутри и снаружи здания;
Использование повышения теплоизоляционных свойств фундамента, пола и других элементов сооружения;
Применяется для сооружений различного назначения, включая жилые и производственные здания, а также деревянные дома.
Таким образом, пеноплекс можно назвать универсальным утеплителем, который может использоваться для решения большинства задач.
Пароизоляция
Перед утеплением деревянного дома необходимо сделать качественную пароизоляцию. Данные манипуляции особенно важны для дома из бруса.
Для выполнения пароизоляции необходимо прикрепить вертикально на стены деревянные рейки, толщина которых должны быть не меньше 25 мм.
Именно на них будут крепиться пароизоляционные материалы при помощи скоб или гвоздей.
После чего места крепления следует защитить при помощи скотча. Данные манипуляции позволяют создать вентиляцию между стенами и теплоизоляционным материалом, а также оптимальный микроклимат в помещении.
Технология утепления стен
Для создания теплого и комфортного микроклимата в помещении, можно утеплить деревянный дом пеноплексом.
Перед утеплением следует подготовить рабочую поверхность. В первую очередь она выравнивается таким образом, чтобы не возникало передов больше 20 мм.
Чтобы разрезать материал на куски нужного размера, следует использовать большой нож. Он должен быть достаточно острым, чтобы материал не крошился.
Полученные плиты можно укладывать встык либо враспор. При втором варианте между плитами образуются щели, которые следует залить пеной.
Перед монтажом теплоизоляции следует установить пароизолирующую пленку, это особенно важно при утеплении дома из бруса.
Если не ставить пленку, то стену получатся дышащими, но под воздействием влаги материал быстро придет в негодность.
Утепление фундамента
Пеноплексом можно выполнить теплоизоляцию фундамента. Устанавливать плиты следует с внутренней стороны, чтобы предотвратить образование конденсата на внутренней поверхности стены.
Теплоизоляция фундамента также позволяет создать оптимальный микроклимат подвала. Помещение станет намного теплее, и снизятся расходы на его обогрев.
Дополнительно можно сделать и теплоизоляцию пола в деревянном доме.
Утепление деревянного дома снаружи Пеноплексом
Содержание
Деревом наши предки пользовались тысячи лет назад, пользуются деревом и сейчас как утеплителем для каркасного дома. Если вы спросите у любого строителя, какой материал самый древний и проверенный временем, ответ будет очевиден – дерево.
Но не стоит заблуждаться, думая что на возведении деревянного дома все закончится. Вовсе нет. Дом из древесины, равно как и любой другой, нуждается в качественном утеплении.
Деревянный дом, утепленный пенополистиролом по бескаркасной технологии
А вот как утеплить дом снаружи и изнутри, мы сейчас и поговорим.
1 Подбор утеплителя
В этой статье мы решили раскрыть вам все нюансы и тонкости технологии утепления пола пенополистиролом, а также экструдированным пенополистиролом. А все потому, что этот материал прекрасно подходит для любого строения. И деревянный дом – не исключение.
В отличие от других утеплителей, пенополистирол стоит действительно дешево. Обычный пенопласт стоит почти в 2-3 раза дешевле минеральной ваты. При этом базовые теплоизоляционные свойства у них практически не отличаются.
Более того, пенопласт даже лучше реагирует на влагу при утеплении дома из газобетона снаружи. То есть, он на нее вообще не реагирует. Его коэффициент водопоглощения равняется всего 0,5-1 % от общего объема.
Монтировать этот материал очень легко, его укладывают своими руками без какой-либо помощи. Что впрочем, вполне очевидно. Ведь пенопласт можно резать даже обычным канцелярским ножом. Из-за очень низкого веса его легко переносить с места на место.
Также вес влияет на утепление практически всех конструкций в доме. Пенополистирол не нагружает конструкции, так как практически ничего не весит. Клей, если он используется при утеплении изнутри или снаружи, тоже можно подбирать попроще. Это объясняется пониженными требованиями к несущей способности вещества.
Итак, основные плюсы пенопласта таковы:
Дешевизна;
Легкость;
Возможность утепления изнутри и снаружи;
Долговечность;
Низкий коэффициент водопоглощения;
Устойчивость к коррозии;
Можно утепляться своими руками как при утеплении брусового дома снаружи.
Что же до минусов, то они у него тоже имеются. Это касается:
Горючести;
Паропроницаемости.
Горючесть – это наверное главный камень преткновения, когда идет обсуждение теплоизоляции из пенополистирола. Как вы сами понимаете, деревянный дом – это довольно горючая конструкция.
Плиты пенополистирола, используются для утепления
Хотя дерево и обрабатывают антипиренами, но загореться оно все же может. И процесс этот будет проходить быстрее, чем если бы аналогичная ситуация происходила в бетонном или кирпичном строении.
Пенопласт же может гореть и поддерживать горение, что не очень хорошо. Впрочем, современные производители смогли существенно снизить горючесть пенополистирола за счет обработки и его антипиреновыми составами.
Самым же удобным вариантом считается решение пользоваться экструдированным пенополистиролом на теплый курятник своими руками. Он тоже подвержен реакции на огонь, вот только в отличие от стандартного пенопласта, он не горит, а только плавится и медленно затухает.
к меню ↑
1.1 Зоны для утепления
Утепление пенополистиролом можно выполнять практически по всем зонам деревянного дома. То есть обрабатываются любые конструкции.
Очень важно провести отделку как внутри, так и снаружи дома. При этом надо учитывать, какие работы проводились снаружи деревянного дома, а какие внутри.
Это поможет вам сократить лишние затраты. Например, отзывы говорят, что утепление стен снаружи дает достаточную изоляцию.
Поэтому дополнительное утепление стен еще и изнутри уже не потребуется. Разве что законопачивание стен, всех щелей и т.д. Аналогичная ситуация обстоит с отделкой пола и даже потолков.
Если у вас перекрытия ставят по балкам, то есть они являются пустотелыми, то потолки нуждаться в утеплении уже не будут. Вам останется только заполнить полость пола или перекрытия изнутри.
Стоит понимать, что работать необходимо в комплексе. То есть одно только утепление стен снаружи наверняка не даст достаточного эффекта.
К счастью, весь процесс обустройства теплоизоляции от начала и до конца реально завершить своими руками.
к меню ↑
1.2 Особенности работы с деревом
Отдельно отметим тот факт. Что строения деревянного дома и сама структура материала немного отличается от стандартной как если утеплить изнутри деревянный дом. Это важно учитывать.
Например, если для отделки стандартных кирпичных стен достаточно просто очистить их от грязи, то с древесиной придется повозиться подольше.
Дом утепленный пенополистирольными плитами по каркасной технологии
Так, не имеет значения, утепляетесь вы изнутри или снаружи, в любом случае появится необходимость в заделке щелей. Причем заделывать нужно все щели, даже самые мелкие. Со временем древесина может немного разойтись, что увеличит их площадь.
Также в обязательном порядке занимаются обработкой деревянного материала различными антисептиками и антипиренами. Причем касается это как пола, так и стен.
Здесь нужно понимать, что после утепления вы следить за древесиной уже не будете. Попросту не сможете. Вряд ли кому-то захочется разбирать весь теплоизоляционный пирог для банальной проверки. И часто случается так, что невнимательность обходится слишком дорого.
Но отзывы от опытных пользователей сигнализируют о том, что удачно и вовремя обработанное дерево вообще не подвергается негативным воздействиям.
к меню ↑
2 Технология обустройства теплоизоляции
Как мы уже отмечали выше, пенополистиролом можно утеплять деревянный дом практически везде. Однако мы все же сконцентрируемся на нескольких основных конструкциях.
В любом случае именно они считаются первыми кандидатами на основательное утепление как внутри, так и снаружи здания.
к меню ↑
2.1 Теплоизоляция стен
Утепление стен пенопластом и пеноплексом можно выполнять как изнутри, так и снаружи. Причем технология тут почти не отличается в работе с разными материалами.
То есть снаружи процесс теплоизоляции стен и утепления деревянного дома снаружи в целом выполняется точно так же, как и изнутри. Различия есть только в деталях.
Утепление стен выполняется по каркасной технологии. То есть монтируют теплоизоляцию из пенополистирола непосредственно в каркас. В работе можно и рекомендуется использовать клей, однако в крайнем случае обходятся и обычными дюбелями.
Утепление стен из дерева с помощью плит пеноплекса
Этапы работы:
Подготавливаем поверхность (в процесс подготовки входит обработка древесины защитными веществами и законопачивание щелей).
Монтируем пароизоляцию.
Монтируем элементы каркаса.
Укладываем утеплитель на клей
Дополнительно крепим его дюбелями.
Настилаем второй слой гидроизоляции
Занимаемся лицевой отделкой.
Вот и весь алгоритм работы, что необходим для утепления стен в деревянном доме. Так как использовать вы будете пенополистирол, то абсолютно все процессы можно и даже желательно выполнять своими руками.
Снаружи дома необходимо укладывать минимум два слоя изоляции. Внутренний и внешний. При отделке стен изнутри положение немного меняется. Тут уже хватит и одного слоя изоляции, но даже в нем не будет острой необходимости.
Клеят плиты на специальный раствор. Строители просто называют его клеем. Тут есть интересный нюанс. Если отделку обычных стен из кирпича или бетона ведут с нанесением на плиту минимума клея, то в работе с древесиной нужно действовать с точностью наоборот.
То есть ваша задача заключается в заполнении всей полости плиты клеем. Объясняются такие требования очень просто. Древесина, в отличие от штукатурки или кирпича, может содержать внутри себя множество бактерий.
Как бы вы не старались, но своими руками и без использования мощнейшей химии удалить их вы все просто не в состоянии. Поэтому есть небольшая вероятность того, что в воздушных карманах под плитой пенополистирола может развиться неприятная форма жизни. Например, плесень. Тому пример утепление дома из бруса внутри.
к меню ↑
2.2 Теплоизоляция полов
Отделка пола в деревянном доме сочетается с отделкой потолка. Причем если речь идет о стандартных межэтажных перекрытиях, то тут достаточно утеплить один лишь пол, чтобы добиться максимальной теплоизоляции между этажами.
В любом случае утеплять пол даже проще, чем стены. Тут вам не нужно тратиться на огромные каркасы, клеить плиты и дополнительно фиксировать их.
Пример монтажа дощатого настила на утепленный пеноплексом деревянный пол
Конечно, все эти процессы во время теплоизоляции пола так или иначе присутствуют, однако влияние их не так значительно, а на работу банально уходит меньше времени, даже если работаете вы своими руками.
Этапы работы:
Подготавливаем поверхность.
Формируем каркас из древесины.
Монтируем слой гидроизоляции.
Укладываем утеплитель. При необходимости пользуемся все теми же дюбелями и клеем.
Монтируем пароизоляцию и защитную мембрану.
Набиваем обрешетку.
Монтируем внешний лицевой настил.
После завершения работы пол будет полностью утеплен. Причем он сможет не только лучше удерживать тепло в помещении, но также и гасить шумы от перемещения людей. Пенопласт, конечно, по своим шумоизоляционным свойствам уступает минвате, но тоже неплохо с этим справляется.
к меню ↑
2.3 Отзывы от покупателей
Теперь осталось посмотреть только отзывы о теплоизоляции дома из древесины пенополистиролом.
Валерий, 26 лет, г. Кострома:
Длительное время с пола в деревянном доме веяло холодом. Оно и понятно, ведь пол у меня неутепленный и идет прямо по грунту. Решился таки на обустройство теплоизоляции, только долго думал, стоит ли брать пенопласт.
Он же горючий. Однако посмотрев отзывы, нашел интересного производителя, что производит пенопласт специально для утепления древесных конструкций.
А сейчас у меня теплый пол и постоянно держится приемлемая температура в доме. Результатом очень доволен.
Анатолий, 47 лет, г. Москва:
Утеплялись перед зимой пеноплексом на даче. Дача вся из дерева, отличный дом, но холодновато в нем. Порадовала возможность использовать тонкие плиты и получить реальный результат.
Теперь у меня на даче тепло и приятно находиться, даже если за окном трескучий мороз.
к меню ↑
2.4 Использование пенопласта для утепления деревянного дома (видео)
Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками
Деревянный дом – все равно, старый или недавно построенный, очень редко соответствует современным нормам по теплосбережению – слишком уж толстые бревна пришлось бы применять. Кроме того, от мостиков холода между ними очень сложно избавиться, и то, лишь после сложной и дорогостоящей обработки дерева. В связи с этим очень часто экономные хозяева используют дополнительное утепление дома пеноплексом, что позволяет им уменьшить нагрузку на систему отопления зимой и сократить расходы на обогрев помещений в 1,5–2 раза.
Пеноплекс – что это?
Пеноплекс – это торговая марка производителя и одновременно нарицательное название экструдированного пенополистирола как вида утеплителя, сравнительно недавно появившегося на рынке России, и начали его производить именно под этой торговой маркой. Пеноплекс гидрофобен, имеет небольшой объемный вес и практически нулевой показатель паропроницаемости, что позволяет применять его без использования гидро- и паробарьеров. Можно сказать, что это лучший утеплитель из всех существующих по показателю теплопроводности, легко обрабатывается и монтируется на все виды поверхностей – вертикальные, горизонтальные и наклонные.
Среди отрицательных характеристик – пеноплекс не поддерживает горения, но при воздействии огня, плавится, выделяя едкий токсичный дым. Кроме того, он теряет свои свойства и приходит в негодность под воздействием длительного облучения солнцем.
Преимущества утепления стен снаружи
У владельца дома всегда стоит вопрос – утеплить жилище пеноплексом своими руками изнутри, или монтировать его снаружи? Вариант расположения утеплителя со стороны фасада более предпочтительный – он позволяет перенести точку росы в утеплитель (при условии правильного расчета толщины) и тем самым получить защиту стен от излишнего увлажнения. Также следует помнить, что внутреннее расположение пеноплекса значительно уменьшает площадь помещений дома, а также приводит к необходимости производить отделку стен, что не совсем целесообразно – хорошо обработанное дерево неплохо смотрится в интерьере жилища без какой-либо отделки. Поэтому лучше утеплить поверхность стен пеноплексом снаружи.
Как своими руками утеплить снаружи пеноплексом деревянный дом? Хозяину важно помнить некоторые особенности именно такого утепления, чтобы, с одной стороны, не платить лишние деньги, а с другой, сделать все с учетом особенностей деревянного фасада как основания.
Важно! До того, как вы начали отделку своего деревянного дома пенопластом, важно знать, что многие специалисты не рекомендуют такой способ утепления, так как из-за отсутствия паропроницаемости, деревянные стены перестают «дышать».
Рекомендуют использовать паропроницаемую минеральную вату, но такой материал как правило – дороже. Несмотря на это обстоятельство, многие домовладельцы продолжают утеплять пенопластом, и утверждают, что эксплуатационные характеристики дома не пострадали.
Подготовка основания
Утепление пеноплексом снаружи можно начинать только после тщательной подготовки стен, иначе все дальнейшие усилия могут оказаться напрасными и затраты не принесут ожидаемого эффекта. Дерево, это специфический, живой материал даже в спиленном и обработанном состоянии, который под воздействием изменения влажности в разное время суток и время года будет оставаться нестабильным. Кроме того, если деревянный дом недавно построен из бревен, не меньше года он должен простоять, чтобы дать осадку.
Внимательно осматриваем поверхность стен и, при наличии даже небольших трещин заделываем их паклей или сухим мхом;
Проверяем плоскость поверхности фасада, если есть значительные выступы – их лучше убрать;
Пропитываем бревна антипиренами и антисептиками, которые защитят от гниения и затруднят возможное горение.
После выполнения этих процедур поверхность стен готова к дальнейшим работам своими руками.
Устройство обрешетки
Многие строители пренебрегают этим этапом работ, и действительно, обрешетку стен снаружи можно не делать, но только если они сделаны из оцилиндрованных бревен, а не брусьев, и не по каркасной технологии. Дело в том, что между пеноплексом и стеной дома должно быть пространство для циркуляции воздуха, и бревна, но только ровные и уложенные строго вертикально, дают возможность это сделать.
Обрешетка выполняется, как правило, из бруса 25 х 50 или 50 х 50, но можно делать ее и из металлического монтажного профиля. Монтировать ее на стены нужно качественно, следя за тем, чтобы образовалась абсолютна плоская поверхность для монтажа – плиты пеноплекса очень жесткие и в случае неровностей, не будут плотно прилегать. Учитывая размеры плит утеплителя – 1200 х 600 мм, вертикальные и горизонтальные направляющие нужно располагать таким образом, чтобы образовались квадраты 600 х 600 мм – для лучшей надежности, или 1200 х 600 мм – это также допускается.
Многие после этого устанавливают на обрешетку пароизоляционную мембрану, но это лишнее – экструзионный пенополистирол сам по себе является отличным пароизолятором и не боится влаги.
Крепление утеплителя
После устройства направляющих можно приступать к монтажу своими руками пеноплекса. Делается это с помощью саморезов и специального, двухкомпонентного клеящего состава. Обычный недорогой клей не подходит для деревянного фасада – это нестабильное основание, малейшее движение которого в сторону расширения или сужения приведет к деформации и отслаиванию утеплителя. Именно поэтому используют клеящий состав со специальными полимерными добавками, которые позволяют ему после высыхания сохранять эластичность.
Утепление стен пеноплексом лучше делать в два слоя – если нужная толщина утеплителя 100 мм, лучше брать плиты по 50 мм и крепить их со смещением швов. Это придаст повышенную жесткость конструкции и предотвратит появление мостиков холода. Монтаж плит своими руками происходит быстро – они легкие и, при необходимости легко режутся. Просто промазываем поверхность брусьев эластичным клеем, прикладываем к ним пеноплекс, снаружи дополнительно крепим его саморезами, не забывая попадать в обрешетку и промазывать места стыковки плит тем же клеящим составом. Второй слой плит можно монтировать только на клей, нанося его своими руками на первый равномерно по всей поверхности или полосами, следя за тем, чтобы швы слоев не совпадали. Это сделать легко – если первый слой плит укладывался горизонтально, второй монтируем вертикально со смещением по горизонтали и вертикали на 300 мм.
После того как хозяин закрепил утеплитель снаружи на обрешетку фасада, можно приступать к финишной отделке стен.
Облицовка пеноплекса
Вариантов того, как поступать хозяину дальше, чтобы сделать свой дом красивым – достаточно много. Остается выбрать подходящий по стоимости и трудоемкости – и закончить утеплять дом снаружи. Поскольку после монтажа плит пеноплекса в два слоя поверхность фасада стала очень жесткой, можно оформить ее своими руками под штукатурку. Кратко об этапах оштукатуривания стен снаружи:
Наносим на плиты утеплителя первый слой того же эластичного клеящего раствора;
Утапливаем в него армирующую сетку из прочной стеклоткани;
Наносим второй слой клея, следя за тем, чтобы сетка полностью была утоплена;
После высыхания поверхности наноси выравнивающий штукатурный состав – гладкий или фактурный, белый или цветной.
Намного проще и дешевле будет, если сделать облицовку стен снаружи сайдингом – фактически, это будет упрощенный вариант обустройства вентилируемого фасада. Сайдинг продается уже в комплекте с многочисленными вариантами направляющих, планок и крепежей, поэтому останется только рассчитать. Сколько нужно тех или иных деталей, какой цвет облицовки подходит больше всего – и приобрести товар.
Можно пойти дальше (если хозяин дома готов платить) и приобрести полноценную систему навесного вентилируемого фасада с облицовкой из искусственного или натурального камня, фиброцементных или композитных плит и т.д. После этого ваш дом станет жемчужиной местной архитектуры.
Утепление деревянного дома снаружи Пеноплексом
Любой дом необходимо утеплять. Это касается и деревянных домов, хотя дерево само по себе прекрасно сохраняет тепло. Деревянная основа дома прослужит намного дольше, если утеплить его снаружи. Наружная обработка – это своего рода защитная функция каркаса деревянного дома. В любом помещении в термоизоляции нуждаются в основном стены. Именно через стены теряется почти третья часть всего тепла из дома.
Утепление стен можно проводить как внутри дома, так и снаружи, но чаще всего применяется внешнее утепление с использованием “Пеноплекса” – экструдированного пенополистирола. Данный строительный материал в последние годы стал особенно популярным и широко использованным, благодаря ряду своих характеристик. Утепление “Пеноплексом” деревянного дома снаружи своими руками на самом деле не так сложно, как кажется на первый взгляд. Нужно только время и терпение.
Преимущества наружного утепления
Если проводить утепление дома, в том числе и деревянного, изнутри, то происходит сдвиг точки росы. Благодаря этому показателю определяется необходимый уровень температуры. Если температура окажется ниже необходимого уровня, то образуется конденсат. Точка росы в данном случае будет располагаться внутри здания. Как следствие, повысится влажность, стены помещения будут «потеть» и появится различная плесень.
К тому же, если проводить внутреннюю отделку здания, то это визуально уменьшает помещение. Еще одним отрицательным фактором внутреннего утепления является общее ухудшение климата в помещении. Если дом утеплить изнутри, но дерево не сможет «дышать», а это тоже отрицательно сказывается на его свойствах.
Утепление деревянного дома “Пеноплексом” устраняет все эти отрицательные моменты.
Основные характерные особенности “Пеноплекса”
“Пеноплекс” – это марка экструдированного пенополистирола. Этот строительный материал имеет ряд положительных качеств, благодаря которым он считается одним из самых лучших теплоизоляторов. Также следует отметить, что это очень легкий материал, потому что в нем содержатся микрогранулы воздуха.
Основные отличительные особенности данного материала
“Пеноплекс” не впитывает влагу;
Эффективный теплоизолятор, благодаря чему при утеплении можно использовать не слишком толстые слои материала;
Пожароустойчивость. Данный стройматериал почти не подвержен горению и не вырабатывает никаких вредных веществ, возникающих при горении;
Относительная простота в установке;
Надежность, прочность, неуязвимость к различным видам воздействия;
На пеноплексе не развиваются плесень и грибок.
Пеноплекс можно использовать в большом диапазоне температур: от -50 до +75 градусов;
Срок службы составляет более 50 лет.
Виды “Пеноплекса”
Материал разделяют на несколько видов в зависимости от его плотности:
плотность 28,0–33,0 кг/м³ – используется для обработки кровли;
плотность 29 кг/м³ – для обработки фундамента;
плотность 25 кг/м³ – для работы со стенами;
плотность 25,0–35,0 кг/м³ – универсальный пеноплекс;
плотность 45,0 кг/м³ – промышленного назначения.
Чаще всего в работе используют универсальный пенополистирол, потому что именно в нем совмещены все лучшие качества, и применять его можно для работы с любой частью деревянного дома.
Процесс утепления стен с помощью “Пеноплекса” снаружи
Чтобы своими руками утеплить деревянный дом “Пеноплексом” снаружи нужно начать с подготовительного этапа. Сначала нужно выровнять все стены, избавиться от выпуклостей и шероховатостей на них, иначе потом при надавливании на утеплитель он может сломаться.
Потом следует обязательно обработать стены грунтовкой. Плиты утеплителя имеют гладкую поверхность, поэтому, чтобы к них хорошо приклеивалась смесь, их поверхность нужно обработать специальным валиком для гипсокартона. Также для этого можно использовать щетку или нож. Перед началом работы все откосы и подоконники должны быть крепко зафиксированы.
Совершая утепление бревенчатого дома своими руками снаружи “Пеноплексом”, необходимо установить обрешетку. Обустраивать ее нужно с помощью деревянных брусков (25х50, 50х50), или также можно применять металлические профили. Данный этап очень важен при утеплении деревянного здания снаружи “Пеноплексом” и необходим для крепления теплоизолятора. Чтобы “Пеноплекс” крепко установился в проемах, размер между брусьями или профилями нужно делать на пять сантиметров меньше.
Когда с подготовительным этапом будет покончено, следует переходить к наклейке утеплителя. Для работы нужно два шпателя: маленьким наносится смесь на большой шпатель, а большим – обрабатываем поверхность стены. Если стены ровные, то можно наносить тонким слоем, если не очень ровные – то лучше накладывать смесь небольшими кучками, как на фотографии.
Процесс нанесения клея
Клей можно наносить и на стены, и на сами листы “Пеноплекса”. Но лучше, конечно, на стены, потому что их поверхность имеет больше шероховатостей, а это поможет листам пенополистирола хорошо закрепиться. После нанесения клея, плотно прикладывает и прижимает теплоизолятор к стене. После того, как пеноплекс будет приклеен, необходимо подождать как минимум три дня, чтобы клей схватился как можно лучше.
Процесс крепления “зонтиков”
После приклеивания утеплитель нужно прибить. Прибивать нужно на специальные дюбели – зонтики тарельчатой формы. Это такие дюбели из пластмассы или металла с большими шляпками. Лучше использовать пластмассовые, они не будут притягивать холод, как металлические, да и стоят они меньше. Однако приобретать совсем дешевые не нужно – они будут загибаться при использовании.
Итак, нужно просверлить отверстие для дюбеля. Глубина этого отверстия должна быть больше грибка на два сантиметра. Чтобы высчитать необходимую длину грибков, нужно прибавить к толщине теплоизолятора пять сантиметров в стену и один сантиметр на слой клея. Чаще всего на один лист пеноплекса нужно использовать 6 дюбелей – зонтиков, но если необходимо, то можно использовать и больше. Существует несколько способов, чтобы их расположить (показаны на фото). Но лучше пользоваться вторым вариантом. Далее необходимо вставить дюбели в подготовленные отверстия и забить их. Шляпка должна быть на одном уровне с пеноплексом.
Далее, когда все листы будут прибиты, необходимо проверить и обработать стыки. Щели на стыках размером больше, чем пять миллиметров нужно наполнить строительной пеной. Если же щели довольно большие ( больше двух сантиметров), то в них необходимо вставить дополнительные куски пеноплекса. Потом нужно подождать пока засохнет пена. Обычно это занимает примерно пять часов. Ненужные засохшие куски пены нужно отрезать.
После всей проделанной работы нужно провести финишную обработку стен. Для начала нужно аккуратно обработать стены грунтовкой, а после этого тщательно затереть наждачной теркой. Выравнивающий слой должен составлять примерно три миллиметра.
Вся работа, расписанная по этапам, проводится до выравнивающего слоя. Этот слой – это уже последний этап, после которого стены грунтуются и затираются. После этого утепление считается завершенным. Следуя советам, описанным выше, можно своими руками, без привлечения специалистов, утеплить деревянный дом пеноплексом снаружи. Главное – иметь желание сделать это своими руками и добавить капельку терпения.
Подходет ли пеноплекс для утепления деревянного дома?
Оглавление Скрыть ▲ Показать ▼
Издавна для того, чтобы утеплить деревянную постройку, ее обкладывали кирпичом. Такие строения нередко можно встретить в деревнях и дачных поселках. Однако на смену старым способам приходят новые технологии, позволяющие быстро провести теплоизоляцию, положить начало эффективному сохранению тепла. Сегодня все чаще практикуют утепление деревянного дома пеноплексом, что, впрочем, ни в коей мере не мешает после придать ему «традиционный» вид, используя уже облицовочный кирпич. Какие еще варианты есть в применении такого материала, как пеноплекс для деревянногодома? В деревянном доме утеплить пеноплексом можно фасад и стены изнутри, потолок и пол. О том как утеплить пол каркасного дома экструдированным пенополистиролом можно подробнее прочесть здесь. Об остальном расскажем подробнее ниже.
Утепление деревянного дома снаружи
Утепление стен деревянного дома снаружи пеноплексом проводится с соблюдением некоторых правил. Сама конструкция строится по принципу вентилируемого фасада. К тому же, возможно использовать экструдированный пенополистирол для облицовки камнем. Это значит, что между пеноплексом и деревянной стеной дома обязательно должен быть зазор, обеспечивающий приток воздуха. Если этого не сделать и пеноплексом утеплить деревянный дом прямо по стенам, конденсации влаги и, как следствие, «запуска» процесса гниения вряд ли удастся избежать.
Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом начинается с монтажа обрешетки из деревянных брусков 50х50 мм.
В обрешетку укладываются плиты утеплителя. Если дом сложен из бревен, то их неровности создадут условия для вентиляции. Если же это ровный брус, то между ним и пеноплексом следует проложить рейки для создания необходимого зазора.
Наружная отделка деревянного дома пеноплексом завершается облицовкой – сайдингом, блокхаусом либо всем знакомым кирпичом.
Особо стоит сказать о каркасных домах. Наряду с широким использованием минеральной ваты распространение получил и пеноплекс для утепления деревянного каркасного дома. При этом монтировать его можно как снаружи, так и изнутри. Отделка пеноплексом деревянного дома снаружи проводится по уже описанной технологии, изнутри же слой утеплителя обычно закрывается гипсокартонном, ДВП либо другими материалами для внутренней отделки.
Некоторые строители вообще не советуют использовать экструдированный пенополистирол для утепления деревянного дома, особенно с наружной стороны. Малое влагопоглощение не позволяет дереву дышать. По их мнению, дерево в принципе не нуждается в дополнительном утеплении.
Утепление деревянного дома изнутри
Если утепление фасада деревянного дома пеноплексом снаружи по каким-то причинам невозможно, то ничего не стоит перенести это процесс внутрь. Методы монтажа здесь те же. Как уже говорилось, внутреннее утепление стен деревянного дома пеноплексом завершается слоем из гипсокартона, вагонки, декоративных панелей. Так же важен вентиляционный зазор между утеплителем и стеной.
Хорошим ходом, позволяющим сберечь тепло, будет не только пол с экструдированным пенополистиролом, но и потолок, стены. В деревянном доме этот материал вполне приемлем для самых разных конструкций, что говорится, от пола до потолка. Выгоды его в следующем:
Малая толщина позволяет экономить пространство. Например, утепление потолка опилками требует слоя не менее 20 см, толщина же экструдированного пенополистирола требуется гораздо меньшая.
В тех случаях, когда проводить работы можно только снизу, утепление потолка в деревянном доме пеноплексом может стать выходом из ситуации.
Несложный монтаж на обрешетку не потребует много сил.
Теплоизоляция стен деревянного дома пеноплексом довольно эффективна. Правда, многие используют для этих целей пенопласт и минвату – сказывается разница в цене. Экструдированный же пенополистирол предпочитают те, кто, во-первых, не может позволить себе потерять лишние сантиметры пространства (листы пеноплекса тоньше, чем пенопласт с такой же теплопроводностью, и уж тем более минвата), а во-вторых, отдает справедливую дань другим свойствам этого замечательного материла (низкая паропроницаемость, долгий срок службы). Утепление стен деревянного дома, в том числе каркасного, пеноплексом возможно снаружи и внутри, его также можно использовать для теплоизоляции фундамента, пола, потолка, крыши. Важным условием является устройство вентиляционных зазоров между пеноплексом и изолируемой деревянной поверхностью стены, пола. Об этом нужно обязательно помнить при монтаже.
Как Утеплить Деревянный Дом Пеноплексом (под Сайдинг)
Деревянные постройки хорошо удерживают тепло, но нуждаются в дополнительном утеплении. Обрабатывать стены можно как изнутри, так и снаружи. Наружные работы помогут стабилизировать температурный режим в помещении, зимой в нем не будет холодно, а летом не придется тратить дополнительные деньги на кондиционирование. Следовательно, расходы на использование энергоресурсов значительно снизятся.
Для наружного утепления домов сейчас широко применяется такой материал, как пеноплекс. Состоит теплоизолятор из вспененных по специальной технологии гранул полистирола, внутри которых находится воздух. Мелкозернистая текстура придает утеплителю особой прочности, он обладает намного высшими качественными характеристиками, по сравнению с традиционной минеральной ватой и пенопластом.
Главной особенностью пеноплекса является то, что он не боится влаги, это значит, что для утепления дома не придется использовать дополнительную пароизоляцию и гидроизоляцию. Однако стоит учесть, что на него пагубно влияет прямое воздействие солнечных лучей.
Преимущества материала
Наряду с минеральной ватой, пеноплекс является одним из наиболее популярных теплоизоляционных материалов. Он имеет достаточно доступную стоимость и высокие качественные характеристики, и станет для утепления деревянного дома идеальным вариантом.
Характеристики пеноплекса:
Низкая теплопроводность;
Высокая устойчивость к воздействию влаги;
Стойкость к сжатию и высоким нагрузкам;
Длительный срок эксплуатации;
Экологическая чистота;
Безопасность;
Небольшой вес;
Высокие теплоизоляционные свойства.
Практически все характеристики материала схожи с характеристиками пенопласта, но у него есть неоспоримое достоинство – стойкость к сжатиям. Благодаря своей структуре, состоящей из ячеек крохотного размера, материал не меняет свою форму и размеры даже при высоких нагрузках. Также он имеет свойство самостоятельно затухать при пожаре. Однако стоит внимательно изучать паспорт перед началом работ, в нем указаны температурные режимы, в которых нужно использовать пеноплекс для отделки дома, поскольку слишком жаркая погода может привести к его деформации.
Основные виды пеноплекса
Материал выпускается с 2011 года, он представлен на рынке в четырех основных видах, предназначенных для утепления разных частей деревянных домов:
Фундамент используется для теплоизоляции фундаментов и подвалов;
Кровля станет идеальным вариантом для отделки крыши;
Фасад подходит как для внутреннего, так и для наружного утепления поверхности;
Комфорт применяется для утепления одноэтажных домов.
Утепление деревянного дома пеноплексом снаружи
Пенополистирол и его улучшенный по некоторым показателям вариант пеноплекс (экструдированный пенополистирол) широко применяются для утепления, как промышленных объектов, так и жилых домов.
Любой утеплитель обладает как достоинствами, так и недостатками в рекомендуемых сферах применения. Специалисты утверждают, что самая низкая теплопроводность до появления пеноплекса была у пенополистирола, и другие материалы могут достигнуть похожего показателя, но вот превысить – никогда. Пенопласт на деревянный дом имеет меньшую стоимость, но несколько худшие показатели.
Сферы применения
Стены дома.
Кровля и потолок.
Фундаменты зданий.
Универсальный утеплитель, который с успехом подходит для всех подобных задач, в том числе таким способом вполне возможно утеплить деревянный дом снаружи пеноплексом.
Утепление деревянного дома пеноплексом снаружи можно проводить материалом первой или четвертой группы. Листы отличаются легким весом и хорошо режутся острым ножом, для удобства соединения между собой, они имеют по периметру выборку «в четверть».
Все это позволяет без особых усилий обеспечить утепление деревянного дома пеноплексом самостоятельно даже без помощников.
Конечно же, это не означает, что можно просто так закрепить утепляющие листы любым подручным средством и отделать, например, сайдингом. Сначала необходимо внимательно изучить рекомендации по поводу вопроса, как утеплить деревянный дом пеноплексом, а уже затем приступать к работе. Дилетантский подход к делу не только не обеспечит сохранения в доме тепла, но и способен существенно навредить.
До того, как начинать утепление деревянного дома пеноплексом снаружи, нужно обратить внимание на размеры фундамента. Сам утеплитель с обрешеткой и облицовочный материал должны иметь надежную опору, поэтому при необходимости фундамент нужно расширить.
Пароизоляция
Утепление деревянных стен пеноплексом следует начинать с пароизоляции. Для бревенчатого сруба это необязательно, а вот дом из бруса нуждается в ее обустройстве. На стены вертикально устанавливаются сухие деревянные рейки толщиной от двадцати пяти до тридцати мм (меньший размер ограничит эффективность вентиляции) с шагом около 1 м, к которым крепится пароизоляция на гвозди или скобы.
Места крепления лучше защитить скотчем. В результате между теплоизоляцией и стенами создается хорошая вентиляция, не допускающая возникновения конденсата.
Утепление деревянного дома пеноплексом снаружи требует создания обрешетки для размещения утеплителя. Ее лучше делать из алюминиевого профиля, но можно использовать также деревянные бруски. Шаг обрешетки обязательно надо подбирать таким способом, чтобы не допустить деформацию краев листов. Утеплитель должен плотно заходить в каркас без образования щелей. Утепление деревянного дома пеноплексом заканчивается слоем гидроизоляции, который не будет пропускать влагу снаружи.
Хорошие результаты
Не менее хорошие результаты можно достигнуть, выбрав в качестве утеплителя похожий по ряду характеристик аналог. Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом незначительно хуже по теплопроводности, зато он более воздухопроницаем и позволяет стене дышать, что должно повысить комфортность проживания. Можно проводить утепление деревянных стен снаружи пенопластом, это обойдется несколько дешевле.
Применение ряда теплоизоляционных материалов предполагает отделочные работы с сайдингом или другими декоративными облицовками.
Если выполняется утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом, то материал позволяет оштукатуривание поверхности по металлической сетке. То же самое можно сказать и о пеноплексе. Такая отделка всегда была одним из самых экономичных вариантов.
Рекомендации
Внутреннее утепление дома рекомендовано лишь в исключительных случаях из-за существующей возможности нежелательных последствий. И раз уж к этому необходимо прибегнуть, то утепление деревянного дома изнутри пеноплексом будет лучшим, если не единственным вариантом. Это возможно благодаря такому показателю, как отличная влагонепроницаемость материала.
К возможности утепления дома прибегают не все хозяева (или не сразу, а впоследствии). С полом ситуация совсем другая. В жилом доме очень желательно иметь теплые полы. Поэтому работа над этим проводится во время процесса строительства. Утепление пола деревянного дома пеноплексом или пенополистиролом хорошо зарекомендовало себя с самой положительной стороны и проводится многими специалистами.
Утепление дома в итоге приводит к более комфортному проживанию и к экономии на теплоснабжении.
Это далеко не простая задача, как может показаться на первый взгляд. Хочется надеяться, что предоставленный материал помог узнать, чем хорош пеноплекс для деревянного дома, почему и как утеплять деревянные стены пеноплексом и сделать это качественно.
Как утеплить наружные стены снаружи
Как утеплить стены дома снаружи
Добавление дополнительной теплоизоляции к наружным стенам старого дома при ремонте или реконструкции — отличный способ улучшить тепловые характеристики стен дома и снизить потребление энергии при одновременном сокращении счетов за отопление, углеродного следа и повышении уровня комфорта здания. Может показаться легким пойти купить несколько пакетов жестких изоляционных панелей в местном хозяйственном магазине и прикрутить их к своим стенам, но если вы не понимаете, как построены ваши существующие стены и как они «работают» с точки зрения удержания влаги, тепла и холодно там, где они должны быть для долговечности, изоляционные панели могут быть не единственной вещью, которую вы напортачите!
Правильное добавление теплоизоляции к внешнему виду дома начинается с определения климатической зоны, в которой вы строите, и того, как строится существующая стена, чтобы убедиться, что вы не создаете точку конденсации в опасном месте внутри стенового блока и не предотвращаете внутреннюю влажность. от случайной утечки в наружной обшивке от побега, поэтому конструкция стены может высохнуть.
Стены необходимо строить с учетом конкретных климатических требований. Слишком часто « лучшие настенные конструкции » мигрируют из своего собственного климата в тот, где они не принадлежат, например, установка внутренних пароизоляционных барьеров в домах с кондиционером в жарких влажных регионах, чего просто не следует делать, если вы хотите, чтобы ваш дом был последний. Прочные, здоровые и экологически безопасные дома нуждаются в тщательном исследовании и планировании, поскольку изменение одного элемента без учета того, как это меняет динамику оболочки здания, является потенциальным рецептом катастрофы.
Лучший превентивный удар против возможности кошмарного проекта по ремонту и утеплению наружных стен — это самообразование, чтобы плохо информированный генеральный подрядчик не уговорил вас ошибиться в системе стен. Начните с просмотра нашего видео «Строительная наука — это просто» ниже.
Какое количество утеплителя нужно для стен?
Определение климатической зоны поможет выбрать подходящее количество утеплителя стен для вашего дома, независимо от того, находитесь ли вы в теплом или прохладном климате.Затем составьте краткий список типов изоляции, которые вам больше всего подходят, определив, что вас больше всего беспокоит. Примите во внимание некоторые из следующих факторов: стоимость, долговечность, огнестойкость, устойчивость к насекомым, низкий ПГП (потенциал глобального потепления), изготовлены из переработанных материалов, изготовлены из натуральных материалов, какие из них лучше всего подходят для звукоизоляции или уменьшения выделения газов. для защиты качества воздуха в помещении.
См. Нашу страницу на Выбор правильной теплоизоляции здания для правильного применения
После того, как вы определите приблизительное количество изоляции, которое вы хотите установить на внешние стены, и типы изоляции, которую вы готовы использовать, вам необходимо найти способ надежно прикрепить / применить ее к внешней стороне стен в помещении. способ, который сохраняет его R-ценность или теплоизоляционные качества.
Как избежать тепловых мостов при креплении изоляции наружных стен
Для того, чтобы изоляция работала должным образом на наружных стенах и имела длительный срок службы, стеновая система должна иметь все соответствующие компоненты , включая воздушный барьер, пароизоляционный / пароизоляционный слой, хорошо сбалансированную изоляцию и крепиться в способ, не ставящий под угрозу значение R изоляции. Но вы уже знаете это из видео о строительной науке, верно? Неужели вы не думали, что так скоро будет тест? хе-хе …
Вот страница о мостах холода: что это такое и как их сломать в зданиях
Но для тех, кто не выполняет домашние задания, вот краткое изложение: металл — это проводник, и когда у вас есть металл, который проходит от одной стороны стены к другой, у вас есть тепловой мост, который является путем для тепла. уйти из дома, а деньги оставить в кошельке.Для тех из вас, кто живет в Торонто или Нью-Йорке в старых домах, это также относится к элегантным рядным домам из коричневого камня, таунхаусам и многоквартирным домам, которые были построены более ста лет назад из кирпича и камня — ни один из которых не известен своими выдающимися изоляционными свойствами. либо.
Конечно, мы все хотим ограничить потребление энергии (и потерю денег), одновременно уменьшая наш углеродный след в максимально возможной степени, поэтому при ремонте и обновлении наружных стен помните, как крепить изоляцию — как при идеальной сборке внешней стены слой утеплителя должен быть сплошным, без мостиков холода.Ниже приведены несколько методов улучшения уровня теплоизоляции старого дома и успешного крепления утеплителя наружных стен.
Фермы Ларсена с изоляцией из целлюлозы или войлока
Стена фермы Ларсена — это стена с конструктивными двутавровыми балками, прикрепленными к внешней стороне каркасной или кирпичной стены, которая затем создает полость, которую можно заполнить дополнительной изоляцией . Вы можете добавить ватную изоляцию, плотную целлюлозу, жесткие изоляционные панели или распыляемую пену, если захотите (распыляемая пена — наш наименее любимый, но это можно сделать, поэтому мы упоминаем об этом, хотя мы всегда рекомендуем читателям выбирать распыляемую пену с самыми безопасными вспенивающими добавками. )
Стены фермы
Larsen могут быть изготовлены различной толщины, что является действительно хорошим преимуществом для конструкции, поскольку это может быть выполнено таким образом, чтобы обеспечить максимальную окупаемость инвестиций для любого климата.Ниже приведена фотография пассивного дома с фермами Ларсена на внешней стороне стены (см. Видео), которая затем будет заполнена плотно упакованной целлюлозной изоляцией.
Использование ферм Ларсена с плотной изоляцией из целлюлозы для пассивного дома
Возвращаясь к тепловым мостам — дерево действительно действует как тепловой мост, но не так сильно, как металл, и с инженерными двутавровыми балками, всего лишь 5/8 часть дюйм, проводимость древесины не вызывает большого беспокойства и становится тем меньше, чем глубже она.
Термические прокладки из стекловолокна или «Cascadia Clips»
Назначение крепежа для стекловолоконной изоляции — прикрепить сам зажим к каркасу, который затем поддерживает и закрепляет изоляцию с помощью материала с низкой проводимостью, чтобы избежать потерь тепла, зажимы из стекловолокна также обеспечивают прочную поверхность для крепления обвязки ( планки обшивки) и наружной обшивки.
Зажимы Cascadia от Cascadia Windows в Ванкувере — это крупнейшее название термопрокладок из стекловолокна, которые вы найдете в Канаде и США.S. Таким образом, концепция в некотором роде приняла название бренда, но есть и другие марки теплоизоляционных прокладок для стен, такие как Armatherm Z Girt, изображенные ниже.
Прокладки из стекловолокна разрушают мосты холода при установке внешней изоляции
Кроме того, если выполняется окончательная отделка внешних стен поверх дополнительной изоляции стен, см. Нашу страницу о , как установить наружный сайдинг, чтобы стены могли высохнуть. .
Крепление изоляции винтами по металлу
Выше приведены несколько способов прикрепить внешнюю изоляцию и поддерживать максимально возможное значение R путем разрушения тепловых мостов , но на самом деле большая часть внешней изоляции будет состоять из нескольких дюймов жестких изоляционных панелей, привинченных или прибитых к стене. с обвязкой.Это не идеально и снижает общую производительность стены, но это еще не конец света, поэтому не паникуйте, если вы уже это сделали или планируете это сделать, мы просто пытаемся обрисовать лучшее. практики.
Мы построили наш дом LEED V4 Platinum Edelweiss House с использованием жестких изоляционных панелей Rockwool или Roxul, прикрепленных стяжками и шурупами (что находится в видео по строительной науке выше), и то, что мы сделали, чтобы сломать тепловой мост, было сделать это в 2 слоя по 4 дюймов жесткой ваты из минеральной ваты, чтобы не пропустить ни одного винта через стенную конструкцию.
Он отлично работал с точки зрения энергоэффективности и долговечности, хотя это не то, что мы назвали бы наиболее эффективным использованием времени, поскольку выполнение двух слоев изоляции вместо одного означало удвоение работы. Оглядываясь назад, маловероятно, что мы когда-либо повторим этот процесс, но именно так мы учимся! Вы можете увидеть, как строится демонстрационный дом Edelweiss, сертифицированный LEED Platinum v4, в нашей серии видео о зеленом строительстве на YouTube.
Одной из альтернативных «основных» систем, которые нам нравятся для крепления жесткой внешней изоляции снаружи стен и предотвращения тепловых мостов, является панель ThermalWall PH.Это изоляционная панель из жесткого пенополистирола различной толщины, которая сама по себе не является новой концепцией утепления стен, но интересным моментом является то, насколько просто и быстро она устанавливается. Первоначально он был изобретен Легалеттом как эффективный способ повысить общие R-значения внешней стены до стандарта пассивного дома, легко превратив стандартную стену R-24 в стену с высокими эксплуатационными характеристиками R-52.
Даже Ллойд Альтер из журнала Treehugger написал при обзоре системы; « Пена обладает некоторыми серьезными преимуществами, которые могут заставить TreeHugger дважды подумать, особенно когда речь идет о пассивном доме, где нужна большая изоляция, а предотвращение тепловых мостов — очень важное дело…. Я часто с пеной у рта из-за пенопласта и всегда предлагал альтернативы. Но эта система действительно обеспечивает непрерывную эффективную изоляцию … крыши. Это тоже будет довольно герметично. Это такая простая система, которая является очень хорошим аргументом в пользу материала «, с которым мы согласны.
Внутри панели встроена оцинкованная металлическая направляющая, и когда «защелкивающаяся направляющая» удаляется, металлическая направляющая становится открытой. Оттуда вы можете прикрутить его к стене с карнизами или к кирпичной кладке, затем вы замените защелкивающуюся планку и прикрепите внешнюю обвязку к той же металлической направляющей.
Жесткая изоляционная плита из пенополистирола ThermalWall PH для утепления наружных стен домов
Здесь много преимуществ — панели имеют толщину от 4,5 до 8 дюймов, внешняя изоляция сплошная, и их можно прикрепить с помощью 6-дюймовых винтов №10 длиной от 4 до 6 дюймов. Наличие центрального винта, который прикрепляет панель к стене, и отдельного винта, прикрепляющего внешние планки обшивки к рельсу, разрушает тепловой мост. Дополнительным преимуществом является то, что винты такой длины по-прежнему вполне доступны.По опыту, более 6 дюймов длиной вы начинаете вставлять винты с анкерной головкой диаметром ¼ дюйма, и они начинают становиться действительно дорогими, что при утеплении больших площадей внешних стен начинает увеличивать стоимость.
Мы понимаем, что простое упоминание любого вида пенополистирола или пенополистирола (ThermalWall PH изготавливается из EPS / вспененного полистирола) может расстроить чувства убежденных защитников окружающей среды, но стоит помнить, что изоляционные панели EPS в основном состоят из воздуха, он пригоден для вторичной переработки, содержание пластика является побочным продуктом нефти, а не основным материалом, и он мог бы быть растительным, если бы не стоимость и углеродный след, связанный с этим, и он хорошо работает, когда вы используете это для правильных приложений.Это не «идеально», но что тогда в строительной индустрии? Мы обнаружили, что репутация EPS как экологической «запретной зоны» часто основана на неправильном понимании того, что это такое, а что нет, поэтому мы рекомендуем оставаться непредубежденными, пока вы не получите все необходимое. факты.
Даже самые экологически чистые натуральные утеплители для дома в той или иной степени оставляют углеродный след, например, в соломенном доме или утепленных соломой панелях SIPS дизельное топливо всегда использовалось для внесения удобрений, орошения, сбора урожая и транспортировки.И анализ жизненного цикла изоляции EPS (пенополистирола) не так плох, как заставляет нас поверить его репутация в некоторых кругах индустрии зеленого строительства, но большая проблема заключается в том, что в Северной Америке его обычно называют пенополистиролом. — что может вас удивить, узнав, что это определенно не так. Просто выложу это там, но мы всегда приветствуем (дружеские) несогласные голоса и обсуждения в разделе комментариев ниже!
Риски образования конденсата при утеплении стен
Самое важное, что нужно помнить при утеплении наружных стен во время ремонта, — это не допускать попадания влаги между двумя пароизоляционными стенками. .Если в доме уже есть пароизоляция или пароизоляция, важно не добавлять еще один паронепроницаемый слой на противоположной стороне стены, который может задерживать влагу в середине вместе с органическими материалами, такими как изоляция или деревянные элементы каркаса.
Некоторые жесткие изоляционные плиты имеют встроенные воздушные барьеры, некоторые имеют пароизоляцию, некоторые имеют и то, и другое, а некоторые нет. Некоторые изоляционные панели (например, EPS, XPS и полиизо) могут действовать как пароизоляция, что может быть хорошо, а иногда и плохо, поэтому будьте осторожны!
Вот почему изоляция наружных стен иногда может быть ужасно неправильной, когда для любого конкретного применения выбираются «плохие» изоляционные материалы.Не заходите в строительный магазин и не выбирайте самую дешевую жесткую изоляционную панель, это может оказаться чрезвычайно дорогим решением. Эта страница поможет объяснить:
Различия между полиизо, EPS, XPS и пенополистиролом
Вот почему следует тщательно продумать решение о сборке стен для ремонта, чтобы обеспечить возможность высыхания стен. Убедитесь, что ваша стена спроектирована профессионалом, но, что еще лучше, разберитесь в науке, стоящей за ней, так вы сможете обнаружить все, что кажется подозрительным, имея достаточно времени, чтобы это изменить.Просмотрите некоторые ссылки ниже, и если у вас есть какие-либо вопросы, на которые нет ответа, они заглянут на наш дискуссионный форум и, возможно, зададут здесь свой вопрос.
Где утеплить дом
Если на чердаке достаточно теплоизоляции и надлежащей герметизации, а в доме по-прежнему сквозняк и холодно зимой или слишком тепло летом, скорее всего, вам нужно добавить теплоизоляцию к наружным стенам. Это дороже и обычно требует подрядчика, но это может окупиться, особенно если вы живете в очень холодном климате.Если вы заменяете наружный сайдинг в своем доме, подумайте о том, чтобы одновременно добавить теплоизоляцию.
В существующем доме рассмотрите возможность использования вдувной изоляции, которая при установке методом плотной упаковки обеспечит значительную герметичность. Его можно добавить к наружным стенам, не нанося особого ущерба законченным участкам вашего дома. Если вы проводите реконструкцию, и полости в ваших стенах будут открытыми, обратите внимание на двухкомпонентную пену или влажную целлюлозную изоляцию. Если полости в ваших стенах не будут открываться, вы можете использовать изоляцию из распыляемой пены.Если вы будете выполнять работу самостоятельно, утеплитель из одеяла (войлок и рулон), хотя и не способен обеспечить герметичность, как плотная упаковка и двухкомпонентная пена для распыления, является доступным вариантом.
В новом доме сначала ознакомьтесь с нашей информацией об утеплении нового дома, которая поможет вам выбрать один из множества типов изоляции, представленных на рынке. Если вы находитесь на этапе проектирования своего нового дома, подумайте о конструкционных изоляционных панелях, изоляционных бетонных формах и изолированных бетонных блоках.Эти материалы буквально имеют встроенную изоляцию, а дома, построенные с использованием этих продуктов, часто обладают превосходными изоляционными качествами и минимальным тепловым мостиком.
Если вы строите традиционный дом с каркасом, подумайте об использовании передовых методов каркаса стен. Эти методы улучшают значение R для всей стены за счет уменьшения тепловых мостов и увеличения площади изолированной стены.
Также рассмотрите возможность использования изоляционной обшивки стен вместо изделий из дерева, так как они обеспечивают превосходное R-значение.Обшивка из пеноматериала:
Обеспечивает непрерывный слой изоляции, который уменьшает тепловые мосты через деревянные стойки, экономя энергию и повышая комфорт.
Легче разрезать и устанавливать, чем более тяжелые изделия для обшивки.
Защищает от конденсации на внутренней стороне стены, сохраняя внутреннюю часть стены более теплой.
Обычно стоит меньше, чем фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB).
Если вы замените фанеру или OSB обшивкой из пеноматериала, вашим стенам потребуются распорки или другое структурное усиление.
Как убить дом
В лесу всего несколько врагов. Встреча с термитами, огнем или воином выходного дня почти всегда фатальна. Но когда дело доходит до четвертого врага, воды, дерево удивительно устойчиво. Дерево может снова и снова намокать. Есть только одна загвоздка: нужно дать ему возможность высохнуть.
Немецкие дома с балками и столбами использовали заполнитель из соломы в качестве изоляции и штукатурку на основе извести в качестве облицовки и герметичного уплотнения. Сборка может удерживать влагу, не вызывая ее конденсации, а штукатурка может высыхать очень быстро.Вода в стенах редко была проблемой. Не было ученых-строителей или стандартов вентиляции, и тем не менее здания работали невероятно хорошо и прослужили сотни лет.
Как утеплить старый дом
Место преступления. Дома, построенные до 1950-х годов, работали примерно так же. Стены были обернуты перекрывающимися слоями бумаги с минимальным или отсутствующим мерцанием на проемах или горизонтальных элементах внешней отделки. Это позволяло довольно часто намокать обшивка и полости в стенах, но при обогреве домов древесина иссушалась.Хотя это было неэффективно с точки зрения использования энергии, это не было смертельным для деревянных стен.
Мотив. Начиная с 1950-х годов или около того, эта простая деревянная стена приобрела еще одного врага: стремление к энергоэффективности. Мы не только добавляли изоляцию, мы часто делали это самым худшим из возможных способов: просверливанием отверстий снаружи, выдуванием целлюлозы, закупоркой отверстий и закрашиванием всего этого. Оказывается, это худшее, что можно сделать со старым домом.
Орудие убийства. Изоляция, помещенная между стойками дома до Второй мировой войны, является самым опасным элементом при сборке стен. Возможно, это не то, что хотят слышать специалисты по энергоэффективности, но физика есть физика. Неизолированные, незапечатанные стены сохнут, потому что они «дышат». Но добавление изоляции — и никакие другие действия для управления объемами воды, пара или вентиляции — разрушают этот цикл.
М.О. Добавить изоляцию из войлока — это плохо, но если вы действительно хотите быстро убить дом, просверлите несколько отверстий в облицовке, дренажной плоскости и обшивке, чтобы полностью разрушить первую линию защиты стены и проложить путь для большого количества воды. войти в полость стены.Затем заполните полость абсорбирующим материалом, например целлюлозой, которая удерживает влагу, чтобы любые утечки не обнаруживались, а стена дольше оставалась влажной. Теперь сядь и жди. В мгновение ока — раньше в штукатурной стене, которая полностью зависит от целостности дренажного слоя, через который были просверлены отверстия для изоляции — вы обнаружите, что уровни влажности в полостях стены экспоненциально возрастают.
И если вы действительно хотите максимизировать ущерб, установите понижающий термостат, который понижает температуру до 65ºF в ночное время.Вы обязательно получите хороший эффект капиллярной конденсации на оболочке, каркасе и изоляции, что еще больше поможет ускорить процесс.
Решение. В наши дни мы не хотим, чтобы какая-либо часть ограждения дома дышала. Единственное, что нужно дышать в доме, — это через открытые окна или механическую вентиляцию. Остальную часть дома следует опломбировать крепче, чем мавзолей.
Чтобы изолировать старые дома, вы должны удалить облицовку и атмосферный барьер, просверлить обшивку и продуть или ввести рыхлый заполнитель или пенопласт, заменить окна, установить гидроизоляцию, должным образом интегрированную с водонепроницаемым барьером, и заменить облицовку, в идеале добавив изоляцию. дождевой экран.В интерьере необходимо герметизировать отверстия, заменить оконные столярные изделия и перекрасить пароотталкивающей грунтовкой.
Добавление теплоизоляции к стенам
Но подождите, это еще не все. Само по себе это очень дорого, но вы также должны выполнить тест на утечку сгорания, который не даст результатов и потребует замены печи / бойлера / водонагревателя. Кроме того, ваш не очень протекающий дом не будет соответствовать требованиям к вентиляции, поэтому вы должны добавить вентилятор с рекуперацией тепла / вентилятор с рекуперацией энергии или смотреть, как дом гниет изнутри.
The Upshot Другими словами, если сделать все правильно, утепление стен старого дома — серьезное мероприятие, которое действительно требует все или ничего. Если стоимость не является проблемой, следующее лучшее решение — ничего не делать с существующими стенами, а вместо этого работать изнутри, чтобы обеспечить герметичность и изоляцию крышки, балок по краю и подвала (см. «Советы по утеплению старых домов» для подробности). Если вы можете герметизировать другие вещи, отлично, но не изолируйте стены!
Жесткая изоляция из пенопласта для существующих наружных стен
Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах.Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.
Сертифицированные ENERGY STAR дома, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)
ENERGY STAR Certified Homes требует, чтобы уровни изоляции потолка, стен, пола и плит соответствовали или превышали уровни, указанные в Международном кодексе энергосбережения (IECC) 2009 г., с некоторыми альтернативами и исключениями, а также обеспечивали установку уровня 1 в соответствии со стандартами RESNET (см. 2009 г. и Уровень изоляции Кодекса IECC 2012 — Требования ENERGY STAR и установка изоляции (класс 1 по RESNET).Если энергетический кодекс для жилых зданий штата или местный требует более высоких уровней изоляции, чем те, которые указаны в IECC 2009, вы должны соответствовать или превышать местные обязательные требования. Некоторые штаты приняли IECC 2012 или 2015 годов. Посетите Программу кодов энергопотребления зданий Министерства энергетики США, чтобы узнать, какой кодекс был принят в каждом штате.
Контрольный список проверки дизайна для оценщика
3. Высококачественная изоляция. 3.1 Указанные уровни изоляции потолка, стен, пола и перекрытий соответствуют одному из следующих вариантов: 3.1.1 Соответствует или превышает уровни IECC 2009 года 4, 5, 6 OR ; 3.1.2 Достигает ≤ 133% от общего UA, полученного в результате U-факторов в таблице 402.1.3 IECC 2009 года, согласно руководству в сноске 4d, И указанное домашнее проникновение не превышает следующего: 5, 6
3 ACH50 в CZs 1, 2
2,5 ACH50 в CZs 3, 4
2 ACH50 в CZs 5, 6, 7
1,5 ACH50 в ЧР 8
Контрольный список оценщиков на местах
Система теплового кожуха 1.Высокоэффективные окна и изоляция. 1.3 Вся изоляция соответствует степени установки I. согласно ANSI / RESNET / ICC Std. 301. Альтернативы в сноске 4. 4, 5
Сноска 4) Предусмотрены две альтернативы: a) Разрешается использовать изоляцию полости класса II для сборок, которые содержат слой непрерывной воздухонепроницаемой изоляции ≥ R-3 в климатических зонах с 1 по 4, ≥ R-5 в климатических зонах. От 5 до 8; б) Ватины класса II разрешается использовать в полах, если они заполняют всю глубину полости пола, даже когда происходит сжатие из-за избыточной изоляции, при условии, что R-значение войлока было надлежащим образом оценено на основе рекомендаций производителя. и единственный дефект, не позволяющий изоляции достичь степени I, — это сжатие, вызванное избыточной изоляцией.
Foontote 5) Обеспечьте соответствие этому требованию, используя версию ANSI / RESNET / ICC Std. 301, используемый RESNET для оценки HERS.
2. Полностью выровненные воздушные барьеры. 6 В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом: Потолки: на внутренней или внешней горизонтальной поверхности изоляции потолка в климатических зонах 1-3; на внутренней горизонтальной поверхности утепления потолка в климатических зонах 4-8. Также на внешней вертикальной поверхности утеплителя потолка во всех климатических зонах (напр.g., используя ветровую перегородку, которая простирается на всю высоту изоляции в каждом пролете, или перегородку с язычками в каждом отсеке с вентиляционным отверстием, предотвращающим смывание ветром в соседних отсеках). 7 Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. 8 Полы: На внешней вертикальной поверхности изоляции пола во всех климатических зонах и, если в некондиционном пространстве, также на внутренней горизонтальной поверхности, включая опоры для обеспечения выравнивания.Альтернативы в сносках 11 и 12. 10, 11, 12 2.7 Все остальные этажи, прилегающие к безусловному пространству (например, балки по периметру / балке на внешней стене или на крыше крыльца)
3. Пониженный тепловой мостик. 3.4 Для надземных стен, отделяющих кондиционированное пространство от некондиционного пространства, используется один из следующих вариантов (за исключением балок обода / ленточных балок): 16 3.4.1 Непрерывная жесткая изоляция, изолированный сайдинг или их комбинация: ≥ R -3 в CZ 1-4; ≥ R-5 в ЧР 5-8 ИЛИ; 17, 18, 19 3. 4.2 Структурные изолированные панели ИЛИ; Изолированные бетонные формы ИЛИ; Двустенный каркас ИЛИ; 17,20 3.4.3 Расширенное обрамление, включая все перечисленные ниже элементы: 21 3.4.3a Изолированные углы ≥ R-6 до края 22 , AND; 3.4.3b Заглушки над окнами и дверьми изолированы ≥ R-3 для обрамления 2×4 или эквивалентной ширины полости и ≥ R-5 для всех других сборок (например, с обрамлением 2×6) 23 , AND; 3.4.3c Обрамление всех окон и дверей ограничено одной парой шпилек, плюс одна пара шпилек на каждый оконный проем для поддержки перемычки и порога И; 3.4.3d Пересечения внутренней / внешней стены изолированы с таким же значением R, как и остальная часть внешней стены, 24 И; 3.4.3e Минимальное расстояние между стойками 16 дюймов o.c. для обрамления 2×4 во всех климатических зонах, а в CZ 6-8 — 24 дюйма. для обрамления 2х6. 25
4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала). 4.1 Воздуховоды, дымоходы, шахты, водопровод, трубопроводы, проводка, вытяжные вентиляторы и другие заглушки в некондиционное пространство, с блокировкой / перекрытием по мере необходимости.
Сноска 6) Для целей данного Контрольного перечня под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным помещениями, включая необходимое уплотнение для блокирования чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения. EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь готовую толщину ≥ 5,5 дюйма или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указывает иное.Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, бумажных продуктов или других материалов, которые легко рвутся. Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.
Сноска 8) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например, наружные стены выше и ниже уровня, коленные стены) и должны соответствовать требованиям к воздушным барьерам для стен.Применяются следующие исключения: воздушные барьеры рекомендуются, но не требуются, в адиабатических стенах в многоквартирных домах; и в климатических зонах с 4 по 8 воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции рекомендуется, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья. Для целей этих исключений подвал или подвал — это пространство, для которого ≥ 40% общей общей площади стен находится ниже уровня земли.
Требования к строителю системы водного хозяйства
2 Сборка стены с регулируемым водоснабжением. 2.1 Гидроизоляция в нижней части наружных стен с дренажными отверстиями для облицовки кирпичной кладкой и гидроизоляционная стяжка для систем штукатурной облицовки или эквивалентной дренажной системы. 9 2.2 Полностью герметичная плоскость сплошного дренажа за внешней облицовкой, которая перекрывает гидроизоляцию, как указано в пункте 2.1, и полностью загерметизирована во всех местах проникновения. Дополнительный слой дренажной плоскости для разрыва сцепления предусмотрен за всеми стеновыми конструкциями облицовки из штукатурки и неструктурной кладки. 9, 10 2.3 Полностью заделаны оконные и дверные проемы. 11
Сноска 9) Эти элементы не требуются для существующих структурных каменных стен (например, в доме, где проводится реабилитация кишечника). Обратите внимание, что это исключение не распространяется на существующие стеновые конструкции с облицовкой из каменной кладки.
Сноска 10) Может быть использована любая из следующих систем: монолитный атмосферостойкий барьер (например, домашняя пленка), покрытый черепицей на горизонтальных стыках и заклеенный или заклеенный лентой на всех стыках; погодостойкие оболочки (например, облицованная жесткая изоляция) полностью проклеены лентой на всех стыковых соединениях; притертая строительная бумага или войлок в стиле гонта; или другой водостойкий барьер, признанный ICC-ES или другим аккредитованным агентством.
Сноска 11) Нанесите фартук на грубый каркас подоконника, включая углы каркаса подоконника; боковой оклад, который выходит за пределы поддона; и верхний оклад, который распространяется по боковому окладу или аналогичным деталям для структурных каменных стен или структурных бетонных стен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.
Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)
Программа DOE Zero Energy Ready Home Program — это добровольная программа высокоэффективной маркировки домов для новых домов, управляемая США.С. Министерство энергетики. Строители и ремонтники, проводящие модернизацию, могут пройти сертификацию существующих домов в рамках этой добровольной программы.
Приложение 1 Обязательные требования. Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR. Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и перекрытий должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 г. и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.
2009-2021 IECC и IRC Минимальные требования к изоляции: Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годов, могут быть найдено в этой таблице.
Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)
Раздел 401.3 Сертификат Раздел 402.1.1 Критерии изоляции и оконного проема Таблица 402.1.1 Требования к изоляции и оконному устройству по компонентам Таблица 402.1.3 Эквивалентные коэффициенты U Раздел 402.4 Утечка воздуха (обязательно) Таблица 402.4.2 Критерии компонентов проверки воздушного барьера и изоляции
2012 IECC
Раздел R401. 3 Сертификат Раздел R402.1.1 Критерии изоляции и оконного проема Таблица R402.1.1 Требования к изоляции и оконному устройству по компонентам Таблица R402.1.3 Эквивалентные коэффициенты U Раздел R402.4 Утечка воздуха (обязательно) Таблица R402.4.1 .1 Установка воздушного барьера и изоляции
2015 и 2018 IECC
Раздел R401.3 Сертификат Раздел R402.1.2 Критерии изоляции и оконного проема Таблица R402.1.2 Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам Таблица R402.1.4 Эквивалентные коэффициенты U Раздел R402.4 Утечка воздуха (обязательно) Таблица R402.4.1.1 Воздушный барьер и установка изоляции
Модернизация: 2009, 2012, 2015 и 2018 IECC
Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в IECC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)
Международный жилищный код (IRC) 2009 г.
Раздел R302.1 Наружные стены Таблица R302.1 Наружные стены Раздел R302.10 Индекс распространения пламени и показатель образования дыма для изоляции Раздел R316 Пенопласт Раздел R403.3.4 Термитные повреждения Раздел R703 Наружное покрытие. Раздел R703.11.2 Обшивка из пенопласта Раздел N1101.4 Теплоизоляция здания Раздел N1101.6 Рейтинг изоляционного материала Раздел N1101.9 Сертификат Раздел N1102.1 Критерии изоляции и оконного проема Таблица N1102.1 Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам Таблица N1102.1.2 Эквивалентные коэффициенты U Раздел N1102.4 Утечка воздуха Таблица N1102. 4.2 Проверка воздушного барьера и изоляции
2012 IRC
Раздел R302.1 Наружные стены Таблица R302.1 Наружные стены Раздел R302. 10 Индекс распространения пламени и индекс развития дыма для изоляции Раздел R316 Пенопласт Раздел R403.3.4 Термитные повреждения Раздел R703 Наружное покрытие. Раздел R703.11.2 Обшивка из пенопласта Раздел N1101.12.1 (R303.1.1) Теплоизоляция здания Раздел N1101.12.4 (R303.1.4) Класс изоляционной продукции Раздел N1101.16 (R401.3) Сертификат (обязательно) Раздел N1102.1.1 (R402.1.1) Критерии изоляции и оконного проема Таблица N1102.1.1 (R402.1.1) Требования к изоляции и оконному пространству по компонентам Таблица N1102.1.3 (R402.1.3) Эквивалентные коэффициенты U Раздел N1102.4 (R402.4) Утечка воздуха (обязательно) Таблица N1102.4.1.1 (R402.4.1.1) Установка воздушного барьера и изоляции
2015 и 2018 IRC
Раздел R302.1 Наружные стены Таблица R302.1 Наружные стены Раздел R302.10 Индекс распространения пламени и индекс образования дыма для изоляции Раздел R316 Пенопласт Раздел R403.3.4 Защита от термитов Раздел R703 Наружное покрытие. Раздел R703.11.2 Обшивка из пенопласта (Изоляция поверх оболочки из пенопласта в IRC 2018) Раздел N1101.10.1 (R303.1.1) Теплоизоляция здания Раздел N1101.10.4 (R303.1.4) Класс изоляционного материала Раздел N1101.14 (R401.3) Сертификат (обязательный) Раздел N1102.1.2 (R402.1.1) Изоляция и ограждение критерии Таблица N1102.1.2 (R402.1.1) Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам Таблица N1102.1.4 (R402.1.4) Эквивалентные коэффициенты U Раздел N1102.4 (R402.4) Утечка воздуха (обязательно) Таблица N1102. 4.1.1 (R402.4.1.1) Установка воздушного барьера и изоляции
Модернизация: 2009, 2012, 2015 и 2018 IRC
Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в IRC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)
Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.
Обшивка наружными стенами из пеноматериала
Один из самых важных энергосберегающих материалов в доме — изоляция.Без изоляции многие другие энергоэффективные компоненты, такие как энергоэффективное отопительное и охлаждающее оборудование и окна, не будут работать должным образом. Строительные нормы и правила указывают минимальный объем изоляции, необходимый по закону. В целом, дополнительная изоляция или изоляция с более высоким показателем сопротивления R поможет сделать дом более эффективным и комфортным круглый год.
Лучшим способом увеличения значения R для наружных стен является их защита изоляционной пеной.
Некоторые строители используют деревянную обшивку 1/2 дюйма (R-0,6) или пропитанную асфальтом обшивку, обычно называемую доской (R-1,3), для обшивки стен. Используя изоляцию из пенопласта толщиной 1/2 дюйма (от R-2 до R-3,5) в сочетании с изоляцией полости стены, общее значение R внешней стены будет увеличено, что способствует большей энергоэффективности. Обшивка толщиной более 1/2 дюйма даст еще более высокие значения R.
Еще одним преимуществом обшивки из пенопласта является то, что при правильной установке она обеспечивает контроль влажности.Он защищает от конденсата на внутренней стороне стены, сохраняя внутреннюю часть стены более теплой. Обшивка из пенопласта имеет следующие дополнительные преимущества:
Большинство материалов для обшивки выпускаются длиной 8, 9 или 10 футов, чтобы обеспечить полное покрытие стены. Убедитесь, что оболочка полностью закрывает верхнюю пластину и ленточную балку пола и плотно прилегает к ней. После установки заделайте все отверстия, отверстия и швы герметиком или лентой для домашней обертки.
Обратите внимание, что изоляционная пенопластовая оболочка не обеспечивает структурной опоры, поэтому рассмотрите возможность использования ее в сочетании с подпускными скобами, которые обеспечивают структурную поддержку, аналогичную той, которую предлагает фанера или OSB. Некоторые строители используют два слоя обшивки — фанеру или OSB для структурной опоры и слой жесткого пенопласта со швом в шахматном порядке для изоляции.
Если общая глубина обшивки превышает 1/2 дюйма, убедитесь, что оконные и дверные косяки отрегулированы по общей толщине стен.Некоторые окна с фланцами легко адаптируются к этому подходу
Повышение теплоизоляционной ценности дома поможет снизить счета за электроэнергию и обеспечит домовладельцам комфорт круглый год. Экономически эффективный способ повысить R-ценность наружных стен, а также обеспечить контроль влажности, — это использовать изоляционную пенопластовую обшивку вместо деревянной обшивки.
Чтобы узнать больше о передовых методах изоляции стен, загрузите информационный бюллетень с веб-сайта DOE.
Утепление стен изнутри — с чем и когда делать?
Специалисты в основном отдают предпочтение утеплению наружных стен. Однако бывают ситуации, когда возможна только изоляция изнутри. Узнайте, что нужно учитывать при выполнении этого типа утеплителя и почему пенополиуретан для этого идеально подходит.
Изоляция стен
Утепление стен в зданиях любого типа — необходимость.Неизолированные дома — это просто огромная трата энергии, произведенная любым способом. Большинство односемейных домов утеплены снаружи, но есть довольно много зданий, которые нельзя утеплить таким способом. Тогда единственный выход — утеплить изнутри.
Утепление внутренних стен — в каких ситуациях?
Утепление изнутри выполняется реже, чем всем известное утепление наружных стен.Почему? Потому что это более сложно и сопряжено с разными трудностями. Основная проблема в том, что конструкция всего здания в этом случае (наружные стены, перекрытия) находится в неотапливаемой зоне. Когда нет теплоизоляции снаружи, стена имеет более высокую температуру, что, конечно, приводит к более высоким расходам на отопление.
Однако есть ситуации, в которых изоляция внутренних стен необходима. Если в доме есть возвышение, которое вы не хотите или не можете разрушить, вам понадобится изоляция изнутри.Этот тип теплоизоляции также следует использовать, когда здание находится под охраной консервации или является частью двухквартирных или террасных зданий (и владельцы других частей не хотят отапливать все). Такая изоляция также необходима, например, когда вы имеете право только на часть дома, а совладельцы не соглашаются утеплять всю постройку.
После того, как вы решили нагреть внутренние стены, вы должны помнить о двух важных вещах. Во-первых, утепление стен изнутри отнимает ценное хозяйственное пространство здания.В этой ситуации очень важна толщина используемого изолятора. Во-вторых, изолированный изнутри отсек будет подвергаться внешнему холоду, что может сделать его более уязвимым для влаги и возможных повреждений. Поэтому, чтобы предотвратить конденсацию водяного пара в отсеке, следует правильно выбрать материал и обратить внимание на подходящую толщину утеплителя.
Утепление внутренних стен пенополиуретаном
Один из лучших материалов для внутреннего утепления — пенополиуретан, который наносится методом напыления.Основное его достоинство — низкий коэффициент теплопроводности. Благодаря этому изоляционный слой может быть очень тонким. Пенополиуретан с открытыми порами также обладает способностью рассеивать водяной пар, благодаря чему строительные элементы не промокают и не гниют.
К преимуществам пены с открытыми порами можно отнести ее долговечность. При сохранении постоянной высокой теплоизоляционной способности ее долговечность исчисляется десятилетиями. Кроме того, его покрытие является бесшовным, что не может быть эффективно выполнено традиционными методами изоляции.
К вышеупомянутым стоит добавить еще несколько преимуществ этого материала. Пенополиуретан экологически чистый, а гидродинамический спрей позволяет точно заполнить труднодоступные места. Пена также идеально подходит для изогнутых, волнистых и неровных поверхностей.
Утепление внутренних стен — о чем еще стоит помнить?
При утеплении внутренней части, прежде всего, защитите стены от влаги.Проникновению водяного пара изнутри дома в центр отсека противодействует пароизоляция с правильно подобранным коэффициентом сопротивления диффузии. Традиционно отсек устроен так, что материал с наибольшим сопротивлением располагается изнутри. Чем дальше наружу, тем меньше сопротивление следующего слоя. В случае утепления внутренних стен такая система слоев нарушается, поэтому водяной пар должен ограничиваться центром отсека.
Пар по-разному проникает через отдельные изоляционные материалы, поскольку они имеют разные коэффициенты сопротивления диффузии. Тип изоляционного материала зависит от конденсации водяного пара.
Делая изоляцию изнутри, стоит помнить о тепловых мостах, которых в этом случае сложно избежать. Обеспечение непрерывности внутренней изоляции в старом здании будет связано с необходимостью утеплить не только стены, но и все полы и потолки, с переносом всех инсталляций и изолировать их прохождение через потолки.
Напоследок важный совет. Решив утеплить внутренние стены, доверьте реализацию проекта специалистам, знакомым с физикой здания. Например, эксперт проведет расчеты, чтобы проверить, есть ли конденсат внутри изолированного отсека, и предложит решения, подходящие для утепляемого здания. Помнить! Каждый случай утепления внутренних стен индивидуален и требует индивидуального подхода.
Варианты утепления деревянного каркаса
Назад к тематическим исследованиям
Деревянно-каркасное строительство: варианты изоляции
В последние несколько десятилетий мы стали свидетелями возобновления интереса к деревянному каркасному строительству.Много людей привлекает архитектурный стиль и эстетика открытой древесины как части дизайна интерьера.
Конструкция конструкция из деревянного каркаса не соответствует тепловой оболочке стандарты современных жилищных и строительных норм. К счастью, современные технологии утепления предлагают несколько качественных вариантов утепления.Владельцы каркасных домов Вы можете выбрать один из вариантов панели с подчеркнутой кожей или использовать технику, которую мы называем методом наизнанку.
Опции панели
Панели из напряженной обшивки, изготовленные по индивидуальному заказу.
Панели с напряженной обшивкой заводского изготовления, установленные с стыки заделаны пенополиуретаном.
Панели, возведенные на месте, обрамляют конструкцию.
Панельная конструкция дает несколько преимуществ. Среди них:
Метод наизнанку
Пенопластовая изоляция, наносимая распылением, устанавливаемая изнутри или снаружи в систему легкого каркаса, аналогичную традиционной конструкции.
Наизнанку метод дает несколько преимуществ:
Стоит дешевле панелей с напряженной обшивкой.
Для установки кран не требуется.
Это проще электрики и сантехники, чтобы завершить свою работу.
Плотники могут устанавливать блокировку для подвешивания шкафов без ограничений, накладываемых панелями с напряженной обшивкой.
Панели на заказ
Изготовленная на заказ панель — это хороший вариант для построек, где типоразмеры изготовленные панели работать не будут.Ширина или длина стандартной панели может не подходить, или R-значение может быть недостаточным. На заказ панели часто стоят дороже, чем панели, купленные у производителя, но они могут решить самые сложные строительные проблемы.
Панели изготовленные
Использование изготовленных панелей обычно дешевле, чем панели на заказ; однако может быть больше отходов генерируется, и гибкость, необходимая для проводки или специальных требований к конструкции, может не обеспечиваться.
Панели FOAM-TECH на месте
Панели, построенные на месте, могут быть самым дешевым вариантом панелей с преимуществом обеспечения максимальной гибкости.
Монтаж крыши изнутри.Открытые балки и доски будут внутренней отделкой, когда строительство будет завершено.
Китобойные суда на за пределами крыши перед инъекцией пена.
Этот процесс начинается с нанесение внутренней обшивки на за пределами вашего деревянного каркаса. (Это оставляет древесина обнажена изнутри.) Затем устанавливаются распорки. установлена и уложена внешняя обшивка.А форма, называемая китобой, прикреплена для удержания всего сборка на месте, в то время как пена впрыскивается в площадь, покрытая китобойным судном. Пятнадцать минут позволил пене затвердеть и приклеиться к внутренняя и внешняя обшивка. Тогда китобой может переместиться в другую часть здания и процесс повторяется.Обычно используется несколько китобоев. для крупных проектов, поэтому специалисты FOAM-TECH продолжайте вводить пену по мере заполнения завершенных участков лечение стен или кровли.
Метод наизнанку
Этот метод является наименее дорогим и предлагает наибольшую гибкость для подрядчиков, участвующих в проекте.Изначально здание обматывают листами жесткого пенопласта, чтобы обеспечить тепловой перерыв. Затем снаружи из жесткого пенопласта сооружается стена с каркасом 2 x 4.
5 способов в домашних условиях с разных поверхностей
Монтажная пена – прочный стройматериал, который трудно убрать с рабочей поверхности, где он успел высохнуть. Даже при аккуратной работе строителя, смесь может попасть на различные предметы. Мылом и простой губкой тут не справиться, да и простой очиститель не поможет. Как и чем отмыть монтажную пену, расскажем ниже.
Что делать, пока пена не успела застыть
Если вовремя заметили огрехи в работе, то возьмите растворитель, губку и аккуратно уберите смесь с поверхности. На все уйдет не более 5 минут. Не с каждой поверхности можно удалить свежий герметик при помощи ацетона. Покрашенные и лакированные предметы портятся из-за растворителя. Можно снять верхний слой, испортить мебель или напольное покрытие. Иногда остаются некрасивые желтые пятна.
Перед тем, как оттереть очистителем монтажную пену, попробуйте испытать средство. Для этого нанесите немного ацетона на малозаметный участок, проследите, как на него отреагирует поверхность. Если все хорошо, то приступайте к уборке, если нет – ищите другое средство.
Когда думаете, что лучше выбрать, чистку старой или свежей монтажной пены, то рациональней остановится на втором варианте. Бросайте ремонтные работы, убирайте не застывший герметик. Иначе в будущем придется соскабливать материал. Если не заметили урон после запенивания поверхности, то используйте наши советы о том, как и чем смыть монтажную пену в домашних условиях.
Используем магазинные растворители
Задача монтажной пены – скреплять и плотно соединять изделия к различным поверхностям. В основе материала лежит пенополиуретан, который быстро застывает. Очистить такую массу так же трудно, как и высохший клей. В строймагазинах продают растворители, помогающие удалить монтажную пену. Они выпускаются для очистки свежей пены и отдельно для удаления застывшего материала. Для домашнего пользования лучше приобрести 2 флакона.
Вот самые ходовые растворители:
Foam Cleaner и Cured Premium компании Первое средство эффективно удаляет не застывший герметик с большинства рабочих зон. Второе используют для очистки засохшей и застарелой пены с любого материала.
Makroflex помогает убрать излишки пены с пола, деревянных дверей, стен и окон.
Ultima Prafessional снимет свежий материал.
«Растворитель 646» поможет с очисткой пола, одежды. Не нужно брать этот растворитель для обработки сайдинга и пластика.
Cosmofen чаще используют монтажники пластиковых окон и дверей. Средство эффективно удаляет мокрые и сухие пятна.
Не забудьте предварительно опробовать растворитель на небольшой зоне покрытия.
Чем лучше отмыть засохшую монтажную пену с тела
Если ничего не делать, то монтажная пена сама осыпается с рук, ног и прочих участков тела в течение нескольких дней. Можно подождать, если не критично.
Когда герметик приносит неудобства, то убирают его такими способами:
При помощи обычного раствора каменной соли. Для этого в емкости делают раствор соли с водой в пропорции 100г соли на 300г воды. Далее нужно окунать руки и держать пару минут. Если запачкались ноги, то можно приложить к участку тела ткань, смоченную в растворе. Через 5 минут можно зачистить грязное место пемзой или губкой с абразивной поверхностью.
Когда есть под рукой спирт, 3-х процентный уксус, ацетон, строительный растворитель или бензин, то кожу можно обработать этими средствами. Верхний, выпуклый слой монтажного средства нужно срезать ножом, а остатки пены легко очищаются растворителями. Герметик не токсичный, так что не стоит переживать, если он остался на теле. Это не опасно.
Теплое подсолнечное масло. Нужно намазать им загрязненную кожу. Затем место посыпают порошком для стирки, тщательно растирают до образования пены. После субстанцию смывают, смазывают обработанный участок кремом.
Простое мыло. Кожу хорошо вымывают, протирают мочалкой, а после – тщательно промывают проточной водой.
Уберечь руки от монтажного герметика помогут обычные перчатки. Не стоит про них забывать, если нужно что-то запенить дома. Тогда будет меньше проблем с очисткой остатков пены.
Убираем герметик с одежды
В выходном костюме никто не делает ремонт в квартире. Обычно берут что попроще, не жалко выбросить. Но случаи могут быть разными. Если успели запачкать хорошую одежду, то используйте как можно быстрее ацетон, специальный магазинный очиститель или растворитель.
Если герметик полностью застыл (на это нужно пара часов), то вещь можно выбросить. Следует помнить, что некоторые вещи из-за растворителя могут потерять яркость, отбелиться. Обязательно проверьте ярлык, где будет указан соответствующий знак.
Как правильно удалить монтажную пену с деревянной двери
При установке двери, герметик часто оседает на поверхности изделия. Убирайте материал, пока он еще окончательно не засох. Использовать можно специальные очистительные растворы из строительных магазинов.
Обязательно проверьте, не покрыта поверхность двери лаком или краской. Если нет, то берите руки растворитель. В противном случае нужно удалить остатки ножом, после использовать наждачную бумагу. В конце нужно заново закрасить изделие или покрыть его лаком.
Очищаем от пены окна и двери из пластика
Даже при качественной установке пластиковых изделий, не избежать пятен на косяках дерева, стекле и подоконнике. Убирать смесь из пенополиуретана при помощи химических препаратов нельзя.
Удалять загрязнения с пластмассы нужно следующим образом:
Соскрести свежий раствор кусочком дерева или лопаткой. Если пластиковая поверхность ровная, то на ней не останется следа.
Если не знаете, чем лучше очистить старую монтажную пену, то срежьте верхний слой смеси ножом, а после нанесите теплое подсолнечное масло на 15мин. Это позволит размягчить засохший материал. В конце можно снять остатки пены при помощи губки с абразивной поверхностью.
Используем аптечное средство – гель Димексид. Он отлично убирает засохший раствор, даже пятна годичной давности. У него низкая цена, поэтому выгодный в использовании. Перед работой наденьте перчатки. Кисточкой нанесите на пятно гель, равномерно его распределите. Через 5мин. остатки пены удаляют губкой.
Вместо растительного масла можно еще использовать 3-х процентный уксус.
Как очистить от пены металлическую или стеклянную поверхность
Когда на металл капнул герметик, то нужно срезать его под корешок, а остатки смазать теплым маслом подсолнечника. Через полчаса можно убрать пену губкой. Жир после масла легко отмыть обычным мылом.
Стекло очищают после застывания герметизирующей массы. Состав соскабливают с поверхности. Иногда достаточно его поддеть кончиком ножа, чтобы он сам отвалился. Следов от пены не бывает. Но если остались размытые пятна, то их лучше удалить при помощи растворителя, который подходит для обработки стекол.
Убираем пол после монтажной пены
Для этого используем специализированные средства для напольных покрытий. Метод уборки зависит от типа материала. Если подобрать не тот флакон, то останутся пятна.
Советы, чем лучше убрать с пола монтажную пену:
Когда на полу ламинат с линолеумом, то поможет ацетон либо аптечный гель «Димексид». Под корень срезают старый герметик, а на оставшееся пятно аккуратно наносят растворитель. Через пару минут протирают место губкой.
Дерево лучше всего чистить при помощи специальных средств. Если таких нет, то поможет «Димексид». Но гель не всегда эффективен. Средство наносят на полчаса, а после убирают жесткой щеткой.
Если пятно на ламинате либо линолеуме еще свежее, то поможет ацетон для ногтей или промышленный уайт-спирит.
Как эффективно убрать монтажную пену с других поверхностей
Мебель и ковры
В этом случае справятся ацетон вместе с гелем «Димексид». Используйте такие составы аккуратно, чтобы они не разъели цвет изделий. Проведите предварительно тест на воздействие активных веществ растворителя на деликатное покрытие. После очистки ковер нужно промыть водой с мылом.
Если растворителей нет под рукой, то очистить ковер можно обычной холодной водой. Незастывший герметик под напором воды с крана быстро становится каменным. Его легко удалить при помощи грубой щетки или шпателя.
Обои
Действие растворителей негативно сказывается на деликатном покрытии. Цвет будет размываться, появятся дефекты в текстуре. Лучший выбор – механическая чистка. Нужно подождать, пока состав высохнет, а после убрать его при помощи шпателя.
Плитка
С задачей справятся все виды растворителей и гель «Димексид». Для начала пену очищают скребком, а после используют очищающий раствор. Аккуратно протрите поверхность, чтобы не осталось царапин. Наждачную бумагу лучше не использовать, орудовать только губкой.
Кирпич
Использовать растворители в этом случае неэффективно. У кирпича шершавая поверхность, поэтому лучше использовать наждачную бумагу или шпатель.
Автомобиль
Для очистки машин от пены используют УФ-пушки и специальные средства, которые помогут убрать остатки герметика с лакокрасочного покрытия. После работы понадобится полировка поверхности.
Очищаем пистолет после использования монтажного герметика в домашних условиях
Убирать остатки пены с пистолета нужно сразу после ремонта. Для этого берите специальные очистители для этого оборудования или растворитель. Если раствор успел застыть, то конструкцию нужно разобрать.
Чистка основного клапана
Нужно отсоединить от пистолета использованный флакон. Затем откручивают остальные элементы, прочищают их. Больше всего соединительного материала можно встретить возле основного шарикового клапана. Если он загрязнен, то вам трудно нажать на курок. Главный клапан находится рядом с фиксатором для флаконов. Его нужно залить очистителем на 10 минут. После ставят заполненный растворителем баллон и промывают пистолет.
Если поверхностная чистка не помогла, то очиститель заливают внутрь изделия, оставляют на час. После жидкость удаляют, а клапан ставят обратно. Когда герметик не убирали из конструкции более 7дн., то инструмент можно выбросить.
Подготовка помещения перед ремонтом
Для этого вынесите дорогостоящие и ценные вещи из помещения. Проще предотвратить проблему с монтажной пеной, чем после убирать ее с поверхности. Не забудьте надеть рабочий костюм, перчатки, головной убор. Постарайтесь максимально прикрыть волосы и кожу.
Предметы, которые некуда вынести, нужно накрыть клеенкой. Это правило касается пола, радиаторов отопления. Если некоторые места не удалось накрыть защитной пленкой, то смажьте их маслом подсолнечника. Особенно это касается лакированных поверхностей.
Чем смыть монтажную пену с одежды
Монтажная пена (МП) — один из многих строительных материалов, отличающихся высокими адгезивными свойствами. За счет этого МП активно используется для решения широкого количества задач в строительстве. Материал широко задействуют для:
МП отлично взаимодействует практически с любым материалом. Благодаря этому, ее используют для обработки деревянных конструкций, бетона. Однако есть и минус адгезии. И он касается не строительства. При попадании на одежду МП очень тяжело убрать, особенно если она уже засохла.
Поэтому во время работ по возведению или обработке сооружений необходимо использовать строительную экипировку. В противном случае, если своевременное не удалить пятно, то вероятней всего с одеждой придется попрощаться.
В сегодняшней статье мы разберем, как очистить монтажную пену с одежды своевременно и возобновить состояние ткани.
Свод основных рекомендаций
Перед тем, как вы опробуете каждый из способов, необходимо изначально определиться с возможными последствиями для вашей одежды. Если у вас специальный строительный костюм или рабочая одежда, то переживать не стоит.
Наиболее часто под удар пены попадают вещи, изготовленные из плотных тканей с хлопком в основе. Главной особенностью такой одежды является устойчивость к различным воздействиям. Поэтому к ним можно применять разнообразные растворители.
В случае с мехом, замшей и шелком дел обстоят не так красочно. Они не выдержат воздействие растворителей, а потому к их очистке нужно подойти более деликатно. Если для их обработки использовать органические вещества, то вероятней всего нити ткани разрушатся или потеряют первозданный цвет. Поэтому их лучше отвести в химчистку.
Что нельзя использовать при очистке монтажной пены с одежды?
Некоторые виды очистителей не только не помогают, но и усугубляют сложившуюся ситуацию. Применение таких веществ усилить загрязнение, сделав его еще более стойким.
Крайне не рекомендуется применять следующие растворители:
воду – ни в коем случае нельзя использовать. За счет пористой структуры МП впитывает влагу и становится еще более устойчивым. Затем пена проникает глубже в ткань;
воздействующие повышенным температурным режимом – как и в случае с водой, загрязнение усиливается. При нагревании волокна пены обретают вязкость из-за чего укрепляются на одежде;
на основе раствора перекиси (РП) – вступая в реакцию с МП, РП еще более усиливает загрязнение из-за чего его куда сложнее удалить с одежды;
уксусную эссенцию – органический растворитель способен побороть практически любое загрязнение, кроме монтажной пены. Помимо этого, есть побочный эффект – портит ткань;
неочищенный бензин – абсолютно не стоит использовать. Оставляет жирные пятна, которые еще сложнее удалить.
Следовательно, всеми нам привычные средства не помогут. Здесь нужно использовать более профессиональные вещества. Подробней о них чуть ниже.
Как убрать строительную пену с одежды
Стандартные пятновыводители – не лучшее решение. Для борьбы с пятнами от монтажной пены нужно использовать жидкости для очистки монтажных пистолетов (ЖОМП). Также подойдут средства – растворители, предназначенные специально для пены.
При помощи использования ЖОМП легко убираются свежие следы. Для этого необходимо осуществить следующие действия:
воспользоваться шпателем – он нужен для того, чтобы убрать мягкую МП с одежды;
на первом этапе постараться снять максимально количество материала – так куда проще будет устранить остатки;
проводить чистку необходимо с максимальной осторожностью, начиная от крайних частей одежды до центра. Если проводить очистку неправильно, то существует большая вероятность размазывания пены по всей плоскости, тем самым увеличив общую площадь загрязнения;
отрезать кусок белой ткани, вымокнуть его в ЖОМП и пройтись по пятну;
после всех вышеупомянутых мероприятий необходимо обрабатываемую одежду постирать.
Нюанс: ЖОМП имеют 2 типа выпуска – в форме салфеток и жидкости. Первый крайне эффективен при работе с только полученными загрязнениями. Последние лучше применять для борьбы с засохшей МП.
Важно: ЖОМП далеко не безопасные для ткани. В их составе могут быть агрессивные вещества, которые существенно ухудшат состояние одежды или изменять ее цветовую гамму. Первоначально, следует определить влияние жидкости для очистки пистолета на ткань.
Если необходимо побороть засохшее загрязнение, тогда лучше воспользоваться именно растворителем. Он намного агрессивней ЖОМП, но отличается эффективностью. Первоначально, необходимо удалить максимальное количество МП механически – как и в случае с ЖОМП.
Совет: Слой пены толстый? Тогда аккуратно срежьте его ножом, а потом при помощи шпателя удалить остатки. Но стоит помнить, что механическое воздействие, например, на мягкие ткани окажет крайне отрицательное воздействие.
После выполнения всех подготовительных мероприятий проведите распыление раствора по всей плоскости пятна. Затем оставьте обрабатываемую одежду на 30 минут – необходимо для того, чтобы растворитель максимально впитался. Далее, остатки оттирайте, а вещи забросьте в стирку.
Какие растворители подойдут:
ЖОМП – однако она имеет свои недостатки;
MAKROFLEX PREMIUM – максимально эффективно убирать пятна, но только образовавшиеся;
GROVER CLEANER, GROVER REMOVER – первый наиболее эффективен, как и в вышеупомянутом случае, при борьбе со свежими пятнами, последний стоит гораздо дороже, но при этом он активно применяется для устранения засохшей МП. Его можно задействовать как для ткани, так и для изделий, изготовленных из кожи;
спрей – очиститель.
Физические методы удаления монтажной мены с одежды
Бывают ситуации, когда растворители в жидкой форме неспособны справится с проблемой. Также их не используют для работы с деликатной одеждой. Тогда в игру вступают физические методы, представленные следующими видами:
непосредственно замораживание;
Одежда, на которое образовалось пятно МП, помещают в обычный пакет и размещают в морозилке. Достаточно 2-3 часов. Однако одежду следует размещать так, чтобы поврежденная часть находилась вверху. После того, как ткань полностью замерзла, пятно можно попытаться удалить при помощи механических способов.
воздействие ультрафиолетом;
Стоит отметить, что в большинстве случаев ультрафиолетовое излучение провоцирует разрушение монтажной пены. Но в отличие от первой методики понадобится гораздо больше времени.
Способ предельно прост. На подоконнике раскладывается одежда так, чтобы поврежденный участок постоянно находился под прямым воздействием лучей. Срок 2-3 дня и при этом необходимо регулярно удалять остатки МП и следить за тем, чтобы одежда не выцвела. Такой метод не рекомендуется для цветных тканей и восприимчивой к УФ одежды.
В некоторых случаях физические способы не всегда полностью удаляют МП. Поэтому их лучше всего использовать вместе с химическими методами.
Подручные инструменты для удаления МП с одежды
Не всегда растворитель может оказаться под рукой. Тогда можно воспользоваться ацетоном, но стоит помнить, что он может разрушить ткань. Помимо него востребованностью пользуется масло. Оно эффективно борется со свежими пятнами пены. Для этого необходимо:
любое рафинированное масло;
затем, как в вышеупомянутых инструкциях, механическим способом удалить максимально количество МП;
на поврежденную область налить масло;
застирать одежду при помощи средства для мойки посуды – оно уберет жирные пятна.
Также стоит отметить, что вышеупомянутый способ не подходит при работе с синтетическими и деликатными материями – они крайне восприимчивы к высокому температурному режиму.
Если масло не помогло, приступайте к димексиду. Он представляет собой обычный фармацевтический препарат. Обычно его используют в терапии болезней суставов. Однако в нашем случае он поможет отстирать даже очень засохшую МП. Что нужно сделать:
стандартный этап – механическое очищение максимального объема МП;
налить димексид на пораженный участок;
затем ткань нужно оставить на 30 минут – этого времени достаточно для того, чтобы одежда пропиталась веществом.
Далее, нужно одежду тщательно почистить специальной щеткой – таким образом, вы удалите остатки МП. После этого обработанную ткань нужно постирать. Помимо димексида есть еще одно эффективное вещество – очищенный бензин. Не стоит путать с неочищенным – две разные вещи.
Методика применения бензина для чистки ткани
Стоит напомнить, что использоваться будет именно очищенный бензин. Он продается в форме топлива для зажигалок. Алгоритм предельно прост и представлен следующими мероприятиями:
все тот же этап механической очистки;
необходимо подготовить обычный кусок ткани. Далее, его нужно смочить в бензине;
затем приложить к поврежденному участку одежды. Достаточно 20-30 минут;
потом кусок ткани убирается, а контактирующая область застируется в теплой воде с хозяйственным мылом.
Как и во всех предыдущих способах одежду нужно постирать в машинке или вручную. Также лучше всего использовать кондиционер и дополнительно прополоскать одежду. Просушивание проводить на открытом воздухе – так запах бензина скорее выветрится.
Совет: Очищенный бензин более щадяще воздействует на ткань. Но его также следует применять с большой осторожностью при обработке деликатной или синтетической ткани.
Почему МП с одежды так сложно удалить?
Это связано с многокомпонентной структурой. Последняя представлена дополнительными веществами, которые улучшают технические свойства пены. В основном они выражаются в адгезивных свойствах. Как только МП попадает на одежду, ее структура сразу начинает контактировать и взаимодействовать с нитями ткани. Итог – чем дольше пена находится на одежде, тем сильнее она сцепливается с ней, и тем сложнее потом удалить загрязнение.
Также одним из ее отличительных свойств является устойчивость к определенному температурному режиму. За счет того, что существует несколько классификаций МП существенно расширяется ее специфика использования. Существуют такие группы, как:
зимняя пена, предназначенная для использования в минусовый температурный режим;
летняя – задействуется при теплой и жаркой температуре;
всесезонная – применяется для работы круглый год.
Поэтому в некоторых случаях повышение температурного режима может поспособствовать укреплению соединений пены и материала. Но есть один нюанс – МП не любит длительное ультрафиолетовое излучение, поэтому в некоторых случаях использование солнечного света может помочь.
Как удалить монтажную пену с различных поверхностей
Содержание статьи:
Разбираясь с таким вопросом – чем удалить монтажную пену с поверхностей или одежды, следует разобраться с ее химическим составом и понять с помощью каких раствором можно полностью удалить следы от загрязнения. Сейчас на рынке представлено большое количество жидкостей и растворов, с помощью которых можно максимально эффективно удалить застывший материал с поверхностей из металла, дерева или пластика. Но вы спросите, а что делать, если материал попал на тело, руки или лицо или как удалить засохшую монтажную пену с одежды?
Чтобы максимально снизить риск загрязнения себя любимого или каких-либо поверхностей необходимо правильно пользоваться материалом. Он в своей основе содержит пенополиуретан, обладает высокой адгезией и клеящими свойствами. Именно поэтому ее будет так сложно отчистить от различных поверхностей. А ведь это рано или поздно придется делать практически каждому. Итак, посмотрим, как очистить засохшую монтажную пену.
Если пена попала не туда, куда следует
В подобном случае вам подойдет ацетон. Еще не застывший материал он будет растворять на глазах. Однако, он сможет вам помочь только до тех пор, пока состав не засох. После застывания вам помогут только химические и механические средства.
1. Применяется нож, скребок или металлическая щетка. Застывшие куски, например с деревянной двери, для начала срезаются, а после этого поверхность зачищается наждачной бумагой.
2. Используются специально предназначенные очистители. Примером могут служить «Пурекс», «Русский профессионал», «Platina Cleaner», «PENO-OFF» и другие.
Способы использования подобных составов:
Баллон с жидкостью следует встряхнуть и распылить на загрязненный участок. Минут через 10 растворенные остатки убираются, а поверхность начисто протирается тряпкой.
Обращаем внимание! Во время использования следите за точками попадания чистящего раствора, т.к. вместе с застывшим материалом вы можете удалить и лак, краску или другие покрытия, например, с ламината. Также использовать составы вблизи открытого огня строго запрещено!
Народные средства для удаления
При поиске вопроса, чем очистить монтажную пену с рук, можно привести лекарственное средство «Димексид» (диметилсульфоксид) можно купить в каждой аптеке без рецепта врача по довольно символичной цене. Однако, работать со средство следует аккуратно, т.к. оно способно впитываться в кожу и влиять на общее самочувствие человека.
Как удалить монтажную пену с рук с помощью Димексида:
Следует одеть резиновые перчатки;
Раствор в чистом виде нужно наносить на загрязненные участки на 40 минут;
Материал нужно удалить. После этого пятна следует зачистить щеткой. Когда средство использовалось на одежде, то после чистки ее нужно хорошо простирать.
Удаление растительным маслом
Убрать засохшую монтажную пену с загрязненной поверхности можно используя масло. Его следует нанести минут на 30 на высохшие остатки и после этого она с легкостью удалится обычной тряпкой. Подобное средство будет отличным помощником при попадании на руки, лицо или тело.
Прямые солнечные лучи
Это не является шуткой, т.к. она на солнце действительно меняет свою структуру и постепенно разрушается. Подобный способ позволит полноценно убрать монтажную пену с одежды или ковров. Их просто достаточно повесить на улице на солнце и периодически «разминать» точки загрязнения.
Для того, чтобы отмыть состав с одежды стоит попробовать использовать и специальный очиститель, а после этого замочить на несколько дней в порошке, а после хорошо прополоскать. Если загрязнение сильное и обширное, то оно может и не исчезнуть полностью, но вот обесцветить и удалить грязь с участков ткани точно получится.
Обращаем внимание! Материал нельзя смывать водой, т.к. от этого она еще глубже проникает в структуру материала, еще сильнее засыхает и удалить ее станет невозможно.
Как очистить пистолет
Помимо вопроса, как удалить монтажную пену с рук часто возникает необходимость очистки пистолета. Очистить его бывает непросто, а иногда и вовсе невозможно. Пистолет не нужно отсоединять от баллона с в то время пока строительные работы продолжаются. Трубку инструмента каждый день следует промывать уайт-спиртом, специальным раствором или ацетоном.
Если у вас уже получилось так, что пистолет уже не продувается и не чистится спецрастворами, то его следует разбирать. Коронку посадочного места нужно раскрутить и вовнутрь залить растворяющего раствора.
После растворения остатков собираете механизм. Также тонкой проволокой можно прочищать отверстие и удалить застывшие части из пистолета. Благодаря регулярной чистке и обслуживанию вы сможете надолго продлить работоспособность пистолета, в противном случае он окажется одноразовым и вам больше не придется думать, как очистить монтажную пену с внутренних трубок.
Удаление с пластика и стекла
Вполне возможно, что вы уже задумывались над тем, чем очистить монтажную пену с двери из ПВХ или окон? Для этих целей вполне подойдет масляный раствор. Подсолнечное масло обильно наносится на места загрязнения, выжидаете 40 минут и после этого активно трете пятно шершавой стороной обычной губки для мытья посуды. Когда пятно загрязнения почти исчезло, то можно помыть окно раствором стирального порошка или хозяйственного мыла. Если у вас деревянные рамы, то застывший состав можно удалить наждачной бумагой и закрасить или покрыть лаком. Этот же способ можно применить, чтобы убрать монтажную пену с линолеума.
Чем отмыть с волос
Если случилось так, что вы вымазали свои волосы, то может быть два варианта действий. Итак, как убрать:
Если вы будете использовать «Димексид», то стоит быть очень осторожным, т.к. лекарство является быстро впитывающимся и сильнодействующим. Однако, с другой стороны, прежде чем убрать материал с помощью химических веществ стоит задуматься. На теле пользоваться для очищения химическими средствами строго запрещается.
Чем очистить монтажную пену от одежды, с мебели или других тканевых поверхностей? Сделать это можно следующим образом. Аккуратно соскребите загрязнение острым ножом или лезвием. После этого застирать поверхность порошком с добавлением специального пятновыводителя. Если имеются загрязнения на деликатных тканях, то желательно обращаться в химчистку, т.к. есть риск своими усилиями оставить выжженное пятно.
Обращаем внимание! Материал боится холода. Если вы вымазали какую-либо вещь, то ее можно положить в пакете в морозильную камеру. После тщательной заморозки загрязнение будет легко удалить руками, т.к. она становится очень хрупкой и податливой. После этого вещь следует хорошенько постирать.
С помощью подобных безопасных и простых методов удаления пятен вы сможете сохранить свою одежду, стеклянные, деревянные, пластиковые и металлические поверхности. Здесь обращаем внимание, что применение химических средств предполагает строгое соблюдение правил эксплуатации и чрезвычайной внимательности. Видео предложенное ниже покажет вам, как удалить монтажную пену с одежды и на других поверхностях.
Советуем почитать:
Чем отмыть засохшую монтажную пену
В последнее время все большой популярностью пользуются пластиковые окна. Оно и понятно, такие окна не только лучше деревянных с эстетической точки зрению, но и опережают их по техническим характеристикам. Пластиковые окна лучше сохраняют тепло, не пропускают в дом лишние шумы и пыль. В общем, одни преимущества. Так что если у вас еще нет пластиковых окон, то задумайтесь об их установке.
При монтаже пластиковых окон, впрочем, как и любых конструкций из стекла, пластика, бетона и даже металла (например, двери), используется монтажная пена. Этот отличный герметик можно по праву назвать незаменимым помощником! Он попадает даже самые в маленькие и узкие щели, уплотняет швы, склеивает детали. Кроме того качественная монтажная пена обладает тепло-, звуко- и влагоизоляционными характеристиками.
Однако как это обычно бывает, среди всех этих существенных преимуществ, сравнимых с огромной бочкой меда, затесался небольшой недостаток. В роли ложки дегтя выступает сложность отмывания монтажной пены, попавшей на окружающие предметы, во время ее использования.
Мы расскажем вам, чем можно отмыть не засохшую и засохшую монтажную пену с рук, с одежды, с дверей и других поверхностей.
Если монтажная пена еще не успела засохнуть, т.е. окончательно затвердеть, то ее очень легко отмыть различными растворителями, ацетоном, специальными очистителями и, конечно, White Spirit. Именно поэтому перед тем как пользоваться монтажной пеной приготовьте что-нибудь из этого (например: «Sol-Off», «Soudal Pu Remover», «растворитель 646» или «Cosmofen 10») для удаления капель герметика.
Что делать, пока монтажная пена не застыла
Если вовремя спохватились и решили не осложнять себе жизнь, соскабливая и оттирая застывшую монтажную пену, то вооружитесь каким-нибудь растворителем и тряпкой и аккуратно сотрите еще не успевшую затвердеть пену. На все про все вам понадобится буквально несколько минут.
Важно! Однако далеко не с каждой поверхности можно без опаски убирать не застывший герметик с помощью растворителя. Например, такую «экзекуцию» боятся как черт ладана лакированные и покрашенные поверхности. В первом случае высока вероятность, что вместе с монтажной пеной вы сотрете слой лака, а во втором – можно оставить некрасивые белесые или желтоватые пятна. Поэтому, прежде чем начать стирать монтажную пену (а лучше, прежде чем вообще ею пользоваться), проверьте, как отреагирует поверхность на выбранный вами растворитель. Разотрите небольшое количество средства в малозаметном месте и ждите, если все хорошо – может приступать к монтажу, если нет – то для начала подберите подходящий очиститель.
Совет!
Если перед вами неразрешимая, как вам кажется, дилемма: что выбрать между двух «зол» — оттирать свежую монтажную пену, зная, что поверхности будет нанесен НЕБОЛЬШОЙ урон или буквально «отгрызать» и соскабливать застывшую монтажную пену? То рациональнее выбрать все-таки первый вариант. Однако если урон все-таки будет значительным или как варианты: вы не смогли подобрать подходящий растворитель или не заметили попавшие в неположенные места капли монтажной пены, то воспользуйтесь нашими советами о том, как отмыть засохшую монтажную пену.
Чем отмыть засохшую монтажную пену
Чем можно отмыть застывшую монтажную пену
Существует несколько способов удалить застывшую монтажную пену. Однако какой бы способ вы не выбрали – небольшой след все-таки останется. Связано это, так сказать, с природой, а вернее с характеристиками и структурой монтажной пены, с тем, по какому принципу она работает. А именно: пена находится в баллончике под очень большим давлением, при высвобождении наружу она расширяется в десятки раз. При этом монтажная пена намертво скрепляет необходимые предметы, т.к. она проникает в материал на молекулярном уровне (научным языком это называется «адгезия»). Это значит, что как бы вы не пытались оттереть, соскоблить монтажную пену, знайте, что она успела проникнуть внутрь вещества и «испортить» его структуру.
Теперь остается лишь выбрать тот способ очистки монтажной пены, который максимально «заметет следы».
Способ №1
Возьмите несколько острых лезвий и очень аккуратно срежьте пену под самый корешок. Затем нанесите на оставшиеся частички пены подсолнечное масло или растворитель. Выждите 15-20 минут, за это время остатки пены должны размягчиться. После этого двусторонней губкой начните как бы стирать монтажную пену поочередно чередуя мягкую сторону с жесткой. Когда вы ототрете пену, подготовьте теплый мыльный раствор и замойте место, где была монтажная пена.
Способ №2
Острыми лезвиями стараемся аккуратно и максимально срезать застывшую монтажную пену. Затем в перчатках наносим гель для суставов «Димексид» (или любой другой аналог), оставляем опять же минут на 20, чтобы остатки пены размякли. Оттираем пену двусторонней губкой, а затем протираем место влажной тряпкой.
Способ №3
Если монтажную пену надо убрать не с гладкой поверхности или с поверхности, которую вы собираетесь покрасить или покрыть лаком, то ее можно буквально соскоблить с помощью лезвий и наждачки.
Чем отмыть монтажную пену с рук
Лучше всего смывать монтажную пену, повторимся, когда она не успела полностью застыть и с помощью ацетона, либо различных растворителей. А что делать, если монтажная пена засохла на руках? Запаситесь горячей водой, тряпкой, пемзой, кремом для рук (подойдет любой другой питательный крем или обычное масло), а также вагоном терпения. Распарьте руки в емкости с горячей водой (подержите их около 30 минут), вытрите руки, нанесите обильным слоем жирный крем и начните стирать монтажную пену с рук с помощью куска пемзы. Ну и, конечно, помогайте себе ногтями – какие-то кусочки можно удалить, поддев их ногтем.
Как оттереть монтажную пену с одежды
Понятно, что никто не делает ремонт в выходной одежде. Для этого случая и любых других работ по дому выбирается одежда попроще, из разряда «на даче носить можно» или «не жалко выбросить». Однако, случаи бывают разными, например вы зашли в гости, где недавно был ремонт и нечаянно вляпались в незастывший герметик, либо вы приехали с ревизией проверить, как идут дела у работников, сына и т.д. и т.п. и опять же нечаянно испачкали одежду монтажной пеной. Что делать в таких случаях? Неужели смириться и отправить вещь на помойку?
В таких случаях работает одно правило, чем быстрее вы спохватились и побежали оттирать монтажную пену с одежды ацетоном, растворителем, очистителем, тем лучше. Когда герметик полностью застынет (на это уходит несколько часов), вещь уже нельзя будет никак отстирать и спасти.
Однако и здесь есть свой подводный камень: некоторые вещи под воздействием растворителя начинают отбеливаться, особенно те, на чьих бирках красуется соответствующий знак. Так что выбирайте, что лучше: ходить в вещи без капель монтажной пены, но на их местах будут полинявшие или желтоватые пятна или в одежде с застывшими каплями монтажной пены. Согласны, что выбор не ахти в любом случае.
Чем отмыть монтажную пену с двери
При монтировке двери зачастую монтажная пена попадает и на саму поверхность двери.
Лучше всего монтажную пену смывать, когда она еще не засохла и с помощью специальных чистящих средств, тогда велик шанс, что от герметика на поверхности не останется следа.
Насколько сильно монтажная пена окажет влияние на дверь, зависит от качества древесины и от того, покрашена ли она или обработана лаком. Если да, то оттирайте пену с помощью растворителя, если нет, то соскоблите пену, а ее остатки счистите мелкозернистой наждачной бумагой, ну а потом покройте дверь лаком или краской.
Как подготовить помещение перед работой с монтажной пеной
Золотое правило, что легче предотвратить проблему, чем работать с ее последствиями работает и с монтажной пеной. Поэтому перед тем как начать установку окон, дверей и еще чего-то с использованием монтажной пены, подготовьте помещение к работе.
Вынесите все ценные и дорогостоящие вещи.
Наденьте рабочую одежду, перчатки, а также головной убор. Необходимо максимально прикрыть кожу, а главное волосы тем, что не будет жалко выбросить или испортить.
Накройте клеенкой все окружающие предметы, которые не удалось вытащить. Это же касается и пола, батарей и т.д.
То, что не получилось накрыть пленкой или то, что находится в непосредственной близости с областью работы – смажьте маслом или жирным кремом. Особенно это касается лакированных поверхностей.
Поверьте намного легче и дешевле подготовить место для работы с монтажной пеной, нежели чем потом ее оттирать и соскабливать без уверенности, что от нее не останется и следа.
Если статья оказалась для Вас полезной, она заслуживает того, чтобы ею поделиться с друзьями!
Чем отмыть монтажную пену с любой поверхности: 10 способов
Монтажной пеной пользуются как профессионалы, так и рядовые жители, самостоятельно занимающиеся ремонтно-строительными работами. При этом нередко возникает дилемма, чем отмыть монтажную пену с рук, если они случайно запачкались.
Чем оттереть засохшую монтажную пену с рук и других частей тела?
Если полениться и не надеть перчатки, выполняя ремонтные работы, герметик может легко попасть на руки.
Внимание! Пытаться смыть свежее средство водой бесполезно. При контакте с жидкостью его объем стремительно увеличивается.
Вот несколько способов, чем отмыть монтажную пену с рук в домашних условиях, когда она уже подсохла:
солевая ванночка. Отличный проверенный многими ремонтниками способ. Небольшую емкость наполнить водой, растворить в ней 2 ст. л. соли и погрузить туда руки на 10 минут. Остатки легко удалятся с поверхности кожи пемзой или мелкой наждачной бумагой. После процедуры нужно смазать руки кремом.
обильно смазать руки или другие испачканные части тела растительным маслом. Также подойдет жирный косметический крем. Средства нужно выдержать не менее 20 минут;
незначительные загрязнения легко удаляются с помощью мыла. Нужно сделать горячую ванночку для рук, в воде растворить большое количество мыльной стружки. Держать руки в мыльном растворе, пока жидкость не остынет;
удаление ацетоном подойдет для людей с не чувствительной и не склонной к раздражениям кожей. Ватный диск нужно обильно смочить в ацетоне и оттереть пятна.
Качественно очистить руки можно только с применением домашних, или профессиональных средств. Нельзя просто отдирать засохшую пену, это может привести к повреждениям кожи.
Основа монтажной пены — полиуретан, относящийся к классу синтетических эластомеров. Вещество имеет много полезных свойств, ценных при строительно-ремонтных работах, но при попадании на кожный покров может доставить неприятности. Полиуретан раздражает эпителий, а в некоторых случаях вызывает сильные аллергические реакции. Просто смыть его водой не удастся, придётся прибегнуть к механическим способам очистки, нарушающим верхний слой кожи, либо к средствам, которые вызывают сухость.
Как только пена попала на кожу, нужно немедленно убрать её влажной салфеткой или тканью. Нельзя растирать пятно по коже, дабы не усугубить ситуацию.
Почистить свежий пеногерметик можно народными способами, например, солью, димексидом, бензином, подсолнечным маслом. Начните с наиболее щадящих для эпителия вариантов.
Растительное масло
Метод не причинит вреда коже, а вот для эффективности придётся запастись временем и терпением.
Слегка подогрейте масло, смочите в нём ватный диск.
Положите его на загрязнённую зону, держите полчаса.
Тщательно вымойте руки с мылом.
Внимание! Масло для процедуры должно быть тёплым, но не горячим, чтобы не получить ожог.
Соль
Если загрязнение небольшое, можно применить для чистки крупную поваренную соль. Как следует натрите руки солью, а затем смойте водой.
Жидкость для снятия лака, керосин, бензин, ацетон
Эти средства принесут результат только, если строительная пена на коже не успела засохнуть полностью. Смочите в жидкости тряпочку и ототрите загрязнение. По окончании процедуры обязательно вымойте руки и смажьте питательным кремом.
Если жидкость для снятия лака отсутствует, возьмите ацетон. Очистить с кожи пену удастся также керосином или бензином, их применяют аналогичным способом.
Димексид
Прежде чем оттереть монтажную пену димексидом, следует оценить масштабы загрязнения. Если испачканы большие участки, лучше выбрать другой метод, так как лекарство, всасываясь в организм через поры, может вызвать побочный эффект из-за передозировки.
Можно ли удалить монтажную пену щёлочью и кислотой?
Агрессивные химические вещества активно воздействуют на состав герметика, разрушая его. Но могут вызвать серьёзные ожоги кожи, применять их для очищения рук нельзя ни в коем случае.
Единственный безопасный вариант – паровая ванна с содой, которая, как известно, является щёлочью. Добавьте в горячую воду пару столовых ложек соды и полчаса подержите над ёмкостью руки. После этой процедуры размякший герметик легко отмоется.
С поверхностей пену неплохо удаляет димексид – этот препарат можно приобрести в аптеке. Благодаря своему составу он разрушает структуру пены.
Ацетон – эффективен для свежих загрязнений. Если пена уже застыла, ацетон не поможет.
Уайт-спирит – можно применять для удаления небольших остатков пены, после того как основная масса удалена ножом.
Иногда есть смысл воспользоваться специальными средствами. Они выпускаются разные для свежей пены и уже застывшей. Также следует обращать внимание для каких поверхностей предназначено средство.
Вот несколько вариантов:
эко-очиститель для полиуретановой пены фирмы Tytan. Предназначен для удаления не отвердевшей субстанции и клея. Имеет вид аэрозоля;
очиститель фирмы Bau Master. Используется для удаления свежих брызг с поверхностей, одежды и кожи;
очиститель Soudal. Производится в виде пасты гелеобразной консистенции, в комплекте с кисточкой для нанесения средства и шпателем для его удаления. Легко уничтожает остатки пены на непористых поверхностях;
очиститель застывшей монтажной пены Kudo Foam Remover. Эффективно удаляет остатки однокомпонентной пены с поверхностей, выполненных из металла и пластика. Также может применяться для избавления от других средств, содержащих в составе полиуретан: различных герметиков, красок и клея;
очиститель Quilosa Orbafoam Remover. Продукт содержит агрессивную смесь растворителей. Возможно повреждение окрашенных и лакированных поверхностей, поэтому наносить очиститель нужно аккуратно, не попадая на прилегающие области.
Использование монтажной пены редко обходится без загрязнения пола, мебели, и личных вещей, поэтому имеет смысл заранее позаботиться о приобретении очистителей. Их можно купить в любом строительном магазине.
Любой очиститель является сильнодействующим химическим средством, поэтому выполнять работы следует только в перчатках.
Нельзя распылять их вблизи открытого огня, и нарушать целостность – прокалывать или протыкать уже использованные баллончики. При попадании очистителя в глаза необходимо промыть их большим количеством проточной воды и обратиться к врачу.
Если по определенным причинам не получилось своевременно очистить кожу рук, придется уже задуматься, чем оттереть засохшую монтажную пену. Растворители не оказывают воздействия на герметик в твердом состоянии. Для этой цели подойдут любые абразивные средства механического действия: жесткая щетка, пемза. Подойдет и наждачная бумага с более крупной зернистостью.
Совет: До того, как приступать к механической обработке, следует распарить кожу, для чего руки опускают в горячую воду на несколько минут (не более 10 мин).
Последовательность действий на этапе очистки:
руки смазываются кремом повышенной жирности, маслом, что снизит интенсивность воздействия абразивной поверхности на чувствительную кожу;
щетка/пемза намыливается;
очищать кожу от пены необходимо аккуратно и одновременно с тем, обеспечивая достаточный нажим, чтобы слой герметика начал отставать.
Если убрать пену удалось, руки нужно отмыть, после чего снова намазать кремом.
Решая, чем оттереть монтажную пену с рук, все зависит от того, успела ли она затвердеть. Некоторые средства помогут удалить жидкую массу, но в этом случае необходимо заранее подготовить их до начала работы. На поиск подходящего вещества могут уйти драгоценные минуты, а в результате пена застынет и уже необходимо применять совершенно другие средства для очистки.
Совет: До выполнения любых манипуляций, как только герметик попал на кожу, необходимо снять излишки вещества.
Если возник вопрос, как убрать монтажную пену с рук, предлагается реализовать один из способов:
Специальный растворитель. Его нужно приобрести до начала работ. Форма выпуска – аэрозоль, что упрощает эксплуатацию и повышает эффективность. Используется для очистки пистолет, с помощью которого наносится пена. Нужно лишь распылить вещество над загрязненным участком, а затем смыть пену под струей воды. Используется такой растворитель в четком соответствии с инструкцией. Если решается вопрос, чем очистить монтажную пену с рук уже после того, как она попала на кожу, то аэрозоль довольно быстро справится с этой проблемой. Но в случае, когда строительный материал уже затвердел, использовать такой растворитель бесполезно.
Народное средство – растительное масло. Как отмыть монтажную пену с рук данным способом? Нужно использовать подогретое масло, что несколько улучшит результативность процесса очистки. Рекомендуется нанести его прямо на испачканный участок или положить сверху смоченную маслом салфетку/ветошь. В таком положении рекомендуется выдержать до 30 минут. После чего достаточно просто отмыть руки, удаляя оставшуюся пену. Это средство не отличается наивысшей эффективностью, однако, является полностью безопасным для кожи.
Ацетон, его более простой аналог — средство для снятия лака, или керосин. Когда решается вопрос, как смыть монтажную пену с рук, рекомендуется выбрать первое из названных вещество. Средство для снятия лака также подходит, но проявляет меньшую эффективность. Ацетон используют следующим образом: на ветошь наносится вещество, затем нужно оттирать пену с кожи. Чем быстрее это будет сделано, тем больше шансов на хороший результат, потому как ацетон является эффективным до момента полного застывания пены. В случае отсутствия под рукой этого вещества, допускается применять керосин.
Уайт-спирт — отличное эффективное средство для снятия свежей монтажной пены.
Поваренная соль с крупными фракциями. Это абразивное средство против монтажной пены. Его используют при незначительных загрязнениях. Солью тщательно натирают руки, после чего нужно промыть их под струей воды.
Встречается информация о том, что лекарственный препарат Димексид очень эффективен при удалении монтажной пены. Это подтвержденный на практике факт, однако, данное решение лучше задействовать на других участках (полы, стены и пр.), так как лекарство быстро впитывается в кожу рук, что может вызвать побочные эффекты.
Чем отмыть монтажную пену от рук: важные рекомендации
Ещё несколько полезных советов.
Косметические скрабы, имеющие множество полезных свойств, пригодятся для удаления пеногерметика с кожи. Они механически воздействуют на поражённый участок, а заодно питают и увлажняют. Используют средства согласно инструкции.
Любую процедуру по удалению загрязнения с кожи необходимо заканчивать, тщательно смывая очищающее средство с остатками пены водой. А также желательно обработать поверхность рук кремом, имеющим антисептические и регенерирующие свойства.
Если народные методы не справились с задачей, а приобретать специальную жидкость не хочется, выход один – ждать, когда герметик сам отпадёт. В среднем это занимает 2–3 дня.
Испытывать на себе методы, не описанные в статье, без твёрдой уверенности в их безопасности нельзя. Некоторые средства могут оказаться не просто малоэффективными, но вредными для здоровья.
После заливания пены во всех необходимые места в пистолете могут оставаться ее частички, которые вскоре засохнут. Чем раньше человек заметит ее следы, тем проще будет прочистить строительный прибор.
Как очистить пистолет:
Проверить, успела ли засохнуть пена. Если она еще мягкая, то пистолет нужно промыть с очистителем Isofoam R
Когда она успела застыть, нужно либо счистить остатки отверткой, либо воспользоваться растворителем (OPPA или PENOSIL).
После чистки пистолет вновь будет работать. Главное, производить чистку аккуратно, особенно, если пользоваться отверткой и другими предметами для механической очистки.
Избежать попадания строительных материалов на одежду во время ремонта практически нереально. И чистить тканевые поверхности сложнее всего. Но монтажную пену отмыть от одежды все же удастся. Сделать это нелегко, т.к. от многих средств даже рабочий костюм может испортиться. Важно заранее проверять, как подействует на ткань то или иное вещество, чтобы избежать обесцвечивания и повреждений.
Как убрать пену с одежды:
Срезать основную часть засохшего вещества, стараясь не повредить ткань. Идеально подойдет обычный нож.
Смочить тряпку веществом, которое может уничтожить структуру пены. Подойдет растворитель в виде бензина (уайт-спирит), чистый бензин, Димексид или ацетон. Тряпку нужно просто приложить к тому месту, которое загрязнено, на несколько минут.
Постирать одежду классическим способом. Делать это нужно только после удаления всех следов пены.
Если после всех действий добиться положительного результата не удалось, можно воспользоваться услугами химчисток. Более детальней здесь — как очистить монтажную пену с одежды?
Как отмыть монтажную пену с лакированной поверхности?
Обработка лакированной поверхности – ответственное дело, ведь она должна остаться такое же гладкой и блестящей.
Важно! Лучший вариант, если герметик застыл не до конца, и напоминает тянущуюся резину: можно аккуратно поддеть ее за край и отделить от поверхности.
Если пена уже отвердела, поможет концентрированный солевой раствор. В стакане воды нужно растворить 2 ст. л. соли, смочить ватный диск, и потереть загрязнения.
Оптимальный вариант – не допускать засыхания монтажного средства и вытирать его сразу же, пока оно еще жидкое. Для свежих пятен выпускаются специальные очищающие салфетки.
С осторожностью следует применять димексид. Обрабатывать им поверхность нужно как можно быстрее, чтоб он не повредил верхний глянцевый слой.
Если пеногерметик затвердел, большинство средств могут оказаться бесполезными. Придётся применять механическую чистку. Делая это правильно, удастся не повредить кожу.
Сначала распарьте руки, подержав их 5–10 минут в горячей воде.
Далее, смажьте кожу вазелином, жирным кремом или подсолнечным маслом.
Намыльте жёсткую щётку либо пемзу и потрите ею проблемный участок.
Пластиковые поверхности опасно обрабатывать ацетоном и щелочными растворами. Это повреждает верхний глянцевый слой, и пластик выглядит хуже. Также нельзя использовать жесткие щетки и чистящие порошки, они оставят после себя мелкие царапины.
Если пена свежая, можно сразу же вытереть ее мокрой мягкой губкой, которую затем придется выбросить, либо снять ее шпателем. Важно действовать быстро, пока герметик не схватился, ведь он очень быстро затвердевает.
Отмыть монтажную пену с пластиковых окон можно подогретым растительным маслом. Его требуется разогреть до температуры около 40°С, обильно смочить мягкую ткань, и с усилием оттереть вещество. Таким же образом можно обработать пластиковые подоконники и откосы.
Если слой герметика очень толстый, можно аккуратно поддеть его тонким металлическим шпателем, или канцелярским ножом. С ножом следует работать осторожно, чтобы не оставить царапин.
Еще один способ – обработка поверхности уксусом. Это может быть уксусная эссенция, или столовый уксус, он менее концентрированный. Им нужно смочить тканевую салфетку и тщательно пройтись по остаткам средства. Во время этой процедуры окна рекомендуется открыть, чтобы не вдыхать пары уксуса. При попадании жидкости в глаза или на слизистые оболочки их нужно тщательно промыть теплой проточной водой.
Перед работой со строительной пеной позаботьтесь о профилактике. Наденьте плотные перчатки, а после монтажа снимите их.
Даже при правильном обращении с баллоном или пистолетом есть риск испачкаться монтажной пеной. Её попадание на кожу рук чревато повреждением клеток эпителия. Если неприятность всё-таки произошла, не стоит паниковать, ведь есть профессиональные средства и народные методы очистки монтажной пены. Применять любой из способов нужно аккуратно, следуя инструкции, чтобы не нанести коже ещё больший вред.
Оттирать следы монтажной пены иногда приходится после установки пластиковых окон. Виной всему неопытность мастеров, которые выполняют работу. Следы на стекле или панелях очень заметны и портят внешний вид помещения. А избавиться от них довольно трудно. Но если пришлось столкнуться с такой проблемой, не стоит отчаиваться.
Как стереть следы с пластика или стекла:
Срезать максимально возможное количество пены с помощью ножа или другого острого предмета, стараясь не нанести повреждений поверхности.
Смочить остатки Димексидом или использовать средство для снятия пены с твердых поверхностей. В случае со свежим пятном можно применить масло, ацетон, уксус. Делать все нужно аккуратными движениями по проблемному участку.
Оставить вещество на несколько минут, чтобы структура пены успела разрушиться.
Протереть жесткой губкой весь участок, удаляя последние следы.
Помыть чистой губкой с мылом или специальным средством всю обработанную область и хорошо вытереть нежным полотенцем.
При обработке различными веществами, пластиковой и стеклянной поверхностей следует проявлять максимальную осторожность, чтобы не навредить их внешнему виду.
Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 18002 Количество использованных доноров: 5 Информация по каждому донору:
https://chistsovet.ru/chistka/chem-ochistit-montazhnuyu-penu/: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 5612 (31%)
http://OUborke.ru/chem-otmyt-montazhnuyu-penu: использовано 3 блоков из 10, кол-во символов 2819 (16%)
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/stroitelnye-materialy/kak-otmyt-montazhnuyu-penu-s-ruk-neskolko-prostyh-sovetov-i-sposobov-37821: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 977 (5%)
http://home-gid.com/sovety/kak-i-chem-otteret-montazhnuyu-penu-s-ruk.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3880 (22%)
https://HouseSitter.ru/dom/remont-svoimi-rukami/chem-otmyt-montazhnuyu-penu-s-ruk.html: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 4714 (26%)
Чем отмыть монтажную пену с рук, дверей, окна или пола в домашних условиях
Чтобы отмыть монтажную пену с рук используют агрессивные химикаты и домашние средства.
Герметик в аэрозольной упаковке, применяемый для заполнения крупных трещин и полостей. С его помощью обеспечивают тепло- и звукоизоляцию и используют для скрепления строительных деталей.
Появилось средство не так давно, ранее вместо него использовался цемент. Но теперь, благодаря своей многофункциональности и простотой в обращении, пена стала незаменимой вещью во многих видах работ, связанных с ремонтом и строительством.
Как отмыть монтажную пену с рук
Лучше постараться сразу удалить пену после попадания, когда она еще не засохла. Ни в коем случае не размазывать, а аккуратно снять салфеткой. Если вы разотрете пену по коже рук, убрать ее будет гораздо сложнее.
В случае попадания на кожу ни в коем случае нельзя размазывать пену, а аккуратно удалить ее салфеткой.
Выбирайте неагрессивные составы, наиболее подходящие для кожи и смывайте загрязнения аккуратно.
Специальный растворитель
Оптимальный вариант решения проблемы – использование специального растворяющего средства (желательно одной фирмы с герметиком).
Потрите запачканное место смоченной в жидкости салфеткой, а после очищения промыть руки мылом.
Жидкость для снятия лака
Ацентон — хороший растворитель, поэтому жидкость для снятия лака подходит при удалении пены с кожи.
Поможет средство для удаления лака. В большинстве случаев в его составе присутствует ацетон, который является сильным растворителем.
Важно помнить, что ацетон имеет сильный неприятный запах, поэтому обработку по возможности проводите на воздухе или при открытых окнах в помещении, чтобы органы дыхания не пострадали.
Керосин
После снятия пены необходимо увлажнить кожу рук с помощью питательного крема.
Не менее эффективным способом считается использование керосина. Аккуратно очищайте руки, оттирая смоченным в жидкости тампоном состав, вы не повредите кожу.
Не забывайте, что после взаимодействия с растворителями коже рук потребуется бережный уход. После очищения обязательно смажьте руки питательным или увлажняющим средством.
Перечисленные способы достаточно эффективны, но небезопасны тем, у кого повышенная чувствительность кожи.
Домашние средства
Если у вас слишком чувствительная кожа, вы склонны к аллергическим реакциям на химические компоненты сильного действия, воспользуйтесь приведенными ниже способами.
Хозяйственное и туалетное мыло
Самый простой вариант – использовать хозяйственное или туалетное мыло. Опустите руки в таз с теплой водой на 4–5 минут, затем обильно намыльте кожу и потрите испачканное место мочалкой.
Не стоит прилагать много усилий и оттирать засохший строительный состав, сдирая кожу. Действуйте осторожно и состав смоется полностью.
Растительное масло
После нанесения масла на кожу место загрязнения потрите его содой или стиральным порошком.
Подогрейте растительное масло до комнатной температуры и нанесите на испачканные участки кожи.
Через 5–7 минут насыпьте на руки стиральный порошок (пищевую соду) и хорошо потрите кожу мочалкой. Затем отмойте руки (желательно проточной водой) и смажьте питательным кремом.
Поваренная соль
Хорошим помощником при удалении этого состава с рук является поваренная соль. Насыпьте ее на загрязненный участок кожи, аккуратно разотрите и отмойте руки с применением моющего средства или мыла.
Другой способ – растворите в теплой воде поваренную соль, опустите руки в жидкость на 5–10 минут, а затем почистите кожу пемзой или губкой.
Средства повредят кожу и не вызовут раздражения.
Как смыть засохшую монтажную пену с рук
Выступающую часть засохшей пены сначала срежьте ножом или пилкой.
Если вы не смогли вовремя избавиться от пены, она очень быстро затвердеет. Теперь убрать ее будет проблематично, это потребует больше сил и времени, чем очищение кожи от свежей пены.
Когда монтажная пена успела затвердеть, удалить ее с первого раза невозможно, но убрать основную часть состава реально.
Аккуратно срежьте ножом или другим острым предметом выступающую часть, старайтесь не задеть участки кожи. Оставшиеся «островки» на руках лучше не трогать, так вы рискуете пораниться. Через некоторое время остатки сами собой отстанут от рук, не стоит прилагать много усилий, чтобы устранить следы герметика сразу, иначе вы можете снять их вместе с кожей.
Остатки пены постепенно удалите с помощью мыла и щетки.
Чтобы ускорить процесс очищения кожи рук от засохшей пены, попробуйте сделать следующее:
Смажьте любым косметическим кремом испачканные руки. Если крема нет, используйте вазелин или другое жирное средство.
Обильно намыльте жесткую мочалку (щетку).
Попытайтесь аккуратно счистить пену с рук, не повреждая кожный покров.
Чтобы облегчить процесс очищения, перед мытьем распарьте руки в горячей воде 3–5 минут.
При работе обязательно используйте перчатки.
Не забывайте, что некоторые средства не предназначены для взаимодействия с кожей и вызывают раздражение и аллергию. Чрезмерное усердие в очистке рук приводит к повреждениям кожных покровов, поэтому лучше не прилагать силу при чистке.
В процессе работы старайтесь максимально защитить руки от загрязнений, используйте перчатки.
Как убрать засохшую монтажную пену с двери
Пенополиуретан достаточно быстро и крепко прилипает к любым поверхностям и предметам. В том числе там, где его быть не должно, например, входные и межкомнатные двери. При монтаже очень просто случайно попасть на них. И хорошо, если вы заметите это сразу и примите меры.
Как удалить пену с металлической двери
Если пена не успела засохнуть, удалите ее шпателем. Используйте только пластиковый инструмент, чтобы не поцарапать поверхность двери.
Когда герметик полностью затвердел, следует срезать больший слой, не задевая поверхность металлической двери. Используйте канцелярский либо кухонный нож с тонким лезвием.
Димексид. Средство продается в любой аптеке без рецепта, оно доступно всем. Аптечный препарат наружного применения в своем составе содержит компонент, который растворяет пенополиуретан. Наденьте резиновые перчатки для защиты кожи рук. При удалении пены с металлической двери вам понадобится губка. На нее налейте небольшое количество раствора и нанесите на металлическую дверь. Обработанную поверхность оставьте на 30–60 минут. По истечении времени удалите герметик губкой для мытья посуды и пластиковым шпателем.
Растворитель и губка. Обрезаем шапку по тому же принципу, что и в первом рецепте. Возьмите растворитель, обработайте им загрязненную область, используя тканевую салфетку. Оставьте на 10 минут, затем хорошо потрите след обратной стороной губки. Если удалось убрать пятно не полностью, повторите процесс.
Утюг. Если металлическая дверь ничем не покрыта, а пенополиуретан не огнеупорный: нагрейте утюг (желательно, чтоб он был все время в сети). Возьмите чистый лист офсетной бумаги. Не стоит использовать бумагу из тетради и с какими-либо надписями и рисунками. Они могут отпечататься на металле, и тогда придется с дверей удалять еще и пятна от бумаги. На пятно положите лист бумаги, а на нее лоскут ткани. Она должна быть натуральной, от синтетики тоже может остаться след. Ткань придавите раскаленным утюгом и немного поводите. После того как вы увидите, что к листу бумаги начала прилипать пена, его следует заменить. Менять бумагу до полного очищения. Будьте предельно осторожны, используя этот способ!
Применяя химические средства, помните, что металлы могут вступать в реакцию с активными веществами, поэтому обязательно изучите инструкцию перед их использованием, дабы не испортить свою дверь навсегда.
Как удалить монтажную пену с деревянной двери
Мягкие абразивы. Используйте подручные средства с мелкой абразивностью — пищевую и кальцинированную соду, мелкую соль и бытовую губку. Соду или соль нанесите на влажную тканевую салфетку и тщательно потрите испачканное место.
Механическая очистка. Когда полотно ничем не обработано используйте пластиковый скребок. После чистки используйте полироль, чтобы убрать царапины.
Чем оттереть монтажную пену с пластикового окна
«Уайт-спирит». Если процесс полимеризации еще не закончился, оттереть пенополиуретан «Уайт-спиритом». Смочите тканевую салфетку в растворе и сотрите загрязнение.
Растворитель. Для пластика используйте любой растворитель либо ацетон. На салфетку из войлока или кусочек ваты налейте небольшое количество растворителя и потрите испачканный след.
Уксусная эссенция и растворитель. Понадобится 3 столовых ложки уксусной эссенции. Столовый уксус не подойдет, в нем слишком низкая концентрация. А также возьмите столовую ложку ацетона или любого растворителя и столовую ложку растворителя А-469. Все ингредиенты смешать. Тканевой салфеткой, смоченной в получившемся растворе, смыть остатки герметика. Смывку используют для быстрого эффекта.
Чем оттереть пену монтажную с линолеума
Если линолеум имеет гладкую поверхность, герметик отчиститься значительно проще. Соскоблите его, используя шпатель и другие удобные инструменты. Проделывайте эту манипуляцию аккуратно, чтоб не порезать поверхность покрытия.
С линолеума рифленого и имеющего выбитый рисунок, пену, которая засохла, убрать будет сложнее. Нанесите на покрытие ацетон и поскребите стамеской.
Существуют специализированные средства для удаления пятен от монтажной пены. Некоторые предназначены для удаления свежих пятен, другие при засохших. Желательно при выборе очищающих средств остановиться на производителе той же марки, что и сама пена.
Полезные советы
После ремонтных работ внимательно осмотрите все поверхности. А также обратите внимание на фурнитуру (дверные ручки, петли и т. д.).
Если вы заметили загрязнение от пенополиуретана, немедленно приступите к очистке, иначе потом почистить испачканный след будет гораздо труднее.
В процессе удаления не используйте воду. Она только усугубит ситуацию и пятна затвердеют намного быстрее.
Применяя химию, не забывайте обезопасить себя. Наденьте защитные перчатки и респиратор или ватно-марлевую повязку. А также работы по удалению должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении.
Перед процессом очищения проведите тест на незаметной части поверхности. Только если она не пострадала, вы можете применить ее и на испачканном участке.
Постарайтесь предотвратить попадание пены на кожу и вещи. Согласитесь, легче накрыть пол, обклеить защитной пленкой двери, окна и т. д., чем потом все это оттирать.
Вам понравилась статья? Она была полезной?
Да Нет
Чем отмыть или оттереть засохшую строительную монтажную пену
Очистить гладкую непористую поверхность можно, воспользовавшись механическим способом очистки с применением острых ножей или пластиковой карты. Если поверхность успела впитать в себя часть пены, нужно прибегнуть к химическим растворителям уайт-спирит или «Калоша». Для поверхностей, которые плохо переносят воздействие растворителей, можно использовать димексид. Остаточные следы отмываются концентрированным теплым мыльным раствором.
Редко кто использует закрытую защитную одежду при работе с монтажной пеной, поэтому она часто попадает на руки. Также могут пострадать рядом находящиеся предметы, мебель, окна, дверь, изготовленные из различных материалов.
Чистка ПВХ окон или дверей
Поливинилхлорид очень плохо реагирует на обработку химическими растворителями, вместе с загрязнениями жидкость может растворить и сам материал.
Удаление пены с ПВХ поверхностей
ПВХ обладает очень плотной не полой глянцевой структурой, которая не позволяет пятнам впитываться вглубь материала.
Поэтому прилипшую монтажную пену, также как и силиконовый герметик, можно легко снять при помощи механических методов. Обычно для этого подходит острый канцелярский нож, пластиковая карта или любой другой острый предмет.
Обратите внимание! Заточенный край, который используется для снятия пены, не должен иметь повреждений и зазубрин. При их контакте с глянцевой поверхностью ПВХ могут остаться глубокие борозды и царапины.
Прикладывая умеренное усилие, сможете снять пятна с поверхности практически подчистую. После использования механических методов окно можно протереть обычным моющим и чистой тряпкой. Оттереть высохшую монтажную пену можно при помощи иголок и маникюрных ножниц, если дело касается очень маленьких пятен.
Не помешает обработать пластиковый подоконник и раму окна для предупреждения появления плесени.
Чистка деревянных дверей и окон
Чтобы смыть застывшую монтажную пену с изделий и панелей из дерева можно использовать растворители.
Место обработанное растворителем нужно промыть мыльной водой
Они также негативно влияют на дерево, ЛДПС, МДФ, шпон, экошпон и все шпонированные материалы, но реакция протекает не так быстро, как это может случиться в случае с ПВХ. Сразу после удаления очищенное место нужно тщательно помыть мыльной водой и хорошо просушить. Мыло нейтрализует действие растворителя, не позволив ему нарушить целостность как натурального дерева, так и лакокрасочного покрытия, а просушка не даст окну или двери деформироваться от влаги.
Линолеум
Также как в случае с ПВХ, линолеум обладает достаточно плотной структурой, чтобы не впитывать агрессивную пену. Удалять ее при помощи растворителей нежелательно, потому что после них могут остаться некрасивые матовые пятна. Аналогичная проблема встречается и в случае с плиткой.
Очистка линолеума
Для очистки с линолеума необходимо воспользоваться острым канцелярским ножом, острие которого сможет поддеть пятно под самое его основание. Остатки можно домыть концентрированным мыльным раствором, приготовленным на теплой воде, который также смоет жирные пятна и следы ручки с покрытия. Если линолеум плотный, то можно использовать жесткую сторону губки для мытья посуды или меламиновую губку.
Совет: губку нужно взять новую, чтобы в ее ворсинках не было абразивных материалов, способных повредить линолеум.
Активно растворяет пену средство под названием Димексид (диметилсульфоксид), при этом оно совершенно нейтрально к поверхностям, страдающим от химических растворителей.
По окончанию уборки поверхность протирается чистой сухой тряпкой, чтобы убрать излишки влаги.
Ковровые покрытия
Ворсинки любого домашнего ковра мгновенно пропитываются монтажной пеной, поэтому механический способ очистки может только навредить.
Засохшая пена удаляется обычной водой
Применять агрессивный растворитель тоже плохая идея, потому что он может испортить поверхность ковра (или дивана) и его рисунок.
При этом старая засохшая пена неустойчива к обычной воде. На пятно нужно положить мокрую тряпку и оставить ее в таком положении на несколько часов. Ворс впитывает влагу, становится очень скользким, и ее можно удалить даже вручную, аккуратно отслаивая ее от ковра.
Ламинат
Этот материал также не впитывает жидкую пену. Использовать механические способы очистки и химические растворители не стоит, потому что есть большой риск «сбить» глянцевое покрытие ламинита или сильно его поцарапать.
Универсальное оружие против всего
В этом случае желательно использовать димексид, который никак не влияет на материал, но при этом хорошо растворяет пену. Оттереть остатки строительной пены можно мыльной водой, после чего желательно восстановить блеск ламината при помощи аэрозольной полироли.
Паркет и паркетная доска
С гладкой поверхности жидкую пену можно снять обычной сухой тряпкой или бумажным полотенцем, чуть подстывшую – мокрой с применением моющих средств. Засохшее пятно удаляется раствором димексида и вытирается обычной тряпкой.
Дальнейший уход за паркетом такой же, как и за ламинатом.
Пена на одежде
Чтобы отчистить ее с тканей (шелка, джинса), лучше использовать такие растворители, как уайт-спирит, бензин «Калоша» или любой пятновыводитель, который способен вывести засохлые пятна.
Очищенный бензин поможет вывести монтажную пену
С поверхности удаляется руками верхний слой затвердевшего пятна, загрязнение пропитывается жидкостью. Спустя 10–15 минут его можно стереть тряпкой. Одежду нужно постирать, предварительно ознакомившись со значками на ярлыках на белье.
Используем морозилку
Если растворитель не помогает, то вещь нужно положить в полиэтиленовый пакет и засунуть в морозилку на несколько часов. В морозе пена очень прочно затвердеет, и ее легче будет убрать механически. Таким же способом можно удалить жевательную резинку с одежды.
Каменная, бетонная, металлическая поверхность
Эти поверхности абсолютно равнодушны к средствам, которые будут применяться для очистки. Можно смело использовать как механические методы, так и любые растворители.
Монтажную пену с бетонной поверхности можно убрать любым способом
Необработанные поверхности, такие как железо (чугунные батареи) и дерево, можно даже пескоструить и обрабатывать содой, как абразивом. Единственное исключение – поверхности, которые имеют лакокрасочное покрытие, после обработки растворителем их нужно будет обновить в местах, которые обесцветились.
Стеклянная поверхность
Автомобильное и оконное стекло отлично очищается острым ножом без зазубрин. Если боитесь повредить гладкую поверхность, то можно сразу же применять растворители, в том числе ацетон. Для удаления разводов, которые могут остаться после обработки, можно воспользоваться спиртовым средством или водкой для очистки стекла.
Отмываем руки
Механически удалять ее с кожи не рекомендуется, потому что средство очень прочно на ней засыхает, и есть шанс повредить кожные покровы.
Механический способ очистки опасен для кожного покрова
Остается надеяться только на растворители. При помощи ватного диска или чистой тряпочки жидкость нужно наноситься на пену, стараясь избегать открытой кожи. Пена в результате химической реакции начнет растворяться, и ее можно будет просто смывать с кожи. Растворителями с кожи рук также смывают масляную краску, удаляют силиконовый герметик и краску от принтера.
Совет! Чтобы пена не попала на кожу рук, нужно пользоваться закрытой защитной одеждой и перчатками.
После обработки рук растворителем их нужно тщательно вымыть с использованием туалетного мыла.
Убираем с деликатных поверхностей
Если вы сомневаетесь, стоит ли использовать агрессивный химический растворитель на конкретной поверхности или материале, то лучше всего будет прибегнуть к раствору димексида. Он гарантированно оставит нетронутым любой материал, на который попадет, при этом пена под его действием растворяется достаточно активно.
Аэрозоли и пасты
В качестве профессиональных помощников по очистке разнообразных поверхностей от монтажной пены можно использоваться специальные аэрозоли и пасты, которые имеют состав, активно вступающий во взаимодействие с пеной. Для каждого вида поверхности можно найти средство с индивидуальным составом.
Ниже представлено видео, в котором описано, как можно оттереть с любой поверхности засохшую монтажную пену.
Как удалить пенополиуретан после установки входной двери: советы и рекомендации
Как удалить пенополиуретан после установки входной двери
Как удалить вспучивающуюся пену с дерева
Как удалить пенополиуретан с кожи
Удалить поролон с одежды
Сколько времени нужно для высыхания вспенивающейся пены
Во время строительных работ, после установки входной двери или окон, многие мастера используют пенопласт.Служит для герметизации швов и быстрой фиксации деталей. Однако иногда доходит до снятия пены с разных поверхностей.
Как удалить пенополиуретан после установки входной двери
Перед началом работы наденьте маску и защитные очки. Частицы натертой пены могут попасть в глаза и нос.
Самый простой способ — удалить пену из распылителя, пока она еще влажная. Используйте пластиковый скребок, чтобы не поцарапать поверхность. Удалите максимум пены; избегайте растекания его по поверхности.Смочите губку растворителем. Оптимальный вариант — ацетон или даже жидкость для снятия лака. Помните, они не подходят для деликатных материалов и пластика. Такое агрессивное вещество просто разъедает покрытие.
Совет! Перед использованием растворителя проверьте эффект в незаметном месте. Убедитесь, что это не повредит поверхность двери или окон.
Затвердевшая пена . Как удалить аэрозольную пену после ее высыхания? Потерпи; скорее всего, придется повторить процесс несколько раз.
Обрежьте выступающий слой универсальным ножом. Сделайте это как можно ближе к поверхности. Будьте осторожны — не повредите пену и не порежьте пальцы.
После того, как останется тонкий слой, смочите его растворителем и подождите 10 минут.
Протрите загрязненное место губкой или жесткой тканью.
После снятия протрите участок чистой сухой тканью.
Кстати, засохшая пена легко снимается с металла, камня и стекла.
Как удалить вспучивающуюся пену с дерева
Избегайте использования агрессивных органических растворителей для очистки деревянных, пластиковых или лаковых покрытий. Они снимают пену и слой готового покрытия.
Можно использовать наждачную бумагу, чтобы удалить расширяющуюся пену с деревянной двери. Вырежьте толстый слой застывшей пены, затем отшлифуйте остатки наждачной бумагой зернистостью 120 или 220. Покройте отшлифованный участок лаком или краской для более презентабельного вида.
Как удалить пенополиуретан с кожи
Не ждите, чтобы удалить герметик с рук, так как с кожи его трудно растворить. Удалите пену салфеткой или бумагой. Используйте безвредный для кожи растворитель (ацетон или даже жидкость для снятия лака).
Совет! После этого обработать руки питательным кремом, так как растворители сушат кожу.
Не беспокойтесь, если вам не удается полностью удалить пену с рук.Слои кожи регенерируются каждый день, поэтому любые следы или загрязнения полностью исчезнут через несколько дней.
Как удалить вспенивающуюся пену с затвердевших рук? Натереть кожу пемзой. Затем смягчите руку лосьоном.
Совет! Можно использовать другую технику. Втирать в руки вазелин; надеть латексные перчатки на 1-2 часа. Затем вымойте руки теплой водой с мылом.
Удалить поролон с одежды
Многих волнует вопрос, как снять пенопласт с одежды.В большинстве случаев это зависит от типа ткани. Счистить ее с шелка, шерсти и трикотажа практически невозможно.
Чтобы удалить поролон с джинсов или кожи , попробуйте следующее:
Дождитесь полного высыхания и аккуратно срежьте верхний слой поролона.
Нанесите растворитель на чистую ткань и обработайте загрязненный участок ткани.
Подождите 10-15 минут и попробуйте аккуратно соскрести оставшийся герметик.
Для лучшего результата стирайте одежду с помощью мыльного порошка с добавлением специального пятновыводителя или обратитесь в химчистку.
Сколько времени нужно для высыхания вспенивающейся пены
Время отверждения зависит от нескольких внешних факторов. Среди них комнатная температура, влажность, количество, нанесенное на поверхность. Профессионалы рекомендуют дать герметику больше времени для набора максимальной прочности.
Сколько времени нужно для затвердевания аэрозольной пены? Как правило, пена, нанесенная на входные двери и окна, начинает затвердевать через 20-30 минут. Однако для полного излечения требуется около 20-24 часов.Зимой пена будет сохнуть до 36 часов.
Удаление пены с различных поверхностей — задача не из легких. Поэтому намного проще защитить соседние поверхности полиэтиленовой пленкой, надеть комбинезон или старую одежду и работать в перчатках.
специальных очистителей для затвердевшего полиуретана, пенополиуретана и изоцианата ISO. — Очиститель, средство для удаления отвержденного полиуретана | Пенополиуретан. ТЕДГАР
TEDGAR-PUR ™ — революционный очиститель, предназначенный для удаления затвердевшей сухой полиуретановой пены со всех видов поверхностей: ПВХ, дерева, камня, плитки, бетона, эпоксида, стали, обивки, одежды, пистолета для нанесения полиуретана должным образом, рабочей одежды, рук. , так далее.
Пенополиуретан — чрезвычайно универсальный материал, имеющий множество применений. Хотя удалить нежелательную пену из полиуретана, которая все еще остается влажной, довольно легко удалить, когда она высыхает, ее бывает трудно удалить, поскольку она становится твердой и неуправляемой. Однако с помощью TEDGAR-PUR вы можете растворить затвердевшую пену и облегчить ее удаление с пораженного участка.
Отлично подходит для быстрого и полного удаления отложений затвердевшего пенополиуретана и отложений на смесительных головках, шестеренчатых насосах, желобах, частях конвейера, боковых стенках, роликах, формах, устройствах для резки пены, накопительных резервуарах, линиях подачи и смесительном оборудовании.Химическая формула основана на современной технологии ICP® (интеллектуальные химические свойства).
Tedgar ™ -PUR очистит ОТВЕРЖДЕННЫЙ ПУ | ПУР | MDI, TDI, жесткая и гибкая пена, эластомеры PU, клеи на основе полимочевины и полиуретана / эпоксидной смолы (другие материалы на основе полиуретана).
Обратите внимание, что пена, используемая в изоляции, обычно представляет собой смесь пенополиуретана и ISO (желтоватого цвета). Для его удаления нужен Ted-ISO !!!
Какие текущие чистящие средства он заменяет?
Tedgar ™ -PUR заменяет традиционные опасные продукты, такие как NMP, NEP и метиленхлорид, для очистки отвержденного полиуретана.
Характеристики:
• Очень активен (1-2 минуты) (!) • Легко наносится и очень эффективен • Неопасен • Экономичный • Без запаха • Экологически чистый
Применяется во всех отраслях экономики: -индустрия, -производство, -торговля, -строительство
Нашу продукцию оценили:
Производители компонентов или деталей из пенополиуретана Производители пенополиуритана Производители дверей и окон Монтажные компании Компании, предлагающие решения для обогрева (с использованием полиуретана) Автомобильная промышленность Субподрядчики (стулья, ручки, обивка и т. Д.)) Производители игрушек Судостроение (герметизация элементов и др.).
Процесс очистки:
-Счистите как можно больше засохшей пены пластиковым скребком. Обязательно используйте плоский край скребка, так как острые углы могут поцарапать некоторые поверхности. Если вы не можете использовать скребок, вы можете использовать плоский край ножа для масла или ложки.
-Распылите Tedgar-Pur на очищенную поверхность. Подождите примерно 1-2 минуты (!). Перед использованием препарата протестируйте его в невидимом месте.
-Удалите растворенную пену щеткой с жесткой щетиной или сухой тканью (в зависимости от поверхности). При необходимости повторите нанесение, пока вся пена не будет снята.
Советы по применению: Перед использованием препарата протестируйте его в невидимом месте. Если очищенная поверхность чувствительна, не распыляйте чистящее средство, а используйте ватный тампон, смоченный в жидкости. Пропитайте поверхность жидкостью и немедленно вытрите. Повторите этот процесс несколько раз, убедившись, что эта чувствительная поверхность не пропитает очиститель.
Обратите внимание! Пенополиуретан легко спутать с остатками изоцианатов (обычно коричневого или желтого цвета, от которого очень трудно избавиться). Изоцианаты — это отвердители, используемые во многих продуктах, включая пенополиуретаны. Для их удаления используйте наш продукт TED-ISO ™.
Не втирать продукт в очищаемую поверхность! Побочные эффекты: Отсутствие побочных эффектов в виде изменения цвета, механических и химических повреждений очищенной конструкции. Соблюдайте особые меры предосторожности при обращении с химическими веществами! Особенно, если ISO находится на лакированной поверхности! Будьте осторожны и нежны!
Информация по безопасности: Невоспламеняющийся Продукт содержит минералы, которые могут быть вредными для кожи и глаз. Не наносит вреда окружающей среде и здоровью человека.
Видео: www.tedgar.eu
Хранение: > Хранить в закрытой таре. > Хранить в прохладном месте при температуре от + 5 ° C до + 25 ° C. > Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления. > БЕЗОПАСНО ОТ ДЕТЕЙ !!!
Не оставляет побочных эффектов в виде изменения цвета, механических и химических повреждений очищенной конструкции. Не втирать продукт в очищаемую поверхность! Торговая марка: TEDGAR Страна происхождения: США
Как удалить напыленную пенопластовую изоляцию для стен | Home Guides
Крис Дезил Обновлено 19 декабря 2018 г.
Большинство продуктов из распыляемой пены напоминают густую краску или густой клей в нерасширенном состоянии, и они прилипают к чему угодно. Это клейкое качество позволяет легко наносить аэрозольную пену как на большие, так и на маленькие площади, потому что она остается там, где вы хотите, при расширении, создавая изолирующий барьер.Однако слишком легко направить распылитель в ложное русло и нанести пену на настенные покрытия, изделия из дерева, мебель или, что еще хуже, на руки и одежду. Удаление спрея с твердой поверхности — неприятная, но выполнимая работа, но снять ее с одежды практически невозможно.
Удаление со стен и мебели
По возможности сотрите пену тряпкой, пока она еще влажная. Если вы не можете удалить все это, смочите салфетку ацетоном. Обязательно сначала протестируйте ацетон на незаметном участке поверхности, чтобы убедиться, что он не повредит отделку.
Для удаления засохшей пены использовать механические средства. Отрежьте как можно больше его с поверхности канцелярским ножом, затем соскребите скребком для краски. Если это безопасно для отделки, смочите высохшую пену ацетоном, чтобы ослабить ее сцепление с основанием.
Отшлифуйте деревянные поверхности наждачной бумагой с зернистостью 120 после того, как соскребете как можно больше пены. После шлифовки вам, вероятно, придется отремонтировать покрытие. Если пена прилипла к плитке или винилу, сотрите ее тонкой стальной ватой, смоченной ацетоном.
Снятие с кожи и одежды
Удалите неотвержденную пену с кожи, смочив тряпку ацетоном и протерев ею кожу. Этот способ не сработает, если пена высохла. Хотя высохшая пена безвредна и стирается через несколько дней, вы можете попробовать другой метод, чтобы избавиться от нее.
Наполните пару резиновых перчаток примерно наполовину раствором воды и средства для мытья посуды. Вымойте руки и наденьте перчатки, затем обмотайте ими запястья и оставьте на несколько часов.Когда вы удалите их, ваша кожа может стать достаточно мягкой, чтобы ослабить связь с пеной.
Сотрите поролон с одежды, прежде чем она высохнет, тряпкой, смоченной ацетоном. После того, как ткань высохнет, ее практически невозможно удалить, но часть ее можно отстирать при стирке одежды холодной водой с моющим средством.
Вещи, которые вам понадобятся
Тряпка
Ацетон
Универсальный нож
Скребок для краски
наждачная бумага с зернистостью 120
Тонкая стальная вата
Тонкая стальная вата
Мыло для посуды
Лента
Стиральный порошок
Наконечник
Если у вас нет ацетона в шкафу для инструментов, используйте жидкость для снятия лака.Это тоже ацетон.
Предупреждение
Избегайте смачивания неотвержденной пены водой с мылом. Вода ускоряет процесс отверждения.
Как удалить изоляцию из аэрозольной пены с рук, волос и кожи
Пена для спрея — довольно примечательная вещь, но она может быстро испачкаться. Когда аэрозольная пена попадает на кожу, с нее может быть довольно трудно избавиться. К счастью для вас, в этой статье есть несколько советов и приемов, которые помогут облегчить процесс удаления.
Теперь, когда вы, наконец, заделали эти дыры и трещины и проверили свой список дел, как вы собираетесь избавиться от этой аэрозольной пены с рук?
Удаление влажного неотвержденного изоляционного материала из аэрозольной пены с вашей кожи
Первой вашей реакцией будет попытка стереть его, НЕ НУЖНО! Это худшее, что вы можете сделать.Для полного высыхания и высыхания аэрозольной пены требуется несколько минут. это одна из самых неприятных и неприятных вещей, с которыми вы можете столкнуться при создании продуктов.
Существуют растворители, такие как ацетон, которые очень легко растворяют влажную неотвержденную распыляемую пену. Большинство жидкостей для снятия лака — это ацетон, который также должен работать как заменитель.
Как только ацетон входит в контакт с влажной «каплей» пены, он растворяет ее в более жидкую форму, которую намного легче стереть и очистить от кожи.
Помните, что ацетон действительно удаляет натуральные масла с вашей кожи, поэтому не забудьте увлажнить эту область после того, как восполните жир на вашей коже, иначе эта область может стать раздраженной, потрескаться, а затем кровоточить от царапин или трения, потому что так сухо.
Что делать, если пена от спрея попадает в мои волосы?
Если незатвердевшая изоляция из влажной пены попадает в волосы, очень легко испортить волосы, что может привести к тому, что вам придется срезать затвердевшую пену с волос.Вы можете попробовать использовать некоторые из вышеперечисленных растворителей, чтобы удалить его, пока он еще влажный, но это может просто увеличить его распространение.
Лучшее решение при попадании пены в волосы — НЕ ДВИГАТЬ МЫШЦ! постарайтесь сделать так, чтобы пена больше не касалась волос, чем она уже есть.
Не трогайте и ничего не делайте, если распыляемая пена пришла из баллончика, например, отличного вещества (только один компонент, а не два компонента, которые смешиваются вместе), вы можете распылить пену водой, используя баллончик для волос, чтобы ускорить процесс отверждения .
Как только пена полностью затвердеет, ее можно разбить руками, удалить большие куски и вырезать все, что нельзя удалить вручную.
Удаление сухой затвердевшей изоляционной пены на вашей коже
Самое простое решение — сесть спокойно, давая пене полностью высохнуть, а затем снять ее с кожи. Для этого может потребоваться несколько волос на руках вместе с затвердевшей каплей пены, но они должны легко отрываться от кожи в зависимости от количества волос на теле.
Если в кусок пены, который вы пытаетесь удалить, скопилось слишком много волос, возможно, вам придется сбрить волосы или разбить пену на более мелкие кусочки.
Итак, вы все перепробовали, а на коже еще есть засохшая пена. Кажется, ты не можешь снять это, что теперь? Что ж, старая добрая пемза должна помочь! Отшлифуйте пену, потерев пемзу о твердую пену, как если бы вы натирали мозоль на пятке.
Еще одна хитрость, которая поможет удалить пену с рук или кожи; отшелушивающее мыло. По сути, это мыло с отшелушивающими шариками, похожими на песок, встроенными в мыло, когда вы моете кожу. Он действительно очищает омертвевшую кожу и любые остатки пены.
Если после шлифовки, чистки и стирки на коже все еще осталась пена, можно нанести вазелин на эту область, накрыть ее перчаткой и дать желе впитаться. Через час снимите перчатку и мыть теплой водой с мылом,
НАИЛУЧШИЙ способ удалить пену с рук — это…
Нанять профессионала, чтобы «снять ее с рук»!
У вас есть дела поважнее, чем возиться с утеплителем из аэрозольной пены.Мы можем сделать это за вас, наши квалифицированные специалисты позаботятся о работе за вас!
Свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения
Подобные сообщения:
Подрядчик по изоляции из вспененного распылителя в Калифорнии сохраняет стоимость изоляции из вспененного распылителя, равную каждому потраченному доллару.
Как удалить расширяющуюся пену с ткани »Как очистить Stuff.net
Джессика сказала:« Мой друг нанес белый расширяющийся тональный крем на его новую черную рубашку из полиэстера, что бы он использовал, чтобы избавиться от нее? »
Расширяющаяся пена, также известная как аэрозольная пена, которую распыляют на поверхности с помощью аэрозольного баллончика или пистолета, представляет собой материал на основе полиуретана, часто используемый в качестве изолятора или наполнителя для фундамента, но его также можно использовать для различных домашних работ и художественных проектов. .Удалить его практически с любой поверхности сложно, если не невозможно, но есть несколько приемов, которые вы можете попробовать.
Удаление пятен
Вам понадобится:
Перчатки
Жидкость для снятия лака (ацетон)
Маска
Пилочка для ногтей
Пемза
Тупой нож
Уайт-спирит
Инструмент для удаления полиуретана
Шаги по удалению пятна:
Наденьте перчатки.
Если пена еще не полностью затвердела, вытрите как можно больше тканью или бумажным полотенцем.
Промокните оставшуюся пену жидкостью для снятия лака с ацетоном. (Обязательно проверьте это сначала на небольшом скрытом месте, чтобы найти любые повреждения ткани.)
Продолжайте промокать пену ацетоном, пока она не будет удалена.
Если пена затвердела, удалить ее можно только механически. Сначала наденьте маску или респиратор, чтобы не вдыхать образующуюся пыль.
Счистите пену с ткани пилочкой для ногтей, пемзой, мочалкой или тупым ножом, пока она не исчезнет. Будьте осторожны, чтобы не подпиливать волокна ткани.
Чтобы ослабить пену, нанесите уайт-спирит или полиуретановый стриппер на изнанку ткани за пятном. (Сначала проверьте это на небольшом скрытом участке, чтобы выявить какие-либо неблагоприятные реакции с тканью.)
Дополнительные советы и рекомендации
Если в волокнах ткани есть поролон, который невозможно удалить, можно попробовать покрасить его под цвет рубашки, чтобы он был менее заметен.См. Наше руководство «Как починить одежду, окрашенную отбеливателем», чтобы узнать, как скрыть пятна.
Источники
Информация о безопасности потребителей от компании Dow Chemical Company
Безопасное использование, хранение и обращение с пенопластом под низким давлением с помощью продуктов повседневного спроса
Полный справочник по ведению домашнего хозяйства от Good Housekeeping
Как удалить изоляцию из аэрозольной пены
Изоляция из аэрозольной пены — это полезный продукт, который позволяет закрыть зазоры в изоляции вокруг дверных рам и окон, уменьшая ваши счета.К сожалению, у него есть раздражающая привычка попадать в нежелательные места. А когда оно есть, его трудно удалить.
Если вы допустили небольшую ошибку, обычно ее можно удалить вручную. В случае более серьезных ошибок вам понадобится машина для снятия изоляции. Мы обсуждаем оба метода ниже:
Удаление изоляционной пены вручную
В этой статье мы предполагаем, что вам нужно удалить пену со строительных материалов, а не с одежды или тела.
Шаг 1. Наденьте маску
Пена для распыления — довольно неприятный материал с химической точки зрения. Он содержит комбинацию изоцианатной и полиольной смолы. Когда эти два химиката вступают в реакцию, они расширяются, не позволяя воздуху проникать во внутреннюю пену, создавая тепловой барьер. Затем они затвердевают в твердый осадок и обеспечивают долгосрочную защиту от потери тепла.
Пока вы их не беспокоите, они в безопасности. Однако, когда вы удаляете пену вручную, частицы могут попасть в атмосферу и ваши легкие, поэтому необходимо надевать маску для лица.
Шаг 2: Дайте изоляции высохнуть
Если вы только что применили изоляцию и сделали ошибку, не удаляйте ее немедленно. Вместо этого сначала подождите, пока он высохнет. По мере застывания его станет легче удалить.
Шаг 3: прорежьте лишнюю изоляцию
После затвердевания изоляции используйте нож, пилу или другой подходящий инструмент, чтобы вырезать ее или оторвать от строительного материала. Если вам нужно удалить распыляемую пену из полости (например, вокруг двери), используйте молоток или долото, чтобы вырвать ее.Будьте осторожны, чтобы не повредить электрические провода, которые могут прятаться за ними.
Шаг 4. Удалите оставшуюся пену от спрея с помощью кисти с жесткой щетиной
Если вам нужно получить больше распыляемой пены из полости, но не можете использовать упомянутые выше инструменты, попробуйте использовать щетку с жесткой щетиной или скребок для краски. Протирание поврежденного участка этими инструментами быстро удаляет оставшиеся слои пены на кирпиче, дереве или бетоне.
Иногда вам может потребоваться поэкспериментировать с кистями разного размера, чтобы попасть во все укромные уголки и трещины.Продолжайте тщательно чистить зубы. Если вы не можете удалить все за один сеанс, вернитесь к нему позже.
Шаг 5. Нанесите разбавитель для лака
.
После того, как вы удалили львиную долю пены, можно нанести разбавитель для лака.
Разбавитель для лака — это уникальный растворитель, способный растворять неотвержденные изделия на основе полиуретана. Профессионалы любят использовать его для окончательного удаления изоляционной пены после того, как исчезнут все более крупные частицы.
Если под рукой нет разбавителя для лака, воспользуйтесь жидкостью для снятия лака.Он содержит ацетон, который также растворяет неотвержденный пенополиуретан.
Однако учтите, что ни разбавитель лака, ни жидкость для снятия лака не избавят от застывшей пены.
Шаг 6: Очистите беспорядок
Заключительная часть процесса — навести порядок. Если вам нужно было удалить только небольшое количество изоляционной пены, совка и щетки будет достаточно. Если больше, то вам понадобится надежное решение.
Машинное удаление изоляционной пены
Если все это звучит как большая работа, то вы правы.Удаление даже небольшого количества заблудившейся пены вручную — гигантское мероприятие. К счастью, сейчас есть много машин, которые сделают эту работу за вас, сэкономив вам огромное количество времени.
Шаг 1. Наденьте маску
Как и раньше, вам понадобится маска, чтобы предотвратить попадание случайных частиц в легкие.
Шаг 2: Подсоедините вакуумный шланг к машине для удаления пены из распылителя
Следующим шагом является настройка машины для удаления пены с помощью распылителя для удобного удаления поврежденной изоляции с пораженного участка.
Вакуумные установки для распылительной пены являются значительными (из-за необходимой им мощности). Так что переносить их в какие-то зоны, например, на чердаки, нецелесообразно. К счастью, большинство из них поставляется с расширяемыми шлангами. Подобно гигантским пылесосам, вы можете бегать по зданию и размещать его именно там, где они вам нужны.
Присоедините шланг к центральному блоку, а затем проведите его до нужного места. В то же время прикрепите вакуумный мешок, чтобы собрать весь материал, который вы в конечном итоге проглотите.
Шаг 3. Отколы пены от стены (при необходимости)
Несмотря на то, что эти вакуумные системы являются мощными, их недостаточно, чтобы буквально всасывать высохшую пену из ваших строительных материалов. Поэтому вам нужно будет сколотить обидную пену со стен описанным выше способом.
Шаг 4. Пропылесосьте старую изоляцию
Следующий шаг — пропылесосить весь изоляционный материал.
Распылительные машины для удаления пены — это, по сути, большие и чрезвычайно мощные пылесосы.Удаление поврежденной или неправильно нанесенной изоляции — обычно трудоемкая задача. Но это оборудование значительно сокращает процесс. Очистка чердака от заплесневелой или поврежденной изоляции занимает всего несколько минут вместо нескольких часов, что позволяет применить новый материал за одно посещение, сокращая ваши расходы.
Шаг 5: Нанесите лак
Как и раньше, просто нанесите разбавитель для лака на оставшиеся поверхности, вспененные распылением, и все готово. Если вы удаляете обычную пену, этот шаг можно пропустить.
Заключение
Удаление распыляемой пены со стройматериалов может оказаться тяжелым испытанием. Если это небольшая работа, обычно ее можно выполнить вручную. Исправить немного неуместной пены, как правило, несложно. Однако устранение более существенных ошибок требует использования специального вакуумного оборудования. В противном случае вы можете зря тратить дни своей жизни, просто собирая пену с чердачных полов или полостей в стенах.
Обратите внимание, что если на вашей коже образовалась изоляционная пена, немедленно удалите ее, пока она еще влажная.Просто протрите аэрозольную пену сухой тряпкой и добавьте ацетон на пораженный участок, чтобы удалить остатки. Некоторые люди любят добавлять увлажняющий крем, чтобы кожа оставалась эластичной.
Как удалить пену из спрея с ваших рук
Пена для распыления полиуретана — это быстро продаваемый продукт для дома, сделанный своими руками. Он используется для заполнения, герметизации или изоляции различных частей дома. К ним относятся швы, трещины, стыки или рамы в различных частях дома. Он широко известен как спрей-пена и продается под такими брендами, как Great Stuff , Red Devil и DAP.Частично его популярность связана с его способностью легко приклеиваться к различным строительным материалам, включая металлы, стекло, бетон, дерево и другие. Поскольку это расширяющаяся пена, она также легко проникает в узкие места и легко заполняет их.
Расширяющийся характер также означает, что он может легко попасть в ваши руки. Вот почему oneHOWTO предлагает вам наше руководство по , как удалить пенополиуритан с рук с помощью наших 4 простых методов.
Лучшие способы удаления полиуретановой аэрозольной пены
Если вы случайно нанесли на руки полиуретановую изоляцию или пену-герметик, не беспокойтесь.Есть несколько простых способов сделать это дома. 4 лучших метода, которые следует использовать :
Aectone
91% изопропиловый спирт
Горячий мыльный раствор
Вазелин
Ниже мы подробно рассмотрим эти методы удаления распыляемой пены . Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашей статьей о том, как очистить матрас из пеноматериала с эффектом памяти или как избавиться от запаха отбеливателя с рук.
1. Ацетон для удаления аэрозольной полиуретановой пены.
Легкость удаления пенополиуретановой пены зависит от нескольких факторов.Более мелкие пятна удалить легче, чем большие, а сухую пену удалить труднее, чем влажную пену. Однако изоляционная пена любой формы довольно легко удаляется с кожи.
Поскольку полиуретан — это химическое вещество, для его растворения необходимо использовать растворитель. Ацетон — это распространенный растворитель, который может быть у нас дома, который помогает удалить изолирующую пену с ваших рук. Чтобы удалить пенополиуретан с помощью ацетона, необходимо:
Удалите излишки аэрозольной пены с рук с помощью тонкого куска картона.Если пена полностью не высохнет, ее будет намного легче удалить. Вот почему так важно очистить себя сразу после появления пятен, а не после того, как вы закончите всю работу.
Смочите чистую ткань ацетоном и аккуратно похлопайте пятна с рук, пока они полностью не исчезнут. Можно втирать, но делайте это осторожно, чтобы не раздражать кожу.
Чтобы полностью удалить остатки ацетона и пены, после этого вымойте руки горячей мыльной водой.
Очень важно использовать ацетон, подходящий для рук.Прочтите этикетку продукта и посмотрите, подходит ли он для рук. Вот почему рекомендуется средство для снятия лака . Другие типы растворов ацетона могут быть слишком разъедающими для кожи.
2. 91% изопропиловый спирт для удаления аэрозольной полиуретановой пены.
Помимо ацетона, вы можете использовать изопропиловый спирт (широко известный как медицинский спирт ) для удаления пенного герметика с рук. Для максимальной эффективности он должен быть 91% алкоголя. Опять же, будет полезнее, если пена еще не полностью высохла.
Влажные пятна : намочите руки спиртом, потрите их несколько минут, как если бы вы мыли их водой с мылом, и вытрите руки чистой тканью.
Сухие пятна : если вы не смогли предотвратить высыхание пятен от пенополиуретана, наполните глубокую посуду 91% спиртом и вставьте руки максимум на 10 минут. Чистой тряпкой вы можете вытереться и удалить остатки этого расширяющегося материала. Однако, если на вашей коже все еще остались небольшие частицы мусора, вам придется аккуратно потереть руки пемзой или повторить процесс спирта.Вы можете поцарапать пену, но не делайте этого, если она повредит вашу кожу.
Изопропиловый спирт используется в других растворах для создания различных продуктов. Один из них — домашний антибактериальный гель, хотя для его безопасного изготовления вам потребуется соответствующий опыт.
3. Горячий мыльный раствор для удаления аэрозольной полиуретановой пены.
Поскольку и медицинский спирт, и ацетон могут потенциально повредить кожу при высоких концентрациях , вы можете очистить пенополиуретан с помощью простого мыла и воды.Это наиболее эффективно, когда распыляемая пена влажная. Может потребоваться более сильный растворитель, если он обеспечивает слишком большое сопротивление. Выберите подходящее мыло для вашего типа кожи и:
Мойте руки с мылом и горячей водой в течение нескольких минут, чтобы пятна исчезли.
Повторите мытье рук, если не снимаете его с первого раза.
Хорошо просушите полотенцем или тряпкой. Если вы видите небольшие остатки пены, аккуратно потрите их пемзой или чем-то подобным.
Вымойте еще раз, но холодной или теплой водой с мылом. Вытрите руки и нанесите увлажняющий крем , чтобы защитить кожу.
Очевидно, что вам не следует использовать воду, которая может обжечь кожу. Чтобы было ясно, никогда не используйте кипящую воду , так как это принесет больше вреда, чем пользы.
Используйте вазелин для удаления пятен экспансивной пены.
Вазелин (вазелин) — еще один продукт, с помощью которого при правильном использовании можно удалить пенополиуретан с рук. .В oneHOWTO мы рекомендуем вам выполнить следующие шаги для эффективного достижения этой цели:
Нанесите приличное количество вазелина на остатки пены.
Накройте руки пластиковой перчаткой. Таким образом, вазелин смягчит этот расширяющийся материал, и он будет легче отрываться.
Подождите около часа, пока вазелин подействует на оставшуюся пену.
Снимите перчатки и вымойте руки горячей мыльной водой. Если остался мелкий мусор, его можно поцарапать пилкой для ногтей или подобным предметом.
Если у вас нет готового продукта, вы можете прочитать нашу статью, чтобы узнать, как приготовить вазелин в домашних условиях. Вы также можете ознакомиться с этой статьей о том, как использовать вазелин на лице, чтобы узнать, как еще он используется.
Сколько времени нужно, чтобы полиуретановая пена высыхала?
Время высыхания пенополиуретана зависит от области применения. Поверхностный слой продукта затвердевает примерно 10-20 минут . Этого времени должно быть достаточно, чтобы вы легко сняли пену с рук.Для полного высыхания пенополиуретана потребуется минимум 90 минут . Чем больше количество распыляемой пены, тем дольше длится процесс сушки. Это будет то же самое, если вы используете известный бренд, такой как Great Stuff, или даже версию собственного бренда.
При нанесении изолирующей полиуретановой пены на различные поверхности надевайте перчатки. Это лучший способ предотвратить попадание вредных веществ на руки. Как мы уже заявляли, сухую пену с рук удалить сложнее, чем влажную.Вот почему вам следует иметь при себе чистую тряпку при работе, чтобы как можно быстрее удалить влажную пену.
Если распыляемая пена высохла на вашей коже, в дополнение к перечисленным выше методам у вас должна быть пемза. Это поможет удалить сильно засохшие куски, поскольку трение помогает их разрушить. Опять же, будьте осторожны, чтобы не повредить кожу в процессе.
Теперь, когда вы знаете, как удалить пенополиуритан с рук, возможно, вам понадобится несколько советов по удалению других пятен.Наши статьи о том, как удалить масляные пятна с джинсов и как лучше удалить пятна с автокресла, могут быть полезны.
Светодиодная лампа светится после выключения — причины и меры устранения
На рынке светотехнического оборудования LED-лампы имеют наибольший спрос. Это связано с их преимуществами перед источниками света со схожими характеристиками. Весомыми плюсами являются их экономичность, сниженный коэффициент пульсации, пожаробезопасность, больший в сравнении с другими лампами срок эксплуатации. Но наряду с ними LED-лампы имеют некоторые минусы. Одним из недостатков является свечение при выключенном выключателе. Если при включенном положении коммутирующего устройства лампы горели равномерно и без мерцаний, а при отключенном их свет потускнел, но остался, то это будет описываемая далее ситуация.
Светодиодная лампа
Столкнувшись с этим явлением, не стоит удивляться. Это свидетельствует о том, что происходит протекание тока по СД. В этом процессе существует и положительная сторона. Установив для освещения дворовой площадки светодиодный прожектор, ночью его можно использовать как подсветку. Но существует и негативный вариант развития событий, когда лампа начинает загораться, но тут же гаснет. Это явно будет действовать вам на нервы в ночное время суток. Рассмотрим это явление и подробно остановимся на способах его устранения.
Одной из причин горения светодиодной лампы после выключения могут стать:
слабая изоляция или повреждение иного рода электрической проводки;
конструктивно СД-лампа имеет светодиоды низкого качества;
устройство переключения имеет световую индикацию;
необычное функционирование светодиода.
Если клавиши выключателя находятся в положении «отключено», а лампы все равно горят, то необходимо вначале проверить позиции 2, 3. Так как идентифицировать место повреждения в электрической проводке сложно.
Для нахождения участка, имеющего недостаточную изоляцию, необходимо подать в цепь повышенное напряжение в течение 60 секунд. В результате этого в месте повреждения возникает пробой. Участок проводки следует заменить.
Но иногда СД слабо светится по причине особенной функциональности. При прохождении тока в цепи конденсатор способен накапливать электрическую энергию. А после остановки подачи напряжения он имеет остаточное свечение. А также лампа при выключенном свете продолжает тускло гореть вполнакала из-за ее низкого качества. В большинстве случаев ошибка кроется в микросхеме.
На что необходимо обращать внимание при покупке LED-лампы
Основным критерием выбора СД-источника света является высокое качество самого светодиода. А он имеет высокую себестоимость, поэтому лампы хорошего качества не могут стоить дешево. Учитывайте такие характеристики, как мощность и световой поток. Старайтесь покупать лампы надежных и проверенных фирм-производителей, китайские низкого качества могут быстро сломаться.
Если лампа светится в выключенном состоянии переключателя, то при покупке в будущем принимайте во внимание габаритные размеры радиатора. Функцией этой части светодиодной лампы является ее охлаждение. Перед приобретением источника света акцентируйте внимание на наличие радиатора и соответствие мощности лампы.
Виды светодиодных ламп
Неправильное подсоединение проводов коммутирующего устройства
Еще одна часто встречаемая причина, почему светодиодная лампа светится после выключения – ошибки в коммутации проводов выключателя.
Проходящий через подсветку электрический ток производит подзарядку конденсаторного устройства. Во время достижения необходимого предела заряда запускается рабочая схема, сопровождаемая кратковременным свечением. Затем происходит режим отключения. По истечении некоторого времени ситуация повторяется вновь.
Недостатком этого режима является то, что у любой лампочки имеется конкретный рабочий ресурс. Он исчисляется количеством коммутаций (включений/отключений). После исчерпания этого ресурса светильник станет неработоспособным. Схожая проблема имеет место с блоками СД-лент небольшой мощности, на входе которых стоит выпрямитель тока и конденсатор. Проходящий по устройству переключения со световой индикацией малый электрический ток даст возможность подзарядиться конденсатору. Поэтому светодиодные лампы могут светиться после выключения или происходят мерцания.
Что делать, если вы установили диодную лампу, а она светится после отключения?
Методы устранения
Простейшим способом устранения неисправности является отсоединение проводников, запитывающих световую индикацию. Убирать эту проводку нужно предварительно сняв крышку коммутирующего устройства.
Если вы выполните это действие, ток, подзаряжающий конденсатор, будет отсутствовать, и лампочка перестанет мерцать при выключенном выключателе.
Цепь питания световой индикации выключателя
Чтобы избежать возникновения такой проблемы, не стоит приобретать выключатель со световой индикацией.
Если вам не обойтись без такого выключателя, а мириться со свечением при выключенном состоянии вы не желаете, то спасет положение параллельно установленный резистор. Поставьте его на необходимом участке электрической цепи – и ток будет течь по пути наименьшего сопротивления сюда, а не через драйвер. Цена этого устройства невелика, и вы сможете его приобрести в каждом магазине радиотехники.
Резистор
Резистор не будет отрицательно действовать на работу светодиодов. Но необходимо учесть тот факт, что при отключенном коммутирующем устройстве световая индикация будет гореть. Резистор также будет потреблять электрический ток, поэтому не стоит забывать о его изоляции. Самостоятельная установка сопротивления – несложный процесс. Нужно убрать плафон, а затем подсоединить контакты резистора в клеммнике сетевых проводников.
Подсоединение резистора
Существует еще один способ устранить свечение лампы. Установите в люстре с несколькими патронами источник света с нитью накаливания (ЛН). Вольфрамовая спираль будет выступать в качестве сопротивления во время отключения коммутирующего устройства.
Этим методом можно быстро решить проблему на короткий срок. Учтите, что ЛН потребляет мощности в 10 раз больше СД-ламп, поэтому вам необходимо будет как можно скорее более внимательно разобраться в ситуации. Иначе экономический аспект применения светодиодных ламп теряется.
Почему светодиодная лампа светится после выключения?
Категория: Неисправности освещения
Устройство LED ламп существенно отличается от устройства обычных ламп накаливания. В этом зачастую и кроется объяснение горения светодиодных ламп при выключенном выключателе.
Устройство LED ламп
Несмотря на многообразие моделей и различие технических решений в зависимости от фирмы-производителя, в каждой светодиодной лампе есть основные узлы:
цоколь;
корпус;
светодиоды;
драйвер.
Как и в обычных осветительных приборах, цоколь применяют для крепления, а корпус для размещения основных элементов. Некоторые из ламп оснащены радиаторами для охлаждения. Источниками освещения выступают светодиоды – полупроводниковые элементы, преобразующие электрическую энергию в световое излучение. Потребляемое ими напряжение значительно ниже обычных 220 В, поэтому и мощность гораздо меньше той, которую расходуют обычные лампочки. На этом и основана экономия при эксплуатации светодиодных ламп. Но для создания нужного напряжения необходимо использовать специальные преобразователи (драйверы), которые понижают его до требуемого значения. Вот тут и проявляются главные отличия. Преобразователь представляет собой сложное устройство, состоящее из электронных компонентов: диодного моста, резисторов, транзисторов, конденсаторов, дросселей, иногда, трансформаторов.
Почему работают светодиодные лампы после выключения?
Свечение прибора, когда он отключен, может быть вызвано несколькими причинами.
Работа конденсатора, входящего в драйвер
Свойство LED лампы продолжать работать при выключенном свете у многих потребителей вызывает вполне логичное удивление. Электроэнергия не подается, а прибор функционирует. Тогда возникает следующий вопрос: откуда берется питание. Некоторые электронные компоненты способны накапливать в себе электрическую энергию. Конденсатор – один из них. Он входит в состав LED лампы. Во время ее свечения от сети он аккумулирует электричество. Когда же электричество полностью выключено, емкость отдает накопленную энергию и выступает в данном случае источником напряжения. Именно из-за этой детали светодиодные лампы могут кратковременно гореть после выключения.
Емкость считается реактивным сопротивлением, т. к. способна возвращать в сеть потребленную мощность. Если бы она не являлась составным элементом LED ламп, то они бы не могли светить при выключении электричества. Аналогично тому, как перестают работать обычные лампы после отключения, т. к. являются очень простыми устройствами, которые не содержат реактивных элементов. Когда накопленное конденсатором электричество заканчивается, то он прекращает быть источником питания и выдавать напряжение, в результате чего светодиодные лампы перестают получать энергию и гаснут. В таком случае, аккумулированного заряда хватает лишь на несколько секунд для поддержания работы устройства после выключения.
Вряд ли эту пару мгновений свечения требуется устранять. Тем более, что емкость выполняет важную роль в преобразовании питания: она сглаживает пульсации в напряжении после понижения.
Светодиодный выключатель
Если же LED лампа светится продолжительное время после отключения, то причина заключается в другом. Возможно, осветительный прибор используется вместе с выключателем. Очень часто применяют светодиодный выключатель, который, кроме основной функции, заключающейся в разъединении электрической цепи, выполняет и дополнительную: светит, когда лампа выключена. Для этого он оснащен светодиодом, на который подается напряжение в тот момент, когда лампочка не работает. Благодаря параллельному соединению на лампу питание не поступает. Т. е. в этот момент через светодиод выключателя проходит электрический ток, который заряжает вышеупомянутый конденсатор. Когда последний накопит достаточное количество электроэнергии, то начинает отдавать ее в сеть, выступая источником питания. Светодиодные лампочки получают это электричество и светятся. После разрядки реактивного элемента энергия отсутствует, и лампочка перестает гореть. Затем конденсатор снова заряжается, и процесс повторяется. Она будет то светить, то гаснуть, что визуально выглядит как мигание.
Важно! Этот недостаток нарушает обычную эксплуатацию прибора, увеличивает количество потребленной электроэнергии, и сокращает срок службы.
Необходимо рассмотреть, что можно сделать для того, чтобы ликвидировать описанный дефект.
Способы устранения мигания
Самый простой выход – замена выключателя на другой, который не светится. После размыкания всей цепи он не будет светиться, поэтому во время отключения не потребуется напряжение, и ток, подзаряжающий конденсатор, протекать не будет. Преимущества этого способа заключаются в быстроте и простоте, но его минус состоит в дополнительных финансовых затратах на новый выключатель.
Самостоятельное удаление подсветки из выключателя. В таком случае потребуется разобрать корпус лампы, открутить или откусить с помощью кусачек провод, который идет к резистору и светодиоду.
Добавление шунтирующего резистора. Данный метод подходит для тех, кто хочет, чтобы и светодиодная лампочка не мигала, и выключатель светился в темноте. Но для его реализации необходимы некоторые технические действия. Прежде всего, потребуется приобрести резистор сопротивлением около 50 кОм и мощностью 2-3 Вт, такой можно найти в любом магазине радиодеталей. Затем надо снять плафон лампы, а проволочки, отходящие от резистора, воткнуть в клеммник, к которому подсоединяются сетевые провода.
Важно! До начала работ следует обесточить цепь, отключив автомат, а при работе необходимо соблюдать технику безопасности. Не делайте эту работу сами, если не уверены в своих силах. Работа с высоким напряжением опасна для жизни!
В результате сопротивление будет подключено параллельно лампе и, когда она будет выключена, то ток, протекающий через светодиод выключателя, будет также проходить через резистор, а не через конденсатор драйвера, поэтому тот не получит возможности подзаряжаться. В результате светодиодная лампа не будет гореть при выключенном выключателе.
Если хозяин не хочет заниматься электрикой, как предлагают описанные методы, то можно просто дополнительно вкрутить обычную лампу накаливания при наличии в люстре свободного патрона. Минусами этого способа является то, что она будет светить тогда, когда светодиодная лампа будет выключена. Таким образом мигание будет заменено на постоянное. Также к недостаткам можно будет отнести то, что вкрученная лампочка будет потреблять электроэнергию в те моменты, когда освещение вообще не требуется.
Ошибки при подключении электропроводки к выключателю
Если светодиодная лампа продолжает работать даже тогда, когда выключена, и человек не пользуется выключателем с подсветкой, то причиной может служить неправильный монтаж проводки: к выключателю вместо фазы подсоединили ноль. В этом случае при размыкании цепи отключается ноль, а не фаза, вследствие чего проводка находится под напряжением. В результате лампа горит при выключенном выключателе. Такую ситуацию обязательно надо исправить, подсоединив провода правильно. В противном случае во время плановой замены осветительного прибора даже тогда, когда все отключено, появится опасность получить удар электрическим током, т. к. проводка будет находиться под напряжением.
Какой бы способ устранения мигания вы не выбрали, соблюдение правил техники безопасности является обязательным, а безошибочное подсоединение проводки к выключателю – залог нормальной работы устройства.
Почему светодиодные лампы светятся после выключения | Led Factor
Вы знали, что лампочка накаливания 95% энергии переводит в тепло – катастрофическая расточительность! С такими показателями это не осветительный прибор, а батарея отопления. С появлением
LED-светильников ситуация изменилась. Энергопотребление светодиода – 10% от «лампочки Ильича». Что уж говорить, если приборы с гордым названием «энергосберегающие» потребляют в 2,5 раза больше электричества, чем ЛЕД-светильники. Понятно, почему светодиодные лампы произвели фурор в мире света.
Светодиодный бум: особенности LED-светильников
Освещение нового поколения – так называют светодиодные лампы. Первый светодиод появился в 1968 году и стоил 200 долларов. Массовый выпуск LED-светильников удалось наладить в начале XXI века, и устройства сразу подешевели. Цена на лампочки снизилась в десятки раз. Сегодня ЛЕД-приборы лидируют на рынке освещения.
Как устроена лампа на светодиодах
На самом деле светодиодный прибор – не просто лампа, а мини-компьютер.
Конструкция устройства включает:
корпус;
рассеиватель;
цоколь;
радиатор;
драйвер;
светодиод.
Сложной производственной технологией и наличием драйвера объясняется цена LED-устройств.
Светодиоды: 8 поводов для гордости
Удивительная вещь: характеристики светодиодов являются одновременно и плюсами.
Чем отличается лампа светодиодная:
Экономное потребление энергии. Расходы на оплату за свет сокращаются в 2-6 раз!
Продолжительность работы – 30-50 тысяч часов. Если пользуетесь светильником 8 часов в день, то хватит на 10-20 лет.
Лампочка включается сразу, без разогрева и задержек, как у энергосберегающих.
Частота включений-выключений не влияет на ресурс прибора.
Чистый состав. В конструкции нет ртути, паров тяжелых металлов.
Лампа не накаляется, тепла выделяется минимум.
Светильник дает яркий, но не раздражающий глаза свет.
Рабочий режим в диапазоне -40…+600С.
Такого набора плюсов не ни у одной другой лампочки. И пока изобретатели не создали чего-то нового, светодиоды – лидеры в бытовом и промышленном освещении.
Загадочное послесвечение: чем вызван эффект «собаки Баскервилей»
Случается, что светодиодная лампа светится после выключения. Такое явление возникает по разным причинам, но выделим три главных:
неправильное подсоединение электропроводки;
функция подсветки в выключателе;
некачественный LED-светильник.
Что касается третьего момента, то здесь совет один: приобретайте надежные лампы. Компания LED Factor отвечает за качество каждого изделия. Подтверждение слов – 3 года официальной гарантии производителя и наличие санитарных сертификатов.
Запомните: чем выше качество светильника, тем меньше шансов увидеть, как светодиодные лампы светятся в выключенном состоянии.
Выбирайте проверенные LED-лампы и убедитесь, что это новый уровень освещения!
Почему светодиодные лампы светятся после выключения / Новости / Информация | Завод VIXMA
Светодиодные лампы имеют такую особенность, что их работа строится на постоянном напряжении. Многие думают, что светодиоды работают просто за счет подаваемого переменного напряжения, но не имеют представления, что внутри в этих лампах находится выпрямитель. На его вход поступает переменное напряжение, а на выходе получается выпрямленное напряжение. Разберем основные факторы мерцания светодиодных ламп после отключения света. Содержание Часто у многих возникает вопрос – почему лампа горит при выключенном свете? Может быть много разных причин, но самыми частыми можно выделить: Часто бывает так, что это происходит при разомкнутом выключателе с подсветкой.
А если же наблюдается горение при выключенном свете, то соответственно через нее идет ток, который сразу протекает от сети до лампы подсветки (находящейся в выключателе), затем к люстре и снова к сети. Он очень маленькой величины и вовсе не оказывает влияния на нагрузку сети.
Ток, который идет через подсветку выполняет функцию по зарядке конденсатора. Когда зарядка доходит до нужного уровня, схема идет в запуск и от этого и происходит вспышка, после которой стоит ожидать выключения, а затем данный процесс проходит заново. Минусом всего этого есть то, что схема лампы внутри изначально рассчитана на определенный промежуток времени, который измеряется количеством запусков.
Она будет работать примерно 1-2 месяца, а после этого уже просто выйдет со строя. Подобная ситуация будет и с немощными блоками светодиодных лент, у них на входе устанавливается также выпрямитель и конденсатор. Поэтому по выключателю с подсветкой будет протекать небольшой ток, благодаря чему конденсатор вовремя будет подзаряжаться. Поэтому горит в этом режиме лента тускло, а также бывают периодические мигания. Если вы собрались покупать светодиоды, то помните, что надежные производители всегда будут указывать на упаковке инструкцию, по которой вы поймете правильный принцип их использования.
Обычно, указывается, что применение нежелательно совместно с такими устройствами как клавишные выключатели с подсветкой, фотоэлементы, регуляторы яркости, таймеры и т. д., они будут мешать им работать в нормальном режиме. Также может быть такое, что вы просто не сумеете выбрать качественную продукцию. На рынке существует очень много подделок, которые отличить очень тяжело.
И если вам уже и попалось такое изделие, которое горит после отключения, то причиной этому вполне может быть то, что светодиоды просто неправильно установлены. Проделав это, заряжающий конденсатор ток не будет протекать, после чего тускло светиться или мигать лампа уже не будет; Существуют выключатели, которые имеют обязательную подсветку, нужную для какой-либо цели. Как же быть в таком случае, и какие.
Почему светодиодные лампы горят при выключенном выключателе?
Светодиодные светильники благодаря экономному расходу электроэнергии постепенно вытесняют лампы накаливания. Их используют в частных домах, квартирах, уличном освещении, подсветке витрин и площадок. Устройства на основе полупроводников дают равномерный световой поток без вредной пульсации и мерцания.
При эксплуатации LED-ламп можно заметить необычный эффект – свечение после выключения. Тусклый светильник в ночное время заменяет подсветку и не мешает жильцам квартиры. Расход электричества на слабое свечение минимальный. Обратная сторона свечения – выработка ресурса светодиода.
Непрерывная эксплуатация приводит к скорому выгоранию кристалла.
Основные причины остаточного свечения
Если светодиодная лампа светится после выключения, нужно проверить проводку
Постоянное тление или мигание лампочки в спальне быстро надоедает. Жильцы начинают искать причину раздражающего поведения светильника. Электрики называют несколько факторов, почему светодиодная лампа тускло горит после выключения:
использование выключателя со светодиодной подсветкой;
неисправности электропроводки;
ошибки при подключении светильника к питанию;
низкое качество LED-ламп.
После выяснения источника проблемы ее можно исправить своими силами или обратиться к профессиональным электрикам.
Устройство светодиодной лампы
Устройство стандартной светодиодной лампы
Особенности строения диодного светильника объясняют эффект свечения или моргания в момент выключения. Основные узлы LED-прибора:
Стеклянный рассеиватель или колба – служит для равномерного распределения светового потока.
Плата с диодами – алюминиевая основа с токопроводящими дорожками и группой светодиодов, создающих световой поток. Нанесение специальной пасты улучшает отвод тепла от чипов.
Драйвер – высокотехнологичное устройство для преобразования характеристик тока.
Радиатор – конструкция из алюминия или его сплава для отведения тепла от платы.
Стандартный цоколь из латуни с резьбой – деталь не отличается по размеру и строению от цоколя лампы накаливания. Это позволяет заменять устройства, используя старые патроны. Основание цокольной части выполнено из полимера. Его функция – защита от электрического тока.
Драйвер является преобразователем переменного тока стационарной сети на 220 В. В качестве сглаживающих фильтров в нем используются резисторы и конденсаторы. Для выпрямления тока устанавливается диодный мост. В бытовых лампах используются линейные преобразователи, приборы высокой мощности оборудуются импульсными драйверами.
Способность конденсаторов накапливать, а затем отдавать ток объясняет, почему после выключения света светодиодные лампочки тускло горят некоторое время. Установка элемента обязательна, иначе лампа будет моргать. Емкость его небольшая, ток быстро заканчивается и светильник гаснет.
Выключатель с подсветкой
Выключатель с подсветкой может стать причиной частичного горения Led-лампы
Выключатели со светящимся LED-элементом позволяют легко ориентироваться в темноте. При использовании светодиодных ламп эта удобная конструкция становится причиной их частичного горения. Схема устройства объясняет, почему отключение не приводит к полной темноте. В ней присутствует конденсатор, накапливающий напряжение. Потенциал расходуется не только для подсветки. Частично он поступает к LED-лампе. Для полноценного запуска напряжения недостаточно, поэтому горение тусклое.
Свечение бывает постоянное и периодическое. В первом случае устройство будет продолжать ровно светиться, задействовав часть потенциала. Во втором варианте лампочка будет загораться периодически.
Эти различия объясняются величиной протекающего тока. Конденсатору необходимо время для зарядки, светильник вспыхивает, появляется слабый свет только при накоплении заряда.
Такой режим негативно сказывается на сроке эксплуатации, осветительный прибор вхолостую расходует отведенный ресурс.
Неисправности электропроводки
Неисправная электропроводка в квартире
Проблемы с электропроводкой – самый опасный вид неисправности. Он не только вредит светодиодным прибором, но может вызвать короткое замыкание или привести к поражению током. Неисправности провоцируют следующие факторы:
эксплуатация проводов более 15 лет;
использование алюминиевых кабелей;
нагрузка, превышающая расчетную мощность проводки.
В изоляции провода происходит разрыв, через который уходит ток. Небольшой наводки достаточно для тусклого свечения лампы. В квартирах обычно коммуникации проложены скрытым способом, поэтому поиск поврежденного участка требует усилий.
Неправильный монтаж светильника
При выполнении монтажа светильника своими руками часто происходит неверная коммутация проводов.
В распределительной коробке фаза от щитка напрямую подсоединяется к осветительному прибору, а ноль направляется на выключатель. При размыкании устройства ток не прекращает поступать к светодиодам.
Основная опасность положения – напряжение на светильнике после выключений. Человек, прикоснувшись к прибору, получит разряд тока.
Работы по исправлению коммутации проводов проводятся после отключения электричества.
Низкое качество лампочки
Низкокачественная китайская лампа
Светодиодные устройства устанавливают на замену стандартных ламп накаливания, чтобы сократить расходы на электричество. Они безопаснее люминесцентных энергосберегающих светильников, содержащих пары ртути. Главный недостаток LED-освещения – высока стоимость. Желание производителей сэкономить на деталях приводит к появлению на прилавках доступных, но низкосортных изделий. В половине случаев, когда светодиодные лампы светятся при выключенном выключателе, виноваты изготовители.
Товары неизвестного производства имеют несколько основных недостатков: отсутствие драйвера, использование некачественного выпрямителя, провоцирующего пульсацию. Вместо драйвера устанавливается блок питания из конденсаторов.
Он не может обеспечить стабильные параметры выходного тока. Кроме этого мощность и индекс цветопередачи завышены. Гарантия на такой товар не дается.
Чтобы не искать причины неисправности, лучше сразу приобретать продукцию проверенных брендов.
Способы устранения проблемы
Светильник может не отключаться полностью месяцами. В это время кристалл стареет, уменьшается его яркость, вырабатывается ресурс.
Разобравшись, почему после выключения света светодиодные лампочки тускло горят, можно попробовать устранить проблему самостоятельно.
Для этого потребуются элементарные знания электротехники и умение пользоваться инструментами. При отсутствии навыков лучше вызвать электрика.
Что делать с подсветкой выключателя
Если лампу невозможно полностью отключить из-за выключателя со светодиодной подсветкой, первый совет – заменить устройство. Модель без дополнительных функций не вызовет свечения. Устройство с LED-элементом устанавливают в другом месте, где оно не создаст трудностей. Другой выход из положения – удаление подсветки. Корпус выключателя раскручивают, провод к чипу перерезают инструментом. До начала электромонтажных работ отключают питание сети на щитке.
Если светодиод необходим, ищут конструктивное решение.
Заменить в светильнике один из светодиодных приборов лампой накаливания. Она заберет свободный ток. Такой способ подойдет только для приборов с несколькими рожками. Минус метода – уменьшается энергосберегающий эффект освещения.
Более трудоемкий вариант – установить в схему параллельно лампе резистор. Его сопротивление должно быть до 50 кОм. Ток будет уходить на резистор, конденсатор останется без заряда. Радиодеталь приобретают в специализированном магазине. При монтаже ножки детали фиксируют на клемме с проводами.
Устранение неисправности проводки
Проблема с проводкой решается заменой участка с некачественной изоляцией. Для поиска поврежденного места потребуется специальный прибор – мультиметр. При открытом монтаже кабелей найти испорченную изоляцию не составит труда.
Скрытое размещение проводов потребует демонтажа декоративного покрытия или штукатурки. В зависимости от состояния коммуникаций проводится замена отдельного участка или всего провода. После монтажа штробы заделывают гипсовым раствором.
Некорректное соединение проводов в распределительной коробке является одной из причин свечения лампочки. Верный порядок коммутации: фаза – на выключатель, ноль – на лампочку. Если ток напрямую идет к патрону, прибор не будет выключаться. Перебрасывание фазы на коммутатор решит проблему.
Как правильно выбирать светодиодные устройства
Низкое качество осветительных приборов – распространенная причина, по которой при выключенном выключателе светится светодиодная лампочка. Есть несколько правил, которые помогут выбрать надежное LED-устройство:
Репутация производителя – бренды с мировым именем изготавливают продукцию на заводах, соблюдая технологи и контролируя качество. Можно покупать лампочки марки Osram, Philips, Feron, Gauss.
Гарантийный срок должен быть не меньше 3 лет, у хороших моделей 5-7 лет.
Осмотр внешнего состояния – на изделии не должно быть зазубрин или механических дефектов. Важен размер радиатора, он должен оптимально соотноситься с мощностью лампы. Надежно отводят тепло ребристые конструкции.
Читайте инструкцию производителя, на качественных устройствах указывается, можно ли их совмещать с диммерами, датчиком движения или выключателем с подсветкой.
До покупки стоит оценить уровень пульсации. Невооруженным глазом мерцание незаметно, его проверяют с помощью камеры телефона.
Цена – один из факторов, определяющий качество светодиодных светильников. Дешевые товары отличаются низкой работоспособностью. В их конструкции не предусмотрены важные детали. Низкосортные изделия оказывают вредное воздействие на зрение из-за мерцания и цветовой температуры.
Почему светодиодная лампа светится в выключенном состоянии?
Вы здесь:
На сегодняшний день LED лампы стали наиболее популярными источниками света и этому есть множество объяснений: они экономичны, пожаробезопасные, имеют наибольший срок службы и к тому же создают наиболее комфортное для зрения освещение.
Однако, как и с другими альтернативными источниками света, светодиоды имеют свой проблемы. Наиболее часто встречаемая, это когда светодиодная лампа светится после выключения. Причины такого явления и способы устранения свечения мы рассмотрели в этой статье.
Обзор причин свечения
Что делать, если светится светодиодная лампа? Существует несколько причин, почему после выключения осветительного прибора LED лампа продолжает гореть, пускай даже тускло или слабо:
некачественная изоляция на участке электрической цепи или любая другая неисправность электропроводки;
выключатель, к которому подсоединена светодиодная лампа, имеет подсветку;
в конструкции источника освещения применяются некачественные излучатели;
особая функциональность осветительного элемента.
Опасно ли это свечение? Для проводки никакой опасности данная проблема не представляет, однако срок службы светодиодных лампочек заметно сократится, если они будут постоянно мигать либо тускло светиться.
Если коммутационный аппарат находится в выключенном положении, а излучатель все равно светится и горит, то лучше всего в первую очередь проверить последние три фактора. Это объясняется тем, что найти в электрической проводке слабый по изоляции участок очень сложно.
Для того чтобы это сделать необходимо создать специальные условия, в результате которых на цепь в течение одной минуты подается высокое напряжение для возникновения пробоя.
Участок цепи, из-за которого светится осветительный элемент после выключения выключателя, необходимо будет вскрыть.
При этом, если электропроводка закладывалась скрытым способом, то вскрытие приведет к повреждению целостности стены.
Важно знать! Встречается очень много ситуаций, когда при подключении светодиодных источников света к выключателю с подсветкой они функционируют по-другому.
Это происходит из-за того, что осветительный элемент, который установлен в коммутационном аппарате, замыкает цепь, соответственно пропускает незначительный ток.
Вот как раз он и заряжает и позволяет светиться лампочке при выключенном выключателе.
Еще одна проблема, почему светодиодная лампа светится в темноте – это дешевизна изделия. Если была приобретена LED лампочка плохого качества, то это также может привести к подобному явлению. Это связано с тем, что в плате существует какая-то ошибка. Но бывает и такое, что излучатель горит тускло из-за того, что у него есть своя особенность в функционировании конструкции.
Мы говорим о процессах, которые совершаются в конденсаторах в момент подачи нагрузки на осветительный элемент. Когда электрический ток проходит по цепи, конденсатор накапливает энергию, а затем после прекращения подачи нагрузки продолжает поддерживать свечение в элементах.
Еще одна достаточно распространенная причина свечения светодиодных ламп при выключенном выключателе — неправильное подключение. Подробнее об этом вы можете узнать из видео:
Как устранить возникшую проблему?
Если светодиодная лампа горит при выключенном свете, как это исправить? Решения бывают различные. Все зависит от сущности самой проблемы. Например:
Дешевая некачественная светодиодная лампа всегда светится в темноте после ее выключения. Чтобы эту проблему устранить, необходимо заменить ее качественной продукцией от проверенного производителя.
Если горит осветительный элемент из-за того, что используется выключатель с подсветкой, то решить эту проблему можно по-разному. Например, самый простой выход – это сменить в доме выключатель на обычный, без подсветки. Можно просто отрезать определенный провод, который питает подсветку. Сделать это можно после того, как вскрыли коммутационный аппарат. Но есть другой выход – для сохранения такой функции, достаточно на определенном участке электрической цепи поставить параллельно резистор.
Если светодиодная лампочка светится и причина в проводке, то решить такую проблему будет крайне сложно. Чтобы ее устранить, необходимо найти место утечки тока. Но это может повлечь за собой определенные трудности. Но зато, когда свет будет выключаться, лампочки гореть не будут. О том, какие бывают неисправности в электропроводке, мы рассказывали в отдельной статье. Существует еще один способ, более простой. Когда горит осветительный элемент, необходимо параллельно ему подключить нагрузку (реле, лампа накаливания или резистор). Только надобно учитывать тот факт, что сопротивление в подключенной нагрузке должно быть ниже, чем в излучателе света. И как следствие – ток утечки пойдет на эту нагрузку, но в связи с тем, что сопротивление незначительное, то светиться она не будет.
Еще один эффективный способ устранить свечение светодиодных лампочек — добавить в цепь конденсатор. Об этом подробно рассказывается в видео уроке:
Разнообразие методов дозволяет разрешить проблему свечения излучателей с диодами так, что они не будут светиться в полнакала при отключении выключателя. Главное – это понять основную причину возникновения проблемы. Надеемся, теперь вам стало понятно, почему светодиодная лампа светится после выключения и что делать, чтобы исправить ситуацию!
Будет полезно прочитать:
Обзор светодиодных лампочек от компании Canyon
Характеристики винтажных ламп Эдисона и примеры их использования
Почему тускло светится светодиодная лампа при выключенном выключателе?
Нередко из отзывов покупателей можно услышать жалобы на то, что при выключении света в доме, светодиодная лампа либо начинает мерцать, либо продолжает очень слабо гореть. Проблема с неприятным для глаз миганием рассматривалась ранее. А вот в связи с чем светодиодная лампа тускло горит после выключения света и как от этого избавиться Вы узнаете из этой статьи.
Проблема в подсветке выключателя
Чаще всего с вопросом «Почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе?» обращаются люди, использующие в помещении выключателями с подсветкой.
Миниатюрная неоновая лампочка (иногда светодиод), расположенная внутри корпуса, не влияет на работу светильника, когда источником света является лампа накаливания или галогенка.
Если же в светильник вкрутить светодиодную лампочку, то нередко она продолжит тускло гореть и после снятия напряжения.
Проблема с тусклым свечением или миганием после выключения выключателя света нередко встречается и с компактными люминесцентными лампочками (КЛЛ). Суть проблемы и способы ее решения аналогичны, как и с LED-лампами.
Обозначения на схемах:
HL1 – светодиод или неоновая лампочка подсветки;
D1 – диод, ограничивающий обратное напряжение;
L1 – светодиодная лампа основного освещения;
S1 – выключатель с подсветкой.
Устранить данную неисправность можно тремя способами:
Заменить имеющийся выключатель на обычный или убрать из него подсветку своими руками.
Установить резистор (рис. 3) или конденсатор (рис. 4) параллельно нагрузке. Радиоэлемент можно разместить в распределительной коробке, в самом патроне лампы либо с тыльной стороны выключателя, если через него проходит и фазовый и нулевой провода. В первом случае потребуется резистор R2 с номиналом в 50 кОм и мощностью 2 Вт либо мощностью 0,5–1 Вт, но с сопротивлением в 1 МОм. Компактность и дешевизна резистора, в данном случае, неоспоримый плюс. Но есть и отрицательный момент – потребление активной мощности и незначительный нагрев. Второй вариант с конденсатором C1 лишен отрицательных моментов резистора и способен компенсировать сетевые помехи от других электрических приборов в помещении. Для установки потребуется неполярный ёмкостный элемент. Рекомендуется использовать конденсатор с ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать напряжение в 630 вольт.
Убрать еле заметное свечение нескольких светодиодных ламп не составит труда, если они запитаны от одного выключателя. Для этого одну из LED-ламп необходимо заменить лампой накаливания небольшой мощности. Вольфрамовая нить будет выполнять функцию шунтирующего резистора, пропуская через себя вредный ток от подсветки. В результате ни одна из параллельно подключенных ламп не будет светиться при выключенном выключателе, так как силы тока не хватит, чтобы зажечь нить накала.
Конструктивная особенность LED-лампы
Вторая по распространенности причина, почему светодиодная лампа тускло горит при выключенном выключателе, скрывается в её драйвере. И это не удивительно, ведь каждый производитель светодиодной продукции использует десятки видов схем драйверов, постоянно изменяя их и совершенствуя.
Но зачастую подобные изменения выполняются с одной целью – снизить себестоимость готового изделия. А в итоге из-за использования некачественной элементной базы и допущенных ошибок при сборке драйвера светодиоды остаются гореть даже при выключенном свете.
Подобная неисправность не снижает срок службы светодиодной лампы, но устранить её невозможно.
Некачественная проводка
Ещё одной частой причиной, по которой светодиодные лампочки горят в выключенном состоянии выключателя, является неисправность электропроводке. Всерьёз задуматься над её ремонтом стоит в том случае, если:
алюминиевые провода эксплуатируются более 30 лет;
проблемы возникают со светодиодными лампами разных производителей;
выключатель, размыкающий цепь со светодиодным светильником, не имеет встроенной подсветки.
Электропроводка может влиять на работу светодиодного светильника в двух случаях:
Фаза и ноль поменяны местами, то есть фазовый провод напрямую следует к патрону, а нулевой – к выключателю. В таком случае драйвер светодиодного прожектора или лампочки постоянно находятся под напряжением, в результате чего светодиоды либо тускло горят, либо вспыхивают, несмотря на то, что электрическая цепь разомкнута. Решается проблема путём переподключения проводов в распределительной коробке так, чтобы «фаза» шла на выключатель, а «ноль» — к светильнику.
Другая неисправность состоит в нарушении целостности скрытой проводки, а точнее изоляции одного из проводов. В результате внутри железобетонной стены происходит небольшая утечка, и светодиодная лампа продолжает светиться после выключения света. С помощью мегаомметра можно измерить сопротивление изоляции и убедиться в том, что его значение занижено. Но определить место пробоя не получится. Поэтому выход один – заменить участок проводки от распределительной коробки до люстры.
Если Вам не удаётся самостоятельно решить проблему вредного свечения выключенных светодиодных ламп, напишите о ней в х — мы постараемся помочь полезным советом.
Светодиодная лампа светится при выключенном выключателе
Если вы столкнулись с проблемой, что светодиодная лампа горит при выключенном выключателе, не удивляйтесь. Это говорит о том, что через светодиоды протекает ток. Яркость свечения зависит лишь от его силы.
С одной стороны у такого явления есть положительная сторона, если освещение находится в туалете или коридоре можно использовать в качестве ночной подсветки. А если в спальне? Возможен вариант, что свет не тлеет, а периодически мигает.
Причин такого явления может быть несколько:
Использование выключателей с подсветкой;
неисправности электропроводки;
особенности схемы питания.
Выключатель с подсветкой
Наиболее частой причиной свечения лампы после выключения являются выключатели с подсветкой.
Внутри такого выключателя находится светодиод с токоограничивающим резистором. Светодиодная лампа тускло светится при выключении света, поскольку даже при выключении основного контакта через них продолжает проходить напряжение.
Почему светодиодная лампа горит в полнакала, а не на полную мощность? Благодаря ограничительному резистору сила тока, протекающая по электрической цепи, крайне незначительна и недостаточна для свечения электрической лампы накаливания либо розжига люминесцентных.
Потребляемая мощность светодиодов в десятки раз ниже аналогичных параметров обыкновенной лампы накаливания. Но даже незначительный ток, протекающий через диод подсветки, достаточен для слабого свечения светодиодов в светильнике.
Вариантов свечения может быть два. Либо светодиодная лампа горит после выключения непрерывно, значит, через светодиодную подсветку выключателя протекает достаточный ток, либо свет периодически вспыхивает. Так обычно происходит, если ток, протекающий по цепи, слишком незначительный для постоянного свечения, но он подзаряжает сглаживающий конденсатор в цепи схемы питания.
Когда на конденсаторе постепенно накапливается достаточное напряжение, происходит срабатывание микросхемы стабилизатора и лампа на мгновение вспыхивает. С таким миганием необходимо однозначно бороться, где бы лампа ни находилось.
В таком режиме работы ресурс компонентов платы питания значительно сократится, поскольку даже у микросхемы количество циклов срабатывания не бесконечное.
Способов устранения ситуации, когда светодиодная лампочка горит при выключенном выключателе несколько.
Наиболее простым является удаление из выключателя подсветки. Для этого разбираем корпус и откручиваем либо откусываем кусачками провод, идущий к резистору и светодиоду. Можно заменить выключатель на другой, но без такой полезной функции.
Другим вариантом может стать впайка шунтирующего резистора параллельно лампе. По параметрам он должен быть рассчитан на 2-4 Вт и иметь сопротивление не более 50 кОм. Тогда ток будет течь через него, а не через драйвер питания самой лампы.
Приобрести такой резистор можно в любом магазине радиотоваров. Установить резистор не представляет сложности. Достаточно снять плафон и зафиксировать ножки сопротивления в клемнике подсоединения сетевых проводов.
Если вы не особо дружны с электрикой и опасаетесь самостоятельно «влазить» в проводку, еще одним способом «борьбы» с выключателями с подсветкой может быть установка в люстру обычной лампы накаливания. Ее спираль при выключении и будет выполнять роль шунтирующего резистора. Но этот способ возможен лишь, если у люстры несколько патронов.
Неисправности с электропроводкой
Почему светодиодная лампа светится после выключения, даже если не используется кнопка с подсветкой?
Возможно, при монтаже электропроводки изначально была допущена погрешность и к выключателю вместо фазы подводится ноль, тогда после отключения выключателя проводка всё равно остаётся «под фазой».
Подобную сложившуюся ситуацию необходимо сразу ликвидировать, поскольку даже при плановой замене лампы можно получить чувствительный удар электрическим током. Любой минимальный контакт с «землёй» в данной ситуации будет вызывать слабое свечениесветодиодов.
Особенности схемы питания
Ради увеличения яркости свечения и минимизации пульсации освещения в схему драйвера питания могут устанавливать конденсаторы повышенной ёмкости. Даже при отключении питания в нем остаётся заряд, достаточный для свечения светодиодов, но его хватает буквально на несколько секунд.
Почему светодиодные лампы горят при выключенном выключателе: причины и решения
Вы не знаете, почему светодиодные лампы горят при выключенном выключателе? Согласитесь: проблемы в функционировании системы освещения мало кого порадуют. Вы предпочитаете самостоятельно отыскать причину свечения светодиодов, не привлекая электрика? Однако не знаете, где слабое место?
Мы подскажем, как справиться с непростой проблемой. В статье приведены наиболее распространенные ситуации, вызывающие свечение ламп после их выключения. Рассмотрены пути решения задачи, даны рекомендации по выбору надежного источника света от проверенного производителя.
Рекомендованные нами мероприятия позволят при дальнейшей эксплуатации подобных устройств избежать ряда затруднительных ситуаций. Особая конструкция LED-светильников гарантирует экономичное потребление электричества и долгий срок службы.
Конструкция светодиодной лампы
Для того чтобы выяснить причину свечения устройства после выключения, нужно внимательно рассмотреть устройство LED-прибора, а также выяснить принцип его работы.
Конструкция такой лампы достаточно сложна; она состоит из следующих элементов:
Чипы (диоды). Основной элемент лампы, обеспечивающий излучение потока света.
Печатная алюминиевая плата на теплопроводной массе. Этот компонент предназначен для отвода излишнего тепла в радиатор, благодаря чему в приборе поддерживается температура, которая необходима для корректной работы чипов.
Радиатор. Устройство, на которое подается теплоэнергия, отведенная от других узлов LED-лампы. Обычно эта деталь выполняется из анодированного сплава алюминия.
Цоколь. Основание лампы, предназначенное для соединения с патроном светильника. Как правило, этот элемент выполняется из латуни, покрытой сверху слоем никеля. Нанесенный металл противодействует коррозии, одновременно содействуя контакту прибора с патроном.
Основание. Нижняя часть, прилегающая к цоколю, выполняется из полимера. Благодаря этому корпус защищается от пробивания электротоком.
Драйвер. Узел, обеспечивающий стабильную бесперебойную работу прибора даже в случае резкого изменения показателей перепадов напряжения в электросистеме. Функционирование этого узла происходит аналогично гальванически развязанного модулятора стабилизатора электротока.
Рассеиватель. Стеклянная полусфера, покрывающая прибор сверху. Как следует из названия, деталь предназначена для максимального рассеивания светового потока, который излучают диоды.
Все узлы прибора связаны друг с другом, что обеспечивает его надежное функционирование.
Принцип работы оборудования
Конкретные схемы LED-приборов, выпускаемых различными производителями, могут значительно отличаться друг от друга. Однако все они основаны на общем принципе работы, который схематично можно отобразить следующим образом.
Схема работы светодиодной лампы.
Для создания большего эффекта p-n-перехода в конструкциях применяется полупроводники, поверхность, которых легируется различными материалами
При включении светодиодной лампы, подсоединенной к электросети, внутри баллона начинается хаотичное движение электронов. Сталкиваясь между собой и дырами в области p-n-перехода, — контакта двух полупроводников с разными типами проводимости — частицы преобразуются в фотоны, благодаря которым и происходит световое излучение.
Для оптимизации процесса могут также применяться дополнительные устройства, например, разные типы резисторов или токоограничивающие элементы.
Плюсы и минусы работы светодиодов
Подобные изделия завоевали популярность у населения, благодаря ряду положительных качеств. Главным их достоинством является экономичность: лампы имеют долгий срок службы, что подтверждается гарантийными обязательствами на три года. К тому же для их функционирования требуется минимальное количество энергии.
Важным преимуществом является и экологическая безопасность. Светодиодные устройства не излучают ультрафиолетовых волн, которые могут нанести вред живым организмам. В их конструкции не используются опасные материалы, что облегчает утилизацию.
Подробное изображение строения светодиодной лампы с обозначением всех элементов, а также информативные подписи, которые рассказывают о назначении узлов
К недостаткам LED-устройств в первую очередь можно отнести высокую стоимость. Следует также учесть, что их работа имеет специфические черты: порой светодиоды мигают или не отключаются даже после того, как выключен коммутатор.
Эти недостатки вызываются сохранением заряда, который накапливается в конденсаторе. Слабый пульсирующий ток приводит к миганию, а более сильный – создает продолжительное свечение.
Насколько вредны горящие лампы?
Как сказано выше, одним из часто встречающихся нарушений в работе светодиодов является невозможность полного отключения источника света. Лампы продолжают гореть, используя примерно 5% от обычной мощности в течение нескольких минут или даже часов.
Порой тусклое освещение утомляет обитателей квартир, однако некоторые используют приглушенно горящие светильники в качестве ночников.
Стоит добавить, что дефект не оказывает вредного влияния на состояние проводки, а расход энергии повышается крайне незначительно, так как светодиоды потребляют малое количество электричества.
Все манипуляции с проводкой, включая отсоединение провода, подключение либо замену деталей, необходимо проводить только после отключения подачи электрического тока
Тем не менее, специалисты советуют как можно раньше устранить проблему, поскольку остаточное свечение светодиодов значительно сокращает срок их службы. Кроме того, причины, вызывающие это явление, могут привести к серьезным неприятностям.
Основные причины остаточного свечения
Причины, провоцирующие горение светодиодов, могут быть различны.
К числу наиболее распространенных можно отнести:
Проблемы, связанные с электропроводкой, которая проложена в квартире. Это может быть неработающий участок электроцепи или нарушение изоляции одного из проводов.
Неправильная схема подключения прибора к коммутатору или электрощитку.
Применение выключателя с подсветкой, а также использование других сложно совместимых приборов: датчиков, модулей, таймеров, прочих.
Низкое качество используемых устройств либо индивидуальные особенности моделей.
Ниже мы подробно рассмотрим каждую из причин, указав также меры, способствующие решению неполадок в различных случаях.
Причина #1 — выключатель с опцией подсветки
При возникновении проблемы постоянно горящих ламп следует прежде всего взглянуть на выключатель. По мнению электриков, наиболее частой причиной этого феномена является использование коммутатора с подсветкой.
Выключатель света с функцией подсветки не позволяет полностью разорвать цепь, поэтому лампы будут тускло светиться долгое время.
При отключении этой опции система разомнется и LED-прибор погаснет
В этом случае устройства вступают в конфликт: даже выключенный выключатель не может полностью разомкнуть электроцепь из-за подсветки, которая запитывается через сопротивление.
Поскольку система остается незамкнутой, небольшое напряжение доходит до лампы, что и вызывает тусклое свечение.
Подобные же проблемы могут вызываться и при использовании других электрических приборов: фотоэлементов, таймеров, подключаемых к лампам датчиков движения и света.
Способ решения этой проблемы. Поскольку такой дефект со светодиодными лампами, которые горят даже при выключенном выключателе, довольно часто встречается, специалисты-электрики накопили большой опыт в исправлении ситуации.
Это могут быть следующие варианты:
замена выключателя;
отключение подсветки;
монтаж дополнительного резистора;
замена одной из ламп в люстре на более слабый аналог;
использование сопротивления с большим показателем мощности.
Наиболее простым способом является замена имеющего выключателя с подсветкой на стандартную модель выключателя без дополнительной функции. Однако такое решение связано с добавочными денежными затратами, а также с переустановкой прибора.
Сохранение горения лампы после выключения коммутатора может быть связано также с использованием в приборе конденсатора повышенной емкости, где остается заряд, достаточный для слабого свечения
Если наличие подсветки на коммутаторе не принципиально, можно просто перекусить кусачками сопротивление, которое задает подачу питания для нее. Добиться выключения светодиода с сохранением подсветки поможет добавление шунтирующего резистора. Прибор с сопротивлением, превышающим 50 кОм, и мощностью 2-4 Вт можно приобрести в специализированном магазине.
Для его подключения требуется снять плафон со светильника, после чего прикрепить отходящие от устройства провода к клеммнику с сетевыми жилами, что позволит выполнить подключение параллельно лампе.
В этом случае ток, проходящий через светодиод, будет протекать не через конденсатор драйвера, а через вновь подсоединенный узел. В результате прекратится подзарядка реактивного сопротивления и светодиоды погаснут при выключении коммутатора.
Для коррекции работы многорожковой люстры достаточно установить один дополнительный резистор. Нет необходимости подсоединять такую деталь к каждой из ламп
Если проблема выявлена в многорожковой люстре, можно установить в одном из отделов лампу накаливания с минимальной мощностью, которая соберет весь поступающий из конденсатора ток.
Подобное решение можно применить для однорожковой люстры, установив переходник с одного на два патрона. В то же время при использовании этого метода все же будет сохраняться слабое свечение одной лампочки.
Желаемый результат также даст замена обычного сопротивления в выключателе на его аналог с большим количеством Ом. Однако для выполнения подобной манипуляции потребуется консультация электрика.
Причина #2 — неисправности электрической проводки
Довольно часто источником невыключающихся ламп является вышедшая из строя проводка. При подозрении нарушения изоляции нужно на несколько минут подать на прибор высокое напряжение, чтобы имитировать условия, вызывающие пробои в электросети.
Для поиска места повреждения скрытого кабеля можно использовать также самодельные или профессиональные изделия, предназначенные для этой цели.
Если проблема действительно заключается в износившейся изоляции, в квартире необходимо частично или полностью заменить электропроводку. При открытой прокладке кабеля процесс займет минимум времени и сил. Более сложная работа предстоит, если в жилье была смонтирована скрытая проводка, замурованная в стенах.
Некачественная изоляция может стать причиной нарушений в работе светодиодных осветительных приборов.
Подобный фактор часто встречается при долгом сроке эксплуатации электропроводки
В этом случае с вертикальных поверхностей придется убрать декоративную отделку, например, обои, а также штукатурку.
После вскрытия штроб, где размещаются провода, производится замена всего кабеля или поврежденного участка. В заключение необходимо заделать каналы гипсом, а затем оштукатурить и заново отделать стены.
Альтернативным временным решением может стать подключение к сети прибора, например, резистора или реле, дающего дополнительную нагрузку. Подобные аппараты, сопротивление которых слабее, чем у светодиодов, подсоединяются параллельно к светящимся лампам.
При этом происходит перенаправление тока, из-за чего регулируется работа LED-приборов: свет гаснет сразу же после выключения коммутатора. Вновь подключенный элемент также не будет функционировать из-за низкого показателя сопротивления.
Причина #3 — неправильное подключение светильника
Причина непрекращающегося горения лампы может скрываться в ошибках подключения. Если при монтаже коммутатора вместо фазы был подсоединен ноль, он будет отключаться при размыкании цепи.
В то же время, из-за сохранившейся фазы, проводка по-прежнему будет находиться под напряжением, из-за чего прибор будет светиться при выключенном коммутаторе.
Так делать неправильно! Схема некорректного подключения к лампе выключателя на нулевом проводе.
Нарушение полярности при прокладке вызывает постоянную подачу тока, что приводит к свечению LED-приборов даже при выключенном коммутаторе
Подобная ситуация достаточно опасна для обитателей квартиры: поскольку устройство находится под напряжением, даже если оно выключено, можно случайно получить удар электрическим током. Для исправления ситуации необходимо отключить подачу электроэнергии, после чего отсоединить провода, а затем смонтировать их правильным образом.
Причина #4 — низкое качество лампочки
Достаточно часто причиной неисправности является низкое качество используемого светодиода, который необходимо заменить на исправный. Чтобы как можно реже сталкиваться с подобными проблемами, лучше покупать сертифицированную продукцию таких марок как Philips, Gauss или ASD,
Хорошо зарекомендовала себя российская продукция марки JAZZway и Эра.
Правда сохранение свечения может наблюдаться также в устройствах, изготовленных авторитетными производителями. Оно может быть вызвано функциональными особенностями в работе резисторов ламп.
Светодиодные лампы выпускаются в большом ассортименте.
При их выборе следует обращать внимание как на внешний вид, так и на технические характеристики и условия эксплуатации
Так, при подаче электротока в устройстве может накапливаться тепловая энергия, из-за чего светодиод будет гореть и после выключения, правда, непродолжительное время. Компании борются с подобным явлением, используя при изготовлении оборудования резисторы, выполненные из материалов, препятствующих накоплению избытков теплоэнергии.
Рекомендации по выбору электроприборов
Одним из важных факторов бесперебойной работы светодиодных ламп является выбор изделий надлежащего качества. При этом следует учесть особенности, при которых им придется функционировать устройствам, а также их совместимость с иным оборудованием, подключенным к электросети.
Перед покупкой рекомендуется тщательно прочитать приложенную к LED-приборам инструкцию, где указываются правила эксплуатации. Следует учесть, что ряд популярных приспособлений, таких как диммеры для светодиодок, таймеры, фотоэлектрические модули могут вызвать неполадки в работе светодиодов.
Важно также внимательно осмотреть внешний вид лампочки, обращая внимание на стык между корпусом и цоколем, который должен надежно и без каких-либо дефектов примыкать к основной детали. При наличии царапин, вмятин или неаккуратного шва вероятность возникновения проблем со свечением значительно возрастает.
Существуют также усовершенствованные технологии LED-ламп, например, с использованием светодиодных нитей. Хотя их стоимость несколько выше, она компенсируется большим сроком службы и отличным качеством
Важное значение имеет такой элемент, как радиатор.
Лучше всего выбрать светодиод, в которых он выполнен из алюминия, однако высокие характеристики имеют также керамические и графитовые аналоги.
Немаловажен и размер этой детали, несущей ответственность за отвод тепловой энергии, выделение которой может происходить и при выключенном свете.
Для корректной работы светодиода большой мощности необходимо использовать крупный радиатор, тогда как для слабого устройства достаточно будет и компактного.
Как правило, в специализированных магазинах продавцы проводят тестовое включение лампы. В этом случае нужно постараться проверить уровень мерцания: осветительный прибор должен испускать ровный световой поток без какой-либо пульсации.
Поскольку невооруженным глазом оценить этот фактор достаточно сложно, лучше заснять включенное устройство на видеокамеру мобильного телефона. Запись позволит лучше оценить его работу.
Выводы и полезное видео по теме
Видеоролик раскрывает две наиболее распространенных причины горения светодиодных ламп даже после выключения электропитания. Предложены также подробные инструкции по их устранению:
Свечение ламп при выключенном коммутаторе не только неприятно для глаз, но и резко сокращает срок работы светодиодов. Для устранения проблемы нужно установить причину, которая вызывает нарушение в функционировании приборов, а затем устранить ее.
В большинстве случаев для исправления ситуации понадобится минимум времени и сил. Необходимые работы можно выполнить самостоятельно, используя элементарные инструменты.
Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Поделитесь полезной информацией, которая может пригодиться посетителям сайта. Задавайте вопросы, расскажите о личном опыте в устранении сведения светодиодок после выключения, публикуйте фото по теме статьи.
Диодные лампы горят после выключения. Cветодиодная лампа горит после выключения
Вы далеко не первый, кто интересуется почему светодиодные лампы светятся после выключения. По сути, такое явление можно назвать обычным и не вызывающим опасности. Однако этого недостаточно. Поэтому в этой статье мы разберем все существующие причины подобного следствия.
Такое поведение со стороны светодиодных излучателей часто вызывает не только недоумение, но еще и действует раздражительно. К тому же регулярное мерцание быстрее выведет прибор из строя. Поэтому, прежде чем выяснить причины мы разберемся как устроен светильник.
Светодиоды питаются от постоянного тока, который проходит через конденсатор и приобретает оптимальное значение для лампочки. В некоторых случаях даже при отключенном выключателе, можно заметить свечение светильника. Напряжение на конденсаторе может появиться по любым причинам.
Устройство светодиодного светильника никогда не бывает одинаковым, так как каждый отдельный производитель предусматривает различную компоновку и схему для создания прибора. Однако общее действие приспособления остается аналогичным. Обязательными составляющими LED-светильников считаются: цоколь, драйвер, радиатор, плата с источниками, излучающими свет и колба.
Во время подключения к лампочке напряжения, происходит хаотичное движение электронов, которые сталкиваясь между собой, образуют отверстия, вследствие чего и возникает яркое свечение. Таким образом, даже если минимальная величина тока проникнет к полупроводнику, он будет светиться или мигать в выключенном состоянии, поэтому целесообразно разобраться с причинами происходящего.
Что вызывает мерцание светодиодных ламп?
Рассмотрим ряд факторов, которые вызывают свечение светодиодного прибора в отключенном состоянии:
Внимание! Если светодиодный светильник подключен к выключателю с подсветкой — подсветку требуется отключить. В таком случае разомкнется сеть и ток перестанет проходить к конденсатору.
Устройство энергосберегающих ламп и причины их мерцания
Почему мерцает энергосберегающая лампа после выключения — банальный, но довольно наболевший вопрос. Кого-то это пугает, другие просто стараются не обращать внимание на прибор, дабы не волноваться.
Люминесцентная лампа аналогично светодиодному источнику работает от малой величины постоянного тока. Выпрямитель, который снижает напряжение для лампы, находится прямо внутри конструкции. Также присутствует конденсатор, который и является причиной регулярного свечения лампочки даже при выключенном выключателе.
В связи с массовым проникновением в нашу жизнь новых экономных энерго-сберегающих источников света, в принципе действия которых заложено световое свечение полупроводникового светодиода, у некоторых возникают вопросы связанные с эксплуатацией данных световых приборов. Рассмотрим один из таких вопросов ниже. Суть вопроса будет заключаться в следующем — почему светятся светодиодные лампы при выключенном выключателе? Действительно весьма интересно каким образом, к примеру, после покупки светодиодной лампы или люстры в которой в дополнение непосредственно к лампам, установлены декоративные светодиоды всё это хозяйство начинает светится еле заметным светом и всё бы не беда, да только светиться то это всё при выключенном выключателе.Казалось такого в принципе не должно быть.Те кто знаком с электрикой знают что в электрической цепи есть два основных проводника нулевой и фазный, между которыми существует напряжение 220 Вольт. И если в цепи отсутствует контакт (разомкнут выключатель) естественно напряжения нет и лампа светиться не должна. Но так было в случае с лампами накаливания, здесь же иной случай. Для тех кому действительно интересно, вкратце обратимся к принципу работы светодиода. Светодиод является полупроводниковым элементом, свечение которого возникает в результате прохождения через переход двух различных металлов тока определённой величины. Отметим что именно ТОКА, так как любая электрическая цепь характеризуется во первых напряжением возникающим между фазным и нулевым проводником, а так же током протекающим в цепи при подключении какой либо нагрузки. Теперь снова возвращаемся к нашему примеру и начинаем анализировать,если свечение вызывает ток, откуда же он возникает в цепи в которой выключен выключатель? Вот здесь и наступает момент прозрения. Смотрим внимательно на свой выключатель.Многие скажут ничего необычного, выключатель как выключатель. Но некоторые обратят внимание что в нём есть светящийся огонёк, который обозначает местонахождения выключателя в темноте.Так вот именно в нём и кроется вся загадка со свечением в светильниках светодиодных ламп или дополнительных декоративных светодиодов. Так как для работы этой подсвечивающей выключатель лампочки требуется напряжение, она подключена в выключателе параллельно разомкнутым контактам.То есть получается что в электрической цепи, даже при выключенном выключателе через данную лампочку подсветки протекает ток определённой величины, наличие которого и вызывает пусть слабое, но всё же свечение наших светодиодов и ламп в люстре или светильнике. Для того чтобы устранить данный недостаток, если это кого-то сильно беспокоит, необходимо либо заменить выключатель, на тот в котором не будет подсветки, либо удалить (отключить) лампу подсветки в уже стоящем выключателе. Вот в принципе и всё решение данного вопроса.Если вы имеете хоть минимальные навыки в электротехнике, то наверняка сможете сделать всё самостоятельно. Если же нет то лучше обратиться к профессиональному электрику
На данный момент светодиодные лампы набрали особую популярность среди многих людей. Они показывают долгий срок службы, отличаются низком энергопотреблением и создают качественный свет. Однако рано или поздно с такими осветительными приборами случаются проблемы и наши подписчики достаточно часто задают вопрос: что делать, если светодиодная лампа светится после выключения? В этой статье мы решили разобрать возможные причины и расскажем, как решить проблему самостоятельно.
Причины свечения LED в выключенном состоянии
На самом деле сейчас существует множество причин, по которым светодиодная лампа может гореть после выключения. Гореть она может тускло, мерцать или светить на полную мощность. Есть несколько основных причин:
К чему приводит свечение светодиодной лампы после выключения
Как правило, многие люди боятся, что свет в выключенном состоянии может нанести вред. На самом деле страшного в этом ничего нет, так как проводке это не вредит. Единственная проблема – это срок службы лампы, который уж точно сократиться.
Обращаем внимание! Есть еще одна распространенная причина – это неправильная сборка драйвера. Такую проблему установить сейчас достаточно сложно. Поэтому покупать китайские лампы сейчас – это достаточно спорно.
Также есть проблема с неправильным подключением источников света. Здесь достаточно много информации, но такая проблема встречается крайне редко. Чтобы понять ее причины и способы устранения, рекомендуем посмотреть следующий ролик.
Как решить проблему
Попробуйте установить другую лампу. Как правило, это всегда помогает. К примеру, если установлена китайская лампа, поставьте на ее место качественную. Если проблема останется, придется искать причины.
Если у вас установлена розетка с индикатором, то для решения проблемы достаточно просто отключить провод, которые и питает подсветку. Сделать это совсем не сложно, разбираете выключатель и режете провод. Если не удается найти провод, тогда придется полностью менять выключатель.
Если лампа горит, но никакие причины не подходят, тогда придется искать утечку тока в проводке. Здесь придется проделать большую работу, но мы подробно все это рассмотрели в статье: .
Как вы могли заметить, почин, почему горит лампа LED в выключенном состоянии сейчас достаточно много. Но, исправить их можно и самостоятельно. Если у вас останутся вопросы или возникнут проблемы, пишите комментарии, мы с радостью ответим на все.
Также рекомендуем посмотреть вот такое видео, которое поможет решить проблему.
Многим знаком момент остаточного свечение светодиодов при замене ими штатных ламп в плафонах подсветки салона, например, хотя может встречаться и в других местах. Имеется в виду свечение вполканакала или даже меньше после выключения подсветки. В принципе, большой проблемы в этом нет — потребление диодами столь невелико, что даже в полностью включенном состоянии диод «посадит» аккумулятор, что может быть основной причиной борьбы с постсвечением, очень нескоро. А свечение неполное тем более означает маленькое потребление. В темноте при движении свечение может мешать водителю, если плафон расположен достаточно близко к передней части крыши. Пассажирам не столь важно, даже наоборот — видно где плафон, если вдруг понадобилось его включить. Так же ведет себя диод в плафоне багажника, но имхо сильнее светится выключенный, хотя возможно — это особенности восприятия просто, в багажник я заглянул из салона совсем недавно и заметил как раз постсвечение. Все эти нюансы имеют место быть только на автомобилях не сильно старых, где цепи даже подсветки салона уже имеют некие элементы контроля. Не обязательно CAN-шина, это и не та шина, ведь за все элементы комфорта и отвечает «блок комфорта» — это его суть, а названия могут отличаться. Ведь шина только «решает» — когда включить/выключить, а исполняется команда неким драйвером — каскадом полевика или реле, что уже устарело немного, но с другой стороны давно уже есть реле «твердотельные», суть те же ключи, контактов и катушки уже нет. На машинах без контроля исправности ламп и вообще без лишних завязок на блок комфорта и так далее все проще — хоть что туда в плафон поставь — все просто горит и гаснет, как обычно. Плавное включение/выключение — это уже другая проблема, и решается она по другому. Например, на наших Сцениках этой проблемы просто нет — диоды отлично плавно загораются и плавно гаснут без доработок. У некоторых так не получается, и при замене ламп на диоды пропадает плавное включение/выключение. Лияно я это проблемой не считаю, важнее просто задержка выключения подсветки, это имхо полезно. Существуют готовые диодные сборки на любой вкус, выполненные в формфакторе стандартной лампы, каковыми мы и заменяем лампы без малейших сложностей с подключением и установкой. Бывают и такие, которые позволяют «обмануть» умную электронику, которая продолжит думать, что в цепи старая добрая лампа. Иногда это очень важно — в цепи подсветки заднего номера Фабии мои диоды мигали просто, страшное зрелище)) Но там удалось отключить контроль исправности ламп. Впрочем, там этот контроль и вправду контролировал и на МАКСИДОТЕ я сразу видел, если перегорала одна из двух ламп, и даже какая из двух, если я правильно помню. В подсветке салона это нафиг не нужно — я сам сразу увижу перегоревшую лампу/диод. Не всякую лампу можно безнаказанно заменить диодной сборкой, иногда это чревато повреждением блока управления (комфорта), случаи имелись. Но это длинный разговор, и отдельная тема, пожалуй. Вернемся к нашим баранам Сценикам)) Сам я меняю лампы на диоды уже в которой по счету машине по простой причине — мне с ними светлее. Именно настолько светлее, чтобы жилось комфортнее. В машине я провожу порой немало времени, в самых разных погодных условиях и в разное время суток. Поэтому мне важно действительно получить нормальный свет. Побочный, или вторичный в данном случае, эффект — меньшее энергопотребление. Сборки, которые у меня установлены в плафонах, имеют потребляемую мощность около 1 Ватта каждая сборка, тогда как одна лампа — 5 Ватт. Света же от диодов еще и больше, плюс он белее, что в данном случае хорошо, хотя обычно чрезмерно белый свет, как ксенон, или лампы дневного совещения дома/на работе, утомляют только сильнее света более желтого. Но тут уж размытая граница — уже не желтый, который не совсем достаточен, и еще не белый, который слишком режет глаз. Для того, чтобы светодиодные сборки, установленные в плафоны освещения салона и багажника, не светились слегка при выключении, надо просто припаять резисторы. Один в плафон потолочный — они все три, а их три на Гранде, в одной цепи, поэтому хватает одного резистора. Один в плафон багажника. По разным версиям можно использовать резистор номиналом этак 500 Ом — 1,5 кОм. Больше номинал — только лучше, никакого тока практически через резистор, а нам через резистор ток и не нужен. Подбирать какой то конкретный номинал у меня не было ни времени, ни желания, ни самих резисторов, а покупать ради этого красиво, но не обязательно. У меня было в запасах несколько номиналов, я намеревался использовать 1,2 кОм или 2,2 кОм. Второй номинал отлично помогает от всех проблем. Плафон багажника вытаскивается совсем просто, это у всех и так получится. На потолке я выбрал самый задний плафон — мне так показалось удобнее. Снимается он на самом деле и голыми руками, даже без отвертки. Важно потянуть первой нужную сторону — сторона противоположная кнопкам на плафоне. Тянем сторону «без кнопок» вниз, «из потолка», вторая сторона потом выйдет сама, там зацепы длиннее, вдоль потолка. Установка в обратной последовательности.
На сегодняшний день LED лампы стали наиболее популярными источниками света и этому есть множество объяснений: они экономичны, пожаробезопасные, имеют наибольший срок службы и к тому же создают наиболее комфортное для зрения освещение. Однако, как и с другими альтернативными источниками света, светодиоды имеют свой проблемы. Наиболее часто встречаемая, это когда светодиодная лампа светится после выключения. Причины такого явления и способы устранения свечения мы рассмотрели в этой статье.
Обзор причин свечения
Что делать, если светится светодиодная лампа? Существует несколько причин, почему после выключения осветительного прибора LED лампа продолжает гореть, пускай даже тускло или слабо:
Опасно ли это свечение? Для проводки никакой опасности данная проблема не представляет, однако срок службы светодиодных лампочек заметно сократится, если они будут постоянно мигать либо тускло светиться.
Если коммутационный аппарат находится в выключенном положении, а излучатель все равно светится и горит, то лучше всего в первую очередь проверить последние три фактора. Это объясняется тем, что найти в электрической проводке слабый по изоляции участок очень сложно.
Для того чтобы это сделать необходимо создать специальные условия, в результате которых на цепь в течение одной минуты подается высокое напряжение для возникновения пробоя. Участок цепи, из-за которого светится осветительный элемент после выключения выключателя, необходимо будет вскрыть. При этом, если электропроводка закладывалась скрытым способом, то вскрытие приведет к повреждению целостности стены.
Важно знать! Встречается очень много ситуаций, когда при подключении светодиодных источников света к выключателю с подсветкой они функционируют по-другому. Это происходит из-за того, что осветительный элемент, который установлен в коммутационном аппарате, замыкает цепь, соответственно пропускает незначительный ток. Вот как раз он и заряжает и позволяет светиться лампочке при выключенном выключателе.
Еще одна проблема, почему светодиодная лампа светится в темноте – это дешевизна изделия. Если была приобретена LED лампочка плохого качества, то это также может привести к подобному явлению. Это связано с тем, что в плате существует какая-то ошибка. Но бывает и такое, что излучатель горит тускло из-за того, что у него есть своя особенность в функционировании конструкции.
Мы говорим о процессах, которые совершаются в конденсаторах в момент подачи нагрузки на осветительный элемент. Когда электрический ток проходит по цепи, конденсатор накапливает энергию, а затем после прекращения подачи нагрузки продолжает поддерживать свечение в элементах.
Еще одна достаточно распространенная причина свечения светодиодных ламп при выключенном выключателе — неправильное подключение. Подробнее об этом вы можете узнать из видео:
Как устранить возникшую проблему?
Если светодиодная лампа горит при выключенном свете, как это исправить? Решения бывают различные. Все зависит от сущности самой проблемы. Например:
Дешевая некачественная светодиодная лампа всегда светится в темноте после ее выключения. Чтобы эту проблему устранить, необходимо заменить ее качественной продукцией от проверенного производителя.
Если горит осветительный элемент из-за того, что используется выключатель с подсветкой, то решить эту проблему можно по-разному. Например, самый простой выход – это сменить в доме выключатель на обычный, без подсветки. Можно просто отрезать определенный провод, который питает подсветку. Сделать это можно после того, как вскрыли коммутационный аппарат. Но есть другой выход – для сохранения такой функции, достаточно на определенном участке электрической цепи поставить параллельно резистор.
Если светодиодная лампочка светится и причина в проводке, то решить такую проблему будет крайне сложно. Чтобы ее устранить, необходимо найти место утечки тока. Но это может повлечь за собой определенные трудности. Но зато, когда свет будет выключаться, лампочки гореть не будут. О том, мы рассказывали в отдельной статье. Существует еще один способ, более простой. Когда горит осветительный элемент, необходимо параллельно ему подключить нагрузку (реле, лампа накаливания или резистор). Только надобно учитывать тот факт, что сопротивление в подключенной нагрузке должно быть ниже, чем в излучателе света. И как следствие – ток утечки пойдет на эту нагрузку, но в связи с тем, что сопротивление незначительное, то светиться она не будет.
Еще один эффективный способ устранить свечение светодиодных лампочек — добавить в цепь конденсатор. Об этом подробно рассказывается в видео уроке:
Нравится(0 ) Не нравится(0 )
Почему светятся светодиодные лампы после выключения
Заменил лампочки в люстре на светодиодные. Но одна из лампочек подсвечивается даже при выключенном выключателе, что очень хорошо видно в темноте и мешает спать. Замена лампочек на другие светодиодные не помогла, что делать?
Особенности светодиодной лампы
Конструкция светодиодной лампы сложнее, чем ее аналога с нитью накаливания. Чтобы разобраться, почему при выключенном свете горят светодиодные лампы, заглянем в ее структуру.
В основе схемы (драйвера) лежит диодный мост, который выпрямляет сетевое напряжение и через модулятор-стабилизатор (контроллер) подает его на светодиоды, соединенные последовательно:
В более простых (и дешевых) светодиодных лампочках роль токоограничивающего элемента выполнят простой конденсатор:
Это позволяет светодиодной лампочке подсвечиваться даже при минимальном токе (например токе утечки).
На что влияет подсвечивание лампочки после выключения
Для тех, у кого легкое ночное свечение не вызывает дискомфорта встает другой вопрос, а безопасно ли это? и как это влияет на расход электроэнергии? Опасности в тлеющем свете нет, лампа не лопнет посреди ночи, не треснет. Перегорание возможно, но это крайне редкий случай.
Главный недостаток того, что светодиодные лампочки светятся при выключенном выключателе — это быстрая истощаемость осветителя. Дело в том, что схема рассчитана на определенное число запусков (циклов включения-выключения) и времени горения. Поэтому после нескольких месяцев непрерывного свечения в нестандартном режиме лампочка приходит в негодность.
Опасно ли это свечение? Для проводки никакой опасности данная проблема не представляет, однако срок службы светодиодных лампочек заметно сократится, если они будут постоянно мигать либо тускло светиться.
Почему светодиодная лампа светится при выключенном выключателе
Чудес не бывает и я, как электрик, ответственно заявляю — если светодиодная лампочка подсвечивается после выключения на это может быть всего 2 причины:
выключатель разрывает не фазу, а ноль и в проводке есть участок с некачественной изоляцией;
применен выключатель с с подсветкой.
Рассмотрим оба случая подробнее.
Выключатель с подсветкой
Наиболее частой причиной свечения светодиодной лампы после выключения является применение выключателя с подсветкой.
Внутри такого выключателя находится светодиод с токоограничивающим резистором. Светодиодная лампа тускло светится при выключении света, поскольку даже при выключении основного контакта через них продолжает проходить ток.
Почему светодиодная лампа горит в полнакала, а не на полную мощность? Благодаря ограничительному резистору сила тока, протекающая по электрической цепи, крайне незначительна и недостаточна для свечения электрической лампы накаливания либо розжига люминесцентных.
Потребляемая мощность светодиодов в десятки раз ниже аналогичных параметров обыкновенной лампы накаливания. Но даже незначительный ток, протекающий через диод подсветки, достаточен для слабого свечения светодиодов в светильнике.
Как это выглядит? Вариантов свечения может быть два. Либо светодиодная лампа горит после выключения непрерывно, значит, через светодиодную подсветку выключателя протекает достаточный ток, либо свет периодически вспыхивает.
Так обычно происходит, если ток, протекающий по цепи, слишком незначительный для постоянного свечения, но он подзаряжает сглаживающий конденсатор в цепи схемы питания.
Как исправить? Наиболее простым является удаление из выключателя подсветки. Для этого разбираем корпус и откручиваем либо откусываем кусачками провод, идущий к резистору и светодиоду. Или сменить в доме выключатель на обычный, без подсветки.
Другим вариантом может стать впайка шунтирующего резистора параллельно лампе. По параметрам он должен быть рассчитан на 2-4 Вт и иметь сопротивление 50 кОм. Тогда ток будет течь через него, а не через драйвер питания самой лампы.
Приобрести такой резистор можно в любом магазине радиотоваров. Установить резистор не представляет сложности. Достаточно снять плафон и зафиксировать ножки сопротивления в клеммнике подсоединения сетевых проводов.
Если вы не особо дружны с электрикой и опасаетесь самостоятельно «влазить» в проводку, еще одним способом «борьбы» с выключателями с подсветкой может быть установка в люстру обычной лампы накаливания. Ее спираль при выключении и будет выполнять роль шунтирующего резистора. Но этот способ возможен лишь, если у люстры несколько патронов.
Неправильное подключение светильника
Причина непрекращающегося горения лампы может скрываться в ошибках подключения. Если при монтаже выключателя вместо фазы был подсоединен ноль, он будет отключаться при размыкании цепи. В то же время, из-за сохранившейся фазы, проводка (и соответственно лампочка) постоянно будет находиться под напряжением. Светодиодная лампочка при этом будет подсвечиваться при выключенном выключателе, благодаря току утечки через изношенную изоляцию или плохоизолированные соединения.
Нарушение полярности (фаза и ноль) при прокладке вызывает постоянную подачу тока, что приводит к свечению LED-приборов даже при выключенном выключателе. Подобная ситуация достаточно опасна для обитателей квартиры: поскольку устройство находится под напряжением, даже если оно выключено. И можно случайно получить удар электрическим током (например при замене лампочки).
Как исправить? Необходимо отключить подачу электроэнергии, отсоединить провода, после чего смонтировать их правильным образом (фазу на выключатель).
LED Light, светящийся, когда выключен
LED Light, светится, когда выключен — обмен стеками для дома
Сеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться Зарегистрироваться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 3к раз
Я искал в Интернете и на StackExchange пару недель и не нашел ничего, что помогло бы решить эту проблему.Я недавно добавил комнату в подвале, всю новую проводку, свет, выключатели. когда я включаю выключатель в этой комнате, все мои светодиодные фонари светятся, когда выключатель выключен. когда я включаю выключатель, свет загорается, как и ожидалось. Я читал, где люди говорят, что это связано с минимальным током, который обычно в ваших цепях, когда они выключены, и они сказали, что нужно вставить обычную лампочку в одну из розеток, и она будет действовать как резистор и рассеивать оставшийся ток. Я просто попробовал это сегодня вечером, и светодиоды все еще светятся (все 4 лампочки) Ниже показано, как они в настоящее время подключены для справки.Любая помощь или идеи приветствуются.
Создан 15 мар.
ag93ag93
2111 серебряный знак33 бронзовых знака
27
Светодиоды
нуждаются в очень мало энергии (в том-то и дело).Фактически, если у вас есть кабель под напряжением, идущий рядом с кабелем, питающим свет, тогда между кабелями может быть достаточно индуктивной связи , чтобы вызвать свечение.
Тот факт, что вы говорите: «Я пытался отделить« главную линию »как можно больше от линий, питающих свет, и, похоже, это по большей части сработало». заставляет меня думать, что это объяснение.
Создан 30 ноя.
У меня это происходит с некоторыми (вероятно, очень чувствительными / эффективными) светодиодными лампами в доме.Я предполагаю, что в электрических системах (даже в переключателях) происходят очень небольшие утечки тока. Некоторые светодиоды могут дать немного света, используя этот ток. Я просто согласен … в комнате немного ночного света, и дополнительные счета за электричество должны быть минимальными.
Создан 28 окт.
Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками led или задайте свой вопрос.
Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie
Настроить параметры
Лампа
— потолочный светодиодный светильник при выключенном выключателе излучает очень тусклый свет! Лампа
— Потолочный светодиодный светильник при выключенном выключателе излучает очень тусклый свет! — Обмен электротехнического стека
Сеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться Зарегистрироваться
Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 28к раз
\ $ \ begingroup \ $
Закрыто. Вопрос не по теме. В настоящее время он не принимает ответы.
Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме обмена электротехническими стеками.
Закрыт 4 года назад.
У меня потолочные светодиодные светильники.
Когда я включаю главный выключатель в доме, я вижу, что светодиод начинает излучать очень тусклый свет (нужно подождать 3-4 секунды, чтобы увидеть), даже когда переключатель светодиода выключен на !
Это нормально или мне нужно проверить электрика?
Создан 22 июн.
Мит Панчани
2111 золотой знак11 серебряных знаков33 бронзовых знака
\ $ \ endgroup \ $
3
\ $ \ begingroup \ $
Для этого есть две типичные причины:
Фосфор, используемый в светодиодах, испытывает хемилюминесценцию, холодную химическую реакцию, при которой образуется свет.Люминофор обычно используется для придания светодиодам белого цвета посредством фотолюминесцентной реакции, реагируя на фотоны с другой длиной волны, но он может светиться в темноте и без этого.
Лампочка находится в цепи с переключенным нейтральным проводом, а не с переключенным горячим проводом. Это означает, что переменное напряжение на горячем проводе все еще может слегка питать светодиоды и / или конденсаторы в лампочке, в результате чего ток несколько миллиампер или микроампер протекает через сверхэффективные светодиоды, зажигая их.
Вы можете проверить это, вставив лампу в переключаемую лампу с неполяризованным разъемом питания, вставленным в одну сторону, а затем перевернув разъем в другую сторону. В одном случае светодиоды должны полностью погаснуть.
Некоторые переключатели имеют неоновую подсветку, чтобы помочь найти их в темноте; в таком случае он будет подключен ЧЕРЕЗ открытый выключатель, образуя упомянутый выше путь утечки.Нет проблем, если нагрузка намного выше, чем требуется для неона, но это может привести к мерцанию или тусклому свету CFL или светодиода.
Создан 22 июн.
BobUBobU
12711 золотой знак11 серебряный знак55 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $
\ $ \ begingroup \ $
Он определенно откуда-то получает питание.Очень мало мощности, но все же. Могу поспорить, что у вас какая-то утечка либо на переключателе, либо между одним из проводов и заземлением (или другим проводом, который может быть проложен поблизости). На самом деле, второе предположение лучше — действительно слабый ток может не привести к срабатыванию предохранителя или срабатыванию детектора утечки на землю. Но решение позвать на помощь зависит только от того, насколько беспокоит этот свет.
Создан 22 июня ’16 в 19: 482016-06-22 19:48
Грегори КорнблюмГрегори Корнблюм
5,94422 золотых знака1414 серебряных знаков3131 бронзовый знак
\ $ \ endgroup \ $
12
Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками светодиодные лампы или задайте свой вопрос.
Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie
Настроить параметры
Когда выключать свет
Экономическая эффективность того, когда выключать свет, зависит от типа лампы и стоимости электроэнергии.Тип используемой лампочки важен по нескольким причинам. Все лампочки имеют номинальный или номинальный срок службы, на который влияет то, сколько раз они включаются и выключаются. Чем чаще они включаются и выключаются, тем меньше срок их службы.
Освещение лампами накаливания
Лампы накаливания следует выключать всякий раз, когда они не нужны, поскольку они являются наименее эффективным типом освещения. 90% энергии, которую они используют, выделяется в виде тепла, и только около 10% дает свет.Выключив свет, вы сохраните прохладу в комнате, что станет дополнительным преимуществом летом.
Галогенное освещение
Хотя галогенные лампы более эффективны, чем традиционные лампы накаливания, они используют ту же технологию и намного менее эффективны, чем КЛЛ и светодиоды. Поэтому лучше выключать эти огни, когда они не нужны.
Освещение КЛЛ
Поскольку они уже очень эффективны, рентабельность отключения КЛЛ для экономии энергии немного сложнее.Общее практическое правило таково:
Если вы не выходите из комнаты на 15 минут или меньше, оставьте его включенным.
Если вас не будет в комнате более 15 минут, выключите его.
Срок службы КЛЛ в большей степени зависит от того, сколько раз они включались и выключались. Как правило, вы можете продлить срок службы лампы CFL, включая и выключая ее реже, чем если вы просто используете ее меньше.
В любом случае относительно более высокий требуемый «пусковой» ток длится половину цикла, или 1/120 секунды. Количество электроэнергии, потребляемой для подачи пускового тока, равно нескольким секундам или меньше при нормальной работе освещения. Выключение люминесцентных ламп более чем на 5 секунд сэкономит больше энергии, чем будет затрачено на их повторное включение.Следовательно, реальная проблема заключается в стоимости электроэнергии, сэкономленной за счет выключения света, по сравнению со стоимостью замены лампочки. Это, в свою очередь, определяет кратчайший рентабельный период выключения люминесцентного света.
Стоимость энергии, сэкономленной при отключении КЛЛ, зависит от нескольких факторов:
Цена, которую коммунальное предприятие взимает со своих клиентов, зависит от «классов» потребителей, которые обычно бывают жилыми, коммерческими и промышленными. В каждом классе могут быть разные тарифные планы.
Некоторые коммунальные предприятия могут взимать разные тарифы за электроэнергию в разное время суток. Как правило, коммунальным предприятиям дороже вырабатывать электроэнергию в определенные периоды высокого спроса или потребления, называемые пиками.
Некоторые коммунальные предприятия могут взимать с коммерческих и промышленных потребителей больше за киловатт-час (кВтч) в периоды пиковой нагрузки, чем за потребление в непиковый период.
Некоторые коммунальные предприятия могут также взимать базовую ставку за определенный уровень потребления и более высокие ставки за увеличивающиеся блоки потребления.
Часто коммунальное предприятие добавляет различные платы за обслуживание, базовую плату и / или налоги за расчетный период, которые можно усреднить на потребленный кВтч, если они еще не учтены в ставке.
Светодиодное освещение
На срок службы светодиода (LED) не влияет его включение и выключение. Хотя срок службы люминесцентных ламп сокращается, чем чаще они включаются и выключаются, это не оказывает отрицательного влияния на срок службы светодиодов. Эта характеристика дает светодиодам несколько явных преимуществ, когда дело доходит до работы.Например, светодиоды имеют преимущество при использовании вместе с датчиками присутствия или датчиками дневного света, которые работают в режиме включения-выключения. Также, в отличие от традиционных технологий, светодиоды включаются на полную яркость практически мгновенно, без задержки. Светодиоды также в значительной степени не подвержены вибрации, потому что у них нет нитей или стеклянных корпусов.
Расчет экономии энергии
Чтобы рассчитать точную величину экономии энергии за счет выключения лампочки, вам необходимо сначала определить, сколько энергии потребляет лампа во включенном состоянии.На каждой лампочке напечатано значение мощности в ваттах. Например, если номинальная мощность составляет 40 Вт, а лампа горит в течение одного часа, она будет потреблять 0,04 кВтч, а если она выключена в течение одного часа, вы сэкономите 0,04 кВтч. (Обратите внимание, что многие люминесцентные светильники имеют две или более ламп. Кроме того, один переключатель может управлять несколькими приборами — «массивом». Добавьте экономию для каждого светильника, чтобы определить общую экономию энергии.)
Затем вам нужно выяснить, что вы платят за электроэнергию за кВтч (в целом и в периоды пиковой нагрузки).Вам нужно будет просмотреть свои счета за электроэнергию и узнать, сколько коммунальные услуги взимают за киловатт-час. Умножьте тариф за кВтч на количество сэкономленной электроэнергии, и вы получите величину экономии. Продолжая приведенный выше пример, предположим, что ваш тариф на электроэнергию составляет 10 центов за кВтч. В этом случае стоимость экономии энергии составит 0,4 цента (0,004 доллара США). Ценность экономии будет увеличиваться, чем выше номинальная мощность лампы в ваттах, чем больше лампочек управляется одним переключателем, и тем выше показатель за кВтч.
Наиболее экономически эффективный период времени, в течение которого свет (или комплект осветительных приборов) может быть выключен до того, как величина экономии превысит затраты на замену ламп (из-за их сокращенного срока службы), будет зависеть от типа и модель лампочки и балласта. Стоимость замены лампочки (или балласта) зависит от стоимости лампочки и затрат труда на ее выполнение.
Производители освещения должны иметь возможность предоставлять информацию о рабочем цикле своей продукции. В целом, чем более энергоэффективна лампочка, тем дольше вы можете оставить ее включенной, прежде чем будет экономически выгодно ее выключить.
Помимо выключения света вручную, вы можете рассмотреть возможность использования датчиков, таймеров и других средств автоматического управления освещением.
Дэвид Сэвери Электрик Сервисез Лтд.
Современное светодиодное освещение — это здорово. Яркое, чистое и малая часть эксплуатационных расходов на лампы накаливания, такие как галогенные или вольфрамовые лампы. Тем не менее, одна странность в том, что они иногда светятся в выключенном состоянии. Я могу придумать четыре причины этого явления, и у меня есть потенциальное быстрое и грязное решение для наиболее распространенных…
Я впервые заметил проблему «светится в выключенном состоянии» после того, как в 2005 году установил три светодиодные лампы в подъезде своего дома. Светодиодные лампы тогда были в зачаточном состоянии, и эти кластерные лампы не очень хороши, но они только освещают небольшого пространства и при ничтожных 1,3 Вт каждый, они уже сэкономили массу энергии по сравнению с фитингом CFL мощностью 11 Вт, который был там раньше.
Мне показалось любопытным, что при выключении некоторые из светодиодных элементов в этих лампах продолжали тускло светиться.За последние девять лет не было никаких побочных эффектов, и эти лампы продолжают работать нормально. Однако сегодня я снова столкнулся с этой проблемой после преобразования светильника R50 с лампы накаливания на работу со светодиодами. На этот раз эффект был более заметным и менее желательным, поскольку он был в спальне.
В этом случае причиной была паразитная емкость в проводке переключателя, и это, вероятно, проблема для большинства читателей. Проблема усугубляется в старых схемах освещения и более длинных переключателях, таких как двух- или трехходовые схемы переключения, и это связано с тем, как прокладывается проводка освещения и переключателя… или раньше были маршрутизированы. В более старых зданиях осветительная проводка часто была «одиночной», поэтому линейный провод, питающий свет, проходил отдельно от нейтрального провода, и часто не было защитного проводника цепи. В этом случае ответвление переключателя состояло из двух одиночных или сдвоенных кабелей для подачи питания на переключатель и обратного выхода коммутируемой линии на лампу. Для двух- или трехстороннего переключения у вас, как правило, есть сдвоенный кабель плюс один, часто опять же без защитного провода.
Когда на провод подается напряжение, вокруг него создается электрическое поле.Если линейный провод соединен с нейтралью и / или защитным проводом цепи (землей), это электрическое поле гасится, но когда линейный провод проходит как одиночный, так и в незаземленном двухжильном кабеле, как во многих отводах выключателя. , то это поле нечем ослабить. В результате подводящий провод под напряжением, идущий к переключателю, имеет вокруг себя электрическое поле, которое пронизывает выходящий обратный провод переключателя. Когда выключатель выключен, эти два провода имеют большую разность потенциалов между собой, и между двумя проводами фактически создается конденсатор.Конденсатор состоит из двух проводящих пластин, разделенных изолятором, и это именно то, что мы имеем с нашим кабелем переключения: — две медные жилы, разделенные пластиком и воздухом. Предполагается, что переключаемый обратный провод не находится под напряжением, когда переключатель находится в положении ВЫКЛ, но на него подается напряжение несколькими вольт, наведенными на него соседним линейным проводом. Это позволяет небольшому току проходить через электрическое поле на переключаемый возврат. Затем этот ток проходит через светодиодную лампу, чтобы перейти в нейтраль.
Показательный пример: здесь я получаю значение 15,4 В переменного тока при 50 Гц на этой изолированной цепи освещения из-за емкостной связи на проводе переключателя.
Так было всегда с домашней электропроводкой, но этот крошечный ток был слишком мал, чтобы повлиять на лампы накаливания или люминесцентные лампы, которые вы, возможно, использовали раньше. Светодиодные лампы разные, и в некоторых случаях этого тока может быть достаточно, чтобы привести в действие схему в вашей лампе и заставить ее светиться, хотя и тускло, когда выключатель света выключен.
Если не считать перемонтажа освещения, одно из решений — воткнуть что-нибудь в цепь, чтобы убрать это нежелательное напряжение. Использование КЛЛ или лампы накаливания в одном светильнике (если конфигурация состоит из нескольких ламп / потолочного светильника) впитает их, но использование неэффективной лампы не идеально.
Другой способ, который должен работать без смешения ламповых технологий, — это получить неоновый индикатор, такой как этот пример, на Amazon. Это должно стоить всего пару фунтов или около того, а один, предварительно подключенный к летающим проводам, как показано на рисунке, избавит от некоторых проблем.Установите его между линией и нейтралью на фитинге или на конце цепочки даунлайтов, и он может поглотить нежелательный ток при почти нулевых ежегодных затратах. Неон будет светиться вместо светодиодных ламп, тускло в выключенном состоянии, ярче в включенном состоянии, но его можно спрятать за арматурой и скрыть от глаз. Я использовал этот трюк раньше, чтобы избежать неприятностей.
Просто убедитесь, что выбранный вами неон рассчитан на вашу территорию, то есть 220–240 В для Великобритании / Европы / Австралии, 110 В для США, 120 В для Канады и т. Д.Между прочим, в старых холодильниках, морозильных камерах, электрических душах и чайниках часто есть эти неоновые индикаторы на панелях управления или переключателях, и, если у вас есть под рукой отвертка, не повредит их отсоединить от любого такого оборудования, когда оно достигнет конца. жизни. Просто убедитесь, что это автономный неоновый свет, рассчитанный на питание от сети, а не светодиодный индикатор 2 В, если выручаете его из кучи металлолома! Хорошие неоновые индикаторы могут гореть десятилетиями, со временем теряя яркость, но тем не менее функционируя, и могут найти новую жизнь в такой ситуации.
Помимо быстрых и грязных исправлений, вы, вероятно, захотите обратиться к профессиональному электрику, чтобы проверить заземление на вашем переключателе, потому что, если ваше домашнее освещение не подключено одиночно (как с 1990-х годов или около того, в Великобритании), тогда Земля в сердечнике переключателя должна гасить электрическое поле, поэтому горящие лампы могут указывать на проблему с заземлением, по крайней мере, в переключателе, но, возможно, в более общем плане, в собственности.
Второй причиной неприятного освещения являются электронные переключатели яркости, поскольку они также могут быть причиной неисправности светодиодных ламп, даже если они должны быть совместимы со светодиодами.Диммер может иметь минимальный рейтинг для правильной работы, а ваши светодиодные лампы могут не соответствовать этому рейтингу. Один особый выключатель Hager вызвал у меня некоторые проблемы при попытке уменьшить яркость двенадцати ламп Sylvania и продолжал гасить 30 В даже в выключенном состоянии. Решение Хагера заключалось в том, чтобы порекомендовать мне установить резистивную нагрузку 10 Вт, чтобы убрать паразитное напряжение. Такие компании, как Danlers, на самом деле производят такой громоздкий и дорогой продукт. Однако кажется глупым устанавливать энергоэффективное освещение, а затем использовать некоторое сопротивление поглощению энергии, чтобы снизить эффективность ради диммера! В конце концов, я нашел альтернативный диммер с более низкими требованиями к минимальной нагрузке.
Данлерс WMRESLOAD. Это добавляет 10 Вт резистивной нагрузки, чтобы «подтянуть» схему, которая потребляет меньше минимального номинала устройства, расположенного выше по потоку, например, диммерного переключателя.
Я также обнаружил, что некоторые светодиодные лампы с регулируемой яркостью работают лучше, чем другие, и иногда использование нечетной лампы другого производителя может положительно сказаться на ее соседях. Например, некоторые лампы Megaman Modo, которые я использовал для установки, лучше работали с диммером, если одна лампа была заменена на лампу марки Screwfix.Характеристики одной лампы в цепи изменили эффективность диммера, что улучшило тусклость всех ламп.
Третья проблема — это новые интеллектуальные переключатели, такие как модели с поддержкой Wi-Fi, с подсветкой и сенсорные модели (Lightwave RF, Wemo, Philips Hue и т. Д.), А также тот факт, что в большинстве переключателей здесь, в Великобритании, нет нейтрали, только прямой эфир и переключаемый прямой эфир. Так как же интеллектуальный переключатель с интеллектуальной схемой работает без нейтрального обратного пути? Что ж, ответ заключается в том, что — это , нейтральный обратный путь, и если вы посмотрите на диаграмму ниже, вы увидите, что путь проходит через лампочку…
Да, ребята, умная схема в таком переключателе работает, пропуская небольшой ток через лампу (лампы) и обратно в нейтраль. Этот ток проходит все время, чтобы переключатель оставался включенным даже при выключенном свете. Этим переключателям требуется питание круглосуточно и без выходных, часто потому, что они имеют сенсорное управление, световые индикаторы или обмениваются данными с мостом Wi-Fi и должны быть начеку для любых команд включения / выключения / затемнения или изменения цвета. Хотя пропускания небольшого тока через нить накаливания будет недостаточно, чтобы заставить ее светиться, все ставки отменены, когда вы пропускаете какой-либо ток через электронику светодиодной лампы, так как бесчисленное множество различных производителей, моделей и схемотехнических решений при таких условиях одни будут реагировать на этот проходящий ток, а другие — нет.Если вы приобрели интеллектуальные переключатели света от любого производителя и обнаружили, что все светодиодные лампы горят, когда переключатель находится в выключенном состоянии, это, скорее всего, проблема. Решением будет установка любых светодиодных ламп, которые, по словам производителя переключателей, совместимы с их продуктом.
Наконец, проблемы из-за нежелательного напряжения в вашей проводке могут быть не из-за емкостной индукции, а из-за плохого сопротивления изоляции от соседней проводки. Если изоляция между двумя линейными проводами в отдельных цепях плохая или нарушена, то может возникать дуга напряжения между одной цепью и другой.Если ваша проводка старая или не проверялась в последнее время, возможно, стоит заказать осмотр, чтобы увидеть, как ведут себя ваши схемы. Поиск и устранение повреждений изоляции — задача специалистов.
К сожалению, суть в том, что проблема может заключаться в лампах, переключателе или проводке, и такие фары, как неоновая или резистивная нагрузка, могут решить проблему, но если они заставляют вас подниматься по стене, а вы — нет уверенно разбираетесь в электричестве и отвертках, а затем обратитесь к авторитетному электрику в вашем районе, который поможет диагностировать и устранить проблему.
Эта статья также доступна в виде видео с обычной ненормативной лексикой:
… аааи продолжение:
Как отключить светодиодные индикаторы от свечения в выключенном состоянии?
20
У вас есть светодиодная лампа, которая излучает тусклый свет, когда выключатель лампы находится в выключенном положении? Часто в цепи лампы присутствует остаточный ток, из-за которого лампа светится даже в выключенном состоянии.Если вам интересно, как сделать так, чтобы светодиодные индикаторы не горели в выключенном состоянии, то вы попали в нужное место. Мы знаем, насколько это может раздражать и утомлять вас. В этом посте рассматриваются причины и что делать, когда ваши лампы светятся в выключенном состоянии.
Каковы основные причины того, что светодиоды светятся даже в выключенном состоянии?
1. Светодиодные лампы различаются по качеству, поэтому лампы низкого качества могут светиться, мерцать или гудеть при выключении.
2. Вы также можете обнаружить, что проблема связана с электрической цепью, а не с лампочками.Некоторые выключатели света пропускают остатки электричества, даже когда выключатель выключен. Почему так происходит?
Это может происходить по 2 причинам:
Нейтральный провод в цепи не может быть соединен с землей или заземляющий провод имеет очень высокое сопротивление, создавая небольшой ток, который зажигает вашу лампочку.
Может наблюдаться небольшой сбор электричества от кабелей, идущих вдоль друг друга, вызванный электромагнитной индукцией, приводящей к свечению.
Что вам понадобится, чтобы следовать этому руководству?
Вам понадобятся некоторые инструменты, чтобы завершить это руководство с различными решениями проблемы.
Дополнительные луковицы
Стабилитрон
Неоновый индикатор
Отвертка
CFL
Как остановить светодиодные индикаторы от горения в выключенном состоянии?
Решение 1. Замените лампу
Если ваша лампочка светится после того, как вы заменили лампы накаливания на светодиодные, вы можете попробовать купить замену у известного бренда и заменить светящиеся лампы на них. Если он перестанет светиться, вы можете заменить остальные.
Часто тип лампы, которую вы установили, может быть несовместим с домашней установкой, что приводит к свечению или мерцанию.
Решение 2. Убедитесь, что проводка заземлена, или установите стабилитрон
Электрик сможет сказать вам, вызвано ли свечение из-за того, что проводка не заземлена должным образом, и устранит это за вас, если так. Это очень легко исправить. Если светится из-за того, что кабели расположены слишком близко, вы можете попросить электрика установить стабилитрон, который будет регулировать напряжение в электрической цепи, в которой горит светодиод. Этот стабилитрон блокирует любое остаточное напряжение, исходящее от схемы.На установку стабилитрона у электрика не уйдет много времени. Сам диод стоит пару долларов, так что это должна быть простая и доступная работа.
Решение 3 Используйте КЛЛ или приклейте что-нибудь еще, чтобы впитать лишнее напряжение. Одним из решений этой головоломки может быть попытка воткнуть что-нибудь в цепь, чтобы поглотить это нежелательное напряжение. Использование КЛЛ или лампы накаливания в одном светильнике [если конфигурация состоит из нескольких ламп / точечных светильников] должно убрать его, даже если это не идеальное решение.Это может сработать для вас как временная мера, поскольку вы пытаетесь решить проблему с помощью других, более безопасных и долговременных решений.
Решение 4. Получите неоновый индикатор
Еще один способ решить проблему — обзавестись неоновым индикатором. Вы можете найти его на Amazon или у любого другого надежного поставщика электроники, и вы получите хорошие результаты за пару долларов. Получите предварительно смонтированный с летающими выводами, чтобы избавить вас от любых неприятностей. Вы должны установить индикатор между одиночной и нейтралью на фитинге или на конце цепочки даунлайтов, чтобы он мог впитать весь нежелательный ток.Тогда вместо лампочки будет светиться неон, и его можно убрать из поля зрения. Убедитесь, что выбранный вами неон совместим с текущим напряжением в вашем доме. Вы можете получить неоновые индикаторы от кухонных приборов, таких как морозильники, холодильники и чайники. Это простая задача, если вы умеете пользоваться отверткой. Воспользуйтесь преимуществами товаров, срок службы которых уже истек, так как хорошие индикаторы будут гореть годами, теряя яркость со временем, но все еще функционируя.
Решение 5. Попробуйте использовать нейтральный светильник с лампой или обратитесь к производителю светодиодной лампы
Вы можете использовать диммеры или интеллектуальные переключатели, такие как модели с подсветкой, сенсорные или с поддержкой Wi-Fi, которые в большинстве своем являются нейтральными. Умная схема в таких переключателях работает, пропуская крошечный ток через лампочку, а затем обратно в нейтраль. Этот ток будет проходить все время, удерживая переключатель включенным, даже когда свет выключен. Эти типы переключателей будут нуждаться в постоянном питании, потому что они имеют сенсорные диски, световые индикаторы или используют мост Wi-Fi для подключения или должны оставаться включенными для любых команд включения или выключения затемнения.
В то время как это происходит, небольшой ток, проходящий через нить накаливания лампы накаливания, не заставит ее светиться встык со светодиодными лампами, может возникнуть некоторая реакция, вызывающая свечение. Если у вас есть умные переключатели света и вы обнаружите, что светодиодные фонари светятся при выключении, вам может потребоваться проконсультироваться с производителем, чтобы найти переключатель, совместимый с лампами. Другой вариант — вызвать электрика, чтобы он подключил специальную нейтраль к выключателю, который вы установили в своем доме (если он может поддерживать его), чтобы он не проходил через лампу.
Решение 6. Работа с другими лампами
Когда все готово и кажется, что ничего не работает, вы можете попробовать совместить свою светодиодную лампу с другими лампами. Некоторые светодиодные лампы с регулируемой яркостью работают лучше, чем другие, и иногда использование нечетной лампы может иметь положительный эффект.
Решение 7: Проверка
Как указывалось ранее, проблемы могут возникнуть из-за нежелательного напряжения в вашей проводке из-за индукции от соседних цепей. Нет ничего необычного в том, что кто-то помещает тестер в обесточенную цепь и все же получает несколько вольт, которые, возможно, были наведены в цепь или попадают в нее из-за плохого сопротивления изоляции от соседней проводки.Если ваша проводка старая или не проверялась в последнее время, вам следует подумать о ее проверке, чтобы увидеть, как ведет себя ваше освещение.
Однако правда в том, что проблема может быть связана с лампой, выключателем или проводкой, а также с неоновыми лампами или резистивной нагрузкой. Если вам некомфортно пользоваться отвертками и находиться рядом с электричеством, поищите поблизости компетентного электрика, который поможет диагностировать и устранить проблему.
Итог
Светодиодные лампы
— великое изобретение.Они красивы и функциональны, что делает наши жилые помещения яркими, оставаясь при этом недорогой альтернативой лампам накаливания. Однако, если ваши светодиодные лампы продолжают светиться даже в выключенном состоянии, у вас могут возникнуть вопросы, подходит ли это решение для освещения вашего дома. Прежде чем выбросить светодиодные лампы, попробуйте быстрые решения, перечисленные в этом посте, и посмотрите, подойдут ли они для вас.
Вы также можете посмотреть это руководство, чтобы увидеть, поможет ли вам наглядное пособие решить проблему. Не забудьте быть осторожным с электричеством, так как оно представляет опасность для неопытных людей.Если проблема не исчезнет, обратитесь за профессиональной помощью.
Мы надеемся, что этот пост вам помог. Сообщите нам, если у вас есть какие-либо дополнения или комментарии. Пожалуйста, поделитесь с другими, кому это может пригодиться.
Как перестать светиться светодиодами в выключенном состоянии?
Многие люди перешли на светодиодные лампы, потому что они, как правило, более экономичны, экологичны и долговечны, чем традиционные лампы накаливания. Свет, в котором используются светодиодные лампы, иногда может иметь проблемы, из-за которых они мерцают или тускнеют при использовании.Они могут продолжать мягко светиться даже после выключения устройства. Непрерывный свет и трата энергии могут расстраивать. Не беспокоиться! Мы объясним, что происходит, и как отремонтировать светодиодный светильник, чтобы он полностью погас при выключении.
Почему они светятся в выключенном состоянии?
Светодиодные лампы
имеют слой свечения, улавливающий энергию. Чтобы полностью израсходовать эту крошечную часть энергии, может потребоваться от нескольких секунд до нескольких минут. Это совершенно нормально, поэтому, если вы заметили, что ваш свет медленно темнеет, а затем перестает светиться, вам не о чем беспокоиться.Однако, если после выключения устройства свет постоянно горит на низком уровне, у вас есть проблема.
Чтобы определить, какие шаги необходимо предпринять для ремонта светодиодного светильника, вам нужно сузить круг вопросов. Причин может быть несколько. Основные точки происхождения — выключатель, лампочка или проводка. Тусклый остаточный свет почти всегда возникает из-за небольшого потока мощности, который все еще попадает в неисправный светодиод или драйвер светодиода.
Это явление может означать несколько вещей.У вас может быть лампа низкого качества или лампа, не предназначенная для переключателя, который управляет вашим светом. Это также может быть вызвано электрической индукцией из-за слишком плотного расположения неправильных проводов. Какой бы ни была причина, исправить ее должно быть довольно просто. Во-первых, вам понадобится несколько инструментов.
Инструменты, которые могут вам понадобиться
Когда вы закончите читать эту страницу и лучше поймете, что вызвало проблему с вашим устройством, вы можете решить, какой из следующих пунктов будет наиболее полезным.
Высококачественные светодиодные лампы
Стабилитрон
Набор отверток
Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ)
Объяснение КЛЛ и стабилитрона
Возможно, это ваша первая попытка устранить проблему с освещением, поэтому КЛЛ и стабилитрон могут быть вам незнакомы. Ниже приводится краткое объяснение каждого из них и того, как они могут помочь в решении вашей проблемы. Вы покупаете их практически в любом крупном магазине или интернет-магазине.
CFL
Компактные люминесцентные лампы по большей части энергосберегающие, но они могут поглощать остаточную энергию из-за неисправной проводки или несовместимого переключателя.КЛЛ предназначены для замены ламп накаливания, поэтому они подходят для большинства светильников. Вы также можете использовать обычную лампу накаливания, если у вас нет КЛЛ. Однако это будет лишь временное решение, так как вам все равно нужно будет определить и устранить причину переизбытка электроэнергии.
Стабилитрон
Стабилитрон — это кремниевый полупроводник, предназначенный для движения электрического тока вперед или назад при достижении определенного напряжения. Это помогает регулировать энергию, проходящую через вашу световую систему.Регулируя напряжение, источник питания вашего света будет контролировать, не позволяя остаточному количеству достигать лампочки.
Устранение неполадок, когда светодиоды светятся, когда выключены
Вы можете попробовать несколько вещей, чтобы определить причину проблемы, а затем попробовать одно из следующих исправлений.
1. Замените лампочку
Если вы выключили свет, быстро открутили лампочку, а она продолжает светиться, значит, вы знаете, что, вероятно, причиной проблемы является драйвер светодиода или что-то еще в лампочке.
Причина номер один стойкого свечения — некачественные светодиодные лампы. Это дешевые материалы, и различные соединения не всегда надежно закреплены. К счастью, это тоже самое простое решение. Купите лучшую светодиодную лампу, и она немедленно решит проблему. Возможно, вам придется заплатить немного больше, но это того стоит с точки зрения наличия рабочего освещения, которое полностью отключается, когда вы этого хотите, и они также будут иметь более длительный срок службы, чем лампы, произведенные более низкими брендами.
2. Посетите сайт производителя
Вы можете найти производителя светодиодов, посмотрев на ярлык или коробку, а затем зайдите на его сайт, чтобы узнать, есть ли какие-либо известные проблемы.
Для некоторых интеллектуальных выключателей светодиодный фонарь может быть несопоставимым. Интеллектуальные устройства (например, переключатели Wi-Fi, сенсорные лампы и т. Д.) Имеют постоянный ток, и если светодиод несовместим, это будет отображаться как слабое освещение, даже когда устройство «выключено».
3.Добавить стабилитрон
Электрическая индукция между близко расположенными проводами или незаземленным проводом может быть проблемой. В этом случае вы захотите, чтобы профессионал посмотрел, и он может решить, что лучше всего установить стабилитрон.
4. Добавьте CFL
В розетках с более чем одной лампочкой вы можете заменить светодиод на КЛЛ, чтобы он мог потреблять оставшуюся небольшую мощность и не давал светильнику светиться, когда вы его выключаете. Это не должно использоваться как постоянное исправление.
5. Лучшие светодиодные фонари, чтобы избежать свечения
Если вы относительно уверены, что проблема связана с качеством лампы, тогда решение будет быстрым, простым и доступным: купите лампу получше! Вот несколько доступных брендов, предлагающих качественную продукцию.
Филипс
Большой орел
Сильвания
Sunco
6. Когда звонить специалисту
Некоторые из этих исправлений (стабилитрон) являются временными и требуют, чтобы профессионал осмотрел проводку.Не рекомендуется пытаться работать с электрической системой настенного светильника или светильника без надлежащего обучения и мер безопасности.
Местный электрик сможет определить проблемный участок и вернуть свет в рабочее состояние. Вам нужно позвонить им по этой проблеме только в том случае, если замена лампочки не принесла результата или если несколько светодиодных фонарей вокруг вашего дома излучают одинаковое свечение, когда они выключены.
Почему автомобильные светодиодные фонари светятся при выключении?
Когда вы заменили галогенные лампы в автомобиле светодиодными фарами, вы можете столкнуться с некоторыми типичными проблемами.Одно из них связано с тусклым свечением светодиодных фонарей, даже когда они выключены. В этом случае светодиодные индикаторы по-прежнему будут светиться и будут видны в темноте.
Хотя это может показаться странным, есть причина такого поведения ваших светодиодных фар. Более того, иногда это может вас раздражать. Чтобы решить эту проблему, вам необходимо знать ее точную причину.
Причин тусклого свечения светодиодных ламп множество. Здесь мы постараемся объяснить наиболее частые причины такой проблемы.Кроме того, мы также постараемся рассказать вам о возможных решениях этой проблемы.
Причины, по которым светодиоды светятся при выключении
Если вы заменили старые галогенные лампы на новейшие светодиодные фары, вы можете почувствовать тусклое свечение. Это означает, что светодиодный индикатор будет продолжать светиться даже при полном выключении.
Хотя свечение слабое и не потребляет много энергии, оно раздражает владельцев автомобилей. Наблюдая за этой проблемой впервые, вы можете быть удивлены и обеспокоены одновременно.
Ниже приведены некоторые из причин тусклого свечения выключенных светодиодных индикаторов.
Светодиодные лампы могут накапливать энергию
Основная причина этой проблемы связана с самой технологией светодиодного освещения. Если вы хотите убедиться, что у вашего нового светодиода нет этой проблемы, просто подсоедините лампочку. Подержав светодиодный индикатор включенным в течение некоторого времени, отключите соединение и посмотрите, продолжает ли он светиться.
Если после отключения от цепи лампа продолжает светиться, значит, за это свечение отвечает ваша светодиодная лампа.Драйвер светодиода или люминесцентный слой служат настоящей причиной этой проблемы. Напротив, если после снятия с жгута лампочка не светится, виновата проводка вашего автомобиля.
Люминесцентный слой продолжает светиться
Для создания белого света светодиоды обычно покрываются люминесцентным слоем. Этот вид люминесцентного слоя может хранить определенное количество энергии в зависимости от используемого полупроводника.
Накопленная энергия используется для тусклого свечения светодиодов.Этот последующий эффект может продолжать светить светодиоды в течение определенного времени, от секунд до минут.
Послесвечение драйвера светодиодов
В большинстве случаев светодиодные фары оснащены драйверами светодиодов, которые обеспечивают постоянную подачу тока. Он помогает генерировать рабочий ток, необходимый для правильной работы светодиодных фонарей.
Драйвер состоит из различных катушек индуктивности и конденсаторов. Это компоненты, которые могут начать накапливать электрическую энергию.В результате светодиодная фара продолжает светиться, даже если она выключена.
Более того, это может зависеть от общей конструкции схемы драйвера. Компоненты драйвера светодиода могут продолжать оставаться активными при отсутствии входного напряжения. Следовательно, светодиодная фара будет продолжать светиться до тех пор, пока накопленная энергия не будет полностью разряжена.
Технология шины CAN
Самая распространенная причина, по которой светодиоды светятся при выключении, — это использование технологии шины CAN.В настоящее время производители автомобилей используют эту технологию в своих последних моделях. Этот вид технического прогресса помогает электрическим компонентам взаимодействовать друг с другом.
Он сообщает водителям или владельцам автомобилей, перегорела ли лампа, путем анализа выходного сигнала, поступающего от различных компонентов. Если свет выключен, цепь отключается. Однако электрическая система продолжит использовать накопленный электрический ток в драйверах.
Это причина того, что вы можете испытывать мерцание или чрезмерное мигание.Если ваша светодиодная фара потребляет меньший ток, она может продолжать тускло светиться из-за использования ограниченного количества тока. Технология шины CAN, используемая в последних моделях автомобилей, также может хранить ограниченное количество энергии.
В результате светодиодные фары будут продолжать светиться при выключении. Хотя эти светодиоды тускло горят, это очень беспокоит многих из нас. Чтобы решить эту проблему, производители используют новейшие технологии для создания светодиодных фар.
Эти светодиодные фары могут работать безупречно, даже если автомобиль оснащен технологией шины CAN.С этими светодиодами вы не почувствуете чрезмерного мерцания или тусклого свечения.
Встроенные резисторы также могут служить накопителями энергии для некоторых светодиодов. Обычно светодиоды выключаются при выключении автомобиля. Однако эти резисторы могут продолжать обеспечивать некоторую мощность. В результате светодиодные фары будут светиться даже в выключенном состоянии.
Если вы подумываете заменить галогенные фары автомобиля на светодиодные, сначала сделайте домашнюю работу. Например, вам нужно проверить, использует ли ваш автомобиль технологию CAN-шины.Если это так, вам следует покупать только те светодиодные фонари, которые совместимы с этой технологией.
Автомобили последнего поколения умнее светодиодных фар, что может вызвать некоторые проблемы совместимости. Поэтому, покупая светодиодные фонари для вашего автомобиля, постарайтесь иметь в виду этот фактор.
Заключение
Теперь вы знаете, по каким причинам светятся автомобильные светодиодные фонари в выключенном состоянии, и знаете, что это можно исправить. Вы заметите, что это не проблема, если светодиодные фары вашего автомобиля светятся после выключения.Это потому, что в большинстве случаев он не разряжает аккумулятор вашего автомобиля.
Например, если источник света является причиной этой проблемы, вам не о чем беспокоиться. Однако, если тусклое свечение связано с установкой драйвера или адаптера, обязательно замените его.
Таким образом вы увеличите срок службы светодиодных фар.
Долговечность промышленных полов зависит от целого ряда факторов: качества основания, качества применяемых материалов, от характера и степени эксплуатационных нагрузок и негативных воздействий на полы.
Как выбрать полимерное покрытие для пола?
Прежде, чем приступить к выбору покрытия пола, нужно ответить на несколько вопросов.
Каково назначение Вашего помещения?
Каково состояние и качество основания (марка бетона)?
Какие планируются механические нагрузки на пол?
Будут ли химические воздействия на пол?
Требуется ли покрытию декоративность?
Есть ли какие-то специальные требования (антистатичность, антискольжение и т.д.)?
Следует также помнить, что желательно всегда делать пропитку бетона упрочняющими составами, поскольку это — самая главная операция при устройстве полов.
Выбор покрытия пола: какие будут нагрузки на пол?
Движение транспорта (ручные тележки, рокла)
Система защиты Быстрое напольное покрытие:
— пропитка Протексил + краска Тексипол (или краска Тексил).
После применения пропитки наносится финишное покрытие — краска для пола Тексипол (глянцевая) или краска для бетона Тексил (матовая).
При выборе покрытия пола система защиты Быстрое напольное покрытие рекомендуется к применению в производственных цехах, складских помещениях, ангарах, промышленных холодильниках, холодильных и морозильных камерах, хранилищах и т.д.
При средних колесных нагрузках система рекомендуется для полов гаражей, ракушек, автомастерских, автосервисов, техцентров.
Данную систему защиты можно применять как уличное покрытие, можно использовать на улице, в том числе — для парковок, дорожек, въездов, а также на открытых погрузочно-разгрузочных площадках, балконах, мостах и других открытых участках.
В случаях, когда требуются короткие сроки введения пола в эксплуатацию, также рекомендуется применение этой системы.
Движение транспорта (автокары, автопогрузчики)
Система защиты Полиуретановый пол:
— грунтовка ПС-Грунт + эмаль Полимерстоун-1.
После применения грунта наносится финишное покрытие — цветная однокомпонентная полиуретановая эмаль Полимерстоун-1, или полиуретановый лак Тистром (если нет требований по цвету).
При выборе покрытия пола система защиты Полиуретановый пол рекомендуется к применению для производственных помещений с интенсивной нагрузкой, в гаражных комплексах, автосервисах, автомойках, для торговых и складских помещенией, типографий и т.д.
Система может быть использована при обработке полов в производственных помещениях химических предприятий, гальванических цехах, хранилищах минеральных удобрений, нефтеперерабатывающих предприятиях, для защиты полов в пищевой промышленности (мясокомбинаты, маслозаводы, рыбопереработка и т.д.), в сельскохозяйственной промышленности и объектах животноводства (коровники, свинофермы, птицефабрики и т.д.).
Движение транспорта (тяжелый автотранспорт, шипованная резина и т.д.)
Система защиты Наливной полиуретановый пол:
— грунтовка ПС-Грунт + покрытие Полимерстоун-2.
После применения грунта наносится финишное покрытие — двухкомпонентный полиуретановый пол Полимерстоун-2.
При выборе покрытия полов система защиты Наливной полиуретановый пол рекомендуется к применению в помещениях с сухими и мокрыми процессами:
в многоэтажных гаражах,
автосервисах,
производственных цехах,
складских помещениях,
предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности.
Благодаря высокой химической стойкости покрытие может быть рекомендовано для химических производств, гальванических цехов, для любых объектов, где присутствует агрессивное воздействие жидкостей (проливы бензина, масел, электролитов, фреона, аммиака и т. п.).
Выбор покрытия пола: сделайте пробное нанесение
Мы просим Вас позвонить или написать нам. Специалисты Компании КрасКо помогут Вам подобрать полимерное покрытие пола на основании Вашего технологического задания и всегда проконсультируют по вопросам устройства и выбора полимерных покрытий для полов.
В зависимости от типа применяемого полимера, покрытия для пола могут обладать определенными уникальными характеристиками и свойствами.
Для того, чтобы правильно выбрать покрытие для пола, Вы можете получить бесплатный пробник (образец материала) для пробного нанесения на Ваш бетонный пол. Также к Вам может выехать наш специалист, чтобы сделать пробное нанесение на Вашем объекте.
Для заказа бесплатных пробников звоните по тел.(495) 221-21-80.
Какое покрытие пола выбрать?
Мы предлагаем Вам все необходимые материалы для устройства наливных покрытий для пола (полиуретановые наливные полы, эпоксидные наливные полы), позволяющие удовлетворить любые эксплуатационные требования.
Полимерные покрытия пола — на сайте krasko.ru.
Выбрать полимерное покрытие пола Вам помогут разделы нашего сайта, где представлена подробная информация о полимерных покрытиях для полов (материалы для пола, описания, как выбрать полимерное покрытие пола).
Чем лучше покрыть бетонный пол в гараже?
Практически в 99% случаях, пол в гараже заливают бетоном. Но, к сожалению, бетонный пол подвержен высокому истиранию и быстрому загрязнению. Кто сталкивался с бетонным полом, знает, что его вымести практически не возможно. Поэтому, один из вопросов, который возникает у владельцев подобных сооружений, это чем лучше покрыть бетонный пол в гараже, что бы он прослужил как можно дольше и приносил впоследствии как можно меньше хлопот? Существует много вариантов покрытий бетонных полов, но мы рассмотрим ТОП 7 покрытий для бетонных полов в гараже.
Полимерные краски
Как известно, существуют эпоксидные и полиуретановые краски. Они состоят из двух компонентов: полиуретанового связующего или эпоксидной смолы и отвердителя. Пожалуй, одним из основных преимуществ полимерных красок по сравнению с простыми (масляные, эмали и нитроэмали) является их долговечность.
срок службы: благодаря присутствию в данных красках полимерных веществ их срок службы обычно превышает 10 лет;
плюсы: сравнительно не дорогое, качественное покрытие с продолжительным сроком службы;
минусы: очень тонкий слой покрытия, не подойдет для гаражей-автомастерских, падение таких предметов как ключ, молоток могут преждевременно привести в негодность данное покрытие.
Резиновая плитка
В состав резиновой плитки входят мелкие гранулы резиновой крошки и полиуретановый клей. Как правило, стандартный размер плиток 500х500, толщина может варьировать от 10 и до 40 мм. Данные плиты сравнительно легки и практичны в использовании. Они могут дополнительно соединяться между собой втулками и крепятся к основанию при помощи полиуретановых клеев.
срок службы: не менее 10 лет в гаражах с интенсивным движением (автомастерские, СТО). В домашних условиях служат около 20 лет;
плюсы: выдерживают большие нагрузки, легко монтируются и демонтируются, ремонтопригодны;
минусы: имеют ярко выраженные соединительные швы, цена.
ПВХ и резиновые модульные покрытия
Пожалуй, весьма удобные и быстрые в укладке покрытия. Состоят из ПВХ или резиновых модулей различных размеров и конфигураций. Соединяются между собой специальными соединительными разъемами, что дает им возможность быстро монтироваться и демонтироваться. Могут укладываться на основание как на полиуретановый клей, так и без него.
срок службы: от производителей таких покрытий 10 лет, но в среднем они служат 20 лет;
плюсы: выдерживают большие нагрузки, легко монтируются и демонтируются, ремонтопригодны. Подходят для любых типов гаражей;
минусы: имеет много соединительных швов, цена.
Противоскользящие рулонные покрытия из резины
Как известно, данные покрытия состоят из рулонов монолитно отлитой резины. Кстати, принцип укладки напоминает укладку линолеума. Швы подгоняются вплотную друг другу и склеиваются между собой. Все покрытие садится на полиуретановый клей.
срок службы: резиновые покрытия данного типа могут прослужить около 20 лет в обычном гараже, а в гараже-мастерской срок службы данного покрытия будет немного ниже;
плюсы: долговечность, простота укладки;
минусы: цена.
Рулонные покрытия из резиновой крошки
По сравнению с предыдущим, это покрытие отличается тем, что оно состоит не только из резины (в виде резиновой крошки), но еще и полиуретанового связующего. Данное покрытие садится на полиуретановый клей и способно выдерживать большие нагрузки.
срок службы: в гаражах около 15-20 лет;
плюсы: долговечность, простота укладки;
минусы: цена.
Бесшовное резиновое покрытие
Так же как и предыдущее покрытие имеет в своем составе полиуретан и крошку из резиновых покрышек. Но в отличие от рулонных покрытий не стелется, а заливается. Готовится в определенной пропорции смесь из крошки и клея и равномерно распределяется по предварительно подготовленному основанию. Способно выдерживать очень большие точечные и распределенные нагрузки.
срок службы: может прослужить 15-20 лет. Годится для любых типов гаражей;
плюсы: долговечность, монолитность;
минусы: трудоемкость укладки, цена.
Наливные полимерные полы
Одним из дорогих, но в тоже время крепких и надежных покрытий, которым можно покрыть бетонный пол в гараже, является наливной полимерный пол. Он состоит из двух компонентов: отвердителя и основы. Основа может быть или полиуретановая, или эпоксидная. В такие смеси довольно часто добавляют кварцсодержащие наполнители (песок, гравийную или мраморную пыль). В частности, это позволяет дополнительно укрепить само покрытие и немного сэкономить на материалах.
срок службы: эти покрытия имеют гарантийный срок службы 10 лет, но в реальности служат около 20 лет.
плюсы: долговечность, монолитность, легки в уходе.
минусы: трудоемкость укладки, цена.
Основные преимущества перечисленных покрытий
Разумеется, все выше перечисленные покрытия можно считать довольно дорогим удовольствием. Однако данная цель оправдывает свои средства, так как у всех этих покрытий есть весомые преимущества. К примеру:
прочность;
повышенная устойчивость к истиранию;
химическая устойчивость к бензинам, тосолам, маслам;
срок службы более 10 лет;
влагостойкость;
теплоизоляция;
экологичность;
пожаробезопасность;
простота уборки;
эстетичный вид.
Рекомендации для начинающих
перед укладкой любого покрытия в гараже нужно основательно подготовить цементное основание. В частности, заделать все трещины и повреждения. При необходимости сделать новую цементную стяжку. К тому же основание желательно сделать максимально ровным;
разумеется, любое свежеуложенное цементное основание до укладки следующего покрытия должно обязательно просохнуть, минимум 30 дней, а для покраски не менее 80 дней. Иначе вторичное покрытие может из-за избытка влаги очень скоро отслоиться.
перед любыми последующими процедурами цементный пол обязательно нужно тщательно убрать и обеспылить. Это лучше сделать при помощи бытового пылесоса;
после обеспыливания основание необходимо обработать грунтовкой в два слоя. Она глубоко проникнет внутрь цементного основания, тем самым обеспечит лучшее сцепление покрытия с бетоном;
безусловно, важно помнить, что все работы связанные с подготовкой цементного пола, а также по укладке покрытий на цементное основание, рекомендуется проводить в температурном диапазоне от +5 до + 25 градусов;
как правило, двухкомпонентные полиуретановые и эпоксидные клея состоят из двух разных веществ. При смешивании их вместе образуется смесь, которую нужно израсходовать в течении 40-45 мин. Поэтому всегда нужно замешивать то количество компонентов, которое вы сможете израсходовать в течении этого времени;
самостоятельную укладку покрытий необходимо производить только после тщательного изучения всех правил и инструкций по монтажу. Если есть сомнения, лучше доверить укладку специалистам.
Советы для тех, кто выбирает, чем лучше покрыть бетонный пол в гараже
доверяйте только проверенным временем магазинам или продавцам. Как правило, они обычно имеют многолетний опыт и довольно много знают про те товары, которыми занимаются;
при выборе того или иного покрытия, можно всегда получить консультацию у продавцов данных покрытий. Они посоветуют вам именно то покрытие, которое идеально подойдет именно в ваш гараж и под ваши цели;
интересуйтесь сертификатами соответствия и качества выбираемого товара. Безусловно, качественный товар залог долголетия покрытия;
помните, что полная гарантия на любое покрытие по бетону действует только тогда, когда укладку покрытия производят специалисты продающей организации.
советы по выбору и устройству
Пол с полимерным покрытием
Покрытие пола, выполненное из бетона, обладает достаточным количеством положительных свойств. Оно ̶ прочное, долговечное, экологичное. Однако для придания лучших декоративных и эксплуатационных качеств бетонное основание нуждается в обработке и финишном покрытии.
Полимерные полы устраиваются как в промышленных помещениях, так и в квартирах, офисах, общественных учреждениях. Рассмотрим различные виды средств для нанесения на основание из бетона: краски, пропитки, наливные полы, ярким представителем которых является полимерное покрытие для бетонного пола «Этал» и другие.
Содержание статьи
Свойства бетонного пола
Бетонный пол представляет собой наиболее распространенное и долговечное основание. Его вполне по силам устроить своими руками, используя минимальный набор необходимых инструментов и доступные материалы. Кратко ознакомимся, что такое бетонная стяжка, какие свойства ей присущи.
Основание, выполненное из бетона, в упрощенном виде представляет собой пол из смеси связующего, в роли которого выступает цемент, наполнителей (песок, гравий, каменная крошка), воды и добавок. Требования к бетонному полу изложены в СП 29.13330.2011 «Полы».
Бетонное основание незаменимо в условиях повышенных нагрузок, однако оно популярно и в жилых помещениях.
Если бетонные полы выполнены в полном соответствии с технологией укладки и с использованием качественных ингредиентов, они наделены весомыми преимуществами:
долговечность;
пожаростойкость;
стойкость к агрессивным средам;
износостойкость и механическая прочность;
простота в уходе;
стойкость к влажности и температурным перепадам;
безопасность для здоровья человека;
бюджетная стоимость.
Однако верхний слой бетонного основания ̶ непрочный из-за застывшего цементного молочка. В процессе эксплуатации на нем образуются сколы и трещины. Что самое неприятное, он начинает пылить.
Цементная пыль может проникать в узлы оборудования, укорачивая срок его эксплуатации. Для здоровья человека такая пыль представляет большую угрозу. Она может стать причиной заболеваний дыхательных путей и кожи, аллергии, поражать слизистые оболочки. К тому же, бетон имеет не слишком привлекательный внешний вид и холоден.
Поэтому, не получится ограничиться исключительно заливкой пола бетонной смесью. Такое основание подлежит дальнейшей обработке, в зависимости от требований, предъявляемых к нему и условий эксплуатации.
Вне зависимости от того, будет ли производиться укладка финишного покрытия, после заливки бетонной стяжки непременно осуществляется ее шлифовка, которая позволяет устранить дефекты поверхности и удалить хрупкий верхний слой.
Виды полимерных покрытий
Важно! Обработка бетона необходима, несмотря на то, что это покрытие надежное и прочное.
При выборе состава следует учитывать:
назначение объекта:
вид нагрузок, которые будет испытывать основание;
условия эксплуатации;
состояние бетонного пола;
необходимость декорирования.
Рассмотрим, какие средства на полимерной основе могут применяться для финишной обработки бетонных оснований.
Полимерная пропитка
Для обеспыливания бетонного пола, нашли широкое применение пропитки на органической основе. Полимерная пропитка для бетона глубоко (на 2-6 мм) проникает в бетонное основание, заполняет и связывает поры верхнего слоя, делая его более прочным, стойким к воздействиям различных сред.
Акриловые пропитки
Эти составы не отличаются большим сроком службы, их следует обновлять через 2-3 года. Используются акриловые пропитки и на основаниях, не подвергающихся значительным нагрузкам. Однако с проблемой образования пыли они достойно справляются. К тому же, они являются стойкими к влаге и ультрафиолетовому излучению.
Пропитка на акриловой основе
Расход пропитки: 0,2-0,35 л/кв.м.
Полиуретановые составы
Это наиболее популярный и экономичный вид пропиток. С помощью полиуретановых составов можно заметно повысить прочность, влагостойкость и износостойкость бетона, провести обеспыливание основания и улучшить его внешний вид. Их минус — присутствие резкого запаха и невозможность использования при влажности пола более 5%.
Полиуретановая пропитка
Средний расход на один слой: 200-400 г/кв.м.
Эпоксидные пропитки
Двухкомпонентный эпоксидный состав хорошо обеспыливает бетонную поверхность, защищает от влаги, воздействия ГСМ. Стойкость к нагрузкам у такой пропитки несколько хуже, чем у полиуретановой, однако она не имеет запаха.
Эпоксидная пропитка
Расход пропитки: 200-300 г/кв. м. В последнее время появились водно-эпоксидные пропитки, которые характеризуются пониженной вязкостью, что позволяет обеспечить лучшее проникновение в верхний слой бетона.
Латексная пропитка
Составы на основе латекса хорошо борются с образованием пыли, устойчивы к солнечному свету. Они образуют защищающее от действия абразива и агрессивных сред покрытие. Не имеют запаха, так как в качестве растворителя выступает вода. Их можно наносить на свежий бетон. Однако, также как и акриловые, не подходят для полов, испытывающих высокие нагрузки.
Пропитка на основе ПВХ-смол
Такие пропитки глубоко проникают в лицевой слой бетона, обеспечивают хорошую защиту от нагрузок и истирания. Они быстро сохнут, противостоят агрессивным средам, однако у них плохие грязеотталкивающие свойства.
Протексил
Расход состава: 0,2-0,35 л/кв.м. В различные виды пропиток могут быть добавлены красители. Такие составы сделают бетонный пол более привлекательным, придадут поверхности оттенок.
Полимерная краска
Толщина нанесения этих тонкослойных полимерных покрытий не превышает 500 мкм, поэтому, как правило, они наносятся на поверхности, не подвергающиеся серьезным нагрузкам.
Окрашивание бетонного пола преследует несколько целей:
Эстетическая составляющая. Серый бетон выглядит не слишком привлекательно. С помощью краски можно значительно облагородить основание.
Защитные функции. Окрашивание позволит увеличить срок службы пола, усилить влагозащищенность, стойкость к воздействиям атмосферных и агрессивных сред, повысить механическую прочность и гигиеничность.
Устранение мелких дефектов в виде трещин и сглаживание неровностей.
Для подготовки бетонной поверхности к окрашиванию применяются различные виды грунтовок.
Важно! Использование для обработки бетонного основания схемы пропитка-грунтовка-краска, является наиболее верным вариантом.
Грунтовка для бетонных поверхностей
Для простоты сравнения, сведем описание наиболее часто применяющихся для бетонных поверхностей красок в таблицу:
Тип краски
Расход, г/ кв. м.
Время высыхания
Свойства
Прочее
Фото
Акриловая
300-400
1-3 дня
влагостойкость;
стойкость к высоким температурам;
без запаха;
стойкость к солнечному свету;
морозостойкость;
подходит для наружных и внутренних работ;
бюджетность;
область применения- полы с невысокой нагрузкой.
Наносится в 2 слоя. Краски могут быть матовыми, глянцевыми, полуматовыми.
Акриловая краска
Эпоксидная
250
24 часа
стойкость к истиранию;
прочность;
стойкость к ГСМ;
хорошая адгезия;
стойкость к атмосферным явлениям;
возможность нанесения на влажный бетон;
использование для внешних и внутренних работ;
экологичность;
быстро твердеет, поэтому краску следует быстро использовать.
Двухкомпонентная краска по бетону полимерная. наносится в 2 слоя. Небольшой выбор расцветок.
Эпоксидная краска
Полиуретановая
400
1-2 дня (полный набор прочности происходит через 2 недели)
стойкость к химии;
стойкость к ударам, механическим повреждениям;
применима для работ внутри и снаружи помещения;
хорошая укрывистость;
декоративность;
довольно высокая цена.
Матовые и глянцевые составы
Полиуретановая краска
Резиновая
100-200
40-50 мин.
стойкость к атмосферным явлениям;
стойкость к истиранию и механическим повреждениям;
эластичность;
экологичность
влагостойкость;
возможность нанесения при минусовых температурах, рабочий диапазон -50…+60 градусов;
декоративность;
не очень высокая укрывистость;
высокая стоимость.
Нанесение в 2 слоя. Все цвета по каталогу RAL
Резиновая краска
В последнее время, для нанесения на рабочие бетонные поверхности стало популярным тонкослойное полиуретановое покрытие для бетонных полов «полимерный камень». Оно наносится на вновь устроенные бетонные полы и на старые покрытия.
Этот состав обладает повышенной долговечностью, хорошим проникновением в поры бетона, большей стойкостью к химическим веществам и любым видам воздействия, чем обычная полиуретановая эмаль.
Он может наноситься без предварительной грунтовки пола, так как обладает повышенной адгезией. Толщина наносимой пленки не превышает 150 мкм. Время сушки пола между нанесением слоев составляет не более 4 часов.
Тяжелые нагрузки на основания разрешаются через 24 часа после нанесения. В результате использования этого состава получается высокопрочное покрытие полимерное бетона.
Полиуретановое покрытие «Полимерный камень»
Наливной пол
Этот самовыравнивающийся состав является очень популярным покрытием бетонного основания. Толщина его нанесения обычно составляет 4-5 мм. После того, как жидкий состав застынет, образуется монолитная поверхность, обладающая отличными прочностными характеристиками.
Поверхность может быть, в зависимости от требований владельца недвижимости, гладкой, фактурной, иметь включения минеральных частиц.
Полы на полиуретановой основе
В последнее время, такие покрытия являются наиболее популярными за счет их физических и химических свойств.
Они подходят для укладки на основания, на которые действуют серьезные статические и динамические нагрузки.
Такое покрытие полимерное для бетонных полов хорошо переносит перепады температур, действие прямых солнечных лучей, в нем сочетаются прочность и эластичность.
Полиуретановый пол пожаробезопасен, гигиеничен, не скользит.
Имеет прекрасные декоративные качества.
Состав обладает неприятным запахом.
Раствор нельзя наносить на влажные основания.
Полиуретановый наливной пол
Полы на эпоксидной основе
Эпоксидные полы устраиваются в местах с нагрузками средней интенсивности. Материал можно использовать на старые бетонные стяжки и свежеуложенные бетонные основания.
Допускается наносить раствор на влажный бетон.
Покрытие устойчиво к внешним воздействиям, химии, не боится влаги (эпоксидный наливной пол можно устраивать под открытым небом), обладает высокой механической прочностью, хорошими грязеотталкивающими свойствами, отличается простотой в уходе.
Полученное основание обладает прекрасными декоративными качествами, не поддается воздействию ультрафиолета, экологично, пожаробезопасно.
Полученный после смешивания компонентов, раствор жизнеспособен не слишком долгое время, поэтому требуется некоторый профессионализм от людей, с ним работающих.
Покрытие довольно чувствительно к ударным нагрузкам. При падении тяжелых предметов могут образоваться трещины.
В этом сегменте довольно популярны наливные полы «Этал», которые характеризуются хорошими эксплуатационными характеристиками и бюджетной ценой.
Эпоксидный наливной пол
Полы на метилметакрилатной основе
Этот сравнительно молодой вид покрытия характеризуется следующими свойствами:
Быстрозатвердевающее двухкомпонентное покрытие не боится влаги, обладает высокой стойкостью к ударам, истиранию, действию агрессивных сред, температурным изменениям.
Выдерживает нагрузки до 15 тонн на 1 кв.м.
Однако его практически невозможно нанести самостоятельно, так как оно быстро высыхает, и добиться ровной поверхности по силам лишь профессионалам.
При укладке состав выделяет токсины.
К тому же такой наливной пол достаточно дорог.
Схема устройства метилакрилатного пола
Существуют еще несколько разновидностей наливных полов, однако они реже используются: эпоксидно-каучуковые, цементно-акриловые, полиуретан-цементные.
Высоконаполненные полимерные полы
Этот вид покрытия после укладки образует сверхпрочное основание, выдерживающее высокие транспортные нагрузки. Оно не боится влаги, агрессивных веществ, температурных перепадов.
Устраиваются полы как снаружи, так и внутри помещений. Толщина покрытия обычно варьируется в пределах 4…10 мм. В состав смеси входят: кварцевый песок (в редких случаях его заменяют корундом), полимерный закрепитель и, при необходимости, красящие пигменты для придания полу цвета.
Устройство высоконаполненного полимерного покрытия
Устройство наливного полимерного пола
Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты:
Пошаговая инструкция по укладке наливного пола:
Подготовка основания.
Если полимерное покрытие по бетону будет наноситься на свежеуложенное основание, то с момента заливки должно пройти не менее 28 дней.
Поверхность следует очистить от мусора, грязи и пыли.
Дефекты основания (трещины, сколы, выбоины) заделываются строительным раствором.
Бетонная поверхность шлифуется. Мусор собирается пылесосом.
Бетонное основание грунтуется. Для лучшего сцепления в грунтовку можно добавить мелкий кварцевый песок. После нанесения грунта, следует дождаться его высыхания (примерно сутки). Остатки песка удаляются при помощи пылесоса.
Устраивается базовый слой наливного пола. Готовый полимерный раствор выливается на поверхность. Для равномерности распределения используется ракель. Пузырьки воздуха удаляются с помощью игольчатого валика (как видно на фото).
Устройство полимерного покрытия на бетонном полу
При желании можно создать декор на этом слое. Идеальный температурный режим для работы: +5…+25 градусов.
После высыхания основного слоя, наносится финишный тонкий слой полимера. Продукция некоторых производителей не нуждается в нанесении финишного слоя — достаточно ограничиться базовым.
Можно посмотреть видео в этой статье.
Декорирование пола с полимерным покрытием
Использование флоков, чипсов и глиттеров при нанесении покрытий позволяет воплощать интересные дизайнерские решения. Помимо декоративной функции, включение этих элементов позволяет скрыть некоторые дефекты основания.
Эти декоративные частицы засыпаются на незастывшее полимерное покрытие вручную или с помощью пульверизатора. Излишки убираются после затвердевания пола. Основание зачищается. Наносится лак. Обычно его наносят в два слоя с обязательной просушкой каждого слоя.
Декор бетонного пола
Эпоксидное полимерное покрытие для бетона с декорированием чипсами
3D-полы в последнее время набирают популярность, несмотря на их высокую стоимость. Технология позволяет реализовать самые смелые фантазии.
Пол с 3D-эффектом можно изготовить и самостоятельно, используя изображение, нанесенное на баннерную ткань или пленку. Или выложить узор, используя подручные материалы: цветы, траву, камни.
Технология изготовления такого пола состоит в выкладывании изображения на базовый полимерный слой основания и заливкой прозрачным полимерным слоем и износостойким финишным покрытием.
Наливной пол с 3д-графикой
Правильно подобранное в соответствии с условиями эксплуатации, и качественно уложенное полимерное покрытие для бетона будет долгие годы радовать вас своей функциональностью и прекрасным внешним видом.
Полимерное напольное покрытие для бетонного пола по низкой цене — Sdelaypol.ru
Применение полимеров
Незаменимым вариантом для укрепления верхнего слоя полов из бетона в помещениях, предназначенных для большого количества людей, является использование полимеров. Их применяют в больницах и школах, театрах и спортивных комплексах.
Полимерное покрытие для бетонных полов обладает следующими положительными качествами:
· Большая прочность и износостойкость, устойчивость к истиранию;
· Простой уход, легко очищаются;
· Широкие возможности для украшения и декорирования, прекрасные эстетические качества.
Однако есть у них и особенности, так, качественное полимерное покрытие для бетонного пола, цена которого оказывается достаточно значительной, требует внимательного отношения при монтаже.
Наиболее надёжными считаются эпоксидные на основе смол. Но они достаточно дорогостоящи, кроме того, требуют внимательности при использовании.
Акриловые обладают существенным плюсом – они устойчивы к влаге, а потому могут использоваться и на открытых пространствах, однако в этом случае требуется особенно тщательная подготовка пола, чтобы обеспечить ему исключительную гладкость и не допустить никакого выщербливания, разрушения и прочих дефектов.
Часто используют полиуретан, так как это доступно и практично, к тому же наносится такой тип очень просто. К дополнительным достоинствам можно отнести:
хорошие шумопоглощающие качества,
эластичность,
способность к самовыравниванию во время монтажа,
термостойкость.
Наливные полы
Ещё одним вариантом является покрытие наливного бетонного пола. Это тоже гарантия прочности и надёжности, подходит для коммерческих помещений и промышленных площадей.
К плюсам относятся:
Быстрота укладки. Провести необходимую работу можно всего за 12 часов;
Длительная эксплуатация. Может прослужить более сорока лет;
Эстетичность. Внешний вид такого покрытия удовлетворит самый взыскательный вкус;
Данное покрытие для бетонных полов не только надёжно, но не содержит токсичных компонентов и пожаробезопасно;
Стойко переносит воздействие неблагоприятных факторов – химических реагентов, сильной влажности, термонагрузок, что немаловажно при применении в промышленных помещениях, например, на производстве, в цехах и т.д.
Для того чтобы получить идеально ровную поверхность, качественную и по-настоящему прочную, требуется внимательно отнестись к процессу монтажа. Так, покрытие наливного бетонного пола требует тщательной подготовки основания, чтобы бетон не разрушился и не отслаивался.
В первую очередь внимание обращают на обустройство швов. Их грунтуют и покрывают герметиком;
Основание подвергается дополнительной грунтовке с применением полимерных добавок и кварцевого песка. Подобные смеси помогают обеспечить адгезию – наилучшее сцепление;
Следующий этап, который требует тщательности и проработки – стяжка. Необходимо обеспечить максимальное выравнивание поверхности;
Топпинг. Покрытие оставляют для отвердевания, после чего проводится топпинг – затирка верхнего слоя, чтобы гарантировать обеспыливание.
Далее уже применяются смеси для наливных полов из бетона, а с помощью затирочных машин поверхность шлифуется до идеала.
Антипылевые бетонные полы | Компания INGRI
Одним из требований к полу в промышленном помещении является его беспыльность. Пылящий пол в помещении – это ухудшение экологии в нем, нанесение вреда здоровью сотрудников и производственному процессу.
Частая причина появления пыли от бетонного пола – отсутствие защиты верхнего слоя и, как вариант, его низкая марочная прочность. Проблему с обеспыливанием бетонного пола можно решить путем шлифовки или окрашивания поверхности, но эффект от этого будет краткосрочным или его не будет вообще. Поэтому оптимальным вариантом станут:
Устройство упрочняющего верхнего слоя (топпинг) при укладке бетонной плиты
Обработка антипылевой пропиткой
Укладка антипылевого покрытия на полимерной основе
Заказать топпинги, пропитки и полимерные материалы для устройства беспыльных напольных покрытий вы можете у нас, в компании «Ингри». В данной статье мы расскажем об этих материалах и особенностях их применения.
Материалы LEVL для антипылевых полов: основные особенности
Составы и смеси LEVL для обустройства антипылевых полов различаются в зависимости от основы. Материалы бывают:
Эпоксидные
Полиуретановые
Карбоакрилатные
Полимерцементные
На цементной основе
По сравнению с обычным бетоном, топпинги и полимерные материалы в несколько раз превышают его по 8 ключевым показателям, по которым оценивается качество промышленных полов:
Прочность на сжатие
Прочность на изгиб
Истираемость
Адгезия к бетону или предыдущему слою
Относительное удлинение
Плотность и сухой остаток
Усадка в процессе твердения
Например, у бетона очень низкая прочность на сжатие (такой пол постепенно разрушается под слишком тяжелыми предметами), низкая прочность на изгиб (постепенное разрушение под колесами погрузчиков и перетаскиваемыми грузами) и высокая истираемость. Последний параметр означает, что если по бетонному покрытию ходит очень много людей, то оно вскоре придет в негодность из-за абразивного износа. И самое главное – постепенно разрушающийся «обычный» бетонный пол будет пылить, о чем мы говорили выше. О том, с помощью чего возможно обеспыливанием бетонного пола мы и расскажем далее.
Обработка топпингом
Топпинги – это сухие упрочняющие смеси, наносимые на свежее бетонное основание. Это мало пылящие составы (за исключением смеси Silex – относится к беспыльным), в отличие от полимеров (эти – полностью беспыльные).
В топпингах содержатся высокоактивные цементы, наполнители специально подобранных фракций, пигменты, полимерные и армирующие добавки. Топпинговые смеси – распространенный вариант при новом строительстве помещений без каких-либо особых требований.
LEVL Top Corund – сухая цементосодержащая смесь с корундовым наполнителем для бетонных полов с высокими и сверхвысокими механическими нагрузками
LEVL Top Quartz – сухой состав на основе цемента и кварцевого наполнителя для бетонных полов со средними и значительными нагрузками
LEVL Top Silex – беспыльный сухой состав на цементной основе для помещений, полы в которых подвергаются воздействию кислот, солей или других агрессивных для бетона веществ.
Антипылевые пропитки LEVL
Создать антипылевое покрытие можно и при помощи пропиток на полиуретановой и эпоксидной основе. Они защищают бетон от потери прочности и преждевременного разрушения, но также герметизируют и обеспыливают его.
В линейке «Ингри» представлено 2 вида пропитывающих составов:
LEVL Coat 111 – 2-х компонетнтая, на эпоксидной основе
LEVL Coat 161 – 1-компонентная, на полиуретановой основе
Преимущества этих составов – высокая адгезия к бетонному основанию, отличная проникающая способность, простое нанесение и быстрое утверждение. И главное – такие пропитывающие составы можно использовать как самостоятельные системы, так и для улучшения характеристик бетонного основания под последующие полимерные покрытия. Далее мы расскажем именно о них.
Беспыльные полы на полимерной основе
Полимерные полы LEVL Coat бывают эпоксидными, полиуретановыми и карбоакрилатными. Наиболее универсальными и востребованными для создания антипылевых полов на полимерной основе считаются именно полиуретановые и эпоксидные композиции. Они рассчитаны на практически любые нагрузки.
Основные преимущества полимерных напольных покрытий – это химическая стойкость, высокая прочность, бесшовность, удобство эксплуатации, эстетичный внешний вид. В зависимости от требований помещения, полимерный наливной пол может быть антистатичным (с человека снимаются избыточные статические заряды), дезактивируемым (на полу не скапливаются радионуклиды) и паропроницаемым. Но главное преимущество в контексте нашей темы – это именно гигиеничность. Полимерные полы не впитывают различные вещества, не являются питательной средой для бактерий и не образуют пыли.
Составы для обустройства беспыльных полимерных покрытий линейки LEVL от «Ингри» следующие:
LEVL Coat 303
LEVL Coat 306 DA
LEVL Coat 307
LEVL Coat 308
LEVL Coat 311AS
LEVL Coat 309
LEVL Coat 309 AS
LEVL Coat 351
LEVL Coat 501
Приступая к обустройству антипылевых полов, стоит помнить, что каждый объект, на котором есть бетонный промышленный пол, уникален. Требования к бетонному основанию разные в зависимости от эксплуатации помещения, интенсивности пешеходного трафика в нем, наличия/отсутствия внешних воздействий. Тем не менее, требование по беспыльности остается всегда. Специалисты компании «Ингри» всегда готовы предложить вам оптимальный состав для создания антипылевых полов на вашем объекте. Мы подберем именно тот материал, который окончательно решит проблему с пылью в вашем помещении.
Декоративный Бетонный пол — вопросы и ответы «БАУТЕХ»
Декоративный бетон Baufloor Ultima на полу современной кухни.
Что такое декоративное бетонное покрытие пола? Достаточно краткого исследования автоответов Google, чтобы понять, что после «плиточных» 90-х и 2000-х годов декоративный бетон становится сегодня фурором в частных домах, квартирах, офисах. Сама технология происходит от промышленных полов (долговечность), в связи с этим, даем ответы «малым» инвесторам, чем все-таки является декоративный бетон. В простой форме – вопросы и ответы …
Можно ли сделать в квартире?
Декоративные бетоны на полу более чем возможно выполнить в квартире, частном доме, в широком понимании: на малых площадях. Препятствием не является состояние застройки помещения , или наличие стяжки – когда застройщик предвидел плитку, ковер, или паркет. А также не является преградой даже минимальная площадь помещения. Декоративный бетон можем уложить даже в 30-метровой квартирке, хотя в таком случае цена за метр квадратный будет выше. Почему – читайте далее.
Префабрикат или вылеваем на месте?
Префабрикаты декоративных бетонных плит (называемые также архитектурным бетоном) широко распростанены в интернете – это в основном решения для стен (видно на фотографии выше). Для полов рекомендуем бетон приготавливаемый на месте, на объекте. Однако бетон для пола это немного другой бетон – требования касающиеся долговечности, устойчивости к истиранию, точечные нагрузки гораздо выше. При этом хотелось бы исключить швы, соединения, то есть похожесть на плитку – это позволяет нам смесь приготавливаемая на месте.
Какова толщина такого пола?
Толщина декоративного бетона для полов начинается от 8 мм. Это минимум. Такой толщины наша смесь Baufloor. Больше у плитки с клеем. Паркет также имеет большую толщину. Похожая или немного большая толщина может быть при использовании тонких деревянных панелей. Меньшая может быть при ковровом покрытии. Конечно, если кому-то требуется большая толщина – нет проблем – Baufloor можем вылеть на толщину до 15 мм. Мало? Можем добавить подготовительный слой Unifloor (толщиной до 50 мм). Много? Тогда рекомендуем Baufloor Creativo: толщиной от 3 мм! Также еще имеются декоративные стяжки Terrafloor толщиной от 10 до 30 мм, но это уже не просто декоративный бетон, а тераццо, под мрамор и гранит.
Какие «виды» декоративного бетона предлагает Bautech?
Два основных: Baufloor Ultima (гладкий) и Baufloor Creativo (с легкой фактурой 3D). Гладкий можно выполнить только методом затирки (матовый эффект аля промышленный пол), либо шлифуя (эффект: легкий блеск), и даже дополнительно полируя (эффект: зеркальный). Как выбрать? Посмотри наши объект ниже и реши, какой больше нравится. Мы сообщим тебе, какие шаги совершить, чтобы достигнуть необходимого эффекта. Достаточно нам позвонить.
Смотреть другие проекты
Будет ли «грязно» на финальном этапе отделки дома?
Посмотри фильм с одной из наших работ. Декоративный бетон на полу это мокрая технология, то есть имеем дело со смешиванием на месте пылящей «смеси» поставляемой в мешках. Если есть сад – пол беды – может там изготавливать смесь. Следующим «грязным» этапом является шлифовка готового пола, при этом данный шаг не является обязательным – будем его делать, когда хотим получить пол «зеркало». Когда хотим получить «матовый», шлифовка не нужна.
Декоративный бетон Baufloor Ultima на кухни. Привлекает внимание швами, специально заполненными герметиком разделяющим, практически белым цветом.
Да, в больших помещениях будут швы. Необходимо нарезать дилатационные швы, которые есть в основании стяжки. То есть, если бетонное основание уже где-то имеет швы, тамже необходимо повторить швы и в нашем покрытии. А если нет швов – типичный пример в комнате 20м2 в доме – потому что архитектор решил что достаточно швов у стен? Тогда необходимо подождать, треснит ли наше основание. Если появятся трещины, их необходимо прорезать и повторить на финишном покрытии – иначе наш пол могбы треснуть в этом месте. Чем потом заполнить швы? Дилатационная масса Bauflex, при этом она может быть в цвет пола, чтобы не было видно, или наоборот, например светло-серого цвета – чтобы разделяла и создавала интересный эффект, как на фото.
Стоимость бетонного пола
В общем, бетонные промышленные полы, а с их помощью достигается атмосфера как на фотографиях, относятся к дешевым видам полов. Важный нюанс – в больших зданиях. Насколько больших? Склад, подземный гараж, супермаркет. В апартаментах или доме площадью около 100м2, дела обстоят иначе. Здесь декоративный бетон на полу может быть дороже на 1 м2 чем плитка или ковер. Необходимо привезти на место бригаду половиков, имеющую специализированное оборудование (затирочные машины и шлифовочные машины для бетона). Второй момент – сложная форма комнат в помещении – речь идет о том, что работа половиков у стен длится дольше, и поэтому дороже; часто рабочий выполняет ее ручным электрическим устройством – не может «ускориться», как например на объектах большой площади. Факт, что мы являемся производителем систем полов, это сэкономит тебе на марже дистрибьютера.
Долговечная ли и можно ли мыть?
Да, пол из декоративного бетона долговечен. Похожие системы применяются в промышленности, где стоят на них часто очень тяжелые производственные линии, или стеллажи, а пешеходное движение и погрузчиков длится 24/7. Мыть, конечно же можно. Наш бетон не впитывает влагу. Все возможные в доме химические вещества – бетон для пола устойчив к этому, с одной оговоркой – если польем его чем-то красящим – пятно может остаться, но не обязательно – в случае самой популярной, гладкой версии Baufloor Ultima – это зависит, покрыли ли мы пол пропиткой Hydroseal предотвращающей появление пятен – в нашей технической карте это рекомендуется.
Какие цвета?
Чаще всего выбирают оттенки серого. Доступны также оттенки желтого, голубого, красного – посмотрите цвета в каталоге внизу статьи. Более того практикуем смешивание этих цветов, например светло-серого с темно-серым, что дает пестрый эффект – это видно на некоторых реализациях выше.
Как приступить к работе?
Свяжись с нами, расскажи о своем объекте, интерьере, ожиданиях что касается гладкости, цвета, или блеска пола. Доставим комплект материалов на Твой объект, или квартиру, отправляем по всей Польше и на экспорт более чем в 25 стран. Дополнительно, можем просмотреть нашу базу данных, с точки зрения подрядчика работающего в Твоей стране, городе или районе. Приглашаем!
Задать вопрос
Рекомендуем:
Подходит гаражный бетон для гостиной?
Галерея бетонные полы Baufloor Futura для квартир
Декоративные полы Bautech Futura
Скачать файл (PDF, 14 MB)
» Как обустроить бетонный пол в частном доме? Выбираем материалы и способ заливки
Бетонные полы чаще воспринимаются как промышленные. Это не совсем правильно: в последнее время, благодаря свойствам бетона, их все чаще начинают использовать для жилых помещений.
Характеристика
Сразу следует рассказать, чем отличаются бетонные полы от стяжки. Первые являет собой полноценное покрытие, поверхность которого шлифуется и представляет собой гладкую, а в некоторых случаях, почти зеркальную прочную плоскость. Он может использоваться и без ковров, линолеума, ковролина и т. д., хотя в большинстве случаев оформляется указанными материалами.
Стяжка – это черновая, подготовительная основа под главное напольное покрытие, для нее применяется песчано-цементный раствор бетона (без крупного наполнителя), она не шлифуется.
Свойства
Наливные полы из бетона служат отличной основой для вторичного покрытия – линолеума, ковров, пробки, керамической плитки, керамогранита. Над ними можно создавать вторичное покрытие с помощью лаг, тогда есть возможность сделать пол из фанеры, древесных плит. На бетонный пол в частном доме может наноситься полимерное покрытие, наливные самовыравнивающиеся смеси. Полу можно придать цвет – существуют технологии его окрашивания.
Как и любой материал, напольное покрытие из бетона имеет свои плюсы и минусы. Неоспоримыми преимуществами являются:
прочность, ударостойкость, износоустойчивость;
влагостойкость;
герметичность;
небольшая стоимость;
гигиеничность;
пожаробезопасность.
Относительные недостатки материала: пол холодный, тяжелый, для эстетичности и утепления требует покрытия, нужна шлифовка, герметизация швов, он имеет низкую прочность на изгибы и разрывы.
Но, следует отметить, что бетонный пол, обработанный специальными материалами, вкупе с гладкой, почти зеркальной, цветной поверхностью – очень привлекательно выглядит в частном доме.
Виды
Наиболее часто в обычных домах создают однослойные наливные полы толщиной 150 мм. Они подходят для небольших помещений. Толщина бетонного пола с несколькими слоями – от 250 мм. Его применяют при реконструкции перекрытий, больших площадей. Напольные бетонные покрытия также бывают армированными и неармированными. За способом укладки есть наливные полы, укладываемые по грунту и на старое основание (бетонное, в том числе).
Бетонный пол, укладываемый по грунту – оптимален для подвального помещения, гаража, первого этажа частного дома. Монтаж можно выполнить своими руками, имея минимум опыта работы с бетонными смесями и материалами.
Раствор и замешивание
Не рекомендуют для напольного покрытия из бетона раствор марки ниже М300. Показатель подвижности должен быть П2 – она определяется методом погружения конуса.
Лучшим вариантом будет цемент марки М500 или выше, соответственно наливные бетонные смеси будут марки от М350. Наполнитель – мраморная, гранитная крошка мелкой фракции. Добавляют также упрочнитель или пластификатор. Варианты наиболее распространенных пропорций раствора на бетонные полы:
с цементом М500: ¼/2 (цемент /щебень/песок). В весовом отношении: 330/1250/600 кг. Вода – 180 л;
с цементом М400: ½/2 (цемент/щебень/песок). Вода во всех случаях – половина от цемента.
Прочность (марка) крупного заполнителя — щебня, гравия – должна быть в два раза больше, чем марка бетона. Песок лучше речной, но также подойдет и чистый карьерный, фракцией 1,5—2 мм.
Самым оптимальным будет бетон М350, но для небольших помещений можно использовать марки М150, М250. Наливные бетонные полы создаются также из стандартных готовых смесей заводского изготовления, смесей для стяжек, пескобетона М300, в которые добавляется крупный наполнитель мелкой фракции.
Технология замешивания — вручную в корыте. Насыпается горкой песок, делается в нем углубление, в него – цемент. Все перемешивается, опять делается горка с углублением, в нее медленно доливается вода, одновременно смесь лопатой заворачивается внутрь, понемногу добавляется щебень.
Используют также компактные бетономешалки. Порядок засыпки ингредиентов такой: вода, половина цемента, гравий, остальной цемент, песок. Перемешивается 2—3 мин. Чем горизонтальнее расположена бетономешалка, тем лучше. Варианты засыпки есть разные, но в принципе, все они правильные.
Заливка
Технология заливки, устройство покрытия бетонных полов имеет свои особенности и состоит из нескольких этапов.
Подготовительные работы
Устройство бетонного пола начинается с основы – это важный элемент напольного покрытия. Перед монтажом проводят следующие работы:
выравнивают поверхность для заливки раствора;
трамбуют грунт вибромашиной или ручным катком;
на грунт насыпается слой щебня, некрупного камня, керамзита и утрамбовывается. При устройстве основания должна образоваться достаточно твердая поверхность для будущих бетонных полов. При плохой трамбовке на них могут появиться трещины;
на уплотненную основу насыпается слой песка толщиной от 0,5 до 1 м. Учитывают, что при уплотнении толщина песка уменьшается на 25%. Песок разравнивается, проливается водой, трамбуется ручным катком или достаточно тяжелой ровной доской. Хорошо если есть возможность на песчаную подушку уложить «подбетонку» — тощий раствор или цементно-песчаную смесь толщиной в 3-15 см.
Гидроизоляция
Влага не должна проникать в помещение: она является причиной грибка и разрушает пол. Монтаж гидроизоляции производится битумными, полимерными пленками, иногда используется толстый полиэтилен. Пленка укладывается по всей площади пола внахлест, скрепляется строительным скотчем.
Важно чтобы покрытие было сплошным без проколов, зазоров, пропускающих влагу. По краям оно заводится на стену на 20—25 см, это предохранит от влаги стыковочные швы между полом и стеной. Торчащие части пленки после укладки финишного слоя срезают.
Гидроизоляцию на черновом слое из бетона можно сделать иным способом – обмазыванием гидроизолирующими веществами (битумом, смолой).
Утепление
Для утепления поверх гидроизоляции укладывают пенополистирол. Если при устройстве основы использовать слой керамзита, это тоже утеплит бетонный пол. Также используют специальную нагревательную сетку, она монтируется в середине заливки и подключается к питанию или системе отопления дома. Теплый пол должен иметь теплоотражающие экраны. Металлические элементы в бетонном полу должны быть обработаны антикоррозионными составами.
Перед тем как сделать бетонный пол на старом покрытии осуществляют следующие работы:
ремонт, осмотр, зачистка покрытия. Трещины и сколы расширяются, заделываются полимерным составом (смесью для наливного пола), песчано-цементным раствором;
участки, которые не ремонтируются, полностью заменяются;
перепады высоты чернового покрытия корректируют фрезерной машиной. Важно тщательно убрать пыль, чтобы была хорошая сцепка. Если перепады значительные, делают подбетонное покрытие из слоя бетона.
Опалубка
Как правило, бетонный пол заливается за один раз полностью на всю комнату частного дома. Когда помещение большое и его не успевают забетонировать сразу – нужна опалубка.
Для этого нужны доски толщиной около 2,5 см. Они устанавливаются по периметру помещения, разбивая пол на квадраты. Параметры ячеек зависят от скорости процесса: если не успевают залить всю площадь, делают это постепенно по квадратам.
Армирование
Применение металлической или пластиковой арматуры уменьшит возможности растрескивания бетона. Пред тем как сделать бетонный пол нужно определиться, какие он будет выдерживать нагрузки. Для значительных нагрузок армирование обязательное.
Применяют обычную дорожную сетку со стержнями диаметром в 0,5 см. Для покрытия с очень большой нагрузкой используют армирующую сетку со стержнями диаметром от 8 до 16 мм. Дополнительно в раствор добавляется металлическая фибра (волокно).
Размер ячеек сетки должен быть 100×100 или 150×150 мм. Пруты кладут с зазором 3-5 см от гидроизоляции на подставки. Синтетические волокна, стержни, сетку применяют для обычных бетонных полов – это повышает пластичность и прочность. Для саун, гаражей, подсобок, комнат стандартного размера армирование не помешает, но необязательное.
Укладка
Заливка, вибрирование, выравнивание, затирка, заглаживание – этапы работ по укладке и монтажу бетонного пола.
Толщина покрытия «по грунту» должна быть не менее 120 мм, по бетону – 70 мм. Бетонный пол своими руками по грунту заливают на гидроизоляционную пленку на песчаной прослойке на утрамбованном грунте. Далее, наливные полы уплотняют вибрированием или подручными средствами (тяжелой ровной доской) до того момента, когда на поверхности появляется характерное молочко.
Смесь разравнивается виброрейкой по маякам. Они устанавливаются следующим способом: раствор заливается до половины, на некотором расстоянии друг от друга делают небольшие возвышенности – это и есть маяки. Далее, выставляется рейка с черточкой, обозначающей уровень нивелировки. Высота маяков подгоняется под ее низ.
Можно выравнивать и «на глаз». Выравнивают краем ровной доски, которую двигают по направляющим или по поверхности бетона. После выравнивания пол накрывают пленкой, так он лучше схватывается. На вопрос, сколько сохнет бетонный пол, однозначного ответа нет, но при нормальной влажности, регулярном поливе — через 3 недели покрытие окончательно затвердеет и будет пригодно к использованию.
Затирка, обработка поверхности
Без дополнительной обработки поверхности такие полы будут расслаиваться, трескаться, скалываться, стираться, поэтому применяют технологию затирки, полировки пола. Благодаря затирке бетонный пол может выдержать нагрузку более 1000 кг на 1 кв. м. Затирка в процессе работы пропитывается влагой и соединяется с поверхностью бетона, заглаживая ее и делая прочнее, закрывая поры.
Укладка завершена, поверхность бетонного пола выровнена. Нужно выждать некоторое время. Мнений, сколько сохнет покрытие до первой затирки, есть несколько, но в большинстве случаев достаточно 12 часов. Наступив на поверхность, должен остаться след глубиной 3-4 мм.
Начинают работать грубой затиркой с мест, где раньше твердеет раствор – участки стен и проемы. Для затирания наливного пола используют топпинг – это упрочнитель для бетона, он продается в строительных магазинах. Он рассыпается на полу и производится затирание плоской доской или специальной дисковой машинкой, пока топпинг полностью не соединится с поверхностью. Вторая, грубая затирка осуществляется половиной от количества топпинга для первой, сразу после нее. Последняя – когда, при наступлении на пол, остается след глубиной в 1 мм.
Если предполагаются легкие нагрузки, для покрытия достаточно 3–5 кг, для средних, больших, а также для цветных полов – 5–8 кг топпинга на 1 кв. м. После затирки производится разглаживание полировочными машинками до стеклянной поверхности пола.
Бетонные полы твердеют 6–7 суток. В первую неделю не допускают его высыхания, раз в день пленку снимают, бетон проливают водой. Далее на пол наносится специальный лак, после этого он накрывается и окончательно твердеет.
Пол для бани и подвала
Устройство бетонных полов бани учитывает водоотводы, соединенные со сливной ямой, канализацией, поэтому пол должен иметь наклон в их сторону. Уклон начинают делать на стадии утрамбовки основы под раствор и придерживаются все время работы.
Для бань подойдет один из указанных выше растворов со щебенкой фракцией 7–10 мм. Его заливают на основу, после твердения укладывают утеплитель – слой стекловаты, керамзита толщиной около 15 см. При использовании мягких утеплителей необходима дополнительная гидроизоляция. Затем заливается третий слой и производится затирка.
Для подвала придерживаются тех же технологий, что и для обычных помещений, но дополнительно должна быть обязательно хорошая гидроизоляция.
Лучший пол для бетонных плит
Когда вы просматриваете типы напольных покрытий, вы выбираете цвета, стили и материалы, которые подходят для вашего дома. Часть этой подгонки, которую вы можете не учитывать, — это материал, на который вы будете укладывать пол. Этот основной слой известен как подложка и выполняет несколько важных функций. Материал основания не только распределяет вес и обеспечивает поддержку пола, но и может влиять на тип покрытия, который вы можете выбрать.
Обычные основания включают фанеру или бетонные плиты. Если в вашем доме есть подвал, вы, вероятно, используете бетонную плиту в качестве субстрата на этом уровне. Бетонные плиты обладают рядом уникальных свойств, которые могут повлиять на ваш пол. Помня об этих качествах, вы сможете выбрать напольное покрытие, которое украсит ваш подвал и будет хорошо сочетаться с основанием.
Зоны обслуживания бетонных плит
Понимание вашего бетонного основания может помочь вам выбрать долговечный и совместимый вариант напольного покрытия.Выбор напольного покрытия для укладки поверх бетонных плит начинается с решения некоторых из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются бетонные полы.
Влажность
В первую очередь следует учитывать влажность. Хотя бетон кажется твердым, он является проницаемым веществом, которое может впитывать и выделять влагу. Вода может попасть в бетонную плиту из-за высокой влажности или влажности почвы. Это особенно актуально, если ваш подвал подвержен наводнениям или протечкам во время сильных дождей. Когда бетонная плита впитывает влагу, она может удерживать ее на удивление долгое время.Установка неправильного типа пола поверх постоянно влажного бетона может со временем вызвать деформацию и износ.
К счастью, различные напольные покрытия обладают достаточной водостойкостью, чтобы хорошо работать на бетонной плите. Когда вы соединяете упругие типы полов с дополнительными защитными мерами, такими как гидроизоляционные мембраны или барьеры, вы можете настроить свой пол на успех.
Плоскостность
Если ваша бетонная плита не идеально ровная, некоторые типы полов могут усилить неровности.Даже незначительные отклонения в классе могут быть преувеличены после укладки пола. Чтобы облегчить процесс выбора напольного покрытия, проверьте, ровная ли ваша бетонная плита. Если вы заметили неровности, возможно, стоит подумать о более щадящем напольном покрытии, таком как ковер или винил.
Запишитесь на домашнюю консультацию
Лучший пол для фундамента из бетонных плит
Принимая во внимание проблемы влажности и неровностей, вы можете выбрать напольное покрытие, которое подойдет как для вашей бетонной плиты, так и для ваших целей дизайна.Другие важные соображения включают расположение вашей плиты, количество воды, которую она получает, и ваши предпочтения в отношении напольного покрытия. Ниже приведены несколько подходящих вариантов напольных покрытий, которые можно включить в ваш модельный ряд.
1. Конструкционная древесина
Полы из натуральной твердой древесины обладают неоспоримой красотой и долговечностью. Но если натуральное дерево подвергается воздействию слишком большого количества воды, оно может деформироваться и повредить пол. Когда дело доходит до водонепроницаемости, инженерная древесина лучше справляется с влагой, создавая потрясающий вид деревянного пола.
Инженерное дерево своей водостойкостью обязано своей уникальной структуре. Каждая инженерная доска состоит из тонких полосок прочной древесины, спрессованной на высококачественную фанеру. Эти слои позволяют дереву оставаться жестким и сопротивляться сжатию и расширению в присутствии влаги.
В тандеме с долговечностью искусственная древесина сочетает в себе очарование натурального дерева. Это может превратить ваш подвал во впечатляющее и привлекательное пространство для развлечений или отдыха. Инженерная древесина также более доступна по цене, чем натуральная древесина, что делает ее более экономичным вариантом.
2. Винил
Винил, который давно используется для изготовления кухонь и ванных комнат, известен своей исключительной водостойкостью. Как и искусственная древесина, винил использует силу слоев для повышения своей прочности. Сюда входят подложка, верхний дизайн и защитные слои.
Несколько типов виниловых полов могут лучше подходить для разных бетонных полов:
Виниловый лист: Этот тип винила выпускается в виде одного листа, который устанавливается на бетонный пол. Виниловый лист может простить, если ваша бетонная плита не идеально ровная. Благодаря отсутствию зазоров этот тип винилового покрытия обеспечивает максимальную влагостойкость. Если ваша бетонная плита подвержена воздействию влаги, подумайте об этой виниловой плите.
Роскошная виниловая плитка или планки: Роскошный винил имитирует внешний вид твердой древесины или плитки с повышенной влагостойкостью. Поскольку этот тип винила выпускается в виде досок или плиток, есть вероятность образования крошечных щелей, которые могут позволить влаге проникнуть в бетонную основу.Если для вашей бетонной плиты влажность менее важна, вы можете подумать о роскошной виниловой плитке или досках.
В дополнение к своей доступности виниловые полы предлагают температурные преимущества при укладке в подвал. Многие бетонные плиты в подвалах становятся холодными под ногами, особенно зимой. Винил не отводит холод от бетона, что создает прочный и комфортный пол в подвале.
3. Ламинат
Ламинат изготовлен из синтетических композитов, которые многослойны для обеспечения максимальной прочности.
Эти слои включают:
A задний слой для устойчивости и влагостойкости.
Сердцевина из древесноволокнистой плиты , обеспечивающая ударопрочность, стабильность и долговечность.
Декоративный слой , придающий композитному материалу вид дерева, плитки, керамики или чего-то еще.
Слой износа , который служит прозрачным защитным покрытием от влаги, пятен и выцветания.
Как и другие напольные покрытия, хорошо укладывающиеся на бетонные плиты, в ламинате используются слои для защиты от влаги.Это делает его надежным вариантом для установки на бетонную плиту. Если вы планируете превратить свой подвал в зону с высокой проходимостью для развлечений и отдыха, ламинат может стать отличным вариантом. Для ламината могут потребоваться защитные меры, такие как пароизоляция или прокладка для оптимальной работы, но это не должно быть проблемой для опытной бригады по установке.
4. Ковер
Ковровое покрытие имеет много преимуществ для подвала. В местах, где, скорее всего, нет окон и естественного света, ковер может добавить столь необходимый цвет.Он также может служить удобным для детей напольным покрытием, если вы хотите, чтобы ваш подвал служил игровой комнатой.
Поскольку ковер сделан из материальных волокон, он обладает высокой впитывающей способностью. Это может помочь впитать лужи в случае наводнения, но ковер не должен задерживать воду надолго. Если он останется влажным и ваша бетонная плита станет влажной, ваш ковер может разложиться и вызвать появление плесени. Подвалы, подверженные частым затоплениям, могут захотеть выбрать другой метод покрытия полов, чтобы избежать этих рисков.
Для достижения наилучших характеристик по сравнению с бетонной плитой выберите ковер с низким ворсом из синтетических волокон.Этот ковер не впитает столько воды, но при этом станет мягким и стильным дополнением вашего подвала.
5. Плитка
Часто можно увидеть кафельный пол в бассейнах, ванных комнатах и душевых, где много воды. Отчасти это связано с тем, что плитка чрезвычайно водостойкая. Благодаря разнообразию цветовых и стилевых вариантов плитки могут сделать вашу бетонную плиту более долговечной и долговечной.
Если ваш подвал постоянно подвергается воздействию воды, но вам нужен стильный пол, лучшим вариантом может стать плитка.Это относительно неприхотливое обслуживание, его глазурь предотвращает проникновение воды в бетон, и на нем не образуется плесень. Выберите керамическую или керамогранитную плитку, чтобы найти стиль и долговечность, чтобы обновить и защитить свой подвал.
Лучшее перекрытие бетонных плит с перекрытием 50
Установка нового пола может открыть пространство и превратить его в уютное место для семейного отдыха. Если вы ищете варианты полов для покрытия бетонных плит, доверьтесь профессионалам 50 Floor, которые помогут вам создать идеальный продукт.
Воспользовавшись нашими бесплатными консультациями на дому, вы можете привести эксперта к источнику и увидеть образцы напольных покрытий в вашем освещении. Наши специалисты поделятся своими знаниями и опытом, чтобы помочь вам принять обоснованное решение о том, какая влагостойкость нужна вашему фундаменту. Для качественного профессионального обслуживания запишитесь на консультацию сегодня!
6 вариантов и идей бетонных напольных покрытий
Для покрытия этого бетонного пола использовалась штампованная накладка, которая придавала ему вид дерева.СУНДЕК Сан-Антонио в Сан-Антонио, Техас
Вы когда-нибудь рассматривали бетон или бетонную поверхность в качестве напольного покрытия? По большей части напольные покрытия всегда относились к ковру, плитке, древесине твердых пород или какой-либо другой поверхности, обычно используемой для покрытия бетонных материалов основания пола. С ростом количества внутренних декоративных отделок из бетона, теперь мы можем добавить бетон в список вариантов напольных покрытий для вашего следующего проекта внутреннего пола. Хотя большинство бетонных напольных покрытий можно использовать как внутри, так и снаружи, для простоты мы сосредоточимся на внутренних полах, тем более что именно здесь в конечном итоге используется подавляющее большинство этих материалов.
Найдите подрядчиков по бетонным полам рядом со мной
Несмотря на то, что история производства декоративных покрытий или «бетонных напольных покрытий» относительно коротка, менее 20 лет, все эти материалы были разработаны в отрасли производства бетонных оснований, которая существует уже более 50 лет. Около 20 лет назад полимерная технология достигла такой степени, что продукты на основе цемента можно было модифицировать достаточно, чтобы они могли быть ультратонкими (толщиной менее дюйма), сохраняя при этом свою целостность, долговечность и прочность.В последние годы технология эволюционировала до такой степени, что некоторые декоративные накладываемые материалы можно наносить толщиной с кредитную карту, при этом обеспечивая прочность на сжатие, превышающую 6000 фунтов на квадратный дюйм. Если учесть толщину кредитной карты, эти материалы станут еще более впечатляющими.
6 СПОСОБОВ ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ
Вот шесть способов покрытия бетона. Каждый из них имеет особый вид, а преимущества и различия мы рассмотрим. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с типами наложений.
Накладка с печатью внутри ресторана. Продукция Concrete Solutions от Rhino Linings, Сан-Диего, Калифорния,
1. Напольные покрытия из фактурного бетона
Если вы ищете напольное покрытие с трехмерной текстурой, которое больше всего напоминает любой природный материал (камень, плитка, дерево и т. Д.), Подумайте о штампованном покрытии для вашего следующего проекта. Эти системы обычно имеют толщину от дюйма до 5/8 дюйма. Обычная толщина составляет 3/8 дюйма, что обычно достаточно для большинства стандартных инструментов для печати.Эти материалы затвердевают в течение 24 часов, и обычно их можно запечатать и разрешить легкую проходимость в течение 36 часов после нанесения.
Нанесение микроволокна поверх старого бетона, покрытого полифеном и воском. Фрэнк Зип, Сан-Франциско, Калифорния,
2. Тонкое сечение / микрозагрязнение
Часто называемые нежирными покрытиями, типичные отделочные покрытия для напольных покрытий с микроштамповкой включают, помимо прочего, гладкий шпатель, грубый шпатель, точечный слой и апельсиновую корку. Как и штампованные накладки, эти системы полимеризуются в течение 24 часов и обычно готовы к пешеходным нагрузкам в течение 36 часов после нанесения.Еще одна распространенная отделка с микрогранулами — это возвращение через 24 часа после нанесения и нанесение пятен для бетона или красок для создания окрашенного вида бетона. Это очень популярная отделка жилых и небольших коммерческих помещений.
Распыляемое по трафарету покрытие в магазине товаров для бассейнов. Сундек из Пенсильвании в Плимуте Встреча, Пенсильвания
3. Бетон, нанесенный распылением или нанесенный по трафарету
Хотя аэрозольные покрытия не так популярны для внутренней отделки, они уже несколько десятилетий используются для наружных покрытий для террас бассейнов и патио. В последние годы эти виды отделки стали более популярными во внутренних помещениях с интенсивным движением благодаря своей долговечности, низкой стоимости, простоте применения и разнообразию рисунков и цветов. Тип отделки (нокдаун, апельсиновая корка, гладкий) все зависит от формы распыления и способа нанесения. Их также можно использовать с трафаретами на клейкой основе для создания уникальных дизайнов (см. Трафарет для бетонных полов). Затем наносится прозрачный или цветной герметик для ухода и эстетики.
Наливной налив 3/8 дюйма для роскошного жилого комплекса. Hyde Concrete в Пасадене, MD
4. Самовыравнивающийся
Подложки, используемые в качестве бетонных полов, — это новейшая тенденция в бетонных напольных покрытиях. Самовыравнивающийся бетон используется для ремонта и выравнивания поврежденного или изношенного бетона. До недавнего времени поверх самовыравнивающегося материала укладывали другое напольное покрытие с твердой поверхностью. В последние несколько лет подрядчики начали добавлять цельный цвет в самовыравнивающиеся системы или возвращаться через 24 часа и использовать морилки, красители или оттенки для создания красочных полов.Преимущество самовыравнивающейся системы в том, что она может исправить неровности полов, отремонтировать поврежденные полы и в то же время обеспечить очень плотный гладкий и прочный бетонный пол.
Баскетбольная площадка с металлическим эпоксидным покрытием. SUNDEK из Хьюстона в Кэти, Техас
5. Эпоксидное покрытие
Эпоксидные смолы
идеально подходят для покрытия полов в гаражах, подвалах, коммерческих помещениях и т. Д. Можно добавить цветные хлопья или металлические пигменты, чтобы создать неповторимый финиш. Покрытие бетона эпоксидным покрытием имеет смысл, если вам нужен пол с высокими эксплуатационными характеристиками, устойчивый к маслам, химикатам и многому другому.Эпоксидные смолы — одно из самых прочных напольных покрытий.
Полируемая накладка с пропилами. ACI Flooring Inc, Бомонт, Калифорния,
6. Полируемая накладка
Если вам нравится внешний вид полированного бетона, но вы не хотите видеть недостатки существующей плиты, подумайте о полируемом перекрытии. Этот тип бетонного покрытия засевается, а затем полируется, чтобы обнажить заполнитель. Дополнительные параметры настройки включают в себя цвет и дизайн распилов.
Если у вас в настоящее время прочный и устойчивый пол, и вы подумываете о новом напольном покрытии, не пропускайте бетон в качестве варианта напольного покрытия.Как вы только что прочитали, бетон теперь доступен практически любого цвета, с бесконечным разнообразием текстур и узоров на выбор. Эти системы тонкие и прочные, что придает долговечность и ценность бетону с восприятием камня, плитки, дерева или другого природного материала. Во многих случаях немного творчества имеет большое значение для создания уникального напольного покрытия, которое во многих случаях намного дешевле, чем его аналог из натурального материала. В следующий раз, когда вы будете рассматривать напольные покрытия, подумайте о бетонном напольном покрытии.
Узнайте больше об идеях дизайна пола
Бетонные полы Плюсы и минусы
Обычные бетонные плиты на протяжении многих лет служили материалом для полов в подвалах, гаражах, патио и подсобных помещениях, но сейчас бетон также является жизнеспособным материалом в домашних интерьерах, где его можно полировать, протравливать или окрашивать в качестве отделки. поверхность пола. Если вы привыкли думать о бетоне как о утилитарной поверхности, подходящей только для утилитарных поверхностей, многие достоинства бетона как декоративного материала для пола могут стать неожиданностью.Из бетона можно сделать одни из самых элегантных и ярких полов, которые вы когда-либо видели, хотя они не подходят для каждого дома.
Бетонный пол чрезвычайно прочен и долговечен, и при правильной установке и уходе он может прослужить столько, сколько вы владеете домом. И варианты оформления удивительно разнообразны. Но бетон также очень твердый и холодный под ногами, и это практичный выбор только там, где есть существующая бетонная плита, например, в домах с фундаментом из плит или в подвалах домов, построенных на фундаменте подвала.Поскольку эти полы расположены «ровно» — непосредственно контактируют с почвой — они могут быть восприимчивы к влаге, мигрирующей из земли в жилое пространство.
Плюсы
Сравнительно недорого
Долговечный
Простота обслуживания
Гибкость конструкции
Минусы
Жесткое и холодное
Скользкий
Чувствительность к влаге
Заботы об окружающей среде
Бетонный пол Стоимость
Стоимость установки бетонного пола может довольно сильно варьироваться, так как вариантов отделки очень много.Стоимость может варьироваться от 2 долларов за квадратный фут для базовых полов до 30 долларов и более для высококачественных художественно оформленных полов.
Базовая конструкция: От 2 до 6 долларов за квадратный фут. Базовая конструкция бетонного пола включает заливку плиты или перекрытия, затем основную полировку и однократную окраску (окрашивание или окрашивание).
Дизайн среднего диапазона : от 7 до 14 долларов за квадратный фут. В этот ценовой диапазон входит заливка плиты или накладки, затем полировка и окрашивание несколькими цветами.
Высококачественный дизайн: от 15 до 30 долларов за квадратный фут. Самые сложные (и дорогие) бетонные полы могут включать создание геометрических узоров на плите или перекрытии, а также использование нескольких цветов и различных техник текстурирования или штамповки. Это довольно артистичные полы.
Герметичный бетонный пол, за которым правильно ухаживают, может служить бесконечно долго. Даже в коммерческих целях бетон может выжить в условиях интенсивного движения в течение многих десятилетий. В долгосрочной перспективе это может сэкономить значительную сумму денег и усилий при замене напольного покрытия каждые несколько лет.
Техническое обслуживание и ремонт
Бетонные полы начинаются со структурной бетонной подушки, которая по своей природе чрезвычайно прочна и долговечна, поэтому она так популярна для тяжелых коммерческих помещений, таких как гаражи и склады. Бетон обладает аналогичными достоинствами при использовании в качестве материала для полов в жилых помещениях. Его сложно повредить, а высокие каблуки, ножки мебели и когти домашних животных не поцарапают поверхность. Вам также не нужно беспокоиться об уроне от большинства выпавших предметов.Хотя бетонную поверхность можно сколоть или поцарапать, для этого придется потрудиться.
Удерживать бетонный пол в лучшем виде довольно просто. Его необходимо запечатывать или покрывать воском каждые три-девять месяцев, в зависимости от интенсивности движения, чтобы сохранить защитный слой. Кроме того, вы можете использовать нейтральное чистящее средство, чтобы периодически мыть пол шваброй. Для удаления особенно стойких пятен можно использовать синюю подушечку.
Бетонные полы могут быть подвержены оседанию и растрескиванию со временем, и это более частая проблема, когда существующая структурная плита адаптирована к готовой поверхности жилого пола, например, когда подвал или чердак был преобразован в жилое пространство.Если пол сильно потрескался, его можно залатать, отшлифовать и отполировать, чтобы восстановить его блеск.
Проект
С эстетической точки зрения бетонные полы хорошо подходят для домов в современном или индустриальном стиле и менее подходят для классических винтажных домашних стилей. Полированный бетонный пол, окрашенный кислотой, скорее всего, будет неуместным, например, в классическом доме в колониальном стиле, но он прекрасно впишется в дом в современном стиле.
Времена, когда бетонный пол означал просто залитую и отполированную плиту, давно прошли.В то время как простая полированная плита иногда бывает именно тем, что нужно, домовладельцы также могут использовать различные техники текстурирования и окраски:
Наложение: Это относится к тонкому слою нового бетона, уложенному поверх существующей плиты для ее омоложения. Затем накладку полируют и окрашивают так же, как новую пластину.
Полироль: Обычная литая плита или верхний слой можно отшлифовать с помощью абразивных дисков все более мелкого размера для получения гладкой стеклянной поверхности.Когда затем наносится герметик, получается очень привлекательный блестящий пол.
Кислотное окрашивание: При обработке мягкими кислотами бетон взаимодействует, образуя красочную пятнистую поверхность, напоминающую мрамор. Каждый этаж уникален.
Окрашено: Другой метод окрашивания бетона, крашение — это нанесение твердого красителя на готовую поверхность. В отличие от кислотного окрашивания, окрашивание создает эффект сплошного цвета.
Текстурированный или штампованный: Пока бетонная поверхность еще влажная, ее можно очистить щеткой, штамповать или заделать стеклянными шариками или мелким заполнителем, чтобы придать ей трехмерную текстуру.
Геометрические элементы : Бетонные полы высокого класса иногда выложены с геометрическим рисунком, каждый сегмент окрашен или текстурирован по-разному для художественного эффекта.
Трафарет или аэрография : Бетонные полы могут служить большими холстами для различных техник художественной росписи.
Устройство бетонного пола
В большинстве случаев бетонный пол в жилом доме создается путем шлифовки существующей структурной бетонной плиты и применения выбранной техники полировки, окраски или текстурирования.Это может включать сначала удаление любого существующего напольного покрытия, такого как ковровое покрытие или винил, чтобы обнажить существующую бетонную плиту. Если плита находится в плохом состоянии, на старую плиту можно залить тонкий слой свежего бетона; затем этот оверлей становится базовой поверхностью для полировки, раскрашивания или текстурирования. При заливке свежей плиты или перекрытия красящие вещества могут быть смешаны с бетоном перед его заливкой. В противном случае окрашивание или окрашивание обычно происходит после полировки бетона путем шлифовки абразивными дисками с постепенно более мелким зерном.
Последний шаг — нанесение герметика для бетона для защиты поверхности. Это лечение необходимо будет повторять через регулярные промежутки времени; некоторые специалисты советуют наносить повторно ежегодно.
Хотя это довольно редко, но также возможно установить бетонный пол на черный пол с деревянным каркасом. Здесь процесс включает в себя заливку тонкого слоя верхнего слоя бетона на тщательно подготовленный черновой пол, а затем применение выбранных техник окраски и полировки. Однако даже очень тонкая бетонная облицовка довольно тяжелая, и для этого процесса часто требуется структурное усиление деревянного каркаса.
Будь то заливка новой новой плиты, адаптация существующей плиты или заливка перекрытия, бетонные полы обычно устанавливают и завершают профессионалы, поскольку работа довольно сложная и требует специальных инструментов. Любители приключений могут арендовать шлифовальные машины, чтобы сами заточить бетонную плиту, хотя это не рекомендуется.
Если бетон является гладким и не имеет отверстий, неровностей и дефектов, у вас есть выбор покрыть его любым покрытием пола, которое вы выберете позже.Бетонные полы предоставят вам большую свободу дизайна в будущем.
Иллюстрация: Ель / Марина Ли
Минусы
Прочность и долговечность этого материала также могут быть помехой. Поверхность бетонного пола очень твердая — падение на бетон приведет к травмам и может серьезно повредить людям. Предметы, упавшие на эти поверхности, также могут расколоться или потрескаться. Вот почему бетонные полы не рекомендуются для помещений, которые будут использоваться детьми или пожилыми людьми, или на кухнях, где вероятно падение посуды.Из-за твердости бетона на нем неудобно стоять в течение длительного времени.
Когда бетон сильно отполирован или отполирован, или когда он покрыт глянцевым герметиком, поверхность может быть очень скользкой, особенно во влажном состоянии. Этому особенно подвержен бетон в ванных комнатах, кухнях или подъездах. Еще одним недостатком бетона является то, что он имеет низкую изоляционную ценность, и он будет чувствовать себя довольно холодным зимним утром — если только он не был установлен вместе с системой лучистого теплого пола.Присущая бетону холодность в некоторой степени может быть компенсирована использованием ковров и ковриков.
Если бетон не герметизирован должным образом как на верхней, так и на нижней поверхностях, он легко проникает влагой при укладке на голую почву. Низкая температура бетона также может вызвать конденсацию влаги во влажных условиях. Если жидкость все же попадет в поры бетонного пола, это может привести к росту плесени или грибка в вашем доме. В некоторых случаях вам также придется беспокоиться о замерзании, расширении и растрескивании пола из-за влаги.
Экологически сознательные потребители могут чувствовать себя хорошо при отделке существующей бетонной плиты, поскольку для этого не требуется производство свежего бетона. Но у тех же домовладельцев есть основания опасаться заливки новой плиты или перекрытия, поскольку производство бетона требует значительных затрат энергии и большого количества углекислого газа.
Подходит ли вам бетонный пол?
Бетонный пол может быть хорошим выбором, если у вас уже есть фундамент из плит и домашний стиль, который стилистически хорошо сочетается с полированным блеском шлифованного бетона.Многие люди ценят низкую стоимость бетонного пола, особенно учитывая долгую жизнь этого пола — возможно, вам никогда не понадобится другое напольное покрытие. Но будьте готовы к тому, что пол будет очень твердым и естественно холодным.
Технологические и коммерческие комплекты для окрашивания бетона
Что может быть менее привлекательно, чем монолитная плита из серого бетона? Вместо того, чтобы впадать в крайности, например, разбивать бетон или добавлять сверху еще одно напольное покрытие, вы можете сделать несколько вещей, чтобы оживить бетон.
Один из способов — это штампованный бетон. Но штампованный бетон влияет только на рисунок и текстуру, но не на цвет. Окрашивание наполняет ваш бетон огромным разнообразием цветов, постоянно меняя его внешний вид.
Морилка — это не живопись. Большая разница.
Можно красить бетон. Но это совершенно другой процесс, так как покраска наносит очень тонкий слой толщиной от 3 до 4 мил (0,005 дюйма) поверх бетона. За исключением некоторого пигмента, который может просочиться в поры бетона, все это остается наверху.Морилка, напротив, глубоко впитывается в бетон.
Но это не похоже на то, что кофе испачкает ковер. Бетонное пятно на самом деле является химической реакцией между кислотным пятном и цементом в бетонной смеси.
Бетон состоит как из заполнителя (горных пород), так и из связующего цемента. Поскольку пятно действует в результате химической реакции между пятном и цементом, заполнитель не окрашивается.
Начните с набора пятен для бетона
Наборы для окрашивания бетона можно легко найти в местном хозяйственном магазине или в Интернете.В этих наборах есть все необходимое: морилка, герметик, перчатки, инструкция.
Однако имейте в виду, что они могут не занимать много квадратных футов: возможно, всего лишь 200-400 квадратных футов.
Перед тем, как окрашивать пол, который вы будете часто видеть и использовать, сначала поэкспериментируйте с малоиспользуемой частью патио или даже с бетонной площадкой под вашим блоком кондиционирования воздуха — прежде чем переходить на большие площади, такие как пол в подвале, подъездные дорожки или перед патио.
Как это делается
Окрашивание бетона — это не то же самое, что добавление пигмента во влажный неотвержденный бетон.Процесс выполняется на затвердевшем, затвердевшем бетоне , и это может сделать домовладелец.
Очистка : Вы захотите использовать органический обезжириватель средней силы. Обратите внимание, что поскольку это химическая реакция, поверхности, ранее обработанные соляной кислотой или протравленные иным способом, не могут быть окрашены. Недостатки в бетоне (то есть «пятна» другого типа) будут видны насквозь. Бетонная морилка — это не все.
Шлифовка / зачистка : Возможно, вам потребуется слегка отшлифовать бетон, чтобы открыть поверхность.
Применение : Пятно для бетона можно наносить разными способами (швабры, щетки, валики), но специалисты рекомендуют распылять с помощью обычного распылителя, такого как вы могли бы использовать для гербицидов. Это обеспечивает более широкое и плавное распространение пятна на бетоне. Пятно можно разбавить водой, чтобы нанести пятно легче. Но если добавить слишком много воды, химической реакции с цементом не произойдет.
Ожидание : То, что вы видите вначале, не является конечным цветом.Химическая реакция занимает до 8 часов. Не ходите по бетонному пятну, потому что ваши следы могут навсегда остаться на нем.
Лучшее покрытие для бетонных полов | Руководства по дому
Луанн Келхнер Обновлено 21 июля 2017 г.
Вы можете украсить бетонные полы в подвале семейной комнаты или гаража, превращенного в жилое пространство для семьи. При выборе типа покрытия для пола следует учитывать тип помещения, оформление помещения и свой бюджет.При правильном покрытии бетонные полы могут превратиться в элегантный напольный материал, который придаст помещению изысканности.
Фактурные покрытия полов
Фактурные бетонные напольные покрытия могут создавать вид полов из натурального камня, плитки, дерева или кирпича. Материал заливает существующий бетонный пол, и монтажники штампуют дизайн на материале. С фактурным покрытием пола вы можете придать ему оттенок, чтобы создать дизайн, который лучше всего подходит к декору в комнате.Материал привлекательный, прочный и универсальный для любого домашнего декора.
Бетонные покрытия по трафарету
Бетонные покрытия по трафарету позволяют создать дизайн в существующем бетоне, используя разноцветные покрытия и трафареты. Покрытия по трафарету можно наносить на бетонный дворик вокруг бассейна или внутри дома. Материал прочный и является экономичным способом украсить бетонный пол в доме.
Ковер
Покрытие бетонного пола ковром обеспечивает более мягкую поверхность для семейных комнат и игровых комнат для детей.При укладке бетонного пола в подвале высушите пол и удалите влагу из подвала. Прокладка под ковром обеспечивает мягкость и продлевает срок службы ковра. Ковролин придает тепло и уют помещению с бетонным полом.
Ламинат
Одним из недорогих вариантов покрытия бетонных полов является ламинат. Ламинат бывает разных дизайнов и цветов. Материал ламината может имитировать внешний вид дерева, плитки или пола из натурального камня. В ламинатных полах используется фотографическое изображение деревянного пола или другого дизайна, чтобы создать пол, который выглядит естественно за небольшую часть цены.Панели из ламината сцепляются с любым материалом чернового пола, включая бетон.
Дерево
Для укладки паркетных полов на бетонную поверхность может потребоваться профессиональная укладка. Деревянный пол имеет теплый и классический вид, который может превратить подвал в жилое пространство в вашем доме, подходящее для развлечений. Вы можете выбрать темную морилку, чтобы создать насыщенный и элегантный вид, или выбрать более светлый оттенок, чтобы создать естественный и воздушный вид.
Выбор напольных покрытий для бетонных полов
Выбор напольных покрытий для бетонных полов
Если вы хотите перестроить подвал или сделать гараж таким, каким он был всегда, важно выбрать правильные обновления для вашего бетонного пола. В конце концов, помещения, в которых вы проводите больше всего времени, заслуживают не только великолепного внешнего вида, но и работоспособности в условиях стресса!
В помещениях с интенсивным движением, таких как подвалы, комнаты отдыха или гаражи, требуются напольные покрытия, которые могут выдерживать частое использование, но при этом их легко чистить и поддерживать. Если вы хотите добавить напольное покрытие поверх бетона, обязательно подумайте о вариантах, которые лучше всего подходят для вашего дома или рабочего места:
Как будет использоваться пространство?
Бетон — это популярный вариант напольного покрытия для самых разных помещений, но если вы хотите добавить дополнительное напольное покрытие, обратите внимание на пространство в целом и на то, как его использовать.Например, ковровое покрытие в подвале или ламинат из твердых пород дерева могут стать отличным выбором для придания вашей комнате более законченного вида. С другой стороны, гаражи выиграют от эпоксидного напольного покрытия для бетонных полов, которое может противостоять пятнам и загрязнениям, исходящим от вашего рабочего стола или транспортных средств.
Подумайте о:
— Насколько сильно ваше напольное покрытие будет подвержено атмосферным воздействиям?
— Будет ли пространство подвергаться воздействию проливов или влаги?
— Насколько легко будет мыть пол после того, как вы выбрали материал?
Сколько места вам нужно покрыть?
Многие ремонтные работы в вашем помещении часто сводятся к снижению затрат.Ключевым моментом будет соблюдение бюджета для вашего проекта, поэтому начните с определения площади вашего пространства для покрытия, а затем оцените стоимость каждого материала. Керамическая плитка, ковровое покрытие или дерево могут сократить ваш бюджет, в то время как виниловые или эпоксидные напольные покрытия для бетона могут быть лучшим вариантом.
Floorguard предлагает популярный и доступный вариант эпоксидной смолы как для внутренних, так и для наружных пространств, если вы хотите отполировать бетонный пол. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших эпоксидных покрытиях для бетонных полов.
Каковы лучшие варианты полов для бетонного основания?
Ламинат
Полы из ламината представляют собой отдельные плиты, изготовленные из многослойной фанеры и пластика. Ламинированные полы можно придать любому виду: от традиционных деревянных полов до цветов и узоров, имитирующих внешний вид плитки или каменного пола. Поскольку они не прикрепляются непосредственно к основанию и водонепроницаемы, они идеально подходят для установки на бетон.
Дерево
Деревянные полы популярны на протяжении тысячелетий. Он подходит для установки на бетон с некоторыми соображениями. Дерево — это натуральное вещество, уязвимое к влаге. Если вы хотите установить его на бетон, вам понадобится пластиковый лист, чтобы влага не попадала на пол. Если основание не полностью выровнено, можно также положить обработанные под давлением пиломатериалы и фанеру, чтобы получить ровную ровную поверхность.
Резиновая плитка
Один из вариантов, который вы, возможно, не рассматривали, — это резиновая плитка, но если вы ищете недорогой и простой в установке вариант, резиновая плитка может быть идеальным вариантом. Резина мягкая, по ней удобно ходить. Большинство современных резиновых напольных покрытий на самом деле синтетические и практически водонепроницаемые. Резиновые плитки соединяются вместе, что упрощает их установку.
Ковер
Ковролин, возможно, не самый очевидный выбор, но в тысячах домов по всей стране ковер покрыт бетоном.Чтобы установить ковер, вам понадобится водонепроницаемый барьер и слой набивки поверх бетона.
Керамическая плитка
Керамическая плитка водонепроницаема и подходит для влажных помещений, таких как кухни и ванные комнаты.