admin

Чем дешевле обшить стены внутри дома: Чем недорого обшить стены в деревянном доме внутри

22.10.2018 0 Дом

Чем недорого обшить стены в деревянном доме внутри

Внутренняя отделка — важная часть и завершающий этап строительства загородного дома. Многие не задумываются об этом во время возведения фундамента и установки сруба, монтажа коммуникационных систем. Но вот когда дом уже стоит под кровлей, инженерные сети проведены, встает вопрос, чем отделать деревянный дом внутри. Отделка “под ноль” подходит далеко не каждому, да и она тоже требует специальной обработки стен лакокрасочными составами. Кроме того, дом с такой отделкой смотрится пусто и неуютно.

Хочется, чтобы материалы были прочными, надежными, но при этом недорогими. А интерьер в результате получился уютным, комфортным и привлекательным. Кроме того, при обустройстве деревянного дома важно, чтобы изделия были экологичными, сохранили натуральность строения и поддерживали комфортный микроклимат внутри помещений. Сегодня рынок предлагает массу отделочных материалов. В этой статье мы рассмотрим, чем обшить стены в деревянном доме внутри недорого и красиво.

Особенности выбора отделочных материалов

  • Обращайте внимание на маркировку. Обозначение Е1 говорит, что стройматериалы предназначены для жилых помещений, Е2 — для прихожей, кухни, туалета, подсобных комнат, Е3 — для общественных и производственных помещений;
  • Если вы используете отделочные материалы из дерева, можно выбрать класс и качество хуже требуемого. После этого доработать изделия и привести в эстетический вид самостоятельно. Например, ошкурить и отшлифовать, покрыть лаком и/или краской, пропитать защитными составами, при необходимости подрезать. Таким образом, финансовых средств вы потратите меньше, чем при покупке материалов высокого класса;
  • Для помещений с повышенной влажностью (ванной комнаты и санузла, балкона, подвала, погреба и пр.) выбирайте влагостойкие материалы. Если используете деревянные изделия, обязательно обрабатывайте изделия защитными средствами от негативного воздействия влаги, гнили и плесени;
  • Выбирайте для обустройства деревянного дома экологичные натуральные материалы. В таком строении будут неуместно смотреться пластиковые стеклопакеты или панели. Они нарушат экологичность дома, внесут дисгармонию и только испортят интерьер;
  • Выбирайте прочные, надежные материалы и не забывайте о качестве работ по отделке. Помните, что деревянный сруб постепенно усаживается, что может привести к трещинам. Продумайте этот момент заранее, чтобы не делать ремонт каждые 3-5 лет и не менять испорченную обшивку.

Нельзя использовать

Прежде чем определить, чем обшить деревянный дом изнутри, разберем, какие материалы не подойдут. При отделке нужно отказаться от пластиковых панелей и линолеума. Такие изделия характеризуют доступность и экономичность, высокая устойчивость к влаге и широкий выбора расцветок, легкий монтаж. Однако достоинства ПВХ перекрывают искусственность и отсутствие экологичности. Они выделяют резкий токсичный запах при нагревании, собирают пыль, пропускают воздух и пар.

Линолеум — популярное доступное покрытие, однако не рекомендуется для деревянных полов. Он неэкологичен и требует тщательной подготовки основы, так как материал можно укладывать только на ровную поверхность. Кроме того, в деревянном доме он смотрится не очень уместно. В редких случаях линолеум можно постелить в подсобных помещениях или подвале. Однако и там лучше уложить привычные деревянные доски.

Панели ОСП, ДВП или ДСП тоже не подходят, так как при изготовлении материалов применяют вредный промышленный клей. Кроме того, это самые неэкологичные изделия, которые изготавливают из отходов древесины. Они имеют не очень эстетичный вид, поэтому такие материалы чаще применяют для черновой отделки. В том числе не рекомендуется использовать ламинат для обшивки пола. Он не устойчив к воздействию влаги, скользкий и холодный.

Стеновые панели МДФ — иностранный аналог ДВП, который более экологичен, так как при склеивании отдельных элементов не применяют токсичные смолы и ферменты. Такие панели легко крепить непосредственно на стены. Они отличаются разнообразным дизайном и цветовой гаммой. Однако при этом они совершенно не устойчивы к повышенной влажности и износу.

Перечисленные выше панели не достаточно прочные и не устойчивы к сырости. Кроме того, они пожароопасны и характеризуются не очень привлекательным внешним видом. При обшивке такими панелями помещение больше похоже на офис или кабинет, чем на жилую комнату.

Но что тогда выбрать и чем лучше обшить стены внутри деревянного дома? Подходящим вариантом станут натуральные материалы из дерева с защитной пропиткой. Это могут быть строганные и шлифованные доски, вагонка, шпон и другие подобные изделия. Давайте подробнее рассмотрим, какими материалами лучше отделывать загородный дом из бруса или бревна.

Деревянные материалы для отделки

Сразу отметим, что самым подходящим вариантом станет деревянная вагонка. Это доступный материал с привлекательным внешним видом, экологичный и натуральный, легкий в монтаже и уходе. Тонкие рейки применяют и для потолка, и для стен. Если вы хотите создать эффект бревенчатого дома, выбирайте блок-хаус, который имитирует оцилиндрованное бревно. Одна поверхность блок-хауса полукруглая, а другая плоская.

Вагонка — лучшее сочетание цены, качества, внешнего вида и экологичности. Но если вы готовы заплатить, выбирайте элитные натуральные деревянные материалы. Это пробковые панели и панели из массива.

Пробковое покрытие — современные материалы, которые отличают экологичность, высокое качество, прочность и долговечность, роскошный внешний вид. Они прекрасно переносят повышенную влажность и подходят для каждого типа помещения. Единственный, но существенный минус — очень высокая стоимость.

Массивная доска или панели из массива — тоже дорогостоящий вариант, но при этом очень надежный и качественный, так как полностью выполнен из натурального дерева элитной породы. Такое покрытие выглядит дорого, роскошно и престижно. Добротный массив даже при сильных нагрузках и повышенной влажности легко прослужит без ремонта 30-50 лет.

Паркетная доска — подходящий вариант для отделки пола в деревянном доме. Это доступный материал, который характеризует легкий и оперативный монтаж. А декоративная покраска или покрытие лаком сделают внешний вид паркета изысканным и эстетичным.

Панели из шпона — прекрасный бюджетный материал, которым обшивают стены. Он представляет тонкий срез массива дерева, который сохраняет древесный рисунок, цвет, фактуру и структуру. Для отделки выбирайте только натуральный шпон, так как он более прочный и надежный.

Шпон обладает привлекательным внешним видом, характеризуется легкостью монтажа и практичностью, хорошей звуко- и теплоизоляцией, низкой ценой. Но при этом, основой материала являются плиты ДВП или ДСП, поэтому материал не на 100% экологичен и не может применяться в помещениях с повышенной влажностью.

Другие виды бюджетных материалов

Штукатурка — традиционный вариант отделки потолка, который иногда применяют и для стен. Это недорогой и доступный материал, легкий в использовании и монтаже. Он даст ровную белую поверхность, однако белый цвет далеко не всегда уместен в деревянном доме. Такой материал используют, если он подходит под стиль оформления комнат. Например, это может быть классика или французский прованс.

Гипсокартон — доступный и быстрый вариант отделки. Это листы из целлюлозы и спрессованного гипса, которые легко устанавливать и закреплять. Современные производители выпускают материал со специальной обработкой, которая повышает устойчивость к влаге и огню. Гипсокартон позволяет создавать сложные дизайнерские проекты, устанавливать двухуровневые потолки. Однако это хрупкий и не очень эстетичный материал, поэтому требует доработки после установки (покраска или поклейка обоев).

Плитка керамическая или кафельная подходит для отделки санузла, ванной комнаты или кухни. Если кладете плитку на пол в ванной, выбирайте изделия с шершавой поверхностью, чтобы не поскользнуться и обеспечить безопасность. Такой материал характеризуется прочностью, долговечностью и повышенной устойчивостью к влаге и сырости. Сегодня можно найти массу дизайнерских вариантов плитки, в том числе оформленных под дерево.

Но при укладке плитки на деревянные стены учитывайте, что под материал нужно делать усиленное основание, иначе изделие не продержится долго! Не обязательно полностью выкладывать санузел плиткой. Можно обшить лишь отдельные участки или использовать мозаику. Кстати, сочетание мозаики и деревянных материалов смотрится очень эффектно и гармонично.

Вагонка — лучший вариант

Деревянная вагонка характеризуется высокой прочностью, надежностью, эстетичностью и 100% экологичностью. Такие изделия применяют для обшивки стен и потолков в деревянном коттедже, дачном доме, бане и сауне, балконе и лоджии, в квартире. Это универсальный материал, который легко укладывать, поэтому с монтажом справится даже непрофессионал.

Узкие тонкие рейки плотно примыкают друг к другу, образуют хорошую звуко- и теплоизоляцию, выравнивают поверхность стен и потолка. Деревянные материалы выглядят эстетично и изысканно. Если вы хотите сэкономить, покупайте сорт В. После укладки дефекты можно скрыть с помощью покрытия лаком или краской. Класс А более дорогой и элитный, он не нуждается в доработке, а сорт С подходит только для черновых работ или отделки подсобных помещений.

Не забудьте о защитной обработке вагонки. Вы можете купить материалы с готовой обработкой либо обработать дерево самостоятельно. Второй вариант выйдет дешевле. Устанавливают вагонку на обрешетку, выполненную из брусков. В обрешетку удобно устанавливать гидро- и теплоизоляционные материалы. Рейки можно укладывать вертикально, горизонтально или по диагонали.

Сегодня вы найдете широкий ассортимент вагонки, различающийся по сорту дерева, шириной и длиной, профилем и классом. Лучшее сочетание качества и цены у сосны. Этот сорт древесины подойдет для дома, дачи или беседки. Для бани выбирайте липу или ольху, так как они хорошо переносят влажность и высокую температуру, не нагреваются. После монтажа вы можете окрасить материал в любой цвет, добиться желаемого оттенка или блеска.

Можно ли использовать гипсокартон для отделки деревянного дома

Гипсокартон является самым популярным отделочным материалом, который используют и в квартире, и в частном доме. Это гибкие листы с огнеупорной поверхностью и повышенной влагоустойчивостью. Они создают ровную поверхность и скрывают изъяны стен или потолка, отличаются легким монтажом.

Гипсокартон скрывает трубы, провода и другую коммуникацию. Но главное преимущество этого материала — доступность и низкая стоимость. Кроме того, сегодня на рынке можно найти плиты разных размеров, форм и цветов, что позволяет создать любой дизайн помещения.

Но отделка гипсокартоном часто выглядит незаконченной и требует финишной покраски или поклейки обоев. Кроме того, это достаточно хрупкий и непрочный материал, который может не справиться с серьезными нагрузками. Поэтому гипсокартон лучше использовать для создания перегородок или стеллажей, но не для отделки деревянного дома.

Если вы решили использовать гипсокартон, выбирайте только качественные изделия надежного производителя. Часто в материал добавляют вредные токсичные вещества, что вредно для здоровья человека и нарушает экологичность деревянного дома. Качественный настоящий гипсокартон безопасен, так как выполнен из натурального природного гипса.

В компании “МариСруб” вы можете заказать строительство дома из бревна или бруса под ключ! Мастера фирмы качественно и надежно выполнят все работы по отделке, в том числе проведение и подключение инженерных сетей, обшивку стен, потолка и пола, монтаж окон и дверей. Заказывайте комплексное строительство под ключ, и Вам не придется ни о чем беспокоиться!

Чем можно обшить стены внутри дома недорого: дома из бруса

Выполнение внутри отделочных работ являются завершающим этапом в строительстве частных домов. Отделка деревянного дома зависит от материала стен. Именно поэтому перед началом проведения работ следует провести обработку всех деревянных элементов антисептическими средствами. В этой статье мы подробно расскажем чем обшить деревянный дом изнутри и как правильно выбрать материал.

Основные требования к облицовочному материалу

Облицовывать стены в деревянном доме следует с учетом усадки строения

Облицовывать стены в деревянном доме следует с учетом усадки строения. Процесс усадки непосредственно влияет на выбранный материал. Перед тем как облицевать строение обратите внимание на следующие моменты:

  • Сезонность проживания. Не всегда дом используют для постоянного проживания. При обшивке недорогими материалами есть вероятность их деформации или растрескивания, т.к. в зимний период внутри дома не будет комфортной температуры.
  • Параметры конструкции. Вес несущих конструкций имеет огромное значение, т.к. при их усадке они могут значительно деформировать декоративное покрытие.
  • Экологические нормы материала. Не все изделия отвечают экологическим нормам, даже самое дорогое изделие может выделять токсины или формальдегидные соединения.
  • Стоимость и внешний вид. Дешево — не значит плохо. Не всегда дорогой материал способен отличаться высоким качеством и гармонично вписаться в общий интерьер.

Выбирая материал, проконсультируйтесь со специалистами и изучите отзывы, тогда вы сможете четко ответить на вопрос чем обшить стены в деревянном доме.

Характеристика материала

Дом можно обшить, использовав доступное многообразие материалов

Брусовой дом можно обшить, использовав следующие изделия:

  • вагонка;
  • гипсокартон;
  • блок-хаус;
  • ПВХ панель;
  • МДФ панель;
  • древесный материал: ОСП, ДСП или фанера.

А теперь рассмотрим каждый обшивочный материал более подробно.

Использование вагонки

Вагонка представляет собой простые доски, с встроенными специальными пазами, за счет которых дерево плотно прилегает друг к другу

Вагонка представляет собой простые доски, с встроенными специальными пазами, за счет которых дерево плотно прилегает друг к другу. На фото показаны, пол и стены отделанные вагонкой

Недостаток применения вагонки является ее шаблонность, такой внутренний дизайн смотрится хорошо, а вот придать некой индивидуальности помещениям вряд ли получится. Из преимущества вагонки можно отметить:

  • огромный выбор пород дерева;
  • различные виды обработки изделия;
  • экологичность материала;
  • приятный аромат внутри дома.

Для информации! Перед тем, как обшить комнаты вагонкой, необходимо собрать каркас из деревянных или металлических брусков. Такой метод поможет исключить всевозможные неровности поверхности.

Использование блок-хауса

Если вам нравится оцилиндрованное бревно, блок- хаус будет идеальным вариантом

Если вам нравится оцилиндрованное бревно, но вы не знаете чем обшить дом внутри из бруса, блок- хаус будет идеальным вариантом. Этот материал широко применяют в отделке коттеджей, дерево способно не только украсить помещение, но и максимально придать комфорт и уют. Из преимуществ этого материала стоит отметить:

Рекомендуем к прочтению:

  • высокая экологичность, изделия изготавливают из натуральных сортов древесины, которые проходят специальную сушку;
  • механическая прочность позволяет изделию не терять своего внешнего вида и положительных характеристик;
  • обладает эстетическим внешним видом, способен украсить любой дом;
  • простой способ крепления.

Для информации! Блок-хаус из хвойных пород дерева позволяют поддерживать благоприятный микроклимат внутри строения, а изделия из лиственных пород обладают высокой устойчивостью к влаге.

К недостаткам можно отнести:

  • низкая паропроницаемость;
  • высокая горючесть материала.

Блок-хаус прекрасно смотрится внутри деревянного дома

Использование гипсокартона

В последнее время гипсокартон достаточно часто используют для того, чтобы отделывать деревянные строения

В последнее время гипсокартон достаточно часто используют для того, чтобы отделывать деревянные строения. Однако, специалисты не рекомендуют применять гипс, т.к. он обладает рядом недостатков. Если выполнить внутренние работы сразу после строительства дома, при усадке гипсокартон может треснуть или деформироваться. Еще стоит отметить, после крепления листов гипса их обязательно нужно штукатурить и окрашивать. Стыки герметизируют, что делает пространство в доме закупоренным.

ПВХ панель

Если вы желаете сэкономить, но не знаете чем обшить внутри дом из бруса, пластиковая панель является наиболее экономичным вариантом

Если вы желаете сэкономить, но не знаете чем обшить внутри дом из бруса, пластиковая панель является наиболее экономичным вариантом. Из преимуществ можно отметить:

  • легкость монтирования;
  • высокая устойчивость к влаге;
  • большой выбор цветовой палитры панелей.

К недостаткам материала можно отнести:

  • низкую экологичность;
  • панели не способны пропускать пар и воздух;
  • при возгорании быстро плавятся и выделяют опасные и вредные вещества для здоровья человека.

По отзывам владельцев домов, основная область применения пластиковых панелей — нежилые или хозяйственные помещения.

Использование панелей МДФ

МДФ панели выпускают из более экологичного материала, чем пластик

МДФ панели выпускают из более экологичного материала, чем пластик. Поверхность изделия достаточно ровная, не требующая сложной отделки. Крепление панелей можно выполнить как напрямую зафиксировав к стене, так и с помощью устройства каркаса. Производители выпускают МДФ панели различного дизайна, расцветкой и фактурой, с их помощью можно украшать любое помещение в доме.

Стоит отметить, МДФ панель способна дополнительно утеплить и звукоизолировать стены.

Рекомендуем к прочтению:

Важно! В помещениях, где не предусмотрено отопление или существует повышенная влажность, использовать МДФ категорически нельзя!

Благодаря интересным цветам можно сделать помещения уникальными и стильными. На фото представлена комната обшитая МДФом

Использование древесного материала

Все изделия из древесного материала (ОСП, фанера и ДСП) используют для выполнения черновой работы, а вот для окончательных отделочных работ их практически не применяют

Все изделия из древесного материала (ОСП, фанера и ДСП) используют для выполнения черновой работы, а вот для окончательных отделочных работ их практически не применяют. К тому же в процессе производства, древесные изделия обрабатывают специальными клеевыми средствами и пропитками, которые испаряются и негативно влияют на здоровье человека.

Для информации! Листовая фанера считается самым безопасным древесным изделием, которую используют для финишной отделочной работы. Ее применяют в качестве основы, выравнивающей стену, под оклейку обоев.

Выполняем обшивку дома внутри

Чаще всего владельцы частных деревянных домов используют в качестве обшивки вагонку

Чаще всего владельцы частных деревянных домов используют в качестве обшивки вагонку. Как правило, для комнат с повышенной влажностью используется пластиковая вагонка, а для остальных помещений используют деревянные облицовочные панели. Деревянная вагонка прекрасно звукоизолирует, утепляет и благоприятно влияет на микроклимат. Прежде чем обшить дом из бруса, вагонку подготавливают, т.е. обрабатывают специальным биозащитным средством. Обработка древесины позволяет защитить материал от гниения, образования плесени и различных насекомых. Далее все изделия тщательно просушивают. Монтаж вагонки выполняется на обрешетку. Каркас собирают из готовых реек и фиксируют обрешетку к стене саморезами на расстоянии 50 см. Между стеной и облицовкой оставляется небольшой зазор, который выполняет функцию вентиляции. Если конструкция требует дополнительного утепления, проложите специальный материал и накройте его паробарьером. В завершении строят обрешетку, на которую будут монтировать деревянные облицовочные панели.

Монтаж вагонки выполняют двумя способами:

  • горизонтальный;
  • вертикальный.

Горизонтальный метод начинается с укладки от потолка к полу, с направлением пазов вниз. Такое расположение предотвратит попадание мусора, пыли и других посторонних предметов в пазы досок. Для получения ровной и качественной кладки советуем через каждые 10-15 панелей проверять ровность стены.

Вертикальный метод начинают с укладки панелей от угла. В паз задней стенки фиксируют кляймер, который тщательно прибивают к рейкам обрешетки. Первую панель крепят гвоздями, шляпку которого закрывают декоративным уголком. Монтаж вагонки выполняют, как и в горизонтальном методе с обязательной вставкой дощечек друг в друга. Крепежи тщательно поджимают материал, и в результате он выстраивается в единое полотно. Последняя облицовочная панель также фиксируется гвоздями. Завершающим этапом будет декорирование внутренних, внешних стыков используя декоративный плинтус, рейки и уголки. По желанию панели можно покрыть специальным лаком, который создаст защиту от влаги и перепада температур. На фото показана заключительная отделка внутри дома

Представленная характеристика материалов позволит учесть особенности строения, его внутренне оформление, а также поможет вам с легкостью ответить на вопрос чем лучше обшить свой дом.

Чем лучше обшить стены внутри деревянного дома

Дома всегда были более предпочтительнее для проживания, чем квартиры, так как они больше, они располагаются в районах, где много деревьев и растений, что благотворно влияет на здоровье. Также, чаще всего дома изготавливаются из дерева, так как это природный материал, который позволяет воздуху свободно циркулировать в помещении. Но у деревянных домов есть существенный минус — они усаживаются, ведь дерево материал достаточно динамичный, поэтому нужно ждать около года, чтобы начинать отделку дома внутри.

Мы не станем объяснять, как конкретно использовать тот или иной материал для обшивки стен, но расскажем, зачем он нужен, какие плюсы и минусы у него есть, почему его стоит выбрать и про то, как его можно использовать. Отметим, что все описанное отлично подходит для деревянных стен, поэтому даже если у вас где-то в квартире есть деревянное покрытие, то можете смело брать на вооружение нижеописанную информацию.

О чем эта статья

Для чего необходимо делать обшивку стен

Пока вы не начали решать, чем обшить стены в деревянном доме внутри, подумайте, а нужно ли это вам, ведь можно оставить стен без обшивку и мороки будет меньше. Деревянные стены имеют привлекательный вид, который не режет глаз и говорит о том, что дом сделан из природного материала, а это значит, что там живут люди, которые следят за свои здоровьем. Если внешний вид деревянных балок вас устраивает, то можете обойтись без обшивки стен.

Кроме того, дом требует усадки, поэтому сразу после постройки все равно придется выждать около года, пока он не осядет. Обшивка действительно необходима в том случае, если вы будет делать утепление помещения. А для этого используется утеплитель, который располагается в каркасе на стене, поэтому создав каркаса и проложив внутри него утеплитель, будет неразумно не обшить стены.

Благодаря обшивке можно скрыть неровность стен или спрятать некоторые коммуникации. Вы можете выбрать тот материал для обшивки, который подойдет вам по качеству, цене, внешнему виду и свойствам. Также, если вы будете применять для обшивки деревянные материалы, то следите, чтобы они не прогибались под весом дома, иначе они могут дать трещину или вообще сломаться.

Инструменты

Во время всех работ, которые проводятся в деревянном доме, вам понадобиться самый главный инструмент — шуруповерт. Им вы будете проводить установку, как каркаса, так и обшивочного слоя. В деревянном доме не нужно использовать дрель или перфоратор, а это существенно облегчает задачу по обшивке. Если же вам не нужно делать обшивку всего помещения, а вы, например, думаете, чем обшить потолок в деревянном доме, то тогда вам будет ещё легче, так как не придется покупать утеплитель, хотя утеплить потолок тоже можно. Кроме шуруповерта для работ нам понадобится ещё несколько инструментов, список которых вы можете расширить, но тут описано самое необходимое:

  • Лазерный уровень, линейка, рулетка;
  • Шпаклевка, шпатель;
  • Уголки, саморезы;
  • Просекатель, нож для гипсокартона, ножницы по металлу.

Выбор материала

Вагонка

Первый материал, который мы опишем, это вагонка. Она хорошо тем, что состоит из дерева, а это значит, что она будет хорошо сочетаться с деревянными стенами. Вагонка представляет собой обработанные деревянные доски, которые покрыты лаком и имеют специальные пазы, чтобы можно было их стыковать друг с другом. Использовать вагонку нужно в тех местах, где не будет повышенной влажности и перепадов температур, она это плохо переносит.

Небольшой минус вагонки, это цена, который немного выше, чем у остальных материалов. Выделяется вагонка тем, что можно выбрать породу дерева, из которого она будет изготовлена, и способ обработка этого дерева. использование вагонки не испортит запах и вид дерева, а наоборот — дополнит деревянные стены. Но вагонку используют при обшивке стен очень часто, почти в каждом доме можно её увидеть, поэтому если вы хотите разнообразить дизайн интерьера, то этот вариант плохо вам подойдет для обшивки стен.

Устанавливается вагонка так же, как и гипсокартон. Для её размещения необходимо сделать каркас из металлического профиля или деревянных реек. Каркас обвешиваться вагонкой после того, как внутрь него будет помещен утеплитель, но его можно не размещать. Как видите, вагонка позволяет скрыть неровности стены, так как устанавливается на каркас.

Более современный вариант обшивки стен в доме — использование блок-хаус панелей. Это одна из разновидностей вагонки, которая имеет форму цилиндрического бревна, что придает стенам немного непривычный вид «домика в деревне». Но если вы хотите создать именно такую атмосферу, например, для дачи, то использования блок-хаус для вас предпочтительнее. Устанавливается он так же, как и вагонка, то есть на каркас.

Гипсокартон

Самый универсальный материал, который подходит для большинства помещений — гипсокартон. Он используется практически в любом доме, когда в нем производиться ремонт. Он так популярен за счет того, то имеет много разновидностей, относительно легко возводятся конструкции из него, имеет много способов и вариантов применения, цена довольно приемлемая для проведения качественного ремонта.

При решении вопроса, чем обшить стены в деревянном доме, об этом материале вспоминают большинство людей, причем, даже тех, кто с темой ремонта вообще незнаком, так как гипсокартон имеет широкую известность. Недостатки у него найти сложно, по крайне мере мы этого сделать не можем. Про сооружение конкретных конструкций из него читайте на этом сайте, здесь имеется описания любого предмета интерьера, который можно сделать из гипсокартона, в первую очередь — это потолок и стены. Скажем лишь одно: каркаса, на который устанавливается гипсокартон, может скрыть внутри себя много лишнего, а также, позволит выровнять уровень стен, поэтому его использование предпочтительнее в любом помещении.

Фанера

Это тоже широко известный материал, который обычно используется для черновой отделки помещения, но листовая фанера, в которой содержание клея довольно низкое, может применяться и для обшивки стен внутри дома. Фанера пропускает воздух, имеет невысокую цену, поэтому её можно отлично использовать для обшивки стен в доме.

Что выбрать?

Производить обшивку стоит с возведения каркаса, так как какой материал бы вы не выбрали, каркас создавать все равно понадобиться. Без возведения каркаса в деревянном доме не обойтись, ведь стены имеют неверности, а каркас позволяет их скрыть. Про возведение каркаса вы можете прочитать на этом сайте тоже, в каждой статье есть конкретная инструкция, как возвести каркас для того или иного изделия.

Если вы выбрали для обшивки гипсокартон, то никогда об этом не пожалеете, так как настолько универсальный материал больше нигде не найти. Если будете применять вагонку или блок-хаус, то каркас будет немного легче, чем для гипсокартона, но создавать его все равно придется.

В том случае, если вы стремитесь сделать дом максимально экологичным и с приятным микроклиматом, который создает дерево, то вам стоит все-таки выбрать вагонку, так как это тоже дерево, просто немного в другой форме, то на экологичности это никак не скажется. Но вагонка может использовать только для обшивки стен и потолка, а если необходимо будет сделать перегородку, например, в ванной, то вагонка здесь не поможет. Также, вагонка имеет приятную цену, которая может сильно различаться, все будет зависеть от массива дерева, из которого будет изготовлена вагонка.

Если вы готовы потратить на проведение ремонта в квартире немного больше средств, то для вас может отлично подойти гипсокартон. Отметим, что деревянный дом усаживается в течение года с максимальной скоростью, потом она существенно уменьшается, но усадка все равно происходит. Поэтому делать каркас для гипсокартона придется усиленный, а сами листы класть в два слоя, что может довольно сильно ударить по карману, но зато вы будете уверенны, что через несколько лет на листах не появиться трещин.

Кроме того, для конструкции, которые будут устанавливаться в ванной или в кухне, необходимо будет использовать влагостойкий гипсокартон. Любой вид гипсокартона нужно будет прогрунтовать и зашпаклевать, а это намного затруднит прохождение воздуха через стены, поэтому если вы хотите, как можно более благоприятный климат в доме и запах дерева в воздухе, то от использования гипсокартона лучше отказаться. Но над этим моментом, чем обшить стены в деревянном доме внутри, лучше подумать подольше, взвесить все плюсы и минусы, так как гипсокартона хоть и уступает вагонки по экологичности и сохранению естественного микроклимата, но изделий из него можно возвести гораздо больше.

Чем недорого обшить стены внутри гаража

Любой автовладелец хочет, чтоб его машина стояла в надежно защищенном месте. Но многие не только хранят в нем машину, но частенько сами проводят много времени в гараже. Выбор облицовки будет зависеть от назначения: используете ли вы его как хранилище или часто там бываете с друзьями.В любом случае это нежилое помещение: внешний вид материалов уходит на второй план, во главе же стоит практичность.

Самый простой вариант — штукатурка стен в гараже. Но мы разберем и другие методы в статье ниже.

Критерии при выборе отделки гаража:

  1. Ударопрочность;
  2. Простота в уходе;
  3. Влагостойкость;
  4. Огнеупорность;
  5. Прочность;
  6. Устойчивость к перепадам температур.

Прежде чем выбрать, чем отделать стены в гараже нужно определиться, а какие собственно требования у данного помещения? Гараж — место холодное и сырое. При этом наличие технической грязи может испортить ни один вид облицовки.

Материал для стен нужно выбирать ударопрочным, лучше чтоб поверхность не боялась царапин. Часто в гараже мы храним множество горючих веществ, поэтому его облицовка должна быть огнеупорной или хотя бы не поддерживать горение.

Еще один решающий фактор — простота в уходе. Постоянно мыть стены мало кому захочется, поэтому материал должен быть не восприимчив к агрессивным веществам и не бояться влажной уборки.

Перед облицовкой стены гаража обычно утепляют. Однако с этим не следует усердствовать. Многие думают, что идеальные условия содержания машины, такие же как у человека. Совсем наоборот. Температуру в гараже зимой не должна превышать пяти градусов. Сильные перепады температуры не принесут пользы вашему железному коню, а только навредят.

Еще одна частая ошибка это отсутствие вентиляции. Не нужно закупоривать все дыры до последней, так вы мешаете проветриваться машине и сами рискуете пострадать. В гараже от машины собирается множество вредных газов опасных для здоровья и жизни. Система вентиляции должна быть обязательно.

Чем можно утеплить стены в гараже:

  1. Минеральная вата
  2. Стекловата
  3. Пенопласт

Один из распространенных утеплителей — минеральная вата. Это дышащий материал, она не создаст эффект банки. Слабая сторона ваты — она впитывает влагу, поэтому при ее использовании нужно защитить ее пароизоляцией.

Стекловата один из самых дешевых утеплителей. Но работать с ней гораздо сложнее. Работать нужно аккуратно, в защите и перчатках. Почесать нос вовремя работы не удастся. Стекловата боится воды, поэтому ее обертывают фольгированным утеплителем для защиты. Если на стекловату попала вода в процессе работы — ее можно выбрасывать.

Самый распространенный материал для утепления — пенопласт. Его используют и в квартирах, домах, гаражах. Работать с ним легко, стоит он недорого. Его просто разрезать и он мало весит. Пенопласт не боится влаги, насекомых, гниения, дополнительная обработка не потребуется. Но и у него есть слабые стороны. Пенопласт не пропускает воздух и достаточно хорошо горит.

Максимальные теплопотери происходят через ворота гаража, поэтому их утепление наиболее важно. Можно даже не утеплить только ворота. Их утепление происходи точно также как и стен.

Чем отделать стены гаража

 

В большинстве случаев отделка носит больше эстетический характер, но стоит подумать и о практической стороне. Под некоторые виды облицовки можно проложить утеплитель, что сбережет ваше авто.

  1. Штукатурка
  2. Кафельная плитка
  3. Панели из ПВХ
  4. Вагонка
  5. Фанера или ОСП

Штукатурка

Старый и простой метод отделки. Скроет недостатки, при этом не отнимет сантиметры у пространства. Но такая отделка, конечно же, не спасет ваши стены от грязи, зато под нее можно положить утеплитель. В качестве такового можно использовать обычный пенопласт. Толщина листа должна быть не менее 5 см. Не берите тонкие листы, при нашей лютой зиме они будут просто бесполезны.

Обработайте стены грунтовкой в два слоя. Это необходимо, так как именно она предотвращает скапливание влаги. Снизу около пола закрепляется каркас, на котором будут располагаться плиты. Они крепятся к стене на клей. Для лучшего схватывания клей нужно размазывать по периметру всего листа, если нечем, то можно нанести его каплями на краях и в центре.

После полной оклейки всего периметра стен оштукатурьте стены. Шпателем равномерно размажьте клей по стене. Пока он не высох, установите серпянку. Закрепить плиты можно при помощи дюбелей грибков. Затем нанесите штукатурку. Слой должен быть пол сантиметра. После высыхания пройдите по стене наждачной бумагой для избавления от недостатков. В зависимости от полученного результата вы можете оставить так, еще раз пройтись слоем штукатурки или покрасить стену.

Кафельная плитка

Плитка была и остается одним из самых распространенных видов отделки стен в помещениях с повышенной влажностью и грязью. Не исключение и гараж. Она переживет любые погодные условия и не деформируется. Однако стоит быть осторожным со сколами, не нужно бить инструментами по кафелю, он достаточно прочный, но все же лучше не рисковать. Уход за плиткой не составит труда, поэтому он хорошо подходит.

Стену перед укладкой грунтуют и устанавливают на клей. Для лучшего результата клей наносится и размазывается по плитке и тонкий слой наносится на стену. На углах плитки устанавливаются специальные крестики для того, чтобы расстояние между плитками было одинаковым. После высыхания крестики удаляются и швы затираются. Один значительный недостаток укладки кафеля — цена, потратите вы не малую сумму.

Панели из ПВХ

Как и у любого материала, у пластиковых панелей есть свои сильные и слабые стороны. Панели из пластика лучше покупать для фасадных работ, они обладают более качественными характеристиками. За панелями просто ухаживать. Они немного весят и их легко установить. Существует два способа монтажа: непосредственно к стене или на каркас.

Панели не боятся воды и перепадов температур. Они легко выдержат всепогодные условия, при этом они не нуждаются в дополнительной обработке.

Рассчитать нужное количество панелей легко: просто измерьте длину всех стен и разделите на ширину одной панели. Прибавьте к этому числу 2-3 панели на случай деформации при транспортировке или в процессе работы. Крепление панелей на клей не особо сложное: просто нанесите его на внутреннюю часть панели и прикрепите к стене. А вот каркасная установка подразумевает более сложные работы.

Поверхность перед работой нужно помыть и высушить. Разметьте стену снизу для установки первой планки и разметьте вертикальные лини для крепления профиля. Установка начинается с боковых реек, между ними натяните веревки при помощи рулетки и уровня. Так вертикальные направляющие встанут ровнее. На углах устанавливается внутренний профиль, а снизу стартовый. Закрепите в него планку до характерного щелчка. Потом установите все планки до полного заполнения стены.

Отделка деревом

Обшивка вагонкой один из самых популярных видов облицовки. Такой вид облицовки в случае пожара только добавит огоньку, но выглядит он здорово. Для обеспечения безопасности можно обработать дерево специальным противопожарным составом. Главное обращайте внимание на его состав, никаких токсичных веществ. Это не избавит вас полностью от возгорания обшивки, но значительно снизит риск.

Многие выбирают вагонку из-за ее удобства. На дерево легко прикрутить полочки, гвоздики и вообще работать с ним легче. Материал не повредиться. Для гаража это важное условие, поэтому многие выбирают именно вагонку.

Перед установкой обработайте стену антигрибковым составом, дабы под деревом не собирались плесень и грибок. Вагонка, как и пластиковые панели монтируется на каркас. Процесс монтажа ни чем принципиальным не отличается.

Обшивка фанерой или ОСП

Еще один популярный вид облицовки. Однако листы ОСП и фанеры не обладают водостойкостью, поэтому пред установкой в гараже их нужно обработать влагоотталкивающим составом. По стоимости эти материалы стоят в середине по ценовой категории. Их можно окрашивать или положить сверху плитку.

Комментарий специалиста

Если у вас возник вопрос чем обшить стены в гараже, то ответов будет множество. Есть несколько вариантов, идеального решения нет. Одни материалы не восприимчивы к влаге, но сложны в установке, другие восприимчивы к огню и т.д. Выбор ложится на плечи хозяина. Определитесь что для вас важнее: безопасность, внешний вид или долговечность материала и покупайте исходя из ваших предпочтений.

Самый распространенный вариант отделки — вагонка, пластиковая или деревянная. Внешний вид у материала самый эстетичный. С деревом удобно работать: в него легко вбиваются гвозди и не деформируют поверхность, что важно для гаража. Установить что-то на пластик нужно еще постараться. Зато он не поддерживает горение.

Самый дешевый вариант отделки — штукатурка. Но такой процесс требует хотя бы каких-то навыков и долог в монтаже. Хотя в гараже удобно потренироваться перед будущим ремонтом в квартире. Кафельная плитка самый удобный вариант по уходу. Удалить с нее грязь легко и просто, но, к сожалению, она боится ударов. Если вы случайно задели инструментом поверхность, может образоваться скол.

Еще один критерий выбора — крепление. Если крепить материал непосредственно к стене, то у вас не будет возможности утеплить гараж. А вот при установке каркаса можно проложить теплоизоляцию любым удобным материалом. Но не забывайте, что в гараже должна быть система вентиляции. Полное закрытие отверстий может быть опасно для жизни из-за угарных газов от машины.

Чем обшить дом снаружи: дешево и красиво, фото, цена

Как обычно выбирают материал для отделки фасада: смотрят на картинку, нравится – значит, надо брать. Потом только выясняется, что обшивка не подходит или требует затратных подготовительных работ. Попытаемся разобраться, какие отделочные материалы подходят для разных типов домов, какие параметры нужно учитывать.

 

Общие правила внешней отделки дома


 

Причин, по которым стоит заняться внешней отделкой дома или коттеджа, несколько:

  • Хочется, чтобы свой дом выглядел красиво, опрятно, был не похож на другие дома по соседству.

  • Отделка фасада дает дополнительную теплоизоляцию, защищает от сырости и прочих капризов погоды.

  • Нужно отвадить насекомых и грызунов.

  • Дом с обшивкой простоит дольше, если все сделать правильно и с умом.

 

При обшивке дома снаружи велик соблазн все сделать по принципу «дорого и богато». Эстетически привлекательный фасад – вещь важная, но не стоит гнаться исключительно за красотой. Для разных типов строений – и материал тут является важнейшим фактором – существуют нюансы и объективные ограничения.

Принципиальный параметр – поддержание нормальной влажности в помещениях. Для этого необходимо, чтобы паропроницаемость наружной обшивки была выше, чем аналогичный показатель для материала стен. Если правило соблюдено, то лишняя влага будет выходить наружу. Если нет – будет скапливаться на стенах и потолках, что в дальнейшим грозит сыростью, неприятным запахом, грибками, плесенью, промерзанием зимой и, в конечном счете, разрушением стен.

 

Чтобы не ограничивать выбор материала для обшивки дома, есть два варианта:

  1. Обустроить вентилируемый фасад с обрешетками и вентиляционными отверстиями;

  2. Крепить обшивку непосредственно на стены, защищенные изнутри слоем пароизоляции.

 

Благодаря появлению различных и эффективных полимеров (на базе пенополистирола), в  последнее время популярен именно второй вариант, так называемый «мокрый фасад». Он, помимо прочего, хорошо держит тепло, позволяя экономить на отоплении. Нужно иметь ввиду, что без внутренней пароизоляции здесь не обойтись – материал плохо пропускает влагу.


 

Обшивка деревянного дома

Деревянные дома живут меньше своих каменных или кирпичных собратьев, органика быстрее поддается разрушению. Часто здания из дерева обшивают, чтобы освежить их вид. С другой стороны, обшивка, скажем, бревенчатого сруба эффектным материалом только осовременит его. С чем сочетаются деревянные стены?

 

Сайдинг

Самое простое и наименее затратное – обшивка стен сайдингом. Он может быть виниловым, деревянным или металлическим. В последнем случае важно предусмотреть возможность изготовления обрешетки, которая послужит каркасом для фасадного материала.


 

Вагонка

Обшить дом вагонкой выйдет дороже, но презентабельней. Здесь можно также рассмотреть вариант с имитацией бруса. Материал в обязательном порядке нужно пропитывать специальными составами (антисептиками), покрывать лаком или красить.


 

Блок-хаус

Следующее решение по внешней отделке дома – блок-хаус. Данный вид облицовки имитирует цилиндрованные бревна, хорошо защищает от ветра и придает солидный внешний вид. Блок-хаус монтируется на обрешетку, материал снабжен пазами, нужными для сборки, и вентиляционными отверстиями. Как правило, делают его из натурального дерева хвойных пород. Внешне блок-хаус напоминает привычную нам вагонку.


 

Если «деревянный» вид дома вам не принципиален, то стоит рассмотреть вариант с теплоизоляцией и штукатуркой. Обшивка идет в два слоя: сначала на фасад крепятся теплоизоляционные плиты, армируются сеткой, далее наносят декоративную штукатурку.

Не стоит обшивать деревянный дом кирпичом или камнем – это дорого, нужен дополнительный фундамент, будет создаваться лишняя нагрузка, не понятно, зачем прятать дерево.

В любом случае не забывайте про утепление. Утеплитель выбирается под материал отделки.

 

Обшивка кирпичного дома

Кирпичные здания прочные, способны держать большой вес. Поэтому и вариантов внешней отделки здесь больше, чем у дерева.

Самое экономичное и быстрое – опять-таки сайдинг. Для кирпичных стен подойдут варианты из металла, пластика и фиброцемент.

Фасадный клинкерный кирпич чрезвычайно популярен в Европе: из десяти домов девять будут обшиты именно им. Изготовленный из тугоплавких глин, материал очень плохо поглощает воду, что делает возможным его применение в любых климатических зонах. Хорош при внешней отделке зданий из строительных блоков.

Практичный вариант отделки кирпичного фасада – утепленная штукатурка. Это разновидность «мокрых фасадов», которые пользуются сегодня повышенным спросом.

Фасадная плитка представляет собой очень прочный, практичный, неприхотливый материал с высокими изоляционными характеристиками. Выглядит тоже волне достойно и сделано из того же материала, что и гибкая черепица.

Элегантно смотрится и выполняет все необходимые для обшивки дома функции камень: кварцит, сланец, гранит, песчаник, мрамор. Удовольствие это, правда, не из дешевых. Для экономии естественный материал можно заменить искусственным: керамика, бетон, полимеры, смола – такие виды фасадных камней широко представлены на рынке. Альтернативой камню может служить керамогранит.

Некоторые уже слышали про гибкий камень. Гибкий он потому, что пластичный и сворачивается в рулон подобно линолеуму. Делают его из песчаника: срезают тонкий слой с выразительным рисунком и полируют. Он долговечен, жаропрочен, легок, устойчив к механическим воздействиям, легко чистится и монтируется. 

В случае необходимости обрешетки, для кирпичных зданий она должна быть из металлического профиля.


 

Обшивка каркасного дома

Каркасное строение легкое, поэтому, обшивая его, первое, что нужно учесть – вес отделочного материала. Оптимальным решением будет сайдинг: он легкий и экономичный.

Под сайдинг кладется утеплитель, можно выбрать фактуру и цвет материала. Вместо сайдинга также сгодится вагонка, блок-хаус или даже штукатурка. Альтернативы выйдут заметно дороже. Главное, повторимся, правильно рассчитать веса.

Чем недорого обшить дачу внутри

На даче отдыхают не только от городского шума и суеты. Чистый воздух является неотъемлемой частью отдыха на природе. Многих мучает вопрос, чем обшить стены на даче внутри недорого, и сохранить комфорт. Для этого используется экологичный материал, способный перенести без затрат зимний не отапливаемый период. Стиль отделки желательно сохранить природный, дачный.

Отделка стен в доме вагонкой

Зачем мы с другом занялись изучением материалов

Отделка стен ламинатом

У нас с Вадиком есть по несколько тетушек, которым некому помочь, кроме племянников. В начале весны начали готовиться к летнему сезону. Надо начинать приводить дачи в порядок. Самой трудоемкой работой стала отделка стен внутри. Необходимо выбрать материал, который позволял стенам дышать. Желательно сохранить стиль оформления.

Усложнялась задача тем, чтозимой на даче никто не жил. Помещение не отапливалось. Наши родственницы не могли потратить много денег на отделку внутри. Работу мы сделаем сами, а вот материал приобрести надо недорого. Сочетание цены и качества подобрать проще, чем стоимость материала и его натуральность, экологическая чистота.

Я рассказывал Вадику о разных отделочных материалах для деревянных домов. В результате он составил таблицу, которую можно взять за основу при выборе варианта, чем обшить деревянные стены на даче.

Отделка стен в доме гипсокартоном

Положительные качества материалаОтрицательные качестваобшивкиГде нельзя применять отделку
гипсокартон
стоимостьгигроскопичность низкая паропроницаемостьна дачах сезонного пребывания
простота монтажанеобходимость штукатуркив строениях, не давших усадку
низкая паропроницаемость
гипсоволоконные листы
стоимостьразрушение по стыкамНеотапливаемые дачи
гибкостьпонижена паропроницаемомтьне давшие усадку
легкий монтажснижение экологичности
ламинат
долговечностьстены не дышатне отапливаемых помещениях
высокая стоимость монтажа и материаласпальнях и детских комнатах
пробковые панели
экологичныочень дорогов сырых помещениех
долговечныхрупкиекотельных
эстетичны
вагонка
экологически чистый материалвысокая стоимостькотельных
долговечностьпожароопасностьсырых помещениях
пластичность
эстетичный вид
МДФ
средняя стоимостьнизкая пластичностьсезонных зданиях
экологичностьгигроскопичностьсырых помещениях
высокая паропроницаемостьпожароопасных помещениях
отсутствие деформации
фанера
пластичностьналичие клеяв сырых помещениях
натуральностьгигроскопичность
стоимостьзаделка стыков
плиты ОСП
экологичностьсодержит формальдегидспальни
отсутствие деформациипыль при резкедетские комнаты
невысокая стоимость
вагонка деревянная
натуральностьразрушается при перепаде температурНеотапливаемые помещения
легко обрабатываетсягорит
эстетичный вид
блок-хаус
средняя стоимостьсложный монтаж на обшивкусырые помещения
натуральная древесина
эстетичный вид
стекломагниевый лист
дешевыйтребует покрытиядетские комнаты
легкийнизкая паропроницаемостьспальни
гибкий

Натуральные материалы стоят дороже. Экономия получается за счет отсутствия отделки стен после обшивки. Штукатурить, клеить и красить не надо.

Преимущества и недостатки цельной древесины

Обшивка стен деревом

Дерево теплый и чистый материал. Многие годы, после завершения строительства, он наполняет дом внутри своим ароматом. Чтобы отделать стены, надо учитывать усадку нового строения и постоянное расширение бревен при изменении влажности и температуры. Брус и доски играют меньше.

Недостаток природного материала для отделки стен дачи в высокой стоимости. Чтобы сделать недорого, можно использовать обрезки вагонки и некондицию и сделать своими руками. Усложняется работа, надо устранять дефекты, и подбирать размер. Красота рисунка сохраняется.На деревянные стены крепить доску можно саморезами без каркаса. Кирпичные и оштукатуренные поверхности следует обшить профилем или рейками.

Для защиты от влаги отделка из дерева пропитывается защитными составами. Покрытие обновляется регулярно. На даче, которая не отапливается, через год.

Отделка плитами из щепы, стружки и опилок

Отделка плитами из щепы, стружки и опилок

Отделкастены недорого возможна плитами, производимыми из отходов переработки древесины. Из щепы прессуются плиты ОСП. В качестве соединительного материала используют клей из натуральных компонентов. Для отделки имеют ряд преимуществ перед другими материалами:

  • паропроницаемостьблизка к цельной древесине;
  • не деформируются от влаги – разнонаправленные волокна;
  • гибкая, не разрушается при усадке стен;
  • хорошо держит крепеж;
  • имеет эстетичный вид;
  • легко обрабатывается.

Обшиваем стены ОСП

Недостаток в содержании формальдегида, особенно во влагостойких плитах для кухни и ванной комнаты. Поддерживает горение. При распиливании образуется мелкая пыль. Необходимо надевать респиратор.

Мы обшили ОСП все комнаты, кроме спален, на даче, используемой сезонно. Ее строительство завершили в прошлом году, и дом давал усадку. Нужна была отделка, которая выдержит деформацию.

Плиты МДФ не содержат вредных веществ. Перемолотые в пыль опилки склеены древесной смолой. Мы с другом выбрали материал с облицовкой шпоном и обшиливнутри стены на даче, где моя тетя живет круглый год. В доме имеется отопление, и построен он более пяти лет назад.

Отделка фанерой под покраску и обои

Отделка стен фанерой

В квартире и домах с постоянным отоплением для выравнивания стен часто используют гипсокартон. Плиты имеют гладкую поверхность и под обои достаточно зашпаклевать только стыки и вмятины от саморезов. Крепить большие листы можно прямо к стенам, если они ровные. Гипс плохо пропускает воздух и набухает от влаги. Поэтому для неотапливаемой дачи, стены которой сложены из бревен, его надо укладывать в несколько слоев, по скользящей схеме. Штукатурка и защитная краска исключают термин «недорого».

Вадик математик. Он просчитал возможные варианты. Часть комнат на даче его тетки мы сделали отделку блок-хаус. Плотная прессованная древесина не боится перепада температур и влаги. Защитные пропитки вводятся в состав при изготовлении. Для внутренней обшивки надо брать панели с мелким профилем.

Отделка стен фанерой под покраску или обои

В спальнях по просьбе родственницы, мы делали отделку под акриловую краску. Использовали фанеру. Она сделана из нескольких слоев шпона, направленных перпендикулярно. Это исключает коробление. Одновременно материал является хорошим теплоизолятором. Выдерживает деформацию стен. Крепить можно без каркаса.

Защитной смесью антипирина покрыли торцы выкроенных листов. Теперь влага не проникнет. Сверху погрунтовали. Стыки и головки винтов зашпаклевали. Под краску использовали белый грунт.

Чем лучше обшить деревянный дом внутри

Решая свою жилищную проблему, люди в основном уделяют внимание процессу строительства и обустройству инженерных коммуникаций, а внутренняя отделка как таковая отходит на второй план. Ведь главная задача – поскорее вселиться в СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ дом. И в принципе, это правильно, так как ассортимент продукции для облицовки стен и потолков настолько обширный, что выбор оптимального варианта особого труда не составит. 

Но справедливо ли такое суждение для деревянных домов? Ведь их возводят из древесины, как правило, для того, чтобы жить именно в экологически «чистом» строении со всеми его прелестями. А кого этот вопрос не очень беспокоит, те находят более дешевые варианты строительства. Например, из ячеистых бетонов. Прежде чем сделать небольшой обзор наиболее приемлемых материалов для внутренней облицовки, стоит разобраться, по каким параметрам следует их оценивать.

Стоимость

Как уже отмечено, большинство индивидуальных застройщиков отодвигает «на потом» решение вопроса о внутренней отделке. То же происходит и с деньгами. К моменту окончания строительных работ выясняется, что их осталось не так уж и много. Поэтому и возможности по выбору материалов, как правило, ограничиваются.

Долговечность отделки

Кроме банальной практичности, этот фактор имеет и чисто психологический аспект. Вряд ли кого обрадует перспектива скорого ремонта (даже косметического) после того, как на само строительство затрачено столько времени и сил.

«Соответствие» материалов

Что собой представляет деревянный дом? Это целая «композиция» из дерева, стекла (окна) и кровельного материала (цемент для фундамента – не в счет). Хотя в плане внутреннего оформления у каждого свои предпочтения, но все-таки на это также стоит обратить внимание. Например, кому-то не очень нравится сочетание пластика, металла и древесины (тем не менее, некоторые пластиковые окна устанавливают и в деревянные дома).

 Нельзя не учесть и такой фактор, как коэффициент деформации. Любой материал под воздействием влажности и температуры в той или иной степени меняет свою «геометрию». Вот по этому параметру как основа (дерево), так и отделка должны быть примерно одинаковыми. Иначе в процессе эксплуатации строения не избежать разрушения (трещины, отслоения и так далее) облицовки, и как следствия, «внепланового» ремонта.

Предлагаем несколько нестандартный подход к рассмотрению вопроса по выбору материалов для внутренней «обшивки» домов из древесины – методом «от обратного». Так станет более понятно, чем лучше всего производить отделку.

От какой продукции стоит отказаться

ГКЛ и ГВЛ

Несмотря на то, что у листов гипсокартонных и гипсоволокнистых много поклонников, использовать их для бюджетной отделки дома вряд ли целесообразно.

Во-первых, как бы ни расписывались все преимущества их применения, в составе есть гипс, и этим все сказано. Потребуется дополнительная внешняя отделка уже самих листов, чтобы исключить впитывание влаги. Да и внешний вид «голого» гипсокартона вряд ли кого устроит. Следовательно, покраска, оштукатуривание. А это – удорожание работ, поэтому разговор по вопросу «недорого» теряет всякий смысл.

Во-вторых, нужно учитывать усадку деревянного дома. Различные «специалисты» убеждают, что через пару-тройку лет об этой проблеме можно забыть. А ведь это не так. В обозначенный период испарение влаги из материала максимально, но в целом этот процесс продолжается значительно дольше. Из-за этого, чтобы избежать механического разрушения листов, те же ГКЛ придется укладывать в 2 слоя, не меньше. И опять – удорожание + дополнительное время на монтаж.

В-третьих, стыки образцов герметизируются, а сами они по составу – бумага + гипс. Получается, что внутреннее пространство дома будет напрочь закупорено. Какой тогда смысл было строиться из древесины в надежде на то, что жилище будет экологичным, с приятным микроклиматом и так далее? Такая отделка сведет на нет все преимущества деревянного строения.

Материалы, в составе которых есть клеи

Среди таких можно выделить популярные ламинат и ОСП. Да, в их составе есть та же древесина, и варианты можно подобрать вполне по цене доступные. Вроде бы – то, что надо. Тем более и различные источники упорно доказывают, что они никак не ухудшают экологию в доме. Но сейчас даже школьник понимает, что любой клеящий состав (а технология производства предполагает использование клея) – «химия», поэтому, несмотря на все заверения Производителей и их агентов об экологической «чистоте» материалов, в это как-то не очень верится. А вдыхать вредные испарения – не очень хочется, даже если они только лишь «слегка разбавляют» приятный запах древесины.

Металл и пластик

Несмотря на то, что панели из поливинилхлорида – один из самых дешевых вариантов отделки, для внутреннего оформления жилища они вряд ли подходят. Их несложно крепить на деревянной основе, но какой смысл заниматься таким оформлением? Причины описаны выше. То же касается и панелей металлических.

Оптимальные варианты отделки

Изделия из древесины

Разновидностей данной продукции и ее форм (линейных размеров образцов) более чем достаточно. Доска (та же вагонка), плиты, панели, шпон и тому подобное. Главное, чтобы это было натуральное дерево (причем, хорошо отшлифованное), а не его пластиковая (металлическая) имитация. Собственно, дома из оцилиндрованного бруса зачастую вообще не требуют внутренней отделки дополнительными материалами.

Калькулятор расчета количества вагонки

 

Изделия из отходов обработки древесины

Как правило, для внутренней отделки чаще используются МДФ. Стоимость несколько выше, но здесь есть нюанс. Если продукция местного Производителя, то всегда прямо на предприятии (а то и в точке продажи) найдется некондиция или «отбраковка». Такие панели легко обрабатываются вручную, поэтому после покупки таких образцов их «подрезать», ликвидировав изъян, труда не составит. По цене выйдет намного меньше (в 1,5 – 2 раза), а на качестве оформления жилища это никак не отразится.

Пробковые покрытия

Но это для тех, кто не привык экономить. Материалы на такой основе стоят довольно дорого, но «оно того стоит».

Напольная плитка

Тут мнения специалистов расходятся. Одни считают, что для отделки полов и стен в помещениях с избыточной влажностью без нее не обойтись. Аргумент оппонентов – под нее необходимо монтировать надежную основу, а на «голое» дерево уложить не получится. В принципе, сейчас применяются различные технологии, поэтому и в деревянном доме с плиткой работать можно. Единственный недостаток – некоторая сложность в укладке и общее удорожание такой облицовки. Так что это – на усмотрение домовладельца.

Хотя для ванной комнаты есть и альтернатива плитке – те же панели МДФ. При их соответствующей поверхностной обработке – отличный вариант.

В статье приведены основные разновидности материалов, которые целесообразно использовать для отделки деревянного строения изнутри. Мы дали несколько полезных практических рекомендаций. Проанализировав их, вдумчивый читатель и сам поймет, что наилучшим образом подойдет для ЕГО ДОМА, учитывая специфику жилища и предполагаемый объем финансовых вложений в его внутреннее оформление.

5 лучших вариантов обшивки наружных стен для новостроек

Наружная обшивка используется для укрепления стен нового дома. При использовании в жилищном строительстве обшивка наружных стен очень многофункциональна.

Например, обшивка стен выполняет очевидную работу по обеспечению поверхности для крепления сайдинговых материалов, но она также работает, чтобы скрепить вместе многочисленные стойки, чтобы обеспечить структурную целостность дома, известную как ограждение стен. В зависимости от используемых материалов обшивка стен также обеспечивает различные уровни тепловых свойств и важна для удержания воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В пятерку лучших материалов для внешней обшивки входят

1. Ориентированно-стружечная плита

2. Фанера

3. Конструкционные ДВП

4. Диагональный язычок и бороздка

5. Пенопласт

Из-за его корреляции со структурной целостностью важно учитывать материалы и методы облицовки стен при планировании строительства или реконструкции нового дома. Это то, что не многие домовладельцы учитывают — в основном потому, что они не знают, какие варианты доступны.Вот некоторые из этих вариантов обшивки наружных стен и их влияние на ваш дом в целом.

Оптимальный выбор обшивки для большинства строителей и домовладельцев — в основном потому, что они считают, что они предлагают лучшее сочетание долговечности и стоимости — плиты из ориентированно-стружечных плит (OSB) состоят из сотен тонких деревянных прядей, которые напрессованы на листы горячим способом смоляно-восковой клей. Этот метод производства позволяет получить очень прочную панель, поскольку древесные пряди укладываются в несколько слоев, причем каждый слой «перекрещивается», поскольку они укладываются перпендикулярно.Слои наносятся до достижения желаемой толщины, минимум 5/16 дюйма для шпилек с центрами 16 дюймов или 3/8 дюйма для центров 24 дюйма.

Ориентированно-стружечная плита (OSB) изготавливается путем перекрещивания деревянных пластин с наложением слоев до желаемой толщины (Источник: Lowes).

Многие люди, которые выбирают плиты OSB для обшивки стен, делают это после того, как сузили выбор до двух материалов — OSB или фанеры. У каждого есть свои плюсы и минусы, но OSB стоит примерно вдвое дешевле фанеры.Известно, что OSB разбухает больше, чем фанера, под воздействием влаги, а ее размерная стабильность (расширение и сжатие при изменении температуры) уступает фанере. Большинство подрядчиков заявляют, что они могут решить эти проблемы с помощью надлежащей обертывания дома обшивкой и сайдингом с особой осторожностью.

Этот дом типичен из тех, что обшиты OSB. В этом случае используется исключительно OSB, а не нарезка фанеры по углам или вместо нарезанных листов OSB (Источник: Georgia-Pacific).

Основная причина, по которой потребитель предпочел бы фанеру OSB, заключается в том, что она более устойчива изнутри и, следовательно, более устойчива к набуханию, расширению и сжатию. Это связано с тем, что, в отличие от OSB, фанера изготавливается из цельных листов лущеной древесины, которые перекрестно ламинированы, а не из собранных небольших деревянных пластин. Теоретически обшивка вашего дома никогда не должна намокать до тех пор, пока не будут выполнены надлежащие приготовления при облицовке дома сайдингом (оклад, обшивка дома, J-образный канал, герметик и т. Д.)). Там, где вы часто увидите фанеру, используемую вместо OSB, так это в обшивке кровли, где риск попадания влаги и утечек выше.

Фанера часто используется в сочетании с OSB для обшивки стен. Многие подрядчики выбирают фанеру на углах или в любом другом месте, где необходимо использовать обрезной лист, а не лист с заводской кромкой. Обрезанные кромки OSB особенно уязвимы для повреждения водой, поэтому метод «вставки» фанеры так эффективен.

Фанера изготавливается из деревянных листов, которые снимаются с деревьев, а затем склеиваются слоями, уложенными перпендикулярно друг другу (Источник: Home Depot).

Фанера

и OSB в основном считаются лучшими вариантами обшивки стен из-за их общей способности хорошо удерживать крепежные детали, создавать прочную связь между стойками и обеспечивать некоторые термические преимущества. Однако «большая двойка» — не единственный доступный выбор. Конструкционная плита — один из таких вариантов. Этот инженерный продукт изготавливается путем измельчения древесной щепы и других древесных отходов и их объединения с воском и смолой. Отделка очень однородная, без сучков или даже волокон, как у «настоящего» дерева.Продукт не такой плотный, как древесина, хотя он более термостойкий и более стабильный по размерам (устойчив к расширению и сжатию), чем изделия из дерева, и в большинстве случаев он гораздо более доступен. К сожалению, он также не такой прочный, как дерево, и поэтому не будет удерживать крепежные детали и обеспечивать структурную целостность между стойками. Может потребоваться дополнительное крепление стены.

Конструкционная древесноволокнистая плита менее плотная, но более термостойкая, чем деревянные панели.Хотя эти панели считаются «конструктивными», они могут потребовать дополнительных распорок для соответствия местным строительным нормам (Источник: Home Depot).

Использование деревянных досок с диагональным гребнем и пазом (T&G) было стандартной практикой для обшивки до окончания Второй мировой войны, но с тех пор стало меньше. Однако обшивка из массива дерева по-прежнему является хорошим (хотя и дорогостоящим) вариантом, обеспечивающим лучшую структурную поддержку. Доски — лучший способ привязать верхний колонтитул к нижнему колонтитулу на стене, не говоря уже о стеновых стойках друг к другу — это то, что следует учитывать для домов в подверженных шторму районах, таких как планы домов во Флориде.Доски с диагональным гребнем и пазом также чрезвычайно долговечны — доски из ели, пихты или сосны более устойчивы к гниению и набуханию, чем OSB. Они также обеспечивают очень прочную поверхность крепления.

Доски T&G из массива дерева (обычно 1х6 или 1х8) лучше всего прибивать гвоздями по диагонали через шпильки при использовании в качестве обшивки. Этот метод обеспечивает максимальную структурную прочность каркасной стены.

«Жесткая пена», как ее часто называют в промышленности, может быть изготовлена ​​из полистирола или полиизоцианурата.Чаще всего его используют для усиления изоляции снаружи дома, поскольку он устраняет тепловой мост между стойками и деревянной обшивкой. Чтобы получить максимальную отдачу от установки пенопласта в качестве обшивки, большинство подрядчиков наносят его непосредственно на OSB или фанеру, а затем закрепляют через него сайдинг. Использование комбинации деревянных панелей и пенопласта дает вам лучшую тепловую защиту (более высокая начальная стоимость, но большая экономия энергии с течением времени) и адекватную форму распорки от стойки к стойке. Пенопласт фактически можно установить вообще без OSB или фанеры, прикрепив его прямо к стойке. Но для этого метода потребуются какие-то распорки (впускные 1х4, L-образные ремни, вставные панели и т. Д.) Между стойками. Использование только пенопласта в качестве обшивки обычно не рекомендуется в районах с сильным ветром или там, где внутренняя поверхность продукта может опускаться ниже точки росы зимой.

Панели из пенополистирола или пенополиизоцианурата, хотя обычно они накладываются на фанеру или панели OSB для дополнительной изоляции, могут быть установлены сами по себе, но для устойчивости конструкции потребуются дополнительные распорки (Источник: Owens Corning).

Когда дело доходит до обшивки стен, только для некоторых специальных проектов потребуется что-то, кроме OSB или фанеры. Однако приятно знать, что у вас есть пара вариантов на всякий случай. Обязательно спросите своего подрядчика о том, какой материал оболочки лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации.

A Полная разбивка вариантов обшивки наружных стен

Обшивка наружных стен укрепляет стеновую систему, обеспечивает основу для крепления сайдинга и обеспечивает уровень защиты от внешних элементов.Обшивка наружных стен бывает структурной или ненесущей. Структурная обшивка внешней стены связывает каркасные стойки вместе, делая стены устойчивыми к скручиванию и изгибу. Однако большинство структурных обшивок наружных стен не обладают изоляционной ценностью. Неструктурная обшивка наружных стен работает с оболочкой здания, обеспечивая дополнительную изоляцию. Неструктурная обшивка наружных стен также предотвращает проникновение воды или ветра и, в некоторых случаях, действует как лучистый барьер. Существует несколько вариантов обшивки наружных стен, как структурных, так и неструктурных, для жилых и коммерческих зданий.

ОПЦИИ КОНСТРУКЦИИ НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ

Структурная обшивка придает жилому или коммерческому зданию целостность и жесткость. Он обеспечивает поверхность для нанесения материалов, таких как сайдинг, и помогает защитить конструкцию от дождя, снега, ветра и т. Д. Пять распространенных вариантов структурной внешней обшивки включают древесину, гипс, стекломат, цементную плиту и Barricade® Thermo. -Brace®.

  1. Конструкционная обшивка из дерева, включая фанеру, ориентированно-стружечную плиту и вафельную плиту.
    • Обшивка фанеры изготавливается из цельных деревянных листов, которые перекрестно ламинированы, что придает плитам прочность и жесткость.Это помогает при расширении и сжатии. Однако у фанеры могут быть слабые места, из-за которых в панелях могут образовываться пустоты. Фанера примерно на 15-19 процентов легче OSB. Фанера обладает хорошей влагостойкостью и быстро сохнет.
    • Ориентированно-стружечная плита (OSB) — это прочная обшивка панели, сделанная из сотен тонких деревянных прядей, которые напрессованы на листы горячим прессованием с помощью клея из воска и смолы. OSB доступна в размерах до 8 футов в ширину и 16 футов в длину. Панели OSB плотные и твердые по всему изделию, без мягких пятен.OSB не дышит и не перераспределяет воду так же хорошо, как фанера. OSB зачастую дешевле фанеры. Однако цены более волатильны, они постоянно меняются.
    • Обшивка из вафельного картона — это промышленный продукт, который изготавливается путем помещения небольших деревянных обрезков в гидравлический пресс и склеивания. Вафельный картон намного дешевле фанеры; однако она имеет тенденцию быть более слабой и менее водостойкой, чем фанера.
  1. Конструкционная оболочка на основе гипса — это материал панельного типа, изготовленный из негорючего сердечника, в основном из гипса, с бумажной поверхностью на длинных краях, лицевой стороне и обратной стороне.Он также известен как гипсокартон, стеновая плита или гипсокартон. Обшивка из гипса огнестойкая, звукопоглощающая, прочная, экономичная и универсальная. Однако гипс сохраняет влагу, и его нельзя использовать на наружных стенах, в ванных комнатах, прачечных и других влажных помещениях.
  2. Стекломат в оболочке похож на гипсокартон, но с внешней стороны вместо бумажного материала используется барьер из стекловолокна. Часто используется для коммерческих построек.
  3. Цементная плита структурная обшивка — это портландцемент, армированный стекловолоконной сеткой, которая создает лист, который легко прикрепляется к стене.Цементные плиты негорючие и служат хорошей основой для плитки или других кладочных материалов.
  4. Thermo-Brace — это структурная оболочка из высококачественных длинных волокон, специально обработанных водо- и атмосферостойких слоев, обеспечивающих превосходную стабильность размеров и прочность. Преимущества Thermo-Brace заключаются в том, что он сохраняет целостность стеновой системы и создает плотную ограждающую конструкцию. Плотная оболочка здания защищает стеновую систему от проникновения воды и воздуха и способствует постоянной изоляции.Фактически, все сорта Thermo-Brace были оценены и разрешены в качестве водостойкого барьера (WRB), отмеченного в разделе IRC R703.2 и IBC разделе 1404.2.

НЕКОНСТРУКТУРНЫЕ ВАРИАНТЫ НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ

Неструктурная обшивка внешней стены, также называемая изоляционной оболочкой, устанавливается на внешнюю стену, чтобы добавить изоляцию и обеспечить лучистый барьер. Монтаж обшивки в неструктурных наружных стенах осуществляется с внешней или внутренней стороны структурной обшивки.Изоляционная оболочка бывает разных значений R. Примерами неструктурной обшивки наружных стен являются плиты из пластика, пенопласта, целлюлозного волокна, облицованные бумагой и фольгой.

Посетите Barricade Building Products для получения дополнительной информации об обшивке наружных стен.

Варианты обшивки наружных стен

: полное руководство

Строите ли вы стены в новом доме или живете в старом, внешняя обшивка играет важную роль. Наружная обшивка — это доска или панель, которая может быть изготовлена ​​из нескольких различных материалов.

Он устанавливается над внешними стенами дома и может иметь несколько целей: от оказания структурной поддержки до помощи в теплоизоляции дома.

Наружную оболочку можно условно разделить на две категории: структурная оболочка и неструктурная оболочка. Их можно использовать вместе или по отдельности в зависимости от здания, при этом оба варианта значительно улучшают общую структуру и функцию стен.

Для чего нужна обшивка наружных стен и как она работает?

Обшивка наружных стен на самом деле имеет несколько различных целей, в зависимости от типа оболочки, которую вы используете.

Изображение предоставлено: lpcorp.com

Структурная обшивка в первую очередь предназначена для укрепления стен дома или здания, на котором она установлена. Это помогает связать стенные стойки, что, в свою очередь, увеличивает прочность и жесткость стен.

Они также образуют прочную основу для крепления гвоздей для сайдинга, придают сайдингу то, к чему нужно приклеиваться, и придают устойчивость готовому сайдингу. При установке структурной обшивки стены с меньшей вероятностью будут деформироваться и прогибаться под действием других сил, таких как ветер или оседание дома.

Конструкционная оболочка изготавливается из прочного жесткого материала, такого как дерево или гипс. Когда он охватывает стойки стен, он связывает их вместе, делая их сильнее, чем они есть сами по себе.

Это, в свою очередь, помогает создать более устойчивый внешний вид, который лучше выдерживает как сайдинг, устанавливаемый поверх него, так и любое давление или силу, которые могут быть применены к собственности.

Что такое неструктурная обшивка наружных стен?

Неструктурная оболочка — это материал, который используется для создания плотной оболочки здания, которую большинство людей хотят в наши дни, чтобы снизить счета за электроэнергию.Неструктурная обшивка применяется как снаружи, так и внутри структурной обшивки и используется для изоляции дома.

Изображение предоставлено: Buildipedia.com

Если стойки поддерживаются с помощью диагональной связи, неструктурная оболочка также может быть применена непосредственно к стойкам, а не в сочетании со структурной оболочкой.

Все типы обшивки защищают от ветра и дождя, а неструктурная обшивка делает еще один шаг вперед, помогая предотвратить передачу энергии, что делает дом более комфортным с меньшими счетами за электроэнергию.Это достигается за счет создания изолированного барьера вокруг дома, который помогает заглушить утечки воздуха и закрывает стойки и другие области, где традиционные формы утепления стен обычно не обеспечивают защиты.

Неструктурная обшивка сама по себе не укрепляет стены и не оказывает поддержки, поэтому важно использовать ее в сочетании со структурной обшивкой или диагональными связями.

Виды обшивки наружных стен

Существует множество различных материалов, которые можно использовать для наружной обшивки стен.У каждого есть свои атрибуты, плюсы, минусы и затраты, которые могут сделать один лучше подходящим для конкретной цели или проекта, чем другой.

1. Обшивка наружных стен из ориентированно-стружечных плит (OSB)

Ориентированно-стружечная плита или OSB — популярный и часто используемый материал для обшивки. Он состоит из сотен тонких деревянных прядей, спрессованных в доску с помощью клея из смолы и воска.

  • Ориентированно-стружечная плита Плюсы

OSB невероятно долговечна.Он не впитывает и не перераспределяет воду, как твердая древесина, поэтому остается стабильным дольше, чем другие типы деревянной обшивки, обычно с большей прочностью на сдвиг из-за способа ее образования. Кроме того, как правило, он дешевле, чем другие виды обшивки, поэтому в основном используется для жилых домов, где затраты могут иметь значение.

  • Ориентированно-стружечная плита Минусы

OSB является водостойким, но его стороны и края имеют тенденцию впитывать воду при длительном контакте с ними, поэтому днище и края установки обшивки могут впитывать воду, заставляя его набухать и деформироваться. Этого можно избежать с помощью герметиков, но это дополнительный шаг, который необходимо учитывать.

  • Ориентированно-стружечная плита Стоимость

OSB стоит примерно 6 долларов за лист обшивки 4 x 8. Его можно установить примерно на 75 квадратных футов. в час квалифицированным подрядчиком при стоимости установки примерно 490 долларов за 500 кв. футов. и стоимость материала 100 долларов за 500 квадратных футов, всего 590 долларов за профессиональную установку или 100 долларов за установку своими руками.

  • Как установить ориентированно-стружечную плиту

OSB укладывается вертикально по всей внешней стороне.Первая панель устанавливается сбоку от дома так, чтобы длинный край был заподлицо с углом здания, а нижний край — заподлицо с подоконником. Не позволяйте OSB выходить за подоконник, так как это приведет к впитыванию влаги и потенциально разбуханию.

Прибейте каждую панель обшивки на место, забивая один гвоздь 8d через каждые 6 дюймов вдоль швов и везде, где вы найдете шпильку за ее плоскостью. Поскольку OSB может немного разбухать по краям, не стыкуйте панели стыком при установке.

Вместо этого слегка забейте гвоздь рядом с краем каждой устанавливаемой панели и установите следующую панель напротив гвоздя. Это создаст небольшой зазор для набухания OSB. Когда вы повесили две панели, удалите гвозди и снова используйте их на внешней стороне второй панели, прежде чем устанавливать третью.

Планируйте укладку сайдинга поверх OSB сразу после установки обшивки, чтобы избежать ненужного воздействия на нее дождя или влаги.

2. Конструктивное ДВП Наружная обшивка

Изображение предоставлено: menards. com

ДВП — это изоляционная структурная оболочка, состоящая из волокон растительной целлюлозы, смешанных с клеями и имеющих водостойкое покрытие. Структурная древесноволокнистая плита часто считается материалом премиум-класса, который обеспечивает небольшую долю изоляционных и звукоизоляционных свойств для внешнего вида здания, а также структурную стабильность.

  • Профи для внешней обшивки из структурного картона

Структурный картон имеет стабильные размеры.В отличие от OSB, он не коробится и не разбухает от влаги, и вам не нужно заботиться о размещении плит. Поскольку он также изолирует, он потенциально может помочь снизить счета за электроэнергию, и многие люди используют его для управления внешним звуком, чтобы уменьшить шум внутри. Его также довольно легко резать, и для него не требуются специальные материалы

  • Конструктивная древесноволокнистая плита Внешняя обшивка Минусы

Хотя ДВП стабильны в размерах, она не такая прочная, как другие материалы.В зависимости от того, как и где он используется, вам может потребоваться включить в приложение дополнительные распорки, чтобы восполнить недостаток прочности ДВП. Панели тяжелые, их сложно перемещать, а также они плохо справляются с винтами. При установке можно легко зачистить отверстия для шурупов, так что самостоятельная установка может быть сложнее. Это тоже достаточно дорогой материал. В то время как старые древесноволокнистые плиты были дешевле OSB, сегодняшний продукт считается обшивкой премиум-класса, которая стоит больше, чем многие другие материалы.

  • Наружная обшивка из структурных древесноволокнистых плит Стоимость

Структурные древесноволокнистые плиты имеют ряд затрат в зависимости от других преимуществ и диапазона изоляции, которую они имеют. Он может стоить от 12 до 30 долларов за лист, поэтому при установке на 500 квадратных футов он может стоить от 690 до 990 долларов за материалы и установку.

  • Как установить Наружная обшивка из структурного ДВП

ДВП тяжелая, поэтому для установки каждой панели потребуется как минимум два человека, так как может потребоваться второй человек, который будет удерживать ее на месте во время крепления гвоздями .Как и OSB, он может быть установлен вертикально, начиная с края дома или здания, так, чтобы длинный край был заподлицо с краем стоек, а нижний край достигал верхней части подоконника.

В зависимости от древесноволокнистой плиты, вы можете забивать гвоздями через каждые 6 дюймов по периметру, стараясь не прилегать к доске. Для некоторых специальных плат вам может потребоваться просверлить пилотные отверстия, чтобы упростить установку. По возможности избегайте использования шурупов, так как материал часто быстро удаляет отверстия для шурупов.

Материал не набухает, поэтому его можно устанавливать встык поперек установки.

3. Фанерная обшивка

Кредит изображения: peacocklumber.ca

Фанера — часто используемый материал для внешней обшивки конструкций. Он состоит из нескольких тонких слоев древесины или слоев, уложенных в противоположных направлениях друг к другу. Это создает гораздо более стабильную и прочную конструкцию оболочки, которую можно использовать снаружи.

Фанера довольно проста в установке, в основном потому, что она очень легкая и примерно на 15% меньше, чем OSB.Он также имеет очень хорошие размеры и с меньшей вероятностью разбухнет или деформируется, чем другие материалы. Он обладает хорошей влагостойкостью и быстро сохнет, поэтому долго сохраняет стабильность даже во влажном климате.

Фанера не такая однородная, как некоторые другие материалы. У него могут быть слабые места, из-за которых он становится немного менее прочным и имеет немного меньшую прочность на сдвиг, чем OSB. Кроме того, его дороже покупать, чем некоторые другие материалы, хотя затраты на его установку аналогичны.

Строительная фанера стоит примерно 10 долларов за лист 4 x 8, поэтому установка на 500 квадратных футов стоит примерно 650 долларов, или 490 долларов за установку и 160 долларов за материал.

  • Как установить Обшивка из фанеры

Фанера очень проста и довольно проста в установке. Поместите его вертикально, выровняв его с краем здания, короткой нижней стороной над порогом. Используйте 2-дюймовые гвозди на расстоянии примерно 6 дюймов друг от друга по краям и не более 12 дюймов в центре.Фанера более стабильна по размерам, чем OSB, и не требует промежутков между листами.

Начните следующий ряд обшивки, по крайней мере, с 3 отсеков для шпилек от первого, вместо того, чтобы выстраивать листы непосредственно друг на друга. Отметьте дверные и оконные проемы отметками, чтобы их было легко разрезать, когда вы дойдете до этого шага. Для наилучших методов установки перед установкой сайдинга обязательно оберните фанеру домашней пленкой.

4. Обшивка стен из пенопласта

Кредит изображения: JM.com

Пенопласт — это неструктурная оболочка, предназначенная для утепления дома и создания плотной оболочки здания. Обычно он устанавливается после структурной обшивки, но также может быть установлен поверх существующего сайдинга перед установкой нового сайдинга или может использоваться сам по себе, если стойки были сначала скреплены по диагонали для обеспечения устойчивости.

  • Pros Обшивка стен из пенопласта

Пенопласт может помочь сделать дом более энергоэффективным, снизить теплопередачу и помочь покрыть области, где часто встречаются утечки воздуха, например, через стойки.Его можно использовать вместо обертки дома при установке снаружи структурной обшивки, что помогает снизить затраты на строительство. Поскольку это помогает изолировать дом, это также приведет к снижению счетов за электроэнергию со временем, что, по сути, может означать, что материал окупается.

  • Cons Обшивка стен из пенопласта

Пенопласт имеет жесткие допуски при установке, а это означает, что если он не установлен должным образом, он не будет таким же эффективным изолятором.Точно так же, если он не герметизирован должным образом по краям, он может позволить влаге проникнуть внутрь, что приведет к проблемам с обшивкой позади него.

Сам по себе он практически не имеет структурной целостности, поэтому его необходимо комбинировать с другой обшивкой или распорками. Это будет означать, что его использование может резко увеличить стоимость проекта, даже если вы рассчитываете окупить затраты с течением времени.

  • Стоимость обшивки стен из пенопласта

Установка жесткой обшивки из пенопласта обходится примерно в 2 доллара.50 квадратных футов на материальные и трудовые затраты. Это делает установку 500 кв. Футов. обшивки в общей сложности около 1250 долларов, рабочая сила — около 350 долларов, а материалы — около 900 долларов.

  • Как установить стеновую обшивку из пенопласта

Перед установкой вам необходимо определить, облицована ли пенопластовая плита фольгой или нет, и какой тип сайдинга вы будете устанавливать поверх нее. Некоторые материалы требуют, чтобы фольга была обращена наружу, например кирпич, а другие материалы требуют ее лицевой стороны, например винил.Убедитесь, что вы следуете инструкциям производителя пенопласта, чтобы определить, в каком направлении смотреть на пенопласт.

Пенопласт должен быть установлен непосредственно над обшивкой, или, если вы используете вместо него распорки, его можно установить прямо на шпильки. В редких случаях его также можно использовать для прикрытия существующего сайдинга, и в этом случае его следует устанавливать так же, как и другие типы обшивки.

Материал устанавливается вертикально и привинчивается непосредственно к оболочке или шпилькам под ней, соблюдая дюйма от края и не более 6 дюймов друг от друга по периметру.Он должен иметь кромку встык, причем каждый ряд выше должен быть смещен на одну длину шпильки.

После установки обшивки закройте швы лентой, рекомендованной для данного конкретного пенопласта, чтобы обеспечить надлежащую герметизацию досок и предотвратить проникновение влаги между досками.

5. Гипсовая обшивка наружных стен

Гипсовая обшивка — это гипсокартон, предназначенный для наружных работ. Его можно комбинировать со стекловолокном или просто сделать из гипса и придать ему водонепроницаемую внешнюю отделку.Несмотря на то, что этот материал не так популярен, как другие виды обшивки, у этого материала есть определенные области применения, благодаря которым он используется в бизнесе.

  • Обшивка наружных стен из гипса Профи

Обшивка из гипса полностью пожаробезопасна, что делает ее отличным материалом для внешней отделки домов и зданий, расположенных в зонах, подверженных пожарам и стихийным бедствиям. Он очень прочный и долговечный, держится лучше, чем ДВП, без проблем набухания и деформации, к которым склонны OSB, и без слабых мест фанеры.

  • Обшивка наружных стен из гипса Минусы

Самым большим недостатком гипса является его неспособность изгибаться, а это означает, что его нельзя укладывать вокруг изгибов на внешней стороне, как OSB или фанера. Это также означает, что если бы оболочка подверглась удару или удару чем-то твердым, она бы легко рассыпалась или треснула, вместо того, чтобы гибко поглощать удар.

  • Гипсовая обшивка наружных стен Стоимость

Стоимость установки гипсовой обшивки составляет около 2 долларов за квадратный фут установленной площади, что составляет 500 кв. фут. установка обошлась примерно в 1000 долларов. Это включает в себя как рабочую силу примерно за 700 долларов, так и материалы примерно за 300 долларов.

  • Как установить Обшивка наружных стен из гипса

Обшивка из гипса имеет немного большую гибкость при установке, чем другие материалы. Его можно установить как вертикально, так и горизонтально, а края можно стыковать без прокладки или зазора. Доски следует укладывать и устанавливать так, чтобы было минимальное количество стыков.Держите гипс примерно на ¼ дюйма от других материалов и вокруг отверстий.

Материал можно разрезать, предварительно надрезав и надрезав, а затем поместив его в различные отверстия. Его можно прикрутить с помощью 2-дюймовых длинных шурупов, расположенных на расстоянии 6 дюймов по периметру.

6. Диагональный язычок и паз Обшивка внешней стены

Обшивка с диагональным шипом и пазом сегодня не очень распространена, но до Второй мировой войны это был стандартный способ обшивки экстерьера.Устанавливая доски с гребнем и пазом по диагонали на стойки дома, вы можете создать чрезвычайно устойчивый и прочный внешний вид, идеально подходящий для облицовки сайдингом. Для этого типа обшивки можно использовать огромное количество пород дерева, в том числе ель и сосну, поэтому общая стоимость материала может быть относительно низкой.

Однако не так много монтажников знают, как работать с диагональной обшивкой «шпунт и паз», поэтому бывает сложно найти того, кто сможет ее установить. Также труднее найти материалы, поскольку это не такой распространенный строительный материал, как OSB или фанера.

Установка также может занять больше времени, потому что каждую доску нужно вставить в предыдущую, а затем прибить на шпильках. Таким образом, хотя материалов может быть меньше на квадратный фут, установка часто может быть значительно выше, чем с другими материалами, и общее время установки также может быть намного больше.

Размышляйте о своих возможностях

Внешняя обшивка — неотъемлемая часть экстерьера любого дома. Независимо от того, добавляете ли вы его для прочности и устойчивости или для повышения энергоэффективности дома, обшивка — подходящий материал для работы.

Структурная обшивка добавляет устойчивости и долговечности стенам дома, а в случае использования некоторых типов древесноволокнистых плит может также добавить некоторую степень изоляции. Неструктурная обшивка предназначена для работы со структурной обшивкой, чтобы помочь создать плотную оболочку здания, которая может снизить затраты на электроэнергию в доме.

Наружная обшивка изготавливается из нескольких различных материалов. И хотя большинство из них устанавливаются аналогично друг другу, между ними существует достаточно различий, поэтому каждый раз следует проявлять особую осторожность, чтобы ознакомиться с рекомендациями для этого конкретного материала и его наилучшего использования.

Независимо от того, какой тип архитектуры имеет дом или какой тип сайдинга будет установлен над ним, обшивка может улучшить функциональность, удобство и прочность всей конструкции. Убедитесь, что вы понимаете, какие варианты открыты перед вами, чтобы выбрать подходящий тип оболочки для каждого проекта, за который вы беретесь.

OSB

или фанера для крыш, стен и полов, что лучше?

OSB v Фанера — что лучше?

Есть вероятность, что если вы пройдете застройку домов с деревянным каркасом, в качестве внешней обшивки будет использоваться OSB (ориентированно-стружечная плита) .Если считать черновые полы, крыши и обшивку стен, OSB занимает около 70% рынка деревянных обшивок в Северной Америке по сравнению с фанерой. У обоих продуктов есть свои преимущества и недостатки; мы рассмотрим их, начиная с их состава, и исследуем, «что лучше?» Особенно в отношении использования OSB или фанеры для крыш, стен и полов.

OSB изготавливается из небольших древесных стружек прямоугольной формы из небольших смолистых деревьев, которые склеены в виде панели с помощью воска и синтетической смолы. С другой стороны, фанера изготавливается из тонких деревянных листов, которые были вырезаны из прядильного бревна, а затем склеены вместе с волокнами, разложенными в чередующихся направлениях, чтобы максимизировать прочность. OSB может быть изготовлен из более мелких деревьев, в то время как для фанеры требуются более зрелые деревья, достаточно большие, чтобы можно было отрезать тонкий шпон от прядильного дерева (как показано на видео внизу страницы).

История: фанера насчитывает около ста лет, но потребовались десятилетия, прежде чем она заменила массивные доски в качестве промышленного стандарта для закрытия дома.OSB появился в начале 60-х и имел такой же медленный старт; только в 2000 году фанера стала популярной обшивкой на рынке жилья в Северной Америке.

Нынешнее доминирование OSB связано с одним главным — они дешевле. Обшивка дома площадью 2400 кв. Футов при нынешних ценах будет стоить примерно на 700 долларов дороже фанерой, чем OSB.

Оба типа панелей содержат фенолформальдегид в клее, OSB также содержит изоциануратную смолу, но ни один из них не содержит карбамидоформальдегид, который довольно токсичен для человека.Несмотря на то, что эти названия могут показаться довольно неприятными, они не будут отходить от газа, и они больше не считаются одним из основных источников загрязнения воздуха в домах. Мочевина-формальдегиды все еще присутствуют в других панелях, используемых для внутренней отделки, таких как МДФ (древесноволокнистые плиты средней плотности), которые, как давно пришли исследователи, выделяют газ в дома.

Изображения фанеры и OSB через Flickr

OSB и фанера обладают аналогичными (и достаточными) характеристиками с точки зрения прочности и функциональности, хотя фанера примерно на 7% прочнее .Основное различие между ними заключается в том, как они справляются с влагой, и, как ни странно, есть очень разные выводы — из очень авторитетных источников — относительно того, насколько они паропроницаемы. Мы не проводим никаких внутренних тестов, поэтому все, что мы можем сделать, — это сообщить о выводах других. Поскольку у исследователей нет единого мнения, мы начнем с общих выводов, с которыми согласны все стороны: фанера более паропроницаема, чем OSB.

Фанера впитывает влагу быстрее, чем OSB, но, следовательно, быстрее сохнет.Оба продукта разбухнут во влажном состоянии, но при высыхании фанера вернется почти к своей точной форме. OSB менее терпима к попаданию под дождь и будет демонстрировать больше деформаций после цикла смачивания и сушки.

Помимо опасений по поводу воздействия влаги во время строительства, влага может просочиться через стеновые конструкции после завершения. Насколько прочна стена, во многом зависит от ее способности сохнуть, а насколько хорошо она может высохнуть, зависит от материалов, которые вы выбрали для сборки стены, или от вашего «рецепта», если хотите.

Проницаемость: что лучше подходит для OSB или Ply? :

Паропроницаемость строительных материалов в Канаде выражается в нанограммах (NG), то есть в количестве NG влаги, которое может пройти через материал, испытанное в определенных условиях. В США они называются «перманентными», и 1 пермь в США равна 57 NG (60 NG — это канадский эталон пароизоляции, который достаточно близок для джаза). Так что для простоты мы будем использовать химическую завивку только здесь.

Материал с допуском от 0,1 до 1, классифицируется как замедлитель парообразования типа II, который подходит для использования в качестве так называемого «пароизоляционного материала» на рабочем месте, стандартного полиэтилена толщиной 6 мил.И помните — пароизоляция идет внутри стены, а НЕ снаружи. Поскольку мы намеренно удерживаем водяной пар внутри здания с помощью пароизолятора, чем более паропроницаема внешняя часть вашей стены, тем меньше вероятность скопления влаги внутри.

Паропроницаемый слон в комнате?

Наиболее распространенное мнение среди экспертов строительной отрасли, с которыми мы читали и с которыми мы беседовали, состоит в том, что OSB имеет рейтинг химической стойкости 2, а фанера имеет рейтинг химической стойкости 10 .

Это рейтинги допусков, которые вы найдете на многих веб-сайтах с информацией о строительстве, хотя они противоречат тому, что содержится в разделе 9.25.2.1 Канадского национального строительного кодекса, который оценивает стандартную OSB 7/16 «на 44 NG (2/3 перми) и фанеры 3/8 «на 57 НГ, или 1 доп. Поскольку любой, кто использует фанеру в качестве обшивки, обычно использует 1/2 дюйма (также 2/3 пермь), согласно нормам, вся обшивка является замедлителем образования паров типа II, такая же классификация дана полиэтилену толщиной 6 мил.

Эти стандартные значения проницаемости 2 и 10 не указывают на какие-либо изменения проницаемости из-за изменений относительной влажности, поэтому они также сильно противоречат приведенной ниже таблице от Oak Ridge Research Laboratories, которая показывает, что фанера имеет диапазон от 1 до 1. более 20 завивок, в зависимости от относительной влажности.

Итак, кому вы должны верить? Дайте нам знать, когда разберетесь. Трудно не считать строительный кодекс по своей сути заслуживающим доверия, но то же самое можно сказать и о других авторитетных, но противоречащих друг другу источниках. Поскольку все они приходят к выводу, что фанера более паропроницаема, чем OSB, мы будем цепляться за нее, как кошка за сетку двери — довольно уверенно, но осознавая шаткость ситуации.

Даже если бы был достигнут консенсус в отношении проницаемости оболочки, этот рейтинг не завершил бы уравнение, так как на него будет влиять погодостойкий барьер (WRB), который вы установите следующим, и они варьируются от примерно 5 или 6 до примерно 60 проницаемостей.

Вот пример этого, если предположить, что рейтинг допуска 2:

  • Обшивка OSB 7/16 с допуском 2 пермь и WRB с содержанием пермь 30 дает 1,88 перм.
  • Обшивка OSB 7/16 с допуском 2 пермь и слоем WRB толщиной 5 мм дает 1.43 завивки

Может показаться, что это немного, но когда вы находитесь так близко к опасной зоне, стоит отметить разницу в проницаемости между конечными продуктами на 24%. И помните, что это наибольшее из предполагаемых значений перми, и это лучший сценарий, когда установлен погодный барьер.

Толщина панели также будет влиять на проницаемость — при использовании переменной 2 перм. Для 7/16 обшивки OSB при толщине 3/4 дюйма проницаемость падает до 2/3 допуска.

Преимущество фанеры перед OSB?

Вот, вкратце, одно большое преимущество фанеры перед OSB .Чем выше способность стены сохнуть, тем она прочнее, и все согласны с тем, что через фанеру будет проходить больше влаги. Это не предложение никогда не использовать OSB, но это рекомендация учесть все переменные и убедиться, что в совокупности компоненты вашей настенной сборки не будут задерживать влагу внутри.

Изолированная OSB и облицовка Ply:

Здесь все становится еще сложнее. Хотя существуют различия в строительных нормах и правилах провинций, за последние несколько лет в Канадский национальный строительный кодекс были внесены изменения, чтобы добавить требование о бесшовном термическом разделении ограждающих конструкций и более высоком общем значении R.

Изолированная оболочка OSB © Ecohome

Как бы то ни было, рынок активизировался и предоставил множество дополнительных решений для удовлетворения этих требований; например, жесткая изоляция с прикрепленными мембранами или обшивка с прикрепленной пеной, как видно на изображении выше угла строящегося дома.

Похоже, что такие продукты не соответствуют требованиям, изложенным в разделе 9.25.2.1 Строительного кодекса, в котором говорится, что 20% общей изоляции должно располагаться на внешней стороне оболочки, и эти панели предназначены для с ней салон на .Размещение изоляции снаружи позволит сохранить теплоту оболочки и снизить риск образования конденсата. Размещение его внутри оболочки может привести к неожиданным и нежелательным результатам.

И это из руководства Канадской ипотечной и жилищной корпорации Canadian Wood Frame House Construction по проницаемости стен :

«Некоторые жесткие изоляционные материалы, такие как экструдированный полистирол, также являются относительно паронепроницаемыми. Если они используются, необходимо проявлять осторожность при выборе материала облицовки и деталей, чтобы гарантировать, что значительное количество воды не попадет на поверхность раздела между изоляцией из экструдированного полистирола и паропроницаемая оболочка мембраны.Этот риск может диктовать использование изоляционных материалов с высокой паропроницаемостью и низким удержанием воды, таких как минеральное волокно ».

Где поставить пароизоляцию (CMHC):

«Материалы, которые действуют как пароизоляция (замедлители образования пара), включая определенные типы изоляции, должны быть расположены внутри сборки, чтобы влага, движущаяся изнутри наружу, не конденсировалась и не накапливалась внутри сборки. Это означает, что пар заграждения должны располагаться на теплой стороне изоляционных материалов.»- Канадская ипотечная и жилищная корпорация

Спецификации производителей, которые мы читали, утверждают, что допуски от 1 до 2 завивок, но это не вселяет особой уверенности, учитывая, что такой вывод, очевидно, был сделан с использованием наиболее благоприятного из доступных номеров. По крайней мере, некоторые из этих панелей считаются перфорированными для обеспечения повышенной влагопроницаемости, но если внимательно посмотреть на панель, по крайней мере, на фотографии выше, видимых перфораций нет.Так что если они есть, то не больше острия иглы.

Тогда, по крайней мере, может показаться, что влага может мигрировать через пенополистирол и конденсироваться на обшивке, конечно, если вы верите в более низкий рейтинг стойкости OSB. Не видя долгосрочных результатов продукции изолирующей обшивки или хотя бы некоторых независимых исследований по ней, трудно понять, что произойдет.

Учитывая все противоречивые выводы авторитетных исследователей, мы хотели бы убедиться, что то, что мы делаем, и рекомендуем учитывать этот основной закон физики — теплый влажный воздух конденсируется и оставляет влагу на более холодных поверхностях.Любой, кто когда-либо пил холодный напиток в жаркий день, знает это инстинктивно. Таким образом, если вы сделаете конденсационную поверхность более теплой, вы уменьшите риск накопления влаги.

То, что все еще имеет смысл сегодня в этом продвинутом мире программного моделирования, — это «старое правило двух третей», которое заключается в нанесении 2/3 от общего количества изоляции на внешнюю поверхность оболочки, формула, которая проверена и верна. Благодаря этому оболочка остается теплой, что, несомненно, снижает вероятность образования конденсата внутри стен.В наше время это известно как УДАЛЕННАЯ стена. и если вы наклеите изрядное количество минеральной ваты на внешнюю сторону оболочки, которая пропускает пары сквозь нее, вся путаница с рейтингами химической завивки оболочки станет спорным вопросом. Дополнительную информацию об использовании OSB в качестве воздухо- и пароизоляции на внутренней стороне стен см. Здесь

.

Фанера лучше OSB для чернового пола:

Несмотря на широкое распространение, мы не рекомендуем использовать OSB для чернового пола , но это действительно просто из эстетических соображений.В новых домах обычно выпадает несколько осадков, прежде чем будет установлена ​​крыша, и, как отмечалось выше, OSB плохо справляется с влагой. В случае чернового пола деформации, оставшиеся в OSB после высыхания, могут привести к образованию волнистых полов.

У некоторых застройщиков были проблемы с этим при сдаче домов владельцам, и им пришлось поднять и заменить недавно установленные паркетные полы. Способность фанеры возвращаться к форме после намокания делает ее намного менее рискованной в этом случае, и, хотя это немного дороже, это все же дешевле, чем замена пола.

При обшивке кровли; фанера или OSB лучше всего ?:

В идеальном мире вы бы планировали строительство крыши на сухой период , если это возможно. В зависимости от конструкции вашей кровли, дайте время для установки мембраны или, по крайней мере, накройте ее брезентом, прежде чем начнется дождь. Кровля, вероятно, лучше всего подходит для OSB, если вы примете меры, чтобы она была достаточно сухой. Сильное намокание может привести к вздутию краев — это может быть заметно для битумной черепицы, но в меньшей степени — для других материалов.

Если вы собираетесь строить стены, независимо от того, выбираете ли вы

OSB или обшивку из фанеры для внешней стороны, ознакомьтесь с руководством EcoHome о том, какую древесину использовать для домашнего строительства, здесь

Или узнайте

, как правильно использовать изоляцию из плотной целлюлозы в двойных каркасных стенах здесь

А вот как на самом деле делают фанеру, ради развлечения:

Святой Грааль: недорогой, сверхуплотный конверт

Какова ситуация?

Для достижения чрезвычайно высоких уровней энергоэффективности тепловые кожухи должны оптимизировать эффективность изоляции, окон и воздушного уплотнения, чтобы минимизировать тепловые потери и выигрыш во всех конструктивных узлах.Это начинается с создания экономичных корпусов с высоким сопротивлением R; тепловые кожухи должны быть тщательно герметизированы, изолированы и должны быть защищены от воды.

Building America’s Take:

Проблема с корпусами с высоким коэффициентом сопротивления заключается в том, что по сравнению с более старыми, более протекающими и менее изолированными конструкциями корпуса с высоким коэффициентом сопротивления не могут высохнуть, поскольку тепловой поток через них чрезвычайно мал. Таким образом, любая утечка воздуха, пара или воды может привести к серьезным проблемам с влажностью, включая сухую гниль и плесень, что отрицательно скажется на долговечности и здоровье людей.Следующие ниже рекомендации представляют собой некоторые из наиболее актуальных представлений о том, как эффективно создавать корпуса с высоким коэффициентом сопротивления.

Все шкафы:
Контроль влажности и воды является главным приоритетом при герметизации и теплоизоляции домов для создания недорогой и сверхплотной оболочки.

Стены:
Лучшая стеновая система должна всегда выравнивать и соединять четыре основных слоя:

  • Water Control
  • Контроль воздуха
  • Контроль паров
  • Контроль температуры

Одна настоятельно рекомендуемая система стен добавляет жесткую изоляцию к изолированной усовершенствованной раме (применимой для изоляционной оболочки до 4 дюймов).Ключи к успеху с этой системой:

  • Расширенное кадрирование — это дешевле и работает лучше.
  • OSB в углах, в остальном изоляционная обшивка. Везде, где у вас есть изоляционная оболочка, у вас должен быть зазор между облицовкой и оболочкой для вентиляции и дренажа ваших систем облицовки.
  • Жесткая изоляция поверх OSB: когда толщина жесткой изоляции превышает 1 ½ дюйма, это становится потенциальной структурной проблемой при утверждении норм. Исследования собирают данные для решения этой проблемы.
  • Обернутые и проклеенные изолирующими швами обшивки.
  • Накладка на оконные проемы. Для этого нужны хорошие окна, правильно установленные (SHGC .2-.25). В большинстве случаев проблема не в окне, а в его соединении со стеной. Кастрюля прошита на порог, с обычной прошивкой у косяков и головы.
  • Полосы обшивки поверх обернутой изолирующей оболочки для обеспечения дренажного зазора (мин. ½ дюйма, лучше дюйма). Это единственная технология, которая будет работать, потому что нам нужно разрешить сушку.
  • Облицовка OSB поверх планок обрешетки.
  • Жидкие мембраны. Это отличная развивающаяся технология, особенно когда они становятся рентабельными и легкодоступными, но они не будут работать в областях, которые остаются влажными в течение более длительных периодов времени, например, на дне дренажной плоскости.

    • У SIP / ICF

  • есть проблемы с контролем влажности, но есть решения. Например, вентилируемая облицовка — это решение этой проблемы с влажностью. У кровельных панелей SIP есть та же проблема и решение.
  • В сверхэффективных домах с двойным каркасом внешний слой обшивки настолько холодный, что он должен быть более проницаемым, чтобы обеспечить высыхание. Таким образом, OSB не рекомендуется в этом приложении. Вместо этого следует использовать более проницаемые оболочки, такие как фанера и гипсокартон для наружных работ. Обратите внимание, что строительство с двойными стенками более рискованно в холодном климате из-за невозможности определить точку росы за пределами стены.
  • Необходимо внимательно рассмотреть вопрос о модернизации существующих стен с изоляцией и отказаться от нее, если невозможно обеспечить полную систему управления водными ресурсами.
  • Изоляционная оболочка, используемая в качестве основы для распыляемой пены, может быть хорошей стратегией в сценариях модернизации.

Чердаки: с вентиляцией или без:

  • В то время как интерес к невентилируемым чердакам с изоляцией, установленной на обшивке крыши, растет, вентилируемые чердаки работают лучше всего и сводят к минимуму проблемы контроля влажности. Распространенная ошибка — ставить на чердаке механические системы. Не надо.
  • Тем не менее, невентилируемые чердаки могут работать. Они позволяют размещать воздуховоды HVAC внутри кондиционируемого помещения, но в холодном климате они должны включать в себя вентиляционное пространство с мехом над изоляцией.

    • Крыши

  • SIP имеют проблемы с контролем влажности, но есть решения. Добавьте вентилируемое пространство над панелями, чтобы решить эту проблему влажности.

Фонды:

  • Наружная изоляция фундамента требует эффективного управления влажностью — и стоит дорого.
  • Внутренняя изоляция фундамента должна обеспечивать эффективное высыхание внутренней части.
  • Лучшая стратегия для модернизации плиты на уровне грунта — это изолированная стенка ствола.
  • Для монолитной плиты после натяжения изоляция по краю бесполезна.Вместо этого утеплитель сверху.

Окна:

  • Есть два типа окон: окна с утечкой и окна с утечкой. Стройте с этим пониманием. В сценариях дооснащения потяните окна и установите их заново, чтобы обеспечить соединение окладов с дренажной плоскостью стены. Это также позволяет повторно закрыть грубый зазор открытия.

Коды и стандарты:

  • Строительные нормы и правила должны предусматривать минимальные требования, а не предписания для каждой ситуации.
  • Отрасль нуждается в лучших, более конкретных руководящих принципах для оптимизации систем, а не только для установки продуктов.
  • Больше не всегда лучше. Слишком большая изоляция может привести к образованию влаги в конструкции стен, поэтому минимизация конденсации в стенах должна быть ключевой задачей.

    • Код

  • не требует наличия пароизоляции на внутренних стенах.
  • Следует поддерживать относительную влажность, как указано в ASHRAE 160.

На основе ответов Владимира Кочкина (Исследовательский центр NAHB), Джо Лстибурека (BSC) и Ричарда Бейкера (IBACOS) на совещании по техническому обновлению Building America 2012.

Когда-то дешевая замена фанеры привела к росту цен на жилье в Америке

Марси Николсон, Bloomberg
Опубликовано в 19:30. ET 22 октября 2020 г. | Обновлено 9:06 по восточноевропейскому времени, 23 октября 2020 г.

Американцы тратят в среднем на 4600 долларов больше, чтобы купить дом своей мечты, чем шесть месяцев назад — благодаря рекордному росту цен на некогда дешевый заменитель фанеры.

Цены на склеенные древесно-стружечные листы, обычно используемые в качестве обшивки для стен, полов и крыш в новом жилищном строительстве, очень низкие.Ориентированно-стружечная плита, или OSB, долгое время использовалась в качестве недорогой альтернативы фанере, но теперь этот продукт продается по более высокой цене, поскольку повышенный спрос и ограниченные поставки приводят к задержкам доставки и повышенным расходам на строительство в США и Канаде.

Подрядчики устанавливают модульный каркасный фанерно-панельный дом на строительной площадке дома в 2018 году в Киеве, Украина. Ориентированная стружечная плита теперь продается по более высокой цене, поскольку повышенный спрос и ограниченные поставки приводят к задержкам доставки и повышенным расходам на строительство в США.С. и Канада. (Oleksandr Rado / Dreamstime / TNS) (Фото: Oleksandr Rado, TNS)

«Сложно получить, сроки истекли», — сказал Лорн Виншип, генеральный менеджер Pacific Homes, строительной компании на Западном побережье, специализирующейся на сборных домах на заказ. , добавив, что цена на фанеру «абсолютно безумная».

В то время как ралли наносит ущерб строителям и покупателям новых домов, которые уже пострадали от резкого роста цен на пиломатериалы в начале этого года, оно приносит неожиданные выгоды таким производителям, как Norbord Inc.и Weyerhaeuser Co.

OSB взлетела до рекордных 729 долларов за тысячу квадратных футов в сентябре и удерживалась на этом уровне до середины октября, в то время как цены на фанеру из южной сосны резко упали в прошлом месяце, согласно данным компании Random Lengths по ценообразованию пиломатериалов.

По словам аналитика RBC Capital Markets Пола Куинна, впервые с 2006 года продукция из конструкционной древесины имеет более высокий приоритет по сравнению с фанерой из южной желтой сосны.

«Мы ожидаем, что это, по крайней мере, частично связано с более высокими темпами строительства нового жилья, учитывая, что покупатели были менее склонны к замене», — сказал Куинн в октябре.12, добавляя, что OSB используется более активно, чем фанера в новом жилищном строительстве.

Производство OSB требует другого процесса и оборудования, чем производство фанеры, а это означает, что лесозаготовительные компании не могут переключить производство на меняющиеся рынки.

Нехватка поставок привела к задержкам доставки для небольших строителей, таких как Pacific Homes, принадлежащая Winnipeg, All-Fab Building Components Inc. Уиншип сказал, что ему сказали, что поставки OSB его компании на острове Ванкувер теперь займут два-три месяца вместо обычных две недели.Его беды несколько облегчаются падением цен на другие пиломатериалы.

Фьючерсы на пиломатериалы упали с рекордных максимумов августа, хотя в этом году они все еще выросли на 26%. Это способствовало нестабильному году для лесной промышленности Северной Америки: COVID-19 и лесные пожары вызвали сбои на фоне растущего спроса. Мастера «сделай сам», подкрепленные государственными проверками стимулирования, взяли на себя ремонт домов во время пандемических блокировок, поскольку жилищные застройщики приступили к реализации все большего числа новых проектов.

По словам Дэвида Логана, директора по анализу налоговой и торговой политики Национальной ассоциации домостроителей, из-за повышения цен на древесину средняя цена продажи нового односемейного дома в США с середины апреля выросла на 15 841 доллар США. Почти треть этого увеличения — 4600 долларов — пришлась на повышение цен на OSB.

«В последние недели покупатели стали более защищаться», — сказал Логан в интервью. «Они заказывают на очень короткий срок, думая, что вслед за падением цен на фанеру последуют и цены на OSB.»

В Канаде цены на новые дома выросли в сентябре, что стало самым большим ежемесячным скачком за 14 лет, по данным Статистического управления Канады, при этом строители ссылаются на рост затрат на строительство. Ожидается, что рост затрат на строительные материалы будет способствовать дальнейшему росту цен в

Ожидается, что рост спроса на OSB принесет пользу немногим компаниям, производящим этот материал, при этом на Norbord, Louisiana-Pacific Corp., Koch Industries Inc., Georgia-Pacific и Weyerhaeuser приходится почти 75% Производство в Северной Америке.

Эти компании могут извлечь выгоду из роста их предстоящей прибыли, по мнению аналитика Scotia Capital по лесной продукции Бенуа Лапрада. Ожидается, что Norbord, чья доля рынка составляет 29%, что делает компанию из Торонто крупнейшим производителем в Северной Америке, сообщит о своих «лучших когда-либо» результатах за третий квартал, в то время как Louisiana-Pacific и Weyerhaeuser также ожидают значительную выручку от продаж OSB, он сказал в интервью.

«Эта рекордная прибыль предоставит этим компаниям повышенную финансовую гибкость и возможность вернуть капитал акционерам посредством восстановления или увеличения дивидендов или выкупа акций», — сказал Лапрейд.

По мере того, как в северном полушарии наступает зима и цены на пиломатериалы снижаются, аналитики ожидают, что цены на OSB сохранятся. Laprade ожидает, что некоторые OSB будут продаваться примерно на 410 долларов в четвертом квартале.

«Мы действительно видим некоторое сезонное замедление спроса, но в целом, если вы посмотрите на широкую динамику спроса и предложения, это благоприятно для всех производителей», — сказал в интервью Кевин Мейсон, управляющий директор ERA Forest Products Research. «В конце концов, потребителю придется нести на себе основную тяжесть этого.»

Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.detroitnews.com/story/business/2020/10/22/once-cheap-plywood-stand-driving-american-home-prices-higher/3726501001/

Упрощенная перегородка с двойной стойкой: низкая стоимость, высокая производительность

Низкая стоимость Высокая производительность

Упростить.

Стенка с двойными стойками — это хорошо зарекомендовавший себя метод создания очень экономичной, долговечной и высокоэффективной сборки в новом строительстве — и это одна из причин, по которой она включена в качестве одного из основных типов сборки системы интеллектуальных шкафов 475.Мы знаем, что продвигать стандартную конструкцию с минимумом кода к высокой производительности сложно. Поэтому мы всегда ищем способы упростить — одновременно снизить затраты при оптимизации эффективности и комфорта пассажиров. Интегрированная с компонентами воздушного уплотнения и контроля влажности Pro Clima, перегородка с двойными стойками обеспечивает непревзойденную экономическую ценность, защиту от повреждений влажностью и долговечность.

Go без оболочки

Благодаря интеграции компонентов Pro Clima мы делаем еще один шаг вперед.Ниже мы проиллюстрируем стену с двойными стойками без оболочки (правильно: без структурной оболочки), которая обеспечивает следующие характеристики:

  • Минимальные материальные затраты
  • Максимальный потенциал высыхания влаги
  • Удаление формальдегидов, летучих органических соединений и других токсичных химикатов, обычно содержащихся в SPF, жестких пенопластах, OSB и фанере
  • Легко регулируемая толщина стенки в соответствии с вашим дизайном R-value
  • Расстояние между стенами для сплошной изоляции
  • Использование плотной изоляции (дерево Gutex THERMOFIBER, целлюлоза, стекловолокно, минеральная вата или шерсть Havelock).
  • Для компонентов каркаса не требуются специальные материалы или соединения
  • Подходит для стандартного метода каркаса платформы

Вы все еще можете обрамить стены на палубе и поднять их на место, но без такой обшивки они будут намного легче. С помощью этой системы вы построите дом из 2х4, волокнистой изоляции, подвесного погодоустойчивого барьера SOLITEX MENTO Plus, встроенного интеллектуального пароизолятора INTELLO Plus и многого другого.

Обрамление

Стена состоит из внутренней несущей стены и внешней внешней отделочной стены. Нагрузки на пол и крышу складываются поверх внутренних стоек. Этот метод может позволить использовать усовершенствованную сборку каркаса 24 дюйма, если нагрузки на пол и крышу соответствуют критериям проектирования. Внутренняя стена обрамлена так же, как и любая другая стена, построенная из стержней, за исключением того, что поперечная нагрузка переносится двумя прибитыми гвоздями пиломатериалами, или металлическая обвязка, механически прикрепляемая по диагонали к внешней стороне внутренней стенки стойки — в изоляционной полости.

Важно отметить, что каждая конструкция будет иметь очень разные требования к удержанию сдвига и подъема из-за переменных в высоте здания, количестве окон, местных правилах, форме здания, сейсмических требованиях и т. Д. Наружная стена соединяется с настилами как выносные опоры, поддерживающие изоляцию и готовые элементы фасада, и, следовательно, требует минимального количества материала для каркаса и проемов. В более высоких стенах важно соединять внутренние и внешние стойки для дополнительной прочности, а также разделять отсеки в каждом втором отсеке — чтобы упростить плотную упаковку полостей двойных стоек для достижения надлежащей плотности и поддержания контроля качества.

Полость интегрированного обслуживания

При таком подходе внутренние стойки стены действуют как служебная полость без необходимости дополнительной обвязки для поддержки внутренней отделки, что делает ее интегрированной служебной полостью. Этот подход требует планирования, но позволяет выполнять меньше шагов и материалов. Прекрасный пример этого подхода демонстрируется в нашем «В центре внимания проекта: интегрированная архитектура Вермонта». Лестер, VT.

Слишком два воздушных барьера

Для оптимизации изоляционных свойств плотной изоляции — воздухонепроницаемые мембраны размещаются с обеих сторон волокнистой изоляции, предотвращая тем самым тепловой обход, а также оптимизируя запасы сушки этой хорошо изолированной стены.С внутренней стороны находится воздухонепроницаемая мембрана INTELLO PLUS с интеллектуальной системой пароизоляции, которая делает ее открытой летом для облегчения внутренней сушки и удержания пара зимой, чтобы предотвратить накопление пара в изоляции. INTELLO Plus усилен таким образом, что он заменяет типичную сетку, используемую при плотной установке. На внешней стороне находится SOLITEX MENTO PLUS: воздухонепроницаемая, водонепроницаемая, армированная и открытая для пара, что обеспечивает максимальный потенциал высыхания снаружи, не ограничиваясь внешней оболочкой, такой как фанера или OSB, которые являются замедлителями парообразования класса II или низкого класса III.

Окна и проникновения

Окно устанавливается в фанерный ящик, связывающий внутреннюю и внешнюю стены.

Для воды эжектор: Эжектор водо-воздушный — купить всего за 1000 руб. ID=424 | АкваФрешСистемс

21.10.2018 0 Разное

Как сделать аэратор для воды из скважины своими руками

Простой и недорогой эжектор для аэрации воды выполняет свои функции без подключения к электропитанию. Этим устройством пользуются аквариумисты для создания обогащенной кислородом среды обитания рыб. В системах очистки такие инженерные решения помогают устранять вредные примеси. Правильное использование технологии пригодится для решения разных практических задач с минимальными затратами.

Для чего нужна принудительная аэрация?

Опытные аквариумисты применяют экологически чистые безопасные методики принудительной аэрации, основанные на особенностях жизнедеятельности отдельных видов рыб. Они выбирают для заселения искусственного водоема толстолобиков, которые поедают в основном выросший фитопланктон. Этим провоцируют развитие молодых побегов, которые активно вырабатывают кислород. Аналогичные результаты обеспечивают:

  • освещением с применением источников излучения определенного спектра;
  • удобрениями;
  • удалением загрязнений, отмерших частей растений.

Для удаления железа и других окисляемых примесей часто используют реагентную очистку. Перманганат калия, перекись водорода и другие соединения вступают в реакцию с водой. Чтобы получить необходимое количество кислорода на единицу объема необходимо точное соблюдение пропорционального состава ингредиентов смеси.Механические методики пригодны во всех случаях. Наглядный пример – комплект из компрессора с головкой, распределяющей равномерно пузырьки газа. Подобные комплекты устанавливают в аквариумах и специализированных емкостях принудительной аэрации систем водоподготовки.

Преимущества и недостатки разных методов аэрации

Биологическая технология отличается экологической чистотой и высокой сложностью воспроизведения. Не просто поддерживать оптимальное количество фитопланктона, выполнять иные рабочие операции. Гораздо легче применять механический нагнетатель воздуха. Обращение с устройствами данной категории не сложно автоматизировать.Химические реагенты сами являются загрязнителями. Популярный окислитель озон представляют, как удобное и недорогое средство. Между тем – этот газ очень токсичен. Правильное применение сопровождается тщательным контролем его содержания в жидкости и атмосфере помещения.Озон активизирует коррозию, поэтому вместо хранения в емкостях используют специализированные генераторы. Для точного дозирования действующих веществ и соединений приходится комплектовать оборудование особыми насосами. Перечисленные особенности повышают себестоимость проектов промышленной водоочистки и водоподготовки.Механические способы выглядят предпочтительнее. Кроме упомянутого выше набора применяют распределение потока на множество струй. Если подать жидкость через эжектор под высоким напором на плоскую преграду – распыление на множество мелких капель обеспечит необходимое увеличение контактной площади. Подобные технологии воспроизводятся без больших затрат. Отсутствие дозаторов и других сложных компонентов повышает общий уровень надежности.

Применение эжектора в системах водоочистки

Самыми лучшими считаются артезианские скважины. Однако и в этих источниках часто присутствует сероводород, железо. Соли накипи аэрация не устранит. Однако она хорошо подходит для преобразования других примесей в нерастворимую форму. Метан, аммиак и другие газообразные фракции вместе с пузырьками воздуха удаляются в атмосферу. Твердые частицы задерживают стандартными сетчатыми, засыпными, дисковыми или другими механическими фильтрами.Напорные модификации описаны выше. В специализированном оборудовании водоочистки для этого этапа выделяют отдельную емкость. Компрессор устанавливают неподалеку для сокращения длины подающего трубопровода. Выходное отверстие располагают в центральной части бака примерно на 50% от его высоты.

На оголовке закрепляют герметичную крышку с манометром для оперативного контроля. Воздушный клапан автоматически сбрасывает избыточное давление. Рабочие режимы настраивают с применением датчиков уровня и потока, электронного блока управления.Для воспроизведения безнапорных технологий применяют распределительные головки. В этом варианте образуется сравнительно меньшая рабочая площадь контакта воздуха и жидкости. Чтобы обеспечить необходимую эффективность фильтрации железа приходится увеличивать время отстаивания и размеры соответствующих емкостей. Как и в предыдущем случае, наполнение можно автоматизировать с помощью поплавкового клапана.

Что такое эжектор для аэрации воды своими руками?

Некоторые из отмеченных выше недостатков механических технологий устраняют с помощью эжектора своими руками. Устройства для обезжелезивания воды функционируют на основе принципов изменения скорости потока при соответствующем уменьшении/ увеличении площади сечения.  В крестообразной конструкции сужение центральной части провоцирует завихрение и более быстрое движение. Созданное разрежение в месте стыка втягивает в соответствующую область воздух через специальный патрубок.

Такой эжектор для аэрации воды своими руками занимает минимум места. Он выполняет функции без дополнительных датчиков и приспособлений. В конструкции отсутствуют электрически приводы и другие сложные компоненты. Единственным существенным ограничением является необходимость высокого напора на входе. Производители рекомендуют поддерживать уровень 2,5-3 атм.

Покупка, монтаж и правила эксплуатации

Типичный бытовой эжектор для аэрации воды из скважины изготовлен из качественного пластика. Как правило, такие устройства устанавливают в подающих магистралях холодного водоснабжения. Выбирают модель с подходящими для стыковки размерами в дюймах: ½, ¾, 1 или др.В процессе монтажа создают врезку с байпасом! На входе и выходе узла устанавливают манометры, запорные устройства. Регулировкой скорости потока в основной или вспомогательной магистрали устанавливают оптимальный режим работы эжектора. При недостатке напора устройство монтируют параллельно с отдельным нагнетательным насосом.Автоматизировать подачу и переключение разных трасс прохождения жидкости можно с помощью электромагнитных клапанов. К верхнему патрубку присоединяют воздушный фильтр, который предотвратит засорение рабочих отверстий. Производители указывают производительность при определенном давлении, допустимые температурные показатели.За эжектором для аэрации воды лучше купить и устанавить отводчик воздуха. Далее – блоки обезжелезивания, защиты от накипи, иные функциональные компоненты системы подготовки. При необходимости пользуются комбинацией из нескольких аэраторов разных типов.На стадии расчетов следует учитывать частичное растворение в жидкости подаваемых таким образом газов. Точное количество будет зависеть от нескольких факторов:

  • давления;
  • температуры;
  • особенностей конструкции.

Уменьшение напора на выходе объясняется потреблением части энергии потока на создание области с разряжением. Для качественного расчета учитывают особенности транспортной системы водоснабжения. Так, если за эжектором установлена открытая накопительная емкость, сопротивление движению жидкости будет нулевым. В этом варианте устройство работает с максимальной эффективностью.Если разница между входным и выходным параметром незначительна – производительность всасывания воздуха снижается. Дополнительные потери создают:

  • подключенные блоки фильтрации;
  • длинные трубопроводы;
  • уменьшение сечения каналов;
  • множественные повороты.

Для точного выбора производители предлагают следующие данные (пример):

Давление в атм.Скорость потока жидкости, литров за минутуСкорость всасывания воздуха, л/ минДавление на выходе, при котором функционирование эжектора для аэрации воды прекращается
ВходВыход
0,71,20,470,54
3,520,353,11,12,74
4,223,42,83,3
6,331,414,20,54,99

В процессе эксплуатации эжектора для аэрации воды из скважины регулярно проверяют герметичность, устраняют обнаруженные течи. Очищают загрязненный воздушный фильтр. При существенном изменении давления (сопротивления) регулировочным устройством выполняют настройку. Если оптимальную разницу входных и выходных параметров получить не удается – применяют дополнительное насосное оборудование.

Особенности эжектора для аэрации воды профессионального уровня

Для улучшения потребительских характеристик создают комбинации из нескольких функциональных блоков. Специальными направляющими формируют вихревое строение рассеивают и создают участки с разной скоростью потока. Перед каждой рабочей областью устанавливают отдельный эжектор. Согласованная обработка обеспечивает высокую концентрацию кислорода на выходе, которая существенно превосходит стандартные значения для простейших моделей.​Вихревая конструкция профессионального уровня, например, уменьшает турбулентность около стенок. Одновременно выполняется перераспределение давления с постепенным уменьшением в центральной части. Такое инженерное решение ускоряет поглощение воздуха. На завершающем этапе применяют барботажное устройство, созданное из перфорированных пластин. Кроме равномерного распределения газов этим приспособлением увеличивают время окислительных процессов.

Дополнительные рекомендации

Эжектор Вентури для аэрации воды из колодца выбирают с учетом комплексной оценки перечисленных выше факторов. Эффективность любого изделия во многом зависит от разницы давлений на входе и выходе. Лучше купить подходящую модель по таблицам. При стабильных рабочих параметрах вместо регулятора пользуются вставкой с калиброванным диаметром протока.Для получения хороших результатов принимают во внимание следующие советы:

  • после скважины (колодца) устанавливают насосное оборудование, которое предназначено только для питания системы водоподготовки для коттеджа;
  • полив огорода, мойку организуют с помощью отдельной помпы;
  • перед эжектором не устанавливают фильтрационные блоки, снижающие напор;
  • за эжектором для увеличения разницы между давлениями монтируют накопительную емкость.

Следует продумать удобный для пользователей механизм удаления образованных твердых примесей. Чтобы предотвратить проникновение в жилые комнаты технологических шумов оборудование устанавливают в отдельном помещении с хорошими звукоизоляционными характеристиками.

Эжекторная аэрация воды (создание водо-воздушной смеси с помощью воздушного эжектора) – может оказаться наиболее экономичным и простым в реализации способом предварительной подготовки для безреагентного обезжелезивания воды, поступающей из скважины или колодца в систему водоснабжения коттеджа.

Удаление железа, марганца и сероводорода – типичная задача водоподготовки для коттеджа. Универсальных и всесторонне идеальных решений этой задачи, способных вытеснить все другие решения, не существует. То, что является преимуществом в одних реалиях, в других становится недостатком. С одной стороны применимость метода ограничивает экономическая целесообразность, с другой – требуемый результат. В итоге поиск решения становится поиском компромисса между ценой решения, надежностью работы, эксплуатационными расходами, конечным качеством и количеством воды.

Использование природного кислорода воздуха для окисления железа в воде с последующей фильтрацией окисленного железа в слое загрузки остается самой популярной в мире технологией очистки подземной воды от железа и сероводорода. Вода из скважины анаэробна, не содержит растворенный кислород. Напротив, вода содержит растворенное железо и газы-антиоксиданты– сероводород и углекислоту. В отсутствии кислорода в воде каталитические загрузки на основе активной двуокиси марганца не способны эффективно выполнять функцию ускорителя окисления, быстро теряют способность окислять железо за счет собственного, химически связанного кислорода, не восстанавливаются и разрушаются. Само собой разумеется, что фильтр с каталитической загрузкой должен быть дополнен стадией предподготовки. В классическом напорном варианте аэрации дозирование воздуха в воду под давлением осуществляет воздушный компрессор. Безнапорный вариант аэрации основан на технологии «разрыва струи» — свободном истечении через атмосферный воздух в промежуточную накопительную емкость распыленной струи воды. Не менее популярна упрощенная схема аэрации с помощью воздушного эжектора и накопительной емкости, позволяющая не только качественно очистить воду из скважины от железа, но и одновременно решить проблему низкого дебита скважины.

Рисунок 1. Система обезжелезивания с упрощенной эжекторной аэрацией.

Для создания этой системы обезжелезивания понадобится меньше компонентов, чем при создании системы с напорной или безнапорной аэрацией. Работа системы не будет зависеть от качества и ресурса воздушного компрессора, станет энергонезависимой, так как поступление воздуха будет обеспечено только за счет энергии потока воды через эжектор.

Пиковое потребление воды в коттедже не будет ограничиваться дебитом скважины. Проигрыш в габаритах системы оправдывается с одной стороны отсутствием воздушного компрессора и напорной аэрационной емкости, с другой наличием чистой водой в накопительном баке, что выгодно отличает такую схему от «грязного» бака в безнапорном варианте аэрации.

В силу конструктивных особенностей эжектор адекватно функционирует только при высокой скорости движения воды и создает большой перепад давления между входом и выходом. Недостаточная скорость движения воды через сопло эжектора не способна обеспечить создание локального разрежения на периферии камеры смешивания эжектора, необходимого для поступления воздуха в напорный трубопровод. Однако схема с эжектором может отлично работать, если обеспечить потоку воды нужную стабильность.

Воздух в систему поступает за счет работы водоструйного эжектора, параметры которого отрегулированы так, чтобы обеспечить стабильно высокую линейную скорость потока через сопло Вентури. Поток жидкости, двигающийся через сопло Вентури с большой скоростью, попадает в камеру смешивания. Воздух поступает в камеру за счет создания на стенке корпуса разрежения и подсоса воздуха через клапан.

Работа эжектора неизбежно связана с потерей динамического напора в системе после эжектора. Этот недостаток устранить нельзя, но можно преодолеть, изменив условия работы оборудования, расположенного последовательно вдоль направления потока. Эжектор выполняет основную задачу предподготовки – стабильно обеспечивает ввод кислорода воздуха в напорный поток воды без применения воздушного компрессора. Избыток воздуха при необходимости сбрасывается через клапан-воздухоотделитель, установленный в ловушку для воздуха. Вода с железом и растворенным кислородом поступает в фильтр с каталитической загрузкой.

Очищенная вода наполняет накопительную емкость стабильным потоком, скорость которого определяется давлением воды на входе в эжектор, потерями давления в эжекторе и фильтре- обезжелезивателе. После наполнения емкости подача воды перекрывается поплавковым или электромагнитным клапаном. Периодическая регенерация загрузки обеспечивается насосной станцией «второго подъема» с использованием для противоточной промывки загрузки чистую воду из накопительной емкости. Полноценное водоснабжение коттеджа осуществляется насосом «второго подъема».

Важный элемент системы эжекторной аэрации воды – воздушный эжектор.

Типоразмер DN Q min-max, м3/ч  P min-max, бар Цена, USD
Воздушный эжектор Clack U1020-021″ВР1,5-3,01,5-4115
Воздушный эжектор Clack U-10201″НР1,5-3,01,5-472

—>

Эжектор для аэрации воды: устройство и применение

Эжектор для аэрации воды – это незаменимое устройство в данном процессе, которое необходимо для подачи воздуха. Без кислорода аэрирование попросту невозможно. Можно, конечно, насыщать газом воду естественным путем, но такой способ будет весьма непроизводительным.

Как и любое оборудование, эжектор для аэрации имеет определенные требования к условиям эксплуатации. О том, какими должны быть вода, дополнительное оборудование и правила использования, расскажем в нашем материале.

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Преимущества аэрации воды

  • Как работает эжектор для аэрации воды

  • Нюансы монтажа и эксплуатации эжектора для аэрации

  • Эжектор в напорной аэрации

Преимущества аэрации воды

Аэрация – это очистка воды от вредных соединений:

В основе рассматриваемого процесса лежит реакция окисления молекул, результатом которой является их трансформация из растворимой формы в нерастворимую. Получается, что вредные примеси превращаются в механические частицы, которые в дальнейшем задерживаются фильтрующим материалом и не проникают в чистую воду.

Стоит отметить, что сама по себе аэрация не может способствовать качественной фильтрации и быть единственной процедурой очистительного процесса.

На сегодняшний день существует множество вариантов водоподготовки, однако далеко не все из них характеризуются эффективностью и целесообразностью применения. Аэрация удовлетворяет основным требованиям качественной промышленной обработки жидкости, что подтверждается следующими достоинствами:

  • Безопасность: очистка осуществляется без добавления в воду вредных химических веществ, накопление которых может отрицательно повлиять на человеческий организм.

  • По сравнению с другими способами водоподготовки аэрация имеет достаточно низкую себестоимость (затрат требуют только покупка оборудования и оплата электроэнергии для его функционирования).

  • Аэрация позволяет выполнять качественное обезжелезивание, даже если речь идет о больших объемах.

  • Улучшается вкус воды за счет обогащения ее кислородом.

  • Процесс водоподготовки рассматриваемым методом полностью автоматизирован.

  • Высокая экологичность технологии. Поскольку в ходе обработки не используются химические реагенты, продукты очистки, утекающие в канализацию, не требуют предварительной утилизации и не наносят вреда окружающей среде.

Единственным значимым недостатком аэрации воды считается необходимость применения крупногабаритных очистительных установок, однако стоит отметить, что не все виды такой водоподготовки требуют использования подобного оборудования.

Статьи, рекомендуемые к прочтению:

  • Системы водоочистки: выбираем лучшие

  • Первичная очистка воды: польза, виды, особенности

  • Комплект очистки воды: для чего он необходим

Иногда для обработки воды этим методом вполне достаточно компактного устройства, подходящего для эксплуатации в домашних условиях. Более того, элементарная аэрация жидкости может быть выполнена даже при помощи самодельных приборов.

Как работает эжектор для аэрации воды

Эжектор для аэрации воды является одним из самых эффективных и мощных очистительных устройств. Механизм его работы основан на использовании кинетической энергии, под действием которой струя подается в трубку Вентури и усиливает поток. Вакуум, образовавшийся внутри элемента, способствует ускорению движения воздушного потока через патрубок и его смешению с водой.

В результате аэрации каждый кубический сантиметр жидкости не только насыщается активным кислородом, но и очищается от железосодержащих примесей (двухвалентное железо окисляется и трансформируется в механические частицы, которые задерживаются фильтрующим материалом).

Системы аэрации состоят из нескольких комплектующих, совокупная работа которых обеспечивает должную степень очистки воды. Скорость и мощность функционирования эжекторов независимо от их габаритов и назначения может регулироваться при помощи специально предусмотренного электромагнитного клапана.

Первый этап работы устройства заключается в подаче воды из места забора в специальную емкость, где происходит смешение жидкости с воздухом. На последующих стадиях струя проходит через отделение с воздухоотводчиком и фильтр-обезжелезиватель, после чего в конечном итоге скапливается в таре для очищенной субстанции.

Несмотря на то, что эжекторы для аэрации воды появились на водоочистительном рынке не так давно, они уже успели завоевать доверие пользователей и заслужить большое количество положительных отзывов благодаря своим достоинствам:

  • Устройства не имеют движущихся элементов, что значительно продлевает срок эксплуатации системы и облегчает ее техническое обслуживание.

  • Конструктивные особенности способствуют высокоэффективной очистке воды от железосодержащих примесей и качественному насыщению жидкости кислородом.

  • Наличие фильтров предотвращает засорение системы, благодаря чему оборудование может успешно эксплуатироваться на протяжении долгого времени. Единственный нюанс заключается в том, что концентрации железа и сероводорода нужно периодически контролировать (первый показатель не должен быть больше 3 мг/л, а второй – 0,02 мг/л). Завышенные значения являются первым сигналом неполноценной очистки.

  • Функционирование эжектора для аэрации воды не требует постоянного участия пользователя. После установки и настройки оборудования все функции по обработке жидкости выполняются автоматически.

Вышеизложенный перечень не является исчерпывающим, ведь эти устройства активно используются для водоочистки во многих уголках нашей планеты. Ассортимент оборудования, представленный на современном рынке, позволяет каждому пользователю купить эжектор для аэрации воды, который будет отвечать всем предъявленным требованиям.

Нюансы монтажа и эксплуатации эжектора для аэрации

Большинство эжекторов для аэрации воды из скважины изготавливается из качественного пластика. Монтируются такие системы, как правило, в подающих магистралях холодного водоснабжения. Важным нюансом приобретения аэрационного комплекса является подбор стыковочных элементов: в первую очередь они должны подходить по размеру.

При установке эжектора в обязательном порядке создают врезку с байпасом. На входе и выходе узла монтируют манометры и запорные устройства. Оптимальный режим работы эжектора определяется посредством регулировки скорости водного потока в основной или вспомогательной магистрали. Недостаточный напор обычно компенсируется установкой нагнетательного насоса.

Наличие электромагнитных клапанов позволяет автоматизировать подачу жидкости и скорректировать процесс ее прохождения по разным трассам. Во избежание образования засоров механическими частицами верхний патрубок эжектора соединяют с воздушным фильтром. Всю информацию о производительности устройства при определенном давлении и разных температурных показателях можно найти в инструкции изготовителя.

Многие специалисты говорят о том, что за эжектором для аэрации лучше всего устанавливать специальный отводчик воздуха, а уже после него – блоки обезжелезивания, защиты от накипи и другие функциональные компоненты системы водоочистки. В некоторых случаях формирование комплекса обработки жидкости осуществляется с использованием нескольких аэраторов разных видов.

На этапе проектирования системы необходимо учитывать частичное растворение в воде подаваемых таким образом газов. Степень их концентрации будет зависеть от следующих факторов:

Снижение мощности напора на выходе связано с затратой некоторого количества энергии на формирование области с разряжением. Для более точных вычислений необходимо принять во внимание особенности конфигурации системы водоснабжения. В случаях, когда следующим элементом после эжектора является открытая накопительная емкость, сила сопротивления потоку равна нулю. Работа таких устройств характеризуется максимальной эффективностью.

Если несоответствия между входным и выходным параметрами незначительны, мощность всасывания воздуха падает. Снижению также способствуют:

  • наличие блоков фильтрации;

  • длинные трубопроводы;

  • уменьшение сечения каналов;

  • большое количество изгибов.

Для точного выбора производители предлагают следующие данные:

Давление в атм

Скорость потока жидкости, л/мин

Скорость всасывания воздуха, л/мин

Давление на выходе, при котором функционирование эжектора для аэрации воды прекращается

Вход

Выход

0,7

1,2

0,47

0,54

3,52

0,35

3,1

1,1

2,74

4,22

3,4

2,8

3,3

6,33

1,41

4,2

0,5

4,99

Обслуживание эжектора для аэрации воды сводится к систематической проверке герметичности элементов, устранению образовавшихся течей (разумеется, при наличии таковых) и очищению воздушного фильтра от загрязнений. Помимо этого, периодического контроля требует давление жидкости. Если оптимальную разницу входных и выходных параметров не удается получить при помощи настройки эжектора управляющим устройством, применяют дополнительные насосные приспособления.

В целях улучшения качественных характеристик очищенной жидкости в некоторых случаях систему водоподготовки формируют из нескольких функциональных блоков. При помощи специальных направляющих вихревое строение рассеивают и создают тем самым отрезки с разной скоростью потока. Кроме того, перед каждым функциональным участком монтируется эжектор. Подобная организация процедуры водоочистки гарантирует такую степень насыщения жидкости кислородом, которую просто невозможно получить при использовании простейших комплексов.

Профессиональные вихревые конструкции, к примеру, уменьшают турбулентность около стенок. Параллельно этому давление перераспределяется и постепенно снижается по направлению к центральной части. На завершающем этапе профессиональной очистки обычно применяют барботажное устройство, изготовленное из перфорированных пластин. Такое приспособление не только способствует равномерному распределению газов, но и позволяет увеличить время окислительных процессов.

Для того чтобы выбрать и купить подходящий эжектор для аэрации воды, необходимо учитывать множество разных факторов, в том числе разницу давлений на входе и выходе (не ошибиться в этом вопросе вам помогут специальные таблицы).

Для бесперебойной и эффективной работы комплекса предлагаем ознакомиться и принять во внимание несколько полезных рекомендаций:

  • после скважины (колодца) следует установить насос, который будет использоваться только для питания водоподготовительного оборудования;

  • полив огорода лучше осуществлять при помощи отдельной помпы;

  • перед эжектором не стоит монтировать фильтрующие устройства, которые снижают напор;

  • сразу после эжектора необходимо установить накопительную емкость (это позволит увеличить разницу между давлениями).

Особое внимание при проектировании водоочистительной системы следует уделить вопросу удаления результатов очистки – механических примесей. И последний момент: если вы заинтересованы в отсутствии посторонних шумов, оборудование нужно монтировать в отдельном помещении с хорошей звукоизоляцией.

Эжектор в напорной аэрации

Эжектор с байпасной линией подмеса устанавливается в разрыв магистрального трубопровода – между насосом и гидроаккумулятором. Следующим за ним элементом монтируется напорная емкость с клапаном-воздухоотделителем. В ней происходят реакция окисления железа и отделение воздуха и растворенных в воде вредных газов (сероводорода, углекислого, метана и радона). Через клапан избыточный воздух выбрасывается из емкости в атмосферу.

Насос подает жидкость, насыщенную кислородом, в систему водоснабжения через осадочный фильтр-обезжелезиватель с каталитической или инертной загрузкой. В случаях, когда скорость потребления уменьшается, вода направляется через гидроаккумулятор с повторными кратковременными включениями насоса. Запуск и остановку подачи жидкости обеспечивает реле давления. Байпас эжектора снижает риск внепланового прекращения работы системы из-за засора или блокировки сопла.

Читайте материал по теме: Механические методы очистки воды: их особенности и преимущества

Рассматриваемый метод аэрации жидкости позволяет нормализовать скорость потока через узел с байпасом, обеспечить стабильную эжекцию воздуха и исключить воздействие переменной интенсивности потребления воды в системе водоснабжения на функционирование воздушного эжектора. Вышеупомянутая последовательность построения комплексов водоподготовки позволяет сохранить остаточное давление в цепи подачи жидкости, нормализовать поступление воздуха, а также аннулировать необходимость установки открытой накопительной емкости и насоса повышения давления.

Нужно также отметить, что у напорной аэрации с воздушным эжектором есть не только достоинства, но и некоторые недостатки. В первую очередь это узел, ограничивающий пропускные возможности аэрационнной системы и создающий большое гидравлическое сопротивление. При расчетном рабочем потоке давление на эжекторе снижается примерно на два бара. Для обеспечения качественных характеристик фильтра-обезжелезивателя необходим напор, превышающий текущую производительность системы с эжектором.

Получается, что для восстановления осадочного фильтра требуется дополнительный байпас с автоматическим или ручным подключением на время регенерации.

Для нормальной работы эжектора давление на входе должно быть не менее 3,5–4 бар. Помимо этого, подключение данного устройства может повлечь чрезмерные затраты энергии и смещение «рабочей точки» насоса от оптимальной зоны.

Регулярная очистка воды с повышенной концентрацией железа может привести к быстрому загрязнению каналов воздушного эжектора механическими частицами.

Компания Biokit предлагает широкий выбор систем обратного осмоса, фильтры для воды и другое оборудование, способное вернуть воде из-под крана ее естественные характеристики.

Специалисты нашей компании готовы помочь вам:

  • подключить систему фильтрации самостоятельно;

  • разобраться с процессом выбора фильтров для воды;

  • подобрать сменные материалы;

  • устранить неполадки или решить проблемы с привлечением специалистов-монтажников;

  • найти ответы на интересующие вопросы в телефонном режиме.

Доверьте очистку воды системам от Biokit – пусть ваша семья будет здоровой!

Автоматика для водоснабженияВыбор насоса для водоснабжения

Упрощенная аэрация

Опубликовано в Водоочистка

Перейти в Интернет-магазин!

При небольшом содержании растворенного железа (до 3 мг/л) в воде, для ускорения процессов его окисления, можно применить так называемую упрощенную аэрацию. Метод основан на воздушном инжекторе в котором поток воды проходя через трубку Вентури осуществляет засасывание пузырьков воздуха за счёт разницы давлений. Таким образом, вода пройдя воздушный инжектор насыщается кислородом воздуха, что инициирует процесс окисления растворенных примесей в воде и ускоряет выпадение их в нерастворимый осадок.

Такие воздушные инжекторы бывают разных модификаций, но всегда работают на одном и том же принципе, поэтому большой разницы между ними, кроме размера, нет. На данный момент я встречал: инжектор из акрила или стеклопластика, фото выше (они прозрачные, видно все процессы в трубке Вентури), инжекторы из ПВХ пластика производства фирмы Clack Corp., фото ниже (некоторые из них снабжены байпасным винтом для более тонкой настройки).

Принципиальная схема упрощенной аэрации представлена на рисунке:

Для эффективной работы упрощенной аэрации необходимо соблюдение нескольких условий:

  • воздушный инжектор должен быть установлен между насосом и гидроаккумулятором,
  • гидроаккумулятор должен быть не большого объёма, чем меньше тем лучше (24, 50, 80 литров),
  • насос должен быть погружным (скважинным, колодезным) и обладать достаточной мощностью для создания высокого давления в месте установки инжектора (~4 атм) – имеется в виду не значение на реле давления, а возможность насоса создать такое давление с хорошей производительностью (~1 куб в час и больше),
  • грязевые фильтры устанавливать следует перед инжектором,
  • защита, реле, “от сухого хода” должна стоять перед инжектором или отсутствовать, так как избыточное количество пузырьков воздуха воспринимается таким реле как “сухой ход”,
  • колонна фильтра не может быть большой, подбирается по необходимому давлению и потоку на промывку и техническим характеристикам воздушного инжектора, соответственно и фильтрующий материал в колонне должен быть лёгким, например Birm, EcoFerox, SuperFeroxи др.,
  • можно отказаться от аэрационной колонны в случаях, когда содержание растворённого железа довольно мало и отсутствует сероводород, при этом, обойтись небольшим змеевиком навитым из труб, а установка воздухоудалителя не является обязательным условием, так как количество воздуха, попадающее в систему, не может создать неудобств конечным потребителям,
  • для создания большего расхода воды и наибольшего насыщения воды кислородом воздуха потребуется удаление экономайзеров в аэраторах смесителей, или увеличение отверстий в них.

Следует также отметить что воздушный инжектор довольно сильно сужает проходной диаметр трубы, от чего производительность трубопровода падает. В случае открытия нескольких точек водоразбора (3-х и более) давление может упасть до не комфортного уровня.

Техническая информация по устройствам упрощённой аэрации:

Инструкция на воздушные инжекторы Clack Corp
Руководство по эксплуатации воздушного инжектора для упрощённой аэрации
Устройство воздушного инжектора

Инструкция на воздушные инжекторы Clack Corp. .PDFИнструкция на воздушный инжектор мод. 230-50D Clack Corp. .PDF

Видео работы инжектора

С момента, когда инжекторы появились в продаже в России, сотни их было установлено ненадлежащим образом, то после гидроаккумулятора, то на обычный городской низконапорный водопровод и так далее, что об эффективной работе этих приборов речи быть не может. Соблюдение правил описанных в этой статье максимизирует полезный эффект воздушных инжекторов для целей водоподготовки.

[Наверх]

При строительстве частного дома или дачи рано или поздно приходится задуматься об оборудовании жилища всем необходимым для комфортного проживания.

К таким первостепенным потребностям относятся: газ, отопление, электричество и чистая, пригодная для питья, вода.

Снабжение дома чистой водой можно добиться тремя основными способами:

  • центральный водопровод;
  • колодец;
  • скважина.

Когда вода поступает в дом из скважины, она нуждается в тщательной очистке. Обычно в ней высоко содержание железа, марганца, песка, сероводорода и это лишь часть тех вредных и опасных веществ, которыми богата неотфильтрованная вода.

От уровня загрязнённости воды зависит, какое оборудование лучше использовать для ее очищения:

  • аэраторы;
  • отстойники;
  • фильтры.

Чтобы подобрать максимально подходящее оборудование для фильтрации воды, необходимо сделать её химический анализ. Причем, как можно более подробный. Современные методы фильтрации воды позволяют существенно повысить её качественные характеристики, даже в случаях с большим содержанием железа.

Принцип очищения воды

Процесс удаления железа и прочих ненужных элементов из воды, заключается в том, что двухвалентное железо, содержащееся в воде, необходимо изменить на трёхвалентное, которое затем скапливается в виде ржавчины и грязи на дне емкости.

Как всем известно из школьной программы по химии, двухвалентное железо становится трёхвалентным в процессе реакции окисления кислородом.

Также дополнительным плюсом к окислению железа станет очищение воды от сероводорода и других нежелательных химических элементов.

Самостоятельный монтаж

Схема установки аэратора для воды. (Для увеличения нажмите)

Для того, чтобы создать условия для максимального взаимодействия воды с кислородом, нужно будет собрать простенький аэратор. </p>

Основой аэратора будет служить простой бак (лучше выбирать ёмкость из пищевого полиэтилена), который лучше всего расположить на чердаке дома.

Желательно покупать бак как можно большего объёма, чтобы в случае чего имелся запас воды на несколько суток. Имейте в виду, что использовать можно максимум 75% имеющейся воды, потому что на дне собирается взвесь и осадок.

Вода попадает в ёмкость непосредственно из скважины или колодца минуя электромагнитный клапан. Клапан следует выбрать побольше для получения лучшего напора, а следовательно и более быстрого наполнения бака.

Совет специалиста: крайне желательно сделать закрывающий кран перед местом подачи воды в бак, чтобы можно было чистить его, когда назреет такая необходимость.Главная же функция аэратора состоит в том, что вода в бак подаётся через специальные распылители, что обеспечивает максимальный контакт молекул воды с кислородом. В качестве распылителя лучше всего использовать кусок нержавейки, перфорированный множеством мелких отверстий. Возможно, Вас заинтересует статья об аэраторах для пруда и аквариума.

Познавательную статью об аэраторах для водяных смесителей читайте здесь.

Добавочная аэрация

Для более быстрого окисления железа и качественной аэрации воды, в бак не будет лишним установить компрессор (аквариумный вполне подойдёт).

Закрепить компрессор можно множеством способов, и на этом мы останавливаться не будем.

Важно следить за тем, чтобы форсунка компрессора (воздушный рассеиватель) не дотрагивалась до дна, иначе это может навредить последующей эксплуатации аэратора.

Во избежание проникновения пыли в накопительную ёмкость, необходимо позаботиться о наличии крышки. Если в комплекте с баком крышка не предусматривалась, то следует изготовить ее самостоятельно из пищевого пластика или нержавеющего металла.

Слив воды из накопительной ёмкости

Поскольку на дне емкости скапливается осадок, кран слива воды в водопровод дома правильнее будет сделать на расстоянии 15-20 см от дна.

А настроить параметры подачи воды вы всегда сможете, выгнув внутренний отрезок трубы в желаемую сторону.

Для слива осадков и ржавчины, в днище бака предусмотрительно следует сделать отверстие диаметром около 10-15 см и вмонтировать в него трубку со сливным краном.

Возможно, Вам будет также интересна статья об аэраторах для душа.

Статью о бытовых насосных станциях для частного дома читайте здесь.

А в этой статье Вы можете прочитать о разновидностях глубинных насосов для скважин.

Дополнительная фильтрация воды

Проточный фильтр механической очистки воды

Когда вода в баке отстоялась не менее суток, вся ржавчина уже должна скопиться в виде осадка на дне аэратора. </p>

Если концентрация железа в воде чрезмерно высока, то лучше будет дополнительно поставить фильтр механической очистки воды.

И помните, что чем больше диаметр фильтрующей сетки, тем меньше сопротивление поступающей воды.

Вот в общем-то и всё, что нужно для получения воды приемлемого качества из колодца или скважины. Отзывы о данном аэраторе разнятся, но большинство людей утверждает, что пользоваться им на даче или в деревенском доме вполне удобно и качество фильтруемой воды удовлетворительное. Да и затраты на комплектующие к аэратору с лихвой окупаются за один сезон.

Сделав аэратор для фильтрации воды, вы не только очищаете воду от железа, сероводорода и прочих примесей, но и получаете емкость с запасом воды на несколько дней, на случай непредвиденных обстоятельств.

Используемые источники:

  • http://ochistka-vody.com/obezzhelezivanie-vody/ezhektor-dlya-aeracii-vody-i-filtracii-zheleza
  • http://www.softwave.com.ua/uproshhennaya-aeraciya-vody-s-ezhektorom/
  • https://biokit.ru/video-instructions/ezhektor-dlya-aeratsii-vody/
  • https://aquaprofi.su/air-injector/
  • https://septik.guru/kanalizaciya/emkosti/aerator-dlya-vodyi.html

Эжектор для насыщения воды кислородом и удаления запаха сероводорода

 

Эжектор предназначен для смешивания воды с воздухом и как следствие, насыщения воды кислородом.

 

 

Эжектор использует кинетическую энергию потока воды, который направляется в трубку меньшего сечения (трубка Вентури), где скорость воды значительно увеличивается, что сопровождается падением давления. В результате внутри эжектора образуется вакуум, который и является движущей силой, обеспечивающей всасывание воздуха через боковой всасывающий патрубок эжектора и их смешение с основным потоком воды.

В результате вода насыщается кислородом и растворённое в воде 2 валентное железо окисляется и переходит в 3 валентное железо, которое уже можно легко удалить из воды.

 

Эжектор 3/4 »

вход/выход резьбы: 3/4»

материал: Полиацеталь

размер: 143*75*30 мм;

диапазон расхода: 0.65-2.42 м3/ч 0.7-9.5bar

Стоимость: 4 800 руб

Подробнее

Эжектор 1»

вход/выход резьбы: 1»

материал: Полиацеталь

размер: 195*95*32 мм;

диапазон расхода: 1.82-6.34 м3/ч 0.7-9.5bar

Стоимость: 5 500 руб

Подробнее

 

Высокотехнологичный материал полиацеталь

обладает особой прочностью и размерной стабильностью, что обеспечивает высокий уровень стойкости к износу, растрескиванию, ударным и динамическим нагрузкам, а также к воздействию высоких и низких температур, органических веществ, масел, топливных соединений, слабых щелочей и кислот.

За счёт своих физических характеристик полиацеталь используют в качестве заменителя металлических сплавов для изготовления шестерён, вкладышей подшипников, зубчатых колёс, деталей автомобилей, корпусов бытовой техники, спортинвентаря, электротехнических деталей, арматуры и др.

При этом полиацеталь абсолютно не токсичен для живых организмов, обладает физиологической инертностью и устойчив к дезинфицирующим средствам. Поэтому материал нашёл широкое применение в медицине, производстве пищевого и водоочистного оборудования.

Механические характеристики:

  • Предел текучести / прочность при растяжении: 68 МПa (DIN EN ISO 527)

  • Растяжение на разрыв: 30% (DIN EN ISO 527)

  • Модуль упругости при растяжении: 3000 МПa (DIN EN ISO 527)

  • Ударная прочность образца с надрезом: 8 кДЖ/кв.М (DIN EN ISO 179)

  • Твёрдость определяемая вдавливанием шарика: 150 МПa(DIN EN ISO 2039-1)

  • Твёрдость по Шору: 83 Skala D (DIN EN ISO 868)

  • Привезите воду для анализа в офис нашей компании
    или отправьте результаты анализа воды нам на почту [email protected] с кратким пояснением, в каких объемах требуется очищенная вода
  • Позвоните нам по многоканальному телефону
    8(800) 222-80-97
    и получите консультацию специалиста

Эжектор TITANOF устройство для насыщения воды воздухом 076 — цена, отзывы, характеристики, фото

Эжектор TITANOF устройство для насыщения воды воздухом 076 способен ускорять окисление растворенного железа в воде.

Приспособление способствует насыщению воды кислородом из естественной среды.

Корпус выполнен из пластика.

  • Скорость фильтрации, л/мин 100
  • Габариты, мм 210х200х82
  • Подходит для горячей воды есть
  • Температура очищаемой воды, °С 5-95
  • Вид блок аэрации
  • Количество ступеней очистки 1
  • Обеззараживание нет
  • Вес, кг 0.2

Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука
Вес, кг: 0,20

Длина, мм: 210
Ширина, мм: 200
Высота, мм: 82

Преимущества

  • Улучшает качество фильтрации при очень высоких превышениях железа с низкой окисляемостью;

  • Ускоряет окисление растворенного железа в воде;

  • Насыщает воду кислородом из естественной среды;

  • Давление — от 0,5 до 8 бар;

  • Размер присоединения — 1″;

  • Диаметр дренажного насоса — 1/2″;

  • Производительность — 6000 л/час;

  • Корпус TITANOF 076 изготовлен из пластика.

Произведено

  • Россия — родина бренда
  • Россия — страна производства*
  • Информация о производителе

* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

Указанная информация не является публичной офертой

На данный момент для этого товара нет расходных материалов

Эжектор для аэрации воды и фильтрации железа

 

Простой и недорогой эжектор для аэрации воды выполняет свои функции без подключения к электропитанию. Этим устройством пользуются аквариумисты для создания обогащенной кислородом среды обитания рыб. В системах очистки такие инженерные решения помогают устранять вредные примеси. Правильное использование технологии пригодится для решения разных практических задач с минимальными затратами.

 

Для чего нужна принудительная аэрация?

 

Опытные аквариумисты применяют экологически чистые безопасные методики принудительной аэрации, основанные на особенностях жизнедеятельности отдельных видов рыб. Они выбирают для заселения искусственного водоема толстолобиков, которые поедают в основном выросший фитопланктон. Этим провоцируют развитие молодых побегов, которые активно вырабатывают кислород. Аналогичные результаты обеспечивают:

  • освещением с применением источников излучения определенного спектра;
  • удобрениями;
  • удалением загрязнений, отмерших частей растений.

Для удаления железа и других окисляемых примесей часто используют реагентную очистку. Перманганат калия, перекись водорода и другие соединения вступают в реакцию с водой. Чтобы получить необходимое количество кислорода на единицу объема необходимо точное соблюдение пропорционального состава ингредиентов смеси.

 

Механические методики пригодны во всех случаях. Наглядный пример – комплект из компрессора с головкой, распределяющей равномерно пузырьки газа. Подобные комплекты устанавливают в аквариумах и специализированных емкостях принудительной аэрации систем водоподготовки.

 

Преимущества и недостатки разных методов аэрации

 

Биологическая технология отличается экологической чистотой и высокой сложностью воспроизведения. Не просто поддерживать оптимальное количество фитопланктона, выполнять иные рабочие операции. Гораздо легче применять механический нагнетатель воздуха. Обращение с устройствами данной категории не сложно автоматизировать.

 

 

Химические реагенты сами являются загрязнителями. Популярный окислитель озон представляют, как удобное и недорогое средство. Между тем – этот газ очень токсичен. Правильное применение сопровождается тщательным контролем его содержания в жидкости и атмосфере помещения.

 

Озон активизирует коррозию, поэтому вместо хранения в емкостях используют специализированные генераторы. Для точного дозирования действующих веществ и соединений приходится комплектовать оборудование особыми насосами. Перечисленные особенности повышают себестоимость проектов промышленной водоочистки и водоподготовки.

 

Механические способы выглядят предпочтительнее. Кроме упомянутого выше набора применяют распределение потока на множество струй. Если подать жидкость через эжектор под высоким напором на плоскую преграду – распыление на множество мелких капель обеспечит необходимое увеличение контактной площади. Подобные технологии воспроизводятся без больших затрат. Отсутствие дозаторов и других сложных компонентов повышает общий уровень надежности.

 

Применение эжектора в системах водоочистки

 

Самыми лучшими считаются артезианские скважины. Однако и в этих источниках часто присутствует сероводород, железо. Соли накипи аэрация не устранит. Однако она хорошо подходит для преобразования других примесей в нерастворимую форму. Метан, аммиак и другие газообразные фракции вместе с пузырьками воздуха удаляются в атмосферу. Твердые частицы задерживают стандартными сетчатыми, засыпными, дисковыми или другими механическими фильтрами.

 

Напорные модификации описаны выше. В специализированном оборудовании водоочистки для этого этапа выделяют отдельную емкость. Компрессор устанавливают неподалеку для сокращения длины подающего трубопровода. Выходное отверстие располагают в центральной части бака примерно на 50% от его высоты.

 

 

На оголовке закрепляют герметичную крышку с манометром для оперативного контроля. Воздушный клапан автоматически сбрасывает избыточное давление. Рабочие режимы настраивают с применением датчиков уровня и потока, электронного блока управления.

 

Для воспроизведения безнапорных технологий применяют распределительные головки. В этом варианте образуется сравнительно меньшая рабочая площадь контакта воздуха и жидкости. Чтобы обеспечить необходимую эффективность фильтрации железа приходится увеличивать время отстаивания и размеры соответствующих емкостей. Как и в предыдущем случае, наполнение можно автоматизировать с помощью поплавкового клапана.

 

Что такое эжектор для аэрации воды своими руками?

 

Некоторые из отмеченных выше недостатков механических технологий устраняют с помощью эжектора своими руками. Устройства для обезжелезивания воды функционируют на основе принципов изменения скорости потока при соответствующем уменьшении/ увеличении площади сечения.  В крестообразной конструкции сужение центральной части провоцирует завихрение и более быстрое движение. Созданное разрежение в месте стыка втягивает в соответствующую область воздух через специальный патрубок.

 

 

Такой эжектор для аэрации воды своими руками занимает минимум места. Он выполняет функции без дополнительных датчиков и приспособлений. В конструкции отсутствуют электрически приводы и другие сложные компоненты. Единственным существенным ограничением является необходимость высокого напора на входе. Производители рекомендуют поддерживать уровень 2,5-3 атм.

 

Покупка, монтаж и правила эксплуатации

 

Типичный бытовой эжектор для аэрации воды из скважины изготовлен из качественного пластика. Как правило, такие устройства устанавливают в подающих магистралях холодного водоснабжения. Выбирают модель с подходящими для стыковки размерами в дюймах: ½, ¾, 1 или др.

 

В процессе монтажа создают врезку с байпасом! На входе и выходе узла устанавливают манометры, запорные устройства. Регулировкой скорости потока в основной или вспомогательной магистрали устанавливают оптимальный режим работы эжектора. При недостатке напора устройство монтируют параллельно с отдельным нагнетательным насосом.

 

Автоматизировать подачу и переключение разных трасс прохождения жидкости можно с помощью электромагнитных клапанов. К верхнему патрубку присоединяют воздушный фильтр, который предотвратит засорение рабочих отверстий. Производители указывают производительность при определенном давлении, допустимые температурные показатели.

 

За эжектором для аэрации воды лучше купить и устанавить отводчик воздуха. Далее – блоки обезжелезивания, защиты от накипи, иные функциональные компоненты системы подготовки. При необходимости пользуются комбинацией из нескольких аэраторов разных типов.

 

На стадии расчетов следует учитывать частичное растворение в жидкости подаваемых таким образом газов. Точное количество будет зависеть от нескольких факторов:

  • давления;
  • температуры;
  • особенностей конструкции.

Уменьшение напора на выходе объясняется потреблением части энергии потока на создание области с разряжением. Для качественного расчета учитывают особенности транспортной системы водоснабжения. Так, если за эжектором установлена открытая накопительная емкость, сопротивление движению жидкости будет нулевым. В этом варианте устройство работает с максимальной эффективностью.

 

Если разница между входным и выходным параметром незначительна – производительность всасывания воздуха снижается. Дополнительные потери создают:

  • подключенные блоки фильтрации;
  • длинные трубопроводы;
  • уменьшение сечения каналов;
  • множественные повороты.

Для точного выбора производители предлагают следующие данные (пример):

 

Давление в атм.

Скорость потока жидкости, литров за минуту

Скорость всасывания воздуха, л/ мин

Давление на выходе, при котором функционирование эжектора для аэрации воды прекращается

Вход

Выход

0,7

0

1,2

0,47

0,54

3,52

0,35

3,1

1,1

2,74

4,22

0

3,4

2,8

3,3

6,33

1,41

4,2

0,5

4,99

 

В процессе эксплуатации эжектора для аэрации воды из скважины регулярно проверяют герметичность, устраняют обнаруженные течи. Очищают загрязненный воздушный фильтр. При существенном изменении давления (сопротивления) регулировочным устройством выполняют настройку. Если оптимальную разницу входных и выходных параметров получить не удается – применяют дополнительное насосное оборудование.

 

Особенности эжектора для аэрации воды профессионального уровня

 

Для улучшения потребительских характеристик создают комбинации из нескольких функциональных блоков. Специальными направляющими формируют вихревое строение рассеивают и создают участки с разной скоростью потока. Перед каждой рабочей областью устанавливают отдельный эжектор. Согласованная обработка обеспечивает высокую концентрацию кислорода на выходе, которая существенно превосходит стандартные значения для простейших моделей.

 

​

 

Вихревая конструкция профессионального уровня, например, уменьшает турбулентность около стенок. Одновременно выполняется перераспределение давления с постепенным уменьшением в центральной части. Такое инженерное решение ускоряет поглощение воздуха. На завершающем этапе применяют барботажное устройство, созданное из перфорированных пластин. Кроме равномерного распределения газов этим приспособлением увеличивают время окислительных процессов.

 

Дополнительные рекомендации

 

Эжектор Вентури для аэрации воды из колодца выбирают с учетом комплексной оценки перечисленных выше факторов. Эффективность любого изделия во многом зависит от разницы давлений на входе и выходе. Лучше купить подходящую модель по таблицам. При стабильных рабочих параметрах вместо регулятора пользуются вставкой с калиброванным диаметром протока.

 

Для получения хороших результатов принимают во внимание следующие советы:

  • после скважины (колодца) устанавливают насосное оборудование, которое предназначено только для питания системы водоподготовки для коттеджа;
  • полив огорода, мойку организуют с помощью отдельной помпы;
  • перед эжектором не устанавливают фильтрационные блоки, снижающие напор;
  • за эжектором для увеличения разницы между давлениями монтируют накопительную емкость.

Следует продумать удобный для пользователей механизм удаления образованных твердых примесей. Чтобы предотвратить проникновение в жилые комнаты технологических шумов оборудование устанавливают в отдельном помещении с хорошими звукоизоляционными характеристиками.

Фильтры для очистки воды от железа с эжектором и автоматикой

ПРИ ЗАКАЗЕ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ С МОНТАЖОМ
СКИДКА ДО 10%

Основной проблемой во многих частных домах является железо в воде. Борьба с железом в воде из скважины является основной, в сравнении с другими загрязнениями. Наличие железа в воде скважин не благоприятно влияет на сантехнические приборы и водонагревательное оборудование. Даже небольшое содержание железа (более 0,3 мг/л) в составе воды способно оставлять следы на раковинах, унитазах, кранах. И при кипячении вода, с наличием большого количества железа, мутнеет и меняет свой цвет и пить такую воду не особо приятно. Если в вашей воде не большое (до 1 мг/л) количество двухвалентного железа, отсутствует запах сероводорода и марганец в воде пределах нормы, а вы предпочитаете традиционную водоочистку от железа, то вы сделали правильный выбор оборудования очистки. Сегодня на рынке водоочистки много различных фильтров и технологических решений по удалению железа из скважины, которое удаляется миксованными или комбинированными загрузками, но многие предпочитают в фильтрах традиционный способ окисления железа воздухом. Этот способ является более экологичным и безопасным, так как в фильтре, в качестве окислителя железа применяется воздух, который нагнетает в трубопровод воздушный эжектор.

На этой странице мы подобрали наиболее популярные по производительности комплекты фильтров обезжелезивателей с аэрационными колоннами, укомплектованные эжектором. На выбор предлагаются комплекты от железа в воде, производительностью от 1 до 2 кубов в час при пиковой производительности. Помимо необходимой производительности вы можете выбрать необходимую автоматику для фильтра обезжелезивателя. На ваш выбор представлены комплекты водоочистки с наиболее известной и популярной среди покупателей автоматикой «Clack Corp.» (США) и ее бюджетный аналог «Runxin» (КНР), который не уступает предыдущей автоматике по качеству и значительно выигрывает по стоимости. Напоминаем, что данные комплекты очистки имеют свои ограничения по качественному составу исходной воды с железом, поэтому, прежде чем сделать свой выбор, изучите анализ, если его нет, то его необходимо провести на железо в аккредитованной лаборатории.

Представленные фильтры для воды от железа состоят из двух основных составляющих:

  1. Аэрационная колонна с эжектором состоит из корпуса (баллона), пневмоклапана из ПВХ (оголовок), клапана воздухоотводчика, воздушного эжектора. Аэрационная колонна предназначена для насыщения воды воздухом, с последующим окислением железа в воде.
  2. Фильтр обезжелезивания воды состоит из баллона (композитный корпус), водоподъемной трубы с дренажным распределительным устройством, блока автоматического управления промывкой фильтрующей загрузки — «Clack Corp.» или «Runxin» и каталитического сорбента «EcoFerox». Основное назначение фильтра обезжелезивателя – доокисление в воде и на зернах фильтрующего материала Fe2+ и сорбирование (удержание) железа в воде.

В нашем каталоге предлагаются несколько популярных комплектов фильтров обезжелезивания с эжекторами, различной производительности («Мини»; «Норма»; «Макси»), укомплектованных управляющими клапанами «Clack» и «Runxin».

Основные требования к исходной воде при подборе комплекта:

  • рН не ниже 7,2;
  • железо общее не более 1,0 мг/л;
  • марганец не более 0,1 мг/л;
  • сероводород не более 0,003 мг/л.

Предложенные фильтры в основном предназначены для удаления в воде Fe2+ и Fe3+, мутности и цветности, без содержания в воде марганца и малом количестве сероводорода. Использование фильтра для воды от железа предполагает постоянное проживание в доме, в помещении с плюсовой температурой воздуха. В обезжелезивающем фильтре применяется сорбент «EcoFerox», с увеличенным сроком эксплуатации до 10 лет.

Обезжелезивание воды с аэрацией основано на безреагентном методе окисления железа в воде, обогащении поступающей в аэрационную колонну воды воздухом, за счёт эжектора. Вода, насыщенная железом Fe2+, взаимодействуя с воздухом, переводит железо в воде из двухвалентного (Fe2+) в трёхвалентное железо (Fe3+), затем, поступая в фильтр обезжелезиватель, железо выпадает в осадок и задерживается в фильтрующем слое фильтра. Промывка фильтрующего материала фильтра обезжелезивателя происходит исходной водой в автоматическом режиме, в ночное (в 2.00) время. Обратным потоком воды осуществляется разрыхление загрузки и скопившееся железо вымывается с водой в дренаж, после последующей отмывки фильтр автоматически выходит в рабочий режим очистки.

Приобретая необходимый вам комплект фильтра для воды от железа, вы сбережете свою бытовую водонагревательную технику и сантехнические приборы. Тем самым вы сэкономите свои финансы в не легкой борьбе с железом, поступающим из скважины.

Эжектор для насоса: что это такое, принцип действия, как сделать своими руками?

Эжектор для насосной станции — устройство, позволяющее поверхностному электронасосу всасывать воду из глубинных источников на расстоянии зеркала воды от поверхности земли в десятки метров.

Прежде чем разбираться с вопросом о том, что такое эжектор, следует выяснить, для чего нужна насосная станция, оснащенная им.

По сути, эжектор (или эжекторный насос) представляет собой устройство, в котором энергия движения одной среды, перемещающейся с высокой скоростью, передается другой среде.

Таким образом, у эжекторной насосной станции принцип работы основан на законе Бернулли: если в сужающемся сечении трубопровода создается пониженное давление одной среды, это вызовет подсос в формируемый поток другой среды и ее перенос от места всасывания.

Всем хорошо известно: чем больше глубина источника, тем тяжелее поднять воду из него на поверхность. Как правило, если глубина источника составляет более семи метров, то обычный поверхностный насос уже с трудом выполняет свои функции.

Конечно, для решения такой проблемы можно применить более производительный погружной насос, но лучше пойти другим путем и приобрести эжектор для насосной станции поверхностного типа, значительно улучшив характеристики используемого оборудования.

Внешний эжектор, подготовленный для погружения в скважину

За счет применения насосной станции с эжектором увеличивается напор жидкости в основном трубопроводе, при этом используется энергия быстрого потока жидкой среды, протекающей по его отдельному ответвлению. Эжекторы, как правило, работают в комплекте с насосами струйного типа – водоструйными, жидкостно-ртутными, парортутными и паромасляными.

Особенно актуальным эжектор для насосной станции является в том случае, если надо увеличить мощность уже установленной или планируемой к установке станции с поверхностным насосом. В таких случаях эжекторная установка позволяет увеличить глубину забора воды из резервуара до 20–40 метров.

  • Обзор и работа насосной станции с внешним эжектором
  • Конструкция эжектора включает в себя несколько элементов – входной патрубок эжектирующей воды с сужающимся соплом и основную трубу с боковым патрубком для эжектируемой среды, камерой смешения, цилиндрическим горлом, расширяющимся диффузором и выходным патрубком.

При подаче под давлением в эжектор эжектирующей воды ее скорость в сопле резко возрастает. При этом в камере смешения создается зона разрежения и в нее начинает поступать эжектируемая вода или газ. Обе среды смешиваются и под давлением, немного меньшим первоначального на входе в эжектор, поступают на выход устройства.

Большинство приобретаемых частными домовладельцами погружных насосов обеспечивает надежную работу при глубине водоносного слоя 7-10 м. Подключение в схему эжектора позволяет обеспечить надежное водоснабжение с глубины, доходящей до 20-40 м.

Эжектор экономичен и может эффективно работать с относительно маломощным двигателем. Это механизм, позволяющий передать кинетическую энергию от быстрой среды медленной. В наиболее популярной разновидности таких насосов — с выносным эжектором — часть мощности тратится на рециркуляцию воды. На выходе в кране напор несколько меньше, в сравнении с тем, что создают другие типы насосов.

Внимание! Для запуска эжектора необходимо небольшое количество воды. Он образует достаточное разряжение в трубе и «поведёт» наверх основной поток. «Сухого» хода у аппарата быть не должно: это приведёт к поломке.

Минусы устройства:

  1. Ширина выносного эжектора составляет порядка 100 мм. Сэкономить на диаметре скважины не получится.
  2. Производительность насосов с эжектором ниже, чем у других самовсасывающих гидроустройств.
  3. Стоимость выше, чем классических аппаратов для подъёма воды с глубины.

По своему конструктивному исполнению и принципу действия эжекторные насосы могут относиться к одной из следующих категорий.

При помощи таких эжекторных устройств из замкнутых пространств откачиваются газовые среды, а также поддерживается разреженное состояние воздуха. Работающие по такому принципу устройства имеют широкую область применения.

Паровой эжектор для турбины с маслоохладителем

В таких устройствах для отсасывания газообразных или жидких сред из замкнутого пространства используется энергия струи пара.

Принцип работы эжектора данного типа заключается в том, что пар, вылетающий из сопла установки с большой скоростью, увлекает за собой транспортируемую среду, выходящую через кольцевой канал, расположенный вокруг сопла.

Эжекторные насосные станции данного типа применяются преимущественно для быстрого откачивания воды из помещений судов различного назначения.

Установка подогрева воды с помощью пароструйного эжектора

Станции с эжектором данного типа, принцип действия которых основан на том, что сжатие газовой среды, изначально находящейся под низким давлением, происходит за счет высоконапорных газов, используются в газовой промышленности. Описанный процесс протекает в камере смешения, откуда поток перекачиваемой среды направляется в диффузор, где происходит его торможение, а значит, рост давления.

Воздушный (газовый) эжектор для химической, энергетической, газовой и других отраслей промышленности

Эжекторные насосы бывают паровыми, пароструйными и газовыми. Общий принцип их действия идентичен. Но приводится в действие устройства по-разному. Насос с эжектором парового типа применяется для откачивания газовых сред из замкнутого объема. Можно поддерживать давление на отрицательной отметке, делая среду разряженной. Сфера применения – промышленность.

Пароструйная конструкция предназначенная для работы с газовыми средами и жидкостями. Различие работы эжекторного устройства такого типа в том, что пар, проходящий сопло, на большой скорости затягивает с собой перекачиваемую среду. Учитывая высокую производительность, сфера применения данных приборов – срочная откачка воды, например, на корабле.

Газовый тип – отдельная категория эжекторов. Приборы работают на сжатом газе, который смешиваясь с перекачиваемой средой, направляется в диффузор для замедления. После его прохождения смесь вырывается сквозь отверстие сопла. Предназначены такие устройства в основном для газовой промышленности.

Разбираясь, что такое эжектор, необходимо рассмотреть классификацию этих приборов в зависимости от места установки. Встроенные модели являются частью конструкции, а точнее, ее составляющей. Эжектор может быть прикреплен на самом насосе или рядом с ним на единой станине. Монтаж заключается в прикреплении блока к основе и подключении силов

Схема работает при подъеме воды с глубины 10 метров. Точные параметры указываются в технической документации.

Монтаж рекомендуется производить вне дома. Это может быть колодец, в котором установлен оголовок, или отдельно стоящее здание. Всему причиной повышенный уровень шума и вибрация. Если такой возможности нет, рассматривают следующий тип монтажа.

В таком случае схема должны быть дополнена дополнительным баком для закачки жидкости. Скважина должна быть достаточно широкой, чтобы в нее можно было проложить два шланга. Производительность в данном случае уменьшиться на треть за счет уменьшения диаметра заборной трубы. Также потребуется отдельный трубопровод для подачи воздуха.

Но при такой комплектации в зодозаборнике создается область разрежения, которая позволяет поднимать жидкость с отметки более 50 метров. При этом расстояние от скважины до потребителя может быть более 40 метров. В этом случая насосную станцию можно установить в помещении внутри дома. Это может быть подвал, котельная, кладовая и т.д.

Разобравшись в том, что же такое эжектор и изучив принцип его действия, вы поймете, что изготовить это несложное устройство можно и своими руками.

Зачем изготавливать эжектор своими руками, если его без особых проблем можно приобрести? Все дело в экономии.

Найти чертежи, по которым можно самостоятельно сделать такое устройство, не представляет особых проблем, а для его изготовления вам не потребуются дорогостоящие расходные материалы и сложное оборудование.

Как сделать эжектор и подключить его к насосу? Для этой цели вам необходимо подготовить следующие комплектующие:

  • тройник с внутренней резьбой;
  • штуцер;
  • муфты, колена и другие фитинговые элементы.

Комплектующие для самодельного эжектора

Изготовление эжектора осуществляется по следующему алгоритму.

  1. В нижнюю часть тройника вкручивают штуцер, причем делают это так, чтобы узкий патрубок последнего оказался внутри тройника, но при этом не выступал с его обратной стороны. Расстояние от торца узкого патрубка штуцера до верхнего торца тройника должно составлять порядка двух-трех миллиметров. Если штуцер чересчур длинный, то торец его узкого патрубка стачивают, если короткий, то наращивают при помощи полимерной трубки.
  2. В верхнюю часть тройника, которая будет соединяться с всасывающей магистралью насоса, вкручивают переходник с наружной резьбой.
  3. В нижнюю часть тройника с уже установленным штуцером вкручивают отвод в виде уголка, который будет соединяться с рециркуляционной трубой эжектора.
  4. В боковой патрубок тройника также вкручивают отвод в виде уголка, к которому посредством цангового зажима присоединяют трубу, подающую воду из скважины.

Самодельный эжектор в сборе

Все резьбовые соединения, выполняемые при изготовлении самодельного эжектора, должны быть герметичными, что обеспечивается применением ФУМ-ленты.

На трубе, по которой будет осуществляться забор воды из источника, следует разместить обратный затвор и сетчатый фильтр, который защитит эжектор от засорения.

В качестве труб, при помощи которых эжектор будет подключаться к насосу и накопительному баку, обеспечивающему рециркуляцию воды в системе, можно выбрать изделия как из металлопластика, так и из полиэтилена. Во втором варианте для монтажа нужны не цанговые зажимы, а специальные обжимные элементы.

После того как все требуемые соединения выполнены, самодельный эжектор помещают в скважину, а всю трубопроводную систему заполняют водой. Только после этого можно осуществить первый пуск насосной станции.

В случае с внутренним эжектором, если он включен в конструкцию самого насоса, монтаж системы мало чем отличается от установки безэжекторного насоса. Достаточно просто присоединить трубопровод от скважины к всасывающему входу насоса и обустроить напорную линию с сопутствующим оборудованием в виде гидроаккумулятора и автоматики, которая будет управлять работой системы.

Для насосов с внутренним эжектором, в которых он закрепляется отдельно, а также для систем с внешним эжектором добавляется два дополнительных этапа:

  • Прокладывается дополнительная труба для рециркуляции от напорной линии насосной станции к входу эжектора. Подключается основная труба от него к всасу насоса.
  • К всасу эжектора подключается патрубок с обратным клапаном и грубым фильтром для забора воды из скважины.

При необходимости в линию рециркуляции устанавливается вентиль для настройки. Это особенно выгодно, если уровень воды в скважине находится много выше, чем рассчитана насосная станция.

Можно уменьшать напор в эжектор и тем самым поднимать напор в системе водоснабжения. У некоторых моделей имеется уже встроенный вентиль для подобной настройки.

О его размещении и способе регулировки указано в инструкции к оборудованию.

Первичный запуск насосной станции рекомендуется выполнять по следующей схеме:

  1. Залить воду в насос через специальное отверстие.
  2. Перекрыть кран, по которому вода поступает из насосной станции в водопроводную систему.
  3. Включить насос примерно на 10-20 секунд и сразу отключить.
  4. Открыть кран и стравить часть воздуха из системы.
  5. Повторять цикл кратковременных включений/отключений насоса в сочетании со стравливанием воздуха до тех пор, пока трубы не заполнятся водой.
  6. Снова включить насос.
  7. Дождаться заполнения гидроаккумулятора и автоматического отключения насоса.
  8. Открыть любой водопроводный кран.
  9. Подождать, пока вода вытечет из гидроаккумулятора, и насос включится в автоматическом режиме.

Если при пуске системы с эжектором вода не пошла, возможно, в трубы каким-то образом просачивается воздух, или же первоначальная заливка водой не была выполнена правильно. Имеет смысл проверить наличие и состояние обратного клапана. Если его нет, вода просто будет выливаться в скважину, а трубы останутся пустыми.

Эти моменты следует учесть и при использовании насосной станции с эжектором, которая запускается после длительного хранения. Обратный клапан, целостность труб и герметичность соединений лучше всего проверить сразу же.

Если все в порядке, а вода не поступает, нужно проверить напряжение, поступающее к насосной станции. Если оно слишком низкое, насос просто не может работать в полную мощность. Следует наладить нормальное электропитание оборудования, и проблема исчезнет.

Если эжектор нужен для улучшения напора воды в системе, а не для увеличения глубины забора воды, можно использовать описанную выше модель самодельного эжектора.

Но его не нужно погружать в воду, можно разместить в удобном месте возле поверхностного насоса. В этом случае эжектор будет работать примерно так же, как и встроенная модель промышленного производства.

Источник: https://remont-system.ru/nasosnoe-oborudovanie/ustroystvo-i-princip-raboty-ezhektora-dlya-nasosnoy-stancii

Для чего нужен эжектор в насосной станции и как он работает

Насосные станции пользуются высоким спросом у населения при устройстве индивидуального водоснабжения благодаря своей универсальности и приемлемой стоимости, их единственным серьезным недостатком является небольшая глубина забора воды, не превышающая 9 метров.

Для данной проблемы существует простое инженерное решение, основанное на физическом законе Бернулли — эжектор для насосной станции, с подобным приспособлением поверхностный электронасос способен всасывать воду из глубинных источников на расстоянии зеркала воды от поверхности земли в десятки метров.

Данное устройство при использовании с поверхностным насосом полезно в случаях, если уровень воды источника, с которым ранее работал поверхностный насос, по каким-либо причинам упал (заиливание колодца и скважины, интенсивный водозабор).

При этом следует понимать, что цена получения высокой глубины всасывания — низкий коэффициент полезного действия электронасоса, ведь часть поднятой воды отправляется обратно к всасывающему патрубку для увеличения кинетической энергии входного потока. Данный фактор сдерживает применение поверхностных эжекторных электронасосов для поднятия воды с больших глубин — для этих целей бурят скважины и используют погружные насосы, напор которых в бытовом исполнении может доходить до 200 м.

Рис. 1 Устройство и внешний вид эжектора для водяной станции

Принцип работы

Эжектором называют устройство, в котором происходит соединение двух сред в смесительной камере, при этом одна из них движется с большой скоростью и подается через зауженное сопло, а вторая наполняет камеру естественным образом.

Поток, выходящий из сопла с ускорением, передает свою кинетическую энергию перемещаемой среде, которая затем уносится от места всасывания.

Также в зоне на выходе узкого участка сопла создается пониженное давление — это приводит к тому, что перемещаемая среда одновременно и подсасывается эжектором.

Перемещаемая и ускоряющая среда могут иметь разное физическое состояние, в струйных насосах через узкое сопло подается воздух или пар, которые нагревают водный поток и выталкивает его на большой скорости.

Рис. 2 Конструкция эжектора

Что такое эжектор и зачем он нужен

Конструкция эжектора не отличается высокой сложностью, его основными элементами являются:

  • Сопло. Представляет собой цилиндрический патрубок, имеющий на конце конусное сужение. Согласно закону Бернулли, при уменьшении сечения трубопровода давление в нем становится ниже, а скорость проходящего потока увеличивается. Таким образом, происходит движение транспортируемого потока с высоким давлением в область низкого (подсос) и одновременно выталкивание его струей воды, движущийся с большой скоростью (передача кинетической энергии).
  • Всасывающий патрубок. Через данный элемент эжектора в него поступает транспортируемая жидкость, обычно его диаметр превышает размеры входного патрубка сопла.
  • Камера смешения. В данном узле происходит столкновение двух потоков, при этом основному передается кинетическая энергия от вспомогательного.
  • Горловина. После смешивания двух потоков, жидкость поступает в суженую часть, где ее скорость увеличивается.
  • Диффузор. Элемент имеет конусообразное расширение на конце, в результате чего давление жидкости на выходе возрастает, а скорость потока снижается. Сечение диффузора рассчитано на подсоединение к нему напорного трубопровода стандартного диаметра.

Рис. 3 Центробежный насос – внутреннее устройство

Применение эжектора в бытовых насосных станциях оправдано лишь в исключительных случаях — при его использовании в зависимости от глубины погружения всасывающего патрубка КПД падает на 50 — 70%, что приводит к неоправданному перерасходу электроэнергии.

Поэтому для забора воды с больших глубин все используют погружные электронасосы и бурят под них специальные скважины.

Это эффективнее еще и потому, что КПД погружных насосов выше, чем поверхностных, которые тратят часть своей энергии на всасывание и подъем столба воды до рабочего колеса (соотношение 65% к 50%).

На рынке насосного оборудования все же встречаются поверхностные центробежные электронасосы со встроенными или выносными эжекторами, и чтобы ответить на вопрос, для чего нужен эжектор в насосной станции, следует рассмотреть варианты его использования:

  • Засушливое лето или долгое время погода без осадков. В этом случае статический уровень воды в колодце или скважине понижается, и при отметке более 9 м от поверхности обычный центробежный поверхностный насос не сможет ее поднять. В данной ситуации можно подсоединить выносной эжектор и пользоваться источником некоторое время с потерей производительности до подъема статического уровня.
  • Если происходит разовый интенсивный водозабор. Ситуация может возникнуть, если неглубокий источник имеет малый дебит (скорость пополнения), а необходимо поднять большой объем воды, к примеру, для бани, наполнения емкостей для полива и других хозяйственных нужд в частном доме, приводящий к падению уровня.
  • Эксплуатационное опускание зеркала воды в источнике. Любая скважина на песке имеет невысокий срок службы и со временем заиливается, такая же проблема возникает и у колодцев, поэтому статический уровень воды в них падает. Установка эжектора позволит поднимать воду из глубин более 9 метров до прочистки источника или решения проблем другими методами.

Сравнение плюсов и минусов колодцев и скважин.

Рис. 4 Эжекторные насосные станции

Какие бывают насосные станции

  • Насосная станция представляет собой собранную в моноблок конструкцию, основной частью которой является центробежный электронасос, размещенный над баком гидроаккумулятора, ее обязательные элементы — реле давления и манометр, закрепленные на пятивходовом фитинге.
  • Принцип работы центробежного электронасоса состоит в подаче всасываемой жидкости в центр рабочего колеса с лопастями, которые при вращении благодаря центробежной силе выталкивают ее наружу через боковой выходной патрубок.
  • Стандартный центробежный насос имеет в центре гидравлического отсека входное отверстие и расположенное перпендикулярно его оси выходное в боковой части, но встречаются насосы с другой конструкцией.

Рис. 5 Встроенный эжектор — схема

Станции со встроенным эжектором

Насосные станции со встроенным эжектором имеют в своем составе центробежный электронасос, в гидравлической части которого размещен эжекторный узел. Принцип работы подобной системы довольно прост — всасываемая вода поступает на центробежное рабочее колесо, которое выбрасывает ее через боковой патрубок.

Одновременно часть жидкости, которой вращение колеса придало кинетическую энергию, направляется по эжекторному каналу в форсунку и выталкивается из нее под давлением. Ускоренный за счет суженой части форсунки поток смешивается с транспортируемым, передавая ему свою энергию, и одновременно втягивая за счет пониженного давления на выходе.

Таким образом, достигается существенное увеличение глубины погружения всасывающего патрубка, которая в некоторых моделях доходит до 50 метров.

Отличительной особенностью подобных насосов является входное отверстие, смещенное относительно центральной оси (в обычных центробежных электронасосах подобное расположение также не редкость), в составе насосных станций подобные агрегаты встречаются очень редко благодаря приведенным выше причинам (низкий КПД).

Рис. 6 Устройство электронасоса со встроенным эжектором

Станции с выносным эжектором

Насосная станция с выносным эжектором имеет существенное преимущество перед оборудованием со встроенным эжекторным узлом — она может работать в обычном режиме, поднимаем воду с глубины не более 9 метров, а при необходимости к ней всегда можно подключить приспособление для увеличения глубины всасывания.

Для этого в гидравлической части корпуса имеются два отверстия разных диаметров со стандартными размерами 1 1/2 и 1 дюйм, к большему подключают напорный трубопровод, а ко второму рециркуляционный, подающий воду на эжекторную форсунку. Сам эжекторный узел помещают в водозаборный источник вместе с трубопроводами. Так как без подачи жидкости в эжектор она не будет подниматься с большой глубины, перед началом работы всю систему заполняют водой.

По внешнему виду электронасосы с выносным эжектором отличаются от типовых моделей наличием двух расположенных рядом отверстий в гидравлическом отсеке корпуса.

Насосная станция с внешним эжектором выпускается многими отечественными и зарубежными производителями, наибольшей известностью пользуется модель Marina от итальянской фирмы Speroni, также на рынке часто встречаются другие итальянцы: Aquatica, Quattro Elementi, отечественные Unipump.

Рис. 7 Станция с выносным эжектором и его подключение

Как сделать эжектор самостоятельно

Когда стандартная насосная станция при работе перестала всасывать воду из-за понижения зеркала воды, ее можно опустить, вырыв в земле яму нужной глубины — других способов увеличить глубину всасывания не существует.

Изготавливать самодельный эжектор по любым чертежам, приобретать и устанавливать его бессмысленно — деталь невозможно подсоединить к корпусу, в котором имеется одно входное отверстие для напорного трубопровода вместо двух, необходимых для работы эжекторного узла.

Если была приобретена эжекторная насосная станция, а узел был утерян или сломан, можно сделать эжектор своими руками из деталей сантехнической арматуры и фитингов.

Подобная схема конструкции изображена на рис. 8, ее основными составными частями являются:

  • Тройник (1). Деталь служит для подсоединения входных патрубков для двух водных потоков и одновременно является камерой, в которой происходит их смешивание с передачей кинетической энергии транспортируемому. На выходе тройника, вместо диффузора, устанавливают переходную муфту для подсоединения напорного трубопровода.
  • Штуцер (2). Деталь заменяет форсунку в стандартной модели и предназначена для ускорения рециркуляционного водного потока. При ее монтаже выбирают длину штуцера таким образом, чтобы выходящий из него поток находился на центральной оси транспортируемого.
  • Углы (6, 7). Необходимы для подключения рециркуляционного трубопровода и размещения эжектора в вертикальном положении, угол 7 имеет малый внутренний диаметр в связи с тем, что обратный поток всегда подается в эжектор через трубопровод меньшего сечения, чем напорный.
  • Угол (5).Через эту деталь в эжектор поступает вода из источника, гайка на конце предназначена для крепления водяного фильтра.
  • Переходник (4). Деталь необходима для подключения напорного трубопровода, поступающего в насосную станцию.

Перед сборкой стачивают шестигранную часть штуцера до конусообразного состояния, укорачивают его до нужной длины или удлиняют обрезком хлорвиниловой трубки. После собирают всю конструкцию, вкручивая вначале штуцер, а затем остальные детали с уплотнением резьбовых соединений льном, сантехнической нитью, ФУМ лентой.

Рис. 8 Самодельный эжектор

Водяные насосные станции для индивидуального водоснабжения со встроенным или выносным эжектором для увеличения глубины всасывания, довольно редко используют в быту из-за очень низкого КПД порядка 15%.

Приобретение подобных устройств целесообразно в случаях, когда уровень водного зеркала с большой вероятностью может временно опускаться ниже предельно-допустимой отметки в 9 м ввиду разных обстоятельств — больших объемов водозабора, засухи, частых заиливаний источника с понижением уровня воды.

Видео

Принцип работы эжектора

Эжекторная насосная станция Аврора, описание

Источник: http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/ezhektor.html

Эжектор для насосной станции: принцип работы, устройство, правила установки

У некоторых владельцев индивидуальных домов, решивших самостоятельно обустроить систему водоснабжения от подземной скважины или колодца, может возникнуть проблема с подачей воды или недостатком давления в системе.

Причиной может быть отсутствие в системе одного из элементов установки для насосной станции, неучтенного в первоначальных расчетах, – водяного эжектора.

Эжектор – что это такое, какой у него принцип действия, какая роль в работе системы отводится этому устройству и как можно устранить возникшую проблему – данные вопросы стоит рассмотреть подробнее.

Принцип действия эжектора

Конструкция эжектора включает в себя несколько элементов – входной патрубок эжектирующей воды с сужающимся соплом и основную трубу с боковым патрубком для эжектируемой среды, камерой смешения, цилиндрическим горлом, расширяющимся диффузором и выходным патрубком.

При подаче под давлением в эжектор эжектирующей воды ее скорость в сопле резко возрастает. При этом в камере смешения создается зона разрежения и в нее начинает поступать эжектируемая вода или газ. Обе среды смешиваются и под давлением, немного меньшим первоначального на входе в эжектор, поступают на выход устройства.

Большинство приобретаемых частными домовладельцами погружных насосов обеспечивает надежную работу при глубине водоносного слоя 7-10 м. Подключение в схему эжектора позволяет обеспечить надежное водоснабжение с глубины, доходящей до 20-40 м.

Выбор: встроенный или внешний

Применяемые в комплекте насосной станции водоснабжения эжекторы по типу установки могут быть встроенными в насос или внешними, при этом разница в их устройстве состоит в монтажных деталях.

Достоинствами встроенного типа эжектора являются компактность и защищенность установки от загрязнений, отсутствие дополнительных механических фильтров для очистки от взвешенных и нерастворимых включений.

При этом насосы со встроенным эжектором отличаются более высокой электрической мощностью и повышенным шумом при работе, что следует учитывать при устройстве сети электроснабжения и компоновке участка.

Эжекторы выносного типа (внешние) устанавливаются или непосредственно в скважину, или рядом с ней. Энергоэффективность таких устройств несколько меньше по сравнению со встроенными , но они позволяют работать с более глубокими скважинами.

Особенности монтажа устройства

Из-за высоких шумовых характеристик эжекторные насосы встроенного типа приходится размещать в специально построенном помещении/пристройке с дополнительной звукоизоляцией или использовать для установки кессон скважины, что делает обслуживание оборудования менее удобным.

Установка эжектора.

При монтаже системы с внешним эжектором ее основные составляющие – скважина, насос и эжектор – могут размещаться друг от друга на расстоянии до 20-40 м. Дополнительными элементами такой станции являются рециркуляционная труба для соединения насоса и эжектора и накопительный бак поддержания постоянного напора воды для системы рециркуляции.

На эффективности работы насосной станции такой состав элементов не сказывается, но предоставляет возможность для более рационального устройства участка.

Использование самодельного внешнего варианта

Проблему отсутствия эжектора можно решить заменой имеющегося насоса на другой, со встроенным эжектором, что повлечет дополнительные затраты средств и времени. Более экономичным вариантом будет изготовление несложного по конструкции устройства внешнего типа своими руками и установка его в существующую схему водоснабжения.

Собственноручная сборка эжектора

Для изготовления простейшего эжекторного устройства понадобятся всегда имеющиеся под рукой или в продаже сантехнические фитинги – тройник с внутренней резьбой, муфты и отводы.

Основным элементом служит неравнопроходной тройник, в нижнюю часть которого вставляется штуцер с наружной резьбой. При установке штуцера необходимо обеспечить, чтобы он не доходил до верхнего края тройника на 2-3 мм.

Для этого при необходимости он дорабатывается подпиливанием или наращиванием полиэтиленовой трубкой.

Штуцер будет играть роль сопла, поэтому от точности его установки зависят разрежение в корпусе тройника и напор воды на выходе.

К верхней части тройника через переходник подсоединяется полиэтиленовая труба для подачи воды в систему.

На резьбе нижней части, кроме штуцера, устанавливается отвод для подачи рециркуляционной воды от насоса.

Для забора воды из скважины или колодца используется боковой патрубок тройника с присоединенной через отвод полиэтиленовой трубкой. Его диаметр должен быть меньше, чем по основному проходу фитинга.

Что касается размеров, то для изготовления эжектора, обеспечивающего водоснабжение небольшого дома или дачи, достаточным будет использование тройника на ¾” с боковым штуцером на ¾” и внутреннего штуцера с диаметром 12 мм.

Порядок подключения труб

Для подключения к смежным элементам системы можно использовать полиэтиленовые или металлопластиковые трубы. Подсоединенная к боковому патрубку труба с установленными обратным клапаном и фильтром должна иметь достаточную для погружения в скважину длину, ее крепят в первую очередь.

  • К нижнему концу устройства с зауженным штуцером присоединяют трубопровод рециркуляции, соединенный с емкостью для воды и необходимый для создания обратного потока.
  • Верхняя часть эжектора подключается через трубопровод к поверхностному насосу, на этом сборка самодельной эжекторной установки завершена.

Стартовый запуск и дальнейшая эксплуатация

Для первичного запуска системы со смонтированным эжектором ее элементы, включая все подсоединенные трубопроводы, должны быть развоздушены и заполнены водой. У насоса для его заполнения имеется специальный штуцер.

Стартовый запуск насоса выполняют при закрытом вентиле на его напоре для развоздушивания и полного заполнения трубопроводов, время работы не должно превышать 10-20 секунд.

Открытием крана стравливают воздух из системы, при необходимости выполняют несколько циклов операции до заполнения гидроаккумулятора и автоматического отключения насоса.

Затем гидроаккумулятор через расходные краны системы полностью сливается, а насос при пустой гидроемкости должен перейти в автоматический режим работы и включиться для ее заполнения.

Если этого не происходит, то при соединении труб или заполнении были допущены ошибки – негерметичность соединения привела к подсосу воздуха или засорился обратный клапан на заборе воды.

В этом случае необходимо повторить все перечисленные операции и выполнить повторный запуск системы.

Источник: https://VodaSovet.ru/nasos/ezhektor-dlya-nasosnoj-stantsii

Эжектор – что это такое: принцип действия эжекторных насосов, устройство, чертежи

Эжектор – что это такое? Данный вопрос часто возникает у владельцев загородных домов и дач в процессе обустройства автономной системы водоснабжения.

Источником поступления воды в такую систему, как правило, является предварительно пробуренная скважина или колодец, жидкость из которых необходимо не только поднять на поверхность, но и транспортировать по трубопроводу.

Для решения таких задач используется целый технический комплекс, состоящий из насоса, набора датчиков, фильтров и водяного эжектора, устанавливаемого в том случае, если жидкость из источника необходимо откачивать с глубины, превышающей десять метров.

Эжектор водоструйный с фланцевыми соединениями

В каких случаях нужен эжектор

Прежде чем разбираться с вопросом о том, что такое эжектор, следует выяснить, для чего нужна насосная станция, оснащенная им.

По сути, эжектор (или эжекторный насос) представляет собой устройство, в котором энергия движения одной среды, перемещающейся с высокой скоростью, передается другой среде.

Таким образом, у эжекторной насосной станции принцип работы основан на законе Бернулли: если в сужающемся сечении трубопровода создается пониженное давление одной среды, это вызовет подсос в формируемый поток другой среды и ее перенос от места всасывания.

Всем хорошо известно: чем больше глубина источника, тем тяжелее поднять воду из него на поверхность. Как правило, если глубина источника составляет более семи метров, то обычный поверхностный насос уже с трудом выполняет свои функции.

Конечно, для решения такой проблемы можно применить более производительный погружной насос, но лучше пойти другим путем и приобрести эжектор для насосной станции поверхностного типа, значительно улучшив характеристики используемого оборудования.

Внешний эжектор, подготовленный для погружения в скважину

За счет применения насосной станции с эжектором увеличивается напор жидкости в основном трубопроводе, при этом используется энергия быстрого потока жидкой среды, протекающей по его отдельному ответвлению. Эжекторы, как правило, работают в комплекте с насосами струйного типа – водоструйными, жидкостно-ртутными, парортутными и паромасляными.

Особенно актуальным эжектор для насосной станции является в том случае, если надо увеличить мощность уже установленной или планируемой к установке станции с поверхностным насосом. В таких случаях эжекторная установка позволяет увеличить глубину забора воды из резервуара до 20–40 метров.

Обзор и работа насосной станции с внешним эжектором

Виды эжекторных устройств

По своему конструктивному исполнению и принципу действия эжекторные насосы могут относиться к одной из следующих категорий.

Паровые

При помощи таких эжекторных устройств из замкнутых пространств откачиваются газовые среды, а также поддерживается разреженное состояние воздуха. Работающие по такому принципу устройства имеют широкую область применения.

Паровой эжектор для турбины с маслоохладителем

Пароструйные

В таких устройствах для отсасывания газообразных или жидких сред из замкнутого пространства используется энергия струи пара.

Принцип работы эжектора данного типа заключается в том, что пар, вылетающий из сопла установки с большой скоростью, увлекает за собой транспортируемую среду, выходящую через кольцевой канал, расположенный вокруг сопла.

Эжекторные насосные станции данного типа применяются преимущественно для быстрого откачивания воды из помещений судов различного назначения.

Установка подогрева воды с помощью пароструйного эжектора

Газовые

Станции с эжектором данного типа, принцип действия которых основан на том, что сжатие газовой среды, изначально находящейся под низким давлением, происходит за счет высоконапорных газов, используются в газовой промышленности. Описанный процесс протекает в камере смешения, откуда поток перекачиваемой среды направляется в диффузор, где происходит его торможение, а значит, рост давления.

Воздушный (газовый) эжектор для химической, энергетической, газовой и других отраслей промышленности

Конструктивные особенности и принцип действия

Элементами конструкции выносного эжектора для насоса являются:

  • камера, в которую всасывается перекачиваемая среда;
  • смесительный узел;
  • диффузор;
  • сопло, поперечное сечение которого сужается.

Устройство выносного эжектора

Как работает любой эжектор? Как сказано выше, функционирует такое устройство по принципу Бернулли: если скорость движения потока жидкой или газовой среды увеличивается, то вокруг него формируется область, характеризующаяся низким давлением, что способствует возникновению эффекта разрежения.

Если правильно подобрать форму трубы и скорость потока, то в отвод, расположенный в суженной части, будет засасываться воздух или жидкость

Итак, принцип работы насосной станции, оснащенной эжекторным устройством, заключается в следующем:

  • Жидкая среда, которую перекачивает эжекторная установка, поступает в последнюю через сопло, поперечное сечение которого меньше, чем диаметр входной магистрали.
  • Проходя в камеру смесителя через сопло с уменьшающимся диаметром, поток жидкой среды приобретает заметное ускорение, что способствует формированию в такой камере области с пониженным давлением.
  • За счет возникновения в смесителе эжектора эффекта разрежения в камеру всасывается жидкая среда, находящаяся под более высоким давлением.

Если вы решили оснастить насосную станцию таким устройством, как эжектор, имейте в виду, что перекачиваемая жидкая среда поступает в него не из скважины или колодца, а от насоса.

Сам эжектор при этом располагается таким образом, чтобы часть жидкости, которая была откачана из скважины или колодца посредством насоса, возвращалась в камеру смесителя через сужающееся сопло.

Кинетическая энергия потока жидкости, поступающей в камеру смесителя эжектора через его сопло, передается массе жидкой среды, всасываемой насосом из скважины или колодца, обеспечивая тем самым постоянное ускорение ее движения по входной магистрали.

Часть потока жидкости, которую откачивает насосная станция с эжектором, поступает в рециркуляционную трубу, а остальная – в обслуживаемую такой станцией водопроводную систему.

Подключение насоса с внешним эжектором

Разобравшись с тем, как работает насосная станция, оснащенная эжектором, вы поймете, что ей требуется меньше энергии для того, чтобы поднять воду на поверхность и транспортировать ее по трубопроводу.

Таким образом, не только повышается эффективность использования насосного оборудования, но и увеличивается глубина, с которой может быть произведено откачивание жидкой среды.

Кроме того, при использовании эжектора, всасывающего жидкость самостоятельно, насос защищен от работы вхолостую.

Устройство насосной станции с эжектором предусматривает наличие в ее оснащении крана, устанавливаемого на рециркуляционной трубе. При помощи такого крана, который регулирует поток жидкости, поступающей к соплу эжектора, можно управлять работой данного устройства.

Виды эжекторов по месту установки

Приобретая эжектор для оснащения насосной станции, имейте в виду, что такое устройство может быть встроенным и внешним.

Устройство и принцип работы эжекторов двух этих типов практически ничем не отличаются, различия состоят лишь в месте их установки.

Эжекторы встроенного типа могут помещаться во внутреннюю часть корпуса насоса, либо монтироваться в непосредственной близости от него. Эжекционный насос встроенного типа отличает ряд достоинств, к которым следует отнести:

  • минимум места, необходимого для установки;
  • хорошая защищенность эжектора от загрязнений;
  • отсутствие необходимости в установке дополнительных фильтров, защищающих эжектор от нерастворимых включений, содержащихся в перекачиваемой жидкости.

Центробежный насос с встроенным эжектором

Между тем следует иметь в виду, что высокую эффективность эжекторы встроенного типа демонстрируют в том случае, если их используют для откачивания воды из источников небольшой глубины – до 10 метров.

Еще одним значимым недостатком насосных станций с эжекторами встроенного типа является то, что они издают достаточно сильный шум при своей работе, поэтому располагать их рекомендуется в отдельном помещении или в кессоне водоносной скважины.

Следует также иметь в виду, что устройство эжектора данного типа предполагает использование более мощного электродвигателя, приводящего в действие и саму насосную установку.

Выносной (или внешний) эжектор, как следует из его названия, устанавливается на определенном расстоянии от насоса, причем оно может быть довольно большим и доходить до пятидесяти метров. Эжекторы выносного типа, как правило, размещают непосредственно в скважине и подключают к системе посредством рециркуляционной трубы.

Насосная станция с выносным эжектором также требует использования отдельного накопительного бака. Этот бак необходим для того, чтобы обеспечивать постоянное наличие воды для рециркуляции.

Наличие такого бака, кроме того, позволяет снизить нагрузку, приходящуюся на насос с выносным эжектором, и уменьшить количество энергии, необходимой для его функционирования.

Насос с внешним эжектором

Использование эжекторов выносного типа, эффективность которых несколько ниже, чем у встраиваемых устройств, позволяет осуществлять откачивание жидкой среды из скважин значительной глубины.

Кроме того, если сделать насосную станцию с внешним эжектором, то ее можно не размещать в непосредственной близости от скважины, а смонтировать на расстоянии от источника водозабора, которое может составлять от 20 до 40 метров.

При этом важно, что расположение насосного оборудования на таком значительном расстоянии от скважины не отразится на эффективности его работы.

Изготовление эжектора и его подключение к насосному оборудованию

Разобравшись в том, что же такое эжектор и изучив принцип его действия, вы поймете, что изготовить это несложное устройство можно и своими руками.

Зачем изготавливать эжектор своими руками, если его без особых проблем можно приобрести? Все дело в экономии.

Найти чертежи, по которым можно самостоятельно сделать такое устройство, не представляет особых проблем, а для его изготовления вам не потребуются дорогостоящие расходные материалы и сложное оборудование.

Как сделать эжектор и подключить его к насосу? Для этой цели вам необходимо подготовить следующие комплектующие:

  • тройник с внутренней резьбой;
  • штуцер;
  • муфты, колена и другие фитинговые элементы.

Комплектующие для самодельного эжектора

Изготовление эжектора осуществляется по следующему алгоритму.

  1. В нижнюю часть тройника вкручивают штуцер, причем делают это так, чтобы узкий патрубок последнего оказался внутри тройника, но при этом не выступал с его обратной стороны. Расстояние от торца узкого патрубка штуцера до верхнего торца тройника должно составлять порядка двух-трех миллиметров. Если штуцер чересчур длинный, то торец его узкого патрубка стачивают, если короткий, то наращивают при помощи полимерной трубки.
  2. В верхнюю часть тройника, которая будет соединяться с всасывающей магистралью насоса, вкручивают переходник с наружной резьбой.
  3. В нижнюю часть тройника с уже установленным штуцером вкручивают отвод в виде уголка, который будет соединяться с рециркуляционной трубой эжектора.
  4. В боковой патрубок тройника также вкручивают отвод в виде уголка, к которому посредством цангового зажима присоединяют трубу, подающую воду из скважины.

Самодельный эжектор в сборе

Все резьбовые соединения, выполняемые при изготовлении самодельного эжектора, должны быть герметичными, что обеспечивается применением ФУМ-ленты.

На трубе, по которой будет осуществляться забор воды из источника, следует разместить обратный затвор и сетчатый фильтр, который защитит эжектор от засорения.

В качестве труб, при помощи которых эжектор будет подключаться к насосу и накопительному баку, обеспечивающему рециркуляцию воды в системе, можно выбрать изделия как из металлопластика, так и из полиэтилена. Во втором варианте для монтажа нужны не цанговые зажимы, а специальные обжимные элементы.

После того как все требуемые соединения выполнены, самодельный эжектор помещают в скважину, а всю трубопроводную систему заполняют водой. Только после этого можно осуществить первый пуск насосной станции.

Источник: http://met-all.org/nasosy/ezhektor-chto-eto-takoe-printsip-raboty-ustrojstvo-ezhektornyj-nasos.html

насос с эжектором для воды: принцип работы, устройство

Насос, дополненный эжектором, – отличное решение для поднятия воды из глубоких скважин от 8 м. Работа полезного инженерного решения основана на принципе разрежения потока воды и имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными устройствами.

Принцип работы эжектора

Подъём воды с большой глубины – главное достоинство эжекторных насосов. В скважину опускается только подающая труба. Насос остаётся на поверхности, служит дольше и свободно поддаётся контролю и обслуживанию. Конструкция эжектора проста. Его функционирование происходит за счёт таких элементов:

  • сопло;
  • смеситель;
  • всасывающая камера;
  • диффузор.

Устройство и принцип работы внутреннего эжектора

В системе эжектор включается в часть трубопровода. Работает устройство, опираясь на закон Бернулли, который является производным закона сохранения энергии. Он гласит, что сужение потока жидкости и возрастание её скорости (динамического давления) снижает статическое давление этой жидкости на окружающую среду. Поэтому сопло эжектора – это патрубок, суженный в конце. Уменьшение сечения провоцирует ускорение, поток жидкости из сопла отправляется в смеситель. Там создаётся разность давления, которая втягивает воду из всасывающей камеры и через диффузор поднимает объединённый поток наверх.

Плюсы и минусы насосов с эжектором

Эжектор экономичен и может эффективно работать с относительно маломощным двигателем. Это механизм, позволяющий передать кинетическую энергию от быстрой среды медленной. В наиболее популярной разновидности таких насосов — с выносным эжектором — часть мощности тратится на рециркуляцию воды. На выходе в кране напор несколько меньше, в сравнении с тем, что создают другие типы насосов.

Внимание! Для запуска эжектора необходимо небольшое количество воды. Он образует достаточное разряжение в трубе и «поведёт» наверх основной поток. «Сухого» хода у аппарата быть не должно: это приведёт к поломке.

Минусы устройства:

  1. Ширина выносного эжектора составляет порядка 100 мм. Сэкономить на диаметре скважины не получится.
  2. Производительность насосов с эжектором ниже, чем у других самовсасывающих гидроустройств.
  3. Стоимость выше, чем классических аппаратов для подъёма воды с глубины.

Устройство и разновидности насосов с эжекторами

Вариантов включения эжектора в насосную цепь два:

  • встроенный;
  • внешний узел.

Насосы с выносным эжектором

Функционально эти способы отличаются. Выбор зависит от задач, которые будут поставлены перед насосом. Встроенный эжектор располагается в конструкции насоса, поэтому всасывание жидкости и создание напора происходят внутри аппарата. В таком случае насос, конечно, тоже погружается в скважину.

С одной стороны, это уменьшает общие габариты установки. Такая насосная станция способна работать с жидкостью, содержащей песок, ил. Однако само по себе устройство достаточно шумное, поэтому вблизи жилого строения его не монтируют. Максимальная глубина забора воды подобного насоса составляет только около 8 м.

Выносной эжектор предполагает оборудование наземной насосной станции. Сам узел помещается в трубопроводе на глубине. На поверхности размещается бак, который облегчает работу насоса: создаёт напор и дополнительное разрежение. Среди минусов такого устройства – необходимость опускать вторую трубу, что может быть неудобным при ограниченном диаметре скважины.

КПД насоса с выносным эжектором – на 30-35% ниже, чем у «коллеги» со встроенным. Зато вы сможете доставать воду с глубины до 50 м. Да и работает он существенно тише. Его даже размещают в домах, правда, не в жилых комнатах.

Внимание! Выносной эжектор, насос и сопутствующее оборудование эффективно работают даже на расстоянии 20-40 м от скважины.

Особенности подключения эжекторного насоса

Установка системы со встроенным эжектором мало отличается от монтажа обычного насоса. Ваши задачи:

  1. Присоединить скважинную трубу к всасывающему отверстию.
  2. Оборудовать напорную линию с гидроаккумулятором и автоматикой для управления.

Если эжектор внешний, то к указанным шагам следует добавить:

  1. Прокладывание ещё одного трубопровода для обеспечения рециркуляции.
  2. Подключение к всасывающему отверстию эжектора патрубка, в который вмонтированы обратный клапан и волокно грубой фильтрации.

Насос поверхностный со встроенным эжектором

Вентиль на линии рециркуляции, который регулирует обратный поток, будет полезен в случае повышенного уровня воды в источнике. Подкручивая его, вы сможете уменьшать водный напор на пути в эжектор и повышать его в кране дома. Механизм встроен в некоторые модели. В таком случае принцип его работы будет подробно описан в инструкции.

При желании можно собрать эжектор самостоятельно. Понадобятся штуцер, тройник и переходник с углами:

  1. Штуцер должен помещаться внутри тройника по ширине и быть такой же длины. Если меньше, его увеличивают хлорвиниловой трубочкой.
  2. Шестигранную часть штуцера обтачивают до формы конуса с основанием, которое будет немногим меньше наружной резьбы по диаметру.
  3. Укорачивают внешнюю резьбу до 4 циклов.

    Выносной эжектор

  4. Подправляют резьбу и дорезают её на конусном элементе. Конечная задача – штуцер должен легко входить в тройник.
  5. Вкручивают штуцер в тройник. Выходное отверстие может заходить за уровень среднего просвета тройника не больше, чем на 2 мм. Внутренней резьбы тройника должно остаться не меньше 4 циклов.
  6. Проверяют подгон деталей, фиксируют герметиком.
  7. Через переходник подключают прибор к трубе.

Насос с эжектором остаётся отличной альтернативой погружным устройствам в подъёме воды с большой глубины. При этом он имеет немало преимуществ, которые делают его востребованным для бытовой эксплуатации.

Насосная станция: видео

Водяные эжекторы

ЭЖЕКТОР
ТИП

ГЛАВНАЯ
РАЗМЕРЫ

Масса

ПАРАМЕТРЫ

А

Б

К

л

H

м

Qs

Hd

HS

Qd

Pd

мм

мм

мм

мм

мм

мм

кг

м3 / ч

м вод. Ст.

м вод. Ст.

м3 / ч

бар

ЭШ
40-40-50

40

40

50

433

89

93

18

3,9

15

6

6,85

7

ЭШ
50-50-80

48

50

77

680

120

120

21

15

13

7

27

7

ЭШ
65-65-80

65

65

80

776

125

95.5

33

9,2

7,5

3

10

11

ЭШ
100-100-125

100

100

90

865,5

155

113

46

28

10

3

31

6

ЭШ
100-125-125

100

125

122

1002

170

116,5

70

100

15

3

113

7

ЕСХв
40-40-50

40

40

50

433

89

93

18

5,7

18

5

6,6

10

ЭШв
40-50-65

40

50

65

690

125

95,5

31

12

2,58

4,45

6

6

ЭШв
50-50-65

50

50

65

690

125

95,5

31

13,5

12,9

6

23,6

8

ЭШв
65-65-65

65

65

65

690

125

95,5

30

9

3

7,5

10

8,5

ЕСХв
65-65-80

65

65

80

776,5

125

95,5

33

8,2

3

7,5

10

11

ЭШв
65-80-80

65

80

80

780

125

95,5

33

14,1

20

3,5

18,5

10

ЕСХв
65-100-100

65

100

90

850

150

96,5

41

22

9,7

3,5

26,4

7

ЭШв
80-65-100

80

65

100

850

150

100

35

30

8,6

6,5

37,5

6

ЭШв
100-100-125

100

100

125

865

155

133

46

34

10

5

35,7

7

ЭШв
100-125-125

100

125

122

1002

170

116,5

70

64

15

6

102,4

7

ЕСХв
100-150-150

100

150

150

1150

185

115

75

100

18

6

120

11

ЕСХв
150-200-250

150

200

160

1511

220

148

150

190

20

6

252

10

ЭШв
200-200-250

200

200

160

1522

220

173

175

308

20

4

273

11

ЕСХв
200-250-250

200

250

235

2072

267

179,5

240

330

20

5

407

11

ЕСХв
200-250-300

200

250

235

2072

247

179,5

240

275

25

6

450

12

ЕСХв
250-300-350

250

300

310

2609

300

208

375

406

30

6

767

12

Водяные эжекторы | Baelz North America

В свете роста затрат на электроэнергию экономия электроэнергии за счет использования энергоэффективного оборудования и установок становится все более важной.Там, где отопительная вода обычно распределяется по вторичным контурам с использованием регулирующего клапана и насоса для каждого контура, компания Baelz использует технологию управляемого эжектора. Это оборудование обеспечивает долгосрочную экономию энергии и затрат в системах отопления и вентиляции. Многие из наших систем эксплуатируются более 30 лет.

Применение водяных эжекторов

Водяные эжекторы могут служить заменой любых регулирующих клапанов воды, если основной насос создает достаточный перепад давления.Отказавшись от регулирующих клапанов воды на водяные эжекторы, профессионалы отрасли могут снизить эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание, одновременно повысив энергоэффективность. Хотя первоначальные вложения могут быть высокими, со временем они могут привести к экономии более 15%.

Вот несколько примеров типичного применения этого энергосберегающего оборудования:

  • Охлаждение теплоносителя (охлаждение горячим маслом) в деревообрабатывающей промышленности
  • Исследования и разработки в образовательном секторе
  • Отопление, горячее водоснабжение и вентиляция в секторе коммунальных услуг
  • Перекачивание и смешивание в секторе пневмотранспорта

Как работают водяные эжекторы?

Водяной эжектор выполняет четыре основные функции:

  1. Регулирование температуры
  2. Рециркуляция с переменным расходом
  3. Регулировка перепада давления
  4. Предотвращение нежелательной циркуляции

Для выполнения вышеуказанных функций водяной эжектор состоит из пяти основных компонентов:

  1. Сундук с мотивом. Подвижная грудная клетка позволяет вводить жидкость под высоким давлением в систему.
  2. Всасывающая камера. Всасывающая камера содержит соответствующие соединения для всасывающего патрубка, диффузора и рабочего сопла.
  3. Сопло Motive. Движущее сопло преобразует энергию давления в скорость и направляет поток движущейся среды в диффузор.
  4. Диффузор. Диффузор состоит из трех секций — диффузора на сужающемся входе, горловины и диффузора на выходе.Во входном диффузоре завершается смешивание движущей и загружающей жидкостей, и начинается преобразование скорости в давление. Горловина служит соединением между сходящейся входной секцией диффузора и расширяющейся выходной секцией диффузора. В выходном диффузоре преобразование скорости в давление завершено.
  5. Привод. Привод управляет работой эжектора. Эжекторы Baelz поставляются с вариантами пневматического и электрического привода.

Когда рабочая жидкость протекает через сужающееся-расширяющееся сопло, происходит адиабатическое расширение от давления подачи рабочей жидкости до давления нагрузки всасывания.Этот процесс преобразует энергию давления движущейся жидкости (то есть потенциальную энергию) в скорость (то есть кинетическую энергию), которую затем можно использовать для эффективного и эффективного всасывания и выпуска других жидкостей в приложениях с одним насосом, которые создают достаточную величину перепада давления. .

Краткий обзор преимуществ водяных эжекторов

Водные эжекторы — идеальное решение для насосных систем по ряду причин:

  • Лучшая стабильность / контроль нагрузки. Они обеспечивают управляемость во всем диапазоне нагрузок, обеспечивая точное и точное распределение воды по десяткам контуров.
  • Повышенная энергоэффективность. Они обеспечивают эффективный поток энергии через теплоносители и, благодаря уравнению Бернулли и принципу Вентури, сохранение кинетической энергии воды (в отличие от типичных трехходовых клапанов). Энергоэффективность можно еще больше повысить, используя правильное оборудование управления.
  • Снижение затрат на электроэнергию и техническое обслуживание. Они позволяют системам полагаться на один насос для распределения жидкости, уменьшая общее количество энергии, направляемой на операции перекачивания. Выступая в качестве однокомпонентной замены нескольких циркуляционных насосов, они сокращают время и деньги, затрачиваемые на установку и обслуживание оборудования с течением времени.

Водяные эжекторы от Baelz North America

В Baelz NA мы являемся ведущим поставщиком высококачественных управляемых эжекторов, разработанных для обеспечения долговечности и надежности.Все наши продукты доступны по конкурентоспособным ценам и в короткие сроки. Чтобы узнать больше о наших продуктах, загрузите наши спецификации. Чтобы обсудить ваши требования с одним из наших экспертов, свяжитесь с нами сегодня.

Отстойник и эжекторный насос: что…

5 августа 2013 г. • Мэтью Сток.

В большинстве районов страны домовладельцы привыкли к тому, что водоотливной насос находится в подвале. Они существуют довольно давно (как доказывают многие дома со старым насосом в виде пьедестала) и играют важную роль в поддержании сухости подвала.

Однако во многих домах, особенно в тех, в которых цокольный этаж закончен, часто используется второй водоотливной насос, часто расположенный рядом со стиральной машиной и сушилкой. Он часто идентичен или, по крайней мере, очень похож на другой отстойник, и некоторые домовладельцы недоумевают, почему он там и для чего он нужен.

Фактически, этот второй насос обычно представляет собой эжекторный насос, и, хотя он выполняет ту же основную функцию, что и водоотливной насос при удалении воды из подвала, источник и назначение этой воды сильно отличаются.

Итак, в чем разница между отстойником и эжекторным насосом?

Отстойные насосы и эжекторные насосы являются важными частями системы управления водными ресурсами в доме, и неисправность любой из них может создать разрушительный беспорядок.

Водосливные насосы

Отстойник — это небольшой, часто погружаемый, водяной насос, который расположен в подвале в отстойнике, цилиндрической емкости глубиной не менее двух футов, которая устанавливается в пол. Как правило, в поддоне отстойника будет два впускных отверстия, которые соединяются с любым концом дренажной системы плиток, внутренним или внешним.Вода, собранная дренажной плиткой, течет в поддон отстойника и накапливается там до тех пор, пока уровень не поднимется достаточно высоко, чтобы сработал поплавковый выключатель отстойника.

Вода, которая собирается в поддоне отстойника, — это грунтовые воды, то есть вода из почвы, окружающей фундамент дома, обычно прозрачная и холодная. Когда водоотливной насос активирован, он выкачивает воду из подвала через сливную трубу и доставляет ее на лужайку, в муниципальную ливневую канализацию или в распределительное устройство, такое как бак барботера или сушильный колодец.

Если откачивает отстойник или выходит из строя, подвал будет затоплен; у них обычно есть насосные системы с резервным аккумулятором.

Эжекторные насосы

Эжекторный насос часто выглядит как отстойник и также устанавливается в таз в полу. Вместо того, чтобы собирать грунтовые воды из дренажной плитки, раковина эжекторного насоса будет накапливать воду из сточных труб в полу, «серую воду» из стиральной машины и / или «отстойную раковину» или, если в доме есть ванная комната ниже уровня земли, сточные воды.

Эжекторный насос, перерабатывающий сточные воды, будет иметь герметичную крышку на резервуаре и вентиляционную трубу для отвода канализационных газов. Насос, который перекачивает только серую воду и / или воду из сточных вод в полу, вероятно, будет иметь крышку, но не будет вентиляции. В любом случае выпускная труба от эжекторного насоса всегда будет подключена к канализационной сети, как и домашняя сантехника. Выход из строя эжекторного насоса приведет к некоторому затоплению, хотя объем воды обычно меньше; Присутствие неочищенных сточных вод или другой грязной воды может представлять опасность для здоровья, и пораженный участок необходимо очистить и продезинфицировать.

Если индикаторы нечеткие, домовладелец может определить эжекторный насос, спустив воду в подвальном туалете или проточную воду в раковине. Любой из них должен запустить насос.

И последнее отличие: эжекторные насосы часто устанавливают сантехники, которые обычно предлагают ограниченный выбор и зависят от повторных посещений для обслуживания. Водоотливные насосы обычно устанавливаются подрядчиками по гидроизоляции подвалов, которые предлагают более широкий ассортимент насосов с более длительным сроком службы и которые являются экспертами в удалении воды из подвала, независимо от ее источника, а также могут предложить домовладельцам больше возможностей для эжекторных насосов.

Итак, независимо от того, есть ли в вашем доме один или два насоса в подвале, профессиональный подрядчик по гидроизоляции подвала должен быть вашим помощником для установки, обслуживания или ремонта. С момента своего основания в 1957 году мы установили тысячи высококачественных водоотливных насосов в U.S. Waterproofing. Так почему бы не попросить нашего бесплатного совета?

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги:
отстойник vs.эжекторный насос, отстойник или эжекторный насос

Архив центра обучения

Эжекторы | IPIECA

Последнее рассмотрение темы: 10 апреля 2013 г.

Секторы: нисходящий поток, восходящий поток

Газовые эжекторы

представляют собой надежную технологию утилизации отходов или избыточного газа для предотвращения выбросов при одновременном сбережении энергии. В газовых эжекторах используется газ высокого давления (HP) для безопасного и экономичного сжатия факельного газа, вентиляции и избыточного газа или газа низкого давления (LP).При использовании рабочего газа высокого давления из существующих источников эжекторы (также называемые эдукторами или струйными насосами) не имеют эксплуатационных расходов.

Эжектор основан на принципе Бернулли, который гласит: «Когда скорость жидкости увеличивается, ее давление уменьшается, и наоборот». В эжекторе используется сужающееся сопло для увеличения скорости жидкости и преобразования высокого статического давления в скоростное давление. Это преобразование статического давления в скоростное давление приводит к образованию зоны низкого давления, которая обеспечивает движущую силу для захвата боковой жидкости.Затем смешанная жидкость протекает через секцию диффузора, содержащую расширяющееся сопло, которое затем снижает скорость и увеличивает давление, тем самым повторно сжимая смешанную жидкость. На рисунке 1 показаны основные компоненты эжектора, предназначенного для работы с газом.

Газовый эжектор имеет три точки подключения: одна для газа высокого давления; один для газа низкого давления; и один для разряда. Сопло предназначено для смешивания двух входящих потоков путем преобразования энергии давления жидкости под высоким давлением в кинетическую энергию.Форма Вентури по направлению к выпускному концу представляет собой диффузор, который замедляет смесь и тем самым увеличивает ее давление. Это позволяет эжектору выходить под давлением, превышающим давление в патрубке низкого всасывания. Таким образом, эжектор способен сжимать или повышать давление захваченной жидкости.

Рисунок 1: Изображение выталкивателя

Это оборудование имеет множество различных применений, обсуждаемых ниже.

  1. Эжекторная система улавливания факельного газа

Конструкции систем, в которых факельный газ сжимается в систему топливного газа, являются обычными.Эжекторная система должна быть спроектирована таким образом, чтобы исключить создание вакуума в линии факельного газа для обеспечения безопасной работы.

Рисунок 2: Изображение системы улавливания эжекторного факельного газа

Преимущества

  • Отработанный газ утилизируется и добавляется в производство.
  • Существует потенциальное сокращение налоговых обязательств по налогу на выбросы углерода или факел, где это применимо.
  1. Запуск «мертвых» скважин

Это оборудование можно использовать для возобновления эксплуатации существующих скважин низкого давления, которые были закрыты в течение многих лет из-за высокого противодавления.Если поблизости имеется подходящая скважина высокого давления, энергия давления, которая обычно тратится на штуцер, может быть использована для приведения в действие эжектора для уноса газа из скважины низкого давления, тем самым возвращая его в добычу, даже в периоды высокого спроса. Поэтому добыча газа увеличивается.

Рис. 3: Иллюстрация перезапуска приложения эжектора «мертвых» скважин

  1. Увеличение производства

Технология газового эжектора также может быть использована для увеличения производства.Действительно, в некоторых случаях увеличение производства невозможно без добавления еще одного компрессора. Тем не менее, за счет использования эжектора в линии рециркуляции существующего компрессора давление в коллекторе скважин снижается и, таким образом, увеличивается добыча. Увеличение добычи может достигать 15% в зависимости от производительности скважины.

Рисунок 4: Иллюстрация применения газового эжектора для увеличения добычи

Преимущества

  • Экономия затрат по сравнению с вариантом сжатия 2-й ступени.
  • Газовый эжектор вводится в действие намного быстрее, чем компрессор 2-й ступени.
  • Внутреннее устройство эжектора можно легко заменить для увеличения добычи в течение всего срока эксплуатации (постоянное снижение давления в скважине).
  1. Утилизация газа из резервуаров-хранилищ

Эжекторы могут использоваться для сбора газа, который испаряется из-за рабочих потерь из резервуаров для хранения (которые возникают при изменении уровня сырой нефти и когда нефть перемешивается в резервуарах) и стоячих потерь (которые происходят при ежедневных и сезонных изменениях температуры и барометрического давления. ).Система эжектора должна быть спроектирована таким образом, чтобы избежать создания вакуума в вентиляционной линии резервуара для хранения.

Рисунок 5: Иллюстрация извлечения газа из резервуаров для хранения

Технологическая зрелость

Имеется в продаже ?: Есть
Жизнеспособность на шельфе: Есть
Модернизация Браунфилда ?: Есть
Многолетний опыт работы в отрасли: 21+

Ключевые показатели

Область применения: Широкий спектр применения.Может генерировать до 34 миллионов кубических футов в сутки «дополнительного газа» из остановленных скважин.
КПД: Увеличение производства до 15%
Ориентировочные капитальные затраты: Инвестиционные затраты: относительно низкие по сравнению с другими вакуумными технологиями.
Ориентировочные эксплуатационные расходы: Нет движущихся частей, поэтому практически не требует обслуживания.
Описание типового объема работ: Объем работ начинается со сбора данных приложения.Эти данные имеют решающее значение для правильного выбора и применения технологии. Основная информация, которую необходимо собрать, включает массовый расход и физические свойства каждого компонента в потоке увлеченного газа, а также условия температуры и давления для потоков высокого давления и увлеченной жидкости, а также условия выпуска. Объем работ также должен включать проектирование трубопроводных систем и клапанов, байпасных линий и другого вспомогательного оборудования.

Решение драйверов

Технический: Наличие рабочей жидкости под высоким давлением.
Необходимо увеличить производство.
Необходимо перезапустить «мертвые» скважины.
Время установки (газовый эжектор устанавливается намного быстрее, чем компрессор 2-й ступени).
Возможна в качестве альтернативы компрессорным установкам (например, при нехватке места, отсутствии доступной мощности или при ограниченных затратах).
Оперативный: Незначительные перерывы в работе существующего завода.
Требуется стабильное давление всасывания для обеспечения надежной работы; в некоторых случаях это может быть достигнуто за счет потока рециркулирующего газа (см. раздел «Эксплуатационные вопросы / риски» ниже).
Коммерческий: Относительно низкие затраты означают, что модернизация проекта становится рентабельной.
Окружающая среда: Снижение выбросов парниковых газов (ПГ) за счет повышения эффективности / производительности.
Высокий потенциал снижения выбросов парниковых газов при использовании в системах сбора факельного газа.

Альтернативные технологии

Следующие технологии могут обеспечить аналогичные преимущества и могут рассматриваться как альтернатива технологии эжектора:

  • Компрессоры
  • Установки улавливания паров

Операционные проблемы / риски

Изменчивость расхода факельного газа является обычным явлением.Если это изменение не контролируется, давление всасывания, создаваемое газовым эжектором, также будет изменяться. Чтобы поддерживать желаемое давление на стороне низкого давления газового эжектора, доступны некоторые стандартные методы управления, включая следующие:

  • Рециркуляция газа со стороны нагнетания газового эжектора обратно на сторону низкого давления.
  • Установка встроенного узла регулирования газа высокого давления, который изменяет потребляемую рабочую жидкость.

Таблица 1: Советы по поиску и устранению неисправностей — пароструйные эжекторы

Наблюдаемая проблема Источник проблемы Корректирующая мера
1 Плохая работа эжектора, нестабильная работа, перепады давления 1 Давление рабочего газа ниже проектного 1a Поднять давление рабочего газа до минимума, указанного производителем эжектора
1б Просверлите рабочее сопло до большего диаметра, чтобы обеспечить расчетный расход газа.Проконсультируйтесь с производителем, чтобы определить правильный диаметр сопла.
2 Уменьшение производительности эжектора и увеличение давления всасывания 2a Давление рабочего газа выше проектного 2a Уменьшить давление рабочего газа до заданного
2б Расход отработанного газа 2b Приобретите новые форсунки меньшего диаметра, рассчитанные на более высокое давление рабочего газа.
3 Плохая работа эжектора, нестабильная работа, перепады давления 3 Температура газа выше проектной 3a Повышение давления рабочего газа
3б Расточите рабочее сопло большего диаметра, чтобы увеличить расход газа — проконсультируйтесь с производителем, чтобы определить правильный диаметр сопла
4 Низкая температура на выходе эжектора 4 Пониженная производительность эжектора 4 Рабочий газ может содержать конденсат, поэтому трубопровод должен быть изолирован и капля жидкости добавлена ​​в трубопровод рабочего газа непосредственно перед эжектором
5 Давление нагнетания выше расчетного 5 Низкая производительность эжектора, нестабильная работа, перепады давления 5 Найдите проблемы ниже по потоку, которые могут быть:
a) проблема между конденсаторами
b) проблема с эжектором
c) ограничение в нагнетательном трубопроводе
d) нагрузка неконденсируемого газа выше расчетного номинального давления
6 Давление всасывания выше проектного (при условии, что давление рабочего газа в норме, а давление нагнетания равно или меньше расчетного) 6 Технологическая нагрузка выше проектной или механические проблемы с эжекторами — изношены внутренние детали или возможная внутренняя утечка газа вокруг резьбы сопла 6a Проверить внутренние размеры и при необходимости заменить
6б При необходимости подтяните сопло или приварьте сопло к линии подачи рабочего газа

Возможности / бизнес-пример

Компрессия газа НД / ТОО:

  • Увеличение добычи газа
  • Повторный запуск остановленных скважин из-за высокого экспортного давления
  • Снижение склонности скважин к загрузке конденсатом
  • Увеличение общего извлечения месторождения

В нефтегазовой отрасли типичными «движущими» жидкостями высокого давления являются:

  • скважины ВС
  • Компрессия и рециркуляция газа
  • Экспорт нефти или газа
  • Топливный газ
  • Вода для нагнетания
  • Газ или жидкость из сепаратора 1-й или 2-й ступени
  • Впрыск или подъемный газ

Преимущества эжекторов по сравнению с механическими компрессорами:

  • Нет движущихся частей, следовательно, низкие требования к техническому обслуживанию
  • Отсутствие эксплуатационных расходов — в эжекторах можно использовать энергию газа высокого давления, которая традиционно расходуется через дроссельный клапан, или рециркулирующий газ высокого давления от существующего компрессора
  • Относительно низкие затраты означают, что модернизация проекта с использованием эжекторов становится рентабельной
  • Экологически чистый вариант
  • Ускоренная установка делает краткосрочное использование скважин возможным
  • Минимальное нарушение существующей производственной деятельности
  • Малый вес и компактные размеры позволяют устанавливать на большинстве производственных объектов
  • Производительность можно легко изменить в соответствии с условиями истощающей скважины
  • Эжекторы подходят как для надводной, так и для подводной установки
  • Безопасная, надежная работа
  • Простота управления стандартными методами
  • Случайный захват жидких пробок может вызвать кратковременное прерывание перекачки, но не повредить оборудование.
  • Низкий уровень шума

Примеры из практики

Пример из практики, описанный ниже, дает обзор проблем, которые могут возникнуть при установке выталкивателя.

Проект состоял из оценки преимуществ установки эжектора, при котором скважина 5 используется в качестве движущей жидкости, а скважины 1 и 3 — в качестве захваченной жидкости. Обоснованием использования эжектора, а не дожимного компрессора в данном конкретном случае были:

  • На платформе не работает электрический компрессор.
  • Это беспилотный, поэтому вращающиеся машины избегают.
  • Компрессор с приводом от газового двигателя был бы вредным для окружающей среды и повлек бы за собой дополнительные расходы, связанные с потреблением газа.
  • Эжектор — это небольшое устройство без движущихся частей.
  • Эжектор приводится в движение существующей силой (скв. 5).

Затраты были вызваны трубопроводными работами на шельфе и связанными с этим производственными потерями. Одним из основных ожиданий была частая замена внутренних устройств эжектора, чтобы справиться со спадом производства.

Важное замечание

Ожидаемое поведение каждой из рассматриваемых скважин было трудно спрогнозировать, потому что:

  • Скважина 5 была разработана заново без исторических данных.
  • Скважина 1 прекратила добычу через четыре года из-за перетока воды из нижнего пласта в верхний, для отключения которого потребовалось некоторое время.
  • Скважина 3 заглохла из-за слишком большой добычи пластовой воды через 3 года.

Рисунок 6: Иллюстрация промышленного примера использования эжектора

Реализация эжектора

Эффективность эжектора увеличивается с увеличением разницы между движущей жидкостью и увлеченной жидкостью с точки зрения скорости потока и давления.По этой причине проект пришлось реализовать быстро в связи с падением скважины 5. Проект был реализован в течение восьми месяцев.

Получена дополнительная динамическая информация по скважине 5. Модернизация эжектора была выполнена с дополнительным ограничением, касающимся начального пространственного следа, которое уже было исправлено.

Результаты

Эжектор эффективно снизил устьевое давление в скважинах 1 и 3, как планировалось, но, к сожалению, снижения на 20 бар оказалось недостаточно для перезапуска любой из двух скважин.Эжектор оказался технически успешным, но скважины-кандидаты не отреагировали, как ожидалось.

Скважина 1 была обезвожена закачкой азота, после чего была открыта эжектором и перезапущена. Через шесть месяцев добыча была в три раза выше, а добыча оставалась стабильной, скважина работала сама по себе.

Впоследствии эжектор был подключен к другой скважине на платформе — скважине 4, где он успешно использовался для стабилизации и увеличения добычи. Благодаря эжектору этот ранее мертвый колодец был успешно перезапущен.

Для скважины 1 затраты на установку эжектора и операцию по подъему азота были окуплены в период от шести месяцев до одного года после возобновления добычи. Внутреннее устройство эжектора может быть заменено, и основная часть может быть повторно использована в будущем проекте после обрушения скважины 5.

Благодаря успеху этого эжектора, он зарекомендовал себя как технология, которая систематически исследуется для каждого нового проекта. Установка эжектора также является важным шагом к другим инновационным проектам, таким как устьевые компрессоры (подводные НИОКР).

Артикул:

  1. Transvac Ejector Technology (2010 г.). «Эжекторные решения для нефтегазовой отрасли».
  2. Graham Corporation (веб-сайт). «Советы по поиску и устранению неисправностей — пароструйные эжекторы»
  3. Graham Corporation (2000). «Уроки полевых работ — эжекторные системы»
  4. EPA (2009 г.). «Установка установок для улавливания паров: уроки, извлеченные из программы Natural Gas STAR». Комиссия по межгосударственному соглашению по нефти и газу, Чарльстон, Западная Вирджиния, февраль 2009 г.

(PDF) ANSYS FLOWIZARD ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ВОДЯНОГО ЭЖЕКТОРА

ANSYS FloWizard, используемого для оптимизации водяного эжектора

НОЯБРЬ 2012 ТОМ 7 ВЫПУСК 2 JIDEG

20

вторичный контур обучения. Другой класс эжекторов

— эжекторы воздух-воздух, в которых воздух с высоким давлением

из первичного контура будет смешиваться, а

начнет двигаться с высокой скоростью с воздухом из вторичного контура

.Другой метод классификации —

с учетом количества рабочих шагов.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОТОКА ВОДЫ

ЭЖЕКТОР

2.1. Пример использования

Для всестороннего исследования были проанализированы две базовые модели

. Они были с похожими общими размерами

, но с немного другой геометрией,

в основном за счет изменения пропорций конической и цилиндрической частей

трубки Вентури.В повороте

каждая модель была также сконструирована в двух вариантах,

, чтобы помочь нам найти адекватную пропорцию между большим диаметром

и малым диаметром трубки Вентури, поэтому

, наконец, мы работали с 4 различными геометрическими фигурами

. модели.

Первые две модели эжектора были представлены

трубкой Вентури с наклоном 10˚ для конического входа

, имеющей в качестве разницы диаметр цилиндрической части

.Наклон 10˚ был аналогичен наклону

у настоящего эжектора, используемого на борту судов для очистки

трюмных вод или резервуаров с водой.

Рис. 6 Трехмерная модель реального эжектора Вентури

Как показано на Рис. 6, эжектор имеет два впускных отверстия, а

— одно выпускное. Мы посчитали, что для всех исследованных моделей

рабочая жидкость (техническая вода) — это

, подаваемая при одинаковом давлении 10 бар через вход

1, а вода из вторичного контура

уносилась через вход2.

Программное обеспечение CFD, которое мы использовали для этого исследования, — это ANSYS

FloWizard. Это нам очень помогло, потому что позволило

получить быструю модель потока в водяном эжекторе

и лучше понять физическое явление

, которое происходит внутри.

2.2. ANSYS® FloWizard ™

ANSYS FloWizard — это инструмент быстрого моделирования потока,

, специально созданный для инженеров-проектировщиков и инженеров-технологов.

Это программное обеспечение для вычислительной гидродинамики (CFD),

, созданное Fluent®, помогает таким прагматичным пользователям

понять детальную гидродинамику их конструкций

.С FloWizard пользователю не нужно иметь

большой опыт работы со сложными вычислительными моделями или сетками

, чтобы добиться успеха.

В качестве входных данных мы использовали трехмерные модели, созданные

с использованием программного обеспечения различных компаний, таких как Autodesk,

Bentley и Siemens PLM Software. Из-за уменьшения кривой обучения

инженеры могут развернуть моделирование потока

намного раньше в цикле проектирования, с неявной экономией денег и преимуществами

, улучшающими дизайн.Кроме того, программное обеспечение FloWizard

можно внедрить в масштабах всей организации для решения широкого спектра задач проектирования гидродинамики

.

В отличие от других инструментов моделирования потоков, FloWizard

автоматизирует большое количество конкретных задач. Это

возможно, даже если эти задачи обычно требуют большого ручного вмешательства

. Здесь можно процитировать создание сетки, управление решением

и создание отчетов.

После определения среды и физики виртуального эксперимента

FloWizard выполняет моделирование

без необходимости контролировать расчет

. После завершения моделирования создаются подробные отчеты

. Технология быстрого моделирования потока FloWizard

значительно сокращает время проектирования

, необходимое для выполнения анализа CFD

, позволяя инженерам выполнять больше и лучше анализ

быстрее, чем раньше.

Среди некоторых замечательных возможностей FloWizard

мы хотим выделить:

• Он может изучать как сжимаемый, так и несжимаемый поток

.

• Анализирует трехмерный стационарный поток.

• Можно моделировать ламинарные и турбулентные потоки с помощью

самых передовых возможностей моделирования турбулентности

в отрасли.

• Для конвективной и кондуктивной теплопередачи

доступны другие варианты:

Внутренний и внешний поток

Внутреннее и внешнее излучение

Участвующие и прозрачные среды

• Вращающееся или перемещающееся оборудование может быть смоделировано поток.

• Весь процесс решения может автоматически продвигать

.

Как пользователи, на период управления этапом физики

мы могли бы одобрить следующие инструменты, которые упрощают установку граничных условий

:

• Средний пользователь может легко установить необходимые

давления, скорости, массовые расходы и

объемных расходов на входе и выходе.

• Использование плоскостей симметрии упрощает вычисления

, и можно попробовать другие решения до определенного крайнего срока

.

• Если говорить о физике, стены могут быть неподвижными

или иметь сдвиги и вращения. Кроме того, тепловые расчеты

могут выполняться с

или без него с учетом внутренней проводимости.

• При моделировании Flowizard также учитываются теплообменники

и источники тепла, такие как вентиляторы и вентиляционные отверстия.

Inlet2

Inlet1

Outlet1

(PDF) Устойчивость водяного эжектора, используемого в системе отопления

1253

Jiankai Dong et al./ Procedure Engineering 121 (2015) 1252 — 1258

более выгоден, чем обычные насосы с точки зрения некоторых характеристик, включая отсутствие движущихся частей, отсутствие потребности во внешнем питании

, низкие затраты на техническое обслуживание, простой компактный и простой в установке.

Принцип работы эжектора был впервые обнаружен в шестнадцатом веке. Основные теории конструкции эжектора

были основаны в 1860-х годах Зеуменом в соответствии с законом сохранения количества движения, затем эти теории были разработаны и усовершенствованы Зеуменом и Рункиным, однако их теории не смогли решить некоторые проблемы в отношении

. конструкции эжектора, например, правильной формы сечения и осевых размеров эжектора.В 1940-х годах Кинан

теоретически и экспериментально исследовал характеристики эжектора без диффузионной камеры с воздухом, использующим

в качестве рабочего тела. Результаты показали, что кривые производительности, полученные теоретическим анализом, хорошо согласуются с кривыми

, полученными экспериментально [1]. Затем эти теории были улучшены сами по себе, и были предложены два практических метода расчета

, а именно теория смешения при постоянном давлении и теория смешения с постоянной площадью [2].В 1977 году

Мандей и Багстер предложили новую теорию эжектора с особым упором на производительность пароструйного холодильника,

, которая была основана на предположении, что два дискретных потока — движущий поток и испарившийся пар — сохраняют свою идентичность

. сходящийся воздуховод диффузора. В этом случае предполагалось, что вторичные пары достигают звуковой скорости

и поэтому эффективно блокируются в некотором поперечном сечении эжектора.Результаты показали, что пароструйные холодильные установки

должны быть разработаны для наиболее часто преобладающих условий, а не для самых суровых, чтобы

достигал большей общей эффективности [3]. Эти вышеупомянутые исследования в значительной степени способствовали применению эжектора

, и в настоящее время они применяются во многих областях, таких как эжектор системы терморегулирования для авиакосмической промышленности

, применение Шерифа [4], эжектор пара для гидравлического выброса. система, разработанная Спиридоновым [5], эжектор

для пневматической трансмиссии Дингом [6], эжекторная система охлаждения солнечной энергии Ванга [7] и водяной эжектор

для утилизации отработанного тепла Чжао [8].

Применение эжектора в централизованной системе отопления также привлекло некоторое внимание, например, применение в

системы прямого подключения высоких и низких регионов Ван [9], в системе прямого подключения первичной и вторичной сети

Ян [ 10] и в системе отопления по Рену [11]. Хотя подавляющее большинство исследований было проведено по применению эжектора в системе централизованного отопления

, большинство из них подчеркивали конструкцию эжектора в конкретной конструкции

, но, что удивительно, игнорировали стабильность эжектора в реальной работе.В настоящем исследовании обсуждались факторы

, которые могут влиять на стабильность эжектора во вторичной системе со смешанной водой, а также изучалась стабильность

эжектора. Ожидается, что это исследование предоставит практическую стратегию управления и эксплуатации для применения эжектора

во вторичной системе смешанной воды.

2. Принцип работы водяного эжектора

В струйном сопле происходило ускорение рабочего тела при статическом давлении P0.В конце струйного сопла он имел максимальную скорость

и самое низкое статическое давление, которое было даже ниже, чем всасываемая жидкость, что приводило к перемешиванию.

И одновременно всасываемая жидкость всасывалась в водяной эжектор при статическом давлении Ph. С увеличением расстояния

от сопла массовый расход смешанной жидкости увеличивался. Во входной части смесительной камеры скорость жидкости

увеличивалась, а ее статическое давление снижалось.Внутри смесительной камеры, когда текучая среда вытекала из струйного сопла

, давления рабочей и всасываемой текучей среды имели тенденцию к равномерному и немного увеличивались

, и важной характеристикой этого процесса был сильный обмен веществ. импульс, кинетическая энергия,

и тепловая энергия между рабочей жидкостью и всасываемой жидкостью. В диффузионной камере давление смешанной жидкости

продолжало увеличиваться, и кинетическая энергия смешанной жидкости была преобразована в потенциальную энергию давления.В конце водяного эжектора

смешанная жидкость достигла давления нагнетания Pg.

3. Численная модель

В данном исследовании водяной эжектор использовался в системе смешанной воды вторичного контура. В целом, водяной эжектор

был спроектирован и выбран в проектной точке, но большую часть времени он работал в нестандартных условиях. Когда рабочее состояние водяного эжектора

отклоняется от проектной точки, расход и температура воды, протекающей через

водяной эжектор, изменяются, что влияет на температуру воздуха в помещении.Чтобы обеспечить хороший тепловой комфорт в помещении, водяной эжектор

должен был иметь относительно стабильное рабочее состояние, однако разница давлений между

Гидродинамический дизайн, Часть 6: Выбор эжектора

Автор: Д.Ф. «Чабб» Мишо, CWS-VI

Эжекторы

, также называемые инжекторами, работают по принципу Вентури. Это гидравлические насосы без движущихся частей. Поток через устройство ограничен, что создает зону высокого давления.Затем жидкость взрывается через отверстие, создавая зону низкого давления, которая создает всасывание. Это всасывание втягивает химикаты или суспензии в устройство, смешивает их с питательной водой и выталкивает вниз по потоку.

Выбор эдуктора
Вентури представляет собой устройство в форме тройника, которое пропускает жидкость через ограничивающее сопло (см. Рисунок 9), увеличивая скорость потока и давление. Затем жидкость проходит в расширительный конус (или горловину), чтобы создать всасывание на третьей ноге.Это втягивает жидкость (в случае умягчителя, рассола) в проходящий поток воды, тем самым разбавляя ее и доставляя в ожидающий слой смолы. Как расход через сопло, так и величина вытяжки определяются конструкцией эдуктора. К счастью, нам не нужно проектировать этот эдуктор, мы просто делаем расчеты и выбираем подходящий. Расчеты немного сложны и требуют определения скорости вытяжки устройства, которая будет соответствовать вашим потребностям, на основе неизвестного давления подачи и неизвестного противодавления.Они определяют эффективность эдуктора и, в конечном итоге, позволяют пользователю определить, сколько, как быстро и как долго.

Чтобы выбрать правильный эдуктор, нужно исходить из некоторых вещей, которые обычно не известны на момент разработки. Сюда входит фактическое давление подачи, доступное для эдуктора во время использования. Это не то же самое, что статическое давление в трубопроводе, когда все выключено; это будет во многом зависеть от того, где еще вода используется во время регенерации, и от того, используется ли параллельный сетевой блок постоянно или периодически.Противодавление будет зависеть от того, куда направлен поток отходов. Это на втором этаже? Это в подвале? Противодавление может варьироваться в зависимости от того, насколько заполнен бак для отходов. Плотность жидкости, единственный другой фактор в расчетах, известна. Однако не думайте, что весь рассол насыщен и имеет полную плотность. Честно говоря, я должен вам сказать, что выбор подходящего эдуктора может потребовать пары попыток. Закрепите их штуцерами со всех сторон, чтобы их можно было легко заменить после запуска.

При выборе подходящего эдуктора стоит посетить строительную площадку и определить динамическое давление воды и местонахождение места назначения отходов, чтобы помочь определить составляющую противодавления для расчетов. Есть много хороших проектов, и у каждого своя кривая производительности. Общий поток регенерирующего агента и медленная промывка зависят от характеристик эжектора. Общий расход равен расходу через сопло плюс скорость всасывания; медленное ополаскивание — это только поток из форсунки. Используйте обратный клапан в линии подачи химикатов, чтобы вода не попала обратно в бак для химикатов в случае внезапного повышения противодавления. Это очень важно при настройке систем прямого ввода, потому что вода, добавленная к кислоте или щелочному раствору, может вызвать бурную тепловую реакцию, в результате чего вода закипит и разбрызгивает химикат.

Эдукторы, используемые для рассола (пластификаторы и хлорид образуют анион) и химикатов для DI, будут втягивать и разбавлять примерно до 40 процентов основной концентрации раствора (разбавление 3: 2). Насыщенный рассол составляет около 25 процентов и разбавляется примерно до 10 процентов для регенерации. Однако хлористоводородная кислота (HCl), используемая в катионе DI, обычно составляет 31 процент и используется от пяти до семи процентов (разведение 6: 1).Каустик представляет собой 50-процентный раствор NaOH и используется в количестве от четырех до пяти процентов (разведение 10: 1). Я обычно выбираю эдуктор, который немного больше, чем необходимо, и устанавливаю дозирующие шаровые краны на линии подачи, чтобы контролировать давление, и линию регенерации, чтобы контролировать скорость вытяжки. Редко, когда выбранный эдуктор будет работать без сбоев при доступном давлении в трубопроводе и последующем противодавлении, и обеспечивать правильное разбавление при правильном расходе. Да, бывает. Тем не менее, этими потоками можно управлять с помощью ограничительных запорных клапанов или шаровых кранов, позволяя пользователю выбирать правильные потоки.

На рис. 10 показано расположение эдуктора в типичной регенерируемой ионообменной системе. Во время регенерации вода проходит через регенерационный клапан при закрытом впускном клапане. Это активирует эдуктор, который втягивает химикаты через клапан раздачи. Химикат разбавляется и смешивается в последующей трубе и выходит через промывочный клапан. При использовании автоматических клапанов и системного контроллера клапаны могут быть установлены с ограничителями, что позволяет использовать их для регулирования расхода.В качестве альтернативы можно установить ручной шаровой кран перед автоматическим клапаном и использовать его в качестве набора нормы. После настройки их можно оставить как есть, при этом изоляция потока регулируется автоматическими клапанами.

Автоматические регулирующие клапаны
Обычные автоматические клапаны, используемые для умягчителей и дещелочников, имеют встроенные эдукторы и обычно рассчитаны на коэффициент разбавления 3: 2. Кроме того, эти эжекторы легко доступны и могут быть легко заменены на месте, если расчеты ошибочны.По большей части, эти эдукторные системы имеют номера, которые соответствуют резервуару определенного размера с заданным количеством среды. Пользователь должен просто посмотреть размер резервуара и сделать правильный выбор. Внешние эдукторы, используемые для более крупных систем умягчения и операций прямого ввода, менее терпимы и требуют более высокого уровня знаний при их выборе.

Внешние эдукторы
Чтобы определить размер эдуктора, необходимо сделать исходные допущения для давления подачи и противодавления.Я начинаю с подачи 60 фунтов на квадратный дюйм и противодавления 5 фунтов на квадратный дюйм, но осмотр места может подтвердить это. В удобной таблице размеров одного поставщика10 указаны потоки сопел и коэффициенты вытяжки для различных сопел и горловин, которые изготовлены для использования с резьбовыми соединителями в 0,5-, 0,75-, 1,0-, 1,5- и 2,0-дюймовом FNPT. Эти эжекторы также разбавляют в соотношении 3: 2, что идеально для умягчителей, но потребует дополнительных дроссельных клапанов для работы DI. Во-первых, определите эффективность эдуктора с учетом давления обратной и обратной связи (из рисунка 11).

Для определения размеров умягчителя 3 высотой 10 футов предполагается подача 60 фунтов на кв. Дюйм и противодавление 5 фунтов на квадратный дюйм. Мы читаем 75-процентную эффективность на Рисунке 10. Мы знаем из опыта, что 10-футовый умягчитель 3 будет иметь поток регенерации от 0,25 до 0,5 галлонов в минуту / фут 3 . Это от 2,5 до 5 галлонов в минуту. Затем мы выбираем эдуктор с расходом через сопло примерно 60 процентов от нашего расхода с высокой регенерацией 5 галлонов в минуту (~ 3,0 галлона в минуту). Из диаграммы расхода сопла при подаче 60 фунтов на квадратный дюйм это модель 541-2 с 3.Расход форсунки 1 галлон в минуту и ​​коэффициент вытяжки 1,15 (см. Таблицу 5). Этот конкретный эдуктор имеет разбавление 3: 2, и нам нужен общий поток разбавленного регенерирующего рассола от 3 до 5 галлонов в минуту. Используя уравнение 3, мы можем рассчитать коэффициент притока как:

Уравнение 3.11
Скорость вытяжки = A x C x D / B
Где:
A = расход через форсунку = 3,1
B = удельный вес регенерирующего агента = 1,2 (для рассола) *
C = коэффициент вытяжки = 1,15
D = коэффициент эффективности = 0,75 * Удельный вес для 31% HCl = 1,14, 50% NaOH = 1,52 и 20% h3SO4 = 1.13

Если выпуск рассола расположен на некотором расстоянии или находится на возвышении, будет более высокое противодавление. Не допускайте занижения диаметра линии слива рассола. Чем выше противодавление, тем ниже КПД и тем труднее будет его контролировать.

Используя указанные выше значения, скорость вытяжки = 3,1 x 1,15 x 0,75 / 1,2 = 2,23 галлона в минуту. Общий расход = 3,1 (сопло) + 2,2 (вытяжка) = 5,3 галлона в минуту или 0,53 галлона в минуту / куб фут для системы объемом 10 кубических футов. Регенеративный рассол составит 10,1 процента.Поскольку 10 у.е. футов потребуется 80 фунтов NaCl (8 фунтов / куб фут), а насыщенный рассол содержит 2,67 фунта / галлон (диаграммы здесь не включены), мы можем рассчитать, что нам потребуется (80 / 2,67 =) 30 галлонов рассола. При скорости подачи 2,23 галлона в минуту мы установим начальную подачу рассола на (30 / 2,23 =) 13,64 минуты. Это немного короткое время удерживания. Если у нас есть шаровой клапан на линии подачи эдуктора, мы можем дросселировать назад, чтобы снизить давление подачи и увеличить время вытяжки. Используя те же ссылки на поставщиков, вот значения для форсунок с обеих сторон, плюс один выбранный:

Модель 541-1 .
Расход форсунки = 1,80 галлона в минуту
Коэффициент вытяжки = 1,15
Эффективность = 75 процентов
Скорость вытяжки = (1,80) (1,15) (0,75) / (1,2) = 1,29 галлона в минуту
Общий расход = 1,8 + 1,29 = 3,1 галлона в минуту
Время вытяжки = 30 галлонов / 1,29 галлона в минуту = 23,25 минуты
(в хорошем состоянии)
Расход / фут 3 = 3,1 / 10 = 0,31 галлона в минуту / фут 3

Модель 541-2 . (сверху)
Расход форсунки = 3,1 галлона в минуту
Коэффициент вытяжки = 1,15
КПД = 75 процентов
Скорость вытяжки = (3,1) (1,15) (.75) / (1,2) = 2,2 галлона в минуту
Общий расход = 3,1 + 2,2 = 5,3 галлона в минуту
Время вытяжки = 30 / 2,2 = — 13,64 минуты (короткое)
Расход / фут 3 = 5,3 / 10 = 0,53 галлона / фут 3

Модель 541-3 .
Расход форсунки = 4,90 галлона в минуту; Коэффициент вытяжки = 1,15
Эффективность = 75 процентов
Скорость вытяжки = (4,90) (1,15) (0,75) / (1,2) = 3,52 галлона в минуту
Общий расход = 4,90 + 3,52 = 8,4 галлона в минуту
Время вытяжки = 30 галлонов / 3,52 галлона в минуту = 8,5 минут (слишком мало)
Расход / фут 3 = 8.4/10 = 0,84 галлона / фут 3

Из трех, модель 541-1 кажется лучшей с расходом 0,3 галлона / фут 3 и временем контакта 23 минуты. Давайте посмотрим, как выглядят цифры, если мы снизим давление с помощью дроссельного клапана, просто чтобы увидеть, есть ли у нас запрет на падение давления (что может потребовать установки подкачивающего насоса). При подаче 50 фунтов на квадратный дюйм и противодавлении 5 фунтов на квадратный дюйм наша эффективность падает до 63 процентов. Подставив это значение в наш расчет для модели 541-1, мы получим:

Расход форсунки = 1.7 галлонов в минуту, коэффициент вытяжки = 1,25, эффективность = 0,63
Скорость вытяжки = (1,7) (1,25) (0,63) / (1,2) = 1,1 галлона в минуту
Общий расход = 1,7 + 1,1 = 2,8 галлона в минуту
Время вытяжки + 30 / 1,1 = 27,27 минут (лучше)
Расход / фут 3 = 2,8 / 10 = 0,28 галлонов в минуту / фут 3

А при 40 фунтах на квадратный дюйм наша эффективность падает до 51 процента:
Расход форсунки = 1,5 галлона в минуту; Коэффициент вытяжки = 1,26; Эффективность = 0,51
Скорость вытяжки + (1,5) (1,26) (0,51) / 1,2 = 1,16 галлона в минуту
Общий расход = 1,5 + 1,1 = 2,6 галлона в минуту
Время вытяжки = 30/1.16 = 25,86 минут (все еще в порядке)
Расход / фут 3 = 2,6 галлонов в минуту / 10 футов 3 = 0,26 галлонов в минуту / фут 3

Похоже, что выбор эдуктора модели 541-1 дает необходимое время контакта при соответствующем расходе и нечувствителен к входящему давлению. Это действительно связано с небольшими пробами и ошибками, но это стоит времени и усилий и повышает вероятность успеха на 1000 процентов. Все эдукторы используют одну и ту же логику и принципы при расчете вытяжек и разбавлений.Большинство производителей производят такой расчет для конечных пользователей при покупке оборудования. Хотя кто-то может не захотеть брать на себя эту ответственность, понимание помогает.

Резюме
Каждый аспект гидравлической конструкции должен быть учтен, чтобы обеспечить хорошую очистку во время обратной промывки и оптимальное распределение во время обслуживания и регенерации. Кроме того, необходимо провести соответствующее предварительное планирование, чтобы убедиться, что размеры труб достаточны для удовлетворения требований общего потока системы.При регенерации должны быть получены минимальные потоки. Слишком низкий расход приводит к плохому распределению и канализации (подробнее об этом в Части 8). Чрезмерный поток не дает достаточно времени для надлежащей очистки. Целевые значения: от 0,25 до 0,50 галлонов в минуту / фут 3 . Найдите время, чтобы посчитать. Эжектор подходящего размера позволяет регулировать поток и давление подачи.

Ссылки

  1. AquaMatic Operation Manual / Eductors 540 Series, Pentair Corporation, Rockford, IL.

Об авторе
C.F. «Чубб» Мишо — технический директор и генеральный директор компании Systematix в Буэна-Парк, Калифорния, которую он основал в 1982 году. Он занимал пост председателя нескольких секций, комитетов и рабочих групп в WQA, в прошлом был директором и управляющим WQA и в настоящее время входит в состав совета PWQA, возглавляя технические и образовательные комитеты.

Потолочный короб из гипсокартона с подсветкой: пошаговая инструкция с фото, видео

20.10.2018 0 Разное

пошаговая инструкция с фото, видео

Один из самых эффектных дизайнерских приемов — использование световых эффектов. Часто именно свет придает изюминку интерьеру. Потолок из гипсокартона с подсветкой — один из наиболее часто встречающихся вариантов. Хорош он тем, что его при желании можно сделать самостоятельно, своими руками. 

Содержание статьи

Основные отличия конструкции

Подсветка гипсокартонного потолка бывает скрытой и открытой. Открытая — точечные светильники, которые полностью или частично видны. Скрытая потому так и называется, что видно только ее излучение. Потому при монтаже потолка из гипсокартона со скрытой подсветкой короба нижнего уровня делают с полочкой, на которой и размещаются осветительные приборы.

Для установки скрытой подсветки в коробе нижнего уровня делают специальную полочку под светильники

Эта полочка может быть открытой или закрытой и, в зависимости от этого, а от положения источников света изменяется ширина и яркость полосы света на потолке.

Как изменяется поток света в зависимости от формы полочки и расположения источника света

Конструкция короба для подсветки

Чтобы сделать такой короб для подсветки потолка нужны два типа профилей:

В варианте, представленном на фото выше, полочка ни на что не опирается. Жесткости самого ГКЛ хватает на то, чтобы удержать нетяжелую подсветку. В этом случае необходимо учитывать вес осветительных элементов. Самыми тяжелыми являются лампы дневного света, но их в последнее время практически не используют, так как есть другие варианты, которые экономичнее в энергопотреблении и более простые в монтаже (светодиодные ленты, дюралайт).

Есть вторая конструкция. Тут вынос полки опирается на удлиненные поперечины. Если предыдущая конструкция кажется вам ненадежной, можно сделать такой. Только в этом случае потребуется немного больше несущего профиля. На фото — пример организации двухуровневого потока из гипсокартона с подсветкой.

Схема короба для скрытой подсветки

Точно такую же схему можно реализовать и в одноуровневом варианте. Если основной потолок у вас в хорошем состоянии, можно сделать только короб по периметру. Пример собранного каркаса для подсветки ниже. Осталось сделать внутренний бортик, и подшить каркас снизу.

Каркас для подсветки готов к обшивке ГКЛ

Потолок из гипсокартона с подсветкой далеко не всегда имеет ровные линии. Просто они реализуются проще всего. Но такие же схемы делают и с изогнутыми линиями. Получаются очень красивые подвесные потолки.

Пример двухуровневой подсветки

Только при больших расстояниях от несущих стен надо несущий профиль дополнительно фиксировать или к потолку, или к профилям предыдущего уровня. Удобнее делать это при помощи подвесов.

При большой ширине короба подсветки несущие профили дополнительно крепят при помощи подвесов

Источники света

Планируя сделать подсветку гипсокартонных потолков, надо помнить, что это — никак не освещение, а лишь способ украшения помещения. Поток света идет рассеянный. Первоначально он наплавлен на потолок, а потом уже в помещение. И к общей освещенности комнаты почти ничего не добавляет. С ее помощью можно визуально «приподнять» потолок, сделать его одной из составляющих интерьера, но освещением этот элемент считать нельзя. Об освещении придется заботиться отдельно: устанавливать встроенные светильники, настенные или традиционные — люстры.

Подсветку  можно сделать с использованием разных источников света, но последнее время применяются три вида:

  • Светодиодная
    • ленты;
    • дюралайт.
  • Неоновые трубки.
Светодиодные ленты и дюралайт

Это серия последовательно смонтированных светодиодов. Их особенность состоит в том, что питаются они от 12 В или  24 В. Это питание можно обеспечить при помощи адаптера, преобразующего напряжение бытовой сети 220 В в более низкое. Есть ленты  монохромного свечения (белый, красный, синий, зеленый) которые при маркировке обозначаются SMD или универсальные RGB.

Монохромные всегда излучают один цвет, цвет универсальных может меняться. Работают RGB-ленты только с контроллером и пультом управления. По команде с пульта управления они изменяют оттенок (количество цветов может быть разным — от десятков до сотен), в некоторых моделях может изменяться и интенсивность свечения.

По типу исполнения светодиодные ленты бывают:

  • Обычными. Не имеют защитного покрытия, использоваться могут только в сухих помещениях.
  • Влагозащищенные. Их поверхность залита лаком. Можно применять при подсветке влажных помещений — кухни, ванной.
  • Влагостойкие. Запаяны в полимерную трубку (называются дюралайт) или корпуса. Для подсветки помещений используются редко, чаще — в аквариумах, бассейнах и т.п.

Выбор тут понятен. Подбираете тип ленты в зависимости от условий помещения. Подробнее, о типах, цветах, маркировке, подключении прочесть можно тут, а мы поговорим о том, чем хороши или плохи светодиоды в подсветке.

Сначала о достоинствах:

  • Малое энергопотребление. Они очень экономичны. С учетом того, что это — только декорирование, выкладывать большие суммы на его содержание не хочется.
  • Не греются. Греться может только блок питания, сами светодиоды не нагреваются. Это важно, если потолок деревянный.
  • Большой срок службы. Исчисляется тысячами часов. При нормальном электропитании перегорают они очень редко (не превышать силу тока, для которой они предназначены).
  • Невысокая цена. Лента SMD 35*28 длинной 5 метров и плотностью 120 шт/м стоит порядка 2-3$. Примерно столько же надо отдать за адаптер. Правда, это цены АлиЭкспресс. В магазинах все значительно дороже (в 2-3 раза), хотя тоже не разоришься.
  • Простой монтаж. На заднюю поверхность ленты нанесен клеевой состав. Снимают защитный слой и приклеивают в нужном месте. Если поверхность шершавая, можно «пристрелить» скобами из строительного степлера, но саму ленту лучше не пробивать.

Теперь о недостатках. Первый, и самый главный: светодиоды жестко высвечивают все изъяны поверхности. Потому требования к качеству отделки потолка очень высокие. Второй минус: наличие адаптеров. Их надо где-то пристроить. Наверное, это все.

Неоновые трубки

Это стеклянные трубки, заполненные смесью инертных и светящихся газов. Яркость свечения изменяется при изменении силы тока, которая регулируется конвектором. Эти устройства устанавливаются каждые 5 метров, потребляемая ими мощность — порядка 100 Вт, при работе не шумят.

Также для работы необходим повышающий трансформатор: для работы неона нормального вольтажа недостаточно. Трансформаторы ставят каждые 6 метров. А вот они при работе могут гудеть, а еще — греться и электричество, естественно, «тянут» вполне прилично. Вся система в целом потребляет достаточно большое количество электроэнергии, что в совокупности с хрупкостью трубок и достаточно высокой сложностью монтажа делает ее не очень привлекательной по сравнению со светодиодами.

Но недавно появились неоновые шнуры. Они идут сразу с контроллером и все что надо — нажать на кнопку. Работают они от пальчиковых батареек. Но мощности такой подсветки для потолка точно не хватит. Их использовать можно в паре с светодиодами для подсветки деталей интерьера.

Монтаж подсветки потолка по периметру с пошаговыми фото

Основной потолок в данном варианте шпаклевался, потому первый ярус не делали. Прикрепили только короб по периметру: высота и без того небольшая и 7-8 см, необходимые на организацию подвесного критичны.

План короба для подсветки

Возле окна оставлено место для карниза, ширина короба 60 см, относительно основного потолка он опущен на 12 см, высота бортика около 5 см, выступающая часть — 6 см, в углах сделаны закругления.

Схема короба подсветки в разрезе

Способ выбран первый — ступенька под подсветку без опоры. Так как подсветка планируется из обычной светодиодной ленты, ее несущей способности более чем достаточно.

Сначала делают разметку на потолке. Все заданные размеры откладывают, при помощи малярного шнура прорисовывают линии. Обратите внимание, что линия на потолке прокладывается на расстоянии 54 см, а не 60 см, как на первой схеме. Она получается с учетом того, что ступенька выдвинута вперед на 6 см.

При помощи малярного шнура делаем разметку на потолке и стенах

При прорисовке закруглений их центр делают не в том месте, где крепят профиль, а с учетом выступающей ступеньки: так элемент получается более выразительным.

Как нарисовать закругление на потолке

По нанесенным линиям крепят направляющие профиля (CD или ПНП в маркировке). Крепили на дюбеля с шагом 50 см. Сверлили сразу, через металл. Установив заглушку закручивали дюбель-гвоздь.

Контуры короба выложены профилями

Там, где надо сформировать закругление, стенки (боковинки) профиля надрезаются, спинка остается целой. После этого можно профиль можно выложить по окружности.

С лицевой стороны к направляющему профилю на потолке крепим крепим полосу гипсокартона шириной 12 см. Это будет задний бортик нашего короба. Его крепим по всему периметру саморезами с винтом на расстоянии около 10 см.

Крепим полосу ГКЛ шириной 12 смВозле окна крепим полосу, которая будет закрывать струнные карнизы для штор

С тыльной стороны установленного бортика крепим вертикальные стойки из профиля CD (потолочного). Их длинна небольшая — 9,8 см (12 см высота короба, минус 1 см на установку профилей, и еще минус 1,2 см толщину ГКЛ, прикручиваемого снизу).

В каждом отрезке нижняя часть подрезается. Удаляются боковые стенки так, чтобы можно было прикрутить еще один направляющий профиль. В результате его нижняя полка должна находится на одном уровне с профилем, прикрученным на стене. Шаг установки вертикальных стоек  — порядка 40-50 см.

По периметру прикручиваем короткие вертикальные кусочкиЕще один ракурс

Следующий шаг: прикручиваем профиль ПНП, который идет по низу ботика. Он также устанавливается на саморезы с шагом 10-12 см.

Далее приступаем к установке горизонтальных перемычек, на которых будет держаться ГКЛ лист, закрывающий короб снизу.

Установка горизонтальных перемычек

Они соединяют два направляющих профиля: тот, который прикручен на стене, и тот, который прикреплен к основному бортику. Делают из несущего профиля с шагом 40-50 см.

Собирают по всему периметру

Приступаем к оформлению закруглений. Чтобы полоса изогнулась по необходимой траектории, берем полосу гипсокартона шириной порядка 15 см. Надрезаем ее с шагом 5 см и ломаем гипс. Получились куски гипса, которые держатся на картоне.

Надрезать каждые 5 см картон с одной стороны и сломать гипс

Теперь крепим такие куски к профилю. На каждый фрагмент — один саморез, примерно посередине ширины, чтобы не лопнул.

Крепим нарезанные полосы

При помощи лазерного уровня переносим разметку высоты на внутреннюю сторону. Если лазерного уровня нет, используйте водяной и нанесите линию карандашом.

Затем берем  кусок несущего профиля длинной 9,8 см, только подрезаем его и сверху и снизу. Примерно в середине дуги заводим один край за профиль, крепим саморезом.

Как сделать закругление

Потом берем нарезанный на фрагменты кусок профиля (как делали это при формировании окружности на потолке) и крепим его по отметке.

Готовое закругление «изнутри»

Теперь лишние куски гипрока можно убрать. Их срезают в уровень с нижним краем профиля, аккуратно надрезая бумагу и отламывая небольшие фрагменты.

Обрезаем лишние кускиТак это выглядит с другого ракурса

Следующий шаг в изготовлении потолка из гипсокартона с подсветкой — шпаклевка.  Шпаклюется потолок и основной бортик. Это самый удобный для этого момент. Позже будет мешать подшивка снизу и выступающий карниз.

Шпаклюем бортик и потолок

Далее начинаем подшивать короб снизу. Ширина полосы — 60 см. Нарезаем и прикручиваем саморезами. Процедура для работ с гисокартоном стандартная. Некоторые пояснения требуются только для зашивки углов.

Прикручиваем лист, который хорошо становится в угол и по наружным размерам немного больше требуемого закругления

Удобнее всего вырезать квадрат, потом обрезать его с одной стороны. Сначала прикручиваем его по прямым. Потом, постепенно, по дуге, вырисовывая требуемую форму края.

Рисуем форму и обрезаем

Сначала можно нарисовать, потом по этой линии откусывать небольшими кусочками. Неровности сгладить обойным ножом.

Далее прикручиваем направляющий профиль. К нему будет крепиться дополнительный бортик, который будет закрывать подсветку.

Прикручиваем направляющий профиль по краю

Новостей никаких: для закруглений надрезаем боковинки, изгибаем с нужным диаметром и устанавливаем на место, фиксируя при помощи саморезов.

Так это выглядит снизу

Если планируете делать светодиодную подсветку гипсокартонного потолка, самое время крепить ленту. Потом будет очень уж неудобно. Ее наклеивают в нужном месте, при необходимости устанавливая какую-то наклонную плоскость.

Ленту устанавливаем до момента монтажа наружного бортика

Далее к профилю крепится полоса гипсокартона шириной в 5 см. Из особенностей — крепление посередине, а не сверху и снизу: слишком маленькая высота. Изгибы делаются тоже знакомо. Надрезаем полосу каждые 4-5  см, ломаем гипс и крепим.

Установленный бортикЗакругление ближе

В данном варианте, чтобы облегчить работу и придать потолку законченный вид к бортику приклеены галтели (потолочный плинтус). Похожие приклеены и на стыке короба и стены.

Приклеены галтели

Теперь осталось все зашпаклевать и добиться ровной поверхности. Практически все. Потолок из гипсокартона с подсветкой готов, осталось установить саму подсветку. А она может быть разной.

Окончательный вариант

Еще один вариант можно увидеть в видео формате, но уже с рабочей подсветкой.

Монтаж двухуровневого потока продемонстрирован в следующем видео. Этапы показаны схематично, но сборка первого уровня ясна. Так что может быть полезно.

Как можно оформить потолок из гипсокартона с подсветкой (фото)

Потолок с подсветкой может быть и деревянным

 

При желании по тому же принципу можно сделать и подсветку стен

 

Плавные линии смотрятся изумительно

 

Для интерьеров в стиле хай-тек и минимализм подходят ломанные

 

Светодиодная подсветка потолка из гипсокартона — только эффектный дизайнерский прием. Об освещении надо заботиться отдельно

 

Наиболее эффекты варианты с использованием разных источников света

 

Варианты подсветки для коридора

 

Красиво, но сложно в исполнении

 

Потолок двухуровневый из гипсокартона с подсветкой

 

Подсветка потолка в спальне

 

Сочетание линий и кругов

 

Самые эффектные варианты представляют собой комбинации разных светильников

Короб из гипсокартона на потолке с подсветкой своими руками: фото и видео

На сегодня самым востребованным среди дизайнеров, является оформление потолка элементами подсветки. Короб из гипсокартона с подсветкой помогает сделать интерьер оригинальным и необычным. Подсветка помогает разделить большую комнату на зоны. Популярности этому виду отделки добавляет недорогая стоимость материала и простота в обустройстве.
Оформление и дизайн комнаты с подсветкой на коробе из гипсокартона

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Варианты подсветки на потолочном коробе из гипсокартона

Есть два вида подсветки: скрытая и открытая. Второй вариант более распространен и состоит в том, что в короб из гипсокартона устанавливаются точечные светильники, цена которых зависит от дизайна.

Скрытый вариант подсветки только сейчас набирает популярность, так как на рынке появилась светодиодная лента, установка которой не требует каких-то специальных навыков и инструментов. Раньше этот вариант усложнялся тем, что приходилось устанавливать неоновые лампы.
Вариант подсветки на гипсокартонном коробе

Некоторые хозяева помещений применяют смешанную подсветку, в которой присутствуют как точечные светильники для потолка, так и светодиодная лента. Подсветка в данном случае работает независимо от разных выключателей. Вернуться к оглавлению

Короб для открытой подсветки

Для создания открытой подсветки, нужно решить для себя, будет она находиться по всей плоскости потолка, или только по периметру. В первом случае – придется монтировать подвесную конструкцию, которая полностью закроет потолок. Во втором, достаточно соорудить короб на потолке, небольшого размера, а середину потолка оставить неизменной.

Вариант монтажа небольшого короба по периметру намного предпочтительней, так как не скрадывается общая высота помещения, и интерьер становится оригинальным.
Варианты и схема для монтажа подсветки на гипсокартонном коробеСтоит отметить, что в последнее время, дизайнеры стали отходить от коробов большой протяженности, заменяя их криволинейными небольшими конструкциями на потолке в местах, где действительно нужна точечная подсветка, например, у зеркала или письменного стола. Если у вас совсем нет опыта в строительстве, а разнообразить свой интерьер коробом из гипсокартона с подсветкой хочется, не прибегая к помощи специалистов, то лучше начать с самого простого – прямоугольного короба по периметру комнаты. Стандартные размеры этой конструкции 50х50 сантиметров.

Самым сложным при монтаже конструкции будет создание металлического каркаса. Каркас можно собрать несколькими способами:

  • Конструкция собирается только из направляющего профиля. Два из них крепиться на потолок и стену, затем из двух направляющих деталей собирают ребро жесткости, вставляя их один в другой.Схема монтажа каркаса для короба из гипсокартона Эту деталь крепят к направляющим, прикрученным на поверхности, соединяя отрезками. Затем разрезают направляющий профиль на отрезки нужной длины, и монтируют жесткий каркас с перемычками, которые находятся друг от друга на 60 см;
  • В этом способе используют направляющий и стоечный профиль. Направляющий служит опорой на стене и потолке, а стоечный крепиться на подвесы. Затем формируются ребра жесткости из отрезков стоечного профиля;
  • Третий способ состоит в том, монтаж короба производится на полу, в случае если она небольшая, и только потом закрепляется на потолок.

Некоторые умельцы предпочитают не крепить вертикальные перемычки стороне, а просто накручивают гипсокартон. Безусловно, так можно поступить, если высота короба меньше 40 сантиметров.

Вернуться к оглавлению

Короб для подсветки скрытого типа на потолке

Как установить скрытую подсветку выбирает хозяин помещения, она может быть по периметру короба, или криволинейной конструкции, а может разделять комнату на зоны. Нет большой разницы в изготовлении короба для скрытой подсветки и простой конструкции.

Для монтажа скрытого освещения потолка нужен короб, который может быть открытого типа и закрытым. Разница в том, что под диодную ленту нужно будет обустроить небольшую нишу. Перед ее обустройством нужно решить, какого плана подсветку вы хотите – широкую, яркую полосу по всему потолку, или тоненькую полоску, которая придаст конструкции потолка парящий вид.
Так выглядит подсветка скрытого типа на потолкеВажно! Чем меньше ниша, тем тоньше будет свечение.

Вернуться к оглавлению

Короб из гипсокартона со встроенной подсветкой на потолке

Перед тем как собрать конструкцию короба на потолке, стоит начертить план, на котором будет видно, в каких местах предполагается сделать точечные светильники. Проводку нужно прокинуть заранее и закрепить на потолке в местах крепления к поверхности короба точечных светильников. Каркас собрать одним из трех способов, закрепить его на потолке.

Важно! До полной готовности конструкции, проводку лучше не подключать к сети, так как можно закоротить провода, и произойдет короткое замыкание.

Если подсветка планируется с боковой стороны, то первым делом нужно накрутить отрезки ГКЛ с боков.
Затем дрелью со специальной насадкой – коронкой по гипсокартону, вырезается нужное количество отверстий под светильники в коробе из гипсокартона.
Схема с размерами короба из гипсокартона со встроенной подсветки потолкаДиаметр коронки должен равняться ободку светильника. В случае если подсветка планируется снизу, то первым делом нужно прикрутить нижние отрезки гипсокартона, в который также вырезаются отверстия для светильников. Для удобства в эти отверстия вставляются провода, а затем закрывается боковая часть короба.

Вернуться к оглавлению

Схема коробов комбинированной подсветки

Для комбинированной подсветки сооружают двухуровневый потолок по схеме. Но только он подходит не для любого помещения, допустим, высота помещения равна 2,5 метра, то лучше не применять такую конструкцию.
Почему двухуровневые потолки так популярны — упрощается процесс сборки короба со встроенной, комбинированной, подсветкой в комнате, лишний раз не нужно сверлить плиту перекрытия. Конфигурация короба является продолжением каркаса потолка.
Схема устройства короба с комбинированной подсветкойДля того чтобы применить смешанную подсветку, нужно предусмотреть небольшую нишу из гипсокартона на потолке, между уровнями, в которую будет спрятана светодиодная лента. Создать конструкцию из нескольких уровней несложно, единственным неудобством может стать подключение подсветки к электросети, в этом случае нужен опыт. Если нет уверенности, что соберете двухуровневую конструкцию, то можно пойти более простым путем.

Воссоздать короб на потолке со встроенной подсветкой, произвести финишную отделку, и приклеить на него небольшой полиуретановый багет, отступив от потолка 1-2 сантиметра, так у вас получиться ниша для укладки ленты со светодиодами. Так же можно поступить и со стороны стен, тогда визуально будет казаться, что короб парит в воздухе. В видео показан процесс монтажа гипсокартона с нишей для подсветки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж светодиодной ленты

Монтаж светодиодной ленты нельзя провести к обычной электросети, ток как для нее нужен постоянный ток. Пред устройством светодиодной подсветки нужно приобрести специальный преобразователь, который будет выдавать при включении постоянное напряжение в 12-24 вольта. Блок питания покупается исходя из мощности всей подсветки.

Важно! Для точного подсчета, за постоянную берется 1 метр материала, рабочую мощность которого указывает производитель, и умножается на количество метров. Полученное значение умножается на коэффициент 1,15. Итогом получиться минимальная мощность блока питания, который нужно купить.
Чертеж с размерами для монтажа светодиодной ленты на потолок
Если предполагается установить несколько лент, то и блок придется покупать очень мощный, а он имеет очень большие размеры. Так что специалисты советуют подбирать преобразователь для каждой, отдельной полосы. Как эффектно смотрится подсветка штор в нише, вмонтированной в коробе из гипсокартона – фото:

Подключение

Чтобы правильно подключить RGB ленту, нужен контроллер, для того, чтобы в ленте менялся цвет диодов. Из клеммы контроллера выходят четыре провода, на которых обозначены цвета:

  • G – зеленый;
  • B – синий;
  • R – красный.

Есть на контроллере и четвертый провод с обозначением мощности, который следует подсоединить к преобразователю. Стоит знать! Не вся светодиодная лента состоит из разных цветов, есть и однотонные диоды, для подключения которых контроллер необязателен.
Пошаговая установка светодиодной ленты на потолокПрежде чем начать подключение, ленту нужно разрезать на нужные отрезки. Проводить раскрой нужно строго по отметкам, на полосе. Соединить участки материала можно спайкой или LED коннекторами, которые очень просты в применении. Достаточно положить отрезки ленты в коннектор и захлопнуть, но стоит эта составляющая дорого, так что если вам потребуется сделать несколько соединений, то стоимость конструкции существенно возрастет.

Вернуться к оглавлению

Фото примеры оформления и конструкции короба из гипсокартона с подсветкой

открытая подсветка, скрытая подсветка, ниши для подсветки, монтаж светодиодной ленты.

Подсветка потолка из гипсокартона наиболее востребованное дизайнерское решение сегодня. Этому есть несколько причин: возможность создания уникального дизайна помещения, разграничения помещения на зоны, простота создания коробов из гипсокартона для размещения подсветки, не большая стоимость материалов.

Варианты подсветки на потолке из гипсокартона

Существует два варианта подсветки потолка из гипсокартона: открытая и скрытая. Открытая подсветка организуется с помощью точечных светильников, вмонтированных в потолок из гипсокартона.

Рис.1. Для открытой подсветки используются светильники, в которых лампа расположена ниже уровня потолка. Для установки таких светильников достаточно высоты короба 3-4 см, а некоторые виды светильников могут крепиться непосредственно к потолку. В этом случае короб из гипсокартона необходим для прокладки электропроводки и декоративного оформления помещения.

Скрытая подсветка располагается в специальных коробах. Раньше такая подсветка организовывалась с помощью неоновых ламп. Сегодня на смену неона пришла светодиодная лента. Организовать подсветку светодиодной лентой легко своими руками, так как работа с ней не требует специального оборудования.

Рис.2. Скрытая подсветка может быть контурной или выполнена точечными светильниками. Для подсветки точечными светильниками высота короба должна быть не менее 7 см. Для организации ниши контурной подсветки высота короба будет 10 см.

Следует отметить, что часто применяют оба варианта подсветки. При чем делают таким образом, чтобы подсветка работала независимо друг от друга.

Короб для открытой подсветки

Как уже говорилось ранее открытая подсветка потолка из гипсокартона организуется с помощью встроенных светильников. Если потолок полностью изготовлен из гипсокартона, то светильники могут монтироваться непосредственно в него.

Рис.3. Если позволяет высота потолка, то делают подвесной потолок из гипсокартона, а для освещения помещения или отдельных зон используют точечные светильники.

Часто поступают по-другому, светильники устанавливаются в специальные короба. Такой подход несет в себе как дизайнерский прием, так и чисто практическую направленность. Потолок из гипсокартона уменьшает высоту помещения. При низких потолках целесообразнее основание потолка оставить прежним, а подсветку установить в специально сделанные короба. Короба могут располагаться по периметру помещения, либо создавать произвольные узоры на потолке.

Рис.4. При небольшой высоте помещения для установки точечных светильников целесообразно сделать короб из гипсокартона по периметру. В короб можно установить светильники любого типа, при этом уровень основного потолка останется прежним.

Рис.5. Для организации подсветки по центру помещения также можно использовать короб из гипсокартона.

Наиболее простой в изготовлении является прямоугольный короб из гипсокартона расположенный по периметру помещения. Обычно такой короб имеет ширину 50 см, а высоту 50 – 70 мм. Это наиболее оптимальные размеры короба.

Вся сложность создания короба заключена в создании каркаса для короба. Каркас можно изготовить различными способами. Но наиболее популярных всего два.

Рис.6. Каркас для гипсокартонного короба изготавливается из металлических профилей. На потолок и стены закрепляется направляющий профиль (ПН), из него же изготавливают внешнее ребро короба. Потолочный профиль (ПП) используется для горизонтальных и вертикальных поперечин.

На потолок и стену закрепляется направляющий профиль для гипсокартона. Из направляющего профиля собирают ребро, которое состоит из двух профилей. Эти профили соединяют как показано на схеме ниже.

Рис.7. Внешнее ребро короба изготавливают из 2-х потолочных профилей, соединив их как показано на рисунке. К нижней части конструкции будет крепиться горизонтальная поперечина из ПП-профиля, к верхней части вертикальная поперечина.

Далее с помощью отрезков направляющего профиля формируют ребра жесткости короба.

Второй вариант короба не сложнее первого. На стены и потолок закрепляют направляющий профиль. Из потолочных профилей изготавливают горизонтальные перемычки и закрепляют их к потолку подвесами. Для ребра используют так же направляющий профиль. Он закрепляется к горизонтальным перемычкам.

Рис.8. При небольшой высоте короба порядка 7 см и большой ширине, можно не устанавливать вертикальные поперечины, и конструкция короба упрощается. В качестве ребра используется направляющий профиль, а для удержания горизонтальной поперечины используется прямой подвес.

На вертикальной стороне короба часто вообще не устанавливают перемычки, а сразу зашивают полосой гипсокартона.

Рис.9. Если короб имеет малую высоту, то ребро закрепляется сразу к гипсокартону без вертикальных поперечин и промежуточных подвесов. Перед обшивкой короба в него устанавливают электропроводку.

До зашивки короба проводят проводку под будущие светильники.

Схемы коробов из гипсокартона для встроенной подсветки потолка

Рис.10.

Рис.11.

Рис.12.

Рис.13.

Короб для скрытой (контурной) подсветки

По аналогии с предыдущим вариантом скрытая подсветка потолка может быть установлена как по периметру помещения, так и по периметру фигурных коробов.

Рис. 14. Контурная подсветка потолка может использоваться как декоративное, так и основное освещение. Такой вид освещения состоит из короба специальной конструкции в котором устанавливается светодиодная лента.

Рис.15. Короб с контурной подсветкой может быть расположен как по периметру помещения, так и быть в виде декоративных элементов на потолке. Конструкция короба в обеих случаях одинакова.

Так же часто делают комбинацию этих вариантов.

Для установки скрытой подсветки потолка так же необходим короб. Короб может быть открытым и закрытым.

Рис.16. Существует 2 вида ниш для контурной подсветки: открытая и закрытая. Если необходимо иметь широкую полосу освещения, то выбирают открытую нишу. Если необходимо получить четкий контур, то используют закрытую нишу.

Как видно из схемы выше короб аналогичен коробу для открытой подсветки точечными светильниками за тем лишь исключением, что добавляется консольная ниша для укладки светодиодной ленты.

Рис.17. Открытая ниша организуется за счет того, что для зашивки горизонтальной поверхности короба ширину листа гипсокартона делают на 5- 10 см больше, чем ширина короба.

Рис.18. Для закрытой ниши ширина листа гипсокартона для горизонтальной части короба делают больше ширины короба на 10 см. К краю выступающей части крепят направляющий профиль. К профилю вертикально закрепляют полосу гипсокартона шириной 5 см. Таким образом получается закрытая ниша.

Одним из важных параметров ниши является ее размер. Размер влияет на внешний вид короба и на полосу подсветки. Чем меньше расстояние между коробом и потолком, тем уже полоса подсветки, и наоборот. Следует отметить, что на ширину и яркость полосы подсветки влияет и место расположения светодиодной ленты.

Схемы коробов комбинированной подсветки

Рис.19.

Рис.20.

Рис.21.

Рис.22.

Монтаж светодиодной ленты

Проще всего светодиодная лента устанавливается в открытую нишу. Она наклеивается на внутренний борт.

Рис.23. Светодиодную ленту устанавливают в нишу. От положения ленты в нише зависит внешний вид контурной подсветки. Для продления срока службы светодиодной ленты, рекомендовано устанавливать ее на металлическую полосу, которая обеспечит хорошее охлаждение светодиодов. Так же не следует применять ленту длиной более 15 м, подключенной к одному блоку питания.

Важно отметить, что в процессе работы светодиоды хорошо греются. Для продления их срока службы необходимо сделать им охлаждение. Для этого можно на место установки светодиодов установить алюминиевый профиль, и на него наклеить светодиодную ленту.

Установка в закрытую нишу имеет варианты: наклейка ленты на заднюю стенку короба, наклейка ленты на профиль расположенный по передней стенке короба.

Рис.24. В зависимости от того какая ширина полосы освещения необходима ленту можно устанавливать в разные места ниши.

Часто светодиодную ленту укладывают на дно короба. Это достаточно рискованный вариант. Дело в том, что в определенном случае может образоваться тень от передней стенки ниши. Это может сделать подсветку менее эстетичной.

Для монтажа светодиодной ленты помимо самой ленты, потребуется трансформатор, а в случае разноцветных светодиодов еще и RGB контроллер.

Рис.25. Используя RGB ленту можно менять цвет контурной подсветки. Для этого по мимо ленты необходимо установить контроллер.

Мы рассмотрели все варианты подсветки потолка из гипсокартона и способы ее создания. В большинстве случаев используются короб для установки точечных светильников, так как он не занижает высоту помещения. С помощью короба можно украсить помещение и организовать подсветку необходимой зоны. Хорошим решением является комбинация точечных светильников и контурной подсветки, с их помощью можно создать достаточный уровень освещенности, а применяя в светильниках светодиодные лампы можно значительно сократить электропотребление и снизить затраты на освещение квартиры.

В заключение несколько интересных дизайнерских решений по освещению различных помещений. В этих решениях применены различные варианты подсветок и их комбинации.

Идеи дизайна потолка с подсветкой

Рис.26. 

Рис.27. 

Рис.28. 

Рис.29. 

Рис.30. 

Рис.31. 

Рис.32. 

Рис.33. 

Рис.34. 

Рис.35. 

Рис.36. 

Рис.37. 

Рис.38. 

Рис.39. 

Рис.40. 

Рис.41. 

Рис.42. 

Рис.43. 

Рис.44. 

Рис.45. 

Рис.46. 

Рис.47. 

Рис.48. 

Рис.49. 

Рис.50. 

Рис.51. 

Рис.52. 

Короб из гипсокартона с подсветкой на потолке своими руками

На потолке довольно часто располагаются различные коммуникации, провода и трубы, которые сильно портят его внешний вид. Убрать их, возможности нет, так как они предназначены для важных целей, но если убрать нельзя, то можно скрыть, причем, довольно эффективно. Во время создания потолка на каркасе, который обшивается гипсокартоном, можно спрятать некоторые выпирающие части коммуникация, но далеко не все. Именно поэтому мы хотим рассказывать про короб на потолке, который создается легко, а проблем позволяет решить много.

О чем эта статья

Использование короба

Короб выступает отличным декоративным решением, которое несет ещё и довольно полезную функцию — возможность спрятать в него все лишние. Форма короба выбирается из предпочтений клиента, ну или того, кто будет его сооружать. Он может быть как ровной, геометрически правильной конструкции, так и иметь асимметричные формы. Также, учитывайте, что вы хотите разместить внутри короба, это могут быть, как просто какие-либо трубы, так и провода от проекторов или вытяжек, которые все чаще стал устанавливать владельцы современных квартир.

Большой популярность стала пользоваться подсветка, которая идеально подходит для короба. Она создает приятную и немного романтичную атмосферу, что особенно видно ночью. Также, подсветка позволяет хорошо сэкономить на электричестве, так как мы часто держим свет включенным, даже когда нас нет в комнате, а такая подсветка потребляет очень мало электроэнергии.

Перед началом прочтения этой инструкции, в которой будет рассказываться, как правильно проводить монтаж короба из ГКЛ со скрытой подсветкой, мы советуем прочить про изготовления потолков из гипсокартона, так как эти знания существенно вам помогут. Короб редко изготавливаться отдельно от потолка, потому что это сильно портит вид всего изделия. Мы просто и понятно расскажем, как качественно возвести короб, в котором вы сможете сделать, как подсветку, так и скрыть все недостатки предыдущего потолка. Для этого вам не нужно иметь никакого опыта, но если вы раньше работали с гипсокартоном, то справитесь быстрее и, возможно, с меньшими ошибками или вообще их отсутствием.

Необходимые материалы

Из металлических профилей вам понадобится потолочный и направляющий. Потолочный профиль, почти такой же, как и стоечный, только специально рассчитан на выдерживания веса в подвешенном состоянии. А направляющий профиль будет использоваться для создания основного слоя между основанием и изделием, на нем будет держаться вся конструкция.

Также, может потребоваться арочный профиль, который обладает специальными надрезами и меньшей толщиной, что позволяет его легко сгибать в различные фигуры. Но если вы хотите создать короб сложной формы, с различными изгибами, а арочного профиля нет, то можете надрезать обыкновенный потолочный профиль болгаркой или ножницами. Для надежного крепления реек профиля к потолку потребуются подвесы, или, как их называют специалисты, дистанцеры. Они дают возможность регулировать высоту крепления потолка к основанию, в среднем, данная цифра составляет около 7 сантиметров. Позже их концы, которые больше не требуются, а только мешают, можно будет загнуть.

В тех местах, где будет проходить соединение реек профиля друг с другом, размещаются крабы — металлические формы с 4 выходами, которые надежно скрепляют профиля между собой, не давая им шататься. Их использование обязательно, иначе вся конструкция начнет шататься на этапе крепления гипсокартона, что не позволит его качественно и надежно зафиксировать. Сам гипсокартон нужно тоже выбрать по параметрам помещения, в котором будет размещаться короб.

Коробы создаются не только в помещения с нормальных уровнем влажности, таких, как гостиные или зал, но их также довольно часто размещают и в ванных, чтобы скрыть в них трубы и т. п. Для работы в таких условиях, то есть повышенной влажности требуется использовать гипсокартон с влагостойкими свойствами. Также, если конструкция будет находиться в сауне, которую тоже можно разместить в доме, то применяется огнестойкий гипсокартон с влагозащитными свойствами (ГКЛВО) для обшивки каркаса.

Листы гипсокартона имеют разную толщину и размер, поэтому для правильного выбора лучше посоветоваться с консультантом в магазине. Но мы дадим совет, если вы создаете короб с плавными переходами высоты, то вам понадобится арочный гипсокартон, толщина которого составляет 7–9 сантиметров, не больше. Такой гипсокартон легко гнуть, а внутри него имеется специальная армирующая лента, которая не дает ему сломаться при сгибе. Но учтите, что на такой гипсокартон ничего нельзя будет крепить, поэтому используйте его только в тех местах, где не будет больших нагрузок на каркас изделия. Выбор типа и размера гипсокартона делайте исходя из типа вашего помещения и дизайнерских решений.

Разметка

В разметке просто необходим лазерный уровень, который можно использовать при создании любого изделия, поэтому не пожалейте средств и приобретите данной устройство, оно существенно упростит весь процесс ремонтных работ. Также, вам потребуется использовать строительную линейку, по которой будут производиться все отметки.

Но перед началом разметки необходимо определиться с тем, как будет выглядеть потолок, какие он будет иметь размеры и форму. Для этого набросайте несколько вариантов на листке бумаге или в графической программе. Точные размеры изделия помогут вам правильно определить необходимое количество профилей и листов гипсокартона, поэтому не поленитесь — и правильно составьте их. Размеру лучше указывать прямо на размеченной поверхности, так в дальнейшем будет легче работать.

На потолке обозначьте границы короба и всех прилегающих к нему конструкций. Потом начните выделять все части каркаса, которые будут находиться внутри короба, то есть будут составлять его скелет, это нужно для того, чтобы было легче и быстрее монтировать профиль. Также, укажите места размещения направляющих реек, учтите, что шаг между ними составляет около 50 сантиметров, но по ситуации можно изменить эту цифру, например, до 20 сантиметров, что позволит увеличить прочность всего каркаса.

На разметку много времени уходить не должно, но только в том случае, если вы все делаете правильно, а то можно поотмечать много лишнего, что потом будет сбивать с толку. Вам требуется только отметить контуры изделия и места, где будут крепиться профили и размещаться точки установки подвесов.

Возведение каркаса

По тем меткам, которые обозначали места прохождения направляющего профиля, устанавливается этот самый профиль. Крепление производится с помощью дюбелей и перфоратора, возможно, также и дрель использовать. Направляющие профили располагаются по контуру короба, то есть на стенах (примерно в 6–8 сантиметрах от основания) и основном потолке. Шаг крепления дюбелей должен составлять около 30 сантиметров, но если требуется более тщательно соединить профиль с основанием, то можно уменьшить шаг до 15 сантиметров.

Направляющий профиль должен проходить по всему периметру комнаты, для точного его крепления используйте лазерный уровень, по лучам которого сделайте отметки в углах помещения и разместить тем саморезы. На саморезы намотайте яркую и плотную нитку, по которой уже можно производить установку направляющего профиля.

Для каркаса самого короба требуется сделать второй уровень из направляющих профилей. То есть один уже находиться по всему периметру комнаты, а второй создается на таком расстоянии от него, на какое необходимо возвести короб. Второй уровень профилей может проходить также по всему периметру помещения, если основная высота гипсокартонного потолка будет находиться в центре, а короб располагаться по контурам этого потолка.

Теперь, когда направляющий профиль закреплен, то можно начинать крепить подвесы, уровень которых нужно заранее продумать и соотнести с уровнем крепления направляющего профиля. Шаг между подвесами составляет около полуметров. Если конструкция тяжелая, то необходимо будет уменьшить это расстояние. К подвесам с помощью саморезов крепится потолочный профиль, а на местах пересечения реек профиля устанавливаются крабы, который будут их надежно скреплять. Все фиксируется саморезами

Не забудьте, что вам нужно создать подсветку арки, поэтому проводку разместить заранее. А чтобы подсветка была действительно скрытной необходимо проделать аккуратные отверстия в листах гипсокартона, но это на следующем этапе работ. Все провода хомутами скрепите с профилями, чтобы они не мешались дальнейшей работе, но слишком далеко их не убирайте вглубь каркаса, иначе потом будет сложно достать.

Обшивка гипсокартонными листами

Всю конструкцию будет трудно сразу обшивать листами ГКЛ, потому начинать нужно с тех участков, где возможно разместить сразу цельный лист гипсокартона. Если нужно изогнуть гипсокартон, то надрежьте его с одной стороны по линиям, которые должны быть на 5-7 сантиметрах друг от друга по всей поверхности листа. Но так, чтобы не задеть вторую сторону, иначе вы просто разрежете лист. По этим надрезам можно смело гнуть лист в любую сторону.

Также, начните стыковать большие куски гипсокартона на каркасе, а закончите обшивку уже закреплением маленьких частей ГКЛ. Всю поверхность необходимо тщательно прогрунтовать, что придаст её некоторые влагозащитные свойства, тем самым не позволив краски проникнуть вглубь листа и размочить гипс. Лучше, если грунтовка будет наноситься в два слоя там, где будет располагаться непосредственно сам короб.

Все швы изделия нужно прошпаклевать. Если с финансами туго, то можно приобрести только финишную шпаклевку, лучше, конечно, использовать, как финишную, так и стартовую шпаклевку. Места нахождения саморезов и поверхность швов промазываться широким шпателем со слоем шпаклевки. Потом на на швы накладывается серпянка — армирующая лента, после чего необходимо дождаться высыхания первого слоя шпаклевки.

На углы конструкции крепятся металлические или пластиковые уголки, которые необходимо также тщательно обмазать шпаклевкой и выровнять по высоте. Также, второй слой шпаклевки, но только уже финишной, наноситься на каждый шов конструкции. Обработка и выравнивание слоя шпаклевки проходит с помощью строительного правила, а когда она засохнет, то наждачной бумагой.

Потолок из гипсокартона.

Доброго времени суток, уважаемый читатель.
Сегодня поговорим о
гипсокартонной конструкции и о светодиодном освещении.

Судя по запросам в Яндексе эта тема весьма актуальна.
Вот ряд
фраз по которым вы попадали на наш сайт в надежде найти ответы.

 

 Пошаговая инструкция по монтажу ниши для подсветки
потолка
 Как правильно сделать конструкцию потолка из
гипсокартона с подсветкой
 Как монтируется потолок из гкл
под светодиодное освещение
 Ниша в потолке из гипсокартона с
подсветкой
 Короб из гипсокартона на потолке с
подсветкой
 Потолок из гипсокартона под светодиодную ленту
схема монтажа
 Как сделать карниз под светодиодную подсветку
потолка
 Потолок из гкл с внутренней подсветкой как
сделать
 Монтаж гипсокартона под светодиодную
ленту
 Способы монтажа потолка из гипсокартона с
подсветкой
 Как правильно сделать потолок из гипсокартона с
подсветкой

 

Поскольку у нас этот вопрос
затронут поверхностно, то я решил привести пример
правильного монтажа полки под светодиодное освещение.

Сейчас работаем над дизайнерским светодиодным освещением
квартиры и на ее примере мы будем разбирать подробности изготовления гипсокартонного короба.

Вот так должна выглядеть комната в конечном варианте, но как правило в процессе работ всегда что-то меняется.
В
проекте используются: гипсокартонные короба, светодиодная лента и
матовый натяжной потолок от компании Атилис.

 

фото 1. Светодиодная подсветка натяжного
потолка в зале.

Для изготовления гипсокартонного короба с подсветкой вам
понадобится довольно много инструмента.
Пожалуй самым важным из
них является лазерный уровень и чем больше в нем будет функций тем
лучше. Можно конечно обойтись правилом и пузырьковым уровнем, но мы применяем современные лазерные уровни с проекцией в 360 градусов от компаний Bosh или
ADA.

 

фото 2. Лазерный уровень Bosh

 

Такие уровни в разы повышают производительность и помогают
построить правильную плоскость гипсокартонного короба или
потолка. Чем выше точность отметок тем более качественнее получаются гипсокартонные конструкции.

Итак начнем!

Для начала вам необходимо продумать чертеж будущего потолка, что
бы в дальнейшем не было проблем с размерами.
Обычно ширина малых
коробов составляет не более 400-450мм, закарнизной ниши так-же, но
с учетом ниши для штор.

Глубину закарнизной ниши подбирают таким образом, что бы висящие шторы не «ломались» о радиатор или подоконник. Этому моменту стоить уделить особое внимание и на этапе устройства коробов вы должны точно знать какой марки карниз у вас будет висеть.

Ширина короба над шкафом купе берется с учетом встроенных
светильников, если токовые планируются.

 

фото 3. Пример двух вариантов закарнизной
ниши

 

При построении короба с подсветкой
необходимо выдержать правильные внутренние размеры полки. Это
связано с трудоемкостью монтажа натяжного потолка.
Монтировать
потолки у нас будет компания Атилис и мы проконсультировались у них
по поводу размеров. Возможно есть асы которые способны повесить потолок и в более узком пространстве, но для светодиодной подсветки данные размеры вполне подходят.

Высота от низа полки до потолка должна быть
не менее 120 мм, а глубина самой полки до 100мм. Нижняя часть
гипсокартонной полки может быть любой длины и этот размер не влияет
на сложность монтажа натяжного потолка.

 

рис 1. Монтажные размеры под натяжной
потолок

 

На первоначальном этапе изготовления гипсокартонного короба полка делается без бортика. Это позволяет качественно сделать малярные работы и упрощает монтаж натяжного потолка.
После монтажа
потолка можно прикрутить бортик или повесить
полиуретановый карниз.

 

Приступаем к монтажу коробов.

Каркас лучше собирать из профиля
0,6мм — KNAUF или EXPERT
Профиля для каркаса — ППН 27Х28 и ПП
60Х27

 

Перед монтажом профилей стены должны быть выравнены и по возможности иметь правильную геометрию. Если есть небольшие расхождения в размерах, то лучше короба сделать одинаковой глубины и забыть про углы в 90 градусов. Ромб на потолке вы вряд ли увидите, а вот короба в виде «морковки» очень заметны.

Крепим на потолок и стены профиль ППН27х28. Эти
направляющие и будут основанием нашего потолочного каркаса.

 

фото 4. Строим каркас гипсокартонного
короба

 

Для построения скелета каркаса применим систему — «рога».
Такая конструкция более трудоемкая, но она позволяет потом быстро вставить закладные под натяжной потолок.

Нарежем профиля ПП60х27 необходимой глубины и с шагом 500-600мм
и закрепим как показано на фото.

фото 5. Каркас гипсокартонного короба с
полкой

 

Как крепить такой каркас:

Процесс крепежа и выравнивания очень простой, сначала крепим
нижний узел №1, используя магнитный уровень — затем выравниваем по лазеру горизонтальный профиль
ПП60х27 и крепим верхний узел №2.

При крепеже узла №2 лучше зажать кончики профилей плоскогубцами и потом зафиксировать их «клопами». Профиль не куда не сползет и каркас получится идеальным.

 

фото 6. порядок крепежа каркаса
гипсокартонного короба

Далее установим закладные под натяжной потолок из профиля ПП60х27
или пустим лист фанеры по периметру короба.

 

фото 7. установка закладных под натяжной
потолок

 

Вот таким ровным должен получиться у вас каркас. От его
прямолинейности и четкой плоскости зависит вся ваша гипсокартонная
конструкция.

фото 8. Каркас для потолка из гипсокартона с
подсветкой

 

Для завершения каркаса не хватает торцевого
профиля ППН27х28, но его надо крепим уже с прикрученной на него
полкой и просто одеть на «рога».

Для этой операции необходимо заготовить полоску гкл и профиля ППН27х28 по размерам и собрать ее на полу. После этого необходимо примерить получившуюся конструкцию на месте и выкрутить саморезы в зоне торчащих ПП60х27 профилей. Иначе саморезы могут мешать и вы просто не сможете надеть полку.

Можно сделать отметки заранее на профиле и не мучатся с примеркой готовой конструкции.

 

фото 9. Полка для короба из
гипсокартона

фото 10. Монтаж полки для короба из
гипсокартона

 

С наружной стороны полка фиксируется саморезами к
каркасу, а с внутренней стороны прижимается вторым дополнительным
вертикальным листом гипса. Если вы планируете использовать один слой
гипсокартона, то ставьте сначала полку, а уже потом монтируйте
вертикальный лист гкл.

Каркас готов, можно зашивать гипсокартоном и не
забудьте прокинуть провода под светодиодную подсветку.

Наши блоки питания и контроллеры будут расположены в другом месте
поэтому мы просверлили отверстия и вывели точечно питающие
провода.

Отверстия с проводами мы временно заткнули 32_ми сантехническими
заглушками. Такое решение позволяет малярам качественно подготовить гипсокартонную полку и не повредить или испачкать наши провода.

фото 11. Заглушка с проводом под
светодиодную ленту

 

Вот собственно и наша конструкция для светодиодной
подсветки натяжного потолка. Полка сделана надежно и самое главное
удобна для дальнейшей уборки этого пространства.

 

фото 12. Короб в сборе

 

Для полного завершения конструкции необходимо закрепить металлический уголок. Его мы крепим при помощи степлера и обязательно проверяем прямолинейность строительным правилом.
Надо сказать, что короб очень универсальный в плане разнообразного крепления светодиодной ленты.
Благодаря горизонтальной полке у вас нет ограничений на применение светодиодных профилей, а три плоскости для крепления светодиодной ленты дают возможность грамотно осветить потолок не зависимо из какого материала он изготовлен: натяжной матовый/глянцевый, крашенный штукатурный или сделанный из гипсокартона.

 

фото 13. Короб готов

 

До малярных работ по гипсокартону можно пробросить ленту и посмотреть на результат.

 

фото 14. Короб с лентой

 

Зажигаем…..

фото 15. Предварительный результат

 

Для достижения определенных параметров освещенности комнаты можно поиграть с выбором мощности светодиодной ленты и ее метражом.

 

Подведем итог какие плюсы дает
такая гипсокартонная ниша.

 

Получилось не мало преимуществ по сравнению вот с таким монтажом гипсокартонного короба, где через год проживания, вся ниша будет покрыта пылью, паутиной, сонными мухами и всем этим вы будете дышать без возможности хорошо убрать это место.

рис 16. Типичная сборка гипсокартонного короба.

Возможно вам так же сделают кривой короб по непонятной технологии и потратят кучу денег на материал.

Надеемся наша статья внесет ясность в построение правильных коробов для светодиодной подсветки, да и вообще в технологию изготовления коробов.

Пример монтажа правильных коробов под светодиодное освещение.

 

   
 

Видео: Потолок из гипсокартона — монтаж правильных коробов

 
   
  
   
 

Если вам была полезна эта информация, то вы можете выразить свою благодарность вступив в нашу группу Вконтакте

 

Как сделать потолок из гипсокартона в спальне с лед подсветкой

Гипс – природный минерал с хорошими антиаллергенными свойствами. Гипсокартон почти полностью состоит из гипса. К тому же он не горюч, препятствует распространению звуковых волн, пропускает через себя воздух и пар, создавая в вашей спальне целебный и комфортный микроклимат.  Поэтому стены и потолок из гипсокартона с подсветкой в спальне будут самым правильным выбором при отделке вашей квартиры или дома.

Потолок из гипсокартона с подсветкой – хорошее решение для спальни

Немалое значение в выборе дизайна для спальни имеет расположение источников света. Чтобы отдых был полноценным, освещение должно быть приглушенным и не раздражающим. Потолок с подсветкой из гипсокартона как нельзя лучше отвечает этому требованию. Применение неоновых ламп в сочетании с рассеянным светом точечных светильников создаст в комнате интимную атмосферу и позволит вообще отказаться от центрального источника света.

Конструкции из ГКЛ часто делают в два или три уровня, если позволяет с высота старого потолка. Так что монтаж скрытого освещения в перепады с одного уровня на другой не составит особого труда. Часто выделенная зона на потолке продолжается на стенах в виде колонн либо ниши для кровати. Такой потолок в спальне из гипсокартона с подсветкой не только функционален, но и смотрится очень эффектно.


 

Потолок в спальне с подсветкой между уровнями

Площадь, форма и высота старого потолка играют решающее значение при выборе стиля и количества уровней потолка нового. Чем больше высота спальни, тем больше фантазии и изобретательности можно применить. А самое интересное, что работать с гипсокартоном можно, не привлекая сторонние организации или рабочих-мастеров. Обладая определенными навыками в обращении с электроинструментом и в отделочных работах, создать шедевр из вашей спальни вполне реально собственными силами.

Прежде чем приступить к работе

О том, как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой, написано немало статей и снято немало видеороликов. Всех их объединяет одно – ГКЛ наряду с невысокой стоимостью обладает массой дополнительных преимуществ для использования в жилых помещения. Есть у этого материала и недостатки. Один – и самый серьезный среди них – малая влагостойкость. Если вас зальют соседи сверху – потолок придется менять, хотя трудно представить, что этот частный вариант вселенского потопа случиться именно в спальне.

Гипсокартонный потолок с подсветкой может принять какие угодно формы и цвета, и в этом его основное преимущество. Жесткий каркас, сделанный по правилам, обеспечит беспроблемное существование этого элемента интерьера на десятилетия.

К сведению: гипсовые плиты обладают определенным весом, поэтому для создания металлического каркаса желательно приобретать продукцию известных производителей в этой области. Использование некачественных профилей и фурнитуры обязательно приведет к появлению трещин на потолке и прочих дефектов.

Монтаж потолка из гипсокартона с подсветкой не стоит начинать, пока не будут выполнены следующие шаги:

  1. Для начала нужно сделать эскиз будущего потолка или выбрать из сотен фотографий в интернете тот, вид которого наиболее соответствует вашим представлениям о красоте. Не стоит забывать и о сочетании в интерьерами разных цветов.
  2. Прикинуть реальное количество уровней. Каждый такой уровень «съедает» от 6 см до 15 см высоты комнаты.
  3. Схема потолка из гипсокартона с подсветкой должна содержать реальные размеры, тогда есть возможность высчитать нужное количество профилей и листов гипса. Брать нужно с небольшим, процентов 15-20, запасом. Если нет опыта подобных работ, всегда существует возможность появления перерасхода материалов.
  4. Стандартные подвесы ограничены по длине, поэтому они применяются лишь для сборки первого, самого высокого слоя. Второй и последующие уровни создаются из отрезков потолочного профиля (ПП) и направляющего профиля (ПНП). Это те самые 20%, указанные выше. Особенно это справедливо для изогнутых линий в дизайне.
  5. Для крепления прямых подвесов к потолку обычно покупают анкер-клинья. Они фиксируют достаточно жестко, но и стоят немало. Их применение полностью оправдано, когда старый потолок сложен из заводских плит перекрытия с воздушными каналами. Когда перекрытие состоит из монолитного железобетона, есть возможность немного сэкономить, применив вместо анкеров обычные дюбель-гвозди, как для стены. Но этот способ абсолютно неприемлем для громоздких многоуровневых конструкций.
  6. Если решено использовать для подсветки светодиодную ленту, надо помнить, что блок питания рассчитан примерно на 5 м длины. Если реальная длина будет больше, стоит приобрести 2 блока.
  7. Кроме материалов (более подробно о них будет сказано ниже) понадобятся инструменты: лазерный и пузырьковый уровни, правило алюминиевое 2,5 – 3 м, малярный шнур-отбивка, ножницы по металлу, рулетка, молоток, нож для резки гипсокартона, маркер либо карандаш, перфоратор и свёрла по бетону, шуруповерт, дрель с насадкой-миксером, шпатели разной ширины, кисть и валик малярные. Большинство этих инструментов присутствуют в доме человека, привыкшего всё делать своими руками.

Если решимость сделать потолок из гипсокартона в спальне с подсветкой без помощи профессионалов вас не оставила, переходим к конкретным действиям.

Для небольших по высоте и площади помещений вполне подойдет потолок в один уровень. Выбор его окончательной отделки довольно разнообразен, начиная от покраски и заканчивая наклейкой фотообоев. В этом варианте можно использовать и подсветку, заложив светодиодную ленту за багет. Последний, естественно, наклеивается на стены по всему периметру либо в определенном месте, чуть ниже уровня готового потолка.

Когда пространства над головой предостаточно, есть смысл сделать двухуровневый потолок из гипсокартона, с подсветкой между уровнями. Это немного трудно для непрофессионала, но не настолько, чтобы отказаться от попытки создать маленькое чудо в своей спальне. Линии такого потолка могут быть любыми. Часто второй уровень представляет собой прямоугольник, идущий параллельно стенам.

Иногда вместо прямых линий используют изогнутые, такие варианты смотрятся довольно необычно и привлекательно. На фото ниже представлен такой тип потолка. Его изготовление стоит изучить более подробно.

Изготовить короб из гипсокартона на потолке с подсветкой можно несколькими способами, здесь будет рассмотрен самый доступный для понимания.

Материалы для каркаса

Для начала стоит сделать чертёж, указать все размеры и радиусы. Потом эту схему желательно перенести на старый потолок. Для подобной конструкции понадобятся следующие материалы:

  1. Потолочный направляющий профиль (ПНП) 27х28 мм. Выпускается из оцинкованной стали, 3-х и 4-х метровыми отрезками. Если изделие выпущено солидной фирмой, в нём присутствуют отверстия под дюбель-гвозди для крепления к стене.
  2. Потолочный профиль (ПП). Имеет ребра жесткости, размеры 60х27 мм. Производится разными фирмами, покупать дешевле или дороже – выбирает каждый для себя.
  3. Прямой подвес обычно востребован при сборке первого, самого высокого слоя будущего потолка. Расстояние между первым и вторым слоем должно быть не менее 15 см, чтобы была возможность менять сгоревшие элементы подсветки в нише.
  4. Дюбель-гвоздь используют для крепления направляющего профиля к стенам. Обычно для обеспечения нормальной жесткости конструкции хватает размера 6х40 мм. Окончательный выбор зависит от диаметра отверстий, просверленных в ПНП.
  5. Анкер-клин – наиболее подходящий крепеж для прямых подвесов. Об этом подробно написано выше.
  6. Потолки из гипсокартона с подсветкой нуждаются в шумоизоляции. Особенно актуально это для спальни. Частично эту проблему можно решить, купив уплотнительную (демпферную) ленту. Она редко используется «профессионалами» по гипсокартону, но выполняет несколько немаловажных для комфорта и качества функций. Среди них нивелирование неровностей стены и гашение вибраций и звуковых волн, передающихся сквозь стены. Лента имеет клейкий слой, что облегчает её монтаж на обратную сторону профилей и прямых подвесов.
  7. Для создания жесткого каркаса первого уровня используют одноуровневые соединители (крабы). Они соединяют продольные и поперечные потолочные профили между собой. Стоит знать, что большинство мастеров игнорирует крабы и стыкует профили друг с другом саморезами.
  8. Шурупы, которыми профили скрепляют между собой в монолитную обрешетку, могут быть разными. Одни используют мелкие черные саморезы-«семечки», другие – короткие ПШ с острым концом. Не стоит лишь брать ПШ со сверлом по металлу. Их будет трудно ввернуть в мягкий профиль.

Делаем каркас потолка для спальни своими силами

Пришла пора узнать, как сделать короб из гипсокартона на потолке с подсветкой. Для потолка, изображенного на фото выше, применимы два варианта монтажа. Первый заключается в том, что вначале собирается каркас первого уровня по всему периметру, а затем к нему крепятся элементы второго слоя. Второй предусматривает сначала сборку изогнутых линий второго уровня, а затем уже армируется оставшееся пространство. Каким методом воспользоваться – выбирать вам, свои подводные камни есть у обоих способов. Единственное условие – сделать предварительный чертеж каждого из уровней.

Рассмотрим подробнее первый, он проще для понимания. Сделать сплошной каркас из металлопрофиля для человека, привыкшего работать руками, вполне по силам:

  1. Рисуем на стенах линию горизонта первого уровня. Ставим метки с помощью лазера, на 6-8 см ниже старого потолка. Соединяем их, отбив малярным шнуром.
  2. Монтируем направляющие профили. Для этого приставляем профиль к линии, делаем отметки отверстий для крепления. Сверлим по меткам перфоратором и дюбель-гвоздями прикручиваем ПНП к стенам. Забивать дюбель-гвоздь в стену не рекомендуется. Не забываем предварительно оклеить обратную сторону профиля демпферной лентой (если вы всё же решили её приобрести).
  3. Расчерчиваем потолок на полосы шириной 40 см – по этим линиям будут крепиться прямые подвесы. Расстояние между подвесами – 40 – 50 см, отмечается черточками на линиях. Крепятся они с помощью анкер-клиньев.
  4. Прикрепляем к прямым подвесам потолочный профиль саморезами по металлу. Один край профиля при этом вставляется в ПНП на стене и фиксируется. Горизонтальность конструкции тщательно контролируем лазерным уровнем либо алюминиевым правилом.
  5. Нарезаем несколько отрезков длиной 33 см из потолочного профиля. Эти перемычки закрепляются крабами поперечно в местах стыков листов гипсокартона. Крабы фиксируются саморезами. Стоит помнить, что ГКЛ обычно монтируются вразбежку, это предотвращает появление трещин на потолке.

В итоге конструкция должна выглядеть, как на фото ниже.

Если вы решили сделать шумоизоляцию вашей спальни, самое время этим заняться. Когда завершится сборка каркаса второго уровня, доступ к потолку будет затруднен.

Сделать прямой короб из гипсокартона с подсветкой для второго уровня будет довольно легко, если ознакомиться с приведенной ниже схемой.

На профилях первого слоя делаем отметку по ширине будущего короба. Крепим саморезами направляющий профиль. В него вертикально вниз вставляем отрезки ПП, равные высоте перепада между уровнями минус 27 мм. Снизу вставляем ещё один ПНП, чтобы получилась рамка. К этому профилю снизу крепим ещё один, разворачивая его внутренней стороной к стене. На стенах с помощью лазерного уровня делаем отметку и прикрепляем направляющий профиль так, как это было описано выше для первого слоя каркаса. Соединяем нижние ПНП отрезками потолочного профиля, закрепляем саморезами. Прямые участки каркаса готовы.

Собрать радиусные компоненты будет чуть сложнее. Направляющий профиль в этом случае разрезается так, чтобы его можно было согнуть по линии окружности. Для облегчения сборки каркаса лучше использовать арочный профиль с помощью которого быстро создается криволинейная конструкция.

Собираются радиусные сегменты уровня в том же порядке, что и прямые участки. Так как диаметр центрального круга достаточно велик, усиливаем его поперечными вставками отрезков ПП в одну линию параллельно стене. Каркас готов.

Второй этап – монтаж гипсокартона

Перед работами с гипсокартоном делают разводку электрических проводов. Провода помещают в специальные гофрированные трубы. Делаются выводы в местах будущего расположения точечных элементов освещения.

Для обшивки потолка чаще всего применяют потолочный гипсокартон толщиной 9,5 мм. Он легче стенового и работать с ним удобнее. Для крепления к металлопрофилю используют черные саморезы с маленьким шагом витков. Но лучше использовать 12 мм.  Для сведения, по технологии Кнауф делается обшивка потолка в два слоя.

Сначала обшивают каркас первого уровня. Нужно следить, чтобы между листами гипса всегда оставался компенсационный шов в 1,5 – 2 мм. Все стыки должны приходится на середину потолочного профиля. В этом случае фиксация листа будет надежной. Шурупы вкручиваются не только по краям ГКЛ, но и там, где проходит профиль, т.е. через каждые 40 см.

Затем наступает черед вертикального перехода между уровнями. Вырезать полосу из ГКЛ и прикрепить её к каркасу несложно. А на изгибах придется действовать осторожно. Придать кривизну гипсу поможет вода. С одной стороны полоски прокалываем картон кончиком ножа и смачиваем поверхность мокрой губкой. Когда гипс станет влажным, слегка его изгибаем в нужную сторону. Потом крепим полосу на место шурупами, придавая нужный радиус.

В последнюю очередь подшивается низ второго уровня каркаса потолка. На прямых участках проблем не ожидается, нужно лишь добавить 10 см по ширине для установки подсветки. Радиус закруглений также нужно увеличить. Крепежных элементов жалеть не стоит, иначе возможно появление дефектов в последующие годы.

 

Завершающий штрих – разметка отверстий под точечные светильники. Вырезать отверстия проще всего дрелью с насадкой-коронкой по дереву.

Финишная отделка требует терпения и сноровки

Сначала о терпении. Сразу начинать отделку потолочных панелей не стоит. Подождите день, пусть гипс «освоится» в микроклимате помещения. Да и потом придется не раз вспомнить о терпении при работе с гипсовой шпаклевкой.

Всю поверхность потолка, особенно внутреннюю часть стыков, обрабатывают проникающей акриловой грунтовкой по гипсу. Для этого используют узкую малярную кисть и валик.  Дают время для высыхания слоя.

Затем приступают к шпаклевке швов и углублений от шляпок саморезов. Гипсовая смесь быстро схватывается, потому замешивать её стоит небольшими порциями, чтобы не образовались комочки. Все стыки после наложения шпаклевки армируются специальной лентой-серпянкой, вдавливая её в слой смеси. Остатки разглаживаются шпателем.

Примыкание потолка к стене тоже заделывается гипсовой смесью с применением серпянки. Впоследствии там можно наклеить багет.

После высыхания всю поверхность потолка затягивают тонким слоем – 2-3 мм –  финишной шпаклевки. Здесь вам и потребуется сноровка, выполнить качественную отделку всего потолка без привычки очень тяжело. Начинать надо с труднодоступных углов и ниши для подсветки. Не забывайте обрабатывать и отверстия для светильников. Для отделки стоит поискать гипсовую смесь с добавками, предотвращающими появление плесени.

Далее потолочный короб из гипсокартона с подсветкой обрабатывают малярной сеточкой, закрепленной в специальном держателе. Некоторые используют для этой цели мелкозернистую наждачную бумагу. При этом образуется большое количество гипсовой пыли, поэтому разумные люди при этом всегда держат под рукой пылесос.

Качество обработки стоит проверить при помощи узкого луча света от фонарика, направленного к потолку под острым углом. Станут видны малейшие бугорки и впадины. Если вы готовите потолок к покраске водоэмульсионными красками, такая проверка будет кстати.

Перед окончательно отделкой потолка мастера рекомендуют обработать его грунтовкой. Есть смысл к этому совету прислушаться, но окончательное решение всё же за вами.

Завершающим штрихом будет установка бортика для ниши подсветки. По краю к гипсокартону прикручивается шурупами направляющий профиль, в местах закруглений его, естественно, разрезают для получения волнистой структуры. Нарезают лист ГКЛ на полосы шириной 6-7 см и крепят к ПНП, образуя бортик (хорошо видно на схеме вверху). Все стыки тщательно обрабатывают.

Встраиваем освещение и подсветку

Если разводка электрических проводов сделана правильно, нам остается лишь подключить к разъёмам точечные источники света и вставить их в проделанные заранее отверстия в коробе второго уровня. Затем в нише размещается светодиодная лента или неоновая трубка. В последнее время на рынке появился гибкий неон – прогресс не стоит на месте. Он дает яркое и рассеянное свечение, при котором не нужна центральная люстра. К тому же срок службы неновых трубок довольно большой.

Представленная ниже схема позволит определится как с источником освещения между уровнями потолка, так и со способом его размещения в нише. Диодная лента снабжена блоком питания, который тоже легко размещается за бортиком и не бросается в глаза.

Распределение света в зависимости от расположения светодиодной ленты

Лучше использовать монохромную светодиодную ленту. Вряд ли дискотечная многоцветная иллюминация перед сном будет способствовать нормальному отдыху. Но конечный выбор, естественно, дело сугубо индивидуальное…

Некоторые дизайнеры уверены, что насыщенный голубой цвет освещения в спальне не очень уместен. Поэтому стоит прислушаться к собственному вкусу!  И напоследок несколько интересных фото потолков из гипсокартона с подсветкой в спальне, которые можно попробовать воплотить в жизнь своими силами.

И помните: «Путь в тысячу ли начинается с первого шага!» (китайская мудрость)

Что надо знать о комнате, в которой спишь

Спальня – это место, в котором человек отдыхает от суеты дня прошедшего и набирается сил перед днём грядущим. Это мягкие, успокаивающие тона расцветки стен, потолка и мебели, приглушенное и рассеянное освещение. Это минимум волновых излучений от электронных приборов, действующих на мозг отрицательно. Это хорошая звукоизоляция, ведь посторонние шумы зачастую не дают заснуть и вызывают раздражение. Это натуральные материалы. Причем не только постельное белье. Натуральным должно быть максимум предметов. Мебель, ковер на полу, и сам пол, и даже стены и потолок.

В окружении естественных материалов вы сможете отдохнуть наиболее эффективно. И не случайно в современной отделке помещений всё большее количество людей выбирает обшивку стен и потолка листами гипсокартона. ГКЛ имеют массу преимуществ перед другими отделочными материалами.

Видео:

Видео:

Делаем короб из гипсокартона своими руками

Короб для скрытой (контурной) подсветки

По аналогии с предыдущим вариантом скрытая подсветка потолка может быть установлена как по периметру помещения, так и по периметру фигурных коробов.

Рис.14. Контурная подсветка потолка может использоваться как декоративное, так и основное освещение. Такой вид освещения состоит из короба специальной конструкции в котором устанавливается светодиодная лента.

Рис.15. Короб с контурной подсветкой может быть расположен как по периметру помещения, так и быть в виде декоративных элементов на потолке. Конструкция короба в обеих случаях одинакова.

Так же часто делают комбинацию этих вариантов.

Для установки скрытой подсветки потолка так же необходим короб. Короб может быть открытым и закрытым.

Рис.16. Существует 2 вида ниш для контурной подсветки: открытая и закрытая. Если необходимо иметь широкую полосу освещения, то выбирают открытую нишу. Если необходимо получить четкий контур, то используют закрытую нишу.

Как видно из схемы выше короб аналогичен коробу для открытой подсветки точечными светильниками за тем лишь исключением, что добавляется консольная ниша для укладки светодиодной ленты.

Рис.17. Открытая ниша организуется за счет того, что для зашивки горизонтальной поверхности короба ширину листа гипсокартона делают на 5- 10 см больше, чем ширина короба.

Рис.18. Для закрытой ниши ширина листа гипсокартона для горизонтальной части короба делают больше ширины короба на 10 см. К краю выступающей части крепят направляющий профиль. К профилю вертикально закрепляют полосу гипсокартона шириной 5 см. Таким образом получается закрытая ниша.

Одним из важных параметров ниши является ее размер. Размер влияет на внешний вид короба и на полосу подсветки. Чем меньше расстояние между коробом и потолком, тем уже полоса подсветки, и наоборот. Следует отметить, что на ширину и яркость полосы подсветки влияет и место расположения светодиодной ленты.

Возведение каркаса

По тем меткам, которые обозначали места прохождения направляющего профиля, устанавливается этот самый профиль. Крепление производится с помощью дюбелей и перфоратора, возможно, также и дрель использовать. Направляющие профили располагаются по контуру короба, то есть на стенах (примерно в 6–8 сантиметрах от основания) и основном потолке. Шаг крепления дюбелей должен составлять около 30 сантиметров, но если требуется более тщательно соединить профиль с основанием, то можно уменьшить шаг до 15 сантиметров.

Направляющий профиль должен проходить по всему периметру комнаты, для точного его крепления используйте лазерный уровень, по лучам которого сделайте отметки в углах помещения и разместить тем саморезы. На саморезы намотайте яркую и плотную нитку, по которой уже можно производить установку направляющего профиля.

Для каркаса самого короба требуется сделать второй уровень из направляющих профилей. То есть один уже находиться по всему периметру комнаты, а второй создается на таком расстоянии от него, на какое необходимо возвести короб. Второй уровень профилей может проходить также по всему периметру помещения, если основная высота гипсокартонного потолка будет находиться в центре, а короб располагаться по контурам этого потолка.

Теперь, когда направляющий профиль закреплен, то можно начинать крепить подвесы, уровень которых нужно заранее продумать и соотнести с уровнем крепления направляющего профиля. Шаг между подвесами составляет около полуметров. Если конструкция тяжелая, то необходимо будет уменьшить это расстояние. К подвесам с помощью саморезов крепится потолочный профиль, а на местах пересечения реек профиля устанавливаются крабы, который будут их надежно скреплять. Все фиксируется саморезами

Не забудьте, что вам нужно создать подсветку арки, поэтому проводку разместить заранее. А чтобы подсветка была действительно скрытной необходимо проделать аккуратные отверстия в листах гипсокартона, но это на следующем этапе работ. Все провода хомутами скрепите с профилями, чтобы они не мешались дальнейшей работе, но слишком далеко их не убирайте вглубь каркаса, иначе потом будет сложно достать.

Видео:





https://mr-build.ru/konstruktsii/potolok-iz-gipsokartona-s-podsvetkoj-svoimi-rukami.html

Как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой : подробная инструкция

Как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой: как выбрать и рассчитать

http://stroyremned.ru/remont/interier/potolok-iz-gipsokartona-s-podsvetkoj.html

Особенности гипсокартонных потолков с подсветкой

Схема освещения комнаты потоком света, отраженным от потолочной поверхности, известна и активно используется уже более двухсот лет. Настоящий интерес и популярность к организации подсветки с помощью заложенных в нише светодиодов начали расти лишь с появлением листового гипсокартона и ленточных светильников.

В чем преимущества подобной конструкции, из наиболее весомых плюсов можно привести два основных аргумента:

  • Использование светодиодной подсветки обеспечивает равномерный и достаточно мощный поток света, при этом можно комбинировать цвета свечения, менять угол падения лучей на гипсокартонную основу потолка;
  • Потолок из гипсокартона со светодиодной подсветкой можно планировать сколько угодно сложной формы, делать уровни и каскады без оглядки на возможное затенение и снижение эффективности освещения.

Сама конструкция ниши с подсветкой на основе светодиодной ленты получается очень легкой и простой в монтаже. Она легко комбинируется с любыми другими отделочными материалами, при этом не теряет своего основного преимущества – освещения с помощью отраженного света. Кроме того, ниша из гипсокартона получается жесткой, с большим внутренним объемом, в котором можно уложить несколько лент подсветки или использовать многоцветную светодиодную ленту.

Подсвечивание поверхности визуально увеличивает высоту потолков

Отделка

Шпаклевка короба

Работы по отделке гипсокартонного короба начинаются с грунтовки всей поверхности. После высыхания приходит черед стартовой шпаклевки. Нанесение шпаклевки ответственная и сложная процедура, неправильная отделка испортит общее впечатление от внешнего вида конструкции. Для качественного выполнения работы профессиональные мастера используют два шпателя — рабочий и вспомогательный, стоит учесть их опыт и приготовить широкий и узкий шпатели. Вспомогательным инструментом наносится слой шпаклевки, а основным разравнивается.

Простой короб

Углы конструкции оформляются металлическим уголком, закрепленным на стартовую шпаклевку. Необходимо прижимать элемент, чтобы обеспечить плотное прилегание к коробу. После выведения углов проклеиваются сеткой соединительные швы и заполняются шпаклевкой. Когда высохнет отделка стыков, производится шпаклевка всей поверхности короба. Эта процедура происходит не один раз, каждый слой постепенно убирает все неровности. Финишный слой выполняется очень тонким. Еще один секрет — использование стартовой и финишной шпаклевки от одного изготовителя, это гарантирует совместимость материалов. Высохшая шпаклевка требует шлифовки поверхности. Для этого используют сначала крупную, а затем мелкую наждачную бумагу.

Можно ли сделать потолок в ванной из гипсокартона

В советские времена строительные нормативы предписывали возводить только из кирпича, даже перегородки санузлов. Материалы на основе гипса закономерно считаются непригодными для комнат с повышенной влажностью.

Однако позже СНиПы и СП были изменены, ограждающие конструкции теперь сооружаются, в том числе, из пазогребневых плит на основе гипса. Для защиты от влаги их грунтуют, а в качестве облицовок используются материалы с высокой паронепроницаемостью.

Таким образом, кафель или водостойкая краска не пропускают воду внутрь стен, межплиточные швы дополнительно обрабатываются специальными составами, например, лаками.

Влагостойкий гипсокартон

Потолок в 99% случаев не оклеивается плиткой, и остается самым уязвимым местом для разрушающей несущие конструкции влаги. Однако специально для помещений с избыточной влажностью промышленность выпускает гипсокартон марок ГКЛВ (ГСП-Н2 у производителя Кнауф) и ГКЛВО (ГСП-DFh4IR) с влагостойкими, влагоогнестойкими свойствами, соответственно.

Поэтому потолок из гипсокартона в ванной достаточно покрасить акриловой, латексной, силиконовой краской, чтобы защитить материал от проникновения в него воды на 100%.

Вторая проблема – возможное затопление или протечки с верхнего этажа в помещениях с максимальным количеством инженерных систем, решается за счет вентиляции верхнего уровня между плитой перекрытия и листами ГКЛВ. Причем, просто выровненная шпаклевкой и окрашенная плита после затопления потребует ремонта, а гипсокартон впитает влагу, затем испарит ее естественным способом при нормализации микроклимата и устранения протечки, потребуется подкраска.

В подвесном потолке подсветка может иметь более сложную, и гораздо более привлекательную в оформлении интерьера схему. При этом электропроводка от выключателя к светодиодным лентам, точечным светильникам будет скрыта по умолчанию, и прослужит дольше.

Единственное, что необходимо сделать домашнему мастеру для изготовления гипсокартонного потолка, это правильно организовать воздухообмен в ванной комнате.

Монтаж светодиодной ленты

Проще всего светодиодная лента устанавливается в открытую нишу. Она наклеивается на внутренний борт.

Рис.23. Светодиодную ленту устанавливают в нишу. От положения ленты в нише зависит внешний вид контурной подсветки. Для продления срока службы светодиодной ленты, рекомендовано устанавливать ее на металлическую полосу, которая обеспечит хорошее охлаждение светодиодов. Так же не следует применять ленту длиной более 15 м, подключенной к одному блоку питания.

Важно отметить, что в процессе работы светодиоды хорошо греются. Для продления их срока службы необходимо сделать им охлаждение

Для этого можно на место установки светодиодов установить алюминиевый профиль, и на него наклеить светодиодную ленту.

Установка в закрытую нишу имеет варианты: наклейка ленты на заднюю стенку короба, наклейка ленты на профиль расположенный по передней стенке короба.

Рис.24. В зависимости от того какая ширина полосы освещения необходима ленту можно устанавливать в разные места ниши.

Часто светодиодную ленту укладывают на дно короба. Это достаточно рискованный вариант. Дело в том, что в определенном случае может образоваться тень от передней стенки ниши. Это может сделать подсветку менее эстетичной.

Для монтажа светодиодной ленты помимо самой ленты, потребуется трансформатор, а в случае разноцветных светодиодов еще и RGB контроллер.

Рис.25. Используя RGB ленту можно менять цвет контурной подсветки. Для этого по мимо ленты необходимо установить контроллер.

Мы рассмотрели все варианты подсветки потолка из гипсокартона и способы ее создания. В большинстве случаев используются короб для установки точечных светильников, так как он не занижает высоту помещения. С помощью короба можно украсить помещение и организовать подсветку необходимой зоны. Хорошим решением является комбинация точечных светильников и контурной подсветки, с их помощью можно создать достаточный уровень освещенности, а применяя в светильниках светодиодные лампы можно значительно сократить электропотребление и снизить затраты на освещение квартиры.

В заключение несколько интересных дизайнерских решений по освещению различных помещений. В этих решениях применены различные варианты подсветок и их комбинации.

Как подключить ленту

Следует следить за соблюдением полярности

Подключение нужно осуществлять в следующем порядке:

  • Подключение шнура к контактам L и N блока питания (при имеющемся соединении с сетевым шнуром).
  • Подключение контролера (при применении ленты RGB) с соблюдением полярности.
  • Подключение ленты к контролеру или к блоку питания (если подсветка одноцветная).

Работа завершена. Теперь можно с чувством выполненного долга наслаждаться великолепием сияющих переливов, которые превращают комнату в уголок, где царит волшебство.

Эффектный потолок с подсветкой: видео

Оригинально смотрится двухъярусная потолочная конструкция с точечными осветительными приборами. Уникальное решение поддерживает стилистическую тональность интерьерной картины.

Конструкция потолка из гипсокартона с подсветкой

Для начала нужно отметить, что подсветка в гипсокартонных потолочных конструкциях может быть реализована двумя способами:

  • Открытым. Это самый легкий при самостоятельном монтаже вариант, при котором в гипсокартонной конструкции делается отверстие, в которое и вставляется осветительный прибор. При этом следует в обязательном порядке учитывать массу прибора (она не должна быть больше 10 кг).
  • Закрытым. Данный способ предполагает скрытие осветительных приборов в специально подготовленной нише, расположенной между слоями первого и второго уровня гипсокартонного потолка. Причем свет направлен в этом случае не в пол, а на потолочную поверхность. За счет его отражения от поверхности потолка легко добиться красивого эффекта рассеянного освещения.

Далее представлена схема короба для подсветки гипсокартонной конструкции.

Для создания ниши для подсветки необходимо использовать два типа профилей:

Гипсокартонный потолок не всегда имеет только прямые края. Очень красивые подвесные потолки получаются, если подсветку использовать в потолках самой разной формы. Это могут волнообразные линии, окружность или эллипс в центре и другие интересные варианты.

Как установить короб из гипсокартона на потолке

Чтобы рассматриваемая работа была выполнена качественно и по всем правилам и нормам, нужно соблюдать следующие рекомендации специалистов:

  1. Потолочная поверхность должна быть ровной и чистой – необходимо будет пройти подготовительный этап.
  2. Вся конструкция будет держаться только на каркасе из алюминиевых профилей, поэтому нужно с особой тщательностью подходить к выбору материала и крепежных элементов.
  3. Направляющие каркаса под короб из гипсокартона в некоторых случаях проходят слишком близко к обогревательным элементам. В таком случае необходимо увеличить между ними расстояние, чтобы не произошел чрезмерный нагрев алюминиевых профилей – это приведет к деформации всего короба.
  4. Перед тем как приступить к монтажу гипсокартона, на листах нужно сделать разметку – это облегчит процесс.

Что понадобится для работы из инструмента:

  • рулетка, отвес и строительный уровень;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • ножницы по металлу;
  • шпатели;
  • нож строительный.

Пошаговая инструкция монтажа короба из гипсокартона на потолке:

Делаем разметку. Линии наносятся карандашом, ровность их контролируется с помощью строительного уровня. Линии для крепления направляющих профилей рисуются на потолке и стенах.

Готовим трубы. Если на потолке имеются трубы, то перед тем как «запаковывать» их в гипсокартонный короб нужно провести грунтовочные и покрасочные работы.

Делаем отверстия. По линии, где будет располагаться направляющий профиль, делаем отверстия для крепежных элементов – для этого понадобится перфоратор.

Крепим направляющие. Сначала нужно прикрепить с помощью дюбелей к потолочной поверхности те профили, которые составляют верх будущего короба.

Монтируем UD профили

По периметру нужно прикрутить направляющие профили – это будет плоскость будущего короба, поэтому очень важно соблюсти горизонтальную ровность конструкции. Крепление данных профилей осуществляется саморезами.

Крепим подвесы

Они легко отрезаются ножницами по металлу по всей длине короба, к нижней части подвесов как раз и крепится несущий CD профиль с помощью саморезов.

Обратите внимание: большая часть нагрузки ложится как раз на эти несущие профили, поэтому нужно предельно внимательно следить за правильностью выполнения работ, нельзя допустить даже минимального перекоса

  1. Готовим проводку. Если планируется монтировать в дальнейшем точечные светильники, то нужно заранее «прокинуть» проводку и прикрепить ее непосредственно к потолочной поверхности.
  2. Крепим поперечные элементы. Это делается перпендикулярно по отношению к стене, шаг между элементами не должен быть менее 60 см.

На этом работы по возведению каркаса под короб из гипсокартона закончены, и можно приступать к монтажу непосредственно гипсокартонных листов.

Краткая видео-инструкция по монтажу короба из гипсокартона представлена ниже:

Крепление гипсокартона к потолку: важные моменты

Обустройство короба на потолке – не сложный процесс. Работу получится выполнить самостоятельно, если предварительно разобраться в технологии и учитывать некоторые нюансы.

Базовая поверхность потолка перед монтажом короба должны быть выровнена и подготовлена (оштукатурена и обработана шпаклевкой).Для изготовления каркаса необходимо использовать только заводские профиля высокого качества.

Качественный модуль равномерно оцинкован по всей поверхности, белые пятна на нем отсутствуют.                          

Если направляющие профиля расположены вблизи водопроводных труб, то расстояние между ними следует увеличить. Эта мера обезопасит каркас от чрезмерного нагревания и расширения металлических элементов.

При размещении короба важно предусмотреть доступ к коммуникациям.Если в дальнейшем планируется облицовка короба плиткой, то саморезы крепятся поближе к основанию стены. Крепежные элементы не надо закладывать плиткой, оставшийся промежуток лучше закрыть съемным плинтусом.Крепление гипсокартона к деревянному потолку недопустимо выполнять при помощи клея

Влага, проникая в древесину, расширяет структуру материала. После высыхания дерево возвращается к первоначальным размерам

Крепежные элементы не надо закладывать плиткой, оставшийся промежуток лучше закрыть съемным плинтусом.Крепление гипсокартона к деревянному потолку недопустимо выполнять при помощи клея. Влага, проникая в древесину, расширяет структуру материала. После высыхания дерево возвращается к первоначальным размерам.

Такие перепады приведут к появлению трещин на поверхности гипсокартонного короба.Крепление гипсокартона к потолку без каркаса допустимо, если основная цель – выравнивание поверхности, а не создание короба или многоуровневой конструкции. Бескаркасный способ подразумевает использование клея, мастики или саморезов. Основное условие удачного выполнения работы – идеально гладкая поверхность основания.

Как сделать потолок с гипсокартона с подсветкой

Конструкция ниже, в которой будет располагаться светодиодный или неоновый светильник, представляет собой обыкновенную полку с внешним бортиком – экраном, которую необходимо закрепить на определенном расстоянии от поверхности потолка, облицованного гипсокартоном.

Традиционно используется два варианта ниш — открытого и закрытого типа. В первом случае это просто полка с бортиком, внутри которой уложены лента и блок питания. Во втором случае внутри полки устанавливается дополнительная вертикальная перегородка из металлического профиля и гипсокартона. Ее используют для усиления горизонтальной поверхности, например, если ниша для подсветки получается достаточно широкой.

Кроме того, такое решение помогает спрятать управляющую аппаратуру и проводку за перегородкой из гипсокартона, в противном случае отраженный от пластика свет будет виден на поверхности потолка.

Разметка для потолка из гипсокартона с нишей для подсветки

Нанести разметочные линии на стены и потолочную поверхность не так сложно, для этого можно использовать малярные шнуры, строительный уровень либо лазерный прибор.

Размеры ниши, удаление экрана от стен и поверхности потолка можно взять по чертежу ниже.

Закрытая ниша с экраном

Прежде чем переходить к изготовлению подсветки для гипсокартонной облицовки потолка, будет правильным проверить, насколько точно соответствует расположение светильника рекомендациям безопасности. Схема такой проверки приведена на рисунке ниже.

Каркас для ниши с подсветкой из гипсокартона

Для изготовления несущей основы потребуются гипсокартонные листы толщиной 8-12 мм и два типа стального профиля:

  • ПНП 28х27, количество материала рассчитывают, как длина периметра, умноженная на коэффициент 3;
  • ПП 60х27, для изготовления подсветки по всему периметру помещения потребуется профиль в количестве 40% от потребной длины ПНП28.

Отрезки потолочного направляющего профиля нашивают на стены и потолок, как показано на схеме. Из ПП 60х27 вырезают и крепят Г-образные перемычки -угольники, которые будут служить каркасом для облицовки ниши гипсокартоном.

Если делать подсветку потолка по закрытой схеме, то количество направляющего профиля нужно будет увеличить на 25%, в случае открытого варианта ленточная подсветка может быть уложена непосредственно на горизонтальную полку из гипсокартона без экрана.

Обшивка гипсокартоном и финишная отделка

Для завершения работ потребуется всего лишь облицевать изготовленный каркас двумя полосками гипсокартона. Первоначально укладывают вертикальную облицовку, вырезанные полосы шириной 150 мм пришивают перемычкой к несущему профилю с помощью саморезов. По завершению работ нижнюю кромку уложенного отрезка гипсокартона проверяют по уровню и при необходимости подрезают так, чтобы сложенная горизонтальная полка размещалась точно по линии разметки на стенах и потолке.

После того как стенки ниши были собраны и зафиксированы на каркасе, стыки и точки вкручивания саморезов шпаклюют финишной смесью по уровню поверхности гипсокартона. В окончательном варианте зашпаклеванные места затирают наждачной сеткой и грунтуют перед покраской акриловыми ЛКМ.

Монтаж подсветки в нишу из гипсокартона

Укладку проводки и непосредственно ленточного светильника лучше всего отрепетировать заранее, еще до момента облицовки каркаса гипсокартонными плитами. В таком случае есть возможность подобрать и отрегулировать положение светящегося шнура внутри ниши.

Заодно можно проверить, как далеко распространяется поток света на потолке, и при необходимости внести коррективы в систему подсветки.

Видео:

https://youtube.com/watch?v=GC2w_DUPKrI




Как сделать короб из гипсокартона на потолке своими руками

http://strport.ru/potolki/korob-iz-gipsokartona-na-potolke-svoimi-rukami

https://potolokspec.ru/widy/gipsokartonnye/korob-iz-gipsokartona-na-potolke-110

https://mr-build.ru/konstruktsii/korob-iz-gipsokartona-na-potolke.html

http://stroychik.ru/potolok/potolok-iz-gipsokartona-s-podsvetkoj

Собираем каркас

Чтобы собрать двухуровневый короб для потолка из двух ярусов, необходимо прикрепить UD профили по отмеченным линиям так, чтобы нижний край профиля совпадал с линией.

Для крепления применяют гвозди-дюбеля. Шаг крепления — 30 см. Это и будет первый уровень.

Затем по отмеченным на потолке местам на расстоянии 50 см друг от друга устанавливают подвесы. Их прикручивают с помощью дюбелей диаметром 6 мм.

К прикрученным подвесам прикрепляют CD профили, вставленные в горизонтальные UD профили и предварительно обрезанные до нужной длины.

Нельзя, чтобы CD профили провисали, иначе потолки могут получиться неровными.

Короб может иметь основу 2 видов — ячеистую и поперечную. Ячейки получаются, если между профилями CD делать перемычки из кусков такого же профиля.

Соединяют короб и перемычки с помощью соединений «краб» и мелких саморезов.

Первый ярус можно считать готовым после обшивки гипсокартоном. Второй ярус монтируется таким же образом, с той разницей, что между уровнями устанавливаются вертикальные перемычки.

Побелку первого уровня нужно делать до того, как будет смонтирован второй.

На фото наглядно продемонстрировано соединение типа «краб», использованное на пересечении профилей.

Если верх из гипсокартона рассчитан на монтаж своими руками двух и более уровней, опытные мастера применяют метод поперечного каркаса.

Специалисты считают, что этот метод более практичен и экономичен, так как позволяет снизить затраты.

Если нужен короб изогнутой формы, профиль CD предварительно надрезают ножницами по металлу или распиливают болгаркой на одинаковом расстоянии, но не до конца, а лишь немного не доходя до спинки профиля.

Такой профиль легко принимает необходимую форму. После этого изогнутый профиль прикрепляют к потолку по разметке.

Чтобы увидеть, каким образом надрезается и сгибается профиль, достаточно посмотреть на это фото.

Монтаж короба с подсветкой

Сборка короба проходит по такой же схеме, что описана выше. Но есть некоторые детали, которые следует учесть. Необходимо сделать стойки-подвесы из потолочного профиля. Для этой цели следует нарезать профиль, размером равным высоте короба. С одной стороны сделайте надрезы по сгибам, высотой 40–50 мм и загните внутрь заднюю стенку. Количество таких заготовок должно быть рассчитано так, чтобы они были установлены каждые 60 см по длине всего короба. Приготовленную стойку-подвес вставьте необрезанной стороной в направляющий профиль на потолке и прикрепите его саморезом.

Теперь необходимо сделать заготовку из потолочного профиля. Из него нарезаете профиль по длине, равной нижней части короба. Учтите тот факт, что нижняя длина будет отличаться от верхней, так как внизу должна быть полочка для установки подсветки. То есть длина отрезка профиля должна быть больше на 5 см от длины нижней части короба. Этого расстояния вполне хватит для того, чтобы там расположить светодиодную ленту. Одним концом вставляете заготовку в направляющий профиль на стене полочками вверх и фиксируете саморезами. Другой конец скрепляется со стойкой-подвесом

При этом важно выдержать угол 90°

Изготовление каркаса

В результате получится короб с выступающим профилем. Выступающие отрезки следует заглушить. Для этого вставляете на них нарезанные куски профиля, соответствующей длины. Это будет служить основой для крепления полоски гипсокартона, а сверху будет монтироваться светодиодная лента.

Теперь можно обшить короб. В завершение остается соорудить подсветку. Для этого необходимо предварительно приобрести:

  • Блок питания мощностью в 220 В для светодиодной ленты 12 В.
  • Светодиодную ленту, которая может быть одного цвета или меняющей цвет.

Выбор мощности ленты

Чтобы выбрать соответствующий блок питания, необходимо определить мощность светодиодной ленты. Для этого нужно измерить периметр всей ниши и умножить полученную цифру на мощность погонного метра ленты. Но это еще не все, так как следует учесть такие нюансы:

  • Не рекомендуется подключать ленту к блоку питания последовательно, так как последующий отрезок ленты будет светить слабее.
  • Если мощность блока слишком большая, то это значительно отражается на его размерах. Поэтому при обустройстве каркаса учитывайте это. Существует другой вариант, например, приобрести блок питания для каждого отрезка ленты, он имеет небольшие габариты.

Источники света

Планируя сделать подсветку гипсокартонных потолков, надо помнить, что это — никак не освещение, а лишь способ украшения помещения. Поток света идет рассеянный. Первоначально он наплавлен на потолок, а потом уже в помещение.

И к общей освещенности комнаты почти ничего не добавляет. С ее помощью можно визуально «приподнять» потолок, сделать его одной из составляющих интерьера, но освещением этот элемент считать нельзя. Об освещении придется заботиться отдельно: устанавливать встроенные светильники, настенные или традиционные — люстры.

Подсветку  можно сделать с использованием разных источников света, но последнее время применяются три вида:

Светодиодные ленты и дюралайт

Это серия последовательно смонтированных светодиодов.

Их особенность состоит в том, что питаются они от 12 В или  24 В. Это питание можно обеспечить при помощи адаптера, преобразующего напряжение бытовой сети 220 В в более низкое. Есть ленты  монохромного свечения (белый, красный, синий, зеленый) которые при маркировке обозначаются SMD или универсальные RGB.

Монохромные всегда излучают один цвет, цвет универсальных может меняться. Работают RGB-ленты только с контроллером и пультом управления. По команде с пульта управления они изменяют оттенок (количество цветов может быть разным — от десятков до сотен), в некоторых моделях может изменяться и интенсивность свечения.

По типу исполнения светодиодные ленты бывают:

Обычными.

Не имеют защитного покрытия, использоваться могут только в сухих помещениях.

  • Влагозащищенные. Их поверхность залита лаком. Можно применять при подсветке влажных помещений — кухни, ванной.
  • Влагостойкие.

Запаяны в полимерную трубку (называются дюралайт) или корпуса. Для подсветки помещений используются редко, чаще — в аквариумах, бассейнах и т. п.

Выбор тут понятен. Подбираете тип ленты в зависимости от условий помещения. Подробнее, о типах, цветах, маркировке, подключении прочесть можно тут, а мы поговорим о том, чем хороши или плохи светодиоды в подсветке.

Сначала о достоинствах:

Малое энергопотребление. Они очень экономичны.

С учетом того, что это — только декорирование, выкладывать большие суммы на его содержание не хочется.Не греются. Греться может только блок питания, сами светодиоды не нагреваются

Это важно, если потолок деревянный.Большой срок службы

Исчисляется тысячами часов. При нормальном электропитании перегорают они очень редко (не превышать силу тока, для которой они предназначены).Невысокая цена. Лента SMD 35*28 длинной 5 метров и плотностью 120 шт/м стоит порядка 2-3$.

Примерно столько же надо отдать за адаптер. Правда, это цены АлиЭкспресс. В магазинах все значительно дороже (в 2-3 раза), хотя тоже не разоришься.Простой монтаж.

На заднюю поверхность ленты нанесен клеевой состав. Снимают защитный слой и приклеивают в нужном месте. Если поверхность шершавая, можно «пристрелить» скобами из строительного степлера, но саму ленту лучше не пробивать.

Теперь о недостатках. Первый, и самый главный: светодиоды жестко высвечивают все изъяны поверхности. Потому требования к качеству отделки потолка очень высокие.

Второй минус: наличие адаптеров. Их надо где-то пристроить. Наверное, это все.

Неоновые трубки

Это стеклянные трубки, заполненные смесью инертных и светящихся газов. Яркость свечения изменяется при изменении силы тока, которая регулируется конвектором. Эти устройства устанавливаются каждые 5 метров, потребляемая ими мощность — порядка 100 Вт, при работе не шумят.

Также для работы необходим повышающий трансформатор: для работы неона нормального вольтажа недостаточно.

Трансформаторы ставят каждые 6 метров. А вот они при работе могут гудеть, а еще — греться и электричество, естественно, «тянут» вполне прилично. Вся система в целом потребляет достаточно большое количество электроэнергии, что в совокупности с хрупкостью трубок и достаточно высокой сложностью монтажа делает ее не очень привлекательной по сравнению со светодиодами.

Но недавно появились неоновые шнуры. Они идут сразу с контроллером и все что надо — нажать на кнопку.

Работают они от пальчиковых батареек. Но мощности такой подсветки для потолка точно не хватит. Их использовать можно в паре с светодиодами для подсветки деталей интерьера.

Поэтапная технология крепления гипсокартона к потолку

Инструменты и комплектующие

Для возведения короба из гипсокартона необходимо подготовить:

Подготовительные мероприятия

Предварительно необходимо разработать схему крепления гипсокартона к потолку. Желательно создать чертеж и отобразить графически основные параметры короба:

Порядок подготовки потолочной поверхности зависит от типа будущей отделки. Если короб монтируется для установки натяжного полотна, то нет необходимости выравнивать основание. В случае, когда планируется покраска потолка, придется приложить максимум усилий и выполнить ряд обязательных мероприятий:

  • Удалить старое покрытие. 
  • Меловую побелку хорошо увлажнить, а затем снять шпателем.
  • Остатки материала стереть влажной тряпкой. 
  • Отделку из пенополистироловых плит достаточно подцепить ножом и оторвать. 
  • Удалить остатки клея шпателем.
  • Осмотреть поверхность и проверить состояние штукатурки.
  • При необходимости удалить старую штукатурку. 
  • Прогрунтовать потолок составом на водной или алкидной основе. Необходимо нанести минимум два слоя.
  • Большие трещины проклеить армирующей сеткой и нанести слой стартовой шпаклевки. Оставить поверхность до полного высыхания.
  • Повторить обработку черновой шпаклевкой.
  • После высыхания «пройтись» по потолку крупнозернистой наждачной бумагой.
  • Нанести на поверхность грунтовку глубокого проникновения.
  • Покрыть потолок финишной шпаклевкой, дождаться полного высыхания и затереть «мелкозернистой» шкуркой.
  • Проверить ровность поверхности под хорошим освещением.
  • Прежде чем приступить к «порезке» профилей и креплению короба следует нанести разметку на потолок и стены.

Установка каркаса

Монтаж направляющих профилей по линиям разметки.Предварительно конструкцию желательно выложить на полу, а потом перенести нужные отметки на потолок. Металлический профиль разложить согласно эскизу и скрепить отдельные элементы шурупами.Перенести конструкцию на потолок – перфоратором просверлить отверстия и забить дюбеля.Проверить соответствие установленных креплений разметке.Выполнить нарезку подвесов.Подготовленные элементы зафиксировать на установленных направляющих саморезами.

Следующий шаг – создание нижней части короба. К подвесам прикрепить направляющий профиль.

Важно проконтролировать, чтоб все подвесы были одной длины, и направляющая располагалась строго горизонтально без каких-либо перегибов.На данном этапе следует предусмотреть размещение электропроводки под светильники, проложить и закрепить кабеля.«Раскроить» поперечины и закрепить их на установленным каркасе перпендикулярно стене. Максимально допустимое расстояние между перекладинами – 60 см

Зафиксировать поперечины саморезами.

Обшивка конструкции гипсокартоном

Листы гипсокартона нарезать  по размеру короба.

Сначала выполняется обшивка горизонтальной плоскости, а потом – вертикальной. Первый отрезок зафиксировать при помощи саморезов в угловой части стены. Шляпки крепежей надо вкрутить, чтоб они не выступали над поверхностью гипсокартона.

Последующие листы крепятся с небольшим промежутком друг от друга – в пределах 2-3 мм. По окончанию облицовки нижней части короба можно приступить к отделке боковых сторон.

Финишный этап – отделка

По окончанию монтажных работ короб необходимо прогрунтовать и зашпаклевать. Порядок действий:

Заключительный этап сооружения короба – монтаж освещения и декоративная отделка.

Как построить короб для подвесного потолка

Комфортное, современное и экономичное освещение.

Будь то новый или отремонтированный , световой короб в сочетании с новейшими светодиодными технологиями позволит вам приятно осветить ваш дом и создать соответствующую световую атмосферу, снизив при этом ваши счета за электроэнергию.

Конструкция коробки может быть выполнена в соответствии с двумя различными методами сборки в зависимости от толщины коробки, которую вы
желаете получить:

Вариант 1: ФИКСИРОВАННАЯ ТОЛЩИНА

Толщина коробки задается длиной длинного блока Kinook (115мм)

детали конструкции

Вариант 2: РЕГУЛИРУЕМАЯ ТОЛЩИНА

Толщина коробки задается длиной вертикальных шпилек

детали конструкции

STEP 1

Cut 6 шпилек:

  • 2: длина подвесного потолка
  • 4: ширина подвесного потолка минус 11 см

— Вставьте маленькие блоки Kinook под каждым углом (как показано на рисунке выше).

Отметьте положение стоек на потолке (или стене) и закрепите их на месте.

ШАГ 2

Соберите металлическую рамку , начиная с самой узкой стороны. Может оказаться трудным удержать металлический каркас без облицовочных панелей. Несколько советов по решению этой проблемы:

  • Затяните концы вертикальных металлических шпилек, прежде чем вставлять их на блоки Kinook.
  • Вставьте винт в каждый конец вертикальных металлических шпилек, затем удалите его, чтобы образовалась металлическая стружка, которая будет препятствовать скольжению блока Kinook.
  • Вкрутите металлические шпильки в блоки Kinook (на стороне, которая не будет крепиться к облицовочным панелям).

ШАГ 3

Закрепите первую боковую облицовочную панель . Эта панель будет служить основой, удерживая вместе металлический каркас.

ШАГ 4

— Отрежьте 2 стойки: длина подвесного потолка минус 9 см.
— Соберите остальную металлическую раму.

STEP 5

Закрутите для удаления бляшек (BA13 или autres) на фланцах крышки.

Примечание: штукатурка (или акриловый шов) может быть добавлена ​​к краям панели, которая будет прикреплена к потолку. Это обеспечит лучшую фиксацию коробки к потолку. Для получения гладкой поверхности соскоблите излишки штукатурки после завершения строительства.
фиксированный.

ШАГ 6

Что касается шага 5 фиксированной толщины, закройте выпавший ящик, прикрутив горизонтальную панель.

ПОТОЛОК ТОНКИЙ ПАПАСНЫЙ

, чтобы построить более тонкий подвесной потолок, одна уловка состоит в том, чтобы соединить две стойки (С-образную стойку или канал облицовки) «спина к спине».

Пример подвесного потолка , сборка с С-образной стойкой и каналом для облицовки

Две стойки собираются путем вставки блоков Kinook в каждую стойку.
Блоки Kinook соединяются между собой деревянным дюбелем 6 мм .
Подкладочный канал (17 мм) или С-образные шпильки (36 мм) могут использоваться в зависимости от желаемой толщины.

БОЛЬШАЯ КОРОБКА

Строить подвесные потолки больших размеров Размеры гранд

детали конструкции

Для подвесного потолка с размерами приблизительно от 160 до 250 см в длину и ~ 80 см в ширину, добавьте одну (или несколько) горизонтальных шпилек для усиления металлической конструкции.Для больших размеров используйте несколько небольших коробок, как описано ниже.

Примечание: маленький и большой блоки Kinook также могут использоваться для создания такого типа соединения.

Конструкция подвесного потолка большего размера может быть выполнена с использованием нескольких небольших коробок, расположенных на расстоянии ~ 20-40 см друг от друга.
максимальные рекомендуемые размеры (ширина или длина) для каждой маленькой коробки: ~ 160 см.

Покройте всю конструкцию панелями. Чтобы усилить общую конструкцию закрепите панели с каждой стороны каждого бокса.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

ПОЛНАЯ ПЛОЩАДЬ

L ФОРМА

детали конструкции

Пустотелый квадрат

С помощью двух комплектов для подвесного потолка постройте металлическую конструкцию, как показано на рисунке выше. Накрыть панелями.

L Форма

С помощью двух комплектов для подвесного потолка постройте металлическую конструкцию, как показано на рисунке выше. Добавлена ​​дополнительная металлическая шпилька.
устанавливается для поддержки горизонтальных панелей.Этот стержень соединен с конструкцией с помощью 2 небольших блоков Kinook, как показано на деталях выше. примечание: для больших коробок могут быть установлены дополнительные шпильки, чтобы обеспечить большую поддержку
панели.

СОВЕТЫ

Телескопическая опора может использоваться для правильного позиционирования и поддержки горизонтальной панели.

Также можно установить небольшой люк . Предпочтительно размещать на невидимой стороне.

Для потолка из гипсокартона используйте датчик для обнаружения стоек (или балок) внутри потолка

.Желательно прикрутить стойки подвесного потолка к этим стойкам / балкам.

ДОБАВИТЬ ОСВЕЩЕНИЕ

Если хотите

добавьте непрямое освещение, в коробку для подвесного потолка

, выдвиньте на несколько сантиметров горизонтальную пластину и установите светодиодные ленты по краю лишней горизонтальной панели.
Чтобы скрыть светодиоды, вы можете приклеить и прибить тонкую деревянную планку по краям коробки.

Материал

Для боковых панелей короба хорошо подходит гипсокартон .Его можно оклеить штукатуркой или герметиком, что усиливает фиксацию коробки на потолке.

Для большой горизонтальной пластины деревянная пластина 6 или 10 мм (средняя, ​​фанерная и т. Д.) Обеспечивает красивую отделку, особенно на краях пластины. Также можно прибить палку к краю, чтобы скрыть светодиоды (см. Выше). Чем тоньше
пластина, тем больше шпилек нужно будет установить, чтобы она не гнулась

Видеоурок

Примеры

Дополнительные ресурсы

Как установить освещение в гипсовые потолки | Home Guides

Установка светильника на гипсовый потолок не сильно отличается от его установки на гипсокартонный потолок, за исключением того, что вы должны проявлять особую осторожность, чтобы штукатурка не растрескивалась.Штукатурка имеет тенденцию трескаться и трескаться при прорезании, особенно в старых домах. Штукатурка наносится на тонкие деревянные планки, называемые планкой, и вы должны прорезать штукатурку и планку, чтобы установить свет.

Отметьте расположение светильника на оштукатуренной стороне потолка. Измерьте размер отверстия, необходимого для прохождения света через потолок.

Нарисуйте круг достаточно большого размера, чтобы работать со светом. В зависимости от типа светильника, который вы устанавливаете, это, скорее всего, довольно небольшое отверстие, менее 4 дюймов в диаметре.Если вы вешаете люстру, убедитесь, что отверстие достаточно маленькое, чтобы его можно было закрыть верхней крышкой.

Сделайте надрез по окружности универсальным ножом. Продолжайте надрезать штукатурку до тех пор, пока центр круга не выпадет.

Разрежьте планку лобзиком. Следуйте по тому же кругу, что и штукатурка. Это должно открыть потолок для электропроводки светильника.

Выключить свет в блоке выключателя. Заберитесь на чердак, чтобы получить доступ к проводке.Пропустите осветительные провода через отверстие в боковой части электрической коробки осветительного прибора. Снимите одну из заглушек отверстий, поместив отвертку в центр крышки и, при необходимости, постучав по ней молотком.

Прикрутите электрическую коробку на место, надев ее на отверстие и прикрутив коробку к планке. Винты должны находиться на расстоянии не менее 2 дюймов от обрезанных концов планки. Если возможно, прикрепите боковую часть распределительной коробки к балке.

Поднимитесь по лестнице и снимите примерно 2 дюйма с концов световых проводов внутри электрического блока потолочного освещения.Подсоедините светильник к металлическому разъему перекладины, используя крепежные винты и отвертку.

Поместите перекладину на дно светового короба и вкрутите ее в отверстия в нижней части светового короба, чтобы свет свисал с цепи, соединенной с перекладиной.

Найдите горячий электрический провод в потолке и совместите его с горячим проводом в светильнике. Обычно они черные или красные. Сверните концы вместе и навинтите на концы проволочный соединитель.Повторите то же самое с нейтральными проводами, которые часто бывают белыми. Если один не белый, узнайте в нем нейтральный провод по серебряным наконечникам, а не по медному цвету, или поищите провод с надписью на нем. Оберните заземляющий провод от потолка вокруг винта на перекладине, затем с помощью соединительного провода прикрепите его к заземляющему проводу от осветительной арматуры.

Вставьте провода в световую электрическую коробку и сдвиньте крышку заподлицо с потолком. Надавите на гайку, удерживающую крышку на месте.

Советы

  • Если вы треснули штукатурку, когда прорезаете ее или когда работаете над установкой светильника, прикрепите штукатурку вокруг трещины к планке с помощью гипсовых шайб и шурупов для гипсокартона. Покройте их герметиком, затем отшлифуйте и покрасьте в тон остальной части потолка.
  • Если вы устанавливаете светильник заподлицо с потолком, у вас может не быть перекладины, но вы должны увидеть отверстия в основании светильника, которые совпадают с отверстиями в электрической коробке освещения.Сначала подключите провода, затем подключите основание светильника к электрической коробке.

Писатель Биография

Шала Манро, находящаяся за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует копии с 1995 года. Начав свою карьеру в таких газетах, как «Marietta Daily Journal» и «Atlanta Business Chronicle», она в последнее время работала Она занималась коммуникациями и менеджментом в нескольких некоммерческих организациях до покупки цветочного магазина в 2006 году. Она получила степень бакалавра в области коммуникаций в Университете штата Джексонвилл.

Монтаж парящего потолка из гипсокартона со светодиодной лентой по периметру

Делая ремонт в собственном доме, чаще всего дело касается потолка, потому что он создает общую картину интерьера квартиры. Он делает акцент на общем дизайне или скрывает недостатки. Высокий потолок со светлыми полосами всегда делает комнату привлекательной, светлой, просторной. Создавая «парящий» потолок, следует ознакомиться с установкой оборудования на голову, а также выбрать подсветку, которая создает «плавающий эффект».

Характеристики парящего потолка

Парящего потолка с линиями Есть еще один немаловажный фактор — как найти правильное освещение. Правильно крепление каркаса основания, а также потолочные светильники сделают красивым и ухоженным.

Парящий потолок из гипсокартона в спальне над кроватью

Для воспроизведения парящих линий потолка не нужны большие вложения. Он создан своими руками, следует быть внимательным и точным в расчетах.

Парящий потолок должен находиться в одной плоскости

стоит 3 вида парящих потолков:

  1. sibling — ниша для подсветки, установленная на грубых основаниях. Светодиодная лента крепится к потолку из плоскости периметра.

    Одноуровневый потолок с подсветкой по периметру

  2. Duplex — первый ярус зашитый гипсокартоном. В этом ярусе создается коробка для скрытого освещения.

    Двухуровневый парящий потолок из гипсокартона

  3. многоуровневый — третий и четвертый уровни представляют собой криволинейную структуру, а также следующие, квадраты.

    Гипсокартон многоуровневый

Отличительные особенности потолка с парящими линиями:

  • Визуально увеличивает комнату;
  • При желании скругленные углы поверхности;
  • Скорость и простота изготовления.
  • Стоимость материалов относительно невысока.

    • Светодиодная лента

  • быстро и легко монтируется в потолок.

Парящий потолок увеличивает комнату

Недостатки уменьшения высоты комнаты, а также абсурдность потолка в маленькой комнате.Варианты парящих линий на потолке вы можете увидеть на прикрепленном фото.

Плавающие линии на потолке из гипсокартона Плавающие линии на потолке создают иллюзию парения

Материалы, необходимые для создания потолка со световыми линиями

  1. Потолок из гипсокартона 9,5 мм.
  2. профилей: ПНП, ПП, Алюминий для светодиодной ленты.
  3. Подвесы для крепления потолочного профиля.
  4. Дюбель-гвозди и анкер-клинья 6 * 40,6 * 60.
  5. Саморезы для крепления профилей, подвесов 11 мм, гипсокартона 3.5 * 25 мм.
  6. Электропровода для электромонтажа.
  7. Для световой ленты на потолке: LED-лента, оргстекло, пластиковые уголки (самые маленькие).
  8. Клей ПВА.
  9. Грунтовочная смесь.
  10. Материалы стыковочные для усиления швов, Лента-серпянка.
  11. шпатлевок.

Материалы для создания парящего потолкаМатериалы, необходимые для плавающей линии

Материалы закупаются из расчета на 10% больше.

Светильники для парящего потолка

Для создания эффекта «парящего» с помощью световой полосы в потолке следует правильно подобрать освещение.Использованы люминесцентные лампы, установленные в системе скрытого освещения. Лучше использовать светодиодную ленту, большой выбор цветов и количество диодов на 1 м.

Светодиодная лента LightICE-band сдвоенная мощная

Сейчас дизайнеры предлагают готовые решения, используют изоленту для светодиодов, закрытое оргстекло. Это просто. Для установки светодиодных лент в потолок существует 2 метода: импровизированная конструкция и использование готовых встроенных коробов.

Специально разработанный короб для светодиодной ленты

В центре потолка обычно вешается люстра в качестве основного освещения.Только в плоском потолке люстра не должна быть громоздкой. Большие красивые люстры висят в высоких помещениях с многоуровневыми конструкциями. Но, в основном, при создании «парящего» света в центре комнаты его нет.

Эскиз создания потолка со световой линией

Сначала нужно сделать — нарисовать эскиз потолка. Необходимо точно знать, сколько будет уровней, какой свет будет применен? Выбрав световые полосы на потолке, получите одно или 2 уровня.Если вы предусмотрели второй уровень, то он будет на порядок меньше первого, пусть парит в центре квадрата.

Для одноуровневого потолка рисуется на бумаге эскиз металлического каркаса. Но, с нишей для подсветки. На создаваемых чертежах отмечены все размеры, точки привязки, а также места крепления. В обязательном порядке рисуются листы гипсокартона. Стыки листов важны, потому что в этом месте должна быть перекладина профиля. Все размеры указаны в единице измерения — миллиметрах.

Чертеж потолка из гипсокартона

Внимание. Указав единицу измерения — сантиметры, вы можете потеряться в расчетах, что грозит неправильной установкой металлического каркаса.

Отдельно составляется план электросхемы. Предусмотрено расположение выводных проводов для подключения светодиодной ленты, розеток, выключателей. А также указывает подключения проводки к распределительной коробке.

Электропроводка Светодиодная лента

Заготовка материи

Работа, проведенная перед монтажом металлического каркаса, укажет на прочность всей конструкции.Подготовительные работы включают в себя следующие процессы:

  1. Помещение, в котором создается парящий потолок со светлыми линиями из гипсокартона, свободными от предметов, мешающих работе (мебель, жалюзи, люстры).
  2. В случае обнаружения трещин необходимо провести армирование и шпаклевку.
  3. Вся поверхность потолка покрыта грунтовкой.

Подготовка потолка и установка направляющего профиля.

Незаклеенные трещины в потолке в будущем могут негативно сказаться на гипсокартонных конструкциях.Если потолок не покрыт грунтовкой, а в доме (квартире на последнем этаже) холодно, появляется грибок, который также негативно влияет на навешивание конструкций из гипсокартона.

Чертеж потолка

Для занятий по черчению линий металлических профилей необходимы инструменты:

  • Лазерный уровень. Обычная конструкция по необходимости, но построение прямых линий на потолке будет затруднительным.
  • Карандаш или мелок. Хорошо, если есть отбивочный шнур.С его помощью проще оставить плоскость стен и ровную линию потолка для каркаса.
  • Метр или рулетка.

Инструмент для разметки парящего потолка

изначально, в комнате нужно измерить высоту по всем углам. При нахождении самой низкой точки примечания. От чернового потолка сделана выемка по низу не менее 8 см. В этом же углу на потолке отмечена такая же точка с отступом 8 см. Что это означает? По этим точкам через всю комнату проходят линии по периметру.Создает разметку ниш под плавающей линией. Чем шире ниша — тем больше линий. Здесь вступает в силу правило — размер комнаты. Внутри небольшого прямоугольного потолка широкие полосы света не имеют значения.

Чертеж парящего потолка 1 уровень

На потолке с шагом 60 См. Полосу выполненную для потолочного профиля. В данных точках выставлены подвесные крепления — через каждые 50 см. Перпендикулярными линиями на потолке обозначены места крепления крестовины для гипсокартона.У них такой же шаг — 60 см. У вас должно получиться 60х60 ячеек.

Разметка на парящий потолок из гипсокартона готова.

Монтаж парящего потолка из гипсокартона со световыми линиями

Создание парящего потолка с помощью световых линий требует осторожности, времени на проверку точности работы. Вся работа разбита на этапы формирования потолочной конструкции. В первую очередь действует металлический каркас. Его особенности: правильный выбор крепежа, проверка точности создаваемого рубанка, прочности, жесткости.

Создание основы для обрамления парящего потолка

Второй этап — вагонка гипсокартоном. Есть правила, невыполнение которых приведет к быстрой деформации и появлению трещин на потолке. Третий шаг — установка парящих линий потолка. Эффект парящего потолка зависит от правильно подобранного освещения и точности его установки.

Плавающая линия на потолке из гипсокартона

Четвертый этап — армирование швов, набивка, шпаклевка. На этом этапе в первую очередь действует качество материала и правильность выполненной работы.

Армирование углов и стыков

Отделка, завершающий этап процесса — отделка потолка. Его можно покрасить, оклейка однотонными обоями, декоративную отделку.

Отделка парящего потолка

Крепежные профили для подвешивания металлического каркаса потолка

Металлический каркас Это основа для плавающего потока. На правильность его выполнения влияет весь потолок со светодиодными лентами. При создании каркаса основы учитываются такие факторы, как: усадка новостройки, возраст дома (особенно старых домов), процент влажности, температурный режим.Если парящий потолок со светодиодной лентой создается в теплой квартире, а многоквартирный дом устойчивый, то крест в раме можно размещать в местах стыков ГКЛ. Но, если постройка неустойчива и подвержена воздействию множества внешних факторов, каркасный каркас должен быть капитальным, прочным. Для улучшения кросс-сета с определенным шагом.

Итак, создание металлической обрешетки начинается с установки направляющих профилей. Обозначения: TNG — потолочный направляющий профиль или UD — европейская маркировка.

Крепление профиля к потолку

Профиль потолочный крепится дюбелями-гвоздями 6/40 потолка по прямой.Шаг фиксации следующий: отступ от края 15 см. через каждые 25 см. последняя заглушка также закрепляется на профиле краями на 15 см. ТНГ крепится вокруг четырехугольника на потолке.

Далее необходимо отрезать куски потолочного профиля PP (он же CD). Длина этого отрезка — это расстояние от линии, проведенной потолком на стене (100 мм). Стойкой крепятся шурупами к направляющему профилю на потолке. Ступень крепления стойки — 30 см. Они создают жесткость, прочность конструкции.

К стойкам закреплен один направляющий профиль, в который будут вставляться потолочные профили. По размеченным точкам перекрытия на анкерных клиньях монтируются прямые подвесы. Хомуты вставляются в «ушки» подвесов и забиваются молотком. Для сохранения плоскостности и образования единой плоскости по всей поверхности натянутой нити. Ориентируясь на эту резьбу, а также по планке и вставленным в направляющие рельсы, крепятся подвесы к потолочным профилям.

В направляющую вставляется потолочный профиль Схематическое изображение создания основы для обрамления потолка

Перемычки изготавливаются из ПП.К потолку крепятся профильные крабы. Для твердости крабы крепятся не только застежками, но и саморезами.

Использование крабов

По окончании проверяется вся металлическая планка на жесткость, устойчивость и ровность. Это важный момент, потому что неровный и шаткий каркас не создает плавающих структур.

Готовая стальная конструкция

Внимание. Токопроводящие провода, в том числе металлические профили, происходит только в гофрированной гильзе, иначе контакт с токоведущим проводником металлической цепи происходит.В месте подключения светильника к проводке жилы кабеля оголяют до 20 см и изолируют.

Обшивка металлической основы гипсокартоном

Первым делом необходимо сократить высоту потолочной конструкции из гипсокартона. Эти сегменты крепятся к внешней стороне металлической обрешетки. Для этого применяются саморезы размером 3,5 * 25 мм.

Обшивка ниши под светодиодную ленту гипсократоном

После закрепления вертикальных сегментов ГКЛ обшивается весь потолок гипсокартоном. Следует ознакомиться с правилами:

  1. Гипсокартон крепится только к профилю.Не должно быть провисающих углов.
  2. Фиксация шурупа осуществляется с шагом 15 см и концевыми листами 1 см.
  3. Стыки гипсокартона не должны совпадать по горизонтали. Процедура шахматной обшивки создает прочность всей конструкции.
  4. Колпачок самореза не должен выступать над поверхностью, но слишком глубоко и закручивать саморез не следует, так как это повредит поверхность листа.

    5. №

При обшивке гипсокартоном металлической обрешеткой следует еще раз проверить поверхность со слоем, нормативным.В месте стыка СС-листа отличий быть не должно.

Оформление ниши для световой линии по периметру потолка созданной своими руками

Что касается потолка, то ниша получается из чернового основания потолка и стен. Светодиодные ленты для потолка создаются таким способом без профиля-держателя, который сделан специально для освещения. Необходим профиль для светодиодной ленты, минимальное количество пластиковых уголков, оргстекло.

Выемка для светодиодной подсветки

Для выравнивания поверхности выемки следует покрыть всю внутреннюю часть грунтовочной смесью, а после высыхания нанести ровный слой шпатлевки и дать высохнуть.Сухая поверхность обрабатывается наждачной бумагой.

По мнению мастеров, в нишу следует положить изоляционный материал. Это может быть фольга или другой фольгированный материал. Крепил с помощью ПВА. Он создан, чтобы отражать свет и утеплять.

Средняя ниша, крепится к потолочному профилю для LED-ленты. Поскольку лента нагревается, профиль, по мнению специалистов, не должен закрепляться до конца ниши. сохраняется 3-5 мм. Выбор индивидуальной светодиодной ленты. Много видов диодных полос: разное количество диодов на 1 метр, цвет, производитель.

Профиль, предназначенный для светодиодной ленты

Крепление светодиодной ленты и установка стекла

К потолку с парящими линиями подключается светодиодная лента для правильной работы диммера. Это следует учитывать при подготовке к монтажу ленты. Светодиоды размещены на специальной ткани, с обратной стороны которой нанесен клеевой слой. Этот слой следует закрепить на профильной планке. Для подключения к диммеру, контроллеру, а также для подключения лент необходимо ознакомиться с инструкцией по установке и эксплуатации.

Электромонтаж светодиодной ленты

После подключения осветительного элемента, переключили напряжение в сеть и проверили правильность монтажа.

Следующим шагом будет крепление оргстекла. Для этого нужно действовать по плану:

  1. Продается пластиковый уголок минимальный размер 20х10, клей, винтики с потайной головкой.
  2. С угловой стороны части нарезаются так, чтобы получились полосы. Эти пластиковые полоски прикрепляются к внутренним сторонам выемки таким образом, чтобы края совпадали с внешними углами.Используются для фиксации бандажа.
  3. К клееным планкам крепятся саморезами пластиковые уголки, смотрящие внутрь. Винты с головкой «утопляются» — после того, как будет проделано отверстие саморезом, на этом месте пустой битой нужно сделать 2-3 оборота. Будет выемка для шапки. полки, на которых будет держаться готовое оргстекло.

    Возможный вариант исполнения аппарата для открывания потолка деталями ПВХ. В проем дополнительно вставлен матовый оргстекло.

Конструкция получается разборной. Если требуется ремонт или установка дополнительных световых планок, то одна сторона поднимается, заводится стекло и прикручивается обратно.

Световая планка на потолке в нише

зазоров, оставленная на стыке пластика и гипсокартона внизу, заделанная шпаклевкой или акриловым герметиком.

Установка светодиодной ленты и отделки потолка

Полоса приклеивается к профилю, установленному в нише. После этого подключаем к проводке, диммеру, примерке по схеме изоленты.

Внимание. Не следует приклеивать ленту к торцевой нише. Поскольку он нагревается, это пристройка. На концах ниши оставлен зазор не менее 5 мм.

Когда светодиодная лента будет установлена, ее следует проверить на правильность подключения. Для этого нужен выключатель, а также пульт дистанционного управления.

Вся поверхность потолка из гипсокартона покрыта грунтовкой. На стыки грунтовочная смесь ГКЛ наносится кистью. Все швы зашиты армированной лентой и шпаклевкой «Knauf Fugen». Этой же смесью закрыл все места застежек.

Далее отделывается потолок в зависимости от задуманного дизайна — краска, обои, декоративные покрытия.

Световые планки в потолке — дизайнерская идея необычного потолочного светильника, делающего всю комнату легкой, ухоженной, необычной.

Видео:

Видео:

PureEdge Lighting — Светодиодная система Verge Wall 24VDC

Verge Wall, тонкий алюминиевый желоб под штукатурку с 4-дюймовым под покраску.
алюминиевая опорная пластина, подчеркивает переход двух поверхностей гипсокартона
соединяются вместе, излучая окружающее освещение.Линейный светодиод 24 В постоянного тока
система монтируется непосредственно на шпильки без модификации балок и штукатурки в
Гипсокартон толщиной 5/8 дюйма или больше. Verge продается с шагом 1 фут до 40 футов и
режется на любую длину. Доступны несколько вариантов цветовой температуры,
включая 2200K-5700K, теплый затемненный и настраиваемый белый (2K4K и 27K6) . Высокая
CRI коммерческая белая светодиодная лента или мягкая светодиодная лента с динамическим изменением цвета
проецирует чистую линию света.Согласовать установку с электрическими и
подрядчики по гипсокартону. Включает 5-летнюю пропорциональную гарантию. По индивидуальному заказу
расценки и помощь в макете, отправляйте чертежи
[email protected].

Дистанционные источники питания *, диммеры и органы управления (продаются отдельно)

  • Диммирование 0-10 В (0-10 В)
  • Uni Driver: универсальный диммер (ELV, 0-10V, TRIAC)
  • Lutron Hi-Lume®
  • Электронный регулятор яркости при низком напряжении (ELV) †
  • Динамическое изменение цвета (DMX)
    * Комплекты для установки в стену доступны для некоторых источников питания
    ** Динамический / настраиваемый белый Требуется два диммера (по одному для каждой цветовой температуры) или используйте наш
    фирменный настраиваемый белый контроллер CDMX-1
    † С N-Lite Dimming Не используйте источники питания ELV, используйте только 0-10 В или драйверы Uni для питания
    расходные материалы
Максимальная длина до повторной подачи
  • 2WDC, 2.5 Вт на фут — 40 футов (только статический белый)
  • 5WDC, 4,4 Вт на фут — 20 футов
  • 7 Вт постоянного тока, 7,5 Вт на фут — 12 футов (без учета теплого затемнения)
Компоненты в комплекте

Распределительная коробка, регулируемые монтажные планки,
Несущая пластина, Стеновой канал (и) края, Винты для гипсокартона, LED Soft
Полоса и линзы

Примечание разработчика

Verge Wall может быть установлен на одной поверхности для Toe-Kick и Cove.
осветительные приборы.Окружающая и гармоничная, светодиодная система со штукатуркой
сочетается с гипсокартоном толщиной 5/8 дюйма, чтобы улучшить современный эстетический вид
внутренние помещения. Verge предлагает непревзойденную гибкость, которая преображает интерьер
в продуманные, уникальные произведения искусства.

Лампа
  • 7 Статических температур белого цвета 22K-57K
  • Warm Dim: 27D и 30D затемняются до 1900K, как лампа накаливания
    источники света
  • Dynamic / Tunable White: 2K4K и 27K6 позволяют независимое управление
    цветовая температура и затемнение
  • Средний срок службы: 50000 часов
Приложения

Только в помещениях, в сырых или сухих помещениях.Настенное крепление для использования в качестве освещения бухты или
использовать на полу для эффектов «Плавающая стена». Идеальные приложения включают
Жилой, коммерческий, розничный и гостиничный бизнес.

Соответствие

Название 24, ETL, класс 2, влажное место, сделано в США. 1-часовой рейтинг огнестойкости использует
Два куска гипсокартона типа X, для 2-часового использования на огнестойкость Три куска
гипсокартона тип X.

Универсальные блоки питания (продаются отдельно):
Сравнительная таблица универсальных блоков питания
PSB-40W-UNI-24VDC (выходная мощность 40 Вт, вход 120-277 В переменного тока)
PSB-60W-UNI-24VDC (выходная мощность 60 Вт , Вход 120-277 В переменного тока)
PSB-2X40W-UNI-24VDC (выход 2X40 Вт, вход 120-277 В переменного тока)
PSB-2X60W-UNI-24VDC (выход 2X60 Вт, вход 120-277 В переменного тока)
PSB-96W- UNI-24VDC (выход 96 Вт, вход 120-277 В переменного тока)
PSB-2X96W-UNI-24VDC (выход 2X96 Вт, вход 120-277 В переменного тока)
PSB-3X96W-UNI-24VDC (выход 3X96 Вт, вход 120-277 В переменного тока) )
PSB-4X96W-UNI-24VDC (выход 4X96W, вход 120-277VAC)

Источник питания 24VDC 0-10V (продается отдельно):
Сравнительная таблица источников питания 24VDC 0-10V
PSB- 25W-010-24VDC Источник питания 25 Вт, 24 В постоянного тока
PSB-60W-010-24VDC Источник питания 60 Вт, 24 В постоянного тока
PSB-96W-010-24VDC Вход 120-277 В переменного тока, выход 96 Вт
PSB-2X96W-010-24VDC Вход 120-277 В переменного тока, выход 2×96 Вт
PSB-3X96W-010-24VDC Вход 120-277 В переменного тока, выход 3×96 Вт
PSB-4X96W- 010-24VDC Вход 120-277VAC, выход 4×96 Вт

Источник питания ELV 24VDC (продается отдельно):
Сравнительная таблица источников питания ELV 24V
PS-60L-ELV-24VDC 60 Watt 24V DC Power Источник питания
PSB-60W-ELV-24VDC Вход 120 В переменного тока, выход 60 Вт
PSB-2X60W-ELV-24VDC 2×60 Вт источник питания 24 В постоянного тока
PSB-100W-ELV-24VDC Вход 120 В переменного тока, выход 96 Вт
PSB-2X100W-ELV-24VDC Вход 120VAC, выход 2×96 Вт
PSB-3X100W-ELV-24VDC Вход 120VAC, выход 3×96 Вт
PSB-4X100W-ELV-24VDC Вход 120VAC, выход 4×0009 Вт

Блок питания Lutron HI-LUME® Premier (продается отдельно):
Lutron HI-LUME® Premier P Таблица сравнения источников питания
L3D0-96W24V-U (выход 96 Вт, вход 120-277 В переменного тока)
2-проводная экосистема, LTEA4U1UKL-CV240 (выход 5 Вт-40 Вт, вход 120-277 В переменного тока)
3-проводная экосистема , L3DA4U1UKL-CV240 (выход 5–40 Вт, вход 120–277 В переменного тока)

Собрано в Америке

Товар изготовлен на заказ

Для индивидуального проектирования и компоновки отправляйте чертежи в design @ PureEdgeLighting.com

Освещение и точечные светильники для потолков из гипсокартона — nwhistorycourse.org

Дизайн точечных светильников для гипсокартона разнообразенПосле монтажа потолков из гипсокартона необходимо смонтировать светильники. Какие лампы можно использовать? Для освещения комнаты можно использовать светодиодные или люминесцентные лампы. Также для освещения помещения можно использовать дисплей со светодиодной подсветкой. Перед установкой светильников на потолок необходимо произвести штукатурку в картинах прорези необходимого размера.

Гипсокартон потолочный с подсветкой: характеристики

Гипсокартон с подсветкой позволяет воплотить в жизнь необычные творческие задумки. Для освещения комнаты можно использовать точечные источники света или светильники. Если вам нравятся креативные решения, вы можете установить люстру или сделать скрытый свет.

Гипсокартон со светом сделает вашу комнату необычайно красивой

При установке освещения соблюдать следующие правила:

  • Соблюдайте полярность.
  • Обрезайте ленту только в специально отведенных местах.
  • Если вам нужно подключить более 3-х полос, отдайте предпочтение параллельному подключению.
  • Перед наклеиванием ленты проверьте ее работоспособность.

При установке следите за тем, чтобы свет не попал в место, где находятся профили. При необходимости измените разметку профиля или немного сдвиньте светильник в сторону.

Гипсокартон с подсветкой своими руками: пошаговая схема установки

Установить подвесной потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками просто.Приступить к монтажу необходимо для изготовления эскиза конструкции. Чертеж поможет спланировать работу и рассчитать количество необходимых компонентов.

Схема установки подсветки на потолок из гипсокартона:

  1. Для начала нужно прикрепить стартовый профиль.
  2. Крепление вешалок. К ним прикрепляют каркас из основного профиля.
  3. Рама скрепляется соединителями.
  4. Далее нужно обшить листы конструкции гипсокартоном.
  5. Подключите шнур питания LED-ленту к контактам на блоке питания.
  6. Проверить напряжение блока питания и ленты.
  7. Если напряжение в норме, приклеить скотч к потолку.

Если вы устанавливаете на гипсокартон LED-подсветку, подключайте не более 3-х катушек. В противном случае дорожка, по которой течет ток, не выдержит и воспламеняется.

Обязательно рекомендую сделать чертеж потолка из гипсокартона перед его установкой

Светодиодные точечные светильники

для гипсокартона: особенности и преимущества

Встраиваемые светодиодные лампы

используются чаще всего, поскольку они относительно недорогие и долговечные.Кроме того, информационные лампы излучают мало тепла. Благодаря этому натянутые полотна из гипсокартона не перегреваются и не деформируются.

Преимущества светодиодных источников света:

  • Экономия энергии. Такие лампочки потребляют значительно меньше энергии.
  • Ресурс службы достигает 60 000 часов непрерывного свечения.
  • Лампы не излучают ультрафиолетовый свет.
  • Прикрепить светодиодные лампы намного проще, чем галогенные.

Некоторые модели светодиодных ламп могут изменять цветовое сечение.Такие устройства более дорогие, однако такой светильник позволяет изменить цветовую гамму помещения. Обычно такие модели используются для отделки гостиной или детской.

Встраиваемые светильники в потолок из гипсокартона: Критерии выбора

Даунлайты обеспечивают равномерное освещение по всему периметру комнаты. Это устройство помогает добиться визуального разделения комнаты на зоны. Утопленный может гореть ярко или приглушенно.

Встраиваемый, может иметь неповоротный и поворотный механизм.Фары первого типа позволяют изменять угол излучения света. Тумблер имеет жесткое приспособление и не может изменять угол освещения.

Для установки светильников можно использовать:

  1. Лампы накаливания.
  2. Энергосберегающая лампочка.
  3. Светодиодная лампа.
  4. Галогенные источники света.

Есть светильники внутреннего и наружного освещения. Первый используется для отделки гостиной или детской, так как эти устройства не защищены от влаги.Для установки освещения на кухне рекомендуется выбирать светильники закрытого типа, так как они полностью защищены от влаги и пара.

На кухне лучше всего использовать закрытые светильники, так как они защищены от влаги

Устанавливаем короб на потолок из гипсокартона с подсветкой

Коробка с подсветкой помогает не только разнообразить дизайн помещения, но и скрыть коммуникации и проводку. Монтаж таких конструкций — несложный процесс.Для изготовления самой коробки вам потребуются плоскогубцы, профиль CD-60 и болгарка.

Перед тем, как начать, нужно окрасить трубу. Это поможет избежать появления на них ржавчины. После высыхания краски нанесите на трубу грунтовку. Также нужно удалить все дыры в потолке.

Установка короба на потолок из гипса:

  • Прикрутите стеновой UD-профиль.
  • Закрепите потолочные кронштейны.
  • Прикрепите к профилю кромки гипсокартонной панели CD-60, которая будет прилегать непосредственно к трубам.
  • Концы подвесов обрезать и загнуть.
  • Прикрепите профиль CD-60 к подвеске.
  • Поместите листы гипсокартона.
  • Сделайте нишу и украсьте ее диодной лентой.

Скрытые потолочные светильники из гипсокартона своими руками

Сделать масляной краской потолок со скрытой подсветкой довольно сложно. Перед тем, как проводить монтаж, нужно сделать предварительную планировку. Помните, что скрытое освещение предполагает использование лампочек, которые не выделяют много тепла.Лучше всего использовать светодиодные лампы. Галогенные лампы в свою очередь нельзя совмещать со скрытой нишей.

Скрытое освещение подходит только при высокой высоте потолков. В противном случае использовать эту конструкцию не рекомендуется.

Делать скрытое освещение необходимо в следующей последовательности:

  1. Для начала нужно провести вдоль стены линию, которой будет присвоен профиль кронштейна.
  2. Закрепите UD-профили шурупами. Шаг между точками крепления должен быть не менее 45 сантиметров.Использовать деревянный чопык нельзя, так как такая конструкция хрупкая.
  3. Закрепите CD-профили винтами.
  4. Проложите проводку.
  5. Обшейте строительство гипсокартоном.
  6. Зашпаклюйте швы. При желании приклейте скотчем на место стыков бумажной ленты.
  7. Прикрепите фары. На этом сборка окончена.

Потолки из гипсокартона со скрытой подсветкой смотрятся очень красиво, но монтаж довольно сложен

Размеры отверстий под точечные светильники для гипсокартонных потолков

Перед тем, как встраивать точечные светильники в потолок, нужно определиться с размером отверстий.Обычно размер отверстий под лампу указывается на упаковке, однако желательно замерить самостоятельно. Допуски — 2-3 миллиметра. Если вырезанное отверстие слишком велико, лист желательно заменить.

Самые популярные размеры люмен лампы:

  • 30 миллиметров.
  • 40 миллиметров.
  • 150 миллиметров.

После того, как вы поставили свет, обязательно установите термокольцо. Это поможет избежать перегрева сети.Кроме того, эти изделия придают конструкции механическую прочность.

Перед установкой точечного светильника необходимо хорошенько проделать под него отверстие

Установка осветительных приборов в гипсокартонный потолок: пошаговая инструкция

Независимо от того, какую подсветку вы используете, установку освещения следует начинать с изготовления отверстий подходящего диаметра. Также перед началом работы нужно отсоединить провода.

Алгоритм установки лампы:

  1. Сначала выведите провода в отверстия.
  2. Возьмите лампу и закрепите провода на патроне, в специальной колодке.
  3. Установить корпус светильника.
  4. Вставьте лампочку в патрон.
  5. Поставил обшивку.

При подключении лампы соблюдайте правила техники безопасности. Обязательно соблюдайте маркировку. «PE» — это земля, «L» — фаза. Буква «N» — фаза.

Установка точечных светильников в гипсокартонный потолок (видео)

Установить точечные светильники на потолок из гипсокартона просто.Для начала монтажа нужно выбрать оптимальную планировку и освещение. Рекомендуем использовать светодиодную ленту. Хорошая альтернатива — лампа накаливания. Если у вас высокий потолок, можно сделать нишу для встроенного освещения.

Точечные светильники для гипсокартона (фото)

Лучшее освещение — точечные светильники для гипсокартонных потолков |

Точечные светильники для гипсокартонных потолков выглядят красиво и эффектно Точечные светильники стали не просто осветительным прибором, но и дизайнерской концепцией «неба комнаты».Сделайте свой потолок красивым и функциональным с помощью специалистов, а при определенном уровне знаний вы сможете справиться своими руками.

Потолок из гипсокартона с подсветкой: в чем преимущества

Такой дизайнерский прием — натяжной потолок с подсветкой — настолько хорош, что одним выстрелом «два зайца» убивают качественное освещение (функциональность) и дизайн (дизайн).

При выборе такого потолочного устройства вы:

  • Отличное выравнивание потолка;
  • Не нужно готовить основание перед установкой потолка;
  • Найдите простой способ скрыть коммуникации под дизайном;
  • Приобретайте самые разные варианты оформления потолка: многоуровневые, с игрой света и т. Д.

Гипсокартон с подсветкой — самый простой способ скрыть дефекты потолка

Из минусов можно отметить только два существенных — минимум на 10 см вы опустите уровень потолка, сама установка невозможна без навыков работы с электропроводкой.

Установка и подключение точечных светильников (видео)

Чертеж потолка из гипсокартона с подсветкой: можно ли сделать

Да, вы легко можете сделать простой рисунок с минимальными навыками.В этом случае масштабирование при необходимости можно рассчитать на компьютере. Вы добавите размеры в специальную программу, а сервис рассчитает их за вас.

Процесс монтажа потолка из гипсокартона начинается с составления чертежа

Схема чертежа, конечно, нужна — конструкция, которую вы будете строить, не должна только быть в голове.

Сложные чертежи (многоуровневые потолки) должен выполнять специалист. Также есть схема будущего освещения.

Типовые чертежи

можно найти в Интернете, адаптированные к условиям своей квартиры.

Встраиваемые светильники в потолок из гипсокартона: категория

Источники света настолько разные, что лучше определять, что вам нужно, зная характеристики всех.

В продаже сегодня лампы следующих категорий:

  • Разные по напряжению;
  • Различные возможные повороты;
  • Лампы разные по внешнему виду.

Критических отличий лампы нет, но в разных условиях разные лампы имеют свои преимущества.

По типам ламп, :

  • Лампы накаливания простые;
  • Лампы энергосберегающие;
  • светодиодная лампа;
  • Галогенные лампы.

Встроенные светильники в потолок из гипсокартона выглядят функционально, практично и современно

Светильники отличаются также конструктивными особенностями:

  • Поворотный;
  • неподвижный;
  • Закрыто;
  • Открыть.

Невращающиеся встраиваемые светильники не изменяют направление светового потока. У решающей возможности есть. Открытые устройства от проникновения влаги не защищены, закрытые светильники можно прикреплять, не опасаясь таких внешних воздействий.

Светодиодные точечные светильники для гипсокартонных потолков: какой дизайн выбрать

Дизайн, может, и не самое главное, но лучше учесть этот момент. В первую очередь, конечно же, проверяются основные характеристики объекта — насколько ярко он светит, какое направление светового потока, свет рассеивается или падает плотно.

Также есть светодиодные светильники, которые создают на потолке легкое кружево.

На сегодняшний день существует огромный выбор светодиодных точечных светильников для гипсокартонных потолков

Что касается дизайна, то для точечных светильников больше всего подходят классический стиль оформления помещения и античный стиль. В этом случае вы выбираете строгие, тихие светильники «под бронзу». Возможна установка с орнаментом.

Для оформления классической комнаты подходят светильники со стеклянными плафонами, с хрустальными плафонами.Они расположены симметрично.

За стиль хай-тек в пользу хрома и благородного металлического блеска. Можно дополнить светильники светодиодной лентой.

Освещение потолка из гипсокартона светодиодной лентой: особенности

Светодиодная лента имеет множество преимуществ — она ​​проста в установке и долгий срок службы, а также широкий выбор цветов, лента потребляет небольшое количество электроэнергии. Кроме того, этот вид энергии механически силен, поэтому нет никакого волнения, что построить такую ​​ленту — значит что-то сломать.

Светодиодная лента

для освещения потолка из гипсокартона проста в установке, прочна и мало потребляет электроэнергии

Вместе с диодной лентой можно использовать контроллеры — такие системы управления, которые могут воспроизводить контровую подсветку. То есть изменить его скорость, яркость и цвет.

Самая мощная, но и дорогая светодиодная лента — это лента SMD5050.

Скрытая подсветка потолка из гипсокартона: как скрыть подсветку

Установить скрытое освещение можно самостоятельно, это займет несколько шагов.В этом случае используется широкий карниз, чтобы скрыть подсветку.

Пять шагов для установки скрытой подсветки:

  • Разметить линию приклеивания карниза, расстояние верхнего края от потолка 10 см.
  • Приклеить карниз, клей — жидкие гвозди, можно и титан. Можно использовать акриловую шпатлевку.
  • Проклеить стыки между карнизами карнизов, особенно нужно обращать внимание на стыки в углах комнаты.
  • В карнизе проложить проводку, смонтировать блок питания из ленты.Прикрепите его к стене нейлоновыми тросиками.
  • Подсоедините ленту к клеммам с маркировкой «+» и «-». Ленты длиной более 5 м подключаются параллельно к источнику питания.

Скрытая подсветка для гипсокартонного потолка — самое популярное дизайнерское решение

Это простой способ, но иногда делают закрытую нишу с рамой.

Ящик на потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками

Гипсокартон, если сделать его качественно, будет долго радовать хозяев внешним видом.Часто короб используют для скрытого освещения потолков.

Единственный минус короба на потолке из гипсокартона с подсветкой в ​​том, что он сделает ваш потолок немного ниже. Если у вас высокие потолки, то этот нюанс вас не побеспокоит

Для прокладки диодных фонарей сделайте на коробке нишу, она может быть как закрытой, так и открытой. На этапе установки ребер жесткости необходимо продлить направляющие поперечного профиля до бордюра ниши. Лента помещается в нишу.

Можно сделать с нишей и так: прикрепив направляющий профиль к подвесу, пустить (прикрепить) П-образный профиль.

Получите перевернутую букву «П» в нише, образованной по периметру ленты.

Ящик на потолок из гипсокартона с подсветкой (видео)

Преимущество потолков из гипсокартона в том, что они натуральны и безопасны — гипсокартонный слой и слой картона экологически чистые. При всех остальных преимуществах получается оптимальный выбор расположения потолка, который будет оформлен ярким и современным освещением.

Дизайн точечных светильников для гипсокартонных потолков (фото интерьера)

электрическая — Как установить светильник на потолке готового помещения?

Самый простой вариант — проложить новый кабель прямо от коммутатора до потолочного крепления.Вы захотите либо установить большую коробку и новый выключатель, либо двойной выключатель, чтобы светом можно было управлять независимо.

Если вы работаете в доме, построенном из массивного деревянного каркаса, у вас должно быть довольно легко проложить новый кабель. Поскольку вы не упомянули, где находится переключатель или в какую сторону проходит балка, я расскажу о нескольких сценариях.

Стена прилегающая к балкам

Если выключатель находится посередине стены, а балки прилегают к стене.Вам может повезти, и, просто поднявшись по стене, вы попадете в подходящую бухту с балками.

В этой ситуации вам просто нужно просверлить отверстие в верхней пластине, а затем пропустить кабель.

Если вам не повезло, и распределительная коробка не совпадает с отсеком для балок.

Вам нужно будет просверлить несколько отверстий в балках, чтобы добраться до потолочной коробки.

В этом случае вам нужно проконсультироваться с местными строительными нормами и правилами, чтобы выяснить, где и как просверлить отверстия.

Стена параллельно балкам

Если стена идет параллельно балкам, ее не обойти, придется пробивать балки.

В этом случае не имеет значения, находитесь ли вы рядом с серединой стены или с одной стороны или с другой. Порядок будет таким же.

Чтобы добраться от распределительной коробки до потолочной коробки, вам нужно просверлить хотя бы один элемент конструкции. Однако, если у вас есть подходящие инструменты, ущерб можно свести к минимуму.Чтобы сделать это с наименьшими возможными повреждениями, вам понадобится гибкое сверло, удлинители и инструмент для выравнивания.

Через верхнюю пластину

Чтобы просверлить верхнюю пластину, вам нужно проделать отверстие в готовой стене. Вырежьте отверстие в стене над распределительной коробкой у потолка. Вырежьте отверстие достаточно далеко от потолка, чтобы у вас было место для установки гибкого сверла.

Используйте инструмент для выравнивания, чтобы установить сверло, и просверлите верхнюю пластину.В зависимости от стиля конструкции это может быть двойная верхняя пластина.

Через балки

Чтобы пройти через балки, воспользуйтесь отверстием, которое вы вырезали для потолочной коробки. Снова используйте инструмент для выравнивания, чтобы установить гибкое сверло, и начните сверление по прямой (ровной) линии к стене с распределительной коробкой. Добавляйте расширения по ходу, чтобы расширить охват.

Теперь, когда у вас есть свободный путь от распределительной коробки до потолочного крепления, вам нужно протянуть кабель через стену / потолок.В зависимости от того, как все устроено, вам, возможно, придется вырезать несколько отверстий для рук в готовой стене / потолке, чтобы облегчить маневрирование кабеля. Рыбная лента может пригодиться.

Потолочные вентиляторы — обычное обновление, так что теперь они могут стоить немного дополнительных затрат. Установка коробчатого потолка, позволит в будущем установить потолочный вентилятор.

Потолочные вентиляторы часто идут в комплекте с осветительными приборами, и люди часто хотят управлять вентилятором и светом (ами) независимо.

Штроборез насадка: как не покупать лишний инструмент

19.10.2018 0 Разное

насадка на болгарку: фиолент, макита, интерскол, хилти, отзывы

В строительном сленге термин «штробить» означает вырезать паз или канавку в бетонной, блочной или кирпичной стене, в которую в дальнейшем будут уложены кабель-трассы, водные и тепловые коммуникации в доме. Работа пыльная и тяжелая, сделать ее можно вручную или используя штроборез — насадку на болгарку. Ручное штробление — это всегда кривые линии канавок, разная глубина паза и огромные затраты времени. Простая насадка для болгарки или угловой шлифовальной машины сделает ту же работу в сто раз быстрее и качественнее.

Предназначение штробореза

Можно купить специализированный фирменный инструмент для порезки пазов в каменной кладке, но окупится он лишь через два-три месяца ежедневного использования, а особых преимуществ перед хорошей насадкой с мощной угловой шлифовальной машиной практически не имеет, может быть, удобнее работать и проще удалять пыль.

Использование штробореза – насадки в первую очередь продиктовано тремя факторами:

  • Появляется возможность сделать работу максимально быстро;
  • Штробы получаются ровными, заданной глубины и ширины.

Нарезка пазов с помощью насадки и болгарки практически не влияет на прочность кладки и отделки стен, что особенно важно, если приходится резать по уже уложенной штукатурке.

Все, кому доводилось штробить в бетонной стене вручную или перфоратором, прекрасно знают, сколько помех и проблем создают мелкие камни, проволока и кривая арматура. С помощью насадки — штробореза удается достаточно просто вырезать любые помехи, особенно, если стены старые и многократно перекраивались и ремонтировались.

Устройство и принцип работы штробореза

Конструкция насадки – штробореза в значительной степени зависит от материала стен, условий работы и места выполнения канавок. Чаще всего насадка представляет собой небольшое устройство, которое крепится на мощный электродвигатель болгарки или ручной дисковой пилы-циркулярки и обеспечивает равномерное движение режущего инструмента по поверхности стен.

Поэтому в конструкции насадки — штробореза используется два обязательных элемента:

  • Режущий инструмент, обеспечивающий необходимую форму и глубину паза;
  • Направляющая система, с помощью которой штроборез выдерживает более-менее прямолинейное движение и ровную линию штробы.

В некоторых случаях нет особой необходимости использовать электродвигатель от болгарки или циркулярки, можно легко обойтись ручным вариантом штробореза, мало того, использование электрического двигателя может только ухудшить результат работы насадкой.

Ручной штроборез

Болгарка, или угловая шлифмашина, проектировалась в качестве ручного инструмента, с помощью которого снимается окалина, зачищаются острые заусенцы на кромке металлопрофиля и, конечно же, выполняется нарезка арматуры или металлопроката.

Вариант с установкой насадки на болгарку, идеально приспособленную для ручной работы даже в самых неудобных и труднодоступных местах, на сегодня остается наиболее оптимальным вариантом штробления.

Промышленным штроборезом можно без особых усилий нарезать паз на любой высоте, кроме участков стены, непосредственно примыкающих к полу и потолочной части. Благодаря небольшому вылету отрезного диска насадкой к болгарке можно проштробить паз на высоте всего нескольких сантиметров от пола и потолка.

Электрический штроборез

Промышленный вариант электрического штробореза по устройству и внешнему виду в значительной степени напоминает ручную циркулярную пилу.

Двигатель у штробореза высокооборотный, кроме того, приходится резать не древесину, а бетонную или кирпичную массу, дробящуюся на пыль и множество мелкой и острой крошки. Поэтому в электрическом инструменте используется несколько видов насадок и приспособлений, обеспечивающих безопасную работу:

  • Два накидных чехла, закрывающих оператора от пыли и вылетающих камушков, один из кожухов оборудован патрубком;
  • Система защиты рук в случае выкрашивания или разрушения режущих дисков штробореза;
  • Специальная направляющая насадка из четырех роликов с нескользящим покрытием, благодаря этому штроборез не съедет с вертикальной поверхности стены, и по-прежнему будет выдерживать первоначальное направление штробления;
  • Система безопасного отключения двигателя, если выронить штроборез из рук, реле автоматически отключит двигатель.

Все перечисленные защитные и рабочие приспособления присутствуют и у специальных насадок промышленного изготовления. Кроме того, приспособление, даже в комплекте с болгаркой, легче и удобнее в обращении, и самое главное, покупка насадки на болгарку обойдется значительно дешевле полноценного инструмента.

Штроборез Фиолент

Насадка для штробореза модели Б1-30 считается одной из наиболее удачных в линейке ручных бороздорезов торговой марки Фиолент. Одной из особенностей тридцатой модели считается точная и плотная посадка спаренного отрезного круга. Диаметр посадочной втулки 22,5, в штроборезе используются диски 125 мм.

Размеры защитного кожуха 130 мм, размеры штроба — 30х30 мм, этого более чем достаточно, чтобы уложить в стенах электрическую проводку в гофрах или водопроводную трубу в ¾ дюйма в теплоизоляции.

Насадка выполнена из штампованного алюминия. Разъемная конструкция позволяет снимать насадку и использовать штроборез в качестве обычной болгарки.

Штроборез Интерскол

Политика конструирования бороздорезов производства компании Интерскол направлена на обеспечение максимальной безопасности при работе со штроборезом. Например, в модели УОМ-230-2100 болгарка обладает мощным двигателем в 2,1 кВт с оборотами вращения 6200 об/мин. Насадка на болгарку позволяет устанавливать диски диаметром 230 мм.

Глубина нарезки штроборезом канавки составляет 65 мм, ширина 30-45 мм. Рукоятки и приливы на насадке имеют обрезиненное покрытие, обеспечивающее безопасное удерживание инструмента даже в самом неудобном положении.

Штроборезы Makita

Форма и дизайн бороздорезов Makita несколько отличается от привычных Интерскола и Фиолента. Например, модель Makita SG 180 обладает более вытянутыми пропорциями, чем у классических схем отечественного производства.

Необычная компоновка насадки и рабочей части штробореза делает работу с болгаркой более удобной при штроблении очень длинных пазов.

Мощность штробореза составляет 1,8 кВт, глубина штробы 60 мм при ширине паза до 40 мм.

Как и любой другой ручной инструмент Makita, болгарка SG 180 способна резать металл, дерево, камень, бетон на запредельных нагрузках. Насадку можно легко снять, но небольшие работы болгаркой можно выполнять и без разборки штробореза.

Штроборез Hilti

Форма и размеры штроборезов компании Hilti отличаются от всех известных видов насадок для болгарок, специализированных ручных бороздорезов на основе циркулярной ручной пилы.

Например, модель DCSE-20 сконструирована в форме прямоугольного корпуса с дополнительными эргономичными рукоятками. Диаметр диска 125 мм, скорость вращения 7500 об/мин.

Штроборез DCSE-20 разительно отличается от привычных форм болгарок с насадками, но, по мнению разработчиков, такая конструкция обеспечивает минимальную нагрузку на руки и позволяет эффективно улавливать пыль.

Ручной штроборез для газобетона

Простая конструкция приспособления насадки из двух изогнутых рычагов, направляющих с рукоятками и парой режущих кромок обеспечивает отличное качество штробления по поверхности газобетона.

Поверхность вспененного материала достаточно мягкая, поэтому штробы под укладку арматуры можно нарезать насадкой без двигателя. Работать ручным штроборезом можно, пользуясь лишь усилием рук, в этом случае главное — не сила, а точность и прямолинейность движения приспособления.

Штроборез из болгарки своими руками

Нет смысла покупать штроборез стоимостью от 500 долл. для того, чтобы проштробить несколько каналов для укладки труб в бетонной стене. Проще изготовить насадку для домашней болгарки, тем более что конструктивно приспособление состоит всего из трех элементов:

  • Защитный кожух с патрубком для подключения пылесоса;
  • Система направляющих роликов;
  • Крепление с промежуточной вставкой, позволяющей закрепить на валу болгарки одновременно два отрезных круга.

Понятно, что механизм болгарки, и в первую очередь редуктор, должен быть абсолютно исправным. Даже один диск с алмазной кромкой на высоких оборотах создает на корпусе болгарки ощутимые вибрационные нагрузки. Два режущих круга в случае наличия биения в зацеплении могут сжечь червяк и колесо болгарки за несколько часов работы штробореза с насадкой.

Оптимальная мощность двигателя 1,9-2 кВт. Все промышленные образцы штроборезов оборудованы автоматом плавного запуска двигателя, в обычной болгарке его может и не быть, поэтому лучше всего планировать насадку под диски 125 мм.

Инструменты и материалы

Для изготовления насадки для болгарки потребуется:

  • Черная листовая сталь толщиной 2,5-3 мм. Алюминий и пластик, тем более дерево, не выдерживают раскаленных искр, а куски оплетки и камня отрезного диска по бетону нередко пробивают кожух из мягких материалов;
  • Арматура или стальной прут толщиной 6-8 мм;
  • Пара подшипников с внутренним диаметром втулки, равным поперечному размеру стального прута;
  • Стальная втулка — заготовка под изготовление переходного вала и крепежной гайки.

Лучше всего для изготовления использовать черный металл, основу корпуса можно сварить электросваркой, а боковую панель выполнить съемной на барашковых зажимах или на защелках-клиньях.

Не обязательно покупать товарное листовое железо для изготовления насадки – штробореза на болгарку, может сгодиться любая кастрюля небольшого размера, обрезок трубы или старый бачок из-под масла. Помимо прочего, потребуется подобрать небольшой патрубок диаметром, равным сечению насадки шланга домашнего пылесоса.

Чертежи и схемы

Наиболее простой вариант самодельной насадки на болгарку представлен на фото и схеме. Конструкция представляет собой разъемный чехол из металла, закрепляемый на болгарке вместо штатного стального половинчатого кожуха.

Размеры защитного кожуха насадки выбираются исходя из мощности и габаритов самой болгарки, а также диаметра отрезных кругов.

Чем больше диск, тем дороже обойдется эксплуатация болгарки. Для дома достаточно диска 125-150 мм, круги в 180-190 мм потребуют использовать с двигателем под 2 кВт. Более того, для корпуса насадки на болгарку придется использовать металл толщиной 3-3,5 мм, что заметно утяжеляет инструмент.

Изготовление защитного кожуха

Наилучшей заготовкой для изготовления корпуса кожуха будет старая металлическая эмалированная кастрюля. Черный металл заготовки позволяет легко сваривать, сверлить, клепать, резать без ограничений, а эмалевое покрытие послужит дополнительной защитой от разлетающихся бетонных крошек и абразива.

В первую очередь размечаем положение отверстия под выходной вал, фланец и крепежную гайку болгарки.

Отверстие вырезаем кольцевым сверлом.

Используя запчасти от старого кожуха болгарки, приклепываем к стенке насадки дополнительное усиление из полоски стали, к которой привариваем крепежный хомут.

В торце заготовки вырезаем отверстие под отводной патрубок подключения пылесоса, а в верхней части насадки — штробореза ввариваем шпильку М10 для установки новой рукоятки.

Вторую щеку кожуха вырезаем из круглой заготовки, диаметром на 15-20 мм больше размера уже готовой части насадки. По периметру нарезаем лепестки, отгибаем их под углом 90о. Готовую «щеку» вставляем в главную часть корпуса.

Особенности работы с самодельным штроборезом

Конструкция штробореза получается достаточно легкой и намного более надежной, чем схемы, в которых корпус просто сваривается из стальной ленты и двух боковин. Штампованный металл кастрюли обладает высокой жесткостью, поэтому новую рукоятку можно закрепить прямо на корпусе насадки.

Если делать кожух из тонкого металла, то рукоятку нужно будет переносить на корпус болгарки, что не очень удобно в работе со штроборезом, или использовать для насадки толстый металл, обеспечивающий необходимую жесткость всей конструкции.

Установка на вал болгарки двух дисков

Самой сложной задачей считается изготовление новой пары фланец – крепежная гайка. Для маломощных штроборезов, рассчитанных на максимальную ширину канавки в 25 мм, для установки двух дисков можно использовать старый фланец и гайку. В промежуток между дисками штробореза просто укладывается необходимое количество шайб. Использование прокладочных стальных шайб дает возможность более-менее точно подогнать требуемую ширину паза.

Для работы с большими и глубокими штробами необходимо выточить новую пару крепежных гаек с внутренней и наружной резьбой по приведенной схеме и фото.

В данном случае первый диск крепится на валу гайкой с дополнительной внутренней резьбой. После установки прокладки и второго диска пакет фиксируется новой грибовидной гайкой.

Регулировка глубины пропила

Практически во всех моделях насадок – штроборезов на болгарку промышленного изготовления используются роликовые направляющие с качающейся подошвой.

Такую систему несложно изготовить собственными руками.

Выглядит система регулировки глубины пропила, как рамка, передний край которой закреплен на кожухе с помощью шарнира, а противоположная сторона зафиксирована креплением болт-гайка.

При вращении барашка или головки болта задняя планка с роликами отклоняется, что позволяет достаточно точно отрегулировать глубину захода диска насадки штробореза.

Штроборез фиолент: отзывы

Наиболее глубокую оценку качества инструмента можно получить только из отзывов тех, кто на практике столкнулся с отечественными штроборезами.

Василий Иванович, строитель со стажем 35 лет, г. Москва

Фиоленты сделаны добротно, можно особо не переживать, если уронил или попал на арматуру. Единственный недостаток, о котором можно упомянуть, – винтовое соединение деталей насадки. Для того чтобы снять приспособление, уходит много времени.

Сергей, любитель работать своими руками, г. Рязань

Давно использую фиолентовскую болгарку с насадкой штроборезом для распускания бруса на доску и планку. Полноценный инструмент за 100 у.е. практически не уступает брендам по 500 долл. за штуку.

Заключение

Штроборез — насадка для болгарки в большинстве случаев может заменить дорогостоящие специализированные инструменты. Приспособление на болгарку не рассчитано на длительный режим работы и штробление многометровых каналов в течение дней и недель постоянной нагрузки, но качество работы получается явно не хуже, а цена на порядок ниже.

Штроборез насадка на болгарку своими руками

Профессиональный штроборез это отличный помощник электрика-монтажника: высокая скорость работы, надежная защита и минимум пыли. Единственным его недостатком является высокая цена, обойти который поможет самостоятельно сделанный штроборез – насадка на болгарку, которая выдает примерно такую же производительность резки.

Как работает штроборез

Чтобы понять как собрать самодельный штроборез из болгарки, надо знать, как работает устройство созданное в заводских условиях. Его основные детали это мощный электродвигатель, на вал которого насажены два диска по бетону. Расстояние между ними регулируется гайками. Дополнительные, но не менее важные компоненты это защитный кожух, который также выполняет функцию пылесборника, и регулировочная планка, что определяет глубину штробы.

Выставляется необходимая глубина пропила, подключается пылесос и теперь надо только провести штроборезом по разметке, начерченной на стене, после чего на перфоратор надевается насадка применяемая для штробления стен (в народе — «лопатка») и выбивается бетон изнутри пропила.

Если использовать вместо штробореза болгарку

болгарка с самодельным пылеотводом, годится для небольших работ

Из конструкции понятно, что в крайнем случае машина для изготовления штроб может быть заменена обыкновенной болгаркой – надеть на нее диск по бетону и за два захода сделать нужные пропилы. Так действительно поступают, если нужна одна маленькая штроба, но практика и множественные отзывы показывают, что пыль после такого штробления будет усаживаться достаточно долго, что может застопорить всю работу.

При необходимости проштробить несколько канавок, потеря времени будет существенной, а если такие работы выполняются с некоторой периодичностью, то метод становиться неэффективным. Другими недостатками такого способа являются невозможность выдержать одинаковые размеры краев штробы и их глубины. Это нельзя назвать существенным недостатком, но иногда чревато отвалившимся куском стены при выдалбливании сердцевины штробы.

Если позволяет длина крепежного вала, то на болгарку можно надеть сразу два диска по бетону и тогда штроба будет прорезаться за один заход. Даже если не касаться вопроса о технике безопасности, то меньше пыли не станет и оседать она будет с той же скоростью. Как итог – выигрыш по времени получится несущественный, а травмоопасность возрастает на порядок.

Как превратить болгарку в штроборез

Чтобы сделать полноценный штроборез из болгарки своими руками, надо решить два вопроса:

  • Отвод пыли. Это первоочередная проблема – без ее решения дальнейшая модернизация бессмысленна.
  • Размещение на валу, предназначенного для одного диска, двух кругов по бетону. При этом конструкция должна быть надежной и обеспечивать строго перпендикулярное положение кругов к плоскости реза – малейший перекос при 3000 и больше оборотов в минуту это в лучшем случае заклинивание и выход из строя редуктора или двигателя.

Изготовление защитного кожуха

По большому счету, эта деталь и делает из УШМ самодельный штроборез – такая насадка на болгарку заменяет стандартную защиту, установленную на устройстве, полностью скрывая за собой часть круга, не погруженную в стену. Как сделать крепления, вопроса возникнуть не должно – они просто копируются с заводской детали.

Защитный и пылеулавливающий кожух представляет собой обрезанный сбоку приплюснутый цилиндр, в котором есть патрубок для подсоединения шланга от пылесоса (можно использовать строительный, а если сделать циклонный фильтр, то и обычный бытовой).

Высота цилиндра делается достаточной, чтобы в него поместились два диска на необходимом расстоянии друг от друга. Для его изготовления нужны два железных полукруглых пластины и полоска стали, которая будет их скреплять. Полоска сгибается, приваривается к округлым частям пластин и основа кожуха готова.

В зависимости от креплений заводской защиты, в пластине, что будет прилегать к корпусу болгарки, кроме прорези для вала делаются отверстия под болты, либо приваривается хомутовый зажим.

Регулировка глубины пропила

Часть кожуха, что решает эту задачу, одновременно является направляющей для штробореза – если к ней приделать колесики, то по ним устройство будет легко перемещать по стене.

Делается в «Г» или «Т»-образной форме – нижняя часть «буквы» набирается из двух уголков, которые крепятся к верхней части защитного кожуха так, чтобы нижняя часть могла свободно опускаться и подниматься, что и позволит регулировать насколько диски будут выглядывать из-под кожуха. Фиксацию в заданном положении проще всего сделать с помощью болтового соединения или упора.

Дополнительно на основании направляющей привариваются боковины, чтобы пыль, как бы ни была отрегулирована глубина реза, не вылетала из-под кожуха.

Верхняя часть «буквы» нужна для устойчивости – на ней и устанавливаются колесики для плавного перемещение штробореза по стене.

Установка на вал двух дисков

Крайне редко заводской вал болгарки бывает достаточной длины, что позволит сразу же закрепить на нем два круга. Логических выходов из этого положения два – выточить новый вал или сделать гайку, который зажимал бы первый круг и удерживал второй. По ряду причин, второе решение выгоднее:

  • Не требуется разбирать болгарку.
  • Если устройство выйдет из строя, то можно приобрести другое и просто переставить на него гайку.
  • Технически проще выточить гайку, чем вал, соединяющийся с редуктором.
  • Гайка вытачивается вместе со втулкой.

Надеваются диски в следующем порядке:

  1. На вал болгарки устанавливается первый диск.
  2. Сверху на него ложится втулка и на нее – второй круг.
  3. Гайка продевается сквозь верхний диск, втулку и затягивается прижимая первый диск и зажимая второй между собой и втулкой.

Наглядно вся конструкция показана на видео:

Особенности работы с самодельным штроборезом

Внутреннее устройство заводского штробореза несколько отличается от болгарки – он предназначен для одной единственной задачи, максимально упрощен и требует более качественных комплектующих. Усилие на вал болгарки передается через угловой редуктор и все рассчитано на зачистку поверхностей и резку железа.

Возникающие при прорезании штроб усилия быстро выводят из строя редуктор и подшипники. Этому способствует двойная нагрузка на узлы механизма и то, что второй диск располагается не на проектном месте, а значит, усилие передается под другим углом.

В любом случае, стоимость штробореза на порядок выше, чем у болгарки и зачастую проще купить новую УШМ, чем один бороздодел. Но это не должно помешает соблюдению несложных рекомендаций, которые продлят жизнь самодельному штроборезу, сделанному из болгарки:

  • Надо следить, чтобы инструмент не перегревался и, по возможности, почаще давать ему отдохнуть.
  • Также не помешает оценить, насколько работа с двумя дисками быстрее, чем с одним. Защитный кожух с регулировкой глубины реза обеспечивает защиту от пыли и относительно ровные штробы, если даже делать два параллельных пропила. Если лишнее движение по стене штроборезом с одним диском продлит срок его службы, то может стоит ограничиться этим вариантом.

Как итог — штроборез своими руками, качественно сделанный, работает не хуже заводского оригинала, но есть риск быстро привести в негодность болгарку, которая взята за его основу. Если резать штробы приходится часто, то лучше приобрести свой бороздодел, предназначенный именно для штробления стен, а переделанная под штроборез болгарка больше подойдет для периодических работ.

MECHANIC AIRCHASER 125 Насадка — Штроборез для УШМ (болгарки)

Насадка — Штроборез для УШМ (болгарки) MECHANIC AIR CHASER 125 мм

MECHANIC AIR CHASER 125 мм — аэродинамическая насадка на болгарку (УШМ) 125 мм для резки штробы. Когда проводятся ремонтные и строительные работы, довольно часто появляется необходимость проделывать штробы для различных кабелей электропроводки. Если отсутствует специальный инструмент, процесс занимает много времени и отнимает много сил. Именно по этой причине специалистами компании  Mechanic был разработан уникальный штроборез для УШМ с диаметром 12,5 см. Важная особенность заключается в том, что насадка идеально сможет подойти абсолютно для всех имеющихся на отечественном рынке болгарок. Установка на штатный кожух занимает всего несколько минут и не нуждается в применении специального инструмента.

Конструкция штробореза для УШМ обладает резиновыми колесиками, которые предназначены дл плавного перемещения инструмента по поверхности. Приспособление обладает регулировкой глубины реза, что необходимо с целью прокладки небольшого количества кабеля. Ширина канавки может достигать 12 мм. А все благодаря приставочной шайбе, которая поставляется вместе с насадкой.

Открытая конструкция насадки дает возможность контролировать правильное направление и прямолинейность реза. Это способствует оптимальному охлаждению алмазного диска. За счет возникающей центробежной силы потока воздуха, пыль без труда начинает выводиться в патрубок для отвода пыли, поэтому отводить пыль сможет даже простой домашний пылесос. Немаловажным является и тот факт, что насадка обладает минимальным весом – всего 460 грамм.

Ключевые преимущества насадки MECHANIC AIR CHASER

·          Эффективно отведение пыли из места работы.

·          Минимальный вес конструкции – всего 460 грамм.

·          Есть возможность регулировать глубину реза.

·          Открытая конструкция корпуса упрощает работу.

·          Простая и легкая установка на любую болгарку 125 мм.

Если вы хотите купить насадку MECHANIC AIR CHASER, просто оформите покупку на сайте или позвоните нашему специалисту, который поможет оформить заказ и проконсультирует по всем интересующим вопросам. В каталоге представлена исключительно сертифицированная продукция от производителя, которая отличается высоким уровнем качества.

Видео:

Насадка на болгарку штроборез самостоятельное изготовление – Мои инструменты

Для укладки коммуникаций в стены понадобится применение специализированного инструмента — штробореза. Покупать его рационально профессионалам, которые занимаются ремонтными и строительными работами, в частности для электромонтажников, водопроводчикам, сантехникам и т.п. Если ремонт проводится самостоятельно в доме или квартире, то не обязательно покупать специализированный инструмент, так как можно изготовить насадку штроборез на болгарку. Как это можно сделать с наименьшими капиталовложениями, подробно описано в материале.

Назначение штробореза что ним можно делать

Узкоспециализированный инструмент под названием штроборез имеет сходство с углошлифовальной машинкой или по-простому болгаркой. Штроборез в отличие от болгарки, предназначен непосредственно для проделывания канавок в стенах с дальнейшей укладкой в них разных коммуникаций, таких как провода и кабели, водопроводные и канализационные трубопроводы, а также прочие устройства.

Штроборез имеет два параллельно расположенных диска по бетону, расстояние между ними можно регулировать в зависимости от поставленной технологической задачи. Это позволяет подготовить канавку в стене необходимой ширины. На этом узкоспециализированном инструменте также имеется функция регулировки глубины проделываемой канавки. Выбирается необходимое значение углубления канавки за счет перемещения режущих дисков, и в зависимости от технологического задания.

Стоит штроборез достаточно дорого, а применяется он исключительно для штробления стен, поэтому не каждый может позволить себе такое приобретение. Чтобы не пришлось покупать узкоспециализированный инструмент, его можно сделать самостоятельно из болгарки. Конструкция штробореза похожа с углошлифовальной машинкой, поэтому рационально использовать болгарку, чтобы сделать инструмент для проделывания канавок в стене.

Это интересно! Болгарка без дополнительных приспособлений может использоваться в качестве режущего инструмента, для чего в шпинделе устройства следует закрепить специальный алмазный диск по бетону.

Неудобство применения УШМ в качестве штробореза заключается в том, что для регулировки глубины и ширины канавки необходимо проявление мастерства от работника. Заменить это мастерство, а также одновременно упростить процесс штробления стен поможет специальный кожух, изготовленный своими руками. Специальный кожух на болгарке позволяет получить такие преимущества:

  1. Экономия на приобретении специализированного инструмента
  2. Простота выполнения работ
  3. Проведение работ по проделыванию канавок в жилых и нежилых помещениях без пыли

Кроме специализированного штробореза, проделать канавку в стене под укладку коммуникаций можно при помощи таких инструментов:

  • Болгарка или УШМ разных марок
  • Перфоратор
  • Молоток с зубилом — это самый простой и экономный вариант, однако рациональность его использования определяется объемами запланированных работ

Производители выпускают насадки штроборезы для УШМ, купить которые можно в любом магазине инструментов или заказать в интернет магазине. Покупая такую насадку, исключается необходимость ее изготовления своими руками. Однако процесс изготовления каркаса под болгарку не трудный, и чтобы его сделать, не понадобится никаких дополнительных расходов.

Штробление стен болгаркой или эффективность этого инструмента

Проделать канал болгаркой можно в стенах из таких материалов, как кирпич, бетон, шлакоблок, кафель, плитку, а также прочие виды материалов. Для дробления этих материалов применяются специализированные насадки — диски с алмазным напылением. Процесс, как сделать штробу болгаркой, заключается в выполнении следующих действий:

  1. Выполнить разметку — это самая главная часть работ, которая заключается в нанесении линий при помощи маркера или карандаша на поверхность стены. Для нанесения разметки понадобится карандаш, рулетка, а также правило или водный уровень. При нанесении разметки надо делать линии более жирными, чтобы при перемещении режущего инструмента, их было видно
  2. Прорезка канавки — заключается в «прохождении» инструментом по расчерченным линиям. Инструмент нужно держать крепко, и перемещать его медленно. При этом немаловажно надевать специальные защитные средства, как очки, респиратор и перчатки
  3. Проделывание канала — после прорезывания линий режущим диском, понадобится вырубить остатки бетона. Эти остатки следует удалить при помощи молотка с зубилом или перфоратора

На болгарку можно закрепить два диска, как и на штроборезе. Это позволит за один раз выполнить двойную работу. За один «проход» инструментом получается готовый канал. При работе по проделыванию аккуратного канала происходит выделение большого количества пыли. Чтобы исключить оседание пыли в помещении, где уже завершен ремонт, применяется специальная насадка, к которой подключается пылесос. Пылесос всасывает всю выделяющуюся пыль, возникающую в процессе дробления бетона.

Это интересно! В конструкции УШМ следует использовать исключительно алмазные круги, которые предназначены для резки бетона. Применение абразивных и прочих видов дисков недопустимо. Исключение составляет применение пильных дисков с зубьями, которые можно установить в шпиндель болгарки для вырезания канала в деревянной стенке.

Изготовление насадки штроборез для болгарки своими руками

При использовании болгарки в качестве штробореза надо учитывать, что этот инструмент вовсе не предназначен для применения с двумя дисками. Наличие двух дисков в шпинделе болгарки увеличивает нагрузку на электродвигатель в два раза, поэтому он быстрее перегревается, и может выйти из строя, если своевременно не делать паузы. Особенно необходимо отказаться от затеи применения двух дисков в шпинделе электроинструмента, если используется бытовая или любительская болгарка. В таком инструменте выйдет из строя быстро не только электродвигатель, но и редукторные пары.

Если принято решение изготовить из болгарки штроборез с двумя дисками, то сделать это можно следующим образом:

  1. Первый круг закрепляется в шпинделе при помощи штатной гайки. Второй диск закрепляется при помощи гайки от обдирочного диска
  2. Получается небольшое расстояние между кругами, но его вполне достаточно для получения канавки, в которую будет укладывать электрический кабель
  3. Если необходимо получить канавку большего размера, то для реализации задумки используются шайбы, располагаемые между дисками
  4. Штатная длина резьбы недостаточная для того, чтобы расположить диска на отдаленном расстоянии друг от друга, поэтому для этого понадобится воспользоваться методом изготовления установочной втулки удлинителя. Сделать ее не трудно, для чего понадобится широкая гайка, одна часть которой завинчивается на штатную резьбу болгарки, а во вторую закручивается резьбовой удлинитель. При этом важно выбирать удлинитель из качественных материалов, чтобы в процессе работ он не разрушился

Разобравшись, как своими руками закрепить два диска на болгарке, остается выяснить, из чего и как можно сделать насадку на инструмент для штробления стены. Такую насадку еще называют чехлом, который является препятствием для попадания частиц бетона на человека, а также предотвращает образование пыли и мусора. Обычно такие чехлы изготавливают со специальным отверстием и круглым штуцером для подсоединения шланга от пылесоса.

Это интересно! Использование болгарки в качестве штробореза позволяет существенно сэкономить на расходах при покупке специализированного инструмента. Однако при применении УШМ необходимо учитывать ее размер. Маленьким инструментом невозможно получить глубокие канавки в стене, поэтому рекомендуется использовать УШМ под диски диаметром 150-180 см.

Из чего изготовить защитный чехол от пыли на болгарку

Изготовление защитного кожуха предусматривает использование таких видов материалов, как пластиковая канистра, кастрюли из алюминия, ДСП, фанера, ламинат, доска, нержавеющие листы и т.п. Выбрать можно любой материал, который имеется в хозяйстве. При этом исключается необходимость покупать насадку, так как сделать ее своими руками очень легко и просто.

Главное условие — это обеспечение достаточной прочности готовой насадки на болгарку. Кожух должен выдерживать воздействие мелких частиц бетона, вылетающих при проведении работ. Чтобы изготовить кожух, нет необходимости прибегать к применению вспомогательных инструментов, как например, сварка, так как из пластиковой канистры можно быстро сделать насадку. Пример такой насадки показан на фото ниже.

Для изготовления такого приспособления требуется минимум времени. Самодельный штроборез из болгарки можно сделать быстро и легко, воспользовавшись арсеналом из подручных средств. Если воспользоваться материалами из алюминия или дерева, то при работе по изготовлению насадки понадобятся саморезы, а при применении стали не обойтись без сварочного аппарата. Рассмотрим принцип изготовления насадки штроборез на болгарку своими руками:

  1. Для изготовления понадобятся остатки от ДСП или ДВП. Кроме того, подойдет даже фанера, поэтому используем любой листовой материал, который имеется в наличии
  2. Из ДСП вырезаются соответствующей формы два боковых основания. Формы этих оснований зависят от размеров имеющегося в наличии инструмента
  3. Чтобы не пришлось подбирать форму, рекомендуется предварительно сделать чертеж на бумаге, а затем перенести его на картонку. Из картонки изготовить шаблон, устранив все недочеты
  4. На основании шаблона изготовить чехол, воспользовавшись для этого ДСП
  5. С одной стороны основания ДСП просверлить отверстие соответствующего диаметра. Этим отверстием закрепить готовую насадку на электроинструменте
  6. Для соединения ДСП при изготовлении насадки можно использовать саморезы или специальные мебельные крепежи соответствующей длины

На фото ниже показан получившийся чехол на болгарку. Такой чехол изготовить просто, но его недостаток в отсутствии отверстия для подсоединения шланга. Устранить этот недостаток поможет гильза соответствующего диаметра и длины, вмонтировать которую необходимо в верхнюю часть конструкции. К выступу гильзы следует подсоединить шланг от пылесоса.

Это интересно! При использовании пылесоса для всасывания мусора и бетонной крошки рекомендуется брать промышленные или строительные пылесосы, но никак не бытовые. Они не предназначены для таких дел, поэтому в итоге могут выйти быстро из строя.

Процесс изготовления насадки не трудный, и качество конечного приспособления зависит больше от смекалки и воображения мастера. Изготовить своими руками можно не простой чехол на болгарку, но еще и регулируемый. Принцип изготовления защитного кожуха регулируемого заключается в том, что нужно сделать дополнительно подвижную часть. За счет этой подвижной части будет выбираться необходимый размер выступа режущих дисков на болгарке.

По аналогичному подобию можно изготовить насадку с регулируемой частью из ДСП и прочих материалов.

Какие рекомендации и советы учитывать при штроблении

Приступать к процедуре подготовки канавок в помещении можно сразу после изготовления самоделки. При пробивании штробы нужно учитывать один важный нюанс — работы следует проводить в помещении, где предварительно известны места расположения электропроводки. Если на пути инструмента встречается провод под напряжением, то итог такой встречи может привести к летальному исходу для мастера.

Проводить работы штробления как обычным штроборезом, так и болгаркой необходимо с учетом следующих советов и рекомендаций:

  1. Проводить процедуры можно в вертикальном или горизонтальном направлениях
  2. Штробить под наклоном можно в крайне редких случаях, когда следует выполнить обход декоративного элемента или коммуникаций
  3. Горизонтальное штробление необходимо выполнять исключительно на расстоянии до 15 см от плиты перекрытия
  4. Вертикальные канавки должны располагаться на минимальном расстоянии от дверей и окон 10 см
  5. При проведении работ немаловажно учитывать и глубину канавки. Выбирать глубину необходимо в зависимости от типа коммуникаций, которые планируется закладывать в канавку, а также по толщине самой стенки. Если эта стена несущая, и является наружной, то глубина канавки не должна быть более 3 см
  6. Ширина канавки также выбирается в зависимости от технологической задачи, но не рекомендуется превышать допустимый предел в 2,5-3 см

После укладки коммуникаций следует заделать канавку при помощи цементного раствора. Место расположения канавки следует сровнять со штукатуркой стены. Работы по штроблению рекомендуется проводить на этапе строительства и ремонта до того, как будет выполнено оштукатуривание стен.

Штроборез по бетону из болгарки изготовить совсем не трудно, и если поставить себе такую цель, то достичь ее сможет каждый. Делая вывод о проделанной работе, нужно отметить, что при штроблении нужно делать перерывы, чтобы дать электроинструменту остыть. Если чехол не имеет соединителя для подключения пылесоса, то работы нужно проводить в респираторе. Очки необходимо надевать в любом случае, так как в глаз могут попасть различные мелкие частицы.

В зависимости от типа материала, который штробится, необходимо подбирать соответствующую скорость перемещения инструмента. Если на пути попадается арматура в бетонной стенке, то рекомендуется произвести ее распиливание абразивным кругом. Использовать штроборез по дереву необходимо с особой осторожностью, не забывая об обратном ударе.

Публикации по теме

назначение, конструкция, изготовление своими руками

Любая современная квартира имеет инженерные коммуникации, трубопроводы и вязанки различных электропроводов. При выполнении работ по созданию каналов для последующей прокладки труб и кабелей возникает большое количество пыли.

Мастеров, которые специализируются на выполнении таких работ, естественно, интересует вопрос, есть ли возможность качественно выполнить работу и при этом избежать образования строительной пыли. Хозяева, которые проводят такую работу своими силами, предпочитают использовать самодельный штроборез со строительным пылесосом.

Предназначение штробореза

Выполнение ремонта в квартире является довольно хлопотным занятием, сопряжённым с большим количеством сложных моментов. Для того чтобы ускорить процесс ремонта, ещё до его начала необходимо приобрести определённые инструменты.

Одним из таких инструментов, который незаменим при ремонте квартиры, является штроборез. О его основном назначении понятно из названия. Он используется для прокладки труб или создания специальных каналов на поверхностях из различных материалов. В созданные каналы потом закладываются коммуникационные сети.

Используя этот инструмент, можно с минимальными затратами времени и не прилагая больших физических усилий создавать канавки самой разной глубины и ширины.

Когда у мастера возникает необходимость в создания в стене канавки для труб, то чаще всего он применяет не штроборез, а совсем другой инструмент.

  • Многие специалисты используют отбойный молоток и зубило.
  • Некоторые прибегают к перфоратору.
  • Немало таких, кто для создания штробы использует болгарку.

Однако применение неподходящего инструмента приводит к тому, что выполнение этой работы отнимает немало времени и физической силы. Кроме того, во время работы возникает большое количество пыли. Чтобы избежать всего этого, необходимо использовать специальный инструмент — штроборез.

Конструкция штробореза

Если рассматривать конструкцию этого инструмента, то своим видом он очень похож на всём знакомую болгарку. Поэтому многие считают его одной из разновидностей отрезных аппаратов.

Однако у штробореза имеется одно отличие от шлифовальной машинки. Оно заключается в том, что создание штроб происходит в два раза быстрее по сравнению с использованием шлифмашины. К тому же, используя его для этой цели:

  • края канавок получаются более ровными;
  • работа становится более безопасной.

Если говорить подробнее о конструкции штробореза, то отметим, что собой она представляет отрезные машины большой мощности. В своём оснащении она имеет два алмазных диска. Расстояние между ними специалист может регулировать.

Настроить можно и глубину реза. Изменяя расстояние между алмазными дисками, можно прорезать пазы различной ширины и глубины. Диапазон, в котором можно осуществлять регулировку, варьируется от 3 до 40 мм.

Функции элементов штробореза

Основным элементом этого инструмента является пильный диск, который закреплён на валу. Для обеспечения хорошей безопасности при выполнении работ с использованием этого инструмента устанавливается специальный кожух для алмазных дисков. Благодаря этому исключается риск разлетания осколков. При пилении отсутствует вероятность их попадания в человека.

Все модели ручных штроборезов в составе своей конструкции имеют патрубки. К ним подключается внешний строительный пылесос. Благодаря этому оборудованию исключается появление в помещении пыли при выполнении работ.

Этот инструмент имеет платформу, которая снабжена направляющими роликами и салазками. Число последних может варьироваться от 2 до 4 штук. Платформа может устанавливаться относительно оси шпинделя в самых разных положениях.

Когда из прорезаемой канавки будет извлекаться диск, то салазки опустятся, что приведёт к его фиксации. Такая блокировка обеспечивает безопасность при использовании инструмента.

Возможность для получения реза высокого качества обеспечивается:

  1. Присутствием в оснащении этого инструмента двигателя большой мощности.
  2. Высокими оборотами алмазных дисков.

В современных моделях штроборезов в качестве силовой установки присутствует двигатель, мощность которого варьируется от 0,8 до 2,5 кВт. Чтобы повысить удобство при использовании этого инструмента, он оснащается специальными рукоятками.

Отлично, если у штробореза присутствует муфта скольжения. Благодаря ей обеспечивается плавность хода. Нелишним будет наличие у штробореза и системы защиты от перегрева.

Ещё одна полезная функция, которая не помешает — контроль износа щёток, а также электронная защита от перегрузок. Благодаря последней функции инструмент сможет отключиться в ситуации возникновения значительных нагрузок.

Принцип работы штробореза

Для того чтобы создание каналов с использованием этого инструмента было правильным и ошибки были исключены, следует знать о принципах его работы. Если вы используете приобретённый в магазине штроборез, работающий от электричества, то перед началом работы необходимо подготовить его.

Сначала нужно два диска смонтировать на шпиндель. Следует отрегулировать расстояние, которое должно соответствовать ширине борозды, которую вы хотите создать. После этого необходимо зафиксировать диски, для чего следует воспользоваться торцевым технологическим ключом.

Далее, можно переходить к выставлению необходимой глубины штробы, а после этого включать строительный пылесос. Внутри корпуса этого инструмента присутствует мотор, благодаря которому в движение приводится пильный диск. Нарезание борозд при использовании этого инструмента происходит при периодическом его перемещении по намеченной линии резца.

Создание штробы начинается с того, что совершают несколько движений. После этого намечают будущую направляющую. Далее, необходимо приложить существенные физические усилия. После этого материал будет прорезан на нужную глубину. Если в этом есть необходимость, то можно сделать широкую штробу.

Это обеспечивается благодаря наличию в оснащении инструмента двух алмазных дисков. Совершив один проход, можно получить два параллельных среза. Когда они будут сделаны, потом останется только выбить материал между ними. После этого между ними образуется штроба нужной вам ширины.

Диаметр алмазного диска — важный фактор, влияющий на глубину штробы. Работая с дисками диаметром 115 мм, можно выполнить нарезку канавки глубиной 20 мм. Если на инструмент установить диск диаметром 230 мм, то после работы можно получить штробу глубиной 65 мм.

Правила выбора

Большое значение при покупке этого инструмента имеет:

  • мощность двигателя;
  • плотность материала.

Если необходимо сделать штробу для последующей прокладки телефонного кабеля, то можно использовать агрегат небольшой мощности. Если вы хотите создать длинную канавку, в которую будут заложены трубы, то в этом случае необходимо приобретать штроборез мощностью 2 тыс. Вт.

Эти производительные модели имеют высокую скорость выполнения штробления. Этот показатель у них составляет 6200 оборотов/мин. Это обеспечивает хорошие возможности для быстрого выполнения работы по штроблению.

Штроборез из болгарки своими руками

Болгарка — всем знакомый инструмент. Её активно используют домашние мастера и специалисты, деятельность которых связана с ремонтом квартир. Когда возникает необходимость в создании штроб в стене, то часто прибегают к использованию именно болгарки.

Однако особенности конструкции таковы, что её использование приводит к образованию большого количества пыли. Однако если вы знаете ценник на штроборез, то для создания каналов для прокладки кабеля или труб вы, скорее всего, сделаете выбор в пользу изготовления инструмента своими руками.

В штроборезах, которые предлагаются в магазинах, в составе конструкции имеются два диска. На болгарку установка такого механизма обойдётся достаточно дорого. Закрепление первого диска происходит как обычно. Для того чтобы закрепить ещё один, потребуется вторая гайка с дополнительным кольцом. Оно используется для фиксации второго диска.

При помощи второй гайки происходит закрепление второго диска, который лежит на первой родной гайке инструмента. Работать переделанной под штроборез болгаркой можно только с установленным на неё предохранительным кожухом. В этом случае при работе возникающая пыль будет направляться в сторону от вас.

Особенности использования самодельного штробореза

Если вы переделали под штроборез болгарку, то при выполнении штробления стен, кроме неё,необходимо дополнительно использовать и пылесос. Не забывайте о том, что при выполнении работ диск крутится назад, поэтому всасывание необходимо делать на задней части кожуха диска.

Для этого трубка загибается, после чего скрепляется хомутами, чтобы она не создавала препятствий для вращения дисков. К штроборезу мотор пылесоса домашний мастер может закрепить своими руками. Делать это нужно таким образом, чтобы, держа инструмент в руках, не возникало никаких проблем.

Возможность для использования самодельного штробореза будет лишь в том случае, если в комнате, в которой проводятся работы, имеются две розетки. Используя болгарку как штроборез, можно заметно снизить затраты времени на выполнение работы. Вам будет обеспечены условия для создания ровной штробы. В созданную канавку вы без проблем сможете уложить кабель тёплого пола или электропровод.

Если в квартире проводятся электромонтажные работы, то будет вполне достаточно небольшого штробореза. С его помощью владелец с минимальными затратами сил и времени может создать канавку шириной до 30 мм. Если стоит задача проложить трубы водопровода, то необходимо использовать более габаритные приборы.

С их помощью можно создать штробу, в которой можно спокойно расположить трубы диаметром до 50 мм. Если для выполнения монтажных работ необходима канавка больших размеров, то в этом случае следует выполнять два и более параллельных резов.

При выполнении ремонтных работ в квартире часто возникает необходимость в создании штробы для прокладки проводки или для укладки труб водопровода. Для выполнения этой работы необходим штроборез.

Однако этот инструмент достаточно дорогой и не каждому по карману. Но решение есть. Для выполнения штробления в стенах можно использовать обычную болгарку, переделанную под штроборез.

Работа эта несложная и не отнимает много времени. Совершив определённые манипуляции, вы можете получить подходящий для штробления инструмент, которым при минимальных затратах времени и сил вы сможете создать канавки в стенах для укладки инженерных коммуникаций.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Аеродинамическая насадка штроборез Airchaser Mechanic

 

Аеродинамическая насадка – штроборез Airchaser Mechanic 125

 

Для укладки электропроводки в помещениях производят штробы (пазы) в стенах, потолках, в которые укладывают электропровода и кабели. Для этого необходимо прорезать два параллельных реза алмазным диском. Часто, для штробления применяют специальные штроборезы, которые выполняют работу в два раза быстрее и с минимумом пыли. Однако такой способ имеет ряд недостатков, которые решаются с помощью специальной насадки на УШМ.

 

Нет необходимости приобретать дорогостоящий штроборез. !!!

 

Насадка легко и быстро устанавливается прямо на Вашу УШМ. Подходит для любых моделей УШМ 125.
Насадка имеет дистанционную шайбу и зажимную гайку, позволяющие установить сразу два диска. Ширина штробы 12 мм, что в большинстве случаев достаточно для укладки электропроводки в помещениях.
Для того что бы уложить в штробу два провода и более, предусмотрена регулировка глубины реза.
Процесс резания происходит так что сразу образовывается готовая штроба, нет необходимости дополнительно «выламывать» сердцевину пропила.
Обрезиненные колеса обеспечивают мягкую резку под прямым углом.
Насадка имеет незначительный вес 450 гр., работа будет легкой и комфортной.
Открытая «дышащая» конструкция позволяет контролировать линию реза. Эффективно охлаждает диски в сравнении с закрытыми кожухами штроборезов.

Преимущества использования:

  • Защищает легкие человека и блокирует искрения
  • Аэродинамическое охлаждение алмазных дисков
  • Есть возможность подключения пылесоса,
  • оснащенным системой «циклон»
  • При работах в помещении — отсутствие пыли
  • Регулировка глубины реза с точностью до миллиметров
  • Решение в разы легче, чем полноценный штроборез
  • Экономичное решение

 

Технические параметры: 

Артикул: 19568442023
Тип: насадка
Размер, мм: 125
Тип крепления: к кожуху
Необходимость подключения циклонных фильтров: необходимо, при мелкодисперсной пыли
Цвет: черный
Рекомендуемая мощность пылесоса: 1,6 кВт
Внутренний диаметр патрубка подключаемого пылесоса: 37-38 мм

сделать самостоятельно из болгарки или ушм, правильно подобрать кожух

Нет такой квартиры или дома, где не было бы трубопроводов, проводки и других инженерных коммуникаций. Обычно их делают еще при постройке, но во время ремонта часто возникают ситуации, когда нужно проложить новые или скорректировать существующие коммуникации. Дрель тут не помощник. Для выполнения этих работ нужен штроборез и труборез. Главная проблема — его цена, даже бюджетные модели стоят недешево. Для бытового применения можно использовать насадку штроборез на болгарку.

Преимущества применения

Штробление стен — тяжелое, хлопотное занятие, которое отнимает много времени и сил. Ранее для такой работы использовали самые различные приспособления: долото и зубило, перфоратор, болгарку. Но намного удобнее и эффективнее использовать штроборез или насадку на болгарку для штробления.

Итак, применение специализированного инструмента имеет следующие преимущества:

  • В разы увеличивается скорость выполнения работы, а трудозатраты снижаются.
  • Можно использовать в паре со строительным пылесосом.
  • Увеличивается безопасность труда.
  • Легко регулировать ширину и глубину канавки.
  • Канавки получаются ровными, без сколов и перепадов.

Конструкция штробореза и его функции

Конструктивно этот универсальный инструмент больше всего похож на угловую шлифовальную машину (УШМ), которую в быту называют болгаркой. Распространено мнение, что это болгарка с двумя дисками. Откровенно говоря, оно практически правильное. Главное отличие — штроборез оснащен мощным электродвигателем, как правило, с возможностью управления оборотами и плавным запуском. Хорошие модели имеют функции защиты от перегрева и перегрузки. В случае значительных нагрузок они позволят сохранить инструмент.

В штроборезе применяются алмазные диски, расстояние между ними регулируется, чтобы получать канавку требуемой ширины (обычно до 60 мм). В целях безопасности их закрывает специальный кожух. Кроме того, в кожухе имеется отвод для подключения пылесоса, это позволяет минимизировать выделение пыли при штроблении. Для получения требуемой глубины он оснащен специальным регулируемым ограничителем (обычно до 80 мм).

При помощи насадки на ушм для штробления можно полноценно заменить штроборез.

Особенности выбора инструмента

Когда назрела необходимость в покупке такого инструмента, лучше следовать нехитрым инструкциям:

  1. Выбрать необходимую мощность инструмента. Здесь важно руководствоваться предстоящим объемом работ. Маломощные штроборезы (до 1,3 кВт) подойдут для решения небольших бытовых задач. Инструменты средней мощности (1,3 кВт — 2 кВт) справятся со всеми бытовыми задачами, греются они намного меньше маломощных аналогов, да и ресурс работы значительно выше. Мощные модели свыше 2 кВт имеет смысл покупать только для регулярных и очень больших, объемных работ. Кроме того, чем мощнее инструмент, тем он тяжелее. Следует учитывать и эту особенность.
  2. Определиться с такими характеристиками как необходимая максимальная глубина и ширина штробления, возможность реза штробы под углом, диапазон регулирования оборотов электродвигателя.
  3. Наличие дополнительных опций: муфта скольжения, защита от перегрева и перегрузок, система контроля износа щеток, возможность использования в «режиме болгарки», наличие системы виброзащиты.

Штроборез из болгарки своими руками

Штроборез довольно редкий инструмент, который есть далеко не у всех, а вот болгарка есть практически у каждого домашнего мастера. Как уже отмечалось, конструктивно, эти инструменты имеют много общего, поэтому для домашнего использования можно легко изготовить штроборез из болгарки своими руками.

Для начала следует заметить, что для штробления можно применять болгарку и без переделок, однако это будет неудобно, пыльно и малоэффективно. Штроборез в этом плане несравненно удобней, но он стоит дорого. Переделка не потребует особых материальных и временных затрат.

Начинать следует с главного различия — у штробореза два диска, а у болгарки один. Необходимо заказать или выточить самостоятельно гайку с дополнительным кольцом для закрепления второго диска. Первый диск будет закрепляться обычным способом, а второй непосредственно на эту гайку. Лучше всего сделать несколько гаек различной толщины, чтобы была возможность регулировать ширину штробы. Необходимо обратить внимание на длину вала, ее должно хватать для монтажа двух дисков. Возможно потребуется приобретение или изготовление удлиненного вала.

Вторым этапом изготавливается ограничитель глубины штробления. С ним работать гораздо удобней и легче. Следует также изготовить опорную плоскость, чтобы болгарку с насадкой можно было перемещать вдоль штробы.

На последнем этапе изготавливается самодельный защитный кожух. Кстати, ограничитель глубины можно совместить с защитным кожухом, что очень удобно и значительно упрощает всю конструкцию. В кожухе необходимо предусмотреть вытяжной патрубок для подключения пылесоса, иначе в закрытом помещении будет практически невозможно работать из-за высокой концентрации пыли. Без защитного кожуха работать категорически нельзя — чрезвычайно велика вероятность травмы, вплоть до летального исхода.

Для переделки подойдет болгарка мощностью не менее 1500 Вт.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Лучшие нарезчики стен для электриков 2021

(Последнее обновление: 18 декабря 2020 г.)

Нарезчики стен могут помочь вам справиться с самыми сложными задачами. Это высококачественная пила, которая может пригодиться при резке любого бетона и кирпичной кладки. Он также может вырезать кабельные каналы для электрических проводов, кабелей и труб для газа и воды. Инструменты дорогие, но мы постарались рассмотреть более доступные варианты для обычных пользователей и людей, которые не хотят много тратить. Вот три лучших нарезчика стен для электриков, которые доступны на рынке прямо сейчас.

Лучшие нарезчики стен для электриков (сравнение)

Если у вас есть алмазный нарезчик или пылеуловитель, вам нужно немного отступить, потому что эти инструменты могут затруднить выполнение ваших задач. Вы будете рады использовать стенорезной станок, потому что это идеальный станок для электриков, который может помочь им с удобством выполнять свою работу. Штроборез Metabo MFE 40 604040620 оснащен небольшой угловой шлифовальной машиной, которая не требует пылеудаления.Небольшой молоток SDS внутри нарезчиков стен Metabo идеально подходит для эффективной работы. Штроборез Metabo — идеальный выбор для всех, кто ищет высококачественный станок с великолепными характеристиками. Все профессиональные электрики любят эту машину, поскольку она обладает такими замечательными характеристиками. Стенорез имеет прочную конструкцию и может обеспечить вам долгую службу. Другие машины, используемые для подобных целей, как правило, создают намного больше пыли и также вредны для здоровья. Они также замедляют процедуру и могут негативно повлиять на стены.Штроборез Metabo обеспечивает защиту стены и не оставляет на ней трещин. Нарезчик стен Metabo — это высокопроизводительный инструмент, которым пользуются профессиональные электрики во всем мире.

Оптимизация

Доступен широкий спектр настенных ножниц, но модель от Metabo продается в виде набора. Он поставляется с пылеудаляющим аппаратом, а это значит, что он оптимизирован. Машина не требует использования каких-либо адаптеров, и она легко справляется с пылью, создаваемой нарезкой.Длина шланга с низким коэффициентом трения без перегибов составляет 4 метра. Это может помочь вам подвести охотника к потолку и по-прежнему спокойно выполнять остальную часть операции.

Высокое качество

Высококачественный нарезчик от Metabo chaser, хорошо продуманный во многих отношениях. Он обладает большой мощностью и оснащен двигателем мощностью 1700 Вт. Мотор обладает большой мощностью и за время работы может провернуть две или даже три канавки. Он может резать на глубину до 40 мм и позволяет резать и просверливать прочные стены.

Конструкция

Двигатель хорошо спроектирован и способен быстро и эффективно удалять большое количество материала. Если бетон плотный и вы делаете один глубокий проход с мотором, вам не составит труда выполнить задание. Машина также оснащена высокоэффективным светодиодным индикатором сбоку, который может помочь предупредить вас о перегрузке.

Easy Blade Change

Стенорез Metabo отличается от конкурентов функцией смены лезвия.Лезвия могут помочь вам сделать одиночный разрез одним лезвием, а также могут сделать двойной разрез двумя лезвиями одновременно. Вы также можете установить двойное или даже тройное лезвие для быстрой обработки и удаления всего материала за один раз.

Прокладки

Инструмент поставляется с эффективной прокладкой, которая может регулировать ширину резака точно по ширине пластика, и ему не потребуется ничего, чтобы удерживать его в погоне. Вы сможете использовать зажимы для настенных пазов Omega, удобно открывать кабелепровод, а также использовать клей Soudal, нанесенный на тыльную сторону.

Плюсы Минусы
Хорошее соотношение цены и качества Менее стабильные
Высококачественные материалы, используемые для производства

Стенорез CS Unitec EMF 180 обладает множеством функций и легко прорезает две параллельные канавки шириной до 1-13 / 16 дюйма (46 мм) и глубиной 2-2 / 5 дюйма (60 мм).Машина позволяет вам наслаждаться высокой производительностью, и вы можете работать в течение продолжительных часов. Он идеально подходит для профессионального использования, так как оснащен двигателем на 20 А (2 200 Вт). Мотор — один из самых мощных и эффективных моторов, предлагаемых любой маркой на рынке. Станок имеет функциональную конструкцию, работает с двумя параллельными алмазными дисками. Алмазные каналы могут помочь быстро завершить процедуру и сделать фрезеровку канала в бетоне и кирпичной кладке удобной. Если вы новичок в использовании алмазного нарезчика, вы должны знать, что есть направление движения, которому вы должны следовать, чтобы работать с ним.Машина позволит вам работать в неразрезанном погоне, чтобы завершить операцию. Если вы используете тренажер горизонтально, вам будет легче толкать, чем тянуть.

Универсальность

Если вы хотите решать широкий круг задач, тогда CS Unitec EMF 180 с алмазным шлифовальным кругом диаметром 7 дюймов — идеальный вариант. Эта модель нарезчика стен идеальна для прокладки кабеля на любых площадях. Он имеет большой радиус действия и может помочь вам работать даже в самых сложных областях.Инструмент также отлично подойдет, если вы планируете работать на участке ремонта. С его помощью можно прокладывать трубопроводы в любых стенах, так как можно делать глубокие надрезы.

Резка

CS Unitec EMF 180 алмазный нож диаметром 7 дюймов для резки стен может выполнять горизонтальную и вертикальную резку. Он может помочь вам прорезать стены из затвердевшего бетона. Скорость резания станка феноменальна, и она не разочарует вас своей производительностью. Станок может прорезать две параллельные канавки, длина которых может достигать 1-13 / 16 ″.Он также может делать широкие пропилы шириной (46 мм) и глубиной 2-2 / 5 ″ (60 мм).

Глубина реза

Стенорез прост в использовании и может быть использован даже новичком. Он имеет хорошую глубину реза и может помочь вам установить трубы и провода глубоко в землю и стены. Глубина резания инструмента регулируется, и вам не понадобится инструмент для работы на станке и выполнения глубоких разрезов.

Мощный двигатель

CS Unitec EMF 180 Инструмент для резки стен с алмазным лезвием диаметром 7 дюймов оснащен мощным двигателем на 20 ампер.Двигатель может помочь вам эффективно работать и управлять машиной наиболее эффективно. Мотор обладает отличной пусковой мощностью и может быстро запускаться даже в холодных погодных условиях.

Efficient

Стенорезка эффективна и может помочь вам выполнить ваши задачи наиболее эффективным способом. Он оснащен закрытым кожухом и может помочь вам быстро просверлить провода и трубы. Инструмент имеет функции, которые могут обеспечить оптимальный воздушный поток и удалить всю грязь и мусор со стен.Инструмент поможет вам быстро удалить осколки, а с помощью алмазного ножа для резки стен CS Unitec EMF 180 диаметром 7 дюймов вы сможете безупречно выполнить свои задачи.

Плюсы Минусы
Регулируемая глубина резания Без автоматической обработки канавок
Простое удаление фрагментов
Параллельные захваты с надежной обработкой

03

JIAN YA NA CNC6538 Станок для резки канавок в стене — это мощное оборудование, которое поставляется с быстрым и автоматическим резервуаром для обработки канавок.Он подходит для одноразовой лепки и может требовать много времени и сил. Стеновые пазы можно вырезать и очистить довольно быстро, и для этого вам не потребуются никакие вспомогательные инструменты или другой процесс. Глубину канавки и процесс резания можно также произвольно контролировать. Самое лучшее в глубине канавки — это то, что ее можно регулировать в соответствии с требованиями пользователя. Вес станка для нарезки канавок составляет 4,5 кг, и он может подавать напряжение 220 В для завершения процесса резки стенорезов. Если выставить угол в 90 градусов, его тоже можно будет обрезать.Управление машиной вполне естественно, поскольку конструкция безопасна, оптимальна с точки зрения эргономики и очеловечена. Есть защита от утечки тока, которая предотвратит попадание пользователя в аварию. Несмотря на то, что операция безопасна и безопасна, вы должны помнить о своей безопасности. Пылезащитные очки и маска станут правильным выбором и убережут вас от возможных несчастных случаев. Если вы установите внутри пылесос, это убережет корпус от повреждений. С красным кирпичом, песчаным кирпичом, обычным кирпичом и водяным кирпичом можно очень хорошо обращаться, и даже если стена покрыта цементом, ее можно хорошо очистить.Станок для резки канавок — идеальный выбор для электриков, сантехников и подрядчиков.

Встроенное охлаждение

Станок для резки канавок в стене JIAN YA NA имеет максимальную ширину 40 мм и максимальную глубину 45 мм. Сопло вакуумного всасывания имеет угол 360 градусов, но оно может поворачиваться на разные углы при выполнении различных операций. Встроенная система охлаждения гарантирует, что машины не нагреваются, и защищает пользователя от несчастного случая. Максимальная ширина слота составляет 40 мм, а скорость холостого хода — 6500 об / мин, что очень много.Машина может выдавать общую мощность 4000 Вт.

Самоблокирующийся выключатель питания

Станок для резки канавок универсален и долговечен, а мощные функции обеспечивают удобство и комфорт. Самоблокирующийся выключатель питания — это мощная функция, которой обычно нет в других машинах. В случае неожиданного застревания вы можете выключить питание и выдернуть вилку из розетки. Диаметр пильного диска 125 мм, глубина пропила 35 мм.Всего можно использовать пять пильных полотен для различных материалов стены.

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение этого станка для резки канавок составляет 220 В / 50 Гц. Конструкция станка изготовлена ​​из прочного корпуса головки из магниевого сплава, и он не ржавеет даже после непрерывного использования. Мощность достигает 4000 Вт, и он может работать с различными прочными и толстыми материалами. Помните, что если вы прорезаете вертикальный паз, головка станка должна быть обращена вниз.Если мотор попадет в воду или соприкоснется с ней, может произойти перегорание или протечка. Форсунка вакуумного всасывания имеет ширину 360 градусов и не имеет тупиков.

Универсальность

Станок для резки канавок идеально подходит для подрядчиков, электриков и сантехников, так как он упрощает их работу. Это подходящий выбор для очистки и быстрой резки стенных желобов. Глубина канавки может быть установлена ​​под разными углами, и результаты будут идеальными и точными.За красным, водяным, песочным и другим кирпичом можно очень хорошо ухаживать. С различными материалами на строительной площадке также можно хорошо обращаться, если у пользователей есть эта промышленная машина. Общий вес машины составляет 4,5 кг, и вы можете взять ее с собой куда угодно.

Безопасно в использовании

Режущий станок обеспечивает плавную работу и безопасен в использовании. Утечки тока не будет, так как протектор будет хорошо работать, чтобы гарантировать безопасность пользователя. Ручки легкие, а ширину прорези легко отрегулировать в соответствии с требованиями вашей работы.Машина обладает многофункциональностью, и самое лучшее, что она может очень хорошо адаптироваться к различным материалам.

Плюсы Минусы
Беспыльный и щелевой Мотор можно сделать лучше
Облегченная конструкция

Рекомендуемые показания (следующие Лучшая информация )

Просмотры постов:
277

Стены Chasers — United Diamond Tools

Вот наш ассортимент качественных нарезчиков стен от Eibenstock для продажи в Перте, Западная Австралия.Все они используются для фрезерования пазов и каналов в бетоне, блоках и кирпичной кладке для электрических или сантехнических служб.

Eibenstock EMF125 Wall Chaser 895 долл. США (включая НДС, лезвие и футляр)

Удобный и легкий — идеально подходит для электроустановок

Характеристики:

  • Электронный — плавный пуск, контроль температуры, постоянная скорость
  • Блокировка всасывающего шланга — предотвращает непреднамеренное ослабление шланга во время фрезерования
  • Регулируемая глубина фрезерования — без инструмента
  • Блокировка шпинделя — простая замена лезвия
  • Тонкий дизайн, небольшое расстояние между пылезащитным кожухом и алмазными дисками для обработки на расстоянии до 10 мм от края
  • Ширина паза 7-30 мм, регулируемая с шагом 1 мм
  • Закрытый капюшон — оптимальный поток воздуха, легкое удаление осколков
  • Станок работает в направлении резания — обеспечивает удобство обращения
  • Диаметр сопла — Ø 35 мм Подключение к промышленным пылесосам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение: 230 В
Мощность: 1400 Вт
Номинальная скорость: 7000 об / мин
Максимальная глубина фрезерования: 30 мм
Максимальная глубина резания: 30 мм
Диаметр диска: 125 мм
Шпиндель: 22.23 мм / 7/8 «
Вес машины 3,5 кг

  • Поставляется с чемоданом, двумя алмазными кругами по бетону, инструментами и руководством.
  • 12 месяцев коммерческой гарантии по всей Австралии.

Eibenstock EMF150 Wall Chaser — $ 1195, включая GST


Прочный нарезчик стен до глубины фрезерования 45 мм

Характеристики:

Eibenstock EMF180 Wall Chaser — 1495 долларов США, включая GST

Прочный нарезчик стенок с глубиной фрезерования до 60 мм

Характеристики:

  • Мощный двигатель 2300 Вт
  • Электронный — плавный пуск, отключение температуры и перегрузки по току, оптическая индикация перегрузки
  • Параллельное положение рукоятки — удобное рабочее положение
  • Блокировка всасывающего шланга — предотвращает непреднамеренное ослабление шланга во время фрезерования
  • Регулируемая глубина фрезерования — без инструмента
  • Блокировка шпинделя — простая замена лезвия
  • Тонкий дизайн, небольшое расстояние между пылезащитным кожухом и алмазными лезвиями для обработки на расстоянии до 15 мм от кромки
  • Ширина паза 7 -60 мм
  • Закрытый кожух — оптимальный поток воздуха, легкое удаление фрагментов
  • Станок работает в направлении резания — обеспечивает удобное обращение
  • EIBENSTOCK «Easy Break Out» — Быстрое разрушение с помощью центрального паза — Дистанционные диски для использование 3-х лопастей (принадлежность)
  • Диаметр сопла — Ø 35 мм Подключение к промышленным пылесосам
  • См. Eibenstock EMF180 в действии внизу этой страницы:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение: 230 В
Мощность: 2300 Вт
Номинальная скорость: 2200 об / мин
Скорость холостого хода: 3100 об / мин
Максимальная глубина фрезерования: 60 мм
Максимальная глубина резания: 60 мм
Диаметр диска: 180 мм
Шпиндель: 22.23 мм / 7/8 «
Вес машины 7,5 кг

  • Поставляется с чемоданом, двумя алмазными кругами по бетону, инструментами и руководством.
  • 12-месячная коммерческая гарантия в Австралии.

См. Eibenstock Easy Break Out System для EMF150 и EMF180 здесь:

См. Действие Eibenstock EMF180 здесь:

Для получения инструкций по эксплуатации и запасным частям для этих машин щелкните здесь

Пыль кремнезема очень опасна, особенно при сухой резке.Для получения дополнительной информации о диоксиде кремния см. Раздел «Безопасная работа в Австралии» здесь.

Цены правильные по состоянию на 01.01.21, но могут быть изменены

Заявление об ограничении ответственности: информация на этом веб-сайте предоставлена ​​добросовестно и в настоящее время считается надежной и точной. Однако информация предоставляется на том основании, что читатель несет полную ответственность за оценку информации, ее достоверность и полезность. UDT никоим образом не несет ответственности, по небрежности или каким-либо образом, за любые убытки, понесенные или понесенные кем-либо, полагающимся на информацию, даже если такая информация является или оказывается неверной, неполной, устаревшей или вводящей в заблуждение.

Беспыльный нарезчик стен (двойное лезвие) —

Наш нарезчик стен Bosch прорезает пазы глубиной до 65 мм и шириной 40 мм в бетоне, кирпичной кладке и камне и идеально подходит для резки кабельных каналов и прокладки водопроводных, газовых и отопительных труб.

В станке для резки стен используется сухая алмазная резка, а удаление пыли может быть добавлено с помощью пылесоса.

Преимущества: GNF 65 A Professional

Мощный инструмент с множеством удобств

  • Мощный мотор мощностью 2400 Вт
  • Удобно за счет ограничения пускового тока и плавного пуска для более точной работы
  • Глубина резания регулируется бесступенчато с помощью шкалы
  • Защита от перезапуска
  • Защита от перегрузки
  • Защитный кожух, быстрая регулировка
  • Удаление пыли
  • Вырез для рисования с минимальным усилием
  • Блокировка шпинделя для легкой замены диска

Технические характеристики

  • Скорость холостого хода: 5000 об / мин
  • Номинальная потребляемая мощность: 2400 Вт
  • Выходная мощность: 1670 Вт
  • Удобно за счет ограничения пускового тока и плавного пуска для более точной работы
  • Диаметр алмазного диска: 230 мм
  • Глубина канавки: от 20 до 65 мм
  • Ширина паза: от 3 до 40 мм
  • Размер вакуумного шланга: 40 мм
  • Рабочее напряжение: 220 В
  • Размеры — 690 мм (Д) x 455 мм (В)
  • Длина шнура питания: 8 м
  • Вес: 8.4 кг

Принадлежности

  • Кейс для переноски
  • Дополнительная ручка
  • Опорный фланец лезвия
  • Три проставки для лезвий 3 мм
  • Четыре проставки для лезвий 6 мм
  • Гайка крепления полотна
  • Всасывающий патрубок
  • Инструмент для выламывания

Инструкция по эксплуатации

Оборудование, которое обычно сдается в аренду с этим продуктом

  • Пылесос 55 литров (влажный и сухой)

Bosch GAS 55 M AFG Professional — универсальный пылесос для влажной / сухой уборки с автоматической очисткой фильтра и большим объемом резервуара

Технические характеристики

  • Макс.потребляемая мощность (турбина): 1,380 Вт
  • Вес: 16,2 кг
  • Объем контейнера, брутто: 55 литров
  • Объем контейнера, нетто: 43 л
  • Размеры: 570 мм (Д) x 450 мм (Ш) x 865 мм (В)
  • Площадь поверхности фильтра: 6,150 см²
  • Макс. объемный расход (турбина): 74 л / сек
  • Макс. вакуумное давление (турбина): 254 мбар

Вакуумный шланг 35 мм x 5 м, антистатический, с байонетным замком

Принадлежности

  • Три хромированных трубы
  • Насадка для влажного и сухого нанесения с 2-мя вставками: резиновая кромка для воды, кисточка для гладких поверхностей
  • Колено
  • Щелевая насадка

Инструкция по эксплуатации

Ear Defenders
Защита от повышенного уровня шума.Беруши подходят для кратковременной работы.

Защитная обувь
Надевайте защитную обувь для защиты пальцев ног.

Защитные перчатки
Рукавицы, ПВХ, хлопок или перчатки для защиты рук.

CROWN Электроинструменты — Аксессуары — Садовые инструменты

Литий-ионный аккумулятор Легкий, компактный, длительный срок службы, без эффекта памяти.

Аккумулятор Samsung SDI Аккумуляторы Samsung для Power Bank достигли самого продолжительного в мире срока службы.Они сводят к минимуму потерю емкости, которая может произойти при длительном использовании, и тем самым максимизируют удобство для пользователя.

Патрон без ключа
Обеспечивает быструю ручную замену принадлежностей без специального ключа.

Переменный крутящий момент
Регулятор крутящего момента позволяет регулировать контактное давление и силу крутящего момента.

V-образная канавка Позволяет снимать фаски на краях обрабатываемых деталей.

2 режима работы (сверление / ударное сверление) Позволяет переключаться между 2 режимами работы: сверление (в дереве, металле, пластике) и ударное сверление (в бетоне, кирпиче, кирпичной кладке).

2 режима работы (заворачивание шурупов / сверление) Позволяет переключаться между 2 режимами работы: заворачивание шурупов (завинчивание / отвинчивание резьбовых соединений) или сверление (в дереве, металле, пластике).

3 режима работы (сверление / ударное сверление / долбление) Позволяет переключаться между 3 режимами работы: сверление (в дереве, металле, пластике), ударное сверление (в бетоне, кирпиче, кирпичной кладке) и долбление (удаление штукатурных и керамических покрытий или долбление кабельных каналов).

4-ступенчатый маятник Позволяет изменять маятниковое движение между 4-мя ступенями.

Регулировка угла Обеспечивает точную и точную под углом распиловку всех необходимых пропилов.

Антивибрационная система Позволяет снизить утомляемость при длительной работе.

Регулятор глубины строгания Постоянно регулируется и может использоваться в качестве дополнительной ручки для более безопасного позиционирования.

Регулировка глубины реза Позволяет делать половинные пропилы для получения чистых резов и острых краев во время второй попытки.

Система отсоса пыли Позволяет собирать пыль в специальный мешок для пыли или подключать пылесос.

Электронная регулировка скорости Скорость регулируется от 0 до максимума нажатием кнопки включения / выключения. Небольшое давление приводит к низким оборотам, что обеспечивает плавное включение электроинструмента.

Дополнительный патрон с зубчатым венцом и переходником SDS PLUS Позволяет использовать сверла с цилиндрическим хвостовиком в перфораторах с патроном SDS PLUS.

Патрон зубчатого колеса Обеспечивает надежное крепление принадлежностей.

Встроенный светодиодный светильник Расположенный на корпусе, он предлагает пользователю всегда хорошо освещенное рабочее место.

Патрон без ключа с функцией блокировки Обеспечивает быструю ручную замену принадлежностей без специального ключа. Наличие функции блокировки обеспечивает надежную фиксацию фурнитуры.

Функция блокировки Зафиксируйте положение выключателя включения / выключения, чтобы предотвратить случайное включение электроинструмента.

Функция блокировки Зафиксируйте положение ON переключателя вкл. / Выкл. Для обеспечения комфорта во время расширенного режима работы.

Резьба шпинделя M10 Подходит для аксессуаров с монтажным отверстием M10.

Резьба шпинделя M14 Подходит для аксессуаров с монтажным отверстием M14.

Металлический патрон без ключа Обеспечивает быструю ручную замену принадлежностей без специального ключа.

Функция реверса Позволяет изменять направление вращения.

Быстрое зарядное устройство Позволяет полностью зарядить аккумулятор всего за 1 час.

Предохранительная муфта Защищает электроинструмент от перегрузки и повреждений в случае заедания принадлежностей во время сверления.

Предохранительный упор Предотвращает повреждение обработанной поверхности и лезвий строгального станка, когда электроинструмент временно откладывается после завершения операции.

Патрон SDS-Plus Подходит для принадлежностей с аналогичным хвостовиком.Это позволяет быстрое ручное крепление.

Мягкая рукоятка Расположенная на рукоятке, она обеспечивает дополнительный комфорт для пользователей.

Плавный пуск Обеспечивает медленный и равномерный пуск без перегрузки электросети.

Автоматическая блокировка шпинделя Сверлильный шпиндель блокируется, когда переключатель включения / выключения не нажат, что позволяет использовать инструмент в качестве отвертки.

Блокировка шпинделя Блокирует вращение шпинделя, чтобы диск циркулярной пилы можно было легко вставлять или снимать.

Блокировка шпинделя Блокирует вращение шпинделя, чтобы аксессуары можно было легко вставлять или снимать.

Выбор скорости шага Позволяет выбрать диапазон оборотов в минуту для конкретных видов работ.

Режим Vario-lock Позволяет установить долото в удобное положение для определенных работ по долблению.

Переменная скорость Позволяет выбрать оптимальную скорость для конкретных материалов.

Двухпозиционный выключатель Фиксируется как в положении «включено», так и в положении «выключено».

Защита от перезапуска Предотвращает автоматический запуск электроинструмента после отключения электроэнергии.

Простая замена пильного полотна Обеспечивает быструю замену пильного полотна вручную без использования специального ключа.

Переточиваемые лезвия Используйте специальное приспособление, входящее в комплект поставки, для переточки лезвий при затуплении.

Сменные лезвия Лезвия с двусторонней заточкой; такая конструкция не допускает повторную заточку.

Функция ударного сверления Для ударного сверления твердых материалов (таких как бетон, кирпич, кладка).

Режим заворачивания Для закручивания / отвинчивания резьбовых крепежных элементов (например, болтов, гаек, винтов, саморезов).

Квадратный держатель инструмента 1/2 « Подходит для принадлежностей с соответствующим монтажным отверстием (квадрат 1/2″). Позволяет быстро менять аксессуары.

Держатель инструмента с шестигранной головкой 1/4 дюйма Подходит для принадлежностей с соответствующим хвостовиком (шестигранник 1/4 дюйма).Позволяет быстро менять аксессуары.

2 режима работы (вентилятор / пылесос) Позволяет превратить воздуходувку в пылесос для сбора мусора.

2 режима работы (ударное сверление / долбление) Позволяет переключаться между 2 режимами работы: ударное сверление (в бетоне, кирпиче, кирпичной кладке) и долбление (снятие штукатурных и керамических покрытий или долбление кабельных каналов).

2-х ступенчатый регулятор Позволяет изменять настройки рабочей температуры и расхода воздуха.

2 режима работы (перемешивание / сверление) Позволяет переключаться между 2 режимами работы: перемешивание (смешивание различных строительных материалов) или сверление (дерево, металл, пластик).

Трехступенчатый регулятор Позволяет изменять настройки рабочей температуры и расхода воздуха.

3 режима работы (заворачивание / сверление / ударное сверление) Позволяет переключаться между 3 режимами работы: заворачивание (завинчивание / отвинчивание резьбовых креплений), сверление (в дереве, металле, пластике) или ударное сверление (в бетоне, кирпиче, кирпичной кладке) .

3 V-образных паза Позволяет снимать фаски на краях обрабатываемых деталей.

Емкость 30 л Емкость пылесоса составляет 30 л.

Емкость 60 л Емкость пылесоса составляет 60 л.

Емкость 80 л Емкость пылесоса составляет 80 л.

Емкость 100 л Емкость пылесоса составляет 100 л.

Регулируемое сопло Позволяет выбирать между 3 различными формами распылительной струи.

Регулируемый искрогаситель Защищает пользователя от искр и металлических опилок во время шлифования. Его можно отрегулировать под наиболее подходящим для работы углом.

Регулируемая опора заготовки Обеспечивает безопасное размещение заготовки на шлифовальном круге, что позволяет поддерживать нужный угол заточки.

Регулировка воздушного потока Позволяет отрегулировать оптимальный воздушный поток для конкретных работ.

Ручка антивибрационная Позволяет снизить утомляемость при длительной работе.

Автоматический выключатель Предотвращает непреднамеренное включение в случае прерывания подачи тока. Повышает безопасность работы.

Двусторонние удлинители стола Позволяют резать большие заготовки.

Положение каретки Позволяет опустить и заблокировать ручку для переноски для облегчения транспортировки и экономии места при хранении.

Зажимное устройство Позволяет закрепить заготовку во время работы.

Система зажима наждачной бумаги Имеет зажимной рычаг для простой и удобной замены наждачной бумаги.

Система стабилизации скорости вращения Поддерживает заданные обороты в минуту как на холостом ходу, так и под нагрузкой. Это обеспечивает плавное продвижение электроинструмента во время работы.

Ступень охлаждения Режим холодного воздуха позволяет охлаждать детали и поверхности после термообработки.

Регулировка глубины реза Позволяет делать половинные пропилы для получения чистых резов и острых краев во время второй попытки.

Задняя D-образная ручка Обеспечивает безопасное обращение.

Двигатель постоянного тока Электродвигатель с механической коммутацией, работающий от постоянного тока.

Мокрая / сухая резка Позволяет выполнять как сухую, так и влажную резку благодаря встроенной системе водяного охлаждения.

Функция «влажный / сухой» Обеспечивает водопоглощение, поглощение масла, отсасывание кислоты и поглощение пыли.

Сухая резка Резка без системы водяного охлаждения.

Выдувание пыли из линии реза Позволяет перенаправить воздушный поток опилок.

Полный защитный кожух лезвия Защищает отрезной диск от продольного диаметра.

Система подвешивания Позволяет подвешивать электроинструмент во время использования.

Держатель инструмента HEX-13 Подходит для принадлежностей с аналогичным хвостовиком. Это позволяет быстрое ручное крепление.

Держатель инструмента HEX-17 Подходит для принадлежностей с аналогичным хвостовиком. Это позволяет быстрое ручное крепление.

Держатель инструмента HEX-28 Подходит для принадлежностей с аналогичным хвостовиком. Это позволяет быстрое ручное крепление.

Держатель инструмента HEX-30 Подходит для принадлежностей с соответствующим хвостовиком, позволяющим быстро закрепить вручную.

Регулировка скорости удара Позволяет установить оптимальную величину удара для соответствующих материалов.

Регламент ударной вязкости Позволяет выбрать оптимальную ударную вязкость для конкретных материалов.

Лазерный индикатор пропила Показывает линию реза.

LED-экран Показывает выбранное количество оборотов.

LED-экран Показывает выбранную температуру.

Функция блокировки / включения Зафиксируйте положение выключателя включения / выключения, чтобы предотвратить случайное переключение, или зафиксируйте положение выключателя включения / выключения, чтобы обеспечить комфорт во время расширенного режима работы.

Резьба держателя инструмента M10 Подходит для принадлежностей с хвостовиком M10.

Резьба держателя инструмента M14 Подходит для принадлежностей с хвостовиком M14.

Резьба шпинделя M22 Подходит для аксессуаров с монтажным отверстием M22.

Резьба держателя инструмента M22 Подходит для принадлежностей с хвостовиком M22.

Выбор направления выброса стружки Позволяет установить отражатель для выброса стружки в двух противоположных направлениях.

Система контроля глубины погружения Позволяет пользователю выбрать желаемую глубину фрезерования.

Регулировка угла скоса Обеспечивает точную и точную под углом распиловку всех необходимых пропилов.

Никель-кадмиевый аккумулятор Обеспечивает хорошие характеристики при низких температурах.

Защита от перегрузки Автоматически отключает электроинструмент в случае перегрева.

Световой индикатор питания Горит, когда электроинструмент подключен к сети и готов к включению.

Вращающаяся задняя ручка Задняя ручка может поворачиваться в различные положения.

Стабилизатор вращения Поддерживает заданную скорость вращения независимо от давления на поверхность во время полировки.

Держатель инструмента Позволяет установить принадлежности с соответствующим хвостовиком.

Шкала глубины фрезерования Показывает выбранную глубину фрезерования.

Патрон SDS-Max Подходит для принадлежностей с аналогичным хвостовиком.Это позволяет быстрое ручное крепление.

Патрон с квадратным сечением SDS-Plus Подходит для принадлежностей с аналогичным хвостовиком. Это позволяет быстрое ручное крепление.

Рабочий стол раздвижной Предназначен для подачи заготовок при выполнении поперечной и угловой резки.

Блокировка шпинделя Блокирует вращение шпинделя, чтобы шлифовальные принадлежности можно было легко вставлять или снимать.

Блокировка шпинделя Блокирует вращение шпинделя, чтобы алмазный отрезной диск можно было легко вставлять или снимать.

Блокировка шпинделя Блокирует вращение шпинделя, чтобы фрезы можно было легко вставлять или снимать.

Регулировка скорости хода Позволяет настроить оптимальную частоту хода для конкретных материалов.

Регулировка скорости Позволяет изменять число оборотов в минуту.

Стол для стационарного использования Позволяет использовать электроинструмент в стационарном режиме.

Температурная защита Автоматически отключает электроинструмент в случае перегрева.

Установка температуры Позволяет настроить оптимальную температуру для конкретных видов работ.

Регулируемый поток краски Позволяет регулировать интенсивность нанесения краски, обеспечивая идеальное покрытие.

Регулируемая скорость Позволяет выбрать оптимальную скорость ленты для конкретных видов работ.

Застежка-липучка и зажимная система крепления Позволяет использовать абразивные материалы с обоими типами крепежных систем: зажимной или застежкой-липучкой.

Система фиксации на липучке Обеспечивает быструю, легкую и безопасную фиксацию абразивных материалов.

Водонепроницаемый переключатель вкл. / Выкл. Переключатель защищен от брызг воды.

Мокрая резка Допускается благодаря встроенной системе водяного охлаждения.

Мокрая шлифовка Позволяет благодаря встроенной системе водяного охлаждения.

Мокрая работа Допускается благодаря встроенной системе водяного охлаждения.

Индикатор замены угольных щеток Предупреждает о необходимости замены угольных щеток.

Емкость топливного бака Максимальная вместимость топливного бака 0,55 л.

Емкость топливного бака Максимальная вместимость топливного бака 0,6 л.

Емкость топливного бака Максимальная вместимость топливного бака 1,1 л.

Квадратный держатель инструмента 3/8 дюйма
Подходит для принадлежностей с соответствующим монтажным отверстием (квадрат 3/8 дюйма).Позволяет быстро менять аксессуары.

Квадратный держатель инструмента 3/4 дюйма Подходит для принадлежностей с соответствующим монтажным отверстием (квадрат 3/4 дюйма). Позволяет быстро менять аксессуары.

Квадратный держатель инструмента 1 дюйм Подходит для принадлежностей с соответствующим монтажным отверстием (квадрат 1 дюйм). Позволяет быстро менять аксессуары.

Режим проецирования в 2 линии Позволяет проецировать одну горизонтальную линию и / или одну вертикальную линию.

Режим проецирования на 3 линии Позволяет проецировать одну горизонтальную линию и / или две вертикальные линии.

Режим проецирования на 5 линий Позволяет проецировать одну горизонтальную линию и / или четыре вертикальных линии.

Класс лазера 2 Лазерный луч соответствует требованиям безопасности класса 2

Автоматический самовыравнивающийся Инструмент оборудован системой самовыравнивания

Высококлассный диод OSRAM OSRAM — лидер рынка по производству лазерных диодов. Его название — гарантия передовых технологий и высшего качества

Зажим для ремня Инструмент снабжен крючком для удобной переноски.

ЖК-дисплей Отображает объект и значения выполненных измерений.

Контрольная точка Позволяет выбрать контрольную точку.

Возможность стационарного использования Конструкция электроинструмента допускает стационарную работу.

Возможность стационарного использования Конструкция электроинструмента допускает стационарную работу.

Тип измерения Позволяет выбрать тип измерения.

Расчет Позволяет выполнять математические операции с измеренными значениями.

Выбор единиц измерения Позволяет выбрать единицы измерения

Выбор единиц измерения Позволяет выбрать единицы измерения

Память Позволяет сохранять сделанные измерения.

Система блокировки аккумулятора Фиксирующая скоба обеспечивает надежное крепление аккумулятора и предотвращает его отсоединение даже при работе с сильными вибрациями.

Бесщеточный двигатель Бесщеточный двигатель без угольной щетки для плавной и эффективной работы и не требует обслуживания.

Встраиваемый уровень Предназначен для правильной установки прибора.

ЖК-экран Отображает значения выполненных измерений.

Подсветка Позволяет включить подсветку.

Режим работы Позволяет выбрать режим работы

Сила дуги Сила дуги позволяет предотвратить прилипание электрода к свариваемой детали.

Easy start Функция easy start (повышенное напряжение холостого хода) облегчает зажигание сварочной дуги.

Устройство понижения напряжения VRD Функция понижения напряжения холостого хода повышает безопасность выполнения сварочных работ.

Входная мощность Позволяет использовать одно- или трехфазное входное питание.

Многофункциональные аппараты
Сварочный аппарат может выполнять как TIG, так и MMA процесс

Сварка TIG Дуговая сварка вольфрамовым электродом / Сварка вольфрамовым электродом в инертном газе.

Режим работы сварочной горелки 2T / 4T Режим 2T рекомендуется для кратковременной сварки. Для продолжения сварки рекомендуется режим 4T.

Регулировка индуктивности Позволяет регулировать мягкость и жесткость дуги. Для более глубокого проплавления дугу делают более жесткой; однако в этом случае увеличивается разбрызгивание. Мягкая дуга используется для сварки корневых швов и подъема вертикальных швов.

Измеритель напряжения Показывает выбранное напряжение.

Регулировка напряжения Позволяет установить значение напряжения.

Внешний механизм подачи проволоки Внешний механизм подачи сварочной проволоки.

Технология CUT Плазменная резка.

Счетчик сварочного тока Показывает выбранный сварочный ток.

Внутренний механизм подачи проволоки Сварочный аппарат имеет внутреннюю подачу сварочной проволоки.

Плавное снижение сварочного тока С помощью специального регулятора можно настроить время уменьшения сварочного тока.Постепенное снижение сварочного тока позволяет качественно заполнить кратер в конце сварного шва.

Пуск высокочастотной дуги Сварочная дуга зажигается без контакта между вольфрамовым электродом и сварочной поверхностью с помощью вспышки, генерируемой высокочастотным устройством.

Технология MOSFET Полевой транзистор металл-оксид-полупроводник.

Станки многоцелевые. Сварочный аппарат может выполнять как MIG, так и MMA процесс

Воздушное охлаждение Система вентиляции защищает внутренние компоненты от перегрева и повышает эффективность

Функция горячего старта Функция горячего старта увеличивает заданный сварочный ток на короткое время в момент зажигания сварочной дуги.Облегчает зажигание сварочной дуги.

Контроль тока Позволяет изменять силу тока в зависимости от толщины разрезаемого металла.

3 фазы Трехфазная входная мощность.

1-фазный Однофазный входной источник питания.

Технология IGBT Биполярный транзистор с изолированным затвором.

Технология ручной дуговой сварки Дуговая сварка в экранированном металле / Ручная дуговая сварка металлическим электродом.

Защита от давления Система предотвращения перегрузки по давлению.

Бак для моющего средства Машина оснащена отдельным баком для моющих средств

Катушка для шланга Позволяет безопасно и компактно хранить шланг высокого давления.

Регулировка количества моющего средства Позволяет установить количество моющего средства, добавляемого в воду.

Самовсасывающий Автоматическая система позволяет быстро запустить инструмент даже после длительного простоя.

Переменное давление Позволяет выбрать оптимальное давление для конкретных целей.

Регулируемый поток Обеспечивает быструю ручную регулировку потока воды.

Easy fill Позволяет наполнять резервуар, не снимая его.

Безопасная чистка Не допускайте поражения электрическим током при чистке электроинструментов.

Встроенная станция Позволяет безопасно хранить, транспортировать опрыскиватель.

Металлический резервуар Изготовлен из прочной нержавеющей стали, надежен и прост в уходе.

Мощность всасывания 2-ступенчатая регулировка Мощность всасывания можно установить в двух положениях для достижения максимальной эффективности во всех ситуациях

Мощность всасывания 3-ступенчатая регулировка Мощность всасывания можно установить в трех положениях для достижения максимальной эффективности во всех ситуациях

Система очистки воздуха на тройном выходе Система позволяет эффективно удалять мелкую пыль (гипс, сажу и т. Д.).).

Режим продувки воздухом Эта функция позволяет производить очистку путем выдувания отходов воздушным потоком в тех местах, где всасывание отходов затруднено или невозможно (продувка воздухом сложной офисной техники, выдувание листьев с гравийной дорожки и т. Д.).

Регулировка мощности всасывания Эта функция может быть полезна при очистке от грязи легких подвижных объектов (ковров, ковриков и т. Д.).

Возможность подключения других электроинструментов В этом режиме пылесос включается автоматически при включении подключенного электроинструмента.

Очистка HEPA-фильтра Позволяет очищать HEPA-фильтр, не снимая его с пылесоса.

Точное вращение Позволяет точно установить положение корпуса инструмента при измерении.

Класс защиты IP54 Защита от брызг, падающих в любом направлении.

Увеличение x32 Позволяет увеличить изображение объекта.

Манометр Инструмент снабжен манометром для точного регулирования давления.

Быстросменные насадки Увеличивают зону применения электроинструмента и позволяют выполнять работы в труднодоступных местах.

Автоматическая блокировка шпинделя Инструментальный шпиндель блокируется, когда переключатель включения / выключения не нажат, что позволяет использовать инструмент в качестве отвертки.

Положение каретки Позволяет опустить и заблокировать ручку для переноски для облегчения транспортировки и экономии места при хранении.

Наружный режим Позволяет производить измерения в условиях сильного освещения.

Неровный сигнал Сигнализирует о невозможности автоматической юстировки лазерной головки.

Блокировка лазерной головки Позволяет заблокировать лазерную головку в неподвижном положении.

Штатив встроенный Штатив входит в комплект поставки.

Точное вращение Позволяет позиционировать вертикальный луч с высокой точностью.

Алюминиевая рама Конструкция инструмента изготовлена ​​из легкого и прочного алюминиевого материала

Предохранитель Фиксирует корпус электроинструмента в верхнем положении и блокирует переключатель включения / выключения, защищая от случайного включения.

Фальц Позволяет строгать фальц в заготовке.

Датчик уровня Показывает угол наклона корпуса электроинструмента.

Спиртовой уровень Показывает положение ящика электроинструмента в горизонтальной плоскости.

Эргономичная ручка Облегчает резку изогнутой формы.

Газовая продувка Улучшает качество сварного шва.

Быстроразъемное соединение Воздухозаборник 1/4 «.

Быстроразъемное соединение Воздухозаборник 1/2 «.

Быстроразъемное соединение Воздухозаборник 3/8 дюйма.

Переходная втулка Закрепительная втулка для заклепок трех разных диаметров.

Типы заклепок Позволяет использовать заклепки из алюминия, меди и нержавеющей стали.

Автоматическое всасывание Позволяет удерживать заклепку в любом положении.

Система подвешивания Позволяет подвесить инструмент.

Поворотный шарнир Предотвращает спутывание воздушного шланга.

Легко отсоединяемый Позволяет быстро подсоединять / отсоединять инструмент к воздушной линии.

Два в одном Позволяет использовать как скобы, так и гвозди.

Изменение направления выпуска воздуха Выпуск воздуха можно повернуть в любом направлении, для более комфортной работы

Выбор единиц Позволяет выбрать единицы измерения.

Квадратное основание Широкое квадратное основание с колесами

Универсальные колеса на 360 ° Повышают мобильность и облегчают перемещение устройства.

Масло-водяной сепаратор Очищает всасываемый воздух от масла и воды.

Емкость масляного бака Максимальная вместимость масляного бака 0,26 л.

Пильная цепь Oregon Oregon — синоним качества и прочности.

Автоматическая смазка Система позволяет смазывать цепь автоматически во время работы.

Easy start Снижение тягового сопротивления до 30%.

Тормозная система Эффективная защитная тормозная система цепи для безопасной и быстрой остановки цепи.

Запасной насос Насос позволяет быстро запустить инструмент даже после длительного простоя.

Возможность стационарного использования Конструкция электроинструмента допускает стационарную работу.

Емкость топливного бака Максимальная вместимость топливного бака 0,9 л.

Многофункциональная комбинированная головка Благодаря использованию широкого набора сменных режущих инструментов вы сможете косить траву, сорняки, кусты, обрезать деревья и живую изгородь.

12 В
Подходит для устройств на 12 В

14,4 В
Подходит для устройств 14,4 В

16 В Макс.
Подходит для устройств с макс. Напряжением 16 В

18 В
Подходит для устройств 18 В.

20 В Макс.
Подходит для 20 В макс. устройств.

Металлическая опорная пластина Электроинструмент имеет прочную опорную пластину, отлитую из алюминия и имеющую стальные вставки

Обрыв Останавливает шпиндель электроинструмента в течение 2 секунд после выключения электроинструмента

Быстросменный защитный кожух Позволяет изменять положение защитного кожуха без использования инструментов

Индикатор высокого крутящего момента Показывает, когда активирована работа с высоким крутящим моментом и необходимо уменьшить подачу электроинструмента

Система защиты от перегрева и перегрузки Отключает двигатель электроинструмента при его перегреве, а также при потреблении чрезмерно высокого тока

Алюминиевая опорная пластина Электроинструмент имеет прочную опорную пластину, отлитую из алюминия

Блокировка шпинделя Блокирует вращение шпинделя, чтобы аксессуары можно было легко вставлять или снимать

28 ступеней скорости Электроинструмент оснащен электронной системой контроля скорости, позволяющей выбирать диапазон оборотов в минуту для конкретных видов работ

Гибкий вал Позволяет передавать крутящий момент под произвольными углами

Подключение специальных аксессуаров Позволяет установить аксессуары в наиболее удобном для работы положении

Поворотная головка рабочей фары Поворачивается относительно корпуса

Зеленый лазер Инструмент с зеленым лазерным излучателем

Красный лазер Инструмент с красным лазерным излучателем

Бесшумная работа Генератор отличается низким уровнем шума благодаря своей конструкции

ATS Автоматический переключатель Автоматический переключатель позволяет включить генератор в качестве резервного источника для обеспечения временного электроснабжения в случае выхода из строя сетевого источника

Розетка 400 В перем. Тока Генератор оснащен трехфазным выходом на 400 В

Розетка 230 В перем. Тока Генератор оснащен однофазным токовым выходом 230 В

Выход постоянного тока 12 В Генератор оборудован выходом постоянного тока 12 В

Электростар Мотор-двигатель оборудован электростартером для комфортной и быстрой работы

Емкость топливного бака: 14,5 л Большая емкость бака позволяет генератору работать длительное время без дозаправки

Синхронный генератор переменного тока Синхронный генератор переменного тока обеспечивает высокий КПД в процессе производства электроэнергии

Измеритель напряжения Измеритель напряжения позволяет точно контролировать выходную мощность

Защита двигателя Генераторная установка оборудована системой предупреждения о низком уровне масла. Эта система автоматически останавливает двигатель, когда уровень масла падает ниже нижнего уровня.Это предотвращает несчастные случаи и повреждение генератора

.

2 розетки AC 230 В Генератор оборудован 2 розетками с однофазным выходом 230 В

Ручной запуск Позволяет запустить двигатель генератора вручную, без использования аккумулятора.

Система преобразования с низким уровнем износа Обеспечивает более длительный срок службы.

Функции сварочного аппарата
Аппарат можно также использовать как сварочный аппарат.

Умная кнопка Предназначена для включения / выключения прибора и имеет индикатор автоматического нивелирования лазерной головки.

Поворотная головка Позволяет работать под разными углами.

Дополнительный вал Позволяет удлинить инструмент для работы на большей высоте.

Защита для ног
Защищает ноги от травм во время работы.

Проволока с флюсовым сердечником Сварочный аппарат можно использовать в режиме БЕЗ ГАЗА с флюсовой проволокой.

2-тактный / 4-шаговый режимы сварки Сварочный цикл можно контролировать с помощью переключателя в 2-тактном или 4-тактном режиме.

Аналоговый измеритель напряжения Показывает рабочее напряжение.

Емкость топливного бака: 12,5 л Большая емкость бака позволяет генератору работать длительное время без дозаправки

Емкость топливного бака: 12,5 л Большая емкость бака позволяет генератору работать длительное время без дозаправки

Режимы работы с заданными параметрами Вы можете сохранить 4 пользовательских режима работы (температура + расход воздуха).

Вместимость масляного бака Максимальный объем масляного бака 0,6 л.

SHARP Diode SHARP — один из лидеров рынка по производству лазерных диодов. Его название — гарантия передовых технологий и превосходного качества.

Функция предотвращения прилипания
Когда электрод прилипает к свариваемому материалу, устройство автоматически отключает сварочный генератор, защищая электрод от перегрева и отслаивания покрытия и позволяя удалить его вручную.

Резьба шпинделя 1-1 / 4 « Позволяет устанавливать алмазные коронки с диаметром посадочной резьбы 1-1 / 4″.

Устройства защитного отключения (УЗО) Прерывает подачу питания при обнаружении токов утечки, защищая пользователя от поражения электрическим током.

Класс защиты IP44 Допускает ограниченное использование прибора на открытом воздухе (в местах, защищенных от прямого воздействия струй воды и потоков пыли), а также в помещении с повышенной влажностью.

Медная обмотка двигателя Обеспечивает высокий КПД, снижает вероятность перегрева, обладает высокой прочностью и лучшей защитой от коротких замыканий.

Непрерывный режим Устройство можно включать на длительный период времени. Работает в автоматическом режиме и не требует от пользователя никаких действий.

Режим проецирования на 3 плоскости Позволяет проецировать одну горизонтальную плоскость и / или две вертикальные плоскости.

Режим проецирования 1 линия + 1 плоскость Позволяет проецировать одну горизонтальную плоскость и / или одну вертикальную линию.

Напряжение переменного / постоянного тока Инструмент позволяет считывать напряжение в режиме переменного и постоянного тока

Постоянный / переменный ток Инструмент позволяет считывать значения силы тока в режиме переменного и постоянного тока

Сопротивление Инструмент для измерения сопротивления

Емкость Инструмент позволяет считывать емкость

Частота Инструмент позволяет измерять частоту

Температура Инструмент позволяет считывать температуру

Проверка диодов Инструмент позволяет использовать режим проверки диодов

Тест NCV Функция бесконтактного определения напряжения

Постоянный ток Инструмент позволяет считывать значения силы тока в режиме постоянного тока

Тест транзисторов Инструмент оснащен режимом тестирования транзисторов

Проверка целостности цепи Инструмент позволяет проверить целостность цепи

Фонарик Инструмент оснащен полезной и универсальной светодиодной лампой

Переменный ток Инструмент позволяет считывать значения силы тока в режиме постоянного тока

Максимальное значение Позволяет записывать максимальное значение для лучшего измерения колеблющихся данных

Встроенная линейка Градуированная метрическая шкала позволяет резать плитку с точностью

Угловая направляющая Градуированная угловая направляющая позволяет выполнять точные угловые пропилы

Прикуриватель Питание инструмента осуществляется от розетки прикуривателя на 12 В.

Зажимы аккумулятора Зажимы, входящие в комплект поставки, позволяют питать инструмент от прямого подключения к источнику питания 12 В, например к аккумулятору вашего автомобиля.

Автоматическое включение / выключение Насос запускается автоматическим выключателем, который определяет наличие воды.

Емкость 15 л Емкость пылесоса составляет 15 л.

Емкость 20 л Емкость пылесоса составляет 20 л.

Гранит Электрический настенный станок для резки канавок мощностью 4800 Вт для бетонных стен Стеновой станок для резки мрамора 1 # Электрический настенный станок для резки канавок 133 мм Стенорезный станок для резки бетона

О КОМПАНИИ 三井 建 物 と は

«人 と 人 の 絆 こ そ が 財産»

弊 社 は 、 戸 建 ・ マ ン ン な ど の 居住 物件 か の 収益 物件 ま で を 取 扱 、 名古屋 を 拠 点 に 仲介 専 門 000

幅 広 い 知 見 経 験 を し 、 お 客 様 一 人 ラ イ フ プ ラ ン に せ た 最適 な ご 提案 運用 な ー

Гранит Электрический настенный станок для резки канавок мощностью 4800 Вт для бетонных стен Станок для продольной резки мрамора 1 # Электрический настенный станок для резки канавок 133-миллиметровый настенный резак для бетона

Электрический настенный станок для резки канавок

, Электрический настенный станок для резки канавок 4800 Вт, настенный резак 133 мм, бетонорез, Настенный станок для резки бетонных стен, мрамора, гранита (1 #), пилы для плитки и камня — Канада.Электрический настенный станок для резки пазов, Электрический настенный станок для резки пазов мощностью 4800 Вт, настенный станок для резки пазов 133 мм, станок для продольной резки стен, для бетонных стен, мрамора, гранита (1 #) в плиточных и каменных пилах. Корпус изготовлен из коррозионно-стойкого материала металл и АБС-пластик, длительный срок службы. 。 Конструкция с быстрым охлаждением может предотвратить перегорание двигателя машины. 。 Машина для обработки канавок в стене высокой мощности 4800 Вт, скорость до 6500 об / мин, что может повысить эффективность вашей работы и сэкономить труд. 。 Глубину и ширину канавки можно регулировать в зависимости от условий работы.。 Подходит для домашнего или промышленного использования, применяется для бетонных стен, мрамора, гранита, красного кирпича и стали. 。 Спецификация: Мощность: 4800 Вт。 Скорость: 6500 об / мин。 Глубина канавки: 41 мм / 1,6 дюйма。 Ширина канавки: 42 мм / 1,7 дюйма。 Диаметр пильного полотна: 133 мм / 5,2 дюйма。 Заглушка водяного насоса: вилка CN / вилка европейского стандарта, произвольная。 Пылезащищенный метод: влажная вода / всасывание ветра range Диапазон номинального напряжения: 50–250 В (однофазный переменный ток и постоянный ток)。 Количество пильных полотен: не более 7 шт.。 Вес: прибл. 6200 г / 13,7 фунта。 Размер: прибл. 55 * 26 * 21 см / 21,7 * 10,2 * 8,3 дюйма。 Список пакетов: 1 * Стенорез。 5 * Лезвие。 1 * Водяной насос。 1 * Водопроводная труба。 1 * Переключатель форсунки。 1 * Шестигранный ключ。 1 * Фиксированный гаечный ключ。 1 * Разводной ключ。 1 * Коробка。。 Примечание: Пожалуйста, сделайте заметку, если вам нужен какой-либо переходник.。 Допускается небольшая ошибка из-за ручного измерения. Спасибо за понимание.。。。

Станок для резки канавок для гранита 4800Вт Электрический станок для резки канавок в бетонных стенах Станок для резки мрамора 1 # Электрический настенный станок для резки канавок 133 мм Настенный резак для бетона

Micro Mini Little Torch Пайка Сварка с 5 наконечниками, шланги Funchic Мини-газовая горелка Комплект для пайки для ювелирных украшений, Fuller 405-3926 Плоскогубцы Pro Linesman 9 дюймов, для настольной лампы Аксессуары для освещения в деревенском стиле Гостиная Льняное полотно Абажур Ресторан Отель Украшение Абажур, бежевый Маленькие чехлы для абажуров, черная мягкая хлопковая веревка, 2 шт., 32 фута, мягкий веревочный шнур, Прочные длинные веревки, узел диаметром 1/3 дюйма, связывающий веревку, Толстая упаковочная нить.Knape & Vogt Сверхмощный полотенцесушитель, Kyz Kuv 32 Music Chime Wireless 100M Range Цифровой элегантный домашний дверной звонок, модель MC304SB Универсальные инструменты безопасности 10-летняя защита от несанкционированного доступа с постоянной мощностью Герметичный аккумулятор с угарным газом Умная сигнализация. Набор из 25 штангов LTWFITTING из нержавеющей стали 316 Муфта фитинга заусеницы 1/8 Внутренний диаметр шланга x 1/4 Внутренняя резьба NPT Воздушное топливо Вода. 5-5 / 8-дюймов на 11,25-дюймовые Satin Nickel Design House 514562 Fairfaby 1-Light Wall Бра. Moen S62101SRS Weymouth One-Handle High Arc Bar Faucet Spot Resist из нержавеющей стали, FANIMAL Защитные накладки для ног стульев для деревянных полов 16 шт., Круглые силиконовые накладки на ножки для мебели, защитная накладка от царапин и шума, Модернизированные протекторы для ног стула для повышения прочности и долговечности, Leviton на 15 А GFTR1-E Самая умная розетка Smartlockpro для самодиагностики с защитой от несанкционированного вскрытия GFCI со светодиодным индикатором черного цвета.Changeshopping Fashion Business Name ID Credit Card Mini Box Pocket Wallet Case Holder. Wowstick 1 Pro Светодиодное освещение Аккумуляторная мини-электрическая беспроводная отвертка с набором инструментов для ремонта сотового телефона 1+, Mudder 21 шт. Биты для спиральных сверл Прецизионные штифтовые тиски Мини-микро ручное сверло Набор вращающихся инструментов.

Расходные материалы для металлообработки 220 В 3800 Вт Электрический настенный станок для резки пазов Долбежный станок 9000 об / мин tgb

О нас

220V 3800W Электрический настенный станок для резки пазов, шлифовальный станок 9000RPM

Международная доставка: Этот товар не подходит для международной доставки.Установка легко прикручивается для всех и может быть установлена ​​за считанные минуты. Дата первого упоминания: 5 октября. 9MM ➤ Тип застежки: Lobster ➤ Средний вес: 2. ДЕЛАЕТ БОЛЬШОЙ ПОДАРОК: Посмотрите все наши забавные футболки, 220V 3800W Electric Станок для резки канавок Wall Chaser Прорезной станок 9000 об / мин , ищет мягкость и амортизацию в большом и высоком носке для экипажа.Изогнутый продольный контур эргономичных ручек позволяет создавать чрезвычайно высокие осевые силы с минимальными усилиями, Doriane также имеет отделку шляпки гвоздя с серебряной отделкой и тонкая окантовка для дополнительных деталей, Круглый серебряный кулон «Близнецы со знаком зодиака» с цепочкой — 24: Ожерелья с подвесками: Одежда, он используется аккуратно и может иметь точки легкого износа, соответствующие его возрасту, 220V 3800W Electric Wall Chaser Groove Cutting Machine Прорезной станок 9000 об / мин , Переливающийся жемчуг 13-14 мм, Характеристики: Из-за природы дерева и нашего процесса строительства.Шаблон объявления о рождении 5×7 ‘Объявление о рождении ребенка. Запонки будут отправлены в красивой подарочной коробке ______________________________________. 220V 3800W Electric Wall Chaser Groove Cutting Machine Прорезной станок 9000 об / мин , Тюль очень мягкий и изготовлен только из мягкого свадебного тюля премиум-класса. Съемные разделители: сетку внутри коробки можно перемещать, вы можете снять защитную пленку для экрана, вставьте шнур для труб из поли-хлопка с косым разрезом Прочная прочная обрезка для окантовки 6 цветов (1, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: эффективно защищает руки от травм и устойчив к проколам, когда вы облицованы на разрезы. 220V 3800W Электрический настенный станок для резки пазов Долбежный станок 9000 об / мин , стружка и грязь от накопления. 【Встроенный держатель для карандашей Apple Pencil】 Крепко держите карандаш Apple.

Стенорезные станки Bosch | Total Tools

Настенные ножницы Bosch | Всего инструментов

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.

Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Сортировать по

Варианты покупок

Категория
Цена

Закрывать

Чтобы использовать инсайдерские доллары, вы должны выбрать электронную почту или мобильный телефон.

Грунтовка под штукатурку какую выбрать: 5 советов, какую грунтовку выбрать для стен

18.10.2018 0 Разное

5 советов, какую грунтовку выбрать для стен

Содержание статьи

Отслаивающиеся обои, потрескавшаяся краска или штукатурка, отваливающаяся плитка – все это проблемы, с которыми могут столкнуться те, кто решил сэкономить и отказаться от грунтования стен. Процедура нанесения грунта не займет много времени и не ударит по карману, зато позволит обеспечить лучшее сцепление отделочного материала с поверхностью стены, а в некоторых случаях даже сэкономить расход материалов для финишного покрытия. Еще не так давно грунтовочную смесь готовили, разводя клей водой, но теперь в продаже появилось множество готовых средств, позволяющих подобрать оптимальный состав для любого типа поверхности, отделочного материала и условий помещения, например, грунтовки КНАУФ. Определим, какую грунтовку выбрать для стен в каждом конкретном случае, и как не ошибиться при покупке.

№1. Для чего нужна грунтовка?

Этот вопрос задает себе каждый, кто занимается ремонтом, сомневаясь в том, что грунт вообще необходим. Так для чего же нужна грунтовка и из чего она состоит? В состав грунтовочных смесей входят пленкообразующие полимерные материалы (смолы, масла, клеи), пигменты, ускорители высыхания и разного рода добавки для придания необходимых качеств. Грунтовки не обладают декоративными свойствами, используются под покрытие отделочными материалами, но при необходимости могут колероваться, чтобы упростить процесс нанесения облицовки.

Выпускаются грунтовки в виде готовых к нанесению на стену составов или порошков, которые необходимо по инструкции приготовить. Состав может в значительной мере отличаться в зависимости от того, для какой поверхности предназначена грунтовка, и какие условия будут в помещении, где она используется. Вне зависимости от состава функции грунтовки остаются неизменными:

  • укрепление поверхности, поэтому для рыхлых, пористых, неровных и слабых оснований использование грунтовки строго необходимо. Для самых непрочных поверхностей применяют грунтовки глубокого проникновения, которые «забираются» в толщину материала на 8-10 см в то время, как обычные составы проникают только на 2-3 см;
  • улучшение адгезии с отделочным материалом, в чем и заключается основная функция грунтовки. С ее помощью убираются шероховатости, а впитывающие свойства поверхности уменьшаются, что позволяет сэкономить расход материалов для финишной отделки вплоть до 30%. Теоретически некоторые поверхности не нуждаются в грунтовании, но на практике такое решение приносит дополнительные расходы. На поверхность любого типа, прошедшую обработку грунтовкой, краска, штукатурка, клей, мастика и прочие материалы наносятся легче, лежат лучше и закрепляются прочнее;
  • специальные вещества, входящие в состав грунтовок, повышают устойчивость стены к воздействию влаги, предохраняют от появления плесени, грибка, ржавчины.

Производители предлагают сегодня огромное множество составов, которые могут запутать неподготовленного человека и заставить купить от безысходности не совсем подходящий материал. Чтобы определиться, какую грунтовку лучше выбрать, следует четко понимать, на какую поверхность будет наноситься состав, учитывать особенности помещения и тип будущего отделочного материала. В продаже можно найти специальные составы для металла, дерева, кирпича, гипсокартона или же для мест с повышенной влажностью. На указанную производителем информацию стоит обращать внимание, но лучше, когда вы сможете ее перепроверить, зная особенности того или иного состава, поэтому стоит изучить свойства основных видов грунтовок перед покупкой.

№2.

Виды грунтовок для стен по составу

В зависимости от особенностей состава выделяют такие основные виды грунтовок:

  • акриловая грунтовка – наиболее универсальный состав, которым можно покрывать дерево, бетон, ДСП, кирпич, старую и свежую штукатурку. Акриловая грунтовка может быть использована для обработки пористых оснований, не имеет запаха, быстро высыхает (около 5 часов), образует «дышащую» поверхность. Единственный минус – не подходит для грунтования металлических поверхностей;
  • алкидная грунтовка – идеальный вариант для обработки деревянных поверхностей, которые под действием такой грунтовки приобретают немного вспученную структуру, благодаря чему достигается прекрасная адгезия с любыми отделочными материалами: от обоев и покраски до цементно-песчаных покрытий. Один слой такой грунтовки сохнет около 15 часов. В состав могут добавляться вещества, препятствующие развитию коррозии и появлению плесени;
  • глифталевая грунтовка – один из немногих составов, которым можно обрабатывать металлические поверхности. Ее также иногда используют для нанесения на деревянные стены. Высыхает грунтовка в течение суток, но имеет ограничение – подходит только для относительно сухих помещений, так как при постоянном воздействии повышенной влажности теряет свои свойства;
  • перхлорвиниловая грунтовка – универсальный состав, которым можно обрабатывать дерево, кирпич, штукатурку и даже металл. Сохнет быстро, и летом при высоких температурах один слой высыхает за 1 час. Внутри жилых помещений эту грунтовку не применяют ввиду ее токсичности, но для внешних работ она может подойти;
  • поливинилацетатная грунтовка состоит из поливинилацетатной дисперсии и латекса, может наноситься на любые поверхности и используется только как основа под поливинилацетатную краску. Сохнет быстро, до 30 минут;
  • фенольная грунтовка используется как первый слой при обработке металлических и деревянных конструкций. Сохнет состав до 15 часов, используется для проведения только наружных работ;
  • полистирольная грунтовка также не может использоваться для внутренних работ, ею обрабатываются оштукатуренные и деревянные поверхности;
  • алюминиевые штукатурки, как правило, используются для обработки деревянных поверхностей и позволяют дополнительно защитить их от поражения грибком;
  • эпоксидные грунтовки подходят для обработки металла и бетона. Металл они защищают от коррозии, а бетону позволяют лучше сцепливаться с отделкой;
  • шеллаковые грунтовки используются для обработки деревянных поверхностей и препятствуют выделению смол;
  • минеральные грунтовки производят на основе гипса, извести и цемента, используют для обработки поверхности бетонных и кирпичных стен. Сохнет такой грунт от 3 до 24 часов, что зависит от толщины слоя и характера материала поверхности.

В продаже также можно найти универсальные грунтовки. Само название этих составов подсказывает, что использовать их можно для нанесения на любые поверхности. Они применяются для выполнения мелкие строительных и ремонтных работ, когда под рукой не оказалось нужного состава со специфическими качествами, а также иногда для обработки поверхностей, состоящей из разных материалов.

№3. Свойства и назначение грунтовки

В зависимости от того, в каком помещении будет использоваться грунтовка, для обработки поверхности можно выбирать составы со специфическими свойствами:

  • грунтовка глубокого проникновения – вариант для рыхлых и недостаточно прочных поверхностей. Состав способен отлично укрепить такую стену и значительно сократить расход краски. Часто такие составы применяют для пропитки поверхности, отделанной штукатуркой, но это не мешает использовать грунтовку для нанесения на гипсокартон, кирпич, пенобетон и газобетон. Если необходима надежная грунтовка под обои, особенно под тяжелые их виды, то можно смело останавливать свой выбор на подобных составах. Не рекомендуется применять грунтовку глубокого проникновения для обработки поверхностей с плохой способностью впитывать влагу;
  • антисептическая грунтовка для влажных помещений (ванная комната и кухня) в составе имеет специальные вещества, предотвращающие появление и развитие грибка, имеет водоотталкивающие свойства и может даже снижать способность к воспламенению основы. Такие составы обеспечивают настолько высокую адгезию, что поверхность материала и отделка сцепляются очень сильно, и никакие микроорганизмы не могут просочиться в соединение. В ванной комнате рекомендуют наносить грунтовку в три слоя;
  • антикоррозионные составы незаменимы при обработке металлических поверхностей, препятствуют образованию ржавчины, увеличивают срок службы;
  • адгезивные составы и бесконтактные грунтовки используют тогда, когда важно добиться максимального уровня сцепления с гладкой и абсолютно невпитывающей поверхностью (бетон, ранее окрашенные стены). В их состав входит песок или частицы игольчатого кварца, увеличивающие адгезию. Такие грунтовки могут применяться для обработки основы перед поклейкой тяжелых обоев.

Производители должны указывать на упаковке, для какого типа поверхности предназначена грунтовка, где ее рекомендуется использовать, и какой приблизительный расход материала будет при разных типах поверхности. Специалисты советуют при выборе грунтовки обращать внимание на продукцию тех производителей, чьи отделочные материалы вы используете, — как правило, продукция одной компании отлично сочетается.

№4. Лучшие производители грунтовок

Вряд ли, можно поспорить с тем, что грунтовка от крупного именитого производителя обладает высоким качеством. Покупка состава от малоизвестной компании – это всегда риск: может, вам повезет, и материал будет соответствовать ожиданиям, а может, не будет обладать заявленными свойствами или, того хуже, испортит поверхность. Если не хотите рисковать качеством ремонта, лучше в магазине сразу идти к полкам с продукцией известных производителей грунтовок:

  • Ceresit – лидер в плане производства строительных смесей, существует более 100 лет и всегда делает ставку на передовые технологии, контроль качества и расширение ассортимента. За счет того, что сегодня заводы компании располагаются и в России, стоимость продукции удалось снизить без потери качества. В ассортименте есть грунтовка и грунтовка-концентрат глубокого проникновения, грунтовка для впитывающих минеральных оснований, грунтовка под декоративную штукатурку и грунтовка-бесконтакт для обработки гладких оснований;
  • Knauf – немецкая компания, существует с 30-х годов, на отечественном рынке представлена с 1993 года. Тут уделяют большое внимание инновациям, постоянному совершенствованию и внедрению комплексных решений для ремонтных работ. Ассортимент представлен грунтовками глубокого проникновения, универсальными составами для впитывающих оснований, грунтовками под цементную штукатурку;
  • Tikkurila – финская компания, которая работает с 1862 года. Заводы располагаются в 7 странах мира, на них выпускаются краски и прочие отделочные и строительные материалы. Грунтовки представлены акриловыми составами, универсальными, влагоизоляционными и адгезионными составами;
  • Caparol – бренд, известный на весь мир. История компании началась еще в 1885 году в Германии, а сегодня ее продукция используется в сотне стран. Она производит грунтовки для внутренних и наружных работ, в т.ч. морозоустойчивые и антисептические составы;
  • Weber – компания, которая сейчас входит в группу Saint-Gobain и выпускает строительные смеси под торговой маркой Vetonit. В ассортименте есть грунтовки для наружных и внутренних работ, при необходимости их можно заколеровать;
  • IVSIL – отечественная компания, работающая с 1997 года, постоянно развивалась и сегодня выросла в крупного производителя строительных смесей. Выпускает универсальную грунтовку и грунтовку глубокого проникновения;
  • «Старатели» — отечественная компания, основанная в 1992 году. Сначала тут выпускали только шпатлевки, потом начали налаживать производство других строительных растворов и смесей, совершенствовали рецептуры, закупали сырье у ведущих производителей, внедряли инновации, и теперь это один из крупнейших российских производителей грунтовок. В ассортименте есть универсальные составы, грунтовки для сильно впитывающих поверхностей, и грунтовка бетон-контакт.

№5. Как наносить грунтовку?

Процесс нанесения грунтовки не сложнее, чем покраска стен. Специалисты рекомендуют обрабатывать грунтовкой стену не только под отделочный материал, но и перед ее выравниванием (нанесением штукатурки или шпаклевки). Перед нанесением грунтовки под облицовочный слой необходимо убедиться, что поверхность ровная, гладкая и не имеет заметных дефектов.

Для работы понадобится выбранная грунтовка, ванночка и инструменты для нанесения состава: мягкий валик и кисть для обработки труднодоступных мест. Некоторые используют пульверизатор, но его применение не всегда оправданно. Расход состава зависит от многих факторов и в среднем составляет 100-200 мл на 1 м2. Основная поверхность обрабатывается валиком, углы и самые сложные места грунтуются кистью. Когда первый слой подсох приступают к нанесению второго, если в нем есть необходимость (когда структура стен непрочная). После полного высыхания грунтовки можно переходить к отделочным работам.

С грунтованием стен несложно справиться самостоятельно, а при выборе грунтовки внимательно изучайте информацию, указанную на упаковке: это убережет вас от неправильной покупки и подскажет, как правильно работать с составом.

Статья написана для сайта remstroiblog. ru.

Как выбрать грунтовку

Грунтовочные составы помогают укрепить рыхлые основания, снизить впитываемость пористых поверхностей, увеличить адгезию клея или строительного раствора. Грунтовка не допустит отслаивания штукатурки и других отделочных материалов, защитит от плесени и грибка. Для максимального эффекта нужно правильно выбрать грунт.

Выбор грунтовки по условиям эксплуатации

Какую грунтовку выбрать для наружных работ

Для наружных работ необходимо выбирать морозоустойчивые составы. Они не растрескаются и не вызовут отслоения отделочного материала при низких температурах. В этом случае лучше выбрать грунтовку глубокого проникновения. Обычно это силикатные или акриловые грунтовки для минеральных поверхностей. Этот материал проникает вглубь основания, запечатывая поры и не позволяя влаге впитываться в поверхность. В результате даже при резких заморозках в толще стены не будет образовываться лёд, который и является основной причиной разрушения.

Выбрать грунтовку для наружных работ в каталоге

 

Какие грунтовки лучше для внутренних работ

Для внутренних работ выбирайте грунт, не имеющий запаха, например латексный или акриловый. Обратите внимание, что для влажных помещений и для дерева предлагаются особые составы с антисептиками.

Выбрать грунтовку для внутренних работ в каталоге

 

Выбор грунтовки по типу поверхности

Какая грунтовка глубокого проникновения лучше для бетона


Любая, предназначенная для впитывающих оснований. Она увеличит адгезию поверхности к строительным растворам, краскам, клеям. Это может быть универсальная акриловая или алкидная грунтовка. Хорошо подходят и специальные составы «Бетоноконтакт» жидкость розового цвета с кварцевым песком, который делает поверхность шероховатой.

Выбрать грунтовку глубокого проникновения для бетона в каталоге

 

Какая грунтовка глубокого проникновения лучше для дерева


Масляные составы хорошо подходят для обработки поверхностей под покраску, в том числе для подготовки ранее окрашенных оснований. Можно наносить акриловый грунт в несколько слоев, он хорошо укрепит основание и придаст ему гидрофобность. Многие производители на таких грунтовках указывают: «для дерева».

Выбрать грунтовку глубокого проникновения для дерева в каталоге

 

Какая грунтовка глубокого проникновения лучше для потолка


Можно выбирать любой состав для минеральных оснований, в том числе «Бетоноконтакт». Потолки в большинстве помещений – это железобетонные плиты перекрытия, которые практически не проявляют адгезию к отделочным материалам. Грунтовка помогает не допустить отслаивания штукатурки.

Выбрать грунтовку глубокого проникновения для потолка в каталоге

 

Как выбрать грунтовку для гипсокартона

Здесь составы глубокого проникновения не нужны, потому что основание обладает минимальной впитываемостью. Можно выбрать универсальный акриловый грунт, он отлично подойдет для гипсокартона. Хорошо, если в состав материала будут входить антисептики.

Выбрать грунтовку для гипсокартона в каталоге

 

Выбор грунтовки по типу отделки

Какая грунтовка для стен под шпаклевку лучше

Предварительная пропитка основания поможет ровнее и тоньше распределить раствор по поверхности. Она не допустит пересыхания и растрескивания. Если в качестве основания выступает бетонная или кирпичная стена, можно выбрать «Бетоноконтакт» или другой состав на минеральной основе.

Выбрать грунтовку для стен в каталоге

 

Какую грунтовку использовать перед укладкой плитки

Состав должен быть предназначен для влажных помещений, потому что кафель укладывают обычно в ванных комнатах и кухнях. При выборе конкретного грунта ориентируйтесь на тип основания. Важно, чтобы пропитка подходила к поверхности, потому что практически все грунтовки проявляют хорошую адгезию к плиточным клеям. В составе пропитки должны быть фунгициды, чтобы под отделкой не росли грибки.

Выбрать грунтовку под плитку в каталоге

 

Какая грунтовка для стен под обои лучше

Ориентироваться нужно на материал, из которого изготовлено полотно. Для тонких бумажных или текстильных обоев подойдет акриловый или латексный грунт. Эти пропитки не имеют запаха и не проступают на поверхности желтыми пятнами. Для виниловых обоев выбирают винилацетатные грунты. Если стена обшита гипсокартоном, то бывает достаточно однократного нанесения грунтовки. Для минеральных поверхностей подойдет состав глубокого проникновения.

Выбрать грунтовку под обои в каталоге

 

Какую грунтовку выбрать: выводы

В целом, чтобы выбрать грунтовку под обои и любой другой вид отделки, надо в первую очередь обращать внимание на условия эксплуатации и тип основания. Для отделки фасада – только морозостойкий грунт, иначе штукатурка или краска покроются трещинами очень быстро.

Для внутренних работ идеальный вариант – составы на водной основе. Они не вызывают аллергии и не содержат вредных веществ. Минеральные, старые бетонные и деревянные поверхности требуют грунтовки глубокого проникновения с укрепляющим действием. Для гипсокартона и нового бетона необходим состав для маловпитывающих оснований. Всегда обращайте внимание и на рекомендации производителя, которые указаны на этикетке для каждого материала.

Как правильно подобрать грунтовку для стен и потолка, способы нанесения

Применение грунтовочных смесей при ремонте достаточно обоснованно, ведь любой отделочный материал должен держаться на основании очень крепко и надежно. Для этого используется грунтовка, а какую выбрать для стен и потока поможет вам данная статья.

Виды современной грунтовки

Современные производители предлагают огромное количество грунтовочных смесей. Выбрать необходимые виды грунтовок для бетона, штукатурки, шпаклевки не всегда легко. Для этой цели надо, прежде всего, знать разновидности.


 

виды грунтовки

В зависимости от области применения, виды грунтовок для стен и потолка подразделяются на следующие группы:

  1. Алкидные: применяются только для деревянных поверхностей и конструкций из металла;
  2. Акриловые: имеют универсальные свойства, соответственно, подойдут для разных поверхностей. Составы из этой группы проникают вглубь на 1 см. такое свойство позволяет использовать акриловые грунтовки для глубокой пропитки основания;
  3. Алюминиевые: используются только для дерева. С их помощью древесина полностью изолируется от попадания влаги, тем самым сводится к минимуму возникновение таких неприятных явлений, как плесень или грибок;
  4. Поливинилацетатные: применяются только при использовании краски специального состава для грунтовки бетона, дерева, металла, штукатурки;
  5. Шеллаковые: помогает предотвратить выделение деревом смолы, соответственно, используется как виды грунтовок для потолка и стен;
  6. Эпоксидные: применимы в качестве глубокой пропитки поверхностей из металла и бетона. Их главное преимущество – защита от коррозии и достаточное прочное сцепление.

Исходя из представленной выше классификации, перед тем, как выбрать грунтовку для стен, необходимо определить материал поверхности, подлежащей грунтовке и только потом приобретать смесь.

Выбирая грунтовку, обратите внимание на производителя, цену и технические характеристики. Чем глубже уровень проникновения грунта в основание, тем он лучше для любых целей.

Все об акриловых составах

Самая распространенная грунтовка какую выбрать можно в разных случаях – это акриловая. Она является универсальной и делает конечную отделку качественной и прочной. В свою очередь виды акриловых грунтовок также имеют свою классификацию и в зависимости от условий применения и назначения грунтования делятся на:

1. Универсальные: используются на всех поверхностях и в любых условиях. Такая грунтовка одинаково хорошо подойдет как для внутренних, так и для наружных отделочных работ. Если не знаете, как выбрать грунтовку под обои, что использовать для последующей отделки плиткой или просто покраской, берите универсальную. Раствор этой смеси немного мутноват, почти бесцветен. Особое место в широком ряду универсальных акриловых грунтовок занимает очень популярная на сегодняшний день грунт-краска. Ее использование помогает одновременно решить несколько проблем: надежно скрепить поверхности, избавить от возможного появления плесени и грибковых бактерий, нанести слой краски. Состав белого цвета и поверхность оказывается не только грунтованной, но и покрашенной.

 Совет: купить грунт-краску можно в любом магазине. Можно добиться необходимого цвета, добавив в грунт красителя. Например, после грунтовки стену планируется покрасить в синий цвет. Добавляем синий краситель и первый слой краски готов.

2. Составы глубокого проникновения имеют все характерные качества акриловых грунтовок. Однако, грунтовки  этого типа намного глубже проникают в обрабатываемую поверхность, сглаживают ее, тем самым сильнее сцепляя основание.

Длина впитывания достигает 1 см. В вопросе, какую выбрать грунтовку глубокого проникновения или обычную универсальную, первенство следует отдать первой группе. Эффект сглаживания делает поверхность идеально ровной, так как происходит склеивание мелких частиц, песка и пыли. Это отличный вариант, как грунтовать стены под обои, штукатурку и даже плитку.

3. Адгезионные: в составе есть кварцевая примесь, которая делает поверхность немного шероховатой, что, в свою очередь, намного прочнее склеивает тяжелые материалы отделки. Это хороший выход, когда не знаешь, чем грунтовать стены перед штукатуркой.

Способы нанесения: когда и чем это делать

Способ нанесения грунтовки ничем кардинально не отличается от способов нанесения других материалов отделки. Поверхность очищается, зачищается, шлифуется и обезжиривается при необходимости. К вопросу о том, сколько раз нужно грунтовать стены или потолок, требуется индивидуальный подход, но не менее двух раз.

Для нанесения используются такие инструменты, как:

  1. Валик.
  2. Кисть.
  3. Пульвезатор.

Нанесение состава валиком

В каждом конкретном случае инструмент подбирается индивидуально. Например, наносить грунтовку на кирпичную поверхность лучше кистью, а вот на ровный потолок или гипсокартон – валиком. Пульвизатор используется реже, так как после него непросто отмыть всю комнату.

Подготовка потолка

Начиная ремонт потолка своими силами, необходимо изучить информацию о том, как правильно грунтовать потолок. Ведь несмотря на кажущуюся простоту работы, есть определенные правила:

  1. Определив, чем грунтовать потолок, постарайтесь сделать это равномерно. Неправильное распределение, после покраски будет сразу же видно. Место, где грунтовка нанесена толще, будет темнее, чем вся поверхность.
  2. Перед тем, как грунтовать потолок перед покраской, выберите направление нанесения скрепляющего материала. При одном слое грунтовки это делают вдоль помещения, перпендикулярно стене с окном. При двухслойном нанесении первый слой идет параллельно стене с окном, второй – перпендикулярно ей же.

Подготовка стен

Грунтовать стены необходимо в любом случае. Другой вопрос, чем лучше грунтовать стены, но об этом чуть позже. Перед грунтовкой поверхность требует обязательной подготовки: надо убрать старое покрытие, зачистить неровности, зашпаклевать щели, убрать пыль и грязь.

В работе следует придерживаться технологии, а не делать все на скорую руку. Первый слой грунтовки должен обязательно высохнуть и только потом можно наносить повторный слой. Распределять надо равномерно. Особое внимание стоит заострить на том моменте, когда нужно грунтовать стены под тяжелые обои. В таких случаях нельзя использовать в качестве грунтовки обойный клей (как советуют многие).

Конечно, можно возразить, зачем нужно грунтовать стены, если они все равно будут заклеены? Прежде всего, обои будут держаться крепче, не пойдут пузырями при поклейке. Да и в будущем на таких стенах не появится никакая пакость в виде плесени или грибка.

Как и чем грунтуют стены под покраску

Грунтование стен обязательно, и на вопрос о том, чем грунтовать стены перед покраской, можно смело утверждать – универсальной грунтовкой. Она обладает всеми необходимыми свойствами и подходит для разных ситуаций.

Очень часто приходится решать, нужно ли грунтовать перед покраской? Одни считают нет: грунтовочная смесь, высыхая, оставляет полосы, которые после покраски отчетливо выделяются. А пыль и грязь можно убрать при помощи пылесоса. Другие, наоборот, утверждают, что делать это надо обязательно. Тут уж решать придется самостоятельно. Хотите практичного ремонта – грунтуйте, мечтаете сэкономить – не грунтуйте.

Часто стены выполнены из гипсокартона, так как это доступный и практичный материал. Обычно он идеально ровный и, соответственно, многих интересует, нужно ли грунтовать гипсокартон? Да, обязательно, ведь процесс грунтования не только выравнивает стены, но и служит отличным фактором сцепления основания с отделкой.

Используют в этом случае, опять же универсальную грунтовку, выполняя работу в следующей последовательности:

  1. Грунтуют первый раз;
  2. Шпаклюют;
  3. Грунтуют повторно.

Только после полного высыхания, приступают к окраске поверхности.

Совет: при работе с грунтовкой температура в помещении должна быть в пределах 5-20 градусов тепла, влажность воздуха до 75 % и никаких сквозняков.

Как и чем грунтуют стены под штукатурку

грунтовка стен

Штукатурка используется на кирпичных, бетонных или пенобетонных поверхностях. Они, как правило, обладают высокой рыхлостью и впитываемостью и вопрос, нужно ли грунтовать перед штукатуркой, сомнений не вызывает. Выбирают в этих случаях грунтовку глубокого проникновения. Она не только идеально сцепляет, но и обладает антисептическими свойствами.

Грунтовать перед штукатуркой надо в несколько слоев. Использовать лучше кисть или валик. Сохнет каждый слой около часа и в это время необходимо оградить стены от попадания на них пыли и грязи. Температурные показатели такого вида грунтовки одинаковы с универсальной. Главное – внимательно читать инструкцию и следовать ей.

Точно такие же требования предъявляются, когда возникает вопрос, надо ли грунтовать перед шпаклевкой. Все тоже самое, даже больше, ведь на чистом слое шпаклевки не удержится ни один отделочный материал.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному надо отметить самое важное: грунтовать поверхности надо обязательно, делать это надо в соответствии с правилами, выбирая какой грунтовкой грунтовать потолок или стены.

О том, как правильно грунтовать стены видео расскажет более подробно.

Видео:

Видео:

Видео:

какую выбрать для обработки бетонной

Никакой, даже самый непритязательный дизайн интерьера, невозможен без качественных отделочных работ. Качество это определяется тем, насколько хорошо была сделана грунтовка перед штукатуркой. Несмотря на то, что бытует мнение о необязательности этой процедуры, зачастую именно подготовительный этап определяет конечный результат.

Грунтовка стен под штукатурку, зачем она нужна

Каждая обрабатываемая поверхность отличается как структурой, так и собственным набором физико-механических характеристик, такими как адгезия, адсорбция или смачиваемость. Для того чтобы обеспечить прогнозируемый результат (качество), прибегают к своеобразному «посреднику» – промежуточному слою из особого состава, позволяющему привести упомянутые физические свойства к некоему усредненному уровню:

  • Выровнять неровности. Так, грунтовка для кирпича под штукатурку будет отличаться по составу от той, что понадобится для дерева;
  • Повысить уровень адсорбции. Клей и краска дольше сохраняются на предварительно обработанной поверхности;
  • Обеспечить требуемую степень адгезии, например, для оклейки стен обоями;
  • Получить защитный гидроизоляционный эффект. Некоторые материалы со временем напитываются влагой и приходят в негодность.

Грунтовка для кирпича под штукатурку будет отличаться по составу от той, что понадобится для дерева.

Для каких поверхностей используется грунтовка под штукатурку

Иногда грунтовка стен перед штукатуркой может и не делаться, если основание достаточно гладкое и твердое. Однако при типовом ремонте большинство поверхностей не удовлетворяют этим условиям.

Проведение специальной обработки требуется для:

  • Пористой поверхности. Например, бетон или кирпич;
  • Оштукатуренной стены. Справедливо и для асбестоцементных оснований;
  • Деревянной структуры. Обычно грунтовка для штукатурки стен из дерева содержит специальные добавки, предотвращающие появление плесени;
  • Пластика или другого неорганического материала со схожими свойствами;
  • Металла. В составе грунта присутствуют особые компоненты, препятствующие появлению коррозии.

Обычно грунтовка для штукатурки стен из дерева содержит специальные добавки, предотвращающие появление плесени.

Виды грунтовок под штукатурку и их состав

То, какая требуется грунтовка под штукатурку какую выбрать для конкретного случая, определяется диапазоном задач, возникающих при проведении ремонтных работ. Нередко выбор зависит от свойств поверхности, типа материалов и условий эксплуатации: температурный диапазон, влажность, воздействие внешней среды.

Все грунты подразделяются по назначению и химическому составу:

  • Акриловый. В этом случае неважно, какую грунтовку использовать перед штукатуркой стен – это универсальная смесь, подходящая для большинства отделочных работ;
  • Минеральный, на основе гипса (реже цементный). Здесь выбор определяет материал основания;
  • Глифталевый. Предназначенный для металла или дерева;
  • Акриловый. Хороший вариант для пористых покрытий;
  • Поливинилацетатный. Специализированный состав под особые виды краски.

Разделение по назначению употребляется при необходимости делать грунтование разнородных поверхностей.

Выбор зависит от свойств поверхности, типа материалов и условий эксплуатации.

Универсальная грунтовка

Такой грунт под штукатурку подходит для большинства поверхностей. Несмотря на то что в целом он показывает хорошие адгезионные характеристики, специализированные составы имеют лучшую эффективность. Пригоден для оклейки обоев, монтажа плитки, окрашивания, формирования стяжек и наливных полов.

Универсальная грунтовка для штукатурки стен имеет и свои плюсы:

  • Увеличение времени работы при монтаже плитки или нанесении штукатурки на подложку с высокой степенью адгезии;
  • При оклейке обоями замедляет процесс схватывания;
  • Обеспыливание, укрепление поверхностного слоя. Позволяет снизить расход краски на погонный метр.

Универсальная грунтовка под штукатурку подходит для большинства поверхностей.

Глубокого проникновения

Обычно грунтовка для штукатурки применяется для упрочнения структуры рыхлой, пористой поверхности стен из ячеистого бетона или уже оштукатуренных. Как правило, «глубокий» раствор создается на основе водно-полимерного состава, который при испарении образует дополнительные связи на молекулярном уровне.

Отличительной особенностью является необходимость полного высыхания. К примеру, грунтовка под гипсовую штукатурку может сохранять влагу от двух до шести часов. Более того, опытные мастера рекомендуют продолжать работы только на следующий день. Желательно не наносить более двух слоев, так как переизбыток полимеров существенно ухудшит процесс влагопоглощения, что ослабит силу сцепления.

Отличительной особенностью является необходимость полного высыхания.

Адгезионная

Эта грунтовка по штукатурке предназначается для поверхностей с низким уровнем впитывания. Обычно изготавливается на основе акрилатной водно-дисперсионной смолы с добавлением минерального наполнителя. При высыхании образует защитный слой-пленку, с эффектом шероховатости.

Типовое применение – бетонные перемычки, перекрытия и старые окрашенные основания. Такой грунт для штукатурки стен обладает водоотталкивающим эффектом, а также обеспечивает проникновение воздуха – позволяет «дышать». Эти составы являются хорошей основой для последующего нанесения гипсовой или цементной отделки.

Существует особый вид грунта – штукатурный алюминиевый. Он предназначен исключительно для дерева.

Эта грунтовка по штукатурке предназначается для поверхностей с низким уровнем впитывания.

Подготовительные работы

Любая грунтовка для стен под штукатурку требует подготовки стен. Для работы понадобится кисточка, ванночка для раствора, валик или пульверизатор. Перед нанесением состава необходимо произвести механическую обработку поверхности, с целью устранения неровностей, заделки трещин или снятия старого покрытия.

К примеру, прежде чем грунтовать бетонные стены перед штукатуркой, следует осуществить ряд дополнительных операций:

  • Соскабливание;
  • Шлифование. Предваряет процесс покраски, а также позволяет убрать неровности;
  • Шпаклевание. Требуется для повреждений, распространенных по большой площади;
  • Заделка трещин и глубоких царапин;
  • «Чистовое» выравнивание.

Перед нанесением состава необходимо произвести механическую обработку поверхности.

Стены

Стандартная обработка стен перед штукатуркой подготавливает поверхность для двух видов отделки:

  • Окрашивания. Желательно удалить все слои старой краски, зачистить и прошлифовать с лицевой стороны. Иногда может потребоваться выравнивание – для этого существуют специальные шпатлевки. Чтобы получилось хорошо окрасить, имеет смысл подобрать специальный колерный грунт;

    Желательно удалить все слои старой краски, зачистить и прошлифовать с лицевой стороны.

  • Оштукатуривания. Качество подготовительных работ будет определять долговечность декора. Например, грунтовка для гипсовой штукатурки «любит» наличие шероховатостей и стабилизацию пористости стен.

    Грунтовка для гипсовой штукатурки «любит» наличие шероховатостей и стабилизацию пористости стен.

Правильно подготовленная поверхность позволит как обеспечить необходимую прочность отделочного слоя, так и создать максимально ровную основу.

Грунтовочная смесь

Выбирая то, какой грунтовкой обработать стены перед штукатуркой, стоит учитывать два ключевых момента:

  • Тип поверхности. «Сыпящиеся» структуры рекомендуется штукатурить с грунтом глубокого проникновения. Основание со слабовпитывающей поверхностью можно обработать так называемым бетоноконтактом. В остальных случаях выбирается стандартная универсальная пропитка;
  • Особые свойства. Иногда, то какая грунтовка лучше для стен под штукатурку или покраску будет определять ее специфика. Существуют смеси с антикоррозионными добавками, с антигрибковым эффектом или изоляционные, для помещений с повышенной влажностью. Кроме того, могут быть полезны комбинированные грунты-лаки или грунты-краски.

Основание со слабовпитывающей поверхностью можно обработать так называемым бетоноконтактом.

Материалы

Нередко грунтовка под штукатурку и материал стен определяют то, с какой силой декоративный слой связывается с подложкой. Этот аспект также должен учитываться:

  • Цемент, бетон (или аналог). Грунт с минеральной основой;
  • ДСП, ДВП. Алкидные составы – то, чем грунтовать стены перед штукатуркой будет наилучшим вариантом;
  • Глянцевые поверхности, синтетическая краска. Оптимальным выбором послужит акриловый грунт;
  • Гипсовая плита. Понадобятся смеси с высокой проникающей способностью.

Нередко грунтовка под штукатурку и материал стен определяют то, с какой силой декоративный слой связывается с подложкой.

Процесс нанесения грунтовки

Осуществляя грунтование стен перед штукатуркой, следует понимать, что типовой порядок работ включает в себя лишь базовый набор операций и может изменяться по ситуации.

  1. Механическая подготовка. Снимаются обои, гвозди, крепеж и удаляется старая отделка.
  2. Выравнивание. Необходимо убрать все трещины, сколы и выступы. Прежде чем обработать стены перед штукатуркой, стоит дождаться ее полного высыхания.
  3. Нанесение первого слоя.
  4. Просыхание.
  5. Нанесение второго слоя. Обязательный этап, позволяющий сгладить неоднородность материала и добиться равномерного распределения состава.

Нанесение второго слоя — обязательный этап, позволяющий сгладить неоднородность материала и добиться равномерного распределения состава.

Наиболее распространенные ошибки при грунтовании

Чтобы грунтовка для штукатурки могла обеспечить ожидаемый результат, следует учитывать накопленный негативный опыт и не допускать его проявлений в своей работе:

  • Отказ от проведения подготовительного этапа;
  • Несоблюдение сроков высыхания;
  • Неправильная подготовка. Перед нанесением, пропитка для стен под штукатурку (концентрат) должна быть разведена в соответствии с инструкцией;
  • Излишние слои;
  • Подтеки;
  • Использование застарелой смеси.

Перед нанесением, пропитка для стен под штукатурку (концентрат) должна быть разведена в соответствии с инструкцией.

Полноценный ремонт невозможен без проведения всех необходимых процедур. Это должен понимать и заказчик, и строители. Поэтому грунтовка под штукатурку является обязательным условием качественного выполнения работ, поскольку именно здесь закладывается фундамент требуемой степени уюта и комфорта в доме.

Видео: Грунтование стен перед штукатурки

Какие бывают грунтовки, для чего нужны и как их выбрать

Грунтовки: виды, способы применения, выбор лучших марок

Грунтование является одним из обязательных подготовительных процессов перед проведением декоративно-отделочных работ. На рынке представлено много разновидностей грунтовок. Неправильный выбор состава может негативно сказаться на эксплуатационных качествах отделки. Поэтому важно понимать, какая грунтовка для чего может быть использована.

Все представленные грунты на рынке можно объединить в три основные категории, а именно:

Выбор производителя и марки грунта должен отталкиваться именно исходя из того, к какой категории относится состав. В данной публикации предлагаем ознакомиться с характеристиками, назначением, свойствами и способами применения разных видов грунтовок. Ведь, казалось бы, такой не очень существенный процесс, как грунтование, может повлиять на эксплуатационные свойства конкретного материала и качество ремонта в целом.

Грунтовка глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения представляет собой полимерно-водный раствор. Его основное назначение заключается в укреплении рыхлых (слабых), пористых, сильно впитывающих оснований для последующего проведения отделочных работ.

Принцип действия грунтовки глубокого проникновения достаточно простой. В состав этого готового для нанесения грунта входит акрил и стирол в разбавленном виде. При нанесении, вместе с водой в поверхностную структуру основания попадают и сами полимеры. После полного испарения воды из основания, внутри остается только сухое вещество. Во время высыхания акрил на молекулярном уровне связывается с материалом стен, полов или потолков. Таким образом обеспечивается обеспыливание, укрепление поверхностного слоя и выравнивание влаговпитывающей способности основания.

Для последующего проведения работ важно дождаться полного высыхания грунта. В ином случае полимер не сможет связаться с материалом и эффекта не будет. В зависимости от условия окружающей среды (температура и влажность), один слой высыхает на протяжение от 1-2 до 6 часов. Многие специалисты проводят отделку только лишь на следующий день после нанесения грунта.

Наносится грунтовка глубокого проникновения от 1 до 2 слоев. Не рекомендуется делать больше слоев, так как появляется риск «перегрунтовать» основание. Большое количество полимера в структуре может негативно сказаться на влагопоглощении, что приведет к снижению адгезии с штукатурными растворами и клеевыми материалами.

Какие бывают грунтовки глубокого проникновения?

Не все грунтовки глубокого проникновения обладают одинаковыми свойствами. Их особенности напрямую связаны с количеством сухого вещества в растворе. Это определяет назначение и способ использования подобного грунта.

  • Грунтовка Юнис для внутренних работ. Продукт на основе акрилатных смол, который применяется для обработки оштукатуренных, шпаклеванных поверхностей, ячеистого бетона, бетона, гипсовых плит, как ГКЛ, ГВЛ, ПГП и прочих материалов со схожими свойствами. Грунт рекомендуется применять только внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Используется для подготовки поверхностей перед оштукатуриванием или покраской.

  • Грунтовка Ceresit CT 17 глубокого проникновения. Достоинством данного продукта является то, что помимо упрочения основания, он дополнительно выравнивает влаговпитываемость. Таким образом, данный грунт может быть использован для более широкого спектра последующих работ – покраска, поклейка обоев, плиточная кладка.

  • Грунтовка Файдал Тифенгрунд морозостойкая. Применяется для обработки минеральных сильновпитывающих оснований, а также рыхлых (но прочно удерживающихся), мелящихся, пачкающихся поверхностей. Ее особенности заключаются в высоком процентном содержании сухого вещества (12%) и способности проникать на глубину до 10 см в структуру стены. За счет этого продукт обеспечивает дополнительную клеящую способность. Допускается применение данного состава для подготовки фасадов и внутренних помещений под цементные и штукатурные растворы.

  • Грунтовка ЕК G100 концентрированная – это концентрат, который позволяет мастеру самостоятельно приготовить раствор исходя из состояния поверхности. Эта марка грунта отлично подойдет для тех, кто планирует масштабный ремонт в местах, где будут проводиться штукатурные, малярные, оклеечные работы, заливка полов и прочее.

Грунтовки универсальные

Универсальная грунтовка применяется с целью снижения и выравнивания влагопоглощения стен при проведении отделочных мероприятий. Зачастую, такие составы не обладают другими уникальными свойствами, хотя возможны и исключения. Примеры таких исключений приведем далее.

Универсальными этот вид грунтовок называется потому, что обрабатывать ими допускается поверхности для последующего проведения большинства видов работ. К таким относятся:

  • монтаж плитки на клей;

  • нанесение гипсовых или цементных штукатурок;

  • подготовка поверхностей для стяжек и наливного пола;

  • покраска любыми видами ЛКМ;

  • поклейка обоев.

Универсальная грунтовка, обладая свойством выравнивания влаговпитываемости поверхности, обеспечивает полезные свойства, как:

  • повышенное время работы с растворами при монтаже керамической плитки, штукатурок и шпаклевок на сильно впитывающие основания;

  • снижение расхода краски при окрашивании поверхностей;

  • не дает обойному клею быстро сохнуть на стене и повышает время для нанесения полотна.

  • дополнительно такой грунт может укреплять поверхностный слой, обеспыливать основание, улучшая тем самым адгезию с растворами.

Универсальные грунтовки отлично подходят для работы с сильно впитывающими материалами. Они идеальны для обработки пенобетона, газосиликата и других ячеистых бетонов. На обработанную поверхность намного легче ложится штукатурка (особенно гипсовая). В ней происходит полная гидратация, что обеспечивает отсутствие образования трещин во время последующей эксплуатации.

Примером качественных универсальных грунтовок являются:

  • Грунтовка ЕК G200 универсальная. Акриловая грунтовка, которая отлично выравнивает влаговпитываемость пористых материалов. Рекомендована для подготовки стен под тонкослойное оштукатуривание, поклейку обоев, а также подготовку стяжек под заливку самонивелирующимися смесями.

  • Грунтовка Юнис универсальная. Состав для подготовки стен из ячеистого бетона и материалов на основе гипса под последующую кладку плитки или штукатурки на основе гипса, цемента. Особенность этой продукции в наличии в составе полимеров, которые повышают адгезию. Допускается использовать даже для грунтования деревянных поверхностей под покраску, в частности, плит ДСП, МДВ, ДВП и прочих.

  • Грунтовка Кнауф Миттельгрунд F. Концентрированная универсальная грунтовка со специальным свойством – морозостойкость. Этот грунт допускается применять внутри помещений на промерзающих стенах. Идеально подходит для пено и газоблока, силикатного кирпича. Также может применяться для обработки листов на основе гипса, кирпича, по цементной стяжке перед нанесением наливного пола. Этот грунт допускается разбавлять в пропорции до 1 к 5, что обеспечивает оптимальный выход продукта. 

Бетоноконтакт: свойство грунта и его применение

Бетоноконтакт – это особый вид грунтовочных составов, который в последнее время приобрел широчайшее применение. Данный материал производится на основе дисперсии акрилатных смол с добавлением минеральной крошки. После нанесения на поверхность и высыхания, он образует своеобразную пленку. Поверхность этой пленки укрыта мелкими твердыми частичками, которые создают эффект шероховатости.

Обычно бетоноконтакт окрашивают в розовый цвет. Сделано это для того, чтобы легче визуально определять, загрунтован ли участок полностью или есть на нем пробелы. Наличие любых пробелов на обработанной поверхности может негативно сказаться на эффективности грунтовки.

Многие считают, что грунтовка бетоноконтакт универсальная и может использоваться на любых типах поверхностей и для любых последующих работ. Это утверждение является ошибочным. Главное назначение материала заключается в следующем:

Бетоноконтакт – грунтовка, которая предназначена исключительно для подготовки слабовпитывающих оснований для последующего нанесения штукатурки.

К числу слабовпитывающих оснований относится монолитный бетон, встречающийся в панельных домах. Также допускается наносить бетоноконтакт на старую краску, если удалить ее с поверхности любым способом невозможно. Эффективен будет этот грунт для обработки плит перекрытия с целью подготовки потолков под тонкослойное оштукатуривание.

На загрунтованную бетоноконтактом поверхность допускается наносить любые виды цементных или гипсовых штукатурок. Причем, наилучшим образом бетоноконтакт ведет себя именно с растворами на гипсовой основе. Причин этому, как минимум, есть две:

  • снижение водопоглощения стен практически до нулевой отметки;

  • придание обработанной поверхности шероховатости.

Гипсовые штукатурки быстро отдают влагу. При нанесении толстым слоем это свойство может привести к неравномерному водопоглощению по структуре штукатурки. Она начнет, банально, «сползать» со стен еще до полного сцепления с поверхностью. Водонепроницаемая пленка бетоноконтакт позволяет избежать образования такого эффекта. А дополнительные крупицы минеральной крошки на поверхности обеспечат дополнительное сцепление с гипсом.

Бетоноконтакт – это паропроницаемая грунтовка. Это также важный фактор при выборе материалов для отделки жилых помещений. За счет данного свойства грунт не будет препятствовать стенам «дышать». Он не будет первопричиной появлению под штукатуркой грибков и плесени.

Какую грунтовку бетоноконтакт покупать?

Хорошая грунтовка бетоноконтакт должна иметь надлежащее качество: иметь достаточное содержание полимеров в составе и четкую пропорцию минеральных наполнителей. Мы же рекомендуем использовать следующие виды бетоноконтакта:

  • Грунтовка бетонконтакт Ceresit CT 19. Это высококачественный грунт с добавками кварцевого песка. Обеспечивает силу сцепления со слабовпитывающими основаниями до 1,5 МПа. Один из немногих грунтов, который рекомендован производителем под последующую укладку керамической плитки. Продукт является морозостойким, поэтому допускается его использование снаружи зданий на вертикальных поверхностях. Идеально подходит для последующего оштукатуривания цементными и гипсовыми штукатурками.

  • Грунтовка ЕК Бетонконтакт – состав на основе акрилатной смолы. Легко наносится и быстро сохнет. Существенно повышает адгезию за счет свойств полимерной пленки и кварцевого песка в составе. Рекомендован для монтажа штукатурок и для плиточных работ.

  • Грунтовка Кнауф Бетонконтакт. Акриловая дисперсия с керамическим песком, которая применяется для подготовки гипсовых материалов и ячеистых бетонов под последующее оштукатуривание гипсовыми штукатурками.

Когда лучше не использовать бетоноконтакт?

На практике грунт бетоноконтакт не зарекомендовал себя как идеальный материал для подготовки стен перед кладкой керамической плитки и, тем более, керамогранита. Причина заключается в том, что плиточный клей имеет более высокую адгезивную способность, чем грунт. Сила сцепления плиточных клеев составляет от 0,5 МПа, в то время как у бетоноконтакта она лишь 0,4 МПа (со слабовпитывающими, осыпающимися материалами). Это приводит к снижению прямого сцепления клея с основанием. Ввиду большого веса керамической плитки и керамогранита, они будут создавать увеличенные нагрузки на грунт. В итоге бетоноконтакт может либо расслоиться, либо «сойти» со стены вместе с плиткой.

Во избежание негативного результата для подготовки поверхностей под укладку плитки лучше использовать такие грунтовки как бетонконтакт Ceresit CT 19 или ЕК Бетонконтакт. Производители этих марок рекомендуют именно данные продукты для подготовки стен под плиточные работы.

Не рекомендуется использовать бетоноконтакт любого производителя на рыхлых поверхностях. С подобными основаниями грунт не способен обеспечить заявленную производителем адгезию. Сила сцепления слоя с такими минеральными материалами будет снижена. Учитывая, что адгезия штукатурных растворов составляет от 0,3МПа, эффекта от обработки поверхностей бетоноконтактом не будет.

Нельзя наносить бетоноконтакт на невпитывающие основания – металлические, деревянные или пластиковые поверхности. Слой не сможет нормально сцепиться с подобными основаниями. Даже если это произойдет, то учитывать нужно особое свойство бетоноконтакта – паропроницаемость. Скопление влаги между поверхностью и грунтовкой приведет к очень быстрому сползанию последней.

Резюме: какая грунтовка нужна

Выбор того или иного типа грунта должен основываться на двух факторах – тип основания и вид проводимой декоративной отделки. Наши рекомендации следующие:

  1. Грунты глубокого проникновения будут эффективные только на стенах с «сыпящимся» и «мелящимся» эффектом. Их задача заключается в укреплении поверхностного слоя материала, связывания его структуры. Это позволяет увеличить надежность самого основания и повысить адгезию с растворами.

  2. Грунты универсальные подойдут для проведения отделочных работ, где важно уменьшить влаговпитываемость поверхностей. К примеру, для обработки пено-, газобетона, силикатных блоков, при монтаже керамической плитки или поклейки обоев. Загрунтованная поверхность способствует гидратации штукатурки, дает больше времени на выравнивание плитки по уровню или состыковки полотен.

  3. Грунты Бетоноконтакт лучше использовать при монтаже цементных и гипсовых штукатурок и только на слабовпитывающих основаниях. В другом случае существенного эффекта вы не добьетесь, а иногда даже можно усугубить ситуацию.

Грунты не являются панацеей, которая обязательно должна гарантировать великолепный результат. Грунты – это, прежде всего, вспомогательное средства, которые упрощают процесс монтажа и делают его более качественным и надежным. Главное, при этом, выбирать правильный и подходящий состав и в точности соблюдать технологию монтажа того или иного раствора, клея, краски.

какую выбрать и как использовать

Грунтовка стен перед оштукатуриванием — один из важных этапов подготовки к отделке.

Поверхности, покрытые пленкообразующими составами, обеспечивают качество и долговечность чистового покрытия.

Под разные типы оснований и различные штукатурные смеси подбираются определенные грунтовочные составы.

Для чего нужна грунтовка

Основное назначение пропитки — повышение сцепления основания с отделочными материалами.

Грунтовка под штукатурку обладает и другими функциями:

  • обеспечивает защиту от образования плесени и грибка;
  • повышает огнестойкость конструкции;
  • придает поверхности дополнительную прочность и жесткость;
  • улучшает гидроизоляционные свойства покрытия;
  • позволяет уменьшить расход штукатурных растворов;
  • скрепляя рыхлые участки, предотвращает расслаивание конструкций;

Обработка поверхностей грунтовочными составами помогает в целом повысить качество штукатурки.

Виды грунтовок

Строительный рынок предлагает большой ассортимент грунтовок для штукатурки стен.

По своему предназначению они подразделяются на три основные группы:

  • Универсальные. Многофункциональные пропитки, улучшающие адгезию, укрепляющие основания и образующие на поверхности пленку, снижающую расход штукатурки.

Изготавливаются на силиконовой, силикатной или акриловой основе.

Подходят для внутренних и наружных работ.

Применяются для нанесения на любые не очень гладкие и не слишком пористые основания под шпаклевку, обычную и декоративную штукатурку, а также для межслойного грунтования.

Отличаются высокими техническими и эксплуатационными свойствами:

  1. отсутствием запаха;
  2. быстрой скоростью высыхания;
  3. доступной стоимостью;
  4. отличным антисептическим эффектом.
  • Глубокого проникновения. Предназначены для нанесения на рыхлые пористые основания. Подойдут для упрочнения старого слоя штукатурки, обработки глиняной штукатурки по дранке и пористых стен из газо- и пенобетона. Проникают на глубину до 10 сантиметров.

За счет склеивания пор и образования на поверхности пленки, способствуют уменьшению расхода штукатурных смесей.

Состав на водной основе, не имеет запаха и быстро сохнет.

  • Адгезионные. Очень эффективные пропитки, придающие поверхности шероховатость за счет присутствия абразивных компонентов. Изготавливаются на основе органических растворителей, имеющих в своем составе алкидные смолы.

Применяются для обработки гладких бетонных поверхностей, деревянных стен, оснований, окрашенных масляной краской или облицованных керамической плиткой под штукатурку.

После нанесения адгезионных пропиток, поверхность на ощупь напоминает наждачную бумагу.

По составу грунтовки подразделяются на минеральные, акриловые и алкидные.

В качестве основы минеральных грунтовок используют цемент, известь или гипс. Подходят для начальной обработки под штукатурку по бетону, кирпичу, керамзитобетонным или газосиликатным блокам.

Акриловые грунтовки — универсальные разбавляемые водой составы для обработки поверхностей из бетона, цемента, дерева, гипсокартона, под штукатурку и шпаклевку. Применяется при температуре не выше +35 градусов. Время высыхания — 2 — 4 часа.

Алкидные составы подходят только для обработки деревянных оснований. Сохнут такие пропитки от 10 до 15 часов.

Выбор грунтовки под определенную основу

Разные основания требуют нанесения определенных видов грунтовки.

Деревянные основания из досок, ОСБ, ДВП или ДСП лучше обрабатывать грунтовками, имеющими в своем составе антипиреновые добавки для повышения огнестойкости конструкции и антисептические — защищающие от развития микроорганизмов.

Грунтовка под гипсовую штукатурку выполняется минеральными составами на основе гипса. Она наносится на основание до нанесения гипсовой штукатурки и после ее высыхания.

Гидрофобные поверхности из керамической плитки, стекла или ламината обрабатываются составами на основе полимерных смол.

Стены из пено- и газобетонных блоков обладают абсорбционными свойствами и требуют обработки составами, образующими на основании прочные водопроницаемые пленки.

Для грунтования кирпичных стен под штукатурку подойдут водорастворимые смеси глубокого проникновения на силиконовой или акриловой основе. Высокую адгезию обеспечивают и минеральные грунты на основе цемента или гипса.

Составы глубокого проникновения не стоит применять на плотных основаниях. Образующая на поверхности плотная пленка препятствует сцеплению штукатурки с основанием и может способствовать ее отслоению.

Подготовка стен перед грунтованием под штукатурку

До начала работ по грунтованию стен перед оштукатуриванием, любое основание необходимо очистить от старой отделки, грязи, пыли, масляных загрязнений. Жирные пятна можно удалить растворителем.

При обнаружении плесени или грибка, стены промыть и обработать антисептическими составами.

   Кирпич

Важно правильно подготовить кирпичные стены для нанесения грунтовки, чтобы обеспечить прочное сцепление штукатурного раствора с кладкой.

Поверхности очистить от старой штукатурки.

Швы между кирпичами расшить на глубину до одного сантиметра и обеспылить.

Заделать цементным раствором трещины, щели или неровности.

Кирпичные стены промыть водой и просушить.

   Бетон

Перед грунтованием бетонных конструкций, для лучшего сцепления с цементными штукатурками, поверхность нужно очистить от наплывов бетона.

Имеющиеся трещины и полости расшить и заделать раствором.

Удалить неровности и шероховатости.

Соскрести шпателем с основания пыль и грязь.

   Дерево

Деревянные поверхности стен очистить от пыли.

Для лучшего сцепления основания со штукатуркой набиваем дранку из тонких реек, закрепленных под углом 45 градусов по отношению к полу. Второй ряд реек располагаем с наклоном в противоположную от первого сторону. Можно использовать готовые щиты в виде решеток из реек.

Грунтовки для обработки деревянных поверхностей должны иметь в своем составе антипиреновые или фунгицидные добавки для повышения огнестойкости и защиты от плесени и грибка.

   ДВП, ДСП, ОСП и гипсокартон

Для штукатурного выравнивания плоских поверхностей из гипсокартона, древесноволокнистых или древесностружечных листов, перед использованием грунтовки на них необходимо закрепить полимерные армирующие сетки.

Для нанесения более толстого слоя штукатурки по ДСП или ОСБ, лучше использовать металлическую сетку, позволяющую нанесение более толстого слоя, чем при полимерном армировании.

Как наносить грунтовку

Перед началом работ нужно запастись следующими инструментами и материалами:

  • широкой кистью, валиком или краскопультом для нанесения состава;
  • маленькими кистями для обработки труднодоступных мест;
  • малярным лотком и ведром;
  • грунтовочными составами;
  • стремянкой и подмостями.

Рассчитайте необходимое количество грунта, исходя из состояния обрабатываемых оснований, структуры и типа поверхностей, химического состава смеси. Примерный расход материала указан на упаковке.

Грунтовки продаются полностью готовыми к применению или в виде концентрированных жидких или сухих составов.

Концентрированные или сухие смеси готовятся в соответствии с инструкциями от производителя, непосредственно перед началом работ. Они более выгодны при больших объемах.

Важно соблюдать температурный режим, согласно рекомендациям производителей.

Последовательность и технология грунтовки стен:

  1. Освобождаем помещения от мебели и посторонних предметов.
  2. Закрываем двери, окна и пол полиэтиленовой пленкой от попадания на них раствора.
  3. Подготавливаем поверхность для грунтования под оштукатуривание.
  4. Тщательно взбалтываем или размешиваем грунтовку до однородной консистенции.
  5. Пропитку наливаем в кювету, погружаем валик или кисть, отжимая о края лотка излишнюю жидкость.
  6. Стены промазываем сверху вниз валиком. Кирпичные основания обрабатываем краскопультом. В первую очередь обрабатываем открытые участки, а затем труднодоступные места.
  7. При грунтовании наружных стен важно избегать влажности и попадания прямых солнечных лучей.
  8. Следующий слой пропитки наносим после полного высыхания предыдущего.
  9. К штукатурке можно приступать не ранее, чем через сутки после обработки стен.

При правильном выборе грунтовки и соблюдении технологии нанесения, штукатурка образует прочное долговечное и надежное покрытие.

Выбор грунтовки глубокого проникновения для стен

Грунтовка улучшает свойства поверхности и повышает адгезию строительных материалов, используемых при отделке стен. Будет ли это стяжка, штукатурка, укладка плитки или оклейка обоями, без грунтования на подготовительном этапе не обойтись.

  1. Критерии выбора грунтовок для ремонта
  2. Виды грунтовок
  3. Грунтовки РЕМИКС
  4. Правила нанесения грунтовки

Критерии выбора грунтовок для ремонта

Грунтовки выпускаются в готовом к использованию виде и концентрированном. В зависимости от цели использования и особенностей поверхности, которую необходимо обработать, выбирают определенные растворы:

  • стены с пористой структурой покрывают готовой проникающей грунтовкой РЕАЛ 01 или концентратом РЕАЛ 02. Они снижают впитывающую способность основания и подходят для бетона, кирпича, газобетона, ими можно обрабатывать рыхлые оштукатуренные поверхности. При выборе из двух этих продуктов следует учитывать, что РЕАЛ 01 представляет собой уже готовую грунтовку, а РЕАЛ 02 требует разбавления, т.к. это концентрат;
  • для слабо впитывающих влагу поверхностей используют бетоноконтакт РЕАЛ-1. Он подойдет для оснований внутри и снаружи зданий: монолитного бетона, бетонных плит и блоков, старой облицовки, масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются механическому удалению.

В состав грунтовок входят вещества, защищающие стены от грибка и плесени, которые активно развиваются во влажных условиях, особенно в ванной, на кухне.

Виды грунтовок

Разновидностей грунтовок множество. Они подбираются в зависимости от вида обрабатываемой поверхности. Мы поговорим лишь о строительных грунтовках на латексной основе, где разбавителем является вода, самых распространённых.

  • Латексный или как его еще называют акриловый грунт наносят на древесину, бетон, кирпич, цемент, штукатурку, ДВП или ДСП. Это универсальный состав, которым укрепляют пористые, рыхлые основания. Акриловые грунтовки улучшают адгезию, защищают обработанные поверхности от влаги. Такие растворы сохнут всего за 2–3 часа, после чего можно приступать к дальнейшей отделке.

Грунтовки РЕМИКС

Грунтовки РЕМИКС производятся на основе акрила. Их используют как для внутренних, так и внешних работ. Это значит, что они не выделяют вредных веществ, быстро сохнут и обеспечивают отличную адгезию при любой влажности.

Для пропитки бетонных стен берут грунтовку глубокого проникновения. Она хорошо ложится на основу и уменьшает образование пыли при последующем оштукатуривании. Преимущество такого грунта в том, что состав полностью готов к использованию, его не надо разводить, поэтому заявленные производителем свойства сохраняются в течение всего срока эксплуатации.

Грунт-концентрат требует разбавления, и в этом есть большой плюс. В зависимости от структуры основы грунтовку делают более или менее концентрированной. Грунт-концентрат идеален для сильно осыпающихся стен, а вот с неровностями он справляется плохо, для таких поверхностей лучше взять раствор глубокой пропитки.

На стенах с остаточным покрытием старыми материалами используют адгезионную грунтовку. Она подходит также для невпитывающих основ.

Правила нанесения грунтовки

Независимо то того, какое основание надо будет обработать, его очищают от старых покрытий и, при необходимости, пропитывают антибактериальным составом. Для нанесения состава понадобится валик, узкая и широкая кисть, перчатки.

Грунтование по бетону (кирпичу)

Бетонные или кирпичные основания достаточно пористые, поэтому грунт на них наносят в два слоя, используя малярную кисть. Для этого берут составы глубокой пропитки, грунтуют первый слой и еще до полного его высыхания накладывают второй. Окончательно стены просыхают в течение 24 часов, после чего приступают к дальнейшей отделке. Перед стяжкой основание лучше пропитывать адгезионным раствором.

Подбирая грунтовку, обращайте внимание не только исходные характеристики самого раствора, но и на условия эксплуатации и тип основания.

Как использовать праймер для макияжа, как профессиональный визажист

Вот краткое описание того, как подписаться на печатное издание Allure, чтобы получить больше процедур, рекомендаций и функций.

Несмотря на то, что косметические бренды выпускают праймеры для макияжа, которые кажутся вечными, они по-прежнему остаются одним из самых загадочных и загадочных базовых продуктов на рынке. Доступен такой широкий спектр различных вариантов грунтовки — увлажняющий, матирующий, размывающий, светящийся и т. Д. — может быть очень сложно понять, какой тип грунтовки подойдет вам.Ах да, и еще есть фактор приложения. Да видимо там это неправильный способ нанесения грунтовки. Если замешательство и разочарование являются основными причинами, по которым вы избегаете праймера, мы здесь, чтобы это изменить. Впереди профессиональные советы о том, как правильно использовать, рекомендации для каждого типа кожи и то, что никогда не должен делать , когда дело доходит до этого продукта перед базой.

1. Что представляет собой праймер и для чего он нужен?

Проще говоря, праймер — это именно то, что подразумевает его название: это подготовительный продукт, который наносится после ухода за кожей, чтобы создать идеальную основу для удержания любого макияжа, который наносится после этого — например, тонального крема, тонированного увлажняющего крема или консилера.Ваш праймер может быть в форме сыворотки для лица с добавлением гиалуроновой кислоты, которая усиливает гидратацию, солнцезащитного крема, который защищает и смягчает поры, или традиционного праймера на основе силикона (глядя на вас, Smashbox), который разглаживает и размывает.

Стоит отметить, что новейшие праймеры не просто разглаживают кожу, удерживают макияж на месте и почти незаметно размывают поры. Они также могут осветлить, удалить тонкие линии и морщины, избавиться от прыщей и добавить тонны влаги. Некоторые могут даже временно подтянуть кожу лица, не чувствуя тяжести.

Итог: если вам интересно, нужен ли вам праймер в вашей жизни, просто спросите себя, насколько вы довольны общим внешним видом, ощущениями и завершением макияжа лица. Если чего-то не хватает или чего-то не хватает — может быть, вы хотите добавить больше общего сияния или обрезки блеска из своей Т-зоны — праймер может быть именно тем, что вам нужно.

, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк — 11 сентября: модель делает макияж за кулисами во время показа мод Дженни Пэкхэм во время недели моды в Нью-Йорке в сентябре 2016 года в Skylight на станции Мойнихан в Нью-Йорке 11 сентября 2016 года.(Фото Криса Коннора / FilmMagic) Getty Images

2. Как лучше всего их применять?

В отличие от продуктов, которые закрепляют ваш макияж, таких как закрепляющая пудра или закрепляющие спреи, праймеры почти всегда наносятся после последнего этапа ухода за кожей и перед нанесением макияжа. Что касается нанесения, то визажисты Аллан Авенданьо, Мэри Филлипс и Робин Блэк рекомендуют наносить праймер пальцами, поскольку, по их словам, это лучший и самый простой способ смешать все и получить бесшовное покрытие.«Кисть для макияжа просто перетянет праймер», — говорит Филлипс, добавляя: «Если вы гермофоб, вы всегда можете использовать слегка влажную губку Beautyblender».

Воспользуйтесь этими советами, чтобы выбрать подходящий праймер для вашей кожи

Нужна грунтовка? Мы можем помочь. Вот как выбрать лучший для вашей кожи

Чтобы добиться безупречного вида с использованием всех наших продуктов для макияжа, могут потребоваться часы тяжелой работы и точных техник.Тот факт, что праймер помогает продлить стойкость макияжа, делает его незаменимым. Этот волшебный продукт увеличивает стойкость нашей основы и консилера, помогая нам в течение всего дня выглядеть как нарисованная аэрографом версия себя.

На рынке доступны различные типы формул праймеров — для сияния, коррекции цвета, увлажнения, уменьшения пор и так далее.Но возникает вопрос, какая формула праймера будет наиболее подходящей для вашего типа кожи. Читайте дальше, и мы сразу погрузимся во все, что касается формулы праймера.

Почему следует выбирать праймер для макияжа в зависимости от типа кожи

Часто люди неправильно понимают, что единообразный праймер подойдет для всех типов кожи.Вот где они ошибаются.

У каждого из нас есть свой набор проблем. Некоторым из нас нужно больше увлажнения, а некоторым нужно дополнительное устранение блеска. Некоторым из нас нужна мягкая формула, в то время как некоторым не нужно беспокоиться о сужении пор.

Таким же образом, с разными составами, каждый праймер уникален по-своему. Видите ли, один и тот же праймер не ощущается и не выглядит одинаково на каждом типе кожи.

Короче говоря, вам необходимо найти праймер, который лучше всего подходит вашему типу кожи.

Выбор праймера под макияж для сухой кожи

Как обладательнице сухого типа кожи, вам понадобится праймер, который увлажняет и питает вашу кожу.Из-за отсутствия масла на лице вам нужно больше увлажнения и сияния. Попробуйте найти праймер для макияжа с кремовой, но легкой текстурой.

В таких случаях вы можете выбрать грунтовку с ключевыми словами «увлажняющий», «росистый» или «увлажняющий».«

Мы также хотели бы предупредить вас, что впереди вас ждут непростые времена. Лучше, если вы попросите образец и попробуете его в течение нескольких дней перед покупкой. Добавляйте праймер в корзину только тогда, когда чувствуете, что он решает все проблемы с кожей.

Выбор праймера под макияж для нормальной кожи

Если у вас нормальная кожа, для вас есть как хорошие, так и плохие новости.

Хорошая новость в том, что вам не нужно беспокоиться о том, что ваша кожа станет слишком сухой или слишком жирной, или что ваши поры будут выглядеть слишком большими или слишком маленькими.Плохая новость в том, что у вас не так уж много вариантов, когда дело доходит до праймеров для макияжа.

Вы можете запросить грунтовку со светящейся формулой и влажной отделкой.Старайтесь избегать тех, которые имеют матирующий эффект, так как они сделают вас тусклым.

Вы также можете выбрать формулу праймера, минимизирующего поры, поскольку она дает прекрасную основу для тонального крема и консилера.

Выбор праймера под макияж для жирной кожи

Совершенно очевидно, что как обладательнице жирной кожи вам понадобится средство, обладающее матирующим эффектом.Вам нужно избавиться от лишнего блеска, граничащего с жиром, на вашем лице. Благодаря матирующему эффекту праймера вам больше не придется беспокоиться о том, что ваш макияж снова не задержится надолго.

Жирная кожа также сопровождается крупными порами и / или акне.В первом случае вы можете выбрать грунтовку, уменьшающую поры. Что касается кожи, склонной к акне, вы можете поискать праймеры для макияжа, которые содержат ингредиенты против акне, такие как салициловая кислота и гликолевая кислота.

Выбор праймера под макияж для комбинированной кожи

Во-первых, ты боец! Быть обладательницей комбинированного типа кожи сложно и неприятно.Вам нужен не только продукт, который убирает излишки масла, но и увлажняет другие части лица.

В случае праймеров будет лучше, если вы выберете нейтральную формулу. Таким образом вы не матируете свою кожу и не будете выглядеть слишком блестящими.

Но, если вам нужен более индивидуальный вариант, вы можете купить как матирующую, так и увлажняющую грунтовку. Первое используйте там, где вы хотите контролировать блеск, а второе — там, где вам нужно больше увлажнения.

С помощью этих советов вы сможете выбрать лучшую грунтовку для ваших нужд!

Resources— Fashionisers, BeBeautiful

Об авторе


Рана Бано
(Опубликовано 315 статей)

Мне всегда нравилось вертеть слова, поэтому я решил стать автором контента.У меня есть опыт в области маркетинга, образа жизни и здоровья, и я горжусь тем, что пишу качественные статьи с соответствующей атмосферой. Работа в ReviewЭто было удовольствие, я могу помочь своим читателям выбрать продукты, которые лучше всего соответствуют их потребностям и предпочтениям, создавая точный и интересный контент. В свободное время меня можно увидеть, как я наряжаюсь, читаю книги и ем шоколад — именно в таком порядке.

Ещё от Rana Bano

Что такое праймер для макияжа и как его правильно наносить

Не забывайте глаза

Теперь, когда ваша кожа выглядит так, как будто она прошла через фильтр Instagram IRL, где еще вы должны использовать волшебное зелье, которое является праймером? Конечно же, глаза.Подумайте об этом: что может быть хуже, чем создать идеальный шедевр на ваших глазах, только чтобы он сморщился, потускнел или размазался всего через час или около того? Ничего такого. Праймер для век наносится быстро и легко, и он существенно меняет пигмент и долговечность ваших теней.

Что такое праймер для век?

Вкратце, праймер для теней — это продукт на жидкой или кремовой основе, который наносится на веки, чтобы тени и подводка оставались более гладкими и держались дольше. Он служит своего рода двусторонней лентой, которая прилегает к теням для век и макияжу, продлевает срок их службы и гарантирует, что она прилипнет к векам и не сбивается.Это также может помочь улучшить оттенки вашего макияжа и сделать их еще ярче.

Вот зачем вам это нужно

Primer создает основу для век, впитывая излишки масла и обеспечивая ровную поверхность для работы. Без праймера жирные веки могут привести к тому, что тени будут выглядеть «сморщенными» в течение дня или будут наноситься неравномерно и неравномерно. С другой стороны, у тех, у кого сухие веки без праймера, теневой пигмент полностью исчезнет в течение нескольких часов.

Кроме того, как и губы, веки часто могут иметь легкий естественный пигмент или оттенок, что может затруднить выделение определенных цветов теней. Праймеры, особенно те, которые имеют нюдовые или белые тона, служат чистыми холстами, которые пропускают любые цвета теней. Черт возьми, если вы потратили большие деньги на эти теневые синглы и палитры, вы должны окупить свои деньги с помощью твердого макияжа, верно?

Как наносить праймер для век

ШАГ 1: После нанесения ежедневных кремов для век и увлажняющих кремов для лица выдавите немного праймера (мы используем зелье для теней OG Urban Decay Eyeshadow Potion) на плоскую кисть для теней, например Giorgio. Кисть для консилера Armani Beauty Concealer Brush, или кончики ваших пальцев.

ШАГ 2: Слой должен быть тонким и быстро впитываться, чтобы сделать кожу гладкой и готовой к теням. Достаточно небольшого количества горчичных зерен на каждую крышку.

ШАГ 3: Используйте быстрые легкие постукивающие движения, чтобы растушевать формулу на коже. Начните с линии роста ресниц и продвигайтесь по всей длине бровей (да, бровей — это также продлит стойкость средств для бровей).

ШАГ 4: Не забудьте нанести праймер и под нижние ресницы, если вы собираетесь использовать там тени или лайнер.Подождите около минуты, чтобы смесь высохла.

Как правильно выбрать праймер для макияжа для вашего типа кожи

Привет, девочка, в этом посте есть партнерские ссылки.

Как правильно выбрать праймер для макияжа для вашего типа кожи

Использование правильного праймера для макияжа действительно может изменить внешний вид вашей основы. Так как же выбрать правильный праймер для макияжа ?

Ну для начала нужно определиться с типом кожи.Как только вы это определите, вам будет легче выбрать подходящий праймер для макияжа.

Правильный праймер в сочетании с правильным тональным кремом даст вам гораздо лучший результат и избавит от головной боли при макияже!

Как выбрать праймер под макияж

Итак, чтобы выбрать правильный праймер для макияжа , вам необходимо выяснить, как ваша кожа реагирует на тональный крем . Из-за вашей кожи тональный крем и пудра выглядят шелушащимися (сухая кожа)? Похоже, ваш тональный крем тает через пару часов (жирная кожа)? У вас много покраснений (чувствительная кожа)?

Как только вы определите, какую проблему необходимо исправить (если таковая имеется), вы сможете выбрать правильный праймер для макияжа.

Статья по теме: Какие существуют типы кожи лица и как определить свой?

Лучшие праймеры для макияжа для нормальной кожи

Если у вас нормальная кожа, она довольно хорошо сбалансирована. Когда дело доходит до макияжа , у вас нет серьезных проблем, поэтому вы должны выбрать прозрачную грунтовку, которая создает гладкую основу для нанесения макияжа . Грунтовка — отличный пример того, что вы можете использовать.

SMASHBOX Photo Finish Foundation PrimerNYX Studio Perfect Primer, прозрачный, 1.30 мл Maybelline Face Studio Master Prime Primer, Blur + Smooth

— Праймер для лица Maybelline Face Studio Master Prime, Blur + Smooth

Статья по теме: Как использовать Foundation Primer

Лучшие праймеры для макияжа для жирной кожи

Для жирной кожи требуется праймер , разработанный для борьбы с жиром . Этот тип грунтовки будет более прочным, чем обычная грунтовка, и оставит очень матовое покрытие. Поскольку жирная кожа имеет тенденцию к увеличению пор, грунтовка для минимизации пор также является отличным выбором.

Becca Becca ever matte poreless primering perfector Smashbox Photo Finish Безмасляный праймер для минимизации порRimmel Stay Matte Primer, 1 унция (1 шт.), Праймер для макияжа

Статья по теме: Лучшая основа для жирной кожи

Лучшие праймеры для макияжа для сухой кожи

Сухая кожа может быть очень грубой, тусклой и шелушащейся. Добавление основы может действительно подчеркнуть это. Вам понадобится увлажняющий праймер , который кондиционирует кожу. Увлажняющий праймер поможет вашей тональной основе выглядеть лучше, поскольку она уменьшит шелушение и поможет вернуть немного сияния тусклой коже. .

e.l.f. Увлажняющий праймер для лица Vitamin Infused Formula Maybelline Facestudio Master Prime Primer, Hydrate + SmoothNYX PROFESSIONAL MAKEUP Hydra Touch Primer

Лучшие праймеры под макияж для комбинированной кожи

Если у вас очень комбинированная кожа (некоторые участки действительно жирные, а некоторые очень сухие), лучшее, что вы можете сделать, — это смешать праймеры . Таким образом, вы должны выбрать праймер для контроля масла для жирных частей лица и увлажняющий праймер для сухих участков.

Однако, если ваша комбинированная кожа состоит из жирных и нормальных пятен, вы можете использовать только грунтовку для контроля жирности. Если у вас есть сухие и нормальные участки, используйте только увлажняющий праймер.

Лучшие праймеры для макияжа для чувствительной кожи

Чувствительная кожа иногда может казаться красной. Вы можете использовать зеленый тонированный грунт , чтобы нейтрализовать покраснение. Если ваша кожа сверхчувствительна к некоторым косметическим средствам, попробуйте праймер, который также содержит ингредиенты, которые помогают успокоить и укрепить кожу .

NYX Studio Perfect Primer, зеленый, 30 мл Dermalogica SPF 20 Праймер для снятия покраснений, 0,75 унции Maybelline Face Studio Master Prime Primer, Blur + Redness Control

Лучшие праймеры для макияжа для чувствительной кожи, склонной к акне

Если ваша чувствительная кожа склонна к появлению прыщей, вы можете использовать праймер с ингредиентами для борьбы с прыщами или тот, который не раздражает чувствительную кожу, например, , этот, .

Праймер Elf Blemish Control Primer Clear.47 OzSmashbox Photo Finish More Than Primer — Праймер для лица Blemish ControlbareMinerals Prime Time Original Face Primer

Статья по теме: Лучшая минеральная основа для кожи, склонной к акне

Правильный выбор праймера для макияжа для достижения наилучших результатов

Для достижения наилучших результатов макияжа выбирайте праймер для макияжа, соответствующий вашему типу кожи. У разных типов кожи разные потребности, и использование правильного праймера может действительно повлиять на то, как выглядит ваш макияж.

Надеюсь, это поможет!

15 лучших праймеров для лица 2021 года

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших
процесс обзора здесь.
Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Праймеры для лица прошли долгий путь за последние годы, и все больше и больше людей наконец осознают их важность и место в мире красоты. И действительно, их потребность нельзя недооценивать.Думайте о праймерах для лица как о критически важном элементе, мосте, который преодолевает разрыв между процедурами ухода за кожей и макияжем. Они, конечно, предлагают свои наиболее часто рекламируемые преимущества, а именно создание гладкого полотна, на котором будет придерживаться ваш макияж, и, в конечном итоге, повышение стойкости в результате. Но не заблуждайтесь, последние итерации праймеров могут легко считаться средствами ухода за кожей сами по себе, предлагая целый ряд преимуществ для улучшения цвета лица.

Короче говоря, это продукт, от которого может извлечь выгоду практически любой, но, если вы тот, кто постоянно сталкивается с расплавлением макияжа и / или пытается минимизировать неровную текстуру кожи или выступающие поры, используйте праймер. поистине бесценен, — говорит профессиональный визажист Нидия Фигероа, член VaultBeauty.

Существует формула для всех и каждого типа кожи, поэтому, чтобы упростить вам задачу, мы собрали наших фаворитов. Читайте о лучших праймерах для лица.

Окончательный приговор

Tatcha The Silk Canvas Filter Finish Protective Primer — фаворит как редакторов Byrdie, так и визажистов, надежный выбор, благодаря которому кожа выглядит и ощущается безупречной, а также может использоваться на глазах и губах. Праймер — еще более обязательный элемент макияжа, если вы имеете дело с жирной кожей; в этом случае вам стоит попробовать праймер для мгновенного ретуширования Fenty Pro Filt’r.С другой стороны, если у вас сухая кожа, используйте экстра-увлажняющий увлажняющий крем Isla Face Base Priming Moisturizer (еще одна команда, любимая Берди). Удачно названная Benefit Cosmetics POREfessional Face Primer отлично подходит для тех, кто пытается свести к минимуму вид выступающих пор, и если вы ищете средство без силикона, Exa Beauty Jump Start Smoothing Primer — одна из наших текущих чистящих средств. одержимость красотой.

На что обращать внимание на праймер для лица

Содержит ли силикон?

До недавнего времени любой праймер по определению содержал силикон, один из самых эффективных ингредиентов для создания гладкой и ровной текстуры кожи.Тем не менее, это запрещено в мире чистой красоты и может вызвать раздражение чувствительной кожи. В наши дни существует множество вариантов без силикона, так что это действительно вопрос личных предпочтений.

Отделка

Что делать с жирной кожей? Ищите формулы с пометкой «матирующий» или «бархатный», свидетельствующий о том, что они помогут избавиться от излишков масла. У вас постоянно сухой цвет лица? Выбор праймера со светящимся или сияющим финишем — отличный способ придать коже сияние с самого начала макияжа.

Что делает праймер для лица?

«Праймер для лица действует как барьер между макияжем и кожей», — объясняет Фигероа. По ее словам, он работает как двусторонний скотч, удерживая увлажняющий крем и помогая вашей основе лучше держаться, обеспечивая гладкую и полированную поверхность, а также сводя к минимуму поры.

Как нанести праймер для лица?

Фигероа предлагает нанести небольшое количество праймера на кисть или безымянный палец и начать с центра лица, растушевывая праймер по направлению к краям.Помните, праймер наносится после увлажняющего крема, но перед любым другим макияжем.

Можно ли использовать праймер для лица на глазах или под глазами?

Вы можете использовать его под глазами, говорит Фигероа, но будьте осторожны, чтобы не работать слишком близко к линии роста ресниц (вы не хотите, чтобы они попали вам в глаза). Для век она рекомендует специальный праймер для глаз — они специально созданы для этой нежной кожи, — но если вы в затруднительном положении, то небольшое количество обычного праймера для лица поможет.

Почему нам доверяют

Автор Берди Мелани Руд имеет более чем десятилетний опыт работы в индустрии красоты, она пишет для некоторых из крупнейших журналов и веб-сайтов.Несмотря на то, что ее рутина макияжа, как правило, довольно минимальна, хороший праймер всегда появляется, когда она наносит тональный крем.

Знакомьтесь, эксперт

Нидия Фигероа — эксперт по красоте и профессиональный визажист из Нью-Йорка / Нью-Джерси и владелица Faces By Nydia Makeup Studio. Ее работы часто появлялись в редакционных съемках, а также на крупных модных показах. Она является участником VaultBeauty, приложения, которое помогает визажистам общаться с клиентами.

15 лучших праймеров для любого типа кожи | Стратег

Фото: любезно предоставлено продавцом.

Праймеры

— косметические продукты, которые создают гладкий слой герметика на коже, чтобы помочь макияжу лучше держаться, и меньше таблеток — могут быть болезненным предметом. Поклонников ухода за кожей не волнует его склонность к закупорке пор (даже писатель-стратег по красоте Рио в прошлом году писала о ее нежелании), а занятые люди, как правило, считают их ненужными — богатый увлажняющий крем (тот, который имеет скользкую, а не матовую поверхность). , отделка), в конце концов, может служить грунтовкой.Визажисты, как правило, относятся к ним более оптимистично, потому что, по их словам, они необходимы для создания непористого покрытия, добавления сияния и увеличения стойкости макияжа.

Однако вы должны использовать их правильно, чтобы воспользоваться всеми преимуществами. Их следует наносить на чистое лицо после того, как вы очистили и нанесли эссенции, сыворотки и увлажняющий крем, но перед нанесением любого макияжа. «Распространенной ошибкой является использование слишком большого количества косметики, что может привести к промоканию макияжа или образованию сколов», — говорит визажист Мари Шумахер, которая часто работает на редакционных и коммерческих съемках.«Легкий слой — это все, что вам нужно, и вы должны позволить ему впитаться в течение минуты или двух между шагами». Чтобы найти лучшие праймеры для каждого типа кожи, мы опросили семь визажистов, которые выбрали их фаворитов.

Weleda’s Skin Food уже пользуется популярностью у специалистов по стратегии и ухода за кожей.Отдавая дань уважения Стефани Данлер, она отметила, что это фаворит визажистов, и три визажиста — Элен Васнье, Джулианна Гроган и Холли Гауэрс из Atelier Management — упомянули его здесь. Технически это не считается самостоятельным праймером, но Гроган отмечает, что «в отличие от силиконовых праймеров, которые могут придать тональности тиковый вид», Weleda имеет кремовую, слегка жирную текстуру, которая идеально подходит для подготовки сухой кожи. Гауэрс, специализирующийся на сияющей коже, достигаемой с помощью минимального макияжа, предупреждает, что это не для слабонервных, а в качестве праймера: «Это невероятно для создания идеального сияющего образа.”

Вместо того, чтобы наносить эту смесь на все лицо, Гроган предпочитает втирать немного сухих участков лица, «например, вокруг носа, где кожа имеет тенденцию к появлению трещин». На очень сухую или шелушащуюся кожу она даже любит нанести дополнительный продукт и дать ему постоять несколько минут, прежде чем аккуратно нанести его ватной палочкой.

Эстетика

Шумахер — это сияющая кожа, поэтому она всегда включает в свой набор этот вызывающий сияние, не вызывающий жестокости праймер «Песочные часы».По ее словам, он особенно хорошо подходит для сухой кожи, поскольку он «выполняет двойную функцию как праймер и сыворотка, а также сочетает в себе масла, смягчающие кожу, для создания красивой влажной основы под макияж». Визажист Келли Силсби также является ее поклонницей и хвалит, как эта «шелковистая формула помогает сделать тонкие морщинки пухлыми и смягченными, сохраняя при этом свежий макияж на весь день».

Если одна только Weleda не режет вашу сухую кожу, этот фанатик Weleda с очень, очень сухой кожей порекомендует добавить слой праймера поверх Skin Food в холодные месяцы, чтобы убедиться, что ваш макияж хорошо ложится.Мне нравится чрезвычайно недорогая силиконовая грунтовка от The Ordinary, которая, как я считаю, более бережна для моей кожи, чем аналогичные варианты (силиконовая грунтовка Smashbox Photo Finish заставляет меня высыпать) и очень гладко наносится на кожу без катышков.

Для комбинированной, чувствительной кожи потребуется праймер, который предотвращает высыпание и минимизирует появление крупных пор.Гауэрс лично использует этот «бархатный бальзам-праймер» от Tatcha на своей чувствительной коже — тот, которым бредил наш бьюти-писатель Рио — и говорит, что это ее самый любимый продукт. «Я выламываюсь до смешного легко, и это единственный праймер, который не раздражает мою кожу и не вызывает высыпаний». После увлажнения и использования крема для загара она наносит его количество размером с рис на все лицо или только вдоль Т-зоны и обнаруживает, что он «создает эффект размытия, который предотвращает выцветание макияжа в течение дня.”

Шайна Эрлих, визажист из Нью-Йорка, говорит, что этот праймер Make Up For Ever — один из ее любимых для сглаживания шероховатой текстуры и крупных пор, но при этом очень важно использовать его правильно. «Его нужно согреть и прижать к чистой коже, особенно в областях с расширенными порами или текстурой.Она добавляет, что это один из ее любимых продуктов для выездных съемок, поскольку он предотвращает соскальзывание макияжа.

Для жирной кожи лучше предотвратить, а не создать гладкую поверхность для макияжа. Вот почему визажисты, как правило, удаляют излишки масла промокательной бумагой перед нанесением макияжа и выбирают матирующие праймеры, впитывающие блеск.Эрлих хвалит пальто DHC Velvet Skin именно за это. Поскольку он хорошо помогает удерживать макияж на месте в течение нескольких часов, это ее лучший выбор, когда она работает на съемочной площадке. «Мне это так нравится», — говорит она. «Он идеально матирует кожу, но ваша кожа никогда не выглядит липкой или сухой». Она рекомендует согреть щепотку его между ладонями и нажимать только там, где это необходимо — «в основном в Т-зону, если только у вас нет жирности где-либо еще».

Дженнифер Нам, визажист, представленный Honey Artists, предпочитает использовать культовый праймер Smashbox Photo Finish Primer для жирной кожи — он основан на силиконе, и делает его бархатисто-гладким, не выглядя жирным.«Слегка матирующий праймер, подобный этому, может смягчить яркий блеск и помочь макияжу лучше сидеть», — говорит она.

Make Up For Ever специально создал свой праймер Step 1 Equalizer Primer с учетом жирной кожи, и Силсби считает его лучшим матирующим праймером, который не даст вам сиять на несколько часов — даже в жаркий летний день.»Легкая текстура заставляет вас чувствовать, что на вашей коже ничего нет».

Если у вас сбалансированная нормальная кожа (не слишком сухая и не слишком жирная), возможно, вам не понадобится ничего слишком тяжелого или обезжиренного. Васнье любит использовать крем для лица Kiehl’s ultra в качестве праймера в этих случаях, потому что он имеет легкую взбитую текстуру, которая добавляет увлажнение без жира — это также относительно недорого.

Embryolisse — еще один кремообразный увлажняющий крем, который визажисты использовали за кулисами в качестве праймера. Он более кремовый, поэтому глубоко увлажняет, но при этом очень нежно воздействует на чувствительную кожу. Васнье говорит, что это ее любимый продукт для праймации мужской кожи (которая толще женской).Ей нравится смешивать это с тональным кремом, а не накладывать один на другой.

Для зрелой кожи, которая нуждается в некотором разглаживании и заполнении участков, где много морщин и гусиных лапок, Нам использует этот праймер Clarins. «Он значительно заполняет и сглаживает мелкие морщинки и расширенные поры», — говорит она, но предлагает наносить этот праймер точечно только на те участки лица, которые в этом нуждаются.«Немного имеет большое значение».

Хотя это не относится к типу кожи, многие эксперты имеют в своем наборе праймеры, которые создают светящийся эффект, который мы включили ниже.

Два «затравочных фильтра» Бекки стали фаворитами, как и этот вариант подсветки с «люминесцентными светорассеивающими жемчужинами».Силсби говорит, что этот тонкий мерцающий праймер наиболее часто используется в ее наборе для макияжа, потому что «его можно использовать как под тональную основу, так и отдельно, чтобы создать сияющий росистый финиш». Это также один из фаворитов Нама, который создает «прекрасное свечение при свечах, которое мягко рассеивает недостатки кожи».

Прайм-фильтр First Light от Becca имеет скорее переливающийся стробирующий эффект (а не тонкий естественный вид).Гауэрс говорит, что использует этот праймер для клиентов, когда действительно хочет усилить их сияние и сделать их кожу сияющей, но также отмечает, что он нейтрализует цвет, если вы склонны легко краснеть. Поскольку он такой сияющий, Гроган также считает его идеальным для «придания объема и подтяжки» тусклой или тусклой коже — иногда она смешивает его с тональным кремом для дополнительного эффекта.

Для получения такого же эффекта стробирования, как у грунтовки First Light, Нам также рекомендует M.Крем-строб от A.C: «Это культовая классика, которая может использоваться как праймер под тональный крем» или как хайлайтер, — говорит она. Она даже предлагает смешать его с увлажняющим кремом для тела в случаях, когда требуется немного мерцания на теле.

Праймер для сияния кожи от Лауры Мерсье — еще один, который нравится Наму за создание образа, освещенного изнутри.Она описывает эффект как золотисто-персиковое свечение (больше, чем сияние или переливающийся вид) и добавляет: «Текстура мягкая и тонкая, поэтому она легко сочетается с вашей основой».

получить информационный бюллетень стратега

Действительно хорошие предложения, умные советы по покупкам и эксклюзивные скидки.

Условия использования и уведомление о конфиденциальности
Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.

Strategist разработан, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации по покупкам в обширном ландшафте электронной коммерции.Некоторые из наших последних достижений включают в себя лучших средств для лечения акне , чемоданов на колесиках , подушек для бокового сна , естественных средств от беспокойства и банных полотенец . Мы обновляем ссылки, когда это возможно, но учтите, что срок действия предложения может истечь, и все цены могут быть изменены.

Лучшие варианты грунтовки для домашних мастеров (Руководство покупателя)

Фото: istockphoto.com

Красите ли вы гостиную или садовый стол, нанесение подготовительного слоя грунтовки на поверхность может улучшить сцепление, предотвратить отслаивание и сократить количество слоев, необходимых для завершения работы. Хотя все грунтовки содержат больше смол и меньше пигментов, чем краска, формулы варьируются от продукта к продукту. Правильная грунтовка для вашего проекта зависит от среды, в которой вы будете работать, от поверхности, которую вы будете красить, а также от ваших предпочтений в отношении сроков работы и ее окончательного вида.Читайте дальше, чтобы узнать, что делает качественную грунтовку под краску и почему варианты ниже входят в число наших лучших среди лучших доступных вариантов грунтовки под краску.

  1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Rust-Oleum Zinsser Bulls Eye 1-2-3 Primer
  2. BEST FOR WOOD: KILZ Original Interior Oil-Based Primer / Sealer
  3. BEST FOR METAL: Rust-Oleum Protective Enamel
  4. НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ГЛЯНЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: KILZ Adhesion High-Bonding Latex Primer / Sealer

Фото: istockphoto.com

Важные качества грунтовки для краски

Перед покупкой грунтовки для краски примите во внимание следующее:

Project Environment

Грунтовки для краски бывают трех формул: внутренние / внешние, внутренние и внешние. Грунтовки для внутренних и наружных работ, подходящие для внутреннего и наружного использования, и грунтовки для наружных работ, предназначенные только для наружного применения, содержат добавки, предотвращающие выцветание из-за УФ-излучения и проблемы плесени, связанные с влажностью; они также добавляют гибкости, чтобы выдерживать частые перепады температуры наружного воздуха, не вызывая отслаивания или растрескивания краски.Грунтовки для внутренних работ, созданные без этих добавок, подходят только для использования внутри помещений. Грунтовка для внутренних / наружных работ — ваш лучший выбор, если вы собираетесь выполнять различные покрасочные работы как внутри, так и снаружи, и хотите сэкономить на покупке отдельных продуктов для интерьера и экстерьера.

Поверхность

Различные грунтовки лучше прилипают к определенным поверхностям.

  • Голая древесина: Нанесите масляную или латексную грунтовку на древесину, которая никогда не была окрашена или окрашена, чтобы обеспечить герметичность пористой поверхности.Имейте в виду, что грунтовки на масляной основе, как правило, выделяют больше летучих органических соединений (загрязняющих веществ с неприятным запахом), чем латексные грунтовки.
  • Гипсокартон: Нанесите латексную грунтовку на гипсокартон, так как грунтовка на масляной основе может приподнять шероховатость и сделать поверхность ровной.
  • Поверхности, склонные к появлению пятен: Используйте пятновыводящую грунтовку на окрашенном дереве, голой древесине с высоким содержанием танинов, которая может просачиваться (например, кедр или красное дерево), на внутренних стенах с пятнами от воды или дыма или на шкафах / отделке жирные пятна. Он скроет пятна и предотвратит их просачивание и обесцвечивание верхних покрытий.Выберите латексную пятно-блокирующую грунтовку, если пятна образованы на основе растворителей (например, мелки или жир), и пятновыводную грунтовку на масляной основе, если они на водной основе (например, водная морилка, дым или дубильные вещества).
  • Окрашенная древесина: Грунтовка на масляной основе обычно лучше всего подходит для окрашенной древесины, на которой наблюдается меление (меловой порошок на поверхности при разложении связующего) или сколы; он высохнет и превратится в более плотную и гладкую основу, чтобы минимизировать эти недостатки.
  • Металл: Выберите устойчивую к ржавчине грунтовку на масляной основе для металлов, таких как алюминий, чтобы избежать образования ржавчины, которой может способствовать вода в латексной грунтовке.
  • Глянцевые поверхности: Адгезионная грунтовка, разработанная для приклеивания к глянцевым поверхностям, незаменима для таких глянцевых поверхностей, как стекло, пластик или плитка.

Специальная грунтовка и краска и грунтовка в одном устройстве

Самогрунтующиеся краски — также известные как комбинированные краски и грунтовки — позволяют грунтовать и красить поверхность за один прием. Но эти продукты «два в одном» рекомендуются только в том случае, если выполняются все следующие условия:

  • Вы не рисуете голое или окрашенное дерево.
  • На окрашиваемой поверхности нет пятен или следов отслаивания.
  • Вы перекрашиваете ранее окрашенную поверхность в тот же цвет или переходите от более светлого к более темному цвету краски.
  • Для улучшения адгезии краски следует использовать отдельную краску и грунтовку в следующих случаях:
  • Вы красите голое или окрашенное дерево.
  • Вы рисуете по поверхности с пятнами или отслаивающейся поверхности.
  • Вы меняете цвет краски с более темного на более светлый.
  • Вы хотите использовать краску с основой, отличной от основы грунтовки (например, вы хотите использовать грунтовку на масляной основе, но латексную краску, чтобы воспользоваться преимуществами устойчивости масляной грунтовки к гниению, но с меньшим содержанием летучих органических соединений и быстрее. высыхание латексной краски).
  • Вы хотите покрыть старую масляную краску слоем латексной краски. Вам понадобится промежуточный слой специальной грунтовки для оптимальной адгезии латексной краски.

Тонируемость

Грунтовка обычно бывает белого или серого цвета.Вы можете использовать любой цвет без подкрашивания или подкрасить грунтовку до оттенка, который немного светлее вашего верхнего покрытия. Тонирующая грунтовка, требующая покупки грунтовки с пометкой «колеруемая», обычно обеспечивает более глубокий, насыщенный и однородный конечный цвет, но особенно рекомендуется, когда:

  • Вы переходите от более темного к более светлому цвету. Тонированная грунтовка уменьшает количество слоев краски, необходимых для скрытия более темного основного слоя.
  • Вы переходите от более светлого к значительно более темному цвету, например.г., от голубого до черного. Тонированная грунтовка гарантирует, что даже если верхний слой неровный, на нем не будут видны пятна белого или серого грунта.

Время высыхания

Обратите внимание на время «высыхания до нанесения следующего слоя», указанное на упаковке грунтовки — это показатель того, когда грунтовка достаточно высохла для нанесения нового слоя грунтовки или краски. Как правило, латексные грунтовки имеют более короткое время высыхания до перекрытия — не более одного часа, тогда как грунтовкам на масляной основе требуется от одного до трех часов, прежде чем на них можно будет нанести повторное покрытие.

Наши фавориты

Фото: amazon.com

Эта универсальная окрашиваемая латексная грунтовка для внутренних и наружных работ так же прочно прилипает к гипсокартону, как и к дереву, бетону, каменной кладке, металлу и глянцевым поверхностям, таким как плитка. можно использовать для грунтовки стен, мебели, заборов и т. д. Формула на водной основе блокирует пятна на основе растворителей (например, жир) и противостоит плесени и шелушению, поставляется в банке емкостью 1 литр, которая покрывает в общей сложности 100 квадратных футов (одна стена размером 10 на 10 футов).Он высыхает до нанесения следующего слоя в течение одного часа и может использоваться с финишными покрытиями на латексной или масляной основе.

Фото: amazon.com

Колер на масляной основе KILZ Original блокирует пятна на водной основе и различные запахи, включая дым. Он особенно хорошо работает на подверженных пятнам поверхностях, таких как кухонные или ванные шкафы, или на часто используемых предметах мебели, таких как барные стулья. Тем не менее, KILZ Original также можно использовать на гипсокартоне, штукатурке, каменной кладке, кирпиче, металле и глянцевых поверхностях, таких как плитка.

Как крепить карниз к стене: Как повесить карниз для штор на стену: установка и крепление

17.10.2018 0 Разное

Как повесить карниз для штор на стену: установка и крепление

Что важно учесть при покупке багета

Прежде чем разобраться с тем, как установить карниз для штор на стену, расскажем на что обратить внимание при покупке изделия. На рынке представлены разные конструкции:

  • трубные;

  • каркасные;

  • струнные;

  • реечные.

У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Их обязательно нужно учитывать. Но на установку большое влияние оказывает только вид кронштейнов, которыми комплектуются изделия. В зависимости от материала выделяют несколько вариантов:

  • Пластиковые. Самые дешевые, но наиболее хрупкие. Они отлично подходят для тюлей и легких гардин. При навешивании тяжелого полотна крепление провисает, а со временем лопается.

  • Деревянные. Помогают воплотить в жизнь яркие дизайнерские решения. Их прочность напрямую зависит от качества изготовления. Поэтому комплектующие нужно тщательно осматривать, следить за отсутствием сучков, сколов и трещин.

  • Металлические. Самые надежные и долговечные карнизы для штор. Если позволяет бюджет, предпочтение нужно отдавать именно им.

Каждый из вариантов имеет свои конструктивные особенности. Многие из них влияют только на внешний вид. Но тип монтажной пластины определяет надежность крепления к стене:

  • Трехточечная. Дает возможность прочно закрепить конструкцию и избежать проворачивания держателя штанг. Это идеальный вариант для установки в бетон и дерево. Если отверстия расположены близко друг к другу, усложняется монтаж в пористые материалы: газобетон, пустотелый кирпич и другие. Фрагмент ослабленной поверхности может раскрошиться или отколоться.

  • Одноточечная. Единственное отверстие под дюбель находится в середине установочной «чашки». При этом под весом тяжелых гардин кронштейн может незначительно крениться вниз. Но это дает возможность прочно прикрутить его к поверхности из пустотелых материалов. Достаточно подобрать дюбель нужного типа и длины.

Если приходится крепить трехточечную «чашку» на пустотное основание, забиваем несущий дюбель только в верхнее отверстие. В два других закручиваем небольшие саморезы, чтобы избежать проворачивания кронштейна.

Определяемся с местом крепления карниза для штор к стене

В зависимости от расположения багета относительно окна одни и те же гардины могут смотреться по-разному. С их помощью можно акцентировать статусность интерьера или визуально увеличить высоту потолка. Но, прежде чем поговорить о дизайне, приведем минимальные требования к расположению багета. Он должен:

  • Находиться не ниже 5 см от верхней грани оконного откоса.

  • Выступать в стороны за пределы окна на 30-50 см.

  • Отстоять от оконного проема так, чтобы шторы не цепляли радиаторы и подоконник.

Перечисленные критерии основаны на эргономике. Вы получаете:

  • полное открывание штор с максимальным световым проемом;

  • возможность ставить окно на проветривание с задернутыми занавесками;

  • удобство при зашторивании гардин.

Кроме эргономики, расположение карниза для штор влияет на дизайн помещения. Приведем три самых популярных варианта его размещения:

  • Согласно минимальным требованиям. Визуально оконный проем становится меньше. Благодаря этому не перетягивает на себя внимание. Этот способ отлично подходит, когда нужно сконцентрировать внимание на декоративной отделке помещения.

  • Установка ровно посередине между окном и потолком. Такой вариант монтажа лучше всего смотрится, если потолок выше стандартных 2. 8 м. Вы аккуратно обрамляете оконный проем и не прячете отделку комнаты.

  • Под перекрытием. Вы маскируете узкую полосу обоев и визуально увеличиваете высоту потолка.

Как прикрепить карниз к стене: пошаговая инструкция

Представленная последовательность действий позволяет надежно закрепить настенный багет любого типа.

Размечаем места установки

Разборные конструкции предварительно собираем в готовое изделие согласно инструкции производителя. Благодаря этому не приходится высчитывать расстояния между опорными деталями, учитывая размеры декоративных элементов и заглушек. Просто измеряем все необходимые расстояния и переносим их на стенку в следующей последовательности:

  1. Делаем простым карандашом на обоях вертикальную засечку по центру окна.

    Если вы выполняете работу впервые, сразу может не получиться нанести разметку правильно. Чтобы не размазать карандаш по обоям, делаем отметки на малярной ленте (бумажном скотче), которая легко отклеивается и не оставляет следов.

  2. На нужной высоте проводим несколько горизонтальных рисок в местах установки крепежа.


    Необходимый размер откладываем от потолка по рулетке. Это позволяет сгладить кривизну, если уровень перекрытия выставлен не по горизонтали.



  3. От середины оконного проема в стороны откладываем расстояние, равное половине ширины между монтажными чашками.

    Важно убедиться, чтобы в точках крепежа отсутствовали провода электропроводки. Для этого сверяемся с проектом или контролируем электрическую наводку индикатором.

  4. Прикладываем опоры держателей и отмечаем точки под отверстия.

Для узких окон достаточно двух точек крепления по краям. В широких карнизах необходимо предусмотреть промежуточную опору. Конкретные расстояния зависят от жесткости изделий и регламентируются производителем. Если особых указаний нет, количество кронштейнов определяют по длине направляющих:

  • До 2,0 м — 2 держателя;

  • 2,0-4,0 м — 3 держателя.

Под плоские пластиковые шины делаем разметку с шагом 60 см.

При занавешивании штор часто бывает, что они выезжают дальше, чем нужно. Приходится их одергивать и поправлять. Чтобы этого избежать, оставляем между точкой крепления и заглушкой расстояние для одного кольца с прищепкой. Оно удерживает занавеску в крайнем положении.

Крепим кронштейны

Большинство карнизов производители комплектуют штатным крепежом. Но не всегда удается им воспользоваться. Вариант крепления надо подбирать исходя из материала стен:

  • Для бетона подходят классические дюбеля с пластиковыми распорными втулками.

  • К гипсокартону лучше крепиться саморезами по металлу в местах установки направляющего профиля. При отсутствии несущего элемента, необходимо воспользоваться «бабочками» — это дюбель-втулки, которые раскрываются при закручивании самореза.

  • Для пеноблоков применяют специальные пластиковые втулки. Главное их отличие — высокая резьба с крупным шагом, прямая или на конус.

В отмеченных точках сверлим отверстия, соответствующие выбранному крепежу по диаметру и глубине. Устанавливаем дюбель-втулку, приставляем монтажную пластину и прикручиваем ее винтами.

При сверлении отверстий образуется много пыли, которая оседает на обоях. Особенно если они имеют фактурную поверхность. Поэтому лучше пользоваться перфораторами с пылеотсосом.

Избавиться от пыли без специального оборудования поможет почтовый конверт или «кармашек» из сложенного пополам листа бумаги. Достаточно приклеить его скотчем под будущим отверстием. Вся пыль ссыпается внутрь и поверхность остается чистой.

Собираем карниз для штор

Вставляем в монтажные чашки или установочные пластины держатели направляющих штанг. В зависимости от особенностей конструкции наворачиваем их на резьбу или зажимаем винтами-фиксаторами.

Насаживаем кольца с прищепками на направляющие. Их количество принимаем из расчета 10 штук на метр полотна гардины:

  • При двухточечном крепеже сдвигаем все кольца в середину.

  • При трехточечном общее количество делим пополам и размещаем так, чтобы после установки они оказались по разные стороны от центральной опоры.

Устанавливаем штанги на держатели и центрируем их. Обязательно визуально оцениваем вид со стороны. Только после этого зажимаем все фиксаторы. Если торцевые заглушки идут отдельно, устанавливаем и фиксируем их.

Как прикрепить потолочный карниз к стене

Настенная установка может потребоваться, например, в комнатах с натяжным потолком, если под ним не предусмотрели закладные. В этом случае используем специальные Г-образные кронштейны.

Если вы заранее знаете о такой особенности монтажа, приобретайте потолочный багет с заводским настенным креплением. В противном случае придется докупать строительные монтажные уголки или гнуть их самостоятельно из стальной полосы.

Обязательно убираем все заусенцы и зашлифовываем острые углы. В процессе сборки винты, которые идут вертикально, закручиваем сверху вниз. Иначе они разорвут пленку натяжного потолка.

Потолочный багет монтируем в следующей последовательности:

  1. Выполняем разметку и крепим несущие элементы в соответствии с описанной выше инструкцией. Единственное отличие — предусматриваем точки крепления каждые 60 см.

  2. Такой багет часто устанавливают от угла до угла. Поэтому, если нужно, подрезаем его до заданного размера.

  3. Устанавливаем на шину декоративную ленту. Сначала на прямолинейную часть, а потом на закругления, если они есть.

  4. Прикручиваем держатели к шине винтами с гайкой.

  5. Крепим готовое изделие дюбелями в заранее подготовленные отверстия.

Благодаря такому способу монтажа вы можете повесить багет вплотную к потолку. Между шиной и натянутой пленкой останется расстояние 5-7 мм. Главное, чтобы монтажные элементы не касались пленки. Иначе они начнут продавливать полотно: появятся складки, а со временем, возможно, и разрывы.

Выступающие кронштейны порой сильно бросаются в глаза. Чтобы они стали менее заметными, достаточно окрасить уголки в цвет обоев.

Если вы хотите полностью замаскировать монтажные элементы, во время очередного ремонта сделайте под них штробы и заглубите в штукатурный слой. После поклейки обоев из стены будут выступать только горизонтальные держатели шины.

Для наглядности описанных выше действий рекомендуем ознакомиться с видеоинструкцией по креплению карниза для штор к стене.

  • Материал подготовил:
    Игорь Степаньков

Как установить карнизы для штор

1Выбор карниза для штор

Витражный телескопический карниз

  Этот карниз небольшого сечения крепится к оконной раме. Он продевается непосредственно в отверстия в шторах. Такой карниз, изготовленный из металла или пластика, имеет круглую форму и, как правило, регулируемую длину.


Круглый карниз

  Этот карниз, который не закрывается шторой, выполняет декоративную функцию. Он может быть сделан из дерева (тонированного или крашеного), металла (латунь, кованное железо) или пластика. Круглые карнизы бывают разной длины и диаметра (от 16 до 35 мм).


Шинный карниз

  К шинным карнизам относят системы, представляющие собой конструкции с желобками — в них устанавливают крючки для занавесей. Аксессуар обычно выполняют из прочного пластика. Пла- стмассовая шина может использоваться как самостоятельный карниз. Бывают двухрядные и трехрядные. Карнизы крепятся как в потолок так и в стену. Вы можете приобрести такие карнизы с поворотными элементами или без них; целые карнизы или составные.


Декоративный шинный карниз

  Пластмассовые шины традиционно являются конструктивной частью карнизов с деревянной багетной или с декоративной пластиковой планкой, ламинированной покрытием под ценные породы дерева. Карнизы крепятся как в потолок так и в стену. Вы можете приобрести такие карнизы с поворотными элементами или без них; целые карнизы или составные.

2Как снять размеры

Крепление к стене или к потолку

Длина карниза = ширина окна + 30-50 см. Перед тем, как крепить потолочный карниз, оставьте расстояние между карнизом и верхней частью окна: минимум 5 см, необходимые для того, чтобы окно свободно открывалось. Расстояние между стеной и карнизом: от 10 до 15 см.

 


Крепление между двумя стенами

  Длина карниза = ширина между двумя стенами — толщина крепежных деталей

3Различные виды креплений

Способ крепления

 К стене К потолку Между двумя стенами
Карнизы для оконной рамы

 

 

 

Круглые карнизы

Шинные карнизы  
Профильные декоративные карнизы    

4Установка карниза

До установки

Убедитесь в том, что карниз не будет мешать открыванию окна: оставьте достаточное расстояние между карнизом и верхней частью окна (а). Убедитесь в том, что карниз будет достаточно удален от стены и от окна; висящие на нем шторы не должны задевать за ручку окна или за радиатор (b).

 Внимание
Перед тем как установить потолочный карниз, убедитесь, что шурупы и дюбели, соответствуют материалу, из которого выполнены стены и потолок.


Установка карниза на стене

С помощью линейки и уровня прочертите горизонтальную линию на высоте крепления карниза.
Отметьте места крепления кронштейнов на одинаковом рас- стоянии справа и слева от окна.
Прикрепите кронштейны.
 Зафиксируйте карниз на кронштейнах, выровняв его по отношению к окну.


Установка карниза на потолке

Отметьте на потолке расположение карниза и места крепления кронштейнов на одинаковом расстоянии справа и слева от окна.
Осуществляя монтаж потолочных карнизов, прикрепите кронштейны, проверив симметричность их расположения по отношению к окну.


Установка карниза между двумя стенами

  • Отметьте на стене места расположения кронштейнов, отмеряя необходимое расстояние от угла стены и от потолка.

 

  • Прикрепите кронштейны.

5Резка карнизов

Если необходимо, отрежьте карниз на нужную длину.

  • Круглые карнизы
    Для точной резки используйте стусло.
  • Шинные карнизы
    Для точной резки используйте стусло.

6Дополнительные советы

 

Как вешать карниз для штор: установить и крепить его

Неотъемлемым элементом оформления оконного проема наряду со шторами является карниз. От правильного выбора карниза зависит вид композиции в целом, удобство эксплуатации и надежность крепления штор.
Качественный карниз для штор

Правила выбора и установки карниза для штор

Установка карнизов для штор своими руками под силу любому домашнему мастеру. Способ монтажа зависит от материала конструкции, конфигурации карниза, места установки (стена или потолок) и варианта отделки поверхности, на которую производится крепеж.

Перед тем как установить карниз, кроме его соответствия интерьеру комнаты и дизайну штор, стоит учитывать еще ряд факторов:

  • Прочность. Конструкция должна выдерживать вес гардин. Исходя из этого, подбирается материал (металл, дерево, пластик или струна), качество и жесткость штанги или профиля.
  • Способ крепления к поверхности. Учитывают общий вес карниза и штор, а также вид покрытия, на которое будет установлена конструкция. Различают три основных способа крепления: через сквозные отверстия в самом карнизе к поверхности, на консолях (опорах) или кронштейнах.
  • Размер. Длина карниза превышает ширину окна не менее чем на 40 см.
  • Количество рядов. В зависимости от количества занавесей подбирается одно- , двух- , или трехрядная система. Соответственно от этого фактора зависит и его ширина.

Вешать карнизы для штор можно только после окончания всех ремонтных работ. Исключение составляют натяжные потолки. В этом случае место крепления определяется заранее и под пленку или ткань устанавливается закладной деревянный брус для последующего монтажа.

Установка настенных карнизов

Выбрав подходящую модель, и определившись с местом расположения, можно приступать к монтажу. Чтобы прикрепить карниз к стене понадобится следующий перечень инструментов:

  • Электродрель или перфоратор.
  • Шуруповерт или отвертка.
  • Мелкозубчатая ножовка.
  • Строительный уровень и отвес.
  • Стремянка (можно использовать стол).
  • Рулетка, линейка и угольник.
  • Карандаш.

Крепление карниза для штор к стене с помощью кронштейнов выполняется в такой последовательности:

  1. Карниз прикладывается к стене и определяется его оптимальная высота относительно верхнего края оконного проема (в среднем 6-7 см).
  2. С помощью уровня проводится прямая горизонтальная линия.
  3. Применяя рулетку, на проведенной линии отмечают места крепления.
  4. При помощи дрели или перфоратора высверливаются отверстия под дюбеля. Для стандартного крепления применяются дюбеля 6×30 мм или 6×40 мм.
  5. В отверстия вставляют дюбели и прикрепляют один угловой кронштейн для карниза. Отвесом проверяют расположение обеих точек крепления на одной вертикальной оси.
  6. Прикрепляется второй (остальные) кронштейн и опять с помощью уровня проверяется их расположение в горизонтальной плоскости.
  7. После этого можно собрать и установить карниз для штор, визуально проверив его правильное расположение.

В процессе сверления сверло может незаметно соскользнуть с намеченной точки на несколько миллиметров, что в итоге приведет к перекосу конструкции. Чтобы избежать соскальзывания в местах сверления можно сделать углубления 2-3 мм гвоздем.

Особенности монтажа потолочных карнизов

Большинство многорядных потолочных конструкций изготавливаются из ПВХ или алюминия, поэтому нужно с самого начала учитывать вес штор.

Монтаж потолочного карниза

Чтобы установить потолочный карниз для штор понадобится тот же набор инструментов, что и для настенного крепежа, а вот сам монтаж карнизов для штор имеет некоторые отличия. Установка потолочного карниза для штор на бетонное основание:

  1. На поверхности потолка производится разметка.
  2. Мелкозубчатой ножовкой пластиковый или алюминиевый профиль обрезается до нужной длины, на места среза устанавливаются заглушки или финишные элементы.
  3. В лицевой части высверливаются отверстия диаметром чуть больше шляпки самореза, после этого подбирают сверло меньшего диаметра (под дюбель) и просверливают прилегающую к потолку сторону. Чем больше вес штор, тем меньше расстояние между отверстиями.
  4. Профиль прикладывается к потолку согласно разметке и крепится через центральное отверстие одним саморезом. Таким образом, остается возможность откорректировать расстояние до стены, слегка поворачивая профиль.
  5. Проверяется расположение относительно стены, в случае надобности корректируется, и высверливаются отверстия под остальные дюбеля.
  6. Производится фиксация во всех местах крепления.

При установке на потолок из гипсокартона монтаж выполняется в такой же последовательности, однако в качестве крепежных деталей применяются распорные дюбеля-«бабочки» (molly), кроме того нужно внимательнее отнестись к общему весу конструкции.

Установка карнизов для штор на натяжной потолок к закладному брусу требует осторожности и аккуратности, так как ремонт поврежденного острым инструментом полотнища обойдется недешево. Места сверления отмечаются маркером, после чего на них наклеиваются небольшие кусочки упаковочного скотча (это зафиксирует диаметр отверстия и предохранит его от увеличения в результате натяжения полотна). Далее крепление к потолку карниза для штор производится стандартным способом. Важно проверить прилегающую к покрытию сторону на наличие заусениц или острых выступов, в случае обнаружения их необходимо удалить.

Если по каким-либо причинам установка на потолок не возможна, а вернуть изделие продавцу не получается, не стоит отчаиваться – можно прикрепить потолочный карниз к стене при помощи Г-образных кронштейнов.

Крепление штор

Крепления для штор выполняется различными способами, наиболее распространены такие варианты:

httpv://youtu.be/vbsZwVCUpv4

  • Шторная лента – пришивается по верхнему краю шторы и оснащена шнуром для регулировки длины полотна. Может иметь один или два ряда петель.
  • Люверсы – металлические или пластиковые кольца, устанавливающиеся на отверстия в полотне.
  • Крючки. Не отличаются эстетичностью, однако почти всегда скрыты за лицевой декоративной панелью.
  • Металлические или пластиковые кольца, в отличие от люверсов, устанавливаются по верхней кромке ткани.
  • Тканевые петли.

Теперь вы с легкостью сможете крепить карниз для штор. Надеемся больше не возникнет вопроса, как установить карниз для штор.

Как повесить карниз для штор на стену?

Декорирование комнат зачастую производится с помощью штор. Эти атрибуты дополняются красивыми и уникальными карнизами, прекрасно вписывающимися в интерьер. Важно правильно подобрать и установить подобные системы. Существует множество модификаций таких опор. Поэтому если вы не знаете, как повесить карниз для штор на стену, следует проконсультироваться с опытным специалистом.

Тонкости процесса

Разнообразие карнизов довольно широко, что позволяет комбинировать их со многими видами штор. При этом длина их может достигать значительных размеров. Такие конструкции должны надежно крепиться не меньше чем на 3 кронштейна. Если в доме живут маленькие дети, следует использовать закрытые крепежи. При установке важно учитывать и расстояние между окном и шторами, которое зависит от длины кронштейнов или расположения подвесов на потолке. Это значение должно равняться 10 см, но это не обязательно.

Если же шторы закрывают батареи, тогда между этими элементами обязательно нужно оставлять зазор в 3-5 см, который обеспечит оптимальную вентиляцию.

Перед тем, как прикрепить штангу, следует подобрать ее дизайн и размеры. Многие утверждают, что она должна выступать за ширину окна примерно на 15 см. Фиксация производится только качественными крепежами, которые способны выдержать вес штор.

Варианты крепления

Карниз – это неотъемлемый атрибут каждого жилого дома. Он поддерживает шторы, придавая им определенный вид. Чтобы эта конструкция служила долго, следует надежно зафиксировать ее к потолку или стене.

Современные карнизы изготавливают из различных материалов, но практически все они оснащаются идентичными крепежными системами. Условно крепления этих конструкций можно разделить на несколько видов:

  1. Каркасный. Подобный подход предполагает фиксацию карниза к основанию непосредственно через сам каркас. Сюда можно отнести пластиковые или алюминиевые шины, которые оснащаются специальными пазами для передвижения подвесов.

  2. Фиксация с помощью кронштейнов. Такой подход является самым распространенным, так как им оснащены практически все виды карнизов (деревянные, струнные, торцевые и т. д). Особое внимание здесь следует обратить на багетные карнизы, которые скрывают кронштейн с помощью внешней планки. Этот вид крепления можно использовать практически на любой конструкции этого типа, в том числе и на шинных моделях.

В зависимости от места расположения крепежа можно выделить такие типы креплений:

  • Настенный. Фиксация карниза выполняется непосредственно к стене с помощью саморезов или дюбелей. Многие модели кронштейнов оснащаются выдвижными коленами, что позволяет регулировать расстояние от окна до штор. Среди преимуществ этого подхода можно выделить разнообразие дизайнов систем крепления, а также его простоту. Установить такой карниз можно даже без каких-либо навыков. Но конструкция визуально уменьшает высоту комнаты. Некоторые модели кронштейнов короткие, что не позволяет получить нужное расстояние от стены до штор. Конструкции неспособны выдерживать значительный вес, поэтому нуждаются в усилении дополнительными крепежными элементами.

  • Потолочный. Крепление основания происходит к потолку. Следует отметить, что существуют специальные приспособления, позволяющие зафиксировать конструкцию как на бетонном, так и гипсокартонном основании. Этот вид крепления способен выдерживать значительные нагрузки, а также визуально расширяет пространство. С помощью потолочных подвесов можно установить карниз практически в любой точке комнаты, разделив ее на несколько зон. Но монтаж невозможен на натяжные потолки, если под крепежи не были подготовлено специальные отверстия.

Обратите внимание, что к этим поверхностям можно крепить конструкции на основе шин и изделия, оснащенные кронштейнами. Последний вариант отличается только формой крепежа.

Комплектующие

Современные карнизы представляют собой простые сборные изделия. Это позволяет подобрать определенные его элементы на свой вкус. Рынок комплектующих для карнизов довольно разнообразен. Он включает множество изделий, которые можно разделить на несколько групп:

  1. Крепеж. Сюда можно отнести все изделия, с помощью которых конструкция фиксируется к основанию.

  2. Кронштейны. Эти изделия бывают различной формы и размера. На рынке можно найти как круглые, так и прямоугольные конструкции.

  3. Основные элементы. Сюда можно отнести кольца для карниза, заглушки, подвесы и другие изделия, которые легко заменить.

Обратите внимание, что эти продукты не стандартизированы. Поэтому если вам нужно будет отремонтировать сломанную деталь, желательно подобрать качественный аналог.

Как собрать?

Перед тем, как начинать монтаж карниза, его следует предварительно собрать. Этот процесс зависит непосредственно от модели изделия.

Он состоит из цельного листа металла, что исключает его сборку. Некоторые модификации из металла дополняются кронштейнами. Для их фиксации нужно закрутить несколько болтов, чтобы образовать цельную систему.

Самым простым вариантом является карниз в виде шины.

Самым сложным по сборке является двухрядный карниз. Данный процесс состоит из следующих последовательных шагов:

  1. В первую очередь, на трубу надеваются подвесные кольца для штор. Их количество зависит от размера полотна и его веса.

  2. После этого на трубы с каждой стороны надеваются кронштейны. Эти конструкции оснащены специальными пазами, куда и помещается карниз. Важно симметрично выставить эти элементы. Таким образом обеспечивается равномерное распределение нагрузки.

  3. Когда трубы одеты, они фиксируются с помощью специальных саморезов или болтов. Зачастую производители оснащают трубу и кронштейн специальными пазами, которые нужно совместить. Это немного упрощает сборку.

  4. Завершается процедура сборки установкой заглушек, которые могут быть пластиковыми или металлическими.

Важные нюансы

Сборка карниза – это простая операция, требующая немного внимательности и соблюдения рекомендаций производителя, которая займет не больше 20 минут. Но при этом важно не только зафиксировать конструкцию, но и правильно вписать ее в интерьер.

Монтаж карниза можно разбить на несколько последовательных шагов:

  • Изначально нужно подобрать тип конструкции, которая подойдет под стиль вашей комнаты. Длина опора должно при этом быть немного больше, чем ширина оконного проема. Это позволит качественно прикрывать его шторами.

  • Следующим шагом является разметка. Располагать карниз следует на расстоянии от верха оконного проема в 10 см. При этом обращайте внимание на то, не будет ли конструкция мешать открывать створку. Если этого не происходит, можно прибить карниз и ниже. Желательно при разметке карниз удерживать с помощью помощника. Это позволит выровнять конструкцию относительно потолка и других плоскостей. Но за основу всегда следует брать потолок. Когда все выровнено, просто отмечаются места под крепежи. Делать это нужно максимально точно, чтобы не было перекосов. Важно также обращать внимание на симметрию расположения крепежных систем.

Многие специалисты рекомендуют использовать третий кронштейн, если длина карниза больше 2,4 м. Он обеспечит оптимальный уровень устойчивости.




  • Завершается процесс фиксацией изделия. Для этого на месте отметок формируют отверстия под дюбель и саморез. Если стена сделана из мягких материалов (дерево), тогда можно кронштейн сразу прикрутить шурупом или прибить гвоздем. Тип крепежа подбирается владельцем дома в зависимости от особенностей поверхности.

Установка потолочных карнизов происходит практически по тому же алгоритму. Меняется только плоскость, относительно которой выполняется выравнивание. Следует отметить, что при установке на потолок следует обращать внимание на расстояние между стеной и карнизом. При этом шторы не должны опираться на подоконник и образовывать параллель со стеной.

Расстояние от потолка

При установке карниза важно правильно подобрать место для его расположения. Одним из критериев, на который следует обращать внимание, является расстояние конструкции от потолка. Это значение не регламентируется никакими стандартами или дизайнерскими рекомендациями. Оптимальным расстоянием является диапазон от 5 до 15 см от поверхности. Но никто не мешает владельцу квартиры сдвинуть карниз выше или ниже. Главное, чтобы изделие со шторами прекрасно гармонировало с основным интерьером.

Обратите внимание, что при разметке специалисты рекомендуют ориентироваться на плоскость потолка, а не на уровень или створку окна.

Как крепить к гипсокартону?

Гипсокартонные потолки сегодня являются очень популярными и монтируются многими владельцами квартир. Недостатком этого материала является то, что он не обладает достаточной прочностью. Но при этом установить карниз на такую поверхность все-таки возможно, используя несколько типов крепежей:

  1. Раскрывающиеся дюбели. Сюда можно отнести дюбель-бабочку и дюбель-зонтик. Особенностью этого крепежа является то, что при закручивании шурупа внутренняя часть разгибается, образуя большую опорную площадь. Это позволяет в некотором роде снизить давление на лист гипсокартона. Подобный способ монтажа подходит только для штор небольшого веса.

  2. Анкер. Этот вариант крепления карниза к гипсокартонному потолку позволяет выдерживать значительный вес. Обратите внимание, что длина анкера должна быть больше, чем толщина листа, на несколько сантиметров. Обусловлено это тем, что крепеж фиксируется в основном потолке, в качестве которого зачастую выступает бетонная плита.

Чтобы зафиксировать анкер, изначально делают сквозное отверстие и входят в потолок примерно на 4-5 см. После этого крюк вбивается в дырку. Полученная система позволяет выдерживать шторы со значительным весом.

Сам же алгоритм размещения карниза аналогичен тому, который используется для обычных поверхностей. Здесь также нужно тщательно провести разметку и выставить ровно все элементы относительно всех плоскостей.

Скорее всего, слова тут неуместы: лучше один раз увидеть, чем услышать! Следующая подборка демонстрирует эффектные примеры в интерьере.

О том, как повесить карниз для штор на стену, смотрите в следующем видео.

Как правильно вешать карнизы для штор относительно окна: расстояние от потолка

Когда все стены покрашены, а мебель стоит на своих местах, в квартире остается только повесить шторы и наслаждаться теплым пребыванием внутри. Но чтобы дорогая тюль с портьерами красовалась на нужном месте, надо знать, как правильно вешать карнизы для штор относительно окна. Трудного здесь ничего нет, но некоторые нюансы все-таки присутствуют. Прочитайте наш обзор, и узнаете все особенности монтажа гардин.

Карниз – незаменимый элемент интерьера, без которого невозможно подвесить шторы

Разновидности карнизов

Для каждого особенного дизайна помещения в строительных магазинах всегда в наличии несколько разных типов карнизов. Они отличаются по:

  • виду материала изготовления;
  • способу крепления и типу крепежа;
  • форме несущей перекладины.

При выборе карниза важно учесть фасон и вес штор, форму окна и стиль оформления комнаты

В качестве материала изготовления креплений для оконного текстиля используется дерево, металл и пластик. Каждый материал с успехом применяется для различных стилей интерьеров. Пластиковые изделия пользуются особой популярностью, благодаря дешевизне, доступности, но главное – огромному выбору различных вариантов расцветок, форм и дизайна.

Деревянный карниз

Металлический карниз

Пластиковый карниз

Металлические и деревянные – это дорогостоящие гардины. Их приобретают для роскошных интерьеров, украшенных элементами древесины или хрома. Эти изделия выдерживают большие нагрузки, поэтому шторы сюда подойдут из плотных тканей, богато украшенные стеклярусом, декоративными хомутами и всяческими рюшками.

Для разных ремонтов используются разные типы крепежей. Обычно это крепление на:

  • стену;
  • и потолок.

Настенные модели оснащаются кронштейнами, чаще всего это Г-образные подвесы, дизайн которых выполняется в стиле карниза

Для закрепления штор с ламбрекеном существую специальные карнизы с липкой лентой

Потолочные системы – это обычно профильные изделия, имеющие несколько желобков для крепления крючков. Но бывает, что телескопические или трубчатые гардины крепят на потолок. Ах да, по типу карнизы тоже бывают разные. Это:

  • профильные;
  • перекладины;
  • и тросы.

Профильный потолочный карниз

Трубчатый потолочный карниз

Струнный потолочный карниз

Перекладины и тросы обычно крепятся на стену, а профильные на потолок. Но существуют и исключения: так одни устанавливаются на потолок, а вторые на стену.

Алюминиевую шину такого карниза можно закрепить как на стене, так и на потолке

Как правильно повесить карниз на стену: пошаговая инструкция

Чтобы узнать, как правильно повесить гардину на стену, прочитайте следующие советы:

  1. Первым делом нужно разметить стену. Это ответственный этап, так как от его правильного выполнения зависит конечный результат. Что может пойти не так? А вы уверены, что стена с потолком сходится в идеальные 90 градусов? Обычно это не так, поэтому обязательно отмеряйте точки под крепеж от потолка.

    При разметке не стоит ориентироваться на потолок, для точного определения горизонтальной линии подвески карниза лучше воспользоваться уровнем

  2. Сначала размечается линия середины оконного проема. От нее надо отложить по обе стороны две отметки под кронштейны. Не забудьте, что разметка идет от потолка. Расстояние от гардины до потолка должно быть равным 5-10 сантиметров.

    Настенный карниз обычно подвешивают на уровне 1/3 расстояния от потолка до оконного проема

  3. После разметки можно приступать к сверлению отверстий. В зависимости от материала стены, выбирайте сверло.

    Для сверления бетонной стены нужен перфоратор или дрель с ударным режимом

  4. На последнем этапе приступают к установке дюбелей и прикручиванием шурупов. Когда кронштейны установлены, остается вставить в них перекладину с кольцами для занавесок.

    Схема закрепления настенного карниза

Как уже понял читатель, выше был рассмотрен пример установки карниза с одной круглой перекладиной. Для проведения всего списка работ, вам понадобится разметочный и электроинструмент, а также крепеж.

А вот что надо:

  1. Карандаш, мелок или маркер.
  2. Метровая строительная линейка.
  3. Ударная дрель (перфоратор).
  4. Дюбель-гвозди с пластиковыми или металлическими втулками (в зависимости от материала стены).

    Дюбель пластиковый универсальный

    Дюбель металлический для тяжелых штор

    Дюбель винтовой для газобетона

  5. Сверла по бетону, камню, дереву или гипсокартону (выбор зависит того, из чего стена).
  6. Карниз с кронштейнами.

Когда будете заказывать штору, не забудьте измерить расстояние, на какой высоте вы повесили карниз для шторы от потолка. Важно замерить и записать этот параметр, так как при покупке шторы на заказ, надо указать длину до пола.

Схема замера шторы

Важно! Замеры нужно делать от края крючков (колец) до пола. Так вы получите достоверные данные.

Специалисты советуют брать длину перекладины больше, чем оконный проем на 30-50 см с каждой стороны. В случае, если окно одно и расположено в короткой стене, можно перекладину устанавливать практически по длине стены, оставив зазор в 5-10 сантиметров.

Карниз во всю стену поможет зрительно скорректировать пропорции комнаты

Запомните три основные нюанса:

  1. Занавеску не должно касаться открытое окно.
  2. Тюль нижним краем от батареи должна находиться на расстоянии 5-8 см.
  3. Длина перекладины должна обеспечивать полное раскрытие оконного проема.

Обычно, при покупке гардины, в базовой комплектации имеются кронштейны. Их длина обеспечивает правильное расположение перекладины и тюли в будущем. Но не лишним будет предварительно измерить ширину открытого окна и выступающего радиатора отопления, и сопоставить эти данные с длиной кронштейна. При недостатке длины нужно заменить крепеж.

От длины карниза зависит, будут ли занавески полностью освобождать оконный проем

Как правильно вешать потолочную гардину

Порядок работ по монтажу подвеса для штор на потолочном пространстве ничем не отличается от крепежа на стену. Но свои нюансы тут все-таки есть. И главным из них является материал, из которого изготовлен потолок. Очень часто в жилых квартирах встречается гипсокартон и натяжная конструкция. А такие материалы не способны держать большую нагрузку.

На потолок из гипсокартона можно закрепить легкую штору

Для гипсокартона существуют специальный крепеж. Это те же дюбеля с шурупами, но только специальной конструкции. Каждый из них рассчитан на определенную нагрузку, выше которой нагружать элемент нельзя.

Дюбель-бабочка для крепления в гипсокартоне

Порядок использования дюбеля-бабочки при закреплении карниза на потолке из гипсокартона

Без предварительного анализа тут не обойтись. Значительную роль играет тип карниза, материал его изготовления, количество перекладин или канавок для занавесок, а также тип, плотность ткани. Эти параметры определяют массу всего изделия. Ведь известно, что гипсокартон – хрупкий состав. Его края могут с легкостью потрескаться, и карниз попросту выскочит на пол.

На натяжной потолок допускается крепление штор любого типа

Для натяжных потолков нет специального крепежа. Если планировалось шторы крепить на потолочную систему, то надо предусмотреть деревянные (металлические) бруски под основание. В этом случае установка оконного текстиля на потолочный крепеж не составит труда.

Схема закрепления деревянного бруска за полотном натяжного потолка

А так это выглядит на деле

Важно знать, на каком расстоянии вешать гардину к потолку. Определяющим параметром является зазор между занавесками, окном и радиатором отопления (батареей). Лучше всего наглядно примерить, куда выходит гардина, приложив занавеску. Так вы добьетесь точного результата.

При определении места крепления потолочного карниза учитывается ширина выступающей части подоконника и наличие складок на шторе

Порядок проведения работ такой:

  1. Разметка потолочного пространства.
  2. Сверление отверстий под дюбеля с шурупами.
  3. Крепление кронштейнов и перекладины.

Если осуществляется монтаж пластикового (алюминиевого) карниза профильного типа, то крепить кронштейны нет нужды. Изделие крепится непосредственно на потолочную поверхность с помощью дюбелей. Дополнительно такое решение украшается декоративным багетом.

При устройстве натяжного потолка шторы можно закрепить в нише, тогда дизайн карниза не будет иметь никакого значения

Как крепить гардину в рыхлую стену

Часто люди сталкиваются с проблемой установки карнизных кронштейнов в рыхлые стены. Толстый слой старой штукатурки обладает свойством сыпаться при установке в просверленные отверстия пластиковых дюбелей. Естественно, в такой стене держаться ничего серьезного не будет. О красивых итальянских шторах вам лучше забыть.

Рыхлый материал не сможет удержать тяжелую штору

Чтобы избавиться от этой проблемы совсем не обязательно делать капитальный ремонт. Достаточно просверлить отверстия большего диаметра, чем куплены дюбеля. Дырки заделываются плиточным клеем или деревянными «чопиками» с жидкими гвоздями. После полного застывания и высыхания, вам останется только вкрутить саморезы в древесину.

Для изготовления деревянной пробки лучше всего подходит хорошо просушенная береза

Лучшим решением будет установка длинного анкерного болта, который закрепится в глубине стены

Благодаря разнообразным видам крепежа и карнизов, можно повесить красивые занавески в любом помещении, с любыми его недостатками.

Видео о том, как закрепить потолочный карниз на стену

Предыдущая

ШторыВиды занавесок на дверной проем: описание, фото

Следующая

ШторыПолосатые шторы в интерьере гостиной и кухни, примеры и фото

Карниз для штор крепление к стене, как удлинить кронштейн для карниза?

Как крепить пластиковый карниз к стене

Фото: Instagram @legrand.official

Настенные пластиковые карнизы для штор — особенности и монтаж

Из пластика делают самые разные вещи, в том числе и различные приспособления для крепления занавесок. Большой популярностью пользуются пластиковые настенные карнизы для штор, которые выручат в ситуации, когда использовать потолочные крепления нет возможности.

Характеристики и особенности

Подвесы такого типа изготавливаются из пластика и могут быть представлены в виде пустотелой детали с прорезями для движения бегунков с крючками или в виде такой же по форме детали, но, с наполнением из разных материалов. Наполнение повышает прочность изделия и придает ему несколько иные характеристики.

Обычные крепления для штор из пластика имеют стопроцентную стойкость к воздействию воды и не уступают по износостойкости металлическим аналогам. При этом, стоимость подобных изделий намного ниже. Внешне, такие гардины похожи на плоскую коробку с прорезями на нижней стороне. В этих прорезях и двигаются бегунки особенности конструкции, к которым крепятся крючки для штор.

Торцы полой детали закрываются специальными заглушками, а чтобы крючки не выпадали, пазы, через которые они вставляются внутрь конструкции, закрываются стопорами. Вся гардина весит очень немного и крепится к стене при помощи кронштейнов. При этом, есть возможность закрепить конструкцию на перекрытии при желании.

Достоинства

Есть два типа пластиковых подвесов для штор – круглые и в виде шины. Обычные круглые детали ничем особенным не выделяются и выглядят, как простая трубка с наконечниками на торцах, прикрепленная к стене. У них нет особенных плюсов или минусов по сравнению со стандартными подвесами из металла или дерева, кроме разницы в цене – пластиковые детали дешевле. Другое дело — пластиковые настенные карнизы в виде шины. Они обладают определённым набором достоинств:

  • Конструкция очень легкая.
  • Стоимость карниза невелика.
  • При необходимости, можно осуществить монтаж как на стену, так и на перекрытие.
  • Есть одно, двух и трехрядные модели.
  • Длина конструкции практически не ограничена, так как можно соединять несколько шин в одну большую композицию.
  • Есть угловые изогнутые модули, которые позволят собрать конструкцию с изгибами.
  • Цвет пластика белый и не выделяется на фоне стандартно оформленного потолка.
  • При необходимости, можно декорировать наружную сторону изделия при помощи специальной декоративной ленты.
  • Монтаж подвеса осуществляется не сложнее, чем установка стандартных штанг.
  • Уход за изделием очень прост, благодаря его водостойкости.

Единственным минусом таких шин можно назвать ограничение по весу ткани, используемой для изготовления штор. Однако, большинство современных занавесок пластиковая шина выдержит без труда.

Как происходит монтаж

Чтобы разобраться, как крепить пластиковый карниз к стене, достаточно прочитать прилагаемую к нему инструкцию по установке. Если ее нет – не беда, так как процесс монтажа очень прост.

  • Сперва нужно сделать разметку точек крепления кронштейнов. Они должны располагаться симметрично, относительно оконного проема. От его края до конца гардины должно оставаться около 15 – 30 сантиметров, если не предусмотрен монтаж подвеса от стены до стены. Над оконным проёмом должно оставаться не мене пяти сантиметров.

Важно: обратите внимание на расположение плоскости штор относительно батареи и подоконника. От всех выступающих элементов до шторы должно оставаться немного свободного пространства.

  • Далее по намеченным точкам сверлятся отверстия.
  • Монтируются кронштейны при помощи дюбелей и шурупов.
  • На кронштейнах фиксируется сама направляющая с пазами, с помощью саморезов или специального крепления.

Остается лишь прицепить занавески к крючкам и полюбоваться на результат проделанной работы. Чтобы процесс установки был более понятным, а также для того, чтобы не пришлось запоминать все размеры, которые следует учитывать, ниже представлена простейшая схема установки настенных карнизов, подходящая практически для всех модификаций гардин.

Установка потолочного карниза

Важной составляющей общего дизайна комнаты являются гардины, искусно развешенные на карнизе. Изготовители предлагают огромный ассортимент инновационных держателей для штор, в том числе и потолочные. Они прикрепляются к горизонтальной поверхности из разных материалов, оптически удлиняют высоту помещения, позволяют вешать занавески несколькими рядами. Как крепить потолочный карниз к потолку, какие действия необходимо произвести для этого, будет рассказано ниже.

Классификация пластиковых потолочных карнизов

Раньше держатели для штор производились из металла и дерева. Но в последнее время на рынке появились новые предложения – пластиковые карнизы для крепления на потолок. Ввиду несложной конструкции, невысокой стоимости, большого ассортимента оттенков, данный крепеж стал очень популярным среди потребителей. Потолочные держатели для штор разделяют на три основные группы:

  1. По числу рядов для штор. Они бывают 1-о, 2-х, 3-х и 4-х рядные.
  2. По способу крепления. Прямой способ крепления или с использованием подвесов, уголков, кронштейнов.
  3. По дизайну изготовления. Они бывают простые (прямого вида) или усложненные (с изгибами).

При подборе потолочных конструкций для гипсокартонного потолка нельзя забывать, что данный материал выдерживает определенный максимальный вес. Это касается как однорядных, так и четырехрядных конструкций. Поэтому рекомендуется предварительно:

  • выбрать точное количество штор;
  • подобрать фактуру тканей, из которых они будут изготовлены;
  • проконсультироваться с продавцами о выборе модели крепежа для конкретных штор.

Карниз должен быть расположен таким образом, чтобы шторы свободно висели и не задевали батарей, подоконника. При открывании до конца, гардины должны легко освобождать проем окна.

Виды крепления

Монтаж крепежа совершают с учетом конфигурации потолка, стен и выбранной конструкции со шторами.

Используются крепления следующих видов:

  • универсальные подвесы;
  • конструкции с отверстиями и пазами, планки;
  • кронштейны, саморезы, дюбеля, анкера;
  • жидкие гвозди, уголки.

Дюбель гвозди

Дюбель-гвоздь состоит из:

  • стержня в виде цилиндра, изготовленного в виде распорной системы, расширяющейся в ходе закрепления;
  • обычного гвоздя (иногда в дополнение прилагается манжетка-ограничитель).

Дюбель-гвозди – это надежный крепеж для карниза в стене.

Саморезы

Закрепление карниза на саморезы – несложный процесс:

  • в подготовленное отверстие (по размеру крепежа) забиваются специальные пробки;
  • в пробку врезают саморез.

Крепление получается крепкое, надежное.

Жидкие гвозди

Можно выполнять крепеж без просверливания отверстий, с использованием жидких гвоздей. Они держат нагрузки до 80 кг/см 2 . Работы проводят следующим образом:

  1. Очищают, обезжиривают места соприкосновений потолка и держателя штор для лучшего сцепления с клеем.
  2. Гвозди наносят в виде змейки на конструкцию, прижимают к потолочной части на несколько минут, удерживая для лучшего склеивания.
  3. Полное высыхание клея происходит через два дня. После этого можно вешать гардины.

Дюбеля для гипсокартона

Обычные конструкции для легких гардин к гипсокартону крепят дюбелями в виде «зонтиков», «бабочек». Данный крепеж после ввинчивания раскрывается, благодаря чему увеличивается площадь опоры. Громоздкие, с несколькими рядами, конструкции гипсокартон не сможет выдержать даже при креплении держателя такими метизами. Поэтому в случае, если на планку будут подвешиваться тяжелые шторы, необходимо прибегнуть к креплению потолочного карниза к стене.

Кронштейны

Крепление карниза к потолку можно произвести с помощью кронштейнов. В изделиях из пластика уже подготовлены отверстия для крепежа. Порядок установки такой:

  1. Собирают изделие.
  2. На выбранное место прикладывают крепеж с кронштейнами, размечают по отверстиям.
  3. Просверливают отверстия в потолке, вставляют дюбеля.
  4. Конструкцию стыкуют по размерам, закрепляют саморезами.

Использовать кронштейны для крепления под потолком держателя для гардин очень удобно, а сам монтаж выполняется быстро.

Особенности процесса монтажа

Способов крепления потолочного карниза много, а объединяет их то, что конструкция должна присоединяется к прочной основе. Такой основой является потолок, брус, каркас, стена.

Установка на бетонном потолке или стене

Принципы установки в обоих случаях похожи. Вот как следует крепить карниз к бетонному потолку пошагово:

  1. Собирают изделие, подготавливают крепежные принадлежности. Высчитывают отрезки между точками для монтажа, руководствуясь тем, какие шторы нужно вешать. Если они тяжелые, то рекомендуется расстояние (шаг) между крепежом уменьшать до 20-30 см, если занавески легкие, достаточно 60-70 см.
  2. В изделии просверливают отверстия для будущего крепежа.
  3. Конструкцию стыкуют с потолком и через отверстия совершают разметку на потолке.
  4. Перфоратором в размеченных точках просверливают углубления, куда забивают дюбеля и вкручивают саморезы, прикрепляя держатель. Потом на изделие надеваются заглушки, декор, крючки или кольца.

Бывают обстоятельства, когда устанавливать на потолок модель нельзя. Тогда действуют по другому, выбирая крепление карниза к стене. Для этого понадобятся:

  • уголки из металла с ребрами жесткости по сгибу, кронштейны;
  • болты, гайки.

Инструкция по закреплению потолочного карниза к стене:

  1. Подготавливают крепеж, руководствуясь тем же правилом, что и при установке на бетонный потолок (пункт 1, 2).
  2. Рассчитывают оптимальное расстояние конструкции от стены и подбирают уголки по размеру.
  3. В уголках просверливаются отверстия. Есть комплектации, куда входят специальные планки для закрепления к уголкам.
  4. Скрепляют гайками конструкцию с уголками.
  5. Сопоставляют ее со стеной и потолком встык, размечают и подготавливают крепежные отверстия.
  6. Проводят монтаж держателя на стену на установленные кронштейны с помощью анкерных элементов.
  7. По окончании монтажа надевают заглушки, кольца, крючки, декор.

Рекомендации по установке карниза к гипсокартонному потолку

На потолок из гипсокартона закрепить потолочный карниз можно, но несущая способность ГКЛ ограничена. В связи с этим, шторы и сама планка должны быть легкими. Чтобы не учитывать эти ограничения, нужно усилить потолок, путем установки бруска из дерева на том участке, где будет зафиксирован держатель. Для закрепления тяжелых штор подбирают брусок размером 50×100 мм. Установку производят так:

  1. К гипсокартонному потолку с бруском крепят карниз, используя саморезы.
  2. Конструкцию на неукрепленный потолок устанавливают на анкерные крепежи.

Способы установки карнизов с натяжными потолками

Натяжной потолок не предполагает закрепления каких-либо элементов на натянутом полотне, поэтому установка держателя для гардин выполняется особым образом:

  1. До установки натяжного полотна на потолок осуществляют монтаж закладных. На месте закладки ставятся отметки. К полотну крепят термокольца (там, где будет вкручиваться крепеж), чтобы полотно не порвалось.
  2. Можно выполнить крепление другим способом – в виде ниши у окна. Брус крепят на потолке. Натяжное полотно монтируют к нему, не доводя до стены. Конструкцию устанавливают в получившейся нише.

Крепление карниза с помощью клея

Очень простой способ крепежа – с помощью клея. Его используют, когда требуется прикрепить держатель для легких гардин к гладким поверхностям, например, к подвесному потолку. Необходимо выбрать клей правильно, он должен подходить к:

  • составу шины потолочного карниза;
  • отделке потолочной поверхности.

Крепление выполняют следующим образом:

  1. Конструкцию собирают по размерам полностью, после чего прикладывают к потолку, проверяя качество стыковки, чтобы в дальнейшем избежать образования щелей, зазоров.
  2. Места нанесения клея предварительно обезжиривают.
  3. Держатель штор прислоняют к потолку для нанесения разметки.
  4. Клей наносят по всей длине конструкции, прикладывают ровно по разметкам к потолку и прижимают на 3-5 минут.
  5. После полного высыхания клея (согласно инструкции, обычно через сутки или двое) можно использовать изделие по назначению – вешать шторы.
  6. Бывает, что полностью приклеить крепеж не получается. Тогда в первую очередь клеят переходную пластину, а после полного высыхания клея приклеивают основные части.

Чтобы установленный карниз держался крепко и надежно, нужно выбрать подходящий способ монтажа и выполнить пошагово все этапы установки. Обязательно учитывают тип потолка, так как на некоторые виды подвесных потолков крепить карниз без предварительной подготовки нельзя.

Как установить карнизы для штор

1 Выбор карниза для штор

В итражный телескопический карниз

К руглый карниз

Шинный карниз

Декоративный шинный карниз

2 Как снять размеры

Крепление к стене или к потолку

Этот карниз небольшого сечения крепится к оконной раме. Он продевается непосредственно в отверстия в шторах. Такой карниз, изготовленный из металла или пластика, имеет круглую форму и, как правило, регулируемую длину.Этот карниз, который не закрывается шторой, выполняет декоративную функцию. Он может быть сделан из дерева (тонированного или крашеного), металла (латунь, кованное железо) или пластика. Круглые карнизы бывают разной длины и диаметра (от 16 до 35 мм).К шинным карнизам относят системы, представляющие собой конструкции с желобками — в них устанавливают крючки для занавесей. Аксессуар обычно выполняют из прочного пластика. Пла- стмассовая шина может использоваться как самостоятельный карниз. Бывают двухрядные и трехрядные. Карнизы крепятся как в потолок так и в стену. Вы можете приобрести такие карнизы с поворотными элементами или без них; целые карнизы или составные.Пластмассовые шины традиционно являются конструктивной частью карнизов с деревянной багетной или с декоративной пластиковой планкой, ламинированной покрытием под ценные породы дерева. Карнизы крепятся как в потолок так и в стену. Вы можете приобрести такие карнизы с поворотными элементами или без них; целые карнизы или составные.

Крепление между двумя стенами

3 Различные виды креплений

4 Установка карниза

До установки

Установка карниза на стене

Установка карниза на потолке

Установка карниза между двумя стенами

5 Резка карнизов

Если необходимо, отрежьте карниз на нужную длину.

Твитнуть Поделиться Поделиться Отправить Класснуть Adblock
detector

Длина карниза = ширина окна + 30-50 см. Перед тем, как крепить потолочный карниз, оставьте расстояние между карнизом и верхней частью окна: минимум 5 см, необходимые для того, чтобы окно свободно открывалось. Расстояние между стеной и карнизом: от 10 до 15 см.
Длина карниза = ширина между двумя стенами — толщина крепежных деталейК стенеК потолкуМежду двумя стенами
Карнизы для оконной рамы
Шинные карнизы
Профильные декоративные карнизыУбедитесь в том, что карниз не будет мешать открыванию окна: оставьте достаточное расстояние между карнизом и верхней частью окна (а). Убедитесь в том, что карниз будет достаточно удален от стены и от окна; висящие на нем шторы не должны задевать за ручку окна или за радиатор (b).

Внимание
Перед тем как установить потолочный карниз, убедитесь, что шурупы и дюбели, соответствуют материалу, из которого выполнены стены и потолок.

С помощью линейки и уровня прочертите горизонтальную линию на высоте крепления карниза.Отметьте места крепления кронштейнов на одинаковом рас- стоянии справа и слева от окна.Прикрепите кронштейны.Зафиксируйте карниз на кронштейнах, выровняв его по отношению к окну.Отметьте на потолке расположение карниза и места крепления кронштейнов на одинаковом расстоянии справа и слева от окна.Осуществляя монтаж потолочных карнизов, прикрепите кронштейны, проверив симметричность их расположения по отношению к окну.
  • Отметьте на стене места расположения кронштейнов, отмеряя необходимое расстояние от угла стены и от потолка.
  • Прикрепите кронштейны.

Как удлинить кронштейн для карниза

Параметр «длина карниза» состоит из ключевых двух составляющих – длина поперечной перекладины и двух наконечников. Выбираем, удлиняем карниз для штор.

Круглые эконом карнизы D 28 мм

Карнизы играют важную роль в оформлении дизайна оконного проема. Общий вид окна зависит от материала держателя для штор, цвета, декора, а также длины. Последний параметр не менее важен перечисленных.

Есть два основных варианта установки карниза для штор:

Как удлинить карниз

Расчет длины карниза

Дизайнеры и другие специалисты советуют устанавливать карниз, длина которого будет достаточной для того, чтобы оконный проем при собранных по двум сторонам шторах был полностью открытым. Рассчитывается она по стандартной «формуле»: снимаются мерки ширины окна и к полученному результату прибавляется еще 40 см. Для портьер с тяжелых, плотных тканей, украшенных драпировкой, лучше выбрать карниз большей длины.

Так красивые портьеры не будут постоянно в собранном состоянии, а при открытии окна будут свободно струиться по бокам. Если два окна расположены рядом, то нужно сделать расчёты следующим образом: к ширине окна добавить 20 – 30 см. Чтобы сделать расчеты длины карниза для штор, и выбрать наиболее подходящий способ его крепления, нужно измерить следующие параметры:

• Расстояние оконного проема между стенами;
• Ширина окна;
• Ширина выступа от стены до портьер;
• Расстояние между потолком и верхним краем окна.

Варианты крепления карнизов для штор

«Над окном». Установка кронштейнов осуществляется за краями окна, благодаря чему при открытии штор полностью видно оконный проем. При этом по длине карниз должен бить больше ширины окна на 30-40 см.
Важно учитывать расстояние от потолка к верхнему краю окна. Если оно равно или превышает 25 см, то можно спокойно устанавливать любую модель карниза. В противном случае нужно правильно выбрать подходящие кронштейны, ведь при меньшем расстоянии, не все подойдут под этот вариант монтажа.

«Частично над окном». В этом случае нужно устанавливать кронштейны немного ниже уровня оконного проема по бокам. При монтаже важно помнить: расположение штанги карниза не должно быть ниже верхнего уровня окна. Такого результата можно достичь за счет покупки подходящих деталей или же установки специальных проставок.

Также перед тем, как выбрать длину карниза, важно учитывать наличие возле окна батарей, водопроводных труб и ширину подоконника. Портьеры должны красиво смотреться и свободно струиться, а не ложиться на трубы или подоконник. Для этого нужно рассчитать оптимальное расстояние от карниза до стены. В случае необходимости в кронштейны можно дополнительно установить специальные вставки.

Любые услуги по карнизам для штор — изменение цвета, формы и размера — выполнят специалисты нашей компании.

1 Выбор карниза для штор

В итражный телескопический карниз

Этот карниз небольшого сечения крепится к оконной раме. Он продевается непосредственно в отверстия в шторах. Такой карниз, изготовленный из металла или пластика, имеет круглую форму и, как правило, регулируемую длину.

К руглый карниз

Этот карниз, который не закрывается шторой, выполняет декоративную функцию. Он может быть сделан из дерева (тонированного или крашеного), металла (латунь, кованное железо) или пластика. Круглые карнизы бывают разной длины и диаметра (от 16 до 35 мм).

Шинный карниз

К шинным карнизам относят системы, представляющие собой конструкции с желобками — в них устанавливают крючки для занавесей. Аксессуар обычно выполняют из прочного пластика. Пла- стмассовая шина может использоваться как самостоятельный карниз. Бывают двухрядные и трехрядные. Карнизы крепятся как в потолок так и в стену. Вы можете приобрести такие карнизы с поворотными элементами или без них; целые карнизы или составные.

Декоративный шинный карниз

Пластмассовые шины традиционно являются конструктивной частью карнизов с деревянной багетной или с декоративной пластиковой планкой, ламинированной покрытием под ценные породы дерева. Карнизы крепятся как в потолок так и в стену. Вы можете приобрести такие карнизы с поворотными элементами или без них; целые карнизы или составные.

2 Как снять размеры

Крепление к стене или к потолку

Длина карниза = ширина окна + 30-50 см. Перед тем, как крепить потолочный карниз, оставьте расстояние между карнизом и верхней частью окна: минимум 5 см, необходимые для того, чтобы окно свободно открывалось. Расстояние между стеной и карнизом: от 10 до 15 см.

Крепление между двумя стенами

Длина карниза = ширина между двумя стенами — толщина крепежных деталей

3 Различные виды креплений

К стенеК потолкуМежду двумя стенамиКарнизы для оконной рамыШинные карнизыПрофильные декоративные карнизы

4 Установка карниза

До установки

Убедитесь в том, что карниз не будет мешать открыванию окна: оставьте достаточное расстояние между карнизом и верхней частью окна (а). Убедитесь в том, что карниз будет достаточно удален от стены и от окна; висящие на нем шторы не должны задевать за ручку окна или за радиатор (b).

Внимание
Перед тем как установить потолочный карниз, убедитесь, что шурупы и дюбели, соответствуют материалу, из которого выполнены стены и потолок.

Установка карниза на стене

С помощью линейки и уровня прочертите горизонтальную линию на высоте крепления карниза.Отметьте места крепления кронштейнов на одинаковом рас- стоянии справа и слева от окна.Прикрепите кронштейны.Зафиксируйте карниз на кронштейнах, выровняв его по отношению к окну.

Установка карниза на потолке

Отметьте на потолке расположение карниза и места крепления кронштейнов на одинаковом расстоянии справа и слева от окна.Осуществляя монтаж потолочных карнизов, прикрепите кронштейны, проверив симметричность их расположения по отношению к окну.

Установка карниза между двумя стенами

  • Отметьте на стене места расположения кронштейнов, отмеряя необходимое расстояние от угла стены и от потолка.
  • Прикрепите кронштейны.

5 Резка карнизов

Если необходимо, отрежьте карниз на нужную длину.

Добрый день! В детскую комнату сделали карниз (на два окна рядом), но он чуть короче края окон. Подскажите, пожалуйста, какие выбрать шторы?

Добрый день! В этой ситуации можно поступить так:

  1. 1 Повесить на карниз обычные прямые легкие занавески, а на окна в дополнение римские или рулонные шторы. В этом случае подъемные шторы смогут полностью затемнить комнату и не будет так заметно,что прямые занавески не полностью закрывают окно.
  2. 2 Второй вариант – это удлинить карниз. В этом случае вы можете докупить еще трубу для карниза и соединить их с помощью кронштейна.
  3. 3 Докупить два наконечника и разделить карниз на два.

Кронштейн для карниза – конструкции, виды, способы крепления

Статьи

Шторные карнизы выполняют две функции: эстетическую и практическую. Они должны идеально вписываться и украшать интерьер, хорошо удерживать шторы и не мешать управлять ими. Поэтому и сами карнизы должны быть надежно закреплены.

Для этой цели служат специальные держатели – кронштейны. Здесь мы расскажем о том, какими они бывают и как закрепить их своими руками.

Декоративный стеновой карниз

Разновидности кронштейнов

Несмотря на малые размеры и довольно незаметное расположение, карнизные кронштейны считаются элементами декора, несущими функциональную нагрузку. Как правило, они идут в комплекте с карнизами и выполняются в едином с ними дизайне.

Но многие производители предлагают собирать такие комплекты самостоятельно из большого ассортимента собственно труб, на которых висят шторы, опорных элементов, декоративных наконечников, крючков и прочих деталей.

По каким же критериям выбирать держатели?

Способ монтажа

Расположение штор относительно оконного проема, способ их открывания общий вид зависят от варианта крепления кронштейнов.

Их несколько:

  • К стене. Это самый распространенный, классический вариант, при котором держатели фиксируются на одной стене на определенном расстоянии по вертикали и горизонтали относительно окна.

Фото стандартного расположения карниза с креплением к стене

  • К потолку. Не менее популярный способ, позволяющий расположить верхний край штор максимально высоко. Способ фиксации держателей тот же: торцевой частью к основанию. Если при проектировании подвесных потолков предусмотреть нишу над окном, карнизы не будут видны, и будет создаваться впечатление, что портьеры струятся прямо из-под потолка.

Совет. В случае с натяжными потолками способ монтажа кронштейнов следует продумать заранее.
Для потолочных необходимо предусмотреть закладные детали под полотно.

Металлические детали смонтированы на уровне будущего потолка

  • От стены к стене. Это вариант, когда два торцевых цилиндрических держателя устанавливаются друг напротив друга на противоположных стенах. Он часто используется для создания легкой перегородки, разделяющей помещение на функциональные зоны.

Торцевые держатели

Также существуют кронштейны для специальных карнизов, размещаемых внутри оконного проема.

Материал изготовления

Если вы приобрели карниз для штор без комплектующих либо решили приспособить под шторы металлическую или пластиковую трубу или деревянную палку, держатели для них нужно выбирать отдельно, учитывая материал, из которого они изготовлены.

Самодельный карниз украсили металлические держатели

Самые распространенные кронштейны для карнизов для штор – металлические. Они прочны и надежны, способны выдержать большую нагрузку. Металлические выбирают для тяжелых карнизов и плотных многослойных занавесей.

Чуть менее прочными считаются деревянные изделия, а пластиковые используют преимущественно для небольших по массе и длине гардин и достаточно легких штор. Их цена самая демократичная.

Конструктивные особенности

Конструкции кронштейнов и их дизайнерское исполнение очень разнообразны.

По способу фиксации в них карнизов они делятся на:

  • Открытые, в которые трубу можно вкладывать и вынимать, не снимая с неё колец и даже штор;
  • Закрытые, ограничивающие удобство снятия трубы, но более надежные в эксплуатации.

Пример открытой и закрытой конструкции

Также эти изделия различаются по количеству удерживающих штанг и бывают одинарными, двойными и тройными.

Кронштейн двойной для карниза с креплением к стене

Большое значение при выборе стеновых держателей имеет длина выноса. Она определяется в зависимости от ширины подоконника и должна быть больше, чем его выступ за плоскость стены.

Если он небольшой, приобретаются стандартные кронштейны до 15 см длиной. Но если подоконник или другие конструктивные элементы выступают на 20-30 см и более, то держатели изготавливаются на заказ. Хотя сегодня в продаже можно встретить регулируемые модели, увеличивающиеся в длину, либо специальные удлинители. Удлинитель следует выбирать с осторожностью.

Удлинитель кронштейна для карнизов 16 мм диаметром

Совет. Перед покупкой гардин всегда имейте в виду выступ подоконника.
Шторы не должны его огибать – такой изгиб выглядит небрежно и не эстетично.

Также следует учитывать диаметр штанг: они должны легко входить в посадочное гнездо. Стандартный кронштейн для карниза двойной от 16 мм до 19 мм, но встречаются и модели с большим или меньшим диаметром.

Декоративный кронштейн карниз 35 сатин

Монтаж

Прежде всего, нужно определиться с количеством кронштейнов. От этого зависит надежность конструкции. Однозначно сказать, сколько держателей требуется на определенную длину карниза, нельзя.

Нужно учитывать и другие факторы:

  • вес самой штанги;
  • нагрузку на неё;
  • способ монтажа и т.д.

Но, как правило, для двухметровой трубы диаметром 16 мм достаточно двух крайних точек опоры. По одной точке добавляется на каждый последующий метр. Это необходимо не только для удерживания конструкции на месте, но и во избежание провисания штанги под тяжестью портьер.

Инструкция по монтажу предельно проста.

Приготовьте инструменты:

  • дрель или перфоратор;
  • рулетку;
  • строительный уровень;
  • шуруповерт или отвертку;
  • а также крепеж: саморезы или пластиковые дюбели с шурупами.

Разметка крепежных отверстий

Этапы работыОписание
РазметкаИспользуя рулетку и уровень, определите места расположения кронштейнов относительно оконного проема. Они должны находиться на одной горизонтальной прямой.
Сверление отверстийПриложите кронштейн к выбранному месту на стене или потолке и сделайте метки карандашом сквозь крепежные отверстия. Просверлите стены в заданных точках на глубину, равную длине дюбеля.
КреплениеВставьте дюбели в полученные отверстия и зафиксируйте держатели шурупами, предварительно ещё раз убедившись в их правильном расположении.

Шторы – одно из главных украшений любого помещения

Какими бы роскошными ни были шторы, без удобных и красивых карнизов, установленных на стене или потолке, добиться желаемого эффекта не удастся, а пользоваться занавесками будет некомфортно. Металлические, деревянные или пластиковые — ваш собственный выбор. В этой сложной конструкции важна каждая деталь, а кронштейны должны не только подходить по стилю, но и обеспечивать её надежность и прочность крепления. Обратите внимание на их стандартный диаметр 16-19 мм и учтите это при монтаже.

Посмотрев видео в этой статье, вы узнаете много интересного об этих малозаметных деталях, их разновидностях и тонкостях монтажа.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Дизайнерское оформление каждой комнаты предусматривает гармоничное сочетание всех деталей интерьера. Для декорирования оконных проёмов зачастую используют разнообразные карнизы. Карниз для портьер – это неотъемлемая часть декора и создания уютной обстановки в доме. Для его установки используют специальные суппорта — кронштейны.

Кронштейн для карниза штор – это основа крепежа, предназначенная для фиксации гардин, на которую приходится вся нагрузка от веса портьер и всего устройства фиксатора. При выборе необходимо учесть его прочность, удобность и надежность в использовании.

По типу устройства различают два вида:

  • Открытый суппорт – есть возможность, снять трубку сразу с гардинами.
  • Закрытый держатель – данная конструкция неразборная.

Зачастую он продаётся в наборе с карнизом, но также есть возможность приобрести все составляющие отдельно.

По способу монтажа выделяют такие виды:

  • Монтирование в стену над окнами
  • Крепеж к потолку
  • Монтаж в оконную раму
  • Монтирование от стены к стене.

По числу труб для занавесок классифицируют такие разновидности:

  • Одиночный.
  • Двойной суппорт.

Виды сырья для изготовления держателей

При широком ассортименте карнизов фиксаторы изготавливают из такого материала как:

  • Пластик
  • Дерево
  • Металл

Самые надежные — металлические, но инновации дают возможность произвести их из полимерных материалов, которые ни чем не хуже металлических.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Устройства из дерева ни чем не уступают в прочности и надежности в сравнении с металлическими и пластиковыми основами. Превосходя их по красоте и элегантности.

На сегодняшний день практикуют комбинирование материалов. Данные устройства более многофункциональны, потому как увеличивают вероятность сочетания с вашими элементами декора.

Цветовая гамма

Каким цветом будет кронштейн для карниза штор, зависит от материала из которого он изготовлен.

Для деревянных суппортов характерный природный окрас: ореховый, вишневый, медовый, янтарный, соломенный.

Кронштейн для металлического карниза окрашивают в такие тона: золото, бронза, латунь, матовые серые оттенки.

Пластиковые конструкции поражают разнообразием оттенков и полутонов. Начиная от позолоты и заканчивая имитацией окраса под дерево и металл.

Строение кронштейна

Суппорт состоит из двух деталей:

  • Стержня с крючком
  • Кольца для трубки
  • Колец может быть два или три, зависит от ряда штор.

Монтирование кронштейна

Для монтажа одной трубки для портьер потребуется два суппорта. Если расстояние между кронштейнами для карниза больше двух метров устанавливаются дополнительные держатели. Для основ из дерева, пластика и метала дополнительный суппорт устанавливают через каждые 150-200 сантиметров.

Струнные модели предполагают дополнительный держатель через 90-100 сантиметров. Также немаловажную роль играет, длинна кронштейна для карниза.

Стандартные модели предполагают отступ от карниза до стены не более 150 миллиметров. При необходимости увеличения отступа от стены рекомендуется использовать суппорта монтируемые к потолку.

Руководство по креплению:

  • Делаем разметку с помощью рулетки и уровня
  • Дрелью сверлим отверстия и закрепляем в них дюбеля
  • Крепим шурупами держатель.

Монтаж карниза

В зависимости от крепления карниза кронштейнами различают такие виды:

  • Витражные телескопические
  • Круглые
  • Шинные.

Перед установкой карниза монтируем необходимое количество держателей и закрепляем на них непосредственно саму планку. До того как крепить карниз к кронштейну, нужно убедиться, что расстояние между карнизом и стенкой составляет не менее десяти сантиметров.

Способы крепления портьер

При выборе карниза необходимо учесть не только сочетаемость всей конструкции с интерьером вашей комнаты, но и тип крепления штор. Рейтинговые модели предлагают такие виды крепления как:

  • Кольца с крючками
  • Люверсы
  • Кулиса на самой шторе.

В профильных моделях способом крепления являются обычные бегунки с крючком для подвешивания штор.

Независимо от выбранных вами портьер без удобного и красивого карниза, монтированного в стену или потолок, вы не добьетесь завершения интерьера комнаты.

Выбрать деревянный, пластиковый или металлический держатель – это ваше решение. При правильном выборе вся конструкция прослужит вам долгое время и создаст уютную атмосферу вашего дома.

Фото кронштейнов для карниза

Также рекомендуем просмотреть:

  • Шпилька резьбовая
  • Клиновой анкер
  • Дюбель-гвоздь
  • Гвозди
  • Кабельные стяжки
  • Крепеж проводов
  • Кронштейны для полок
  • Винтовые гвозди
  • Анкер забивной
  • Дюбель металлический
  • Саморезы кровельные
  • Дюбель для гипсокартона
  • Крепление для раковины
  • Мебельный крепеж
  • Шестигранный болт
  • Кронштейн для антенны
  • Шуруп глухарь
  • Цепь стальная
  • Гровер
  • Деревянный крепеж
  • Дюбель распорный
  • Крепеж для телевизора
  • Скоба строительная
  • Дюбель-шуруп
  • Саморезы по металлу
  • Металлический крепеж
  • Крепеж для окон
  • Анкерный болт
  • Фундаментный болт
  • Дюбель пластиковый
  • Дюбель-хомут
  • Саморезы по дереву
  • Скоба такелажная
  • Краб-система для профильных труб
  • Кронштейн для труб
  • Зажим для троса
  • Крепеж для труб
  • Химический анкер
  • Грузовые крюки
  • Саморез-сверло
  • Пластиковые хомуты
  • Крепление для унитаза
  • Высокопрочный болт
  • Шуруп по бетону

Как крепить карниз к стене на кронштейны —

Самостоятельный монтаж потолочного карниза для штор

Шторы от потолка до пола — последняя тенденция в оформлении интерьеров. Реализуется она при помощи потолочных карнизов, которые как раз и позволяют закрыть все пространство. Обсудим, как крепить потолочный карниз и как повесить на него шторы.

На каком расстоянии от стены крепить

Первый вопрос, который возникает, когда вы начинаете монтаж карниза над окном, это на каком расстоянии от угла его надо крепить. Вплотную? Отступив 10 см? 20 см?

Размещать карниз для штор надо так, чтобы они свободно висели, не касаясь подоконника и радиаторов отопления

На самом деле расстояние может быть от 8 до 15-20 см. Определяется оно в зависимости от расположения радиаторов отопления и/или подоконника. Карниз надо разместить так, чтобы тюль и шторы висели свободно, не задевая ни то, ни другое. Во-первых, так драпировка лежит идеально, во-вторых, для тканей это лучше, в-третьих, лучше циркуляция воздуха, что в отопительный сезон немаловажно.

Шаг установки крепежа

Некоторые пластиковые потолочные карнизы имеют готовые монтажные отверстия. В этом случае производитель предусмотрел нагрузку, просто надо будет в каждое отверстие установить крепеж. Крепеж иногда идет в комплекте. Если его нет, подбирая дюбеля не забывайте о форме и размерах шляпки винтов. Шляпка должна быть больше диаметра отверстия. Причем разница должна быть солидная — не менее 2 мм, но лучше — больше. Если шляпка слишком маленькая, есть вероятность того, что карниз (особенно с тяжелыми плотными шторами) может упасть. Как вариант решения в таком случае — использование шайб большего диаметра.

Шаг установки крепежа для потолочного карниза

Если отверстий в профиле карниза нет, надо сверлить их самим. Оптимальное расстояние — 50-60 см. Если в профиле есть две дорожки, куда можно устанавливать крепеж, отверстия делаем в шахматном порядке. Так более равномерно распределяется нагрузка и выше надежность.

Когда будете сверлить отверстия в планке карниза, сверло берите равным диаметру тела дюбеля или самореза. Шляпка с нижней стороны должна быть прямой — так будет хорошо прижиматься корпус к плоскости потолка.

Монтаж потолочного карниза к бетонному перекрытию

Процедура крепления потолочного карниза не слишком сложна, но если длина изделия больше двух метров, потребуется помощник. Кроме крепежа нужна еще только дрель и отвертка с подходящим шлицем.

Вот как должен выглядеть установленный потолочный карниз со шторами

Подготовка

Перед тем как крепить потолочный карниз, надо провести некоторые подготовительные работы. Первое, что делаем — подгоняем длину. Если вас все устраивает — отлично. Если надо отрезать лишнее — потребуется ножовка. Полотно желательно по пластику, но и по металлу тоже подойдет. Если карниз в сборе, снимаете заглушки и повороты (если есть), отрезаете лишнее, затем все возвращаете на место — поворот, заглушку.

Если отверстия под крепеж не просверлены на заводе, придется их делать самостоятельно. Начинаем с разметки. Размечаете так, чтобы расстояние между соседними винтами было не более 50-60 см. Если есть места соединения, тут отступаете от стыка 5-10 см с обеих сторон. Для лучшего распределения нагрузки лучше располагать монтажные отверстия в шахматном порядке.

После того как отметки поставлены, в пластике сверлим монтажные отверстия. Сверло используйте то, которое по диаметру равно размерам крепежа. Больше нежелательно, но и меньше тоже нехорошо — при закручивании пластик может треснуть.

Даже для однорядного карниза лучше располагать отверстия в шахматном порядке

После того как все отверстия готовы, если карниз сборный, соберите все части. Можно не устанавливать декоративную планку (если есть). Она пока будет только мешать.

Как крепить

В большинстве квартир и во многих частных домах потолок — бетонная плита. Соответственно, сверло берем по бетону. Диаметр сверла надо брать по размеру дюбеля. Дальше действуем по плану:

  • Собранный карниз прикладываем к потолку, выравниваем.
  • Простым карандашом или маркером отмечаем места крепления.
  • Сверлим отверстия, стараясь попасть точно по отметкам. Глубина равна длине пластиковой вставки. Чтобы контролировать было проще, на сверло можно наклеить полоску изоленты.

Уже закрепленный, но без штор

Вот, собственно, и все. Как крепить потолочный карниз к перекрытию из бетона вы в курсе. Если перекрытие деревянное, все еще проще: отпадает необходимость в предварительной установке дюбелей. Ведь обычно используют саморезы по дереву. В этом случае карниз выравнивают и сразу в монтажные отверстия ставят саморезы. Удобнее соблюдать тот же порядок: по краям и в центре, а дальше — как получается.

Если потолок гипсокартонный

Если установить потолочный карниз было решено еще на стадии ремонта, скорее всего, имеется специальная ниша, в которую он и устанавливается. В таком случае он крепится к перекрытию, а как крепить потолочный карниз к бетону и деревянному перекрытию описано выше. Будет чуть сложнее, так как ограничена свобода действий, но некритично.

Крепление карниза в нише чуть более неудобное

Может быть и второй вариант — без ниши. В месте установки карниза закреплен закладной деревянный брус. Он находится между гипсокартоном и основным перекрытием. В этом случае потолочный карниз крепится к брусу через гипсокартон. Использовать надо саморезы по дереву достаточной длины, чтобы в теле бруса было не менее чем 2/3 длины (лучше — больше).

А вот если решили заменить карниз на потолочный уже после ремонта, придется искать специальный крепеж. Это так называемые дюбеля-бабочки и улитки. Оба отличаются повышенной площадью контакта с материалом, за счет чего нагрузка распределяется на большую поверхность. Но все равно тяжелые ткани лучше не использовать.

Использование специального крепежа для гипсокартона

Оба вида крепежа для гипсокартона — дюбель-бабочка и дюбель-улитка — бывают из пластика и металла. Прочнее, понятно металлические. Но фокус в том, что высокой нагрузки, скорее всего, не выдержит не дюбель, а гипсокартон. А чтобы этого не случилось, уменьшите шаг установки крепежа. Например, можно сделать 40-45 см. Это повысит трудоемкость, но даст хоть какую-то надежду на то, что конструкция не обвалится.

Монтаж на натяжной потолок

В случае с натяжным потолком закрепить потолочный карниз можно только к заранее установленному закладному брусу. Его крепят до того, как натянуть полотно. При креплении используют саморезы по дереву, крепят сразу к брусу через полотно потолка.

Как крепить потолочный карниз на натяжной потолок

Второй вариант — ниша для установки карниза, но ее также делают в процессе монтажа потолка и никак не позже. В этом случае тоже присутствует деревянный брус, но к нему крепится направляющая для натяжного потолка.

Крепление потолочного карниза в нише натяжного потолка

Вариантов с установкой на уже готовый натяжной потолок нет. Есть правда компромисс — крепление к стене на кронштейны под самым потолком. Зазор до потолка есть, но он небольшой и не слишком заметный.

Крепление потолочного карниза к стене

Для случаев с натяжным или гипсокартонным потолком, есть другой вариант установки — на специальные кронштейны, которые крепятся к стене. В этом случае расстояние от угла определяется параметрами кронштейна. Они есть с продольными разрезами, которые позволяют регулировать длину по вашему усмотрению. Есть с несколькими отверстиями на расстоянии 5-6 см друг от друга. К кронштейнам для настенного монтажа обычно идут монтажные пластины, которые крепятся к пластиковому корпусу на четыре небольших самореза. Шаг установки крепежа для настенного монтажа такой же — 50-60 см, в местах соединения ставят два упора, отступив от стыка 10-15 см.

Виды кронштейнов для настенного крепления потолочного карниза для штор

Как крепить потолочный карниз к стене? Порядок монтажа такой же, как и в случае с установкой на бетонное перекрытие потолка: разметка монтажных отверстий, установка дюбелей, затем — крепление самого карниза к стене на кронштейны. Но с разными кронштейнами порядок действий отличается.

Вот что получается в сборе

Вариант с длинными пропилами в корпусе кронштейна:

  • Закрепляются пластины, вставляются кронштейны в пазы.
  • Прикладываем карниз к месту монтажа, размечаем отверстия на стене (обводим кружками). Обводим все отверстия, сколько их есть в карнизе.
  • Делаем отверстия в стене, вставляем дюбеля.
  • Кронштейны снимаем, закрепляем на стене.
  • На кронштейны надеваем пластины, закрепленные на карнизе.
  • Выставляем ровно, на одинаковом расстоянии от стены.
  • Затягиваем фиксирующие болты.

Крепление на кронштейны

Этот вариант хорош, так как при желании можно подвинуть карниз ближе-дальше в пределах длины пропила. Также можно нивелировать неидеальную геометрию стены. При использовании варианта с несколькими отверстиями, проще сначала прикрепить кронштейны на карнизе, потом всю конструкцию поднять, сделать разметку. После установки пластиковой части дюбелей, снова карниз в сборе крепить к стене. Как видите, без помощника обойтись очень сложно: нужно, чтобы кто-то держал карниз.

Как повесить шторы на потолочный карниз

Потолочный карниз имеет крючки или бегунки для навешивания штор. Для каждого типа профилей — свои, но есть они разной высоты.

Надо крючки/бегунки подбирать по типу профиля

Теперь о том, чем отличаются крючки от бегунков. На бегунках есть небольшие колесики. Они стоят дороже, но и передвигаются шторы намного легче. В целях экономии можно взять крючки для тюля (его двигаем очень редко) и бегунки — для портьер (штор).

Виды крючков для потолочных карнизов

Чтобы повесить шторы на потолочный карниз, к верхней части полотна пришивается специальная лента. Она помогает формировать складки необходимого размера. В этой ленте есть полоса, которую можно использовать как петельки. Вот за нее и цепляют крючки.

Лента для штор и крючки на ней

Есть еще один вариант — сделать петельки вручную, но тогда и складки придется закладывать и зашивать руками. Этот вариант придется использовать, если вам необходимо заложить не стандартные складки, а с каким-то особым рисунком.

Навешивать шторы на потолочный карниз можно двумя способами:

  • Закрепить крючки на ленте, а затем заправить их поочередно в нужный паз на профиле. После чего установить стопор, затем — заглушку.
  • Второй способ — сначала заправить в паз нужное количество крючков/бегунков, установить стопор и заглушку. Затем на крючки накидывать петельки.

Установка стопорного винта. Затем надо поставить заглушку

Физически проще первый вариант, но чаще делают по второму. Когда вы снимаете крючки для стирки, они могут потеряться, можно ошибиться в порядке их установки. В общем, не столько важно как именно вы будете вешать шторы на потолочный карниз. Выбор за вами. И напоследок — небольшой лайфхак по тому, как проще накидывать петельки на крючки. Это — муторное и нелегкое занятие многих раздражает.

Как вешать карниз для штор на стену: простая инструкция и советы профи

Фото: Instagram @legrand.official

Что важно учесть при покупке багета

Прежде чем разобраться с тем, как установить карниз для штор на стену, расскажем на что обратить внимание при покупке изделия. На рынке представлены разные конструкции:

У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Их обязательно нужно учитывать. Но на установку большое влияние оказывает только вид кронштейнов, которыми комплектуются изделия. В зависимости от материала выделяют несколько вариантов:

  • Пластиковые. Самые дешевые, но наиболее хрупкие. Они отлично подходят для тюлей и легких гардин. При навешивании тяжелого полотна крепление провисает, а со временем лопается.
  • Деревянные. Помогают воплотить в жизнь яркие дизайнерские решения. Их прочность напрямую зависит от качества изготовления. Поэтому комплектующие нужно тщательно осматривать, следить за отсутствием сучков, сколов и трещин.
  • Металлические. Самые надежные и долговечные карнизы для штор. Если позволяет бюджет, предпочтение нужно отдавать именно им.

Каждый из вариантов имеет свои конструктивные особенности. Многие из них влияют только на внешний вид. Но тип монтажной пластины определяет надежность крепления к стене:

  • Трехточечная. Дает возможность прочно закрепить конструкцию и избежать проворачивания держателя штанг. Это идеальный вариант для установки в бетон и дерево. Если отверстия расположены близко друг к другу, усложняется монтаж в пористые материалы: газобетон, пустотелый кирпич и другие. Фрагмент ослабленной поверхности может раскрошиться или отколоться.
  • Одноточечная. Единственное отверстие под дюбель находится в середине установочной «чашки». При этом под весом тяжелых гардин кронштейн может незначительно крениться вниз. Но это дает возможность прочно прикрутить его к поверхности из пустотелых материалов. Достаточно подобрать дюбель нужного типа и длины.

Если приходится крепить трехточечную «чашку» на пустотное основание, забиваем несущий дюбель только в верхнее отверстие. В два других закручиваем небольшие саморезы, чтобы избежать проворачивания кронштейна.

Определяемся с местом крепления карниза для штор к стене

В зависимости от расположения багета относительно окна одни и те же гардины могут смотреться по-разному. С их помощью можно акцентировать статусность интерьера или визуально увеличить высоту потолка. Но, прежде чем поговорить о дизайне, приведем минимальные требования к расположению багета. Он должен:

  • Находиться не ниже 5 см от верхней грани оконного откоса.
  • Выступать в стороны за пределы окна на 30-50 см.
  • Отстоять от оконного проема так, чтобы шторы не цепляли радиаторы и подоконник.

Перечисленные критерии основаны на эргономике. Вы получаете:

  • полное открывание штор с максимальным световым проемом;
  • возможность ставить окно на проветривание с задернутыми занавесками;
  • удобство при зашторивании гардин.

Кроме эргономики, расположение карниза для штор влияет на дизайн помещения. Приведем три самых популярных варианта его размещения:

  • Согласно минимальным требованиям. Визуально оконный проем становится меньше. Благодаря этому не перетягивает на себя внимание. Этот способ отлично подходит, когда нужно сконцентрировать внимание на декоративной отделке помещения.
  • Установка ровно посередине между окном и потолком. Такой вариант монтажа лучше всего смотрится, если потолок выше стандартных 2.8 м. Вы аккуратно обрамляете оконный проем и не прячете отделку комнаты.
  • Под перекрытием. Вы маскируете узкую полосу обоев и визуально увеличиваете высоту потолка.

Как установить карнизы для штор

1 Выбор карниза для штор

В итражный телескопический карниз

Этот карниз небольшого сечения крепится к оконной раме. Он продевается непосредственно в отверстия в шторах. Такой карниз, изготовленный из металла или пластика, имеет круглую форму и, как правило, регулируемую длину.


К руглый карниз

Этот карниз, который не закрывается шторой, выполняет декоративную функцию. Он может быть сделан из дерева (тонированного или крашеного), металла (латунь, кованное железо) или пластика. Круглые карнизы бывают разной длины и диаметра (от 16 до 35 мм).


Шинный карниз

К шинным карнизам относят системы, представляющие собой конструкции с желобками — в них устанавливают крючки для занавесей. Аксессуар обычно выполняют из прочного пластика. Пла- стмассовая шина может использоваться как самостоятельный карниз. Бывают двухрядные и трехрядные. Карнизы крепятся как в потолок так и в стену. Вы можете приобрести такие карнизы с поворотными элементами или без них; целые карнизы или составные.


Декоративный шинный карниз

Пластмассовые шины традиционно являются конструктивной частью карнизов с деревянной багетной или с декоративной пластиковой планкой, ламинированной покрытием под ценные породы дерева. Карнизы крепятся как в потолок так и в стену. Вы можете приобрести такие карнизы с поворотными элементами или без них; целые карнизы или составные.

2 Как снять размеры

Крепление к стене или к потолку


Крепление между двумя стенами

Длина карниза = ширина окна + 30-50 см. Перед тем, как крепить потолочный карниз, оставьте расстояние между карнизом и верхней частью окна: минимум 5 см, необходимые для того, чтобы окно свободно открывалось. Расстояние между стеной и карнизом: от 10 до 15 см.
Длина карниза = ширина между двумя стенами — толщина крепежных деталей

3 Различные виды креплений

К стенеК потолкуМежду двумя стенамиКарнизы для оконной рамы

Шинные карнизы

Профильные декоративные карнизы

4 Установка карниза

До установки

Убедитесь в том, что карниз не будет мешать открыванию окна: оставьте достаточное расстояние между карнизом и верхней частью окна (а). Убедитесь в том, что карниз будет достаточно удален от стены и от окна; висящие на нем шторы не должны задевать за ручку окна или за радиатор (b).

Внимание
Перед тем как установить потолочный карниз, убедитесь, что шурупы и дюбели, соответствуют материалу, из которого выполнены стены и потолок.


Установка карниза на стене

С помощью линейки и уровня прочертите горизонтальную линию на высоте крепления карниза.
Отметьте места крепления кронштейнов на одинаковом рас- стоянии справа и слева от окна.
Прикрепите кронштейны.
Зафиксируйте карниз на кронштейнах, выровняв его по отношению к окну.


Установка карниза на потолке

Отметьте на потолке расположение карниза и места крепления кронштейнов на одинаковом расстоянии справа и слева от окна.
Осуществляя монтаж потолочных карнизов, прикрепите кронштейны, проверив симметричность их расположения по отношению к окну.


Установка карниза между двумя стенами

  • Отметьте на стене места расположения кронштейнов, отмеряя необходимое расстояние от угла стены и от потолка.
  • Прикрепите кронштейны.

5 Резка карнизов

Если необходимо, отрежьте карниз на нужную длину.

Оценка статьи:

Загрузка…
Сохранить себе в:

Как крепить карниз к стене на кронштейны
Ссылка на основную публикацию

wpDiscuzAdblock
detector

Как повесить карнизную доску | Home Guides

Карнизы придают окнам архитектурный интерес и служат венцом для балдахинов кроватей. Способы установки различаются в зависимости от типа оборудования, которое вы используете на задней части карниза — французские планки, ригели и основные металлические кронштейны — одни из самых популярных. Перед тем, как купить карниз, правильно определите размер детали. Открытое пространство внутри карниза должно быть на 2–4 дюйма шире, чем карниз, который вы используете.

Планки и ригели

Удерживайте карниз над окном или на стене, центрируя его на карнизе.Поместите спиртовой уровень на доску и отрегулируйте угол, пока карниз не станет ровным. Отметьте карандашом нижнюю сторону карниза или низ обрезанного края французской планки. Отложите карниз в сторону.

Поместите спиртовой уровень прямо напротив отметки и проведите прямую ровную линию той же длины, что и планка или ригель, над окном или поперек стены.

Расположите французскую планку на стене отрезанной стороной вверх и совместите ее с направляющей так, чтобы линия карандаша касалась именно того места, где планка начинает расширяться от стены.Если вы вешаете гроссбух, держите его так, чтобы верхний край доски совпадал с направляющей. Вставьте карандаш в каждое отверстие для шурупа на планке или ригеле и отметьте стену.

Просверлите направляющие отверстия в метках от винтов и укрепите все отверстия, расположенные не непосредственно вдоль стойки или коллектора, с помощью анкеров.

Прижмите ригель или планку к стене, совместив отверстия в фурнитуре с пилотными отверстиями в стене. Закрепите планку или планку шурупами, предоставленными производителем, или 3-дюймовыми шурупами для гипсокартона.

Зафиксируйте карниз над шипом. Для гроссбуха положите карнизную доску на гроссбух, прижав ее к стене так, чтобы она была заподлицо. Просверлите направляющие отверстия на обоих концах карниза, проходя через доску и ригель, через каждые 12 дюймов по длине. Закрепите карниз с помощью 2-дюймовых винтов или оборудования, предоставленного производителем.

Установка кронштейна

Удерживайте карнизную доску на месте, опираясь на нее уровнем.Как только карниз будет выровнен по центру и выровнен, отметьте стену на верхнем заднем крае карниза от одного конца до другого.

Отмерьте 6 дюймов от левого конца линии и отметьте это место карандашом. Повторите процесс с правой стороны. Отметьте место для любых дополнительных скобок между этими двумя точками, если необходимо. Для карниза шириной более 36 дюймов требуется хотя бы один поддерживающий кронштейн в центре.

Прижмите первый кронштейн к стене, совместив угол с направляющей на стене и расположив кронштейн так, чтобы получился перевернутый L.Отметьте карандашом на стене каждое отверстие для шурупа. Повторите этот процесс с каждой дополнительной скобкой.

Просверлите пилотные отверстия в каждой отметке. Забейте стеновые анкеры в отверстия, не расположенные на стойке или перемычке.

Прикрепите кронштейны к стене с помощью прилагаемого оборудования. Продвиньте карниз над кронштейнами так, чтобы верхняя часть поддерживалась кронштейнами. Отрегулируйте карниз так, чтобы он располагался по центру и вплотную прилегал к стене. Отметьте отверстия для винтов скоб на нижней стороне платы.Снимите карниз и просверлите отверстия в каждой отметке в верхней части доски.

Снова поместите карниз на кронштейны, совместив отверстия на кронштейне с отверстиями на карнизной доске. Прикрепите доску саморезами.

Ссылки

Ресурсы

Советы

  • Карнизы DIY легко устанавливаются теми же методами. Прикрепите французскую планку к задней части карниза кромкой вниз перед установкой противоположной детали на стене.В качестве альтернативы используйте в качестве балки нарезку 1 на 2 короче, чем карниз, или купленные в магазине металлические кронштейны для легких карнизов.

Писатель Bio

Аманда Белл проработала шесть лет дизайнером интерьеров и координатором проектов, прежде чем стать профессиональным писателем в 2010 году. Она опубликовала тысячи статей для различных веб-сайтов и клиентов, специализируясь на ремонте дома, проектах DIY, садоводстве и путешествовать. Белл изучал английскую композицию и литературу в Бостонском и Мэрилендском университетах.

Карнизная доска с тканевым покрытием (и как ее повесить!)

Я работал с клиенткой, чтобы привнести новую цветовую палитру в ее дом, отказавшись от приглушенных зеленых, золотых и красных тонов в пользу серо-бежевых и голубых оттенков океана.

{через Popsugar}

Недавно я покрасил их дамскую комнату Эшли Грей Бена Мура (HC-87), приятный для глаз теплый серый цвет. Это выглядит так красиво с существующей белой доской для бисера и отделкой. Окно уже было оснащено деревянными ставнями, которые отлично подходят для уединения по мере необходимости, и их так легко открывать и закрывать детям.Чтобы смягчить окно и добавить небольшой узор, я сделал карниз, обтянутый тканью.

Я делал карнизные доски много раз на протяжении многих лет, как из наборов, которые можно купить в магазинах для рукоделия (от 30 долларов), так и из версий «сделай сам». Их действительно довольно легко сделать, но иногда их подвешивание может быть головной болью.

Я поискал варианты подвешивания и, в конце концов, нашел собственное решение, которое избавляет от необходимости использовать кусок дерева поверх доски (мне всегда было трудно повесить карнизы на L-образные кронштейны из Эти верхние доски!) Эта доска в основном представляет собой широкую U-образную форму без верхней части.

Карнизную доску, обтянутую тканью, можно сделать из пенополистирола, пенопласта или дерева. Я выбрал древесину, потому что самая дешевая 10-дюймовая сосновая доска (8 футов) была примерно такой же, как и другие варианты (10 долларов). Я велел в магазине вырезать древесину по моим размерам, а затем скрепил ее винтами — постройка доски не могла быть проще. Партнерские ссылки включены в этот пост для вашего удобства. Подробнее о партнерских ссылках здесь.

ЗДАНИЕ CORNICE BOARD

Измерьте ширину окна от внешних краев планки и затем добавьте 4 дюйма (2 дюйма на каждую сторону).)

Отрежьте переднюю часть доски до желаемой длины (ширина окна и обрезки + 4 ″).

Отрежьте 2 боковые части шириной 5 дюймов каждая

Вырежьте 2 деревянных бруска, 5 ″ x 3,5 ″ каждый (используется для подвешивания доски) (для этого я использовал обрезки пиломатериалов)

Предварительно соберите боковые стороны и переднюю часть.

Просверлите отверстия для шурупов, чтобы предотвратить раскалывание, а затем прикрепите стороны к передней части с помощью 2 или 3 шурупов с каждой стороны.

ПОКРЫТИЕ CORNICE BOARD

У меня нет фотографий покрытия доски, но на самом деле это очень просто.Имейте в виду, что внутренняя часть передней части не будет видна при подвешивании, но внутренняя часть боковых частей будет видна , поэтому обратите внимание на детали там.

Положите ватин на стол, стойку или пол, а затем положите карнизную доску лицевой стороной вниз. Потяните ватин к спинке и закрепите скобами, обрезая излишки по ходу движения.

Затем прогладьте ткань, разложите ее на рабочей поверхности и положите на нее доску. Потяните ткань назад и возьмите доску, чтобы осмотреть и убедиться, что она правильно расположена.Если на вашей ткани есть узор, убедитесь, что он правильно выровнен. Вы можете использовать мел на обратной стороне ткани, чтобы отметить расположение рисунка.

Осмотрев и отрегулировав ткань, положите доску на ровную поверхность. От длинной верхней части доски потяните ткань к изнанке и скрепите ее в середине доски. Продолжайте тянуть ткань и сшивать примерно каждые 1 дюйм сверху, обращая внимание на узор по мере продвижения.

Плотно потяните ткань вверх от длинного дна карниза и закрепите скобами в середине спинки, затем продолжайте достаточно туго натягивать и сшивать скобки, часто проверяя, чтобы ткань выровнялась там, где вы хотите, и была гладкая спереди. Не тяните ткань слишком туго , иначе на передней части карниза появится странная рябь. Если какая-то часть вышла из строя, просто вытащите скобы и верните их на место. Аккуратно отрежьте лишнюю ткань, потому что она вам понадобится через некоторое время.

После того, как длинные верх и низ стянуты и сшиты скобами, потяните боковую ткань назад, начиная с центра одной стороны . Следите за нижними углами, чтобы ткань не складывалась в складки. Углы могут быть обработаны методом проб и ошибок, просто поиграйте с одним из них, пока не получите аккуратный небольшой сгиб, а затем прикрепите скобами внутреннюю часть доски.Не беспокойтесь о ваших верхних углах, но нижние углы будут видны, когда доска будет повешена, поэтому позаботьтесь о том, чтобы они были аккуратными и незаметными.

Затем возьмите обрезки ткани и обрежьте их на дюйм или два длиннее и шире, чем внутренние боковые панели. Сложите края и приклейте горячим клеем или утюгом, чтобы края ткани были обработаны, затем с помощью горячего клея аккуратно прикрепите к внутренним боковым панелям. Это закроет скобы и придаст готовой доске законченный вид.

Если у вас есть лишние обрезки, вы можете использовать их, чтобы закрыть внутреннюю переднюю часть доски, но в этом нет необходимости.

Теперь важная часть!

КАК ПОДВЕСИТЬ КОРНИСОВУЮ ДОСКУ

Как я уже упоминал, на протяжении многих лет я пробовал разные техники подвешивания, включая использование D-образных колец на задней стороне боковых частей. Проблема с этим: карниз не свешивается заподлицо со стеной, а D-образное кольцо видно. (Уф… Я категорически не люблю видимые висячие детали! Посмотрите, как я исправил эту проблему на сворачиваемых бамбуковых шторах , здесь .)

Я решил добавить небольшой утопленный деревянный брусок для D-образного кольца.Таким образом, когда доска подвешена, торцевая панель будет заподлицо со стеной, и готовая презентация будет намного аккуратнее. Этот способ подвешивания отлично сработал !!

Эти блоки также могут быть покрыты тканью, но поскольку они такие высокие, их не видно, когда они повешены.

Чтобы добавить «подвесной блок»:

Блок будет располагаться над окантовкой окна, поэтому убедитесь, что с установленным блоком карнизная доска все еще может поместиться над окном в правильном положении (см. Фото выше).Возможно, вам придется обрезать блок по размеру. Блок должен быть углублен как минимум на полдюйма от задней части боковой панели.

Вкрутите блоки в боковые панели, стараясь использовать шурупы, длина которых не превышает длину двух деревянных частей вместе, иначе шурупы будут проткнуть боковую ткань.

Затем установите D-образное кольцо на углубленные блоки.

Измерьте расстояние от D-образных колец и перенесите это измерение на стену над окном. Прикрутите шурупы к стене и повесьте на них D-образные кольца.(Возможно, вам понадобится якорь, если вы не задеваете гвоздики.)

Мне нравится, чтобы верх карниза совпадал с верхом самого окна, чтобы он не блокировал свет и спускался на несколько дюймов ниже обшивки с обеих сторон.

Готовый продукт ……

(Безумно сложно сделать хороший снимок окна в маленькой дамской уборной !!)

Мне нравится узор, который карнизная доска привносит в комнату, не загораживая естественный свет.

Надеюсь, у вас отличный день.

xo

Вот еще несколько моих проектов по обработке окон своими руками, которые могут вам понравиться!

[Best_Wordpress_Gallery id = ”20 ″ gal_title =” Обработка окон своими руками ”]

Как построить и повесить оконный карниз

  • Pinterest

  • Facebook

  • Твиттер

Узнайте, как построить деревянный карниз для окон, чтобы украсить оконную раму. Изготовление деревянных оконных балок на заказ — отличный строительный проект для новичков!

Узнайте больше о доме мастера-самоучки Дженни и советах для начинающих мастеров дома — вы не захотите пропустить ее красивую кухню и гостиную! Кроме того, прочтите, как легко установить оконные рамы мастера вокруг любого окна.

В комнате моего сына окно на стене напротив двери. Окно — это фокус комнаты, первое, что вы видите. Я украсила его оконным карнизом, сделанным своими руками. Карниз добавляет веса и визуального интереса. Это также декоративный акцент, который добавляет комнате ярких красок. (Мне так понравилось, что я сделал подобные карнизы для комнат других своих сыновей.)

Что такое оконный карниз?

Оконный карниз — это 3-х сторонняя коробка, обрамляющая верхнюю часть окна.Карниз обычно покрывает карнизы, верхнюю часть жалюзи и оконные рамы и простирается над ними. Он может быть сколь угодно высоким, простым или необычным.

Оконный карниз обычно сплошной, например, деревянный в этом уроке, в то время как оконная балка традиционно изготавливается из ткани и больше похожа на короткую занавеску в верхней части окна. Деревянную оконную балку «коробку» можно также назвать коробкой для ламбрекена, которая обычно более прочная, чем балдахин, но покрыта тканью, соответствующей драпировке.

Назовете ли вы его оконным карнизом, балдахином или ламбрекеном, цель состоит в том, чтобы прикрыть оконную фурнитуру и придать вашим окнам немного присутствия и стиля!

Идеи для оконного карниза Creative

Проявите творческий подход с оконными карнизами, чтобы они соответствовали функциям и стилю вашей комнаты. Некоторые идеи:

  • Добавьте полку вверху для демонстрации мягких игрушек животных или детских футбольных трофеев.
  • Покрасьте коробчатую часть карниза в другой цвет, чем части отделки.
  • Покрасьте оконную раму в цвет карниза или наоборот.
  • Сложите элементы отделки слоями, чтобы придать им особый вид, или используйте фрезер для создания действительно нестандартных элементов.
  • И, если вы устанавливаете карниз в комнате одновременно с карнизами, вы можете спроектировать его так, чтобы карниз плавно проходил по комнате и по оконному карнизу — небо!

Для своих деревянных оконных карнизов я использовал карниз, соответствующий тому, что уже было в комнате — довольно стандартный строительный материал, который вы можете найти в любом большом магазине коробок.Я также использовал обрезку ogee (также известную как базовая крышка).

Как построить карниз из дерева своими руками

Имейте в виду, что все эти размеры дерева и элементы отделки характерны для моих карнизов — возможно, вы захотите сделать что-то другое. Например, я использовал доску размером 1 x 8 дюймов для своего карниза, но если вам нужен карниз выше (или короче), вам следует купить более широкую или более короткую доску и т. Д.

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей полной политикой конфиденциальности и раскрытием информации здесь.

Карниз для деревянных окон СПИСОК ПОСТАВКИ

Включите JavaScript для просмотра содержимого

* Это мягкая и недорогая древесина. У нее часто бывают сучки, а иногда она не прямая, поэтому будьте разборчивы при выборе древесины. Получите самые прямые детали с наименьшим количеством узлов. Можно использовать более твердую и качественную древесину, но она будет дороже; Если вы планируете красить карниз, а не красить его, вы, вероятно, захотите приобрести более качественную породу дерева.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ для деревянных оконных карнизов

DIY Деревянный оконный карниз в сборе

ШАГ 1. Планирование и измерение

Спланируйте внешний вид вашего карниза.Рассмотрим:

  • Какую отделку вы хотите использовать?
  • Вы испачкаете его или покрасите?
  • Какой высоты и ширины вы хотите, чтобы она была?
  • Сколько места у вас есть над окном и по бокам для работы?

Измерьте ваше окно от внешнего края оконной рамы с одной стороны до внешнего края оконной рамы с противоположной стороны. Сделайте , а не , измерьте только окно. Включите кожухи!

Ваш карниз будет свисать над окном и наличниками.Я решил добавить 4 дюйма (то есть по 2 дюйма с каждой стороны окна) к моим размерам окна. Почему? Чтобы учесть ширину края карниза и небольшое пространство между оконной рамой и карнизом.

Полезное чтение: Универсальные хитрости для создания красивых штор

Также отмерьте от стены, чтобы определить, насколько глубоким должен быть ваш карниз. Карниз будет висеть на карнизе или жалюзи? Карниз должен быть достаточно глубоким, чтобы выходить за любые препятствия — оконную раму, жалюзи или шторы.

Добавьте как минимум 1/2 дюйма или около того к измеренной глубине, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, что ваш карниз поскребет оконные рамы после его установки.

В зависимости от зазора между потолком и окном, а также ваших личных предпочтений, определите, какой высоты должен быть ваш карниз.

Купите материалы и сделайте набросок ваших размеров.

ШАГ 2. Вырезание деревянных карнизов и карниза

Сначала я вырезал все детали для карниза.

Я отрезал свою обычную доску 1 ″ x 8 ″ до нужной длины и отрезал обе короткие стороны под углом 45 градусов, используя торцовочную пилу. Эта деталь — передняя часть карниза.

Для верхних и боковых частей карниза мне нужна была доска меньшей ширины, поэтому я разорвал обычную доску 1 ″ x 6 ″ до 1 ″ x 5 ″ (нестандартный размер недоступен в моем местном магазине пиломатериалов. двор) с помощью настольной пилы. Затем я вырезал верхнюю и боковые части карниза из доски размером 1 x 5 дюймов.

Что касается боковых частей, я использовал торцовочную пилу, чтобы вырезать под углом 45 градусов на одной из длинных кромок.

Я обрезал свой молдинг короны и обшивку, как переднюю, так и боковую части, под скос так, чтобы они плотно прилегали к углам карниза.

См. Этот пост для получения советов и ресурсов, которые помогут вам научиться резать карнизы и другие элементы отделки — и всегда не забывайте практиковаться, практиковаться, практиковаться на некоторых недорогих лепных украшениях или обрезках, пока вы не будете уверены в своих резках.

Для обрезки ogee, установите стол под углом 45 градусов.Оставьте лезвие в центре под углом 0 градусов.

Для коронки вам необходимо установить углы на лезвии и столе в соответствии с углом пружины используемой коронки. Я использовал почти самый простой и широко доступный молдинг короны (угол наклона пружины: 53/37). Я установил угол наклона стола на 31,5 градуса, а угол наклона лезвия — на 34 градуса.

Самый большой элемент карниза, идущий вдоль верхней части карниза, имеет 2 внешних угла.

Левый скошенный внешний угол обрезается путем размещения коронки справа от лезвия. Верхний край кроны упирается в ограду. Угол скоса на столе вашей торцовочной пилы установлен справа от центра.

Таким же образом вы отрежете правую часть короны. Край боковой части короны, которая встречается с передней частью короны, будет обрезан под углом. Другая сторона будет прилегать к стене, так что рез будет ровным.

Правый скошенный внешний угол обрезается путем размещения коронки справа от лезвия.Нижний край кроны упирается в ограждение. Угол скоса на столе вашей торцовочной пилы установлен слева от центра.

Таким же образом вы отрежете левую часть короны. Край боковой части короны, которая встречается с передней частью короны, будет обрезан под углом. Другая сторона будет прилегать к стене, так что рез будет ровным.

При обрезке короны, я всегда добавляю полдюйма или чуть больше к общей длине, которую я измерял перед обрезкой.Я сделаю пробную подгонку после того, как сделаю свой первый разрез, а затем подрежу еще немного, если понадобится, но с короной, если вы разрежете ее слишком коротко, вам не повезло! Поэтому я всегда очень, очень осторожен и не тороплюсь, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Также имейте в виду, что корона должна немного выступать за длину карниза. Если обрезанный край короны точно совпадает с краем карниза, на короне не останется достаточно края, чтобы встретиться с краем боковой части короны, которая вам понадобится. делать, чтобы получился аккуратный уголок.

ШАГ 3. Сборка деревянного карниза

Я просверлил отверстия с помощью Kreg Jig вдоль верха, внутренних краев передней части коробки и двух боковых частей коробки. (Если у вас нет джиг-приманки Kreg, вы можете соединить коробку, склеив сначала столярным клеем, а затем используя гвозди для отделки или пистолет для гвоздей.)

Я использовал столярный клей, чтобы соединить скошенные края моих боковых частей коробки и моей передней части коробки, и зажал все это для высыхания. Затем я использовал свой пистолет для гвоздей 18-го калибра, чтобы усилить соединение, скрепив детали вместе (вы также можете использовать молоток и отделочные гвозди, если у вас нет пистолета для гвоздей).

Затем я использовал винты Kreg Jig, чтобы прикрутить верхнюю часть коробки к передней и боковой частям коробки. Теперь у вас есть коробка. Пора подбодрить!

ШАГ 4. Прикрепите карнизную накладку

Я прикрепил накладку ogee заподлицо к нижнему краю карниза с помощью пистолета для гвоздей 18-го калибра (вы также можете использовать гвозди для чистовой обработки и молоток). Вы тоже можете сначала приклеить, если хотите.

Перед тем, как прикрепить любую накладку, , тем не менее, проверьте посадку угловых деталей, чтобы убедиться, что они подходят друг другу правильно.

Сделайте мерные отметки по всей длине коробки в том месте, где должна быть корона. Затем используйте уровень или другой прямой край, чтобы соединить отметки, чтобы у вас была линия, вдоль которой выровняете нижний край вашего карниза — вы хотите, чтобы он был ровным. Пригвоздите нижний край короны, чтобы прикрепить ее к карнизу. Он может быть в любом месте рамки коробки, которую вы выберете, — заподлицо с верхним краем коробки или где-нибудь дальше вниз по коробке. Я выбрал зазор 5-1 / 2 дюйма между верхней частью обивки Ogee и нижней частью карниза.

Вы всегда можете добавить полку к верхней части карниза, которая даст корону что-то, к чему можно прикрепить (как если бы она была установлена ​​вдоль стены и потолка), но, поскольку на этом карнизе я решил не использовать добавить полку, мне пришлось приклеить угловые части короны к центральной части короны, чтобы прикрепить их.

Закрепите соединение малярной лентой, пока клей не высохнет. Прикрепите нижнюю часть боковых частей короны гвоздями по нижнему краю, как вы это делали с передней частью короны.

Я бы не советовал прибивать верхнюю часть боковой коронки к верхней части передней коронки, так как вы рискуете расколоть коронку.

ШАГ 5: Отделка и покраска оконного карниза

Теперь используйте шпатлевку для ногтей и заделайте все швы.

Полезное чтение: Советы по конопатке профессионального уровня

После высыхания шпатлевки и герметика проведите легкую шлифовку, чтобы поверхность была гладкой.Вытрите всю пыль и мусор.

Я использовал один слой грунтовки и два слоя краски, давая всему полностью высохнуть между слоями.

Не забудьте также покрасить нижнюю сторону карниза в цвет , так как она будет видна, если кто-то стоит рядом или под окном.

Если верхняя часть карниза будет видна, обязательно закрасьте и верхнюю часть, но в большинстве случаев карнизный ящик будет располагаться так близко к потолку, что никто не сможет увидеть его верх.

Как повесить деревянный оконный карниз

Отрежьте деревянную полоску 1 ″ x 2 ″, которая будет короче полной длины вашего готового карниза.

Прикрепите его к стене над окном, где вы будете вешать карниз, используя уровень и 2-дюймовые шурупы. Обязательно прикрепляйте к шпилькам, а не только к сухой стене.

Имейте в виду, как далеко вы хотите, чтобы карниз висел над окном — это определит, где на стене вы установите деревянную полоску размером 1 x 2 дюйма (ваш карниз будет «висеть» на этой деревянной полоске. ).

Вы прикрепите свой оконный карниз, «повесив» его и привинтив к полосе размером 1 x 2 дюйма, которую вы прикрепили к стене над окном. Это будет недостаточно надежно, чтобы просто «повесить» карниз на полосе размером 1 x 2 дюйма. Вам необходимо прикрутить верхнюю часть карниза к полосе размером 1 x 2 дюйма через равные промежутки по длине карниза.

Чтобы упростить работу, я частично прикрутил 2-дюймовые шурупы для дерева к верхней части карниза перед тем, как повесить его, чтобы у меня было меньше времени на привинчивание после установки карниза над окном.Будьте внимательны при размещении винтов. Вы не хотите, чтобы они располагались так близко к краю, что дерево раскололось, что поставило бы под угрозу крепление. Вы также не хотите, чтобы они располагались так далеко от края, чтобы они не прикручивались к верхней части вашей настенной планки размером 1 x 2 дюйма.

Вы также можете использовать ту же концепцию для создания декоративной и / или функциональной полки.

Вместо того, чтобы делать коробку, как вы делали для карниза, используйте просто плоскую доску и добавьте сверху полку.Прикрепите окантовку так же, как и для оконного карниза. Я использовал комплект для подвешивания картинок с французскими ножками Ook Hangman, чтобы повесить полку внизу на моей кухне — работает как мечта! И, да, вы можете повесить его где-нибудь, кроме как над окном!

Или используйте ту же идею для создания карниза венца для кровати, как Кассити сделала здесь для комнаты своей дочери:

Еще больше способов сделать ваши окна потрясающими:

Карниз для окон своими руками до и после

И просто для шуток и смеха вот как выглядели эти спальни, когда мы покупали дом, и как они выглядят сейчас (с оконными карнизами и другими обновлениями):

Не забудьте закрепить избранное, чтобы сохранить его на потом и поделиться с друзьями!

Опубликовано 05.16.03 // Обновлено 14.05.20

  • Pinterest

  • Facebook

  • Твиттер

Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам возможности зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

Нам нравится слышать от коллег-ремоделахоликов, поэтому дайте нам знать, что вам нравится в этом, и оставляйте любые вопросы ниже в комментариях.Если вы следовали руководству или были вдохновлены чем-то, что видели здесь, мы будем рады увидеть фотографии! Отправьте фотографии здесь или отправьте нам сообщение на Facebook.

О Дженни МакАртур

Расчет схемы укладки ламината

Шесть простых шагов — укладка ламината.
— Замерить помещение.
— Ввести размеры.
— Подробные расчеты (для отрезов) оплатить.
— Сохранить или распечатать результаты.
— Купить ламинат.
— Уложить по схеме ламинат.
Все!

  Укладка ламината начинается с расчета количества панелей и количества пачек материала для конкретных размеров помещения. Купить ламинат и паркетную доску можно только после того, как произвести точный расчет количества ламината или паркетной доски. Рассчитать количество ламината, паркетной доски недостаточно, необходимо еще получить схему укладки ламината или паркетной доски. Здесь вы можете выполнить необходимые расчеты онлайн, и не только рассчитать количество ламината и паркетной доски, но и выполнить расчет укладки ламината со схемой укладки для комнаты и затем по результату расчетов купить ламинат, и укладка ламината максимально упростится, по детальной схеме, с минимальными отходами и по готовому рисунку раскладки ламината или паркетной доски, проще говоря паркета. Посмотрите на рисунке схему укладки напольного покрытия ламината и паркетной доски, вариант рассчитанный для вашей комнаты программой онлайн.
  Укладка ламината и паркетной доски своими руками будет для вас не сложнее, чем собрать «Лего», по рисунку рассчитанному по размерам для вашей комнаты.
  По вашему расчету и полученному рисунку можно рекомендовать укладку ламината мастеру профессионалу, в этом случае вы видите конечный рисунок, не дожидаясь окончания работы или произвести укладку ламината самостоятельно.
  Если комната сложной формы, ее можно рассчитать через несколько простых прямоугольников, и произвести укладку по общему результату.

  Обычно фирмы, продающие ламинат и паркетную доску, отпускают материал упаковками по восемь — двенадцать панелей в пачке. Поэтому, чтобы не переплачивать слишком много за излишки, выполните наш расчет количества ламината или паркетной доски с учетом правильной укладки его на пол. Таких правил немного и производители указывают в инструкции по укладке необходимые требования, применяемые к данному виду ламината или паркетной доски.
  В зависимости от соотношения длины панели ламината и длины ряда при соблюдении этих правил могут быть значительные отходы — до 10% (при укладке строго в шахматном порядке — в несколько раз больше). Даже при экономичной укладке (не в шахматном порядке) соблюсти эти параметры часто просто невозможно, поэтому приходится укорачивать подрезку, как меньшее из зол.
  Наша программа расчета укладки ламината с рисунком рассчитает и покажет на схеме, чертеже сколько потребуется материала с учетом всех предъявляемых требований производителя и при этом сэкономит средства на покупке за счет оптимальной укладки напольного покрытия.
  Расчет схемы укладки паркетной доски производится аналогично, как расчет укладки ламината и ни чем не отличается. Все размеры вводятся в те же самые поля, что и для расчета укладки ламината.
  Вы сразу видите результат расчетов на рисунке-схеме. Оптимальная укладка ламината или паркетной доски производится по результату онлайн расчета. Калькулятор произведет расчет количества ламината и отобразит схему укладки, по которой можно сразу укладывать ваше напольное покрытие. Вы можете рассчитать укладку ламината совсем просто по нашим рекомендациям .

Остались вопросы — прочтите ответы.

Укажите необходимые размеры

L — длина комнаты
W — ширина комнаты
E — длина ламината
D — ширина ламината
M — минимальная длина

Выберите направление укладки для отображения на чертеже, изменив размеры длины и ширины комнаты.
Цифры на рисунке обозначают длину панелей, цифра в конце ряда указывает номер ряда другой половинки панели. Для расчета расходов можно указать цену за упаковку и стоимость работ по укладке ламината.

Укладка ламината

  Обратите внимание, что процент запаса должен составлять примерно 5 процентов для обычного монтажа По полученному выше расчету имеем количество упаковок ламината и сколько панелей ламината потребуется для данного варианта укладки, а также количество неиспользуемых остатков ламината. Прежде чем переходить к монтажу ламината внимательно изучите инструкцию и схему раскладки панелей ламината по рядам. Определите сторону, с которой производится обрезка, проверьте еще раз. Произведите предварительное планирование схемы укладки с тем расчетом, чтобы не допускать при монтаже ошибок. Выполните все предварительные работы по выравниванию поверхности пола. Максимальный перепад любого основания должен быть не более 2 мм на 2 м длины. Приобретенный ламинат, не распакованные пакеты, следует уложить в ряд и выдержать несколько дней в помещении не менее 48 часов, где будут производиться монтажные работы, для выравнивания температуры и влажности. На основание из бетона предварительно расстелите гидропароизоляционную плёнку. Вскрывать упаковку можно только перед укладкой.

Измерьте ширину комнаты и ширину ламината, произведите необходимые вычисления по определению количества рядов и ширины последнего ряда. Воспользуйтесь расчетом на данной странице выше, программа рассчитает для вас сколько пачек и панелей(досок) ламината надо приобрести, какое количество панелей ламината у вас пойдет в дело и сколько панелей ламината останется, предложит вариант схемы укладки панелей ламината для вашей комнаты или любого другого помещения, прихожей, коридора, кухни и т.д. В случае если ширина последнего ряда будет меньше пяти сантиметров (25 — 30 % ширины ламината), панели первого и последнего ряда следует обрезать вдоль, таким образом, чтобы они были примерно одинаковыми. При этом учитывайте зазор по одному сантиметру около стен для компенсации расширения. Этот зазор впоследствии закрывается плинтусом, и плинтус крепится к стене, а не к полу.

Укладку следует начинать с дальнего левого угла (определяется расположением click-замка). У стен надо расположить распорные клинья для обеспечения необходимого зазора около одного сантиметра. Уложите часть подложки для проведения начала монтажа ламината. Положите первую панель и к ней с короткой торцевой стороны под углом около 30 — 40 градусов в пазы приставьте следующую панель и опустите до пола для защелкивания. Уложите таким приемом первый ряд.

Теперь можно укладывать следующие ряды. Они размещаются со смещением относительно друг друга, как кирпичная кладка. При этом важно следить, чтобы панели были смещены относительно друг друга на расстояние 25 — 30%, что составляет примерно 30 — 40 сантиметров. В конце ряда отрезаем часть панели необходимой длины, а отрезанная часть используется в качестве первой в следующих рядах, с таким расчетом, чтобы последний остаток был размером не менее 30 сантиметров. Второй ряд предварительно состыковывается сначала между собой и затем целиком под углом вставляется в первый и опускается на пол до защелкивания. Возможен другой вариант: панель второго ряда вставляется под углом с длинной стороны, опускается на пол до защелкивания и затем торцевой стороной подбивается к предыдущей панели молотком через брусок или скобу для ламината.

Монтаж ламината с lock замками производится аналогично ламинату с click-замками. Проведите все подготовительные работы, измерьте ширину комнаты и при необходимости распилите панели первого ряда вдоль, таким образом, чтобы панели первого и последнего ряда были примерно одинаковыми.

Расчет схемы укладки ламината

Шесть простых шагов — укладка ламината.
— Замерить помещение.
— Ввести размеры.
— Подробные расчеты (для отрезов) оплатить.
— Сохранить или распечатать результаты.
— Купить ламинат.
— Уложить по схеме ламинат.
Все!

  Укладка ламината начинается с расчета количества панелей и количества пачек материала для конкретных размеров помещения. Купить ламинат и паркетную доску можно только после того, как произвести точный расчет количества ламината или паркетной доски. Рассчитать количество ламината, паркетной доски недостаточно, необходимо еще получить схему укладки ламината или паркетной доски. Здесь вы можете выполнить необходимые расчеты онлайн, и не только рассчитать количество ламината и паркетной доски, но и выполнить расчет укладки ламината со схемой укладки для комнаты и затем по результату расчетов купить ламинат, и укладка ламината максимально упростится, по детальной схеме, с минимальными отходами и по готовому рисунку раскладки ламината или паркетной доски, проще говоря паркета. Посмотрите на рисунке схему укладки напольного покрытия ламината и паркетной доски, вариант рассчитанный для вашей комнаты программой онлайн.
  Укладка ламината и паркетной доски своими руками будет для вас не сложнее, чем собрать «Лего», по рисунку рассчитанному по размерам для вашей комнаты.
  По вашему расчету и полученному рисунку можно рекомендовать укладку ламината мастеру профессионалу, в этом случае вы видите конечный рисунок, не дожидаясь окончания работы или произвести укладку ламината самостоятельно.
  Если комната сложной формы, ее можно рассчитать через несколько простых прямоугольников, и произвести укладку по общему результату.

  Обычно фирмы, продающие ламинат и паркетную доску, отпускают материал упаковками по восемь — двенадцать панелей в пачке. Поэтому, чтобы не переплачивать слишком много за излишки, выполните наш расчет количества ламината или паркетной доски с учетом правильной укладки его на пол. Таких правил немного и производители указывают в инструкции по укладке необходимые требования, применяемые к данному виду ламината или паркетной доски.
  В зависимости от соотношения длины панели ламината и длины ряда при соблюдении этих правил могут быть значительные отходы — до 10% (при укладке строго в шахматном порядке — в несколько раз больше). Даже при экономичной укладке (не в шахматном порядке) соблюсти эти параметры часто просто невозможно, поэтому приходится укорачивать подрезку, как меньшее из зол.
  Наша программа расчета укладки ламината с рисунком рассчитает и покажет на схеме, чертеже сколько потребуется материала с учетом всех предъявляемых требований производителя и при этом сэкономит средства на покупке за счет оптимальной укладки напольного покрытия.
  Расчет схемы укладки паркетной доски производится аналогично, как расчет укладки ламината и ни чем не отличается. Все размеры вводятся в те же самые поля, что и для расчета укладки ламината.
  Вы сразу видите результат расчетов на рисунке-схеме. Оптимальная укладка ламината или паркетной доски производится по результату онлайн расчета. Калькулятор произведет расчет количества ламината и отобразит схему укладки, по которой можно сразу укладывать ваше напольное покрытие.

Расчет схемы укладки ламината

Шесть простых шагов — укладка ламината.
— Замерить помещение.
— Ввести размеры.
— Подробные расчеты (для отрезов) оплатить.
— Сохранить или распечатать результаты.
— Купить ламинат.
— Уложить по схеме ламинат.
Все!

  Укладка ламината начинается с расчета количества панелей и количества пачек материала для конкретных размеров помещения. Купить ламинат и паркетную доску можно только после того, как произвести точный расчет количества ламината или паркетной доски. Рассчитать количество ламината, паркетной доски недостаточно, необходимо еще получить схему укладки ламината или паркетной доски. Здесь вы можете выполнить необходимые расчеты онлайн, и не только рассчитать количество ламината и паркетной доски, но и выполнить расчет укладки ламината со схемой укладки для комнаты и затем по результату расчетов купить ламинат, и укладка ламината максимально упростится, по детальной схеме, с минимальными отходами и по готовому рисунку раскладки ламината или паркетной доски, проще говоря паркета. Посмотрите на рисунке схему укладки напольного покрытия ламината и паркетной доски, вариант рассчитанный для вашей комнаты программой онлайн.
  Укладка ламината и паркетной доски своими руками будет для вас не сложнее, чем собрать «Лего», по рисунку рассчитанному по размерам для вашей комнаты.
  По вашему расчету и полученному рисунку можно рекомендовать укладку ламината мастеру профессионалу, в этом случае вы видите конечный рисунок, не дожидаясь окончания работы или произвести укладку ламината самостоятельно.
  Если комната сложной формы, ее можно рассчитать через несколько простых прямоугольников, и произвести укладку по общему результату.

  Обычно фирмы, продающие ламинат и паркетную доску, отпускают материал упаковками по восемь — двенадцать панелей в пачке. Поэтому, чтобы не переплачивать слишком много за излишки, выполните наш расчет количества ламината или паркетной доски с учетом правильной укладки его на пол. Таких правил немного и производители указывают в инструкции по укладке необходимые требования, применяемые к данному виду ламината или паркетной доски.
  В зависимости от соотношения длины панели ламината и длины ряда при соблюдении этих правил могут быть значительные отходы — до 10% (при укладке строго в шахматном порядке — в несколько раз больше). Даже при экономичной укладке (не в шахматном порядке) соблюсти эти параметры часто просто невозможно, поэтому приходится укорачивать подрезку, как меньшее из зол.
  Наша программа расчета укладки ламината с рисунком рассчитает и покажет на схеме, чертеже сколько потребуется материала с учетом всех предъявляемых требований производителя и при этом сэкономит средства на покупке за счет оптимальной укладки напольного покрытия.
  Расчет схемы укладки паркетной доски производится аналогично, как расчет укладки ламината и ни чем не отличается. Все размеры вводятся в те же самые поля, что и для расчета укладки ламината.
  Вы сразу видите результат расчетов на рисунке-схеме. Оптимальная укладка ламината или паркетной доски производится по результату онлайн расчета. Калькулятор произведет расчет количества ламината и отобразит схему укладки, по которой можно сразу укладывать ваше напольное покрытие. Вы можете рассчитать укладку ламината совсем просто по нашим рекомендациям .

Остались вопросы — прочтите ответы.

Укажите необходимые размеры

L — длина комнаты
W — ширина комнаты
E — длина ламината
D — ширина ламината
M — минимальная длина

Выберите направление укладки для отображения на чертеже, изменив размеры длины и ширины комнаты.
Цифры на рисунке обозначают длину панелей, цифра в конце ряда указывает номер ряда другой половинки панели. Для расчета расходов можно указать цену за упаковку и стоимость работ по укладке ламината.

Укладка ламината

  Обратите внимание, что процент запаса должен составлять примерно 5 процентов для обычного монтажа По полученному выше расчету имеем количество упаковок ламината и сколько панелей ламината потребуется для данного варианта укладки, а также количество неиспользуемых остатков ламината. Прежде чем переходить к монтажу ламината внимательно изучите инструкцию и схему раскладки панелей ламината по рядам. Определите сторону, с которой производится обрезка, проверьте еще раз. Произведите предварительное планирование схемы укладки с тем расчетом, чтобы не допускать при монтаже ошибок. Выполните все предварительные работы по выравниванию поверхности пола. Максимальный перепад любого основания должен быть не более 2 мм на 2 м длины. Приобретенный ламинат, не распакованные пакеты, следует уложить в ряд и выдержать несколько дней в помещении не менее 48 часов, где будут производиться монтажные работы, для выравнивания температуры и влажности. На основание из бетона предварительно расстелите гидропароизоляционную плёнку. Вскрывать упаковку можно только перед укладкой.

Измерьте ширину комнаты и ширину ламината, произведите необходимые вычисления по определению количества рядов и ширины последнего ряда. Воспользуйтесь расчетом на данной странице выше, программа рассчитает для вас сколько пачек и панелей(досок) ламината надо приобрести, какое количество панелей ламината у вас пойдет в дело и сколько панелей ламината останется, предложит вариант схемы укладки панелей ламината для вашей комнаты или любого другого помещения, прихожей, коридора, кухни и т.д. В случае если ширина последнего ряда будет меньше пяти сантиметров (25 — 30 % ширины ламината), панели первого и последнего ряда следует обрезать вдоль, таким образом, чтобы они были примерно одинаковыми. При этом учитывайте зазор по одному сантиметру около стен для компенсации расширения. Этот зазор впоследствии закрывается плинтусом, и плинтус крепится к стене, а не к полу.

Укладку следует начинать с дальнего левого угла (определяется расположением click-замка). У стен надо расположить распорные клинья для обеспечения необходимого зазора около одного сантиметра. Уложите часть подложки для проведения начала монтажа ламината. Положите первую панель и к ней с короткой торцевой стороны под углом около 30 — 40 градусов в пазы приставьте следующую панель и опустите до пола для защелкивания. Уложите таким приемом первый ряд.

Теперь можно укладывать следующие ряды. Они размещаются со смещением относительно друг друга, как кирпичная кладка. При этом важно следить, чтобы панели были смещены относительно друг друга на расстояние 25 — 30%, что составляет примерно 30 — 40 сантиметров. В конце ряда отрезаем часть панели необходимой длины, а отрезанная часть используется в качестве первой в следующих рядах, с таким расчетом, чтобы последний остаток был размером не менее 30 сантиметров. Второй ряд предварительно состыковывается сначала между собой и затем целиком под углом вставляется в первый и опускается на пол до защелкивания. Возможен другой вариант: панель второго ряда вставляется под углом с длинной стороны, опускается на пол до защелкивания и затем торцевой стороной подбивается к предыдущей панели молотком через брусок или скобу для ламината.

Монтаж ламината с lock замками производится аналогично ламинату с click-замками. Проведите все подготовительные работы, измерьте ширину комнаты и при необходимости распилите панели первого ряда вдоль, таким образом, чтобы панели первого и последнего ряда были примерно одинаковыми. Уложите подложку и первую панель. Не забудьте установить клинья вдоль стен. К первой панели с торцевой стороны строго горизонтально приставьте следующую панель и вставьте ее шипом в паз предыдущей панели, при помощи молотка, проставки из бруска или скобы подбейте панель до исчезновения зазора. Уложите весь ряд. Также следите за смещением торцов панелей относительно друг друга, как кирпичная кладка или в шахматном порядке. Первая панель второго ряда подносится горизонтально к первому и соединяется шип в паз. Вторая панель второго ряда соединяется с первым рядом аналогично первой панели, отступив от ее торца, и затем подбивается к предыдущей панели молотком через брусок или скобу для ламината.

Для укладки последнего ряда у стены нужно отрезать полосу, если расстояние до стены меньше ширины панели, по размеру с учетом распорных клиньев.

Для укладки ламината по диагонали нужны профессиональные навыки и опыт. Поэтому эту работу лучше доверить специалистам специализированной строительной компании.

Уход за ламинатом

После того, как укладка завершена, нужно позаботиться об уходе за напольным покрытием. Пол надо содержать в чистоте, не допуская попадания частиц песка или других твердых частиц, которые будут царапать поверхность. Не оставлять надолго разлитую воду или мокрые предметы. Не использовать абразивные и щелочные моющие средства, а также твердые чистящие порошки для мойки ламината.

Расчет схемы укладки ламината

Шесть простых шагов — укладка ламината.
— Замерить помещение.
— Ввести размеры.
— Подробные расчеты (для отрезов) оплатить.
— Сохранить или распечатать результаты.
— Купить ламинат.
— Уложить по схеме ламинат.
Все!

  Укладка ламината начинается с расчета количества панелей и количества пачек материала для конкретных размеров помещения. Купить ламинат и паркетную доску можно только после того, как произвести точный расчет количества ламината или паркетной доски. Рассчитать количество ламината, паркетной доски недостаточно, необходимо еще получить схему укладки ламината или паркетной доски. Здесь вы можете выполнить необходимые расчеты онлайн, и не только рассчитать количество ламината и паркетной доски, но и выполнить расчет укладки ламината со схемой укладки для комнаты и затем по результату расчетов купить ламинат, и укладка ламината максимально упростится, по детальной схеме, с минимальными отходами и по готовому рисунку раскладки ламината или паркетной доски, проще говоря паркета. Посмотрите на рисунке схему укладки напольного покрытия ламината и паркетной доски, вариант рассчитанный для вашей комнаты программой онлайн.
  Укладка ламината и паркетной доски своими руками будет для вас не сложнее, чем собрать «Лего», по рисунку рассчитанному по размерам для вашей комнаты.
  По вашему расчету и полученному рисунку можно рекомендовать укладку ламината мастеру профессионалу, в этом случае вы видите конечный рисунок, не дожидаясь окончания работы или произвести укладку ламината самостоятельно.
  Если комната сложной формы, ее можно рассчитать через несколько простых прямоугольников, и произвести укладку по общему результату.

  Обычно фирмы, продающие ламинат и паркетную доску, отпускают материал упаковками по восемь — двенадцать панелей в пачке. Поэтому, чтобы не переплачивать слишком много за излишки, выполните наш расчет количества ламината или паркетной доски с учетом правильной укладки его на пол. Таких правил немного и производители указывают в инструкции по укладке необходимые требования, применяемые к данному виду ламината или паркетной доски.
  В зависимости от соотношения длины панели ламината и длины ряда при соблюдении этих правил могут быть значительные отходы — до 10% (при укладке строго в шахматном порядке — в несколько раз больше). Даже при экономичной укладке (не в шахматном порядке) соблюсти эти параметры часто просто невозможно, поэтому приходится укорачивать подрезку, как меньшее из зол.
  Наша программа расчета укладки ламината с рисунком рассчитает и покажет на схеме, чертеже сколько потребуется материала с учетом всех предъявляемых требований производителя и при этом сэкономит средства на покупке за счет оптимальной укладки напольного покрытия.
  Расчет схемы укладки паркетной доски производится аналогично, как расчет укладки ламината и ни чем не отличается. Все размеры вводятся в те же самые поля, что и для расчета укладки ламината.
  Вы сразу видите результат расчетов на рисунке-схеме. Оптимальная укладка ламината или паркетной доски производится по результату онлайн расчета. Калькулятор произведет расчет количества ламината и отобразит схему укладки, по которой можно сразу укладывать ваше напольное покрытие. Вы можете рассчитать укладку ламината совсем просто по нашим рекомендациям .

Остались вопросы — прочтите ответы.

Укажите необходимые размеры

L — длина комнаты
W — ширина комнаты
E — длина ламината
D — ширина ламината
M — минимальная длина

Выберите направление укладки для отображения на чертеже, изменив размеры длины и ширины комнаты.
Цифры на рисунке обозначают длину панелей, цифра в конце ряда указывает номер ряда другой половинки панели. Для расчета расходов можно указать цену за упаковку и стоимость работ по укладке ламината.

Укладка ламината

  Обратите внимание, что процент запаса должен составлять примерно 5 процентов для обычного монтажа По полученному выше расчету имеем количество упаковок ламината и сколько панелей ламината потребуется для данного варианта укладки, а также количество неиспользуемых остатков ламината. Прежде чем переходить к монтажу ламината внимательно изучите инструкцию и схему раскладки панелей ламината по рядам. Определите сторону, с которой производится обрезка, проверьте еще раз.

Модель (коллекция)Размер доски, ммКоличество, шт
Kronostar
Superior1380х1938
Grunhoff1380х1938
Premier1380х1938
Home1380х1938
Salzburg1380х1937
Prime line1380х1939
Kronospan
Castello1285×1929
Kronofix1285×1929
Quick Style1285×1927
Comfort1285×1929
Kronoflooring
Super Natural Classic1285×1929
Castello Classic1285×1929
Variostep Classic1285×1929
Vintage Classic1285×1927
Floordreams Classic1285×1926
Kronofix Cottage1285×19210
Kronofix Classic1285×19210
Vintage Narrow1285×1239
Variostep Narrow1285×12312
Super Natural Narrow1285×12312
Castello XL Stoline1276х3276
Stone Impression Classic1285х3276
Variostep Long2000х1926
Castello Wide Body1285х2428
Variostep Wide Body1285х2428
Super Natural Wide Body1285х2428
Quick-Step
Quadra394×39410
Arte624×6244
Creo / Go1200×1908
Classic1200×1908
Clix Floor1200×1908
Rustic1200×123412
Exquisa1224×4082
Lagune1380×99812
Eligna1380×1568
Elite1380×1568
Perspective1380×1567
Country1380×1567
Vogue1380×1567
Eligna Wide1380×1908
Perspective Wide1380×1906
Colonial2050×1566
Largo2050×2056
Majestic Pro2050×2056
Tarkett
Vintage1292×194 
Legacy1292×1948
Woodstock Premium1292×1948
Woodstock1292×1948
Robinson Premium1292×1948
Holiday1292×1948
Revelation1292×1948
Fiesta Cool1292×1948
Playstyle 8321292×1948
Jungle 8321292×1948
Select1292×1948
Lamin’Art 8321292×1948
Polaris Style1292×1948
Дуб Арт1292×1948
Intermezzo1292×1948
Cosy1292×1948
Artisan1292×1947
Infinite1292×3316
Eden1292х1929
Sublime Style1292х1369
Liberty1292х1597
Ecoflooring
Country1215×1438
Villa1212×1428
EPI1290×1929
HDM1294×1858
Egger
Megafloor M11292×19310
Spirit1292×19310
Floorline Classic Solution1292×19310
Megafloor M21292×1938
Floorline1292×1938
Floorline Classic Country1292×1938
Floorline Classic Universal1292×1938
Megafloor M2 Block637×3308
Floorline Block Modern637×3308
Laneo1292×1937
Floorline Kingsize1292×3266
Floorline Classic1292×1936
Floorline Classic Business1292×1936
Floorline Medium Compact1292×1346
Classen1290×1949