admin

Выбор смеси для стяжки пола: подробный обзор

Устранить неровности пола, замаскировать инженерные коммуникации или создать дополнительную шумоизоляционную прослойку можно при помощи стяжки. Еще недавно для этих целей вручную смешивали цемент и песок, сегодня же в строительных магазинах есть специальные смеси для стяжки. Работа проходит в два этапа: черновая стяжка и чистовой ровнитель, в зависимости от чего подбирают тип материала.

1. Какие бывают стяжки пола
2. Состав смесей для стяжки пола
3. Как выбрать смесь для стяжки
4. Как приготовить смесь
5. Как рассчитать количество смеси
6. Технология нанесения смеси

Какие бывают стяжки пола

Стяжки делятся на мокрые, полусухие и сухие, для внутренних и наружных работ. Для каждого вида работ производители предлагают определенные строительные смеси, а также готовые сухие смеси для стяжки пола.

Т.н. мокрые стяжки изготавливаются из готовых сухих смесей или из цемента и песка непосредственно на строительной площадке.

• Для бытовых помещений, пандусов, переходных лестничных площадок с невысокой проходимостью можно использовать прочные стяжки высоких марок, например, М300 ЦПС РЕАЛ от РЕМИКС. Их можно эксплуатировать без дополнительной отделки плиткой или другими напольными покрытиями.
• для жилых помещений перед укладкой напольных покрытий не требуется высокая прочность стяжки, для этого подойдут смеси с марочной прочностью М150, М200. Если работы будут проводиться без отопления в осенне-зимний период, то смеси с противоморозными добавками помогут быстрее выполнить работы, например  морозостойкие смеси РЕАЛ.
• Если стоит цель улучшить теплоизоляционные качества покрытия и не увеличивать нагрузку на перекрытия, то используют сухую выравнивающую смесь Vermix С50 на основе вермикулита, цемента и кварцевого песка. Ее плюс – пониженная плотность и сниженный в 1,5 раза расход по сравнению с традиционными стяжками.;
• Полусухие стяжки изготавливаются из смеси цемента и песка непосредственно на строительной площадке. Для их изготовления требуется специальное оборудование и профессиональные рабочие. Как правило, используются при строительстве жилых домов. При ремонтах в квартирах не применяется.
• Наливной пол или самовыравнивающая смесь наносятся на черновую цементно-песчаную стяжку слоем до 10 мм для получения финишной поверхности для напольных материалов – линолеума, ламината, паркетной доски и других. Данные материалы приготавливаются наносятся ручным способом или механизированно.

Сухие стяжки устраиваются путем засыпки легкого заполнителя, как правило керамзита, и последующей укладкой листовых материалов – гипсоволокнистых листов в 2 слоя.

Состав смесей для стяжки пола

По составу готовые смеси для стяжки делят на три группы:

• самые популярные – на основе цемента. Этот состав считается лучшим как для внутренних, так и для внешних работ. В качестве наполнителя берут песок. Если требуется уменьшить время высыхания и повысить прочность стяжки, в состав добавляют пластификаторы. Именно от добавок зависит сфера использования цементных смесей для стяжки: крупнофракционные составы для грубого, первичного выравнивания; для финишного слоя берут смеси с фракцией наполнителя не более 0,6 мм; самые мелкие – самовыравнивающие составы.
• гипсовые растворы, которые подходят для тонкослойного выравнивания. Они пластичны, хорошо распределяются по поверхности, не дают усадки и высыхают за 1-2 дня. У гипса хорошие теплосберегающие характеристики, он гипоаллергенный, что дает возможность заливать гипсовыми смесями полы в жилых помещениях. Главный минус – неустойчивость к влаге, поэтому для ванны и туалета такие стяжки не подходят;
• сухие стяжки на основе керамзита или полистирола. Их плюс – сочетание с любыми основаниями, включая деревянные, отсутствие просадки, возможность дальнейших работ сразу после нанесения. Сухие стяжки предназначены для чернового выравнивания.

Как выбрать смесь для стяжки

Не все цементно-песчаные смеси одинаковы. О качестве и прочности выбранного материала расскажет маркировка на упаковке. Согласно правилам проектирования и строительства СП 29.13330.2011 «Полы» стяжки классифицируют по четырем показателям:

• прочность на сжатие;
• прочность сцепления;
• толщина;
• класс бетона.

Из всех цементнопесчаных смесей самой популярной считается смесь М300. Полную прочность она набирает в течение 28 дней, но ходить можно уже через 1–2 дня. Ее плюс – универсальность и применение для выравнивания пола с существенной эксплуатационной нагрузкой. Число 300 в маркировке – это максимальное давление при сжатии, измеряемое в кгс/см².

Дополнительная информация содержится в коде формата FXX. Это уровень морозоустойчивости, цифры в котором показывают количество циклов заморозки и разморозки для сохранения заявленных свойств.

Как приготовить смесь

С готовыми смесями обычно не возникает проблем. Ориентируясь на рекомендации производителя, необходимо высыпать сухой состав в глубокую емкость, сделать небольшую воронку и постепенно добавить воду. Самое трудное на этом этапе – замес, ведь от того, насколько однородным получится раствор, зависит качество покрытия. По консистенции он должен напоминать сметану. При перемешивании раствора лучше пользоваться строительным миксером, а не лопатой. Идеально – иметь бетономешалку.

Можно сделать смесь для стяжки самостоятельно. Чтобы получить раствор марки М300, необходимо взять одну часть цемента М400 и добавить к ней две, две с половиной части просеянного песка.

Как рассчитать количество смеси

Примерный расход готовой смеси для стяжки указывается на упаковке, но условия у всех индивидуальны, поэтому лучше самому рассчитать количество материала.

• замерьте площадь, которую надо залить;
• на толщину слоя 1 см берут 22 кг цементно-песчаной смеси на 1 м2 заливки;
• оптимальный слой стяжки – 3 см, но бывает, что перепады пола больше. Из этого расчета необходимые 22 кг умножают на толщину слоя и получают количество цементно-песчаной смеси для работы на 1 м2.

Выбирая смесь на нашем сайте, вы всегда можете воспользоваться калькулятором для точного расчета необходимого количества смеси – калькулятор есть в каждой карточке товара.

Для теплого пола укладывается слой не менее 40 мм. При необходимости больших толщин нанесение происходит в несколько этапов.

Технология нанесения смеси

Залог успеха работы – тщательная подготовка пола к заливке стяжки. Для этого поверхность очищают до основания и убирают весь мусор. На первичном этапе проверяют наличие трещин. Их необходимо сразу заделать. Далее – грунтование пола.

Стяжку наносят по маякам. Для этого определяют контрольную точку и при помощи уровня по периметру комнаты ставят отметки. Затем через определенное расстояние по ним натягивают отбивочные шнуры, помня, что направление укладки стяжки перпендикулярно направлению шнуров.

Удобнее, конечно, работать с маячными рейками, особенно если черновая работа предполагает армирование пола. После полной разметки рейки фиксируются небольшим количеством раствора. К непосредственной работе приступают через 12-15 часов после подготовки поверхности. Шаг между маяками – на 15 см меньше длины правила, которым будет разравниваться раствор.

Далее переходят к укладке смеси. Работают участками. Раствор выливают между маяками, пока его уровень не достигнет контрольной отметки. Начинают с дальнего угла, постепенно двигаясь к входной двери. Разравнивание делают при помощи правила движением к себе. Если обнаруживаются провалы, то на них добавляют раствор, а не растягивают по всему участку уже залитую смесь. Остатки сбрасывают на «чистые» зоны. Опытные мастера советуют выравнивать стяжку, не доходя 1-2 мм до маяков, чтобы избежать деформации после усадки.

Ходить по залитому полу можно через сутки. Если обнаруживаются впадины, то их заполняют раствором, если бугорки, то сразу срезают. Чем дольше сохнет пол, тем труднее устранить дефекты.

На завершающем этапе делают затирку поверхности. Но это еще не конец работы. В течение последующих 10 дней стяжку увлажняют из пульверизатора или валиком. Это необходимо для равномерной просушки цемента, чтобы в дальнейшем не появились трещины. Чтобы раствор не терял естественную влагу, нельзя делать в помещении сквозняки, пытаясь искусственно ускорить процесс высыхания. Наоборот, стяжке создают парниковый эффект, накрывая ее пленкой.

Нагрузку увеличивают постепенно. Для этого укладывают на пол деревянные рейки и ходят только по ним. Оценить качество выполненной работы можно будет только через две недели. Сначала проверяют цвет, который скажет о том, насколько равномерно высох цемент. Далее смотрят наличие провалов. Для этого берут правило и проверяют зазоры.

Технология заливки стяжки не столько сложна, сколько трудоемка. Если соблюдены все рекомендации производителя и технологический процесс, то вы самостоятельно сделаете стяжку бетонного пола.

Cмеси для заливки полов, виды и характеристики. Какую выбрать смесь

Устройство полов в помещениях редко обходится без финишного слоя, разве что при монтаже деревянного пола на лагах или при укладке кафельной плитки. Прочие варианты предполагают тщательное выравнивание поверхности пола. Только на гладкую и прямолинейную основу напольное покрытие ложится без сучка и задоринки, выглядит первоклассно, идеально выполняет свое предназначение. Если вы выбрали для жилых комнат вашей квартиры ламинат, хотите уложить в ванной модульное покрытие, а на кухне линолеум, приготовьтесь к дополнительным работам по выравниванию полов. Проще всего их выполнить специальными сухими смесями.

Традиционные растворы для стяжки

До появления на рынке сухих строительных смесей стяжку пола обычно делали цементно-песчаным раствором. Процесс начинался с закупки нужного количества цемента и песка, трудоемкого смешивания ингредиентов в нужных пропорциях, заливки пола по маячкам. Бюджетный вариант, тяжелый труд, довольно прочный пол и не очень качественная поверхность. Как ни выравнивай цементно-песчаную смесь, все равно останутся наплывы и неровности. Кроме того, готовая стяжка всегда дает усадку, в результате которой образуются мелкие трещины. Никакой ламинат не захочет ровно ложиться на такой пол.

Другой вариант, подороже: готовый бетон, заказанный на заводе и привезенный автобетоносмесителем. Процесс значительно облегчен, смесь готова и доставлена прямо к месту работ. Наливные полы из бетона традиционно считаются прекрасной основой под любые покрытия, они обладают высокой прочностью, низкой теплопроводностью. Недостаток способа – его дороговизна, аренда машины для перевозки бетона, бетононасоса для его подачи – довольно затратное предприятие. К тому же, бетонные стяжки требуют обязательной укладки финишного слоя, без него их эксплуатация возможна только на открытых площадках и в подсобных помещениях.

Сухие смеси – быстро и удобно

К счастью, на рынке появились материалы, значительно облегчающие работу. Это сухие строительные смеси для заливки полов. Все необходимые компоненты в требуемых пропорциях находятся в одной упаковке. Чтобы приступить к работе, достаточно перемешать сухую смесь с количеством воды, определенным инструкцией. Сегодня производители выпускают смеси, используемые для чистовой или стартовой заливки бетонных полов, на основе двух разных материалов: цемента и гипса.

Разновидности материалов для заливки полов

Цементные смеси включают в себя, кроме цемента, синтетические и минеральные наполнители, пластификаторы. От вида наполнителей, величины фракций зависит их предназначение:

• крупнофракционный песок, щебень и гранитная крошка – для черновой стяжки;
• мелкофракционные наполнители от 0,6 мм и пластификаторы – для финишной стяжки;
• наполнители размером около 0,5 мм, модификаторы и фиброволокно – входят в состав самовыравнивающейся смеси для чистовой стяжки.

Смесь для стяжки полов на основе гипса используется только в помещениях, из нее получается идеальное финишное покрытие. Состоит из гипса, мелкофракционного песка и полимерных волокон, которые придают ей пластичность, а готовому напольному покрытию – дополнительную прочность. Традиционно используется для устройства полов в жилых помещениях, поскольку гипс считается экологически чистым материалом.

Чистовое покрытие, выполненное из строительной гипсовой смеси, предназначенной для финишной стяжки полов, выполняет функцию естественного утеплителя, так как обладает невысокой теплопроводностью. Являясь натуральным саморегулирующимся материалом, оно отдает влагу, если воздух в помещении сухой, а в случае повышенной влажности вбирает в себя лишнюю жидкость. Если использовать готовую смесь из гипса как основу под деревянный пол, он никогда не растрескается от сухости и не покоробится от избытка влаги.

О преимуществах сухих смесей

Несмотря на несколько более высокую по сравнению с традиционными компонентами строительных растворов цену сухих смесей, ими выполняют не только финишные стяжки для выравнивания пола, но и черновые. Это делают по многим причинам:

• достигается немалая экономия времени из-за отсутствия необходимости отмеривания компонентов, эта работа выполнена производителем, каждый мешок содержит точно дозированный состав, заказчик только добавляет воду – и раствор готов;
• перемешивание обычного бетонного или цементного раствора дело либо трудоемкое, если выполняется вручную, либо дорогостоящее из-за необходимости покупки или аренды бетономешалки, со строительными смесями дело обстоит гораздо проще, достаточно засыпать их в большую емкость и хорошенько перемешать строительным миксером или обычной электродрелью с насадкой;
• в состав готовых смесей включены специальные добавки (пластификаторы, полимерные волокна), которые упрощают получение идеально ровных поверхностей, упрочняют получаемое покрытие;
• некоторые марки придают напольному покрытию высокую прочность при толщине стяжки всего 5–10 мм, чтобы добиться аналогичной монолитной поверхности цементно-песчаным или бетонным раствором, требуется не менее 20–30 мм;
• каждая готовая смесь для стяжки полов имеет свой срок отвердения, он обычно указан на упаковке, но в любом случае такой раствор сохнет гораздо быстрее, чем бетон;
• для каждого помещения с индивидуальными особенностями и предназначением легко выбрать подходящий именно для него состав, производители позаботились о разнообразии ассортимента и об удобстве выполнения работ;
• сегодня, чтобы выполнить качественную стяжку пола, вовсе не обязательно быть квалифицированным строителем, удобные и пластичные растворы сами ложатся ровным слоем на основание, вам нужно только немного помочь им.

Разнообразие составов – выбираем лучшие марки

Вне зависимости от производителя, при выборе смеси обязательно обращайте внимание на несколько показателей.

1. Срок годности. Составы, у которых он истекает, часто продают со скидками, но не стоит экономить на качестве. Если срок годности подходит к концу, велика вероятность, что в процессе хранения материал подвергался воздействию низких температур и перепадов влажности, а значит, утерял большую часть своих полезных качеств.
2. Цена. Слишком низкая стоимость товара известных брендов – верный признак того, что перед вами подделка. Сегодняшний рынок стройматериалов изобилует ими.
3. Цвет материала. Если он имеет выраженный желтоватый оттенок, это признак низкого качества из-за избытка в составе песка или глины.

Чтобы ваши полы были залиты быстро и качественно, служили долго и надежно, приобретайте материалы проверенных производителей, которые хорошо зарекомендовали себя на строительном рынке. По праву к таким производителям относят немецкий химический концерн «Хенкель», в лабораториях которого разработан знаменитый «Церезит». Это материал, отлично работающий в любых условиях. Покупателей поражает огромный выбор сухих строительных смесей «Церезит» – универсальных и повышенной прочности, с высокой скоростью схватывания и для стяжки толщиной до 80 мм.

Система сухой стяжки пола Кнауф

Еще одна немецкая компания – «Кнауф», и еще одна марка смесей высочайшего качества. «Кнауф» славится своими материалами на основе гипса, наливные полы из такого раствора отличаются прекрасной прочностью и идеальной поверхностью, более подробно о них можно почитать здесь. Не меньшей популярностью пользуются и цементные растворы этого производителя, стяжки, выполненные из них, обладают шумопоглощающими и термоизоляционными свойствами. Достойны внимания, просты в использовании, отличаются высоким качеством российско-немецкий проект «Бергауф», отечественные «Ивсил», «Боларс» и «Основит».

Технология заливки – кратко и просто

Набор инструментов для заливки пола

Обработайте поверхность основания грунтовкой для достижения лучшей адгезии раствора. Сухую смесь смешайте с водой непосредственно перед заливкой, она имеет краткий срок схватывания. Начинайте заливку от стены, противоположной входной двери. Вылейте порцию раствора и распределяйте его по поверхности широким металлическим шпателем. Во избежание появления швов не останавливайтесь, пока вся поверхность пола не будет покрыта раствором.

Удаляем воздух игольчатым валиком

Для удаления воздуха вся свежезалитая стяжка должна быть прокатана игольчатым валиком. В идеале перемещаться по полу следует в обуви с игольчатыми подошвами. Через несколько дней, в зависимости от срока твердения раствора, прочный, ровный и красивый наливной пол готов.

Остались вопросы? Задайте их нашему эксперту!

Самые интересные вопросы

расход на 1 м2, инструкция по нанесению, цены

Готовые смеси для стяжки пола целесообразно использовать при заливке новых и выравнивании старых оснований, подготовке к настилу напольного покрытия и в качестве финишной отделки. Их преимуществом является простота приготовления и укладки, прочность, безусадочность, многие составы обладают тепло- и звукоизоляционными свойствами. Положительные качества, помимо четко выверенных пропорций связующего и наполнителей, объясняются вводом модифицирующих добавок, армирующего фиброволокна и минимальной потребностью в воде (стяжка не растрескивается при высыхании из-за избытка влаги в растворе). Не уступая традиционным цементно-песочным растворам в прочности, сухие смеси для наливных полов позволяют создать покрытие в 4 раза тоньше, скрывают коммуникации без риска их повреждения и оказывают меньшую нагрузку на перекрытия. Все что нужно — правильно выбрать состав и следовать инструкции.

Оглавление:

1. Классификация
2. На что обратить внимание при покупке?
3. Особенности замеса
4. Стоимость

Обзор разновидностей

В зависимости от назначения и последовательности укладки, различают выравнивающие и самовыравнивающиеся смеси. В первом случае стяжка укладывается на маяки, толщина слоя варьируется в пределах 50 мм, поверхность разравнивается вручную. Во втором — текучие составы расплываются под своим весом и образуют ровную плоскость. Эта разновидность имеет более высокую стоимость, ее оптимальная сфера применения — финишное покрытие, толщина самовыравнивающегося слоя лежит в пределах 3–10 мм. В зависимости от вяжущего, различают цементные и гипсовые смеси для заливки пола, некоторые специалисты выделяют в отдельную группу пескобетоны (новый стройматериал на основе портландцемента М500, минералов, фракционного песка и пластификаторов).

1. Свойства ССС для пола из цемента.

Помимо вяжущего, в состав входят керамзитовый щебень или гранитная крошка с размером фракций от 0,5 до 2,5 мм. Различают смеси для обычного выравнивания пола (с крупными зернами наполнителя) и финишного (до 0,6, у самовыравнивающихся — до 0,3). Они оптимальны для работ в любом помещении и отличаются высокой прочностью: на сжатие в пределах 15–25 МПа, на изгиб — от 4,5. Рекомендуемая толщина слоя составляет 45 мм. Смеси на цементной основе имеют стандартную усадку от 0,4 до 1 мм/м (исключая специализированные марки со свойством расширения).

Цементная стяжка пола толщиной 5 мм сохнет от 20 до 28 часов, ввод в эксплуатацию или укладка напольного покрытия допускаются через 2 недели. Многие марки обладают тепло- и звукоизолирующими свойствами. В отличие от обычного песчано-цементного раствора, готовые смеси не образуют пустот при застывании из-за добавок пластификаторов, как следствие — меньше растрескиваются. Такое покрытие безопасно для внутренних коммуникаций (трубопроводов, проводов, элементов теплых полов). Важным преимуществом смесей из цемента является универсальность, они подходят для внутренних и наружных работ.

2. Особенности гипсовых стяжек.

В состав, помимо сульфатов кальция, входят минеральные наполнители, пластификаторы и отвердители. Усадка минимальная (0,04 мм/м), поглощает избытки влаги и относится к дышащим покрытиям. Бытует мнение, что гипс уступает цементу в прочности, но это не так: на сжатие показатель достигает 25 МПа, на изгиб меньше — до 3. Эти смеси отличаются короткими сроками застывания (3–5 часов), поэтому их часто используют в качестве промежуточного слоя перед укладкой напольного покрытия. Они безвредные, не выделяют пыль и хорошо изолируют полы. К недостаткам относят невозможность заливки стяжек на открытых площадках и эксплуатации в условиях постоянно повышенной влажности.

Материал продается в упаковках от 20 кг, добавление воды проводится строго по инструкции, любые посторонние примеси запрещены. Снизить расход смеси для стяжки пола можно только одним путем — по максиму выровнять основание (шлифовкой или заделыванием глубоких выбоин более дешевым раствором). Смешивать разнородные составы недопустимо, поэтому важно рассчитать необходимое количество материала заранее. Для этого вычисляется объем смеси: площадь помещения умножается на среднюю толщину слоя. На упаковках обычно указывается расход на 1 м2 при нанесении 1 мм стяжки, зная требуемую массу, легко вычислить их число. Средняя толщина слоя определяется исходя из величины отклонения по уровню: делается несколько замеров и результат усредняется.

Рекомендации по выбору

Важными параметрами смеси для заливки полов являются:

• Назначение: для устранения значительных перепадов целесообразно купить более дешевый универсальный состав, при условии укладки в качестве самостоятельного финишного покрытия — приобрести самовыравнивающийся.
• Толщина нанесения слоя, мм.
• Величина расхода на 1 м2 стяжки, кг.
• Размер зерен, мм.
• Прочность будущей стяжки на сжатие и изгиб. При высоких ожидаемых нагрузках следует купить марку в пределах 20 МПа.
• Условия эксплуатации и заливки: большинство марок на основе гипса пригодно исключительно для внутренних работ (яркий пример — Кнауф), при необходимости проведения их снаружи покупается сухая универсальная смесь. Абсолютно все разновидности укладываются при положительной температуре окружающего воздуха (от +5 °C).
• Стоимость смеси.

Вся нужная потребителю информация указывается на упаковке, обязательно проверяется срок годности и защита от подделок. Важным параметром является размер фракций, самовыравнивающаяся стяжка пола включает зерна не более 0,6–0,8 мм. При превышении этого показателя до 1,5 мм состав относят к выравнивающим, возможно универсальным, но никак не к самонивелирующимся. То же касается рекомендованной производителем толщины наносимого слоя. Правильная самовыравнивающаяся сухая смесь проявит свои свойства растекания при малом расходе (в пределах 10 мм, максимум — 20), если на упаковке указано большее верхнее значение (например, 50–80) — значит, раствор придется разравнивать.

Качество легко проверить визуально, правда, для этого упаковка должна быть раскрытой. Желтизна говорит о превышении доли песка или вводе некачественных добавок, правильный цвет у большинства смесей — серый. Специалисты советуют приобретать продукцию проверенных фирм, отзывы свидетельствуют в пользу Кнауф, Церезит, Бетонит, Основит, Юнис. При необходимости скрытия коммуникаций, лучше купить стяжку «для теплых полов», в случае слабых оснований (или при невозможности армирования) — с фиброволокном. При подготовке к укладке напольного покрытия необязательно использовать самонивелирующиеся растворы (необоснованно возрастает стоимость полов), но желательно прогрунтовать поверхность как минимум дважды.

Технология приготовления

В первую очередь подготавливается основание: очищается, обезжиривается, удаляются непрочные и рыхлые старые куски, по возможности поверхность грунтуется для защиты от грибка и плесени. Замешивать ССС нужно в чистой емкости с уже залитой водой, с помощью строительного миксера или дрели с насадкой. При укладке учитывается жизнеспособность раствора, заливать стяжку на маяках лучше небольшими порциями, наливные полы — одним слоем. В помещениях с повышенными нагрузками требуется укладка армирующей сетки или смеси с фиброволокном.

Для достижения нужного эффекта важно разводить строго по инструкции и использовать их в течение указанного промежутка времени. Начавшие загустевать растворы ни в коем случае не разбавляют водой, только перемешивают. Время и условия застывания зависят от состава, стяжка пола на основе готовых смесей сохнет от 4 часов до 1 суток, в период высыхания ее берегут от нагрузок, прямых солнечных лучей, сквозняков. Ввод в эксплуатацию возможен после указанного в инструкции промежутка (окончательного набора прочности, как и для обычного бетона).

Обзор цен

Наименование, краткое описание	Рекомендуемая производителем толщина стяжки, мм	Расход на 1 м2 стяжки на 1 мм слоя, кг	Вес упаковки, кг	Цена, рубли
Ceresit CN 175 Plus, для полов, самовыравнивающаяся и безусадочная. Исключительно для внутренних работ, допускается заливка слабых оснований и использование в качестве промежуточного слоя перед укладкой напольных покрытий	3–60	1,6	20	390
Гипсовая стяжка Кнауф Трибон. Безусадочная, трещиноустойчивая, самонивелирующаяся растворная, на основе смешанного вяжущего (с добавлением портландцемента)	10–60	1,7	30	290
Кнауф Ubo. Наливной пол на базе цемента и пенополистирольных гранул, рекомендуется для выравнивания несущих перекрытий и при большом количестве проводов и коммуникаций. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами	3–30	0,75	25	380
Weber-Vetonit fast level. Быстротвердеющая, для наливных полов, используется как для выравнивания основного слоя, так и обустройства финишного. Застывает за 1 сутки. Подходит для слабых оснований и теплых полов	3–60	1,6	20	400
Юнис Горизонт. Высокопрочная стяжка для внутренних и наружных работ, рекомендуется в качестве основания под напольные покрытия	10–50	2	25	200
Основит Ниплайн FC47. Для устройства стяжек любого типа, включая «плавающие полы» и укладку трубопроводов. Рекомендуется для заделки неровностей до 80 см. Подходит для ручного или механического нанесения	5–50	1,8		250
Боларс Основа БТ. Быстротвердеющая стяжка (от 5 ч), обладает высокой адгезией с бетоном, деревом, грунтом, черновыми основаниями. Совместима с теплыми полами	10–100			240
Финишный наливной пол Axton. Быстротвердеющая сухая, затвердевает уже через 3–4 часа. Экономный расход	5–100	1,6	20	280
Арммикс-Пол. Для укладки разделительных, монолитных и плавающих стяжек. Содержит полипропиленовое фиброволокно, допускается заливка полов без армирования, возможен дополнительный ввод стальной фибры и крупнофракционного наполнителя	30–150	2,2	50	300

Выбор сухой смеси для стяжки пола

Специальные смеси для пола предназначены для создания черновой или чистовой стяжки.  Под черновой стяжкой подразумевается бетонная плита из раствора, задача которой состоит в предварительном выравнивании уровня пола. Отклонения по высоте в разных местах черновой стяжки может достигать 5-10 мм.

Укладка современных финишных материалов, типа ламината или паркетной доски, на такие неровные поверхности не рекомендуется, так как покрытие со временем обязательно начнёт гулять и появится неприятный скрип. Поэтому всегда следует знать, какой материал будет использован в качестве напольного покрытия, чтобы выбрать, какие смеси для стяжки пола лучше в конкретных условиях.

Чистовая стяжка по нормам должна иметь отклонения в пределах 4 мм на участке длиной 2 м. Поэтому обустройство бетонного основания часто завершается на этапе хорошо выполненной черновой стяжки, которая отвечает указанному ограничению. На такой пол можно смело стелить линолеум или выполнять монтаж массивной доски на лаги. Однако, укладка ламината потребует более ровной поверхности, с перепадами высот, не превышающими 2 мм.

Смеси для чистовой стяжки

Для получения максимально ровной плиты, готовой для монтажа ламината, используются самовыравнивающиеся полы (СВП) или смеси для финишного выравнивания пола. Им свойственна очень высокая подвижность, то есть материал в жидком состоянии обладает хорошей текучестью. Благодаря этому раствор создаёт ровную и гладкую поверхность, как если бы по стяжке просто была разлита какая-то жидкость.

В то же время, после застывания, СВП или, как его ещё называют, наливной пол образует достаточно прочное покрытие, которое способно выдерживать нагрузки на одном уровне с бетонной стяжкой пола. Стоимость смесей данного типа очень высока, и они предназначены для создания выравнивающего слоя толщиной до 5 мм.

Чтобы определить, какой смесью выровнять пол в конкретном случае, следует заранее продумать, какое финишное покрытие будет использовано в помещении. Каждый напольный материал имеет свои ограничения по перепадам высот основания и самый капризный в этом плане — ламинат.

Составы

Если говорить о конкретных составах, то для обычной стяжки пола используется пескобетон или ЦПС марки М150-М200 с соотношением цемента М400 и песка 1 к 2.8-3. Чтобы получить более прочную бетонную плиту, например, для тёплого пола, лучше изготавливать стяжку из тяжёлого бетона на щебне или гравии фракции 5-20 мм.

Для тротуарной плитки лучше брать готовые смеси, так как это изделие постоянно подвергается непосредственному контакту с агрессивными факторами среды. Однако, если стоит задача изготовить смесь своими руками, используйте пропорцию цемента с песком 1:2.5. Марка портландцемента в этом случае должна быть не ниже 500.

На сайте avtobeton.ru ассортимент сухих смесей для стяжки пола представлен в этом разделе.

Как выбирать сухую смеси под стяжку пола правильно

В настоящее время нет надобности самостоятельно готовить смесь для стяжки пола. Их в ассортименте можно приобрести в различных магазинах строительных материалов. К тому же они имеют огромную область применения, будь то выравнивание пола, сокрытий теплого пола, систем коммуникаций и многое другое. Монтажные работы благодаря тому, что используется сухая смесь для стяжки, выполняются с сокращенными сроками. Но очень важно знать, как выбрать правильно смесь для работы, исходя из заявленных требований.

Свойства смесей

Сухие смеси для стяжки пола значительно превосходят по техническим данным стяжки из цементного раствора. Основание получается очень крепким и надежным, способное прослужить на протяжении длительного времени. Готовая стяжка для пола монтируется без образования трещин, главное соблюдать технологию самого процесса. Применять ее очень просто и не требуется никаких высоких познаний.  Достаточно добавить необходимое количество воды и приступать к работе.

В любом случае сам производитель указывает на подготовительные мероприятия и правила использования готовой смеси. Имеются соответствующие рекомендации, которых следует придерживаться, чтобы все свойства были сохранены. Это очень важно в плане добавление воды. При большом ее количестве, качество и прочность поверхности становится ниже.

Качественные смеси отличаются отсутствием цементного «молока». Не должно быть осадков и примесей. Структура готового раствора должна быть равномерной.

Работы могут выполняться и последовательно, в несколько этапов. В таком случае заливка полов сухой смесью должна осуществляться без образования пространства между швами. Усадки в итоге никакой не будет, если выбраны лучшие сухие смеси для стяжки пола, а также соблюдены все требования от производителя.

При выполнении работ следует соблюдать и температурные режимы. Для каждого варианта и вида смеси они будут отличаться между собой. Если же взять, в общем, то минимальный предел должен составлять +5 градусов.

Особенности выбора

Выбор в магазинах огромный, но каждый хочет получить ответ на вопрос о том, какая смесь для стяжки пола лучше. Здесь стоит придерживаться определенных критериев, перед тем, как осуществить покупку. Любая смесь подойдет для конкретного основания пола. Именно тут ее свойства будут проявляться с максимальной эффективностью. При этом готовые смеси для стяжки пола имеют свои требования и к максимальной толщине во время заливки. На толщину будет влиять ровность пола, наличие коммуникаций, устройство дополнительных систем, таких как теплый пол. 

Когда будут иметься дополнительные и весомые нагрузки на сам пол, то и стяжка должна готовиться исходя из этих параметров. То есть, выбирается сухая цементная смесь для стяжки определенного наименования. Каждый из вариантов раствора будет определенное время набирать прочность, что следует учитывать. Так, например цементные смеси набирают прочность значительно больше, чем гипсовые. Так что после выполнения работ им следует дать конкретное время для застывания.

При устройстве теплого пола есть ограничения по выбору раствора под пол. Сухие цементные смеси для стяжки пола должны выбираться индивидуально. Не все они переносят такое основание. Упаковка со смесью даст ответ на поставленный вопрос. Главное, чтобы была совместимость между ними.

При нарушении совместимости коммуникаций, смеси, а также напольного покрытия, никакого достойного результата не получится. Понизиться теплопроводность, могут появиться трещины и другие изъяны. Особенно тут важно обратить внимание и на конкретное помещение, имеющее свои особенности. Они также должны быть учтены при выборе готовой сухой стяжки. 

К каждой строительной смеси должны приобретаться и сопутствующие компоненты. Для бетонной поверхности пригодятся грунтовочные составы, чтобы повысить уровень адгезии. Гидроизоляционная грунтовка подойдет для ванных, туалетов. Грунтовка также необходима в том случае, когда в качестве напольного покрытия применяется линолеум, ковролин или другой мягкий материал. Во всех остальных случаях грунтовать поверхность нет необходимости.

Определенные сухие смеси могут использоваться при работе в мороз. Об этом будет идти указание на упаковке. Можно также приобретать и специальные противоморозные добавки, позволяющие получить данный результат.

Специалисты советуют выполнять работы с использованием различных смесей, то есть комбинировать их между собой. Например, полусухие цементные смеси использовать в качестве выравнивания поверхности, а для гладкости основания – ангидритовые ровнители. Но каждый слой должен окончательно высохнуть, чтобы можно было приступать к следующему.

Преимущества готовых растворов

Готовая сухая смесь для стяжки имеет достаточное количество положительных моментов, которые и выделяют ее среди остальных вариантов. К ним относят:

• Состав является полностью оптимальным, и нет необходимости самостоятельно осуществлять дозирование компонентов. 
• Готовый слой может достигать и 5 мм, что нельзя сделать, например, при помощи бетонного раствора.
• Меньший вес с традиционными растворами. Этот пункт позволяет уменьшить расходы по транспортировке, доставке, при выполнении работ по монтажу.
• Выполнение работ без применения специальной техники. Достаточным будет строительного миксера.
• Если дополнить смесь добавками, то повышается прочность, качество, долговечность и параметры использования (температура, влажность).
• Ассортимент продукции позволяет выбрать смесь под конкретное помещение, напольное покрытия, исходя из технических данных.
• Меньшие сроки застывания раствора. Сокращаются сроки выполнения работ.
• Специальные познания не пригодятся. Хватит просто выполнить все по инструкции и осуществить заливку.

Виды материалов

Чтобы выровнять бетонную поверхность используются сухие смеси (готовые смеси), пескобетон (самостоятельное приготовление цементного раствора) или «сухая стяжка», где нет надобности применения воды. Все они между собой различаются по технологии проведения монтажных работ, особенностям использования, области применения.

Виды готовых составов

Готовые составы смеси могут быть двух основных видов:

1. Цементные. Сухие строительные смеси для стяжки в данном случае имеют в качестве связующего компонента различные марки цемента.  В большинстве случаев применяют именно мелкодисперсные марки, обладающие лучшими показателями качества. Наполнителем являются природные компоненты или компоненты из полимерных составов. Все будет зависеть от требований заказчика.
2. Гипсовые. Гипс здесь является основным компонентом, являющийся связующим звеном со всеми возможными другими.  Но тут следует к ним подходить с осторожностью, так как лишняя влага только навредит. Это говорит о том, что следует выбирать и подходящее помещение, где уровень влажности соответствующий (жилые комнаты, сухие помещения). Но есть и огромное их преимущество. Данная готовая смесь для заливки пола обладает экологичностью. Полученная поверхность не будет выделять в помещение какие-либо химические вещества или пыль. При этом прочность очень хорошая за счет использования в составе минеральных наполнителей и волокон из полимера. Но вот возникают проблемы с теплопроводностью. Такие смеси для заливки стяжки пола являются отличными теплоизоляторами. В определенных ситуациях это имеет преимущество, но не в случае с теплым полом.

Гипсовые варианты – лучшие смеси для стяжки пола из дерева. Сырость при этом легко выделяется, если имеется, а влажность постоянно находиться под контролем.

Варианты цементных смесей

В зависимости от выполняемых работ, все имеющиеся в наличии цементные смеси делятся на своего рода группы:

• Подготовительные мероприятия. В качестве наполнителя выбирается керамзит с соответствующей фракцией, каменная крошка. Это необходимо, если потребуется осуществить заливку большого слоя стяжки (основание пола может иметь значительный перепад по высоте в помещении). В последующем, после выполнения базового слоя примерно в 50 мм, выполняется финишная заливка. 
• В финишную заливку входят разнообразные пластификаторы и мелкодисперсные наполнители. Поверхность в итоге получается не только ровной, но и без образования трещин. После полного высыхания оно готово к настилу любого вариант напольного покрытия.
• Составы, способные самостоятельно выровняться после заливки. Здесь в содержании имеются специальные компоненты, незначительного размера, не превышающие 0.3 мм. И такие требования предъявляются не только к элементам связывания всех составляющих, но и любых наполнителей. Во время проведения заливки такой смеси заливки стяжки, она самостоятельно распределяется по периметру и выравнивает все требуемые места. Основание получается очень ровным. Она полностью будет соответствовать в итоге горизонтальной поверхности, что позволяет сразу же применять любые виды напольного покрытия.
• Многих интересует вопрос о том, какая сухая смесь для стяжки применима, если имеется теплый пол. Вот тут выделятся особый вариант раствора, применимый не только для электрического устройства теплого пола, но и водяного. Пластичность при этом всех компонентов значительно повышается. Во время нагрева пола раствор остается прежним и все составляющие не позволяют ему трескаться. Теплопроводность также увеличивается, что позволяет с наилучшей эффективностью передать энергию тепла к самому помещению, где все оборудовано.

Сухая и бетонная стяжка

Для выравнивания, в том числе деревянных полов применяется сухая стяжка, когда на всем протяжении выполнения работ не используется вода.  При этом важно сделать качественную гидроизоляцию, чтобы можно было в последующем осуществить засыпку выравнивающей смеси. В ее состав входят мелкий керамзит или выбирают полистирол в гранулах. Все индивидуально. После засыпки осуществляется трамбовка и покрывается листовым материалом.

Как только выполнены все подготовительные мероприятия и монтаж конструкции, можно приступать к настилу напольного покрытия. Нагрузки на перекрытие минимальные, а толщину слоя засыпки составляет до 12 мм.

Цементно песчаная сухая смесь для стяжки обычно готовится самостоятельно, по вымеренным пропорциям. Но данный способ обладает меньшими показателями прочности и относится к грубым. Главное, все правильно приготовить и добавить нужное количество воды. Но есть и готовый вариант «пескобетона». Но не каждый знает, какой лучше из него выбрать. Специалисты советуют брать его по прочности минимум М-75. Его еще называют «тощий» бетон. Но не следует приобретать выше марки М-300. Строительный материал будет излишне расходоваться. Пропорции  регламентируются строительными нормами и правилами.

Рекомендации СНиП по пропорциям

Есть и определенная консистенция готовой смеси, которая не должна быть густой, что затруднит процесс разравнивания, а напоминать густую сметану. Состав в любом случае доводиться до однородности. Для повышения пластичности добавляется определенное количество воды. Но и все остальные пропорции необходимо пересмотреть, чтобы на должном уровне оставалась крепость.

Когда пропорции все соблюдены, принята во внимание технология устройства стяжки, то основание получится не только крепким, но и долговечным. Эксплуатировать его можно будет на протяжении длительного времени.

Правильный расчет

Очень важно знать, какое количество готовой сухой смеси для стяжки пола стоит приобрести, чтобы ее хватило, не было перерасхода. В таком случае делают расчеты по объему готовой стяжки: вымеряется площадь, которую следует умножить на средний слой необходимого слоя.  После этого полученный результат мы делим на 0.1, а затем умножаем на показатели расхода сухой строительной смеси для стяжки пола на 1 м2.

Так как фасовка сухого раствора для стяжки пола выполняется в мешки по 25 или 50 кг, то именно на это значение следует разделить полученный ранее результат. Получится, что придется купить 2,3 или 5 мешком, которые и будут израсходованы на все помещение.  Определится с нужным количеством раствора поможет онлайн калькулятор.

Выводы

При выборе смеси следует ориентироваться на план работ, основание пола, требуемые параметры.  Каждый конкретный вариант подбирается индивидуально. Но можно быть уверенным в том, что это заметно сокращает время выполнения работ, а сам процесс является менее затратным по использованному труду.

Видео:

Видео:

Видео:

Выравнивающие сухие смеси | opolax.ru

Вступление

Выравнивающие сухие смеси (ровнители) предназначены для быстрого выравнивания бетонного пола и стяжек, для последующей укладки отделочных материалов: плитки, линолеума на подложке, ламината, паркетной доски . Выравнивающие смеси в разведенном виде, готовые для укладки, имеют высокую пластичность, текучесть и короткий срок застывания.  

Зачем нужны ровнители

Для качественной укладки отделочных материалов разрешены неровности пола не более 1-2 мм на 2 погонных метра пола. Такую ровность трудно достичь стяжкой пола. Бетонный пол, так же не может быть таким ровным. Поэтому стяжку пола и бетонный пол, выравнивают специальными выравнивающими смесями (ровнителями).

Выравнивающие сухие смеси — применение

Выпускаются выравнивающие смеси в сухом виде в мешках. Для получения выравнивающего раствора смесь затворяется водой в пропорциях указанных на упаковке.

• На застывшую смесь можно укладывать любое отделочное покрытие: линолеум, пробку, ламинат, паркетную доску и т.п.
• Подойдет выравнивающая смесь и для укладки теплого пола. Она не разрушается при повышенной температуре.
• В отличие от наливного пола, ровнители можно использовать, как замуровывающую стяжку, в которой можно «спрятать» водяной теплый пол или электрический греющий мат, а также водопровод для скрытой прокладки.
• Основой выравнивающих смесей служит цемент. В цемент добавлен песок и добавлены различные пластификаторы, которые позволяют наносить ровнитель тонкими слоями, и заставляют его быстро сохнуть.
• Самый тонкий слой, который может быть нанесен финишным ровнителем это 2-3-4 мм.

Нужно понимать, что выпускаются различные выравнивающие смеси, предназначенные для слоев разной толщины. Принято следующее деление выравнивающих смесей:

• Смеси ремонтные (для локального ремонта трещин и выбоин),
• Смеси выравнивающие (для соя 5-50 мм),
• Смеси для финишного выравнивания (слой до 4 мм).

Базовый ровнитель укладывается слоем от 5 до 50 мм, а иногда и 70 мм. Все зависит от производителя.

Марки выравнивающих смесей

Наиболее популярны следующие производители выравнивающих смесей: Ceresit (Церезит), Atlas (Атлас), Vetonit(Ветонит), «Плитонит», «Петромикс», «Крепс», «Старатели» и еще десяток фирм.

Технология использования выравнивающей смеси

Как я сказал, выпускаются выравнивающие смеси разной фракции и как следствие толщина слоя их нанесения различна. Поэтому для качественного выравнивания пола, нужно использовать два типа выравнивающих смесей. Сначала используется базовый ровнитель, а потом финишный. Для укладки плитки, финишный ровнитель не нужен.

Подготовка основания для ровнителя

1. Основание должно быть очищено от мусора и пыли. Очищенное основание грунтуется.

• Стяжка грунтуется укрепляющим грунтом глубокого проникновения.
• Бетон грунтуется поверхностной грунтовкой.

2. Базовый (грубый) слой ровнителя, наносится на толщину 30-50 мм. При этом нужно понимать, что выравнивающие смеси нельзя применять для устранения ступенчатых перепадов в уровне пола. Для этого служат цементные армированные стяжки.

3. Финишный слой выравнивающей смеси наносится слоем 2-5 мм, и он почти идеально выравнивает пол для отделки. Для работ смесь затворяется водой. Грубый ровнитель укладывается, как цементно-песчаная стяжка, по маякам. Ровняют её правилом по маякам.

4. Финишный ровнитель по внешнему виду, должен напоминать жидкую сметану и на пол он должен выливаться. На полу смесь ровняется специальным шпателем для пола на длинной ручке. Потом весь пол прокатывается игольчатым валиком, 10 минут. При этом валик из раствора вынимать не нужно.

5. Прокатка валиком «выбивает» из раствора воздух и уплотняет его. Без валика, велика вероятность, получить поверхность, с визуально заметными дырками. Чтобы ходить по жидкому раствору, на ноги надеваются игольчатые шлепанцы.

6. Сохнут грубые выравнивающие сухие смеси 7 дней, финишная смесь сохнет двое суток. Ходить по ровнителю можно через 12 часов.

На этом все! Ходите по ровному полу.

©Opolax.ru

Другие статьи раздела: Наливной пол

виды и какую лучше выбрать

Раньше стяжка всегда создавалась на основе стандартной цементно-песчаной смеси: обычно брали 1 часть цемента марки М-400 и 3 части чистого кварцевого песка. В итоге получалась классическая бетонная поверхность, которая обладала достаточно неплохими характеристиками, но качественной назвать ее было нельзя.

У подобной стяжки есть два серьезных недостатка — сложность выравнивания и “пыльность” поверхности. В последние годы появилось много других вариантов для выравнивания пола. Какую качественную смесь для стяжки пола выбрать? Давайте рассмотрим все интересные варианты.

Почему следует применять готовые смеси?

Многие задаются вопросом — почему стоит переплачивать и покупать готовую смесь, а не самостоятельно приготовить цементно-песчаный раствор.

Если вы хотите сделать надежную стяжку, то нужно правильно выбрать смесь

Ответов существует несколько:

• Вам не нужно самостоятельно дозировать ингредиенты. Производитель уже позаботился о правильных пропорциях — вам нужно будет только добавить воды и хорошенько перемешать миксером или дрелью.
• Отпадает необходимость поиска компонентов. Если цемент можно купить в любом магазине, то заказать 100 килограмм песка в мегаполисе не так то и просто. Обычно подрядчики привозят сразу целую машину на 2-3 тонны.
• В большинстве случаев современные сухие смеси весят меньше, чем плотный цементно-песчаный слой. Это означает, что давление на перекрытия и трудозатраты будут значительно меньше.
• Вам не придется заказывать миксер или покупать бетономешалку. Необходимое количество раствора можно приготовить в крупной пластиковой емкости, используя насадку и дрель.

• Минимальная толщина цементной стяжки не должна быть менее 30 мм, иначе ее просто разорвет при высыхании. При помощи сухих смесей можно создать стяжку толщиной не более 5 мм.
• В состав готовых смесей входят различные присадки и добавки. Они ускоряют время высыхания, увеличивают прочность слоя, придают ему самовыравнивающие свойства.
• В основе сухих смесей лежат мелкодисперсионные материалы, что позволяет выровнять поверхность значительно лучше.
• Огромный ассортимент готовых смесей. Вы можете выбрать смеси для влажных и сухих помещений, для быстросохнущей стяжки, для самовыравнивающей и финишной.

Виды смесей

Все смеси можно условно разделить на две группы: на основе цемента и гипса. Что правильнее выбрать для пола? Давайте разберемся.

Цементные

В подобном материале используется мелкодисперсный цемент как связующее звено, а наполнителями выступают различные природные и искусственные материалы. Дополнительно в них добавляют различные пластификаторы. Цементные стяжки можно разделить на несколько видов:

• Для грубых работ. В качестве наполнителя в них выступает измельченный керамзит или гранитная крошка. Используется в тех случаях, если пол необходимо поднять на большую высоту (более 30-40 мм). Сверху на этот слой нужно заливать финишный, поскольку он из-за своей неровности не подходит для укладки линолеума или ламината.

• Для финишных работ. Состоят из мелкодисперсионного наполнителя и современных пластификаторов. Благодаря этому удается получить идеально гладкую поверхность, подходящую как в качестве финишного покрытия, так и для дальнейшей укладки различных материалов. Обычно толщина слоя редко превышает 7-10 мм.
• Самовыравнивающие смеси. В них используется исключительно мелкий наполнитель (диаметром не более 0,3 мм) и специальные присадки, которые придают раствору нивелирующие свойства. Такой слой очень быстро высыхает и готов к эксплуатации уже через 2-3 дня. Обычно слой заливается не толще 3-5 мм.
• Специальные стяжки для системы теплый пол. Они отличаются пластичностью, хорошей теплопроводимостью и инерционностью.

Выбор смесей для стяжки очень большой

Гипсовые

Основной плюс материалов на основе гипса — быстрая скорость высыхания и относительная дешевизна. Также гипсовые стяжки отличаются великолепными теххарактеристиками — они хорошо сохраняют тепло, защищают помещение от лишних звуков и не пылят. В их состав входит наполнитель мелких фракций и различные минеральные волокна, которые на 30-50 процентов повышают прочность материала. Но у гипсовых стяжек есть и свой минус. Их нельзя заливать во влажных помещениях.

Сухая стяжка

В последнее время часто вместо влажной стяжки стали использовать сухую. Она значительно перспективнее и практичнее, и подходит как для деревянных, так и для бетонных полов. Ее главное достоинство в том, что при монтаже не проводится никаких влажных работ, а поверхность готова к использованию сразу после засыпки.

Обратите внимание: стандартная стяжка сохнет порядка 25 дней, гипсовая — до 14 дней. В эти сроки укладывать сверху напольное покрытие запрещено — влаге некуда будет выходить и начнутся процессы гниения.

Процесс выравнивания напоминает создание классического выравнивающего слоя. На полу крепятся маяки, затем засыпается сухая смесь, разравнивается правилом и трамбуется. Затем сверху укладываются OSB плиты или гипсоволокно, и поверхность готова к эксплуатации и нанесению финишного покрытия.

Обычно в качестве наполнителя выступает керамзит или пенополистирол. Это придает слою дополнительные шумо-теплоизоляционные свойства. Поскольку наполнитель не сжимается и не продавливается, то он ничем не отличается от классической стяжки.

В гипсовые смеси добавляют специальные присадки и волокна, которые улучшают ее качество

Как правильно посчитать

Вы уже определились с тем, какую сухую смесь будете использовать. Теперь нужно посчитать, сколько именно вам ее необходимо приобрести. Обычно они продаются в бумажных мешках весом по 25 и 50 килограмм. Приведем пример расчета:

• При помощи рулетки померьте длину и ширину комнаты. Перемножьте эти значения и вы получите площадь помещения.
• Прикиньте, на какую высоту вам нужно залить стяжку.
• Посмотрите средний расход смеси на мешке — обычно он составляет 20 килограмм на 1 квадратный метр при поднятии на 10 мм.
• Сделайте расчет. К примеру, если вам нужно залить 3 сантиметра на площади в 12 квадрат, то 20*3=60 килограмм необходимо на заливку одного квадратного метра. 60*12=720 килограмм смеси нужно на стандартную комнату — это 15 50-килограммовых мешков. Массой и объемом воды можно пренебречь.

Как выбрать производителя

Сухая смесь для стяжки пола должна быть только качественной. К сожалению, сегодня в магазинах имеется огромное количество подделок под оригинальные марки. Отличить их от настоящих практически невозможно.

Поэтому покупайте материалы не на рынке или в сомнительных придомовых магазинчиках, а в крупных строительных гипермаркетах — обычно они работают напрямую с официальными производителями и не занимаются обманом.

Перед покупкой обязательно посмотрите на дату выпуска — чем старше, тем хуже качество. Гипс и цемент впитывают влагу из воздуха, материал комкуется и теряет рассыпчатость, поэтому качество стяжки будет не самым лучшим. Не стоит экономить на спичках и покупать продукцию малоизвестных производителей.

Рекомендуем обратить внимание на:

• Knauf UBO. Сделана на основе цемента и пенополистирола.
• Knauf BODEN15. Гипсовая основа, современные пластификаторы, полимерные добавки. С ее помощью можно залить стяжку толщиной от 2 до 15 мм.
• Knauf BODEN25. Гипсовая основа и наличие минерального наполнителя позволяет быстро выровнять поверхность с перепадами до 3,5 см.
• Knauf BODEN30. Так называемая грубая стяжка — ей можно заливать слой до 80 мм.

• Ceresit CN 80. Быстросохнущая грубая стяжка. Позволяет залить до 8 сантиметров, слой высохнет за 8 часов, эксплуатация — через 24 часа.
• Ceresit CN 88. Уникальный состав позволяет использовать стяжку в качестве чистового покрытия — она имеет отличный внешний вид и практически не вытирается.
• Ceresit CN 175. Очень интересный материал, обладающий саморазравнивающимся качеством. Может использоваться на толщине от 2 до 60 мм.

Внимательно изучите дату изготовления смеси и расход на квадратный метр

Можно обратить свое внимание и на других производителей — их достаточно много на рынке. Если вы будете соблюдать технологию, то стяжка прослужит вам долгие годы, не теряя своих характеристик и качеств.

Deck Mud — Сухой раствор для плиточных полов

Консультации и помощь по установке на форумах John Bridge Tile.

• Изготовление палубной грязи (сухого раствора) для плиточных полов душевых и других сфер применения

— Джон П. Бридж (май 2006 г.)

Несмотря на все, что было написано о правильном способе изготовления сухих минометов, кажется, что со стороны воинов выходного дня все еще существует большая неуверенность, и даже у некоторых профессионалов есть проблемы с концепцией.Поэтому я сделал несколько снимков грязи, которую делаю, и еще раз объясню процесс. Возможно, эти снимки будут немного чётче, чем ранее опубликованные. В эту статью включены эскизы фотографий, и если вы нажмете на них, вы перейдете к полноразмерным версиям.

Для начала я опишу палубную грязь, которую также называют сухим строительным раствором или грязью для пола. В других англоязычных странах это можно назвать «стяжкой».

Палубная грязь

Палубный ил состоит из чистого песка, портландцемента и воды.Вот и все. Не думайте о добавлении чего-либо еще. Базовый рецепт: 5 частей песка на 1 часть портландцемента — 5: 1. Некоторые профессионалы предпочитают более богатую смесь 4: 1, но я обнаружил, что это соотношение трудно смешивать и распространять. Слишком много цемента, и раствор имеет тенденцию к комкованию, когда вы его смешиваете. Другие профессионалы рекомендуют рецепт 6: 1 или даже 7: 1. Думаю, 5: 1 можно считать средним показателем по отрасли. Думаю, это идеальный вариант. Однако более богатые или более бедные смеси делают свою работу, поэтому не паникуйте, если ваша грязь не идеальна.

Было предложено смешивать палубный раствор с латексной добавкой вместо воды, чтобы сделать раствор более когезивным и придать ему большую прочность на сжатие.Что ж, я здесь, чтобы сказать вам, что раствор из песка, цемента и воды может легко достичь прочности на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм или выше. Такой прочности более чем достаточно для душевых полов и других небольших помещений. Добавление латекса в этом случае — просто пустая трата времени и денег.

Лучший песок для использования — это чистый «острый песок». Острый песок — это щебень. Его также можно назвать бетонным песком или торпедным песком. Он намного более плотный, чем кладочный песок, но также можно использовать и кладочный песок.

Портландцемент — универсальное название строительного цемента.Он поставляется в мешках по 94 фунта и доступен почти во всех строительных магазинах, во многих хозяйственных магазинах, в центрах для дома с большими коробками и на большинстве песчаных площадок. Это цемент, который нужно использовать для палубной грязи. Не считайте «кладочный цемент», который содержит известь.

Смесь для шлифовки песка

Существуют предварительно смешанные строительные растворы, которые содержат только песок и портландцемент, и их можно использовать для приготовления палубной грязи. Большинство из них придется немного разбавить путем добавления песка, так как содержание цемента в предварительных смесях слишком велико (обычно около 3: 1).Один из популярных продуктов — смесь для песка. Смесь для песка можно найти в Home Depot. Я часто использую его для небольших работ, например, для одинарных душевых полов. Я покупаю пару 50-фунтовых мешков Play Sand, которые можно добавить в Sand Topping Mix, чтобы ослабить его и сделать более подходящим для полов в душевых.

Количество воды, используемой для приготовления палубной грязи, будет зависеть от содержания воды в песке, который вы используете. Если вы используете предварительно смешанный продукт, такой как Sand Topping Mix, песок будет полностью сухим. С другой стороны, острый песок или кладочный песок хранится на открытом воздухе, и его содержание воды меняется в зависимости от погоды.При приготовлении палубного бурового раствора вы хотите использовать столько воды, чтобы частицы песка, покрытые цементом, слиплись при сжатии в руке. Когда это произойдет, вы не увидите воды. Смесь будет просто влажной — воды ровно столько, чтобы активировать цемент и вызвать процесс гидратации.

Deck Mud 1

Миномет слева сделан из 80 фунтов. смеси песка для топпинга, к которой 50 фунтов. of Play Sand
были добавлены. Воду добавляли в небольших количествах до полного увлажнения раствора.

При использовании предварительно смешанного продукта или песка и портландцемента, важно высушить раствор перед добавлением воды. Это гарантирует, что каждая частица песка покрывается цементом. Вы можете использовать лопату, но каменная мотыга (см. Выше) работает намного лучше. Плоская лопата для песка и гравия хорошо подходит для смешивания на плоской поверхности, такой как бетонная плита или листы фанеры. Идея состоит в том, чтобы перемещать материал вперед и назад, пока он полностью не смешается.

Вода добавляется только до тех пор, пока раствор не станет равномерно влажным.Вы можете видеть комки, которые образуются при соединении воды с песком и цементом. Продолжение перемешивания раствора устранит большую часть комков — за исключением случаев, когда содержание цемента слишком велико.

Deck Mud 2

Раствор замешанный. Обратите внимание, как он держит форму, когда лежит в руке. Отметим также, что в
нет лишней воды. Посмотрите, насколько относительно чистой остается моя рука после комкования грязи.
Обработка ила можно приравнять к изготовлению замков из песка, за исключением того, что грязь будет немного суше.
чем материал замков из песка.

Изображенная выше палубная грязь готова к укладке и формированию. Он достаточно влажный, чтобы удерживать себя в упаковке, но в то же время не содержит лишней воды. Вода — это то, что вызывает усадку бетона и бетонных изделий при отверждении. Палубная грязь используется потому, что она очень мало дает усадку. Кроме того, с ним намного легче работать, чем с растворами, которые содержат больше воды, например, с кирпичным раствором.

Deck Mud 3

На этом фото я раздавил комок большим пальцем. Вы можете видеть, как легко крошится раствор
.Вы также можете легко увидеть, насколько сухая смесь. Он не похож ни на один другой миномет
, с которым вы, возможно, знакомы.

Когда вы укладываете грязь на пол в душевой, вы сможете придать ей желаемую форму, используя короткие куски дерева в качестве линейки. Примерно так и формируются полы в душевых. Раствор набивается деревянной теркой или плоской стальной шпателем и натирается или соскабливается до тех пор, пока не будет достигнута форма чаши на полу душа. Я написал книги, содержащие инструкции по созданию душевых, и другие написали статьи на эту тему, поэтому я не буду здесь описывать это упражнение.Эта деталь предназначена только для того, чтобы вы могли подробно рассмотреть правильно перемешанную грязь для палубы и «почувствовать», как материал должен действовать, когда вы его кладете. Я все же скажу это. После того, как грязь смешана, не балуйтесь. В зависимости от температуры, влажности и ветра у вас будет от 30 до 45 минут, чтобы уложить грязь и придать ей форму. Если вы потратите больше времени, вы испытаете удачу.

Напомним, что палубная грязь — это раствор, который следует использовать при укладке полов в душевых. Не позволяйте никому говорить вам иное или продавать вам другие цементные продукты.Палубный ил содержит только песок, портландцемент и немного воды. Получайте удовольствие от этого.

Как приготовить душевой поддон с грязью и сухим строительным раствором

Создание собственного пола для душа с нуля
требуется грязь для душа, также называемая сухим строительным раствором. Палуба
Грязь изготавливается из портландцемента, песка и воды. Микстура
должно быть примерно 1 часть цемента на 5 частей песка, но где угодно
допускается от 4 до 6 частей песка на 1 часть цемента.

Самый простой способ, который я нашел для создания смеси для палубы, — это купить
Показана смесь Quikrete Sand / Topping и универсальный песок от Lowes.
над. Смесь песка / топпинга имеет соотношение 3: 1, поэтому для 80 фунтов
мешок, вы просто добавляете 40 фунтов песка, чтобы получить смесь 5: 1 или 20 фунтов песка
чтобы получилась смесь 4: 1. Я обычно смешиваю одну сумку
смесь песка и топпинга с половиной мешка песка (25 фунтов), чтобы упростить задачу
и мне с этим повезло.

Будьте очень осторожны с тем, сколько воды вы добавляете в
укладывайте грязь, пока вы ее перемешиваете.Это называется сухим строительным раствором.
по причине. Не добавляйте воду, как при замешивании бетона.
Если грязь слишком влажная, с ней будет труднее работать и выровнять ее.
ваш душ. Что еще более важно, слишком много воды вызовет
грязь для настила сжимается, когда высыхает, и пол не будет таким прочным, как
должен быть. Чтобы проверить, правильно ли вы смешали
воды, сделайте из палубной грязи снежок, и он должен удерживать
форма, но сжатие мяча должно заставить его развалиться.
Смесь должна быть влажной, но при ее отжимании не должно образовываться воды.
капать.

После того, как палубная грязь будет залита в душе и
с уклоном, вы должны плотно утрамбовать палубную грязь с помощью 2х4 или тяжелых
шпатель. Чем сложнее вы его укладываете, тем прочнее будет пол.
когда высохнет. Дайте смеси высохнуть не менее чем за 24 часа до
переходя к следующему этапу проекта душа. Если время
нажимает, я люблю ждать, пока цвет полностью не изменится и
Вы можете сказать, что он на 100% сухой.Это может занять несколько дней
в зависимости от толщины грязи на вашей палубе. После грязи
высохнет, на поверхности останется рыхлый песок. Это
обычный. Подметите или пропылесосьте поверхность один раз, но не продолжайте
вытирать и чистить поверхность, потому что вы никогда не сможете остановиться.

Шаг 1: Снос ливня

Шаг 2: Как заменить слив для душа

Шаг 3: Как приготовить грязь для душевой

Шаг 4: Как построить душевой пол 1 (бордюр и уклон)

Шаг 5: Как построить пол для душа 2 (лайнер, слив, окончательный уклон)

Шаг 6: Как установить заднюю панель для душа

Шаг 7. Как сделать водонепроницаемую скамейку для душа

Шаг 8: Как облицевать пол для душа

Шаг 9: Как облицевать стены душевой кабиной

Как приготовить палубную грязь

Чтобы создать пол для душа с нуля, мы используем то, что обычно называют «сухим строительным раствором» или палубной грязью.Палубная грязь содержит три ингредиента: обычный портландцемент, песок и воду. Вот и все. Не позволяйте никому говорить вам, что необходима латексная добавка или что-то еще. Это не. Правильное перемешивание и установка палубной грязи позволит создать душевой пол, который прослужит долгие годы.

Соотношение очень важно для достижения правильной консистенции и стабильности. Вам нужно 5 частей песка на 1 часть цемента. Ваше соотношение может варьироваться от 4 до 6: 1, но я использую 5: 1 и считаю, что с ним проще всего работать.Вам нужно ровно столько воды, чтобы смочить смесь. Это не много. Слишком много воды вызовет усадку грязи по мере ее застывания и подорвет стабильность основы. Вы просто хотите, чтобы он был влажным — правда.

Самый простой и удобный способ получить правильную смесь — это купить смесь quikrete «песок и топпинг», которая продается во всех крупных домашних центрах. Это уже смешано в соотношении 3: 1. Для 60 фунтов. Сумка вам нужно только добавить 30 фунтов. песка к нему. Вот как я свой смешиваю — это удобно.Самый простой способ смешать его — использовать обычную лопату или садовую мотыгу в смесительном ящике или обычной тачке, хотя вы можете смешивать его со всем, что вам подходит.

После смешивания он должен быть влажным. Когда вы возьмете горсть, вы сможете выжать ее, чтобы с нее не капала вода. Он должен сохранять форму, когда вы сжимаете его, как снежный ком.

Независимо от того, смешиваете ли вы всю партию с нуля или используете смесь песка и топпинга, все должно иметь одинаковую консистенцию.Если он более влажный, он будет сжиматься по мере высыхания и не будет таким твердым и стабильным, как должен быть. Обычно я начинаю с 1/2 галлона воды и продолжаю дальше. Я думаю. Я действительно не могу сказать вам точно, сколько воды использовать, потому что я не измеряю это. Я должен это сделать и включить сюда.

Когда вы устанавливаете и формируете основание, уклоны и полы для душа, вам нужно растолочь смесь деревянной или магниевой теркой. Я имею в виду выбить из него к черту. Вы хотите, чтобы грязь была очень хорошо упакована, без пустот.Чем сложнее его упаковать, тем стабильнее он будет. У меня есть или будут отдельные сообщения, в которых я расскажу вам, как формировать полы для душа и т. Д. Это строго для описания правильного рецепта вашей смеси.

Несколько компаний также производят смесь специально для полов для душа и грязевых лож. Я использовал только один, и он работал достаточно хорошо. Просто следуйте инструкциям по смешиванию на мешочке и начните с минимального количества воды, которое они предлагают, и продолжайте работать оттуда.

После застывания (около 24 часов) глиняная кровать станет идеально подходящей основой для укладки плитки.Сверху будет песок. Можешь почесать ногтем — хватит! Это нормально. Я понимаю, что это нелогично, но на самом деле это нормально.

Хотя вас, возможно, заставили поверить, что создание пола для душа с нуля — очень сложное занятие, это не так. При тщательном планировании и внимании к деталям вы можете без проблем создать душ, который прослужит долгие годы. Правильная грязевая смесь — это суть правильного метода.

Сухой строительный раствор — Области применения и преимущества

Сухой строительный раствор, который также называют палубным или напольным раствором, представляет собой смесь песка, цемента и воды.Применяется для заделки небольших пятен, создания густого строительного раствора для укладки плитки и кирпича, устройства спального душа.

Пропорция смеси составляет одну часть цемента на четыре части песка и достаточное количество воды для получения раствора, который слипается, когда его руками формуют в шар, как показано на рисунке 1.

Кроме того, мяч не должен крошиться в результате низкой воды и не должен оседать из-за высокой доли воды. Утверждается, что эта смесь обеспечивает прочность на сжатие 21 МПа.

Рис. 1. Достаточное количество добавленной воды.

Сухой строительный раствор — Области применения и преимущества

Пропорция смеси

Сообщается, что достаточно одной части цемента на четыре части песка, предпочтительно острого чистого песка. Однако сообщаются пропорции смеси, такие как от одного до двух с половиной, от одного до пяти или даже шести.

Что касается количества воды, то оно зависит от влажности использованного песка. если влажность песка низкая, потребуется большее количество воды по сравнению со случаем, когда содержание влаги высокое.

Рис. 2: Сухой раствор перед добавлением воды

Рис. 3: Сухой строительный раствор, готовый к использованию

Применение сухого строительного раствора

1. Используется для приготовления обычных толстых слоев раствора, как показано на Рис.4.
2. Используется для выравнивания бетонных поверхностей толщиной до 51 мм.
3. Используется для плавающих душевых поддонов, как показано на Рис.5.
4. Он может быть непосредственно приклеен или использован в качестве отдельного плавающего слоя раствора над разделительной мембраной или гидроизоляционной мембраной.
5. Использование в жилых и коммерческих помещениях в сухих и влажных помещениях. стена.После смешивания компонентов сухого строительного раствора его следует укладывать слоями по 10 мм, а затем уплотнять молотком, палкой или дюбелем из твердой древесины. Для уплотнения сухого строительного раствора рекомендуется использовать металлическую палку, а не деревянную. Это связано с тем, что металлический стержень лучше уплотняется и обеспечивает лучшее сцепление. Кроме того, рекомендуется применять прямую трамбовку под углом к ​​сторонам отверстия, чтобы обеспечить хорошее уплотнение по сторонам отверстия.

Рис. 4: Установка станины для установки кирпича

Инжир.5: Создание кровати для установки душа

Преимущества сухого строительного раствора

1. Используется для внутренних и внешних работ
2. Смешивание песка и цемента на стройплощадке больше не требуется
3. Его можно утрамбовывать, уплотнять и легко наклонять
4. Гарантирует равномерное перемешивание при выполнении больших работ

Quiz

[wp_quiz_pro id = ”27041 ″]

7 шагов для плавания сухой душевой поддона

Как подрядчик по ремонту, я делаю все возможное, чтобы иметь четкое представление обо всех строительных работах.Когда я начал работать в этой отрасли, я считал, что определенные традиционные методы должны практиковаться только пожилыми мастерами с многолетним опытом. Когда я научился укладывать плитку, одной из самых больших моих проблем было научиться работать с сухим строительным раствором. Будь то выравнивание пола или установка поддона для душа , это казалось очень сложным — способ смешивания раствора, формирование стяжек, протягивание раствора и обеспечение равномерного уклона и идеально ровного основания.Короче говоря, я понял, что при надлежащих знаниях и терпении это отличный метод, который можно добавить в свой арсенал, и на самом деле это довольно весело. Важно правильно продумать эту деталь, поскольку она влияет на долговечность душа. Независимо от того, что говорит строительный инспектор, не рекомендуется устанавливать поддон, а затем одинарный наклонный слой раствора над ним. Вода, попавшая в слой раствора, не сможет стекать. Установите лайнер над станиной с предварительным уклоном, как я объясняю здесь .

Шаг 1: Укрепите поддон. Я использовал слой раствора без связующего, поэтому у меня есть лист битумной бумаги на черновом полу с проволочной сеткой, прикрепленной к верхней части.

Шаг 2: Определите высоту слива , высоту и высоту стяжки по периметру относительно слива (в моем случае система слива определяла высоту слива над черным полом). Как правило, для слива воды требуется шаг 1/4 дюйма на погонный фут. В данном случае самой дальней точкой от слива был угол 36 дюймов.прочь, поэтому я сделал смолу на 3/4 дюйма выше верха слива по всей поверхности сковороды. Это означает, что некоторые области кастрюли будут иметь угол наклона более 1/4 дюйма на фут, но это нормально.

Шаг 3: Подпереть фланец слива рыхлым раствором. Рассыпчатый раствор по сути то же самое, что и сухая набивка, только с большим количеством воды. Как только он застрял под фланцем и фланец выровнен, следующим шагом будет перемешивание сухого строительного раствора. В качестве примечания, 3/4 дюйма будет самым тонким, что я когда-либо устанавливал сухой набивкой, я обычно стремлюсь к тому, чтобы самые тонкие области были примерно 1 1/4 дюйма.толщиной и старайтесь не увеличивать толщину более 2 дюймов.

Я всегда смешивал свой сухой строительный раствор с песком и цементом. Многие другие используют предварительно приготовленный раствор с уже определенными пропорциями, но мне было так же легко сделать свой собственный, и мне нравится, как он тянет, так зачем менять сейчас?

Я предпочитаю соотношение песка и цемента 5: 1. Добавьте все сухие ингредиенты в емкость для смешивания и перемешайте их перед добавлением воды. Как только они будут тщательно перемешаны, начните добавлять воду, смочив губку и выдавив ее на фиксатор.Вам совсем не придется добавлять много воды. Честно говоря, точного количества нельзя указать — это зависит от того, насколько мокрый песок, когда вы начинаете. По сути, вы хотите смочить частицы цемента и активировать цемент, но не делать смесь настолько влажной, чтобы она сморщилась после испарения воды. Даже немного слишком много воды заставляет смесь прилипать к себе, и это значительно затрудняет плавание и разглаживание.

По сути, вы хотите, чтобы ваша сухая набивка была той же консистенции, что и песочный песок: не слишком влажным и не слишком сухим.Если вы положите немного в руку и сожмете в кулак, вы сможете подбросить его в воздух и поймать, не сломав его.

Если ткнуть пальцем в тот же шарик из песка, он должен разлететься.

После того, как вы уроните раствор из руки, ваша рука должна быть относительно чистой и не мокрой. Рисунки должны помочь вам определить правильную консистенцию.

Шаг 5: Сформируйте стяжку из сухой насадки по периметру противня.Я начинаю укладывать стяжку на начальную отметку, которую я сделал, которая была на 3/4 дюйма над сливом. Затем я строю стяжки с сухой набивкой, уплотняя ее, ударяя по стальной терке. Далее с помощью прямой доски выравниваю стяжки. Я обычно начинаю с доски у стены, кладу уровень на верхнюю часть доски и вбиваю его в сухой пакет так, чтобы у меня получилось идеально ровное углубление. Затем я вытягиваю остатки раствора на стяжке до той же высоты, что и мое углубление.

Продолжите этот процесс и завершите стяжку по периметру душа.К тому времени, как вы закончите свою последнюю стену, все стяжки должны соединиться, быть идеально ровными и ровными.

Шаг 6: Заполните поддон внутри стяжки. Начните копать в сухом паке, разложив его, чтобы получить общее представление о том, сколько вам нужно больше или меньше в разных областях. На этом этапе следует оставить сухой набивочный слой высоко, чтобы после его уплотнения стальным шпателем он не оказался ниже уровня стяжки по периметру. Как только у вас будет необходимое количество, начните взбивать и сжимать все частицы песка стальным шпателем.Любые углубления следует разгребать и засыпать в них больше раствора, чтобы обеспечить сцепление с существующей сухой набивкой. Затем вы должны снова уплотнить его.

После того, как у вас будет необходимое количество сухой набивки, вы можете приступить к выравниванию внутренней части поддона, используя стяжку по периметру и слив в качестве меры для определения того, сколько раствора необходимо удалить. Обычно на этом этапе у меня нарезается несколько стяжек разного размера, чтобы вы могли постоянно выбирать нужный размер, не врезаясь в стены.

После того, как вы все выровняете, возьмите деревянную терку и разгладьте верхнюю часть сухой набивки, удаляя все дефекты и выравнивая раствор, чтобы не было выступов. После протирания деревянной теркой удалите излишки раствора, который находится на поверхности поддона, и пригладьте его стальным шпателем . Это поднимет крошечный поток воды (незаметно) и склеит песок и цемент, образуя очень тонкую гладкую корку на верхнем слое сухой набивки.Он заделывает любые рыхлые частицы песка / цемента. Пришло время навести порядок и полюбоваться своим произведением искусства.

Подробнее о душевых кабинах

5 красивых вариантов закрытия водоотводящего желоба — В этой новой линейке декоративных колпачков для водостока найдется что-то для всех.

Как установить плиточный пол для душа — В этой статье объясняются три метода укладки плиточного пола для душа. Все методы работают, но тот, который вы выберете, будет зависеть от того, сколько труда вы готовы вложить (или заплатить), и насколько индивидуализированной вы хотите, чтобы работа была.

Установка герметичного душевого поддона — Толстый слой раствора над виниловой мембраной составляет прочное основание для плитки, но проверка на утечки окупается.

Линейные трапы для душа по индивидуальному заказу — Эти гладкие трапы открывают возможности дизайна душа, но за свою цену.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Стяжка

: песок и цемент против самовыравнивающего устройства

Стяжки: песок и цемент против самовыравнивающего устройства

Традиционно выравнивающие стяжки представляли собой полусухую смесь цемента OPC и песка для стяжки.Их регулярно использовали для решения проблемы структурной плиты со слишком шероховатой или неровной поверхностью, на которую невозможно было нанести отделку пола напрямую. Это может быть либо новая бетонная плита с неприемлемой отделкой, либо реконструкция существующего здания, где поверхность пола могла быть повреждена в течение срока службы здания.

Со временем полусухие стяжки эволюционировали и стали включать специальные запатентованные стяжки с предсказуемыми свойствами, включая более высокие значения прочности на сжатие и более короткое время высыхания.Стяжки на основе песка и цемента по-прежнему составляют подавляющее большинство стяжек, устанавливаемых в зданиях.

Стяжки на основе песка и цемента по-прежнему составляют большинство используемых стяжек

Подобные самовыравнивающиеся или самовыравнивающиеся жидкие стяжки также были разработаны в качестве альтернативы полусухим стяжкам, хотя оба типа имеют отличительные преимущества и недостатки. Самовыравнивающиеся стяжки обычно доступны в двух различных составах на основе цементных материалов или материалов на основе сульфата / ангидрита кальция.

Как следует из названия, жидкие самовыравнивающиеся стяжки представляют собой проточные стяжки и особенно подходят для укладки насосом на больших площадях. Таким методом нередки стяжки до 1000 кв.м в день. Напротив, полусухие стяжки обычно укладываются вручную со скоростью около 125–150 кв.м в день, хотя доступны специальные автоматизированные стяжки, которые могут увеличить это количество примерно до 500 кв.м в день.

Жидкие стяжки не подходят для участков, подверженных воздействию воды

Являясь жидкими стяжками, самовыравнивающиеся стяжки не подходят для участков, где требуется падение для образования пандусов, или для дренажа влажных помещений, таких как душевые и раздевалки в центрах отдыха и т. Д.Кроме того, некоторые типы самовыравнивающихся стяжек не подходят для этих целей из-за их непригодности для воздействия воды.

Толщина

Одно из основных различий между полусухой и самовыравнивающейся стяжкой — это толщина.

Полусухие стяжки обычно устанавливаются с большей толщиной, как правило, 65-75 мм, хотя это может варьироваться в зависимости от того, как стяжка должна быть установлена, то есть приклеенной, несвязанной или плавающей на изоляции.

За исключением стяжек на основе сульфата кальция, жидкие самовыравнивающиеся стяжки обычно не подходят для использования в несвязанных или плавающих поверхностях.Однако существует небольшое количество запатентованных самовыравнивающихся стяжек, армированных волокном, включающих стекловолоконную сетку, которые подходят для этих типов применений и могут включать подходящие системы подогрева пола, если требуется.

Системы теплого пола можно покрывать

Поскольку самовыравнивающиеся стяжки обычно позволяют укладывать более тонкие стяжки, они могут быть особенно рентабельными для этих типов поверхностей, но могут быть значительно дороже, чем стяжки на основе песка и цемента, при установке большей толщины.

Смешивание / дозирование стяжки

Цементные самовыравнивающиеся стяжки обычно смешиваются на месте с помощью установленного на прицепе смесителя непрерывного действия, а затем перекачиваются в необходимое место через шланг. Для небольших участков это можно смешать вручную, используя дрель и насадку для лопастей / вертушек.

Жидкие стяжки на основе сульфата кальция могут быть доставлены на место в готовом виде в смешанном и готовом к использованию виде или с использованием системы на основе силоса, расположенной на месте.

Смешивание стяжки может производиться на объекте или может быть доставлено предварительно смешанным

Полусухие стяжки обычно смешиваются / дозируются на месте, либо в непосредственной близости к разравниваемым участкам, либо с центральной станции смешивания, откуда стяжка перекачивается в виде полусухого материала в требуемое место.Полусухие растворы также могут быть доставлены на место в готовом виде в самосвалах с подходящего местного завода по производству товарного бетона или раствора. Однако при использовании этого метода стяжка, вероятно, потребует добавления замедлителя схватывания, чтобы гарантировать, что она сохранит свою работоспособность на протяжении всего периода укладки.

Размещение / уплотнение

Самовыравнивающиеся стяжки

самоуплотняются и не требуют какого-либо физического уплотнения, кроме использования пятен для облегчения процесса самовыравнивания.Кроме того, использование роликов с шипами может помочь в удалении любого захваченного воздуха и снизить риск заедания штифта.

Самовыравнивающиеся стяжки

также могут быть установлены в соответствии с очень жесткими требованиями к выравниванию с использованием систем выравнивания штатива и лазерных уровней. Еще более жесткие допуски по уровню могут быть достигнуты за счет использования решетки из винтов с плоской головкой, вставленных в основание, причем головки винтов действуют как базовый уровень для стяжки.

Полусухая стяжка должна быть полностью утрамбована, чтобы исключить любые воздушные пустоты и т. Д., Которые могут привести к локальному ослаблению стяжки.Это выполняется вручную с использованием ручных трамбовок и т. Д., Если не используется автоматическое разравнивающее оборудование.

Сушка

Стяжка

обычно считается сухой, если ее влажность упала до уровня 75% или ниже. На этом этапе они подходят для нанесения покрытий пола, чувствительных к влаге, таких как винил и т. Д. Поскольку самовыравнивающиеся стяжки обычно тонкие, время их высыхания обычно сокращается. Например, цементная самовыравнивающаяся стяжка толщиной 5-10 мм может быть достаточно сухой, чтобы получить виниловый пол через 24 часа, в то время как традиционная цементно-песчаная стяжка толщиной 75 мм займет минимум 75 дней даже при идеальных условиях высыхания.

Время высыхания зависит от типа стяжки и толщины стяжки

Однако использование запатентованных водоредуцирующих добавок может значительно сократить время высыхания стяжек на основе песка и цемента, равно как и выбор решений для быстрого высыхания.

Заключение

Выбор типа стяжки, наиболее подходящей для проекта, будет зависеть от многих факторов. Не существует «единого варианта стяжки, подходящего для всех», и часто в проекте будет множество разных типов стяжки для разных областей.Поэтому производители, поставляющие широкий ассортимент, могут дать более объективные советы по сравнению с производителями, поставляющими один тип.

Если вам нужна дополнительная информация по вышеуказанному, оставьте комментарий ниже.

Ян Перкинс

Менеджер по спецификациям Flowcrete UK Ltd.

Стяжка пола — шаг за шагом своими руками

Введение

После того, как вся изоляция будет снята и теплый пол будет уложен, можно начинать стяжку.

Стяжка пола — это процесс укладки слоя материала, который обеспечит вам ровную поверхность, на которую можно уложить предпочтительный пол.

Следует иметь в виду, что выполнить эту работу непросто, и плохо выровненный пол может впоследствии вызвать проблемы.

Однако, если вы чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы попытаться самостоятельно выполнить стяжку пола, мы рассмотрим этот процесс шаг за шагом.

Для домашних мастеров полусухая смесь — единственный выход.Его компоненты (песок и цемент) можно дешево купить практически в любом приличном магазине DIY, и для выполнения работы требуется всего несколько основных инструментов.

Жидкая стяжка, напротив, использует другую смесь, которую необходимо откачивать с помощью специального оборудования при покрытии больших поверхностей; поэтому для успешного выполнения работы требуется подрядчик. По этой причине в этой статье мы сконцентрируемся на полусухой стяжке.

Воспользуйтесь нашими калькуляторами, чтобы получить представление о количествах, которые вам понадобятся для выполнения работы.

Для стяжки пола необходима хорошая подготовка

Выглаженный пол настолько хорош, насколько хорош то, что находится под ним, поэтому жизненно важно, чтобы все было подготовлено в соответствии с высокими стандартами, прежде чем продолжить. Если вы еще этого не сделали, обязательно ознакомьтесь с нашими руководствами по установке теплоизоляции и полов с подогревом, прежде чем продолжить.

Подготовка также включает обеспечение того, чтобы обрабатываемая поверхность была ветро- и водонепроницаемой, а также предусмотреть меры для защиты поверхности от ударов ног на время процесса отверждения.

Шаг 1. Инструменты, которые вам понадобятся

Как и в случае с любым домашним заданием, легко купить слишком много инструментов, необходимых для выполнения работы. Стяжка пола — это скорее умение, чем дорогостоящее оборудование. Тем не менее, есть несколько вещей, которые вам понадобятся:

• Рулетка — для измерения размера комнаты, чтобы вы могли рассчитать, сколько смеси потребуется. Мы рекомендуем Stanley Powerlock 10m

.

• Деревянные рейки 100 мм x 50 мм — для изготовления каркаса для работы
• Спиртовой уровень — для обеспечения ровного каркаса.Здесь лучше всего подходит уровень в четыре фута
• Лопата — Для перемешивания и загрузки. Мы рекомендуем Spear and Jackson для работы
• Тачка (или ведра для меньшего количества) — необходим для быстрой доставки смеси из одного места в другое. BRISTOL EASILOAD сделает вашу жизнь намного проще
• Прямая кромка (или кусок лишней древесины) — проходит вдоль каркаса для получения красивой ровной поверхности. Если вам нужен профессиональный инструмент для этого, мы рекомендуем Refina

.

• Мастерок — используется для перемещения смеси на место и получения достаточно гладкой поверхности.Получите здесь
• Float — для придания этой важной супер гладкой поверхности. Здесь не нужно ничего слишком экстравагантного, Dekton отлично справится с этой задачей
• Защита — Следует носить перчатки и защиту для колен повсюду, цемент горит как сумасшедший, когда вы подвергаетесь его длительному воздействию

Шаг 2 — Микс

Если это вообще возможно, наличие кого-то, кто будет помогать вам на протяжении всего процесса, будет огромным преимуществом. Они могут готовить микс, пока вы выполняете другие задачи, или наоборот.Это также поможет быстро растворить смесь, так как один из вас может вносить ее, а другой сосредоточиться на ее укладке.

Вопрос о правильном сочетании является спорным. Вы услышите всевозможные соотношения, когда спросите, какой микс лучше. Нам нравится цементировать песок в соотношении 4: 1, но поспрашивайте, и вы можете получить до полдюжины разных ответов.

Еще кое-что, что может вызвать много споров, — это использование добавок в смеси для стяжки. Некоторые предлагают более быстрое время высыхания, другие более высокую теплопроводность и прочность, но для целей этой статьи мы оставим их на другой день.

Добавляйте немного воды и проводите испытания на ходу. Здесь следует соблюдать старое правило «можно добавлять, но нельзя убирать». Важно помнить, что после правильного смешивания консистенция должна держаться в руке при сжатии в шарик, но затем красиво рассыпаться, не оставляя мокрых комков. При сжатии в руке не должно быть выхода влаги.

Один из лучших советов — с умом выбирать песок. Вам следует выбрать хороший острый песок с хорошей смесью размеров зерен.Избегайте однородных на вид песчинок, так как они тоже не будут склеиваться.

Шаг 3 — Уровни

Для того, чтобы уложить абсолютно ровную поверхность, вам понадобятся некоторые рекомендации на ходу. Самый простой способ сделать это домашним мастером — работать внутри секций. Обычно они выложены деревянными балками, как показано ниже:

Профессионал создаст свои собственные уровни, используя микс для создания рамки. Это требует большой практики, но деревянные рейки работают так же хорошо и значительно упрощают работу начинающего разравнивателя.

Создание этих секций позволит вам работать на гораздо меньшей площади, что значительно упрощает сохранение плоской поверхности. Кроме того, из реек образуются полозья, на которые вы можете положить линейку, когда начнете сглаживать поверхность.

Количество реек, которые вы используете, полностью зависит от размера комнаты и от того, насколько вам комфортно с размером секции, над которой вы будете работать, диаграмма является чисто ориентировочной. Полусухая смесь обычно укладывается на глубину от 65 до 75 мм при использовании для полов с подогревом, поэтому высота вашей рейки должна отражать это при установке на место.

Для того, чтобы рейки сидели надежно, вам сначала нужно уложить слой смеси, на который они будут укладываться. Эта кровать должна быть около 3 см в глубину, чтобы вы могли сложить рейки и выровнять их до желаемой высоты.

При раскладке бруса важно постоянно проверять правильность прилегания реек с помощью спиртового уровня. Проверьте уровень как вдоль, так и поперек реек, как только будут установлены две или более планок.

Выбор хорошего прямого бруса перед началом работы может предотвратить много царапин на голове, когда дело доходит до этого момента! Если они выключены, небольшое количество смеси под провалом позволит вам получить свой уровень.

Еще один совет — убедитесь, что вы намочили древесину непосредственно перед укладкой смеси. Это упростит снятие обрешетки для заполнения.

При работе с теплым полом нужно соблюдать осторожность, ошибка может дорого обойтись. При стяжке пола важно, чтобы трубопроводы были в центре вашего внимания, поэтому просто знайте, где они находятся, во время работы.

Шаг 3 — Укладка

Изображение предоставлено Ребеккой Грейман

Теперь, когда у вас есть смесь и каркас на месте, нет времени для чая! Начните с самых дальних точек от дверного проема, чтобы вы могли вернуться к нему.

Последний раздел, который вы должны заполнить, должен находиться прямо перед входом в комнату (вертикальный разрез на схеме выше).

Когда будете готовы, начните выливать смесь на пол рядом с самой дальней стеной. Положите достаточно, чтобы покрыть примерно 60 см (2 фута) от стены, если вы лягнете больше, чем это за один раз, вам будет трудно дотянуться до края.

Переместите смесь шпателем достаточно, чтобы покрыть область, над которой вы будете работать, уплотняя смесь по ходу движения.Плохое уплотнение — одна из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются новички при стяжке пола. Постоянные изменения температуры и усадка цемента также могут сыграть свою роль, но уплотнение является самой большой проблемой, поэтому обязательно правильно уложите его вокруг труб.

После этого вы можете схватить линейку.

Поместите прямую кромку в самую дальнюю точку от вас и медленно начните отводить ее назад, слегка круговыми, распиливающими движениями вдоль верхней части обрешетки, чтобы создать гладкую и ровную поверхность.

Если на линейке остались впадины или отклонения, просто нанесите смесь на шпатель и встряхните. Смахивание вниз поможет закрепить, а не просто разместить. Затем вы можете пройтись по всей поверхности с помощью терки, чтобы окончательно разгладить ее.

Оставьте прямую кромку поверх готовой порции и нанесите еще 60 см смеси, прежде чем повторить описанный выше процесс.

Барельеф на стене – лучшие идеи при оформлении дизайна и современная скульптура (115 фото)

Барельефом называют объемный рельеф на поверхности стены – орнамент или рисунок, который выступает над плоскостью. Он помогает создать эксклюзивный интерьер, потому что каждая работа уникальна, и повторить ее точь-в-точь невозможно.

Преимущества барельефа на стене

Ни один вид отделки не сравнится по эстетичности с барельефом. Он с первого взгляда привлекает к себе внимание, выглядит необычно и интересно. Рисунок можно создать самостоятельно. Преимуществами барельефа являются:

• оригинальность и эффектность отделки;
• возможность замаскировать неровности стен;
• способность выступать средством зонирования помещения.

Еще больше идей по обустройству интерьера можно найти на сайте https://masterinterera.ru/

Создать барельеф в интерьере можно своими руками, и в этом еще одно преимущество подобного вида отделки стен.

Не хочется клеить обои, а окраска стен кажется недостаточно интересным способом отделки – дополните ее барельефом, создать который можно из различных материалов:

• гипса;
• штукатурки;
• глины.

Основа может выполняться из дерева или металла – их заливают или обрабатывают, создавая оригинальные композиции на стене.

Виды и темы барельефа

Барельефом называют не каждый рельефный рисунок на стене, а лишь тот, элементы которого выступают от поверхности не более, чем наполовину. Если больше – это горельеф.

Оригинально смотрится в интерьере деревянный барельеф, если подобрать его по стилю дизайна комнаты, цвету, подходящему к цвету мебели. В этом случае он гармонично впишется в общий стиль.

Идеи барельефа могут быть разнообразными. В зависимости от стиля это могут быть растительные и животные мотивы, эстетично выглядят абстрактные элементы или античные сюжеты. Размер, сюжет и сложность будут зависеть от:

• объема комнаты;
• стиля оформления.

Часто объемное изображение делается непосредственно на стене, однако возможна установка заранее приготовленных плит с готовым рельефом. Также рекомендуем посомтреть варианты отделки декоративными панелями на этом сайте http://mirstrojka.ru/dekorativnye-paneli/

Барельеф своими руками

Многие заказывают оформление стен объемными рисунками специалистам, однако, зная, из чего сделать барельеф, можно выполнить работы своими руками.

Для барельефа на основе шпаклевки понадобятся:

• шпаклевка;
• клей;
• шпатель;
• резак;
• акриловые краски;
• кисти;
• витражный контур.

На первом этапе на поверхность стены переносится эскиз будущей объемной картины. Его переводят на бумагу, накрывают пленкой и переносят контур на нее. Для этого подойдут стойкий к стиранию маркер либо фломастер.

Подготовка основания – второй этап. Нужно нанести акриловую шпаклевку, мелкозернистый гипс – это основа будущего барельефа. Их нужно разровнять и дать подсохнуть, но не до конца. Минут через 15 можно приступать к работе – перенести рисунок на стену.

Закрепите пленку на стене малярным скотчем, обведите рисунок, чтобы изображение отпечаталось в стену. Простые способы создания барельефа для начинающих предполагают следующие действия:

По контуру на стене наносят шпаклевку – один слой за другим. Последующие слои наносятся лишь после того, как высохнут предыдущие.

Затем с помощью мастихинов прорезают изображение, вырисовывая каждую деталь. Самые крупные и выпуклые элементы нужно укрепить саморезами. Так изображение будет прочным.

Когда прорисованы все детали, панно нужно хорошо просушить, обработать наждачной бумагой. Нужно сгладить все шероховатости, уголки, выпуклые и вогнутые элементы. Работа на этом этапе требует аккуратности и осторожности.

Сделав чистовую обработку, рисунок грунтуют и раскрашивают. Использовать лучше водоэмульсионную краску. Для того чтобы поверхность вокруг объемного рисунка не выглядела неестественно ровной, нанесите небольшой слой штукатурки и обработайте его смятой бумагой, полиэтиленом, чтобы поверхность стала шершавой.

Гипсовый барельеф своими руками имеет несколько другую технологию изготовления. Лучше использовать готовые формы для отливки элементов из смеси гипса и клея ПВА. Масса должна быть похожей на пластилин.

Используя готовые формы, можно отлить отдельные элементы орнамента, высушить и приклеить на стену. Те детали, для которых нет форм, либо они слишком мелкие для отливки, можно вылепить вручную.

Когда весь рисунок готов, белым герметиком заделывают все щели. Далее, как и в случае со шпаклевкой, барельеф покрывают грунтовкой и окрашивают. Можно нанести краску, воск, добавить позолоту.

Барельеф в интерьере

Барельеф хорошо сочетается со многими отделочными материалами:

• штукатуркой;
• мрамором;
• кожей;
• деревом;
• зеркалами.

Многочисленные фото барельефа на стене гостиной или потолке, в арочных проемах, нишах, в спальных комнатах разных стилей свидетельствуют о том, что и в классическом, и в стилизованном под античный интерьер помещении он выглядит гармонично.

Простой по форме и рисунку барельеф придаст оригинальный вид современному минималистичному интерьеру, а классический уместен даже в стиле лофт.

Барельеф будет уместен в разных помещениях:

• в гостиной с помощью барельефа можно воссоздать интерьер старинного замка, дворца или, наоборот, дополнить им современный интерьер;
• в спальне оригинальным решением станет размещение большого панно над изголовьем кровати либо во всю стену;
• в помещении кухни объемное панно уместно в обеденной зоне или на кухонном фартуке. Можно оформить так целую стену или свободную нишу;
• в просторной ванной комнате барельеф может дополнить оформление стен мрамором.
• в большой прихожей лепниной можно оформить часть стены, для маленького помещения объемные изображения лучше не использовать.

Советы по выбору барельефа

Небольшие лепные элементы могут дополнить однотонную стену, если на других размещаются картины, фотографии, полки с сувенирами, коллекциями. Так она не будет казаться пустой.

Объемный растительный рисунок хорошо заполняет пространство, не перегружая интерьер.

Комната может преобразиться, если дополнить оформление несколькими лепными элементами на стенах или потолке. Иногда барельеф может стать композиционным, организующим центром комнаты.

При создании барельефа важно предусмотреть правильную подсветку, чтобы объемное изображение «заиграло» – так будет достигнут максимальный эффект декоративности.

Фото барельефа на стене

Также рекомендуем посетить:

На стену эскизы. Живопись на стенах

На стену эскизы. Живопись на стенах

Эта простейшая технология переноса картины на стену, при которой понадобятся навыки и талант художника. Роспись можно заказать профессионалу, заранее ознакомившись с его работами. В этом случае можно будет выбрать наиболее подходящий эскиз и даже вносить изменения в процессе работы.

Другой вариант – заказать копию известной картины, фотографию, и даже свой собственный рисунок. Так же, по заказу делаются от руки рисунки карандашом, при этом специалист по росписи точно воспроизводит утвержденный макет, масштабируя его на стену.

Здесь есть еще больше идей для интерьера!

Рисунки 3д популярные в уличной живописи, постепенно осваиваются и в оформлении внутренних стен.

Небольшие рисунки с эффектом прорыва пространства стали излюбленным декором в стиле модерн. В просторных помещениях используются более масштабные природные или городские пейзажи.

При наличии способностей к рисованию, можно взять кисть и в свои руки, и попробовать технику, при которой на стену наносятся сначала цветовые пятна, и затем уже обводятся контуры и наносятся штрихи, по ходу выступающие в воображении художника. Такая техника называется оконтуриванием.

Освоение масштабирования по квадратам при помощи специально расчерченных макетов может понравиться любителям кропотливой и детализированной ручной работы.

Терпение и аккуратность потребуется также и при использовании оригинальной техники рисования по тени, макеты для которой вырезаются из плотного картона и фиксируются против источника света на нужном расстоянии.

Рисунки для барельефа на стене. Создание барельефа своими руками

Чтобы сделать барельеф, для начала нужно подготовить основу. В ее роли используют «марсельский воск» или простую штукатурку. Шпателем смесь наносят на стену или фанерный холст. Сначала разравнивают, а затем придают рельеф при необходимости (спонжиками, поролоном, скомканными пакетами или кусками ткани).

Следующий шаг — перенос рисунка с пленочного трафарета на подготовленный холст. Картинку прикладывают к участку стены или фанеры и вдавливают контур рисунка в еще не полностью застывшую штукатурку. В результате примитивный набросок готов. Теперь нужно придать ему объем. Для этого замешивают смесь для лепки. Оптимален алебастр, так как после полного застывания он по прочности не уступает бетону. А вот гипс может расколоться, раскрошиться и боится воды. Сухой алебастр смешивают с водой непосредственно перед работой до однородного состояния. Затем начинают придавать объем нанесенному рисунку. Это делают не сразу одним махом, а постепенно, слой за слоем. Углубления можно сделать путем выскребания части основы или же посредством нанесения дополнительных «лишних» слоев на близлежащие объекты. В определенных местах к холсту прикрепляют уже заранее изготовленные в молдах элементы. При необходимости, если масса быстро засыхает, а работа продвигается медленно, ее нужно смачивать водой.

При формировании деталей в ход идут не только инструменты, но и пальцы скульптора. После того как работа будет закончена, ей дают время просохнуть. Затем композицию шлифуют с помощью наждачной бумаги, снимая лишние слои или разравнивая шероховатости.

Эскизы рисунков на стене. Существующие техники нанесения рисунков на стены

Способов перенести рисунок на стену достаточно много, но не каждый из них доступен для воспроизведения при отсутствии опыта и таланта в этом искусстве. Поэтому стоит рассмотреть самые популярные технологии, чтобы можно было определиться, какая из них подходит больше всего для самостоятельного исполнения начинающим мастером.

Рисование на стене краской

Этот способ применяют опытные художники при нанесении на стену рисунка, не имеющего четких контуров и линий. Чтобы выполнить такую работу, нужно обладать хорошим пространственным воображением и заранее уже представлять картину, которая должна получиться в результате.

Сразу наносить красочный рисунок — это удел художников-профессионалов

В первую очередь необходимо определиться с базовым цветом, который будет присутствовать в большинстве элементов росписи. Именно базовый цвет и используется для создания так называемого «скелета рисунка» , то есть ключевых, опорных деталей.

Например, на стене предполагается изобразить пейзаж, центром композиции которого станет дерево, а вокруг него будут располагаться вспомогательные элементы. В этом случае разведенной до прозрачности базовой краской воспроизводятся контуры центрального и самых крупных элементов картины. Для нанесения схемы пейзажа хорошо подойдет коричневая или зеленая краска, так как они обязательно присутствуют в любых картинах с природной тематикой.

Этот этап является своеобразной разметкой и станет основой для дальнейшей работы. Так ка к к раска берется базовая и полупрозрачная, ее всегда можно перекрыть более густым слоем при выполнении дальнейших действий и прописывании мелких деталей.

Именно этот способ является самым сложным, и, не имея опыта и таланта, лучше за него не браться, так как чтобы исправить результат неудавшегося эксперимента придется полностью перекрашивать поверхность стены.

Для разметки рисунка при таком подходе потребуется только краска, кисть и емкость для разбавителя краски.

Цены на акриловые краски для рисования

Акриловые краски для рисования

Нанесение рисунка карандашом

Этот способ нанесение рисунка на стену тоже непрост. Смы сл вс ей работы состоит в том, чтобы перенести изображение с небольшого эскиза на плоскость масштабно и без искажений. Сложность перенесения состоит в соблюдении точных пропорций элементов будущей картины, ну и, конечно же, их формы и направления движения.

Первичное нанесение карандашных набросков будущего рисунка

Первое, что необходимо сделать — это определить область на стене, где будет размещена картина – ее можно отметить точками или крестиками. Затем, внутри выделенной плоскости, с помощью карандаша воспроизводится выбранный рисунок.

Чтобы нанести изображение этим способом, нужно подготовить простой карандаш, ластик и мягкую ткань.

Перенесение рисунка по квадратам

Перенесение изображения с собственного эскиза, фотографии или распечатанной на принтере картины на стену с помощью разделения ее на квадраты видится более простым и доступным вариантом, чем два вышеописанных способа. Такой подход к рисованию доступен даже для тех, кто не имеет художественного таланта, но готов к достаточно длительной, кропотливой и точной работе.

Технология перенесения рисунка по квадратам позволяет справиться с задачей даже малоопытным мастерам

Проце сс пр оводится следующим образом:

• Подготовленный эскиз расчерчивается на квадраты, обычно имеющие размер с кратностью 10, например, 40×40 или 50×50 мм. Круглые числа берутся для того, чтобы упростить перевод их в пропорции при перенесении на стену.
• Далее, на стене определяется площадь, равная пропорционально расчерченному рисунку. Допустим, размер эскиза составляет 200×250 мм. Если применить пропорцию 1:10, то на стене для него потребуется площадь 2000×2500 мм. Если нужно чтобы изображение имело меньший размер, то можно переносить его в пропорции 1:5, и в этом случае оно займет на стене площадь 1000×1250 мм.
• Участок на стене, отведенный под рисунок, также разбивается на квадраты, в такой же пропорции, как и все изображение. Смысл деления рисунка на отдельные участки состоит в том, чтобы точно перенести изображение с маленького листа на большую площадь стены. Переносят его, ориентируясь на каждый из квадратов, в котором находится часть общего изображения. Проведенные линии при этом станут отличными опорными пунктами.
• Далее, из каждого квадрата на эскизе часть изображение переносится в соответствующий квадрат на стене. Здесь очень важно следить за тем, чтобы линия из одного квадрата имела нужное продолжение в нижнем или другом, рядом расположенном квадрате. Только тогда изображение будет перенесено точно и станет полноценным подобием маленького рисунка.

Барельеф на стене цветы. Делаем ботанический барельеф

Архивные номера и новые выпуски в онлайн-магазине

Сначала мы влюбились в Instagram англичанки Рейчел Дейн , она делает тонкие и нежные картины из гипса и живых цветов. А затем нашли в Москве мастера Марианну Макарову , которая, как оказалось, тоже восхищается работами Рейчел. Марианну мы и попросили научить нас делать барельефы.

Вам понадобится:

1. 2,5 кг глины для лепки (товары для художников)
2. 500 г гипса для скульптурных работ (стройтовары)
3. Пластиковая емкость для смешивания гипсового раствора
4. Деревянная скалка
5. Раздвижной металлический бортик от формы для выпечки (диаметром 23 см)
6. Вафельное полотенце
7. Губка с абразивной стороной
8. Деревянный скульптурный стек («Товары для художников»)
9. Проволока для петельки (если хотите повесить барельеф на стену)
10. Малярный шпатель
11. Пинцет
12. Любые живые цветы, главное — не сухоцветы.

1. Раскатываем скалкой пласт глины, равномерно нажимая на нее так, чтобы скалка двигалась по часовой и против часовой стрелки (это важно). Контролируем нажим скалки. Это непростая задача, но вполне выполнимая! Не раскатывайте пласт слишком тонко — толщина должна быть не меньше 1, 5 см.

2. Выкладываем цветы на подготовленную поверхность, создаем композицию. Важно учитывать — все, что мы выложили справа, при отливке барельефа будет слева.

3. Снова работаем скалкой: одной рукой придерживаем стебли цветов, а другой держим скалку по центру и «вкатываем» цветы в глину, начиная с соцветий так, чтобы они были утоплены в пласт глины. Все детали растений должны быть хорошо закатаны в глину — это будущий объем барельефа.

4. Аккуратно удаляем цветы, вытягивая их за стебли один за другим, плавными движениями вверх. Оставшиеся элементы цветов удаляем пинцетом. Старайтесь не повредить полученный оттиск и поверхность глины.

5. Вдавливаем бортик от формы для выпечки в поверхность глины. С внешней стороны формы промазываем форму кусочками глины так, чтобы закрыть все возможные щели, не дать раствору гипса вытечь за пределы формы.

6. Готовим гипсовый раствор для заливки: в пластиковой емкости смешиваем 500 мл воды и 500 г сухого гипса. Размешиваем до однородного состояния и выливаем тонкой струйкой в форму, постепенно заполняя всю поверхность.

7. Когда пройдет 5-10 минут, погружаем в полузастывший гипс концы петельки для подвешивания барельефа на стену. Петельку можно сделать из проволоки. Ждем еще 20-30 минут — идет процесс застывания гипса.

8. После застывания деревянным стеком (или шпателем) отодвигаем глину снаружи от формы, открываем замок и снимаем ее.

9. Аккуратно ставим на ребро пласт глины и отгибаем его от гипсового барельефа. Глину заворачиваем в пакет или кладем в контейнер с плотной крышкой — ее можно будет использовать снова.

10. Смываем остатки глины с барельефа, абразивной стороной губки зачищаем края барельефа, придавая им ровный, гладкий вид. До полного высыхания должно пройти 7 дней: вы почувствуете, что барельеф станет легче и на несколько оттенков светлее.

Барельефы современные. Использование барельефов в современных интерьерах

Само по себе использование барельефа в интерьере привносит в атмосферу помещения некую изысканность и возвышенность. Следует помнить о корнях данного стиля и понимать, что его применение должно быть оправданным. К примеру, абсолютно неуместно будет смотреться лепнина в стиле хай-тек, которому свойственен минимализм, простота форм и отсутствие лишних деталей. Подобное смешение может выглядеть не только безвкусно, но даже вульгарно.

В современном обществе лепнина в дизайне интерьера стойко ассоциируется с роскошными замками и помпезными дворцами. Это скульптуры, величественные колонны, огромные рельефные панно в залах и прочие неотъемлемые атрибуты дворцовой тематики. Поэтому в небольшой квартире они могут смотреться неуместно и безвкусно.

Однако выходом из ситуации может стать грамотное совмещение стилевых особенностей. Для разных помещений они могут предполагать различные действия:

1. Кухня. Данное помещение традиционно делится на зону приготовления пищи и обеденную зону. Даже до появления в дизайне интерьеров четкого зонирования пространства, в кухнях было четкое разделение на функциональные зоны. И использование небольшого панно из лепнины может быть оправданно именно в обеденной зоне. Здесь оно может быть дополнительно подсвечено настенными светильниками, что позволит создать необходимую атмосферу комфорта. Из лепнины в обеденной зоне может быть сделана и вся стена, но в этом случае нужно грамотно «вписать» ее в общий интерьер кухни.

2. Спальня. Наличие барельефа здесь может подчеркиваться большой кроватью с резными ножками и изголовьем. Тумбочки и светильники, выполненные под старину, также являются отличным вариантом для такого интерьера. Чаще всего барельефы в современных спальнях занимают лишь одну стену. Хорошим выходом будет создание объемного панно над изголовьем кровати.

3. Гостиная. Здесь лепнина позволит создать атмосферу старинного замка или же разбавит современный интерьер своим экзотическим внешним видом. Несколько панно из барельефа в данном случае будут выглядеть очень уместно. Можно также создать контрастную стену из лепнины, свободную от полок, картин и прочих аксессуаров. Но зонированную подсветку здесь никто не отменял.

4. Прихожая. Использование лепнины в данном помещении может быть оправдано в том случае, если оно имеет большую площадь. Тогда красивый барельеф позволит подчеркнуть преимущества помещения. В небольших же пространствах лепнину лучше не использовать. Таким образом можно лишь испортить общее впечатление о доме, ведь именно прихожую гости видят первой при входе в жилье.

Простые рисунки для барельефа. Виды барельефов

Барельеф должен выступать над поверхностью не больше, чем на половину объема. Такой вид панно называется низким барельефом. Если же фигуры выступают больше, чем на половину, то это будет уже горельеф или высокий барельеф. Сделать объемное изображение на стене можно через отлив цельной формы, собрав композицию из отдельных элементов. К другим видам барельефа относятся:

• Сюжетно-изобразительные – в центре композиции картина.
• Орнаментальные – изображаются узоры и орнаменты.
• Сплющенные – между объемными деталями и плоскостью соблюдается минимальное расстояние.
• Живописные – создаются плоские фигуры с едва заметными элементами природы.
• Многоплановые – используются различные компоненты, создаются контрасты между ними, применяется эффект теней, в том числе падающих.
• Облицовочные – применяются во время проведения работ облицовочного характера. Обычно такие изображения создаются, как орнаментальные.

Делятся барельефы на другие виды и по технике исполнения:

• Простые, которые выполняются в виде багетов для картин.
• Багетные или окантовочные. Смотрятся на стене роскошно, но при этом не вызывающе. Отлично подходят для оформления однотонных стен, на которых уже висят фото или картины.
• Настенные панно с цветочным орнаментом или картины с растительным сюжетом. Такой барельеф должен сопровождаться подсветкой, чтобы усилить отдельные элементы композиции.
• Барельефы, которые содержат изображения гор, озер, деревьев, природы, деревьев.
• Сюжетные – занимают всю стену или только ее небольшую часть.

Выбирая вид барельефа на стене, который можно сделать своими руками, стоит учитывать особенности помещения, где композиция будет размещена. Для кухни отлично подходят следующие виды объемных изображений:

• Натюрморты.
• Картины с домашними животными.
• Рисунки с кухонной утварью.
• Композиции с фруктами и овощами.

В детской отлично будут смотреться яркие и легкие панно, на которых лучше изображать волшебных или фантастических животных, замки, бабочек, героев мультиков. В гостиной барельефы будут прекрасно смотреться в сочетании с камнем и кованым железом.

Роспись стен. Краски для росписи стен в интерьере

Для росписи стен используют несколько типов красок, каждая из которых имеет особый состав, обуславливающий характеристики вещества. Прошли те времена, когда художники самостоятельно подбирали и смешивали пигменты, а рецепты тщательно оберегали от посягательств конкурентов из мира искусства. Итак, для росписи применяют следующие виды красок:

• Масляные, где связующее вещество — олифа, масло. Постепенно уходят в прошлое, так как работа с ними потребует определенных навыков. Технология их смешивания тоже поддается далеко не каждому. На поверхности масло «проживет» меньше, чем современные аналоги. Причиной тому известь и щелочные соли, которые содержатся в материале стен. Они расщепляют масло со временем. Краски не любят темных помещений и быстро желтеют без света, но хорошо ложится на деревянные поверхности. Главное преимущество масла — долгое высыхание. Так как это процесс растягивается на несколько дней, художник может внести в рисунок коррективы при необходимости.
• Темпера (связующее вещество — эмульсии). Краски довольно быстро сохнут, а несколько слоев позволяют создать эффект объемной композиции. Темперу рекомендуют покрывать сверху лаком, для получения глубоких оттенков. Последние, кстати, после высыхания слегка светлеют.
• Акрил (связующее вещество — акриловые смолы). Современный материал, который пользуется популярностью. Краски быстро сохнут, не содержат токсичных веществ в составе и образуют прочную пленку на поверхности. Она схожа с пластиковой защитной «коркой». Акрил не боится света или его отсутствия. Если краски качественные, то рисунок проживет не менее 10-15 лет. Помимо обычных составов используют люминесцентные, флуоресцентные добавки. Также выпускают перламутровый или металлизированный акрил.

Видео создание эскиза для росписи на стене (с ПРИМЕРАМИ). Уроки по росписи стен

как сделать своими руками? Барельеф в виде роз и замка, льва и природы, сакуры и дракона, настенный барельеф на кухне и в других комнатах

На сегодняшний день существует множество дизайнерский идей, с помощью которых можно придать интерьеру комнат определенную изюминку. Самым популярным новшеством стало использование на стенах декоративного барельефа. Данный вид декора позволяет безгранично проявлять фантазию, выбирая самостоятельно фактуру, сюжет и размер композиции.

Дизайн

Барельеф на стене представляет собой объемный рельеф в виде уникального рисунка или орнамента, который полностью выступает над плоскостью. Благодаря барельефу можно создавать оригинальные композиции, поскольку каждая работа, выполненная своими руками, является уникальной, ее нельзя точь-в-точь повторить. Данный декор может быть выполнен в различном дизайне, чаще всего для оформления стен выбирают живописные (природа, горы, животные), портретные и исторические темы.

Не менее интересно смотрится и настенный барельеф с изображением геометрических фигур.

Если же стилистикой комнаты предусмотрено наличие в интерьере антических элементов декора, то можно оформлять барельеф с кирпичной кладкой или рисунками, сделанными под старину. Чтобы получить шикарное панно на стене, барельеф можно сочетать с другими декоративными видами отделки. При этом начинающим мастерам, которые хотят заняться созданием лепнины впервые, специалисты рекомендуют выбирать простенькие узоры, например, могут подойти:

• розы;
• бабочки;
• одуванчики;
• лилии;
• стебли дерева.

Вылепить фигуры несложных геометрических фигур можно попробовать и по контуру зеркала. С приобретением знаний и опыта при создании барельефов появится возможность лепить более сложные элементы. Так, в спальне и гостиной можно создать объемные панно, где изображены различные животные (слоны, жирафы), птицы (павлин, попугаи), сакура, старинный замок и дракон (отлично подходит для комнат, оформленных в восточном стиле). Часто также выбирают для декорирования стен и барельеф с рисунком льва.

Для кухонь отличным выбором станут композиции с фруктами и овощами, а для детских комнат лучше всего подходят яркие панно с изображением героев мультиков и сказок.

Техники

Чтобы придать интерьеру статность и фундаментальность, необходимо при создании настенных барельефов выбирать объемные композиции, которые можно лепить, используя различную технику и материал. Так, для помещений, оформленных в стиле ампир, следует создавать барельефы, состоящие из массивных элементов. Техника их изготовления сложная: вначале готовятся формы и раствор, из которого выливаются будущие декоративные элементы, потом после их высыхания осуществляется монтаж на стены с помощью клея и дюбелей, добавляются путем лепки мелкие детали. Для римского стиля отличным выбором считаются барельефы, украшенные мелким орнаментом, они выглядят эффектно и лепятся сразу на стену, без предварительной выливки.

В рококо и барокко должны присутствовать легкие и пышные формы, поэтому оптимальным вариантом станет создание на стенах объемного изображения и асимметрии. Поскольку все элементы будущей композиции габаритные, и их непросто будет закрепить к стене, то нужно лепить каждую деталь по отдельности на стене, а потом уже заделать швы и все покрасить. Для помещений, оформленных в стиле арт-деко, нужно выбирать изящные гипсовые элементы, окрашенные во что-то пестрое и яркое.

Что же касается классического стиля, то в нем должен присутствовать минимальный набор цветов и элементы правильной формы.

Материалы

До того как заняться созданием настенных барельефов, следует для работы подготовить соответствующие материалы. Для рельефного декора обычно используют гипсовые смеси, пластик, камень, металл, декоративную штукатурку, древесину (особенно шикарно смотрится бамбук) и цветную глину. Самыми дешевыми считаются пластиковые элементы, помимо этого, они легко устанавливаются. Самыми дорогими являются металлические и каменные барельефы, но их стоимость себя оправдывает, подобные композиции долговечны и выглядят в интерьере невероятно роскошно.

Что же касается глины, штукатурки и гипса, то это экологически безопасный материал, который обладает устойчивостью к горению и продается по доступной цене.

Инструменты

Помимо материалов, при создании настенных барельефов понадобятся и соответствующие инструменты. Самым основным считается металлическая кельма, изготовленная из нержавеющей стали. С помощью нее наносится, выравнивается раствор и формируются рельефные поверхности небольшого размера. Кельма обычно применяется в том случае, когда нужно задекорировать большие площади стены. Для формирования же протяженного рельефа понадобится дополнительно приобрести пластиковую кельму. Помимо этого, для работы понадобится и набор таких инструментов

• Шпатель. Представляет собой технический инструмент, предназначенный для накладывания на кельму раствора и для подбирания его излишков, зачистки. При помощи шпателя также создают на стенах базовый слой.

• Мастихин. Это маленькие лопаточки разной формы, которые позволяют наносить раствор, убирать его и создавать нужный рельеф.
• Скульптурная сетка. Представляет собой профессиональный двусторонний инструмент с лопаточками и лезвиями. Такая сетка нужна для точной прорисовки, детализации рисунка и создания мелкого рельефа.
• Медицинский скальпель. Без такого инструмента нельзя никак обойтись, так как он позволяет делать точные срезы. В наборе должно иметься несколько скальпелей разной формы и размеров.

Помимо вышеперечисленного, понадобятся и такие вспомогательные инструменты, как стамеска для резьбы по дереву (свежий гипс хорошо режется, как и древесина), кондитерский шприц (им удобно добавлять небольшие порции материала).

Как сделать своими руками?

Многие начинающие мастера считают, что настенный барельеф представляет собой сборную конструкцию, все составляющие детали которой выливаются из гипсового раствора. На самом же деле каждый выполненный своими руками барельеф – это уникальный предмет декора, который может быть создать различными способами.

Поэтому, перед тем, как заняться творчеством, следует определиться с сюжетом композиции, выбрать подходящую технику и пошагово выполнять все этапы создания барельефа.

Подготовка

Первым делом стоит выбрать материал, из которого планируется изготавливать композицию. Начинающим мастерам специалисты рекомендуют начинать работу с гипсом или декоративной штукатуркой. После этого нужно заняться подготовкой поверхности стены и созданием эскиза будущего «полотна» (его можно нарисовать маркером сразу на стене). Рабочую поверхность необходимо хорошо очистить и выровнять, приступать к созданию барельефа можно только на сухой и ровной поверхности, не помешает также стену дополнительно загрунтовать для лучшего сцепления с составом.

Далее готовится основа, в которой будет создаваться рельефный декор. Для этого необходимо собрать ящик из дерева с низкими бортиками, если дерева нет, то его можно заменить несколькими рейками и фанерой, которая послужит дном. Размеры ящика должны точно совпадать с габаритами будущих элементов, что важно учесть во время его сборки. Дно ящика застеливается пленкой, делать это нужно так, чтобы отсутствовали складки.

Подготовительный этап завершается приготовлением раствора, если планируется создавать объемные изображения, то понадобится выполнить армирование проволокой.

Создание крупных элементов

Настенный барельеф с крупными изображениями считается сложным процессом художественной лепки из гипса или других материалов. Для его создания можно применять несколько техник (свободное гипсование, приклеивание готовых деталей). После того как поверхность стен прогрунтована не менее двух раз, ей придают рельефность, используя для этого смятый полиэтилен, бумагу, валик и шпатель. Большие композиции могут быть представлены изображениями фигур человека, абстракции, птиц, деревьев и животных. Их переносят непосредственно на ранее подготовленную поверхность стен с помощью специальных трафаретов или копирки, можно также контуры рисунков обвести спичкой или зубочисткой.

В самые утолщенные точки будущей композиции вкручивают саморезы, они в дальнейшем придадут барельефу прочности и защитят материал от осыпания. При создании таких элементов барельефа, как бутоны, листки, цветы, на поверхности стены нужно дополнительно закрепить заготовки из соленого теста, картона или пенопласта. Смеси для создания декора готовятся в соответствии с инструкцией производителя.

Крупные элементы делаются поэтапно, после высыхания каждого слоя.

Помимо этого, большие декоративные фигуры можно изготовить не только по технологии лепки, но и отливания в формы. Готовые изделия фиксируются к загрунтованной поверхности, аккуратно придавливаются и выравниваются. Все швы и мелкие трещинки заделываются финишной шпаклевкой, с помощью которой создаются также прожилки и прорисовки мелких линий. Придать завершенный вид барельефу, состоящему из объемных элементов, поможет детализация изображения, которую обычно осуществляют при помощи медицинского шприца. Через несколько недель предмет декора покрывают защитным слоем грунтовки и лакируют, это позволит барельефу сохранить свой идеальный вид долгое время.

Формирование мелких деталей

Часто при оформлении интерьера комнат используют настенные барельефы, имеющие вид мелких фигур, узоров и орнаментов. Если их толщина будет превышать 10 мм, то рекомендуется готовить отдельно остов из проволоки, он защитит гипс от последующего растрескивания. Поскольку мелкие детали обладают небольшим весом, то специалисты советуют их отливать в специальных формочках, а потом уже фиксировать на стене, собирая в общую композицию по прорисованному шаблону.

Остатки раствора удаляются с помощью резаков, стеков и петель, потом деталям придают нужную форму и фактуру.

Особенно красиво смотрятся в современном интерьере стены с изображением виноградных гроздей, бабочек и птичек. Они придают барельефу особый шарм и индивидуальность. Такие миниатюрные элементы лучше всего создавать из отдельных частей, а все точки соединений заделывать и сглаживать аккуратно гипсовым раствором. В итоге получится очень красивое целостное полотно.

Иногда при оформлении настенных барельефов используются мелкие детали с повторяющимся фрагментом, например, это может быть листочек, завитушка или цветочек. В данном случае специалисты рекомендуют применять специальные трафареты, благодаря им быстро выполнить работу сможет даже начинающий мастер, не имеющий опыта работы с художественной лепкой. Необходимый узор необходимо распечатать на принтере, потом из него изготовить шаблон из подходящего материала и нанести через «самодельный трафарет» гипсовую смесь. Помимо этого, готовый трафарет с красивым узором можно приобрести и в любом строительном магазине, они представлены в огромном ассортименте.

После того как детали просохли, их следует прогрунтовать и покрасить в цвет, соответствующий общей цветовой гамме в интерьере.

Красивые примеры

В последнее время настенные барельефы можно встретить практически в интерьере каждого дома, поскольку данный вид декора уникальный и необычный. Красивые композиции можно создавать не только в квартире, но и в загородном доме, применяя следующие дизайнерские идеи.

• «Гипсовое» дерево. Данный элемент декора найдет достойное место как на стене в спальне, так и в гостиной. Дерево считается символом жизни и желаний, поэтому из гипса можно своими руками легко изготовить оригинальное «семейное дерево», которое будет смотреться, как будто оно растет из стены. Придать дополнительный футуристический эффект поможет светодиодная подсветка. Ствол такого дерева нужно формировать путем нанесения штукатурки в шахматном порядке короткими мазками. Чтобы создать стебли и ветви дерева, понадобится использовать проволоку. Чтобы композиция приобрела завершенный вид, можно развесить семейные фотографии в рамочках.

• Барельеф в коридоре (прихожей). Поскольку эти комнаты в доме не особо отличаются большой площадью, то для их декоративного оформления лучше всего выбирать гипсовый рельеф с мелкими деталями. Неплохо также будет смотреться миниатюрная лепнина с художественной росписью. Для этого в помещении выбирается пространство, где планируется выполнять оформление, и готовится небольшая подставка в виде холста. Потом ее постепенно наполняют элементами выбранной композиции. Красиво будет смотреться в коридоре настенный барельеф с изображением таких цветов, как розы, лилии, ромашки.

• Украшение стен кухни. В этой комнате приходится проводить много время за готовкой, а чтобы создать приятную атмосферу в интерьере, рекомендуется создавать на стенах барельеф с объемными изображениями фруктов и овощей. Если площадь комнаты позволяет, то одну из ее стен можно задекорировать барельефом с изображением «райской» птицы. Каждое из ее пёрышек придется отдельно покрасить в контрастный цвет.

Советы начинающим мастерам по созданию барельефа смотрите в следующем видео.

Мастер-класс смотреть онлайн: Делаем барельеф с лилиями на стене

В этом мастер-классе поделюсь опытом создания барельефа на стене.

Давно хотелось попробовать что-нибудь масштабное и в пределах собственной квартиры. И не сбылось бы, если бы не ремонт 🙂

Материалы:

• гипсовая шпатлевка;
• мастихин;
• плоская широкая кисть;
• белый акрил;
• акрил охра.

Работа начинается, конечно же, с эскиза, который я сделала на бумаге формата А4. Но на стене формат явно больший.

Сфотографировала эскиз, в фотошопе в новом документе задала необходимые размеры и увеличила лилии, а распечатывала на листах опять же А4 фрагментами, которые склеила между собой. Образовалось полотно в натуральную величину.

С виду не очень симпатичное 🙂 Как перевести на стену?

Взяла у детей остатки восковых мелков и всю изнанку распечатанного большого эскиза исчиркала мелками (цвет был коричневый и синий, можно любым темным). После этого разместила этот эскиз «лицом» ко мне на стене, закрепив малярным скотчем. Обвела рисунок, сильно нажимая ручкой, по линиям. Все, рисунок отпечатался на стене! Я его еще простым карандашом обвела на стене для удобства в работе.

Вот, что получилось:

Теперь можно приступать к основной работе.

Барельеф делала из гипсовой шпатлевки, ею же я делала с помощью кельмы декоративный фактурный слой на стене, уж как смогла (наносила декоративный слой до работы с барельефом).

Впервые работала с этой шпатлевкой и на таких размерах.

Она оказалось очень удобной в процессе создания рельефного изображения. Разводила небольшими порциями в маленькой пластиковой баночке примерно в соотношении 1 ч.воды/2 ч.шпатлевки, а вообще на глаз.

Орудие труда 🙂

Попробую описать процесс…

Выполняла полепесточно, если можно так сказать.

Шпатлевку наносила мастихином по краям лепестка, разглаживая ее по направлению к центру и немного под углом.

Получалось не так гладко, как хотелось, и я побежала за кистью. Широкая №14-16. Смочив в воде, разглаживала ею лепестки.

Вот конкретный пример поэтапный.

1. Работа мастихином (начинаю формировать с краев).

2. Продолжаю работать мастихином с другой стороны лепестка, размазывая шпатлевку к центру лепестка.

3. Работа кистью. Это фото до работы кистью.

После. Кисть сглаживает и выравнивает поверхность лепеска, смягчая его прожилки

Можно кисть взять и побольше. Для листиков, при разглаживании шпатлевки, брала обычную малярную кисть.

На верхнем фото видно, что формировала лист из двух частей (листик с изгибом). После высыхания верхней части листа, делала нижнюю,ту самую, что с заворотом, вот она:

То же самое при работе и с отворотиками на лепестках:

Далее показываю фото в процессе.

Вид целиком:

Стебли и бутон лилии делала тоже мастихином, 2-3 слоя с просушками.

После того, как была завершена объемная часть работ, после тщательной просушки, работа шкуркой, чтобы подправить все шероховатости. Тычинки цветка получились с помощью бутылька пластикового с тонким носиком (в нем шпатлевка, разбавленная водой). Такие тонкие линии можно делать и с помощью шприца, но я не пробовала им.

Следующий этап — покрывала барельеф и стену белой акриловой краской. Слоя 2-3. На этом фото начальная стадия забеливания.

Собственно росписи и нет, просто колеровала нужным цветом стену и барельеф.

Выбрала охру (краска PUFA MIX), не сразу выбрала нужный оттенок, поэтому тут виден промежуточный этап.

Наносила слой с цветом (на стену и барельеф), после просушки работала малярной кистью (сухой!), окунув в белую краску ее кончик и проходилась ею по выступающим частям барельефа. Это фото в процессе этого этапа.

В этой же комнате, только на другой стене, сделала еще один цветок. Тут рисовала от руки сразу карандашом, и вот вкратце основные моменты:

Итоговое фото работы. Вот то, что получилось.

Еще несколько слов о том, как окрашивала стену. Первый слой был охристый, красила валиком. Потом мазками кое-где прошлась золотым акрилом (сухой кистью). Золотой слой барельефа не касался. Третий слой — тоже тонкий слой очень светлой краской по выступающим частям валиком, местами. Валик в этом случае тоже был сухой (как и кисть), краски брала совсем немного, излишки прокатывала по куску ненужного гипсокартона и только потом по стене.

Очевидцы увиденного сообщили, что такая стена очень похожа на обои. Фотографировать ее трудно, наверное, бликует, хамелионистая к тому же, при разном освещении она выдает свои эффекты 🙂

Спасибо за внимание.

Оригинальный барельеф на стене своими руками

Украсить стену в квартире оригинальным рисунком или рельефом может каждый. Сделать барельеф на стене своими руками не сложно, нужно только выбрать стиль рельефа, определиться с его формой, сделать рисунок. Объемное изображение на стене можно сделать в любом месте, если пространство для нанесения выбранной формы было тщательно подготовлено.

Барельеф визуально меняет помещение, скрывая недостатки стенной поверхности. Разнообразие рельефа позволяет подобрать рисунок, форму и лепнину с учетом стиля и дизайна комнаты, кухни, прихожей. Сделать барельеф можно в виде комплексного или отдельного орнамента, поместить панно в центре стены, разбросать рельеф отдельными элементами по стене. Акцентировать внимание можно, если разместить возле композиции подсветку

Виды барельефов

Барельеф должен выступать над поверхностью не больше, чем на половину объема. Такой вид панно называется низким барельефом. Если же фигуры выступают больше, чем на половину, то это будет уже горельеф или высокий барельеф. Сделать объемное изображение на стене можно через отлив цельной формы, собрав композицию из отдельных элементов. К другим видам барельефа относятся:

• Сюжетно-изобразительные – в центре композиции картина.
• Орнаментальные – изображаются узоры и орнаменты.
• Сплющенные – между объемными деталями и плоскостью соблюдается минимальное расстояние.
• Живописные – создаются плоские фигуры с едва заметными элементами природы.
• Многоплановые – используются различные компоненты, создаются контрасты между ними, применяется эффект теней, в том числе падающих.
• Облицовочные – применяются во время проведения работ облицовочного характера. Обычно такие изображения создаются, как орнаментальные.

Делятся барельефы на другие виды и по технике исполнения:

• Простые, которые выполняются в виде багетов для картин.
• Багетные или окантовочные. Смотрятся на стене роскошно, но при этом не вызывающе. Отлично подходят для оформления однотонных стен, на которых уже висят фото или картины.
• Настенные панно с цветочным орнаментом или картины с растительным сюжетом. Такой барельеф должен сопровождаться подсветкой, чтобы усилить отдельные элементы композиции.
• Барельефы, которые содержат изображения гор, озер, деревьев, природы, деревьев.
• Сюжетные – занимают всю стену или только ее небольшую часть.

Выбирая вид барельефа на стене, который можно сделать своими руками, стоит учитывать особенности помещения, где композиция будет размещена. Для кухни отлично подходят следующие виды объемных изображений:

• Натюрморты.
• Картины с домашними животными.
• Рисунки с кухонной утварью.
• Композиции с фруктами и овощами.

В детской отлично будут смотреться яркие и легкие панно, на которых лучше изображать волшебных или фантастических животных, замки, бабочек, героев мультиков. В гостиной барельефы будут прекрасно смотреться в сочетании с камнем и кованым железом.

Барельеф из гипса самостоятельно

Чаще всего для украшения стен объемными изображениями используют именно гипс. Перед тем, как создавать барельеф из гипса, стоит продумать рисунок, сделать его эскиз. Учитывать рекомендуется такие факторы, как:

• Фон стен.
• Предметы интерьера.
• Направление естественного света и системы освещения.
• Вход в комнату или квартиру.

Гипсовый барельеф используется, чтобы оформить камины, ниши, стены с дополнительной подсветкой. Сюжеты для таких объемных изображений бывают:

• Темы природы.
• Античные сюжеты.
• Темы любви.
• Сказочные персонажи.
• Изображения неба и замков.
• Натюрморты.

Какие нужны инструменты и материалы для гипсовых барельефов

Для изготовления барельефа на стене понадобятся специальные инструменты, которые приобретаются в строительных и художественных торговых точках.

К основным приспособлениям для работы с барельефом относятся:

• Губки из абразива.
• Емкости, в которых будет замешиваться смесь.
• Кельма.
• Кисти.
• Краска.
• Мастихины – лопатки, которые помогают создавать объемные изображения на стене.
• Наждачная бумага.
• Ножи.
• Пленка из полиэтилена.
• Простой карандаш, ручка, маркер.
• Скотч малярный.
• Скребки.
• Шпатель.

Дополнительно необходимо приобрести грунтовку, перчатки, трафареты, а также сделать эскизы рисунка.

Барельефы создаются из следующих материалов:

• Гипса.
• Алебастра.
• Шпатлевки.
• Глины.
• Гипсовой или декоративной штукатурки.
• Полиуретана.

Гипс – экологически чистый и простой для работы материал, из которого можно делать как простые, так и сложные изображения. На гипс легко наносятся акриловые краски, помогающие защитить барельефы от повреждения. Усиливают прочность композиции нанесение лака, грунтовки или клея.

Популярностью пользуется и пластик, вспененный по особой технологии, который называется полиуретан. К его достоинствам относятся:

• Практичность.
• Устойчивость к изменениям температуры и влаги.
• Экологически чистый материал.
• Не выгорает и не выцветает на солнце.
• Не впитывает запахи.

Из полиуретана делают барельефы для кухни, ванной и бассейнах.

Подготовительные работы

Включают подготовку поверхности стены к созданию барельефа, и проходят в несколько этапов:

1. Выравнивание поверхности стены.
2. Грунтовка стены.

Выравнивание предусматривает обработку стены раствором, сделанного из песка и цемента. После этого проводится шпаклевка с помощью алебастра или растворов, которые отлично выравнивают поверхность.

На деревянной стене перед штукатуркой крепится армирующая сетка.

Во время штукатурки используют маяки, чтобы отслеживать ровность поверхности стены.

Когда штукатурка подсохнет, тогда проводится грунтовка. Для этого подойдут составы, сделанные на основе акрила, алебастра или гипса, замешанного на песке. Грунтовка наносится с помощью кисти, которая называется макловица. Она имеет большую ширину, не оставляет во время работы потеков. Если последние образовались, тогда их сразу убирают, не ожидая высыхания.

Подготовка к созданию барельефа: этапы

• Для начала понадобиться подготовить инструменты и материалы для работы. В частности, под рукой должен находиться гипс, вода, ведро или миска для приготовления раствора, ложка, форма для барельефа.
• Потом форма для заливки располагается горизонтально.
• Приготовить гипсовый раствор: в емкость наливают половину стакана воды, высыпать медленно один стакан гипса, постоянно помешивая ложкой. Когда раствор станет напоминать жидкую сметану, раствор готов.
• Перелить раствор в форму для барельефа.
• Через час достать отливку из формы, растянув ее края. Это позволит легко достать отливку.
• На следующий день проводится окрашивание деталей, на которые наносят гуашевые или акриловые краски.
• Когда краска высохнет, наносится тонким слоем лак, который позволяет сделать деталь барельефа крепким и прочным, а цвета – яркими и насыщенными.

Создание рельефа и его крепление к стене: инструкция

1. Базовую поверхность стены очистить от местной отделки.
2. Выровнять, провести грунтовку, покрыть базовым составом. Иногда его заменяют на любой вид декоративной штукатурки.
3. Создается фоновая фактура, для чего используется валик из поролона или ворсы.
4. Проводится так называемый процесс «прошлепывания» войлоком или поролоном, после чего осуществляется тонирование основы. Эти этапы пропускаются, если стена обработана декоративной штукатуркой или покрыта ГКЛ.
5. Идет формирование рельефа, который после высыхания подкрашивается сверху. Для гипса окрашивание делается специальными красками, растушевывая влажной губкой на тонкие полутона. Создать резкие переходы от одного цвета к другому помогут акриловые краски.
6. Когда краски высохнут, тогда рельеф поддается обработке латексом, сделанным из бутадиен-стирольной смеси. Раствор помогает надолго сохранить яркость красок.
7. Через одну-две недели рельеф рекомендуется обработать акриловым лаком.

Отдельно к стене крепится барельеф, для которого нужны крепления, обеспечивающие поддержку фигур и других деталей композиции. Монтаж барельефа на стену проводиться пошагово:

1. Использовать рифленые гвозди, длина которых равна 80-120 мм. Их вбивают в пластиковые дюбеля.
2. Точки крепления делаются в самых толстых местах, заранее размечаются на равномерно удаленном расстоянии друг от друга.
3. Гвозди загоняются в стену на 50-60 мм.
4. Над стеной должны выступать 15020 мм гвоздя, лишнее обкусываются инструментов.
5. Сверху прикрепить барельеф, который должен выступать над шпенькой на 10-15 мм.

Скульптурные стеки, резаки и петли

Без подобных инструментов не обойтись при создании барельефов. Стеки, резаки и петли предназначены для таких целей, как:

• Удаление лишнего раствора.
• Выравнивание элементов барельефов, придание им нужной формы.
• Создание объемных изображений.
• Подравнивание углов и краев.

Отлитые формы

Если заранее отлить формы для композиции, то это ускоряет и упрощает работу мастера. Отлить можно листья, цветы, стволы и ветки деревьев, кустов. Использование литых форм визуально улучшает эффект от барельефа. Формы различной конструкции и видов продаются в специальных магазинах, или же изготавливаются самостоятельно. Для этого используют алебастр или гипс, внутри формы должны находиться армирующие каркасы. Они предназначены для сохранения целостности формы и отлитых деталей, для которых используется раствор из гипса или другого материала. Смесь должна быть жидкой, чтобы полностью заполнить все пространства формы. Каркас из металла вставляется до или после залива раствора, что обеспечивает прочность получаемой детали.

Проволочный каркас изготавливается из стальной проволоки, которая имеет толщину от 0,7 до 2 мм. Такую заготовку для формы можно использовать не только для отлива форм, но и для изготовления деталей композиции прямо на стене. Прикрепить каркас к поверхности можно с помощью дюбель гвоздей, под которые высверливаются специальные отверстия. На дюбеля наматывается один виток проволоки, после чего гвоздь забивается до самого упора.

Техники изготовления барельефов

• Гипсование свободных, не закрепленных и не удаляемых моделей на опорной стене. Подходят для тех, кто только учатся создавать барельефы.
• Обратное литье из гипса по модели, которая удаляется. Форму снимают, как только композиция доведена до совершенства. По форме мастер имеет возможность отлить до 30 одинаковых изделий.
• Художественная гипсовая лепнина, которая проводится по месту на стене. Требует от мастеров наличия определенных навыков и умений по работе с гипсом, алебастром.

Барельефы той или иной техники создаются на столе, на полу или гипсокартонном листе, который потом крепится к стене. Сборные конструкции собираются по частям, и, если одна из них испорчена, то ее удаляют. К минусам таких барельефов относятся тяжелый вес, невозможность прикрепить к перегородкам и слабым стенам, сделанных из гипсокартона.

Тонирование лепнины

На основу, которая используется под рельеф, наносят тонкие слои смеси. Толщина каждого слоя не должна быть больше, чем 1-2 мм. Раствор наносят кистью, а потом размазывают специальным ножом-мастихином. Для каждого слоя замес тонируют пигментом, предназначенного для гипса.

Слои накладывают друг на друга, когда предыдущий слой еще остается влажным. Оттенки создаются кистью, затираются наждачкой (нулевкой) или же грубой металлической щеткой.

Свободное гипсование

Техника подходит для того, чтобы создавать высокие или низкие цветочные барельефы, узорные композиции. Не рекомендуется применять тонирование, что сохраняет материал. Покраске подлежат готовые детали композиции. Свободное гипсование создается их архитектурного гипса и воды. Раствор должен быть жидким и водянистым. Смесь нужна, чтобы в нее окунать все детали объемного изображения. Каждый элемент после обмакивания выкладывают на доску с пластиковой пленкой. Через время процедуру повторяют, чтобы модели загипсовались в слой от 1 до 1,5 мм. Приклеивают детали с помощью клея ПВА, акриловой штукатурки или акрилового клея.

Обратное литье

Эту технику лепнины может освоить любой новичок, который решил самостоятельно сделать на стене в квартире барельеф. Данный способ предусматривает выполнение следующих действий:

• Модели, сделанные из гипса, пластика, пластилина и алебастра, создаются в нужном количестве с помощью отливных форм.
• Их выкладывают на плоскую поверхность, которая застилается пластиковой пленкой.
• Каждую модель обмазать ланолином, что позволит деталям прилипнуть к поверхности. Ланолин впитывается в течение 1-2 часов, на моделях должен появиться жирный блеск.
• Сделать алебастровый или гипсовый раствор, которым обмазывают модели. Толщина слоя должна составлять 1 см. Раствор необходим для того, чтобы сформировать анкера и ребра жесткости.
• Обмазку обработать каркасом из мягкой проволоки, а его ветви скрепить медной проволокой.
• Обмазать детали раствором, сделанного из цемента и песка. Толщина слоев должна составлять 5 см и больше.
• Сформировать опорную поверхность, которая называется изложницей.
• Отделить детали от стола или другого материала, на котором выкладывались модели, с помощью клина.
• Внутреннюю часть опорной поверхности защитить медной щеткой, а дефекты исправить гипсом или алебастром.
• Снять с изложницы облой, с внутреннего ребра – фаску, которая нужна для прохождения и крепления деталей.
• Смазать внутри изложницу ланолином.
• Заполнить внутреннюю часть изложницы послойными шарами массы для литья.
• Вставить формы-проушины с ручками, за которые отливку легче будет доставать.
• Залить последний слой раствора тогда, когда проушины прочно застрянут в последнем слое.

Техника лепки

Проводится на месте, т.е. непосредственно на стене. Это позволяет получить высокий художественный эффект. Перед лепкой рекомендуется потренироваться на пластилине. Стоит учитывать, что при работе с гипсом время на исправление ошибок и потеков ограничено. Гипс застывает быстро, поэтому работу с лепкой на одном участке заканчивают до того, как начинают работы на другой части композиции.

Гипсовая лепка бывает низкой плоской, высокой или круглой. Плоская лепка делается из толстой смеси, которая наносится слоями. Каждый слой разглаживают, что позволяет сформировать рельеф и подравнять его контуры. Слои наносят на предыдущие, когда они еще не высохли окончательно. С каждым слоем мастер должен переходить на инструменты более мелкого размера.

Меры безопасности и рекомендации по организации рабочего процесса

Такие материалы, как гипс и алебастр, для человеческой кожи вредны. Они сушат ее, раздражают, поэтому создание барельефов из гипса или алебастра требует от начинающего мастера соблюдения следующих правил по организации работы:

1. Использовать резиновые перчатки.
2. Глаза защищать очками, которые не дают пыли и мелким частицам пыли попасть в глаза.
3. Надевать респиратор при работе с раствором.

Подобные меры безопасности отлично защищают легкие и бронхи от пыли, штукатурки и шпаклевки. Средства защиты должны находиться на человеке в течение всего периода работы. Не рекомендуется их снимать, пока последний штрих на барельефе не будет доделан.

Немаловажно и правильно организовать рабочий процесс, что является гарантией создания красивого объемного изображения на стене. Создать оригинальный барельеф на стене квартиры или дома своими руками позволят следующие рекомендации:

• Установить рядом со стеной мощный источник света, чтобы обнаружить все недостатки и исправить их до застывания материала.
• Правильно дозировать компоненты для раствора, чтобы его хватало для создания всего барельефа.
• Густота раствора должна быть оптимальной. Если смесь получается очень густой, тогда добавляется немного воды.
• Перед работой со стеной, начинающий мастер должен немного потренироваться с нанесением смеси на деревянную поверхность.
• Заранее стоит подготовить все инструменты и емкости, чтобы не искать их при замешивании смеси или приготовлении барельефных деталей.

Эскизы и трафареты

Создание трафаретного рисунка направлено на то, чтобы учесть все пожелания и требования жильцов квартиры, касающиеся барельефа на стене. Под трафаретным рисунком принято понимать шаблон рисунка, который выполняется на пленке, картоне или очень плотной бумаге. В некоторых случаях используется лист металла. Сначала фрагменты рисунка наносят на материал трафарета, а потом отдельные части вырезают так, чтобы образовались сквозные отверстия. Далее их закрашивают контрастными цветами, а другие части рисунка остаются белыми. К другим особенностям создания трафарета относятся следующие черты:

• Трафареты делятся на многослойные и однослойные. Для барельефов на стенах жилых помещений применяют именно однослойные трафареты. Их легче изготовить самостоятельно.
• Для окрашивания сквозных отверстий применяют краски, созданные на основе эмали, акрила или воды и эмульсии.
• Краски наносятся на стену губкой или валиком, хотя часто применяют специальные аэрозоли. Кисти применять не рекомендуется, чтобы не деформировать границы рисунка. Валик позволяет избежать затекания краски под шаблон.

Какие узоры стоит выбирать для создания трафаретов и эскизов? Предпочтения отдаются следующим мотивам:

• Растительным – они позволяют создать естественную или сюрреалистическую картину на стене. И цветы, и ветки, и деревья всегда выглядят изящно, идеально вписываясь в любой интерьер квартиры. Кроме того, цветы подходят для каждой комнаты в квартире или дома, их можно наносить на стены на кухне и в ванной.
• Анималистическим. На стене замечательно смотрятся изящные изображения кошек и других животных, в том числе сказочных и волшебных. Часто используют изображение кошек. Продолжением «кошачьей» темы являются следы на стене львов, тигров, леопардов, тигриные полосы.
• Геометрическим. Особенно это касается прямых и простых линий, которые могут выглядеть стильно и замысловато.
• Бордюрным. Акцент делается на то, чтобы повторять несколько раз один и тот же рисунок. Для бордюрных трафаретов характерна лаконичность и большое разнообразие тематики – от бабочек до несложных орнаментов.

Часто изготавливаются эксклюзивные трафареты, которые отражают индивидуальные черты жилья, комнаты взрослого или ребенка, кухни, прихожей или ванной.

Для того, чтобы изготовить трафарет самостоятельно, стоит придерживаться таких правил:

1. Распечатать рисунок оригинального формата или масштабировать его до нужного размера.
2. На рисунок нанести сетку с ячейками, которые имеют размеры 1 на 1 сантиметр.
3. На другой лист бумаги или картона нанести сетку, которая будет иметь ячейки большего размера.
4. Сетка нужна для того, чтобы аккуратно переносить все фрагменты рисунков.
5. После этого рисунок переносится на картонку, пленку, металл.
6. Вырезать шаблон по намеченным линиям.
7. Вырезание проводится острым ножом, что позволит получить ровные и четкие границы линий.

Бумажные шаблоны не получится использовать многократно, максимум – 2-3 раза, поскольку бумага от раствора размягчается. Рисунки из бумаги подходят для изготовления одиночных барельефов. Более долговечными являются пленочные и металлические трафареты – они крепятся к стене двусторонним скотчем.

Чтобы сделать барельеф на стене квартиры самостоятельно, необходимо придерживаться всех рекомендаций и правил, указанных выше. Прежде, чем приступать к работе, создается детальный эскиз будущего изображения, приобретаются инструменты, готовиться рабочее место и стена. И только потом, без спешки, можно приступать к работе. Процесс изготовления барельефа много времени не займет, если тщательно подготовиться, осветить место работы, посоветоваться со специалистами и сделать прочный шаблон.

Барельеф на стене (9 фото), видео

Чего только не придумывают хозяева, пытаясь интересно и оригинально декорировать свое жилище. Одно из самых нестандартных и впечатляющих решений, которое обязательно приведет в восторг ваших гостей, – настенный барельеф. Если вы готовы попробовать свои силы в создании объемного украшения, которое поможет сделать интерьер по-настоящему уникальным и эксклюзивным, предлагаем вам узнать, как сделать барельеф на стене своими руками.

Общие сведения

Вопреки распространенному мнению, создание барельефа на стене не предполагает использование накладных элементов: он делается вручную прямо на настенной поверхности.

Самый простой способ создания объемной композиции на стене в квартире – использование трафаретов. Этот вариант отлично подойдет для новичков, которые делают свои первые шаги в данном направлении.

Совет. Не имея достаточного опыта, не следует выбирать сложные объемные рисунки с многоуровневым рельефом. На стене в квартире прекрасно будут смотреться даже простые изображения цветов, фруктов, контуры птиц и животных.

Создание более сложных барельефов на стене производится без использования матриц. В работе применяются эскизы, созданные с помощью фото или являющиеся отображением собственных задумок.

Удобнее всего начинающим мастерам будет работать с гипсом или шпаклевкой на его основе.

Инструменты, которые пригодятся в работе

Работать в этой оригинальной технике невозможно без специальных инструментов. Вам понадобятся:

• эскиз рисунка, который будет воспроизведен на поверхности стены;
• малярный скотч;
• карандаши, маркеры;
• ножницы, шкурки, сетки, брусок для шлифовки, резцы для обработки дерева;
• поролоновый валик;
• колер или краски для раствора, если предполагается создание цветного барельефа;
• мастихины – специальные лопатки из пластика или металла;
• малярная кисть;
• трафареты, если работа будет вестись с их использованием.

Особенности создания эскиза и организация подсветки

Даже если на практике будет применяться самый простой способ создания барельефов с помощью трафаретов, прежде понадобится создать эскиз изображения в настоящую величину, для чего можно использовать различные фото. Так можно будет проверить, насколько он подходит по размерам для конкретного помещения, сочетается с другими элементами декора, а также, при необходимости, дополнить рисунок некоторыми деталями с целью устранения пустот на стене.

Добиться особого эффекта можно, если объемную композицию дополнить искусственным освещением.

Совет. Светильники для подсветки лучше установить на стене заранее. В противном случае готовый барельеф можно засыпать пылью или повредить в процессе монтажа осветительных приборов.

Подготовительные работы

Сначала готовим поверхность:

• Декоративная объемная композиция создается на заранее выровненной и оштукатуренной стене. Чтобы улучшить сцепление используемых материалов, стену нужно покрыть грунтовкой не менее 2 раз.
• Область стены, где будет создаваться рисунок, необходимо обработать акриловым грунтом на основе кварцевого песка. Это позволит получить шероховатую поверхность, материалы будут сцепляться лучше.

Чтобы начать работу над созданием барельефа, необходимо перенести изображение с эскиза на стену. Сделать это можно с помощью копирки, которую нужно закрепить на стене, а сверху зафиксировать с помощью малярного скотча рисунок.

Важные нюансы

В процессе работы вам обязательно пригодятся следующие советы:

• Приступать к работе целесообразно с дальних планов, потому что они имеют небольшой рельеф. Более выступающим обычно является передний план.
• В самых выступающих местах, если планируется создание очень объемных изображений, имеет смысл с целью армирования использовать саморезы.
• Выпуклые области можно получить, используя пенопласт или заготовки из картона. Они будут держаться крепче, если предварительно обработать их грунтовкой. После фиксации на стене на такие заготовки наносится используемый раствор гипса или шпатлевки.
• Если предполагается создание довольно объемных рисунков с помощью трафаретов, применять нужно матрицы большой толщины. Удалять их следует аккуратно. Но даже при повреждении рисунка его легко можно будет подправить.
• Повысить прочность больших деталей можно с помощью гипсового или обычного бинта.

Оформление стены барельефом своими руками

Готовить материал, который будет использоваться в работе, нужно в соответствии с инструкцией производителя. Например, гипсовая шпатлевка перемешивается с водой в пропорции 2 к 1. Далее шпатлевку нужно оставить подсохнуть на три минуты. После повторного смешивания материала получится готовый к использованию раствор.

• Первый тонкий слой следует наносить на стену с помощью мастихина. Работая с барельефом, важно сохранять контуры рисунка, а для лучшего сцепления необходимо тщательнее прижимать шпатлевку к поверхности.
• Нанесение следующего слоя можно выполнять только после того, как предыдущий полностью подсохнет. Время сушки должно составлять не менее суток. Это актуально для всех слоев.

• Вывести рельеф в одну плоскость и лучше проявить контуры поможет брусок для ошкуривания, обрабатывать которым следует постепенно все слои. Для этого на инструмент нужно натянуть сетку для шпатлевки и выполнить ошкуривание. Уточнить края рисунка можно с помощью резца.

Важно! В процессе ошкуривания изображения непременно следует использовать средства индивидуальной защиты – маску от пыли.

• Снять излишки шпатлевки можно посредством использования небольшого кусочка сетки.
• После обработки на каждый слой с целью укрепления шпатлевки и удаления пыли наносят грунт глубокого проникновения. Он должен сохнуть не менее часа.
• Выпуклые детали можно формировать руками, затем закрепляя их на стене и разравнивая.
• Следующие слои наносятся с целью увеличения объема областей, расположенных на первом плане.

Заключительный этап

Привести барельеф на стене к окончательному виду помогут следующие действия.

• Доработать рисунок после того, как шпатлевка подсохнет, можно ножом для резьбы по дереву.
• После создания на стене желаемого рельефа следует взять нулевую шкурку и с ее помощью выполнить сглаживание готовых элементов.
• Нанесение последнего слоя лучше выполнять мелкодисперсной шпатлевкой.
• После завершения основных работ выполняется создание мелких линий и заполнение швов.

• Готовый барельеф обрабатывается пропиткой глубокого проникновения.

Совет. В процессе высыхания, чтобы рисунок не растрескался, его периодически нужно смазывать влажной кистью.

• Сделать барельеф цветным можно с помощью добавленного в раствор колера для акриловых красок. Можно расписать красками уже готовое изделие.

Оформив стену объемной декоративной композицией, вы сможете преобразить даже самую обычную и скучную комнату. Пусть фото потрясающе красивых барельефов, которые мы подобрали для вас, вдохновят вас на создание вашего будущего шедевра.

Барельеф на стене своими руками

Барельефы издревле используются для декорирования разного рода изделий и сооружений. Сегодня же подобные элементы декора нашли применение в самых разнообразных сферах.

Барельеф на стене своими руками

Барельеф в интерьере

Применение барельефов дает довольно широкий простор для оформления интерьеров. К примеру, можно создать отдельное панно в виде картины для украшения пустующей стены.

Барельеф на стене своими руками

Нередко барельефы применяются для декорирования домашних каминов. Барельеф в сочетании с оригинальной подсветкой создает поистине оригинальную картину – благодаря подсветке все выпуклости изображения будут видны еще более отчетливо.

Барельефы отлично подходят для оформления разного рода проемов.

Барельеф на стене своими руками

В отличие от еще одного популярного варианта оформления интерьеров – декоративной росписи – барельефы не нуждаются в дополнительном выделении цветом.

При отсутствии выделения цветом, объемный рисунок будет проявляться благодаря игре света при грамотно обустроенном искусственном освещении. Таким образом у владельца появляется возможность создавать акценты на элементах декора в конкретно нужное ему время – достаточно лишь включить освещение.

Барельеф на стене своими руками

В дополнение к чисто декоративным функциям, барельефы прекрасно справляются и с разного рода функциональными задачами. К примеру, объемное декорирование позволяет нивелировать неровности поверхностей, украсить инженерные коммуникации, зрительно исказить пространство на усмотрение владельца, создать плавные переходы между разными функциональными зонами.

Барельеф на стене своими руками

Грамотное сочетание объемного рельефа и декоративной росписи позволяет создавать поистине оригинальные и невероятные эффекты.

Однако, несмотря на множество своих преимуществ, барельеф остается не таким уж и популярным вариантом декорирования помещений. Суть проблемы заключается в высокой стоимости обустройства таких объемных элементов.

Барельеф на стене своими руками

Неосведомленные люди нередко допускают ошибку, полагая, что барельеф является сборной конструкцией, отлитой из гипса. В действительности же такое декорирование обустраивается вручную и является по своей сути эксклюзивным. Следовательно, для обустройства красивого барельефного изображения придется приложить немало усилий, но при большом желании со всеми мероприятиями можно справиться самостоятельно.

Барельеф на стене своими руками

Общее руководство по созданию барельефа

Для собственноручного создания барельефа можно использовать самые разнообразные материалы: гипс, штукатурку на гипсовой основе, алебастр, глину и пр. Новичкам легче всего работать с гипсом и штукатуркой на его основе.

Переносим изображение на пленку

Первый шаг

Соберите из реек и фанеры ящик с низкими стенками, больше похожий на поднос. По своим габаритным размерам ящик должен соответствовать размерам будущей плиты рельефа – там и будет создаваться барельеф.

Вместо ящика можете использовать другие подручные средства, к примеру, коробку из-под конфет либо же подходящую по размерам рамку, приклеенную к стеклу при помощи клейкой ленты.

Делаем заготовкиДелаем заготовкиДелаем заготовкиДелаем заготовки

Второй шаг

Застелите форму полиэтиленом. Расправьте пленку так, чтобы складки отсутствовали либо же их было как можно меньше.

Третий шаг

Приготовьте раствор в соответствии с инструкцией производителя и залейте его в форму.

Если планируется создание орнамента с высоким рельефом, вставьте в плиту проволоку для дополнительного армирования будущей композиции.

Наносим на стену шпатлевкуСоздаем рельеф

Четвертый шаг

Оставьте залитую смесь на время первичного схватывания. Этот показатель индивидуален для разных материалов, уточняйте в отдельном порядке.

Выкладываем заготовкиВыкладываем заготовки

Пятый шаг

Приступайте к созданию барельефа. Сначала вам нужно нанести на плиту контур создаваемого декоративного орнамента, а после начать наращивать объем внутри оформленного контура из вновь приготовленной смеси.

Наращивайте объем послойно, позволяя каждому слою немного затвердеть.

Накрываем пленкой и прорисовываем контурыНакрываем пленкой и прорисовываем контурыУбираем пленку

Работать со штукатуркой достаточно удобно – пока материал влажный, от его излишков можно без особых усилий избавиться при помощи ножа, а сам орнамент скорректировать стамеской и резцами для обработки древесины.

Помимо этого, не полностью высохший материал достаточно просто зашкуривается. Выполнить необходимую обработку затвердевшей поверхности гораздо труднее.

Слой за слоем наносим материал на стену, формируя барельефСлой за слоем наносим материал на стену, формируя барельефСлой за слоем наносим материал на стену, формируя барельефСлой за слоем наносим материал на стену, формируя барельефСлой за слоем наносим материал на стену, формируя барельефВыкладываем из гипса дополнительные элементыОкрашиваем

В случае если планируется создание углубленного изображения, можете решить задачу двумя методами.

1. Слой фона наращивается вокруг изображения, в результате чего элементы орнамента оказываются в некотором углублении. В завершение плоскость фона отшлифовывается.
2. Изображения заглубляются путем выборки некоторого количества материала основы с помощью уже знакомых вам стамески и резцов.

Узнайте, как сделать декоративную штукатурку стен своими руками, а также ознакомьтесь с обзором основных техник, из нашей новой статьи.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Барельеф на конкретных примерах

Эскиз

Чтобы процесс создания барельефа был более понятным, следует рассмотреть порядок обустройства такого декора на конкретных примерах. Вашему вниманию предлагается два наиболее популярных варианта – «лилии» и «тюльпаны». Освоив порядок их обустройства, вы сможете справиться с созданием декоративных барельефов практически любой сложности.

«Лилии»

Барельеф «Лилия»

Первый шаг. Обеспечьте защиту декорируемого основания, обклеив необходимое пространство малярной лентой.

Второй шаг. Покройте основание шпаклевкой, дайте ей высохнуть и нанесите грунтовку. Лучше всего использовать краску-грунт. Этот состав примечателен тем, что после высыхания входящие в состав смеси песчинки остаются на основании. Благодаря создаваемой шероховатости последующие слои отделки удерживаются максимально прочно. В среднем краска-грунт сохнет в течение 2-3 часов.

Третий шаг. При помощи кельмы нанесите на поверхность стартовый слой марсельского воска. Этот материал застывает достаточно быстро, в среднем в течение 3-4 часов при комнатной температуре.

Создание барельефа

Четвертый шаг. Отогните пленку и прорисуйте детали барельефа. Для этого вам нужно закрепить сверху рабочей поверхности на всю ее длину и ширину прозрачную полиэтиленовую пленку. Нижний край, при этом, фиксировать не нужно – у вас должна остаться возможность свободно его отгибать.

Создание барельефа

Пятый шаг. Маркером нанесите на полиэтиленовую пленку эскиз будущих «лилий» — стебли, листья, бутоны.

Создание барельефаСоздание барельефа

Шестой шаг. После полного завершения эскиза приступайте к нанесению марсельского воска под полиэтиленовой пленкой в соответствии с эскизом. Сначала используйте для работы кельму, а затем мастихин.

Марсельский воскМастихины

Используемый марсельский воск имеет белый цвет. Чтобы создаваемый декор был более заметным, покройте отделку подходящим составом. К примеру, можете использовать воду, слегка окрашенную макловицей. Такого рода составы можно наносить только на подсохшую поверхность.

После подкрашивания вы разу увидите, в каких местах материалу отделки нужно придать очертания стеблей, цветков и т.д.

Ваша задача – сделать запланированный барельеф максимально реалистичным и соответствующим эскизу. На это у вас уйдет очень много времени, поэтому не нужно спешить закончить все как можно быстрее. Работайте аккуратно, продуманно и постепенно.

Барельеф «Лилии» после окончательного декорирования

После придания барельефу необходимой формы, дайте составу застыть и приступайте к нанесению второго слоя декоративной отделки – акриловой краски желаемого цвета.

Приготовьте краску в соответствии с инструкцией производителя. В среднем подобные лакокрасочные составы сохнут 5-8 часов. Конкретное время уточняйте в описании используемой краски.

В завершение вам останется нанести финишный слой отделки – отточенто либо же другой состав с аналогичными свойствами. Вооружившись широкой кистью, нанесите отточенто двойным слоем на весь участок декорируемой стены. Второй слой можно наносить только после высыхания первого. В среднем на это уходит 1-3 часа. Вы должны тщательно прокрасить каждый элемент композиции.

Для придания композиции дополнительной зрительной объемности и выразительности нанесите на отдельные участки барельефа белое отточенто.

«Тюльпаны»

Скульптурный барельеф Тюльпан

Подготовка и непосредственно работа по созданию «тюльпанов» выполняется по уже знакомой вам схеме, а именно:

Единственные отдельные рекомендации можно дать в отношении создания тюльпанов. Чтобы цветы выглядели гладко и реалистично, формируйте бутоны вручную, а затем дополнительно аккуратно обрабатывайте поверхность слегка влажной губкой.

Читайте, практическое руководство для рельефной штукатурки своими руками, в нашей новой статье.

Создание барельефа собственными руками является довольно сложным, кропотливым, длительным и требующим ощутимых финансовых затрат мероприятием. Однако при грамотном подходе вы сможете придать интерьеру своего жилья неповторимый вид.

Удачной работы!

Видео – Барельеф на стене своими руками

Художественные приемы гипсовых стен с рельефом

Барельеф — это древняя традиция, возродившаяся в наши дни благодаря использованию в оформлении современного интерьера. Некоторые считают, что эта традиция стара, как человечество, она совершенствовалась на протяжении веков, и до сих пор создаются новые инновации для удовлетворения потребностей мировой торговли. Существует множество техник барельефа и видов штукатурки, таких как марморино и скальола. Некоторые хорошо подходят для наружных работ, которые можно найти на памятниках и зданиях по всему миру, в то время как другие идеально подходят для интерьеров, поддающихся более тонкой детальной работе.С возрождением уважения к традициям и ремеслам ручной работы эти методы снова процветают и заново открываются новым поколением художников и мастеров.

Изображение предоставлено: MJ Atelier

Барельеф или «низкий рельеф» — это скульптурная техника, в которой рисунок лишь немного приподнят над плоской поверхностью, он отличается от горельефа, где скульптура гораздо более приподнята, выступая за стену. Барельеф считается техникой столь же древней, как человечество, самые старые образцы известны как петроглифы, им более 30 000 лет, и их можно найти на стенах пещер по всему миру.Позднее барельеф использовался в оформлении древнегреческих и римских скульптур.

В средние века он был популяризирован в церквях на европейском континенте, часто использовался для изображения библейских фигур и символики. Эта традиция продолжалась на протяжении всего Возрождения, когда техника процветала. Художники эпохи Возрождения экспериментировали, сочетая барельеф и горельеф, впервые давая зрителю ощущение перспективы. Также были проведены эксперименты с использованием самых разных материалов, таких как терракота, мрамор и камень.

‘san giorgio e la Principessa’ ди донателло

Примерно в 19 веке барельеф по-прежнему оставался важной частью интерьеров и архитектурного пейзажа Европы. Он был известен как часть Парижской Триумфальной арки. Это привело к тому, что его использование было введено в Соединенных Штатах и ​​использовалось, в частности, для украшения зданий американского федерального правительства.

(Слева) L’Arc De Triomphe, Париж (Справа) Здание Федеральной резервной системы. Изображение предоставлено MJ Atelier

. Сегодня мы наблюдаем возрождение интереса к этому древнему ремеслу, особенно в связи с движением к сохранению древних традиций.Ряд художественных студий переняли эти техники, сохранив традиционные мотивы, но при этом добавив современный дизайн.

(Слева) художник из MJ Atelier работает над гипсовым барельефом на стене для проекта дизайна интерьера. На последней стене была представлена ​​45-я ежегодная выставка Kips Bay Show House, которую посетили тысячи современных дизайнеров интерьеров.

Барельеф можно создать с помощью гипса, резного дерева или камня с ручной резьбой, мрамора или даже терракоты.Однако в последние годы гипс стал самым популярным материалом благодаря своей пластичности и универсальности. Хотя некоторые все еще могут пытаться вырезать прямо в мраморе, как это сделал бы великий Микеланджело, это считается более трудоемким, дорогим и ограниченным для работы с мрамором или камнем. Сегодня популярны различные виды штукатурки для использования в качестве барельефа в дизайне интерьеров и экстерьеров.

Изображение предоставлено: Pigmentti

Первым типом штукатурки является Marmorino, сделанная из извести и карбоната кальция. Этот материал используется во многих декоративных декоративных элементах великих итальянских зданий прошлого.Марморино можно проследить до Древней Греции и Рима, но он снова стал популярным примерно в 16 веке, когда были обнаружены римские руины и использовались в качестве основного источника влияния на протяжении всего периода Возрождения. Орнаменты на основе марморино можно использовать во многих частях дома, включая стены, цоколи, потолки и молдинги. Этот вид штукатурки является прекрасным материалом благодаря своей долговечности, которая часто сохраняется на протяжении многих веков, приобретая красоту и улучшаясь с возрастом, эта древняя практика до сих пор используется такими студиями, как Pigmentti.

Эта штукатурка, которую иногда называют «имитацией мрамора», легче и пластичнее, чем марморино. Из-за его более нежной текстуры его можно использовать для создания высокодетализированных произведений искусства. В то время как марморино можно использовать на открытом воздухе, скальола более нежная и может быть повреждена влажностью, поэтому ее используют в жилых помещениях.

Скальола использовалась с первого века до нашей эры, но ее использование стало более заметным в эпоху Возрождения, как и другие формы барельефа.В период барокко и рококо эта техника снова процветала, и сегодня мы наблюдаем возрождение интереса к этой древней технике.

Image Credit MJ Atelier

MJ Atelier — студия, специализирующаяся на изготовлении нестандартных настенных покрытий. Студия внедрила инновационные традиционные техники барельефа с запатентованной технологией, которая делает конструкции устойчивыми и долговечными. Эта революционная техника позволяет художникам создавать в студии и отправлять товары по всему миру.

Студия сочетает прекрасные мотивы и дизайн этого исторического ремесла с современными потребностями в международных перевозках и быстром завершении проектов.

В последние годы мы стали свидетелями возрождения стремления к ручной работе и отхода от массового производства. По всему Instagram мы можем видеть художников, которых прославляют за возрождение древних традиций, таких как рукописный ввод, классический рисунок, каллиграфия и барельефы. Возможно, мы действительно наблюдаем современное Возрождение через возрождение древних ремесел. В Artelier мы сотрудничаем с ведущими художниками, такими как студия MJ Atelier , чтобы сделать эти проекты доступными для более широкой аудитории.Если вы хотите узнать больше о том, как вы можете заказать свою собственную барельефную стену, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону .

Материалы для барельефов: Scagliola — Pigmentti

Мы подробно рассказали о том, как мы используем барельефную скульптуру в современном дизайне интерьера, но мы подумали, что было бы полезно более подробно остановиться на материалах, которые мы используем для этой вневременной техники дизайна интерьера. В зависимости от того, какой стиль дизайна вам нужен, может быть другой материал, который лучше подойдет для вашего проекта.Сначала мы исследуем скальолу — податливый материал, который позволяет создавать очень сложные детали дизайна.

Pigmentti — барельеф Scagliola; деталь бабочки Пигментти — Барельеф Скальолы; жизнь в джунглях

Что такое Скаглиола?

Скальола, произносится как «скаль-йо-лах», представляет собой составное вещество, состоящее из смеси гипса, клея и природных пигментов, таких как гипс и селенит. Оно происходит от итальянского слова scaglia, что буквально означает «чипсы».

Материал легко имитирует мрамор или другой декоративный камень.Он податлив и может быть покрыт цветными прожилками и нанесен на сердцевину, или желаемый узор может быть вырезан на предварительно подготовленной модели Scagliola. Естественные характеристики материала включают прожилки, микротрещины и вариации цвета, которые являются неотъемлемой частью естественной красоты материала, которая с возрастом становится только лучше при соответствующем уходе. По крайней мере, мы так думаем здесь, в Pigmentti.

Pigmentti — Scagliola барельефная цветочная скульптура в процессе изготовления

Scagliola может быть окрашена и позолочена, что делает ее идеальной имитацией не только мрамора, но и других драгоценных материалов, таких как слоновая кость, фарфор, металлы и такие техники, как pietra dura.Такое сочетание материалов и техники дает сложную фактуру; более богатый и насыщенный, чем натуральный мрамор, если это то, чего хочет пользователь. Гибкая природа Скаглиолы делает ее идеальной для создания барельефов.

Пигментти — барельефная скульптура Скаглиолы; киви деталь

Краткая история Скаглиолы

Скальола была впервые описана Витрувием в первом веке до нашей эры, а позднее ее возрождение произошло в период Возрождения, особенно в Тоскане 17 века, как эффективная замена дорогостоящим мраморным вставкам.

Техника процветала в Европе благодаря периодам барокко и рококо, когда экзотический мрамор и роскошные каменные инкрустации были популярны в дизайне интерьеров, а барельефы были обычным дополнением дизайна. Скальола широко использовалась в мебели, где она была позолочена для создания роскошной отделки. Материал был впервые представлен в Великобритании в 17 веке.

Фронт алтаря из скальолы; Джованни Масса, 1680-1730 гг.

Только в 19 веке этот материал стал популярным в Соединенных Штатах, а на последних этапах века был разработан Marezzo Scagliola.Это усовершенствовало традиционные методы изготовления Скаглиолы с использованием цемента Кина вместо гипса, цемента на основе гипса, запатентованного в 1838 году. Среди зданий США с изображением скальолы — Капитолий штата Миссисипи в Миссисипи, здание суда округа Аллен в Индиане и замок Белкорт в Род-Айленде, использование материалов обычно ограничивалось общественными зданиями, такими как столицы штатов, здания судов, церкви и железнодорожные вокзалы.

Внутри здания суда округа Аллен в Индиане

Почему Скаглиола?

Scagliola — очень пластичный материал, в отличие от Marmorino, который мы также используем в Pigmentti.Эта податливая природа означает, что с ее помощью вы можете создавать более сложные конструкции, и она может быть вырезана, как требуется, в барельефах.

Pigmentti — Работа над новыми современными и абстрактными рисунками барельефов с использованием скальолы

. Вы можете сравнить этот материал с гипсом Париж, который является одним из ингредиентов вместо смеси, использованной для создания Скаглиолы. Plaster of Paris не дает такого же полупрозрачного эффекта и предлагает такую ​​же отделку под камень. Scagliola предлагает дополнительную прочность и гармонирует с настоящим камнем.Художники эпохи Возрождения использовали его в формах для создания трехмерных рельефов и декоративной скульптуры, а также отделки стен и потолка. Прочность и отделка Scagliola несравнимы с другими более дешевыми материалами.

Что касается более дорогих материалов, с мрамором труднее работать и он менее рентабелен. Разницу между мрамором и Scagliola можно определить по поверхности, поскольку Scagliola имеет лучшую теплоизоляцию, чем натуральный мрамор, а это означает, что мрамор всегда будет холодным на ощупь.Вы также обычно можете заметить микротрещины на кусочке Scagliola, которые, как мы объясняли ранее, со временем усиливают эффект.

Pigmentti — Лилии в пруду барельеф scagliola скульптура

Как мне использовать Scagliola?

Scagliola можно легко использовать в современном дизайне интерьера, но он больше всего подходит для подъездов и лестниц — мест, где вы хотите заявить о себе. Он не подходит для наружных стен или влажных помещений из-за своей чувствительности. Именно здесь Marmorino, который мы также используем в Pigmentti, является отличным материалом для использования в альтернативных условиях.

Чаще всего Scagliola используется в качестве лепнины под мрамор для имитации ярких и обширных мраморных поверхностей, колонн и других архитектурных элементов. Это делает его идеальным материалом для барельефа. В истории он использовался в барельефах как в общественных, так и в религиозных зданиях; сохранившимся примером является камин в шкафу королевы в Ham House, графство Суррей.

В современном дизайне интерьеров скальола также широко используется для изготовления ваз, роскошных стульев, лестниц, колонн, столешниц и столешниц.Он производит впечатление и дает тот же эффект, что и мрамор. Мы использовали Scagliola в ряде проектов барельефов для клиентов.

Pigmentti — Листья на ветру, барельеф Scagliola скульптура

Как мне ухаживать за моим барельефом Scagliola?

Скальола уязвима для воды. При добавлении воды гипс возвращается в свое естественное состояние. Это означает, что вода, протекающая по поверхности, будет вытравливать потеки и язвы в местах вымывания гипса. Кристаллы соли также могут образовываться по мере высыхания скальолы, и длительное воздействие влаги в конечном итоге разрушит материал.Можно с уверенностью сказать, что его лучше держать в сухом и чистом виде.

Чтобы защитить поверхность стен Scagliola от царапин, окрашивания и травления, соблюдайте эти инструкции по уходу.

• Скаглиола хрупкая. Держите подальше от мусора или острых предметов.
• Немедленно вытрите влагу, чтобы не оставалось следов.
• Избегайте контакта с любыми химическими веществами или чистящими средствами на основе кислот.
• Очищайте с помощью продуктов с нейтральным pH или продуктов, специально разработанных для обработки камня.
• После определенного периода использования нанесите проникающий герметик, чтобы предотвратить попадание загрязнений в камень.
• Обновите поверхность полированной Scagliola, отполировав высококачественными восками или кремами на основе Carnauba a. Не используйте полироль на основе заполнителя для Scagliola с матовым покрытием, которое было отшлифовано, а не отполировано.

Поскольку навыки, необходимые для производства Скаглиолы, сейчас немногочисленны и редки, всегда лучше связаться с кем-нибудь, кто еще занимается этим материалом. Неправильная реставрация может испортить кусок скальолы, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы за материалом правильно ухаживали.

Ноэль и Паоло из Pigmentt

Свяжитесь с нами сегодня для консультации или для получения дополнительной информации о том, как включить барельеф в ваши проекты.

Определение барельефа в истории искусства.

Примеры барельефов в следующих темах:

• Монументальные рельефы Юго-Восточной Азии

  • Всего насчитывается 2672 отдельных барельефов — рельефов, 1460 из которых изображают повествования из буддийских преданий, включая рождение и жизнь Будды.
  • Кхмеры Камбоджи также были известны своими монументальными bas — рельефами , которые обычно принимали повествовательную форму, изображающую истории из истории и мифологии.
  • Самый известный образец кхмерской bas — рельефной скульптуры , несомненно, находится в индуистском храме XII века Ангкор-Ват, который имеет 13000 квадратных метров повествовательной bas — барельефов на стенах его внешней галереи.
  • Этот эпизод из индуистской мифологии изображен на рельефе bas — на юге восточной стены третьего ограждения Ангкор-Вата.
  • Барельеф Боробудур 8-го века изображает дворцовую сцену Короля и Королевы в сопровождении своих подданных.

• Фон

  • Каждый из дворцов Королевских дворцов Абомея содержал барельефов — (noundidė in Fon), свидетельствующих о достижениях короля.
  • У каждого короля был свой дворец внутри дворцового комплекса, а внутри его личного дворца находилась серия глиняных рельефов , разработанных специально для этого короля.
  • Они не были предназначены исключительно для королевской семьи и вождей, храмы и другие важные здания имели аналогичные рельефы .
  • В дополнение к королевским изображениям на рельефах члены королевской семьи были изображены в скульптурах силы, известных как босио, которые включали смешанные материалы (включая металл, дерево, бусы, ткань, мех, перья и кости) на основу, образующую стоящую фигура.
  • Кроме того, тканевая аппликация Дагомеи часто изображала королевскую семью в подобном зооморфном изображении и касалась вопросов, подобных барельефам , часто королям, ведущим во время войны.

• Архитектура майя

  • Внутри дворца сохранилось множество скульптур и барельефов — барельефов.
  • Это небольшое каменное здание имеет барельеф рельеф на внутренних стенах, включая центральную фигуру с резьбой под подбородком, напоминающей растительность на лице.

• Новая Вавилония

  • Он был построен в 575 г. до н.э. по приказу Навуходоносора II из глазурованного кирпича с чередующимися рядами барельеф — рельеф дракона и зубра.
  • Зубр над цветочной лентой с заполненными недостающими плитками (Ворота Иштар , барельеф — рельеф , хранящийся в Пергамском музее в Берлине).

• Скульптура в Юго-Восточной Азии

  • Эта цивилизация оставила впечатляющее художественное наследие, состоящее в основном из скульптур из песчаника, как круглых, так и рельефных .
  • Чам создал отдельно стоящие круглые скульптуры из песчаника, а также высоких и барельефных резных фигур из песчаника.
  • В целом, они, кажется, предпочли скульптуру с рельефом , и особенно преуспели в скульптуре с высоким рельефом .
  • Рождение Брахмы, песчаник рельеф , Мой сын, Вьетнам, 7 век
  • Рельеф Скульптура показывает рождение индуистского бога Брахмы из лотоса, растущего из пупка Вишну.

• Резьба

  • Резная скульптура может быть «отдельно стоящей», когда зритель может обойти работу и рассмотреть ее со всех сторон, или создана в « рельеф », где поверхность первичной формы приподнята над окружающим материалом.
  • Рельеф , от латинского «релево», означающего «поднимать», представляет собой скульптурную технику, при которой поверхность камня или дерева вырезается, в результате чего изображение переднего плана кажется приподнятым.
  • Это очень устойчивая форма скульптуры из-за того, что рельефа часто выполнены из камня, и того факта, что она остается цельной частью.
  • Имеются разные степени рельефа в зависимости от высоты скульптурной формы от фона.
  • Диапазон включает высокий рельеф (где показано более 50% глубины), средний рельеф и низкий или базовый — рельеф (в котором изображение остается очень неглубоким продолжением своего окружения. ).

• Искусство Персидской империи

  • Золотой ритон внизу, на котором изображена стилизованная голова барана с рельефом , относится к периоду Ахеменидов.
  • Более известный, чем церемониальная рита, является Сокровище Оксуса, клад из 180 предметов, состоящий из рельефов , статуэток, украшений и монет из золота и серебра.
  • Большой рельеф bas , изображающий Кира Великого в виде четырехкрылой фигуры-хранителя, на трех языках провозглашает его ранг и этническую принадлежность как ахеменидца.
  • Этот стилизованный рельеф Кира заимствован из египетского стиля изображения человеческого тела и провозглашает этническую принадлежность и положение царя на трех языках.

• Архитектура в Месопотамии

  • Цветной камень и барельеф Рельеф заменил краску в качестве украшения.
  • Искусство, созданное при Ашурнасирпале II (883-859 гг. До н.э.), Саргоне II (722-705 г. до н.э.) и Ашурбанипале (668-627 гг. До н.э.), сообщает нам, что рельефа превратились из простых и ярких в натуралистические и сдержанные. промежуток времени.
  • Ко времени существования Ассирийской империи дворцы были украшены нарративными рельефами на стенах и снабжены собственными воротами.
  • В другом месте на воротах и ​​соединяющих их стенах были расписаны цветочные мотивы и барельефов животных, посвященных Иштар, богине плодородия и войны.
  • На фотографии ниже показана деталь рельефа быка со стены ворот.

• Артефакты Ассирии

  • В то время как рельефов составляют большую часть того, что обнаружили археологи, существующие круглые скульптуры проливают свет на ассирийские числовые системы и политику.
  • Эти монументальные скульптуры обычно появляются в форме с рельефом парами у основных входов в города, дворцы или крепости.
  • Каждая сторона состоит из пяти регистров по барельефов , которые прославляют достижения короля Салманасара III (годы правления 858–824 гг. До н. Э.).

• Колонны Победы под Нерван-Антонинами

  • Он стоит на вершине большого постамента, на котором высечено рельефа военных трофеев.
  • Визуальное повествование представлено на низком рельефе ( барельеф рельеф ) и мало полагается на натуралистические детали, предпочитая показывать некоторые сцены в нескольких ракурсах и с фигурами на разных линиях земли.
  • Неизвестно, какую часть рельефа колонны могли видеть римляне.
  • Рельеф Резные фигурки достаточно высоки, чтобы выступать с боков и быть видимыми при просмотре со стороны пьедестала без декурсии.
  • Рельеф фриз окружает колонну и изображает военные кампании Марка Аврелия в конце его жизни в Германии.

Скульптура BasRelief работы русского художника превращает обычные стены в потрясающие произведения искусства импрессионистов

Вы когда-нибудь слышали о технике барельефа? Это способ лепки, при котором фигуры поднимаются на плоскую поверхность.Этот прием был довольно популярен в древности. Эта техника рельефа применялась повсеместно от древних египтян до многих других цивилизаций. Объемные фигуры на стенах переносятся со стен храмов на стены нашего дома.

А сейчас модернизируется и техника. Русский художник Гога Тандашвили превращает обычные стены в удивительные произведения искусства с аппликациями-барельефами. Он использует современные фигуры, вдохновленные природой, чтобы творить чудеса.

Природа с барельефом на стене

Русский художник приносит природу в наши дома. В настоящее время он наносит на стены природные сюжеты и фигуры. А эти рельефные фигурки потрясающе смотрятся и преображают внешний вид вашей комнаты. Он использует разные элементы природы.

В Тандашвали используются как трехмерные рельефы, так и двухмерная живопись. Однако больше внимания привлекли рельефы, которые имеют неповторимый и свежий вид.

Его знаменитые барельефы включают павлинов, розы и цветочные композиции. При нанесении фигур он использует свои руки и некоторые инструменты для резьбы.

В основном работает с гипсовыми смесями. Эти гипсовые смеси широко используются с давних времен. Поскольку с ним легко работать, гипс является излюбленным сырьем для изготовления барельефов.

Живые скульптуры для домашнего декора

Помимо двумерных картин русского художника, в домашнем декоре весьма популярны его трехмерные барельефы.В своем творчестве Тандашвили следует взгляду, вдохновленному импрессионистами.

Создавая каждое произведение, он играет с текстурами и контурирует фигуры. Делая это, он может легко подчеркнуть создаваемые им паттерны. Благодаря его уникальным приложениям, барельефы, кажется, станут новой тенденцией в домашнем декоре.

Чудесных и необычных стен со всего мира — Барельеф Гоги Тандашвили — Mineheart

Пока есть
было искусство, был барельеф.

Идея фокусировки произведения
восходит к Древнему Египту, Греции и Древнему Египту.
Римляне. Но теперь один современный художник возвращает его. В барельефах Гоги Тандашвили видение современного искусства сочетается с
скульптура и глубина египетской фрески.

Тандашвили воплощает в жизнь свой современный барельеф, вдохновляясь природным миром. Русский художник начинает с рисунков на стене, добавляя сверху скульптуру из гипса для создания настоящего современного барельефа.Тандашвили использует альтернативные материалы для наружных работ, такие как гранит, мрамор, бронза или другие металлы, в зависимости от желаемого стиля и местоположения.

Работа говорит сама за себя, сложные детали отражают его способности как художника, так и скульптора. Он сочетает художественные линии с трехмерным эффектом скульптуры, так что это современное искусство словно вырастает из стены. В частности, его изображения птиц — ошеломляющие, с сенсационными деталями в перьях, которые привлекают внимание ко всему произведению.

В то время как древние цивилизации были первопроходцами в этом вопросе, современный барельеф Тандашвили берет идею и превращает ее во что-то совершенно неотразимое. Эффект 3D добавляет текстуру и глубину, создавая очень приятную тактильную привлекательность, которая действительно втягивает вас в стену. Возможно, это не революционно, но современное искусство барельефов, которое создает этот русский художник, преображает стены, куда бы он ни пошел.

Искусство Тандашвили выходит за рамки как живописи, так и скульптуры, сочетая и то, и другое для создания потрясающих дизайнов, способных изменить ощущение пространства; он создает уникальные стены, эти барельефы превращают комнату в художественную галерею.

Кредит изображения

Кредит изображения

Кредит изображения

Кредит изображения

Кредит изображения

Представьте ……… Визуализируйте …….. Создавайте! (Том 1): Пэрриш, Файрен, Пэрриш, Файрен: 9780982671740: Amazon.com: Книги

Об авторе

FAYRENE PARRISH Мультимедийный художник, иллюстратор и автор; www.fayreneparrish.com Уроженка Калифорнии, она начала свою артистическую карьеру в Голливуде в качестве актрисы, танцовщицы, рекламиста, диктора на радио (все в основном комедии) и более 40 лет назад ушла в мир изобразительного искусства в качестве скульптора. гравер и художник, результаты которого находятся в коллекциях крупных корпораций, музеях, отелях, частных коллекциях, включая правительство США, а также в галереях США, Европы и Австралии.Участие в жизни общества включало создание художественных программ и стипендий для взрослых и детей, художественных выставок и галерей. Во время своего пребывания на Северо-Западе она организовала и основала Художественную колонию Малибу, Ассоциацию скульпторов в Сан-Луи-Обиспо и «Общественные художественные программы». Вернувшись в Калифорнию, она основала «Ежегодный Калифорнийский симпозиум скульптур в Камбрии», а совсем недавно — «Искусство от сердца» для сообществ пенсионеров. Она является бывшим членом Калифорнийского художественного клуба The Oil Painters of America, и ее приглашали проводить семинары на Гавайях, в Италии и Франции, а также во всех западных штатах.Ее работы выставлялись в Музее естественной истории в Лос-Анджелесе; Дом Америки в Нью-Йорке, Художественный музей в округе Скагит, Вашингтон, Художественный музей в Сан-Луи-Обиспо и выставка с золотой медалью Калифорнийского арт-клуба. Заявление художника: «Мне повезло, что я поработал во многих средствах массовой информации, в гравюре (гравюры и литографии), акварели, а теперь вернулся к своим первым увлечениям — скульптуре и маслам. Скульптура всегда была прекрасным вызовом, будь то камень, глина или бронза. Когда я начинаю, у меня может быть конкретная цель, но медиум всегда присоединяется к моему безмолвному разговору, так что получается похожая, но другая часть.Живопись на пленэре как раз наоборот. Это расслабляет — время останавливается, когда на улице холст и мольберт. Живопись на открытом воздухе с матерью-природой — одна из радостей творчества художника. После того, как я успокоился и какое-то время рисовал, птицы и существа возвращаются и наполняют воздух своими звуками. Некоторые из моих самых драгоценных воспоминаний были доставлены существами, наткнувшимися на меня, когда я рисую или зарисовываю. А сейчас я пишу «Книги по искусству», потому что пора действительно ПОДЕЛИТЬСЯ.”

Дворцовые скульптуры Абомея

Республика Бенин в Западной Африке является домом для более чем сорока этнических групп, крупнейшей из которых является фон. В начале семнадцатого века Фон основал общество, управляемое династией королей, которые за долгие годы создали могущественное королевство Дагомея. В своей столице Абомее они построили замечательный комплекс дворцов, который стал центром политической, общественной и религиозной жизни королевства. Стены дворца были украшены красочными барельефами или барельефами, которые рассказывают легенды и сражения и прославляют историю правления династии.На протяжении веков эти визуальные истории представляли и увековечивали историю и мифы народа фон.

«Дворцовая скульптура Абомея» сочетает в себе роскошные цветные фотографии барельефов с яркой историей королевства Дагомея, дополненной старинными рисунками, редкими историческими фотографиями и красочным текстильным искусством.

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

1 сотка это сколько метров в длину и ширину

Расчет площади земельного участка онлайн калькулятором

Гектар — единица площади в метрической системе мер, применяемая для измерений земельных участков. Площади полей измеряют в гектарах (га). Гектар — это площадь квадрата со стороной 100 м. Значит, 1 га равен 100 • 100 квадратных метров, то есть 1 га = 10 000 м2.
Сокращённое обозначение: русское га, международное ha. Наименование «гектары» образовано добавлением приставки «гекто…» к наименованию единицы площади «ар»

1 га = 100 ар = 100 м х 100 м = 10 000 м2

• Гектар — это единица измерения размеров участка, которая равна площади квадрата со сторонами по 100 м. Гектар, как и сотка, в качестве измерительных единиц в основном используются лишь в сельском и дачном хозяйстве.
• Обозначение гектара выглядит, как «га».
• Один гектар равен 10000 м2 или 100 соткам.

Измерение правильно начинать с замера сторон участка. Забив по углам участка колышки, при помощи рулетки, делаете точные их замеры в длину и ширину. Если участок правильной геометрической формы, то понадобятся только две его стороны — длина и ширина. Результаты измерений лучше записать в блокнот или занести в компьютер.

Но если ваш участок оказался асимметричным — нужно в таком случае замеры всех четырех его сторон и углов в градусах, либо длины диагоналей — тоже под запись.

Если ваш огород неправильной формы (НЕ квадратный или НЕ прямоугольный участок), то методика измерения земельного участка немного сложнее, чем умножение длины и ширины, но вполне под силу обычному человеку без специального образования.

На сегодня в сети довольно много сервисов и онлайн-калькуляторов, позволяющих рассчитать площадь земельного участка, достаточно воспользоваться одной из поисковых систем, например Яндекс.

Имейте в виду, что онлайн калькулятору расчета площади участка земли понадобится точные размеры всех сторон участка в метрах, чтобы его алгоритм справился с точным расчетом площади вашего участка земли.

Предлагаем ознакомиться Справка 182н отличие от старого образца

Сложнее поддается расчету участок неправильной формы и только лишь размеров сторон будет недостаточно для вычисления площади участка сложной формы. Здесь вам потребуется знать размеры и всех сторон огорода, и размер диагоналей Чуть проще, если один из углов участка составляет 90 градусов.

Размеры сторон земельного участка, в метрах

• Сторона A-B = 69 метров,
• Сторона B-C = 46 метров,
• Сторона C-D = 87 метров,
• Сторона D-A = 35 метров,
• Левый нижний угол прямой (90 градусов)

По этим данным можно определить длины диагоналей B-D и A-C, и рассчитать площадь участка = 3035 квадратных метров (или 30,35 соток).

Происхождение слова «сотка» и сколько метров в ней?

Что касается нашей страны, то земельные участки измеряются именно в сотках, а также в гектарах.
Вообще, сотка равняется ста квадратным метрам, т.е. квадрату земли, имеющему длину и ширину по десять метров, то есть 10 метров * 10 метров = 100 м2 = 1 сотка.

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

Изначально, вместо сотки использовалась мера длины ар, которая также равна ста квадратным метрам. Отсюда и происходит название «гектар», т.е. сто аров. Однако, сейчас такое обозначение практически не используется, а измерение площади в сотках стало более традиционным.

Это сейчас данная мера измерения используется во многих документах, где речь идет о расчете площади земли, а раньше такое название было в ходу только на бытовом уровне.

Сотка стала производным от числительного «сто», т.е. сто квадратных метров, о которых мы говорили ранее. Отсюда и пошло распространение простонародной «сотки».

Сколько гектаров в 1, 10, 100, 1000, 10000 сотках, квадратных метрах: таблица

• Чтобы высчитать, какое количество гектар содержится в заданном количестве соток, необходимо число соток поделить на 100.
• А чтобы провести подобные исчисления с метрами квадратными, необходимо их количество поделить на 10000.
• Итак, в 1 сотке насчитывается 0,01 га, в 10 сотках — 0,1 га, в 100 сотках -1 га, в 1000 сотках — 10 га, в 10000 сотках — 100 га.
• В свою очередь в 1 м2 насчитывается 0,0001 га, в 10 м2 — 0,001 га, в 100 м2 — 0,01 га, в 1000 м2 — 0,1 га, а в 10000 м2 — 1 га.

Подробности

Преобразование квадратных метров

Гектар в роли измерительной меры появился в начале двадцатого века, через тринадцать лет придумали аббревиатуру Га. Эта величина для выражения площади не используется в мире. Но в законодательной документации можно нередко встретить этот термин, потому что в РФ позволено применение данной величины. При оформлении документов на земельные владения, в декларации о налогах следует выражать размер участка в м2.

Справка! В одном гектаре содержится квадрат, имеющего сторону сто метров. При размере стороны участка в 100 м его площадь составит один га, иначе 10 000 м2.

Чтобы узнать размер земельного надела, выраженного гектарами, требуется иметь немного данных. Для этого надо знать значения длины с шириной территории.

Этапы расчета:

1.для расчета площади умножают ширину с длиной.

2.при получении цифры свыше 10000 м2, значит, значение площади будет свыше 1 га.

3.При необходимости более точного результата, выраженного гектарами, следует величину в Га поделить на десять тысяч.

Внимание! Существует онлайн-калькулятор, чтобы вычислять единицы измерения.

При отсутствии интернета придется делать вычисления своими руками. Здесь потребуются знания, как правильно переводить значения:

-в 1 гектаре — 10 000 м2

-в 1 сотке 1 ар, либо 100 м2

-в 1 гектаре 100 соток, либо 100а

Преобразование соток

Мера измерения появилась от числа 100. Одна сотка представляет собой 100 м2, либо 1 а.

Ары, как единица, измерения не входит в СИ. При умножении длины и ширины квадрата, имеющего сторону десять метров, получится площадь земли, равная 1 ару.

Внимание! Официальной мерой длины во Франции считается ар.

Сотку земли можно практически измерить шагами. Для этого надо сделать двенадцать – четырнадцать шагов, выполнить поворот под прямым углом, и сделать столько же шагов. Получится квадрат, площадь которого равна сотке.

Если покупается или продается участок земли для дачи, строительства дома, то землю измеряют сотками. Данный термин применяют между людьми в разговорах, в документах его не используют.

Перевод соток в Га

В одном гектаре сто соток. Как сделать вычисления площади в сотках. Выделяют два метода.

1.следует площадь в сотках поделить на сто, получится значение в гектарах.

2.следует умножить площадь в сотках на 0.01.

Пример: Площадь участка равна восьми гектарам. Значит, 8 умножить на 100 равно восемьсот соток. Либо дан участок площадью 2 тыс.соток, следует эту цифру разделить на 100, получится 20. Значит 20 гектар – площадь этого участка.

Квадратные километры, их применение

В одном гектаре 10 000 м2. В РФ для измерения площади используют не только эти меры. Самыми распространенными считаются ары, либо сотки. Они используются в конкретных случаях.

Иногда площадь выражают в квадратных километрах. Это измерительная мера считается самой большой в России.

По – другом это квадрат, имеющий сторону, равную 1 тыс. метрам. А один км2 равен 1 000 000 квадратных метров. Данная единица применяется, если нужно определить площадь города, района, региона, континента, планеты. К примеру, планета Земля имеет площадь 510 072 тыс. км2.

Внимание! 1 квадратный километр равен сто гектар, иначе один гектар равен всего лишь 0.01 от км2.

Сколько квадратных километров в 1 гектаре?

1 га = 10 000 м2

1 а = 100 м2

Предлагаем ознакомиться Продажа квартиры в собственности менее 3 лет

1 км2 = 100 га

• Квадратный километр — это единица измерения площади земельного участка, равная площади квадрата со сторонами в 1000 метров.
• В одном квадратном километре насчитывается 100 гектар.
• Таким образом, чтобы вычислить количество квадратных километров в гектаре, необходимо заданное его число поделить на 100.
• Итак, в 1 га насчитывается 0,01 км2

Что такое сотка земли размеры

Что такое — 1 га? Сколько метров земли имеется в виду? Гектар (га) — принятая 100 лет тому назад единица измерения площади, равная 10000 квадратным метрам. До революции 1917 года для определения площади сельскохозяйственной земли использовался другая, забытая теперь мера — десятина. Она была приблизительно равна гектару. Вместе с десятиной ушли в прошлое и другие единицы измерения: верста (1,06 км), сажень (2,13 м), аршин (0,71 м), вершок (0,045 м).

Рекомендуем прочесть: Как получить гражданство австрии

Как определить размер участка в квадратных метрах

S = A * B

• A — длина, м;
• B — ширина, м;
• S — площадь, м2;

Например, если длина вашего участка земли 70 метров, а ширина 40 метров, то площадь можно рассчитать как S = 70м * 40м = 2800 м2, то есть в данном случае площадь вашей земли 2 800 квадратных метров.

Учетная норма жилой площади: что это?

Учетная норма жилья должна быть рассчитана в ситуациях, когда решается вопрос о постановке семьи или конкретного человека в очередь на улучшение жилищных условий. Расчет значения показателя осуществляется в зависимости от тех условий, которые действуют в каждом конкретном регионе.

Согласно правилам, учетная норма не может быть ниже санитарной. Это значит, что значение показателя должно составлять минимум 6 квадратных метров на человека.

При расчете показателя в учет принимается количество лет, которые живут в помещении совместно. Это значит, что социальная норма тоже принимается во внимание. Учитывается и тип жилплощади.

Видео

Это значит, что представитель уполномоченного органа примет во внимание, в обычной квартире проживает семья, или в коммунальной. Итоговое значение показателя устанавливается с учетом всех вышеуказанных параметров.

Чему равен 1 акр?

Ар единица площади в метрической системе мер, равна площади квадрата со стороной в 10 м

• 1 ар = 10 м х 10 м = 100 м2.
• 1 десятина = 1,09254 га.

• Аром является единица измерения размеров участка, равная площади квадрата со сторонами в 10 м.
• Другими словами, ар равен сотке.
• В 1 аре насчитывается 100 м2, 1 сотка, 0,01 га, 0,0001 км2.

Акр земельная мера, применяемая в ряде стран, использующих английскую систему мер (Великобритания, США, Канада, Австралия и др.).

1 акр = 4840 кв.ярдов = 4046,86 м2

Старинные русские единицы измерения площадей

• 1 кв. верста = 250 000 кв. саженей = 1,1381 км²
• 1 десятина = 2400 кв. саженей = 10 925,4 м² = 1,0925 га
• 1 четь = 1/2 десятины = 1200 кв. саженей = 5462,7 м² = 0,54627 га
• 1 осьминник = 1/8 десятины = 300 кв.саженей = 1365,675 м² ≈ 0,137 га.

Ширина и длина 5 соток в метрах

Следуем далее. рассмотрим квадрат с длиной стороны в 50 метров, выясним, что площадь его равна 2500 метров(в этом квадрате поместится 2500 маленьких квадратиков, каждый из которых с длиной стороны равной 1м и это мы узнали посредством умножения длины одной стороны квадрата на длину другой его стороны, или что то же самое, с учётом свойств квадрата-возведением в квадрат(умножением самой на себя) длины стороны квадрата), далее, выясняем (посредством деления 2500 на 100), что аж 25 раз фигура, состоящая из 100 маленьких квадратиков с длиной стороны в 1 метр (площадь её равна 1 сотке) поместится на этой площади. И приходим к неутешительному выводу, что площадь квадрата, у которого длина стороны равна 50 метрам, равна 25 соткам .

Как перевести метры в сотки

Учитывая, что 1 сотка равна 100 м2, идем обратным путем для перевода данных из метров в сотки. Это позволит получить корректные результаты замера площади данной земельной делянки. При расчете количества квадратных метров в сотке нужно получившийся результат разделить на 100, например:

• площадь участка — 1000 м2;
• 1000 м2 разделить на 100;
• количество соток — 10

Если ваш участок неправильной геометрической формы, но вами правильно посчитана его площадь в квадратных метрах, методика вычисления размера в сотках остается прежней. Участки с большой площадью обычно измеряются гектарами, каждый из которых состоит из 10 000 квадратных метров или 100 соток.

Сколько метров этой мере длины?

Зная сколько это метров содержит сотка земли, следует приступить к расчетам на определенной территории или придомовом участке:

1. По краям определенной области земли вбивается 4 колышка, для каждого угла.
2. Используя рулетку, выполняются замеры двух разных по величине сторон.
3. Зная эти данные, вычисляется площадь. Например, одна сторона 12, а вторая 10. При этом S (площадь) = а (длина)*в(ширина). Получается, значение площади — 120 квадратных метров.
4. После этого следует выяснить, сколько соток содержит подобный участок. Для этого полученное число 120 кв. м. делится на 100. Получается 1,2.

Если надел земли более 100 соток, то целесообразнее и применить такую единицу измерения, как гектар. Сотка не так мало, но для постройки дома их должно быть хотя-бы 3.

С советских времен пришла традиция семьям выделять по 6 соток земли. Данная мера стала в ходу после возникновения продовольственного кризиса. При этом в правительственных структурах считали, что 5 соток требуется для выращивания урожая, а 1 для возведения небольшой постройки.

Что такое сотка и чему она равна?

В принципе выше мы ответили на вопрос, сотка – это сколько. Чтобы наглядно понять данную величину, представляют квадрат со стороной равной 10 метрам. Собственно это и будет ответом на вопрос, сотка земли – это сколько в метрах. Иными словами, в метрах это 10 на 10. Тот же параметр в других странах, пользующихся иными единицами измерения, выглядит по-другому. Например, во Франции наша народная единица будет равна одному ару.

Важно! Сотка равна 100 м², 1 ару или 0,01 гектара.

Если нужно наглядно понять, сколько сотка занимает территории, то на обычно земельном участке проходят в одном направлении примерно 12-13 шагов, потом под углом в 90° делают столько же шагов. Полученный квадрат и будет соткой. Количество шагов указано приблизительно, потому что длина шага у всех отличается.

Измерение участка в сотках иногда используют в следующих случаях:

• при покупке или продаже земли;
• в ландшафтном дизайне;
• делении целой делянки;
• при аренде земельных участков;
• в строительной отрасли;
• во время планировки различных территорий;
• в сельском хозяйстве.

Один гектар это много или мало?

Это зависит от того, что надо посчитать. Если речь идет о площади листочка на столе – гектар слишком велик, неудобно записывать. В этом варианте используются квадратные сантиметры. Если сравнивать площадь стран – слишком мал, число будет очень велико. Тут в ход идут квадратные километры.

Хотя из-за того, что гектар является стандартом измерения в сельском хозяйстве – площадь сельскохозяйственных угодий, лесов стран измеряют именно в гектарах. Так и пишут: «Более 9 %всей суши Земли занимают пашни, это примерно чуть более 1,3 миллиарда га». Или: «Леса в России занимают 809 млн. га». В Великобритании и США площадь до сих пор измеряют в акрах.

Посмотрим на наглядные примеры:

1 сотка земли это сколько?

1 сотка земли — это сколько?

Часто будущие владельцы земельных участков спрашивают: сотка земли — это сколько? Ответ на этот вопрос важен при планировании участка, так как нужно заранее представить, какие постройки и где можно разместить на той или иной территории. Попробуем разобраться: сотка и пол сотки земли – это сколько, и что получится возвести на территории такого размера?

Каков размер сотки?

1 сотка земли составляет 100 кв. м., то есть в ней 10 метров в длину и 10 в ширину, это традиционная мера площади при измерении земельных участков. Однако нужно учитывать, что такая территория может быть не только квадратной: к примеру, в длину может быть 20 метров, в ширину 5 метров, площадь при этом останется такой же. Если в объявлении указано, что размер предлагаемой земли 6,9 или 10 соток и т. д., это значит, что по форме она может быть любой: квадратной, прямоугольной, трапециевидной и т. д. Точная площадь всегда указывается в документах, ее расчетом занимаются специалисты-геодезисты.

Чтобы наглядно представить, как выглядит площадь сотки земли, необходимо сделать 13-14 шагов по прямой линии, и еще столько же – под углом в 90 градусов к ней. Зрительно очертив квадрат, легко увидеть размер сотки земли в метрах, и что примерно можно возвести на земельном участке такого размера.

Поскольку сотка земли в метрах квадратных равна 100, именно эта площадь потребуется для постройки жилого здания для проживания одной средней семьи. Оставшуюся площадь можно использовать для возведения хозяйственных построек, огорода и т. д.

Другие мерные единицы для измерения земли

Более крупной единицей измерения является ар – это 10 соток, точная площадь такой территории составит 1000 кв. метров. Ар составляет сотую часть гектара – наиболее крупной единицы измерения земельных наделов. Площадь одного гектара составляет 10000 кв. метров, зрительно его можно представить как квадрат, имеющий одну сторону в 100 метров.

Сколько метров в сотке, как перевести сотки в квадратные метры + КАЛЬКУЛЯТОР

Как посчитать сотки земли и измерить площадь участка?

Сотки и гектары — это общепринятые единицы площади земельных участков. Но как понять действительные размеры участка? Если это прямоугольная территория, с ровными границами — то здесь достаточно элементарных знаний математики, а если нет — здесь без сложных расчетов и калькулятора не обойтись.

Сотка земли — это участок площадью 100 кв. м. (сто квадратных метров).

Почему эта единица измерения получила такое название? Есть несколько версий: кто-то считает, что «сотками» стали называть участки земли из-за их площади (100 м2 — сто метров — сотка), кто-то полагает, что термин произошел, как сотая часть гектара (1 га = 10.000 кв. м / 100). Есть и второе название этой меры измерения площади участков — «ар». Но оно сегодня используется крайне редко.

Мера деления участков на сотки прижилась в большинстве стран. Сотками удобно считать площадь не только земель, но и сада, огорода, дачного участка, при определении территорий для продажи и строительства.

Интересно отметить, что далеко не все страны измеряют площадь участков в сотках. В Англии и США, например, земля измеряется в акрах и квадратных ярдах, а для обозначения расстояния вместо метров используют футы и мили.

Сегодня, в сотках меряют обычно небольшие участки. Если идет расчет размеров участков средней площади, где стороны имеют расстояния более 100 кв. метров, обычно используют единицы в 1 га (гектар).

Для того, чтобы посчитать размеры больших участков принято использовать единицы площади в 1 квадратный километр (1 кв. км).

Площадь небольшой территории (как например садового участка) вполне можно рассчитать самостоятельно. Для этого чаще всего используют следующий метод:

1. по углам участка ставят палки-колышки;
2. затем двумя обычными рулетками измеряют расстояние в четыре стороны;
3. полученные данные фиксируются и записываются на бумагу.

Что делать дальше? Возьмем пример: Допустим, мы померяли рулеткой расстояние от колышка к колышку и получили 50 метров по одной стороне, и 35 м — по второй. Согласно правилам геометрии площадь прямоугольной фигуры равна произведению сумм двух смежных сторон. Очевидно, что нам нужно умножить 50 на 35, и мы получим площадь — 1750 кв. м.

После того, как мы определили площадь в квадратных метрах, нам нужно перевести эти значения в сотки. Как мы уже говорили, сотка — это 100 кв. м земли. Поэтому, чтобы узнать площадь нашего участка в сотках нужно разделить 1750 / 100. То есть наш участок имеет размер 17,5 соток.

Эти же правила справедливы и в обратную сторону. Так, к примеру, если вы видите объявление о продаже земельного участка размером в 9 соток — это значит, что его площадь равна 900 квадратных метров (9 * 100 = 900).

А вот с длиной сторон участков уже посложнее. 900 кв. м. — могут быть как форме квадрата (30 х 30 м), так могут быть и в форме прямоугольника (например, 20 х 45 м или 25 х 36 м), а могут и вовсе иметь разную длину сторон.

Приведем для понимания несколько примеров расчетов:

• 10 соток нужно перевести в квадратные метры. Тогда 10 * 100 = 1000 кв. м;
• Какова площадь территории прямоугольной формы со сторонами 25 и 30 м. Считаем: 25 * 30 / 100 = 7,5 сот.;
• Каковы размеры сторон участка в 25 соток. 25 сот. — это 2500 кв. м. Вычисляем корень квадратный из 2500, получаем 50 м;
• Какова площадь участка со сторонами 20 и 10 м. Считаем: 20 × 10 = 200 кв. м. или 2 сотки.

Вы можете нарисовать план участка на бумаге, определить, где находится дом, сколько места он занимает, а также расположение других строений и насаждений.

Если при осмотре интересующей территории, у вас нет с собой измерительных приборов, и даже рулетки, можно посчитать площадь участка «на глаз». Как вариант — способ посчитать размер участка шагами.

Мы знаем, что размер шага обычного человека — 0,7 м. Таким образом для того чтобы рассчитать сто квадратных метров, вы делаете 12-14 шагов в одну сторону, затем под прямым углом делаете такое же количество шагов в другую сторону. Квадрат в 12-14 шагов — это и есть сотка земли.

Еще один способ как можно измерить площадь — соорудить палку длиной в 1 метр (или два) и делать замеры с помощью нее.

Как рассчитать сотку земли при помощи палки? Очень просто. Отмерьте ей 10 раз обе стороны участка и у вас получится сто квадратных метров.

Есть и более продвинутый способ применения этого способа, когда из трех палок делается тренога или, как еще называют, «сажень». По опыту скажем, что измерять участок сажнем выходит намного быстрее.

Гектар это сколько соток земли калькулятор онлайн

Однако если, к примеру, использование данной единицы все-таки продолжает являться затруднительным для Вас, значит Вы можете без проблем найти онлайн бесплатный калькулятор конвертер по советам форума, и применять его для всех своих расчетов.

Так можно сократить время, которое будет использоваться на расчеты.

В общем случае, преследуя цель помочь клиенту понять, какое количество земли ему необходимо, и найти точные размеры, мы используем именно этот калькулятор, а также программу визуализации, которая связывает реальные и уменьшенные масштабы.

PRO новостройку 7 (499) 703-51-68 (Москва)

Немного фактов из истории постсоветского пространства связаны непосредственно со стойким выражением «6 соток». Откуда оно пошло и почему именно 6, а не 5, 4, 3. Дело в том, что в период застоя ЦК Компартии СССР был принят закон о выделении каждой семье земельного участка.

Сколько соток в гектаре земли

Обычно расчет участка в сотках применяется в тех случаях, если земля продается, используется под строительство или в качестве садового, огородного участка

Стоит обратить внимание, что «сотка» применяется в разговорной речи и в официальных документах нигде не встречается

Сколько соток в одном гектаре земли

Меры измерения территории у каждого народа были свои, что создавало неудобства при внешней торговле. В России первыми измерениями были верста, миля, десятина, аршин и квадратная сажень. С целью устранения неудобств обществом было принято решение создать всеобщую меру измерения участков земли.

https://youtube.com/watch?v=_qFYvfZ23l8

Читать еще —>  Входит ли гараж в общую площадь частного дома

Сколько соток в гектаре земли

В большинстве случаев исчисление площади земли гектарами проводится для определения земельного налога и земельной доли. Для этого после измерения участка, вычисляют его площадь и переводят в баллы, которые пересчитывают в личный коэффициент. Исчисление площади в гектарах также понадобится в областях земельного планирования, градостроительства и лесоводства.

Как посчитать сотку земли

Для начала важно точно определять размеры сторон. Для этого нужно по углам вбить колышки и с помощью рулетки измерить длину и ширину

Если участок имеет одинаковые стороны, то надобность мерить все 4 отпадает.

Полученные данные обязательно запишите на листке бумаги. В случае неправильной формы земельного надела замерять придется все четыре показателя. К тому же для проведения подсчетов необходимо будет знать угол между сторонами.

Все это сильно усложняет расчеты, поэтому при незначительных расхождениях значения округляют.

Как рассчитать сотки земли на участке? Чему равна сотка

Чтобы расчет оказался как можно более точным, понадобятся рулетка, несколько колышков и блокнот для записи результатов измерения. Весь ход требуемого расчета идет по законам курса школьной геометрии, который гласит, что для точного определения площади прямоугольной фигуры следует умножить его ширину на длину, например:

Калькулятор расчета площади земельного участка неправильной формы

Если Ваш участок неправильной формы, то в этом случае количество соток напрямую зависит от площади. Именно по этой причине при помощи онлайн калькулятора Вы сможете правильно рассчитать параметр S делянки, и после этого разделив полученный результат на 100. Таким образом, Вы получите расчеты в сотках. Такой метод предоставляет возможность измерять делянки сложных форм, что весьма удобно.

Подробности

Преобразование квадратных метров

Справка! В одном гектаре содержится квадрат, имеющего сторону сто метров. При размере стороны участка в 100 м его площадь составит один га, иначе 10 000 м2.

Чтобы узнать размер земельного надела, выраженного гектарами, требуется иметь немного данных. Для этого надо знать значения длины с шириной территории.

Этапы расчета:

1.для расчета площади умножают ширину с длиной.

2.при получении цифры свыше 10000 м2, значит, значение площади будет свыше 1 га.

3.При необходимости более точного результата, выраженного гектарами, следует величину в Га поделить на десять тысяч.

Внимание! Существует онлайн-калькулятор, чтобы вычислять единицы измерения. При отсутствии интернета придется делать вычисления своими руками

Здесь потребуются знания, как правильно переводить значения:

При отсутствии интернета придется делать вычисления своими руками. Здесь потребуются знания, как правильно переводить значения:

-в 1 гектаре — 10 000 м2

-в 1 сотке 1 ар, либо 100 м2

-в 1 гектаре 100 соток, либо 100а

Преобразование соток

Мера измерения появилась от числа 100. Одна сотка представляет собой 100 м2, либо 1 а.

Ары, как единица, измерения не входит в СИ. При умножении длины и ширины квадрата, имеющего сторону десять метров, получится площадь земли, равная 1 ару.

Если покупается или продается участок земли для дачи, строительства дома, то землю измеряют сотками. Данный термин применяют между людьми в разговорах, в документах его не используют.

Перевод соток в Га

В одном гектаре сто соток. Как сделать вычисления площади в сотках. Выделяют два метода.

1.следует площадь в сотках поделить на сто, получится значение в гектарах.

2.следует умножить площадь в сотках на 0.01.

Пример: Площадь участка равна восьми гектарам. Значит, 8 умножить на 100 равно восемьсот соток. Либо дан участок площадью 2 тыс.соток, следует эту цифру разделить на 100, получится 20. Значит 20 гектар – площадь этого участка.

Квадратные километры, их применение

В одном гектаре 10 000 м2. В РФ для измерения площади используют не только эти меры. Самыми распространенными считаются ары, либо сотки. Они используются в конкретных случаях.

По – другом это квадрат, имеющий сторону, равную 1 тыс. метрам. А один км2 равен 1 000 000 квадратных метров. Данная единица применяется, если нужно определить площадь города, района, региона, континента, планеты. К примеру, планета Земля имеет площадь 510 072 тыс. км2.

Внимание! 1 квадратный километр равен сто гектар, иначе один гектар равен всего лишь 0.01 от км2. https://www.youtube.com/embed/ylPSRtN80go

Как рассчитать сотки земли на участке? Чему равна сотка?

Слово «сотка» широко бытует в неофициальном общении людей, особенно тех, что связаны с земельными участками. Да-да, какой же дачник-огородник не знает, сколько соток земли на его участке? Уж старое поколение точно и наизусть помнит о своих трех или шести сотках!

И хотя в в официальных земельных документах требуется отмечать площадь участков только в гектарах, тем более при купле-продаже, всё же для людей привычнее слышать и считать землю под огород именно в сотках.

Для взаимодействия с кадастровыми инстанциями приходится напрягаться и пересчитывать площадь участка именно в гектарах (га). В этом материале мы предлагаем разобраться в терминологии и единицах измерения земли, выяснить, что такое собственно «сотка» и каково её соотношение с гектаром.

Сколько квадратных метров в одной сотке?

Какие бы ни были причины уточнения площади вашего земельного участка, размеры которого вам известны в сотках, классический перевод из соток в метры будет проходить по схеме:

площадь размером в 1 «сотку» = 100 квадратным метрам (1 сотка = 100 м2).

Как замерить площадь участка земли простой формы?

Измерение правильно начинать с замера сторон участка. Забив по углам участка колышки, при помощи рулетки, делаете точные их замеры в длину и ширину. Если участок правильной геометрической формы, то понадобятся только две его стороны — длина и ширина. Результаты измерений лучше записать в блокнот или занести в компьютер.

Но если ваш участок оказался асимметричным — нужно в таком случае замеры всех четырех его сторон и углов в градусах, либо длины диагоналей — тоже под запись.

Если ваш огород неправильной формы (НЕ квадратный или НЕ прямоугольный участок), то методика измерения земельного участка немного сложнее, чем умножение длины и ширины, но вполне под силу обычному человеку без специального образования.

Как определить размер участка в квадратных метрах

Чтобы расчет оказался как можно более точным, понадобятся рулетка, несколько колышков и блокнот для записи результатов измерения. Весь ход требуемого расчета идет по законам курса школьной геометрии, который гласит, что для точного определения площади прямоугольной фигуры следует умножить его ширину на длину, например:

где

• A — длина, м;
• B — ширина, м;
• S — площадь, м2;

Например, если длина вашего участка земли 70 метров, а ширина 40 метров, то площадь можно рассчитать как S = 70м * 40м = 2800 м2, то есть в данном случае площадь вашей земли 2 800 квадратных метров.

Как перевести метры в сотки

Учитывая, что 1 сотка равна 100 м2, идем обратным путем для перевода данных из метров в сотки. Это позволит получить корректные результаты замера площади данной земельной делянки. При расчете количества квадратных метров в сотке нужно получившийся результат разделить на 100, например:

• площадь участка — 1000 м2;
• 1000 м2 разделить на 100;
• количество соток — 10

Если ваш участок неправильной геометрической формы, но вами правильно посчитана его площадь в квадратных метрах, методика вычисления размера в сотках остается прежней. Участки с большой площадью обычно измеряются гектарами, каждый из которых состоит из 10 000 квадратных метров или 100 соток.

Расчет площади земельного участка онлайн калькулятором

На сегодня в сети довольно много сервисов и онлайн-калькуляторов, позволяющих рассчитать площадь земельного участка, достаточно воспользоваться одной из поисковых систем, например Яндекс.

Имейте в виду, что онлайн калькулятору расчета площади участка земли понадобится точные размеры всех сторон участка в метрах, чтобы его алгоритм справился с точным расчетом площади вашего участка земли.

Как рассчитать площадь участка сложной формы?

Сложнее поддается расчету участок неправильной формы и только лишь размеров сторон будет недостаточно для вычисления площади участка сложной формы. Здесь вам потребуется знать размеры и всех сторон огорода, и размер диагоналей Чуть проще, если один из углов участка составляет 90 градусов.

Вот пример расчета соток земли дачного участка сложной формы:

Размеры сторон земельного участка, в метрах:

• Сторона A-B = 69 метров,
• Сторона B-C = 46 метров,
• Сторона C-D = 87 метров,
• Сторона D-A = 35 метров,
• Левый нижний угол прямой (90 градусов)

По этим данным можно определить длины диагоналей B-D и A-C, и рассчитать площадь участка = 3035 квадратных метров (или 30,35 соток).

Как рассчитать — на конкретном примере

Сотка представляет собой квадрат, имеющему длину и ширину по 10 метров, т.е. 10 метров * 10 метров = 100 м2 = 1 сотка. На практике это приблизительно 12-14 человеческих взрослых шага. По такой же аналогии можно рассчитать и гектар: 100 квадратных метра = 0.01гектара = 0.02471акр. Пример: Участок 9 соток — это значит участок 30 на 30 метров либо 20 на 45 метров, либо 25 на 36 метров.

Слово «сотка» произошло от понятия одна сотая часть от чего-либо. В данном случае это одна сотая часть от одного гектара, на примере это будет выглядеть следующим образом 0,01 гектара.

Благодаря этим расчетам можно узнать размер Вашего дома или огорода. От количества земли будет зависеть стоимость участка при сделке. Зная размер земли участка в сотках можно планировать застройку других зданий на Вашей земле.

Что касается нашей страны, то земельные участки измеряются именно в сотках, а также в гектарах.

Вообще, сотка равняется ста квадратным метрам, т.е. квадрату земли, имеющему длину и ширину по десять метров, то есть 10 метров * 10 метров = 100 м2 = 1 сотка.

Изначально, вместо сотки использовалась мера длины ар, которая также равна ста квадратным метрам. Отсюда и происходит название «гектар», т.е. сто аров. Однако, сейчас такое обозначение практически не используется, а измерение площади в сотках стало более традиционным.

Это сейчас данная мера измерения используется во многих документах, где речь идет о расчете площади земли, а раньше такое название было в ходу только на бытовом уровне.

Сотка стала производным от числительного «сто», т.е. сто квадратных метров, о которых мы говорили ранее. Отсюда и пошло распространение простонародной «сотки».

Итак, опишем измерение земельного участка пошагово:

1. Для начала, необходимо вбить четыре кола по всему периметру участка, т.е. по четырем углам, чтобы сформировать границы.
2. Затем вооружаемся рулеткой, чтобы измерить длину и ширину участка. Достаточно измерить лишь две стороны, т.к. две другие будут одинаковыми по размеру. Допустим, что длина у нас составила 38 метров, а ширина — 24 метра. Записываем эти данные на бумаге.
3. Вспоминаем уроки геометрии, вычисляя площадь прямоугольника, т.е. S = a (длина)* b (ширина). Итого, S = 38 * 24 = 912 квадратных метров.
4. Теперь нужно узнать сколько соток в данном земельном участке. Для этого, полученную площадь (912 м2) нужно разделить на 100. У нас получилось 9,12 сотки.

Предлагаем ознакомиться Осенняя подкормка сада — что, чем и когда Второй пример:

• Измеряем земельный участок так же, как и ранее.
• В итоге получились следующие значения: длина = 44 метра, ширина = 21 метр.
• По той же формуле вычисляем: S = a * b, т.е. 44 * 21 = 924 квадратных метра.
• Делим полученное значение на 100. Итого, мы получаем 9,24 сотки — именно такого размера будет наш второй участок.

Стоит заметить, что если земельный участок будет больше ста соток, то для удобства используется единица измерения — гектар, который равняется этим ста соткам.

Интересные факты (Сколько квадратных метров в сотке)

Вообще, сотка — это не так уж и много, если смотреть воочию на такой участок. Конечно, теоретически можно построить на одной сотке 2-х этажный дом с небольшой пристройкой, но как показывает практика, лучше строиться на участке порядка трех соток, не меньше.

Изначально, земельные участки давались сельским жителям для ведения ими личного подсобного хозяйства, но с приходом продовольственного кризиса, ситуация немного изменилась.

Сделано это было из практических соображений, ведь подобным образом планировались решить проблему нехватку продовольствия в городах, с помощью выращивания на участках различных овощей, ягод и фруктов.

Исходя из логики руководителей тех времен, для того, чтобы прокормить семью, состоящую из четырех человек, требовалось определенное количество фруктов и ягод:

• яблоки — 65 кг в год;
• груши — 5 кг в год;
• слива — 3 кг в год;
• вишня — 6 кг в год;
• смородина — 3 кг в год;
• крыжовник — 2 кг в год; малина — 4 кг в год;
• земляника — 6 кг в год.

Почему были выбраны именно эти продукты неясно, но это неизменный факт! Вот таким образом, для того, чтобы вырастить весь этот урожай, требовалось не менее пяти соток земли, а последняя шестая — это территория, на которой возводился дачный домик, исходя из все тех же расчетов.

Cотка уже тогда использовалась на вполне официальном уровне, поэтому данное слово, изначально позиционируемое в качестве разговорного, уже давно может считаться признанным в деловой сфере.

Как измерить земельный участок

Необходимость знать точные размеры дачного участка может возникнуть по разным причинам, но способ вычисления всегда будет оставаться одинаковым. Сотка в метрах равна 100 м кв., но площадь может быть несколько больше или меньше из-за неровностей сторон. Для точного расчета вам понадобится лишь несколько колышков, рулетка и немного свободного времени.

Размеры участка земли

Для начала важно точно определять размеры сторон. Для этого нужно по углам вбить колышки и с помощью рулетки измерить длину и ширину

Если участок имеет одинаковые стороны, то надобность мерить все 4 отпадает. Полученные данные обязательно запишите на листке бумаги. В случае неправильной формы земельного надела замерять придется все четыре показателя. К тому же для проведения подсчетов необходимо будет знать угол между сторонами. Все это сильно усложняет расчеты, поэтому при незначительных расхождениях значения округляют.

Как посчитать квадратные метры

Дальнейшие действия полностью совпадают с правилами вычисления площади, как в школьном курсе геометрии. Для определения размера прямоугольника необходимо умножить ширину на длину, к примеру:

• ширина – 30 м;
• длина – 50 м;
• S=20*50;
• размер (площадь) надела составляет 1000 м кв.

Расчет площади земельного участка онлайн калькулятором

На сегодня в сети довольно много сервисов и онлайн-калькуляторов, позволяющих рассчитать площадь земельного участка, достаточно воспользоваться одной из поисковых систем, например Яндекс.

Имейте в виду, что онлайн калькулятору расчета площади понадобится точные размеры всех сторон участка в метрах, чтобы его алгоритм справился с точным расчетом площади вашего участка земли.

Сложнее поддается расчету участок неправильной формы и только лишь размеров сторон будет недостаточно для вычисления площади участка сложной формы. Здесь вам потребуется знать размеры и всех сторон огорода, и размер диагоналей Чуть проще, если один из углов участка составляет 90 градусов.

Вот пример расчета соток земли дачного участка сложной формы:

Размеры сторон земельного участка, в метрах

• Сторона A-B = 69 метров,
• Сторона B-C = 46 метров,
• Сторона C-D = 87 метров,
• Сторона D-A = 35 метров,
• Левый нижний угол прямой (90 градусов)

По этим данным можно определить длины диагоналей B-D и A-C, и рассчитать площадь участка = 3035 квадратных метров (или 30,35 соток).

Для того, чтобы определить количество соток на участке, нужно его каким-нибудь способом измерить. Некоторые люди могут сказать “на глаз” какой размер территории – это те, у кого есть опыт в подобных делах. А большинство же такой возможности не имеет. Что же делать, как быть в подобной ситуации? Как рассчитать размер участка, можно узнать из этой статьи.

Для начала нужно определиться с тем, в каких единицах измерять нужную территорию. Это могут быть метры квадратные, сотки или гектары. Разберем все эти единицы измерения. Гектар равен 100 соткам, сотка равна 100 квадратным метрам. Измерять один гектар еще можно, но если их десятки, а то и сотни – сделать это без оборудования достаточно сложно.

Метр квадратный достаточно мелкая единица измерения для участка. Метры больше подходят для помещений, домов и квартир. Оптимальным параметром для небольшого участка является сотка. Итак, сотка – это 10 метров на 10 метров (100 метров квадратных) . Значит, для того, чтобы рассчитать сотки, нужно определить, как и чем сделать замеры.

Сделать это можно несколькими способами. Один из них – это посредством шагового измерения. Перед тем, как это сделать, нужно учесть, что шаги у всех разные. Стоит определить для себя, какое расстояние обозначает один метр и потренировать ноги на заданное расстояние. Обычно – это один широкий шаг человека, без прыжка. Или же измерить свободный шаг в сантиметрах и перевести в метры (например, 0,7 м) .

Значит, для того, чтобы приблизительно измерить сотку нужно сосчитать шаги по периметру участка: длину и ширину. После этого умножить одну цифру на другую и получится площадь территории в метрах квадратных. Например, длинна 60 шагов (метров) , а ширина 30 шагов (метров) – умножив, получилась цифра 1800 метров квадратных. Далее, разделив на 100 (одна сотка – это 100 метров квадратных) , получается 18 соток.

Еще один способ измерить участок, более точный – это соорудить палку, длинной в метр или 2 (3) . И таким образом сделать замеры. Наиболее точной длину палки можно сделать при помощи роста тела или же какого-либо предмета, размер которого известен. Это может быть тротуарная плитка (обычно 30 см) , столбик ограждения или же можно измерить растяжкой большого и указательного пальца (приблизительно 20 см) .

Как рассчитать сотку земли при помощи палки? Очень просто. Так же, как и шагами: отмерять 10 раз палкой в длину и ширину – вот и получится одна сотка. Далее нужно сложить всю площадь измерений, чтобы знать количество соток на всем участке. Для удобства к палке можно прикрепить еще две – в виде треугольника, таким образом можно “шагать” этим измерителем. И более точно произвести все замеры.

Самым точным и оптимальным способом измерения участка – сделать это при помощи рулетки. Измерить периметр в метрах, а потом перевести в сотки. Но для этого нужно подготовиться и иметь такой прибор в распоряжении. Но такое не всегда возможно, поэтому вышеперечисленные способы являются весьма хорошими и применимыми на практике. Главное во всем этом – уметь хорошо считать и переводить размеры в уме. Только так можно справиться с этой задачей.

Что такое сотка, ар, гектар, квадратный километр? Сколько гектар, квадратных метров и километров в одном аре (сотке) земли? Сколько квадратных метров, километров и соток в одном гектаре земли? Сколько соток, гектар и квадратных метров в одном квадратном километре?

Гектары, сотки, квадратные метры, погонные метры

   Погонный метр — единица измерения количества длинномерных объектов (так называемых погонажных изделий, материалов и т. п.), соответствующая куску или участку длиной 1 метр. Погонный метр ничем не отличается от обычного метра, это единица, которой измеряют длину материала независимо от ширины.

Очень часто нас спрашивают — «сколько в сотке погонных метров»?

Краткая справка:

  1 сотка земли равна 100 квадратных метров. Например: сотка может быть квадратом со сторонами 10 х 10 (10х10=100 кв.м.), сумма сторон участка 40 пог.м. (10+10+10+10=40), может быть прямоугольником 5 х 20 (5х20=100 кв.м.) сумма сторон участка 50 пог.м. (5+5+20+20=50). 

  6 соток земли равны 600 квадратных метров. Как пример, прямоугольный участок 20 х 30 (20х30=600 кв.м.). Этот участок нужно обнести забором, сумма сторон участка 100 пог.м. (20+20+30+30=100). Другой прямоугольный участок 15 х 40 (15х40=600 кв.м.), сумма сторон участка 110 пог.м. (15+15+40+40=110). 

   На примере данных участков видно, что квадратных метров в каждой сотке будет неизменно, а вот погонные метры по периметру могут располагаться по разному. 

    10 соток — 1000 кв.м. Например участок 40 х 25 — 130 пог.м.

    20 соток — 2000 кв.м. Например участок 50 х 40 — 180 пог.м.

    30 соток — 3000 кв.м. Например участок 60 х 50 — 220 пог.м.

    1 гектар — 100 соток или 10 000 кв.м.

  Вывод: при равной площади участков, количество погонных метров может быть разное, в зависимости от формы участка. Для расчета стоимости забора и точного определения размеров вашего участка необходим замер каждой из сторон.

Воспользуйтесь онлайн калькулятором для расчета стоимости забора

либо ознакомьтесь с нашими ценами на работы

Как измерить сотку земли в метрах, шагами, палкой и рулеткой

Как измерить сотку земли

Еще не так давно у большинства дачных участков размеры были одинаковыми, и за расчет принималась известная всем сотка. На сегодняшний день у многих владельцев в собственности нестандартные земельные наделы, в результате чего люди задаются вопросом как измерить сотку своего участка?

Интересный факт. Одной из старорусских мер длины считался ар, так вот в нем согласно современной системе исчисления ровно 100 квадратных метров или одна сотка. Чтобы стало окончательно понятно — это 10 метров в длину и столько же в ширину.

Существует множество способов узнать площадь земельного участка, это могут быть колышки, измерение сотки земли шагами, а также применение специальных средств таких как рулетка, дальномер, техномер и тому подобные современные технологии.

Автор статьи Харлов Андрей Юрьевич — директор ООО «Азия Стриж» — производство самозатачиваещегося садового инструмента Стриж с 1992 года. Перейти в каталог  садового инструмента

Измерение сотки земли палкой

Для этого метода вычисления площади участка понадобится палка длина которой соответствует метру, двум или трем. Здесь каждый выбирает свои параметры для удобства. Замеры производятся очень просто: 10 раз проходят с палкой по ширине площади, а потом по длине, в сумме получается одна сотка. Подобны промеры проводятся по всему участку, затем суммируются и подводится итог.

Маленькая хитрость. Некоторые землевладельцы к палке прикрепляют еще 2 ветки чтобы получился «шагающий» треугольник. В результате увеличивается точность всех замеров.

Измеряем сотку земли палкой

Как применить рулетку для замера земельного участка

Наиболее точный и простой метод при измерении участка получается с помощью рулетки. Площадь узнается в метрах, а затем переводится в сотки. В том случае, если владение относительно большое, для удобства нужно обзавестись колышками. Первый вбивается в начале участка, следующий как закончится длина рулетки и т.д. Аналогичные действия проводятся по ширине. Если надел имеет форму правильного прямоугольника, то в измерениях противоположных сторон нет необходимости, они будут такими же.

Измеряем сотку земли в метрах рулеткой

Неправильная форма участка, как провести необходимые измерения

Вышеописанные методы удобны для проведения замеров на участке, имеющем правильную форму. Как измерить земельный участок в сотках если он имеет изгибы, или неравные стороны? В этом случае проводятся вычисления каждой стороны, а также измеряется градус углов, можно померить по диагоналям. Полученные данные рекомендуется записать, чтобы не забыть и не запутаться.

Как измерить сотку земли неправильной формы

Для простоты работы можно разбить территорию на различные геометрические фигуры, а затем вычислить площадь каждой из них, просуммировать результат. Итог делится на сто, и конечная цифра равняется количеству соток.

При наличии преград, которые могут мешать производить замер, рекомендуется обратиться за помощью в геодезическую компанию.

Самозатачивающийся культиватор Стриж

Как замерить сотку земли, если она расположена на склоне

Далеко не все участки — это ровная поверхность, что же делать если есть склон? Для этого случая существует специальный прибор под названием нивелир.

Измеряем участок на склоне в сотках

Чтобы провести замеры при помощи механического устройства, по центру земли устанавливается рейка, а прибор для измерения устанавливается в горизонтальной плоскости. На межевом камне вертикально ставится рейка и проводятся замеры, полученный итог записывается. Затем рейка для измерений переносится к другому межевому камню, и снова определяются значения. Таким образом, узнается наклон местности и при использовании правила треугольника получается нужное значение.

Как измерить сотку земли шагами

Если под рукой нет необходимых предметов для замеров, то узнать площадь участка можно простыми шагами. Данный метод весьма простой, главное учитывать, что у каждого человека индивидуальная длина шага. Изначально определяется метровое расстояние, а затем проводится несколько тренировок чтобы шаг был равен именно метру, для этого достаточно просто широко шагнуть.

Измеряем сотку земли шагами

Измерить сотку земли шагами можно проведя вычисление свободного шага в сантиметрах и последующем его переводе в метры, к примеру, шаг равняется 0,6 м. Но это создаст дополнительные трудности при выбранном способе измерения, лучше потренироваться шагать.

Для получения результата при измерении сотки земли шагами высчитывается количество шагов по длине и ширине участка. Затем обе цифры перемножаются и получается площади владений. Чтобы окончательно разобраться достаточно взглянуть на простой пример, когда были произведены измерения сотки земли шагами. Берется длина шагов 50 соответственно она в метрах, и ширина 40. Цифры перемножаются и получается 2000 квадратных метров. Полученная площадь сотки делится на 100 и получается 20 соток. Измерить сотку земли шагами очень просто.

Как измерить сотку земли в метрах

В статье уже упоминалось чему равна сотка земли, стоит остановиться на этом вопросе более подробно. Измерение сотки в метрах подходит для расчета небольшого надела земли каковым могут является дача или огород.

Интересный факт. Понятие сотки принято на официальном уровне, и нередко в документации встречается текст, где приводится расчет стоимости земельного надела именно в сотках.

Чтобы не запутаться, как измерить сотку земли в метрах нужно помнить:

Площадь одной сотки равняется ста метрам квадратным, достаточно представить земельный надел имеющий 10 метров в длину и столько же в ширину.

Измеряем сотку земли в метрах

Как измерить сотку земли, если площадь дана в других единицах измерения

Очень часто на документации предлагаемых для продажи земельных наделов стоят цифры площади в гектарах, акрах метрах или иных обозначениях, возникает вопрос, как измерить площадь участка в сотках?

В Российской Федерации площади участков земли измеряются следующим образом:

• в одной сотке – 10 х 10 = 100 метрам квадратным;
• 1 гектар равняется 100 х 100 метров = 10000 метрам квадратным = 100 соткам;
• 1 гектар равняется ста арам = 100 х 100 = 10 000 метров в квадрате

Принятое в настоящее время обозначение гектара образуется при добавлении частички «гекто» в единицы измерения площади ар.

Под понятием ара понимается площадь фигуры квадрат имеющая сторону в 10 метров, возникает вопрос, как измерить площадь участка в сотках если она приводится в арах? Нет ничего проще, вот простой пример.

Земельный надел 4 ара, а значит 1 ар равняется 10 х 10 метров. В этом случае 40 х 40 = 400 квадратных метров или 4 сотки.

На территории некоторых стран основной мерой измерения площади служит акр. Задумав приобрести участок за границей, нелишним будет ознакомиться, как измерить сотку земли в более привычных метрических системах.

В одном акре 4840 квадратных ярдов, что равняется 4046, 86 квадратных метров. Зная этот расчет, не составит труда совершить измерение участка в сотках.

Средние земельные участки для семей, имеющих нормальный доход располагаются на площади в 10 соток, что в итоге равняется сотне метров в квадрате. На таком земельном наделе, можно проживать вполне комфортно. Исходя из этого принципа, земельные наделы такой площади являются одними из самых востребованных. Здесь можно возвести дом, разбить садовый участок и всячески наслаждаться единением с природой.

В статье было рассказано о наиболее популярных способах измерения участков, как перевести одну единицу измерения в другую, какие подручные средства можно использовать, и как обойтись без них в случае крайней необходимости.

квадратных метров и конвертер акров (м² и акров)

Добавить в телефон

Используйте этот калькулятор для конвертации
квадратные метры (м²) в акры (акры) и
акры в квадратные метры. Этот конвертер является частью полной
инструмент для преобразования площади.

Нравится? Пожалуйста, поделитесь

Пожалуйста, помогите мне распространить информацию, поделившись этим с друзьями или на своем веб-сайте / в блоге. Спасибо.

Связь

Заявление об ограничении ответственности: Несмотря на то, что для создания этого калькулятора были приложены все усилия, мы не можем
несет ответственность за любой ущерб или денежные убытки, возникшие в результате или в связи с его использованием.Этот инструмент предназначен исключительно в качестве услуги для вас, пожалуйста, используйте его на свой страх и риск. Полный отказ от ответственности.
Не используйте расчеты для всего, что может привести к гибели людей, деньгам, имуществу и т. Д. Из-за неточных расчетов.

Преобразование акров и квадратных метров

В приведенных ниже таблицах преобразования цифры округлены максимум до 5 десятичных знаков (7 с меньшими числами), чтобы дать приблизительные значения.

Сколько квадратных метров в 1 акре?

В 1 акре 4046,8564224 квадратных метра.Чтобы преобразовать из акров в квадратные метры,

умножьте свою цифру на 4046,8564224 (или разделите на 0,00024710538146717).

Сколько акров в 1 квадратном метре?

В 1 м.кв. 0,00024710538146717 соток.
Чтобы преобразовать квадратные метры в акры,
умножьте свою цифру на 0,00024710538146717 (или разделите на 4046,8564224).

Что такое акр?

акров — это единица земли, обычно используемая в Северной Америке и Карибском бассейне.Он равен 4 047 кв. М или 43 560 кв. Футов. Это примерно равно 40 процентам гектара. Интересно, что корни этого акра восходят к средневековью. Он определялся как площадь, которую можно было вспахать за один день с помощью быка. Один акр составляет примерно 76 процентов от размера футбольного поля. Многие пригородные участки имеют размер от четверти до одной пятой акра. Вы можете узнать больше об акрах в статье, насколько велик акр?

Что такое квадратный метр?

Иначе сокращенно m ² , квадратных метров (или «метр» в британском написании) — это квадрат, у которого равные стороны равны одному метру.Его часто используют для измерения площади помещения или общей площади внешнего участка земли. Квадратный метр равен 10 000 квадратных сантиметров, 10,76 квадратных футов и 0,0001 га. Большие эркеры иногда равняются квадратному метру. Ковровые покрытия и деревянные полы также оцениваются за квадратный метр.

Прочие преобразователи отдельных площадей

Ары и акры, Центы и акры, Гектары и акры, Квадратные сантиметры и акры, Квадратные футы и акры, Квадратные дюймы и акры, Квадратные километры и акры, Квадратные метры и акры, Квадратные метры и акры, Квадратные Метры и центы, квадратные метры и гектары, квадратные метры и квадратные сантиметры, квадратные метры и квадратные дециметры, квадратные метры и квадратные декаметры, квадратные метры и квадратные футы, квадратные метры и квадратные гектометры, квадратные метры и квадратные дюймы, квадратные метры и квадратные километры , Квадратные мили и акры, квадратные мили и квадратные метры, квадратные миллиметры и квадратные метры, квадратные стержни и акры, квадратные ярды и акры, квадратные ярды и квадратные метры,

конвертировать 100 квадратных метров в акры

Насколько большие 100 квадратных метров? Что такое 100 квадратных метров в акрах? Преобразование 100 кв.м в сотку.

Из
АкрыГектарыКвадратные сантиметрыКвадратные футыКвадратные дюймыКвадратные километрыКвадратные метрыКвадратные милиКвадратные ярды

К
АкрыГектарыКвадратные сантиметрыКвадратные футыКвадратные дюймыКвадратные километрыКвадратные метрыКвадратные милиКвадратные ярды

обменные единицы ↺

100 Квадратных метров =

0,024710538 Акров

(округлено до 8 цифр)

Отобразить результат как
NumberFraction (точное значение)

Квадратный метр или квадратный метр — это единица площади.Это размер квадрата со стороной в один метр. Это примерно 10,76 квадратных футов.

Акр — это единица площади, равная 1/640 ^th квадратной мили. Он размером с поле для американского футбола.

Квадратные метры в Акры Преобразования

(некоторые результаты округлены)

Размер сотки. Сотка сколько стоит

Сотка земли — это, например, квадрат 10 на 10 метров.100 квадратных метров! Сто квадратных метров в сотке. 1 сотка = 100 квадратных метров = 0,01 га = 0,02471 акра, например: участок «сотка» равен квадрату 10мх10м или прямоугольнику 50мх2м. Поэтому на вопрос: «Что такое 1 сотка земли» ответ таков, что 100 квадратных метров соответствуют 100 квадратным метрам.

Плетение — это обычное разговорное название области измерения. Причем это не обязательно должна быть территория шириной 10 на 10 метров.Это может быть любой прямоугольник, например, с длиной стороны 5 на 20 метров или 1 на 100 метров. А если участок имеет совершенно неправильную форму (не прямоугольную и не квадратную), то вычислить его размер — это уже сложная математика.

Как считать сотни

Например, если взять прямоугольник со сторонами 20 метров и 10 метров, то площадь этого прямоугольника будет 20 х 10 = 200 квадратных метров, что соответствует двести квадратных метров.Ар (обозначается как а), мера площади, называемая в повседневной жизни «ткачеством», равна 100 кв. метров. Квадратный метр — это значит, что площадь данного участка. Из математики мы привыкли считать площадь в квадратных метрах. А вот сушу в России принято измерять сотнями.

Для частных усадеб площадь земельного участка чаще всего измеряется сотнями. В то же время, вероятно, будет интересно узнать, что не все страны измеряют землю сотнями.В Англии, например, земля измеряется в акрах и квадратных ярдах, а для обозначения расстояния используются футы и мили, а не метры. Но вернемся в Россию. Квадрат с параметрами 10 х 10 метров будет равен 100 кв. Справка: Ap — еще одна единица измерения площади в метрической системе.

Зная, что на 100 кв. Метров приходится 1 гектар земли, вы можете спланировать другие постройки на своем участке. Чтобы представить себе, как выглядит сотка, достаточно сделать 12-14 шагов в одну сторону и под прямым углом сделать такое же количество шагов в другую сторону.

В метрах вы отлично сможете рассчитать размер теплицы. Поскольку точность чрезвычайно важна в этой области, иногда помогает заметить какой-то упущенный момент в расчетах, что может привести к большой ошибке. Гектар — это метрическая единица площади, используемая для измерения земли. В России гектар — основная единица измерения площади земель, особенно земель сельскохозяйственного назначения.

Что касается регистрации домов, бань, гаражей и других построек на земельных участках, принадлежащих гражданам, новая дачная амнистия улучшит ситуацию.Конкретный пример: если вы видите слово «9 соток земли» в объявлении о продаже участка, это означает, что площадь земельного участка составляет 900 квадратных метров.

Сотки Ар — внесистемная единица измерения площади земельного участка, производная от квадратного метра. Обозначается как «а», «плетение». Следовательно, это сотка или 1/100 га.

Часто для измерения площади небольших земельных участков, например, огородов и дач, удобно использовать такой агрегат, как сотка.Давайте посчитаем, сколько квадратных метров в сотке. Человеку, который не продает земельные участки и не имеет своей земли, может быть сложно понять, сколько земли в сотке? Казалось бы, вопрос очень простой, но такой запрос очень часто встречается в поисковых системах. Сейчас эта мера принята официально, и даже в документах можно найти текст, в котором, например, указана стоимость одной сотки участка.

Ширина и длина 5 соток в метрах

Вы угадали? Все правильно.Сотка будет равна сотке, то есть это участок 10 метров в длину и десять метров в ширину. Допустим, вы живете в «двушке» площадью 50 кв.м. Сотка — это две ваши квартиры. Если посмотреть на дачные поселки советских времен, то конкретнее можно представить сотку земли — это сколько.

Перевести ар (сотки) в квадратные метры. Новый расчет.

Скопируйте и вставьте этот код на свою страницу в том месте, где должен отображаться калькулятор.Что-то я сомневаюсь в достоверности этой информации, учитывая, что земля в 9 соток стоит ~ 95 тысяч, это получается примерно 10.500 на 100 на 100 метров? Какой смысл в услуге «Вопросы и ответы», если вы хотите узнать правильный ответ ?! … 1 вопрос и несколько вариантов ответа, какой из них правильный?

Я имею в виду участок земли длиной 100 метров. Сколько сейчас стоит сотка земли в Ульяновской области? Кактус ♦ 10х10мисе-двп1 переплетение = 100 квадратных метров ♦ Кактус ♦ Помпей 20х5 или 50х225х4, 50х2, 33х3.03 вам мало? вы просчитываете ВСЕ возможные варианты? Знать сухие цифры — это одно, но лично убедиться, что 20 акров недостаточно, как может показаться, — совсем другое. Поэтому полностью оценить участок в 20 соток можно, только взглянув на него своими глазами.

А когда выясняется, что Катнесс однажды в фильме сбила самолет из лука, а потом вы показали это в трейлере — нет уж … пожалуйста. Синхронизация в Google Chrome (Google Chrome)! После этих действий в окне под названием «Пароли» появится третий столбец, в котором будут отображены все сохраненные пароли.

Или, например, имея представление о том, сколько метров в 1 сотке, и какой метраж дома вы хотели бы иметь, исходя из этого, можно выбрать площадь участка . Но совсем не обязательно, чтобы это был участок строго правильной формы, главное, чтобы в итоге он был 100 квадратных метров.

Часто будущие землевладельцы спрашивают: сотка земли это сколько ? Ответ на этот вопрос важен при планировании участка, так как нужно заранее представлять, какие постройки и где можно разместить на той или иной территории.Попробуем разобраться: сотка и полсотки земли это сколько , и что можно будет построить на территории такого размера?

Какой размер плетения?

1 сотка земли составляет 100 кв.м, то есть 10 метров в длину и 10 метров в ширину, это традиционная мера площади при замере земли. Однако следует учитывать, что такая территория может быть не только квадратной: например, она может быть длиной 20 метров, шириной 5 метров, при этом площадь остается прежней.Если в объявлении указано, что размер предлагаемого земельного участка 6,9 или 10 соток и т. Д., Это означает, что он может быть любой формы: квадратной, прямоугольной, трапециевидной и т. Д. В документах всегда указывается точная площадь, это Расчет проводят специалисты-геодезисты.

Для того, чтобы наглядно представить, как выглядит участок земли в сотку, нужно сделать 13-14 шагов по прямой, и столько же — под углом к ​​ней 90 градусов. Визуально очертив квадрат, легко увидеть размер сотки земельного участка в метрах, и что примерно можно построить на земельном участке такого размера.

Так как сотка земли в квадратных метрах равна 100, именно на этой площади потребуется построить жилой дом на одну среднестатистическую семью. Остальную площадь можно использовать под строительство хозяйственных построек, огорода и т. Д.

Единицы измерения земли прочие

Более крупная единица измерения ар — это 10 соток, точная площадь такой территории будет 1000 квадратных метров. Ап составляет сотую гектара — наибольшую единицу измерения земельных наделов.Площадь одного гектара составляет 10 000 кв. Метров, визуально его можно представить в виде квадрата со стороной 100 метров.

Средняя оптимальная вырубка земельных участков в среде бюджетных построек, как правило, 10 соток. Почему именно 10 соток, а не 6 и более? Дело в том, что так уж сложилось, что для среднестатистической российской семьи, состоящей из двух супругов и двух детей, наиболее оптимальная площадь дома составляет около 100 квадратных метров. Это немного, но не так уж и мало для нормальной комфортной жизни обычного обывателя.А среди застройщиков бытует такое негласное мнение, что оптимальное соотношение площади участка к площади дома — 1:10. Получается, что 10 соток — это самая востребованная площадь земельного участка, на которой можно построить просторный дом, а также благоустроить зеленую зону и все необходимое для нормальной жизни.

Часто возникает вопрос: 10 соток — сколько это метров … Ведь нужно планировать благоустройство своего участка.А как правильно и рационально спланировать расположение построек на участке, если не представляешь, сколько это в метрах?

Начнем с сотки. Что такое ткачество? Плетение представляет собой квадрат со стороной 10 метров. То есть квадрат с параметрами 10 х 10 — это сотка — 100 квадратных метров. Соответственно 10 соток — 1000 кв. По периметру идеальный участок может иметь стороны длиной 30 и 33,3 метра (30 х 33,3 = 999 кв. М).

Для удобного и комфортного проживания важны не только размеры, но и форма участка. Идеально подходит квадратная форма. Квадратный участок удобнее и легче улучшать, чем участок, например, удлиненный. Но квадратные участки встречаются не так часто. Поэтому ответить на вопрос: «10 соток — это сколько метров?» можно по-разному, в зависимости от формы участка. Квадратных метров неизменно будет 1000, но метры по периметру могут располагаться по-разному.Если рассматривать прямоугольные сечения, то наиболее оптимальное соотношение длины и ширины сечения — 1: 1,5. Для 10 соток это может быть размер: 25 х 40 метров. При этом наиболее выгодны участки с более длинной лицевой стороной.

Игорь Воропаев

Комментарий эксперта

Игорь Воропаев — ведущий юрист ООО «Проспер-Консалтинг»
Консультант портала PropertyExperts

Практически любой может рассказать, что такое так называемая система загородной планировки.Говоря об этой теме, сразу следует сказать, что за размеры участков берутся не километры и не метры, а сотни, гектары и погонные метры (например, не 10 м, а 0,1 га). Именно погонные метры используются при расчете материала поверхности, например, забора. Чтобы определить количество погонных метров рулонов сетки (без калитки), используйте высоту и ширину.

Подсчитать несложно: нужно умножить на цену в рублях, и полученное значение будет равно минимальному количеству материалов, которое вам нужно купить.Таким же образом можно рассчитать, сколько граммов шпаклевки будет использовано. Такой способ измерения — простой и надежный способ, и вам не нужно больше ни о чем спрашивать. Если следовать ему, можно рассчитать необходимую часть и ту часть, которую нужно оставить на всякий случай. А если правильно все посчитать, то через неделю (или месяц) вы получите отличный результат ремонта и благодарность строителей за возможность заранее облегчить себе работу.

• дом
• Математические калькуляторы
• Калькулятор площади

Этот онлайн-калькулятор позволяет рассчитать площадь различных геометрических фигур, таких как:

• Прямоугольник;
• параллелограмм;
• Круг;
• Круговой сектор;

• Треугольник;
• Правильный многоугольник;
• Эллипс;
• Трапеция.

Для удобства расчетов вы можете выбрать единицу измерения (миллиметр, сантиметр, метр, километр, фут, ярд, дюйм, миля). Также полученный результат можно преобразовать в другую единицу измерения, выбрав ее из выпадающего списка.

Как посчитать сотку земли

• 1 Измерение сотки земли палкой
• 2 Как измерить земельный участок рулеткой
• 3 Неправильная форма участка, как снять необходимые мерки
• 4 Как обмерить сотку земли, если она расположена на склоне
• 5 Как измерить сотку земли по шагам
• 6 Как померить сотку земли в метрах
• 7 Как померять сотку земли, если площадь дана в других единицах

Автор статьи — Андрей Юрьевич Харлов, директор ООО «Азия Стриж», которое с 1992 года производит самозаточный садовый инструмент «Стриж».Перейти в каталог садового инструмента Измерение сотки земли палкой Для такого способа расчета площади участка вам понадобится палка, длина которой соответствует метру, двум или трем. Здесь каждый выбирает свои параметры для удобства.

Как измерить сотку земельного участка

Если у участка одинаковые стороны, то все измерять не нужно. 4. Обязательно запишите полученные данные на листок бумаги. В случае земельного участка неправильной формы необходимо будет измерить все четыре показателя.

Внимание

Кроме того, для проведения расчетов потребуется знать угол между сторонами. Все это сильно усложняет расчеты, поэтому при незначительных неточностях значения округляются. Как рассчитать квадратные метры Дальнейшие действия полностью совпадают с правилами расчета площади, как в школьном курсе геометрии.

Чтобы определить размер прямоугольника, нужно ширину умножить на длину, например:

• ширина — 30 м;
• длина — 50 м;
• S = 20 * 50;
• размер (площадь) участка 1000 кв.м.

Как перевести метры в сотки Известно, что 100 квадратных метров — это 1 сотка.

Как посчитать сотку земли на участке? что такое сотка?

Люди, владеющие дачей или землей, измеряют ее в акрах и используют эту меру в общении. Однако, если есть необходимость продать участок или заполнить какие-то документы, по правилам нужно использовать общепринятые измерения в метрах.Вот тут и пригодятся знания, которые равны сотке. Как измерить земельный участок Необходимость знать точные размеры дачи может возникнуть по разным причинам, но методика расчета всегда останется прежней.
Плетение в метрах равно 100 квадратным метрам, но площадь может быть немного больше или меньше из-за неровности сторон. Для точного расчета вам понадобится всего несколько колышков, рулетка и немного свободного времени. Размеры земли Для начала важно точно определить размеры сторон.
Для этого нужно вбить колышки по углам и измерить длину и ширину рулеткой.

Как посчитать сотки на сайте

Информация

Если надел имеет форму правильного прямоугольника, то противоположные стороны измерять не нужно, они будут одинаковыми. Отмеряем сотку земли рулеткой Неправильная форма участка, как снять необходимые мерки Вышеуказанные методы удобны для снятия замеров на участке, имеющем правильную форму.Как измерить земельный участок сотнями, если на нем есть изгибы или неровности? При этом рассчитывается каждая сторона, а также измеряется градус углов, можно измерить по диагоналям.

Полученные данные рекомендуется записывать, чтобы не забыть и не запутаться. Как измерить сотку земли неправильной формы Для простоты работы можно разделить территорию на различные геометрические формы, а затем рассчитать площадь каждой из них, подвести итог.Итого делят на сто, и окончательная цифра равна количеству гектаров.

Калькулятор расчета площади земельного участка нестандартной формы

Ответы пользователей и экспертов форума на вопрос: Как рассчитать площадь сайта? Если возникает вопрос, как рассчитать площадь участка с неправильными формами, то для его решения лучше всего обратиться к специалистам, ведь только они могут дать точный ответ в этом случае.Вы также можете рассчитать общую площадь такого участка в программе АвтоКад. как рассчитать площадь и цену забора Чтобы узнать площадь участка, необходимо его размеры умножить на # 8230; Привет! Я видел это однажды. что многие не знают, сколько стоит гидроизоляция пола под плитку. И я вам скажу. Стоит от десяти тысяч рублей до ста тысяч рублей. Его цена зависит от того, сколько у него мощности. Чем больше мощности, тем больше будет для него цена.

Как правильно рассчитать площадь земельного участка

Под понятием ара понимается площадь квадратной фигуры со стороной 10 метров, возникает вопрос, как измерить площадь участка в сотках, если она дана в ара? Это не могло быть проще, вот простой пример. На земельном участке 4 ара, то есть 1 равняется 10 х 10 метров. В данном случае 40 х 40 = 400 квадратных метров или 4 сотки.

В некоторых странах акр является основным мерилом площади.Задумавшись о покупке участка за границей, будет полезно узнать, как измерить сотку земли в более привычных метрических системах. На одном акре 4840 квадратных ярдов, что равно 4046,86 квадратных метров.

Зная этот расчет, померить участок в сотках не составит труда. Средние земельные участки для семей с нормальным доходом располагаются на площади 10 соток, что в итоге равно сотне квадратных метров. На таком земельном участке можно вполне комфортно жить.

Сумму, которую вы получите в метрах, нужно разделить на 100 — это будет количество акров, которое здесь содержится. Если у вас большой участок земли, например, относящийся к сельскохозяйственной земле, то количество соток на нем может оказаться намного больше 100 — такой участок следует измерять в гектарах. Один гектар — это 100 акров. Таким же образом рассчитывается количество соток на площади участка любой другой формы.

Важно

Самая сложная задача здесь — измерить площадь участка, а количество содержащихся на нем соток не зависит от его формы.В крайнем случае нужно смотреть на цифру, которая указана в ваших документах на участок, в свидетельстве о праве собственности или в его кадастровом плане. Обычно указывают количество квадратных метров, составляющих площадь земельного участка.

Как посчитать сотку земли возле треугольника

Полезные калькуляторы Конвертер площади | Конвертер единиц длины Расчет площади прямоугольника a = mmcmcmftyardinchmil b = mmcmmmftyardinchmil Расчет Расчет площади треугольника Как найти площадь треугольника: С трех сторон с одной стороны и по высоте опускается на эту сторону на двух сторонах и угол между ними = ммсммфм дюйм дюйм = мм дюйм дюйм = мм дюйм дюйм рад.Вычислить Вычислить площадь круга Вычислить площадь круга, если известно: r = mmcmmmft / inch Вычислить Вычисление площади параллелограмма Как найти площадь параллелограмм: По основанию и высоте параллелограмма По двум сторонам и угол между ними По двум диагоналям и угол между ними = мм · см · фут / дюйм = мм дюйм дюйм дюйм = мм дюйм дюйм дюйм. глад.
Представленная программа способна правильно подсказать, как рассчитать площадь земельных участков неправильной формы.Мы указываем все данные в метрах A B, D A, C D, B C — размер каждой стороны участка. По введенным данным наша программа в режиме онлайн производит расчет и определяет площадь земельного участка в квадратных метрах, сотках, сотках и гектарах. Методика определения размера участка ручным методом Чтобы правильно рассчитать площадь участков, не нужно использовать сложные инструменты. Datalife Engine Demo Частный сюрвейер, Тюмень »Съемка фасада. Тюмень (8-912-999-97-74 # 8212; работодателям) Фасадная съемка.Тюмень (8-912-999-97-74 № 8212; для работодателей) Фасадная съемка — один из видов геодезических изысканий, выполняемых на вертикальных поверхностях зданий или сооружений.
Замеры производятся очень просто: 10 раз проводят палкой по ширине участка, а потом по длине, в сумме получается сотка. Аналогичные замеры проводятся по всему участку, затем суммируются и суммируются. Маленькая хитрость. Некоторые помещики прикрепляют к палке еще 2 ветки, чтобы получился «ходячий» треугольник.В результате повышается точность всех измерений. Отмеряем сотку земли палкой Как использовать рулетку для измерения земельного участка Самый точный и простой метод измерения участка получается с помощью рулетки. Площадь распознается в метрах, а затем преобразуется в сотни. В том случае, если недвижимость относительно большая, для удобства нужно обзавестись колышками.
Первый забивается в начале отрезка, следующий — по длине ленты и т. Д.Аналогичные действия выполняются по ширине.

Какие сотки, ар, гектар, квадратный километр? Сколько гектаров, квадратных метров и километров приходится на один участок (сотку) земли? Сколько квадратных метров, километров и акров в одном гектаре земли? Сколько акров, гектаров и квадратных метров в одном квадратном километре?

Сколько квадратных метров в 1, 10, 100, 1000 соток: таблица

Что такое плетение земли? Сотка земельного участка — единица измерения размера земельного участка, сотка квадратных метров.

Для измерения площадей используются следующие единицы измерения: квадратный миллиметр (мм 2), квадрат сантиметр, (см 2), квадратный дециметр (дм 2), квадратный метр (м 2) и квадратный километр (км 2).
Например, квадратный метр — это площадь квадрата со стороной 1 м, а квадратный миллиметр — это площадь квадрата со стороной 1 мм.

Так же можно сказать, что на сотку. метров, и будет правильно, если в гектарах мы скажем, что сотая — это одна сотая гектара.

• Плетение — это единица измерения размера участка, которая часто используется на дачном участке или в сельском хозяйстве. В науке принято использовать аналог сотки — ар. Ар (плетение) — площадь квадрата со стороной 10 м.
• Исходя из названия этой меры, уже можно догадаться, что речь идет о сотнях метров.
• Действительно, сотка равна 100 м 2.
• Другими словами, сотка будет равна площади квадрата со стороной 10 м.
• Соответственно на десяти сотках будет 1000 м 2.
• В 100 сотках содержится 10 000 м 2, а в 1000 акров — 100 000 м 2.
• Другими словами, чтобы вычислить, сколько квадратных метров находится на заданном количестве акров, вам нужно умножить переплетение на 100.

Единицы площади

1 = 100 квадратных метров = 0,01 га = 0,02471 акра

• 1 см 2 = 100 мм 2 = 0,01 дм 2
• 1 дм 2 = 100 см 2 = 10000 мм 2 = 0.01 м 2
• 1 м 2 = 100 дм 2 = 10000 см 2
• 1 сотка (сотка) = 100 м 2
• 1 га (га) = 10000 м2

Сколько соток в 1, 10, 100 квадратных метрах: таблица

Таблица преобразования площади

Система измерения земельной площади принята в России

• 1 сотка = 10 метров х 10 метров = 100 квадратных метров
• 1 га = 1 га = 100 метров х 100 метров = 10000 квадратных метров = 100 соток
• 1 квадратный километр = 1 кв. Км = 1000 метров х 1000 метров = 1 миллион квадратных метров = 100 га = 10000 соток

Реверсивные блоки

• 1 кв.М = 0,01 ар = 0,0001 га = 0,000001 кв. Км
• 1 сотка = 0,01 га = 0,0001 кв. Км

• Чтобы вычислить, сколько акров в квадратных метрах, вам нужно разделить данное количество квадратных метров на 100.
• Таким образом, в 1 м 2 приходится 0,01 сотки, в 10 м 2 — 0,1 сотки, а в 100 м 2 — 1 сотка.

Что такое гектар земли?

Га — единица площади в метрической системе мер, применяемая для измерения земельных участков.Площадь полей измеряется в гектарах (га). Гектар — это площадь квадрата со стороной 100 м. Это означает, что 1 га равен 100 100 квадратных метров, то есть 1 га = 10 000 м 2.

Сокращенное обозначение: российский га, международный га. Название «гектары» образовано добавлением префикса «гектар …» к названию единицы площади «ар»

.

1 га = 100 ар = 100 м х 100 м = 10000 м 2

• Гектар — единица измерения размера участка, равная площади квадрата со стороной 100 м.Гектар, как и сотка, в основном используют в качестве единиц измерения только в сельском хозяйстве и на дачных участках.
• Обозначение гектара имеет вид «га».
• Один гектар равен 10 000 м2 или 100 акрам.

Сколько квадратных метров на 1, 10, 100, 1000 га: таблица

• Чтобы вычислить, сколько квадратных метров в заданном количестве гектаров, нужно умножить количество гектаров на 10000.
• Таким образом, на 1 га приходится 10 000 м 2, на 10 га — 100 000 м 2, на 100 га — 1 000 000 м 2 и на 1 000 га — 10 000 000 м 2.

Таким образом, 1 га соответствует 10 000 м 2. На нем легко поместится футбольное поле (0,714 га) или более 16 дач (каждая площадь по 6 соток). Что ж, Красная площадь будет вдвое больше одного гектара, ее площадь — 24 750 м 2.

1 квадратный километр в 100 раз больше 1 га. Аналогично определяем: 1 га — сколько соток в составе. Сто квадратных метров занимает площадь в 100 квадратных метров. Следовательно, по сравнению с гектаром сотка в 100 раз меньше гектара.

• 1 ар = 10 х 10 метров = 100 м 2 = 0,01 га
• 1 га (1 га) = 100 х 100 метров или 10000 м 2 или 100 соток
• 1 квадратный километр (1 км 2) = 1000 х 1000 метров или 1 миллион м 2 или 100 га или 10000 акров
• 1 квадратный метр (1 м 2) = 0,01 ар = 0,0001 га

Сколько соток в 1, 10, 100, 1000 га: таблица

• Чтобы вычислить, сколько гектаров соответствует заданному количеству гектаров, нужно количество гектаров умножить на 100.
• Итак, на 1 га 100 соток, на 10 га — 1000 соток, на 100 га — 10000 соток, а на 1000 га — 100000 соток.

Сколько гектаров в 1, 10, 100, 1000, 10000 соток, квадратных метров: таблица

• Чтобы вычислить, сколько гектаров содержится в данном количестве акров, вам нужно разделить количество акров на 100.
• А чтобы провести такие расчеты с квадратными метрами, необходимо их количество поделить на 10 000.
• Итак, в 1 сотке 0.01 га, 10 соток — 0,1 га, 100 соток -1 га, 1000 соток — 10 га, 10 000 соток — 100 га.
• В свою очередь, на 1 м 2 приходится 0,0001 га, 10 м 2 — 0,001 га, 100 м 2 — 0,01 га, 1000 м 2 — 0,1 га и 10 000 м 2 — 1 га.

Сколько квадратных километров в 1 гектаре?

1 га = 10 000 м 2

1 км 2 = 100 га

• Квадратный километр — единица измерения площади земельного участка, равная площади квадрата со стороной 1000 метров.
• В одном квадратном километре 100 гектаров.
• Таким образом, чтобы рассчитать количество квадратных километров в гектаре, необходимо полученное число разделить на 100.
• Итак, на 1 га 0,01 км 2

Чему равно 1?

Ar Единица площади в метрической системе мер, равная площади квадрата со стороной 10 м

• 1 ар = 10 м х 10 м = 100 м 2
  .
• 1 десятина = 1,09254 га.

• Аром — единица измерения размера участка, равная площади квадрата со стороной 10 м.
• Другими словами, ap равно сотке.
• На одном участке 100 м 2, 1 сотка, 0,01 га, 2 0,0001 км.

Сколько соток в гектаре?

• В одном гектаре 100 соток, как и сотка.

Что такое 1 акр?

Acre наземная мера, используемая в ряде стран, использующих английскую систему мер (Великобритания, США, Канада, Австралия и др.).

1 акр = 4840 квадратных ярдов = 4046,86 м 2

Древнерусские единицы измерения площади

• 1 кв. Верста = 250 000 кв. Саженей = 1,1381 км²
• 1 десятина = 2400 квадратных саженей = 10 925.4 м² = 1,0925 га
• 1 пара = 1/2 десятин = 1200 кв. Саженей = 5462,7 м2 = 0,54627 га
• 1 осьминог = 1/8 десятин = 300 квадратных насаждений = 1365,675 м² ≈ 0,137 га.

В вашем браузере отключен Javascript.
Для расчетов необходимо включить элементы ActiveX!

Перевести сотню в квадратный метр

››
Перевести сто в квадратные метры

Пожалуйста, включите Javascript для использования
конвертер величин.
Обратите внимание, что вы можете отключить большинство объявлений здесь:
https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php

››
Дополнительная информация в конвертере величин

Сколько соток в 1 квадратном метре?
Ответ — 2.0E-8.
Мы предполагаем, что вы конвертируете соток и квадратных метров .
Вы можете просмотреть более подробную информацию по каждой единице измерения:
соток или
квадратный метр
Производная единица СИ для площади — квадратный метр.
1 сотка равна 50000000 кв.
Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как переводить сотню в квадратные метры.
Введите свои числа в форму для преобразования единиц!

››
Таблица быстрой конвертации сотки в квадратный метр

1 сотка в квадратный метр = 50000000 квадратных метров

2 сотки в квадратный метр = 100000000 квадратных метров

3 сотки = 150000000 кв.м

4 сотки = 200000000 квадратных метров

5 соток = 250000000 квадратных метров

6 соток = 300000000 квадратных метров

7 соток = 350000000 квадратных метров

8 соток = 400000000 квадратных метров

9 соток = 450000000 квадратных метров

10 соток в квадратный метр = 500000000 квадратных метров

››
Хотите другие единицы?

Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из
квадратный метр в сотню, или введите любые две единицы ниже:

››
Переоборудование помещений общего пользования

сотен до
сотен на квадратный метр
сотен на квадратный микрон
сотен на квадратный метр
сотен на квадратный световой год
сотен на квадратную милю
сотен на квадратный микрон
сотен на ярд
сотен на татами

››
Определение: Квадратный метр

Квадратный метр (американское написание: квадратный метр) — это по определению площадь, ограниченная квадратом со сторонами длиной 1 метр.Это единица измерения площади в системе СИ. Его сокращенно называют м².

››
Метрические преобразования и др.

ConvertUnits.com предоставляет онлайн
калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения.
Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ.
в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу
символы, сокращения или полные названия единиц длины,
площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм,
дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см,
метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!

Метраж

Это наиболее распространенные измерения площади (от наименьшего к наибольшему):

• Квадратный миллиметр
• Квадратный сантиметр
• Квадратный метр
• Га
• Квадратный километр

Собака Ариэль терпеливо ждет
на 1 квадратном метре.

Квадратный метр

Квадратный метр — это основная единица площади метрической системы.

Площадь — это длина по длине, поэтому:

Квадрат с каждой стороной 1 метр
равен 1 квадратный метр .

Единица измерения: метров × , что записывается как м ² (квадратных метров).

У вас могут быть другие формы (например, прямоугольник размером ½ метра на 2 метра), которые также составляют 1 квадратный метр.

Пример: Насколько велик этот прямоугольник?

Это 2 метра на 3 метра, то есть 2 м × 3 м = 6 м ² (6 квадратных метров)

Квадратный метр vs Квадратный метр

Будьте осторожны, говоря «квадратные метры», а не «квадратные метры»:

Квадратный миллиметр

Квадратный миллиметр равен миллиметрам × миллиметрам, что записывается как мм ² .

Миллиметр равен одной тысячной метра ( ¹ / ₁₀₀₀ метр), поэтому квадратный миллиметр также равен:

1 1000 × 1 1000 = 1 1000000 квадратных метров

Другими словами, квадратный миллиметр равен миллионной квадратного метра.

Итак, в квадратном метре есть 1 000 000 квадратных миллиметров.

Квадратный сантиметр

Квадратный сантиметр равен сантиметр × сантиметр ,

Написано см ²

Сантиметр равен одной сотой метра ( ¹ / ₁₀₀ метр), поэтому квадратный сантиметр также равен:

1
100
×
1
100
знак равно
1
10 000
квадратного метра

Другими словами, квадратный сантиметр равен одна десятитысячная квадратного метра.

Итак, в квадратном метре 10 000 квадратных сантиметров.

Га

Гектар (га) — это площадь, равная квадрату, каждая сторона которого составляет 100 метров.

Таким образом, на гектаре 100 м × 100 м = 10 000 м ² (квадратных метров).

га обычно используются для измерения земли.

Квадратный километр

Квадратный километр равен километр × километр , что записывается как км ² .

Километр равен тысяче метров, поэтому квадратный километр также равен:

1000 м × 1000 м = 1000000 м ² (квадратных метров)

Другими словами, квадратный километр равен миллионам квадратных метров.

квадратных километров обычно используются для измерения больших площадей земли.

Некоторые примеры

Квадратный метр это:

• примерно половина площади дверного проема
• область листа бумаги формата А0 (или 16 листов бумаги формата А4)

На гектаре около:

• два с половиной акра
• 2.471 акр (с точностью до 3 знаков после запятой)
• 100000 квадратных футов
• , точнее, 107 639 квадратных футов

квадратных метров в акры (квадратные метры в акры)

Введите площадь в квадратных метрах ниже, чтобы получить значение, переведенное в акры.

Как перевести квадратные метры в акры

Чтобы преобразовать квадратный метр в акр, умножьте площадь на коэффициент преобразования.

Поскольку один квадратный метр равен 0,000247 акра, вы можете использовать эту простую формулу для преобразования:

акры = квадратные метры × 0,000247

Площадь в акрах равна квадратным метрам, умноженным на 0,000247.

Например, вот как преобразовать 5000 квадратных метров в акры, используя формулу выше.

5000 кв. М = (5000 × 0,000247) = 1.235527 ac

Квадратные метры и акры — это единицы измерения площади. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждой единице измерения.

Один квадратный метр равен площади квадрата со стороной 1 метр. ^[1]

Квадратный метр или квадратный метр — это производная единица измерения площади в системе СИ в метрической системе.Квадратный метр иногда также называют квадратным м. Квадратные метры могут быть сокращены как кв. М , а также иногда сокращаются как кв. М. . Например, 1 квадратный метр можно записать как 1 кв. М или 1 м².

Воспользуйтесь нашим калькулятором квадратных метров, чтобы рассчитать площадь помещения.

Один акр определяется как площадь, равная площади, состоящей из одной цепи (66 футов) на один фарлонг (660 футов) или 10 квадратных цепей. ^[2] Это равно 43 560 квадратных футов для тех, кто не знаком с этими единицами измерения.

Акр — это единица измерения площади в американской системе единиц. Акров можно обозначить как ac ; например, 1 акр можно записать как 1 акр.

Воспользуйтесь нашим калькулятором посевных площадей, чтобы определить площадь земельного участка в акрах, указав границы на карте.2.

Преобразование 200 квадратных метров в акры — CalculateMe.com

Насколько велики 200 квадратных метров? Что такое 200 квадратных метров в акрах? Этот простой калькулятор позволит вам легко перевести 200 кв.м в сотки.

Насколько велики 200 квадратных метров? | Yahoo Answers

Квадратный корень из 200 составляет примерно 14,14. Итак, 200 квадратных метров — это квадратная площадь шириной 14,14 метра с каждой стороны.

Сколько комнат я могу построить на 200-метровом участке земли? — Quora

Это зависит от того, сколько у вас площади для строительства.Во многих местах есть неудачи в строительстве, которые ограничивают то, насколько близко к собственности можно разместить строение. Также могут быть сервитуты, которые обычно не могут содержать постоянную конструкцию.

Насколько велики 200 квадратных метров? | Yahoo Answers

Счетчик — это то, что что-то измеряет, например счетчик воды. Во-вторых, 200 квадратных метров — это 200 квадратов на один метр, а НЕ 200 на 200 метров. 20 квадратных метров будут квадратом примерно по 14 метров с каждой стороны, скажем, 50 футов, или 200-метровой полосой шириной 1 метр, площадью, покрытой Усианом Болтом (и всеми остальными) в беге на 200 метров.

Насколько велика площадь 2000 квадратных метров? | Yahoo Answers

Вы имели в виду 2 000 кв. М? Это обычное заблуждение. 2 000 кв. М — это квадрат чуть меньше 45 м с каждой стороны.

Калькулятор преобразования земли

Также используйте инструменты, чтобы найти общую площадь любой заданной площади. Рассчитайте размер земельного участка. Надеюсь, использование нашего инструмента «Акр, квадратный фут, квадратный ярд и площадь» не требует пояснений. Он отвечает на такие вопросы, как: * 100 квадратных футов в акры * сколько квадратных метров в акре

Насколько велик один акр земли? (Полезные визуальные сравнения.

Акр — странная единица измерения, которая используется только для измерения земли. Итак, насколько велик акр? Акр составляет 43 560 квадратных футов. Акры — это форма измерения площади, что означает, что эти 43 560 квадратных футов могут иметь любую форму. Таким образом, квадратный акр будет составлять около 209 футов на каждую сторону. Важно понимать размер акра.

крупнейших стран мира по площади — Worldometer

W; Крупнейшие страны мира (по площади) Крупнейшие страны мира (по площади) Самая большая страна в мире — это Россия с общей площадью 17 098 242 км² (6 601 665 миль) и площадью 16 376 870 км² (6 323 142 миль). что эквивалентно 11% общей площади земли в 148 940 000 км² (57 510 000 квадратных миль).

10 красивых домов площадью менее 300 квадратных метров (с планами.

Почти 300 квадратных метров, этот завершает наш список. Он состоит из четырех спален, двух ванных комнат, гаража, а также отдельных гостиной и столовой. показанные нами, экстерьер этого дома можно изменить по цвету и материалам. Кирпичи можно заменить бетоном для получения более гладкой отделки.

Площадь пола и квадратные метры

Как рассчитать площадь земельного участка? # AREA- РАСЧЕТ — Продолжительность :.Ремонт лестницы своими руками менее чем за 200 долларов с полной оплатой !!. Проект Комар 121796 просмотров. 10:20. Один квадратный метр — это сколько.

3 способа визуализации квадратных футов — wikiHow

Чтобы визуализировать квадратные футы, имейте в виду, что маленькая спальня имеет площадь около 100 квадратных футов. Гараж на одну машину составляет около 200 квадратных футов, а гараж на две машины — около 400 квадратных футов. Вы также можете оценить квадратные метры помещения, измерив свой шаг.

Калькулятор размера огорода: сколько посадить для себя.

Как правило, вам нужно от 100 до 200 квадратных футов растущего пространства на человека, которого вы собираетесь кормить. Мы покажем вам, почему и как сделать это возможным, а также определим идеальный размер огорода, который вам нужен для вашей конкретной ситуации.

большой стенд 500 квадратных метров | амандасиг недвижимость | h5214.

продается дом amara p43m: красивый новый дом 500 кв.м. и участок на продажу amara cebu ayala land — продолжительность: 2:28. iCare Outsourcing and Consultancy Services 25,834 просмотров 2:28

какой размер 300 кв.м земли? | Yahoo Answers

ну если квадрат, то 17 метров на 17 метров.(корень квадратный из 300). Если это круг, он равен 19,5 метра в диаметре. Или это может быть прямоугольник 30 х 10 метров, или 20 х 15, или 40 х 7,5, или множество других комбинаций. Если вы находитесь не в метрической стране, то это примерно 360 квадратных ярдов или квадрат 19 на 19 ярдов.

Насколько велик «участок» земли? — Недвижимость — Нигерия

50 м x 100 м будет 5000 квадратных метров, но участок 50-60 футов на 100-120 футов, а не метров. Re: Насколько велик «участок» земли? по самому длинному (м): 7:59 вечера 5 апреля 2007 г. айолу совершенно прав.Я думаю, что размер Бенина тоже 50 на 100 футов. bt стандарт 18 м на 36 м. bt правила допускают незначительные различия, такие как 17 на 36, 18 на 35 и т. д.

Насколько большой участок площадью 5 квадратных метров? | Yahoo Answers

Я хочу купить землю, чтобы построить дом. Кто-то сказал, что есть на продажу, размером 5 квадратных метров. Не могли бы вы указать мне, насколько он будет большим?

Насколько велик гектар? Лучший способ визуализировать размер

Насколько велик гектар? Лучший способ визуализировать размер.Фактически это 1.0008 га. Идеальная площадь 100 метров на 100 метров — это гектар. Источник — метрические просмотры. источник — Википедия.

Конвертировать рай, гектар, вау, квадратный метр | Siam Legal.

Это основы переустройства земель в системе измерения земель в Таиланде. В Таиланде нет имперской или метрической системы. 1 кв. Вау = 4 кв. М. 1 акр = 2,471 рай или 43 560 кв. Футов 1 нган = 100 ват (или 400 кв. М) 1 гектар = 6,25 рай или 10 000 кв. М. 1 Рай = 4 нган (или 1600 кв.м.)

Преобразование 500 квадратных метров в акры — CalculateMe.com

Квадратный метр или квадратный метр — это единица площади. Это размер квадрата со стороной в один метр. Это примерно 10,76 квадратных футов.

PRE Post: производитель деревянных пластиковых заборов в великобритании
NEXT Post: настил деревянного настила
.

Козлы для дров — 80 фото создания конструкции своими руками

Заготовка дров на зиму знакома практически каждому жителю сельской местности и владельцам земельных участков. И конечно для удобной распилки дров необходим специальный инструмент, называемый козлы. Наверняка фото козлов для дров многие видели в журналах или интернете. Это не сложное приспособление, которое можно соорудить своими руками, к тому же оно непременно должно быть в приусадебном хозяйстве. С их помощью комфортно заниматься обработкой древесины, деревянных брусков или металлических профилей.

Решить вопрос, из чего сделать козел на даче, довольно легко. Ведь для изготовления этой простой традиционной конструкции достаточно воспользоваться следующими материалами:

• деревянным брусом обычной формы. Сборка приспособления из этого материала проста, но он боится повышенной влажности.
• деревянными столбиками среднего диаметра, которые применяют для сооружения заборов. Этот способ является экономным в финансовом плане, но не рассчитывайте на его надежность.
• металлическими планками, которые обеспечат надежность конструкции и будет служить долгие годы.
• различные предметы, отправленные в металлолом.

Хотя козел для пилки дров имеет простую конструкцию, но по сути он является станком. Следовательно, в процессе его изготовления нужно учесть некоторые нюансы:

• необходимо иметь план (чертеж) будущей конструкции с пошаговой инструкцией и расчетом размеров всех деталей.
• важно правильно рассчитать наклон опорных элементов для удобства применения.

Соблюдая эти нюансы, вы получите надежную, устойчивую и комфортную в работе конструкцию козлов. К тому же благодаря своей мобильности, её можно устанавливать в любых местах.

При сборке главное учитывать размерность оборудования, которая зависит от:

• роста человека,
• параметров будущего приспособления,
• крепость и размеры дерева, требующего обработки.

В зависимости от этого будет определяться продолжительность затраченного рабочего времени.

Беспроигрышным вариантом считается приспособление высотой 90-110 см. В результате этого, работающему за ним человеку не придется слишком наклоняться вперед, а руки не будут слишком уставать благодаря горизонтальному положению.

На позвоночник будет действовать минимальная нагрузка, а рабочий процесс станет гораздо легче.

Краткое содержимое статьи:

Применение прочих инструментов

При обработке древесины с использованием двуручной пилы требуется устойчивая опора для второй руки. Об этом стоит позаботиться заранее при сборке приспособления.

Возможно, сделать упор из лесины, который можно установить в любом нужном месте.

Козлы для бензопилы должны иметь крепкую поверхность и место для вольного расположения дерева для распила, во избежание зажима самой бензопилы в распиле полотна.

Сооружение для обыкновенной пилы

Ручная обыкновенная пила чаще всего используется для заготовки дров среднего размера, поэтому козел подойдет стандартных габаритов и его не сложно соорудить своими руками, имея в наличии:

• деревянный брус сечением 10х10 см и длиной от 1 до 1,2 м.
• брус сечением 5х5 см и длиной 1,0 м для устройства ножек приспособления в количестве 4 штук.
• такой же брус, но длиной 36 см для изготовления «рогов» в количестве 2 штук.
• брусья размером 1 дюйм в количестве 2 или 4 штук для устройства усиления ножек.
• саморезы в количестве 30-40 шт. для крепления деталей.
• морилку, краску или лак для защиты козлов от гниения брусьев.

Также можно использовать любой подручный материал, подходящий для сооружения козлов.

Для сборки вам нужно подготовить следующий инструмент:

• ножовка – для распила и выравнивания поверхности бруса,
• уголок – для контроля ровности элементов, важных для устойчивости конструкции,
• графитовый карандаш для нанесения необходимых отметок,
• шуруповерт или отвертка для закрутки крепления,
• молоток,
• стамеска,
• рулетка,
• кисть малярная (4-5 см).

Как сделать козел

Как только нужный материал и инструмент подготовлены, можно переходить непосредственно к сборке приспособления. Вначале стоит обработать основные брусья. Нанести разметку для будущих пропилов в количестве 6 штук с каждой из сторон. Итого должно получится 12 пазов для устройства ножек и рогов.

Для надежности закрепления каждого из пазов достаточно глубины 2,5 см. Для плотного крепления брусьев, пазы нужно пропиливать на 2-3 мм меньше, чем для ножек. После обработки и установки конструкции на ножки следует переходить к устройству крепежа, используя саморезы.

Обязательно установите детали усиления крепления для надежной устойчивости и прочности приспособления, а также обеспечения безопасности работающего.

На ножках отпилите нижние части так, чтобы установить элементы усиления крепежа. Собранную конструкцию необходимо покрыть защитным средством в виде морилки.

Просушить изделие и успешно эксплуатировать в хозяйстве.

Чтобы изготовить козлы для двуручной пилы и аналогичных ей инструментов следует позаботиться об усиленной устойчивости конструкции. Обеспечить это поможет более мощный брус толщиной в 100 мм не менее и затяжка из металла.

Ширина стоек снизу делается шире, чем вверху. К тому же можно предусмотреть деревянную стяжку из обычной недлинной доски.

Мобильные приспособления

Сделать приспособление мобильным, можно соорудив раскладные козлы. Но это трудоемкий и затратный в финансовом плане процесс. Вам для этого понадобятся: 4 крепких небольших бруса, труба из металла длиной 1-3 м, ограничитель, сверла для деревянных деталей.

Процесс сборки довольно простой. Из доски толщиной 50 мм нужно изготовить брусы. Сделать отметки надрезов для ножек. Сделать отверстия для трубы на каждой планке.

Запустить в них основание и установить ножки. Установить ограничитель, чтобы они не разъезжались в стороны. Металлические козлы

Наиболее прочный, устойчивый и долго эксплуатируемый вариант приспособления для распиловки древесины. Чтобы его создать самостоятельно потребуются:

• труба (уголок) диаметр которой 5,0 см – 5 штук, для основания,
• деревянный брус не более 10 см и сечением 50х59 мм,
• болгарка или ножовка,
• измерительная рулетка,
• кусочек мела,
• аппарат для сварки, болты.

Прежде чем преступить к работам необходимо подготовить эскиз будущего приспособления. После этого можно начинать подготовку основной балки, с отметками для устройства ножек и рогов.

Затем подготавливаются прочие необходимые конструкционные элементы. Для мобильности сооружения соединительные узлы нужно сделать на болтах, чтобы при необходимости их разобрать.

Соединения стационарного устройства можно приварить сварным станком. В завершении на основании фиксируется брус на всю длину конструкции во избежание соприкосновения пилы и металла.

Хранение и применение козлов

Воспользовавшись нашими рекомендациями, как сделать козел, вы создадите устойчивую конструкцию, и порезать на ней дрова будет одно удовольствие. Также можно посмотреть готовые эскизы, фото- и видеоматериалы в интернете.

В готовом виде изделие должно выдерживать значительный вес, однако при этом важно хранить его в сухом помещении, избегая влажного климата или влаги.

Не менее важным является правильное применение козлов. Не стоит на неё нагружать слишком массивные и тяжелые бревна.

Складная конструкция козлов подходит для распила дров с применением ручной пилы или бензопилы. Это приспособление просто незаменимо в приусадебном хозяйстве для заготовки дров и печных поленьев, чтобы растопить печь, мангал или камин в доме.

Фото козлов для дров

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 29.10

Присоединяйтесь к обсуждению:

Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
***Сайт принадлежит Марии Козак

Козлы для распилки дров своими руками, чертежи, размеры

Кто из мужчин ни разу в жизни не сталкивался с необходимостью распиловки дерева на чурбаки, чтобы потом наколоть дрова? Одно дело, если это работа разовая, на природе, для костра, где в неприспособленных условиях топориком помахать – полезно для здоровья.

Другое дело, если эту задачу необходимо выполнять с достаточной регулярностью. Издревле для распиливания бревен на дрова использовали приспособление, именуемое козлы.

Ничего в нем, с технической точки зрения, сложного нет, и изготовить козлы для распилки дров своими руками – пара пустяков. Но прежде, чем браться за изготовление именно этой конструкции козлов, стоит рассмотреть варианты.

Козлы для ручной распилки

Казалось бы, что в этом нехитром приспособлении можно усовершенствовать, и какие параметры можно изменить, кроме высоты, чтобы сделать работу на нем более комфортной? В старину деревянные бревна обычно пилили 2 человека при помощи двуручной пилы с крупными зубьями.

Они полностью контролировали процесс и свободной рукой придерживали с двух сторон концы бревна, а в случае необходимости могли надавить на него, чтобы распил не зажимал полотно пилы. А часто, при распилке толстых бревен, их допиливали чуть больше чем до середины и проворачивали на 180°. Правда, рез при этом был не очень ровный, что создавало трудности установки при последующей рубке.

Расстояние между крестообразными стойками козел обычно делали чуть меньше двойной длины топки печи, для которой заготавливали дрова.

И сейчас такие конструкции не ушли в небытие, правда их все же усовершенствовали, добавив третью крестовину для удобства работы одноручной лучковой пилой и сократив расстояния между ними для меньшего риска зажима полотна пилы.

В некоторых металлических конструкциях козел появились зубчики для лучшей фиксации бревен, а более традиционные их виды усовершенствовали, добавив острые винтовые регулируемые упоры для той же цели.

Работать стало значительно удобнее. И, если у вас есть необходимость в регулярной заготовке не очень большого количества дров, то такой вариант приспособления для их распиловки может вполне вам подойти.

Козлы для распилки дров цепными пилами

Но все же, когда мы имеем дело с большими объемами заготовки дров, то истязать себя ручной распиловкой бревен — занятие расточительное, с точки зрения временных и физических затрат. Бензиновые и электрические цепные пилы в десятки раз ускоряют процесс и уменьшают физический труд.

Но традиционные козлы для работы с ними не подходят, ввиду большого риска нанесения травм и поломки инструмента при зажиме шины пилы в распиле. Можно конечно распиливать только выходящие за габариты козел чурбаки, но при этом не добиться рационального раскроя бревен. Поэтому для работы с такими пилами придуманы другие приспособления, которые по традиции сохранили за собой старое название, хотя мало походят на своих дедушек.

Наиболее простые козлы для работы бензопилой имеют подобную конструкцию.

Тяжелое устойчивое основание и пара рожек для фиксации бревна. Что еще нужно? Распиловка происходит за габаритами конструкции, а бревно в ней удерживается ногой. Продуктивность работы невысокая, но и такие козлы вполне функциональны.

Для распиловки не толстых бревен наиболее подходящими, на наш взгляд, будут козлы подобной конструкции:

Единственным их недостатком является не распиленные бревна нижнего ряда, но для больших объемов этот недостаток конструкции не будет принципиальным. А габариты таких козел вы выбираете в зависимости от той же длины топки вашей печи, длины шины и мощности вашей пилы. Несомненным же их преимуществом является быстрая разборка, позволяющая упростить и ускорить выемку пиломатериала.

Похожая конструкция козел, но с возможностью допиливать пучки бревен до конца, за счет наличия поперечных подпорок, обеспечивающих зазор между поленницей и основанием козел, показана на этом видео, но отсутствие возможности быстрой разборки в определенной мере нивелирует это преимущество.

Хотя можно переворачивать и на торцевую сторону, правда, приложив для этого чуть больше усилий.

Для более толстых бревен подойдет похожая конструкция, но с фиксацией их в распиловочном контейнере, что не даст бревнам зажимать пилу.

Да и величина чурок, получаемых в таких козлах, может быть минимальной.

Не самый удачный, как нам кажется, но вполне работоспособный вариант приспособления для распиловки не очень толстых бревен показан на этом фото:

Самое ценное в такой конструкции козел – шаблон-упор, позволяющий выдерживать идеальную высоту чурок, что крайне важно для малогабаритных печей.

Другие варианты козел

Наибольшее распространение для распиловки одиночных толстых бревен цепными пилами, получили различные конструкции козел с фиксацией задней части бревна.

Именно таких, кроме крестообразных, больше всего выпускается промышленно.

Их конструкции настолько просты, что в подробных описаниях не нуждаются, все видно на фото. Такие козлы для распилки дров своими руками может сделать любой домашний мастер, мало-мальски умеющий держать в руках инструмент. Здесь главное  — умение соразмерить габариты опорной площадки величине и весу распиливаемых бревен. Она может иметь и не прямоугольную форму, а то и вовсе заменена упорами. Понравилась своей простотой и минимализмом такая конструкция козел.

Или вот такой вариант, рассчитанный для очень толстых, но не длинных бревен:

И напоследок мы представим очень удачную для домашнего изготовления деревянную конструкцию, также гарантированно обеспечивающую отсутствие заклинивания пилы за счет малой ширины между упорами козел в месте распила.

В таких козлах бревно укладывается с одинаковым вылетом по бокам для устойчивости, и распиливается посредине. Далее так же поступают с полученными кусками.

Во всех случаях при самостоятельном изготовлении козел, высоту вы выбираете индивидуально, чтобы, в первую очередь, было удобно вам.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Козлы для пилки дров бензопилой своими руками + фото, чертежи

На дворе XXI век, мир уже перестал удивляться технологическим новинкам. В магазинах выставлены красивые и удобные приспособления для распиловки дров из Швеции, Канады, США, адаптированные под распиловку электро- или бензопилой. На них даже просто приятно посмотреть, как великолепно они изготовлены: и бревно зажимают надежно, и распиловку делать очень удобно, и компактные к тому же. Однако в жизни народ наш как пользовался различными вариантами дедовских козел, так и продолжает пользоваться. Анахронизм и скупердяйство? Отчасти есть, но главное – «классические» козлы очень удобны и практичны. Мудры и опытны были наши предки. Даже ударение в слове, которое обозначает это приспособление, поставили так, чтобы в дальнейшем не возникало недоразумений и не путали люди термин из хозяйственного обихода с названием ни в чем не повинных животных.

Собрать эту конструкцию может быстро любой человек, материалы для изготовления козел для пилки дров практически всегда есть под рукой. Однако всей кажущейся простоте, стоит сначала нарисовать чертеж или эскиз. И работать будет проще, и ошибки не придется исправлять. Обязательно надо учесть рост человека, который будет пилить дрова, и вид пилы, которой дрова будут распиливаться – двуручной или бензопилой. 

Как сделать своими руками козлы для распиловки дров бензопилой

Пилить дрова удобнее и много легче бензопилой. Особенно если бревна вам привезли толстые и сырые. Машину дров распилите быстро, производительность с бензопилой совсем другая.

Для пилки дров бензопилой можно воспользоваться козлами, собранными по традиционной схеме. Но есть одно серьезное неудобство – цепную пилу обязательно зажмет, когда вы будете заканчивать рез. Так происходит, когда рез делается между стойками (выступающий за край конструкции конец бревна пила отрежет без труда). Чтобы не допустить зажима, бревно надо переворачивать пилом вниз. Это дополнительная и довольно тяжелая работа, особенно когда приходится ворочать здоровенные бревна в одиночку.

Умельцы разработали (а может быть, некоторые из них «по-китайски» скопировали) конструкции, позволяющие избежать зажима цепи пилы. И даже запатентовали свои конструкции. Такие козлы для распиловки дров бензопилой можно разделить на два типа. К первому относятся металлические конструкции, в которых короткий конец бревна зажимается цепью или зубчатым захватом, а длинный свободный конец выступает далеко за пределы козел. В этих козлах опорная «пята» сделана так, что бревно не может нарушить их равновесное положение. Подобная конструкция напоминает импортные козлы заводского производства. Только выглядят наши проще и стоит документация на них (защищены патентом!) на порядки дешевле.

Другая защищенная патентом конструкция для распиловки дров бензопилой – деревянная:

К достоинствам такой конструкции относятся:

• Возможность пилить бревна в одиночку, потому что нет необходимости передвигать их в процессе работы.
• Отсутствует опасность зажатия цепи.
• Возможность регулировать длину колодок, на которые распиливается бревно. Колодки при работе на таких козлах получаются одинаковой длины.
• Отпиленные колодки в силу особенностей конструкции козел скатываются в противоположную от пильщика сторону.
• Компактность в сложенном положении. В хозблоке у стены они займут совсем мало места – толщина в сложенном положении всего 12 см.

Как сделать своими руками козлы для распиловки дров двуручной пилой

Кто когда-нибудь пилил большое количество бревен двуручной пилой «дружба» (именно так, с маленькой буквы. Это не марка пилы, а намек на дружбу двух пильщиков), тот хорошо знает, насколько важна правильно подобранная высота бревна на козлах. Считается, что самая удобная высота – от 90 до 110 см. Спину сгибать сильно не нужно в наклоне вперед, приседать не приходится, работается удобно и быстро. Ведь длительная работа в неудобном положении на следующее утро уподобит вас заржавевшему железному дровосеку – спина и колени сгибаться будут с большим трудом.

Важно! Основные требования к козлам: устойчивость и прочность. Прочность требуется из-за большого веса бревен и поперечных попеременно меняющих направление усилий, которые прикладывают пильщиков. Эти усилия будут расшатывать козлы, поэтому на Х-образные стойки («ног надо пускать хороший брус со стороной минимум 100 мм.

Для того чтобы сделать козлы для пилки дров, нам потребуется:

• Брус 100х100 мм длиной 1100 мм. Он пойдет на основу конструкции. В качестве основы можно использовать также ровное сухое и не очень толстое бревно.
• Брус 50х50 мм, четыре отрезка по 1100 мм каждый. Они станут «ногами» у козел.
• Брус 50х50 мм, два отрезка по 350 мм. Из них сделаем «рога».
• Брус 50х50 мм, два отрезка по 1100 мм для обвязки «ног».
• Саморезы 5х100 мм, всего порядка 30 шт.
• Пропитка «Биозащита».

На брусе, который будет служить основой, делаем пропилы. Пропилов делаем 12, по два на каждый паз. Нам будут нужны 6 пазов, каждый глубиной 25 мм, для «ног» и «рогов».

Важно! Старайтесь делать пропилы чуть уже бруска. Буквально на 2 мм. То есть вместо 50 мм делаем пропилы на 48 мм. Так брус войдет в паз с усилием, и вся конструкция будет прочнее.

Стамеской и молотком выбираем по намеченным пропилам пазы. В пазы с усилием загоняем подготовленные куски бруса: четыре «ноги» и два «рожка». Закручиваем саморезы. Ножовкой под углом отпиливаем концы бруса, который служит «ногами», таким образом, чтобы козлы прочно и ровно стояли на земле. Основа козел собрана.

Делаем обвязку «ног». Один конец бруса крепим к «ногам» с внутренней стороны, другой – с внешней. Теперь мы уверены, что «ноги» не разъедутся в стороны. Поперечные «усилители ног» также фиксируем саморезами. Если концы бруса выступают, ножовкой спиливаем их «заподлицо» с «ногами». Обрабатываем биозащитой и можно приступать к распиловке дров.

Помимо «классического» варианта козел из дерева, можно изготовить металлические козлы. Такая конструкция будет легче и прослужат дольше. Изготавливаются они из стальной трубы прямоугольного профиля со стороной не менее 50 мм. Для удобства хранения лучше крестовины и обвязку крепить болтами, а не сваркой. При креплении болтами конструкцию можно будет разбирать.

Важно! Конструкция не должна быть легкой, иначе она будет неустойчивой во время работы. И делайте конструкцию по своему росту.

Куски трубы крепятся между собой под углом 45°. Получившиеся три крестовины для жесткости обвязываются такой же трубой горизонтально и по диагонали.

Как видите, козлы для пилки дров можно достаточно просто изготовить своими руками. Материала для их изготовления требуется совсем немного, и он доступен. Только следует помнить, что козлы должны быть обязательно устойчивыми, прочными и соответствовать росту пильщика. 

Как сделать козел для пилки дров своими руками? Обзор и Чертежи +Фото и Видео

Козлы для пилки дров своими руками? Легко! Хорошие хозяева заранее заботятся о том, чтобы у них было достаточно дров в запасе на зиму. Для их заготовки у вас должен быть незаменимый инструмент всех владельцев частных домов – козлы для пилки дров.

Это достаточно простая конструкция , которая должна быть на даче у каждого, чтобы было удобно обрабатывать древесину, делать заготовку дров и с точностью до миллиметров распиливать металлические планки или деревянные доски.

Сделать козлы своими руками достаточно просто, и с этим справится даже тот, у кого нет никаких специальных навыков.

Подбор материалов

Виды

Чтобы сделать классический вариант такого оборудования для распиловки, потребуется любой из материалов:

1. Обычный деревянный брус. Из него легко собирать подобную конструкцию, но при высокой влажности в помещении, где ее будут хранить, она будет портиться.
2. Столбы из дерева. Небольшие по диаметру, они также бывают часто использованы  и для установки деревянных заборов. Это бюджетный вариант, но не особо надежный.
3. Металлический профиль. Самый надежный, но не самый дешевый материал. К плюсам отнесем то, что он прослужит десятки лет, а это выгодное вложение средств.
4. Металлолом.

Несмотря на то, что конструкция сама по себе простая, козлы для распиловки можно отнести к разряду станков. По этой причине при изготовлении следует соблюсти некоторые условности, одной из которых является наличие  чертежа или плана, по которому будет производиться сбор. При планировке стоит подписать все размеры, это же относится даже к самым малым деталям.

Еще важно правильно выбирать углы наклона опор, так как это повысит уровень удобства при распиливании древесины при помощи бензопилы. При соблюдении всех нюансов вы получите удобную и крепкую во всех смыслах конструкцию. Так, козлы для пилки дров будут мобильными, а значит, вы сможете их переносить и использовать в любом удобном месте.

Критерии выбора

Главное, на что следует обращать внимание при сборке, это размеры. На это будет влиять:

• Рост того, кто будет работать.
• Размеры инструмента.
• Прочность и размеры дерева, которое планируется обрабатывать.

От того, какие будут выбраны размеры, будет зависеть все потраченное на работу время. Лучший вариант – сделать станок высотой от 0,9 до 1,1 м. Так, человек, который будет работать, не будет слишком сгибать спину, а руки будут расположены горизонтально. Работать будет просто, и нагрузка на спину будет уменьшена.

Особенности использования инструментов при работе на козлах

Если вы планируете обрабатывать древесину при помощи обычной двуручной пилы, то вам обязательно потребуется надежная опора для второй. По этой причине при планировке позаботьтесь о наличии таких элементов. Доступный вариант – создание упора из лесины, что даст вам преимущество в виде установки опоры в любом месте. При использовании механизированного инструмента вроде бензопилы, позаботьтесь о крепкой поверхности на козле.

Обратите внимание, что эту особенность следует предусматривать еще на этапе планировки, так как это поможет сделать конструкцию подходящей для того или иного инструмента.

Козлы для пилки дров бензопилой обладают своими особенностями, так как есть отличия в правилах эксплуатации, которые влияют на безопасность рабочего. В этом случае вам нужно будет заранее позаботиться о месте для свободного висения материала, который будет распилен. Так вы сможете избежать зажима инструмента распиливаемым полотном.

Сделать козлы

Делаем козлы для работ с ручной пилой

Так как обычно используют обычные ручные пилы для распиливания малых по размеру дров, козлы могут быть выполнены в своем стандартном размере. При их использовании владелец сделает удобный и легкий по габаритам станок, который в это же время будет достаточно прочным.

Для этого потребуется следующий материал:

1. Брус, размеры которого 10*10 см в разрезе. Этого будет достаточно для пилки дров на козлах среднего размера. Брус должен быть в длину 1-1,3 м.
2. Ножки козла могут быть сделаны и меньше в разрезе. Вам хватит взять брус 5*5 см и длинно в 1 м. Ножек должно быть 4 штуки.
3. Немаловажно будет и установить «рога», здесь вы можете взять такой же брус, но в длину он должен быть 37 см. для сборки потребуется два бруска.
4. Иногда может потребоваться еще и усиление под ножками конструкции. Для этого используйте брус из дерева с сечением в 1 дюйм. В идеале использовать нужно 4 такие опоры, но можно обойтись и двумя.
5. В роли крепежных элементов лучше всего подойдут простые саморезы по дерева, ширина которых будет 4,5 см и длина 10 см. чтобы укрепление было надежным, потребуется от 30-ти до 40-ка штук.
6. Чтобы защитить брус от гниения, потребуется покрыть готовую конструкцию лаком или защитной краской. Еще вам нужно будет купить морилку для дополнительной обработки.

Этот список актуален, если вы хотите сделать всю конструкцию своими руками с нуля. Но у тех, кто уже давно владеет земельным участок, наверняка есть и другие материалы, которыми можно заменить некоторые составляющие списка.

Для того, чтобы начать монтажные работы, вам потребуются следующие инструменты:

• Чтобы распиливать и выравнивать брус, потребуется обычная ножовка по дереву.
• Чтобы сделанный своими руками станок был ровный и не шатался при использовании, следует использовать строительный уголок.
• Чтобы нанеси отметки на материал, вам хватит и простого карандаша.
• Лучше всего вкручивать саморезы получается при помощи крестовой отвертки или шуруповерта.
• При закреплении «рогов» потребуется молоток для забивания гвоздей.
• Рулетка для измерений, потребуется на этапе замера.
• Стамеска.
• Чтобы покрыть готовую конструкцию защитным слоем, понадобиться лак/краска и малярная кисточка с шириной ворса в 4-5 см.

После того, как вы подберете весь нужный материал для создания козла для пилки дров, можно переходить и к сборке. Начать работу лучше всего с обработку бруса. На нем делаем разметку пропилов, с каждой стороны их должно быть по 6 штук. Общее число пазов для крепления ножек и рожек составляет 12.

У каждого из них глубина должна быть около 3 см, этого будет достаточно для надежного закрепления. При пропилке следите за тем, чтобы пазы были на 3 мм меньше, чем ножки – это позволит быстро закреплять брусья. После того, как основная часть работы выполнена, можно перейти к установке крепежных элементов. Составные части будут хорошо закреплены при помощи саморезов.

Далее следует произвести установку усилителя креплений, который обеспечит не просто устойчивость и крепость, но и сделает работе место надежным, а также исключит возможность расхождения ножек. Для установки следует опилить нижнюю часть так, чтобы получилось установить дополнительные детали крепления. Когда сборка буде окончена, можно перейти к нанесению слоя защиты в виде морилки. Когда козлы просохнут, их можно будет использовать.

Делаем козлы для работ с двуручными инструментами

Использовать обычные козлы для двуручной пилы или подобного инструмента может привести к небезопасным ситуациям, к примеру, опрокидывание станка. Это может произойти из-за расшатывания при попеременном сдвигании при распиливании. По этой причине следует побеспокоиться о безопасности и установки крепкой конструкции.

Важно, что этот проект имеет Х-образную форму, и материал должен быть прочным и толстым (не меньше 10 см толщины  в сечении). Помимо этого, на брусьях должна быть металлическая затяжка.

Так как сделать такие  козлы для пилки дров своим руками уже сложнее ввиду особых требований к устойчивости, ширина нижней опоры стоек должны быть намного шине верхней части. Достичь хорошего показателя прочности можно благодаря дополнительной обвязке крестовин для опоры при помощи деревянной стяжки.

Дл этого будет достаточно взять простую доску небольшой длины. При выполнении всех вышеуказанных советов, вы сможете собственноручно сделать крепкий станок для пилки дров. Размеры и пропорции можно оставить без изменений.

Передвижные козлы из древесины

По конструкции обычные козлы довольно большие и громоздкие, что усложняет транспортировку. Но своими руками вы можете сделать облегченный вариант, который будет в виде  складного станка и его будет легко переносить. Обычно для изготовления таких конструкций требуются серьезные затраты и больше времени на сборку.

Для складных конструкций потребуются такие материалы:

• Небольшие, но прочные брусы из дерева, небольшие в диаметре. Их понадобится как минимум 4 штуки.
• Лучше всего в этом случае использовать для снования металлическую трубу, длина которой будет от 1 до 3 метров.
• Из-за того, что конструкция раскладная, потребуется ограничитель (для этого можно использовать прочную веревку, тонкую цепочку, тросик или хороший ремень).
• Чтобы соединить составные части, потребуется сверло по дереву. Выбирайте самый прочный экземпляр.

Чтобы при изготовлении козла для пилки дров избежать лишних затрат и уменьшить вероятность поломки, был продуман процесс сборки, который сам по себе очень простой. Начинаем с брусьев. Сделать их можно и собственноручно из досок в 5 см. Когда все будет готово, требуется поставить метки на места разреза, где в дальнейшем будут установлены ножки. После того, как все будет просверлено, требуется под трубу запустить основание в планку, и выставить ножки на свои места. Далее делаем ограничитель для стоек, который не даст ножкам разъезжаться.

Тут важно быть предельно внимательным и выбрать одинаковую длину для двух сторон, которая даст козлам раскрыться от 360-ти до 450-ти градусов. Так, у вас получится конструкция, которая буде легко собираться и разбираться, и ее можно будет хранить в малых помещениях.

Козлы из металла

Главное преимущество станков для распилки из металла – высокая прочность, устойчивость и долгий срок использования.

Так как это устройство будет изготовлено своими руками, вам нужны будут такие материалы и инструменты:

• В роли основания лучше всего будет профильная труба или уголок, который по размерам будет 5 см, и таких нужно 5 штук.
• Небольшой деревянный брус, длина которого будет до 10-ти см и 5*5 см в сечении.
• Основной инструмент – ножовка по металлу или электрическая болгарка.
• Так как нужна будет планировка перед началом работ, в роли измерительного прибора можете использовать обычную рулетку или строительный сантиметр.
• Мелок.
• Система крепежа будет собрана из болтов, или же приварена при помощи сварочного аппарата к ножкам и стойке.

Перед тем, как начать сборку, у вас на руках должен быть готовый эскиз. После того, как вы определите размеры, следует подготовить балки основы, на которых должны быть отмечены места для приваривания ножек и рожек.

Далее делаем замеры и отрезаем остальные части. Если вы хотите сделать мобильного козла, то сделайте соединения разборными, это возможно при использовании болтов. Если же хотите сделать стационарный станок, то хватит и простого приваривания составных частей друг к другу. И в финале на продольную основу крепим деревянный брус на всю длину – это поможет избежать контакта пила и металла.

Заключение

Как видите, ничего сложного в этом нет. Единственная трудность, которая может возникнуть – отсутствие того или иного инструмента, но все легко исправить, если одолжить то, что вам нужно, у папы/брата/соседа. Готовые чертежи можно найти в Интернете, в них уже будут проставлены размеры. Оценивайте свои силы объективно, и тогда у вас получится сделать своими руками приспособление для пилки дров!

Как сделать козла для распиловки дров своими рукам

Простейшее приспособление для распиловки дров – козлы, позволяет обработать кубометры древесного сырья, сделать аккуратный распил доски или металлической планки. Классический вид станка представлен несложной конструкцией. Материал для изготовления дровопильного оборудования более чем доступен и выбирается по усмотрению: деревянный брус, тонкие стволы деревьев, металлический профиль, подручный металлолом.

Оглавление:

1. Как сделать козлы для распиловки дров по правилам эргономики
2. Как сделать козлы для распиловки дров обычной пилой
3. Изготовление козлов для распилки двуручной пилой
4. Как изготовить самодельные складные козлы из дерева
5. Как изготовить металлические козлы для распиловки дров
6. Как изготовить самостоятельно козлы для распиловки дров бензопилой
7. Советы, как облагородить дизайн козел

Как сделать козлы для распиловки дров по правилам эргономики

Как и любой станок, распилочный агрегат требует подготовки к своему изготовлению, обдумывания конструкции, выполнения наброска или чертежа с расстановкой размеров, указанием мелких деталей, выбором угла наклона опор, высоты рогов. Тщательный подход избавит от последующей доработки, ускорит сборку, способствует созданию предпосылок для эффективной работы.

Точно подобранные размеры и габариты козлов позволяют собрать легкую, устойчивую и удобную в работе станину для распиловки бревен. Габаритный размер должен учитывать комфортное и удобное использование станка:

• рост работника,
• вид инструмента, 
• сорт распиливаемого дерева.

Высота расположения бревна влияет на продолжительность распиливания. Оптимальная вышина перекладины-опоры для укладки сырья составляет 90 – 110 см, размер позволяющий трудиться в свободном естественном положении, без сгибания спины или расположения руки выше горизонтали.

Инструмент для работ предопределяет монтировку на козлах дополнительных элементов. Работа с применением двуручной пилы требует наличия упора для руки. Простой упор изготовляется из лесины, вставленной в козлы.

Применение бензопилы для заготовки чурок требует крепкого материала верхней части козел и другой конструкции. Технология работы с современным режущим инструментом требует максимального места для свободного свешивания одной из оконечностей бревна, чтобы убрать возможность зажима полотна.

Как сделать козлы для распиловки дров обычной пилой

Приводим габаритные размеры и подробную инструкцию для изготовления легких, прочных и удобных козел.

Для работы подготовьте материал из списка:

• Для основы. Отрезок бруска с сечением 100х100 мм. Длина отреза 1.1+/- 00.5 м.
• Для ножек. Отрезки брусков с сечением 50х50 мм. Количество – 4 единицы. Длина 1.1 +/-0.05 м.
• Под рога. Отрезки брусков с сечением 50х50 мм. Количество – 2 единицы. Длина 360 м.
• Для усилителей под ноги. Отрезки бруса дюймового сечения. Количество – 2 единицы. Длина 1.3м.
• 3 десятка саморезов 45х100 мм.
• Препарат для защиты деревянных поверхностей от гниения, морилка.

Предлагаемый список не является обязательным. Материалы выбираются из наличия в собственном хозяйстве остатков от предыдущих строительных работ.

Для работы потребуется набор инструментов:

• Уголок строительный.
• Мягкий простой карандаш.
• Ножовка по дереву.
• Обычный молоток.
• Стамески.
• Строительная рулетка.
• Отвертки с плоской и крестообразной насадкой.
• Малярная кисть 4-5 см.

Брус для основы разметьте для 12-ти пропилов, по 6 штук с каждой стороны, глубиной 2. 5 см. Это будут пазы для рогов и ножек. Полезный совет. Пропилы выполняются на 2-3 мм уже, чем 50 мм, для плотной, в натяг, вставки брусьев 50х50 мм.

Стамеской и молотком выбираются пропилы, в полученные пазы вставляются напиленные по размеру бруски. Производится закрепление саморезами.

На брусках дюймового сечения размечаются места под крепление усилителей, обеспечивающих крепость конструкции и убирающих возможность расхождения ножек при нагрузке. Ножовкой отпиливаются концевые отрезки, подбирается длина заподлицо с ножками. Под углом отпиливаются концы ножек, упирающихся в землю.

Готовые козлы обрабатываются морилкой. После просушки простой станок готов к использованию.

Изготовление козлов для распилки двуручной пилой

Выполнение распила бревен двуручной пилой вызывает расшатывание станка из-за попеременного сдвигающего усилия и приводит к опрокидыванию узких козлов. X-образные стойки для распилочного агрегата под двуручную пилу изготовляют из толстой, хорошего качества древесины с сечением от 10 см., используя для стяжки металлическую затяжку или деревянный брусок. Ширину нижней опоры стоек делают на 10-15 см больше, чем расстояние от поверхности до верхней части стяжного бруска. В случае соединения опорных крестовин деревянной стяжкой, дополнительно производят обвязку тонким брусом, укрепляя и придавая конструкции жесткость и устойчивость.

Размеры для изготовления козлов берутся аналогично размерам для простой конструкции, с корректировкой габаритов для нижней опоры.

Как изготовить самодельные складные козлы из дерева

Заготовка дров производится сезонно. Использованный распилочный станок в остальной период пылится, ветшает и занимает полезное пространство. Модель складных козлов поможет разрешить вопрос рационального складирования, пригодится при ведении выездной лесозаготовки.

Для изготовления модели потребуется материал:

• Деревянные бруски. Количество – 4 единицы.
• Металлическая труба длиной 1-1. 3 м. Количество – 1 единица.
• Ограничитель для соединения ножек: тросик, цепочка, ремень, веревка.
• Сверло по дереву с максимальным диаметром.

Простота конструкции сочетается с простотой изготовления. Бруски одинакового размера берутся готовые или распускаются из доски 50 мм. На каждом бруске намечается место для отверстия с диаметром на 1-2 мм меньше диаметра трубы и просверливается перкой насквозь. По парное соединение брусков выполняют ограничителем. Длина ограничителя подбирается по углу раскрытия козла 350-450.

Правильная сборка позволяет сложить бруски в одной плоскости и убрать козлы до востребованности.

Как изготовить металлические козлы для распиловки дров

Металлические козлы имеют более длительный рабочий ресурс и компактные размеры, в отличие от классических, деревянных конструкций. Для изготовления козлов из металла в домашних условиях потребуются следующие материалы и инструменты:

• Уголок/профильная труба 50х50мм.
• Деревянный брус 50х59мм. Длина 5-10 см.
• Болгарка или ножовка по металлу.
• Строительный сантиметр или рулетка.
• Мел.
• Болты для соединения или сварочный аппарат.

По составленному заранее эскизу, с проставленными и выверенными размерами, отрезается балка основы, намечаются места крепления ножек и рогачей. Нарезаются остальные части конструкции. Выбирается вариант соединения. Для разборной конструкции соединение деталей выполняют болтами. Для стационарного козла применяют приварку частей. На продольный уголок или трубу, скрепляющую стойки, закрепляют кусок бруса 50х50 мм. Это мера предосторожности и защита зубьев пилы, исключается контакт рабочей поверхности зубьев с металлическим корпусом козлов.

Себестоимость самодельной металлической модели высокая и сопоставима с ценой собранной готовой модели козла на строительном рынке инструментов и оборудования.

Модельный ряд охватывает небольшие экземпляры, предназначенные для частного пользования, и заканчивается большими, габаритными станками для крупного производства. Ценовые пределы от 12 $ до 500 $. Выбор модели производят по предполагаемой нагрузке на станину, длине и толщине рабочего леса.

Европейские производители предлагают недорогие козлы для распиловки дров. Купить с доставкой выбранную модель предлагают многие украинские фирмы дистрибьюторы. Например, немецкая фирма MB выставляет модели на рынке Украины от 11 $. Отличие качественных козлов для распилки из Германии от аналогичных китайских экземпляров в составе и прочности металла, оборудовании станков дополнительными элементами. Предусматривается зубчатый край для увеличения сцепления, уменьшения скольжения и проворачивания бревна при работе, компактный эстетичный дизайн, обработка стыков и краев антикоррозийным составом.

Как изготовить самостоятельно козлы для распиловки дров бензопилой

Популярность использования бензопилы для распила дров связана с невысокой ценой на инструмент, легкостью управления и быстротой выполнения большого объема работ. В сравнении с традиционным способом ручного распиливания продуктивность бензопилы в десятки раз больше, а легкость работ выше на несколько порядков.

Владельцу современного инструмента предлагается оригинальная и удобная конструкция козлов. Распил бревна бензопилой на классической стойке X-образной формы может привести к зажиму цепи во время резки. Для исключения заклинивания цепной пилы рабочему приходится переворачивать бревно вручную разрезом вниз для полного выполнения распила. Более безопасным является способ резки свободно выступающего конца лесины.

Для распилки леса бензопилой используют усовершенствованные металлические козлы. На один из торцов станка устанавливается зубчатый захват или приваривается стальная цепь. Максимально выдвинув один конец бревна, второй надежно зажимают в приспособлении.

Для частных лесопилок или крупных хозяйств по заготовке и переработке отходов строительных лесов, горбыля, обрезков досок, реек, брусов, промышленность выпускает универсальные, удобные распилочные козлы. Станок дает возможность уложить плотным штабелем весь предназначенный к переработке лесоматериал, зафиксировать его специальным приспособлением, исключив вероятность расползания или неожиданного рикошета обрезков в процессе реза. Стоимость моделей начинается от 80 $.

Советы, как облагородить дизайн козел

Неприглядная конструкция козел преобразовывается при желании в современный эстетичный вид, с расширением основной функциональности станка. Схема изготовления распиловочного станка сохраняется прежней: ножки с рогами и соединяющим корпусом.

• Перемены коснутся используемого материала:
  • Заменить бревно широкой доской и поставить ее на ребро.
  • X-образные ножки изготовить не из брусьев, а из имеющегося в наличии металлопрофиля.
  • Собрать из узких досок наборную доску, покрыть разноцветным антигрибковым препаратом.
  • Прикрепить к основанию-панели опоры, предварительно отогнутые с верхнего и нижнего конца опоры. В качестве соединителя использовать болты с барашковой гайкой. Угол изгиба выбрать произвольный, с учетом возможности помещения крупного бревна в рогулины. Нижний шаг выполнить с учетом устойчивости конструкции.

Универсальность изготовленных козел заключается в неординарном дизайне и расширенной функциональности рожков. Изогнутые под углом ножки после сборки образуют вертикальную расщелину, с удобством принимающую в себя бревно любого диаметра, доски, брусья. Распил полотна сложной, неудобной конфигурации станет легким и безопасным.

• К предыдущей конструкции модернизированных козел добавить промежуточные рога. Это позволит распиливать короткие брусья, заготовки, доски, ветки. Разборная конструкция козел позволяет использовать станок в подсобном помещении и на ограниченной территории, например, на крыше, на чердаке при ремонте или установке нового перекрытия.
• В малом помещении унификацию козел можно довести до совершенства. При сборке оставить длинный верхний конец рогов, отметить 2/3 длины и сделать в тисках загиб под 900 к вертикали.  
• При надобности на горизонтальные рога укладывается плоская дощечка и получается импровизированный столик. Предусмотрев способ крепления дощечки к изогнутым рогам, получают мобильную поверхность для крепления тисков, верстальную плоскость, столешницу. Плоскую панель на время отстоя козел, превращают в плоскость для навесных полочек, ящичков под инструментарий. 
• Новичкам в столярном деле совет по сборке козел из брусков. Первый брусок пропускается под крестовиной, а последующие используют для соединения ножек.
• В целях облегченного выкручивания и защиты болтов от коррозионного окисления, до начала работ на резьбу гайки наносят смазочное вещество.

Козел для распилки дров своими руками: фото, схемы, чертежи, видео

Складной козел для дров является удобной и компактной подставкой. Он позволяет легко проводить распиливание бревен и толстых досок. Складывающаяся подставка не занимает много места и может храниться в сарае или гараже. Для изготовления конструкции потребуется заготовить качественный брус и доску. Сборка подставки занимает около 2 часов.

Необходимые материалы

Собрать деревянного козла для распилки дров своими руками не составляет труда. Но в работе рекомендуется использовать прочные материалы. Чтобы максимально продлить срок службы конструкции следует предварительно обработать дерево антисептиком. Это позволит защитить материалы от воздействия влаги, предупредить их повреждение вредными насекомыми.

Изготавливается деревянный козел для пилки дров с параметрами 1×1 м. Такого размера изделия достаточно для распиливания и крупных бревен, и небольших пней. Перед началом работ исполнителю потребуется заготовить следующие материалы и вспомогательные изделия:

• брус: 6 единиц с длиной в 1 метр;
• доска: 4 единицы с длиной в 1 метр и шириной примерно в 7-8 см;
• болты М8: 3 штуки;
• гайки и шайбы: по 3 штуки;
• саморезы по дереву: 24 штуки.

Из данных материалов и расходных элементов можно собрать компактный складной козел, который будет обладать повышенной устойчивостью. Дополнительно для проведения работ потребуется шуруповерт, пила по дереву.

Пошаговая инструкция по изготовлению пильных козлов

Работа по изготовлению козлов для распилки дров начинается с заготовки отверстия под болты. Для этого необходимо положить две опоры друг на друга (боковыми ребрами) и на отметке в 70 см от нижнего края высверлить отверстия.

Далее между ними необходимо установить болт М8 с полукруглой шляпкой.

Нужно провести соединение первой пары ножек, затянуть болт, установить шайбу и гайку.

Повторить процедуру для еще двух опорных пар. Далее работа проводится по следующей схеме:

1. С помощью электролобзика распиливается доска, заготовленная для скрепления ножек. Если доски заготавливались согласно заданным параметрам (с шириной по 7-8 см), их распиливание проводить не нужно.

2. На паре досок, располагаемых с одной стороны козла, следует просверлить по два вертикальных отверстия на расстоянии 67 мм с каждого края (см. чертеж козла). Дополнительно высверливаются отверстия с одной из сторон на расстоянии 245 мм.

3. На второй паре досок нужно заготовить следующие пары вертикальных отверстий: на расстоянии 22 мм от края с обеих сторон, на расстоянии 335 мм от одного края.

4. Подготовленные доски, заранее разбитые по парам, прикручиваются к ножкам: нижние на расстоянии 80 мм от края, верхние на расстоянии 535 мм от края (см. схему деревянного козла). Указанные отступы отмеряются до крайней нижней линии доски.

При парном прикручивании важно соблюдать совпадение отступов. Смещение точек фиксации для левой и правой поперечины исключает их прикручивание к одному брусу, чем повышает прочность конструкции.

Особенности хранения и эксплуатации козлов

Проводя работу по указанной инструкции, рекомендуется дополнительно использовать прилагаемые чертежи, фото и видео материалы. Они помогут без труда изготовить прочные пильные козлы. Готовая конструкция способна выдержать большой вес, но важно хранить ее в нормальных условиях: сухой комнате. Постоянное воздействие влаги или влажного воздуха приведет к разрушению материалов.

Особенно важно учитывать правила использования заготовки. Ее не рекомендуется перегружать тяжелыми бревнами. Подходят складные козлы для распиловки дров бензопилой и ручной пилой. Надежная конструкция станет незаменимой на дачном участке или в частном доме. С ее помощью можно легко и быстро заготавливать дрова, поленья для растопки печи, мангала или домашнего камина.

Видео изготовления козла для распиловки дров своими руками

Своими руками козлы для дров. Конструкция для ручного распила

Своими руками козлы для дров. Конструкция для ручного распила

Долгие столетия козлы практические не изменялись. Мастера только подстраивали ширину и высоту изделия под собственный рост и размер бревен. Раньше древесину пилили парой при помощи двуручной пилы.

Процесс распила при работе вдвоем контролировался свободной рукой. С обоих сторон рабочие придерживали концы бревна, направляя его или надавливая для более удобной работы. При распиле больших стволов их допиливали немного глубже середины и прокручивали на другую сторону. При таком разрезе спил мог иметь неровный край, что отягощало колку.

Традиционные козлы для дров делались из крестообразных стоек. Их располагали на расстоянии, равной двойной топке печки, для которой пилились дрова.

Такие изделия до сих пор можно встретить в обиходе, но они все же претерпели некоторые изменения. На них добавили еще одну крестовину, которая позволяет зажимать дрова. На таких козлах можно работать одноручными пилами.

Также на современном рынке можно встретить металлические козлы. Их оснащают зубчиками для крепкой фиксации древесины. У металлических устройств есть винтовые упоры, которые также облегчают распил, удерживая бревно в козлах.

На подобных козлах заготавливать топливо гораздо легче. Если вы самостоятельно запасаете дрова, то подобное приспособление незаменимо в вашем хозяйстве.

Козлы для работы цепной пилой

Если требуется запасти большое количество топлива, лучше всего работать электрической или бензиновой пилой. Такие инструменты не только облегчают, но и ускоряют работы в разы. Кроме того, они снижают физические и временные затраты.

Пилить дрова цепной пилой на обычных, традиционных козлах не получится, так как инструмент может сломаться, если шина застрянет в распиле. Если отрезать куски бревна, выходящие за предел крестовин конструкции, то разрез будет долгим и нерациональным. Именно поэтому для заготовки электрическим инструментом разработаны специальные козлы для распиловки дров бензопилой. Самая простая конструкция для резки дров цепной пилой состоит из тяжелой основы и устойчивых ножек. Ствол дерева спиливают в местах его выхода за границы козел. Удерживать бревно в такой установке можно ногой.

Скорость работ на такой конструкции не очень высока, но для распила средних партий она вполне годится.

Стойка для работы цепной пилой

Если вы занимаетесь заготовкой тонких бревен, то лучше соорудить стойку для бревен. Конструкция представляет собой 4 ножки или столба, приваренных или прикрепленных к основанию. Для него можно использовать сварную раму или тяжелую металлическую пластину. Устройство удобно только для работы с небольшими стволами, разделкой больших бревен на нем не займешься. Размер козел выбирают исходя из размера печи и длины поставляемых бревен. Изделие можно изготовить практически любого размера.

Обратите внимание! Для облегчения эксплуатации рамных козел крепите стойки не сваркой, а болтовым соединением. Это позволит быстро разбирать конструкцию для изъятия дров.

Устройство имеет единственный минус – охапку поленьев в нем нельзя допилить до конца, иначе пила упрется в грунт. Для устранения такой проблемы можно установить поперечные подпорки, в которых образуется зазор между поленницей и подставкой козел. Однако устройство такого типа нельзя быстро разобрать, что снижает его функциональность.

Подставка для пилки дров. Как сделать своими руками козлы для распиловки дров бензопилой

Пилить дрова удобнее и много легче бензопилой. Особенно если бревна вам привезли толстые и сырые. Машину дров распилите быстро, производительность с бензопилой совсем другая.

Для пилки дров бензопилой можно воспользоваться козлами, собранными по традиционной схеме. Но есть одно серьезное неудобство – цепную пилу обязательно зажмет, когда вы будете заканчивать рез. Так происходит, когда рез делается между стойками (выступающий за край конструкции конец бревна пила отрежет без труда). Чтобы не допустить зажима, бревно надо переворачивать пилом вниз. Это дополнительная и довольно тяжелая работа, особенно когда приходится ворочать здоровенные бревна в одиночку.

Умельцы разработали (а может быть, некоторые из них «по-китайски» скопировали) конструкции, позволяющие избежать зажима цепи пилы. И даже запатентовали свои конструкции. Такие козлы для распиловки дров бензопилой можно разделить на два типа. К первому относятся металлические конструкции, в которых короткий конец бревна зажимается цепью или зубчатым захватом, а длинный свободный конец выступает далеко за пределы козел. В этих козлах опорная «пята» сделана так, что бревно не может нарушить их равновесное положение. Подобная конструкция напоминает импортные козлы заводского производства. Только выглядят наши проще и стоит документация на них (защищены патентом!) на порядки дешевле.

Другая защищенная патентом конструкция для распиловки дров бензопилой – деревянная:

К достоинствам такой конструкции относятся:

• Возможность пилить бревна в одиночку, потому что нет необходимости передвигать их в процессе работы.
• Отсутствует опасность зажатия цепи.
• Возможность регулировать длину колодок, на которые распиливается бревно. Колодки при работе на таких козлах получаются одинаковой длины.
• Отпиленные колодки в силу особенностей конструкции козел скатываются в противоположную от пильщика сторону.
• Компактность в сложенном положении. В хозблоке у стены они займут совсем мало места – толщина в сложенном положении всего 12 см.

Приспособление для распиловки мелких дров. Дровопил: приспособление для нарезки дров своими руками

Заготовка дров для камина или печи отнимает много времени и сил. Даже если нарезать дрова электропилами или бензопилами, мы, конечно же, облегчаем себе труд, однако после часа таких работ от постоянной позы в наклоненном состоянии гудят руки, ноет спина.

Поэтому мной было сконструировано приспособление для облегчения распила и нарезки дров: дровопил из бензопилы. Предлагаю посмотреть мое

В чём преимущества такого приспособления как дровопил?

• не устают руки и спина;
• заметно повышается производительность заготовки поленьев;
• экономия топлива в процессе работы;
• исключается затупление режущей цепи об землю;
• приспособление переносное, поэтому его можно установить где угодно и не нужно подыскивать ровную поверхность, вся конструкция устойчива и отлично стоит на трёх опорах.
• цепь пилы удобно править, не снимая бензопилу с приспособления.

В процессе испытания и работы дровопила – приспособления, которое облегчает нарезку дров, недостатков не обнаружено, только положительные впечатления.

Как сделать дровопил – приспособление из бензопилы для нарезки дров?

Изготовить дровопил в домашних условиях не так уж и сложно. Как всегда, я использую материал, который можно найти дома. Данное приспособление (форма, размеры) было подогнано под конкретную пилу, я расскажу лишь в общих чертах как сделать такое приспособление и о принципе работы.

Понадобится:

• трубки железные;
• уголок 45 мм;
• пруток диаметром 6 мм, длиной 80 мм;
• шайбы;
• болгарка;
• дрель;
• пружина или амортизатор любой резиновый;
• разметочный инструмент.

Я не стал делать приспособление разборным, хотя для компактности при перевозке вполне можно решить и этот недостаток.

Основной каркас приспособления для распиливания дров бензопилой представляет собой прямоугольник, был сделан из металла и сварен электросваркой из трубок и основания из 45-го уголка. Конструкция может быть и деревянной, сделанная из доски и брусочков для ножек. Размеры могут быть произвольные, поэтому я не стал делать чертежи.

Режем уголки примерно по размеру подошвы бензопилы.

Свариваем уголки между собой.

Привариваем трубку (как вариант – металлическая ножка от старого стула).

Выставляем передний упор возле звездочки шины.

Свариваем трехногую конструкцию и распираем ее распорками.

Устанавливаем бензопилу на конструкцию и крепим рычажной механизм подачи бревна.

Между шиной и упором прокладываем шайбы, чтобы не терлась цепь.

Пилу можно зажать струбциной.

Спереди зажимаем к упорной планке болтами шину.

Видео козлы для распила брёвен

Хотите выращивать собственные дрова? Взгляните на эти высокоурожайные варианты

У вас есть участок земли и дровяная печь или дровяной котел? Если это так, вам следует подумать о том, чтобы посадить несколько быстрорастущих деревьев, чтобы в кратчайшие сроки произвести достаточное количество топлива.

Если вы поищете в Интернете лучшие деревья для бревен, вы обнаружите, что один и тот же список воспроизводится снова и снова. Давным-давно кто-то потратил некоторые усилия на разработку этого каталога, и его безжалостно повторяли и использовали в качестве плагиата.На самом деле так часто, что теперь это считается неоспоримой правдой. Я не сторонник теории заговора — в целом я согласен со значительной частью информации. Однако есть также много общепринятой мудрости и ложная дезинформация о недостатке достоинств некоторых лесов. В частности, ива, тополь и эвкалипт занимают более низкую позицию в рейтинге желательных видов древесного топлива — они описаны как слишком влажные, слишком быстро горящие, с гнилостным запахом, трудно раскалываемые и т. Д. И т. Д.

Если вы верите в то, что читаете, вас сразу же отложат и вы либо решите посадить несколько лиственных пород, либо продолжите покупать у местного продавца бревен.У любого из этих вариантов есть свои недостатки. В первом случае вам нужно спросить себя, есть ли у вас 20 лет ждать, пока дуб, ясень или граб вырастут и дадут достойные бревна? Это фантастические деревья, но у них густая древесина по какой-то причине — потому что они медленно растут.

Если вы продолжите покупать бревна, вы почти наверняка будете знать о росте цен в последние месяцы и годы. В наши дни у всех и у их собак есть дровяная печь, в Великобритании более 20 000 котлов на биомассе и множество электростанций, и все они конкурируют за дешевые источники древесины.Спрос превышает предложение.

Так что, если у вас есть немного земли и вы хотите быстро дрова, было бы глупо упускать из виду деревья с коротким оборотом. Вот мой альтернативный путеводитель по выращиванию собственных бегунов и наездников на дровах (ну, мы все равно продаем!):

Ива

Усэйн Болт деревьев — ива — самое быстрое дерево из всех блоков! Невероятный рост урожайности биомассы всего за 4 года.

Давайте сначала рассмотрим плюсы: простота выращивания, дешевый посадочный материал, очень быстрый рост, отличная урожайность и хорошее состояние.Вы можете производить иву из бревен всего за 4 года. Большинство наших сортов биомассы отлично подходят для подстилки, но есть и такие, которые можно выращивать как один стебель с двухметровой установки.

Тем не менее, Willow подвергается всевозможной критике. Я потерял счет людям, которые говорят, что не стали бы тратить свое время на это топливо. Их причины:

• «Мокрая древесина, сезон которой требует времени» — первая половина этого утверждения верна. Влажность древесины ивы при заготовке составляет в среднем 55%.Однако последнее мнение совершенно неверно. В отличие от дуба, которому на приправу требуется два года, ивовые бревна можно сжечь за три месяца. Поверьте мне, вы почти можете смотреть, как он высыхает! Наденьте носилки под укрытие, чтобы ветерок циркулировал по нему, и вы увидите, как трещины появляются почти сразу. Ива, вероятно, самая быстро сохнущая древесина. Период!
• «Он легкий, быстро горит, мало тепла и плохое пламя». И снова первая половина этих пунктов в некоторой степени верна.Он легкий — из-за рыхлости древесного волокна оно так быстро сохнет. Однако есть разновидность рода — ива белая (Salix

  Ивовые поленья в моей печке. Поверьте, они откачивали тепло. Приятное пламя тоже — что не нравится?

  alba) очень легкая (поэтому из нее делают летучие мыши для крикета!), А ива козья (Salix caprea) — ива с более твердыми зернами — она ​​занимает меньше места и горит дольше. Критика по поводу тепловой мощности и плохого пламени просто не соответствует действительности.Я использую все виды ивы на своей плите и честно могу сказать, что я в восторге от обоих. Я обычно использую иву вместе с сосной, древесиной лиственных пород и брикетами. Это действительно хорошая комбинация, поскольку ива и сосна быстро разжигают огонь и помогают твердой древесине и брикетам загореться, чтобы они не спали и не выделяли дым.

Если вы с радостью примете ограничения, думаю, вы будете приятно удивлены ивовыми поленьями. Прайс-лист на ивовые прутья, саженцы и черенки смотрите здесь.

Кевин Линдегаард с двухлетним тополем, посаженным как одноствольное дерево.

Тополь

Большинство продаваемых нами тополей идеально подходят для выращивания одностебельных растений. Через 5-8 лет вы получите очень большие бревна, которые будет легко собирать. На этом этапе вы можете дать подрасти или опрыскать и заново засеять.

Тополь часто критикуют за то, что он горит с гнилостным запахом. Это просто не так, если вы приправляете бревна тополя под укрытием и на земле.Если вы используете мокрый тополь с корой, то да, он, вероятно, будет пахнуть, но зачем вам это делать? Следуйте лучшим практикам, и вы получите дерево со свойствами, аналогичными свойствам ивы. Оставьте его в покое, и тополь и ива впитают воду, как губка. Одним из крупнейших производителей бревен для сушки в печи является Certainly Wood — все их бревна сделаны из тополя, так что поймите!

Прейскурант на прутья, стержни и черенки тополя смотрите здесь.

Эвкалипт

Операция прореживания проводится на отмеченном наградами предприятии Treworder в Корнуолле.Плантации Eucalyptus nitens было чуть больше 4 лет, а деревья уже достигли 12 метров в высоту!

Плотность эвкалипта намного выше, чем у ивы или тополя, поэтому они дают более длинные поленья и хорошо дополняют другие виды. Сажайте из расчета 1667 гектаров на гектар, и через 4 года вы сможете прореживать и получать хороший урожай. Через 8 лет вы сможете свалить все остальное, и в ваших руках будет отличный бревенчатый ресурс. Некоторые Eucs могут хорошо зарастать, поэтому вы можете дать им возможность отрасти или опрыскать и пополнить запасы.

Самая большая проблема, которую люди заявляют о Eucs, заключается в том, что их трудно разделить. Как и в случае с ивой, это, возможно, еще один случай нанесения смолы одной и той же кистью. Это правда, что некоторые виды будут немного волокнистыми, например Eucalyptus gunnii, который может быть довольно диким, раскидистым деревом с непредсказуемой текстурой. Большинство видов эвкалипта и происхождения, которые мы продаем, имеют превосходную форму, и не должно возникнуть никаких проблем с их разделением.

См. Прайс-лист на растения с эвкалиптовыми пробками здесь.

Стопка рубочного материала с 4-летней плантации E. nitens.

В общем, я настоятельно рекомендую вам не обращать внимания на информацию об этих породах деревьев, которую вы найдете воспроизведенной на веб-сайтах продавцов печей по всему миру. Попробуйте иву, тополь и эвкалипт — я действительно думаю, что вы будете очень приятно удивлены не только их урожайностью и качеством дров, но и экономией, которую вы сэкономите на покупке дров. Еще одна важная вещь, которую следует помнить о деревьях с коротким оборотом, — это то, что это изменение в землепользовании обратимо.Дерево с оборотом менее 20 лет не считается лесным. Итак, если вы передумаете в предстоящие годы, вы сможете вернуть землю под сельское хозяйство.

Еще не поздно сделать заказ на 2019 год, но спешите!

коз и газировка:

NPR

Бедность в Афганистане особенно сказывается на детях. Эти молодые люди живут в доме с глиняными стенами в кабульском лагере Насаджи Баграми для внутренне перемещенных афганцев.В самых ужасных обстоятельствах родитель может бросить или продать ребенка.

Дэвид Гилки / NPR

скрыть подпись

заголовок переключения

Дэвид Гилки / NPR

Бедность в Афганистане особенно сказывается на детях.Эти молодые люди живут в доме с глиняными стенами в кабульском лагере Насаджи Баграми для внутренне перемещенных афганцев. В самых ужасных обстоятельствах родитель может бросить или продать ребенка.

Дэвид Гилки / NPR

На прошлой неделе в провинции Балх на севере Афганистана обнищавшая мать выбрала единственный вариант, который, по ее мнению, остался за ней, после того, как ее муж-наркоман бросил ее. Ей пришлось самой заботиться о пятерых маленьких детях и престарелом отце.Поэтому она продала своего месячного младенца за деньги — что эквивалентно примерно 435 долларам в американской валюте — на дрова для растопки, чтобы уберечь своих четверых детей от замерзания в суровую зимнюю погоду.

Такие случаи продажи детей шокируют и являются незаконными в Афганистане. Но в стране, страдающей от хронической бедности на фоне десятилетий конфликтов и нестабильности, это не единственный случай. «Это четвертый случай за последний год», — сказал Армахайль Сафиулла, советник по защите детей в Афганистане международной детской благотворительной организации «Спасите детей».Чтобы узнать больше о тяжелом положении детей и семей, оказавшихся в таких ситуациях, мы поговорили с Сафиуллой и Зубайдой Ахбарто, сотрудником по связям с общественностью организации «Спасите детей в Афганистане». Разговор был сжат и отредактирован для ясности.

Что сейчас происходит с этим делом?

Сафиулла: Мы отвечаем на этот конкретный случай в координации с правительственными агентствами в северном регионе Афганистана. Ребенок все еще с мамой, и мы не будем их разлучать.Мы также направляем отца на лечение от наркозависимости.

Каковы факторы, лежащие в основе этого и подобных случаев?

Сафиулла: Это в основном бедность и экономика. Они не видят другого выхода в финансовом отношении, чтобы выжить.

Насколько распространены детские продажи? Разве это не незаконно?

Сафиулла: Продажа детей и ранние браки полностью запрещены. В законе четко указано, что продажа детей является преступлением.

Ахбарто: Это происходит гораздо шире, чем мы думаем.Это общественно приемлемо, и обычно никто не вмешивается. В некоторых случаях девушек обменивают и используют как деньги для выплаты долгов. Иногда это детский труд. Из четырех заболевших за последний год трое были женщинами и одним мужчиной. Два из этих случаев были ранними браками, когда деньги выдаются взамен молодых девушек в возрасте до 16 лет. Это называется ранним браком, но это продажа детей. В двух других случаях речь шла о продаже детей. Младенец в возрасте 1 месяца — самый поздний.

Могут ли семьи, которые не могут содержать маленьких детей, отдать ребенка на усыновление?

Сафиулла: Усыновление не является обычным явлением в Афганистане и в культурном отношении не очень поощряется. Если у ребенка нет родителей, обычно первым обращается к члену семьи. Обычно ответственность берут на себя кровные родственники, такие как бабушка и дедушка, дядя или тетя. Семья, усыновляющая ребенка, должна быть мусульманином. А международного усыновления нет.

Что происходит с детьми, у которых нет никого, кто бы о них позаботился?

Сафиулла: В конце 2013 года у нас было более 11 000 детей в детских домах и детских садах.Но в этих детских домах и центрах есть проблемы с качеством.

Что делается для защиты уязвимых детей и предотвращения того, чтобы семьи чувствовали себя вынужденными бросить или продать своих детей?

Сафиулла: Мы участвуем в двух проектах. Во-первых, мы работаем с религиозными лидерами, чтобы побудить их говорить во время пятничной молитвы, помочь распространить информацию из мечетей о важности защиты детей, о продвижении положительных практик по отношению к детям и просвещении членов сообщества.

Во-вторых, мы строим сети на уровне сообществ для защиты детей. Мы встречаемся с общественными и религиозными лидерами, учителями, родителями и старейшинами, чтобы повысить осведомленность и помочь им отслеживать дела и сообщать о проблемах местным властям.

Работает?

Сафиулла: Эти усилия в значительной степени способствуют сокращению количества случаев, когда дети нуждаются в защите.

Внимание, необходимое для правил использования дров — The Rocky Mountain Goat

В течение этой холодной зимы я заметил, что наше управление местными земельными лесами Короны оставляет желать лучшего.В канавах разбросаны обломки. Некоторым автомобилям пришлось ждать, пока на дороге рубят деревья. Это дает человеку чувство пренебрежения к нашим соседям и сообществу.

Одной из основных причин, по которой наша семья переехала в Валемаунт, был невероятный маленький городок с прекрасными видами и хорошими людьми. Наше окружающее сообщество разнообразно, и у всех нас есть разные причины наслаждаться нашими лесами. Некоторые из нашего сообщества смотрят на дикую природу, ходят пешком, на лыжах, собирают ягоды или что-то еще.У многих из нас есть несколько причин наслаждаться лесами. Я не хочу, чтобы мое мнение оскорбляло, но я должен заявить, что в отношении этого вида деятельности требуется проверка разрешения.

Я всю жизнь рубил дрова и по разным причинам. Первая причина обычно заключалась в том, чтобы доплатить за отопление моего дома. Много раз это было необходимо для ухода за двором и, конечно же, для старых добрых общественных собраний вокруг летнего костра. За свои 54 года я рубил дрова и занимался коммерческой заготовкой в ​​4 провинциях Канады.Я не знаю всех правил наизусть, но у меня есть разумное представление о правилах рубки личных дров здесь, в Британской Колумбии. Я также знал, что в тот момент, когда мы переехали в Британскую Колумбию 8 лет назад, мне действительно требовались разрешения и разрешение перед рубкой. Это обзор требований к рубке дров в соответствии с лесозаготовками Crown. Все люди, рубящие дрова, должны иметь разрешение и иметь возможность выставить его по запросу.

Вы должны убедиться, что вы не ведете рубку на частной земле (если у вас нет разрешения землевладельца).Рубить дрова можно только на пустующих полях.

Вы можете пилить только мертвую древесину, стоящую (коряга) или опущенную (ветка).

Вырубка живых деревьев, вырубка деревьев с явными признаками использования дикой природой или удаление бревен (например, обработанных путем вырубки) строго запрещены.

• При резке необходимо иметь при себе соответствующие противопожарные инструменты.
• Пни должны быть как можно ниже и не должны превышать 30 см в высоту (12 дюймов).
• Все ветви должны быть разбросаны, чтобы уменьшить опасность возгорания, и нельзя оставлять мусор на дорогах или в придорожных канавах.
• Все дрова необходимо расколоть на длину менее 1 метра, прежде чем транспортировать их с места, где они были разрезаны.
• Транспортное средство не может быть лесовозом или грузовым автомобилем.
• Дрова, заготовленные по данному разрешению, не могут быть проданы
• Следует соблюдать осторожность при падении мертвых деревьев, прилегающих к дорогам общего пользования.Это включает дороги закона о шоссе; лесохозяйственные дороги и разрешительные дороги. Лицам, падающим мертвыми деревьями, примыкающими к дорогам общего пользования, рекомендуется принять меры по обеспечению безопасности, чтобы не подвергать опасности путешествующих людей.

Я всегда чувствовал себя видимым меньшинством и канадцем, я имел право рубить дрова, но это также и привилегия! Я также знаю, что моя обрезка не идеальна, но я стараюсь обрезать как можно более чисто и использовать как можно больше дерева (все дерево горит).Я призываю всех в нашем сообществе ознакомиться с этими правилами, установленными Prince George Resource District.

На представленных фотографиях показана вырубка, сделанная прямо на Сосновой дороге, этот беспорядок был гораздо более плодовитым до того, как LDM отодвинул снежные насыпи. Это тот тип поведения, с которым мы можем и должны справляться лучше.

Сэнди Гамильтон

Валемаунт, Британская Колумбия

дров :: Магазин кормов Аргайл

Ищете дрова? Argyle Feed собрал дрова на крыльце, приходите сегодня за ними!

Наши дрова крупнее, и их в связке больше, чем в больших коробках.Делайте покупки в местных магазинах!

Когда наступает холодная погода, приятно наслаждаться атмосферой потрескивающего огня. Отапливаете ли вы дом или заправляете костровую яму на заднем дворе, максимально используйте дрова, которые вы выбрали для сжигания. Правильно приправляя и храня древесину, вы получите древесину, которая горит чище, выделяет меньше дыма и креозота и более эффективно отдает больше тепла.

Дрова с приправами

Древесина после распиловки зеленая и имеет содержание воды 60 или более процентов.Зеленая или необработанная древесина плохо воспламеняется, тлеет, плохо горит и не выделяет тепла. Необработанная древесина также способствует накоплению креозота в дымоходе.

Для лучшего горения влажность правильно выдержанной древесины должна составлять около 20 процентов. Процесс выдержки позволяет влаге испаряться из древесины, давая дрова, которые горят безопасно и эффективно. Для выдержки требуется только время, обычно от шести месяцев до одного года, но определенные методы ускоряют этот процесс.

Колка дров

Деревья — это гигантские стволы. Кора и древесина образуются, чтобы удерживать влагу внутри. При раскалывании древесины внутренние поверхности подвергаются воздействию воздуха и солнечного света, что ускоряет высыхание и может предотвратить заражение древесными насекомыми.

Укладка древесины

Укладка древесины в штабель также ускоряет сушку, так как большее количество деревянных поверхностей подвергается воздействию солнечного света и воздуха. Следуйте этим советам для успешной укладки.

Сайт. Тщательно продумайте место стека. Дерево останется на этом месте надолго.Планируете ли вы использовать этот сайт в ближайшем будущем? Стопка препятствует доступу в часть вашего двора? Удобно ли захватывать дрова, чтобы принести их в дом? Никогда не складывайте дрова против вашего дома, гаража или сарая. Это приглашение для термитов. Ознакомьтесь с местными строительными и противопожарными нормами, которые могут предусматривать расстояние между штабелями дров и конструкциями.

Солнечный свет. Подвергните древесину солнечному свету. Сохраненная в тени древесина сохнет; это просто занимает больше времени.

Почва. Избегать прямого контакта с почвой.Под деревом хорошо положить брезент или пластиковую пленку. Лучше поднимать штабели над землей, потому что это позволяет воздуху проходить под древесиной. Это верно даже для штабелей по бетону. Используйте пару параллельных 2х4 или решетку для дров, чтобы приподнять дрова.

Структура. При штабелировании возле забора или стены оставьте расстояние в несколько дюймов между деревом и конструкцией для циркуляции воздуха.

Воздух. При создании нескольких стопок бок о бок оставьте несколько дюймов между стопками для вентиляции.

Высота. Для обеспечения безопасности и устойчивости штабеля никогда не штабелируйте дрова высотой более 4 футов.

Хранение древесины

Во всех странах, кроме засушливых, укрывать штабелированную древесину разумно. Положите брезент или пластиковую пленку так, чтобы она закрывала верх стопки и выступала на несколько дюймов по бокам. Держите стороны максимально открытыми для воздуха. Если вы полностью накроете деревянную сваю, она будет удерживать влагу, которую древесина впитает, и приправленные дрова будут гореть, как древесное дерево.

Если вы покупаете выдержанную древесину, храните ее на земле, накрыв крышкой.Или храните его в навесе с открытыми стенками, навесе или другой конструкции.

Заключительные подсказки

• Сохраненная древесина начинает разлагаться через четыре-пять лет, и легкость сжигания и эффективность ее использования ухудшаются.

• Для лучшей цены на покупную древесину покупайте заранее зеленую (необработанную) древесину и приправляйте ее самостоятельно. Зеленые дрова, купленные весной или в начале лета, можно сжечь уже наступающей зимой.

• Никогда не сжигайте древесину, которая, как вы знаете, была обработана пестицидами или инсектицидами.

Посетите Argyle Feed & Hardware, чтобы купить выдержанные дрова самого высокого качества. Запаситесь сегодня!

Источник: Рекомендации по безопасности и хранению дров, веб-сайт Bayer Advantage

Дайджест на открытом воздухе: Доступны разрешения на коз, бесплатные дрова на Кенай, охота на карибу в дельте заканчивается Рыбные и игровые офисы.

Государственное обследование в районе озера Джордж насчитало 315 коз, 21 процент из которых — дети. Теплая погода во время подсчета «могла загнать коз на более низкие возвышенности, где преобладает ольха», — сказал в пресс-релизе биолог района Анкориджа Дэйв Батл. «В результате количество обнаружений могло быть уменьшено».

«Рыба и дичь» стремится ограничить годовой улов на уровне шести процентов населения. Следовательно, установлен лимит в 18 «козьих отрядов» в районе озера Джордж и шесть в районе Twentymile.

Билли — это одна коза, а няня — две.

Чтобы предотвратить чрезмерный сбор урожая нерезидентами, который происходил каждый из последних четырех лет в районе озера Джордж, этим охотникам будет разрешено стрелять только 1–3 сентября.

За дополнительной информацией обращайтесь к биологам-рыбакам и охотникам за дополнительной информацией (267-2185) или Кори Станторфу (267-2811). Разрешения на сайте hunt.alaska.gov.

Национальный заповедник дикой природы Кенай предлагает бесплатные разрешения на дрова для участков Ски-Хилл-роуд, Фанни-Ривер-роуд и Три-Джонс-стрит.

С 1 сентября по 31 марта можно разрезать до пяти шнуров для личного использования.

Карты и инструкции доступны в штаб-квартире приюта на Ски-Хилл-роуд в Солдотне. Владельцы разрешений могут собирать только мертвые и поваленные деревья — не стоящие деревья — и они обязаны разбрасывать древесный мусор, образованный в результате их вырубки.

Запрещено движение транспортных средств за обочиной основных дорог убежищ, а также использование квадроциклов.

Для получения дополнительной информации позвоните в приют по телефону (907) 262-7021.

Растущий спрос на доступ к леднику Менденхолл побудил Лесную службу США в Джуно провести дискуссию о том, как справиться с натиском посетителей.

Первая сессия начнется в 18:30. 7 сентября в конференц-зале округа Джуно Рейнджер. Другой состоится через неделю.

«Это будут совместные усилия, направленные на то, чтобы заглянуть далеко вперед, даже на 50 лет вперед, в видение этой очень популярной зоны отдыха», — сказал ландшафтный архитектор Forest Service Эрик Одеркирк в пресс-релизе.

К настоящему времени этим летом Центр посетителей ледника Менденхолл посетили 550 000 человек, сказал директор Джон Нири. «Нам нужны улучшения в транспортном потоке, тропах, смотровых площадках, крытых смотровых площадках и местах питания».

Позвоните Нири по телефону 907-789-6637 для получения информации или напишите ему по адресу [email protected].

Регистрация охоты на карибу в стаде макомб возле Дельта-Джанкшен была прекращена по экстренному распоряжению.

Квота на вылов 40 быков была достигнута, и биологи штата определили, что необходимо экстренное закрытие, чтобы «предотвратить неустойчивый вылов (который) может нанести ущерб долгосрочной стабильности стада макомбов», говорится в пресс-релизе государственного биолога по дикой природе. Боб Шмидт.

Компания Fish and Game стремится поддерживать стадо в 600-800 голов.

Ранее биологи решили, что консервативный урожай в 40 быков — на 30 меньше, чем в прошлом году — позволит стаду продолжать расти.

Качество превзошло количество в Seward Silver Salmon Derby в этом году.

Количество рыб, участвующих в 61-м ежегодном дерби, значительно снизилось по сравнению с прошлым годом.

Всего было выпущено 517 рыб, что значительно меньше 1861 рыбы, введенной в 2015 году.

Но в среднем в этом году cohos было значительно больше, чем в прошлом году, по словам Синди Час, исполнительного директора Торговой палаты Сьюарда.

По ее словам, они весили в общей сложности 4940,92 фунта — в среднем 9,55 фунта на рыбу. В прошлом году улов составил 13 626 фунтов, в среднем 7,32 фунта на рыбу.

Майк Хэнсон из Анкориджа выиграл в этом году 10-дневное дерби с рыбой весом 16,22 фунта. Победитель 2015 года, пойманный Джерри Биксби из Soldotna, весил 16 лет.19 фунтов.

Вот 10 лучших рыболовов этого года и их выигрыши.

Top 10 Seward Silver Salmon

1) Майк Хэнсон, 16,22 фунта, 10 000 долларов; 2) Ховард Лазар, 16,18 фунта, 5000 долларов; 3) Ник Хантер, 15,42 фунта; 2500 долларов США; 4) Дарлин Соседи, 14,97 фунтов, подарочная карта Кабелы на 1000 долларов; 5) Джерри Соукуп, 14,48 фунта, 750 долларов; 6) Мишель Дроеж, 14,47 фунта, 500 долларов; 7) Даррелл Лэмпинг, 14,45 фунтов, подарочная карта Кабелы на 500 долларов; 8) Фил Коллинз, 14,41 фунта, подарочная карта Кабелы на 500 долларов; 9) Поль Пакетт, 14.24 фунта, подарочная карта Кабелы на 500 долларов; 10) Дэн Хеджи, 14,22 фунта, семейный билет в Центр морской жизни на Аляске.

Джон Нири, директор туристического центра ледника Менденхолл при Национальной лесной службе, сказал, что в этом году ледник посетили более 550 000 человек. Чтобы лучше справиться с натиском посетителей, лесная служба с 7 сентября проводит серию дискуссий (Элизабет Дженкинс / KTOO)

Деревянные козлы на дрова своими руками (фото + чертежи + видео) | Сделай сам

Пусть зима еще не близка, пора задуматься о заготовке дров.

С сыном Алексеем собрались сделать деревянного козла для двора. Сырье-обрезки бревна и пары шестов от перегородки привезли из соседнего разобранного дома.

Сын очистил бревно от глиняной штукатурки и обрезал его рубанком. Размер бревна -1200 мм, диаметр — 200 мм. Приготовила из жердей 4 толстые ножки нужной длины, подровняла их топором и нарезала электрорубанком. Дерево стало как новое.

На бревне сделали разметку для ног.Канавки прорезали длинной пилой, вырезая дерево из канавок широким зубилом.

А потом собрали козу на больших гвоздях. На всех ножках отметили высоту выступающей части 250 мм, а во избежание трещин просверлили отверстие диаметром 5 мм (под гвоздь).

Приколотив три лапы, поставил четвертую и точно отрегулировал ее длину, чтобы наша коза не оказалась застрявшей и шаткой. В этой позиции и забил последний гвоздь.

Готовое изделие окрашено морилкой.Теперь, когда коза не нужна, он стоит в саду у декоративной ограды, украшая огород.

Читайте также: Козочки складные своими руками

Ручки для дров своими руками

© Автор: Д. МАТВЕЙЧУК, Заводоуковск

УДОБНЫЕ КОЗЫ СВОИМИ РУКАМИ

ЛЮБОЕ ЛЕТО, ИМЕТЬ ДЕРЕВЯННУЮ ПЕЧЬ В ДОМЕ, ПРИНУЖДАЕТСЯ ЗНАТЬ ДРОВОЙ. КТО-ТО БУДЕТ КУПИТЬ МАШИНУ УЖЕ НАКОЛОТЫХ ПОЛЕЙ, А КТО-ТО БЫЛ ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПИЛ, ОБРЕЗЫВАЯ РАЗМЕРЫ ФЛЕШКИ ПОД СВОИМИ.В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВАЖНО ИМЕТЬ УДОБНЫЕ КОЗЫ ДЛЯ РАБОТЫ БЕНЗО ИЛИ ЭЛЕКТРОПИЛЫ.

Пилением дров занимается любой хозяин дома с печью, камином или баней. В случае подготовки костра на пикнике или шашлыка к майским праздникам рубить или колоть дрова несложно — их нужно немного. Заготовлять дрова регулярно, про запас гораздо сложнее.

ФОРМА ТРАДИЦИОННАЯ

Для облегчения распиливания дров веками использовались козы.Традиционные подставки для работы с ручной пилой известны многим. Однако сейчас мучить себя ручной распиловкой бревен — занятие расточительное с точки зрения времени и усилий. Бензиновые и электрические бензопилы в десятки раз ускоряют процесс и снижают физическую нагрузку. Но традиционные козы для работы с ними не подходят из-за высокого риска травм и поломки инструмента при зажатии покрышки в разрезе. Конечно, можно стричь только козлов, которые выходят за рамки козла, но при этом нельзя добиться рациональной распиловки бревен.

ФОРМУЛИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В Интернете можно найти множество конструкций стендов, предназначенных для распиловки дров бензопилой. Прежде чем определиться с выбором конструкции, я сформулировал к ней требования:

• Высота козла должна быть такой, чтобы при пилении рабочий находился в удобном положении;
• стенд необходимо приспособить для резки различных материалов: строительного мусора (доски, палки), криволинейных бесформенных кусков плодовых деревьев, веток, бревен диаметром до 20 см;

Классические козлы для распиловки древесины двуручной пилой.

• при работе количество перемещений заготовки должно быть минимальным;
• при работе бензопилой козлы должны быть устойчивыми;
• подставка не должна быть слишком тяжелой для переноски.

Анализ представленных в Сети опций в свете заявленных требований привел к следующей конструкции (рис. 1).

УДОБСТВО РАБОТЫ

При определении высоты козла руководствовался тем, что оптимальная высота размещения заготовки при ручной и механизированной распиловке дров варьируется в пределах 90-110.Такая высота обеспечивает удобное положение рабочего и спасает его спину. Х-образные опоры «Рог» должны надежно удерживать бревно диаметром не более 20 см. В итоге выбрала рост козочки 96 см.

НАЧИНАЯ С ОПОРЫ

Работу начал с изготовления Х-образных опор. Сшитые и распиленные бруски размером 110 см. Разметили стыки ножек опор попарно, поставив их одна на другую под углом 60 ° и выдерживая размер 29 см. Фигура.

Опоры соединены четырьмя стяжками с помощью клея и шурупов. В процессе крепления продольных стяжек необходимо соблюдать прямой угол между опорами и стяжками. В противном случае опорные поверхности «ног» будут находиться в разных плоскостях, что приведет к нестабильному положению козла, а это небезопасно. После сборки для улучшения внешнего вида и увеличения долговечности готовая подставка покрыта тремя слоями атмосферостойкая краска.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Перед первым испытанием он решил защитить козлов от случайного повреждения стяжек пильной цепью, для чего дополнил конструкцию двумя стержнями, соединенными фанерными пластинами.Надо сказать, очень вовремя сделал: самый первый пропил закончился цепным ударом по предохранителям, которые взяли его на себя и уберегли стяжку от повреждений.

козлы на дрова — чертежи козлов на дрова своими руками козлы для распиловки дров + своими руками

© Автор: И. Шишкин, Москва

УДОБНЫЕ КОЗЫ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Древесина для сжигания сравнительная таблица

Древесина, пригодная для сжигания в дровяной печи или многотопливной печи

Качество следующих дров зависит от различных характеристик, таких как скорость горения, выделяемое тепло, склонность к искрообразованию (плевание), легкость раскалывания, время, необходимое для сезонности и т. д.

*
Оценка: 1 = Плохо
Оценка: 2 = Низкая
Оценка: 3 = Хорошо
Оценка: 4 = Высокая