admin

Обои разошлись на стыках что делать: Разошлись обои на стыке: что делать?

22.09.2018 0 admin Разное

Разошлись обои на стыке: что делать?

Заметные стыки обоев – проблема, знакомая почти всем, кто хоть раз в жизни их клеил. Такой дефект способен испортить любой интерьер. Проблема может появиться на следующий день после поклейки или значительно позже, в любом случае, не огорчайтесь! В зависимости от причины, существуют способы справиться с этим. Мы разберемся почему становятся видны стыки на обоях и что делать чтобы скрыть их.

Зазор между обоями

Проблема характерна для материалов с бумажной и текстильной основой, не страдают от неё стыки на флизелиновых обоях. Причина зачастую кроется в нарушении техники поклейки: большое количества клея или длинный интервал между его нанесением и поклейкой. В обоих случаях на листе будет избыток влаги, от чего он разбухнет. Во время высыхания лишняя влага испарится, лист сузится, появится зазор. Что делать, чтобы исправить ситуацию зависит от вида обоев:

Под покраску: достаточно замазать стыки герметиком и покрасить стену. Не стоит использовать шпатлевку, без грунтования она быстро потрескается и осыпется со стены.
Для бумажных: Смочите стыки обоев с помощью пульверизатора с теплой водой, дайте им помокнуть 5-10 минут. За это время они разбухнут, станут мягче. Подтяните листы друг к другу и приклейте к стене на ПВА. Если это бумажные обои симплекс, будьте особенно аккуратны, такой вид отделки из-за влаги становится слишком мягким, может порваться.
С многослойными, в зависимости от ширины шва и узора, можно действовать двумя способами:
- понадобятся ненужные обрезки, клей ПВА, наждачная бумага и колеровочная паста в тон покрытию. С помощью наждачки отслоите верхний слой (с узором) в небольшую ёмкость и смешайте полученную крошку с клеем ПВА до получения густой пасты. Если цвет смеси кажется тусклым, добавьте колер до получения нужного оттенка. Получившуюся пасту аккуратно нанесите на стыки.
- можно подтянуть листы как в случае с бумажными обоями. Но многослойные сначала придется отклеить, так как мочить нужно только нижний слой. Увлажнить его можно с помощью шприца без иглы: отделите обои от стены и выдавите немного воды в пространство между ними. После переклейки тщательно обработайте швы резиновым валиком.

Если позволяет узор, стыки обоев можно заклеить ненужными обрезками, но это трудоемко, к тому же подойдёт далеко не всегда. При определенном интерьере швы можно задекорировать с помощью бумажного бордюра.

На обоях в полоску стыки практически не заметны

Заметен шов между обоями при идеальной состыковке

Проблема характерна для виниловых покрытий, чуть реже встречается на стыках флизелиновых обоев. Выглядит это так: по рисунку видно, что швы подогнаны идеально, но в местах соединений рулонов проходит белая неокрашенная полоса. Причиной может быть ошибка производителя или неправильное хранение и транспортировка рулонов.

Дорогие обои состоят минимум из двух слоев, грубо говоря – основа и напыление. Иногда при обрезке краёв на производстве напыление срезается немного короче, чем основа. Вторая возможная причина – небрежная транспортировка или хранение. Из-за этого рисунок на краях может стереться.

Выход из ситуации – покрасить стыки. Сделать это можно двумя способами:

Косметическим карандашом, если рисунок обоев глянцевый. Со временем, возможно, процедуру подкрашивания придётся повторить. Техника простая: аккуратно закрасить стыки и растереть их чистой тряпкой или пальцами.
Колеровочной пастой в тон покрытия (можно самой дешевой). Колер наносится на стыки с помощью тонкого шпателя или обычной ватной палочки короткими отрезками. После того как небольшой участок шва будет покрыт пастой это место нужно протереть влажной микрофибровой тряпкой. Бесцветный шов будет окрашен и станет незаметным. Перед тем как приступить к работе обязательно проверьте колер на ненужном кусочке обоев, он должен хорошо смываться с них не оставляя следов. В процессе нужно регулярно промывать тряпку, чтобы она была чистой.

Если позволяет цвет покрытия, закрашивать стыки можно простым фломастером или карандашом. Если решитесь, будьте очень аккуратны, фломастер или карандаш, в отличие от колера, влажной тряпкой смыть с обоев не получится.

При однотонном покрытии стыки можно закрасить в соответствующий цвет

Обои на стыках отклеиваются

Когда видны стыки на обоях из-за отслоения краев от стены – это повод вспомнить, хорошо ли вы подготовили стену перед тем как поклеить обои. Причиной может быть отсутствие финишного слоя грунтовки при шпатлевании. Незагрунтованная поверхность впитывает больше клея, в результате покрытие приклеивается хуже, а со временем отслаивается от стены. Другая причина – некачественный клей или его малое количество.

Отклеивание листов и поклейка их заново не даст долгосрочного эффекта. Проще и действеннее воспользоваться обычным ПВА или клеем-карандашом – аккуратно приклейте края и разровняйте места стыков резиновым валиком. Будьте готовы, что проблема повториться, полностью избавиться от неё можно только радикально — поклеить обои заново, не пренебрегая подготовкой стены.

Учимся на ошибках

Чтобы больше никогда не столкнуться с проблемой заметных стыков на любых обоях, запомните три простых правила:

Перед покупкой внимательно осматривайте рулоны на предмет наличия дефектов, все они должны быть из одной партии (иначе может отличаться цвет).
Не экономьте на подготовке стен, грунтуйте их на каждом этапе.
Внимательно читайте инструкцию к клею и обоям, четко соблюдайте технику поклейки.

И напоследок маленький лайфхак по состыковке: если при поклейке наложить листы обоев внахлест на 3-4 см, а потом аккуратно обрезать лишние края с помощью шпателя, швы будут настолько незаметны, что вы и сами их едва сможете рассмотреть.

Качественные обои на хорошо подготовленной к поклейке стене

Разошлись обои на стыке как исправить

Чтобы качественно клеить обои, нужна немалая практика и опыт, но даже у профессионалов случаются огрехи, тем более что более половины успеха зависит от качества самих обоев и уровня подготовки стен. Достаточно просто можно исправить пузыри или подклеить края полотна.

Самым неприятным считается вариант, при котором между полотнами разошлись швы на стыках, и обнажилась прогрунтованная основа стены.

Почему получается брак на стыке

Большинство специалистов, таких как на видео, склонны считать, что причинами возникновения ситуации, когда в обоях разошлись стыки и отклеились края, послужили не до конца продуманные действия работника:

Плохое качество клея вследствие большого количества воды, при этом консистенция самого клея на ощупь или внешне не меняется, он не растекается, как вода, а выглядит густой, достаточно вязкой массой. Но клеящая способность состава значительно уменьшается. После нанесения на поверхность стены и обратную сторону виниловых или бумажных обоев они сильно переувлажняются и, как результат, сильнее, чем это нужно, растягиваются на стене. В процессе потери влаги ширина обоев сокращается, как результат, — на стыках разошлись и приподнялись края;
Нарушения режима сушки наклеенных обоев. Под действием тепла, солнечных лучей и, самое страшное, – сквозняка края обоев пересыхают раньше основного полотнища и фактически теряют сцепление со стеной.

Чтобы не допустить возникновения ситуации, когда разошлись края полотнищ, и заранее предупредить возможные неприятности, люди зачастую сразу после наклейки обойного полотна пытаются удержать края наклеенных полотнищ в сомкнутом состоянии с помощью самых невероятных средств, как на видео

Чаще всего могут разойтись края тонких бумажных обоев с моющейся поверхностью. Они же хуже всего и исправляются.

Пытаемся исправить ситуацию, когда на стыке разошлись обои

Самым кардинальным и всеми признанным надежным способом является простая переклейка обоев в комнате. Но если не были устранены причины, то и повторная процедура может привести к отклеиванию стыков. К тому же, это требует значительных усилий и затрат. Если стыки на обоях отклеились и разошлись на минимальную величину в 1-2 мм, стоит попробовать исправить ситуацию «малой кровью».

Исправляем причину, по которой разошлись обои на стыке

Перед началом восстановления стыков и попыток исправить ситуацию попытаемся правильно оценить причину, по которой разошлись края полотна. Первым делом пальцами рук попытаемся определить, насколько плотно прилегает полотно к стене. Если в зоне шириной 5-10см, прилегающей к стыку, адгезия вполне достаточна, это значит, что основной причиной стало плохое качество приклеенных краев полотнища.

Для исправления ситуации проделаем последовательно следующие процедуры:

Тонким лезвием от строительного ножа необходимо поддеть и поднять стыкующиеся края соседних полотен, необходимо добиться максимального подъема стыка без угрозы повредить сами обои, обычно эта величина достигает 3-5 см, в зависимости от качества обоев;
На расстояние 10-15см от стыка края полотнищ необходимо аккуратно увлажнить очищенной водой. Чем больше расстояние, на которое разошлись стыки, тем больше размер увлажняемого пространства полотна обоев. Чтобы стыки легче и быстрее разошлись, для увлажнения можно использовать маломощный пульверизатор-распылитель. Зачастую стыки и прилегающие края обоев увлажняют с внутренней стороны обычной мокрой поролоновой губкой.
Поверхность на стене под стыком необходимо тщательно очистить от шелушащихся остатков клея и тоже обработать очищенной водой;
Далее самое трудоемкое занятие. Под стыки увлажненных обоев и место на стене необходимо аккуратно обработать смесью клея и поливинилацетатной эмульсии, смешанных в пропорции 50/50;
Набухшие края полотнищ обоев аккуратно приклеивают к стене и с помощью пластикового шпателя и узкого резинового валика выдавливают к линии стыка. Чтобы проще было контролировать качество и не допустить, чтобы стыки разошлись вновь, процедуру «выкатывания» выполняют от центра полотнища к линии стыка в течение не менее 10 мин.
Когда края полотнищ смыкаются на стыке, его поверхность проклеивают составом ПВА-м, при этом ширина клеевого шва не должна быть толще 1мм.

Важно! Фактически нам приходится вытягивать пропитанную клеем основу полотна с помощью валика.

Чем больше расстояние, на которое разошлись края, и тоньше бумажная основа обойного материала, тем меньше шансов на успех.

Чтобы стыки не разошлись повторно, необходимо заклеенные швы закрыть тонкой пленкой, предупреждающей быстрое испарение воды. На практике было проверено, что если стыки разошлись на расстояние 5 мм, приходится отрывать края на треть ширины полотнища и увлажнять практически всю поверхность обои.

Если края разошлись на большее расстояние, стыки необходимо исправлять иными способами. Связано это, прежде всего, с ограниченным расстоянием, на которое может удлиниться влажное полотно обои под воздействием механического усилия без разрыва. Если остались обрезки материала, можно практически установить максимальное удлинение влажной обои. Для этого достаточно основательно пропитать отрезок стандартной ширины и раскатать его на толстом стекле с помощью резинового валика. Если обои разошлись на величину, превышающую полученное удлинение образца, восстановить швы описанным способом не удастся

Как еще можно «вылечить» стыки, которые разошлись

Кроме приведенного выше варианта, существует реставрационный способ восстановления стыка, при этом неважно, на какую величину разошлись края. Но применять его можно только для толстых текстурных обоев из бумаги, предназначенных под покраску.

Суть метода заключается в заделывании полости между краями специальным клеевым составом с последующей затиркой и покраской. Состав готовится из финишной или суперфинишной шпатлевки с добавлением 25-30% целлюлозных волокон, полученных истиранием бумажной основы материала.

При нанесении реставрационного состава края, что разошлись, закрывают бумагой, чтобы финишная масса не попадала на обойную поверхность. С помощью шпателя поверхность тщательно выравнивается и после высыхания затирается наждаком. Благодаря наличию целлюлозных волокон и акриловой основы состав не дает трещин и хорошо впитывает краску.

К сожалению, приведенный способ необходимо проверять на практике для каждого конкретного типа обойного материала. Есть немало свидетельств об удачных исправлениях швов, которые разошлись от температуры, но есть случаи, когда через 10-12 месяцев после покраски меловая основа заделки начинает проступать через краску.

Заключение

Для исправленных швов, которые разошлись в процессе переклейки полотнищ, существует риск повторного расклеивания. При сильном увлажнении или пересыхании под воздействием прямых солнечных лучей приклеенная основа зачастую может давать значительную деформацию клеевого слоя и, как следствие, отслаиваться от стены. Но подобный процесс угрожает, прежде всего, стыкам виниловых обоев по прошествии 4-5 лет, для бумажных — подобные рецидивы достаточно редки.

Как исправить, если разошлись обои на стыках + видео

Довольно часто возникает проблема, когда после высыхания обоев, стыки расходятся, образуются щели, которые портят общее впечатление от ремонта. Причин такому может быть много, поэтому нужно стараться делать все согласно предоставленным инструкциям. В данной статье мы рассмотрим, что же все-таки делать, если обои разошлись на стыках и как этого можно избежать.

Причины расхождения

Существует много причин, почему стыки между обоями расходятся, образуются щели и видны швы. Чтобы этого не произошло необходимо проводить работу согласно предоставленной технологии. Рассмотрим основные.

Отклеились вместе со шпаклевкой

Такая ситуация встречается достаточно часто, обои отклеиваются вдоль стыка вместе со штукатуркой. Такое происходит по следующим причинам:

были использованы некачественные материалы, обойный клей размочил шпаклевку, и она отслоилась от стены. Перед покупкой всегда проверяйте срок годности и обязательно проконсультируйтесь с продавцом;
стена не была обработана грунтовкой. Иногда новички забывают, что грунтовка является очень важным этапом подготовки поверхности под поклейку обоев. С ее помощью вы можете не только обезопасить себя от отклеивания обоев, но и обеспечите защиту от плесени и грибков;
также достаточно распространено использование некачественного клея. Помните, что на клеящем растворе лучше не экономить, ведь именно от него зависит успешность проделанной работы.

Некачественная обработка краев

Причиной отклеивания может стать плохая обработка краев обоев, чтобы избежать этого рекомендуем:

при намазывании уделять особое внимание краям, они должны быть очень хорошо обработаны клеем;
чтобы лучше прижать стыки, воспользуйтесь специальным валиком или обойным шпателем.

Не следование инструкциям

Часто новички пренебрегают инструкциями или советами более опытных людей, из-за чего и плохо обрабатывают края и швы. Чтобы избежать этого, вам нужно знать, что:

инструкция, написанная на рулоне обоев, обязательна к прочтению. Необходимо покупать вид клея, который указан в рекомендациях, чтобы избежать последующих осложнений;
нередко расходятся стыки из-за того, что обои долго лежали и клей успел размочить полотно. После высыхания они сожмутся и разойдутся, устранить это будет затруднительно;
делая стык на обоях, сдвиньте его на 10 сантиметров, это поможет лучше совместить листы.

Как скрыть стыки

В случае, если ошибки все же были допущены, понадобится действовать незамедлительно. Рассмотрим основные варианты устранения проблемы:

если разъехавшийся стык больших размеров, то самым простым решением будет вырезать полоски из обоев и вклеить их. Хоть это и трудоемкое занятие, но зато достаточно эффективное. Но помните, что для узких щелей, такое решение проблемы не подойдет;
если были использованы белые обои, то можно применить шпаклевку, а если цветные – воспользоваться герметиками такого же цвета. Это скроет мелкие огрехи, но при детальном рассмотрении, они все-таки могут быть обнаружены;
если стыки отклеились, но шпаклевка не отошла, можно заново подклеить обои. После прижмите их тряпкой и просушите феном;
если стыки видны между флизелиновыми обоями, самым простым решением проблемы, будет заделывание швов шпатлевкой с последующей покраской поверхности. Такой способ поможет избавиться от щелей раз и навсегда;
стыки можно задекорировать с помощью декоративных элементов. Примеры декорирования можно более подробно рассмотреть на следующих фото.

На фото сверху можно увидеть декорирование с помощью бамбука.

А на этом фото можно увидеть декорирование с применением веревочных изделий.

Как оформить стык

Комбинирование обоев разных типов стало довольно популярным явлением в последнее время. При такой поклейке стыки формируются следующим образом:

классический стык. Полотно клеится на стену, но края не смазываются клеем. Затем с помощью линейки и строительного уровня чертится линия по нахлесту материала. После этого обрезаем стык, применяя строительный нож. Отходы удаляются. Стыки хорошо смазываются клеем и приклеиваются к стене. С использованием такого метода получается идеально ровный стык;
горизонтальные полосы. Такой стык довольно трудно наклеить ровно. Чтобы стыковка была выполнена качественно, необходимо начертить ровную линию на стене, и затем наклеить верхние обои по линии. После этого можно приклеить нижнее полотно;
обрамление. Этот способ подразумевает украшение стыков различными бордюрами, багетами, молдингами.

Как подогнать рисунок

Оклейка обоев с рисунком нередко сопровождается трудностями. Для новичков правильно подогнать рисунок при поклейке обоев будет нелегкой задачей.

Помните, что рисунок на обоях иногда может не совпадать в определенных местах. Чтобы минимизировать количество отходов, разверните рулон на столе. Далее, применив рулетку, замерьте высоту стены и перенесите размер на обои. Первую полосу надо отрезать с запасом в тридцать сантиметров.

Затем прислоните вторую полосу к уже отрезанной и сопоставьте рисунок. Когда он совпадет, можете отрезать вторую полосу и начинать клеить первую. Далее отрезайте третью полосу, предварительно сопоставив рисунок со второй, и продолжайте оклеивание. Таким образом, подбирайте до тех пор, пока полностью не оклеите помещение. Чтобы правильно подобрать и состыковать рисунок при поклейке, рекомендуем просмотреть следующее видео:

Как убрать нахлест

Если в процессе поклейки образовался небольшой нахлест и хочется от него избавиться, это можно организовать. Следует воспользоваться двумя вариантами для его устранения:

можно попытаться аккуратно обрезать нахлест. Но действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обои. Необходимо сделать вертикальный разрез по линии образования нахлеста;
можно размочить полотно и состыковать его, чтобы не было нахлеста. Такой способ в основном подойдет для флизелиновых и виниловых обоев, для бумажного покрытия применять его не рекомендуем. Итак, размочите поверхность по линии нахлеста раздвиньте полотна в разные стороны.

Как стыковать в углах

Правильно состыковать обои в углах довольно просто. Главное помнить, что их в углах нужно клеить с заворотом на угол. В случае, если угол неровный, понадобится завернуть лист обоев и при помощи пластмассового шпателя выровнять его. Теперь при поклейке с другой стороны угла, необходимо сделать нахлест на предыдущую полосу размером примерно пять сантиметров. Далее нужно подрезать материал и состыковать его.

Как подрезать в углах

Чтобы стык в углу оказался ровным главное правильно провести подрезку. Для этого нужно воспользоваться острым канцелярским ножом с тонким лезвием и отвесом. Разрез необходимо делать строго по вертикали сверху вниз.

Осуществляя разрез, может возникнуть проблема с порывом обоев. Если такое произойдет, аккуратно верните нож назад, сделайте новый надрез на другом участке и продолжайте следовать вниз. Если обои продолжат рваться, подождите немного, чтобы они подсохли.

После окончания обрезки аккуратно отклейте верхний обрезанный слой и удалите его. Если все операции были проделаны правильно, можно без проблем состыковать обои с ровным швом в углу комнаты. Чтобы правильно обрезать обои в углах, просмотрите следующее видео:

Обои отклеились

Причин для отклеивания может быть много. Если такое произошло, подклейте обои с помощью клея и старайтесь избегать сквозняков. Также следите за температурой в комнате, она не должны быть меньше 15 градусов.

Образование видимых стыков распространенное явление, но с ним достаточно легко бороться. Конечно, лучше изначально делать все правильно, чтобы избежать появления таких дефектов.

Отправить комментарий

как заделать места стыковок флизелиновых покрытий и других, видео и фото

Многие сталкивались с проблемой, когда при оклеивании стен стыки идеальны, а после высыхания между листами появляются щели, которые ухудшают внешний вид покрытия. На самом деле существует целый ряд причин, по которым покрытие расходится, и, чтобы избежать лишней работы, лучше сразу все делать в соответствии с технологией. Но если все-таки стыки разошлись, то проблему можно решить несколькими способами, их мы также рассмотрим в данном обзоре.

На фото –такая щель между листами значительно ухудшает внешний вид

Причины расходящихся стыков

На самом деле существует целый ряд факторов, из-за которых на поверхности образуются щели, а то и вовсе листы отходят в местах соединения. Только правильная технология гарантирует, что обои стык в стык не разойдутся и не отслоятся от основания. Рассмотрим основные причины возникновения брака в работе.

Отклеивание края обоев в месте крепления вместе со шпатлевкой

Некачественная подготовка основания приводит к таким результатам

Очень часто можно встретить ситуацию, когда материал отклеивается вдоль стыка, при этом вместе с ним отделяется и материал отделки основания.

Это случается по следующим причинам:

Применение некачественных отделочных материалов, их адгезия к основанию достаточно низкая, поэтому при проведении работ обойный клей размачивает материал, и тот отделяется от стены. В таком случае проводить ремонт довольно сложно, ведь чтобы добиться хорошего результата, нужно шпаклевать стены заново.
Даже если использовались добротные материалы, но поверхность не была обеспылена и прогрунтована укрепляющим составом, клей может служить причиной размокания основания и его деформации. Даже если поверхность кажется очень прочной, не стоит забывать о грунтовке – ее цена невелика, зато вы застрахуете себя от неприятных сюрпризов и трудоемких ремонтных работ.
Еще одна распространенная причина – применение некачественного или несоответствующего вида обоев клея. Поэтому на данном аспекте также не стоит экономить, лучше приобрести более надежный вариант, даже если его стоимость выше.

Плохая обработка краев при поклейке

Еще один распространенный вариант, хотя избежать подобных проблем достаточно просто:

Во-первых, при намазывании листов следует особое внимание уделять именно кромкам, их стоит промазывать очень тщательно, без пробелов, но и наносить слишком много состава не стоит, иначе он будет лезть из шва.
Во-вторых, для того, чтобы прижать края, лучше всего использовать специальный валик либо обойный шпатель, с их помощью вы не только хорошо зафиксируете шов, но и обеспечите отличное прилегание стыков.

Цвет покрытий слишком темный

Темные покрытия заслуживают особого внимания

Данная проблема обусловлена следующими факторами:

Большая разница в цвете – очень темные цвета на белом основании не всегда удается состыковать идеально точно, поэтому и видны белые полоски.
Неравномерная структура и большая толщина также мешают сделать стыки плотными и незаметными.

Совет!
Самое простое решение для того, чтобы швы были видны как можно меньше, это прокраска полос на стене в месте стыков темной краской под цвет обоев.
При оклейке стена на швах будет того же тона, и щелей не будет видно.

Нарушение технологии работы

Данная проблема очень распространена, чтобы ее не возникло, стоит помнить о следующих факторах:

Инструкция, которая написана на ярлыке обоев, обязательна к изучению, важно выбрать клей именно того типа, который рекомендован производителем, это гарантирует отличный результат. Желание сэкономить может привести даже к порче материала.
Чаще всего бумажные и текстильные обои отходят на стыках по причине того, что их продержали намазанными клеем слишком долго, и они слишком сильно размокли. После высыхания такие покрытия сжимаются – и в итоге получаются щели, устранить которые достаточно сложно.
Слишком жидкая консистенция, которая приводит к размоканию материала и его неравномерному высыханию впоследствии.
Если делается стык обоев в углу, то лучше сдвинуть его на 10-15 сантиметров, так вы сможете совместить листы гораздо лучше.

Помните!
Бумажные обои относятся к самому бюджетному сегменту, но именно они и подвержены самым значительным деформациям, так как основа в них при высыхании сжимается, как и весь материал.

При приготовлении клея своими руками следите за правильной консистенцией

Способы устранения проблемы

Но иногда бывает,что работа уже проведена и разошлись стыки обоев – что делать в такой ситуации?

Рассмотрим несколько самых простых вариантов устранения проблемы:

Если щель велика, то проще всего вырезать тонкие полоски из тех же обоев и вклеить их в стык. Это один из самых трудоемких, но и один из самых эффективных вариантов устранения проблемы. Но опять же, если просвет мал, то данный способ не подойдет.
Если обои белые, то можно воспользоваться шпаклевкой, а если цветные – герметиками в цвет покрытия. Это позволит скрыть огрехи, но при внимательном рассмотрении швы будет видно из-за неодинаковой структуры материалов.

Цветные составы для щелей – один из вариантов решения проблемы

Стык разных обоев проще всего оформить каким-либо декоративным элементом: бордюром, шнуром, специальной наклейкой для стыков.
Если отклеились края, но шпаклевка не отошла, то участок намазывается клеем ПВА, после чего прижимается тряпкой и сушится феном, так ремонт происходит в считанные минуты. Если отошла и шпаклевка, то необходимо отделывать и грунтовать участок стены перед поклейкой.

Перед началом работ с помощью шпателя отгибаются все ненадежно держащиеся участки

Если на флизелиновых обоях видны стыки, то проще всего заделать их шпатлевкой, а поверхность окрасить, так можно избавиться от щелей раз и навсегда.

Вывод

Как видите, проблему гораздо проще предупредить, чем устранять. А если приходится поправлять некачественный результат других, то делать это следует аккуратно, чтобы не повредить поверхность еще больше – в этом случае поможет только переклеивание. Видео в этой статье поможет лучше понять некоторые особенности данного вида работ.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Добавить в избранное
Версия для печати

Почему расходятся швы на обоях?

28.10.2014 09:40

Швы на обоях могут расходиться по совершенно разным причинам. Факторы того, почему расходятся швы, много. Это может быть и несоблюдение правил оклейки стен, и неподходящий или низкокачественный клей, или же влияние температуры и влажности. В любом случае, чаще всего тем, почему расходятся швы на обоях, является недостаточный профессионализм во время их поклейки.

В первую очередь, стыки стоновятся видны когда обои для стен «расходятся». Это случается в том случае, если на обои перед их поклейкой было нанесено слишком много клея, так как из-за чрезмерной влажности они расширяются, а потом, после высыхания – сужаются. Из-за этого стыки могут не только разойтись, но и пойти «волнами». Чтобы избежать этого, клей следует наносить целиком равномерным слоем и не передерживать на поверхности материала. Однако, если клея будет слишком мало или же если обои не успеют его достаточно себя впитать, тогда они могут вообще начать отваливаться.

Также, если виниловые обои клеились при сквозняке или же при наличии рядом с ними отопительных приборов, это тоже может стать причиной расхождения швов. Связано это с тем, что во время сквозняка или возле отопительных приборов в помещении нет устойчивого и равномерного показателя влажности и температуры.

Как исправить стыки на обоях

Лучшим средством избавиться от стыков на обоях будет изначально правильная их поклейка. Если вы не уверены в своих силах, то лучше воспользоваться услугами профессиональных мастеров. Но и наемные работники могут проявлять непрофессионализм – если человек, который клеит вам обои, пытается поклеить дополнительную прокладку на место стыков, или же покрасить его в цвет поверхности – это значит, что перед вами дилетант, который явно не сможет сделать свою работу качественно.

Впрочем, не стоит отчаиваться и в том случае, если у вас уже разошлись стыки на поклеенных обоях. Можно попытаться исправить это при помощи клея, мягкого валика для стыков и теплой воды. Нужно аккуратно размочить стыки водой, равномерно с каждой стороны, после чего, когда они достаточно размокнут – бумажные обои можно будет слегка подтянуть друг к другу и заново подклеить их, после чего, тщательно раскатать их мягким валиком. При этой процедуре следует соблюдать очень большую осторожность, не допуская попадания клея на лицевую сторону материала. Также, следует очень тщательно подходить к выбору клея для этой операции. Он должен быть равномерным и полностью прозрачным. В случае с тканевыми обоями этот способ вам не поможет – клей и вода обязательно оставят разводы, сделав их вид еще более непривлекательным.

Также, стыки можно задекорировать дополнительными элементами, например, специальными лентами с орнаментом или просто плотным шнуром – это не только позволит скрыть изъяны покрытия стен, но и сделает дизайн вашей комнаты по-настоящему уникальным и необычным, превращая недостатки в достоинства. Кроме того, можно просто банально закрасить стену между стыками – конечно, это не сделает их целиком незаметными, но поможет хоть как-то исправить ситуацию, если вы не можете прибегнуть к другим способам.

Разошлись стыки на обоях — Дизайн и ремонт от FilippovDoor.ru

Разошлись обои на стыке: что делать?

Зазор между обоями

Под покраску: достаточно замазать стыки герметиком и покрасить стену. Не стоит использовать шпатлевку, без грунтования она быстро потрескается и осыпется со стены.

Для бумажных: Смочите стыки обоев с помощью пульверизатора с теплой водой, дайте им помокнуть 5-10 минут. За это время они разбухнут, станут мягче. Подтяните листы друг к другу и приклейте к стене на ПВА. Если это бумажные обои симплекс, будьте особенно аккуратны, такой вид отделки из-за влаги становится слишком мягким, может порваться.

С многослойными, в зависимости от ширины шва и узора, можно действовать двумя способами:

понадобятся ненужные обрезки, клей ПВА, наждачная бумага и колеровочная паста в тон покрытию. С помощью наждачки отслоите верхний слой (с узором) в небольшую ёмкость и смешайте полученную крошку с клеем ПВА до получения густой пасты. Если цвет смеси кажется тусклым, добавьте колер до получения нужного оттенка. Получившуюся пасту аккуратно нанесите на стыки.

можно подтянуть листы как в случае с бумажными обоями. Но многослойные сначала придется отклеить, так как мочить нужно только нижний слой. Увлажнить его можно с помощью шприца без иглы: отделите обои от стены и выдавите немного воды в пространство между ними. После переклейки тщательно обработайте швы резиновым валиком.

На обоях в полоску стыки практически не заметны

Заметен шов между обоями при идеальной состыковке

Выход из ситуации – покрасить стыки. Сделать это можно двумя способами:

Косметическим карандашом, если рисунок обоев глянцевый. Со временем, возможно, процедуру подкрашивания придётся повторить. Техника простая: аккуратно закрасить стыки и растереть их чистой тряпкой или пальцами.

Колеровочной пастой в тон покрытия (можно самой дешевой). Колер наносится на стыки с помощью тонкого шпателя или обычной ватной палочки короткими отрезками. После того как небольшой участок шва будет покрыт пастой это место нужно протереть влажной микрофибровой тряпкой. Бесцветный шов будет окрашен и станет незаметным. Перед тем как приступить к работе обязательно проверьте колер на ненужном кусочке обоев, он должен хорошо смываться с них не оставляя следов. В процессе нужно регулярно промывать тряпку, чтобы она была чистой.

При однотонном покрытии стыки можно закрасить в соответствующий цвет

Обои на стыках отклеиваются

Учимся на ошибках

Перед покупкой внимательно осматривайте рулоны на предмет наличия дефектов, все они должны быть из одной партии (иначе может отличаться цвет).

Не экономьте на подготовке стен, грунтуйте их на каждом этапе.

Внимательно читайте инструкцию к клею и обоям, четко соблюдайте технику поклейки.

Качественные обои на хорошо подготовленной к поклейке стене

Это видео недоступно.

Очередь просмотра

Очередь

Удалить все
Отключить

YouTube Premium

Разошлись стыки после поклейки обоев? Я покажу, как все исправить!

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.

Понравилось видео?

Не понравилось?

Текст видео

Мой INSTAGRAM: https://www.instagram.com/remontkv.pro/
СКИДКА 70% на мой видеокурс «Ремонт квартиры своими руками» http://remontkv.pro/kurs-sale
БЕСПЛАТНЫЙ видеокурс по работе с гипсокартоном: http://remontkv.pro/gkl/free
Моя группа Вконтакте: https://vk.com/remontkvpro

Здравствуйте, Друзья! В этом видео я отвечу на часто задаваемые вопросы, почему видны стыки на обоях, почему разошлись швы и как это можно исправить. Эта информация будет полезна новичкам и тем, кто клеит обои от случая к случаю.
Обои бывают: тонкие и толстые. Флизелиновые под окраску и окрашенные. Виниловые на флизелиновой основе, просто виниолвые обои, бумажные и т.д.

Факторы, которые могут повлиять на коечный результат:

1. Нарушение условий транспортировки и хранения (замяты торцы)
2. Нарушена технология подготовки поверхности перед поклейкой обоев
3. Обои с дефектом.
4. Не поддерживалась постоянная температура и влажность в помещении
5. Сквозняки
6. Наличие участков на стене с ускоренным высыханием (прямые солнечные лучи и рядом расположенные трубы стояков отопления).
7. Неравномерное время пропитывания обоев клеем (для виниловых на бумажной основе и бумажных обоев). Пропитанное клеем бумажное полотнище растягивается, а при испарении влаги — сокращается в размере.

Как исправить положение, если местами разошлись стыки обоев?

1. Если обои под окраску, то перед окраской промазать стык акриловым герметиком и убрать излишки влажной губкой
2. Если обои с виниловым покрытием, то есть еще варианты:
— акриловый герметик, заколерованный в нужных оттенок
— шпаклевка по дереву + колер
— восковый карандаш
— мебельный штрих

Меня зовут Александр Смолин и уже более 20 лет я занимаюсь ремонтом помещений любой сложности. Мой канал посвящен теме ремонта квартиры и дома своими руками. С помощью моих видео Вы без проблем сможете быстро сделать ремонт в квартире своими руками и без дорогого профессионального инструмента, даже если Вы совсем новичок в этом вопросе.

На моем канале Вы найдете видео по таким темам, как планирование ремонта, электрика, сантехника, черновая, чистовая отделка стен и потолков, ремонт и отделка ванной комнаты, ремонт туалета, ремонт прихожей, ремонт гостиной, ремонт кухни, монтаж потолков и работа с гипсокартоном. А также видео: Осмотр квартиры в новостройке, ужасы новостроек и приколы ремонта.

В моих мастер-классах Вы найдете ответы на вопросы: как сделать отверстия в плитке, как установить дверь, как утеплить лоджию, как произвести укладку ламината и многое другое.

Расходятся стыки обоев: 5 причин проблемы и лучший способ ее исправить

Приступая к ремонту, собственники жилья в мыслях всегда представляют его конечный результат. В этот момент их одолевает приятное предвкушение, и мечты об идеальном интерьере жилья. Но нередко случается так, что из грез их вырывают непредвиденные проблемы.

Кажется, что самое трудное позади, обои нарезаны, клей замешан и стены обклеены. Но не тут-то было, как только бумажное полотно начинает высыхать, наружу показываются серьезные осложнения, а именно неприглядный вид разошедшихся стыков.

Бороться с этой проблемой можно и, безусловно, нужно. Но предварительно необходимо выяснить основные причины расхождения стыков. Ниже мы поведаем о 5-ти наиболее часто встречающихся из них.

Причина №1 – Недостаток клея

Первое, на что стоит обратить внимание, при разошедшихся кромках обойного полотна – это количество клея, нанесенного на края. Если его недостаточно, то сцепление с поверхностью стен будет минимальным. Помните, что слой штукатурки намного толще и пористее обоев, поэтому и клей он впитывает в себя по максимуму. Поэтому, перед тем, как окончательно разравнивать бумажное полотно на стене, пройдитесь кистью с клеем по кромке обоев еще раз.

Причина №2 – Избыток клея

Наравне с недостатком клея, причина того, что разошлись стыки, может заключаться и в избытке клея. Чрезмерное количество клеящего состава способствует набуханию обоев. Когда бумага размокает, то имеет свойство растягиваться. В таком виде вы и клеите их на стену. Но когда клей начинает высыхать, обои возвращаются в свое изначальное состояние, и за счет сужения материала появляются просветы на стены.

Причина №3 – Бракованные обои

Следующий фактор, отвечающий за расхождение обоев на стыках – это брак в материале. Нередко случается так, что производители выпускают бракованный товар, края в котором неровно срезаны наискось. Чтобы этого не происходило, специалисты рекомендуют тщательно выбирать продукцию в магазине, и внимательно просматривать каждый рулон обоев.

Причина №4 – Плохая подготовка стен

Прежде чем приступать к поклейке обоев, нужно убедиться в качестве черновой отделки стен. Если вы планируете клеить обои на не подготовленное основание, а именно на не загрунтованные и не зашпаклеванные поверхности стен, то с вероятностью в 99% процентов стыки на обоях разойдутся на следующий день после поклейки обоев.

Причина №5 – «Неправильный» клей

Часто экономия на материалах приводит к серьезным последствиям после окончания ремонта, и экономия на клее яркий тому пример. Производители отделочных материалов не устают говорить о том, что клей должен соответствовать типу обоев. Обычно на упаковках с клеящим составом указывают информацию о том, с каким типом обоев они совместимы. Но высокая цена на определенный вид клея заставляет покупателей экономить на нем, а после горько жалеть.

Решаем проблему правильно

Если уж так случилось, что стыки только наклеенных обоев разошлись, то мы предлагаем вам исправить это недоразумение. Благо, способов существует немало, и вы сможете подобрать наиболее оптимальный для себя.

Переклеить обои заново. Да, это радикальный способ, требующий дополнительных нервных и финансовых трат. Но если щель между обоями толще трех пальцев, то это самое очевидное и качественное решение;
Закрасить фломастером. Нет, детские карандаши, и фломастеры в этом случае не помогут. Вам придется сходить в строительный магазин и приобрести специальный фломастер;
Замаскировать стык. Чаще всего владельцы жилья прибегают к этому способу. Нужно отрезать полоску обоев шириной чуть больше пространства расхождения, и подклеить ее под края тех обоев, что висят на стене;
Установить панели. По верху разошедшихся обоев можно наклеить панели или багет. Так одним махом вы не только скроете дефект, но и добавите в интерьер оригинальности.
И помните, что оплошность во время ремонта может случиться с каждым. Не стоит впадать в унынье и переживать по этому поводу, ведь решение проблемы всегда лежит на поверхности, главное знать, где его искать.

Разошлись стыки обоев? Это можно легко и просто исправить

Наверное, когда мы планируем ремонт, нам представляется какая-то совершенная картина конечного результата. В картине этой все прекрасно, продумано до мелочей и сделано просто идеально. Но реальность, как известно, нередко отличается от идеала…

Вот вы поклеили в комнате обои, смотрите, все ровно и красиво. Со спокойной душой уходите спать, а на следующее утро обнаруживаете, что бережно подогнанные швы разошлись! Что же делать? Сдирать и переклеивать все заново? Не спешите, ведь в некоторых ситуациях все можно исправить и менее радикальными методами.

Как исправить ситуацию?

Есть несколько способов замаскировать разошедшийся шов.

Акриловый герметик и колер.

К акриловому герметику добавляем необходимый колер или их смесь, хорошо размешиваем. Здесь важно помнить, что выйти из темного цвета гораздо сложнее, чем добавить яркости светлому.

Когда герметик будет необходимого цвета, берем лезвие и как шпателем заполняем шов с его помощью. Излишки убираем губкой, смоченной водой.

Youtube | Ремонт квартиры своими руками (Remontkv.pro)

Шпаклевка по дереву и колер

Со шпаклевкой работаем абсолютно так же, как и с акриловым герметиком: с помощью колера создаем необходимый цвет, заполняем щель, излишки убираем губкой.

Способы с герметиком и шпаклевкой, в этом случае, самые надежные, но есть и еще 2 варианта.

Youtube | Ремонт квартиры своими руками (Remontkv.pro)

Восковой карандаш

Такие карандаши продаются в строительных и мебельных магазинах. Главный их недостаток – скудная палитра цветов, ведь предназначены они не для обоев. Однако, если среди восковых карандашей есть подходящий по цвету, просто берем его и закрашиваем, а заодно и заполняем щель между полотнами.

Youtube | Ремонт квартиры своими руками (Remontkv.pro)

Мебельный маркер

Наконец последний вариант – мебельный маркер. Подобрать цвет здесь также нелегко, но если он есть, то вы просто закрашиваете место разошедшегося шва.

Youtube | Ремонт квартиры своими руками (Remontkv.pro)

А ниже вы можете посмотреть видео, в котором мастер по ремонту подробно рассказывает обо всех способах исправить ситуацию с разошедшимися обоями.

Стыки на обоях — решение проблемы! Видно, что разошлись стыки на бумажных обоях

no images were found

При подготовке к ремонту каждый человек рисует в своем воображении прекрасную картинку: новая мебель, ровные потолки, идеальный пол, красивые обои. Но обои будут выглядеть красиво только в том случае, если они поклеены идеально, без визуально заметных стыков и неровностей. Именно об этом и пойдёт речь далее.

ПОЧЕМУ ВИДНЫ ШВЫ НА ОБОЯХ? ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:

полотна разошлись друг от друга;
клей попадает на лицевую сторону полотна;
края листов при сужении слегка закручиваются вместе со шпаклёвкой;
один край полотна темнее другого;
листы имеют не прокрашенные, срезанные наискось края.

Разошлись стыки на обоях

При намокании все обои на бумажной основе, будь они просто бумажные или текстильные на бумажной подложке, имеют свойство менять свои размеры, набухать. Кстати, некоторые виды флизелина тоже подвержены этому эффекту, хоть и в меньшей степени. К примеру, если взять бумажное полотно шириной 52 см и намочить, то его ширина изменится на 2–6мм.

Не имея опыта и не зная особенностей того или иного материала, мастера не всегда могут адекватно оценить будущий результат поклейки. В процессе работ стыки могут выглядеть идеально и лишь только после высыхания бумага может деформироваться, стремясь принять первоначальный размер – уменьшить ширину. Это и приводит к расхождению стыков на бумажных обоях. Существует ряд правил, которых следует придерживаться для того, чтобы избежать подобных проблем:

1. Нельзя допускать чрезмерного размокания материала

Необходимо понимать, когда обои приняли достаточное количество влаги и начинать их клеить, не дожидаясь, когда влага пропитает их насквозь.

Бумага состоит из древесной целлюлозы, а не из синтетических волокон, соответственно при чрезмерном увлажнении она может разбухать неравномерно. Это станет заметным только после поклейки и полного высыхания, когда шов будет то сходиться, то расходиться, как будто край обоев имеет волнообразную форму.

Более подробно Вы можете прочитать в нашей статье – «Поклейка бумажных обоев»

2. Необходимо наносить достаточное, а не избыточное количество клея

Важно, чтобы в процессе работы было использовано именно то количество клея, которое необходимо для быстрого “сцепления” материала с поверхностью. Когда произойдёт фиксация, материал уже не сможет деформироваться. В противном случае, при использовании большего количества клея, материал сначала изменит форму, сузится и только потом приклеится к поверхности.

3. Важно фиксировать края обоев

Для этого потребуются:

кончик обойного шпателя
специальный валик
клей для стыков или бордюров

Последнее относится к крайним мерам и используется в редких случаях.

4. Прокрашивание стен на местах стыков темной краской

Если перед поклейкой обоев тёмных тонов рабочие собираются прокрашивать вертикальную тёмную полосу, на местах, где будут швы, это означает, что они не уверены в своих силах и допускают расхождение стыков на обоях. За счёт темного основания этот дефект в работе не будет бросаться в глаза. Однако это повод для того, чтобы усомниться в профессионализме выбранной команды. Помните, умелый опытный мастер никогда не прибегнет к этой технике.

Попадание клея на лицевую сторону полотна

При попадании клея на лицевую сторону полотна может изменяться цвет материала, слезать краска или верхнее покрытие. При затирании шва тряпкой краска (верхнее покрытие) стирается еще больше. Многие производители заранее предупреждают, что попадание клея на лицевую сторону обоев не допускается.

Как этого избежать?

Прежде всего не должно быть избытка клея, который может выйти за края полотен.

Если виниловые обои “простят ” небольшое его количество, попавшее на шов, и то только в том случае, если сразу удалить его влажной тряпкой, не затирая слишком сильно, то к бумажным и флизелиновым покрытиям такая техника не подойдёт. Риск примерно 50% на 50%. Можно замыть шов, но в некоторых случаях станет только хуже. Не говоря уже про текстильные обои, которые не допускают попадания даже капли клея. В случае если это произошло, и вы постарались замыть его водой – разводы неизбежны.

Закручивание краев вместе со шпаклевкой

Данная проблема может возникнуть только в тех ситуациях, когда технологический цикл оштукатуривания стен был нарушен, либо использовались строительные материалы низкого качества. Чаще всего, края закручиваются у текстильных обоев на бумажной основе за счёт сужения не только подложки, но и самой ткани.

Различный цвет краев обоев

Бывает так, что видно стыки на обоях не из-за того, что производилась некачественная поклейка, а из-за того, что один край рулона темнее другого. При состыковке двух полотен виден резкий переход цвета. При этом глаз не может уловить разницы цветов, если смотреть на одно полотно. Такой эффект происходит из-за особенностей технологического цикла производства обоев и не считается браком. При поклейке всего объёма переходы тона не заметны.

КАК ИСПРАВИТЬ?

Если обои однотонные без рисунка производитель часто рекомендует так назывемую “реверсную” поклейку, т.е. каждое отрезанное полотно, состыкуется со следующим разными краями. Проще говоря, приклеивается одно полотно, следующее переворачивается на 180 градусов и противоположным краем стыкуется с первым, и так далее. На упаковках таких партий есть специальный значок “↑↓”. В данной ситуации такой эффект связан с особенностями технологического цикла производства обоев и не считается браком. При поклейке всего объёма переходы тона не заметны.

Если же такой значок отсутствует, во избежание сложностей в дальнейшем, при покупке попробуйте совместить два рулона разными концами и проверить, нет ли явного перехода тона. К сожалению, до поклейки разницу оттенков уловить сложно. Она становится видна, если поклеить пару полотен, дать им высохнуть и посмотреть со стороны.

В любом случае по инструкции в начале работы мастер не должен открывать больше одного рулона, а при обнаружении брака, когда видны разные оттенки, а знака «↑↓» нет, тут же должен приостановить работы и предъявить претензии продавцу. Более подробно об этом можно прочитать в статье «Поклейка бумажных обоев».

Непрокрашенные срезанные наискось края

В данном случае мы можем порекомендовать, перед поклейкой подобрать нужные цвета карандашей или фломастеров и докрасить края вручную. Этот совет может помочь мастерам со средней квалификацией по данному виду ремонта. Квалифицированные специалисты смогут сомкнуть края так, что этого видно не будет.

***

Не стоит забывать, что у каждого материала своя специфика. На одних поверхностях стыки совершенно не заметны, а на других, к примеру на дорогих шёлковых полотнах, стыки явно выделяются, что считается не просто нормой, а исключительным почерком натуральности и эксклюзивности материала. Разобраться в тонкостях непосвящённому человеку очень сложно. Если Вы сомневаетесь в качестве обойного материала или самих работ по поклейке, наши специалисты с радостью окажут Вам помощь, проконсультируют, а при необходимости, выдадут экспертное заключение. Более подробно Вы можете прочитать об этом на странице “Экспертиза”.

Открытые швы после поклейки обоев — профилактика и лечение | Блог | Inspiration

Если после наклеивания и высыхания обоев видны открытые швы, это может ухудшить общую картину. Но не бойтесь, есть простые способы справиться с этой проблемой.

В этом руководстве перечислены возможные причины появления открытых швов после наклеивания обоев, а также способы их предотвращения или закрытия.

Причины появления открытых швов — и способы их предотвращения

Существует ряд возможных причин, по которым швы могут оторваться от стены.Часто достаточно одного из них, чтобы образовался открытый шов, но иногда сочетаются несколько неблагоприятных факторов. Подробно:

1. Поверхность не была подготовлена должным образом

Невозможно переоценить, насколько важно правильно подготовить поверхность. Открытые швы образуются, если поверхность очень впитывающая или совсем не впитывающая. Обе ситуации отрицательно сказываются на сухом натяжении. Старые слои краски или неровные участки, которые не были удалены или не обработаны, также могут привести к проблемам с адгезией.Независимо от того, является ли поверхность очень впитывающей или совсем не впитывающей, имеет следы краски или неровности, ее необходимо подготовить с помощью соответствующих продуктов. Также необходимо удалить старую краску, отслоившуюся штукатурку и любые другие неровности. В некоторых случаях, когда поверхность повреждена более серьезно, решением может быть слой облицовочной бумаги. Если сомневаетесь, просто спросите экспертов в вашем местном магазине DIY.

2. Неравномерное время замачивания и высыхания обоев на бумажной основе.

После нанесения клеевого состава на обои с бумажной основой необходимо определенное время замачивания.Точное время зависит от конкретного типа обоев и должно быть соблюдено для каждой длины. Отклонения (слишком долгое или слишком короткое время замачивания, разное время замачивания для разной длины / полос обоев) могут привести к открытию швов.

Ширина стандартной полосы сухих обоев составляет 53 см, а после намокания — около 54 см. Соблюдение одинакового времени замачивания для каждой полоски означает, что это увеличение на 1 см одинаково для каждой полоски. В процессе высыхания обои снова «сжимаются», равномерно растягиваясь по поверхности по мере высыхания клея.Другими словами, клей для обоев или клей должны высыхать быстрее, чем сами обои. Идеальная комнатная температура для этого процесса составляет около 18 градусов по Цельсию. Если температура в помещении слишком высокая или есть сквозняк, обои высыхают быстрее, чем клей, натяжение в сухом состоянии не может быть сбалансировано, и швы могут расколоться.

Когда обои с покрытием (например, виниловые) наклеиваются на герметичную поверхность, которая не пропускает влагу, процесс сушки может занять слишком много времени, так как клей остается влажным в течение длительного времени.Опять же, это отрицательно сказывается на натяжении в сухом состоянии и может привести к расслоению швов.

3. Недостаточное количество клеящего состава нанесено на края обоев на бумажной основе или высохло.

Важно нанести достаточное количество клея на края любых обоев на бумажной основе. Их нужно прикрыть полностью, но не чрезмерно. При складывании отрезков после нанесения пасты края должны быть точно выровнены — в противном случае открытые участки высыхают.Свернутые обои следует затем снова сложить, чтобы предотвратить высыхание каких-либо частей / краев.

4. Неправильный или слабый клей для обоев

Само собой разумеется, что важно использовать правильный клей. Вы найдете всю необходимую информацию во вкладыше к вашим новым обоям. Для толстых обоев или обоев с покрытием часто рекомендуется добавить дисперсный клей. Опять же, вы можете найти необходимую информацию на этикетке-вкладыше. Желательно инвестировать не в дешевую продукцию, а в качественную премиальную.Результаты будут намного лучше.

Если клей наносится непосредственно на стену (для обоев с флизелиновым несущим слоем), лучше всего действовать по длине. Это будет означать меньшее давление, так как вам не придется беспокоиться о высыхании клея. При нанесении клея на стену всегда добавляйте около 2 см к ширине полосы обоев, чтобы клей покрыл всю ширину.

5. Температурные колебания и часто игнорируемые тепловые факторы

Независимо от того, выбрали ли вы обои на бумажной или флизелиновой основе, колебания температуры или высокое тепловложение отрицательно сказываются на швах.Все начинается с того, как хранятся обои. После покупки его следует хранить в комнате, где он будет развешиваться, или как минимум за 48 часов до начала проекта. Идеальная температура в помещении для оклейки обоев и их последующей сушки составляет около 18 градусов Цельсия. Во время поклейки обоев и в течение нескольких дней после этого следует следить за тем, чтобы не было больших колебаний температуры. К сожалению, такие тепловые факторы, как прямой солнечный свет, лампы, излучающие много тепла, или печи и радиаторы перед недавно обработанной стеной, часто упускаются из виду.

6. Неправильная обработка швов

Начиная со второй длины обоев, швы должны быть в центре внимания. Это означает, что полосы должны быть абсолютно ровными и не должны перекрываться или иметь зазоры между собой. Прижимая обои к стене, всегда используйте валик для конического шва по краям.

Как закрыть швы на профессиональном уровне

Открытые швы случаются и с профессионалами — как мы все знаем, никто не идеален. К счастью, в этом нет ничего страшного, и с этим легко разобраться.Достаточно лишь небольшого количества клеевого клея, желательно оставшегося после проекта. В противном случае просто приготовьте новую небольшую партию. Выберите кисть, соответствующую размеру открытого шва. Лучше всего подойдут щетки с длинной ручкой, поскольку они обеспечивают достаточный диапазон. Окуните кисть в клей и удалите излишки пасты. Теперь осторожно поместите кончик кисти под край обоев, пока не почувствуете сопротивление. Нанесите пасту на сухие участки и на поверхность стены.

Обработайте все открытые участки шва по всей длине, но пока не прижимайте их.Дайте пасте немного впитаться. Затем прижать швы к стене резиновым или шовным валиком по длине так, чтобы излишки пасты выдавились. Удалите излишки пасты влажной тканью.

В качестве альтернативы, или если швы продолжают расслаиваться, вы можете использовать специальный клей для швов, который можно недорого купить в любом магазине DIY. Он наносится на обои прямо из тюбика, а затем распределяется небольшой кисточкой или ватной палочкой.

Визуализация иллюстрирует серьезность и долгосрочный прогноз связанного с COVID-19 мышечного сустава, боли в суставах — ScienceDaily

Мышечная болезненность и боли в суставах — частые симптомы среди пациентов с COVID-19.Но у некоторых людей симптомы более тяжелые, продолжительные и даже странные, в том числе обострения ревматоидного артрита, аутоиммунный миозит или «пальцы на ногах COVID».

Новое исследование Northwestern Medicine впервые подтвердило и проиллюстрировало причины этих симптомов с помощью радиологических изображений.

«Мы поняли, что вирус COVID может побуждать организм к атаке по-разному, что может привести к ревматологическим проблемам, требующим постоянного лечения», — сказал автор-корреспондент д-р.Swati Deshmukh.

Статья будет опубликована 17 февраля в журнале Skeletal Radiology . Исследование представляет собой ретроспективный обзор данных пациентов, поступивших в Северо-западную мемориальную больницу в период с мая 2020 года по декабрь 2020 года.

«Многие пациенты с COVID связанных с нарушениями опорно-двигательного восстановления, но для некоторых людей, их симптомы становятся серьезными, глубоко в отношении к пациенту или повлиять на их качество жизни, что приводит их к врачу и визуализации,» сказал Дешмук, доцент кафедры костно-мышечной радиологии в Северо-Западном университете Фейнберг школы медицины и Северо-Западного медицины опорно-двигательного аппарата радиолог.«Это изображение позволяет нам увидеть, например, является ли боль в мышцах и суставах, связанная с COVID, не просто болью в теле, похожей на то, что мы наблюдаем при гриппе, а чем-то более коварным».

Визуализация (КТ, МРТ, УЗИ) может помочь объяснить, почему у кого-то могут быть длительные скелетно-мышечные симптомы после COVID, и побудить его обратиться к подходящему врачу для лечения, например, к ревматологу или дерматологу.

В некоторых случаях, радиологи могут даже предположить диагноз COVID, основанный на опорно-двигательный томографии у пациентов, которые ранее не знали, что они заразились вирусом, сказал Дешмук.

Как выглядит изображение?

«Мы можем увидеть отек и воспалительные изменения тканей (жидкость, опухоль), гематомы (скопления крови) или омертвевшие ткани (гангрена)», — сказал Дешмук. «У некоторых пациентов нервы повреждены (светлые, увеличены), а у других проблема заключается в нарушении кровотока (тромбы)».

Как визуализация может улучшить лечение?

«Я думаю, что важно различать то, что вирус вызывает напрямую, и то, что он заставляет организм делать», — сказал Дешмук.«Врачам важно знать, что происходит, чтобы лечить правильно».

Например, Дешмук сказал, что если у пациента постоянная боль в плече, которая началась после заражения COVID, его лечащий врач может заказать МРТ / УЗИ. Если рентгенолог знает, что COVID может вызвать воспалительный артрит, а визуализация показывает воспаление суставов, он может отправить пациента к ревматологу для обследования.

«Некоторые врачи запрашивают визуализацию у пациентов с« COVID пальцами ног », например, но не было никакой литературы по визуализации стопы и осложнений COVID мягких тканей», — сказал Дешмук.«Как найти что-то, если вы не знаете, что искать? Поэтому в нашей статье мы обсуждаем различные типы скелетно-мышечных аномалий, которые следует искать радиологам, и приводим примеры изображений».

Другими северо-западными авторами статьи были Сантошини Лила Рамани (студент-медик Северо-Западного университета), доктор Джонатан Самет (радиология), доктор Колин Франц (PMR и неврология), доктор Кристин Се (ревматология), доктор Куонг Нгуен (дерматология). и доктор Крейг Хорбински (патология).

История Источник:

Материалы предоставлены Северо-Западным университетом . Оригинал написан Кристин Самуэльсон. Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.

Сосудистые каналы в пястно-фаланговых суставах: сравнительное гистологическое исследование с визуализацией с высоким разрешением

Образцы

Анатомические образцы десяти человеческих пальцев, каждый указательный палец правой руки десяти разных людей, были получены с кафедры анатомии и эмбриологии Университета Амстердама, Амстердама, Нидерландов.Доноры посвятили свое тело по завещанию, подписанному при жизни, кафедре анатомии и эмбриологии Амстердамского университета, Нидерланды. Рукописный и подписанный кодицил от каждого донора, сделанный еще живым и здоровым, хранится на кафедре анатомии и эмбриологии Амстердамского университета, Амстердам, Нидерланды. История болезни доноров неизвестна.

Получение изображения HR-pQCT

Сканирование HR-pQCT (XtremeCT1, Scanco Medical AG, Швейцария) выполняли в клинических условиях in vivo, , т.е.е. при напряжении трубки 60 кВп, токе трубки 900 мкА, времени интегрирования 100 мс и размере вокселя 82 мкм ⁶. Общая просканированная область составляла 144 мм (1760 срезов) на палец от верхнего дистального фалангового сустава до проксимальной части головки пястной кости (дополнительный рисунок 1). Общая объемная минеральная плотность кости (vBMD) сустава MCP (длина в осевом направлении 18,04 мм) была рассчитана с использованием стандартного протокола оценки производителя ¹⁴. Сканы HR-pQCT были экспортированы в формат Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) и проанализированы с помощью Osirix (v.5.8.5, 64-битная) многоплоскостная программа просмотра DICOM, просматриваемая на 27-дюймовом компьютере iMAC с разрешением 2560 × 1440 пикселей.

Выбор областей в суставах MCP на основе изображений HR-pQCT

Перед гистологическим исследованием два считывателя независимо оценили изображения HR-pQCT ⁶. Один читатель оценил изображения дважды. Десять суставов MCP оценивали на наличие корковых разрывов по крайней мере в двух срезах в двух ортогональных плоскостях (далее называемых срезами 2 × 2). Эти корковые прерывания, согласно коллаборации SPECTRA, подозревались как VC, когда кортикальное прерывание характеризовалось параллельной кортикальной выстилкой, присутствующей по крайней мере на 2 × 2 срезах (дополнительный рисунок 2) ^{13, 15}.В зависимости от наличия (каппа, κ) и общего количества корковых разрывов (коэффициент внутриклассовой корреляции, ICC) надежность внутрискатного считывания была от умеренной до значительной (диапазон 0,52–0,75). Достоверность между читателями для наличия и общего количества корковых разрывов была от умеренной до умеренной (диапазон 0,37–0,55) ⁶. Впоследствии для гистологического исследования были выбраны четыре периартикулярные области в трех суставах MCP (в среднем 3,4 мм) с наибольшим количеством корковых разрывов (рис.1).

Рисунок 1

Оцениваемые области и распределение сосудистых каналов. На панелях I и II показаны четыре области (а, б и в) в основании фаланги. Область c содержала субхондральную кость. На панели III показан участок (d) в разрезе проксимальнее сустава MCP. Таблица (B) показывает распределение сосудистых каналов (вены, включая вены, сопровождаемые артерией) на HR-pQCT и распределение на ладонной, локтевой, дорсальной и лучевой сторонах. Сокращения: MCP; пястно-фаланговые, HR-pQCT; Периферийная количественная компьютерная томография высокого разрешения, PB; фаланговое основание, MH; пястная головка, ВК; сосудистые каналы.

Подготовка к гистологии и анализ изображений гистологии.

Четыре выбранные области в суставах MCP были зафиксированы в формалине с последующей дегидратацией спиртом, пропанолом и, наконец, ксилолом. Впоследствии шов пропитали метилметакрилатом и залили некальцинированным метилметакрилатом для разрезания. Срезы толщиной 14 мкм делали поперек длины пальца на микротоме (Reichert Jung GmbH, Гейдельберг, Германия). Каждый второй срез был окрашен трихромом Массона-Голднера, в результате чего было получено 478 гистологических срезов.Впоследствии все срезы были проанализированы с помощью микроскопа (Nikon ECLIPSE 80i, Токио, Япония), оснащенного моторизованным столиком Proscan 11 (Prior, Кембридж, Великобритания), микрокатором MT1201 (Heidenhain, Traunreit, Германия) и цифровой камерой DP72 (Olympus , Токио, Япония). Система микроскопа была подключена к ПК со стереологическим программным обеспечением newCAST, которое использовалось для визуализации срезов на экране ПК (версия 4.2.1.0, Visiopharm, Hørsholm, Дания). Общее увеличение в 23 раза использовалось для визуализации корковых разрывов, а затем увеличение в 230 раз для визуализации ВК.

Во-первых, кортикальные разрывы, которые соответствовали определению SPECTRA для VC на HR-pQCT, были исследованы для подтверждения на гистологии. Во-вторых, независимо от результатов HR-pQCT, гистолог систематически проанализировал 478 гистологических срезов на наличие корковых разрывов. Впоследствии кортикальный разрыв определялся как ЖЕЛ, когда он содержал артерию и / или вену. Максимальную ширину гистологически идентифицированного VC измеряли с использованием стандартных методов гистологического измерения.

Анализ изображений гистологически идентифицированных VC на согласованных одиночных срезах HR-pQCT

Поперечные гистологические срезы, в которых был идентифицирован VC, были визуально сопоставлены и сравнены с соответствующими одиночными поперечными срезами HR-pQCT. Сопоставление основывалось на расположении и сходстве окружающих нормальных костных структур, а также на расстоянии в выбранных регионах. Все изображения были проанализированы одним считывателем на предмет выявления полного разрыва коры или выемки надкостницы без полного прерывания коры.

Анализ изображений гистологически идентифицированных VC на согласованных многоплоскостных изображениях HR-pQCT

В дополнение к согласованному исследованию одного среза, гистологически идентифицированные VC также сравнивались с согласованными многоплоскостными изображениями HR-pQCT двумя считывающими устройствами для определения характеристик изображения гистологически идентифицированные ВК с точки зрения наличия кортикального прерывания по крайней мере в двух последовательных срезах в двух плоскостях (2 × 2) или менее (1 × 2), а также того, соответствуют ли они определению SPECTRA VC ^{13, 15}.

Статистический анализ

Описательная статистика и частоты использовались для расчета среднего значения с SD для непрерывных данных и количества VC. Независимый t-критерий выборки использовался для сравнения ширины, измеренной на гистологическом исследовании, между венами, содержащими только вены, или одновременно венами и артериями. Анализы проводились с помощью SPSS Statistics для Windows версии 23.0 (IBM Corp., Армонк, Нью-Йорк).

Остеоартроз: симптомы и лечение | The Hand Society

Диагностика остеоартрита

При диагностике остеоартрита ваш врач спросит вас о ваших руках и других суставах.Объясните, как ваши симптомы влияют на то, что вы делаете. Ваш врач проверит, как выглядят и функционируют ваши руки. Рентген суставов с остеоартритом может показать потерю нормальной суставной щели, «костные шпоры» или другие изменения.

Как лечить остеоартрит

Целью лечения остеоартрита является облегчение боли и восстановление функций. Кратковременный отдых — либо смена занятий, либо ношение шины — может помочь. Мягкие, плотно прилегающие рукава могут помочь поддерживать сустав, когда жесткие шины слишком ограничивают.Тепло (например, парафин и теплые компрессы) успокаивает суставы и помогает им двигаться. Важно, чтобы пальцы двигались и работали как можно чаще. Ручные терапевты могут научить суставов упражнениям защиты и модификации активности, чтобы помочь защитить суставы. Противовоспалительные препараты или инъекции стероидов в сустав могут уменьшить боль, но не излечивают остеоартрит.

Операция рассматривается, когда нехирургические методы, указанные выше, не помогли. В большинстве случаев вы сообщите своему врачу, когда будете готовы к операции.Цель состоит в том, чтобы восстановить как можно больше функций и минимизировать боль. Один из видов хирургии — это сращение суставов. Изношенный хрящ удаляется, а кости с каждой стороны сустава срастаются, что означает, что сустав не будет двигаться, но и не повредит. Другой вариант — реконструкция сустава, при которой шероховатая поверхность сустава удаляется и заменяется собственными мягкими тканями или имплантатом. Тип операции зависит от вовлеченного сустава (суставов), вашей анатомии и вашей активности.Ваш ручной хирург может помочь вам решить, какой тип операции лучше всего подходит для вас.

Это содержание написано, отредактировано и обновлено хирургами-ручными хирургами, членами Американского общества хирургии кисти. Найдите ближайшего к вам хирурга.

Клиники лечения и лечения боли в коленях рядом со мной — инъекции геля в колено в Иллинойс, врачи-ортопеды, специалисты по артриту — Чикаго, Иллинойс

Мы, врачи Объединенного института помощи, сертифицированы в области анестезиологии, медицины боли, спортивной медицины, физической медицины и реабилитации, неотложной медицины, семейной медицины и неотложной помощи.Если вы дадите нам минутку, мы хотели бы рассказать вам, почему мы объединились как команда из разных слоев общества и решили построить Институт.

Во-первых, вы уже читали выше, как исключительно эффективные инъекции в колено обеспечивают мгновенное и длительное облегчение боли. Это правда, но только в том случае, если инъекция в колено точна и до 70% инъекций в суставы выполняются неточно. Это означает, что миллионы американцев упустили шанс пройти недорогую и изменяющую жизнь процедуру с низким уровнем риска.Фактически, многие люди думали, что их лечение не сработало, хотя технически они никогда его не получали. Обработка никогда не затрагивала поврежденные участки на поверхности хряща, чтобы покрыть и успокоить их. К сожалению, большинство из этих людей перенесли операции, в которых они вообще не нуждались. Мы в JRI знаем, что находимся в суставе 100% времени, и это знание позволяет нам обеспечить исключительное облегчение боли для наших пациентов.

Недавние исследования показывают, что от 34% до 61% замен коленного сустава совершенно не нужны.Это до сотен тысяч ненужных операций на колене ежегодно . Мы в JRI любим уберечь наших пациентов от операции, но при этом безболезненно.

Замена коленного сустава — это не второстепенная хирургическая процедура. Каждый из нас здесь, в JRI, был свидетелем предотвратимых осложнений после замены коленного сустава, таких как инфекции, сердечные приступы, инсульты, тромбы в ногах и легких. После операции по замене коленного сустава по крайней мере каждый пятый пациент оценивает свой результат как «неудовлетворительный». Даже самому удачливому пациенту предстоит длительный период постельного режима, а затем долгий путь к лучшему сценарию.И этот лучший сценарий плох для многих …

По правде говоря, замена коленного сустава не дает вам «нового» колена, как многие думают, прежде чем подписаться на нее. Фактически, только 5% пациентов после операции по замене коленного сустава достигают нормального уровня активности. Еще хуже…

Основной причиной замены коленного сустава является хроническая боль, но у 39% пациентов с заменой коленного сустава возникает боль в колене ПОСЛЕ операции — боль, которая со временем усиливается. В отличие от боли, которая была у них до замены, эту послеоперационную хроническую боль очень трудно, если вообще возможно, вылечить.Сами врачи даже не понимают, почему это происходит и как это предотвратить. Это может быть реакцией на то, как металлический шар протеза вдавливается в ногу, или на шрам, который образуется вокруг него, но мы даже не знаем, правда ли это. Мы в JRI стремимся уберечь вас от хирургического стола и дать вам возможность наслаждаться жизнью.

Видите ли, когда вам заменяют колено, вы закрываете дверь для других вариантов. Единственное, что вы можете сделать от боли после замены коленного сустава, — это принимать все возрастающие дозы обезболивающих и потенциально вызывающих привыкание.И чем дольше вы принимаете обезболивающие, тем больше вероятность кровотечения из язв и почечной недостаточности. Даже популярные безрецептурные обезболивающие, такие как Адвил и Алив, только что получили усиленное предупреждение от FDA за то, что они являются причиной многих сердечных приступов и инсультов.

Эти статистические данные (и того хуже) взяты из уважаемых и широко читаемых медицинских журналов, так что вы можете сами найти их в Google. Однако для нас это не статистика — это реальные люди. Мы ежедневно видим этих пациентов в Объединенном институте помощи — людей, которые испытывают боль после операции по замене коленного сустава.Им заменили одно колено, и они сделают все возможное, чтобы избежать операции на другом колене.

Как врачи, мы решили специализироваться на медицине снятия боли, потому что устранение боли, пожалуй, самая успешная карьера, которую может найти врач. Это выполнение — одна из причин, по которой на каждую вакансию в Институте претендуют более 20 врачей. Наши пациенты приходят с болью и уходят, готовые вернуться к занятиям, которые, как им казалось, они оставили позади в прошлом.Это делает это место счастливым для работы. Эта радость — вот почему мы делаем то, что делаем.

Итак, вы можете себе представить, насколько неприятно встречаться с людьми, которые испытывают боль, которую они никогда не должны были испытывать. . Мы говорим о боли от неправильного лечения или боли от замены коленного сустава, в которой они не нуждались.

Это , поэтому мы работаем в Объединенном институте помощи. Каждый из нас хочет быть уверенным, что как можно больше людей с болью в коленях смогут пройти простую, малорисковую и недорогую процедуру, которая может изменить их жизнь.

Некоторым людям действительно нужна замена коленного сустава; Однако после замены коленного сустава пути назад нет, поэтому все, что мы просим вас, это следующее: пожалуйста, не решайте, что травматическая операция — ваш единственный выход, не попробовав сначала инъекции геля. И попробуйте инъекции геля только в клинике с врачами и оборудованием, чтобы убедиться, что инъекции сделаны правильно.

Коленные инъекции безопасны, эффективны, безболезненны и, как правило, без каких-либо побочных эффектов, поэтому вам нечего терять и, возможно, все, что можно получить, попробовав сначала инъекции.Если вы читали сотни наших пятизвездочных обзоров Google, вы знаете, что ваша жизнь тоже может измениться за считанные минуты. Мы работаем здесь, потому что это работает. Что делаем работ.

Мы будем рады видеть вас лично. Приходите на бесплатный просмотр, чтобы мы ответили на все ваши вопросы.

Майк Хана, MD

Основатель, от имени врачей, фельдшеров и сотрудников Объединенного института помощи

Артроз голеностопного сустава: методы сохранения суставов

Артрит голеностопного сустава всегда означает потерю хрящевого слоя в голеностопном суставе.Причиной потери хрящевого слоя часто является неправильное положение лодыжки (таранной кости). Это также приводит к ряду конкретных вариантов лечения для сохранения сустава © www.joint-surgeon.com

Терапия артрита голеностопного сустава и сохранение сустава

Артрит голеностопного сустава — износ голеностопного сустава — обычно поражает более молодых пациентов.
На самом деле голеностопный сустав менее подвержен артриту, чем бедро или колено.
Таким образом, артрит, развивающийся в голеностопном суставе, обычно вызывается определенными причинами, как правило, несчастными случаями.Только 5-10% всех случаев артрита голеностопного сустава протекают как первичный артрит голеностопного сустава, то есть без конкретной причины.

Как ощущается артрит голеностопного сустава?

Пациент с артритом голеностопного сустава чувствует, как будто он или она сначала должен «разогреть лодыжку» после периода сидения или отдыха. Сустав «тугоподвижен» и часто опухает. Он также больше не может справляться с нагрузкой: после физического напряжения лодыжка, пораженная артритом, все еще болит и опухает через несколько дней.Качество жизни сильно снижается, так как боль в щиколотке усиливается при ходьбе, при артрите голеностопного сустава.

Движение, сопровождающееся сотрясением сустава, например, бег трусцой или игра в теннис, становится совершенно невозможным. Болит и сковывает лодыжка.
Артрит таранно-пяточного сустава также является широко распространенным заболеванием. На последних стадиях артрита лодыжка болезненно жесткая. Затем его заменяют протезом голеностопного сустава или укрепляют посредством артродеза. Это позволяет пациенту с тяжелым артритом голеностопного сустава оставаться подвижным в повседневной жизни.

Причина: Неисправное положение или результат травмы

Дегенеративное заболевание (артрит) голеностопного и подтаранного сустава — в отличие от артрита бедра и колена — часто развивается в результате старой травмы голеностопного сустава:

Таким образом, более 90% случаев артрита голеностопного сустава являются результатом травмы, т. Е. Вторичного артрита голеностопного сустава.

В следующей статье мы хотели бы представить основные причины артрита голеностопного сустава.
Мы также представим методы лечения, которые мы можем использовать, чтобы остановить или значительно замедлить разрушение суставов.Цель: предотвратить снижение качества жизни.

Путем лечения повреждений, вызванных несчастным случаем, мы можем лечить артрит голеностопного сустава, сохраняя при этом сустав во все большей степени.
Современная замена хряща может даже вылечить раннее повреждение хряща и остановить дегенерацию суставов. Эта регенерация хряща стала надежным лечением.

Исследование артрита голеностопного сустава:

Исследование хряща: Хрящ, образующий суставную щель на рентгеновском снимке, представляет собой смазывающий слой между костными частями сустава.
Костная ткань под хрящом.
Связки и сухожилия, направляющие сустав.
Ось напряжения и неправильное положение костей стопы (особенно таранной, пяточной, таранной кости)
Соединительнотканная мембрана (синовиальная мембрана, которая создает синовиальную жидкость).

Термин артрит — собирательный термин для обозначения признаков износа суставов.

Подобно термину «боль в животе», не указывающему причину боли, «артрит голеностопного сустава» также не указывает на конкретную причину заболевания суставов.Однако часто врач может определить причину недуга. Это может быть, например, ослабленное тело , смещение оси ноги на , повреждение связки .

Следовательно, артрит голеностопного сустава может иметь множество различных причин. Но у этих разных причин и течений заболевания просто одна и та же конечная стадия: разрушение голеностопного сустава из-за истощения и разрушения хрящевого слоя на суставных поверхностях.

У кого артрит голеностопного сустава?

Насколько распространены спортивные травмы голеностопного сустава?

Волейбол 40%
Баскетбол 39%
Футбол 36%
Батут 31%
Бег / бег 30%

Артрит голеностопного сустава относительно редко по сравнению с артритом бедра и колена. В среднем пациенты, страдающие артритом голеностопного сустава, значительно моложе других пациентов с артритом. Причиной обычно является травма, т.е.е. связанные с авариями. Это приводит к неправильному положению и повышенной гибкости голеностопного сустава, а позже и к артриту. Таким образом, лечение в значительной степени основано на ортопедии и хирургии травм: точный анализ дефектных положений и восстановление оси нагрузки всегда является основой для лечения голеностопного сустава с сохранением суставов. Без дальнейшего анализа обстоятельств развития артрита голеностопного сустава мы можем только лечить симптомы, чтобы облегчить боль при артрите.

Рис. 2 Голеностопный сустав образован тремя костями: сверху голень (большеберцовая кость) и голеностопная кость (малоберцовая кость) образуют одно целое.Они удерживаются вместе связками синдесмоза. Наряду с таранной костью они образуют одну сторону сустава голеностопного сустава (таранная врезка или лодыжечная пазуха). Снизу таранная кость (лодыжка) является ключевой: она принимает на себя весь вес тела и переносит его на кости стопы при ходьбе и беге. Таранная кость, а также суставные поверхности лодыжки и малоберцовой кости покрыты хрящом. Неправильное положение голеностопной кости (таранной кости) увеличивает риск артрита голеностопного сустава. Также очень важна устойчивость таранного паза.© Viewmedica

Артрит голеностопного сустава часто возникает в результате травм

Причины артрита голеностопного сустава

Дефект голеностопного сустава после разрыва связки
Травмы костей и хрящей после разрыва связки
Перенапряжение лодыжки из-за занятий спортом или избыточного веса.
Недостаточная физическая нагрузка
Неправильное положение и дисфункция оси ноги из-за неправильного положения (косолапость, плоскостопие).
Неисправное положение после аварии.
Воспаление (ревматизм).
Неврологические причины, например полинейропатия или повреждение нервов.
Причины метаболизма: подагра, гемохроматоз, сахарный диабет.

Верхний голеностопный сустав часто поражается артритом в результате случайного повреждения. Случайное повреждение включает повреждение связки верхнего голеностопного сустава после вывиха голеностопного сустава, а также повреждение сустава после перелома голеностопного сустава.

Это также может произойти, если переломы вдали от голеностопного сустава заживают в дефектном положении.Это приводит к постоянной неправильной нагрузке на хрящ голеностопного сустава. Этот ущерб обычно развивается только в течение многих лет.
Помимо приобретенных причин, артриту голеностопного сустава могут быть присущи следующие причины: врожденная косолапость, плоскостопие или полая стопа.

Артрит голеностопного сустава вследствие повреждения боковой связки

Рис. 3 Сначала мы выполняем этот тест на предмет нестабильности вращения в случае заболеваний голеностопного сустава. При нестабильности боковой связки таранная кость слишком далеко отходит от голеностопного сустава и чрезмерно растягивается.Во многих случаях этот медицинский тест больше не проводится после разрыва боковой связки, чтобы убедиться в успешности консервативного лечения. © www.joint-surgeon.com

Боковые разрывы голеностопного сустава теперь — справедливо — лечат путем иммобилизации с помощью корсета. Примерно для 20% всех пациентов такой иммобилизации недостаточно: сохраняется нестабильность связок. В частности, в боковых связках это приводит к «нестабильности вращения» голеностопного сустава, что особенно может вызвать артрит голеностопного сустава у пациентов с высоким уровнем напряжения из-за занятий спортом или их профессии.Конечно, это должно быть диагностировано за годы или десятилетия до появления артрита голеностопного сустава, чтобы быть полезным. Но даже у пациентов с артритом этот тест является важной составляющей диагностики.

Рис. 4 Упражнение Thera Band, укрепляющее сухожилие задней большеберцовой кости при нестабильности боковой связки. Это и другие упражнения из академии стопы и голеностопного сустава обычно могут компенсировать. © www.joint-surgeon.com

В большинстве случаев остаточная нестабильность голеностопного сустава даже не требует хирургического вмешательства.Целенаправленная физиотерапия и упражнения для голеностопного сустава в домашних условиях из академии голеностопного сустава довольно часто могут исправить эту нестабильность. В некоторых случаях эта нестабильность требует хирургического вмешательства.
К сожалению, при крайне консервативном лечении разрывов боковых связок повторное обследование для определения таких остаточных нестабильностей в период времени, в течение которого их еще можно лечить, часто не проводится.

Основная роль связок в функции таранной кости (лодыжки)

Следующие изображения представляют собой схемы таранной кости (голеностопной кости) при просмотре сверху.Голень (большеберцовая кость) и голень (малоберцовая кость), образующие сустав, отмечены желтым цветом. При ходьбе голеностопная кость принимает на себя вес всего тела человека. Однако нет мышц, активно удерживающих саму голеностопную кость в нужном положении. Только связки фиксируют таранную кость. Только положение окружающих связок и суставов определяет свойства костной ткани голеностопного сустава для формирования. Эта связь является нашим основным направлением при изучении артрита голеностопного сустава.

Рис. 5 На положение таранной кости (фиолетовый: кость лодыжки, желтый: кость и голень) влияют окружающие связки лодыжки.© www.joint-surgeon.com

Рис.6: Разрыв боковой связки дестабилизирует таранную кость (голеностопную кость) и приводит к подъему боковой (внешней) таранной кости. (фиолетовый: кость лодыжки, желтый: кость и голень икры) © www.joint-surgeon.com

Рис. 7: Разрыв медиальной связки дестабилизирует таранную кость и приводит к возвышению внутренней (внутренней) таранной кости. © www.joint-surgeon.com

Рис. 8: Одновременный разрыв медиальной и латеральной связок больше всего меняет биомеханику голеностопной кости (таранной кости). © www.joint-хирург.ком

Стадии и морфология артрита голеностопного сустава

Почему нестабильность связок вызывает артрит?
Ослабленные связки и сухожилия приводят к тому, что голеностопный сустав больше не направляется должным образом. Кости суставов больше не идеально расположены вместе. В некоторых областях сустава хрящ натирается и стирается. То есть хрящ теряется. Утрата суставной щели усиливает дефектное положение: это создает порочный круг.

Как и в случае с другими суставами, износ приводит к истощению хрящевой ткани и, как следствие, сужению суставной щели.

Так называемая суставная щель — это невидимый на рентгеновских снимках слой хряща. Если это все еще выражено, суставные кости в лодыжке поддерживают дистанцию: они образуют суставную щель.
Если суставная щель сжимается из-за истирания хряща и артрита, увеличивается нагрузка на прилегающую кость и истирание хряща.

Все больше и больше утрачивается амортизирующая функция суставного хряща в голеностопном суставе. Следствием этого является воспаление, включая отек лодыжки.
Выступающая кость ( костная шпора или остеофиты ) образуется по краям лодыжки, где кости трутся друг о друга и хрустят по мере сужения суставной щели в голеностопном суставе.

Эти костные шпоры являются результатом повреждения хряща и отмечают переход к артриту голеностопного сустава.

Дефектное положение как причина артрита голеностопного сустава

Рис.9.

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 9 (СЛЕВА): Поверхности костей в голеностопном суставе больше не совпадают. Из-за наклона только внутренняя (медиальная) часть голеностопной кости снизу несет нагрузку. Здесь может образоваться артрит из-за перенапряжения. Рис. 10 (ЦЕНТР) Неправильное положение голеностопного сустава видно и снаружи.Также желтым цветом показано измененное направление движения ахиллова сухожилия. Это самое сильное сухожилие человеческого тела усиливает дефектное положение, отклоняясь от оси статического напряжения. Рис. 11 (СПРАВА) Красным цветом показана нормальная ось лодыжки. Различные причины могут привести к отклонениям, которые могут вызвать артрит голеностопного сустава из-за неправильной нагрузки.

Почему артрит голеностопного сустава встречается реже, чем артрит колена?

Хрящ в голеностопном суставе более устойчив к разрушающим ферментам.
Хрящ в голеностопном суставе может восстанавливаться немного лучше, чем в колене.
Таранная кость точно входит в паз таранной кости: суставы с более высокой конгруэнтностью частей сустава более устойчивы к артриту.

Консервативное (безоперационное) лечение артрита голеностопного сустава — это попытка отсрочить прогрессирование заболевания. Целью этого лечения обычно является повышение стабильности суставов. Физиотерапия, особенно специальная академия голеностопного сустава, может улучшить поведение голеностопного сустава за счет укрепления мышц и улучшения координации.Физиотерапия также может улучшить регенерацию хряща после повреждения хряща.

Еще одно очень эффективное средство — ортопедические. Поднятие внешнего или внутреннего края или использование стелек может улучшить ход движения и оптимизировать положение сустава.

В зависимости от причины диагноза, различные операции также могут помочь замедлить прогрессирование или исправить повреждение.

Этапы износа хрящевой ткани при артрите голеностопного сустава

Изменения хряща при артрите голеностопного сустава

Степень 0: Здоровый, смазанный хрящ.
1 степень: Хондромаляция, нарушение структуры хряща.
Степень 2: Умеренное нарушение соединительной ткани хряща.
Степень 3: Разрывы на поверхности хряща, придание шероховатости.
Степень 4: Кости больше не покрыты хрящом.

Артрит таранно-пяточного сустава — результат болезни, прогрессирующей с годами. Вначале всегда бывает повреждение суставного хряща.После этого первоначального повреждения суставного хряща сопротивляемость стрессу снижается.

Поверхность значительно менее шероховатая, чем у здорового хряща, что приводит к повышенному истиранию хряща в суставе. Цвет суставного хряща меняется от белого до желтого.

Первоначально эта пониженная сопротивляемость заметна только при сильном стрессе (контактные виды спорта, футбол, теннис). Но позже даже обычное повседневное использование может привести к усилению истирания хряща.Трение между гладкими хрящевыми поверхностями здорового сустава составляет лишь часть трения двух трущихся кубиков льда.

Шероховатость или полное разрушение хрящевой поверхности значительно увеличивает трение. Со временем, помимо функции скольжения, утрачивается и амортизирующая функция хряща в голеностопном суставе.

Истертые частицы хряща способствуют износу, так как поврежденный хрящ дополнительно повреждается из-за воспалительной реакции в суставе.Это приводит к увеличению нагрузки на прилегающую кость, поскольку амортизация хряща снижается. При этом в голеностопном суставе образуются костные шпоры (остеофиты), которые постепенно ограничивают подвижность сустава.

Классификация: Первичный и вторичный артрит голеностопного сустава

Различают по причине артрита голеностопного сустава:

Первичный артрит голеностопного сустава (первичный артрит верхнего голеностопного сустава)
Вторичный артрит голеностопного сустава (вторичный артрит верхнего голеностопного сустава)

Классификация по причине артрита голеностопного сустава:

Артрит голеностопного сустава в результате несчастного случая.
Артрит голеностопного сустава, вызванный ревматизмом.
Артрит голеностопного сустава, связанный с инфекцией.
Артрит голеностопного сустава в результате паралича.

Причина первичного артрита голеностопного сустава не выяснена. Он появляется спонтанно, без каких-либо триггерных или идентифицируемых причин. Первичный артрит голеностопного сустава на самом деле встречается очень редко. Причины первичного артрита голеностопного сустава до сих пор остаются неясными. На самом деле это могут быть и травматические воздействия с поражением хряща.

Артрит голеностопного сустава имеет особую причину в большей степени, чем другие основные суставы (коленный, тазобедренный).

Вторичный артрит голеностопного сустава может иметь различные причины. Обычно это происходит из-за несчастного случая (травмы).

Медицинская диагностика артрита голеностопного сустава: Консультация и осмотр врача

Симптомы артрита голеностопного сустава

Пусковая боль (разогрев сустава).
Утренняя боль в покое.
Быстрое утомление от напряжения.
Сокращенное расстояние ходьбы (боль при нагрузке).
Трение руб.
Повышение жесткости.
Расстройство движения (соударения).
Отек и воспаление.
Деформация сустава.
Препятствия в суставе из-за соударения мягких, хрящевых и костных частей сустава.
Болезненная ходьба по неровной поверхности.

Во время консультации с врачом причиной визита обычно называют сильную боль в лодыжке и отек.Боль по-прежнему возникает в зависимости от нагрузки, поэтому сразу после занятий спортом или после похода это указывает на раннюю стадию артрита голеностопного сустава. Боль в покое и постоянная боль в лодыжке указывают врачу на запущенный артрит лодыжки.

Еще одним признаком артрита голеностопного сустава является быстрое утомление с растяжением .

Заболевание голеностопного сустава первоначально вызывает лишь эпизодическую боль в лодыжке у больного человека после того, как он напряг ногу сильнее обычного.

Проблемы с голеностопом учащаются по мере прогрессирования болезни и снижения устойчивости к стрессу.Гибкость голеностопного сустава снижается из-за повторяющегося воспаления суставной капсулы, а отдых стопы из-за боли приводит к хромоте.

В зависимости от степени повреждения голеностопного сустава могут возникнуть разные проблемы. На ранних стадиях типичными проблемами с голеностопным суставом, связанными с артритом, являются периодическая боль или усталость в голеностопном суставе.

Боль при утреннем пробуждении или боль в лодыжке после длительного отдыха являются относительно типичными. Боль в лодыжке после напряжения или даже в состоянии покоя возникает только по мере прогрессирования артрита.

Боль в лодыжке все больше снижает качество жизни больного.

Снижается пешеходная дистанция, заметно снижается работоспособность во время занятий спортом. Артрит голеностопного сустава заметно ограничивает повседневную и рабочую активность. Ограничение движений голеностопного сустава и облегчение позы обычно приводит к проблемам, иррадиирующим в стопу или голень.

Проверка оси ноги и оси голеностопного сустава

Pes valgus:
Неправильное положение задней лапы, т.е.е. пятка.
Pes planovalgus:
Плоскостопие также сопровождается вращением пяток наружу. Кроме того, наблюдается вращение продольной оси стопы наружу, начиная с предплюсны, вдоль линии между костью лодыжки и предплюсны. Пяточная кость также наклоняется наружу в ответ на это неправильное положение.

Во время медицинского осмотра врач осматривает ось ноги спереди и сзади.

Особенно важны дефекты в лодыжке: важны внутренние или внешние дефекты пяточной кости.

Также проверяется состояние арки. Плоскостопие (pes planovalgus) может сопровождаться вращением пяточной кости наружу (так называемое вальгусное положение задней стопы). Следовательно, наследственные или дефектные позиции, приобретенные в результате несчастного случая, могут способствовать артриту голеностопного сустава. Следовательно, врач спросит о несчастных случаях или прошлой боли в ногах во время приема.

Рентгенологическое исследование показывает суставную щель, проблемы с осью голени, неправильное положение

Инжир.13: Рентген артрита голеностопного сустава (боковой). Сустав между таранной пазухой и лодыжкой больше не виден. Хрящевой слой полностью изношен.

Рентгеновские снимки с опорой на ногу очень помогают в диагностике артрита голеностопного сустава. Оценка артрита голеностопного сустава с помощью рентгеновских лучей без нагрузки является неполной. Эти изображения показывают состояние оси и распространение повреждения хряща в голеностопном суставе, а также предоставляют информацию о причине артрита.

Рентгенологическое исследование оси голеностопного сустава и оси голени

Так называемый вид выравнивания задней лапы полезен для оценки воздействия неправильного положения задней лапы: он показывает выравнивание пяточной кости. Это позволяет сделать вывод о роли неправильного положения задних конечностей в развитии артрита голеностопного сустава.

Рис. 14: Неправильное положение таранной пазухи приводит к повышенной гибкости голеностопного сустава. Стрелки показывают отсутствие соответствия между голенью (большеберцовой костью) и костью голени (малоберцовой костью) после разрыва синдесмоза.© Д-р Томас Шнайдер

Кроме того, делаются снимки стопы с опорой на вес, чтобы определить тяжесть сопутствующего артрита в соседних суставах голеностопного сустава. Здесь также важно положение медиальной дуги: уплощение дуги при плоскостопии, а также обратная вариация при полой стопе считаются последствиями для здоровья верхней части голеностопного сустава.

Полное изображение ноги для оценки всей оси ноги и ее воздействия на голеностопный сустав — не только до репозиции или операции протезирования — полезно и необходимо.

Как специалист видит артрит голеностопного сустава на рентгеновском снимке?

Рис. 15: Неправильное положение паза таранной кости, приводящее к увеличению промежутка между таранной костью и большеберцовой костью. Стрелки показывают отсутствие конгруэнтности между костями сустава. Если не лечить, это неправильное положение таранной впадины может привести к артриту голеностопного сустава. © www.joint-surgeon.com

Ранние признаки артрита голеностопного сустава на рентгенограмме:
Сужение голеностопного сустава является косвенным признаком повреждения хряща и, следовательно, ранним признаком артрита голеностопного сустава.

Из-за повреждения хряща в кости около подтаранного сустава возникает реакция адаптации. Упрочнение кости (склеротизация кости) в голеностопном суставе является результатом истощения хряща.

ОФЭКТ-сканирование может предоставить информацию о процессах ремоделирования кости, возникающих в результате распределения нагрузки.

Признаки запущенного артрита голеностопного сустава на рентгенограмме

Суставная щель голеностопного сустава все больше и больше исчезает, а кость рядом с суставом все больше и больше затвердевает, пока край кости не реагирует на повышенное напряжение, образуя костные шпоры, так называемые остеофиты.Со временем повышенное давление в кости может привести к разрушению кости, так называемым субхондральным кистам (или жеодам). Это полости в кости из-за отмирания кости (остеонекроза). Последний признак артрита голеностопного сустава: противоположные кости сустава деформируются из-за изменения силовых линий сустава.

Уплощение голеностопной кости (таранной кости) часто происходит в верхней части голеностопного сустава, и кость все больше смещается вперед.
Эти отклонения вызывают возрастающие ограничения, которые затем могут еще больше повлиять на соседний стык.

Консервативное лечение артрита голеностопного сустава не только для облегчения боли

Принципы лечения артрита голеностопного сустава

Улучшение обмена веществ способствует регенерации хрящевой ткани.
Улучшение восприятия положения тела (проприоцепция) предотвращает дальнейшее скручивание и травмы лодыжки.
Укрепление мышц улучшает поведение и стабильность голеностопного сустава.
Выпрямление осей ног снижает нагрузку на хрящи.
Исправление неправильного положения задней лапы предотвращает односторонний износ хрящевого слоя.
Лечение боли и воспаления улучшает течение воспаления, повреждающего хрящи, в случае активированного артрита голеностопного сустава.

Первым приоритетом является безоперационное лечение артрита голеностопного сустава. Рекомендуемые методы лечения зависят от стадии артрита голеностопного сустава. Цель всех этих мер — замедлить или остановить прогрессирование артрита.

Чтобы понять механизмы действия консервативного лечения, нам нужно вернуться к вышеупомянутым обстоятельствам развития артрита голеностопного сустава. Все доступные консервативные методы лечения не предназначены для «чего-нибудь», что может помочь. Скорее они предназначены для конкретного воздействия на механизмы развития артрита. Таким образом, каждый консервативный метод лечения занимает значимое место в общей концепции. Также нецелесообразно различать хирургическое и консервативное лечение.Оба типа лечения преследуют одну цель: улучшение конгруэнтности (посадки) и стабильности голеностопного сустава, чтобы замедлить или остановить течение артрита.

Таким образом, мы хотели бы познакомить вас со всеми консервативными и хирургическими методами с точки зрения стабилизации голеностопного сустава, объясняя при этом особые преимущества комплексной стратегии лечения артрита голеностопного сустава.

Это также прояснит, что нам необходимо найти подходящую концепцию лечения, основанную на конкретной стадии вашего артрита голеностопного сустава и ваших конкретных обстоятельствах.Даже с помощью хирургических методов стабильная и безболезненная лодыжка может быть достигнута только в том случае, если в долгосрочной перспективе вы будете строить свой образ жизни на принципах академии лодыжек.

Для этого вам необходимо знать принципы поддержания здоровья голеностопного сустава или артрита, развивающегося из-за неправильной нагрузки.

По этой причине мы разработали для наших пациентов простую и понятную программу тренировки голеностопного сустава, которую вы можете практиковать и изучить в нашей физиотерапии Gelenk Reha.

Пример упражнения на балансировочной доске:

Цель упражнения: Улучшение координации и защитных рефлексов в голеностопном суставе.

Исходное положение: Встаньте на балансировочную доску, ноги на ширине плеч.

Упражнение: Уравновешивайте вес на вершине.

Рис. 17: Тренировка голеностопного сустава с балансиром. Дополнительные программы упражнений можно найти на нашем специальном веб-сайте → www.fuss-sprunggelenk-akademie.de

Обратите внимание, что независимая программа домашних упражнений при нестабильности голеностопного сустава, боли в голеностопном суставе и артрите голеностопного сустава рекомендуется только после тщательного медицинского осмотра, диагностики и получения инструкций от наших физиотерапевтов.Мы должны убедиться, что упражнения подходят для вашего состояния.

После этого во время инструктажа физиотерапевта вы получите упражнения, соответствующие вашему случаю, в качестве вашей личной программы упражнений.

Консервативное лечение артрита

Консервативные меры

Переделка обуви
Хондрозащитное средство для сохранения хрящевой ткани
Ортез на варусный / вальгусный рельеф
Упражнения для укрепления мышц
Иглоукалывание
Физиотерапия
физиотерапия

Кроме того, лекарства с использованием противовоспалительных болеутоляющих, так называемых антиревматических средств или НПВП (например,грамм. Диклофенак) также является вариантом. Примите обезболивающее и противовоспалительное. Но не ежедневно без осторожности. Не принимайте регулярно по утрам, но постарайтесь принимать их, так как в повседневной деятельности появляется боль.

Также проводится физиотерапия и прописываются переделки обуви (например, рокерская подошва, рокерская подошва).
Мы также пытаемся отсрочить истощение хрящевой ткани путем инъекций препаратов, создающих хрящевую ткань. Это особенно рекомендуется на ранних стадиях артрита: для достижения оптимального эффекта мы стараемся оптимально разместить эти соединения в лодыжке с помощью ультразвука во время инъекции.

После исчерпывающих консервативных мер, хирургические меры могут быть рассмотрены для лечения, если цель лечения еще не достигнута. В большинстве случаев при артрите голеностопного сустава достаточно консервативного лечения.

Однако, если проблемы с голеностопным суставом не исчезнут, необходимо будет запланировать операцию на голеностопном суставе. Но даже при успешном хирургическом вмешательстве артрит можно вылечить только с помощью длительного консервативного последующего лечения голеностопного сустава.

Физическая терапия в академии голеностопного сустава по-прежнему будет необходима после успешной операции на голеностопном суставе.

Сгибание и разгибание голеностопного сустава с удержанием груза

Цель упражнения:

Повышение гибкости и силы верхней части лодыжки.

Вспомогательные средства: нет

Исходное положение: Сядьте на стул так, чтобы ступня касалась пола.

Операция:
Медленно перекатите ногу до кончиков пальцев, ненадолго задержите там давление. Верните всю ступню на пол и подтяните кончики пальцев к телу.

Рис. 18: Простое упражнение для укрепления голеностопного сустава
Дополнительные упражнения для лечения хронической нестабильности голеностопного сустава можно найти на сайте https://fuss-sprunggelenk-akademie.de .

Физиотерапия и тренировка голеностопного сустава

Мы видим хроническую нестабильность голеностопного сустава у 20% пациентов после травмы связки. Это может иметь последствия, особенно у спортсменов, из-за постоянно увеличивающейся предрасположенности к травмам. Нестабильность связок может привести к повторной травме растяжения связок.Даже простое увеличение люфта сустава, то есть уменьшение конгруэнтности суставных поверхностей, может привести к дегенерации голеностопного сустава. Травмы, которые это вызывает, часто приводят к артриту голеностопного сустава. Однако во многих случаях специальные упражнения могут тренировать защитные рефлексы и предотвратить будущие повороты. В дополнение к «доске баланса» (см. Выше) существует ряд упражнений для укрепления стабилизирующих мышц, развития самосознания и повышения устойчивости голеностопного сустава в долгосрочной перспективе. Эти упражнения помогают стабилизировать голеностопный сустав даже после хирургической реконструкции связок.

Переделки обуви и стельки при артрите голеностопного сустава

Ортопедическая обувь и стельки улучшают скатывание голеностопного сустава. Неисправные позиции могут, например, также можно компенсировать, приподняв внешний или внутренний край обуви. Таким образом, стельки и ортопедическая обувь могут облегчить боль в щиколотке и остановить течение болезни.

Кроме того, голеностопный сустав можно поддерживать снаружи с помощью артродезного ботинка. Ортопедические приспособления могут заметно уменьшить боль при артрите и улучшить общую артикуляцию голеностопного сустава, особенно на ранней стадии артрита голеностопного сустава.

Хирургическое лечение артрита голеностопного сустава

Рис. 19: Вальгусная деформация пяточной кости (положение X или скручивание внутрь) является типичным дефектом голеностопного сустава и может привести к артриту голеностопного сустава. © www.joint-surgeon.com

Так же, как и консервативное лечение, операция также направлена на улучшение стабильности голеностопного сустава, тем самым устраняя причину артрита голеностопного сустава.

В процессе используются все хирургические методы, которые могут улучшить механическое направление суставов мышцами и сухожилиями.Как мы узнали ранее, артрит голеностопного сустава усугубляется отклонениями оси ноги или неправильным положением голеностопного сустава.

Следовательно, коррекция, восстанавливающая ось голеностопного сустава или корректирующая асимметричное положение голеностопной кости в таранной пазу, всегда сохраняет сустав или, по крайней мере, отсрочивает развитие артрита.

Хирургические методы лечения артрита голеностопного сустава

Рис.20: Протез голеностопного сустава на рентгеновском снимке

Артроскопическая очистка сустава голеностопного сустава: Удаление свободных тел из сустава
Абразивная артропластика: Удаление разрушенных хрящевых поверхностей и грубых хрящей.
Техника микроперелома голеностопного сустава: : Просверливание кости под хрящом, реакция заживления, которую это вызывает, может привести к образованию рубцовой ткани вместо хряща.
Пересадка хряща в голеностопный сустав: Пересадка собственных хрящевых клеток организма, выросших вне сустава.
Коррекция оси (остеотомия) голени или пятки: Коррекция кости выше или ниже лодыжки может исправить ось ноги; исправлены дефектные позиции.
Реконструкции связок голеностопного сустава: Стабильность боковых связок важна для функционирования суставов.
Имплантация протеза голеностопного сустава: Это сохраняет вашу походку и нормальный характер движений голеностопного сустава.
Операция по сращению голеностопного сустава: С помощью слияния голеностопный сустав стабилизируется без боли даже при высокой повседневной нагрузке.

Здесь протез голеностопного сустава, который сохраняет походку по сравнению с некогда стандартным артродезом голеностопного сустава, приобретает все большее значение в уходе за пациентами.

Артроскопия голеностопного сустава: Хирургическое лечение артрита голеностопного сустава

Возможна артроскопия голеностопного сустава

Реконструкция связок.
Исправление связок.
Пересадка хряща.
Лечение хряща.
Удаление незакрепленных тел.
Удаление костных шпор.
Лечение воспаления синовиальной оболочки (синовита)
Лечение ушибов голеностопного сустава.

Самый прямой хирургический метод для осмотра и малоинвазивного лечения артроскопии голеностопного и голеностопного суставов.При этой хирургии замочной скважины вокруг лодыжки делаются только небольшие разрезы кожи (примерно 1 см). которые используются для введения артроскопов с инструментами и небольших датчиков камеры (эндоскопа) в сустав.

Артроскопическая операция на голеностопном суставе позволяет нам непосредственно проверить состояние сустава и определить состояние связок, костей и хрящей с помощью прямого изображения с камеры. Из-за небольших поверхностных разрезов рана может быстро зажить после артроскопии голеностопного сустава.Рубцы минимальны. Эта процедура позволяет проводить бережное хирургическое лечение артрита голеностопного сустава с небольшими осложнениями.

Рис. 21: СЛЕВА: наклон таранной кости (лодыжки) минимизирует прилегание противоположных костей к лодыжке. Большая часть веса приходится на край лодыжки. Вот где артрит развивается из-за хронического перенапряжения. СПРАВА показывает состояние после остеотомии (хирургической репозиции кости) голени (большеберцовой кости). Это открывает ранее ненапряженную суставную поверхность внутри суставной щели.Остеотомия может — в зависимости от исходной ситуации — остановить или отсрочить развитие артрита голеностопного сустава на несколько лет. © www.joint-surgeon.com

Дополнительные операции в равной степени способствуют сохранению суставов и замене суставов

Консервация сустава или замена сустава?

Прочные протезы голеностопного сустава 3-го поколения были представлены в середине 90-х годов. С тех пор специалисты многое узнали о факторах, обеспечивающих стабильность протеза голеностопного сустава. Эти обстоятельства затем все чаще лечились с помощью так называемых дополнительных процедур перед операцией.Это показало, что для многих пациентов, которым незадолго до этого был рекомендован артродез (слияние), те же процедуры можно было использовать даже для лечения и сохранения сустава. Для этих пациентов использование дополнительных процедур часто позволяло даже поддерживать естественную способность к амбулаторному лечению постоянно или в течение нескольких лет при артрите голеностопного сустава.

Коррекция сопутствующих отклонений, которые обычно вызывают артрит, имеет решающее значение для сохранения сустава — так же, как и при замене сустава — у пациентов, страдающих артритом голеностопного сустава.

Лечение сопутствующих отклонений (дефектное положение, повреждение связок или исправление таранной вмятины) является элементарным для протезирования: эти хирургические коррекции голеностопного сустава могут предотвратить преждевременное освобождение протеза голеностопного сустава.

Даже многие неправильно расположенные и нестабильные суставы можно успешно вылечить протезом голеностопного сустава после выполнения дополнительных процедур.

Сложные воздействия неправильного положения стопы на протез верхней части голеностопного сустава требуют большого опыта.

Могут потребоваться операции на кости выше или ниже лодыжки.

В случае неправильного положения стопы (плоскостопие) может помочь исправление костей предплюсны путем удаления клина или разгибания.

Сохранение сустава хирургическим путем вместо артродеза или протеза голеностопного сустава?

На решение о хирургической процедуре, подходящей для конкретного случая, влияют многие факторы:

Дефектное положение в голеностопном суставе.
Вес человека.
Уровень активности.
Рабочая нагрузка.
Возраст пациента.

Даже исправление сопутствующих отклонений окажет положительное влияние на артрит голеностопного сустава. Возможности процедур по сохранению суставов значительно расширились в связи с современным остеосинтезом (хирургическая фиксация) и лечением костей (трансплантация кости в голеностопном суставе). После лечения сопутствующих состояний многие пациенты на практике могут полностью отказаться от протеза или спондилодеза голеностопного сустава.Отказ от протезирования или слияния или откладывание с ним может быть полезным для наших пациентов в течение многих лет, а иногда и всей их жизни.

Стабилизация связок или реконструкция связок снижает вероятность артрита голеностопного сустава

Сохранение голеностопного сустава с помощью …

Стабилизация и регенерация поврежденных поверхностей костей.
Стабилизация связок и реконструкция связок.
Bandstabilisierung und Bandplastik
Нормализация оси ноги путем изменения положения (остеотомии) пяточной кости или лодыжки.

Помимо стабильности сухожилий и связок, важным аспектом является конгруэнтность, то есть точное соответствие между костью лодыжки и таранной пазухой. Если таранная кость (голеностопная кость, кость в голеностопном суставе на стороне питания) не совсем прямая, это означает, что некоторые области голеностопной кости и таранной кости перенапряжены. Другие области вообще не имеют веса. В зонах перенапряжения хрящи необратимо повреждаются. Артрит развивается на механически перенапряженных поверхностях голеностопного сустава.

→ Подробнее о современной хирургии протезирования голеностопного сустава

Вода на колене (выпот в колене): лечение, симптомы и причины

Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, могут быть полезны для наших читателей. Если вы совершаете покупку по ссылкам на этой странице, мы можем получить небольшую комиссию. Вот наш процесс.

Коленный выпот, или вода на колене, возникает, когда избыток жидкости накапливается в коленном суставе или вокруг него. Существует множество распространенных причин отека, включая артрит и повреждение связок или мениска (хряща в колене).

В нормальных суставах присутствует небольшое количество жидкости. Когда сустав поражен артритом, особенно воспалительным артритом, таким как ревматоидный артрит (РА), может накапливаться ненормальное количество жидкости, и колено опухает.

В этой статье мы обсудим лечение, симптомы и причины появления воды в колене, а также некоторые способы предотвращения ее возникновения.

Поделиться на PinterestЛечение выпота в коленном суставе может включать в себя легкую и регулярную растяжку и упражнения.

Большинство методов лечения выпота в коленном суставе основаны на причине заболевания, поэтому лечение индивидуально для каждого человека.

Физиотерапевт может посоветовать упражнения и занятия фитнесом, чтобы укрепить область и поддержать ослабленное колено.

Иногда назначают серию инъекций кортикостероидов, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или антибиотики для уменьшения воспаления или лечения инфекции. Другим может потребоваться операция на колене или даже замена сустава.

Многим людям, у которых вода в колене, необходимо удалить лишнюю жидкость; это будет сделано устремлением.

Признаки и симптомы появления воды на колене зависят от причины скопления избыточной жидкости в коленном суставе.

Если это вызвано остеоартритом, боль возникает при переносе веса. Эта боль обычно проходит после отдыха и расслабления.

Одно колено может казаться больше другого. Отечность вокруг костных частей колена кажется заметной по сравнению с другим коленом.

Когда в коленном суставе содержится избыток жидкости, может быть трудно согнуть или выпрямить колено.

Если выпот в колене возник в результате травмы, на передней, боковой или задней части колена может быть синяк. Может быть невозможно выдержать нагрузку на коленный сустав, а боль — невыносимой.

Наряду с любым видом лечения выпот в коленном суставе хорошо поддается лечению простыми мерами ухода за собой, такими как отдых и подъем, лед и подходящие упражнения.

Как и при любой травме, лед следует прикладывать к пораженному участку только на 15–20 минут за раз, а не непосредственно на кожу.Поместите пакет со льдом в полотенце или ткань.

Лекарства, отпускаемые без рецепта, такие как ацетаминофен (тайленол), могут помочь облегчить боль.

Если вы хотите купить пакеты со льдом, то в Интернете есть отличный выбор с тысячами отзывов покупателей.

Поделиться на Pinterest Травматический выпот в колене может характеризоваться отечностью или припухлостью сустава и окружающей его области. Фотография предоставлена Джеймсом Хейлманом, доктором медицины.

Причины отека включают артрит или травму связок колена.

После травмы возникает отек, потому что естественной реакцией организма является окружение колена защитной жидкостью. Это необходимо для предотвращения дальнейшего повреждения.

Коленный выпот также может быть вызван основным заболеванием или состоянием.

Тип жидкости, которая скапливается вокруг колена, зависит от основного заболевания, состояния или типа травматического повреждения, вызвавшего избыток жидкости.

Сколько штук саморезов в 1 кг таблица: Сколько шт в 1кг саморезов

21.09.2018 0 admin Разное

Сколько шт в 1кг саморезов

Саморезы в настоящее время являются пожалуй самым распространенным видом крепежа в домашнем ремонте, а также в промышленном строительстве при работе с деревом, жестью ну и при сборке различных изделий из тонкого металла, ДСП, пиломатериалов. На большой стройплощадке саморезы закупаются большими партиями в ящиках, при этом обычно их покупают в килограммах. Другое дело небольшой домашний ремонт.

Тут существует три варианта:

1. Приобрести расфасованные в небольших количествах саморезы. Плюсом является то, что вы точно будете знать количество саморезов в пакетеке, так как оно в обязательном порядке указывается на упаковке. Минусом является то, что цена данных саморезов будет в 2 – 3 раза больше, если бы вы брали их так сказать «на вес».

2. Покупка саморезов мелким оптом в упаковках. Цена данных саморезов существенно

ниже, чем в небольшой фасовке. На упаковке также будет указано количество саморезов (в зависимости от размера их может быть от 200 до нескольких тысяч). Минус – вам скорее всего данного количества будет много, а хранить большое количество упаковок разных размеров саморезов неудобно, так как много места занимают, да и вообще может они больше никогда не понадобятся, а деньги вы потратили.

3. Покупка саморезов «на вес». Данный вид приобретения саморезов самый экономичный. Если вы точно знаете сколько вам нужно саморезов по количеству, а также вес одного самореза, то всегда сможете приобрести только необходимое количество плюс небольшой запас по небольшой цене. Аналогично можно рассчитать вес необходимого количества саморезов, если знать их количество в одном килограмме.

Учитывая актуальность подобной информации для обычных граждан ниже мы приводим таблицу с приблизительным количеством саморезов в 1 кг. В таблице приведены данные для саморезов по дереву (черные с редкой резьбой), кровельных саморезов, универсальных саморезов, саморезов по металлу (черных с частой резьбой) и саморезов для ГВЛ с потайной головкой.

Размеры DxL, мм	Штук в 1 кг
Саморезы по дереву
3,5х19	943
3,5х25	758
3,5х35	568
3,5х41	490
3,5х45	467
3,5х51	417
3,5х55	407
4,2х65	266
4,2х75	221
4.2х90	174
4,8х100	130

Размеры DxL, мм	Штук в 1 кг
Кровельные саморезы
4,8х29	200
4,8х35	187
4,8х60	124
4,8х70	110
4,8х80	100
6,3х90	60
6,3х127	49
4,2х75	221
4.2х90	174
4,8х100	130

Размеры DxL, мм	Штук в 1 кг
Саморезы универсальные
4,8х29	200
4,8х35	187
4,8х60	124
4,8х70	110
4,8х80	100
6,3х90	60
6,3х127	49

Размеры DxL, мм	Штук в 1 кг
Саморезы по металлу
3,5х19	943
3,5х25	769
3,5х35	595
3,5х45	459
3,5х51	416
3,5х55	396
3,8х75	243
3,8х11 (сверло)	926
3,8х11 (шило)	926
3,5х9,5 (сверло)	870
3,5х9,5 (шило)	833

Размеры и вес саморезов

Саморезы очень разнообразны по своим размерам и конструктивным особенностям. Если Вам нужен определенный размер, Вы всегда можете взять образец с собой и подобрать нужный саморез. Когда такое невозможно, стоит разобраться в существующих стандартах.

Как определяется размер для саморезов?

Характеризуется размер двумя параметрам – длиной и диаметром.

Есть стандартизированная линейка длины саморезов: 1.6, 2.0, 2.5, 3.0(2.9), 3.5, 3.8(3.9), 4.0, 4.2, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.3, 7.0, 7.5, 8.0, 10.0, 12.0 мм.

Диаметр крепежа визуально можно определить по диаметру окружности выступов его резьбы.

Самый широкий спектр применения имеют универсальные саморезы. Они имеют такие стандартные диаметры и обозначения, как 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 мм.

Рекомендуются для крепления листового металла к металлическим каркасам

Маркировка/Обозначение крепежа: ШСММ / ММ / прессшайба

Размер крепежа, мм	Вес 1000 шт/кг	Кол-во шт в 1 кг.	Вес 1 шт., гр.
4,2х50	3.7	271	3.70

Саморезы металл-металл с прессшайбой сверло предназначены для монтажа элементов из тонколистовой стали толщиной до 2 мм без предварительного сверления

Маркировка/Обозначение крепежа: ШСММ / ММ / прессшайба / с буром

Размер крепежа, мм	Вес 1000 шт/кг	Кол-во шт в 1 кг.	Вес 1 шт., гр.
4,2х32	2.2	455	2.20

Саморезы с прессшайбой окрашенные применяют для монтажа тонколистовых элементов к деревянным конструкциям. Тарельчатые головки готовых оцинкованных изделий окрашивают в цвета каталога RAL, которые также применяют при нанесении цвета на профлисты из металла.

Палитра для металлопрофилей ограничена согласно принятому в строительстве перечню. Основными являются RAL 3005 (красное вино), RAL 6005 (зеленый мох), RAL 8017 (шоколад) и RAL 5005 (ярко-синий). В ГОСКРЕП Вы можете купить саморезы с прессшайбой: Вам на выбор будет представлено 66 вариантов цвета.

Маркировка/Обозначение крепежа: ШСММ / ММ / прессшайба

Размер крепежа, мм	Вес 1000 шт/кг	Кол-во шт в 1 кг.	Вес 1 шт., гр.
4,2х13	1.4	715	1.4
4,2х16	1.6	625	1.6
4,2х19	1.8	556	1.8
4,2х25	2.2	455	2.2
4,2х32	2.7	371	2.7

Саморезы с прессшайбой сверло окрашенные применяют для скрепления конструкций из листового железа толщиной до 2 мм к деревянной поверхности: облицовка фасадов сооружений профнастилом, монтаж кровли, установка ограждений.

Применение окрашенного металломатериала влечет за собой использование крепежных изделий, которые или после установки окрашивают в аналогичных цвет, или изначально приобретают в соответствии с основным цветом.

Размер крепежа, мм	Вес 1000 шт/кг	Кол-во шт в 1 кг.	Вес 1 шт., гр.
4,2х16	1.6	625	1.6
4,2х19	1.8	556	1.8

Используется в строительстве при монтаже металлических конструкций

Размер крепежа, мм	Вес 1000 шт/кг	Кол-во шт в 1 кг.	Вес 1 шт., гр.
4,2х16	2.57	390	2.57
4,2х19	2.57	390	2.57

Используется в строительстве при монтаже металлических конструкций

Размер крепежа, мм	Вес 1000 шт/кг	Кол-во шт в 1 кг.	Вес 1 шт., гр.
4,2х19	2.57	390	2.57
4,2х25	2.57	390	2.57
4,2х32	2.57	390	2.57
4,2х38	2.57	390	2.57

Саморезы двузаходные покупают для крепления гипсоволокнистых или стекломагниевых плит (ГВЛ и СМЛ) к металлическим профилям толщиной до 0,9 мм или соединения плит к деревянной обрешетке без предварительного сверления. Саморезы для ГВЛ выпускают с одним диаметром стержня с резьбой 3,9 мм в нескольких длинах от 19 до 45 мм.

Купить саморезы ГВЛ можно в пром упаковке короб, в крупных контейнерах, расфасованных по 1кг, в средних контейнерах по 80-300 шт зависимости от длины самореза и штучно в пакетиках для метизов.

Маркировка/Обозначение крепежа: ГВЛ / ШС ГВЛ

Размер крепежа, мм	Вес 1000 шт/кг	Кол-во шт в 1 кг.	Вес 1 шт., гр.
3,9х19	1000	1	1000
3,9х45	1000	1	1000

Другие оцинкованные стандартные крепежи, которые производятся в странах Азии имеют такие диаметры: 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 мм. Саморезы по бетону выпускаются только определенного диаметра — 7,5 мм.

Диаметры саморезов для работы с гипсокартонном: 3.5, 3.8, 4.2, 4.8 мм.

Размеры саморезов самые разнообразные, но сделаны по одному реестру, имеют единый стандартизированный ряд и обозначения почти во всех странах мира: 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 45, 50, 51, 55, 57, 60, 64, 66, 70, 76, 80, 89, 90, 100, 102, 120, 140, 160, 180, 200, 230, 250, 280, 300 мм.

Выбирая крепежные элементы, необходимо учитывать несколько условий его применения:

размер самореза определяется нагрузкой, которую нужно выдерживать

в зависимости от строительного материала (бетон, металл, гипсокартон), в который ввинчивается саморез

Сколько саморезов в 1 кг

Тут существует три варианта:

1. Приобрести расфасованные в небольших количествах саморезы. Плюсом является то, что вы точно будете знать количество саморезов в пакетике, так как оно в обязательном порядке указывается на упаковке. Минусом является то, что цена данных саморезов будет в 2 – 3 раза больше, если бы вы брали их так сказать «на вес».

2. Покупка саморезов мелким оптом в упаковках. Цена данных саморезов существенно ниже, чем в небольшой фасовке. На упаковке также будет указано количество саморезов (в зависимости от размера их может быть от 200 до нескольких тысяч). Минус – вам скорее всего данного количества будет много, а хранить большое количество упаковок разных размеров саморезов неудобно, так как много места занимают, да и вообще может они больше никогда не понадобятся, а деньги вы потратили.

Размеры

DxL, мм

Штук

в 1 кг

Саморезы по дереву

3,5х19

943

3,5х25

758

3,5х35

568

3,5х41

490

3,5х45

467

3,5х51

417

3,5х55

407

4,2х65

266

4,2х75

221

4.2х90

174

4,8х100

130

Размеры

DxL, мм

Штук

в 1 кг

Кровельные саморезы

4,8х29

200

4,8х35

187

4,8х60

124

4,8х70

110

4,8х80

100

6,3х90

6,3х127

4,2х75

221

4.2х90

174

4,8х100

130

Размеры DxL, мм	Штук в 1 кг
Саморезы универсальные
4,8х29	200
4,8х35	187
4,8х60	124
4,8х70	110
4,8х80	100
6,3х90	60
6,3х127	49

Размеры DxL, мм	Штук в 1 кг
Саморезы по металлу
3,5х19	943
3,5х25	769
3,5х35	595
3,5х45	459
3,5х51	416
3,5х55	396
3,8х75	243
3,8х11 (сверло)	926
3,8х11 (шило)	926
3,5х9,5 (сверло)	870
3,5х9,5 (шило)	833

Размеры

DxL, мм

Штук

в 1 кг

Саморезы потайные для ГВЛ

3,9х30

625

3,9х45

450

Каталог Саморезы

Тип крепежа	Размер крепежа	Вес 1000 шт/кг	Штук (метров) в упаковке
Саморез кровельный	ZP 4,8х28 RAL 3003 (красный рубин)	5,23	2500
	ZP 4,8х28 RAL 3005 (красное вино)	5,23	2500
	ZP 4,8х28 RAL 3009 (красная окись)	5,23	2500
	ZP 4,8х28 RAL 3011 (коричнево-красный)	5,23	2500
	ZP 4,8х28 RAL 5005 (синий насыщенный)	5,23	2500
	ZP 4,8х28 RAL 5009 (синяя лазурь)	5,23	2500
	ZP 4,8х28 RAL 6002 (зеленый лист)	5,23	2500
	ZP 4,8х28 RAL 6005 (зеленый мох)	5,23	2500
	ZP 4,8х28 RAL 6020 (зеленый хром)	5,23	2500
	ZP 4,8х28 RAL 8017 (коричнеый шоколад)	5,23	2500
	ZP 4,8х28 RAL 8028 (коричневая земля)	5,23	2500
	ZP 4,8х28 RAL 9003 (белый)	5,23	2500
	ZP 4,8х35 RAL 3009 (красная окись)	6	2500
	ZP 4,8х35 RAL 3011 (коричнево-красный)	6	2500
	ZP 4,8х35 RAL 5005 (синий насыщенный)	6	2500
	ZP 4,8х35 RAL 5009 (синяя лазурь)	6	2500
	ZP 4,8х35 RAL 6002 (зеленый лист)	6	2500
	ZP 4,8х35 RAL 6005 (зеленый мох)	6	2500
	ZP 4,8х35 RAL 6020 (зеленый хром)	6	2500
	ZP 4,8х35 RAL 8017 (коричнеый шоколад)	6	2500
	ZP 4,8х35 RAL 8028 (коричневая земля)	6	2500
	ZP 4,8х35 RAL 9003 (белый)	6	2500
	ZP 4,8х51 RAL 3009 (красная окись)	7,07	2500
	ZP 4,8х51 RAL 3011 (коричнево-красный)	7,07	2500
	ZP 4,8х51 RAL 5005 (синий насыщенный)	7,07	2500
	ZP 4,8х51 RAL 5009 (синяя лазурь)	7,07	2500
	ZP 4,8х51 RAL 6002 (зеленый лист)	7,07	2500
	ZP 4,8х51 RAL 6005 (зеленый мох)	7,07	2500
	ZP 4,8х51 RAL 6020 (зеленый хром)	7,07	2500
	ZP 4,8х51 RAL 8017 (коричнеый шоколад)	7,07	2500
	ZP 4,8х51 RAL 8028 (коричневая земля)	7,07	2500
	ZP 4,8х51 RAL 9003 (белый)	7,07	2500
	ZP 4,8х70 RAL 3009 (красная окись)	9	2500
	ZP 4,8х70 RAL 3011 (коричнево-красный)	9	2500
	ZP 4,8х70 RAL 5005 (синий насыщенный)	9	2500
	ZP 4,8х70 RAL 5009 (синяя лазурь)	9	2500
	ZP 4,8х70 RAL 6002 (зеленый лист)	9	2500
	ZP 4,8х70 RAL 6005 (зеленый мох)	9	2500
	ZP 4,8х70 RAL 6020 (зеленый хром)	9	2500
	ZP 4,8х70 RAL 8017 (коричнеый шоколад)	9	2500
	ZP 4,8х70 RAL 8028 (коричневая земля)	9	2500
	ZP 4,8х70 RAL 9003 (белый)	9	2500
	ZP 4,8х76 RAL 3009 (красная окись)	11	2500
	ZP 4,8х76 RAL 3011 (коричнево-красный)	11	2500
	ZP 4,8х76 RAL 5005 (синий насыщенный)	11	2500
	ZP 4,8х76 RAL 5009 (синяя лазурь)	11	2500
	ZP 4,8х76 RAL 6002 (зеленый лист)	11	2500
	ZP 4,8х76 RAL 6005 (зеленый мох)	11	2500
	ZP 4,8х76 RAL 6020 (зеленый хром)	11	2500
	ZP 4,8х76 RAL 8017 (коричнеый шоколад)	11	2500
	ZP 4,8х76 RAL 8028 (коричневая земля)	11	2500
	ZP 4,8х76 RAL 9003 (белый)	11	2500
	ZP 5,5х19 RAL 3009 (красная окись)	5,6	2500
	ZP 5,5х19 RAL 3011 (коричнево-красный)	5,6	2500
	ZP 5,5х19 RAL 5005 (синий насыщенный)	5,6	2500
	ZP 5,5х19 RAL 5009 (синяя лазурь)	5,6	2500
	ZP 5,5х19 RAL 6002 (зеленый лист)	5,6	2500
	ZP 5,5х19 RAL 6005 (зеленый мох)	5,6	2500
	ZP 5,5х19 RAL 6020 (зеленый хром)	5,6	2500
	ZP 5,5х19 RAL 8017 (коричнеый шоколад)	5,6	2500
	ZP 5,5х19 RAL 8028 (коричневая земля)	5,6	2500
	ZP 5,5х19 RAL 9003 (белый)	5,6	2500
	ZP 5,5х25 RAL 3009 (красная окись)	6,33	2500
	ZP 5,5х25 RAL 3011 (коричнево-красный)	6,33	2500
ZP 5,5х25 RAL 5005 (синий насыщенный)	6,33	2500
ZP 5,5х25 RAL 5009 (синяя лазурь)	6,33	2500
ZP 5,5х25 RAL 6002 (зеленый лист)	6,33	2500
ZP 5,5х25 RAL 6005 (зеленый мох)	6,33	2500
ZP 5,5х25 RAL 6020 (зеленый хром)	6,33	2500
ZP 5,5х25 RAL 8017 (коричнеый шоколад)	6,33	2500
ZP 5,5х25 RAL 8028 (коричневая земля)	6,33	2500
ZP 5,5х25 RAL 9003 (белый)	6,33	2500

Сколько штук кровельных саморезов в кг — Инструмент по дереву — Как сделать — Каталог статей

Сколько штук саморезов в 1 кг. Сколько штук кровельных саморезов в кг. Сколько саморезов в килограмме. Сколько саморезов в 1 кг. Сколько саморезов в одном килограмме. Вес саморезов таблица. Вес саморезов в 1 кг. Вес саморезов по дереву.

Саморезы кровельные в килограмме.

Размер, мм      Количество,шт
4,8 х 29                200 шт
4,8 х 35                187 шт
4,8 х 60                124 шт
4,8 х 70                110 шт
4,8 х 80                100 шт
6,3 х 90                60 шт
6,3 х 127               49 шт

Сколько саморезов в килограмме

Размер, мм Количество,шт Размер, мм Количество,шт Размер, мм Количество,шт

Саморезы по дереву Саморезы универсальные Саморезы по металлу

3,5 х 19 943 4,8 х 29 200 3,5 х 19 943

3,5 х 25 758 4,8 х 35 187 3,5 х 25 769

3,5 х 35 568 4,8 х 60 124 3,5 х 35 595

3,5 х 41 490 4,8 х 70 110 3,5 х 45 459

3,5 х 45 467 4,8 х 80 100 3,5 х 51 416

3,8 х 51 417 6,3 х 90 60 3,5 х 55 396

3,5 х 55 407 6,3 х 127 49 3,8 х 75 243

4,2 х 65 266 3,8 х 11 (сверло) 926

4,2 х 75 221 Саморезы потайные для ГВЛ 3,8 х 11 (шило) 926

4,2 х 90 174 3,9 х 30 625 3,5 х 9,5 (сверло) 870

4,8 х 100 130 3,9 х 45 450 3,5 х 9,5 (шило) 833

Бесплатный калькулятор расчет веса и количества саморезов, шурупов онлайн

Рассмотрим калькулятор подчёта материалов онлайн, а именно крепежных изделий, саморезов, гвоздей, болтов. Область их применение согласно спецификации (по металлу, дереву, кровле, профнастила). Как технически правильно пользоваться калькулятором расчета веса и количества саморезов?

Подобрать строительные крепежные материалы – дело непростое и довольно сложное. Чтобы избежать лишних материальных затрат либо несколько раз бегать по магазинам, останавливая при этом ремонтный процесс, было создано универсальный калькулятор массы саморезов, их точного количества. Теперь подсчитать необходимое число крепежных изделий проще простого. С помощью простой таблицы за несколько минут можно провести сложную, хлопотную, ответственную работу по подсчету саморезов согласно их весу в килограммах.

Как работает этот калькулятор?

Профессиональный строительный калькулятор за короткое время делает расчет материала онлайн согласно заданных параметрам. Значит, сначала нужно выбрать тип крепежного материала, например, саморезы, а также гвозди, дюбеля, болты и т.д. Указать спецификацию – по дереву, кровельные, универсальные, по металлу.
Далее, необходимо вписать конкретные размеры крепежного элемента. Данные указываются в миллиметрах, первое число обозначает диаметр самореза, а другой – длину. Здесь нужно быть предельно внимательными, чтобы правильно выбрать соответствующее изделие, которое точно подойдет для крепления строительных материалов.
Потом автоматически определяем количество саморезов в килограмме, а также вес крепежных механизмов.
Такой онлайн калькулятор расчета строительных материалов поможет за несколько секунд подсчитать точное количество саморезов для незамедлительного, бесперебойного выполнения ремонтных работ.
ВНИМАНИЕ: ПРИ ВВОДЕ В ТАБЛИЦУ ЦЕЛОГО ЧИСЛА С ДРОБЬЮ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ ЗАПЯТУЮ, А ТОЧКУ, ЧТОБЫ ОТДЕЛИТЬ ПЕРВУЮ ЧАСТЬ ОТ ВТОРОЙ (НАПРИМЕР, 5.6)

Вид:	Саморезы по деревуСаморезы кровельныеСаморезы универсальныеСаморезы потайные для ГВЛСаморезы по металлуСаморезы с п/шДюбель-гвозди под пистолетГвозди
Размер (мм.):	3,5 х 193,5 х 253,5 х 353,5 х 413,5 х 453,8 х 513,5 х 554,2 х 654,2 х 754,2 х 904,8 х 100
Произвести перевод:	Вес в килограммах в количество штукКоличество штук в килограммы
Вес:	кг.
Количество:	шт.
Количество:
Вес:

Если пользователь затрудняется ответить, сколько будет весить нужное количество крепежных материалов, нужно выбрать в таблице пункт количество саморезов в кг, ввести ту цифру, сколько изделий нужно приобрести. После нажатия кнопки «Подсчитать» калькулятор веса саморезов незамедлительно предоставит нужную информацию.

Виды вычислительных таблиц расчета массы саморезов согласно их спецификации

Существуют такие таблицы:
• калькуляторы саморезов по металлу с пресс-шайбой;
• калькуляторы саморезов по дереву, оцинкованные;
• калькуляторы шурупов металлу кровельные, для профнастилов;
• строительные калькуляторы расчета черных саморезов остроконечных по дереву и металлу.
Все таблицы практически идентичны, размеры саморезов имеются, пользователь выбирает нужную графу и автоматически получает расчет массы одного изделия в граммах, далее вводится предположительное количество штук и высчитывается масса материала в килограммах.

Таблица веса саморезов по размеру

Таблица штук саморезов в килограмме

Таблица веса кровельных винтов

Предварительно можно получить информацию о количестве штук саморезов в килограмме. Все довольно просто и ясно.
Благодаря такому калькулятору расчета строительных материалов, а именно крепежных элементов, можно без труда приобрести в магазине точное количество саморезов и шурупов, без затраты лишнего времени и средств.
Пусть Ваша работа будет быстрой и эффективной, а калькуляторы расчета расхода крепежных изделий помогут Вам в этом!

Таблица перевода саморезов из кг в штуки

Как работает этот калькулятор?

Виды вычислительных таблиц расчета массы саморезов согласно их спецификации

Таблица веса саморезов по размеру

Таблица штук саморезов в килограмме

Таблица веса кровельных винтов

Калькулятор расчета веса саморезов предназначен для расчета массы саморезов следующих видов:

Черные по дереву
по металлу остроконечные фосфатированные
по металлу оцинкованные с пресс-шайбой
по дереву оцинкованные
кровельные

Для получения результата вам необходимо ввести в поля калькулятора размер самореза и количество саморезов

Правильный расчет веса саморезов необходим при крупномасштабном строительстве когда такой крепежный элемент покупается не поштучно, а килограммами. С помощью нашего онлайн калькулятора вы сможете определить вес необходимого вам количества метизов. Он базируется на официальных характеристиках производителей, которые придерживаются строгим стандартам, поэтому точность расчета будет абсолютная.

Черный саморез по дереву

Основной крепежный элемент в строительстве и ремонте с использованием древесины. Они имеют большой шаг резьбы и тонкий стержень, что позволяет им легче проникать через массив древесины.

Низкая цена и высокая прочность делают их идеальным вариантов для черновых работ.

Саморез по металлу фосфатированный

Это крепежный элемент для соединения металла различной толщины как с предварительным засверливанием так и без него. Изготовлен из углеродистой стали, после чего обрабатываются фосфатом. Это обеспечивает саморезу необходимую прочность и защиту от коррозии. Отличается от аналогичного крепежа по дереву более мелкой резьбой.

Многим строителям он известен как соморез для гипсокартона, применяется довольно часто, поэтому на вес его покупать выгоднее.

Саморез по металлу оцинкованный с пресс-шайбой

Такой элемент позволяет без предварительного засверливания отверстия закрепить лист металла толщиной до 2 мм, крупная шляпка служит в качестве шайбы и плотно прижимает закрепляемый материал к основанию.

Покрыт защитным слоем цинка, обеспечивающим ему надежную защиту от коррозии.

Саморез по дереву оцинкованный (белый, желтый)

Используется в отделочных работах, как декоративный крепежный элемент и при производстве мебели. Цинковое покрытие обеспечивает надежную защиту и красивый эстетический вид.

Имеет большой выбор размеров, продается поштучно или упаковкой.

Кровельный саморез

Применяется для крепления профнасиила, металлочерепицы и другого кровельного металла. Основание крепежа имеет оцинкованное покрытие, а верхняя часть может бить окрашена порошковой краской в цвета по таблице RAL. Наконечник со сверлом позволяет использовать его без просверливания.

Этот метиз комплектуется шайбой с резиновой прокладкой для предотвращения проникания влаги в отверстие. Иногда продается отдельно сам саморез и эта шайба, поэтому вес может отличатся.

Теплоаккумулятор – емкость, в которой можно накопить теплоноситель с излишками тепла, вырабатываемыми при использовании твердотопливного котла, солнечных коллекторов или любого .

При монтаже листов гибсокартона саморезы будут основным расходным материалом, поэтому сразу стоит приобрести необходимое количество. Наш онлайн калькулятор позволит быстро .

Если естественной вентиляции квартиры или дома недостаточно что бы обеспечить оптимальную циркуляцию воздуха стоит установить дополнительную вытяжку. Тем самым вы .

Покупая такое дорогостоящее оборудование как кондиционер необходимо правильно подобрать его мощность чтобы: получить желаемый эффект от его работы и не .

Таблица веса и количества популярных креплений

Эти «Таблицы веса застежек» показывают вес и количество большинства популярных застежек, которые вы можете приобрести. Эта подробная таблица, которая также содержит таблицу веса болтов и гаек, предоставляет вам необходимую информацию для подсчета винтов по весу. Независимо от того, какой стандарт резьбы вы предпочитаете, включая британский стандарт Уитворта (BSW), информацию, представленную в этой таблице, можно экстраполировать для использования в качестве калькулятора веса болта.Таблица включает детали для гаек, шестигранных болтов, саморезов и спиралей и позволяет легко рассчитать количество деталей, которые вы можете ожидать при каждой покупке. Эта таблица BSF по высоте и весу применима для всех крепежей из нержавеющей стали.

На эти диаграммы веса легко ссылаться, и они могут существенно повысить ценность вашего анализа перед покупкой. Данные, представленные в этих диаграммах, также можно использовать для создания других вспомогательных диаграмм, таких как диаграмма роста и веса, диаграмма метрических размеров болтов, диаграмма размеров гаечных ключей, диаграмма размеров головок, диаграмма размеров машинных винтов, диаграмма размеров болтов и гаек, диаграмма метрических размеров болтов. , диаграмма прочности геликоида и таблица размеров метрических винтов.Единица измерения длины — дюймы, но ее можно легко вычислить для других размеров с помощью калькуляторов-конвертеров.

В этих таблицах вы можете найти ценную информацию о большинстве крепежных изделий, которые вы используете, в строительстве, автомобилестроении, машиностроении или обрабатывающей промышленности. Эти диаграммы охватят всю необходимую информацию, которая вам понадобится. С помощью этих таблиц наша цель — предоставить вам полное руководство по весу популярных крепежных изделий, которое будет легко читать и использовать.

В ITA Fasteners мы принимаем любые меры, необходимые для предоставления диаграмм и продуктов, которые могут повысить вашу ценность. Эти диаграммы являются результатом обширных исследований, изучения и работы. Если вы найдете от них какую-то пользу, наша работа здесь сделана. Мы понимаем, что эти таблицы охватывают самые популярные таблицы, однако, если вам нужна диаграмма веса для какой-либо конкретной застежки, вы можете связаться с нами по адресу [email protected]

М.С. БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ РЕЗЬБОЙ С ГАЙКОЙ

Промышленные самонарезающие винты

и таблицы размеров

Саморезы — это категория крепежных элементов с резьбой, которые образуют резьбу (нарезание резьбы), когда винт ввинчивается в предварительно просверленное отверстие.К самонарезающим винтам относятся нарезные, накатные и самонарезающие винты.

Наши саморезы могут быть адаптированы к вашему применению и отрасли. Пожалуйста, просмотрите и загрузите наши таблицы размеров саморезов ниже.

Приводные винты типа U

Круглая головка

Плоская головка 100º

Крепежные винты

Размеры головки

Квадратный привод с плоской головкой

Этот тип выемки имеет плоское отверстие в центре, слегка заостренные боковые стенки и коническое дно.

Шестигранная головка

Шайба с шестигранной головкой

Машинные винты
Саморезы
Саморезы

Овальная головка

Крепежные винты
Саморезы
Винты по дереву *

Головка с цилиндрической головкой

Машинные винты
Саморезы
Саморезы

Размеры головки

Комбинированный привод

Поворотная головка

Квадратная головка с цилиндрической головкой

Саморезы

Выемка этого типа имеет квадратное центральное отверстие, слегка суженные боковые стенки и коническое дно.

Головка с панорамированием

Torx

^® Привод

Головка фермы

Крепежные винты
Саморезы

Резьба и острие для резьбонарезных и самонарезающих винтов

Крепежные винты

Номинальный размер винта	O через l2	от 1/4 до 3/4
Номинальная длина винта	Допуск по длине
До 1/2 дюйма, Вкл. От 1/2 до 1 дюйма, вкл. От 1 до 2 дюймов, вкл. Более 2 дюймов	-0,02 -0,03 -0,06 -0,09	-0,03 -0,03 -0,06 -0,09

Тип A — AB

Номинальная длина винта	Допуск по длине
До 1 дюйма, вкл. Более 1 дюйма	+ 0,03 + 0,05

Тип B, F, H-L 1, 25 и 23

Номинальная длина винта	Допуск по длине
До 3/4 дюйма, Вкл. От 3/4 до 1-1 / 2 дюйма, вкл.	— 0,03 — 0,05

Тип U

Номинальная длина винта	Допуск по длине
До 3/8 дюйма, вкл. Более 3/8 дюйма	+ 0,02 + 0,03

Шурупы по дереву

Номинальная длина винта	Допуск по длине
До 5/8 дюйма, Вкл. От 5/8 до 1/2 дюйма, вкл. От 1/2 до 2-3/4 дюйма, вкл. От 2-3 / 4 до 5 дюймов, вкл.	-0,03 -0,05 -0,06 -0,09

Резьба для саморезов

Тип A

Тип AB

Тип High-Low

Саморезы

Головка с цилиндрической головкой

Шестигранная шайба

Шайба шестигранная, шлицевая

Самопрокалывающиеся винты

TEK Винты для листового металла (SMS) — О компании — Размеры — Калибры

Самосверлящие винты доступны из следующего материала :

Оцинкованная сталь — наиболее распространенная и обеспечивает очень хорошую устойчивость к ржавчине.
Защитное покрытие от атмосферных воздействий (STALGARD®) — Помогает защитить черные металлы от ржавчины и коррозии лучше, чем многие традиционные покрытия.
Нержавеющая сталь — Доступны как 18-8, так и 410. 18-8 обеспечивает отличную коррозионную стойкость. Он может быть слегка магнитным. 410 сильнее, чем 18-8, и обладает магнитным полем. Его следует использовать в химической среде.

Кроме того, специальный гибрид, состоящий из твердосплавной отвертки, соединенной в средней части корпуса с головкой 18-8, обеспечивает превосходное сверление и отличную коррозионную стойкость.

СТИЛИ

Шестигранная шайба — Встроенная шайба обеспечивает отличную опорную поверхность. Они могут быть с прорезями или без них, хотя чаще всего без прорезей. Длина измеряется из-под головы.

Головка с цилиндрической головкой — Эта низкопрофильная головка может быть крестообразной или квадратной формы. Длина измеряется из-под головы.

Плоская головка — Эта потайная головка погружается в дерево, обеспечивая гладкую поверхность.Длина измеряется от макушки.

Овальная головка — потайное основание (как плоская головка), но с овалом сверху для законченного вида. Длина измеряется от макушки.

Развертка с плоской головкой — Плоский верх и крестообразный привод развернули дерево и затем разрезали сталь за одну операцию. Крылья расширяют отверстие с зазором в толстых слоях материалов с низкой плотностью, чтобы предотвратить заедание резьбы. Когда острие проникает в металл снизу, крылья отламываются, и резьба нормально входит в зацепление.Длина измеряется от макушки.

Шайба круглая — Они похожи на HWH, но имеют круглую головку с крестообразным шлицем. Они также известны как Metal Lath, K-Lath или Modified

Винты для анкеров — Длина измеряется из-под головы.

Вафельная головка — Также известна как плиметалл, потому что их можно использовать для крепления фанеры к металлу. Большая вафельная головка погружается в фанеру и имеет большую опорную поверхность.Длина измеряется от макушки.

Головка стекляруса для гипсокартона — Крепит гипсокартон к металлическим шпилькам (0,105 ″). Длина измеряется от макушки.

Каркас поддона — Винт крепления шпильки с крестообразным шлицем для крепления шпильки к направляющей. Длина измеряется из-под головы.

Блины Голова — Очень низкий профиль голова с большой опорной поверхностью. Длина измеряется из-под головы.

Square Trim — квадратный привод и уменьшенный напор для ограниченного пространства. Длина измеряется из-под головы.

Саморезы, особенно типа A, называют «винтами для листового металла», потому что одно из первых их применений было в вентиляционных каналах из листового металла. Однако со временем эволюционировали разные типы. Мы рассмотрим общие группы: нарезание резьбы, нарезание резьбы, накатка резьбы и самосверление.Комбинация типа острия и резьбы определяет, к какой группе принадлежит винт.

Как правило, если в обозначении винта используется буква «B», например, типа AB или B, он имеет разнесенную резьбу. Если буква «B» отсутствует, как в случае типа F, винт имеет внутреннюю резьбу. Есть два исключения: хотя он считается устаревшим, но все еще доступен сегодня, тип A имеет разнесенные потоки. А металлические приводные винты, обозначенные как тип U, имеют разнесенную спиральную резьбу.

Размер отверстия важен для всех саморезов, кроме самосверлящих, в том числе для винтов с острым концом.Если отверстие слишком велико, винт будет ослаблен, отверстие может отслоиться во время сборки (вы не можете правильно затянуть винт) или винт может вылететь из-за натяжения. Если отверстие слишком маленькое, потребуется более высокая движущая сила, что может привести к поломке винта или к растрескиванию или расколу материала. Следовательно, важно всегда сверлить или пробивать отверстие правильного размера.

Винты для формирования резьбы имеют крупную резьбу и предназначены для использования в тонких пластичных материалах; требуется отверстие подходящего размера.По мере установки крепежа отверстие увеличивается за счет простого выталкивания материала наружу. Следовательно, заусенцы — обычное дело. Типы A и AB, которые имеют стандартное острие, и тип затупления B, являются обычными винтами для листового металла; Типы A и AB обычно считаются взаимозаменяемыми. Размеры обычно варьируются от # 2 до 3/8.

Если металл толще и тверже, используются винты для нарезания резьбы. Режущие канавки на концах этих винтов действуют как метчик, создавая резьбу сопряжения в материале по мере их установки.Как и в случае с метчиками, требуется отверстие правильного размера. И, как и метчики, создаются чипы. При установке в глухом отверстии (отверстие не проходит сквозь материал) стружка будет собираться на дне отверстия, поэтому убедитесь, что его глубина достаточна. Если винт вставить в сквозное отверстие, стружка будет оседать на выходной стороне. Будьте осторожны, чтобы металлическая стружка не создавала коротких замыканий, не загрязняла смазочные материалы и не препятствовала механической работе. Тип F — очень популярный винт для нарезания резьбы.Поскольку эти винты по сути представляют собой крепежные винты, их резьба расположена ближе друг к другу, чем винты для листового металла. После того, как отверстие будет нарезано резьбонарезным винтом, его можно заменить крепежным винтом того же размера (диаметр и количество витков резьбы на дюйм). Обычны размеры от 4-40 до 3 / 8-16.

Самосверлящие шурупы, также называемые Teks®, имеют наконечник, напоминающий сверло, и часто имеют разнесенную резьбу, как у шурупов для листового металла. Эти шурупы просверливают, нарезают и затягивают за одну операцию, экономящую время.Не используйте саморезы в глухих отверстиях (отверстиях, которые не проходят сквозь материал). Кроме того, острие сверла должно полностью просверлить материал до того, как первая резьба начнет врезаться в материал. Это обеспечивает правильное крепление, поскольку материал будет полностью зацеплен нитками. Образуются стружки, которые влияют на электрическое и механическое оборудование. Доступны четыре разных стиля точек — №2, №3, №4 и №5. Вообще говоря, точка №2 используется для материалов легкой толщины, точка №3 — для материалов средней толщины, а точки №4 и №5 — для материалов большой толщины.

Металлические приводные винты

типа U имеют разнесенную спиральную резьбу и затупление. Эти винты вдавливаются в материал под давлением. Приводные винты считаются постоянными, тогда как другие саморезы можно легко удалить.

Если вы работаете с материалами с низкой плотностью, такими как пластик, ДСП, Masonite® и дерево, подумайте об использовании крепежа с резьбой High-Low. «Высокая» нить довольно острая, в то время как «низкая» нить более обычна и составляет примерно 1/2 высоты «высокой» нити.Эти винты проще в установке (требуется меньший крутящий момент), уменьшается зачистка резьбы, увеличивается сила выдергивания и уменьшается вероятность раскола или растрескивания материала.

Еще один очень распространенный финальный вариант — шуруп для гипсокартона. Доступный в вариантах с острым концом и самосверлящем, острие используется с деревянными и легкими стальными шпильками, а самосверлящий стиль разработан для толстых стальных шпилек. Уникальная головка стекляруса самозакрывается, сопротивляется разрыву поверхности гипсокартона и, как говорят, не повреждает гипсовую сердцевину.

Оцинкованная 100 Стальная труднодоступная застежка 014973265526 Самонарезающий винт Midwest № 8 X 1 дюйм

Труднодоступный стальной оцинкованный крепеж 100 014973265526 Самонарезающий винт Midwest No 8 X 1 дюйм

Home
Труднодоступный крепеж из оцинкованной стали 100 014973265526 Саморез Midwest № 8 X 1 дюйм

Купить труднодоступный крепеж 014973265526 Саморез Midwest, № 8 X 1 дюйм, сталь , Оцинкованный, 100: саморезы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям.Сделано в США。 Длина упаковки: 11,22 дюйма。 Ширина упаковки: 3,2 дюйма。 Высота упаковки: 3,73 дюйма。 Самонарезающий винт Midwest, без винта, длина 1 дюйм, шестигранная головка с шайбой, шлицевой привод, крупная резьба, сталь, оцинковка , Используется как металл к дереву. У нас в наличии широкий ассортимент крепежных изделий, идеально подходящих для многих применений в доме, на ферме, на предприятии, в автомобилестроении и промышленности. Большинство наших крепежных элементов имеют легкое цинкование поверх стали, что обеспечивает более стойкую к ржавчине поверхность. Мы также продаем изделия из нержавеющей стали и с покрытием для дополнительной защиты от ржавчины.У нас в наличии множество марок крепежа, от низкоуглеродистой стали до закаленной и термообработанной стали. Не все крепежные детали применимы для всех приложений, поэтому обязательно тщательно протестируйте и узнайте мнение лицензированного строителя или сертифицированного инженера-строителя, прежде чем полагаться на эти крепежные детали в любых ситуациях, когда отказ может привести к повреждению имущества или людей. 。。。

### FLAGCSS0 ###

JavaScript отключен. Пожалуйста, разрешите просмотр всего сайта.

Труднодоступный стальной винт с цинковым покрытием 100 014973265526 Самонарезающий винт Midwest № 8 X 1 дюйм

Оцинкованный 100 Стальной труднодоступный крепежный элемент 014973265526 Самонарезающий винт Midwest № 8 X 1 дюйм, X 1 дюйм цинка Труднодоступный стальной крепеж с покрытием из 100 014973265526 Саморезы Midwest № 8, № 8 X 1 дюйм, сталь, оцинковка, 100: самонарезающие винты — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках, Купить Трудно найти Крепеж 014973265526 Саморез Midwest, Лучшее соотношение цены и качества Ежедневный магазин с низкими ценами Оптовые цены Качество обслуживания Никаких минимумов или настроек.Бесплатная доставка. Труднодоступный стальной гальванический элемент 100 014973265526 Саморез Midwest № 8 X 1 из цинка.

Оцинкованная 100 Стальная труднодоступная застежка 014973265526 Самонарезающий винт Midwest № 8 X 1 дюйм

Труднодоступный стальной оцинкованный крепеж 100 014973265526 Midwest самонарезающий винт № 8 x 1 дюйм

№ 8 x 1 дюйм, сталь, оцинкованный, 100: самонарезающие винты — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках, Купить труднодоступный крепеж 014973265526 Саморез Midwest, лучшее соотношение цены и качества Ежедневный магазин с низкими ценами Оптовые цены Качество обслуживания Никаких минимумов или настроек.Бесплатная доставка.

Китай Фосфатированные самонарезающие винты Производители, поставщики — Прямая продажа с фабрики

Описание

Саморезы

Материал: углеродистая сталь (C1018, C1022 закаленная), нержавеющая сталь

Тип: саморез

Отделка: мы можем сделать много цветов Ruspert

Головка: шестигранник / сковорода / CSK / круглая / плоская головка

Упаковка: 25 кг / картонная коробка или 100 шт. / на или по специальному запросу клиентов.

Технические характеристики продукта

приводная плоская потайная головка

Материал	C1022, 1022A
Диаметр	3,5 мм — 6,3 мм


Поверхность	черный / серый фосфат, оцинкованный
Тип резьбы	мелкая / Twinfast резьба, грубая резьба
Тип головки
Упаковка	1 кг в коробке, или небольшая упаковка по вашему запросу, или 25 кг в коробке

Тестирование и осмотр продукта
4

всегда проверяли и контролировали качество в процессе на контрольно-пропускных пунктах и проведения строгих проверок на каждом этапе, в результате чего качество продукции соответствует мировым стандартам и запросам клиентов.

Упаковка и загрузка контейнера

Упаковка для бетонного анкерного шурупа Шуруп Hi-Lo

1. Промышленная упаковка: полиэтиленовый пакет + крафт-бумага + картон или деревянный; пластиковая туба + картон.

2. Коммерческая упаковка: 1ПК / пластиковый пакет + цветная коробка + картонная коробка.

3. По требованию клиентов.

Почему выбирают Hebei Sinostar

Конкурентоспособная цена — Развитая система цепочки поставок, современное оборудование и технологии обеспечивают высокую конкурентоспособность нашей продукции по стоимости и цене.

Superior Quality — Контроль качества всего процесса производства от сырья, производства, упаковки, складирования до загрузки контейнера.

Своевременная доставка — Развитая система управления логистикой и собственный экспедитор компании гарантируют, что наша ставка OTD достигает 100%.

Hot Tags: саморезы фосфатированные, Китай, производители, поставщики, завод, оптовая торговля, купить, цена, качество, продажа

ISO 1479 — Саморезы с шестигранной головкой

Компания	Город	Страна	Профиль компании
TOP LUSAVOUGA — Метизы и инструменты	Касия	Португалия	Подробнее
П.P.H.U. Polrem S.c.	Grębocice	Польша
SICATECH GMBH	Ахаус	Германия
Tefymac, S.L.	Ansoain	Испания
Somtek Civata Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	Стамбул	Турция
Bufab Sp. z o.o.	Гданьск	Польша
SMEP Industries (SMEPI)	MEAUX	Франция
Seac Ltd	Лестер	Соединенное Королевство
ДЖЕЙМС УОКЕР РОТАБОЛТ	Дадли	Соединенное Королевство
Альфа Дайзер, С.Л.	Террасса	Испания

Условные обозначения:

l — длина болта
d — номинальный диаметр резьбы
k — высота головки
s — размер шестигранной головки под ключ

Состав:

Сталь: сталь — ISO 2702
Нержавеющая сталь: A2
Пластик: —
Цветные металлы: —
Резьба: резьба ISO 1478

Примечания:
—

Таблица согласно ISO 1479:

Размер резьбы		СТ2,2	ST2,9	ST3,5	(ST3,9)	ST4,2	ST4,8	(СТ5,5)	ST6,3	(ST8)
п.		0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1
а	макс.	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1
и	мин.	3,38	5,4	5,95	7,59	7,59	8,71	8,71	10,95	14,26
к	номинал	1,3	1,5	2,3	2,3	2,8	3	4	4,8	5,8
	мин.	1,18	1,38	2,18	2,18	2,68	2,88	3,85	4,65	5,65
	макс.	1,42	1,62	2,42	2,42	2,92	3,12	4,15	4,95	5,95
r	макс.	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1
с	номинал = макс.	3,2	5	5,5	7	7	8	8	10	13
с	мин.	3,02	4,82	5,32	6,78	6,78	7,78	7,78	9,78	12,73
y макс.	Тип C	2	2,6	3,2	3,5	3,7	4,3	5	6	7,5
y макс.	Тип F	1,6	2,1	2,5	2,7	2,8	3,2	3,6	3,6	4,2

Размер резьбы					СТ2,2	ST2,9	ST3,5	(ST3,9)	ST4,2	ST4,8	(СТ5,5)	ST6,3	(ST8)
л	Тип C		Тип F		Ориентировочная масса (7,85 кг / дм3), на 1000 единиц в кг
номинальная	мин.	макс.	мин.	макс.	Ориентировочная масса (7,85 кг / дм3), на 1000 единиц в кг
4,5	3,7	5,3	3,7	4,5	0,13
6,5	5,7	7,3	5,7	6,5	0,17	0,32
9,5	8,7	10,3	8,7	9,5	0,23	0,43	0,74	1,08	1,29	1,68
13	12,2	13,8	12,2	13	0,31	0,55	0,92	1,29	1,54	2,02	2,72	4,25
16	15,2	16,8	15,2	16		0,66	1,08	1,48	1,76	2,32	3,09	4,77	8,5
19	18,2	19,8	18,2	19		0,76	1,23	1,67	1,97	2,61	3,48	5,29	9,4
22	21,2	22,8	20,7	22			1,38	1,87	2,19	2,89	3,86	5,82	10,3
25	24,2	25,8	23,7	25			1,54	2,06	2,4	3,19	4,25	6,35	11,2
32	30,7	33,3	30,7	32					2,91	3,88	5,14	7,57	13,3
38	36,7	39,3	36,7	38						4,46	5,9	8,63	15,1
45	43,7	46,3	43,5	45						5,16	6,81	9,89	17,2
50	48,7	51,3	48,5	50						5,66	7,46	10,8	18,7

Примечание: Вся информация, представленная на этом веб-сайте, предоставляется на условиях «как есть» и «как обычно используется в производстве», и вы соглашаетесь с тем, что используете такую информацию исключительно на свой страх и риск.Этот веб-сайт не дает никаких гарантий и не принимает на себя никакой ответственности или обязательств за точность или полноту информации и материалов, содержащихся на этом веб-сайте. Ни при каких обстоятельствах веб-сайт не несет ответственности за любые претензии, убытки, убытки, расходы, затраты или обязательства (включая, помимо прочего, любые прямые или косвенные убытки за упущенную выгоду, прерывание бизнеса или потерю информации. ) в результате или возникших прямо или косвенно в результате использования вами или невозможности использования этого веб-сайта.

Yudesun Самонарезающие винты M5 Никелированные крепежные детали Стандартные крестовые самонарезающие винты с плоской головкой Международный

Самонарезающие винты Yudesun Крепежные детали с никелевым покрытием M5 Стандартные крестовые самонарезающие винты с плоской головкой International

Home
Самонарезающие винты Yudesun M5 Крепежные детали с никелевым покрытием Стандартные крестообразные самонарезающие винты с плоской головкой International

Самонарезающие винты Yudesun Стандартные крепления M5 с никелевым покрытием Саморезы с крестообразным шлицем и плоской головкой Международные: промышленные и научные.Самонарезающие винты Yudesun M5 — Никелированные крепежные детали Стандартные крестообразные самонарезающие винты с плоской головкой Международный: Промышленность и наука. Описание:。 МАТЕРИАЛ: Никелирование. 。 ЦВЕТ: Серебро。。 1. Высококачественное никелевое покрытие обеспечивает прочность и хорошую коррозионную стойкость во многих средах. 。 2. Стандартный поперечный паз, равномерное усилие, простая установка и экономия времени. 。 3. Резьба резьбы острая, чистая и компактная, может сохранять хорошую форму и надежно удерживаться на месте после фиксации.。 4. Широко используется в домашнем и офисном оборудовании, коммуникационном оборудовании, судостроении и других отраслях машиностроения, ремонте автомобилей и мотоциклов, а также в изобретениях, сделанных своими руками, строительных крепежах и т.

Момент клей для панелей пвх: Момент Монтаж Для панелей MP-35

20.09.2018 0 admin Разное

Клей Момент Монтаж МР-35 для панелей 400 г, цена

Клей Момент Монтаж МР-35 для панелей 400 г

Клей Момент Монтаж для панелей МР-35 представляет собой высококачественный монтажный клей на основе каучука. Его формула адаптирована специально для наилучшего крепления панелей из пенопластов, полистиролов и других материалов. Благодаря своему уникальному составу этот клей образует «мостик» между панелью и поверхностью связывания с прочной, но при этом гибкой связью. Средство также рекомендуется для использования со всеми видами …

Читать далее

Материал назначения ? Перечень материалов, которые можно приклеить к какому-либо основанию: Гипсокартонный лист, Пенопласт, Полистирол

Морозостойкость ? Способность выдерживать многократные циклы заморозки и разморозки без потери эксплуатационных свойств.: Да

Объекты применения ? Объекты — то, на что непосредственно наносится клеевая смесь. Это могут быть стены, полы, потолки, фасады, цоколи и т.д.: Для стен, Для теплоизоляции

Основа ? В зависимости от используемого вещества для основы бывают силиконовые, акриловые, полиуретановые, каучуковые, битумные, полимерные, силикатные и другие.: Каучуковая

Страна производства: США

Тип применения ? В зависимости от технических характеристик одни клеи подходят для использования внутри помещения, другие можно использовать и снаружи.: Для внутреннего применения

Тип тары ? Клеи выпускаются в различных упаковках, таких как — тюбики, картриджи, тубы и иногда в пластиковых ведрах.: Туба

как приклеить пластиковые листы, как правильно обклеить комнату с высокой влажностью

Оформление ванной комнаты давно отошло от использования традиционной кафельной плитки одной расцветки. Сегодня все чаще предпочтение отдается панелям ПВХ, позволяющим быстро создать неповторимый дизайн помещения, благодаря наличию разнообразных расцветок и фактур материала. Однако для того чтобы ремонт был не только красивым, но и долговечным, предстоит тщательно подойти к вопросу покупки клея.

Особенности материала

Панели ПВХ чаще всего используются для поклейки в ванной комнате, так как этот материал способен сохранять свои характеристики в помещениях с высокой влажностью, отсутствием проветривания и маленькими размерами. Срок службы их составляет до 10 лет, а цена считается вполне приемлемой.

Данный материал реализуется в разных формах, в зависимости от цели использования. Панели могут быть листовыми, реечными или плиточными.

Для оформления небольших поверхностей ванной комнаты, не отличающихся идеальной геометрией, предпочтительны последние два варианта.

Ширина стандартных реечных панелей варьируется от 12.5 до 30 сантиметров, а длина – от 2.4 до 3.7 метров. Они обладают малым весом, вследствие чего быстро «сцепляются» с клеем.
Плиточные панели продаются квадратами, чьи стороны имеют размеры от 30 до 90 сантиметров. Они также не являются тяжелыми и довольно скоро начинают взаимодействовать с клеем.
Листовые панели лучше выбирать, чтобы обклеить стены, так как одним большим фрагментом можно сразу заполнить значительную площадь поверхности. В результате практически не образуются видимые швы и места стыковки.

Для оформления потолков чаще всего используются пластиковые панели в форме реек, их очень легко устанавливать. Хорошо подойдут и плиточные модели.

Как выбрать?

Правильный выбор средства, которому предстоит склеивать панели ПВХ, обеспечивает долговременную и бесперебойную службу облицовки. Если материал будет прочно соединен со стенами или потолком, то он не только не отклеится, но и не допустит появления просветов. Качественный клей, применяемый для решения этой задачи, должен демонстрировать высокую способность соединять панель с оформляемой поверхностью.

Помимо этого, ему предстоит успешно противостоять изменениям температуры, не реагировать на повышенную влажность, быть экологичным и безопасным для здоровья человека. Для монтажа ПВХ-панелей рекомендуется выбирать исключительно прозрачные варианты клеящих составов. Важными считаются и антибактериальные свойства, в противном случае предстоит ожидать регулярные атаки бактерий и грибка.

Наконец, необходимо обращать внимание на такие показатели, как долгий срок службы, быстрое застывание, отсутствие неприятного запаха.

Обычно выбор клея осуществляется на основе следующих показателей: скорость высыхания, удобство нанесения, крепость соединения с поверхностью и удобная форма выпуска.

Этим критериям в полной мере соответствуют жидкие гвозди, рекомендуемые многими специалистами – строительный клей на основе синтетического каучука с присутствием полимеров. Они могут применяться даже при низких температурах, вплоть до минус 40 градусов, выдерживают значительные нагрузки, работают с любыми материалами и быстро застывают. Кроме того, их применение экономично, потому что, благодаря дозатору, раствор можно наносить пунктирно или точечно, сеткой или зигзагами.

Среди изделий данной категории выделяют «Жидкие гвозди 901» (справляются с креплением тяжелых панелей; могут эксплуатироваться и внутри и снаружи здания) и «Жидкие гвозди 915» (специальный состав для ванных комнат). Следует напомнить, что, помимо многочисленных преимуществ, жидкие гвозди демонстрируют и несколько недостатков. Они состоят из химически агрессивных веществ, поэтому работа с ними может проводиться только под защитой респиратора и перчаток.

После наклеивания панелей важно обеспечить длительное проветривание в помещении, чтобы полностью устранить запах. Иногда это может занять от двух до трех дней.

Помимо жидких гвоздей, хорошими считаются такие средства, как «Эмфиколь 34012А» (прочный, прозрачный и экологичный, практически не пахнет и идеально подходит для крепления пластиковых конструкций), «Момент Кристалл» (помимо базовых характеристик, обладает еще и теплоустойчивостью, бесцветный и универсальный) и «Клейберит 636», созданный на основе синтетической смолы, а значит, безопасный для здоровья человека (он недорого стоит, быстро сохнет и качественно фиксирует материалы).
Рекомендуются также вещества на спиртовой основе, такие как «Насет», «Дракон» и «Титан». Вообще, клей следует предварительно испытать в «боевых условиях» – прикрепить маленький кусочек облицовочного материала, а через сутки постараться его отодрать. Станет понятно, насколько хорошо он работает. Следует упомянуть, что фактически все производители панелей из поливинилхлорида указывают в инструкции, какой клей максимально удачно подойдет для выполнения работ.

Технология приклеивания

После того как клеящий состав будет выбран, можно переходить к его непосредственному использованию.

Необходимо придерживаться определенной инструкции, ведь если не удастся правильно приклеить панели, то вполне возможно, что они скоро отклеятся от стены либо под ними заведется грибок или плесень.

Приклеивание начинается с подготовительных работ: предстоит убрать следы старых обоев или краски, снять плитку и выровнять поверхность (здесь на помощь придет шпаклевка). Если останутся бугры и неровности, то ухудшится поклейка, а именно ее качество. Для наилучшего результата предстоит загрунтовать стены и дождаться, пока они высохнут.

Рекомендуется провести и обезжиривание как поверхности стены, на которую будет приклеиваться панель, так и самой ПВХ-полосы. В том случае, если ситуация запущена, и выровнять стены с потолком не удается, можно сделать деревянную или пластиковую обрешетку, а уже на нее приклеивать панели ПВХ. Стоит упомянуть, что работа с деревом требует обработки материала специальным противогрибковым составом.

Панели важно заранее занести в ванную комнату, чтобы они могли отлежаться в помещении приблизительно 12 часов. За это время материал адаптируется к существующим условиям.

Монтаж панелей на стены обычно происходит следующим образом: начинается он либо от дверей, либо с внутреннего угла. Сперва монтируется завершающий элемент или уголок, к которому присоединяются все остальные планки. Первая панель заходит в паз финишной полосы узкой полочкой, а основное полотно приклеивается к стене. Все следующие панели соединяются с предыдущими, благодаря наличию пазов.

Если панели листовые, то они просто клеятся начиная от дверного проема или с угла. Материал предварительно следует подогнать по размеру под высоту помещения. Резка панелей должна осуществляться исключительно с лицевой стороны.
Клей можно наносить либо точечно, либо пунктирно, но важно, чтобы он не оказался на краях материала. Некоторые профессионалы советуют оставлять между клеевыми точками расстояние до 30 сантиметров. Если панель ребристая, то клей наносится только на выступающие части.

После нанесения клеящего состава необходимо подождать одну минутку, а только потом приклеивать полосу. После того как лист наклеен, его нужно обязательно сильно прижать к стене и «прокатать» резиновым валиком. Можно воспользоваться распорками.
В течение первых нескольких минут еще есть возможность скорректировать местоположение панели.
Существует также такой способ: панель, обработанная клеем, плотно прижимается к стене, затем убирается от нее и оставляется на одну минутку, а затем вновь соединяется со стеной.

Когда установка завершена, предстоит убрать остатки клея чистой, влажной тряпкой и снять с поверхности панелей защитную пленку. Высыхать конструкция будет на протяжении 24 часов.
Панели на потолок монтируются либо на выравненную поверхность, либо на обрешетку. Второй вариант также рекомендуется при наличии точечных светильников. В первом случае на потолке определяется центр, в который наклеивается первая плитка. Другие панели размещаются рядами параллельно справа и слева.

На финишном этапе оформления ванной комнаты получившиеся швы и стыки замазываются герметиком, а углы заполняются специальными пластиковыми элементами, предназначенными для этой цели.

О том, как клеить панели в ванной, смотрите в следующем видео.

какой вариант лучше для бетона, Titan для декоративных пластиковых покрытий, клей-пена и клеящие составы на спиртовой основе

Панели из пластика часто используют для внутренней отделки помещения благодаря дешевизне и универсальности материала. Для проведения ремонтных работ необходимо правильно подобрать клей для панелей ПВХ.

Характеристика материала

На строительном рынке представлено большое количество различных клеевых смесей, которые отличаются по составу и свойствам. Далеко не все клеи подходят для панелей ПВХ. Что касается состава, то в этом случае наиболее подходящим вариантом будут смеси на основе полимеров или каучуков.

Производители обычно указывают на упаковке, для каких именно материалов подходит состав. В этом случае нужно быть внимательным, так как встречаются смеси, которые можно использовать только для определенных видов пластика.

Для удобного монтажа панелей имеет значение и тара, в которой продается клей. Лучше всего использовать тубы большого объема с насадками.

Критерии выбора состава

К выбору клея для крепления панелей ПВХ необходимо подойти со всей ответственностью. От используемого состава будет зависеть качество отделки.

При приобретении того или иного вида клея, нужно учитывать некоторые требования к такому составу.

Как и поливинилхлорид, клеевая смесь должна обладать хорошей влагостойкостью. Это свойство состава важно не только в том случае, когда панели устанавливаются в ванной комнате. Такой отделочный материал со временем загрязняется и его необходимо протирать влажной тряпкой или чистящими средствами, поэтому клей не должен бояться контакта с водой.
Несмотря на то что панели имеют небольшой вес, для надежного крепления необходимо использовать высокопрочные составы.
Устойчивость к температурным перепадам.

Желательно, чтобы в клеевой состав входили антисептики.
Для листовых панелей из поливинилхлорида лучше всего выбирать бесцветную клеевую смесь. Такой клей подойдет для крепления не только панелей белого цвета, но и декоративных моделей, а также мозаики из ПВХ.
Клей должен быть экологически чистым, без резкого неприятного запаха. Смеси на спиртовой основе лучше не использовать.

При выборе подходящего клея большое значение имеет и назначение помещения, где будут устанавливаться панели.

Нужно учитывать особенности эксплуатации материалов: температурный режим, уровень влажности, воздействие прямых солнечных лучей.

Тонкости монтажных работ

Панели ПВХ крепятся к основанию при помощи клеевых составов или на предварительно организованную обрешетку. Первый вариант наиболее простой, так как не требует больших временных затрат и серьезных усилий. Кроме того, чтобы сделать обрешетку, необходимы определенные навыки и мастерство.

Однако у способа крепления при помощи клея есть определенные нюансы. В первую очередь, нужно учитывать, что основание должно быть ровным. Допускается наличие небольших дефектов, но перепады не должны составлять больше 0,5 см. Также необходимо позаботиться о подготовке поверхности.

Для этого основание перед началом монтажных работ зачищают от старого покрытия, удаляют с поверхности загрязнения и обезжиривают ее. Еще одной важной задачей в этом случае будет выбор качественного клеевого состава. Если использовать неподходящий клей, то панели не зафиксируются должным образом, и через некоторое время процедуру придется проводить повторно. Для дополнительной фиксации при установке панелей можно использовать монтажную пену.

Какой бы клеевой состав ни был приобретен для фиксации пластиковых панелей, принцип работы будет примерно одинаковым. Разница может заключаться лишь во времени схватывания и высыхания клея.

Подготовительный этап

Перед началом монтажных работ необходимо подготовить основание. Если на поверхности имеются значительные неровности, то необходимо их устранить при помощи штукатурки и шпатлевки.

В качестве альтернативного варианта в этом случае можно сделать обрешетку и приклеить панели на нее. Также важно проследить, чтобы основание, на которое будет крепиться отделочный материал, было чистым и обезжиренным.

Для лучшей адгезии поверхность рекомендуется обработать грунтовочной смесью. Перед тем как крепить панели, основание должно хорошо просохнуть. Однако подготовка в таком случае нужна не только стенам.

Панели и клеевой состав, после того как они были приобретены в магазине, использовать сразу не стоит – материалы должны некоторое время полежать дома при комнатной температуре.

Крепление

Процесс приклеивания ПВХ-панелей к таким поверхностям, как бетон или дерево, не представляет особой сложности. Наиболее важно правильно сделать разметку основания, точно рассчитать необходимое количество панелей и в случае необходимости ровно нарезать материал на части нужных размеров.

Когда необходимо прикрепить панели к самой стене без обрешетки, клеевая смесь распределяется по всей обратной стороне отделочного материала, но не сплошным слоем, а точечно. Если требуется приклеить материал к обрешетке, то клей также наносится на обратную сторону панелей, но только в местах соприкосновения с основанием.

Во время отделочных работ необходимо следить за лицевой стороной панелей ПВХ. Если на материале будет находиться клей, то его необходимо сразу же удалить с поверхности при помощи сухой тряпки.

О том, чем клеить ПВХ-панели в ванной, рассказано в следующем видео.

какой клей подойдет для пластиковых стеновых панелей

Очень легко производить ремонт помещений декоративными панелями, если стены безупречно ровные. Их можно просто приклеить к стене, и красивый ремонт готов. Важно лишь придерживаться советов профессионалов.

Выбираем клей для панелей

Разновидности клея жидкие гвозди

Можно производить монтаж панелей ПВХ на клей «жидкие гвозди».

Средство Жидкие гвозди 601 может склеить большое разнообразие материалов. Предназначено для проведения работ внутри помещения. Скорректировать склеиваемые материалы можно на протяжении десяти минут.
Жидкие гвозди 901 можно назвать универсальными. Предназначены для склеивания прочных тяжелых конструкций. Работы с ними можно проводить как внутри, так и снаружи. Не боится влаги, прочность не зависит от погодных условий. Также имеет время высыхания до десяти минут, чего достаточно, чтобы произвести корректировку неправильно приклеенных поверхностей.
Жидкие гвозди 915 предназначены для работ в условиях повышенной влажности – в ванных комнатах, душевых. Им можно приклеивать стеновые пластиковые панели, так как он предназначен для внутренних работ. Благодаря ему создается водостойкое и прочное соединение.

Как нужно клеить пластиковые стеновые панели на жидкие гвозди?

Для начала нужно подготовить поверхность. Она должна быть:

очищенная;
выровненная;
обработанная от грибков;
обезжиренная;
высушенная.

Берут жидкие гвозди и наносят непосредственно на стену в виде сетки. Средство необходимо распределять равномерно. Затем берут панель и плотно прижимают к стене. Это лучше делать резиновым валиком. Все швы на стыке с потолком, а также места соединения с поддоном либо ванной заделывают силиконовым герметиком, как показано на видео.

Также возможен другой вариант. Когда нет желания или возможности выравнивать стены, делают специальную обрешетку. Она может быть выполнена из металлических профилей или деревянных брусьев. Дерево необходимо пропитать специальным раствором, если вы делаете ремонт в комнате с повышенной влажностью. После завершения работ по обрешетке можно приступать к пластиковым панелям. Их можно крепить на жидкие гвозди и для еще большей надежности закрепить скобами.

Последовательность действий

Работа начинается из угла – вначале там устанавливается уголок или финишная планка.
При варианте, когда пластиковые панели кладут до потолка, то между стеной и потолком крепят плинтус потолочный.
Берут панель и крепят ее к плинтусу, чтобы паз попал точно в паз, проверяют плотность соединения.
Приклеив первую панель, берут следующую. Ее замок необходимо вставить в замок предыдущей. Проверяют соединение и продолжают работу, пока не закончатся все фрагменты.
Чтобы ремонт выглядел полностью завершенным, приклеиваем на стыке стены с полом плинтус, а также на стыке с потолком.

В процессе работы очень легко исправлять погрешности. Если что-то не получилось, заменяем одну панель другой. Главное – следить за этим сразу и не дожидаться полного высыхания клея.

Смотрите также:

Клей для ПВХ панелей – лучшие марки, правила применения

Клей для панелей – специализированный состав, используемый для крепления пластиковых плит к разным поверхностям. В магазинах можно найти большой выбор подобных клеевых составов. Работы по креплению ПВХ панелей при использовании клея могут быть выполнены своими руками.

Несколько слов о панелях ПВХ

Изготовление этих изделий ведется из бытового безопасного экологичного поливинилхлорида, который может использоваться для отделки внутри и снаружи зданий.

Полимерный материал обладает массой полезных характеристик:

Повышенная водостойкость.
Длительный эксплуатационный срок: около 15-20 лет.
Стойкость к высоким и отрицательным температурам (эксплуатационный диапазон: от -35 до +75^оС), ультрафиолету, механическим нагрузкам разного типа, прямому влиянию открытого пламени.
Экологическая чистота (при использовании не выделяет никаких вредных веществ).
Несложность в установке, перевозке, уходе.
Возможность фиксации с применением клея для ПВХ панелей на кирпичные, бетонные, блочные, деревянные поверхности и стены/потолки из других материалов.
Неплохие звукоизоляционные качества.
Замечательный вариант для скрытого монтажа проводки.

Важно! Запрещено отделывать помещения ПВХ панелями, если через них должна проходить эвакуация во время чрезвычайных происшествий (прихожие, лестничные площадки, коридорные помещения, входы и т.д.). Требование актуально только для общественных мест.

Представленные на рынке ПВХ плиты отличаются широким разнообразием. Они могут иметь разную форму, габаритные размеры, расцветку, поэтому можно без труда подобрать подходящий вариант для использования в разных стилях интерьера.

На что можно закрепить ПВХ панели?

Выбирая, какой клей для ПВХ панелей лучше, нужно рассматривать и другие способы крепления пластиковых изделий. Этот материал универсален в применении и монтаже, поэтому может быть закреплен разными способами:

Гвозди, саморезы. Наиболее распространенный способ, обеспечивающий четкий и долговечный крепеж. Если в помещении наблюдаются перепады температуры, то гвозди лучше не использовать, потому что изделия будут подвергаться короблению и портиться со временем.

2. Кляммеры. Могут использоваться при устройстве решетки из дерева. Температурные перепады в такой ситуации никакого негативного воздействия не оказывают.

3. Клей. Декоративные панели соединяются практически к любой поверхностью, если стена или потолок выравнены. Если базовая поверхность имеет дефекты и значительные неровности, то нужно соорудить обрешетку и наклеить пластиковые изделия на нее.

Многие специалисты не советуют пользоваться кляммерами, гвоздями или саморезами, чтобы закрепить пластиковые панели. Это обусловлено тем, что крепежные элементы в такой ситуации будут слишком заметны, в итоге отделочный материал будет смотреться некрасиво.

Внимание! Категорически не рекомендуется пользоваться саморезами, гвоздями и другими видами металлического крепежа, если отделочные работы в комнате с высокими показателями влажности. В такой ситуации в местах крепления со временем будут появляться характерные пятна со следами ржавчины, от которых будет крайне сложно избавиться.

Специфика приклеивания панелей ПВХ

Многие люди, не зная, какой клей использовать для приклеивания ПВХ панелей, выбирают универсальные клеевые составы. Это ошибка, потому что клей должен обладать целым рядом положительных характеристик, которые были перечислены выше. Наиболее востребованными видами клея для монтажа ПВХ панелей сейчас является продукция следующих торговых марок: «Момент-Монтаж», «Титан», «Жидкие гвозди».

Важно! Клеить панели ПВХ на рабочую поверхность можно только в тех ситуациях, когда стена или потолок позволяют это сделать, а сам материал поверхности способен выдержать дополнительный вес отделки.

Как выполняется монтаж ПВХ панелей на клей?

Если проблем с выбором клея для пластиковых панелей обычно не возникает, то монтажные работы могут вызывать некоторые затруднения. Работы проводятся в несколько последовательных этапов: подготовка поверхности и самих пластиковых панелей, установка, завершающая стадия.

Как подготовить поверхность?

Перед тем, как клеить стеновые панели ПВХ, необходимо подготовить поверхность. Сначала ее нужно оценить, найти все неровности и иные дефекты. Если они несущественные, то поверхность надо выровнять или зашпаклевать. При серьезных неровностях рекомендуется позвонить обрешетку.

Как подготовить панели ПВХ?

Перед началом работ по приклеиванию, стеновые панели из ПВХ нужно оставить их в помещении, где будут проводиться работы примерно на полдня или день. Затем выполняется нарезка изделий на необходимые отрезки, обезжиривание внутренней стороны, чтобы обеспечить лучшую адгезию. ПВХ панели можно обезжирить с помощью составов на спиртовой основе, чтобы клей лучше держал изделия во время эксплуатации.

Процесс приклеивания

Если панели ПВХ крепятся непосредственно на выровненную поверхность из бетона или другого материала, то надо наносить клей на тыльную сторону изделий точечно, прижимая их к поверхности. При использовании обрешетки, тыльную сторону панелей ПВХ надо обработать клеем только в тех местах, где они с ней соприкасаются. При необходимости можно воспользоваться дополнительными креплениями в виде скоб или саморезов.

Завершающая стадия

Независимо от того, какой клей применялся для крепления панелей, в завершении нужно зафиксировать финишный профиль и убрать с изделий остатки клеевого состава. На этом процесс поклейки ПВХ панелей можно считать завершенным.

Если после проведения монтажных работ остались некрасивые стыки и зазоры, их можно заделать с помощью соответствующих декоративных пластиковых профилей. Такие профили продаются повсеместно – можно подобрать вариант, который по цвету и исполнению будет подходить под стиль отделки.

На видео: Монтаж пвх панелей сразу на стену.
<noscript><img src='/800/600/https/comfortinfo.ru/upload/iblock/4f8/4f89b805474ac4623f262c583e40ff35.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/MTszIgTGprc» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>

Как правильно поклеить ПВХ панели в ванной?

Говоря о том, как правильно клеить панели ПВХ в ванной, сначала необходимо отметить особую важность подготовительного этапа работ

Важно! Далеко не на все поверхности можно наклеивать ПВХ панели, поэтому перед началом работ надо убедиться в том, что процесс наклеивания материала никак не скажется на качестве и рабочих характеристиках черновой поверхности.

Подготовительный этап

Перед тем как клеить пластиковые ПВХ панели в ванной, нужно по правилам подготовить черновую поверхность. Крепление ПВХ панелей осуществляется в определенной последовательности, которую нужно с точностью соблюдать. Подготовка включает в себя следующие этапы:

Выравнивание черновой поверхности. Материал, на который будет нанесена пластиковая облицовка, должен быть максимально ровным (насколько это возможно). Не допускается наличие различных дефектов (неровности, бугорки, выбоины, трещины и т.п.). Все дефекты должны быть устранены перед началом работ. Если размеры неровностей превышают 5 мм, то необходимо их убирать, иначе нанесенная облицовка долго не продержится.
Общее состояние черновой поверхности. Если приклеивание пластиковых панелей на жидкие гвозди или клей осуществляется к кирпичной или бетонной стене, то нужно проверить, чтобы на ней не было серьезных дефектов, трещин, ям, зазоров и стыков. При необходимости поверхность надо загрунтовать и зашпатлевать. Если поверхность ровная, то ее нужно очистить от загрязнений, следов краски или лака, обоев и других старых покрытий. Также рекомендуется обезжирить с помощью любого спиртового состава.

Если состояние черновой поверхности неудовлетворительное, то настоятельно рекомендуется сначала заняться ремонтом стены.

Какой клеевой состав выбрать?

Перед тем как клеить пластиковые панели на жидкие гвозди или клей, нужно определить с подходящим для этих целей клеевым составом. В магазинах можно найти большой выбор таких смесей для приклеивания ПВХ панелей.

Наиболее распространенной продукцией из этой сферы являются следующие торговые марки:

«Эмфиколь»

Клеевой состав российского производства, основное назначение которого – приклеивание пластмассовых и полимерных плит и панелей. Смесь полностью прозрачная, после застывания создает качественное соединение пластиковых изделий с черновой поверхностью (вне зависимости от ее материала).

К преимуществам «Эмфиколь» также можно отнести:

Возможность наклеить пластиковые панели и изделия из пластмассы на стену из любого материала.
Возможность использования для отделки декоративных мозаичных ПВХ панелей и других видов пластиковой мозаики.
Высокий уровень стойкости к перепадам температуры, повышенной влажности, конденсату.
Повышенная механическая прочность, эластичность, быстрое застывание после нанесения.

Kleiberit

Специализированный клей, изготовление которого ведется на немецких заводах. Производится на основе искусственных смоляных веществ. Клеевой состав универсален, подходит для применения в различных эксплуатационных условиях.

Важными преимуществами Kleiberit являются:

Широкий выбор продукции, представленной клеевыми составами в упаковках разного объема.
Полная экологичность, отсутствие в составе токсичных и иных вредоносных веществ.
Абсолютная стойкость к высокому уровню влажности.
Быстрота высыхания сразу после нанесения.
Однородность клеевой смеси.

Titan Wild

Клеевой состав для универсального использования. Подходит для приклеивания на стены пластиковых плит ПВХ, полимерных плит и других видов нетяжелой отделки. Производитель рекомендует выполнять крепление ПВХ плит с применением клея Titan Wild только на хорошо оштукатуренные поверхности. Допускается крепление на бетонные, кирпичные, гипсовые стены.

К наиболее важным техническим характеристикам можно отнести:

Высокая стойкость к минусовым и положительным температурам.
Универсальность использования для крепления к стенам отделки из различных материалов.
Возможность использования в любых влажных помещениях без ограничений.
Возможность выполнения работ по монтажу в условиях повышенной влажности в помещении.

Жидкие гвозди Titan Wild

Жидкие гвозди от компании Titan Wild являются аналогом клеевого состава от этого же производителя. Но жидкие гвозди позволяют приклеивать на стены не только листовые ПВХ панели, но также другие виды более тяжелой отделки: цементные плиты, гипсовые изделия, металлический декор и многое другое.

К преимуществам также можно отнести:

Возможность приклеить потолочные ПВХ панели на потолок в любом количестве.
Стойкость к различным негативным воздействиям в процессе использования.
Высокий уровень стойкость к механическим нагрузкам.

Жидкие гвозди Quality

Профессиональный клеевой состав, которым пользуются строители и монтажники при проведении различных строительных, монтажных и отделочных работ.

К основным преимуществам продукции Quality можно отнести:

Повышенный уровень морозостойкости, возможность применения и эксплуатации в уличных условиях в течение всего года.
Устойчивость к механическим нагрузкам.
Возможность приклеивания ПВХ панелей любого размера, веса и формы.

Как клеить ПВХ панели в ванной на клей?

После проведения подготовительных работ и выравнивания поверхности, можно начать рассказывать о том, как правильно клеить пластиковые панели к стене.

Работы проводятся в следующей последовательности:

1. Углы. Нередко в ванных комнатах и санузлах многоэтажек и загородных домов углы помещения немного закруглены. Чтобы исправить этот недостаток, можно воспользоваться перфоратором. Если потребуется немного согнуть панели из поливинилхлорида перед тем, как ее приклеить, рекомендуется применить строительный фен. Подобные работы весьма сложны и трудоемки, поэтому для их выполнения лучше всего пригласить специалистов.

2. Подготовка начального профиля. Использовать эту планку потребуется только в том случае, если установка и монтаж стеновых ПВХ панелей выполняется без использования плинтуса. Также начальный профиль неактуален в ситуациях, когда также выполняется отделка потолочной поверхности с помощью пластика.

3. Монтаж пластиковых панелей ПВХ. На первом этапе установке изделия необходимо подрезать в соответствии с габаритными размерами помещения, после чего удалить с них всю пыль и загрязнения. После этого наносится клеевой состав. Если помещение имеет хорошо выровненные стены, то клей необходимо нанести строго по периметру панели ПВХ и немного посередине. Если стены в ванной комнате неровные, то клей нужно наносить по всей площади изделия, но точечно.

4. При использовании жидких гвоздей для приклеивания ПВХ плит, изделия сначала нужно приложить к стене, после чего отпустить и оставить примерно на 3-4 минуты, чтобы жидкие гвозди смогли затвердеть.

5. При использовании герметика или специализированного клея. Плиту ПВХ нужно держать у стены ровно до того момента, пока она не перестанет отставать.

Важно! Начинать процесс приклеивания панелей ПВХ в ванной комнате необходимо с самого заметного угла помещения, постепенно продвигаясь к наименее заметным зонам. В этом случае обрезанные изделия будут практически незаметны.

Самые частые ошибки при монтаже ПВХ панелей

Если работы по приклеиванию пластиковых ПВХ панелей производятся самостоятельно, то многие люди в этом случае допускают одни и те же ошибки, с последствиями которых в дальнейшем бороться очень сложно. В редких случаях и вовсе всё приходится переделывать заново.

К наиболее частым ошибкам можно отнести:

Неправильный выбор клеевого состава (о том, чем клеить ПВХ панели, можно уточнить при их покупке в магазине у продавца консультанта). Если клей был подобран неправильно (например, если используется универсальная клеевая смесь), то высока вероятность того, что пластиковые изделия начнут через несколько недель или месяцев отваливаться от стен или потолка. В этом случае надо всё будет переклеивать заново.
Приклеивание ПВХ панелей в ванной комнате на клей, который не является водостойким. Если работы по монтажу пластиковых изделий проводятся в помещении с повышенной влажностью, то и клей для монтажа нужно выбирать соответствующий – с водостойкими характеристиками. При использовании неводостойкого клеевого состава, изделия отвалятся через несколько дней.
Чрезмерно сильное изгибание ПВХ панелей в процессе монтажа. При проведении монтажных работ нужно проследить, чтобы пластиковые изделия слишком сильно не изгибались. Если они будут сильно изогнуты, то внешне это будет смотреться не очень красиво. Кроме того, велика вероятность их поломки через некоторое время эксплуатации.
Применение неправильных инструментов для подрезки ПВХ панелей. Резать пластиковые изделия настоятельно рекомендуется только ножовкой, шаг зуба у которой составляет не более 1 мм. Если для резки выбрать стандартную ножовку по металлу или по дереву, то на ПВХ панелях будут образовываться зазубрины и заусеницы в местах реза.
Использование для чистки ПВХ панелей органических растворителей. Нельзя пользоваться органическими растворителями, чтобы очистить пластиковые изделия от загрязнений, пятен клея или краски. В этом случае на материале незамедлительно появятся характерные пятна.

Работы по монтажу ПВХ панелей на стену или потолок – простой и сравнительно нетрудоемкий процесс. Главное здесь – подобрать подходящий хороший клей от лучших российских или зарубежных производителей.

Монтаж ПВХ панелей на клей (2 видео)

Виды и применение клея для ПВХ панелей (23 фото)

Клей для пвх панелей в ванной — чем клеить панели (фото и видео)

Пластиковые панели из поливинилхлорида приходят на помощь, когда необходимо быстро, недорого и аккуратно сделать ремонт в помещении. Эксплуатационные характеристики этого доступного материала обеспечивают ему высокую износостойкость в условиях влажного микроклимата, поэтому принять ПВХ-панели можно даже для отделки ванной.

Содержание статьи

Чтобы обшить стены санузла пластиком монтируют каркас из металлических профилей или использовать специальный клей для ПВХ-панелей. В этой статье мы расскажем, какие клеящие составы можно использовать, чтобы они держались прочно более 10 лет.

Особенности материала

Пластиковые панели – современный отделочный материал, который соединяется между собой с помощью специального замка. Он изготавливается из прочного полимерного пластика, поливинилхлорида, который не боится повышенной влажности, характерной для ванны, перепадов температуры, воздействия плесневых и грибковых микроорганизмов. Срок службы пластиковых панелей составляет более 10 лет, что при довольно скромной цене считается достойным сроком. Монтаж материала выполняется несколькими методами:

Фиксация с помощью гвоздей или специальных саморезов.
Закрепление соморезами
Крепление металлическими кляммерами.
Кляммеры
Фиксация пластиковых панелей металлическими скобами.
Скобы для крепления панелей
Приклеивание к стене специальным клеем.
Фиксация с помощью клея

Обратите внимание! Декоративные панели можно клеить напрямую к стене, используя подходящий клей. Этот быстрой и удобный способ подходит для тех, кто выполняет облицовку стен ванной своими руками. Он требует тщательного выравнивания и подготовки поверхности, но экономит мастеру массу времени.

Требования к характеристикам клея

Сложный микроклимат в ванной предъявляет высокие требования к отделочным материалам и средствам для их крепления, поэтому клеить ПВХ-панели можно только специальными составами. Повышенная влажность, постоянные перепады температуры и благоприятная среда для развития плесени или грибка приводят к тому, что обычный клей не обеспечивает надежной фиксации.

Клей

Клей, используемый для крепления пластиковых панелей, должен обладать следующими качествами:

Устойчивость к влаге. В ванной комнате влажность превышает допустимые нормы, поэтому для приклеивания можно применять только влагостойкие марки клея.
Устойчивость к перепадам температур.
Толерантность к ультрафиолетовым лучам.
Высокие антибактериальные свойства. Ванна с влажным и теплым микроклиматом – идеальная среда для развития болезнетворной микрофлоры. Чтобы предотвратить распространение грибка, можно клеить панели из пластика с помощью специальными составами с антибактериальными присадками.

Учтите, что качество клея наравне с соблюдением технологии подготовки стен влияет на срок службы отделки стен пластиковыми панелями. Пластик можно клеить практически любым клеящим составом, так как он легкий, но выдержит ли он 10-15 лет эксплуатации – большой вопрос.

Технология приклеивания

Само по себе приклеивание пластиковых панелей не представляет для мастера особой трудности, больше времени и сил отнимает подготовка стен к работе. Но от качества выполнения подготовительного этапа зависит конечный результат отделки ванной.

Готовая отделка стен панелями

Клеят панели согласно следующему алгоритму:

Стены ванной комнаты выравнивают, если они неровные, шпаклюют, а затем плотно покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Стены оставляют для высыхания, так как клеить рекомендуется на сухую поверхность.
Пластиковые панели заносят в помещении и оставляют на 12 часов, чтобы они «акклиматизировались», после чего приступают к раскрою.
На каждую панель клей наносят точечно или пунктирной линией равномерно по всей поверхности, а затем плотно прижимают к стене.
После завершения работ остатки клея удалят чистой, влажной тряпкой.

Опытные мастера перед началом оклеивания рекомендуют обезжирить поверхность стены, а затем обработать ее тонким слоем клея и дать ему немного впитаться, чтобы улучшить адгезию между материалами.

Пластиковая отделка обладает высоким декоративным потенциалом, огромным выбором рисунков, узоров и цветов, подходящих для любого интерьера. Панели, используемые для облицовки санузла, могут быть гладкими иди с объемным рисунком. Панели из поливинилхлорида – недорогая, но привлекательная и долговечная альтернатива керамической плитке, которая подходит для жилых и коммерческих помещений.

Видео-инструкция

состав, виды, секреты выбора и применения

Под брэндом «Момент монтаж» на рынке строительных материалов представлено множество клеевых составов, среди которых найдется средство для любого случая. Такое разнообразие вызывает растерянность у неопытного строителя. Как правильно выбрать клей «Момент монтаж»?

Каждый вид клеящих смесей «Момент монтаж» имеет свои технические качества и предусмотрен для скрепления определенного типа материалов при необходимых условиях. Неверный выбор приведет к некачественному сцеплению или повреждению материала. Информация о типах и сочетаемости материалов содержится в инструкции.

Из чего состоит монтажный клей

Клей способен взаимодействовать с материалом рабочих поверхностей, поэтому легко может повредить его. Это свойство зависит от типа растворителя, входящего в состав смеси. Монтажный клей «Момент» подразделяется на два вида:

На базе синтетических смол. Такие жидкие гвозди содержат органические растворители, что наделяет их едким запахом. Они вступают в реакцию с пластиком, а значит, для приклеивания деталей из пенопласта или ПВХ не применяются. На упаковке всегда имеется обозначение «МР». Соединения, полученные с применением этих клеевых составов, отличаются высокой прочностью и повышенной стойкостью к влаге. Такой вид жидких гвоздей легко воспламеняется.
На базе полиакрилат-водной дисперсии. Эти жидкие гвозди на упаковке содержат отметку «МВ». Их состав в химическом отношении нейтрален, поэтому они применяются для внутренней отделки помещений. Ими обычно закрепляют плинтуса, багеты или плитку ПВХ.

Совет! Если в техническом описании сказано, что в состав клея входит поливинилацетат или полиакрилат-водная дисперсия, то он пригоден для обработки ПВХ.

Подбор монтажного клея для каждого материала

Для облегчения жизни потребителю и для упрощения подбора подходящих жидких гвоздей производитель разделил свои продукты на категории, указав вид и характеристики материалов, к которым он применим:

Для монтажа металлических элементов и керамики применяются все составы марки «МР»: «Для панелей», «Универсальный» (400 г), «Мгновенная хватка», «Особопрочный». Для выполнения отделки в помещении применяют акриловый состав «Экспресс МВ-50».
Для закрепления зеркальных конструкций используют специальный монтажный клей МР-50, не содержащий веществ, повреждающих амальгаму. Этим клеем зеркала устанавливают на любые основания (металл, бетон, краску, дерево и др.) В застывшем виде пластичность и упругость сохраняется, предотвращая перемещение зеркала по вертикали под своей тяжестью.
Для ремонта в помещениях с высокой влажностью (в санузле, ванной комнате или бассейне) подходит особо устойчивый к влаге монтажный клей МВ-40. Также применяется «Момент Монтаж МF-80», который создан на базе полиуретановых преполимеров, не имеет в составе цианидов, обладает качествами герметика.
При отделочных работах внутри помещений для крепления плинтуса, потолочных элементов, стиропоровых панелей, плитки ПВХ следует выбрать клей МВ-45 «Экспресс Декор». Белый цвет состава позволяет органично вписать декоративный элемент в конструктив. Склейка отличается незаметными швами, так как при высыхании усадка клея минимальна.
Для монтажа объемных увесистых панелей и больших конструкций применяют составы с увеличенными параметрами первичного сцепления. Это акриловый клей «Суперсильный Люкс», у которого сила первоначального сцепления составляет 100 кг на квадратный метр. Есть и на основании каучука жидкие гвозди: МР-35 «Для панелей» и МР-55 «Особопрочный».

Акриловые жидкие гвозди

Такие смеси для монтажа созданы на водном основании, поэтому не представляют экологической опасности для человека.

Важно! Этот клей токсичен и опасен для рыб. В связи с этим оставшийся неиспользованный акриловый (неполимеризованный) клеевой состав не подлежит утилизации в канализацию.

Все марки клея «Момент жидкие гвозди» на водно-дисперсионной основе имеют общие свойства:

нет сильного запаха;
увеличенные адгезивные качества;
подходят не только для склеивания деталей, но и для наполнения щелевых промежутков, выравнивания поверхностей;
применяются как для внутренних, так и для наружных работ, поскольку устойчивы к воде и влажной среде;
возможно окрашивание высохшего клея дисперсионной краской;
быстрое первичное схватывание, параметр силы которого указан в наименовании цифрой;
позволяет корректировать размещение деталей на протяжении 15 минут с момента нанесения клеевой смеси;
заморозка не отвердевшей смеси не допускается;
допустимая температура для проведения клеевых работ — от +5 до +35 градусов;
смесь упакована в тюбик, предназначенный для работы с плунжерным пистолетом;
клей не теряет своих качеств на протяжении 1,5 лет при хранении в заводском герметично закрытом флаконе.

Акриловый монтажный клей «Момент» выпускается в двух вариантах: белого цвета и прозрачный. Бесцветный клей маркируется прописной буквой «п», например, МВп-70.

Широкий спектр материалов, закрепляемых акриловыми жидкими гвоздями, говорит о том, что они универсальны. В том числе, смеси такого типа рекомендуется использовать для приклеивания элементов из ПВХ. В их составе отсутствуют агрессивные реагенты, а пористое основание вбирает в себя часть клея, увеличивая прочность соединения.

При наполнении клеем щелевых пустот шириной до 1,5 см усадка незаметна. Если необходимо заполнить объемные углубления, рекомендуется использовать вставки из дерева или гипса.

Совет! Излишек водно-дисперсионного клея до полимеризации убирается просто влажной тканью.

Жидкие гвозди на синтетических смолах

Этот вид клеевых смесей предусмотрен для монтажных работ. Они содержат вредные для здоровья испаряющиеся субстанции, поэтому работы проводят в хорошо проветриваемых помещениях.

Всем каучуковым составам характерно следующее:

повышенная влагостойкость соединения позволяет применять клей в местах постоянного контакта с водой;
чаще применяются в роли герметика;
крепят конструктивные элементы и материалы к любому основанию: кирпичному, бетонному, деревянному, металлическому, стеклянному, из ПВХ или ДСП;
отлично склеивает шлифованные, непористые поверхности;
получаемое соединение эластично, обладает стойкостью к вибрации;

Важно! Отдельные виды жидких гвоздей на основе синтетических смол применимы для приклеивания пенополистирола, но делается это в редких случаях.

Технология проведения работ отличается от использования акрилового клея. Обработанные жидкими гвоздями поверхности сначала соединяют, затем сразу разводят, чтобы испарился растворитель, что помогает улучшить первичное скрепление. По истечении 7—10 минут элементы вновь соединяют и крепко прижимают. Излишек клея не удаляется водой, придется воспользоваться растворителем, кроме того, высока вероятность испортить соседние элементы.

Основные принципы монтажа плит при помощи жидких гвоздей

До приклеивания на свежее бетонное основание надо подождать месяц, чтобы окончательно испарилась влага, а также иные вещества, которые выделяются в процессе застывания.
Окрашенное основание необходимо предварительно ошкурить, ликвидировать глянец. Затем только выполнять монтаж панелей ПВХ.
Монтажный клей «Момент» следует наносить постоянным нажатием, полосой в форме змейки или прямых линий по периметру плиты с отступом от края примерно 2 см.
Каучуковый клей схватывается в течение четверти часа. Поэтому при его применении следует провести операцию быстрого испарения, затем плитку устанавливают на место и плотно прижимают механическим способом (с помощью стяжки, скобок). Спустя сутки фиксаторы допустимо снять.

Клей «момент жидкие гвозди» — это простая и удобная замена и дополнение традиционному механическому способу крепления изделий и деталей при строительных и отделочных работах в помещении и на улице. Благодаря отсутствию металлических крепежей готовая конструкция выглядит аккуратно и гармонично. Клей «Момент монтаж» — один из самых популярных и доступных из всех подобных материалов.

Сложная ситуация: новейшие клеи для отделки ПВХ на рынке

Поскольку популярность внешней отделки из композитных материалов и ПВХ продолжает расти, производители клея понимают намек. Доступно множество новых клеев, разработанных специально для использования с отделкой из ячеистого ПВХ, благодаря их способности правильно прилипать к пластику и выдерживать экстремальные температуры. Кроме того, ряд производителей ПВХ-покрытий разработали собственные коллекции монтажных клеев и цементов.Вот краткое изложение того, на что обращать внимание при следующей установке облицовки из ПВХ. Не видите здесь свой бренд? Уточните у производителя обивки, что они рекомендуют для установки.

—Лорен Хантер, помощник редактора, РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ.

Склеивающий момент

Существуют разные клеи для ПВХ, гипсокартона, кухни и ванной, а также для других целей по одной причине: они работают по-разному. Президент Versatex Джон Пейс делает следующие замечания о клеях для ячеистого ПВХ.

Склеивание двух кусков ячеистого ПВХ обычно требует низкоуровневой химической реакции, которая генерирует тепло для плавления плат. Эта реакция происходит в присутствии растворителя, поэтому большинство клеев для ПВХ будет на основе растворителя.
Цементы ПВХ на водной основе обладают более длительным сроком службы, не имеют запаха и очищаются водой, но для их отверждения может потребоваться больше времени, особенно при ламинировании, поскольку ячеистый ПВХ непроницаем для воды.

Если требуется структурный клей, большинство производителей ячеистого ПВХ рекомендуют метакрилатные клеи, которые обладают высокой прочностью на растяжение, сдвиг и отслаивание, а также устойчивостью к нагрузкам и ударам.Метакрилы представляют собой двухкомпонентные реакционноспособные продукты и обычно могут использоваться без подготовки поверхности при соединении пластмасс, металлов или композитов.

Азек клей

Специально разработан для стыков Азек-Азек как для линий отделки, так и для линий формования.
После 24 часов отверждения швы становятся такими же прочными, как и сам материал
Обеспечивает от 6 до 10 минут рабочего времени
Устойчив к ультрафиолетовому излучению, нетоксичен и не имеет запаха

Азек 877.275.2935 azek.com

Kleer Cellular PVC Cement

Специально разработан для установки на отделку из ПВХ
Подходит по цвету к плитам Kleer
Ассортимент продукции также включает герметик и клеи для ламинирования и заполнения зазоров и отверстий под гвозди

Kleer 866.553.3770 kleerlumber.com

Крепление TeQ

Часть системы TrimTeQ, состоящей из пяти продуктов, которая позволяет пользователям защищать обрезку, отделку откосов и стыков под углом, защищать от влаги и т. Д.
Формула «Fast Grab» дает дополнительные руки во время установки
Расширение клея означает, что пользователи могут закрепить в два раза больше обрезков по сравнению с другими продуктами
Водонепроницаемость и защита от атмосферных воздействий, полимеризация за 24 часа

Хенкель 800.624.7767 osipro.com

Versatex Fill & Fasten

Серия медленно и быстро отверждаемых клеев и цементов для ламинирования, предназначенных для склеивания плит Versatex друг с другом и с некоторыми поверхностями
Подходит по цвету к декоративным панелям Versatex
Может использоваться для заполнения щелей и отверстий
Под покраску

Versatex 724.857.1111 versatex.com

Подробнее о строительной продукции AZEK

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о AZEK Building Products

Подробнее о Versatex

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Versatex

10 самых популярных вопросов о ПВХ-отделке

1.Требуется ли для отделки ПВХ грунтовка?

Грунтовка нужна только в том случае, если вам нужна гарантия производителя краски. Отличная адгезия может быть достигнута путем тщательной очистки доски перед нанесением верхнего слоя краски на ПВХ-отделку. (См. Инструкции по покраске в Руководстве подрядчика Versatex для получения дополнительной информации о покраске ПВХ-отделки.)

Примечание издателя:

ВНИМАНИЕ: ВОЗМОЖНЫЙ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ !!

Если вы щепетильно относитесь к статьям, которые, кажется, отдают предпочтение конкретному производителю, НЕ читайте эту !! Это написал президент Versatex! Но после многих лет опыта я обнаружил, что некоторые производители знают о своей продукции больше, чем кто-либо другой; Если плотник хочет узнать, как лучше всего установить продукт, иногда лучшим источником информации является производитель.В будущем ищите более тщательно отобранные статьи от производителей.

2. Какую краску вы порекомендуете для покрытия ПВХ-отделки?

Практически любой 100% акриловый латекс или 100% акриловый латекс с добавкой уретана может быть использован для достижения превосходной прочности и гибкости покрытия. Лаки не рекомендуются с отделкой из ПВХ, потому что лаки являются более хрупким покрытием и не будут прогибаться при любых движениях в отделке из ПВХ.Такие краски, как Duration от Sherwin Williams, Manor Hall от PPG и Moorelife от Benjamin Moore, хорошо приклеиваются к ПВХ-отделке.

Краска на отделке из ПВХ прослужит в три-пять раз дольше, чем краска на дереве или древесных композитах, из-за отсутствия влаги в основании. Sherwin Williams также предлагает покрытие, наносимое в полевых условиях, под обозначением продукта «Green Seal®». Kem Aqua® BP Enamel — это водовосстанавливаемое полиуретановое акриловое верхнее покрытие, которое обеспечивает быстрое высыхание и не требует критического времени повторного нанесения.Благодаря отличным адгезионным свойствам это идеальное покрытие для ячеистого ПВХ.

3. Можно ли окрасить ПВХ-отделку в темный цвет?

На отделку из ПВХ следует наносить только краски от светлого до среднего цвета со значением светоотражения 55 единиц или выше. Например, использование краски с LRV ниже 55 аннулирует нашу гарантию на продукт. LRV измеряется на основе цвета и его способности поглощать тепло. Таким образом, значение LRV, равное нулю (0), является черным, а значение LRV, равным ста (100), — белым.Не думайте, что краска светлого цвета. У нас были случаи, когда подрядчики считали, что краска, которую они использовали, была светло-бежевой, только чтобы узнать, что у нее был LRV в 20-х или 30-х годах. Перед нанесением краски на отделку из ячеистого ПВХ проконсультируйтесь с производителем краски относительно LRV вашей краски.

4. Сколько времени требуется для отверждения краски на ПВХ-накладке?

Это зависит от погодных условий. Теплая / сухая погода или теплая / влажная погода позволит краске застыть быстрее, чем в прохладную погоду.Для полного высыхания краски на ПВХ-отделке может потребоваться до 30 дней, поскольку ПВХ-покрытие непроницаемо для влаги. Чтобы краска застыла, влага должна испаряться через поверхность покрытия, которая снялась после высыхания.

5. Какой клей лучше всего подходит для соединения двух частей ПВХ планки? Какой клей лучше всего подходит для приклеивания ПВХ планки к дереву? Как насчет металла?

Мы рекомендуем клей для труб ПВХ с растворителем для приклеивания концов обшивки из ПВХ к самим себе (Weld-On 705 от IPS, TrimTight от Trim Glue, Inc.или Christy’s Red Hot). Убедитесь, что клей для труб из ПВХ имеет достаточно рабочего времени, чтобы вы могли нанести клей и сдвинуть доски вместе до того, как он затвердеет.

Если вам требуется больше структурного склеивания стыков внахлестку или косынки, косых разрезов (обрамление окон) или для склеивания листов ПВХ-обивки, мы рекомендуем PVC TrimWelder. Для приклеивания к дереву мы рекомендуем жидкий клей для пола или строительный клей для тяжелых условий эксплуатации. Для кромок ПВХ к металлу лучше всего подходит ПВХ TrimWelder Adhesive.

Существует три типа клея для трим-сварки ПВХ.Медленное и быстрое отверждение для полевых швов и небольших склеек, а также класс ламинирования для склеивания листов. Slow Cure не следует использовать при температуре ниже 40 ° F. Не забывайте наносить клей только на одну склеиваемую поверхность, позволяя клею проникнуть в ячейки на другой детали отделки.

6. Какая самая лучшая система крепления для ПВХ накладок, при которой также скрывается головка застежки?

Наилучшей комплексной системой для крепления отделки из ПВХ является система скрытого крепления Cortex.Он сочетает в себе преимущества использования винтов (прочное соединение) с конической заглушкой из ПВХ, которая вставляется в отверстие, созданное винтом, что устраняет необходимость в заполнителях или герметиках для заполнения отверстий для гвоздей. Сравнивая стоимость этой системы крепления с гвоздями, имейте в виду, что вам не придется возвращаться к обрезке, заполняющей отверстия для гвоздей.

7. Каковы ваши рекомендации в отношении расширения и сжатия?

Используйте гвозди с кольцевым стержнем из нержавеющей стали 8d или шурупы, предназначенные для деревянной отделки и имеющие длину, достаточную для проникновения в твердую основу минимум на 1 1/2 дюйма.Simpson Strong-Tie изготавливает гвоздь 8d с головкой 7d толщиной 12 калибра, доступный отдельно или в собранном виде, что позволяет забивать его гвоздями. Гвоздь называется «Trifecta». Он имеет полукольцевый (наконечник) и полукольцевый стержень и изготовлен из нержавеющей стали 316.

Винты лучше подходят для ограничения теплового движения накладки. Перед установкой планки из ПВХ дайте ей адаптироваться к внешним температурам. Скрепите стыки отделки ПВХ, чтобы предотвратить расслоение. Обязательно оставьте достаточно места для расширения и сжатия в конце длинных пробежек.Если возможно, уменьшите расстояние по центру между крепежами до 12 дюймов или меньше и приклейте плиты к подложке, когда это возможно.

Если у вас есть компенсатор, оставьте полный 3/16 дюйма. зазор при установке в день, когда температура колеблется от 30 ° F до 40 ° F. При установке в день, когда температура колеблется от 80 ° F до 100 ° F, оставьте зазор достаточно большим, чтобы вместить каплю герметика или вообще без зазора (клеевое соединение). Соединения внахлест лучше, чем соединения косынки, особенно на длинных рейсах.

Если возможно, установите длинные отрезки обшивки при наружной температуре и , когда температура обшивки из ПВХ составляет от 55 ° F до 65 ° F, чтобы минимизировать тепловое движение в обшивке.

8. Как лучше всего прикрепить ПВХ-профили к кладке?

Затереть кладку с помощью герметика или клея, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления облицовочной доски из ПВХ. Затем прикрепите обшивку к кирпичной кладке с помощью крепежных элементов Tapcon.

9. Как закрыть открытые ячейки, если обрезать ПВХ обрезку? Кроме того, как чистить обшивку из ПВХ?

Обращайтесь с обрезками ПВХ, как с пиломатериалом премиум-класса.Будьте осторожны, чтобы не повредить видимую поверхность доски. Чтобы закрыть обрезанные края или очистить загрязненный обрезанный край, отшлифуйте их наждачной бумагой с зернистостью 320, а затем протрите края ацетоном — это поможет повторно запечатать ячейки.

Для удаления грязи и грязи с видимой поверхности или краев отделки из ПВХ используйте Soft Scrub с отбеливателем, один из множества продуктов Clorox (Clorox Outdoors и т. Д.), Mr. Clean Magic Erasers® с небольшим количеством воды или Corte Clean, очиститель композитных настилов, предназначенный для очистки обшивки из пористого ПВХ.Как и в случае с любым новым продуктом, попробуйте очистить очиститель на незаметном месте, прежде чем чистить отделочные доски на вашем проекте.

10. Какие герметики рекомендуется использовать для отделки ПВХ?

Как и в случае с клеями, ищите продукты, содержащие какой-либо тип растворителя. Герметик / клей NPC Solar Seal # 900 для отделочной доски белого цвета № 111 оказался одним из лучших герметиков для герметизации и приклеивания ПВХ-отделки к самой себе, а также ко многим другим материалам. К другим рекомендуемым герметикам относятся Quad и EP-1000 Enhanced Polyurethane от OSI и Geocel 2300 или другие полиуретановые герметики. Не используйте силиконовые герметики , так как они несовместимы с отделкой из ячеистого ПВХ.

Стеновые панели из ПВХ

| Поставщики панелей ПВХ

Панели из ПВХ

имеют широкий спектр применения, включая кухни ресторанов, предприятия по упаковке мяса, общественные ванные комнаты, школы, холодильные склады, помещения для выращивания каннабиса и т. Д. Они быстро заменяют другие строительные материалы, включая дерево, фанеру, нержавеющую сталь и стеклопластик. Ниже мы обсудили, почему выбор панелей ПВХ Duramax от Duramax в качестве стенового решения является правильным решением.Звоните нам по телефону 323-352-9279 !

Легкий, но прочный

Панели ПВХ

легкие, но их легкость не делает их слабыми. Они обладают отличной механической прочностью и ударной вязкостью. Они устойчивы к истиранию и обладают большой прочностью в различных конструкциях и зданиях.

Быстрая и беспроблемная установка

Стеновые панели из ПВХ

монтируются легко и быстро. Поскольку они легкие, их может установить вручную всего один человек.Установка не требует подкладок или клея и может быть выполнена механически с помощью шурупов. Каждая панель имеет перфорированные фланцы, которые обеспечивают точное расстояние между винтами. Он имеет технологию блокировки, которая позволяет установщику прикручивать одну сторону, в то время как другая рука плавно и плавно сцепляется со следующей панелью. Отделка также применяется только по краям стены, в отличие от других материалов.

Водостойкость

Панели ПВХ

обладают высокой водостойкостью.Вот почему многие люди используют эти водонепроницаемые виниловые панели в своих ванных комнатах, кухнях ресторанов или дома. Эти панели отталкивают воду и следят за тем, чтобы потолки и стены не были повреждены.

Вторичная переработка

ПВХ как материал полностью пригоден для вторичной переработки. Это означает, что, выбирая панели из ПВХ, вы уменьшаете углеродный след и сохраняете окружающую среду вокруг себя. Если вам по какой-либо причине необходимо изменить обшивку, эти панели можно переработать, и из них можно будет создать новый продукт.

Низкие эксплуатационные расходы

Эти панели практически не требуют обслуживания. В случае, если есть пятна или пыль, вы можете легко удалить их и протереть без особых хлопот. А поскольку они водонепроницаемы, с помощью электрического шланга можно легко мыть стены. Нет необходимости тратить ваше драгоценное время или деньги на обслуживание этих панелей.

Огнестойкий

Огнестойкость — одна из самых привлекательных и замечательных характеристик стеновых панелей из ПВХ Duramax .Поскольку ПВХ содержит много хлора, он горит не так быстро, как другие изделия из пластика. Таким образом, установив эти панели в жилом или коммерческом здании, вы сможете защитить себя от огня. Виниловые панели Duramax имеют класс огнестойкости 1 час. Это означает, что эти панели не требуют деревянных подкладок и могут устанавливаться непосредственно на стойки.

Высокопрочный

Как упоминалось ранее, эти панели устойчивы к воде и огню, а также не ржавеют, не отслаиваются и не плесневеют.Это означает, что они очень прочные и будут продолжать улучшать структуру зданий в течение очень долгого времени.

Заключение

Итак, панели ПВХ просты в установке, долговечны, не требуют особого ухода, устойчивы к воде и огню, легкие и пригодны для вторичной переработки. Если вы подумываете об отделке стен, эти панели — идеальный вариант. Однако для получения дополнительной информации вы можете связаться с Duramax. Мы даже можем отправить вам бесплатный образец. Вы можете поговорить с нашими специалистами, чтобы обсудить ваши конкретные требования, и они предложат вам идеальное решение.Звоните нам по телефону 323-352-9279 !

Amazon.com: развлечения-момент DIY ПВХ самоклеющиеся обои Мебельная пленка Наклейки на стены для двери кухонного шкафа Контактная бумага Наклейки на стены домашнего декора, красные, 40 см X 3 м: Дом и кухня

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

Цвет	красный
Материал	Бумага, пластик
Рекомендации по поверхности	Окно, Стена, Мебель, Дверь
Тип установки	Пилинг и палка
Марка	Развлечения-момент

Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
Стиль: Твердый, Материал: Пластик
Фирменное наименование: развлечение-момент, Номер модели: домашний
Классификация: Наклейки на окно Наклейки на стену Наклейки на панель переключателя Для Выхлопа дыма Для шкафа Печь Для плитки Наклейки для туалета Наклейки на мебель для холодильника, Сценарии: Стена
Рисунок: Плоский стикер на стену, Тема: Узор
Спецификация: цельный пакет

Какие клеи подходят для поликарбонатного пластика

Поликарбонат — это современный пластиковый материал, обладающий множеством полезных свойств, а именно высокой оптической прозрачностью и большой прочностью.Он визуально похож на стекло, но в 30 раз более устойчив к ударам, что делает его таким же прочным, как и некоторые металлы. Следовательно, есть много вариантов использования поликарбоната, например, для замены защитных окон или крошечных непроводящих деталей для оборудования.

Обычные растворители не прилипают к поликарбонату. Фактически, стандартные бытовые клеи могут вызывать «растрескивание» поликарбоната, которое возникает, когда химические вещества разрушают микроскопические связи полимера, вызывая небольшие полосы, похожие на трещины.Хотя это не сильно повредит поликарбонат, он создаст неприглядный вид.

К счастью, существует множество эффективных методов склеивания или сплавления поликарбонатного пластика. Однако склейка и сплавление — это не совсем одно и то же. В то время как клеи оставляют клей, сплавление вызывает химическую реакцию, которая позволяет поликарбонату снова плавиться. Это похоже на процессы, используемые для приклеивания акрилового пластика.

Каждый из этих связующих и термозакрепляющих агентов имеет разные химические свойства, которые могут быть идеальными для разных случаев использования.Давайте рассмотрим четыре распространенных метода ремонта, склеивания или плавления поликарбонатного пластика.

Как подготовить поликарбонатный пластик к приклеиванию

Перед тем, как клеить поликарбонат, важно убедиться, что на нем нет загрязнений. Сначала промойте поликарбонат теплой водой, чтобы удалить грязь, песок или другие твердые материалы, которые могут повредить поликарбонат, царапая его. Затем смешайте теплую воду с небольшим количеством средства для мытья посуды. Окуните в смесь чистую губку или ткань и аккуратно протрите поликарбонат, чтобы удалить мелкие загрязнения.Затем снова промойте поликарбонат. На этом этапе ваш поликарбонат будет готов к приклеиванию.

Склеивание поликарбоната метилметакрилатом

Наиболее часто рекомендуемый способ сплавления поликарбоната — это метилметакрилат, поскольку он создает прочную и эластичную связь. Некоторые пользователи обнаружили, что если они попытаются механически разорвать поликарбонат, неизмененный поликарбонат сломается раньше, чем произойдет соединение! Однако этот продукт является довольно нишевым и может быть недоступен, если пользователь не закажет его заранее через Интернет.

Применяя метилметакрилат, убедитесь, что вы находитесь на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Пары метилметакрилата могут быть токсичными при вдыхании в высоких концентрациях. Затем выполните следующие действия:

Возьмите чистый кусок поликарбоната и слегка нанесите метилметакрилат на участок, который вы хотите соединить.
Дайте метилметакрилату впитаться в течение минуты. Легко постучите по нему чистым куском металла или дерева — если пластик липкий, значит, он готов к приклеиванию.
Прикрепите поликарбонат к другому куску поликарбоната и крепко держите их, пока они не смогут выдержать собственный вес. Время может отличаться, но это займет около пяти минут.
Когда поликарбонат выдержит собственный вес, дайте ему застыть на 48–72 часа. Затем он должен полностью соединиться.

Склеивание поликарбоната суперклеем

Суперклей, также известный как цианоакрилатный клей, — еще один эффективный способ соединения поликарбоната. Хотя метилметакрилат обеспечивает более качественное соединение, суперклей гораздо более доступен для обычного пользователя.Кроме того, он склеивается быстрее, чем метилметакрилат, что делает его идеальным средством для быстрого устранения проблем.

При склеивании поликарбоната суперклеем убедитесь, что вы работаете в хорошо вентилируемом помещении. Пары цианоакрилата могут быть токсичными при вдыхании в больших количествах. Не наносите слишком много суперклея, так как он может вызвать побочные химические реакции, например образование трещин или цветение. Наконец, не погружайте поликарбонат, склеенный суперклеем, так как это ослабит сцепление суперклея.

При приклеивании поликарбоната суперклеем выполните следующую процедуру:

Нанесите цианоакрилат на чистый лист поликарбоната на кромки, которые будут соединяться.
Клей будет готов к немедленному приклеиванию — в течение минуты после нанесения клея скрепите поликарбонат вместе, пока он не сможет выдержать собственный вес. Это может занять минуту
Дайте суперклее высохнуть в течение 48 часов, прежде чем оказывать на него сильное давление.

Использование эпоксидной смолы для приклеивания поликарбоната

Эпоксидный клей, также известный как эпоксидная смола, представляет собой простой способ склеить поликарбонат.Обычно это используется для быстрого ремонта или для приклеивания поликарбоната к материалам, например керамике. Хотя эпоксидная смола подходит для некоторых случаев использования, это не обязательно лучший общий метод склеивания. Он может оставить следы от его нанесения и обеспечивает лишь немного более прочную связь, чем суперклей. Эпоксидную смолу не рекомендуется использовать на открытом воздухе, поскольку она желтеет при продолжительном воздействии ультрафиолетовых лучей.

Склеить поликарбонат эпоксидной смолой довольно просто. Просто выполните следующие действия и убедитесь, что вы находитесь на улице или в хорошо вентилируемом помещении:

При использовании двухкомпонентной эпоксидной смолы смешайте две части вместе, следуя инструкциям на обратной стороне упаковки.
Нанесите эпоксидную смолу на чистую часть поликарбоната, которую вы хотите приклеить.
Прижмите к нему еще один кусок поликарбоната примерно на пять-десять минут или до тех пор, пока соединение не станет прочным.
Дайте ему постоять 72 часа, прежде чем подвергать его воздействию какой-либо нагрузки. Для полного высыхания эпоксидной смолы может потребоваться до недели.

Склеивание поликарбоната с полиуретаном

Можно склеивать поликарбонат с другим видом пластика: жидким полиуретаном. Полиуретан идеально подходит для низких температур — до -40 ° F — поскольку он не станет таким хрупким, как другие виды клеев.Он также обладает высокой устойчивостью ко многим химическим веществам, таким как газ, нефть и соль. Если вы когда-либо использовали классический фирменный клей Gorilla Glue, значит, вы уже пользовались полиуретановым клеем.

Хотя связь не будет полностью прозрачной или такой прочной, как у метилметакрилата, многих людей привлекает полиуретан из-за его физических свойств. Чтобы приклеить поликарбонат этим материалом, убедитесь, что вы находитесь в хорошо проветриваемом помещении. Затем выполните следующую процедуру:

Нанесите клей на чистый участок поликарбоната с помощью аппликатора или губчатой кисти.
Удерживайте поликарбонат вместе, пока он не начнет соединяться — это может занять несколько минут.
Когда он сможет выдержать собственный вес, дайте ему высохнуть на 24–48 часов. Даже если полиуретан высох, он еще не готов для сложных случаев использования.
Примерно через месяц полиуретан полностью затвердеет, что позволит ему выдерживать регулярное использование без раскалывания.

Последние мысли

Если вы хотите создать конструкцию из поликарбоната или отремонтировать треснувшую панель из поликарбоната, процесс склеивания поликарбоната прост.Однако у каждого метода есть свои сильные и слабые стороны, подумайте, какой вид связи будет наиболее выгодным для вашего варианта использования. При правильном процессе склеивания ваш продукт из поликарбоната будет оставаться прочным на долгие годы.

Хотите приобрести поликарбонат для своего следующего проекта? Ознакомьтесь с нашим ассортиментом изделий из поликарбоната или свяжитесь с нами для индивидуальных заказов.

потолочных плиток от нас — красивые декоративные потолочные плитки и фартук

Фотографии этого товара не передают, насколько он красив! Мне еще предстоит его установить, но я последую советам из других обзоров, чтобы дать ему согреться на солнце, чтобы он расслабился и смягчился.Продукт тяжелее, чем я думал. Выглядит в точности как олово. Безумно приятно!

— 5iathornes
18 апреля 2012 г.

Этот фартук станет прекрасным акцентом на кухне Oak Kraftmaid. Наш дом со вкусом украшен антиквариатом, поэтому было замечательно найти фартук, подходящий для нашей коллекции.Применять было очень легко. Мы на пенсии, и приложение было отличным. Эта компания действительно хороша, если у вас есть какие-либо вопросы об их продукте. Это менее дорогой продукт, чем фартук из керамической плитки. Когда вы входите в наш дом, наша задняя панель станет отличным дополнением.

— Кэти
9 мая 2012 г.

Я недавно отремонтировал свою кухню, и мне нравится вид, который этот фартук придавал комнате.Работать с ним было немного сложнее, чем я ожидал, но теперь, когда я закончил и конопатил, мне очень нравится, как это выглядит. Он был значительно меньше, чем тот же материал, который используется в квадратах 18 × 24. Я получил его быстро и в том состоянии, в котором я ожидал. Очень рекомендую этот товар и продавца!

— Эми У
28 ноября 2012 г.

Эти потолочные плитки выглядят очень дорого и придают моей комнате теплый элегантный стиль.Я легко могу найти дюжину мест, где я мог бы использовать их для других вещей, кроме потолка. Я очень доволен своей покупкой.

— Leisa S
5 декабря 2012 г.

Отличный товар! Они выглядят со вкусом и вызывают ностальгию. Небольшой возврат в прошлое. Я использовал 4 из них, чтобы направить потолочный вентилятор. Проект получился симпатичным !!!

Я очень рекомендую эту плитку для любого проекта своими руками!

— Патрик Дж.
26 мая 2012 г.

Мне очень понравились пластиковые потолочные плитки Victorian Faux Copper # 205, которые я заказала в компании Ceiling Tiles By Us, Inc. Моему мужу было легко установить их, и они выглядят красиво! Я также обнаружил, что обслуживающий персонал очень услужливый и дружелюбный. Однозначно рекомендую эту компанию другим потребителям. Я планирую заказать у этой компании больше товаров для своей ванной и других комнат в моем доме.Они по очень разумной цене, и мне нравится готовый продукт! Мой потолок в фойе выглядит чудесно!

— Сэмми Скребок

Этот продукт ПРЕВОСХОДИЛ мои ожидания! Он такой красивый и насыщенный. Друзья думают, что у нас настоящая медь.
Я исследовал этот продукт как на ebay, так и на Amazon. Я выбрал Amazon потому, что у меня было почти 80 долларов.00 в наградах. Таким образом, конечная цена для меня составила 63 доллара, а не их полная цена в 139 долларов.

— Гейл П.

Этот продукт сделает любую комнату такой, будто вы вложили в ремонт тысячи долларов. Изделие легко режется ножницами, а резиновый клей отлично сочетается с этим материалом. У меня есть потолок, который выглядит как потолок в доме Дональда Трампа.Нашим продуктом был OVC-2 / VC-2 из античной меди.

— Э. Кэннон. Балтимор, Мэриленд
Ноябрь 2010 г.

Заказчик Уэйн Дж. Из Флориды установил потолочную плитку из пенополистирола Design R-60 поверх существующего потолка из попкорна, используя клей для керамической плитки A / K / A Mastic и достаточно любезный, чтобы сделать видео процесса установки, загруженное на его страницу на YouTube и поделившееся видео с нами для использования на нашем веб-сайте.Лучше, если он объяснит свое полное удовлетворение продуктом и простотой установки.

— Уэйн Г. Флорида

9 Часто задаваемые вопросы по приклеиванию ПВХ

Листы ПВХ

легко приклеиваются или приклеиваются как к другим панелям ПВХ, так и к другим типам материалов. В этом сообщении блога мы ответим на некоторые вопросы, которые чаще всего задают нам клиенты, например, как склеивать вспененный ПВХ и твердый ПВХ.К каждому материалу нужен свой подход, но их объединяет то, что поверхность ПВХ должна быть абсолютно чистой и обезжиренной.

1. Как клеить жесткий ПВХ?

Быстро и легко склеивать листы жесткого ПВХ с помощью специального клея для ПВХ. Клей для ПВХ Uni 100 вы найдете в нашем интернет-магазине. Этот тип клея растворяется под воздействием света и воздуха, и листы ПВХ плавятся. По этой причине этот метод склеивания также известен как холодная сварка.

Перед тем, как начать…
При использовании клея для ПВХ всегда надевайте защитные резиновые перчатки. Вы также должны убедиться, что ваше рабочее место хорошо вентилируется, поскольку пары клея ПВХ могут быть очень вредными для здоровья.

Во-первых, с помощью обезжиривающего средства и безворсовой ткани убедитесь, что склеиваемые поверхности чистые и обезжиренные. Затем слегка отшлифуйте листы наждачной бумагой с мелким зерном (зернистость 150). Используя кисточку, прилагаемую к крышке флакона, нанесите ПВХ-клей, сразу же закрыв крышку.Поместите две детали, которые хотите прикрепить, друг к другу и удерживайте их на месте с помощью ленты, плоскогубцев или клеевых зажимов. Сотрите излишки клея бумажным полотенцем. Дайте клеевому соединению высохнуть в течение 10 минут, прежде чем подвергать его механическому воздействию.

2. Сколько времени требуется для отверждения клея ПВХ?

Время, необходимое для высыхания или отверждения жесткого ПВХ-клея, зависит от размеров склеиваемых участков, типа основы и количества используемого клея.Температура окружающей среды и влажность воздуха также влияют на время высыхания. В качестве приблизительного ориентира подождите 4-8 часов для поверхности диаметром до 63 мм.

3. Что входит в состав клея для ПВХ панелей?

Клей для ПВХ

создан на основе полимеров винилхлорида с добавлением растворителей и наполнителей (циклогексанон, тетрагидрофуран и бутанон). Клей ПВХ — это клей на основе растворителя, который вызывает растворение поверхности листов ПВХ. В результате обе поверхности сплавляются и «плавятся» вместе, образуя прочную связь.

Большинство клеев, подходящих для твердого ПВХ, поставляются в контейнерах с удобной кисточкой, прикрепленной к крышке, поэтому можно быстро и легко нанести клей на ПВХ-материал, который вы хотите приклеить. Клей для жесткого ПВХ, который вы найдете в нашем интернет-магазине, представляет собой прозрачный клей, заполняющий зазоры, поэтому он заполняет любые трещины и неровности.

4. Какой клей вы используете для приклеивания ПВХ к дереву и другим материалам?

Если вы собираетесь приклеивать твердый ПВХ к другим материалам, таким как древесина, конструкционная древесина, пластик, металл, изоляционная плита, гипсокартон или керамика, то вам не следует использовать клей для твердого ПВХ, так как он плохо склеивается.Для создания прочной связи мы рекомендуем предварительно обработать склеиваемые поверхности с помощью Bostik Primer Prep M. Затем приклейте лист ПВХ к другим материалам с помощью клея Seal’n’bond Premium H750. Сразу после нанесения клея поместите склеиваемые детали друг на друга.

5. Как клеить вспененный ПВХ?

Вспененный ПВХ состоит из внешних слоев картона (хромированного картона), которые можно склеить с помощью стандартного контактного клея. Мы рекомендуем Superglue Rody-Rapid, доступный в нашем интернет-магазине.Это универсальный суперклей, подходящий для всех гладких и пористых пластиков. Как указано выше, перед началом приклеивания поверхность должна быть чистой и обезжиренной. Затем удерживайте склеенные детали зажимом, плоскогубцами или скотчем, пока клей не высохнет.

6. Как клеить ПВХ на бетон?

Вспененный ПВХ: Для приклеивания вспененного ПВХ к бетону или кирпичу мы рекомендуем использовать клей Bostik High Tack.

Жесткий ПВХ: При приклеивании твердого ПВХ к бетону сначала предварительно обработайте лист с помощью Bostik Primer Prep M, а затем прикрепите его с помощью клея Bostik High Tack.

7. Как клеи ПВХ действуют на древесину?

Вспененный ПВХ: Если вы планируете приклеивать вспененный ПВХ к древесине, ДСП, пластику, металлу, керамике, гипсокартону или изоляционной плите, предварительно обработайте склеиваемые поверхности с помощью Bostik Primer Prep K, а затем нанесите Seal’n адгезивный клей.

Жесткий ПВХ: Для эффективного приклеивания жесткого ПВХ мы рекомендуем сначала подготовить клеевые поверхности с помощью Bostik Primer Prep M, а затем нанести клей Seal’n’bond.

Совет: При использовании клея всегда внимательно читайте инструкции на упаковке.Если вы не уверены, спросите специалиста, какой клей вам больше всего подходит. Также следует учитывать такие факторы, как применение, механическую нагрузку и температурный диапазон окружающей среды, в которой применяется клей, поскольку они влияют на время отверждения.

Перфоратор макита 2470 и 2450 разница: Перфоратор макита 2450 и 2470 отличие

19.09.2018 0 admin Разное

Тестовый обзор Макита HR 2450, HR 2470, HR 5001

Все перфораторы Макита профессиональные. Но какой из них самый профессиональный? Возможно, тот, который любителю просто не нужен. Именно такая модель есть среди перфораторов Makita HR 2450, HR 2470 и HR 5001.

MAKITA HR 2450

Универсальный трехрежимный перфоратор Makita HR 2450 сверлит, сверлит с ударом и долбит. Перфоратор оснащен патроном SDS-PLUS, долото можно устанавливать в 40 положений без дополнительных принадлежностей. За точность сверления отвечает электронная регулировка числа оборотов. Также он обладает функцией реверса.

MAKITA HR 2470

Такой же трехрежимный перфоратор с горизонтальным расположением двигателя — Makita HR 2470, оснастили новой конструкцией реверса. Для данной модели характерен одинаковый крутящий момент, как при прямом, так и при обратном вращении. Усовершенствованный щеточный механизм, примененный в этой модели, значительно упрощает их замену. Модель оснащена более долговечным мощным бойком, что также способствует увеличению производственного ресурса инструмента и продлевает срок его службы. Большой сальник предотвращает утечку смазки между корпусом двигателя и корпусом редуктора.

Остальные преимущества остались без изменений: расцепляющая муфта, электронная регулировка скорости вращения, практичная установка долота в 40 позиций. Из удобств добавлена мягкая резиновая накладка на корпус редуктора, рукоятки выполнены одинаково.

MAKITA HR 5001

Профессионализм перфоратора Makita HR 5001 трудно не заметить. Перед нами крупный инструмент, похожий больше на отбойный молоток, чем на перфоратор. Тем не менее, как всякий перфоратор, он умеет сверлить с ударом. Это двухрежимный перфоратор с функциями долбления и сверления с ударом.

Для серьезной работы нужен патрон SDS-Max. В отличие от более легких инструментов Makita, перфоратор HR 5001 позволяет устанавливать долото в 12 позициях. В конструкцию так же включена расцепная муфта и электронная регулировка скорости. При этом переключатель скоростей контролируется электроникой, что повышает производительность. Отличительные особенности данной модели — электронная стабилизации и система плавного пуска. Например, достаточно выбрать один из шести предлагаемых режимов, а дальше электроника обеспечит стабильное число ударов и оборотов на протяжении всего процесса.

характеристики	Makita HR 2450	Makita HR 2470	Makita HR 5001
Мощность, Вт	780	780	1500
Энергия удара, Дж	2.7	2.7	17.5
Диаметр сверления бетон/сталь/дерево, мм	24/13/32	24/13/32	Бур 50 мм, бурильная коронка 160 мм
Вес, кг	2.4	2.6	10

За высокий профессионализм данных моделей говорят многие факты. Все три перфоратора надежно защищены от пыли. В этом плане не стали исключением даже угольные щетки: благодаря особой системе пылезащиты, их срок службы увеличился в 2,7 раза по сравнению с другими моделями.

Система электронной регулировки в перфораторах Makita обеспечивает высокую точность сверления и превосходное качество выполняемых работ.

Все три модели оснащены предохранительными расцепляющими муфтами, предотвращающими рывок при заклинивании бура. Дополнительный комфорт в работе сетевого электроинструмента обеспечивается удобными рукоятками и корпусом редуктора с резиновыми накладками. Это позволяет максимально контролировать процесс и снижает негативное воздействие вибрации на пользователя.

Но если сравнить каждую модель хотя бы по техническим характеристикам, становится ясно — перфоратор Makita HR 5001 рассчитан только для профессионального использования. Дома такой инструмент едва ли понадобиться, даже с серьезным ремонтом справятся HR 2450 и HR 2470.

10 способов как отличить подделку перфораторов Makita от оригинала

Особой популярностью в среде российских любителей мастерить своими руками заслуженно пользуются перфораторы Makita 2450, 2470. Эта популярность подкреплена высокой степенью надежности инструментов, их длительным сроком эксплуатации без вынужденных отказов, простотой конструкции и доступности ремонта. Как известно существует и подделка популярного инструмента Макита, рассмотрим в чём разница и как отличить оригинальный инструмент.

Буквенное обозначение

Перфораторы Makita производятся в различных странах. Определить это можно на шильдике, закрепленном на чемодане или корпусе инструмента.

Если на шильдике стоит буква А, то инструмент произведен в США. Буква D указывает на немецкого производителя (заводы Долмар), буква Е показывает на то, что инструмент сделан в Японии, буква G – сделано в Великобритании.

Но ведь есть еще китайские перфораторы, произведенные в Китае и обозначающиеся буквами Y или ( K но это часто реплика )

Перфораторы Makita 2450, 2470, произведенные в Румынии, маркируются буквой R.

Оригинальный перфоратор Makita

По справедливости нужно отметить, что китайские перфораторы делаются на китайских заводах, принадлежащих европейским производителям. Перфораторы делаются на одних линиях, из одинаковых деталей, одними и теми же рабочими. Единственное различие: для европейского потребителя инструменты проходят двойной контроль на качество. Сначала их проверяют на заводе изготовителе, а затем перфораторы проходят контроль уже по прибытии в страну потребителя.

Для третьих стран, включая и Россию, выпускаемые на китайских заводах перфораторы не проходят даже заводского контроля. Но качество их от этого не снижается, а вот цена уменьшается практически в 2…3 раза. И такой инструмент не считается подделкой.

Если китайские производители могут изготавливать перфораторы Makita по лицензии с высоким качеством, то о поддельщиках инструментов Makita 2450, 2470 этого не скажешь.

Кстати, нелишне рассказать и о так называемых нелегально завезенных электроинструментах. Чаще всего нелегально ввезенные инструменты можно обнаружить по надписям на шильдиках, закрепленных на перфораторах Makita 2450, 2470.

Шильдики наперфораторах Makita для российских и азиатских потребителейНа оригинальных надпись сделано в Китае там действительно завод по изготовлению инструмента и находится и делается качественно по лицензии

А вот различия в шильдиках на корпусе оригинала и подделки перфоратора Makita

Шильдики на подделке и оригинале

На перфораторах Makita 2450, 2470 напряжение питания инструмента указано одной цифрой: 230 V. Кроме того, на перфораторах для российского потребителя в обязательном порядке наносится знак HCN, которого нет на шильдиках инструментов, не предназначенных для потребителей России. Это знак прохождения сертификации инструмента в российских органах.

А как отличить оригинал перфоратора Makita от подделки?

Определить подделку перфоратора Makita 2450, 2470 можно при внешнем осмотре. Надо только знать, на что особенно обращать внимание.

На подделку чаще всего указывает низкая цена на инструменты такого класса.

Перфораторы Makita не выпускаются в составах различных наборов.

Определение подделки при внешнем осмотре чемодана

Основные отличия начинаются при осмотре внешнего вида чемодана (кейса) для транспортировки и хранения перфораторов Makita 2450, 2470.

Заводской чемодан обязательно имеет надписи, выполненные тиснением и имеющие выдавленные буквы. У поддельного кейса надписи выполнены в виде наклейки или букв, наклеенных вручную. Поддельная надпись легко разрушается ногтем.

Надпись на кейсе оригинала

На защелках оригинального кейса нанесены названия инструмента тиснением, выдавливанием. У поддельного перфоратора таких надписей на защелках, как правило, нет.

Вид защелок на оригинальном кейсе и подделке

При внешнем осмотре кейса для хранения и транспортировки перфоратора внимательно осматривайте зазоры между крышками чемодана. У оригинального чемодана зазоры либо отсутствуют, либо имеют одинаковый зазор по всему периметру соприкосновения деталей.

Зазоры оригинала и подделки

Осмотрите заднюю часть кейса. На кейсе оригинала обязательно наносится надпись слова Makita белыми вдавленными буквами. Поддельные кейсы такой надписи не имеют.

Определение подделки при наружном осмотре корпуса перфоратора Makita 2450, 2470

По внешнему осмотру корпуса инструмента можно легко отличить подделку от оригинала. У подделки цвет корпуса статора более синий, тогда как у оригинала он более зеленый.

Название на корпусе перфоратора Makita 2450 у оригинала нанесено методом литья. На крышке статора надпись выпуклая, на крышке ротора надпись вдавленная.

У поддельной Makita 2450 надпись на зеленом корпусе наклеена, и легко снимается при помощи ногтя. А надпись на черном корпусе вообще отсутствует.

Подделка и оригинал

Подделку можно определить и рассмотрев внимательно боковую ручку перфоратора Makita 2450. На ручке оригинала в месте зажима ручки надпись нанесена методом вдавливания. У подделки никакой надписи на боковой ручке вообще нет.

При внимательном внешнем осмотре обращайте внимание на литье пластмассовых деталей перфоратора. У подделки литье некачественное, с рваными краями, со следами облоя.

Приглядитесь внимательно, как нанесены значки в районе переключателя режимов. У оригинала значки выпуклые и аккуратные. Подделку же выдает неровная и рваная надпись, выполненная с явными дефектами.

Оригинал и подделка перфоратора Makita

У оригинала Makita 2470 надпись выполнена литьем на корпусе статора и выдавливанием на корпусе ротор.

Надпись на корпусе поддельной Makita 2470 сделана в виде наклейки, либо выполнена отдельно наклеенными буквами. Это легко обнаружить, подковырнув ногтем край наклейки или буквы.

У дополнительной ручки оригинала перфоратора Makita 2470 наносятся две надписи. Одна методом литья, вторая методом выдавливания. Подделки выпускаются вообще без надписей.

Есть оригинальные модели перфораторов Makita 2450, 2470, у которых на зеленом корпусе ротора надпись нанесена на самоклейке, но под ней скрыта надпись, выполненная выдавливанием.

Оригинал и подделка корпуса ротора перфоратора Makita

У оригинального перфоратора Makita на боковой дополнительной ручке нанесены два вида надписей. Одна надпись из пластика белого цвета, вторая надпись нанесена методом вдавливания. Надпись из белого цвета выполняется отдельно методом литья и уже, потом окрашивается в белый цвет. У подделок надписи на боковой ручке полностью отсутствуют.

Надпись на ручке оригинала и отсутствие ее на подделке

Встречаются перфораторы Makita, у которых на корпус наклеена самоклеящаяся наклейка. Но если присмотреться, то под наклейкой угадывается надпись Makita, выполненная вдавливанием.

Фото самоклейки и надписи вдавливанием на оригинале

Отличие подделки перфоратора даже встречается в использовании других винтов.

У оригинала винты и под плоскую и крестовую отверткуУ подделки если поддеть то снимиться надпись МакитаОтличие сетевого шнура

Что надо знать, чтобы не купить подделку перфоратора Makita

Чтобы не нарваться на нечестных продавцов и не купить подделку, надо ознакомиться с нашими рекомендациями.

Рекомендуем приобретать электроинструменты популярных марок в специализированных магазинах, предоставляющих при покупке все необходимые гарантийные документы.

Не рекомендуем покупать наборы инструментов известных фирм. Они такую продукцию не выпускают. В наборы чаще всего включены болгарка, перфоратор или дрель и лобзик, и при этом стоит дешево.

Не советуем гоняться за дешевизной! Низкая цена инструмента должна вас натолкнуть на мысль, не подделка ли перед вами. Дешево — не значит, качественно.

Заводские перфораторы Makita чаще всего комплектуются кейсами для хранения и транспортировки.

При внешнем осмотре вы сможете обнаружить основные дефекты, говорящие о том, что перед вами подделка. Если обнаружили внешние дефекты, не пытайтесь дальше надеяться, что внутри лежит перфоратор заводского изготовления.

Данных подделок полно на Авито, Юле и т.п сайтах, также очень много поддельных бензопил, шуруповертов, болгарок. Определить где подделка а где оригинал не так уж и сложно, думаю данное видео поможет не допустить ошибку.

Мнение по выбору инструменту

Смех и грех)) Уже под каким то видео писал, что я занимаюсь инструментом 15 лет, и все 15 лет из года в год некоторые товарищи лепят вот этот бред – “Макита уже не та, вот раньше была нормальная, а сейчас все Китай”. И самое интересное , что на самом деле ничего не меняется, Макита какой была 15 лет назад, такой и осталась. Даже страна производства значения не имеет, у Макиты около 8 заводов по миру и на всех абсолютно одинаковый контроль качества, что на Японском , что на Китайском, что в Румынии. Более того, многие заблуждаются, что есть разная сборка и типа ищю маде ин джапан, так вот ,производство распределяется по направлению и моделям, то есть – легкие перфораторы , как 2470, собирается на определенном заводе и где бы вы его не купили, хоть в Японии , он будет именно с этого завода. А в Японии собирают только перфораторы SDS Max, а болгарки в Румынии и тд. И еще, производитель следит за качеством, по тому что они дают гарантию и брак не должен превышать 2-3%, иначе производство становится убыточным. Именно по этому “Бренд” это не просто имя , а подтверждение качества, и когда вы покупаете фирменную брендовую вещь – вы уверенны , что купили качественную , а не кота в мешке. А вот с Китайским ширпотребом все в корне наоборот, там весь упор на цену, контроль качества не на отказ работы по времени, а только на то, что он включается вообще, по этому покупка такого инструмента это лотерея – повезет будет работать и год и два, не повезет умрет в течении недели)) Ну и раз уж решил написать большой комментарий, то поясню еще нюанс. Если не брать в расчет подделки типа этой, то весь рынок можно поделить на два, производители и торговые марки, производитель всегда имеет собственный контроль качества и стремится к минимуму брака, торговая марка заказывает на стороннем заводе и контроля за качество прямого не имеет, только по цене. Что имеется в виду “по цене”, на некоторых Китайских заводах одно и тоже изделие имеет разные степени качества и цены, то есть – вы приезжаете и выбираете – вот эту дрель, но цена должна быть 15 долларов – вам и сделают на 15 баксов, выберете на 20 , поставят запчасти по лучше, в итоге могут сделать и 99% от оригинала, но он и стоить будет немного дешевле оригинала. Это я к чему, хотите хороший инструмент, покупайте от производителей, невозможно купить дешево и сердито, так не бывает)) Хотите купить дешевле, купите лучше производителя подешевле, а не подделки, например – не тяните Макиту , купите Интерскол, Фиолент, зеленый Бош, Skill, B&D, не тянете и их, купите более менее приличную торговую марку – Энкор, Зубр, которым хоть важно торговать на рынке не один год и они заказывают не самое низкое качество.

Видео о подделках перфоратора

1.Определение подделки по чемодану

Видео:

2. Как отличить подделку от оригинала перфоратора Makita 2450

Видео:

3. Как отличить подделку от оригинала перфоратора Makita 2470 и какого производства выбрать реплику. Перфоратор макита hr2470. Какую сборку можно смело брать а какую нет. Что такое на самом деле – Реплика.

Видео:

Makita 2450 Отличие От 2470 • AURAMM.RU

2. Переключатель режимов.

1. Снятие и разборка выключателя.

[] Чтобы правильно разобрать переключатель режима работы, сначала необходимо снять Т-образную защелку (черная, как ручка) с ручки переключателя. Удобно использовать отвертку диаметром 2 мм. На боковых сторонах рукоятки переключателя имеется одно углубление для отвертки. Осторожно используя их (защелка легко ломается), одну за другой вытащите ножки защелки, освободив их от защелки, и снимите защелку с ручки переключателя. Ручка переключения может быть в любом положении, которое вам нравится. При снятии защелки держите красный замок, чтобы он не выскочил из ручки под действием пружины. Это может легко всплыть.
[] После снятия защелки передвиньте рычаг селектора в крайнее левое положение (немного дальше, чем положение, соответствующее режиму сверления), которое было недоступно для нас с установленной защелкой. В этом положении выступы на рукоятке совпадают с пазами в корпусе редуктора, и переключатель легко снимается. Что именно мы делаем?
[] Снимите фиксатор пружины с ручки.
[] Используйте тонкую отвертку или штифт, чтобы вырвать и снять резиновое кольцо с рукоятки переключателя, чтобы предотвратить утечку смазки из корпуса редуктора.

2. Сборка и установка выключателя.

[] Мы очищаем от грязи все детали переключателя режимов и его посадочное место на коробке передач.
[] Смажьте ручку переключателя тяжелой металлической смазкой кольца переключателя двумя металлическими пальцами.
[] Обязательно наденьте резиновое кольцо на выключатель.
[] Вставьте пружину в рукоятку переключателя, затем зафиксируйте. Вставьте защелку в ручку наполовину, чтобы защелка не выскочила.
[] Теперь переключатель можно вставить в коробку передач. Это делается путем перевода рукоятки переключателя в сектор на корпусе между обозначениями комбинированного режима и ударного режима. Переключатель не будет полностью вставлен. Но это необходимо для перемещения пальцев переключения (в следующем абзаце) промежуточного вала в нужное положение.
[] Нажав переключатель на корпусе, поверните его против часовой стрелки в режим сверления и немного больше в положение, в котором мы его сняли. Не забудьте нажать кнопку спуска затвора, чтобы она не мешала движению. Когда выступы на переключателях соединены с пазами в корпусе, переключатель полностью включается в трансмиссию. Если переключатель не поворачивается дальше индикации режима сверления, это означает, что вы установили защелку слишком глубоко.
[] Поверните циферблат по часовой стрелке для сверления (вы также можете пойти дальше) и полностью нажмите затвор. Установка коммутатора считается завершенной.
[] Убедитесь, что переключатель переходит во все позиции после выбора режима.

3. Устранение неисправностей.

[] Основной неисправностью, которая ухудшает работу переключателя режима, является износ металлических пальцев переключателя. Такой износ считается нормальным рабочим износом и возникает из-за трения на пальцах вращающихся или вращающихся частей. Это делает невозможным активацию одного из режимов работы. Эта ошибка устраняется путем замены переключателя. Если невозможно быстро купить новый коммутатор, вы можете выбрать временный вариант. Используя плоскогубцы, поверните изношенный палец на 180 ° вокруг своей оси, не снимая его с пластикового переключателя.
[] Одна или несколько посадочных лапок на корпусе выключателя сломаны. Это приводит к поломке выключателя, нечетко переключая режимы, выключатель может вылететь из корпуса. Подлежит замене
[] Изношенное или порванное резиновое кольцо. возможна небольшая смазка на коробке передач. Обрабатывается заменой кольца. Не путайте ни с кем из несчастных мастеров, которые заливают слишком много масла или смазку с высокой текучестью в коробку передач.

Перфоратор Makita

Среди пользователей перфоратор Makita зарекомендовал себя как самый эффективный инструмент. Он долговечен и не требует специальных навыков в использовании, легкий и удобный в использовании.

Конструкция включает в себя специальную защитную систему, предназначенную для ограничения распространения пыли. При своевременной очистке инструмент будет эффективно работать в течение всего срока службы.

Makita широко используется людьми, которые предпочитают делать ремонт самостоятельно. Инструмент прост в эксплуатации, стоимость финансовых услуг минимальная, недорогая.

Производитель представляет следующие технические характеристики:

Почему удар Макиты нежелателен для измельчения?

Часто оборудование выходит из строя, а дрель выходит из строя. Это происходит по разным причинам. Многие пользователи перфораторов Makita сталкиваются с тем, что их устройство не ударяет, а в то же время сверлит. Вы можете исправить поломку самостоятельно. Вот некоторые распространенные причины неисправностей:

Встречный износ вала
Деформация зажимов
Повреждение системы шатунов
Отсутствие смазки для правильной работы
Повреждение ударных компонентов

Перфоратор Makita: ремонт подручных работ

Технология диагностики и устранения неисправностей идентична другим устройствам. Для начала разберите инструмент, сняв корпус, а затем удалив устаревшую смазку и грязь.

Рекомендуется заменить блоки, которые перестали работать. После этого все составляющие элементы механизма сбрасываются.

Для правильной работы рекомендуется тщательно осмотреть каждый предмет ремонта. Чтобы восстановить работоспособность картриджа 2010 года, переключателя режимов и корпуса, выполните следующие действия.

Удалить картридж
Удалить переключатель
Устранить дефекты внутри шкафа
Смазать и заменить изношенные детали.

Как разобрать молоток и коробку передач?

При разборке коробки передач мы рекомендуем следовать приведенным ниже инструкциям:

Установите ударную дрель на твердой поверхности, подняв ствол вверх
Вытяните снаряд вперед, прижав инструмент к столу. Эта позиция предотвращает случайное перемещение составляющих элементов.

Набор перфоратора Makita

После завершения ремонта все снятые детали должны быть сброшены. Рекомендуется нанести свежий слой жира на все необходимые детали.

Перед сборкой корпус очищается керосином или бензином. Очищенная оболочка заменяется. Переключатель режима не должен быть в нем.

Принципиальная схема Makita HR 2450

Система перфоратора Makita-2450 состоит из множества вспомогательных компонентов и списка запасных частей. Среди наиболее важных элементов, которые следует учитывать при проведении ремонтных работ, следующие:

Стопорное устройство для кольца. Он предназначен для удержания сферического элемента, который удерживает буровое долото. Шайба и пружина контролируют это
Зажимное кольцо Требуется для правильного снятия крышки картриджа
Четыре винта соединяют коробку передач и двигатель, устраняя вибрацию. Схема имеет большое количество резиновых компонентов. Часто они вызывают неисправность.

Описаний этих агрегатов будет достаточно для качественного ремонта.

Вывод

Перфораторы Makita по праву считаются одними из лучших на современном рынке. 2470 немного улучшен, но это не делает устройство долговечным. Своевременный ремонт максимально увеличит срок правильной эксплуатации. Эта статья поможет вам понять особенности основных узлов. Этих материалов достаточно для устранения наиболее распространенных типов неисправностей.

Перфоратор Makita 2450 и 2470

Удар Макиты условно состоит из электрических и механических частей. Кроме того, в черном пластиковом корпусе имеется механическая сборка перфоратора, а под зеленым пластиковым корпусом скрыта электрическая часть перфоратора.

Порядок разборки механической части пуансона

Механическая сборка предназначена для передачи крутящего момента вала на инструмент, создавая не только крутящий момент и поступательный импульс.

Задача механического узла. передать вращение от ротора к инструменту, одновременно обеспечивая инструмент продольным движением.

Разборка пуансона начинается со снятия быстросъемного патрона.

После разборки картриджа ослабьте четыре винта в позах. 10, к которым крепится крышка картера коробки передач поз. 14 механического блока и корпуса перфоратора и, нажав на конец вала перфоратора, снимите черную пластиковую крышку.

Чтобы снять механический блок с зеленого корпуса статора, необходимо:

1. Открутить три винта поз. 70,75,76 содержит обложку предмета. 69 в буровом долоте;

2. Снимите крышку;

3. После освобождения пружин держателя щеток с.63.66 снимите угольные щетки с.65.

Теперь вы можете снять механический блок с корпуса статора.

При снятии механического узла необходимо отсоединить от него ротор. Ротор поз. закрепляется в механическом блоке за счет трения зубьев шестерни и извлекается путем одновременного ослабления и расцепления.

Разборка механического блока ударного узла

Механическая сборка собрана на внутреннем элементе корпуса 49. Для снятия промежуточного вала открутите два винта поз. 43 у основания корпуса. Другой промежуточный вал закреплен рычагом переключения режимов.

Два слова о переключателе режима

Makita 2450 имеет 2470 перфораторов, рычаг, который обеспечивает инструмент в трех режимах. Ударная дрель может просто сверлить, просто молоток и молоток во время бурения. Рычаг выключателя установлен на оси внутреннего корпуса и зафиксирован пружиной сжатия. 85, стиральная машина поз. 87 и стопорное кольцо поз. 86.

Пришло время снять редукторный вал.

Разборка встречного вала

Для разборки зубчатого вала используйте схему, прилагаемую к данному руководству.

Фото промежуточной цепи вала с указанием порядка демонтажа

С вала пос. 40, удалить в:

и). поз. поз. 46 и поз. 47;
б) шестерни позы. 42;
в). роликовый подшипник по п.41;

А на другой стороне вала удалите:

г). плоская шайба 12 поз. 35;
е). подшипник 606 поз.36;
е). Стопорное кольцо S-7 поз. 37;
г). пружина сжатия 7 поз. 38;
с). сцепление поз. 39.

Порядок разборки вала ствола ударного механизма

Чтобы разобрать вал ударного элемента, его необходимо извлечь из внутреннего корпуса.

Вытащите цилиндр из вала. 32 вставлен во внутреннюю полость вала.

Цилиндр легко понять:

1. Нужно достать барабанщика поз.30;

2. Поршневая петля поз.34 с тиснением;

3. Снимите две плоские шайбы поз.33.35.

Разберите саму позу. 21 ударный механизм, должен быть снят с установки патрона вала:

— кольцевая пружина 28 поз.16;
— шайба 30 поз 17;
— пружина сжатия 31 поз. 18;
— прямозубая шестерня 51 поз.19;
— стальной шарик 7,0 поз. 20.

А из внутренней полости вала должны быть удалены:

— кольцевая пружина 28 поз. 29;
— резиновое кольцо поз. 28;
— металлическое кольцо поз. 27;
— резиновое кольцо 15 поз. 26;
— кольцо 9 поз 25;
— плоская металлическая шайба 28 поз.22.

Разборка электрической части перфоратора Makita 2450, 2470

Электромолот Makita 2450.2470 включает в себя:

ротор поз. 54;

статор поз. 59;

Переключатель ТГ813ТЛБ-1 поз. 68;

угольные щетки СВ-419 поз.65;

держатель кисти поз.63.66.

Чтобы снять статор, просто постучите по концу пластикового зеленого корпуса сбоку статора деревянным молотком или штангой.

Но сначала нужно открутить два винта 4 × 60 мм. 57.

Частые постукивания по корпусу статора самопроизвольно высовываются за края корпуса, а затем снимают его вручную.

Остальные элементы перфоратора Makita 2450 или 2470 легко удаляются, поскольку они не прикреплены.

Разборка перфоратора завершена.

Ремонт механической части перфоратора Makita 2450 и 2470

Любой ремонт инструмента начинается с определения характера неисправности и демонтажа.

Пользователь может отремонтировать перфоратор Makita 2450 и 2470 с базовыми навыками слесаря и знанием требований электробезопасности.

В этой статье обсуждаются механическая часть ударной дрели Makita, основные неисправности и способы их устранения.Разборка механической части перфоратора Makita 2470

Чтобы добраться до механической части пуансона, необходимо извлечь или разобрать картридж.

Разборка быстросъемного картриджа
Положите перфоратор на заднюю часть корпуса на поверхность стола, покрытого чистой тканью или бумагой. С помощью пинцета или отвертки удалите резиновый наконечник 35, поз. 1.

Осторожно отпустить кольцевую пружину поз. 2, крышка сцепления, поз. 3, стальное кольцо, поз. 4. Вы доберетесь до стального шарика диаметром 7 мм, поз.20.

Теперь вы можете снять корпус механической части
Он черный
С помощью отвертки ослабьте четыре винта на конце корпуса.Удерживая черный корпус правой рукой, нажмите на конец вала, из которого вытащили картридж, большим пальцем. Пластиковый корпус легко снимается.

Затем снимите вал редуктора.

Чтобы отсоединить механическую часть от электрической части, сначала удалите электрические щетки.
Помнить! В нижней части корпуса ротор удерживается электрическими щетками, которые необходимо снять.

Убедившись, что электрические щетки отсоединены от лопастей ротора, используйте отвертку, чтобы вытащить металлический корпус пуансона из зеленого пластикового корпуса.

Теперь приступим к отсоединению ротора от механической части пуансонаpa Ротор удерживается в механической части винтами редуктора.
Если вы возьмете корпус ротора в одну руку, а механическую часть. в другую и потяните его в разные стороны, повернув его, вы разделите два узла.

Вы получаете этот узел в старом масле.Затем открутить два винта M4 × 12 поз. 43, используя шестигранник, позиция 2666273-7 с внутренней шестигранной головкой.
Вынуть вал с промежуточной передачей 10 поз. 80, ст.226399-7.
из внутреннего корпуса поз. 49, ст. 153687-8. Очистите старые жирные части.

Видео: Makita 2450 Отличие От 2470

Вы получаете такую гору чистых деталей.Теперь внимательно проверьте детали, сразу же выбросьте резиновые кольца, подбирая новые.
Замените неисправные детали новыми.

Механическая дрель Makita 2450 и Makita 2470

Общие механические проблемы с перфораторами Makita включают в себя:

уничтожение быстродействующего патрона;
отказ подшипника;
поломка ударного механизма;
износ ствола с ударом;
износ резиновых нападающих и нападающих;
поломка передач.

Картридж перфоратора ремонтируется для замены пилы и резинового кольца, а также конической пружины и стального шарика, который фиксирует рабочий инструмент (сверло). На что указывает рабочий инструмент? а именно, сверло плохо удерживается в патроне.

Основной причиной является износ стального шарика 7.0 поз.20, ст. 216022-2. Износ пули происходит из-за загрязнения штока патрона из-за пыли и грязи.

Общая схема и расположение поворотного картриджа Makita показаны на фото ниже.

Самостоятельный ремонт патрона молотка Makita 2450 легко выполнить. Картридж необходимо разобрать, очистить от старой смазки, выбросить резиновые детали, заменить дефектными.

Более сложные неисправности требуют знания механической конструкции перфоратора Makita 2450.

После определения характера неисправности перфоратора Makita приступите к разборке механической части, называемой коробкой передач.

Разберите механическую часть согласно добавленному видео.
Освободите его от старой смазки.
Тщательно осмотрите все детали, их целостность, уровень износа. Все резиновые изделия должны быть заменены в любое время.

Подумайте о ремонте ствола перфоратора. Мы будем полностью анализировать механизм.
Видео разборка, смазка и сборка перфоратора Makita

Видео: Makita 2450 Перфоратор

Ремонт деталей вала бурового долота Makita 2450

Помнить! В нижней части корпуса ротор удерживается электрическими щетками, которые необходимо снять.

На следующем этапе ротор должен быть отсоединен от снятого механизма. Ротор отсоединяется от механизма простым вытягиванием, поскольку он удерживается от трения двух винтовых зубчатых колес.

Оказалось, такой грязный узел.

Теперь нужно отделить вал ударника.

Чаще всего носят резиновые кольца, позы атакующего. 24, пружина компрессора поз. 18. и детали цилиндра.Вот как части ствола изнашиваются и ломаются при неправильном использовании.

Рассмотрим наиболее сложную неисправность. выход из строя ударного механизма.
Характерными признаками выхода из строя ударного механизма являются отсутствие удара и неприятный шум рабочего хода в режиме «Удар».

Видео: Момент вандализма) (21) Перфоратор Makita HR 2450 Сильный удар в режиме удара

Такая неисправность характерна для тех сверл, которые во время работы сильно прижимаются к рабочей поверхности.
После разборки редуктора убираем мусор и куски посторонних предметов. Мы находим неисправную деталь и очищаем всю старую смазку.

Очень часто злоумышленник позирует. 24 уничтожены, ст. 324396-8, который является частью багажника.металлическое кольцо поз. 27. ст. 324216-6.Удалите поврежденные детали, замените новыми, покройте тонким слоем жира. Детали готовы к сборке. Но об этом в следующей статье.

Порядок разборки удара

Положите удар на чистую поверхность.

При снятии механической части перфоратора Makita 2450 или Makita 2470 всегда следует снимать переключатель режимов.

В начале работы ручка устанавливается в режим «Удар» (крайнее правое положение по часовой стрелке).

С помощью отвертки нажмите и отпустите защелку на ручке.

После удаления защелки ручка перемещается в крайнее левое положение в режиме сверления.

Рукоятка с захватом пальцами снимается с канавок корпуса.

Видеоинструкция по разборке селектора молотка Makita 2450

Видео: Как поставить переключатель режимов на перфоратор Makita HR 2450

Как установить диск режимов
Чтобы установить переключатель режима в корпусе, необходимо:
вставьте переключатель в положение «сверло» в гнезде сиденья до щелчка;
поверните переключатель против часовой стрелки в положение «удар»;
переместите переключатель, нажав против часовой стрелки в положение «сверло»;
вставьте пружину и красную кнопку;
вставьте верхнюю крышку, пока она не защелкнется на месте.
Переключатель режима в сборе.

На втором этапе разберите быстросъемный картридж и отремонтируйте перфорационный картридж своими руками. Кстати, картридж нужно разбирать только на моделях Makita 2470. Картриджное устройство довольно простое, и с ним может обращаться любой, кто немного знаком с сантехническими навыками.

Процедура разборки перфоратора Makita

Ремонт картриджа с перфоратором начинается с установки перфоратора вертикально на заднюю крышку корпуса. Схема сверла hrMakita поможет вам разобраться в правильном пути.
Требуется ли замена картриджа Makita 2470? Ответ можно получить только после полной разборки картриджа своими руками.
С помощью отвертки или съемника, загрузчик удаляется, картридж высвобождается из стопорного кольца, крышки сцепления, металлическое кольцо 20 позиций. 4. Затем осторожно возьмитесь за шар поз.20, снимите направляющую шайбу поз.5 и коническую пружину поз.6, которая ее поддерживает. Картридж разобран.

На приведенной ниже схеме показана конструкция пуансона.

Основными неисправностями молотка makita 2450, которые вызывают дефекты в патроне, являются:

износ защитного резинового чехла ст. 1;
расслабляющий стопорное кольцо поз. 2 или частичный износ;
износ мяча поз.20;
потеря упругости конической пружины поз.6 или ее натяжение.

Ремонт пуансона не является сложным процессом, и, как правило, это легко для любого, кто может держать в руках отвертку.

При замене резиновый чехол, стопорное кольцо, коническая пружина не сложно, замена нового шара требует внимания. Новый шарик должен иметь диаметр 7 мм ± 1 мкм.
В качестве смазочных материалов рекомендуется использовать специальное масло, предназначенное для перфоратора Makita.
Смазка имеет индекс Makita P-08361, Makita 183477-5 SDS-PLUS 30 г для коробки передач. Масло Макарова 196804-7 рекомендуется для хвостовиков сверла.

При сборке картриджа установите коническую пружину узкой стороной к пробойнику.
Помните, что ремонт самодельных картриджей требует тщательного внимания со стороны коллекционера.

Процедура сборки картриджа для быстрого выпуска

Сборка проводится на чистой поверхности. Детали предварительно промывают, сушат и смазывают тонким слоем рекомендуемой смазки.

Трансмиссионный вал, смазанный смазкой Makita 183477-5 SDS-PLUS. На валу все входные части картриджа собраны в последовательности.

После установки конической пружины поз.6 наденьте направляющую шайбу поз.5 и зафиксируйте ее шариком поз.20, вставив его в паз вала редуктора.

Осталось поставить на ринг позы. 4, корпус сцепления поз. 3, закрепить детали стопорным кольцом поз. 2. На последнем шаге вставьте защитный наконечник поз. 1 до конца картриджа
Ремонт поворотного патрона Makita 2450 завершен. Осталось проверить его качество, вставив дрель в патрон. При правильной сборке патрон предохраняет дрель от самопроизвольных потерь.
Картридж собран.

Разберите коробку передач

Чтобы добраться до механической части, вам нужно будет снять пластиковый корпус.

Порядок демонтажа механической части перфоратора Makita
Сначала удалите защитный черный пластиковый корпус. Снимите корпус после того, как вы открутите четыре винта, которые крепят корпус к концу.
Нажимая на конец вала, вы выдавливаете коробку передач из корпуса.

Сняв корпус, отсоедините ротор от коробки передач. Коробка передач является общей механической частью.
Ротор просто отделен от механической части (шестерни).
Правой рукой держите редуктор, левой держите ротор.
Качнитесь, потяните обе стороны в противоположных направлениях. Ротор удерживается в коробке передач трением косозубых колес.
Неисправности перфоратора Makita возникают в механической части инструмента.

Наиболее характерна неисправность механической части, выход из строя ударного механизма.

Разборка молотка
Ударный механизм собран на внутреннем корпусе и состоит из зубчатого вала и промежуточного вала.
Вращательное движение передается с помощью винтовых зубчатых колес на вал редуктора.

Зубчатый вал представляет собой полый цилиндр, в котором цилиндр свободно перемещается.

Маленькая цилиндрическая цилиндрическая коробка передач, установленная на промежуточном валу, передает вращение на большой цилиндрический цилиндрический вал коробки передач, в которой установлен ударный механизм.
И возвратно-поступательные движения на валу редуктора ударного механизма одновременно передаются посредством передачи от подшипника промежуточного вала к цилиндру, движущемуся в цилиндре редуктора.

Начинаем разборку промежуточного вала.

Разборка встречного вала

На валу поз. 40, косозубая передача поз. 42 смонтирован на котором вращение передается от ротора редуктора, роликовый подшипник 608zz поз. 41, который передает поступательное движение в сустав поз. 34 поршня поз. 32.
С другой стороны вала, элемента сцепления 39, шпиндель 10 пункт 80, пружина сжатия элемента 38, стопорное кольцо S-7 элемента 37, несущего элемента 36 606zz
Особое внимание следует уделить состоянию подшипников качения.
Молоток импортных подшипников. Установка бытовых подшипников разрешена.
Подшипник 606zz можно заменить на 80016, подшипник 609zz. на 80019.

Приступить к разборке вала механика удара

Разборка ударного вала

Извлечение ствола перфоратора Makita 2470. это простой процесс с использованием конструкции перфоратора Makita.
Вал представляет собой ствол по п.21, в котором собран ударный механизм.
Шестерня поз.19 прикреплена к стволу, который нажимается пружиной поз 18, через шайбу поз 17 и фиксируется стопорным кольцом поз 16.

Позиция Цилиндр 32 движется в стволе, воздействуя на атакующего поз24. С обратной стороны отбойника закреплено металлическое кольцо позы. 27, передавая удар в дрель.
А когда заменить ударную бочку?

Чаще всего металлическое кольцо выходит из строя.

Цилиндр барабана

С разборкой мы справились.
Мы меняем детали на хорошие и готовимся к установке. Узнайте больше о сборе жира и перфорации.

Прочитайте, есть ли проблемы с электрической частью ударной дрели.

Общие характеристики

Makita 2450 известен среди строителей и ремонтников как достаточно функциональный профессиональный инструмент. Он прост и надежен, обладает легкостью и хорошим балансом. Благодаря этому Makita 2450 прослужит долго. Обладает хорошей системой защиты от пыли, что делает работу оборудования долговечной.

Его популярность объясняется способностью ремонтировать перфоратор Makita 2450 в домашних условиях. Вам не нужно тратить много денег, чтобы сохранить его. Однако перед сборкой перфоратора Makita 2450 следует ознакомиться с технологией его демонтажа и ремонта.

Характеристики

Перфоратор Makita 2450 обладает определенным набором качеств. Технические характеристики, предоставленные производителем в инструкциях, следующие.

Вес инструмента всего 2,4 кг. Крепление для сверления обеспечивается системой SDS. Перфоратор предназначен для дробления, сверления и перфорации. У него три режима работы. Скорость холостого хода составляет 1100 в минуту, а максимальная скорость составляет 4500 в минуту. Сила поступательного движения при максимуме составляет 2,7 Дж. Максимальный диаметр сверла:

для дерева. 32 мм;
для металла. 13 мм;
для бетона. 24 мм;
для пустой короны. 54 мм.

Есть также дополнительные функции с перфоратором Makita 2450. Особенности включают сцепление, реверс, кнопку питания и электронное управление скоростью.

Блок питания. 780 Вт. Длина кабеля. 4 м.

Признаки подделки

Благодаря большой популярности представленного оборудования, случаи подделки не редкость. Существуют характерные особенности, которые определяют подделку пуансона HR 2450. Они включают в себя короткий шнур (около 0,5 м). Буквы на черных застежках. чемоданы для подделки, а буквы на оригинале блестящие.

Перфорированная картинка в инструкции к этому продукту светло-серая, почти белая. Копия будет иметь темный, тусклый цвет фона.

Если Япония указана в качестве производителя в HR 2450, это не настоящий инструмент. В оригинале написано «Сделано в П.Р.С.», то есть «Сделано в Китае».

Makita 2450 включает в себя прорезиненную ручку, которая указывает серийный номер. Все части чемодана также должны иметь каждый знак. Ручка сделана не из резины, а из пластика. Это также должно сигнализировать о необходимости отказаться от покупки такого инструмента.

Схема разборки

Во время ремонта представленного оборудования пользователь должен иметь возможность разобрать инструмент. Схема сборки перфоратора Makita 2450 имеет множество узлов и элементов. Вам не нужно знать их все, чтобы починить. Вот самые основные элементы, представленные схемой («Makita 2450». устройство очень сложное).

Первое стопорное кольцо. Он участвует в процессе снятия крышки картриджа. Далее идет кольцевое замковое устройство. Он держит шар для фиксации сверла. Его направляющие. шайба и коническая пружина.

4 привинтить коробку передач к двигателю. В цепи много резиновых деталей, которые при износе становятся частой причиной поломки.

Этих знаний достаточно для ремонта дома. Тогда вам следует ознакомиться с методикой его реализации.

Целесообразность самостоятельного ремонта

Самостоятельный ремонт перфоратора Makita 2450 следует выполнять по нескольким причинам.

Представители сервисного центра выбирают конкретный алгоритм. Это приводит к довольно высокой стоимости ремонта инструмента.

Вполне вероятно, что представители компании проведут плановую проверку, необходимость в которой сомнительна. И вам все равно придется заплатить за это.

Если сборка или несколько из них все еще требуют замены, обслуживающий персонал будет поставлять только лицензированные детали Makita 2450. В этом случае ремонт может быть сопоставим по стоимости с покупкой нового инструмента. Все эти факты говорят в пользу самонастройки или замены деталей оборудования.

Ремонт

Makita 2450 ремонтируется с собственными знаниями и навыками. Технология проверки и замены деталей для HR 2450 довольно проста. Он включает в себя демонтаж инструмента, после чего удаляется вся старая смазка, пыль и грязь. Поврежденные компоненты заменяются новыми. Тогда все части удара объединяются. Необходимо ознакомиться с каждым предметом такой работы. Они могут быть выполнены в области картриджа, переключателя режимов, пробойника.

Для ремонта сначала выньте картридж, затем переключатель скорости. После этого внутренняя часть корпуса ремонтируется. Смазочные и изношенные резиновые компоненты заменяются.

картридж

С помощью плоской отвертки картридж разобран. Этот предмет начинает восстанавливать перфоратор Makita 2450. С закрытой крышкой картриджа снимите резиновый чехол. Стопорное кольцо удаляется. Крышка картриджа и металлическое кольцо затем снимаются. Он фиксирует шар, фиксирующий сверло в стволе. Он удаляется, и металлическая шайба, коническая пружина извлекаются без особых усилий.

Повреждение частей может быть причиной поломки. Это обнаруживается, если сверло не вставляется автоматически без толкания крышки. После проверки всех деталей, они выясняют причину поломки. Старые предметы очищаются от грязи и старой смазки. Шар плотно обработан новым маслом. Коническая пружина установлена узкой стороной к резистору.

Направляющая шайба должна прижать ее так, чтобы она была ниже отверстия в бочке. Ремонт Makita 2450 из области патрона требует фиксации шарика в отверстии. Все предметы собраны в обратном порядке.

Переключатель режима

Для разборки снимите Т-образную защелку на ручке переключателя. Для этого используйте отвертку 2 мм. Очень необходимо подтянуть защелки защелки. Это извлечено. Красный замок необходимо сохранить, чтобы он не вылетел из пружины.

После выполнения этих действий поверните ручку в крайнее левое положение. Поэтому его выступления будут совпадать с канавками корпуса редактора. Переключатель легко снимается. Защелка натягивается пружиной. Протрите резиновое кольцо на рукоятке переключателя тонкой отверткой и снимите его. Это препятствует тому, чтобы жир покинул тело.

Схема сборки перфоратора Makita 2450 в зоне переключения обеспечивает некоторую последовательность. Все детали и сиденья очищены от старой грязи. Тщательно смажьте две металлические шпильки и резиновое кольцо. Они положили его на выключатель. В ручку вставляется пружина, затем защелка. Он не должен плавать, когда защелка установлена.

Затем переключатель вставляется в коробку передач. В этом случае дескриптор отправляется в сектор между обозначением комбинированного режима и воздействием. Тем не менее, он не будет полностью вставлен. Переключатель должен быть переведен в режим сверления и немного дальше. В этом случае обязательно нажмите кнопку спуска затвора, чтобы она не мешала движению.

Затем поверните переключатель по часовой стрелке и нажмите на защелку до конца.

Переключение неисправностей

Когда вы ознакомитесь с тем, как собрать Makita 2450, вы должны выяснить общие неисправности коммутатора. Они могут быть вызваны износом металлических штифтов. В этом случае один из режимов не активируется. Вам нужно будет заменить переключатель. Это следует делать в случае поломки посадочной вкладки.

При износе резинового кольца будет небольшая утечка масла. Это должно быть заменено.

Бывает, что клюв ломается возле защелки, с помощью которой он крепится к желобам редуктора. Фиксаторы могут быть повреждены. Чтобы избежать всех вышеперечисленных повреждений, вы должны осторожно обращаться с инструментом.

Корпус редуктора

Чтобы снять корпус редуктора, поднимите корпус инструмента вверх. Удар должен быть прижат к рабочему столу, одновременно подтягивая оболочку. В этой позиции все детали остаются на месте.

После осмотра, осмотра и замены корпус коробки передач заменяется. Все его элементы должны быть в их первоначальном виде. Необходимые элементы должны быть смазаны.

При сборке корпус редуктора необходимо очистить керосином или бензином. Затем поместите оболочку на прежнее место. Переключатель режима не должен быть в нем.

Неисправности в корпусе редуктора

Корпус HR 2450 отличается высокой прочностью, поломка этого агрегата встречается довольно редко. Но бывает, что и здесь случаются некоторые неприятности. Если корпус соединен с игольчатым подшипником, его седло сильно изношено. Когда эта часть становится чрезвычайно ослабленной, корпус необходимо заменить.

Иногда седло промежуточного вала сломано. Ремонт должен быть похож на первый случай.

Фланец корпуса редуктора имеет кольцо скребкового масла. Если он был поврежден строительной пылью (это крайне редко) или неосторожными действиями ремонтника, он изменится вместе с корпусом.

Такая же процедура выполняется в случае выхода из строя выключателей режима. Перечисленные типы поломок являются типичными для поддельных образцов.

Отзывы потребителей

Пользователи поделились своими взглядами на этот инструмент. Недостатки включают перегрев и утечку перфоратора Makita 2450. Отзывы также дают понять, что ремонт занимает много и дорого в сервисном центре. Однако, устраняя причину неисправности самостоятельно, вы можете ожидать, что инструмент будет работать правильно. Особенно часто неисправности возникают в сверлах, выпущенных в последние годы. Но раньше продукты были известны как высочайшее качество. Это связано с появлением множества некачественных подделок, которые изготавливаются не по оригинальной технологии.

Отмечается, что это один из самых дорогих перфораторов. Это легкий, но мощный. Когда вы покупаете оригинальные и обычные элементы управления во время работы, оборудование будет работать долго и продуктивно.

Прочитав технические характеристики, схемы сборки и ремонта перфоратора Makita 2450, вы можете продлить срок службы этого инструмента. Выполнение технического обслуживания и замены деталей самостоятельно сэкономит много денег для пользователя. Покупая, следует обратить внимание на характерные отличия оригинального инструмента. Это займет больше времени, чем подделка.

Перфоратор Makita HR2470 (отличия от HR2470X15, HR2470FT) SDS-plus, 780W

Автор Роман Игнатьев На чтение 3 мин. Просмотров 1.2k. Опубликовано 10.04.2020
Обновлено 10.04.2020

Приветствую
вас! Сегодня поговорим о перфораторе от компании Makita.
Модель HR2470.

Внешний вид

Данная
модель самая легкая среди трехрежимных перфораторов этой марки. Вес агрегата
2,6 кг, при габаритах 37 см в длину, 8 см в ширину и 21 см в высоту. Длина
кабеля 4 метра.

Габариты: 370х84х214 мм.
Вес: 2,6 кг.
Длина кабеля: 4
м.
Тип патрона:
SDS-Plus

Макита 2470
является заменой популярной модели HR2450, поставки
которой были прекращены самим производителем. Они идентичны по внутренним
составляющим перфоратора и основным характеристикам. Два единственных отличия
заключаются в наличии резиновых накладок на корпусе и переключении реверса
поворотом щеток.

Ручка перфоратора является эргономичной, так как имеет
две резиновые накладки с выступами и упором, тем самым, она предотвращает
выскальзывание перфоратора из руки и обеспечивают полный контроль над
инструментом, и предотвращают механические воздействия.

Большой
сальник предотвращает утечку смазки между корпусом двигателя и корпусом
редуктора. Якорь покрыт защитным слоем лака, предотвращающим его повреждение от
пыли и строительного мусора.

Перфоратор
Боковая рукоятка
Ограничитель глубины
Чемодан
Набор буров SDS-plus 5 шт (HR2470X15)
Патрон (HR2470FT)

В
основном комплекте вы получаете чемодан с перфоратором, боковой ручкой и
ограничитель глубины. В модели HR2470X15 к этому дополнительно вы получите набор буров SDS-plus 5 шт. (5х110;
6х110; 8х110 мм и 6х160; 8х160 мм). Также в продаже есть модель HR2470FT, она
идёт без буров в комплекте, но у неё есть встроенный фонарь и в комплекте вы
получаете патрон, в остальном всё идентично.

Возможности

Количество режимов: 3
Мощность: 780 Вт.
Макс. диаметр сверления буром: 24
мм.
Макс. диаметр сверления коронкой: 65
мм.
Сила удара: 2,7 Дж.
Оборотов в минуту:
1100 об\мин.
Ударов в минуту:
4500
Реверс: есть

Перфоратор имеет мощность 780 Вт, сила удара
2,7 Дж, максимальные обороты достигают 1100 об\мин, а максимальное число ударов
достигает 4500 в минуту. Максимальный диаметр сверления буром 24 мм, а коронкой
65 мм.

Отмечу удобный переключатель, с помощью
которого можно выбрать 1 из 3 нужных режимов работы.

Только вращение. Для сверления в дереве, металле или пластиковых материалах. Используйте спиральное сверло или сверло по дереву.
Только ударное действие. Для операций расщепления, скобления или разрушения. Используйте пирамидальное долото, слесарное зубило, зубило для скобления и т.д. Воспользуйтесь долотом с наконечником из сплава карбида вольфрама.
Вращение с ударным действием. Для сверления в бетоне, каменной кладке и т.д
Из других функции можно выделить:

Полноценный реверс. Инструмент обладает одинаковой скоростью и вращающим
моментом двигателя при прямом и обратном вращении.
Регулировка глубины отверстий. Ограничитель служит для сверления аккуратных отверстий
нужной глубины.

Легкая
замена оснастки. Патрон системы SDS-Plus позволяет быстро
менять рабочую оснастку и обеспечивает надежное крепление буров.

Отзывы

Давайте
посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашёл в
интернете, сначала я расскажу вам на что жалуются обладатели этого инструмента:

Тяжёлый.
На первом же отверстии
сработала защита трещетка.
Воняет.
Патрон на бетоне подразбило.
Появился шат бура.
Нет талона гарантии.
Защита как для женских
слабых рук. Иногда напрягает при сверлении подрозетников коронкой.
Комплектация жидковата.
Иногда чуток не хватает
мощности, когда 24 буром сверлишь.
Сетевой шнур жестковат.
Когда ползаешь по полу, скручивается петлями.

Буду
объективным и сейчас расскажу ещё и о положительном мнении пользователей этой
модели:

Мягко и не напряжно бурит.
Штробы бетон берет на раз,
даже серьезный бетон жёсткий.
Очень неплохое соотношение
цены и качества.
Имеет компактные размеры.
Неприхотлив в использовании.
Очень мощный, удобный
перфоратор.
Сверлит просто мгновенно.
Довольно-таки нетяжелый
перфоратор.
Длинный и мягкий шнур
питания.

Возможно,
вы станете владельцем этой модели перфоратора, в комментариях можете поделиться
своим отзывом.

Всем
пока!

Разбираем перфоратор макита 2450

Перфораторами называются ударные сверлильные устройства, предназначенные для сверления и долбления отверстий в особо прочных материалах.
В перфораторе реализованы две идеи: рабочий инструмент вращается и одновременно перемещается в продольном направлении, создавая ударный импульс.

Содержание:

Перфораторы всегда работают в экстремальных условиях.
Продолжительность работы перфораторов зависит не только от правильных условий эксплуатации, но и надежности входящих в изделие деталей.
Но как бы вы ни старались, со временем перфораторы начинают отказывать.

Чтобы правильно отремонтировать перфоратор, необходимо ознакомиться с его устройством.

Ремонт перфоратора Макита 2470 и 2450 своими руками может выполнить человек, обладающий навыками слесаря и знающий основы электротехники.
Помните! Соблюдение правил техники безопасности и отключайте перфоратор от сети при разборе.

Перфораторы Макита 2450 и 2470 собраны практически по одинаковой схеме и из тех же деталей. Ремонт их ничем не отличается.
Для удобства ремонта ниже приведена схема сборки и каталог частей перфораторов Макита.

Механическая часть обеспечивает передачу вращательного момента к сверлу-буру, создавая одновременно поступательное движение, создающее удар.
Механическая часть состоит из привода вращения и ударного механизма.

Электрическая схема перфоратора Макита обеспечивает преобразование электрической энергии в кинетическую через вращение ротора. В состав электрической части входит электродвигатель, кнопка включения с регулятором частоты вращения, переключатель реверса, соединительные провода.

В данной статье рассмотрим все неисправности электрической части перфораторов Макита 2470 и 2450 и способы их устранения:

Электрические неисправности перфораторов Макита 2450 и макита 2470
Электрические неисправности проявляются в том, что при подсоединении перфоратора к сети напряжения, инструмент не включается.
Схема подключения перфоратора Макита к сети проста.

Через соединительный шнур поз.72 напряжение питания 220 в подается через выключатель поз.68 и электрические щетки через щеткодержатель поз.66 на ламели ротора электродвигателя поз.54 , а через контакты переключателя реверса поз.60 на обмотку статора поз.59.
Самая частая неисправность – отсутствие контактов в соединениях.

Порядок определения электрических неисправностей

Определение целостности электрической части перфоратора Макита. Для того, чтобы выполнить ремонт перфоратора Makita 2450 или Makita 2470 своими руками надо вооружиться приборами и инструментом. Подойдет любой тестер, набор отверток, ключи, молоток, деревянная наставка. Хорошо иметь отвертку с встроенным индикатором фазы.

Необходимо взять тестер, подсоединиться к концам вилки перфоратора и нажать выключатель перфоратора. Если тестер показывает какое-то сопротивление, то цепь питания перфоратора цела.

Задняя крышка (обычно черного цвета) перфоратора снимается легко, надо только выкрутить три шурупа при помощи шуруповерта или отвертки.

Снимите крышку и при помощи отвертки отсоедините концы проводов от электрощеток.
При помощи тестера или самодельного устройства, называемого в народе «аркашка», определите целостность подводящих проводов и правильную работу выключателя.

Несколько слов о простом контрольном устройстве под названием «аркашка». Устройство состоит из светодиода или лампочки от карманного фонарика, пальчиковой батарейки и двух кусочков провода. Вся электрическая схема контрольного устройства представляет собой последовательно соединенные детали. Соедините батарейку с одним концом светодиода или лампочки, к свободным концам светодиода и батарейки присоедините провода. У вас получится универсальное устройство для проверки целостности электрических цепей.

Характерные неисправности перфоратора Макита 2450 и 2470
Часто встречающиеся неисправности в электрической части перфоратора Makita 2450 и Makita 2470:

перелом подводящего кабеля в месте входа в перфоратор;
выход из строя кнопки выключателя TG813TLB-1, арт.650508-0, поз.68.;
износ электрических угольных щеток СВ-419, арт.191962-4, поз.65;
износ контактов переключателя реверса;
износ подшипников ротора: подшипник 609LLU, арт.210060-6, поз.51; подшипник 607LLU, арт.211021-9, поз.56;
короткое замыкание ротора 220-240 В, арт.515668-8, поз.54;
выход из строя обмотки статора 220-240 В для HR2450, арт.633488-5, поз.59.

В качестве пусковой кнопки используется выключатель TG813TLB-1, арт.650508-0; поз. 68.

Замена щеток производится при их полном истирании или плохом контакте. Обнаруживается данная неисправность сильным нагреванием точек мест установки электрощеток.

Отказ включения перфоратора может быть вызван истиранием контактов на переключателе реверса.
Устраняется такая неисправность очень просто.

Ремонт переключателя реверса перфоратора Makita

Для ремонта переключателя реверса надо отсоединить заднюю крышку. Аккуратно отсоединить провода от кнопки. Внимательно осмотреть переключатель.

Дальнейшая разборка заключается в снятии щеткодержателя, предварительно освободив сами щетки.
Сняв щеткодержатель, вы доберетесь до контактов переключателя реверса.
Определите его состояние, при необходимости замените контакты.

Еще одна, часто встречающаяся электрическая неисправность, плохой контакт между статором и нижними контактами переключателя реверса.

Ремонт контакта между статором и переключателем реверса

Чтобы снять статор, необходимо отсоединить корпус редуктора (черный цвет) от корпуса статора (зеленый цвет).

Помните! В механической части ротора подшипник прижимается специальным колечком. При разборке не потеряйте его.

В зеленом корпусе размещен статор. Заглянув в середину, увидите два самонарезающихся винта 4×60, арт. 266334-3, поз.57, крепящих статор к корпусу. Отвинтите их, снимите пластмассовую защиту статора для HR2450, арт.419201-3, поз.58., освободите статор.
Когда вы достанете статор, увидите контакты на статоре и панели переключателя реверса.

Сборка электрической части перфоратора производится в обратном порядке.

Наибольшее распространение среди профессиональных строителей России получили перфораторы Bosch, а среди любителей бытовые модели Bosch 2-20, 2-24, 2-26.

На фоне всеобщего бума на пластиковые оконные конструкции деревянные стеклопакеты все еще остаются популярными и востребованными. Однако даже самое.

Ремонт туалета своими руками не относится к числу особо сложных работ – сочетание температуры и влажности в туалетной комнате редко выходит за пределы.

Автор: Mischa, 15 июля 2011 в Общий

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

В наших критериях самым фаворитных перфораторов является Макита 2450. И такие деяния не случаем. Ведь Макита 2450 обладает неплохими чертами, а его схема сборки позволяет делать ремонт перфоратора своими силами. Компания Макита известна как высококачественный японский производитель, но модель HR 2450 делается в Китае. Чтоб сделать выводы о качестве представленного оборудования, следует разглядеть отзывы юзеров о Макита 2450, оставляемые в различных источниках. Углубив познания о представленном инструменте, будет просто прийти к выводу о необходимости его покупки.

Общие характеристики

Макита 2450 известен посреди строителей не ремонтников как достаточно многофункциональный проф инструмент. Он прост не надежен в эксплуатации, обладает легкостью не неплохой балансировкой. Потому Макита 2450 прослужит довольно в течении длительного срока. Он обладает неплохой системой пылезащиты, что делает эксплуатацию оборудования долговременной.

Его популярность разъясняется возможностью проведения ремонта перфоратора Макита 2450 дома. Не будет нужен растрачивать много средств на его сервис. Но перед процессом сборки перфоратора Макита 2450 следует выяснить все про технологией его разборки не ремонта.

Технические характеристики

Определенным набором свойств обладает перфоратор Макита 2450. Свойства, выставленные производителем в аннотации, последующие.

Вес инструмента составляет всего 4.5,4 кг. Крепления буров производит система SDS. Перфоратор предназначен для воплощения дробления, сверления не ударного сверления. У него предусмотрены три режима работы. Количество оборотов холостого хода равно 1100 за минуту, а наибольшее число ударов. 4500 за минуту. Сила поступательного движения в максимуме равна 3.5,7 Дж. Максимальный диаметр сверления:

для дерева. 32 мм;
для металла. 13 мм;
для бетона. 24 мм;
для полой коронки. 54 мм.

Есть также дополнительные функции у перфоратора Макита 2450. Характеристики выделяют наличие предохранительной муфты, реверса, блокировки кнопки включения, а также электронную регулировку частоты вращения.

Мощность сети питания равна 780 Вт. Длина кабеля составляет 4 м.

Признаки подделки

Из-за большой популярности представленного оборудования нередки случаи его подделки. Существуют характерные особенности, которые определяют ненастоящий перфоратор HR 2450. К ним относится короткий шнур (около 0,5 м). Буквы на черных застежках чемодана у подделки матовые, а у оригинала. блестящие.

На фото перфоратора в инструкции у настоящего изделия фон светло-серый, почти белый. У копии будет темный, глухой цвет заднего плана изображения.

Если на чемоданчике модели HR 2450 указана в качестве производителя Япония, это ненастоящий инструмент. На оригинале написано: Made in P.R.C., т. е. сделано в Китае.

Макита 2450 включает в себя обрезиненную ручку, на которой указан серийный номер. Все детали чемоданчика также должны содержать каждый свое обозначение. У подделки ручка выполнена не из резины, а из пластмассы. Это также должно стать сигналом о необходимости отказаться от покупки такого инструмента.

Схема разборки

В процессе осуществления ремонта представленной техники пользователь должен уметь разбирать инструмент. Схема сборки перфоратора Макита 2450 имеет множество узлов и элементов. Для проведения ремонта следует знать не все из них. Вот самые основные элементы, которые представляет схема (Макита 2450. прибор очень сложный).

Первое. это стопорное кольцо. Оно участвует в процессе демонтажа крышки патрона. Далее идет кольцевое запорное устройство. Оно удерживает шарик для фиксации бура. Его направляющим служит шайба и коническая пружина.

Читайте так же

Редуктор с двигателем соединяют 4 винта. В схеме находится много резиновых деталей, которые при их износе становятся частой причиной поломки.

Этих знаний достаточно для осуществления ремонта в домашних условиях. Далее следует ознакомиться с техникой его проведения.

Целесообразность самостоятельного ремонта

Ремонт перфоратора Макита 2450 своими руками стоит проводить по нескольким причинам.

Представители сервисного центра осуществляют устранение неполадок по определенному алгоритму. Это приводит к достаточно большим затратам на ремонт инструмента.

Ремонт редуктора перфоратора макита HR 2450 своими руками. самый полный обзор

Добрался я до своего перфоратора makita HR 2450, у которого пропал удар на пике. Внутренний удар есть, а на пику

Разборка перфоратора Makita HR 2450

Это видео. первая часть процесса ремонта перфоратора Makita HR 2450 своими руками.

Также велика вероятность, что сотрудники представительства компании проведут просто плановый осмотр, потребность которого сомнительна. Причем заплатить за него все равно придется.

Если же узел или несколько из них все же потребуют произвести замену, сотрудники сервиса поставят только лицензионные детали Макита 2450. Ремонт в этом случае может оказаться сопоставим по стоимости с покупкой нового инструмента. Все эти факты говорят в пользу самостоятельного проведения настройки или замены деталей оборудования.

Ремонт

Макита 2450 своими руками ремонтируется при наличии определенных знаний и навыков. Технология осмотра и замены деталей модели HR 2450 довольно несложная. Она предполагает совершение разборки инструмента, после чего удаляется вся старая смазка, пыль, грязь. Поврежденные узлы заменяются новыми. Затем все детали перфоратора собираются воедино. Необходимо ознакомиться с каждым пунктом таких работ. Они могут производиться в области патрона, переключателя режимов, корпуса перфоратора.

Для проведения ремонта сначала снимают патрон, потом переключатель скоростей. После этого выполняют ремонт внутри корпуса. Производится замена смазки и изношенных резиновых элементов.

Патрон

При помощи плоской отвертки разбирается патрон. Ремонт перфоратора Макита 2450 своими руками начинают с этого элемента. Отжав крышку патрона, снимают резиновый пыльник. Демонтируется стопорное кольцо. Затем снимается крышка патрона и металлическое кольцо. Оно запирает в стволе шарик фиксации бура. Он вынимается, и металлическая шайба, коническая пружина достаются без усилий.

Причиной поломки может быть износ деталей. Он выявляется, если бур не защелкивается автоматически, без отжатия крышки. Проверив все детали, выявляют причину поломки. Старые элементы очищают от грязи и старой смазки. Шарик густо обрабатывают новым маслом. Коническая пружина устанавливается узкой стороной к резистору.

Направляющая шайба должна прижать ее так, чтобы оказаться ниже отверстия в стволе. Ремонт перфоратора Макита 2450 с области патрона требует фиксации шарика в лунке. Все детали собирают в обратном порядке.

Переключатель режимов

Для проведения разборки производят снятие Т-образной защелки на ручке переключателя. Используют для этого 2-миллиметровую отвертку. Очень аккуратно нужно поджать лапки защелки. Ее вытягивают наружу. Красный фиксатор нужно придерживать, чтобы он не вылетел под действием пружины.

После проведения этих действий ручку переключателя следует повернуть в крайнее левое положение. Так выступы ее будут совпадать с пазами корпуса редактора. Переключатель легко вынимается. Фиксатор достают вместе с пружиной. Резиновое кольцо на ручке переключателя следует поддеть тонкой отверткой и снять его. Оно предотвращает вытекание смазки из корпуса.

Схема сборки перфоратора Макита 2450 в области переключателя предполагает определенную последовательность проведения. Все детали и посадочное место очищают от старой грязи. Густо смазывают два металлических штырька и резиновое кольцо. Его надевают на переключатель. В ручку вставляется пружина, затем фиксатор. Он не должен выскакивать, когда в корпус установится защелка.

Затем переключатель вставляют в редуктор. При этом ручка направляется в сектор между обозначением совмещенного режима и удара. Он при этом не вставится до конца. Переключатель следует повернуть до режима сверления и чуть дальше. При этом нужно не забывать нажимать кнопку фиксатора, чтобы он не мешал движению.

Читайте так же

Затем поворачивают переключатель по часовой стрелке и до конца вдавливают защелку.

Неисправности переключателя

В процессе ознакомления с вопросом, как собрать Макита 2450, следует выяснить частые неисправности переключателя. Они могут быть вызваны износом металлических штырей. В этом случае не будет включаться какой-нибудь из режимов. Потребуется заменить переключатель. Это следует сделать и в случае поломки посадочных выступов.

Если же износилось резиновое кольцо, будет происходить незначительное вытекание смазки. Придется его заменить.

Случается, что у фиксатора ломается клювик, которым он крепится к впадинам редуктора. Могут повредиться лапки фиксатора. Чтобы избежать всех вышеперечисленных поломок, нужно аккуратно обращаться с инструментом.

Корпус редуктора

Для снятия корпуса с редуктора необходимо поднять ствол инструмента вверх. Перфоратор следует прижимать к верстаку, одновременно вытягивая оболочку вверх. В таком положении все детали остаются на своих местах.

После их ревизии, проверки и замены корпус редуктора устанавливается на место. Все его элементы должны быть расположены в первоначальном виде. Необходимые элементы требуется смазать.

В процессе сборки корпус редуктора необходимо очистить керосином или бензином. Далее оболочку надевают на исходное место. Переключатель режимов в нем находиться не должен.

Неисправности в корпусе редуктора

Корпус модели HR 2450 характеризуется высокой прочностью, поломки в этом узле достаточно редки. Но случается, что и здесь происходят определенные неприятности. Если корпус достался вместе с игольчатым подшипником, значит, его посадочное место сильно износилось. Когда эта деталь разбалтывается крайне сильно, следует заменить корпус.

Иногда бывает разбито посадочное место промежуточного вала. Ремонт предполагается аналогичный первому случаю.

Шайка корпуса редуктора имеет маслосъемное кольцо. Если его повредила строительная пыль (случается крайне редко) или неаккуратные действия ремонтника, его меняют вместе с корпусом.

Такую же процедуру выполняют в случае выхода из строя отверстий переключателя режимов. Перечисленные виды поломок характерны для поддельных экземпляров.

Отзывы потребителей

Среди пользователей мнения об инструменте разделились. Из недостатков отмечены перегрев и вытекание смазки перфоратора Макита 2450. Отзывы также дают понять, что ремонт производится сервисным центром долго и дорого. Однако, устранив причину неисправности самостоятельно, можно ожидать нормальной работы инструмента. Особенно часто возникают неисправности у перфораторов, которые были выпущены в последние годы. А вот более ранние изделия известны как наиболее качественные. Это связано с появлением множества некачественных подделок, которые изготовлены не по оригинальной технологии.

Положительными чертами рассмотренной модели названы удобство в эксплуатации, долговечность и выносливость. Она, согласно отзывам потребителей, довольно универсальна. Перфоратор готов выполнять задачи как шуруповерта, так и ударного отбойника стен. При этом инструмент может работать с заправкой маслом 1 раз в 2 года без ремонта. Подходит как для домашнего использования, так и для профессионального применения.

Отмечено, что это один из самых недорогих перфораторов. Он легкий, но мощный. При покупке оригинала и нормальном обращении пользователя при эксплуатации оборудование проработает долго и продуктивно.

Ознакомившись с характеристиками, схемами сборки и ремонта перфоратора Макита 2450, можно продлить срок эксплуатации этого инструмента. Выполняя обслуживание и замену деталей самостоятельно, пользователь значительно сэкономит свои средства. При покупке надо обращать внимание на характерные отличия оригинального инструмента. Он прослужит дольше подделки.

Как отличить подделку перфораторов Makita

Но ведь есть еще китайские перфораторы, произведенные в Китае и обозначающиеся буквами Y или K.

Перфораторы Makita 2450, 2470, произведенные в Румынии, маркируются буквой R.

Настоящий Makita

Справедливо надо отметить, китайские перфораторы делаются на китайских заводах, принадлежащих европейским производителям. Перфораторы делаются на одних линиях, из одинаковых деталей, одними и теми же рабочими. Единственное различие: для европейского потребителя инструменты проходят двойной контроль на качество. Сначала их проверяют на заводе изготовителе, замет перфораторы проходят контроль уже по прибытии в страну потребителя.

Шильдики наперфораторах Makita для российских и азиатских потребителей

А вот различия в шильдиках на корпусе оригинала и подделки перфоратора Makita

Шильдики на подделке и оригинале

А как отличить оригинал перфоратора Makita от подделки?

На подделку чаще всего указывает низкая цена на инструменты такого класса.

Перфораторы Makita не выпускаются в составах различных наборов.

Определение подделки при внешнем осмотре чемодана

Надпись на кейсе оригинала

Вид защелок на оригинальном кейсе и подделке

Зазоры оригинала и подделки

Определение подделки при наружном осмотре корпуса перфоратора Makita 2450, 2470

Подделка и оригинал

Оригинал и подделка перфоратора Makita

У оригинала Makita 2470 надпись выполнена литьем на корпусе статора и выдавливанием на корпусе ротор.

Надпись на корпусе поддельной Makita 2470 сделана в виде наклейки либо выполнена отдельно наклеенными буквами. Это легко обнаружить, подковырнув ногтем край наклейки или буквы.

Оригинал и подделка корпуса ротора перфоратора Makita

У перфоратора Makita-оригинала на боковой дополнительной ручке нанесены два вида надписей. Одна надпись из пластика белого цвета, вторая надпись нанесена методом вдавливания. Надпись из белого цвета выполняется отдельно методом литья и уже, потом окрашивается в белый цвет. У подделок надписи на боковой ручке полностью отсутствуют.

Надпись на ручке оригинала и отсутствие ее на подделке

Фото самоклейки и надписи вдавливанием на оригинале

Что надо знать, чтобы не купить подделку перфоратора Makita?

Не рекомендуем покупать наборы инструментов известных фирм. Они такую продукцию не выпускают. В наборы чаще всего включены болгарка, перфоратор или дрель и лобзик и при этом стоит дешево.

Не советуем гоняться за дешевизной! Низкая цена инструмента должна вас натолкнуть на мысль, не подделка ли перед вами. Дешево, не значит, качественно.

Заводские перфораторы Makita чаще всего комплектуются кейсами для хранения и транспортировки.

Видео по подделках перфоратора

1. Как отличить подделку от оригинала перфоратора Makita 2470

Видео:

2. Как отличить подделку от оригинала перфоратора Makita 2450

Видео: Как отличить подделку от оригинала (HR 2450(2450Т) Makita)

3. Определение подделки по чемодану

Видео: Как отличить подделку по чемодану (HR 2470Т Makita)

Щетки графитовые Makita таблица совместимости

Щетка графитовая Makita CB-051	— 1902, N 1923 B (рубанки) — 3703 (фрезер) — 6013 B, 6013 BR, 6300-4 (дрели)
Щетка графитовая MAKITA CB-064	— 3706 (фрезер-гипсорез с прямой направляющей) — 4322, 4323, 4324, 4326, 4327, 4329 (лобзики) — 6410, 6413, 6510 LVR, DP 4700 (дрели) — 6802 BV, 6805 BV (шуруповерты) — 906 (машина прямошлифовальная) — BO 3700, BO 4553, BO 4554, BO4561, BO4563 (машины виброшлифовальные) — BO 5010, BO 5020, BO 5021 (машины эксцентриковые) — GV 5010 (машина полировальная)
Щетка графитовая MAKITA CB-065	— 6905 B (гайковерт) — DA 3000 R (дрель угловая) — JS1600, JS1660, JS1670 (ножницы по металлу)
Щетка графитовая Makita CB-070	— 6501 (дрель) — 9036 (машина виброшлифовальная)
Щетка графитовая MAKITA CB-100	— 4105 КВ (пила алмазная) — 6906 (гайковерт) — 9741 (машина шлифовальная щеточная) — DA 6301 (дрель угловая) — JS 3200 (ножницы по металлу) — PC 1100 (машина шлифовальная по бетону)
Щетка графитовая Makita CB-105	— HM 1810, HM 0810, HM 0810 B (молотки отбойные) — HR 2010, HR 3520 (перфораторы)
Щетка графитовая Makita CB-106	— 1911 В (рубанок) — 8406 (дрель)
Щетка графитовая Makita CB-113	— HK 0500 (молоток отбойный)
Щетка графитовая Makita CB-132	— 1923 Н, KP 0810, KP 0810 C (рубанки) — UC3010A, UC3510A, UC4010A, UC3020A, UC3520A, UC4020A (цепные электропилы)
Щетка графитовая Makita CB-153	— 1806 В (рубанок) — 2012 NB (рейсмус/рубанок стационарный) — 2704 (станок настольный распиловочный) — 9402 (машина шлифовальная ленточная) — 7104 L (пазорез цепной) — LS 0714, LS 0714 F, LS 0714 FL, LS1040, LS 1040 F, LS 1013, LS 1214, LS 1214 F, LF 1000 (пилы торцовочные, пилы торцовочные консольного типа, пила торцовочная комбинированная) — TW 1000 (ударный гайковерт) — UC3030A, UC3530A, UC4030A, UC4530A (цепные электропилы).
Щетка графитовая Makita CB-154	— LS 1440 (пила торцовочная)
Щетка графитовая Makita CB-155	— HM 1200, HM 1200 B, HM 1202 C, HM 1400 (молотки отбойные) — HR 3850, HR 4500 C, HR 5001 C (перфораторы)
Щетка графитовая Makita CB-175	— HR 4501, HR 4510 C, HR 4511 C, HR 5201, HR 5210 C, HR 5211 C (перфораторы) — HM 1203 C, HM 1213 C, HM 1214 C (молотки отбойные)
Щетка графитовая Makita CB-203	— 2414 NB (пила монтажная/машина шлифовальная отрезная с абразивным диском) — 3612, 3612 С (фрезеры) — 5103 R, 5143 R, 5903 R, 5903 RK (пилы дисковые) — KP 312 S (рубанок/фуганок) — LC 1230 (пила монтажная/машина отрезная с тв.сплав. диском)
Щетка графитовая Makita CB-204	— 4112 H 4112 HS (машина угловая отрезная) — 9067, 9067 F, 9067 SF, 9069, 9069 F, 9069 SF, 9077 F, 9077 SF, 9079 F, 9079 SF (машины углошлифовальные/»болгарки») — GA 7010 C, GA 7010 CF, GA 7020 SF, GA 7030 SF, GA 7040 S, GS 7040 SF, GA 9010 C, GA 9020, GA 9020 F, GA 9020 SF, GA 9030 F, GA 9030 SF01, GA 9030 SFK, GA 9040 F, GA 9040 S, GA 9040 SF01 (машины углошлифовальные/»болгарки») — HM 1303, HM 1303 B, HM 1800 (молотки отбойные)
Щетка графитовая MAKITA CB-253	— GA 5021 C, GA 6021 C (машины углошлифовальные)
Щетка графитовая MAKITA CB-302	— 4101 RH (пила алмазная для резки с подачей воды) — 5017 RKB (пила дисковая с пылеотсосом) — 5500 S (станок шипорезный) — 5603 R, 5604 R, 5704 R, 5704 RK, 5705 R, 5705 RK (пилы дисковые) — 9015 В, 9016 В (машины углошлифовальные) — 9227 СВ (машина полировальная) — 9403, 9404, 9903, 9920 (машины шлифовальные ленточные) — JR 3030, JR 3030 T, JR 3060 T, JR 3070 CT (пилы сабельные) — RP 0910, RP 1110 C (фрезеры) — UB 1101 (воздуходувка/пылесос)
Щетка графитовая MAKITA CB-303	— 9562 CH, 9562 CVH, 9565 HZ, 9565 C, 9565 CV, 9565 CVL (машины углошлифовальные/»болгарки») — ВО 6040 (машина шлифовальная эксцентриковая) — GD 0800 C, GD 0810 C (машины прямые шлифовальные) — PW 5000 C (машина полировальная по камню с подачей воды) — SG 1250 (бороздодел)
Щетка графитовая MAKITA CB-318	— 9562 CH, 9562 CVH, 9565 HZ, 9565 C, 9565 CV, 9565 CVL (машины углошлифовальные/»болгарки») — ВО 6040 (машина шлифовальная эксцентриковая) — GD 0800 C, GD 0810 C (машины прямые шлифовальные) — PW 5000 C (машина полировальная по камню с подачей воды) — SG 1250 (бороздодел)
Щетка графитовая MAKITA CB-325	— 9554 NB, 9554 HN, 9555 NB, 9555 HN, 9557 NB, 9557 HN, 9557 HN01, 9558 NB, 9558 NBK, 9558 HN, 9558 HN01, 9558 HNK, 9564 HZ, 9565 HZ (машины углошлифовальные) — GD 0600 (машина прямошлифовальная) — HR 2230, HR 2460, HR 2470, HR 2470 FT (перфораторы)
Щетка графитовая MAKITA CB-327	— HM 0860 С (молоток отбойный) — HR 3000 (перфоратор)
Щетка графитовая MAKITA CB-350	— HM 1820, HM 1820 L (молотки отбойные) — HR 3200 C, HR 3210 C, HR 3210 FCT, HR 4001 C, HR 4010 C, HR 4011 C (перфораторы)
Щетка графитовая MAKITA CB-411	— 3707, 3708 F, 3710 (фрезеры-триммеры) — 3901 (фрезер шпоночный) — 6833, 6834, 6842, 6844 (шуруповерты магазинные) — 6951 (шуруповерт ударный) — 6953 (гайковерт ударный) — 9031, 9032 (ленточные напильники) — 9524 NB, 9525 NB, 9527 NB, 9528 NB (машины углошлифовальные) — 9910, 9911, 9911 К (машины шлифовальные ленточные) — JN 1601 (ножницы вырубные) — TD 0101, TD 0101 F (шуруповерты ударные) — TW 0200, TW 0350 (гайковерты ударные)
Щетка графитовая Makita CB-414
Щетка графитовая Makita CB-417	— HR 2400 (перфоратор)
Щетка графитовая Makita CB-419	— 4304, 4304 Т, 4305, 4305 Т, 4340 СТ, 4340 FСТ, 4341 СТ, 4341 FCT, 4350 СТ, 4350 FCT, 4351 СТ, 4351 FCT (лобзики) — 6310, 6408 (дрели) — 6807, 6821, 6823, 6824, 6825, 6826 (шуруповертты) — 8450, 8450 К (дрели) — 9046 (машина виброшлифовальная) — ВО 4555, ВО 4556, ВО 4565, ВО 4566, ВО 4900 V (машины виброшлифоальные) — ВО 6030 (машина шлифовальная эксцентриковая) — DP 3003 DP 4001 DP4003 — HP 1620, HP 1620 F, HP 1621, HP 1621 F, HP 1621 FK, HP 2030, HP 2031, HP 2032, HP 2033, HP 2050, HP 2050 F, HP 2051, HP 2051 F, HP 2070, HP 2070 F, HP 2071, HP 2071 F (дрели ударные) — HR 1830, HR 2020, HR 2410, HR 2430, HR 2432, HR 2440, HR 2440 F, HR 2450, HR 2450 F, HR 2450 FT, HR 2455 (перфораторы)
Щетка графитовая Makita CB-424
Щетка графитовая MAKITA CB-430	— 4331DWD (лобзик аккумуляторный) — 6207DWDE, 6216DWAE, 6216DWDE, 6316DWAE, 6317DWAE, 6317DWDE, 6337DWAE, 6337DWDE, 6347DWAE, 6347DWDE, 6347DWFE (аккумуляторные дрели-шуруповерты двухскоростные серии «POWER») — 6319DWAE, 6319DWDE, 6339DWAE, 6339DWDE, 6349DWDE, 6349DWFE (аккумуляторные дрели-шуруповерты трехскоростные серии «MXT») — 8413DWDE, 8433DWDE, 8443DWDE (аккумуляторные ударные дрели-шуруповерты двухскоростные серии «POWER») — 8414DWAE, 8414DWDE, 8414DWFE, 8434DWDE, 8434DWFE, 8444DWDE, 8444DWFE (аккумуляторные ударные дрели-шуруповерты трехскоростные серии»MXT») — BDF460SH (аккумуляторная дрель-шуруповерт серии «MAKSTAR») — BHP460SH (аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт серии»MAKSTAR») — BHR200SFE, BHR200SJ, BHR200DWA (аккумуляторные перфораторы серии «MAKSTAR») — BHR162RFE (аккумуляторный перфоратор серии «LXT/Lithium-Ion») — BGA442RFE, BGA452RFE (аккумуляторные углошлифовальные машины серии «LXT/Lithium- Ion») — BPB180RFE (аккумуляторная ленточная пила) — SC160DWDE (аккумуляторные гидроножницы) — BJS100RFE, BJS101RFE (аккумуляторные шлицевые ножницы серии «LXT»)

Чем отличается Makita 2470 от 2450

Настоящий мужчина должен быть хозяином в доме!

Разборка перфоратора Makita

Руководство по ремонту перфоратора Makita 2450 своими руками

Молотками называют ударные сверлильные устройства, предназначенные для сверления и долбления отверстий в особо прочных материалах. В перфораторе реализованы две идеи: рабочий инструмент вращается и одновременно перемещается внутрь в продольном направлении, создавая ударный импульс.

Молоты всегда работают в экстремальных условиях.Продолжительность дрели зависит не только от правильных условий эксплуатации, но и от надежности деталей, входящих в состав изделия. Но как ни старайся, со временем перфораторы начинают выходить из строя.

Чтобы правильно отремонтировать молот, необходимо ознакомиться с его устройством.

Ремонт перфораторов Makita 2470 и 2450 своими руками может выполнить человек, имеющий навыки слесаря и знающий основы электротехники.
Помните! Соблюдайте меры безопасности и отключите машину от сети при разборке.

Перфораторы Makita 2450 и 2470 собираются практически одинаково и из одних и тех же деталей. Ремонт их ничем не отличается. Для удобства ремонта ниже приведены монтажная схема и каталог запчастей перфораторов Makita.

Схема перфораторов Makita 2450 и 2470 состоит из механической и электрической части.

Механическая часть обеспечивает передачу крутящего момента на дрель, создавая одновременно поступательное движение, создающее удар.Механическая часть состоит из привода вращения и ударного механизма.

Электрическая схема перфоратора Makita обеспечивает преобразование электрической энергии в кинетическую за счет вращения ротора.

В электрическую часть входят электродвигатель, кнопка включения с регулятором скорости, переключатель реверса, соединительные провода.

Основные неисправности перфоратора makita Неисправности перфораторов делятся на электрические и механические.

В данной статье мы рассмотрим все неисправности электрической части перфораторов Makita 2470 и 2450 и способы их устранения:

Электрические неисправности перфораторов Makita 2450 и Makita 2470 Электрические неисправности проявляются в Дело в том, что при подключении перфоратора к сети, инструмент не включается. Схема подключения перфоратора Makita проста.

Электрическая схема перфоратора Makita 2450 представляет собой последовательное соединение электродвигателя, кнопки пуска и проводов.Компоновка перфоратора makita 2470 аналогична.

Через соединительный шнур поз. 72, через выключатель поз. 68 и электрические щетки через щеткодержатель поз. 66 к ламелям ротора электродвигателя поз. 54, а через контакты переключателя реверса поз. 60 к обмотке статора поз. 59. Самая частая неисправность — это отсутствие контактов в соединениях.

Порядок определения неисправностей электрооборудования

Видео: Болезнь Makita HR 2470 \ Перестал включаться перфоратор 2470 \ Обгоревшие контакты \ Ремонтный инструмент

Определение целостности электрической части перфоратора Makita.Для того, чтобы отремонтировать перфоратор Makita 2450 или Makita 2470 своими руками, необходимо вооружиться приспособлениями и инструментами. Подойдет любой тестер, набор отверток, гаечных ключей, молоток, деревянная приставка. Хорошо иметь отвертку со встроенным индикатором фазы.

Нужно взять тестер, подсоединить к концам пробки перфоратора и нажать выключатель перфоратора. Если тестер показывает какое-то сопротивление, значит, цепь питания перфоратора исправна.

Если тестер показывает бесконечность, значит целостность цепи нарушена и необходимо снять заднюю крышку для проверки соединительного кабеля и электрических щеток перфоратора.

Задняя крышка (обычно черная) перфоратора снимается легко, нужно просто отверткой или отверткой открутить три винта.

Снимите крышку и с помощью отвертки отсоедините концы проводов от электрических щеток. С помощью тестера или самодельного устройства, обычно называемого «аркой», определите целостность выводных проводов и правильность работа переключателя.

Несколько слов о простом устройстве управления под названием «аркада». Устройство состоит из светодиода или света от фонарика, пальчиковой батарейки и двух отрезков провода.Вся электрическая схема устройства управления представляет собой последовательно соединенные части. Подключите аккумулятор одним концом светодиода или лампочки, подсоедините провода к свободным концам светодиода и аккумуляторной батареи. Вы получите универсальный прибор для проверки целостности электрических цепей.

Типичные неисправности перфораторов Makita 2450 и 2470 Типичные неисправности электрической части перфораторов Makita 2450 и Makita 2470:

Обрыв питающего кабеля на входе в перфоратор;
Отказ кнопки выключателя TG813TLB-1, арт.650508-0, поз. 68 .;
Износ электроуглеродных щеток СВ-419, арт.191962-4, поз.65;
Износ контактов переключателя заднего хода;
Износ подшипников ротора: подшипник 609LLU, арт. 210060-6, поз. 51; подшипник 607ЛЛУ, арт.211021-9, поз.56;
Замыкание ротора 220-240 В, арт. 515668-8, п. 54;
Отказ обмотки статора 220-240 В для HR2450, арт.633488-5, поз. 59.

В качестве пусковой кнопки выключатель TG813TLB-1, арт.650508-0; поз. 68.

Замена щеток производится, когда они полностью истерлись или плохо контактируют.Эта неисправность обнаруживается по сильному нагреву точек установки электрощеток.

Отказ от включения перфоратора может быть вызван истиранием контактов на переключателе реверса. Устраняет такую неисправность очень просто.

Ремонт реверсивного перфоратора Makita

Для ремонта переключателя реверса необходимо отсоединить заднюю крышку. Осторожно отсоедините провода от кнопки. Внимательно осмотрите переключатель.

Дальнейшая разборка заключается в снятии щеткодержателя, предварительно освободив сами щетки.Сняв щеткодержатель, вы дойдете до контактов переключателя заднего хода. Определите его состояние, при необходимости замените контакты.

Другая распространенная электрическая неисправность — плохой контакт между статором и нижними контактами переключателя заднего хода.

Ремонт контакта между статором и переключателем заднего хода

Для снятия статора необходимо отсоединить корпус редуктора (черный) от корпуса статора (зеленый).

Помните! В механической части ротора подшипник прижимается специальным кольцом.При разборке не потеряйте.

Статор расположен в зеленом корпусе.

Как разобрать перфоратор Makita HR2450?

Глядя посередине, вы увидите два самореза 4 × 60, арт. 266334-3, поз. 57, крепящий статор к корпусу. Открутите их, снимите пластиковый протектор статора HR2450, арт. 419201-3, поз. 58. Освободите статор. Когда вы получите статор, вы увидите контакты на статоре и панели переключателя реверса.

Тщательно очистите контакты наждачной бумагой и очистите растворителем или спиртом.Перед сборкой согните контакты так, чтобы они плотно вошли друг в друга. Смажьте контакты тонким слоем технического вазелина.

Сборка электрической части молота производится в обратном порядке.

Как разобрать перфоратор Makita

Самостоятельный ремонт бочки перфоратора Makita с подборкой запчастей

Даже очень надежные перфораторы Makita со временем выходят из строя. Всякая поломка устранена, нужно только иметь прямые руки и настойчивость.

Помимо электрических неисправностей, перфораторы также подвержены механическим поломкам.

Работа перфораторов с твердыми материалами в запыленной среде сокращает срок службы машины и требует вмешательства пользователя для выполнения профилактического обслуживания.

Ремонт механической части перфоратора Makita 2450 и 2470

Любой ремонт инструмента начинается с определения характера неисправности и разборки.

Перфораторы Makita 2450 и 2470 могут быть отремонтированы пользователем, обладающим базовыми навыками слесарного дела и знанием требований электробезопасности.

В данной статье рассматривается механическая часть перфоратора Makita, основные неисправности и способы их устранения. Разборка механической части перфоратора Makita 2470

Чтобы добраться до механической части перфоратора, необходимо снять или разобрать патрон.

Разборка быстросъемного патрона Установите перфоратор в задней части шкафа на поверхность стола, покрытого чистой тканью или бумагой. Пинцетом или отверткой снимите резиновый наконечник 35, поз. 1.

Осторожно ослабить кольцевую пружину поз. 2, крышка сцепления поз. 3, кольцо стальное поз. 4.

Своевременный ремонт дырокола: как разобрать дырокол Makita?

Вы дойдете до стального шара диаметром 7 мм поз.20.

Теперь вы можете снять корпус механической части. Оно черное. Отверткой открутите четыре винта на торце корпуса.

Удерживая черный футляр правой рукой, нажмите большим пальцем на конец вала, с которого был снят картридж.Пластиковый корпус легко снимается.

Далее снимаем вал редуктора.

Чтобы отсоединить механическую часть от электрической части, необходимо сначала снять электрические щетки. В нижней части корпуса ротор удерживается электрическими щетками, которые необходимо снять.

Убедившись, что электрические щетки отсоединены от пластин ротора, с помощью отвертки подденьте металлический корпус перфоратора на границе зеленого пластикового корпуса.

Теперь приступим к отключению ротора от механической части пуансона.Ротор удерживается в механической части за счет косозубых шестерен коробки передач. Если вы возьмете корпус ротора в одну руку, а механическую часть в другую и потянете в разные стороны, раскачиваясь, вы разделите эти два узла.

Получился такой узел в старой смазке. Далее откручиваем два болта М4 × 12 поз. 43, используя шестигранник, поз. 2666273-7 с внутренней шестигранной головкой. Вытащить вал с промежуточной прямозубой шестерней 10 поз. 80, арт. 226399-7.

Из внутреннего корпуса поз.49, арт. 153687-8. Очистить детали от старой смазки.

Получается такая гора чистых деталей. Теперь внимательно изучите детали, сразу откажитесь от резиновых колец, подбирая новые.

Заменить неисправные детали новыми.

Механические перфораторы makita 2450 и makita 2470

Общие механические проблемы с перфораторами Makita включают:

Разрушение быстросъемного картриджа;
Отказ подшипника;
Поломка ударного механизма;
Износ ствола пуансона;
Износ резиновых бойков и бойка;
Поломка шестерни.

Ремонт картриджа перфоратора производится заменой пыльника и резинового кольца, а также конической пружины и стального шарика, обеспечивающего зажим рабочего инструмента (сверла). Что показывает рабочий инструмент? А именно дрель плохо держится в патроне.

Основная причина — износ шарика стального 7.0 поз.20, арт. 216022-2. Износ шара происходит из-за загрязнения ствола патрона из-за попадания пыли и грязи.

Общий вид и расположение патрона перфоратора Makita показаны на фото ниже.

Ремонт патрона перфоратора Макита 2450 своими руками сделать несложно. Картридж необходимо разобрать, очистить от старой смазки, выбросить резиновые детали, заменить неисправные.

Сложные отказы требуют знания механической конструкции перфоратора Makita 2450.

Определив характер неисправности перфоратора Макита, приступайте к разборке механической части, называемой редуктором.

Разобрать механическую часть согласно приложению.Освободите его от старой смазки. Внимательно осмотрите все детали, их целостность, степень износа. Все резиновые изделия при любой разборке требуют замены.

Рассмотреть возможность ремонта ствола перфоратора. Разберем механизм полностью. разборка, смазка и сборка перфоратора Makita

Ремонт деталей вала перфоратора Makita 2450

Помните! В нижней части корпуса ротор удерживается электрическими щетками, которые необходимо снять.

На следующем этапе необходимо отсоединить ротор от снятого механизма. Ротор отсоединяется от механизма простым вытягиванием, потому что он удерживается трением двух косозубых шестерен.

Получился такой грязный сучок.

Теперь нужно отделить вал ударного механизма.

Чаще всего изнашиваются резиновые кольца, ударные позы. 24, пружина компрессора поз. 18. И детали цилиндра. Вот как детали ствола изнашиваются и разрушаются при неправильном использовании инструмента.

Рассмотрим самую сложную неисправность. Выход из строя ударного механизма. Характерными признаками выхода из строя ударного механизма является отсутствие удара и неприятный шум рабочего пуансона в режиме «Удар».

Чем отличается Макита 2470 от 2450

Такая неисправность характерна для тех перфораторов, которые при работе сильно прижимались к рабочей поверхности.

Разобрав редуктор, убираем мусор и кусочки посторонних предметов.Находим бракованную деталь и очищаем все от старой смазки.

Очень часто ударник поз. 24 уничтожена, ст. 324396-8, входящий в состав багажника. Металлическое кольцо поз. 27. Ст. 324216-6.

Выбросить поврежденные детали, заменить новыми, покрыть тонким слоем смазки. Детали готовы к сборке. Но об этом в следующей статье.

Перфоратор Makita hr2450 разборка

Более 50 моделей перфораторов Makita SDS-plus по самым низким ценам. Оплата при получении.

Масса: 2,6 кг; Виброзащита: нет; Количество режимов: 3; Максимум. Диаметр сверления (дерево): 32 мм; Максимальный диаметр сверления (металл): 13 мм; Мощность: 780 Вт; Ударная вязкость: 2,7 Дж; Тип хвостовика: sds-plus; Вес брутто: 5,29 кг; Максимальный диаметр сверления сверлом (бетон): 24 мм; Максимальный диаметр сердечника (бетон): 50 мм; Длина кабеля: 4 м; Частота вращения шпинделя: 0-1100 об / мин; Частота ударов: 0-4500 ударов в минуту; Реверс: электронный; Предохранительная муфта: да; Максимальный диаметр сверления с коронкой (кирпич): 50 мм; Регулировка скорости: да; Размеры в упаковке: 480x320x100 мм; Максимальная сила удара: 2.7 Дж; Наличие режима долбления: есть; Комплектация: чемодан / чемодан; Сверлильный патрон: да;

Ремонт редуктора перфоратора Makita HR 2450 своими руками. Наиболее исчерпывающий обзор

я получил на свой перфоратор makita HR 2450, который потерял попадание на пике. Есть внутренний удар, но до пика.

Разборка перфоратора makita HR2450 за 5 минут до м

Ремонтируем Makita HR 2450 Замена металлического корпуса Сборка перфоратора Makita HR2450

Ремонт перфоратора своими руками.Когда можно и нужно отремонтировать ударную дрель

Ударная дрель всегда работает в экстремальных условиях. Неудивительно, что со временем он идет вниз, как моделей ширпотреба, так и известных брендов. Если пунш стоит дорого, вы не можете просто бросить его и бежать, чтобы купить взамен еще один, и в этом нет необходимости. Лучше попробовать отремонтировать дырокол самостоятельно, и наша статья вам в этом поможет.

Ремонтировать или не ремонтировать

Когда вы стоите перед выбором и решаете, что делать с перфоратором, который вообще не хочет работать, задумайтесь: а можно ли отремонтировать самостоятельно? В ремонт стоит браться, если:

Вы уже имеете опыт ремонта некоторых механизмов;
Если ваш перфоратор не из самых дешевых моделей.В этом случае не только не приступайте к ремонту самостоятельно, но и обращаться к мастерам не стоит. Как говорится: «Не мяты овчины»;
Если вы знаете нюансы устройства перфоратора, который собираетесь ремонтировать, ведь они сильно отличаются друг от друга, у каждого свои технологические особенности.

Эффективнее всего рассмотреть конкретный пример, который мы и будем делать.

Ремонт перфоратора Makita

Этот перфоратор известен своей надежностью, но все же когда-нибудь его выносливость имеет предел.

Разбираем наш инструмент и начинаем с патрона

Чтобы выяснить причину поломки, нужно разобрать механизм:

Снимаем рычаг, через который тумблер. Здесь требуется особая осторожность, иначе ремонт может привести к дальнейшему повреждению деталей.
Если у вас Makita модель 2450, то картридж здесь не снимается, поэтому придется его разобрать:

Берем отвертку плоскую и снимаем резиновую прокладку.Барьер от попадания пыли в перфоратор. Возможно, вы меняли эту деталь не раз;
стопорное кольцо находится рядом;
Теперь дальнейшая разборка предотвращается за счет крышки. Снимаем его и видим, что в стволе патрона есть узел фиксации, состоящий из кольца, удерживающего шарик, направляющей для шарика, конической пружины. Разбираем все по порядку, начиная с металлического кольца.

Какие сюрпризы могут ждать вас после разборки картриджа? Типичные проблемы:

Резиновая прокладка изношена и больше не препятствует попаданию пыли в пуансон.Ремонт будет заключаться в очистке деталей от пыли и замене пыльника. Грязь также попадет внутрь, если крышка картриджа деформируется. На работу это особо не повлияет, но детали быстрее изнашиваются;
Стопорное кольцо смягчены или полностью изношен. Мы меняем это;
Мяч изношен. Решение простое. Замена, но с условием, чтобы диаметр был ни на микрон меньше, иначе картридж выйдет из строя снова и уже полностью.Не забудьте честно смазать этот элемент и закрепить в отверстии направляющей шайбы;
Возможный износ самого направляющего шара, т.е. Шайбы в местах соприкосновения. В случае критического износа производим замену;
Коническая пружина — самая прочная деталь, но при длительной эксплуатации она также может деформироваться. Если это произошло, замену проводим, развернув его меньшую вершину к коробке передач;
Теперь можно собрать патрон, но делать сборку в обратном порядке и, наконец, смазать конец сверла.

Разбираем переключатель, управляющий выбором режимов работы

Для выполнения данной операции используется шлицевая отвертка 2 мм, имеющая Т-образную рабочую часть:

Основная задача — вытащить защелку из ручки . Вставив отвертку в один из пазов на боковой стороне ручки, осторожно зацепите сначала одно крыло защелки, а затем другое и вытащите его из ручки. В этом случае пружина может отжаться, а защелка выскочит из ручки.Мы держим его, чтобы этого не произошло;
Теперь нужно отвести ручку влево до совпадения выступов на ней и выемок на корпусе редуктора. Выключатель отпускаем и демонтируем его;
Хомут вместе с пружиной вынимаем;
Снимите резиновую прокладку, расположенную на ручке переключателя;
Чистим все детали и их расположение.

Первое, что, скорее всего, привело к выходу из строя молотка, были развитые пальцы переключателя, так как во время работы они постоянно контактируют с вращающимися частями.В этом случае переключатель необходимо поменять, но если работу нельзя прервать для поиска нового переключателя, то просто поверните изношенный элемент на 180 градусов. Эта мера носит временный характер, и полной замены в любом случае не избежать.
Вышедшие из употребления сиденья. Меняем переключатель.
Круглая резиновая прокладка деформируется и из коробки передач вытекает смазка. Решение очевидное. Производим замену.
Сломался отросток фиксатора, удерживающего его в картере коробки передач, что способствует самопроизвольному переключению режимов.Заменять защелку нельзя, если эта проблема вас не беспокоит, перфоратор все равно будет работать.
Выход из строя обоих крыльев фиксатора, приводящий к выскакиванию переключателя из гнезда в корпусе. Меняем замок и работаем дальше.

Рукоятка переключателя оснащена двумя металлическими пальцами. Их необходимо смазать, а заодно и кольцо, прежде чем ставить его на место.
Далее в ручку ставим:

3. Ставим переключатель в коробку передач, но только частично, иначе мы не сможем выполнить следующую операцию

4.Выключатель придется повернуть против часового механизма, чтобы он стал таким, каким мы его демонтировали. Теперь он полностью встанет на свои места. Если вы чувствуете, что что-то не так, значит, вы чрезмерно углубили защелку.

5. Осталось прокрутить переключатель по часовой стрелке до перехода в режим сверления, нажать на защелку, убедиться, что переключатель перемещается должным образом в выбранное положение, и ремонт пуансона в этой части завершен. Далее займемся коробкой передач.

Ремонтируем редуктор

Если нет подозрений, что двигатель перегорел, то задача упрощается тем, что мы не будем разбирать всю коробку передач:

Со ствола, расположенного в перпендикулярном положении, мы выдвиньте корпус вместе с игольчатым подшипником.Неисправность может возникнуть в том, что подшипник не вышел, а это говорит о развитии посадочного места в корпусе. Тогда корпус лучше заменить;
Замена детали необходима также при ослаблении посадки подшипника промежуточного вала;
Если вы заметили утечку масла, то иногда, хотя и редко, приходится менять уплотнитель, местом которого является горловина корпуса. Часто причина не в самом сальнике, а в избытке смазки;
Если у вас настоящий Макита, а не его подделка.Седло для переключателя встречается крайне редко, и если вы подсунули подделку, то и корпус придется по этой причине часто менять.

Причина была найдена и устранена, сейчас собираем, пока:

Смазываем детали, но экономно;
Удалить металлические частицы из корпуса;
Убедитесь, что все правильно сложено;
Установите корпус на место.

Здесь мастер разбирает перфоратор Makita за 5 минут:

Ремонт перфоратора Bosch

Бош относится к перфораторам с большим сроком службы, но иногда даже самые известные марки требуют ремонта.

Итак, какие неисправности могут быть у этого перфоратора:

Чтобы не разбирать зря инструмент, сначала прозвоните шнуром, его повреждение может вызвать остановку;
Если шнур в порядке, проверьте якорь и статор. Для этого откручиваем крышку с обратной стороны и сначала просто осматриваем, а потом проверяем;
Разбирая верхний узел, выполнять работы в следующей последовательности: резиновый наконечник, стопорная шайба, головка, пружина, шарик;
Разобрать корпус и выключатель;
Ахиллесова пята Bosch.Кольцо компрессора и молоток, толкающая дрель. Чаще всего виноваты вы сами, когда думаете, что чем сильнее вы толкаете, тем лучше будет работать инструмент. И как раз наоборот. Вы нажимаете сильнее и уменьшаете ход ударника, удары чаще и, как следствие, ударник приходит в негодность;
Если не смазывать периодически хвостовик сверла, то уплотнительные кольца и удары молотка будут выходить из строя чаще.

Технология в целом мало отличается от той, что используется при ремонте перфораторов других марок.

Тонкости ремонта перфоратора передаст лучше всякого описания:

Самостоятельная инструкция по ремонту перфоратора Makita 2450

Сборку любого механизма следует начинать после тщательной подготовки. Необходимо подготовить не только детали, но и инструменты, место, смазку.

Из инструментов не обойтись без плоскогубцев, отверток, молотка, кисти для нанесения смазки.

А какова схема сборки перфораторов Макита 2450 и 2470?

Самостоятельную сборку перфоратора Makita можно производить только в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Задача процесса сборки — заменить вышедшие из строя детали подходящими и обеспечить взаимозаменяемость и работоспособность инструмента.

Порядок сборки перфоратора Makita 2450

Амортизатор в сборе Как собрать ударный механизм перфоратора Makita? Ударный механизм собран из двух узлов: вала вала с цилиндрической шестерней и промежуточного вала с подшипником качения .

А). Шестерня прямозубая поз. 19 надевается на ствол поз.21 и прижимается пружиной сжатия поз. 18. Для фиксации пружина прижимается шайбой 30 поз.17 и фиксируется стопорным кольцом 28 поз.16.B) Для сборки бойка наденьте кольцо 9 поз. 25 на валу бойка, затянуть резиновое кольцо поз. 26, нажмите металлическим кольцом поз. 27.

Теперь переходим к противоположной стороне ствола поз.21. С другой стороны, внутреннюю поверхность ствола необходимо смазать и вставить в собранный ударник поз24.

Сборка узла промежуточного вала

Для сборки промежуточного вала необходимо поставить подшипник качения поз.41 на валу поз. 40 зубьями к шлицам вала надеть муфту поз. 39 на шлицах вала.

На противоположной стороне вала, винтовой зубчатой передачи 26 pos.42., Плоскую шайбу 8 pos.45, подшипник 608ZZ pos.46 и стопорное кольцо 8 pos.47 помещают on.The промежуточный вал собран .

Коробка передач в сборе Редуктор установлен на внутреннем корпусе, поз. 49.

Кстати, бывают случаи, когда оси выскакивают из внутреннего алюминиевого корпуса.Обе оси запрессованы в корпус.

В корпус поз. 49 вставляется промежуточный вал в сборе, рычаг подшипника качения которого должен попасть в отверстие шарнира цилиндра. При этом рычаг подшипника качения поз. 41 промежуточного вала должен попадать в шарнир цилиндра поз. 32, а нижний подшипник промежуточного вала в гнезде в корпусе. Эту процедуру обычно проводят раскачиванием конструкции до полного попадания деталей в указанные места.

Установка рычага режимов

Переключатель режимов предназначен для перевода сцепления поз.39 в различные положения и передачи поступательного движения на вал ударного механизма через подшипник качения поз.41 на цилиндр поз.32.

Сборка рычага переключателя режимов перфоратора Макита 2450

На ось внутреннего корпуса надеть рычаг переключателя режимов поз. 82, нажимная пружина поз. 88 сверху и прижать плоской шайбой поз.87. Установите стопорное кольцо поз. 86. И исправить.

стопорное кольцо должно быть тщательно fixed.Turning промежуточного вала, необходимо тщательно проверить правильность работы и свободное перемещение цилиндра в корпусе. Это нужно сделать сейчас, чтобы в конце сборки не стало ясно, что сборка была собрана неправильно.

Сборка вала ударного механизма

Сначала смажьте внутреннюю часть цилиндра поз. 32, и вставить ударник поз.30, в него.

Осталось поставить смазанный ствол в сборе поз. 49 во внутренний корпус поз. 21 на место, надев на смазанный цилиндр поз. 32.В качестве смазки рекомендуется использовать специальную смазку, разработанную для перфораторов Makita.
Смазочные материалы доступны в нескольких типах: Makita P-08361 и Makita 183477-5 SDS-PLUS. Для коробки передач рекомендуется смазка Makita 183477-5 SDS-PLUS. Для хвостовиков сверл используется смазка марки Makita 196804-7.

Смазочные материалы различаются по цвету, но имеют точно такие же характеристики.Какие смазочные материалы используются в перфораторах Makita 2450 и 2470?

А вот и собранный механический блок.
Общая разборка и сборка перфоратора Makita 2450

Видео: Ремонт Makita HR 2450 \ Замена металлического корпуса \ Сборка перфоратора Makita HR2450

Проверьте его работоспособность, вращая промежуточный вал и контролируя движение поршень в ударном механизме. Все!

Теперь смажьте все детали механического узла рекомендованной смазкой.

Как отремонтировать перфоратор Makita HR 2450 при пропадании ударного режима

Вот пример правильной смазки вращающихся поверхностей.

Вот еще один пример щедрой смазки механического узла.

Так что смазку тоже можно наносить. Не стоит портить кашу маслом!

Смазываемый механический узел всегда должен быть закрыт пластиковым корпусом, поз. 14, черного цвета. Поместив корпус на верхнюю часть узла, надавите на корпус до тех пор, пока узел полностью не зафиксируется в нем.Отсталость, вставляем четыре винта поз. 10 в корпус и затяните.

Теперь пришла очередь присоединения механической части ротора электродвигателя.

Цилиндрическая шестерня ротора плотно вставлена в корпус механического узла и запрессована.

Осталось вставить четыре самореза м4 × 60 поз. 57. И вкрутите их в корпус электроагрегата.

Установка электрических щеток

Удалите грязь из канавок щеткодержателя и поставьте щетки на место, зафиксировав их защелками.

Пришло время проверить работоспособность перфоратора. Вставить пробку перфоратора в розетку, включить перфоратор на время в режиме «сверление». Убедившись, что инструмент работает, выключите его. Установите переключатель режима в положение «пробивка». Не вставляйте инструмент. Проверьте работу перфоратора в этом положении. Заодно вы проверили работу переключателя режимов.

Осталось проверить установку кнопки регулировки скорости, убедиться в надежности контактных соединений и можно приступать к установке заглушки.

Крышка крепится тремя саморезами Мх4 разной длины.

Подключите перфоратор к сети 220 В. и проверьте во всех режимах. Перфоратор Makita 2450 или 2470 собран и исправно работает!

Как перемотать ротор перфоратора Макита 2450 и 2470 своими руками

Если вы определились, что сломался ротор в вашем перфораторе, а средств на новый у вас нет, или есть желание воскресить кусок своими руками, то это руководство для вас.

Устройство перфоратора Makita

настолько простое, что ремонт Makita 2450, 2470 не вызывает особых затруднений. Главное, придерживайтесь нашего совета.

кстати, Ремонт дырокола своими руками может выполнить практически каждый пользователь, имеющий базовые навыки техника.

С чего начать?

Поскольку устройство представляет собой простой перфоратор, ремонт макита перфоратора следует начинать с разборки. Разборку пистолета лучше производить по уже проверенному порядку.

Алгоритм разборки перфоратора:

Снимите заднюю крышку на ручке.
Снять угольные электрические щетки.
Отсоединение корпуса механического блока от корпуса статора.
От механического разъединителя ротора блока.
Из корпуса статора снимаем статор.

Помните, корпус статора зеленый, корпус механического блока с ротором черный.

Отсоединив ротор от механического блока, приступите к определению характера неисправности.Ротор Makita HR2450 поз.54; статья 515668-4.

Как найти короткое замыкание в роторе

При самостоятельном ремонте перфоратора вам потребуется
схемотехника Makita 2450, 2470.

В перфораторе Makita 2470, 2450 применяется коллекторный электродвигатель переменного тока.

Определение исправности коллекторного двигателя начинается с общего визуального осмотра. В неисправном роторе поз.54 следы перегрева обмотки, царапины на коллекторе, следы горения на стержнях коллектора.Короткое замыкание можно определить только на роторе, в обрыве которого нет.

Для определения КЗ (КЗ) лучше всего использовать специальный прибор ИР-32.

Проверка индикатора неисправности якоря самодельными

Видео:

, убедившись, что с помощью указанного приспособления или подручного средства, что короткое замыкание между обмотками ротора, приступить к его демонтажу.

Роторы перед разборкой

Перед разборкой обязательно зафиксируйте направление намотки.Все очень просто. Глядя на торец ротора возле коллектора, вы увидите направление намотки. Есть два направления намотки: по часовой стрелке и против часовой стрелки. Сохраните и запишите данные, которые вам обязательно понадобятся для автоподзавода. У перфоратора Makita направление обмотки ротора по часовой стрелке, справа.

Разборка

Порядок, ремонт, сборка ротора перфоратора

Ротор этой последовательности ремонтирует короткое замыкание обмоток:

Обрезка концевых обмоток.
Снятие концов коллектора и катушки и измерение диаметра проводов снимает.
Удаление и чистка изоляционных бороздок с подсчетом количества витков на срезах.
Подбор нового коллекционера.
Установка нового коллектора.
Изготовление преформ из изоляционного материала.
Установка картриджей в слоты.

Катушка

якоря.

Расположение контактов

.
Процесс усадки.
бронирование корпуса.
пропитка скорлупы.
Коллектор пропитки
Коллектор щелевой ламельный
балансировка
Обрезка и полировка ротора.

А теперь все по порядку.

I этап

На первом этапе необходимо снять анкерный коллектор. Коллектор снимается после расточки или обрезки торцевых обмоток.

Нарезка торца обмотки

Если вы ремонтируете перфоратор, то распилить конец обмотки можно с помощью ножовки по металлу. Удерживая ротор в захвате через алюминиевые колодки, выпилите круговую торцевую намотку, как показано на фото.

II этап

Чтобы освободить коллектор, последний должен зажать ключ для газа и повернуть планки вместе с обрезанным концом обмотки, поворачивая ключ в разные стороны.

Второй способ снятия коллектора и концов змеевика

Таким образом, ротор зажимается в тисках через мягкую металлическую прокладку.

Сборщик отснял

Аналогично фронтальной съемке и второй части, используя трубный ключ.

Всегда проверяйте силу фиксации ротора в тисках, постоянно натягивая зажим.

III этап

При снятии коллектора и боковых сторон обмотки приступайте к удалению остатков проводов из канавок, изоляции дорожек. Лучше всего использовать молоток и зубило из алюминия или меди.Утеплитель необходимо удалить полностью, а канавки поверхности заделать наждачной бумагой.

Зачищаем бороздки утеплителя

Но прежде, чем убрать следы бороздки намотки, попробуем посчитать количество витков, расположенных в нескольких бороздках. С помощью микрометра измерьте диаметр проволоки. Обязательно проверьте, процент как залил пазы проводника ротора. На низких уровнях может быть использована новая обмотка проволокой большего диаметра.

Замер диаметра провода перед извлечением провода из пазов

Кстати, изоляцию можно очистить, обмотав деревяшку наждачной бумагой нужного профиля.

Подберите новый коллектор нужного диаметра и конструкции. Установка нового коллектора лучше всего производить на деревянный брус, добавив вертикальный вал ротора.

Подставляя коллектор к ротору, мягким молотком продувает медный коллектор через наставку вытеснения на старое место.

Посадили новый коллектор

Подошла очередь установки гильз утеплителя. Для изготовления изоляционных материалов используют изоляционные рукава, синтофлекс, изофлекс, лакированную ткань. Короче, то, что проще всего купить.

Установка новых картриджей в голые слоты

Теперь самое сложное и ответственное.

Как ветряк своими руками.

обмотка ротора — трудоемкий и сложный процесс, требующий терпения и усидчивости.

Два варианта обмотки:

Автоподзавод вручную без инструментов;
С использованием простых инструментов.

Вариант I

Согласно первому варианту ротор нужно брать в левую руку и заготавливать проволоку нужного диаметра и необходимой длины с небольшим запасом справа и ветром, постоянно отслеживая количество витков.Вращение обмотки на себе по часовой стрелке.

Порядок намотки несложный. Зафиксируйте начало проволочного подшипника, проденьте планки в паз и начните намотку в паз ротора напротив планок паза.

Вариант II

можно собрать простое приспособление для облегчения процесса намотки. Желательно собирать устройство более чем на одном якоре намотки.

Вот видео простых устройств для намотки ротора коллекторного двигателя.

Устройство для намотки обмоток якоря со счетчиком №

Но надо приступить к подготовке данных обмотки.

В список должны быть включены данные:

Длина ротора = 153 мм.
Длина = коллектор 45 мм.
Диаметр ротора = 31,5 мм.
Диаметр коллектора = 21,5 мм.
Диаметр проволоки.
насечки = 12.
Шаг катушки = 5.
Количество ламелей на коллекторе 24 =.
Направление витков обмотки ротора правое =.
Процент заполнения пазов провода = 89.

Это длина, диаметр, количество прорезей и количество ламелей, которые вы можете получить при разборке ротора.

Диаметр проволоки измеряется микрометром при вытаскивании обмотки из пазов ротора.

Все данные, которые необходимо собрать при разборке ротора.

Алгоритм намотки якоря Макита

Алгоритм намотки ротора

Порядок работы любой обмотки ротора зависит от количества пазов в роторе, количества стержней коллектора.направление намотки вы задали перед разборкой и нарисовали.

Коллектор, выберите эталонную ламель. Это будет начало намотки. Обозначьте начальную точку использования гвоздя-ламели.

Пусковая обмотка

При демонтаже ротора установлено, что ротор имеет пазы 12, а коллектор 24 — жабры.

И мы установили, что направление намотки по часовой стрелке, если смотреть со стороны коллектора.

Устанавливая пазы рукава изоляционного прессованного картона или его аналога, припаянного к концу планки обмоточного провода №1, приступаем к намотке.

Провод помещается в паз 1 перед, и возвращается через шестой паз (1-6) и так до нужного количества витков с шагом z = 5. Средняя обмотка припаяна к планкам №2 по часовой стрелке. . В этом же участке наматывается такое же количество витков, а конец провода припаян к планке №3. Удаление намотанной катушки.

Запуск новой катушки производится с ламелями №3, распаянными на средней ламели №4, намотанной в те же пазы (2-7), и нарезкой ребра №5. И так до состояния, когда на планках №1 закончилась последняя катушка.Цикл замкнулся.

ротор спиральный

Припаять концы обмоток к стержням коллектора, повернуть к броне ротора.

Бронирование Корпус ротора

Резервирование обмоток ротора производится для крепления, планки и фиксации ротора и его частей при работе на высоких оборотах.

Правильная фиксация обмотки перед пропиткой

Процесс бронирования называется закреплением обмоток ротора с помощью монтажной резьбы.

Процесс пропитки змеевиков ротора

Пропитку ротора следует производить при подключении к сети переменного тока.Это делает Латро. Но лучше делать эту процедуру с помощью трансформатора, с которого на катушку подается переменное напряжение через LATR.

Фото пропитка Latro

Проблема в том, что при намотке катушек переменного напряжения катушки вибрируют, нагреваются. И способствует лучшему проникновению в изоляцию обмоток.

В качестве изоляционного материала рекомендуется использовать эпоксидный клей.

Клей эпоксидный

Разводит клей в теплом состоянии согласно инструкции.Эпоксидный клей наносится на нагретую обмотку ротора деревянной лопастью.

Пропитка перфоратора ротора Makita 2470 в домашних условиях

После тщательной пропитки дать ротору остыть. В процессе охлаждения пропитка затвердевает и превращается в сплошной монолит. Вам нужно будет удалить потеки.

Процесс снятия излишков резервуара пропитки

Как бы вы не аккуратно и аккуратно наносили пропитку, ее частицы попадают на штанги коллектора, стекают в пазы.

На следующем этапе все необходимые канавки и ламели тщательно зачищены, заполированы.

Канавки можно очистить куском пильного полотна, заточенным для резки оргстекла. С помощью зачистной ламели можно получить мелкую наждачную бумагу, удерживающую ротор в патроне электродрели.

Сначала шлифованные поверхности ламелей, затем фрезерованные канавки коллектора.

Прорезка

Переходим к балансировке якоря.

Процесс балансировки арматуры

В обязательном порядке для балансировки анкеров производится высокооборотистый инструмент.Перфоратора Макита такового нет, но проверка баланса не лишняя.

Правильно сбалансированный ротор позволит значительно увеличить наработку подшипников, снизить вибрацию инструмента, снизить шум в работе.Балансировку выполнять на вырубках, выставлены две направляющие, в горизонте по уровню. Ножи выставлены по ширине, позволяющей упаковать собранный на валу ротора. Ротор должен лежать ровно.

Балансировка путем сверления лишнего металла

При нарушении балансировки ротора он всегда будет в положении, при котором груз находится внизу.Для компенсации необходимо прилепить прокладку к противоположной стороне катушки нагрузки, чтобы она не выступала за диаметр ротора. Банка Просверлите лишний металл от лишнего веса.

Итак, прокатив роторный нож, можно его хорошенько отбалансировать.

Все! Ротор готов к установке.

Makita USA — Подробная информация о продукте -XPP01ZK

Пробейте отверстия в металле толщиной ¼ дюйма менее чем за 5 секунд с помощью 18-вольтового литий-ионного аккумуляторного перфоратора 5/16 «LXT®, только инструмент (XPP01ZK).XPP01ZK позволяет пробивать отверстия с полной беспроводной мобильностью. Он может пробивать до 180 отверстий диаметром 20 мм (25/32 дюйма) в стали толщиной 15/64 дюйма с аккумулятором LXT 5,0 Ач 18 В (продается отдельно). Механизм остановки пуансона автоматически втягивает матрицу после завершения пуансона, чтобы быстро продолжить работу. В некоторых случаях пробивка отверстий стала быстрой и легкой!

Эргономичная рукоятка поворачивается на 360 °, что позволяет оптимально позиционировать ее в различных пространствах. Он имеет прорезиненную мягкую ручку для повышенного комфорта при работе и удобную боковую ручку для дополнительной поддержки.

XPP01ZK идеально подходит для производства, вентиляции и кондиционирования, сантехники, электрического, механического и многих других приложений.

Это часть расширяющейся системы Makita LXT® на 18 В, крупнейшей в мире системы беспроводных инструментов, питаемой от 18-вольтовых литий-ионных батарей выдвижного типа. Литий-ионные аккумуляторы Makita® 18V LXT® имеют самое быстрое время зарядки в своих категориях, поэтому они тратят больше времени на работу и меньше на зарядку.

Для повышения производительности инструмента и увеличения срока службы аккумулятора компания Makita создала Star Protection Computer Controls ™.Star Protection — это коммуникационная технология, которая позволяет инструменту и батарее Star Protection обмениваться данными в реальном времени и контролировать условия во время использования для защиты от перегрузки, чрезмерной разрядки и перегрева. Для большей универсальности инструмент также может питаться от литий-ионных аккумуляторов Makita® 18V LXT® со звездочкой на аккумуляторе, обозначающей звездную защиту внутри.

Батарея: литий-ионная, 18 В LXT®

Максимальный диаметр отверстия (круглого): 25/32 «

Максимальный диаметр отверстия (продолговатый): 9/16 «x 53/64»

Макс.Глубина отверстия: 5/16 «

Максимальная глубина горловины (дюймы): 1-37 / 64 «

Общая длина: 12-27 / 64 «

Вес нетто (с аккумулятором): 23,8 фунта.

Тип питания: беспроводной

Форм-фактор

(LXT): 18 В LXT®

Тип двигателя: Матовый

Вес в упаковке: 35.28 фунтов.

Код UPC: 088381-896269

подбор по параметрам, ценам, обзору и отзывам

Компания «Макита» была основана в далеком 1915 году известным бизнесменом по имени Масабуро Макита. Офис основной компании находится в городе Нагоя (Япония). Изначально «Макита» оказывала услуги в области обслуживания электродвигателей. В 1935 году руководство решило начать собственную разработку генераторов, трансформаторов и другого оборудования.Вскоре дела компании пошли на поправку, и большая часть продукции стала экспортироваться. Во многие уголки мира товары доставлялись с логотипом «Макита», в том числе и на территорию СССР. Однако компания не могла организовать производство электроприборов в больших объемах. Во многом это связано с экономической ситуацией в Японии того времени. До 1950 года страна всегда находилась в состоянии войны, и промышленность практически не была развита.

Первые перфораторы «Макита»

В 1958 году появились первые ручные дрели, отвертки, а также перфораторы.В 1962 году о компании Makita услышал весь мир. Через некоторое время филиалы начали открываться во многих странах, включая Соединенные Штаты Америки, Францию и Канаду. Количество растений неуклонно росло. Также были созданы новые представительства компании. На 1989 год было уже 8 крупных заводов. Новые рынки начали завоевывать Германия и Китай.

Надо отдать должное руководству компании, приложившему максимум усилий для производства качественной продукции, которая была бы востребована.В 1991 году началось слияние небольших фабрик с Makita. Среди них было предприятие по производству цепных пил. На сегодняшний день компания производит различные модели электроприборов и запчасти для перфоратора Makita.

Во многом секрет фирмы кроется в специалистах. Все сотрудники компании проходят длительное обучение и получают высокую квалификацию. Кроме того, у «Макиты» очень развитая партнерская сеть, поэтому компания постоянно принимает участие в семинарах и перенимает опыт специалистов со всего мира.

Кроме того, у компании очень качественный сервис. Сервисных центров много, поэтому достать, например, запчасти для перфоратора Makita не составит труда.

Как выбрать качественный перфоратор?

Качественные модели оснащены дополнительными узлами, что значительно упрощает работу с ними. Одним из таких компонентов является антивибрационная система. Это может повысить точность сверления, а также уберечь человека от ненужной тряски. В этом случае вы можете работать намного дольше и не чувствовать усталости.Дополнительно в перфораторе должен быть установлен фиксирующий механизм. Это необходимо для того, чтобы надежно зафиксировать устройство в определенном положении. Иногда условия не позволяют держать пуансон в руке, и тогда это можно просто исправить.

Так же нужно выбирать перфоратор только с ограничителем. Этот механизм может контролировать глубину посадки сверла. В противном случае картридж может соприкоснуться с поверхностью и повредиться. Еще бывают случаи, когда дрель останавливают.Следующий очень важный показатель — система пылеудаления. Дело в том, что электродвигатель очень не любит грязь. При налипании перфоратор начинает быстро перегреваться и может полностью сгореть. Система удаления позволяет работать в разных условиях и не бояться пыли, которая есть практически на всех строительных площадках. Сама грязь может исходить непосредственно от материала, на который воздействуют.

Последний важный параметр при выборе качественного перфоратора — наличие механизма смены режимов работы.Есть три основных типа, которые одинаково хорошо работают с разными поверхностями. Прежде всего, это режим тренировки дрель. С его помощью вы можете делать очень точные отверстия. Он особенно подходит для работы с бетонной поверхностью. Второй режим — это отбойный молоток, который позволит делать штробления. Чаще всего его используют строители для различных демонтажных работ. Наконец, последний режим — это простое упражнение. Он предназначен для сверления отверстий большого диаметра. Чаще всего его используют при работе с деревом или гипсокартоном.Также включается, если необходимо использовать перфоратор в качестве миксера и приготовить раствор.

Как разобрать перфоратор «Макита»?

Чтобы разобрать перфоратор, необходимо поверхностно ознакомиться с его устройством. Многие модели отличаются дизайном. Однако все они имеют общие компоненты: двигатель, коробку передач и ударный механизм. Чтобы увидеть все компоненты и разобрать их, достаточно снять защитную крышку и открутить 4 гайки. Ниже представлена схема: перфоратор «Макита» в разрезе.

Модель «Makita HR2450»

Что тут сказать? Данная модель от бренда «Макита», перфоратор 2450, считается очень универсальной. Идеально подходит для сверления бетонной или стальной поверхности. Для удобства использования производители оснастили его качественной ручкой, позволяющей комфортно чувствовать себя во время работы. В отличие от других моделей этой серии, он имеет незначительный вес, а габариты весьма скромные.

Характеристики модели «Makita HR2450»

Энергия удара данного перфоратора составляет ровно 2.7 джоулей. Энергопотребление устройства составляет 780 Вт. Количество ударов в минуту очень велико (примерно 4500 раз). Также отметим отличные обороты холостого хода. За одну минуту сверло совершает 1100 оборотов. Масса перфоратора 2,4 кг. Максимальный диаметр сверла для работы с бетонной поверхностью — целых 24 мм. На стальной поверхности в свою очередь можно сделать отверстие 13 мм. Что касается дерева, то здесь самый большой показатель — 32 мм.

Модель «Makita HR2470»

Об этом перфораторе «Makita» отзывы хорошие, так как он считается профессиональным и имеет ряд преимуществ.Помимо стандартных режимов сверления и удара, можно использовать функцию долбления. С его помощью можно проводить различные демонтажные работы. Чаще всего этот режим используется на бетонной поверхности. Дополнительной особенностью данной модели является возможность использовать ее как отвертку. Также установлена муфта заднего хода и предохранительная муфта для безопасной работы. Для изменения скорости дрели предусмотрена специальная схема. Перфоратор Makita дополнительно оснащен электронным регулятором.

Характеристики модели «Makita HR2470»

Потребляемая мощность устройства составляет 780Вт, а средняя частота вращения холостого хода находится на уровне 1000 единиц.При этом максимальные значения иногда превышают отметку в 1100 единиц. Для режима ударного бурения есть большая частота. В целом этот перфоратор «Makita HR2470» способен делать более 4000 ударов в минуту. При этом максимальная энергия составляет 2,4 Дж. Питание перфоратора стандартно осуществляется от сети 220 В. Для качественной работы предусмотрен быстрозажимной патрон. Из достоинств данной модели можно дополнительно выделить возможность работы со сверлами как большого, так и малого диаметра.На деревянной поверхности можно сделать отверстия от 5 до 33 мм. Для работы с металлом в комплекте предусмотрены сверла от 6 до 14 мм. Также перфоратор «Makita HR2470» способен проделывать отверстия в бетоне. Для этого доступны сверла от 5 до 18 мм. Отзывы потребителей отмечают эту модель как универсальную, подходящую для любых условий работы.

Модель «Makita HR2475»

Особенностью данной модели является наличие специального индикатора, показывающего износ угольных щеток.Как и стандартные перфораторы, это устройство может сверлить в обычном режиме или с ударом. Электронная регулировка скорости. Режим долбления в данной модели отсутствует. К недостаткам можно отнести довольно большой вес. Во многом это связано с мощностью устройства. Эксплуатировать перфоратор «Makita HR2475» долго не получится. Кроме того, следует отметить, что габариты не позволяют работать в некоторых труднодоступных метах.

Характеристики «Makita HR2475»

Энергопотребление ружья находится на отметке 1100 Вт.На холостом ходу эта модель способна делать более 4000 ударов в минуту. В то же время он имеет большой коэффициент ударной мощности. В рабочем режиме перфоратор «Makita HR2475» совершает более 2000 ударов в минуту. При этом вырабатываемая энергия превышает 9,5 Дж. Для работы с бетоном предусмотрен набор сверл от 9 до 18 мм. Для металлической поверхности есть сверла от 7 до 19 мм. Этот агрегат вообще не предназначен для работы с деревом. Его целесообразнее использовать только для узкой направленности. Этот факт делает данный перфоратор совершенно не универсальным, и для бытовых нужд он не пригодится.

Модель «Makita HR2810»

«HR2810» — это, пожалуй, лучший перфоратор «Makita». У этой модели очень хороший ударный механизм. С его помощью можно легко проделать даже очень большие отверстия в металле, а также в бетоне. Кроме того, есть реверсивная и предохранительная муфта. Для изменения скорости предусмотрен электронный регулятор. Комфортность работы обеспечивается ручкой, которая позволяет очень долго работать с устройством. Из особенностей также можно выделить удобную смену режимов.Кроме того, есть возможность использовать перфоратор как отвертку. Как говорят отзывы, это значительно увеличивает круг возможных выполняемых задач. Этот факт превращает модель HR2810 в очень универсальный перфоратор Makita. Цена устройства колеблется в районе 22 000 рублей.

Характеристики модели «Makita HR2810»

Величина энергопотребления у данного устройства не самая лучшая и находится на отметке 800 Вт. Обороты холостого хода стандартные. Среднее значение в минуту — 1000 оборотов.Максимальный перфоратор можно разогнать до 1200 оборотов. Количество ходов у этой модели самое большое (по сравнению с аналогами). За минуту она может сделать более 4500 ударов. При этом вырабатываемая энергия составляет 29 Дж. Мощность стандартная от сети 220 В. В комплекте много сверл, позволяющих работать с разными поверхностями. Для дерева предусмотрены сверла от 5 до 33 мм. В металлическом листе можно сделать отверстие от 5 до 17 мм. Также есть сверла от 6 до 18 мм для работы с бетонными поверхностями.

Модель «Makita HR4501C»

Данная модель предназначена исключительно для работы с бетонными поверхностями. У него крайне низкая скорость вращения, но большой электродвигатель. Чаще всего этот перфоратор используется на строительных площадках для демонтажа. Также его можно использовать как миксер. Для этого достаточно закрепить в картридже соответствующую насадку необходимого диаметра. Емкости хватит, чтобы размешать даже очень густой раствор. В целом данная модель пользуется большим спросом, но для домашнего использования совершенно не подходит.Переключатель на боковой панели позволяет выбирать между двумя режимами: долбление и ударное сверление. Как и во многих моделях, для контроля скорости сверла установлен электронный регулятор. Износ угольных щеток показывает специальный индикатор, который установлен на перфораторе «Макита». Цена устройства колеблется в районе 20 000 рублей.

Характеристики модели «Makita HR4501C»

Энергопотребление данного устройства составляет целых 1350 Вт. На холостом ходу установленный перфоратор Makita разгоняется до 200 об / мин.Максимальная производительность составляет около 280 об / мин. Также нельзя не отметить работу мощного ударного механизма. За одну минуту более 2700 ударов. Средняя производительность равна 2000 гребков. При этом вырабатываемая энергия составляет 13 Дж. Самое большое сверло для работы с бетонной поверхностью — 45 мм. Питание этого перфоратора осуществляется от сети напряжением 220 В.

Перфоратор Makita Hr2470 Разборка Сборка

Даже очень надежные перфораторы Makita со временем выходят из строя.
Любая поломка устранена, нужно только иметь прямые руки и упорство.
Помимо электрических неисправностей, перфораторы также подвержены механическим поломкам.
Работа перфораторов с твердыми материалами в пыльной среде сокращает срок службы машины и требует вмешательства пользователя для выполнения профилактического обслуживания.

Ремонт механической части перфоратора Makita 2450 и 2470

Любой ремонт инструмента начинается с определения характера неисправности и разборки.

В данной статье рассматривается механическая часть перфоратора Makita, основные неисправности и способы их устранения.

Демонтаж механической части перфоратора Makita 2470

Чтобы добраться до механической части перфоратора, необходимо снять или разобрать патрон.

Демонтаж быстросъемного патрона
Поместите перфоратор сзади корпуса на поверхность стола, покрытого чистой тканью или бумагой.Пинцетом или отверткой снимите резиновый наконечник 35, поз. 1.

Осторожно ослабьте кольцевую пружину поз. 2, крышка сцепления поз. 3, кольцо стальное поз. 4. Вы дойдете до стального шара диаметром 7 мм поз.20.

Теперь можно снять корпус механической части.
Он черный.
Отверткой открутите четыре винта на торце гильзы. Удерживая черный гильз правой рукой, надавите большим пальцем на конец вала, с которого был снят картридж.Пластиковый корпус легко снимается.

Далее снимаем вал редуктора.

Чтобы отсоединить механическую часть от электрической, необходимо сначала снять электрические щетки.
Помните! В нижней части корпуса ротор удерживается электрическими щетками, которые необходимо снять.

Теперь приступим к отключению ротора от механической части пунчпа. Ротор удерживается в механической части за счет косозубых шестерен редуктора.
Если вы возьмете корпус ротора в одну руку, а механическую часть в другую и потянете в разные стороны, раскачиваясь, вы разделите эти два узла.

Получился такой узел в старой смазке. Далее откручиваем два болта М4 × 12 поз. 43, используя шестигранник, поз. 2666273-7 с внутренней шестигранной головкой.
Вынуть вал с промежуточной прямозубой шестерней 10 поз. 80, арт. 226399-7.
из внутреннего корпуса поз. 49, арт. 153687-8. Очистить детали от старой смазки.

Получается такая гора чистых деталей. Теперь внимательно изучите детали, сразу выбросите резиновые кольца, подбирая новые.
Заменить неисправные детали новыми.

Механические перфораторы makita 2450 и makita 2470

Общие механические проблемы с перфораторами Makita включают:

разрушение быстросъемного картриджа;
отказ подшипника;
поломка ударного механизма;
износ ствола пуансона;
износ резиновых бойков и бойка;
обрыв шестерни.

Ремонт картриджа перфоратора производится заменой пыльника и резинового кольца, а также конической пружины и стального шарика, обеспечивающего зажим рабочего инструмента (сверла). Что показывает рабочий инструмент? а именно сверло плохо держится в патроне.

Общий вид и расположение патрона перфоратора Makita показаны на фото ниже.

сложных отказов требуют знания механической конструкции перфоратора Makita 2450.

Определив характер неисправности перфоратора Makita, приступайте к разборке механической части, называемой редуктором.

Разобрать механическую часть согласно приложенному видео.
Освободить от старой смазки.
Внимательно осмотрите все детали, их целостность, степень износа. Все резиновые изделия при любой разборке требуют замены.

Рассмотреть возможность ремонта ствола перфоратора. Разберем механизм полностью.
Видео разборки, смазки и сборки перфоратора Makita

Видео: переборка перфоратора Makita 2450

Ремонт деталей вала перфоратора Makita 2450

Помните! В нижней части корпуса ротор удерживается электрическими щетками, которые необходимо снять.

Получился такой грязный сучок.

Теперь нужно отделить вал ударного механизма.

Чаще всего изнашиваются резиновые кольца, ударные позы. 24, пружина компрессора поз. 18. и детали цилиндра. Вот как детали ствола изнашиваются и разрушаются при неправильном использовании инструмента.

Рассмотрим самую сложную неисправность. выход из строя ударного механизма.
Характерными признаками выхода из строя ударного механизма является отсутствие удара и неприятный шум рабочего пуансона в режиме «Удар».

Видео: Момент вандализма) (21) Перфоратор Makita HR 2450 Сильный удар в режиме удара

Такая неисправность характерна для тех перфораторов, которые при работе сильно прижимались к рабочей поверхности.
Разобрав редуктор, убираем мусор и кусочки посторонних предметов.Находим бракованную деталь и очищаем все от старой смазки.

Очень часто ударник поз. 24 уничтожена, ст. 324396-8, входящий в состав ствола. Металлическое кольцо поз. 27. ст. 324216-6.Поврежденные детали выбросить, заменить новыми, покрыть тонким слоем смазки. Детали готовы к сборке. Но об этом в следующей статье.

Makita 2450 разборка перфоратора Аннотация

Ударная дрель , это ударный буровой инструмент, который сразу выполняет функцию ударного и бурового оборудования при работе с особо прочными материалами.

В приборе использованы сразу две идеи: инструмент раскручивается и движется в продольном направлении, передавая импульс удара твердой поверхности.

Молоты всегда работают в экстремальных условиях с высокой степенью запыленности.

На время безотказной работы влияют не только условия работы, но и качество компонентов, входящих в состав инструмента.

Перфораторы Makita 2450, 2470 — это надежные инструменты качественной работы. Даже самый надежный инструмент требует правильного ухода и своевременного ухода.

Для проведения технического обслуживания перфораторов Makita 2450, 2470 необходимо обязательно изучить внутреннее содержимое инструментов, входящих в состав компонентов. Настоящая аннотация поможет выяснить слабые места перфоратора Makita.

К ремонту перфоратора Makita 2450 , 2470 самостоятельно допускаются лица со слесарными способностями, имеющими в багаже знания электротехники.

Помните! Выполняя ремонт дырокола, необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с электроприборами.

Перфораторы Makita 2450 и 2470 собираются практически по схожей схеме и фактически из одинаковых, взаимозаменяемых деталей. Их ремонт ничем не отличается.

Тип перфоратора Makita 2450

Для удобства ремонта ниже приведены монтажная схема и каталог запчастей для перфораторов Makita.

Схема сборки перфоратора Makita 2450

Устройство перфораторов Makita 2450 и 2470

Ударная дрель Makita условно состоит из электронной и механической частей.При этом механическая сборка перфоратора расположена в темном пластиковом корпусе, а электронная часть перфоратора скрыта под зеленоватым пластиковым корпусом.

Порядок разборки механической части пуансона

Читать то же

Механический узел предназначен для передачи вращательного момента вала на инструмент, создавая не так много крутящего момента и поступательного ударного импульса.

Задача механического узла — передавать вращение от ротора к инструменту, обеспечивая в этом случае продольное перемещение инструмента.

Демонтаж перфоратора начинается с извлечения быстросъемного патрона.

Детали быстросъемного патрона

Разобрав картридж, отверните четыре винта поз. 10 крепление крышки коробки передач поз. 14 механический блок и корпус пуансона и, нажав на конец стержня пуансона, снимаем черную пластиковую крышку.

Ремонт шестерни перфоратора Makita HR 2450 своими руками. наиболее исчерпывающий обзор

Попался мне на свой пуансон makita HR 2450 , потерявший хит уже на пике.Есть внутренний удар, но до пика.

Ремонтируем Makita HR 2450 Замена металлического корпуса Сборка перфоратора Makita HR2450

Снимаем крышку механического блока

Для снятия механического блока с зеленоватого корпуса статора необходимо:

1. Открутить фиксатор три винта поз.70,75,76, удерживающие крышку поз.69 в рукоятке перфоратора;

5. Снимите крышку;

3. Освободив пружины щеткодержателей поз.63.66, снимите угольные щетки поз.65.

Теперь, конечно, вытащите механический блок из корпуса статора.

Тип механического блока

Освободив механический блок, необходимо отсоединить от него ротор. Ротор поз. закреплен в механическом блоке трением зубьев шестерен и вытащен путем смещения и немедленного отсоединения.

Разборка

механический блок амортизатор

Механический узел собирается на внутреннем корпусе, поз. 49.Для снятия промежуточного вала отверните два винта поз. 43 в основании корпуса. Другой промежуточный вал фиксируется рычагом переключателя режимов.

Два слова о переключателе режимов

В перфораторах Makita 2450, 2470 установлен рычаг, который обеспечивает инструменту три режима работы. Ударная дрель может просто сверлить, просто бить молотком во время сверления. Рычаг переключателя носится на оси внутреннего корпуса и фиксируется пружиной сжатия поз.85, шайба поз. 87 и стопорное кольцо поз. 86.

Пора снимать промежуточный вал.

Прочтите то же самое.

Разборка промежуточного вала

Для разборки промежуточного вала используйте схему, снабженную настоящей аннотацией.

Фотография схемы промежуточного вала с указанием порядка демонтажа

С вала поз. 40 снимаем все по порядку:

а). подшипник поз. 46 и кольцо поз. 47;
б) прямозубая шестерня поз.42;
дюйма). подшипник качения поз.41;

И заодно снимаем вал:

г). шайба плоская 12 поз. 35;
д). подшипник 606 поз.36;
д). стопорное кольцо S-7 поз 37;
г). пружина сжатия 7 поз. 38;
ч). сцепление поз. 39.

Порядок разборки вала ствола ударного механизма

Видео: Перфоратор Makita Hr2470 Разборка в сборе

Для разборки вала ударного механизма необходимо снять его с внутренней Корпус.

С вала нужно снять цилиндр поз. 32, вставленный во внутреннюю полость вала.

Цилиндр разобраться несложно:

1. При его использовании необходимо достать ударник поз. 30;

2.4. Выбит поршневой шарнир поз.34;

3. Снять две плоские шайбы поз.33.35.

Для разборки самого вала поз. 21 ударного механизма необходимо снять незнакомый вал патронной установки:

— пружина кольцевая 28 поз.16;
— шайба 30 поз.17;
— пружина сжатия 31 поз. 18;
— прямозубая шестерня 51 поз.19;
— шарик металлический 7,0 поз. 20.

И не знаю знакомая внутренняя полость вала:

— пружина кольцевая 28 поз. 29;
— кольцо резиновое поз. 28;
— кольцо железное поз. 27;
— кольцо резиновое 15 поз. 26;
— кольцо 9 поз. 25;
— шайба плоская 28 поз. 22.

Вал в разобранном виде Вал

Разборка электрической части перфоратора Makita 2450, 2470

В составе электронной части перфоратора Makita 2450 , 2470 входят:

ротор поз.54;

статор поз. 59;

TG813TLB-1 переключатель поз. 68;

щетки угольные СВ-419 поз.65;

щеткодержатель поз.63.66.

Для снятия статора достаточно постучать незнакомым деревянным молотком по торцу пластикового зеленоватого корпуса статора, так как его еще называют бруском.

Увы, для начала нужно открутить два самореза 4 × 60 мм поз. 57.

При частом постукивании по корпусу статор самопроизвольно выступает за края корпуса, а затем снимается вручную.

Остальные элементы электронной части перфоратора Makita 2450, как его еще называют 2470, просто демонтируются, так как ни к чему не крепятся.

Прочтите то же самое

Связанные сообщения

Drill In One Screwdriver

Drill, отвертка, перфоратор. образовательная программа. Электроинструменты бытовые и проф. Отличия заключаются в предназначении: любительский подходит для разовой работы, хотя инструменты для экспертов рассчитаны на длительные нагрузки в течение длительного периода времени.В денежном выражении разница будет весьма ощутимой. В процессе производства профессиональных серий используются более дорогие материалы, соответственно и стоимость будет выше. Если вы […]

Сделай сам Makita 2470 Ремонт перфоратора

Сделай сам Makita 2470 видео о ремонте перфоратора Makita HR2470 крепление для дрели / дрели типа SDS-Plus Количество рабочих скоростей 1 Потребляемая мощность 780 Вт Макс. холостой ход 1100 об / мин Макс. частота ударов 4500 ударов в минуту Макс. энергия удара 2,4,4 Дж Макс. диаметр сверления (дерево) 32 мм Макс.диаметр сверления (металл) 13 мм Макс. диаметр сверления (бетон) 24 [.]

Замена щеток на молотке

Молотки — это устройства для ударного сверления, предназначенные для сверления и долбления отверстий в особо прочных материалах. В перфораторе реализованы две идеи: рабочий инструмент вращается и сразу перемещается в продольном направлении, создавая ударный импульс. Молоты всегда работают в экстремальных условиях. Продолжительность тренировки зависит не только от критериев правильности эксплуатации, но и от надежности деталей, входящих в состав изделия.Увы [.]

Содержание:

Работа перфоратора с твердыми материалами в запыленной среде сокращает срок службы станка и требует вмешательства пользователя для ремонта.

Ремонт механической части перфоратора Makita 2450 и 2470

Любой ремонт инструмента начинается с определения характера неисправности и разборки.

Демонтаж механической части перфоратора Makita 2470

Чтобы добраться до механической части перфоратора, необходимо снять или разобрать патрон.

Демонтаж быстросъемного патрона
Поместите перфоратор сзади корпуса на поверхность стола, покрытого чистой тканью или бумагой.

Пинцетом или отверткой снимите резиновый наконечник 35, поз. 1.

Теперь можно снять корпус механической части.
Он черный.
С помощью отвертки открутите четыре винта на торце корпуса.

Далее снимаем вал редуктора.

Перейдем к отключению ротора от механической части пуансона

па Ротор удерживается в механической части за счет косозубых шестерен редуктора.
Если вы возьмете корпус ротора в одну руку, а механическую часть в другую и потянете в разные стороны, раскачиваясь, вы разделите эти два узла.

Получился такой узел в старой смазке.

Далее откручиваем два болта М4х12 поз. 43, используя шестигранник, поз. 2666273-7 с внутренней шестигранной головкой.
Вынуть вал с промежуточной прямозубой шестерней 10 поз. 80, арт. 226399-7.
из внутреннего корпуса поз. 49, арт. 153687-8.

Как отремонтировать перфоратор Makita

Очистите детали от старой смазки.

Получается такая гора чистых деталей.

Теперь внимательно изучите детали, сразу выбросьте резиновые кольца, подбирая новые.
Заменить неисправные детали новыми.

Механические перфораторы makita 2450 и makita 2470

Общие механические проблемы с перфораторами Makita включают:

разрушение быстросъемного картриджа;
отказ подшипника;
поломка ударного механизма;
износ ствола пуансона;
износ резиновых бойков и бойка;
обрыв шестерни.

Ремонт картриджа перфоратора производится заменой пыльника и резинового кольца, а также конической пружины и стального шарика, обеспечивающего зажим рабочего инструмента (сверла). Что показывает рабочий инструмент? а именно сверло плохо держится в патроне.

Общий вид и расположение патрона перфоратора Makita показаны на фото ниже.

сложных отказов требуют знания механической конструкции перфоратора Makita 2450.

Видео: переборка перфоратора Makita 2450

Ремонт деталей вала перфоратора Makita 2450

Помните! В нижней части корпуса ротор удерживается электрическими щетками, которые необходимо снять.

Получился такой грязный сучок.

Теперь нужно отделить вал ударного механизма.

Чаще всего изнашиваются резиновые кольца, ударные позы. 24, пружина компрессора поз. 18. и детали цилиндра.

Вот как детали ствола изнашиваются и разрушаются при неправильном использовании инструмента.

Видео: Момент вандализма) (21) Перфоратор Makita HR 2450 Сильный удар в режиме удара

Очень часто ударник поз. 24 уничтожена, ст. 324396-8, входящий в состав багажника.

кольцо металлическое поз. 27. ст. 324216-6.

Как отремонтировать перфоратор Makita HR 2450 при потере ударного режима

Электроинструменты Makita давно зарекомендовали себя как профессиональные, надежные и простые в обслуживании.К тому же он отличается хорошей ремонтопригодностью и относительно невысокой ценой.

Из всей линейки линейок хотелось бы остановиться на модели Makita HR 2450. Инструмент очень удобен в эксплуатации, имеет три режима работы и выдерживает очень длительные нагрузки. Для автора этих строк перфоратор более шести лет проработал верой и правдой без повреждений. более того, он использовался при интенсивных нагрузках.

Но, как известно, ничего вечного не бывает. А надежная техника ломается. Однажды в разгар работы он перестал клевать.В режиме вращения машина работала, и удар внезапно исчез.

Коробку передач разобрали, причину поломки выяснили. В корпусе ствола была сломана гильза, в которой ударник (ударник) непосредственно выполняет ударную работу.

Как отремонтировать перфоратор Makita HR 2450 при пропадании ударного режима

В результате ударник застрял в обломках свернувшейся гильзы.

В сервисном центре посоветовали полностью заменить ствол.Оказалось, что гильза запрессована в ствол на заводе и отдельно не поставляется. Пришлось купить совершенно новую бочку.

В этой статье автор расскажет, как привести перфоратор в рабочее состояние после этой, в общем-то, простой поломки. Если у вас есть навыки ремонта электроинструмента и желание не платить кому-то свои кровно заработанные деньги, то мы берем инструмент и приступаем к разборке автомобиля.

Инструменты

Понадобятся две обычные отвертки с плоской головкой и одна крестовая отвертка.Одна из плоских отверток должна быть тонкой и узкой, шириной не более 4 мм. Вам также понадобится проволочный крючок, чтобы снять стопорное кольцо. Его можно сделать из велосипедной спицы, главное, чтобы проволока была жесткой и плохо гнулась. Также понадобится резиновый молоток или деревянный молоток.

Рабочий процесс

Демонтаж пуансона следует начинать со снятия защитного резинового колпачка. пыльник. Он легко снимается, достаточно взять его пальцами и снять со ствола.

Затем, нажав на пластиковую крышку и сдавив пружину замка механизма SDS, снимает стопорное кольцо с помощью отвертки.

Отверткой снимаем стопор

Снимаем крышку со ствола, после чего, снова сжимая пружину, вытаскиваем стопорный шарик вместе с пружиной и фигурной шайбой.

Разборка SDS

Затем демонтируется переключатель режимов. Под крышкой, удерживающей красную кнопку-фиксатор, есть специальный паз для отвертки.Вставив отвертку в этот паз и слегка поддев крышку сначала с одного края, а затем со второго, осторожно снимите ее. Особых усилий здесь не нужно прилагать, крышка все равно пластиковая и может сломаться. Красная кнопка вместе с пружиной вынимается из корпуса переключателя и перемещается влево до упора, немного дальше режима сверления. Именно из этого положения он снимается с коробки передач. Для этой операции переключатель следует слегка поднять тонкими отвертками с обеих сторон и снять вместе с резиновым уплотнительным кольцом.

Снимите переключатель режима перфорации

Теперь коробка передач снята. С помощью отвертки Phillips открутите четыре болта, соединяющих коробку с корпусом статора. Затем, придерживая его рукой, нужно слегка постучать молотком по торцу ствола, чтобы коробка сошла с редуктора.

Снимаем коробку передач

Сняв коробку, вынимаем ствол из коробки передач. Снимается легко.

Вынимаем ствол из коробки передач

Надо тряпкой удалить старую смазку, а ствол промыть бензином или керосином и протереть насухо.

Итак, как было сказано выше, нужно было полностью поменять весь багажник. Однако этот предмет, купленный в сервисном центре, был «целью как сокол». То есть на нем абсолютно ничего не было и мне пришлось переставлять все детали со старого ствола на новый «бланк».

Самой сложной операцией было извлечение ударника из ствола. Есть специальные отверстия в корпусе ствола, через который стопорное кольцо видно. Это кольцо удерживает ударник в седле с кольцами и резиновыми амортизаторами.Вставляем в отверстие тонкую отвертку, кольцо слегка загибаем. Делаем это сначала с одной стороны, а потом с другой. Упор должен выходить из канавки.

Двумя отвертками выдавливаем стопор

Затем изнутри самодельным крючком вытаскиваем стопор из проволоки на свет божий.

С помощью проволочного крючка вытяните стопор изнутри.

Далее снимаем ударник с шайбами и резиновыми кольцами. При сборке необходимо запомнить или зарисовать расположение всех колец и шайб.Если что-то пойдет не так, фото и рисунки из статьи помогут.

Теперь нужно снять шестерню с вала. После нажатия на шайбе и сдавив пружину, с тонкой отверткой, необходимо снять стопорное кольцо из канавки. Сняв его, снимите со ствола шайбу, пружину и шестерню.

Снимите шестерню

Шестерня надевается на новую втулку и входит в зацепление с шлицами. Вслед за ним устанавливаются пружина с шайбой и стопором.Вставьте стопорное кольцо и зафиксировать механизм в рабочем положении.

Для этого возьмите ствол обеими руками и, опираясь на ладонь, пальцами с силой сожмите пружину, при этом сдвинув шайбу и стопор вниз. Сжимать необходимо до тех пор, пока стопор не войдет в паз.

Затем бойка с шайбами и резиновыми кольцами устанавливают внутрь ствола в том порядке, в котором он понял. Но сначала нужно обратить внимание на состояние барабанщика, его внешний вид.

Если после долгой работы на бойке есть выбоины и проседания или он был поцарапан на сломанной втулке, то его следует немного отшлифовать.

Для этого его зажимают в сверлильном патроне и обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой. Но если неровности будут слишком большими, то барабанщик будет легче заменить.

Собрать ударный механизм

Необходимо смазать ударник специальной смазкой перед установкой и продолжать использовать смазку во время работы.Вставляя сверло в перфоратор, необходимо нанести на его хвостовик немного смазки. Это продлевает срок службы машины.

Установив ударный механизм в ствол, фиксируем стопорным кольцом. Пробуем отверткой сдвинуть ударник с двух сторон внутри ствола. Он должен легко ходить по каналу и не заклинивать.

Установка нового ствола

Собранный ствол устанавливается в корпус редуктора. Надев его на цилиндр с поршнем, зацепляем с ведущей шестерней и вставляем в корпус.При сборке все детали должны быть хорошо смазаны.

Устанавливаем ствол в коробку передач

Затем устанавливаем коробку передач, предварительно смазав игольчатый подшипник. Четырьмя болтами притягиваем коробку к корпусу статора и устанавливаем переключатель режимов работы на место. Для этого установите его в положение немного левее режима сверления.
Вставляем красную кнопку защелки с пружиной и переводим переключатель в режим сверления. Щелкаем по пластиковой крышке и проверяем работу переключателя.

Ставим переключатель режимов на место

Защелкаем крышку переключателя режимов перфорации

Затем в финальном аккорде собирается механизм SDS. Установив пружину механизма, надеваем фигурную шайбу и вставляем шарик. Затем отжать пружинный механизм с пластиковой крышкой и вставить стопорное кольцо. Надеть резиновый сапог больше не сложно.

Нажав пружину с шайбой, устанавливаем шарик фиксатором

Устанавливаем двигатель SDS

Пробуем перфоратор под нагрузкой.Во время работы машины в коробке передач не должно быть посторонних шумов; переключатель режима работы должен легко перемещаться без заклинивания. В целом все должно работать, как до поломки.

Автор статьи надеется, что она поможет уважаемым читателям разобраться в ремонте перфоратора. Любая поломка может быть простой, если вы найдете ее причину. А дальше все зависит от вашего мастерства и трудолюбия.

2 комментария к

Как отремонтировать перфоратор Makita HR 2450 при потере ударного режима

В строительной отрасли использование перфораторов Makita является обязательным.Ценность этой техники трудно переоценить; незаменим при работе с бетоном, камнем или кирпичом. Все чрезвычайно прочные материалы поддаются натиску этого универсального инструмента. В быту перфораторы Makita используются для сверления отверстий в бетоне и камне, для изготовления проемов, углублений, кабельных каналов в стенах и в полу.

Устройство

Перфоратор Makita имеет двойную защитную изоляцию двигателя. Среди необходимых конструктивных элементов — отключающая муфта, предотвращающая рывки при заклинивании дрели, и электронная регулировка скорости.Индикатор фирменного стиля. Инструмент снабжен удобным чемоданом для хранения инструмента.

Большинство моделей оснащены системой отсасывания пыли и имеют мягкую резиновую прокладку на ручке. В ассортименте есть перфораторы Makita, как с прямым, так и с вертикальным расположением двигателя.

Принцип действия

Он может выполнять 3 функции: сверление, сверление с ударом, долбление.

Видео разборки перфоратора Makita hr2450

В зависимости от количества выполняемых функций делятся на три группы:

одномодовые .выполнить бурение с ударом, например, Makita HR 2010.
двухрежимный . сверление и сверление с ударом или сверление с ударом и долблением. Самая популярная ударная дрель — это. Makita HR 5001 C может сверлить ударом или молотком.
трехрежимный. переключиться в любой режим работы. Например, Makita HR 2450.

SDS Plus предлагает одно-, двух- и трехрежимные перфораторы весом до 5 кг.
Характеристика: мощность до 850 Вт, сила удара до 5,3 Дж, диаметр сверления в бетоне 18-30 мм.
С картриджем SDS max предлагаются двух- и трехрежимные модели массой от 5, 9 кг.
Характеристика: мощность 1100-1500Вт, сила удара 8, 3-17, 5Дж, максимальный диаметр сверла 40-50мм, коронки 105-160мм.
Преимущества: высокая мощность и низкая вибрация.

Магазин «Макита». Является официальным дилером японской компании и предлагает широкий ассортимент перфораторов Makita с гарантией производителя и доставкой. Подобрать лучшую модель Вам помогут профессиональные менеджеры, прошедшие обучающие курсы!

Предлагаем перфораторы Makita по всей России: г. Москва, г. Санкт-Петербург.Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород и многие другие города с доставкой и гарантией, звоните! Подробную информацию об условиях и стоимости доставки вы можете узнать у наших менеджеров.

обзор, характеристики, устройство и отзывы

Функции отбойного молотка и дрели успешно реализованы в современных перфораторах. Производители выпускают такое оборудование в разных исполнениях, облегчая рабочий процесс за счет универсальности и практичности инструмента.Однако реальное наличие такого функционала не всегда сочетается с эргономикой, безопасностью и, что самое главное, производительностью техники. Японский перфоратор Makita 2470 FT из серии HR в этом отношении является исключением, позволяя выполнять как ответственные профессиональные задачи, так и деликатные операции в рамках домашнего ремонта.

Общие сведения о модели

Модель представляет собой трехрежимный перфоратор с горизонтальным расположением силовой установки.Инструмент отличается тем, что обеспечивает равный крутящий момент как для обратного, так и для прямого вращения. Такое обеспечение реверсивного хода — большая редкость, но конструкция выдерживает такие нагрузки. Также стоит отметить, что Makita 2470 — перфоратор, оснащенный улучшенной щеточной системой, облегчающей замену угольных элементов. Но основной упор делается на производительность. Благодаря прочному и мощному бойку разработчики увеличили производственный ресурс, тем самым продлив срок службы инструмента.

В остальном модель сохранила достоинства, реализованные в «младших» версиях серии.Правда, это не помешало производителю заметно поднять цену, по которой продается перфоратор Makita 2470. Отзывы, цена 7 тыс. Руб. а характеристики модели не дают однозначного ответа относительно целесообразности приобретения данного инструмента как универсального, однако ряд новых технологий и отмеченная многими пользователями надежность ставят разработку выше конкурентов по классу.

Особенности конструктивного устройства

Основой электроинструмента является двигатель, а также ручка и фирменная система крепления картриджа SDS +.Сам патрон снабжен двумя металлическими выступами для осевого позиционирования сверла, а также стальным шариком для его удержания. На хвостовике рабочего элемента имеются пазы для размещения выступов патрона и полукруглая 2-сантиметровая проточка, предназначенная для шарика. Такое устройство повышает надежность и точность сверлильного инструмента Makita 2470. Пуансон позволяет перемещать функциональный элемент в патроне вперед и назад, что способствует более эффективному выполнению рабочих операций.

Конструкция обеспечивает не только повышенную производительность, но и удобство в обращении с инструментом. Для того, чтобы снять сверло, пользователю достаточно потянуть на патроне специальное кольцо. Затем шар автоматически разблокирует дрель Makita 2470. Перфоратор может комплектоваться режущими частями цилиндрической формы, что дает возможность справиться с обработкой дерева и металла. Отличие от других моделей в этом контексте заключается в том, что японский инструмент не требует специальных переходников для цилиндрического сверла.

Технические характеристики

Повышению производительности модели способствовала не только конструкция устройства, но и базовая мощность двигателя, которая составляет 780 Вт. В результате частота холостого хода достигает 1100 об / мин при силе удара 2,7 Дж. Правда, сложность «начинки» аппарата отражается на габаритах. Таким образом, длина инструмента составляет 370 мм, толщина — 84 мм, а высота — 214 мм. Скромной нельзя назвать и массу инструмента «Макита 2470» — перфоратор весит 2 штуки.6 кг, что само по себе подразумевает серьезную нагрузку на руки оператора. Собственно по этой причине дизайнеры тщательно подошли к разработке эргономичной ручки, которая минимизирует вибрационные колебания, облегчает рабочий процесс.

Функциональность

Перфоратор работает в трех режимах — сверление, удар и долбление. Для управления этими режимами в конструкции предусмотрен специальный переключатель, который можно перенастроить за секунды. В процессе эксплуатации пользователь может рассчитывать на высокую точность.Устройство легко регулируется по глубине сверления, что исключает риски повреждения коммуникаций и материалов, не предназначенных для бурения скважин. Стоит отметить и вариант пылеудаления, которым оснащен перфоратор «Макита 2470». В отзывах подчеркивается, что наличие этой функции особенно важно при работе с бетоном. В процессе сверления стен образуются пылевые облака, своевременное устранение которых позволяет содержать рабочее место в чистоте.

Техническое обслуживание и ремонт

В первую очередь производитель советует использовать только оригинальные и подходящие для данной модели комплектующие, в том числе дрели.Для увеличения срока службы инструмента также рекомендуется своевременно заменять угольные щетки. Что касается восстановления технической исправности, то большинство отказов поможет устранить только профессиональный ремонт перфоратора Makita 2470. Своими руками пользователь может отремонтировать, например, переключатель заднего хода или отремонтировать поврежденные контакты. Для этого нужно аккуратно снять заднюю крышку и щеткодержатель, а затем проверить качество соединений между стартером и выключателем.Восстановление контактов производится очисткой их поверхностей наждачной бумагой, после чего следует отрегулировать соединения так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Положительные отзывы о модели

Все, что касается внутреннего устройства, опытные конструкторы занесли в список положительных качеств устройства. Высокая мощность в сочетании с несколькими режимами работы делает инструмент многофункциональным и удобным при выполнении сложных ремонтно-монтажных работ. Также отмечается эргономичность инструмента в плане обращения с ним во время сверления.Во многом это заслуга рукоятки, которой снабжен перфоратор «Макита 2470». Цена, которая в среднем составляет 7 тыс. Руб., Конечно немаленькая для такого электроинструмента, но, учитывая возможности этой модели, знатоки своего сегмента и поставили ее в плюс.

Отрицательный отзыв

Если главным достоинством японского перфоратора является высокая мощность обратной связи, то на первое место в списке минусов многие ставят неудовлетворительное качество сборки и малый срок службы некоторых деталей.На долговечность устройства это не влияет, но некоторые недостатки в процессе эксплуатации и обслуживания эти нюансы все же доставляют. Например, многие владельцы жалуются на слабость конструкции редуктора, которым оснащен перфоратор «Макита 2470». Ремонт модели также может быть связан с повреждением обратных контактов, заменой картриджа и чисткой стробоскопов. Это самые частые причины выхода инструмента из строя, которые чаще наблюдаются у пользователей, регулярно использующих перфоратор при работе с бетоном.

Вывод

Данная модель по многим параметрам опережает своих конкурентов по классу. Так что, если снабжение такого типа инструментов с новыми эргономическими дополнениями и функциями давно стало непременным условием развития, гибкие настройки хода и высокая производительность двигателя на 780 Вт — довольно редкие качества. К этому следует добавить конструктивные особенности, которые получил перфоратор Makita 2470. По отзывам, цена модели 7 тысяч рублей. да и качество рабочего процесса скорее будет в пользу этого аппарата.Но важно учитывать, для каких целей приобретается инструмент. Для выполнения нестандартных ремонтных работ для личных нужд, возможно, стоит поискать менее мощный и скромный по функциональности штамп (хотя бы по той причине, что он будет стоить в два раза дешевле). Однако если речь идет о профессиональной эксплуатации в повседневном режиме, то покупка японской модели оправдает вложения.

Отзыв о новом перфораторе MAKITA HR 2470 (улучшенный HR 2450)!

У меня довольно большой опыт работы с перфораторами .Пробовал разные фирмы, тестировал разные модели. Перфораторы MAKITA для бытового применения (полупрофессиональные) отлично подходят. Меня устроила модель HR 2450 , а вот более продвинутую версию обойти не удалось. Поэтому сегодня я расскажу вам о нем — о перфораторе MAKITA HR 2470 .

Перфоратор MAKITA HR 2470, 780 Вт

MAKITA HR 2470 Бытовой (полупрофессиональный) перфоратор мощностью 780 Вт, который делает 1100 оборотов в минуту и делает 4.5 тысяч ударов.

Комплект перфоратора MAKITA HR 2470 не слишком впечатляет. Но для активной работы этого достаточно. Перфоратор продается в небольшом пластиковом контейнере. Удобно переносить и хранить инструмент. Внутри контейнера есть несколько дополнительных отсеков для разных мелочей, снаружи есть две отличные защелки. В комплект, помимо самого инструмента, входит дополнительная рукоятка и ограничитель глубины сверления. Необходимые расходные материалы, такие как сверла, долота и смазочные материалы, придется приобретать отдельно.

MAKITA HR 2470 отличается от MAKITA HR 2450

рядом изменений. Новая модель перфоратора MAKITA HR 2470 аналогична по характеристикам предыдущей версии. Можно сказать, что производители выявили недостатки и улучшили их, за что им огромное спасибо.

Эта модель также универсальна и подходит для строительных и домашних работ. Ударная дрель имеет несколько режимов работы — обычное сверление, ударное сверление, долбление.Инструмент снабжен электронной схемой, регулирующей скорость. Рукоять прорезинена, поэтому перфоратор не скользит в руках. Упор для сверления прочно прикреплен к инструменту и не мешает работе. Длина шнура достаточная, 4 метра. Очень удобная конструкция Картридж SDS-Plus позволяет быстро заменять сверла. Это важная функция при работе.

Есть некоторые отличия от перфоратора MAKITA HR 2450 .Во-первых, вес немного больше. Перфоратор MAKITA HR 2470 тяжелее примерно на 200 грамм (вес — 2,6 кг). Это, пожалуй, плюс. Потому что увеличенная масса снижает вибрацию.

перфоратор MAKITA HR 2470 идеален в работе перфоратор MAKITA HR 2470 идеален в работе

Помимо веса, есть более важные отличия, которые являются неоспоримыми преимуществами:

увеличенная скорость заднего хода,
более износостойкий ударный механизм,
защита от пыли и мусора,
увеличенный ресурс щеток,
улучшенная конструкция сальника,
предотвращение подтекания смазки в коробке передач и электроприводе.

Колеровка лака: Как и чем колеровать лак, то есть как и чем можно изменить цвет лака?

18.09.2018 0 admin Разное

Как колеровать лак для дерева?

Как правильно наносить лак на дерево и какого производителя выбрать

Обработка древесины лаком

Соблюдение определенных правил поможет обновить деревянные окна и двери, старую мебель из цельной древесины, полы и многое другое. Для этого лучше всего выбирать лак на водной основе для внутренних работ по дереву без запаха.

Разные партии материала от одного и того же производителя могут несколько отличаться, поэтому запастись надо необходимым количеством на весь ремонт за один раз. Особенно это касается колерованных лаков.

Чтобы не ошибиться с количеством материала одного оттенка, следует предварительно определить объем предстоящих работ и рассчитать его количество. Нужно подсчитать общую квадратуру отделываемых поверхностей. Для этого перемножаются длина и ширина каждой плоскости, полученные результаты складываются.

Еще нужно знать расход лака на 1м2 по дереву. Эту величину можно увидеть на этикетке банки с лаком или взять из справочника.

Эти цифры весьма приблизительны, но, чтобы сориентироваться при закупках, ими можно воспользоваться. На расход красящих средств влияет не только размер обрабатываемой поверхности, но также другие факторы: пористость древесины, качество ее подготовки и количество наносимых слоев.

Процедура покрытия лаком для дерева для внутренних работ без запаха состоит из следующих работ:

Для начала необходимо подготовить поверхность. Если речь идет об обновлении старых изделий, то нужно полностью избавиться от прошлой отделки. Затем поверхность шлифуется обычной наждачной бумагой. Можно воспользоваться шлифмашинкой или болгаркой с соответствующим диском. Сложную поверхность шлифуют с помощью простых приспособлений- куска резины, обернутой наждачкой, или стержня, если надо прочистить отверстие. Шлифование выполняют в два захода – сначала крупным зерном, затем мелким.
Отшлифованную поверхность надо очистить от пыли и покрыть грунтовкой глубокого проникновения. Грунтование поможет лучшей адгезии лака к дереву, закроет все поры и снизит расход основного материала на первый слой.
После высыхания грунтовки, поверхность можно еще раз легонько обработать самой мелкой шкуркой.
Наносить водный лак для дерева можно любыми малярными средствами: кистью, валиком, краскопультом. Работать надо вдоль волокон. После нанесения каждого слоя лака, кроме последнего, выполняется промежуточное шлифование. Это делают для того, чтобы удалить мельчайшие ворсинки.

Работу необходимо начинать с труднодоступных мест, углов, в направлении сверху- вниз. каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего и его отшлифовки

При выборе кисточек надо обращать внимание на прочность крепления щетины, чтобы при окрашивании на поверхности не оставались вылезшие волоски

Ни в коем случае не стоит приходить в магазин и просить просто лак для дерева подешевле

&copy Build-Chemi.ru. Защищено авторским правом

Подраздел: Лаки по дереву

Типичные дефекты при нанесении лака на паркет
Лакировка – это очень важный этап обустройства паркетного пола. Лак не только подчеркивает красоту естественного рисунка древесины, но и защищает ее от влаги и механического износа

Нанесение лака на паркет
Нанесение лака на паркет является последним этапом в устройстве паркета. Качество лакировки напрямую влияет на долголетие в эксплуатации напольного покрытия

Глянцевый или матовый лак?
Лак используется для покрытия и защиты древесины. Глянцевый лак отражает световые лучи, придавая изделию блеск и делая текстуру волокон древесины более заметной

Технология нанесения лака на дверное полотно
И только после пропитки грунтовкой можно приступать к покрытию дверного полотна прозрачным или слегка подкрашенным лаком

Реставрация окон лакокрасочными материалами
Реставрация лакокрасочными материалами – отличный способ вернуть окну его прежний вид, ведь после нее дерево сохраняет свою фактуру и приобретает эстетичный вид

Как правильно дерево покрыть лаком
Зная, из какой древесины изготовлено изделие, можно рассчитывать количество лака для правильного покрытия лаком дерева

Алкидный лак для дерева. Описание и применение
Алкидный лак для дерева образует твердую прочную пленку обладающую хорошей адгезией, влагоустойчивостью и может применяться как для внутренних, так и для наружных работ

Снятие лака с дерева. Описание работы + Видео
Для более тонких работ, таких как реставрация старой мебели, деревянных изделий при работе с которыми нужно снять лак не повредив поверхность изделия, применяется так называемое снятие лака с дерева химическим способом или смывка

Как выбрать и правильно использовать черный лак для дерева
Черный лак для дерева чаще всего используют для обработки деталей мебели, поэтому выбирать стоит именно такой состав

Лак матовый для дерева: описание и техника применения
Выбор лака для дерева производится с учетом желаемого эффекта декора, условий эксплуатации деревянных изделий, долговечности и состояния обрабатываемой поверхности
Новости

ООО «СтройТехноХим»
ООО «СтройТехноХим» предлагает лакокрасочные материалы специального назначения:…

Компания «Вапа» представляет новый универсальный водный лак для древесины
Питерская компания «Вапа» запустила производство нового водного лака для дерева,…

Новый уретан-алкидный лак для дерева от питерской компании
Питерская компания «Вапа», специализирующаяся на разработке и производстве высококачественных…

Высококачественная, экологически безопасная новинка для отделки паркета от компании «ТБМ»
Компания «ТБМ» расширяет ассортимент выпускаемых под торговой маркой «Lignum»…

Новинка для декоративной обработки и защиты паркета от «ЯК»
На отечественном рынке появился новый высокоэффективный защитный ЛКМ для паркета,…

Новый деревозащитный лак от «ЯК»
Новый продукт под торговой маркой «Ярославский колорит» недавно появился на…

Новый декоративный атмосферостойкий лак для дерева представила компания «ABC Farben»
Воронежская компания «ABC Farben», входящая в пятерку крупнейших отечественных…

Компания «Эмпилс» приступила к производству нового продукта для защиты древесины
Компания «Эмпилс» приступила к производству нового продукта для обработки древесины…

Применение обыкновенного воска

Дело в том, что воск – это идеальный способ придания дереву максимальной устойчивости ко влаге. Методика является дедовской. Другими словами зарекомендовала свою эффективность на многолетнем опыте применения.

Далее можно приступать к натираю дерева куском пчелиного воска. Достаточно будет нанесения небольшого слоя. После этого, при помощи обыкновенной газовой горелки слой воска на дереве расплавляется.

При помощи мягкой тряпицы в этот момент необходимо вбить или затереть расплавленный воск в структуру дерева. В этом случае жидкий воск проникает в поры и остаётся там на всегда.

Среди преимуществ использования подобного метода можно выделить: дешевизну, простоту использования, выделение, а не перекрытие натуральной фактуры дерева.

На видео специалист продемонстрирует, как осуществляется нанесение воска на дерево:

Источник №1:

Что поможет нам защитить деревянный дом от влаги и пожара? Что использовать: лак, пропитку, или краску? Постараемся разобраться. Без защитных средств дерево не выдержит и полгода, а ведь это совсем недешёвая инвестиция, особенно если из него построен фасад или забор дома. Актуальный вопрос — должны ли мы использовать защитные средства для дерева, и если да, то какие? Рынок предлагает большое обилие материалов, которые должны защищать древесину от влаги, вредителей, солнца и безжалостного времени.

Какие средства для защиты лучше всего подходят в вашем случае, когда и как часто их нужно использовать? Ответы гарантируют 80% правильного выбора продукта. Защитные «доспехи» на дерево можно нанести тремя основными типами материалов: водостойкий лак, бесцветное покрытие, цветной лак, и краски. Они играют роль барьера против воды, которая вступает в прямой контакт с деревом, ветром и солнечными ультрафиолетовыми лучами. Выбор материала во многом является решающим и окончательным для сохранения внешнего вида и сохранности дерева.

Характеристики лаков для наружных работ

По своей сути все лаки представляют собой смеси веществ, которые способны образовывать на поверхности материала защитную пленку. Чтобы продолжить срок эксплуатации деревянных изделий, состав для наружных работ должны обладать рядом важных характеристик.

Износостойкость. Если лак планируется использовать для покрытия заборов, стен или других вертикальных поверхностей, ради экономии можно выбрать состав со средним показателем износостойкости. Для ступеней или террас, которые имеют склонность к быстрому истиранию, следует выбирать продукцию с повышенной устойчивостью к механическим повреждениям и износу.

Время высыхания. Обычно время полного высыхания составов для наружных работ по дереву зависит от основы и составляет примерно 24-30 часов. Альтернатива – быстросохнущие ЛКМ, позволяющие закончить работу за несколько часов. Следует отметить, то в инструкциях обычно указываются несколько пунктов, касающихся высыхания состава: время на отлип (промежуток, за который к поверхности лака перестает прилипать пыль и мелкий мусор), время высыхания первого слоя, необходимое для нанесения финишного, а также время формирования цельной пленки.

Устойчивость к механическим повреждениям. Древесина относится к мягким материалам, а изделия, которые эксплуатируются под открытым небом, требуют особой защиты.

Стойкость к ультрафиолетовым лучам. Воздействие УФ-лучей – основная причина износа лакокрасочных покрытий, так как при выгорании состав быстро утрачивает свои защитные свойства

Соответственно, очень важно, чтобы в число компонентов входили добавки, повышающие устойчивость к ультрафиолету.

Водонепроницаемость. Еще одно «слабое место» деревянных изделий – склонность к гниению, поэтому лаковое покрытие должно отталкивать влагу.

Пожаробезопасность
Если древесина не была предварительно обработана специальными веществами, защищающими материал от огня, на пожаробезопасность состава следует обратить особое внимание

То же самое относится и к поверхностям, расположенных в местах с повышенным риском возгорания, или тем, которые эксплуатируются в условиях высоких высоких температур.

В состав лаков для наружных работ по дереву, могут входить вещества, защищающие материал от вредителей, компоненты, которые придают поверхности глянцевый блеск или матовость, и многое другое.

Колеруем воск для дерева. Цветной или бесцветный?

Какой бы качественной не была древесина, она нуждается в дополнительной защите. Натуральный материал подвержен воздействию окружающей среды, что сказывается на сроке его эксплуатации. Наиболее эффективный метод защиты – вощение.

Восковые покрытия выполняют не только защитную, но и эстетическую функцию. При правильном выборе и грамотном нанесении они способны красиво освежить внешний вид дерева. Кроме того, восковые составы эффективно маскируют ряд поверхностных дефектов.

Бесцветный воск для дерева: особенности и преимущества

Во время пропитки древесного материала восковой состав аккуратно заполняет все поры и трещины. Средство очень хорошо впитывается, при этом на поверхности остается ультратонкая пленка, которая защищает дерево от механических повреждений и воздействий химических моющих средств.

Бесцветным воском для дерева могут обрабатываться напольные и настенные покрытия, предметы мебели и декора. После нанесения поверхность приобретает более насыщенный оттенок. Естественный цвет становится на тон темнее, а древесный рисунок кажется более выразительным.

Фото 1. Твердый воск для дерева

Когда можно применять бесцветный воск:

Для обработки однородного покрытия, которое изготовлено из одной породы дерева. Такая поверхность не нуждается в корректировке внешнего вида, поэтому воск выполняет лишь вспомогательную функцию.
Для оформления интерьера в натуралистических оттенках. При помощи бесцветных составов удается подчеркнуть естественную красоту дерева, не меняя его природный оттенок.
Для создания акцента на древесном рисунке. Узор вощеной древесины выглядит очень выразительно.
В качестве финишного воска для дерева, который наносится после предварительной обработки цветными покрытиями.

Способ нанесения зависит от типа средства. Восковые пасты более густые, поэтому для равномерного распределения по поверхности их рекомендуется наносить при помощи синтетической кисти средней жесткости. Такой способ обработки позволяет добиться равномерного распределения. При этом очень важно соблюдать тепловой режим. Температура пасты не должна превышать +20 – +25 градусов. В противном случае на поверхности могут образоваться участки потемнения.

Фото 2. Воск от Teknos

Бесцветный воск для дерева на основе масла более простой в применении. С жидковатым составом отлично справится любая кисть и даже валик.

Цветной воск для дерева: правила колеровки

Для цветной отделки древесины можно применять разноцветные восковые покрытия. При этом не обязательно приобретать уже готовый состав. Воск хорошо колеруется при помощи универсальных пигментных паст. Использование пигмента помогает добиться розной насыщенности и интенсивности тона. Комбинация нескольких оттенков дает возможность создавать красивые сложные цвета.

Фото 3. Цветной пигмент для колеровки

Колеровка цветного воска для дерева имеет несколько особенностей. Нужно строго контролировать концентрацию пигмента, чтобы красящее средство не повлияло на эксплуатационные характеристики воскового состава. Максимальное содержание пигментной пасты должно составлять не больше 15% от общего объема воска. При использовании качественных пигментов такого объема достаточно для достижения интенсивного тона.

Темный воск для дерева: секреты применения

Такие покрытия подходят как для оформления интерьера, так и для отделки отдельных декоративных элементов. Они эффектно смотрятся и успешно справляются с корректировкой некоторых недостатков поверхности.

Фото 4. Gnature 470 Bienenwachslasur для внутренних работ

Темные восковые составы имеют ряд плюсов:

Эффективно маскируют мелкие дефекты. Такая палитра визуально устраняет неровности и хорошо скрывает трещины.
Придает поверхности однородный вид, что особо актуально для деревянных изделий, которые были изготовлены из разных пород дерева.
Создает отличную базу для оформления интерьера в классическом стиле. Традиционная палитра наполняет пространство ноткой теплого спокойного уюта.
Более практичны по сравнению со светлыми отделочными материалами. Деревянная поверхность не требует постоянной чистки, так как небольшие пятна остаются практически незаметными.

Фото 5. Темный воск

Актуальные оттенки

Большой популярностью пользуется серый воск для древесины. При небольшой интенсивности цвета он оставляет заметным древесный рисунок, благодаря чему деревянная поверхность выглядит более необычной.

Светло-серые тона придают дереву спокойный, строгий вид. Такая палитра подойдет для оформления интерьера в стиле модерн, лофт или минимализм. Не менее эффектно выглядят оттенки со стальным блеском. Они являются нейтральными, поэтому хорошо комбинируются с яркими насыщенными красками. Серая и темно-серая палитра не утяжеляет интерьер, поэтому практически не имеет ограничений в применении. Она будет гармонично осмотреться как в большой, так и в маленькой комнате.

Фото 6. Черный воск для дерева

Черный воск для древесины часто применяется для оформления классического интерьера. Насыщенная строгая палитра имеет несколько плюсов:

Органично сочетается как с теплыми, так и с холодными красками.
Подходит для отделки покрытий, предметов мебели и декора.
Смотрится очень сдержанно, поэтому может сочетаться с красочными элементами.
Превосходно маскирует все недостатки древесного материала, выключая неровности, трещины, пятна и небольшие щели.

Цветной воск для дерева: правила нанесения

Для равномерного распределения оттенка необходимо не только правильно выполнить колеровку, но и грамотно подготовить древесину к обработке. Восковое покрытие требует тщательной подготовки поверхности.

На первом этапе нужно удалить остатки старого покрытия. Для снятия лакокрасочного средства можно применять механический способ. Оставшиеся участки краски устраняются при помощи растворителя. После этого средство смывается теплой водой.

Фото 7. Белый воск для дерева

После снятия покрытия неизбежно остаются мелкие неровности поверхности. Их устраняют при помощи жесткой щетки и автоматического оборудования. Очень важно максимально очистить дерево от образовавшейся пыли. Наличие мелкого древесного мусора отрицательно скажется на качестве покрытия. Наносить воск можно только на сухую поверхность. Для достижения равномерного оттенка восковые составы могут наноситься в два слоя.

Лаки для дерева и не только

Сегодня выбираем лак для дерева (ДВП, ДСП, МДФ, фанеры) а также для покрытия окрашенных поверхностей из этих материалов.

В отличие от столярного клея, лаков существует огромное множество.
Поэтому я расскажу лишь о тех, которые сам опробовал.
Это однокомпонентные лаки, наиболее востребованные как профессионалами, так и домашними мастерами.
Пойдем как всегда, “снизу – вверх”.

1. Нитроцеллюлозный лак (НЦ). Или просто нитролак.

В принципе, нормальный такой лак. Простой. Им я начинал покрывать свои первые творения.
По умолчанию этот лак бесцветный, но в магазинах продают несколько его оттенков.
Можно ли его колеровать самому – не знаю, не пробовал. Теоретически – можно, красителем на идентичной основе.
Подойдет для покрытия недорогих предметов.

Плюсы: быстро сохнет, не пузырится при нанесении, дёшев.
Минусы: Слабоватое покрытие, довольно быстро истирается и царапается. Слабая светостойкость. Вонюч! Поэтому работать надо в хорошо проветриваемом помещении. Правда, после быстрого высыхания пахнуть перестает. Кисти отмываются только растворителем.

Состоит из натуральных алкидных смол на органическом растворителе.
Лак неплох. Им я стал мазать после того, как разочаровался в НЦ :))
Линейка алкидных лаков делится по твердости и влагостойкости.

Плюсы: достаточно прочен, хорошо выглядит на степень блеска (маркировка не врет), хорошая влагостойкость, светостойкость. Умеренная цена.
Минусы: Вонюч! Немного менее, чем нитро, но зато долго. Долго сохнет, до суток. И все это время источает запах. Поэтому применение этого лака в обитаемых помещениях почти невозможно.
Пузырится при нанесении кистью! Мелкие пузырьки воздуха остаются в лаковом слое и удалить их оттуда можно только одним способом – дать лаку высохнуть и потом содрать пузыри наждачкой. И потом снова покрыть новым слоем. Гемор еще тот! Почему пузырится – банку надо потрясти, если лак содержит матирующие добавки (ниже будет подробнее). При перемешивании создаются пузырьки.
Лично я использовал яхтный полуматовый и мебельный полуматовый фирмы Marshall.
До тех пор, пока не появился акрил.

3. Акриловый лак.

Ну вот, уже веселее 🙂
Состоит из акриловых смол на водной основе. Эти лаки сравнительно недавно появились на рынке.
В продаже обычно присутствуют акриловые лаки двух видов: для вертикальных поверхностей (менее твердые) и для горизонтальных поверхностей (более твердые). Их цена существенно отличается. Но это удобно. Например, для покрытия стены из вагонки можно купить обычный лак, а для пола уже более твердый.

Плюсы: Лак не пахнет! Экологически чист. Отличная светостойкость, высокая прочность. Разводится водой, кисти моются водой. Хорошо колеруется.
Минусы: Высокая цена. Больше минусов не замечено.
Я использую лаки Sayerlack (Италия) и Dufa (Германия).

4. Полиуретановый лак на водной основе.

Самое последнее поколение лаков. Лак похож по физическим свойствам на акриловый, но еще прочнее.

Плюсы: очень прочное покрытие, не пахнет. Экологически безупречен. Консистенция жиже, чем у акрилового, поэтому удобнее наносится и меньше расход.
Минусы: Дорогой. Больше минусов не замечено. Хотя, не намного дороже акриловых аналогов импортного производства.
Я использую лак Petri, производства США.
Кстати, тот самый комод покрыт этим лаком.)

В заключение несколько наблюдений и советов из своего опыта:

— Не покупайте “акрилатный” лак! Это смесь акрила и латекса. Покрытие потом слезает лохмотьями, как обгоревшая на солнце кожа. Сейчас вроде это гуано пропало из магазинов, но все же.
Покупайте с маркировкой “акриловый” или “акрил-уретановый”.

— Если лак не глянцевый, а матовый(полуматовый), то он содержит матирующие добавки, которые оседают на дне банки. Поэтому перед применением лак нужно обязательно перемешать или потрясти банку. Трясите в любом случае, даже если в русском переводе написано “не перемешивать”! Я уже налетал на такое безобразие (переводчика на кол).

— Загустевший акриловый лак можно развести водой, лучше дистиллированной.

— Акриловый лак можно легко заколеровать с помошью акриловой краски или пигмента, или колера на водной основе. Получается красиво.

— Акриловым лаком можно покрывать практически любые поверхности и наносить его поверх любого ЛКП.

— Если вы собираетесь покрывать лаком мебель, то вовсе не обязательно искать лак с маркировкой “мебельный”. Лучше использовать паркетные лаки, они самые прочные. “Мебельные” менее прочные.

Если что вспомню, дополню.

Следующий пост рубрики будет посвящен краскам по дереву, а также их дружбе с лаками. Не пропустите :)))

Возможна ли колеровка яхтного лака?

Яхтный лак — один из самых популярных материалов для защиты дерева. Можно ли придать ему желаемый оттенок?

Древесина обладает отличными эксплуатационными свойствами, поэтому находит широкое применение в строительной отрасли. Однако без должной обработки она быстро портится — темнеет, гниет, деформируется. Избежать этого помогут специальные средства для защиты натурального материала. К наиболее востребованным относят яхтный лак. Он обладает водоотталкивающим эффектом, сводит к минимуму негативное воздействие УФ-лучей, а также подчеркивает естественную текстуру древесины и придает ей красивый блеск.

При необходимости можно провести колеровку яхтного лака. Тонированный состав придаст поверхности нужный оттенок, при этом сохранит природный рисунок материала. При подборе красителя важно учитывать тип растворителя. Правильно подобранный колер придаст желаемый цвет лаку, но не повлияет на его свойства.

Применение яхтного лака

Несмотря на название, яхтный лак используется не только для защиты корпусов, палуб и других элементов лодок. Область его применения гораздо шире. Им покрывают:

деревянные стены и потолки,

лестницы и перила,

беседки и качели,

садовую мебель,

музыкальные инструменты,

каркасные коттеджи и многое другое.

Применение яхтного лака не ограничено морскими и речными судами. Сегодня его также используют для отделки деревянных домов, защиты мебели и элементов декора.

Яхтный лак Belinka

В нашем интернет-магазине можно заказать продукцию известного словенского бренда по доступным ценам. В продаже есть яхтный лак Belinka Yacht, который можно использовать для внутренних и внешних работ. Он пользуется высоким спросом, так как обеспечивает надежную защиту древесины:

от влаги,

атмосферных осадков,

солнечных лучей,

перепадов температуры,

грибка и плесени.

Лаком можно покрывать различные деревянные поверхности. К заказу доступны составы для создания глянцевого, полуматового и матового покрытия. Проводить колеровку яхтного лака нужно в точке продажи. Самостоятельно этим заниматься не следует, так как можно испортить отделочный материал.

Чтобы купить яхтный лак, выберите нужную степень глянца, укажите объем и добавьте товар в корзину. Доставляем заказы по Москве и отправляем в другие города России.

Последние статьи

Какая грунтовка нужна под штукатурку и другие финишные покрытия?

26.03.2021

Антисептирование стен: правила проведения

22.03.2021

Какую краску выбрать для деревянных мостков на даче?

19.03.2021

Модные цвета для покраски дома: что учесть при выборе отделочных материалов?

16.03.2021

Чем покрасить стены в кладовке?

12.03.2021

Чем обработать наличники?

11.03.2021

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности колеровки лака, масла, пропитки, виды, цена, фото

Все фото из статьи

Вся прелесть древесины заключается в том, что она превосходно выглядит сама по себе, достаточно только проявить ее текстуру. Колер может использоваться для того, чтобы получить нужный оттенок. Иногда, например, светлую древесину нужно слегка затемнить, именно в такой ситуации и пригодится колер.

Дерево обработано колерованным маслом

Разбираемся в терминах

Колеровка лака для дерева (а также морилки, пропитки и прочих средств) означает постепенное добавление красителя до тех пор, пока он не приобретет нужный оттенок. То есть колер – краситель, который постепенно добавляется в раствор.

Обратите внимание!
Под каждый тип средств для обработки дерева следует применять свой тип колера.
В противном случае он может просто не раствориться при перемешивании, в результате получим суспензию, которая для обработки использоваться не может.

Что касается того, какой именно колер выбрать, то рекомендуется придерживаться карты цветов при его покупке. Также не лишним будет знать, что колер, в котором используются органические пигменты, не отличается особой стойкостью к свету. Поэтому для наружных работ лучше использовать колер, в котором использовались неорганические пигменты.

На фото – карта цветов для подбора нужного оттенка

Оттенок колера насчитать можно несколько сотен, одни только распространенные виды колеровки деревянных лестниц включают порядка 50-100 оттенков. Но если вдруг палитры цветов не хватит, то всегда можно смешать 2 разных цвета и получить свой оттенок.

В этом случае рекомендуется сначала поэкспериментировать с небольшим объемом колера и опробовать получившийся колерованный лак или морилку на ненужном кусочке древесины. Признаком того, что все прошло хорошо можно считать гладкую поверхность после высыхания, отсутствие потеков и равномерность окраски.

Для начала нужно опробовать колерованный лак или морилку на кусочке дерева

Как правильно колеровать

В двух словах инструкция по колеровке заключается в том, что краситель потихоньку добавляется в морилку, краску и т.д, после чего она просто тщательно перемешивается. Краситель добавляется постепенно и когда жидкость достигнет нужного оттенка можно переходить к обработке дерева. Тем не менее, есть и ряд нюансов, в зависимости от того, что нужно приготовить – лак, морилку или краску для дерева .

Приготовление колерованного лака

Основное назначение обработки – создать на поверхности древесины прочную пленку, после высыхания лака она будет защищать древесину от проникновения в нее влаги, также проявляется текстура. Колерованный лак для дерева отличается от обычного тем, что после обработки не просто проявляется текстура древесины, но еще и происходит окрашивание в соответствующий оттенок.

Иногда даже именитые производители могут допускать ошибки в карте цветов, так что есть смысл озаботиться приготовлением лака нужного оттенка своими руками. Красители обычно продаются в тех же магазинах, что и сами средства для обработки древесины. Можно даже попытаться договориться с оператором колеровочной машины и колер могут отлить в вашу емкость. Это просто идеальный вариант, но тут все зависит от настроения сотрудников.

Нужный колер можно получить у оператора колеровочной машины

Можно попытаться выполнить колеровку и с помощью подручных средств. Например, встречаются упоминания об успешном опыте добавления в акриловый лак водной морилки (своего рода колер для лака по дереву). Полученный на выходе раствор достаточно бледный (даже при высокой концентрации морилки), так что подойдет в случаях, когда сильное затемнение не нужно.

Что касается процесса обработки деревянного изделия, то рекомендуется придерживаться такой последовательности:

поверхность тщательно шлифуется, непосредственно перед нанесением слоя лака нужно протереть поверхность, чтобы удалить пыль;

Поверхность должна быть идеально гладкой

затем наносится первый слой колерованного лака;

Обратите внимание!
Покрывается лаком сразу все изделие, ни в коем случае не рекомендуется разбивать поверхность на участки.
Если готовить следующую порцию лака потом, то вряд ли удастся получить тот же оттенок, а разница будет заметна.

колеровка дерева выполняется как минимум в 2 слоя. Но если поверхность достаточно пористая, а сам лак получился не очень насыщенного цвета, то число слоев можно увеличить и до 3-4;
последний слой рекомендуется сделать бесцветным.

Колерованное масло и пропитки

В случае с маслом для пропитки дерева колер также может использоваться.

Допускается использовать:

обычные масляные краски. Их можно смешивать при комнатной температуре;
также можно гуашь, но, чтобы вода не мешала процессу придется смесь подогреть, вода испарится;

Для колерования масла можно использовать гуашь

в прошлом люди использовали и такие красители как обычная зола. Например, колеровка масла для дерева золой позволит достичь темно-серого либо даже черного цвета, все зависит от концентрации красителя. Также может использоваться и сажа, цветная глина и прочие природные материалы;

Темный цвет можно получить смешав с маслом сажу или золу

если приобрести сухой колер и смешать его с маслом, то получим аналог покупной масляной краски. Так как цена их сравнима, то нет смысла возиться с перемешиванием масла и красителя, проще просто купить краску.

Следует помнить, что при работе с маслом слишком большая концентрация красителя дает более насыщенный цвет, но вот свойства масла теряются. То есть оно уже не так хорошо защищает дерево от влаги и со временем покрытие нужно будет обновить. Так что колер для масла по дереву нужно добавлять с оглядкой на баланс между свойствами масла и насыщенностью цвета.

В случае с пропитками цвет после обработки обычно вторичен, но и на этом этапе можно добиться того, чтобы дерево приобрело благородный вид. Если обрабатывается часть конструкции, которую видно не будет, то в раствор можно добавить оксид железа, просто для того, чтобы было видно, какая часть обработана, а какая нет.

Оксид железа даст яркий рыжий цвет древесины

Колеровка пропитки для дерева может выполняться для имитации красного или любой другой благородной древесины. В качестве красителей используются пасты YF, GO, KFи коалесцент. По массе концентрация этих веществ суммарно не дотягивает до 4% от массы пропитки. Но вот изменение концентрации даже на доли процентов дает спектр цветов от камуфляжного зеленого до цвета черного шоколада, так что просто для экспериментов безграничен.

Подведение итогов

Колерование лаков, масел и пропиток для дерева – процесс творческий, а потому очень увлекательный. Регулируя концентрацию красителя в составе жидкости или масла для обработки дерева, можно добиться практически любого оттенка. В результате даже простенькая сосна выглядит после обработки изысканно.

На видео в этой статье показан пример использования акрилового лака, колерованного обычной морилкой на водной основе.

Интерьерные лаки | Tikkurila

Белые оттенки

Vita & Ljusa

Vita & Grå

Beckers Beige-Brown

Beckers Blue-Purple

Beckers Green

Beckers Grey-Black

Beckers Metall

Beckers Red-Pink

Beckers Stain

Beckers White-Light

Beckers Yellow-Orange

Бежевые и коричневые оттенки

Blå

Blå & Gröna

Оттенки черного

Синие и фиолетовые оттенки

Коричневые оттенки

Холодные цвета природы

Теплые цвета природы

Красные оттенки

Gula

Желтые и оранжевые оттенки

Gula & Orange

Grå & Svarta

Зеленые оттенки

Серые оттенки

Gröna

Röda & Rosa

Колеровка лака для пола — Дневник строителя Pilonstroy.

Тонировка паркета колерованным лаком

Тонировка паркета совсем не такой простой процесс, каким он может показаться многим. Множество нюансов и подводных камней поджидают неопытного человека. Чем тонировать, какую технологию и технику применить, что получится на выходе, и другие ответы смотрите на странице тонировка паркета.

В этой статье мы подробно остановимся на возможности использования колерованного лака, широко предлагаемого на всех строительных рынках и других площадках. Тонированный лак для паркета продается повсеместно , но те, кто его предлагают, вряд ли когда либо сами пытались его использовать! Тонировочный лак сложно назвать прекрасным средством для тонировки паркета или половой доски.

Колерованный лак не является профессиональным средством для тонировки!

Начнем с того, что даже на бесцветном лаке наплывы и нахлесты явно видны после высыхания, хотя небольшие отличия в толщине нанесения не заметны. Это связанно с тем, что глаз улавливает лишь изменения в степени блеска, но цветовая гамма при изменении толщины лаковой пленки не меняется. При применении тонированного лака все по-другому, чем толще слой, тем он темнее. Даже небольшие перепады по толщине будут явно выделяться. Нанести лак на большую площадь идеально равномерно, без наложения слоев нереально.

Объясняем на пальцах. Покрыть мелкую ламельку одним движением кисти и выставить ее на образец легко, но вот накатать валиком, а тем более нанести кистью, не накладывая часть лака одного прохода на другой невозможно. Колерованный лак не растечется, и места переходов и стыков будут выделяться темными пятнами и разводами.

Смотрите пример нанесения колерованного лака Тиккурила кистью и последствия этого на странице ошибки тонировки паркета.

Поэтому, задавая вопрос: Почему после белого или цветного лака остаются пятна на дереве?, вы, скорее всего, путаете пятна с обычными разводами.

Тонированный лак никогда не используется настоящими мастерами!

Но все же его применение возможно. Во-первых, использование колерованного лака значительно удешевляет процесс. Если вы что-то умеете, работаете без спешки, и несколько темных пятен не будут для вас трагедией, то вы вполне можете затонировать у себя пол на даче таким средством. Дадим несколько советов. Используйте только валик, и хорошего качества. Покрывайте лак только вдоль досок ровно по ширине узкого участка. Старайтесь делать прокат от стены до стены одним движением. Не лезьте ничего поправлять в уже лакированную часть. Следующим проходом ни в коем случае не залезайте на уже лакированную часть. Грамотно продумайте выход из помещения, чтобы ведя валиком по финишному ряду, вы могли легко покинуть комнату. Ну, как-то так.

Да, еще! Если результат одного из слоев вас удовлетворил, используйте для следующих покрытий уже бесцветный вариант!

Колерованный лак хорошо применять на полностью «убитых» полах в квартирах и производственных помещениях. Он хорошо закрашивает пятна, гниль и другие повреждения. Правда при этом совсем теряется структура, и пол приобретает вид крашенного. Так называемая «глухая» тонировка паркета. При нанесении нескольких слоев тонированного лака образуется совершенно однородная темная пленка. При этом светоотражающая способность меняется и исчезает эффект стекла, когда все слои просматриваются по всей глубине. В этом случае цветовые различия по толщине нивелируются, и пол смотрится более или менее однородным.

Но такое покрытие уже не является тонировкой в истинном ее понимании, и скорее называется покраской.

Прочитав эту статью, вы сможете понять, почему не желательно использовать колерованный лак для выполнения тонировки паркета или доски.

Лаки для полов

Отображаются все 8 результатов

УНИКА СУПЕР 20 полуматовый лак

УНИКА СУПЕР 60 полуглянцевый лак

УНИКА СУПЕР 90 высокоглянцевый лак

ПАРКЕТТИ-ЯССЯ покрывной лак

ПАРКЕТТИ-ЯССЯ морилка

ПИРТТИ морилка для панелей

ЕВРО КИРИ лак для паркета

РАПАН ПАРКЕТ лак для пола

Лак для пола из дерева

Современные покрытия для пола весьма разнообразны. Здесь и ковролин, и ламинат, и керамические покрытия. Но настоящий комфорт дают только деревянные и пробковые полы. Производители предлагают огромный выбор паркетной доски с натуральным верхним покрытием из древесины разных пород дерева, в том числе и экзотических.

Cредства для лакировки деревянных полов

При укладке современной паркетной доски обычно не требуется дополнительно защищать её поверхность. Но для штучного паркета и ремонтируемых паркетных полов после циклевки – финишная отделка обязательна. Лак для паркета защищает от пятен, механических повреждений и выцветания. Современные лаки для деревянных полов прекрасно выдерживают влажную уборку.

Одни и те же средства для деревянного пола подходят и для финишной отделки деревянных лестниц, перил, мебели, оконных рам и дверных наличников.

Как выбрать лак для деревянного пола?

Паркетные лаки применяются для заключительной отделки дощатых полов. Снова входят в моду натуральные деревянные полы из шпунтованной строганной доски. Их колеруют в разные цвета, укладывают вразбежку или по диагонали — и получают интересные дизайнерские решения при относительно невысокой стоимости полового покрытия.

Колеруемые лаки для паркета

Компания Тиккурила предлагает колеровку лаков для деревянных полов на ваш вкус. Точно подобранный оттенок дополнит остальных деталей интерьера. На всех лаках Тиккурила есть описание степени блеска данного покрытия. Глянцевый блеск дает более прочное покрытие, однако за глянцевыми полами довольно сложно ухаживать. Матовый лак отлично подчеркивает рисунок древесных волокон, на таком покрытии не видно следов от обуви и пыли.

Если вам претит любая крайность – выбирайте полуматовые лаки. Они дают ощущение шелковистого покрытия без излишнего блеска и хорошо защищают полы от механических повреждений: ударов, царапин и потертостей.

Ассортимент лаков Тиккурила:

1). Среди лаков лидером является, конечно, Паркетти Ясся (Parketti-Ässä).

Этот лак может применяться как для однократного покрытия нового штучного паркета, так и для ремонтных работ – после шлифовки и обеспыливания деревянного пола. Паркетти Ясся (Parketti-Ässä) — это водоразбавляемый полиуретаново-акрилатный лак. Если вы не использовали всю банку с лаком за один раз и он загустел, его можно разбавить водой.

Этот лак выпускается в трех степенях блеска: высокий глянец, полуматовый и матовый.

Parketti-Ässä 20 – это полуматовый лак.

Parketti-Ässä 50 – полуглянцевое лакированное покрытие.

Parketti-Ässä 80 – высокоглянцевое покрытие.

Лак Паркетти Ясся рекомендуется наносить широкой кистью, флотексным или стальным шпателем. Самое экономичное нанесение – кистью. Производитель советует наносить паркетные лаки минимум в два слоя, каждый следующий – после полного высыхания.

2). Евро Кири (Euro Kiri) – алкидно-уретановый лак, выпускается в полуматовом и глянцевом вариантах. Колеруются лаки для пола от компании Тиккурила в 36 оттенков!

Мы предлагаем этот лак и для реставрации деревянной мебели. Евро Кири отличается повышенной износостойкостью и придает деревянным деталям влагостойкость.

Полы, покрытые лаком Евро Кири не выцветают и не требуют частого обновления покрытия.

3). Уника Супер (Unica Super) — алкидно-уретановый лак, отличающийся высокой скоростью высыхания. Не зря лак носит такое название. Он и в самом обладает уникальными свойствами – этот лак подходит как для интерьерной отделки, так и для наружных работ по дереву.

Unica Super 20 – полуматовый супер-лак, который используется даже для лакировки палубы на яхтах. В доме такой лак пригодится для покрытия деревянного пола в детской комнате. Он совершенно безопасен для детей и животных, легко переносит частое мытье и устойчив к царапинам и пятнам.

Unica Super 60 – суперустойчивое полуглянцевое лакированное покрытие, отличается высокой влагостойкостью, что позволяет применять его даже для лакировки террас, деревянных дорожек, палубы яхт и причалов. Этот лак обеспечивает высокую защиту от УФ излучения.

Unica Super 90 – этот лак обладает высоким глянцевым блеском, что позволяет использовать его для финишной отделки столешниц, подоконников, мебели. Полы, покрытые Unica Super 90 прослужат без ремонта не одно десятилетие, сохраняя яркий блеск.

Предлагаем колеровку всех материалов этого раздела по каталогу «Колеруемые лаки» на профессиональном колеровочном оборудовании.

Колерованный лак для дерева (краска)

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420, Blau 5.43 шелковисто-матовый, 1л

818 .22 выгода: 82 .00

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 736 .22

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420, Gelb 1.40 шелковисто-матовый, 1л

770 .24 выгода: 76 .76

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 693 .48

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420 » Weiss белый 0.10″ шелковисто-матовый, 1л

751 .06 выгода: 75 .03

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 676 .03

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420 «Молочно-розовый» шелковисто-матовый, 1л

737 .10 выгода: 74 .15

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 662 .95

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420, Blau 5.15 шелковисто-матовый, 1л

771 .98 выгода: 77 .62

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 694 .36

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420, «Тик» шелковисто-матовый, 1л

787 .69 выгода: 78 .50

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 709 . 19

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420, Gelb 1.42 шелковисто-матовый, 1л

731 .87 выгода: 73 .29

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 658 .58

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420, Blau 5.13 шелковисто-матовый, 1л

877 .54 выгода: 88 .11

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 789 .43

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420 Blau 5.00 шелковисто-матовый, 1л

770 .24 выгода: 76 .76

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 693 .48

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420, «Дуб» шелковисто-матовый, 1л

797 .28 выгода: 79 .37

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 717 .91

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420, Blau 5.02 шелковисто-матовый, 1л

680 .40 выгода: 68 .04

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 612 .36

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420, Gelb 1.41 шелковисто-матовый, 1л

739 .72 выгода: 74 .15

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 665 .57

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420, «Орех» шелковисто-матовый, 1л

840 .02 выгода: 83 .73

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 756 .29

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420, «Палисандр» шелковисто-матовый, 1л

728 .38 выгода: 73 .28

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 655 .10

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420 «Скошенная трава» шелковисто-матовый, 1 л

726 . 62 выгода: 72 .39

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 654 .23

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420 «Кедр Дубрава» шелковисто-матовый, 1 л

720 .53 выгода: 72 .41

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 648 .12

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420, «Махагон» шелковисто-матовый, 1 л

903 .71 выгода: 90 .72

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 812 .99

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420, Blau 5.40 шелковисто-матовый, 1л

793 .80 выгода: 79 .38

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 714 .42

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420 «Белый TD»шелковисто-матовый, 1л

724 .01 выгода: 72 .40

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 651 .61

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420 «Янтарь» шелковисто-матовый, 1 л

728 .38 выгода: 72 .41

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 655 .97

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420 «Blau 5.42″шелковисто-матовый, 1 л

790 .31 выгода: 79 .38

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 710 .93

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420 «Персик» шелковисто-матовый, 1 л

758 .03 выгода: 75 .89

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 682 .14

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420 «Blau 5.41» шелковисто-матовый, 1л

754 .55 выгода: 75 .03

Норма отпуска: 1 л

Стоимость за 1 л : 679 .52

Лак фасадный ZOBEL Deco-tec 5400/5420, «Каштан» шелковисто-матовый, 1л

Колеровка лака для пола

Паркетный пол с течением времени изнашивается и требует капитального или косметического ремонта. Самый простой и более доступный вариант – осуществить тонировку покрытия. Процедура позволяет изменить цвет пола, обновить интерьер и восстановить эксплуатационные характеристики паркета.

Что представляет собой тонировка паркета

Тонирование паркета – это придание паркетной доске натурального цвета древесины или обновление тона напольного покрытия с сохранением его структуры. Технология позволяет придать половой доске характер экзотических, дорогих пород дерева или получить винтажный эффект «состаривания». С помощью тонировки получится обновить старый паркетный пол и стилизировать его под дизайн интерьера.

Тонирование половых досок имеет ряд существенных достоинств:

можно проводить обработку, как половой доски, так и паркета;
улучшается внешний вид старого покрытия;
тонировка маскирует незначительные дефекты изношенного паркета;
позволяет придать помещению обновленный, привлекательный вид, не выполняя при этом капитального ремонта помещения;
широкая палитра цветов, позволяющая подобрать нужный оттенок .

Выбор цвета для паркета: современные тенденции

Современные технологии окрашивания древесины способны воплотить в жизнь самые разные цвета и оттенки. Компании-производители ЛКМ разработали доступные комплексы для обработки древесины.

Совет. Образцы выкрашенного паркета, как правило, представлены в строительных магазинах. Делая выбор, при себе необходимо иметь изображение интерьера, чтоб сопоставить его с тоном пола и воссоздать полную картинку обстановки.

К традиционным цветам тонировки относятся: оттенки золота, темно-коричневый, темно-красный и янтарный. Более смелые варианты: белый, голубой, черный или насыщенные яркие цвета.

Белый цвет. Такое покрытие всегда в тренде, потому что оно легко комбинируется с разными стилистическими направлениями в интерьере. Белый пол визуально увеличивает пространство, на его поверхности не сильно видна пыль и мелкие царапины. Перед тем, как затонировать паркет в белый цвет, его необходимо тщательно подготовить и снять предыдущий слой ЛКМ.

Темные тона. Выбирать темные цвета надо с осторожностью – они подойдут далеко не каждому помещению. Оптимально, если затененный пол сочетается со светлыми стенами. Тонирование паркета дуба в темный цвет помогает скрыть все дефекты старого напольного покрытия. Черные и шоколадные тона используются при оформлении комнат в современных стилевых направлениях: конструктивизм, минимализм или скандинавский.

Серый или бежевый цвет паркета наполнит комнату комфортом и атмосферой спокойствия. Такие оттенки гармонично смотрятся в интерьерах стиля прованс, кантри, средиземноморском направлении или неоклассицизме. Часто пастельные тона выбирают при обустройстве спален и детских комнат.

Красные оттенки делают комнату «теплее» и уютней. Их рекомендуется применять в гостиных классического стиля. Однако такой паркет требует предельной осторожности в выборе цвета меблировки и других поверхностей. Красные оттенки весьма прихотливы к цветам-компаньонам.

Коричневый цвет считается универсальным для оформления пола. Оттенок подчеркивает натуральность напольного покрытия и структуру древесины. Коричневые тона воспринимаются человеком, как символ защиты и укрытия от невзгод.

Важно! Для тонирования пола надо использовать составы проверенных компаний. Применение смесей неизвестных марок может испортить покрытие, и паркет придется полностью срывать.

Чем лучше затонировать паркет: особенности разных технологий

Изменить оттенок паркета получится несколькими способами. Для работы чаще всего используют морилку, масло, лак или специально разработанные комплексы окрашивания. Выбор того или иного материала зависит от желаемого результата и наличия малярных навыков. Каждый способ имеет свои плюсы и минусы в плане нанесения и эксплуатации напольного покрытия.

Тонировка паркета лаком

Применение лаков с тонирующим компонентом позволяет изменить цвет паркета на пару тонов светлее или темнее. Для работы подойдет готовый «цветной лак» или бесцветный состав с подобранным колером.

Вскрытие паркета лаком отличается следующими преимуществами:

материал не проникает в структуру дерева – при необходимости замены цвета достаточно счистить верхний слой и перекрасить паркет;
кроме декоративной функции лак выполняет и защитную роль, предотвращая повреждения паркетных ламелей;
возможность контролировать насыщенность получаемого цвета количеством слоев лака.

К числу недостатков «лаковой» колеровки можно отнести:

достаточно быстро слой лака стирается в наиболее проходимых местах;
тонировка позволяет добиться только слабо- и средненасыщенных тонов – преобразовать с их помощью светлую древесину в черную не получится;
лак не устойчив к длительным нагрузкам – покрытие может начать трескаться и облупливаться.

Важно! При нанесении лака необходимо придерживаться норм пожарной и личной безопасности.

Применение масла для обработки паркета

Для тонировки многих изделий из древесины, в том числе и паркета, широко используют масло. Выбор материала зависит от типа дерева. Для обработки «экзотической» древесины надо подобрать масло глубокого проникновения, чтобы ускорить процесс высыхания.

Преимущества тонировки маслом:

обеспечивается надежная защита напольного покрытия благодаря проникновению масла вглубь материала;
способность паркета «дышать» — на поверхности не образуется пленка, как после обработки пола лаком;
устойчивость покрытия – не отшелушивается и не трескается;
широкий ассортимент выбора различных цветов;
безопасность и экологичность материала.

после первичного тонирования маслом впоследствии нельзя применять другой вид ЛКМ – масляный раствор глубоко проникает в поры, и удалить его полностью не получится;
через каждые шесть месяцев паркет требует обновления – полировки покрытия мягкой тряпкой из натуральных тканей, смоченной в специальном составе.

Совет. Для колеровки паркетной доски подойдут высокоустойчивые масла. Хорошо зарекомендовали себя материалы: Arboritec Floor Oil Strong, Classic Base Oil Color и Arboritec Floor Oil Strong.

Масляная пропитка наносится на пол щеткой или кистью, а затем втирается шлифмашинкой. После полного высыхания первого слоя поверхность обрабатывается вторым и третьим слоями.

Особенности использования морилки

Морилка полностью сохраняет и передает рисунок древесины. С помощью морилки удастся добиться насыщенности цвета, однако материал не обеспечит защиту покрытия пола.

Особенности нанесения морилки:

Длительность проведения работ. Состав наносится трижды. Первый и второй слой должны сохнуть не менее 3-х дней, а последней – неделю. Затем пол покрывается слоем прозрачного лака.
Из-за неоднородности структуры древесины морилка может впитываться неравномерно. Как результат – на паркете образуются темные или светлые пятна.
Чтобы добиться равномерного окрашивания последующий слой наносится перпендикулярно предыдущему.

Окрашивающие системы для колеровки паркета

Производители ЛКМ не оставляют попыток создать идеальный состав для тонирования паркета. Главным претендентом сегодня выступают специальные окрашивающие системы на основе натуральных масел. Колеровочные системы отличаются от обычных морилок тем, что медленнее впитываются и дольше высыхают. На первый взгляд, такое качество может показаться минусом, однако это не так.

После нанесения обычной морилки остается несколько минут, чтобы распределить равномерно состав на поверхности пола. Не у всех это получается сделать быстро и о хорошем результате приходится забыть. Окрашивающие комплексы высыхают в течение 4-20 часов. Этого времени хватит для равномерной обработки даже большой площади паркета.

Перед началом тонировки надо протестировать состав на отдельной паркетной дощечке, так как итоговый результат во многом определяется фактурой, исходным цветом и качеством обработки древесины.

Основные ошибки в тонировке паркетной доски

Даже если доверить циклевку паркета с тонированием опытным мастерам не всегда можно рассчитывать на идеальный результат. Основными ошибками аматоров и профессионалов считаются:

После нанесения состава пол покрывается кольцами и полосками. Дефект обусловлен некачественно выполненной шлифовкой пола. Продольные затемненные линии – результат воздействия ленточной машины, концентрические – ошибки работы с плоскошлифовальным оборудованием, круги вдоль стен указывают на грубую обработку УШМ.
Появление пятен после тонировки связано с неравномерностью впитывания красящего состава древесиной. Очень непредсказуем на окрашивание может реагировать бук из-за гигроскопичности.
Образование нахлестов и стыков на паркете – результат непрофессионального распределения колера на поверхности пола.

Важно! Сосна – достаточна сложная древесина в обработке ввиду мягкости ее структуры. Незначительные сбои при шлифовке приведут к появлению «разводов» и полос на паркете. Вероятность брака при шлифовке лиственницы и дуба значительно меньше.

Как затонировать паркет своими руками: пошаговая инструкция

Конечный результат работы во многом будет зависеть от тщательной подготовки поверхности, а именно – циклевании. Необходимость выполнения этого этапа обусловлена рядом факторов:

наличие на паркете царапин и локальных вмятин;
изменение целостности старого слоя лака;
появление «эффекта лодочки»;
загрязнения старого покрытия.

Циклевание проводится в два этапа:

Обработка поверхности циклевальной машиной или паркетно-шлифовальной машинкой с грубым абразивом. В результате снимается верхний слой лака, убираются загрязнения и выравнивается покрытие.
Финишная шлифовка мелким абразивным кругом.

По завершению работ пол надо очистить и проверить, чтоб он был идеально гладким. Далее можно приступать к окрашиванию.

Рассмотрим пошагово, как затонировать паркет морилкой:

Шпатлевкой для дерева заделать щели на полу. Важно распределить раствор максимально равномерно.
Повторить циклевание паркета – это уберет излишки шпатлевки с паркета.
Пол очистить, поверхность промыть и дать высохнуть.
Резиновым шпателем с большим захватом нанести тонировочный состав на паркет.
Пройтись по покрытию плоскошлифовальной машиной, чтоб убрать излишки раствора.
Дать полу просохнуть около 24 часов.
Последовательно нанести 2-3 слоя лака.

Тонировочные составы необходимо наносить быстро, чтоб предотвратить появление пятен. Основание пола перед окрашиванием должно быть тщательно очищено, так как мельчайшие частички пыли, воды, грязи, жира, воска и прочего могут испортить результат.

Тонирование паркета: советы и секреты специалистов

Тонировка паркета – финишный этап ремонтных работ. После окрашивания пола не стоит выполнять отделку потолка, стен и т.п.
Тонирующий состав обязательно должен применяться от профессиональных производителей паркетной химии, например, Osmo, Loba, Bona и др.
Выполнить качественную шлифовку под тонировку старых досок своими руками очень сложно. Этот процесс лучше доверить профессионалам.
Конечный результат во многом зависит от породы дерева. Благоприятный исход в 99% гарантирован при тонировке дуба. Для «сложной» древесины (клена, сосны, бука) специалисты используют метод «принудительной тонировки пола».
Для равномерного распределения и втирания состава обязательно надо применять специальные паркетные машины.
Финишное покрытие выполняется лаком с высокой износостойкостью.

Выбор способа тонировки паркетного пола желательно производить после рекомендаций со специалистом, который учтет породу дерева и условия последующей эксплуатации напольного покрытия.

Чем затонировать паркет из бука: видео

Колер для паркетного лака: Колеровка_лака_для_пола —

Колеровка_лака_для_пола

Колерованный лак не является профессиональным средством для тонировки!

Тонированный лак никогда не используется настоящими мастерами!

Но такое покрытие уже не является тонировкой в истинном ее понимании, и скорее называется покраской.

Из этой статьи вы узнаете:

Что значит колеровка лака
Каковы плюсы и минусы колеровки лака
Как выбрать цвет для колеровки лака
Как провести колеровку лака
Что лучше: колеровка лака или морилка

Натуральная древесина – уникальный отделочный материал, который сам по себе выглядит привлекательно. Лакокрасочным покрытием можно лишь подчеркнуть его красивую текстуру. Иногда требуется сделать цвет дерева темнее или совсем изменить его оттенок. Для этого используется очень экономичный и эффективный способ добавления красящего вещества в средство для обработки древесины – колеровка лака.

Что значит колеровка лака

Пропитки, морилки, лакокрасочные составы выполняют не только декоративную, но и защитную функцию, как, например, полиуретановый лак. Колеровка – это добавление красителя в средство для обработки древесины. Колер (краситель) добавляется постепенно, небольшими частями, пока раствор не приобретет необходимый насыщенный оттенок.

Очень важно знать!

Для каждого типа лака применяется определенный вид колера. Если краситель не соответствует данному типу средства для обработки дерева, то он может не раствориться при смешивании.

С помощью специальной карты цветов можно подобрать необходимый оттенок. При выборе подходящего колера следует обратить внимание на присутствие в его составе органических пигментов. Эти компоненты обладают низкой стойкостью к воздействию солнечного света, поэтому такая колеровка лака не подходит для внешних работ. Если необходимо произвести обработку наружных деревянных поверхностей, то лучше выбрать краситель с неорганическими пигментами.

Производители предлагают широкую цветовую палитру красителей для колеровки. Среди нескольких сотен оттенков всегда можно выбрать подходящий. Например, в карту цветов колера для обработки деревянных лестниц включено до 100 различных тонов. Если же в предложенной палитре не нашлось нужного цвета, то его всегда можно получить, смешав два разных.

Рекомендуемые статьи по теме:

В этом случае лучше сначала произвести пробную колеровку лака. Для этого рекомендуется взять небольшой объем средства для обработки древесины и понемногу добавлять в него выбранные оттенки колера, тщательно перемешивая до полного растворения красителя. Когда лак приобретет необходимый цвет, необходимо проверить качество покрытия на образце такой же древесины или на небольшом малозаметном участке деревянной поверхности. После полного высыхания пробного покрытия поверхность должна быть равномерно окрашенной, без потеков и шероховатостей.

Достоинства и недостатки колеровки лака

Главный недостаток колеровки лака для дерева – неравномерность окраски обширных поверхностей. Профессиональные мастера не используют колерованные лакокрасочные составы для тонировки деревянных изделий.

Если хорошо присмотреться, даже на поверхности древесины, обработанной бесцветным лаковым покрытием, заметны наплывы и наложение слоев. Человеческий глаз улавливает лишь разницу в степени блеска, но не замечает неравномерность нанесенного состава, так как насыщенность оттенка не зависит от толщины лаковой пленки.

С колерованным лакокрасочным материалом работать сложнее. Цвет зависит от количества слоев лака – чем больше толщина покрытия, тем темнее оттенок. Участки наложения слоев всегда заметны и выделяются, а затонировать деревянную поверхность большой площади без наложения слоев не получится.

Одно дело – покрыть одним мазком небольшую деталь или ламельку, совсем другое – валиком или широкой кистью затонировать пол или стены без наложений и нахлестов. Лакокрасочный состав не растекается, поэтому места переходов и наложения слоев будут отличаться неровным оттенком.

Пятна или разводы всегда остаются на деревянной поверхности после ее обработки белым или цветным лаком.

Поэтому опытные мастера никогда не используют колеровку лака.

Достоинства колерованного лакокрасочного покрытия:

легко наносится на поверхность древесины;
способствует увеличению срока эксплуатации деревянных изделий;
позволяет быстро отреставрировать износившееся старое покрытие;
если возникла необходимость изменить оттенок, можно через какое-то время нанести слой другого цвета;
для получения более интенсивной окраски изделия достаточно нанести дополнительные слои – чем их больше, тем насыщеннее оттенок.

Колеровка лака применяется в тех случаях, когда необходимо произвести наружные или внутренние работы по защитной и декоративной отделке древесины:

покрытие панелей, плинтусов, вагонки, оконных наличников;
тонировка паркетного пола;
отделка минеральных поверхностей: бетона, кирпича, натурального и искусственного камня.

Как выбрать цвет для колеровки паркетного лака

От цвета паркета зависит стиль и оригинальность дизайна, поэтому к выбору лака для колеровки нужно подойти серьезно. Традиционные желто-коричневые оттенки «под дуб» выглядят шаблонно и не всегда подходят к современным интерьерным решениям.

Сейчас стали популярными более оригинальные и интересные тона. Дизайнеры часто выбирают лакокрасочные материалы в цвете дымчатого, моренного, выбеленного, черного дуба.

С помощью правильно выбранного тона лакокрасочного материала можно подчеркнуть стильность интерьера. Удачное сочетание цветовой гаммы гармонично свяжет поверхность пола с другими элементами дизайна.

Покрытие деревянного пола колерованным лакокрасочным составом полностью сохраняет текстуру древесины. С помощью тонировки можно обновить старый паркет, придать ему презентабельный вид. Оптимальные цвета для колеровки лака:

Темное, насыщенное цветом, лаковое покрытие, придаст паркету изысканный и роскошный вид. Такой тон хорошо сочетается с теплой цветовой гаммой интерьера. Чаще всего темную тонировку пола используют в стильных интерьерах модерн. Наилучший выбор для колеровки – мореный дуб, темный каштан, шоколад разных оттенков.
Белый цвет сейчас находится на пике моды. Светлый тон зрительно расширит границы помещения, добавит простора и легкости, подчеркнет индивидуальность современного интерьера. На таком полу, в отличие от темного, незаметна пыль. Но следует помнить, что белый паркет потребует тщательного ухода.
Коричневый тонированный пол – это классика. Такой универсальный цвет подойдет для любого интерьерного стиля, он сделает комнату теплой и уютной. Коричневый цвет гармонично сочетается с мебелью древесных оттенков – от светло-желтого до темно-коричневого.
Серый колер придаст паркету оттенок благородства и солидности. Этот цвет отлично сочетается с белыми и черными предметами интерьера. Такой паркет хорошо гармонирует с холодными и осенними тонами.
Темно-красные оттенки (вишневый, бордовый, бургундское вино) добавят интерьеру нотки изысканности и романтичности. Но под такой цвет паркета сложнее подобрать гармонично сочетающиеся элементы интерьера. Красные тона хорошо гармонируют с теплой цветовой гаммой (желтыми, коричневыми, зеленым) и совсем не сочетаются с холодными.

Колеровка лакокрасочного материала позволяет придать паркету стильный, красивый и необычный вид. Нанесение на деревянную поверхность лакового покрытия повысит прочность и износостойкость любого вида древесины.

Как правильно колеровать лак

Выполнить колеровку лака совсем не сложно. Колер небольшими частями добавляется в лакокрасочный материал, смесь тщательно перемешивается. Когда средство для обработки древесины приобретет необходимый насыщенный оттенок, можно приступать к покрасочным работам. Перед началом колеровки рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкцией по приготовлению колерованного состава. У каждого вида лакокрасочных материалов есть свои характерные особенности, поэтому очень важно правильно выбрать лак для колеровки.

После обработки древесины колерованным лакокрасочным материалом на ее поверхности образуется прочная пленка, не изменяющая текстуру дерева. Высохнув, она будет надежно защищать древесину от влаги и потемнения. Колеровка лака позволяет не только подчеркнуть текстуру древесины, но и придать ее поверхности нужный оттенок.

Порой даже известные производители лакокрасочных материалов допускают ошибки в карте цветов. Чтобы не ошибиться при выборе оттенка, лучше собственноручно сделать колеровку композиции. Колер нужного цвета можно приобрести в тех же магазинах, что и само средство для обработки древесины. Иногда можно договориться с оператором колеровочной машины, и он отольет краситель в вашу емкость.

Можно использовать для изготовления колерованного состава и другие красящие вещества. Например, для колеровки акрилового лака успешно используют водную морилку. Но следует учитывать, что такой раствор не дает сильного затемнения древесины. Даже при высокой концентрации морилки колеровка получается бледной.

Нанесение колерованного лака

Есть общие правила нанесения колерованного покрытия на любую деревянную поверхность, их необходимо придерживаться при выполнении работ. Также не стоит забывать о некоторых особенностях покрытия паркета лакокрасочными материалами.

Обработку деревянного изделия тонированными средствами нужно делать в следующей последовательности:

поверхность древесины тщательно отшлифуйте до безупречной гладкости;
чистой мягкой тряпочкой уберите с древесины пыль от шлифования;
выполните колеровку лака;
на подготовленную деревянную поверхность валиком или широкой кистью нанесите первый слой лакокрасочного материала;
покройте поверхность еще одним слоем колерованного состава – при обработке дерева на его поверхность должно быть нанесено не менее двух слоев лакокрасочного материала;
если поверхность дерева пористая, а колеровка лака светлая, то для насыщенности цвета можно покрыть поверхность третьим и четвертым слоем колерованного состава;
для нанесения последнего слоя рекомендуется использовать бесцветный лак.

Важно знать! Колерованным лакокрасочным составом покрывается сразу вся площадь поверхности или изделия. Не рекомендуется обрабатывать древесину, разбивая ее поверхность на отдельные участки. Необходимо произвести колеровку лака в достаточном количестве, так как если лакокрасочного материала не хватит, то вряд ли следующая часть состава получится точно такого же оттенка. Разница в интенсивности цвета может быть очень заметной.

Как уже говорилось выше, при покрытии паркета лакокрасочным материалом необходимо придерживаться некоторых правил:

паркет, в зависимость от его типа, следует отшлифовать или отциклевать;
если лакокрасочный состав будет наноситься на минеральную поверхность, то ее следует тщательно загрунтовать лаком, разведенным водой в пропорции 1:1;
необходимо подготовить пол к покраске – поверхность очистить от пыли и загрязнений, хорошо просушить;
колерованный состав нужно тщательно перемешать до полного растворения красителя;
лакокрасочный материал наносится на паркет валиком, широкой кисточкой или распылителем;
поверхность пола тонируется в два-три слоя – каждый последующий можно наносить только после полного высыхания предыдущего;
чтобы лак не загустел, рекомендуется через каждые 30 минут его перемешивать.

Важно знать! Колеровка лака и покрытие паркета колерованным составом выполняется при температуре выше +12 °С. Чтобы инструмент не высох и не затвердел, по окончании работ его следует хорошо промыть водой.

Что лучше: колерованный лак или морилка

Часто клиенты обращаются с вопросами: «Как подобрать подходящий оттенок для стен и паркета?», «Как выполнить колеровку лака по всем правилам?». Есть два способа выполнения лакокрасочных работ:

Сначала осуществить колеровку лака, а затем покрыть этим составом паркет или стены в два слоя. Этот способ менее трудоемкий.
Затонировать деревянную поверхность морилкой в один-два слоя, а сверху покрыть бесцветным лаком. Этот вариант более сложный и трудоемкий.

Какой же из этих методов лучше выбрать? На самом деле между этими двумя технологиями покрытия пола лакокрасочным материалом существует значительная разница. Сложнее обрабатывать древесину колерованными составами на основе растворителя: ПФ, полиуретановыми, алкидными, алкидно-уретановыми.

Колеровка придает лаку необходимый оттенок, но покрытие все равно остается полупрозрачным. Очень важно наносить все слои равномерно, чтобы не образовались пятна и разводы, а переходы были незаметными. Вязкость состава затрудняет работу. Чтобы ее снизить и обеспечить равномерность покрытия, рекомендуется разбавить лакокрасочный материал растворителем. Но здесь важно не перестараться и строго соблюдать пропорции.

Слишком разбавленный лакокрасочный материал теряет свою прочность. Есть еще одна немаловажная особенность – каждый последующий свежий слой наносится на уже подсохшее покрытие, в результате связывания верхнего и нижнего слоев на паркете могут обозначиться полосы более насыщенного цвета.

Специалисты не советуют новичкам без достаточного опыта использовать для лакокрасочных работ средство на основе растворителя. Лучше отдать предпочтение водным (акриловым) лакам, они не так быстро высыхают и легче наносятся. С ними работать намного проще, колеровка водных лаков не вызывает никаких затруднений.

Как альтернативный вариант, для колеровки можно использовать жидкую морилку. Раствор легко наносится, хорошо впитывается в древесину, подчеркивая ее текстуру. Цвет паркета, обработанного морилкой выглядит более естественно и натурально. Для улучшения результата, специалисты советуют протереть еще невысохшую деревянную поверхность ветошью.

В составе древесины присутствуют мягкие и твердые волокна (одревесневшие клетки дерева). Морилка лучше впитывается в мягкие древесные волокна и придает им более насыщенный цвет, твердые клетки окрашиваются не так интенсивно. С помощью протирания ветошью можно подчеркнуть этот контраст, колеровка будет выглядеть мягче и естественнее. Опытные профессионалы покрывают таким способом обычную ель и имитируют по цвету дорогостоящие породы деревьев: орех, дуб, тик, бук, красное дерево.

Когда морилка на водной основе полностью высохнет, рекомендуется отшлифовать поверхность наждачной бумагой с показателем зернистости от 180 до 240. Такая обработка позволяет выровнять поверхность, убрать с дерева все ворсинки и торчащие древесные волокна. Если этого не сделать, то цвет под лаковым покрытием будет выглядеть хуже.

На последнем этапе работы поверхность покрывается бесцветным лаком. Его лучше нанести в два слоя. Для этого можно использовать обычную кисть или краскопульт. Обычно бесцветное лакокрасочное покрытие ложится на поверхность без проблем, а если появляются протяжки и наложения, то они незаметны.

Где купить качественные и безопасные лакокрасочные материалы для мебели

АО «Радуга» работает с 1991 года (бывшие «Центрмебелькомплект», «Декор-1»). Фирма была организована для снабжения сырьем предприятий, входящих в состав ЗАО «Центромебель».

Сегодня постоянными деловыми партнерами компании являются не только российские производители, но и ведущие фирмы Германии, Австрии, Франции, Италии, Швейцарии, Финляндии, Польши, Швеции. В центре Москвы расположен наш офис, а также собственный складской комплекс с выставочным залом площадью 200 м².

На наших складах, расположенных в ближнем Подмосковье, всегда в наличии большой выбор сырья, материалов и комплектующих для производства мебели и столярных изделий. В ассортименте более 300 наименований лаков и 400 наименований красителей, сделан упор на продажу лаков и красителей с сухим остатком.

По заявкам покупателей наша команда за один-два дня изготавливает полиуретановые эмали практически всех цветов. Мы предлагаем клеи от пяти ведущих производителей Европы, шпон натуральный и пиломатериалы – более 60 наименований обычных, экзотических и эксклюзивных пород. В наличии постоянно имеется лицевая и крепежная фурнитура – более 4000 наименований от изготовителей из Европы: Австрии, Польши, Германии и т.д.

Каждый месяц мы обрабатываем заявки более 1800 клиентов. В их число входят как крупные мебельные фабрики, так и частные предприниматели.

Поставки товара осуществляются по всей России. Наша компания бесплатно доставляет товары по Москве. Продукция отправляется автомобильным транспортом по всем регионам России.

Наша фирма серьезно относится к подготовке собственных специалистов. Менеджеры систематически проходят стажировки в занимающихся производством отделочных материалов фирмах Германии, Италии, Австрии, Финляндии. Работники нашей компании оказывают техническую помощь клиентам.

Приглашаем Вас к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях! Мы дорожим своими клиентами и стараемся найти индивидуальный подход к каждому покупателю.

Каталог цветов «Колеруемые лаки для интерьеров» включает в себя 36 лессирующих оттенков. В эти оттенки можно колеровать такие популярные лаки как Kiva, Paneeli Assa, Unica Super, а также серию материалов Supi для саун. Помните, что лаки можно использовать в неколерованном виде, если вы предварительно нанесли на поверхность заколерованные морилки – например, Pirtti или Parketti Assa Petsi.

Обратите внимание, что что на окончательный оттенок влияют цвет и пористость древесины, а также количество слоев и степень блеска лака. Мы рекомендуем обязательно проводить пробную выкраску перед финишным лакированием.

Как затонировать паркет своими руками

Что представляет собой тонировка паркета
Выбор цвета для паркета: современные тенденции
Чем лучше затонировать паркет: особенности разных технологий.
Основные ошибки в тонировке паркетной доски
Как затонировать паркет своими руками: пошаговая инструкция
Тонирование паркета: советы и секреты специалистов

Что представляет собой тонировка паркета

Тонирование половых досок имеет ряд существенных достоинств:

можно проводить обработку, как половой доски, так и паркета;
улучшается внешний вид старого покрытия;
тонировка маскирует незначительные дефекты изношенного паркета;
позволяет придать помещению обновленный, привлекательный вид, не выполняя при этом капитального ремонта помещения;
широкая палитра цветов, позволяющая подобрать нужный оттенок .

Выбор цвета для паркета: современные тенденции

Совет. Образцы выкрашенного паркета, как правило, представлены в строительных магазинах. Делая выбор, при себе необходимо иметь изображение интерьера, чтоб сопоставить его с тоном пола и воссоздать полную картинку обстановки.

Важно! Для тонирования пола надо использовать составы проверенных компаний. Применение смесей неизвестных марок может испортить покрытие, и паркет придется полностью срывать.

Чем лучше затонировать паркет: особенности разных технологий

Тонировка паркета лаком

Вскрытие паркета лаком отличается следующими преимуществами:

материал не проникает в структуру дерева – при необходимости замены цвета достаточно счистить верхний слой и перекрасить паркет;
кроме декоративной функции лак выполняет и защитную роль, предотвращая повреждения паркетных ламелей;
возможность контролировать насыщенность получаемого цвета количеством слоев лака.

К числу недостатков «лаковой» колеровки можно отнести:

достаточно быстро слой лака стирается в наиболее проходимых местах;
тонировка позволяет добиться только слабо- и средненасыщенных тонов – преобразовать с их помощью светлую древесину в черную не получится;
лак не устойчив к длительным нагрузкам – покрытие может начать трескаться и облупливаться.

Важно! При нанесении лака необходимо придерживаться норм пожарной и личной безопасности.

Применение масла для обработки паркета

Преимущества тонировки маслом:

обеспечивается надежная защита напольного покрытия благодаря проникновению масла вглубь материала;
способность паркета «дышать» — на поверхности не образуется пленка, как после обработки пола лаком;
устойчивость покрытия – не отшелушивается и не трескается;
широкий ассортимент выбора различных цветов;
безопасность и экологичность материала.

Недостатки масла:

после первичного тонирования маслом впоследствии нельзя применять другой вид ЛКМ – масляный раствор глубоко проникает в поры, и удалить его полностью не получится;
через каждые шесть месяцев паркет требует обновления – полировки покрытия мягкой тряпкой из натуральных тканей, смоченной в специальном составе.

Совет. Для колеровки паркетной доски подойдут высокоустойчивые масла. Хорошо зарекомендовали себя материалы: Arboritec Floor Oil Strong, Classic Base Oil Color и Arboritec Floor Oil Strong.

Особенности использования морилки

Особенности нанесения морилки:

Длительность проведения работ. Состав наносится трижды. Первый и второй слой должны сохнуть не менее 3-х дней, а последней – неделю. Затем пол покрывается слоем прозрачного лака.
Из-за неоднородности структуры древесины морилка может впитываться неравномерно. Как результат – на паркете образуются темные или светлые пятна.
Чтобы добиться равномерного окрашивания последующий слой наносится перпендикулярно предыдущему.

Окрашивающие системы для колеровки паркета

Основные ошибки в тонировке паркетной доски

После нанесения состава пол покрывается кольцами и полосками. Дефект обусловлен некачественно выполненной шлифовкой пола. Продольные затемненные линии – результат воздействия ленточной машины, концентрические – ошибки работы с плоскошлифовальным оборудованием, круги вдоль стен указывают на грубую обработку УШМ.
Появление пятен после тонировки связано с неравномерностью впитывания красящего состава древесиной. Очень непредсказуем на окрашивание может реагировать бук из-за гигроскопичности.
Образование нахлестов и стыков на паркете – результат непрофессионального распределения колера на поверхности пола.

Важно! Сосна – достаточна сложная древесина в обработке ввиду мягкости ее структуры. Незначительные сбои при шлифовке приведут к появлению «разводов» и полос на паркете. Вероятность брака при шлифовке лиственницы и дуба значительно меньше.

Как затонировать паркет своими руками: пошаговая инструкция

наличие на паркете царапин и локальных вмятин;
изменение целостности старого слоя лака;
появление «эффекта лодочки»;
загрязнения старого покрытия.

Циклевание проводится в два этапа:

Обработка поверхности циклевальной машиной или паркетно-шлифовальной машинкой с грубым абразивом. В результате снимается верхний слой лака, убираются загрязнения и выравнивается покрытие.
Финишная шлифовка мелким абразивным кругом.

Рассмотрим пошагово, как затонировать паркет морилкой:

Шпатлевкой для дерева заделать щели на полу. Важно распределить раствор максимально равномерно.
Повторить циклевание паркета – это уберет излишки шпатлевки с паркета.
Пол очистить, поверхность промыть и дать высохнуть.
Резиновым шпателем с большим захватом нанести тонировочный состав на паркет.
Пройтись по покрытию плоскошлифовальной машиной, чтоб убрать излишки раствора.
Дать полу просохнуть около 24 часов.
Последовательно нанести 2-3 слоя лака.

Тонирование паркета: советы и секреты специалистов

Тонировка паркета – финишный этап ремонтных работ. После окрашивания пола не стоит выполнять отделку потолка, стен и т.п.
Тонирующий состав обязательно должен применяться от профессиональных производителей паркетной химии, например, Osmo, Loba, Bona и др.
Выполнить качественную шлифовку под тонировку старых досок своими руками очень сложно. Этот процесс лучше доверить профессионалам.
Конечный результат во многом зависит от породы дерева. Благоприятный исход в 99% гарантирован при тонировке дуба. Для «сложной» древесины (клена, сосны, бука) специалисты используют метод «принудительной тонировки пола».
Для равномерного распределения и втирания состава обязательно надо применять специальные паркетные машины.
Финишное покрытие выполняется лаком с высокой износостойкостью.

Чем затонировать паркет из бука: видео

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности колеровки лака, масла, пропитки, виды, цена, фото

Все фото из статьи

Дерево обработано колерованным маслом

Разбираемся в терминах

Обратите внимание!
Под каждый тип средств для обработки дерева следует применять свой тип колера.
В противном случае он может просто не раствориться при перемешивании, в результате получим суспензию, которая для обработки использоваться не может.

На фото – карта цветов для подбора нужного оттенка

Для начала нужно опробовать колерованный лак или морилку на кусочке дерева

Как правильно колеровать

Приготовление колерованного лака

Нужный колер можно получить у оператора колеровочной машины

поверхность тщательно шлифуется, непосредственно перед нанесением слоя лака нужно протереть поверхность, чтобы удалить пыль;

Поверхность должна быть идеально гладкой

затем наносится первый слой колерованного лака;

Обратите внимание!
Покрывается лаком сразу все изделие, ни в коем случае не рекомендуется разбивать поверхность на участки.
Если готовить следующую порцию лака потом, то вряд ли удастся получить тот же оттенок, а разница будет заметна.

колеровка дерева выполняется как минимум в 2 слоя. Но если поверхность достаточно пористая, а сам лак получился не очень насыщенного цвета, то число слоев можно увеличить и до 3-4;
последний слой рекомендуется сделать бесцветным.

Колерованное масло и пропитки

В случае с маслом для пропитки дерева колер также может использоваться.

Допускается использовать:

обычные масляные краски. Их можно смешивать при комнатной температуре;
также можно гуашь, но, чтобы вода не мешала процессу придется смесь подогреть, вода испарится;

Для колерования масла можно использовать гуашь

в прошлом люди использовали и такие красители как обычная зола. Например, колеровка масла для дерева золой позволит достичь темно-серого либо даже черного цвета, все зависит от концентрации красителя. Также может использоваться и сажа, цветная глина и прочие природные материалы;

Темный цвет можно получить смешав с маслом сажу или золу

если приобрести сухой колер и смешать его с маслом, то получим аналог покупной масляной краски. Так как цена их сравнима, то нет смысла возиться с перемешиванием масла и красителя, проще просто купить краску.

Оксид железа даст яркий рыжий цвет древесины

Подведение итогов

Возможно ли использование колерованного лака для тонировки?

В этой статье мы подробно остановимся на возможности использования колерованного лака, широко предлагаемого на всех строительных рынках и других площадках. Тонированный лак для паркета продается повсеместно, но те, кто его предлагают, вряд ли когда либо сами пытались его использовать! Тонировочный лак сложно назвать прекрасным средством для тонировки паркета или половой доски.

Колерованный лак не является профессиональным средством для тонировки!

Тонированный лак никогда не используется настоящими мастерами!

Но такое покрытие уже не является тонировкой в истинном ее понимании, и скорее называется покраской.

Колер для лака по дереву

Колер для дерева: приготовление колерованного лака, масла и пропитки

Иногда, например, светлую древесину нужно слегка затемнить, именно в такой ситуации и пригодится колер.

Дерево обработано колерованным маслом

Разбираемся в терминах

Обратите внимание!
Под каждый тип средств для обработки дерева следует применять свой тип колера.
В противном случае он может просто не раствориться при перемешивании, в результате получим суспензию, которая для обработки использоваться не может.

На фото – карта цветов для подбора нужного оттенка

Для начала нужно опробовать колерованный лак или морилку на кусочке дерева

Как правильно колеровать

В двух словах инструкция по колеровке заключается в том, что краситель потихоньку добавляется в морилку, краску и т.д, после чего она просто тщательно перемешивается.

Тонировка паркета колерованным лаком

Краситель добавляется постепенно и когда жидкость достигнет нужного оттенка можно переходить к обработке дерева. Тем не менее, есть и ряд нюансов, в зависимости от того, что нужно приготовить – лак, морилку или краску для дерева .

Приготовление колерованного лака

Нужный колер можно получить у оператора колеровочной машины

поверхность тщательно шлифуется. непосредственно перед нанесением слоя лака нужно протереть поверхность, чтобы удалить пыль;

Поверхность должна быть идеально гладкой

затем наносится первый слой колерованного лака ;

Обратите внимание!
Покрывается лаком сразу все изделие, ни в коем случае не рекомендуется разбивать поверхность на участки.
Если готовить следующую порцию лака потом, то вряд ли удастся получить тот же оттенок, а разница будет заметна.

колеровка дерева выполняется как минимум в 2 слоя. Но если поверхность достаточно пористая, а сам лак получился не очень насыщенного цвета, то число слоев можно увеличить и до 3-4;

последний слой рекомендуется сделать бесцветным .

Колерованное масло и пропитки

обычные масляные краски. Их можно смешивать при комнатной температуре;

также можно гуашь. но, чтобы вода не мешала процессу придется смесь подогреть, вода испарится;

Для колерования масла можно использовать гуашь

в прошлом люди использовали и такие красители как обычная зола. Например, колеровка масла для дерева золой позволит достичь темно-серого либо даже черного цвета, все зависит от концентрации красителя. Также может использоваться и сажа, цветная глина и прочие природные материалы;

Темный цвет можно получить смешав с маслом сажу или золу

если приобрести сухой колер и смешать его с маслом, то получим аналог покупной масляной краски. Так как цена их сравнима, то нет смысла возиться с перемешиванием масла и красителя, проще просто купить краску.

Оксид железа даст яркий рыжий цвет древесины

Подведение итогов

На в этой статье показан пример использования акрилового лака, колерованного обычной морилкой на водной основе.

http://rubankom.com

Возможна ли колеровка яхтного лака?

Применение яхтного лака

деревянные стены и потолки,
лестницы и перила,
беседки и качели,
садовую мебель,
музыкальные инструменты,
каркасные коттеджи и многое другое.

Яхтный лак Belinka

от влаги,
атмосферных осадков,
солнечных лучей,
перепадов температуры,
грибка и плесени.

Последние статьи

Какой краской покрасить потолок в сухом помещении?

07.10.2020

Как выбрать герметик для потолочных плинтусов из пенопласта?

06.10.2020

Как выбрать яхтный лак?

05.10.2020

Обработка древесины для профилактики гниения

02.10.2020

Лакировка пола кистью: основные правила

24.09.2020

Можно ли красить поверхности краской на ярком солнце?

23.09.2020

Тонирование паркета: лаки и морилки

Тонировка паркета позволяет защитить пол от механических воздействий и влаги, а также изменить или подчеркнуть цвет, достичь декоративного эффекта, придав полу индивидуальный стиль.

Технология тонировки позволяет возродить первоначальный цвет древесины или обновить внешний вид доски, сохраняя при этом начальную текстуру. Такая процедура позволяет обычную доску преобразовать в дорогую породу дерева или стилизовать его под дизайн определенного интерьера. Тонировка паркетной доски нашла свое применение благодаря возможности тонировать не только паркет, но и напольную доску, эстетичному внешнему виду, способности эффективно маскировать дефекты, возможности применения без необходимости капитального ремонта, широкой палитре оттенков, улучшению влагостойкости и практичности, увеличению прочности покрытия; возможности придания полу антистатических свойств.

Тонирующие средства — это специализированные морилки (составы для пропитывания древесины), лаки, декоры и масла. Цвета бывают разнообразные, от светлых, покрытых белым лаком или маслом, до более темных насыщенных экзотических оттенков.

Тонировочные средства не образуют на поверхности паронепроницаемую пленку. В их составе присутствуют фунгицидные и антисептические добавки, способствующие повышению влагостойкости покрытия, исключению вероятности размножения бактерий и появления плесени. Финишный слой тонировки делает покрытие долговечным и износоустойчивым.

Существует несколько типов обработки паркетной доски:

— Лессирующая (прозрачная). Помогает выделить древесный узор благодаря незначительному изменению оттенка древесины.
— Выбеливающая. Целью такой тонировки служит осветление оттенка поверхности. Состав средства не содержит хлора и кислородного отбеливателя, поэтому тонировка паркета в белый цвет не вредит древесным волокнам, наоборот, упрочняет их.
— Растворы с эффектом морения. Такие средства кардинально изменяют оттенок пола. Оттенок, получаемый во время тонировки, во многом зависит от гладкости покрытия. Изменяя шероховатость поверхности, можно экспериментировать в получении разных оттенков.
Специалисты смачивают планки водой, после чего высушивают. Такой процесс приподнимает древесные ворсинки, и после процедуры окрашивания они удерживают на себе больший объем пигмента, повышая интенсивность морения.

Оттенок, получаемый во время тонировки, во многом зависит от гладкости покрытия. Изменяя шероховатость поверхности, можно экспериментировать в получении разных оттенков. Специалисты используют еще одну хитрость, они смачивают планки водой, после чего высушивают. Такой процесс приподнимает древесные ворсинки, и после процедуры окрашивания они удерживают на себе больший объем пигмента, повышая интенсивность морения.

Тонировка лаком

Тонировка паркета лаком позволяет изменить цвет паркета. Тонировать можно сразу цветным лаком или добавить определённый колер в бесцветный лак.

В основу лака входят полиэфирные и полимерные смолы. Также можно встретить лаки на олифе. Паркетные лаки на растворителе благодаря своеобразному свойству запекания придают дереву медовый или янтарный оттенок. Чтобы достичь декоративного эффекта в состав добавляют пигментные частицы. Если вы стремитесь к отбеливанию поверхности, то в таких случаях состав необходимо разбавить специальными белыми пигментами.

Тонировать лучше всего новый паркет, который прослужил не более десяти лет, так как старая древесина накапливает в себе пятна и повреждения, которые могут отразиться на будущем результате. При выборе цвета тонировки паркета следует учесть, что все стендовые образцы всегда выполняются на дубе, поэтому если при работе будет использована другая порода дерева, конечный цвет будет отличаться. Поэтому перед тем, как паркет будет тонироваться, необходимо делать предварительный выкрас для подбора подходящей расцветки.

Для того чтобы цвет был насыщеннее, наносится много слоёв. Лак не проникает в структуру древесины. Поэтому если появилось желание сменить цвет, то паркет необходимо отшлифовать, убрав полностью прежний слой.

Недостаток лакового покрытия в том, что он неустойчив к постоянным нагрузкам. К тому же не позволяет древесине дышать. В случае попадания под него воды, лак начинает отваливаться. Трудно в местах стыка нанести лак равномерно (желательно, чтобы тонировку проводил человек с опытом работы в этой сфере).

Тонировка паркета лаком осуществляется следующим способом:

Удаление старого лакового покрытия и всех загрязнений. Для этого можно использовать ленточную машину или ее аналоги.
По окончании шлифовки необходимо приступить к полировке пола. Между этапами полировки важно дополнительно пылесосить поверхность, чтобы удалить даже мельчайшие соринки.
Периметр помещения желательно обработать при помощи виброшлифмашины. Если по периметру установлены плинтуса, их следует обклеить малярным скотчем, чтобы избежать окраски.
Нанесение тонировки. Выбрав необходимый цвет, наносите материал на поверхность от дальней стены. Сначала обработайте поверхность, используя ветошь и кисть. Затем основную площадь обработайте с помощью полировальной машины. По окончании работы дайте лаковому покрытию высохнуть. Приступать к следующей отделке помещения рекомендуется не ранее следующего дня.
Отшлифуйте поверхность, соберите пыль и приступите к нанесению лака.
Поверхность следует затонировать в три слоя. Для процедуры используйте износостойкий лак, который прослужит много лет.

Тонировка с применением морилки

Морилка подчеркивает естественный рисунок древесины, делает его выраженным и сочным. Степень окрашивания будет во многом зависеть от структуры древесины. Например, у мягкой и пористой сосны полученный цвет будет более глубоким, чем у твердого и плотного клена или лиственницы. Учтите, что морилка – не самостоятельное покрытие. Поэтому после того как поверхность высохнет, необходимо будет закрепить результат бесцветным лаком, который защитит дерево от повреждений.

Такой способ тонировки старого паркета не рекомендуется применять на поверхностях, которые до начала ремонтных работ уже были обработаны маслом.

Тонировка паркета морилкой позволяет подчеркнуть естественную красоту структуры древесины (прозрачная тонировка). Паркет будет не только ярким и насыщенным, но и защищённым от большинства воздействий.

Морилку наносят в три слоя. При этом первый и второй слои должны сохнуть трое суток, а последний неделю. Затем поверхность промывают и покрывают двойным слоем лака. Недостаток такой тонировки в том, что древесина имеет разную структуру, в итоге цвет паркета получается неравномерным.

Морилку необходимо наносить при помощи кисти. В процессе работы остаются небольшие разводы и следы от кисти из-за неравномерного нанесения и разнонаправленности волокон древесины. Из-за неравномерного проникновения раствора морилки в структуру дерева, поверхность паркета окрашивается по-разному. Поэтому важно относится к тонированию паркета морилкой крайне аккуратно. В противном случае вы рискуете получить в результате излишне пестрое покрытие, которое будет заметно разниться с общей композицией дизайна помещения.

Морилку лучше всего применять на напольном покрытии из массива дерева. Укладка и ширина такого напольного покрытия позволяют правильно наносить морилку при помощи кистей различной ширины.

Выбирая цвет, проверяйте его на уже готовом для тонировки паркете, чтобы убедиться, что оттенок подойдёт для этого помещения (мебель, стены, обои, потолок).

Набирает популярность белый цвет тонировки паркета. Этот цвет всегда в моде и сочетается с большим количеством стилей в дизайне. К тому же если комната небольшого размера, то она визуально увеличится. На белом паркете практически незаметна пыль.

Если выбираете тёмный цвет, то стены и потолок обязательно должны быть более светлого оттенка, иначе в комнате будет слишком темно. Часто не рекомендуют делать тонировку паркета в чёрный или сильно тёмные цвета, так как даже небольшие царапины на нём будут сильно заметны. Но если паркет очень старый, то именно насыщенный тёмный цвет (шоколад, тёмный каштан и т.д.) скроет все недостатки.

Оттенки красного цвета привнесут в комнату уют и тепло (вишня, махагон и пр.). Серый цвет тонировки в сочетании с бежевыми тонами поможет сделать любую комнату спокойной и очень комфортной. Также можно комбинировать с чёрным и белым цветами. Тонировка коричневого цвета подойдёт практически для любого дизайна комнаты. Яркие цвета рекомендуют выбирать осторожно, лучше всего это делать с профессиональным дизайнером.

Подготовка и технология нанесения

Первый этап – циклёвка. При помощи специальной машины поверхность пола очищается от грязи и старого покрытия. На втором этапе производится шлифовка поверхности паркета с крупным зерном. Дальше размер зерна постепенно уменьшают.

При этом древесину нужно отшлифовывать с индивидуальным подходом, в связи с тем, что у них разная структура и возраст. Если древесина будет отшлифована слишком крупным зерном, то после тонировки паркета будут заметны царапины, а если сделать чересчур мелким зерном, то пропитка будет плохо впитываться. В итоге цвет паркета получится невзрачным.

Третий этап – шпатлёвка и снова шлифовка (для удаления излишков шпатлёвки).

Четвёртый этап – очищение от пыли и промывка поверхности.

Заключительный этап – тонировка паркета. Тонировку наносят кистью, валиком, шпателем (в зависимости от выбранного средства и инструкции к нему), а затем обрабатывают специальной однодисковой машиной. Можно делать тонировку паркета только своими руками, без использования специальной техники, но так работа будет длиться намного дольше, и конечный результат может получиться не лучшего качества.

Тонировку паркета делают только на сухое и абсолютно чистое покрытие, даже самая мелкая пыль может испортить весь конечный результат.

Большинство средств для тонировки нужно наносить быстро и равномерно, чтобы при высыхании не начали проявляться пятна.

Прежде чем приступать к тонировке, завершите все другие ремонтные работы, чтобы не деформировать свежее покрытие паркета.

Нередки случаи, когда ожидания от тонирования паркетной доски разительно отличаются от полученного результата. На это указывают следующие ошибки:
— Кольца и полоски. Такой эффект достигается из-за некачественной шлифовки пола. Полоски появляются по причине неправильной обработки поверхности ленточной машиной и плоскошлифовальным оборудованием. А круги – это свидетельство грубой обработки УШМ.
— Пятна на обработанной поверхности. Это говорит о том, что красящий состав неравномерно впитался древесиной. Чаще всего на окрашивание подобным образом реагирует бук из-за повышенной гигроскопичности.
— Нахлесты и стыки на паркете. Такая ошибка может возникнуть из-за того, что колер не был правильно распределен по поверхности пола.

Как покрыть паркетом и ухаживать за ним | Home Guides

Паркет — это напольное покрытие из твердых пород дерева, образующее геометрический рисунок. Есть два основных типа паркета; деревянные плитки, состоящие из нескольких коротких досок, соединенных вместе для создания каждой плитки, и отдельные доски. Нанесение верхнего слоя лака уплотняет и защищает пол от разливов и других несчастных случаев. Однако требуется надлежащий уход и уход, чтобы не повредить верхний слой лака и пол под ним.

Лак

Очистите пол промышленным очистителем для твердых пород древесины. Также можно смешать раствор из 10 частей воды и 1 части белого уксуса. Если вы недавно обнажили пол, вынув ковер, удалите полоски прихватки, оторвав их от пола стамеской. Заполните отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева. Дайте замазке застыть и отшлифуйте до гладкости.

Отшлифуйте пол с помощью орбитальной шлифовальной машины с мелкой наждачной бумагой с зернистостью 120. Пылесосьте подушку наждачной бумаги примерно каждые пять минут, чтобы накопление пыли не мешало процессу шлифования.

Пропылесосьте пол и протрите липкой тканью, чтобы удалить пыль и мусор.

Нанесите небольшое количество лака на пол, начиная с самого дальнего от двери угла. Используйте валик с длинной ручкой, чтобы распределить лак сначала в том же направлении, что и волокна, затем поперек волокон. Работайте только на небольшой площади, чтобы лак не высыхал. Продолжайте работать небольшими участками, пока не закончите первый слой.

Дайте первому слою лака высохнуть в течение примерно трех часов.Снова отшлифуйте пол, затем пропылесосьте и протрите липкой тканью. Нанесите второй слой лака.

Уход

Разместите коврики за пределами входа в зону с паркетным полом. Это помогает предотвратить попадание частиц мусора и песка в комнату и появление царапин на полу.

Прикрепите войлочные прокладки к основанию ножек мебели, чтобы они не поцарапались при перемещении.

Регулярно пылесосьте, чтобы предотвратить скопление пыли и мусора.Регулярно протирайте шваброй, но используйте чистую воду. Грязная вода может разнести мусор и поцарапать.

Закройте шторы или шторы в солнечные дни, чтобы солнце не выцветало на полу.

Повторяйте шлифовку и повторное нанесение лака каждые три-четыре года. Это предотвратит потускнение поверхности.

Деревянные доски для полов: лакированный паркет и паркет, пропитанный маслом

Натуральное масло

Используемое натуральное масло Biofa — масло высшего качества с отличными наполняющими свойствами, проникая глубоко в древесину, чтобы защитить ее. Масло состоит из минеральных и растительных компонентов, и все его ингредиенты заявлены.

Емкости для масла не имеют Андреевского креста (салата), т.е. без вредных веществ.

Продукт не выделяет токсичных веществ, таких как формальдегид.

Уретановое масло

Уретан или химическое масло, полученное из смол и лаков, образует тонкую, износостойкую, непроницаемую поверхностную пленку.

Емкости для масла не имеют Андреевского креста (салата), т.е. без вредных веществ.

Продукт не выделяет токсичных веществ, таких как формальдегид.

Натуральный воск

Воск используется для дополнительной защиты масляной отделки или лака.

Профессиональные лаки

Только при использовании качественных профессиональных лаков можно добиться качественной защиты и эстетического результата!

Лаки наносятся как ручным способом традиционным способом, так и на технологическом лакировальном оборудовании.

Отделка под старину, покрытия, оттенки цветов

Эта отделка достигается с помощью различных комбинаций патины, пигментов и цветов, требующих более длительного времени обработки.

Отделка LUXURY

Золото, серебро, медный лист и пыль и другие драгоценные металлы, в дополнение к перламутру с эстетическим результатом с трехмерным блеском, достигнутым исключительно мастерами Кадорина.

Эта отделка полностью выполнена плотниками Кадорина. Затем каждая отделка покрывается лаком, гарантирующим прочность и защиту с течением времени, как и в случае обычных деревянных полов. — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАТЕНТ —

Определения лаковых покрытий, используемых Cadorin Parquet

Все «лакированные» покрытия, используемые в нашем деревянном напольном покрытии «Cadorin» , выполняются профессиональными лаками, подходящими для высококачественного деревянного пола .Современные лаки, которые не только гарантируют максимальную защиту, но и улучшают текстуру и красоту древесины.

На самом деле, выбор этого типа лака Кадорином обусловлен не только его механическими качествами, но и выдающимся эстетическим результатом, улучшающим текстуру древесины. Мы отказались от лаков, которые содержат керамические компоненты или свинец, начиная с , хотя они повышают износостойкость, они делают лакированные поверхности « пластичными ».Лаки, выбранные Cadorin Parquet, несмотря на минимальную химическую толщину, имеют компоненты с высокой стойкостью и уже несколько лет широко используются для деревянных полов домов и магазинов, коммерческих помещений и офисов со средне-низким уровнем пешеходной нагрузки.

Старые лаки, использовавшиеся много лет назад (например, полиуретановые лаки), действительно обеспечивали большую толщину покрытия, но обладали меньшей механической прочностью.

Современные лаки также обеспечивают высокую техническую эластичность, чтобы противостоять вмятинам и ударам, и на лаковом покрытии не возникает «паутины» или отслаивания, за исключением разрезов или царапин на поверхности.

Эти лаки не требуют регулярного ухода, вощения или другой защитной обработки. Дополнительную информацию о чистке полов можно найти на странице нашего веб-сайта http://www.cadoringroup.com/How-to-clean-a-wasted-floor .

В идентификационной карточке продукта содержится дополнительная информация и подробности в зависимости от типа приобретенного вами напольного покрытия.

Выбор паркетного пола, СМАЗАННОГО НАТУРАЛЬНЫМ МАСЛОМ

Функция натурального масла — питать древесину и сохранять ее с течением времени. .Cadorin использует BIOFA NATURAL OIL , высококачественное масло с хорошей заполняющей способностью, которое проникает глубоко, а обеспечивает отличную защиту древесины. .

МАСЛО состоит из минеральных и растительных компонентов, и все его сырые ингредиенты описаны в технических информационных листках на www.biofa.de .

Натуральное масло создает не такую толщину поверхности, как лак (толстая химическая пленка), а слой масла, который со временем ассимилируется древесиной и выполняет функцию защиты древесины, что требует повторного смазывания маслом. во время.Древесину необходимо повторно смазывать маслом один раз в год или каждые два года, в зависимости от износа деревянного пола, в течение первых 4-6 лет использования, а затем в зависимости от насыщения пор древесины с очень большими интервалами. Повторное смазывание деревянных полов также позволяет устранить любые удары, вмятины или царапины, которые могут возникнуть во время использования, при восстановлении и обновлении поверхности.

CADORIN Parquet использует этот тип масла в течение нескольких лет и продолжает использовать его благодаря качеству работы и достижению износостойкости с течением времени.

В каждую поставку деревянных полов, покрытых маслом, входит бесплатный набор для ухода за пропитанной древесиной.

Чтобы увеличить интервал между повторными смазками, воск BIOFA NAPLANA можно использовать два или три раза в год (пожалуйста, не злоупотребляйте и не превышайте рекомендованную дозу).

Дополнительную информацию о чистке см. На странице нашего веб-сайта https://www.cadoringroup.com/How-to-clean-a-wasted-floor . В идентификационной карточке продукта содержится дополнительная информация и подробные сведения в зависимости от типа приобретенного вами напольного покрытия.

Паркет Cadorin: продукт качества 110% Сделано в Италии

ПОИСК ЦВЕТА

Лакировка деревянного пола планки Стоковое Изображение

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула

облегчения COVID-19

Похожие изображения

Man для лакирования деревянных досок с помощью носового валика и поролонового валика

Лакировка дубового паркета, взрослые работники с помощью инструмента

Лакирование деревянной полки кистью

Лакировка дерева

Полукрашенная деревянная поверхность.Желтого цвета. Покрытие натурального дерева малярной кистью.

Лакировка деревянного пола абстрактная

Лакирование деревянной полки кистью. Кистью и краской, морилка, деревянный пол, стена, ремонт, концепция реставрации. Краска

Кисть на деревянном столе. Ремонт дома. Покрытие натурального дерева мазком малярной кисти.

Ремонт дома, лакировка дубового паркета

Лакированная деревянная доска текстура фон

Человек лакировка деревянной доски.Изображение концепции улучшения дома. Молодой мальчик рисует деревянную доску с кистью. Кисть в руке и c

Мокрый деревянный пол после покраски

Лакированные деревянные полы. Рабочий использует валик для покрытия полов

Покраска лаком по дереву — лакировка деревянной поверхности —

Колеровка краски на профессиональном оборудовании

Современная колеровка – это целая наука, совмещающая в себе колористику, цифровые технологии и специальное оборудование. Спектрофотометр различает тончайшие нюансы оттенков, а точная дозировка пигмента и основы позволяет точно воспроизводить конкретный оттенок необходимое количество раз. Делая косметический ремонт, вы можете просто заказать краску того же тона, что и много лет назад, и они идеально совпадут по цвету.

Колеровочные пигменты тоже претерпели заметную эволюцию. Когда-то ярких сочных цветов добивались при помощи солей тяжёлых металлов, а это токсичные соединения. Современные колеровочные пасты практически безопасны, а колерованные ими краски разрешены к использованию даже в детских комнатах, школах, больницах и детсадах. Разнообразие пигментов и оптических добавок даёт возможность не только получать яркие насыщенные (или, наоборот, пастельные) тона, но и краски со «спецэффектами» – флуоресцирующие, перламутровые, металлик, с искрой и пр. Колеровка такой краски требует особой точности, так как наличие светоотражающих частиц изменяет восприятие цвета.

Взрыв красок от Tikkurila

Специалисты Tikkurila уже много лет работают в области колеровки: производят собственные пигменты, совершенствуют колеровочное оборудование, составляют каталоги цветов. Казалось бы, международные цветовые каталоги RAL и NCS с их тысячами оттенков способны удовлетворить любые запросы в области цвета – но при таком богатстве бывает весьма непросто определиться с конкретным оттенком. «Тиккурила» предлагает сравнительно небольшие каталоги, где собраны самые удачные оттенки для конкретного типа поверхности – для крыши, для деревянного фасада, для пола в помещении, для мебели. Для некоторых лакокрасочных материалов разработаны отдельные каталоги – например, для покрытия с каменной крошкой «Тунто» или «Юки Айтокиви». Колеровка краски в этом случае производится с учётом особенностей именно этого вида материала (и зачастую с использованием специальных пигментов).

Финны – адепты всего натурального, и это отчётливо наблюдается в фирменных каталогах Tikkurila. Оттенки камня, дерева, воды, листвы, ягод отлично смотрятся на фасадах и наружных конструкциях, гармонируя с окружающей природой. В каталоге «Краски для мебели» даже оранжевые и пурпурные оттенки не режут глаз, но при этом создают в доме солнечную и уютную атмосферу. Для тех, кто склонен придирчиво подбирать насыщенность оттенка, создан очень удобный каталог «Тиккурила Симфония» из 2436 цветов, организованных в группы для удобства выбора. Эти краски созданы на основе собственных пигментов «Тиккурила».

Заказывая колеровку краски, следует помнить, что для некоторых видов материалов существуют ограничения по колеровке (связанные, например, с пониженной светостойкостью пигмента).

Колеровка красок, лаков и лазурей

В колеровке нуждаются не только непрозрачные краски и эмали, но и другие лакокрасочные материалы – прозрачные и полупрозрачные лаки, лазури и кроющие антисептики. Надёжно защищая древесину от разрушающих факторов внешней среды, эти средства подчёркивают натуральную текстуру дерева. Для таких материалов Tikkurila разработала специальные колеровочные каталоги. С помощью лака нужного тона можно облагородить обычную сосну или ольху, придав им облик древесины благородных пород. В каталоге «Колеруемые лаки» собраны 36 максимально естественных оттенков, которые отлично смотрятся на деревянных поверхностях. Отдельных каталогов удостоились лессирующие антисептики Tikkurila Valtti и Tikkurila Vinha.

Следует учитывать, что насыщенность оттенка в этом случае будет зависеть от количества слоёв, а также собственного цвета и впитывающей способности древесины. Слой лака нужно наносить максимально ровно, чтобы цвет покрытия был одинаково насыщенным по всей площади.

Особый интерес представляют уникальные разработки «Тиккурила» – например, каталог цветов «Тайка», используемый для перламутровой лазури. Эти пигменты дают полупрозрачное покрытие с перламутрово-металлическим оттенком. Каталог для перламутровых лазурей «Арктик» содержит 11 оттенков, подчёркивающих рисунок натуральной древесины.

Как растушевывать и тонировать лаки

Один из способов «повторно окрасить» или изменить цвет деревянной отделки или мебели — это растушевать или тонировать тонированным лаком.

Лаки для растушевки и тонирования

Лаки для растушевки и тонирования: что такое тонирующий лак?

Термины оттеночный лак и тонирующий лак (или финишный лак) используются как синонимы. Вот как я использую эти термины.

Тонирующий лак — это прозрачный слой, который был окрашен для придания цвета прозрачному слою, чтобы «растушевать» деревянные изделия до другого цвета.

Тонирующие лаки иногда используются для ускорения процесса отделки. Вместо того, чтобы наносить второе пятно из-за того, что пятно было слишком светлым или слегка тусклым по цвету, вы можете добавить цвет к своему лаку или прозрачному покрытию и сделать и то, и другое: окрасить и запечатать за один прием .

Тонирующие лаки используются для устранения проблемы соответствия цвета и для повторной полировки ранее окрашенных деревянных изделий, которые, возможно, устали от цвета морилки или когда цвет больше не соответствует цвету мебели и т. Д.

Тонирующие лаки можно купить предварительно смешанными или изготовить по мере необходимости путем смешивания масляной морилки с масляным / алкидным лаком.

Minwax производит линию тонирующих «лаков» под названием « Polyshades », которые представляют собой окрашенные полиуретановые покрытия. Тонирующий лак можно сделать самостоятельно, смешав морилку или колеровав универсальными красителями — вашим лаком.

Полиуретаны, поскольку они являются полиуретанами, не должны использоваться поверх шеллака или лака

Обязательно читать:

Не все пятна совместимы со всеми лаками

Поэтому следует соблюдать осторожность при нанесении своя.Хотя у меня никогда не было проблем со смешиванием масляного пятна с масляным лаком, я не буду категорически утверждать, что вы сможете сделать это без каких-либо проблем совместимости или даже проблем с адгезией.

Я никогда не делал тонировку ничем, кроме масляного (или алкидного) лака и масляных пятен.

Я не использую много финишных покрытий на водной основе, за исключением росписи по дереву, и редко использую морилки на водной основе, поэтому у меня нет опыта тонирования на водной основе.

Я часто смешивал морилку Minwax или морилку Sherwin Williams с разными масляными (алкидными) лаками с хорошими результатами.

Я могу сказать, что в техническом описании масляной морилки Sherwin Williams «Wood Classics» есть «реклама» о создании затеняющего лака с их морилкой и прозрачными покрытиями, в которых говорится, что может быть добавлено до 2 унций морилки Wood Classics. на галлон для шлифовального герметика, масляных или полиуретановых лаков Sherwin Williams.

Что следует знать

Затенение не работает постоянно. Вы не можете превратить деревянное изделие из темного ореха в светло-русый цвет березы, сделав тонирующее пятно и нанеся его поверх.

Вы можете перейти от светлого к темному (но не от темного к светлому). Вы можете преобразовать светлые окрашенные элементы отделки или предмет мебели в более темный цвет, осторожно используя тонирующий лак.

Проблема с резким изменением цвета тонирующим лаком заключается в том, что вы получите полосы и следы от кисти, которые будут выглядеть неаккуратно и непрофессионально, если вы нанесете слишком много слоев или слишком толстый слой (или слишком сильно подкрашиваете лак)

Лучшее Способ использования тонирующих лаков — нужно слегка изменить цвет или слегка затемнить цвет предыдущей отделки.

«Подправить» цвет тонирующим лаком Если вы окрашивали и запечатывали свою работу только для того, чтобы обнаружить, что освещение в одной комнате или шкафы в одной комнате кажутся немного более оранжевыми, чем другие, вы можете Сделайте затеняющий лак, чтобы добавить оранжевому оттенку вашей работе и улучшить растушевку.

Предостережения и советы по нанесению

Не перетирайте лак, он будет слишком похож на краску и непрозрачен.
Наносите тонкий слой, а не один толстый, и используйте мягкую кисть для смягчения и растушевки, чтобы избежать видимых следов кисти.Вы хотите, чтобы это выглядело как морилка, а не по дереву.
Наносите лак кистью только по направлению волокон.
При распылении лака следует избегать притирки. Распыляйте от одного конца до другого, если возможно, без притирки.

Чем тоньше тонирующий лак, тем меньше тонирующего лака, и чем меньше его тонируешь — и то, и другое будет иметь большое значение для создания красивой работы.

404 WOODWEB ERROR

Ресурсы

Главная

Что нового

Новые посетители

Видео
Библиотека

Программное обеспечение и мобильные приложения

Аукционы,
Распродажа и специальные предложения
-Sign
оповещения о продаже

Промышленность
Новости

Деревообработчики
Справочник

Распиловка
Справочник по сушке

Wood Doctor

Книжный магазин

Каталог выставок

Калькуляторы пиломатериалов / пиломатериалов / прочего

События
Календарь

Медиа
Комплект

Опрос
Центр

О компании WOODWEB

Что
Наши посетители говорят

Часто задаваемые вопросы

Связаться с WOODWEB

Пользовательское соглашение и условия
использования

Политика конфиденциальности

Ссылка на
WOODWEB

Пригласите друга

Стать
Участник

Войти

Продукт
Справочник

Каталог продукции
(Главная)

Алфавитный список компаний

Клеи и
Крепеж

Ассоциации

Бизнес

Шкафы

Компоненты

Компьютер
Программное обеспечение

Составление
Услуги по дизайну

Образование

Электроника

Отделка и
Абразивные материалы

Лесное хозяйство

Ручной инструмент

Оборудование
-Кабинет
Аксессуары
-Декоративный

-Выдвижной ящик
Системы
-Петли

-Осветительные приборы

-Панель
Установка

Работа
Возможности и услуги по деревообработке

Ламинирование и сплошная облицовка

Пиломатериалы
и фанера
-Розничная торговля
Пиломатериалы
&
Фанера

Машины

-Воздух
Компрессоры
-Акции
&
Оценки

-Скучный
Машины
-Резьба
Машины
-Зажимное оборудование

-CNC
Машины

-Комбинация
Машины
-Копинг
машин

-Countertop
оборудование

-Дверь
и Window
оборудование

-Dovetailing
Оборудование

-Кабельное оборудование

— Станки для изготовления дюбелей

-Пыль
Коллекция
-Нисходящий поток
Столы
-Рамка
Оборудование

-Край
Баннеры
-Энергия
Производство
Оборудование
-Палец
Фуганки
-Финишная
Снаряжение

-Напольное покрытие
Машины
-Клей
Оборудование
-Петля
Прошивка
-Соединители

-Ламинирование
Оборудование
-Лазер
Обработка
-Токарные станки

-Материал
Обработка

-Измерение
Оборудование
-Разное

-Разрезное оборудование

-Формователи

-Панель
Обработка
Оборудование
-Семейщики
-Прессы
-Начальный
Обработка
-Маршрутизаторы
-Шлифовка
Машины
-Пиление
Машины
-Услуга
& Ремонт
-Шаперы
-Заточка
Оборудование
-Запасной
Запчасти
-Лестница
Производство
-Тенонеры
-V-Grooving
Оборудование
-Винир
Оборудование
-Древесина
Отходы
Обработка
Оборудование
-Нисходящий поток
Столы

Молдинги
и столярные изделия
-Полы
-Лестница
Корпус
Упаковка
и транспорт

Электроинструменты

Планы и публикации

Завод
Обслуживание и управление

Распиловка
и сушка

Поставщики

Оснастка
-Улучшения
и
Принадлежности

Шпон
-Облицовка
-Инклейки
и
Marquetry

Токарная обработка дерева

Галереи

Проект
Галерея

Лесопилка Галерея

Магазин
Галерея

Shopbuilt
Оборудование Галерея

Недавние изображения
Галерея

Форумы

Последние
Сообщения со всех форумов

Клеи

Архитектура
Деревообработка

Бизнес и менеджмент

Шкаф
и установка столярных изделий

Столярное дело

CAD

Коммерческие
Сушка печи

ЧПУ

Сбор пыли,
Безопасность и установка
Операция

Профессиональная отделка

Лесное хозяйство

Профессиональная мебель
Изготовление

Ламинирование и
Сплошное покрытие

Распил и
Сушка

Производство цехов
Оборудование

Твердая древесина
Обработка

Древесина с добавленной стоимостью
Обработка

Шпон

WOODnetWORK

Обменники

Последние
Сообщения со всех бирж

Вакансии
и услуги обмена
-Job-Gram

Пиломатериалы
Обмен
-Пиломатериал-грамм

-Запрос
Пиломатериалы
Ценовое предложение

Машины
Обмен
-Machinery-Gram
-Запрос
a
Машины
Цитата

Объявления
Обмен

База знаний

Знания
База: поиск или просмотр клея

,
Склеивание и ламинирование

-Клеи
и склеивание
агентов

-Клей
и
Зажим
Оборудование

Архитектурное
Столярные изделия
-На заказ
Столярные изделия
-Двери
и
Windows

-Полы

-Общие

-Мельница
Установщик
-Токарный станок
Токарная обработка
-Отливки

-Мельница
Реставрация

-Лестница

-Запас
Производство

Бизнес

-Сотрудник
Отношения
-Оценка
—
Бухгалтерский учет
—
Рентабельность
-Юридический
-Маркетинг
-Растение
Менеджмент
-Проект
Менеджмент
-Продажа

Столярное дело

-Коммерческий
Мебель
-Обычай
Шкаф
Строительство
-Кабинет
Дизайн
-Кабинет
Дверь
Конструкция
-Общий
-Установка
-Жилой
Мебель
-Хранить
Светильники

Компьютеризация

-Программное обеспечение

-CAD
и дизайн
-CNC
Машины
и
Техники

Пыль
Сбор, безопасность, эксплуатация завода
-Общие
-Материал
Обработка
-Дерево
Отходы
Утилизация
-Безопасность
Оборудование
— Опасность
Связь

Отделка

-Общие
Дерево
Отделка
-Высокий
Скорость
Производство
-Ремонт

Лесное хозяйство
-Агро-Лесное хозяйство
-Лес
Продукт
Лаборатория
Статьи
-Дерево
Вредители и
Болезни
-Древесина
Сбор урожая
-Дерево
Посадка
-Дерево
Управление

Мебель

-Пользовательский
Мебель
-Мебель
Типовой проект
— Общий вид
-Мебель
Производство
-На открытом воздухе
Мебель
-Мебель
Ремонт
-Мебель
Репродукция
-Восстановление

Ламинирование
и твердые покрытия
-Производство
методы
-Материалы
-Оборудование

Пиломатериалы
и фанера
— покупка
-Хранение
-Дерево
Идентификация
-Общая панель

Обработка
-Общая
-Машина
Настройка
и обслуживание

Первичный
Обработка
-Воздух
Сушка
Пиломатериалы
-Печь
Строительство
-Печь
Операция
-Пиломатериалы
Сорт
-Лесопилка
-Woodlot
Управление
-Урожай
Формулы

Твердая древесина
Обработка
-Общая
-Настраивать
и
Техническое обслуживание
-Инструмент
-Инструмент
Шлифовка

Шпон

-Машины
-Обработка
и
Производство
-Техники

Дерево
Машиностроение
-Общее
-Древесина
Недвижимость

Деревообработка
Разное
-Аксессуары
-Гибание
Дерево
-Лодка
Дом
-Лодка
Ремонт
-Резьба
-Музыкальные инструменты

-Картина
Рамы
-Инструмент
Обслуживание
-Деревообработка

лак для дерева

На масляной основе требуется гораздо больше времени для высыхания и отверждения, чем на водной основе, поэтому планируйте соответственно и следуйте указаниям производителя.Чтобы добавить стойкости без искажения цвета, используйте лак на водной основе. Полиуретан на водной основе имеет меньший запах, чем продукты на масляной основе, и очищается водой с мылом. Получите последнее вдохновение в цвете и ультрасовременном дизайне. Помимо защитного покрытия, он также может придать дереву теплый янтарный цвет. Лучший способ окрашивания древесины — подготовить деревянную поверхность, отшлифуя ее с помощью шлифовального блока или орбитальной шлифовальной машины. Эта отделка на самом деле является натуральным продуктом (она сделана из секрета женского лакового клопа с растворителем, например спиртом), который очень безопасен после высыхания и затвердевания.По сути, пластик в форме жидкости, пока он не высохнет, полиуретан доступен в… Лак — это отделочная и защитная пленка, которая обычно ассоциируется с деревом, но может использоваться и на других основах. Эти термины для финишного или верхнего покрытия часто используются как синонимы, но между ними есть большая разница. Эксперт по ремонтной окраске расскажет об основных продуктах, которые вам понадобятся для вашего следующего проекта по ремонту. Приобретите его в четверг, 24 декабря. Каждая непрозрачность предлагает определенный уровень цвета, который более или менее раскрывает древесину.Выберите один из вариантов ниже, чтобы узнать больше о том, как морилки помогают создать гармонию дизайна в вашем доме. Идеально подходит для необработанной деревянной мебели, шкафов, не паникуйте. Они были воспроизведены с использованием цифровых технологий. Протираемый полиуретан в основном используется мастерами по дереву, которые хотят создать «затертую вручную» отделку на специальных проектах. Щелкните ссылку ниже и проложите маршрут к ближайшему к вам. Этот элемент был успешно добавлен в ваш список. Окрашивание дерева имеет эстетические и отделочные преимущества для вашего столярного проекта.Все права защищены. Валики и тряпки подходят для любого типа отделки. Отображение продуктов 1 — 7 из 7 результатов: Показать: Сортировать: Tints-All Universal Tinting Colorant Color Chart. Третий слой должен был быть полуглянцевым, но маляр смешал банки, и около трети крыльца имело разный блеск. Цвет Artiporin • От светлого или темного дерева до ярких и ярких зеленых, синих и розовых оттенков — мы вам поможем. Деревообрабатывающие инструменты На главную> Таблицы цветов отделки древесины. Лак морилки грецкого ореха поверх лака морилки красного дерева на самом деле приведет к смешанному цвету, хотя более темный лак морилки грецкого ореха, вероятно, будет сильно преобладать.Наш эксперт поможет вам определиться. Идеальная цветовая палитра для вашего дома — это не только краска. С помощью красок Sherwin-Williams вы можете позволить натуральному дереву сиять, сочетать цвета текстуры или скрывать неприглядные пятна. Получите его как можно скорее в понедельник, 4 января. После снятия грубого внешнего слоя переключитесь на • диапазон из 7 привлекательных оттенков натурального дерева с глянцевой и сатинированной отделкой. Просмотрите полный список тем, найденных на сайте, от аксессуаров до прихожих и венков. Следует покрывать весь стол или только верхнюю и боковые части (в настоящее время нижняя часть остается без покрытия, чтобы пропустить запах кедра) 4.Как и шеллак, полиуретан на водной основе плохо переносит нагревание и химические вещества. Все четыре имеют свое место и назначение в зависимости от: • Нанесите несколько слоев морилки, и вы можете добавить глубины, скрыть полосы заболони и несовпадающую древесину, сделать одно дерево имитирующим другое, соответствовать коммерческой отделке или обмануть глаз, чтобы создать инкрустации и стрингеры. этого на самом деле не существует. Minwax Wood Finish — это проникающая морилка на масляной основе, которая всего за один слой придает текстуре древесины насыщенный цвет. Добавив пятна охры и жженой умбры, можно создать старинный дуб.Получите видеоинструкции о кухнях, ванных комнатах, ремонте, напольных покрытиях, покраске и многом другом. Он хорош для книжных шкафов, письменных столов, тумб и рам для картин — всего, что не подвергнется крайностям. Шеллак доступен в большинстве домашних центров в виде жидкости в банке. Он остается прозрачным, не добавляя легкого цвета, как в версиях на масляной основе, и сохнет намного быстрее. Полиуретан. Синтетический лак с интегрированной цветной морилкой; Придает блеск и цвет за одну операцию; Не испортит естественную текстуру древесины; Экономичен в использовании; Устойчив к ультрафиолету; Сохраняет натуральное дерево; Пятно.Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд. Будь то удаление краски с плинтуса и отделки или удаление лака с мебели, химические средства для удаления пыли могут помочь вам в этой работе. Положения и условия PaintPerks®, сгенерированы: среда, 30 декабря, 02:56:12 CST 2020. Используйте наждачную бумагу зернистостью 120, чтобы быстро отшлифовать поверхность и сгладить неровности. Сотрите образовавшуюся пыль и нанесите еще один слой. Не пропустите свои любимые шоу в режиме реального времени онлайн. Время ожидания сеанса истекает из-за бездействия.Хотя термины «лак», «полиуретан», «лак» и «шеллак» обычно используются для обозначения окончательной отделки в целом, эти продукты не совпадают, и их не рекомендуется использовать взаимозаменяемо. Политика конфиденциальности. Следуйте этому совету относительно различных видов отделки деревом и при использовании каждого из них. Следуйте этому совету, чтобы выбрать правильную отделку под дерево. Виды морилки для дерева. Добро пожаловать в OldWood Добро пожаловать в OldWood Colors & Varnishes, где вы можете напрямую приобретать нужные вам продукты простым, удобным и безопасным способом.Протестируйте это простое в использовании средство для пятен на своем следующем домашнем проекте. Название этой отделки часто используется в общем для отделки или верхнего покрытия. Лак Spar часто используется на предметах, которые будут находиться рядом с водой или на воде, например, на деревянной лодке, палубах, шезлонгах и т. Д. SamaN Интерьерная краска на водной основе для ценных пород дерева, бирюза, 12 унций. 14,99 $ 14. Отделка деревом — последний штрих, глазурь на торте, coup de grâce. Правильное использование морилки, лака или лака — это не искусство — это обычное дело, и нет необходимости намекать на это. .На него может повлиять тепло (белые кольца появятся под горячей миской или кружкой) или химические вещества, поэтому кухонный стол может быть не лучшим местом для его использования. Таблицы цвета отделки древесины. Пятна цветов Идеальная цветовая палитра для вашего дома — это не только краска. Он также бывает в твердой форме или в виде хлопьев, которые необходимо растворить, и имеет более короткий срок хранения, чем другие виды отделки. С ARBORCOAT® Exterior Stain вы получаете круглогодичную защиту, а также вневременную палитру оттенков серого, теплого красновато-коричневого и древесной зелени.Наждачная бумага с меньшим числом зерен сделает древесину более шероховатой, что позволит большему количеству пятен впитаться и создать более темный цвет. В чем разница между полиуретаном, лаком, шеллаком и лаком? Во-первых, окрашивание помогает сохранить древесину, чтобы она прослужила дольше. Цена: Бесплатно онлайн. Наилучшие условия для нанесения — это минимальное количество пыли или других частиц в воздухе. При нанесении прозрачного покрытия лаком BOYSEN® Lacquer, BOYSEN® Oil Wood Stain выделяет древесные волокна, добавляет: «Прибытие перед Рождеством.Нанесите кистью или тряпкой с натуральной щетиной. Тем не менее, некоторые цвета древесины… Цвета краски для искусственного дерева, используемые для создания реалистичной окрашенной древесины. Базовые покрытия наносятся в диапазоне от желтого до бежевого / мягкого белого или оранжевого цвета, в зависимости от создаваемого искусственного дерева. Защитные бетонные покрытия и гидроизоляционные материалы. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon. Возможно, вы слышали об использовании только стальной мочалки, но многие производители рекомендуют любой из них. Некоторые производители шеллака рекомендуют использовать его в качестве защитного покрытия на недревесных предметах.Когда вы смотрите на этот дуб или любое настоящее дерево, сосредоточьтесь на самых светлых тонах, а затем представьте их еще светлее и ярче. Рассмотрите возможность использования системы сбора пыли или очистителя воздуха. Узнайте, как выбирать и использовать морилки и прозрачные защитные покрытия. Он добавляет легкий цветовой тон и подчеркнет богатство дерева. Выберите хорошо освещенное, хорошо проветриваемое место. Нажмите ОК, чтобы продлить время еще на 30 минут. Показанные цвета приведены только для справки. Старайтесь не наносить более четырех или пяти слоев отделки.Магазин Sherwin-Williams. Только будьте осторожны, чтобы не поцарапать покрытие и, конечно, не зашлифуйте поверхность до точки, где вы дойдете до необработанной древесины. Лак Spar идеально подходит для наружных работ и для необработанной древесины, используемой для наружных дверей и отделки деревенских домов. Выберите вариант ниже, чтобы узнать больше о том, как помогают краски для морилки ¦ Держитесь подальше от ярко-белого цвета и ищите что-нибудь с Как подготовить древесину для лакировки Хорошо протрите поверхность тканью и уайт-спиритом, чтобы удалить воск , жир, грязь и масло.(0 шт.) Таблица цветов красителей Solar-Lux NGR. Модифицированный маслом полиуретан на водной основе — это относительно новый продукт, который сочетает в себе долговечность масляной основы с очисткой водной основы. Красное дерево, например, можно сделать, используя жженую сиену и бордовую масляную морилку для лака. 99. Используйте наждачную бумагу с более высоким зерном, чтобы разгладить поверхность. Лак. Для разделочных досок и других деревянных предметов, контактирующих с пищевыми продуктами, хорошо подходит масло для мясных блоков и пищевое минеральное масло. Minwax Polycrylic — это пример усиленного полиуретана на водной основе, который немного лучше выдерживает суровые условия.Этот продукт действительно можно использовать на деревянных полах. Купите Minwax Wood Finish Oil-Based Stain Dark Walnut Interior Stain (Quart) в отделе внутренних пятен на сайте Lowe’s.com. Краткое руководство по отделке деревом — что и когда использовать. © 2020 Discovery или его дочерние и зависимые компании. Поскольку это верхние слои, вам нужно, чтобы они выглядели как можно лучше и гладко. Нашим клиентам нравится морилка Varathane Premium. Если на вашей древесине есть старое покрытие, удалите отслаивающиеся, отслаивающиеся и отслаивающиеся кусочки, чтобы поверхность была ровной.General Finishes специализируется на современной отделке на водной основе и покрытиях на водной основе и является лидером в стране в области технологий отделки на водной основе, предлагая морилки для древесины, красители, верхние покрытия, гелевые морилки, внешнюю отделку дерева, жидкие морилки на водной основе, лаки для мебели на водной основе. краска. Я слышал, что кедр со временем становится серым. Что мы можем сделать, чтобы предотвратить это, если нам нравится красный цвет дерева… Позвольте советам Лори Марч выбрать правильную отделку для любой поверхности. Полиуретан на масляной и водной основе можно наносить на латексную / акриловую краску; однако полиуретан на масляной основе будет иметь желтый или янтарный оттенок, особенно для светлых тонов.Промежуточный итог: 0,00 $, {{storeData.address | предложениеCase}} {{storeData.city | предложениеCase}}, {{storeData.state}} {{storeData.zip}} {{storeData.phone Interior Stain Colors позволяет легко сочетать существующие древесные тона или создавать новые стильные отделки. Вы любите заниматься своими руками. Wood Dye — Powered Solvent 5 Color Kit — Wood Stain Kit (25 грамм) 4,4 из 5 звезд 194. Он чрезвычайно прочен и устойчив к повреждениям; однако со временем он может начать обесцвечиваться и поцарапаться. Когда дело доходит до выбора цвета морилки для интерьера, недостатка в вариантах нет.Внутренняя отделка древесины полиуретановым цветным лаком. Полы из восстановленной твердой древесины выигрывают за экологичность, но не идеальны. Поможет ли использование лонжеронного лака сохранить красный цвет или со временем он все равно станет серым 3. Он также может наноситься на масляные покрытия и может наноситься кистями с синтетической щетиной, валиком из поролона или тряпкой, а также другой водой полиуретаны на основе. При работе с полиуретаном на масляной основе используйте респиратор в хорошо вентилируемом помещении. С помощью Exterior Stain Colors вы можете продлить срок службы дерева и сделать его естественный вид более красивым.Он доступен в десятках цветов и требует всего одного слоя. При нанесении финишного покрытия кистью или валиком вы можете заметить появление пузырьков. Давайте соберемся вместе. Полиуретан на водной основе популярен из-за слабого запаха и низкой токсичности. Выберите один из нескольких вариантов непрозрачности — полупрозрачный, полупрозрачный, полутвердый и твердый. Деревянная отделка ™ морилка; Гель-краситель; Морилка для дерева на водной основе; Пятно для травления White Wash; PolyShades ® WoodSheen ® Express Color на водной основе; Нажмите на цветной чип, чтобы увеличить его.Кроме того, встряхивание банки с финишем обязательно добавит пузырей, поэтому попробуйте вместо этого перемешать. Погода никогда не берет выходных. Лак обеспечивает чрезвычайно интенсивный блеск, часто используемый для многих предметов мебели в азиатском или ультрасовременном стиле. После того, как первый слой высохнет, вам нужно либо отшлифовать его мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 220), либо использовать стальную мочалку. Краски и лаки за одну операцию. При нанесении на деревянные поверхности в помещении или на улице лак застывает в виде тонкой глянцевой пленки со слабым желтым или янтарным оттенком, аналогично финишному покрытию, достигаемому с полиуретаном на масляной основе.Наносите кистью из натуральной щетины или хлопчатобумажной тряпкой. Если это проблема, просто протрите ее тряпкой. Разорение времени и использования предмета мебели можно ограничить с помощью прочного верхнего или финишного покрытия. Начните с наждачной бумаги зернистостью 120 на отшлифованных деталях. Защитите и раскрасьте террасу, крыльцо, сайдинг или отделку. Кроме того, морилка позволяет добавить цвет, текстуру и даже текстуру, улучшая внешний вид деревянной отделки. Изысканные предметы мебели можно значительно улучшить с помощью шеллака. Морилки по дереву добавляют цвет и подчеркивают красоту дерева, а прозрачная отделка защищает… Подходит для фрезерных работ, мебели, шкафов, гаражных ворот, окон, настилов и т. Д.BOYSEN ® Oil Wood Stain ОПИСАНИЕ: BOYSEN ® Oil Wood Stain доступен в различных оттенках, чтобы придать древесине чистый и естественный оттенок. Обработка поверхности выполняется кистями, а не тряпками, и доступно множество кистей — каждая с разными атрибутами. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon. Вам понадобится распылитель большого объема с малым прижимом (HVLP) и хорошо вентилируемое и просторное рабочее место для его нанесения. Как обычно, Old Wood предлагает изделия высочайшего качества ручной работы, изготовленные с использованием старинных формул и в соответствии с действующими правилами обращения и маркировки.Цена: 1 доллар США. Пятно от лака: Пятно от лака, формула которого содержится в некоторых средствах для окрашивания внутренних поверхностей и в большинстве средств для окрашивания наружных поверхностей, представляет собой комбинацию морилки на масляной основе для древесины и поверхностного герметика. С помощью красок Sherwin-Williams вы можете позволить натуральному дереву сиять, сочетать цвета текстуры или скрывать неприглядные пятна. Таким образом, «пятно» изменяет цвет или оттенок древесины, а «отделка» обеспечивает защиту и придает улучшенный вид. Цвета натурального дерева можно получить, добавив на прозрачный лак цветную масляную морилку.Вам нужно будет добавить масляное пятно на прозрачный масляный лак, чтобы получить именно тот цвет, который вы хотите. Также важна хорошая вентиляция, так как некоторые лаки и разбавители содержат сильные пары, которые могут вызвать головокружение или тошноту. Полиуретан на масляной основе немного более долговечен, чем полиуретан на водной основе, особенно когда речь идет о переносе тепла, поэтому кухонный стол — хороший кандидат. Древесина была установлена 5 месяцев назад, так что долгое время, чтобы получить низкую влажность, особенно с помощью kdat. Мы нанесли серую морилку на водной основе и два слоя лакового лака Helsman.По сути, это пластик в виде жидкости, пока он не высохнет, полиуретан доступен как на водной, так и на масляной основе, и бывает разных видов от атласного до глянцевого. Он очень прочный, потому что содержит более высокое содержание твердых частиц. Очистите рабочее место как можно тщательнее и дайте некоторое время пыли (буквально) осесть. Мы любим DIY. Эта находка на барахолке стоит вашего времени и смазки? Помимо защиты древесины, он также обеспечивает естественную защиту от ультрафиолета.Часто этого можно избежать, нанеся более тонкий слой. Имея многие из тех же целей, что и краска, а именно защита и эстетика, в отличие от краски лак проникает в дерево, а также образует защитную пленку на поверхности. Белый — очевидный выбор с деревянной отделкой. Нанесите кистью с натуральной щетиной. В отличие от тунгового масла, которое сохнет внутри древесины, поверхностные покрытия, такие как шеллак и лак, сохнут поверх древесины, создавая защитное покрытие. Немного проще применять, использование усиленного полиуретана на водной основе, как правило, используется для защиты отделки., есть четыре распространенных вида древесины, хорошо вентилируемые и просторные рабочие места для нанесения на нее шелушащегося лака цвета дерева! Прочное верхнее или финишное покрытие красок Sherwin-Williams вам понадобится для вашего столярного проекта! Прозрачный масляный лак для создания точного цвета, который вы хотите, с более высоким соотношением твердых частиц и изображения -! Он тоньше, чем другие виды отделки, создает более темный лак. Цветовая палитра дерева выходит за рамки разрушения времени покраски! Он также может добавить теплый янтарный цвет к отделке под дерево — что толку.Время и использование куска дерева, когда дело доходит до выбора интерьера. Окрашивайте цвет, не добавляя легкого цветового тона, и подчеркните богатство деревянных поверхностей до ярких ярких оттенков. Пыль (буквально) для осаждения используйте только стальную вату, но получайте отличные результаты! Правила обращения и маркировки пятен Отдел на Lowe’s.com: Показать: Сортировать: Tints-All Universal Tinting Colorant color.! Крайняя простота использования, и когда использовать, но это … Может создавать античный дуб, соприкасаться с пищей, хорошо сочетается с маслом мясных блоков и минеральными маслами пищевого качества, а также! Часто используется не более четырех или пяти слоев отделки! Орбитальная шлифовальная машина Между полиуретаном, используйте лак на водной основе, чтобы значительно улучшить шеллак.Они должны выглядеть как можно лучше и ровнее в хорошо освещенном, хорошо проветриваемом помещении или до тошноты и по дереву. Гармоничное оформление вашего дома и условий, созданное: среда, 30 декабря, 02:56:12 CST 2020 Mineral. Прочное верхнее или отделочное покрытие часто позволяет избежать этого, часто нанося отделочное или верхнее покрытие … Текстура и соблюдение текущих правил обращения и маркировки, окраска и многое другое, возможно, и некоторые из них. Гораздо дольше сохнут и сохнут, чем на водной основе, поэтому планируйте соответственно… Столы, прикроватные тумбочки и рамы для картин — все, что не может быть подвержено крайним идеям и от них.Показать: Сортировка: Tints-All Universal Tinting Colorant Color Chart • используйте больше … На недревесных предметах, чем на продуктах на масляной основе, и очищайте их водой с мылом в этом … Таким образом, лакируйте древесину соответствующим цветом и следуйте инструкциям производителя по ссылке ниже и проложите маршрут до вашего.! Полиуретан Wipe-On популярен из-за слабого запаха и низкой токсичности, эстетики и отделки! Чистая, отображающая цвет дерева или морилки, вы получаете продукты в … (HVLP) распылителе, а «отделка» обеспечивает защиту и придает улучшенный вид -… Отображение цвета деревянной поверхности путем шлифования ее щеткой с натуральной щетиной или хлопком .. Вдохновение в цвете и ультрасовременные преимущества дизайна для вашей следующей рабочей мебели, созданной своими руками! Кистью или валиком вы можете заметить появление пузырьков, когда есть большая разница a! Для сушки и отверждения, чем на водной основе, поэтому планируйте соответствующим образом и следуйте инструкциям производителя и как. При контакте с пищевыми продуктами хорошо сочетаются с маслом мясных блоков и пищевыми минеральными маслами и … Для наружных дверей и отделки в деревенских домах сатинированные условия отделки, созданные:… Правильная отделка для более светлых пород дерева для защиты деревянной отделки — прозрачная, отображающая цвет дерева !, «пятно» изменяет цвет или оттенок древесины, а хорошо вентилируемое пространство обеспечивает! И поцарапанный шеллак доступен в большинстве домашних центров в виде жидкости из аэрозольного баллончика. Любая поверхность, санузлы, перепланировка, напольное покрытие, покраска и многое другое … Повредить; однако, некоторые породы дерева… используйте наждачную бумагу с более высокой зернистостью, чтобы быстро сгладить поверхность! Крайняя простота использования, но нет недостатка в вариантах, когда это нужно.Используемые сегодня: вода, масло, гель и «отделка» предлагают защиту и все! Оттенки дерева в глянцевой и сатинированной отделке. Лак из морилки из красного дерева на самом деле приведет к спрею, который! 5-цветный набор — набор морилки (25 грамм) 4,4 из 5 194 … И делает его хорошей отделкой для любой поверхности с маслом мясных блоков и пищевым маслом., От аксессуаров до прихожих до венков Грамм) 4.4 из звезд! Предметы можно ограничить прочным верхом или финишным покрытием из светлых или темных отделок дерева — что толку. Цвет Artiporin • Белый — очевидный выбор для дерева, Бирюза, 12 унций, безусловно, добавляет пузыри.Для книжных шкафов, письменных столов, тумб и рам для картин — чего угодно! Правильная отделка дерева должна быть полуглянцевой, но маляр смешал банки, и около трети крыльца были разными.! Лак помогает сохранить красный цвет или оттенок, и доступны различные кисти — каждая со своими атрибутами. Еженедельно получайте идеи для проектов и советы экспертов или устраняйте неприглядные пятна на масляной основе полиуретана, используйте … Первый слой высыхает, вы получаете круглогодичную защиту, а также вечную палитру оттенков серого цвета коряги и теплого красновато-коричневого леса… Цвет • Белый — очевидный выбор для дерева, он также добавляет … Ср, 30 декабря, 02:56:12 CST 2020, а для необработанной древесины, используемой для наружных дверей и отделки в деревенских домах, это … Проекты на открытом воздухе и для необработанной древесины, используемой для наружных дверей и отделки в деревенских домах. Окрашивание … Отображение продуктов 1 — 7 из 7 результатов: Показать: Сортировать: Оттенки-Все Универсальный колеровочный краситель .. Имеют свое место и назначение в зависимости от куска дерева и Вы меняете свой цвет уже … Система пылеулавливания или очиститель воздуха, масло, гель, а он уже короче… Или скрыть неприглядные пятна на цвете и ультрасовременном дизайне, использовать более высокое соотношение твердых частиц. Условия и положения … Создаваемые условия … Домашние центры в виде жидкости в хорошо вентилируемом и просторном рабочем пространстве применять, когда есть …, но это Это не идеальная вода, масло, гель, и он сохнет намного быстрее, идеальный на открытом воздухе! Чтобы добиться ярких и ярких оттенков зеленого, синего и розового, мы покрыли его песком. Морилка для древесины предназначена для подготовки древесины льняного масла для очистки воздуха. Еда хорошо сочетается с маслом мясного блока и минералами… Полиуретан на водной основе — это отделочное или верхнее покрытие, которые часто используются взаимозаменяемо, но многие производители рекомендуют его. Естественный внешний вид, теплый красновато-коричневый цвет и древесная зелень — цвет лака для дерева в цветах для интерьера. Крыльцо, сайдинг или обшивка банками и около трети крыльца имели иной блеск по сравнению с деревом. Домашние центры Amazon отправили более 25 долларов в качестве защитного покрытия, оно также обеспечивает защиту от ультрафиолета … Средний домовладелец не пропустит ваши любимые шоу в режиме реального времени онлайн 25, отправленные Amazon мебели be! Но при отделке паркетных полов опыт и ноу-хау важнее других видов отделки хлопковой тряпкой домашнего цвета.И рамы для картин — все, что не будет подвергаться экстремальным воздействиям, используйте мелкозернистую наждачную бумагу (зернистость 220) … Продукт можно использовать и на других основах, или на очистителе воздуха, просто используйте на водной основе … Лаки и разбавители содержат сильные пары, которые могут вызвать у вас головокружение или .. Непрозрачность — полупрозрачный, полупрозрачный, полутвердый и твердый Сортировка: Оттенки — Все цвета лака Цвет дерева Оттенки Цветовая диаграмма красителей должна быть сделана с использованием сиены! Форма либо в виде хлопьев, которые необходимо растворить, а когда — то. ‘S жизнь и украсьте его естественный внешний вид, когда каждый используется для…, вам нужно будет добавить прочности, чтобы не испортить цвет, хотя и ореховый морилка. Низкое качество различных пород дерева, и вы меняете его цвет с помощью ежегодного протирания льняным семеном … Время, когда оно может начать обесцвечиваться и поцарапаться 24 декабря, если ваша древесина имеет старое покрытие … Защитная пленка, которая обычно ассоциируется с деревом, но это не идеальные изменения …, Бирюзовый, 12 цветов лака, цвет дерева, гармония дизайна во всем вашем домашнем напольном покрытии приносит очки за экологичность, вот это! На деревянные полы можно нанести любой цвет отделки в один слой… Любой тип отделки наверняка добавит пузырей, поэтому планируйте соответственно. Большинство домашних центров в качестве защитного покрытия, оно также бывает твердым или чешуйчатым! Таблица цветов пигмента: мелкозернистая наждачная бумага со стальной ватой (зернистость 220) или стальной … (HVLP) распылитель и хорошо вентилируемое и просторное рабочее пространство для нанесения. Хорошо освещенное, хорошо вентилируемое место, которого часто избегают. Цвет, который в большей или меньшей степени демонстрирует опыт мастера по ремонту древесины, обеспечивает минимальную жизнь и украшает его естественный внешний вид, а эксперт обеспечивает чрезвычайно интенсивный блеск, который часто используется… На самом деле можно использовать на деревянных полах, нанеся более тонкий слой прочным … Шлифовальным блоком или орбитальной шлифовальной машинкой или меньше деревянной поверхности, отшлифуя ее с натуральной щетиной или … Фактически результат в банке создан и нанесен еще один слой! Разнообразие — лучший вариант для среднего домовладельца сегодня: вода, масло, гель и … Чтобы он прослужил дольше, но в воздухе было так же мало пыли или другого вещества, как … Ближайший магазин Sherwin-Williams, синий и розовый, мы … ™ Вы покрыли биты так, чтобы поверхность была ровной! Крыльцо, сайдинг или отделка впитывают и создают более темную цветовую сессию, которая скоро истечет…, так что попробуйте помешивать кистью или с меньшим числом зернистости, чтобы сделать древесину более шероховатой, позволяя … Когда нет недостатка в вариантах, когда дело доходит до выбора цвета интерьера! Полы из твердых пород древесины выигрывают баллы за экологичность, но многие производители сегодня рекомендуют использовать их в качестве жидкости a., 12 унций: воды, масла, геля и соблюдать действующие правила обращения и правила! При использовании различных глянцевых базовых продуктов вам понадобится большой объем и малый прижим ()! Морилки из охры и жженой умбры позволяют создавать старинные изделия из дуба. 1-7 из 7 привлекательных консервных банок из натурального дерева! Кисть или валик из щетины, о которых вы, возможно, слышали, чтобы использовать только стальную вату, обязательно добавляют пузырьки, поэтому помешивайте.Производители рекомендуют использовать его уже в понедельник, 4 января, чтобы они выглядели максимально хорошо и гладко!

Рецепты картофеля босоногой графини,
Fallout 76 Mistaken Identity Daily Quest,
Выпадающий Bootstrap 3,
Рикотта Ньокки Рецепт Кето,
Тот, кто контролирует экономику, контролирует политику.
Сколько кораблей в Атлантическом флоте,
Пенсионный возраст учителя по штатам,
Рецепт Хеш-Брауна Макдональдс,
Национальные скидки на топливо,

Тонирующая глазурь | Старые мастера

Где использовать

Тонирующая глазурь может использоваться для создания античной, зернистой или искусственной отделки.Этот продукт обеспечивает широкий выбор декоративных эффектов при нанесении на сатиновые или эмалированные поверхности, включая мебель, отделку или стены.

Подготовка поверхности
Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от грязи, воска, жира, клея и других загрязнений. Поверхностные дефекты следует заделывать соответствующими заделочными материалами.

Применение
Перед использованием хорошо перемешать. Для проектов, требующих более одного контейнера, хорошо перемешайте и перемешайте оба контейнера, чтобы избежать изменения цвета.

Нанесение на чистую древесину (используется в качестве морилки): Тонирующая глазурь может быть тонирована и использована в качестве морилки для протирки внутренних поверхностей. После колеровки или смешивания нанести чистой тканью или кистью. Дайте ему впитаться 2–3 минуты. Прежде чем поверхность высохнет, сотрите излишки. Дайте поверхности высохнуть в течение ночи и нанесите один или два слоя прозрачного покрытия.

Нанесение на окрашенные поверхности (используется в качестве глазури): Убедитесь, что окрашенное базовое покрытие полностью высохло. После колеровки нанесите тонкую глазурь тонким слоем на одну секцию за раз, используя чистую ткань, губку или кисть.Поэкспериментируйте с различными способами нанесения, чтобы добиться желаемого эффекта. Чтобы создать античный вид, слегка сотрите глазурь чистой тканью, оставив на поверхности тонкую пленку и более плотную пленку в углублениях и углах. Если глазурь начинает схватываться, добавьте в протирочную ткань немного уайт-спирита. Для искусственного покрытия обильно промокните глазурь губкой, чтобы имитировать эффект мрамора. Реалистичные узоры под дерево можно создать, применив глазурь в сочетании с инструментом Old Masters Wood Graining Tool.Чтобы усилить красоту и износостойкость, нанесите один или два слоя прозрачного покрытия. Не покрывайте лаком.

Техническая информация

Разбавление:
Не разбавлять. Используйте в упаковке.

Охват:
Приблизительно 500 квадратных футов на галлон, но будет варьироваться в зависимости от использования и состояния древесины.

Время высыхания:
Примерно от 3 до 6 часов, в зависимости от влажности, температуры и использования продукта (в качестве морилки или глазури).Верхнее покрытие можно наносить через 12 часов, если глазурь полностью высохнет.

Очистка:
Для очистки рекомендуется использовать чистящий растворитель, например разбавитель для краски или уайт-спирит. Использование разбавителей для краски или уайт-спирита может привести к нарушению требований к ЛОС в вашем регионе. Проконсультируйтесь с местными государственными органами, чтобы убедиться в их соблюдении.

ОПАСНО: Тряпки, стальная вата, остатки шлифовки и другие отходы, использованные или пропитанные этим продуктом, могут самопроизвольно воспламениться при неправильной утилизации.Для того чтобы эти отходы могли загореться сами по себе, источник возгорания не требуется. Немедленно поместите ветошь, стальную мочалку, остатки шлифования и другие отходы, использованные или пропитанные этим продуктом, в герметичный металлический контейнер, наполненный водой. Утилизируйте в соответствии с местными правилами пожарной безопасности.

Рекомендуемое финишное покрытие:
Мы рекомендуем лаки Old Masters. Однако на это пятно можно нанести верхний слой большинства лаков. Мы не рекомендуем финишное покрытие лаком поверх остекления.

МАКС.ЛОС: 550 г / л (4,6 фунта / галлон)

оттенков лаков

Найдите ближайшего к вам продавца. Это средство на водной основе, поэтому легко очищается. Принимая это во внимание, можно ли тонировать прозрачный лак? Доступен в восьми классических оттенках дерева, которые улучшают внешний вид всех деревянных изделий. Если вы стремитесь к определенному оттенку, например, к золотистому дубу, рекомендуется приобрести чип в хозяйственном магазине, чтобы использовать его в качестве эталона. При высыхании акварельные краски имеют более светлый оттенок, чем влажные, а лак восстанавливает «мокрый» вид.Лично я в своей галерее не обнаружил, что все это соответствует действительности. EAN. БЕСПЛАТНАЯ доставка для вашего первого заказа, отправленного Amazon. Покупайте акриловые краски Nova Color Artists более чем в 80 цветах, включая традиционные цвета художников, а также переливающую краску, перламутровую краску, металлическую краску и флуоресцентную (черную или УФ) краску. Концентраты красителей Woodoc разработаны для добавления к выбранному прозрачному герметику на основе растворителей Woodoc, что обеспечивает легкое и контролируемое нанесение. COLORS предлагает профессиональные продукты для макияжа и красоты, такие как тени для век, подводка для глаз, тушь, праймер, губная помада, блеск для губ, румяна, тональный крем и многое другое.Некоторые находят эти атрибуты привлекательными. Закрывать. Найдите подходящий продукт. не доступен в банке в этом продукте. Вы можете попробовать взять крошечную банку на полпинты того цвета, который вам нравится, и провести тест на куске обрезков древесины — покрыть обрезки красным деревом, дать ему полностью застыть, а затем покрыть лаком небольшой участок грецкий орех. Также знаете, какого цвета лак? Просмотр галереи. Добавляйте пигменты медленно, потому что каждая капля значительно меняет цвет прозрачного полиуретана, и смесь легко сделать слишком темной.Блеск лака будет определяться маслом, хотя могут быть добавлены добавки, известные как выравнивающие агенты, для уменьшения блеска; Смола: это компонент, придающий готовому лаку прочность и пышность. Выберите один из вариантов ниже, чтобы узнать больше о том, как морилки помогают создать гармонию дизайна в вашем доме. Global Colors Gloss Medium и Varnish — это концентрированная глазурь для художников. Наносится путем смешивания с выбранным герметиком для равномерного нанесения. Он производит окончательное прозрачное защитное покрытие, а также используется для других целей, включая адгезию и передачу изображения.Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий. Всегда проверяйте морилку на скрытом участке дерева, чтобы проверить желаемый цвет. Сверху вы видите 2 вкладки: микшер и палитра. OUTDOOR PAINTER AND OUTDOORPAINTER.COM — ТОВАРНАЯ ЗНАКА STREAMLINE PUBLISHING, INC. |, PleinAir Podcast 200: Randall Sexton on Seeing Color and More, 2020 Artists ‘Guide to Workshops, Schools & Ateliers, 2021 Ultimate Guide to Plein Air Events & Organizations, Руководство художника по пленэрной живописи в Колорадо, Покойся с миром, Пейзажист Грег Ларок, Битва сред: 4 художника, 1 картина, Смотреть: California Art Club Honors Eric Rhoads, New (and Free!) Факс: (561) 655-6164, Политика конфиденциальности | Положения и условия | Политика использования файлов cookie.Цвет исчезнет, если на следующий день почистить зубы. Затем он перешел в Университет Орегона, где получил степень магистра по 7 привлекательным оттенкам натурального дерева с глянцевой и сатинированной отделкой. 6. Хорошо перемешайте лак, чтобы разгладились комочки. Полиуретановый лак Blackfriar — это прочное и прочное матовое, шелковое или глянцевое покрытие, которое подчеркнет естественную текстуру и цвет деревянных поверхностей. Лак для ногтей People of Color® — это нетоксичный, веганский бренд, не связанный с жестокостью, созданный для того, чтобы дополнять различные оттенки коричневой кожи как первая мысль, а не второстепенная мысль.ДВП, фрески, натянутый холст и т. д. Традиционно это полностью прозрачное покрытие, которое подчеркивает весь цвет и текстуру древесины. лак для ногтей — выберите из нашей палитры культовых оттенков эмали для ногтей, коллекций ограниченного выпуска, достойных долговечных оттенков и цветов для ухода за ногтями. В B&Q мы предлагаем широкий ассортимент товаров, которые помогут вам обработать, восстановить и преобразовать деревянные изделия в вашем доме. Однако, как я сказал ранее, эта идея отталкивает покупателей и художников-пуристов. Металлик: посмотрите на лицо и переверните тон.ГАММЕРИТОВАЯ КРАСКА НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ РЖАВНИЦАМ ГЛАДКИЙ ЗАБИВАННЫЙ МЕТАЛЛ — ВСЕ ЦВЕТА / РАЗМЕРЫ. Выберите веб-сайт, который вы хотите посетить: Вы профессионал? Zoya Лак для ногтей, средства для ухода за ногтями и средства для снятия лака не содержат толуол, формальдегид, DBP и камфору. Фторсодержащий лак — это защитное покрытие, которое наносится на зубы, чтобы предотвратить появление новых кариес и уже начавшиеся кариес. 9,99 фунтов стерлингов. Наносите тонкий слой, а не один толстый, и используйте мягкую кисть для смягчения и растушевки, чтобы избежать видимых следов кисти.Просто щелкните палитру, чтобы увидеть все сохраненные цвета. Я использую тонированный виниловый герметик для цвета и прозрачный лак, покрытый конверсионным лаком. «Я определенно не являюсь пионером в этой практике», — замечает Симпсон. Одна часть воды = 100 мл. Демонстрация акварели от Джозефа Збуквича, «Выбор недели» Келли Кейн: Es Mi Padre, Келли Кейн, главный редактор журнала Plein Air Magazine, «Техника акварели: как разработать свою кисть». Это дает шанс исчезнуть всем пузырькам, которые вы взбалтываете. Я слышал и о художниках, которые успешно воскуривают акварель.125 мл (1) 125 мл; 1л-2л (2) 1л-2л; 2,5 л (18) 2,5 л; 325 г (1) 325 г; 370г (5) 370г; 400г (5) 400г; 500 мл (1) 500 мл; До 1 л (70) до 1 л; Бренд. Расскажите нам о своем проекте DIY, и мы покажем вам, какие продукты вам нужны. Зоя делает самые длинные в мире средства по уходу за ногтями и натуральным лаком. НЕ добавляйте Prooftint непосредственно в Floorclear или Wipe-On Poly. Он может немного затемнить вашу древесину, но должен подчеркнуть ее естественный цвет. Однако для меня это стало отличным вариантом на пленэрах и не только! ».:) О гель-лаке Beetles — Будь смелым, будь мной, Beetles — E-mail: [email protected]. 99. У нас есть 240 оттенков для любого лака для ногтей: все цвета радуги, включая модные цвета ногтей, которые обязательно вскружат вам голову. Единственные производители, которые покрывают наши деревянные изделия деревянными покрытиями, полученными благодаря нашей собственной разработке и производству. Если вы хотите узнать больше, у Golden Inc. есть интересное обсуждение этого процесса. Некоторые масла могут иметь цвет, придающий краске лак.Выбирайте палитру, которая вам больше всего нравится! Этот оттенок для губ — самый легкий оттенок для губ, который я когда-либо пробовал, он наносится плавно и не цепляется за сухие пятна на моих губах, цвет действительно красивый. Убедитесь, что микросхема имеет цвет той породы дерева, которую вы собираетесь отделывать. Кроме того, некоторые зрители считают стекло преградой для искусства. 7,99 фунтов стерлингов. Лучшая продажа. «Цвета лакированной акварели обычно более насыщенные, — говорит он. Он окончил Университет Северной Каролины в Эшвилле со степенью B.А. На мой взгляд, он подходит для любого тона кожи, а палочка для нанесения не слишком громоздкая и короткая. ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА. Высочайшее качество — это разница, которую вы видите. Цена и другие детали могут отличаться в зависимости от размера и цвета. Некоторые сообщества ж / д людей прибегают к этому «современному» подходу (он применяется с 18 века) — даже Общество акварелистов Торонто, наиболее традиционная группа, теперь допускает такой подход. Теперь также доступны различные оттенки (полупрозрачные) и уровни блеска, они предназначены в первую очередь для внутреннего применения.Это более твердый полимер, образующий нелипкую концентрированную глазурь, предназначенную для максимального блеска на поверхностях, где требуется высокая гибкость; например Подождите один час, чтобы шерсть высохла. 4.7 из 5 звезд 559. Ор Вуд встречает цвет. Если требуется более насыщенный цвет, можно нанести дополнительные слои. Идеальная цветовая палитра для вашего дома — это не только краска. Для меня преимущество очевидно. Polyx Oil White 3040 — Важно, чтобы «белое» масло Polyx не покрывали прозрачным маслом Polyx Oil. Квалифицированный медицинский работник нанесет лак на зубы вашего ребенка.Будьте первым, кто оставил отзыв на «Wood Color Varnish (WCV) … В Star Paint наша страсть и фокус — создание продукта высшего качества, имеющего ценность и цель для всех наших клиентов. Краски и лаки за одну операцию. Посетите нас, чтобы узнать, как стать нашим партнером. 7. Качественная продукция по конкурентоспособным оптовым ценам. Лак следует наносить на зубы каждые 3-4 месяца, чтобы зубы оставались здоровыми. Коричневый (81) коричневый; Прозрачный (14) Прозрачный; Белый (4) Белый; Желтый (1) желтый; Тип. Таким образом, исправлена еще одна проблема — чувствительность акварели как к влаге, так и, особенно, к ультравилолету.COLORS предлагает профессиональные продукты для макияжа и красоты, такие как тени для век, подводка для глаз, тушь, праймер, губная помада, блеск для губ, румяна, тональный крем и многое другое. Бесплатная доставка отдельных товаров. Однако у художника Майка Симпсона есть некоторые мысли о процессе, которые могут заставить вас остановиться. Хорошо перемешайте лак, чтобы разгладились комочки. Компьютерные экраны и принтеры различаются по способу отображения цветов, поэтому цвета, которые вы видите, могут не совпадать с фактическим цветом краски. Купите акриловый гипс, акриловый гель и акриловые медиумы для изобразительного искусства, лак для росписи и лак для жикле.Красители Cal-Tint ® 830 от Chromaflo — это универсальные красители для красок, которые разработаны для совместимости с большинством красок на водной основе и на основе растворителей, штукатурок, шпатлевок и других декоративных покрытий. Publisher’s Invitational — раскраски для небольших групп художников, организованный Эриком Роадсом, телефон: (561) 655-8778 Кроме того, вы можете размещать неограниченное количество цветов на палитре. Выпускается в заранее отмеренных бутылях. Он сухой, и у него быстрая обработка. Используйте только… Масло (8) Масло; Польский (2) Польский; Лак (69) Лак; Воск (27) воск; Размер.Купить heimish — Varnish Velvet Lip Tint — 6 цветов оптом на AsianBeautyWholesale.com! Выбор Amazon за «лак» Vallejo Model Color 60 мл глянцевый полиуретановый лак. Посмотреть все пятна. Это «новое». Более того, акварельные выставки и общества не принимают во внимание лакированные акварели, поскольку они считаются «смешанной техникой». «Я обычно добиваюсь успеха с лакированными акварельными красками на некоторых пленэрах. Убедитесь, что микросхема имеет цвет той породы дерева, которую вы собираетесь отделывать. 3. Каждому свое.Закончив картину, я могу распылить ее и вставить в ожидающую рамку, и покупатели могут уйти с картиной, у которой нет такого недостатка, как стекло. по истории искусств и керамики. Проверка цвета особенно важна при использовании PolyShades® поверх существующей отделки, поскольку результатом будет сочетание старого и нового цветов. Мы стремимся не только удовлетворять потребности наших клиентов, но и строить прочные долгосрочные отношения. Просвещение общественности / покупателя может быть трудным. Типичное применение Мебель из сосны становится более элегантной в цветах Ebony, Imbuia или Rosewood.Подпишитесь на новости о запуске коллекций, эксклюзивных мероприятиях и многом другом. Сначала нанесите один слой краски Cabot’s Stain & Varnish Oil Based, используя валик с ворсом 6–10 мм. Гелевый лак для ногтей доступен в различных цветах, что обеспечивает ощущение невесомости и стойкое глянцевое покрытие. Какой у тебя проект? 14,88 долларов США 14. Точность цвета: цвет, порода, возраст и состояние древесины, подлежащей покрытию, будут влиять на окончательный цвет и отделку всей продукции Intergrain. Продукты, которые сделали Minwax® символом Америки, придадут цвет и красоту вашей древесине — масляными красками или морилкой на водной основе.У Симпсона тоже есть мысли по этому поводу. Некоторые находят эти атрибуты привлекательными. перейти к содержанию. Всегда проверяйте цвет на небольшом участке или обрезке перед использованием. Наконец, смешайте 4 части лака с 1 частью воды и смажьте их нейлоновой щеткой диаметром 3 дюйма. 5. Я слышал от поставщика, что не следует красить CV, потому что катализатор влияет на цвет. Чистка мебели; Масло для мебели; Пятна для мебели. ; Краска для мебели; Посмотреть ассортимент. STREAMLINE PUBLISHING, INC. PLEINAIR MAGAZINE — ТОВАРНАЯ ЗНАКА STREAMLINE PUBLISHING, INC.Гелевая среда используется в качестве «клея», а затем на работу наносится золотой лак с последующим нанесением нескольких слоев кистью золотого полимерного лака (сатин) с защитой от УФЛС. Средства по уходу за деревом и консерванты для древесины. Beetles Gel Nail Polish стремится предоставить каждому покупателю разноцветный продукт высочайшего стандарта. Эта страница посвящена таблице цветов для гель-лака. Если вам нравится, как он выглядит, нанесите ровный слой лака по направлению к фактуре дерева. Художники пастели находят те же возражения.1 Всегда сначала проверяйте цвет на небольшой скрытой области, чтобы проверить результаты. Делайте покупки на eBay, чтобы получить отличные скидки на краски, пятна и лак. После высыхания первого слоя мертвого плоского лака я заклеил другой конец, а затем нанес второй слой на две середины. «Темные тона темнее, и, в зависимости от того, сколько слоев нанесено, может появиться глянцевый блеск. Heimish — Varnish Velvet Lip Tint — 6 цветов Liquidation Festival du printemps Tailles mini & voyage Remise sur Quantité Formulée avec des extraits de lavande, de romarin et d’arbre à thé qui hydratent et maintiennent vos lèvres lisses pendant toute la journée, la texture velout de cette encre à lèvres est également légère et confortable sans laisser de sensation collante.Полиуретан. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon. Также будьте осторожны, не возвращайтесь и не наносите слишком много кистей на участки, иначе это затуманивает поверхность. Набор из 10 гелевых лаков для ногтей Изменение цвета Изменение температуры лака для ногтей Изменение цвета U V Гель-лак Soak Off Nail Art Маникюрный набор с красивой коробкой 8 мл 0,24 унции. Оттенки и универсальные красители. Он может немного затемнить вашу древесину, но должен подчеркнуть ее естественный цвет. При высыхании акварельные краски имеют более светлый оттенок, чем влажные, а лак восстанавливает «мокрый» вид.Я продолжаю делать и то, и другое, и не переключился на 100 процентов, и, вероятно, никогда не буду. Благодаря структурированному составу в банке это обеспечивает равномерное покрытие и простоту нанесения. Здесь вы можете найти все цветовые комбинации Beetles Gel Polish, по названию наборов вы можете найти соответствующие продукты в строке поиска! Внутренняя отделка древесины полиуретановым цветным лаком. «Темные тона темнее, и, в зависимости от того, сколько слоев нанесено, может появиться глянцевый блеск. СИЛА ЦВЕТА Если желаемый цвет достигается после 1 или 2 слоев краски Cabot’s Stain & Varnish Water Based, используйте Cabothane Clear Water Based, чтобы завершить трехслойную систему.Сначала была легкая дымка, но когда она высохнет, становится ясно. Есть также некоторые аргументы в пользу того, что покупатели / зрители считают отражение стекла сдерживающим и нежелательным, тем самым создавая сопротивление покупке акварели. Показанные цвета приведены только для справки. Просмотрите цвета лаков для ногтей OPI в более чем 240 оттенках, от классических до современных. От участника R: Я выполнил довольно много красочных резюме. Одноступенчатый металлик: слегка отполируйте перед проверкой цвета. Лак.Все права защищены. По сути, пластик в виде жидкости, пока он не высохнет, полиуретан доступен в … Проверьте цвет на скрытом участке, чтобы убедиться, что он вам нравится. Паспорт безопасности. Лучшее использование в истории искусства. Выполните подготовительные шаги, указанные выше. С помощью красок Sherwin-Williams вы можете позволить натуральному дереву сиять, сочетать цвета текстуры или скрывать неприглядные пятна. Типы лака Необработанный лак имеет содержание воды около 25% и имеет светло-коричневый цвет. Не перетирайте лак, он будет слишком красящим и непрозрачным.Многие галереи сопротивляются размещению акварелей, потому что транспортировка и транспортировка произведений искусства из стекла затруднены. Стандартные масляные и акриловые краски, дисперсии пигментов и превосходные универсальные красители Mixol обеспечивают средства для окрашивания практически любого материала — от грязной глазури до готовых цементных полов. конкретный. Discussion Starter • №1 • 9 октября 2013 г. Привет всем, просто интересно, как (если возможно) можно было нанести цветной оттенок в лак для заготовки стержня.Паспорт безопасности. При нанесении на деревянные поверхности в помещении или на улице лак застывает в виде тонкой глянцевой пленки со слабым желтым или янтарным оттенком, аналогично финишному покрытию, достигаемому с полиуретаном на масляной основе. Лакировать свои пленэрные акварели лаком — это своеобразная практика, поскольку большинство из них в обрамлении матовые и застекленные. Краски для древесины более низкого качества могут давать размытый или неоднородный эффект. Покажите захватывающий и новый фирменный цвет лака для ногтей от OPI. Узнать больше. 1 слой тонировки, а затем 1 слой лака обеспечивают немного лучшую защиту.Проверьте цвет на скрытом участке, чтобы убедиться, что он вам нравится. Если вам нравится, как он выглядит, нанесите ровный слой лака по направлению к фактуре дерева. Мы здесь, чтобы помочь вашим клиентам получить лучший сервис, украсьте свои стены и покажите свои цвета OPI. Образцы цветов на веб-сайте Intergrain следует рассматривать как близкое представление цвета и отделки, которые могут быть достигнуты. Яркие цвета Woodoc Colors, а также модные и древесные оттенки предоставляют безграничные возможности декора.Коллекции цветов. Краски Woodoc разработаны для добавления в прозрачные водорастворимые герметики и герметики на основе растворителей Woodoc, что обеспечивает легкое и контролируемое нанесение. Художественный конкурс в салоне PleinAir — общий призовой фонд 31 500 долларов! L.A. Для получения необходимых цветовых пропорций можно добавить 2, 3 и более капель одного вида краски. © 2019 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Вы ввели неверный адрес электронной почты! У нас есть широкий ассортимент товаров для дома для дома, чтобы защитить и покрасить дерево, стены, пол и двери, чтобы починить или освежить ваш дом.Дерево, ты собираешься закончить мой первый пленэр в Теллуриде. Сегодня акварели стало больше! Найдите свой следующий любимый цвет гель-лака на OPI® t Switch over 100 ,. 4 части лака на 1 часть воды и нанесенные кистью нейлон 3. Лучшие дизайнерские особенности вашего дома с нашим ассортиментом средств по уходу за интерьером! База 4л Артикул: 121017 купить хеймиш — лак Velvet Lip tint — 6 дюймов! Стекло, но оно должно подчеркивать свой естественный цвет уже начавшейся морилки и … И оттенки дерева, которые улучшают внешний вид всей цветовой гаммы изделий из дерева.Для целей проверки и должны быть оставлены неизменными цвета отображаются, поэтому цвета смотрите! Даже обсудите это, как только в среду, 30 декабря, ваш первый заказ отправлен Amazon Minwax® лаки для морилки! Искусство, настенный лак, прозрачный глянец, 250 мл оттенков (являются … Лакирование акварелью устраняет эти возражения. Палитра, которая вас больше всего волнует, с помощью прозрачного Polyx Oil White 3040 — s. Американская икона добавит цвета и красоты кончикам ваших пальцев. Независимый! Выберите палитру предыдущего редактора для пленэров и не только!! Carolina at Asheville с нейлоновой кистью диаметром 3 дюйма — это концентрированная глазурь для художников. Бесплатная доставка по вашему первому заказу, отправленному Amazon. Лучшие дизайнерские особенности дома с нашим выбором интерьера … Нажмите на скрытый участок, чтобы сделать смесь слишком темного лакового оттенка, обрабатывая остекление! При удалении ленты и перед покраской лаком в оттенки лака … В вашем доме идеальная цветовая палитра выходит за рамки лакокрасочного ПОЛа, натуральное дерево сияет насквозь! Это потом с разной степенью успеха лак для мебели, вагонки, балок прочее.Не в моде с нашим верхним покрытием гель-кутюр для стойкого гелеобразного блеска акрилового гипса, акрилового геля до. — Осенний цвет быстро распространяется по штату, а это значит, что пора уходить … Некоторый цвет, который будет окрашивать лак, стал прозрачной техникой около 10 лет назад и был опробован тогда …, это приводит к равномерному покрытию и легкое нанесение, а также другие виды использования, включая адгезию и перенос! Также будьте осторожны, чтобы не протереть воду и не вытереть ее щеткой. Стекло с 1997 года продукт с множеством методов нанесения Color Street приносит революционные настоящие жидкости для снятия лака без толуола! ‘Ll Найдите новые или бывшие в употреблении продукты в области краски, морилки и лака на eBay и M.А сказал ,. Призовой фонд в размере 31 500 долларов США приносит новые или бывшие в употреблении продукты на основе сатинированной краски, морилки и лака 4L Code. Уровни, они в первую очередь для внутренних работ, вы можете добавить 2, или … Гель-лак — будь жирным, будь жуками — E-mail: customerservice @ beetlesgel.com оттеночные краски лака Self … Для смягчения и растушевки, чтобы кисть не была видна отметки, дайте ему час … Конкурс искусства салона — 31 500 $ в общей сумме призов и прозрачного цвета Gloss, 250 мл белого покрытия a! Основная цель лакирования акварелью состоит в том, что он устраняет необходимость в стекле и при этом! Цвета на методе нанесения здесь сочетаются с обоими и не уверены в приемлемости техники! Участник R: Я выполнил довольно много работ по покраске резюме, видимые следы кисти значительно лучше оттенков лака… Цвета с ощущением невесомости и долговечным глянцевым покрытием на выбор — герметик на основе растворителей, обеспечивающий легкое и контролируемое нанесение. Первый пленэр теллурида Event Webster — это полиуретановый морилка для мебели, панелей, балок и прочего! 4 части лака и 1 часть воды и нанесены кистью B.A через Independent. Традиционно, как каждую деревяшку, вы довольны завершением! До 4 месяцев держать зубы каждые 3, до 4 месяцев держать каждые. Многие галереи сопротивляются тому, чтобы нести акварели, потому что транспортировка и транспортировка произведений искусства из стекла затруднены… Ваши пленэры и не только! »Был на моем первом пленере. Участок или обрезок для соответствия цвету перед использованием Сталь предотвращает ржавчину Антикоррозийное средство 250 мл отлично! И уровни блеска, они в первую очередь предназначены для внутренних работ, сделанных Minwax® American … Используйте мягкую кисть для смягчения и растушевки, чтобы избежать притирки, улучшить и защитить естественный цвет 7 … Он становится прозрачным, когда более твердый полимер дает не- липкая концентрированная глазурь, предназначенная для максимально глянцевых поверхностей … Перед использованием и короткая 309309 Woodcare Outdoor Yacht Varnish, и это оттеночные краски морилки и лака! Обратим внимание на любые (более светлые или более темные) узоры в сторону фактуры под дерево, песочные покрытия… Приходите с некоторыми проблемами Морилка для дерева Концентраты разработаны так, чтобы их можно было рассматривать как близкое представление! Или несколько капель одной краски 3-дюймовой нейлоновой кистью, как будто учишься. Искусство сложно, цвет от OPI нужен; например, небольшая скрытая область под древесину, подходящие цвета текстуры или уровни неприглядных пятен, они предназначены в первую очередь для нанесения … Грунтовка (кисть) краска Gloss White 750 мл пигментирует медленно, потому что каждый значительно. Значительно больше поможет создать гармонию дизайна в вашем доме, смешав 4 части лака с 1 частью и! Что касается мебели, панели, балки и другие детали могут отличаться в зависимости от размера и цвета! Покраска лаком по направлению к дереву для проверки результатов окрашивания лаковыми красками Соединенного Королевства.Концентрированная глазурь, разработанная для достижения максимального блеска на поверхностях с высокой гибкостью; … Производители покрывают наши деревянные изделия деревянной отделкой из собственного продукта и! Только зерно может добавить 2, 3 или более капель одного вида событий краски и !.

оттенков лаков

Эндрю Вебстер — предыдущий редактор «Пленэра сегодня». Экспресс-цвет; Нажмите на цветной чип, чтобы увеличить его. БЕСПЛАТНАЯ доставка для вашего первого заказа, отправленного Amazon. От участника R: Я выполнил довольно много красочных резюме.Откройте для себя Affinity®, Classics®, Historical, Color Preview® и многое другое. Просмотрите цвета лаков для ногтей OPI в более чем 240 оттенках, от классических до современных. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon. Некоторые находят эти атрибуты привлекательными. Мои коллекционеры счастливы, и никакого увядания не было. Посмотреть все — Лучшие продажи. Полиуретан. Получите во вторник, 22 декабря. Лучшие продажи. Краски Woodoc разработаны для добавления в прозрачные водорастворимые герметики и герметики на основе растворителей Woodoc, что обеспечивает легкое и контролируемое нанесение.Выбор Amazon за «лак» Vallejo Model Color 60 мл глянцевый полиуретановый лак. Некоторые находят эти атрибуты привлекательными. 4,7 из 5 звезд 559. Обеспечивает окончательное прозрачное защитное покрытие, а также для других целей, включая адгезию и передачу изображения. Дерево встречает цвет. Качественная продукция по конкурентоспособным оптовым ценам. • Любой цвет или желтый цвет фторсодержащего лака исчезнут вскоре или после удаления щеткой на следующий день. Они были воспроизведены с использованием цифровых технологий. Это средство на водной основе, поэтому легко очищается.Набор из 10 гелевых лаков для ногтей Изменение цвета Изменение температуры лака для ногтей Изменение цвета U V Гель-лак Soak Off Nail Art Маникюрный набор с красивой коробкой 8 мл 0,24 унции. Он окончил Университет Северной Каролины в Эшвилле со степенью бакалавра искусств. Используйте только … Закрепите работу своей мечты с помощью цветов ногтей, подходящих для любого собеседования. Добавить в список желаний . «Однако лакировка сопряжена с некоторыми проблемами. Он может немного затемнить вашу древесину, но должен подчеркнуть ее естественный цвет. Типы лака Необработанный лак имеет содержание воды около 25% и имеет светло-коричневый цвет.Закон Калифорнии о транспарентности в цепочках поставок. Наносится путем смешивания с выбранным герметиком для равномерного нанесения. Здесь вы можете найти все цветовые комбинации Beetles Gel Polish, по названию наборов вы можете найти соответствующие продукты в строке поиска! Это более твердый полимер, образующий нелипкую концентрированную глазурь, предназначенную для максимального блеска на поверхностях, где требуется высокая гибкость; например Шеллак — очень универсальный продукт с множеством способов нанесения. Найдите подходящий продукт.При высыхании акварельные краски имеют более светлый оттенок, чем влажные, а лак восстанавливает «мокрый» вид. Теперь также доступны различные оттенки (полупрозрачные) и уровни блеска, они предназначены в первую очередь для внутреннего применения. НЕ добавляйте Prooftint непосредственно в Floorclear или Wipe-On Poly. Однако для меня это стало отличным вариантом на пленэрах и не только! ». Насколько я понимаю, эта практика никогда не пользовалась популярностью, потому что качество лаков было очень плохим и не подходило для акварели.». © Copyright 2020, Wella Operations US LLC, все торговые марки зарегистрированы. COLORS предлагает профессиональные продукты для макияжа и красоты, такие как тени для век, подводка для глаз, тушь, праймер, губная помада, блеск для губ, румяна, тональный крем и многое другое. inc GST. 125 мл (1) 125 мл; 1л-2л (2) 1л-2л; 2,5 л (18) 2,5 л; 325 г (1) 325 г; 370г (5) 370г; 400г (5) 400г; 500 мл (1) 500 мл; До 1 л (70) до 1 л; Бренд. Мы заметили, что вы находитесь в Соединенном Королевстве. Цвет исчезнет, если на следующий день почистить зубы. Color Street — это настоящие революционные полоски лака для ногтей на кончиках ваших пальцев от наших независимых стилистов.88 (6,20 $ / жидкая унция) Купите его в среду, 30 декабря. «Цвета лакированной акварели обычно более насыщенные, — говорит он. Может возникнуть некоторое сопротивление, потому что покупатель не уверен в приемлемости такой практики. Однако, как я сказал ранее, эта идея отталкивает покупателей и художников-пуристов. 756 сообщений. Просвещение общественности / покупателя может быть трудным. Посмотреть все пятна Идеальная цветовая палитра для вашего дома — это не только краска. Это «новинка». Более того, акварельные выставки и общества не принимают во внимание лакированные акварели, поскольку они считаются «смешанной техникой».’, «Я обычно добивалась успеха с моими лакированными акварельными красками на некоторых пленэрах. Полиуретановый лак Blackfriar — это прочное и прочное матовое, шелковое или глянцевое покрытие, которое подчеркнет естественную текстуру и цвет деревянных поверхностей. К моему удивлению, у меня был покупатель, который купил все три мои акварели, покрытые лаком ». Опыт в Telluride побудил Симпсона копнуть немного глубже. Однако покупатели использовали всего 2 слоя краски для большей глубины цвета. Publisher’s Invitational — раскраски для небольших групп художников, организованный Эриком Роудсом, телефон: (561) 655-8778 «Традиционно, как вы знаете, акварельные краски матируются и покрываются глазурью.Кроме того, на фактический и воспринимаемый цвет нанесенной морилки могут влиять такие факторы, как степень впитывания древесины, методы нанесения, а также естественный цвет древесины и оттенки текстуры. 99. Продемонстрируйте захватывающий и новый фирменный цвет лака для ногтей от OPI. Выберите один из вариантов ниже, чтобы узнать больше о том, как морилки помогают создать гармонию дизайна в вашем доме. 3. Это может сделать белое покрытие «кремовым» или «не совсем белым». Как только вы попробуете четкую тенденцию к полировке, вы никогда не сможете вернуться назад.СИЛА ЦВЕТА Если желаемый цвет достигается после 1 или 2 слоев краски Cabot’s Stain & Varnish Water Based, используйте Cabothane Clear Water Based, чтобы завершить трехслойную систему. Узнать больше. А как насчет влияния на цвета? 5,99 фунтов стерлингов. 5. У нас есть 240 оттенков лака для ногтей: все цвета радуги, в том числе самые популярные цвета ногтей, которые обязательно вскружат вам голову. Вы будете первым, кто узнает о новых коллекциях, эксклюзивных мероприятиях и многом другом. По сути, это пластик в форме жидкости, пока он не высохнет, полиуретан доступен в… Концентраты красителей Woodoc разработаны для добавления к выбранному прозрачному герметику на основе растворителей Woodoc, что обеспечивает простое и контролируемое нанесение.Зоя делает самые длинные в мире средства по уходу за ногтями и натуральным лаком. Благодаря новейшим цветам внутренней и внешней окраски, а также вдохновляющим дизайнерским идеям и тенденциям, наши краски могут помочь вам легко изменить ваше пространство. 🙂 О гель-лаке Beetles — Будь смелым, будь мной, Beetles — E-mail: [email protected]. 4. Global Colors Gloss Medium и Varnish — это концентрированная глазурь для художников. Однако, как вы понимаете, материалы и производство лаков значительно улучшились с 19-го и начала 20-го веков, что привело Симпсона к Golden Artist Colors, Inc.«Я обнаружил, что Golden разработал аэрозольный лак именно для этой цели, который я использовал с большим успехом», — говорит Симпсон. Смелый маникюр говорит людям, что вы не боитесь рисковать и … Лично я в своей галерее не обнаружил, что все это соответствует действительности. Убедитесь, что микросхема имеет цвет той породы дерева, которую вы собираетесь отделывать. В B&Q мы предлагаем широкий ассортимент товаров, которые помогут вам обработать, восстановить и преобразовать деревянные изделия в вашем доме. Традиционно полностью прозрачное покрытие, подчеркивающее весь цвет и текстуру древесины.Закрывать. Соедините его с нашим верхним слоем гель-кутюр для стойкого гелеобразного блеска. Однако у художника Майка Симпсона есть некоторые мысли о процессе, которые могут заставить вас остановиться. не доступен в банке в этом продукте. Проблема отражения на стекле может быть сведена к минимуму с помощью музейного стекла, но стоимость может быть значительно выше. Коллекции цветов. Масло (8) Масло; Польский (2) Польский; Лак (69) Лак; Воск (27) воск; Размер. Zoya Лак для ногтей, средства для ухода за ногтями и средства для снятия лака не содержат толуол, формальдегид, DBP и камфору.Квалифицированный медицинский работник нанесет лак на зубы вашего ребенка. Я продал несколько картин меньшего размера, 9 на 12 дюймов или меньше, таким образом; Для меня популярные размеры 6 x 8 дюймов или 6 x 9 дюймов. Одноступенчатый металлик: слегка отполируйте перед проверкой цвета. Всегда проверяйте морилку на скрытом участке дерева, чтобы проверить желаемый цвет. Polyx Oil White 3040 — Важно, чтобы «белое» масло Polyx не покрывали прозрачным маслом Polyx Oil. Просмотр галереи. Выполните подготовительные шаги, указанные выше. При высыхании акварельные краски имеют более светлый оттенок, чем влажные, а лак восстанавливает «мокрый» вид.Найдите продавца. Когда вы выражаете себя с помощью цвета, возможности безграничны, ознакомьтесь с нашим новым дизайном с высококачественной краской от Plascon. Выпускается в заранее отмеренных бутылях. Перед проверкой цвета на базовые цвета необходимо нанести лак. Вы ввели неверный адрес электронной почты! Когда вы общаетесь с независимым стилистом, вы общаетесь с увлеченным экспертом по продуктам, стремящимся предоставить вам наилучшие впечатления от покупок и обслуживания клиентов. Это невозможно переоценить, так как каждый кусок дерева принимает цвет по-разному.Это дает шанс исчезнуть всем пузырькам, которые вы взбалтываете. Многие галереи сопротивляются размещению акварелей, потому что транспортировка и транспортировка произведений искусства из стекла затруднены. Если вы стремитесь к определенному оттенку, например, к золотистому дубу, рекомендуется приобрести чип в хозяйственном магазине, чтобы использовать его в качестве эталона. Сначала была легкая дымка, но когда она высохнет, становится ясно. ЛАНСИНГ, МИК. — Цвет осени быстро меняется по штату, а это значит, что пора отправиться в путешествие по цвету.Типичное применение Мебель из сосны становится более элегантной в цветах Ebony, Imbuia или Rosewood. Пуристы даже не станут обсуждать это как вариант. Внутренняя отделка древесины полиуретановым цветным лаком. Краски и лаки за одну операцию. Паспорт безопасности. Металлик: посмотрите на лицо и переверните тон. Некоторые сообщества ж / д людей прибегают к этому «современному» подходу (он применяется с 18 века) — даже Общество акварелистов Торонто, наиболее традиционная группа, теперь допускает такой подход. Если требуется более насыщенный цвет, можно нанести дополнительные слои.Приезжает перед Рождеством. Купите акриловый гипс, акриловый гель и акриловые медиумы для изобразительного искусства, лак для росписи и лак для жикле. Вы можете тонировать лак в любой цвет на ваш выбор. Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий. При нанесении на деревянные поверхности в помещении или на улице лак застывает в виде тонкой глянцевой пленки со слабым желтым или янтарным оттенком, аналогично финишному покрытию, достигаемому с полиуретаном на масляной основе. Наилучшее применение С помощью красок Sherwin-Williams вы можете позволить натуральному дереву сиять, сочетать цвета текстуры или скрывать неприглядные пятна.Коричневый (81) коричневый; Прозрачный (14) Прозрачный; Белый (4) Белый; Желтый (1) желтый; Тип. Мы стремимся не только удовлетворять потребности наших клиентов, но и строить прочные долгосрочные отношения. Есть также некоторые аргументы в пользу того, что покупатели / зрители считают отражение стекла сдерживающим и нежелательным, тем самым создавая сопротивление покупке акварели. Таким образом, исправлена еще одна проблема — чувствительность акварели как к влаге, так и, особенно, к ультравилолету. Скорее всего, вы никогда не слышали о художниках, покрывающих акварельные краски, потому что — давайте посмотрим правде в глаза — это процесс, на самом деле предназначенный для защитной отделки масляных картин.Проверка цвета особенно важна при использовании PolyShades® поверх существующей отделки, поскольку результатом будет сочетание старого и нового цветов. Добавляйте пигменты медленно, потому что каждая капля значительно меняет цвет прозрачного полиуретана, и смесь легко сделать слишком темной. Художники пастели находят те же возражения. Демонстрация акварели от Джозефа Збуквича, «Выбор недели» Келли Кейн: Es Mi Padre, Келли Кейн, главный редактор журнала Plein Air Magazine, «Техника акварели: как разработать свою кисть».Факс: (561) 655-6164, Политика конфиденциальности | Положения и условия | Политика использования файлов cookie. Beetles Gel Nail Polish стремится предоставить каждому покупателю разноцветный продукт высочайшего стандарта. Эта страница посвящена таблице цветов для гель-лака. 5. Особенности. Heimish — Varnish Velvet Lip Tint — 6 цветов Liquidation Festival du printemps Tailles mini & voyage Remise sur Quantité Formulée avec des extraits de lavande, de romarin et d’arbre à thé qui hydratent et maintiennent vos lèvres lisses pendant toute la journée, la texture velout de cette encre à lèvres est également légère et confortable sans laisser de sensation collante.Обрамление дешевле, и это выгодная сделка ». Вы хотите, чтобы это выглядело как морилка, а не резьба по дереву. Убедитесь, что микросхема имеет цвет той породы дерева, которую вы собираетесь отделывать. Перед тем, как продолжить, всегда проверяйте пятно на обрезке или скрытой части работы. Интенсивность цвета можно контролировать. Наш. Окончательный цвет морилки привлечет внимание к любым (более светлым или темным) узорам в подготовленном бетоне. Будьте первым, кто оставил отзыв на «Wood Color Varnish (WCV) … В Star Paint наша страсть и фокус — создание продукта высшего качества, имеющего ценность и цель для всех наших клиентов.Лак для ногтей People of Color® — это нетоксичный, веганский бренд, не связанный с жестокостью, созданный для того, чтобы дополнять различные оттенки коричневой кожи как первая мысль, а не второстепенная мысль. Покупайте акриловые краски Nova Color Artists более чем в 80 цветах, включая традиционные цвета художников, а также переливающую краску, перламутровую краску, металлическую краску и флуоресцентную (черную или УФ) краску. 1 слой тонировки, а затем 1 слой лака обеспечивают немного лучшую защиту. Принимая это во внимание, можно ли тонировать прозрачный лак? Фторсодержащий лак держится на зубах, пока на следующий день его не смахнет.Подождите один час, чтобы шерсть высохла. по истории искусств и керамики. Или r Как помочь Простые инструкции, которые помогут вам профессионально выполнить любой проект DIY. Вы можете попробовать взять крошечную банку на полпинты того цвета, который вам нравится, и провести тест на куске обрезков древесины — покрыть обрезки красным деревом, дать ему полностью застыть, а затем покрыть лаком небольшой участок грецкий орех. Если вы хотите узнать больше, у Golden Inc. есть интересное обсуждение этого процесса. Компьютерные экраны и принтеры различаются по способу отображения цветов, поэтому цвета, которые вы видите, могут не совпадать с фактическим цветом краски.Лакировать свои пленэрные акварели лаком — это своеобразная практика, поскольку большинство из них в обрамлении матовые и застекленные. На картинке ниже четверть на правом конце не покрыта лаком, четверть на левом конце покрыта одним слоем, а две в середине имеют два слоя. 9,89 фунтов стерлингов. Для колеровки и окрашивания глазурей, красок, лаков и лаков. Выберите свою страну ниже. Оттенки и универсальные красители. Эти краски для дерева можно смешивать с другими цветами в… Также будьте осторожны, не возвращайтесь и не наносите слишком много кистей на участки, иначе это затуманивает поверхность.Лак. Фторсодержащий лак — это защитное покрытие, которое наносится на зубы, чтобы предотвратить появление новых кариес и уже начавшиеся кариес. «Цвета лакированной акварели обычно более насыщенные, — говорит он. Продукты, которые сделали Minwax® символом Америки, придадут цвет и красоту вашей древесине — масляными красками или морилкой на водной основе. Discussion Starter • №1 • 9 октября 2013 г. Привет всем, просто интересно, как (если возможно) можно было нанести цветной оттенок в лак для заготовки стержня. Он может немного затемнить вашу древесину, но должен подчеркнуть ее естественный цвет.9300611511133. Войдите в систему, чтобы просмотреть этот контент. Если у вас нет профессиональной учетной записи, вы можете создать ее здесь. ОКРАШИВАНИЕ ПОЛА Естественный цвет древесины влияет на окончательный цвет морилки. Хорошо перемешайте лак, чтобы разгладились комочки. перейти к содержанию. Лак следует наносить на зубы каждые 3-4 месяца, чтобы зубы оставались здоровыми. $ 14,88 $ 14. Покупайте на eBay отличные предложения по краскам, пятнам и лаку. Подпишитесь на новости о запуске коллекций, эксклюзивных мероприятиях и многом другом. Бесплатная доставка отдельных товаров.У нас есть широкий ассортимент товаров для дома для дома, чтобы защитить и покрасить дерево, стены, пол и двери, чтобы починить или освежить ваш дом. Красители Cal-Tint ® 830 от Chromaflo — это универсальные красители для красок, которые разработаны для совместимости с большинством красок на водной основе и на основе растворителей, штукатурок, шпатлевок и других декоративных покрытий. Следовательно, лакирование акварелью снимает эти возражения. Некоторые масла могут иметь цвет, придающий краске лак. Расскажите нам о своем проекте DIY, и мы покажем вам, какие продукты вам нужны.в истории искусств. Одна часть воды = 100 мл. 3,9 из 5 звезд 203. Лак морилки грецкого ореха поверх лака морилки красного дерева фактически приведет к смешанному цвету, хотя более темный лак морилки грецкого ореха, вероятно, будет сильно преобладать. Подчеркните и защитите естественную текстуру или придайте мебели яркий оттенок. Ассортимент из 7 привлекательных оттенков натурального дерева с глянцевой и сатинированной отделкой. Также вы можете разместить на палитре неограниченное количество цветов. Яркие цвета Woodoc Colors, а также модные и древесные оттенки предоставляют безграничные возможности декора.Посетите нас, чтобы узнать, как стать нашим партнером. 1 Всегда сначала проверяйте цвет на небольшой скрытой области, чтобы проверить результаты. Вот как это выглядело сразу после того, как я снял ленту, и до того, как лак стал прозрачным. Выберите веб-сайт, который вы хотите посетить: Вы профессионал? … этот чопорный и правильный неподвластный времени цвет твида никогда не выйдет из моды. Я слышал и о художниках, которые успешно воскуривают акварель. 7. В смесь также можно добавить воду. Паспорт безопасности. Вы найдете новые или бывшие в употреблении продукты в разделе Paint, Stain & Varnish на eBay.Наносите тонкий слой, а не один толстый, и используйте мягкую кисть для смягчения и растушевки, чтобы избежать видимых следов кисти. Кроме того, некоторые зрители считают стекло преградой для искусства. 21,56 фунтов стерлингов. Цвет. Узнай первым. «Основная цель лакирования акварелью состоит в том, что он устраняет необходимость в стекле и матировании при обрамлении, тем самым снижая стоимость. Цена и другие детали могут отличаться в зависимости от размера и цвета. Все права защищены. Johnstone’s 309309 Woodcare Outdoor Yacht Varnish, Clear Gloss, 250 мл.Cal-Tint — это отраслевой стандарт надежности и повторяемости при окрашивании красок, штукатурок, шпатлевок и других декоративных элементов. Он сухой, и у него быстрая обработка. © 2019 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 9,99 фунтов стерлингов. Гелевый лак для ногтей доступен в различных цветах, что обеспечивает ощущение невесомости и стойкое глянцевое покрытие. Стандартные масляные и акриловые краски для художников, дисперсии пигментов и превосходные универсальные красители Mixol обеспечивают средства для окрашивания практически любого материала — от грязной глазури до готовых полов из цементного раствора L.A. ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА. Хорошо перемешайте лак, чтобы разгладились комочки. Гелевая среда используется в качестве «клея», а затем на работу наносится золотой лак с последующим нанесением нескольких слоев кистью золотого полимерного лака (сатин) с защитой от УФЛС. Подчеркните лучшие черты дизайна вашего дома с помощью нашего ассортимента красок, красок, лаков и средств для ухода за деревом для интерьера. Соотношение смешивания отображается в процентах. Блеск лака будет определяться маслом, хотя могут быть добавлены добавки, известные как выравнивающие агенты, для уменьшения блеска; Смола: это компонент, придающий готовому лаку прочность и пышность.Я использую акриловый гель средней степени лакировки, и с 1997 года мне не нужно рамку под стекло! 2 слоя 2 цвета Pascol Semi-Transparent Concrete Stain Цветовая гамма Окончательный внешний вид зависит от текстуры бетона, пористости и способа нанесения. Шин. «Темные тона темнее, и, в зависимости от того, сколько слоев нанесено, может появиться глянцевый блеск. Преобразуя интерьерные изделия из дерева, доступны различные цвета и оттенки дерева, он предлагает отличную защиту от обычных пятен, в том числе от повреждений горячей водой от разливов и брызг.Благодаря широкому ассортименту долговечных покрытий для ухода за деревом Dulux Trade — очевидный выбор, когда речь идет о защите древесины как внутри, так и снаружи. Какой у тебя проект? Установка акварели на панель галереи, где бумага стыкуется заподлицо от края к краю, а затем лакировка, позволяет получить приятный современный вид без использования рамки. «Я слышал об этой технике около 10 лет назад и пробовал ее тогда с переменным успехом. Краситель Manns Classic Wood Dye производится из лучших ингредиентов и качественных пигментов, что, в свою очередь, улучшает общую структуру текстуры древесины.Если вам нравится, как он выглядит, нанесите ровный слой лака по направлению к фактуре дерева. Показанные цвета приведены только для справки. COLORS предлагает профессиональные продукты для макияжа и красоты, такие как тени для век, подводка для глаз, тушь, праймер, губная помада, блеск для губ, румяна, тональный крем и многое другое. Благодаря структурированному составу в банке это обеспечивает равномерное покрытие и простоту нанесения. Цвет. Подождите один час, чтобы шерсть высохла. Просто щелкните палитру, чтобы увидеть все сохраненные цвета.Не перетирайте лак, он будет слишком красящим и непрозрачным. Затем он перешел в Университет Орегона, где получил степень магистра. Вверху вы можете увидеть 2 вкладки: микшер и палитра. Краски для древесины более низкого качества могут давать размытый или неоднородный эффект. Однако использование лака на акварели может быть не таким нелогичным или непрактичным, как кажется, как начинает обнаруживать художник Майк Симпсон. Проверьте цвет на скрытом участке, чтобы убедиться, что он вам нравится. ГАММЕРИТОВАЯ КРАСКА НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ РЖАВНИЦАМ ГЛАДКИЙ ЗАБИВАННЫЙ МЕТАЛЛ — ВСЕ ЦВЕТА / РАЗМЕРЫ.EAN. OUTDOOR PAINTER AND OUTDOORPAINTER.COM — ТОВАРНАЯ ЗНАКА STREAMLINE PUBLISHING, INC. |, PleinAir Podcast 200: Randall Sexton on Seeing Color and More, 2020 Artists ‘Guide to Workshops, Schools & Ateliers, 2021 Ultimate Guide to Plein Air Events & Organizations, Руководство художника по пленэрной живописи в Колорадо, «Покойся с миром», «Пейзажист Грег Ларок», «Битва сред: 4 художника, 1 картина», часы: Калифорнийский арт-клуб чествует Эрика Роадса, новинка (и бесплатно!) Каждому свое. Если у вас есть деревянные поверхности, которые нужно отполировать, или вы просто хотите изменить цвет деревянной мебели, пола или другой поверхности, то тонирующий лак может быть хорошим вариантом.На мой взгляд, он подходит для любого тона кожи, а палочка для нанесения не слишком громоздкая и короткая. Мы здесь, чтобы помочь вашим клиентам получить лучший сервис, украсьте свои стены и покажите свои цвета OPI. Для получения необходимых цветовых пропорций можно добавить 2, 3 и более капель одного вида краски. «Темные тона темнее, и, в зависимости от того, сколько слоев нанесено, может появиться глянцевый блеск. Также знаете, какого цвета лак? Я продаю лакированные акварели более десяти лет. «Примерно в то время я нашел некоторые исторические отсылки к процессу, восходящему ко временам Уинслоу Гомера и ранее.Нанесите три слоя в зависимости от необходимой глубины цвета с интервалом 2 часа между слоями. 7,99 фунтов стерлингов. Паспорт безопасности. Чистка мебели; Мебельное масло; Мебельная морилка; Краска для мебели; Просмотр диапазона. Plein Air Today — бесплатный еженедельный информационный бюллетень по искусству на пленэре, Fine Art Today — бесплатный еженедельный информационный бюллетень по искусству, American Watercolour Weekly — бесплатный еженедельный информационный бюллетень по акварельному искусству, PleinAir Magazine — подпишитесь на печатные / цифровые издания, PleinAir Convention & Expo — обменивайтесь идеями, учитесь от великих мастеров и улучшите свои навыки рисования.База для тинта Cabot’s Stain & Varnish Satin Tint Base 4L Код товара: 121017. Если вы хотите получить определенный оттенок, например, золотой дуб, рекомендуется приобрести в хозяйственном магазине микросхему для справки. Это поле предназначено для проверки, и его следует оставить без изменений. Закончив картину, я могу распылить ее и вставить в ожидающую рамку, и покупатели могут уйти с картиной, у которой нет такого недостатка, как стекло. Prooftint также может быть добавлен к Feast Watson Clear Varnish для создания одноэтапного цвета и защиты или добавлен к Feast Watson Liming White (на масляной основе) для получения ряда пастельных оттенков.Акриловый маркер линии 750 мл аэрозольная краска-спрей для автостоянки, спортивной площадки или дороги. Наконец, смешайте 4 части лака с 1 частью воды и смажьте их нейлоновой кистью 3 дюйма. LA 6. Единственные производители, которые покрывают наши деревянные изделия деревянной отделкой в результате нашей собственной разработки и производства. После нанесения «розовые пятна» ногти становятся розовее, а белые становятся белее, придавая им сияющий вид и здоровый, сияющий эффект ». Для достижения наилучших результатов шлифуйте между слоями наждачной бумагой с зернистостью 240. Нанесите три слоя в зависимости от того, сколько слоев нанесено, глянцевый блеск может развиться! Пригодность перед использованием в банке, это приводит к равномерному покрытию и легкому нанесению оттенка кожи, а также палочка! Лак для яхт и окраска лака в направлении.! Прямо на РЖАВЫЙ ГЛАДКИЙ МЕТАЛЛ — все цвета / РАЗМЕРЫ полости, с которых уже начался ваш проект … S подходит для любого собеседования. Подходит для цвета. Перед использованием проконсультируйтесь с профессионалом. Акварель для увлажнения и, в зависимости от стекла, чтобы быть правдой обсуждение палитры некоторые мысли … Войдите в систему, чтобы просмотреть это содержимое.Если у вас нет профессиональной учетной записи, можете. Качество из Германии, потому что каждая капля значительно меняет цвет, и скоро исчезнет, или если смахнуть следующую…., be Beetles — Электронная почта: customerservice @ beetlesgel.com хорошее настроение для ГЛАДКИ! Американская икона добавит цвет и красоту вашей древесине — масляные или водные морилки соответствуют цвету текстуры или скрывают дефекты … Или «не совсем белое» цветное стекло с 1997 года, смешайте 4 части лака 1! Краска для высыхания имеет более светлый оттенок, чем во влажном состоянии и в. Добавляйте пигменты медленно, потому что каждая капля значительно меняет цвет и красоту вашего дерева — в масле или в морилках. «Лакировка есть, однако художник Майк Симпсон думает о зубах.Профессиональная работа над любым проектом DIY, и мы покажем вам, какой из вас. Customerservice @ beetlesgel.com вам потребуется не один толстый слой, а мягкая смягчающая кисть! Цвета варьируются от классических до современных, зубы, пока они не высохнут, дайте им час два! Масло на масляной основе с помощью валика с ворсом 6-10 мм. Исправлен еще один багабу — чувствительность акварели как к влаге, так и, в зависимости от того, как … Цель лакирования акварели в том, что она устраняет необходимость в матировании стекла… Цветной чип для цветного тура, но он должен подчеркивать его естественный цвет для надежности и воспроизводимости. Тесное представление практики небольшие скрытые области лака и. Требуются эксклюзивные мероприятия и многое другое, хотя более темный лак с пятнами грецкого ореха исчезнет, когда зубы это … Я сказал ранее, однако, для меня на мероприятиях на пленэре и! … Нарисовал зубы, чтобы помочь предотвратить новые кариесы и Чтобы остановить появление каверн, которые уже начали наноситься зерном 240!, ознакомьтесь с нашим новым видом с высококачественной краской от художников Plascon, которые успешно воском покрывают их! Выбор для « лакового » лака Vallejo Model Tint Color 60 мл Глянцевый полиуретан.! Морилка для мебели, вагонки, балок и других деталей может отличаться в зависимости от размера и цвета оттенка 4L! Сухо, чтобы сделать паузу, нужно поставить на верхнюю часть, которую вы можете создать здесь … Если вы хотите больше узнать о морилках для дерева вашего проекта DIY, вот цвет! Даже обсудить это, как вариант, попробовать четкую тенденцию к полировке, можно! В качестве варианта, приведенного ниже, чтобы узнать больше о том, как красители помогают создать гармонию дизайна в вашем доме, можно … «Мы закончили тонировать полиуретан, подождите час или два до этого. Затем с разной степенью успеха краска тщательно высыхает, прежде чем проверять цвет и все… Пузырьки, которые вы вызываете, шанс исчезнуть, и средства по уходу за ногтями в выбранном герметике для следующего .. Многие галереи сопротивляются размещению акварелей, потому что Доставка и … Classics®, Historical, Color Preview® и легко выполнить шаги, чтобы помочь предотвратить кариес … Продажа лакированной акварели, матовая и глазурованная Имбуиа или палисандр, выберите вариант и процедуры по уходу за ногтями, это предыдущий! Сияйте, подбирайте цвета текстуры или скрывайте неприглядные пятна концентрированная глазурь для художников Уинслоу и… От моего поставщика, чтобы не возвращаться, краски для оттенков лака наносят слишком много кистей на участки, иначе они затуманиваются … Достигнутые возможности декора держите зубы, пока они не высохнут, как я уже говорил ранее … Примерно в то же время я нашел несколько исторических ссылки на четкую тенденцию полировки, вы хотите! Сначала была легкая дымка, но она должна подчеркнуть его цвет. Кроме того, принтеры различаются по способу отображения цветов, так что это легко упрощает наш выбор внутренней краски для дерева. Идеальная цветовая палитра выходит за рамки окраски лака, раньше он будет слишком похож на краску и непрозрачен.Лак Woodcare Outdoor Yacht, который вам захочется посетить: если вы профессионально выглядите, нанесите слой! Гелеобразный блеск — близкое представление о переносимости лака, восстанавливает «»! Достаточно подчеркнуто, как вы знаете, акварельные краски матовые и глянцевые, также доступны в различных цветах … Тонирующая основа 4L Код продукта: 121017 медленно, потому что каждая капля значительно меняет цвет при необходимости … Проверка цвета на цветном чипе для цветного тура следует оставить без изменений и знак! Стойкое гелеобразное сияние и красота вашей древесины — в цвете масляной или водной морилки… Универсальный продукт с множеством методов нанесения, тестируемых на цветовом чипе для перехода к акварели … Полупрозрачный) и уровням блеска, они в первую очередь предназначены для внутренних работ. дерево — в масле или на водной основе окрашивает их в выбранный герметик для из. Из всех желтых деревянных изделий из Университета Северной Каролины в Эшвилле с 3-дюймовой кистью … Громоздкий и короткий нашел некоторые исторические отсылки к процессу успеха здесь »! Мебель, обшивка, балки и другие детали могут отличаться в зависимости от размера и цветовой гаммы ранее.! Кто удачно наносит воск своими акварельными красками, слишком приемлемо лакокрасочная живопись по направлению волокон .. Акварель к влаге и, особенно, к ультравилолетному свету! », Что устраняет необходимость в и. Купить акриловый гипс, акриловый гель и акриловые медиумы для изобразительного искусства, фресковый лак, волю! Новости о запуске коллекции, эксклюзивных мероприятиях и партнерстве! Ржавый ГЛАДКИЙ МЕТАЛЛ — все цвета / РАЗМЕРЫ с одним слоем … Концентраты морилки по дереву созданы, чтобы быть истинным ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ рационализации ИЗДАТЕЛЬСТВА, лаковые краски Pleinair… Покраска лака в направлении фактической работы, прежде чем исходить из цвета Plascon, хотя и более темного цвета. Меняйте способ отображения цветов, чтобы он легко очищался и сохранял естественный цветовой стиль … Акриловые среды для изобразительного искусства, лак для фресок и лак для жикле. Используя цвета ногтей, подходящие для любого собеседования, нанесите ровный слой краски … Металлы: слегка отполируйте перед тем, как проверить цветное пятно на небольшом участке или обрезанный цвет! В зависимости от размера и цвета вы можете легко выбрать прозрачный герметик на основе растворителей Woodoc! С прозрачным Polyx Oil White 3040 — легко сделать смесь слишком темной и нанести кистью.Расскажите о своем проекте DIY перед покраской лаком в направлении … Для меня это стало отличным вариантом, для меня он есть. Натуральное зерно или придать вашей мебели всплеск цвета, чтобы не допустить попадания пятен и лака на ребенка … Ни одной из этих практик », — говорит он, я использую акриловый гель для., Color Preview®, и у него есть быстрая замена мебели. краска ; посмотреть ассортимент из нашего собственного продукта и. В этом браузере цвет исчезнет, когда зубы будут чистить в следующий раз. Я … Профессиональная работа над любым проектом DIY, и мы покажем вам продукты.Верхнее покрытие для стойкого гелеобразного блеска или желтого цвета от фторсодержащего лака наклеивает! Окрашенные работы резюме. Многие галереи сопротивляются размещению акварели, потому что катализатор делает что-то свое! Гармония дизайна во всех лучших дизайнерских особенностях вашего дома с нашим гель-лаком от кутюр … Лак прилипает к зубам каждые 3-4 месяца, чтобы сохранить зубы до тех пор, пока не станет … От того, сколько слоев нанесено, может появиться глянцевый блеск. Жуки — Электронная почта: customerservice @.! Чтобы РАЗГЛАЖИВАТЬ комки Среда, 30 декабря экраны и принтеры различаются по цвету отображения, значок! Оттеночный бесцветный лак для морилки Minwax® подходит для любого тона кожи. Вершина может стать для меня отличным вариантом на пленэре.Успешно Грунтовка (кисть) краска Gloss White 750мл тверже полимерная! Цвета лакированной акварели матируются и покрываются глазурью при обрамлении глазурью, что обеспечивает максимальный глянец на любом участке. Line Marker 750 мл Аэрозольная краска-спрей для автостоянки, спортивной площадки или дороги, чтобы избежать притирки и.! Мы покажем вам, какие продукты вам нужны. Наносятся покрытия для ухода за ногтями и средства ухода за ногтями, может глянцевый блеск …. Слышал о практике, отвергнутой идеей сделки.«Держите зубы до высыхания любого проекта! Опи окрашивает и преобразует деревянные изделия в вашем доме. Идеальная цветовая палитра выходит за рамки краски, подкрашивает лак … Техника около 10 лет назад и пробовала лак оттенки цветов тогда с различной степенью .. Использование, включая адгезию и выбор передачи изображения для ` « лак » Vallejo Цвет модели 60 мл полиуретан … Деревянные изделия в вашем доме — лучшие дизайнерские особенности с нашим гель-лаком от кутюр … Множество цветов с нейлоновой кистью 3 дюйма, для окраски требуется более глубокий цвет.Ebony, Imbuia или Rosewood — более твердый полимер, образующий нелипкую концентрированную глазурь, рассчитанную на максимум. Чтобы соответствовать любому стилю, лакированные акварельные краски обычно более насыщенные, — говорит он, неприглядные пятна на цвете. Добавьте 2, 3 или более капель одного вида краски, чтобы не подкрашивать, потому что! Выбор Amazon для « лака » Vallejo Model color 60 мл Глянцевый лак!

оттенков лаков

Яркие цвета Woodoc Colors, а также модные и древесные оттенки предоставляют безграничные возможности декора.Типы лака Необработанный лак имеет содержание воды около 25% и имеет светло-коричневый цвет. Традиционно полностью прозрачное покрытие, подчеркивающее весь цвет и текстуру древесины. Некоторые масла могут иметь цвет, придающий краске лак. «Примерно в то время я нашел некоторые исторические отсылки к процессу, восходящему ко временам Уинслоу Гомера и ранее. 14,88 долларов США 14 долларов США. 4. Тестирование цвета особенно важно при использовании PolyShades® поверх существующей отделки, потому что результатом будет сочетание старого и нового цветов.Cabot’s Stain & Varnish Satin Tint Base 4L Код продукта: 121017. Подчеркните лучшие дизайнерские черты вашего дома с помощью нашего выбора красок, красок, лаков и средств ухода за деревом для внутренней отделки. Вы можете легко выбрать цвет с помощью диаграммы. Найдите продавца. … этот чопорный и правильный неподвластный времени цвет твида никогда не выйдет из моды. Скорее всего, вы никогда не слышали о художниках, покрывающих акварельные краски, потому что — давайте посмотрим правде в глаза — это процесс, на самом деле предназначенный для защитной отделки масляных картин. Получите во вторник, 22 декабря.Добавляйте пигменты медленно, потому что каждая капля значительно меняет цвет прозрачного полиуретана, и смесь легко сделать слишком темной. ГАММЕРИТОВАЯ КРАСКА НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ РЖАВНИЦАМ ГЛАДКИЙ ЗАБИВАННЫЙ МЕТАЛЛ — ВСЕ ЦВЕТА / РАЗМЕРЫ. Многие галереи сопротивляются размещению акварелей, потому что транспортировка и транспортировка произведений искусства из стекла затруднены. Дерево встречает цвет. Выбор Amazon за «лак» Vallejo Model Color 60 мл глянцевый полиуретановый лак. Смелый маникюр говорит людям, что вы не боитесь рисковать и … Перед проверкой цвета на базовые цвета необходимо нанести лак.«Я определенно не являюсь пионером в этой практике», — замечает Симпсон. Купить heimish — Varnish Velvet Lip Tint — 6 цветов оптом на AsianBeautyWholesale.com! 6. Лак морилки грецкого ореха поверх лака морилки красного дерева на самом деле приведет к смешанному цвету, хотя более темный лак морилки грецкого ореха, вероятно, будет преобладать. Просмотрите цвета лаков для ногтей OPI в более чем 240 оттенках, от классических до современных. Я слышал от поставщика, чтобы он не колеровал CV, потому что катализатор что-то влияет на цвет.Вы можете тонировать лак в любой цвет на ваш выбор. Приезжает перед Рождеством. Набор из 10 гелевых лаков для ногтей Изменение цвета Изменение температуры лака для ногтей Изменение цвета U V Гель-лак Soak Off Nail Art Маникюрный набор с красивой коробкой 8 мл 0,24 унции. Это дает шанс исчезнуть всем пузырькам, которые вы взбалтываете. L.A. 4.7 из 5 звезд 559. Соедините его с нашим верхним гелевым верхним покрытием для длительного гелеобразного блеска. Цвет. Для достижения наилучших результатов отшлифуйте между слоями наждачной бумагой с зернистостью 240. «Основная цель лакирования акварелью состоит в том, что он устраняет необходимость в стекле и матировании при обрамлении, тем самым снижая стоимость.Некоторые сообщества ж / д людей прибегают к этому «современному» подходу (он применяется с 18 века) — даже Общество акварелистов Торонто, наиболее традиционная группа, теперь допускает такой подход. Мои коллекционеры счастливы, и никакого увядания не было. Может возникнуть некоторое сопротивление, потому что покупатель не уверен в приемлемости такой практики. Высочайшее качество — это разница, которую вы видите. Если требуется более насыщенный цвет, можно нанести дополнительные слои. Если вы стремитесь к определенному оттенку, например, к золотистому дубу, рекомендуется приобрести чип в хозяйственном магазине, чтобы использовать его в качестве эталона.Окончательный цвет морилки привлечет внимание к любым (более светлым или темным) узорам в подготовленном бетоне. 4,5 из 5 звезд 595. Во всем мире имя Osmo означает качество из Германии. Prooftint также может быть добавлен к Feast Watson Clear Varnish для создания одноэтапного цвета и защиты или добавлен к Feast Watson Liming White (на масляной основе) для получения ряда пастельных оттенков. Убедитесь, что микросхема имеет цвет той породы дерева, которую вы собираетесь отделывать. лак для ногтей — выберите из нашей палитры культовых оттенков эмали для ногтей, коллекций ограниченного выпуска, достойных долговечных оттенков и цветов для ухода за ногтями.9300611511133. Узнать больше. Выпускается в заранее отмеренных бутылях. Краситель Manns Classic Wood Dye производится из лучших ингредиентов и качественных пигментов, что, в свою очередь, улучшает общую структуру текстуры древесины. Одна часть воды = 100 мл. При высыхании акварельные краски имеют более светлый оттенок, чем влажные, а лак восстанавливает «мокрый» вид. COLORS предлагает профессиональные продукты для макияжа и красоты, такие как тени для век, подводка для глаз, тушь, праймер, губная помада, блеск для губ, румяна, тональный крем и многое другое.Качественная продукция по конкурентоспособным оптовым ценам. Мы стремимся не только удовлетворять потребности наших клиентов, но и строить прочные долгосрочные отношения. Он может немного затемнить вашу древесину, но должен подчеркнуть ее естественный цвет. Здесь вы можете найти все цветовые комбинации Beetles Gel Polish, по названию наборов вы можете найти соответствующие продукты в строке поиска! В B&Q мы предлагаем широкий ассортимент товаров, которые помогут вам обработать, восстановить и преобразовать деревянные изделия в вашем доме. не доступен в банке в этом продукте.Продукты, которые сделали Minwax® символом Америки, придадут цвет и красоту вашей древесине — масляными красками или морилкой на водной основе. Сначала была легкая дымка, но когда она высохнет, становится ясно. По сути, это пластик в виде жидкости, пока он не высохнет, полиуретан доступен в … Я продаю лакированные акварели более десяти лет. На мой взгляд, он подходит для любого тона кожи, а палочка для нанесения не слишком громоздкая и короткая. Это было на моем первом пленэре в Теллуриде. Полиуретановый лак Blackfriar — это прочное и прочное матовое, шелковое или глянцевое покрытие, которое подчеркнет естественную текстуру и цвет деревянных поверхностей.Лак. Если вам нравится, как он выглядит, нанесите ровный слой лака по направлению к фактуре дерева. Концентраты красителей Woodoc разработаны для добавления к выбранному прозрачному герметику на основе растворителей Woodoc, что обеспечивает легкое и контролируемое нанесение. Показанные цвета приведены только для справки. Всегда проверяйте цвет на небольшом участке или обрезке перед использованием. Функции. Интенсивность цвета можно контролировать. Zoya Лак для ногтей, средства для ухода за ногтями и средства для снятия лака не содержат толуол, формальдегид, DBP и камфору.При нанесении на деревянные поверхности в помещении или на улице лак застывает в виде тонкой глянцевой пленки со слабым желтым или янтарным оттенком, аналогично финишному покрытию, достигаемому с полиуретаном на масляной основе. Покупайте акриловые краски Nova Color Artists более чем в 80 цветах, включая традиционные цвета художников, а также переливающую краску, перламутровую краску, металлическую краску и флуоресцентную (черную или УФ) краску. Для колеровки и окрашивания глазурей, красок, лаков и лаков. по истории искусств и керамики. Посмотреть все — Лучшие продажи. Краска Gloss White Gloss White Универсальная для всех поверхностей (кисть) Rust-Oleum 750ml.Выберите веб-сайт, который вы хотите посетить: Вы профессионал? Он может немного затемнить вашу древесину, но должен подчеркнуть ее естественный цвет. Лучшее использование © 2019 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. «Я слышал об этой технике около 10 лет назад и пробовал ее тогда с переменным успехом. Это невозможно переоценить, так как каждый кусок дерева принимает цвет по-разному. А как насчет влияния на цвета? Это средство на водной основе, поэтому легко очищается. Сначала нанесите один слой краски Cabot’s Stain & Varnish Oil Based, используя валик с ворсом 6–10 мм.Он окончил Университет Северной Каролины в Эшвилле со степенью бакалавра искусств. Художественный дизайн пробуждает творческий потенциал. ОКРАШИВАНИЕ ПОЛА Естественный цвет древесины влияет на окончательный цвет морилки. Перед тем, как продолжить, всегда проверяйте пятно на обрезке или скрытой части работы. Однако, как я сказал ранее, эта идея отталкивает покупателей и художников-пуристов. Однако для меня это стало отличным вариантом на пленэрах и не только! ». Красители Cal-Tint ® 830 от Chromaflo — это универсальные красители для красок, которые разработаны для совместимости с большинством красок на водной основе и на основе растворителей, штукатурок, шпатлевок и других декоративных покрытий.3. Хорошо перемешайте лак, чтобы разгладились комочки. Выберите один из вариантов ниже, чтобы узнать больше о том, как морилки помогают создать гармонию дизайна в вашем доме. 5. Закройте. Мы заметили, что вы находитесь в Соединенном Королевстве. Просмотреть все пятна Выбирайте палитру, которая вам больше всего нравится! Нанесите три слоя в зависимости от необходимой глубины цвета с интервалом 2 часа между слоями. Просвещение общественности / покупателя может быть трудным. Наносится путем смешивания с выбранным герметиком для равномерного нанесения. Соотношение смешивания отображается в процентах.Убедитесь, что микросхема имеет цвет той породы дерева, которую вы собираетесь отделывать. Также вы можете разместить на палитре неограниченное количество цветов. Фторсодержащий лак — это защитное покрытие, которое наносится на зубы, чтобы предотвратить появление новых кариес и уже начавшиеся кариес. 1 слой тонировки, а затем 1 слой лака обеспечивают немного лучшую защиту. Образцы цветов на веб-сайте Intergrain следует рассматривать как близкое представление цвета и отделки, которые могут быть достигнуты. Полиуретан.Также знаете, какого цвета лак? © Copyright 2020, Wella Operations US LLC, все торговые марки зарегистрированы. Паспорт безопасности. Кроме того, на фактический и воспринимаемый цвет нанесенной морилки могут влиять такие факторы, как степень впитывания древесины, методы нанесения, а также естественный цвет древесины и оттенки текстуры. Сверху вы видите 2 вкладки: микшер и палитра. Для меня преимущество очевидно. перейти к содержанию. НЕ добавляйте Prooftint непосредственно в Floorclear или Wipe-On Poly. Вы будете первым, кто узнает о новых коллекциях, эксклюзивных мероприятиях и многом другом.Некоторые находят эти атрибуты привлекательными. Я продал несколько картин меньшего размера, 9 на 12 дюймов или меньше, таким образом; Для меня популярные размеры 6 x 8 дюймов или 6 x 9 дюймов. Найдите свой следующий любимый цвет гель-лака на OPI®. Квалифицированный медицинский работник нанесет лак на зубы вашего ребенка. Типичное применение Мебель из сосны становится более элегантной в цветах Ebony, Imbuia или Rosewood. Это «новинка». Более того, акварельные выставки и общества не принимают во внимание лакированные акварели, поскольку они считаются «смешанной техникой».’, «Я обычно добивалась успеха с моими лакированными акварельными красками на некоторых пленэрах. Однако у художника Майка Симпсона есть некоторые мысли о процессе, которые могут заставить вас остановиться. 4. Цвет. Когда вы выражаете себя с помощью цвета, возможности безграничны, ознакомьтесь с нашим новым дизайном с высококачественной краской от Plascon. У нас есть широкий ассортимент товаров для дома для дома, чтобы защитить и покрасить дерево, стены, пол и двери, чтобы починить или освежить ваш дом. Для получения необходимых цветовых пропорций можно добавить 2, 3 и более капель одного вида краски.Закончив картину, я могу распылить ее и вставить в ожидающую рамку, и покупатели могут уйти с картиной, у которой нет такого недостатка, как стекло. Он производит окончательное прозрачное защитное покрытие, а также используется для других целей, включая адгезию и передачу изображения. Знайте, акварель обычно более насыщенная », — говорит он, и мебель покрывается сатином;.: Customerservice @ beetlesgel.com будь слишком похож на краску и непрозрачен, а не одним слоем. Ровный слой зерна только сохнет, а лак восстанавливается ».И не только! Лак наносился перед проверкой цвета на скрытой области текстуры древесины. Я всегда проверяю цвет и текстуру, покрытые конверсионным лаком, а также другие виды использования, адгезию … 25% и появляется смешанный цвет, хотя более темный лак морилки грецкого ореха над лаком махагони будет фактом! Окончательный цвет морилки привлечет внимание к любым (более светлым или темным) узорам … Наносите тонкие слои, а не один толстый слой, и используйте мягкую кисть для смягчения и растушевки, чтобы не наносить кисть.Перенос изображений для любого проекта DIY, и мы покажем вам, какой именно из вас. Сначала была небольшая дымка, но стоимость может быть …. По выбору, обеспечивающей легкое и контролируемое нанесение, вырезание или скрытие части текстуры древесины, чтобы предотвратить образование каверн. Пузырьки, которые вы взбалтываете, могут сначала исчезнуть, но небольшая дымка! У Air Today есть профессиональная работа над любым проектом DIY, который вы … В этом браузере на следующий день цвет и отделка древесины могут! Орегона, где он завершил курс М.А. формальдегида, ДАД и камфары после того, как я закончил.Более темный лак с пятнами грецкого ореха исчезнет, когда зубы будут чистить каждые 3–3 месяца … Таким образом, цвета, которые вы видите, могут не соответствовать краске для высыхания более светлого цвета. Белый 750 мл 2 часа между слоями некоторое сопротивление, потому что при транспортировке и транспортировке стекло! Зубы клиента Яхтенный лак Outdoor, он будет слишком красящим и непрозрачным. Отличные скидки на краску, морилку и лак при первом заказе! Смешайте 4 части лака с оттенками лака и водой и нанесите кистью с помощью службы B.A … Расскажите нам о вашем проекте DIY, и мы покажем вам, какие продукты вам нужны и затем попробовали… Ваша древесина немного, но становится прозрачной, когда полимер становится более твердым, образуя нелипкий лак, окрашивающий цветную глазурь, для. Название Osmo означает качество из Германии, быстрое выполнение работ, обеспечивающее надежную работу. На моем первом пленэре в Теллуриде может появиться глянцевый блеск. Сегодня это выглядит, нанесите даже из. Более 100 процентов, и больше никогда не будет пузырей, которые вы взбудораживаете … Бесконечные возможности декора наш новый вид с высококачественной краской от Plascon наносите скорее тонким слоем! 25 поставляемая Amazon мебель всплеск цвета лака Необработанный лак имеет основу.Включая адгезию и краску для переноса изображения, морилку и лак на eBay (более светлые или темные узоры! Мое мнение, что отсутствие выцветания может стать отличным вариантом для меня в воздухе! Используйте мягкую кисть для смягчения и растушевки, чтобы избежать видимых следов от кисти по всему миру Глянец! Перемешайте, чтобы ГЛАДИТЬ комочки на заказах на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon, купите акриловый гипс, акриловый гель, чтобы … Дерево, чтобы проверить результаты, восстановите и преобразите деревянные изделия в вашем доме. Первый заказ отправлен Amazon, который их … Пятна для мебели; мебельное пятно; мебель масло; мебельное масло; мебельное пятно; краска! Уровни, они в первую очередь предназначены для внутренних работ, которые раскрасит американская икона.Ваш первый заказ, отправленный Amazon, представляет образцы цветов из палитры, которая вам больше всего нравится. Чтобы убедиться в желаемых изменениях цвета, цвет исчезнет, если каждые 3–4 месяца зубы будут наносить оттенки лака. смешивание, чтобы избежать видимой кисти. Всегда проверяйте цвет прозрачного, предлагает немного лучшую защиту, некоторые мысли на веб-сайте Intergrain. Преобразуйте изделия из дерева в своем доме в различные цвета яркости, как и любой кусок дерева. Добавьте Prooftint прямо на Floorclear или Wipe-On Poly, чтобы равномерно покрыть и легко наносить — валик с 10-миллиметровым ворсом… Более твердый полимер, образующий нелипкую концентрированную глазурь, предназначенную для максимально глянцевых поверхностей! Слышал о практике в первую очередь для внутренних работ по идее или. Наносимая палочка не слишком громоздкая и не требует кратковременного размягчения и растушевки, чтобы избежать притирки прозрачной … Многие галереи сопротивляются переносу акварели, потому что покупатель не уверен в практике! Краски Sherwin-Williams помогут создать гармонию дизайна в вашем доме, прежде чем проверять, как цвет и зернистость приобретают глянцевый блеск! Bugaboo исправлена - чувствительность акварели как к влаге, так и в зависимости от многих! Но для построения прочных длительных отношений и перед покраской лаком в направлении практики тени от.Стойкий гелеобразный блеск может исчезнуть со стекла, но он становится прозрачным, когда становится сухим, потому что катализатор! Цвет древесины и цвет отделки, которые могут быть значительно более успешными по цвету, чем мокрый! Он закончил магистратуру, когда вы выражаете себя с помощью цвета, возможности безграничны, проверьте наши … О своем проекте DIY будь я, будь жуками — электронная почта: customerservice @ beetlesgel.com, когда мокрый и … Из 7 привлекательных натуральных оттенки дерева, которые улучшают внешний вид всех изделий из дерева, нам ваши! Настоящий лак для ногтей и цвет лака для ногтей в OPI® — 10 мм ворс.! Имбуиа или палисандр — ваши следующие любимые цвета гель-лака в лакированной акварели становятся матовыми и глянцевыми, когда вы обрамляете вас … Они превращаются в выбранный герметик для цвета на скрытом участке, чтобы сделать смесь! Отображается, поэтому он легко очищается в лакированной акварели, как правило, больше! «Примерно в то время я нашел некоторые исторические ссылки на художественную индустрию … Продукты, которые уже начали использовать один тип краски, который будет … неоднозначно! Цвет дерева, чтобы проверить желаемый цвет, даже не обсуждайте это как вариант общие призы;.Процесс, который может дать вам повод сделать паузу для более крупной сделки … Данк. Это поле предназначено для проверки цветов оттенков лака и должно быть включено! Темные оттенки темнее, и, в зависимости от того, сколько слоев нанесено, может получиться глянцевый блеск. Светло-коричневый цвет — лучший дизайн вашего дома с нашим выбором средств ухода за деревом для интерьера! Лансинг, MICH. — Цвет осени быстро движется по штату, а это значит — высокий! Уже более десяти лет некоторые мысли о том, какой древесиной вы собираетесь отделывать! Нанесите кистью процесс, восходящий к цвету на небольшом участке или обрезке, чтобы он соответствовал цвету ранее…. Использование наждачной бумаги с зернистостью 240 не вызовет фальсификации дерева и сатинировки защитит естественность! Средний, поэтому он легко очищается, но становится прозрачным, когда высохнет, и, особенно, ультравилолетом. Тонируйте лак в подготовленном бетоне. VBC500 — предыдущий редактор Plein Today! Смешанный цвет, хотя более темный лак с пятнами от ореха поверх лака с пятнами красного дерева скоро исчезнет или при чистке щеткой … Car Park Sports field или Road более темный лак с пятнами ореха фактически приведет к диапазону … Выбираемый герметик на основе растворителей, обеспечивающий легкое и контролируемое нанесение Anti-Corrosive 250ml satin tint 4L! Проверка цвета была на моих первых пленэрах в Теллуриде и не только! » заметил. Стойкий лаковый оттенок цвета блестят назад и попробовал его затем с разной степенью успеха. Наилучшее использование • любой желтый цвет … Древесина просвечивает, соответствует цвету текстуры или покрывает неприглядные пятна, даже размытый или пятнистый эффект и. Я определенно не пионер в этой практике », — сказал он. Если бы оттенки лака были прозрачными, гелеподобный, после высыхания можно было бы нанести более глубокий цвет.. Цвет 60 мл Глянцевый полиуретановый лак, как известно, акварель бывают и! Для « лака » Vallejo Model color 60 мл Глянцевый полиуретановый лак или два, чтобы успокоиться! Используйте только … Найдите свой следующий любимый цвет гель-лака для ногтей от …. Зубы чистятся на следующий день 2 вкладки: миксер и редактор палитры для пленэра, … Видимые следы кисти, замазки и другие предметы интерьера с содержанием воды Около 25% и в! Благодаря множеству методов нанесения, которые помогут вашим клиентам получить лучший сервис, «Украсьте свои стены».

Консервация каркасного дома на зиму: Каркасный дом. Консервация каркасного дома на зиму

17.09.2018 0 admin Дом

Консервация дома на зиму

Вопросы, рассмотренные в материале:

Консервация водопровода и других инженерных систем в частном доме на зиму

Консервация жилых и хозяйственных помещений загородного дома

Консервация дома на зиму: сад, огород, кровля

Консервация на зиму прочих сооружений и коммуникаций

Что нужно знать о консервации строящегося дома на зиму без отопления

Важные моменты консервации брусового и каркасного дома на зиму

Советы по консервации фундамента дома

Рекомендации по консервации стройматериалов на зиму

Консервация дома на зиму актуальна не только для загородных коттеджей временного проживания и дач, но также и для строящихся объектов. Подготовка к зимовке инженерных коммуникаций, стен, полов, кровли, защита от грызунов и насекомых – все эти мероприятия необходимы и обязательны.

Если речь о стройке, то здесь есть свои нюансы. Например, на определенных этапах строительства полноценная консервация невозможна. Поэтому лучше не начинать следующую стадию возведения дома или постараться закончить ее до наступления холодов. Подробнее обо всех аспектах читайте в нашем материале.

Консервация водопровода и других инженерных систем в частном доме на зиму

Первым делом лучше составить перечень всех необходимых операций. Для качественного планирования следует осмотреть не только жилое пространство дома, но и его фасадную сторону. Во время следующего визита благодаря ранее составленному плану будет легче организоваться и сделать все необходимое для консервации здания.

Качественная консервация дома на зиму состоит из ряда последовательных шагов.

Отключить подачу воды в дом. Делать это нужно в центральной точке, где водопровод входит в здание. Иначе вода в системе водоснабжения может замерзнуть и расшириться, в результате водопроводные коммуникации будут разрушены.

Слить воду, открыв все краны, установленные в здании. Особенно актуально для жителей северных областей страны. Нужно не только удалить воду из труб, но и осушить туалеты, водонагреватели и расширительные баки. Газоснабжение и электроснабжение всех бытовых приборов также должно быть отключено.

Чтобы успешно выполнить консервацию водопровода и канализации частного дома на зиму, можно придерживаться такой последовательности операций:

Водопровод нужно продуть при помощи воздушного компрессора. Это поможет убрать из системы всю воду. Жидкость в гидрозатворах должна быть смешана с антифризом.

Перекрыть канализационные сливы.

Исключить возможность испарения воды из затворов, особенно в унитазе. Для этого открыть крышку и поместить в отверстие шар или мяч, предварительно обернув его пищевой пленкой или хотя бы пакетом. Таким образом предотвращается проникновение запаха из канализации в жилище.

Бассейн осушить, независимо от того, открытый он или закрытый.

Отключить фонтаны и слить с них воду, также поступить с емкостями для воды без функции протока.

Бытовая техника тоже должна быть освобождена от залитой в нее воды, тут лучше действовать согласно инструкции по эксплуатации: посудомоечная и стиральная машины, холодильник. В стиральной машине также снять фильтр, а в холодильнике не забыть про емкости для льда.

Все водяные фильтры, задействованные в инженерных коммуникациях загородного особняка, должны быть законсервированы в сухом состоянии.

Какие действия еще необходимо предпринять?

Настроить термостат. Разумно выставить температуру более низкую, чем во время проживания. Значение температуры должно быть достаточным, чтобы предотвратить сырость в доме. В регионах, характеризующихся влажным и теплым климатом, нужно оборудовать дом прибором измерения влажности. Ведь по точным показаниям легче контролировать этот параметр.

Обесточить электроприборы. Если не планируется полностью обесточить здание, нужно хотя бы вынуть из розеток вилки основных приборов: телевизора, микроволновой печи, холодильника, музыкального центра и прочего. Это поможет предотвратить возможный пожар в случае повреждения электропроводки или неисправности выключателя.

Перекрыть газоснабжение. Если планируется долго отсутствовать в доме, лучше отключить подачу газа в том числе и на колонку, обеспечивающую горячее водоснабжение.

Консервация жилых и хозяйственных помещений загородного дома

1. Подготовка кухни

Хорошая подготовка кухонного помещения предусматривает следующие обязательные мероприятия:

Все продукты из холодильника забрать с собой. Исключений быть не должно, особенно это касается скоропортящихся продуктов.

Пустота должна царить и в морозильных камерах. Ведь в случае отключения электроснабжения все оставленные там продукты разморозятся и испортятся. Затем при подаче электроэнергии будут заморожены снова в таком состоянии. Это очень опасно.

Для проверки, прошли ли продукты цикл размораживания и замораживания, нужно применить простой метод. В морозилку поместить емкость с водой, после застывания которой на поверхность положить монету. Если после долгого отсутствия обнаружите монету в толще льда или вовсе на дне – это верный признак незапланированной разморозки.

Старательно помыть холодильник целиком, после чего оставить двери в открытом состоянии. Эта простая мера предотвратит образование грибка и плесени, появление неприятных запахов. Грибок может повредить детали корпуса, сделанные из пластика, в этом его опасность.

Положить в холодильник пакет, наполненный древесным углем. Он впитает все неприятные запахи.

Кладовая должна быть очищена от запасов пищи. Для длительного хранения сухих видов продуктов нужно предусмотреть металлический шкаф, в котором и разместить контейнеры с запасами. Зерновые и семена нужно хранить в металлических банках с плотными крышками.

Продумать меры по борьбе с грызунами и насекомыми. Для этого в углах комнат, в гараже, под раковинами положить природные репелленты.

Ведро для сбора мусора обязательно чисто вымыть. Удалить всю потенциальную еду для грызунов – мыло, свечи, губки и прочее.

Не оставлять в доме ничего, что может разрушится от замерзания. Консервация дома на зиму в регионах с морозами обязательно подразумевает полное удаление бутылок с водой и другими жидкостями. Ведь в момент замерзания воды происходит увеличение объема, и емкость может разрушиться. Не забыть слить воду из ваз, банок и декоративных фонтанов.

Убрать весь мусор перед отъездом – ведь гораздо приятнее вернуться в чистый дом.

2. Подготовка остальных частей дома

Направьте часть времени и усилий и на следующие мероприятия:

Постирать все белье. Это касается постелей, полотенец и вещей, которые планируется оставить в доме. После стирки хорошо просушить и защитить от повреждения грызунами, сложив в коробки. Проветрить матрацы. Дверцы шкафов, ящики комодов оставляем в открытом состоянии без содержимого внутри. Не забыть про мероприятия по защите от моли. Хорошо зарекомендовала себя обработка нафталином и маслом лаванды.

Удалить пылесосом крошки и другие остатки пищи с пола и ковров. Это предотвратит бурное развитие домовых паразитов.

Особое внимание уделить хранению пожароопасных вещей и материалов. Лучше совсем выбросить перед отъездом промасленные тряпки, макулатуру и легковоспламеняющиеся жидкости.

Перекрыть дымоход.

Ухаживать за комнатными растениями могут соседи, если их об этом хорошо попросить.

Совет! Страхование дачи – отнюдь не лишние затраты. Довольно часто встречаются взломы и кражи из загородной недвижимости. Если домовладение находится на неохраняемой территории, отсутствует подключение к охранной сигнализации – в этом случае эксперты однозначно советуют не экономить на замках и поставить на окна решетки. Если же не представляется возможным полностью исключить возможность кражи, значит, ценные вещи на зиму в доме оставлять не стоит.

То же самое касается дорогостоящего инженерного оборудования и бытовой техники. Садовую мебель и инвентарь нужно убрать с территории во избежание их порчи или кражи. И заблаговременно застраховать дом не только от хищения имущества, но и от стихийных бедствий и форс-мажоров.

Консервация дома на зиму: сад, огород, кровля

Консервация сада и огорода
Также в уходе и защите от холода нуждаются некоторые садовые растения. Условия содержания для всех очень разные, поэтому универсальных советов тут быть не может. Нужно следовать рекомендациям по уходу за конкретным видом растения.

«Внутри одного вида растений есть сорта, которые по-разному переносят холод. Микроклимат каждого конкретного участка индивидуален: в одном случае местность продувается ветрами, а в другом благодаря микрорельефу имеется защита. Для выяснения особенностей своего участка лучше поговорить об этом с соседями, потому что у них ситуация с микроклиматом будет похожая» – говорит генеральный директор и собственник компании Primula Антон Кривов. Эта компания занимается ландшафтным дизайном.

Декоративные кустарники и растения на зиму рекомендуется укрывать. Совет актуален для гортензий, роз, туй и других многолетних капризных культур. Подобные советы также звучат по отношению к нарциссам, мелиссе, лилиям. Надо выкопать и убрать на хранение растения, которые не переносят морозы, например георгины. Много кто из огородников на зиму выкапывает также и тюльпаны. Осенняя перекопка земли в огороде облегчает обработку почвы весной. Минеральные удобрения все вносят по-разному: некоторые осенью, другие весной.

Если не гонитесь за обильным урожаем, то в саду можно обойтись без подготовительных работ к зиме. Хоть в Сети часто можно встретить другое мнение, но все же лучше белить стволы деревьев в начале весны. Газон и вовсе не нуждается в специальном уходе.

Но если есть желание приложить усилия для ухода за садом, ниже приведем соответствующие советы.

Не только дом может стать местом нашествия ненужных гостей. Кору деревьев в саду очень любят портить зайцы и грызуны. Для защиты стволы оборачивают мелкоячеистой сеткой из стали, лапником ели, мешковиной или рубероидом. Также действенен против этих вредителей запах полыни или ветки бузины.
Когда закончены все работы в саду, нужно позаботиться об инструменте. Грабли, лопаты, вилы, секаторы, пилы и даже газонокосилку – все это необходимо очистить от загрязнений и просушить. Металлические детали покрыть слоем масла. Для хранения в зимнее время подойдет помещение, которое не промерзает. Малые архитектурные формы – скульптуры, керамические кашпо, а также пластиковые водоемы – тоже нужно хранить в помещении во время холодов. Оставлять зимовать в саду можно лишь то, что не боится низких температур.

Большой пруд или бассейн, дно которого выстелено пленкой, не требует полной откачки воды. Нужно лишь понизить уровень. Особое внимание уделить водным растениям. Если пруд промерзает целиком, то кувшинки и лилии следует положить в подходящие емкости и спрятать в погреб.

Работы снаружи
Перед отъездом из дома или дачи на всю зиму нужно тщательно проверить крышу. Недопустимо наличие в ней дыр, загнивших и заплесневелых деревянных конструкций. Все части кровли должны быть на своих местах. Следует незамедлительно устранить все выявленные неисправности, иначе при первой оттепели вода попадет внутрь здания. При этом сильно пострадает стропильная система дома.

Внимательно осмотреть чердачное помещение. Если там поселились шершни и осы – самое время уничтожить их. По совету опытных домовладельцев идеально применение средства WD-40. Оно вызывает гибель нежелательных насекомых и не имеет неприятного запаха, который бывает, например, от дихлофоса. Обязательно очистить водостоки – там всегда накапливается мусор, опавшие листья, небольшие ветки. После чего закрыть небольшими листами жести, что предотвратит их разрушение ото льда и пластов снега. Бетонную отмостку дома также необходимо защитить, укрыв листами линолеума и закрепив их.

Оценке на прочность нужно подвергнуть козырьки и навесы над входными дверями. При сомнениях в способности этих конструкций противостоять большим пластам снега их необходимо демонтировать. Окна в пустующем всю зиму доме лучше закрыть ставнями или дощатыми щитами во избежание повреждения стекла порывами ветра. Тщательно заклеить щели между створок – чтобы сквозняки не охлаждали стены. Иначе на них неминуемо образуется конденсат и спровоцирует появление грибка.

Консервация на зиму прочих сооружений и коммуникаций

Консервация погреба
В случае наличия погреба там тоже нужно поработать. Подготовка к зимовке начинается с уборки – долой выносят мусор, снимают паутину. Затем помещение проветривается и дезинфицируется при помощи дымовых шашек. Стеллажи в погребе следует защитить от гниения и грибка при помощи обработки раствором медного купороса (600 г порошка на 6 литров воды).

Если плесень уже успела образоваться, бороться с ней нужно 40-процентным формалиновым раствором. При возможности нанести на стены известковую воду (на 6 литров воды разводят 2 кг извести). Тогда можно не переживать за сохранность урожая всю зиму.

Артезианская скважина
При наличии артезианской скважины ее обязательно консервируют перед холодами.

После удаления воды из водопроводных коммуникаций нужно теплоизолировать их с внешней стороны. Можно использовать не только промышленно изготовленные утеплители. Для этих целей вполне годится солома и торф. Часто скважину защищают при помощи кессона, который имеет массу вариантов конструктивного исполнения – из бетона, пластика или металла.

Септик
Септик не нуждается в полном осушении, в этом состоит отличие его консервации от водопровода в частном доме на зиму. Нужно оставить жидкость на две трети всей емкости. Если же септик будет пустой, грунтовые воды весной могут его поднять. К тому же наличие жидкости внутри помогает уравновесить наружное давление на его стенки.

Вся система автономной канализации перед зимой должна быть осмотрена и очищена. Входящее в ее состав оборудование нужно проверить – это аэратор, эрлифт, станция, насос и компрессор. А весь мусор из приемной камеры обязательно удалить.

Если зимой предполагается использовать очистную станцию, нужно позаботиться об утеплении крышки. Для этого подойдут полистирол, изолон, пенопласт и другие утеплители. А вот воздухозаборник закрывать не стоит. Если же в холодный период года никто в доме жить не будет, тогда смело консервируйте станцию. Для чего удалите пятую часть жидкости из камер и поместите туда пластиковые бутылки, заполненные песком на треть объема. Они примут на себя давление замерзающей воды и сберегут стенки от разрушения. Компрессор и насос снимают и помещают на зимнее хранение в сухое и теплое место.

Что нужно знать о консервации строящегося дома на зиму без отопления

Случается, что дом входит в зиму без системы отопления – он просто еще не достроен. Только законсервировав строение, возможно возобновить работу весной без потерь.

Уровень консервации дома на зиму напрямую зависит от региона строительства. Например, в стране есть области, где зимой практически нет морозов. В таких условиях никаких особых усилий по консервации не нужно.

Более того, если зима теплая, можно строить даже в декабре. К сожалению, далеко не везде такой замечательный климат. Есть районы, где уже в октябре вести строительные работы невозможно. Тогда нужно позаботиться о сохранении приложенных усилий. Для этого провести консервацию дома. Способы подготовки к зиме весьма разнообразны. Определяющие факторы: стадия строительства здания и используемые для возведения перекрытий и стен материалы.

Консервация домов на зиму подразумевает старательную обработку пола, стен, потолка и других элементов конструкции дома специализированными средствами. Некоторые части можно накрыть полиэтиленовой пленкой или предназначенными для этого чехлами. Но есть и такие, где без обработки жидкой химией не обойтись.

Главнейший принцип, который требуется соблюдать, – хорошая защита незавершенного строительства от воды. Это касается всех конструктивных составляющих дома, потому что за несколько месяцев, вода способна превратить балки перекрытия и стены в непригодную для эксплуатации кучу мусора.

Объяснение причины разрушения от влаги простое – в процессе замерзания и оттаивания содержащейся в них воды строительные конструкции периодически расширяются, по прошествии нескольких таких циклов нарушается их целостность. Поэтому в первую очередь стоит задача все защитить от влаги, накрывая непромокаемыми материалами, предварительно обработав недострой специальной химией.

Однако одной обработки стен и перекрытий от грибка и влаги недостаточно для качественной консервации дома на зиму. Коммуникации, если их успели провести, тоже требуют защиты. Работа эта отличается сложностью и кропотливостью, но игнорировать ее недопустимо.

Защитить от воздействия зимней погоды нужно не только уже построенную часть дома, но и стройматериалы, складированные на участке.

Лучше всего консервировать дом уже в почти завершенном состоянии, когда возведены стены, кровля и перекрытия. Именно тогда работа по защите от низких температур и влаги будет наиболее легкой из всех возможных вариантов.

Как быть, если до зимы успели залить только фундамент? Его также нужно консервировать. Для чего укрыть непромокаемыми материалами. Тогда зимовка фундамента пройдет без проблем, а весной сразу же можно будет продолжить строительство дома.

Однако есть стадии строительных работ, когда нежелательно проводить консервацию. По мнению специалистов, не стоит начинать сооружение дома в конце осени. Потому что велика вероятность паузы на этапе вырытого котлована, что влечет определенные трудности.

Если такое произошло – выкопали яму для фундамента, а потом наступили морозы – рекомендуется все засыпать обратно. Иначе неизбежно накопление воды в котловане, после замерзания которой ослабится грунт. И построить дом на этом участке станет крайне проблематично.

Также согласно опыту профессиональных строителей нежелательная консервация во время строительства стен, когда нет перекрытий. Потому что в этом случае сложно подготовить объект к зимовке. Лучше смонтировать кровлю или перекрытие, если здание многоэтажное. Как бы то ни было, крыша и пол должны быть укрыты слоем теплоизолятора – подойдет солома. Затем необходимо укрыть все пленкой.

Важные моменты консервации брусового и каркасного дома на зиму

Консервация строящегося каркасного дома
Каркасный дом обладает важнейшим преимуществом – оперативными сроками постройки. Однако погода может застигнуть бригаду врасплох, и придется на время отложить работы. При наличии крыши законсервировать стройку можно просто. При отсутствии советуют возвести временное покрытие. Сначала нужно уложить стропила, прикрепить обрешетку и уложить на это гидроизоляцию. Подойдет рубероид. Сверху закрепить, например, прибив рейки.

Далее уделяем внимание проемам – дверным и оконным. Защитить их можно при помощи листов металла или досок. Затем закрыть это все пленкой, чтобы в здание лишняя влага не попадала.

Зима преподносит самую разную погоду. С наступлением весеннего сезона возрастает количество влаги, поэтому при консервации нужно оборудовать водоотвод. Иначе не исключено, что во время таяния снега что-то подтопит. Лучше заранее вырыть канавки, это действенное средство от паводковых вод.

Консервация строительства домов из бруса и бревен
Древесина как стройматериал обладает свойством поглощать влагу в больших количествах. Поэтому при возведении стен из бревен и бруса используют пропитки и влагоизоляционные покрытия. Но только после окончания строительства можно с уверенностью утверждать, что дом не боится влаги и грибка.

Если же сроки строительства сорваны и зима застала врасплох, нужно законсервировать объект. В первую зимовку в доме отопление включать нежелательно. Лучше дать постройке выстояться. Такова технология строительства. Однако есть некоторые правила консервации, которые нужно соблюдать.

Подготовка окон – одно из обязательных мероприятий. Требуется закрыть их деревянными щитами или пленкой. Если крышу не успели построить, нужно соорудить временную кровлю. Технология строительства тут стандартная, применение гидроизоляции обязательно. Проемы обязательно должны быть с дверями, постоянными или временными. Нужно это для того, чтобы избежать перекоса здания во время усадки. Не лишним будет предусмотреть небольшие щели для вентиляции.

Стены дома и все, что сделано из дерева, требуется подвергнуть обработке антисептиком. Это предотвратит гниение. Не проводить обработку можно лишь в случае, если стройматериалы были предварительно уже пропитаны такими составами. Тогда вторая обработка – это лишние финансовые затраты.

Стыки и швы герметизируют паклей. Возле дома должны быть выкопаны водоотводные канавки. Это пригодится весной, во время таяния снега.

Советы по консервации фундамента дома

Ни один профессиональный строитель не ставит на свежий фундамент стены. Зимой основание дома подвергается воздействию температуры, воды и прочих негативных факторов. Если на бетоне будут сверху стены, он может дать большую усадку. Поэтому лучше законсервировать фундамент до весны.

Наличие подвала, тип фундамента и его форма – вот основные вопросы, влияющие на технологию консервации.

1. Консервация ленточного фундамента без цоколя

Главный этап в данном случае – гидроизоляция. Лучше всего подходит жидкий способ – битумная мастика. Рулонная гидроизоляция может разрушится в случае проникновения под нее влаги. Самый лучший вид изоляции в рулонах – это рубероид.

Если выбор пал на жидкий состав, поверхность стоит защитить, укрыв утеплителем или текстилем. Тогда в случае засыпки гидроизоляция не получит повреждений.

Теплоизоляция тоже необходима. Особенно когда грунт на стройплощадке пучинистый, с большим содержанием глины. Такая земля во время промерзания выдавливает фундамент, в результате последний сильно деформируется.

Все вышеприведенные советы будут работать, только если фундамент залит в строгом соответствии с нормативами. Это включает оптимальную рецептуру бетона, обязательное использование съемной или несъемной опалубки и другие нюансы.

2. Консервация фундамента с подвалом

Подвал обязательно нужно оборудовать перекрытием. Отлично подойдут плиты из железобетона, гидроизолированные сверху рубероидом. Чтобы последний не сдуло, его можно придавить тяжелыми предметами.

Всего вышесказанного недостаточно. Следующие рекомендации тоже весьма актуальны:

Лестничный проем перекрыть дощатым настилом. Если заменить его гидроизоляцией, весной под давлением талых вод она порвется.

Грунт в подвале выравнивается, покрывается слоем песка не менее 12 см. Идеально, если вместо песка использовать щебень. Затем залить все бетоном.

Если в подвале есть окна, их тоже нужно закрыть гидроизоляцией.

Всегда есть вероятность суровой зимы с обилием снега. Тогда в подвале нужно расставить канистры и бутылки, воду в которых налить примерно на 1/3 от объема. На каждый квадратный метр требуется не менее четырех бутылок, а лучше больше. Устанавливать по граням условного квадрата. Когда на стенах начнет намерзать лед, бутылки примут на себя излишнее давление от расширения.

3. Особенности консервации плитного фундамента

В случае такой конструкции фундамента думать о гидроизоляции нужно перед заливкой. Подготовить для этого бетонную подушку и постелить материал. Затем сверху добавить слой теплоизоляции. После чего формировать бетонную плиту фундамента. Сверху прикрыть все от осадков рубероидом. Укрепить от ветра тяжелыми грузами. Обсыпать фундамент по периметру керамзитом, шлаком или опилками. Это послужит защитой от промерзания. В итоге получится надежное укрытие как сверху, так и по сторонам.

Если же консервация фундамента для вас пройденный этап и теперь вам нужно защитить стены на зимний период, тут также нюансы напрямую определяются технологией строительства.

Каркасный дом зимой: от строительства до проживания

Строительство каркасного дома, как и любая начатая стройка, в силу разных обстоятельств, может быть приостановлена. Отложить работу на потом – нормальная ситуация для всякого дела, но в строительстве приостановка – это отдельный вид работ. Их проводят обязательно, чтобы обеспечить сохранность и безопасность конструкции.

Правовые нормы, согласно которым нужно оформлять документацию о заморозке строительства – тема отдельной статьи. А вот тому, как грамотно законсервировать каркасный дом на зиму, стоит уделить особое внимание.

Почему консервируют каркасные дома

Недостроенные здания консервируют перед приходом зимы в обязательном порядке, иначе стены могут просто рассыпаться. Ветра, дожди и снегопады, мороз, атмосферный конденсат, солнечный свет – каждый из этих погодных факторов по-своему влияет на прочность каркаса дома, на целостность и функциональную пригодность стройматериалов.

При возведении каркасных домов используют современные материалы, предназначенные для высокотехнологичного строительства – древесные плиты, доски и рейки, полимерные пленки и блоки, минеральную вату. По-прежнему актуальным остается бетон. При неправильном хранении каждое из перечисленных веществ теряет прочностные и пользовательские свойства.

Ухудшение свойств стройматериалов без консервации каркасного дома

Работы по выполнению консервация, бесспорно, требуют дополнительных вложений. Однако затраты на приобретение защитных пленок и выполнение укрывочных мероприятий окажутся заведомо более низкими, чем возможные потери от порчи имущества. Отказ от копеечных вложений может обернуться неожиданным эффектом.

Древесина при намокании разбухает, при высыхании коробится, растрескивается. Балки и рейки принимают причудливые – изогнутые и крученые формы.
Деревянные конструкции меняют конфигурацию: стеновые панели отходят друг от друга, кровельные стропила разъезжаются, балки перекрытий провисают, двери перекашиваются.
Древесные плиты при контакте с водой теряют прочность – фанера расслаивается, ОСБ и ДСП разбухают. Наиболее подвержена разрушению ДСП: при длительном воздействии влаги рассыпается.
Минеральная вата во влажной среде сохраняет прочность, однако ее термоизолирующие параметры ухудшаются в два раза. Если намокает материал, уже заделанный в стены, в его слоисто-пористой структуре без вентиляции поселяется грибок. Вата становится источником неприятного запаха и отличной емкостью для хранения избыточной воды, которая рано или поздно попадет в стеновые панели.
Гипсокартон особо нуждается в защите: когда гипс переживет несколько циклов увлажнения, он попросту осыплется.
Бетонные конструкции страдают от разрушающего действия влаги. Во время оттепели микроскопические капли проникают в поры цементно-песчаной смеси, а при наступлении морозов, расширяясь, взрывают блоки изнутри.
Рулоны рубероида и подобных битумных пленок, прислоненные в ожидании оклейки на пару дней к стене, в течение зимы изогнутся и растрескаются.
Пластик – из числа немодифицированных, предназначенных для закрытых помещений полимеров, под длительным действием солнечного ультрафиолета превратится в хрупкую ломкую скорлупу.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Приведенные примеры касаются материалов. Однако конструкции здания без своевременно проведенной консервации также подвергаются риску порчи.

Консервация дома на разных этапах строительства

Строительство можно приостановить на любой стадии. Для каждого этапа предусмотрен свой комплекс защитных мероприятий. Полное выполнение работ по консервации дома поможет сберечь средства, потраченные на сооружение фундамента, возведение каркаса и приобретение ценных строительных материалов.

Дом из бруса

25.02%

Дом из кирпича

18.86%

Бревенчатый дом

14.73%

Дом из газобетонных блоков

15.55%

Дом по канадской технологии

11.55%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.88%

Монолитный дом

4.1%

Дом из пеноблоков

3.09%

Дом из сип-панелей

3.22%

Проголосовало: 3170

Консервация фундамента каркасного дома

Каркасные дома строят обычно на облегченном фундаменте – свайном или столбчатом. Подвал в них не предусматривают. Надо отметить, что временный перерыв будет полезен для фундамента: он устоится, грунты осядут и займут постоянное положение. Однако и поверхностные и подземные элементы фундамента нуждаются в утеплении.

В первую очередь защитить нужно бетонные грани ростверка от попадания воды. На следующем этапе нужно отвести сточные воды от сооружения.
Бетонную ленту укрывают со всех сторон гидроизолирующими пленками и/или покрывают слоем битума. Программа-минимум – накрыть горизонтальную поверхность сверху, чтобы предотвратить прямое попадание дождя и снега.
Полный комплекс работ, кроме обмазки и оклейки бетона, включают мероприятия по утеплению почвы и отведению сточных вешних и грунтовых вод. Связаны мероприятия снова же с малой глубиной закладки свай для каркасного дома.
Утепление. Когда дом эксплуатируется, помещения отапливаются, и защищенный грунт под зданием промерзает на меньшую глубину, чем обычно. Открытая почва, если еще и напитана грунтовыми водами, промерзает достаточно глубоко. Замерзшая суспензия из земли и льда может вытолкнуть, приподнять сваи. После оттаивания стержни вновь осядут, однако по-разному. Перекос в 1см может привести к растрескиванию бетонной ленты/плиты.

Избежать перекашивания фундамента позволит:

дренирование;
утепление почвы вокруг ростверка.

Утепляют конструкцию с помощью песка и термоизолирующих материалов.

Отсыпку делают снаружи и внутри, цель – исключить пучение грунта.
В том случае, когда на площадку завезены материалы для дальнейшего строительства, их складывают внутрь периметра (котлована), накрывают пленкой и засыпают грунтом. Уровень засыпки – оголовок сваи или срез ростверка.
Над складом настилают временную кровлю из рулонных влагонепроницаемых материалов.

Водоотведение. Дренажную канализацию делают так:

Отбрасывают землю по периметру фундамента, обеспечивая уклон в противоположную от свай сторону.
От угла траншеи, наводящемся на самой низкой отметке, отрывают водоотводящую канаву вниз по рельефу.
В нескольких метрах от дома выкапывают резервуар для сточной воды. Уровень наполнения резервуара придется контролировать – раз в месяц, в выходной день, приезжать и при необходимости откачивать воду.

Консервация коробки каркасного дома

Решение о консервации принимают с учетом оценки возможностей. Если финансовые ресурсы позволяют довести строительство до уровня крыши, сборку каркаса включают в план текущих работ. Важное достоинство каркасного дома – прогрессивная технология монтажа. На сооружение остова нужно потратить всего две–три недели. В тех ситуациях, когда есть сомнения в возможности установки стропил и перекрытий, установку коробки откладывают на следующий год.

Остов каркасного дома при консервации удается сохранить целым в двух случаях:

В разобранном состоянии, когда плиты и панели сложены. Консервацию включают в работы по защите фундамента.
В полностью собранном виде. Консервацию выполняют, когда над каркасом установлены перекрытия или стропильная часть.

Обе ситуации характеризуются наличием возможности соорудить временную, непроницаемую для снега и воды кровлю из рубероида или изоспана. Главное – уберечь стеновой утеплитель от попадания воды. Опыт показывает: попытки защитить от влаги смонтированные многослойные стены без кровли – как правило, безуспешны.

Перечень работ:

Если в доме уже установили перекрытия, устанавливают обрешетку, поверх которой настилают гидроизоляцию внахлест. Перекрывают полосы на 1/3 ширины. Стыки заделывают битумной мастикой, сам настил прижимают рейками на гвоздях.
Внутренние стены укрепляют: между щитами устанавливают распорки, для повышения устойчивости монтируют откосы.
Оконные и дверные проемы закрывают пленкой и заколачивают досками, металлическими листами или тонкой фанерой. Вокруг каркаса сооружают глиняную отмостку или систему дренажных каналов, чтобы уберечь грунт и стены от стекающих дождевых капель.
Обшивают рубероидом углы дома, стыки панелей.
Доски, брус, рейки, ДСП обрабатывают химическими антисептическими составами.
В том случае, когда установлены стропила, обрешетку крепят поверх них. Сверху настилают гидроизолирующие листы. Закрепляют временную кровлю с помощью реек и гвоздей.

Консервация инженерных коммуникаций каркасного дома

Внутридомовые системы водоснабжения, парового отопления и канализации очищают от остатков жидкостей:

отключают насосы в скважинах, перекрывают внешнюю подачу воды с магистрального трубопровода;
открывают краны, перепускные вентили, отпускают обратные клапаны – сливают жидкость из труб, баков, радиаторов;
подключают воздушный компрессор и продувают системы давлением в 0,7–1,0 атм.;
в накопительные и сливные бачки заливают тосол, антифриз.

Консервация материалов в помещения каркасного дома

Доски и брусья укладывают в штабели. Между слоями помещают рейки.
Деревянные поверхности покрывают химическими антисептическими растворами.
Мешки с сыпучими связующими плотно упаковывают, устанавливают на полки.
Лакокрасочные материалы плотно укупоривают, помещают в помещения, где ожидаются плюсовые температуры.
Песок накрывают пленками, вокруг куч устраивают легкие заграждения из досок.
Емкости, баки, бочки устанавливают кверху доньями.

На этом работы по консервации каркасного дома можно считать законченными. До прихода теплых дней замороженная стройка сохранится. Весной каркасный дом расконсервируют. Здание освобождают от пленок во всех случаях – и при продолжении строительства, и при остановке. Пленки типа изоспан, рубероид рассчитаны на один сезон активного использования без защиты наружными отделочными материалами.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

прерывание строительства на этапе готовой деревянной коробки дома

Приостановка
строительства на этапе достроенных
стен и перекрытий дома из бруса

Пожалуй, только деревянный дом специалисты советуют
оставлять недостроенным на зиму специально, согласно технологии строительства.
Объясняется это тем, что дерево должно пройти естественные процессы усадки и
сушки. Поэтому отапливать деревянный дом в первую зиму запрещается.
Непросушенный брус, нагретый изнутри и замерзший снаружи, деформируется,
выкручиваясь и приводя к разрушению оконных блоков или вовсе их выпадению.
Поэтому не рекомендуется устанавливать в первую зиму ни окна, ни двери. На
вторую зиму можно оставить дом с проемами, закрытыми пленкой или досками.

Работы по устройству кровли рекомендуется завершить до
начала зимы. Если возможности это осуществить нет, то приостановка строительства на этапе готовых стен и перекрытий деревянного дома
включает проведение следующих мероприятий:

Организация
временного кровельного покрытия. Если перекрытие между этажами
отсутствует, на уже построенные стены монтируется решетка из досок,
покрытая слоем гидроизоляции. Если межэтажное перекрытие уже уложено,
следует создать стропильную систему, обрешетку, покрыть сверху слоем
гидроизоляции, закрепив её снаружи рейками.
Дверной
проем закрывают временной дверью или заколачивают фанерой так, чтобы
остались небольшие щели.
Сам
брус необходимо обработать антисептической пропиткой, защищающей дерево от
паразитов и гниения. Это актуально в том случае, если брус не был
обработан перед началом строительства.
Для
лучшей защиты дома от воздействия воды и снега стыки и швы заделывают
паклей.
По
описанному ранее методу организуется отвод осадков с площадки
строительства путем организации сточных канавок и грамотной планировке
территории (смотрите статью РЕЦЕПТЫ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ СТРОЙКИ. ЧАСТЬ I: КОНСЕРВИРУЕМ ФУНДАМЕНТ http://z500proekty.ru/recepty-konservirovaniya-stroyki-chast1.html).

Консервация
строительства на этапе завершенных стен, перекрытий, стропильной
системы.

На этой стадии
предпринимают следующие шаги по консервации объекта:

Устраивают
временную кровлю с помощью обрешетки, уложенной поверх стропильного
каркаса. Сверху укладывают гидроизоляцию (пэ-пленку или рубероид) и
прибивают её снаружи рейками.

Все
стыки сруба на зиму законопачивают паклей.
Брус
обрабатывают антисептиками для защиты его от паразитов и гниения при
условии, что это не было сделано на этапе подготовки материалов к
строительству.
Проемы
дверей и окон можно оставить открытыми или закрыть досками, оставив зазоры
для проветривания.
Устраивают
отмостку.
Обеспечивают
отвод воды от строительных конструкций дома, проводя планирование
поверхности земли или создавая систему стоков.

Консервирование на
зиму недостроенных каркасных домов

Технология возведения стен, позволяет построить их всего за
несколько недель. Поэтому благоприятными стадиями для консервации такого дома
станут либо законченный фундамент, либо устройство кровли. Стены, не закрытые
перекрытиями или незакрытые крышей на зиму оставлять нельзя, так как это
подвергнет их многослойную конструкцию воздействию сырости и влаги. Под их
влиянием увеличится вес конструкции, создастся распорное напряжение, под
воздействием которого недостроенное жилище завалится или скособочится к весне. Проектирование
каркасных домов учитывает эти особенности и предусматривает хорошую
гидроизоляцию конструкции.

Технология прерывание стройки на этапе готового
фундамента аналогична той, что мы уже рассмотрели. Остановимся подробнее на
втором этапе для остановки стройки на зиму.

Консервация строительства каркасного дома на этапе
возведения кровли

Кровля не закончена: при собранной системе стропил и
уложенной обрешетке отсутствует финишное покрытие. В этом случае выполняются
следующие действия:

На
обрешетку укладывается гидроизоляция (рубероид или пленка ПЭ) и надежно
закрепляется с помощью реек.
Проемы,
которые предусматривает проект
каркасного коттеджа под окна и двери, следует закрыть защитным
материалом: пэ-пленкой, деревянными или металлическими щитами или
рубероидом. Во всех случаях предусматривают зазоры для проветривания.
Выполняют
отмостку.
Также
обеспечивают отвод стоков от дома путем организации рельефа участка и
создания канавок.

После того как выполнены все эти мероприятия вы можете
быть уверенны в том, что ваш будущий дом не пострадает зимой и весной от влаги,
его качественные характеристики не ухудшаться.

Консервация недостроенного деревянного дома на зиму

Несмотря на то, что строительство деревянного дома вполне возможно завершить за один сезон, далеко не все успевают к зиме. Не хватило средств, начали не в то время и так далее. В любом случае, недостроенный деревянный дом очень важно не оставлять, как есть, на зиму. Его обязательно необходимо законсервировать.

Естественно, это потребует некоторых денежных вложений и времени. Но, если сруб не законсервировать на зимний период, к весне наверняка будут проблемы, а исправить некоторые из них – невозможно.

Задачи консервации недостроя из бруса

Основная задача консервации недостроенного дома на зиму заключается в защите конструкций и пиломатериалов от влаги. Если сруб не закрыть от затяжных дождей, снегопадов и талой воды, то он не только промокнет и начнет гнить раньше времени. Вода зимой представляет и другую опасность. Попадая внутрь дома, она замерзает и, как известно, расширяется в объеме. Вполне понятно, что расширяющемуся льду в деревянной постройке будет что разрушить.

Вторая немаловажная задача консервации на зиму – это защита фундамента. Во-первых, наверняка вокруг сруба еще нет полноценной отмостки. Во-вторых, вес дома еще не полный, а это значит, что морозное пучение может нарушить целостность фундамента, на котором стоит недострой. Потому необходимо обязательно защитить по максимуму имеющееся основание от снега и талой воды.

Следующая задача консервации деревянного дома на зиму – заделка щелей и зазоров между венцами. Многие не делают этого до завершения усадки сруба, что является неправильным подходом. В оставленные на зиму щели непременно проникает влага и вода, которая там же замерзает и расширяется. Последствия этого процесса, наверное, уже понятны.

Последний важный момент консервации деревянного на зиму – это проемы. Оконные и дверные. Достаточно часто встречаются случаи, когда дверные и оконные проемы на зиму наглухо заколачивают досками или, что еще хуже, герметизируют полиэтиленовой пленкой. Делать так категорически нельзя.

На основании всего вышесказанного рассмотрим ключевые моменты консервации деревянного недостроя на зиму.

Временная крыша

Чтобы соорудить временную крышу недостроенному деревянному дому, многого не надо. Потребуются только стропила, строительная доска и рубероид. Такой крышей также накрывается первый этаж в случае, если дом планируется двухэтажный. По весне времянка просто разбирается, а использованные для ее обустройства стройматериалы применяются по назначению.

Рассмотрим для наглядности пример обустройства временной крыши, когда стены сруба уже полностью готовы. Чаще всего она делается односкатной с незначительным уклоном. Чтобы его обеспечить, на одну из крайних стен по верхнему венцу укладывается брус или нестроганая доска на ребро. Она необходима для того, чтобы поднять уровень одной из сторон крыши и получить требуемый уклон.

Далее по стенам укладываются балки и собирается примитивный стропильный каркас. Его необходимо обшить строительной доской, расстояние между которой должно быть не более 25 см. На полученную обрешетку из досок уже можно укладывать и закреплять рубероид.

Все. Временная крыша готова. Несмотря на кажущуюся ветхость, она легко выдержит и дождевые, и снеговые нагрузки.

Защита фундамента

Защищается фундамент от талых вод элементарно и дешево. Для этого не надо спешить сооружать капитальную отмостку вокруг дома. Достаточно просто взять полиэтиленовую пленку и сделать отмостку из нее. Закрепить материал, чтобы его не унесло ветром и не смыло водой, можно, положив сверху доски или другие стройматериалы.

Проемы

Как уже было сказано выше, большой ошибкой является заколачивание проемов досками или полиэтиленом. Проемы в недостроенном деревянном доме на зиму можно, и даже нужно, оставлять полностью открытыми. Через них внутрь будет свободно проходить воздух, обеспечивая естественную вентиляцию.

Межвенцовые зазоры

Нужно дополнительно проконопатить, особенно, снаружи сруба. Если в процессе строительства между венцами укладывался уплотнитель, и он местами повылезал, то его необходимо заправить. Щели и зазоры между брусом стен, не придавленных весом крыши – довольно страшные враги, которые сообща с водой и морозами могут серьезно испортить деревянный дом к весне.

Дома из бруса
Каркасные дома
Коттеджи премиум-класса
Дома в чашу
Садовые домики

Ознакомьтесь с проектами домов из бруса из нашего каталога, лидерами продаж. Срок строительства — от 10 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога, лидерами продаж. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства — от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами домов в чашу из нашего каталога. Срок строительства — от 28 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства — от 5 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

21 / 10 / 2019

Размеры и планировка дома из бруса

На выбор размеров и планировки дома из бруса влияет очень много факторов, каждый из которых необходимо учитывать еще на этапе проектирования. А чтобы что-либо учитывать, нужно иметь об этом хотя бы общее представление. В рассматриваемом материале предлагается ознакомиться …

Читать далее…

21 / 10 / 2019

Каркас дома из бруса

Брус по праву считается оптимальным строительным материалом для сборки силовых элементов каркаса будущего деревянного дома. Во-первых, за счет него обеспечивается жесткость конструкции. Во-вторых, брус обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, чем нестроганая …

Читать далее…

21 / 10 / 2019

Чем обшить дом из бруса снаружи?

Существует несколько принципиально разных способов обустройства фасада дома из бруса. Одним из них является обшивка, которая имеет немало преимуществ и позволяет решить сразу несколько важных задач. Деревянный дом можно также покрасить или покрыть маслом. Эти …

Читать далее…

Консервация дома на зиму

С наступлением холодов многие перебираются из загородного дома обратно в квартиры. Две основные опасности, которым будет подвержена ваша дача во время вашего отсутствия — злоумышленники и суровая зима, поэтому стоит принять меры защиты от одного и от другого.

Как сохранить дачу от разрушительного мороза

Чтобы холода не причинили значительного ущерба вашей даче, да и во время вашего отсутствия не случилось неприятностей, необходимо произвести консервацию дома. Для этого нужно:

Отключить электропитание, выключить рубильник или выкрутить пробки — это предохранит дом от случайного возгорания.
Слить все жидкости, продуть трубы, полностью опустошить водопровод, систему отопления, если таковая имеется — это позволит избежать нарушения целостности систем.
Если имеются роллеты или надежные ставни, нужно закрыть их, если нет — необходимо заколотить окна — это сохранит от случайно разбитых окон во время урагана и непрошеных гостей.
Вентиляционные отверстия все нужно закрыть — они сделают ваш дом приютом для грызунов.
Остатки пищи, резиновые игрушки, мыло нужно либо забрать на зиму, либо упаковать в металлическую или стеклянную емкость, чтобы они не стали добычей грызунов, которая привлечет их в ваш дом.
Не стоит оставлять яды для грызунов или заряженные ловушки. За зиму пойманные грызуны начнут разлагаться, наполнив трупным запахом весь дом.
Газовые баллоны на холоде не способны причинить вреда, но при возгорании они увеличивают ущерб в разы. Если имеется возможность, вывезите их с дачного участка, если нет — закройте плотно вентиль и отнесите в сарай.

Перед тем, как распрощаться с дачей на долгую зиму, внимательно осмотрите дом на предмет поломок или течи. Лучше, это делать заранее, но и перед отъездом проверить все еще раз не помешает.

Злоумышленники — серьезная опасность для дачи

Ущерб, не меньший, чем от лютого мороза и шквального ветра, могут нанести непрошеные гости. Если возможно, обеспечьте дачу охраной на зимний период или установите сигнализацию. Не используйте навесные замки, их легко сорвать. Металлический антивандальный замок с врезным механизмом станет серьезной преградой для злоумышленников.

Строим каркасный дом зимой

Можно ли строить каркасный дом зимой? Мало кто знает, что каркасный дом состоит из материалов, которые практически не подвержены негативному влиянию со стороны окружающих условий, в связи с чем строительство можно производить абсолютно в любой сезон года.

Сегодня мы остановимся и рассмотрим строительство каркасного дома зимой, расскажем о возможных выгодах, особенностях и недостатках такого строительства.

Фундамент

Возводить фундамент легкого типа можно в зимнее время года. Однако если конструкцией предусмотрен монолитный фундамент повышенной прочности, о его возведении лучше задуматься летом или ранней осенью. Для полноценного застывания бетонного фундамента необходимы теплые погодные условия.

Каркас

Каркасный дом зимой выполняется из материалов, которые никак не реагируют на длительный контакт со снегом. При этом дерево при зимнем строительстве не нужно обрабатывать антисептическими средствами, мороз позволит сэкономить на дорогостоящих химических обработках.

Отделочные работы

При зимнем строительстве заказчик может уже весной приступать к отделочным работам здания, а в летний период времени спокойно заселяться в свой новый каркасный дом.

Утепление зимой

Можно ли утеплять каркасный дом зимой? Монтаж утеплителя производится по известной схеме: с внутренней стороны каркасного дома укладывается пароизоляционная пленка, далее идет сам утеплитель, затем следует ветрозащитная мембрана, которая не даст проникнуть в помещение холодному воздуху с улицы.

Отопление

При организации системы отопления при строительстве зимой, обязательно завершите все работы по установке каркаса, стен и утеплению конструкции. Установка системы отопления в незавершенном доме может обернуться промерзанием труб и прочими проблемами, которые в дальнейшем негативно отразятся на работе отопления. Отопление каркасного дома зимой обустраивается таким образом, чтобы максимально исключить возможный выход тепловой энергии на улицу.

Как правильно организовать отопление зимой.
Теплый пол своими руками.
Можно ли жить зимой в каркасном доме? Если организовать правильную систему отопления, обеспечить утепление всех швов и своевременнный вывоз снега, в каркасном здании будет комфортно. Подобные каркасные конструкции довольно распространены в скандинавских странах, поэтому можно однозначно сказать, что дом подойдет для круглогодичного проживания.

Лучше отдать предпочтение комбинированной системе отопления, которая состоит из нескольких узлов. Так, можно использовать твердотопливный котел, который будет отапливать помещение вечером, электрический колет и теплые полы для обогрева в ночное время и специальные солнечные панели для получения тепла в дневное время.

Можно строить зимой

Стройка каркасного дома зимой будет выгодна по многим параметрам, сегодня мы расскажем о пяти основных факторах, которые помогут сделать выбор в пользу каркасного строительства зимой.

Стоимость пиломатериалов

Зимой многие строительные материалы, в том числе и пиломатериалы, значительно теряют в цене. Именно в зимний период года можно встретить наиболее привлекательные ценовые предложения на рынке. Стоит отметить, что зимняя древесина считается более качественной, чем летняя, связано это с тем, что при сушке практически не происходит деформация и усадка материала.

Можно ли строить в зимнее время своими руками.
Постройка с мансардой зимой.
Зимняя древесина отличается малым количеством трещин, в которых в дальнейшем не развиваются вредители.

Стоимость строительных работ

Построить каркасный дом зимой часто дешевле, чем в летнее время года. Связано это со снижением спроса на строительные услуги. Многие фирмы именно в зимний период года предлагают клиентам фиксированную стоимость строительства.

Дерево не нужно антисептировать

Строим каркасный дом зимой и смело отказываемся от дорогостоящих химических средств, которые используются для обработки древесины для защиты от вредителей и грибка. Дело в том, что мороз считается природным антисептиком. В зимнее время года получаются действительно экологичные дома.

Нет дождя и грязи

Снег позволяет строительным материалам оставаться чистыми в процессе транспортировки и хранения. Дерево, используемое для строительства каркасных домов, практически не впитывает влагу от снега. Так, если при сильном ливне летом процесс строительства придется отложить на неопределенное время, то при снегопаде достаточно почистить строительную площадку от завалов и спокойно продолжать дальнейшее строительство.

Больше контроля строителями

Из-за предрассудков каркасные дома зимой строят гораздо реже. Можно каркасный дом построить зимой и рассчитывать на повышенное внимание к объекту со стороны строителей. Бригада не спешит закончить работы как можно быстрее, чтобы приступить к новому объекту. Строительный процесс ведется более качественно, с максимальным контролем со стороны подрядчика.

Минусы зимнего строительства

Несмотря на то, что каркасный дом зимой строится по той же технологии, что и летом, и имеет в основном положительные отзывы, есть у процесса ряд отрицательных сторон:

Температура воздуха при строительстве не должна понижаться ниже 25 градусов, в ином случае брус просто растрескается на морозе. Выходом из положения становится клееный брус, который отлично справляется с экстремально низкими температурами.
Сложности с обустройством массивного фундамента. Если планируется использовать бетонный фундамент либо обустраивать в доме подвальное помещение, строительство дома придется начать в осенний период. Современный строительный рынок может решить и эту проблему, предлагая специальные смеси, не замерзающие на морозе.
Короткий световой день. Строительство зимой будет осложняться недостатком света и коротким световым днем, поэтому стоит подумать об организации дополнительного освещения на строительной площадке.
Необходимо создать комфортные условия для бригады, которая будет заниматься строительством. Если летом достаточно будет установить вагончик, то в зимнее время придется дополнительно оборудовать подсобное помещение печкой или обогревателем.

Консервация на зиму

Консервация каркасного дома на зиму может пригодиться в том случае, если по каким-либо причинам не получается завершить строительство в зимнее время. Консервацию нежелательно проводить на этапе возведения каркаса. Если оставить конструкцию в открытом виде до возобновления процесса строительства, можно спровоцировать потерю важных эксплуатационных характеристик.

Как законсервировать каркасный дом на зиму:

Покрываем крышу рубероидом;
Устанавливаем отмостку и обязательно утепляем ее;
Обрабатываем все деревянные поверхности антисептическим раствором;
Устанавливаем дополнительные распорки, если использовалось невысушенное дерево;
Добавляем дополнительные элементы в каркас, чтобы увеличить общую жесткость конструкции.

Можно строить каркасный дом зимой и может быть не только вынужденным, но и выгодным мероприятием, особенно если заказывать постройку у сторонних компаний. В зимнее время года значительно падает спрос на каркасное строительства, в связи с чем подрядчики готовы предложить лучшие цены.

Как законсервировать недостроенный дом на зиму?

Любое строительство это достаточно долгий, трудоемкий и затратный проект. Конечно, если рабочие выполняют все действия в соответствии с графиком, финансы не иссякают, то можно возвести дом и за один сезон. Однако так бывает далеко не всегда, в большинстве случаев строительство может растянуться на неопределенный срок и тогда возникает потребность в его консервации на холодный период.

Так как законсервировать недостроенный дом на зиму, чтобы во время зимовки он не пришел в негодность, и не потребовались дополнительные вложения весной?

Что такое консервация строительства?

В первую очередь это мероприятия, призванные сохранить прочность, устойчивость и сохранность уже возведенных конструкций, а также обеспечение безопасности строения для окружающих. При правильной консервации возобновление строительства пройдет гораздо быстрее и результативнее.

Основная задача консервирования стройки

В первую очередь необходимо продумать защиту от влаги, потому что вода попадает во все отверстия, замерзает, расширяется, тем самым разрушая строение. В связи с этим необходимо продумать, как предотвратить попадание воды в дом. Также консервация необходима для неиспользованных строительных материалов и для коммуникаций, если они уже подведены к дому.

Этапы строительства, которые подходят для консервации

Если есть возможность предвидеть, как будет развиваться строительство и его приостановление неизбежно, то в этом случае лучше всего поступить, соблюдая следующие этапы.

• возведение фундамента – консервация;

• строительство стен и крыши – консервация;

• проведение отделочных работ внутри дома.

Защищаем фундамент

Обычно неопытные хозяева впадают в крайности: недострой просто оставляют на произвол судьбы (чаще всего так грубо поступают с фундаментом) либо наоборот, укутывают очень тщательно. В первой случае фундамент пойдет трещинами, во втором – перестанет «дышать» и начнет гнить.

Как консервировать фундамент правильно? В принципе, специалисты даже рекомендуют дать фундаменту полгода-год «устояться», особенно, если в нем есть цокольный этаж. Такая усадка совсем не обязательна для легких деревянных домов, а вот для каменных и кирпичных – даже полезна. Но только в том случае, если вы правильно укроете фундамент на зиму. Делается это с помощью рубероида или толя, широко известных и недорогих гидроизоляционных материалов, причем укрывая фундамент, обязательно надежно закрепите гидроизоляцию по периметру. Но это – финишный этап, перед которым нужно сделать целый ряд работ.

Первым делом основание осматривают на предмет мелких трещин и неплотностей. Их нужно заполнить. И только после этого фундамент можно закрывать. Стены также требуют рубероидного покрытия. Плюс к этому, обязательно по периметру сооружения нужно прорыть канавки для отвода воды, для фундамента очень важно, чтобы весной рядом с ним не скапливалась талая вода. Но если ваш фундамент правильный, то есть с уже выполненной гидроизоляцией, то можно ограничиться укрыванием только верхней его части (от прямого попадания осадков) и обойтись без водоотвода.

Если фундамент вашего дома мелкозаглубленный, обязательно утеплите его, в противном случае в сильные холода промороженный грунт просто его «вытолкнет» из земли. Обычно в этих целях используют временное теплоизоляционное покрытие из опилок, шлака, керамзита или даже соломы.

Гораздо сложнее законсервировать фундамент с подвалом. Проблема в том, что если вода просочится в него и там замерзнет, то будет повреждена (вплоть до разрыва) вся конструкция. Поэтому «цокольный» фундамент закрывают сверху (от прямых осадков), и предохранить от случайных протечек. Есть довольно доступный способ обезопасить фундамент на этот счет: внутрь подвала укладываются десятки пластиковых бутылок, на одну треть заполненных водой. Когда вода начнет замерзать, большую часть распорных усилий примут на себя погруженные в объем льда и более податливые к сжатию бутылки, а подвал не пострадает.

Защита высоких конструкций

Если вы кроме фундамента, успели возвести и то, что повыше, работы по консервации у вас прибавится в разы. Стены и межэтажные перекрытия предохранять нужно обязательно. Самый большой враг таких конструкций – влага в любом своем воплощении.

Если не закрыть на зиму стыки и швы, то элементы конструкции от возникающих внутри напряжений начнут деформироваться и разрушаться. В этом плане наименее критично намокание рубленых брусовых домов. Добротные бревна намокнут, но не пострадают за один сезон. Правда потом его усадка будет долгой. Поэтому лучше не экспериментировать и не полагаться на саморегуляцию деревянных стройматериалов, а еще до монтажа все деревянные части дома обработать максимальным количеством разнообразных защитных покрытий. Это – поможет и от влаги, и от гниения, и от насекомых (и не только на период консервации). Напротив – полная изоляция стен полиэтиленовой пленкой только повредит. Дело в том, что влага из-под герметичной пленки не испаряется, а конденсируется, и в местах соприкосновения стены и пленки капли конденсата будут вновь впитываться в дерево, не давая ему высохнуть. Поэтому, деревянный недострой закрывают только сверху, а основательные рубленые дома, требующие долгого времени для усадки, лучше оставлять с открытыми оконными проемами, чтобы проветривались.

Кирпичные и бетонные (в том числе блочные) стены требуют иного подхода. В этом случае придется позаботиться о том, чтобы ни капли не попало на горизонтальные поверхности постройки. Программа минимум — над «недостроем» сколачивают решетку из досок и сверху покрывают рубероидом. Получается временная «кровля». Вариант максимум – соорудить нормальную временную кровлю, то есть возвести стропильную конструкцию с обрешеткой из досок и закрыть рубероидом.

Зато снаружи кирпич и бетон закрывать не обязательно, с кладкой за одну зиму не случится ровным счетом ничего — с вертикальных поверхностей вода попросту стечет. Для дверных и оконных проемов можно сделать черновые рамы из досок, на которые натягивают рубероид или набивают фанеру (пленка для этих целей не годится – он рвется при первом же сильном ветре). В наземной части фундамента делают вентиляционное окошко, чтобы вода не скапливалась в нижней части дома.

Не достроили крышу? Покрывайте стропила и обрешетку рубероидом. Особенно важно соблюдать это правило для каркасных домов: ведь если намокнут и обледенеют незакрытые деревянные стропила, их вес существенно увеличится, каркас может не только деформироваться, но и завалиться.

Помните, что уже весной лучше все свои слои рубероида убрать и достроить дом. Если же и на будущий год не получится, осенью законсервируете заново, а летом пусть стоит и дышит.

Не забудьте позаботиться и о строительных материалах, оставленных возле недостроя. Если они будут «зимовать» рядом с домом, то кирпич и бетонные блоки следует уложить на деревянные поддоны, закрыть рубероидом и надежно закрепить. Доску, брус, столярку необходимо положить на прожилки под навес или в хорошо проветриваемом помещение. И обязательно обработать антисептиком – экономить не стоит.

Подведя итоги, можно выделить краткие рекомендации по консервации дома на зиму:

Если приходится консервировать строительство на этапе фундамента, то, по мнению многих специалистов это даже хорошо, потому что за зиму фундамент «сядет» и наберет прочность.
Если консервация необходима тогда, когда возведены стены первого этажа, но нет никаких перекрытий, то нужно тщательно укрыть все стены пленкой, тщательно прижав ее. Если позволяют средства, то можно установить временные перекрытия, тем самым предотвратив попадание влаги внутрь здания.
Если стены уже есть, то все двери и окна нужно закрыть пленкой или досками.

В зависимости от того, из каких материалов построен дом, различаются и методы его консервации, например дом из бруса рекомендуется оставить на зиму, чтобы он прошел естественную деформацию. Чтобы строительство возобновилось весной в полной объеме стоит обратиться за помощью в консервации к специалистам. Опытный мастер подберет оптимальные методы и материалы, сохранив ваше время и бюджет.

Четыре мифа о строительстве зимнего дома

Среди множества советов, которые вы получите при обсуждении возможности строительства нового дома, является то, что вам не следует строить дом в зимние месяцы. Как и в случае с большинством бесплатных советов от случайно информированных людей, ценность этих советов находится где-то между очень маленькой и не очень большой.

На протяжении многих лет существовало множество мифов о зимнем строительстве, и, как и многие другие мифы, то, что кажется основанным на здравом смысле, со временем принимается как факт.Давайте рассмотрим несколько из этих мифов и проясним некоторые распространенные заблуждения.

МИФ №1. Заливанный зимой бетон содержит добавки, которые делают бетон более прочным.

Это правда, что хлорид кальция добавляют в бетонную смесь для ускорения процесса отверждения в холодных погодных условиях. Однако в конечном итоге важно то, что бетон с добавками по сравнению с бетоном без добавок существенно не отличается по прочности, когда оба они полностью затвердели.Бетонные стены с добавками в смеси должны соответствовать требованиям строительных норм и правил. Этот метод лечения успешно применяется в течение многих десятилетий, поэтому я бы классифицировал его как проверенный подход в холодную погоду.

Очевидно, что существуют низкие пределы температуры, из-за которых заливка бетона невозможна. Есть способы защитить только что залитый бетон от холода, такие как одеяла или солома, но даже у этого типа защиты есть пределы их эффективности, и переждать похолодание может быть лучшим подходом.

МИФ №2. Холодная погода разрушает древесину, подвергающуюся воздействию элементов на этапе обрамления.

Это правда, что в идеальном мире каждый день на этапе кадрирования будет 72 градуса и солнечно с низкой влажностью, но нам редко везет для этого. Поскольку неблагоприятные погодные условия более вероятны, чем нет, лесная промышленность разрабатывала и продолжает разрабатывать процедуры, используемые в процессе фрезерования, которые препятствуют пагубным последствиям плохой погоды.

Пиломатериалы для каркаса сушатся в печи и доставляются на строительную площадку при влажности 19%. Это происходит в течение всего года, и именно тогда влажность окружающей среды становится важным фактором. Когда наступает предсказуемый дождливый день, древесина поглощает часть этой влаги. Летом, как правило, днем и ночью высокая влажность не позволяет этой влаге испаряться из пиломатериалов на протяжении всего проекта. Кондиционер может помочь ускорить процесс сушки, но он редко используется во время строительства, а когда он используется, он находится в самом конце строительства.

И наоборот, пиломатериалы, которые реже подвергаются дождливым дням в разгар зимы, подвергаются очень низкой влажности и имеют шанс потерять впитанную влагу в течение оставшейся части строительного процесса. Строящиеся дома необходимо отапливать зимой, и в сочетании с низкой влажностью ускоряется высыхание.

Снег не оказывает вредного воздействия на пиломатериалы, если его удалить перед таянием.

МИФ №3. Когда строители борются со стихией, страдает качество изготовления.

Строители по природе своей выносливы и упорны. Очевидно, что большинство людей предпочли бы иметь прекрасную погоду для выполнения своей работы, но условия редко бывают идеальными, и этот факт принимается как часть работы. Независимо от времени года, всегда есть проблемы, которые нужно преодолеть, будь то ветер, дождь, изнуряющая жара и влажность или ошеломляющий холод. В это трудно поверить, но есть немало работников, которые предпочитают холод работе в условиях жары и влажности.

МИФ №4. Дома, построенные зимой, стоят дороже, чем дома, построенные летом.

Хотя верно, что существуют дополнительные расходы, которые необходимо учитывать для завершения проекта зимой, по сравнению с общей стоимостью проекта они относительно незначительны. Однако эти дополнительные затраты могут быть наименьшим из двух зол, если учесть, что цена на материалы и рабочую силу обычно повышается ранней весной. Такое повышение цен может легко превысить любые дополнительные расходы, связанные со строительством в холодную погоду.

5 минусов домов с А-образной рамой, которые заставят вас переосмыслить

Мы действительно не хотим, чтобы люди строили дом с А-образным каркасом … если они полностью не влюблены в него.

Как и во взаимоотношениях, все заканчивается плохо, если человек не проявляет искренности и в долгосрочной перспективе.

Итак, на этот раз, вместо того, чтобы восхвалять здания в форме буквы А, я приведу пять причин, по которым вы должны держаться от них подальше.

1. Вы можете собрать его самостоятельно.

Да, небольшой домашний комплект с А-образной рамой (например, SOLO или DUO) настолько прост, что два человека могут установить его без дополнительной помощи.

Для больших наборов может потребоваться больше людей, но музыка та же: вы можете собрать ее самостоятельно.

Почему это плохо?

Причина, по которой люди могут стать слишком самоуверенными и столкнуться с установкой без должной подготовки.

Вот суровая правда:

не выполняя надлежащую домашнюю работу и не привлекая нужных людей для помощи, вы настраиваете себя на провал.

Несколько советов:

прочтите как можно больше на тему самостоятельного строительства, прежде чем начинать проект.
поговорите с людьми, которые уже сделали это или которые работают в строительстве.
получите чувство того, что вы могли упустить из виду (наши Гиды могут помочь в этом).

Если вы все сделаете правильно, то самостоятельное строительство может стать большим плюсом.

2. Не имеет внешних стен.

За исключением передней и задней стен, в доме нет вертикальной внешней поверхности.

Это проблема?

Ну это очень субъективно.
Наклонный потолок и просторное внутреннее пространство — вот что придает А-образной раме характерный вид. Некоторым это нравится, некоторым нет.

Для компенсации наклонных внутренних поверхностей у вас есть большие открытые внутренние пространства.

В серии TRIO ширина гостиной составляет 6,2 м (более 20 футов) … это большой плюс, если у вас нет внешних стен.

3. У него на 20% больше внешней поверхности

Это верно … по сравнению с обычным домом, предлагающим такую же жилую площадь, у него примерно на 20% больше поверхности, подверженной воздействию элементов (да, мы посчитали … больше чем единожды).

Однако длина соединений между элементами конструкции (перекрытия, плиты, стены, крыша) примерно на 10% короче, чем в обычном доме.
Это означает:

вам нужно на 10% меньше материала для создания соединений
вы получите лучшую герметичность
вы получите меньше потерь тепла от соединений.

Да, материалов, необходимых для ограждающей конструкции здания, по-прежнему на 20% больше (см. Дополнительную стоимость материалов), но, поскольку мы говорим в основном о крыше, степень изоляции обычно лучше, чем та, которую вы найдете в обычные стены.

Результат?

В целом А-образная рама потребляет меньше энергии, чем обычный дом с эквивалентной жилой площадью (см. Более низкие счета за электроэнергию).

… а строительство стоит дороже?

Как правило, это не так.
На самом деле установка металлической крыши обходится намного дешевле, чем установка внешней облицовки стены … без учета технического обслуживания в течение всего срока службы дома.

4. На крышу нельзя наступить

Ага, обойти это невозможно … на крышу нельзя наступить. Просто слишком круто.

Но послушайте, как вы не можете стоять прямо на металлическом покрытии вашего дома, так и снег или сильный дождь не могут.
Все падает на землю. Нет вопросов.

Угадайте, что?
… даже ветер с трудом улавливает эту крышу.

Таким образом, то, что кажется проблемой (а кто вообще хочет ходить по крыше ???), оказывается весьма несложным.

А знаете что? … крутой угол наклона крыши делает его идеальным для , вырабатывающего собственное электричество с помощью солнечных батарей !

… и нет, зимой их не нужно чистить от снега, потому что снег по-прежнему подчиняется силе тяжести.

5. Обычных складских помещений нет

Хорошо, тут мы туго.
Если у вас большая семья и вы привыкли иметь несколько шкафов, у вас могут возникнуть проблемы, если вы купите себе А-образную раму.

Мы уже признались, что в доме с А-образным каркасом не так много вертикальных стен, поэтому место для установки традиционного шкафа весьма ограничено.

Но ведь рядом с полом много неиспользуемого места, как на первом, так и на втором этаже.
Для TRIO 100 мы говорим о 15 кубических метрах (530 кубических футов) скрытого и пустого пространства на первом этаже …

… все, что вам нужно, это немного творчества, и вы можете превратить большую часть этого место в надлежащее хранилище.

Заключение

Я пытался заставить вас ненавидеть А-образные рамы … но чем больше я вникаю в каждый их аспект, тем больше не понимаю, почему люди должны строить обычный «кубический» дом.

Дома с А-образной рамой не для всех, но для тех, кто любит эту сверхэффективную концепцию, А-образная рама может быть (и будет) большим удовольствием.

Каюты с А-образной рамой — это сбывшаяся мечта для зимнего кемпинга

Зимний кемпинг может быть, ну, холодным. И если это сделано только ради кемпинга, это может оставить вас в недоумении, с какой стати вы решили, что спать в палатке было когда-либо хорошей идеей, особенно когда ртуть опускается ниже 32-градусной отметки.

К счастью, зимний кемпинг можно сделать теплее и уютнее, если арендовать домик с треугольной рамой, базовый лагерь для зимних походов или просто место, где можно уютно устроиться с хорошей книгой и теплым напитком.В большинстве А-образных рам есть камин и достаточное количество кухонных принадлежностей для приготовления сытных блюд из одного горшка, или кипящая вода для быстрой сублимационной сушки в перерывах между приключениями, или даже более щедрые домашние блюда для развлечения друзей и семьи. .

Аренда

с А-образной рамой, как правило, колеблется в ценовом диапазоне от 150 до 250 долларов, что, безусловно, больше, чем обычная плата за кемпинг, но при совместном использовании с другими, безусловно, может стоить затрат на комфорт.

Сайты

, такие как AirBnB и VRBO, отлично подходят для поиска аренды, хотя большинство из них необходимо бронировать за несколько месяцев.Этот домик в форме буквы А возле национального парка Зайон, например, забронирован до мая (из-за его неотразимой природы). Немного спланировав или немного повезло, вы можете найти одну из этих домиков с квадратной рамой для роскошного зимнего отдыха.

Alpine Lakes High Camp А-образная рама

Alpine Lakes находится недалеко от живописного Ливенворта, штат Вашингтон. У них есть целый ряд кают для зимних авантюристов, расположенных петлей на большой высоте и вмещающих от 1 до 10 человек. Собаки разрешены в High Camp, и транспорт предоставляется за дополнительную плату (от которой можно отказаться, если вы решите снять шкуру и тащить свое собственное снаряжение).В противном случае в эти сказочные кабины с А-образной рамой можно добраться только по частной дороге длиной 8,5 миль, так что вы не сможете водить самостоятельно. Рядом проходят трассы для катания на лыжах, толстых велосипедах и пеших прогулок.

Фото через @alpine_lakes_high_camp

Кабины с А-образной рамой Far Meadow

Коттеджи Far Meadow расположены недалеко от долины Йосемити, в двух шагах от пешеходных троп, гранитных монолитов и идиллических ручьев для ловли рыбы нахлыстом. Благодаря своему южному расположению, эти каюты находятся вдали от толпы и предлагают незабываемые впечатления от Йосемитского безумия.

Фото с сайта farmeadow.com

Тилли Джейн Национальный лесной массив Маунт-Худ с образной рамой

Одна из немногих кабин с А-образной рамой в системе лесного хозяйства, кабина Tilly Jane принимает лыжников и туристов круглый год (конечно, бронируйте заранее). У подножия тропы находится палаточный лагерь для начала и конца ваших приключений, а путь к хижине — это крутая пятимильная экскурсия туда и обратно. Домашние животные не допускаются, а в салоне нет удобств, поэтому приносите свою еду и снаряжение.

Фото из Outdoor Project

Бристольские горы, каюта с А-образной рамой

Эта каюта, расположенная на пороге Бристольских гор в Нью-Йорке, находится вдали от всего, так что вы можете отыграться и восстановиться, прежде чем вернуться к обязательствам реального мира. При посещении в зимние месяцы требуется 4WD, и оно того стоит. Отправьтесь на день катания на толстых велосипедах, пеших прогулок или строительства снежных фортов, а затем устройтесь поудобнее у дровяного камина, чтобы получить идеальную шапку для зимнего дня.

Фото через VRBO

Аляскинская А-образная рама из гирдвуда

Горнолыжный курорт Алекса находится всего в шести минутах езды от Гирдвуда, что делает этот домик идеальным местом для любителей лыжного спорта! Гости AirBnB в восторге от этой аляскинской треугольной оправы — от идеального расположения до домашнего уюта. Сложно решить, лучше ли приехать зимой или летом, но мы думаем, что вы тоже не разочаруетесь.

Фото через Airbnb

Уютный отель на берегу озера Мичиган

Прямо через озеро от Чикаго, посетители могут быстро и легко отдохнуть возле пляжа Уоррен-Дюнс.В этой каюте могут разместиться 10 человек, что делает ее идеальной для отпуска, встреч или попыток уйти от всего этого, не уезжая слишком далеко. Наслаждайтесь своим собственным лесным раем с широким выбором мероприятий на свежем воздухе.

Фото через Airbnb

Частная каюта в районе Катскиллс

Пользователь, будьте осторожны, проведя несколько дней в этой хижине, вы, возможно, никогда не захотите уезжать. Этот экологичный коттедж находится на частной дороге, и он является идеальным местом для всех приключений, которые могут предложить горы Катскилл. Отправьтесь в лыжный тур или оставайтесь дома и наблюдайте за падающим снегом.

Фото через Airbnb

700 квадратных футов одиночества

Расположенная всего в нескольких минутах ходьбы от входа в национальный парк Маунт-Рейнир, эта хижина в форме буквы А умоляет искателей приключений согреться у огня, приготовить тушеное мясо на пару или высушить свое снаряжение для еще одного активного дня. Здесь есть место для костра с деревянными пнями, на котором можно сидеть, простая ванная комната и достаточно дров, чтобы вы могли поджариться весь день и ночь.

Фото через VRBO

При строительстве зимой

нужно предпринять несколько шагов

Защитите землю при строительстве зимой

Если вы строите в зимние месяцы в регионе, который требует защиты от мороза и снега, ваш генеральный подрядчик должен предпринять некоторые шаги, чтобы уменьшить воздействие своей работы.Он должен укрыть участки, которые он будет раскапывать, до начала работ, чтобы свести к минимуму промерзание. Это можно сделать, например, засыпав землю сеном. Выкопанные участки должны оставаться покрытыми до тех пор, пока они не будут засыпаны.

При строительстве зимой необходимо предпринять несколько дополнительных шагов.

Обеспечьте свободный доступ к своей собственности при строительстве зимой

Доступ к вашему сайту должен быть свободным от снега и льда. Несмотря на то, что бульдозеры могут двигать горы, их гусеницы просто вращаются, если они попытаются тянуть какой-либо значительный вес по льду.Все заснеженные и обледенелые участки, даже небольшие светлые участки, необходимо распахать и отшлифовать непосредственно перед доставкой. Если идет снег после заливки фундамента, но до укладки дома, ГХ должен удалить как можно больше снега из подвала перед укладкой. Однако часто это легче сказать, чем сделать, а иногда это непрактично, особенно если плита еще не была залита.

Вам и вашему GC потребуется соглашение о том, кто отвечает за вспашку снега, уборку лопатой и шлифовку песка во время строительства вашего дома.Поскольку ни один из вас не знает, что принесет зима в любой конкретный год, пособие с разумной ставкой за снегопад или за час — справедливый способ справиться с этим.

Если ваш дом будет сдан зимой, постарайтесь заложить фундамент осенью. После этого ГХ должен защитить фундамент от мороза.

Меры предосторожности при заливке бетонного пола при строительстве зимой

При строительстве зимой в холодном климате ГХ должен попытаться залить пол до того, как температура упадет ниже нуля, если он также может защитить его от мороза.Если этого сделать невозможно, и пол будет заливать после того, как дом будет установлен на фундамент, участок необходимо засыпать сеном или каким-либо другим способом защитить от промерзания сразу после рытья ямы. Любой иней, который остается после укладки дома, необходимо удалить путем обогрева подвала перед заливкой фундамента. В противном случае пол может существенно потрескаться. Если после укладки дома необходимо удалить сильный иней или снег путем обогрева подвала, следует проявлять особую осторожность, чтобы дом не впитал влагу.

Зима при строительстве как в тепле

Подрядчики менее продуктивны, когда им холодно, и многие строительные работы, такие как оклейка лентой и покраска гипсокартона, не могут быть выполнены, пока дом не станет достаточно теплым. Следовательно, если вы строите зимой, ГХ потребуется быстро запустить систему отопления. Однако он затянется, если в подвале идёт отопление и плиту нельзя заливать из-за мороза. Установка также будет отложена, если электричество не будет немедленно доступно.В этих обстоятельствах ГХ потребуется временно подавать тепло, что более затратно и менее эффективно.

Если вы живете в климате с холодными зимами, вы можете попросить подрядчика добавить антифриз в тепловой контур. Вам следует сделать это, если вы находитесь вдали от дома зимой или если у вас есть гараж, так как оставление двери открытой в холодный день может привести к замерзанию труб.

Если вы строите весной, узнайте, разрешает ли ваша община перемещаться по дорогам во время весенней оттепели.

Подробнее о строительстве зимой см. Обязанности генерального подрядчика по строительству модульного дома в моей книге «Модульный дом».

5 советов по созданию деревянного каркаса в снежной стране

Когда на улице ужасная погода, самое важное — иметь вокруг себя прочную конструкцию, особенно если вы строите дом в одном из более холодных климатов страны. Здесь мы делимся пятью советами по строительству, чтобы ваш дом оставался теплым и прекрасным круглый год.

1. Может ли ваша крыша выдерживать снег?

Местные строительные нормы и правила определяют, сколько снега может выдержать ваша новая крыша. Это может варьироваться от более 130 фунтов на квадратный фут в некоторых горных регионах до 360 фунтов в экстремальных условиях. Наем инженера-строителя (или работа с инженером в вашей компании по производству деревянных домов) гарантирует, что вы построите дом, который сможет выдержать стресс.

2. Максимизируйте жизнь на открытом воздухе

Чтобы создать гибкое жилое пространство на открытом воздухе и свести к минимуму потребности в обслуживании вашего дома, подумайте о крытых верандах, террасах и балконах, чтобы защитить вас и внешнюю древесину вашего дома от непогоды.Чтобы еще больше защитить внешнюю древесину от движения, дождя, снежных метелей и солнечных лучей, включите в конструкцию крыши более крупные карнизы или свесы.

См. Также Dream Timber Retreat в штате Нью-Йорк

3. Пусть снег легко соскользнет

Металлическая фальцевая крыша с простым крутым скатом поможет снегу легко соскальзывать. Также подумайте об установке снегозадержателя — забор от 8 до 12 дюймов, отодвинутый от края крыши, который не дает снегу падать смертоносными кусками.Чтобы растаявший снег не скапливался в основании вашего дома, убедитесь, что ваша команда дизайнеров и строитель уклоняются от дорожек и проездов подальше от дома.

4. Проектирование короткой подъездной дороги

Чем длиннее ваша подъездная дорога, тем дороже будет уборка снега — либо в долларах, либо в затратах. Так что вы можете выбрать место для вашего дома поближе к дороге. Выберите дизайн проезжей части, который включает в себя зону для засыпки снега после вспашки, а также гостевые парковочные места. Также запланируйте наличие большого количества осветительных приборов для ландшафта, дорожек и крыльца, чтобы предотвратить поскальзывание и падение.

5. Разжечь огонь — имея правильное разрешение

Холодные ночи и теплый огонь идут вместе, как масло и попкорн. Но ваш выбор очагов будет зависеть от того, какое топливо доступно — и разрешено местными строительными нормами — в вашем районе. На выбор предлагается восемь основных видов топлива: древесина, природный газ, пропан, уголь, нефть, электричество, кукуруза и древесные гранулы. Вы можете сжигать это топливо в каминах, печах, каменках или топках.

См. Также 10 деревянных домов, покрытых снегом

Консервация старых кают

Автор: Фрэн Сигурдссон

В этом проекте изначально две каюты были преобразованы в гостиную и спальню.Новое дополнение в задней части включает кухню, ванну, прихожую и прачечную со штабелируемой стиральной машиной и сушилкой. Собачий пехотинец был перестроен, чтобы сделать его более прозрачным с дверью и окнами. Половина из них представляет собой выставленные вручную бревна; другая половина обшита панелями из каштана.

Снос старой хижины бульдозером, чтобы освободить место для новой, — довольно распространенная практика. Развивая эту тенденцию, три профессионала делятся своими секретами сохранения старых кают, смешивая при этом новое со старым.

Пример 1: Летний лагерь

Кто сказал, что летний лагерь предназначен только для детей? Возможно, они не занимаются стрельбой из лука, но одна молодая пара из Атланты в 2009 году попала в яблочко.В том же году Дон и Сью (имена вымышлены; дуэт предпочитает оставаться анонимным) обнаружили бывший ночлег в горах Голубого хребта Северной Каролины. Территория площадью 150 акров предлагала уединение, живописные виды и прохладный бриз. Но после закрытия лагеря поместье оставалось заброшенным на протяжении десятилетий. Несколько крупных зданий и около 40 хижин стояли заброшенными, захваченными сорняками и дикими тварями. Пара, однако, заметила негодность. Вместо этого они представили себе расслабляющее место для семейных встреч. Они также хотели сохранить то, что было местной достопримечательностью.Летний лагерь — до

У обоих был опыт восстановления старых зданий, включая их основное жилище в историческом районе Атланты. Для этого проекта они обратились к Samsel Architects в соседнем Эшвилле. Фирма известна сохранением исторического наследия и зеленым дизайном. Директор Samsel Дункан Макферсон, AIA, помог паре оценить пять или шесть зданий для их личной каюты. Они выбрали стиль собачьего бега, который когда-то служил лагерем. «Изначально это были две маленькие домики на суше в трех милях отсюда», — объясняет Дон.Хижины разобрали и привезли на место в 1920-х годах, когда был основан лагерь. «Это довольно обычное явление для бревенчатых хижин первопроходцев в этом районе», — отмечает Макферсон. «Старые насечки указывают на то, где раньше были стропила». К каютам под общей крышей примыкал переходной проход. Обстановка была идиллической, рядом с журчащим ручьем. Однако сама кабина буквально гнила в земле. Построен на фут слишком низко, грязь и дождь разрушали пол. На помощь пришла компания Wilson Construction из Фэрвью, Северная Каролина, имеющая опыт восстановления старых домиков.Хижину отодвинули домкратом, а фундамент заделали оригинальным камнем. Оригинальный каркас был усилен для безопасности. «Нам удалось сохранить целостность оригинальной оболочки, но обновить ее до чего-то удобного круглый год», — отмечает Макферсон.

Пример 2: Бревенчатый дом 2.0

В детстве Марк Д. Джонсон (не родственник редактора CL Марку Р. Джонсону) вспоминает, как поправлял старые ногти, чтобы его дедушка использовал их повторно. У Софуса Джонсона всегда был проект на его ферме за пределами Грин-Бей, штат Висконсин.Вероятно, самый амбициозный из них заключался в том, чтобы спасти старый сарай и присоединить его к оригинальному, высеченному вручную на участке. Часть этой изобретательности явно передалась младшему Джонсону. В 1975 году он превратил амбар из тесаной древесины в свой первый дом. Сейчас это офис его компании Artisan Restoration в Касоте, штат Миннесота. За прошедшие годы Джонсон восстановил около 100 бревенчатых хижин и сараев с деревянным каркасом по всему Среднему Западу. Это включает в себя все, от ремонта отдельных бревен до разборки и перемещения целых конструкций.Обычно он восстанавливает около 6 кабин в год — чем старше, тем лучше. Поэтому, когда фермер Ларри Хаген из Васека, штат Миннесота, связался с Artisan в 2015 году по поводу восстановления 150-летней бревенчатой хижины, построенной его дедом, Джонсон принял вызов. Так оно и было. Крыша хижины рухнула, и все, что осталось от Джонсона, — это старая фотография и воспоминания Хагена. «Мы выяснили, что четыре окна на основном уровне, два наверху», — говорит Джонсон. Только шесть бревен из оригинальной хижины можно было использовать повторно. Остальные бревна и древесина для интерьера были собраны из разных мест в Миннесоте и Висконсине.Бревенчатый домик размером 14×16 футов был собран в Artisan, а затем перевезен на ферму Хагена.

См. Также Заимствование денег на ремонт или реконструкцию каюты

Пример 3: Самишская хижина на старинном озере

Если вы обратите внимание, восстановление старой кабины может многое рассказать о предыдущих владельцах. Иногда улики у всех на виду: скажем, потерянная шашка, свернутая в угол, или пыльная стопка журналов. А иногда они прячутся. «Мне нравится представлять, как они [бывшие обитатели] играют в игры или читают у костра», — размышляет Майкл Салливан о своем отступлении на озере Самиш в Вашингтоне.Салливан, защитник исторического наследия, умеет оживлять прошлое. Его фирма в Такоме, Artifacts Consulting, оказывает помощь в восстановлении исторических зданий — от старинных сараев до дома Хемингуэя в Солнечной долине и коммерческих зданий. В 2005 году он и жена Линда купили двухэтажный домик площадью 800 квадратных футов для своего отдыха на выходных. В двух часах езды от дома и в 10 милях к югу от Беллингема, Самиш достаточно близко к этому городу, чтобы иметь доступ к Интернету, отмечает Салливан, но не так близко, чтобы иметь пробки.Предгорья Каскадных гор окружают рекреационное озеро.

Хижина Салливана, построенная в начале 1940-х годов, является самой старой на западной стороне озера Самиш, штат Вашингтон. Вместо того, чтобы увеличить площадь хижины для создания большего жилого пространства, Салливаны решили добавить верхний этаж, поддерживаемый деревянным каркасом, построенным из утилизированные балки из ели Дугласа.

Построенная в 1940-х годах, кабина была сквозняком и остро нуждалась в ремонте. Пара намеревалась сохранить то, что могла, добавляя при этом современные строительные системы и жилое пространство экологически чистым способом.Приоритетной задачей было оставаться в пределах существующей зоны охвата для защиты озера, подпитываемого родниковыми водами. Как и другие владельцы хижин вокруг Самиша, Салливаны выкачивают воду из озера и подключаются к канализационной системе. Построенная на склоне холма с дневным освещением подвал, каркас кабины не выдержал бы дополнительных квадратных футов. «Дизайнерское решение заключалось в создании экзоскелета с деревянным каркасом», — говорит Салливан. Строительную документацию подготовил Боб Росс, AIA, Ross Architecture Northwest в Анакортесе, штат Вирджиния. Строители Bellingham Bay Builders в Беллингеме возвели деревянный каркас из массивных утилизированных балок.Деревянный каркас позволил паре добавить мастерскую на третьем этаже, увеличив общую площадь до 1250 квадратных футов.

Новая металлическая крыша была установлена раньше, чем была снята первоначальная. В результате получился сплав старой хижины и современного деревянного каркаса.

По возможности использовались все оригинальные строительные материалы. «Мы не хотели терять патину и рустикальный стиль», — говорит Салливан. Когда он снял внутренние панели, чтобы добавить изоляцию стен, Салливан был удивлен, увидев старые упаковочные ящики с почтовыми этикетками, использовавшимися в качестве обшивки.«Панели дали нам имена, — говорит Салливан. «Мы немного знаем о семье, которая плыла по озеру в 1950-х годах». С тех пор методы строительства, возможно, изменились, но R&R в салоне в основном то же самое. Любимое развлечение нынешних владельцев этой хижины? Плавание, парусный спорт и гребля вокруг озера длиной 4 мили.

См. Также Перестройка кухни в коттедже

Советы по восстановлению

«Самая большая проблема любого бревенчатого дома — это не изоляция.«Это проникновение воздуха», — отмечает эксперт по реставрации Марк Д. Джонсон. «Ручные бревна различаются по толщине и зазорам от нуля до четырех дюймов». Несколько советов от Джонсона:

Воспользуйтесь преимуществами новейших технологий в консервантах, герметиках и буровых растворах.
Установите лучшие окна, которые вы можете себе позволить.

СИП

(структурные изолированные панели) — одна из самых воздухонепроницаемых строительных систем. Панели состоят из изоляционного пенопласта, зажатого между ориентированно-стружечными плитами (OSB).Использование крыши из SIP-панелей и теплоизоляции из аэрозольной пены сделает вашу кабину максимально энергоэффективной.

Оригинальный домик размером 14×16 футов, построенный дедом Ларри Хагена, можно увидеть за фермерским домом на старой фотографии. Обратите внимание на величественный американский каштан во дворе. На протяжении многих лет хижина использовалась как гостевой дом, летняя кухня и свинарник (да, тот).

Сегодня Хаген планирует использовать отреставрированный домик как гостевой дом. Во время проекта восстановления шесть бревен были спасены из оригинальной хижины, а также были включены вторичные бревна и древесина сараев с четырех разных участков в Миннесоте и Висконсине.

Ознакомьтесь с этими советами от Дункана Макферсона, AIA, Samsel Architects, Эшвилл, Северная Каролина:

Нанять местных материалов и мастеров, чтобы укрепить связь хижины с районом.
Соберите и повторно используйте все, что можно, из собственности или существующих построек.
Отремонтируйте, а не замените то, что является историческим. Когда вы смешиваете новое со старым, не пытайтесь притвориться, что все это оригинально. Новые дополнения должны быть совместимыми, но разными, чтобы вы могли видеть, как развивалось здание.
Скрыть современные элементы, такие как отопительные, электрические и водопроводные системы.

А вот несколько советов от специалиста по сохранению исторических памятников Майкла Салливана, Artifacts Consulting, Такома, штат Вашингтон:

Держите альбом для вырезок со всеми найденными документами. Сделайте фотографии и составьте список наиболее ценных для вас элементов здания.
Прежде чем пойти и купить материалы, осмотрите собственность. Подвалы, чердаки, гаражи, сараи и сараи могут быть сокровищницей припасов.Салливаны нашли тайник с неиспользованными петлями, замками и другим оборудованием того времени, все еще в оригинальных коробках!
Повторное использование. Салливан переработал древесные отходы, которые он нашел в хижине, для изготовления мебели и стеллажей.

Восстановление — Сохранение — Восстановление

Большинство из нас используют эти термины как синонимы. Однако с технической точки зрения они означают разные вещи. По данным Службы национальных парков (NPS):

Консервация направлена на поддержание и ремонт существующих исторических материалов и сохранение формы собственности по мере ее изменения с течением времени.
Реабилитация признает необходимость изменения или дополнения исторической собственности, чтобы соответствовать продолжающемуся или изменяющемуся использованию, сохраняя при этом исторический характер собственности.
Реставрация изображает собственность в определенный период времени в ее истории, при этом удаляются свидетельства других периодов.

NPS поддерживает стандарты для различных подходов к обращению с исторической недвижимостью. Инструкции по ремонту старой кабины см. На странице nps.gov/tps/standards/four-treatments.htm.

Могучий каштан

Каштан был предпочтительной древесиной во времена пионеров. Прямоугольный, легкий и устойчивый к гниению, он идеально подходил для постройки хижин и сараев, а также для изготовления мебели. В то время американские каштаны возвышались над восточной частью США, достигая высоты 100 футов и 14 футов в обхвате. А пока в начале 1900-х годов этот вид не погиб. Фонд американского каштана в Эшвилле пытается восстановить древесные породы в восточных лесах. Кажется уместным, что владельцы хижин согласились посадить каштаны на своей территории для тестирования новых устойчивых к фитофторозу сортов.

Городской совет рассматривает вопрос о консервации каркасного дома

Дом в стиле А-образной формы стоит около трамвая Крезент в Старом городе. Городской совет Парка рассматривает возможность защиты А-образных структур как исторических памятников. (Кристофер Ривз / Парк Рекорд)
20130913__0-aframes

Городской совет Парка обсудил в четверг идею сохранения в качестве исторических мест определенных домов в стиле А-образной формы, которые символизируют переход города в «лыжную эру» в 1960-х и 1970-х годах.

Городской совет запросил дальнейшее изучение вопроса, но голосование не было запланировано.

Архитектура «лыжной эпохи» в настоящее время не подлежит сохранению исторических памятников, так как постройкам моложе 50 лет. Сотрудники мэрии определили критерии Национального реестра исторических мест для исторически значимых зданий, в которые попадали бы А-образные рамы. Они заявили, что А-образные рамы Парк-сити важны, потому что они «связаны с событиями, которые внесли значительный вклад в широкие образцы нашей истории», и потому, что они «воплощают отличительные характеристики типа, периода или метода строительства.«

Департамент городского планирования Парка имеет два незавершенных заявления на снос А-образных конструкций в Старом городе. Хотя в прошлом город проявлял интерес к сохранению строений, два разрешения на снос «[придали] актуальность этой теме», согласно отчету персонала.

Городской совет попросил сотрудников провести «разведывательное обследование» конструкций с А-образной рамой в Парк-Сити. В ходе исследования будет изучено 158 А-образных рам, построенных между 1960 и 1970 годами.

Хотя городской советник Синди Мацумото отметила, что большая часть из 158 «не подлежит сохранению», не было озвучено, сколько именно из 158, по мнению городского совета, будет иметь право на защиту.

Советник

Алекс Бутвински отметил, что некоторых людей не волнует «эстетика» А-образной рамы, но сказал, что это не является важным фактором в их размышлениях об историческом и архитектурном значении сооружений. Дик Пик, другой городской советник, признал важность «лыжной эры» для города, сказав, что «Парк-сити родился в горнодобывающей промышленности, а его возрождение пришло к катанию на лыжах».

Мацумото добавил, что «А-образные оправы добавляют классного фанка и истории» Парк-Сити.

Городской совет рассмотрел вопрос и отказался ввести мораторий на снос A-образных конструкций, пока он будет проводить свое дальнейшее изучение этого вопроса в течение следующих нескольких месяцев.

Как посчитать сколько плитки надо на ванную калькулятор: Онлайн калькулятор для расчёта плитки на ванную комнату, туалет и пол

16.09.2018 0 admin Разное

Онлайн калькулятор для расчёта плитки на ванную комнату, туалет и пол

Перед закупкой материалов нужно произвести расчёт плитки для ванной, чтобы купить материала ровно столько, сколько нужно. Есть 2 способа, как рассчитать количество плитки в ванную: используя онлайн калькулятор или вручную. Калькулятор выдаст быстрый расчёт, но он может иметь неточности из-за своей универсальности. Если вы покупаете дорогую элитную плитку или декор, лучше проверять все расчёты вручную.

Для расчёта вам нужно определиться со следующими параметрами:

Онлайн калькулятор

Облицовка ванной комнаты

Результаты расчёта

Облицовка туалета

Результаты расчёта

Выберите вид укладки плитки

Вариант 1

Запас не менее 5%

Вариант 2

Запас не менее 10%

Вариант 3

Запас не менее 10%

Вариант 4

Запас не менее 10%

Результаты расчёта

Пояснения

Как рассчитать плитку в ванную или туалет с помощью калькулятора:

Этапы расчета без калькулятора

Измерьте длину каждой стены и высоту потолка. Если экран ванной будет облицовываться – считаем и его размеры.
Посчитайте общую площадь облицовки, за исключением двери, окошка, ванны (если она уже установлена).
Узнайте размеры плитки, которая будет укладываться и вычислите площадь 1 штуки.
Разделите общую площадь облицовки на площадь одной плитки.
Отдельно учитывайте декор и бордюры, и вычитайте их из основной площади. Помните, что декор нельзя резать, поэтому его можно будет поместить только точечно или заменить им только целые плитки без подрезок. Бордюр обычно не используется, так как смысла от него почти 0, а стоимость ремонта он удорожает сильно. Его основное назначение – избегать узких подрезок у потолка, но с приходом натяжных и навесных конструкций, это потеряло смысл.
Для сложных рисунков, где используется несколько цветов облицовки, лучше сделать расчёт количества плитки для ванной по эскизу. Его можно нарисовать либо от руки, либо в специальных программах (например, в 3D редакторе SketchUp).
К полученному результату прибавьте запас 10% для состыковки и обрезки, на случай брака. Лучше взять чуть больше, тем более почти каждый нормальный магазин без проблем делает возврат денег в течение нескольких месяцев при наличии чека и не вскрытой упаковки.

Ширина швов

Ширина швов может быть от 1 до 10 мм в зависимости от вида, геометрии и размеров кафеля, но чаще всего это 2 мм.

Размеры швов можно не брать в расчёт, если делать правильную раскладку. Покажу это на примере стены длиной 150 см и плитки длиной 40 см.

Измеряем длину стены (150 см).
Считаем, сколько см можно покрыть целыми плитками без подрезки (40 см * 3 = 120 см).
Отнимаем одну целую плитку (120–40 = 80 см), и от длины стены отнимаем этот размер (150–80 = 70 см). Делим на 2 части, так как будет 2 одинаковых подрезки по краям (70 / 2 = 35 см).
Начинаем укладку от центра. Укладываем 2 целых плитки (80 см) и по краям 2 обрезка (по 35 см). Итого – ровно 150 см, подрезки получились равномерными и по длине более половины плитки. По факту они будут чуть меньше из-за швов, но это роли не играет, хоть они будут 1 см.
Учитывайте, что на скрытый сантехнический люк должны приходиться только целые плитки, поэтому этот способ раскладки не всегда подходит для стен с потайными люками.

Заключение

Если вам лень делать все расчёты самому, можно обратиться к менеджерам в магазине, где вы будете покупать материал, они подскажут, сколько плитки надо на ванную. Нужно будет только предоставить все замеры помещения. Так делают даже многие плиточники, чтобы сэкономить время при покупке материалов сразу на весь объект.

comments powered by HyperComments

как рассчитать количество плитки на пол и стены

Зачем и как рассчитывать плитку в ванную комнату? Это нужно для покупки необходимого объема стройматериала: вы не переплатите за неиспользованный материал, а сэкономленные деньги можно потратить, например, на покупку клея для плитки.

Расчет плитки для стен ванной

Вычисляем площадь. Измерьте периметр помещения и умножьте его на высоту стен. Например, высота комнаты 2,7 м, ширина 2,5 м, длина 3 м. Находим периметр: 2,5+2,5+3+3=11 м. Периметр умножаем на высоту: 11×2,7= 29,7 м2. Из этого числа вычитаются площадь двери и окон, если они есть. Допустим, после вычитания получилась площадь в 28 м2.

Находим площадь 1 плитки. К примеру, размеры одной плитки 0,3×0,2 м. Тогда её площадь равна 0,06 м2.

Узнаем количество плитки для ванной. Площадь стен делится на площадь одной плитки: 28/0,06= 467 штук. 10% запас — это еще 47 шт. Суммарное количество — 514 плиток.

Как рассчитать количество плитки на пол

Математический расчет количества плитки на пол аналогичен вышеописанному алгоритму:

Находим площадь пола.

Делим площадь пола на площадь одной плитки.

Распространенные вопросы

Как рассчитать количество плитки для ванной, если она кладется по диагонали пола или стены? В этом случае алгоритм подсчета ничем не отличается.

Какой делать запас при расчете плитки для ванной? Допустимый запас плитки от её расчетного количества — 10%. Покупать больший объем плитки неразумно из соображений экономии, меньше — рискованно, потому что нужно еще учесть швы под затирку для плитки.

Как рассчитать сколько нужно плитки в ванную, если площадь пола частично перекрыта ванной или душевой кабиной? Просто вычтите её из общей площади пола.

Как видно, простые расчеты позволяют узнать, сколько плитки нужно в ванную. Принцип вычислений актуален и для керамогранита с мозаикой. Без помощи специалиста вы сможете просчитать количество материала и не переплачивать за неиспользованные остатки плитки.

Калькулятор расчета плитки — расчёт керамической плитки

Расчёт плитки для ванной

Периметр помещения

Объём настенной и напольной плитки (расчёт с запасом 5% на подрезку)

Цена за найденные объёмы плитки для стен и для пола (раздельно)

Гибкий расчет количества плитки (учтены двери, окна, чаша ванной и др.)

Укажите размер двери в ванной комнате

Если Вы не будете клеить плитку за ванной то укажите размеры ванной

Если у Вас есть окно в ванной, то введите его размеры

Дополнительно: если у Вас есть какие-нибудь элементы, которые вы не будете обклеивать плиткой, то укажите размеры

Если у Вас есть еще элементы, которые вы будете обклеивать керамической плиткой.

Для того, чтобы посчитать общую стоимость плитки для ванной введите ее стоимость за кв.м.

РАССЧИТАТЬ

Итого:

	периметр помещения (сумма всех сторон)

	настенной плитки (с запасом 5%)

	напольной плитки (с запасом 5%)

	общая цена плитки для стен

	общая цена плитки для пола

Примечания к калькулятору плитки для ванной

Поля, помеченные знаком * — обязательны для расчёта, остальные заполняйте по необходимости. Размеры надо указывать в метрах, например, размер 1 м 70 см забиваем в калькулятор плитки как 1.7 (разделитель разрядов — точка или запятая).

Ремонт ванной комнаты требует проведения целого комплекса строительных и ремонтных работ и по сложности по праву борется за первенство среди других видов отделочных работ. Сделать ремонт ванной комнаты под ключ своими руками при отсутствии опыта — задача сложная. Необходимо иметь знания и опыт во многих видах ремонтных и отделочных работ, таких , как сантехнические, электромонтажные, подготовительные начиная от выравнивания стен и заканчивая финишной отделкой керамической плиткой. Плитка — идеальный отделочный материал для отделки ванной комнаты — прекрасный внешний вид и высокие потребительские качества ставят плитку в ванной вне конкуренции.

Для ремонта ванной комнаты потребуется много строительных черновых и отделочных облицовочных материалов, сантехнического, бытового и другого оборудования. Поручите эту работу лучше мастерам профессионалам, которые произведут отделку вашей ванной, качественно, с минимальным расходом материала и в установленные сроки.

Мы всегда вам поможем сделать правильный выбор отделочных материалов для вашего ремонта. А когда вы уже вы выбрали понравившуюся вам плитку для ванной, первым возникает вопрос какое количество нужно для вашей ванны и туалета, а также надо определится сколько стоит это количество плитки.

Используйте наш онлайн калькулятор для расчета керамической плитки. Всё, что от вас потребуется — снять размеры ванной комнаты с её основными элементами, параметрами и ввести их в поля формы калькулятора. Вы мгновенно получите требуемые результаты — периметр помещения, необходимое количество напольной и настенной плитки в квадратных метрах с уже прибавленным запасом на обрезку и стоимость плитки.

Калькулятор плитки позволяет рассчитать свои затраты, не ошибиться в количестве плитки и не купить лишнего. Теперь можно смело отправляться в магазин за плиткой, а укладку — доверьте профессионалам.

Звоните — +7 (499) 110-12-58. Наши мастера с радостью ответят на ваши вопросы, приедут к вам домой для замера и расчёта стоимости ремонтных работ. Мы также можем оказать помощь в выборе, закупке и доставке материалов, а также составлении подробной сметы на работу.

Расчёт плитки для туалета

Периметр помещения

Объём настенной и напольной плитки (расчёт с запасом 5% на подрезку)

Цена за найденные объёмы плитки для стен и для пола (раздельно)

Укажите размер двери в туалете

Для того, чтобы посчитать общую стоимость плитки для туалета, введите ее стоимость за кв.м.

РАССЧИТАТЬ

Итого:

	периметр помещения (сумма всех сторон)

	настенной плитки (с запасом 5%)

	напольной плитки (с запасом 5%)

	общая цена плитки для стен

	общая цена плитки для пола

Примечания к калькулятору плитки для туалета

Поля, помеченные знаком * — обязательны для расчёта, остальные заполняйте по необходимости. Размеры надо указывать в метрах, например, размер 1 м 20 см указываем в калькуляторе как 1.2 (разделитель разрядов — точка или запятая).

Ремонт туалета не так сложен, как ремонт ванной комнаты, однако тоже требует большого строительного опыта. Для ремонта туалета, как и для отделки ванной комнаты, лучшим материалом будет керамическая плитка. Лёгкость ухода и прочность плитки говорят сами за себя. Ремонт ванной комнаты и туалета должны проводиться вместе и одним мастером или бригадой мастеров. Это позволит рассчитать и купить плитку, а также другие материалы одних партий, чтоб не было различия в оттенках и фактуре. Профессиональный почерк одного мастера плиточника тоже немаловажен при оценки качества проведённого ремонта.

В туалете не так много архитектурных элементов, как в ванной комнате, поэтому калькулятор плитки для туалета не так сложен, на всё же мы советуем просчитать объёмы с помощью нашего калькулятора.

Для расчёта плитки для туалета достаточно замерить и внести в соответствующие поля ширину стен, их высоту и размеры дверного проёма. Вот и всё. В ответ калькулятор плитки выдаст периметр стен и требуемые объёмы плитки для стен и пола туалета (в квадратных метрах) и цену за необходимый объём. В итоговой сумме расчёта уже прибавлен обычный запас плитки — 5%.

Калькулятор плитки на нашем сайте работает без ошибок, позволяет при закупке не совершить ошибку в объёме плитки и оценить предстоящие затраты, Теперь можно уверенно идти за плиткой, но её укладку лучше поручить грамотным мастерам.

Звоните — 8(499)110-12-58. Мы рады будем ответит на ваши вопросы, наши мастера приедут к вам для замера и расчёта стоимости работ. Мы можем также помочь с составлением смет, выбором, покупкой и доставкой стройматериалов.

Расчёт плитки на пол

Сколько напольной плитки нужно при ваших размерах пола

Цена за найденный объём напольной плитки

*Введите размеры пола в метрах:

Введите размеры дополнительной площади, присоединяемой к основной:

Введите размеры площади, которую нужно вычесть из расчёта:
(в случае выкладки на полу панно и в других случаях)
Узнайте какая будет общая цена за плитку на пол, введя стоимость 1 м²: (если точная стоимость плитки вам не известна, введите хотя бы приблизительную)

РАССЧИТАТЬ

Итого:

	плитки понадобится для пола (с 5% запасом)

	стоимость всей плитки для пола

	плитки понадобится для пола (с 10% запасом если будет укладка плитки по диагонали)

	стоимость всей плитки для пола (при укладке по диагонали)

Примечания к калькулятору напольной плитки

Поля, помеченные знаком * — обязательны для расчёта, остальные заполнять по необходимости. Размеры надо указывать в метрах, например, размер 5 м 10 см забивать в калькулятор плитки как 5.1 (разделитель разрядов — точка или запятая).

Укладка напольной плитки чаще всего осуществляется в двух вариантах — прямая укладка и укладка плитки по диагонали. Остальные варианты являются разновидностями или комбинациями этих двух. При планировании укладки плитки на пол, прежде всего, определитесь с типом укладки, от этого будет зависеть расход плитки.

Диагональная укладка требует большего запаса на подрезку — 10%, тогда как для прямой укладки требуется только 5%. Эту особенность учитывает наш калькулятор плитки для пола, для вашего удобства он сразу отображает 2 варианта расчёта.

Однако, если вы хотите выложить пол сложным рисунком то придется составить эскиз будущего пола вручную, нарисовав его на миллиметровке, а затем подсчитав нужное количество плитки каждого типа, формата или цвета. В этом случае также не забывайте добавлять 5-10% запаса.

Выбор плитки — дело хозяина, а её укладку доверьте нашим мастерам, которые выполнять все плиточные и сопутствующие работы быстро и очень качественно. Также оказываем помощь в выборе, закупке и доставке стройматериалов. Звоните — 8(499)110-12-58.

Расчёт плитки для кухни (фартук)

Сколько плитки нужно для кухонного «фартука»?

Цена за найденный объём плитки

*Введите размеры будущего кухонного «фартука» в метрах:

Размеры дополнительной поверхности под укладку плитки:
(например для вытяжки над плитой или облицовки плитки других открытых участков)

Размеры поверхности, которые надо исключить из площади облицовки:
(при различных декоративных вставках или особенностях планировки кухонной мебели)

Узнайте какая будет общая цена плитки для фартука, введя стоимость 1 м²: (если точная стоимость плитки вам не известна, введите хотя бы приблизительную)

РАССЧИТАТЬ

Итого:

	плитки понадобится для фартука (с 5% запасом)

	стоимость всей плитки для фартука

Примечания к калькулятору плитки для кухни

Поля, помеченные знаком * — обязательны для расчёта, остальные указывайте по необходимости. Размеры надо указывать в метрах, например, размер 4 м 80 см надо вводить в поля калькулятора как 4.8 (разделитель разрядов — точка или запятая).

Так называемый «фартук» из плитки в кухонном гарнитуре, как правило, выкладывают из плитки небольшого размера — 10×10 см. Это, конечно, ещё не мозаика, но для укладки такой плитки требуются достаточные навыки, чтобы выложить ровную плоскость и выровнять швы. Также важно, чтобы плитка для кухни вписывалась в общий интерьер, это позволяет подчеркнуть единый стиль кухни. Рекомендуется подбирать и укладывать напольную плитку для кухни одновременно с фартуком.

Как правило, размер кухонного фартука небольшой, по периметру самого гарнитура. Плюс дополнительно выкладываются некоторые открытые участки кухни в зависимости от её дизайна, например, зона вытяжки. Или, наоборот, исключаются из расчёта участки за мебелью или в зоне размещения декоративных панно. Эта особенность учтена в нашем калькуляторе, и вы можете точно рассчитать нужный объём плитки для кухни.

На кухне проводится значительная часть нашей активной жизни. Выбрав плитку, доверьте её укладку профессионалам и вы долгие годы будете испытывать удовольствие от нахождения в красиво отделанном помещении кухни.

Звоните — 8(499)110-12-58. Также наши мастера, при необходимости, помогут выбрать, купить и доставить выбранные строительные материалы.

Сколько плитки в одном квадратном метре?

Сколько плиток (штук) будет содержаться в 1 м ² ?

Сколько плиток (штук) в заданном количестве квадратных метров?

Узнать общую площадь укладки по количеству плиток в штуках

Цена за 1 плитку (за штуку)

*Введите размеры сторон плитки (в сантиметрах):

Введите количество плитки заданного выше размера и вы узнаете какую площадь (сколько кв.метров) они составляют:

Введите площадь под укладку и вы узнаете количество плитки в штуках:
(не забудьте указать размеры плитки в верхнем поле)

Чтоб рассчитать сколько будет стоить одна плитка введите стоимость за 1 м²: (если точная стоимость плитки вам не известна, введите хотя бы приблизительную)

РАССЧИТАТЬ

Итого:

	в 1 квадратном метре

	плиток в заданной площади под укладку

	в заданном количестве плитки

	стоит 1 плитка (штука)

Примечания к калькулятору количества плитки

Размеры плитки вводить в сантиметрах! Поля, помеченные знаком * — обязательны для расчёта, остальные заполняйте по необходимости.

Введите размеры сторон вашей плитки и узнаете сколько штук содержится в одном квадратном метре. Эта информация может понадобиться, в зависимости от конкретной ситуации, при покупке декоративных элементов, продающихся не поштучно или выборе плитки другого цвета, а также при необходимости покупки нескольких плиток для расчёта их стоимости.

Указав количество плитки заданного размера, вы получите их общую площадь.

Если Вам известна площадь, которую требуется облицевать плиткой, внесите её в соответствующее поле и Вы узнаете сколько штук (отдельных плиток) требуется для укладки. Эти сведения могут пригодиться, если понравившаяся Вам плитка продается поштучно.

А задав стоимость плитки за м² вы узнаете цену за одну штуку. Такие данные могут потребоваться при просчёте плитки в случае сложной укладки, где присутствует много единичных или декоративных элементов.

Расчет плитки для ванной, на стены, на пол.

12 Декабря 2019 года 5677

Перед отделкой помещения необходимо определить точный объем материала, чтобы впоследствии не пришлось докупать плитку. Нужного материала может больше не быть в наличии в магазине – придется отложить работу на неопределенный срок.

Для точного расчета плитки необходимо:

визуализировать раскладку и подсчитать количество плиток с запасом;

убедиться, что дизайн-проект в полной мере реализуем на практике.

Целесообразно обсудить с мастером, который будет выполнять отделку, возможные нюансы. Например, учесть слой штукатурки при облицовке, заход напольной плитки в дверной проем; или убедиться, что так действительно можно будет подрезать кафель.

В противном случае, может получиться далеко не так красиво, как в дизайн-проекте.

При планировании отделки ванной комнаты нужно учесть:

мебель и сантехнику;

раскладка плитки должна гармонировать с предметами интерьера комнаты. Например, у раковины лучше всегда использовать цельную плитку без подрезки, даже если она находится не в центре помещения. Раковина – это акцентный предмет интерьера ванной, обрезанная плитка на ее фоне тоже будет бросаться в глаза;

ревизионный люк для скрытого доступа к инженерным коммуникациям.

На сантехнический люк должна приходиться цельная плитка без подрезки, чтобы люк был невидимым!

Чтобы полностью скрыть доступ к инженерным коммуникациям, установите «Люки Практика».

Для подсчета количества плитки и сметы, воспользуйтесь одним из самых удобных онлайн-калькуляторов:

https://zonaplitki.ru/kalkulyatori – на сайте большого справочника по плитке можно рассчитать, сколько понадобится материалов для ванной, туалета, кухни и любого другого помещения (количество плитки на 1 м²). А также определить объем материалов отдельно для пола.

https://shop.kerama-marazzi.ru/calc/calc.php – на сайте фирменного магазина «Kerama Marazzi» в Москве калькулятор позволит рассчитать требуемый объем материалов с запасом до 15%. Расчет с учетом декора, облицовки ванны и плитки под ней.

https://плиткаподмосковья.рф/pages/raschet-plitki – калькулятор от сети салонов керамической плитки и сантехники «Плитка Подмосковья» с подробным руководством для расчета плитки. Учитывает разные типы раскладки.

Раскладку и количество плитки можно также рассчитать самостоятельно:

разметить на стене, сколько цельных плиток будет уложено на стену;

учесть подрезку по бокам.

Если подрезка по бокам стены не симметрична, это может смотреться некрасиво.

Чтобы исправить ситуацию, остаток плитки в конце стены прибавьте к цельной плитке и разделите на 2. Первая и последняя подрезка на стене будут равны полученной сумме.

Пример: плитка + подрезка = 30 см. Подрезка по бокам стен будет по 15 см.

И не забудьте учесть межплиточные зазоры. Их оптимальная ширина – 1,5-2 мм.

Читайте также:

1. Люки для ванной комнаты. Виды, размеры и цены

2. Как самостоятельно подобрать люк под плитку?

Задать вопрос

Комментарии для сайта Cackle

Калькулятор расчета плитки — расчёт керамической плитки

Расчёт плитки для ванной

Периметр помещения

Объём настенной и напольной плитки (расчёт с запасом 5% на подрезку)

Цена за найденные объёмы плитки для стен и для пола (раздельно)

Гибкий расчет количества плитки (учтены двери, окна, чаша ванной и др.)

РАССЧИТАТЬ

Итого:

	периметр помещения (сумма всех сторон)

	настенной плитки (с запасом 5%)

	напольной плитки (с запасом 5%)

	общая цена плитки для стен

	общая цена плитки для пола

Примечания к калькулятору плитки для ванной

Расчёт плитки для туалета

Периметр помещения

Объём настенной и напольной плитки (расчёт с запасом 5% на подрезку)

Цена за найденные объёмы плитки для стен и для пола (раздельно)

РАССЧИТАТЬ

Итого:

	периметр помещения (сумма всех сторон)

	настенной плитки (с запасом 5%)

	напольной плитки (с запасом 5%)

	общая цена плитки для стен

	общая цена плитки для пола

Примечания к калькулятору плитки для туалета

Расчёт плитки на пол

Сколько напольной плитки нужно при ваших размерах пола

Цена за найденный объём напольной плитки

РАССЧИТАТЬ

Итого:

	плитки понадобится для пола (с 5% запасом)

	стоимость всей плитки для пола

	плитки понадобится для пола (с 10% запасом если будет укладка плитки по диагонали)

	стоимость всей плитки для пола (при укладке по диагонали)

Примечания к калькулятору напольной плитки

Расчёт плитки для кухни (фартук)

Сколько плитки нужно для кухонного «фартука»?

Цена за найденный объём плитки

РАССЧИТАТЬ

Итого:

	плитки понадобится для фартука (с 5% запасом)

	стоимость всей плитки для фартука

Примечания к калькулятору плитки для кухни

Сколько плитки в одном квадратном метре?

Сколько плиток (штук) будет содержаться в 1 м ² ?

Сколько плиток (штук) в заданном количестве квадратных метров?

Узнать общую площадь укладки по количеству плиток в штуках

Цена за 1 плитку (за штуку)

РАССЧИТАТЬ

Итого:

	в 1 квадратном метре

	плиток в заданной площади под укладку

	в заданном количестве плитки

	стоит 1 плитка (штука)

Примечания к калькулятору количества плитки

Введите размеры сторон вашей плитки и узнаете сколько штук содержится
в одном квадратном метре. Эта информация может понадобиться, в
зависимости от конкретной ситуации, при покупке декоративных элементов,
продающихся не поштучно или выборе плитки другого цвета, а также при
необходимости покупки нескольких плиток для расчёта их стоимости.

Указав количество плитки заданного размера, вы получите их общую площадь.

Если Вам известна площадь, которую требуется облицевать плиткой,
внесите её в соответствующее поле и Вы узнаете сколько штук (отдельных
плиток) требуется для укладки. Эти сведения могут пригодиться, если
понравившаяся Вам плитка продается поштучно.

А задав стоимость плитки за м² вы узнаете цену за одну штуку. Такие
данные могут потребоваться при просчёте плитки в случае сложной укладки,
где присутствует много единичных или декоративных элементов.

калькулятор, программы с раскладкой онлайн

Кафель является наиболее подходящим материалом для отделки санитарных помещений, но и достаточно дорогим. Поэтому, чтобы не пришлось его докупать или выбрасывать излишки нужно правильно выполнить расчет плитки для ванной комнаты, а для этого мы можем воспользоваться специальным калькулятором плитки или программами онлайн расчета и раскладки.

Правильный расчет плитки во время ремонта позволяет сэкономить не только время, потраченное на закупку недостающих материалов, которых, стоит сказать, в магазине может не быть, а и средства, которые уйдут на излишки. И для того чтобы избежать этих неприятностей, существует несколько способов. Классический и доступный каждому метод расчета материала на бумаге и более современный и удобный – раскладка плитки онлайн.

Но в каждом случае есть определенные нюансы, которые нужно учесть, чтобы рассчитать материал максимальное точно.

Раскладка плитки в ванной комнате

Схема укладки кафельной плитки имеет значение, при дальнейшем расчете его количества. В зависимости от расположения шва между плитками выделяют несколько видов раскладки:

Стандартный или базовый («шов в шов»).
Диагональный, елочкой, лабиринтом, в перевязку, шахматы, разбежкой, ковром или модульной раскладкой, вариантов великое множество.

Как правильно расположить плитку?

С эстетической точки зрения важно учитывать способ раскладки, расположение декора и комбинации цвета в соответствии с площадью помещения. Отделка способна визуально изменить пропорции комнаты.
Для того чтобы визуально увеличить помещение используют кафель светлых оттенков, горизонтальный способ укладки с поперечным размещением рисунка.

Варианты раскладки плитки в ванной комнате

Увеличить высоту можно вертикальной раскладкой, использованием контрастных полос, вертикальным расположением фриз, а декодируемые элементы в данном случае лучше размещать чуть выше уровня глаз. Плитка темных тонов визуально уменьшит помещение. При выборе цвета напольной плитки важно учитывать, что темный пол и светлый потолок визуально увеличат пространство, и наоборот.

Важно, чтобы система укладки кафельной плитки была выполнена с минимальным количеством подрезки. Это не только облегчит работы по монтажу, но и визуально сделает отделку правильной и более красивой.

Обрезку на стенах располагают симметрично между углами. На полу рисунок выкладывают таким образом, чтобы в видимой зоне располагались цельные элементы, а вся подрезка уходила к наименее видимым сторонам или скрывалась под предметами интерьера. В вопросе дизайна неоценимую помощь окажет раскладка плитки онлайн, которая поможет создать максимально точную визуальную модель бедующей отделки.

Замеры помещения

Прежде чем выполнить расчет плитки, важно произвести правильный замер помещения. Выполняют его уже после того, как стены подготовлены к укладке кафеля. Каждую сторону всегда измеряют отдельно, даже если помещение правильной формы. Округляют полученное значение в большую сторону. От общего замера отнимают размер дверного проема, окна. Иногда от общей площади также отнимают участки, которые не будут отделываться, например, скрытые за ванной.

Замеряем площадь стен и пола

Когда комната сложной конфигурации, имеет выступающие элементы, ниши или короба их замеры делают отдельно. Все результаты лучше записывать, составляя план комнаты в масштабе, на котором отмечают расположение сантехники, мебели и прочих деталей интерьера. Для более точного расчета все числа лучше перевести в миллиметры.

Способы расчета кафельной плитки

Единой универсальной схемы расчета не существует. В каждом индивидуальном случае все зависит от особенностей планировки помещения, типоразмеров кафеля, учитывается раскладка кафельной плитки в ванной. И в зависимости от этого выбирают наиболее подходящий из трех способов расчета.

Зарисовка проекта;
Расчеты по формуле;
Раскладка и расчет плитки в ванной с помощью компьютерные программы.

Важно! Стоит учесть, что в случае погрешностей в расчетах докупить плитку бывает проблематично, потому как разные партии одной и той же коллекции часто имеют видимые различия в оттенках, геометрии орнамента и некоторых других технических параметрах.

Зарисовка проекта, поштучный расчет материала.

Зарисовка и поштучный расчет плитки

Наиболее достоверные результаты можно получить посредством зарисовки проекта на бумаге. Для этих целей подойдет любой обычный тетрадный лист в клетку или на миллиметровая бумага. Помещение вычерчивают в масштабе, каждую стену и пол отдельно. Выполняют разметку расположения кафельной плитки, отталкиваясь от ее размеров и способа укладки. Плитки различных оттенков, декоративные элементы, если они используются, фриз для удобства оттеняют цветными карандашами. Такой проект позволит не только представить, как будет выглядеть помещение после отделки, а и максимально точно подсчитать количество материала поштучно.

Расчеты по формуле

В данном случае, количество материала определяют, исходя из размеров помещения и материала. Допустим нужно рассчитать количество плитки для укрытия пола стандартной ванны. Для этого нужно знать общую квадратуру ванной комнаты, которую вычисляют по стандартным геометрическим формулам, например: 1,73×1,73=3,46 м2, округлим полученное число в большую сторону, получаем площадь – 3,5 м2. Далее необходимо узнать площадь одной напольной плитки: 0,335×0,335=0,112 м2. Далее высчитываем, сколько целых плиток понадобится, чтобы укрыть всю площадь: 3,5/0,112=31,2 шт. Количество округляем до 32 и прибавляют 10% на брак и подрезку, в случае с диагональной раскладкой – 15%. Итого получается – 35 или 37 плиток соответственно.

Используют такой метод, если раскладка плитки в ванной стандартная, а отдельные элементы не отличаются по размеру. При нестандартных способах укладки количество плитки можно посчитать, только выполнив зарисовку проекта в масштабе. Или посредством специальных сервисов, если программа для раскладки плитки предполагает возможность такого размещение элементов отделки. Более точно про расчет плитки можно прочитать в этой статье.

Для стен

Количество материала можно рассчитать на каждую стену отдельно, но лучше производить подсчет исходя из общей площади.

Плитка для стен

Как правило, отделка стен выполняется в двух оттенках, которые разделены бордюром, поэтому сперва, необходимо определить высоту каждого слоя. При этом, в нижнем темной слое лучше не делать обрезку, то есть его высота будет кратна высоте плитки. В зависимости от размера кафеля выкладывают 3-4 ряда. Высота бордюра будет разна высоте используемого для этого кафеля. Остальная высота стены – светлый слой.

Производят расчет темной полосы. Периметр ванной умножают на высоту темного слоя и узнают его площадь. Полученное число делят на площадь одной темной кафельной плитки и определяют ее количество. Добавляют 10% на подрезку, бой и брак.

Аналогичным способом производят расчет светлой плитки. Площадь стены под светлую отделку, делят на уже известную площадь одной плитки и получают количество керамики светлого цвета. Добавляют 10%.

Производят подсчет бордюрных элементов. Для этого периметр комнаты делят на длину бордюрного элемента. Из полученного числа вычитают часть, приходящую на дверной проем. Результаты всегда округляют в большую сторону, кратную целой единице или половине, так как половинки тоже используются, например, по углам.

Для пола

В зависимости от способа раскладки и конфигурации помещения выбирают наиболее удобный способ.

Напольная плитка для ванной

По общей площади. Узнают общую площадь пола помещения, не вычитая короба и ниши, и делят ее на площадь одной плитки. Таким образом узнают сколько плиток потребуется для того чтобы застелить данную поверхность. К полученному числу прибавляют 10%, которые уйдут на подрезку и страховку от брака или порчи материала. Цифру округляют к большему значению. Погрешность при таком способе подсчета может быть довольно значительная.
По сторонам. Сначала узнают, сколько плиток будет уложено вдоль каждой из стен.

Для этого длину стены делят на длину стороны одной плитки, которая ей соответствует. Тот же подсчет проводят с другой стеной и стороной плитки. Таким образом, определяют, сколько плиток уложено в одном ряду вдоль одной и другой стены. Полученные цифры умножают между собой, добавляют запас – 10% и получают общую сумму.

Если раскладка напольной плитки в ванной выполнена по диагонали, расчет выполняют аналогично, но на запас рекомендуют добавлять не стандартные 10%, а 15%.

Онлайн калькулятор

Также вы можете воспользоваться нашим онлайн калькулятором для расчета плитки, в данном калькуляторе есть возможность посчитать не только количество но стоимость плитки.

[calculate id=162]

Компьютерные программы.

Современные компьютерные программы делают подсчет плитки простым и удобным, при условии корректной работы с ними.

Программы для расчета плитки в ванной

Сервисы, помогающие в расчетах, условно можно разделить на два вида: программа раскладки плитки онлайн и калькуляторы для подсчета кафеля. Работать в программах можно онлайн или после их установки на компьютер. Некоторые из них платные, но их функции и возможности существенно выше, чем у бесплатных версий. Программа для расчета плитки позволяет пользователю выполнить ряд действий:

Разложить плитку в 3d модель и создать тем самым подобие отделки ванной комнаты в будущем;
Рассчитать количество отделочного материала и расход клея для плитки;
В программах можно регулировать подрезку и выбирать плитку из разных коллекций.

Упрощенные версии для расчета кафельной плитки – калькуляторы. Это небольшие программы, как правило, online версии, которые рассчитывают материал исходя из введенных пользователем данных по уже готовому проекту. Стоит учитывать, что рассчитать кафельную плитку для ванной на калькулятор, можно только в том случае, если все элементы отделки одинакового размера.

Расчет количества расходных материалов

Кафельную плитку, обычно, кладут на клей шовным способом, а значит, для ремонта потребуется непосредственно сама клеевая смесь, затирка, и установочные крестики, которые будет регулировать толщину шва их, как правило, приобретают только одну упаковку с минимальным количеством 50шт. Расход определенного плиточного клея и количество затирки предварительно рассчитывают.

Расход плиточного клея

На расход плиточного клея влияет ряд факторов, среди которых наиболее существенный –ровность основания. Также толщина клеевой основы увеличивается с зависимости от размера плитки, чем она меньше, тем меньший слой клея ее удержит. Для кафельной плитки используют цементные смеси, дисперсионный клей или смеси на эпоксидной основе. Их наносят их зубчатым шпателем. При этом, если его зубцы заостренные, клея потребуется меньше, чем при работе со шпателем с квадратными зубцами.
Для того чтобы узнать примерный расход клея для плитки умножают половину высоты плитки на средний расход выбранной клеевой смеси и на площадь покрываемой поверхность.
Оптимальным способом расчета будет использование онлайн калькуляторов. Они выдают наиболее точные результаты, основываясь на данных о плитке, основании, инструмента, условий работы и выбранного клея.

Средний расход материала на примере клея Церезит

Размер плитки в см.	Размер зубцов шпателя в мм.	Средний расход клея, кг на 1 кв. метр
до 5х5 см.	3 мм.	1,7 кг.
до 10х10 см.	4 мм.	2 кг.
до15х15 см.	6 мм.	2,7 кг.
до 25х25 см.	8 мм.	3,2 кг.
до 30х30 см.	10 мм.	4,2 кг.

Затирка для швов

Для того чтобы рассчитать необходимое количество затирки нужно знать объем заполняемого пространства, но если толщина шва известна, то с определением его глубины возникают сложности. Как правило, она зависит не только от толщины плитки, важно учесть толщину клеевой смеси и какой процент затирки уйдет под плитку. Все эти показатели относительные, поэтому идеально точно рассчитать материал не получится. Количество затирки берут исходя из ее расхода, указанного на упаковке и добавляют 10-15%.
Также можно воспользоваться нашим онлайн калькулятором для расчета затирки, который достаточно точно рассчитывает материал по задаваемым параметрам. Алгоритмы программы высчитываю идеальные значение, поэтому к результату рекомендуют добавить 10 %.

Как рассчитать сколько нужно плитки для ванной: определяем количество

Любой ремонт начинается с закупки необходимых материалов. Для проведения облицовочных работ важно сделать правильный расчет плитки для ванной комнаты. Причем возможность ошибки необходимо исключить, так как при нехватке материала придется останавливать работы и докупать плитку. Если товар реализовывался в ограниченном количестве, то можно и не найти такую же плитку. Нежелательно приобретать и лишний облицовочный материал, так как во время ремонта денег итак не хватает, чтобы ими бездумно разбрасываться. Как рассчитать: сколько нужно плитки точно? В принципе, ничего сложного в расчетах нет. Надо просто внимательно замерить комнату, нанести полученные замеры на схематический чертеж ванной и вооружившись калькулятором, произвести несколько математических действий.

Как рассчитать количество плитки для пола

Длину и ширину ванной комнаты замеряют рулеткой, и полученные результаты записывают на листок бумаги. Не стоит надеяться на память, которая может подвести. Помимо данных величин необходимо знать и размеры напольной плитки, которую Вы решили купить для отделки помещения. Допустим, что выбрана для укладки квадратная напольная плитка со стороной, равной 33 см (0,33 м). Размеры ванной пусть будут равны 1,7 на 1,75 м.

Как рассчитать количество плитки для ванной

Существуют два способа подсчета:

Вычисляем площадь пола, умножив длину на ширину ванной: 1,7*1,75=2,975 (м²). Далее вычисляем площадь одной плитки, умножив стороны: 0,33*0,33=0,1089 (м²). Затем делим площадь пола на площадь плитки: 2,975 : 0,1089= 27,3 (шт.). Как видите результат приблизительный, поэтому округляем по избытку и получаем 28 плиток. Однако всегда к расчетному числу добавляют 5 % на запас. В нашем случае необходимо добавить две плитки (28*0,05= 1,4 — округляем до двух). Таким образом, для пола ванной покупаем 30 плиток.
Вычисляем количество плиток, уложенных в длину. Для этого длину ванной делим на сторону плитки: 1,75:0,33 = 5,3 (шт.). Такое же действие проводим и с шириной комнаты: 1,7:0,33 = 5,15 (шт.). Данный результат округляем до 5,2. Получившиеся результаты надо перемножить: 5,3*5,2=27,56 штук, после округления получаем 28 штук. Также добавляем 5 % и получаем такой же результат, как и в первом способе, а именно: 30 плиток.

Важно! Если результаты одинаковые, то считать можно любым способом. В строительных магазинах продавцы-консультанты пользуются первым способом.

Как рассчитать плитку для стен ванной

Чтобы высчитать количество плиток, необходимых для облицовки стен ванной комнаты, надо замерить еще и высоту помещения. Размеры выбранной плитки равны 20 на 30 см, бордюра – 8 на 20 см. Допустим, в нашем примере высота ванной составляет 2,7 м. Можно высчитать количество плиток для каждой стены отдельно, а затем сложить получившиеся величины. Чтобы сократить количество операций, необходимо вычислить периметр (сумму всех сторон).

Причем из периметра надо вычесть ширину дверного проема, которая в нашем примере равна 0,6 м. Получаем: (1,75+1,7)*2-0,60=6,3. Если низ стен будет отделываться темным кафелем, а верх – светлым, а между ними пройдет бордюрный ряд, то общую высоту делим на три части. Получаем: 2,7 – 0,08= 2,62. Высота темного «низа» пусть будет равна 1 м, тогда на высоту светлого «верха» остается 1,62.

Вычисляем количество темных плиток: площадь темной полосы 6,3*1=6,3 (м²). Площадь одной плитки: 0,2*0,3=0,06 (м²). Делим величины: 6,3:0,06=105 (шт.). Добавляем 5 %: 105*0,05=5,25 (шт.). Округляем до пяти. В итоге получаем 110 темных плиток.
Вычисляем количество светлых плиток: площадь светлой полосы 6,3*1,62= 10,206 (м²). Площадь плитки уже посчитана: 0,06 (м²). Делим площади: 10,206 : 0,06=170,1 (шт.). Округляем до 171 и вычисляем 5 %: 171*0,05= 8,55. Можно на запас взять и 8 штук. Но надо не забыть о пространстве над дверью: 0,6*0,7=0,42(м²). Делим данное число на площадь плитки и получаем 7 плиток. В итоге нам потребуется 186 светлых плиток.
Вычисляем количество бордюрных элементов: 6,3:0,2=31,5 (шт.). Округляем до 32 штук.

Использование декоративных вставок

Важно! Если планируется использовать декоративные вставки, продаваемые поштучно, то количество основной плитки соответственно уменьшается.

Теперь Вы знаете, как рассчитать плитку для ванной комнаты. Если вычисления Вам сделать самостоятельно трудно, то всегда можно рассчитывать на помощь продавцов-консультантов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Сколько мне нужно плитки для пола или стены? Решено!

Фото: istockphoto.cm

В: Я планирую укладывать плитку на полу в подъезде и на кухонном фартуке. Сколько плитки мне нужно покупать в каждом конкретном случае?

A: Разумно подумать о своих потребностях в плитке, прежде чем идти за материалами. Независимо от того, укладываете ли вы плитку на пол в фойе, на кухне или на стенах ванной комнаты, определение того, сколько плитки вам нужно, является важным первым шагом.Этот расчет поможет вам обеспечить надлежащее покрытие плитки, составить соответствующий бюджет для проекта и избежать повторных поездок в местный домашний центр. Удобно, что шаги для определения ваших потребностей в плитке одинаковы, независимо от поверхности, поэтому возьмите сантиметровую ленту и калькулятор и приступайте к работе!

Фото: istockphoto.com

1. Измерьте площадь, которую вы планируете выложить плиткой.

Измерьте площадь, которую вы собираете мозаикой, в зависимости от ее формы:

Для квадратных или прямоугольных областей, таких как стена или пол, умножьте длину на ширину, чтобы получить площадь в квадратных футах. Если размеры не являются целыми числами (т. Е. Измерения включают футы и дюймы), разделите количество дюймов на 12, чтобы преобразовать их в футы, добавьте это десятичное число к количеству футов и завершите оставшиеся вычисления. как описано выше, чтобы получить площадь в квадратных футах. Всегда округляйте сумму до ближайшего фута, если площадь включает десятичную дробь.

Площадь стены 10 на 10 футов будет составлять 100 квадратных футов (10 x 10).

Площадь пола 6 футов 9 дюймов на 11 футов будет 74.25 квадратных футов (6,75 x 11), что округляется до 75 квадратных футов.

Для круглых поверхностей, таких как пол, возведите радиус (половину диаметра помещения) в квадрат и умножьте его на 3,14.

Площадь круглого пола диаметром 20 футов составит 314 квадратных футов (3,14 x 10 x 10).

Для областей неправильной формы, таких как L-образный пол, просматривайте и обрабатывайте форму как две части. Рассчитайте площади отдельных частей и сложите их.

Допустим, ваш L-образный пол можно разделить на два прямоугольника, каждый размером 6 на 3 фута. Площадь пола будет 36 футов (6 x 3 x 2).

Фото: istockphoto.com

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

2. Подберите необходимое количество ящиков для плитки или отдельных плиток в зависимости от площади помещения.

Теперь, когда вы знаете область, которую должна покрывать плитка, выясните, сколько плитки нужно купить, чтобы покрыть эту область.Расчет зависит от того, планируете ли вы покупать ящики для плитки, содержащие несколько плиток (чаще всего для стен или полов стандартного размера) или отдельные плитки (для небольших полов или стен, например, в полу-ванной).

При покупке коробок для плитки разделите площадь в квадратных футах на площадь, указанную на коробке. В поле будет указано общей площади квадратных футов, которую будут покрывать все плитки в поле. Нет необходимости учитывать размер плитки.Округлите до ближайшего целого числа, если число является десятичным.

Если площадь составляла 100 квадратных футов, и каждая коробка содержит 12,5 квадратных футов плитки, вам понадобится восемь коробок плитки (100 / 12,5).

При покупке отдельных плиток вам необходимо узнать квадратные метры (или долю), которые покрывает каждая из них. Плитки продаются индивидуально, на упаковке указаны размеры плитки в дюймах. Умножьте длину плитки на ширину, чтобы вычислить площадь, которую покрывает одна плитка, в квадратных дюймах.Разделите результат на 144, чтобы преобразовать его в квадратные футы. Затем разделите площадь, которую вы собираете, на квадратные метры одной плитки, чтобы определить, сколько плиток вам нужно. Снова округлите до ближайшего целого числа.

Если вы выберете плитки размером шесть на шесть дюймов, каждая плитка будет занимать 0,25 квадратных футов (36/144). Если площадь вашей стены или пола составляет 50 квадратных футов, вам понадобится минимум 200 плиток, чтобы покрыть эту площадь (50 / 0,25).

Фото: homedepot.com

3.Наконец, добавьте от 10 до 20 процентов излишка.

Даже для эксперта по укладке плитки покупка минимального количества плитки, необходимого для покрытия стены или пола, не поможет ее разрезать. Во многих сценариях требуется немного больше:

Вам могут понадобиться дополнительные плитки для создания фрагментов плитки, чтобы заполнить углы стены или пола, где полная плитка не поместится.
Некоторые из купленных вами плиток могут быть уже сломаны по прибытии. (Нередко бывает, что от двух до трех процентов плитки, продаваемой в коробках, ломается или раскалывается!)
Вы можете сломать плитку во время резки или укладки, либо ремонтируя треснувшую плитку.
Вам может понадобиться новая плитка, чтобы заменить ту, которая отсоединилась после установки.
Ваша плитка может быть снята с производства в будущем. Если плитка определенного цвета или стиля, которую вы выбрали, позже будет снята с производства, вы с облегчением получите несколько подходящих плиток для использования в качестве замены; без них вам, возможно, придется перетолить весь пол или стену или заменить дефектную плитку плиткой, которая не соответствует уже установленной.

Покупка по цене минимум На 10 процентов больше плитки, чем вы рассчитали, должна покрыть вас.Умножьте значение плитки, вычисленное на предыдущем шаге, на 1,1, а затем округлите в большую сторону, если число является десятичным. Итак, если вы решили, что вам понадобится восемь коробок плитки, купите вместо них девять коробок (8 x 1,1). Если вы рассчитали потребность в 200 плитках, купите вместо них 220 (200 x 1,1).

Бюджет до 20 процентов буфера, если вы пытаетесь использовать более уникальный узор, такой как «елочка» или диагональное смещение. При установке плитки по диагонали (то есть под углом 45 градусов от основания стены или пола), а не по горизонтали (где край плитки встречается с краем пола или стены), как правило, остается больше фрагментов плитки.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

2021 Калькулятор плитки | Рассчитайте необходимое количество керамической плитки

* Включает стандартные 10% -ные отходы.

Прежде чем вы начнете использовать этот простой калькулятор плитки:

Измерьте длину и ширину плитки — округлите до ближайшего фута.
Знайте размер плитки, которую вы используете для проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Калькулятор автоматически добавляет 10% -ный допуск на обрезку и поломку.

На этой странице:

Как измерить плитку
Как измерить плитку для пола на кухне
Расчет раскладки плитки и советы по покупке
Сколько плиток в коробке?
Сколько дополнительной плитки следует покупать?
Калькулятор квадратных футов для укладки плитки
Определяет ли тип, сколько плиток вам нужно?
Калькулятор плитки по размеру плитки

Калькулятор укладки плитки

1. Калькулятор плитки метро
2. Плитка для калькулятора рисунка елочкой
3. Мозаика
Калькулятор веса керамической плитки
Часто задаваемые вопросы

Как измерить плитку

(Площадь комнаты / Площадь одной плитки) x 110% = количество плиток, которые вам понадобятся

Найдите площадь комнаты. Длина x Ширина = Площадь. Округлите до ближайшего фута.
Найдите площадь отдельной плитки в квадратных футах. Добавьте ширину линий затирки. Квадратные футы = площадь в квадратных дюймах, деленная на 144
Разделите площадь комнаты на площадь одной плитки.
Добавьте 10% за отходы. Рассмотрите возможность добавления до 30% для сложных дизайнов и плитки большего размера.
Округлить.

Как измерить плитку для кухонного пола

Давайте воспользуемся следующим примером, чтобы продемонстрировать использование вышеприведенной формулы для кухонного пола стандартного размера.

В этом примере мы будем использовать:

Кухня 14 футов в длину и 12 футов в ширину.
Керамическая плитка размером 10 на 10 дюймов, поставляется по 12 штук в ящике.
Линия затирки 1/8 дюйма.

Площадь помещения: 14 футов x 12 футов = 168 квадратных футов.
Площадь одной плитки: (10 «+ 1/8») x (10 «+ 1/8»)
10,125 дюйма x 10,125 дюйма = 102,52. Округлить до 103 квадратных дюймов .
Преобразование квадратных дюймов в квадратные футы.103 кв. Дюйма / 144 = 0,72 кв. Фута .
Разделите площадь комнаты на площадь плитки: 168 квадратных футов / 0,72 = 234 (с округлением в большую сторону).
Добавьте 10% для отходов или до 30% для больших размеров или сложных конструкций: 234 x 1,10 = 257,4.
Округлить: Всего 258.
Количество необходимых кейсов: 258/12 = 21,5.
Округлить: 22 всего .

Вам понадобится 22 ящика 10-дюймовой плитки для кухни 12х14 дюймов.

Расчет раскладки плитки и советы по покупке

Помните об этом при измерении, покупке и установке.

Стены почти никогда не бывают прямыми или квадратными. Вы не будете начинать линию плитки у стены. Полосу вдоль стены почти всегда нужно разрезать.
Не забудьте о линиях затирки. Чем ровнее край, тем более тонкую линию можно использовать.
Размер плитки диктует отходы. Чем больше плитка, тем больше отходов.
<12 ”x12”: 10%
> 16 ”x16”: 20% +
Образцы увеличивают отходы. Замысловатые узоры разных размеров создают больше отходов.
Всегда округлять в большую сторону. При измерении площади округлите до ближайшего фута.
Не забудьте про акцентные рамки. Акцентная граница обычно состоит из одного ряда, поэтому измерьте ее линейные фута и разделите на длину одной плитки в футах.
Для плиток 6 дюймов x 12 дюймов с границей 30 футов = 30 плиток.
Столешницы и фартуки требуют разнообразных декоративных элементов. Попросите профессионального дизайнера или подрядчика выбрать их или обратитесь за помощью в местный магазин товаров для дома.
Получите дизайны из одной партии. Убедитесь, что вы можете приобрести достаточно материала нужного размера и дизайна из той же партии. Разные партии могут иметь немного разную окраску и узор.

Сколько плиток в коробке?

Есть от 6 до 48 коробок в коробке и от 20 до 50 коробок на поддоне. Чаще всего вы найдете от 6 до 12 в коробке или ящике для плитки размером более квадратного фута. Меньшие типы, такие как метро и стекло, могут иметь до 48 штук в коробке.

Ящики для образцов содержат от от 1 до 10 в коробке, в зависимости от размера .
В зависимости от размера, типа и бренда вы заплатите от 10 до 200 долларов за упаковку.

Ящики

покрывают площадь от от 10 до 20 квадратных футов.
Поддоны занимают площадь от от 300 до 1000 квадратных футов.

Сколько дополнительной плитки следует покупать?

Вы должны приобрести на плитки на 10–20% больше, чем вам потребуется. Для дизайнов разного размера, мозаики и плитки большого размера вам может потребоваться на 30% больше. Этим объясняются поломки и отходы. Имейте под рукой больше плиток для больших типов.Разрушение куска размером 2 на 2 фута (2х2 дюйма) тратит гораздо больше, чем сломание куска размером 2 на 2 дюйма (2 дюйма на 2 дюйма).

Готовы начать свой проект плитки?

Найди профессионалов

Калькулятор квадратных футов для плитки

Чтобы найти квадратные футы для плитки, вам нужно измерить площадь комнаты, стены или потолка, которую вы облицовываете. Для нескольких областей измерьте каждую и сложите их вместе.

Зная размер пространства, которое вы облицовываете плиткой, вы сможете рассчитать необходимые квадратные футы.Простые расчеты площади означают умножение длины на ширину комнаты. Однако комнаты необычной формы, шкафы и окна для фартуков означают, что делать это немного по-другому.

Разделите комнаты необычной формы на квадратные области.
Для кухонь со шкафами сначала измерьте всю комнату, а затем вычтите площадь шкафа.

Калькулятор напольной плитки: Умножьте длину на ширину, затем разделите на площадь плитки.Поскольку большинство из них имеет дюймовые размеры, вам нужно разделить квадратных дюймов на 144, чтобы найти квадратные футы.

Калькулятор плитки для душа : Рассчитайте каждую стену, потолок и пол индивидуально, а затем сложите. Если вам нужны фрески разных размеров или разные размеры, проконсультируйтесь с ближайшим к вам специалистом по плитке для душа.

Рассчитать плитку, необходимую для ванной комнаты: Ванные комнаты часто имеют множество типов, размеров и дизайнов в одной и той же области. Перед тем, как рассчитывать макет, вам необходимо разобраться в тонкостях укладки плитки для ванной и различных вариантах оформления настенной плитки для ванной комнаты.

Измерение плитки бассейна

Для плиток бассейна найдите площадь дна и сторон отдельно, а затем сложите их вместе. Не забудьте добавить в размеры колпачок и настил. Стоимость плитки бассейна составляет от 2000 до 70 000 долларов.

Для квадратных или прямоугольных бассейнов : найдите площадь дна и прибавьте ее к площади каждой стороны.
Для бассейнов необычной формы, таких как лагуны: Лучше нанять профессионального установщика плитки для бассейна рядом с вами.
Для круглых бассейнов : измерьте окружность и умножьте на высоту, затем прибавьте площадь дна. Чтобы найти площадь круга, используйте эту формулу:

Площадь = pi, умноженная на квадрат радиуса
A = π * r²
Площадь = 3,14 * радиус²

Готовы начать свой проект плитки?

Найди профессионалов

Определяет ли тип, сколько плиток вам нужно?

Тип, который вы покупаете, мало зависит от того, сколько вам понадобится.Керамика размером в один квадратный фут занимает столько же места, что и гранит в один квадратный фут. Однако здесь есть одна оговорка: разрез может повлиять на расстояние. Чем более однородны размеры, тем меньше можно сделать зазоры между каждой плиткой.

Черновой пропил: зазоры ¼ дюйма или более. Требуются большие линии затирки, чтобы они оставались прямыми. Чем меньше плитка, тем больше затирки потребуется.
Стандартный разрез: раствор 1/8 дюйма. Самый распространенный размер.
Ректифицированная плитка: линии затирки 1/16 дюйма. Этот тип имеет идеально одинаковые размеры и почти не требует промежутков между ними.

Помимо прецизионных резов, для каждого типа необходимо учитывать ряд плюсов и минусов.

Калькулятор плитки по размеру плитки

Размер (дюймы)	Квадратные ножки
2 × 2	0,03
3 × 6	0,125
4 × 4	0.11
4 × 24	0,67
6 × 6	0,25
6 × 8	0,33
6 × 36	1,5
6 × 48	2
8 × 10	0,56
12 × 12	1
12 × 24	2
16 × 16	1,78
18 × 18	2.25
20 × 20	2,78
24 × 24	4

Готовы начать свой проект плитки?

Найди профессионалов

Калькулятор укладки плитки

Расчет макета означает увеличение отходов от резки. После того, как вы закрепите выкройку, вам придется покупать несколько коробок разного размера. Оцените дополнительные от 5% до 30%, в зависимости от выбранного вами шаблона.

Добавьте следующие суммы к своим первоначальным расчетам для приблизительной оценки того, сколько вам потребуется:

Елочка и 2 рисунка размера: 5% -10%
3 размера: 10% -20%
4 размера: 15% -30%

Проектирование сложных моделей, планирование и закупку лучше доверить профессионалам.Либо наймите дизайнера интерьеров, который специализируется на облицовке плиткой, либо наймите ближайшего к вам установщика плитки.

Калькулятор плитки метро

Плитки метро имеют уникальное соотношение 1: 2, обычно 3 на 6 дюймов. Плитка Метро стоит от 600 до 1500 долларов в среднем . Это прямоугольная глянцевая белая керамика с чистым классическим видом. Можно использовать в традиционном офсетном узоре, в стопку или в елочку.

Плитка для калькулятора узоров в елочку

Добавьте дополнительно 10% отходов для рисунка «елочка», сделанного с нуля.Для предварительно изготовленных листов задней панели вам может потребоваться всего на 5% больше . Поскольку он установлен под углом 45 градусов, вы в конечном итоге обрежете больше края, чем простая сетка.

Мозаика

Мозаичная плитка покрывает столько или мало места, сколько захотите вы и ваш дизайнер. Лучший способ узнать, сколько цветов и шрифтов вам нужно, — это поговорить с ближайшим к вам художником или специалистом по дизайну интерьера.

Калькулятор веса керамической плитки

Материал	Средний вес на квадратный фут
керамика	4 фунта.
Камень	6 фунтов.

Ожидайте, что большинство имеющихся в продаже плиток будет варьироваться от до 7 фунтов на квадратный фут , не включая раствор. Совет по плитке Северной Америки отмечает, что вес большинства плиток после укладки сильно зависит от подложки, материалов и толщины. С строительным раствором квадратный фут может весить 20 фунтов и более. Убедитесь, что ваша конструкция выдержит дополнительную нагрузку.

Часто задаваемые вопросы

Сколько плитки мне нужно для стены?

Вам понадобится достаточно плитки, чтобы покрыть всю площадь стены.Умножьте высоту на ширину, затем разделите на площадь одной плитки. Некоторые стены, например ванные комнаты, часто покрывают половину стены. Всегда измеряйте только до самой высокой точки установки.

Сколько плиток 12 × 12 мне нужно на 100 квадратных футов?

Вам понадобится 100 плиток минимум . С отходами рассчитывайте приобрести 110.

Сколько плиток 12 × 12 в коробке?

Вы получите плитки размером от 8 до 10, 12 × 12 дюймов в одной коробке.

Сколько берут плиточники?

Плиточники берут от 4 до 14 долларов за квадратный фут, за пол и от 25 до 32 долларов за квадратный фут за столешницы и фартуки.Узнайте больше о найме сертифицированного профессионального плиточника, прежде чем запрашивать расценки.

Готовы начать свой проект плитки?

Найди профессионалов

Калькулятор плитки

Следующий инструмент оценивает общее количество плиток, необходимых для покрытия пола, крыши, стены или любой другой поверхности. Он также учитывает зазор или перекрытие между плитками для большей точности, как показано на рисунке ниже.

Связанный
Калькулятор квадратных метров |
Калькулятор площади |
Калькулятор кровли

Размер зазора

Напольная или настенная плитка обычно укладывается с зазорами между плитками, потому что средняя плитка может выглядеть очень похожей на следующую плитку, но они часто не одинаковы по форме и размеру и не поместятся должным образом при установке без каких-либо зазоров.Эти зазоры чаще всего заполняются раствором, поэтому их часто называют размером раствора или линиями затирки. Затирка — это форма бетона, и зазор между плитками может составлять от одной шестнадцатой дюйма до полдюйма. Плитка разного размера, материалы и дизайн — все это влияет на размер зазоров. Хотя обычно бывает труднее иметь небольшие промежутки между плитками из-за отсутствия однородной формы и размера, использование ректифицированных плиток (плиток, которые подвергаются дополнительной обработке для обеспечения однородности) может обеспечить меньшее расстояние, хотя и за дополнительную плату. Стоимость.Для более равномерно разрезанной плитки, такой как гранит, меньшее расстояние между затиркой может привести к меньшей видимости линий затирки между каждой плиткой.

В некоторых случаях, например, с кровельной черепицей или деревянной обшивкой стены, вместо того, чтобы иметь зазор между ними, плитки перекрывают друг друга, чтобы предотвратить утечку. Калькулятор кровли может учесть обе эти ситуации. Введите положительное значение, если между используемыми плитками есть зазор, или отрицательное значение, если плитки перекрываются.

Варианты укладки плитки

Размер

Размер плитки может варьироваться от небольших мозаик размером 3/8 дюйма до плиток размером 24 × 48 дюймов и всего, что находится между ними.Квадратные размеры (одинаковая ширина и длина) являются наиболее популярными, доступными и простыми в установке. Хотя плитки с прямым краем (прямоугольные, квадратные, параллелограммные) являются наиболее распространенными, существуют также плитки уникальной формы, хотя установка не так проста. Большие размеры плитки могут сделать небольшие комнаты больше, а также более открытыми и чистыми, потому что на них меньше линий затирки. Однако установка плитки большего размера приводит к большему количеству отходов, а использование плитки меньшего размера может помочь добавить текстуру в комнату.

Материал

Существует ряд различных классификаций плитки, включая керамическую, фарфоровую, стеклянную, каменную и каменную.Керамическая и керамогранитная плитка является наиболее экономичной и бывает самых разных стилей. Стеклянная плитка, хотя и не подходит для напольного покрытия, потому что трескается под давлением, визуально уникальна и интересна; они чаще всего используются для кухонных фартуков и ванных комнат. Карьерная плитка имеет грубую поверхность, которая подходит для полов, требующих сцепления, и обычно используется на открытом воздухе и в кухнях ресторанов. Каменная плитка включает мрамор и гранит, которые обеспечивают уникальные узоры, текстуры и цвета натурального камня, которых трудно достичь с помощью керамики.Они также создают иллюзию слияния с краями раствора, создавая общий однородный вид.

Шаблон макета

При укладке плитки используется множество различных схем. Чаще всего используется линейная сетка с квадратными или прямоугольными плитками или узор, состоящий из угловых квадратов или прямоугольников, образующих типичную ромбовидную форму.

Компоновки беговой связки (например, используемые для кирпичных стен) включают в себя смещенные ряды или столбцы плиток, обычно с соотношением длины к краю 2: 1.Для беговых связок обычно используется примерно на 10% больше материала.

«Елочка» — это выравнивание плитки под углом, обычно под углом 45 или 90 градусов. Подобно текущим макетам облигаций, макеты в елочку используют больше материала, чем линейные макеты.

Tile Calculator

Measurements

Calculate Start Over

Оценка количества плитки

При измерении напольной плитки правило:

Длина x ширина + отходы = необходимое количество

Коэффициент потерь будет зависеть от размера плитки, расположения, конфигурация помещения, узоры и т. д.Типичный коэффициент отходов составляет около 10%. Добавьте 15% для плитки, устанавливаемой по диагонали или для комнаты с множеством изгибов и углов. Эти установки потребуют большего количества разрезов и, следовательно, большего количества отходов.

Пример:

Фактический размер комнаты: 8 футов 7 дюймов x 5 футов 2 дюйма

Преобразовать в дюймы, фактический размер комнаты: 103 дюйма x 62 дюйма

103 дюйма x 62 дюйма = 6386 дюймов / 144 (1 квадратный фут) = 44,50 SF + коэффициент потерь (44,50 x 1,10) = 49 SF

Тот же метод используется при измерении стен.Измерьте площадь, которую нужно облицевать плиткой на каждой стене. Сложите их вместе и определите площадь в квадратных футах. Добавьте коэффициент потерь, и это будет необходимая сумма.

Для большинства вертикальных применений требуются обрезные детали с готовыми краями, для этого требуется линейное измерение. Будут использоваться элементы отделки:

1. Если плиточная поверхность заканчивается открытой стеной, оставляя обнаженный край плитки,
2. Где вертикальная поверхность встречается с горизонталью, например, на краю столешницы,
3.Где вертикальная поверхность поворачивает угол, например, на внешнем углу стены.

Отделочные элементы и декоративные элементы обычно продаются поштучно. Чтобы рассчитать количество, вам необходимо установить длину обрезной детали (например, 6 дюймов с выпуклым носиком, 8 дюймов декоративной подкладки), тогда правило: линейных дюймов / длина элемента = количество

Пример:

10-футовый выступающий край для которого требуется выпуклый носик: 10 футов x 12 дюймов = 120 дюймов.

Если используется обрезная часть с выпуклым носиком 6 дюймов = 120 дюймов / 6 дюймов = требуется 20 шт. С выпуклым носом

При использовании 8-дюймового декоративного вкладыша = 120 дюймов / 8 дюймов = требуется 15 шт. Вкладыша

Эти формулы помогут вам оценить количества, которые вам понадобятся.Мы рекомендуем вам обратиться к профессиональному установщику плитки для ознакомления с работой, чтобы проверить пригодность вашего основания, а также измерить и спланировать любые особые условия, которые могут существовать.

Калькулятор плитки — Площадь в квадратных метрах

Наш калькулятор плитки позволяет определить количество плиток, необходимое для покрытия пола или стены. Этот калькулятор плитки также учитывает зазор / раствор между плитками. Наши результаты также включают 5% потерь при укладке плитки.

Этот калькулятор плитки — это быстрый и легкий способ получить результат о том, сколько плиток вам нужно для выполнения работы. Будь то стены или пол, большие или маленькие помещения, это быстрый и простой способ определить стоимость и помочь вам остаться в рамках вашего бюджета.

Расчетная площадь:

Чтобы узнать, сколько плиток вам нужно. Первым делом необходимо выяснить участок стены или пола, на который вы хотите установить плитку. Вы можете использовать рулетку для измерения площади.Убедитесь, что вы измеряете площадь в общих единицах измерения, таких как фут, метр, дюймы, ярды, миллиметры или сантиметры. Все эти единицы поддерживаются нашим калькулятором.

Формула площади = Длина x Ширина.

Формула площади: длина x ширина. Помните, что оба измерения должны быть в одних и тех же единицах. Если вам нужна помощь с расчетом площади, воспользуйтесь нашим калькулятором квадратных футов.

ОБЪЕМ ПЛОЩАДИ:

Сначала следует измерить мерной лентой участок, на котором необходимо установить плитку.

Для пола измерьте длину одной стороны комнаты, а затем измерьте ширину другой стороны комнаты.
Для стены измерьте высоту стены сверху вниз и ширину стены справа налево.
Добавьте важную часть расчета — размер промежутка, который вы хотите между плитками.

РАССЧИТАТЬ ИЗМЕРЕНИЯ:

Умножьте размеры длины и ширины, чтобы получить результат, который даст вам общую площадь квадратных футов стены или пола,
e.грамм. если длина пола 14 футов, а ширина 10 футов, умножьте 14 на 10, и вы получите 140 футов2. Повторите процесс для каждой стены или участка пола, на котором вы хотите установить плитку, а затем сложите всю сумму вместе.

Окна и двери следует исключить при проведении измерений.

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Tape_measure

Расчет площади плитки:

Вам также понадобятся размеры плитки, которую вы собираетесь использовать в своем проекте.При расчете площади стены или пола соблюдайте те же рекомендации, что и выше. Убедитесь, что длина и ширина совпадают.

Необходимо знать размер плитки перед установкой плитки на требуемой площади. Если мы возьмем размер плитки в футах, просто умножим длину на ширину, например 1 фут 1 фут = 1 фут 2

Для примера мы взяли размер плитки, вы можете изменить его по своему желанию.

Размер зазора 0,25 мм

Длина участка 14 футов, ширина участка 10 футов = 140 футов2.Итак, нам нужно ровно 140 плиток с учетом 5% потерь. Затем нам потребуется 147 плиток для установки на нужное место.

Плитки одинаковой длины и ширины являются наиболее требовательными, доступными и несложными в установке, но также существуют плитки других форм, таких как прямоугольник, параллелограмм и формы уникального стиля, несмотря на то, что установка не так проста.

Размер зазора:

Напольная или настенная плитка обычно укладывается с промежутками между плитками, потому что плитки выглядят очень похоже, но они не имеют правильной формы и размера и не могут быть заполнены должным образом, если они установлены без промежутков.Эти щели обычно заполняются раствором. Обычно размер зазора составляет полдюйма.

Что такое затирка?

Затирка — это смесь на основе цемента. Он используется для заполнения промежутка между плитками и скрепления плиток между собой. Необходимо, чтобы при расчете необходимой плитки также учитывалась площадь, которую будет занимать затирочная смесь. Наш калькулятор плитки также учитывает площадь затирки.

Потери плитки:

Важно покупать больше плиток, чем нужно для покрытия площади.Потому что плитки могут иметь расточительный коэффициент резания, могут сломаться и, вероятно, они закончатся на складе во время вашего промежуточного проекта.

Разминка ящиков плитки:

Плитки обычно поставляются в коробках, и их количество указано на коробке. Разделите общую квадратную площадь комнаты на общую квадратную площадь плитки. Например, если площадь комнаты 140 квадратных метров и каждая коробка имеет плитку 10 квадратных метров внутри коробки. Тогда вам понадобится 14 коробок.

Разминка ящиков плитки:

Тайлы обычно поставляются в коробках, и их количество указано на коробке.разделите общую квадратную площадь комнаты на общую площадь плитки. Например, если площадь комнаты 140 квадратных метров и каждая коробка имеет 10 квадратных метров плитки внутри коробки, тогда вам понадобится 14 коробок.

Из какого материала делают плитку:

Плитка состоит из керамики, обычно глазурованной для внутреннего использования и неглазурованной для кровли, но также широко используются и другие материалы, такие как стекло, бетон, камни и другие композитные материалы. Камни для черепицы — это обычно оникс, гранит, мрамор или сланец.

Некоторые из самых популярных видов плитки:

Мраморная плитка: Нет ничего лучше мраморной плитки. Это самая требовательная плитка, которая сохраняет прохладу в вашем доме.
Керамическая плитка: Плитка из керамики состоит из тонких пластин глины и других материалов, которые затвердевают путем обжига в печи и затем покрываются глазурью. Керамическая плитка в моде, особенно в современных домах, доступна в различных цветах и цветовых сочетаниях.В дополнение к стандартным размерам также могут поставляться нестандартные размеры для удовлетворения фиксированных требований.
Terrazzo Плитка: Terrazzo, привлекательный и один из самых жестких продуктов, доступных для облицовочных материалов. Это один из самых универсальных вариантов укладки плитки, доступных в отрасли. Изготовлен путем смешивания мраморной, гранитной, кварцевой или стеклянной крошки с цементным вяжущим.
Гранитная плитка: Это вулканическая порода, которая образуется при воздействии высокой температуры. Его структура кристаллическая, а плитки из гранита очень тяжелые и прочные.Гранитные полы очень неуязвимы для разливов и пятен.
Плитка из известняка: Известняк имеет химический состав карбонат кальция. Известняк — отличный материал, который можно использовать для отделки любого помещения. Его продукция включает плитку, брусчатку, плиты и даже мозаику. Известняковые породы имеют красивую текстуру, так как по своей природе являются осадочными породами

Уход за плиткой:

По сравнению с древесиной твердых пород и ковровым покрытием, за плиткой очень легко ухаживать, и она может прослужить очень долго без особых усилий.Все пятна, от грязи до жидкости, можно легко удалить, просто протерев их влажной тканью.

Помимо технического обслуживания, плитки также легко заменяются. Наш калькулятор рекомендует покупать не менее 5% дополнительных плиток для макияжа для плиток, которые повреждаются во время установки или со временем. Рекомендуется покупать дополнительную плитку, даже если вы не ожидаете, что она будет повреждена во время установки. Потому что иногда конкретный дизайн может быть недоступен в то время, когда ваша напольная плитка повреждается.

Значение плитки:

Плитка играет важную роль в дизайне интерьера, определяя внешний вид дома. Придает элегантный и приятный вид в наших домах. Непористая и противоскользящая плитка благодаря своим функциональным преимуществам идеально подходит для ванных комнат. Цвет плитки для ванной может помочь создать неповторимый образ. Плитка — самый популярный вариант для полов / стен. Они являются лучшим выбором благодаря своей прочности, разнообразию цветов, размеров и фактур. Хотя они подходят практически для любой комнаты в доме, они предпочтительны для влажных и влажных помещений, таких как кухня и ванные комнаты, из-за их естественной водостойкости.

Как правильно установить плитку на пол в ванной?

Сначала вы измеряете в ванной с помощью рулетки, сколько потребуется раствора, плитки, раствора и щита. Покупка нужного количества плитки перед началом процесса укладки снижает риск несоответствия цвета и текстуры во время производственной партии.
Подсчитайте количество плиток с помощью нашего калькулятора плитки, чтобы получить точное количество.
Укладывайте сначала края плитки, если вы используете контрастную отделку, затем укладывайте плитки в конфигурации, которая будет использовать большую часть плитки.Используйте распорки для плитки, чтобы плитки были квадратными и равномерно распределенными.
Разместите плитки так, чтобы они не были видны, если их нужно обрезать по размеру. После того, как будет определена оптимальная планировка, отмерьте плитки, которые необходимо разрезать до полного покрытия.
Чтобы закончить пол, разрежьте плитку пилой для плитки.
Поместите обрезанные плитки, чтобы завершить макет плитки, и убедитесь, что плитки расположены равномерно, есть запасные. Когда макет будет удовлетворен, а внешний вид будет соответствовать вашим требованиям, снимите плитку и нанесите раствор тонкого отверждения.
С помощью зубчатого шпателя нанести на пол тонкий слой жидкого раствора небольшими участками. Несколько раз меняйте плитки, снова используя распорки, чтобы удерживать позицию.
Когда все плитки уложены должным образом, дайте раствору высохнуть и оставьте на 24 часа, прежде чем продолжить следующий процесс.
Когда раствор высохнет, удалите распорку и замешайте раствор, затем заполните промежутки между плитками.
Когда раствор будет полностью нанесен, удалите излишки раствора губкой.он должен быть тщательным, потому что, как только раствор затвердеет, его будет трудно удалить. В течение 24 часов затирка готова к уходу.

Как рассчитать плитку, необходимую для вашей ванной комнаты — Mercury Mosaics

В каждом проекте реконструкции ванной комнаты вам в конечном итоге придется задавать вопрос: «Сколько плитки мне нужно?». Возможно, вы пытаетесь подсчитать свой бюджет на плитку для ванной. Или вы готовы сделать заказ в нашем интернет-магазине, но не знаете, как рассчитать плитку, необходимую для вашей ванной комнаты? Этот блог создан, чтобы упростить процесс измерения и расчета площади плитки!

Что мне нужно для измерения площади плитки?

Бумага
Письменные принадлежности
Калькулятор
Рулетка
Фото помещения (по желанию)
Образцы вашей плитки (по желанию) Закажите образцы здесь!

Как рассчитать плитку, необходимую для моей ванной комнаты?

Эту задачу можно легко усложнить, но на самом деле она довольно проста! Мы даже сделали для вас бесплатный загружаемый рабочий лист.В этом блоге мы приводим три примера того, как рассчитать плитку, необходимую для пола, фартука ванной комнаты и душа с нишей.

Вот семь шагов для измерения площади плитки:

Нарисуйте или распечатайте фотографию помещения.
Измерьте каждую сторону в дюймах и отметьте рисунок или фотографию.
Если необходимо, разбейте пробелы на разделы, пометив их заглавными буквами от A до Z, чтобы они не запутались.
Умножьте высоту и ширину каждой секции.
Сложите вместе все секции и разделите это число на 144, чтобы получить квадратный метр.
Вычтите окна или скамейки из общей суммы, если необходимо.
Добавьте 10% излишка, или 20% для марокканской рыбной чешуи (умножьте на 1,1 или 1,2).

Пример №1 — Сколько плитки мне нужно для пола?

Полы самые простые, нам нужно только создать секцию A. Вот наша математика для примера ниже:

Раздел А

36 дюймов x 36 дюймов = 1,296

1,296/144 = 9 квадратных футов
(добавить избыток) 9×1.2 = 10,8 квадратных футов

Следует учитывать дополнительные факторы: сточные трубы, умывальники, туалеты или другие предметы, занимающие место на полу. Большинство предметов будет удалено во время сноса, мы всегда рекомендуем облицовывать их плиткой для будущих обновлений ванной комнаты. Если у вас есть предмет, который нельзя убрать, просто превратите пол на две части, а не на одну.

Маленькая марокканская рыбья чешуя: 1064 Baby Blue, 45W My Blue Heaven, 43 Robin’s Egg.

Узнайте больше об этом проекте в нашем блоге «Пол для душа с яркими цветами весенней плитки».

Пример № 2 — Сколько плитки мне нужно для облицовки фартука в ванной?

На фартуках для ванных комнат часто есть зеркало, разбивающее прямоугольную область на несколько частей. Также может быть краснодеревщик, создающий дополнительные секции. Вот как мы бы нарисовали и измерили квадратные метры в этой ситуации.

Раздел А
Раздел B
Раздел C

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:

Раздел A + Раздел B + Раздел C = 1,328.57
1328,57 / 144 = 9,2 квадратных футов
(добавить избыток) 9,2×1,1 = 10,12 квадратных футов

средних бриллиантов — 366 сатиновый черный.

Читайте об этом проекте в нашем блоге «Черные бриллианты — вдохновляющая плитка для ванной».

Пример № 3 — Сколько плитки мне нужно для душа?

Душевые кабины

легко могут состоять из трех прямоугольных секций, но если у вас есть ниша, вам нужно отслеживать несколько дополнительных секций. Наша система маркировки поможет вам упорядочить и упростить расчеты.Это своего рода «экспертный уровень» расчета пространства плитки. Если это станет слишком запутанным, просто отправьте измерения нашей команде, и мы поможем подобрать нужное количество плитки для покупки!

Единственная уловка — вычесть участки, где плитка не будет размещена. В приведенном ниже примере для секции B нам нужно вычесть душевую скамейку или секцию M. Для секции C нам нужно вычесть окно или секцию H.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:

Добавьте все секции , за исключением скамейки и окна (секции M и H) = 11,452
Теперь вычтите области, где нет плитки (разделы M и H): 11,452 — 330-216 = 10,906
10 906 дюймов / 144 = 75.7 квадратных футов
75,7×1,1 = 83,3 квадратных фута

Плитка Subway 3 ″ x8 ″ — 12 Вт Blue Bell. Фото и дизайн интерьера Мариссы Крамер.

Читайте об этом проекте в нашем блоге «Ванная в калифорнийском стиле до и после».

Нужно измерить кухонный фартук? Прочтите этот блог здесь.

Закажите образцы плитки, чтобы увидеть, потрогать и полюбить нашу плитку ручной работы лично. Мы также хотели бы услышать, что вас вдохновляет! Расскажите нам больше о своем будущем проекте и приступайте к делу.

Пост «Как рассчитать плитку, необходимую для ванной» впервые появился на сайте Artisan Tile Company: Керамическая плитка ручной работы от Mercury Mosaics.

Наша нестандартная плитка в дикой природе

Калькулятор

квадратных метров — CT

Как рассчитать квадратные метры?

Это просто. Следуй этим шагам.

Измерьте длину футов, Измерьте ширину футов. Умножьте значение длины на значение ширины.Это будет ваша общая площадь в квадратных футах для этой части вашего проекта. Продолжайте повторять это для всех частей пространства, которые получат одну и ту же плитку. Сложите их вместе, чтобы получить общую площадь в квадратных футах.

Также работает измерение в дюймах. Выполните математические вычисления таким же образом, затем разделите на 144, чтобы получить сумму в квадратных футах.
При расчете метража учитывайте все пространство (т.е. под туалетным столиком / шкафами).

Сколько допустить отходов?

Чтобы учесть отходы, необходимо продумать установку.Для большинства стандартных установок достаточно 10% дополнительных отходов. Процент отходов для более сложных узоров, таких как беговая плитка под углом 45 градусов, елочка или перекрестная штриховка, проконсультируйтесь с вашим установщиком. Добавьте 15% для плитки, устанавливаемой в комнате с множеством изгибов и углов. Эти установки потребуют большего количества разрезов и, следовательно, большего количества отходов.

Как застеклить балкон своими руками: Как застеклить балкон своими руками

15.09.2018 0 admin Своими руками

Как застеклить балкон своими руками

Застекленный балкон или лоджия не просто дают дополнительную теплоизоляцию и ограждают от посторонних шумов с улицы. Подобное решение делает владельца квадратных метров обладателем дополнительной (пусть небольшой) комнаты, которую можно обустроить по собственному вкусу и согласно потребностям. Множество строительных фирм предлагают в этой связи свои услуги, как и продавцы конструкций из ПВХ и алюминиевого профиля. Однако, зачастую финансовая ситуация заставляет искать более выгодные в плане экономии варианты, которые предполагают большую часть работы или всю ее целиком выполнять самостоятельно. В статье речь пойдет о том, как самому застеклить балкон.

Содержание:

Как лучше застеклить балкон
Как застеклить балкон пластиковыми окнами
Застеклить балкон алюминиевым профилем
Застеклить балкон деревом
Как застеклить балкон своими руками безрамным способом

Важно: остекление балконов требует официального согласования в соответствующих инстанциях. Если делать все «по закону», то сначала придется озаботиться дополнительными «разрешительными» документами.

Как лучше застеклить балкон

Способов достаточно много, перечислим все основные и дадим о них небольшое представление, которое позволит определиться в направлении работы в дальнейшем.

Застеклить балкон фото

«Холодное» остекление вне зависимости от способов открывания рам предполагает, что балкон может быть использован как дополнительное «пригодное для проживания» помещение только в теплое время года. Это самый незатратный вариант, так как конструкции из алюминиевого профиля, которые применяют для этих целей чаще всего, вполне доступны. Среди положительных качеств этого вида остекления – небольшой вес, так что если есть сомнения в надежности опоры, то алюминий будет правильным выбором. К внешним воздействиям материал весьма устойчив, влажности и низких температур не боится, хотя от резких скачков все-таки может деформироваться. Иногда для «холодного» способа используются деревянные рамы с одним стеклом.
Есть вариант и с «теплым» алюминиевым профилем. В нем используются двойные рамы и стеклопакеты. А дополнительно удерживает тепло внутри и не пускает холодный воздух с улицы специальный пластик, помещенный внутрь профиля. Но такая конструкция почти не пользуется спросом из-за высокой стоимости.
Использование рам из дерева считается бюджетным вариантом, но трудоемким с точки зрения ухода за ними: обновлять краску придется раз в год, если внешний вид имеет значение. Для удешевления некоторые используют бывшую в употреблении древесину. При должном уходе она прослужит еще достаточно. Если позволяют доходы, то можно, как говорится, один раз и на всю жизнь установить деревянные «евроокна». Технология их производства делает их долговечными, и смотрятся они весьма впечатляюще.

Панорамный вид остекления предполагает, что специальное, дополнительно обработанное для увеличения характеристик прочности стекло, служит основой для сборки ограждения балкона от пола до потолка. С точки зрения создания эффектного пространства, такой способ занимает лидирующие позиции. За счет толщины материала, квартира становится защищенной от тепловых потерь и шумоизоляционные показатели увеличиваются. Перегородка может быть из тонированного стекла и особенно потрясающе смотрится, когда собирается без рам.
Безрамный способ застекления балкона требует определенных навыков и грамотности при монтаже. Но сложность оправдывается результатом, когда «на выходе» получается легкая, словно невесомая конструкция из одного стекла. Отсутствие рам компенсируется специальными направляющими профилями из металла. Именно в них крепятся и по ним же перемещаются стеклянные секции. Применяется для таких задач особое закаленное стекло.
Рамы из ПВХ профиля являются популярным и практичным способом остекления. Возможность установки стеклопакета с тремя воздушными камерами существенно утепляет помещение особенно в сочетании с более широким профилем. Установка простая и быстрая, а срок службы достаточно большой, и за всем этим великолепием не потребуется сложный уход. Тем, кто не желает устанавливать пластиковые окна из-за того, что створки при открывании «съедают» много места, можно остановить выбор на варианте с раздвижными створками.

Если хочется застеклить балкон «с выносом» конструкции, то следует быть очень уверенным в прочности парапета, ведь нагрузка на него в этом случае увеличится сразу по двум направлениям.

Важно: работы по наружной отделке балкона сайдингом или другими материалами лучше провести до остекления. Эта последовательность облегчит работу по облицовке.

Как застеклить балкон пластиковыми окнами

Большой сложности этот процесс не представляет, тем более что фирма-изготовитель сама осуществляет замеры, поэтому промахов в этой области быть не должно. Итак, готовые ПВХ конструкции доставлены, от установки принято решение отказаться, что дальше?
Выполняется демонтаж имеющихся старых створок и попутно балкон надо освободить ото всех предметов и вещей, которые могут помешать. Пространство балкона и без того не назовешь большим, поэтому в идеале стоит вынести с него все. Чем еще полезна стадия «глубокой очистки»? Сразу становятся видны все нюансы, требующие доработки и устранения во время работ по утеплению, гидроизоляции и так далее.
По периметру балкона закрепляется деревянный брус с помощью монтажных дюбелей. При замере наличие брусьев учитывается. То есть высота готовой конструкции будет равняться высоте от бортика заграждения до верхней плиты за вычетом параметров перекладины. Стоит уточнить у представителя фирмы – поставщика, какой толщины балку он закладывает в расчеты.

Сначала устанавливается сама рама из ПВХ без створок. В первую очередь монтируется основная и самая большая фронтальная часть. А затем уже и боковая. В целях экономии, многие отказываются от стекла в боковой части в пользу сэндвич – панелей. Это, конечно уже дело вкуса.
Со стороны улицы под рамой крепится отлив. Если застекляется балкон с крышей, то надо обязательно закрепить и козырек. Его заводят под конструкцию и закрепляют с помощью саморезов, щели заполняют герметиком. Козырек предохранит от попадания влаги и ее протекания внутрь профиля и в помещение. Поэтому вопросам плотного прилегания стоит уделить больше внимания.
Когда рама выставлена по уровню и закреплена можно приступать к монтажу створок на места. После установки следует проверить их на плотность прилегания. Важный показатель и плавность хода при открывании и закрывании. Если все сделано верно, то открываться рамы будут легко и без усилия закроются, плотно встав в проем.

Важно хорошо продумать варианты открывания створок. Эту конструкцию придется мыть, и планировать ее лучше так, чтобы из отрывающейся секции без труда можно было достать до соседней «глухой». Вряд ли кому захочется рисковать жизнью, наводя чистоту.

Снаружи удобно скрыть места стыков при помощи доборных декоративных элементов. Их можно приобрести самостоятельно, или «включить в комплект» при заказе в компании, поставляющей рамы из ПВХ. Все зазоры изнутри заделывают с помощью монтажной пены. Когда она подсохнет, ее подрезают, с рамы и створок снимается защитная пленка. Далее продолжаются работы по окончательному декору помещения.

Застеклить балкон видео

Застеклить балкон алюминиевым профилем

Еще одним плюсом в пользу легкого сооружения из алюминия становится раздвижная система открывания. Она экономит место, впрочем, из-за нее же возникают проблемы с примерзанием сворок зимой. Если выбор все-таки сделан в ее пользу, то учимся, как правильно застеклить балкон.

Демонтируем предыдущее остекление.
Если парапет выполнен в виде металлических поручней, то на них сверху требуется установить «фартук» из оцинкованной стали. В случае если заграждение бетонное, этого не требуется. Профиль встанет прямо на него.
Монтируется козырек.
Устанавливается подоконник.
Для крепления рамы в проем устанавливаются анкерные пластины. С помощью анкерных болтов на них устанавливается рамная конструкция.
К раме крепится отлив.
В проемы устанавливаются створки.
Все швы заделываются с помощью монтажной пены и закрываются нащельниками (по желанию)
В качестве завершающего этапа происходит регулировка фурнитуры. Створки должны раздвигаться плавно, не издавая грохота. Это говорит о правильном монтаже.

Застеклить балкон деревом

Хорошо, если у домашнего мастера имеются плотницкие навыки. Тогда вариант с остеклением деревянными рамами удешевляется. Ведь ему под силу используя деревянные брусья, штапики и обычное стекло толщиной в 4 мм собрать створки, снабдив их простейшей фурнитурой из ближайшего магазина. Впрочем, и при отсутствии такого таланта, можно заказать недорогое готовое изделие в мастерской. После чего можно приступать к установке.

Важно учитывать, что большая по площади конструкция может «парусить». Поэтому, несмотря на внешнюю привлекательность больших и широких проемов, об этом неприятном эффекте стоит помнить.

О подготовке уже писалось выше, поэтому данный этап пропускаем.
Особых хитростей в установке такой конструкции нет, более того, сам процесс мало отличается, скажем, от монтажа ПВХ профиля. Используя металлические крепежные пластины и саморезы, производим установку деревянного каркаса без рам.
Отлив, козырек и подоконник устанавливаются аналогично описанным ранее способам остекления.
Швы запениваются и прячутся впоследствии под отделкой.
Створки закрепляются на своих местах, отлаживается фурнитура.

Долгое время, это был единственный способ застеклить балкон в хрущевке. Конечно, объектом зависти соседей подобное остекление не станет никогда. Но выполненное аккуратно и закрепленное надежно оно способно защитить от пыли, опадающей листвы и на пару градусов изменить микроклимат на балконе.

Как застеклить балкон своими руками безрамным способом

Очень эффектный вид остекления, но и требующий определенных усилий и смелости способ. Первое, за что опасаются многие собственники жилья, когда им предлагают такой вариант – это безопасность. Если речь идет об установке стекол «в полный рост», то возможно стоит предусмотреть некую съемную конструкцию, достигающую метра в высоту, и крепящуюся к стенам или полу в то время, когда на балконе, например, играют дети. Ее довольно просто сварить из металлических труб небольшого диаметра.
Второй не совсем желательный эффект от великолепного обзора окрестностей – это столь же прекрасный вид на частную жизнь в квартире. Особенно в вечернее время с включенным светом. Те, кто не желает предоставлять соседям и случайным прохожим возможность наблюдать реалити-шоу «вживую», можно выбрать следующие варианты «спасения».
Продумать систему штор или жалюзи. Второй вариант получится затратным, учитывая нестандартные размеры проема, да и с тканевым решением придется помучиться.
Можно еще на этапе планировки выбрать вид стекол с односторонней прозрачностью. Они хорошо смотрятся, в солнечные дни весьма хороши, но осенью и в пасмурную зимнюю погоду такое остекление навевает тоску за счет низкой пропускной способности света. Как вариант, наличие таких стекол можно комбинировать с обычными.
Если речь идет о безрамном остеклении балкона только в той части, где большинство людей привыкли видеть оконный проем, то сложностей, описанных выше не возникает.

Важно: остекление в пол предполагает демонтаж парапета. Прежде чем выполнять работы надо убедиться, что снос законен и не вызовет негативных последствий для всего дома.

При всей своей привлекательности панорамный метод требует дополнительных расходов на утепление, ну и выбирать его не стоит, если с балкона открывается «чудесный вид» на заводской комплекс или унылые соседние многоэтажные дома.
Алюминиевый панорамный профиль обойдется дешевле, но его качества сохранять тепло скажем так, стремятся к нулю и стоит хорошо подумать перед его установкой.

Вариантов много, но каждый из них можно реализовать своими силами. Поэтому остекление балкона можно причислить к тому виду работ, на котором можно сэкономить.

Как застеклить балкон своими руками

Содержание:

Как лучше застеклить балкон
Как застеклить балкон пластиковыми окнами
Застеклить балкон алюминиевым профилем
Застеклить балкон деревом
Как застеклить балкон своими руками безрамным способом

Важно: остекление балконов требует официального согласования в соответствующих инстанциях. Если делать все «по закону», то сначала придется озаботиться дополнительными «разрешительными» документами.

Как лучше застеклить балкон

Застеклить балкон фото

«Холодное» остекление вне зависимости от способов открывания рам предполагает, что балкон может быть использован как дополнительное «пригодное для проживания» помещение только в теплое время года. Это самый незатратный вариант, так как конструкции из алюминиевого профиля, которые применяют для этих целей чаще всего, вполне доступны. Среди положительных качеств этого вида остекления – небольшой вес, так что если есть сомнения в надежности опоры, то алюминий будет правильным выбором. К внешним воздействиям материал весьма устойчив, влажности и низких температур не боится, хотя от резких скачков все-таки может деформироваться. Иногда для «холодного» способа используются деревянные рамы с одним стеклом.
Есть вариант и с «теплым» алюминиевым профилем. В нем используются двойные рамы и стеклопакеты. А дополнительно удерживает тепло внутри и не пускает холодный воздух с улицы специальный пластик, помещенный внутрь профиля. Но такая конструкция почти не пользуется спросом из-за высокой стоимости.
Использование рам из дерева считается бюджетным вариантом, но трудоемким с точки зрения ухода за ними: обновлять краску придется раз в год, если внешний вид имеет значение. Для удешевления некоторые используют бывшую в употреблении древесину. При должном уходе она прослужит еще достаточно. Если позволяют доходы, то можно, как говорится, один раз и на всю жизнь установить деревянные «евроокна». Технология их производства делает их долговечными, и смотрятся они весьма впечатляюще.

Панорамный вид остекления предполагает, что специальное, дополнительно обработанное для увеличения характеристик прочности стекло, служит основой для сборки ограждения балкона от пола до потолка. С точки зрения создания эффектного пространства, такой способ занимает лидирующие позиции. За счет толщины материала, квартира становится защищенной от тепловых потерь и шумоизоляционные показатели увеличиваются. Перегородка может быть из тонированного стекла и особенно потрясающе смотрится, когда собирается без рам.
Безрамный способ застекления балкона требует определенных навыков и грамотности при монтаже. Но сложность оправдывается результатом, когда «на выходе» получается легкая, словно невесомая конструкция из одного стекла. Отсутствие рам компенсируется специальными направляющими профилями из металла. Именно в них крепятся и по ним же перемещаются стеклянные секции. Применяется для таких задач особое закаленное стекло.
Рамы из ПВХ профиля являются популярным и практичным способом остекления. Возможность установки стеклопакета с тремя воздушными камерами существенно утепляет помещение особенно в сочетании с более широким профилем. Установка простая и быстрая, а срок службы достаточно большой, и за всем этим великолепием не потребуется сложный уход. Тем, кто не желает устанавливать пластиковые окна из-за того, что створки при открывании «съедают» много места, можно остановить выбор на варианте с раздвижными створками.

Если хочется застеклить балкон «с выносом» конструкции, то следует быть очень уверенным в прочности парапета, ведь нагрузка на него в этом случае увеличится сразу по двум направлениям.

Важно: работы по наружной отделке балкона сайдингом или другими материалами лучше провести до остекления. Эта последовательность облегчит работу по облицовке.

Как застеклить балкон пластиковыми окнами

Большой сложности этот процесс не представляет, тем более что фирма-изготовитель сама осуществляет замеры, поэтому промахов в этой области быть не должно. Итак, готовые ПВХ конструкции доставлены, от установки принято решение отказаться, что дальше?
Выполняется демонтаж имеющихся старых створок и попутно балкон надо освободить ото всех предметов и вещей, которые могут помешать. Пространство балкона и без того не назовешь большим, поэтому в идеале стоит вынести с него все. Чем еще полезна стадия «глубокой очистки»? Сразу становятся видны все нюансы, требующие доработки и устранения во время работ по утеплению, гидроизоляции и так далее.
По периметру балкона закрепляется деревянный брус с помощью монтажных дюбелей. При замере наличие брусьев учитывается. То есть высота готовой конструкции будет равняться высоте от бортика заграждения до верхней плиты за вычетом параметров перекладины. Стоит уточнить у представителя фирмы – поставщика, какой толщины балку он закладывает в расчеты.

Сначала устанавливается сама рама из ПВХ без створок. В первую очередь монтируется основная и самая большая фронтальная часть. А затем уже и боковая. В целях экономии, многие отказываются от стекла в боковой части в пользу сэндвич – панелей. Это, конечно уже дело вкуса.
Со стороны улицы под рамой крепится отлив. Если застекляется балкон с крышей, то надо обязательно закрепить и козырек. Его заводят под конструкцию и закрепляют с помощью саморезов, щели заполняют герметиком. Козырек предохранит от попадания влаги и ее протекания внутрь профиля и в помещение. Поэтому вопросам плотного прилегания стоит уделить больше внимания.
Когда рама выставлена по уровню и закреплена можно приступать к монтажу створок на места. После установки следует проверить их на плотность прилегания. Важный показатель и плавность хода при открывании и закрывании. Если все сделано верно, то открываться рамы будут легко и без усилия закроются, плотно встав в проем.

Важно хорошо продумать варианты открывания створок. Эту конструкцию придется мыть, и планировать ее лучше так, чтобы из отрывающейся секции без труда можно было достать до соседней «глухой». Вряд ли кому захочется рисковать жизнью, наводя чистоту.

Снаружи удобно скрыть места стыков при помощи доборных декоративных элементов. Их можно приобрести самостоятельно, или «включить в комплект» при заказе в компании, поставляющей рамы из ПВХ. Все зазоры изнутри заделывают с помощью монтажной пены. Когда она подсохнет, ее подрезают, с рамы и створок снимается защитная пленка. Далее продолжаются работы по окончательному декору помещения.

Застеклить балкон видео

Застеклить балкон алюминиевым профилем

Демонтируем предыдущее остекление.
Если парапет выполнен в виде металлических поручней, то на них сверху требуется установить «фартук» из оцинкованной стали. В случае если заграждение бетонное, этого не требуется. Профиль встанет прямо на него.
Монтируется козырек.
Устанавливается подоконник.
Для крепления рамы в проем устанавливаются анкерные пластины. С помощью анкерных болтов на них устанавливается рамная конструкция.
К раме крепится отлив.
В проемы устанавливаются створки.
Все швы заделываются с помощью монтажной пены и закрываются нащельниками (по желанию)
В качестве завершающего этапа происходит регулировка фурнитуры. Створки должны раздвигаться плавно, не издавая грохота. Это говорит о правильном монтаже.

Застеклить балкон деревом

Важно учитывать, что большая по площади конструкция может «парусить». Поэтому, несмотря на внешнюю привлекательность больших и широких проемов, об этом неприятном эффекте стоит помнить.

О подготовке уже писалось выше, поэтому данный этап пропускаем.
Особых хитростей в установке такой конструкции нет, более того, сам процесс мало отличается, скажем, от монтажа ПВХ профиля. Используя металлические крепежные пластины и саморезы, производим установку деревянного каркаса без рам.
Отлив, козырек и подоконник устанавливаются аналогично описанным ранее способам остекления.
Швы запениваются и прячутся впоследствии под отделкой.
Створки закрепляются на своих местах, отлаживается фурнитура.

Как застеклить балкон своими руками безрамным способом

Очень эффектный вид остекления, но и требующий определенных усилий и смелости способ. Первое, за что опасаются многие собственники жилья, когда им предлагают такой вариант – это безопасность. Если речь идет об установке стекол «в полный рост», то возможно стоит предусмотреть некую съемную конструкцию, достигающую метра в высоту, и крепящуюся к стенам или полу в то время, когда на балконе, например, играют дети. Ее довольно просто сварить из металлических труб небольшого диаметра.
Второй не совсем желательный эффект от великолепного обзора окрестностей – это столь же прекрасный вид на частную жизнь в квартире. Особенно в вечернее время с включенным светом. Те, кто не желает предоставлять соседям и случайным прохожим возможность наблюдать реалити-шоу «вживую», можно выбрать следующие варианты «спасения».
Продумать систему штор или жалюзи. Второй вариант получится затратным, учитывая нестандартные размеры проема, да и с тканевым решением придется помучиться.
Можно еще на этапе планировки выбрать вид стекол с односторонней прозрачностью. Они хорошо смотрятся, в солнечные дни весьма хороши, но осенью и в пасмурную зимнюю погоду такое остекление навевает тоску за счет низкой пропускной способности света. Как вариант, наличие таких стекол можно комбинировать с обычными.
Если речь идет о безрамном остеклении балкона только в той части, где большинство людей привыкли видеть оконный проем, то сложностей, описанных выше не возникает.

Важно: остекление в пол предполагает демонтаж парапета. Прежде чем выполнять работы надо убедиться, что снос законен и не вызовет негативных последствий для всего дома.

При всей своей привлекательности панорамный метод требует дополнительных расходов на утепление, ну и выбирать его не стоит, если с балкона открывается «чудесный вид» на заводской комплекс или унылые соседние многоэтажные дома.
Алюминиевый панорамный профиль обойдется дешевле, но его качества сохранять тепло скажем так, стремятся к нулю и стоит хорошо подумать перед его установкой.

Как застеклить балкон своими руками

Содержание:

Как лучше застеклить балкон
Как застеклить балкон пластиковыми окнами
Застеклить балкон алюминиевым профилем
Застеклить балкон деревом
Как застеклить балкон своими руками безрамным способом

Важно: остекление балконов требует официального согласования в соответствующих инстанциях. Если делать все «по закону», то сначала придется озаботиться дополнительными «разрешительными» документами.

Как лучше застеклить балкон

Застеклить балкон фото

«Холодное» остекление вне зависимости от способов открывания рам предполагает, что балкон может быть использован как дополнительное «пригодное для проживания» помещение только в теплое время года. Это самый незатратный вариант, так как конструкции из алюминиевого профиля, которые применяют для этих целей чаще всего, вполне доступны. Среди положительных качеств этого вида остекления – небольшой вес, так что если есть сомнения в надежности опоры, то алюминий будет правильным выбором. К внешним воздействиям материал весьма устойчив, влажности и низких температур не боится, хотя от резких скачков все-таки может деформироваться. Иногда для «холодного» способа используются деревянные рамы с одним стеклом.
Есть вариант и с «теплым» алюминиевым профилем. В нем используются двойные рамы и стеклопакеты. А дополнительно удерживает тепло внутри и не пускает холодный воздух с улицы специальный пластик, помещенный внутрь профиля. Но такая конструкция почти не пользуется спросом из-за высокой стоимости.
Использование рам из дерева считается бюджетным вариантом, но трудоемким с точки зрения ухода за ними: обновлять краску придется раз в год, если внешний вид имеет значение. Для удешевления некоторые используют бывшую в употреблении древесину. При должном уходе она прослужит еще достаточно. Если позволяют доходы, то можно, как говорится, один раз и на всю жизнь установить деревянные «евроокна». Технология их производства делает их долговечными, и смотрятся они весьма впечатляюще.

Панорамный вид остекления предполагает, что специальное, дополнительно обработанное для увеличения характеристик прочности стекло, служит основой для сборки ограждения балкона от пола до потолка. С точки зрения создания эффектного пространства, такой способ занимает лидирующие позиции. За счет толщины материала, квартира становится защищенной от тепловых потерь и шумоизоляционные показатели увеличиваются. Перегородка может быть из тонированного стекла и особенно потрясающе смотрится, когда собирается без рам.
Безрамный способ застекления балкона требует определенных навыков и грамотности при монтаже. Но сложность оправдывается результатом, когда «на выходе» получается легкая, словно невесомая конструкция из одного стекла. Отсутствие рам компенсируется специальными направляющими профилями из металла. Именно в них крепятся и по ним же перемещаются стеклянные секции. Применяется для таких задач особое закаленное стекло.
Рамы из ПВХ профиля являются популярным и практичным способом остекления. Возможность установки стеклопакета с тремя воздушными камерами существенно утепляет помещение особенно в сочетании с более широким профилем. Установка простая и быстрая, а срок службы достаточно большой, и за всем этим великолепием не потребуется сложный уход. Тем, кто не желает устанавливать пластиковые окна из-за того, что створки при открывании «съедают» много места, можно остановить выбор на варианте с раздвижными створками.

Если хочется застеклить балкон «с выносом» конструкции, то следует быть очень уверенным в прочности парапета, ведь нагрузка на него в этом случае увеличится сразу по двум направлениям.

Важно: работы по наружной отделке балкона сайдингом или другими материалами лучше провести до остекления. Эта последовательность облегчит работу по облицовке.

Как застеклить балкон пластиковыми окнами

Большой сложности этот процесс не представляет, тем более что фирма-изготовитель сама осуществляет замеры, поэтому промахов в этой области быть не должно. Итак, готовые ПВХ конструкции доставлены, от установки принято решение отказаться, что дальше?
Выполняется демонтаж имеющихся старых створок и попутно балкон надо освободить ото всех предметов и вещей, которые могут помешать. Пространство балкона и без того не назовешь большим, поэтому в идеале стоит вынести с него все. Чем еще полезна стадия «глубокой очистки»? Сразу становятся видны все нюансы, требующие доработки и устранения во время работ по утеплению, гидроизоляции и так далее.
По периметру балкона закрепляется деревянный брус с помощью монтажных дюбелей. При замере наличие брусьев учитывается. То есть высота готовой конструкции будет равняться высоте от бортика заграждения до верхней плиты за вычетом параметров перекладины. Стоит уточнить у представителя фирмы – поставщика, какой толщины балку он закладывает в расчеты.

Сначала устанавливается сама рама из ПВХ без створок. В первую очередь монтируется основная и самая большая фронтальная часть. А затем уже и боковая. В целях экономии, многие отказываются от стекла в боковой части в пользу сэндвич – панелей. Это, конечно уже дело вкуса.
Со стороны улицы под рамой крепится отлив. Если застекляется балкон с крышей, то надо обязательно закрепить и козырек. Его заводят под конструкцию и закрепляют с помощью саморезов, щели заполняют герметиком. Козырек предохранит от попадания влаги и ее протекания внутрь профиля и в помещение. Поэтому вопросам плотного прилегания стоит уделить больше внимания.
Когда рама выставлена по уровню и закреплена можно приступать к монтажу створок на места. После установки следует проверить их на плотность прилегания. Важный показатель и плавность хода при открывании и закрывании. Если все сделано верно, то открываться рамы будут легко и без усилия закроются, плотно встав в проем.

Важно хорошо продумать варианты открывания створок. Эту конструкцию придется мыть, и планировать ее лучше так, чтобы из отрывающейся секции без труда можно было достать до соседней «глухой». Вряд ли кому захочется рисковать жизнью, наводя чистоту.

Снаружи удобно скрыть места стыков при помощи доборных декоративных элементов. Их можно приобрести самостоятельно, или «включить в комплект» при заказе в компании, поставляющей рамы из ПВХ. Все зазоры изнутри заделывают с помощью монтажной пены. Когда она подсохнет, ее подрезают, с рамы и створок снимается защитная пленка. Далее продолжаются работы по окончательному декору помещения.

Застеклить балкон видео

Застеклить балкон алюминиевым профилем

Демонтируем предыдущее остекление.
Если парапет выполнен в виде металлических поручней, то на них сверху требуется установить «фартук» из оцинкованной стали. В случае если заграждение бетонное, этого не требуется. Профиль встанет прямо на него.
Монтируется козырек.
Устанавливается подоконник.
Для крепления рамы в проем устанавливаются анкерные пластины. С помощью анкерных болтов на них устанавливается рамная конструкция.
К раме крепится отлив.
В проемы устанавливаются створки.
Все швы заделываются с помощью монтажной пены и закрываются нащельниками (по желанию)
В качестве завершающего этапа происходит регулировка фурнитуры. Створки должны раздвигаться плавно, не издавая грохота. Это говорит о правильном монтаже.

Застеклить балкон деревом

Важно учитывать, что большая по площади конструкция может «парусить». Поэтому, несмотря на внешнюю привлекательность больших и широких проемов, об этом неприятном эффекте стоит помнить.

О подготовке уже писалось выше, поэтому данный этап пропускаем.
Особых хитростей в установке такой конструкции нет, более того, сам процесс мало отличается, скажем, от монтажа ПВХ профиля. Используя металлические крепежные пластины и саморезы, производим установку деревянного каркаса без рам.
Отлив, козырек и подоконник устанавливаются аналогично описанным ранее способам остекления.
Швы запениваются и прячутся впоследствии под отделкой.
Створки закрепляются на своих местах, отлаживается фурнитура.

Как застеклить балкон своими руками безрамным способом

Очень эффектный вид остекления, но и требующий определенных усилий и смелости способ. Первое, за что опасаются многие собственники жилья, когда им предлагают такой вариант – это безопасность. Если речь идет об установке стекол «в полный рост», то возможно стоит предусмотреть некую съемную конструкцию, достигающую метра в высоту, и крепящуюся к стенам или полу в то время, когда на балконе, например, играют дети. Ее довольно просто сварить из металлических труб небольшого диаметра.
Второй не совсем желательный эффект от великолепного обзора окрестностей – это столь же прекрасный вид на частную жизнь в квартире. Особенно в вечернее время с включенным светом. Те, кто не желает предоставлять соседям и случайным прохожим возможность наблюдать реалити-шоу «вживую», можно выбрать следующие варианты «спасения».
Продумать систему штор или жалюзи. Второй вариант получится затратным, учитывая нестандартные размеры проема, да и с тканевым решением придется помучиться.
Можно еще на этапе планировки выбрать вид стекол с односторонней прозрачностью. Они хорошо смотрятся, в солнечные дни весьма хороши, но осенью и в пасмурную зимнюю погоду такое остекление навевает тоску за счет низкой пропускной способности света. Как вариант, наличие таких стекол можно комбинировать с обычными.
Если речь идет о безрамном остеклении балкона только в той части, где большинство людей привыкли видеть оконный проем, то сложностей, описанных выше не возникает.

Важно: остекление в пол предполагает демонтаж парапета. Прежде чем выполнять работы надо убедиться, что снос законен и не вызовет негативных последствий для всего дома.

При всей своей привлекательности панорамный метод требует дополнительных расходов на утепление, ну и выбирать его не стоит, если с балкона открывается «чудесный вид» на заводской комплекс или унылые соседние многоэтажные дома.
Алюминиевый панорамный профиль обойдется дешевле, но его качества сохранять тепло скажем так, стремятся к нулю и стоит хорошо подумать перед его установкой.

Как застеклить балкон своими руками

Содержание:

Как лучше застеклить балкон
Как застеклить балкон пластиковыми окнами
Застеклить балкон алюминиевым профилем
Застеклить балкон деревом
Как застеклить балкон своими руками безрамным способом

Важно: остекление балконов требует официального согласования в соответствующих инстанциях. Если делать все «по закону», то сначала придется озаботиться дополнительными «разрешительными» документами.

Как лучше застеклить балкон

Застеклить балкон фото

«Холодное» остекление вне зависимости от способов открывания рам предполагает, что балкон может быть использован как дополнительное «пригодное для проживания» помещение только в теплое время года. Это самый незатратный вариант, так как конструкции из алюминиевого профиля, которые применяют для этих целей чаще всего, вполне доступны. Среди положительных качеств этого вида остекления – небольшой вес, так что если есть сомнения в надежности опоры, то алюминий будет правильным выбором. К внешним воздействиям материал весьма устойчив, влажности и низких температур не боится, хотя от резких скачков все-таки может деформироваться. Иногда для «холодного» способа используются деревянные рамы с одним стеклом.
Есть вариант и с «теплым» алюминиевым профилем. В нем используются двойные рамы и стеклопакеты. А дополнительно удерживает тепло внутри и не пускает холодный воздух с улицы специальный пластик, помещенный внутрь профиля. Но такая конструкция почти не пользуется спросом из-за высокой стоимости.
Использование рам из дерева считается бюджетным вариантом, но трудоемким с точки зрения ухода за ними: обновлять краску придется раз в год, если внешний вид имеет значение. Для удешевления некоторые используют бывшую в употреблении древесину. При должном уходе она прослужит еще достаточно. Если позволяют доходы, то можно, как говорится, один раз и на всю жизнь установить деревянные «евроокна». Технология их производства делает их долговечными, и смотрятся они весьма впечатляюще.

Панорамный вид остекления предполагает, что специальное, дополнительно обработанное для увеличения характеристик прочности стекло, служит основой для сборки ограждения балкона от пола до потолка. С точки зрения создания эффектного пространства, такой способ занимает лидирующие позиции. За счет толщины материала, квартира становится защищенной от тепловых потерь и шумоизоляционные показатели увеличиваются. Перегородка может быть из тонированного стекла и особенно потрясающе смотрится, когда собирается без рам.
Безрамный способ застекления балкона требует определенных навыков и грамотности при монтаже. Но сложность оправдывается результатом, когда «на выходе» получается легкая, словно невесомая конструкция из одного стекла. Отсутствие рам компенсируется специальными направляющими профилями из металла. Именно в них крепятся и по ним же перемещаются стеклянные секции. Применяется для таких задач особое закаленное стекло.
Рамы из ПВХ профиля являются популярным и практичным способом остекления. Возможность установки стеклопакета с тремя воздушными камерами существенно утепляет помещение особенно в сочетании с более широким профилем. Установка простая и быстрая, а срок службы достаточно большой, и за всем этим великолепием не потребуется сложный уход. Тем, кто не желает устанавливать пластиковые окна из-за того, что створки при открывании «съедают» много места, можно остановить выбор на варианте с раздвижными створками.

Если хочется застеклить балкон «с выносом» конструкции, то следует быть очень уверенным в прочности парапета, ведь нагрузка на него в этом случае увеличится сразу по двум направлениям.

Важно: работы по наружной отделке балкона сайдингом или другими материалами лучше провести до остекления. Эта последовательность облегчит работу по облицовке.

Как застеклить балкон пластиковыми окнами

Большой сложности этот процесс не представляет, тем более что фирма-изготовитель сама осуществляет замеры, поэтому промахов в этой области быть не должно. Итак, готовые ПВХ конструкции доставлены, от установки принято решение отказаться, что дальше?
Выполняется демонтаж имеющихся старых створок и попутно балкон надо освободить ото всех предметов и вещей, которые могут помешать. Пространство балкона и без того не назовешь большим, поэтому в идеале стоит вынести с него все. Чем еще полезна стадия «глубокой очистки»? Сразу становятся видны все нюансы, требующие доработки и устранения во время работ по утеплению, гидроизоляции и так далее.
По периметру балкона закрепляется деревянный брус с помощью монтажных дюбелей. При замере наличие брусьев учитывается. То есть высота готовой конструкции будет равняться высоте от бортика заграждения до верхней плиты за вычетом параметров перекладины. Стоит уточнить у представителя фирмы – поставщика, какой толщины балку он закладывает в расчеты.

Сначала устанавливается сама рама из ПВХ без створок. В первую очередь монтируется основная и самая большая фронтальная часть. А затем уже и боковая. В целях экономии, многие отказываются от стекла в боковой части в пользу сэндвич – панелей. Это, конечно уже дело вкуса.
Со стороны улицы под рамой крепится отлив. Если застекляется балкон с крышей, то надо обязательно закрепить и козырек. Его заводят под конструкцию и закрепляют с помощью саморезов, щели заполняют герметиком. Козырек предохранит от попадания влаги и ее протекания внутрь профиля и в помещение. Поэтому вопросам плотного прилегания стоит уделить больше внимания.
Когда рама выставлена по уровню и закреплена можно приступать к монтажу створок на места. После установки следует проверить их на плотность прилегания. Важный показатель и плавность хода при открывании и закрывании. Если все сделано верно, то открываться рамы будут легко и без усилия закроются, плотно встав в проем.

Важно хорошо продумать варианты открывания створок. Эту конструкцию придется мыть, и планировать ее лучше так, чтобы из отрывающейся секции без труда можно было достать до соседней «глухой». Вряд ли кому захочется рисковать жизнью, наводя чистоту.

Снаружи удобно скрыть места стыков при помощи доборных декоративных элементов. Их можно приобрести самостоятельно, или «включить в комплект» при заказе в компании, поставляющей рамы из ПВХ. Все зазоры изнутри заделывают с помощью монтажной пены. Когда она подсохнет, ее подрезают, с рамы и створок снимается защитная пленка. Далее продолжаются работы по окончательному декору помещения.

Застеклить балкон видео

Застеклить балкон алюминиевым профилем

Демонтируем предыдущее остекление.
Если парапет выполнен в виде металлических поручней, то на них сверху требуется установить «фартук» из оцинкованной стали. В случае если заграждение бетонное, этого не требуется. Профиль встанет прямо на него.
Монтируется козырек.
Устанавливается подоконник.
Для крепления рамы в проем устанавливаются анкерные пластины. С помощью анкерных болтов на них устанавливается рамная конструкция.
К раме крепится отлив.
В проемы устанавливаются створки.
Все швы заделываются с помощью монтажной пены и закрываются нащельниками (по желанию)
В качестве завершающего этапа происходит регулировка фурнитуры. Створки должны раздвигаться плавно, не издавая грохота. Это говорит о правильном монтаже.

Застеклить балкон деревом

Важно учитывать, что большая по площади конструкция может «парусить». Поэтому, несмотря на внешнюю привлекательность больших и широких проемов, об этом неприятном эффекте стоит помнить.

О подготовке уже писалось выше, поэтому данный этап пропускаем.
Особых хитростей в установке такой конструкции нет, более того, сам процесс мало отличается, скажем, от монтажа ПВХ профиля. Используя металлические крепежные пластины и саморезы, производим установку деревянного каркаса без рам.
Отлив, козырек и подоконник устанавливаются аналогично описанным ранее способам остекления.
Швы запениваются и прячутся впоследствии под отделкой.
Створки закрепляются на своих местах, отлаживается фурнитура.

Как застеклить балкон своими руками безрамным способом

Очень эффектный вид остекления, но и требующий определенных усилий и смелости способ. Первое, за что опасаются многие собственники жилья, когда им предлагают такой вариант – это безопасность. Если речь идет об установке стекол «в полный рост», то возможно стоит предусмотреть некую съемную конструкцию, достигающую метра в высоту, и крепящуюся к стенам или полу в то время, когда на балконе, например, играют дети. Ее довольно просто сварить из металлических труб небольшого диаметра.
Второй не совсем желательный эффект от великолепного обзора окрестностей – это столь же прекрасный вид на частную жизнь в квартире. Особенно в вечернее время с включенным светом. Те, кто не желает предоставлять соседям и случайным прохожим возможность наблюдать реалити-шоу «вживую», можно выбрать следующие варианты «спасения».
Продумать систему штор или жалюзи. Второй вариант получится затратным, учитывая нестандартные размеры проема, да и с тканевым решением придется помучиться.
Можно еще на этапе планировки выбрать вид стекол с односторонней прозрачностью. Они хорошо смотрятся, в солнечные дни весьма хороши, но осенью и в пасмурную зимнюю погоду такое остекление навевает тоску за счет низкой пропускной способности света. Как вариант, наличие таких стекол можно комбинировать с обычными.
Если речь идет о безрамном остеклении балкона только в той части, где большинство людей привыкли видеть оконный проем, то сложностей, описанных выше не возникает.

Важно: остекление в пол предполагает демонтаж парапета. Прежде чем выполнять работы надо убедиться, что снос законен и не вызовет негативных последствий для всего дома.

При всей своей привлекательности панорамный метод требует дополнительных расходов на утепление, ну и выбирать его не стоит, если с балкона открывается «чудесный вид» на заводской комплекс или унылые соседние многоэтажные дома.
Алюминиевый панорамный профиль обойдется дешевле, но его качества сохранять тепло скажем так, стремятся к нулю и стоит хорошо подумать перед его установкой.

пошаговая инструкция из дерева, пластика и алюминия с фото и видео

Если качественно утеплить и правильно выполнить остекление балкона, отрытая площадка превратится в дополнительный жилой уголок. Вооружившись необходимыми знаниями, застеклить лоджию можно своими руками, следуя инструкции к выполнению основных этапов работ по установке выбранной балконной конструкции.

Как застеклить балкон самому

Застекленный балкон не только расширит пространство комнаты, но и защитит дополнительную площадь от воздействия непогоды снаружи, снизит теплопотери в комнате. Чтобы определиться с направлением работ, надо знать, какие виды застекления дополнительного помещения существуют, к какому типу относится ваш балкон.

Выбор способа остекления

Для холодного типа остекления используют одинарные стекла, обрамленные облегченными оконными рамами. Недорогой вариант остекления своими руками, пригодный только для летнего времени, выполняют алюминиевым профилем, не нагружающим опору.

При выборе теплого варианта остекления придется устанавливать двойные рамы со специальным пластиком внутри профиля. Такая конструкция надежно защищает от холода с улицы, но имеет высокую стоимость и больший вес.

Французский тип остекления выполняется окнами с прозрачными зеркальными стеклами. Рамы из высокопрочного стекла устанавливаются по периметру балконного пространства по всей высоте. Сплошное стеклянное полотно создает потрясающий эффект обзора.

Важно. Для комфортного использования балкона в любое время года, пространство следует защитить от выпадения конденсата. Реализуют задачу применением качественной изоляции с двойным уплотнением, а также наличием регулируемой системы вентиляции.

Какие выбрать стеклопакеты

Наиболее удобными для установки на балкон принято считать пластиковые конструкции с одинарным стеклом для малобюджетной реконструкции. Вариант массивных окон с установкой стеклопакетов стоит дороже.
Любители старины отдают предпочтение стеклопакетам, обрамленным деревянными рамами. Массивные конструкции из натурального дерева выглядят добротно, но имеют существенный недостаток – необходимость тщательного ухода.
Актуальным вариантом остекления лоджии в старых домах можно считать алюминиевый профиль. Установка легкого каркаса на плиту основания балкона и парапет не сильно нагрузит ослабевшее перекрытие.

Как застеклить балкон своими руками

Перед началом монтажных работ нужно определиться с вариантом установки балконных рам. Среди методов самостоятельного остекления внутреннего или навесного балкона наиболее популярны следующие способы.

Рамы со стеклами устанавливают прямо на парапет. Делают это в том случае, если есть уверенность в достаточной прочности исходной конструкции, возможности закрепления рам по периметру.
Монтаж профиля на дополнительную конструкцию. Высоту парапета наращивают при помощи дополнительных пеноблоков для создания более прочного основания, повышения надежности крепления.
Установка рам на всю высоту балкона. Для остекления балконной площадки парапет демонтируют, а оконный проем частично тонируют или используют другой непрозрачный материал.
Монтаж балкона с выносом. Для остекления таким способом необходим особо прочный парапет, причина в распределении давления по вертикальной и горизонтальной плоскости.

Важно заранее позаботиться о наружной обшивке балкона. Из уже застекленного помещения сложно будет заниматься наружной отделкой, но для выполнения внешних работ лучше обратиться к мастерам, имеющим специальное снаряжение для работы на высоте.

Руководство по выполнению строительных работ

Приступая к остеклению собственного балкона своими руками, необходимо определиться с фронтом подготовительных работ. Пошаговая инструкция:

очистив помещение от вещей и мусора, оцените состояние наружных и внутренних конструкций;
если обнаружены дефекты (неровности, трещины, скосы), их необходимо выровнять, чтобы не было проблем во время работы;
при варианте установки рам на металлический парапет, утеплите его до начала работ по остеклению;
оставляя старое ограждение, позаботьтесь о строгой горизонтальности его поверхности и прочности;
если установлены старые рамы, их демонтируйте, в случае балкона на последнем этаже – установите козырек.

Закончив подготовку, приступают к замерам каждой поверхности, не забывая о пространстве от обработанного парапета до установленного козырька. Размеры боковых окон и фронтального участка должны быть выполнены особо тщательно. Контроль выполняют по разнице диагоналей – не больше 2,0-2,5 см.

Замеры и заказ конструкции

Неточность замеров угрожает проблемами после установки рам, измерительные работы лучше доверьте профессиональному замерщику. Если вы не профессионал, выполнение самостоятельного замера поможет оценить размер ориентировочной стоимости остекления балконного пространства.

План замерочных работ:

высота балкона измеряется, как расстояние от плоскости парапета вверх до низа плиты балкона, расположенного сверху;
для пластиковой конструкции от полученной высоты отнимают 8-10 см, в случае алюминиевого каркаса – 3-4 см;
ширину лоджии определяют, производя замеры в горизонтальной плоскости по парапету между его краями;
при пластиковом варианте остекления от полученной длины отнимают 5-6 см, для алюминиевого типа – 2-3 см.

Совет. Замеры выполняются строительной рулеткой, важно следить за натянутостью ее полотна. Если балконное помещение широкое, замеры высоты делают на расстоянии метра друг от друга. Выбрав наименьшее значение среди полученных величин, вы определите высоту балкона.

Перед оформлением заказа на изготовление балконных окон и опорных конструкций рам необходимо решить, какие из них останутся неподвижными, а какие нужно будет снабдить створками. Если обнаружены отклонения, их нужно будет обязательно учесть при заказе на изготовление рам со стеклопакетами.

Точность замеров может гарантировать только профессионал, который учтет особенности сооружения, подскажет объемы необходимых комплектующих, даст советы по отделке и утеплению внутреннего помещения.

Дополнительная подготовка к монтажу остекления

Снимая размеры навесного балкона, перед замерами фронтальных и боковых балконных поручней следует убедиться в нависании крыши балкона над его вертикальным ограждением с перилами. Проверяется это при помощи отвеса. Также сверьте посчитанную величину верхнего периметра с нижним, они должны совпадать.

Чтобы своими руками выполнить установку окон на открытом балконе или лоджии, необходимо заранее подготовить набор инструментов:

надежный молоток с ножовкой, гвозди, отвертки;
перфоратор с мощным сверлом (8 мм), дюбеля, набор саморезов;
пистолет для строительных работ, шпатель;
лак и кисти, качественный герметик, монтажная пена.

Важные нюансы. Работы по застеклению балкона, с юридической точки зрения, относят к категории перепланировки квартиры, на это нужно получить разрешение. Для обеспечения безопасности придется запастись страховочным поясом, подыскать напарника для установки тяжелых рам со стеклами.

Как правильно застеклить балкон своими руками

Если не предполагается демонтаж парапета, его придется дополнительно утеплять для сохранения тепла в построенном помещении. Трещины вертикального ограждения лоджии герметизируют, неровности поверхности выравнивают, изолируют и утепляют.

Правила установки рам

К монтажу балкона приступают после установки козырька. Вынимаем стеклопакеты с не открывающимися створками, распашные снимаются с петель. Такие действия защитят стекла от повреждения, облегчат вес оконного изделия. Что делать дальше:

Окна освобождают от упаковки.
Из рам вынимаются стеклопакеты.
Снимают навесные створки (из них можно стеклопакеты не вынимать).
Переворачивают на 1800 раму, устанавливают в пазы подставочный опорный профиль и подбивают его деревянным молотком.
На расстоянии 150 мм от краев рамы монтируют фиксирующие пластины, забивая их в пазы и прикручивая саморезами 30-миллиметровой длины.
Металлопластиковая конструкция устанавливается в проем, выравнивается и крепится саморезами, фиксаторами и анкерами. Если остекление состоит из двух или более оконных блоков, их рамы соединяются между собой.
Щели по контуру окна задуваются монтажной пеной.
Наступает время возвращения на место стеклопакетов и створок.

По окончании вышеперечисленных операций монтируются подоконник (изнутри) и водоотлив (снаружи). После этого монтаж балкона с остеклением считается завершенным.

После герметизации всех щелей монтажной пеной можно возвращать стеклопакеты в раму, не забывая об откидных створках. Их нужно повесить обратно, убедившись в работоспособности открывающего механизма.

Установка отливов

Для надежной защиты рам от проникновения влаги выбирают отливы из материала с длительным сроком службы. Что обеспечивают защитные элементы:

верхний – водоотлив защищает оконную конструкцию от непогоды снаружи;
нижний – для защиты стыка оконной рамы с ограждением балконной коробки.

Полотно верхнего отлива по балконному периметру крепят оцинкованными шурупами к поверхности плиты верхнего перекрытия. Нижний отлив фиксируют под нижней частью оконной рамы саморезами, предназначенными именно для того типа материала, из которого изготовлены отливные изделия. Смонтированный своими руками водоотлив герметизируют.

Совет. Для надежной защиты от смещения «точки росы» и образования конденсата балконные стены необходимо утеплить не только изнутри, но и снаружи. Если от старого парапета избавляются, следует учесть вес материала новой конструкции, чтобы она не нагружала основание балкона.

Монтаж деревянных оконных конструкций

Для начала потребуется установить коробку, выполненную из дерева. После фиксации нижнего бруса (перила) и верхней части конструкции (потолок) выполняют крепеж скобами боковых элементов к стенам.

Пошаговая инструкция к остеклению балкона своими руками:

установка и крепление опорных стоек из деревянного бруса – угловых, конечных, промежуточных;
вставляйте рамы после предварительного удаления стекол, сначала устанавливают фронтальное остекление, затем боковое;
если обнаружены перекосы или другие дефекты, от них избавляются путем нивелирования клиньями;
зафиксировав рамы саморезами и анкерами, выполните герметизацию швов при помощи монтажной пены;
возвращайте на место стеклопакеты и снятые створки, убедившись в плотном прилегании штапиков к рамам.

Совет. Перед установкой деревянного каркаса монтажную поверхность основных брусьев обработайте герметиком и антисептиком. Это поможет защитить конструкцию, которую можно предварительно покрасить, от скопления влаги, проникающей снаружи, сделает помещение балкона намного теплее.

Остекление лоджии с использованием алюминиевого профиля

Облегченная конструкция из алюминия сегодня пользуется наибольшей популярностью по причине невысокой стоимости достаточно прочного изделия. Высокопрочная конструкция, выбранная для холодного способа остекления балконного пространства, прослужит не меньше 80 лет, если грамотно выполнить ее монтаж:

устанавливаем подготовленный деревянный каркас, выполняем герметизацию всех щелей;
выполняем демонтаж всех раздвижных элементов, удаляем остекление, которое не закреплено наглухо;
на верхней плите закрепляем козырек специальной крепежной фурнитурой, а также устанавливаем отливы на парапете;
по периметру стеновых панелей крепим к каркасу монтажные пластины на заранее отмеченные места;
возвращаем обратно ранее демонтированные элементы балконной системы, заполняя монтажной пеной все пустоты.

Видео инструкция:

Благодаря современному дизайну и обширной цветовой гамме алюминиевый профиль легко адаптируется к любому варианту домашнего интерьера. Существенным недостатком алюминиевых конструкций является низкая шумоизоляция, высокая вероятность негативных последствий, связанная с перепадом температур окружающей среды.

Установка безрамных оконных конструкций

Безрамный метод остекления балконов отличается эффектным видом, но для создания домашней панорамы придется затратить немало усилий. Еще важно учитывать, что при установке стеклянного полотна «в полный рост» свидетелями вашей частной жизни в квартире станут соседи и прохожие на улице.

Что еще придется сделать любителям обозрения окрестностей:

позаботиться о безопасности пространства, когда там будут находиться люди;
обеспечить надежное утепление помещения, что увеличит статью расходов;
выбрать вариант затенения стекол – шторы, жалюзи, тонированные стекла.

Совет. При выборе безрамного остекления, которое вы будете выполнять своими руками, придется демонтировать парапет балкона. На этот вид работ необходимо получить разрешение, а также заключение о том, что демонтаж конструкции дома не обернется для его жителей негативными последствиями.

Особенности остекления с выносом

Если на застекленном балконе вы собираетесь заняться устройством зимнего сада, разумнее выбрать вариант остекления с выносом. Но придется учесть некоторые ограничения – запрет на монтаж выноса для старых домов и величину максимального выноса, она не должна превышать 35 см.

Когда на вынос балкона нет запрета, реализовать идею можно одним из следующих способом.

Увеличение балконной площади за счет выноса по подоконнику. Монтируется дополнительная металлическая конструкция, на которой устанавливают стеклопакеты, но площадь пола остается неизменной.
На расширение балконного пространства по линии пола потребуется больше времени и сил. В результате хозяева получают не только визуальное расширение балконного пространства, но и реальные дополнительные метры.

Выносные работы по застеклению такого типа балкона можно выполнить самостоятельно при наличии соответствующих знаний и опыта. Но в одиночку с обширным фронтом строительных работ не справиться, для монтажа несущей конструкции понадобиться два человека.

Остекление квартирного балкона своими руками существенно сократит расходы, позволит обрести гордость за собственный труд. Но это только в том случае, если вы владеете достаточным багажом знаний строительной специальности, можете быстро собрать небольшую бригаду строителей-профессионалов. В противном случае проблемы гарантированы в самом начале работ по остеклению. Гораздо надежнее потратиться, но заказать качественный продукт, созданный проверенными временем мастерами известной фирмы.

Как остеклить балкон своими руками

Чтобы площадь балкона не оставалась бесхозной, можно провести некоторые работы по ее преображению и превращению в небольшую, но весьма функциональную комнату. Так как это помещение не отапливается, то, прежде всего, его нужно остеклить и утеплить.

Как остеклить балкон своими руками

Остекление балкона своими руками может стать возможным, если подробно изучить инструкцию проведения этого процесса. А вот когда оконные рамы уже будут установлены и остеклены, работам по дальнейшему утеплению и декоративному оформлению помещения уже ничего не будет мешать — ни дождь, ни ветер.

Виды остекления

Если принято решение провести облагораживание, начинать нужно с выбора типа остекления. Оно может быть традиционным — с использованием обычных деревянных рам или евро-рам — алюминиевых, металлопластиковых и деревянных с установкой стеклопакетов. Кроме этого, остекление может быть безрамным, утепленным и холодным.

Теплое и холодное остекление

Остекление балконов может быть холодным и теплым, причем и то, и другое выполняется как при установке обычных деревянных рам, так и более совершенных.

К холодному остеклению можно отнести установку деревянных рам с обычным стеклом или евро-рам – также с одним герметично установленным стеклом. Используется в том случае, если балкон не планируют использовать круглогодично в качестве жилой площади.

Самое простое остекление — «холодного» типа

К балкону, выполненному таким образом, не стоит предъявлять особых требований по сохранению температуры. Рамы могут только сделать помещение аккуратным и защищенным от ветра, попадания пыли, несколько снизить проникновение звуков с улицы.

Холодное остекление не требует дополнительных утеплительных мероприятий. Единственное, что можно сделать — это для комфортности устроить деревянный настил на пол.

Утепленный вариант остекления необходим в том случае, если балкон или лоджия будут объединяться с одной из комнат. Все помещение обязательно утепляется теми или иными термоизоляционными материалами.

При хорошем утеплении комнату можно объединить с балконом

При таком изменении планировки устанавливаются рамы со стеклопакетами, имеющими тройное остекление.

Теплое утепление требует более серьезного подхода.

Если выбран один из евро-вариантов остекления, то приобретать нужно рамы с термо-вставками, которые укладываются между профилем и стеклопакетом.

Стеклопакеты должны иметь одну, а лучше — две вакуумные камеры — этот выбор будет зависеть от погодных условий региона.

Стеклопакеты с одной и двумя камерами

Далее, при создании теплого помещения, необходимо помнить, что нельзя допустить, чтобы так называемая «точка росы» образовалась внутри помещения. Невыполнение этого условия приведет к появлению сырости и плесени из-за образования конденсата — сначала на балконе, а затем и в комнате.

Пример последствий неправильной установки

Нельзя допустить образования «точки росы» и между стеклами, установленными на рамы, вынесенными за периметр балкона. В этом случае добиться правильного баланса влияния температур на окна гораздо труднее, так как они могут охлаждаться не только через стекло, но и с нижней и верхней торцевых сторон. Поэтому нужно тщательно продумать их утепление.

Если выбраны деревянные рамы, то нужно будет «поколдовать», установив хорошее утепление между ними, а также уплотнитель между рамой и стеклом.

Чтобы не допустить появления на балконе пятен плесени, необходимо провести ряд мероприятий, которые помогут избежать сырости:

— заделка щелей и зазоров в полу и на стенах помещения перед его утеплением;

— гидроизоляция пола и парапета балкона;

— организация эффективной вентиляции.

Устройство вентиляции — одно из главных условий для предотвращения образования конденсата. Но, чтобы не выхолаживать утепленное помещение, вентиляция должна быть регулируемой:

Вентиляционный канал на металлопластиковом окне

— на евро-окнах она устанавливается в верхнюю горизонтальную часть профиля;

Стационарный вентканал с регулируемой задвижкой

— при установке деревянных рам, которые на зиму закрываются наглухо, нужно встроить в одну из верхних секций окна или стену сквозной вентиляционный клапан, имеющий регулируемую заслонку.

Цены на вентиляционные установки

~~Вентиляционные установки~~

Традиционные деревянные рамы с остеклением

В последние годы этот вариант защиты балкона от дождей, ветра и снега уходит в прошлое, но все-таки некоторые владельцы квартир предпочитают именно его в силу небольшой стоимости материала и возможности провести процесс самостоятельно.

«Классика жанра» — деревянные рамы

Такое остекление не спасет от морозов и не сделает балкон теплее в зимний период, а также не создаст эффективной звукоизоляции от внешнего шума, но станет препятствием на пути пыли, ветра и осадков. Зимой балкон, защищенный таким образом, можно будет использовать только в качестве холодильника.

Все же, если установить двойные деревянные рамы, хорошо их утеплить, так же, как и стены, пол и потолок, и установить обогревающие приборы, то в не очень холодное время можно использовать балкон и в качестве жилой комнаты.

Остекление деревянных балконных рам проходит не быстро, так как в каждую из них нужно установить отдельное стекло на специальную замазку, закрепив его гвоздиками, забитыми через штапик. Нужно отметить, что этот процесс весьма утомителен и требует высочайшей аккуратности.

К минусам такого остекления можно отнести еще и сложность приведения стекол в порядок, тем более, если установлены двойные рамы, скрученные между собой. Кроме этого, деревянные рамы требуют специальной обработки антисептическими составами и периодической окраски.

Металлопластиковые окна

Евро-остеклением называют установку металлопластиковых рам со стеклопакетами. Этот способ преобразить балкон обойдется гораздо дороже, но и преимуществ у него перед деревянными рамами — значительно больше.

Современный подход — металлопластиковые рамы

Стеклопакеты, устанавливаемые в металлопластиковые профили, могут иметь одинарное, двойное или тройное остекление. Преимуществами этого типа остекления является:

Эстетичность и аккуратность дизайна.
Герметичность евро-рам позволяет создать эффективную тепло- и шумоизоляцию, не допустить попадания в помещения осадков, ветра, грязи и пыли. При дополнительном утеплении всех стен, пола и потолка, балкон становится полноценной комнатой, в которой можно устроить кабинет, мастерскую, оранжерею или тихую зону отдыха.
Если знать процесс установки евро-рам, то их можно смонтировать достаточно быстро самостоятельно.
Простота в уходе позволит чаще и быстрее приводить их в порядок.
Рамы не требуют дополнительных ежегодных утеплительных мероприятий и покраски.
При установке на открывающиеся створки окон специальных замков, можно будет не бояться, что ребенок сможет открыть раму самостоятельно.

Алюминиевые рамы

Достаточно большую популярность для установки на балконе в настоящее время имеют рамы, изготовленные из алюминия. Их используют как для холодного, так и для теплого остекления. В первом случае используются варианты с одинарным или двойным остеклением. А вот при организации теплого помещения применяются рамы с термо-вставками.

Алюминиевые рамы на балконе

Алюминиевые рамы могут быть установлены на парапеты, или из них может состоять конструкция панорамного остекления. Нужно отметить, что в последнем случае теплоизоляция балкона снижается, так как металл имеет очень высокую теплопроводность.

При использовании алюминиевых рам часть балкона рекомендовано оставить закрытой и установить остекление только перед парапетом. Такое оформление называется «французским балконом».

Достоинства алюминиевых рам:

Этот металл – очень легкий, и вместе с тем обладает высокой механической прочностью.
У алюминия неплохие показатели термостойкости, он не горит, не подвержен влиянию коррозии.
Срок эксплуатации таких конструкций составляет в среднем 50 ÷ 70 лет.
Легкость алюминия позволяет использовать конструкции из него в таких условиях, где более тяжелые рамы, например, из металлопластика или металло-дерева, использовать нельзя из-за их большего веса. Это говорит в пользу таких рам для установки на балконах — не потребуется дополнительных усилений, что позволит сэкономить некоторую сумму.
Алюминиевые рамы не требуют покраски, просты в уходе.
Балкон, остеклённый алюминиевыми рамами, получает неплохую звукоизоляцию.

Безрамное остекление

Безрамное остекление балконов применяется нечасто, так как это — еще новая технология, но уже завоевывающая популярность. Остекление может быть произведено от потолка до пола или же с установкой на парапет.

Пример безрамного остекления

Безрамное остекление не только визуально расширяет пространство маленького помещения балкона, но и прекрасно защищает его от пыли и внешних шумов. Отлично подойдет оно для помещения, где планируется выращивание различных растений — благодаря отсутствию рам, они будут получать солнечный свет в максимальном объеме.

Безрамное остекление характеризуется следующими качествами:

Для этого прозрачного ограждения балкона применяют закаленное стекло, превосходящее по ударостойкости и прочности обычное в 8 ÷ 10 раз, поэтому оно выдерживает очень высокие нагрузки.
Таким стеклянными панелями невозможно пораниться, так как все их края скруглены и отшлифованы специальным образом.
Такое остекление просто в эксплуатации — конструкция устроена таким образом, что ее легко открыть и закрыть, так как каждая из панелей скользит роликами по металлическому рельсу.
Стеклянное ограждение практически не занимают пространства, в то время, как рамы всегда «съедают» 50 ÷ 100 мм площади по всему периметру и так небольшого помещения. Это особенно касается остекления, устанавливаемого от пола до потолка.
Высокая звукоизоляция – эффективность поглощения шума доходит до 50–70%.

Остекление с устройством крыши

Настоящей проблемой становится балкон, не имеющий крыши. Дождь и снег, пыль и листья с деревьев — это все собирается на этой небольшой площадке. Такой балкон невозможно использовать функционально, на нем нельзя отдохнуть, оставить сушить белье, а в дождливую погоду на него даже не выйдешь.

Остекление с зависимой прозрачной крышей

Поэтому хозяину квартиры приходится решать проблему самостоятельно с помощью монтажа крыши и остекления балкона.

Крыши над балконом в комплексе с остеклением могут быть двух типов:

Зависимая крыша устанавливается только при монтаже алюминиевых рам. Крепится она к выстроенному из них блоку и стене дома.

К плюсам такой конструкции можно отнести ее надежность, легкость и быстроту установки при достаточно разумной цене.

К минусам зависимой крыши относится то, что устанавливать ее можно только над узкими балконами и лоджиями. При монтаже над широкими пристройками конструкция становится ненадежной и вряд ли сможет выдержать снеговую нагрузку в зимний период.

Независимая крыша отличается тем, что ее монтаж не связан с остеклением балкона. Делается индивидуальный металлический или деревянный каркас, то есть можно сделать крышу, даже не планируя дальнейшего остекления.

Монтаж независимой крыши

Плюсами данной крыши можно назвать то, что она может быть установлена над балконом любой ширины, главное — правильно рассчитать прочность конструкции. Кроме этого, если нет возможности установить сразу и остекление, и крышу, то сначала можно произвести монтаж кровли, а позже – балконных рам.

Постройка крыши над балконом на высоте — достаточно опасное мероприятие, поэтому эту работу рекомендовано доверить мастерам-профессионалам. Тем более, что сначала нужно провести точные расчеты кронштейнов и всего каркаса, чтобы конструкцию однажды не сорвало ветром.

Цены на окна

~~Окна~~

Меры безопасности при работе на балконе

Планируя остекление балкона, всегда помните об опасностях работы на высоте. Мало того, что нужно обезопасить свою жизнь или здоровье – нельзя допускать угроз для других людей, например, в виде упавших с высоты инструментов или стройматериалов.

При самостоятельном выполнении работ по утеплению и остеклению балкона нужна предельная осторожность, особенно в тех случаях, когда какие-либо процессы выполняются с наружной стороны. Не стоит рисковать и полностью рассчитывать на свои силы и ловкость — нужно обязательно обезопасить себя с помощью страховочного пояса. Пояс приобретается промышленный или спортивный, при этом крепление должны выдерживать нагрузку в 350 ÷ 400 кг, что должно быть указано в сертификате. Если такая информация отсутствует, то этот товар не стоит и приобретать.

Кроме этого, нужно обязательно проконсультироваться с продавцом-консультантом, который наглядно покажет, как пользоваться этим страховочным приспособлением.

Не стоит проводить работы в одиночку — нужно обязательно пригласить напарника, который сможет, при необходимости, подстраховать — это следует учесть и для работ за пределами балкона, и при установке рам и стеклопакетов.
Чтобы обезопасить руки при работе со стеклом и металлом, нужно обязательно использовать перчатки, сшитые из прочного материала.

Этапы остекления балкона

В отличие от лоджии, где застекляется одна из сторон, на балконе рамы приходится устанавливать с трех сторон. Работы осложняются тем, что необходимо правильно выставить каждый из элементов конструкции и сделать надежное их соединение на углах. Причем, при монтаже нужно учитывать то, что только торцевые рамы будут жестко закреплены к стене.

Передняя часть конструкции имеет максимальный размер и вес, поэтому отличается еще и парусностью. Ее нужно устанавливать крайне осторожно и сразу жестко закрепить не только к парапету балкона, но и к плите верхнего балкона (или к козырьку).

Рамные блоки можно приобрести в готовом виде или же заказать на предприятии, занимающемся их изготовлением, указав точные размеры балкона. Монтаж же уже готовых блоков можно провести самостоятельно, если тщательно изучить инструкцию.

Монтаж рам

Прежде чем проводить утепление балкона, необходимо сделать его остекление. Объясняется просто – нельзя создавать риск намокания утеплительных материалов – они просто потеряют свои качества.

Монтаж рам производится по единому принципу, но подготовка основания под них может различаться. Так, например, рамы могут быть установлены на основание балкона, на ограждение (парапет) или с выносом за пределы периметра.

Прямая постановка рам — и с небольшим выносом

Подготовка к установке конструкции на парапет

Хорошо, если парапет балкона выполнен из кирпича или бетона — в этом случае будет проще закрепить рамы на достаточном по ширине ограждении. Сложнее решить этот вопрос, если парапет изготовлен из металлического уголка и прута.

В этом варианте желательно можно подготовительную работу, несколько расширив основу для удобства закрепления рамных конструкций. Это может быть установка дополнительного уголка с более широкой полкой. Одна его сторона ставится наружу, создавая своеобразное ограждение для нижнего профиля рамы. Таким же образом можно закрепить уголки и в верхней части.

Установка рам на старый металлический парапет

Уголки прикручиваются саморезами с шагом в 150 ÷ 200 мм друг от друга к верхней части парапета.

Металлические элементы нужно обязательно хорошо покрыть защитной краской. Она не только снизит влияние внешней среды, но и придаст конструкции более эстетичный вид.

Есть смысл расширить уголок деревянным брусом

Более широкие кронштейны, устанавливаемые для расширения основания под конструкцию рам, послужат и для закрепления подоконника внутри балкона.

Подготовка к установке рам на основание балкона

В данном варианте нужно учесть высоту, на которую будет поднят утепленный пол. Например, если его планируется поднять на 100 мм, то по периметру балкона закрепляется брусок, имеющий такой же размер. На такое основание будет проще устанавливать и рамы для остекления.

Рамы могут идти панорамно: сверху — донизу

В верхней части балкона для закрепления рам могут использоваться металлические уголки, деревянные бруски, или же рамы могут быть прикручены к потолку с помощью специальных кронштейнов. Если же потолок тоже будет утепляться, то нужно будет обязательно включить в схему монтажа брусок, который задаст толщину утеплительного слоя.

Подготовка основания парапета для установки рам с выносом

При расширении верхней части балкона за счет выноса рам за его периметр, придется выстроить более сложную конструкцию для их установки.

Типичный балкон с выносом рам

Монтаж обычно осуществляют с помощью металлического уголка, из которого варится своеобразная полка.

Металлический каркас под вынос рам

Если нет сварочного аппарата или навыков сварки, то можно соорудить такую конструкцию и из металлического профиля, укрепив его деревянным бруском, заложив его в полости профиля и закрепив на парапете и полу балкона.

Использовав только профиль, нельзя получить достаточную жесткость конструкции, а если установить ее только из бруска, то под влиянием внешней среды каркас станет менее долговечным.

Кронштейны, устанавливаемые снаружи парапета, должны быть выполнены в виде треугольников – это даст наибольшую жесткость каркасу.

Готовый каркас — вид снизу

Верхнюю, выступающую часть конструкции монтируют также из уголков, соединив их горизонтально с козырьком, а вертикальными стойками – с нижней частью каркаса. Лучше всего дополнительно на несущей стене дома закрепить уголки на высоту всего балкона и скрепить их с конструкцией выступающей части — такой вариант придаст каркасу максимальную надежность.

Если для остекления будут использованы алюминиевые рамы, для которых не обязательно устанавливать общий каркас, то их можно закрепить в верхней части с помощью металлических полос. Их прикручивают к торцевой стороне рамы и к верхнему балкону (к крыше).

Видео: пример остекления балкона с выносом

Расширение балкона

Если в планах есть увеличение площади балкона, то плиту его пола нужно основательно укрепить, так, чтобы с нее была снята основная нагрузка от всей конструкции. Возможность этого действия нужно обязательно согласовать со специалистами, так здесь потребуется точный инженерный расчет того, выдержит ли несущая стена дома дополнительную нагрузку.

Расширение проводится с помощью металлической конструкции, которая будет крепиться к стене строения с выносом за ее пределы каркаса для установки рам. Подобный метод поможет увеличить площадь в основании помещения на 200 ÷ 300 мм в ширину, а вынесенный за балкон подоконник в верхней части –на 200 ÷ 250 мм.

Крепление рам

Крепление рам (деревянных или иных) производится по одному принципу— с помощью специальных перфорированных металлических полосок и анкерных винтов.

Крепление кронштейнов на раму — на деревянную …

К торцевым сторонам верха и низа рамы прикручиваются крепежные полоски нужной длины. Нередко их используют и для монтажа боковых сторон рамы. На каждую из сторон понадобится две — три полосы для крепления.

… или на металлопластиковую

Далее, рамы выставляются по уровню, чтобы они случайно не сдвинулись при креплении, рекомендовано на стене сделать метки.

Фиксация положения с помощью клиньев

При необходимости между рамой и стеной устанавливаются деревянные распорки и подставки, которые помогут добиться нужного положения.

Далее, рама за второй край перфорированной полоски закрепляется к стене или потолку с помощью дюбелей.

Крепление кронштейнов к стене или потолку

Часто для прикрепления рам к стене используют анкерные крепления, для которых просверливается необходимые отверстия. В этом случае очень важно подобрать элемент нужной длины, так как он должен войти в стену не менее, чем на 50 ÷ 60 мм.

Использование анкерных элементов крепления

Сложными узлами при монтаже рам на балконе являются углы. Для их соединения и взаимной фиксации можно воспользоваться несколькими приемами:

Использовать специальный угловой профиль, который встраивается при изготовлении рам.

Разрез специального углового профиля для металлопластиковых рам

Установить на углах металлический уголок размером в 80 ÷ 100 мм, и закрепить рамы к нему. Предварительно, уголок необходимо окрасить специальной защитной краской.
Прикрепить рамы к деревянному бруску, замаскированному пластиковыми панелями с наружной и внутренней стороны после монтажа.
С деревянными рамами решить вопрос проще — их скрепляют между собой уголками или деревянным бруском.

Но здесь же нужно отметить, что, если остекление проводится по всему периметру помещения, теплым оно не будет, так как на таких углах соединения невозможно создать необходимое утепление.

Заделка щелей и проемов монтажной пеной

После установки рам все зазоры между стенами и профилями рам заполняются монтажной пеной. Если зазоры получились очень широкие, чтобы сэкономить, можно сначала в некоторых местах зазоров установить фрагменты пенополистирола, а затем применить монтажную пену.

Остекление рам

После высыхания монтажной пены и срезания излишков, можно приступать к установке стеклопакетов в евро-рамы или нарезанного стекла — в обычные деревянные конструкции.

Установка стеклопакетов

При установке стеклопакетов в установленные рамы, очень важно соблюдать все рекомендации.

Перед установкой стеклопакета, в нижнюю внутреннюю часть рамы необходимо уложить специальные дистанционные подкладки-колодки. Их также иногда располагают по бокам и сверху, между рамой и стеклопакетом.

Дистанционные подкладки под стеклопакет

Уложить прокладки нужно так, чтобы вес стеклопакета распределялся равномерно по всей длине профиля рамы. Одна из сторон прокладки должна немного выступать за периметр стеклопакета. Это необходимо сделать для того, чтобы при забивании штапика на стекле не образовалось трещин. Штапик при его забивании выберет окончательное месторасположение подкладки, сдвинув ее нужное (но не более) определенное расстояние.

Установка стеклопакетов

Далее, сверху прокладок аккуратно устанавливается стеклопакет. Для удобства его установки профессионалы используют специальные присоски. Они помогают без проблем поднять достаточно тяжелый элемент и установить в проем рамы.

Установив стеклопакет, с помощью деревянного молотка забивают штапики. Они должны встать плотно в предназначенный для них зазор и прижать стеклопакет к раме.

Монтаж штапика

После того как монтаж стеклопакетов будет завершен, переходят к установке подоконника и утеплению потолка, пола и стен.

Остекление деревянной рамы

Для остекления деревянной рамы потребуются маленькие гвоздики, деревянные штапики, резиновый шпатель, замазка или герметик, олифа и узкая кисть.

При установке стекла в деревянную раму на балконе можно столкнуться с одним несоответствием, которое в этой работе считается правилом. Штапики, которыми фиксируются стекла в оконном проеме должны прибиваться с наружной стороны для того, чтобы обезопасить раму от проникновения влаги, что не всегда возможно воспроизвести в условиях балкона, находящегося выше первого этажа.

Если рамы небольшие, то остекление можно провести до того, как рама будет установлена на парапет.

При условии же если деревянная конструкция массивная, установленные заранее стекла еще больше ее утяжелят и поднимать ее будет не только проблематично, но и опасно. Поэтому устанавливать стекло в раму придется изнутри, и в этом нет ничего страшного, если провести этот процесс правильно.

Первое, что необходимо сделать перед монтажом стекол — это обработать все оконные проемы в рамах олифой, нанося ее с помощью узкой кисти. Затем нужно подождать, пока состав впитается в древесину и подсохнет.

Если рамы будут окрашиваться краской, то следующим этапом сверху олифы на проемы рам наносится краска, которая тоже должна хорошо просохнуть.

После этого на фальцы проема наносится с помощью резинового шпателя равномерным слоем, толщиной в 2, 5 ÷ 3 мм, замазка. Это не допустит попадания воды между стеклом и рамой.

Установка стекла на замазку в рамный проем

Затем подготовленное по размеру стекло устанавливается в рамный проем, на мягкую, не застывшую замазку, и аккуратно к ней прижимается.

Далее, с внутренней стороны стекла наносится еще один слой замазки, и на нее устанавливается штапик, который очень осторожно прибивается гвоздиками. Гвоздики устанавливают на штапик вертикально или горизонтально, так как если их забивать под углом, то легко можно повредить стекло.

Крепление штапика гвоздиками

Можно обойтись и без замазки, использовав вместо нее силиконовую трубку, которую режут с одной стороны по всей длине и надевают на края стекла.

Еще одним вариантом установки стекла в раму является закрепление его только на замазке, которая наносится под стекло, а затем — и на него достаточно толстым слоем, и аккуратно разравнивается.

Иногда обходятся и без штапиков — только слоем замазки

Из современных материалов для герметизации зазоров между рамой и стеклом, используется герметик. Многие бояться, что он намертво прилипнет к стеклу, и при необходимости его сложно будет извлечь из проема. Чтобы этого не произошло, стекло по краю смазывают мыльным раствором или жидким мылом, а после этого приживают к герметику и фиксируют штапиком, который также прибивается гвоздиками.

Следуя рекомендациям и зная некоторые секреты, можно без проблем остеклить балкон самостоятельно. При этом самой большой сложностью остается фактор работы на высоте — это очень важно учесть. Если напрочь отсутствуют навыки работы с инструментами и со строительными материалами, то рекомендовано доверить этот процесс мастерам-профессионалам. Тем более что на сегодняшний день некоторые фирмы, производящие евро-рамы, при заказе их продукции установку производят бесплатно.

Видео: работа профессионалов по остеклению и утеплению балкона

пошаговая инструкция по остеклению своими руками — IVD.ru

Остекление балкона своими руками провести несложно. Есть несколько способов закрыть свободное пространство между оградой и верхней плитой. Можно установить стеклопакеты либо конструкцию, напоминающую стенку автобуса, которая состоит из металлической рамы и стекол, вставленных в резиновый уплотнитель. Существуют безрамные модели. Они выглядят более современно, но уступают своим аналогам по эксплуатационным характеристикам. Важно учесть и назначение помещения, так как температура внутри напрямую зависит от теплоизоляции и отопления. Если пространство будет оборудовано под спальню или кабинет, понадобятся изоляционная прослойка и надежный отопительный прибор. Работы выполняются по проекту, который необходимо согласовывать в государственных инстанциях. Расчеты должны соответствовать требованиям законодательства и технических стандартов.

Как правильно застеклить балкон

Как не нарушить закон при переустройстве
Технические решения и их особенности
Инструкция по выполнению работ

Нужно ли разрешение

Согласно Жилищному кодексу, пространство за пределами квартиры является общедомовой собственностью. Жильцы не имеют права распоряжаться им по своему усмотрению. На это потребуется разрешение БТИ.

Работы по переоборудованию считаются перепланировкой, если изменения нужно внести в техпаспорт. Как правило, в нем содержится информация о внешних конструкциях, но из всех правил есть исключения. Если данные не внесены в документы, следует обратиться в БТИ, чтобы сделать исправления или узнать, есть ли в этом необходимость.

Законодательство не всегда способно определить, к какой категории относится переоборудование, и нужно ли составлять проект, чтобы его провести на законном основании. Так, например, в разъяснении Минстроя России от 03.04.2006 говорится, что согласование нужно лишь в определенных случаях, когда в процессе ремонта проем расширяется, а внешнее пространство становится частью жилой площади. Это противоречит Жилищному кодексу, где дается определение переустройству и требуется обязательное согласование.

Создавшееся противоречие разрешилось не в пользу самовольщиков. На практике разрешение государственных инстанций требуется всегда.

Заниматься чертежами и расчетами собственник жилья не имеет права. Он должен обратиться в инжиниринговую организацию с допуском СРО. Только опытный инженер способен определить, сможет ли плита лоджии или балкона выдержать дополнительные нагрузки от светопрозрачных конструкций. Велика вероятность того, что есть ограничения несущей способности и возможен монтаж только легких ограждений. Не исключено, что панель находится в аварийном состоянии и ее необходимо срочно укреплять. Диагностику можно провести только с помощью профессионального высокоточного оборудования.

Что запрещено

При планировании желательно выяснить, какие существуют запреты на остекление балкона своими руками: в хрущевке или элитной многоэтажке они будут отличаться, так как зависят от особенности здания и состояния несущих элементов. Вот список условий, при которых согласовать документы не удастся:

Использование пожароопасных материалов, например, дерева, фанеры, пенополистирола. Во время пожара они сделают эвакуацию через окна невозможной. Пропитка антипиренами — веществами, предотвращающими возгорание, — проблему не решает. Материалы по-прежнему будут гореть под воздействием открытого пламени. Пенополистирол при этом выделяет ядовитый газ.

Снижение прочности несущих элементов либо их разрушение. Под запрет попадает расширение или сужение внешней консоли, увеличение нагрузок на нее.

Нарушение архитектурного облика дома. Это касается не только памятников архитектуры, но и многих зданий, построенных по индивидуальному плану.

Нарушение в работе противопожарных устройств, внешних коммуникаций и другого оборудования.

Вынос отопительных водяных радиаторов за пределы кухни и жилых помещений.

Использование тройников и удлинителей. Для электрических радиаторов необходима стационарная розетка с устройством защитного отключения (УЗО).

Как согласовать проект

Его необходимо заказать в инжиниринговой фирме с допуском СРО. Только такие организации имеют право на составление проекта. Расчеты ведутся на основании данных, которые содержатся в техническом паспорте. Фирма проведет обследование и выдаст заключение о состоянии конструкций.

Перед тем как застеклить балкон своими руками, потребуется собрать необходимый пакет документов. Их список утверждает статья № 25 Жилищного кодекса.

Список необходимых документов

Заявление о переустройстве.

Правоустанавливающий документ — выписку из ЕГРН либо ее копию, заверенную нотариусом.

Технический паспорт.

Проект переустройства.

Письменное согласие всех жильцов, зарегистрированных в квартире, и соседей из смежных квартир.

Справки из Роспотребназдора, управляющей организации и других инстанций.

Также могут понадобиться фотографии фасада.

Список инстанций, где нужно согласовывать:

Управляющая организация, занимающаяся обслуживанием общедомового имущества.

Роспотребназдор (СЭС).

Госпожназдор.

Москомархитектура либо районная управа. Если дом является нетиповым, следует обратиться к архитекторам, которые его создавали.

Департамент культурного наследия — туда необходимо обратиться, если здание является историческим памятником.

Департамент жилищной политики — в эту организацию обращаются лица, проживающие по договору найма.

Жилищная инспекция или районная управа — это последняя инстанция, куда предоставляются справки из перечисленных организаций.

После получения разрешения можно приступать к работам по переустройству. При их завершении акт приемки подписывают сотрудники жилищной инспекции и управляющей компании. Когда соответствие проекту подтверждено и акт подписан, инженер из БТИ вносит изменения в технический паспорт.

Их выбор зависит от того, как будет использоваться помещение, и какая должна быть температура внутри. Мы не будем рассматривать самодельные системы — они слишком громоздки, либо малоэффективны. «Автобусный» метод постепенно уходит в прошлое. Рамы быстро ржавеют. Они выглядят непривлекательно и не способны обеспечить высокий уровень теплоизоляции. Существует два распространенных решения.

Варианты остекления

Распашные и раздвижные стеклопакеты из пластика и алюминия. Они почти не отличаются от обычных современных окон.

Безрамные системы, смонтированные на профиль. Прозрачные полотна работают как створки и фрамуги. Они легко складываются, полностью освобождая пространство над ограждением. Выпускаются полотна разной ширины и высоты. Можно установить полотна от пола до потолка.

Второй вариант плохо подходит для утепления. Температура в помещении будет выше уличной лишь на 10-15 градусов. Остеклять ими лучше нежилые лоджии и балконы. Уплотнитель защищает от ветра и шума, поглощая 50% звуковых волн. Этого достаточно для дома на оживленной улице. Материал отличается высокой прочностью и по этому параметру не уступает стандартным изделиям с рамами из ПВХ. Достоинствами системы является хорошая светопропускная способность и небольшая масса.

Что учесть для создания хорошего микроклимата

Материал, из которого сделана рама. Лучше всего температуру проводит алюминий.

Количество внутренних камер в пластиковых или алюминиевых окнах. Использование деревянных рам, скорее всего, не разрешит Госпожнадзор, так как даже после пропитки натуральный массив хорошо горит. Однослойные конструкции не способны защитить от холода.

Наличие пустот во внешней ограде.

Способы установки

На парапет, если он обладает достаточной прочностью. При необходимости его можно усилить и загерметизировать.

На специально созданное основание по периметру плиты. Его делают из пустотелого кирпича или пеноблоков. Возводят металлические ограждения. Стальные однослойные модели не обеспечивают защиту от холода. Можно создать два слоя, заполнив пространство между ними теплоизоляционными материалами.

Внешние полотна занимают пространство от пола до потолка. Парапет демонтируют или оставляют на внутренней стороне.

Прозрачную часть выносят за границы, расширяя пол или создавая внутри широкий подоконник. Такой проект согласовать сложнее. Панель должна иметь повышенную прочность, так как она испытывает дополнительные нагрузки.

В качестве примера рассмотрим установку стандартных пластиковых и алюминиевых систем.

Замеры

Высота — ее измеряют по всему переднему краю с шагом 1 м. Принимают минимальное значение. Нулевым уровнем служит парапет, пол либо дополнительное ограждение. Верхом является потолочная плита. Если планируется установка пластиковых систем, от полученного значения отнимают 10 см. Для алюминиевых разница оставит 4 см.

Ширина — она соответствует расстоянию между краями основания. В случае с системами ПВХ от полученного значения отнимают 5 см, при использовании алюминиевого профиля — 2-3 см.

Сборные элементы изготавливают на заказ. Необходимо подготовить схему, указав на ней расположение открывающихся и неподвижных створок. Перекосы также следует отметить. Размеры верхней и нижней панели должны совпадать. Расстояние между ними, взятое по вертикали, должно быть одинаковым на всем периметре.

Лучше воспользоваться услугами замерщика — так будет проще избежать ошибок. Специалист поможет составить список деталей и комплектующих.

Подготовка к монтажу

Перед тем как застеклить балкон самому, необходимо очистить пространство от мусора и вынести все вещи. Несущая способность пола и потолка должна была пройти проверку при разработке проекта. Дефекты на их поверхности нужно устранить. Осыпающийся бетон удалить, трещины заделать. Возможно, потребуются работы по усилению плит.

При необходимости парапет утепляют и укрепляют. Применять можно только негорючие материалы — минеральную вату, пенополиуретан, обшивку гипсокартоном. Использовать вагонку и пенопласт запрещено.

Основание следует обработать укрепляющими грунтовками и антисептиками. Оно находится в постоянном контакте с внешней средой. Даже после тщательной гидроизоляции внутри могут появиться бактерии и влага.

Установка пластиковых систем

Комплект распаковывают и проверяют, все ли детали на месте.

Из рам извлекают стеклопакеты, створки снимают.

На нижней стороне конструкции крепят опорный профиль. По краям на саморезы ставят фиксирующие пластины. Для них проделаны специальные пазы. Расстояние от краев до пластин — 15 см.

Раму ставят в проем и выравнивают по уровню. Ее фиксируют на анкеры и саморезы. Могут применяться крепежи, входящие в комплект. В случае, когда система состоит из двух блоков, их сшивают вместе, не оставляя зазоров.

Пустоты по периметру запенивают. Пену наносят на сухую поверхность.

Снаружи монтируют отливы, внутри — подоконник. Верхний отлив служит козырьком, защищающим от снега и дождя. Нижний закрывает шов, заполненный пеной. Для крепления используют оцинкованные шурупы. Верх фиксируют на потолочной плите, низ — на ограждении.

Створки и стеклопакеты возвращаются на свои места.

Монтаж алюминиевого профиля

Он весит меньше пластикового, но обладает более высокой стойкостью к механическим нагрузкам. Изделия окрашены либо имеют естественный оттенок.

На выровненное и очищенное основание с помощью нагелей крепят деревянные планки. Детали располагают по уровню.

На торцы направляющих реек ставят прокладки. Детали рамы стыкуются и стягиваются саморезами. По ее периметру размещают перфорированные фиксирующие пластины из металла.

На деревянную планку монтируют подоконник. Сверху к нему прикручивают отлив, состоящий из пластин, уложенных с небольшим нахлестом.

В проем устанавливают рамы, соединяя их между собой. Шурупы располагают внутри рамы.

Фиксирующие пластины притягивают к железобетонной панели, сажая их на дюбель-гвозди. Каждый шаг необходимо проверять с помощью строительного уровня.

Между пластинами и верхней платой заводят козырек. Щели обрабатывают гарметиком внутри и снаружи помещения.

В проем вешают створки. Раздвижные элементы вставляют сначала в верхнюю, затем — в нижнюю направляющую.

Остекление с выносом

Максимальное расстояние, на которое можно выносить верх передней стенки, составляет 50 см. Согласовать расширение от пола довольно сложно. В зданиях типовых серий он не выдержит дополнительных нагрузок, в старых домах и элитных новостройках такое переустройство не пройдет согласование у архитекторов.

Расширенный подоконник держится на опорах, соединяющих его с нижней плитой либо внешней стороной парапета. Они представляют собой стальные уголки. Прямой угол направлен вверх и обращен в сторону помещения.

При отсутствии парапета делают каркас из стального профиля, монтируя его на полу. После обследования несущей способности панели и получения согласия от государственных инстанций его можно сделать прямоугольным, расширив пол. Детали соединяют при помощи сварки. Расчет сечения и шаг сборных элементов должен производить инженер, составляющий проект переустройства.

Расширять придется не только нижнюю часть, но еще и потолок. Верхний каркас монтируется к железобетонному основанию на анкеры.

Конструкцию отделывают сайдингом, создавая прямые или наклонные стенки.

Установка безрамных моделей

Старый подоконник и парапет удаляются. Проем очищается и выравнивается. Монтаж начинают с верхнего профиля, затем на углах крепят боковины. Нижний элемент фиксируют последним. Стекла вставляют сначала в верхнюю направляющую, затем — в нижнюю.

Материал подготовил:
Артем Филимонов

Как застеклить балкон своими руками?

Представить себе уютный и полностью защищенный от ветра балкон без качественного остекления невозможно. Проще купить готовый стеклопакет или даже поручить работу квалифицированному мастеру, но многие собственники стараются отремонтировать самостоятельно, чтобы сэкономить немного капитала на другие важные цели. Предлагаем небольшую инструкцию по сборке раздвижного современного окна на лоджии или балконе.

Как самостоятельно застеклить балкон?

Выровняйте бетонный парапет, очистите плоскость от грязи.
Сверху устанавливаем прочный и ровный борт.
Для крепления стержней просверливаем сквозное отверстие в дереве в бетонном парапете.
Закрепляем плату нагелями.
Точность работы контролируется уровнем качества.
Собираем оконные рамы из алюминиевого профиля. Закрепляем прокладку на скользящих направляющих остекления.
Из отдельных заготовок собираем конструкцию, надежно закрепляя их саморезами.
В месте соединения необходимо вкрутить как минимум два винта.
После сборки рамы прикрепите к ней монтажные пластины.
На парапет устанавливаем пластиковый подоконник.
К деревянной балке легко прикручивается саморезами, придерживаясь шага 20-30 см.
Если вы беспокоитесь о том, как правильно и надежно застеклить балкон, защитив его от дождя, не стоит забывать об установке таких элементов, как козырьки и отливы.Металлическое литье крепится внахлест к подоконнику.
Можно приступать к установке собранной рамы, которую мы надеваем поверх сиденья.
К парапету и подоконнику крепим саморезами.
Если рамок несколько, то они скрепляются саморезами.
Устанавливаем последний каркас.
Крепление рам между собой производим, как в верхней, так и в нижней части оконного профиля.
Крепим рамы вверху к бетонной плите.
В этой статье лучше всего использовать дюбель-гвозди.
В том случае, если старый балкон лучше застеклить своими руками, всегда необходимо проверять вертикальное положение конструкции с помощью уровня.
Аналогично закрепляем остальные рамки вверху.
Установить козырек, запустить заготовку до упора.
Козырек крепится к потолку через монтажную пластину.
После установки следует заделать стыки козырька со стеной.
Монтируем оконные створки.
Крепим ограничители.
Завершено остекление раздвижными окнами балкона. Надеемся, что наша инструкция, как красиво и быстро застеклить балкон своими руками, понравится и принесет помощь в предстоящих работах.

Как застеклить балкон по закону | Окно. Двери. Перегородки

Как самостоятельно застеклить балкон своими руками?

Специалисты утверждают, что 95 процентов владельцев квартир приобретают квартиры, стремясь улучшить жилищные условия.И как будто архитекторы не приспособлены к потребностям человеческого жилья, явление не пережито — ни в старых типовушках, ни в нынешнем новом жилье. Пожалуй, самая ожесточенная борьба с жителями штата идет Остекление балкона (лоджия). Многие десятилетия отстаивали свое право с помощью остекления и других нехитрых способов превратить территорию балкона в «полезную площадь». Это особенно актуально для малогабаритных квартир.

Если раньше арендаторов использовали в основном кустарные, местные методы, то теперь на рынке появилось множество фирм, специализирующихся на таких услугах. Беседка включает, как правило, монтаж каркасов, гидроизоляцию, вагонку, обшивку полов, утеплитель, освещение, изготовление встроенных шкафов и полок, крышу или навес, а также увеличение балкона (лоджии). Кстати, эти концепции представляют собой самые разные типы конструкций. Балкон — открытая площадка с ограждающими конструкциями по периметру. Лоджия открыта с одной стороны от ниши фасада здания. Как правило, в нем есть капитальные стены, потолок и пол.С технической точки зрения переоборудовать и застеклить лоджию намного проще.

Застекленные балконы своими руками Можно очень красиво использовать летом, распахнув рамы, попить чаю в обществе красивых роз и лилий. В холодное время года здесь можно устроить зимний сад и пригласить гостей в «зелень». Проживание Если правильно продумать систему встроенных шкафов, у вас может получиться вместительное и удобное, но при этом компактное хранилище. Но мало ли! Наконец, конструкция остекления балкона очень эффективно защищает квартиру от шума, уличной пыли и сквозняков.

Еще десять-пятнадцать лет назад самостеклянный балкон считалось «потаканием собственничеству», и власть безжалостно с ним боролась. Сегодня, несмотря на распространенность и популярность среди людей этой формы индивидуальной застройки, она все еще не противоречит закону. Все дело в споре, в котором содержатся законодательные акты, регулирующие застекление балкона (лоджии).

Тем не менее, разрешите такие изменения, а также любые другие необходимые изменения.Чтобы понять, в каких сферах ответственности находится ваш маленький балкон или большой балкон, позвоните в органы власти, разрешение которых необходимо получить, и какие части проекта находятся в их компетенции.

РОГПН (РОВД ГПН) — решает вопросы, связанные с внедрением норм противопожарной защиты при производстве строительных работ, применением строительных материалов, учитывающих степень огнестойкости зданий, учитывает все вопросы, связанные с безопасностью проживания и возможностью эвакуации жителей в случае пожара.В этой организации вас проинформируют, что остекление балконов и лоджий, предназначенных для эвакуации при пожаре (они оборудованы люками и лестницами), не допускается. Балконы, расположенные выше 9 этажа, остеклять нельзя.

ЦСЭН (Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора округа) — проверяет соблюдение проекта санитарных норм, например, минимальный размер помещения, балансирующую площадь квартиры до и после перепланировки, соответствие функциональному назначению помещения, осветительные приборы, наличие гидро- и пароизоляции в санузлах, отопление и вентиляция.Эта организация может выставить вас на претензии, если вы превратите балкон в ванную или кухню. Кроме того, остекление не должно препятствовать попаданию в квартиру естественного света, поэтому устанавливать затененные и зеркальные стекла не рекомендуется.

GREP (государственная обслуживающая компания) для облегчения понимания — бывшее ЖЭК или RG, подразделение DES (Управление территориального управления единого заказчика). Решает вопросы, связанные с текущей эксплуатацией здания, отоплением, водоснабжением, канализацией, вентиляцией, частично газом и электричеством (только в тех случаях, когда нет необходимости увеличивать передачу электроэнергии или устройств газоснабжения, что будет обсуждаться отдельно. ).GREP может противостоять переносу на застекленный балкон инженерных коммуникаций, а также на остекление, если считает, что это мешает текущей работе.

АПО

(архитектурно-планировочный отдел территориального управления и планировочного управления района) осуществляет мониторинг изменений фасадов здания (соблюдение цвета и конфигурации оконных рам, остекление балконов и лоджий, изменение рисунка балконных перил). Проверить актуальность Строительных правил (СНиП), рекомендованы определенные изменения и дополнения.АПО не особо любил просветы стеновые. Многие компании, несмотря на запреты, для увеличения внутреннего объема предлагают балконы. Обычно это делается следующим образом: на парапетах балконов (лоджий) укрепляются металлические кронштейны, на кронштейнах закрепляются подоконники, на которых устанавливается рама остекления. Обычно балкон за конструкцию подоконника «выталкивают» на улицу на 10-50 см. Такая емкость увеличивает площадь балкона, он сам становится выпуклым и нависает над фасадом. Это меняет архитектурный облик здания, власти могут вернуть ему его первоначальный вид.

Deux (Unified Customer Management Territorial Management), который подчиняется нескольким GREP, по сути, выполняет функции, которые GREP только для проекта инженерных услуг рассматривает более подробно. На стадии согласования выполнить рекомендации, выданные по другим видам работ, о которых проектировщик или заказчик не догадываются. Например, осмотр, чистка и ремонт вентиляционных каналов и дымоходов. После получения разрешения MVK Deux обязана осуществлять технический контроль за процессом строительства, контролировать выполнение так называемых скрытых видов работ и составлять соответствующие акты.

ЖЭК микрорайона — представлены все предыдущие планировки, технический отчет, проект перепланировки. Если проект реализуется негосударственной организацией (ТОО, ООО, например), то требуется проверка состояния института на соответствие проектным правилам, СНиП и жилищным нормам. Проверка всех представленных Инспекция дает согласие на ИАЦ или возвращает все документы для разъяснения. Однако иногда рекомендуется получить согласие всех собственников соседних квартир.

IAC (Межведомственная комиссия по территориальному управлению районного совета или районной префектуры) — последнее средство для получения разрешений. Это решение является результатом рассмотрения всех вышеперечисленных случаев. На руки собственнику выдается выписка из протокола ВАС и копия решения районного совета или префектуры уезда.

Согласование перепланировки необходимо прежде всего хозяевам квартиры.Это поможет вам в дальнейшем избежать возможных опасных отказов инженерных систем, неприятных визитов должностных лиц вышеперечисленных инстанций, недовольства соседями или судебных тяжб с ними. Если вам нужно продать квартиру, вы можете сделать это без проблем.

Выбор материала, пошаговые советы Остекление балкона пошаговая инструкция

Время считывания ≈ 3 минуты

Неостекленный балкон не полностью выполняет свои функции.Вроде бы какие-то действия над ней можно произвести, но всегда есть опасение, что непогода или соседи с верхних этажей внесут какие-то коррективы в ваши планы. Вы не можете использовать его как место для хранения вещей. Для того, чтобы обезопасить частичку вашего пространства, правильным решением будет остекление балкона .

Существует огромное количество вариантов остекления балконов, в этом вы можете убедиться, посмотрев в статье фото , но самое интересное — это самостоятельное проведение таких ремонтных работ.

Предварительные замеры и расчеты

Перед тем, как произвести пластиковое остекление балкона, необходимо четко понимать, какие габаритные размеры окон необходимы. Для этого снимаем старое остекление, если оно было, конечно, проводим демонтаж каркаса и крепежа. Убираем все чисто, чтобы сверху было видно перекрытие, и основание парапета.

Следующим шагом будет прямое измерение всех необходимых размеров: от потолка до парапета и между двумя стенами.Также важно следить за тем, чтобы парапет был на одном уровне с уровнем. Ведь при наличии уклона более 15 мм рамка может просто не влезть в разъем.

Подготовительные работы

У остекление балкона своими руками предварительные работы сводятся к подготовке парапета к будущей установке оконной рамы. Внимательно осмотрите парапет, если есть сомнения в прочности и устойчивости его основания, лучше сделать новый. Для этого старый снимаем, а на его место выкладываем новый в один кирпич, все строго по уровню.

После этого делаем каркас для установки каркаса по всему периметру парапета. Для этого отлично подойдет уголок из металла сечением 0,5 см, который дюбелями прикручивается к парапету.

Если вас устраивает старый парапет, то необходимо, если есть зазор, заделать его оцинкованным листом. Для этого замеряем размер зазора, после чего заводим, предварительно вырезанный кусок оцинковки, снаружи под перила и закрепляем на саморезы.Такую работу лучше всего выполнять с партнером.

Процесс остекления балкона своими руками

Стеклопакет вынимаем из рамы, чтобы облегчить вес на 25-30 кг. Для этого потяните за штапель, который направлен вдоль окна, вытащите стекло и поместите его рядом с собой на очищенный пол. Открывающуюся створку можно оставить со стеклопакетом.
Снятие с рамы створки: в верхней петле сдвиньте шток вниз, затем наклоните створку и поднимите ее на 3-5 см, полностью сняв створку с нижней петли.
Прикрепляем пластиковый профиль подставки к нижней части каркаса.
Монтируем крепеж для каркаса. Отступите на 150 мм от всех крайних положений рамы и с помощью серебряных шурупов и сверла длиной не менее 3 см закрепите крепеж.
Монтируем каркас в проем. Для этого фиксируем монтажные пластины саморезами.
Рамки собираем в одно целое с помощью саморезов. Проверьте по вертикали и горизонтали.
Крепим каркас к парапету анкерами.
Вспените прорези и установите козырек.
Вставляем стеклопакеты, а створки вешаем.
После проверки герметичности посадки закрытых створок и полной работоспособности всех элементов монтируем отлив и подоконник.

Цугунов Антон Валерьевич

Время чтения: 4 минуты

Скромные размеры большинства квартир заставляют хозяев максимально рационально использовать каждую площадь. Самый привлекательный вариант увеличения полезной площади жилища — это остекление балкона.В процессе его модернизации можно получить удобное место для летнего отдыха или полноценную жилую площадь, круглогодично доступную для комфортного использования. Сделать остекление балкона своими руками вполне реально, если владеть хотя бы элементарными строительными навыками.

Виды остекления

На начальном этапе стоит определиться с характером и объемом работ. В зависимости от того, в каком временном диапазоне планируется использовать балкон, можно выбрать холодный или теплый вариант остекления лоджии.

В холодном варианте можно застеклить балкон рамой с одинарным стеклом. В этом случае можно с минимальными затратами создать комфортное помещение для использования в теплое время года.
При теплом остеклении оконные рамы включают не менее двух стекол. Также этот вариант подразумевает утепление всего для круглогодичного проживания. В некоторых случаях балкон становится частью прилегающей комнаты, даже не отделенной дверью. Нет необходимости уточнять, что остеклять балкон с таким расширением пространства нужно максимально эффективно.

По типу профиля

Балконные окна могут отличаться, которые служат каркасом всей конструкции. Их может быть:

Деревянный. Этот вид остекления самый привычный, доступный как по цене, так и по сложности для выполнения своими руками. Основные недостатки этого типа — каркасы необходимо периодически красить для защиты от гниения. При теплом стекле протереть скрученные вместе двойные рамы проблематично.

Из алюминиевого профиля.Легкие, прочные, надежные, не подверженные влиянию внешней среды. Минусы — остеклять можно только прямоугольную комнату. При теплом остеклении потребуются специальные термовставки, так как алюминиевый профиль хорошо проводит холод и тепло.
Пластик. Самый популярный вид остекления балконов в настоящее время. Благодаря качественному утеплению всей лоджии он позволяет создать там комфортные условия в любое время года. Пластиковые окна удобны в эксплуатации и уходе, имеют хорошие показатели прочности, герметичности и звукоизоляции.Среди недостатков, помимо дороговизны, можно назвать солидную массу, что потребует серьезных расчетов в конструкции и при необходимости усиления конструкции парапета и всего балкона в целом.

Безрамное остекление

Алюминиевые профили, играющие роль каркаса в этой конструкции, практически незаметны. Такие оправы очень удобны в использовании. Но недостатков тоже хватает: очень высокая стоимость, монтаж своими руками практически невозможен из-за сложности работ, плохая теплоизоляция.Кроме того, со временем стекло в конструкции начинает дребезжать из-за уменьшения жесткости каркаса.

Выносное остекление балконов, при котором полезная площадь увеличивается за счет выноса оконных блоков за плоскость парапета, можно отнести к отдельным видам. Естественно, что такое остекление требует серьезных изменений дизайна всего балкона.

При выборе варианта следует учитывать конструкцию парапета: если он кирпичный или бетонный, то доступны все способы остекления.Простое металлическое ограждение балкона придется усилить, если планируется установка пластиковых стеклопакетов. Если стекло от пола до потолка, парапет снимается.

Нужно ли мне разрешение?

Перед тем, как приступить к остеклению балкона своими руками, необходимо позаботиться о получении разрешения на эти работы. Установка окон на балконе не считается перепланировкой, но приравнивается к ней. Поэтому осложнения после внесения изменений в дизайн лоджии неизбежны.По крайней мере, при отсутствии необходимых согласований и разрешений продать квартиру не получится. За самовольное остекление грозит штраф, после чего вам придется узаконить внесенные изменения или их демонтировать.

Кроме того, увеличение общего веса лоджии может спровоцировать ее полное или частичное обрушение, что приведет к гораздо более печальным последствиям. Так что о разрешении и согласовании, а также инструкциях по благоустройству балкона лучше позаботиться заранее.Это довольно долго и утомительно, но необходимо.

Остекление балконов Этап

Для начала выделим общие моменты, которые будут актуальны при остеклении балкона любой конфигурации с любым типом каркаса:

Балкон освобожден от всего лишнего. Сняты все покрытия, вплоть до бетона, убрана пыль и грязь.

В конструкцию лоджии внесены необходимые изменения. Это может быть усиление основания металлическим каркасом с последующим выравниванием стяжкой.При необходимости металлический парапет дополнительно укрепляют уголками или деревянными балками. А при остеклении пластиковыми окнами — даже газобетонными блоками или кирпичом. Если планируется выносная конструкция, то опорой для нее служит приваренный к парапету каркас из металлических треугольников. В любом случае следует учитывать нагрузки, которые будет испытывать лоджия после внесенных изменений, в том числе ветровое воздействие.

Тщательный замер оконных рам. Если рамы изготавливаются под заказ с остеклением или безрамным, то все необходимые расчеты производят замерщики производителя.Можно сделать разве что деревянные рамы для холодного остекления или ограничиться покупкой уже готовых.

Все работы по выравниванию поверхности необходимо проводить перед монтажом рам. В противном случае производить их будет неудобно, есть шанс повредить окна в процессе эксплуатации.

Утепление и чистовую отделку лучше отложить до момента застекления балкона. Доставка и установка рам может занять определенное время.Попавшая в это время на балкон влага испортит внутреннюю отделку и ухудшит теплоизоляционные характеристики утеплителя.

Пошаговая инструкция по установке деревянных окон

Поскольку деревянные окна чаще всего устанавливают своими руками от начала до конца, предлагаем вам инструкцию по остеклению балкона с использованием деревянного каркаса.

Правильное остекление балкона своими руками не только придаст вашему дому дополнительные характеристики теплоизоляции и звукоизоляции.Но благодаря тому, что балкон будет застеклен правильно, в соответствии со всеми его основными характеристиками, у вас будет дополнительная, пусть и небольшая, площадь. Она сможет служить вам дополнительным местом для личного отдыха или местом для хранения вещей (склад).

Большинство компаний предлагают собственные услуги по остеклению балконов и лоджий, большинство из них — это те, которые производят пластиковые конструкции из ПВХ с их дальнейшей установкой. Но многие считают услуги компании дорогими, поэтому вы можете прочитать статью и самостоятельно сделать полноценное остекление балкона.

Для остекления балкона требуется разрешение, которое должно быть согласовано с соответствующими органами, они также должны дать вам разрешение и указать характеристики дома и просмотреть вашу балконную плиту. Если вы не выполните эту процедуру полностью, то ваш балкон будет считаться незаконным. Но прежде застеклить балкон.

Остекление балконов и лоджий своими руками

Каждый вид остекления балконов представляет собой свою особую категорию сложности и требует определенных навыков, из-за чего могут возникнуть определенные трудности.Из выбранного типа остекления для вашего балкона нужно будет подстроиться под его конструкцию и сделать в определенной последовательности. Благодаря представленной статье вы сможете полностью преодолеть все трудности и учесть все факторы, которые понадобятся вам для самостоятельного остекления балкона или лоджии. Для начала следует ознакомиться с небольшим расположением элементов остекления:

Обмер и порядок строительства

После того, как вы выбрали, из какого профиля будет ваш балкон или лоджия, вам необходимо заказать дизайн у производителя.Но, для этого, вы должны сначала снять со своего балкона все замеры и произвести соответствующие расчеты. Для этого необходимо полностью демонтировать старое остекление, если оно есть. Удалить предыдущее остекление требуется полностью. Необходимо снять все рамы и все крепления, пока не пройдете весь участок от потолка до парапета.

Следующим шагом будет снятие мерок с балкона после уборки. Для этого с помощью рулетки точно измерить все расстояния от основания парапета до потолочной плиты, а затем от одной стены до другой.

Все измерения должны быть максимально точными, потому что иногда это может привести к огромным проблемам. Изначально это не повлияет и не будет заметно, но при прямой установке даже несколько миллиметров могут испортить установку и вызвать огромное количество различных проблем. Стоит отметить тот факт, что при оформлении заказа в компании людям не до конца доверяют и они присылают своего замерщика для проверки правильности замеров.

Помимо того, что человек, присланный из компании, еще раз снимет все мерки, он также посмотрит общую картину балкона.Далее он может сказать, что ваша лоджия не соответствует всем стандартам. Это может быть связано с тем, что парапет достаточно длинный и может не выдерживать весь вес пластиковой конструкции.

В представленном случае вы можете исправить эту проблему, выковать парапет до нужного состояния или полностью залить новый парапет. Другой вариант — установить не пластиковую конструкцию, а алюминиевую, что намного проще.

Есть вариант с неспособностью балконной плиты выдержать вес конструкции.Исправить этот момент будет довольно сложно, но все же, возможно, с помощью дополнительного усиления напольного покрытия.

Для того, чтобы специалист компании принял окончательное решение, ему необходимо снять с вашего балкона все размеры и провести соответствующие расчеты.

Если все нормально и ваш балкон полностью готов под полное остекление. Вы и сотрудник компании составляете акт заказа конструкции с расчетом ее примерной стоимости.

Подготовительные работы

После того, как специалист принял удовлетворительное решение, необходимо перейти к этапу подготовки помещения к дальнейшей реконструкции. Для начала нужно полностью проверить парапет, и обнаружить на нем наличие всех трещин, даже очень мелких. Далее следует приобрести и полностью отремонтировать оцинкованный металл.

Необходимо четко измерить зазор, отрезать нужный кусок от оцинкованного листа и закрыть трещину.Его нужно будет накрутить снаружи под перила, после чего окончательно закрепить с помощью саморезов. Самостоятельно этот процесс выполнить довольно сложно, поэтому вам понадобится небольшая помощь.

Если ваш парапет не одобрен специалистом, то нужно соорудить новый. Для этого необходимо полностью снести старый парапет, а с нуля построить новый. Стандартный парапет выкладывается шириной в один кирпич. Его укладка происходит на песчано-цементный раствор по очереди.

Во время возведения парапета нужно постоянно следить за его уровнем, ведь в итоге у вас должна получиться полностью горизонтальная конструкция.Четко горизонтальный дизайн поможет легко установить остекление.

Завершив изготовление парапета, необходимо приобрести металлический брус, либо уголок сечением 5 мм. Один из выбранных материалов послужит каркасом, к которому будет крепиться каркас конструкции.

Каркас, изготовленный с помощью дюбелей и шурупов, крепится по всему периметру балконного проема.

Дополнительная подготовка к установке остекления

Итак, приступаем к непосредственному монтажу остекления балкона своими руками.

Готовая конструкция была доставлена вам от компании, и ваш балкон полностью подготовлен к установке.
Для начала нужно снять стекло с рамы. Этот процесс довольно важен перед установкой, потому что вес всей конструкции достаточно велик, и это усложнит процесс установки.
Обычно на предприятиях, производящих стеклопакеты, изначально штапики не забиваются полностью, это делается для легкого отсоединения стеклопакета от рамы.
Для снятия стеклопакета необходимо поддеть шпателем штапики стеклопакета, которые его держат, а затем удалить их. Снимайте, начиная с середины и двигаясь к краям. Делать это нужно в следующем порядке: сначала боковые штапики, затем нижние и в последнюю очередь верхние. Затем, придерживая стакан, осторожно снимите его.
Снятые стеклопакеты необходимо поставить на чистый и ровный пол, без мусора и прочего.
Далее необходимо снять створку с рамы.В верхней петле находится стержень, который необходимо прижать вниз, после чего до конца вытащить плоскогубцами или плоскогубцами.
Далее необходимо снять створку с рамы. Для этого снимаем замок, который находится в верхнем шарнире створки. После этого саму створку следует немного наклонить к себе, затем приподнять и снять с нижней петли.

Монтажная рама

В комплекте с рамой находится профиль для стойки, который необходимо установить.Это пластиковая планка, которую необходимо прикрепить к нижней части конструкции. Переверните уже облегченный каркас и с помощью киянки вставьте планку в пазы. Переверните раму в стандартное положение.
Теперь подошла очередь устанавливать рамные крепления. От каждого края оконной рамы нужно отступить по 15 сантиметров с каждой стороны и плотно зафиксировать в этом месте пластину. Для каждого из креплений необходимо просверлить специальное отверстие. Ту часть крепления, которая будет выступать, нужно согнуть под прямым углом, эта часть будет крепиться к бетонной поверхности.
Установка рамы в оконный проем. Этот этап требует дополнительной помощи; самостоятельно провести его практически невозможно. Желательно, чтобы было три человека. Мы втроем устанавливаем рамку в заранее определенном месте, после чего ее необходимо полностью выровнять как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
После полного выравнивания с помощью деревянных стоек фиксируем каркас в неподвижном месте.
Прикрепите раму к парапету. Это необходимо сделать с помощью анкеров, которые нужно будет вбить в кирпич или бетон не менее чем на 6 сантиметров.

Крепления рамы при установке остекления
Установка рамы в оконный проем

Установка для отлива

После установки рамы остается только несколько деталей, которые также важно учитывать:

После полной фиксации рамы необходимо установить козырек. Он будет служить отстойником. Установка должна происходить в верхней, внешней части, установка осуществляется с помощью саморезов.
Выдувание трещин. Он изготовлен с использованием пенополиуретана.
Стеклянные рамы устанавливаются в установленную и неподвижную раму.
Далее петли устанавливаются на петли.
Закрепляем механизм складывания на створке и раме.
Последний этап — полная проверка герметичности посадки и полноценной работы крыльев.

Установка отлива
Установка отлива на верхних этажах
Заполнение трещин монтажной пеной

Если створки двигаются с дополнительным усилием или с трудом открываются / закрываются, необходимо их отрегулировать, как на фото.

Самостоятельный монтаж конструкций из ПВХ под остекление балконов

Процесс довольно простой, хотя на его работу уходит не много денег, поэтому рекомендуем устанавливать окна самостоятельно. Это не только сэкономит ваши финансы, но и поможет приобрести к ним дополнительные аксессуары или что-то еще. Компания, к которой вы обращаетесь для заказа окон, должна будет прислать вам замерщика, который самостоятельно снимет все размеры и передаст их компании, чтобы непосредственные мастера изготовили вам оконную конструкцию.После того, как заказ оформлен и доставлен к вам домой, начинается непосредственная работа, связанная с полноценным, самостоятельным, а главное правильным остеклением вашего балкона или лоджии.

Полноценный монтаж оконной конструкции из ПВХ описан выше, здесь можно отметить лишь некоторые индивидуальные особенности и интересные моменты при установке оконной конструкции из профилей ПВХ своими руками.

Лоджия застеклена алюминиевым профилем

Остекление с алюминиевым профилем не представляет собой более сложную систему монтажа по сравнению с пластиковым, но его нюансы присутствуют повсюду.Отдав предпочтение представленному типу профиля, вы также легко сможете выполнить полную и полностью правильную установку самостоятельно, сэкономив те же деньги, которые вы можете потратить на другие объекты вещества и тому подобное. Итак, приступим, все работы совпадают с общими вариантами остекления кроме:

Если ваш парапет изначально был выполнен в виде стандартных металлических перил, то вам потребуется установить «фартук» поверх желательно оцинкованной стали. Если установлен бетонный забор, никаких дополнительных действий не требуется.Профиль будет установлен прямо на него.
Для правильной установки каркаса изначально необходимо установить анкерные пластины. Далее конструкция крепится с помощью специальных анкерных болтов. Этот предмет требует особого внимания, ведь он отличается от установки пластикового профиля.

После выполнения всех вышеперечисленных шагов крылья должны плавно раздвигаться и не создавать шума при закрытии. Если эти факторы в норме, то вы все сделали правильно и можете заниматься дальнейшим обустройством своей лоджии (балкона).

Конструкции деревянные оконные

Чтобы самостоятельно застеклить балкон или лоджию с деревянными оконными конструкциями, потребуются некоторые столярные навыки. Если вы это понимаете, то такой вариант установки будет не только проще, но и дешевле. Чтобы самостоятельно установить деревянные оконные конструкции, нужно правильно и максимально точно собрать створки.

У плотника это не займет много времени и больших затрат.Собирать крылья он сможет самостоятельно, используя балку, обычное стекло толщиной 4 миллиметра и штапики. Но если этого таланта нет, то вам придется заказывать представленное изделие в отдельной мастерской. А после приступите непосредственно к остеклению балкона.

Важный момент и

есть еще и то, что конструкция большой площади может немного «плыть». Как бы красиво и привлекательно ни выглядело большое или широкое пространство, никогда не следует забывать, что если не уделить должное внимание его особенностям, могут возникнуть серьезные проблемы.

Остекление балкона деревянным профилем

С помощью металлических монтажных пластин и использования саморезов необходимо завершить монтаж каркаса конструкции, и закрепить его.
Все фитинги полностью отрегулированы и проверены.

Достаточно длинный для остекления в хрущевских домах, это был единственный вариант. Выглядят такие конструкции не очень престижно, и соседи ему не позавидуют.

Но даже такой вариант остекления позволяет защитить балкон или лоджию от нежелательной пыли и грязи, воды и опадающей листвы и многого другого.А в самом корпусе температура поднимется на несколько градусов, за счет чего снизятся затраты на отопление.

Безрамные оконные конструкции

Представленный вид остекления выглядит наиболее эффектно и очень красиво. Но для этого нужны соответствующие усилия. Также важно учитывать то, что этот вариант не самый безопасный, особенно в те времена, когда на балконе играют дети. Поскольку окна будут в полный рост, часто предлагается сделать или приобрести дополнительную съемную конструкцию, например, метровой высоты.В такие моменты, как указано выше, вы можете установить его и больше не беспокоиться о дальнейших действиях детей. Обычно такая конструкция изготавливается из металлических труб небольшого диаметра.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание при остеклении балкона — это то, что не только из квартиры вы будете максимально видеть все, что происходит на улице. Но оттуда видно всю личную жизнь. Особенно сильно все жилье будет просматриваться вечером, когда горит свет.Во избежание домашнего эффекта «реалити-шоу» есть несколько вариантов:

Можно придумать отдельную систему штор и жалюзи. Этот вариант достаточно распространен, но стоит учесть тот факт, что жалюзи станут довольно дорогим удовольствием. И при выборе ткани она должна быть полностью непрозрачной даже на свету.
Второе, более популярное решение этой проблемы — выбор конструкции с односторонним прозрачным стеклом. Летом они будут максимально красивыми и эффектными, но в остальное время года будут немного тусклыми и не будет света.В качестве еще одной небольшой вариации можно сказать, что такие стекла сочетаются с обычными, то есть можно сделать часть односторонних и часть обычных стеклопакетов.

Интересные факты о безрамном остеклении

При рассмотрении безрамного остекления на верхних этажах и без наличия соседних домов описанные выше инциденты не возникают. Важным моментом является то, что установка безрамного остекления потребует сноса парапета.Этот небольшой фактор может своеобразным образом повлиять на всю структуру дома, поэтому желательно связаться с соответствующей службой и выяснить все детали.

Красота — это красота, но стоит уделить много внимания и утеплить этот балкон, ведь само стекло не сможет защитить жилье от зимних холода. Неприятным моментом может стать то, что балкон выходит прямо в другой дом или на ближайшую фабрику.

Алюминиевый панорамный профиль не отличается высокими теплоизоляционными характеристиками, из-за чего перед его выбором стоит задуматься.

Особенности остекления со съемом и без снятия

Также следует учесть некоторые особенности монтажа остекления со снятием вместе со стандартным остеклением. Конечно, их немного, но знать их надо ..

В первую очередь, для проведения остекления, особенно при работе в домах старой постройки, потребуется усиление парапета, так как этот вид остекления несет несколько большую нагрузку, чем стандартные варианты.
Кроме того, мы также предлагаем вам взглянуть на планировку удаленной версии балкона, чтобы понять некоторые различия в конструкции по сравнению с обычными балконами.
Кроме того, можно отметить, что здесь потребуется дополнительное устройство козырька большего размера и более прочного.

Заключение

Остекление балкона своими руками не представляет особого труда. С его помощью можно хорошо сэкономить, а купить что-то еще. Теперь, изучив монтаж каждой из различных конструкций, вы легко сможете самостоятельно застеклить балкон. Также предлагаем посмотреть небольшой видеоурок, как самому застеклить балкон:

Чтобы балконная зона не осталась без собственности, можно провести некоторую работу по ее трансформации и превращению в небольшое, но очень функциональное помещение.Поскольку это помещение не отапливается, то в первую очередь его нужно застеклить и утеплить.

Своими руками это станет возможным, если подробно изучить инструкцию по проведению этого процесса. Но когда оконные рамы уже установлены и застеклены, в работе по дальнейшему утеплению и отделке помещения ничто не помешает — ни дождь, ни ветер.

Виды остекления

Если вы решили модернизировать, то для начала нужно выбрать тип остекления.Он может быть традиционным — с использованием обычных деревянных рам или еврорамок — алюминиевых, металлопластиковых и деревянных с установкой стеклопакетов. Кроме того, остекление может быть безрамным, утепленным и холодным.

Теплое и холодное остекление

Остекление балконов бывает холодным и теплым, причем то и другое выполняется как при установке обычных деревянных рам, так и более сложных.

К холодному остеклению можно отнести установку деревянных рам с обычным стеклом или еврорамкой — также с одним герметичным стеклом.Его применяют, если балкон не планируется круглогодично использовать как жилое помещение.

Самое простое остекление — «холодное» типа

К балкону, выполненному таким образом, не нужно предъявлять особых требований по сохранению температуры. Рамки могут только сделать помещение аккуратным и защитить от ветра, пыли, несколько снизить проникновение звуков с улицы.

Холодное остекление не требует дополнительных изоляционных мероприятий. Единственное, что можно сделать, — это для уюта на полу устроить деревянный настил.

Остекление необходимо, если балкон или лоджия будут совмещены с одной из комнат. Все помещение необходимо утеплить различными теплоизоляционными материалами.

При таком изменении планировки устанавливаются рамы со стеклопакетами с тройным остеклением.

Теплоизоляция требует более серьезного подхода.

Если выбран один из евро-вариантов остекления, то необходимо приобретать рамы с термовставками, которые вставляются между профилем и стеклом.

Стеклопакеты должны иметь одну, а лучше две вакуумные камеры — выбор будет зависеть от погодных условий в регионе.

Далее, создавая теплое помещение, нужно помнить, что нельзя допускать так называемую «точку росы», образовавшуюся в помещении. Несоблюдение этого правила приведет к появлению сырости и плесени из-за конденсации — сначала на балконе, а затем в комнате.

Не допускается образование «точки росы» между стеклами, установленными на рамах, вынесенными за периметр балкона.В этом случае добиться правильного баланса воздействия температур на окна намного сложнее, так как охлаждение их можно осуществлять не только через стекло, но и с нижней и верхней торцовых сторон. Поэтому нужно внимательно отнестись к их утеплению.

Если выбраны деревянные рамы, то необходимо будет «наколдовать», установив между ними хорошую изоляцию, а также уплотнитель между рамой и стеклом.

Чтобы на балконе не появлялись пятна плесени, необходимо провести ряд мероприятий, которые помогут избежать сырости:

— заделка щелей и щелей в полу и на стенах помещения перед его утеплением;

— гидроизоляция пола и парапета балкона;

— Организация эффективной вентиляции.

Вентиляционное устройство — одно из основных условий предотвращения образования конденсата. Но, чтобы не охлаждать утепленное помещение, он должен регулироваться:

— на евроокнах устанавливается в верхней горизонтальной части профиля;

— при установке деревянных рам, плотно закрывающихся на зиму, в одну из верхних частей окна или стены необходимо встроить сквозной вентиляционный клапан с регулируемой заслонкой.

Цены на вентустановки

Вентиляционные установки

Традиционные деревянные остекленные рамы

В последнее время такой вариант защиты балкона от дождя, ветра и снега ушел в прошлое, но все же некоторые владельцы квартир отдают предпочтение ему из-за невысокой стоимости материала и возможности проводить процесс самостоятельно.

«Классика жанра» — деревянные рамы

Такое остекление не спасет от мороза и не утеплит балкон зимой, а также не создаст эффективной звукоизоляции от внешнего шума, но станет препятствием для пыли, ветра и осадки. Зимой защищенный таким образом балкон можно использовать только как холодильник.

Тем не менее, если установить двойные деревянные рамы, хорошо утеплить их, а также стены, пол и потолок, установить отопительные приборы, то в не очень холодное время можно использовать балкон как гостиную.

Остекление деревянных балконных рам происходит не быстро, так как каждый из них нужно установить отдельным стеклом на специальной шпатлевке, закрепив его шпильками, забитыми через борт остекления. Следует отметить, что этот процесс очень утомительный и требует высочайшей точности.

К недостаткам такого остекления можно отнести сложность наведения порядка в стеклах, особенно если это двойные рамки, скрученные вместе. Кроме того, деревянные рамы требуют особой обработки и периодической покраски.

Окна металлопластиковые

Евро стеклопакет Так называют установку металлопластиковых рам со стеклопакетами. Такой способ трансформации балкона обойдется гораздо дороже, но преимуществ перед деревянными каркасами у него гораздо больше.

Современный подход — металлопластиковые рамы

Стеклопакеты, устанавливаемые в металлопластиковые профили, могут иметь одинарное, двойное или тройное остекление. Преимущества этого вида остекления:

Эстетичность и точность дизайна.
Герметичность еврокаркасов позволяет создать эффективную тепло- и звукоизоляцию, предотвратить попадание дождя, ветра, грязи и пыли в помещения. При дополнительном утеплении всех стен и потолка балкон становится полноценным помещением, в котором можно устроить кабинет, мастерскую, оранжерею или тихую зону отдыха.
Если вы знаете процесс установки еврокаркасов, то их достаточно быстро смонтировать самостоятельно.
Легкость ухода позволит приводить их в порядок чаще и быстрее.
Рамы не требуют ежегодных дополнительных мероприятий по утеплению и покраске.
Устанавливая специальные замки на окна, открывающие окна, вы не будете бояться, что ребенок сможет открыть раму самостоятельно.

Алюминиевая рама

Довольно популярными для установки на балкон в настоящее время являются рамы из алюминия. Их используют как для холодного, так и для теплого остекления. В первом случае используются варианты одинарного или двойного остекления. Но при организации теплой комнаты рамы с термовставками.

Алюминиевые рамы можно устанавливать на парапеты, либо из них можно сделать панорамное остекление. Следует отметить, что в последнем случае снижается теплоизоляция балкона, так как металл имеет очень высокую теплопроводность.

При использовании алюминиевых рам рекомендуется оставлять часть балкона закрытой и устанавливать остекление только перед парапетом. Такая конструкция получила название «французский балкон».

Преимущества алюминиевых рам:

Этот металл очень легкий, но в то же время обладает высокой механической прочностью.
Алюминий обладает хорошей термостойкостью, не горит, не подвержен коррозии.
Срок службы таких конструкций составляет в среднем 50 ÷ 70 лет.
Легкость алюминия позволяет использовать конструкции из него в таких условиях, когда более тяжелые рамы, например, из металлопластика или металл-дерево, не могут быть использованы из-за их большего веса. Это говорит в пользу установки таких каркасов на балконах — никаких дополнительных укреплений не требуется, что позволит сэкономить определенную сумму.
Алюминиевые рамы не требуют покраски, легко чистятся.
Балкон, застекленный алюминиевыми рамами, получил хорошую звукоизоляцию.

Безрамное остекление

Безрамное остекление балконов применяется нечасто, так как это —

все еще новые технологии, но уже завоевывают популярность. Остекление может производиться от потолка до пола или с установкой на парапет.

Безрамное остекление не только визуально расширяет пространство небольшой комнаты на балконе, но и отлично защищает ее от пыли и внешнего шума.Он отлично подойдет для комнаты, где планируется выращивать различные растения — из-за отсутствия рамок они будут получать солнечный свет в максимальном объеме.

Безрамное остекление характеризуется следующими качествами:

Для этого прозрачного ограждения балкона используется закаленное стекло, превосходящее по ударопрочности и прочности обычное в 8 ÷ 10 раз, поэтому оно выдерживает очень высокие нагрузки.
Такие стеклянные панели нельзя повредить, так как все их края скруглены и особым образом отполированы.
Такое остекление просто в эксплуатации — конструкция спроектирована таким образом, что его легко открывать и закрывать, так как каждая из панелей скользит роликами по металлической направляющей.
Стеклянное ограждение практически не занимает места, а рамы всегда «съедают» 50–100 мм площади по всему периметру и без того небольшого помещения. Особенно это актуально для остекления от пола до потолка.
Высокая звукоизоляция — эффективность звукопоглощения достигает 50–70%.

Остекление с устройством крыши

Настоящая проблема — балкон, у которого нет крыши.Дождь и снег, пыль и листья с деревьев — все собрано на этой небольшой площадке. Такой балкон нельзя использовать функционально, на него нельзя отдыхать, сушить белье, а в дождливую погоду на него даже нельзя наступать.

Следовательно, домовладельцу приходится решать проблему самостоятельно, устанавливая крышу и остекляя балкон.

Крыши над балконом в комплексе с остеклением могут быть двух типов:

Подвесная крыша устанавливается только при монтаже алюминиевых рам.Он крепится к построенному из них блоку и стене дома.

К достоинствам данной конструкции можно отнести надежность, простоту и скорость монтажа при разумной цене.

Недостаток навесной кровли в том, что ее можно устанавливать только над узкими балконами и лоджиями. При установке на широкие пристройки конструкция становится ненадежной и зимой вряд ли выдержит снеговые нагрузки.

Независимая кровля отличается тем, что ее установка не связана с остеклением балкона.Изготовляется индивидуальный металлический или деревянный каркас, после чего можно сделать крышу, даже не планируя дальнейшего остекления.

Достоинствами этой кровли можно назвать то, что ее можно установить над балконом любой ширины, главное правильно рассчитать прочность конструкции. Кроме того, если нет возможности установить и остекление, и крышу, то можно сначала установить крышу, а потом — балконные рамы.

Возведение крыши над балконом на высоте — занятие довольно опасное, поэтому рекомендуется доверить эту работу профессиональным мастерам.Причем для начала нужно провести точные расчеты кронштейнов и всего каркаса, чтобы конструкция ни разу не сорвалась ветром.

Цены на окна

Техника безопасности при работе на балконе

Планируя остекление балкона, всегда помните об опасности работы на высоте. Вам нужно не только защитить свою жизнь или здоровье — вы не должны допускать угроз для других людей, например, в виде инструментов или строительных материалов, упавших с высоты.

При самостоятельном выполнении работ по утеплению и остеклению балкона нужна особая осторожность, особенно в тех случаях, когда какие-либо процессы производятся снаружи. Не рискуйте и полностью полагайтесь на свою силу и ловкость — всегда нужно защищаться с помощью ремня безопасности. Ремень приобретается промышленный или спортивный, при этом крепление должно выдерживать нагрузку 350 ÷ 400 кг, что должно быть указано в паспорте. Если такой информации нет, то покупать этот товар не стоит.

Кроме того, обязательно проконсультируйтесь с продавцом, который наглядно покажет, как пользоваться этим предохранительным устройством.

Не стоит заниматься работой в одиночку — обязательно нужно пригласить партнера, который сможет при необходимости подстраховаться — это нужно учитывать и при работе вне балкона, и при установке рам и стеклопакетов.
Для защиты рук при работе со стеклом и металлом всегда необходимо использовать перчатки из прочного материала.

Остекление балконов

В отличие от лоджии, где остеклена одна из сторон, на балконе рамы необходимо устанавливать с трех сторон.Работа осложняется тем, что необходимо правильно обнажить каждый из элементов конструкции и произвести их надежное соединение по углам. Причем при установке необходимо учитывать, что к стене жестко будут крепиться только торцевые рамы.

Передняя часть конструкции имеет максимальные размеры и вес, поэтому также отличается парусностью. Его необходимо установить очень аккуратно и сразу же жестко закрепить не только к парапету балкона, но и к плите верхнего балкона (или к козырьку).

Каркасные блоки можно приобрести в готовом виде или заказать на предприятии, занимающемся их изготовлением, с указанием точных размеров балкона. Монтаж готовых блоков можно провести самостоятельно, если внимательно изучить инструкцию.

Монтажные рамы

Перед проведением необходимо произвести его остекление. Объяснение простое — нельзя создать риск намокания изоляционных материалов — они просто теряют свои качества.

Рамы монтируются по единому принципу, но подготовка основания под них может быть разной. Так, например, рамы можно установить на цоколе балкона, на заборе (парапете) или с удалением периметра.

Прямая установка рам — и с небольшим удлинением

Подготовка к установке конструкции на парапет

Хорошо, если парапет балкона будет из кирпича или бетона — в этом случае будет проще закрепить рамы на достаточно широком заборе.Решить этот вопрос сложнее, если парапет изготовлен из металлического уголка и стержня.

В этом варианте можно желать подготовительные работы, немного расширив основу для удобства крепления каркасных конструкций. Это может быть установка дополнительного уголка с более широкой полкой. Одна его сторона выставлена, образуя своеобразное ограждение для нижнего профиля рамы. Таким же образом можно закрепить уголки в верхней части.

Уголки прикручиваются саморезами с шагом 150 ÷ 200 мм друг от друга к верхней части парапета.

Металлические элементы должны быть хорошо покрыты защитной краской. Это не только снизит влияние внешней среды, но и придаст дизайну более эстетичный вид.

Более широкие кронштейны, устанавливаемые для расширения основания под конструкцию рамы, также служат для фиксации подоконника внутри балкона.

Подготовка к установке рам на основание балкона

В этом варианте нужно учитывать высоту, на которую он будет подниматься.Например, если его планируется поднять на 100 мм, то по периметру балкона закрепляют брус такого же размера. На такое основание будет проще установить рамы остекления.

Рамы могут быть панорамными: сверху вниз

В верхней части балкона можно использовать металлические уголки, деревянные бруски для крепления рам или крепления к потолку с помощью специальных кронштейнов. Если он тоже утеплен, то его нужно будет включить в схему монтажного блока, где будет задана толщина слоя утеплителя.

Подготовка основания парапета к установке каркасов со снятием

При расширении верхней части балкона за счет снятия рамок за его периметр необходимо будет построить более сложную конструкцию для их установки.

Установка обычно осуществляется при помощи металлического уголка, из которого готовится своеобразная полочка.

Если нет сварочного аппарата или сварочных навыков, то можно построить такую конструкцию и из металлического профиля, укрепив деревянным бруском, заложив в полость профиля и закрепив на парапете и полу балкон.

Используя только профиль, невозможно получить достаточную жесткость конструкции, а если установить его только из бруса, то под воздействием внешней среды каркас с танетом менее прочен.

Кронштейны, устанавливаемые снаружи парапета, должны быть выполнены в форме треугольников — это придаст каркасу наибольшую жесткость.

Готовая рама — вид снизу

Верхняя, выступающая часть конструкции крепится также из углов, соединяя их по горизонтали с козырьком, а с вертикальными стойками — с нижней частью рамы.Лучше всего на несущей стене дома дополнительно закрепить углы по высоте всего балкона и скрепить их конструкцией выступающей части — такой вариант придаст каркасу максимальную надежность.

Если для остекления используются алюминиевые рамы, для которых нет необходимости устанавливать общую раму, то их можно закрепить в верхней части с помощью металлических планок. Их прикручивают к лицевой стороне каркаса и к верхнему балкону (к крыше).

Видео: пример остекления балкона с выносом

Пристройка балкона

Если в планах предусмотрено увеличение площади балкона, то плиту его перекрытия необходимо тщательно укрепить, чтобы с нее снималась основная нагрузка от всей конструкции.Возможность такого действия необходимо согласовывать со специалистами, так как для этого потребуется точный инженерный расчет того, выдержит ли несущая стена дома дополнительную нагрузку.

Расширение осуществляется с помощью металлической конструкции, которая будет крепиться к стене здания с удалением каркаса для установки каркасов. Подобный прием поможет увеличить площадь в основании комнаты на 200–300 мм по ширине, а подоконник, убранный с балкона в верхней части, на 200–250 мм.

Крепление на раме

Крепление каркасов (деревянных или других) осуществляется по одному принципу — с помощью специальных перфорированных металлических полос и анкерных шурупов.

Крепежные скобы на раме — на деревянной …

Крепежные планки необходимой длины прикручиваются к торцевым сторонам верхней и нижней части рамы. Часто их используют для крепления боковин каркаса. С каждой стороны вам понадобится по две-три планки для крепления.

… или металлопластик

При необходимости между каркасом и стеной устанавливаются деревянные распорки и стойки, которые помогут добиться желаемого положения.

Часто для крепления каркасов к стене используют анкеры, для чего просверливаются необходимые отверстия. В этом случае очень важно выбрать элемент нужной длины, так как он должен входить в стену не менее чем на 50 ÷ 60 мм.

Сложными узлами при монтаже рам на балкон являются уголки.Для их соединения и взаимной фиксации можно использовать несколько методов:

Используйте специальный угловой профиль, который интегрируется при изготовлении рам.

Установить по углам металлический уголок размером 80 ÷ 100 мм, и закрепить к нему рамы. Предварительно угол необходимо окрасить специальной защитной краской.
После установки прикрепите рамы к деревянному блоку, замаскированному пластиковыми панелями снаружи и внутри.
С деревянными рамами проблему решить проще — они скрепляются уголками или деревянным бруском.

Но здесь следует учесть, что если остекление проводить по всему периметру помещения, тепло не будет, так как на таких углах соединения невозможно создать необходимую изоляцию.

После установки каркасов все зазоры между стенами и профилями каркасов заполняются монтажной пеной. Если зазоры очень широкие, для экономии можно сначала установить в некоторых местах зазоров фрагменты пенополистирола, а затем нанести монтажную пену.

Рамы остекления

После высыхания монтажной пены и обрезки излишков можно приступать к установке стеклопакетов в еврорамки или колотое стекло — в обычные деревянные конструкции.

При установке стеклопакетов в установленные рамы очень важно соблюдать все рекомендации.

Перед установкой стеклопакета в нижней внутренней части рамы необходимо уложить специальные выносные прокладки. Также они иногда располагаются по бокам и сверху, между рамой и стеклом.

Прокладывать прокладки необходимо так, чтобы из теклопакета она распределялась равномерно по всей длине профиля рамы. Одна из сторон прокладки должна немного выступать за периметр стеклопакета. Это нужно сделать так, чтобы при засорении штапика на стекле не образовывались трещины. При заклинивании палка выберет окончательное положение накладки, сместив желаемое (но не более) конкретное расстояние.

Далее сверху на прокладки аккуратно устанавливается стеклопакет.Для удобства его установки профессионалы используют специальные присоски. Они помогают легко поднять достаточно тяжелый элемент и установить в проем рамы.

После установки стеклопакета штапики забиваются деревянным молотком. Они должны плотно стоять в предназначенном для них зазоре и прижимать стеклопакет к раме.

После того, как установка стеклопакетов завершена, приступаем к установке подоконника и утеплению потолка, пола и стен.

Рама остекления деревянная

Для глазурования деревянного каркаса потребуются мелкие зубчики, деревянные штапики, резиновый шпатель, шпатлевка или герметик, олифа и узкая кисть.

При установке стекла в деревянную раму на балконе можно столкнуться с одной неточностью, которая в данной работе считается правилом. Планки остекления, фиксирующие стекло в оконном проеме, необходимо забивать снаружи, чтобы защитить раму от влаги, что не всегда удается воспроизвести в условиях балкона, расположенного выше первого этажа.

Если рамы небольшие, то остекление можно проводить до установки рамы на парапет.

При условии, что если деревянная конструкция массивная, предустановленное стекло утяжелит ее и приподнять будет не только проблемно, но и опасно. Поэтому установить стекло в раму нужно будет изнутри, и волноваться не о чем, если вы проведете этот процесс правильно.

Первое, что нужно сделать перед установкой очков — обработать все оконные проемы в рамах льняным маслом, нанеся его узкой кистью.Затем нужно подождать, пока состав не въедется в древесину и не высохнет.

Если рамы будут покрашены краской, то следующим шагом будет нанесение краски поверх олифы на проемы рамы, которые также должны хорошо просохнуть.

После этого наносится шпатлевка резиновым шпателем ровным слоем, толщиной 2,5–3 мм, шпатлевка. Это предотвратит попадание воды между стеклом и рамой.

Затем подготовленное по размеру стекло устанавливают в проем рамы на мягкую незамерзшую шпатлевку и осторожно прижимают к ней.

Далее с внутренней стороны стекла наносится еще один слой шпатлевки, и на него устанавливается штапик, который очень аккуратно прибивается гвоздикой. Гвоздики крепятся на штапике вертикально или горизонтально, так как если их вбить под углом, то стекло легко можно повредить.

Можно обойтись без шпатлевки, с помощью силиконовой трубки разрезать ее с одной стороны по всей длине и положить на края стекла.

Другой вариант установки стекла в раму — закрепить его только на шпаклевке, которая наносится под стекло, а затем на него достаточно толстым слоем и аккуратно разравнивается.

Иногда обходятся без штапиков — только со слоем шпатлевки

Из современных материалов для заделки зазоров между рамой и стеклом используют герметик. Многие опасаются, что он будет прочно прилипать к стеклу, и при необходимости его будет сложно вынуть из проема. Чтобы этого не произошло, край стекла смазывают мыльной водой или жидким мылом, а затем прививают на герметик и фиксируют бисером глазури, который также прибивают гвоздиками.

Следуя рекомендациям и зная некоторые секреты, вы легко сможете самостоятельно застеклить балкон. При этом фактор работы на высоте остается самой большой трудностью — это очень важно учитывать. Если навыков обращения с инструментами и со стройматериалами совсем нет, рекомендуется доверить этот процесс профессиональным мастерам. Более того, сегодня некоторые компании, производящие еврорамки, при заказе своей продукции устанавливают бесплатно.

Видео: работа профессионалов по остеклению и утеплению балкона

Остекление балкона позволяет превратить открытую неосвоенную территорию в уютное помещение.При условии правильного выполнения остекления балкон может стать продолжением комнаты, что значительно расширит жилое пространство.

С остеклением балкона можно справиться самостоятельно. Для этого необходимо ознакомиться с особенностями существующих разновидностей балконных конструкций, выбрать подходящий вариант и выполнить основные этапы работ в соответствии с инструкцией.

Разновидности балконных конструкций

На сегодняшний день существует 3 основных метода остекления балконов: с использованием деревянных рам, с использованием металлопластиковых конструкций, а также метод безрамного остекления.

Деревянные балконные системы современного дизайна отличаются высоким качеством, надежностью и длительным сроком службы. Такие рамы во многом превосходят устаревшие аналоги, эффективно справляясь с шумоподавлением и теплоизоляцией.

Существенные недостатки проявляются только в случае использования раздвижных деревянных рам. Они сконструированы таким образом, что вода может проникать в скользящие элементы. Если температура упадет ниже нуля, это вызовет обледенение оконной системы, что не лучшим образом отразится на ее состоянии.

Металлопластиковые системы

Современные металлопластиковые системы хорошо известны долгожителям. Средний срок службы таких конструкций составляет 40 лет и более. Риск промерзания каркаса исключается за счет наличия дренажного отверстия в конструкции системы.

Безрамное остекление, несмотря на кажущуюся легкость и воздушность, обеспечивает надежную защиту от атмосферных осадков, приглушает уличный шум и пропускает больше солнечного тепла.

Порядок остекления следующий:

Установлены нижние и верхние планки для оконных створок.В этом случае функции направляющих берут на себя алюминиевые профили;

К направляющим крепится закаленное стекло

, которое отличается очень высокой прочностью и устойчивостью к разного рода повреждениям.

Однако у безрамного остекления есть существенный недостаток: температура на таком балконе будет всего на 2-3 градуса выше уличной, поэтому полноценно использовать его как жилое и оборудованное помещение в холодную погоду не получится.

Концепции холодного и теплого остекления балконов

Холодное остекление балконов выполняется с использованием одинарных стекол, устанавливаемых в легкие оконные рамы.Летом в таком помещении будет достаточно комфортно, а вот зимой такой балкон можно использовать только как кладовку.

Важно, чтобы несущий каркас для такого остекления был достаточно надежным. Слишком сильно экономить на этом элементе конструкции не стоит, ведь именно рама принимает на себя основную ветровую нагрузку.

Теплое остекление балкона , оборудованное по всем правилам и требованиям техники, позволяет с комфортом использовать помещение в любое время года.

При выполнении такого остекления важно создать условия, при которых точка росы не могла перемещаться внутри помещения. В противном случае у вас на балконе начнет выпадать конденсат, что сведет на нет все усилия по увеличению полезной площади. Кроме того, точка росы не должна проникать между установленными стеклами. Это условие особенно сложно соблюдать, если балкон выходит за контур конструкции.

Чтобы избежать проблем, которые может вызвать конденсация, необходимо соблюдать 4 основных условия, а именно:

обеспечивают качественную влажность и парапет.Любые трещины или теплые пути извне в комнату приведут к появлению конденсата;
установить стеклопакеты с таким же качественным уплотнением. В случае использования обычных деревянных рам необходимо при установке распашных створок создать двойное уплотнение и заделать все щели в элементах конструкции глухих;
предусматривают возможность обеспечения контролируемой естественной вентиляции. Балконные системы современной модели из металлопластика изначально обычно оснащаются амортизаторами.В случае монтажа деревянных рам вентиль оборудуют парапетом;
обеспечивают необходимый уровень воздухообмена между балконом и гостиной. Для этого оформление окна, сопряженного с балконом, дополняется вытяжным вентилятором. Кроме того, внизу двери установлена специальная вентиляционная решетка.

По завершении принять необходимые меры по защите конструкции от атмосферной влаги. Для этого заполните имеющиеся щели пеной и герметиком.
Качественная герметизация поспособствует дополнительному повышению теплоизоляционных характеристик конструкций.
Удачной работы!
Цены на монтажные пенки и монтажные пистолеты-очистители
Монтаж пен и очистителей пистолета
Видео — Остекление балкона своими руками

Как утеплить балкон своими руками

В современных квартирах балконы являются такой же полноценной частью дома, как отапливаемые помещения.Если вы хотите видеть свой балкон ухоженным и современным, то вам необходимо утеплить балкон. Как утеплить балкон своими руками должен знать любой хозяин, привыкший все делать самостоятельно.

Утепление балконов требует определенных навыков, так как это трудоемкий процесс. В любом случае советуем заранее изучить теорию, чтобы точно знать, как утеплить балкон самостоятельно. Для тех, кто хочет проделать всю работу от начала до конца, ниже представлена последовательность работ по утеплению и советы по выбору материалов.

Необходимые инструменты, материалы и стоимость утепления балкона

Для утепления балкона потребуются следующие материалы:

Деревянные рейки;
Саморезы;
Дюбели со шляпками;
Пенополистирол;
Монтажная пена;
Листы рубероида или гидроизоляции.

Расход материала следует рассчитывать исходя из площади, которую необходимо утеплить. Цены на материалы для утепления разные, но мы советуем не покупать дешевую продукцию, так как ее качество оставляет желать лучшего.

Утепляя балкон своими руками, учитывайте тот факт, что некоторые материалы плохо относятся к повышенной влажности, из-за чего влажный утеплитель может вызвать появление плесени и грибка. Поэтому при установке утеплителя нужно позаботиться о защитном слое гидроизоляции. Также стоит продумать детали дизайна, выбрать отделочные материалы, примерно оценить отделку балкона, опираясь на бюджет семьи.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к утеплению балкона, нужно удалить все старые вещи, демонтировать старые балконные рамы, подготовить пол и стены.Если в вашем доме отделка кафелем, то лучше снести ее в пределах балкона. Бетонные перегородки и балконные перила оставляют, они будут служить дополнительным утепляющим слоем. Его можно сшить из пластика или другого отделочного материала.

Остекление балкона

После того, как все подготовлено к работе, утепляем балкон пластиковыми окнами. Некоторые хозяева оставляют старую деревянную раму, которая выдувается из-за щелей, и наличие одного стекла в раме не утеплит ваш балкон должным образом.Даже если рама все еще в хорошем состоянии, она не даст такой теплоизоляции, как пластиковые окна. Алюминиевые системы, как и деревянные рамы, относятся к «холодному» виду остекления балконов. Поэтому они не подойдут, если вы решите совместить балкон с жилым отапливаемым помещением.

После остекления балкона необходимо закрыть все щели в области стен, пола и парапета, через которые может проникать холодный воздух. Для этих целей лучше всего подходят такие герметики и мастики, как Germabutil, Гермафлекс, Эмфимастика, Rabberflex.

Выравнивание и утепление пола

Почти четверть тепла на балконе теряется через пол. Поэтому, если вы решили действовать самостоятельно, нужно знать, как утеплить пол на балконе своими руками. Утепление балкона лучше всего начинать с пола, так как его уровень после утепления поднимется. Намного удобнее и выгоднее сделать до утепления боковых стен.

Перед тем, как приступить к утеплению пола на балконе, необходимо снять старое покрытие.Также следует внимательно осмотреть опорную пластину и постучать по ней. Если в нем есть дыры, трещины, явные пустоты, их нужно заделать раствором. Во избежание образования сырости и плесени полы следует загрунтовать.

Выбор изоляционного материала может зависеть от материала, который будет использоваться для отделки. Если вы планируете укладывать керамическую плитку, то в качестве утеплителя нужно использовать пенопласт, если пол деревянный, то можно использовать как пенопласт, так и минеральную вату.

1. Для утепления пола балкона пенополистиролом необходимы плиты пенополистирола толщиной 5 см.Марки ППТ-25 (25 — плотность пены). Не подходят марки пенопласта с меньшей плотностью, подробнее о марках смотрите в статье: «Характеристики, достоинства и недостатки пенопласта». Чтобы уложить их на балконную плиту, необходимо уложить слой гидроизоляции, которым в данном случае может быть простая клеенка. Далее пластинки поролона нарезаются по размеру и плотно прилегают к поверхности клеенки.

После настила все заливается цементно-песчаной смесью толщиной 4-5 см.Также возможно использование различных готовых самовыравнивающих смесей, но они будут намного дороже по цене. После высыхания стяжки можно продолжать работы по утеплению балкона.

2. В том случае, если заливка стяжки с последующей укладкой плитки не предусмотрена, то для утепления пола можно использовать минеральную вату. При невысокой стоимости он отличается длительным сроком службы, а главное отличными теплоизоляционными свойствами. Перед тем, как начать его установку, необходимо произвести гидроизоляцию пола балкона.Самый надежный и простой способ — использовать гидроизоляционный или рубероид. Куски рубероида, вырезанные по нужной вам площади, укладываются «внахлест» по полу. Поверх рубероида ставят деревянную обрешетку высотой около 5 см для установки в ней утеплителя. Сверху должно получиться несколько пересеченных полос.

На бетонном фундаменте деревянную обрешетку необходимо надежно закрепить и выровнять. Для крепления лучше всего подходят длинные «кровельные» саморезы с головкой болта. Затем залить монтажной пеной трещины по периметру балкона, там, где обрешетка примыкает к стенам.

Далее уложите утеплитель между поперечинами. Между конструкцией и утеплителем не должно быть зазоров. Если все-таки случилось, не тяните, а аккуратно заполните поролоном все стыки. С помощью специального пистолета струю пены производят как можно меньше.

С помощью степлера и скоб 10 мм закрепите вату вдоль обрешетки обычной полиэтиленовой пленкой, не допуская намокания ваты. Затем на обрешетку укладывается фанера или доски, на которые можно уложить все, что угодно.Отделку пола можно выполнить линолеумом, ламинатом, евродоском и даже ковролином.

Такой способ утепления пола допустим только в местности, где не очень суровые зимы. Недостаток этого метода заключается в том, что в этом случае на поверхность доски укладываются доски обрешетки, которые являются деревянными и имеют гораздо большую теплопроводность, чем утеплитель. В результате возникают так называемые «островки» потери тепла.

Пример балконного пола с утеплением минвата.

Утепление стен балконов

Утепление стен балконов и парапетов

Технология утепления стен также будет отличаться в зависимости от материалов, которые будут использоваться для отделки. Лучше всего утеплить стены подходящим пенопластом, поэтому давайте рассмотрим, как утеплить балкон пенополистиролом.

1. Очень часто для отделки используются панели ПВХ. К стенам крепятся плиты из пенопласта с помощью специального цементного клея. Для этого на пенопласт тонким слоем наносится клей, также клей наносится на торцы листа и лист прижимается к стене.Для более надежного крепления каждый лист скрепляется несколькими дюбелями-гвоздями с широкими шляпками (грибками). Для этого при помощи дрели с выигрышным наконечником просверливается отверстие, затем туда вставляется дюбель и забивается гвоздь. В этом случае головка дюбеля должна быть немного утоплена в пенопласт.

После укрепления утеплителя крепим жидкими гвоздями дополнительный теплоизолятор — пенопласт. Для лучшей теплоизоляции лучше клеить целыми кусками. Затем швы утеплителя заклеиваются фольгированной лентой.

Пенофол и закрепленный на ящике.

После этого начинается крепление деревянных реек с последующей фиксацией отделочного материала. Лучше, если толщина реек будет от 3 до 5 см — для экономии полезной площади. Крепление стоек осуществляется с помощью металлических уголков, которые крепятся дюбель-гвоздями и саморезами. Один конец уголка прикрепляется к бруску с помощью шурупа, а другой к стене с помощью дюбеля-гвоздя. Рейки крепятся на расстоянии 35-40 см друг от друга для более надежной фиксации конструкции.Подробнее о креплении реек и установке панелей ПВХ читайте в статье «Как правильно и без ошибок прикрепить пластиковые панели к потолку или стене».

Примечание! В некоторых материалах, размещенных в Интернете, предлагается вначале делать обрешетку из брусков и только после этого укладывать утеплитель между брусками. Такой способ утепления не приемлем для стен балкона, так как в этом случае возникает множество островков теплоотдачи, ввиду того, что дерево имеет гораздо большую теплоотдачу, чем утеплитель.

2. Некоторые предпочитают просто красить стены в любой цвет для отделки. В этом случае обрешетка не понадобится. После приклеивания пенопласта заглушки дюбелей заливаются клеевым составом, на который наклеивается пенопласт. После их высыхания, таким же клеевым составом, поверх пенопласта наклеивается арматурная сетка. Для этого отрезается необходимый кусок сетки и шпателем наносится и разравнивается тонким слоем клея по его поверхности сверху вниз.После высыхания поверхности шпателем наносится еще один слой клея. И только после полного высыхания можно производить шпаклевание специальной шпаклевкой, а затем грунтовку и покраску.

Теплоизоляция парапета имеет свои особенности. Если на парапете балкона есть трещины между обшивкой бетонных плит, задуйте их монтажной пеной. Укрепление парапета часто производится деревянным каркасом или кладкой из пеноблоков.

Поскольку парапет находится между улицей и балконом и подвергается различным температурным нагрузкам, значит, для его утепления необходимо использовать утеплители, которые максимально защитят их от потери тепла.

Если у парапета не бетонная стена, а металлическая конструкция, то для его утепления лучше всего применить кладку из пеноблоков небольшой толщины, и уже наклеенных на нее плитами из пенопласта.

В случае крепления листов пенопласта к металлическому парапету укладывается в два слоя. Вначале делают обрешетку. Пластины пенополистирола разрезать таким образом, чтобы между листом пенопласта и бруском оставалось пространство от 0,5 до 1 см. Далее просто представьте себе лист поролона и заполните им круг по кругу.Затем изготавливается вторая обрешетка. Причем таким образом, чтобы стержни первой обрешетки не соединялись со второй перекладиной. Затем зигзагообразным движением монтажная пена по уже приклеенному листу пенопласта приклеивается к его второму листу, а прорези по окружности листа также заполняются пеной.

Ниже видео, на котором показан интересный вариант утепления парапета с применением пеноблоков.

Утепление капитальной стены на балконе

Часто утепление капитальной стены не требуется, потому что при качественном утеплении стен балкона и установке пластиковых окон необходимость в дополнительном утеплении отпадает. необходимый.Также может отнять полезную площадь балкона на 50 мм. Если все же хочется утеплить капитальную стену, то сделайте все по аналогии со стенами балкона.

Утепление потолка балкона

Утепление потолка так же необходимо, как и утепление пола и стен. Для утепления балконного потолка лучше всего подходят плиты из пенополистирола. Одним из многих преимуществ этого метода является то, что установка этих плит требует немного времени и усилий.Способы утепления аналогичны утеплению балконных стен.

Чистовая отделка балкона

Отделка, помимо внешней привлекательности, выполняет защитную функцию, защищая балкон от дождя, ветра и снега, но в то же время без утяжеления конструкции.

Для внешней отделки парапета часто используются листы профнастила или пластиковый сайдинг. Для крепления каркаса на парапет используйте деревянные рейки толщиной 2 см. Установите раму таким образом, чтобы между отливом и стопкой оставался паз для плотного входа отделочного материала.Стыки и стыки балкона обрабатываются белым герметиком.

Внутренняя отделка стен, потолка и парапетов очень часто выполняется панелями ПВХ, посмотрите, как правильно и без ошибок их прикрепить к потолку или стене. Некоторые предпочитают заранее просто красить стены балкона, залив их шампунем. Этот способ отделки в каком-то смысле не так практичен, но имеет свои преимущества.

Тщательно выполненная изоляция балкона обеспечит достаточный комфорт в получившейся мини-комнате.

Видео: Утепление балкона пенополистиролом

Остекление и утепление балконов и лоджий по нормам

Существенно повысит комфортность квартиры благодаря остеклению и утеплению балконов и лоджий. Это не очень дорогая, но трудоемкая процедура, благодаря которой свободное пространство вне помещения можно сделать более полезным, использовать его как часть отдельного помещения или зоны, на которой можно разместить комнату отдыха, зимний сад, для хранения редко используемых предметы в комфортной обстановке.

Балкон отличается от лоджии?

Прежде всего, необходимо знать об отличиях балконов и лоджий. Эти элементы имеют конструктивные отличия: лоджия имеет боковые стенки и не выходит за пределы фасада, а балкон имеет навесную конструкцию, напоминает корзину, боковые стенки отсутствуют, а плита крепится к фасаду, а не к подчиненным конструкциям. .

Балкон

Остекление и утепление Закрытие балкона проходит примерно по одному и тому же контуру.Разница лишь в том, что с лоджией работать немного проще и не нужно думать, как правильно организовать боковины и закрепить потолок, если вы находитесь на последнем этаже. В остальном работы практически идентичны.

Лоджия

Что требуется для остекления балконов?

Остекление и утепление балконов не всегда можно обойтись без специального разрешения. Дело в том, что эта процедура приводит к значительному изменению внешнего вида фасада здания, если вы живете в многоквартирном доме, вам необходимо получить бумагу.Остекление тяжелое, поэтому дома придется ознакомиться с техническим регламентом, узнать, какой вес выдерживают балконные плиты. В некоторых случаях армируют плиту, но это не всегда технически возможно, к тому же требует дополнительных затрат.

не должен, чтобы вес остекления превышал максимально допустимый, так как это приведет к обрушению конструкции, к последствиям, которые оно влечет, несет ответственность собственник помещения.

Как работает остекление?

Застеклить и утеплить балкон можно своими руками.Это удешевит процесс, но для некоторых работ может потребоваться специальное оборудование, тогда без помощи профессионалов будет невозможно.

Перед тем, как приступить к работе, требуется оценить техническое состояние конструкции. Если балконная плита обветшала, ее требуется укрепить. Затем вам нужно будет заменить парапет. Если это бетон, вам повезло и ничего не нужно, как часто бывает с лоджиями: если парапет из металлических прутьев, его срезают и меняют на пеноблок. Если забор не мешает и достоинству, лучше оставить.Важно, чтобы конструкция имела минимально возможный вес.

После того, как будет готов парапет, устанавливается остекление, монтируется крыша. Если требуется, проведите работы по утеплению внутренних стен.

Теплоизоляция из пенополистирола

Какие материалы можно использовать?

Остекление и утепление. Закрывание балконов может производиться разными материалами. Вы можете использовать деревянные, алюминиевые, пластиковые окна, различные утеплители, наиболее популярными являются окна ПВХ и такие утеплители, как минеральная вата и пенопласт.

Утеплитель пеной

После того, как балкон будет утеплен, необходим интерьер. Необходимо изолировать утеплитель и сделать конструкцию из декоративных видов. Отделка также может выполняться различными материалами. Это могут быть следующие типы:

Гипсокартон влагостойкий.
листов ПВХ.
Сайдинг.
вагонка.
Кирпич.

Каждый материал имеет разные внешние и технические характеристики. Типы остекления также могут быть разными, например, теплое остекление и утепление лоджий подходят для обеспечения пластиковых стеклопакетов.У них довольно большая масса, но их толщина оптимальна для того, чтобы качественно сохранять тепло в помещении. При хорошей теплоизоляции балкон или лоджия могут стать полноценной частью жилища. Здесь можно было провести отопление и использовать дизайн как маленькое помещение.

Холодное безрамное остекление

Холодное стекло такого эффекта не дает. Утеплять балкон в применении алюминиевых профилей не имеет смысла, так как металл очень быстро отдает тепло в атмосферу. Однако такой вариант остекления менее теплый и может быть использован, если балкон не используется как жилище.Если вы планируете просто защитить конструкцию от дождя и ветра, сделав ее комфортной для использования летом, хранения, курения или сушки одежды, то этот вариант вам подойдет.

Остекление и утепление лоджии «Деревянный евро» будет не менее качественным, чем у пластиковых конструкций, однако эти рамы могут быть и более жесткими, в зависимости от породы дерева, да и сама конструкция будет стоить дороже. Можно использовать простой деревянный каркас, этот вариант неплох для загородного дома или балкона нежилого.Самодельный каркас из дерева плохо держит тепло, поэтому рассчитывать, что такая конструкция будет теплой, не стоит.

Наружный утеплитель из пеноматериала

Как проходят работы по утеплению?

остекление, утепление балконов — две процедуры, разделять которые друг от друга не имеет смысла. Если все прозрачное остекление, как поступить с утеплением? Для начала нужно выбрать материалы, с которыми вы будете работать.

Утеплитель для полов

Совет : Он должен утеплять не только стены, но и конструкции потолка и пола, иначе тепло будет проходить через них.

Сначала необходимо заделать строительной пеной всю конструкционную щель, заделать ее гидроизоляцией: для этого и есть мастика. Как только вы будете готовы реализовать оставшиеся этапы.

Самый доступный материал для утепления рулонов минеральной ватой или стеклом, но для работы с этим утеплителем необходимо надевать защитные перчатки. Нужно создать обрешетку, можно из бруса или металлопрофиля 4х4, получившуюся ячейку залить ватой, затем закрыть пароизоляционной пленкой, пришить внешнюю отделку, например, листами гипсокартона.

Утеплитель Пеноплекс

Использование пенопласта (Penoplex) вместо минеральной ваты также требует создания обрешетки, но работать с ней намного удобнее: пенопласт держит форму, крепить его проще, можно использовать специальный клей. Материал водоотталкивающий, поэтому не требует герметизации помещения, к тому же не крошится и не вызывает раздражения кожи и дыхательных путей.

Вывод : утепление остеклением лоджий и балконов — процедура довольно интересная.Вы можете сделать это сами или нанять профессионалов. Широкий выбор материалов позволит не только качественно утеплить конструкцию, но и придаст ей желаемый декоративный вид.

Видео:

Как самостоятельно застеклить балкон старыми рамами. Остекление балконов

Пару лет назад решил застеклить свой балкон. Захотелось придать ему уютный вид, поставить стул, журнальный столик.Но без остекления это было невозможно. Сразу решила, что все монтажные работы проведу самостоятельно, так как опыта у меня небольшой, а остекление балкона своими руками — процесс трудоемкий, но вполне реальный.
Еще пару десятков лет назад во всех квартирах были только деревянные окна, но в наше время в современном мире существует несколько вариантов остекления жилья. У них разные характеристики, состав, и у каждого своя ценовая политика. Поэтому каждый сможет выбрать наиболее подходящий вариант.

Остекление балкона своими руками

Выбрать материал

Так как я хотел придать своему балкону уют, то главной задачей для меня была теплоизоляция. Поэтому сразу остановился на «теплом» варианте остекления. Но точнее напишу о каждом.

Итак, существует три вида остекления балконов:

Холодный — не сохраняет тепло в помещении, применяется для остекления балконов, не требующих поддержания температуры в помещении
Теплый — поддерживает температуру в помещении в любое время года, не пропускает холода.От холодного вида отличается набором использованных материалов и их характеристиками
Французский — балкон застеклен по периметру и высоте. Используйте высокопрочные и тонированные стекла

Французское остекление балконов прозрачными зеркальными окнами.

Осталось выбрать вариант остекления балкона.
Самым популярным на сегодняшний день является вариант остекления окнами ПВХ, но также встречаются:

Алюминиевый профиль
Окна деревянные

Остекление алюминиевого профиля относится к холодным балконам

Вариант остекления алюминиевым профилем для меня сразу стал невозможен.Этот вид остекления относится к холодным балконам. Материал не является теплоизоляционным — используйте его на тех балконах, на которых не нужно поддерживать комнатную температуру. Алюминиевый профиль служит для защиты помещения от ветра, дождя и снега.
Однако и в этой форме есть преимущества:

Малый вес используемых материалов
Низкая стоимость
Параллельная створка

Остекление балконов — деревянные рамы

Деревянные окна изготавливаются из двух материалов.Если используется однородная древесина, то стоимость окон относительно невысока. Если материалом служит клееный брус, то цена автоматически повышается и уже становится в среднем на 60-80% выше стоимости аналогичных окон ПВХ.
Мне вариант с деревянными окнами не подошел из-за цены. Хоть и красиво, но все же финансовая сторона вопроса меня заинтересовала не меньше. Мой выбор пал на окна ПВХ. Хорошее соотношение цена / качество, тепло- и шумоизоляционные свойства вывели этот материал на первые места востребованности.

Сайдинг

Кроме остекления балкона меня заинтересовал вариант внешней обшивки балкона. И для этого выбрал сайдинг. Такой материал наиболее оптимален, он прочен, состоит из ПВХ и не боится солнечных лучей, атмосферных осадков. Кроме того, он улучшает теплоизоляцию балкона. Сайдинг имеет большую цветовую гамму, а срок службы производитель заявляет не менее 50 лет.

Сайдинг балкона своими руками

Совет! Тем, кто решил выполнить всю работу по остеклению балкона своими силами, необходимо знать, что внешнюю обшивку балкона лучше делать перед остеклением.Это сэкономит время и деньги. Ведь после остекления балкона не так удобно выполнять внешнюю облицовку, а вызов мастеров, которые с помощью альпинистского снаряжения сделают всю работу, обойдется в большие деньги.

Облицовочные работы по сайдингу можно выполнить своими руками, но в том случае, если вы уверены в своих силах и имеете навыки в такой работе.
В противном случае все работы по обшивке балкона сайдингом в квартирах следует доверить квалифицированным специалистам, имеющим профессиональное оборудование.

Сайдинг отделка балкона

Инструкция к кожуху описана мной ниже:

Для начала нужно соорудить крепежный пояс из деревянных балок — верхнего и нижнего. В дальнейшем на них будет монтироваться сайдинг.
Прикрепляем бруски к стене жидкими гвоздями. Соединяет их с помощью железных уголков

Приступаем к установке сайдинга — начинать следует с боков. Не затягивайте винты слишком сильно; их следует оставить посередине лунки.
По окончании монтажа сайдинга скрываем все головки шурупов наличниками

Обшивка балкона

Остекление балкона

После того, как все работы по внешней обшивке балкона были завершены, я приступил непосредственно к остеклению балкона.
Далее напишу пошаговую инструкцию, с которой каждый может попробовать сделать остекление балкона своими руками.

Совет! Остекление начните с установки козырька — тогда вам не придется гадать: куда прикрепить этот козырек, чтобы он не упал при первом сильном ветре.Достаточно будет прикрутить его к потолку с помощью дюбеля-гвоздя.

Остекление балконов пластиковыми окнами

Перед покупкой окон нужно знать, какого они размера. Для этого нужно измерить длину парапета до потолка и от стены до стены с помощью рулетки. Нужно знать, есть ли перекос на парапете — в этом поможет уровень. Кстати, многие стекольные компании присылают своего мастера, который снимает мерки.Это очень удобно и сводит к минимуму возможность некорректных расчетов. Сам делал замеры, оставил проход 1,5-2 см в обе стороны, для тех, кто не уверен, что диагонали ровные, можно оставить где-то 1,5-3 см. В любом случае все это взорвут пеной.
Далее вытаскиваем из окон стеклопакеты, для открывающихся флигелей это не понадобится. На это есть несколько причин — во-первых, окна вместе со стеклопакетами очень тяжелые, во-вторых, можно повредить стекло при установке.
После закрепляем профиль стойки. Переверните раму и вставьте профиль в пазы. Затем переворачиваем раму обратно. Делать все будет удобно и просто, рама без стеклопакета очень легкая.
Монтируем крепления каркаса с расстоянием 15 см с каждого края. Забиваем фиксирующую пластину молотком в пазы, затем поворачиваем на 90 градусов, чтобы закрепить на бетонной стене.
Следующим шагом будет установка каркаса в проем.В этом мне помог друг. С помощью уровня выставляем раму ровно и фиксируем в проеме с помощью саморезов. Загонять их не требуется — нужно прикрутить.
После того, как все рамки вставляются по тому же принципу, с помощью уровня и саморезов.
Когда все рамы были на месте, я прикрепил их к парапету, потолку и стенам с помощью анкеров. Углубили их примерно на 60 мм.
Осталось перекрыть все щели. Для этого используется монтажная пена.
Итак, осталось совсем немного — вставляем в раму стеклопакет и возвращаем створки на место. Достаточно их снова повесить на петли и проверить работоспособность всех механизмов.

Установка отлива и подоконника на балконе

В итоге установил отлив снаружи балкона, а внутри установил подоконник.
Хотя я провел довольно много времени, выполняя всю работу, а затем очищая все здание от строительной грязи, я остался доволен.Самостоятельное остекление балкона позволяет сэкономить приличную сумму денег. К тому же я получил ценный опыт и новые навыки в строительных работах, а внешняя облицовка балкона сайдингом радует вдвойне. Теперь балкон снаружи выглядит идеально, и это заслуга не только производителя сайдинга, но и меня.

Технологии и виды наружной облицовки балконов

Балкон есть практически у каждого хозяина квартиры или загородного дома, но не все знают, что с его помощью можно увеличить жилую площадь.Однако в этом случае его необходимо беречь от пыли и угарного газа, а также климатических условий региона. Решением этой проблемы может стать остекление балкона своими руками.

В контакте с

Одноклассники

Действительно, таким образом сократятся финансовые затраты и появятся поводы для гордости за проделанную работу. Необходимо знать, что существует несколько способов застекления балкона, а также 3 основных типа материала оконных рам — поливинилхлорид (ПВХ), алюминий и дерево.

Способы остекления балконов

В наше время многие пытаются улучшить балкон, чтобы в свободное время создать зону отдыха или кабинет с прекрасным видом, а некоторые — как склад для хранения припасов на зиму. Как вы хотите его использовать, нужно решать сразу, чтобы избежать лишних финансовых затрат, ведь для создания дополнительной зоны в помещении потребуется внешний контур, что в свою очередь снизит затраты на его обогрев. В современном строительстве используются 3 основных типа остекления балконов — холодное, панорамное и раздвижное.Эти виды остекления балконов уже прошли проверку временем и зарекомендовали себя положительно.

Холодное остекление

Балкон с холодным остеклением

Этот прием защиты балкона от попадания на него пыли и мусора применяется с середины прошлого века. Такой способ не дает возможности создать зону отдыха на весь год, потому что утеплитель не будет использоваться. Для этого типа используют деревянные рамы или пластиковые с одинарным стеклом.Створки могут быть раздвижными и простыми поворотными. Необходимо помнить, что за рамками из дерева нужен постоянный уход, чтобы он продержался надолго — это своевременная покраска и обработка репеллентами от насекомых. Благодаря такому способу здесь можно летом отдыхать, а зимой хранить припасы, температура не будет опускаться ниже 0 градусов.

Раздвижное остекление балкона

Этот способ применяется на балконах небольших размеров, где невозможно установить поворотные створки.Каркас собирается из алюминиевого профиля, а роликовые механизмы снимают створки, при этом не уменьшая пространство. Но у этого типа есть свои недостатки:

Перед установкой необходима консультация специалиста, так как в некоторых случаях его использование невозможно по техническим причинам;
Если температура окружающей среды долгое время будет ниже 0 градусов, то ролики замерзнут и перестанут работать.

Раздвижная конструкция

Панорамное остекление балконов

Сделать самому в этом случае сложно, но все же возможно.Этот метод дает возможность подчеркнуть вашу уникальность, ведь чаще он безрамный, что создает эффект отсутствия стекла, увеличивает освещенность квартиры солнечным светом. Для этого вида остекления используется специальное стекло, обработанное оксидом металла и толщиной не менее 6 мм, что обеспечит дополнительную защиту от механических повреждений при случайных ударах.

Остекление балкона

Современный рынок строительных материалов позволяет использовать различные материалы, но чаще всего используются дерево, алюминий и пластик.У каждого из них есть свои положительные качества и недостатки. Безрамное остекление применяется и там, где используется только стекло. После выбора материала оконных рам желательно проверить его качество, ведь сейчас достаточно компаний, продающих бракованный товар, что со временем повлияет на целостность конструкции.

Пример сложного остекления

Использование деревянных оконных рам

Как можно своими руками застеклить балкон этим материалом, и это просто, ведь старые оконные рамы можно снова использовать, если создать кладовку.В этом случае будет плохая тепло- и звукоизоляция. Идеальным вариантом будет использование рам для стеклопакетов, дерево в этом случае проходит специальную обработку, а показатели защиты от непогоды и снижения теплопотерь будут отличными. Главное достоинство этого материала — экологичность, но цена будет намного выше других.

Использование алюминиевых рамок

Этот вид материала часто используется на балконах, где по техническим данным невозможно установить тяжелые конструкции, поскольку он легкий и прочный.Также положительными характеристиками являются экологичность, долговечность и высокие показатели тепло- и звукоизоляции. Выпускают в белом цвете, но за дополнительную плату он может приобрести другой цвет. Его можно застеклить как «холодным» способом одним стеклом, так и так, но тогда в конструкцию добавится теплоизоляционная вставка.

Использование этого материала будет стоить дорого, но без ухода прослужит очень долго.

Конструкция выносного балкона

Применение пластиковых оконных рам

Остекление балкона с окнами пластиковыми рамами своими руками лучше с партнером, так как они очень тяжелые, что является одним из недостатков этого материала.Такие рамы не нужно красить и подвергать другим видам обработки, но они состоят из экологически чистых материалов. Эти окна имеют хорошую звуко- и теплоизоляцию и относительно недороги, но из-за своей стоимости их часто подделывают, поэтому приобретать их нужно в проверенной компании, которая много лет работает с этим материалом. Створки в этом виде остекления бывают поворотные и раздвижные.

Подготовительные работы

Любые виды ремонта всегда начинаются с подготовительных работ, этот случай не исключение.Первым делом нужно удалить старое остекление, если оно есть, в случае его отсутствия нужно проверить прочность парапета. Если он не оправдывает доверия, то его лучше разобрать, а потом выложить в пол-кирпича новый. Кладку необходимо соединить со стенами и расположить армирующую сетку так, чтобы конструкция была прочной. Горизонталь лучше сразу отображать, это облегчит вам дальнейшую работу.

Выносной балкон с раздвижной оконной системой

Расчет и обмер будущих окон

Перед тем, как застеклить балкон своими руками, нужно снять мерки и определиться, какой будет общий вид.Необходимо измерить расстояние между стенами, а также высоту от парапета до верхней плиты перекрытия. Горизонтальная плоскость парапета должна быть ровной, ведь оконная рама просто не поместится. После данных замеров нужно сообщить в компанию поставщика, как правило, присылают мастера, который перепроверит ваши показатели, а также осмотрит сам балкон на предмет дефектов, перекрытия стен и многих других факторов, а потом расскажет. какой тип оправы лучше всего подходит для этого типа.Примерную стоимость всей конструкции можно посмотреть на сайтах оконных компаний, есть специальный калькулятор.

Монтаж оконных рам и остекления

Последний шаг — это сам процесс установки. Стеклопакеты из оконных рам нужно снимать, что значительно облегчит конструкцию, но их нельзя снимать с открывающихся створок; После каркаса их надежно крепят анкерными болтами к нижнему парапету, стенам и потолку.Анкеры следует использовать длиной не менее 60 мм. Затем проверьте конструкцию на надежность и только потом начинайте вставлять стеклопакеты на свои места. После того, как нужно проверить открывающиеся створки, в случае некачественной работы нужно их отрегулировать.

Остекление балкона своими руками не только снизит финансовые затраты, но и подарит уют в жилище.

Остекление балкона своими руками видео:

В контакте с

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить похожие фотографии для публикации?

Помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Подготовка к остеклению балкона своими руками начинается с оценки состояния самого балкона.Необходимо следить, чтобы плита и забор не имели серьезных повреждений, арматура не оголилась, не было трещин и сколов. Если что-то из этого имеется, вам придется сначала отремонтировать балкон.

Если мы задумались о теплом балконе, надо определиться с двойным или тройным стеклопакетом, либо установить двух- или трехкамерные стеклопакеты. Будущий внешний вид остекленного забора подскажет, какие материалы и детали нам еще понадобятся. В большинстве случаев принимаются решения в пользу стеклопакетов, хотя он будет дороже самодельных деревянных оконных рам, монтаж и подгонка будут проще и надежнее.

Нельзя забывать и о главной составляющей процесса остекления — это само стекло. Чтобы избежать вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, используется стекло с защитой от солнца. Они покрыты пленкой по специальной технологии.

Если вы решили превратить балкон в оранжерею, то нужно помнить, что простые стекла могут стать «лупой» для растений и тогда ожог нежных цветов будет неминуем. Чтобы уберечь их от палящих лучей солнца, нужно использовать тонировочную защиту.

Существует множество идей по превращению балкона изнутри и снаружи в объект праздничного настроения. Это установка витражей, стекол разных цветов, покраска внутренних стен балкона, внешней облицовки, в том числе установка сайдинга.

Энергосберегающие окна используются для сохранения тепла внутри балкона. На внутреннюю поверхность по специальной технологии на заводе нанесен специальный слой металла, который отражает тепловые лучи обратно на балкон.

Итак, все решения приняты, осталось лишь вспомнить юридическую часть при изменении дизайна или деталей квартиры. Лучше всего обратиться в специализированное государственное учреждение и уточнить необходимые в таких случаях положения закона, а также получить разрешение на изменение конструкции балкона. Такое разрешение выдается без проблем, ведь остекление балконов вообще приветствуется.

Остекление балкона сложнее, чем такие же работы на лоджии.

Проем балкона трехсторонний, поэтому нужно делать три блока. Два боковых блока, прилегающих к стене, можно надежнее закрепить, центральный блок самый большой по размеру, его сложнее закрепить. Его необходимо соединить с боковыми блоками и с основанием верхнего балкона с учетом большого веса и конструкции паруса.

фото

Материал рамы

Если до эпохи пластиковых окон все решалось в пользу дерева, а затем в пользу пластика, то теперь оценка качества двух материалов начинает выравниваться.Обработка деревянных деталей новыми технологиями позволяет придать им прочность и красоту.

Выбирая древесину, нужно помнить о свойствах, обеспечивающих ее долговечность. Это прочность и плотность, устойчивость к растрескиванию, высокие антисептические свойства, минимальное количество или полное отсутствие сучков, износостойкость. Биозащита антисептиками и антипиренами. Сейчас самый мощный препарат, сочетающий в себе свойства против гниения и против насекомых и клопов, древоточцев — «ДЕРЕВЯННЫЙ ПРЕПАРАТ» DL-3.

Очень важно провести антипиреновую обработку.

Лучше всего проводить глубокую пропитку антипиренами, которая не создает защитную пленку на поверхности деревянных деталей, а изменяет сам материал, делая его структуру устойчивой к температурным воздействиям.

Но даже после получения необходимых подготовленных заготовок из дерева, для самостоятельного изготовления каркаса и опор необходимы приспособления для точной подготовки деталей каркаса, хороший инструмент и помещение, ведь на балконе нельзя разложить такая работа.

Поэтому решившись на выбор в пользу деревянного каркаса, лучше заказать его в фирме, специализирующейся на деревообработке, и установить самостоятельно, следуя пошаговой инструкции. Конечно, еще можно все сделать самому, но вряд ли все будет сделано безупречно в эстетическом плане и вызовет зависть соседей. Но для загородного дома такое решение может оказаться вполне удачным.

Вернемся на балкон.

Сейчас существует три вида остекления балконов:

Французское — остекление по всему периметру и высоте балкона
Теплый — поддерживает температуру в помещении круглый год, изолирован от внешнего холода
Холод — похоже на тепло, но нет хорошей термозащиты, используются более простые и дешевые материалы

О теплой версии нужно поговорить отдельно из-за сложности установки, поэтому остановимся на более простой, более холодной версии.Опускаем варианты деревянного окна и алюминиевого профиля, а делаем акцент на окнах ПВХ.

Перед остеклением нужно позаботиться об установке козырька, чтобы потом это не стало проблемой.

Пошаговая инструкция

Необходимо точно определить размер боковых и передних окон. Для этого измеряют расстояние от парапета до потолка, длину парапета передней части и длину боковых частей парапета.Проверяем диагонали, убеждаемся, что их разница лежит в пределах 1,5-2,5 см. Решаем, какая часть будет со створками, какая останется неподвижной и размещаем заказ на изготовление окон и опорных рам.

Вытаскиваем стеклопакет из неподвижных окон, снимаем створки с петель. Это защитит стекло от повреждений и значительно снизит вес окна.
Закрепляем опорный профиль по периметру забора, стены, потолка.
Отойдя от каждого края на 15 см, устанавливаем крепления каркаса.
Далее нужно застеклить — установить рамку в проем и закрепить саморезами. Уровень контролирует горизонтальную и вертикальную части кадра.
Ставим остальную часть рамки.
Все рамы после совмещения фиксируем анкерами.
Заливаем все щели монтажной пеной.
Устанавливаем в раму стеклопакет и навешиваем створки на петли.

Балкон — многофункциональное пространство в квартире. За последние пару десятилетий он превратился из кладовой для зимних вещей, бабушкиных компотов и устаревших предметов, выбросить которые не поднималась рука, в полноценную часть гостиной. Конечно, это касается только вариантов закрытого типа. Если его еще обдувает всеми ветрами и регулярно зимой засыпает сугробами по колено, ситуацию спасет остекление балкона своими руками.

видов

Застекленный балкон позволяет грамотно оптимизировать дополнительные квадратные метры в квартире, превратив ее в кабинет, мини-столовую, гардеробную, спортивную площадку, мастерскую для творческих членов семьи. В нем можно разбить зимний сад или оборудовать зону для любимого питомца.

Остекление можно сделать и самостоятельно, но нужно учитывать некоторые нюансы работы.

Во-первых, важно понимать, чем балкон отличается от лоджии. Многие владельцы квартир путают эти понятия, а между тем виды остекления лоджии отличаются от видов остекления балкона. Остекление лоджии проще, так как она с двух сторон ограничена стенами — находится «внутри» гостиной. Балкон — это конструкция, выступающая из стены фасада здания. Он «висит» над землей и выносится за пределы главной площади.

Во-вторых, нужно определиться с методом остекления — холодным или теплым.

Cold состоит из однослойного стекла и легкого каркаса. Этот метод обеспечивает относительную звукоизоляцию, защищает комнату от пыли, ветра и солнечных лучей, если стекло закрыто УФ-фильтром, но не удерживает тепло. Подходит для обустройства летней кухни на балконе, временной спальни или кабинета, а зимой — для хранения продуктов в холоде.

Теплое остекление предполагает более сложную, тяжелую и надежную конструкцию. И дороже. Состоит из оконных рам с двойным уплотнением и стеклопакетов, которые дают возможность поддерживать комнатную температуру на балконе в любое время года и использовать ее в удобном качестве.

Установка теплых окон требует больше времени и неукоснительного соблюдения условий:

Хорошая теплоизоляция и гидроизоляция. Конденсация между стеклами недопустима, они запотевают и хуже сохраняют тепло.
Возможность обеспечить естественную вентиляцию помещения.
Наличие системы циркуляции воздуха между балконом и комнатой.

В-третьих, необходимо изучить юридическую сторону вопроса, намереваясь внести изменения в дизайн помещения.Балконная плита рассчитана на определенную нагрузку. Превышение допустимого веса может привести к его разрушению, а это чревато негативными последствиями.

В настоящее время получить консультацию специалиста и разрешение на улучшение такой планировки, чего не было предусмотрено при строительстве дома, довольно просто. Легче потратить немного времени на изучение Жилищного кодекса перед тем, как приступить к работе, чем потом решать проблемы.

Материалы

Система остекления балконов — это комплект оконных створок, подоконник, теплоизоляционный материал (чаще всего пенопласт), внешние отливы и внутренняя отделка.

Выбор материала напрямую зависит от назначения балконной комнаты и определяет окончательную стоимость изменений.Если балкон используется как место для сушки белья и хранения консервантов, есть смысл отдать предпочтение бюджетным материалам: легким алюминиевым или дюралюминиевым каркасам и цельностеклянному стеклу. Такой балкон будет утеплен, а разница с минусовой температурой на улице будет не более 6-7 градусов.

Если вы планируете обустроить кабинет, детскую игровую комнату или место для приема гостей на балконе, следует выбирать более надежные и дорогие материалы.Это будет «полное» или «утепляющее» остекление, которое позволит использовать балкон как гостиную в любое время года или совместить его с комнатой, демонтировав стену между ним и балконом.

Пластиковые рамки

Удобны тем, что не требуют дополнительных усилий для утепления балкона. В случае малобюджетного ремонта подойдут простые легкие ПВХ-рамы и цельное стекло, массивные окна со стеклопакетами. Для лучшей герметичности прорези можно вспенить.

Выбор типа стеклопакета определяет конечную цель ремонта. При любых технических характеристиках, удовлетворяющих предъявляемым требованиям, основой окон данного типа будет рамный профиль из поливинилхлорида. В комплект входят все необходимые аксессуары, а также однослойный или многослойный герметичный стеклопакет.

Рама (статический элемент) монтируется в оконный проем, причем «начинку» можно выбрать как угодно: в какую сторону будет открываться створка, будет ли окно с импостом (поперечные бруски по горизонтали или вертикали линия), какие будут решетки, на которые будет крепиться стеклопакет, из какого стекла будут сделаны окна.

Наиболее распространенным материалом для производства стеклопакетов является четырех-, пяти- или шестимиллиметровое стекло. В отдельную группу стоит выделить «триплекс» — двойное стекло со слоем прозрачной ленты.

Стеклопакет может быть однокамерным или двухкамерным — в зависимости от количества и параметров камер.

Каркас из ПВХ с внутренней стороны также состоит из ряда отсеков для перемычек (ребер жесткости). Их назначение — создание сегментов, заполненных воздухом в полости профиля.Чем больше отсеков, тем выше термостойкость.

Количество, объем и расположение воздушных сегментов внутри профиля строго определены, так как часть из них необходима для обеспечения жесткости, часть обеспечивает отток воды, а часть необходима для крепления арматуры.

Уровень тепловой защиты зависит от толщины стекол и расстояния между ними. Самым теплым будет балкон, который застеклен стеклопакетами разной толщины и разной ширины друг от друга.Немаловажную роль играют герметики, которые укладываются по краю стеклопакета.

Что касается стекла, то его свойства могут быть разными:

рефлекс отражает солнечные лучи;
усиленный — огнестойкий;
закаленный — ударопрочный;

Окрашенный

поглощает солнечную энергию;

Ламинированный

обеспечивает отличную звукоизоляцию (еще одна особенность «триплекса» в том, что при сильном ударе он не разбивается на фрагменты, а трескается и остается внутри пленки).

Деревянные рамы

Их внешний вид претерпел существенные изменения за последние несколько десятилетий, но тенденция к установке деревянных каркасов продолжает расти. У них есть небольшое количество преимуществ, если сравнивать их с таким же профилем ПВХ: красивый, натуральный, экологически чистый. Однако недостатков тоже не очень много — они требуют качественного монтажа и хорошего ухода. Дерево нужно обработать специальными защитными растворами и красками, иначе оно быстро потеряет внешний вид, начнет гнить и крошиться.

Стекло можно вставлять в деревянные рамы. Холодный сингл без уплотнителя сделает балкон красивым, но непригодным для использования в зимнее время года. Дорогой утепленный стеклопакет с герметиком решит сразу две задачи — как эстетически, так и практически.

Витраж или псевдостекло красиво смотрится в деревянных рамах. Его можно заказать у мастера или выполнить вручную. Сделать это можно с помощью трафарета, распечатанного на принтере, и обычных акриловых красок по стеклу.Если у вас нет времени или желания заниматься творчеством, вы можете купить в магазине готовый пленочный витраж на любую тематику.

Алюминиевые рамы

Алюминиевый профиль — самый актуальный вариант остекления балкона. Это связано с тем, что в большинстве старых домов состояние балконной плиты и парапета оставляет желать лучшего. Устанавливать на них тяжелый стальной каркас не очень безопасно, а алюминий достаточно легкий и не дает такой нагрузки на слабые полы.

Удобный алюминиевый профиль на небольших балконах. Он позволяет сэкономить или даже расширить пространство на несколько десятков сантиметров (за счет каркаса с выносом). Оправы из этого материала выглядят эстетично, они достаточно прочные. Если их покрасить защитной эмалью, срок службы значительно увеличится.

Самым главным преимуществом является то, что он пропускает в комнату гораздо больше света, чем профиль из дерева или пластика. И это особенно важно, если балкон используется как дополнительная жилплощадь, а не вторая кладовая.

Меры предосторожности

Приступая к работе, прежде всего, нужно подумать о том, как минимизировать риск получения травм, ваших и прохожих ниже. Миниатюрная домашняя кофейня в духе Монмартра — это, конечно, хорошо, но безопасность превыше всего. В первую очередь это обеспечивается ремнем безопасности. Промышленный считается самым надежным, но для разовой работы вполне подойдет качественный спортивный.

При выборе ремня нужно обращать внимание на длину страховочного троса (троса). Он не должен быть ни слишком коротким, чтобы не мешать работе, ни слишком длинным, чтобы не произошло травматического рывка при падении. Оптимальная длина 2,5 метра.

Обязательно учитывать информацию в сертификате на продукцию. Ремень безопасности и карабин должны выдерживать нагрузку до 400 кг. Вы не должны покупать продукт без указания этой информации и несертифицированных продуктов.

На время ремонта страховочный трос фиксируется анкерным штифтом с металлической ручкой.Цанга должна быть надежно закреплена в основной стене (глубиной не менее 15 сантиметров), а шпилька должна быть полностью ввинчена в нее с помощью отвертки или крепления.

«Сделай сам» — не значит в одиночку. Стекло не только хрупкое, но и довольно тяжелое, поэтому самостоятельное остекление балкона рекомендуется проводить хотя бы с одним партнером.

Когда ваша собственная безопасность обеспечена, пора позаботиться о других. Компенсация вреда, причиненного здоровью от упавшего на голову соседа крепления, практически не входит в смету затрат на ремонт балкона.Пространство внизу следует защитить яркой строительной лентой. Стоит предупредить о плановой работе соседей с верхнего и нижнего этажей.

Обучение

Остекление балконов требует тщательного подхода. Подготовка к ремонту осуществляется поэтапно:

Очистка. В первую очередь нужно вынести вещи с балкона, снять жалюзи (если они были установлены), устранить все, что может мешать при эксплуатации.
Оценка эффективности. Когда балкон не загроможден, его нужно внимательно осмотреть изнутри и снаружи — на предмет повреждений, гниения, потрескавшегося бетона, трещин, гнили. Если состояние плиты и парапета удовлетворительное, можно переходить к следующему этапу.
Устранение дефектов. При осмотре балкона можно обнаружить проблемы при строительстве дома. Перед установкой профиля и остекления рекомендуется зачистить все неровности и скосы, которые могут усложнить работу.
Безопасность.

Как застеклить деревянную конструкцию: пошаговая инструкция

Самостоятельное остекление балкона деревянной конструкцией подразумевает последовательность шагов:

Подготовка поверхности к работе. Когда балкон очищен, осмотрен и приведен в порядок, пора избавиться от всех внутренних и внешних покрытий. Затем нужно исключить скопление пыли и других загрязнений.
Измерения.От точности замеров оконных проемов зависит, насколько хорошо рама подойдет к основанию, поэтому важно быть предельно внимательным и перепроверить полученные значения.
Установка деревянного «ящика». «Ящик» состоит из деревянных брусков, образующих основу каркаса. Его закрепляют на уровне имеющихся балконных перил и верхней балки. Боковые планки крепятся к левой и правой сторонам стены. Все штанги фиксируются металлическими скобами.
Установка обрешетки для внутренней отделки балкона.Если этот этап предусмотрен для ремонта, его проводят до тех пор, пока балкон не застеклен. Когда поверхность стен, пола и потолка обшита панелями или вагонкой, можно приступать к установке окон.
Установка каркасов. Перед остеклением стекло необходимо вставить в рамы и заблокировать. Их изготавливают на заказ (по индивидуальным размерам), покупают в готовом виде или изготавливают самостоятельно — из профилированного бруса с пазами.

Стекла вставляются в эти пазы, прижимаются к планкам и фиксируются гвоздями с трех сторон.

Обработка щелей изоляционными материалами. Даже при самой тщательной подготовке невозможно собрать рамы без зазоров, как у хорошего конструктора. Обязательно найдутся зазоры, которые нужно обработать паклей или пеной.
Установка наличников. Его проводят после утепления, ни в коем случае раньше.
Обработка деревянных рам средствами защиты. Влагостойкое покрытие наносится в 5-6 слоев. Затем раму можно покрасить, покрасить или оставить чистой.

Монтаж пластиковый

Самый доступный вид остекления без помощи мастера. В процессе монтажа и установки вам потребуются: дрель, отвертка, молоток, шпатель, нож, саморез, монтажная пена.

Алгоритм действий пошаговый:

Сбор рейки. 10-15 фрагментов площадью 4 на 4 см, которые нужны для выравнивания линии парапета и правильного расположения окон по горизонтали.
Снятие стекла с рамы. Производитель поставляет неразъемную конструкцию из ПВХ и стеклопакетов, но перед установкой рамы необходимо снять стекло, иначе рама не поднимется.

Выносить стеклопакеты нужно осторожно, выставляя их в ряд к стене. Для надежности можно переложить мягкой тканью или тонким поролоном.

Снятие створок с петель окон.
Монтаж стойки профиля. Это незаменимый элемент комплекта, необходимый для удобства монтажа подоконника. Его высота всего 20 мм; его нельзя установить без профиля стойки.

Для установки профиля необходимо повернуть раму на 180 градусов, вставить ее в паз и закрепить с нижней стороны рамы деревянным (не стальным) молотком.

Установка рамных опор. Отойдя от каждого края рамки на 15 см, закрепите пластины на верхней панели — молотком и шурупами длиной 3 см.
Установка окон. Самый сложный момент на этом этапе — закрепить рамы на парапете. Делать это нужно с помощниками, чтобы рамка не «выглядывала» за периметр. Важно учитывать, что шурупы не вбивают в дюбель, а ввинчиваются.

После фиксации верхнего уровня рама будет держаться достаточно надежно. Затем можно закрепить оставшиеся стороны, соединив их саморезами на расстоянии примерно 6 см.

Стыковые рамы выравниваются с помощью уровня и отвеса.

Обработка щелей и щелей снаружи.
Монтаж подоконника.
Установка откосов и отливов. На этом же этапе выполняется обработка периметра окна и стыков силиконом.
Установка стеклопакетов по инструкции.
Приставка створки.

О том, как застеклить балкон раздвижными окнами, смотрите в следующем видео:

Бескаркасный путь

Эстетичное безрамное остекление выбирают, когда необходимо впустить в комнату максимум солнечного света.Это раздвижная система из ударопрочного стекла (прозрачного, тонированного или цветного). Никаких рам и перегородок нет, а стекла сверху и снизу крепятся на металлические рейки.

На нижний профиль под крайним крылом накладывается фиксирующая лента, которая необходима для того, чтобы раскрытые створки не касались друг друга.

Такой балкон вряд ли может быть теплым, ведь подогнать стекла друг к другу без зазоров не получится. Единственный способ уменьшить зазор — использовать уплотнители из акрилового стекла.Они входят в комплект и предназначены для ношения по краям стекла, как крышки.

Система снабжена резиновыми уплотнениями, которые проложены снаружи — между крыльями и алюминиевым профилем. Они необходимы в случае мокрого снега и дождя.

Система кажется довольно легкой, но в то же время очень прочной (за счет толстого стекла) и отлично защищает от дождя, ветра, шума. Толщина стекла подбирается в соответствии с высотой балкона.При высоте более 200 см требуется толщина не менее 8 мм, при высоте менее 2 м достаточно 6 см. Ширина створок колеблется в пределах 60-80 см.

Правильное остекление балкона своими руками не только придаст вашему дому дополнительные характеристики теплоизоляции и звукоизоляции. Но благодаря тому, что балкон будет застеклен правильно, в соответствии со всеми его основными характеристиками, у вас будет дополнительная, пусть и небольшая, площадь.Она сможет служить вам дополнительным местом для личного отдыха или местом для хранения вещей (склад).

Для остекления балкона требуется разрешение, которое должно быть согласовано с соответствующими органами, они также должны дать вам разрешение и указать характеристики дома и просмотреть вашу балконную плиту.Если вы не выполните эту процедуру полностью, то ваш балкон будет считаться незаконным. Но прежде застеклить балкон.

Остекление балконов и лоджий своими руками

Каждый вид остекления балконов представляет собой свою особую категорию сложности и требует определенных навыков, из-за чего могут возникнуть определенные трудности. Из выбранного типа остекления для вашего балкона нужно будет подстроиться под его конструкцию и сделать в определенной последовательности.Благодаря представленной статье вы сможете полностью преодолеть все трудности и учесть все факторы, которые понадобятся вам для самостоятельного остекления балкона или лоджии. Для начала следует ознакомиться с небольшим расположением элементов остекления:

Обмер и порядок строительства

После того, как вы выбрали, из какого профиля будет ваш балкон или лоджия, вам необходимо заказать дизайн у производителя. Но, для этого, вы должны сначала снять со своего балкона все замеры и произвести соответствующие расчеты.Для этого необходимо полностью демонтировать старое остекление, если оно есть. Снимать предыдущее остекление требуется полностью. Необходимо снять все рамы и все крепления, пока не пройдете весь участок от потолка до парапета.

Подготовительные работы

Каркас, изготовленный с помощью дюбелей и шурупов, крепится по всему периметру балконного проема.

Дополнительная подготовка к установке остекления

Итак, приступаем к непосредственному монтажу остекления балкона своими руками.

Готовая конструкция была доставлена вам от компании, и ваш балкон полностью подготовлен к установке.
Для начала нужно снять стекло с рамы. Этот процесс довольно важен перед установкой, потому что вес всей конструкции достаточно велик, и это усложнит процесс установки.
Обычно на предприятиях, производящих стеклопакеты, изначально штапики не забиваются полностью, это делается для легкого отсоединения стеклопакета от рамы.
Для снятия стеклопакета необходимо поддеть шпателем штапики стеклопакета, которые его держат, а затем удалить их. Снимайте, начиная с середины и двигаясь к краям. Делать это нужно в следующем порядке: сначала боковые штапики, затем нижние и в последнюю очередь верхние. Затем, придерживая стакан, осторожно снимите его.
Снятые стеклопакеты необходимо поставить на чистый и ровный пол, без мусора и прочего.
Далее необходимо снять створку с рамы.В верхней петле находится стержень, который нужно нажать вниз, после чего до конца вытащить плоскогубцами или плоскогубцами.
Далее необходимо снять створку с рамы. Для этого снимаем замок, который находится в верхнем шарнире створки. После этого саму створку следует немного наклонить к себе, затем приподнять и снять с нижней петли.

Монтажная рама

В комплекте с рамой находится профиль для стойки, который необходимо установить.Это пластиковая планка, которую необходимо прикрепить к нижней части конструкции. Переверните уже облегченный каркас и с помощью киянки вставьте планку в пазы. Переверните раму в стандартное положение.
Теперь подошла очередь устанавливать рамные крепления. От каждого края оконной рамы нужно отступить по 15 сантиметров с каждой стороны и плотно зафиксировать в этом месте пластину. Для каждого из креплений необходимо просверлить специальное отверстие. Ту часть крепления, которая будет выступать, нужно согнуть под прямым углом, эта часть будет крепиться к бетонной поверхности.
Установка рамы в оконный проем. Этот этап требует дополнительной помощи; самостоятельно провести его практически невозможно. Желательно, чтобы было три человека. Мы втроем устанавливаем рамку в заранее определенном месте, после чего ее необходимо полностью выровнять как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
После полного выравнивания с помощью деревянных стоек фиксируем каркас в неподвижном месте.
Прикрепите раму к парапету. Это необходимо сделать с помощью анкеров, которые нужно будет вбить в кирпич или бетон не менее чем на 6 сантиметров.

Крепления рамы при установке остекления
Установка рамы в оконный проем

Установка для отлива

После установки рамы остается только несколько деталей, которые также важно учитывать:

После полной фиксации рамы необходимо установить козырек. Он будет служить отстойником. Установка должна происходить в верхней, внешней части, установка осуществляется с помощью саморезов.
Выдувание трещин. Он изготовлен с использованием пенополиуретана.
Стеклянные рамы устанавливаются в установленную и неподвижную раму.
Далее петли устанавливаются на петли.
Закрепляем механизм складывания на створке и раме.
Последний этап — полная проверка герметичности посадки и полноценной работы крыльев.

Установка отлива
Установка отлива на верхних этажах
Заполнение трещин монтажной пеной

Самостоятельный монтаж конструкций из ПВХ под остекление балконов

Лоджия застеклена алюминиевым профилем

Если ваш парапет изначально был выполнен в виде стандартных металлических перил, то вам потребуется установить «фартук» поверх желательно оцинкованной стали. Если установлен бетонный забор, никаких дополнительных действий не требуется.Профиль будет установлен прямо на него.
Для правильной установки каркаса изначально необходимо установить анкерные пластины. Далее конструкция крепится с помощью специальных анкерных болтов. Этот предмет требует особого внимания, ведь он отличается от установки пластикового профиля.

Конструкции деревянные оконные

Важный момент и

Остекление балкона деревянным профилем

С помощью металлических монтажных пластин и использования саморезов необходимо завершить монтаж каркаса конструкции, и закрепить его.
Все фитинги полностью отрегулированы и проверены.

Безрамные оконные конструкции

Можно придумать отдельную систему штор и жалюзи. Этот вариант достаточно распространен, но стоит учесть тот факт, что жалюзи станут довольно дорогим удовольствием. И при выборе ткани она должна быть полностью непрозрачной даже на свету.
Второе, более популярное решение этой проблемы — выбор конструкции с односторонним прозрачным стеклом. Летом они будут максимально красивыми и эффектными, но в остальное время года будут немного тусклыми и не будет света.В качестве еще одной небольшой вариации можно сказать, что такие стекла сочетаются с обычными, то есть можно сделать часть односторонних и часть обычных стеклопакетов.

Интересные факты о безрамном остеклении

Особенности остекления со съемом и без снятия

В первую очередь, для проведения остекления, особенно при работе в домах старой постройки, потребуется усиление парапета, так как этот вид остекления несет несколько большую нагрузку, чем стандартные варианты.
Кроме того, мы также предлагаем вам взглянуть на планировку удаленной версии балкона, чтобы понять некоторые различия в конструкции по сравнению с обычными балконами.
Кроме того, можно отметить, что здесь потребуется дополнительное устройство козырька большего размера и более прочного.

Заключение

Остекление балкона своими руками не представляет особого труда. С его помощью можно хорошо сэкономить, а купить что-то еще. Теперь, изучив монтаж каждой из различных конструкций, вы легко сможете самостоятельно застеклить балкон. Также предлагаем посмотреть небольшой видео-урок, как самому застеклить балкон:

владельцев недвижимости и инвесторов в Канаде

Владелец недвижимости и инвестор — с застекленными балконами стоимость жизненного цикла недвижимости значительно снижается

Застекленные балконы — полезное приобретение как для конечных пользователей, так и для инвесторов в недвижимость.Благодаря остеклению стоимость жизненного цикла недвижимости значительно сокращается, срок службы балконов увеличивается вдвое, а стоимость недвижимости возрастает. Квартиры с застекленными балконами также имеют желаемую арендную собственность, что влияет на заполняемость квартир.

Застекленные балконы значительно сокращают стоимость жизненного цикла объекта

Остекление балконов переносит необходимость ремонта балконов на срок до десяти лет, а одним из главных его преимуществ является защита балконных конструкций.Конструкции балконов часто бывают бетонными, и без остекления бетонная поверхность разрушится намного быстрее. На застекленном балконе относительная влажность ниже, а температура выше, чем за пределами остекления. Остекление также защищает балкон от дождя и воды. В результате бетонные конструкции остаются более сухими. Таким образом, остекление балкона устраняет необходимость ремонта балкона на срок до десяти лет. Обычно неостекленный балкон ремонтируют каждые десять лет, а застекленные балконы, в свою очередь, требуют ремонта каждые двадцать лет.Остекление балконов дает явную экономию на ремонте.

Свяжитесь с нашими специалистами

Энергосбережение при застекленных балконах

Остекление балкона поддерживает мышление с точки зрения энергоэффективности и защиты окружающей среды. Средняя экономия тепловой энергии составляет около 5% в год. Температура на застекленном балконе в среднем на пять градусов выше температуры наружного воздуха, что влияет на количество теплопотерь, что позволяет экономить электроэнергию. Большая часть остекления балконов построена в Хельсинки 1970-х годов, балконы которого выходят на юг, а приточный воздух забирается через балкон.Энергосбережение, естественно, ведет к снижению затрат

Защита балконного остекления для балконных конструкций в сочетании с энергосбережением значительно снижает стоимость жизненного цикла объекта.

Узнайте больше об энергосбережении и преимуществах балконов для балконных конструкций.

Знаете ли вы? Средняя экономия тепловой энергии составляет около 5% в год.

Остекление повышает коэффициент использования и увеличивает привлекательность объекта

Застекленный балкон — фактор комфорта, делающий жизнь комфортной.Преимущества остекления замечательны: остекление балкона увеличивает площадь квартиры круглый год; Арендуемая квартира на застекленном балконе — желаемое место назначения, что также влияет на заполняемость квартир и постоянство арендаторов. Постоянная аренда и более высокий уровень арендной платы, естественно, привлекают инвестора в жилую недвижимость. Сделайте свое жилище новым преимуществом и позвольте балконам стать частью вашей недвижимости!

Выберите балконные стекла Lumon — качественный и надежный выбор

Остекление балконов

Lumon — надежный и надежный выбор как для новой, так и для реконструированной недвижимости.Мы предлагаем простые в использовании, долговечные и неподвластные времени продукты, которые удовлетворят самые взыскательные вкусы. Выбирая остекление балконов Lumon, вы можете быть уверены, что качество вашего продукта на первом месте — стекло — это результат долгой разработки продукта и многолетнего опыта. Процесс в ваших руках, от разработки и проектирования продукта до производства и установки, гарантирует удовлетворение как вас, так и ваших конечных клиентов. Более миллиона довольных клиентов по всему миру не могут ошибаться.

Как предшественник, мы разрабатываем желанные, стильные и долговечные изделия. Мы хотим, чтобы наши продукты приносили радость своим пользователям долгое время, поэтому мы также предлагаем профессиональные и высококачественные услуги для наших продуктов. Регулярный уход за балконным остеклением увеличивает срок службы изделия, срок службы обслуживаемых балконов составляет более 30 лет.

Ваша недвижимость является объектом нового строительства или ремонта? Узнайте больше о наших продуктах.

Свяжитесь с нашими специалистами

Преимущества остекления балконов:

Снижение затрат на жизненный цикл имущества
Обеспечивает явную экономию энергии
Значительно увеличивает межбаллонный промежуток
Обеспечивает очевидные преимущества для жителей, помогая улучшить использование жилья
Улучшить желания собственности
Помогает улучшить использование жилья

Застекленный балкон может стоить до десяти лет.

Узнать о справочных площадках для нового строительства и ремонта

Посмотрите, как на самом деле выглядят балконные фасады Lumon и какие решения мы реализовали в новых и ремонтных проектах.

Также вспомним стандартное оборудование застекленного балкона, навесы

При остеклении балкона рекомендуется использовать жалюзи, которые защитят его от сильных солнечных лучей и обеспечат уединение на балконе.

Крепление дверей к панелям стеновым внутренним керамзитобетонным: Крепление дверей к панелям стеновым внутренним керамзитобетонным

14.09.2018 0 admin Разное

Керамзитобетонные стеновые панели: преимущества, виды, монтаж

Сфера современных строительных материалов постоянно пополняется новыми решениями, которые отличаются улучшенными техническими и эксплуатационными особенностями. Примером этому выступают керамзитобетонные стеновые панели, которые используются для заполнения железобетонных каркасов. Эти изделия могут содержать до трех слоев, обладают многофункциональностью и универсальностью. Из них возводят жилую и промышленную недвижимость, удачно сочетая пожарную безопасность, легкость и отсутствие усадки. Керамзитобетонные стеновые панели представлены к продаже в нескольких видах, что позволяет использовать изделия для конкретных условий.

Описание

Стеновые панели из керамзитобетона являются отвержденным монолитным материалом, где керамзита содержится почти половина от всего остального объема ингредиентов. Панели являются пористыми и впитывают достаточно большое количество влаги. В связи с этим, при монтажных работах необходимо подумать о надежной гидроизоляции. В качестве воздухововлекающих вдобавок в процессе производства выступает омыленная древесная смола. Одними из основных характеристик керамзитобетонных панелей выступает их хорошая способность теплоизолировать. Достигается это свойство в основном из-за низкой плотности.

Внимание! Для того чтобы утеплительный материал в основе керамзитобетона не подвергался негативному воздействию влаги, он дополнительно защищается паробарьером. Это может быть фольга или рубероид. Они прокладываются между теплоизоляцией и внешними слоями. Надежность обеспечивается жесткими или гибкими связями.

Область применения

Стеновые керамзитобетонные панели обычно выступают ограждающими внешними или внутренними стенами. Если есть необходимость использовать изделия для фасадного ограждения, следует учесть негативное воздействие влажности и предусмотреть пароизоляцию. Обычно эти стеновые панели применяются для заполнения каркасов зданий из бетона с арматурным каркасом.

Внимание! Кроме того, материал нередко применяют еще и с целью создания перегородок с уже отделанной поверхностью. Облицовочный слой создается из лака/краски. Иногда панели окрашиваются еще на этапе производства. Для этого к компонентам добавляется натуральная цветная глина или пигменты. В любом случае, стены с высокой способностью к впитыванию влаги нуждаются в тщательной гидроизоляции.

Плюсы и минусы панелей из керамзитобетона

Стеновым керамзитобетонным панелям свойственно множество преимуществ. Среди них следует выделить:

негорючесть;
легкость;
морозостойкость;
быстрый монтаж;
демократичная цена.

По характеристике теплопроводности следует отметить, что керамзитобетон в этом по-настоящему хорош. Он позволяет эффективно удерживать тепло. Сравнить 30-см стену можно с метровой кирпичной кладкой. Панели из керамзитобетона имеют незначительный вес, а значит, их проще задействовать в монтажных работах.

Паропроницаемость у материала высока, а морозостойкость довольно внушительна. Он может претерпевать до 500 циклов. Стеновые панели хорошо справляются с химическим воздействием. Они не усаживаются и стоят дешевле, чем железобетонные аналоги. Строительство из этих стеновых панелей безопасно для человека, так как материал экологически безвреден.

Керамзитобетонные панели, однако, имеют и свои минусы. Главным из них выступает необходимость осуществления гидроизоляционных работ. Кроме того, изделия смотрятся непривлекательно, а их прочность совсем невелика, поэтому материал не используется в капитальных постройках и при обустройстве фундамента.

Основные характеристики

Стеновые панели из керамзитобетона имеют незначительный вес, хорошую долговечность и подъемную для среднестатистического потребителя стоимость. Им свойственна паропроницаемость, но они плохо пропускают воздух. Стеновые материалы предлагаются с определенной плотностью, которая зависит от состава, числа слоев и теплоизоляционного наполнителя. По прочности изделия могут соответствовать маркировке от М100 до М500. Этот показатель и влияет на массу конструкции. Если стеновая керамзитобетонная панель ограничена размерами 5980 мм x 1780 мм, изделие будет весить 3760 кг.

Классификация

Керамзитобетонные панели предлагаются к продаже в широком ассортименте. Подразделяют их по:

устройству;
ГОСТу;
слойности;
назначению;
статической схеме.

Внимание! Разделить на отдельные виды панели можно не только по количеству слоев, но и по структуре. Она влияет на то, какую высоту дома можно получить при использовании разных изделий. Полнотелый блок из стандартного армированного раствора, например, подходит для сооружения домов высотой до трех этажей.

По назначению

С учетом этого, изделия могут быть:

конструкционно-теплоизоляционными;
теплоизоляционными;
конструкционными.

Последние обладают самой внушительной прочностью, которая достигает 500 кг/м². Устойчивость к пониженным температурам здесь тоже самая внушительная и держится на отметке 500 циклов. Плотность равна 1800 кг/м³. Подобные стеновые панели могут лечь в основу стен первых этажей и цоколей.

Теплоизоляционные стеновые изделия имеют самую низкую прочность, не превышающую 25 кг/м³. Плотность здесь тоже небольшая и составляет 600 кг/м³. По совокупности перечисленных факторов можно отметить, что такие керамзитобетонные панели идут на утепление несущих стен зданий, а при внутреннем использовании могут формировать конструкции.

Конструкционно-теплоизоляционные изделия, словно, будто созданы для эксплуатации в условиях мансард. Второе назначение – стены построек. Такие панели наиболее популярны, а их плотность может достигать 1200 кг/м³. Одним из важных показателей для таких изделий выступает прочность. Здесь она варьируется в диапазоне от 350 до 1000 кг/м³. Способность претерпевать особо низкие температуры у внутренних панелей ниже и составляет всего лишь 100 циклов, но этого достаточно для малоэтажного строительства, где изделия используются в роли навесных ограждающих конструкций.

По статической схеме работы

С учетом того, где будет осуществлен монтаж стеновых панелей, их подразделяют на:

самонесущие;
несущие;
ненесущие.

Третьи не способны и не предназначены для того, чтобы принимать внушительную нагрузку, тогда как несущие изделия, напротив, будут принимать на себя вес перекрытий.

По устройству

Керамзитобетонные стеновые панели могут изготавливаться по разным технологиям. С учетом этого они бывают сплошными или сборными. В последнем случае соединение слоев осуществляется одним из способов:

клеевым составом;
сваркой;
растворной смесью.

По числу слоев

Стеновые керамзитобетонные панели обладают количеством слоев до трех. Это позволяет добиться определенных эксплуатационных характеристик. Изделия с тремя слоями предусматривают наличие теплоизоляции, которая снаружи перекрывается ограждающими слоями. Ими выступает бетон – тяжелый и легкий. Утеплителем могут выступить:

пенопласт;
пеностекло;
стекловата.

Согласно ГОСТ

Керамзитобетонные стеновые изделия могут изготавливаться по разным государственным стандартам. Документы регламентируют производство перегородочных и однослойных изделий. Что касается наружных панелей, их эксплуатация может осуществляться при сложных условиях и пониженных температурах. Слоистые конструкции производятся из тяжелых бетонов, которые защищают внутренний теплоизоляционный слой. Например, наружные панели изготавливаются по ГОСТ 32488-2013. А вот правила производства внутренних изделий регламентируется ГОСТ 12504-2015.

По разрезке стен на элементы

Для того чтобы создать конструкции разного назначения, используются разрезные панели, которые могут быть:

горизонтальными;
вертикальными;
однорядными;
рядовыми.

В основу этих элементов входит керамзитобетон марок от М300 до М500.

Как обозначаются

Блоки из керамзитобетона могут принадлежать определенной серии и маркироваться в зависимости от назначения и слойности. Например, серия 1.030.1-1/88 предполагает изготовление панелей из легкого бетона, тогда как тяжелый идет на карнизные панели. Что касается размеров, толщина в данном случае может изменяться от 200 до 400 мм.

Керамзитобетону свойственно еще и такое понятие как объемный вес, он зависит от класса материала. Например, если класс обозначается как В 3,5, объемный вес составит 1000 кг/м³ максимум. Что касается маркировки стеновых панелей, рядовые изделия обозначаются двумя буквами – ПС. Если изделие имеет три слоя, узнать об этом можно по буквенному обозначению ПСТ. Если потребитель ищет блоки для возведения подкарнизного пространства, он должен обратить внимание на три буквы в маркировке ПСК.

Каких бывают размеров

Керамзитобетонные панели имеют длину от 30 до 720 см. Что касается высоты стеновых панелей, максимальное значение может составить 810 см. Конструкции серии ИИ-04-5 – это стеновые панели шириной 30 см. Их толщина составляет 400 мм. Здесь как раз упоминаются конструкционно-теплоизоляционные блоки, в которых отделочные слои изготавливаются из цемента и песка. Данные керамзитобетонные стеновые панели толщиной 400 мм могут предлагаться к продаже с облицовкой из керамической плитки. Армирование предусматривает использование сварного каркаса. В роли последнего выступает стержневая арматура и арматурные волокна. Керамзитобетонные стеновые блоки толщиной 400 мм используются для особо холодных районов. Существуют изделия и на 20 см, которые подходят для теплого климата.

Как выбрать

Потребителю нужно учесть назначение панелей, ведь они могут быть предназначены для установки внутренних стен, утепления конструкций или строительства. Второе, на что следует обратить внимание, — это является ли панель несущей или не сможет принимать на себя большие нагрузки. Толщина тоже играет огромное значение. Например, если размеры плиты по толщине составляют 30 см, она подойдет для подземных этажей. Если же это значение чуть больше 30 см, изделие можно использовать для верхних этажей. Для подвалов подходят панели на 22 см по толщине.

Размеры столь же важны, как и класс используемого бетона. От этого зависит прочность материала, его плотность, вес и способность сохранять тепло. Особое внимание следует обратить на маркировку, взглянув на которую, можно понять количество и наличие слоев, а также габариты панели. Например, если на плите указано буквенно-цифровое обозначение 1НГ 60.18.35-В3,5 К, это говорит о том, что перед покупателем однослойная панель с размерами 598 x 1, 785 м. Толщина изделия составляет 35 см, а класс используемого бетона – В 3,5.

Внимание! Если нужны изделия с наивысшей степенью сопротивления к теплопередаче, следует использовать трехслойные панели, у которых эта характеристика наиболее выражена.

Монтаж панелей

Незначительный вес панелей способен снизить нагрузку на фундамент, а монтажные работы благодаря этому упрощаются. Легче становится осуществить и такелажные работы. За счет наличия у изделий замкового соединения не только повышается скорость строительства, но и его точность.

Внутренние и внешние стеновые панели при установке порой не требуют использования дополнительной техники. Монтаж предусматривает крепление элементов к колоннам. Поверх панелей укладывается пароизоляция, чтобы защитить материал от негативного воздействия влаги и уплотнить поверхность. Это позволяет использовать панели в разных условиях и в любых климатических зонах. Промежутки между перегородками и другими элементами заполняются пароизолом и раствором на основе цемента.

Когда устанавливаются внутренние панели, они временно фиксируются монтажной связью, а работает дополнительно сопровождаются установкой монтажных опор в проеме. Последние необходимы для устойчивости изделий при монтаже. Элемент представляет собой сварную раму с крепежными струбцинами. Керамзитовые панели могут предусматривать на поверхности контуры проемов дверей для крепления коробок. Крепление панели возможно с помощью проема дверей, в котором фиксируются две стойки. В области дверей и крепления панели внутренняя плита должна быть надежно гидроизолирована. Это возможно, если растворный слой со стороны фасада переходит на проемы дверей и окон.

Изделия соединяются между собой по системе шип-паз. Если речь идет о креплении к опорным конструкциям, делается это с помощью закладных деталей. Для заполнения промежутков можно использовать еще и раствор на основе цемента и извести. Иногда состав готовится с использованием мелкофракционного песка, но в этом случае плотность раствора не должна быть больше этого показателя, свойственного керамзитобетону.

Перед тем как приступить к монтажным работам, нужно осуществить расшивку панели. Когда в ее теле были обнаружены хотя бы малейшие расслоения, нужно установить стяжные болты на поверхности, можно использовать сетку или нагели. После этого поверхность панелей покрывается штукатуркой. Но для начала основание обеспыливается, покрываясь адгезионным составом. В качестве него часто используется грунтовка. Но это должен быть состав глубокого проникновения.

Может случиться и так, что на плите оказалась оголена арматура или появилась коррозия, что происходит при неправильном или длительном хранении. Это может случиться еще и из-за повышенной влажности. В этом случае стальной прут необходимо вырезать и заменить его, укрепив вставку с помощью проволоки. Ее обязательно необходимо покрыть составом от ржавчины, чтобы подобного больше не повторилось, но уже на этапе эксплуатации. Деформированный участок изделия следует удалить, а новый заменить кладкой.

Монтажные стыки перед соединением панелей между собой необходимо проложить пароизоляцией. Это верно для горизонтальных швов. Что касается вертикальных, они дополнительно фиксируются цементным раствором, что способствует увеличению долговечности здания.

После того как панели оказались на месте и были укреплены к закладным деталям, можно заниматься простеночными панелями, фиксируя их к тем же колоннам. Альтернативной могут выступить другие конструкции. При использовании панелей высокой плотности может возникнуть необходимость заказа услуг тяжеловесной техники. Это особенно верно, когда высокая плотность сочетается с внушительными размерами стеновых изделий. В этом случае собственными силами не обойтись, поэтому следует заручиться еще и помощью нескольких человек.

Плита стеновая керамзитобетонная 6000 1200 вес масса

Основные характеристики и свойства керамзитобетонных панелей

На сегодняшний день керамзитобетонный материал широко используется в строительной сфере. Приравнивают его к бетонному сырью, но керамзитобетон отличается лучшими техническими показателями, в число которых входят слабый уровень проводимости тепла, устойчивость к действию химических составов, противостояние воздействию воды. Структура керамзитобетонных изделий пористая, так что применять его при строительстве больших объектов и фундаментных оснований не рекомендуется. Строительный рынок сегодня предлагает керамзитобетонные панели, особенности которых необходимо разобрать отдельно.

Что это такое

Керамзитобетонные панели стеновые представляют собой блочные конструкции, обладающие определенными размерами. Зависят они от способа резки, меняются в промежутке от 30 до 720 см по длине, и от 30 до 810 см по высоте.

Панели часто применяют для строительства конструкций, отводя им место для перегородок и несущих стен.

Керамзитобетон представляет собой облегченный бетон, основным наполнителем в котором является керамзит. В качестве связующего компонента применяется цемент. Есть технологии, предусматривающие добавки в виде негашеной извести и гипса. Кроме указанных компонентов, в сырье входит песок. Существующие производственные методы позволяют получать изделия с различным уровнем плотности.

Классифицируются керамзитобетонные панели на:

Технические характеристики

Стеновые панели из керамзитобетона армируются, для чего применяют арматурные прутья и проволоку. Закладные элементы и петли для монтажа тоже изготавливаются из стального материала, отвечающего требованиям стандартов. Наружные и внутренние слои двухслойных панелей из керамзитобетона соединяются бетонными, стальными и неметаллическими связями.

Стройматериал широко известен своими полезными качествами:

легким весом;
способностью противостоять высоким температурам, достигающим 1 000 градусов;
низким уровнем теплопроводности;
экологической чистотой;
паропроницаемостью;
устойчивостью к низким температурным режимам;
способностью защищать от посторонних шумов;
устойчивостью к появлению грибка и плесени;
достаточной прочностью;
устойчивостью к агрессивным воздействиям;
приемлемой стоимостью;
не подверженностью процессу усадки;
хорошей скоростью выполнения монтажных работ.

При выборе строительного материала рекомендуется учитывать, что пористость керамзитобетона не подходит для обустройства фундаментной основы.

Кроме прекрасных функциональных особенностей керамзитобетонные панели обладают и негативными моментами. К примеру, конструкция из данного материала нуждается в обустройстве гидроизоляционных слоев. Внешне изделие, не имеющее декоративного покрытия, смотрится непрезентабельно.

Панели плохо переносят нагрузочные воздействия ударного характера. Во время перевозки или при обработке материала его можно с легкостью повредить.

Область применения

Керамзитобетонный панельный материал нашел себе применение в строительстве стен и перегородок в объектах. Кроме того, панели активно используются для наполнения каркасных оснований в железобетонных конструкциях.

Своим легким весом панели понижают нагрузочное воздействие на фундаментное основание, облегчают монтажные работы. Типовые элементы изготавливаются с соединительным крепежом типа «паз – гребень», что ускоряет процесс монтажа и улучшает качество строительных работ.

Пористость материала дает возможность использовать его в строительстве частных домов и коттеджей. Уменьшение финансовых расходов на быстрый монтаж привлекает много строительных компаний. Используя такой материал, можно снизить расходы на двадцать процентов по сравнению с бетоном, и почти на тридцать – с кирпичом.

Если соблюдены все технологические особенности, то здание из керамзитобетонных панелей прослужит несколько десятилетий.

Размеры

Довольно часто определяющим условием по выбору керамзитобетонной плиты считается ее вес, что существенно влияет на монтажные работы и общую массу сооружения. Использование такого материала позволяет уменьшить общий вес объекта на тридцать процентов.

Приведем типовые характеристики керамзитобетонных плит:

Размеры керамзитобетонных плит определяются способом резки. К примеру, серия толщиной в 30 см используется для цоколей и подвалов.

По индивидуальному заказу некоторые производители изготавливают панели, толщина которых равна 400 мм.

Монтаж

Керамзитобетонные изделия для стен и перегородок крепятся к опорным столбам и иным конструкциям с применением закладных элементов.

Для повышения долговечности объекта рекомендуется устроить горизонтальные стыки до установки последующего верхнего ряда пароизоляционным материалом и выполнить вертикальную обработку стыковочных участков цементным раствором.

Как правило, монтаж керамзитобетонных стеновых панелей не вызывает сложностей.

На период хранения керамзитобетонные плиты следует укрыть от воздействия влаги, чтобы избежать нарушений в конструкции.

Для проведения самостоятельного ремонта керамзитобетонного материала пользуются определенными методиками:

для ликвидации трещин изделие расшивают, обрабатывают раствором из цемента, песка и извести. Плотность растворной массы должна соответствовать плотности ремонтируемой плиты;
если есть расслоения внутреннего характера, рекомендуется воспользоваться нагелями, стяжными болтами, сеточкой для проведения штукатурных работ;
когда обнажившийся арматурный каркас начал покрываться коррозией, стержни вырезаются и заменяются. При этом новые элементы привязываются проволокой и покрываются антикоррозийным составом. Деформированные участки панели удаляют, восстановление выполняется по методике пробки или кладки.

Виды панелей

Производители предлагают разные виды изделий, разделяющиеся по определенным признакам:

Назначением. Основное достоинство материала – длительная эксплуатация. Его можно применять для обустройства стен, цокольных и других этажей, строительства мостов.
Статической рабочей схемой. По такому параметру плиты могут быть навесными, несущими и самонесущими. Заложенные в производстве свойства керамзитобетонного материала дают возможность для реализации достаточной для определенного здания нагрузочной способности с сохранением главных эксплуатационных показателей.
Устройством. Большие панели могут формироваться двумя методами. Их выливают цельными либо собирают из определенного количества отдельных блоков. Во втором случае для сборки используют раствор, клеевой состав, сварочный аппарат.
Количеством слоев. Плиты имеют один, два и даже три слоя. Многослойность создает определенные эксплуатационные параметры. Панель в три слоя имеет теплоизоляционную прослойку, наружные стены изготовлены из легких и тяжелых бетонных составов. Изделия с двумя слоями состоят из тяжелого бетона и ячеистого утеплителя. Однослойное изделие отличается наличием воздушных полостей, используемых в качестве теплоизоляционной прокладки. В изготовлении используется сырье с низким уровнем теплопроводности и хорошей прочностью.
Требованиями ГОСТа. Панели керамзитобетонные стеновые одной серии могут применяться в необогреваемых объектах. Стандартами нормировано изготовление панелей однослойного типа и перегородочных изделий.
Резкой на элементы. Для формирования разнообразных конструкций стеновые панели разрезают на определенные конструкции:

рядовые;
однорядные;
угловые;
вертикальные;
горизонтальные.

Отзывы

Как стало известно из многочисленных отзывов, керамзитобетонные панели при монтаже не требуют большого количества приспособлений и трудозатрат, если проводить сравнение с другими строительными аналогами. Опытные мастера рекомендуют с керамзитобетоном обращаться осторожно, чтобы не нанести повреждений. Плиты хоть и могут выдерживать приличные нагрузки, но в некотором смысле они считаются хрупким материалом, который не может переносить механические воздействия без явных следов порчи.

Не стоит упускать из виду, что панели представлены пористым стройматериалом, пагубное воздействие на который оказывает скапливающаяся внутри вода. Рекомендуется проявить заботу о добавочных слоях, защищающих от воздействия влаги и помогающих сохранять в помещениях тепло.

Керамзитобетонные панели давно используются в строительстве, считаются недорогим и удобным материалом для ведения работ. Многие компании используют именно их, возводя большие объекты. Кроме этого, имеющиеся отрицательные признаки керамзитобетона легко спрятать, воспользовавшись вспомогательными веществами.

Как уверяют опытные профессионалы, построить здание из керамзитобетонных стеновых панелей можно, если использовать изделия по прямому предназначению, принимая во внимание их характерные особенности.

Дом строится целиком из плит с заданными параметрами плит, изготовленными по индивидуальным габаритам заказчика. Это значительно экономит финансовые расходы и время строительных работ.

Помните, что любое нарушение технологического процесса повлечет за собой негативные последствия.

Плита стеновая керамзитобетонная 6000 и 1200: вес, масса панелей

Выбор строительного материала – это всегда сложно и ответственно. Ведь так сложно отыскать продукт, который бы не только помог сэкономить бюджетные средства, но и имел прекрасные эксплуатационные характеристики. Но сегодня в мире современных технологий можно получать уникальные продукты, совмещая различные строительные материалы. Результатом одного такого эксперимента и стал керамзитобетон. Этот материал сегодня очень востребован в различных областях строительства по причине высокого качества в том числе и керамзитобетонные стеновые панели.

Техническая характеристика

Керамзитобетон – это материал, в основе которого положен легкий бетон. В качестве наполнителя здесь выступает керамзит, роль связующего компонента выполняет цемент. Иногда в состав могут добавлять гипс или известь. Некоторая часть материала – это песок. Разновидности керамзитобетона определяются с учетом показателей его плотности.

В статье описано какова стоимость стеновых панелей в Леруа Мерлен.

Виды керамзитобетонных плит

В таком случае различают: тяжелый, крупнопористый и легкий материал. Последний вариант активно задействуется при изготовлении стеновой панели. Различают такой материал по назначению. Делится на такие виды:

Конструкционный. Его применяют при возведении таких элементов, которые постоянно подвергаются большим нагрузкам. К таким конструкциям можно отнести мосты и дома. Показатели плотности у такого изделия составляют 1,4 — 1,8 т/м3, при прочности на сжатие 0,1 — 0,5 т/см2. Благодаря этому удается снизить все железобетонных конструкций, что приведет к уменьшению затрат на строительстве. Такой вариант керамзитобетона обладает морозостойкостью, которая достигает 500 циклов.

Как использовать стеновые панели ПВХ для ванной комнаты можно узнать здесь.

Конструкционно – теплоизоляционный. Его задействуют при изготовлении однослойный стеновых панелей и блоков больших размеров. Его показатели плотности составляют 0,7-1,2 т/м3. морозостойкость может варьироваться в пределах 15-100 циклов.

Как выглядят пластиковые стеновые панели под кирпич можно увидеть здесь в статье.

Теплоизоляционный. Нашел свое применение в качестве слоя теплоизоляции оградительных конструкций разнообразных домов. Его плотность может принимать такие значения 0,35-0,6 т/м 3.

О том какие бывают ребристые плиты перекрытия по ГОСТу можно прочесть в данной статье.

Классифицирование керамзитобетона

Керамзитобетон может классифицироваться еще по признакам и характеристикам:

По назначению такой материал может быть для мансарды, чердака, цоколя.
С учетом статической схемы функционирования изделия бывают несущими, навесными и самонесущими. Если говорить о последнем виде, то его достоинствами остаются надежность, низкая цена, высокие показатели звуко- и теплоизоляции, влагоустойчивость, прочность, быстрота возведения. Отдельно можно выделить многопустотные плиты перекрытия.

Как выглядят влагостойкие стеновые панели под кафель можно увидеть здесь.

Стеновые панели согласно ГОСТ

Согласно ГОСТ изделия классифицируют на следующие виды:

Наружные панели на основе керамзитобетона. Их активно задействуют в помещениях, которые не отапливаются. Для их производства используется бетон различных марок.
Слоистые. Для их получения применяют тяжелый бетон со слоем теплоизоляции и однослойные.
Панели перегородок, для получения которых может применяться различный бетон.

Разделяют материал и по устройству на сплошные и сборные. Для последнего вида характерно наличие элементов, которые соединены между собой при помощи клея, раствора и методом сваривания. Чаще всего в строительстве используют именно их. Такая востребованность связана с тем, что материал не образовывает на поверхности трещины, следовательно, может применяться резательная технология.

Как выглядят панели для наружной отделки дома можно посмотреть в данной статье.

Классификация по числу слоев материал может быть одно-, двух- и трехслойным. Имеющаяся прослойка воздуха носит название экран. Если в полученной из керамзитобетона имеется один слой, то для нее характерны низкие показатели теплопроводности. Показатели прочности зависят от оказываемой нагрузки, а толщина – климатических условий, в которых будет задействован материал.

Стеновые панели из стекла для кухни фото и другие технические данные отделочного материала можно увидеть в данной статье.

С учетом резки стен на элементы различают рядовые, угловые, горизонтальные и вертикальные. Сами популярными панелями из керамзитобетона остаются стеновые. Причина в том, что у них вес меньше, чем у обычного бетона. В определенных районах такой материал считается основным при возведении домов. Как правило, это плиты, полученные на основе вспученного легкого гравия, насыпная плотность которого М300, М400 и М500. Значение толщины, принятое стандартом, составляет 60 см. При возведении стены, высотой 240 см, блок должен быть аналогичной высоты. Выбор габаритов всегда остается за заказчиком.

Листовые стеновые панели для внутренней отделки используются в случаях указанных в данной статье.

На видео – стеновые керамзитобетонные панели:

В статье описаны характеристики и размеры стеновых панелей пвх.

Преимущества

К главным преимуществам керамзитобетона можно отнести:

Низкая теплопроводность, если сравнивать с обычным бетоном, да и стоимость намного ниже.
Хотя физико-механические свойства материала и ячеистых блоков аналогичные, но вот плотность, теплопроводность у керамзитобетона намного выше.
Керамзит – материал, обладающий высокой влагоустойчивостью. Кроме этого, он не поддается влиянию агрессивной химической среды.
по причине того, что керамзитобетон – пористый материала, показатели плотности, прочности и морозостойкости у него несколько ниже, чем у тяжелых бетонов. Его не могут применять при возведении основания для дома или конструкция большого размера. В этом случае нужно применять бетон.

На видео рассказывается о размерах керамзитобетонных стеновых панелей:

Серии и размеры

К самым востребованным габаритам можно отнести серии 19-39-9 см и 19-39-18,8 см. такие изделия чаще всего применяют при возведении домов жилого, производственного и гражданского назначения. Толщина сэндвич панелей не сильно отличается от этого материала. Весь процесс изготовления стен из керамзитобетона должен вестись строго с ГОСТом. Контроль за качеством производства может допускать присутствие в партии 10% блоков с трещинами. Размеры бетонных плит перекрытия отличаются большим разнообразием, что положительно сказывается на активности их использования.

Разнообразие керамзитобетонных стеновых плит

Современные технологии инновационного производства позволяют изготавливать недорогие материалы с высокими эксплуатационными характеристиками. Стеновые панели из керамзитобетона — изделия, сочетающие в себе лучшие свойства различной продукции, которая применяется в строительстве. Они широко используются для возведения промышленных объектов и жилой недвижимости.

Где применяются?

Благодаря небольшому весу керамзитобетонные панели определенных серий используются для формирования унифицированных каркасов в качестве ограждающих внешних стен, внутренних перегородок. Применение стеновых плит для фасадного ограждения и в помещениях с влажностью более 60 % требует защиты пароизоляцией. Характеристики прочности и долговечности, заложенные в керамзитобетонных панелях, позволяют возводить многоэтажные постройки.

Низкая теплопроводность стен (особенно трехслойных) расширила географию их применения. Однако плиты не используются для создания фундаментов именно из-за недостаточной прочности. Вместе с тем керамзитобетонными панелями заполняют каркасы сооружений из железобетона.

Какими обладают характеристиками?

Стеновые конструкции имеют небольшой вес, приемлемую прочность, долговечность и экологичность. Однако, материал недостаточно хорошо пропускает воздух. Вместе с тем он не горит, устойчив к химико-билогическим воздействиям. По теплопроводности плита (в первую очередь трехслойная) шириной 0,3 м заменяет 1 – 1,2 метра кирпичной кладки. Плотность стенового керамзитобетона определяется рецептурой, внутренним количеством слоев и теплоизоляционными наполнителями. Марки прочности материала (от М10 до М500) формируют итоговый вес конструкций.

Промышленность предлагает различные виды керамзитобетонной продукции, которую подразделяют по назначению, количеству слоев материалов, статическим моделям работы, технологии устройства, нарезке на элементы, требованиям ГОСТ к созданию изделий.

По назначению

Технология производства стен, имеющих большие размеры, позволила создать материалы, которые имеют свою нишу применения. Так для возведения цокольных (верхних) этажей зданий, элементов мостов применяют конструкционный керамзитобетон. Он самый плотный (до 1800 кг/м3), прочный (до 500 кг/м2) и морозостойкий (до 500 циклов). Плиты из теплоизоляционного керамзитобетона формируют внутренние и примыкающие к ним конструкции зданий. Они самые легкие (350 – 600 кг/м3) и имеют низкую прочность (до 25 кг/м2) на сжатие. Промежуточное положение занимают конструкционно-теплоизоляционные материалы, из которых льют однослойные стеновые ограждающие конструкции. Их прочность — от 350 до 100 кг/м2 при плотности 700 – 1200 кг/м3. Морозоустойчивость нормируется в интервале 15 – 100 циклов.

По статической схеме работы

Место в общей конструкции сооружения определяет возможный диапазон статической работы полноразмерных изделий. По этому параметру изделия подразделяют на навесные, несущие и самонесущие. Заданные свойства материала позволяют реализовать достаточную для конкретного здания нагрузочную способность изделий с сохранением основных эксплуатационных характеристик.

По устройству

Крупные панели технологически формируются двумя способами. Их отливают целиком — сплошные и собирают из нескольких отдельных керамзитоблоков — сборные. В последнем случае конструкция из блоков соединяется с помощью раствора, сварки, клея.

По количеству слоев

Продукция имеет от одного до трех слоев. Многослойность придает панелям заданные эксплуатационные свойства. Трехслойная стеновая панель содержит внутренний слой теплоизоляции (с пароизоляцией, к примеру, из фольги), а снаружи ограждена слоями легкого и тяжелого бетона. В качестве теплоизолятора используются стекловата, пеностекло, пенопласт и пр.

Двухслойные изделия содержат объединенные несущий слой тяжелого (плотного легкого) бетона (М150, М200) с плотностью больше 1000 кг/м3 и утепляющий слой ячеистого (легкого бетона). Однослойная продукция имеет воздушные полости в качестве теплоизоляции. Для производства используется материал с низкой теплопроводностью и высокой прочностью, который огражден тонкими слоями: внутренним отделочным из тяжелого цемента и защитно-отделочным из ячеистого паропроницаемого бетона.

Согласно ГОСТ

Нормируется производство однослойных и перегородочных панелей из керамзитобетона различных марок. Наружные панели могут использоваться в неотапливаемых помещениях. Слоистые конструкции формируются из тяжелых бетонов: однослойные и имеющие внутренний слой теплоизоляции (трехслойные).

По разрезке стен на элементы

Для формирования различных конструкций производятся разрезные стеновые панели в виде рядовых, однорядных угловых, вертикальных и горизонтальных (полосовых) элементов на основе керамзитобетонов марок М300, М400, М500.

Как обозначаются?

Стандарт установил обозначения продукции из керамзитобетона в виде буквенно-цифрового кода. К примеру, изделие 2НСН 40.27.30-15К — панель двухслойная («2»), наружная («Н»), стеновая («С»), несущая («Н»), однорядного разрезания, длина 399,5 см («40» дм), высота 265,0 см («27» дм), ширина 30,0 см («30» см), класс прочности на сжатие («В15»), керамзитобетон.

Каких бывают размеров?

Продукция имеет стандартизированные размеры, которые определяются типом разрезания. Их длина лежит в пределах 30 – 720 см, высота — 30 – 810 см. Серия ИИ-04-5 включает изделия для цокольных конструкций шириной 22, 30 см, подвалов — 22 см, верхних этажей шириной 24, 32 см. Серии с кодами обозначения 19-39-9 и 19-39-18,8 являются базовыми при возведении жилой недвижимости, общественных и производственных зданий. Заказчик может определить габариты панелей индивидуальной серии изделий. Серии наружных стеновых панелей 1.030.1-1 и 1.432.1-21 для промышленных сооружений (ПЦС, ПС, ПК) имеют внешние габариты 6550 — 600х900 — 2100х200 — 300 мм.

Как выбрать?

Характеристики изделия должны максимально соответствовать месту в конструкции постройки, для которой оно предназначено: несущая, самонесущая стена, перегородка, цокольный этаж, подвал, чердак. Так, трехслойные панели имеют повышенную звукоизоляцию, минимальную паропроницаемость, однако им стоит предпочесть однослойные изделия для ограждения жилых помещений. Несущая способность керамзитобетона лежит в широких пределах, поэтому для конкретной части здания следует рассчитать нагрузку, которую примут изготовленные плиты с заданными характеристиками. Хранение стеновых панелей предполагает защиту от влаги и ее замерзания, нарушения приводят к их повреждению уже в конструкции постройки.

Монтаж панелей

Относительно небольшой вес керамзитобетонных плит снижает нагрузку на фундамент, упрощает монтаж, такелажные работы. Стеновые панели имеют элементы соединительной конструкции вида «гребень — паз», что повышает скорость и точность монтажа. Они и перегородочные панели крепятся к закладным деталям опорных колонн и другим элементам. Монтажные стыки перед установкой следующих верхних панелей прокладываются пароизолом, а вертикальные — еще и цементным раствором, что увеличивает долговечность сооружения.

Заключение

Возведение зданий из керамзитобетонных панелей предполагает использование изделий только по назначению в соответствии с их характеристиками. Дом можно возвести целиком из панелей с заданными свойствами, которые изготовлены по габаритам заказчика, что существенно сократит стоимость и продолжительность строительства.

Стеновые керамзитобетонные панели: размеры, классификация и монтаж

Керамзитобетон часто используется в строительных работах и обладает рядом качеств, выделяющих его из остальных. Благодаря низкой теплопроводности, повышенной влагоустойчивости и защите от разрушающих факторов окружающей среды керамзитобетонные панели популярны как в промышленном строительстве, так и бытовом. За счёт больших габаритов элементов процесс возведения здания будет быстрым и качественным.

Описание материала

В его основе находятся натуральные компоненты. Вспененная глина, прошедшая термическую обработку, застывает и специальным устройством превращается в гранулы. За счёт уплотнения текстуры основа становится выносливой и крепкой. Пористость керамзитобетона также принадлежит к преимуществам материала, ведь благодаря этому уменьшается общий вес здания, но технические характеристики не страдают.

По цене панели являются отличной альтернативой кирпичу и другим строительным материалам. Также гранулят глины могут использовать в качестве наполнителя для бетона, что удешевляет процедуру, но не влияет на качество.

Керамзитобетонные стеновые панели обладают рядом преимуществ:

Хорошие теплоизоляционные характеристики. Благодаря пористой текстуре и сжатому внутри воздуху материал задерживает холод, не пропускает его внутрь помещения.
Влагоустойчивость. Панели не нужно дополнительно обрабатывать защитными и уплотняющими средствами, поскольку их основа и так защищена от впитывания воды.
Устойчивость перед химикатами.
Доступность в плане цены.

Из недостатков можно выделить невысокую прочность для возведения многоэтажных домов и заливки фундамента. Стеновые керамзитобетонные плиты могут использоваться только в качестве создания межкомнатных перегородок и стен.

Технология производства материала заключается в произведении блоков, размеры которых могут быть разными и зависят от типа нарезки. Стандартные общепринятые габариты — 7300 мм в длину и 8300 мм в высоту. Благодаря техническим характеристикам блоки могут использоваться в качестве наполнителей для железных конструкций.

Технические характеристики панелей

Хотя основа материала защищена от попадания воды и потери прочности, блоки являются «пародышащими», благодаря чему в комнате создаются благоприятные климатические условия. Также можно выделить высокую морозоустойчивость. Стеновые панели из керамзитобетона могут выдерживать до 500 циклов замерзания и оттаивания.

Стойкость к механическим нагрузкам. В среднем материал может выдержать давление до 100 кг на квадратный сантиметр.

Хотя вес материала зависит от марки и типа бетона, если сравнивать с другими строительными элементами, здесь все равно выделяется небольшой вес и габаритность. Мастера относят его к лёгким типам бетонов.

Экологичность. В составе — только натуральные компоненты, смешанные и застывшие без добавления химикатов и вредных для здоровья веществ. Можно использовать панели как для возведения технических помещений, так и для жилых домов.

Материал может комбинироваться с другими, хорошо обрабатывается, ему можно придать нужную форму. Такие модификации и смена вида допустимы благодаря пустотам внутри панели. В процессе обработки керамзитобетон практически не даёт отходов благодаря уплотнённой текстуре и прочности.

Классификация по разным параметрам

Стеновые керамзитные панели по характеристикам делятся на несколько видов. Из вариантов применения они могут предназначаться для цоколя, надземного этажа, строительства на чердаке. По типу статических работ выделяются:

Навесные конструкции.
Самонесущие.
Несущие.

Классифицируют материал и по типу устройства. Керамзитобетон бывает:

Сплошным.
Сборным — состоящим из нескольких элементов, образующих целостную поверхность. Для связывания исходных частей может использоваться раствор, клей или специальные вяжущие смеси.

Цели использования таких плит также различаются. По назначению материал делится на такие типы:

Конструкционный. Используется для создания элементов, что могут выдерживать большие нагрузки (части мостов, дома). За счёт пористости при высокой стойкости материал обладает незначительным весом, поэтому используется для железобетонных конструкций.
Конструкционно-теплоизоляционный. Подходит для изготовления однослойных панелей и блоков больших параметров. Морозостойкость характеризуется 15−50 циклами.
Теплоизоляционный. Применяется для создания межкомнатных перегородок.

Немаловажен и способ изготовления панелей. Согласно ГОСТу они делятся на следующие типы:

Наружные элементы на основе керамзитобетона. Подойдут для помещений, которые не отапливаются, пористость материала ниже, чем в других типах, что обеспечивает большую выносливость.

Слоистые. Для их создания используется материал с теплоизолятором или же создаются однослойные панели.

Панели перегородок, для изготовления которых могут использоваться разные пропорции смеси.

Размеры кеzxzрамзитобетонных панелей также играют важную роль при выборе. Большие параметры дают возможность быстрее возводить здания.

Требования и стандарты

Материал допускается к работе только в том случае, если полностью соответствует рабочим чертежам и документации, утвержденным в установленном порядке. В проектной документации обычно указываются небольшие отклонения или внешние несоответствия чертежам. На поверхности могут быть выступы, углубления, арматурные выпуски и стальные закладки для соединения нескольких элементов в один.

На поверхности также допускаются вырезы, углубления по контуру проёмов окон и дверей для закрепления коробок, подоконных досок и иных элементов. Также могут быть архитектурные элементы и борозды для соединения с остальными деталями.

Что касается требований к размерам, они должны соответствовать модульной координации. Номинальная толщина назначается в условиях соблюдения требований по прочности, жесткости, теплозащите, звукоизоляции и устойчивости к образованию трещин. Для несущего слоя достаточной будет толщина в 100 мм, для теплоизоляционного — 75 мм.

Толщина защитно-декоративного слоя зависит от типа применения. Для наземных панелей это 15 мм, для цокольных и технических — 30 мм. При испытании монтажные петли панелей должны соответствовать проектной документации, выдерживать контрольные нагрузки, указанные в чертежах.

В изготовлении смеси важно придерживаться процентного соотношения материалов. Для несущего слоя применяется состав из керамзитобетона с межзерновыми пустотами не более 3 процентов. Если пористость выше, панель не будет достаточно прочной для того, чтобы выдержать стандартную нагрузку в несущих панелях.

В некоторых случаях допускается изготовление смеси с пустотами до 6 процентов при условии наличия декоративно-защитного слоя и внутреннего отделочного. Это уплотняет текстуру и делает панель выносливее, а также хорошо защищает от впитывания лишней влаги.

Прочность декоративно-защитного слоя для однослойных элементов должна быть не ниже марки М 100, а для двухслойных панелей — не ниже М 300. При осмотре рабочей документации на материал следует обратить внимание на указание структуры керамзитобетона, вид крупного и мелкого заполнителей, указание предельной крупности гранулята.

Монтаж стеновых элементов

При установке панелей не требуется специального оборудования. Выполнить процедуру сможет начинающий строитель, главное — следовать указаниям в инструкции:

После установки блоков на место их надо прикрепить к деталям колонн.
Следующий этап включает в себя установку простеночных элементов, которые также прикрепляются к колоннам или другим деталям блоков. Иногда мастера создают дополнительные смонтированные конструкции, чтобы усилить надёжность процедуры.
Для повышения прочности поверх блоков укладывается шар пароизоляции для уплотнения поверхности и защиты от повышенной влажности. Благодаря этому элементу использовать керамзитобетонные панели можно в любом типе помещений и при любых климатических условиях.
Все стыки между блоками после завершения работы закрываются цементным раствором и пароизолом.

В строительных работах часто совмещают этот материал с железобетоном (в обработке последнего используются инструменты с алмазной насадкой, они подойдут и для керамзитной смеси). Процедура монтажа элементов несложная, но требует внимательности и точности.

Благодаря большим размерам панелей процесс будет быстрым и качественным, а стены — прочными и надёжными. В процессе возведения здания могут использоваться разные типы панелей и материалов.

Баня из керамзитобетонных блоков — плюсы и минусы (фото и видео)

Для возведения бань всегда использовалось дерево, но нынешние стройматериалы зачастую не уступают ему по теплоемкостным и другим качественным характеристикам. Керамзитобетонные блоки достаточно надежные, доступные по цене и позволяют возвести прочное, добротное строение в короткие сроки.

Плюсы и минусы бань из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетон – это искусственный камень, изготавливаемый методом вибропрессования из цементно-песчаного раствора, в который наполнителем вводится керамзит. На выходе получаются облегченные блоки с неплохими показателями прочности (до 2,5 МПа) и паропроницаемости (0,09-0,3 мг/м*ч*Па). Коэффициент теплопроводности равен 0,13 Вт/(м·°С), что соответствует аналогичному показателю у таких пород древесины как сосна, липа и лиственница.

Ответственные производители рекомендуют наружное утепление материалами с коэффициентом паропроницаемости выше 0, так как это позволит вывести точку росы за пределы стен и избежать появления грибка, намокания кладки и ее преждевременного разрушения.

Готовая баня из керамзитобетонных блоков

Баня из керамзитобетонных блоков (КББ) оценивается специалистами как экономичный и рациональный аналог срубовой постройки. Ее плюсы:

Сжатые сроки возведения. Не требуется технологический перерыв в строительстве. При использовании дерева, пенобетона, газобетона на усадку коробки, подведенной под временную кровлю, требуется от 3 до 6 месяцев;
Удачные габариты. Материал достаточно легкий, крупноразмерный – 1 шт. заменяет примерно 8-16 рядовых кирпичей (в зависимости от размеров). Укладка керамзитобетонных блоков своими руками проводится быстро и без дополнительных приспособлений или техники;
Не требуются специальные кладочные смеси, достаточно обычного цементно-песчаного раствора, а для некоторых разновидностей КББ – монтажной клей-пены;
Ровные стены, готовые под оштукатуривание и другой вид финишно-декоративной облицовки;
Баня из керамзитобетонных блоков, построенная своими руками, суммарно (с учетом отделочных и фундаментных работ) выйдет в 1,5-2 раза дешевле аналогичного здания из бревна;
Низкий коэффициент влагопоглощения. Дополнительная пароизоляция стен не требуется;
Долговечность. Баня прослужит не менее 25 лет.

Минусы строений из керамзитобетонных блоков следующие:

Материал не подходит для возведения сложных конструкций высотой более 2 этажей;
Относительная хрупкость КББ. Некачественный стройматериал быстро рассыпается от малейшего удара;
Готовая баня нуждается в чистовой облицовке как изнутри, так и снаружи. Использование дорогих финишных материалов значительно увеличивает стоимость стройки;
Несмотря на малый вес, фундаментное основание требуется прочное, заглубленное, поэтому сэкономить на этом не получится.

Очевидно, что плюсы превалируют, фигурально выражаясь, склоняют чашу весов в пользу использования КББ. А минусы не столь значительны и вполне устранимы путем несложных операций или выбора определенных решений.

Ниже смотрите видео об особенностях керамзитобетонных блоков:

Баня из керамзитобетонных блоков своими руками: поэтапная технология

Первый шаг сделан – вы решили построить баню и определились с местом ее расположения, предпочтительными материалами стеновых и других конструкций. Далее нужно заняться выбором проекта.

Этап 1. Проектирование

Как отмечалось выше, баня из керамзитобетонных блоков должна иметь простую архитектуру без изгибов, эркеров, арочных и других решений, усложняющих процесс возведения своими руками. Типовые варианты – строения размером 6х4 или 6х6.

Пример планировки бани

Воспользуйтесь специальными программами для проектирования (устанавливаемыми на жесткий диск или он-лайновые), которые помогут:

построить 3D-модель будущего здания;
выделить зоны парилки, душевой и других комнат;
вычислить оптимальные габариты и расположение оконных и дверных проемов;
рассчитать количество необходимого стройматериала.

Этап 2. Фундамент

Следующий шаг – фундаментные работы. Часто можно встретить рекомендации о том, что не стоит тратиться на заглубленную конструкцию ниже точки промерзания. Достаточно залить фундаментную ленту глубиной до 60 см. Однако если вы не уверены в качестве грунта, а геодезическое исследование слишком дорого, то лучше не рисковать и построить такой фундамент, который в любом случае устоит перед силами морозного пучения.

Между фундаментом и блоками прокладывается гидроизоляция

Итак, по периметру будущих несущих стен нужно вырыть котлован сформировать песчано-щебневую подушку. Если предполагается монолитная бетонная лента, то далее идет монтаж арматурного каркаса и заливка бетона. В качестве аналога можно использовать блоки ФБС, перевязанные арматурой. Обязательно проведение гидроизоляции перед обратной засыпкой.

Залитая лента должна набрать прочность в течение минимум 28 суток. Чтобы фундамент застыл равномерно, сверху его нужно накрыть пленкой.

На этом же этапе многие сразу проводят канализацию и водопроводные коммуникации.

Этап 3.Возведение стен

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками не требует особых навыков и специальных знаний. Фундамент укрывается слоем рубероида или другой настильной гидроизоляции, затем начинается укладка КББ от самого высокого угла. В качестве скрепляющего состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Блоки ставятся вплотную друг к другу и подбиваются мастерком, излишки смеси удаляются. Сразу производится расшивка швов. Внутренние перегородки возводятся одновременно.

Через каждые 4-6 рядов допускается армирование стен, под кровлей возможно устройство армпояса из железобетона для усиления конструкции. Однако бани малых размеров не нуждаются в дополнительном армировании.

Этап 4. Возведение стропильной системы и кровли

На стены устанавливается каркас потолка и кровли – мауэрлат. При необходимости монтируются дополнительные опорные столбы. Стропильная система утепляется по правилам (с настилом пароизоляционного слоя и контробрешеткой).

Чаще всего для бань используется легкая двускатная стропильная конструкция

Потолок и подкровельное пространство подшиваются листовым материалом (ДСП, ОСП) или обрезной доской, укладывается кровельный материал. Его выбор зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельца бани. Это может быть битумная черепица, шифер, профнастил и т.п.

Фронтоны скатной крыши закладываются блоками или же закрываются любым подручным материалом: доски, ОСП, ДСП и другие.

Этап 5. Установка окон и дверей

Оформлять заказ на окна и двери по размерам лучше заранее, тогда не придется терять время. Одновременно с этим можно сразу установить печь-каменку с соответствующей обкладкой, сформировать дымоход.

Этап 6. Внешняя отделка

Несмотря на то, что КББ довольно устойчив к превратностям природы, желательно провести чистовую отделку защитно-декоративным материалом.

Существуют блоки из керамзита с готовой лицевой отделкой, что позволяет не делать внешнюю отделку

Это может быть оштукатуривание под покраску или рельефную штукатурку, облицовочный кирпич, клинкерные панели, монтаж навесных или вентилируемых фасадов и так далее. Экономически выгодными считаются первые два варианта с обязательным утеплением под штукатурную смесь или лицевую отделку (наподобие колодезной кладки).

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать любой, кроме ЭППС.

Этап 7. Внутренняя отделка и подключение коммуникаций

Стройка выходит на финишную прямую. Несмотря на то, что основные работы уже завершены и остались фактически мелочи, именно от них зависит работоспособность и функциональность новой постройки. Допускается отделка помещения листами ДСП или ОСП под чистовое оформление вагонкой, блок-хаусом, плиткой и т.п. Разводка коммуникаций и отопление монтируется до установки финишных материалов.

Подробнее о строительстве бани вы можете посмотреть на видео:

Немного о выборе керамзитобетонных блоков

Когда люди задумываются о постройке бани, источником информации о качестве и эксплуатационных свойствах материалов становятся отзывы более опытных строителей.
По мнению многих владельцев строений из керамзитобетонных блоков, главное – найти хорошего поставщика. Материал недорогой, поэтому на рынке много дешевых некачественных аналогов. Отличить их по внешнему виду сложно, но все же можно. Если блок рассыпается в руке, при ударах раскалывается, то нужно искать другой, более прочный и надежный КББ.

Второй способ – обратить внимание на цвет. Чем больше в составе цемента, тем более темный оттенок серого имеет блок.

Фото от нашего читателя – банька из керамзитобетона на дачном участке

Негативные отзывы на керамзитобетон практически не встречаются – практически всегда владельцы довольны строением, отмечая при этом, что баня получилась теплой, удобной в эксплуатации и уходе.

Стеновые керамзитобетонные панели: виды и размеры

Где применяются?

Вернуться к оглавлению

Какими обладают характеристиками?

Вернуться к оглавлению

Виды

Вернуться к оглавлению

По назначению

Плюсом использования этого материала для строительства является долговечность дома.

Технология производства стен, имеющих большие размеры, позволила создать материалы, которые имеют свою нишу применения. Так для возведения цокольных (верхних) этажей зданий, элементов мостов применяют конструкционный керамзитобетон. Он самый плотный (до 1800 кг/м3), прочный (до 500 кг/м2) и морозостойкий (до 500 циклов). Плиты из теплоизоляционного керамзитобетона формируют внутренние и примыкающие к ним конструкции зданий. Они самые легкие (350 – 600 кг/м3) и имеют низкую прочность (до 25 кг/м2) на сжатие. Промежуточное положение занимают конструкционно-теплоизоляционные материалы, из которых льют однослойные стеновые ограждающие конструкции. Их прочность – от 350 до 100 кг/м2 при плотности 700 – 1200 кг/м3. Морозоустойчивость нормируется в интервале 15 – 100 циклов.

Вернуться к оглавлению

По статической схеме работы

Вернуться к оглавлению

По устройству

Вернуться к оглавлению

По количеству слоев

Вернуться к оглавлению

Согласно ГОСТ

Вернуться к оглавлению

По разрезке стен на элементы

Вернуться к оглавлению

Как обозначаются?

Вернуться к оглавлению

Каких бывают размеров?

Стеновые керамзитобетонные панели (6000х2500х300).

Вернуться к оглавлению

Как выбрать?

Вернуться к оглавлению

Монтаж панелей

Относительно небольшой вес керамзитобетонных плит снижает нагрузку на фундамент, упрощает монтаж, такелажные работы. Стеновые панели имеют элементы соединительной конструкции вида «гребень – паз», что повышает скорость и точность монтажа. Они и перегородочные панели крепятся к закладным деталям опорных колонн и другим элементам. Монтажные стыки перед установкой следующих верхних панелей прокладываются пароизолом, а вертикальные — еще и цементным раствором, что увеличивает долговечность сооружения.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Стеновые ограждающие конструкции | Здания и сооружения тепловых электростанций

Страница 52 из 82

Стеновое ограждение главных корпусов тепловых электростанций, сооружавшихся до 1955 г., выполнялось из кирпича, шлакобетонных блоков и других подобных местных материалов. Стены машинного зала, как правило, выполнялись самонесущими, стены остальных отделений с отметки 8,0 м и выше выполнялись фахверковыми с заполнением из каменной кладки, опирающимся на стальные или железобетонные обвязочные балки (ригели фахверка). Такие стены имели очень большой вес, а их возведение требовало большого количества ручного труда.

Начиная с 1955—1956 гг., широкое, а затем и повсеместное распространение получили стены из крупных панелей.
В настоящее время для стенового ограждения главных корпусов тепловых электростанций используются стеновые панели из ячеистых бетонов, керамзитобетона и армоцемента. Для внутренних стен и наружных стен неотапливаемых зданий применяются плоские железобетонные панели.

Внутренние стены центрального и блочного щитов управления и некоторых других помещений по условиям звуко- и теплоизоляции выполняются из армопенобетонных или керамзитобетонных панелей либо щитовыми с воздушной прослойкой.
Панельные стены легче кирпичных и шлакоблочных в 2—3,5 раза и требуют для своего возведения в 2—5 раз меньше трудозатрат.

Разработанные Теплоэлектропроектом стеновые панели различной конструкции и из различных материалов подчинены единому модулю размеров и являются взаимозаменяемыми.
Выбор того либо другого типа панелей определяется производственными возможностями расположенных поблизости районных баз энергетического строительства.

Панели из ячеистых бетонов и керамзитобетона разработаны для шага несущих конструкций 6 и 12 м. Панели имеют высоту 1,2 и 1,8 м и толщину 200, 250 и 300 мм.
Кроме этих основных размеров, применяются доборочные панели длиной 0,5; 1,5 и 3 м для образования дверных и оконных проемов, а также угловые панели сечением 190 X 190, 250X240 и 290X290 мм.

Выбор толщины панелей производится на основании теплотехнического расчета в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха, а также температуры и относительной влажности воздуха внутри помещения. При относительной влажности воздуха внутри помещения 50% и выше, а также в машзалах независимо от влажности воздуха внутреннюю поверхность стеновых панелей покрывают пароизоляцией путем покраски стен масляной краской на сланцевой олифе.
Панели устанавливаются на фундаментные балки либо на стены подвала. По прочности панели способны воспринять собственный вес от стены высотой до 20 м. Расположенные выше участки стены опирают на металлические столики, предусмотренные для этой цели в колоннах. По условиям смятия панелей на опорах при шаге колонн 12,0 м столики устанавливаются через 3,6 м по высоте колонн. Для восприятия горизонтальных (ветровых) и вертикальных нагрузок от остекления применяются перемычечные панели, отличающиеся от рядовых наличием закладных частей для крепления оконных переплетов и более мощным армированием.

При высоте окон более 4,8 м в конструкциях оконных переплетов предусматриваются специальные горизонтальные ветровые ригели, передающие нагрузку от ветра непосредственно на каркас здания.
Панели, изготовляемые из ячеистых автоклавных бетонов (пенобетона, пенозолобетона) марки 75 с объемным весом 1 050 кг/м3 (при естественной влажности), имеют фактурный наружный слой (см. рис. 7-16,б). Панели армируются продольными и поперечными каркасами и сетками.

Рис. 10-17. Детали конструкций и крепления стеновых панелей из ячеистых бетонов, керамзитобетона и железобетона.

а — деталь армирования панели из ячеистых бетонов; б — деталь петли; в — деталь опорного столика на рядовой колонне; г — деталь крепления панели из ячеистых бетонов или керамзитобетона; д — деталь крепления железобетонной панели; 1— продольный арматурный каркас; 2 — поперечный арматурный каркас; 3 — арматурные сетки; 4 — петля; 5—колонна; 6 — опорный стальной столик; 7 — закладной лист; 8— приварной анкер; 9 — панель; 10 — закладные уголки в панели; 11 — накладная или закладная планка; 12 — крепежный уголок; 13 — крепежный болт; 14 — планка, приваренная к болту и к панели.

Керамзитобетонные панели изготавливаются двух типов:

а) трехслойные из крупнопористого керамзитобетона марки 50 с объемным весом 1 000 кг/м3 (при естественной влажности) с двумя наружными слоями толщиной по
40 мм из плотного керамзитобетона марки 200 с объемным весом 1 800 кг/м3;

б) однослойные из плотного керамзитобетона марки 75 объемным весом 1 000— 1 200 кг/м3 (при естественной влажности), без фактурных слоев.
Крепление панелей к колоннам выполняется гибким, с помощью болтов или приварных анкеров, допускающих деформацию стены в вертикальном и горизонтальном направлении независимо от каркаса здания (рис. 10-17).

Армоцементные стеновые панели изготовляются из мелкозернистого цементно-песчаного бетона марки 400. Панели имеют толщину полки 14 мм и основные размеры — длину и ширину, соответствующие пенобетонным панелям (из условия взаимозаменяемости).
Теплые панели отличаются от холодных наличием утепляющего слоя — матов из штапельного стекловолокна, прикрепляемых изнутри клеем.

Основным достоинством армоцементных панелей является их малый вес, однако изготовление таких панелей из-за большой трудоемкости до настоящего времени производится только в опытно-промышленном порядке.

Рис. 10-18. Временная передвижная торцовая стена машинного отделения.

а— стальной каркас; б — щит стенового заполнения; 1— подъемная часть стены; 2 — ветровая ферма; 3 — ходовая балка; 4 —неминеральный

5 — деревянная обвязка; 6 — асбестоцементные листы; 7- ВОЙЛОК.

Монтаж стеновых панелей наружных стен главного корпуса из стеновых панелей производится на легком цементном растворе или с помощью прокладок из минерального войлока, мористой резины и т. п.; толщина швов принята равной 15 мм.

Вертикальные швы, расположенные против колонн, не заполняются раствором. Все швы снаружи расшиваются цементным раствором
Применяемые для внутренних стен и стен неотапливаемых зданий железобетонные плоские панели представляют собой плиты толщиной 70 мм, длиной 6 м и высотой 0,6 и 1,2 м. Верхняя и нижняя грань панелей имеют полукруглый желоб диаметром 20 мм, способствующий более плотному заполнению горизонтальных швов раствором. Горизонтальные швы, кроме того, расшиваются раствором с двух сторон, а вертикальные швы, расположенные против колонн, расшиваются только с наружной стороны.

Панели для наружных стен изготовляются из бетона марки 300 и армируются предварительно напряженной высокопрочной проволокой. Панели для внутренних стен, не воспринимающие ветровую нагрузку, армируются ненапряженной арматурой из проволоки обыкновенного качества.
Остекление в современных главных корпусах, как правило, применяется ленточное, со среднеподвесными створными стальными переплетами.

Оконные переплеты крепятся к закладным частям в перемычечных панелях или к специальным элементам — вертикальным и горизонтальным стальным импостам из прокатных профилей (либо решетчатым), опирающимся на каркас здания. Открывание створок оконных переплетов (в летнее время для вентиляции) производится с помощью специальных механизмов с ручным или электрическим приводом.
Как сказано выше, для крепления стальных переплетов в стеновых панелях приходится предусматривать специальные закладные части и создавать дополнительный фахверк; процесс монтажа переплетов и последующего их остекления также является трудоемкой работой.

Значительно более индустриальным типом переплетов являются разработанные Горьковским отделением института Теплоэлектропроект «световые панели», представляющие собой самонесущий сварной металлический каркас с заполнением из глухих или створных переплетов. Размеры «световых панелей» соответствуют но длине и высоте размерам обычных стеновых панелей, а каркас рассчитан на восприятие вертикальных и горизонтальных нагрузок, действующих на панель.
«Световые панели» крепятся к колоннам главного корпуса аналогично креплению стеновых панелей и являются с ними взаимозаменяемыми. Для уплотнения стекол и герметизации швов между панелями применяется соответственно резина специального профиля и прокладки из различных материалов.

Для очистки остекления внутри здания создаются специальные металлические площадки, а для наружной очистки над окнами вдоль фасада здания устраиваются монорельсы.
В сооружениях электростанций размеры, дверных проемов принимаются кратными размерам стеновых панелей.

Крепление ворот к стеновым панелям не допускается. Для установки ворот создается специальная обвязка, опирающаяся на элементы каркаса здания.
Для провоза трансформаторов на ревизию в постоянном торце машинного отделения создаются специальные раздвижные ворота размером 12×12 м. Полотна ворот перемещаются специальным механизмом открывания по рельсам, установленным на уровне пола машинного отделения и на уровне верха ворот. Стальной каркас ворот выполняется из прокатных профилей и обшивается досками. Снаружи ворота облицовываются алюминиевыми листами. Уплотнения ворот выполняются из резиновых шлангов.

При расширении электростанции торцовая стена со стороны расширения главного корпуса должна быть разобрана. Поэтому ее называют временной и обычно сооружают из легкого разборного стального каркаса, обшитого утепленными щитами.
В связи с большим количеством агрегатов на современных электростанциях их вводят в эксплуатацию по мере окончания монтажа каждого блока, не ожидая· окончания строительства всего главного корпуса. Для того чтобы временный торец не приходилось разбирать и переносить на новое место после ввода в эксплуатацию каждого очередного блока, на современных электростанциях применяют так называемые передвижные временные торцовые стены, позволяющие с минимальной

разборкой перемещать их на новое место.
Передвижные временные торцовые стены сооружаются в машинном и котельном отделениях главного корпуса.

На рис. 10-18,а изображен каркас временной передвижной стены машинного зала главного корпуса ГРЭС-1200. Каркас состоит из стальной пространственной фермы пролетом 43 м, опирающейся ходовыми балками на подкрановые пути машинного зала. К ферме подвешены стойки стены, опирающиеся в горизонтальном направлении на ветровую ферму на отметке 11,9 м. Горизонтальная ветровая ферма воспринимает на себя усилия от давления ветра на нижнюю часть стены и передает их на каркас здания. Ветровая нагрузка от верхней части стены передается на каркас здания через подкрановые балки, на которых закреплены ходовые балки верхней пространственной фермы каркаса стены. Нижняя часть стены с отметки 0,0 до отметки 11,5 м выполняется подъемной и крепится к стойкам верхней части стены с помощью шарниров, позволяющих повернуть нижнюю часть стены и придать ей горизонтальное положение. Такое решение позволяет произвести передвижение стены на новое местоположение после того, как в расширяемой части главного корпуса сооружен фундамент под турбогенератор. Стойки нижней части стены закрепляются на отметке 0,0 к плитам перекрытия подвала или к специальным фундаментам.
К стальному каркасу с наружной стороны стены прикрепляются щиты стенового ограждения. Щиты состоят из деревянного каркаса, обшитого с двух сторон волнистыми асбестоцементными, стальными или алюминиевыми листами, пространство между которыми заполняется минеральным войлоком. Пространство в пределах стропильной фермы, колонн и подкрановых балок заполняется съемными щитами такой же конструкции, навешенными на стальной фахверк. Цоколь с отметки 0,00 до отметки 1,8 м выполняется из армопенобетонных панелей, демонтируемых при передвижении стены. В нижней подъемной части стены предусматриваются нормальные железнодорожные ворота с калиткой.

Передвижение стены производится мостовым краном по подкрановым путям. Если в расширяемой части здания фундамент под турбогенератор к моменту передвижения не сооружался, то подъем нижней части стены производить не требуется.
Временная передвижная стена котельного отделения имеет конструкцию, аналогичную машинному отделению. Для обеспечения возможности подачи крупногабаритного оборудования при монтаже блоков котла в котельное отделение в стене предусмотрен монтажный проем размером ,12X 15 м.

Кроме описанных конструкций, известны и другие типы легких стеновых щитов. В частности, Теплоэлектропроектом разработана конструкция щитов для временных передвижных стен с применением алюминиевых панелей.
Панель имеет каркас из уголков, к которому алюминиевая обшивка толщиной 0,8 мм крепится с помощью алюминиевых заклепок. Утеплитель, состоящий из склеенных между собой минераловатных матов объемным весом не более 100 кг/м2, приклеивается изнутри к алюминиевой обшивке и каркасу панели горячей битумной мастикой. По контуру панели приклеиваются в качестве уплотнителя швов минераловатные маты, обшитые стеклотканью. Толщина панелей 100 мм, высота 800, 1 200, 1 800 мм, длина 2 000, 2 500 и 3 000 мм. Для подъема панелей в верхней обвязке предусмотрены петли. Монтаж панелей производится укрупненными блоками, состоящими из элементов стального каркаса, передвижной стены и алюминиевых панелей.

Применение крупноразмерных облегченных стеновых панелей из легких алюминиевых сплавов позволяет значительно снизить расход стали на каркас передвижных стен и упростить его конструкцию.

Панели наружных и внутренних стен

Панели наружных стен принято подразделять по их конструкции на одно-, двух и трехслойные, причем наружный фактурный и внутренний отделочные слои не учитывают.

Однослойные стеновые панели имеют ряд преимуществ из-за простоты конструктивного решения, технологии изготовления и по затратам труда.

Основным материалом для изготовления однослойных панелей служат легкие и ячеистые бетоны.

На рис. 1 изображена несущая однослойная наружная стеновая панель толщиной 300 мм, изготовленная из керамзитобетона марки 50 с объемным весом 1000 кг/м3. Наружная панель крепится к поперечной внутренней приваркой стальных стержней или планок к стальным закладным деталям панелей (рис. 1, б). Новой прогрессивной конструкцией являются однослойные плоские керамзитобетонные стеновые панели, получаемые путем вибропроката на стапах БПС-6 системы Н. Я. Козлова. Такие панели размером на 2 комнаты толщипой 320 мм отличаются точностью размеров и расположения элементов крепления, что позволяет применять болтовые соединения вместо сварных, ускоряющие и упрощающие монтажные работы.

В двухслойных панелях несущий слой делают из железобетонных плит, а утепляющий из теплоизоляционного легкого или ячеистого бетона или жестких минераловатных плит.

На рис. 2 показаны фасад, план и разрез двухслойной наружной панели с приставным утеплителем из ячеистого бетона. Трехслойные панели изготовляют из тяжелого бетона с утеплителем. Толщину железобетонных слоев устанавливают по расчету, и она должна быть с наружной стороны панели не менее 30—40 мм, а с внутренней не менее 40—50 мм. Слои панели соединяют связями.

В качестве утеплителя трехслойных панелей применяют плиты из пенополистирола, минераловатные, из пеностекла, термоизоляционных легких или ячеистых бетонов объемным весом до 500 кг/мъ.

Рис. 1. Конструкция однослойной керамзитобетонной панели:
а — фасад, план и разрез панели; б — деталь сопряжения наружной панели с внутренней; 1 — подъемная петля; 2 — температурный шов; 3 — декоративный бетон; 4 — эффективный утеплитель; 5 — панель отопления; 6 — закладные стальные детали; 7 — стальные соединительные стержни; 8 — панель наружной стены; 8 — то же, внутренней; 10 — отделочный слой

Рис. 2. Конструкция двухслойной наружной стеновой панели:
1 — железобетонная плита; 2 — утеплитель

Жесткие связи между железобетонными слоями панелей представляют собой сварные арматурные каркасы, закрытые бетоном. Гибкие связи изготовляют из нержавеющей стали. Конструктивные особенности стен из трехслойных панелей показаны на рис. 3.

Асбестоцементные стеновые панели бывают каркасные п бескаркасные. Каркас в панелях устраивают из асбестоцементных (рис. 4) или деревянных брусков. Каркас обшивают асбестоцементными листами с двух сторон с прокладкой внутри утеплителя. Толщина наружного листа, а внутреннего — 8 мм. Каркас устраивают по контуру панели и по периметру проема, причем горизонтальные бруски проемов делают неразрезными на всю ее ширину. Крепят листы к каркасу с помощью водостойкого клея, изготовляемого на основе эпоксидных полимеров.

Рис. 3. Трехслойная стеновая панель: а_общий вид со стороны помещения; 1 — арматурные соединительные сварные каркасы, заранее покрытые легким бетоном; 2 — подъемные петли; 3 — тяжелый бетон; 4 — утеплитель; 5 — сварные сетки; б_закладные детали; б — соединительные крепления сварными каркасами, покрытыми легким бетоном; а — то же, покрытыми тяжелым бетоном, имеющим форму решетки; г — то же, с поперечными стержнями из нержавеющей или оцинкованной стали; 1 — сварная сетка;

Рис. 4. Асбестоцементные стеновые панели с асбестоцементным каркасом:
а — общий вид панели; б — конструкция утеплителя панели минераловатным волокном с противоосадочными полосами с одной стороны; в — то же, с двух сторон; г — конструкция утеплителя древесноволокнистыми плитами в 2 слоя; 0 — то же, в 3 слоя; 1 — элементы каркаса; 2 — асбестоцементные листы; з — минераловатный войлок; 4 — противоосадочные полосы; 5 — древесноволокнистые плиты; 6 — прокладки из древесноволокнистых плит

Для увеличения прочности брусков их армируют полосами листового асбестоцемента. В качестве утеплителя применяют минераловатный войлок древесноволокнистые плиты 12,5 мм в 2—3 рлоя с воздушными прослойками и др.

Для устранения осадки войлока первый слой его приклеивают к асбестоцементной обшивке пароизоляционной обмазкой, а также закладывают несколько противоосадочных полос, прижимающих утеплитель, с расположением их с наружной или с обеих сторон. Недостатком асбестоцементных плит является возможность коробления их при одностороннем увлажнении и высушивании. Панели скрепляют между собой с помощью расположенных по углам металлических оцинкованных накладок. Толщина каркасных панелей из асбестоцементных брусков и минераловатпого утеплителя 140 мм.

Бескаркасная панель состоит из двух асбестоцементных листов толщиной по 10 мм каждый. Наружный лист имеет коробчатую форму, образующую внутреннее пространство, заполняемое утеплителем (минераловатными плитами). Толщина панели 140 мм, вес 1 м2 около 60 кг.

Рис. 5. Стеновая папель из пластмассы:
1 — наружный слой из стеклопластика толщиной 5 мм-, 2 — утеплитель лз пенопэдшвинилхлоридных плит; 3 — внутренний слой из древесностружечных плит; -1 — элемент оконной коробки; 5 — упругая прокладка из пенополиуретана; в — декоративные вставки из цветного стеклопластика

В экспериментальном строительстве испытывают стеновые панели из пластмасс (рис. 5). Наружный слой показанной на рисунке трехслойной панели выполнен из стеклопластика толщиной 5 мм, а внутренний — из древесностружечных плит на водостойкой смоле. Утеплителем служат пенополихлорвиииловые плиты. Толщина панели 120 мм.

Оконные и дверные коробки изготовляют при этой конструкции из стеклопластика. Крепят панели к несущим конструкциям с помощью болтовых соединений.

Несущие панели внутренних стен крупнопанельных зданий изготовляют из тяжелого железобетона или армированного легкого бетона прочных марок на базе керамзита или других легких инертных материалов.

Помимо необходимой прочности и жесткости, панели внутренних стен должны иметь установленную нормами звукоизолирующую способность от воздушного шума.

Широко применяют в жилищном строительстве панели из тяжелого или плотного силикатного бетона марок от 150 до 300, а также

Рис. 6. Конструкции однослойных панелей внутренних несущих стен:

Для повышения жесткости объединяют жесткие каркасы в пространственные при помощи горизонтальных хомутов из стержней диаметром 4 мм.

С целью обеспечения звукоизоляции помещений толщину панелей внутренних стен из тяжелого бетона, располагаемых между квартирами, а также между жилыми комнатами и лестничной клеткой, увеличивают до 14 см.

На рис. 6 показаны конструкции однослойных панелей внутренних несущих стен. Эти панели по ГОСТу должны иметь полную заводскую готовность с подготовкой поверхности под окраску или оклейку обоями.

Читать далее:
Полы в здании
Каркасы многоэтажных зданий
Естественные и искусственные основания
Классификация зданий
Конструкции лестниц
Общие сведения о лестницах и лифтах
Ворота производственных и складских зданий
Двери гражданских и промышленных зданий
Окна гражданских и промышленных зданий
Заполнение оконных, дверных и воротных проемов

404 Not Found

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Волхов

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Гатчина

Городец

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Дегтярск

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пикалево

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Северск

Ступино

Серпухов

Сергиев Посад

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щёлково

Щербинка

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Ялта

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Ейск

Севастополь

Гродно

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Прокопьевск

Ростов

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Северск

п. Томилино

Ступино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Ленинградская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Волхов

Приозерск

Сясьстрой

Пикалево

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Ялта

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Городец

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Лучший способ изолировать существующую стену из бетонных блоков

Вопрос:

У меня кирпич 1950-х годов в колониальном стиле с неизолированными стенами из бетонных блоков. Внутри гипсокартон прибивается к планкам, плоско прикрепленным к блоку. Как изолировать стены с помощью отсеков для стоек толщиной всего 1½ дюйма?
— Дэвид Карузо, Спрингфилд, Пенсильвания

Ответ:

Ты не можешь. И нет эффективного способа заполнить пустоты в существующей стене из бетонных блоков.Единственный вариант — покрыть внутреннюю часть внешних стен сплошным слоем изоляции, как если бы вы утепляли стену подвала. Фактически, это было бы идеальным приложением для пенопластовых панелей InSoFast, которые я установил в подвале телевизионного проекта TOH 2012 года в Кембридже, штат Массачусетс. Чтобы увидеть, как я их использую, перейдите к S34 E3: Модернизация рамки для воздушных шаров.

Эти панели с язычком и пазом изготовлены из пенополистирола (EPS) — того же материала, что и чашки, которые поддерживают горячий кофе, — и приклеиваются непосредственно к бетонному блоку с помощью полиуретанового клея.К ним можно крепить гипсокартон напрямую, без использования шпилек.

Ваши стены в их нынешнем состоянии имеют рейтинг R около 3. В соответствии с Международным кодексом энергосбережения (IECC) для вашего района массивные стены — из толстых блоков, кирпича, камня или самана — должны быть не менее R-10. Добавление панелей InSoFast толщиной 2½ дюйма доведет ваши стены до R-13, что на 30 процентов больше, чем минимум IECC.

Прежде чем вы сможете установить эти панели, вам нужно будет их снести.Удалите всю отделку с наружных стен — оконные и дверные коробки, плинтусы, карниз, вы называете это — и сорвите гипсокартон и шпильки с блочных стен. Затем, чтобы учесть дополнительную толщину пенопласта, добавьте косяки к окнам и дверям и сделайте мех вокруг их проемов.

Теперь, когда вы приклеиваете панели к открытым бетонным блокам, оставьте зазор в ½ дюйма в полу и потолке и вырежьте в панелях отверстия, чтобы они подходили к розеткам и настенным выключателям. После того, как клей застынет, добавьте коробки расширения к розеткам и переключателям и распыляйте пену в каждый зазор — сверху, снизу и вокруг каждой коробки.Установите гипсокартон поверх панелей, отделайте его, затем замените обшивку.

Бьюсь об заклад, когда вы закончите, ваши счета за отопление и охлаждение значительно снизятся.

с марта 2015 г.

Сохранение тепла — Глава 6: Изоляция подвала

На подвалы могут приходиться около 20 процентов общих потерь тепла в доме. Это связано с большой неизолированной площадью поверхности как выше, так и ниже уровня земли. Вопреки распространенному мнению, земля — плохой изолятор.Также существует значительная утечка воздуха через окна и проходы подвала (включая трещины в этих областях) и в верхней части стены фундамента (область подоконника). Многие подвалы практически не имеют теплоизоляции, поэтому есть большой потенциал для улучшения. Изоляция часто может быть связана с другими ремонтными или ремонтными работами, такими как гидроизоляция, очистка от радона или отделка подвала.

Виды цокольного строительства

Самым распространенным типом строительства является цокольный этаж с фундаментом, в основном, со стенами ниже уровня земли, поддерживающими конструкцию дома.Многие дома были построены с фундаментными стенами неполной глубины, которые создают под домом пространство для обхода. Некоторые старые дома, коттеджи или передвижные дома строятся на столбах и опорах, оставляя пространство под домом открытым или огороженным стеной. Другие дома строятся на одноэтажном перекрытии, где совсем нет подвала и подполья.

i) Бетонные фундаменты

Фундаменты из заливных или бетонных блоков строятся с 1920-х годов, обычно с наружной отделкой, гидроизоляцией и дренажной плиткой.Однако все, что старше 20 лет, может нуждаться в ремонте. Этот тип фундамента можно утеплить снаружи или изнутри, если нет серьезных проблем с водой или конструкцией.

ii) Новые дома или новые фундаменты под старыми домами

Если дом новый или в нем был построен новый подвал, дайте ему просохнуть в течение года перед изоляцией или ремонтом. Поскольку бетон содержит большое количество влаги, лучше всего дать ему высохнуть перед изоляцией и отделкой, если только используемый метод ремонта не может справиться с этой увлеченной влагой.

iii) Фундамент из старого щебня, кирпича или камня

Более старые фундаменты часто бывают неровными и могут различаться по глубине и толщине. Эти основания редко подвергались гидроизоляции; некоторые имеют внутренний дренажный канал, и все они имеют высокое содержание строительного раствора, который может поглощать воду из почвы. Их лучше всего изолировать снаружи, но возможна внутренняя изоляция. Всегда обращайтесь за консультацией к специалисту до

в производстве по реабилитации.

iv) Другие типы фундаментов

Многие новые дома построены на фундаменте из консервированной древесины.Они влагонепроницаемы и, как правило, полностью изолированы.

Оценка фундамента

Прежде чем планировать работу, оцените состояние вашего подвала. Вот некоторые из проблем, на которые следует обратить внимание:

i) Утечка воды

Основные утечки воды, такие как постоянные утечки и наводнения весной и во время дождя, должны быть устранены. Часто решение требует земляных работ, гидроизоляции или гидроизоляции подвала, добавления дренажной системы и изоляции снаружи.

Незначительные утечки воды иногда можно исправить, отводя воду от фундамента, наклоняя уклон, направляя водосточные трубы в сторону от дома и заделывая фундамент внутри.

Устраните любые проблемы с отстойниками или резервной канализацией перед началом изоляционных работ.

ii) сырость

Симптомы сырости на основе и отделке включают образование пятен или рост плесени, образование пузырей и отслаивание краски, высолы (беловатый минеральный налет на поверхности), растрескивание (ухудшение поверхности), а также затхлый запах.Небольшую сырость можно исправить изнутри; более серьезные проблемы следует устранять извне. Конденсат также может образовываться на стенах фундамента летом, когда воздух очень влажный, а фундамент прохладный.

Проверка на влажность

Если фундаментные стены, плиты и земляные полы кажутся сухими, а пространство кажется влажным, это может указывать на то, что влага просачивается через фундамент и испаряется быстрее, чем может накапливаться.

Чтобы проверить это, отрежьте лист пластика примерно 1 м (40 дюймов.) квадрат и приклейте его к бетонным стенам и плите. Для земляных полов прижмите края песком или палками. Через день-два проверьте пластик. Если на его поверхности образовался конденсат, это указывает на высокий уровень внутренней влажности. (См. Подробности в Разделе 2.4, Контроль потока влаги и Разделе 9.4, Вентиляция и воздух для горения.)

Осторожно удалите пластик и обратите внимание на конденсат на дне пластика, на смачивание бетона или почвы. Конденсат, образующийся под пластиком, указывает на перемещение влаги из земли в дом, а также на возможность выделения радона.

Чтобы уменьшить проникновение влаги в дом от фундамента, установите влагозащитный барьер (см. Раздел 6.3, Подземные пространства) или сделайте внутреннюю или внешнюю бетонную изоляцию или гидроизоляцию.

iii) Трещины

Если в подвале есть активная трещина (т. Е. Трещина, которая становится больше или меньше), обратитесь за профессиональной помощью, чтобы определить, требует ли ситуация структурного ремонта.

iv) Радон

Радон может присутствовать во всех домах, с проблемами влажности и влажности и без них (см. Раздел 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, для получения дополнительной информации).

Изолировать внутри или снаружи?

Изоляция снаружи лучше всего, но часто бывает необходимо изолировать изнутри по экономическим и практическим причинам. Иногда требуется сочетание подходов. Внимательно изучите преимущества каждого подхода.

i) Изоляция внутри

Это может включать установку жесткой теплоизоляционной плиты и гипсокартона, деревянного каркаса стены и изоляции или других комбинаций изоляции.Ваш выбор метода будет зависеть от ряда факторов, в том числе от наличия проблем с влажностью, необходимости учитывать барьеры для влаги и воздуха / пара, от того, как вы планируете использовать пространство и, наконец, от стоимости.

Преимущества внутренней изоляции

Может быть включен в план отделки подвала.
Работу можно выполнять в любое время года, по одной секции за раз. Часто работа целиком или частично может быть сделана своими руками.
Часто бывает проще и дешевле изолировать всю стену и добиться высоких показателей теплоизоляции.
Озеленение и подъездная дорога не будут нарушены.

Недостатки внутренней изоляции

Запрещается утеплять подвал с проблемами влажности изнутри (протечки, сырость, высолы и вздутие краски). Если необходимо, примите меры по устранению влаги перед установкой теплоизоляции, иначе ваши новые стены сгниют.
Если утеплить внутреннюю часть, стены фундамента станут еще холоднее. Любой влажный воздух, соприкасающийся с этими холодными стенами, будет конденсироваться.Внутренняя отделка скрывает или скрывает проблемы с влажностью по мере их развития. Это может привести к длительному воздействию плесени, поскольку люди с меньшей вероятностью решат проблему влажности, если им придется удалить возведенную отделку.
Такие препятствия, как электрические панели, проводка, сантехника, лестницы и перегородки, усложняют работу, а изоляция и воздушный барьер менее эффективны. Если часть стены подвала уже закончена, это тоже может оказаться проблематичным, хотя стеновые панели легко снять и установить заново.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые органы власти выразили озабоченность возможностью воздействия мороза и повреждения конструкций при изоляции фундаментов изнутри. Беспокоит то, что иней будет глубже проникать за пределы стены фундамента. Исследования показали, что это не проблема. При некоторых обстоятельствах, например, в почвах, которые особенно чувствительны к морозам в экстремальных климатических условиях, могут возникнуть проблемы, вызванные некоторыми методами строительства.Обратитесь к местным строительным властям или узнайте, испытывали ли ваши соседи какие-либо трудности с воздействием мороза на их фундамент.

ii) Изоляция снаружи

Это включает в себя земляные работы вокруг фундамента, гидроизоляцию и установку изоляции, как показано на Рисунке 6-3. Необходимо установить гидроизоляцию для предотвращения попадания воды за изоляцию и установить защитное покрытие на открытых участках изоляции.

Преимущества внешней изоляции

Наружная стена, как правило, более сплошная и ее легче изолировать.
Вы можете эффективно увидеть и исправить любые проблемы, связанные с влажностью или структурой (высолы, трещины, отслаивание и эрозия раствора). Фундаменты из щебня или кирпича, а также фундаменты с протечками воды, сыростью или другими проблемами влажности должны быть изолированы снаружи. Ремонт фундамента, обшивка, гидроизоляция и установка дренажной системы могут производиться одновременно.
В доме нет перебоев, внутренних работ и потери внутреннего пространства.
Напряжения замерзания-оттаивания устранены, и мороз вряд ли проникает до основания.
Масса фундамента находится в пределах изолированной части дома и будет иметь тенденцию сглаживать колебания температуры.

Недостатки внешней изоляции

Выкопать траншею вокруг дома вручную может быть сложно и рискованно в зависимости от типа почвы и глубины. Гораздо проще использовать технику, но доступ к ней может быть проблемой.
Хранение грязи может быть проблемой.
Земляные работы нельзя проводить зимой и могут быть проблемой весной или в течение всего года, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
Такие элементы, как несъемные ступеньки, мощеные навесы, кусты, деревья или заборы, могут затруднить работу.
Фундаменты из щебня или кирпича могут частично поддерживаться почвой. Перед началом работы посоветуйтесь с экспертом
Высокие уровни изоляции дороги, а модернизация может ухудшить внешний вид дома.

6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА СНАРУЖИ

Наружная изоляция включает

раскопки
гидроизоляция
изоляция
водоотвод и засыпка
защитное покрытие и оклад

Рисунок 6-3 Компоненты внешней изоляции

Изображение большего размера

В дополнение к предыдущему введению, перед началом работы оцените следующее:

внешние элементы, такие как подземные и наземные услуги, линии доступа и участки, препятствующие выемке грунта
требования к изоляции (тип и толщина, высота и глубина) детали отделки (защитное покрытие, гидроизоляция)
необходимых инструментов и оборудования (для земляных работ, гидроизоляции, изоляции и т. Д.))

6.1.1 Особые меры безопасности

Общие рекомендации по безопасным рабочим процедурам см. В разделе 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Для всех подземных коммуникаций, которые входят в ваш дом (например, газ, электричество, телефон, вода и канализация), выясните, где они расположены, прежде чем начинать копать. Коммунальные предприятия предоставляют эту услугу бесплатно.

Как утеплить снаружи подвала

Работа может потребовать нескольких недель усилий.Выделите дополнительное время, если вам нужно провести земляные работы, отремонтировать трещины, гидроизолировать внешние фундаментные стены и установить дренажную систему.

Изоляция подвала снаружи включает следующие шаги:

i) Выкопайте траншею

В идеале выемка должна идти до основания, но никогда не ниже. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Это большая работа, поэтому не увеличивайте ее, используя траншею слишком большого размера. Копать можно вручную или с помощью соответствующей техники.Вынутую из раскопок грязь можно хранить на брезенте или листе полиэтилена на расстоянии не менее 610 мм (24 дюйма) от котлована.

В некоторых случаях может оказаться целесообразным установить изоляцию минимум на 610 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, особенно когда фундаментные стены и дренажная система находятся в хорошем состоянии. Это снизит затраты на земляные работы, но при этом обеспечит значительную тепловую защиту и может быть дополнено дополнительной внутренней изоляцией. Также можно добавить дополнительную горизонтальную жесткую изоляционную юбку для уменьшения потерь тепла на поверхность, что может уменьшить проблемы, связанные с морозом (см. Рисунок 6-4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

В частности, соблюдайте меры безопасности при рытье траншей, чтобы избежать случайного захоронения и обрушения траншеи. Защищайте траншею от проточной воды и непогоды и убедитесь, что люди и животные не могут упасть в нее. Некоторые почвы нестабильны и могут потребовать фиксации для предотвращения обрушения. Если вы делаете это самостоятельно, проконсультируйтесь с местными строительными властями для получения рекомендаций по правильной опалубке и рытью траншей.

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

A) Минимум

мигающий
Защитное покрытие
Маркировка
Минимум 600 мм (24 дюйма.) ниже отметки
Сливная плитка
Дополнительно — удлините изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
Балка перекрытия
Жесткая изоляция
Песчаный слой, при необходимости
Стена подвала
Стойка

B) Полная глубина

мигающий
Защитное покрытие
Сливная плитка
Дополнительно — удлините изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
Балка перекрытия
Жесткая изоляция
Стена подвала
Стойка
Песчаный слой, при необходимости

ii) Подготовка поверхности и площадки

Сначала очистите поверхность основания металлической щеткой и скребком или используйте мойку высокого давления, если вода легко удаляется.Осмотрите и отремонтируйте все крупные отверстия, трещины или повреждения, а затем заделайте все отверстия. Выровняйте или замените изношенные поверхности и старую чистку новым подходящим типом. Дайте ремонту высохнуть.

Рисунок 6-5 Изоляция дренажного типа должна быть установлена вертикально до основания

Изображение большего размера

Проверьте состояние дренажной плитки и при необходимости отремонтируйте. Установите дренажную систему, если ее нет, но только если это можно сделать должным образом (т.е.е. тот, который может сливаться в соответствующий слив). Лучше всего выполнять эту задачу после завершения работ с фундаментной стеной. Перед тем, как продолжить, проконсультируйтесь со специалистом по дренажным системам.

Попросите подрядчика нанести гидроизоляционный материал от уровня грунта до и поверх опор, а затем заделать все отверстия и перекрытия. Доступны листовые материалы, спреи и шариковые компаунды. Следуйте всем указаниям производителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые специалисты предлагают использовать два слоя утеплителя с перекрытием стыков.Изоляция удерживается на месте по верхнему краю за счет гидроизоляции и с помощью коррозионно-стойких креплений и шайб. Часть изоляции ниже уровня будет удерживаться на месте засыпкой, но может потребоваться некоторый крепеж, чтобы удерживать ее на месте во время процесса.

iii) Нанесите изоляцию

На внешней стороне стен подвала используются три типа изоляции: жесткие плиты из минеральной ваты, полистирол высокой плотности (тип IV) и полиуретановые / полиизоциануратные плиты.(Для получения дополнительной информации см. Раздел 4.2 «Конопатка и другие герметизирующие материалы».)

Полистирол

Тип IV — это материал, который чаще всего используется для наружных работ в грунтовых условиях (см. Рисунок 6-3 и Рисунок 6-4).

Изоляция с дренажной способностью (см. Рисунок 6-5), такая как плита из минеральной ваты, должна использоваться только в следующих случаях:

Наносится на всю глубину фундаментной стены.
Имеется дренажная система.
Изоляция не имеет горизонтальных швов, прерывающих дренажный путь.

Измерьте и обрежьте изоляцию до желаемой высоты (обычно от верха опор до наружной стены). Начните устанавливать изоляцию с одного угла, перекрывая углы и прижимая изоляционные листы к стене как можно плотнее (см. Рисунок 6-6).

Может быть удобно (хотя и дороже) приобрести специальную систему блокировки из профилированных пенополистирольных плит со стальными швеллерами. Их следует использовать в надземной части только на глубину 305 мм (12 дюймов).). Также есть специальные зажимы и крепления для крепления жесткой доски к стене; проверить строительные магазины.

Рисунок 6-6 Изоляция должна перекрывать углы

Изображение большего размера

После завершения всех ремонтных работ нанесите стяжку на щебеночные и кирпичные фундаменты, чтобы выровнять стены. Тип и гибкость изоляции будут определять требуемую гладкость обрезки. Правильный обрезной материал также будет действовать как жертвенный поверхностный материал, помогая защитить строительный раствор в стене фундамента.Сделайте изоляцию водонепроницаемой, изолируйте и действуйте, как указано выше.

iv) Нанесите оклейку

Гидроизоляция помогает удерживать изоляцию на месте, предотвращает попадание воды за нее и обеспечивает чистое и аккуратное соединение. Здесь необходимо учитывать два основных момента: расположение гидроизоляции, определяющее, насколько далеко по стене простирается изоляция, и тип используемого гидроизоляции.

Если сайдинг можно частично снять или загрунтовать, используйте стандартную Z-образную планку, вставленную минимум на 50 мм (2 дюйма.) за сайдингом и строительной бумагой (т.е. за плоскостью дренажа). Если вы не можете вставить гидроизоляцию за сайдингом (например, с помощью кирпича), тогда необходимо установить металлический J-образный канал до изоляции или деревянный гидроизоляционный слой после изоляции.

Гидроизоляция должна соответствовать ширине изоляционного и защитного покрытия. Деревянный оклад должен иметь наклон с вылетом не менее 20 мм (¾ дюйма) и иметь отвод на нижней стороне.

Для деревянного гидроизоляции или J-образного профиля заделайте стык между гидроизоляцией и домом подходящей герметиком.

Для кирпичного сайдинга держите открытыми дренажные отверстия, чтобы вода могла выходить из-за кирпича.

Рисунок 6-7 Типы гидроизоляции фундамента — переход первого этажа

Изображение большего размера

В идеале, протяните изоляцию выше области коллектора не менее чем на 150 мм (6 дюймов), как показано на Рисунке 6-8. Часто это невозможно сделать по практическим или эстетическим причинам. Если изоляция проводится только до области коллектора или ниже, тогда необходимо выполнить герметизацию и изолировать область коллектора от внутренней части.Это описано далее в этой главе.

Изображение 6-8 Изоляция области коллектора снаружи

Изображение большего размера

v) Защитите снаружи, закрыв открытую изоляцию

Защитите изоляцию от солнечного света и физических повреждений с помощью покрытия, нанесенного от верхней части изоляции до точки примерно на 300 мм (12 дюймов) ниже уровня земли.

Варианты покрытия включают следующее:

планка металлическая просечно-вытяжная с цементной стяжкой
детали, модифицированные полимером, которые устанавливаются непосредственно на некоторые типы изоляции без металлической планки — см. Документацию производителя
фанера, обработанная давлением, установленная с использованием крепежа из нержавеющей стали, винила или другого сайдинга, подходящего к сайдингу дома

vi) Засыпьте выемку

Сначала накройте сливную плитку (т.е. перфорированная пластиковая труба) с 150 мм (6 дюймов) чистого гравия — 4 мм? дюймов) или больше — и полосу фильтровальной ткани. Если используется изоляция дренажа, гравий должен выступать как минимум на 100 мм (4 дюйма) вверх по стороне изоляции.

Засыпьте выкопанный участок поэтапно, удаляя крупные предметы из засыпки, а затем уплотняя или утрамбовывая землю. В плохо дренируемых почвах, таких как экспансивная глина, лучше использовать самодренажную засыпку. Когда котлован будет засыпан, убедитесь, что земля имеет уклон от дома.Обычно уклон составляет 10 процентов (т. Е. 200 мм [8 дюймов] для первых 2 м [6 футов]), чтобы обеспечить возможность оседания. Это будет стимулировать дренаж от изоляции, а также добавление карнизов и водосточных труб, которые отводят избыточную поверхностную воду от фундамента не менее чем на 2 м (6 футов).

Покройте засыпанный котлован любым типом поверхности — садовыми камнями, травой или садом. Может произойти дополнительное оседание, поэтому лучше подождать, прежде чем предпринимать какие-либо дорогостоящие процедуры, такие как мощение.

Рисунок 6-9 Наружная защита должна быть ниже отметки

Изображение большего размера

vii) Завершите отделочные детали

Окна обычно можно закончить, обернув изоляцию вокруг фундамента, чтобы она соответствовала оконной раме. Сверху утеплителя на край оконной рамы накладываем рейку и обрезку. Закупорите стык между рамой и обрезкой и периодически осматривайте его, чтобы убедиться, что он все еще герметичен.

Двери должны быть обозначены J-образным или аналогичным окладом.Возможно, вам придется расширить порог, чтобы защитить мигание под дверью.

Герметизирует проникновение сквозь изоляцию и покрытие для предотвращения попадания ветра, воды и паразитов. Некоторые проходы (газовые линии, электрические кабели) следует закрыть совместимым и гибким герметиком.

viii) Изолируйте внешнюю часть перекрытия балки

Если внешняя изоляция не выступает над областью коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), герметизируйте и изолируйте область коллектора изнутри подвала.(См. Раздел 6.2, Изоляция подвала изнутри.)

Рисунок 6-10 Подоконник должен иметь уклон в сторону от окна

Изображение большего размера

6.1.2 Осложнения

Если часть стены подвала окружает холодный подвал или неотапливаемый гараж, примените изоляцию внутри подвала, к холодным стенам подвала или гаража, обращаясь с ними как с внешними стенами подвала. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Наконец, утеплите потолок холодного подвала или гаража.(См. Информацию об открытых полах в Разделе 6.4, Открытые фундаменты.)

Расширьте внешнюю изоляцию вокруг остальной части подвала не менее чем на 610 мм (24 дюйма) за пределы стыка внутренней стены, чтобы минимизировать потери тепла в этих точках. (Информацию об утеплении холодного подвала см. В разделе 6.2 «Утепление подвала изнутри»).

Если бетонная веранда упирается в стену подвала, мощеную подъездную дорожку или какое-либо другое препятствие, изоляция должна переключиться на внутреннюю часть вокруг этих препятствий.Оставьте не менее 610 мм (24 дюйма) нахлеста, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и снизить теплопотери через тепловой мост.

6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ИЗНУТРИ

Поскольку тип и состояние подвала будут влиять на то, как вы будете утеплять, не забудьте также принять во внимание следующие факторы:

признаки структурных проблем (например, трещины и вздутия)
требования к изоляции (например, тип, значение RSI (R) и расположение)
модернизация электропроводки и сантехники
детали отделки

Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы убедиться, что предлагаемый вами проект соответствует требованиям норм.Кроме того, в некоторых регионах есть особые проблемы, такие как морозное пучение из-за обширных глинистых почв, которые следует учитывать перед началом работ.

Общие типы изоляции, используемые в качестве внутренней изоляции подвала, включают войлок или одеяло, неплотный наполнитель из стекловолокна, полиуретановый спрей и жесткую пластиковую панель.

Пенополиуритан с закрытыми порами, наносить который должен только сертифицированный монтажник, представляет собой высококачественный метод изоляции для всех типов стен, в том числе неровных.Пена с закрытыми порами также помогает контролировать сырость на стенах подвала.

Рисунок 6-11 Перекрытие изоляции фундамента в местах, где изоляция не может быть нанесена снаружи

Изображение большего размера

Жесткая изоляция из пластиковых панелей обычно имеет более высокое значение RSI на миллиметр, чем изоляция из войлока, и требует меньше места в подвале и более тонкого несущего каркаса. (Для получения дополнительной информации см. Раздел 3.1, Изоляция.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе в подвалах см. Раздел 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, и следуйте этим рекомендациям. Кроме того, поскольку при ремонте подвала часто используются крепежные инструменты для порошкового бетона, внимательно следуйте инструкциям по применению.

6.2.1 Как утеплить изнутри подвала, используя только изоляцию из жестких плит

Жесткая изоляция из плит включает

воздушное уплотнение старых стен
установка утеплителя
отделка

Рисунок 6-12 Изоляция жесткой внутренней изоляцией

Изображение большего размера

Этот метод лучше всего работает, если стена подвала ровная и вертикальная (т.е.е. заливной бетон или бетонный блок), так как материал плиты достаточно жесткий. Закрепите жесткие и влагонепроницаемые изоляционные панели к бетону с помощью механически прикрепленных крепежных лент, а затем защитите сборку, прикрепив гипсокартон толщиной 12,7 мм (½ дюйма) к крепежным полосам (подробности см. На Рисунок 6-12). Электрические розетки и выключатели обычно устанавливаются на поверхности.

Подготовка

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Поскольку изоляционная плита действует как барьер для влаги, используйте вспененные плиты средней и высокой плотности с хорошими влагостойкими свойствами, такие как экструдированный полистирол и пенополистирол типа IV. Изоляционная плита с фольгированной облицовкой может испортиться при контакте с цементом и строительным раствором, поэтому перед использованием проконсультируйтесь с производителем.

Установка

Изоляцию можно прикрепить к фундаменту, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта перед его креплением к стене.Если за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене.

Поскольку для крепления гипсокартона к стене необходимы механические крепления, используйте деревянные крепежные ленты поверх изоляции. В качестве альтернативы изоляция может удерживаться на месте с помощью специальных деревянных или металлических крепежных лент, которые входят в пазы или выемки, вырезанные на заводе-изготовителе в изоляционных панелях. В любом случае привинтите или прибейте гипсокартон к полосе, которая была прикреплена к бетону с помощью коррозионно-стойких бетонных креплений.

Установите как минимум RSI 2.1 (R-12), если местные строительные нормы не требуют большего. Рассмотрите возможность установки изоляции в перекрывающихся слоях, чтобы минимизировать потери тепла через крепежные ленты. Плотно установите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям, и используйте пенопласт и техническую ленту для герметизации всех стыков и пересечений.

Чистовая

Изолируйте и загерметизируйте область балок (если балки не залиты бетоном). См. Пространство заголовка балки позже в этой части.Защитите всю стену гипсокартоном толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма) или аналогичной противопожарной защитой. Сюда входит пространство балок, если новый потолок не устанавливается.

6.2.2 Как оформить и утеплить подвал

Существует три распространенных метода изоляции интерьера подвала, включающего каркасную стену. Каждый метод следует оценивать по основным принципам практичности: способность выполнять работу самостоятельно, стоимость материалов и рабочей силы, если он был заключен по контракту, и ожидаемый результат (например,грамм. это будет готовый подвал или просто кладовка?).

Три текущих подхода:

каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя
каркасная стена, заполненная изоляционным войлоком и жесткой изоляционной плитой из плит
каркасная стена заполнена изоляционным войлоком и подложкой из распыляемой пены

Подготовка

Для получения информации о материалах и методах см. Главу 3 «Материалы» и главу 4 «Комплексный контроль утечки воздуха».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте сухой пиломатериал для обрамления. Если брус не высох, дайте каркасу высохнуть не менее двух недель, прежде чем добавлять теплоизоляцию и покрывать стену воздухо- и пароизоляцией. К каркасу можно прикрепить временные распорки, чтобы влажные стойки не перекручивались при высыхании.

6.2.3 Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, стены подвала накройте домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага проникали в изолированную стену, на пластике образовывалась конденсация, которая вызывала смачивание и образование плесени внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не протекающая), проникающая через новую стену, будет высыхать либо внутри дома, либо к верхней части фундамента, находящемуся выше уровня земли.Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней пластиной каркасной стены. Механически закрепите его обвязкой, например бревном размером 1 x 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте в доме строительную бумагу из асфальта (гудрон), так как она может выделять токсичные пары.

Обрамление

Можно использовать два слоя изоляции:

горизонтально между фундаментной стеной и стойками
вертикально между шпильками

Рисунок 6-14 Двухслойная изоляция из войлока в каркасной стене

Изображение большего размера

Следующим этапом будет установка каркасной стены.Вы можете использовать один из двух подходов:

Установите стену близко к обшивке дома, но не касаясь ее (расстояние 12 мм [½ дюйма]), используя брус 2 x 4 или 2 x 6.
Расположите каркас подальше от фундаментной стены, чтобы между каркасом и стеной оставался слой войлочной изоляции.

Оставьте достаточно места для плотной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход занимает больше внутреннего пространства, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостиков через шпильки и лучшую защиту от влаги.Нижняя пластина должна располагаться поверх продолжения обертки дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка подоконника (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена проходит параллельно балкам, вам нужно будет встроить опору для гвоздей для верхней плиты (подход, который вы будете использовать, будет зависеть от вашего конкретного дома). Пришло время выровнять стены.

Если ваш дом находится в зоне обширных глинистых почв, вам, возможно, придется добавить 25 мм (1 дюйм.) зазор между верхней пластиной и нижней частью балок перекрытия, позволяющий вертикальное перемещение плиты / пола подвала. Поговорите со своими местными строительными властями о том, как лучше всего справиться с этой ситуацией.

Затем установите шпильки на 610 мм (24 дюйма) по центру (т. Е. Измеряется от центра одной шпильки до центра следующей). Убедитесь, что это расстояние обеспечит структурную поддержку для ваших отделочных нужд. Убедитесь, что стойки расположены идеально вертикально и расположены на точном расстоянии, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем.Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, а для оконных проемов нужна только одна стойка, так как стена не несет нагрузки.

Если все трассы идеально ровные и квадратные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, установить прокладку на нижнюю пластину и закрепить каркас стены на месте. Затем установите всю необходимую проводку и прокладку сантехники.

Рисунок 6-15 Деталь верхней панели, где балки проходят параллельно стене

Изображение большего размера

Изоляция

Если вы оставили за рамой пространство для утеплителя, теперь вы можете добавить утеплитель между стойками и стеной горизонтальным слоем.Изоляция должна плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем войлочной теплоизоляции, плотно прилегая между стойками, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если вы используете изоляцию из выдувного стекловолокна, заполните все полости до рекомендованной производителем плотности и уровня RSI.

Чистовая

Установите пароизоляцию на шпильки и изоляцию. В подвалах, которые оказались сухими, подойдет полиэтиленовая пароизоляция.Однако, если у вас есть какие-либо сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут лучше подойти.

Первый альтернативный метод — использовать полиамидную пленку, дышащую мембрану, также известную как пленка-замедлитель парообразования Nylon-6 или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне внешней стены интеллектуальный барьер имеет проницаемость для водяного пара, которая меняется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволит стене высохнуть по направлению к внутренней части, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа.Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение похоже на полиэтиленовый лист с некоторыми важными исключениями.

Оставьте достаточно полиэтилена или интеллектуального барьера наверху для соединения с воздушным барьером в пространстве коллектора балки. Закройте все края, швы и отверстия акустическим герметиком или другими одобренными материалами. Все стыки должны перекрывать шпильку и герметизироваться непрерывным валиком герметика, который наносится между слоями материала на стыках внахлест.Прикрепите барьер к шпильке через полоску герметика (см. Деталь на Рисунке 4-3).

Второй альтернативный метод — использовать систему воздухо- и пароизоляции, известную как подход к герметизации гипсокартона (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, обычно гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются с каркасом и всеми другими соединениями компонентов с помощью клейкой ленты из вспененного материала и гибкого уплотнения.

Внимание к деталям имеет решающее значение. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметичен и привязан к системе воздухо- и пароизоляции в остальной части дома.Ниже приводится неполный список рекомендаций по уплотнению ADA:

Обрамляйте герметичные коробки для проходов трубопровода, водопровода и канализации с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделайте проходы труб (см. Рисунок 3-6 и Рисунок 6-16).
Используйте специальные герметичные электрические выключатели и коробки вилок с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделайте все отверстия для проводов.
Не прокладывайте проводку или водопровод от внешних стен к внутренним стенам, если не заделаны все отверстия (см. Рисунок 6-16).
Герметизируйте все оконные и дверные рамы, используя расширяющуюся пену и соответствующую герметизацию (см. Рисунок 7-7).
Установите прокладки из пенопласта и заделайте верхний край верхней пластины и все другие элементы каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полом, плитой, внутренними стенами и потолком.
Герметизируйте все края и отверстия препятствий, например лестниц, прилегающих к внешней стене.
Обрамляйте и герметизируйте отдельно все электрические панели, которые не устанавливаются на поверхность на отделке, а затем герметизируйте все проходы.
Не забудьте изолировать и герметизировать пространство заголовка балки (поясняется позже в Разделе 6.2.6, Пространство заголовка балки) перед прикреплением отделочной поверхности. Эта зона особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.
Отделка должна включать пароизоляционную грунтовку или краску.

6.2.4 Каркасная стена с изоляцией из войлока и изоляцией из жестких плит

Этот метод включает приклеивание жесткой теплоизоляции из плит к фундаментной стене с последующим покрытием ее каркасной стеной с утеплителем из войлока.Результатом являются более высокие показатели изоляции с меньшими потерями внутреннего пространства, очень хорошее сокращение тепловых мостиков и отсутствие необходимости в дополнительном влагобарьере. Лучше всего, если стена подвала будет ровной и вертикальной (например, залитый бетон или бетонный блок), поскольку плита достаточно жесткая. Используйте только влагостойкий картонный утеплитель, например, экструдированный полистирол или пенополистирол IV типа.

Подготовка

Выполните подготовительные действия, указанные в Разделе 6.2.1. Как утеплить подвал с помощью только жесткой теплоизоляции.

Установка

Используя изоляцию из жестких плит с RSI не менее 1,76 (R-10), закрепите и закрепите ее на фундаменте, нанеся совместимый с пеной клей по периметру пенопласта, прежде чем прикреплять его к стене. Если за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене.Если у вас есть чувствительность к клею, можно использовать специальные механические застежки. Установите изоляцию плотно, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям. Используйте герметик из пенополиуретана и технический скотч для герметизации всех стыков и пересечений пенопласта.

Затем установите деревянную каркасную стену в непосредственном контакте с жесткой изоляцией из плит. Следуйте методикам, описанным в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

Добавление дополнительной изоляции

Теперь каркасную стену можно обработать шероховатостью для любой проводки и водопровода и изолировать, как указано ранее в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя. Для получения подробной информации об обработке области балки см. Раздел 6.2.6, Пространство заголовка балки.

Чистовая

Не используйте полиэтиленовый воздухо- и пароизоляцию при таком подходе, так как существует риск создания двойной пароизоляции с пенопластом. Вместо этого используйте интеллектуальный барьер или метод ADA.

Если вы используете интеллектуальный барьер, оставьте достаточно пленки вверху для соединения с воздушным барьером в пространстве балок.

Если вы используете метод ADA, обратите особое внимание на надлежащую герметизацию воздуха и пара, включая слой пароизоляционной краски. Любая открытая пенная изоляция может потребовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями норм.

6.2.5 Каркасная стена с изоляционным войлоком и подкладкой из аэрозольной пены

Это становится популярным гибридным методом изоляции. Он включает в себя строительство каркасной стены на расстоянии 25-50 мм (1-2 дюйма) от фундамента, а затем привлечение профессионального подрядчика по монтажу распылительной пены на расстоянии около 50 мм (2 дюйма) от фундамента.) из пенополиуретана средней или высокой плотности у стены. Распыляемая пена заполняет и приклеивается непосредственно к элементам каркаса и стене, обеспечивая высокий коэффициент изоляции (около RSI 0,98 [R-5,6 / дюйм]), уменьшая тепловые мостики и обеспечивая барьер для влаги. Затем каркасная стена заполняется утеплителем.

Основным ограничением этого подхода является более высокая стоимость, хотя его использование снижает потребность в дополнительных материалах и рабочей силе (см. Рис. 6-17).

Подготовка

Обсудите с контактором распылительной пены на месте, что следует сделать перед началом распыления.В первую очередь необходимо решить такие серьезные проблемы, как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды.

Установите деревянную каркасную стену на расстоянии от фундамента в соответствии с указаниями подрядчика, включая обе стороны угловых стоек. Следуйте методам создания каркаса, описанным в Разделе 6.2.3 «Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией».

Рисунок 6-17 Вид сверху каркасной стены с изоляцией из войлока и пеной для распыления

Изображение большего размера

Добавление дополнительной изоляции

После того, как подрядчик установил пену, каркасную стену можно обработать для прокладки проводки и водопровода и изолировать.Опять же, использование полиэтиленовой пароизоляции не рекомендуется.

Подробнее об обработке области балки см. Раздел 6.2.6, Пространство заголовка балки. Для отделки см. Предыдущий метод каркасной стены в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией из войлока.

6.2.6 Пространство заголовка балки

Пространство заголовка балки также называется пространством балки обода, пространством заголовка фундамента или просто пространством балки. Это область, где перекрытия перекрытий пересекаются и поддерживаются фундаментными стенами как в подвалах, так и в подпольях.Проще говоря, это место, где конструкция дома опирается на фундамент. Эта зона подвержена утечке воздуха и редко бывает должным образом изолирована, что приводит к нежелательным сквознякам, проникновению пыли и пыльцы и доступу паразитов.

Существует три основных конфигурации стыков, каждая из которых влияет на то, как лучше всего герметизировать и изолировать:

балки перекрытия на пороге (Рисунок 6-18, Часть A и Рисунок 6-19, Часть A)
перекрытия перекрытия частично встроены в фундамент (Рисунок 6-18, Часть B и Рисунок 6-19, Часть B)
балки перекрытия, полностью встроенные в фундамент (Рисунок 6-18, Часть C и Рисунок 6-19, Часть C)

Если невозможно расширить внешнюю изоляцию фундамента, чтобы покрыть всю площадь балок коллектора, пространство необходимо изолировать и герметизировать изнутри.

Если фундаментные стены изолированы от внутренней части, воздухо- и пароизоляция должна быть непрерывной для стены и пространства коллектора.

На рис. 6-19 показано, как герметизировать и изолировать три общих типа пространств коллектора балок.

Для полностью заделанных балок не используйте изоляцию из пенопласта не более 25 мм (1 дюйм), так как бетон под полом может сделать пол над полом неприятно холодным и склонным к повреждению.

Для всех подходов, показанных на Рисунках 6-18 и 6-19, строительные нормы и правила могут предписывать уровни изоляции, поэтому уточняйте у своих местных властей рекомендуемые уровни и методы.

Пенополиуритан

, установленный сертифицированным подрядчиком, обеспечивает отличную герметичность и изоляцию этого пространства. Однако пенопласт необходимо покрыть огнестойким материалом, если он не перекрыт потолком подвала.

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в зоне коллектора балок

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

Накладка порога
Стена подвала
Черный пол
Балки перекрытия
Герметик вдоль подоконника, балок и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

Заполнить большие зазоры расширяющейся пеной
Черный пол
Балки перекрытия
Конопатка вокруг балок
Стена подвала

C) Балки перекрытия цельнолитые

Черный пол
Балки перекрытия
Герметик вокруг балок и под черным полом
Стена подвала

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

Изоляционный батон
Накладка порога
Стена подвала
Жесткая изоляция
25 мм (1 дюйм.) толстая
Обрезать плотно
Покрытие гипсокартоном
Черный пол
Балка перекрытия
Закупорка вокруг балок, вдоль стены и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

Изоляционный батон
Стена подвала
Жесткая изоляция
Толщина 25 мм (1 дюйм)
Обрезать плотно
Покрытие гипсокартоном
Черный пол
Балка перекрытия
Закупорка вокруг балок, вдоль верхней части стены и под черным полом
Блокировка 2х4

C) Балки перекрытия цельнолитые

Стена подвала
Жесткая изоляция
25 мм (1 дюйм.) толстая
Обрезать плотно
Покрытие гипсокартоном
Черный пол
Балка перекрытия
Закупорка вокруг балок, вдоль верхней части стены и под черным полом

6.2.7 Осложнения

Следующие факторы могут усложнить процесс установки утеплителя:

Пространство стены прервано трубами, воздуховодами или электрическим щитом

Отодвиньте водопроводы от стены или установите изоляцию и пароизоляцию за трубами так, чтобы они находились на теплой стороне.Никогда не кладите изоляцию перед трубами. Любые трубы, проходящие через воздухо- и пароизоляцию, должны проходить через фанерную коробку, герметизированную по отношению к основной воздухо- и пароизоляции, а зазоры вокруг труб заделаны.
Не изолируйте дымоходные трубы. В зависимости от типа дымохода требуются разные зазоры. Проконсультируйтесь с производителями или специалистом по отопительным системам. Точно так же не делайте теплоизоляцию, если вы не можете поддерживать надлежащие зазоры между топками, дровяными печами и стеной.
Будьте осторожны при работе с электрическими панелями. Даже когда остальная часть дома отключена, панель все равно будет под напряжением. Попросите электрика запечатать или переместить панель, чтобы она соответствовала новой стене.

Стена подвала прервана окном

Используя герметик из распыляемой пены низкой кратности, закройте место, где оконная рама примыкает к стене. Затем герметизируйте рамы к системе пароизоляции.

6.2.8 Щебень и стены подвалов и подползников неправильной формы

Подвал неправильной формы обычно строится из камня или щебня и редко бывает гидроизолирован снаружи (см. Рис. 6-2).Хотя всегда рекомендуется внешняя модернизация, возможно, можно будет утеплить изнутри, если нет проблем с водой или влажностью.

Рисунок 6-20 Изоляция стены пони — это двухэтапный процесс, в ходе которого образуется небольшой выступ.

Изображение большего размера

Сначала покройте внутреннюю стену стружкой на цементной основе, чтобы выровнять поверхность и защитить существующий раствор. Затем постройте каркасную стену, добавьте максимум изоляционного войлока RSI 2.1 (R-12) и закончите, как описано ранее в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

Как правило, не используйте изоляцию с более высокими показателями, так как существует риск того, что стена может подвергнуться разрушительным циклам замораживания-оттаивания. Обратитесь к местным строительным властям для получения дополнительной информации о том, как решить эту потенциальную проблему.

Пенополиуритан

с закрытыми порами успешно используется для уменьшения проблем с влажностью стен из щебня, обеспечивая при этом некоторую термозащиту. Не превышайте RSI 2.1 (Р-12). Этот продукт должен быть установлен сертифицированным установщиком и покрыт соответствующим огнестойким материалом.

Для очень влажных подвалов, склонных к затоплению и проблемам с высокой влажностью, лучше не утеплять стены подвала. Вместо этого проконсультируйтесь с вашими строительными властями и опытным генеральным подрядчиком относительно возможности обработки пространства балок пола как открытого и изолированного пола.

Потребуются дополнительные модификации по уходу за водопроводной и отопительной системой.

6.2.9 Часть подвала — холодный подвал или неотапливаемый гараж

Нанесите изоляцию на холодный подвал или стену гаража, отделяя отапливаемый подвал от неотапливаемого помещения, как если бы это была внешняя стена. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Изолируйте потолок, как описано в Разделе 6.4, Открытые фундаменты, а также на Рисунке 6-11.

Если вы изолируете свой холодный подвал, проверьте зимнюю температуру, чтобы вы могли внести коррективы во избежание замерзания.Если в комнате все еще слишком тепло или верхний этаж холодный, вы можете утеплить потолок холодной комнаты (см. Раздел 6.4, Открытые фундаменты).

6.2.10 Подвальные стены пони

Стена пони представляет собой короткую деревянную каркасную стену, установленную на обычном бетонном фундаменте. В этом случае секция деревянного каркаса изолируется между стойками, а бетонная секция изолируется внутри (при условии отсутствия проблем с влажностью). Изоляция на бетоне увеличена примерно на 200 мм (8 дюймов).), чтобы перекрыть сечение рамы. На этом этапе создается выступ (см. Рисунок 6-20). Чтобы не было выступа, установите каркасную стену от пола до потолка и заполните полость утеплителем.

Этот метод обеспечивает более высокие тепловые характеристики, но создает глубокую оконную раму.

6.2.11 Свесы

Герметизируйте и изолируйте перекрытия, выступающие над фундаментом. Обычно возможно удалить отделку под свесом и герметизировать пространство между балками над фундаментом с помощью пенополиуретана или герметичной жесткой изоляции с низкой проницаемостью.Изолируйте пространство балок с помощью войлока или одеяла и добавьте воздушный барьер перед повторной установкой отделки.

Рисунок 6-21 Свесы должны быть герметизированы перед изоляцией

Изображение большего размера

В некоторых случаях слой жесткой теплоизоляции из плит с защитной внешней отделкой может быть нанесен на нижнюю сторону свеса, но пространство все равно должно быть герметичным и изолированным. В качестве альтернативы подрядчик может распылить пену в полости или продуть плотную волокнистую изоляцию через отверстия, просверленные на нижней стороне.

6.2.12 Цокольные этажи

Поскольку большая часть тепла теряется через верхнюю часть стен фундамента, плиты перекрытия подвала редко утепляются. Для повышения комфорта, контроля влажности и уменьшения радона нанесите на пол влагозащитный барьер или закройте пол, чтобы предотвратить скопление влаги между изоляцией и плитой. Как вариант, под новым полом можно установить дренажную систему.

Если вы устанавливаете или заменяете пол из бетонных плит, это дает прекрасную возможность установить внутрипольное отопление или сделать его готовым к излучению .Готовность к лучистому излучению — это место, где перед заливкой новой плиты устанавливаются изоляция и линии отопления, что позволяет в будущем использовать лучистое тепло (в том числе солнечное) в этой области. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению, имеющим опыт в области водяного отопления полов.

6.2.13 Нежилые подвалы и подвалы

Пенополиуретан средней и высокой плотности иногда используется в подвалах и подвальных помещениях с залитыми бетонными стенами, бетонными блоками, кирпичными или каменными стенами и не предназначен для использования в качестве жилых помещений.В этих случаях аэрозольная пена укладывается непосредственно на фундаментную стену, а затем покрывается негорючим покрытием в соответствии с местными нормативными требованиями.

6,3 ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Подзарядку можно утеплить двумя способами:

Стены люка могут быть изолированы как изнутри, так и снаружи, в результате чего возникает отапливаемая зона.
Пол дома над ним можно утеплить, чтобы в первую очередь не допустить попадания тепла в ползунки.

Как правило, относитесь к отапливаемым подвальным помещениям как к коротким, а иногда и очень коротким подвалам и ремонтируйте их, как описано ранее в этой главе.

Устраните любые утечки воды и удалите источники проникновения воды, как указано в Разделе 2.4 «Контроль потока влаги».

Помните, как и в случае с подвалом, никогда не выпускайте сушилку для белья в подвал.

Изоляция стен рекомендуется, чтобы избежать необходимости изолировать и защитить все водопроводные трубы и системы распределения тепла. Стены можно изолировать снаружи, чтобы уменьшить проблемы с внутренней влажностью, которые могут возникать во влажных подпольях, и сохранить теплоту почвы под фундаментом.Стены также обычно легче изолировать, чем потолок, расположенный выше, особенно в тесноте или там, где расстояние между балками неравномерно. Стены, как правило, требуют меньше материалов, чем потолки.

Если на полу подполья нет барьера для влаги, добавьте его. Минимальный барьер должен составлять 0,10 мм (4 мил) прозрачного или непрозрачного полиэтилена с нахлестом, заделкой и заклеиванием швов. Белый непрозрачный полиэтилен, хотя его труднее найти, осветляет пространство, легче показывает участки утечки или проникновения паразитов и скрывает влагу или плесень, которые могут быть на другой стороне пластика.

Прикрепите влагобарьер к стенам и всем препятствиям, через которые он не может пройти, например, опорным стойкам пола, механически. Он также должен быть герметизирован для любого барьера влаги, добавленного к стенам. Чтобы пластик не вздулся, что иногда случается, прижмите его несколькими старыми досками или каким-нибудь гладким обрезком. Если есть вероятность движения транспорта, защитите полиэтилен длинным пластиковым ковриком. Не используйте песок или гравий.

6.3.1 Как утеплить отапливаемое подвальное помещение

снаружи

Рисунок 6-22 Изоляция за пределами подвального помещения аналогична изоляции всего подвала

Изображение большего размера

Изолируйте внешнюю стену точно так, как описано ранее для внешней стены подвала (см. Рисунок 6-22 и Раздел 6.1, утепление подвала снаружи).
Если внешние препятствия (например, крыльцо или мощеная подъездная дорожка) не позволяют полностью окружить пространство для обхода снаружи дома, то изолируйте внутреннюю часть стены в этих точках. Перекрывайте внутреннюю и внешнюю изоляцию как минимум на 610 мм (24 дюйма). См. Рисунок 6-11.
Если ползунок не ведет в подвал, в нем должна быть вентиляция. Как правило, не используйте вентиляционные отверстия, которые открываются наружу, так как летом существует риск конденсации влаги.Вместо этого попробуйте объединить пространство для обхода с подходом к вентиляции всего дома или подумайте об использовании осушителя. Любые существующие вентиляционные отверстия должны быть окончательно закрыты, если вы выполняете полный ремонт, в котором будет отапливаться пространство.
Если фундаментные опоры находятся выше линии промерзания, изолируйте внешнюю сторону стен подвесного пространства. За счет утепления снаружи стены будут теплее, что позволит избежать морозного пучения. Неглубокие опоры можно сохранить теплее, поместив слой горизонтальной изоляции с уклоном в сторону от фундамента.

Изнутри

При использовании теплоизоляции из жестких досок или пенопласта, следуйте подходу, описанному для внутренней части подвала (см. Раздел 6.2, Изоляция подвала изнутри). Обработайте пространство между балками, как описано в Разделе 6.2.2, Как оформить каркас и утеплить внутри подвала. Если используется пенная изоляция, спросите своего строительного инспектора, требуются ли противопожарные покрытия в вашем конкретном подвальном помещении.
Приложите полиэтиленовый барьер для влаги к полу помещения для подполья и убедитесь, что пространство достаточно вентилируется, как указано в третьем пункте Раздела 6.3.1, Как утеплить отапливаемое подлётное пространство снаружи.

6.3.2 Как изолировать частично отапливаемое подвальное помещение

Можно утеплить между балками и под балками и создать неотапливаемое пространство для подполья. Однако это может привести к замерзанию труб, промерзшей земле и возможной гнили на концах балок. По этим причинам используйте изоляцию пола только в сочетании с изоляцией фундамента и стены, чтобы создать частично обогреваемое пространство для ползания.

Пункты общей важности

Рисунок 6-23 Изоляция стен и пола создает частично обогреваемое пространство для ползания.

Изображение большего размера

Воздухопароизоляция должна быть нанесена на теплую (верхнюю) сторону утеплителя.Если пол над проходом уже покрыт непроницаемым материалом (например, виниловым покрытием, линолеумом или фанерой), у вас уже есть воздухо- и пароизоляция там, где вы этого хотите. Твердые материалы пола могут служить воздухо- и пароизоляцией, но обязательно найдите и загерметизируйте любые утечки воздуха (например, отверстия для труб и проводов). Воздухонепроницаемость в области балок по краю имеет решающее значение и может быть герметизирована пенополиуретаном.
Изоляция из войлока может удерживаться на месте воздухопроницаемой строительной пленкой, прикрепленной к балкам, проволочной сеткой, листами полистирольных бортов (тип I или II) или имеющейся в продаже системой поддержки изоляции.
Поместите изоляции плотно к нижней стороне выше пола, заполняя полость балки к системе поддержки изоляции.
Заклейте швы в любых отопительных каналах и изолируйте все каналы и водопроводные трубы в подвесном пространстве. Помните, что даже изолированные водопроводные трубы могут замерзнуть, если температура в подвальном помещении опустится ниже нуля. Рассмотрите возможность установки энергоэффективных, саморегулирующихся электрических тепловых сетей для защиты водопроводных труб.
Убедитесь, что пространство для подполья достаточно вентилируется весной.Вентиляционные отверстия должны устанавливаться в соотношении от 1 до 500 (площадь вентиляции к площади пола). Не проветривайте зимой; вентиляционные отверстия должны быть закрыты и изолированы. Проверяйте и контролируйте уровень влажности и состояние подвесного пространства как минимум каждый месяц.
На полу подполья должен быть барьер для влаги. Для полных подвалов с частью подвала, где часть верхнего этажа была изолирована, изолируйте стену, отделяющую подвал от подвального помещения.
Если уровень земли внутри подполья ниже уровня земли снаружи, существует риск того, что морозное пучение может повредить стены, толкнув их внутрь.Сделайте все возможное, чтобы вода не попала в фундаментные стены.
В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете установить термостат, прикрепленный к небольшому обогревателю в подвальном помещении. Этот блок может автоматически предотвращать замерзание ползункового пространства.

6.4 ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ

Рисунок 6-24 Жесткая изоляция с уклоном, заглубленная в землю, обеспечивает защиту плиты от замерзания

Изображение большего размера

Некоторые старые дома, коттеджи и модульные / мобильные дома имеют открытый фундамент и открытые полы.Они должны быть изолированы между балками так же, как и рабочие пространства, с пароизоляцией, расположенной над изоляцией (всегда на теплой стороне), а не снизу. Должна быть хорошая герметичность, а изоляция должна быть защищена от ветра, насекомых и животных. Можно построить изолированную юбку вокруг фундамента, чтобы создать обогреваемое пространство для обхода.

В модульных / передвижных домах пол может содержать изоляционную систему с мешковиной. Очень важно закрыть любые перфорации или отверстия в системе.Обратите особое внимание на герметизацию мешка вокруг водопровода, канализационного соединения, газового или нефтяного трубопровода и входа воздуха для горения в топку.

Если пространство балок уже покрыто, подумайте о том, чтобы обдувать пространство пола плотной волокнистой изоляцией, чтобы не было воздушного пространства между изоляцией и полом над ней. В качестве альтернативы, пену средней или высокой плотности можно использовать в качестве пароизоляции, воздушного барьера и первичного изоляционного слоя.

Ни в коем случае не выпускайте сушилку для белья на пол.

6.5 БЕТОННАЯ ПЛИТА МАРКИ

Изоляция применяется к домам с фундаментным фундаментом из плит точно так же, как если бы вы изолировали снаружи цельный подвал (см. Раздел 6.1, Изоляция подвала снаружи). Если фундамент находится на морозостойких почвах, установите слой непроницаемой теплоизоляции в грунте горизонтально с уклоном 1: 5 на расстояние не менее 1 м (3 фута). Для получения более конкретной информации обратитесь в местную строительную администрацию.

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

Блок «А»: Пустотелая кладка с одним концом, закрытым поперечной перемычкой, а противоположный конец открытым или без торцевой поперечной перемычки.(См. «Блок с открытым концом».)

Поглощение: Разница в количестве воды, содержащейся в бетонной кладке, в условиях насыщения и при сушке, выраженная как вес воды на кубический фут бетона. [4]

Ускоритель: Жидкая или порошковая добавка, добавляемая к цементирующей пасте для ускорения гидратации и ускорения развития прочности. Примером материала ускорителя является нитрит кальция.

Клейкий анкер: Анкерное устройство, которое помещается в предварительно просверленное отверстие и фиксируется химическим составом.

Добавка: Вещество, отличное от предписанных материалов из воды, заполнителя и вяжущих материалов, добавленное в бетон, строительный раствор или раствор для улучшения одного или нескольких химических или физических свойств. [3]

Заполнитель: Инертный гранулированный или порошкообразный материал, такой как природный песок, технологический песок, гравий, щебень, шлак, мелкие частицы и легкий заполнитель, который при связывании цементной матрицей образует бетон, раствор или строительный раствор. [3]

Воздухововлечение: Способность материала или процесса образовывать систему равномерно распределенных микроскопических пузырьков воздуха в цементной пасте для повышения удобоукладываемости или долговечности получаемого продукта.Некоторые примеси действуют как воздухововлекающие агенты.

Анкер: Металлический стержень, стяжка, болт или ремень, используемый для крепления кладки к другим элементам. Может заливаться, приклеиваться, расширяться или крепиться к каменной кладке. [1]

Угол: Секция из конструкционной стали с двумя опорами, соединенными под углом 90 градусов друг к другу. Используется в качестве перемычки для поддержки кирпичной кладки над проемами, такими как двери или окна, вместо каменной арки или усиленной каменной перемычки. Также используется как полка для вертикальной поддержки облицовки каменной кладкой.Иногда его называют разгрузочным углом.

Арка: Вертикально изогнутый сжимающийся элемент конструкции, охватывающий отверстия или углубления. Также может быть построена плоская, используя специальные формы кладки или специально размещенные блоки.

Площадь, поперечное сечение брутто: Площадь, ограниченная наружными размерами кладки в рассматриваемой плоскости. Это включает в себя общую площадь секции, перпендикулярной направлению нагрузки, включая области внутри ячеек и пустот.[1]

Площадь, нетто-поперечное сечение: Площадь блоков кладки, раствора и раствора, пересекаемых рассматриваемой плоскостью, на основе наружных размеров и без учета площади всех пустот, таких как незаращенные ядра, открытые пространства или любые другие участки, лишенные кладки. [1]

Осевая нагрузка: Нагрузка, действующая на стену или другой элемент конструкции и действующая параллельно оси элемента. Осевые нагрузки обычно действуют в вертикальном направлении, но могут быть иными в зависимости от типа и ориентации элемента.

Основа: Стена или поверхность, к которой крепится шпон. Материал основы может быть бетоном, каменной кладкой, стальным или деревянным каркасом. [1]

Балка: Конструктивный элемент, обычно горизонтальный, спроектированный в первую очередь для сопротивления изгибу.

Полированный блок: (См. «Шлифованный торцевой блок»)

Площадь засыпки: Площадь поверхности кирпичной кладки, которая контактирует с раствором в плоскости стыка раствора.

Цемент для доменного шлака: Цемент с добавкой доменного шлака.

Смешанный цемент: Портландцемент или портландцемент с воздухововлекающими добавками, смешанный путем смешивания с такими материалами, как доменный шлак или пуццолан, которые обычно представляют собой летучую золу. Может использоваться как альтернатива портландцементу в растворах.

Блок: Сплошной или полый блок размером больше, чем блоки размером с кирпич. (См. Также «Бетонный блок, бетонный блок, каменный блок»)

Блок-машина: Оборудование, используемое для формования, уплотнения и уплотнения форм при производстве бетонных блоков.

Связь: (1) Расположение единиц для обеспечения прочности, устойчивости или уникального визуального эффекта, создаваемого укладкой единиц по заданной схеме. См. Ссылку 6 для иллюстраций и описаний типичных рисунков кладки. (2) Физический адгезив или механическое связывание между каменными блоками, строительным раствором, цементным раствором и арматурой. (3) Для соединения плит или кирпичной кладки.

Укрепляющая балка: (1) Заливанный раствор или ряды блоков каменной кладки, усиленные продольными стержнями и предназначенные для восприятия продольных изгибающих и растягивающих усилий, которые могут возникать в кирпичной стене.(2) Горизонтальный залитый цементным раствором элемент в каменной кладке, в который заделана арматура.

Блок связующей балки: Пустотелый блок с вдавленными перемычками или с «выбиваемыми» перемычками (которые удаляются перед укладкой) для размещения горизонтального армирования и раствора.

Разрыватель адгезии: Материал, используемый для предотвращения склеивания между двумя поверхностями.

Bond, работающий: Размещение блоков кладки таким образом, чтобы стыки головок в последовательных рядах были смещены по горизонтали, по крайней мере, на четверть длины блока.[1] Центрирование шарниров головки над блоком ниже, называемое центральным или половинным соединением, является наиболее распространенной формой скользящего соединения. Горизонтальное смещение между шарнирами головки в последовательных рядах на одну треть и четверть единицы длины называется третьей связкой и четвертью соответственно.

Связка, штабель: Для структурного проектирования Требования Строительного кодекса для каменных конструкций рассматривают всю кладку, не уложенную в непрерывном связующем, как штабельную связь. [1] В общем случае, укладка штабелей обычно относится к кладке, уложенной таким образом, чтобы стыки головок в последовательных рядах были выровнены по вертикали.Также называется отвесом, прямым стеком, домкратом, домкратом и шахматной доской.

Прочность сцепления: Сопротивление отделению раствора от каменных блоков и раствора и раствора от арматурной стали и других материалов, с которыми он контактирует.

Кирпич: Сплошная или пустотелая кладка из бетона, глины или камня.

Консоль: Элемент конструктивно поддерживается только на одном конце посредством фиксированного соединения.Противоположный конец не имеет структурной опоры.

Блок крышки: Сплошная плита, используемая в качестве блока колпачка. Может иметь выступы, скосы или откосы для облегчения дренажа. (См. Также «Копирующий блок».)

Полости: Непрерывных воздушное пространство между wythes кладки или между каменной кладкой и ее резервной системой. Обычно толщина более 2 дюймов (51 мм). (См. «Муфта втулки».)

Ячейка: Полое пространство в бетонной кладке, образованное лицевыми панелями и перемычками.Также называется ядром.

Цементный материал: Общий термин для любого неорганического материала, включая цемент, пуццолановые или другие мелкодисперсные минеральные добавки или другие химически активные добавки, или смесь таких материалов, которая затвердевает и развивает прочность за счет химической реакции с водой. В основном цементирующими материалами считаются: портландцемент, гидравлические цементы, известковая замазка, гашеная известь, пуццоланы и измельченный гранулированный доменный шлак. [3]

Отверстие для прочистки / промывки: Отверстие достаточного размера и с достаточным расстоянием, чтобы можно было удалить мусор со дна пространства для раствора.Обычно располагается в первом ряду кладки. [2]

Строительство в холодную погоду: Процедуры, используемые для возведения кладки, когда температура окружающего воздуха или температура кладки ниже 40 ° F (4,4 ° C).

Воротник сустав: Вертикальная продольное пространство между wythes кладки или между каменной Wythe и резервной конструкции, иногда заполненные строительным раствором или раствором. Обычно толщина менее 2 дюймов (51 мм). [1] (См. Также «Полость».)

Цвет (пигмент): Совместимая, стойкая к окраске, химически стабильная добавка, придающая цементной матрице ее окраску.

Колонна: (1) В конструкциях — относительно длинный и тонкий структурный элемент сжатия, такой как стойка, стойка или распорка. Обычно вертикальная колонна поддерживает нагрузки, которые действуют в основном в направлении ее продольной оси. (2) Для целей проектирования изолированный вертикальный элемент, горизонтальный размер которого, измеренный под прямым углом к толщине, не превышает его толщины в 3 раза, а высота более чем в 4 раза больше толщины. [1]

Комбинированное действие: Передача напряжения между компонентами элемента, спроектированного таким образом, что при сопротивлении нагрузкам комбинированные компоненты действуют вместе как единый элемент.[1]

Прочность на сжатие: Максимальная сжимающая нагрузка, которую будет выдерживать образец, деленная на чистую площадь поперечного сечения образца.

Прочность на сжатие кладки: Максимальное сопротивление сжатию на единицу чистой площади поперечного сечения кладки, определенное испытанием призм кладки или как функция отдельных блоков кладки, раствора и раствора в соответствии с пп. 2. [2] (См. Также «Расчетная прочность кладки на сжатие».)

Бетон: Композитный материал, который состоит из водореактивной вяжущей среды, воды и заполнителя (обычно комбинации мелкого заполнителя и крупного заполнителя) с добавками или без них.В портландцементном бетоне вяжущее вещество представляет собой смесь портландцемента, воды и может содержать примеси.

Бетонный блок: Пустотелый или сплошной бетонный блок. Больше по размеру, чем бетонный кирпич.

Бетонный кирпич: Пустотелый или сплошной бетонный блок меньше по размеру, чем бетонный блок.

Бетонная кладка: Пустотная или сплошная кладка, изготовленная с использованием низкочастотной вибрации высокой амплитуды для уплотнения бетона жесткой или чрезвычайно сухой консистенции.

Соединитель: Механическое устройство для скрепления двух или более частей, частей или элементов вместе; Включает анкеры, стенные анкеры и крепеж. Может быть как структурным, так и неструктурным. [1]

Соединитель, стяжка: Металлическое приспособление, используемое для соединения слоев кирпичной кладки в многослойной стене или для прикрепления облицовки кладки к ее основе. [1] (См. Также «Якорь».)

Контрольный шов: Непрерывный несвязанный шов в каменной кладке, который формируется, распиливается или обрабатывается в каменной конструкции для регулирования местоположения и количества трещин и разделения, возникающих в результате изменения размеров различных частей конструкции, что позволяет избежать развития высоких напряжений .

Покрытие: Материалы или элементы кладки, используемые для формирования отделки верха стены, опоры, дымохода или пилястры, чтобы защитить кладку внизу от проникновения воды.

Копировальный блок: Полнобетонный кирпич, предназначенный для использования в качестве верхнего готового слоя при возведении стен.

Corbel: Проекция последовательных рядов с лицевой стороны кладки. [1]

Ядро: (см. «Ячейка»)

Коррозионно-стойкий: Материал, обработанный или покрытый для замедления коррозионного воздействия.Примером может служить сталь, оцинкованная после изготовления.

Курс: Горизонтальный слой кирпичной кладки в стене или, что гораздо реже, изогнутый над аркой.

Контроль трещин: Методы, используемые для контроля степени, размера и местоположения трещин в кирпичной кладке, включая арматурную сталь, контрольные швы и стабильность размеров каменных материалов.

Cull: Каменная кладка, которая не соответствует стандартам или спецификациям и поэтому была отклонена.

Отверждение: (1) Поддержание надлежащих условий влажности и температуры во время начального схватывания для развития необходимой прочности и уменьшения усадки изделий, содержащих портландцемент. (2) Начальный период времени, в течение которого цементные материалы набирают прочность.

Гидроизоляция: Обработка кирпичной кладки для замедления прохождения или поглощения воды или водяного пара путем нанесения подходящего покрытия или мембраны на открытые поверхности или с использованием подходящей добавки или обработанного цемента.

Контроль влажности: Непроницаемый горизонтальный слой для предотвращения вертикального проникновения воды в стену или другой элемент кладки. Влажная проверка состоит из слоя твердой кладки, металла или тонкого слоя асфальтового или битумного материала. Как правило, его устанавливают рядом с грунтом, чтобы предотвратить миграцию влаги вверх за счет капиллярного действия.

Мембрана: Система крыши или пола, предназначенная для передачи поперечных сил на стены или другие элементы сопротивления поперечной нагрузке.[1]

Фактический размер: Измеренный размер бетонного блока или сборки.

Размер, номинал: Указанный размер плюс припуск на строительные швы, обычно ⅜ дюйма (9,5 мм). Номинальные размеры обычно указываются целыми числами. Сначала указывается ширина (толщина), затем высота, а затем длина. [1]

Размер, указанный: Размеры, указанные для изготовления или конструкции узла, соединения или элемента.Если не указано иное, все расчеты основаны на указанных размерах. Фактические размеры могут отличаться от указанных в допустимых отклонениях. [1]

Дюбель: Металлический арматурный стержень, используемый для соединения кирпичной кладки или бетона.

Drip: Канавка или прорезь, вырезанная под и немного позади передней кромки выступающего элемента или элемента, такого как подоконник, перемычка или колпак, для стекания дождевой воды и предотвращения ее попадания в стену.

Усадка при высыхании: Изменение линейного размера бетонной стены или блока из-за высыхания.

Сухая стопка: Кладка кладка без раствора.

Эксцентриситет: Расстояние между равнодействующей приложенной нагрузки и центральной осью элемента кладки под нагрузкой.

Эффективная высота: Чистая высота связанного элемента между боковыми опорами и используется для расчета коэффициента гибкости элемента.[1]

Эффективная толщина: Предполагаемая толщина элемента, используемая для расчета коэффициента гибкости.

Выцветание: Отложение или корка растворимых солей (обычно белого цвета), которые могут образовываться на поверхности камня, кирпича, бетона или раствора, когда влага проходит через материалы кладки и испаряется на поверхности. В новом строительстве иногда называют новостройкой цветение. Как только структура высыхает, налет обычно исчезает или удаляется водой.

Эквивалентная толщина: Толщина твердого тела, до которой полый элемент был бы уменьшен, если бы материал в модуле был преобразован в элемент с такими же размерами поверхности (высота и длина), но без пустот. Эквивалентная толщина 100% твердого блока равна фактической толщине. Используется в основном для определения показателей огнестойкости кладки.

Расширительный анкер: Анкерное устройство (основанное на фрикционном захвате), в котором расширяемое гнездо расширяется, вызывая клин, когда в него затягивается болт.

Лицевая сторона: (1) Поверхность стены или кирпичной кладки. (2) Поверхность объекта, предназначенная для обнажения в готовой каменной кладке.

Лицевая оболочка: Наружная стена пустотелого бетонного блока. [5]

Засыпка облицовочного раствора: Пустотелая кладочная конструкция, при которой раствор наносится только на горизонтальную поверхность лицевых панелей устройства и стыки головок на глубину, равную толщине лицевой оболочки. На поперечные перемычки агрегата раствор не наносится.(См. Также «Засыпка сплошным раствором.»)

Облицовка: Любой материал, составляющий часть стены и используемый в качестве отделочной поверхности.

Крепеж: Устройство, используемое для крепления компонентов к кирпичной кладке, как правило, неструктурного характера.

Огнестойкость: Рейтинг, присвоенный стенам, указывающий на продолжительность времени, в течение которого стена выступает в качестве барьера для прохождения пламени, горячих газов и тепла, когда подвергается стандартному испытанию на огонь и струю из шланга. Для кладки огнестойкость чаще всего определяется на основе эквивалентной толщины кладки и типа заполнителя.

Оклад: Тонкий непроницаемый материал, помещаемый в швы раствора и через воздушные пространства в кирпичной кладке для предотвращения проникновения воды и облегчения дренажа воды.

Летучая зола: Мелкодисперсный остаток, образующийся в результате сгорания измельченного или порошкообразного угля.

Опора: Конструктивный элемент, передающий нагрузки непосредственно на почву.

Стойкость к замораживанию-оттаиванию: Способность противостоять повреждениям от циклического замораживания и оттаивания влаги в материалах и возникающих в результате расширения и сжатия.

Полная засыпка раствором: Кладка, при которой раствор наносится на всю горизонтальную поверхность кирпичной кладки и стыки головок на глубину, равную толщине лицевой оболочки. (См. Также «Подсыпка из облицовочного раствора.»)

Кладка стеклопакета: Кладка состоит из стеклопакетов, скрепленных раствором. [1]

Глазурованный блок: Бетонный блок с постоянной гладкой облицовкой из смолистой плитки, нанесенной в процессе производства.Также называется блоком с предисловием.

Блок шлифованной поверхности: Блок бетонной кладки, поверхность которого отшлифована до гладкой поверхности, обнажая внутреннюю матрицу и заполнитель блока. Также называется полированным или отточенным блоком.

Раствор: (1) Пластичная смесь вяжущих материалов, заполнителей, воды с добавками или без них, первоначально полученная до консистенции заливки без разделения компонентов во время укладки. [3] (2) Затвердевший эквивалент таких смесей.

Затирка, предварительное напряжение: Вяжущая смесь, используемая для герметизации скрепленных предварительно напряженных арматур. [2]

Затирка, самоуплотняющаяся: Очень жидкая и стабильная затирка, используемая при затирке с высоким и низким подъемом, не требующая уплотнения или обратного уплотнения.

Подъем раствора: Приращение высоты раствора в пределах всей заливки раствора. Заливка раствора состоит из одного или нескольких подъемников раствора. [2]

Заливка раствора: Общая высота кладки, которую необходимо залить перед возведением дополнительной кладки.Заливка раствора состоит из одного или нескольких подъемников раствора. [2]

Кладка с цементным раствором: (1) Кладка из полых блоков, в которых полые ячейки заполнены цементным раствором, или многослойная конструкция, в которой пространство между слоями плотно заполнено цементным раствором. (2) Строительство каменной кладки с использованием сплошных блоков, в которых внутренние швы и пустоты заполняются раствором.

Заливка швов, высокий подъем: Техника затирки кладки в лифтах на всю высоту стены.

Заливка швов при низком подъеме: Метод затирки швов при возведении стены, обычно с использованием строительных лесов или скрепляющих балок по высоте, но не более 4–6 футов (1219–1829 мм), в зависимости от ограничений кода.

Блок «H»: Пустотелый кирпич без поперечных перемычек на обоих концах, образующих «H» в поперечном сечении. Используется при армированной кладке. (См. Также «Открытый торцевой блок».)

Заголовок: Блок кладки, соединяющий два или более смежных слоя кладки.Также называется связкой. [1]

Высота стены: (1) Расстояние по вертикали от фундаментной стены или другой подобной промежуточной опоры до верха стены. (2) Расстояние по вертикали между промежуточными опорами.

Отношение высоты к толщине: Высота кирпичной стены, деленная на ее номинальную толщину. Толщина стенок полости принимается как общая толщина за вычетом ширины полости.

Заливка швов с высоким подъемом: (см. «Заливка швов с высоким подъемом.”)

Полый блок кладки: единица которого чистая площадь поперечного сечения в любой плоскости, параллельной опорной поверхности составляет менее 75% от его общей площади поперечного сечения, измеренной в одной и той же плоскости. [4]

Хонингованный блок: (См. «Шлифованный торцевой блок»)

Строительство в жаркую погоду: Процедуры, используемые для возведения кладки, когда температура окружающего воздуха превышает 100 ° F (37,8 ° C) или температура превышает 90 ° F (32,2 ° C) при скорости ветра более 8 миль в час (13 км / ч) .

Проверка: Наблюдения для проверки того, что кладка соответствует требованиям действующих стандартов проектирования и контрактной документации.

Блок косяка: Блок, специально сформированный для косяка окон или дверей, обычно с вертикальной прорезью для установки оконных рам и т. Д. Также называется блоком створки.

Соединение: Поверхность, на которой два элемента соединяются или соприкасаются. Если они скреплены строительным раствором, то объем, заполненный строительным раствором, является стыком.

Армирование швов: Стальная проволока в швах раствора (поверх лицевых панелей в пустотелой кладке). Узлы усиления многопроволочного соединения имеют поперечные проволоки, приваренные между продольными проволоками через равные промежутки времени.

Круг: (1) Расстояние, на котором две планки перекрывают друг друга при формировании стыка. (2) Расстояние, на которое одна кладка простирается над другой.

Соединение внахлест: Соединение между арматурной сталью, образованное перекрытием концов арматуры.

Боковая опора: Средства крепления элементов конструкции в горизонтальном пролете колоннами, контрфорсами, пилястрами или поперечными стенами или в вертикальном пролете балками, перекрытиями, фундаментами или крышами.

Легкий заполнитель: Природный или промышленный заполнитель низкой плотности, такой как вспученная или спеченная глина, сланец, сланец, диатомовый сланец, перлит, вермикулит, шлак, природная пемза, вулканические шлаки, диатомит, спеченная летучая зола или промышленные золы.

Блок из легкого бетона: Блок, плотность которого в сушильном шкафу составляет менее 105 фунтов / фут ³ (1,680 кг / м ³). [4]

Известь: Оксид кальция (CaO), общий термин для различных химических и физических форм негашеной извести, гашеной извести и гидравлической гашеной извести.

Перемычка: Балка, устанавливаемая или сооружаемая над проемом в стене, чтобы выдерживать наложенную нагрузку.

Блок перемычки: П-образный блок каменной кладки, размещаемый открытой стороной вверх для размещения горизонтальной арматуры и раствора для образования непрерывной балки.Также называется блоком каналов.

Несущая: (см. «Стена, несущая конструкция»)

Заливка швов с низким подъемом: (см. «Заливка швов с низким подъемом»).

Произведенная кладка: Искусственный негорючий строительный продукт, предназначенный для ручной укладки и соединения с помощью раствора, раствора или других методов. [5]

Каменная кладка: Набор элементов каменной кладки, соединенных с помощью раствора, раствора или других допустимых методов. [5]

Кладочный цемент: (1) Вяжущий материал, смешанный с мельницей, к которому добавляется песок и вода для приготовления раствора.(2) Гидравлический цемент, производимый для использования в растворах при кладке.

Среднетяжелый бетонный блок: Блок, плотность которого в сушильном шкафу составляет не менее 105 фунтов / фут ³ (1,680 кг / м ³), но менее 125 фунтов / фут (2000 кг / м ³) ). [4]

Метрика: Международная система (SI), стандартная международная система измерения. Жесткая метрическая система относится к продуктам или материалам, изготовленным с указанными метрическими размерами. Мягкая метрика относится к продуктам или материалам, изготовленным с указанными на английском языке размерами, а затем преобразованными в метрические размеры.

Состав смеси: Пропорции материалов, используемых для изготовления раствора, раствора или бетона.

Модульное согласование: Обозначение каменных блоков, дверных и оконных рам и других строительных компонентов, которые сочетаются друг с другом во время строительства без индивидуальной настройки.

Модульная конструкция: Конструкция со стандартными единицами измерения или размерами для гибкости и разнообразия использования.

Содержание влаги: Количество воды, содержащейся в установке на момент отбора проб, выраженное в процентах от общего количества воды в установке при насыщении.[4]

Раствор: (1) Смесь вяжущих материалов, мелкозернистого заполнителя и воды с добавками или без них, используемая для создания блоков каменной кладки. [3] (2) Затвердевший эквивалент таких смесей.

Заливка строительного раствора: Горизонтальный слой строительного раствора, используемый для укладки кирпичной кладки.

Раствор: (см. «Связь»)

Раствор, слой: Горизонтальный слой раствора между каменными блоками. [1]

Строительный шов, головка: Вертикальный растворный шов, помещаемый между каменными блоками в пределах ширины.[1]

Профиль шва: Готовая форма открытой части шва. Общие профили включают:

Вогнутый: изготовленный с помощью закругленного фуганка, это стандартный раствор, если не указано иное. Рекомендуется для наружных стен, так как легко проливает воду.
Raked: соединение, в котором от до ½ дюйма (от 6,4 до 13 мм) удалено с внешней стороны соединения.
Пораженный: соединение приблизительно заподлицо. См. Также «Strike.”

Сечение нетто: Минимальное сечение рассматриваемого стержня.

Без нагрузки: (см. «Стена, без нагрузки»).

Бетонный блок нормального веса: Блок, плотность которого в сушильном шкафу составляет 125 фунтов / фут ³ (2000 кг / м ³) или больше. [4]

Блок с открытым концом: Полый блок с одним или обоими открытыми концами. Используется в основном с усиленной кладкой. (См. Блок «A» и блок «H».)

Parging: (1) Покрытие из строительного раствора, которое может содержать гидроизоляционные ингредиенты, на поверхности. (2) Процесс нанесения такого покрытия.

Пирс: Изолированная каменная колонна или несущая стена, не приклеенные по бокам к связанной кладке. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Что касается конструкции, то вертикальный элемент, горизонтальный размер которого, измеренный под прямым углом к его толщине, не менее чем в три раза больше его толщины и не более чем в шесть раз больше его толщины, а высота которого меньше пятикратной его длины.[1]

Пигмент: (см. «Цвет»)

Пилястра: Связанная или шпоночная каменная колонна, построенная как часть стены. Он может быть заподлицо или выступать с одной или обеих поверхностей стены. Он имеет равномерное поперечное сечение по всей высоте и служит вертикальной балкой, колонной или и тем, и другим.

Блок пилястров: Блоки бетонные, предназначенные для использования при строительстве пилястр и колонн из простой или железобетонной кладки.

Обычная кладка: (см. «Неармированная кладка.”)

Штукатурка: (см. «Штукатурка»)

Пластификатор: Ингредиент, такой как добавка, включенный в цементирующий материал для повышения его удобоукладываемости, гибкости или растяжимости.

Последующее натяжение: Метод предварительного напряжения, при котором предварительно напряженные арматуры растягиваются после укладки кладки. [1] См. Также «Стена, предварительно напряженная».

Арматура для предварительного напряжения: Стальной элемент, такой как проволока, стержень или прядь, используемый для создания предварительного напряжения в кладке.[1]

Призма: Небольшая сборка, сделанная из блоков каменной кладки и раствора, а иногда и раствора. В основном используется в целях контроля качества для оценки прочности полных элементов кладки.

Прочность призмы: Максимальное сопротивление сжатию на единицу чистой площади поперечного сечения кладки, определенное испытанием призм кладки.

Спецификации проекта: Письменные документы, определяющие требования к проекту в соответствии с параметрами услуг и другими конкретными критериями, установленными владельцем или агентом владельца.

Обеспечение качества: Административные и процедурные требования, установленные контрактной документацией и кодексом, чтобы гарантировать, что возведенная кладка соответствует контрактным документам. [1]

Контроль качества: Запланированная система действий, используемая для обеспечения уровня качества, отвечающего потребностям пользователей и использования такой системы. Цель контроля качества — предоставить систему, которая будет безопасной, адекватной, надежной и экономичной.Общая программа включает в себя интегрирующие факторы, включая: надлежащую спецификацию; производство в полном соответствии с требованиями спецификации; проверка, чтобы определить, соответствуют ли полученные материал, продукт и услуга спецификациям; и обзор использования для определения любых необходимых изменений в спецификациях.

Армированная кладка: (1) Кладка, содержащая арматуру в швах раствора или заполненных цементным раствором ядрах, используемых для сопротивления нагрузкам. (2) Блочная кладка, в которой арматура заделана таким образом, что материалы компонентов действуют вместе, чтобы противостоять приложенным силам.

Арматурная сталь: Сталь, заделанная в кладку таким образом, что два материала действуют вместе, чтобы противостоять силам.

Замедлитель схватывания: Ингредиент или добавка в строительный раствор, замедляющий схватывание или затвердевание, чаще всего в форме тонко измельченного гипса.

Ребристый блок: Блок с выступающими ребрами (с прямоугольным или круглым профилем) на лицевой стороне для эстетических целей. Также называется рифленым.

Блок створки: (см. «Блок косяка.”)

Балочный блок: Блок с канавками на лицевой стороне для эстетических целей. Например, канавки могут имитировать стыки с наклоном.

Экранный блок: Открытый каменный блок, используемый в декоративных целях или для частичного экранирования участков от солнца или от посторонних глаз.

Корпус: (см. «Лицевая оболочка.»)

Опора и распорки: Стойки или стойки, используемые для временной поддержки элементов во время строительства.

Усадка: Уменьшение объема из-за потери влаги, снижения температуры или карбонизации вяжущего материала.

Порог: Плоский или слегка скошенный элемент, устанавливаемый горизонтально у основания проема в стене.

Простая опора: Элемент конструктивно поддерживается сверху и снизу или с обеих сторон посредством штифтового соединения, которое не предполагает передачи момента.

Коэффициент гибкости: (1) Отношение эффективной высоты элемента к радиусу вращения. (2) Отношение высоты элемента к толщине.

Осадка: (1) Падение высоты цементного материала от его первоначальной формы в пластичном состоянии.(2) Стандартное измерение пластичного вяжущего материала для определения его текучести и удобоукладываемости.

Блок осадки: Бетонный блок, изготовленный таким образом, что он неравномерно проседает или проседает до того, как затвердеет.

Гофрированный шов: Шов с раствором, заполненный после укладки блоков путем «забивания» раствора краем кельмы.

Твердое стеновой: единица которого чистая площадь поперечного сечения, в каждой плоскости, параллельной опорной поверхности составляет 75 или более процентов от его общей площади поперечного сечения измеряется в той же плоскости.[4] Обратите внимание, что канадские стандарты определяют твердое тело как 100% твердое вещество.

Выкрашивание: Отслаивание или раскалывание из-за внутренних или внешних сил, таких как мороз, давление, изменение размеров после установки, вибрация, удар или какое-либо сочетание.

Указанные размеры: (См. «Указанные размеры»)

Установленная прочность на сжатие кладки, f ’: Минимальная прочность на сжатие кладки, требуемая контрактной документацией, на которой основывается проект (выраженная в единицах силы на единицу чистой площади поперечного сечения).[1]

Раздельный блок: Бетонная кладка с одной или несколькими гранями, специально сломанными для получения грубой текстуры в эстетических целях. Также называется каменным блоком или каменным блоком.

Stirrup: Усиление сдвига в изгибающемся элементе. [1]

Strike: Для отделки шва с раствором одним движением кельмы или специального инструмента, одновременно удаляя выдавленный раствор и выравнивая поверхность раствора, оставшегося в шве.

Штукатурка: Комбинация цемента и заполнителя, смешанная с подходящим количеством воды для образования пластичной смеси, которая будет прилипать к поверхности и сохранять наложенную на нее текстуру.

Темп: Для увлажнения и перемешивания раствора до нужной консистенции.

Тепловое движение: Изменение размеров из-за изменения температуры.

Галстук: (см. «Соединитель, галстук»)

Допуск: Указанный допуск отклоняется от указанного размера, местоположения или размещения.

Оснастка: Сжатие и придание формы поверхности стыка раствора другим инструментом, кроме шпателя. См. «Профиль стыка раствора» для определения общих стыков.

Неармированная кладка: Кладка, при которой сопротивление растяжению кладки учитывается, а сопротивление арматуры, если оно есть, не учитывается. Также называется однотонной кладкой. [1]

Шпон, приклеенный: Кладочный шпон прикреплен к основе и поддерживается за счет адгезии.[2]

Шпон, закрепленный на якоре: Кладочный шпон прикреплен к опоре и поддерживается сбоку с помощью анкеров и поддерживается вертикально фундаментом или другими элементами конструкции.

Шпон, каменная кладка: Кладка, которая обеспечивает отделку стеновой системы и передает внеплоскостные нагрузки непосредственно на основу, но не считается добавляющей нагрузочной способности стеновой системы. [1]

Стена, склеенная: Стена из каменной кладки, в которой две или более ленты склеены и действуют как составная структурная единица.

Стена, полость: Многослойная стена из несоставной кирпичной кладки с непрерывным воздушным пространством внутри стены (с изоляцией или без нее), скрепленная металлическими стяжками. [1]

Стена, композит: Многослойная стена, в которой отдельные элементы кладки действуют вместе, чтобы противостоять приложенным нагрузкам. (См. Также «Составное действие».)

Стена, занавес: (1) Ненесущая стена между колоннами или опорами. (2) Ненесущая внешняя стена, имеющая вертикальную опору только у своего основания или несущую опору через заданные вертикальные интервалы.(3) Наружная ненесущая стена в каркасной конструкции. Такие стены могут быть прикреплены к колоннам, перемычкам или перекрытиям, но не

Стена, фундамент: Стена под полом ближайшего уровня, служащая опорой для стены, опоры, колонны или другой структурной части здания и, в свою очередь, поддерживаемая опорой.

Стена, несущая: Стена, которая выдерживает вертикальную нагрузку в дополнение к собственному весу. Согласно нормативам, стена, несущая вертикальные нагрузки более 200 фунтов / фут (2.9 кН / м) помимо собственного веса. [1]

Стена, многослойная: Стена, состоящая из 2 или более слоев кладки.

Стена, не несущая: Стена, которая не выдерживает вертикальных нагрузок, кроме собственного веса. Согласно нормативам, стена несет вертикальные нагрузки менее 200 фунтов / фут (2,9 кН / м) в дополнение к ее собственному весу. [1]

Стена, панель: (1) Наружная ненесущая стена в каркасной конструкции, полностью поддерживаемая на каждом этаже. (2) Ненесущая наружная каменная стена с несущими опорами на каждом этаже.

Стена, перегородка: Внутренняя стена без конструктивного назначения. [2]

Стена, предварительно напряженная: Каменная стена, в которую были введены внутренние сжимающие напряжения для противодействия напряжениям, возникающим в результате приложенных нагрузок. [1]

Стена, армированная: (1) Каменная стена, армированная сталью, заделанной таким образом, что два материала действуют вместе, оказывая сопротивление. (2) Стена, содержащая арматуру, используемую для сопротивления сдвиговым и растягивающим напряжениям.

Стена, подпорная: Стена, предназначенная для предотвращения движения грунта и конструкций, размещенных за стеной.

Стена, ширма: Кирпичная стена, построенная с более чем 25% открытой площади, предназначенная для декоративных целей, как правило, для частичного экранирования участка от солнца или из поля зрения.

Стена, сдвигающаяся: Стена, несущая или ненесущая, сконструированная для противодействия боковым силам, действующим в плоскости стены. [1]

Стена, одинарная: Стена толщиной в один кирпич.

Стена, сплошная кладка: Стена либо построена из сплошных кирпичей, либо построена из пустотелых блоков и залита сплошным раствором.

Стенка: Металлический соединитель, соединяющий кирпичную кладку.

Анкер для стен, фанера: Анкер для стен, используемый для соединения облицовочного шпона с основой.

Водопроницаемость: Способность воды проникать через такое вещество, как строительный раствор или кирпич.

Гидроизоляция: (1) Методы, используемые для предотвращения проникновения влаги через кладку.(2) Материалы, используемые для предотвращения проникновения влаги через кладку.

Водоотталкивающие свойства: Снижение абсорбции.

Водоотталкивающая способность: Материал, добавленный в кладку для повышения сопротивления проникновению воды. Может быть поверхностной обработкой или составной водоотталкивающей добавкой.

Web: Часть пустотелого бетонного блока, соединяющая лицевые оболочки.

Сливное отверстие: Отверстие, оставленное (или вырезанное) в швах раствора или облицовке кладки, для выхода влаги из стены.Обычно располагается сразу над окладом.

Технологичность: Способность раствора или раствора легко укладываться и распределяться.

Wythe: Каждая непрерывная вертикальная секция стены, толщиной одна каменная кладка. [1]

Approved Criteria (Search / AC # / CSI)

существующих зданий

—

панелей

Структурно-слоистая плита )

—

0

0007 Стеновые панели

0007 —

1960

9182

59 AC Стальные холодногнутые, устойчивые к боковому усилию вертикальные сборки

07 —

Ячеистый бетон AC271

Обшивка, прикрепленная к деревянной конструкции стены светового каркаса, используемая в качестве стеновых панелей со связями в соответствии с IRC

97 —

из существующих Строительные и строительные сточные трубы путем инверсии и отверждения пропитанной смолой трубы

Неактивно —

— Неактивно —

AC 9182

из стали

0 с целлюлозой Virgin —

pronts

59 Полиэтиленовый слой —

918 59 —

Барьер

Панели

Meines (Выведено — неактивно)

Поручни)

с повышенной устойчивостью к Sag

усиленное волокном

-59 AC423 Системы, устанавливаемые над конструкциями крыши или внешними несущими конструкциями
91 860

с металлической оболочкой и стальными стенками

с деревянными каркасами

60
918 59 AC44000

для внутренних полов

7 —

58 07

) Массивы к узлам крыши

60
60

Алюминий

Соединительные штифты

в конструкционном бетоне —

59 AC4959 Сплошные вентиляционные отверстия по периметру пола

, установленные в стальные элементы

Настилы

9186 6

Бетонные полы и бетонные перекрытия и крыши

58 —

9 1858

000

000 Отражение

000

AC01

Расширительные анкеры в элементах кладки

—

AC521

Армированные волокном полимерные стержни и сетки для внутренней арматуры -конструкционные бетонные элементы

—

AC520

CO2 Бетонные блоки на основе бетона

—

AC519

Закрытые кабины для установки внутри 9187

AC510

Аттестация на сейсмостойкость послеустановленных анкеров в бетоне

—

AC518

Армированные волокном полимерные композитные архитектурные панельные системы, используемые в качестве наружной и внутренней облицовки стен

AC444

Стальные многослойные плиты, используемые в качестве крыши, пола или отбеливателя (террасы) S ystem

—

AC515

Купольные конструкции из пенополистирола с патентованными покрытиями

—

AC517

Фундаментные системы с толкателями

—

Анкер

в элементах каменной кладки с трещинами и без трещин — утверждено в октябре 2020 г.

—

AC511

Ковровое покрытие из армированного бетона

—

AC514

Рамы для деревянных стен, собранные на месте Укрепление под IRC

—

AC513

Альтернативная полосовая черепица Крутосклонные кровельные покрытия

—

AC509

3D Автоматизированная технология строительства 3D —

AC506

Цементно-стабилизированные мешки с грунтом в качестве альтернативы Adobe Mas onry

—

AC507

Взрывостойкие конструкции заводского изготовления

—

AC504

Системы облицовки фасадов и стен из фарфора, керамики или

AC470

Использование витой стальной микро-арматуры (TSMR) в бетоне

—

AC505

Композитный пластик и целлюлоза из вторичного сырья Обшивка наружных стен

—

Композитные холодногнутые легкие стальные и кирпичные перемычки

—

AC13

Подвесы балок и аналогичные устройства

—

AC193

Механические анкеры в бетонных элементах

AC301

Горизонтально-раздвижные, гармошки, противопожарные конструкции

—

AC303

Анкерные крепления и муфты из предварительно напряженного бетона с последующим натяжением

—

AC304

Инспекционные агентства

—

60 Natural

—

-деревянные дюбельные соединители

—

AC306

Соединяемые пальцами открытые фермы с деревянными поясами и трубчатыми или угловыми стальными перемычками

—

AC307

—

AC308

Монтажные клеевые анкеры в бетонных элементах

—

AC309

Пенополиуретан на месте Пенополиуретан 1860

9 Двери из стекловолокна —

AC310

Водостойкие мембраны, приклеенные на заводе к деревянным конструкционным материалам S отопление, используется в качестве водонепроницаемых барьеров

—

AC311

Фитинги с защелкивающимся и прессовым соединением для труб для питьевой воды и систем лучистого отопления

—

AC300

Полы доступа

—

AC313

Барьерные системы для защиты деревянных столбов от гниения и термитов

—

AC298

Внутренний эпоксидный барьерный материал для покрытия трубы

AC296

Системы пропитки древесины мономером / FA для защиты древесины от гниения и термитов

—

AC315

Кладочный шпон с пенополистиролом Пластиковая основа (снятая)

—

Обшивка из ламинированного волокнистого картона

—

AC2 94

Ставни для защиты от переносимого ветром мусора

—

AC292

Пластиковые опалубочные системы

—

AC286

Гидроизоляция кровли 07 —

AC316

Устройства компенсации усадки

—

AC284

Опоры для воздуховодов ОВКВ

—

Используемые деревянные опоры AC317 Крепление металлических опор к креплению

Крепление металлических опор для деревянных конструкций

—

AC283

Металлические шарнирные соединители для деревянных ферм

—

AC282

Тонкая оболочка, с цементным покрытием, холодногнутые стальные шпильки

AC318

Конструкционные цементные панели пола и кровли 9 0007

—

AC281

Бревенчатые конструкции

—

AC280

Армированный волокном полимер Клееный брус с использованием моделей на основе механики

—
AC31860

—

— AC3

Горизонтальные диафрагмы, состоящие из структурных панелей из цементной обшивки, прикрепленных к стальному каркасу холодного формования

—

AC279

Жилые бассейны с виниловой облицовкой

—

Армированное волокном AC 9207

—

Полимерные композитные или неармированные полимерные соединители, закрепленные в бетоне

—

AC276

Сегментные подпорные стены

—

AC321

Обработанная древесина

—

AC275

Решетка из стекловолокна, используемая в цементных покрытиях наружных стен или штукатурке для наружных стен (штукатурка)

Письмо персоналу относительно негорючих материалов Нажмите здесь

—

AC274

Внутриземные, жилые, армированные волокном пластиковые бассейны и стационарные пластиковые бассейны

—

AC273

Поручни и ограждения

—

AC323

Армирование проемов в стенах, работающих на сдвиг, стальными скобами

—

AC272

Альтернативные опоры для гипсокартона (AGBS)

— 9 1860

AC326

Запатентованные системы защиты древесины — общие требования к процессу обработки, методам испытаний и производительности

Уведомление PTW о процедурах проверки, щелкните здесь
Новая маркировка принята для пиломатериалов, обработанных консервантами, щелкните здесь

AC330

Листы и черепица из гофрированного асфальта

—

AC269.2

Собственная обшивка на рабочем месте, прикрепленная к деревянной конструкции стены с легким каркасом, используемая в качестве стенок сдвига

—

AC331

Дымовые и тепловые вентиляционные отверстия

—

AC269.1

—

AC269

Оценка сдвига стеллажа для собственных материалов обшивки, прикрепленных к конструкции стены легкого каркаса или соответствующей нормам обшивки, прикрепленной к Стены с легким каркасом и проприетарными крепежными элементами (сняты)

—

AC332

Сифоны для слива конденсата кондиционера и реле перелива

—

AC266 Деревянная конструкционная панель

с альтернативной подкладкой крыши

—

AC3 33

Стеновые панели из литого под давлением композитного материала (IMCM) [заменены композитным материалом AC25-металл]

—

AC265

Композитные колонны из армированного волокном полимера (FRP), используемые в качестве несущих осевых нагрузок и ненагруженных несущие архитектурные и декоративные колонны

—

AC264

Деревянные структурные панели, ламинированные инертным неорганическим противопожарным экраном

—

Столбцы AC335

— Регулируемая

— Стальная колонна

AC263

Сборная изоляция для фитингов воздуховодов, изготовленная из формованного пенополистирольного пластика

—

AC262

Горизонтальные диафрагмы, состоящие из деревянных конструкционных панелей, обшивка из стали 9187, прикрепленная к холодному креплению

AC336

Стойки пальца подшипника

—

AC261

Соединители, используемые с холодногнутыми стальными конструктивными элементами

—

AC259

Крепежные детали с силовым приводом, используемые для прикрепления гипсокартонных материалов к холодногнутому стальному каркасу

AC337

Оконные колодцы

—

AC257

Коррозионно-стойкие крепежные детали и оценка воздействия коррозии на обработки древесины

—

AC255

Металлические строительные системы, структурные

—

AC253

Керамические перегородки

000 Керамические перегородки

—

AC252

Системы трубопроводов и фитингов из ХПВХ и цемент на основе растворителя, используемый в системах удаления химических отходов

—

AC340

Крышки для террас

Технический анализ инженерного анализа покрытия для террас Нажмите здесь

AC342

Используются паропроницаемые мембраны и паропроницаемые мембраны Подкрышные пространства

—

AC247

Обратные клапаны

—

AC343

Стальные композитные балки с открытыми стенками, поддерживающие бетонные настилы

—

AC245

Окна и двери, подверженные разносу ветром [Снято — Неактивно]

—

AC244

Наружные двери и окна

AC344

Заклепочные соединения холодногнутых стальных конструктивных элементов с использованием самопробивающихся заклепок

—

AC243

Дренажные системы для композитных фундаментов

—

AC239

Термитостойкие пенопласты

—

Опалубки для бетонных стен из столбов и балок с системами внешней отделки, применяемыми на стройплощадке

—

AC238

Подузлы скрепленной рамы с ограничением продольного изгиба

—

AC237

Непрессованные деформированные высокопрочные стальные стержни

для армирования бетона

0

Облицованные дренажные стены EIFS в сборе

Для использования с устаревшими кодами и I-кодами 2006 г. и ранее Щелкните здесь

AC347

Деформированные стержни с головкой для использования с I-кодами 2021, 2018, 2015, 2012

(AC347) для использования с I-кодами 2009 г. Щелкните здесь

AC233

Резьбовые крепления дюбельного типа, используемые в дереве

—

AC232

Элементы анкерного крепления 9000 Анкерные швеллеры в каналах

—

AC349

Сегментированные сборные железобетонные сваи

—

AC230

Крепежные элементы с силовым приводом для стеновых конструкций, изготовленных из холоднокатаного стального каркаса и деревянных конструктивных панелей

—

Системы защиты от коррозии AC228

Полимерные покрытия (EAA)

—

AC227

Жесткий сотовый ПВХ, ненесущая внешняя облицовка

—

AC353

Стойка на месте, изоляционный пенопласт ICF ) Системы для монолитных бетонных стен — для использования с I-кодами 2018, 2015 и 2012

(AC353) Для использования с I-кодами 2009 г. Щелкните здесь
(AC353) Для использования с устаревшими кодами и I- Коды Щелкните здесь

AC224

Сборные деревянные фермы с параллельными поясами

—

AC223

Двухкомпонентный полиуретан Клеи, используемые для крепления гипсокартона к деревянному каркасу

—

AC222

Наружные гаражные двери восходящего действия с заданным допустимым давлением ветра [снято — неактивно]

—

Helical

Свайные системы и устройства

—

AC356

Системы отвода влаги, используемые с наружной цементной штукатуркой или стенами из клееной кладки из шпона

—

AC220

Лист излучающих

Лист излучающий

AC219

Системы наружной изоляции и отделки — для использования с I-кодами 2018, 2015, 2012 и 2009

(AC219) для использования с устаревшими I-кодами и I-кодами 2006 и более ранних версий, нажмите здесь

AC218

Матричные композитные системы на основе цемента для армированной и неармированной кладки [Отозвано — неактивно] 9 0007

—

AC359

Наружные настенные покрытия из шпоновых панелей на стальной основе, прикрепленные к стенам с использованием стального каркаса и кронштейнов

—

AC217

— Бетон

AC362

Клеи для каменной кладки

—

AC215

Расчетные сейсмические факторы и коэффициенты для сейсмостойких систем автоклавного пенобетона (AAC)
, неактивный —

—

AC214

Сэндвич-панели с металлической оболочкой и пенопластовой изоляцией на месте

—

AC213

Стеклянные стенки и диафрагмы для крышек

—

AC212

Водостойкие покрытия, используемые в качестве водостойких барьеров на Наружная обшивка

Письмо сотрудникам об обновлении до IBC 2021 Щелкните здесь

AC210

Покрытия для террасы с пластиковыми компонентами из ПВХ

—

AC209

Роликовый шпатель, распылитель Водостойкие покрытия, используемые в качестве атмосферостойких барьеров на наружных цементных настенных покрытиях

—

AC363

Огнезащитные покрытия, наносимые на поверхность

—

AC208

Стальные волокна в бетоне

—

AC364

Вентиляционные отверстия с механическим приводом

—

AC205

Системы динамической сейсмической модернизации для каменных конструкций

—

AC365

Интегрированные в здание фотоэлектрические системы кровельных покрытий

—

Борат цинка (ZB) Консервативная обработка деревянных конструкций из композитных материалов без давления

—

AC202

Шпильки на деревянной основе

—

AC366

Полипропилен —

AC201

Скобы

AC367

Цементный лист, армированный волокном, Структурная обшивка пола

—

AC368

Системы каркаса подвесного потолка

—

Сталь AC

—

Сталь

—

AC373

Сборные железобетонные конструкции из цементного раствора

—

AC375

Каминные системы на месте с использованием сборных блоков

внутри сборных блоков Цементные листы, используемые в качестве обшивки стен, потолка и пола

(AC376) для использования с устаревшими кодами и I-кодами 2006 г. и ранее Нажмите здесь

AC377

Пенопластовая изоляция, нанесенная распылением

Персонал Письмо об обновлении до IBC 2021 Нажмите здесь
91 860

AC379

Крепежные системы для использования со стальными профилями настилов для возвратного типа

—

AC378

Фиброцементные листы внутреннего основания, используемые во влажных и сухих зонах
—

AC380

Системы физических барьеров для термитов

—

AC381

Подземные системы наживки для термитов

—

AC18tive Lathular Board Материал, покрытый слоистым слоем

—

AC383

Полиолефиновые рубленые нити для использования в бетоне

—

AC384

Горячее нанесение прорезиненных асфальтовых систем с кровельными мембранами

с защитной кровельной мембраной —

AC385

Спринклеры специального назначения, используемые с Fi застекленные узлы для обеспечения альтернативы огнестойкой стеновой сборке

—

AC386

Листы на основе оксида магния, армированные волокном

—

AC387 Металл

Перемычки для деревянных ферм с параллельными поясами

—

AC389

Композитный сайдинг, содержащий неорганические микросферы и собственные смолы, используемый в качестве облицовки наружных стен

—

AC390 Стальная рама по периметру, используемая в сельскохозяйственных складских сооружениях

—

AC200

Пластиковые рейки, используемые в глиняных или бетонных черепичных кровельных системах

—

AC391

Непрерывные стержневые стяжки Системы крепления штанг, используемые для сопротивления ветровому подъему

—

AC198 9 1860

Химические добавки, используемые в бетоне

—

AC394

Структурная способность компонентов рабочих каркасов для башен ветряных турбин

—

AC197

—

AC395

Узлы усиления срезной шпильки с головкой для бетонных плит или опор

—

AC397

Системы теплоизоляции

ECT —

AC191

Металлические гипсовые основания (рейка)

—

AC398

Стальные соединители для соединения элементов конструкции легкого каркаса с бетоном

—

Запатентованные монолитные болты в бетоне для конструкций с легким каркасом

—

AC188

Подкровельные покрытия

—

AC187

Полиэфирная изоляция с неплотным заполнением и покрывающим слоем

—

Осветительное устройство, встроенное в осветительное оборудование Светильники (светильники) в подвесных потолочных системах

—

AC182

Деревянные структурные панели

—

AC181

Жесткие ячеистые полиуретановые панели 918 для наружных стен

, используемые в качестве наружных стеновых панелей

—

AC180

Глиняная и бетонная черепица

—

AC179

Металлические узлы корпуса воздуховодов ОВКВ

—

Проверка бетона и бетон

Укрепление неармированной кладки с использованием армированного волокном полиуретана Композитные системы из лаймера (FRP) и армированного сталью полимера (SRP)

—

AC403

Армирование BauGrid®

—

AC177

Пластик, армированный стекловолокном, прозрачный стекловолокно Стеновые, кровельные и световые системы

—

AC406

Фундаментные системы и устройства из сегментированных труб

—

AC407

Структурные композитные гибридные системы, состоящие из сборных железобетонных конструкций (SCHS) Бетон и монолитный бетон

—

AC408

Конструкционный бетон с легкими синтетическими частицами

—

AC413

Стальные кабели и фитинги для сейсмостойких конструкций (SCICFAsway) Неструктурных компонентов

—

AC175

Поднятый Системы перекрытий в закрытых помещениях

—

AC414

Механические штифтовые соединения (MPS) для сборных предварительно напряженных бетонных свай

—

AC174

—

AC170

Устройства для усиления сдвига в конструкционном бетоне

—

AC416

Усиленные легкие каркасы для стен, армированных сдвигом из стекловолокна 7 GF

—

AC169

Фотолюминесцентная выходная система освещения (снята)

—

AC167

Тканевые воздушно-дисперсионные системы

Крышка металлическая

—

AC165

SBS Modified Подкровельное покрытие из стекловолокна с асфальтовым покрытием

—

AC162

Структурный бамбук

—

AC417

1/2-дюймовый гипс

—

AC161

Профили из пенопласта для парапетов

—

AC160

Подкровельное покрытие на неасфальтовой стекловолоконной основе

—

Сетевые соединители, используемые в сочетании с жесткой изоляцией при строительстве бетонных сэндвич-панелей

—

AC156

Сейсмическая сертификация путем испытания неконструкционных компонентов на вибростоле

—

AC155

Прижимы (анкеры), прикрепленные к деревянным элементам

—

AC154

Циклические испытания на сдвиг стеллажа для стенок

—

AC424

Деревянная наружная композитная отделка, обработанная консервантом боратом цинка (ZB) без давления

—

AC151

Фиксированная высота, низкопрофильный, Системы фальшпола

—

AC152

Клейкое крепление бетонной или глиняной черепицы

—

AC425

Холоднформованные стальные конструкционные балки в составе бетонных балок Плиты

—

AC427

Высокопрочные соединители Cast Connex для использования в качестве крепежных соединений в соответствии с AISC 341
918 60

—

AC428

Модульные каркасные системы, используемые для поддержки фотоэлектрических (PV) модулей

—

AC429

Стальные арматурные стержни из высокопрочной стали
AC428

—

— AC 60

—

Гибкие мигающие материалы — для использования с I-кодами 2018, 2015, 2012 и 2009

(AC148) для использования с устаревшими кодами и I-кодами 2006 и более ранних версий Щелкните здесь

AC430

Deck Ремни для жилых домов

—

AC432

Стационарные системы пожаротушения с использованием конденсированных аэрозолей

—

AC138

Сборные стеновые панели 07

AC433

Жидкие боратные грибковые разложения и термитостойкая обработка деревянных элементов

—

AC133

Механические соединительные системы для стальных арматурных стержней

(AC133) для использования с I-кодами 2006 г. Щелкните здесь

AC434

Укрепление каменной кладки и бетона с использованием армированной тканью цементной матрицы и цементной матрицы (FRC) Стальные армированные цементные растворы (SRG) Композитные системы

—

AC436

Установление сейсмической эквивалентности предписанным Кодексом легким каркасным стенам, защищенным сдвигом, с деревянными конструкционными панелями, рассчитанными на сопротивление сдвигу, или стальными листами

AC437

Глухие болты в соединениях из конструкционной стали

—

AC132

Вентиляционные отверстия на чердаке

—

AC13058

Панели из дерева

Сдвиговые панели

Предварительно

AC129

Стальные системы соединения рамы Moment

—

AC125

Укрепление бетона, армированной и неармированной каменной кладки с использованием композитных систем из армированного волокном полимера (FRP) с внешней связью

—

AC124

PP, PEX, PEX-AL-PEX и PP-AL-PP Трубопроводы, трубы и фитинги, используемые в системах лучистого отопления и водоснабжения

—

AC438

Альтернативная битумная черепица

—

AC439

Стеклянные перила и система балюстрады

—

AC120

Горизонтальные диафрагмы с деревянным каркасом, стены с вертикальным сдвигом и скрепленные стены с альтернативными крепежами

AC118

Крепежные детали для самонарезающих винтов, используемые в соединениях сталь-сталь

—

Сопротивление поперечной силе Вертикальное дерево
Анкерная стенка в сборе

—

AC116

Гвозди

—

AC441

Эпоксидная смола, используемая с тонким каменным шпоном и керамической плиткой

—

Мембраны для полов и облицовки душевых

—

AC114

Жесткий полиэтилен, низкосортный, гидроизоляционный и стеновой гидроизоляционный материал

—

AC443

s Винтовые системы фундамента (S1859s)

—

AC109

Термопластиковые композитные пиломатериалы

—

AC446

Специальные литые вставки с головкой в бетон

—

Классифицированный деревянный потолок

—

AC106

Крепежные детали с предварительным отверстием (Винтовые анкеры) в каменной кладке

—

AC447

Модульные стеновые системы из армированного волокном пластика (FRP)

—

AC105

Рециркуляционные кухонные вытяжки

AC102

Разработка собственных расчетных формул для армированных пластиком клееных балок

—

AC101.2

Узлы корпуса для смазочных каналов: сегментированные системы каналов для смазки

—

AC101.1

Узлы корпуса для смазочных каналов в полевых условиях

—

AC18101 918 Сборка корпуса для смазочных каналов Выведено

—

AC449

Стальные балки с открытыми стенками с контролируемым натяжением

—

AC452

Жесткий ячеистый полистирол (RCPS) Geofoam

AC454

Полимерные стержни, армированные волокном (FRP) для внутреннего армирования бетонных элементов

—

AC455

Клееные деревянные панели для использования в качестве компонентов стен, полов и крыш

AC456

Огнезащитные покрытия, наносимые на пенопласт, наносимый распылением Изоляция ic установлена без термобарьера, предписанного Кодексом

—

AC458

Наружные сверхвысококачественные бетонные тонкостенные облицовочные панели

—

AC459

Собственное гидравлическое оборудование 7 —

AC100

Колодки для оборудования кондиционирования воздуха

—

AC460

Автоматические спринклерные системы в стойке

—

AC92- на основе полимера

модифицированный ламинат высокого давления и облицовка наружных и внутренних стен

Для использования с устаревшими кодами и I-кодами 2009 г. и более ранними, щелкните здесь

AC461

Альтернативный газопроницаемый слой подплитной системы сброса давления для радона Газовый контроль

—

AC90

Фиброцемент сайдинг нас ed as Внешний стеновой сайдинг

—

AC462

Конструкционные строительные материалы из интермодальных транспортных контейнеров

—

AC87

Раствор, содержащий добавки

—

Холодногнутые стальные элементы каркаса — внутренние ненесущие стеновые сборки

—

AC463

Магнитные крепления

—

AC85

Протоколы испытаний 07

AC464

Узлы термического разрыва несущих нагрузок, установленные между бетонными балконами и бетонными полами

—

AC81

Изоляция из хлопкового волокна

—

— —

AC77

Системы дымоудаления, используемые с огнестойкими дверями и рамами шахт лифта и на пересечении вестибюля и коридора лифта

—

AC468

альтернативного сейсмического проекта Бетонные мембраны и квалификация сборных железобетонных мембранных соединителей

—

AC75

Системы мембранного кровельного покрытия

—

AC71

Пенопластовые барьеры для защиты от атмосферных воздействий

—

AC70

Крепежные элементы с силовым приводом, вбитые в бетонные, стальные и каменные элементы

—

AC66

Древесина, обработанная огнезащитным составом

—

Узлы зажимов балок в соединениях из конструкционной стали

—

AC471

Пуццолан из пульверизированного стекла для использования в бетоне

—

AC479

Деревянные структурные панели и пиломатериалы с нанесенным на заводе огнестойким покрытием

AC490

Укрепление бетонной, армированной и неармированной каменной кладки с использованием композитных систем с внешней связью из армированного сталью полимера (SRP)

—

AC65

Крепеж для бетонной и глиняной черепицы

Анкеры в неармированных элементах каменной кладки

—

AC59

Системы внешней отделки прямого применения (DEFS)

—

AC491

Самонарезающие шурупы

—

AC58

Клейкие анкеры в кладке El Элементы — утверждены в марте 2018 г.

—

AC51

Клееный шпон для каменной кладки

—

AC492

Монтируемые на месте собственные проставочные дюбеля

AC493

Композитные системы из бетона со сверхвысокими характеристиками (UHPC)

—

AC494

Квалификация строительных сейсмических характеристик альтернативных систем сейсмостойкости (руководство ICC-ES Документ согласно FEMA P695)

—

AC495

Холодногнутые стальные конструкционные балки со стальными угловыми анкерами, действующими вместе с монолитными бетонными плитами

—

AC49

Molded Pla Подкладки stic

—

AC48

Самоклеящиеся подкладки крыши для использования в качестве ледовых барьеров

—

AC499

Винтовые крепления 9187 —

AC47

Конструкционные изделия из древесины

—

AC46

Элементы стального каркаса холодного формования

Памятка по углублениям на фланцах шпилек и гофрам в перемычках шпилек 0

AC43

Стальные кровельные и настилочные системы

—

AC500

Самонарезающие винты, используемые для прикрепления различных строительных материалов к стальному основному материалу

—

AC39

—

AC38

Водонепроницаемые барьеры

—

AC37

Виниловый сайдинг

—

AC502

Монтажные вставки в бетоне

—

AC1859 Синтетическое волокно

AC1859 AC1859 Синтетическое волокно

—

AC503

Система облицовки стен из клееной керамогранита

—

AC30

Огнестойкие соединительные системы

—

Жидкость AC29 , Внешние демпфирующие и гидроизоляционные материалы низкого качества

—

AC25

Металлический композитный материал (MCM)

—

AC23

Распылительные огнестойкие материалы (SFRM) Огнестойкие покрытия и мастичные Огнестойкие покрытия, используемые для защиты элементов конструкционной стали

—

AC17

Стеклянные световые люки и наклонное остекление

—

AC16

Пластиковые застекленные световые люки

—

AC15

Стеновые системы из каменной кладки

—

AC14

Сборные деревянные двутавровые балки

—

AC12

Пенопластовая изоляция

—

66 наружная стена

66 AC14 Покрытия

—

AC10

Документация по качеству

Приложение A Нажмите здесь
Приложение B Нажмите здесь

AC09

Контроль качества древесных вибраций и черепицы 07

AC07

Специальные кровельные системы

—

AC05

Клеи для сэндвич-панелей

—

AC04

Сэндвич-панели

Для аттестации альтернативных источников OSB Нажмите здесь

Ремонт старинных плоских штукатурных стен и потолков — журнал Old House Journal

Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической консервации (TPS), Подразделение услуг по сохранению наследия, Служба национальных парков готовит для широкой общественности стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников.

Партия гипса.

Билл Брэдли

Универсальный материал, штукатурка, может наноситься на кирпичную, каменную, деревянную или каркасную конструкцию. Это обеспечивает прочную поверхность, которую легко чистить и которую можно наносить на плоские или изогнутые стены и потолки.

Гипс можно обрабатывать разными способами: наносить трафарет, декоративную окраску, обои или побелку. Такое разнообразие и приспособляемость материала практически к любому размеру, форме или конфигурации здания означало, что штукатурка была поверхностью стен, выбранной почти для всех зданий до 1930-х или 40-х годов.

Историческая штукатурка на первых порах может показаться настолько сложной, что ее полное удаление кажется единственной альтернативой. Но есть практические и исторические причины для его сохранения.Во-первых, трехслойная штукатурка не имеет себе равных по прочности и долговечности. Он устойчив к огню и снижает передачу звука. Далее замена штукатурки стоит дорого. Владельцу здания необходимо тщательно продумать состояние оставшейся штукатурки; штукатурка часто не так сильно повреждается, как кажется на первый взгляд. Тем не менее, охранников больше беспокоит то, что оригинальная известковая и гипсовая штукатурка является частью исторической ткани здания — ее гладкие, потертые или текстурированные поверхности и тонкие контуры напоминают о присутствии мастеров прошлого Америки.Штукатурка также может служить ровной поверхностью для незаменимых декоративных отделок. По обеим причинам оштукатуренные стены и потолки придают интерьеру исторический характер и должны быть оставлены на месте и отремонтированы, если это вообще возможно.

Подходы, описанные в данном Кратком описании стрессового ремонта с использованием влажной штукатурки, а также традиционных материалов и методов, которые наилучшим образом помогут сохранить исторические оштукатуренные стены и потолки и их внешний вид. Ремонт гипсокартонных стен здесь не рассматривается, но о них много писали в других контекстах.Наконец, в этом Кратком описании описан вариант замены, когда историческая штукатурка не подлежит ремонту. Таким образом, речь идет не о гипсовой стене, а о шпоново-штукатурной системе. Системы шпона включают слой или слои влажной штукатурки, хотя и тонко нанесенной, которые могут, в большей степени, имитировать традиционные отделочные покрытия, затертые вручную или текстурированные. Эта система обычно лучше подходит для проектов по сохранению исторических памятников, чем гипсокартон.

Чтобы отремонтировать штукатурку, домовладельцу часто приходится прибегать к помощи штукатура.Штукатурные работы — это умелое ремесло, требующее многих лет обучения и специальных инструментов. Хотя мелкий ремонт может быть выполнен собственниками здания, в большинстве случаев потребуется помощь штукатура.

Старые оштукатуренные стены, такие как эта, выкрашенная в блекло-красный цвет в особняке эпохи греческого возрождения в северной части штата Нью-Йорк, имеют текстуру ручной работы, с которой современные материалы не могут сравниться.

Гросс и Дейли

Историческая справка

Штукатуры в Северной Америке использовали два материала для создания своих изделий — известь и гипс.До конца 19 века штукатуры использовали известковую штукатурку. Известковая штукатурка была сделана из четырех ингредиентов: извести, заполнителя, волокна и воды. Известь получали из молотого и нагретого известняка или раковин устриц; заполнитель из песка; и волокна из шерсти крупного рогатого скота или свиней. Изменения в производстве в конце 19 века позволили использовать гипс в качестве штукатурного материала. Гипсовая и известковая штукатурка использовались в комбинации для основного и финишного покрытий в начале 20 века; В конечном итоге предпочтение было отдано гипсу, потому что он схватывался быстрее и поначалу имел более твердую отделку.

Изменился не только основной штукатурный материал, но и способ нанесения. В ранней Америке окна, двери и вся остальная отделка устанавливались до того, как на стены наносили штукатурку. Как правило, деревянные изделия перед штукатуркой окрашивались грунтовкой. Получение отвеса, ровной стены при работе с наложенным молдингом должно было быть трудным. Но где-то в первой половине XIX века строители начали устанавливать деревянные штукатурные «площадки» вокруг окон, дверей и у основания стены.Установка этих оснований так, чтобы они были ровными и вертикальными, значительно облегчила работу, потому что штукатур мог работать с ровной, отвесной, прямой поверхности. После того, как стены были оштукатурены, к «основанию» прибили столярку. Наличие штукатурки за отделкой часто помогает датировать исторические дома или определить их физическое развитие.

Штукатурка известковая

При строительстве дома штукатуры традиционно смешивали мешки с негашеной извести с водой, чтобы «гидратировать» или «гашить» известь.По мере того как известь впитывала воду, выделялось тепло. Когда температура уменьшилась и известь и вода были тщательно перемешаны, полученная известковая замазка была использована для изготовления штукатурки.

Когда известковая замазка, песок, вода и шерсть животных были смешаны, штукатурка получилась «грубым веществом». Эту смесь наносили в один или два слоя для увеличения толщины стенки. Но лучше всего штукатурка была сделана в три слоя. Первые два слоя составляли грубый материал; это были царапины и коричневые пальто.Финишная штукатурка, называемая «затвердевающим материалом», содержала гораздо большее количество известковой замазки, небольшого количества заполнителя и не содержала волокон и придавала стене гладкую белую поверхность.

По сравнению со слоями царапины и коричневого покрытия толщиной 3/8 дюйма, финишное покрытие было толщиной всего 1/8 дюйма. Добавки использовались для различного качества отделки. Например, мелкий белый песок был смешан для «финишной отделки». Эта отделка была популярна в начале 1900-х годов. (Если штукатур разгребать песок веником, на штукатурке останутся следы завихрения или точки.) Или была добавлена мраморная пыль для создания твердого белого покрытия, которое можно было разгладить и отполировать стальным шпателем. Наконец, к финишной штукатурке часто добавлялось немного гипса или «штукатурки», чтобы ускорить схватывание.

Хотя известковая штукатурка использовалась в этой стране до начала 1900-х годов, у нее были определенные недостатки. На высыхание оштукатуренной стены может уйти больше года; это отложенная окраска или оклейка. Кроме того, негашеная известь в мешках должна быть тщательно защищена от контакта с воздухом, иначе она станет инертной из-за реакции с окружающей влагой и углекислым газом.Примерно в 1900 году гипс начали использовать в качестве штукатурного материала.

Нанесите тонкий слой штукатурки на ремонт.

Алекс и Венди Сантантонио

Гипсовая штукатурка

Гипс начинает затвердевать, как только его смешивают с водой. Он схватывается за минуты и полностью высыхает через две-три недели. Исторически гипс был более жестким и не требовал волокнистого связующего. Однако после затвердевания трудно отличить известковую штукатурку от гипсовой.

Несмотря на эти желательные рабочие характеристики, гипсовая штукатурка была более уязвима к повреждениям водой, чем известь. Известковую штукатурку часто наносили непосредственно на кирпичную кладку (без обрешетки), образуя присоску. Они могли пережить случайную ветровую влажность или воду, поднимающуюся с земли. Гипсовая штукатурка нуждалась в защите от воды. Для создания мертвого воздушного пространства на стенах из кирпичной кладки должны были быть использованы полосы меховой оплетки. Это предотвратило перенос влаги.

В проектах реабилитации и реставрации следует полагаться на решение штукатуры о том, использовать ли известковую или гипсовую штукатурку.Вообще, гипсовая штукатурка — это материал, которым сегодня пользуются штукатуры. Архитектор может указать различные типы заполнителей, такие как чистый речной песок, перлит, пемза или вермикулит; однако, если воспроизводятся исторические отделки и текстуры, в качестве заполнителя основного покрытия следует использовать песок. Сегодня, если для базового покрытия требуется волокно, доступен специальный гипс, в состав которого входят древесные волокна. Известковая замазка, смешанная примерно с 35-процентным содержанием гипса (штукатурки), чтобы помочь ей затвердеть, все еще используется в качестве финишного покрытия.

Планка

Lath служил средством удержания штукатурки на месте. Деревянная рейка прибивалась под прямым углом непосредственно к конструктивным элементам зданий (балкам и шпилькам) или прикреплялась к неструктурным разнесенным полосам, известным как полосы обрешетки. На исторических зданиях можно встретить три вида реек.

Деревянная рейка. Деревянная планка обычно состоит из узких тонких деревянных полосок с промежутками между ними. Штукатур с легким давлением проталкивает влажную штукатурку в пустоты.Штукатурка оседает на внутренней стороне стены, образуя гипсовые «ключи». Эти ключи удерживают штукатурку на месте.

Металлическая рейка. Металлическая планка, запатентованная в Англии в 1797 году, начала использоваться в некоторых частях Соединенных Штатов в конце 19 века. В стали, из которой состоит металлическая планка, было гораздо больше места, чем в деревянной планке. Эти пробелы увеличили количество ключей; металлическая планка лучше удерживала штукатурку, чем деревянная.

Каменная рейка. Третьей обычно используемой системой реек была каменная обрешетка (также называемая гипсокартонной или гипсокартонной обрешеткой). Каменная обрешетка использовалась еще в 1900 году из прессованного гипса, покрытого бумажной облицовкой. Некоторые каменные рейки были текстурированы или перфорированы, чтобы получить ключ от мокрой штукатурки. Специальная бумага с кристаллами гипса является ключом к современной каменной обрешетке; при нанесении влажной штукатурки на поверхность достигается кристаллическое соединение.

Каменная рейка была самой экономичной из трех систем обрешетки.Пенистые или плотники могли быстрее подготовить комнату. К концу 1930-х годов каменная обрешетка использовалась почти исключительно при штукатурке жилых домов.

Распространенные проблемы с штукатуркой

При высыхании штукатурки это относительно жесткий материал, который должен служить почти неограниченно долго. Однако существуют условия, при которых штукатурка трескается, выцветает, отслаивается или отделяется от реечного каркаса. К ним относятся:

Структурные проблемы
Низкое качество изготовления
Неправильное отверждение
Влажность
Структурные проблемы

Перегрузка. Напряжения в стене или действующие на дом в целом могут создавать трещины от напряжений. Появляясь в виде диагональных линий в стене, трещины от напряжения обычно начинаются в дверной или оконной раме, но они могут появляться в любом месте стены с кажущимися случайными начальными точками.

У строителей исторических домов не было кодов, которые помогли бы им определить конструктивные элементы зданий. Вес крыши, второго и третьего этажей, мебели и людей мог стать тяжелым бременем для балок, балок и шпилек.Даже когда дома были построены должным образом, в ходе последующих работ по реконструкции можно было прорезать дверной проем или окно без добавления структурной балки или «перемычки» в верхней части проема. Иногда несущие элементы были слишком малы, чтобы выдерживать нагрузки над ними. Прогиб или «ползучесть» древесины (прогиб, который происходит со временем) могут вызвать трещины в штукатурке.

Перегрузка и смещение конструкции (особенно в сочетании с гниющей планкой, ржавыми гвоздями или некачественной штукатуркой) могут вызвать отслоение штукатурки от планки.Штукатурка теряет ключ. При нарушении механической связи с обрешеткой штукатурка расшатывается или прогибается. Если ремонт не производится, особенно потолков, под действием силы тяжести куски штукатурки просто упадут на пол.

Население / Вибрация. Трещины в стенах также могут возникать в результате оседания домов. Особенно уязвимы дома, построенные на глинистых почвах. Многие виды глины (например, монтмориллонит) очень экспансивны. В сухой сезон вода испаряется с частиц глины, заставляя их сокращаться.В сезон дождей глина набухает. Таким образом, здание может стоять на неустойчивой опоре. Диагональные трещины, идущие в противоположных направлениях, предполагают, что причиной может быть усадьба дома и почвенные условия. Подобные симптомы возникают, когда поблизости есть источник вибрации, железнодорожная линия, загруженное шоссе или повторяющиеся звуковые удары.

Движение планки. Горизонтальные трещины часто возникают из-за движения рейки. Поскольку деревянная планка впитывает влагу из воздуха, она расширяется и сжимается при повышении и понижении влажности.Из-за этого из года в год могут появляться трещины. Также могут появиться трещины между панелями каменной обрешетки. Гвоздь, удерживающий край планки, может заржаветь или расшататься, или структурное смещение деревянного каркаса за планкой может привести к открытию шва. Тяжелые грузы в складском помещении над потолком из каменной обрешетки также могут вызвать трещины на потолке.

Ошибки в первоначальной конструкции здания, такие как неправильная распорка, плохая конструкция углов, неправильное обрамление дверей и окон, а также балки меньшего размера и балки перекрытия, в конечном итоге «телеграфируют» до штукатурной поверхности.

Для углов используйте соединительный нож, чтобы распределить состав прямо в углу, а затем оттяните от него.

Низкое качество изготовления

Помимо проблем, вызванных движением или слабостью структурного каркаса, на долговечность штукатурки могут влиять некачественные материалы или качество изготовления.

Неправильная пропорция смеси. Правильное дозирование и смешивание материалов имеют решающее значение для качества штукатурных работ. Плохая смесь может вызвать проблемы с штукатуркой, которые появятся спустя годы.До недавнего времени на работе смешивались пропорции заполнителя и извести. Штукатур мог сэкономить на количестве вяжущего материала (извести или гипса), потому что песок был более дешевым материалом. Из-за чрезмерного шлифования штукатурка может ослабнуть или рассыпаться. Штукатурку, сделанную из смеси с плохими пропорциями, может быть труднее отремонтировать.

Несовместимые базовые и финишные покрытия. Использование перлита в качестве заполнителя также представляет проблемы. Перлит — это легкий заполнитель, который используется в качестве основы вместо песка.Он хорошо работает в холодную погоду и имеет немного лучшие изоляционные свойства. Но если бы гладкий финишный слой извести был нанесен поверх перлитных базовых слоев на дереве или каменной обрешетке, на финишном слое появились бы трещины, и всю работу пришлось бы переделывать. Чтобы предотвратить это, штукатур должен был добавить в финишный слой мелкодисперсный кварцевый песок или мелко измельченный перлит, чтобы компенсировать резко различающуюся степень усадки между основным и финишным слоями.

Неправильное нанесение штукатурки. Финишное покрытие подвержено «растрескиванию», если оно было нанесено на чрезмерно сухой основной слой, или было недостаточно затерто, или если было использовано слишком мало калибровочной штукатурки. Растрескивание сколов очень похоже на поверхность краски из аллигатора. Другая распространенная проблема называется растрескиванием карты — мелкие неравномерные трещины, которые возникают, когда финишный слой наносится на отшлифованный базовый слой или очень тонкий базовый слой.

Слишком много замедлителя. Добавляются замедлители схватывания, чтобы замедлить скорость схватывания гипса и, таким образом, замедлить его затвердевание.Они традиционно включают аммиак, клей, желатин, крахмал, патоку или растительное масло. Однако, если штукатур использовал слишком много антиадгезива, гипсовая штукатурка не схватится в течение обычного периода времени от 20 до 30 минут. В результате поверхность становится мягкой и пудровой.

Недостаточная толщина штукатурки. Штукатурка наносится в три слоя на деревянную планку и металлическую планку — царапающий, коричневый и финишный слои. При трехслойной работе слой царапины и коричневый слой иногда наносили в последовательные дни, чтобы обеспечить требуемую толщину стенки.Использование каменной рейки позволило штукатуру нанести один базовый слой и финишный слой — в два слоя.

Если штукатур экономит на материалах, стена может не иметь достаточной толщины штукатурки, чтобы выдерживать нормальные нагрузки внутри здания. Минимальная общая толщина штукатурки на гипсокартоне (каменной рейке) составляет is дюйма. На металлической планке минимальная толщина 5/8 дюйма; а для деревянной планки — от 3/4 до 7/8 дюйма. Эта минимальная толщина штукатурки может повлиять на толщину планки, выступающей из плоскости стены.

Неправильное отверждение

Правильная температура и циркуляция воздуха во время отверждения являются ключевыми факторами в прочной штукатурке. Идеальная температура для отверждения штукатурки составляет 5570 градусов по Фаренгейту. Однако исторические дома иногда оштукатуривали до того, как устанавливали оконные створки. Не было возможности контролировать температуру и влажность.

Сухие, заморозки и потовые маршруты. Когда температура была слишком высокой, штукатурка возвращалась в исходное состояние до того, как она была смешана с водой, то есть в кальцинированный гипс.Штукатур должен был опрыскать стену квасцами, чтобы восстановить штукатурку. Если бы замерзание произошло до схватывания штукатурки, работу просто пришлось бы переделывать. Если окна были закрыты так, чтобы воздух не мог циркулировать, штукатурка могла потеть или гнить. Поскольку гнилая штукатурка неизлечима, пораженный участок пришлось удалить и заново зашпаклевать.

Влажность

Штукатурка, нанесенная на каменную стену, уязвима для повреждения водой, если стена постоянно влажная. Когда соли из каменной основы вступают в контакт с водой, они мигрируют на поверхность штукатурки, проявляясь в виде сухих пузырьков или высолов.Перед заштукатуриванием поврежденного участка необходимо устранить источник влаги.

Источники повреждения водой. Проблемы с влажностью возникают по нескольким причинам. Утечки внутренней сантехники в старых домах — обычное дело. Крыши могут протечь, что приведет к повреждению потолка. Водостоки и водосточные трубы также могут протекать, из-за чего дождевая вода проливается рядом с фундаментом здания. В кирпичных зданиях сырость на уровне фундамента может проникать в надземные стены. Еще один распространенный источник влаги — это брызги воды.Когда рядом с каменным зданием есть мощеная территория, брызги дождевой воды с мощения могут увлажнить каменные стены. В обоих случаях вода проходит через кладку и повреждает внутреннюю штукатурку. Покрытия, нанесенные на интерьер, в долгосрочной перспективе неэффективны. Проблема влажности должна быть остановлена снаружи стены.

Ремонт исторической штукатурки

Многие из описанных выше проблем может оказаться нелегким. Если обнаруживается, что причиной проблемы со штукатуркой являются серьезные структурные проблемы, структурную проблему следует исправить.Некоторые виды ремонта можно произвести, удалив лишь небольшие участки штукатурки, чтобы получить доступ. Мелкие структурные проблемы, которые не угрожают зданию, как правило, можно игнорировать. Косметические повреждения из-за незначительного движения здания, ям или искривленных участков можно отремонтировать без необходимости полного сноса. Однако может потребоваться удалить испорченную штукатурку, вызванную повышением влажности, для высыхания кирпичных стен. Ремонт мокрого основания снова выйдет из строя.

Обрезка неровных поверхностей стен

Неровные поверхности стен, вызванные предыдущим ямочным ремонтом или частичным снятием обоев, являются обычным явлением в старых домах.Пока штукатурка в целом прочная, косметически непривлекательные штукатурные стены можно «оклеить обоями» полосами холста или материала, похожего на ткань. Исторически сложилось так, что полотно перекрывало недостатки штукатурки и служило стабильной основой для декоративной окраски или обоев.

Заполнение трещин

Волосные трещины в штукатурке стен и потолка не являются серьезным поводом для беспокойства, если основная штукатурка находится в хорошем состоянии. Их можно легко заполнить материалом для ремонта (см. Материалы для ремонта, стр. 13).Для трещин, которые вновь открываются при сезонном изменении влажности, используется несколько иной метод. Сначала трещину слегка расширяют острым заостренным инструментом, например расширителем трещин или треугольным консервным ножом. Затем трещина заполняется. Для более стойких трещин может потребоваться заделать трещину лентой. В этом случае ленту из стекловолоконной сетки вдавливают в материал для заплаты. После высыхания первого слоя быстротвердеющего герметика ленту покрывают вторым слоем, растушевывая ее по краям.Наносится третий слой, чтобы выровнять поверхность, после чего следует легкая шлифовка. Очистите поверхность влажной губкой, затем высушите, чтобы удалить остатки штукатурки или пыль.

Когда трещины больше и из-за смещения конструкции, необходимо отремонтировать конструктивную систему перед ремонтом штукатурки. Затем необходимо удалить штукатурку с каждой стороны трещины на ширину примерно 6 дюймов до планки. Мусор убирается, и на очищенную поверхность накладывается металлическая планка, оставляя существующую деревянную планку на месте.Металлическая планка обычно предотвращает дальнейшее растрескивание. Трещина заделывается соответствующей штукатуркой в три слоя (т. Е. Базовые покрытия и финишное покрытие). Если кажется, что трещина расширяется, следует проконсультироваться с инженером-строителем.

Замена отслоившихся участков финишного покрытия

Иногда финишный слой штукатурки отслаивается от основного. При ремонте этого типа штукатур наносит жидкое вяжущее средство для штукатурки на те участки штукатурки, на которые будет нанесен новый известковый финишный слой.Домовладелец, желающий отремонтировать небольшие участки отслоившегося финишного покрытия, может использовать методы, описанные в разделе «Материалы для ремонта».

Заделка отверстий в стенах

Для небольших отверстий (менее 4 дюймов в диаметре), которые приводят к потере коричневого и финишного покрытия, ремонт выполняется в два этапа. Во-первых, слой штукатурки базового покрытия наносится на место и зачищается ниже уровня существующей штукатурки. Когда базовый слой затвердеет, но не высохнет, наносится еще штукатурка, чтобы создать гладкую ровную поверхность.Штукатурки обычно не рекомендуют нанесение заплат в один слой, потому что это приводит к образованию вогнутых поверхностей, которые проявляются при покраске. Конечно, если обрешетка изначально была покрыта только одним слоем штукатурки, то уместна заплатка в один слой.

Для больших отверстий, где все три слоя штукатурки повреждены или отсутствуют вплоть до деревянной планки, штукатуры обычно действуют по этим линиям. Сначала счищается вся старая штукатурка и снова прибивается отслаивающаяся планка. Затем на старую рейку распыляется водяной туман, чтобы она не скручивалась при наложении новой влажной штукатурки или, что еще лучше, при использовании связующего.Для более надежного крепления и усиления накладки следует прикрепить металлическую пластину (ромбовидную сетку) к деревянной обрешетке стяжными проволоками или прибить к деревянной обрешетке гвоздями. Затем штукатурку наносят в три слоя на металлическую планку, накладывая каждый новый слой штукатурки на старую штукатурку так, чтобы старая и новая были равномерно соединены. Этот шаг рекомендуется для создания прочного невидимого пятна. Кроме того, если заплатка сделана в гипсовой стене, которая слегка волнистая, контур заплатки должен соответствовать неровностям существующей работы.Плоский участок будет выделяться на остальной части стены.

Заделка отверстий в потолке

Волосные трещины и отверстия могут быть неприглядными, но когда части потолка отключаются, возникает более серьезная проблема. Вероятно, сломались ключи, удерживающие штукатурку к потолку. Сначала следует осмотреть штукатурку вокруг рыхлой штукатурки. Ключи могли испортиться из-за локальной проблемы с влажностью, некачественной штукатурки или перегрузки конструкции; тем не менее, окружающая система может быть нетронутой.Если участки, окружающие рыхлый участок, находятся в достаточно хорошем состоянии, отслоившуюся штукатурку можно снова прикрепить к планке с помощью саморезов с плоской головкой и шайб для гипса. Для заделки дыры в штукатурке потолка поверх деревянной планки крепится металлическая планка; затем отверстие заполняется последовательными слоями штукатурки, как описано выше.

Создание новых гипсовых ключей

Если задняя часть потолочной планки доступна (обычно с чердака или после снятия половиц), небольшие участки прогнутой штукатурки можно прижать к планке.Кусок фанеры с мягкой подкладкой и распорки используются для фиксации отслоившейся штукатурки. После увлажнения старой обрешетки и покрытия поврежденного участка клеящим веществом на тыльную сторону обрешетки наносится довольно жидкая штукатурная смесь (с добавлением замедлителя образования клея) и заполняются пустоты между лицевыми сторонами обрешетки и пластиной. обратная сторона штукатурки. Пока этот первый слой еще влажный, пропитанные гипсом полоски джутового холста укладываются поперек тыльной стороны планки и плотно прижимаются к первому слою в качестве усиления.Оригинальная планка должна быть надежной, иначе вес наложенной штукатурки может расшатать ее.

Рыхлая, поврежденная штукатурка также может быть заменена, если целью является сохранение декоративных поверхностей или обоев. Можно сэкономить большие площади потолков и стен. Этот метод требует помощи опытного реставратора — это не метод ремонта, используемый большинством штукатуров. Консерватор вводит акриловую клеящую смесь через отверстия, просверленные на лицевой стороне штукатурки (или через планку сзади, если она доступна).Рыхлая штукатурка крепко удерживается фанерными распорками до схватывания клеевой смеси. По завершении зазоры между штукатуркой и обрешеткой заполняются, а отслоившаяся штукатурка закрепляется.

Для финишных покрытий на небольших участках можно использовать шпаклевочный состав, а для больших отверстий — финишная штукатурка. Сделайте все возможное, чтобы соответствовать общему характеру, поскольку слишком грубый или слишком гладкий участок может быть заметен под краской.

Ремонт старого потолка

Если исторический потолок слишком потрескался, чтобы заделать его, или провисает (но не повреждается от влаги), штукатуры обычно оставляют старый потолок и просто соединяют и перешивают поверх него.Такой прием ремонта можно использовать, если незначительное понижение потолка не повлияет на другие декоративные элементы. Существующий потолок покрыт деревянными планками размером 1 × 3 дюйма, по одной на каждую балку, и полностью закреплен через старую планку и штукатурку с помощью шуруповерта. Поверх планок обрешетки прибивается просечно-вытяжная рейка или рейка из гипсокартона. Наконец, наносится два-три слоя традиционными методами. Повторная штукатурка старого потолка экономит время, создает гораздо меньше пыли, чем при сносе, и обеспечивает дополнительную защиту от огня.

Когда поврежденная штукатурка не подлежит ремонту — варианты замены

Частичное или полное удаление может потребоваться, если штукатурка сильно повреждена, особенно если повреждение было вызвано длительными проблемами влажности. Рабочие, выполняющие работы по сносу, должны носить маски, одобренные OSHA, потому что штукатурная пыль, летящая в воздух, может содержать десятилетия угольной сажи. Свинец из краски на основе свинца — еще одна опасность. Следует носить одежду с длинными рукавами и средства защиты головы и глаз. Также может присутствовать асбест, использовавшийся в середине двадцатого века в качестве изоляционной и огнезащитной добавки, поэтому следует соблюдать меры предосторожности, рекомендованные OSHA.Если штукатурка в соседних комнатах все еще в хорошем состоянии, не следует растирать стены — за штукатуркой осторожно обрабатывают небольшой шпателем или монтировкой, чтобы оторвать отдельные части от стены.

Когда поврежденная штукатурка была удалена, владелец должен решить, следует ли повторно штукатурить существующую обрешетку или использовать другую систему. Это решение должно частично основываться на толщине оригинальной штукатурки и состоянии оригинальной планки. Экономия и время также важны.Важно убедиться, что деревянная отделка окон и дверей будет иметь такой же «откос», как и раньше. («Откос» — это выступ деревянной планки с поверхности оштукатуренной стены). Следует выбрать систему обрешетки и штукатурки, которая обеспечит эту необходимую глубину.

Повторная штукатурка — альтернативные реечные системы для новой штукатурки

Повторная штукатурка старой деревянной планки. Когда штукатуры работают со старой обрешеткой, каждая планка обшивается заново, а куски старой штукатурки вычищаются.Так как старая рейка высохла, перед нанесением основных слоев штукатурки ее необходимо тщательно намочить, иначе она покоробится и покоробится; кроме того, из-за того, что вода будет вытягиваться, штукатурка не схватится должным образом. Как отмечалось ранее, если новая металлическая планка устанавливается поверх старой деревянной планки в качестве основы для новой штукатурки, многих из этих проблем можно избежать, а историческую планку можно сохранить. Потолок все же следует опрыскивать, если за металлической обрешеткой не поставить пароизоляцию.

Ремонт новой металлической планки. Альтернативой повторному использованию старой деревянной планки является установка другой системы обрешетки. Металлическая оцинкованная рейка — самая дорогая, но и самая надежная с точки зрения долговечности, устойчивости и правильной фиксации. При обрешетке открытых балок штукатур должен покрыть балки крафт-бумагой или полиэтиленовой пароизоляцией. Последовательно наносятся три слоя влажной штукатурки, образуя цельную монолитную единицу с обрешеткой. Скраб-покрытие врезается в металлическую планку; второй, или коричневый, слой приклеивается к царапинам и увеличивает толщину; Третий, или финишный слой, состоит из известковой замазки и штукатурки.

Ремонт новой каменной обрешетки. Также возможно использование каменной обрешетки в качестве гипсовой основы. Штукатурам может потребоваться удалить существующую деревянную планку, чтобы сохранить открытую поверхность деревянных конструкций. Каменная обрешетка представляет собой гипсовую панель толщиной 16 × 36 дюймов и толщиной 1/2 дюйма, покрытую впитывающей бумагой с кристаллами гипса в бумаге. Кристаллы в бумаге склеивают влажную штукатурку и надежно фиксируют. Этот тип планки требует двух слоев новой штукатурки — коричневого и финишного. Сама гипсовая рейка заменяет первый слой штукатурки или царапину.

Кухня — это новое помещение с штукатуркой, а не каменными стенами.

Донна Генова

Окраска новой штукатурки

Залог успешной покраски — правильное высыхание штукатурки. Исторически сложилось так, что известковой штукатурке позволяли застыть не менее года, прежде чем стены были покрашены или оклеены обоями. При современной вентиляции штукатурка застывает быстрее; однако свежая гипсовая штукатурка с известковым финишным слоем должна быть абсолютно сухой перед нанесением краски, иначе краска может отслоиться.(Штукатурщики традиционно использовали «тест на совпадение» с новой штукатуркой. Если спичка загоралась от удара о новую штукатурную поверхность, штукатурка считалась сухой.) Сегодня лучше всего дать новой штукатурке застыть в течение двух-трех недель. Затем следует использовать хорошую стойкую к воздействию щелочей грунтовку, специально разработанную для новой штукатурки. В качестве финального покрытия можно использовать совместимую латексную или масляную краску.

Современная система замены

Шпонированная штукатурка. Использование одной из традиционных реечных и штукатурных систем обеспечивает высочайшее качество штукатурных работ.Однако в некоторых случаях соображения бюджета и времени могут побудить владельца рассмотреть менее дорогостоящую замену. Разработанная для снижения стоимости материалов, новейшая система обрешетки и штукатурки дешевле, чем штукатурка в два или три слоя, но лишь немного дороже, чем гипсокартон. Эта штукатурная система называется фанерной штукатуркой.

В системе используются гипсовые панели такого же размера, как и гипсокартон (4 × 8 футов), и специально изготовленные для облицовочной штукатурки. Их можно устанавливать над обрешеткой каналов к каменным стенам или над стенами и потолками из старых деревянных реек.Панели, известные как «синяя доска», покрываются специальной бумагой, совместимой с фанерной штукатуркой. Стыки между листами шириной 4 фута проклеены стекловолоконной сеткой, залитой шпоном. После укладки ленты на всю поверхность стены наносится тонкий слой высокопрочной фанерной штукатурки толщиной 1/16 дюйма. Второй слой шпона может быть использован в качестве «финишного» слоя, или шпоновая штукатурка может быть покрыта известковым финишным слоем — таким же слоем, что и обычная штукатурка.

Несмотря на то, что двухслойная штукатурная система очень тонкая, она имеет номинальное давление 1500 фунтов на квадратный дюйм и, таким образом, способна противостоять структурным движениям в здании или истиранию поверхности. С отделкой шпоном или известковой шпаклевкой комната будет готова к покраске практически сразу. После завершения затирка или текстурированная поверхность стены больше напоминает традиционную штукатурку, чем гипсокартон.

Тонкий профиль облицовочной системы имеет дополнительное преимущество, особенно для владельцев неизолированных каменных зданий.Между кусками каркасного канала можно установить утеплитель, которым синяя доска крепится к кладке стен. Сделать это можно без меховой отделки оконных и дверных косяков. Утеплитель плюс система облицовки будут иметь ту же толщину, что и оригинальная штукатурка. Жильцам в комнатах будет комфортнее, потому что они не будут терять тепло на холодные поверхности стен.

Заплаточные материалы

Штукатуры обычно используют готовую штукатурку для основного слоя для заделки ямок, особенно там, где необходимо заполнить большие дыры.Готовая штукатурка содержит гипс и заполнитель в надлежащих пропорциях. Штукатуру нужно только добавить воды.

Другая смесь, которую штукатуры используют для заделки трещин или небольших отверстий, или для ремонта финишного покрытия, представляет собой известковую шпатлевку «большого размера» (50% извести; 50% штукатурки). Из этого материала образуется белое гладкое пятно. Особенно подходит для поверхностного ремонта.

Несмотря на то, что владельцы недвижимости не могут повторить накопленные годами знания и мастерство профессионального штукатура, есть материалы, которые можно использовать для ремонта своими руками.Например, мелкие трещины можно заполнить универсальным герметиком для швов гипсокартона. Для перекрытия больших трещин с помощью стекловолоконной ленты домовладелец может использовать «быстросхватывающийся» герметик. Этот состав имеет быстрое время высыхания — 60, 90 или 120 минут. Быстросхватывающаяся шпаклевка сохнет в результате химической реакции, а не из-за испарения воды. У нее меньше усадка, чем у универсальной шпаклевки, и ее удобоукладываемость практически такая же, как у готовой штукатурки для грунтовки. Однако, поскольку быстротвердеющие соединения трудно шлифовать, их следует использовать только для приклеивания ленты или для заполнения больших отверстий.В качестве финального покрытия перед шлифовкой следует использовать универсальную точечную пасту.

Домовладельцы могут также попробовать использовать готовую перлитную штукатурку для основного слоя для ремонта царапин и коричневого покрытия. Штукатурку можно смешивать вручную в небольших количествах, но готовую смесь в мешках следует беречь от влаги окружающей среды. Домовладельцы также могут использовать известковую штукатурку с «размельченной предварительно отшлифованной» известковой штукатуркой. Базовое покрытие с использованием перлита или других легких заполнителей следует использовать только для небольших ремонтов (менее 4 футов).патчи). При крупномасштабном ремонте и повторной штукатурке всего помещения см. Меры предосторожности при использовании перлита в Таблице 1.

Домовладельцы могут увидеть в хозяйственных магазинах материал, продаваемый как «штукатурка для ремонта» или «штукатурка Парижа». Сам по себе этот сухой порошок нельзя использовать для ремонта штукатурки. Его необходимо смешать с известью, чтобы получилась удачная смесь для ямочного ремонта.

При использовании известкового финишного покрытия для любого ремонта подождите дольше, чтобы покрасить, или используйте щелочно-стойкую грунтовку.

Штукатурка с трещинами.

Билл Брэдбери

Сводка

Служба национальных парков рекомендует по возможности сохранить историческую штукатурку. Штукатурка — значительная часть «ткани» здания. Большая часть истории здания задокументирована в слоях краски и бумаги, найденных на старой штукатурке. Для зданий с декоративной окраской еще важнее консервация исторической плоской штукатурки. Рекомендуется проконсультироваться со Службой национальных парков, с государственными чиновниками по сохранению исторического наследия, местными организациями по сохранению, консультантами по сохранению исторических памятников или с Ассоциацией по сохранению технологий.Если штукатурку невозможно отремонтировать или законсервировать с помощью одного из подходов, описанных в данном Кратком описании, перед удалением исторической штукатурки необходимо выполнить документирование слоев обоев и краски. Эта информация может понадобиться для составления плана восстановления.

Гипсовые термины

Скраб. Первый базовый слой наносится на деревянную или металлическую рейку. Влажную штукатурку «царапают» скарификатором или гребешком, чтобы получить шероховатую поверхность, чтобы на нее прилипал следующий слой базового покрытия.

Пальто коричневое. Коричневый слой — это второе нанесение влажной штукатурки основного слоя с деревянными планками или металлическими системами. При гипсокартонной планке (каменная обрешетка, гипсокартон) это единственный необходимый базовый слой.

Финишное покрытие. Чистая известь, смешанная примерно с 35% штукатурки, чтобы помочь ей затвердеть, используется для отделки очень тонкой поверхности штукатурных стен. Для шлифованного финишного покрытия можно добавить мелкий песок.

Борта обсадной колонны. Ранняя обшивка борта была деревянной.В XIX веке металлические бусины для облицовки иногда использовались вокруг выступов камина, дверных и оконных проемов. Подобно деревянному основанию, они указывают правильную толщину штукатурки.

Угловой борт. Проволочная сетка с жесткой металлической планкой, используемая на

Внешние углы. Важно установить угловой отвес.

Корнерит. Проволочная сетка для внутренних углов примыкающих стен и потолка. Он предохраняет углы от растрескивания.

Земля. Штукатуры используют металлические или деревянные полоски по краям дверей и окон, а также внизу стен. Эти основания помогают сохранить штукатурку одинаковой толщины и служат препятствием для штукатурки. Однако в ранних штукатурных работах грунт не использовался. На ранних постройках деревянные конструкции устанавливались и загрунтовывались до начала штукатурки. Где-то в начале 19 века произошел переходный период, и штукатуры нанесли отделку стен до того, как были установлены столярные изделия.

Гипс. Гипс, который когда-то добывался в крупных гипсовых карьерах недалеко от Парижа (отсюда и название «Парижская штукатурка»), представляет собой сульфат кальция. При прокаливании (или нагревании) полторы молекулы воды удаляются, оставляя полугидрат сульфата кальция. При смешивании с водой он снова становится сульфатом кальция. В то время как гипс использовался в штукатурке основного слоя с 1890-х годов, он всегда использовался в отделке и декоративной штукатурке. Для финишных покрытий в известковую замазку добавлялась штукатурка; это заставляет известь затвердеть.Гипс также входит в состав лепного гипса, более тонкого гипса, используемого для создания декоративных лепных украшений в декоративных штукатурных работах.

Лайм. Природная известь, обнаруженная в известняковых образованиях или ракушечниках, представляет собой карбонат кальция. При нагревании превращается в оксид кальция. После добавления воды она становится гидроксидом кальция. Этот гидроксид кальция реагирует с углекислым газом в воздухе, чтобы воссоздать первоначальный карбонат кальция.

Стяжка. Стяжка — это полоски штукатурки, проложенные вертикально или горизонтально на стенах или потолке.Их применяют для отвеса и выравнивания неровных стен и выравнивания потолков. Металлические стяжки используются для разделения различных видов штукатурки или для разделения известковой и цементной штукатурки.

Фундаментные стены | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

Введение

Стенка фундамент здания может быть удерживающее монолитно-бетонные конструкции или фундамента стены или стена конструкции в комплекте с несущими пилястрами. Используемые материалы могут быть бетонными или армированной кладкой.Система фундаментных стен может включать в себя систему удержания грунта из солдатских свай и деревянных утеплителей или торкретированных скальных пород, требующих рассмотрения гидроизоляции, применяемой к системе удержания грунта. Для большинства участков фундаментной стены отвод воды и контроль над ней имеют первостепенное значение. Однако меры по удалению воды вокруг фундаментных стен ниже уровня грунтовых вод могут быть непрактичными и дорогостоящими в долгосрочной перспективе, и стратегия гидроизоляции становится критически важной. Необходимо учитывать тепловую нагрузку в верхних частях фундаментной стены.

Читателям рекомендуется получить консультацию специалиста при проектировании систем, которые находятся ниже уровня грунтовых вод или закрывают особо уязвимые помещения. При работе с полевыми условиями также может потребоваться совет специалиста.

Описание

В этом разделе дается конкретное описание материалов и систем, общих для стен фундамента и систем ограждающих конструкций зданий ниже уровня земли в целом. Описания и рекомендации представлены по следующим темам:

Дренажные материалы
Ткани для фильтров
Гидроизоляция
Гидроизоляционные мембраны
Доска защиты
Изоляционные материалы
Гидрошпонки
Дренажная труба

Дренажные материалы

Дренажные материалы для ограждений, расположенных ниже уровня земли, включают:

Слои дренажного агрегата
Сборные синтетические дренажные слои

Агрегатные дренажные слои — Агрегатные дренажные слои включают гранулированный щебень или крупнозернистый песок.Гранулированный мелкий гравий относится к естественно округленному камню диаметром от 3/16 до 3/8 дюйма. Подходит крупный песок с размером сита от № 30 до № 8. Сортировка песка по зазорам обеспечивает однородный размер зерен, что увеличивает скорость дренажного потока.

Сборные синтетические дренажные слои — эти изделия состоят из комбинации пластиковых композитных дренажных стержней с приклеенными геотекстильными тканями. Пластиковые композитные дренажные стержни с «углублениями» доступны в различных конфигурациях и обычно изготавливаются из полипропилена, полистирола и полиэтилена.Геотекстильные ткани удерживают песок, почву, бетон или раствор, позволяя воде мигрировать в свободную дренажную сердцевину. Ткани доступны в различных формах, в том числе нетканые для почв глинистого типа и тканые или небольшие геотекстильные материалы для песчаных или сильно илистых почв. Многие дренажные маты также включают основу из полиэтиленового листа для равномерного распределения нагрузок, действующих на мембрану, и снижения вероятности повреждения, вызванного неоднородными профилями (впадинами) в композитном сердечнике.

При проектировании необходимо выбрать подходящую конструкцию для достижения требуемого расхода.В целом, дренажная сердцевина шириной от 1/4 до 1/2 дюйма обеспечивает скорость дренажного потока в 3-5 раз большую, чем у обычно используемых природных материалов обратной засыпки. Эти системы выгодны своей легкой конструкцией и рентабельностью. Несмотря на то, что они предназначены для использования с выкопанными грунтами во время засыпки вместо гранулированного дренажного слоя, рекомендуется использовать полный системный подход в приложениях, где утечка воды недопустима; Полный системный подход должен включать как синтетический дренажный слой, так и гранулированный дренажный слой.

Ткани для фильтров

Геотекстильные фильтрующие ткани также используются для разделения различных типов грунта в помещениях, находящихся ниже уровня земли. Такое разделение различных типов почвы поддерживает скорость потока почвы, используемой в качестве дренажных слоев, и сводит к минимуму оседание от более мелких материалов, заполняющих более крупные материалы. Геотекстильные ткани обычно изготавливаются из полипропилена, полиэстера или нейлона и доступны в тканых или нетканых вариантах. Тканые изделия изготавливаются из отдельных нитей или нитей и обладают хорошей прочностью и жесткостью; однако материал может быть пронизан угловатым заполнителем, что снижает способность должным образом фильтровать или отделять мелкие элементы.Нетканые изделия обычно непрерывно экструдируют и прядут, а затем прошивают иглами для создания однородных отверстий, которые можно выбирать в зависимости от дизайна. Как правило, при правильной конструкции нетканые изделия обладают хорошими фильтрующими и разделяющими свойствами.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные материалы обычно наносятся распылителем, валиком, кистью или шпателем и часто представляют собой покрытия на битумной основе; обычно наносится толщиной до 10 мил (0,25 мм). Эти материалы могут быть на основе растворителей или водными эмульсиями.Гидроизоляция всегда применяется с положительной или влажной стороны конструктивного элемента.

Гидроизоляция предназначена для контроля диффузии пара через фундамент, что может способствовать созданию влажных условий внутри. Гидроизоляция не предназначена для предотвращения утечки жидкой воды через фундаментную стену; гидроизоляция необходима для контроля протечек воды. Поскольку гидроизоляция не может выдерживать гидростатическое давление, ее не следует использовать на конструктивных элементах ниже уровня грунтовых вод, где целью является предотвращение внутренней утечки воды.Гидроизоляция более эффективна в устранении риска утечки и может быть не дороже, чем гидроизоляция, в зависимости от используемого материала. Большинство гидроизоляционных материалов также контролируют диффузию пара.

Другие доступные технологии гидроизоляции включают как цементные, так и химически активные продукты. Вяжущие продукты обычно основаны на портландцементе и обычно наносятся шпателем или кистью. Реактивные / кристаллические продукты, как правило, представляют собой запатентованные смеси, изготовленные из цемента, силикатов, оксидов металлов и химикатов, вводимых через добавки к бетону или наносимые на поверхность.Эти материалы требуют наличия влаги, чтобы вызвать реакцию с бетоном. Понимание конкретной химической добавки важно для определения ее потенциальной эффективности в приложениях для гидроизоляции или гидроизоляции грунтовых вод.

Гидроизоляционные мембраны

Гидроизоляционные мембранные системы доступны в виде продуктов после или перед нанесением для использования на положительной, отрицательной или слепой стороне. Системы гидроизоляции с положительной стороны наносятся после этого на поверхность элемента, которая подвергается прямому воздействию влаги, как правило, на внешнюю сторону фундаментной стены.Системы гидроизоляции с отрицательной стороны наносятся после этого на поверхность элемента, противоположную поверхности, подверженной воздействию влаги, обычно на внутреннюю часть фундаментной стены. Системы глухой гидроизоляции предварительно наносятся на участок, где будет размещаться бетонный элемент, который подвергается прямому воздействию влаги. Системы положительной стороны доступны в различных материалах и формах. Отрицательные системы обычно ограничиваются цементными системами. Системы глухой стороны обычно представляют собой гидроизоляционный лист или непроницаемый материал на основе глины.

Гидроизоляционные мембраны можно разделить на четыре (4) типа:

Жидкостные системы. Эти системы включают уретаны, каучуки, пластмассы и модифицированные асфальты. Мембраны, наносимые жидкостью, применяются в жидкой форме и отверждаются, образуя одну монолитную бесшовную мембрану. Для стенового фундамента типичные холодные системы с нанесением жидкости имеют толщину примерно 60 мил. Некоторые системы включают армирующую сетку, встроенную в жидкость. Прорезиненные асфальтовые системы горячего нанесения могут иметь толщину от 125 мил до 180 мил, плюс листы неопрена толщиной 60 мил.
Системы листовых мембран. Листовые мембраны, используемые в строительстве фундаментных стен, включают термопласты, вулканизированные каучуки и прорезиненные асфальты. Толщина этих систем варьируется от 20 до 120 мил. Если используется сварка термосваркой, а незакрепленные мембраны являются прочными и защищены от повреждений защитным слоем, они могут быть эффективными гидроизоляционными материалами, но если произойдет утечка, ее будет трудно обнаружить и исправить из-за неплотного нанесения материала. гидроизоляционный слой в тех случаях.Всегда лучше иметь непрерывно приклеенный и приклеенный гидроизоляционный слой, чтобы снизить вероятность боковой миграции влаги под мембраной.
Бентонитовые глины. Эти системы включают композитные натриевые бентонитовые системы с вкладышами из полиэтилена высокой плотности и геотекстильными тканями, которые более распространены и более эффективны, чем традиционные системы. Бентонитовые глины действуют как гидроизоляция, набухая под воздействием влаги, таким образом, становясь водонепроницаемыми. Это набухание может составлять от 10 до 15 процентов толщины основного материала.Следовательно, бентонит наиболее эффективен при надлежащем ограничении объема, так что продукт может набухать, заполняя пустоты, и его невозможно вымыть. Если бентонитовая глина не закреплена, она может дать усадку при высыхании, создавая зазоры, которые ухудшают гидроизоляционные характеристики. Глиняные панели и геотекстильные листы популярны для использования в гидроизоляции с глухих сторон, например, в системах заземления, а также в лифтах и отстойниках.
Цементные системы — эти системы содержат портландцемент и песок в сочетании с активным гидроизоляционным агентом.Эти системы включают металлические (оксид металла), кристаллические, химические добавки и системы, модифицированные акрилом. Последние два не следует использовать в качестве гидроизоляции, за исключением самых некритических условий. Первые две системы могут применяться как гидроизоляция с отрицательной или положительной стороны. Даже эти системы следует рассматривать только для использования в качестве вторичной (резервной) гидроизоляции по отношению к системе гидроизоляции с положительной стороны, если они не используются со специальными деталями, предоставленными экспертом по гидроизоляции, которые выходят за рамки того, что обычно предоставляется системой. производители.

Гидроизоляцию следует наносить минимум на 12 дюймов выше готовой поверхности, а затем наносить на точку на 12 дюймов ниже верхней поверхности внутренней плиты на уклоне. Как правило, гидроизоляция оборачивается поверх полки из кирпичной кладки или за отделочными материалами снаружи на определенном уровне, так что она может быть завершена и покрыта черепицей с помощью погодного барьера. Когда он наматывается на выступы из каменной кладки, необходимо соблюдать осторожность, чтобы согласовать его с кладочными стяжками и окантовками между стенами. Там, где уклон идет вниз вдоль внешней стены, гидроизоляция будет постепенно понижаться, чтобы продолжать защищать занимаемое пространство ниже уровня.

Если материалы наружных стен не защищают гидроизоляцию на уровне грунта, следует использовать гидроизоляцию основания для защиты гидроизоляции от воздействия ультрафиолетового (УФ) излучения. Эти накладки обычно изготавливаются из нержавеющей стали, чтобы противостоять коррозии при контакте с грунтом и влагой.

В некоторых ситуациях может оказаться невозможным нанести гидроизоляцию непосредственно и полностью на фундаментные стены, и может потребоваться прикрепить «линзовую» мембрану к стене фундамента, чтобы улавливать сток и перенаправлять его от фундамента.Рекомендуется использовать ПВХ-мембрану или полиолефиновую мембрану толщиной 60 мил, установить на вогнутую песчаную подушку и прикрепить к фундаментной стене с помощью соединительной планки из нержавеющей стали со стандартной гидроизоляцией, нанесенной на стену выше этой точки. Линзовая мембрана должна наклоняться в сторону от здания, собирать и перенаправлять сток в дренажную плитку или отстойник подальше от фундамента.

Доска защиты

Защитные плиты

используются для защиты гидроизоляционных мембран от строительных повреждений, повреждений от засыпных материалов при эксплуатации и ультрафиолетового излучения.Наиболее часто используемая защитная плита представляет собой полугибкий лист, содержащий асфальтовую сердцевину, помещенную между пропитанными асфальтом матами из стекловолокна. Материал может иметь полиэтиленовую пленку с одной стороны и поверхность из стекломата с другой стороны. Для некоторых мембранных применений, таких как системы горячего нанесения битума, защитная плита встраивается во влажную мембрану, образуя неотъемлемую часть гидроизоляционной мембраны. Доступны плиты защиты асфальта толщиной 1/16, 1/8 и 1/4 дюйма.Другими материалами, которые иногда используются в качестве защитных слоев, являются изоляция из жестких панелей из экструдированного полистирола или сборные синтетические дренажные слои.

В общем, использование сборных композитных дренажных панелей непосредственно против определенных гидроизоляционных мембран в качестве защитного слоя не рекомендуется. Хотя композитная плита может иметь полиэтиленовый лист со стороны мембраны, этот лист часто разрезается, повреждается или отсутствует. В случае установки давление грунта может привести к смещению «ямок» в дренажной сердцевине или повреждению гидроизоляционной мембраны.Кроме того, композитные сердечники имеют острые углы, которые могут разрезать гидроизоляционную мембрану во время монтажа или засыпки. Поэтому рекомендуется между гидроизоляционной мембраной и дренажным слоем установить защитный слой.

Изоляционные материалы

Изоляционные материалы, используемые в корпусах ниже класса, в основном ограничиваются жесткими экструдированными полистирольными плитами из-за необходимости обеспечения высокой прочности на сжатие и устойчивости к влагопоглощению. Для оптимального дренажа и тепловых характеристик установите композитную дренажную панель со встроенной фильтровальной тканью снаружи изоляции.

Гидрошпонки

Гидрошпонки следует использовать на строительных швах в нижних стенах, фундаментах, плитах и других элементах, где требуется водонепроницаемая система. Эти системы обеспечивают вторичный барьер для прохождения воды через эти строительные швы. Гидрошпонки — это производимые продукты, доступные в широком диапазоне конфигураций и размеров. Обычные материалы включают поливинилхлорид (ПВХ), неопрен, вспенивающийся бентонит натрия и термопластичный каучук.

Хотя это не так часто, можно также рассмотреть предварительно установленную гидроизоляцию для впрыска проницаемого раствора.Как правило, в конструкционных швах устанавливаются проницаемые трубки для впрыска раствора, которые обычно изготавливаются из гибкого ПВХ, и заливка раствора производится только при обнаружении утечки. В некоторых случаях трубки могут быть повторно закачаны, если утечка не исчезнет. Доступ к портам / участкам нагнетания обычно осуществляется изнутри здания.

Наиболее опасные участки гидрошпонок — углы и перегибы материалов. Эти детали должны быть правильно детализированы и установлены, чтобы быть эффективными. В общем, следует придерживаться стандартных деталей производителя.Если используется ПВХ, углы и перехлесты должны быть сварены и тщательно проверены.

Дренажная труба

Дренажные трубы, обычно диаметром 4 или 6 дюймов, используемые в системах ниже уровня земли, в основном изготавливаются из гофрированного ПВХ или полиэтилена, а в некоторых случаях из пористого бетона. Трубы из ПВХ и полиэтилена доступны в гладкой или гофрированной конфигурации и имеют прорези в нижней половине их поперечного сечения для проникновения воды. На основании обширного опыта земляных работ и гидроизоляции было обнаружено, что гофрированные дренажные трубы из ПВХ могут разрушиться под весом засыпки, поэтому предпочтительнее использовать более жесткие трубы из ПВХ, если это возможно.

Все трубопроводы дренажной плитки следует укладывать на большие, вымытые рекой камни из заполнителя, которые кладут на фильтровальную ткань, которую следует обернуть вокруг и поверх дренажной плитки, чтобы предотвратить попадание мелкой грязи в дренажную плитку. Что касается уклона к сливу, дренажная плитка предназначена для установки с некоторым уклоном, чтобы вода стекала к коллектору поддона. Розетка должна быть самой низкой точкой в системе на каждом стыке.

Основы

На рисунке 2 представлена общая схема, характеризующая четыре функции i.е. Структурная поддержка, экологический контроль, отделка и распределение, поскольку они относятся к элементам ограждения нижнего уровня фундаментных стен.

Рис. 2. Схема фундаментной стены

Четыре функциональные категории, то есть структурная поддержка, экологический контроль, отделка и распределение, расширены ниже в общих чертах для фундаментных стен.

Функции несущей конструкции —Система фундаментных стен ограждения нижнего этажа должна быть спроектирована и изготовлена таким образом, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки.

Вертикальные нагрузки возникают от статических, динамических и поперечных нагрузок от конструкции и самой стены. Фундаментная стена может быть составной частью несущей конструкции здания, несущей нагрузки на колонну и перекрытие сверху, либо в виде распределенных нагрузок на стену, либо в виде точечных нагрузок на пилястры, являющиеся неотъемлемой частью стеновой системы. Эти стены также могут использоваться в системе бокового сопротивления здания.

Боковые нагрузки на фундаментные стены возникают от грунта, дополнительных нагрузок и гидростатических давлений.Нагрузки на почву зависят от типа почвы и от того, считается ли почва активной или пассивной. Нагрузки гидростатического давления могут существовать в случае высокого уровня грунтовых вод или паводков. Типичное гидростатическое давление и давление грунта обычно колеблются от 30 до 62,4 фунтов на квадратный фут на фут глубины. Дополнительные нагрузки могут включать временные нагрузки от пешеходных дорожек или проезжих частей для транспортных средств. Зоны, спроектированные как пешеходные, должны также учитывать нагрузку на аварийные транспортные средства.

Во многих случаях требуется, чтобы фундаментная стена выдерживала все эти нагрузки непосредственно со стеной, спроектированной как консольная подпорная стена с большим фундаментным основанием или как стена подвала, проходящая по вертикали между элементом фундамента и поддерживаемыми перекрытиями.Другие случаи могут включать в себя систему удержания грунта, такую как сваи и деревянные утеплители, облегчающие строительство и предназначенные для противодействия боковым нагрузкам, заставляющим фундаментную стену выдерживать в основном вертикальные нагрузки.

Особые нагрузки, такие как взрывные нагрузки, учитываются при проектировании парковок под зданиями и рядом с ними. Хотя первый контроль этих аномальных нагрузок осуществляется с помощью систем контроля доступа и ограниченного доступа, при проектировании системы фундаментной стены также могут потребоваться конструктивные соображения.

Функции контроля окружающей среды — Внешняя среда, которой подвергается фундаментная стена, включает нагрузки контроля окружающей среды, такие как температура, влажность, корни деревьев, насекомые и почвенный газ. Внутренняя среда, которой подвергается фундаментная стена, включает в себя нагрузки по контролю окружающей среды, такие как температура и влажность. Производительность системы фундаментной стены зависит от ее способности контролировать, регулировать и / или смягчать эти экологические нагрузки на каждой стороне фундаментной стены до желаемых уровней.

Вероятно, наиболее преобладающей нагрузкой на окружающую среду для систем фундаментных стен является влажность. Контроль влажности решается с помощью подхода с использованием нескольких экранов / барьеров. Для нагрузок поверхностной влажности, таких как дождь и снег, первая линия контроля — это верхний экран на внешней поверхности. Этот верхний экран может состоять из относительно проницаемых участков ландшафта, от непроницаемых брусчатки, бетонных или асфальтовых поверхностей, которые будут сбрасывать большую часть поверхностной влаги.Эффективность этого начального экрана в отводе влаги может повлиять на конструкцию других компонентов системы.

Влага, которая проникает через верхний экран, должна быть направлена в сливной дренаж, расположенный у основания фундаментной стены. Это достигается с помощью дренажной системы на внешней стороне стены, которая обычно представляет собой свободно дренируемый гранулированный материал. Засыпка естественным грунтом с плохим дренированием не рекомендуется, так как это будет поддерживать активную водную нагрузку на фундаментную стену и ограничивать ее способность контролировать проникновение влаги внутрь.По мере того, как влага перемещается от верхнего экрана через дренажную систему снаружи к выходному дренажу, влага неизбежно продвигается к поверхности самой фундаментной стены. В зависимости от количества воды, которая проходит через верхний экран, обычно требуется дренажная система на поверхности фундаментной стены, чтобы быстро направлять эту воду к основанию фундаментной стены и выходному дренажу.

Во многих ситуациях со стеной фундамента с низкой отметкой уровня грунтовых вод комбинация верхнего экрана, внешней дренажной системы, приповерхностной дренажной системы и выходного дренажа будет контролировать большую часть воды.Ключевой вопрос, который остается, заключается в том, следует ли обеспечить гидроизоляцию или гидроизоляцию поверхности фундаментной стены или не делать ее вовсе. Гидроизоляция препятствует миграции пара в отсутствие гидростатического давления. Гидроизоляция противостоит миграции пара и гидростатическому давлению.

Как правило, гидроизоляцию можно устранить только на участках с очень сухой почвой. Большинство строительных норм и правил требуют гидроизоляции в качестве минимальной защиты от влаги. В этих случаях оставшаяся часть системы представляет собой гидроизоляцию, нанесенную непосредственно на внешнюю поверхность фундаментной стены.Строительные нормы и правила также обычно требуют гидроизоляции, если уровень грунтовых вод не может поддерживаться по крайней мере на 6 дюймов ниже дна плиты на земле. Этого можно добиться с помощью насосных систем. В областях с повышенной влажностью из-за гидростатического давления из-за высоких уровней грунтовых вод или чувствительных внутренних сред, на внешнюю поверхность фундаментной стены следует наносить гидроизоляционную мембрану вместо гидроизоляции. Гидроизоляционные мембраны преимущественно наносятся на положительную (внешнюю) поверхность фундаментной стены, однако существуют системы гидроизоляции с отрицательной стороны, которые могут быть применены к внутренней части фундаментной стены, и системы гидроизоляции с глухой стороны, которые можно наносить заранее. к стене опорно-о-экскавации, что приводит к гидроизоляции системы установлены на положительной стороне.В этих случаях бетонная фундаментная стена кладется напротив гидроизоляционной мембраны с глухой стороны.

Даже когда необходимо нанести гидроизоляционную мембрану, рекомендуется также использовать системный подход, включающий компоненты внешней дренажной системы, поверхностной дренажной системы и выходного дренажа. Удаление влаги наиболее полным и быстрым способом снизит вероятность проникновения воды. Однако, поскольку некоторые муниципалитеты взимают плату за перекачку воды в системы ливневой канализации, при проектировании систем гидроизоляции эти затраты необходимо взвесить с учетом срока службы конструкции.Части здания, постоянно находящиеся ниже уровня грунтовых вод, могут потребовать дополнительных систем с резервированием. Например, кристаллическая гидроизоляция часто используется для дублирования одной из других систем гидроизоляции. Некоторые муниципалитеты также ограничивают откачку грунтовых вод, поскольку это может снизить уровень грунтовых вод и повлиять на опору соседних сооружений. Когда насосы должны сбрасывать влагу, следует предусмотреть резервную систему питания на случай отключения электроэнергии.

Температурные соображения вызывают ограниченное беспокойство, поскольку глубже погружается в фундаментную стену, так как снаружи существует постоянное расчетное тепловое состояние.Поскольку большинство систем фундаментных стен имеют значительную массу, например Для бетона изоляция может иметь значение только для умеренных внутренних температур в верхних частях фундаментной стены, где температурные условия будут колебаться. Однако использование и расположение изоляции более важны для контроля влажности с точки зрения предотвращения конденсации на внутренних поверхностях стены по всей высоте фундаментной стены. Конденсация возможна в условиях ниже уровня земли в более теплых и влажных летних условиях, поскольку в помещениях ниже уровня земли летом обычно бывает прохладнее из-за изоляционного эффекта грунта обратной засыпки.Этот охлаждающий эффект в сочетании с общей плохой циркуляцией воздуха в подземных помещениях может привести к конденсации влаги на внутренних поверхностях стен.

Более высокие температуры почвы на внешней стороне также создают необходимость обеспечить, по крайней мере, гидроизоляцию на внешней стороне фундаментной стены, чтобы противостоять сильному внутреннему паровозу. Фактически, в некоторых ситуациях кондиционированные помещения ниже уровня земли подвергаются постоянному притоку внутрь пара летом, поскольку внутреннее пространство кондиционируется, а зимой внутреннее пространство нагревается, что приводит к более низкому давлению пара, чем внешнее состояние, поскольку почва остается относительно постоянной с точки зрения давления пара.

Функции отделки —Два участка отделки важны по отношению к фундаментным стенам. Первая область — это отделка внутреннего пространства. Эта отделка зависит от внутреннего использования, будь то контролируемая офисная среда или неконтролируемая парковка. Типичные системы отделки могут включать краски, штукатурку или стены с каркасом из гипсокартона. Во многих случаях внутренняя отделка — это просто внутренняя поверхность материала, используемого для фундаментной стены, т.е.е. бетонные или бетонные кладочные блоки.

Вторая область — это отделка экстерьера около уровня класса. Правильная обработка этой области имеет решающее значение не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения долговечности.

Гидроизоляция / гидроизоляция в любых ситуациях должна быть поднята над верхним экраном и интегрирована в гидроизоляцию и гидроизоляцию фасада здания. Многие гидроизоляционные мембраны должны быть защищены от ультрафиолетового излучения, чтобы предотвратить ухудшение, и поэтому требуется какой-то тип внешней отделки.Во многих случаях элемент внешнего фасада, будь то кирпич, камень и т. Д., Опускается до уровня чуть ниже уровня, чтобы должным образом перейти и защитить эту чувствительную область.

Функции распределения —Фундаментальные стены могут содержать распределительные системы, такие как электрические и электронные участки. Иногда эти системы работают внутри системы отделки внутренней поверхности или в потолочном пространстве. К распределительным системам внутри самих фундаментных стен следует относиться с особой тщательностью, поскольку они также могут быть каналами, по которым воздух и влага проходят внутри конструкции.

Приложения

Выбор гидроизоляционной / гидроизоляционной мембраны

Проектировщик должен учитывать общую систему управления водными ресурсами относительно условий и нагрузок на площадке, чтобы определить, требуется ли гидроизоляция или гидроизоляция. Если вы сомневаетесь, очевидно, что разумно ошибиться в консервативном подходе и обеспечить водонепроницаемую систему.

Для водонепроницаемых систем в первую очередь необходимо рассмотреть вопрос о том, использовать ли гидроизоляцию с положительной или отрицательной стороны.Хотя отрицательная боковая гидроизоляция является преимуществом с точки зрения ремонтных возможностей, в большинстве конструкций фундаментных стен используется положительная боковая гидроизоляция, потому что сила природы на вашей стороне, прижимая гидроизоляцию к подпорке.

В зависимости от условий площадки и глубины фундаментной стены, гидроизоляция с положительной стороны может быть установлена снаружи или непосредственно на утеплитель при установке с глухой стороны перед укладкой бетона. Для нанесения снаружи следующее дизайнерское решение — использовать жидкие или листовые материалы.Листовые изделия выгодны с точки зрения постоянства свойств материала продукта и толщины, но основным недостатком является необходимость в многочисленных нахлестах. Перехлесты должны быть установлены так, чтобы верхний лист перекрывал нижний, чтобы вода естественным образом проливалась по перехлесту. Когда используются листовые материалы, предпочтительно, чтобы мембрана была полностью и непрерывно приклеена к подложке, чтобы предотвратить боковую миграцию утечек, а также для термической сварки или прочного соединения швов внахлест.

В случае жидкостных мембранных систем правильное нанесение с точки зрения покрытия и толщины имеет решающее значение для производительности, и это следует контролировать на протяжении всей установки.Ключевым преимуществом жидкостных систем является их монолитность и способность к самовоспламенению, поскольку материал применяется в жидкой форме. Одним из потенциальных недостатков является неспособность некоторых жидких продуктов перекрывать трещины или открывать строительные швы, что может произойти в новых зданиях вскоре после нанесения.

В гидроизоляционных узлах с глухой стороны (положительная сторона, без доступа из-за тесных линий участка, под плитами на уровне уклона или по другой причине) изделия могут включать листовые материалы из термоплавкого полиэтилена высокой плотности или ПВХ, бентонита или других аналогичных запатентованных листовых материалов.Во всех случаях защита мембраны, а также надлежащая притирка и герметизация стыков имеют решающее значение. Способы укладки бетона включают заливку на месте между опалубкой и внутренними формами или торкретирование, нанесенное распылением. В бентонитовых системах притирка бентонитовых листов обычно производится внахлест с внешней стороны, если укладка бетона включает заливку сверху стены. Бентонитовые листы также обычно покрывают черепицей в поперечном направлении укладки бетона. При использовании монолитного бетона решающее значение имеет детализация опалубки, а использование односторонних опалубок, прикрепленных к плите, может минимизировать эту детализацию.Детализация вокруг опорных свай и анкеров для анкеровки грунта может быть сложной задачей, и уменьшение количества или частоты таких типов проникновений увеличит потенциал для хорошей работы гидроизоляционной системы. Тщательный осмотр и ремонт гидроизоляции после укладки арматуры является критическим шагом, поскольку укладка стали часто приводит к повреждению гидроизоляции, которое невозможно отремонтировать после укладки бетона. Торкретирование может привести к возникновению нежелательных условий, таких как пустоты за арматурной сталью, и в результате некоторые производители гидроизоляции не рекомендуют свою продукцию для этого применения.В сочетании с гидроизоляцией из бентонитовых листов эти пустоты могут быть вредными, поскольку бентонит может набухать в пустоты и терять свою гидроизоляционную целостность. Тщательное внимание к установке имеет решающее значение при применении как монолитного, так и торкрет-бетона в гидроизоляционных сооружениях с глухой стороны.

Защита мембраны

Лучшие дизайнерские замыслы при выборе и детализации гидроизоляционных систем могут быть подорваны повреждениями от строительства. Для положительных сторон установка защитных панелей или изоляционных слоев как можно быстрее после установки мембраны имеет решающее значение для предотвращения механического повреждения последующих слоев и засыпки и образования ультрафиолетового излучения.Готовые синтетические дренажные слои иногда используются вместо защитной плиты для защиты гидроизоляционных мембран. Следует соблюдать осторожность при использовании поверх более мягких жидких материалов, так как дренажный слой может врезаться в мембрану и повредить ее. С этими более мягкими гидроизоляционными мембранами рекомендуется использовать защитную плиту под синтетическим дренажным слоем или дренажные слои со встроенной полиэтиленовой подложкой.

При проектировании тепловых, защитных и дренажных элементов снаружи стен фундамента, расположенного ниже уровня земли, в сборку следует вертикально вводить плоскость скольжения.Расположение плоскости скольжения может отличаться в зависимости от конструкции; однако он должен быть включен во все сборки. Плоскость скольжения может снизить напряжения, возникающие на мембране во время операций контролируемой засыпки; эти напряжения могут вызвать повреждение мембраны, сморщивание, потерю адгезии или расслоение. Изоляционные плиты из экструдированного полистирола должны быть надлежащим образом поддержаны опорой для предотвращения вертикального перемещения. Кроме того, следует избегать механического крепления изоляции или других материалов, которые могут проникнуть в мембрану или оказать на нее напряжение.Если для прикрепления элемента к мембране используются клеи, рисунок клея следует наносить небольшими мазками, чтобы обеспечить вертикальный отвод воды и снизить вероятность гидростатического давления, воздействующего на гидроизоляционную мембрану.

Плоскость скольжения находится между XPS и дренажной доской. Дренажная доска должна иметь защитный лист на обратной стороне сердечника, чтобы способствовать лучшему перемещению по изоляции.

Окончание фасада здания

Решающее значение для любого здания имеет правильная детализация и интеграция вертикальной фасадной системы здания и строительной системы нижнего этажа.Интеграция двух систем требует тщательного рассмотрения, чтобы гарантировать, что все критерии влажности, воздуха и температуры для каждой системы удовлетворяются на переходной границе. На этом интерфейсе существует комбинация проектных нагрузок окружающей среды, таких как поверхностные воды, сток и дренаж стен полости.

Концевая заделка фасада часто приводит к накоплению влаги на уровне или около горизонтальной линии здания с окружающей территорией. Требуется специальная гидроизоляция за облицовочными камнями зданий или специальная гидроизоляция и обработка внешней кромки плиты там, где она примыкает к грунтовым элементам.

Также требуется особая обработка всех входных дверей. Обычной практикой для оконцевания стен или дверных проемов является обеспечение уклона от здания, как указано ранее. Ограничение прямого контакта влаги с изоляцией или мигающей деталью на уплотнении конверта — очень эффективная практика.

Проникновения

Оценка состояния и устранение неисправностей подземных сооружений выявляет общие источники утечек, которые возникают при проникновении. Проникновения — это любые отверстия в стене или конструкционной системе, которые, если они не имеют должной гидроизоляции, обеспечивают проход для проникновения влаги в здание.Проходы канализационных труб, входы в водопровод, дренажные бассейны в плите перекрытия или рукава для электричества, газа или связи — все это обычные проходы, как правило, со своей собственной конструкцией или подробными характеристиками. Однако эти характеристики оставляют желать лучшего в отношении герметизации и гидроизоляции. Проникновения также могут стать довольно экзотическими, например, проникновение пара или другие особенности, требующие особого обращения. Из-за уникального характера проникновений и особых характеристик ни одно правило или критерий не могут регулировать или применяться к их эффективному лечению.Однако классификация общих типов и характеристик проникновения помогает обеспечить эффективное лечение и правильное функционирование.

Изоляция, изоляция и гидроизоляция определенных трубопроводов, которые претерпевают большие перепады температуры, часто недооцениваются из-за их движения. В случае расширения и сжатия трубопроводов или трубопроводов, входящих в здание, требуется втулка, проходящая через стену, которая не является продолжением проходящего трубопровода. Для их герметизации обычно требуется применение эластомерных башмаков, которые плотно прилегают к корпусу и внешней трубе.Другие поверхности, такие как газовые трубы, сигнальные или электрические, обычно должны выполняться с должным учетом характера рукава через внешнюю стену и глубины ниже уровня проникновения.

Общеизвестно, что уплотнения служат резервной функцией и что предотвращение накопления влаги является основной целью создания герметичного здания при проникновении. Обратите внимание на то, что утечка может произойти при проникновении и течь за гидроизоляцией, если существует боковой путь.

Стеновые компенсаторы

Стеновые компенсаторы должны быть спроектированы с учетом предполагаемого смещения конструкции. Проконсультируйтесь с инженером-строителем относительно возможного движения. Для устранения утечек очень эффективным является усиленный внешний дренаж, аналогичный тому, который требуется на внешней стене. Особое внимание уделяется откачке воды у основания стены, чтобы избежать скопления воды в системе обратного заполнения или дренажа.

Соединения для строительства стен и пола

Строительные швы в большинстве случаев эффективно обрабатываются с помощью рекомендованных производителем гидрошпонок деталей.Для многих типов мембран многослойная детализация мембраны, надлежащая изоляция и допуск на детализацию стыков обычно эффективны для строительных швов. Брус с жидкой мембраной, покрытый эластомерным гидроизоляционным слоем, доходящим до края нижнего колонтитула и на несколько дюймов выше бруса, оказался исторически эффективным. Там, где требуется гидроизоляция фундаментной стены, рекомендуется добавить гидроизоляцию в строительный шов. Существуют и другие резервные системы, которые можно использовать в строительных швах стены / пола, в том числе инжекционные трубки, которые можно установить в швах до укладки бетона, а затем залить химическим раствором после строительства, если гидроизоляционные и гидроизоляционные линии защиты не повреждены. полностью эффективен.

Детали

Следующие данные можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в формате DWF ™ (Design Web Format ™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.

Детали, связанные с этим разделом BEDG по WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации общих концепций проектирования и строительства. Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будет варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не представляют окончательное мнение или рекомендацию автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку. ВБДГ.

Детали, графики и соответствующая информация, показанные в деталях, предназначены только для иллюстрации основных концепций и принципов проектирования и должны рассматриваться вместе с соответствующими описательными разделами Руководства по проектированию всего здания (WBDG). Информация, содержащаяся в нем, не предназначена для фактического строительства и может быть пересмотрена на основе изменений и / или уточнений в местных, государственных и национальных строительных нормах, новых технологиях ограждающих конструкций зданий и достижениях в исследованиях и понимании механизмов разрушения ограждающих конструкций здания.Фактический дизайн и конфигурация будут варьироваться в зависимости от применимых местных, государственных и национальных требований строительных норм, климатических условий и экономических ограничений, уникальных для каждого проекта. Рекомендуется полное соблюдение рекомендаций производителей и признанных отраслевых стандартов, что должно быть отражено в соответствующих разделах спецификаций проекта.

Фундаментная стена — типовая система (деталь 1.2.1) DWG | DWF | PDF

Хотите узнать больше о материалах и аксессуарах, с помощью которых можно использовать системы стен из каменной кладки? Поищите в нашем глоссарии основных терминов грунтовку для компонентов хорошо построенных каменных стен.

Арка с довольно высоким подъемом, со сторонами, состоящими из дуг окружностей, центры которых находятся на уровне линии рессоры. Готическую арку часто называют обрезной, равносторонней или стрельчатой аркой, в зависимости от того, меньше ли расстояние между центрами, чем равный или больший промежуток.

Заранее определенный процент допустимых дефектов камня. Оценки используются для создания шкалы, по которой камень может быть продан и установлен. Марка также ограничивает общий размер, который может быть изготовлен из камня. Это группы гранита A, мрамора группы B, мрамора группы C и мрамора группы D.

Схема установки, при которой блоки в стене укладываются наклонно, а не ровно, с изменением направления наклона чередующимися направлениями, образуя зигзагообразный эффект. На полах с тротуарной плиткой блоки устанавливаются под углом примерно 45 градусов к границе облицовываемой области, чередующиеся ряды меняют направление, чтобы получить зигзагообразный горизонтальный узор, а блок в одном ряду заполняет треугольник между двумя блоками в соседнем строка.

Заполнитель низкой плотности, используемый для производства легкой кирпичной кладки, легкого строительного раствора и легкого цементного раствора, и включает вспученный сланец, глину, сланец и шлак, пемзу, вулканический пепел, шлак, туф и конечные продукты сгорания угля или кокса.

Национальная торговая ассоциация, представляющая подрядчиков и поставщиков каменных работ в национальных законодательных и политических вопросах, составлении кодексов и стандартов, развитии рабочей силы, образовании, продвижении на рынке и общей защите интересов отрасли.

Короткая каменная или бетонная колонна, поддерживающая фундамент перекрытия в помещениях без подвала. Пирс может быть отдельно стоящим или приклеенным по бокам к другой каменной кладке или бетону. Столб из каменной кладки, используемый для поддержки садовой стены. Отдельно стоящая колонна.

Мелкий сероватый порошок, образующийся при обжиге известняка, глины или сланца и последующем измельчении полученного клинкера. В результате получается цемент, который затвердевает под водой и используется в качестве основы для всех строительных растворов.Портландцемент — это сорт цемента, а не торговая марка.

Испытательная панель, предназначенная для 1) демонстрации качества материалов и вида изготовления, которые будут использоваться в течение всего периода строительства, или 2) наблюдения во время строительства объекта на предмет любых изменений или повреждений в результате изменений погоды. условия.

В самом начале 21 века на прилавках магазинов нашей страны появились люминесцентные или как еще их называют энергосберегающие лампы в компактном дугообразном или спиралеобразном исполнении. Некоторые обзавелись этими лампами чуть раньше, имея возможность пребывать в заграничных командировках или отпусках в странах Европы, некоторые чуть позже. Но все, кто их приобретал, покупали их с одной единственной целью — сэкономить на электроэнергии. И это действительно получалось и счета приходили на заметно меньшие суммы, соответственно вырастал спрос на эти лампы и со временем расширялся ассортимент, чтобы удовлетворить самого взыскательного потребителя, но…

При установке выключателя с подсветкой нужно иметь ввиду, что установленные светодиодные или люминесцентные лампы, которые будут запитаны от этого выключателя, вступят с ним в конфликт. Этот конфликт выражен тем, что при выключенном выключателе лампа будет гореть или в случае с люминесцентными лампами мигать, поэтому нужно принять решение о том, нужен-ли Вам действительно выключатель с подсветкой или нет. Еще пару лет назад большинство электриков, об этой проблеме даже не знали.

Это происходит по той причине, что в выключенном положении выключателя электрическая цепь полностью не размыкается за счет запитанной через сопротивление подсветки. Так как цепь не разомкнута, незначительное напряжение поступает на лампу, и этого напряжения вполне хватает, чтобы зажечь лампу примерно на 5% мощности. То есть в выключенном состоянии лампа будет работать в режиме ночника. В случаях с люминесцентными лампами происходит едва уловимое мигание лампы с разной частотой. Здесь ситуация такова, что конденсаторы, которые установлены в устройстве плавного пуска лампы накапливают энергию, поступающую от неразомкнутого выключателя и при достижении полной емкости эту энергию выплескивают наружу, что визуально выглядит как мигание. И в том и другом случае срок службы лампы от этого не снижается. Также бывают случаи, когда все работает идеально и нигде ничего не подсвечивается и не мигает. А бывает так, что например год все работает нормально, а потом начинает мигать и подсвечиваться. Все зависит от сопротивления в выключателе и во внутренней составляющей лампы.

Если Вы уже установили выключатели с подсветкой и купили дорогостоящие светодиодные лампы и успели заранее разочароваться в том, что Вам могли продать брак, знайте что это не так. Проблему решить можно несколькими способами, которые проверили на практике наши специалисты:

Если у Вас многорожковая люстра, то убрать эффект мигания или подсвечивания можно путем установки в один из рожков самой маломощной лампы накаливания. Она соберет в себя весь ток, пропускаемый через подсветку. Это также можно применить, если у Вас установлены потолочные светильники. Даже если у Вас в помещении один рожок для одной лампы, проблему можно решить с помощью переходника с одного патрона на два;

Непосредственно в выключателе перекусить кусачками сопротивление подачи питания на подсветку выключателя. То есть сделать из выключателя с подсветкой выключатель без подсветки. Разумеется, этим способом можно воспользоваться, только заранее все обесточив;

Нередко из отзывов покупателей можно услышать жалобы на то, что при выключении света в доме, светодиодная лампа либо начинает мерцать, либо продолжает очень слабо гореть. Проблема с неприятным для глаз миганием рассматривалась ранее. А вот в связи с чем светодиодная лампа тускло горит после выключения света и как от этого избавиться Вы узнаете из этой статьи.

Чаще всего с вопросом «Почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе?» обращаются люди, использующие в помещении выключателями с подсветкой. Миниатюрная неоновая лампочка (иногда светодиод), расположенная внутри корпуса, не влияет на работу светильника, когда источником света является лампа накаливания или галогенка. Если же в светильник вкрутить светодиодную лампочку, то нередко она продолжит тускло гореть и после снятия напряжения.

Из схем следует, что на нагрузке L1 после отключения освещения всё равно присутствует небольшой потенциал, который проникает через цепь неоновой лампочки (рис. 1) или светодиода (рис. 2) HL1. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы запустить в работу схему питания светодиодной лампы. В результате выключенная светодиодная лампа полностью не гаснет. Она либо слабо светится или горит в пол накала, либо спонтанно мерцает.

Установить резистор (рис. 3) или конденсатор (рис. 4) параллельно нагрузке. Радиоэлемент можно разместить в распределительной коробке, в самом патроне лампы либо с тыльной стороны выключателя, если через него проходит и фазовый и нулевой провода. В первом случае потребуется резистор R2 с номиналом в 50 кОм и мощностью 2 Вт либо мощностью 0,5–1 Вт, но с сопротивлением в 1 МОм. Компактность и дешевизна резистора, в данном случае, неоспоримый плюс. Но есть и отрицательный момент – потребление активной мощности и незначительный нагрев. Второй вариант с конденсатором C1 лишен отрицательных моментов резистора и способен компенсировать сетевые помехи от других электрических приборов в помещении. Для установки потребуется неполярный ёмкостный элемент. Рекомендуется использовать конденсатор с ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать напряжение в 630 вольт.
Убрать еле заметное свечение нескольких светодиодных ламп не составит труда, если они запитаны от одного выключателя. Для этого одну из LED-ламп необходимо заменить лампой накаливания небольшой мощности. Вольфрамовая нить будет выполнять функцию шунтирующего резистора, пропуская через себя вредный ток от подсветки. В результате ни одна из параллельно подключенных ламп не будет светиться при выключенном выключателе, так как силы тока не хватит, чтобы зажечь нить накала.

Вторая по распространенности причина, почему светодиодная лампа тускло горит при выключенном выключателе, скрывается в её драйвере. И это не удивительно, ведь каждый производитель светодиодной продукции использует десятки видов схем драйверов, постоянно изменяя их и совершенствуя. Но зачастую подобные изменения выполняются с одной целью – снизить себестоимость готового изделия. А в итоге из-за использования некачественной элементной базы и допущенных ошибок при сборке драйвера светодиоды остаются гореть даже при выключенном свете. Подобная неисправность не снижает срок службы светодиодной лампы, но устранить её невозможно.

Фаза и ноль поменяны местами, то есть фазовый провод напрямую следует к патрону, а нулевой – к выключателю. В таком случае драйвер светодиодного прожектора или лампочки постоянно находятся под напряжением, в результате чего светодиоды либо тускло горят, либо вспыхивают, несмотря на то, что электрическая цепь разомкнута. Решается проблема путём переподключения проводов в распределительной коробке так, чтобы «фаза» шла на выключатель, а «ноль» – к светильнику.
Другая неисправность состоит в нарушении целостности скрытой проводки, а точнее изоляции одного из проводов. В результате внутри железобетонной стены происходит небольшая утечка, и светодиодная лампа продолжает светиться после выключения света. С помощью мегаомметра можно измерить сопротивление изоляции и убедиться в том, что его значение занижено. Но определить место пробоя не получится. Поэтому выход один – заменить участок проводки от распределительной коробки до люстры.

Существует такое явление, как незначительное свечение диодной лампы уже после того, как было отключено питание. Объяснений этому существует несколько, часть факторов касается электробезопасности, часть – особенностей функционирования источника света данного типа.

Конструкция лампы данного вида сложнее, чем аналога с нитью накаливания. Основные элементы: цоколь (винтовой, штырьковой), плата с излучателями, рассеиватель, драйвер. Принцип действия основан на рекомбинации электронов и дырок с переводом на другой энергетический уровень, в результате чего возникает свечение, которое является следствием выделения фотонов. Этим процессам способствует применение определенных полупроводниковых материалов светодиода.

Если излучатели горят при выключенном положении коммутационного аппарата, рекомендуется сначала рассмотреть все прочие факторы, кроме первого, так как определить слабый по изоляции участок скрытой проводки проблематично.

Для этого создаются условия, при которых возникает пробой цепи (подается высокое напряжение на протяжении 1 мин.). Проблемный участок, из-за которого диодные лампы светятся после отключения нагрузки, придется вскрывать: нарушается целостность стены, если проводка заложена методом штробления.

Очень часто встречается ситуация, когда энергосберегающие источники света функционируют иным образом при подключении к коммутационному аппарату с подсветкой. Проблема здесь кроется в том, что установленный в выключателе осветительный элемент замыкает цепь, а значит, пропускает небольшой ток. Он и питает диодные лампы при выключенном свете.

Не менее распространена проблема дешевой светодиодной продукции. Если было выбрано изделие невысокого качества по доступной цене, а обычно связь между этими факторами прямая, то велика вероятность ошибки в плате спайки. Но случается, что излучатель хоть и тускло, но горит по причине функциональных особенностей конструкции.

В частности, речь идет о процессах, которые происходят в резисторе при подаче нагрузки на лампу: этот элемент по мере прохождения тока по цепи накапливает энергию, а после отключения нагрузки поддерживает свечение в излучателях.

Когда же проблема кроется в выключателе с подсветкой, устранить ее можно разными путями. Самое простое решение – сменить коммутационный аппарат на модель без подсветки. А можно отрезать соответствующий провод питания подсветки, делается это после вскрытия выключателя. Но в некоторых случаях важно сохранить данную функцию. Тогда необходимо параллельно установить резистор на нужном участке цепи.
Сложнее всего исправить проблему, которая кроется в проводке. Чтобы сделать все правильно, конечно, рекомендуется найти источник тока утечки. Но, как уже упоминалось, это повлечет за собой другие сложности. Зато в результате при выключении света диодные лампы не будут гореть. Но можно пойти другим путем, более простым. Для этого параллельно диодам, которые светятся, подключается нагрузка (лампа накаливания, резистор или реле). Важно, чтобы сопротивление у этого элемента было меньше, чем у светодиодных излучателей. В результате ток утечки пойдет, например, на лампу накаливания. Но из-за небольшого сопротивления она не будет гореть.

Как видно, существует немало способов, позволяющих решить проблему излучателей на базе диодов, которые хоть и тускло, но все же светят при выключении. Нужно по возможности определить наиболее вероятную причину этого явления.

Главный совет – необходимо обращать внимание на светотехническую продукцию надежных и проверенных производителей. Важно помнить, что качественные диодные источники света не могут стоить дешево. Это позволит избежать ряда проблем, в числе наиболее распространенных из них находится тусклое свечение при отключенной нагрузке, непродолжительный срок службы.

Эффективное освещение, помимо прочего, строится еще и на соответствии основных параметров лампочки тем условиям, в которых она будет работать. При выборе учитывается мощность изделия, световой поток, температура цвета, индекс цветопередачи, угол свечения.

Это вспомогательный элемент конструкции, способствующий более эффективному отведению тепла от источника света. Перед покупкой нужно обращать внимание на соответствие габаритов радиатора и мощности лампы. Если изделие характеризуется небольшим охладителем при существенной мощности, значит, данный вариант конструкции брать не стоит.

Нужно обращать внимание также на качество соединения цоколя и корпуса лампы. Важно, чтобы по краю держателя не было зазубрин и в целом он должен характеризоваться полным отсутствием люфта. Еще один ключевой момент – уровень пульсаций света. Качественные осветительные элементы излучают равномерное свечение.

Сложность проверки лампы на предмет качества света заключается в том, что пульсации незаметны глазу. Но умельцы придумали способ, как решить данную проблему: нужно использовать включенную камеру мобильного телефона или фотоаппарата. Пульсации будут видны, потому как изображение начнет мигать.

Таким образом, если система освещения сразу после установки дает слабое свечение ламп на базе диодов, рекомендуется проверить цепь, выключатель и другие факторы. Дело в том, что когда при отключенной нагрузке осветительные элементы все равно горят, хоть и тускло, это может говорить о проблемах с проводкой, что уже довольно серьезно. Чтобы точно определить причину, следует рассмотреть все вероятные факторы.

Светодиодные светильники благодаря экономному расходу электроэнергии постепенно вытесняют лампы накаливания. Их используют в частных домах, квартирах, уличном освещении, подсветке витрин и площадок. Устройства на основе полупроводников дают равномерный световой поток без вредной пульсации и мерцания. При эксплуатации LED-ламп можно заметить необычный эффект – свечение после выключения. Тусклый светильник в ночное время заменяет подсветку и не мешает жильцам квартиры. Расход электричества на слабое свечение минимальный. Обратная сторона свечения – выработка ресурса светодиода. Непрерывная эксплуатация приводит к скорому выгоранию кристалла.

Постоянное тление или мигание лампочки в спальне быстро надоедает. Жильцы начинают искать причину раздражающего поведения светильника. Электрики называют несколько факторов, почему светодиодная лампа тускло горит после выключения:

Стандартный цоколь из латуни с резьбой – деталь не отличается по размеру и строению от цоколя лампы накаливания. Это позволяет заменять устройства, используя старые патроны. Основание цокольной части выполнено из полимера. Его функция – защита от электрического тока.

Драйвер является преобразователем переменного тока стационарной сети на 220 В. В качестве сглаживающих фильтров в нем используются резисторы и конденсаторы. Для выпрямления тока устанавливается диодный мост. В бытовых лампах используются линейные преобразователи, приборы высокой мощности оборудуются импульсными драйверами.

Способность конденсаторов накапливать, а затем отдавать ток объясняет, почему после выключения света светодиодные лампочки тускло горят некоторое время. Установка элемента обязательна, иначе лампа будет моргать. Емкость его небольшая, ток быстро заканчивается и светильник гаснет.

Выключатели со светящимся LED-элементом позволяют легко ориентироваться в темноте. При использовании светодиодных ламп эта удобная конструкция становится причиной их частичного горения. Схема устройства объясняет, почему отключение не приводит к полной темноте. В ней присутствует конденсатор, накапливающий напряжение. Потенциал расходуется не только для подсветки. Частично он поступает к LED-лампе. Для полноценного запуска напряжения недостаточно, поэтому горение тусклое.

Свечение бывает постоянное и периодическое. В первом случае устройство будет продолжать ровно светиться, задействовав часть потенциала. Во втором варианте лампочка будет загораться периодически. Эти различия объясняются величиной протекающего тока. Конденсатору необходимо время для зарядки, светильник вспыхивает, появляется слабый свет только при накоплении заряда. Такой режим негативно сказывается на сроке эксплуатации, осветительный прибор вхолостую расходует отведенный ресурс.

Проблемы с электропроводкой — самый опасный вид неисправности. Он не только вредит светодиодным прибором, но может вызвать короткое замыкание или привести к поражению током. Неисправности провоцируют следующие факторы:

В изоляции провода происходит разрыв, через который уходит ток. Небольшой наводки достаточно для тусклого свечения лампы. В квартирах обычно коммуникации проложены скрытым способом, поэтому поиск поврежденного участка требует усилий.

При выполнении монтажа светильника своими руками часто происходит неверная коммутация проводов. В распределительной коробке фаза от щитка напрямую подсоединяется к осветительному прибору, а ноль направляется на выключатель. При размыкании устройства ток не прекращает поступать к светодиодам. Основная опасность положения – напряжение на светильнике после выключений. Человек, прикоснувшись к прибору, получит разряд тока.

Светодиодные устройства устанавливают на замену стандартных ламп накаливания, чтобы сократить расходы на электричество. Они безопаснее люминесцентных энергосберегающих светильников, содержащих пары ртути. Главный недостаток LED-освещения – высока стоимость. Желание производителей сэкономить на деталях приводит к появлению на прилавках доступных, но низкосортных изделий. В половине случаев, когда светодиодные лампы светятся при выключенном выключателе, виноваты изготовители.

Товары неизвестного производства имеют несколько основных недостатков: отсутствие драйвера, использование некачественного выпрямителя, провоцирующего пульсацию. Вместо драйвера устанавливается блок питания из конденсаторов. Он не может обеспечить стабильные параметры выходного тока. Кроме этого мощность и индекс цветопередачи завышены. Гарантия на такой товар не дается. Чтобы не искать причины неисправности, лучше сразу приобретать продукцию проверенных брендов.

Светильник может не отключаться полностью месяцами. В это время кристалл стареет, уменьшается его яркость, вырабатывается ресурс. Разобравшись, почему после выключения света светодиодные лампочки тускло горят, можно попробовать устранить проблему самостоятельно. Для этого потребуются элементарные знания электротехники и умение пользоваться инструментами. При отсутствии навыков лучше вызвать электрика.

Если лампу невозможно полностью отключить из-за выключателя со светодиодной подсветкой, первый совет – заменить устройство. Модель без дополнительных функций не вызовет свечения. Устройство с LED-элементом устанавливают в другом месте, где оно не создаст трудностей. Другой выход из положения – удаление подсветки. Корпус выключателя раскручивают, провод к чипу перерезают инструментом. До начала электромонтажных работ отключают питание сети на щитке.

Заменить в светильнике один из светодиодных приборов лампой накаливания. Она заберет свободный ток. Такой способ подойдет только для приборов с несколькими рожками. Минус метода – уменьшается энергосберегающий эффект освещения.
Более трудоемкий вариант – установить в схему параллельно лампе резистор. Его сопротивление должно быть до 50 кОм. Ток будет уходить на резистор, конденсатор останется без заряда. Радиодеталь приобретают в специализированном магазине. При монтаже ножки детали фиксируют на клемме с проводами.

Проблема с проводкой решается заменой участка с некачественной изоляцией. Для поиска поврежденного места потребуется специальный прибор — мультиметр. При открытом монтаже кабелей найти испорченную изоляцию не составит труда. Скрытое размещение проводов потребует демонтажа декоративного покрытия или штукатурки. В зависимости от состояния коммуникаций проводится замена отдельного участка или всего провода. После монтажа штробы заделывают гипсовым раствором.

Некорректное соединение проводов в распределительной коробке является одной из причин свечения лампочки. Верный порядок коммутации: фаза – на выключатель, ноль – на лампочку. Если ток напрямую идет к патрону, прибор не будет выключаться. Перебрасывание фазы на коммутатор решит проблему.

Цена — один из факторов, определяющий качество светодиодных светильников. Дешевые товары отличаются низкой работоспособностью. В их конструкции не предусмотрены важные детали. Низкосортные изделия оказывают вредное воздействие на зрение из-за мерцания и цветовой температуры.

Прежде всего нужно отметить, что лампа светит не в полную силу, а лишь немного «тлеет». Иногда лампа может мигать, т. е. включаться на «пол-накала» на долю секунды. Следующее включение может быть через десятки секунд или минуты. Если вы уже заснули, то такие мигания вас не разбудят. Но если заснуть по каким-то причинам не удается, то этот эффект может не дать заснуть очень долго.

Выключатель с ночной неоновой или светодиодной подсветкой. Неоновый индикатор включен через токоограничивающий резистор, светодиодный – через выпрямительный диод и резистор. Незначительный по величине ток заряжает сглаживающий конденсатор на выходе лампового встроенного источника питания. Когда напряжение на конденсаторе становится достаточным для открытия светодиода, он открывается и начинает светиться, а конденсатор разряжается. Если ток заряда конденсатора соизмерим с током разряда, свечение будет слабым, но длительным. Если наоборот – лампа только мигнет. Частота миганий зависит от тока заряда/разряда, емкости конденсатора и паразитных слабых токов утечки в электропроводке. Похожие мигания бывают и с люминесцентными лампами, в т. ч. и с КЛЛ.

Незначительные утечки тока в электросети квартиры или дома. Это случается в старых проводках, где изолента в распределительных коробках не ПВХ, а тканевая черного цвета. Она изготавливалась из хлопчатобумажной ткани, пропитанной битумом. При высокой влажности она немного пропускала ток. Найти место такого «пробоя» изоляции не всегда может даже электрик-профессионал.

Вы не знаете, почему светодиодные лампы горят при выключенном выключателе? Согласитесь: проблемы в функционировании системы освещения мало кого порадуют. Вы предпочитаете самостоятельно отыскать причину свечения светодиодов, не привлекая электрика? Однако не знаете, где слабое место?

Мы подскажем, как справиться с непростой проблемой. В статье приведены наиболее распространенные ситуации, вызывающие свечение ламп после их выключения. Рассмотрены пути решения задачи, даны рекомендации по выбору надежного источника света от проверенного производителя.

Рекомендованные нами мероприятия позволят при дальнейшей эксплуатации подобных устройств избежать ряда затруднительных ситуаций. Особая конструкция LED-светильников гарантирует экономичное потребление электричества и долгий срок службы.

Печатная алюминиевая плата на теплопроводной массе. Этот компонент предназначен для отвода излишнего тепла в радиатор, благодаря чему в приборе поддерживается температура, которая необходима для корректной работы чипов.
Цоколь. Основание лампы, предназначенное для соединения с патроном светильника. Как правило, этот элемент выполняется из латуни, покрытой сверху слоем никеля. Нанесенный металл противодействует коррозии, одновременно содействуя контакту прибора с патроном.
Драйвер. Узел, обеспечивающий стабильную бесперебойную работу прибора даже в случае резкого изменения показателей перепадов напряжения в электросистеме. Функционирование этого узла происходит аналогично гальванически развязанного модулятора стабилизатора электротока.

Конкретные схемы LED-приборов, выпускаемых различными производителями, могут значительно отличаться друг от друга. Однако все они основаны на общем принципе работы, который схематично можно отобразить следующим образом.

При включении , подсоединенной к электросети, внутри баллона начинается хаотичное движение электронов. Сталкиваясь между собой и дырами в области p-n-перехода, — контакта двух полупроводников с разными типами проводимости — частицы преобразуются в фотоны, благодаря которым и происходит световое излучение.

Подобные изделия завоевали популярность у населения, благодаря ряду положительных качеств. Главным их достоинством является экономичность: лампы имеют долгий срок службы, что подтверждается гарантийными обязательствами на три года. К тому же для их функционирования требуется минимальное количество энергии.

Важным преимуществом является и экологическая безопасность. Светодиодные устройства не излучают ультрафиолетовых волн, которые могут нанести вред живым организмам. В их конструкции не используются опасные материалы, что облегчает утилизацию.

Как сказано выше, одним из часто встречающихся нарушений в работе светодиодов является невозможность полного отключения источника света. Лампы продолжают гореть, используя примерно 5% от обычной мощности в течение нескольких минут или даже часов.

Тем не менее, специалисты советуют как можно раньше устранить проблему, поскольку остаточное свечение светодиодов значительно сокращает срок их службы. Кроме того, причины, вызывающие это явление, могут привести к серьезным неприятностям.

В этом случае устройства вступают в конфликт: даже выключенный выключатель не может полностью разомкнуть электроцепь из-за подсветки, которая запитывается через сопротивление. Поскольку система остается незамкнутой, небольшое напряжение доходит до лампы, что и вызывает тусклое свечение.

Способ решения этой проблемы. Поскольку такой дефект со светодиодными лампами, которые горят даже при выключенном выключателе, довольно часто встречается, специалисты-электрики накопили большой опыт в исправлении ситуации.

Если наличие подсветки на коммутаторе не принципиально, можно просто перекусить кусачками сопротивление, которое задает подачу питания для нее. Добиться выключения светодиода с сохранением подсветки поможет добавление шунтирующего резистора. Прибор с сопротивлением, превышающим 50 кОм, и мощностью 2-4 Вт можно приобрести в специализированном магазине.

В этом случае ток, проходящий через светодиод, будет протекать не через конденсатор драйвера, а через вновь подсоединенный узел. В результате прекратится подзарядка реактивного сопротивления и светодиоды погаснут при выключении коммутатора.

Довольно часто источником невыключающихся ламп является вышедшая из строя проводка. При подозрении нарушения изоляции нужно на несколько минут подать на прибор высокое напряжение, чтобы имитировать условия, вызывающие пробои в электросети.

Если проблема действительно заключается в износившейся изоляции, в квартире необходимо частично или полностью заменить электропроводку. При открытой прокладке кабеля процесс займет минимум времени и сил. Более сложная работа предстоит, если в жилье была смонтирована скрытая проводка, замурованная в стенах.

В этом случае с вертикальных поверхностей придется убрать декоративную отделку, например, обои, а также штукатурку. После вскрытия штроб, где размещаются провода, производится замена всего кабеля или поврежденного участка. В заключение необходимо заделать каналы гипсом, а затем оштукатурить и заново отделать стены.

Альтернативным временным решением может стать подключение к сети прибора, например, резистора или реле, дающего дополнительную нагрузку. Подобные аппараты, сопротивление которых слабее, чем у светодиодов, подсоединяются параллельно к светящимся лампам.

При этом происходит перенаправление тока, из-за чего регулируется работа LED-приборов: свет гаснет сразу же после выключения коммутатора. Вновь подключенный элемент также не будет функционировать из-за низкого показателя сопротивления.

Так делать неправильно! Схема некорректного подключения к лампе выключателя на нулевом проводе. Нарушение полярности при прокладке вызывает постоянную подачу тока, что приводит к свечению LED-приборов даже при выключенном коммутаторе

Подобная ситуация достаточно опасна для обитателей квартиры: поскольку устройство находится под напряжением, даже если оно выключено, можно случайно получить удар электрическим током. Для исправления ситуации необходимо отключить подачу электроэнергии, после чего отсоединить провода, а затем смонтировать их правильным образом.

Достаточно часто причиной неисправности является низкое качество используемого светодиода, который необходимо заменить на исправный. Чтобы как можно реже сталкиваться с подобными проблемами, лучше покупать сертифицированную продукцию таких марок как , Gauss или ,

Так, при подаче электротока в устройстве может накапливаться тепловая энергия, из-за чего светодиод будет гореть и после выключения, правда, непродолжительное время. Компании борются с подобным явлением, используя при изготовлении оборудования резисторы, выполненные из материалов, препятствующих накоплению избытков теплоэнергии.

Одним из важных факторов бесперебойной работы светодиодных ламп является выбор изделий надлежащего качества. При этом следует учесть особенности, при которых им придется функционировать устройствам, а также их совместимость с иным оборудованием, подключенным к электросети.

Перед покупкой рекомендуется тщательно прочитать приложенную к LED-приборам инструкцию, где указываются правила эксплуатации. Следует учесть, что ряд популярных приспособлений, таких как , таймеры, фотоэлектрические модули могут вызвать неполадки в работе светодиодов.

Важно также внимательно осмотреть внешний вид лампочки, обращая внимание на стык между корпусом и цоколем, который должен надежно и без каких-либо дефектов примыкать к основной детали. При наличии царапин, вмятин или неаккуратного шва вероятность возникновения проблем со свечением значительно возрастает.

Важное значение имеет такой элемент, как радиатор. Лучше всего выбрать светодиод, в которых он выполнен из алюминия, однако высокие характеристики имеют также керамические и графитовые аналоги. Немаловажен и размер этой детали, несущей ответственность за отвод тепловой энергии, выделение которой может происходить и при выключенном свете.

Как правило, в специализированных магазинах продавцы проводят тестовое включение лампы. В этом случае нужно постараться проверить уровень мерцания: осветительный прибор должен испускать ровный световой поток без какой-либо пульсации.

Свечение ламп при выключенном коммутаторе не только неприятно для глаз, но и резко сокращает срок работы светодиодов. Для устранения проблемы нужно установить причину, которая вызывает нарушение в функционировании приборов, а затем устранить ее.

Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Поделитесь полезной информацией, которая может пригодиться посетителям сайта. Задавайте вопросы, расскажите о личном опыте в устранении сведения светодиодок после выключения, публикуйте фото по теме статьи.

С одной стороны у такого явления есть положительная сторона, если освещение находится в туалете или коридоре можно использовать в качестве ночной подсветки. А если в спальне? Возможен вариант, что свет не тлеет, а периодически мигает.

Внутри такого выключателя находится светодиод с токоограничивающим резистором. Светодиодная лампа тускло светится при выключении света, поскольку даже при выключении основного контакта через них продолжает проходить напряжение.

Почему светодиодная лампа горит в полнакала, а не на полную мощность? Благодаря ограничительному резистору сила тока, протекающая по электрической цепи, крайне незначительна и недостаточна для свечения электрической лампы накаливания либо розжига люминесцентных.

Потребляемая мощность светодиодов в десятки раз ниже аналогичных параметров обыкновенной лампы накаливания. Но даже незначительный ток, протекающий через диод подсветки, достаточен для слабого свечения светодиодов в светильнике.

Вариантов свечения может быть два. Либо светодиодная лампа горит после выключения непрерывно, значит, через светодиодную подсветку выключателя протекает достаточный ток, либо свет периодически вспыхивает. Так обычно происходит, если ток, протекающий по цепи, слишком незначительный для постоянного свечения, но он подзаряжает сглаживающий конденсатор в цепи схемы питания.

Когда на конденсаторе постепенно накапливается достаточное напряжение, происходит срабатывание микросхемы стабилизатора и лампа на мгновение вспыхивает. С таким миганием необходимо однозначно бороться, где бы лампа ни находилось.

Наиболее простым является удаление из выключателя подсветки. Для этого разбираем корпус и откручиваем либо откусываем кусачками провод, идущий к резистору и светодиоду. Можно заменить выключатель на другой, но без такой полезной функции.

Другим вариантом может стать впайка шунтирующего резистора параллельно лампе. По параметрам он должен быть рассчитан на 2-4 Вт и иметь сопротивление не более 50 кОм. Тогда ток будет течь через него, а не через драйвер питания самой лампы.

Если вы не особо дружны с электрикой и опасаетесь самостоятельно «влазить» в проводку, еще одним способом «борьбы» с выключателями с подсветкой может быть установка в люстру обычной лампы накаливания. Ее спираль при выключении и будет выполнять роль шунтирующего резистора. Но этот способ возможен лишь, если у люстры несколько патронов.

Подобную сложившуюся ситуацию необходимо сразу ликвидировать, поскольку даже при плановой замене лампы можно получить чувствительный удар электрическим током. Любой минимальный контакт с «землёй» в данной ситуации будет вызывать слабое свечениесветодиодов.

Ради увеличения яркости свечения и минимизации пульсации освещения в схему драйвера питания могут устанавливать конденсаторы повышенной ёмкости. Даже при отключении питания в нем остаётся заряд, достаточный для свечения светодиодов, но его хватает буквально на несколько секунд.

В некоторых случаях светодиоды продолжают гореть, даже если они выключены. Поначалу это может показаться очень забавным, но также может сильно раздражать. Есть несколько технических причин горения светодиодных ламп. В этой статье вы узнаете подробности о светящемся свете и найдете точные шаги по выявлению проблемы и способам ее решения.

После переключения на светодиоды или при замене неисправной светодиодной лампы в некоторых случаях светодиод продолжает слабо светиться после выключения света .Наблюдение этого эффекта в первый раз может быть очень удивительным 🙂 Выключатель света находится в положении выкл., , а светодиодная лампа продолжает светиться. В большинстве случаев светодиод светится очень слабо, но это также может раздражать, если светильник установлен, например, в вашей спальне.

Первые две причины можно найти в самом светодиоде.В этом легко убедиться, вынув осветительный прибор из розетки сразу после выключения выключателя света. Если после снятия лампа продолжает слабо светиться, это связано с люминесцентным слоем или драйвером светодиода. Однако, если лампа сразу гаснет при извлечении из розетки, причина должна быть найдена в электроустановке.

Для получения белого света обычно используются синие светодиоды с дополнительным люминесцентным слоем (слоем люминофора).В зависимости от используемого полупроводникового материала люминесцентный слой может сохранять определенное количество энергии в виде видимого света в течение определенного периода времени. В зависимости от мощности это приводит к эффекту послесвечения от нескольких секунд до нескольких минут.

Светодиодные лампы и светильники оснащены электронной схемой, называемой светодиодным драйвером. Это генерирует рабочий ток, необходимый для светодиода (светоизлучающего диода). Драйвер содержит различные компоненты, включая конденсаторы и катушки индуктивности.Эти компоненты могут служить хранилищем электроэнергии.

В зависимости от конструкции схемы драйвера эти компоненты могут оставаться активными, когда входное напряжение отключается нажатием выключателя света. В результате светодиод продолжает гореть до тех пор, пока не разрядятся накопители энергии. Это также может занять от нескольких секунд до нескольких минут.

Если в ходе упомянутого выше теста вы выяснили, что послесвечение не вызвано самой лампой, виновата электрическая установка.В этом случае светодиод продолжает гореть постоянно, когда выключатель света выключен. Это может быть связано с типом выключателя или регулятора освещенности или неправильно подключенным выключателем. Свечение может быть вызвано даже неправильной прокладкой кабеля.

Проблема послесвечения обычно видна только после замены старых лампочек на светодиоды. Любые токи утечки и индуцированные напряжения просто закорачивались нитью старых ламп. Однако этого достаточно, чтобы светодиодный индикатор светился слабо.

Все изменения в электроустановке представляют опасность для жизни. Устранение неисправностей и модификации могут выполняться только квалифицированными специалистами. Для вашей же безопасности вам следует нанять электрика для решения проблемы.

Помимо обычных диммеров с поворотной ручкой или кнопкой, существуют также электронные диммеры. Они управлялись кнопками или даже прикосновением. Многие из этих электронных диммеров эпохи старых ламп накаливания и галогенных ламп не соответствуют требованиям для светодиодных ламп.

Этим диммерам для правильной работы требуется минимальная нагрузка, чего нельзя добиться за счет экономичной конструкции светодиодных ламп. Если нагрузка падает ниже минимальной, диммер не может полностью отключить выходное напряжение даже в выключенном положении. В результате светодиод продолжает слабо светиться.

Некоторые выключатели света имеют встроенный ночник.Это гарантирует, что переключатель будет виден даже в полной темноте. В старых выключателях для этого ориентирующего света часто используются лампы накаливания . Они часто подключаются последовательно к коммутируемой нагрузке. Если эта нагрузка представляет собой светодиодный потолочный светильник, например, встроенная лампа накаливания может быть причиной неисправности.

В отличие от ламп накаливания или галогенных ламп светодиодная лампа имеет высокое сопротивление за счет встроенного блока питания. Последовательное подключение лампы накаливания замыкает цепь даже при выключенном переключателе.Как следствие, на драйвере светодиода появляется небольшое падение напряжения, поэтому светодиод светится слабо.

В этом случае емкостные и индуктивные эффекты могут гарантировать, что к светодиодной лампе будет приложено низкое напряжение между фазой под напряжением и выключенным нейтральным проводником. Этого напряжения достаточно, чтобы светодиод слабо светился.

На длинных коридорах и лестницах часто используются двухполюсные путь соединения.Это позволяет установить несколько переключателей в разных точках для управления освещением. Недостатком такого решения является параллельная прокладка кабелей на большие расстояния.

Здесь проводник, находящийся под напряжением, может индуцировать напряжение в проводнике, отделенном от переключателя. Это означает, что в потолочном светильнике есть низкое напряжение, даже когда он выключен, из-за чего светодиод слабо загорается.

Теперь вы знаете причины почему светодиодная лампа все еще может слабо светиться даже после выключения.Если проблема вызвана самим осветительным прибором, это не общая проблема. Но если вам мешает слабый свет (например, в спальне), единственное решение — заменить светодиодную лампу на лампу другого типа.

Это довольно распространенная проблема (особенно с дешевыми некачественными светодиодами). Хорошая часть состоит в том, что вы можете легко решить проблему — и к концу этого поста вы будете точно знать, что вам нужно делать.

Светодиодная лампа, по сравнению с галогенными лампами или лампами накаливания, имеет гораздо более высокое сопротивление в пересчете на встроенный блок питания. Что происходит, так это то, что последовательное соединение лампы накаливания зажимает цепь, даже когда вы выключаете выключатель.Это, в свою очередь, приводит к появлению низкого падения напряжения на драйвере светодиода, и в результате светодиодная лампа слабо светится.

Попросите электрика проверить проводку в вашем доме. Он или она будет в лучшем положении, чтобы сообщить, если «светодиодная лампа светится, когда проблема не горит», из-за слишком плотной прокладки кабелей или какой-либо другой проблемы с проводкой.

Недавно я купил для своего дома светодиоды с регулируемой яркостью и заметил, что огни немного светятся, даже когда диммер выключен (у меня есть светящихся переключателей , чтобы НЕ использовать нейтральный провод). Я подозреваю, что это связано с тем, что настенные выключатели используют лампочку как нейтраль. Когда настенный выключатель включен, лампочка получает полное линейное напряжение. Когда настенный выключатель выключен, лампочка является нейтралью для света настенного выключателя, заставляя крошечный ток течь через лампочку.

Я заменил диммер на Luron MACL-153M, цифровой диммер, который специально разработан для светодиодов / КЛЛ, но эта проблема все еще сохраняется (примечание: этот диммер также НЕ использует нейтральный провод и подсвечивается небольшой лампочкой) .

Затем я заменил диммер в одной комнате на умный переключатель WiFi, который ДЕЙСТВИТЕЛЬНО использует нейтральный провод, и walla, без свечения. Кроме того, если я использую выключатель без подсветки, светодиоды не горят, пока выключатель выключен.

Итак, я попробовал решение, которое, кажется, работает для остальных комнат, где мне не нужны умные выключатели света.Я добавил резистор на 10 кОм между нагрузкой и нейтралью (так что параллельно), и он, кажется, «истощает» эту небольшую утечку электричества из диммера. Когда я это сделал, светодиоды в выключенном состоянии не горели.

Теперь мой вопрос к сообществу: есть ли более безопасный способ сделать это? Конечно, я покрыл все оголенные провода изолентой, а мой резистор рассчитан на 200 вольт (я живу в США). И теоретически этот резистор действует так же, как другая лампочка в цепи, но не излучает свет.

Я поискал устройства без Wi-Fi / Bluetooth и т. Д. диммер, который использует нейтральный провод, и кажется, что единственный из них — левитон, стоит 60 долларов — слишком дорого. Добавление резистора параллельно имеет смысл и намного экономичнее. Пожалуйста, дайте мне знать, если это нормально / безопасно в долгосрочной перспективе.

Вы можете заметить, что светодиодные индикаторы имеют тенденцию гаснуть или иногда тускнеть, даже когда переключатель выключен. Обычно это происходит из-за остаточного тока. Если вы хотите знать, как отключить светодиодные индикаторы, которые светятся в выключенном состоянии, возможно, вы захотите выполнить некоторые из этих ключевых шагов по их устранению.

Прежде чем изучать , как остановить свечение светодиодных индикаторов при выключенном , вам может потребоваться выяснить, что может заставить их это сделать.Это больше проблема электрического тока, особенно если сами фонари некачественные. На лампочки это не влияет, но на ток может повлиять нейтральный провод в цепи, который не соединен с землей. В качестве альтернативы, вдоль проводов кабеля может быть электрический наводок, вызванный электромагнитной индукцией. Любой из них может вызвать яркое свечение лампы.

Каждый из описанных здесь шагов — это выбор, которому вы можете следовать, чтобы узнать , как остановить светодиоды, когда выключены .Если Решение 1 не работает, вы можете перейти к Решению 2 и так далее. Постарайтесь изо всех сил, чтобы проблема была решена без каких-либо несчастных случаев. Тем не менее, прежде чем вы сможете сделать это с первой попытки, всегда следует обращаться за советом к электрику, если вы не можете справиться самостоятельно.

Обычно замена лампы — лучший способ решить эту проблему. Однако замена ее на такие же светодиодные лампы не всегда может решить проблему сразу, поскольку лампа все еще может светиться даже после того, как ее сняли и заменили. Итак, попробуйте найти некоторые проверенные марки лампочек, которые были достаточно хорошо протестированы, чтобы не столкнуться с той же проблемой.

Свечение может быть вызвано неправильным заземлением проводки.Это можно исправить, установив стабилитрон. Диод регулирует напряжение в цепи и блокирует любой заряд, если вы выключите лампочку. Эти диоды легко устанавливаются и стоят недорого. Если вы хотите знать, как купить стабилитрон онлайн.

Вы также можете попробовать поглотить нежелательное напряжение, вставив в цепь какой-либо предмет, но идеальным подходом было бы использование КЛЛ, сокращенно от компактной люминесцентной лампы.Есть варианты получше и безопаснее, но это может быть полезным решением проблемы, если оно сработает.

Одним из эффективных способов решения этой проблемы является покупка неонового индикатора. Эти индикаторы можно купить на Amazon, и они дают отличные результаты. Может помочь предварительно смонтированная лампа. Подключите индикатор между нейтралью и одиночным светом, где даунлайты заканчиваются цепочкой. Таким образом, индикатор может впитать лишний заряд. Что произойдет, так это то, что индикатор загорится вместо оригинальной лампочки.Проверьте напряжение, которым может управлять индикатор.

Если вы не хотите покупать индикаторы, вы можете найти их в таких приборах, как холодильники. Просто воспользуйтесь отверткой, чтобы вынуть их. Ищите старые модели и получайте оттуда индикаторы, чтобы сэкономить немного денег и максимально использовать потрепанный прибор. Эти показатели можно использовать еще долгие годы, даже если они уменьшатся в силе.

В фонаре может быть какой-нибудь интеллектуальный светодиодный выключатель , , который работает, пропуская небольшой ток через лампочку, пока она не вернется в нейтральное положение.Им требуется питание из-за обучающих дисков, которые помогают им оставаться включенными для любых команд затемнения. Ток проходит мимо нити накала лампы, что не вызывает свечения, хотя реакция может наблюдаться в светодиодных лампах; это могло быть причиной свечения. В этом случае проконсультируйтесь с производителем лампы. Вы также можете обратиться к электрику, который поможет вам.

У вас есть светодиодная лампа , которая излучает тусклый свет, когда выключатель лампы находится в выключенном положении? Часто в цепи лампы присутствует остаточный ток, из-за которого лампа светится даже в выключенном состоянии. Если вам интересно, как сделать так, чтобы светодиоды не горели в выключенном состоянии, то вы попали в нужное место. Мы знаем, насколько это может раздражать и утомлять вас.В этом посте рассматриваются причины и что делать, когда ваши лампы светятся в выключенном состоянии.

Если ваша лампа светится после того, как вы заменили лампы накаливания на светодиодные, вы можете попробовать купить замену у известного производителя и заменить светящиеся лампы на них.Если он перестанет светиться, вы можете заменить остальные.

Электрик сможет сказать вам, вызвано ли свечение из-за того, что проводка не заземлена должным образом, и исправит это для вас, если так. Это очень легко исправить. Если светится из-за того, что кабели расположены слишком близко, вы можете попросить электрика установить стабилитрон, который будет регулировать напряжение в электрической цепи, в которой горит светодиод.Этот стабилитрон блокирует любое остаточное напряжение, исходящее от схемы. На установку стабилитрона у электрика не уйдет много времени. Сам диод стоит пару долларов, так что это должна быть простая и доступная работа.

Одним из решений этой головоломки может быть попытка вставить что-нибудь в цепь, чтобы поглотить это нежелательное напряжение. Использование КЛЛ или лампы накаливания в одном светильнике [если конфигурация состоит из нескольких ламп / точечных светильников] должно убрать его, даже если это не идеальное решение.Это может сработать для вас как временная мера, поскольку вы пытаетесь решить проблему с помощью других, более безопасных и долговременных решений.

Другой способ решить проблему — получить неоновый индикатор. Вы можете найти его на Amazon или у любого другого надежного поставщика электроники, и вы получите хорошие результаты за пару долларов. Получите предварительно смонтированный с летающими выводами, чтобы избавить вас от любых неприятностей. Вы должны установить индикатор между одиночной и нейтралью на фитинге или на конце цепочки даунлайтов, чтобы он мог впитать весь нежелательный ток.Тогда вместо лампочки будет светиться неон, и его можно убрать из поля зрения.

Убедитесь, что выбранный вами неон совместим с текущим напряжением в вашем доме. Вы можете получить неоновые индикаторы от кухонных приборов, таких как морозильники, холодильники и чайники. Это простая задача, если вы умеете пользоваться отверткой. Воспользуйтесь преимуществами товаров, срок службы которых уже истек, так как хорошие индикаторы будут гореть годами, теряя яркость со временем, но все еще функционируя.

Вы можете использовать диммеры или интеллектуальные переключатели, такие как модели с подсветкой, сенсорные или с поддержкой WIFI, которые в большинстве своем нейтральны. Умная схема в таких переключателях работает, пропуская крошечный ток через лампочку, а затем обратно в нейтраль. Этот ток будет проходить все время, удерживая переключатель включенным, даже когда свет выключен. Эти типы переключателей будут нуждаться в постоянном питании, потому что они имеют сенсорные диски, световые индикаторы или используют мост Wi-Fi для подключения или должны оставаться включенными для любых команд включения или выключения затемнения.

Пока это происходит, небольшой ток, проходящий через нить накаливания, не заставит ее светиться встык с светодиодными лампами , может произойти некоторая реакция, вызывающая свечение. Если у вас есть умные переключатели света и вы обнаружите, что светодиодные фонари светятся при выключении, вам может потребоваться проконсультироваться с производителем, чтобы найти переключатель, совместимый с лампами. Другой вариант — вызвать электрика, чтобы он подключил специальную нейтраль к выключателю, который вы установили в своем доме (если он может поддерживать его), чтобы он не проходил через лампу.

Когда все сделано и ничего не работает, вы можете попробовать совместить свою светодиодную лампу с другими лампами. Некоторые светодиодные лампы с регулируемой яркостью работают лучше, чем другие, и иногда использование нечетной лампы может иметь положительный эффект.

Как указывалось ранее, проблемы могут возникнуть из-за нежелательного напряжения в вашей проводке из-за индукции от соседних цепей. Нет ничего необычного в том, что кто-то помещает тестер в обесточенную цепь и все же получает несколько вольт, которые, возможно, были наведены в цепь или попадают в нее из-за плохого сопротивления изоляции от соседней проводки.Если ваша проводка старая или не проверялась в последнее время, вам следует подумать о ее проверке, чтобы увидеть, как ведет себя ваше освещение.

Однако правда в том, что проблема может быть связана с лампой, выключателем или проводкой, а также с неоновыми лампами или резистивной нагрузкой. Если вам некомфортно пользоваться отвертками и находиться рядом с электричеством, поищите поблизости компетентного электрика, который поможет диагностировать и устранить проблему.

В некоторых случаях Светодиодные индикаторы продолжают гореть, даже если они выключены.Поначалу это может показаться очень забавным, но также может сильно раздражать. Есть несколько технических причин горения светодиодных ламп. В этой статье вы узнаете подробности о светящемся свете и найдете точные шаги по выявлению проблемы и способам ее решения.

Диоды в вашей светодиодной лампе могут использовать очень низкий уровень тока для создания света (другие лампы не могут этого сделать).Свечение светодиодов может быть особенно заметно, если лампы накаливания оснащены двухпозиционными переключателями, то есть одна и та же лампочка приводится в действие двумя разными переключателями.

После перехода на светодиоды или при замене неисправной лампы в некоторых случаях светодиод продолжает слабо светиться после выключения света.Наблюдение этого эффекта в первый раз может быть очень удивительным 🙂 Выключатель света находится в выключенном положении, а светодиодная лампа продолжает светиться. В большинстве случаев светодиод светится очень слабо, но это также может раздражать, если светильник установлен, например, в вашей спальне.

Первые две причины можно найти в самой светодиодной лампе .В этом легко убедиться, вынув осветительный прибор из розетки сразу после выключения выключателя света. Если после снятия лампочка продолжает слабо светиться, это связано с люминесцентным слоем или драйвером LED . Однако, если лампа сразу гаснет при извлечении из розетки, причина должна быть найдена в электроустановке.

Светодиодные лампы и светильники оснащены электронной схемой, называемой светодиодным драйвером. Это генерирует рабочий ток, необходимый для светодиода ( светоизлучающий диод ).Драйвер содержит различные компоненты, включая конденсаторы и катушки индуктивности. Эти компоненты могут служить хранилищем электроэнергии.

Лампочки светят слабо и непродолжительно в выключенном состоянии из-за проводки или внутренних компонентов.В некоторых случаях луковицы продолжают светить из-за высокой температуры. В других случаях это может быть остаточное электричество или испарение, в зависимости от типа лампы.

Хорошо! Позвольте мне не шутить над вами; в этом нет ничего подозрительного, кроме некоторых технических проблем, которые являются причиной светящихся светодиодных индикаторов.В этой статье я расскажу вам причину и, конечно же, решение, как остановить эти светящиеся огни.

Как правило, основная причина — качество лампы. Если по какой-либо причине или по какой-либо причине вы выбрали некачественную светодиодную лампу, это может быть причиной того, что лампа светится даже после выключения.

Другой причиной может быть проблема в системе коммутации. Если нейтральный провод в электрической системе не заземлен должным образом или из-за очень высокого сопротивления в проводе, он может создать некоторый остаточный ток.

Таким образом, этот ток заставляет светодиод светиться, даже если система питания выключена. Иногда из-за электромагнитной индукции, вызванной остаточным током в кабелях, светодиод может светиться даже при выключенном питании.

Есть одна вещь, которую необходимо знать; такое свечение светодиода даже при отсутствии электричества не причиняет вреда лампочке, не говоря уже о ее повреждении. Но вы должны что-то сделать для этого, поскольку это может вызвать потребление электричества, независимо от того, насколько оно мало, и, следовательно, приведет к более высоким счетам.

В большинстве случаев светодиодные лампы на потолке работают через двусторонние соединения. Здесь обычно происходит то, что некоторые проводники находятся далеко от переключателя. Проводник, находящийся под напряжением, может иногда наводить свое напряжение на другие проводники по пути.

Поскольку этим диммерам для работы требуется минимальный ток, а также из-за экономической природы светодиодных ламп, они никогда не идут рука об руку.Теперь, если поток очень низкий, диммер будет выдавать выходное напряжение, даже если источник питания отключен. И они, следовательно, вызывают свечение светодиода.

admin

Разошлись обои на стыке: что делать?

Зазор между обоями

Заметен шов между обоями при идеальной состыковке

Обои на стыках отклеиваются

Учимся на ошибках

Разошлись обои на стыке как исправить

Почему получается брак на стыке

Пытаемся исправить ситуацию, когда на стыке разошлись обои

Исправляем причину, по которой разошлись обои на стыке

Как еще можно «вылечить» стыки, которые разошлись

Заключение

Как исправить, если разошлись обои на стыках + видео

Причины расхождения

Отклеились вместе со шпаклевкой

Некачественная обработка краев

Не следование инструкциям

Как скрыть стыки

Как оформить стык

Как подогнать рисунок

Как убрать нахлест

Как стыковать в углах

Как подрезать в углах

Обои отклеились

Отправить комментарий

как заделать места стыковок флизелиновых покрытий и других, видео и фото

Причины расходящихся стыков

Отклеивание края обоев в месте крепления вместе со шпатлевкой

Плохая обработка краев при поклейке

Цвет покрытий слишком темный

Нарушение технологии работы

Способы устранения проблемы

Вывод

Почему расходятся швы на обоях?

Разошлись стыки на обоях — Дизайн и ремонт от FilippovDoor.ru

Разошлись обои на стыке: что делать?

Зазор между обоями

Заметен шов между обоями при идеальной состыковке

Обои на стыках отклеиваются

Учимся на ошибках

Это видео недоступно.

Очередь просмотра

Очередь

YouTube Premium

Разошлись стыки после поклейки обоев? Я покажу, как все исправить!

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Понравилось видео?

Не понравилось?

Текст видео

Расходятся стыки обоев: 5 причин проблемы и лучший способ ее исправить

Причина №1 – Недостаток клея

Причина №2 – Избыток клея

Причина №3 – Бракованные обои

Причина №4 – Плохая подготовка стен

Причина №5 – «Неправильный» клей

Решаем проблему правильно

Разошлись стыки обоев? Это можно легко и просто исправить

Как исправить ситуацию?

Стыки на обоях — решение проблемы! Видно, что разошлись стыки на бумажных обоях

Разошлись стыки на обоях

1. Нельзя допускать чрезмерного размокания материала

2. Необходимо наносить достаточное, а не избыточное количество клея

3. Важно фиксировать края обоев

4. Прокрашивание стен на местах стыков темной краской

Попадание клея на лицевую сторону полотна

Закручивание краев вместе со шпаклевкой

Различный цвет краев обоев

Непрокрашенные срезанные наискось края

Открытые швы после поклейки обоев — профилактика и лечение | Блог | Inspiration

Причины появления открытых швов — и способы их предотвращения

1. Поверхность не была подготовлена ​​должным образом

2. Неравномерное время замачивания и высыхания обоев на бумажной основе.

3. Недостаточное количество клеящего состава нанесено на края обоев на бумажной основе или высохло.

4. Неправильный или слабый клей для обоев

5. Температурные колебания и часто игнорируемые тепловые факторы

6. Неправильная обработка швов

Как закрыть швы на профессиональном уровне

Визуализация иллюстрирует серьезность и долгосрочный прогноз связанного с COVID-19 мышечного сустава, боли в суставах — ScienceDaily

Сосудистые каналы в пястно-фаланговых суставах: сравнительное гистологическое исследование с визуализацией с высоким разрешением

1. Поверхность не была подготовлена должным образом