admin

Турник настенный размеры чертеж: Турник своими руками: схема, расчеты, инструкция

02.09.2018 0 admin Разное

Турник, брусья и пресс своими руками

Обновление 09,06,2014 Спустя год я сделал новую и улучшенную версию турника. Теперь у него съёмная спинка, что позволяет тренировать пресс, поднимая ноги полностью. Чертежи и фотки здесь.

Ободрённый предыдущим успехом решил сделать многофункциональный турник. Такой, чтобы можно было не только подтягиваться, но и на брусьях отжиматься, и пресс тренировать. В сети нашёл много примеров подобных тренажёров, но конкретного чертежа с размерами естественно никто не выкладывает.

Также меня не устраивало то, что на всех подобных тренажёрах ширина обычного хвата для подтягиваний равна ширине брусьев (~ 55 см), а у меня обычный хват не меньше 65 см. То есть нужно было сделать турник шире, чем брусья, и как-то их соединить. Скажу честно — эта хитрость едва всё не испортила: на бумаге начертить правильную трапецию легко, а попробуй её сварить!

В общем, чертёж я сделал. Вот он.

Дальше проще. Съездил на склад, купил необходимый металл. Обошлось в 12 евро.

Чтобы не тратить время в цехе на точное разрезание деталей, нарезал металл дома. И только тут я внезапно осознал, как тяжело сварить трапецию, не имея никаких приспособлений. Пришлось придумать кое-что.

В цехе сварил. Было не просто. Опыта у меня нет. Конструкция тяжёлая (15 кг) — ворочать было тяжело. В основном варил электродом, но кое-что заварил полуавтоматом. Из-за отсутствия опыта и необходимых приспособлений мой турник от тепла слегка повело.

Не откладывая в долгий ящик, смастерил подушки для локтей и спины. Купил дермантин и поролон (~ 5 евро), распилил доски под размер. Насверлил отверстия на турнике.

С помощью клея «Момент» всё это склеил. Получились отличные подушечки.

Также приклеил четыре резиновые подкладки, чтобы не царапались обои. Купил быстросохнущую белую краску (сохнет за 2 часа) и покрасил в два слоя.

Много нервов отняли крепежи. В строительных магазинах не нашёл подходящих. Купил обычные мощные (5мм толщиной) уголки, а в цехе загнул края. Пришёл домой, повесил, начал проверять… и полный облом. В положении брусья мой тренажёр вырывал дюбеля из стены. Пришлось наваривать усиления и насверливать по два дополнительных отверстия.

К счастью, всё закончилось благополучно: турник в полном порядке и готов к эксплуатации.

В положении брусья можно отжиматься и тренировать пресс.

В положении турник можно подтягиваться как угодно: широким хватом, узким, обратным, обычным, перпендикулярным и т.д.

Для тех, кому интересны размеры, привожу чертёж ещё раз с пояснениями. Картинка кликабельна — сохраняйте на здоровье, делайте сами или заказывайте у сварщиков и тренируйтесь.

Красные линии на чертеже — места сварных соединений. Теперь размеры:
№1 — 750 мм (труба 30 мм — 1 штука)
№2 — 150 мм (труба 30 мм — 6 штук)
№3 — 700 мм (профиль 30х30 мм — 1 штука) размер ориентировочный, нужно подгонять
№4 — 200 мм (труба 30 мм — 2 штуки) приваривать под углом 20 градусов.
№5 — 550 мм (профиль 30х30 мм — 2 штуки)
№6 — 400 мм (профиль 30х30 мм — 2 штуки) размер ориентировочный, нужно подгонять
№7 — 650 мм (профиль 30х30 мм — 2 штуки)
№8 — 550 мм (профиль 30х30 мм — 1 штука)
№9 — 140х120 мм (лист 5 мм — 1 штука) можно приварить сзади (на чертеже не видно)
№10 — 300х70 мм (лист 5 мм — 2 штуки)

По просьбе добавил схему крепежей. Я их делал сам. Шуруп длиной 70 мм. Шляпка гаечной формы.

Турник 3 в 1 своими руками!

Доброго времени суток!:v:

Статья для тех кто по каким-то возможностям не может приобрести <url=»https://workoutshop.ru/catalog/turniki_brusya_i_shvedskie_stenki/turniki/?utm_source=workout.su&utm_medium=ARTICLES&utm_campaign=Turnik-3-v-1-svoimi-rukami»>турник 3 в 1 для дома или улицы</url>. Заниматься на улице, конечно же, хорошо, но погодные условия или другие обстоятельства не позволяют этого сделать, всегда сможет выручить турник дома. Загоревшись этой идеей, я начал молить гугль :pray: о помощи. Долго рыскав в интернете, в поисках чертежа, я наткнулся на интересный пост от igorol в его <url=»https://igorol.livejournal.com/4848.html»>Живом Журнале</url>.
Ссылка для подробного прочтения и чтоб не заниматься плагиатом или красть чужую идею. Просто более качественно написанной статьи я не нашёл. Мой пример готового турника прилагается и комментарии к вопросам и трудностям, с которыми я столкнулся.

Внимательно почитав статью и изучив расчеты и чертежи, я отправился в строительный магазин. Уже в магазине столкнулся с проблемой отсутствия 30 мм трубы. Пришлось заменить на 25 мм (все обошлось мне в 850 р.). Никакого дискомфорта не обнаружил. В руке турник держится хорошо. Приехав дамой и распилив на детали как картинки из поста.

Начал сварку деталей. Варил сам, как и автор статьи, не обладая профессиональными навыками сварщика, швы получились не очень красивыми и аккуратными. Много времени потребовалось на затирание швов, чтоб турник получился более менее презентабельным.

Огромный совет тем кто, сваркой пользоваться не умеет!!! Пользуйтесь маской!!! Купите 1 тюбик лидокаина или инокаина (или другие капли для глаз). Поймав пару зайчиков глаза, ночью были как у крота. :dizzy_face:

Вместо листов металла (как в посте), я на подлокотнике приварил по 2 уголка и подушки садил на саморезы. (снижают вес и нет нужды лишний раз тратиться).

После шлифовки швов, я повесил турник и протер его растворителем. Покраску производил краской в баллончике.:lipstick: (230 р.)

Пока турник сох, занялся изготовлением подушек для подлокотника и спинки. Использовал фанеру, поролон, кожу взял с старой куртки. Вместо клея (как в посте) использовал столярный степлер так как он надежнее и долговечнее. Процесс выглядит так:

Подушки оказались прочные и достаточно мягкие. Затрат не потребовали так как делались из подручных материалов. Еще модернизация была в подушке для спины. Вместо прямого угла я заменил на обычную дверную петлю, приварив ее сделав тем самым ее сгибаемой и не мешала подтягиванию.

Турник весит в районе 13-14 кг. На ручки можно намотать изоленты или поролона, я решил оставить пока так как есть. Затрат на все у меня вышло 1080 р. Конечный результат работы получился таковым:

После внесения небольших штрихов:

Спасибо что дочитали статью до конца.
Удачной сборки.

чертежи, размеры, как закрепить на стене

Гимнастические снаряды стоят очень дорого, поэтому доступны не каждому. Однако нехватка средств не должна встать на пути к поддержанию хорошей физической формы. Поэтому мы предлагаем самостоятельно сделать турник и установить его в квартире, это несложно.

1 Несколько слов о видах турников

Прежде чем приступить к изготовлению домашнего турника, давайте рассмотрим какие существуют их конструкции. По сути, их всего три. Турник, устанавливаемый в дверной проем, представляет собой предельно простую конструкцию в виде перекладины, которая крепится к дверной коробке или к стенам. Сделать его самостоятельно под силу каждому. Правда, обычно такие турники устанавливают только для детей, так как высота ограничена размерами проема. Кроме того, не каждая дверная коробка может выдержать вес взрослого человека. Если же проем достаточно высокий и пользоваться турником будет взрослый человек, то крепить перекладину следует к стене, а не дверной коробке.

Каждый выбирает наиболее удобный для себя вариант установки перекладины

Межстенный турник от описанного выше отличается тем, что устанавливается не в проеме, а между двух, расположенных рядом параллельных стен. Как правило, ему находится место в коридоре. Расположение перекладины между стенами позволяет надежно ее закрепить, благодаря чему пользоваться турником может даже взрослый человек. Единственное, стены должны быть прочными, подробней о требованиях к стенам поговорим ниже.

Настенный турник крепится к одной стене, благодаря чему может быть установлен в любом удобном для вас месте и на любом уровне. Сама конструкция относительно сложная. Как правило, она представляет собой снаряд с брусьями, т.е. 3 в 1. Он позволяет подтягиваться широким и узким хватом, а также выполнять упражнения на брусьях.

2 Делаем межстенный турник

Сделать межстенный или устанавливаемый в проеме турник под силу каждому домашнему умельцу, так как для этого понадобится простейший набор инструментов:

электродрель;
болгарка или ножовка по металлу;
напильник.

Набор материалов тоже требуется минимальный:

труба диаметром ~25–40 мм с толщиной стенки не менее 2–3 мм;
металлический уголок толщиной стали не менее 3 мм;
U-образные хомуты (должны соответствовать наружному диаметру трубы).

Вариант размещения распорного турника в межкомнатном проеме

Начинаем изготовление с подготовки перекладины – обрежьте трубу по ширине проема или расстоянию между стенами. Отрезок тщательно отшлифуйте наждачкой «нулевкой», а затем обработайте пастой ГОИ и куском войлока.

Затем сделайте крепление для перекладины – разрежьте уголок, чтобы получить два отрезка длиной сантиметров 10-15. В полученных отрезках просверлите на одной из стенок 3–4 отверстия под шурупы или дюбеля. На второй стенке уголков просверлите два отверстия под подковообразные хомуты, обязательно по центру уголков.

Чтобы облагородить получившиеся крепежи, обработайте срезы уголков напильником, а затем покрасьте обе детали. Для этих целей можно использовать молотковую краску, чтобы придать изделию «фирменный» вид.

На этом турник готов, теперь осталось только правильно его закрепить. Чтобы перекладина располагалась ровно, нанесите на стены разметку, обозначив горизонтальными линиями уровень ее расположения. Обе линии должны находиться в одной горизонтальной плоскости. К полученным линиям приложите уголки и просверлите в стене отверстия. Сразу же закрепите уголки на стенах дюбелями или шурупами (если стены деревянные).

Теперь возьмите перекладину и положите на установленные «полки», чтобы она оказалась между двух отверстий. Сразу же набросьте на трубу хомуты, проденьте их края через отверстия и затяните снизу гайками.

Надо сказать, что детский турник в проеме можно сделать еще проще. Для этого понадобится одна лишь труба. Ее длина должна быть на 40 мм больше ширины проема. С каждой стороны трубы нужно сделать крестообразные надрезы глубиной в 20 мм. В результате должны получиться четыре лепестка одинаковых размеров.

В каждой паре лепестков просверлите сквозные отверстия. После этого просто отогните лепестки в стороны под 90 градусов по отношению к трубе. Срезы слегка обработайте напильником и наждачкой, чтобы не было острых краев и заусенцев. В результате у нас получилась перекладина с готовым креплением. В завершение работы разметьте проем и закрепите перекладину шурупами или дюбелями.

3 Изготовление турника три в одном

Теперь сделаем настенный турник 3 в 1. Сразу отметим, что процесс изготовления достаточно сложный и сделать его в домашних условиях не получится, так как для этого требуется сварочный аппарат. Правда, если у вас нет сварочного аппарата – не беда. Вы можете подготовить детали и зайти с ними в ближайшую мастерскую или к знакомому сварщику.

Так как конструкция достаточно сложная, прежде чем приступить к ее изготовлению, обязательно подготовьте чертежи. За основу возьмите готовый проект, который представлен вашему вниманию ниже. Единственное, подкорректируйте под себя размеры перекладины. Для этого станьте ровно, вытяните в сторону правую руку параллельно полу и померяйте расстояние от левого плеча до пальцев вытянутой правой руки. Полученное значение – это и будет длина перекладины.

Сама конструкция имеет Г-образную форму. На одном ее конце крепится перекладина с рукоятками под узкий хват, а второй конец является брусьями. Иногда к брусьям приваривают перпендикулярные рукоятки длиной около 200 мм.

Чтобы сделать своими руками турник для дома 3 в 1, вам необходимо иметь следующие материалы:

круглую трубу диаметром 30 мм;
квадратный профиль 30х30 мм;
два крюка из листовой стали толщиной не менее 5 мм;
термоусадочную трубку с внутренним диаметром 30 мм.

Если у вас нет профильной трубы 30х30 мм, можно использовать для изготовления турника и круглые трубы. Единственное, толщина их стенок должна быть не менее 3 мм. Изготовление изделия начнем с нарезки заготовок:

Отрезаем круглую трубу, которая будет служить перекладиной. Длина, как мы уже сказали выше, подбирается индивидуально;
Далее из такой же трубы отрезаем шесть рукояток – 2 для узкого хвата, 2 рукоятки будут закреплены параллельно брусьям на их торцах, и 2 будут располагаться перпендикулярно брусьям. Длина рукояток должна составлять 200 мм;
Из профиля подготавливаем кронштейны для перекладины – делаем 2 отрезка длиной 600 мм;
Затем отрезаем два отрезка профильной трубы, которые будут служить брусьями. Их длина должна составлять 850 мм;
Отрезаем от профиля два отрезка длиной 700 мм – это будут перемычки между кронштейнами и брусьями;
Теперь подготавливаем раскосы – отрезаем от профильной трубы два отрезка длиной 400 мм.

Сварку турника 3 в 1 можно произвести без посторонней помощи

Вначале делаем перекладину – от краев отмерьте 205 миллиметров, нанесите метки и по ним согните края перекладины под углом 195 градусов. Для этих целей нужно воспользоваться трубогибом. Если последнего у вас нет, можно сделать широкие надрезы вдоль меток, после чего согнуть рукоятки вручную, и затем места надрезов заварить.

Края кронштейнов, к которым будет приварена перекладина, следует расточить круглым напильником. В результате должны поучиться полукруглые выемки по диаметру трубы. Это позволит надежно приварить перекладину к кронштейнам и обеспечить аккуратное место стыка. Если у вас имеется сварочный аппарат, можете сразу приварить перекладину к кронштейнам.

В процессе соединения деталей следите, чтобы угол между трубой и кронштейнами составлял 90 градусов. В результате должна образоваться П-образная конструкция. Кроме того, правильно расположите перекладину, чтобы в рабочем положении турника, т. е. когда он будет висеть на стене, рукоятки были направлены к стене. Другими словами, их плоскость должна быть параллельна плоскости кронштейнов, что хорошо видно на чертеже.

По центру перекладины приварите две рукоятки параллельно кронштейнам на расстоянии 250 мм друг от друга. Предварительно подготовьте края рукояток круглым напильником также, как и края кронштейнов, для стыковки с перекладиной. Сразу же можно приварить к кронштейнам и профили, которые будут служить брусьями. Угол между ними и кронштейнами должен составлять 90 градусов.

Чтобы укрепить каждую Г-образную деталь, приварите между брусьями и раскосами кронштейны. Предварительно обрежьте края раскоса под углом, которым он будет примыкать к брусу и кронштейну. Для этого положите его в рабочее положение и отметьте линию среза.

После этого надо дополнительно связать Г-образные детали двумя перемычками. Одна перемычка соединяет брусья, а вторая – кронштейны. Планки должны располагаться на расстоянии около 250-300 мм от угла. Надо сказать, что именно за эти перемычки вы сможете повесить конструкцию на стену.

Не в угоду изяществу, но в угоду практичности — простой самодельный турник три в одном

На этом турник практически готов, осталось только приварить четыре рукоятки к брусьям, согласно чертежу. Когда все детали будут на месте, обязательно напильником и наждачной бумагой обработайте сварочные швы, после чего покройте конструкцию краской. Затем на все рукоятки нужно надеть термоусадочные трубки и нагреть их строительным феном или любым другим способом. Теперь многофункциональный домашний турник готов.

По такой же схеме изготавливаются и складные турники 3 в 1, с той лишь разницей, что перемычки крепятся к Г-образным деталям на болтах. Для этого к торцам перемычек привариваются площадки из листовой стали, в которых просверливаются отверстия под болтовые соединения. Перекладина при этом крепится к кронштейнам при помощи U-образных хомутов. Такой турник вы сможете перевозить с собой, к примеру, при поездках на дачу.

Чтобы повесить в квартире такую конструкцию, закрепите на стене два крюка при помощи анкеров. Для надежности можно установить дополнительный третий крепежный элемент. В процессе монтажа крюков на стену следите чтобы они располагались на одной горизонтальной линии. После этого вы сможете подвешивать конструкцию за перемычки в нужном вам положении.

4 Несколько слов о прочности и безопасности

При изготовлении спортивных снарядов вы должны понимать, что вся ответственность за возможные негативные последствия, а это могут быть как ушибы, так и серьезные увечья, ложится на вас. Поэтому конструкцию необходимо выполнять с большим запасом прочности. Дело в том, что даже при обычном подтягивании нагрузка на перекладину увеличивается в два с половиной раза от веса человека.

Поэтому домашний турник для взрослого должен выдерживать нагрузки не менее чем в 250 кг. В предложенных материалах уже заложен необходимый запас прочности, поэтому не пытайтесь их заменить менее прочными деталями.

Еще один важный момент – это прочность стен. Самодельный турник для взрослогочеловека можно закрепить только на бетонных, кирпичных или деревянных стенах. Пеноблочные и тем более гипсокарторнные стены для этого совершенно не годятся. Кроме того, желательно не крепить конструкцию к несущим стенам, так как занятия на турнике могут привести к появлению в них трещин. По этой причине в некоторых странах монтаж турника на несущие стены вовсе запрещен.

Если турник предназначен для ребенка, его разрешается крепить к пеноблочным стенам и перегородком. Но для этого следует использовать специальные химические дюбеля или анкеры «бабочки».

размеры, чертежи, виды, изготовление и установка

Спортивный турник представляет собой спортивный снаряд или тренажер в виде круглого металлического бруса. Создан он для поддержания различных групп мышц в тонусе, для расслабления и вытягивания позвоночника, для реабилитации.

Размеры турника зависят во многом от предпочтений человека и его физиологических особенностей.

Турники бывают разными и по виду, и по функционалу. Их можно располагать и дома, и на даче, и на улице. Турник — это тот тренажер, который можно сделать самостоятельно.

Виды снарядов

В зависимости от места расположения и размещения, различаются и виды турников. Турники могут быть уличными и для домашнего использования внутри помещения.

Уличные турники, в свою очередь, также делятся на такие подвиды:

обычный;
двойной – тройной;
для пресса;
шведская стенка;
спортивный уличный комплекс.

Вторая группа, т.е. тренажеры для домашнего использования условно делятся:

Настенные турники.
Шведские стенки (как правило, часто используются для тренировок детей и подростков, а также во время реабилитации).
Напольные турники.

Требования к турникам

Если человек решил сделать для себя спортивный турник самостоятельно, то перед его проектированием и установкой нужно чётко понимать, каким требованиям такой снаряд должен соответствовать.

Во-первых, швы, выполненные при помощи сварки, должны быть качественными, надежными, аккуратными, без изъянов.

Во-вторых, все несущие элементы турника должны быть изготовлены из металла. Дерево в этом случае не применяется по ряду причин.

В-третьих, выбор трубы — одно из самых основных правил. Лучше, если труба будет круглая, поскольку, в отличии от квадратной, гнется она плавно. Второй вариант непрактичен, так как под нагрузками может резко согнуться, и травм в таком случае будет не избежать. Иногда все же возможно применение квадратной трубы, но при условии, что предел прочности не превышен. Между прочим, в эпоху Брежнева в СССР изготавливали качественные металлические гардины, можно использовать их. По прочности они одни из первых.

В-четвертых, во время тренировок на снаряде особая нагрузка приходится на его углы. Поэтому на эти места следует обратить особое внимание.

В-пятых, если решено разместить снаряд дома, то стены под него должны быть капитальными, прочными, крепкими ,готовыми выдерживать большие нагрузки.

Размеры турников

Исходя из практики применения, существуют определенные требования к размерам турников, а именно:

брусья должны быть шириной порядка 55 см;
перекладины – шириной 110 см;
ручки в диаметре должны составлять 35 мм с накладками и 27 мм без таковых;
нагрузка на тренажер — не более 250 кг.

При изготовлении турника самостоятельно, можно подобрать размеры «под себя», сделав их соответствующими своему росту и весу.

Настенный турник

Настенный турник 3 в 1, включающий в себя турник, брусья и пресс, это достаточно популярный, многофункциональный и эргономичный снаряд. На таком турнике можно выполнять упражнения для различных групп мышц рук, ног, живота, груди, пресса. Также турник настенный 3 в 1 прекрасно подходит для реабилитации после травм или болезней опорно-двигательного аппарата. И, несомненно, помогает в расслаблении позвоночника, что в свою очередь, прекрасно сказывается на общем состоянии здоровья и самочувствии человека.

Такой снаряд располагается на любой прочной, желательно, капитальной стене, фиксируется анкерными болтами (можно шпильками). Расположить настенный турник можно в любой, даже небольшой, комнате и на любой высоте, с учетом роста спортсмена.

«Шведская стенка»

Представляет собой лестницу, чаще металлическую, прочную и крепкую. В качестве сырья допускается также дерево, но лиственничных или дубовых пород. На нее можно повесить небольшой настенный турник, а также кольца и трапецию. Предназначается такой снаряд, как правило, для детей, так как рассчитывается на вес примерно 100–150 кг.

Необходимо помнить, что вес пользователя увеличивается в 2,5-3 раза, это всегда нужно учитывать. Свой вес в этом случае нужно умножить на этот коэффициент.

Напольные турники

Это достаточно сложный снаряд. Предназначен он, в основном, для спортсменов. В него входят: навесные перекладины для подтягивания, махов ногами и переворотов, брусья и снаряды для отжиманий, для пресса и пр. Такую конструкцию лучше сделать разъемной, чтобы одна часть висела, а другая стояла на полу, дабы пол не провалился. К тому же, необходимо учитывать, что он занимает много места.

Уличные варианты

Турник уличный подразделяется на несколько подвидов (о них уже было рассказано выше). Это:

обычные турники;
двойные-тройные турники;
для пресса;
шведские стенки;
спортивные комплексы.

Первый подвид – это самая простая конструкция, представляющая собой одну круглую перекладину, зафиксированную по бокам. Это может быть и сваренная конструкция, и просто хорошо закрепленная труба.

Второй подвид – это разновидность первого, но перекладины располагаются на разных уровнях.

Третий подвид, как правило не применяется самостоятельно, а размещается совместно с перекладиной для подтягивания.

Четвертый подвид – представляет собой лестницу, различные перекладины и брусья для пресса.

А пятый подвид – это сложная конструкция, включающая в себя шведскую стенку, турники разной высоты, кольца, брусья, трапеции.

И так, турник уличный, это простор для творчества и работы. В зависимости от того, какой результат преследует человек и будет зависеть, какой ему подойдет. Проектирование и установка турника потребуют знаний и навыков в области черчения, работы по металлу и сварки.

Турник для гимнастики

У турника, не смотря на простоту его изготовления, существует немало функций. Он используется больными во время реабилитации и лечении, помогает накачать определенные мышцы, тонизирует, улучшает здоровье. Также этот снаряд подходит для гимнастики. Гимнастический турник – это специальная перекладина, которую нужно правильно и надежно закрепить. На таком турнике можно просто висеть и подтягиваться.

Такой турник можно разместить на потолочную балку внутри помещения либо расположить в дверном проеме.

Выполняется такой турник из труб, точнее, из одной трубы. Для этого понадобятся перекладина (труба) и две цепи нужной длины, на которые и будет крепиться перекладина. В стену вбивается два штыря, на них подвешивается перекладина, к примеру, из трубы, и для того, чтобы турник был надежно закреплен, по бокам трубы размещаются еще два штыря со шляпками большего диаметра, чем звенья цепи.

Такой турник подходит для тех, кому важно расслабление и растягивание позвоночника, (часто используется теми, кто страдает межпозвонковыми грыжами, различными дегенеративными процессами или радикулитами, а также для детей и подростков).

Для лучшего результата, висеть на таком турнике хорошо после бани, с распаренным телом.

Составляющие турников

Перед тем, как сделать турник своими руками, нужно запастись определенными материалами для его изготовления.

Для захвата понадобятся стальные трубы диаметром 26-40 мм. Для более точного размера лучше измерить ладонь занимающегося на уровне начала пальцев и умножить на коэффициент 3.3. В противном случае не будет надежного хвата, что скажется на качестве занятий. А толщина труб должна быть 2 мм для домашнего туника и 3 мм для уличного (поскольку нагрузка там больше и сильней), а если применяется бесшовная сталь, то 1,5 мм.

Размеры квадратных стальных труб для домашнего турника должны быть от 40мм х 40мм х 2мм, а уличных от 50мм х 50мм х 3мм или от 60мм х 60мм х 2мм. Стойки делают из круглой трубы, размером от 80 мм х 2 мм. Если применяются квадратные, то с закругленными углами. Трубы с острыми углами под внешним воздействием могут без предупреждения сломаться.

Лямки – нужный аксессуар для турников, который используется для страховки занимающихся. Применяются страховочные лямки, как правило, для переворотов или сложных подтягиваний.

К счастью, прошли те времена, когда лямки для турника приходилось изготавливать из подручных материалов, теперь их можно заказать в специализированных магазинах. В их составе хлопок и нейлон. Второй вариант наиболее практичен, поскольку он не растягивается, не деформируется и обладает достаточной жесткостью.

Длина лямок для турника зависит от обхвата запястья:

Окружность запястья, см	Длина лямки, см
10 – 11	56
11 – 12	58
12 – 13	60
13 — 14	62
14 — 15	64
15 – 16	66
16 – 17	68
17 – 19	70
19 – 21	72
21 – 23	74

Основное предназначение страховочных лямок – это страховка спортсмена, поэтому от их качества напрямую зависит безопасность пользователя.

Как сделать дома?

Спортивное оборудование можно изготовить самому. Главное — подобрать необходимые чертежи турника для дома, и размеры деталей скорректировать согласно своим параметрам.

Вот примерная схема изготовления турника из стальной трубы и пары деревянных брусков. В деревянных опорах по центру высверливаются отверстия с диаметром, соответствующим диаметру трубы. На концах самой трубы потребуется сделать два крестовых распила, глубиной порядка 5-7 сантиметров. По сторонам срезаются два противоположных лепестка (расположение оставшихся лепестков должно быть одинаковым). А дальше поступают таким образом:

На ‏трубу ‏нанизываются ‏деревянные ‏бруски.
Лепестки ‏разгибаются ‏и ‏плотно ‏примыкаются ‏к ‏деревянному ‏основанию.
В ‏проеме отмечается ‏место ‏монтажа ‏элементов.
Просверливаются отверстия в ‏стене, на ‏деревянных ‏заготовках ‏и ‏металлических ‏лепестках.
По ‏заготовленным отверстиям ‏проводится ‏фиксация ‏труб ‏с ‏помощью ‏ деревянных ‏ брусков.

С данным турниками в ‏общем-то все. ‏ㅤ

А если ‏заняться ‏изготовлением турника ‏ для ‏рук, ‏ то ‏понадобятся ‏водопроводные ‏уголки и ‏стальные ‏фланцы. ‏ㅤ

Изготовление ‏происходит по следующей схеме: ‏ㅤ

К ‏обрезкам стальной ‏трубы, длиной примерно 15-20 ‏см, приваривается ‏воротниковый ‏ фланец.
С другой стороны на обрезок устанавливается водопроводный уголок (заранее нужно подготовить резьбу).
Длинный кусок стальной трубы, который будет основой турника, прикручивается к обрезкам с уже установленными уголками.
Готовая конструкция фиксируется на стене при помощи дюбелей.

Более сложная конструкция — это настенный турник 3 в 1.

Процесс сборки выглядит примерно так: ‏ㅤ

Из ‏квадратных ‏профилей ‏необходимо сварить конструкцию ‏ в ‏форме ‏ буквы ‏«Н»: ‏ боковины в среднем по ‏ 65 ‏см каждая, перекладина – 55 ‏см;
К ‏ верхней ‏части ‏перпендикулярно вышеуказанной ‏заготовке приваривается ‏пара ‏профилей ‏по ‏55 см.;
Между расходящимися профилями приваривается поперечная круглая труба, длиной 75 ‏см, ‏к ‏ее ‏концам ‏приваривается ‏еще ‏пара ‏обрезков по 20 см с ‏ㅤнезначительным уклоном вниз.
Отступив от ‏верха ‏примерно 15-20 см, ‏между расходящимися ‏профилями, ‏параллельно ‏верхней ‏трубе ‏с ‏ручками, ‏приваривается ‏квадратный ‏профиль, длиной‏ 70 ‏см.
Между ‏параллельным ‏профилем ‏и ‏трубой закрепляется пара поперечных ‏кусков ‏ профиля ‏по ‏15 см, служащих для укрепления всей конструкции.
Между концами ‏квадратных ‏профилей, от ‏верхнего ‏к ‏нижнему, ‏привариваются обрезки трубы, длиной ‏40 см каждый.
К ‏основанию конструкции в форме буквы «Н» привариваются ‏ручки-продолжения и перпендикулярные ‏ручки.
К поперечине ‏в ‏форме буквы ‏«Н» ‏и ‏на ее боковины привариваются куски ‏металлических ‏листов. После ‏того, как конструкция ‏будет ‏окрашена, туда ‏будут ‏установлены специальные ‏подушки. ‏ㅤ
Крепить ‏такую конструкцию желательно к стене‏ на стальные крючки. Этот ‏тренажер должен ‏быть ‏съемным. ‏Это довольно практичный вариант и подходит для использования даже в небольших по площади помещениях.ㅤ

Конечно, размеры турника приведены с учетом параметров среднестатистических пользователей. Их можно изменить, взяв за основу собственные объемы.

Эти советы и чертеж послужат подсказками при изготовлении этого довольно сложного турника.

Схема уличного турника без оттяжек

Если выбор пал на уличный турник, то его можно изготовить простым, либо двух-трех уровневым.

Во-первых, занятия на свежем воздухе благотворно скажутся на общем самочувствии и состоянии здоровье.

Во-вторых, на улице можно выполнять некоторые упражнения, для которых нужно больше свободного пространства. К тому же, многие считают, что на улице заниматься спортом веселее Итак, с местом мы определились. Теперь рассмотрим этапы конструирования.

При изготовлении такого снаряда важно знать, что:

Использование сварки здесь неприемлемо.
В таких конструкциях не должно быть углов и сгибов.
Стойки и подпятники должны быть шириной не менее 6 мм.

Итак, для перекладины необходимо использовать хромоникелевую бесшовную трубу либо трубу из конструкционной стали.

Стойки турника выполняются из трубы, размером от 80мм х 80мм х 3мм или от 100мм х 3мм – круглой. Данная труба вкапывается в землю на 120 см, и основание обязательно бетонируется.

Крепление перекладины турника осуществляется при помощи болтов от М12. Под их головки подкладываются шайбы от 30х2; такие же болты идут под гайки, и под них же – пружинные разрезные шайбы. Перекладина должна выходит за стойку, минимум на 30 см, для её утяжеления можно наварить на неё грузы по 3-5 кг.

Ошибки

Путем проб и ошибок достигается нужный результат. И если учесть ошибки других людей, можно избежать их в будущем.

Не допускается:

Использовать некачественные материалы (трубы, перекладины, болты, гайки).
Пренебрежение правилами безопасности (все болты, гайки, дюбеля должны быть надежно зафиксированы и прикручены, их разбалтывание грозит увечьями для пользователя).
Некачественная сварка швов (может начаться процесс коррозии, что грозит разрушением металла).
Использование непрочных стен в качестве основы (устанавливать турники необходимо на капитальные стены).
Неправильные расчеты по весу и росту. Необходимо помнить о том, что вес занимающегося увеличивается в несколько раз при занятиях спортом. Что касается роста, то слишком низкий или высокий турник может некачественно сказаться на тренировках.

В заключение

Итак, можно сделать несколько выводов.

Во-первых, прежде чем начинать изготавливать турник, нужно определиться, для каких целей он нужен. Для подтягиваний достаточно применять простые гимнастические турники, располагающиеся на стенах или дверных проемах. Если человек занимается спортом для себя и ему необходимо развивать большое количество различных мышц, то ему подойдет турник 3 в 1. А если у вас частный дом или дача, муж спортсмен и есть дети, то лучше выбрать целый спортивный комплекс. Однако такой снаряд сложен в проектировании и изготовлении, будет лучше это дело доверить профессионалам.

Во-вторых, любое изготовление нужно начать со схематического изображения и чертежа. Так будет гораздо легче и проще заниматься процессом изготовления и размещения.

В-третьих, обязательно соблюдение техники безопасности, как при монтаже (изготовлении), так и при занятиях спортом.

В-четвертых, необходимо учитывать опыт других мастеров.

И, в-пятых, размеры турника должны соответствовать размерам и габаритам помещения и пользователя.

Занятия на турнике оздоравливают, укрепляют и развивают разные группы мышц. А турник, сделанный своими руками, повышает самооценку и экономит семейный бюджет.

Универсальный настенный турник-тренажер своими руками

Не знаете, куда можно приспособить обрезки профильных и круглых труб? Сделайте себе универсальный настенный турник-тренажер «3 в 1», который можно будет установить дома и в квартире.

Конструкция тренажера очень проста, но при этом на нем вы сможете выполнять целый комплекс физических упражнений, начиная от подтягивания и заканчивая «прокачкой» пресса.

В первую очередь необходимо на бумаге начертить чертеж, на который вы будете ориентироваться в процессе работе. После этого надо нарезать в размер заготовки для изготовления турника — круглые и профильные трубы.

Основные этапы работ

Из прямоугольных профильных труб свариваем две боковые стороны турника. Каждая боковина состоит из трех кусков профиля.

Два отрезка свариваются под прямым углом, третий — выступает в качестве укосины (это обязательный элемент, который придаст жесткость конструкции).

Две боковины турника соединяются вместе с помощью пары перемычек из круглой трубы, приваренных с внутренней стороны.

После этого нужно будет приварить перекладину самого турника, предварительно немного согнув края (она тоже изготовлена из круглой трубы, но большего диаметра, чем перемычки).

На последнем этапе привариваются крепления из пластин, чтобы можно было потом установить подлокотники и опору для спины. Также автор приваривает упоры для рук.

Потом останется только зачистить металл (включая сварные швы) и покрасить. В стене устанавливаются крепления, на которые будет вешаться турник. Вот, собственно, и все.

Подробный процесс изготовления универсального настенного турника-тренажера для дома вы можете посмотреть в видеоролике на сайте.

Оцените запись

[Голосов: 3 Средняя оценка: 4.7]

Турник и брусья для дачи уличный для дачи

Положительное влияние физической активности на здоровье человека оспаривать не будет никто. При должном уровне подготовки, спортивные нагрузки приносят не только удовольствие, но и визуальную привлекательность фигуре. Заниматься спортивными упражнениями на свежем воздухе приятно вдвойне, в особенности, если оборудовать дачный участок или двор частного дома удобными и недорогими тренажерами — турником или гимнастическими брусьями. Рассмотрим размеры, конструкцию, производителей и способ сделать уличный турник и брусья своими руками для дачи.

Основные размеры бруса для спортивного турника

Стандартные размеры большинства моделей уже довольно давно рассчитаны в соответствии с физическими показателями человека. Тем не менее, многие производители иногда отступают от привычных габаритов, внося свои коррективы и параметры оборудования. Еще один способ заняться спортом – поставить всепогодный теннисный стол.

На фото – конструкция турника и брусьев для дачи:

Если кратко сформулировать наиболее распространенные размеры турников или брусьев, получиться следующая картина.

Параметры: ширина, высота, диаметр

Основные параметры гимнастических тренажеров:

Показатель	Параметры
Ширина перекладины	1100 мм
Ширина брусьев	550 мм
Диаметр ручек без мягких накладок	27 мм
Диаметр ручек с учетом накладок	35 мм
Нагрузка на конструкцию	до 250 кг
Вес оборудования	до 10 кг
Желательный тип окраски	порошковая

Большинство турников и брусьев имеют стандартный способ установки: вкапываются в землю. Более современным является вариант, когда турник крепится к стене или любой другой вертикальной поверхности. Помимо других преимуществ, такой вариант будет отличаться мобильностью и относительно малым весом, что позволит беспроблемно его транспортировать, например, на машине.

Оригинальной моделью будет и турник, крепящийся к потолку, но речь уже идет о домашних тренажерах, хотя его с успехом можно устанавливать и на улице, например, на летней веранде или под навесом.

Зонты для дачи в Леруа Мерлен представлены в разных расцветках.
Здесь можно посмотреть фото детских бассейнов с крышей можно здесь.
Тут можно посмотреть видео с детским бассейнами с горкой: https://2gazon.ru/voda/bassejny/detskij-naduvnoj-s-gorkoj-dlya-dachi.html.

Производители и цены стандартных конструкции

Как правило, приобрести подобное уличное снаряжение для активных занятий не составит труда. Современный рынок представлен многими производителями подобной продукции, качество товаров которых не вызывает сомнений и отличается доступной стоимостью. Про четырехместные качели Элит Люкс читайте в этом материале.

Обычно простой турник или брусья не отличается значительной стоимостью и легки при монтаже.

Виды уличных снаряжений

Ориентировочная стоимость турника и брусьев формата Стандарт:

Вид спортивного снаряда	Производитель	Размеры, мм	Стоимость, $
Уличные брусья	VD – Street (Украина)	Высота 2200, ширина 2500, ширина между стойками 1410.	От 26
Турник настенный	VD – Sport (Украина)	Ширина перекладины 1100, ширина между консолями 600, вылет консоли 300.	От 10
Турник – брусья комбинированный	VD – Sport (Украина)	Ширина 1100, вылет брусьев вперед 450, вылет турника вперед 450, расстояние между ручками 160, длина ручек 130, расстояние между брусьями 560.	От 28
Уличная шведская стенка	VD – Street (Украина)	Высота 2800, ширина 1100, шаг между перекладинами 250, вылет турника 480, вылет брусьев вперед 670, ширина брусьев 590, высота до первой перекладины 1050, количество перекладин — 7 шт.	От 110
Уличный спортивный комплекс (шведская стенка, брусья, турник, кронштейн для боксерской груши)	VD – Sport (Украина)	Нет данных	От 174
Уличный турник	Sport Мастер (Россия)	Высота 2500, ширина 1200, диаметр опорных стоек 60, диаметр перекладины 32.	От 94
Уличные брусья	Sport Мастер (Россия)	Высота 1500, длина 2700, диаметр 42.	От 109
Турник трехуровневый	Sport Мастер (Россия)	Высота 2500, 2000, 1500; диаметр опорных стоек 50, диаметр перекладины 32.	От 154
Уличный спортивный комплекс (шведская стенка, турник, кольца, брусья, лестницы)	Sport Мастер (Россия)	Нет данных	От 280

При нехватке времени или любым другим причинам, можно также воспользоваться услугами соответствующих фирм по установке турника. Стоимость таких работ обычно обговаривается в индивидуальном порядке в зависимости от ряда факторов, в которые включены транспортные расходы и особенности монтажа. Про скамейки для дачи из металла расскажет эта ссылка.

Самостоятельная установка гимнастических брусьев и турника заключается в бетонировании основных несущих опор. Можно, конечно, просто их вкопать в землю, которую после плотно утрамбовать вместе с камнями, обломками кирпича и подобным строительным мусором, но безопасней и надежней будет все – таки заливка бетоном.

При монтаже на вертикальную поверхность, прежде всего внимание уделяется надежности крепежа, для чего используются анкерные болты подходящего диаметра, которые обычно идут в комплекте с товаром.

Как сделать своими руками по чертежу

Подобные спортивные снаряды легко сделать и своими руками. Большим преимуществом подобного решения станет не только денежная экономия, но и возможность изготовления турника и брусьев нестандартных размеров, учитывая свои индивидуальные особенности. Про уличные качели для дачи читайте в это статье.

На видео – турник и брусья для улицы своими руками:

Отличным решением будет и установка детского турника — таким образом, детям можно прививать спортивные навыки и заинтересовать несложными упражнениями.

Простейший стационарный турник можно изготовить из двух стальных труб диаметром до 100 мм и перекладины, намного тоньше, примерно до 30 мм. Большие трубы берутся длиной не менее трех метров, один из которых будет вкопан в землю и залит бетонным раствором. Не следует забывать и об антикоррозионной защите металла: как минимум он нуждается в грунтовке и окраске подходящей эмалью. Это продлит срок службы снаряжения и обеспечит безопасную эксплуатацию.

На фото чертеж турника для улицы своими руками:

Крепление верхней перекладины можно осуществлять следующим образом:

Приварить встык, предварительно согнув и засунув концы верхней трубы внутрь стоек – опор. Это делается для большей надежности конструкции.
Сборка при помощи болтов, главное — подобрать соответствующие метизы. Желательно закрепить трубу хотя бы в двух местах с каждой стороны, но слишком частый шаг креплений может ослабить структуру труб и вызвать быстрый износ.

Выполнить можно турник и комбинированный, подобрав деревянные брусы подходящего сечения и металлическую перекладину. Срок службы подобной конструкции будет несколько меньше цельнометаллического варианта, но для самостоятельного изготовления он будет намного проще, так как ни потребуется сварка. Перекладина в этом случае крепится на болты.

Как сделать пруд своими руками для разведения рыбы?
Посмотреть фото машины из шин для детской площадки можно тут.
Фото декоративных крышек на люки и колодцы: https://2gazon.ru/voda/vodozabor/kolodcy/kryshki/dekorativnaya.html.

Помимо всех преимуществ и особенностей выбора такого простого, но в то же время удобного спортивного уличного снаряжения как турник или брусья, хочется отметить самый важный момент. Никакое, даже ультрасовременное спортивное оборудование и инновационные тренажеры не дадут результат, если ими…не пользоваться.

По ссылке можно прочитать, как установить баскетбольное кольцо на даче. Регулярность физических тренировок и простейшие упражнения можно проделывать и на обычном уличном турнике, который с легкостью можно установить на загородном участке. Купить готовый вариант или сделать самостоятельно — решать только вам, оба решения имеют право на жизнь. Неплохой мотивацией для установки оборудования и занятий спортом станет возможность показать положительный пример своим детям и приучать их также к спортивным занятиям.

Удачных вам тренировок и отличного здоровья!

инструкция по изготовлению домашнего снаряда

Аксессуары

Альбомы

Альпийские горки

Антикомфорт

Аудио видео техника

Аудио-видео техника

Бани и сауны

Безопасность

Библиотека

Блюда из дичи

Блюда из мяса

Блюда из птицы

Блюда из рыбы и морепродуктов

Борьба с вредителями

Бульоны

Бутерброды

Бутерброды с мясом и птицей

Бытовая техника и электроника

В процессе ремонта

Ваш характер

Вентиляция

Водоемы

Водопровод

Выпечка

Гипсокартон и гипсоволокно

Горячие закуски

Декоративная и антикварная мебель

Деревянные срубы

Десерты

Десерты из овощей

Десерты из орехов

Десерты из фруктов и ягод

Детская мебель

Дизайн интерьера

Дизайн интерьера ванной комнаты

Дизайн интерьера гостиной

Дизайн интерьера детской комнаты

Дизайн интерьера и архитектура

Дизайн интерьера кабинета

Дизайн интерьера квартир и домов

Дизайн интерьера кухни

Дизайн интерьера прихожей и холла

Дизайн интерьера спальни

Дизайн коммерческих помещений

Дизайн проект

Дизайн-проект

Домашние животные

Домашние заготовки

Домашние сыры

Живопись и украшения

Завтрак обед ужин

Завтрак, обед, ужин

Заготовка грибов

Заготовка мяса и птицы

Заготовка овощей

Заготовка рыбы

Заготовка фруктов и ягод

Зелень и пряности

Зона отдыха

Инструмент

История география и стили

История, география и стили

Камины

Канализация

Керамическая плитка

Клумбы и газоны

Комнатные растения

Комплексный ремонт помещений

Компоты

Компьютерная техника и гаджеты

Комфорт на рабочем месте

Комфортный дом

Комфортный отдых

Комфортный сад

Корпусная мебель

Кровля и фасад

Крупномеры

Кулинария и здоровье

Кулинарные рецепты

Кулинарные статьи

Кустарники

Ландшафтный дизайн и садоводство

Логика и мотивация

Малые архитектурные формы

Мебель

Мебель для ванной

Мебель для гостиной

Мебель для кабинета

Мебель для кухни

Мебель для прихожей

Мебель для спальни

Мой город

Молочные

Молочные супы

Мягкая мебель

Надувная мебель

Наливки

Напитки

Наши питомцы

Недвижимость

Необычные решения

Новости

Обои

Овощные и грибные супы

Ограды и дорожки

Озеленение

Окна и двери

Освещение

Основные блюда вторые блюда

Основные блюда (вторые блюда)

Отдельные элементы интерьера

Отдых и хобби

Отопление

Офисная мебель

Пицца

Полы и покрытия

Предметы домашнего обихода

Приправы

Приправы и соусы

Просто интересно

Психологические тесты

Работа и бизнес

Разная мебель

Разное

Ремонт и стройка

Садовая мебель

Садовая техника

Салаты

Салаты и закуски

Сантехника

Сделай сам

Семейные тесты

Сладкие супы

Служебные тесты

Соки

Соусы

Спецтехника и оборудование

Стены и потолки

Стили

Строительные материалы

Супы первые блюда

Супы (первые блюда)

Супы разные

Супы рыбные и с морепродуктами

Супы с макаронами

Супы с мясом и птицей

Теплицы и парники

Тесты бесплатно

Тесты для женщин

Тесты для мужчин

Техника для отдыха

Техника и инструмент

Технологии работы с металлом

Технологии строительства

Украшение интерьера

Уксусы

Уход за садом

Фэн Шуй

Холодные закуски

Холодные супы

Чистка и уборка

Чистота

Штукатурка и малярка

Электрика

Юмористические тесты

Создайте планку для подтягивания: Дизайн

Самым важным элементом является конструкция перекладины. Вы должны учитывать структурные особенности, удобство использования и оптимизировать имеющееся у вас пространство. Было бы неплохо иметь возможность предоставить набор планов, которые будут работать для всех, но, к сожалению, это не так. В конце концов, мы создаем индивидуальную подтягивающую установку, она будет уникальной почти для каждой ситуации, в зависимости от потребностей пользователя и ограничений окружающей конструкции.

Требования

При проектировании вашего снаряжения вам сначала нужно подумать, сколько людей вы хотите, чтобы он вмещал, и есть ли у вас какие-либо особые потребности, такие как регулируемые по высоте штанги, штанги, достаточно высокие, чтобы устанавливать кольца для подъема мускулов, и т. Д. сделайте перерыв в чтении и составьте свой личный список требований. Примерный список может включать следующее:

Требования к штанге для подтягивания

Достаточно большой, чтобы одновременно разместить 24 человека
Ряд регулируемых по высоте перекладин для невысоких людей
Держите как можно больше конструкций на полу, чтобы максимально использовать полезное пространство на земле

Ограничения

Теперь, когда у вас есть список того, чем вы хотите заниматься, пора осмотреть свое пространство.Где в вашем пространстве у вас есть место, чтобы построить структуру, достаточно большую, чтобы вместить желаемое количество людей (как правило, оставляйте 3 фута бара на человека)? Где есть достаточная высота, чтобы можно было поднять планки так, чтобы они соответствовали вашим требованиям сверху? Где есть много мест, где можно конструктивно прикрепить буровую установку к зданию? Не торопитесь и найдите в здании оптимальное пространство для установки.

Рисунок

Теперь все начинает складываться.У вас, вероятно, есть видение того, чего вы хотите и где вы этого хотите. Пришло время положить ручку на бумагу (или мышь на компьютер) и набросать свой дизайн. Это может быть так же просто, как рисование на салфетке, или для более сложных систем вы можете использовать программное обеспечение САПР, такое как бесплатный инструмент для рисования от Google — Sketchup. Ниже вы увидите рисунок, который я сделал для структуры CFP в Sketchup. Эта система была достаточно большой, и я чувствовал, что использование программного обеспечения САПР оправдано. Однако две другие системы, которые я разработал, были нарисованы с помощью простых бумажных набросков.

Эта буровая установка соответствует требованиям, указанным выше

В любом случае на этом этапе вам нужно будет снять размеры вашего здания. Проверьте высоту и ширину ваших стен, а также расстояние между балками потолка над землей. Определите расстояние между стенами. Измерьте место падения таких элементов конструкции, как шпильки или стропила. Точный метод, который вы используете для крепления к своей конструкции, зависит от вас, но чем больше оснастка, тем больше креплений вам понадобится.На картинке выше вы заметите 8 привязок к земле, 7 к стенам и 10 к балкам потолка. Чтобы увидеть примеры менее сложных систем и то, как они были связаны с окружающей структурой, посмотрите изображения в моем обзорном посте.

Я также скажу, что, используя материалы, которые я обрисовал в общих чертах, не рекомендуется размещать ваши опорные элементы на расстоянии более 6 футов. Если вы посмотрите на рисунок выше, вы увидите, что опоры входят в стропила стен, пола и потолка… каждый из этих элементов находится на расстоянии 6 футов.Последнее, что нужно учитывать при составлении системы, — это то, какие участки трубопровода будут непрерывными. Например, на рисунке выше труба, идущая слева направо (в том же направлении, что и балки потолка), является сплошной. Сегменты, которые проходят между этими цельными частями (на картинке спереди назад — к окну), меньше, 6 футов секции.

Список запчастей

На вашем рисунке сверху будут изображены все необходимые части трубы, все монтажные фланцы на стене / полу, коленчатые соединения и т. Д.Каждый кусок материала, который вам нужен для вашей конструкции, а также все принадлежности для анкеровки, могут быть извлечены из вашего чертежа. Так что возьмите каталог Hollaender и составьте список покупок фитингов для скоростных рельсов, труб, гаек, болтов, шайб и анкеров.

Заключение

Конечно, теперь, когда у вас есть список, пора отправиться за покупками. Я лично купил свою трубу в местном промышленном магазине, получил свои анкерные принадлежности в Home Depot и приобрел фитинги для скоростной рейки в Интернете.Тем не менее, вы можете найти почти все в Интернете, если хотите, взгляните на мою скорость и страницы привязки для онлайн-источников этих материалов.

Вы очень близки к тому, чтобы воплотить свой дизайн в реальность. Чтобы поразить вас, взгляните на чертеж буровой установки CFP и настоящие трубы. Получите накачку, пора создавать свои турникеты!

[ois skin = «Garage Gym»]

Размеры планов этажей — Строительные чертежи

План этажа имеет точные размеры, чтобы обеспечить правильное расположение таких элементов, как стены, колонны, двери, окна, проемы, лестницы и другие детали для строительства.Иногда после того, как план нарисован точно в масштабе, его воспроизведение вызывает небольшое увеличение или уменьшение рисунка. В таких случаях план этажа немного выходит за рамки истинного масштаба, но это приемлемо, поскольку указанные размеры являются определяющими факторами. Фактически, большинство дизайнеров добавляют к чертежу пометку, в которой говорится: «Не масштабируйте чертеж, следуйте указанным размерам».

Как правило, размеры таких элементов, как стены, соответствуют каркасу (рис. 6-32), поскольку строитель сначала возводит его, а затем добавляет к нему отделку.Этот метод определения размеров дает точное расположение стоек, колонн и балок и обычно размещается на их лицевой стороне. Однако в некоторых случаях центральная линия стены может быть расположена и измерена, как показано на Рисунке 6-33.

Рисунок 6-31 Часть плана этажа может быть помечена символом для более крупного и подробного плана, который нарисован где-нибудь в другом месте. Например, эта часть плана обозначена как область 6 и увеличена на листе A4.

Рисунок 6-32 Размеры на плане этажа обычно определяют каркас здания, например, поверхность этих стоек 2×4.

Как отмечалось в главе 5, определение размеров выполняется иерархическим образом. Здания, структурный каркас, комнаты и приспособления имеют размеры в порядке убывания размеров. Фактическое количество размеров на плане зависит от того, сколько свободы дизайнер предоставляет подрядчику. Очень подробный план с размерами оставляет застройщику мало места для отклонения от первоначального проекта. Однако, если показаны только несколько ключевых размеров, строителю доверяют определение точного расположения внутренних компонентов.Хороший ориентир для определения размеров находится где-то между этими двумя подходами. Завышенный по размеру план дает строителю небольшую свободу вносить корректировки в полевых условиях или заменять методы экономии затрат. Однако слишком мало размеров может вызвать много догадок и увеличить вероятность ошибки в полевых условиях и при координации между субподрядчиками.

Рис. 6-31. Часть плана этажа может быть помечена символом для более крупного и подробного плана, нарисованного где-нибудь в другом месте. Например, эта часть плана обозначена как область 6 и увеличена на листе A4.

Рисунок 6-32 Размеры на плане этажа обычно определяют каркас здания, например, поверхность этих стоек 2×4.

Рисунок 6-33 Все размеры на этом плане этажа указаны до лицевой стороны стойки, за исключением стены между туалетами. Его размер соответствует средней линии стены. Технику центральной линии также можно использовать для определения местоположения внешних окон и дверей, как показано в этом примере.

Рисунок 6-33 Все размеры на этом плане этажа приведены до лицевой стороны стойки, за исключением стены между туалетами.Его размер соответствует средней линии стены. Технику центральной линии также можно использовать для определения местоположения внешних окон и дверей, как показано в этом примере.

Рисунок 6-34 Обратите внимание, что размеры на этом частичном плане этажа указаны за пределами помещений. Выносные линии не касаются стен, а темные отметки под углом 45 градусов указывают протяженность размеров.

Методы определения размеров

Размеры указаны на плане этажа, как показано на Рисунке 6-34. Обратите внимание, что размерные линии рисуются светлее, чем линии стен, и обычно представляют собой непрерывную группу или цепочку чисел вдоль линии.Выносная линия начинается на небольшом удалении от объекта (минимум 1,58 мм или Vi6 дюйма), никогда не касаясь его. Он выступает за размерную линию примерно на V8 дюйма (3,17 мм). Стрелки, точки или деления под углом 45 градусов (наиболее часто) используются на стыке выносной линии и размерной линии (Рисунок 6-35). Стрелки, точки или отметки делаются более толстой и / или темной линией, чтобы выделить их графически. Отметки под углом 45 градусов нарисованы в одинаковом направлении. Однако некоторые рисовальщики наклоняют метки для вертикального считывания размеров слева направо и горизонтально считывают размеры справа налево.При использовании компьютера любой из этих трех графических символов (стрелки, точки или отметки) может быть вызван и последовательно вставлен для всех измерений.

Для нанесения размеров на плане этажа обычно требуются две или три непрерывных размерных линии для определения местоположения внешних стен, выступов стен, внутренних стен, окон, дверей и других элементов, как показано на Рисунке 6-36. Размеры наружных стен здания выходят за пределы плана этажа. Самая внешняя размерная линия — это общий размер здания. Следующая размерная линия, движущаяся к плану, указывает расположение стен и осевые линии дверей и окон.Другие различные детали в плане (такие как незначительные смещения, изгибы или шкафы и приспособления) расположены на линии третьего измерения. Эта иерархия линий позволяет плотникам и другим профессионалам быстро находить основные элементы каркаса и второстепенные детали, обращаясь к соответствующей размерной линии.

СТУЛЫ ДЛЯ БАРА

30VS4 ‘ТАБЛИЦА ДЛЯ ДИВАНА

БАРНЫЕ ТАРЕЛКИ

30VS4 ‘ТАБЛИЦА ДЛЯ ДИВАНА

Рисунок 6-36 Размеры на плане этажа сгруппированы иерархически, начиная от общих размеров внешних стен и кончая меньшими компонентами здания или пространства, такими как выступы стен, внутренние стены, окна, двери и другие важные элементы.

Рис. 6-35 Темные отметки под углом 45 градусов к выносной линии размера являются наиболее распространенным методом обозначения точек соединения.

: Рисунок 6-37 Выноска используется для обозначения расстояния в 1′-3J’2 дюйма от угла стены до полки регистрации на этом частичном плане, так как пространство внутри размерной линии слишком мало написать письмо.

Рисунок 6-38 На планах этажей в небольших жилых проектах часто изображается отделка из материалов, например, кафельный пол в прихожей, кухне, зоне для завтрака и подсобном помещении.

Читать здесь: Обозначение материалов

Была ли эта статья полезной?

Как построить станцию для кроссфита для подтягиваний

Наша станция подтягивания в CrossFit Impulse уникальна. На самом деле он единственный в своем роде. Дэвид и я разработали приблизительный план этого во время нашей поездки в Даллас для прохождения сертификации CrossFit уровня 1.С листом инженерной бумаги и планом помещения нашего бокса (нарисованным в масштабе) мы обменивались идеями, рассчитывали требования, и я записал наши результаты, сидя на пассажирском сиденье. Два с половиной месяца спустя мы очень довольны окончательной конструкцией и думали, что передадим информацию, которую мы узнали и создали, остальной части сообщества CrossFit. Полный пакет чертежей станции подтягивания находится здесь. Вы также увидите основные сборочные чертежи, изображенные ниже. Не обращайте внимания на все галочки и места, где я пометил рисунок или элемент «ГОТОВО.”Читайте подробности о конструкции перекладины CrossFit для подтягивания.

Предпосылки и отброшенные концепции:

Сначала мы исследовали решение для настенного монтажа, чтобы сэкономить место на полу. Мы хотели установить балку вдоль стены с треугольными фермами с необходимыми интервалами для поддержки. Мы хотели установить штангу достаточно далеко от стены, чтобы можно было делать удары по стене между штангой и стеной (спасибо Расселу Бергеру из CrossFit Huntsville за эту идею). Однако из-за особенностей нашей коробки это оказалось невозможным.Постоянно крепить несущие стальные конструкции к готовой стене склада очень сложно правильно и безопасно. Наши стены построены с использованием алюминиевых шпилек. Также будет сложно приспособить стержни разного диаметра и высоты. Эти соображения подтолкнули нас к разработке отдельно стоящей конструкции.

Допущения и требования:

Строительство нашей подтягивающей станции началось с требования принять одновременно не менее шести спортсменов.Мы быстро обнаружили, что прямоугольная отдельно стоящая конструкция может вместить многих спортсменов. Наш конечный продукт рассчитан на 18 спортсменов одновременной игры при условии, что все места заняты. Мы не тестировали его с таким количеством спортсменов, но уверены, что он не подведет.

Мы решили, что спортсмену необходима перекладина для подтягивания длиной не более 4,5 погонных футов, чтобы иметь достаточно места и не «чувствовать себя стесненным». Затем мы определили, что четыре высоты перекладины для подтягивания могут вместить 95% спортсменов: 80, 88, 92 и 96 дюймов.Мы основали это на измерениях длины тела Кристины (5 футов 1 дюйм), Дэвида (5 футов 8 дюймов) и меня (6 футов 0 дюймов), а также статистическом распределении роста американских мужчин и женщин из Центра по контролю за заболеваниями. Я основывал свои вычисления на 95-м процентилях мужчин и женщин. Да, это, наверное, немного за бортом и очень странно, но это сработало. Мы также помним, что спортсмен невысокого роста всегда может использовать плиометрический бокс, бамперы или помощь тренера, чтобы установить слишком высокую планку для подтягивания. Однако атлет, который слишком высок для перекладины, не сможет эффективно выполнить опорный прыжок ни при каких обстоятельствах.

На основе экскурсий к Lowe’s и поставщикам стали, куда мы собирались «пощупать трубку», мы определили четыре желаемых диаметра: 1,05 дюйма, 1,32 дюйма, 1,66 дюйма и 1,90 дюйма. Эти внешние диаметры соответствуют внутренним диаметрам стальной трубы сортамента 80 3/4 дюйма, 1 дюйм, 1-1 / 4 дюйма и 1-1 / 2 дюйма соответственно. Стальная труба названа по внутреннему диаметру, а нас интересует внешний диаметр. Сначала это сбивает с толку. Вы к этому привыкнете. На этой странице в Википедии есть таблица, которая может помочь. Наш выбор высоты и диаметра позволил спортсменам выбрать из шести общих комбинаций диаметра и роста.Почти все спортсмены выберут штанги диаметром 1,32 дюйма или 1,66 дюйма. Мы установили меньший диаметр для очень маленьких спортсменов и детей, а больший — для развития хвата.

Основа нашего дизайна — отдельно стоящий прямоугольник 9 x 18 футов. Балки поддерживаются 12 вертикальными балками, изготовленными из прямоугольных стальных труб 2,5 дюйма с толщиной стенки 1/8 дюйма (0,125 дюйма). Балки приварены к стальным пластинам 6 ″ x 6 ″ x 3/8 ″, которые образуют точку крепления к земле. Стальные плиты прикреплены к бетонному полу с помощью бетонных анкеров 1/2 дюйма.Каждый стержень полностью проходит через балку (балки), которая его поддерживает, и приваривается к балке (балкам) на каждом пересечении.

Стоимость:

Общая стоимость нашей станции подтяжки составила 542 доллара на сталь, около 40 долларов на грунтовку и краску, около 40 долларов на аренду перфоратора и сверла по бетону и два ящика Bud Light для сварщика. Все остальное мы собирали или заимствовали. Это означает, что общая стоимость составляет менее 650 долларов, если у нас есть свободное время. По моим оценкам, от концепции до готового продукта мы с Дэвидом вложили в этот проект около 50-60 человеко-часов вместе.При добавлении помощи от других общее количество человеко-часов составляет примерно 80–100 человеко-часов.

Строительство:

Построить эту подтягивающую станцию было несложно, но определенно было нелегко. Подумайте об этой тонкой разнице. Все, с чем мы имеем дело, — это стальная труба, поддерживающая стальную трубу через несколько пластин, прикрепленных к полу. Никакая часть этого описания не является сложной, но для выполнения всех промежуточных процессов требуются серьезные инструменты, опыт и усилия. Вам понадобится доступ к таким инструментам, как ленточная пила, фрезерный станок и сварщик, а также знания для работы с ними.И наоборот, вы также можете передать эти части строительства на субподряд за дополнительную плату. Вам также необходимо знать, как использовать дрель по бетону, устанавливать анкеры по бетону и читать механический чертеж. Опять же, не сложно, просто нужно решить множество вопросов. Вот как действовать.

Во-первых, закупка материалов. Мы приобрели все наши материалы у местного поставщика стали и у Lowe’s. Вы можете увидеть нашу квитанцию от поставщика стали на последней странице прикрепленного PDF-файла. Стальные трубы поставлялись только в секциях 21 дюйм, поэтому у нас был некоторый избыток, когда строительство было завершено.Ниже вы можете увидеть наш список запчастей

Список необработанных стальных деталей
Кол-во	Описание	Длина
		(футы)
1	Пластина толщиной 3/8 ″, шириной 6 ″	6
2	1-1 / 4 ″ Sch 80 Труба	21
2	1 ″ Sch 80 Pipe	21
1	3/4 ″ Sch 80 Труба	21
1	1-1 / 2 ″ Sch 80 Труба	21
6	2.Трубка 5 ″, толщина 1/8 ″	2

–

Далее следует резка стали по длине. Мы использовали промышленную горизонтальную ленточную пилу с гидравлической системой управления, которая опускает полотно пилы на сталь и заливает поверхность реза охлаждающей жидкостью. Ниже вы можете увидеть пример горизонтальной ленточной пилы. Подойдет обычная вертикальная ленточная пила. Не рекомендую пользоваться ножовкой. Даже с ленточной пилой это займет некоторое время. Помните: дважды отмерьте и один раз отрежьте.Сначала разрежьте стальные пластины. Стальная пластина имеет одну секцию размером 6 x 6 дюймов, которую необходимо обрезать до нужной длины. Разрежьте его на отрезки длиной 6 дюймов, и вы быстро получите пластины размером 6 x 6 дюймов. Наши разрезы складывались так, что последняя пластина была не точно 6 ″ x 6 ″, а скорее 6 ″ x 4,75 ″. В этом нет ничего страшного. Мы просто переместили схему расположения болтов на пластине (сделали ее меньше, чем квадрат 4,5 дюйма на прилагаемом чертеже). Позже вы увидите, что это не влияет на конструкцию. Затем отрежьте стальную трубу до длины 102 дюйма.Каждая 20-футовая труба дает две 102-дюймовые балки с оставшимися перепадом 3 фута. Всего требуется двенадцать балок. Наконец, отрежьте трубу до нужной длины согласно прилагаемым чертежам. Длина варьируется от 58,5 ″ до 220 ″.

Пример горизонтальной ленточной пилы

. Если вы смотрели прилагаемые чертежи, то, возможно, заметили нашу схему псевдокриптической маркировки. Взгляните на вид сверху на странице 2, также изображенный выше. Балки обозначены буквами A-J и заключены в треугольник. Отрезки труб обозначены цифрами 1-15 и обведены кружком.Мы сохранили эту номенклатуру во всем пакете чертежей. На странице 6 вы можете увидеть чертеж балки A (верхний левый угол, если смотреть в альбомной ориентации). Это соответствует балке, соединяющей секции труб 1 и 12 на углу устройства (см. Вид сверху). Чертежи этих участков трубопровода представлены на страницах 16 и 20 соответственно. Теперь вы сможете определить правильное положение каждой части. Обратите внимание, что для устройства требуются две итерации Beam C и Beam G.

Я отвлекся от схемы маркировки, потому что теперь вам нужно начать маркировку ваших стальных деталей.Обозначьте каждую незаконченную балку своей буквой. Таким образом, когда вы работаете с балкой, вы точно знаете, на какой чертеж ссылаться, а также точное расположение и размер отверстий, которые нужно вырезать. Вы также можете пометить трубу аналогичным образом, хотя в этом нет необходимости. Все опорные плиты идентичны, поэтому маркировка не требуется.

Теперь вы готовы приступить к сверлению / растачиванию отверстий. Вероятно, это будет наиболее трудоемкая часть операции. Мы использовали фрезерный станок, и я очень рекомендую его, если он у вас есть.Если нет, то сверлильный станок может помочь. Во-первых, легкая часть. Просверлите отверстия для бетонных анкеров в опорных плитах. На чертеже указано четыре отверстия на пластину. Однако в итоге мы использовали четыре анкера в каждой угловой балке и два анкера в остальных балках. Таким образом, вы можете сверлить четыре пластины со всеми четырьмя отверстиями, а в оставшихся восьми пластинах можно получить только два отверстия (в противоположных углах). Это простая операция. Это просто отверстие с зазором, поэтому просверлите отверстия диаметром 9/16 дюйма на 4.5 ″ центров, и все готово. Расположение здесь не критично, поэтому не тратьте время на точное определение местоположения каждого отверстия, сверление по центру, а затем наращивание сверл для получения красивого и чистого отверстия. Просто иди туда.

Пример фрезерного станка

Далее следует растачивание отверстий в балках. У большинства балок есть два отверстия, просверленных под прямым углом друг к другу на расстоянии нескольких дюймов друг от друга. Некоторые балки являются исключением из этого правила, поэтому обратите внимание на прилагаемые рисунки. Помните, что вам нужны две итерации Beam C и Beam G.Хотя размеры даны от верха балки до оси отверстия, вы хотите, чтобы расстояние от нижней части балки до отверстия оставалось постоянным, поэтому измеряйте от нижней части балки. Полученный размер будет 102 ″ минус размер, указанный на чертеже. Все отверстия расположены по центру стальной трубы шириной 2,5 дюйма.

Просверлить такие большие отверстия в стали непросто и быстро. Мы начали с бурового долота размером ~ 1/4 дюйма и перешли к сверлам постепенно увеличивающегося размера. Каждую дырку приходилось заканчивать сверлильной коронкой.Изображение скучной головы вы можете увидеть ниже. Самое большое сверло, которое у нас было, было диаметром 1,5 дюйма. Доступны сверла диаметром до 2 дюймов, но они очень дорогие. Диаметры, которые вам нужно растачивать, указаны на прилагаемых чертежах. Диаметр каждого отверстия превышает диаметр соответствующего стержня на 0,020 дюйма. Это гарантирует, что штанга будет легко скользить, но предотвратит заметный перекос. Очистите внутренние поверхности разреза, чтобы труба легко скользила. Перед резкой всегда проверяйте, просверливаете ли вы отверстие нужного размера в нужном месте на правильно маркированной балке.

Пример расточной головки

После того, как вся сталь отрезана, операция становится немного проще… если вы умеете сваривать или имеете доступ к сварщику. Приварите опорные плиты к нижней части каждой балки по центру. Убедитесь, что опорные пластины с четырьмя отверстиями приварены к угловым балкам, если вы решили сделать другие опорные пластины для угловых балок. После завершения сварки необходимо очистить поверхность от ржавчины с балок и опорных пластин для подготовки к покраске. Краска не прилипает к ржавчине, а необработанная сталь очень быстро накапливает ржавчину.Я предлагаю использовать электрическую шлифовальную машину с крупнозернистым шлифовальным кругом зернистостью ~ 30-65. Необязательно делать весь металл блестящим, но он должен быть гладким и относительно однородным.

После сварки и очистки балок и опорных плит пора их загрунтовать и покрасить. Для достижения наилучших результатов протрите балку ацетоном, дайте ацетону быстро испариться, затем прогрунтуйте, дайте грунтовке высохнуть, затем покрасьте. Вы пока не можете закрасить, где прутья будут приварены к балкам, иначе сварка будет затруднена или невозможна, поэтому оставьте около трех дюймов неокрашенной поверхности в каждом направлении от отверстий в балке.

После высыхания краски пора собирать аппарат. Разложите на полу балки и вставьте соответствующие трубы. С большой помощью других встаньте с каждой стороны и постепенно соедините их вместе. Для облегчения забивания трубы может потребоваться молоток. Наконец, у вас будет собранный прибор в сборе и он будет стоять на полу. Будьте осторожны во время этого процесса. Вся эта сталь, связанная вместе, довольно тяжелая. Мы рекомендуем задействовать четырех человек, минимум по одному на каждой балке, чтобы поднять каждую сторону на место.

Пришло время закрепить тренажер для подтягивания к полу. Используйте меловые линии, чтобы расположить прибор именно там, где вы хотите. Убедитесь, что каждая балка достаточно вертикальна и что опорные плиты равномерно выровнены. Наш пол представляет собой бетонную плиту, поэтому мы рассмотрим этот метод крепления. Мы использовали бетонные анкеры 0,5 дюйма и установили их на глубину 1,5 дюйма в бетон. Для этой операции вам понадобится перфоратор по бетону и сверло по бетону 0,5 дюйма. Оба могут быть арендованы в Home Depot менее чем за 40 долларов в день.Якоря также можно приобрести в Home Depot. Используйте указания на анкерах, чтобы определить глубину сверления. Использование базовых отверстий пластины клиренса в качестве направляющей, просверлите ваши анкерные отверстия. Удалите бетонную пыль из отверстия с помощью промышленного пылесоса и / или сжатого воздуха. Вбейте анкер в бетон с помощью большого молотка. Затяните гайку гаечным ключом на 9/16 ″. Перейти к следующей лунке, промыть, повторить. Сначала закрепите угловые балки, затем закрепите каждую промежуточную балку.

Теперь аппарат собран и закреплен на полу.Почти готово! Теперь вам понадобится сварщик, чтобы сварить стыки между трубой и балкой. Хотя полные сварные швы вокруг каждого стыка не нужны, наш сварщик именно это и сделал. Мы подозреваем, что полных сварных швов на каждом конце каждой трубы и прихваточных швов на каждом промежуточном стыке будет более чем достаточно. После сварки остается окончательная покраска. Загрунтуйте и покрасьте оставшиеся поверхности станции подтягивания. Вы можете, а можете и не захотеть раскрашивать настоящие перекладины для подтягиваний. Стальная труба Schedule 80 не ржавеет так же быстро, как необработанная сталь.Прутки мы оставили неокрашенными, но тщательно очистили наждачной бумагой и ацетоном.

После долгих воплей и скрежета зубов станция подтягивания завершена. Вы, наверное, можете сказать, что конструкция может быть изменена практически под любой диаметр и высоту штанги. Поиграйте с дизайном и измените его под свои нужды. Обязательно улучшите его и дайте нам знать, как вы это сделали.

Я надеюсь, что эта статья поможет тем, кто сталкивается с такими же проблемами при создании перекладины для перекладины кроссфит-бокса.Возможно, вам не придется работать так усердно, как мы.

Обновление, февраль 2011 г. : проработав с клеткой для подтягивания более 15 месяцев, она по-прежнему остается прочной и прочной. Мы обнаружили один способ сделать это лучше. Мы должны были расположить несколько стоек ближе друг к другу, чтобы они могли удерживать штангу, как силовую стойку. Это уменьшило бы 4,5 фута пространства для каждого спортсмена, но мы обнаружили, что в любом случае это немного больше, чем необходимо.Затем мы могли бы просверлить стойки поперечным отверстием, чтобы на них можно было разместить J-образные чашки разной высоты для удержания штанги. Мы могли бы взять несколько дополнительных стоек со штангой на нашей станции для подтягиваний, но такова цена обучения! Rogue сделал нечто очень похожее со своей серией подтягиваний Infinity Series и гибридами стойки. Я настоятельно рекомендую изменить наш дизайн таким образом, если вы планируете его воспроизвести.

Как установить поручень ADA возле унитаза | Home Guides

Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA) — это федеральный стандарт, предназначенный для обеспечения равного доступа для людей с ограниченными возможностями.Этот стандарт, среди прочего, требует, чтобы все общественные туалеты были оборудованы рядом поручней или поручней, которые помогают людям безопасно переходить из инвалидной коляски в туалет. Если член вашей семьи пользуется инвалидным креслом или имеет ограниченные возможности передвижения, установка поручней ADA может сделать вашу ванную комнату более доступной и простой в использовании.

Установите поручень на боковую стену

Измерьте ширину задней стены ванной комнаты за унитазом. Если эта стена имеет ширину не менее 36 дюймов, выберите поручень размером 36 дюймов или больше.Если стена уже 36 дюймов, стандарты ADA позволяют использовать поручень диаметром 24 дюйма.

Отмерьте от пола 34,5 дюйма и сделайте отметку на задней стене на этой высоте. ADA указывает, что поручни должны быть расположены на высоте от 33 до 36 дюймов над полом, поэтому центрирование поручня на 34,5 дюйма гарантирует, что вы попадете в этот диапазон. Проведите карандашом линию вдоль задней стены ванной комнаты параллельно полу на этой высоте.

Если вы устанавливаете поручни для ребенка, а не взрослого, стандарты ADA требуют, чтобы установщики располагали поручень на высоте 18-20 дюймов над полом для детей 3-4 лет, на 20-25 дюймов выше уровня пола. пол для детей от 5 до 8 лет и от 25 до 27 дюймов над полом для детей от 9 до 12 лет.

С помощью рулетки найдите осевую линию унитаза, затем нанесите карандашом отметку на задней стене, указывающую осевую линию унитаза. Поместите эту отметку средней линии вдоль горизонтальной линии, которую вы нарисовали на предыдущем шаге.

Измерьте расстояние более 12 дюймов от центральной линии к боковой стене (ближайшей к унитазу) и сделайте еще одну отметку на стене. Это указывает, где установить один конец поручня.

Измерьте расстояние 24 дюйма от средней линии унитаза до самой дальней от унитаза боковой стены.Это указывает, где установить другой конец поручня.

Просверлите отверстия для креплений поручня на обоих концах отметок. При просверливании плитки, бетона или кирпича используйте дрель с сверлом по камню. Всегда надевайте защитные очки при сверлении кирпичной кладки или плитки.

Прижмите поручень к стене и ввинтите крепления, чтобы удерживать поручень на месте. Защелкните накладки, чтобы закрыть эти крепежные детали, если они есть.

Установите боковой поручень

Измерьте расстояние от пола 34.5 дюймов и сделайте отметку на задней стенке на этой высоте. Карандашом проведите линию вдоль боковой стены ванной комнаты параллельно полу на этой высоте.

С помощью рулетки отмерьте 12 дюймов от задней стены.Сделайте отметку в этом месте на горизонтальной линии, которую вы нарисовали на предыдущем шаге. Эта отметка указывает, где установить один конец поручня.

Приложите рулетку к стене и отмерьте полные 42 дюйма от отметки, сделанной на предыдущем шаге. Сделайте еще одну отметку карандашом в этом месте, чтобы указать, где установить этот конец поручня.

Просверлите в стене отверстия в отмеченных вами местах. Надевайте защитные очки и используйте сверло для каменной кладки при сверлении плитки, бетона или кирпича.

Установите поручень с помощью прилагаемых креплений. Установите крышки, если они есть.

Ссылки

Советы

Стандарты ADA требуют наличия двух поручней в каждой уборной, доступной для людей с ограниченными физическими возможностями. Одну планку необходимо установить вдоль стены за унитазом, а другую поставить на ближайшую к унитазу боковую стену. Домовладельцы не обязаны соблюдать эти стандарты в частной резиденции, поэтому вы можете установить только одну стойку в зависимости от ваших потребностей.

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от Совета по экологическому строительству США в 2008 году и находится в процессе работы над сертификацией консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования. Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гушер в Таусоне, штат Мэриленд.

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{addToCollection.description.length}} / 500

{{l10n_strings.ТОВАРЫ}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}}

Amazon.com: Турник для подтягиваний Настенный турник Многофункциональный турник Подтягивания Домашний фитнес-стержень Крытый тренажер складное оборудование (цвет: черный, размер: 97.564,331,7 см): Дом и кухня

Размер: 97,5 * 64,3 * 31,7 см

Цвет: Черный

Это рычаг, который можно использовать дома. Его можно использовать в различных видах спорта, с различными тренажерами, все тело сделано из стали, безопасно и прочно!

【Информация о продукте】

● В хороших конструктивных элементах используется технология клепки металла, высокая несущая способность, выдающаяся стабильность, высококачественная нескользящая ручка, отсутствие травм рук, хорошее ощущение руки.

● По мере того, как вы становитесь старше, ваши руки становятся более восприимчивыми к гравитации, и если мы не поддерживаем силу верхней части тела, она становится слабой. Это одна из самых сложных тренировок для рук и верхней части тела и одна из самых больших наград.

☛

【Технические характеристики изделия】

● Название продукта: дышло.

● Материал изделия: сталь

● Цвет изделия: черный

● Размер изделия: 97,5 * 64,3 * 31,7 см (38.3 * 25,3 * 12,4 дюйма),

● Характеристики продукта: подтягивание, подбородок, опускание, подъем ног и бокс. Подходит для тренировки спины, плеч, груди, рук, трицепсов, бицепсов, растяжения и живота.

☛

【Меры предосторожности】

1. Полые стены и стены из порошка не могут быть установлены. Обязательно установите их на прочную стену.

2. Этот продукт снабжен инструкциями по установке. Из соображений безопасности рекомендуется, чтобы профессионалы устанавливали международные распорные винты, украшения, мастера строительного магазина установят.

☛

◎ О продукте: Мы продаем только рулевые тяги, не включая другие товары.

◎ Прямые продажи с фабрики: мы обычно отправляем в течение 1-3 дней, а время прибытия составляет 7-20 рабочих дней.

◎ О размере: данные о продукте и цвет продукта измеряются вручную, с небольшими ошибками, это нормально!

◎ О разнице в цвете: Изображение продукта сделано натурой. Из-за освещения, фотографий и дисплеев цвет продукта может незначительно отличаться.Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

☛

★ Спасибо за покупку и желаю вам приятного пребывания.

★ Если у вас есть вопросы или

Как нарисовать план этажа для начинающих

Когда использовать план этажа?

Возможно, вы придумали идеальный дом / место для работы или отдыха в уме и, возможно, думаете о том, как превратить эту мысленную картину дома вашей мечты в нечто осязаемое, что вы можете увидеть физически.

Вот здесь-то и появляется план этажа. План этажа помогает вам физически визуализировать дом / пространство, позволяет вам проверить размеры и размеры каждого помещения в здании. Планы этажей не сложные. Это просто диаграммы, нарисованные в масштабе, которые показывают, как будет выглядеть комната или здание, если смотреть сверху. Полы важны при проектировании здания, поскольку они показывают вам, где должно располагаться каждое пространство и какие размеры должно принимать каждое пространство.

Основные элементы плана этажа

Ниже приведены некоторые ключевые элементы, которые необходимо включить в план этажа, чтобы он стал хорошим инструментом для визуализации различных планировок здания.

Размеры : Размеры относятся к размерам стен. Размеры важны, потому что они показывают разделение между различными частями здания. Размеры представлены в виде линий разной толщины.
Масштаб : рисование плана этажа в масштабе здесь означает выполнение точных измерений пространства и уменьшение его в масштабе при рисовании. Масштабирование правильно отображает план здания и обеспечивает точность, когда конструкция будет построена.
Части комнаты : Хороший план этажа должен указывать расположение окон, дверей и неподвижной мебели, такой как раковина, ванна и туалеты.

Как нарисовать план этажа

Как нарисовать план дома онлайн без опыта? Не беспокойся.Откажитесь от карандаша и миллиметровой бумаги и зайдите в Интернет, чтобы создать план этажа онлайн. С помощью программного обеспечения Edraw Max Online создание плана дома в Интернете — это легкая прогулка. Инструмент Edraw Max Online позволяет создать план этажа из готовых шаблонов или просто нарисовать его с нуля. Следуйте приведенному ниже руководству, чтобы прямо сейчас приступить к созданию собственного плана этажа в режиме онлайн.

Шаг 1. Зарегистрируйтесь

Зарегистрируйтесь на сайте Edraw Max (https: // www.edrawmax.com/online/) с помощью своей электронной почты или учетной записи в социальной сети, чтобы начать работу. Вы можете создавать планы этажей бесплатно или перейти на премиум-версию, чтобы получить доступ к более продвинутым функциям.

Шаг 2. Выберите шаблон или начните с нуля

После регистрации в инструменте Edraw Max Online щелкните « New », чтобы отобразить список различных категорий диаграмм. Прокрутите вниз и выберите « Building Plan ». Вы можете создать план этажа из множества доступных шаблонов или создать его с нуля.

Шаг 3. Выберите масштаб для чертежа

Для рисования плана этажа в масштабе необходимо представить реальные размеры здания / комнаты в меньших пропорциях, чтобы они уместились на бумаге.

Чтобы установить масштаб для чертежа, найдите и щелкните значок План этажа на правой вертикальной полосе. Появится небольшое окно, показывающее « Масштаб чертежа », « Unit » и « Precision ».

Выберите « Масштаб чертежа » и введите свой масштаб в поле. См. Снимок экрана ниже.

Шаг 4: Нарисуйте внешние стены

Вы можете нарисовать внешние стены комнаты / пространства, выбрав предварительно созданный макет структуры комнаты, или вы можете вручную соединить отдельные стены вместе, чтобы определить внешние стены пространства.

Наведите указатель мыши на « Wall Shell and Structure » в левом окне и перетащите все готовые формы внешних стен в рабочую область для рисования.

Чтобы нарисовать внешние стены вручную, в разделе « Оболочка стены и конструкция » выберите и соедините Вертикальные стены – Горизонтальные стены , чтобы создать внешний вид вашего пространства. Перетащите стены, чтобы увеличить или уменьшить их длину, или укажите длину каждой стены, введя число по вашему выбору.

Шаг 5: Нарисуйте внутренние стены

Из раздела « Оболочка стены и конструкция » перетащите Вертикальные и Горизонтальные внутренние стены внутри уже нарисованной конструкции внешней стены.

Внутренние стенки имеют меньшую толщину, и вы можете установить их внутри чертежа в любом месте по вашему выбору. Перетащите внутренние стены, чтобы увеличить или уменьшить их длину, или укажите желаемую длину, введя число.

Шаг 6: Нарисуйте двери

Прямо под разделом « Стена и конструкция » находится раздел « Дверь и окна ».

Из списка дверей и окон выберите и перетащите любую форму двери по вашему выбору в область рисования.Установите двери, прикрепив их к стенам, как внешним, так и внутренним стенам.

Вы можете открыть или закрыть двери, щелкнув и переместив кнопку поворота на фигуре двери.

Шаг 7: Нарисуйте окна

По-прежнему в разделе « Двери и окна » прокрутите список и выберите любую форму окна по вашему выбору.

Когда вы найдете форму окна, которую хотите использовать, перетащите ее в область рисования и закрепите, поместив прямо на любую стену на рисунке.Вы можете изменить длину окна, перетащив его или введя конкретное число длины.

Шаг 8: Добавьте подвижные элементы, такие как мебель или растения

Вы можете придать индивидуальности своему поэтажному плану, добавив мебели и растений формы . Это поможет вам выбрать лучшее место для размещения предметов мебели и комнатных растений в пространстве.

В левой части экрана Edraw Max прокрутите вниз и найдите раздел « Спальня ».Вы найдете множество различной мебели и форм растений, из которых вы можете выбирать.

Выберите понравившуюся мебель и растения и перетащите их на чертеж плана этажа. Вращайте мебель и формы растений, чтобы найти положение, соответствующее вашему видению пространства. Перетащите или перетащите, чтобы увеличить или уменьшить размер выбранной мебели и форм растений.

Шаг 9: Настройка размерных линий

Добавление размерных линий на план этажа помогает учесть точные размеры стен, пространств и углов.

Карниз потолочный для штор и натяжной потолок: какие лучше выбрать, сравнение конструкций и материалов

01.09.2018 0 admin Разное

какие лучше выбрать, сравнение конструкций и материалов

Стоит ли крепить карниз на натяжной потолок?

По большому счёту, делать это совсем необязательно. Всегда можно воспользоваться навесным на стену карнизом. Правда, встроенные и скрытые карнизы смотрятся гораздо эффектней и оспорить это сложно.

Но, если вы точно решили делать встроенный карниз, то вы должны знать об одном условном минусе такого решения.

При монтаже карниза на полотне потолка неминуемо образуются отверстия. А это значит, что ваш потолок, который до этого, теоретически, мог выдержать воду, попавшую в него из-за потопа сверху, теперь лишён такой функции. То есть, вода просочится в любом случае.

Хотя, в некоторых случаях это и не минус, а плюс.

В случае подобного ЧП вам уже придётся вызывать мастера, сливать воду и платить ему деньги.

Других недостатков больше нет, поэтому, если вас не смущает подобный постэффект, можете смело крепить карниз прямо на потолок.

Виды карнизов для натяжных потолков

Если вы не спланировали заранее наличие карниза и потолочное полотно уже натянуто, то у вас есть всего один вариант: настенный карниз.

Они бывают совершенно разные: деревянные, алюминиевые, кованные, пластиковые, струнные. Перечислять их все и описывать, нет никакого смысла, про них и так все знают.

Нас больше интересуют карнизы, которые крепятся непосредственно на потолок или примыкают к нему каким – либо образом.

Таких карнизов бывает три вида:

Открытые (карнизы, которые крепятся к самому потолку)
Скрытые (карнизы, которые крепятся к боковой части потолка)
Комбинированные (скрытые карнизы со светодиодной лентой)

А теперь давайте обсудим, какие особенности есть у каждого из видов и в чём их преимущества.

Преимущества открытых карнизов

Такой карниз крепится непосредственно на потолок и его видно. Преимущества тут в том, что можно выбрать красивую конфигурацию и расцветку, которая станет небольшим дополнением в дизайне.

Также, плюсом такого крепления можно назвать то, что его хорошо видно и в случае поломки можно легко выявить причину. Ну и демонтаж сделать просто и вполне под силу своими руками, без привлечения мастеров со стороны.

Плюсы скрытых карнизов

Скрытые карнизы бывают разные: в виде выемки за потолком, которую совсем не видно и в виде отдельного короба, за которым крепят карниз.

И в том и в другом случае, шторы смотрятся очень элегантно и возникает ощущение, что они струятся прямо из потолка. Конечно, своими руками соорудить такой карниз более проблематично, но вполне возможно. А как это сделать, мы расскажем вам ниже, в соответствующем блоке.

А главное преимущество этого способа в том, что вы вольны сделать карниз не просто линейной формы, а любой фигурной: волнообразный, радиусный и прочее. С помощью готовых карнизов таких эффектов добиться совершенно невозможно.

Преимущества комбинированных карнизов

Тут плюс очевиден: два зайца убиваются сразу. Помимо того, что вы теперь можете вешать шторы, есть ещё и подсветка, которая придаёт помещению особый уют.

Стоят такие работы немного дороже, но, если вам нравится такой вариант, то дополнение в виде монтажа светящейся ленты не сильно ударит по карману.

Но тут есть такая особенность: если ленту разместить неправильно, то при движении гардин по струнам она может повреждаться и быстро перегорать. Поэтому, будьте внимательны в процессе или наблюдайте за работой мастеров.

Мы рассмотрели вкратце, все возможные карнизы для штор под натяжные потолки, а какие из них уже лучше, решать только вам. А теперь, давайте более детально рассмотрим имеющиеся на рынке варианты, иначе, принять решение будет сложно.

Какой выбрать материал для карниза

О каком карнизе ни шла бы речь, делают их из двух популярных материалов:

Металла
Пластика

Первый – долговечней и прочней, зато, такие карнизы часто имеют острые углы, о которые цепляется гардинная ткань и рвётся. Также, если металл ржавеет, то это может отразиться на материале штор.

Пластик – неплохой материал, но он хрупкий. Если вы неосторожно задвинете портьеры, то могут треснуть рельсы и крючки.

Лучше всего, если вы найдёте комбинированный вариант: металлический каркас и сверху пластмассовая плёнка. Но, это всё теория. Пора приступать к практике и разбираться, как же можно закрепить карниз на натяжном потолке своими руками.

Открытый способ крепления карниза на потолок

Как мы уже писали выше, если вы упустили момент и не спланировали место крепления карниза заранее, то потом, прямо на потолок его прикрепить не выйдет.

Дело в том, что карниз крепится на специальную деревянную планку, которую монтируют прямо к потолку, и только потом затягивают это место потолочным полотном.

Вот как выглядит брус для карниза:

Всё гениальное просто, как видите. В этом случае главное помнить одно: древесину нужно вскрыть лаком или морилкой, во избежание гниения, потому как доступ воздуха под плёнкой будет минимальный и вполне может собираться влага.

И не покупайте самый тонкий брус, старайтесь брать максимально прочный, потому что, некоторые виды портьер достаточно тяжелы и опора для карниза должна быть надёжна, как стена.

Как крепить карниз к натяжному потолку

Как же на практике, своими руками, прикрепить карниз к натяжному потолку? Тут всё просто: надо найти место крепления бруса и прям к нему, саморезами прикрутить карниз.

Тут очень важно, чтоб между брусом и потолочной плёнкой не было ни миллиметра зазора, так как, если он есть, то вы болтами натянете полотно в другую сторону и весь потолок «поведёт».

Так что, если вы пощупали и поняли, что брус находится достаточно далеко, то лучше не рисковать и не делать лишних дырок, а пойти и купить другой вид карниза. Это куда дешевле, чем потом менять испорченный потолок.

И ещё: выбирая брус, обращайте внимание на его плоскость, применяя для этого водный уровень. Если он хоть в одном месте отличается высотой, то это непременно отразится на потолке, а вы можете просто не заметить визуально перепада.

Закрытый способ крепления карниза на потолок

Вот тут уже дело сложней и без специальных навыков не обойтись. Карниз в этом случае можно крепить непосредственно к краю потолка, которая примыкает к окну или под специальный короб, выполненный из гипсокартона.

Вот как выглядит скрытый карниз, который заводится за само полотнище:

То есть, это всё также делается до того, как растянуто потолочное покрытие. Если же оно уже на месте и перед вами только паз для крепления карниза, то придётся действовать очень аккуратно, стараясь не зацепить инструментом тонкую плёнку потолка.

Как вы понимаете, карниз тут такого же типа, как в предыдущем случае и крепится с помощью саморезов, непосредственно к потолку. Только в этом случае вам уже понадобятся дрель или перфоратор для того, чтоб проштробить отверстие в бетонной плите потолка.

А вот брус уже нужен для крепления и натяжения самой плёнки и это уже не ваше дело, а мастеров по установке потолка. Мы просто привели наглядный пример рисунка, чтоб вы понимали, как это выглядит «в разрезе».

Короб, за которым прячется карниз, делается совершенно по другому. Верней, по сути, действия те же. Сам карниз крепится на потолок, а уже перед ним формируется декоративный выступ.

Весьма желательно, сам карниз устанавливать до того, как сформирована ниша из гипсокартона, так как, потом вам будет очень трудно под неё завести инструмент.

Вот как выглядят различные виды коробов в интерьере:

Их можно также обтянуть потолочным полотном, можно украсить полиуретановым багетом или покрасить в какой –либо цвет:

Специальный карниз для светодиодной ленты

Он, конечно, не специальный, а по технологии крепления точно такой же, как обычный скрытый. Тут разница лишь в одном: если простой карниз нужен лишь для штор и находится рядом с окном, то карниз для ленты может размещаться где угодно.

Может быть, прям посередине потолка вы решите сделать двухъярусную конструкцию и туда поместить подсветку? Или, по периметру комнаты?

В целом, суть не в этом. Если вы крепите светодиодную ленту, то вам надо просто постараться сделать так, чтоб её не было видно ни с какого ракурса, иначе, весь эффект загадочного света сходит на «нет» и голая лента выглядит очень некрасиво.

Также, планируя такой карниз не забывайте о том, что вам надо будет куда –то выводить и прятать провода. Ну и самое важное, пожалуй: не забывайте, что любая светодиодная лента не вечна.

Поэтому, закрепляйте её таким образом, чтоб её, потом, можно было без последствий демонтировать и поменять. Если вы поспешите и «посадите» её на клей сплошным слоем, то потом повредите покрытие из шпаклёвки или даже саму потолочную плёнку.

Ну что же, наша статья подошла к концу. Мы надеемся, что информация, представленная тут, окажется вам полезной!

скрытый в нише, какие варианты лучше для современных штор, как выбрать и установить

Потолочный карниз для натяжного потолка давно стал классикой в оформлении интерьеров. Практически никто не выбирает настенные варианты из-за большого количества требований (широкий зазор между потолком и оконным проемом, стены непременно не из гипсокартона), в то время как для установки потолочного карниза не требуется ничего особенного.

Особенности

Потолочные карнизы для натяжных или подвесных потолков во многом отличаются от вариантов, крепящихся на капитальные потолки. Первым и главным отличием является ограничение выбора. Для натяжного потолка обычно выбираются шинные профильные модели, достаточно редко оснащаемые багетом. Остальные конструкции не применяются.

Второе отличие заключается в особенности монтажа. Существует два различных метода, к которым можно прибегнуть, чтобы установить карниз для штор.

Первый метод крепления – поверх полотна. Он достаточно прост, но требуется заранее известить компанию по производству и установке потолков, что вы решили монтировать потолочную модель.

Второй метод сложнее первого и подходит для комнат с высокими потолками. В данном случае для карниза оборудуется специальная ниша за потолком, тем самым получается эффект скрытого карниза. Невидимый профиль можно оборудовать эффектной подсветкой, но и без нее струящиеся словно из ниоткуда шторы смотрятся довольно впечатляюще. Компания должна быть оповещена о необходимости установки скрытого карниза, а саму конструкцию нужно купить заранее. От ширины карниза зависит и размер самой ниши.

И тот, и другой вид карнизов можно устанавливать даже посреди комнаты. Они отлично подходят для разделительных перегородок, например, нитяных штор, служащих для зонирования пространства.

Потолочная модель обладает рядом преимуществ:

Позволяет подвесить шторы, если нет возможности установить настенный карниз;

Выдерживают достаточно большой вес в зависимости от материала, из которого они изготовлены;

Визуально вытягивают помещение вверх, делая потолок выше.

В случаях, когда нет возможности установить потолочный карниз для натяжного потолка, используют варианты-имитации. Самым распространенным является установка незаметного струнного карниза на двух противоположных стенах прямо под потолком.

Об установке каждого из вариантов стоит позаботиться заранее. Самое лучшее, что можно сделать – перепоручить крепление карниза той же компании, которая подвешивала потолки. За сравнительно небольшую плату вы получите целый ряд преимуществ:

Сэкономите время и нервы. Профессионалы установят профиль быстро и правильно, и в дальнейшем проблем с эксплуатацией не возникнет.

В случае порчи потолка все расходы по его починке и замене лягут на компанию. Замена натяжного потолка стоит намного больше тех денег, которые вы сэкономите при самостоятельном монтаже карниза.

Профессиональные конторы предлагают широкий спектр материалов для изготовления карнизов и их цветовых решений. Как правило, ассортимент не уступает магазинному, за исключением того, что в конторе вам, возможно, не смогут предложить варианты из элитной древесины.

Материалы

Изготовление потолочных карнизов – ниша далеко не новая. Производители предлагают достаточно много вариантов не только самих конструкций, но и материалов, из которых можно их изготовить.

Пластик

Модели из пластика популярны на сегодняшний день благодаря своей низкой цене и неплохой прочности. В зависимости от пожеланий заказчика пластиковую шину могут укрепить, чтобы она выдерживала больший вес штор. Чаще всего цвет карниза подбирается тот же, что и цвет потолка.

Алюминий

Конструкции из алюминия более прочные, чем пластиковые, и относительно недорогие. Гибкий алюминиевый профиль выдерживает большой вес, а за счет своей пластичности подходит для оформления сложных фигурных окон: эркерных, французских, аркообразных.

Сталь

Металлические карнизы наиболее прочные, но они требуют работы профессионала в монтаже. Если пластиковые или алюминиевые карнизы можно подвесить самостоятельно, то для установки стальных обязательно нужна специальная подготовка.

Стальные конструкции долговечны, но не гибки, поэтому подходят для оформления только на прямых. Если алюминий или пластик можно уложить «змейкой» на поверхности потолка или в нише, то с металлическими карнизами такого не получится.

Дерево

Наиболее дорогостоящий и капризный материал из всех перечисленных, он также требует работы профессионала. Деревянные карнизы громоздкие и тяжелые сами по себе, поэтому необходимо тщательно укрепить потолки, прежде чем переходить к монтажу.

Деревянные модели сразу оснащены фигурной планкой – багетом – которая послужит задающую тон роль в интерьере. Стоит помнить об этом при выборе. К тому же изделия из дерева требуют специального климата: не очень влажный и не очень сухой, температура не должна колебаться более чем на 5-7 градусов. Не в каждой комнате имеются такие условия, так что дерево стоит выбирать только для помещений, оснащенных сплит-системой.

Помимо самих карнизов, к ним предлагаются и декоративные элементы. В частности, один из самых популярных – планка с блендами. Она поставляется вместе с пластиковым карнизом и представляет собой небольшой удлиненный выступ, закрывающий стык штор и карниза.

Для любителей классики подойдут багеты из полиуретана. Они значительно дешевле деревянных резных планок, но ничуть не уступают по своему великолепию. Могут быть подобраны скромные багеты без отделки, а могут иметь узоры под лепнину, отделку золотом и так далее. К тому же полиуретан намного легче дерева и менее «капризен».

Размеры

Достаточно широкий размерный ряд позволяет подобрать варианты под любые по размеру потолки, при этом он сам останется без стыка.

Наиболее популярные пластиковые и алюминиевые модели имеют схожие размерные характеристики. В длину одиночный профиль достигает 4 м, варианты длиннее или фигурные делаются из нескольких элементов. Ширина достигает 87 мм относительно количества рядов-креплений. Планка, прикрывающая крепления штор, равна 50 или 90 мм, в то время как расширенная под рисунки-бленды достигает 300 мм (достаточно редкие заказные модели).

Деревянные модели изготавливаются на заказ, а могут быть куплены и в готовом виде. Длина готовых карнизов составляет 200 см, заказных – до 400 см. Для багетов типовых размеров нет.

Какие лучше выбрать: виды

Чтобы сделать оптимальный выбор, нужно ориентироваться на несколько факторов. Немаловажным из них является бюджет. Установить скрытый вариант немного дороже, чем открытый.

Стоит ориентироваться и на стиль комнаты. К примеру, богато отделанный деревянный багет будет хорошо смотреться в комнате Барокко или классического стиля, но явно не впишется в стилистику Минимализм. Для современных интерьеров предпочтителен выбор в пользу скрытых карнизов. Интересный эффект струящихся из ниоткуда штор полностью соответствует концепции функциональности и высоких технологий.

Необходимо думать и о самой комнате, ее размерах и пропорциях. Карниз с закругленным краем подойдет, даже если его длина – от стены до стены. К тому же круглый край позволяет «спрятать» непривлекательный внешний вид боковой обрезки, а также гармонично соединить карниз с плинтусом.

Рассматривая варианты самого способа установки и выбирая, какой же карниз будет смотреться лучше, потайной или открытый, подумайте о высоте потолков. Ниша для установки скрытого потолка формируется за счет «опускания» уровня полотна натяжного потолка.

Если в вашем помещении потолок высотой 2,5 м или ниже, утопленный вариант лучше не устанавливать.

При выборе необычной конструкции самого карниза (например, французский карниз), стоит подумать о том, планируете ли вы сделать его акцентом или нет. Установка в нишу позволит смонтировать модель с подсветкой, подчеркивающую красоту штор. Установка карниза открытого типа позволит продемонстрировать достоинства самой конструкции, привлекая внимание к верху занавесок.

Встроенный карниз смотрится эффектно вне зависимости от помещения. Он уместен и в жилом доме, и в офисе. Не так важно, какой он будет, потайной или открытый. Гораздо важнее, чтобы он гармонировал с окружающей обстановкой. Например, выбрав широкий эффектный плинтус, нет смысла прятать карниз: намного лучше купить багет из полиуретана в том же оттенке и узоре, что и плинтус, и просто задекорировать конструкцию.

Если вариант с планкой не подошел, можно использовать декоративную ленту. Она наклеивается на планку-выступ пластикового карниза. Ленты бывают различных цветов и фактур, так что есть возможность подобрать интересный вариант для каждого интерьера.

Многие компании поставляют пластиковые модели с блендами, представляющими из себя тисненый узор или просто золоченые орнаменты на декоративной карнизной планке. Если приобрести открытый карниз с закругленными краями, дополненный блендами, можно придать немного роскоши помещению с невысокими потолками, при этом зрительно не сделав их еще ниже. К тому же этот вариант не выглядит кричаще.

При установке закладной балки (об этом будет рассказано чуть позже) нужно помнить, что большей подготовки требует балка для обычного карниза, а не скрытого. В случае с обычным карнизом балка соприкасается непосредственно с полотном потолка.

Собираясь повесить штору-разделитель посреди комнаты, предпочтительнее использовать потайные конструкции. Крепление штор – отнюдь не главное в этом случае, и лучше всего будет не акцентировать на нем внимание. Витой карниз, разделяющий пространство, смотрится не очень эффектно, но ниша – совсем другое дело. Осуществить такой дизайн самостоятельно вряд ли получится, не повредив натяжной потолок, так что лучше довериться профессионалам.

Немаловажную роль играет фактура самого потолка, и выбор того или иного варианта зависит и от нее. Глянцевые поверхности лучше отражают свет. Выбрав нишевой карниз, дополненный подсветкой, вы создадите эффект льющегося света в комнате. Общая гладкость и плавность линий выглядит привлекательно и стильно.

Матовый потолок внимания на себя не отвлекает и выбирается для достаточно светлых комнат. Хорошо будут смотреться оба вида карниза, но дизайнеры советуют выбирать обычный карниз с блендами. Это поможет сделать потолочное пространство интереснее.

Как установить?

Монтаж встроенного и открытого карнизов довольно сильно различается. Если вы недостаточно уверены в своих силах, не имеете подходящего опыта в строительном деле и если у вас есть возможность нанять профессионалов, настоятельно рекомендуем обратиться в компанию. Установка карниза – дело небыстрое и достаточно кропотливое. Однако сделать все самостоятельно возможно, если следовать инструкциям.

Снова следует повторить, что решение о монтаже потолочного карниза любого типа принимается еще на этапе планирования установки натяжного потолка.

Чтобы повесить конструкцию открытого типа, необходимо выполнить следующие шаги:

Разметить будущее положение карниза на потолке.

Прикрепить фиксирующий каркас на стенах.

Закрепить деревянную балку длиной с карниз, а по толщине такую, чтобы она прилегала к будущему полотну потолка. Обратите внимание, что балка должна быть хорошо обработана от всех неровностей и шероховатостей. Также необходимо обработать ее антисептическим раствором во избежание роста грибков и плесени.

Натянуть потолок. Предварительно на него нужно приклеить защитные кольца с выжженными внутри отверстиями для закручивания. Лучше отверстия именно выжигать, так вы оплавите края.

Прикрутить карниз при помощи саморезов к балке.

Внимательно следите за тем, чтобы саморезы проходили точь-в-точь в отверстия на полотне потолка. Не обезопасив достаточно хрупкое полотно, вы рискуете порвать его и пустить «стрелку» дальше по всей поверхности.

Чтобы приделать нишевой карниз, проделайте следующее:

Прикрутите карниз к капитальному полотку, где вы задумали его месторасположение.

Практически вплотную к карнизу прикрепите балку на фиксаторах. Она должна помочь спрятать карниз, так что выбирайте высоту правильно.

Прикрепите крепление для полотна на балку и, исходя из высоты крепления, натяните потолок.

Все меры предосторожности для балки и для полотна такие же, как и для крепления открытой конструкции.

Устанавливая крепление на эркер, старайтесь выбирать цельные бруски до каждого из изломов. Так вы избежите недостаточно надежного крепления саморезов в балках.

В качестве балок рекомендуется выбирать бруски хорошего качества из цельной древесины. При низком качестве доски есть вероятность, что она раскрошится в результате и что саморезы не будут держаться достаточно надежно.

Будьте крайне осторожны, устанавливая скрытый карниз. Его края предварительно нужно обернуть малярным скотчем, чтобы во время натягивания потолочного полотна они не испортили материал острыми углами.

Рекомендуется вообще немного обточить края, чтобы и в дальнейшем они не вызывали проблем и нареканий.

Как снять?

Демонтировать потолочный карниз намного проще, чем его повесить. Все, что требуется – раскрутить саморезы и снять карниз.

В случае, если демонтаж конструкции вы осуществляете самостоятельно в одиночку, рекомендуется начать откручивать с боков, постепенно двигаясь к середине. Так вы избежите порчи самого карниза.

При снятии нужно быть крайне внимательным и следить за тем, чтобы острые края профиля не оцарапали потолок. Самое меньшее, чем это чревато – некрасивые затяжки, но можно и продырявить потолок, а замена полотна окажется довольно дорогой.

Помните, что повесить другой карниз можно только на то же самое место, где висел предыдущий, причем попадать придется в те же самые отверстия в потолочном полотне. Если планируется смена карнизов в будущем, рекомендуется вместо саморезов установить дюбели для многократного использования.

Как выглядит в интерьере?

Разобрав на примерах варианты использования потолочных карнизов, подобрать нужный тип конструкции станет намного проще.

Если спрятать карниз в нише, получится акцентировать внимание на сложном многоуровневом натяжном потолке. Отсутствие подсветки неслучайно. В данном ансамбле шторы – совсем не главное, и дизайнер мастерски подчеркнул это, выбрав правильный карниз.

В данном восточном интерьере карниз как бы сливается с плинтусом, они представляют из себя единое целое. Удачно подобранная полиуретановая планка оттеняет шторы, несмотря на контрастный цвет. Поскольку плинтус и багет выполнены в светлой цветовой гамме под цвет потолка, визуально комната кажется выше, чем она есть на самом деле.

Подсветка играет важную роль при создании общего настроения в интерьере. Дизайнер пустил подсветку по контуру потайного карниза, показав тем самым, что комната – единое целое. Для тюлевых занавесок подобный вариант размещения подходит как нельзя лучше, подчеркивая их легкость и воздушность.

Для стиля Минимализм характерны четкие линии, простые цвета, сочетание матовых и глянцевых поверхностей. Глянцевый натяжной потолок дополнен матовым простым карнизом, который за счет своей небольшой ширины «приподнимает» потолок. Вариант длины от стены для стены идеально подходит для небольших помещений.

Дизайнеры зачастую используют нетривиальные решения. Ниша создана за счет перепадов уровней потолка, причем балка, ее закрывающая, создает нижний уровень конструкции. Таким образом дизайнер добился сразу двух целей: спрятал карниз и оставил потолок по-прежнему высоким. Глянцевое покрытие в середине потолка создает иллюзию еще большей высоты.

Нередко случается, что капитальный потолок сделан из непрочных материалов. Тогда на помощь приходят струнные карнизы, которые позволяют создать иллюзию потолочного крепления, хотя на самом деле струна карниза натягивается от стены до стены. Подобным типом карнизов часто заменяют классические потолочные профили.

За счет выбора светлых цветов создается впечатление, что это чистый свет струится откуда-то из-за потолка. Достаточно узкий нишевой карниз смотрится ничуть не хуже, чем широкий. Самое важное – установить его качественно и правильно подобрать цвета и текстуры оформления, тогда он не будет скрадывать высоту потолков.

Максимально простой пластиковый карниз с типовой планкой отлично подошел для оформления панорамных угловых окон. Можно заметить, что профильный карниз собран из нескольких частей. Только подобный тип способен обеспечить плавные ровные угловые изгибы. Полный отказ от декора стал хорошей идеей, позволившей сделать акцент на великолепном виде из окна.

Сложный багетный потайной карниз не смотрится в этой спальне кричащим за счет использования чистого белого цвета и отсутствия каких-либо декоративных элементов. Однако заметьте, что подобная конструкция выглядит достаточно громоздко, так что в небольших комнатах похожее интерьерное решение следует использовать с аккуратностью.

Потолочные варианты подходят не только для оформления классических раздвижных занавесок, но и вертикальных штор. На данном примере карниз интересно переходит в наличник, который одновременно служит направляющей для шторы. Выбор в пользу открытого типа крепления сделал облик окна более необычным и характерным.

Использование встроенной подсветки позволяет полностью изменить общий вид комнаты, всего лишь включив или выключив светодиоды над шторами. Подобный вариант замечательно подходит для оформления карниза над балконной дверью, отвлекая внимание от непропорционального окна. Скрыв крепление, дизайнер обогатил общий вид комнаты.

О том, как установить потолочный карниз в натяжной потолок, смотрите в следующем видео.

Натяжной потолок с карнизом | ЭЛИТ СТРОЙ

Шинный карниз для гардин и натяжная конструкция: возможность совместного монтажа, виды, материалы и преимущества. Открытый и скрытый методы монтажа потолочного карниза с ПВХ-системой.

У наших клиентов часто возникает вопрос: можно ли совместно смонтировать карниз для занавесок на потолке и натяжную конструкцию. Если да, то каким способом. Сразу отвечаем, что это возможно, и даже при помощи не одной, а двух технологий, и рассмотрим в данной статье эти варианты.

Потолочный карниз: типы, материалы и преимущества

Карниз для тюля, ламбрекенов и гардин, который монтируется на базовое перекрытие, называется потолочным, а также плоской и шиной профилем. Карнизы изготавливают из древесины, ПВХ-материалов и металлов (стали или алюминия).

Потолочные шины бывают одно-, двух- и трехполосными. Первый вариант подходит в том случае, если будет вешаться только тюль или гардина, второй – для традиционного дуэта – шторы и тюля, а третий – еще и для ламбрекена.

Потолочный профиль для штор подходит во многих ситуациях. Стоит подчеркнуть, что он позволяет сделать дизайн интерьера более стильным и современным, чем настенная шина. Итак, установка карниза на перекрытие рекомендуется для невысоких помещений.

Портьеры, ниспадающие будто без всяческих карнизов прямо с потолка и достающие до пола, делают восприятие комнаты значительно более высоким. Применение шины позволяет декорировать окна разных форм и нестандартных помещений и мест (эркера, мансарды и т. д.)

Карнизный профиль устанавливается на потолке и в том случае, если на стене ее просто невозможно или неудобно монтировать. Несмотря на кажущуюся хрупкость, потолочные карнизы прочны, надежны и выдерживают приличный вес тканевого декора окна (он зависит от материала изделия).

Натяжной потолок с потолочным карнизом

Шинный карниз монтируется одновременно с натяжной потолочной системой. Из этого факта проистекают два важных момента:

нужно принять решение, какая модель карниза у вас будет до устройства ПВХ-конструкции;

требуется договорится с нашим замерщиком о типе карниза и технологии его установки.

Благодаря тому, что устанавливать потолочную шину будут наши специалисты, вы будете уверенными в правильности и качестве монтажа, а также сможете беспроблемно использовать карниз и шторы. Наша компания несет ответственность за двойную конструкцию и дает гарантию ее долговечности.

Сегодня потолочные карнизы – классика, практически никто не заказывает виниловый потолок и настенный карниз. Прежде всего, это не современно. Кроме того, для установки настенного карниза нужно удовлетворить ряд требований: иметь не гипсокартонные стены и большое расстояние между оконным проемом и перекрытием.

С шинами, устанавливающимися на потолок, таких проблем нет. Важно только знать, что ассортимент потолочных шин ограничен. Среди них редко встречаются модели с багетом, а кроме шинных профильных карнизов никакие другие не годятся.

Две технологии монтажа потолочной шины с виниловой конструкцией

Тонкость комплексного устройства натяжной системы и карниза на потолке в том, что требуются точные замеры и расчеты, дабы все имело эстетичный вид и было функциональным, то есть гардины свободно двигались, не терлись о конструкцию и не виднелись просветы.

Фиксацию шины на потолке вместе с ПВХ-системой производят 2-мя методами:

открытым – карнизная шина крепится через натянутое пленочное полотнище и остается в поле зрения;

скрытым – шина устанавливается на черновом перекрытии в нише за натяжной конструкцией так, что создается иллюзия, что портьеры струятся непосредственно из потолка.

Оба метода имеют свои плюсы. Первый – прост в реализации. Требуется лишь до устройства натяжного потолка прикрепить на перекрытии древесный брус в нужном месте, а после натяжки пленки зафиксировать шину.

Второй метод сложнее в реализации, но невероятно эффектный в результате. Для закрепления карнизной шины за каркасом ПВХ-системы устраивается ниша. Установленный в ней карниз скрывается за конструкцией потолка, шторы красиво струятся, особенно со светодиодной подсветкой.

Важно, что оба типа установки карнизов для штор можно использовать, чтобы зонировать комнату, то есть даже посередине помещения. Нитяные шторы, тканевые ролеты и другие занавески могут разделять квартиру студию или спальню двух детей.

Пошаговая инструкция № 1. Натяжной потолок с открытым карнизом для штор

Монтируется каркас натяжного потолка.

Вымеряется и отмечается место, где будет крепиться карнизная шина.

Далее есть два варианта:

к перекрытию по отметке крепится древесный брусок. С этой целью в плите перекрытия сверлятся отверстия, а в них на шурупы и дюбеля прикручивается брус;

к потолку фиксируются регулируемые алюминиевые стойки (они позволяют точно установить основу для шины по уровню натяжного полотна). К стойкам прикручивается многослойная влагостойкая фанера, на которую затем монтируется потолочная шина. При этом расстояние между платформами должно быть 80 – 100 см.

Следом натягивается ПВХ-полотнище.

Карниз фиксируется к основе саморезами сквозь мембрану. Дабы она не распустилась, предварительно в местах крепления приклеиваются армокольца и прожигаются отверстия, шина крепится только через них.

Пошаговая инструкция № 2. Натяжной потолок с скрытым карнизом

И тут тоже есть два варианта: профессиональный с применением только алюминиевых профилей, и бюджетный, с использованием деревянного бруска.

Выполняется разметка, и на черновом перекрытии отмечают маркером расстояние для размещения карниза со шторами.

Карнизная шина фиксируется к базовому перекрытию по разметке на дюбеля и проймы. После монтажа становится понятно, какая требуется ширина для создания скрытой ниши. Ее глубина получается 55 – 100мм.

Затем используется конструкция из алюминиевого уголка размером 40х40мм, потолочного профиля и отбойника. Либо вместо этого применяют деревянный брусок в сочетании со стеновым невидимым багетом для монтажа потолочного полотна.

Натяжка пленки, за которой прячется ниша и карниз.

Заказать установку натяжного потолка с карнизом можно у специалистов нашей компании. Элит Строй имеет большой опыт подобных работ, мы бесплатно проконсультируем и все расскажем. Звоните по телефону на сайте.

Какой карниз выбрать для натяжного потолка | 5domov.ru

Натяжные потолочные системы позволяют очень быстро преобразить помещения, придав ему оригинальный и неповторимый вид. Единственным недостатком такой отделки является слабая стойкость декоративного полотна к любого рода механическим воздействиям, поэтому монтаж карниза для штор проводится по специальной технологии.

Оглавление:

Для чего нужен карниз

Если бы функция штор и занавесок сводилась исключительно к защите помещения от лишнего света и визуального осмотра, их можно было заменить на более практичные и удобные в использовании жалюзи. Однако в таком случае жилое помещение начинает напоминать скорее офис или больницу. Именно шторы, тюль и ламбрекены делают комнату по-домашнему комфортной и уютной. Для их крепления применяются специальные приспособления – гардины или карнизы, представляющие собой плоские шины или трубы (в зависимости от конструкции). Кроме оформления участка возле окна, карнизы могут монтироваться возле дверей и в любом другом месте потолка, для выполнения зонирования помещения.

Особенность натяжных потолков

Декоративные полотна, являющиеся основной деталью натяжной системы, очень чувствительны к резким прикосновениям. Особенно это касается ПВХ-пленок, которые можно повредить неосторожным движением любого острого предмета. В результате на поверхности появляются проколы или разрезы, устранить которые очень непросто. Тканевые потолки в этом отношении более стойкие, однако их тоже можно легко повредить. По этой причине любые работы возле поверхности натяжного потолка (установка гардин, монтаж светильников и пр.) должны проводиться максимально осторожно.

Виды карнизов для натяжных потолков

В целом конструкции гардин, использующихся в натяжных системах, ничем не отличаются от обычных изделий. Различия касается в основном специфики монтажных работ.

Материалом изготовления потолочных карнизов под натяжной потолок может выступать:

Древесина. Речь идет об эффектных массивных конструкциях, которые отлично вписываются практически в любую интерьерную стилистику. Из-за большого веса устанавливать деревянные карнизы на подвесные поверхности сложнее всего.

Алюминий. Конструкции из этого материала отличаются прочностью и легкостью. Среди недостатков можно выделить шумность при сдвигании и раздвигании штор, что в некоторых случаях может мешать.

Пластик. Его чаще всего используют для производства карнизов под натяжные потолки. Кроме прочности, удобства эксплуатации и небольшого веса, можно выделить значительное цветовое разнообразие пластиковых гардин. Это позволяет подобрать наиболее подходящий вариант для натяжного полотна, цвет которого может быть разным.

Сталь. Конструкции из стали предназначены для подвешивания тяжелых штор. Их установка на поверхность натяжной системы потребует немалой квалификации.

Также в продаже широко представлены комбинированные изделия, где наряду с основным материалом используется и дополнительный (в основном для изготовления профильных декоративных вставок). Чаще всего эти элементы — накладные, что позволяет время от времени проводить их замену. Конструкция любой гардины, независимо от материала изготовления, может включать в себя от 1 до 4 рядов.

Крепление карнизов к натяжным потолкам

Оформление карнизами натяжных потолочных систем может проводиться тремя способами: настенным, скрытым и открытым. Каждый из них имеет свою технологию реализации, предусматривающую тщательный расчет веса конструкции и штор по отношению к прочности основания.

Настенные карнизы для натяжных потолков

Это самый простой вариант применения штор в помещении с натяжным потолком, не требующий нарушения целостности декоративного полотна.

Чаще всего таким способом крепят следующие виды карнизов:

Профильные. Изготовленные из пластика или алюминия, гардины-профили имеют специальные ниши для движения крепежных элементов. Таких полозьев может быть несколько (обычно до 3-х шт.), что позволяет создавать интересные текстильные композиции. К примеру, конструкция в три ряда позволяет комбинировать воздушные шторы, тяжелые портьеры и красивые ламбрекены. Профили настенного типа особенно удобны для установки вместе с натяжным потолком. Во-первых, их можно монтировать очень близко к полотну, так что с пола даже не виден зазор. Во-вторых, отсутствие на верхней поверхности профиля опасных для пленки острых выступов делают эксплуатацию потолка полностью безопасной.

Профильный настенный карниз и способ его крепления

Трубчатые. Еще один часто встречаемый вариант настенного карниза. Комбинируя его с натяжным потолком, необходимо тщательно высчитать место установки конструкции, чтобы крепежные кольца во время скольжения по направляющей трубе не задевали поверхность пленки. То же самое касается тканевых композиций, для крепления которых используются люверсы: имеющийся у них высокий гребень не должен доставать до натяжного полотна. В итоге штанга над окном крепится примерно на 8-10 см ниже поверхности потолка.

Настенный трубчатый карниз

Потолочные карнизы для натяжных потолков

Карнизы, закрепленные настенным способом, имеют ограничения по весу навешиваемых на них штор. Если требуется удержать тяжелые портьеры, лучше крепить гардины к потолку. Этот тип монтажа может реализовываться открытым или закрытым способом.

Открытое крепление

Наиболее простой в реализации вид установки потолочных карнизов на подвесной потолок.

Процедура монтажа включает в себя следующие этапы:

Разметка места размещения карниза. На черновом основании еще до установки натяжного полотна отмечается участок под гардину. Поверх нанесенной разметки указывают места отверстий для дюбелей: в отмеченных точках проводят сверление.

Монтаж деревянного бруса (закладной) по нанесенной разметке. Он будет выполнять функцию основания под потолочный карниз. Решающее значение имеет его толщина: ее нужно подобрать таким образом, чтобы натяжное полотно максимально близко проходило к деревянной подставке, не задевая ее. Соприкосновение пленки и бруска категорически недопустимо. Если речь идет об установке многорядной гардины для тяжелой шторы, желательно применить несколько брусков.

Обработка древесины. Перед тем, как натянуть пленку, закладную из дерева рекомендуется пропитать антисептической жидкостью. Дело в том, что пространство поверх декоративного полотна не имеет вентиляции, из-за чего брусок может начать гнить. Таким же образом можно обработать и бетонное перекрытие, защитив его от грибка и плесени.

Монтаж гардины. Эта процедура проводят по завершении установки декоративного полотна. Поверх него в местах фиксации карниза наклеивают армировочные кольца из полимера (их можно наметить, аккуратно приложив профиль к полотну). Внутри каждого приклеенного кольца необходимо вырезать пленку, используя для этого острый нож: это откроет прямой доступ к скрытому под поверхностью потолка деревянному бруску. В тех случаях, когда полимерные усилители не используются, отверстия под крепежи лучше не вырезать, а прожигать раскаленной иглой. Непосредственно фиксация осуществляется при помощи монтажных шурупов.
Установка карниза производится только после монтажа натяжных потолков

Скрытое крепление для натяжного потолка

Более сложный вариант установки карниза под натяжную пленку, для реализации которого потребуется наличие некоторого опыта. Речь в этом случае идет о формировании ниши в декоративной поверхности, внутри которой будет находиться невидимая со стороны гардина. Это позволяет добиться эффекта свисания штор прямо из натянутой пленки.

Порядок работы следующий:

Проще всего сначала купить и установить карниз, а замер натяжной конструкции проводить с учетом нового элемента на перекрытии. В итоге крепежных багетов понадобится меньше: возле гардины они заменяются поперечными деревянными брусьями или металлическим профилем.

Нишу под скрытый карниз обычно делают шириной 90-110 мм: это позволит сделать ее максимально незаметной. В итоге ткань штор будет как-бы струиться, спадая с декоративной поверхности. Оригинально подобранная тканевая композиция, оснащенная мягкой подсветкой, способна существенно преобразить любой интерьер. Карниз можно устанавливать как до, так и после натяжки пленки – особой роли это не играет: главное — заранее обустроить нишу.
Скрытый карниз

В качестве дополнительного украшения на потайных гардинах может применяться подсветка. Используемую для этих целей светодиодную ленту фиксируют поверх профиля или рядом с ним. В некоторых случаях шторы не вешаются вообще, а ниша делается исключительно для подсветки.

Скрытый монтаж применяется для оснащения не только оконных проемов. Таким образом часто оформляются двери, зонируются обширные помещения и обустраиваются дизайнерские акценты. При этом важно понимать, что все эти моменты необходимо спланировать до начала установки потолочной конструкции, т.к. после натяжки полотна сделать это проблематично.

Пенополистирольные карнизы

Эти декоративные изделия для натяжных потолков заслуживают отдельного рассмотрения. Кроме украшающей функции, внутри карниза из пенополистирола может быть установлена светодиодная лента. Фиксируется такой элемент к стене впритык к потолку на специальный монтажный клей Титан. Также для этих целей подойдут жидкие гвозди и акриловая шпаклевка.

Первым делом нужно подрезать карнизную ленту на угловых участках, используя стусло. Далее изделие намазывается клеем. Гардину крепят на стену и монтажную планку, установленную ниже потолка: поверх нее укладывается светодиодная лента. Дистанцию от натяжной пленки до карниза подбирается таким образом, чтобы в это пространство свободно ложилась светодиодная лента.

Дополнительные рекомендации по выбору и установке карнизов

Определяясь с гардиной для натяжного потолка, следует взять на заметку следующие советы:

Очень важно, чтобы после установки карниза не возникли помехи при использовании окна. В том случае, если высота стен изначально небольшая, безопаснее всего избрать потайной монтаж в нише.

Комнаты с высокими потолками желательно оснащать автоматическими гардинами, с возможностью сдвигать и раздвигать шторы на расстоянии. Тип монтажа в такой ситуации особой роли не играет.

Если решение обзавестись карнизом пришло после установки потолочной системы, выбор подходящего варианта сужается до конструкций с настенным креплением.

Итоги

Чтобы максимально облегчить процедуру установки карниза в комбинации с натяжным потолком, желательно подумать об этом еще до монтажа декоративного полотна. Это даст возможность применять более надежные потолочные гардины скрытого или открытого типа установки. Что касается настенных конструкций, то их обустройство может проводиться на любом этапе эксплуатации помещения.

Какой карниз выбрать для натяжного потолка

5 (100%) 1 vote

Выбираем потолочный карниз под натяжной потолок

Главная / Виды потолков / Натяжные потолки / Потолочный карниз под натяжной потолок — советы по установке

Натяжные потолки – это украшение любого помещения, но о других элементах интерьера тоже забывать нельзя. Особенно о такой детали, как карниз для штор. Карнизы бывают настенные и потолочные. Настенный карниз – это удобный и практичный вариант, удешевляющий стоимость монтажа натяжного потолка. Однако, потолочный карниз смотрится шикарнее и способен создать дополнительный эффект высоких потолков. Поэтому сейчас мы поговорим именно о потолочных креплениях для штор. Как их выбрать и тонкости установки обсудим в данной статье.

Выбираем правильный потолочный карниз

Карнизы под натяжной потолок бывают деревянными, алюминиевыми, стальными и пластиковыми. Деревянные гораздо дороже, тяжелее и массивнее своих собратьев. Они выглядят очень солидно и презентабельно. Алюминиевые конструкции – это эконом вариант, легкие и достаточно прочные. Стальные применяются, если гардины плотные и тяжеловесные. Последние, пластиковые, распространены наиболее широко и отличаются прочностью и дешевизной. Сейчас строительные супермаркеты предлагают карнизы на любой вкус, любой цветовой гаммы, отвечающие всем запросам самых капризных клиентов.

Пленка не предназначена для крепления увесистого предмета, да еще и с подвешенными шторами. Поэтому крепиться шина должна не к самому потолку, а к смонтированным заранее к базовому потолку деревянным брускам. Дерево для брусков должно быть из прочных твердых пород дерева. Крепить потолочный карниз можно разными способами.

Под потолком прикрепляют скрытые опорные бруски, на которых фиксируются видимые потолочные шины;
Для монтажа скрытых потолочных карнизов применяют монтаж к капитальному потолку, делают специальную подставку перед шиной, на которую потом закрепляют натяжное полотно.

Первый вариант используется часто, его реализовать намного проще, но красивее смотрится скрытый карниз.

Работы по установке открытого карниза.

Установка потолочного карниза не терпит суеты, материал натяжного полотна очень нежный и может легко порваться. Поэтому ради своего спокойствия лучше выбрать тканевые натяжные потолки, которые по своей структуре гораздо прочнее виниловых. Открытый потолочный карниз начинают монтировать с разметки потолка над окном до установки натяжной конструкции. Затем делается разметка по периметру комнаты на стенах для укрепления фиксирующего профиля, в который в последствие будет монтироваться полотно.

После этого наступает самый ответственный момент – закладывание деревянных брусьев по линиям разметки над окном. Учтите, что древесину перед этим надо обработать антисептиком и проолифить или вскрыть бруски гидрофобной грунтовкой, так как вентиляция внутри потолка будет недостаточная и древесина со временем может начать гнить. Крепятся бруски при помощи дюбелей, забитых в заранее просверленные отверстия.

Как видно на фото, деревянный брус должен по толщине соответствовать зазору между базовым и натяжным потолком. После всех этих манипуляций можно приступать к оборудованию натяжной системы. Затем следует прикрепить карниз прямо сквозь пленку, стараясь как можно осторожнее это делать. Отверстия, куда входят саморезы, следует усилить пластиковыми кольцами, а сами отверстия прорезать или сверлить не стоит, их надо прожигать, чтобы оставались оплавленные края.

Монтаж скрытого карниза

Наиболее предпочтительнее делать скрытые карнизы. Это смотрится гораздо эффектнее и создает иллюзию потока, струящегося откуда-то из-под потолка.

Он кардинально отличается от предыдущего, прежде всего своей сложностью. В том случае, если вы планируете, чтобы ваши гардины стали незаметным и гармоничным продолжением потолка, то стоит подумать о скрытых потолочных креплениях. Покупать их надо до того, как вызовете мастера для замера натяжного потолка. Сначала к потолочному перекрытию монтируется на дюбеля потолочная планка под гардину. Рядом крепится деревянный брус или металлический уголок, к которому будет крепиться профиль для натяжного потолка. Не забываем про обработку деревянных брусьев.

На самом деле эта работа не такая сложная, как думают. Хотя многие рекомендуют довериться специалистам, но при определенных навыках и, собрав полезную информацию, прекрасно можно обойтись своими силами.

Меры предосторожности при выполнении работ

Каким бы методом мы не воспользовались, установка до или после натяжения потолка, надо предусмотреть всякие мелкие неприятности, которые могут произойти в процессе работ. Так, любой карниз, будь он из пластика или алюминиевого профиля всегда будет иметь острый край или какие-то неровности, зазубрины на поверхности. Эти мелочи для самого держателя штор не важны, но можно невзначай зацепить нежную пленку потолка и безнадежно его испортить. Поэтому края шины лучше обвернуть тканью.

Помним, что любое отверстие в пленке надо укреплять пластиковыми термокольцами, чтобы в последствие на его месте не образовался разрыв. Желательно, чтобы установкой карниза занималась та же компания, что и натягивает вам потолок.

Для чего это нужно? Все дело в гарантии на пленку. Фирма гарантирует установку такого полотна, которое указано в договоре. Под гарантию подпадает разрыв полотна по шву и отставание монтажного профиля от стены. Эти факторы указывают на не качественность пленки и работ по свариванию материала. Все остальные дефекты не в счет.

В том случае, если карниз вы ставите самостоятельно и в результате установки был поврежден потолок, то в этом виноваты будете только вы. Другое дело, если пленку повредили сами же установщики, тогда все расходы ложатся на исполнителя. Однако и тут может быть не все гладко. Допустим, вы не предусмотрели таких последствий и не сделали заглушки на края шины, исполнители могут вас в этом обвинить. Вы же в свою очередь можете им указать, что они, как опытные специалисты могли бы и подсказать такое развитие событий.

В любом случае, лучше, чтобы все прошло «без сучка, без задоринки» — предупрежден, значит вооружен.

Натяжные потолки со встраиваемым потолочным карнизом для штор

Cкрытый встроенный карниз в натяжном потолке: красиво, надежно, практично

Встраиваемая конструкция позволяет убрать с глаз все крепежные элементы, «разгружая» пространство, и создавая в интерьере минимализм. Вид штор, которые струятся вниз с натяжного полотна из ниоткуда, согласитесь, интригует и впечатляет. Да и визуально встроенный в натяжной потолок карниз со шторами оптически увеличивает высоту комнаты, что актуально для небольших помещений.

Также данная конструкция уместна для проёма с широким подоконником, где традиционные настенные варианты могут просто не подойти по размеру. И еще немаловажный плюс этой конструкции заключается в том, что отпадает необходимость подбора карниза по цвету и стилю к фурнитуре помещения, так как он является частью потолка и не выделяется на его фоне.

Помимо эстетичной красоты встроенные потолочные карнизы несут в себе и практичную функциональность. С помощью него можно не только украсить оконный проём, но и оригинально зонировать пространство помещения при помощи текстильных элементов. Также при необходимости пространство между карнизом и окном можно использовать для маскировки коммуникаций.

Качественный монтаж в ProektPro

В работе с гипсокартонным потолком применение скрытых ниш создаёт множество нюансов и проблем. А вот с натяжным потолком нового поколения подобная подготовка и монтаж проходят легче и быстрее.

Опытные мастера ProektPro монтируют натяжные потолки со встроенным карнизом для штор качественно, надежно, с учетом всех требований и пожеланий.

Для установки натяжного потолка со встроенным карнизом для штор учитывается размер подоконника, положение батареи, необходимая длина профиля (не всегда клиент хочет использовать протяженность всей стены), а также расстояние от окна, и возможность установки декоративного освещения.

Встроенный в натяжной потолок карниз для штор с подсветкой – это выбор стиля и оригинальности. И если бы Ваши окна умели говорить, то они для себя выбрали бы скрытый встроенный карниз.

Виды карнизов для натяжных потолков

Натяжные потолки – не просто дань моде, это выгодно, удобно, монтаж проходит без грязи и пыли, долговечно, системы помогают выровнять плоскость и спрятать недостатки помещения. Одновременно встает вопрос, какие карнизы для натяжных потолков подходят лучше всего, чтобы они гармонично вписались в интерьер, были надежны, практичны, функциональны и одновременно не испортили полотно.

Используйте сразу несколько современных дизайнерских приемов можно преобразить пространство

Выбираем тип карнизов

Всего существует 2 типа карнизов: настенные и потолочные, каждый их которых можно использовать с натяжными системами, но существует ряд особенностей. Какой лучше в каждом случае решается индивидуально, выбор зависит от:

конструкции потолка;
геометрии помещений;
фасона и веса штор.

Оба вида представлены багетными классическими моделями, пластиковыми рельсами, металлическими и деревянными штангами, струнными моделями. Одно-, двух, трех- и более рядными. Так же с натяжными потолками можно использовать гибкие системы крепления.

На фото потолочная карнизная система с натяжным потолком, установленная по закладной балке

Крепление на стене

Настенные карнизы просты в монтаже, они крепятся на небольшом расстоянии от сопряжения потолок/стена, для надежной фиксации достаточно установки 2 кронштейнов по бокам и дополнительных, через каждые 1,5-2,0 м, если проем большой.

Устанавливать настенный карниз лучше после монтажа натяжной системы, так как нельзя безошибочно предугадать насколько будут опускать конструкцию. Отступ карниза очень важен для пропорций помещения. К тому же полотно визуально может перекрыть часть багета или кронштейнов, что неблагоприятным образом отразится на эстетике интерьера.

Настенные крепления для штор лучше не использовать в низких и тесных помещениях

Потолочные системы крепления для штор

Чтобы правильно установить потолочные карнизы для натяжных потолков, перед монтажом следует предусмотреть ряд особенностей:

Система для штор должна быть зафиксирована на ровной, жесткой основе, поэтому под натяжную конструкцию следует сделать закладные, на которых и будут держаться карнизы. Нижняя плоскость закладного бруса должна примыкать вплотную к натяжной системе, крепление карниза производится через специальные кольца-прокладки, которые сводят к минимуму повреждение полотна.
Для скрытых конструкций рекомендуется устроить нишу. Для этого на расстоянии 150-300 мм от сопряжения стена/потолок параллельно крепится балка, к которой будет фиксироваться край полотна. Карниз закрепляют в образовавшемся углублении прямо к перекрытию.

Скрытые карнизные системы в купе с натяжными системами подходят для всех стилей дизайна интерьеров

Смонтировать потолочный карниз под натяжной потолок несколько сложнее чем настенный, требуются подготовительные работы, которые влекут за собой дополнительные расходы. Но шторы, спускающие с самой высокой точки пространства, смотрятся гораздо эффектней, это помогает сломать пропорции, визуально сделать помещение выше. К тому же, можно вообще спрятать в нишу систему крепления для штор, выбрать самую простую, сэкономить на этом.

В небольшом помещении с натяжным потолком спрячьте карниз в нишу
Совет: Устанавливая карниз на натяжное полотно, старайтесь соблюдать все меры безопасности. Острые края жесткой конструкции могут испортить полотно. Специалисты советуют для самостоятельного монтажа использовать мягкие, гнущиеся системы крепления штор.

Выбор карниза для натяжного потолка и дизайн помещения

Карнизы для штор несут значительную функциональную и эстетическую нагрузку. Правильный подбор системы под натяжной потолок поможет скрыть помещение от излишнего солнечного света, украсить пространство, сделать его более камерным, уютным. Декор проема помогает связать общее оформление пространства в единую картину, а порой служить акцентным элементом интерьера.

Стили

Если говорить о современных стилях, то натяжной потолок аккурат вписывается в концепцию ультрамодного оформления пространства. Для поддержания идеи достаточно подобрать гардины для штор в соответствующем дизайне, и в общем интерьер будет иметь законченный вид. Сюда прекрасно подойдут лаконичные планки из дерева, металлические трубы круглого и прямоугольного сечения, комбинированные изделия из металла и дерева, с кожаными либо пластиковыми вставками.

В комбинации с глянцевыми потолками старайтесь использовать простые карнизы, чтобы пестрое отражение в потолке не портило общую картину

Для формирования классического стиля в помещении с натяжным потолком требуется чуть больше усилий. Конечно, современные полотна могут имитировать любую фактуру, но порой мы ограничены в цене, поэтому обходимся стандартными решениями. Объединить гладкий натяжной потолок с остальной обстановкой помогут багетные настенные карнизы для штор. Здесь предпочтения лучше отдать классике: деревянные перекладины, планки с ажурной резьбой, можно использовать пластиковые и металлические штанги с декоративным покрытием, имитирующим натуральные материалы. Недорого и сердито использовать в классических интерьерах в купе с натяжными потолками шины из пластика с лицевой накладкой, выполненной под дерево, с патиной или позолотой, с литьем, орнаментом и прочими украшениями.

Если помещение небольшого размера, а интерьер и без того перегружен деталями, лучше ограничится скрытыми за натяжным потолком карнизами. Этот же прием актуален для штор с широкими ламбрекенами, вышивкой, красивой драпировкой и множеством оборок.

На фото яркий пример, как с помощью современных материалов и технологий создать классический стиль в интерьере

Как подобрать гардины к многоярусным, комбинированным натяжным потолкам

Зачастую натяжные потолочные системы комбинируются по цветам, с гипсокартонными конструкциями, оформляются сложными линиями на потолке. С их помощью делят помещение на зоны, выделяют и обосабливают пространство. Гардины играют огромную роль в исполнении такого интерьера. Например, гибкие системы крепления для штор помогают поддержать плавные линии потолка, особенно если надо оформить помещение с эркером.

Важно: Чтобы монтировать гардины на натяжной потолок, не забудьте про закладные элементы, на которых будет крепится вся система подвеса штор. Ширина закладной должна быть равной или чуть больше чем ширина гардины.

Чтобы сломать геометрию пространства, дизайнеры комбинируют прямые и плавные очертания. Актуально диванную зону выделить полукругом, для этого на потолке комбинируют гипсокартонную конструкцию с натяжной системой, а для аутентичности пространства по линии сопряжения монтируется гибкий карниз, на который подвешивается легкая штора. Этот же способ декорации используют в спальнях, для зонирования кровати, организации балдахинов.

Натяжной потолок помогает значительно улучшить интерьер, облагородить поверхности, избежать грязных и трудоемких процессов выравнивания. Даже если в помещении самое простое полотно, оно заиграет новыми красками, если вы спрячете за гардинами диодную подсветку.

Карнизами для штор и натяжным потолком можно полностью изменить геометрию пространства, обособить зоны

Модные тенденции

Одно из эффектных дизайнерских решений – прятать за гардинами диодную вспомогательную подсветку, пространство читается по-новому, оживает и заметно преображается. Свет отражается в натяжном потолке, это добавляет помещению красок, помогает сформировать атмосферу.

Современные производители предлагают готовое решение – карнизы для подвесных потолков для скрытой подсветки. Как правило, это профиль из полимеров, который фиксируется на стену, для монтажа используется специальный клей.

Подсветка на шторах может преобразить пространство, сделает его более камерным и уютным

Карниз для натяжных потолков |

Потолочный карниз для натяжного потолка — необходимый и полезный элемент декора Натяжные потолки без такого элемента, как потолочный карниз для натяжных потолков, сильно теряют внешний вид. Учитывая современный, широкий выбор, который предоставляет рынок, покупателю не так-то просто выбрать подходящий. Требования к выбору этого элемента декора понятны.

Каждый хочет получить что-то лучшее, тратя при этом меньше денег.К тому же далеко не каждый потребитель жаждет получить вместе с покупкой карниза дополнительные сложности с установкой — при ремонте и обустройстве жилья этого уже достаточно.

Какие карнизы подходят для натяжных потолков: рациональный выбор

По способу крепления и эстетической функции они бывают трех видов.

Виды карнизов :

Настенный : крепится непосредственно к стене;
Hidden : устанавливаются в нише перед натяжным потолком;
Потолок : крепится к закладным элементам, за которым скрывается материал потолка.

Потолочный карниз даже популярнее, чем, скажем, настенный карниз.

Карнизы бытовые, скрытые и пристенные. Каждый выбирает тот вид, который ему будет удобен и практичен в использовании

Этот вариант карниза имеет ряд преимуществ, которые побуждают его выбрать.

Еще одним преимуществом этих натяжных потолков является то, что они могут быть как скрытыми, так и видимыми.

Причины выбора потолочных карнизов :

С их помощью можно добиться максимально оригинального дизайна потолочной зоны;
Крепеж можно полностью скрыть;
Возможность оптического расширения пространства.

№

Если потолок в высоком помещении, то при желании можно установить электропривод, который позволит с помощью пульта открывать и закрывать шторы, получая при этом дополнительный комфорт в собственном доме.

Монтаж потолочного карниза под натяжные потолки (видео)

Натяжные потолки и карнизы для штор: конструктивные детали и выбор

Чтобы правильно выбрать потолочный карниз для штор, нужно заранее знать, какими будут занавески, а не наоборот, сначала выбрать, собрать, а потом уже осознавать, что конструкция для штор, которую вы сегодня хотели купить, не подходит для них.

Карнизы конструкции

Профильные карнизы : это профили металлические или пластиковые, при наличии одной, с несколькими пазами для каждого ряда штор. Как вариант — молдинги с декоративной планкой на лицевой поверхности.
Карнизы — «струны» : к потолку крепятся кронштейны, на которые натягиваются струны. На них, как правило, не вешаются тяжелые шторы.
Карнизы: конструктивно аналогичны струнам, только струны к скобам не крепятся, а трубы, как правило, металлические.

Второй и третий варианты не так популярны, так как между шторами и натяжным потолком остается незаполненное пространство.

Сам карниз можно прикрепить к потолку через проделанные в нем отверстия, а можно подвесить или кронштейны, удерживающие несущую часть карниза.

Таким образом, имея представление о видах карнизов, вы сможете правильно выбрать тот, который вам подойдет.

Самый популярный карниз для подвесного потолка — профильный, его легко и быстро установить самостоятельно

По виду материала карнизы бывают:

Из дерева: очень презентабельный вид, довольно тяжелый и довольно недорогой;
Сталь: Идеально для надежного крепления тяжелых занавесей;
Из алюминия: имеют небольшой вес и достаточный запас прочности;
Из пластика: чаще всего покупают, из-за невысокой цены и достаточной прочности.Для пластиковых карнизов характерно легкое движение штор.

Карнизы из алюминия и стали, часто задекрированы пластиком или деревом.

Широкая цветовая гамма карнизов, представленная современным рынком, дает возможность выбрать как карниз, так и натяжной потолок, совпадающие по цвету.

Натяжной потолок под карниз: лучшее решение

Вы выбрали натяжной потолок, отдав предпочтение именно такой отделке. Каким будет теперь карниз? В наличии имеются карнизы, которые крепятся к любым разновидностям потолков, в том числе натяжным.

Перед тем, как приступить к монтажным работам на крепеж каркаса потолка, нужно четко определить место расположения будущего карниза, укрепить его опорой, используя для этого закладные элементы.

Залог в данном случае не более чем деревянный брус необходимой толщины или фанерный брус.

Выбрать карниз для натяжного потолка несложно, ведь на сегодняшний день существует огромный выбор этого материала

Перед тем, как подобрать карниз, нужно учесть следующий :

Выбирая между этими двумя параметрами, нужно найти золотую середину.Вполне возможно, что выбор упадет, например, на выступ стены.

Натяжной потолок под карниз — не такая уж сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Современный рынок предлагает великое множество вариантов, среди которых, конечно же, вы найдете свои, уникальные и неповторимые.

Монтаж потолочного карниза на натяжной потолок: два варианта

Карнизы монтируются при установке натяжного потолка.

Установка карнизов на натяжные потолки — это крепление карниза потолка к закладным элементам, скрытым тканью потолка.

Чтобы избежать каких-либо ошибок при установке и не тратить деньги зря, нужно внимательно изучить довольно простую технологию.

Монтаж видимой планки потолка

Технология установки потолочного карниза на натяжной потолок довольно проста. Существует два типа конструкции карниза для натяжных потолков: открытый и скрытый

Крепление после предварительной разметки к основному потолку закладных элементов в виде деревянных брусков;
Прутки обработать антисептиком;
На натяжной потолок (под брусьями) наклеиваются арматурные кольца;
Пленка нарезана по внутреннему диаметру колец;
Карниз через отверстия крепится шурупами к перекладине;

Длина балки берется из расчета ширины комнаты, а ее толщина равна зазору между основанием и натяжным потолком.

Скрытый карниз находится в нише за натяжным потолком.

Многие предпочитают и выбирают видимый дизайн карниза для натяжного потолка, так как считают его более комфортным и удобным

Конструкция скрытого выступа

Карниз потолочный, прикрепленный к основному потолку;
Багет крепится по периметру, кроме той стороны, где находится стена с окном;
Отступив от стены 10-20 см, напротив стены с окном нужно закрепить профиль или планку, на которой впоследствии будет закреплен багет;
Пространство между стеной с окном и багетом, послужит нишей, в которой необходимо установить («спрятать») потолочный карниз;
После установки потолочного карниза в образовавшуюся нишу потолочную ткань натягивают на багет.

Этот способ технически более сложный, но он того стоит. Скрытый карниз — разумное и эстетичное решение проблемы.

Таким образом обеспечивается полная «гармония» потолка с карнизом. Натяжной потолок, сделанный под выступ — отличный вариант для правильного решения проблемы.

Чтобы убедиться в эффектном результате такого способа крепления, достаточно посмотреть фото и прочитать отзывы потребителей, считающих этот способ лучше первого.

Изучив все варианты крепления, вы сможете сделать правильный выбор!

Меры предосторожности при установке потолочных карнизов для натяжных потолков

Во время монтажа или после натяжки потолков (все зависит от выбранного способа) необходимо обезопасить себя от разного рода мелких неприятностей, которые могут повлечь либо значительные финансовые потери, либо травмы.

Если вы решили самостоятельно установить карниз для натяжного потолка, то вам следует быть предельно внимательным и внимательным.

Карниз, из какого бы материала он ни был изготовлен, имеет достаточно острые края, а также выемки, по которым, зацепив потолочную пленку, можно ее просто испортить.

Потолочная пленка — материал дорогой, поэтому о нем следует помнить.

Меры предосторожности :

Отверстия в пленке армированы пластиковыми кольцами во избежание разрывов;
Чтобы предотвратить это случайное повреждение пленки, необходимо обернуть край карниза лентой или тканью.

А вообще, по большому счету, стоит устанавливать карниз тем же мастерам, которые монтировали сам натяжной потолок.Лучше, когда строительная компания сделает все полностью.

Скрытый карниз для натяжного потолка (видео)

В заключение хочу резюмировать сказанное. Каждому хочется красоты и оригинальности дизайна в собственном доме. Кстати, не всегда красотка выкладывает большие деньги на ее реализацию. Цены на карнизы очень разные, и нужно, в первую очередь, ориентироваться на свой бюджет. Иногда скромные затраты на тот или иной предмет декора дают эффектный, совершенно неожиданный, просто роскошный внешний вид, а также практичность, что также является важным аспектом для большинства потребителей.Посоветуйтесь с продавцами и менеджерами, учтите свои финансы и выберите лучший вариант!

Примеры потолочного карниза для натяжных потолков (фото)

Скрытый карниз в натяжном потолке: 5 преимуществ |

Оригинальность и дизайн купюры добавят встроенный карниз в интерьер вашей комнаты. Когда дело касается оформления окон, к нему следует подойти основательно и продумать каждую деталь. Оформление окон — завершающий этап оформления жилого помещения, который дополняет дизайнерскую задумку.Украшением окон считаются занавески, которые также выполняют практическую функцию. Разнообразие штор позволяет воплощать самые смелые идеи. Штора поддерживает шторы и шторы. Сегодня существует множество видов карнизов, подходящих к определенному интерьеру. Самым популярным считается скрытый карниз.

Карниз для штор в натяжной потолок

Чаще всего этот вид карнизов предпочитают сочетать с натяжными потолками. Как известно, к самому потолку крепить карнизы нельзя, так как это может серьезно его повредить, а карнизы с настенным креплением смотрятся не всегда уместно.Поэтому скрытый карниз в натяжном потолке будет оптимальным вариантом. Если разбирать подробно, то скрытый карниз — это вариант установки карниза в специальной нише.

Благодаря скрытому карнизу тюль смотрится элегантно и гармонично вписывается в дизайн комнаты

Благодаря такой конструкции шторы не видны, поэтому кажется, что шторы парят в воздухе.

Дизайнеры отмечают этот вид крепления высокими эксплуатационными характеристиками и оригинальной привлекательностью.Установка скрытого карниза подходит для любых жилых помещений и офисов. Особенно они подходят для помещений с низкими потолками.

Установка скрытых карнизов имеет множество преимуществ, таких как:

Оригинальное дизайнерское решение, позволяющее скрыть любые строительные изъяны в зоне окна;
Возможность использования для зонирования помещения;
Не имеют ограничений по размеру и высоте;
Простая установка;
Цена приемлемая.

Благодаря своим качествам скрытый карниз используется в своих проектах многими известными дизайнерами. Многие смогли оценить все преимущества такого крепления для штор.

Натяжной потолок с нишей под карниз

Для установки скрытого карниза необходимо спроектировать специальную нишу, которая будет располагаться между оконным проемом и натяжным потолком. Ниша нужна не только для того, чтобы скрыть планку карниза, но и для того, чтобы скрыть все элементы подвесной системы в виде колец, крючков и фиксаторов.

Правильный подбор размера ниши гармонично впишется в интерьер помещения подвесная система

Ниша образуется при формировании каркаса из гипсовой коры или конструкции для натяжных потолков.

Очень важно правильно определить размер ниши. На размер влияет тип карниза и многослойная структура штор.

Делая нишу под карниз, важно знать ее точно:

Ширина измеряется с учетом расположения системы отопления под окном и выступающей части подоконника.Также стоит учесть многослойную конструкцию штор, ее крепление.
Длина может быть по всему окну или стене. В первом случае учитывается длина подоконника.
Глубина ниши в большинстве случаев подбирается под высоту подвесного потолка. Самый оптимальный вариант — 15 см. Глубина не должна быть слишком большой, иначе могут возникнуть трудности с установкой карниза и штор.

После возведения конструкции скрытого карниза устанавливается натяжной потолок.

Фальш под карниз в натяжном потолке

Установка закладных элементов необходима для легкого монтажа и сохранения эстетичного вида потолочного полотна. Крепление для карниза представляет собой продольный разрез из толстой фанеры, который фиксируется специальными подвесами. Его можно купить в любом строительном магазине или изготовить своими руками. Делая своими руками, следует руководствоваться рекомендациями специалистов.

Фальш под карниз в натяжном потолке позволит удобно и качественно произвести монтаж и придаст эстетичный вид тканевому потолку

Кладка устанавливается по всей длине карниза.Благодаря этому не возникает проблем с поиском точки фиксации.

Также возможно изготовление и установка закладных из нескольких квадратных фрагментов. Установка нескольких деталей требует строгого соблюдения ровной горизонтальной линии. Нарушение правил установки ипотеки может привести к дальнейшей деформации потолка. Натяжной потолок со скрытым карнизом — самый сложный способ повесить текстиль на окно. Монтаж такого устройства осуществляется перед установкой натяжных полотен.

Заказ на работы:

Крепить стяжку необходимо параллельно стене на потолке помещения;
К этой выемке прикреплено специальное приспособление;
Натяжной потолок натянут по периметру;
Только после этого вешаются шторы.

Чтобы работа шла без ошибок, необходимо точно соблюдать правила установки и продумывать каждый шаг впереди. Не делайте замеры на глаз, просто используйте уровень или линейку и расчеты будут правильными.Такие действия являются гарантом выполнения качественной работы.

«Изюминка» дизайна: натяжные потолки со скрытым карнизом

Встроенный карниз и идеально ровный потолок позволяют создать непредсказуемый дизайн окна, которое будет не только красивым, но и многофункциональным. При выборе штор стоит учесть крепления, которыми они будут цепляться за карниз. Сегодня рынок предлагает своим покупателям различные виды карнизов, которые можно установить в скрытые системы натяжных потолков.

Какой бы вид карниза вы ни выбрали, в сочетании с натяжным потолком он, несомненно, внесет дизайнерскую «изюминку» в интерьер комнаты

В построенной нише ниши скрываются все детали, портящие эстетичный вид.

По этой причине карниз можно выбрать любого размера и внешнего вида. Наиболее популярны струнные карнизы. Они довольно удобны в установке и эксплуатации. Для более тяжелых полотен выбирайте потолочный карниз, состоящий из массивной планки, выдерживающей значительный вес.

Карнизы различают по типу производимого материала:

Карнизы деревянные, массивные и тяжелые;
Сталь или алюминий, прочные, выдерживают тяжелое полотно;
Пластиковые карнизы очень легкие, обеспечивают хорошие раздвижные шторы, а также имеют невысокую стоимость.

Карниз следует выбирать качественный.

Как выглядит скрытый карниз в натяжном потолке (видео)

Подробно ознакомившись с установкой и всеми характеристиками скрытой системы для штор, становится понятно, почему это самый популярный выбор среди потребителей.Установка скрытого карниза очень популярна и имеет множество функциональных преимуществ. Лучше всего они смотрятся с натяжными потолками, просты в установке и не требуют дополнительной отделки, чтобы скрыть светильники. Установить скрытый карниз можно даже самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста. Если вы соблюдаете все правила и рекомендации декорирования окна таким образом, вы создадите потрясающий вид.

Примеры скрытого карниза в натяжной потолок (фото)

Потолочный карниз для натяжных потолков: на ваш выбор — nwhistorycourse.org

Карниз — обязательный предмет для любой комнатыЕсли вы решили сделать потолки в своей квартире, не лишним будет позаботиться о карнизе, видов которого предостаточно. Карниз, конечно, не является первостепенной деталью, но, тем не менее, играет определенную роль, и она незаменима как технически, так и эстетически. Каким будет потолочный карниз для натяжных потолков, решает, конечно же, домовладелец. Ваш выбор будет зависеть от того, какой дизайн будет наиболее подходящим для вас, а также от собственного мнения с точки зрения декора.

Потолочные карнизы: два варианта

Молдинги не требуют особого подхода к натяжным потолкам

Самый распространенный вид карниза для натяжных потолков, выступ стены.

Настенный карниз

настолько «многогранен», что его конструктивными особенностями и внешним видом пользуется огромное количество довольных покупателей.

Эта планка есть у достаточно активных профи.

Итак, его преимущества:

Монтажные работы не только не сложны, они способны максимально эффективно использовать домовладельцы, хоть раз державшие в руках дрель или молоток;
Огромный выбор моделей — фактура и множество модификаций;
Низкая цена.

Однако все же наиболее интересными для многих остаются потолочные карнизы.

Преимущества потолочных карнизов:

Зона потолка, благодаря карнизу выглядит намного оригинальнее;
Есть реальная возможность скрыть застежки штор;
Оптическое пространство комнаты значительно увеличено.

Кроме того, если потолок в помещении достаточно высокий, можно установить электропривод, который будет сдвигать и раздвигать шторы удаленным элементом, что является дополнительным комфортом и удобством.

Чем лучше карниз с натяжными потолками: выбираете Вы

О каких типах карнизов лучше сказать с некоторой уверенностью невозможно, потому что они не спорят, как говорится о вкусах.

У каждого карниза есть свои достоинства и недостатки, как и у любого устройства. Пожалуй, самым лучшим является карнизный карниз, который выбирает квартировладелец.

Карнизы скрывают скрытые дефекты при монтажных работах

В зависимости от вариантов крепления, а также декоративных особенностей карнизы делятся на несколько типов.

Видов:

Стенка. Для крепления на стене.
Скрытый. Устанавливается в специальной нише окна.
В полку-карниз. Такой выступ крепится непосредственно к закладной, обычно в виде деревянного бруса, который скрывается под полотном потолка.

№

Однако стену и карниз можно монтировать на потолок по закладной — такое тоже существует, так как многие потребители отдают предпочтение трубчатым карнизам с кольцами.

Монтаж карниза на натяжной потолок: скрытая планка

Карниз на подвесной потолок монтируется, как правило, двумя основными способами.

Каждый из методов имеет полное право на существование.

Крепление карниза может быть видимым или скрытым.

Видимый карниз:

Монтаж осуществляется при установке натяжных потолков. Карнизы прикреплены к закладным — деревянным блокам, расположенным под полотном потолка.
Длина планки соответствует ширине комнаты.
Ипотеку настоятельно рекомендуется обработать антисептиками, чтобы избежать поражения древесиной грибком. Ипотека будет скрыта под натяжными потолками.
На потолок пленкой прямо в зоне ипотеки приклеивается армирующее кольцо.
Внутренний диаметр каждого кольца вырезан из пленки.
Через образовавшиеся отверстия карниз прикручиваем саморезами к закладной.

Кольца необходимы для предотвращения возможного обкатки водой.

Какой выбрать карниз для натяжного потолка: во многом зависит от цены

Натяжной потолок — самый экономичный вариант при небольшом бюджете

Современный строительный рынок предлагает огромное количество самых разных товаров.

Что касается карниза, то в настоящее время изобилие товаров, выбор может быть затруднен.

Одним из самых весомых факторов является цена на продукцию, особенно если учесть скудный, зачастую, бюджет, который выделяется домовладельцам на ремонт собственного имущества.

От чего зависит цена карнизов для потолков:

Настенный карниз, пожалуй, бюджет для этого. Конечно, его цена по-прежнему напрямую зависит от материала, из которого изготовлен карниз.Помимо его установки не обязательно приглашать специалистов — большинство потребителей в состоянии сделать ее своими руками.
Что касается потолочных карнизов, то здесь цена тоже существенно отличается. Дело в том, что цена на такие стержни варьируется в зависимости от их длины, а также от того, использовать ли угловые элементы, либо двойные, либо тройные стержни.
На багетные карнизы цена намного выше.

Кроме всего вышеперечисленного, стоит учитывать стоимость их установки, если вы привлечете к этому профессионалов.

Как скрыть карниз натяжного потолка: установка скрытого карниза

Скрытый выступ требует особого внимания при натяжных потолках

Скрытый выступ в специальной нише, между окном и натяжным потолком.

Скрытый выступ: занавески, если струятся с потолка.

Об эстетической стороне дела можно долго спорить. Одни считают это очень эффективным, другие — просто пожимают плечами и недоверчиво вскидывают руки.Короче сколько людей, столько и мнений.

Как установить скрытый карниз:

Карниз потолочный к неподвижному основанию потолка;
Багет закрепить по периметру комнаты, кроме стены с окном;
. Отступая от стены с окном около 10 см, крепится либо брус, либо профиль, а к нему — багет;
В образовавшуюся щель (между стеной и багетом) установлен потолочный карниз;
После установки потолочного карниза, используя имеющийся багет, стелить натянутую пленку.

Описанный метод технически немного сложнее, но результат, как утверждают многие, того стоит.

Выбор потолочных карнизов под потолок: отзывы потребителей

Каждый вид карниза уникален. Выбор карниза напрямую зависит от заказчика и его потребностей

Какие карнизы по-прежнему предпочитают потребители, это может быть процентное соотношение, рассчитанное по результатам продаж или по отзывам потребителей.

Конечно, такие результаты могут быть неточными и, тем более, взятыми за основу.

Отзывы оставили далеко не все, а цифры по продажам — строго охраняемый секрет. Попробуем все-таки разобраться в теме, основываясь на обзорах, благо их очень много в Интернете.

So рейтинги

Было три варианта: настенные карнизы, потолок скрытый и открытый. Тем не менее мы не можем решить. Если потолок не падает вам на голову карниз?
А нам нравятся старые рельсы, те, что на стене. Выглядит очень круто!
Решили сделать потолок прямо из потолка.
А у нас стена. Потолки в комнатах высокие, много денег потрачено на занавески. А потом тут пришлось бы нанимать людей, а они берут подешевле.
Карнизы мы не видели, шторы с потолка прямо «растут». Не жалейте об этом варианте!
Больше похоже на карниз от потолка, скрытый, когда занавески как бы переливаются сверху. Так или иначе, мы планируем это сделать.
Нам нравится снесенный карниз.
А в чем разница? Главное, чтобы потолок был красивым, а нам больше нравится классический, круглый деревянный, с кольцами.
Мне нравятся шторы как будто из потолка. Очень красиво и здорово!
Высота потолка в доме — 2,7м. из-за этого настенного крепления.
Мы предпочитаем скрытный карниз — это более выгодный и эстетичный вид. Но это дело вкуса.
Подумал и озадачился, как прикрепить к потолку карниз пленку ?! Она хлипенькая. Нет, и очень твердо. Привертели карниз к брусу!
А по мне фиолетовый, какой будет карниз.Хоть бы потолок глянцевый и в нем видеть в спальне, если что.
Скрытый в нише потолочный карниз конструктивно напоминает темные шторы в маленьких кинотеатрах уже девяностых годов, которые закрывают шум мотора.
Карниз — не главное. Главное — потолок и освещение.
Сделали скрытое, очень красиво. Управление — удаленное, такое удобное, красивое. Один раз сделал, и — надолго! Были, правда, дороговаты, но нам очень нравятся.
Наши потайные шторы с карнизом стали нам в копеечку. Правда, получилось очень круто, но тоже дорого.
Карниз потолочный — милое дело! Красиво, безопасно и просто. Ничего особо нигде не торчит, залипает.
Если все-таки возьмем натяжной потолок, то сделаем это по-человечески! Кроме того, не то, чтобы это стоило. Я подумал, ипотека, сложная и дорогая, но нет, это всего лишь кусок дерева. И делается это быстро опытным мастером. Чтобы.

Как видно из вышеприведенных комментариев, невозможно сказать, сколько людей, столько и мнений.Предпочтение, как видно из обзоров, все-таки скрыто уступам, чем другим.

Карниз для потолков (видео)

В заключение необходимо, наверное, все-таки подвести итоги сказанного. Если вы решились на установку натяжных потолков, то от выбора и установки потолочных карнизов никуда не деться. А вот какие выбрать карнизы, и какие подходят лично вам, решать вам, конечно, вы сами. Как лучше сделать стену, потолок, спрятать их в нише или нет — дело вашего личного вкуса и восприятия прекрасного.Вариантов, как вы уже поняли, множество. И, конечно же, для ускорения правильного выбора стоит проконсультироваться с мастерами и продавцами-консультантами. Стоит посмотреть фото и видео материалы, которых предостаточно в Интернете. Желаю вам всем удачи!

Карниз для потолков (фото)

Как совместить натяжной потолок и потолочные шторы?

Акции и новинки

Потолочные шторы часто используются в современных вариантах оформления оконных проемов.Но иногда возникает необходимость сочетать натяжной потолок с такими шторами. К счастью, это вполне осуществимо с технической точки зрения, а вариантов крепления потолочных штор и потолочной панели существует целых два.

Конструкция окон, получившая название «потолочные шторы», представляет собой метод «скрытого» крепления карниза, на который крепится ниспадающая ткань. То есть шторы, тюль или сами портьеры могут выглядеть как угодно и быть сшиты из самых разных тканей.

Пленка ПВХ, из которой изготовлены потолочные панели, представляет собой материал, который может пострадать в результате порезов, проколов или надавливания. Карнизы для штор могут нанести вред, если их не установить осторожно или позже — если они будут слишком тяжелыми. Поэтому к потолку из пленки ПВХ можно крепить только легкие пластиковые (максимум — алюминиевые) карнизы.

Первый способ крепления карниза

Этот способ проще, но карниз с ним все равно будет виден, визуально размещен на потолке.

Суть в том, что перед тем, как натянуть потолочную панель, в месте, предназначенном для карниза, отметьте уровень, на котором будет располагаться пленка. И над этой линией прибивается прочный деревянный брус, так, чтобы он располагался чуть ниже разметки, буквально на лилии с пленкой. В результате пленка для натяжного потолка будет касаться в этом месте планки. Затем на панели под штангу аккуратно прожигаем отверстия для крепления карниза саморезами, и карниз прикручиваем к штанге так, чтобы между ними оставался зажатый участок пленки.

В результате получился карниз, который визуально расположен на натяжном потолке.

Второй способ как сделать скрытый карниз под натяжной потолок

Это более трудоемкий вариант, но в итоге — карнизы вообще не будет видно, шторы визуально сразу упадут с потолка! Делается это так: сами карнизы крепятся дюбелями к архитектурному потолку. Затем по нему, также на основном потолке, крепится деревянный брус — на нем будет закреплена каркасная конструкция для потолка.Остальные три стороны этой конструкции проходят вдоль трех стен комнаты, где нет окон. Когда потолок натянут, он закрывает нишу, в которой крепится карниз.

Для аккуратного монтажа любым из способов требуется опыт мастеров — самостоятельно данные работы лучше не выполнять, чтобы не испортить материалы.

Карнизы потолочные фото

Сложно представить современный интерьер без такого элемента, как шторы.Они давно перестали выполнять только функцию защиты от сильных солнечных лучей, холодного воздуха. Шторы являются неотъемлемой частью любого направления в дизайнерском пространстве, способны создать особую атмосферу спокойствия и уюта.

Для декорирования оконной ткани обязательно потребуется карниз. Их выбор довольно большой, и не ошибиться с учетом определенных параметров:

габариты помещения, в частности ширина стен;
особенности кроя штор;
конфигурация потолка;
Общее стилистическое направление оформления внутренних пространств.

В зависимости от монтажной поверхности различают потолочные и настенные карнизы.

Какие потолочные конструкции отличает материал изготовления, рассмотрим подробнее.

Карниз потолочный полиуретановый ↑

Легкий, гибкий полиуретановый молдинг, может одновременно выполнять несколько функций: служить элементом для подвешивания текстиля и выступать в качестве декоративного элемента в дизайне потолка.Благодаря пластичной конструкции такой способ крепления штор отлично подходит для оформления арок, эркеров и других архитектурных элементов сложной конфигурации.

Полиуретан — очень легкий синтетический материал. Его легко монтируют даже те, кто далек от ремонтно-строительного бизнеса. Полиуретановая форма теряет форму под воздействием повышенной влажности и перепадов температур. Его поверхность можно многократно окрашивать в разные цвета.

Разнообразие рельефа позволяет использовать его для реализации даже очень необычных дизайнерских проектов.

Алюминий ↑

Такой дизайн штор используется уже много лет. Такая популярность объясняется невысокой стоимостью и простотой материала. Карниз из алюминия, покрытый специальным защитным лаком, чтобы поддерживать поверхность в идеальном состоянии даже при эксплуатации в условиях повышенной влажности.

Алюминий — достаточно гибкий материал, поэтому из него можно создавать фурнитуру для штор сложной формы. Сам алюминий имеет непривлекательный матово-серый цвет, поэтому для того, чтобы карнизы привлекали к вашему внешнему виду, их окрашивают специальной эмалью разных цветов или прячут под специальный декоративный потолочный багет.

Металл ↑

Конструкция, выполненная из металла, представлена в виде стальных стержней, на которые вешают шторы или тюль. В отличие от алюминиевых потолочные конструкции из профиля из металла имеют закругленную форму.

В каком интерьере с металлической фиксацией штор будет гармонично смотреться целое? Основной стиль, в котором вы это используете, — хай-тек. Также отметим ряд классических тем, в которых вполне уместны будут металлические изогнутые карнизы. К ним относятся: барокко, викторианский стиль.

Деревянный ↑

Традиционно такие держатели для штор имеют закругленную форму. Самым большим преимуществом деревянных штор-держателей является то, что древесина имеет очень красивый и никогда не повторяющийся рисунок, что позволяет сделать потолочные конструкции украшением, изюминкой интерьера. Также с деревом допускаются различные манипуляции, придающие потолку стильный вид, карнизы, отдельные изделия.

Так сочетание дерева и кованых элементов позволяет удачно вписать это крепление для штор в интерьер в стиле готика, а полировка и резьба позволяет гармонично сочетать дизайн потолка для штор с интерьером в стиле русского кантри. .

Профиль ↑

Что это за дизайн? Это алюминиевый или пластиковый профиль, внутри которого расположены роликовые направляющие. К каждому валику прикреплен крючок, на который вешается парусиновая штора или тюль. Такие системы крепления самые недорогие и простые в установке. Их не всегда привлекает внешний вид, но как вариант во временное пользование лучше всего.

Самым продвинутым вариантом является потолочный вид крепления штор на липучке.Он также выполнен из профиля, но шторы в этом случае крепятся на специально встроенную планку Velcro, расположенную по всей длине профиля.

Багет ↑

представляют собой своего рода профильную конструкцию, с той лишь разницей, что снаружи они декорированы красивой багетной лямкой. Он может быть деревянным, пластиковым, разной фактуры и цвета, инкрустирован мозаикой или покрыт сусальным золотом с элементами ковки и другими элементами. Торцы профиля также украшены различными декоративными элементами из кованых цветов, козырьков.

Внимание! Выбор обрамления к потолку позволяет найти идеальный вариант, который будет соответствовать вашим личным предпочтениям и финансовым возможностям.

Наружное исполнение потолочных направляющих для штор подразделяется на следующие типы: открытые и скрытые.

Декоративные предназначены для подчеркивания стиля внутренней отделки. Скрытые варианты, помогающие зрительно увеличить высоту потолка.

Как правило, конструкции потолка для штор подбираются в зависимости от типа мебели и других элементов декора в помещении.

В зависимости от комплектации различают следующие типы карнизов потолочных карнизов:

Патрон — это стержень из металла, дерева или пластика. Он фиксируется на специальных потолочных кронштейнах.
Струна — это очень тонкая металлическая проволока (струна), натянутая между двумя резьбовыми креплениями. Подходит только для очень легкого и воздушного тюля.
Типы трости по структуре аналогичны конструкции струны. Отличие лишь в том, что вместо лески между креплениями к потолку монтируется тонкая металлическая или деревянная планка.
Профиль представляет собой довольно сложную систему ползунов и крючков, расположенных в металлическом профиле, механизмов управления, уплотнений и фиксаторов. Этот вид может быть однорядным и многоярусным. Эта особенность действительно привлекает потребителя, так как позволяет разнообразить оформление оконного проема дополнительными ярусами тюля, ламбрекенов или создать пышную парадную драпировку.

Основное преимущество таких конструкций — простота монтажа. Главное — соблюдать аккуратность и понятность действий, описанных в инструкции к товару.Также обратите внимание на то, как крепить потолочный карниз в зависимости от базовой поверхности.

Если вы решили закрепить потолочный карниз к стене или потолку из бетона, особых трудностей это не вызовет, так как никаких ограничений в этом способе нет.

Осложнится способ крепления потолочного карниза для штор на основе гипсокартона. Как крепить потолочный карниз к гипсокартону? Крепление для поверхностей из гипсокартона ничем не отличается от крепления к другим поверхностям.Разница лишь в том, что она не рассчитана на большие нагрузки и поэтому лучше выбрать достаточно легкую сетку из алюминия или пластика.

Самая сложная часть — это способ крепления потолочного карниза к подвесному потолку. Найти ответ, как закрепить потолочный карниз к натяжному потолку, помогут два способа крепления:

Видимый способ крепления карниза крепится к специальным рейкам, скрытым под потолком при его установке.
Скрытый путь — выступ крепится к основанию потолка, а натяжной потолок крепится к карнизу.

Подойти к выбору потолочного карниза следует ответственно, так как на него часто обращают внимание, впервые заходя в комнату. Его нужно подбирать не только гармонирующим с шторами, но также с мебелью и декоративными стенами.

Желая расширить открывающееся окно, стоит более внимательно подумать о том, как крепить потолочный карниз к потолку? В этом случае его необходимо установить на 40 см длиннее оконного проема.

Если потолочный карниз выдержать в тон с намеком на нить, можно добиться визуального эффекта парящего в воздухе тюля.

Помните, если декоративная отделка окна предусматривает многослойное расположение нескольких видов тканей, вам нужно выбрать потолочный карниз, способный выдержать довольно большую массу тканей. Лучше всего с таким профилем работы трехъярусный карниз.

Внимание! Чем тоньше будут шторы для оформления окон, тем светлее и изящнее должен быть дизайн потолка.

Потолочный карниз — современный и удобный способ крепления оконного текстиля. Но выбирая этот способ, помните, при демонтаже потолочного карниза на поверхности потолка остаются следы монтажа, что приводит к ремонту потолка. Но как показывает практика, такие случаи крайне редки, так как после того, как вы смонтируете шторы с потолочным карнизом, некоторые перейдут на другой вид крепления.

Определив потолочный карниз, можно приступить к его установке. Подробнее о том, как крепить карниз к потолку, узнайте в следующем видео.

Связанные с контентом

Скрытый карниз в натяжной потолок: особенности монтажа, интересные идеи и отзывы.Карниз и натяжной потолок: фото и комбинации

Натяжной потолок благодаря своей красоте и функциональности по праву занял лидирующие позиции среди мастеров ремонта. Однако такая обработка поверхности имеет ряд недостатков. Известно, что такая отделка потолка способна зрительно уменьшить высоту в комнате. Особенно это становится заметно после установки карниза. Для увеличения комнаты рекомендуется использовать карниз для штор, местом крепления будет потолок.

Назначение и сочетание карниза с натяжным потолком

Карнизом принято считать специальные вешалки, предназначенные для крепления штор. В современном мире очень популярны потолочные светильники, которые не ограничиваются подвесными шторами и занавесками. Часто их используют для создания элемента потолочного освещения.

Бывают случаи, когда окна слишком высоки, и потолок становится единственным выходом для крепления карниза.

Помимо своей функциональной ценности, устройство способно украсить любое помещение, следует лишь учитывать особенности интерьера помещения.

Такой карниз представляет собой профиль из инновационных материалов, легких и практичных. Его крепление не требует больших усилий, ведь можно использовать обычный полимерный клей. Поэтому, выбрав потолочный карниз для оформления комнаты, можно полностью украсить стену навесными шторами. Правильная отделка комнаты создаст в доме неповторимую атмосферу уюта и комфорта. А если есть дефекты, он их скроет.

Потолок карнизы и натяжные потолки (видео)

Какие карнизы самые лучшие для натяжных потолков

Карниз считается необходимым атрибутом в доме, где есть натяжной потолок.Причем эти структуры обычно делятся на видимые и невидимые. Основное различие между ними — особенности их крепления.

Видимый карниз

Для установки этого устройства нужно между тканью и самим потолком прикрепить специальный деревянный брусок.

При проведении монтажных работ требуются специальные отметки, позволяющие определить место, где будет монтироваться конструкция. Механизм будет заметен, поэтому прежде чем приступить к его установке, важно учесть особенности общего интерьера.

Видимый карниз имеет ряд положительных характеристик. :

Установка продукта проста.
Материал для его изготовления разнообразен, что облегчит выбор нужного варианта.
Драпировки и шторы могут быть любого типа.

Невидимый карниз

Карниз получил такое название из-за своей невидимости, потому что механизм не будет виден. Когда смотришь на шторы, создается впечатление, что они падают прямо с потолка.

Для достижения такого эффекта нужно сделать за полотном специальную нишу, это необходимо для установки устройства-невидимки. Причем ткань не дойдет до стены, потому что она прикреплена к заранее прикрепленной планке, которая находится на поверхности основы.

Этот вариант необходим в тех случаях, когда установка карниза производилась до монтажа натяжного потолка, и когда не было необходимости в его демонтаже.

Достоинством этого устройства является возможность использования любых материалов.Кроме того, из-за его незаметности не обязательно украшать его специальным багетом.

Перед тем, как выбрать любой из этих вариантов, следует учесть все особенности помещения. Не забывайте, что натяжной потолок предназначен для украшения комнаты, поэтому правильно смонтированный карниз для штор считается дополнительным элементом, позволяющим создать неповторимый образ.

Виды штор для штор под натяжной потолок

Шины для штор предназначены для крепления штор.Такие украшения комнаты считаются не только одним из основных элементов интерьера, но они обладают свойством зрительно увеличивать высоту помещения.

Следует знать, что специальных штор для штор не бывает. По сути, конструкция представляет собой тонкую нишу, точкой крепления которой является натяжной потолок.

Шины для штор для штор :

Пластик . На сегодняшний день они считаются самым распространенным товаром.Основные преимущества перед другими видами — доступная цена и хорошая прочность материала. Такие конструкции для штор допускают легкость передвижения.
Деревянный . Это массивные и дорогие изделия, которые отличаются презентабельностью и шиком. Их часто используют в офисных зданиях или в домах с высокими потолками.
Алюминий . Такие шторы для штор можно охарактеризовать как прочные, так и легкие конструкции. Этот вариант принято дополнять разнообразными декоративными накладками.
Стальные шторы для штор считаются высокопрочными изделиями. Для их украшения используются деревянные или пластиковые накладки. Для владельцев, предпочитающих использовать в интерьере комнат тяжелые шторы, подойдет такой вариант.

Выбирая портьеры для штор между потолком или стеной, следует руководствоваться индивидуальными предпочтениями и особенностями их крепления. Но также нужно знать, что потолочные шторы больше всего подходят к светлым тюлям и портьерам.А для монтажа тяжелых штор хорошо подходит использование специальных вариантов стен.

Как прикрепить потолочный карниз к натяжному потолку

Чтобы прикрепить карниз к потолку, нужно иметь представление о том, как их установить.

Для открытой версии необходимо :

Выберите место, где вы планируете прикрепить механизм. Для этого нужно нанести на потолок специальную разметку.
Следующим шагом будет прикрепление профиля к стене.

По указанной заранее разметке следует заниматься креплением деревянного бруса. Для установки используются дюбели (вставляются в подготовленные отверстия), саморезы. При выборе ширины балки следует обращать внимание на возможность ее полного прилегания к натяжной поверхности.
Затем нужно натянуть полотно и удерживать его в профиле.
Осталось только через полотно смонтировать карниз на предварительно установленную деревянную балку.

Важно выполнять работу аккуратно, чтобы не повредить материал. А в местах крепления можно использовать полимерные кольца, они помогут укрепить механизм.

Для скрытого монтажа конструкции необходимо :

После покупки карниза важно провести монтажные работы. Для этого крепление крепится к базовому потолку с учетом необходимого отступа от стены. Это расстояние определяет размер будущей секретной ниши.Для работы вам потребуются дюбеля и саморезы.
Оставив небольшое расстояние с внешней стороны окна (несколько мм от самого карниза), следует закрепить деревянную балку.
Натяжной потолок, а точнее его профиль, крепится к закладной балке. Причем мастера рекомендуют крепление от карниза. Хотя эта процедура считается более сложной, но с ее помощью можно полностью скрыть конструкцию, позволив сделать выступ незаметным.

Установка потолочного карниза на натяжной потолок (видео)

Осталось натянуть полотно и закрепить на профиле.

Итак, выбирая потолочный карниз, необходимо учитывать материал, из которого он изготовлен, и особенности монтажной конструкции. Ведь благодаря таким механизмам для штор можно украсить комнату тяжелыми шторами или легкими шторами, создав при этом неповторимую атмосферу уюта и комфорта.

Рейтинг

Натяжной потолок — это уникальная конструкция, которая имеет привлекательный внешний вид. Но при таком дизайне важно правильно подобрать декор.Есть много разных нюансов, но один из самых важных — карниз. К этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью. Лучшим вариантом здесь будет установка скрытого. С его помощью можно скрыть недостатки, а сама натяжная конструкция будет гармонично подчеркнута в общем интерьере комнаты. Конечно, есть и другой вариант карниза — пристенный, но первый, несомненно, будет смотреться оригинальнее. В этой статье мы расскажем о том, как сделать скрытый выступ при натяжном потолке.

Что такое скрытый карниз

Скрытый карниз для штор в натяжной потолок — отличный вариант установки, где сам карниз не виден, а для его размещения предусмотрена специальная ниша в щели между стеной и потолком. натяжной потолок (натяжной потолок не доводят до стены примерно на 20 см). Внешний вид конструкции довольно интересный и нестандартный. Кажется, будто шторы и тюль парят в воздухе или прикреплены к самому потолку.Такое дизайнерское решение отлично подойдет для невысокой комнаты, так как шторы, направленные вверх, зрительно увеличивают высоту потолка.

Натяжной потолок со скрытым карнизом — интересное решение в любом помещении, будь то дом, квартира, общественный офис, стильный холл или гостиничный номер. Одним словом, такой потолок можно установить везде, где есть занавески.

Материалы, из которых изготовлены карнизы

Современные карнизы различаются по типу конструкции и материалу, из которого они сделаны.Цена также зависит от этого.

Наиболее популярными считаются карнизы:

Деревянные . Он дорогой, массивный и довольно тяжелый, но в то же время наиболее привлекательный.
Сталь . Он выдерживает большие нагрузки, отличается прочностью и оригинальностью с приятным внешним видом.
Алюминий . Легкий и довольно прочный, но дорогой.
Пластик. Самый дешевый карниз, достаточно прочный и долговечный с простой конструкцией.

Вне зависимости от материала, вы можете выбрать удобный и красивый дизайн, который подчеркнет красоту натяжного потолка и позволит удерживать шторы. Теперь необходимо разобраться с видом конструкции карниза.

Тип карниза

Ассортимент карнизов на рынке достаточно широк. Существуют различные подвиды и подразделения, но главным показателем, наряду с материалом конструкции, является тип крепления — стеновое или потолочное.Настенный карниз имеет свои преимущества перед потолочным. Прежде всего, это невысокая стоимость, а монтаж здесь проще, чем с потолочной конструкцией.

Но такой карниз выделяется на фоне потолка и далеко не всегда несет в себе визуальную красоту и изящество. Конечно, при желании можно поискать действительно красивый настенный багет, но на это нужно время. Не забывайте, что скрытый карниз в натяжном потолке не испортит общей идеи при оснащении комнаты шторами.

Эта конструкция делится не только на видимую и невидимую, но и имеет различное назначение. Например, карниз можно установить специально для освещения или каких-либо подвесок. Но главное его предназначение сегодня — это застегнуть шторы. И пока эта конструкция является основной на рынке.

Скрытый карниз в натяжном потолке: преимущества конструкции

Дороговизна такого карниза — это, конечно, недостаток, который, пожалуй, единственный. Плюсов намного больше, и вот основные:

при таком дизайне шторы буквально ниспадают с поверхности потолка, обеспечивая при этом привлекательный вид помещения;
коммуникации легко проводятся под нишу во встроенном выступе, например разного рода проводами;
с помощью столь интересного дизайна создает неповторимую атмосферу во всем помещении;
установка такого карниза не ограничивается высотой и площадью помещения;
Карниз скрытого потолка и натяжной потолок смотрятся очень красиво и необычно;
дает возможность создавать многоуровневые и многозонные конструкции.

При всем этом скрытый карниз в натяжном потолке установить сложнее, чем настенную конструкцию, но при соблюдении инструкции установка проходит без осложнений.

Установка скрытого карниза

Конечно, для установки потолочного карниза лучше всего вызвать специалистов, но вы можете сделать это самостоятельно. Главное запастись терпением, ответственными и необходимыми инструментами. Обычно конструкция карниза идет в комплекте с необходимыми деталями, поэтому приобретать дополнительные элементы не нужно.Как правило, там же есть инструкция по установке.

Совет: для увеличения жесткости багета планки профиля скрепляются клеем.

Крепление для скрытого карниза

Само собой натяжной потолок карнизы не крепят, так как он не выдерживает такой нагрузки. Для этого под натяжной лист предварительно устанавливается деревянный брусок. Скрытый потолочный карниз — идеальное решение для создания привлекательной и элегантной атмосферы.Для установки скрытого карниза в натяжной потолок потребуется ниша. Конструкция сам крепятся к опорной плите, но при выборе места, необходимо учитывать, что шторы не трогать оконную систему, стены и отопления. По специальному строительному уровню следует нанести разметку на стену, затем поставить на нее планку для багета. На каркас следует установить натяжной потолок. Само полотно необходимо вставить в профиль, так держатель для штор будет спрятан в нише.Туда устанавливается балка, предварительно обработанная защитным средством от коррозии.

После этого сам карниз прикручивается к плите перекрытия. Для этого потребуются дюбеля и шурупы. В стержне и плите просверливаются отверстия. Теперь багет нужно прикрепить к балке и закрепить на тарелке. После установки скрытого карниза можно повесить шторы.

Открытый карниз

Для начала нужно разметить все отметки и уже выставить на них планку с помощью уровня, линейки и уголка.Балка также обрабатывается перед установкой. Затем нужно закрепить его болтами или шурупами. Положите полотно поверх бруса. Таким образом устанавливается потолочный карниз над натяжным потолком.

Для успешной установки необходимы определенные знания в этой области. Поэтому перед началом работы необходимо ознакомиться с некоторыми правилами:

Перед тем, как купить карниз, нужно продумать дизайн штор. Если этого не сделать, то подобрать полотно для готовой конструкции будет сложнее.
Установка должна производиться вдали от батарей (не менее нескольких сантиметров), иначе горячие приборы могут испортить ткань.
Чтобы визуально увеличить пространство, можно установить карниз во всю стену. Это способствует расширению комнаты.
Покупая карниз, стоит обратить внимание на его составляющие. Работа петель должна быть бесшумной и не цепляться за конструкцию.

Замена натяжного потолка

Как уже говорилось выше, потолочный карниз может быть установлен снаружи или скрытно.Если он был установлен до потолочной системы, значит, они не соединены между собой, и есть возможность замены. При внешнем способе установки карниза он сочетается с натяжным потолком. Монтаж здесь происходит на специальной закладной детали под натяжным полотном. Именно тогда к нему крепится сам карниз. Весь механизм монтируется на саморезы, отверстия для которых тщательно прожигаются. Самостоятельно менять такой карниз, чтобы не испортить полотно, не рекомендуется, поэтому лучше вызвать специалистов.

Стоимость установки потолочного карниза

Денежный вопрос при установке таких конструкций играет немаловажную роль, но сразу можно сказать, что цена напрямую зависит от сложности монтажа. Стоимость самого карниза не слишком высока, если брать изделие не из самого дорогого материала. Монтаж карнизов вместе с потолком на закладные бруски — самый затратный. К тому же эта работа требует особого опыта, а если его нет, то установку лучше доверить профессионалам.

При установке скрытого карниза вполне удастся сэкономить, к тому же такие работы можно провести самостоятельно. А возможные ошибки закроет карниз и сама штора. Еще один плюс установки скрытого карниза — его легко чистить и менять.

Скрытый карниз в натяжном потолке: отзывы

Те, кто при установке натяжного потолка делал карниз для потолка, отмечают, что он получился красиво. Как правило, люди обращаются за помощью к специалистам, которые делают свою работу быстро и качественно.Некоторые мастера-самоучки устанавливают карниз самостоятельно после установки натяжного потолка. Таким образом можно сэкономить приличную сумму денег. Конечно, придется потрудиться, но получается намного дешевле. Сегодня все чаще дизайнеры рекомендуют устанавливать скрытые карнизы. Так комната выглядит модно и современно.

Интерьерная мода, в том числе и шторы, не стоит на месте. При этом меняются не только модели и цвета штор, но и способы их крепления над окном.Сегодня в тренде элегантность и функциональность. Эти качества полностью соответствуют популярным в последнее время. Предлагаем вашему вниманию подборку фото с идеями дизайна 2017 года для штор для спальни на потолочном карнизе.

Виды и преимущества потолочных карнизов

Несмотря на то, что выбор карниза зависит в первую очередь от личных предпочтений, в спальне более уместным считается использование потолочных конструкций, а не стеновых. Объясняется это тем, что для полноценного сна человеку нужна темнота и изоляция от остального мира.Поэтому главное важное условие, которое предъявляется к шторам и карнизу в спальне, — это возможность полного затемнения.

Конструкция карнизов с потолочным креплением позволяет максимально плотно закрыть окна, без зазоров от потолка до пола, не оставляя зазоров для солнечных лучей. Такие карнизы удобны еще и тем, что их можно установить в любом месте потолка. Благодаря этой особенности на них вешают не только оконные шторы, но и балдахины, а также тканевые перегородки.Оба они позволяют отделить кровать от остальной части спальни и создать максимально комфортные условия для сна.

Кроме того, потолочные карнизы используются в помещениях, различающихся характеристиками, такими как:

Низкие потолки. Установленные на потолочный карниз шторы визуально подтягивают стены вверх. Настенные карнизы, даже если они установлены высоко, хоть немного, но «съедают» высоту стен.
Высокие окна. Если окно расположено почти под потолком или близко к нему, то прикрепленный к стене карниз неизбежно окажется ниже оконного проема.
Перегородки из гипсокартона. На некапитальных стенах устанавливать карниз небезопасно, особенно в тех случаях, когда шторы многослойные и тяжелые.

Существует три основных разновидности карнизов с потолочными креплениями:

1 струна. Их используют для штор и штор из легкой ткани. Основа такого карниза — тонкий стальной трос, напоминающий гитарную струну, максимальной длиной 5 метров. Он крепится к потолку с помощью двух небольших кронштейнов.Чтобы трос не провисал под тяжестью штор, посередине его поддерживает еще один дополнительный крепеж.
2 Профиль. Их можно использовать как для легких штор, так и для многослойных гардинных ансамблей из ткани любой плотности. Профильные карнизы бывают алюминиево-пластиковые, состоят из нескольких направляющих и при необходимости могут быть закруглены. Максимальная длина пластиковых изделий — 3 метра, а металлических — 6 метров.
3 багета. Багетными называют струнные и профильные карнизы, крепежная часть которых закрывается металлической, пластиковой или деревянной доской.Они отличаются стильным дизайном и несут не только функциональную, но и декоративную нагрузку.

Как видите, ассортимент потолочных карнизов широк и позволяет подобрать подходящий дизайн для каждой модели штор.

Что касается дизайна, то в этом году при оформлении спальни дизайнеры советуют придерживаться ненавязчивого минимализма, поэтому в моде традиционные варианты гардинных ансамблей в простом и лаконичном дизайне. Это значит, что если вы любите пышные портьеры и вычурные украшения, они не должны преобладать и затмевать более скромные элементы декора, а цвет штор должен повторяться в других текстильных деталях интерьера.

Есть несколько основных моделей штор на потолочный карниз, рекомендованных в этом сезоне для спальни.

Традиционные шторы и гардины

Классические шторы с глубокими вертикальными складками способны растянуть любой интерьер, скрыть его недостатки и подчеркнуть достоинства. Такими шторами невозможно испортить спальню, а «правильный» цвет позволит им гармонично вписаться в любой дизайн от классики до авангарда.

Если вы планируете повесить их на струнный карниз, вам придется подобрать легкую ткань.Например, тафта для штор и сетка из хлопкового тюля для штор.

В этом случае их можно закрепить на петлях флип. Такой ансамбль отлично защитит спальню от яркого света, будет смотреться легко и элегантно. Поскольку струнный карниз за шторами практически не просматривается, создается впечатление, что они парят в воздухе.

Если вам нравятся шторы из более торжественных и тяжелых тканей: парча, бархат, жаккард и металлические застежки под бронзу и платину, то карниз для них придется навешивать профильным, ведь в отличие от струн профильные карнизы выдерживают значительные нагрузки.

Шторы для таких штор изготавливаются из шелка или шифона, декорируются вышивкой. Ансамбль штор дополнит декоративный багет под цвет мебели.

Шторы с ламбрекеном

— Роскошные, пышные и продуманные многослойные тканевые конструкции с оборками, бахромой и кисточками еще не покинули наши спальни, но актуальные в этом сезоне ламбрекены (бандо и кружево) достаточно лаконичны.

Для них характерны простые формы с прямыми линиями, закрепленными на жестком основании.

С ламбрекеном в современной спальне можно сочетать любые шторы, от классических ансамблей штор со шторами до авангардных римских штор и тканевых жалюзи.

Карниз для них понадобится профильный, лучше багетный, с несколькими дорожками (по одной на каждый слой штор).

Римские и французские шторы

Хорошо смотрятся на потолочном карнизе, как и обычные традиционные прямые шторы.

Их также можно комбинировать со шторами.

Отличаются большим количеством фестонных складок, расположенных по всей высоте полотен и разделенных на вертикальные отрезки. В последнее время они чаще встречаются в парадных помещениях отелей и ресторанов, чем в жилом интерьере.

В этом сезоне дизайнеры предлагают владельцам домов и квартир тоже вспомнить эти красивые шторы.Благодаря многочисленным складкам даже французские шторы из легких тканей хорошо оттеняют комнату и идеально подходят для спальни. Раньше такие шторы были статичными, но современные модели имеют подъемный механизм и при необходимости спальню всегда можно проветрить.

«Француженки» выглядят очень пышно и нарядно, но поскольку тренд сегодня лаконичен, их предлагается шить из однотонных легких тканей нежных пастельных оттенков для современных интерьеров. Изящная лепнина в цвет штор или мебели, украшенная позолотой (если она есть в других элементах декора), придаст оформлению окна стилистическую завершенность.

Секрет популярности использования карниза в спальне прост. Они не только подчеркивают декоративные возможности штор, но и помогают полностью раскрыть их функциональные качества — защитить наш сон от света и сквозняков. В этом году среди предложенных дизайнерами идей оформления окон штор, прикрепленных к потолку, всегда можно найти вариант для спальни любого дизайна, поэтому тандем штор и потолочного карниза однозначно заслуживает внимания.

Тщательно продуманный интерьер комнаты и грамотно подобранные второстепенные элементы дизайна — залог создания гармоничной красоты вашего дома. А если мы говорим о дизайне гостиной и особенно спальни, то одной из основных составляющих гармоничного интерьера являются оконные и дверные проемы. Каждый мастер, будь он профессионал или новичок, согласится, что роль штор в интерьере комнаты сложно переоценить. Однако их неотъемлемый элемент — карниз не всегда вписывается в общее стилистическое решение помещения, в связи с чем возникает вполне уместное желание его скрыть, что никак не повлияет на его функциональность.Это связано с тем, что карнизы в первую очередь являются функциональным элементом конструкции, и только после этого им дается определенная декоративная нагрузка. В связи с этим, если вы планируете создать гармоничный и эффектный интерьер, скрывающий мелкие недостатки, и хотите оформить оконный проем так, чтобы ничто не отвлекало от созерцания игры света в массивных или невесомых тканевых панелях, обратите внимание на скрытый карниз. , установка которых воплотит ваши мечты в реальность. Когда возникает необходимость в установке этих конструкций и каковы их особенности, а также каковы преимущества штор со скрытым карнизом и насколько велик их внутренний потенциал — это основные вопросы наших читателей, которые выбрали скрытые карнизы.Учитывая актуальность данной темы, мы постараемся ответить на эти вопросы, а также рассмотрим несколько вариантов установки скрытых карнизов.

Когда необходимо оборудовать скрытые карнизы?

Популяризация скрытых карнизов, происходящая в современном дизайне, обусловлена несколькими фундаментальными причинами, которые будут описаны ниже.

1. Функциональная необходимость создания гармоничного дизайна
. Часто необходимость использования скрытого карниза возникает в помещениях, оформленных с натяжными потолками.Это связано с тем, что на поверхности натяжного потолка запрещено монтировать какие-либо выступающие жесткие конструкции, что может привести к повреждению потолочной пленки. Логично, что в этом случае нельзя использовать традиционные потолочные карнизы. Что касается варианта крепления к стене, то он также должен быть безопасным для пленки ПВХ натяжного потолка, в связи с чем делаем вывод, что конструктивные элементы карниза никак не должны соприкасаться с пленкой ПВХ. Наиболее оптимальным и функциональным решением данной проблемы является установка скрытого карниза;

2.Интерьер безупречен и стремится соответствовать основным принципам современного дизайна.

— Еще одна причина, по которой проводится установка скрытого карниза. Изящный дизайнерский прием, который стал особенно актуальным в последнее время, — оформление оконных проемов занавесками, которые ниспадают прямо «с потолка» без каких-либо дополнительных креплений. А если, помимо всего прочего, их украшают фонари, то они способны покорить сердце даже самого закоренелого скептика, не приветствующего нестандартные дизайнерские решения.Для решения этой проблемы мастера предпочитают устанавливать потолки из гипсокартона, что также связано с неоспоримыми достоинствами этого материала. Если вы остановили свой выбор на скрытом карнизе из гипсокартона, вы получаете возможность оборудовать не только традиционные прямые карнизы, но и П-образные, изогнутые и даже полукруглые конструкции. Однако в этом случае необходимо будет оборудовать нишу в потолке из гипсокартона, чтобы с ее помощью скрыть карниз. Технология установки такой ниши будет рассмотрена в данной статье;

Дизайнеры выделяют еще один тип скрытых карнизов — так называемые багетные конструкции .
, которые представляют собой разновидность традиционных настенных карнизов.Особенности их установки предполагают маскировку всех элементов карниза под декоративные накладки из дерева, пластика или металла.

Скрытые карнизы фото

Преимущества скрытых карнизов

Практичный и эстетичный дизайн . Скрытые потолочные карнизы для штор — наиболее предпочтительный вариант крепления штор в комнате, отличающейся наличием низких потолков.В таких помещениях установка традиционного карниза еще больше снизит высоту потолка в отличие от скрытого карниза, который эффективно организует пространство, сделает его просторнее и выше;

Если в комнате с натяжными потолками достаточно широких подоконников, традиционных настенных выступов может не поместиться в них по ширине. Используя скрытый карниз, можно повесить любые шторы вне зависимости от ширины подоконника;

Дополнительный дизайн и функциональность .Ниша, в которую вы спрячете карниз, — это дополнительное место, где можно спрятать проводку, прокладку оптоволоконной линии интернета, а также вентиляцию и освещение. Обустроив эту нишу, можно отказаться от установки дополнительных конструкций для маскировки коммуникаций;

Формирование единого внутреннего пространства и упор на декор , пошив и особенности дизайна штор. Отсутствие дополнительных застежек позволит не отвлекаться от атмосферы, создаваемой струящейся тканью.Расположение дополнительной подсветки в нише натяжного потолка позволит подчеркнуть текстильную композицию, не отвлекаясь на источник света;

Этот текстильный способ крепления идеально подходит для любого дизайнерского решения. . Вам не придется подбирать карниз к дверным ручкам или цвету мебели, искать декоративные муляжи для карниза и так далее. Используя скрытый карниз, можно не отвлекаться от своей основной задачи — выбора и дизайна штор;

Возможность сэкономить .Это связано с тем, что установленный в потолочную нишу алюминиевый карниз намного дешевле того, что, помимо функционального, решает еще и декоративную задачу, в связи с чем его украшают резьбой, ковкой и дорогими металлами. , что не может не сказаться на его стоимости;

Что касается достоинств багета карнизов то они ограничиваются ими декоративное оформление поражает своим разнообразием. Выбирая багетные багеты, вы можете найти все, что душе угодно: от лазерной гравировки на металлических поверхностях и резьбы по дереву до воздушно-акриловых конструкций и тяжелых бронзовых сплавов.

Важно! Что касается недостатков скрытых карнизов, то к ним можно отнести необходимость дополнительных монтажных работ и, как следствие, финансовые затраты, а также сложность замены скрытых конструкций.

Выбор и эксплуатация скрытых карнизов: практические рекомендации

Не секрет, что выбор даже самого совершенного и продуманного дизайна отличается своими тонкостями и нюансами, тщательное соблюдение которых позволит избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Если вы решили отдать предпочтение скрытому карнизу, специалисты рекомендуют заранее продумать конструкцию и конструктивные особенности штор. Если вы пренебрегаете этими советами, то при выборе кроя и дизайна штор придется ориентироваться на конструктивные особенности карниза, что значительно усложнит вашу задачу;
В процессе установки скрытого карниза ориентируйтесь на ширину подоконника и отопительные приборы под ним. Это связано с тем, что шторы не должны соприкасаться с аккумулятором, а потому при установке карниза необходимо выдвигать его вперед на 1-2 см от подоконника;
Если вы не можете похвастаться просторными помещениями и планируете зрительно расширить его пространство, при установке карниза не ограничивайте себя шириной подоконника и окна, а организуйте карниз, длина которого соответствует длине стены .Повесив шторы на всю ширину стены, вы сделаете ее пространство единым, а значит, по площади она будет восприниматься несколько больше;
Если вы отдали предпочтение обрамляющей молдинге, то при установке все замеры производятся по ширине ее декоративной части, которая должна свободно вписываться в пространство стены, а также не висеть в оконном проеме и не упираться в поверхность потолка;
При выборе карниза важно обращать особое внимание на его функциональные элементы — петли и бегунки.Их движение должно быть бесшумным и свободным, в процессе движения они не должны цепляться за поручни карниза.

Скрытый карниз для штор в натяжной потолок: особенности и установка

Скрытый карниз — один из вариантов установки карниза, который представляет собой своего рода покрышку, прикрепленную к потолку и помещенную в специально оборудованную нишу, образующуюся между стеной и натяжным потолком. Образовавшаяся депрессия почти незаметна, даже когда вы стоите прямо под ней.В связи с конструктивными особенностями скрытого карниза создается нестандартное дизайнерское решение, когда шторы практически «парят» в воздухе, что особенно актуально для невысоких помещений, поскольку шторы визуально увеличивают высоту потолка.

Особенности установки скрытого карниза для штор в натяжной потолок:

На расстоянии 20 см от стены, в которой расположен оконный проем, к основанию бетонной плиты перекрытия крепится мебельный уголок, к которому впоследствии по всей длине крепится деревянный брус.Определяется середина балки и в этом месте закрепляется настенный багет, что необходимо для того, чтобы потолочная пленка стянулась и, как следствие, скрыла некрасивую конструкцию, состоящую из балки и мебельного уголка. Определяется центр образовавшейся ниши и в этом месте закрепляется скрытый карниз.

Важно! Декоративное оформление скрытого карниза в натяжном потолке не имеет значения, так как он будет полностью скрыт от посторонних глаз.Основное требование к этому элементу — надежность штор, легкость, подвижность и плавность движения колец и крючков на выступе.

Важно! Вы можете разнообразить интерьер своего помещения или произвести грамотное зонирование пространства, установив в потолочной нише, где находится скрытый выступ, дополнительную светодиодную подсветку. Наиболее оптимально диодная полоса справится с задачей разделения пространства на функциональные зоны, что дает яркое освещение и при этом потребляет небольшое количество электроэнергии.

Как сделать скрытый выступ: обустройство ниши из гипсокартона

Используя один из современных отделочных материалов — гипсокартон, обладающий рядом неоспоримых преимуществ, можно реализовать самые смелые дизайнерские идеи, одна из которых — устройство карниза. Однако, учитывая его низкую прочность и неспособность выдерживать большие весовые нагрузки, навешивание на потолки и стены, отделанные гипсокартоном, тяжелым конструкциям становится затруднительным. Решение этой проблемы было найдено, и мастера единогласно заявили, что единственный верный выход из этой ситуации — обустройство потолочных ниш, в которые будут устанавливаться карнизы.В связи с этим мастера совершенно справедливо задаются вопросом: «Как скрыть потолочный карниз под занавески, устроив нишу в гипсокартонном потолке?» Далее мы постараемся ответить на этот вопрос, рассмотрев особенности установки скрытого карниза под шторы из гипсокартона.

Как сделать скрытый карниз для штор: подготовка материала

По мнению опытных мастеров, знакомых с гипсокартоном, наиболее подходящим материалом для обустройства ниши является гипсокартон Волма, обладающий целым набором положительных качеств, зачастую отсутствующих у более дорогих отделочных материалов.Благодаря небольшому весу материала его можно использовать для изготовления различных потолочных конструкций, в том числе ниш, в которых прячутся карнизы. Однако главным его преимуществом является экологическая безопасность, поскольку в его составе отсутствуют вредные вещества, что позволяет использовать гипсокартон для отделочных работ внутри помещений.

Лист гипсокартона необходимо разрезать на полоски шириной 15 см. Для проведения раскроя гипсокартона не требуются дорогостоящие профессиональные инструменты. Достаточно запастись следующим базовым набором:

Рулетка, длина которой должна быть не менее 3 метров;
Длинная леска из металла, при отсутствии которой можно использовать металлический профиль;
Канцелярский или универсальный нож, отличающийся наличием сменных двусторонних лезвий;
Ножовка по металлу.В этом случае подойдет даже плохо заточенная пила по дереву, которая должна быть узкой, или ножовка, предназначенная для распиливания сучков;
Единственный профессиональный инструмент, который вам придется приобрести, — это строгальный станок, так как с его помощью можно провести максимально качественную обработку обрезных кромок.

Важно! Специалисты предлагают выделить несколько способов резки гипсокартона, среди которых наиболее популярны такие способы, как прямой срез, неровный срез, двусторонний срез и круглые отверстия.Чтобы сделать нишу из гипсокартона, необходимо освоить технику прямого реза, что несложно.

Необходимый размер указан с обеих сторон (в нашем случае это 15 см). На указанные отметки накладывается металлическая линейка и с помощью ножа срезается верхний слой материала. При этом специалисты не рекомендуют проводить предварительную линию карандашом, так как в этом случае срез может получиться неровным. Если углубить разрез в 2-3 раза, можно быть уверенным, что гипсокартон сломается именно по намеченной линии, а не где-либо еще.

Далее устанавливают гипсокартон на нервюру и слегка стучат по нему коленом в том месте, где нет разреза. Совершив 2-3 удара, можно сломать гипсовую сердцевину точно по намеченной линии. Наконец, ножом разрежьте картон, удерживая обе половинки листа. Для резки более широких полос можно использовать ножовку.

Монтаж короба из гипсокартона

Для проведения установки вам потребуется:

Металлический потолочный профиль 27х60х3000 см;
Направляющие профили желательно из алюминия, но также нельзя использовать деревянные, размером 28х27х3000 см;
Гипсокартон;
Дрель или шуруповерт;
Саморезы (саморезы) или скобы.

Прежде всего отметьте размер ниши, в которую планируется спрятать карниз. Для этого отмерьте расстояние от стены, в которой расположен оконный проем, до края подоконника или батареи отопления (если батарея выступает за край подоконника). Впоследствии к нему прибавляется 10 см, что составляет размер припуска, необходимого для свободного движения штор в нише. В большинстве случаев это расстояние должно быть не менее 15 см, что облегчит последующую установку карниза, но при этом не должно превышать 20 см.Далее с помощью малярного шнура наметьте линию, идущую параллельно стене, которая будет краем ниши.

С помощью дрели или шуруповерта закрепляют направляющие профили по этой линии так, чтобы шаг для дюбелей был не менее 60 см. Для того чтобы сделать бортики коробки, к направляющим профилям прикручивают предварительно нарезанные полосы гипсокартона. Шаг не менее 15 см. С торцевых сторон коробки размечается периметр и таким же образом фиксируется направляющая коробка с помощью саморезов.В этом случае профиль должен «смотреть» в сторону стен. С помощью ножовки по профилю нарезаются полосы гипса, которые одновременно являются сторонами ниши. Сделайте тщательную обработку концов рубанком.

С помощью потолочного профиля собрать обрешетку с шагом не менее 40 см. Гипсокартон нарезается на ширину ниши и зашивается дно ящика. Что касается боковых стенок ниши, то они могут быть из стекла или прозрачного пластика. Современные дизайнерские решения предполагают изготовление краев коробки фигурными — в виде волн или различных геометрических фигур.Ширина коробки — показатель переменный и зависит от высоты потолка и размеров помещения.

Чем покрыть нишу из гипсокартона?

В процессе облицовки шурупы утоплены в гипсокартон, чтобы шляпки не выступали. Замазать стыки и отверстия от шурупов. При необходимости можно зашпаклевать всю коробку. Для шпаклевки внутренних углов специалисты рекомендуют использовать резиновый шпатель.

Если вы хотите упростить работу по чистовой отделке ящика, по окончании работы обрежьте внутренние уголки ящика, уложив на них пластиковые или металлические уголки.Выполняя шпаклевку, уголок вдавливается в шпатлевку. По завершении этих работ вы убедитесь, что угол идеален. Если вы хотите обойтись без уголка, тщательно отшлифуйте края гипсокартона наждачной бумагой. После полного высыхания шпатлевки отшлифуйте коробку мелкой наждачной бумагой. Если вы выполнили все вышеперечисленные действия, вам останется только удалить пыль с готовой коробки и покрасить нишу.

Если вы хотите добавить нотку таинственности и оригинальности интерьеру комнаты, установите подсветку ниши из гипсокартона.Для этого в коробку с тыльной стороны вставляют галогенные лампы, создающие рассеянный свет, или неоновые трубки, которые становятся источником света, добавляющего уют в комнату. Выполнив эти действия, вы создадите декоративный элемент, которым можно украсить любую комнату. Светодиодные ленты подчеркивают архитектурные особенности потолка и выделяют яркой полосой «парящие» в воздухе шторы.

Продумывая интерьер комнаты, мы задаем себе разные вопросы, чтобы понять, все ли нюансы учтены.Один из таких вопросов — как сочетаются натяжные потолки и шторы и вообще как вешать шторы. Самое главное — создать в комнате правильное сочетание всех элементов интерьера. Особенно сочетание натяжного потолка и штор. Современные производители выпускают портьеры самого разного качества и цветовой гаммы. Натяжные потолки тоже могут быть разных цветов и даже с фотопечатью. Чтобы интерьер был изысканным и не пестрил лишними красками, в статье рассмотрим несколько советов дизайнеров.

Красиво и оригинально будут смотреться шторы из легких тканей с глянцевым натяжным потолком, подобранные в той же цветовой гамме или близкой по тону. Ведь такие шторы, отражаясь в потолочном полотне, придадут интерьеру изысканность, загадочность и романтическую атмосферу. К такому сочетанию очень часто прибегают дизайнеры, особенно в невысоких помещениях. Так как это создает эффект визуального увеличения пространства.
Еще один совет дизайнеров — использование скрытых карнизов для натяжных потолков.Такое решение в интерьере придает шторам объем. Кажется, они падают с потолка.
Нельзя использовать ламбрекены в сочетании с натяжным потолком для украшения штор. Это уменьшит высоту окна.
Отличным решением для натяжных потолков станут японские шторы (рулонные) для интерьера в стиле хай-тек. Такие шторы тоже можно без проблем закрепить.

Как закрепить карниз

С одной стороны, может показаться, что это невыполнимая задача — прикрепить карниз к натяжному потолку.Ведь потолочное полотно — это просто ткань, к которой ничего не прикреплено и не приклеено. С другой стороны, это очень решаемая задача. Особенно, если поставить еще на этапе подготовки базового потолка под натяжной потолок. Современные производители выпускают огромный выбор креплений карнизов для натяжных потолков. В зависимости от того, из какого материала сделан карниз, их бывают:

Конечно, самый безопасный способ крепления карниза — это прикрепить его к стене. Таким образом, вы исключаете возможность испортить натяжной потолок из полотна.Однако такой вариант не всегда уместен и не в каждом интерьере будет красиво смотреться. Поэтому чаще всего используют потолочные карнизы, которые монтируются двумя способами:

Открытым способом карниз прикручивается саморезами к деревянной балке, предварительно закрепленной под натяжным потолком. В этом случае следует постараться как можно меньше повредить полотно. Дыры лучше заранее прожечь и укрепить полимерными кольцами. В случае скрытого или закрытого монтажа деревянную балку для крепления карниза прикручивают к основному потолку, отступив от стены на расстояние, достаточное, чтобы шторы не касались радиаторов отопления.Багет натяжного потолка лучше закрепить снаружи бруса, так карниз будет совершенно незаметен.

Таким образом, сочетание штор и натяжных потолков в современном интерьере не должно вызвать затруднений. Более того, монтажники, заботясь о своем престиже, следят за новыми технологиями монтажа. Вам остается только выбрать занавески и натяжные потолки, которые вам нравятся. Главное, чтобы в созданном интерьере вы любили и чувствовали себя комфортно и уютно.

Фото натяжных потолков со шторами в интерьере

Карнизы для штор на кухню как выбрать как установить

Карнизы для штор на кухню — особая часть домашнего интерьера, ведь кухня часто служит гостиной, то есть местом, где вы отдыхаете с друзьями — местом парада, а потому обязана сиять во всех смыслах. .

Такая важная вещь, как шторы, обязательно будет оценена по достоинству — чтобы вы не упали лицом в грязь, предлагаем вам актуальные советы, которые помогут поработать со стилем и функциональностью этого предмета кухни.

Карнизы для штор на кухню

Известно, что при оформлении окна следует учитывать, что карниз играет не менее важную роль, чем такие же шторы. Тем, кто долго задумывается об интерьере окон, предлагаем обзорную статью, включающую если не все, то большинство распространенных конструкций, а также советы, как подобрать карниз наиболее подходящим образом по длине. и диаметр, не забывая при этом о дизайне.

Размеры

Перед тем, как выбрать тот или иной карниз, необходимо сначала измерить ширину оконного проема, а затем точно рассчитать длину карниза, исходя из формулы:

Обычная длина карниза равна ширина оконного проема + 25-40 сантиметров.

Не забывайте: длина карниза внутри оконной ниши должна быть не произвольной, а четко вымеренной. То есть ширина между двумя стенками вычитает толщину выбранного крепежа.

Следует отметить, что простым регулированием длины карниза можно нивелировать любые недостатки кухонного окна любого размера.

С помощью карниза можно визуально увеличить ширину окна

Слишком узкое, незаметное окно будет казаться шире, если использовать более аутентичный карниз.

Слишком широкий оконный проем можно уменьшить, если выбрать карниз исходя из его широты.

Расчет длины карниза для штор на кухню

Разновидности кухонных карнизов: подробное описание

Витраж

Как выглядит: небольшой карниз, имеющий круглую или прямоугольную форму, регулируемый по длине — крепится непосредственно к оконной раме. Прекрасно подходят для особых витражей, так называемых «песочных часов».

Витражи для кухни

Этот карниз отлично подходит для классического интерьера, и не менее удачно для кухни в стиле прованс.В том случае, если раковина расположена рядом с окном, витражные шторы будут смотреться максимально хорошо.

Материал изготовления: металл, пластик.

Способ крепления: Используются механизмы с самоклеящимися крючками, а также костыли. В некоторых случаях подходят небольшие держатели для кронштейнов.

Карниз для штор на кухню витраж

Струна (натяжная)

Как выглядит: струнный карниз представляет собой конструкцию из стального троса (диаметром до 8 миллиметров), а также двух металлических креплений.Особенностью карнизов является удобство эксплуатации.

Карниз для штор

Кто подойдет: тем людям, которым нужно повесить легкие шторы и тюль. В целом, струнный карниз подходит для любого интерьера и отлично вписывается в разные стилистические сочетания.

Материал: металл.

Монтаж: стена, потолок

Крепление карниза к окну

Декоративная шина

Как выглядит: по сути, это тот же карниз из покрышек, но с одной дополнительной деталью, привлекающей внимание — это багет из дерева или другого материала, имитирующий дерево, и сопутствующие изделия из дерева. , будь то резьба или золочение.

Декоративный карниз для штор на кухню

Электрошкаф

Как это выглядит: начнем с того, что электрошкаф представляет собой такой профиль с крючками для подвешивания штор, в нем есть электропривод, позволяющий управлять шторами вручную или на расстоянии — с помощью пульта ДУ. или другими способами. Например, современная инновационная система «умный дом» имеет возможность управлять даже через ваше мобильное устройство: iPhone или другое. Помимо прочего, электропривод иногда оснащается гибким карнизом, который незаменим для окон особо сложной формы.

Устройство E-lock

Ценовая политика таких карнизов зависит, в частности, от размеров самого изделия, веса, возможности управления, наличия таймера и других функций.

Кому-то подходит: Карниз с электроприводом подходит для людей, у которых окна в доме сложной формы или окна труднодоступны. Если говорить о стилевой составляющей, то данное изделие подходит для стиля хай-тек.

Материал: металл, пластик.

Тип крепления: Электрический шкаф одинаково хорошо крепится как к потолку, так и к стене.

Электрошкаф в интерьере кухни

Стержень (круглый)

Как выглядит: круглый карниз, выполняющий роль как практичного, так и декоративного. Пруток может быть диаметром от 15 до 34 мм. Возникает проблема: как выбрать карниз, который подойдет вам по длине.

Присосной карниз

Рассмотрим варианты:

Купите изделие в специальном магазине штор, где вы вырежете карниз нужного размера под ваши запросы.

Купить выдвижную специальную штангу и самостоятельно настроить ее параметры.

Возьмите пруток целиком, длина которого превышает произведенные размеры, и обрежьте его с помощью обычной ножовки.

Возьмите два карниза с одинаковыми параметрами, соедините их с помощью специального устройства — соединителя и отрежьте до нужного размера в случае несоответствия.

Карниз для штор на кухню

Рекомендации: этот вид карниза однозначно считается самым универсальным.Он изготовлен из дерева и других материалов.

Способ крепления: это зависит от предпочтительных кронштейнов, так как штангу можно прикрепить не только к стене, но и, например, к потолку.

Лопата

Как это выглядит: этот тип следует назвать улучшенной версией карниза с указанным выше профилем, это связано с тем, что он оснащен специальной системой направляющих. Кроме того, полозовой карниз можно дополнить декоративным пластиковым багетом, который замечательно справится с имитацией любого природного материала.Цветовая палитра также разнообразна: бронза, хром, любые другие расцветки и стили.

Противоскользящая система

Материал: металл и пластик.

Монтаж: потолок, стена.

Гибкий

Как выглядит: складной профиль позволяет с помощью специальных креплений фиксироваться в заданном направлении и учитывать запросы интерьера.

Кому подойдет: тем, у кого стоит задача оформить сложные оконные проемы; Гибкость таких карнизов очень удобна при работе с арочными, эркерными и другими типами проемов.Кроме того, он отлично подходит для кухонь с круглыми стенами.

Гибкий карниз

Материал: алюминий, пластик.

Крепление: и к потолку, и к стене.

Гибкий карниз для штор на кухню

Предлагаем вашему вниманию общую информацию и необходимые в работе советы, облегчающие работу с карнизами. Выполнение этих рекомендаций не обязательно, но желательно, потому что они учитывают наиболее частые ошибки, возникающие по незнанию:

Используйте меньший диаметр и толщину карниза — так же ориентируйте шторы как можно более легкими. .

Если вы выбрали чрезвычайно сложный дизайн ткани, уместнее будет выбрать простой дизайн карниза.

Лаконичный карниз в интерьере кухни

В том случае, если потолок на кухне достаточно низкий, следует выбирать потолочный карниз. Желательно, чтобы расцветка карниза подходила к шторам, люстре и другим отдельным деталям стиля вашего интерьера.

Помните: чтобы штора опиралась на край планки, поместите кольцо между застежкой и наконечником.

Крепление штор к краю карниза

Чтобы шторы держались более уверенно, необходимо чередовать круглые кольца.

Ваши шторы длиннее двух с половиной метров? Затем поставьте третью скобу посередине; это позволит выровнять тяжесть и закрепить конструкцию.

Карниз на кухню: делаем правильный выбор

Если карниз выбран неправильно, можно полностью испортить впечатление и о нем, и о шторах.Для правильного выбора карниза необходимо сначала подобрать соответствующие шторы, которым свойственны свои нюансы:

Необходимо обратить внимание на выбранный материал: устойчивость к поглощению основных кухонных загрязнителей: жир и копоть очень высока. важное условие, так как выбранные шторы должны легко и очень быстро стираться и чиститься.

Материал завесы должен легко чиститься

Оттенок и фактуру ткани следует подбирать в соответствии со стилем общего гарнитура и самой кухни, а не наоборот.Если правильно подобрать цвет штор, то наличие грязи будет не так заметно.

Одна из важнейших функций штор — правильные условия для естественного освещения, поэтому на кухне не должно быть недостатка естественного солнечного света.

Проветривание кухни — тоже немаловажный аспект, поэтому выбирайте шторы, которые не мешают процессу.

Шторы должны гармонировать с общим стилем кухни

А теперь перейдем к более сложным, специальным советам, которые также можно учесть при оформлении интерьера.Они больше относятся к кухням.

Японские шторы — отличное решение для кухни. Они продолжают входить в копмлект, алюминиевый профиль и выглядят просто отлично. Хороший вариант — отдать предпочтение рулонным шторам, они отлично крепятся к карнизу обычного профиля. Оснащен специальным механизмом, вы можете контролировать длину штор на расстоянии.

Японские шторы в интерьере кухни

На кухне прекрасно смотрятся практически все виды карнизов: от потолка до стены.Но есть один вариант, который лучше не использовать на кухне — деревянный карниз. Почему? Что случилось с ним? Все очень просто: такой карниз не сочетается со спецификой помещения, кроме того, он загрязняется, нагревается и плохо смотрится, если кухня не оборудована мощной вытяжкой или плита находится слишком близко к такой. карниз. Теоретически его можно использовать, но только если вы готовы к множеству дополнительных проблем. Решай сам.

Особенности крепления карниза для натяжных потолков

Конечно, сегодня натяжные потолки — это уже не мода, а классика.Их можно встретить практически в каждом втором доме. Конечно, это не происходит просто так — у них есть определенные преимущества перед обычными потолками. Причины все более широкого использования этого вида очевидны:

Заметно повышенная плотность и достаточная, почти максимальная надежность.

Поработав с освещением, можно сделать потолок «изюминкой» комнаты.

Карниз для натяжного потолка

Цвета и материалы карниза подбираются исключительно по вкусу хозяина и не ограничиваются ничем: от дерева до стали.Учитывайте в этом вопросе и такие параметры, как длину и количество выбранных штор, а также тип ткани.

Самый простой способ прикрепить это устройство к потолку, так как это снимает все возможные трудности и проблемы. Но совсем другая ситуация, если проводить эту процедуру после монтажа натяжного потолка — есть несколько вариантов действий в этой ситуации.

Шторы на кухню с натяжным потолком

Для отличного крепления штор наиболее подходит открытый монтаж.Любые работы, связанные с установкой и эксплуатацией натяжного потолка, необходимо начинать с составления подробного плана расчета. Необходимо замерить и записать все размеры, с максимальной точностью размечаются нужные места и только после этого сразу начинается процесс крепления.

Наружный монтаж карниза натяжного потолка

Планировка конструкции крайне важна — занавески вплотную к подоконнику не поместятся, слишком далеко разместить их тоже не получится.Ищите лучший вариант.

Между установленным натяжным потолком и основным потолком есть небольшой люфт — туда мы монтируем подготовленную деревянную балку. Что касается толщины бруса, то его нижняя часть должна слегка касаться натяжного потолка, но не переусердствуйте.

Крепление карниза к натяжному потолку

Крепление выбранного устройства осуществляется после закрепления натяжного полотна, в том месте, где расположена установленная штанга. Главный плюс полотна в том, что кажется, будто сами занавески падают сверху вниз, с красивого ровного потолка.Что касается балки, то она крепится вплотную, от самого карниза буквально пара мелких миллиметров. К нему можно прикрепить укрепляющие багеты. Вид карниза полностью зависит от характеристик полотна с одной стороны и вкусов и запросов с другой.

Выбор кованых конструкций экзотичен, привлекает внимание, но классический дизайн подойдет практически к любому интерьеру.

Кованый карниз на кухню

Аксессуары для штор

Элегантность штор и взаимодействие с общим дизайном достигается с помощью необходимых аксессуаров.Обычно в магазине предлагается стандартный набор: кисти, крючки, оборки, бахрома и так далее.

Аксессуары добавят оригинальности шторам

В Интернете очень много мастер-классов по созданию аксессуаров для штор своими руками. Если в ваши планы входит минимизация денежных затрат, такой подход позволит вам одним выстрелом убить двух зайцев: это сэкономит ваши деньги и позволит создавать уникальные аксессуары, которых больше нигде нет. Схемы и инструкции также можно найти в журналах по рукоделию.

Аксессуары для штор несложно сделать своими руками

Как выбрать шторы с рисунком

Найти рисунок штор для кухни — не так просто, как кажется на первый взгляд; можно допустить минимальную ошибку, и вся картина будет выглядеть дисгармонично.

Интерьер, выполненный в спокойных нейтральных тонах, нуждается в большом и ярком рисунке. Полоска, цвет или клетка. Контрастные цвета и абстракция на шторах — тоже хороший выбор.

Контрастные шторы на кухню

Если в дизайн включены элементы с рисунком, правильнее будет отказаться от рисунков на шторах, чтобы он визуально не перегружал и не противоречил выбранному стилю. Уместно смотреться нейтральные оттенки. Полезный совет: не используйте в интерьере штор небольшой рисунок — издалека он будет выглядеть как грязь, ведь его элементы будут сливаться и не распознаваться сетчаткой глаза. Внимательно относитесь к сочетаниям узоров — это самый простой способ испортить общую картину.

Для кухонь со светлыми стенами подойдут жалюзи нейтрального цвета

Важно помнить, что любые изменения в интерьере требуют тщательного анализа; лучше правильно подготовить материалы, сделать разметку, посоветоваться с дизайнером или просто с третьим лицом — а уж потом закупить материалы и выполнить работу.

Ва 600 сколько ватт: Перевод Вольт-Амперы в Ватты, перевести ВА в кВт.

31.08.2018 0 admin Разное

Перевод Вольт-Амперы в Ватты, перевести ВА в кВт.

К каталогу товаров

Как правильно рассчитать мощность ИБП если указаны Вольт Амперы (ВА). Вольт-Амперы или ВА — это единица измерения полной электрической мощности. Полная электрическая мощность — это геометрическая сумма активной и реактивной мощности. Что же такое активная и реактивная мощность вы сможете подробно узнать из стати приведенной ниже, которая инженерным языком это подробно объясняет. На практике используют коэффициент 0,6-0,8 (в основном 0,6).

Стабилизатор напряжения на 7кВт купить в Москве >>>

Стабилизатор напряжения на 7кВт купить в Киеве>>>

Пример:

Мощность ИБП в вольт-амперах = 1000 ВА

Мощность ИБП в ваттах 1000 * 0,6 = 600 Вт

Величина коэффициента зависит от типа источника бесперебойного питания и производителя. Современные ИБП, благодаря новым технологиям, могут давать коэффициент 0,9.

Вольт-амперы или ВА — это единица измерения полной электрической мощности. Полная электрическая мощность — это геометрическая сумма активной и реактивной мощности. Что же такое активная и реактивная мощность? Активная мощность — характеризует скорость необратимого превращения электрической энергии в другие виды энергии (например, световую или тепловую). К активным видам потребителей можно отнести все виды электроламп, и нагревательные элементы. Реактивная мощность — характеризуется скорость передачи электроэнергии от источника тока к потребителю и обратно. К реактивным видам потребителей можно отнести все виды электродвигателей.

Полная мощность будет равняться S2=A2+R2, именно эта мощность и указывается в качестве характеристики дизельной электростанции. Как перевести эти загадочные Вольт-амперы в привычные нам киловатты? Для дизельных электростанций малой и средней мощности существует определенный поправочный коэффициент, который составляет 0,8.

Пример: возьмем дизельную электростанцию J 88K/Nexys, ее мощность в кВА в режиме основного использования составляет 80 кВА, в режиме резервного использования — 88 кВА (о основной и резервной мощности можно прочитать в словаре). Соответственно, мощность в киловаттах в ре

В вольтамперах (VА) измеряют полную мощность.

В ваттах — активную.

В ВАРах — реактивную.

Связь между ними через сдвиг фазы между током и напряжением. Поэтому перевести нельзя — это разные величины. Если нагрузка активная — то полная мощность равна активной. Если нагрузка чисто реактивная (например конденсатор с малыми потерями), то активная мощность будет равна нулю, а полная вполне себе ненулевая. Если на бесперебойнике написано 650 ВА, значит такой и может быть полная потребляемая мощность.

К каталогу товаров

назад

Полезная информация » Переводим Вольт-Амперы (ВА) в Ватты (Вт)

Нередко наши покупатели, видя в названии стабилизатора цифры, принимают их за мощность в Ваттах. На самом деле, как правило, производитель указывает полную мощность прибора в Вольт-Амперах, которая далеко не всегда равна мощности в Ваттах. Из-за этого нюанса возможны регулярные перегрузки стабилизатора по мощности, что в свою очередь приведет к его преждевременному выходу из строя.

Электрическая мощность включает в себя несколько понятий, из которых мы рассмотрим наиболее для нас важные:

Полная мощность (ВА) — величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт). Измеряется в Вольт-Амперах.

Активная мощность (Вт) — величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт) и на коэффициент нагрузки (cos φ). Измеряется в Ваттах.

Коэффициент мощности (cos φ) — величина, характеризующая потребитель тока. Говоря простым языком, этот коэффициент показывает, скольно нужно полной мощности (Вольт-Ампер), чтобы «запихнуть» требуемую на совершение полезной работы мощность (Ватт) в потребитель тока. Этот коэффициент можно найти в технических характеристиках приборов-потребителей тока. На практике он может принимать значения от 0.6 (например, перфоратор) до 1 (нагревательные приборы). Cos φ может быть близок к единице в том случае, когда потребителями тока выступают тепловые (тэны и т.п.) и осветительные нагрузки. В остальных случаех его значение будет варьироваться. Для простоты это значение принято считать равным 0.8.

Активная мощность (Ватты) = Полная мощность (Вольт-Амперы) Коэффициент мощности (Cos φ)*

Т.е. при выборе стабилизатора напряжения на дом или на дачу в целом, его полную мощность в Вольт-Амперах (ВА) следует умножить на коэффициент мощности Cos φ = 0.8. В результате мы получаем приблизительную мощностьв Ваттах (Вт) на которую рассчитан данный стабилизатор. Не забывайте в расчетах принять во внимание пусковые токи электродвигателей. В момент пуска их потребляемая можность может превысить номинальную от трёх до семи раз.

Для любознательных:

Электрическая мощность

Коэффициент мощности

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Мощность в электрической цепи представляет собой энергию, потребляемую нагрузкой от источника в единицу времени, показывая скорость ее потребления. Единица измерения Ватт [Вт или W]. Сила тока отображает количество энергии прошедшей за величину времени, то есть указывает на скорость прохождения. Измеряется в амперах [А или Am]. А напряжение протекания электрического тока (разность потенциалов между двумя точками) измеряется в вольтах. Сила тока прямо пропорциональна напряжению.

Чтобы самостоятельно рассчитать соотношение Ампер / Ватт или Вт / А, нужно использовать всем известный закон Ома. Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения. Определяется одним из трех равенств: P = I * U = R * I² = U²/R.

Следовательно, чтобы определить мощность источника потребления энергии, когда известна сила тока в сети, нужно воспользоваться формулой: Вт (ватты) = А (амперы) x I (вольты). А чтобы произвести обратное преобразование, надо перевести мощность в ваттах на силу потребления тока в амперах: Ватт / Вольт. Когда же имеем дело с 3-х фазной сетью, то придется еще и учесть коэффициент 1,73 для силы тока в каждой фазе.

Сколько Ватт в 1 Ампере и ампер в вате?

Чтобы перевести Ватты в Амперы при переменном или постоянном напряжении понадобится формула:

I = P / U, где

I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтахесли сеть трехфазная, то I = P/(√3xU), поскольку нужно учесть напряжение в каждой из фаз.

Корень из трех приблизительно равен 1,73.

То есть, в одном ватте 4,5 мАм (1А = 1000мАм) при напряжении в 220 вольт и 0,083 Am при 12 вольтах.

Когда же необходимо перевести ток в мощность (узнать, сколько в 1 ампере ватт), то применяют формулу:

P = I * U или P = √3 * I * U, если расчеты проводятся в 3-х фазной сети 380 V.

А значит, если имеем дело с автомобильной сетью на 12 вольт, то 1 ампер — это 12 Ватт, а в бытовой электросети 220 V такая сила тока будет в электроприборе мощностью 220 Вт (0,22 кВт). В промышленном оборудовании, питающемся от 380 Вольт, целых 657 Ватт.

Таблица перевода Ампер – Ватт:

	6	12	24	220	380	Вольт
5 Ватт	0,83	0,42	0,21	0,02	0,008	Ампер
6 Ватт	1,00	0,5	0,25	0,03	0,009	Ампер
7 Ватт	1,17	0,58	0,29	0,03	0,01	Ампер
8 Ватт	1,33	0,67	0,33	0,04	0,01	Ампер
9 Ватт	1,5	0,75	0,38	0,04	0,01	Ампер
10 Ватт	1,67	0,83	0,42	0,05	0,015	Ампер
20 Ватт	3,33	1,67	0,83	0,09	0,03	Ампер
30 Ватт	5,00	2,5	1,25	0,14	0,045	Ампер
40 Ватт	6,67	3,33	1,67	0,13	0,06	Ампер
50 Ватт	8,33	4,17	2,03	0,23	0,076	Ампер
60 Ватт	10,00	5,00	2,50	0,27	0,09	Ампер
70 Ватт	11,67	5,83	2,92	0,32	0,1	Ампер
80 Ватт	13,33	6,67	3,33	0,36	0,12	Ампер
90 Ватт	15,00	7,50	3,75	0,41	0,14	Ампер
100 Ватт	16,67	8,33	4,17	0,45	0,15	Ампер
200 Ватт	33,33	16,67	8,33	0,91	0,3	Ампер
300 Ватт	50,00	25,00	12,50	1,36	0,46	Ампер
400 Ватт	66,67	33,33	16,7	1,82	0,6	Ампер
500 Ватт	83,33	41,67	20,83	2,27	0,76	Ампер
600 Ватт	100,00	50,00	25,00	2,73	0,91	Ампер
700 Ватт	116,67	58,33	29,17	3,18	1,06	Ампер
800 Ватт	133,33	66,67	33,33	3,64	1,22	Ампер
900 Ватт	150,00	75,00	37,50	4,09	1,37	Ампер
1000 Ватт	166,67	83,33	41,67	4,55	1,52	Ампер

Зачем нужен калькулятор

Онлайн калькулятор позволит быстро перевести ток в мощность. Он позволяет пересчитать потребляемую силу тока 1 Ампер в Ватт мощности, какого-либо потребителя при напряжении 12 либо 220 и 380 Вольт.

Такой перевод мощности используют как при подборе генератора для потребителей тока в бортсети автомобиля 12 Вольт с постоянным током, так и в бытовой электронике, при прокладывании проводки.

Поэтому калькулятор перевода мощности в амперы или силу тока в ватты потребуется абсолютно всем электрикам или тем, кто занимается ею и хочет быстро перевести эти единицы. Но все же калькулятор главным образом предназначен для автовладельцев. С его помощью можно посчитать каждый электрокомпонент в автомобиле и использовать полученную сумму, чтобы понять, сколько электричества должен вырабатывать генератор или какой емкостью поставить аккумулятор.

Как пользоваться

Чтоб воспользоваться быстрым переводом и пересчитать Ампер в мощность Ватт необходимо будет:

Ввести значение напряжения, которое питает источник.
В одной ячейке указать значение потребляемого тока (в списке можно выбрать Ампер либо мАм).
В другом поле сразу появится результат пересчета “ток в мощность” (по умолчанию отображается в Ватт, но есть возможность установить и кВт, тогда значение автоматически пересчитается в киловатты мощности).

Преобразование можно сделать как с амперов в ватты, так и на оборот с W в A, достаточно просто сразу ввести мощность потребителя, и тогда в другой ячейке отобразится сила потребляемого тока в сети с конкретно указанным напряжением.

Часто задаваемые вопросы

Сколько Ватт в Ампере?
Если речь об автомобильной сети, то в одном ампере 12 Ватт при напряжении 12В. В бытовой электросети 220 Вольт, сила тока в 1 ампер будет равна мощности потребителя на 220 Ватт, но если речь идет о промышленной сети 380 Вольт, то 657 Ватт в ампере.
12 ампер сколько ватт?
Сколько ватт мощности при 12 амперах потребления тока будет зависеть от того в сети с каким напряжением работает сам потребитель. Так 12А это может быть: 144 Ватт в автомобильной сети 12V; 2640 Ватт в сети 220V; 7889 Ватт в электросети 380 Вольт.
220 ватт сколько ампер?
Сила тока потребителя мощностью 220 Ватт будет отличаться зависимо от сети, в которой он работает. Это может быть: 18A при напряжении 12 Вольт, 1A если напряжение 220 Вольт либо 6A, когда потребление тока происходит в сети 380 Вольт.
5 ампер сколько ватт?
Чтобы узнать сколько Ватт потребляет источник на 5 ампер достаточно воспользоваться формулой P = I * U. То есть если потребитель включен в автомобильную сеть где всего 12 Вольт, то 5А будет 60W. При потреблении 5 ампер в сети 220V означает что мощность потребителя составляет 1100W. Когда потребление пяти ампер происходит в двухфазной сети 380V, то мощность источника составляет 3290 Ватт.

Сколько ватт в киловатте — как перевести Вт в кВт часы?

Ватт – это единица измерения активной электрической мощности. Кроме активной мощности существует реактивная мощность и полная мощность. Если рассматривать мощность с точки зрения физики, то это процесс, при котором идёт расход энергии за определённую единицу времени. Получается, один ватт электрической мощности равен расходу одного джоуля (1 Дж) за одну секунду (1 с).

Название единицы мощности произошло от фамилии изобретателя шотландско-ирландского происхождения по имени Джеймс Уатт, который прославился тем, что в своё время создал паровую машину.

До того, как современная единица измерения электрической мощности начала использоваться официально (с 1882г.), мощность считали в лошадиных силах. Теперь же электрическая мощность обозначается в ваттах (Вт). Для более мощных потребителей электрическую мощность указывают в киловаттах (кВт).

Переводим ватты в киловатты

Для того чтобы знать сколько в одном киловатте ватт, необходимо понимать, что приставка «кило» обозначает кратность одной тысяче. Т.е. 1 киловатт = 1 * 1000 ватт = 1000 ватт. Из этого следует, что 2 киловатта = 2 * 1000Вт = 2000 ватт. Если же величина мощности равна 0,5 киловатт, то мощность в ваттах составит 0,5 * 1000Вт = 500 ватт.

Если необходимо посчитать, сколько в одном ватте киловатт, то расчёт выполняется наоборот. Необходимо имеющееся значение мощности в ваттах разделить на тысячу. Т.е. 1 ватт = 1/1000 ватт = 0,001 киловатта. Получается, что 1 ватт составляет одну тысячную часть от киловатта. Тогда 1000 ватт = 1000/1000 ватт = 1 киловатт. Если величина мощности равна 500 ватт, то мощность в киловаттах будет равна 500/1000 ватт = 0,5 киловатта.

Где указывается мощность (Вт и кВт)

Практически для каждого потребителя электрической энергии указывается его номинальная величина потребляемой мощности. Мощность указывается либо в паспорте потребителя, либо значение наносится на само устройство.

К примеру, на лампе накаливания мощность указывается на стеклянной части, называемой колбой. Это может быть 60 ватт, 75 ватт, 95 ватт, 100 ватт, 150 ватт, 500 ватт. Стоит отметить, что для обычных ламп накаливания (да и для других ламп) мощность также указывается и на картонной упаковке.

Кроме ламп накаливания, номинальная мощность потребления указывается на электрических чайниках, обогревателях, бойлерах и т.д. Номинальная мощность электрических чайников обычно равна 1,5 киловатта. Мощность обогревателя может быть 2 киловатта, а мощность бойлера может и вовсе равняться 2,5 киловатта.

Суммарная мощность в ваттах (киловаттах)

Иногда необходимо посчитать суммарную мощность потребления нескольких приборов или устройств. Например, это нужно для того, чтобы правильно подобрать сечение электрического кабеля или провода. Также суммарную мощность желательно знать при выборе коммутационной или защитной аппаратуры.

Чтобы посчитать мощность всех потребителей электроэнергии, необходимо знать, сколько ватт в киловатте и наоборот, ведь на одних потребителях мощность указывается в ваттах, а на других потребителях для удобства она указывается в киловаттах. При расчёте суммарной мощности необходимо значение мощности отдельных потребителей перевести (преобразовать) в ватты или в киловатты.

Расчёт суммарной мощности потребителей

Допустим, имеется несколько потребителей. Это лампа накаливания 75 ватт, лампа накаливания 100 ватт, электрический обогреватель мощностью 2 киловатта, бойлер 2,5 киловатта и электрический чайник мощностью 1500 ватт.

Как видно, мощность ламп накаливания и чайника указана в ваттах, а мощность электрического обогревателя и бойлера указана в киловаттах. Поэтому для расчёта суммарной мощности всех указанных потребителей необходимо привести все значения к единой величине измерения, т.е к ваттам или к киловаттам.

Суммарная мощность в ваттах

Определяем мощность в ваттах для тех потребителей, у которых изначально мощность указана в киловаттах. Это электрический обогреватель и бойлер.

У обогревателя мощность 2 киловатта, а т.к. в одном киловатте 1000 ватт, то мощность обогревателя в ваттах будет 2 киловатта * 1000 = 2000 ватт. Аналогично рассчитывается значение и для бойлера. Т.к. его мощность в киловаттах равна 2,5 киловатта, то мощность в ваттах будет равна 2,5 киловатта * 1000 = 2500 ватт.

Т.к. теперь известна мощность в ваттах для всех потребителей, то суммарная мощность будет равна сумме мощностей всех потребителей. Складываем мощность одной и второй лампы накаливания, электрического обогревателя, бойлера и электрического чайника. Получаем суммарную мощность, равную 75 ватт + 100 ватт + 2000 ватт + 2500 ватт + 1500 ватт = 6175 ватт.

Суммарная мощность в киловаттах

Определяем мощность в киловаттах для тех потребителей, у которых изначально номинальная мощность указана в ваттах. Это лампы накаливания и электрический чайник. У одной лампы мощность 75 ватт, а т.к. один ватт – это тысячная часть киловатта, то мощность этой лампы равна 75 ватт/1000 = 0,075 киловатта. Мощность второй лампы равна 100 ватт, что в киловаттах составит 100 ватт/1000 = 0,1 киловатта. Потребляемая мощность электрического чайника равна 1500 ватт, а в киловаттах она будет равна 1500 ватт/1000 = 1,5 киловатта.

Мощность каждого отдельного потребителя известна, поэтому общая мощность в киловаттах будет равна сумме всех мощностей, т.е. 0,075 киловатта + 0,1 киловатта + 2 киловатта + 2,5 киловатта + 1,5 киловатта = 6,175 киловатта.

Величина ватт-час или киловатт-час

В электричестве регулярно встречается такая величина, как ватт-час и киловатт-час. Многие не видят никакой разницы между величинами ватт и ватт-час или киловатт и киловатт-час, считая их одним и тем же значением. Однако на самом деле это две разные величины, хоть их названия и похожи.

Если ватт и киловатт – это мощность, то ватт-час (Вт*ч) или киловатт-час (кВт*ч) – это количество потреблённой электроэнергии. На практике это выглядит следующим образом: лампа накаливания мощностью 100 ватт за один час потребляет 100 ватт-час электроэнергии. За два часа такая лампа потребляет 100 ватт * 2 часа = 200 ватт-час. Ну а за 10 часов лампа мощностью 100 ватт потребляет 100 ватт * 10 часов = 1000 ватт-час потребления электроэнергии, т.е. 1 киловатт-час.

Калькулятор перевода силы тока в мощность (амперы в киловатты)

Мощность — энергия, потребляемая нагрузкой от источника в единицу времени (скорость потребления, измеряется в Ватт). Сила тока — количество энергии, прошедшей за величину времени (скорость прохождения, измеряется в амперах).

Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения.

Чтобы перевести Ватты в Амперы, понадобится формула: I = P / U, где I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтах.

Если сеть трехфазная, то I = P/(√3xU), поскольку нужно учесть напряжение в каждой из фаз. Корень из трех приблизительно равен 1,73. Чтобы перевести ток в мощность (узнать, сколько в 1 ампере ватт), надо применить формулу:

P = I * U или P = √3 * I * U, если расчеты проводятся в 3-х фазной сети 380 V.

Таблица перевода Ампер – Ватт:

	220 В	380 В
100 Ватт	0,45	0,15	Ампер
200 Ватт	0,91	0,3	Ампер
300 Ватт	1,36	0,46	Ампер
400 Ватт	1,82	0,6	Ампер
500 Ватт	2,27	0,76	Ампер
600 Ватт	2,73	0,91	Ампер
700 Ватт	3,18	1,06	Ампер
800 Ватт	3,64	1,22	Ампер
900 Ватт	4,09	1,37	Ампер
1000 Ватт	4,55	1,52	Ампер

Допустим, что вы живете в квартире со старым электросчетчиком, и у вас установлена автоматическая пробка на 16 Ампер. Чтобы определить, какую мощность «потянет» пробка, нужно перевести Амперы в киловатты. Для удобства расчетов принимаем cosФ за единицу. Напряжение нам известно – 220 В, ток тоже, давайте переведем: 220*16*1=3520 Ватт или 3,5 киловатта – ровно столько вы можете подключить единовременно.

Сложнее дело обстоит с электродвигателями, у них есть такой показатель как коэффициент мощности. Если полная мощность двигателя 5,5 киловатт, то потребляемая активная мощность 5,5*0,87= 4,7 киловатта. Стоит отметить, что при выборе автомата и кабеля для электродвигателя нужно учитывать полную мощность, поэтому нужно брать ток нагрузки, который указан в паспорте к двигателю. И также важно учитывать пусковые токи, так как они значительно превышают рабочий ток двигателя.

ИНВЕРТОР ЭНЕРГИЯ ПН-1000Н 600 Вт (Ватт)

ОПИСАНИЕ

Инвертор ПН-1000Н — сравнительно небольшое устройство, которое совмещает в себе функции такие как:

источник бесперебойного питания
стабилизатор напряжения
зарядное устройства для аккумулятора

Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000Н способен обеспечить ВАШИ электроприборы не только СТАБИЛЬНЫМ напряжением, но и БЕСПЕРЕБОЙНЫМ электроснабжением в случаяе отключения городкой сети. Переключение между режимом питания от городской сети и инверторным режимом от внешнего АКБ происходит моментально в электроснабжении потребителей.

Инвертор наделен встроенным стабилизатором напряжения, что обеспечивает автономное питание электроприборов при чистом синусоидальном сигнале, сохраняя их долговечность. Также инвертор оборудован защитой от резких перепадов напряжения в сети, перегрева и перезаряда аккумулятора.

При работе Источника Бесперебойного Питания на ЖК дисплее отображаются все необходимые параметры.

Номинальное выходное напряжение, В	12 V
при питании от сети:	220В±10% (145. ..260В)
в инверторном режиме:	220В±3%
Число фаз	1
Номинальная частота выходного напряжения, Гц
при питании от сети:	50±5
в инверторном режиме (коэффициент гармоник):	50±1 (3%)
Мощность, коэффициент мощности нагрузки В, ВА	190 В ÷ 260 В, ВА
Напряжение батареи аккумуляторов, В	12
Максимальный ток заряда батареи, А	10…15
Полная номинальная / максимальная мощность, ВА	600/1000
Коэффициент мощности нагрузки, отн. ед.	0…1
Габариты, мм (ДхВхШ)	300 x 195 x 165
Вес, кг	9.5

Расход электроэнергии, как его рассчитать

Электроэнергия — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

За электроэнергию нужно платить, так же как и за любые другие ресурсы и услуги. Чтобы не дать себя обмануть при оплате, нужно научиться рассчитывать ее расход. Для этого есть специальные приборы, например, индивидуальный счётчик, который установлен в каждом доме или квартире. Однако он показывает общее потребление, а как рассчитать расход электричества отдельным прибором мы расскажем в этой статье.

Мощность, напряжение и ток

Основными характеристиками электроприборов являются напряжение, ток и мощность. При этом на корпусе либо в паспорте прибора могут указываться либо все три параметра, либо в избирательном порядке. В России и ближнем зарубежье используются электроприборы, рассчитанные под напряжение электросети 220В переменного тока, в Америке, для сравнения, может быть напряжение 110 или 120В.

Напомним:

Ток измеряется в Амперах (А), напряжение в Вольтах (В), а мощность в Ваттах (Вт). Если прибор маломощный — скорее всего мощность будет указана в Ваттах, для мощных потребителей, типа стиральной машины или кухонной электроплиты, указывают обычно в киловаттах (кВт). 1кВт = 1000Вт.

В паспорте прибора, в зависимости от конкретного случая, в явном виде мощность вообще может не указываться, а указываться потребление электроэнергии за какой-то период, например кВт в год или в день или за другой промежуток времени.

Итак, вы оплачиваете счета за электроэнергию согласно потребленными кВт/ч. Давайте более подробно рассмотрим, что такое киловатт часы и как их рассчитать.

Электросчетчик

Сейчас в каждой квартире установлен прибор учета электроэнергии или, говоря простыми словами, электросчетчик. На современных моделях есть дисплей, на котором указано количество кВт/ч, которое вы потребили с момента его установки.

На старых моделях это указывается на механическом дисплее-индикаторе из вращающихся барабанчиков с нанесенными на них цифрами.

Вы можете узнать потребление электроэнергии с помощью счетчика, если отключите все потребители и оставите тот, который вас интересует, например на 1 час, тогда вы сможете узнать, сколько Вт/ч или кВт/ч он потребляет. Но такой метод не всегда удобен и возможен.

Обратите внимание:

На большинстве счетчиков крайняя правая цифра обычно либо отделяется запятой, либо выделяется другим цветом, либо обозначается другим способом. Это десятая часть киловатта, при снятии показаний для оплаты она не учитывается.

Также стоит отметить, что далеко не все электрооборудование потребляет указанную в документации мощность в течение всего времени работы. Это связано с режимом работы. Например, стиральная машина потребляет ток в зависимости от того включен ли нагрев, работает ли насос, с какой скоростью вращается двигатель и так далее.

Немного позже мы рассмотрим простой способ определить реальный расход такого оборудования.

Расход электроэнергии по мощности

Если вам известна электрическая мощность прибора, то для расчетов расхода электричества нужно умножить мощность на количество часов. Приведем пример, допустим, у нас есть 2 лампочки — 100 и 60Вт и электрочайник мощностью 2.1 кВт. В день лампочки светят около 6 часов, а чайник закипает 5 минут, пьете чай вы 4 раза в день, значит, всего он работает 20 минут в день.

Рассчитаем расход электроэнергии все этим оборудованием.

Две лампочки:

100Вт*6ч=600Вт/ч

60Вт*6ч=360Вт/ч

Электрочайник работает 20 минут в день, так как нам нужно перевести в часы, то это 1/3 часа, тогда:

2100Вт*(1/3)ч=700Вт/ч

Итого:

600+360+700=1660Вт/ч

Переведем в кВт/ч:

1660/1000=1.66кВт/ч

В день этот набор электрооборудования расходует 1.66 кВт/ч.

Как перевести амперы в киловатты?

В случаях, когда в данных о параметрах электроприбора указаны только напряжение и ток типа:

220V 1A

Нужно перед расчетом потребления вычислить мощность, для этого воспользуемся формулой: P=U*I

Например:

220В*1А=220Вт

Если не вдаваться в подробности — это верно для нагрузки с cosФ равным единице, собственно и для большей части бытового электрооборудования. Дальнейшие расчёты аналогичны предыдущим.

Как узнать реальное потребление электроэнергии прибором?

Расчёты не покажут реальных значений, чтобы их узнать, нужно просто произвести измерения. Наиболее верным способом является использовать счётчик электроэнергии. Самым удобным вариантом является использование специального счётчика для розетки.

Их ещё называют энергометром или ваттметром, возможно, это поможет вам найти прибор в продаже.

Что может энергометр? Это универсальный измерительный прибор, обладающий следующим набором функций:

— Измерение мощности потребляемой в данный момент.

— Измерение потребления за промежуток времени.

— Измерение ток и напряжения.

— Расчёт расходов при заданных вами тарифах.

То есть вам нужно просто вставить его в розетку, а прибор, потребление которого нужно определить просто, подключить в розетку расположенную на энергометре. После этого вы можете наблюдать, как изменяется потребляемая мощность в процессе работы и сколько потребляется за один рабочий цикл.

Пример использования розеточного счетчика для определения расхода электроэнергии холодильником, изображен на видео.

Заключение

Расчёт расхода электроэнергии может понадобиться в ряде ситуаций, например для проверки потребления новым оборудованием, или при совместном использовании мощных потребителей с соседей для равной её оплаты. Лучшим способом является установка индивидуального счетчика на прибор или его розеточную версию, как было описано выше.

Ранее ЭлектроВести писали, что в рамках налоговой реформы правительство Австрии планирует отменить налог на электроэнергию собственного производства для собственного потребления в размере 1,5 евроцента за кВтчас.

По материалам: electrik.info.

Конвертер величин

лошадиных сил в ватты (Вт)

Мощность (л.с.) в ватт (Вт),
преобразование мощности: калькулятор и как преобразовать.

Конвертер величин

из лошадиных сил в ватты

Введите мощность в лошадиных силах и нажмите кнопку Преобразовать :

Ватт в лошадиные силы, преобразование
►

Перевод лошадиных сил в ватты

Мощность механика / гидравлики в ваттах

Одна механическая или гидравлическая мощность равна 745.699872 Вт:

1 л.с. (I) = 745,699872 Вт

Таким образом, преобразование мощности из лошадиных сил в ватты определяется по формуле:

P _(Вт) = 745,699872 ⋅ P _(л.с.)

Пример

Преобразование 10 л.с. в ватт:

P _(Ш) = 745.699872 ⋅ 10 л.с. =
7456.99872 Вт

Электрическая мощность в ваттах

Одна электрическая лошадиная сила равна 746 Вт:

1 л.с. (E) = 746 Вт

Таким образом, преобразование мощности в лошадиные силы в ватты определяется по формуле:

P _(Ш) = 746 ⋅ P _{(л. с.)}

Пример

Преобразование 10 л.с. в ватт:

P _(Ш) = 746 ⋅ 10 л.с. = 7460 Вт

Метрическая мощность в ваттах

Одна метрическая лошадиная сила равна 735.49875 Вт:

1 л.с. (М) = 735,49875 Вт

Таким образом, преобразование мощности в лошадиные силы в ватты определяется по формуле:

P _(Вт) = 735,49875 ⋅ P _(л.с.)

Пример

Преобразование 10 л.с. в ватт:

P _(Ш) = 735,49875 ⋅ 10 л.с. = 7354,9875 Вт

Таблица преобразования из ватт в лошадиные силы

Вт (Вт)	Механическая мощность (лс _(I))	Электрическая мощность (л.с. _(E))	Метрическая мощность (л.с. _(М))
1 Вт	0.001341 л.с.	0.001340 л.с.	0.001360 л.с.
2 Вт	0.002682 л.с.	0.002681 л.с.	0.002719 л.с.
3 Вт	0.004023 л.с.	0.004021 л.с.	0.004079 л.с.
4 Вт	0.005364 л.с.	0.005362 л.с.	0.005438 л.с.
5 Вт	0.006705 л.с.	0.006702 л.с.	0.006798 л.с.
6 Вт	0.008046 л.с.	0.008043 л.с.	0.008158 л.с.
7 Вт	0.009387 л.с.	0.009383 л.с.	0.009517 л.с.
8 Вт	0,010728 л.с.	0,010724 л.с.	0,010877 л.с.
9 Вт	0,012069 л.с.	0.012064 л.с.	0.012237 л.с.
10 Вт	0,013 410 лс	0,013 405 л.с.	0,013596 л.с.
20 Вт	0.026820 л. с.	0,026810 л.с.	0,027192 л.с.
30 Вт	0.040231 л.с.	0,040 214 л.с.	0,040789 л.с.
40 Вт	0.053641 л.с.	0,053619 л.с.	0,054385 л.с.
50 Вт	0,067051 л.с.	0,067024 л.с.	0.067981 л.с.
60 Вт	0.080461 л.с.	0.080429 л.с.	0,081577 л.с.
70 Вт	0.093871 л.с.	0,093834 л.с.	0.095174 л.с.
80 Вт	0.107282 л.с.	0.107239 л.с.	0.108770 л.с.
90 Вт	0.120692 л.с.	0.120643 л.с.	0,122366 л.с.
100 Вт	0,13 4022 л.с.	0,13 4048 л.с.	0.135962 л.с.
200 Вт	0.268204 л.с.	0.268097 л.с.	0.271924 лс
300 Вт	0,402 307 л.с.	0,402145 л.с.	0,407886 л.с.
400 Вт	0.536409 л.с.	0,536193 л.с.	0,54 3849 л.с.
500 Вт	0,670511 л.с.	0,670241 л.с.	0,679811 л.с.
600 Вт	0.804613 л.с.	0.804290 л.с.	0,815773 л.с.
700 Вт	0.938715 л.с.	0.938338 л.с.	0.951735 л.с.
800 Вт	1.072817 л.с.	1.072386 л.с.	1.087697 л.с.
900 Вт	1.206920 л.с.	1.206434 л.с.	1.223659 л.с.
1000 Вт	1.341022 л.с.	1.340483 л.с.	1.359622 л.с.
2000 Вт	2.682044 л.с.	2.680965 л.с.	2.719243 л.с.
3000 Вт	4. 023066 л.с.	4.021448 л.с.	4.078865 л.с.
4000 Вт	5.36 4088 л.с.	5.36 1930 л.с.	5.438486 л.с.
5000 Вт	6.705110 л.с.	6.702413 л.с.	6.798108 л.с.

Преобразование из ватт в мощность ►

См. Также

Как определить мощность вашей микроволновой печи

Эта статья является частью Epi Loves the Microwave, нашего исследования (подтверждения?) Устройства, которое все любят ненавидеть.

Поразить или недоварить пищу в микроволновой печи пугающе легко. И это неудивительно: в отличие от приготовления чего-либо на плите, гораздо сложнее проверять еду, когда вам нужно выключить микроволновую печь, открыть дверцу, проверить еду, закрыть дверцу и снова нажать старт. Намного больше работы, чем просто поднятие крышки кипящей кастрюли.

Еще один серьезный препятствие на пути к идеальному приготовлению пищи в микроволновой печи? Сама микроволновка. Или хотя бы его мощность.Независимо от того, насколько хорош ваш рецепт для микроволновой печи, если он был протестирован на 800-ваттной машине, а ваш — 1200-ваттной, то вам нужна грустная сморщенная еда. Если, конечно, вы не знаете свою мощность.

Вы можете узнать мощность вашей микроволновой печи, посмотрев на ее руководство. Потому что ты знаешь, где это, правда? Если вы не хотите рыться в пыльных коробках с тостерами и спутанными шнурами ноутбуков, чтобы найти его, просто попробуйте найти мощность в самой машине. Обычно это этикетка прямо на двери или внутри нее.А если ничего не помогает, легко проверить мощность самостоятельно. Мощность колеблется от 600 до 1200 и является довольно хорошим показателем мощности микроволновой печи (чем выше мощность, тем она мощнее).

Чтобы определить приблизительную мощность вашего устройства, наполните безопасный для микроволновой печи мерный стаканчик для жидкости 1 стаканом холодной воды. Включите микроволновую печь на High и следите за ней, отмечая, сколько времени нужно, чтобы вода закипела:

Вооружившись этой информацией, вы можете отрегулировать уровень мощности вашей микроволновой печи или время приготовления в соответствии с мощностью, указанной в вашем рецепт выбора.

Для согласования с меньшей мощностью

Чтобы согласовать мощность микроволновой печи с меньшей мощностью, просто разделите желаемую мощность на мощность вашей микроволновой печи. Сдвиньте десятичную дробь на два разряда вправо, чтобы получить процентную мощность, на которую вы должны установить свою машину. Поэтому, если у вас есть микроволновая печь на 1000 ватт и вы следуете рецепту, который требует использования микроволновой печи на 600 ватт, вам следует установить мощность на 60%. Если ваша машина мощностью 1200 Вт и должна имитировать мощность 800 Вт, вам следует установить мощность на 70%, потому что вы округлите до 66.От 67% до 70%.

Для имитации более высокой мощности

Вы не можете приблизительно оценить мощность, производимую машиной с более высокой мощностью; можно только увеличить время приготовления. Вам потребуется около 10 дополнительных секунд на каждые 100 Вт на каждую минуту приготовления. Таким образом, если что-то занимает 2 минуты в микроволновой печи мощностью 1200 Вт при 100% мощности, это займет 2 минуты плюс 20 секунд для микроволновой печи мощностью 1000 Вт.

Даже с возможностью регулировки мощности микроволновой печи существуют и другие факторы, которые влияют на то, как микроволновая печь нагревает и оттаивает.Как всегда, размер имеет значение. (И да, чем больше, тем мощнее). Различные технологии также влияют на мощность. Конвекционные микроволны обдувают пищу горячим воздухом, в результате чего она нагревается намного быстрее, чем в обычных моделях. Микроволновые печи с инверторной технологией обеспечивают более равномерный нагрев при более низких уровнях мощности. Скажем так: если вы установите обычную микроволновую печь на 50% мощности, это будет приблизительно при переключении между 100% и нулевой мощностью в течение всего времени приготовления. В инверторной микроволновой печи мощность все время составляет 50%, что особенно полезно при оттаивании.

Ваша микроволновая печь не может управлять мощностью, поступающей с на . В дни, когда вся ваша электросеть находится под нагрузкой (подумайте о очень жарких летних днях) или когда у вас много работы (пылесосить, пока стираете, и работает кондиционер), ваша микроволновая печь может не получать — или излучать — как обычно.

Лучший способ контролировать мощность машины — стоять рядом. Устанавливайте таймер небольшими приращениями и продолжайте следить за его прогрессом.Вы не переварите пищу (и не лишите ее ценных питательных веществ), и в процессе вы узнаете мощность своей микроволновой печи.

Ватт в Киловатт-часы (кВтч) Калькулятор преобразования электрической энергии

Преобразуйте ватты в киловатт-часы, указав мощность в ваттах и время в часах.

Как преобразовать ватт в киловатт-час

Киловатт-час, выраженный в киловатт-часах или киловатт-часах, — это единица измерения энергии, которая эквивалентна 1000 ватт мощности за 1-часовой период времени.Таким образом, чтобы преобразовать ватты в киловатт-часы, умножьте мощность в ваттах на количество часов, а затем разделите на 1000.

Используйте следующую формулу для расчета кВтч:

кВтч = (Вт × час) ÷ 1000

Например: давайте найдем 1500 Вт в кВтч за 2,5 часа.

кВтч = (1,500 × 2,5) ÷ 1000
кВтч = 3,750 ÷ 1000
кВтч = 3,75

Потребление электроэнергии часто измеряется в ватт-часах или киловатт-часах, поэтому, если вы можете преобразовать ватт в кВт-ч, вы можете предсказать, сколько может стоить электрический прибор или сколько энергии требуется для его питания.

Например: давайте предскажем, сколько стоит электричество лампочки каждый час. Лампочка на 100 Вт потребляет 100 Вт мощности. Чтобы преобразовать мощность в ваттах в киловатт-часы, умножьте 100 ватт на 1 час, затем разделите на 1000, чтобы найти потребление энергии в кВтч.

Энергия = (100 × 1) ÷ 1000
Энергия = 100 ÷ 1000
Энергия = 0,1 кВтч

Если электричество стоит 0,12 доллара за киловатт-час, то 100-ваттная лампочка будет стоить 1,2 цента за час включения.

Воспользуйтесь нашим калькулятором затрат на электроэнергию, чтобы оценить затраты на электроэнергию в ежемесячном счете.

Общие ватты в киловатт-час преобразования

Обычное преобразование ватт в киловатт-час за 1-часовой период времени вместе с расчетной стоимостью электроэнергии при цене 0,12 доллара за кВт-ч.
Мощность в ваттах	Энергия в киловатт-часах	Стоимость электроэнергии
100 Вт	0.1 кВтч	0,012 $ за час
200 Вт	0,2 кВтч	0,024 $ за час
300 Вт	0,3 кВтч	0,036 $ за час
400 Вт	0,4 кВтч	0,048 $ за час
500 Вт	0,5 кВтч	0,060 $ за час
600 Вт	0,6 кВтч	0,072 $ за час
700 Вт	0.7 кВтч	0,084 $ за час
800 Вт	0,8 кВтч	0,096 $ за час
900 Вт	0,9 кВтч	0,108 долл. США за час
1000 Вт	1 кВтч	0,112 долл. США в час

Нужно преобразовать в ватты? Воспользуйтесь нашим калькулятором преобразования кВтч в ватт.

Warwick WA 600 басовый усилитель голова, 600 Вт, USM-WA600115V |

Player’s Perspective

Music Store Live с гордостью представляет басовый усилитель Warwick WA 600! Эта голова даст вам весь тон и громкость, которые вам нужны, чтобы охватить любую музыкальную площадку на любой громкости.Головка на 600 Вт проста в использовании, оснащена отличными технологиями и звучит невероятно. Тон — все, что вы ожидаете от компании, которая знает свой нижний предел так же хорошо, как Warwick. Он полный, хорошо сбалансированный и легко настраивается под ваш индивидуальный звук, будь то 4- или 6-струнный, пассивный или активный, рок, фанк, джаз или что-то среднее. Особенности. 600 Вт на 4 Ом дает вам всю громкость, необходимую для записи любого концерта в любом месте.10-полосный эквалайзер позволяет настраивать звук настолько точно, насколько вы хотите. Есть два входа — один предназначен для басов с пассивными звукоснимателями, другой — для басов с активными звукоснимателями. При необходимости они также могут работать как двойные входы. Функция ограничителя динамических искажений означает, что ваш звук не прервется, даже когда вы действительно толкаете вещи. Другие функции включают петлю FX, дополнительный стереовход, мини-разъем для подключения MP3- или CD-плеера и переключатель заземления. Это отличная бас-гитара, которая удовлетворит профессионального музыканта и вдохновит продвигающегося.

Общее состояние Этот Warwick WA 600 находится в совершенно новом безупречном состоянии, без царапин, царапин или дефектов. Характеристики

Warwick WA 600
600 Вт на 4 Ом
19-дюймовый корпус для монтажа в стойку
Предусилитель с низким уровнем шума, класс A
10-полосный графический эквалайзер, переключаемый
Переключатель звука
327
Регулируемый, переключаемый компрессор
2 входа для активных и пассивных басов
Линейный выход с переключателем заземления
Сбалансированный выход DI с переключателем Pre / Post EQ
Выход тюнера
Вход тюнера
Вход тюнера , Мини-разъем для подключения MP3-плеера или CD-плеера
Интегрированный усилитель для наушников
2 коаксиальных запираемых разъема для акустических систем

Наши штатные гитарные специалисты предварительно осмотрели, протестировали и очистили все наши инструменты на месте к отправке. Все наши инструменты гарантированно будут полностью функциональны по прибытии.

подробнее…

В чем разница между ваттами и вольт-амперами?

Что вы узнаете:

Попытка Lotus выпустить электромобиль с возможностью горячей замены для LeMans к 2030 году.
Успех модели аккумулятора как услуги (BaaS) автопроизводителя NIO .
Усилия Китая по стандартизации замены батарей.

Lotus представила исследование дизайна электрического гонщика на выносливость — цель состоит в том, чтобы он участвовал в гонках в Ле-Мане и других трассах в сезоне 2030 года.Среди планируемых инноваций Lotus E-R9 — электродвигатель для каждого колеса и панели кузова, похожие на самолет, которые могут изменять свою форму по мере необходимости, чтобы обеспечить минимальное сопротивление на прямых и максимальную прижимную силу в поворотах.

Из всех предложенных функций наиболее любопытным было то, что инженеры Lotus решили использовать батарею с возможностью горячей замены, которая могла быть заменена бригадой приямка с небольшой механической помощью, аналогично тому, как пополняется топливо.

Концептуальный гоночный автомобиль Lotus ER-9 Le Mans имеет подвижные аэродинамические поверхности и полностью заменяемый аккумулятор.

Во время гонки Ле-Ман автомобиль будет останавливаться для заправки примерно каждые 45 минут, всего около 30 раз. Это означает, что автомобиль должен проехать около 100 миль до дозаправки, чтобы быть конкурентоспособным. Однако технология аккумуляторов продвинулась только до того момента, когда они имеют смысл для более коротких (около 45 минут) гонок, как в текущей серии Formula E. К 2030 году в Lotus считают, что проблема будет решена.

«Плотность энергии и удельная мощность батарей значительно увеличиваются из года в год.До 2030 года у нас будут батареи со смешанным химическим составом, сочетающие в себе лучшее из обоих миров, а также возможность «горячей замены» батарей во время пит-стопов », — сказал Луис Керр, член команды разработчиков E-R9 и директор. разработчик платформы для Lotus Evija, электрического спортивного автомобиля ограниченного производства и первого электромобиля, который будет представлен и произведен компанией.

Идея о том, что автомобиль может быть спроектирован на основе идеи горячей замены аккумуляторов, чтобы обеспечить гораздо более быструю работу ». заправка »не новость.Действительно, в 2013 году Илон Маск продемонстрировал технологию замены аккумуляторов Tesla на своей модели S. Однако, когда Tesla открыла станцию замены аккумуляторов в Калифорнии, они были готовы заменить энергетические элементы автомобиля на полностью заряженные, а не полагаться на быструю зарядку. станций, владельцы отказались от концепции замены батарей. Лишь небольшое количество автомобилей было ввезено для замены аккумуляторов.

Успешный обмен в Китае

Тем не менее, идея, похоже, работает в Китае, крупнейшем рынке электромобилей в мире с 3.1 миллион электромобилей в активном использовании. NIO, публичный автопроизводитель, основанный в 2014 году и базирующийся в Шанхае, успешно внедряет бизнес-модель с заменой батарей. Клиенты китайского бренда могут купить только автомобиль, выбрать BaaS (Battery as a Service) и выбрать лучший аккумулятор для своих нужд: например, 70 кВтч или более новый 100-кВтч.

Замена батареи также повышает вероятность того, что, поскольку потребители не будут владеть батареей — она будет сдаваться в аренду до замены — автопроизводители смогут снизить общую стоимость электромобиля. Аккумуляторы — одна из самых дорогих частей электромобиля. Например, модель подписки NIO BaaS отделяет стоимость батареи от покупной цены своих транспортных средств. Используя модель BaaS, клиенты могут покупать автомобили NIO ES8, ES6 или EC6 без аккумулятора, арендовать аккумуляторы разной емкости и ежемесячно вносить плату за аккумулятор в соответствии с их фактическими потребностями.

Показана аккумуляторная батарея NIO на станции замены аккумуляторов компании.

Программа NIO по не включенным батареям для своей батареи на 70 кВтч может сэкономить покупателям 10 000 долларов на стоимости автомобиля.В настоящее время пакет на 70 кВт · ч стоит около 145 долларов в месяц.

При питании от батареи емкостью 100 кВтч диапазон моделей NIO теперь может достигать 615 км (382 миль). Покупка автомобиля NIO со 100-киловаттной батареей с использованием BaaS приводит к вычету из цены автомобиля 128 000 юаней (19 732 доллара США) с абонентской платой за аккумулятор в размере 1480 юаней (228 долларов США) в месяц.

NIO добилась такого успеха, которого не достиг ни один другой автопроизводитель в мире. Его сервис по замене аккумуляторов электромобилей в Китае, получивший название NIO Power, превзошел 1.1 миллион обменов. NIO также увеличила размер своей сети с заменой батарей до 158 и планирует построить еще 300 в 2021 году, поскольку автопроизводитель подписал несколько соглашений, призванных еще больше увеличить это число.

Например, NIO имеет соглашение с State Grid EV Service, подразделением китайского государственного распределителя электроэнергии, о строительстве 100 станций по всему Китаю и соглашение о стратегическом сотрудничестве с ведущим китайским розничным продавцом мебели Red Star Macalline для совместного строительства Станции зарядки и замены аккумуляторов электромобилей.В соответствии с последним соглашением стороны в этом году совместно построят 60 таких станций.

NIO построила свою первую станцию с заменой батарей в мае 2018 года. Каждая станция имеет пять мест для сменных батарей. Замена разряженных батарей полностью заряженными на станции NIO Power Swap занимает в среднем от трех до пяти минут. Это примерно столько же времени, сколько нужно для заправки бензина на СТО.

Роль в правительстве

Одним из сдерживающих факторов полномасштабной попытки широко распространить замену аккумуляторов в Китае является то, что в этом году Министерство финансов Китая сократить субсидии на электромобили на 20%; Стандартная сумма, возмещаемая покупателям в прошлом году, составляла примерно 18 000 юаней (2 800 долларов США).Эта скидка теперь будет снижена примерно до 2220 долларов. Срок прекращения субсидии Пекина — 2022 год.

Чтобы обеспечить безопасный процесс замены батарей, китайское правительство работает над стандартизацией услуг по замене батарей, стремясь установить общие отраслевые стандарты для этой процедуры. Это важно, поскольку китайские производители электромобилей, предоставляющие услуги по замене аккумуляторов, в том числе BJEV и NIO, имеют разные модели аккумуляторов, а это означает, что владельцы электромобилей могут менять свои аккумуляторы только на станциях своего собственного бренда.

Техническое соответствие, необходимое для обслуживания нескольких типов транспортных средств с аккумуляторным питанием, затруднено. Однако ее можно преодолеть, работая с чем-то вроде парка такси, в котором все такси одинаковы.

В результате отраслевые обозреватели ожидают, что увидят, что замена батарей закрепится за роботами-такси и парками с долевым владением. Например, крупнейший в Китае производитель чисто электрических автомобилей BAIC BJEV владеет 206 станциями для замены аккумуляторов в 19 городах Китая.Станции в основном обслуживают таксомоторный парк компании.

Аналогичным образом, компания Bluepark Intelligence Energy Technology, дочерняя компания группы компаний BAIC, специализирующаяся на производстве аккумуляторов, по имеющимся данным, имеет 187 станций по замене аккумуляторов в 15 городах Китая. Операция по замене аккумуляторов Bluepark обслуживает в основном такси, а также сети каршеринга; обслуживает 16 000 электрических такси. Одним из инвесторов BluePark Intelligence является SK Future Energy Shanghai, стопроцентная дочерняя компания SK Innovation из Кореи, которая, в свою очередь, является частью корейского конгломерата SK Group.

Как выбрать правильную мощность для обогрева комнаты — Cadet Heat

Нам все время задают вопрос: какой обогреватель подходящего размера или какая мощность обогревателя мне нужна для моей комнаты? В наших продуктах тепловая мощность измеряется в ваттах. Это не обязательно означает, что чем больше, тем лучше. Тот факт, что вы можете получить обогреватель на 2000 ватт по той же цене, что и на 750 ватт, не означает, что вы должны это делать. Слишком много тепла для комнаты приведет к выходу обогревателя из строя. Мало — и всегда будет холодно.

Какая мощность подходит для моей комнаты?

Используйте эту диаграмму как приблизительную оценку, чтобы определить, сколько ватт вам нужно для обогрева комнаты. Самый простой способ подобрать обогреватель подходящей мощности — воспользоваться нашей таблицей мощности (слева). Просто сравните квадратные метры (длина комнаты x ширина комнаты) с рекомендованной мощностью. Если у вас много окон или ваша точная площадь в квадратных футах не указана, перейдите к следующей по величине мощности. Если вы живете в более теплом климате или у вас новый дом, переходите на более низкую мощность.(Совершенно верно, вам понадобится больше тепла в Прудхо-Бэй, Аляска, чем в Сан-Диего, Калифорния.) Есть еще несколько вещей, которые вы, возможно, захотите также учесть при выборе мощности. Продолжай читать!

Больше тепла — и, возможно, потолочного вентилятора — для высоких потолков

Чем выше потолок, тем больше воздуха в комнате. Этот воздух нужно нагреть, чтобы согреться. Если у вас высокие или сводчатые потолки, перейдите на следующую мощность или купите потолочный вентилятор для циркуляции воздуха.

Меньше тепла при использовании с другим источником тепла

Если вы используете обогреватель Cadet для небольшого дополнительного тепла в комнате, которая уже отапливается какой-либо другой формой тепла , вы можете использовать меньшую мощность.Другими словами, обогреватель мощностью 1500 ватт отлично подойдет для комнаты площадью 250 квадратных футов с центральным отоплением. Если бы в той же комнате не было другого источника тепла, вам понадобился бы обогреватель на 2000 ватт.

Если вы заменяете старый нагреватель, получите ту же мощность и напряжение

Если вы заменяете старый нагреватель, вы должны соответствовать напряжению старого нагревателя. Обычно лучше также соответствовать его мощности. Если вы увеличите мощность обогревателя, ваша цепь и проводка могут быть не настроены на работу с увеличенной нагрузкой.Это приведет к отключению цепей и холодильных камер. Уменьшение мощности обычно не является проблемой. Но если у вас недостаточно ватт для комнаты, обогреватель может работать постоянно, пытаясь нагреть вашу комнату до температуры, установленной на термостате. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы не знаете, что делать дальше, вы всегда можете связаться с нашей службой поддержки клиентов . Они будут более чем рады помочь вам пройти через этот процесс. Говоря о поиске подходящего обогревателя, обязательно ознакомьтесь с нашими руководствами по поиску подходящей модели для вашей комнаты и подходящего нагревателя напряжения.

сколько ватт 120 вольт

Мощность P в ваттах (Вт) равна коэффициенту мощности PF, умноженному на фазный ток I в амперах (A), умноженному на среднеквадратичное значение напряжения V в вольтах (В): запомните это простое уравнение. Болеет ли Джерри Сайнфелд болезнью Паркинсона? Что такое хинк-розовый у сине-зеленой мурены? Что такое растущее действие веры, любви и доктора Лазаро? Материалы на этом сайте не могут быть воспроизведены, распространены, переданы, кэшированы или использованы иным образом без предварительного письменного разрешения Multiply.Сколько дает вам подарочная карта roblox на 100 долларов в robhx? 120 В: 450 Вт: 3,75 А: 120 В: 500 Вт: 4,167 А: 120 В: 600 Вт: 5 А: 120 В: 700 Вт: 5,833 А: 120 В: 800 Вт: 6,667 А: 120 В: 900 Вт : 7,5 А: 120 В: 1000 Вт: 8,333 А: 120 В: 1100 Вт: 9,167 А: 120 В: 1200 Вт: 10 А: 120 В: 1300 Вт: 10,833 А: 120 В: 1400 Вт: 11,667 А: 120 Вольт: 1500 Вт:… Формула для расчета однофазных напряжений переменного тока в ваттах.Что больше всего в мире? Все права защищены. Итак, если вопрос в том, сколько ватт приходится на 120 вольт, обеспечивающее ток 2 ампера, то по формуле ответ будет 240 ватт. Все права защищены. 30 ампер и посчитайте: 120 вольт умножить на 30 ампер равно Что такое розовая мурена для сине-зеленой мурены? Хотите узнать, как создать пананаликсик?

Ярлык «120 вольт» — это всего лишь номинальное значение; фактическое напряжение может быть где угодно в диапазоне 110-125 вольт, и современные электрические устройства сконструированы так, чтобы выдерживать колебания.«Calculato. Это зависит от того, какая сила тока используется в цепи. Сколько дает вам подарочная карта roblox на 100 долларов в robhx? Альтернатива. Некоторым тяжелым приборам, таким как электрические сушилки для одежды, требуется питание 240 вольт.

Например, давайте преобразуем 120 вольт в ватты для электрической цепи переменного тока с током 15 ампер… P (W) = PF × I (A) × V (V). Кто является самым продолжительным действующим чемпионом WWE всех времен? Запомните это простое уравнение.

Когда органная музыка стала ассоциироваться с бейсболом? Расчет мощности постоянного тока в ваттах.Почему библиотеки не пахнут книжными магазинами?

ампер x вольт = ватт, поэтому 1,4 ампера x 120 вольт = 168 ватт P (W) = V (V) × I (A). Мощность P в ваттах (Вт) равна коэффициенту мощности PF, умноженному на фазный ток I в амперах (A), умноженному на действующее значение напряжения V в вольтах (В): Расчет мощности однофазного переменного тока в ваттах. Мощность равна вольтам, умноженным на амперы. ватты мощности. Та же схема с 4 А даст 480

Когда Imahinasyong guhit na ghahati sa daigdig sa magkaibang araw? Прокрутите вниз до связанных ссылок и посмотрите, кто является самым длинным действующим чемпионом WWE за все время? Что вы думаете об этом?

Мощность P в ваттах (Вт) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (A) :.3600 Вт. Ватты, амперы, вольт… Copyright © 2020 Multiply Media, LLC. амперы x вольт = ватты, так что 1,4 ампера x 120 вольт = 168 ватт Напряжение (В) = мощность (Вт) ÷ (ток (А) × коэффициент мощности) Например, давайте преобразуем 1300 Вт в напряжение,…

Почему библиотеки не пахнут книжными магазинами? Что вы думаете об этом? P (W) = I (A) × V (V). Что такое растущее действие веры, любви и доктора Лазаро? Мощность P в ваттах (Вт) равна току I в амперах (A), умноженному на напряжение V в вольтах (В):Калькулятор ватт в вольт Формула вычисления постоянного напряжения в ватт. Как долго продержатся следы на Луне?

Так что вы должны посмотреть на ваш wa.

Как установить жалюзи на пластиковые: Установка жалюзи своими руками: инструкции для всех видов

30.08.2018 0 admin Разное

Установка жалюзи на пластиковые окна без сверления (25 фото): крепление на стеклопакеты

Каким бы ни был ваш интерьер – классический или футуристический, в стиле лофт или минимализм, вы всегда сможете подобрать для него жалюзи, которые придадут помещению особый вид. Пластиковые, деревянные и алюминиевые, вертикальные и горизонтальные, рулонные и римские шторы – выбирайте то, что вам по душе, чтобы в своем доме вы чувствовали себя комфортно. Ассортимент современного рынка позволяет это сделать. Прикрепить жалюзи можно как со сверлением окна, так и без него.

Преимущества

Если вам надоели стандартные шторы, которые быстро пачкаются и собирают пыль, тогда подумайте о том, чтобы заказать жалюзи. Их основные преимущества:

Это модно. Эти практичные и комфортные элементы интерьера уже давно вытесняют шторы как в офисах, так и в жилых помещениях. Сейчас можно приобрести не только готовый вариант штор, но и изготовить жалюзи под заказ по индивидуальным размерам.

Это практично. В отличие от штор, жалюзи более просты в уходе. Полотно обрабатывают специальным веществом, которое отталкивает пыль. Кроме того, их не надо стирать и гладить, а установка занимает минимум времени.

Широкая гамма цветов позволяет оживить любое помещение. Разнообразие фасонов позволяет реализовать самые смелые фантазии.

Эффективная защита от солнца. Установка этих изделий дает тень в солнечные летние дни, также они защищают обивку мебели и ковры от выгорания.

Надежность и высокая устойчивость к износу. Их изготавливают из специальных материалов, устойчивых к выгоранию и износу.

Жалюзи стоят недорого, цена их зависит от материала изготовления и размеров полотна.

Предварительные замеры

Перед монтажом жалюзи на пластиковые окна нужно провести необходимые замеры. Таким образом вы сможете подобрать и купить наиболее оптимальный размер жалюзи.

Чтобы не ошибиться в измерениях и они оказались точными, следуйте простой инструкции:

Нужно всегда применять только стальную рулетку для измерений.

Не нужно проводить замеры тканевой лентой (сапожный метр) или сложным метром. Все это может повлиять на точность измерения.

При записи результатов замеров сначала указывается ширина.

Сегодня производители предлагают жалюзи всевозможных размеров, поэтому вы легко сможете подобрать необходимый вариант. Также существует возможность покупки изделий под заказ.

Выбирайте жалюзи, которые максимально закрывают окно.

Удобства и преимущества способа

Следует отметить, что не все жалюзи имеют возможность крепления к окну без шурупов. Но если конструкция позволяет прикрепить ее прямо на оконную створку, которая открывается, обязательно сделайте это.

Благодаря этому вы получите ряд преимуществ:

сэкономите не только время, но и силы, и средства;

быстро и легко произведете монтаж;

обойдетесь без посторонней помощи;

будете иметь возможность без проблем снять и заменить старую конструкцию;

не будете мучиться вопросом, что делать с дырками после демонтажа, ведь их попросту не будет, а рама останется в первозданном виде.

Недостатки у данного способа крепления отсутствуют. И хотя фиксация шурупами прослужит дольше, но отверстия от них в дальнейшем могут доставить много неудобств.

Варианты фиксации

Без сверления жалюзи можно закрепить тремя способами:

При помощи особого скотча, имеющего двустороннюю клеящую поверхность. При таком варианте светозащитная конструкция прочно закрепляется на все окна – как глухие, так и на открывающиеся или откидные.

Крепления на специальных кронштейнах предусматривает применение лишь для не открывающихся окон и исключает возможность установки на створках, которые открываются или откидываются.

Фиксация при помощи магнитов. Они могут удерживать полотно в положении, параллельном стеклу.

Первый способ крепления при помощи двустороннего скотча самый простой, малозатратный и доступный, но непопулярный.

Многие считают, что жалюзи, закрепленные таким способом могут просто-напросто отвалиться из-за ненадежности крепления. Но этого никогда не произойдет, если выбрать хороший и качественный скотч.

По надежности и удобству крепление при помощи кронштейнов ничем не уступает первому. Сначала на оконную раму прикрепляются данные приспособления. Затем к ним прикручивается или защелкивается сама конструкция. При необходимости она быстро снимается, а потом вешается на своё место или заменяется.

При этом стоит прислушаться к предупреждениям производителей о возможности деформации резины для уплотнения, располагающейся по всему периметру створки. Именно на неё крепятся кронштейны. Чтобы избежать этого, их лучше крепить на полоску из скотча.

Подходящие шторы

Предлагаем вам ознакомиться с конструкциями для защиты от солнца, монтаж которых возможен без сверления:

Шторы кассетные в рулонах. Они прикрепляются к раме окон скотчем. Для установки полотна в нужное положение просто потяните за шнурок или цепочку.

Рулонные мини-системы. Для их крепления придется немного повозиться, так как сначала нужно будет вырезать и наклеить небольшие прямоугольные кусочки скотча, а затем к ним прикрепить небольшие платформы. На них и цепляется кронштейн, к которому крепится изделие. На откидную створку прикрепляются полоски с магнитами, чтобы полотно всегда удерживалось параллельно оконному стеклу.

Шторы UNI. Они представляют собой закрытый короб с двумя направляющими. Легко крепятся двухсторонним скотчем.

Стандартные жалюзи, которые имеют горизонтальные ламели из алюминия. Вверху и внизу створки необходимо закрепить зажимы, а между ними попарно натянуть трос.

Ролл-шторы. Эти конструкции крепятся прямо на створки окна при помощи накидных кронштейнов или скотча.

Как видите, у вас не должно возникнуть никаких сложностей при установке жалюзи. Несмотря на это, перед покупкой всегда уточняйте у продавца, предусмотрена ли установка выбранной вами конструкции без применения шурупов. Интересуйтесь, идут ли кронштейны и магниты для установки в комплекте, имеется ли пошаговая инструкция по их монтажу.

На кронштейн

Более практичным вариантом является использование специального пружинного кронштейна, так как при этом нет необходимости в повреждении оконного профиля. Но такой способ подходит только для створки. Пружинный кронштейн может быть пластиковым или алюминиевым. Он просто вешается на створку и фиксируется специальным уплотнителем на пружине. На кронштейны необходимо установить крышки или фиксаторы, под которые предусмотрены специальные крепления. Далее переходите к установлению вала со шторой. Установите ограничительные элементы на цепочку. После этого жалюзи можно использовать.

Также есть модели рулонных жалюзи, в которых леска не применяется. Такие шторы крепятся еще проще. На нижней планке шторы и на раме устанавливаются незаметные магниты. Когда жалюзи опускаются, магниты соединяются и надежно фиксируют полотно.

Еще один простой вариант монтажа рулонных жалюзи без короба – с помощью липкой ленты или скотча. Данный способ также исключает повреждения профиля, поскольку нет необходимости в выполнении крепежных отверстий. Такие модели комплектуются специальными крепежными компонентами, обратная сторона которых покрыта специальным клейким слоем.

Сначала надо идеально ровно приложить жалюзи к створке, сделав соответствующие пометки в местах установки кронштейнов.

После этого следует тщательно обезжирить эти места. Далее снимите защитную ленту с крепежных элементов, ровно приложите к помеченным местам и хорошо прижмите для надежной фиксации.

После приклеивания деталей с обеих сторон необходимо установить на них боковые фиксаторы и непосредственно полотно. Данный способ очень удобен и позволяет не портить раму. Но его основной недостаток – незначительная прочность и долговечность. Если для крепления нижней планки этот вариант еще более менее подходит, то для фиксации вала с полотном его нельзя назвать очень удачным. Под собственным весом изделия могут просто упасть. Более того, со временем клейкие свойства уменьшаются, поэтому это достаточно недолговечное решение.

На скотч

На строительный двусторонний скотч можно легко установить как обычные, так и кассетные изделия. Основная разница будет заметна лишь в креплении, а технология крепежа будет полностью идентична.

Важно обеспечить качественное сцепление, поэтому нужно предварительно подготовить поверхность окна:

Непременно необходимо тщательно вымыть раму всего окна ПВХ и хорошенько ее просушить. Это в дальнейшем поможет избежать попадания под скотч мусора.

Необходимо обезжиривающим средством обработать то место, куда будет крепиться скотч. Для этих целей больше всего подойдет ацетон.

Рулонные жалюзи сегодня пользуются очень большой популярностью. При простоте конструкции они способны эффективно затемнять комнату и украшать окна. В большинстве случаев они устанавливаются непосредственно на оконные створки, благодаря чему хорошо затемняют помещение и декорируют окно. Если выполнять монтаж без сверления, то вы сможете не повредить стеклопакеты. Отзывы такой способ крепления имеет в основном положительные.

Подробнее об установке жалюзи на пластиковые окна без сверления вы узнаете из следующего видео.

Крепление жалюзи на окно, различные варианты конструкции, инструкции по креплению жалюзи на окно

Рис. 1. Установка жалюзи.

Процесс крепления жалюзи (независимо от типа их конструкции), в большинстве случаев, не является сверхсложной операцией. Как правило, в комплекте данного предмета интерьера, помимо деталей самих жалюзи, присутствует подробная пошаговая инструкция по монтажу. Но сложности при установке могут возникнуть при следующих причинах:

При креплении жалюзи к стенам при помощи шурупов в стене придется проделывать отверстия. Это не является большим недостатком, но при необходимости демонтажа жалюзи данные отверстия придется заделывать (либо раствором, либо новыми обоями).
Состояние стены имеет прямое влияние на сложность процесса установки. В твердой стене крайне трудно просверлить необходимые отверстия для элементов крепления. Чрезмерно изношенные стены являются плохой основой для крепления жалюзи (например, старые стены из ракушечника). В этом случае предпочтительнее будет прикрепить жалюзи к оконной раме.
Любое нарушение целостности структуры оконной рамы при сверлении отверстий для крепления жалюзи (как бы качественно не была бы проделана работа) ведет к снижению прочностных, теплоизоляционных и герметичных характеристик. Поэтому в случае монтажа механизма крепления на оконный профиль предпочтительнее использовать специальные кронштейны.

Как видите, шурупный тип крепления жалюзи на пластиковые окна имеет определенные недостатки. Но наряду с ними он имеет одно неоспоримое преимущество: в настоящее время крепление жалюзи при помощи шурупов все еще является одним из самых надежных типов крепления. При этом следует отметить одну существенную деталь: чем длиннее шуруп, тем прочнее будет крепление. В совокупности с достаточной прочностью и плотностью структуры стены, установленные на ней жалюзи будут функционировать очень долгий промежуток времени без провисания.

Варианты конструкции

В настоящее время по особенностям своей конструкции жалюзи подразделяются на следующие типы:

Горизонтальные оконные жалюзи. Основной чертой, определяющей название данного типа, являются горизонтальные ламели (полоски), собранные в единое полотно при помощи системы лесок.
Вертикальные оконные жалюзи. Особенной чертой данного типа являются длинные и широкие вертикальные ламели. Размер данных жалюзи превышает аналогичную величину конструкций первого типа.
Рулонные жалюзи. В качестве светофильтра служит цельное полотно, изготовленное из специальной ткани либо бамбуковых волокон.
Кассетные жалюзи. «Кассетой» называется специальный короб, в который убираются жалюзи при сворачивании.

Горизонтальные оконные жалюзи

Рис. 2. Горизонтальные оконные жалюзи.

Горизонтальные оконные жалюзи, впрочем, как и пластиковые окна, выпускаются в различных размерах. Поэтому, для максимального упрощения процесса монтажа данной конструкции, следует произвести тщательные замеры габаритов окна (ширина и высота). Следует отметить, что для сохранения удобства при эксплуатации окна желательно устанавливать небольшие жалюзи на каждый стеклопакет, а не использовать один механизм, перекрывающий окно полностью. В случае использования больших горизонтальных жалюзи, полностью закрывающих оконный проем, становится невозможным открывание створки при опущенных ламелях. Горизонтальные жалюзи крепятся к оконной раме при помощи кронштейнов либо, в крайнем случае, шурупов.

Вертикальные оконные жалюзи

Рис. 3. Вертикальные оконные жалюзи.

Вертикальные оконные жалюзи, из-за большого размера всей конструкции, невозможно прикрепить к оконному профилю. Их основа (напоминающая карниз классических штор) монтируется на участок стены, который находится над оконным проемом. При этом необходимо использовать прочные шурупы оптимального размера (чересчур короткие в данном случае не подойдут). Из недостатков вертикальных оконных жалюзи можно выделить затрудненное открывание створок, которые могут задеть и нанести механические повреждения системе ламелей. Из достоинств – простота в уходе и эксплуатации, приятный внешний дизайн, широкий ассортимент материалов для ламелей и яркая цветовая палитра.

Рулонные оконные жалюзи

Рис. 4. Рулонные оконные жалюзи с креплением на стене.

Рулонные жалюзи для пластиковых окон в настоящее время являются одним из наиболее простых типов данных элементов интерьера. Малые габариты, небольшой вес и упрощенная схема конструкции позволяют применять рулонные жалюзи на окнах практически любых размеров.

Конструкция рулонных жалюзи (их также называют «рулонными шторами») состоит из следующих элементов:

Полотно, выполненное из ткани или бамбукового волокна. Ткань при производстве проходит через обработку специальной жидкостью для пропитки, которая повышает её пылеотталкивающие свойства. Данная пропитка также предотвращает сминание полотна.
Управляющий механизм. Это может быть цепочка или пружинный механизм.
Вал, на который наматывается полотно.
Короб, в котором размещается вал. В открытом типе рулонных жалюзи короб отсутствует.

Кассетные оконные жалюзи

Рис. 5. Горизонтальные кассетные жалюзи с креплением на створке.

Особенностью кассетных жалюзи для пластиковых окон является специальная кассета (или короб), в который собираются ламели жалюзи в закрытом состоянии. Материалами, служащими для их изготовления, в большинстве случаев являются пластик и алюминий. Реже – дерево и бамбук. Кассетные жалюзи можно сочетать практически с любым стилем дизайна интерьера (следует только подобрать конструкцию, изготовленную из подходящего материала). Данный тип является одним из наиболее подходящих для сочетания с пластиковыми окнами (их можно монтировать прямо на оконный профиль каждой створки). Регулировка положения ламелей происходит с помощью специальной цепочки.

Способы крепления жалюзи на окна

Оконные жалюзи, в зависимости от их типа, можно крепить тремя различными способами:

Монтаж жалюзи с помощью сверления.
Установка жалюзи без сверления.
Монтаж креплений оконных жалюзи на стену.

Каждый способ крепления жалюзи на пластиковые окна обладает как неоспоримыми преимуществами, так и некоторыми недостатками, с которыми мы более подробно ознакомимся в следующих пунктах данной статьи. Следует отметить, что недостатки каждого из указанных способов крепления можно свети практически к минимуму при грамотной установке (которую желательно доверить специалистам).

Монтаж жалюзи с помощью сверления

Рис. 6. Монтаж жалюзи с помощью сверления.

Как правило, с помощью сверления производится крепление относительно тяжелых жалюзи, установка которых двумя другими способами не представляется возможной. Это относится, в первую очередь, к жалюзи вертикального типа.

Монтаж данным способом происходит по следующей схеме:

Производится тщательный замер расстояния между крепежными элементами жалюзи.
На стенах либо оконной раме отмечаются точки, показывающие местонахождение будущих отверстий.
Производится сверление при помощи дрели.
Жалюзи крепятся к стене или оконной раме при помощи шурупов и дюбелей.

Это хороший, надежный способ крепления, при качественном произведении которого жалюзи буду нормально функционировать очень долгое время.

Установка жалюзи без сверления

Рис. 7. Установка рулонной шторы без сверления.

Как правило, данный способ установки относится, в первую очередь, к рулонным жалюзи. Благодаря компактному размеру и крайне малому весу всей конструкции нет необходимости в использовании шурупов и сверлении стен и оконной рамы. Основным элементом крепления в данном случае является двухсторонняя клейкая лента, которая располагается на задней поверхности короба (при закрытом типе рулонных жалюзи), или на планке позади вала (при открытом типе). Для установки необходимо снять предохранительную пленку с двухсторонней клейкой ленты, затем крепко прижать конструкцию к оконному профилю.

Монтаж креплений оконных жалюзи на стену

Рис. 8. Монтаж креплений оконных жалюзи на стену.

Для монтажа креплений оконных жалюзи на стену понадобятся следующие инструменты и комплектующие:

Дрель
Сверло необходимого диаметра
Дюбели
Шурупы
Отвертка (ручная либо с электроприводом)
Молоток (деревянный)

Первой операцией, которая предшествует монтажу креплений оконных жалюзи на стену, является замер длинны жалюзи и расстояния между крепежными элементами. Затем при помощи дрели просверливаются отверстия достаточной глубины, в которые аккуратно забиваются д.бели при помощи деревянного молотка. Потом происходит привинчивание креплений шурупами.

Особенности крепления жалюзи

Рис. 9. Жалюзи с креплением к створке.

Особенности крепления жалюзи для пластиковых окон зависят, в первую очередь, от типа их конструкции. Как было сказано ранее, вертикальные оконные жалюзи невозможно прикрепить к профилю. Кассетные и рулонные жалюзи нет необходимости прикреплять к стене (тем более, что это может быть невыгодно с точки зрения особенностей их конструкции). Горизонтальные жалюзи можно прикреплять как к стене (образцы больших размеров), так и к оконному профилю (на каждую створку). Последний вариант предоставляет возможность использовать поворотный механизм пластиковых окон без подъема жалюзи, поэтому более рационально выбирать именно его.

Рулонные оконные жалюзи

Рис. 10. Рулонные жалюзи с креплением к створке.

Рис. 11. Рулонные жалюзи с креплением к стене.

Крепление рулонных оконных жалюзи является наиболее простой процедурой среди монтажа всех остальных типов жалюзи. Малые габариты и небольшой вес конструкции позволяет обойтись без сверления и шурупов. Рулонные жалюзи в большинстве случаев крепятся на оконную раму, но бывают и случаи крепления на стену. При этом следует обратить внимание на ее состояние. Если стена оштукатурена – необходимо проверить, насколько прочно она держится. Для этого достаточно легко постучать по стене. Если звук будет глухим, то это свидетельствует об отхождении слоя штукатурки от стены. Поэтому перед монтажом рулонных жалюзи на стену следует устранить все ее дефекты.

Горизонтальные оконные жалюзи

Рис. 12. Горизонтальные жалюзи с креплением на створках.

Рис. 13. Горизонтальные жалюзи с креплением на стене.

Горизонтальные оконные жалюзи, как уже упоминалось в предыдущих пунктах, можно крепить как к оконному профилю, так и к стене. При монтаже на раме с помощью саморезов следует учитывать одну важную особенность. Сверление недопустимо в тех случаях, когда необходимо сберечь теплоизолирующие и герметичные характеристики профиля (это относится к теплым алюминиевым профилям и энергосберегающим стеклопакетам с повышенным коэффициентом сопротивления теплопередаче). В данном случае предпочтительнее сделать выбор в пользу крепления горизонтальных жалюзи к оконной раме при помощи двухсторонней липкой ленты (толщина клеящего слоя которой должна быть равной 1 мм).

Вертикальные оконные жалюзи

Рис. 14. Вертикальные оконные жалюзи с креплением на стене.

Рис. 15. Вертикальные жалюзи с креплением на потолке.

Вертикальные оконные жалюзи можно крепить как на стену, так и на потолок. Второй вариант требует более ответственного подхода. Для него больше подходят легкие вертикальные жалюзи, карниз и ламели которых изготовлены из пластика либо ткани. Прежде всего, необходимо обеспечить хорошее сцепление дюбелей и стенок отверстий в потолке. Для этого на дюбель может быть нанесен специальный клейкий раствор, который после высыхания обеспечит достаточно надежное сцепление. При креплении вертикальных жалюзи на стенах необходимо проинспектировать их на предмет нарушения целостности структуры и, при необходимости, удалить их.

Кассетные оконные жалюзи

Рис. 16. Кассетные жалюзи.

Перед монтажом кассетных оконных жалюзи на профиле необходимо отметить место прикрепления кассеты (короб, в который собираются жалюзи в закрытом состоянии). Далее требуется произвести прикрепление жалюзи (на обратной стороне кассеты находится двухсторонняя клейкая лента, с которой требуется предварительно снять защитную пленку). Затем, при необходимости, можно произвести окончательное закрепление кассеты на оконном профиле при помощи саморезов (недопустимо в том случае, если профили пластикового окна являются теплосберегающими – сверление может снизить данную характеристику).

Демонтаж жалюзи

По большей части, процесс демонтажа жалюзи для пластиковых окон не имеет относительно сильных отличительных черт. Различия, в основном, касаются демонтажа тех конструкций, прикрепление которых было произведено разными способами (например, при помощи сверления и без него, с помощью двухсторонней клейкой ленты). В остальном процесс демонтажа жалюзи для пластиковых окон примерно одинаков и не требует чрезмерно особых усилий. С процессом демонтажа каждого отдельно взятого типа жалюзи и некоторыми особенностями этой процедуры мы более подробно ознакомимся в следующих пунктах данной статьи.

Рулонные оконные жалюзи

Рис. 17. Демонтаж рулонных жалюзи.

Перед демонтажем рулонной жалюзи необходимо произвести следующие операции:

Свернуть полотно.
Отсоединить леску.
Снять боковые заглушки с нижнего стержня (который является утяжелителем).
Отсоединить ролик со свернутым полотном.
При помощи отвертки при необходимости отсоединить кронштейны, отвинтив прикрепляющие их к оконной раме шурупы.

Следует отметить, что данные операции нужно производить с предельной осторожностью, жабы не повредить некоторые хрупкие элементы конструкции рулонных штор (леску, крепления ролика и кронштейна, полотно, оконный профиль).

Горизонтальные оконные жалюзи

Рис. 18. Демонтаж горизонтальных жалюзи.

Необходимо обратить внимание на одну важную деталь: гораздо проще демонтировать небольшие жалюзи, которые закрывают одну оконную створку, чем большие жалюзи, которые перекрывают весь оконный проем. В этом случае произвести демонтаж своими силами будет крайне затруднительно, поэтому необходима помощь еще одного человека.

Снятие горизонтальных жалюзи происходит по следующей схеме:

Отсоединение карниза жалюзи от удерживающих его кронштейнов.
Снятие боковых заглушек
Снятие блока ламелей (при этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы оконная ручка не зацепилась за них и не нанесла механических повреждений).
Отсоединение кронштейнов от оконного профиля либо стены при помощи отвертки.

Вертикальные оконные жалюзи

Рис. 19. Отсоединение ламелей вертикальных жалюзи.

Главная особенность демонтажа вертикальных оконных жалюзи заключается в отсоединении от карниза ламелей. Из-за их большого размера и подвижности снять весь блок ламелей за один раз не представляется возможным. Поэтому каждую полоску придется отсоединять поочередно. При этом необходимо расправить все ламели таким образом, чтобы они образовывали ровное полотно и были обращены в одну сторону. Перед демонтажем ламелей требуется снять боковую заглушку на карнизе, затем – вытащить утяжелители снизу жалюзи, отсоединить цепочку. И лишь затем можно приступить к снятию ламелей. Карниз демонтируется в самую последнюю очередь. И последнее напоминание: аккуратно проносите снятые ламели через дверь – может произойти их зацепление за дверную ручку.

Кассетные оконные жалюзи

Рис. 20. Строение и этапы установки кассетных жалюзи.

Кассетные оконные жалюзи демонтируются почти так же, как и их рулонные аналоги открытого типа. В первую очередь необходимо собрать жалюзи в короб. Затем отсоединяются направляющие планки, по которым происходит движение жалюзи. После следует отсоединить кассету от удерживающих ее кронштейнов при помощи отвертки (отвинчивание следует производить строго поочередно для избегания возможных механических повреждений конструкции и оконного профиля при резком возрастании нагрузки на один кронштейн в случае отвинчивания всех шурупов только с одной стороны).

Для легкого монтажа и демонтажа приобретайте жалюзи только у тех производителей, которые гарантируют высокое качество своей продукции.

Как крепятся жалюзи на пластиковые окна: особенности монтажа своими руками

Автор Марсель Сагитов На чтение 6 мин. Просмотров 102

Жалюзи в последнее время, приобрели необычайную популярность не только в офисах, их с удовольствием размещают и в жилых помещениях. Крепление жалюзи на окна — прекрасно защищает от прямых солнечных лучей, совсем не мешая проветривать и открывать окна.

Производители предлагают несколько видов жалюзи

Вертикальные;
Горизонтальные;
Гармошка или плиссе;
Рулонного типа свертывания.

Вертикальные жалюзи, имеют вид вертикальных ламелей (полосок), соединенных друг с другом, которые двигаются вокруг своей оси с помощью пластиковой цепочки. А также, их можно сдвигать влево или вправо.

Принцип работы горизонтальных жалюзи, такой же, как и вертикальных. Только сворачивание происходит снизу вверх.

Плиссе — выглядят как гармошка, для этого их пропитывают специальными средствами, чтобы они держали свою гофрированную форму. Они могут быть закреплены и на пластиковое окно, и на оконный проем.

Рулонные жалюзи — имеют вид сплошного полотна, которое можно сворачивать в рулон, при этом открывая или закрывая часть или все окно.

Ламели по своим материалам могут быть:

металическими;
деревянными;
бамбуковыми;
пластиковыми;
сделанными из ткани.

Какие жалюзи являются оптимальным вариантом для балкона?

Прежде, чем приступить к размещению жалюзи на пластиковые окна, следует понять нужны ли они вообще. Не станут ли они помехой, при закрывании или открывании окна.

Однозначно можно сказать одно — если лоджия или балкон переоборудованы под отдельную комнату, то жалюзи обязательно нужны.

При выборе жалюзи кроме дизайна и вида, особое внимание нужно обратить на следующие моменты:

функциональность и практичность крепежей;
нужно учитывать, что не все виды креплений подойдут для оконных блоков;
практичность жалюзи;
лучше для балкона выбрать материал пластик или ткань, дерево и бамбук могут создавать лишний шум.

Какие лучше жалюзи на балкон?

Для балконов и лоджий, лучше всего подойдут — пластиковые жалюзи, потому что :

они легко чистятся и моются;
не теряют внешний вид в течении долгого времени;
стойки к солнечным лучам.

Прежде чем заниматься замерами, нужно решить куда вы хотите установить жалюзи:

на саму створку окна;
на часть стены над окном;
в проем окна.

Как сделать правильные замеры ?

Если вы решили устанавливать жалюзи собственноручно, то нужно знать несколько важных моментов. Окна не всегда представляют собой совершенно ровную форму, поэтому, для замеров лучше использовать стальную рулетку и вымерять все до миллиметра, в разных местах проема.

Для определенного типа крепления, есть свои нюансы по замерам:

Если задумали установить жалюзи на стену, над оконным проемом, следует понимать — карниз займет приблизительно 5 см. Длину жалюзи, определять вам самостоятельно: или они будут полностью прикрывать оконный проем, или только до нижнего края окна. По ширине жалюзи, следует устанавливать: на 10 см больше проема;
Устанавливая жалюзи на оконную створку, нужно замерить расстояние между двумя вертикальными штапиками (это, и будет крепление). Длину тоже выбираете сами, а ширину следует выбирать на 3 см. больше стекла, чтобы избежать ненужного просвета;
Размещение жалюзи в проеме окна, считается самой сложной процедурой. Параметры замеряются: по ширине и высоте окна, при этом высота считается: как длина стекла с добавлением 1 см, для закрытия резинок уплотнения. Важно продумать, чтобы в сложенном виде, жалюзи не мешали открывать окно.

Основные варианты крепления на окно

Существуют два основных метода установки жалюзи на пластиковые окна, с использованием сверла и без него. Ламели жалюзи располагаются на карнизе, и то, каким образом этот карниз будет держаться на окне, в верхней части стены или в оконном проеме, зависит способ установки.

Способ установки со сверлением

Жалюзи на оконные пластиковые створки — крепятся для каждой отдельно.

Карниз прикладывается к верхнему краю створки и обозначаются места его крепления. Для большей аккуратности, на местах крепления шурупами, лучше наперед просверлить аккуратные отверстия. Прикладываем кронштейн, вкручиваем шурупы и крепим карниз.

После нужно зафиксировать леску, которая держит ламели. Делаем небольшие отверстия прямо напротив выхода лески под штапиками внизу створки. Продеваем леску в заглушки, а сами заглушки фиксируем в отверстия.

Метод сверления применяют — размещая карнизы на потолке или на стене поверх окна. Для этого делают соответствующие отверстия, в которые забиваются дюбеля и шурупами крепятся кронштейны.

Как установить жалюзи на пластиковые окна горизонтальные видео:

Метод крепления без сверления

Отверстия в створках окон и на стенах могут доставить много неудобств, когда решите снять жалюзи. Поэтому, можно использовать аналоговые виды крепления кронштейна на окна:

С использованием двустороннего скотча.
За верх открывающейся створки, когда низ фиксируется посредством небольших магнитов;

Такой метод очень прост в использовании, к тому же он не травмирует оконную раму и стены. Убрать жалюзи, для очищения от пыли, при таком креплении — не составит никакого труда.

В отличии от оконных рам, жалюзи обладают строгой геометрической формой, малейшее искривление крепления, сразу же отобразится на внешнем виде светофильтра.

Как крепить жалюзи на пластиковые окна без сверления видео:

Нюансы при креплениях жалюзи разных видов:

Вертикальные жалюзи

Особенности крепления вертикальных светофильтров в том, что для них подходит крепления на оконный проем, стену или потолок. Они не подойдут для монтажа на створки и крепятся только с помощью сверления.

Горизонтальные жалюзи

Самые стандартные жалюзи, которые подойдут практически для любых пластиковых окон. Они считаются универсальными, есть возможность монтировать их как на каждую створку, так и между рамами.

Рулонные жалюзи

Для удобства в использовании, рулонные светофильтры, лучше установить на створки окон. Если их расположить в оконном проеме или прикрепить к стене, то не будет возможности закрыть или открыть окно, при закрытых светофильтрах. К тому же рулонные жалюзи — очень нежные, нужно проявить особую бережность при монтаже.

Видео по установке рулонных жалюзи:

Как правильно снимать жалюзи

Со временем, как и все в доме, оконные конструкции покрываются пылью, поэтому жалюзи следует снимать для чистки. Для каждого вида есть свои особенности при снятии.

Снимаем вертикальные жалюзи:

ламели переводим в открытое состояние, после чего собираем их;
цепочку освобождаем с грузиков и вынимаем грузики;
снимаем каждую ламель: приподнимаем клипсу бегунка и немного отведя, вынимаем по очереди ламели.

Снимаем горизонтальные жалюзи:

снимаем карниз с кронштейна;
ламели собираем вверху и ищем выступ фиксатора;
фиксатор потянуть к себе и вправо;
снимаем ламели.

Снимаем рулонные жалюзи:

на кронштейне располагается язычок, его нужно отогнуть используя отвертку;
снимаем вал потянув его на себя.

Небольшое видео как установить жалюзи на пластиковые окна:

Полезно1Бесполезно

Как установить жалюзи на окна

Несколько лет назад шторы стали повсеместно заменяться на жалюзи. Сейчас их можно встретить в офисах и в жилом пространстве, в торговых залах и на окнах кафе и ресторанов.

Они прекрасно смотрятся, придают помещению современный индивидуальный облик, отлично защищают помещение от проникновения посторонних взглядов и излишнего света. В последнее время помимо обычных горизонтальных и вертикальных вариантов появились кассетные жалюзи, их зачастую крепят с обратной стороны оконного проема. Здесь есть более подробная статья по видам и особенностям жалюзи.

Особенности установки жалюзи

Чтобы жалюзи служили долго, надо быть предельно аккуратным при их установке. Только взвешенный грамотный подход обеспечит нормальное функционирование этой довольно сложной конструкции. Но если разобраться во всех нюансах, то установить жалюзи по месту можно очень быстро.

Главное – не забыть про особенности каждой конструкции и все учесть в сборке. На процесс монтажа оказывают влияние стены, а именно то, насколько они ровные. Любые отхождения от правильного уровня как по горизонтали, так и по вертикали приведут к существенным осложнениям во время работы. Поэтому если в вашем случае имеются явные искривления стен, лучше пригласить специалиста с опытом решения подобных вопросов.

Если же все-таки решено устанавливать жалюзи своими силами, надо изучить имеющуюся информацию, вникнуть во все детали, запастись терпением.

Основные способы установки жалюзи

Существует четыре способа установки жалюзи.

Внутри оконного проема.
На каждую створку окна соответственно.
На потолок
На стены.

В выборе методики установки надо руководствоваться своими предпочтениями. Какой именно способ подойдет вам, можно решить, ориентируясь на конструкцию окна. В принципе жалюзи устанавливается на любые окна, включая мансардные, просто способ крепления будет иметь свои особенности. Последовательность действий в любом случае будет схожей. Способы установки отличаются друг от друга лишь некоторыми мелкими деталями.

Последовательность действий при установке жалюзи

Замер – первый шаг

Сначала надо правильно замерить оконный проем. Каждый тип установки имеет свои нюансы, которые надо соблюдать, проводя замер. Это необходимо сделать, чтобы сориентироваться в размерах жалюзи и определиться с подходящей конструкцией.

Совет! От получившихся размеров оконного проема отнимают по 2 см в том случае, если решено крепить жалюзи непосредственно в оконный проем. Этот прием позволяет точно определить необходимый размер, следовательно, в будущем вам не придется сталкиваться с проблемой слишком длинных жалюзи, которые упираются в подоконник и некрасиво изгибаются.

Если вы решили крепить жалюзи внахлест, надо прибавить по 5 см с каждой стороны в ширину, чтобы окно было закрыто полностью. Длина же будет зависеть от ваших предпочтений или советов дизайнера. Она может лишь немого быть ниже подоконника, а может достигать пола. Если же запланировано крепить жалюзи на каждую створку окна отдельно, то надо эти части окна замерить без учета фурнитуры. При замерах надо стараться соблюдать пунктуальность. Только правильный замер и идеальные геометрические пропорции дадут безукоризненный внешний вид и бесперебойное функционирование жалюзи в будущем. Если при замере выявлена кривизна окна, параметры надо постараться подогнать под правильную фигуру.

Разметка – шаг второй

Перед установкой выполняют разметку креплений. Поскольку конструкция любых жалюзи геометрически выверена, разметка должна выполняться с точностью до миллиметра, симметрия тоже имеет большое значение. Во время выполнения разметки надо проверить, как будут работать светозащитные устройства, которые вы подготовили. Можно ли будет после их установки свободно открывать и закрывать окно. Определив, где будет регулирующий шнур, надо отметить это место и сделать в этой области дополнительное крепление. Оно необходимо, потому что на эту область будет оказываться более сильное давление.

Установка – шаг третий

Руководствуясь разметкой, надо прикрепить все имеющиеся детали с помощью дюбелей, шурупов. Их вкручивают в стену или в потолок. На эти шурупы подвешивается карниз. Он используется для фиксации бегунков и ламелей, которые просто вдеваются в подготовленный карниз. После окончания работ выполняется проверка функциональности светозащитного устройства.

Особенности установки жалюзи на пластиковые окна

Довольно часто приходится монтировать жалюзи на пластиковые окна. А это не очень просто. В таком случае привести в негодность как сами жалюзи, так и окно можно довольно быстро. Чтобы избежать неприятных последствий, надо все манипуляции проводить с максимальной осторожностью.

Основные тонкости, которые надо учесть при работе с разными видами жалюзи

Вертикальные жалюзи

Наибольшей популярностью пользуется вертикальная разновидность. Ее применяют в офисах, общественных учреждениях и в обычной домашней обстановке. Цветовые вариации безграничны, а возможность комбинировать цвета и формы дает простор самой смелой дизайнерской мысли. Чтобы установить вертикальные жалюзи, надо подготовить все необходимые элементы:

карниз;
ламели;
бегунки;
цепочку.

Подробная статья по выбору вертикальных жалюзи.

Если окно имеет необычный формат, следует предусмотреть цепочку соответствующей длины, чтобы она уместно смотрелась и не ограничивала функциональность всего устройства. Вертикальные жалюзи можно крепить к стене или к потолку. Если решено прикрепить устройство к стене, можно выбрать область сразу над окном или непосредственно возле потолка. Если же присоединить карниз к потолку, то надо выбрать зону, приближенную к поверхности стены на расстояние, немного превышающее ширину ламели.

Когда куплены жалюзи нужного размера, цвета и качества, выполняют разметку для элементов крепления и монтируют их. Когда кронштейны будут установлены, к ним присоединяется карниз. На карниз надевают бегунки, на них навешиваются ламели. При навеске ламелей надо соблюдать тот порядок, в каком они лежали в упаковке.

В завершении стоит позаботиться о грузиках. Данный тип жалюзи не может без них функционировать. Эти грузики подвешиваются в нижней части устройства на цепочки с обеих сторон (внутри и снаружи). Все подробней описано в этой статье.

Горизонтальные жалюзи

Этот вид жалюзи не теряет своей актуальности уже много лет. Пластиковые устройства используются повсеместно, ведь их так легко подобрать по цвету и размеру.

Узнайте про все виды горизонтальных жалюзи на пластиковые окна.

Их конструктивные особенности иногда вызывают затруднения у новичков, и они не могут становить эту разновидность оконного оформления.

Горизонтальные жалюзи чаще всего устанавливаются на стену, иногда их крепят прямо к окну. К стене их монтируют в том случае, если необходимо оформить оконный проем полностью. Крепление к окну подразумевает монтаж к створкам, такой вариант не ограничивает функциональность самого окна. Его можно легко открывать и закрывать без каких-либо препятствий.

Самостоятельная установка горизонтальных жалюзи включает те же этапы, что в случае с вертикальной разновидностью:

замер;
разметка;
крепление карниза;
установка жалюзи.

Монтаж жалюзи без сверления

Некоторые разновидности современных кронштейнов можно закрепить на раме без сверления. Это очень удобно. Подобные системы жалюзи крепятся на кронштейнах обычным защелкиванием. В этом случае их не только просто прикрепить, но и легко снять, чтобы помыть окно или привести в порядок сами ламели. Чтобы прикрепить кронштейны без сверления, нужно приобрести особую разновидность этих крепежных деталей. Нужны Г-образные кронштейны, их можно без труда зацепить за верхнюю часть створки окна. Так же просто их можно в случае необходимости снять. Но на глухую створку такой кронштейн не закрепить, такое возможно лишь при открывающихся створках.

Если у вас глухие створки, а жалюзи нужно непременно установить без сверления, следует воспользоваться надежным двусторонним скотчем, имеющим вспененную основу.

Г-образное крепление считается самым оптимальным при креплении жалюзи внутри оконного проема. Оно сохраняет целостность профиля, обеспечивает надежную фиксацию жалюзи, легко надевается и снимается. Крепление с помощью скотча менее основательное. Оно прослужит долгие годы, если ему не давать излишние нагрузки, но в случае неосторожного обращения оно может быстро оборваться.

Пластиковые жалюзи более сдержанны, нежели тканевые, зато они долговечны, недороги. Рулонные жалюзи – еще один способ создания уникального внутреннего пространства, они могут быть из ткани, из бамбука или из дерева.

Жалюзи – это оптимальное устройство, обеспечивающее защиту от солнечных лучей. Многообразные варианты дизайна позволяют им быть настоящим украшением помещений, создавая неповторимый стиль дома.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Установка жалюзи на пластиковые окна: видео инструкция

Конечно, многие люди стараются установить в своем доме большие окна, особенно если речь идет о частных домах, ведь таким образом в помещение проникает большее количество света, и обстановка внутри становится гораздо более комфортной и уютной в дневное время. Однако иногда солнечного света становится слишком много, особенно в тех ситуациях, когда окна выходят на восточную или же южную сторону. Для того чтобы в таком случае спастись от палящего солнца, должна осуществляться установка жалюзи на пластиковые окна.

Конечно, в качестве альтернативы можно рассматривать также полноценную замену стеклопакета на новый, который будет включать в себя тонированные стекла, или же, просто использовать специализированную пленку, однако в любом случае такой вариант будет гораздо более дорогостоящим и не столь эффективным в реализации, тем более если нужно будет полностью перекрыть доступ света внутрь помещения.

Какие можно использовать жалюзи

На сегодняшний день производителями пластиковых и других окон предоставляется достаточно широкое разнообразие жалюзи. Некоторые являются более простыми в установке, в то время как другие являются более привлекательными по своему внешнему виду, однако в связи с тем, что каждое такое изделие отличается целым рядом своих преимуществ и особенностей, выбирать их нужно отдельно в каждом конкретном случае. Всего существует три основных вида:

горизонтальные;
вертикальные;
рулонные.

Вертикальные жалюзи достаточно редко в последнее время используются в современных помещениях и, в первую очередь, это связано с тем, что для многих установка таких изделий слишком сильно ассоциируется с офисными помещениями, но при этом, в некоторых ситуациях их использование является более оправданным, так как в определенных вариациях исполнения интерьера их применение является более актуальным. Они закрепляются немного выше окна и, в принципе, являются полноценной заменой гардин, что дополнительно ограничивает полезность их использования.

Более функциональными являются горизонтальные жалюзи, которые без труда устанавливаются не только поверх оконного проема, но могут закрепляться также по внешнему краю на откосе или же непосредственно на саму конструкцию окна, при этом установка отдельных жалюзи может осуществляться на каждую створку. Использование двух последних вариантов стало наиболее популярным по той причине, что они идеально сочетаются с любыми шторами или же гардинами, а последний вариант установки, когда жалюзи закрепляются непосредственно на само окно, позволяет также освободить дополнительное пространство на подоконнике. Рулонные жалюзи также могут устанавливаться на каждое отдельное стекло.

Как проводится установка

В преимущественном большинстве случаев после того как вы купите жалюзи, вам в комплекте будет предоставлена инструкция, в которой есть подробное описание того, как лучше всего должна проводиться правильная установка. Зачастую процесс монтажа является предельно простым, поэтому нередко владельцами проводится установка жалюзи на пластиковые окна. Видео-инструкция ниже наглядно демонстрирует, как можно провести все работы самостоятельно:

Если у вас есть навыки обращения с шуруповертом, а также есть в наличии нужные сверла, отвертка и линейка, то, в принципе, вы уже практически готовы к тому, чтобы заниматься установкой без привлечения со стороны каких-либо специалистов.

Стоит отметить тот факт, что установка горизонтальных жалюзи на каждую отдельную секцию окна является наиболее сложной и, при этом является аналогичной тому, как устанавливаются роллеты. Именно поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать именно ее.

Что нужно делать

В упаковке от производителя есть полный комплект того, что вам потребуется для установки жалюзи. Основная часть тщательно сматывается леской, а также цепочкой управления, а все шурупы и дополнительные комплектующие упаковываются в пакеты. Вам нужно все аккуратно размотать, а также снять наличники с карниза жалюзи. После этого вам нужно будет выбрать, каким именно способом жалюзи будут закрепляться на окнах:

прикрутить конструкцию шурупами;
закрепить ее на кронштейнах;
просто просверлить отверстия в стене.

В первом варианте, вам придется в любом случае проделать отверстия в профиле окна. Такой вариант крепления на сегодняшний день можно назвать наиболее долговечным и надежным, тем более что вы таким образом не повредите герметичность окна, а также самого профиля. Однако в некоторых случаях применение такого способа является неактуальным по той причине, что, скорее всего, со временем придется полностью снимать жалюзи, и тогда уже отверстия станут действительно серьезным недостатком. Именно по этой причине, чтобы исключить такие последствия, лучше всего использовать технологию крепления на кронштейнах, которые можно будет закрепить на раме разными способами, то есть будет проведена установка жалюзи на пластиковые окна без сверления.

Монтаж с дюбелями

В первую очередь, рассмотрим именно монтаж горизонтальных жалюзи, так как установить жалюзи на пластиковые окна в данном случае, наиболее сложно:

проведите замеры одинакового расстояния от каждого края;
просверлите отверстие в стене, после чего вставьте в него дюбель, который будет соответствовать материалу стены. Теперь можно будет привинтить крепление при помощи шурупов;
используя линейку и уровень, отмерьте расположение второго крепления и привинтите его. В случае с горизонтальными жалюзи вам нужно будет также использовать еще одно крепление в том случае, если по своей ширине изделие превышает заданное расстояние. Также если нужно будет крепить к потолку вертикальные жалюзи, ширина которых превышает полтора метра, следует использовать три крепежные скобы;
теперь можно будет закрепить жалюзи на размещенных креплениях.

Полезные советы

Дюбели лучше всего использовать те, которые будут соответствовать использующимся креплениям, а также материалу стен или же потолка, в зависимости от того, куда именно вы собираетесь крепить жалюзи.

Перед тем как устанавливать крепления, вам нужно будет заранее проверить, будут ли сложенные жалюзи препятствовать нормальному открытию окна.

Крайне рекомендуется внимательно посмотреть на то, будут ли цветочные горшки, оконные ручки или же какие-либо другие посторонние предметы на подоконниках мешать нормальному открыванию жалюзи или же повороту ламелей.

Монтаж без сверления

Как говорилось выше, в данной технологии в качестве основы будут использованы специализированные кронштейны. Они могут закрепляться самыми разными способами, а уже потом на них может защелкиваться или же прикручиваться несущая конструкция жалюзи. Использование такого варианта установки является популярным по той причине, что после этого можно будет безо всякого труда открепить жалюзи для капитальной очистки или даже полностью убрать их с окна. При этом на виду не будут оставаться какие-то лишние отверстия, а также не будет нарушена герметичность оконного профиля.

Установка самих кронштейнов в данном случае, может осуществляться с использованием шурупов или же другими методами, такими как:

крепление к верхней части профиля створки. Использование такого способа является актуальным только тогда, когда установка жалюзи осуществляется на открывающейся створке;
крепление при помощи стандартного двустороннего скотча.

Первый вариант позволяет без труда снять все, вместе с кронштейнами, практически сразу без необходимости выполнения каких-либо дополнительных манипуляций с отверстиями и шуруповертами. Второй же вариант является схожим с тем, как производится установка шурупами, но вместо прикручивания жалюзи просто приклеиваются к поверхности.

Вместо отверстий для удерживающей лески, можно использовать стандартные крепежи, которые без труда могут быть приклеены в нижней части рамы при помощи двустороннего скотча.

Если вы не поняли, как установить жалюзи на окна, видео ниже вам должно в этом помочь:

Монтаж креплений

Несмотря на то что за последние несколько лет появилось огромное количество самых разнообразных интересных вариантов креплений, наиболее актуальной является технология установки с использованием стандартной дрели. Практически каждый домашний мастер прекрасно знает о том, как нужно сверлить, поэтому достаточно будет посмотреть, как осуществляется установка жалюзи на пластиковые окна на видео:

Такой вариант установки позволит вам не только нормально повесить жалюзи, но еще и достаточно надежно их закрепить таким образом, чтобы они в течение длительного времени могли прослужить вам верой и правдой, не расшатываясь и не теряя своих эксплуатационных преимуществ.

Как установить жалюзи на пластиковые окна своими руками

Еще 10-20 лет назад выбора оконных покрытий не было – на окна вешали только массивные шторы и занавески. Прогресс не стоит на месте, и в последние годы появляются новые виды оконных штор. Самые популярные сейчас – это жалюзи. В квартирах часто можно увидеть сочетание жалюзи+римская штора и жалюзи+занавеска. Такой способ занавешивания защищает жилье от солнца, уличного шума и способен украсить окно. Все чаще вместо тяжелых занавесей и штор в быту используются компактные рулонные шторы и жалюзи. Они намного лучше подходят к металлопластиковым оконным рамам. Их используют и в офисах, и в жилых помещениях.

Виды жалюзи

Дизайнеры воплощают в жизнь разнообразные решения, которые не имеют аналогов. Бывают следующие виды жалюзи:

пластиковые;
деревянные;
тканевые.

Установка жалюзи на пластиковое окно – это работа, требующая подготовки. Процесс монтажа будет зависеть от вида и формы этого изделия. Отметим, что жалюзи классифицируются по форме:

Горизонтальные.
Вертикальные.
Рулонные.

Горизонтальные более всего подходят для жилого помещения. Они не занимают пространства под окнами, могут крепиться и внутри, и снаружи створки. Можно сочетать со шторами разных размеров и фасонов.

Вертикальные жалюзи лучше смотрятся в офисных помещениях. Их особенность в том, что можно крепить прямо к потолку. Зрительно могут увеличить пространство, подойдут для комнат с низкими потолками.

Рулонные жалюзи имеют обширную палитру цветов, способны украсить любое помещение. Изготавливаются из ткани, легче всего чистятся от пыли и грязи. Крепить их можно несколькими способами.

На просторах СНГ, чаще всего можно найти в магазинах жалюзи производства Китая, Беларуси и России. Так как основная масса населения имеет пластиковые окна, особенно в городах, то надо изучить информацию, как правильно их смонтировать. Рассмотрим несколько вариантов, как прикрепить их на окна своими руками, чтобы не повредить оконные конструкции.

Рулонные жалюзи

Стандартный монтаж жалюзи на пластиковые окна

Жалюзи можно прикрепить разными способами. Это могут быть:

монтаж с помощью сверления;
с применением двустороннего скотча;
при помощи магнитов;
при помощи кронштейнов.

При покупке прилагается инструкция, как повесить жалюзи на пластиковые окна самостоятельно. В основном даются советы, как смонтировать их с помощью сверления окон. В этом случае крепление осуществляется к оконной раме над стеклопакетом. Нужно внимательно изучить инструкцию и тщательно произвести замеры.

Установка жалюзи выполняется такими способами:

в проем пластикового окна;
внакладку;
на каждую половинку окна по отдельности.

Важно! Перед покупкой жалюзи на две оконные половинки уточните, чтобы механизм подъема был на левую и на правую стороны. В противном случае шнуры от разных половинок будут мешать друг другу.

Монтаж жалюзи на окна с помощью сверления не подойдет в том случае, если вы планируете менять вид занавешивания. После сверления останутся следы на оконном профиле, и это будет заметно. Жалюзи крепятся с помощью шурупов, и на данный момент это самый надежный вид крепления.

Рассмотрим, как повесить горизонтальные жалюзи на окна подробнее. Процесс можно разделить на следующие этапы:

Отступаем по 5-6 см с двух сторон и намечаем место крепления жалюзи. На этом этапе нужно очень точно вымерять расстояние, так как при ошибке даже в пару миллиметров ваши жалюзи будут висеть косо и скоро выйдут из рабочего строя.
Проделываем отверстия для кронштейнов шуруповертом, обращая внимание на то, будет оконная створка открываться или нет. Если окно будет открываться, то отверстие делается в верхней части оконной створки, если оно глухое – то на внешней стороне.
После вставки жалюзи в кронштейны их достаточно защелкнуть.
Сбоку от створки нужно сделать отверстие для фиксатора.
Проверьте, как работает механизм, удобно ли вам.

Схема пластикового окна

Вертикальные жалюзи устанавливаются немного проще, следует сделать такие процедуры:

Делаем разметку для кронштейнов, отступая 10 см от края карниза.
Сверлим отверстия и вставляем в них дюбеля. После этого закрепляем кронштейны.
Крепления вместе с ламелями устанавливаем на карниз.
Собираем бегунки, закрепляем их в полотно, после этого в нижней части ламелей крепим грузики.
Можно проверять работу вертикальных жалюзи.

Кронштейны можно клеить на двусторонний скотч, если вы не хотите портить оконный профиль. Если после сверления окна остаются лишние отверстия, их всегда можно убрать акриловым герметиком.

Если вы приобрели рулонные шторы, то для их установки можно воспользоваться другим способом монтажа.

Альтернативные виды монтажа

Не обязательно сверлить окно, чтобы прикрепить основу жалюзи. Есть другие варианты крепления жалюзи на окна. Для установки рулонных жалюзи вам нужны будут такие инструменты:

двухсторонний скотч;
жидкие гвозди;
ножницы;
линейка или уровень.

Рулонные жалюзи – это гладкое полотно, которое можно сворачивать в рулон, поднимать, опускать с помощью специального механизма. Рулонные жалюзи прекрасно справляются с защитой от палящих солнечных лучей, одновременно украшаю жилое помещение Рассмотрим, как крепить рулонные жалюзи на пластиковые окна. Такой тип штор цепляют отдельно к каждой оконной створке. Рулонные шторы бывают нескольких видов, и метод крепления каждого вида может меняться.

Крепление рулонных жалюзей на двухсторонний скотч

Рулонная система Mini – это классические рулонные жалюзи на компактном валу. Их можно легко устанавливать на отдельные оконные створки из пластика. Крепления крепят без сверления, и благодаря этому рама остается целой. Чтобы ткань не провисала, нижнюю металлическую рейку следует фиксировать с помощью специальных магнитных держателей. Оконную створку можно открывать любым способом.

Рулонно-кассетные шторы — это рулонные жалюзи, которые собираются в карниз, похожий на компактную кассету. Такой тип штор подойдет для откидных створок, пластиковых или алюминиевых. Самые популярные варианты штор – системы Rollite и Uni. В моделях этих конструкций предусмотрены полоски для двустороннего скотча. С помощью этих полосок направляющие приклеивают к оконной створке.

Кассетные жалюзи управляются одной цепочкой, с помощью которой регулируется высота шторы. На оконную раму устанавливается специальный фиксатор, который удерживает цепочку от провисания при проветривании окна.

Жалюзи Isotra

Также популярны системы Isotra и Isolite. Пластиковое окно с таким видом жалюзи можно использовать в любом режиме, не опасаясь поломать эту систему. Крепление осуществляется на штапики, в которых надо будет сделать маленькие отверстия. Если такие штапики повредятся, их в любое время можно просто и быстро заменить.

Важно! Интересно, что до сих пор еще применяется метод крепления жалюзи на стену. Такой вид монтажа не вредит пластиковому окну, следует лишь сделать правильные замеры.

Разметка перед монтажом

В вопросе, как вешать жалюзи на пластиковые окна, один из главных моментов состоит в правильных замерах окна и конструкции жалюзи. Нужно произвести замеры еще перед походом в магазин. Главное – соблюсти оптимальное расстояние по краям разметки, вооружившись линейкой с карандашом. А еще лучше отметить на самом окне карандашом с помощью уровня, полагаться на свои личные ощущения и замерять на глаз в этом случае вообще не нужно. Делать разметку креплений нужно симметрично со всех сторон. При установке внутри оконного проема наша конструкция должна не доходить на 3 см. При установке сверху окна должна выступать по краям не более 5 см. Высота должна быть больше на 3-4 см. Нужно добиться того, чтобы планки жалюзи не выходили за границы стекла.

Бывает, что крепёжные пластины не совсем плотно прилегают к оконному профилю. В таком случае используются специальные подкладки, которые в зависимости от зазора применяются в разном количестве – от одной до четырех штук.

Нужно измерить высоту и ширину окна по световому проему до края уплотнительных резинок. Затем измерить глубину штапика от стекла до внешней поверхности профиля. Надо учитывать наличие оконной фурнитуры, для того чтобы она не мешала работе жалюзи. Если сделать неправильные замеры, то через щели в жалюзи будет пробиваться ненужный солнечный свет.

Для крепления горизонтальных жалюзи из пластика применяется система Холис и Магнум.

Внимание! Перед установкой жалюзи нужно подготовить оконные проемы. Они должны быть ровными и чистыми. В идеале их нужно обезжирить.

Помните, при малейшей ошибке в замерах и установке креплений существует большой риск испортить и окна, и сами конструкции. К монтажу жалюзи своими руками нужно относиться с большей аккуратностью и вниманием, так как это очень кропотливая работа.

Способы крепления жалюзи

Как выбрать жалюзи

Выбирая жалюзи в свою квартиру, нужно тщательно подобрать материал, цвет и фактуру, чтобы гармонично вписать этот вид штор в жилое помещение. Если у вас застеклен балкон, то пластиковые или алюминиевые жалюзи будет единственно верным решением на балконные окна.

Важное преимущество жалюзи – их компактность, тепло- и звукоизоляция. При использовании этого вида штор у вас освобождается подоконник. Можно хорошо сэкономить на потреблении электроэнергии, так как жалюзи защищают жилое помещение от излишков солнечного света и тепла. Летом кондиционер будет работать в более экономном режиме. Сейчас можно приобрести конструкции не только из пластика и алюминия, но из бамбука и дерева.

Вертикальные жалюзи часто обрабатывают специальными пылеотталкивающими растворами. Эту конструкцию можно свернуть в рулон и стирать в стиральной машине или руками.

Довольно интересный вид для украшения интерьера у штор плиссе. Жалюзи плиссе изготавливают из плиссированной ткани, крепят их непосредственно на окно. Закрывают такие шторы с помощью шнура.

Жалюзи плиссе

Самый изысканный и дорогой вид у деревянных жалюзи. Деревянные пластины не гремят, имеют естественную структуру, защищают комнату от света и не нагреваются. Они облагораживают помещение и вписываются в любой интерьер, подойдут как для офисов, так и для спален. Их изготавливают из канадской липы и сортов пробкового дерева.

Можно выбрать и мультифактурные жалюзи – комбинация пластика и ткани. Вертикальные пластиковые жалюзи делают фигурными, из-за этого все помещение заполняется разнообразными световыми бликами. Они похожи на шторы из воздушных тканей.

Новинка на рынке – фото-жалюзи. На белые ламели наносится любой рисунок, и при раскрытии жалюзи можно любоваться красивой картинкой.

Фотожалюзи

Японские шторы – комбинация нескольких тканевых панелей, изготовленных из тканей или пластика. Они перемещаются по карнизу с разными направляющими, могут сдвигаться и раздвигаться.

Всегда можно сменить наряд для своих окон, купив новые жалюзи – и у вас обновилась комната без ремонта. Внимательно отнеситесь к выбору цвета штор, уделяя внимание расцветке мебели в комнате.

Видео об установке жалюзи на пластиковые окна

Как устанавливать жалюзи на пластиковые окна

Вот вы и закончили, наконец, установку пластиковых окон, несмотря на цену, сомнения в выборе фирмы. Тем не менее, теперь они будут радовать вас своем красивым внешним видом, а так же хорошей тепло и шумоизоляцией еще не один год. Да, окна высоко технологичны, но теперь надо приобрести шторы под стать. Наиболее современным и удобным вариантом штор являются жалюзи.

Вам нравятся интерьеры в этой статье?
😍
Очень красиво! 1
😐
Нормально 0
😒
Не нравятся 0

Порядок выполнения работ

Жалюзи отличаются друг от друга
• по направлению их конструкции (вертикальные, рулонные или горизонтальные)
• по месторасположению прикрепления (это может быть: стены, потолок, а также рама самого окна)
• по способу крепежа (крепление на саморезах, на клеящей ленте или же на зажимах)

То, какой вид жалюзи вы выберите должно зависеть от нескольких факторов. Прежде всего, от типа помещения и его предназначения, конечно же, роль могут сыграть и личные предпочтения, однако не стоит забывать и о функциональности. Нужно помнить, что если вы выбрали жалюзи, которые крепятся на стену или потолок, то край створки окна, при открытии, не должен выходить за их пределы.

Помещение

Если речь идет о выборе жалюзи по фактору вида помещений, то вертикальный тип их конструкции больше предназначен для офиса, он полностью берет на себя функцию штор. Горизонтальные жалюзи – это отличное решение для квартиры или дома. Горизонтальная конструкция жалюзи обладает множеством преимуществ для жилых помещений. Главным даже является не то, что они уберегут вас от лишней жары во время солнцепёка, а в том, что при их использовании вы можете дополнительно повесить тканевые декоративные шторы для создания уюта в комнате.

Что же касается рулонных штор, то они способны самостоятельно вносить изменения в интерьер в зависимости от рисунка на ткани или ее оттенка. Кстати говоря, даже если ткань не темных тонов, но очень плотная по текстуре, то она станет наилучшим способом защиты от действия ярких солнечных лучей. Такой вид жалюзи отлично смотрится в спальных комнатах или на кухне.

Крепление

Выбор крепления жалюзи так же зависит от их типа. Например, метод крепежа на стенах или потолке предпочтительнее выбирать для вертикальных жалюзи, они в этом случае будут полностью закрывать оконный проем. Таким образом, они смогут не только дать хорошую защиту от яркого солнца, но и закрыть деформированный проем или откосы, тем самым, скрыв неточности строителей.Выбор крепления на оконной раме непосредственно в основном применяется для горизонтальных жалюзи, а так же жалюзи рулонного типа. Такой способ крепления будет особенно удобен в домашних условиях, так как помимо плотного закрытия, он дает возможность независимо друг от друга открывать каждую створку. К тому же, он никоим образом не препятствует тому, чтобы повесить декоративные шторы.

Установка

Установка жалюзи методом крепления на стену не требует особых хитростей – нужно просто отметить желаемое месторасположение для кронштейна, а затем просверлить отверстия по дюбеля и закрепить на них конструкцию. Если вы выбрали крепление к оконной раме, то в этом случае монтаж жалюзи будет надежнее доверить специалистам. Однако, если вы решили проявить самостоятельность и у вас есть для этого необходимые знания и материалы работы, то начинайте с точной разметки. Затем приступайте к сверлению непосредственно на самой раме.Если створка стеклопакета открывается, то можно обойтись без сверления, использую зажимы. Так же имеется возможность установки жалюзи на раму с помощью клейкой ленты.Бояться того, что вы при просверливании отверстий можете нарушить изоляцию оконной рамы не нужно, так как ее строение позволяет плотно герметизировать ее вкручиванием самореза.

Как установить внутренние жалюзи на виниловые окна
— Заводские жалюзи

Виниловые окна — один из самых популярных и доступных вариантов окон, но они имеют некоторые ограничения, когда дело доходит до навешивания жалюзи. Вот что вам нужно знать о плюсах и минусах виниловых окон, а также о том, как установить внутренние жалюзи на виниловых окнах.

Плюсы и минусы виниловых окон

Существует три основных типа оконных рам: виниловые, алюминиевые и деревянные.Винил, безусловно, самый дешевый из трех вариантов, что является основным фактором их популярности. Виниловые оконные рамы также обеспечивают отличную герметизацию и устойчивы к погодным условиям с течением времени, поэтому приобретение виниловых окон — один из энергоэффективных способов сократить расходы этим летом.

Вы также можете улучшить тепловые характеристики окон с виниловой рамой с помощью дополнительной теплоизоляции. Из-за этой прочности виниловые оконные рамы очень неприхотливы в обслуживании и устойчивы к экстремальным температурам, влаге или отрицательным температурам.

Используйте беспроводные плафоны для элегантного и простого внешнего вида

Однако виниловые оконные рамы имеют некоторые недостатки. Во-первых, они часто немного тяжелее, чем рамы из дерева или алюминия. Их также нельзя закрасить, так что вы придерживаетесь исходного цвета. Наконец, виниловые оконные рамы могут затруднить установку внутренних жалюзи, потому что винил недостаточно прочен, чтобы выдерживать вес жалюзи.

Если вы подумываете о замене окна и после этого хотите установить жалюзи внутри, важно провести тщательные измерения, чтобы убедиться, что все будет соответствовать новым виниловым окнам. (Если вы не знаете, как это сделать, ознакомьтесь с нашим руководством, в котором объясняется, как измерять жалюзи.) и насколько он глубок. Если ваше окно довольно глубокое, вы можете прикрепить жалюзи к существующему гипсокартону изнутри, не беспокоясь о оконной раме или отделке. Этот подход хорошо работает с более легкими жалюзи из таких материалов, как алюминий и винил; более тяжелые деревянные жалюзи необходимо прикрепить к каркасу или деревянной отделке.

Бюджетные жалюзи доступны и качественны

Если у вас нет выступа из гипсокартона, на который можно было бы опираться, то самое время взглянуть на раму самого окна. Если ваш дом более старый и окна в какой-то момент были заменены, оригинальная деревянная рама могла остаться, а новое виниловое окно просто вложилось в старую раму. Если оригинальная деревянная оконная рама все еще на месте, вы можете прикрепить кронштейны непосредственно к дереву для внутреннего крепления, если у вас мало места.

Не следует ввинчивать непосредственно в раму винилового окна. Это может поставить под угрозу функциональность окна, а также аннулировать гарантию — не говоря уже о том, что виниловая рама недостаточно прочна, чтобы выдержать вес жалюзи. Вместо этого следует прикрепить кронштейны к верхней и боковым сторонам внутреннего проема; убедитесь, что нижняя часть жалюзи не упирается в виниловый фиксатор в нижней части окна при полностью выдвинутом положении.

Как установить внутренние жалюзи на виниловые окна

Если вы определили, что у вас достаточно места для крепления внутренних жалюзи на виниловых окнах, выполните следующие действия, чтобы повесить их.

Распакуйте жалюзи и достаньте монтажные кронштейны. Расположите их заподлицо и на одном уровне с оконной рамой, а затем отметьте отверстия для винтов карандашом. Если ваши жалюзи включают в себя балдахин, обязательно сделайте припуск и для этого, прежде чем размечать отверстия для шурупов.

Прикрепите сначала один кронштейн, а затем другой к стене с помощью дрели или отвертки. При использовании отвертки сначала создайте пилотные отверстия, забив гвоздь молотком, а затем удалив гвоздь.Убедитесь, что кронштейны выровнены, а затем затяните винты.

Если для окна требуются дополнительные опорные кронштейны, определите их размещение с помощью рулетки и выравнивателя, отметьте отверстия для винтов карандашом и установите их, используя те же шаги, что описаны выше. Имейте в виду, что «центральные» опорные кронштейны нужно будет отодвинуть в сторону, чтобы не мешать механизмам наверху.

Прикрепите зажимы к передней части бюджетных жалюзи перед их установкой.Убедитесь, что зажимы не мешают работе каких-либо механизмов наверху.

Установите верхнюю поперечину в кронштейны. Закройте концевые скобы и убедитесь, что они надежно встали на место.

Завершите сборку обшивки, прикрепив маленькие боковые части к основной передней части. Защелкните балдахин в зажимы; сначала верх, затем низ.

Проверьте свои новые жалюзи, чтобы убедиться, что они работают, и наслаждайтесь!

Если вы ищете новые жалюзи для новых виниловых окон, обязательно ознакомьтесь с нашими коллекциями беспроводных жалюзи.

Установка оконных жалюзи — что нужно знать в первую очередь

Фото: istockphoto.com

Чтобы отфильтровать свет, проникающий в ваш дом, и контролировать уровень конфиденциальности, вы не ошибетесь, установив жалюзи. Эти легко регулируемые решетчатые оконные рамы можно убрать с дороги для беспрепятственного обзора или полностью закрыть, чтобы уместить вас. Поскольку жалюзи доступны в различных размерах, материалах и ценах, мы знаем, как выбрать лучший вариант для вашего дома и как установить жалюзи на любое окно.

Выберите правильный стиль

Жалюзи изготавливаются из «твердых» материалов, таких как винил или дерево, в отличие от штор, которые сделаны из ткани. Горизонтальные жалюзи имеют отдельные ламели, в то время как вертикальные жалюзи имеют «лопатки» — термин, обозначающий ламели, которые висят вертикально. Горизонтальные или вертикальные жалюзи могут быть отдельной оконной обработкой или сочетаться с шторами для более мягкого эффекта.

Фото: istockphoto.com

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Горизонтальные жалюзи хорошо смотрятся на маленьких узких окнах, добавляя визуальной привлекательности, контролируя свет и уединение.Они менее желательны для широких окон, где широкий пролет может привести к провисанию жалюзи посередине. Горизонтальные жалюзи имеют отдельные ламели, которые перекрывают друг друга, когда жалюзи полностью закрыты. Поворачивая палочку, которая управляет серией соединенных шнуров, вы можете отрегулировать планки, чтобы они пропускали столько света, сколько захотите. Горизонтальные жалюзи также можно поднимать или опускать по желанию.

Рейки для жалюзи Mini имеют ширину примерно ½ дюйма, а рейки в стиле ретро могут иметь ширину до 3 дюймов.Вы можете пойти настолько широко, насколько захотите, даже с жалюзи, установленными внутри оконной рамы, если ламели подходят, но не выступают за раму. Базовые горизонтальные жалюзи могут стоить всего 15 долларов за маленькие окна, но вы можете заплатить 200 долларов или больше за нестандартные жалюзи или жалюзи для больших окон, в зависимости от выбора материала и качества.

Фото: istockphoto.com

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Вертикальные жалюзи с верхней направляющей, на которой свисают отдельные лопасти, не провисают, поэтому они отлично подходят для раздвижных стеклянных дверей патио и широких окон.Многие вертикальные жалюзи можно сдвинуть с помощью палочки; палочку также можно поворачивать для вращения отдельных лопаток, регулируя световой поток. Некоторые вертикальные жалюзи управляются шнуром, расположенным с одной стороны. Как и горизонтальные жалюзи, вертикальные версии имеют широкий выбор материалов и цен, от примерно 50 долларов за модели без излишеств до более 400 долларов за индивидуальные заказы и материалы более высокого качества.

Примечание по безопасности: Длинные тяговые шнуры представляют собой известный риск удушения домашних животных и маленьких детей.Многие производители слепых устройств добровольно отказались от них, но некоторые модели с вытяжным шнуром остаются на рынке. Для тех, у кого дома есть дети ясельного возраста, лучший выбор — беспроводные жалюзи, которые имеют альтернативный метод работы, такой как кнопочный подъемный механизм в нижней направляющей.

Установка новых оконных обработок?

Получите профессионала, который сделает это за вас! Получайте бесплатные предложения от надежных местных установщиков.

Фото: istockphoto.com

Материалы оконных жалюзи

Жалюзи доступны из множества материалов, которые соответствуют вашему вкусу, потребностям и сумме.

Винил является лидером продаж, потому что он недорогой и простой в уходе, и вы можете выбирать из множества цветов и размеров. Виниловые жалюзи являются наиболее экономичными: от 15 долларов за тонкий винил для небольшого окна до более 100 долларов за винил большего размера или более толстый.
Жалюзи Wood придают комнате теплый и естественный вид и доступны во многих популярных вариантах отделки, включая дуб, орех, вишню и красное дерево, которые сочетаются с вашей отделкой или мебелью. Цены варьируются от 35 до более чем 200 долларов, в зависимости от размера окна и породы дерева.
Жалюзи из искусственного дерева, сделанные из ПВХ или композитного материала, точно имитируют настоящие, но они устойчивы к влажности лучше, чем дерево, что делает их разумным выбором для парных ванных комнат. Цены колеблются от 15 до 100+ долларов.
Гладкие алюминиевые жалюзи придают окнам современный вид. Будьте готовы заплатить от 20 до 100 долларов США, в зависимости от размера.
Специальные жалюзи обладают дополнительными материалами, такими как планки, обернутые тканью, или повышенная способность блокировать свет. Цены начинаются от 20 долларов, но варьируются в широких пределах: до 400 долларов и более за обтянутые тканью индивидуальные планки или лопатки, подходящие к шторам или обивке.

Фото: istockphoto.com

Измерение жалюзи

Точное измерение имеет решающее значение, если ваши жалюзи должны работать плавно и эффективно блокировать свет. Вам нужно будет не только измерить ширину и длину оконной или дверной коробки, вам нужно будет «округлить» или добавить, как указано ниже, для правильной подгонки и функционирования.

Прежде чем вы начнете читать специальный набор инструкций по установке жалюзи для вашей модели, решите, хотите ли вы устанавливать жалюзи внутри оконной рамы или снаружи, которые крепятся к стене.Если вы предпочитаете жалюзи, монтируемые внутри, глубина оконной рамы должна позволять их вместить. Измерьте глубину внутренней оконной рамы и проверьте требования к минимальной глубине жалюзи (указанные в технических характеристиках продукта), чтобы убедиться, что они подходят.

Если вы заказываете жалюзи на заказ, компания подгонит их под ваши требования; В магазинах DIY также вырежут жалюзи по размеру вашего окна.

ИЗМЕРЕНИЕ ЖАЛЮЗЕЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ:

Сначала измерьте внутреннюю ширину оконной рамы в трех разных точках — вверху, внизу и в середине.Важно измерить все три области, потому что оконные рамы могут быть нестандартными, даже если вы не видите их невооруженным глазом. Запишите самое короткое измерение, чтобы убедиться, что у вас не получится слишком широкая штора, чтобы поместиться в самом тесном месте оконной рамы.
Затем таким же образом измерьте высоту внутренней оконной рамы, сверху вниз слева, затем справа и снова по центру. На этот раз запишите самое длинное измерение, чтобы убедиться, что нижняя планка вашей новой жалюзи будет достаточно длинной, чтобы доходить до подоконника, даже если есть несоответствие в оконной раме.
Теперь округлите оба измерения до ближайшего приращения 1/8 дюйма. Например, если измерение ширины составляет 18-15 / 16, округлите его до 18-7 / 8 дюймов. Точно так же, если вы получили длину 30-3 / 16 дюймов, округлите ее до 30-1 / 8 дюймов. Округление ширины в меньшую сторону позволяет оставить небольшое пространство по обеим сторонам установленной жалюзи — ровно столько, чтобы поднять ее, не натирая оконную раму, при этом обеспечивая максимальную конфиденциальность и контроль света. Точное измерение длины гарантирует, что нижняя направляющая будет на волосок выше подоконника, не ложась на сам подоконник, когда она опущена в самое нижнее положение.

ИЗМЕРЕНИЕ ЖАЛЮЗЕЙ НАРУЖНОГО УСТАНОВКИ:

Измерьте ширину окна вверху, от внешнего края до внешнего края, а затем прибавьте 3 дюйма.
Измерьте длину окна в центре и добавьте еще 3 дюйма. Дополнительные дюймы необходимы для обеспечения достаточного блокирования света и уединения по краям жалюзи.

ИЗМЕРЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ СНАРУЖИ:

Измерьте расстояние от верха дверной коробки до пола.Добавьте 3,5 дюйма, чтобы оставить достаточно места для установки направляющей на 4 дюйма выше верхней части дверной коробки, при этом нижняя часть лопастей должна находиться на высоте ½ дюйма над полом, чтобы они не тянулись, когда вы сдвигаете жалюзи. Для многих вертикальных жалюзи требуется 4 дюйма над дверной коробкой для размещения направляющей.
Измерьте ширину двери от внешнего края до внешнего края и прибавьте 4 дюйма. Дополнительная ширина будет блокировать нежелательный свет, падающий по бокам жалюзи.

Фото: istockphoto.com

Основы установки

Жалюзи, которые вы покупаете, будут поставляться в комплекте со всем необходимым оборудованием, включая кронштейны и винты, но для установки обычно требуются дрель и сверло с крестообразной головкой. Стандартный процесс установки жалюзи — прикрепить кронштейны, которые будут удерживать жалюзи, либо внутри оконной рамы (для жалюзи, устанавливаемых внутри), либо на стене по обе стороны от окна (для жалюзи, устанавливаемых снаружи). Особенно широкие жалюзи часто поставляются с дополнительным центральным опорным кронштейном, чтобы средняя часть жалюзи не провисала.После установки кронштейнов установите верхнюю направляющую жалюзи в кронштейны (для горизонтальных жалюзи) или повесьте лопатки на верхней направляющей (для вертикальных жалюзи). И горизонтальные, и вертикальные жалюзи часто поставляются с готовой передней частью, которая защелкивается на верхней направляющей, чтобы закрыть кронштейны и придать жалюзи законченный вид. Имейте в виду, что установка зависит от типа и марки, поэтому внимательно следуйте инструкциям производителя.

Содержите жалюзи в чистоте

Жалюзи действительно собирают пыль, поэтому регулярно ухаживайте за ними, чтобы они выглядели новыми.

Периодически протирайте все жалюзи тряпкой из микрофибры или приспособлением для удаления пыли с «пальцами», которое помещается между отдельными планками.
Для периодической более глубокой очистки жалюзи из винила, композитного материала или ПВХ снимите их с кронштейнов и вынесите на улицу. Распылите универсальное бытовое чистящее средство и протрите планки влажной тряпкой. Смойте из садового шланга мелким распылителем и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем снова повесить.
Для деревянных жалюзи: слегка опрыскайте полироль для мебели и протрите каждую планку или створку мягкой тканью.
Пылесосите жалюзи с тканевым покрытием с насадкой-щеткой для удаления пыли, а удаление пятен и глубокую очистку оставьте профессиональному уборщику.

Установка новых оконных обработок?

Установка жалюзи на виниловые окна│ Windowsdoorsmart.ca

Виниловые окна всегда предпочтительны из-за их уникального дизайна, привлекательного стиля и разнообразия помещений.Они работают как для внешнего вида, так и для производительности без ущерба для качества и эффективности. Но то, что делает решение успешным, — это на самом деле фундаментальные факторы, которые подтолкнули к нему домовладельцев. Это означает, что предметы, размещенные на виниловых окнах, требуют некоторого внимания, поскольку они отвечают за улучшение общей отделки.

Жалюзи и занавески являются традиционными вариантами, в то время как в настоящее время люди больше склоняются к жалюзи, потому что они имеют современный дизайн и обладают способностью подчеркивать привлекательность бордюров и обеспечивать простоту обслуживания.Здесь стоит упомянуть, что канадские производители обычно не производят, не поставляют и не устанавливают жалюзи, особенно с новыми виниловыми окнами . Причина в том, что не каждый владелец просит дополнительные жалюзи, и поэтому производители обычно принимают специальные заказы на изготовление изделий на заказ.

Еще одним важным аспектом является то, что, как и окна, покупка жалюзи требует небольшого исследования и определения правильного времени. Помимо этого, домовладельцам предлагается задать следующие вопросы эксперту.

Подходят ли существующие жалюзи к новым виниловым окнам?

Зависит от того, сколько старых окон было установлено и как новые встают на место. Иногда жалюзи могут становиться большими или маленькими в зависимости от размера новых виниловых окон, поэтому возникает мысль о том, что вместо них должны быть новые жалюзи. При постоянной установке домовладельцы могут быть уверены, что между старыми и новыми окнами будет идеальное соответствие размеров, а это означает, что жалюзи можно использовать так же, как и раньше!

Можно ли просверлить жалюзи в окнах?

Когда дело доходит до сохранения существующих жалюзи или поиска новых, помните, что для их установки необходимо просверлить расширение косяка.Поэтому, когда речь идет о замене окон, повреждающих косяк, обязательно потратитесь на их ремонт или приобретение новых, потому что компания не сделает это бесплатно, даже если гарантия не будет аннулирована. Чтобы избежать этих дополнительных расходов, никогда не сверлите жалюзи на оконной раме — это может привести к сквознякам и повреждениям от воды.

Какой лучше? Горизонтальные или вертикальные жалюзи

Тип необходимых жалюзи зависит от яркости, конфиденциальности и других факторов. Обычно вертикальные жалюзи представляют собой более широкие ламели, через которые внутрь проникает значительное количество естественного света.Они идеально подходят для раздвижных дверей патио и широких виниловых окон или в комнатах, которым требуется больше света, чем другим. Они также обеспечивают легкий доступ и не создают проблем для прохода людей.

Горизонтальные жалюзи, также известные как венецианские жалюзи, используются на высоких и узких окнах, таких как навесы и створки. Они обеспечивают максимальную конфиденциальность, работают как барьер для естественного света и не могут быть перемещены в закрытом состоянии. В сочетании с портьерами они создают тьму в комнатах!

Как установить жалюзи — Старый дом

Когда дело доходит до уединения, управления освещением и тепловой защиты, оконные жалюзи помогут вам.Однако, чтобы правильно установить жалюзи, вы должны выбрать правильный продукт и точно измерить.

Как правильно выбрать жалюзи для вашей Windows

На рынке представлено множество типов жалюзи, отвечающих различным требованиям помещения. Спальни, где вам нужно темное, спокойное место, могут выиграть от светозащитных оттенков.

Окна, выходящие на оживленные улицы или места, открытые для публики, лучше всего обслуживаются жалюзи, которые можно наклонять, чтобы пропускать свет, но при этом обеспечивать конфиденциальность, как обычные виниловые мини-жалюзи.Жалюзи также имеют такие функции, как варианты открывания сверху вниз или снизу вверх для уединения и регулировки света, беспроводное управление для безопасности детей и домашних животных и светорассеивающие материалы, которые пропускают свет даже при полностью закрытом состоянии.

После того, как вы выбрали жалюзи, вам нужно выбрать внешний или внутренний стиль крепления и произвести соответствующие измерения. Вы можете использовать готовые жалюзи стандартных размеров или, для менее распространенных размеров, жалюзи, изготовленные на заказ.

Жалюзи с внутренним креплением:

Обеспечивает полированный, законченный вид Требуется подходящая глубина окна для установки
Самый распространенный тип слепой установки

Наружные жалюзи:

Блокировать больше внешнего света
Рекомендуются, если на окнах есть кривошип, другое оборудование или датчики безопасности, которые могут загораживать внутренние жалюзи.
Лучше для очень мелких окон
Обычно имеют подголовники (в которых размещены механизмы, поднимающие и опускающие жалюзи), установленные на оконных проемах над окном или на самой стене.

Как измерить окна для жалюзи

Установка оконной обработки зависит от точности измерения, независимо от того, устанавливаете ли вы жалюзи внутри или снаружи.

Необходимые инструменты:

Рулетка металлическая выдвижная
Ручка или карандаш
Бумага (или куда-нибудь для записи измерений)
Стремянка (при необходимости)

Как измерить внутренние жалюзи:

Используйте рулетку, чтобы тщательно измерить беспрепятственную глубину окна. Измерьте в трех точках, отмечая наименьшую глубину. Затем округлите до ближайшей 1/8 дюйма. Если вы используете готовые жалюзи, сверьте это количество с требованиями к монтажу жалюзи, чтобы убедиться, что они хорошо подходят.
Для точности измерьте ширину окна между боковыми косяками не менее чем в трех точках и используйте наименьшее число. Запишите ширину, округлив до ближайшей 1/8 дюйма.
Для определения высоты сделайте три измерения между верхом косяка с по и нижним порогом. Запишите наименьшее число, округляя до ближайшей 1/8 дюйма.

Как измерить жалюзи на внешней стороне:

Измерьте ширину области, которую вы хотите закрыть жалюзи.Поскольку наружные жалюзи не ограничиваются размером окон, вы должны решить, хотите ли вы, чтобы они блокировали больше света. Если это так, добавьте несколько дополнительных дюймов за пределы ширины окна — обратитесь к производителю жалюзи за конкретными рекомендациями, но большинство рекомендует добавлять по два дюйма с каждой стороны.
Измерьте желаемую высоту для внешних жалюзи. Вы можете установить их на несколько дюймов выше верхней части окна, чтобы создать иллюзию более высокого окна, или установить их на верхний каркас окна и накрыть верхнюю перила декоративной балкой .
Обязательно измерьте наличие любого оборудования, которое может выступать из окон, например, кривошипов, замков или дверных ручек (при установке жалюзи на двери). Соответственно скорректируйте измерения.

Этапы установки жалюзи

После того, как у вас будет новый комплект жалюзи, установка станет довольно быстрым и простым процессом. Всегда следуйте инструкциям производителя для конкретных рекомендаций по установке.

Необходимые инструменты:

Табурет или короткая лестница (требуется для большинства окон)
Карандаш или ручка
Отвертка (ручная или электрическая)
Шило или сверло для разметки / стартовых отверстий под винты)

Шаги для установки внутренних жалюзи:

Удалите все существующие жалюзи, шторы и другие предметы, которые могут помешать установке.
Сверьтесь с инструкциями производителя, чтобы убедиться, что вы получили все необходимые монтажные кронштейны, винты и другое оборудование вместе с жалюзи.
С помощью комплекта жалюзи прикрепите поручень и кронштейны к окну. Отметьте внешнюю сторону места крепления скоб к внутренней верхней части оконной рамы. Убедитесь, что жалюзи будут располагаться по центру окна, поскольку они могут не устанавливаться точно заподлицо с каждой стороны.
Снимите кронштейны с перил и удерживайте их там, где они будут крепиться.Карандашом или ручкой отметьте, где просверлить отверстия для установочных винтов.
Используйте сверло со сверлом, немного меньшим диаметра винта (или шило), чтобы создать небольшие направляющие отверстия, в которые будут ввинчиваться монтажные кронштейны поперечной балки.
Используйте винты для прикрепления каждого монтажного кронштейна. (Шурупы подходят для сверления дерева, но если вы устанавливаете жалюзи в гипсокартон, используйте дюбели для гипсокартона в дополнение к шурупам.)
Если ваши жалюзи поставляются с центральным монтажным кронштейном, повторите шаги, чтобы разметить и просверлить пилотные отверстия, а затем установите кронштейн с помощью прилагаемых винтов.
Установить подголовник в монтажные кронштейны.
Для аккуратного вида замаскируйте подголовник, установив декоративную накладку.

Шаги для установки наружных жалюзи:

Шаги почти идентичны установке внутренних жалюзи, за исключением начала.

Тщательно измерьте и отметьте место установки подголовника. Убедитесь, что ваши жалюзи расположены по центру окна из стороны в сторону и должны быть установлены на желаемой высоте.
Тщательно отметьте место, используя заглушку для заглушек с кронштейнами, или, если это слишком громоздко, аккуратно сопоставьте размеры жалюзи и перенесите их в место окончательного монтажа на стене или оконной раме.
Продолжайте, как указано выше, разметив отверстия для винтов, просверлив пилотные отверстия и прикрепив монтажные кронштейны по мере необходимости.

Как вешать жалюзи в оконную раму | Руководства по дому

Независимо от того, переезжаете ли вы в новое пространство или делаете косметический ремонт в своем нынешнем доме, тип оконных покрытий, которые вы выбираете, может иметь большое влияние на интерьер.Установка жалюзи на окнах дает возможность регулировать количество света в комнате по мере необходимости или в зависимости от личных предпочтений. В отличие от устанавливаемых снаружи жалюзи, подвесные жалюзи внутри оконной рамы создают более чистый и гладкий вид с меньшим риском повреждения или отслоения. Более того, если вы решите установить жалюзи самостоятельно, это сэкономит вам немало денег.

Отметьте примерное расположение кронштейна с левой стороны оконной рамы. С помощью рулетки и карандаша отметьте 1 1/4 дюйма от окна, чтобы жалюзи не касались стекла при подвешивании.

Отметьте расположение отверстий для шурупов на стене. Поместите один кронштейн вдоль левой стороны оконной рамы в верхней части на участке размером 1 1/4 дюйма и с помощью карандаша отметьте отверстия.

Просверлите отверстия в отмеченном месте. Используйте сверло меньшего размера, чем шурупы, чтобы не образовывать слишком большие отверстия, чтобы надежно удерживать шурупы.

Поднесите кронштейн к оконной раме, совместив отверстия для кронштейна с ранее созданными отверстиями в стене, и закрепите кронштейн винтами с помощью отвертки.

Повторите процесс измерения, разметки и сверления для кронштейна с правой стороны окна. Используйте уровень, чтобы убедиться, что кронштейны выровнены и жалюзи будут висеть правильно.

Установите центральный опорный кронштейн для больших окон. Используя то же расстояние 1 1/4 дюйма от стекла, установите кронштейн в центре верхней части оконной рамы, используя ту же процедуру, что и для двух боковых кронштейнов.

Вставьте верхнюю часть поручня (верхнюю часть жалюзи) в кронштейны по одной стороне за раз, убедившись, что каждый из них закреплен, прежде чем зажимать крышки кронштейнов.

Справочные материалы

Советы

При вешании жалюзи будет полезна помощь второго человека.
Используйте рулетку, чтобы измерить внутреннюю часть оконной рамы для жалюзи, устанавливаемых внутри. Трижды измерьте ширину и высоту окна, чтобы убедиться в правильности посадки. При покупке жалюзи используйте самое короткое измерение ширины и самое длинное измерение высоты.
Используйте шпатлевку для гипсокартона, чтобы заполнить отверстия в оконной раме от предыдущих оконных покрытий, если жалюзи не подходят к старым кронштейнам.
Используйте винты и крепеж, поставляемые производителем.

Предупреждения

Дети могут запутаться в веревках и умереть от случайного удушения. Используйте беспроводные жалюзи или закрепите шнур вне досягаемости, если в доме есть маленькие дети.

Writer Bio

Мэри Эветт, мать троих детей, выпускница Техасского университета, является онлайн-экспертом по беременности, работающим на сайтах AXS.com и CBS Local. Ее страсть к проектам «сделай сам» ежемесячно демонстрируется в ремесленном блоге My Crafty Spot.Она является автором блога Just Mom Matters.

Как установить оконные жалюзи без сверления

Оконные жалюзи — важное дополнение к каждому дому, поскольку они не только защищают от яркого света снаружи, но также помогают сохранить конфиденциальность и не позволяют людям заглядывать в ваш дом.

Таким образом, жалюзи хороши по множеству причин. В дневное время в вашей комнате будет темнее, что позволит вам лучше спать, и у вас не будет ощущения, что кто-то может наблюдать за вашим сном.Они особенно хороши, если у вас есть младенец или маленький ребенок, которому рано ложиться спать.

Оконные жалюзи, особенно затемненные, часто трудно установить. Если у вас небольшой бюджет и вы не можете позволить кому-то установить для вас жалюзи, или вы недавно переехали в арендованное жилье и сверление отверстий слева направо и в центре не вариант, то как именно вы имеете в виду установить оконные жалюзи без сверления?

Как установить оконные жалюзи без сверления

ШАГ ПЕРВЫЙ: подумайте о своих возможностях

Вы можете пойти дальше и купить традиционные рулонные шторы или сетчатые шторы, но их может быть довольно сложно установить самостоятельно или не проделав несколько отверстий в стене.Жалюзи BlindsInABox, белые или черные мгновенные жалюзи, мгновенно обеспечивают желаемую конфиденциальность.

ШАГ ВТОРОЙ: Установите жалюзи

После того, как вы заказали свои мгновенные жалюзи BlindsInABox и они прибыли к вашему порогу, установка становится довольно простой. Все, что вам нужно сделать, это обрезать бумажную шторку по размеру окна, отклеить липкую ленту и надежно приклеить ее, плотно прижимая.

Это так просто! С мгновенным приклеиванием на жалюзи от BlindsInABox действительно достаточно просто установить жалюзи и добавить немного конфиденциальности без сверления.

О жалюзи

BlindsInABox был создан Симеоне Саликом с помощью дизайнера интерьеров Дженис Саундс и бизнесмена Доминика Лоуренса. Когда BlindsInABox появились в популярном шоу BBC Dragons Den, компания получила финансовую поддержку от Dragons Дункана Бэннэтина и Джеймса Каана. Сам продукт с тех пор стал решением для домовладельцев и арендаторов, чтобы украсить окна и добавить уединения в мгновение ока, эффективно и с ограниченным бюджетом, без ущерба для качества.

Как повесить жалюзи без сверления отверстий [4 ЛЕГКИХ метода]

Жалюзи на окнах — незаменимое дополнение любого дома. Они идеально подходят для управления светом и теплом снаружи, добавляя при этом нотку изысканности. Это может показаться невозможным, но повесить жалюзи без сверления отверстий можно. Мы искали альтернативные методы установки, чтобы попытаться добиться чистой отделки и сделать ее менее затратной.

Есть много способов повесить жалюзи без сверления отверстий.Вот несколько практических идей для обработки окон без сверления:

Магнитные жалюзи
Натяжные стержни
Командные планки
Жалюзи самоклеящиеся

При использовании любого из этих методов убедитесь, что вы используете правильные инструкции по установке и снятию жалюзи. Неправильная установка может привести к повреждению гипсокартона или краски (или того и другого) и поставить под угрозу ваши шансы на возврат залога.

Как видите, существует множество творческих способов установки жалюзи. Если вам все еще нужна дополнительная информация об этих интуитивно понятных методах обработки окон своими руками, прокрутите вниз и продолжайте читать. Мы также добавили несколько дополнительных советов, не требующих тренировки, и мы уверены, что вы найдете их очень полезными!

Как повесить жалюзи без сверления отверстий

Сверление отверстий в стенах может быть опасным и дорогостоящим, особенно если вы делаете это впервые. Попробуйте любой из следующих методов, чтобы избежать дорогостоящих ошибок в будущем:

Магнитные жалюзи

Магниты на обратной стороне этих кронштейнов делают процесс установки довольно простым.Если в вашем доме есть металлические двери, требующие оконных покрытий, эти типы жалюзи должны соответствовать всем требованиям.

Натяжные стержни

Повесьте эти жалюзи на натяжной стержень, который можно разместить внутри оконной рамы. Стержни также регулируются, что позволяет разместить их в окнах различной ширины.

Командные полосы

Это позволяет легко повесить жалюзи, так как они работают так же, как и липучки. Обязательно надавите на полоски, чтобы они крепко держались, и подождите полчаса, прежде чем ставить жалюзи.Читайте об этом подробнее.

Жалюзи самоклеющиеся

Этот метод установки жалюзи работает аналогично командным планкам. Обычно они сделаны из бумаги, и вы можете обрезать их по точным размерам вашего окна.

Можно ли повесить тканевые жалюзи без сверления?

Очень возможно установить тканевые жалюзи, не повредив стены. При правильном выполнении установка тканевых жалюзи без сверления может прослужить долгие годы.

Тканевые жалюзи доступны с различными рисунками, которые можно использовать, чтобы дополнить или подчеркнуть декор своей гостиной или спальни.Один из наиболее эффективных способов их подъема без использования гвоздей или сверления — использование подвесных стержней.

Этот метод установки будет особенно полезен, если у вас окна высоко приподняты. Подвеска обеспечит более естественную отделку, которая идеально впишется в общий интерьер вашей комнаты.

Вы также можете использовать натяжные стержни, чтобы улучшить внешний вид ваших жалюзи. Просто установите тканевые жалюзи на натяжной стержень и поместите его внутри оконной рамы.

Можно ли отрегулировать натяжные стержни?

Да, вы можете перемещать натяжные стержни из одного положения в другое.Эта регулируемая функция лучше всего работает на окнах средней глубины с достаточным пространством для установки стержня.

Эти продукты представлены в различных дизайнах беспроводных оконных штор, таких как затемняющие жалюзи, плиссированные шторы, шторы «зебра», римские шторы и рулонные шторы. Все зависит от ваших предпочтений и бюджета. Благодаря своей регулируемой природе они могут идеально вписаться в окна различной ширины.

Каждый раз, когда вы регулируете жалюзи, будьте осторожны, чтобы не тянуть за стержни слишком сильно.Это может ослабить натяжение и привести к опаданию оттенков.

Как установить скобу для слепых?

Установить глухой кронштейн, не проделав отверстия в стене или оконных рамах, практически невозможно.

Если вы не хотите, чтобы ваши поверхности были повреждены, мы рекомендуем жалюзи SCHRLING. Он поставляется с простыми крючками, которые нужно только прикрепить к оконной раме.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть на Amazon.

Этот продукт подходит для окон шириной от 14 до 47 футов и высотой от 14 до 70 футов.Он поставляется с прочными крючками и клейкой лентой, не требующей сверления, что упрощает установку рулонных штор на окнах и дверях.

Могу ли я вешать жалюзи на командные полосы?

Командные полосы — это эффективный способ поднять ваши жалюзи. Чтобы использовать планки, прикрепите одну сторону планки к оконной раме или стене. Полосы управления имеют одну липкую сторону, но могут плохо держаться без небольшого количества клея. Мы рекомендуем клей Gorilla Glue для надежной фиксации.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть на Amazon.

Когда полосы надежно приклеены к стенам или краям окна, повесьте жалюзи, защелкнув полосы на месте. Всякий раз, когда вам нужно снять жалюзи, просто медленно и осторожно потяните хвосты накладки на пол. Они будут аккуратными и чистыми, не оставив на ваших стенах царапины.

Если это не помогает по той или иной причине, приложите достаточное количество тепла (в идеале — от фена). Поскольку тепло ослабит клей, используйте немного зубной нити, чтобы отделить полоску от стены.

Сколько фунтов могут вмещать полоски Command?

Командные планки имеют различные ограничения по размеру и весу. По этой причине вы должны купить идеальный тип для вашего окна. Стоит отметить, что перегрузка стрипов тяжелыми или большими блайндами может повлиять на их эффективность.

Маленькие полоски выдерживают вес до четырех фунтов, а большие — до 16 фунтов. Лучше всего довольствоваться деревянными жалюзи, поскольку они достаточно легкие, чтобы их поддерживали распорки (они весят примерно 10 фунтов).

Как работают магнитные жалюзи?

Эти временные жалюзи имеют по одному сверхсильному магниту с обеих сторон. Внешний магнит дает им возможность быстро и легко прилипать к металлическим поверхностям.

Магнит крепится к внутреннему стеклу окна, на которое с обеих сторон нанесен клей. Он не только обеспечивает качественную фиксацию, но и точно подходит для внутреннего магнита.

Два магнита внутри оконных стекол позволяют наклонять, опускать и поднимать планки встроенной жалюзи.Магнитный ползунок размещен на направляющей по краям агрегата. Его можно разместить как с левой, так и с правой стороны стакана, и он движется равномерно вместе с жалюзи.

Как установить магнитные жалюзи?

Магнитные жалюзи очень легко повесить. Обычно они поставляются с как минимум тремя кронштейнами или дисками, которые вам нужно собрать, чтобы прикрепить к оконной шторы. Когда вы прикрепите все три кронштейна, поместите магнитные кронштейны на стальную дверь.

Жалюзи открываются и снимаются, что позволяет легко и быстро мыть окна.Насколько эффективен будет слепой, будет зависеть от качества. Некачественные магнитные жалюзи долго не будут стоять на ногах. Простые действия по регулировке или открытию двери или окна могут легко привести к обрушению жалюзи.

При покупке качественных магнитных жалюзи обязательно прочтите инструкции и следуйте им соответственно.

Что такое самоклеющиеся жалюзи?

Самоклеющиеся жалюзи — или жалюзи с отклеиванием — работают по тем же принципам, что и командные полосы.Верхняя сторона кронштейна обычно покрыта слоем прочного клея, запечатанного в защитной полосе. Установить самоклеющиеся жалюзи очень просто.

Вам просто нужно отсоединить защитную ленту и прижать ленту к тому месту, на которое вы хотите повесить жалюзи. Большинство людей предпочитают обрезать внутреннюю часть оконной рамы.

Самоклеющиеся жалюзи доступны в различных стилях и размерах и в основном изготавливаются из бумаги. Это позволяет вам легко обрезать их на основе точных размеров вашего окна.В основном они бывают двух цветов: черного и белого.

Поскольку они бывают разных дизайнов, вы можете найти подходящие жалюзи, которые подойдут к дизайну вашей кухни, спальни или гостиной.

Что выделяет самоклеющиеся жалюзи?

Простота и легкость, которые обеспечивают самоклеющиеся жалюзи, не идут ни в какое сравнение с другими видами окон, не требующими сверления. Если вам нужно ежедневно мыть окно, клейкие жалюзи — идеальное решение.

Большинство из них поставляются с зажимами, которые позволяют складывать и закреплять жалюзи на месте, когда они не используются.Это избавляет от необходимости полностью удалять их. Если вы решите полностью их снять, жалюзи можно будет легко хранить и использовать повторно снова и снова.

Все, что вам нужно сделать, это заменить пластиковую пленку, которая защищает липкую сторону, и сохранить ее до следующего использования.

2 квадратных метра это сколько метров: 2 Квадратных метра это сколько метров

29.08.2018 0 admin Разное

2 Квадратных метра это сколько метров

Данный онлайн-калькулятор позволяет рассчитать площадь различных геометрических фигур, таких как:

Для удобства расчетов вы можете выбрать единицу измерения (миллиметр, сантиметр, метр, километр, фут, ярд, дюйм, миля). Также полученный результат можно конвертировать в другую единицу измерения путем выбора её из выпадающего списка.

При ремонте, покупке материалов нужно знать площадь помещений. Говорят еще «квадратура». Как посчитать площадь комнаты в квадратных метрах, что для этого нужно — будем рассматривать в статье.

Немного теории

Как найти площадь различных фигур, проходили еще в начальной школе. Было это давно, так что «обновить» информацию может быть полезно. Будем рассматривать только то, что может иметь отношение к полу. Итак, начнем с самого простого — единиц измерения.

Чтобы посчитать площадь комнаты в квадратных метрах, нужен будет карандаш, рулетка и некоторый багаж знаний

Что такое 1 см² и 1 м²

Площадь любой фигуры измеряется в квадратных метрах или в квадратных сантиметрах. Обозначение см² или м², может встречаться написание кв.м, кв. см., кв. метры, кв. сантиметры и другие вариации.

Что такое один квадратный сантиметр

Один квадратный сантиметр — это площадь квадрата со стороной 1 см. Если нарисовать такой квадрат, стороны которого равны 1 см, то заштрихованная часть (на рисунке красным или синим) и будет один квадратный сантиметр. Соответственно, квадрат со стороной один метр — 1 м — имеет площадь один квадратный метр. Тот самый «квадрат площади». То есть, это квадратный участок пола (или стены) со стороной в один метр — 1 м². В одном квадратном метре десять тысяч квадратных сантиметров: 1 м² = 10000 см².

Формулы

Это то, что касалось единиц измерения и их соответствия. Но наши помещения, слава богу, больше чем один квадратный метр. Как посчитать площадь комнаты? Сколько в ней квадратных метров? Обычно комната имеет форму прямоугольника, реже — квадрата. Значит, надо будет вспомнить формулы нахождения площади квадрата и прямоугольника.

При помощи очень простых формул, можно рассчитать площадь прямоугольника и квадрата

Надо длины сторон прямоугольника перемножить. Получим искомую площадь. Давайте потренируемся.

Имеем прямоугольник со сторонами 80 см и 50 см. Перемножаем эти цифры: 80 * 50 = 4000 см². Это и будет его площадь.
Стороны 322 см и 300 см. Получим: 322*300 = 96000 см².
Есть квадрат со стороной 60 см. Его площадь — 60 * 60 = 3600 см².

В случае с квадратом длину стороны можно возвести в квадрат — получится одно и то же. Но можно не морочить голову. Проще помнить, что надо стороны умножить.

Простейший калкулятор для расчета площади прямоугольной комнаты.

Перевод квадратных сантиметров в квадратные метры

Когда имеем дело с сотнями сантиметров, удобнее и проще считать в метрах. Мы знаем, что в одном метре сто сантиметров. Давайте решим те же примеры, но переведем сантиметры в метры:

80 см = 0,8 м; 50 см = 0,5 м. Перемножаем 0,8*0,5 = 0,4 м². То есть, 0,4 квадратных метра.
322 см это 3,22 м; 300 см это 3 м. Теперь умножаем полученные цифры: 3,22 * 3 = 9,6 м².
60 см равны 0,6 м. Площадь квадрата с такой стороной 0,6*0,6 = 0,36 м².

Цифры получаются намного меньше, запомнить их проще. И если мы хотим посчитать площадь комнаты в квадратных метрах, ее размеры мы меряем в метрах, а не сантиметрах. Можно перевести квадратные сантиметры в квадратные метры. Как уже говорили, в одном квадратном метре содержится десять тысяч квадратных сантиметров.

Соотношение квадратных сантиметров и квадратных метров

Если же у вас есть площадь в квадратных сантиметрах, чтобы перевести ее в квадратные метры, цифру надо разделить на 10 000. Например:

4000 см² / 10000 = 0,4 м²;
96000 см² / 10000 = 9,6 м²;
3600 см²/ 10000 = 0,36 м².

Как видите, все просто. Надо только запомнить основные положения и посчитать площадь комнаты в квадратных метрах будет совсем несложно. Нужно будет предварительно провести измерения, а потом заняться расчетами.

Как посчитать площадь комнаты в квадратных метрах

Рассчитать площадь комнаты, часто надо при закупке материалов для строительства или ремонта. Например, некоторые виды напольного покрытия продают на квадраты (то есть, на квадратные метры). Чтобы правильно рассчитать его количество, надо знать площадь пола (часто говорят квадратура комнаты, что по сути одно и то же).

Можно найти площадь комнаты зная длину и ширину

Измерения

Берем рулетку, листок бумаги, карандаш и калькулятор. На бумаге рисуем план комнаты. При помощи рулетки измеряем длины всех стен. Измерения проводим на уровне пола — если постройка старая, велика вероятность того, что стены «завалены» в ту или другую сторону. Тем более что определяем площадь пола, так что логичнее измерять вплотную к стенам, но мерную ленту тянуть по полу.

На схеме проставляем измерения. Лучше всего в метрах. Точность измерений — до сантиметра. Это понадобится при покупке материалов, которые продаются на погонные метры — линолеум, ковролин или другие рулонные покрытия. Чтобы посчитать площадь комнаты в квадратных метрах, тоже желательна такая точность. Хоть можно, конечно, и округлить. Но лучше это сделать уже получив результат.

Как высчитать квадратуру комнаты

Имея длину и ширину комнаты прямоугольной формы, цифры надо просто перемножить. На рисунке выше такая комната нарисована справа. Длинная стена равна 7 м, короткая — 4 метрам. Перемножаем 7*4 = 28 квадратных метров. Это и есть площадь этого помещения, пола. Другими словами, мы нашли квадратуру. Используя эту цифру, можно покупать напольное покрытие. Но надо иметь в виду, что требуется некоторый запас — на подгонку, подрезку. Чем сложнее схема укладки и чем больше фрагменты напольного покрытия, тем запас должен быть больше.

Часто комната не прямоугольная, а имеет более сложную форму. Чтобы посчитать площадь такой комнаты в квадратных метрах, ее разбивают на простые фигуры. Если удается — на прямоугольники или квадраты. Например, Г-образную комнату разбивают на два прямоугольника. Затем считают площадь каждого прямоугольника отдельно, потом их складывают.

Как найти площадь комнаты сложной формы

Считаем большой прямоугольник: 5 м * 4,35 м = 21,75 м².
Находим квадратуру маленького: 2,5 м * 2,65 м = 6,625 м².
Площадь пола в этом помещении равна сумме 21,75 м² + 6,625 м² = 28,375 м².

При покупке материалов, проще пользоваться округленными значениями. Чаще всего говорят, что в этом помещении 28,4 квадрата.

Если помещение имеет участок «срезанной» стены, как на рисунке ниже, проще всего дорисовать прямоугольник так, чтобы косая делила его на два треугольника. В этом случае снова-таки получаем Г-образную комнату. Как высчитать ее площадь уже знаем.

Получается, ищем площадь трех прямоугольников

А недостающий участок — это половина маленького прямоугольника. То есть, находим площадь этого маленького прямоугольника, делим ее пополам и прибавляем к размерам Г-образного участка.

Приведем пример расчета подставляя произвольные значения:

Большой прямоугольник: 1,75 м *1,93 м = 3,3775 м². Для простоты округлим до 3,38 м².
Средний прямоугольник: 1,18 м * 0,57 м = 0,6726 м². Снова округлим до 0,67 м².
Самый маленький прямоугольник (в нашем случае это будет квадрат): 0,57 м *0,57 м = 0,3249 м2, после округления имеем 0,33 м².
Чтобы найти общую площадь складываем квадратуру двух прямоугольников и добавляем половину площади последнего, самого маленького участка. 3,38 + 0,67 +0,33/2 = 3,38 + 0,67 +0,17 = 4,22 м².

Такая методика — разбиение на простые фигуры — самый удобный и простой метод. Всегда стоит стараться преобразовать сложную фигуру в набор простых. Правда, измерений может потребоваться больше.

Площадь квартиры

Так как ремонт — это «бедствие», которое периодически нас посещает, лучше сделать план всей квартиры с подробными замерами. На этом же плане проставьте площади каждого помещения. После того, как рассчитаете квадратуру всех комнат, сложите цифры и получите метраж квартиры.

Для плана лучше рассчитать метраж каждой комнаты

Один вариант может быть как на рисунке выше — для того, чтобы знать именно площади каждого помещения. Это потребуется для закупки материалов. Но нужен будет еще план, на котором будут все длины. Простенки, ширина окон, дверей и т.д. Это потребуется, например, для разработки схем укладки ламината, напольной плитки или других покрытий. Нужен будет такой план и при планировании теплого пола.

Есть, кстати, приложение-калькулятор для телефона, при помощи которого все вычисления сделать очень просто.

В Южно-Сахалинске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» построят новые жилые кварталы общей площадью 1,1 миллиона квадратных метров. Это будет сделано до 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«В ближайшую пятилетку южно-сахалинский жилфонд должен вырасти на 20 процентов», — отметили власти.

Материалы по теме

Калькулятор расчёта площади комнаты, расчет площади пола и потолка

Приведу пример расчета пола или потолка комнаты (кухни) в квадратных метрах.

Формула расчета простая, S = a*b, где S — площадь, а и b — соответственно, длина и ширина комнаты.

В нашем примере (рисунка с обмерами) вместо маленьких букв длина — А и ширина — Б., и противоположенных стен — Г и В.

Чтобы рассчитать площадь комнаты по полу:

— если у нас длина комнаты 5 метра, а ширина 3 метров, тогда нам надо ( 5*3 = 15 кв.м.), в итоге получаем 15 кв.м. по полу

Воспользуйтесь нашим Калькулятором, чтобы расчитать площадь пола или потолка

Если вы не хотите в ручную рассчитывать площадь пола или вы, что то не поняли при описание расчетов, то вы можете воспользоваться нашим калькулятором и рассчитать площадь пола или потолка автоматически.

Для расчёта необходимо измерить в метрах длину, ширину комнаты и внести данные по порядку заполнив форму и вы автоматически получите расчет площади пола или потолка в квадратных метрах.

Калькулятор расчёта площади пола

Примечание:

Обращаем ваше внимание, что измерения необходимо проводить в метрах. Т.е. если вы получили длину комнаты 964 сантиметров, то в поля формы необходимо ввести значение 9.64. Обратите внимание, что дробные числа нужно вводить с точкой, а не с запятой!

Т.е. 2,6 — неправильно, 2.6 — правильно

Калькулятор рассчитывает не только площадь пола или потолка, данный калькулятор можно также использовать для расчёта площади любых других прямоугольных объектов у которых есть длина и ширина. В этом случае вместо ширины и длины комнаты вам необходимо подставить значения ширины и длины этих самых объектов (окна, двери и т.д.,) к примеру таких как площадь окон и дверей.

К примеру как можно проверить и расчитать в ручную площадь окон и дверей.:

— если у нас размеры окна ширина 1,6 метров, а высота 1,5 метров.

— а двери ширина 0,8 метров, а высота 2,05 метров.

Окно: (1,6*1,5)= 2,4 кв.м., в итоге окно получаем 2,4 кв.м.,

Двери: (0,8*2,05)= 1,64 кв.м, в итоге двери получаем 1,64 кв.м.,

Чтобы рассчитать площадь комнаты по стенам: воспользуйтесь нашим Калькулятором, чтобы расчитать площадь стен

Источник: remont-otdelka-m.ru

Сколько квадратных метров в комнате

Периодически нам требуется знать площадь и объем комнаты. Эти данные могут понадобиться при проектировании отопления и вентиляции, при закупке стройматериалов и еще во многих других ситуациях. Как же посчитать сколько метров в комнате?

Также периодически требуется знать площадь стен в квартире. Все эти данные вычисляются легко, но предварительно придется поработать рулеткой — измерять все требуемые габариты. О том, как посчитать площадь комнаты и стен, объем помещения и пойдет речь дальше.

Площадь комнаты в квадратных метрах

Посчитать несложно, требуется только вспомнить простейшие формулы а также провести измерения. Для этого нужны будут:

Рулетка. Лучше с фиксатором, но подойдет и обычная.

Бумага и карандаш или ручка.

Калькулятор (или считайте в столбик или в уме).

Набор инструментов нехитрый, найдется в каждом хозяйстве. Проще измерения проводить с помощником, но можно справиться и самостоятельно.

Для начала надо измерить длину стен. Делать это желательно вдоль стен, но если все они заставлены тяжелой мебелью, можно проводить измерения и посередине. Только в этом случае следите чтобы лента рулетки лежала вдоль стен, а не наискосок — погрешность измерений будет меньше.

Прямоугольная комната

Если помещение правильной формы, без выступающих частей, вычислить площадь комнаты просто. Измеряете длину и ширину, записываете на бумажке. Цифры пишите в метрах, после запятой ставите сантиметры. Например, длина 4,35 м (430 см), ширина 3,25 м (325 см).

Найденные цифры перемножаем, получаем площадь комнаты в квадратных метрах. Если обратимся к нашему примеру, то получится следующее: 4,35 м * 3,25 м = 14,1375 кв. м. В данной величине оставляют обычно две цифры после запятой, значит округляем. Итого, рассчитанная квадратура комнаты 14,14 квадратных метров.

Помещение неправильной формы

Если надо высчитать площадь комнаты неправильной формы, ее разбивают на простые фигуры — квадраты, прямоугольники, треугольники. Потом измеряют все нужные размеры, производят расчеты по известным формулам (есть в таблице чуть ниже).

Перед тем как посчитать площадь комнаты, тоже проводим изменения. Только в этом случае цифр будет не две, а четыре: добавится еще длина и ширина выступа. Габариты обоих кусков считаются отдельно.

Один из примеров — на фото. Так как и то, и другое — прямоугольник, площадь считается по той же формуле: длину умножаем на ширину. Найденную цифру надо отнять или прибавить к размеру помещения — в зависимости от конфигурации.

Покажем на этом примере как посчитать площадь комнаты с выступом (изображена на фото выше):

Считаем квадратуру без выступа: 3,6 м * 8,5 м = 30,6 кв. м.

Считаем габариты выступающей части: 3,25 м * 0,8 м = 2,6 кв. м.

Складываем две величины: 30,6 кв. м. + 2,6 кв. м. = 33,2 кв. м.

Еще бывают помещения со скошенными стенами. В этом случае разбиваем ее так, чтобы получились прямоугольники и треугольник (как на рисунке ниже). Как видите, для данного случая требуется иметь пять размеров. Разбить можно было по-другому, поставив вертикальную, а не горизонтальную черту. Это не важно. Просто требуется набор простых фигур, а способ их выделения произвольный.

В этом случае порядок вычислений такой:

Считаем большую прямоугольную часть: 6,4 м * 1,4 м = 8,96 кв. м. Если округлить, получим 9, 0 кв.м.

Высчитываем малый прямоугольник: 2,7 м * 1,9 м = 5,13 кв. м. Округляем, получаем 5,1 кв. м.

Считаем площадь треугольника. Так как он с прямым углом, то равен половине площади прямоугольника с такими же размерами. (1,3 м * 1,9 м) / 2 = 1,235 кв. м. После округления получаем 1,2 кв. м.

Теперь все складываем чтобы найти общую площадь комнаты: 9,0 + 5,1 + 1,2 = 15,3 кв. м.

Планировка помещений может быть очень разнообразной, но общий принцип вы поняли: делим на простые фигуры, измеряем все требуемые размеры, высчитываем квадратуру каждого фрагмента, потом все складываем.

Еще одно важное замечание: площадь комнаты, пола и потолка — это все одинаковые величины. Отличия могут быть если есть какие-то полу-колоны, не доходящие до потолка. Тогда из общей квадратуры вычитается квадратура этих элементов. В результате получаем площадь пола в квартире.

Как рассчитать квадратуру стен

Определение площади стен часто требуется при закупке отделочных материалов — обоев, штукатурки и т.п. Для этого расчета нужны дополнительные измерения. К имеющимся уже ширине и длине комнаты нужны будут:

высота потолков;

высота и ширина дверных проемов;

высота и ширина оконных проемов.

Все измерения — в метрах, так как квадратуру стен тоже принято измерять в квадратных метрах.

Так как стены прямоугольные, то и площадь считается как для прямоугольника: длину умножаем на ширину. Таким же образом вычисляем размеры окон и дверных проемов, их габариты вычитаем. Для примера рассчитаем площадь стен, изображенных на схеме выше.

Стена с дверью:

2,5 м * 5,6 м = 14 кв. м. — общая площадь длинной стены
сколько занимает дверной проем: 2,1 м *0,9 м = 1,89 кв.м.
стена без учета дверного проема — 14 кв.м — 1,89 кв. м = 12,11 кв. м

Стена с окном:

квадратура маленьких стен: 2,5 м * 3,2 м = 8 кв.м.
сколько занимает окно: 1,3 м * 1,42 м = 1,846 кв. м, округляем, получаем 1,75 кв.м.
стена без оконного проема: 8 кв. м — 1,75 кв.м = 6,25 кв.м.
Найти общую площадь стен не составит труда. Складываем все четыре цифры: 14 кв.м + 12,11 кв.м. + 8 кв.м + 6,25 кв.м. = 40,36 кв. м.

Объем комнаты

Для некоторых расчетов требуется объем комнаты. В этом случае перемножаются три величины: ширина, длинна и высота помещения. Измеряется данная величина в кубических метрах (кубометрах), называется еще кубатурой.

Для примера используем данные из предыдущего пункта:

длинна — 5,6 м;

ширина — 3,2 м;

высота — 2,5 м.

Если все перемножить, получаем: 5,6 м * 3,2 м * 2,5 м = 44,8 м3. Итак, объем помещения 44,8 куба.

Теперь мы знаем как посчитать сколько квадратных метров в комнате и как узнать её объём. Эти знания обязательно пригодятся на практике.

Новость подготовлена по материалам сайта stroychik.ru

60 кв м это сколько. Квадратный метр

1 квадратный метр равен:

Вместо квадратного метра иногда используют единицу сантиар ( фр. centiare , ca ), не входящую в Международную систему единиц (СИ) . Сантиар является дольной единицей ара , с добавлением приставки СИ « санти- ».
В России сантиар практически не используется, принято выражать площадь в квадратных метрах^{. Однако он применяется в Камеруне ^{и Итальянским земляным агентством ^{для характеристики площади земельной собственности, или чтобы обозначить площадь с точностью до квадратного метра.}}}

4 квадратных метра это сколько. Вспоминаем формулу расчета площади комнаты: квадратный метр – это сколько и как измерить

При проведении ремонтных работ возникает вопрос: квадратный метр – это сколько необходимо материалов, чтобы его покрыть.

Чтобы не потратить лишние деньги, лучше для начала произвести расчет квадратных метров комнаты и только потом отправляться в магазин с конкретными требованиями.

На упаковках с красками, штукатуркой, грунтовкой обязательно обозначено, на какой размер помещения рассчитано данное количество смеси.

Главный вопрос – сколько необходимо упаковок или банок, чтобы хватило на площадь стен или пола.

…

Что такое квадратный метр

Для начала надо определиться, что из себя представляет квадратный метр. Люди, которые плохо учили в школе математику, все равно рано или поздно сталкиваются с проблемой подсчета количества строительных материалов. Поэтому квадратный метр – основная точка отсчета при определении площади помещения.

Если нарисовать квадрат (это геометрическая фигура с одинаковыми сторонами), и сторона будет равна 100 см, то при умножении на 100 получим число 10000 см. это означает, что размер данной фигуры 10000 см2. Можно проще. Посчитать в метрах: 100 см – это 1 м. Применяем формулу подсчета площади – перемножаем две стороны, то есть 1 умножаем на 1, получаем 1 м. Значит, размер квадрата 1 кв.м.

Инструменты для подсчета квадратных метров

Для вычислений необходимо подготовить калькулятор.

Если его нет, тогда таблицу умножения на обычной тетради для первоклассника.

Если стены имеют не 2, не 3 метра, а, например 2,5 метра, то лучше все-таки калькулятор. Это чересчур сложная нагрузка для мозга, который не привык работать с цифрами.

Желательно иметь под руками листок бумаги и ручку для записи.

Измерять необходимо рулеткой или сантиметром.

Цены на рулетку

~~рулетка~~

Формула подсчета квадратных метров

Чтобы рассчитать площадь, необходимо применить формулу квадратного метра А X B, где число А – это длина одной стороны, а число В – длина второй стороны. Они могут быть одинаковы, если форма пола или стены квадратная.

Чаще всего она не квадратная, а прямоугольная, то есть число А будет иметь одно значение, а число В – другое. Их необходимо будет перемножить в уме, или по таблице умножения, или на калькуляторе. И полученное число будет площадью, которую надо будет покрывать краской или еще чем-нибудь.

Это интересно! Иногда нужно знать как правильно высчитываются размеры. Сколько же 1 4 дюйма в мм ? Об этом можно прочесть в нашей статье.

Бывает, что форма пола не стандартная, а, например, трапециевидная. Тогда сложнее, особенно тем людям, кто не знает, что такое треугольник (такое тоже есть в природе). Чтобы рассчитать размер трапеции, необходимо посчитать сначала площадь прямоугольника в середине, потом величину каждого треугольника по бокам , потом эти три числа сложить. Не легче ли сразу позвать бригаду рабочих? Пускай они думают , как рассчитать квадратные метры комнаты.

Важно! Если на этом этапе возникло непонимание, то лучше сразу позвать учителя математики и попросить подсчитать, сколько кв. метров имеет комната.

Цены на лазерную рулетку

~~лазерная рулетка~~

Площадь пола или потолка

Потолка и пол в обычной квартире одинаковые. Как посчитать квадратные метры? Очень просто. Если помещение мансардное, тогда потолка там нет – есть только пол и стены.

Этап № 1. Измерить длину комнаты и записать полученное число на бумаге. Если число целое, тогда пишем просто цифру. Например, 5 (м). Если число больше 5, но меньше 6, тогда придется вспомнить десятичные дроби и написать, к примеру, 5,5 (м).

Этап № 2. Измерить ширину комнаты и записать аналогично. К примеру – 3м.

Этап № 3. Теперь необходимо перемножить эти два числа. Пример: 5 x 3 = 15м. Итак, площадь пола – 15 кв. м. Следовательно, размер потолка также будет равняться 15 кв. м. Записать это число отдельно и обвести ручкой.

Площадь сплошной стены

Как вычислить квадратуру сплошной стены? Так же, как мы измеряли пол или потолок. Алгоритм действий тот же, что и при подсчете размера пола:

измерить длину стены и записать;
измерить высоту;
перемножить два числа – полученный результат и будет площадью в квадратных метрах.

Пример: высота 2,20 м, длина 7м. 7 x 2,2 = 15,4 м. Площадь стены – 15,4 кв. м.

Как посчитать квадратные метры стены с окном

Сложнее будет иметь дело со стеной, на которой расположено окно.

В таком случае надо отдельно высчитать размер стены, отдельно – размер окна. Потом из большей площади вычесть меньшую. Получится число метров квадратных, которое необходимо будет покрыть краской или штукатуркой.

Алгоритм действий:

По уже пройденному сценарию высчитать размер стены. Пускай будет уже известное число – 15,4 м2.
Далее измерить высоту и длину окна. Перемножить числа. К примеру: длина 1,5 м, высота 1,2 м. Если умножить, то получится 1,8. Значит, площадь окна 1,8 кв. м.

Важно!

Комната 10 кв м это сколько. Как рассчитать квадратные метры стен комнаты, расчет площади стен

Приведу пример расчета пола и стен комнаты (кухни) в квадратных метрах.

Формула расчета простая, S = a*b, где S — площадь, а и b — соответственно, длина и ширина комнаты.В нашем примере (рисунка с обмерами) вместо маленьких букв длина — А и ширина — Б., и противоположенных стен — Г и В.

Чтобы рассчитать площадь комнаты по полу:

— если у нас длина комнаты 5 метра, а ширина 3 метров, тогда нам надо ( 5*3 = 15 кв.м.), в итоге получаем 15 кв.м. по полуЧтобы рассчитать площадь комнаты по стенам:

Надо с начало сложить длины всех четырех сторон комнаты А + Б + Г + В и умножить на высоту потолка комнаты h, ( А + Б + Г + В)* h- если у нас длина комнаты 5 метра, а ширина 3 метров, а высота потолка комнаты к примеру 2,5 метра, тогда надо ((5+3+5+3)*2,5= 40 кв.м.), в итоге получаем 40 кв.м. по стенам.Но это еще не все, для того чтобы получить чистые квадратные метры стен комнаты для ремонта и, надо из полученного вычесть двери и окно.

К примеру:

— если у нас размеры окна ширина 1,6 метров, а высота 1,5 метров.- а двери ширина 0,8 метров, а высота 2,05 метров.Окно: (1,6*1,5)= 2,4 кв.м., в итоге окно получаем 2,4 кв.м.,Двери: (0,8*2,05)= 1,64 кв.м, в итоге двери получаем 1,64 кв.м.,Осталось вычесть от (40-2,4-1,64)= 35,96 кв.м.,ИТОГО: Получили 35,96 кв.м. по стенам комнаты.

Если вы не хотите в ручную рассчитывать площадь стен или вы, что то не поняли при описание расчетов, то вы можете воспользоваться нашим калькулятором и рассчитать площадь стен автоматически.

Для расчёта необходимо измерить в метрах длину, ширину комнаты и высоту потолка и внести данные по порядку заполнив форму и вы автоматически получите расчет площади стен в квадратных метрах.

Калькулятор расчёта площади стен

Примечание:

Обращаем ваше внимание, что измерения необходимо проводить в метрах. Т.е. если вы получили длину комнаты 964 сантиметров, то в поля формы необходимо ввести значение 9.64. Обратите внимание, что дробные числа нужно вводить с точкой , а не с запятой!

Т.е. 2,6 — неправильно , 2.6 — правильно

Калькулятор рассчитывает только площадь стен , но без учета и вычета площади окон и дверей, для этого надо еще раз повторить расчеты на площадь окон и дверей описанные выше.

К примеру:

— если у нас размеры окна ширина 1,6 метров, а высота 1,5 метров.- а двери ширина 0,8 метров, а высота 2,05 метров.Окно: (1,6*1,5)= 2,4 кв.м., в итоге окно получаем 2,4 кв.м.,Двери: (0,8*2,05)= 1,64 кв.м, в итоге двери получаем 1,64 кв.м.,Осталось вычесть от (от полученных расчетов автоматического калькулятора (площадь чистых стен) -2,4-1,64 (Окно и двери)= получим площадь стен с учетом вычета Окон и двери помещения (комнаты) в кв.м.,

Чтобы рассчитать площадь комнаты по полу : воспользуйтесь нашим Калькулятором , чтобы расчитать.

Калькулятор рассчитывает не только площадь пола или потолка , а также данный калькулятор можно использовать для расчёта площади любых других прямоугольных объектов у которых есть длина и ширина. В этом случае вместо ширины и длины комнаты вам необходимо подставить значения ширины и длины этих самых объектов (окна, двери и т.д.,) к примеру таких как площадь окон и дверей .

60 квадратных метров это сколько соток. Сколько квадратных метров в сотке — Ответ

Сотка является мерой измерения площади, которая используется всеми дачниками. Многие люди часто задаются вопросом — сколько соток составляет тот или иной участок? Узнаем — Сколько квадратных метров в сотке .

Часто такой информацией интересуются и те, кто собирается продать или приобрести землю, поэтому именно такая мера исчисления наиболее удобна в общем обиходе.

Примечательно, что измерение в сотках распространено далеко не в каждом государстве. В частности, в Великобритании используют акры и квадратные ярды для измерения площади земельного участка.

Что касается расстояния, то там в обиходе футы и мили, а не метры , которые используются в нашей стране для расчетов.

Происхождение слова «сотка» и сколько метров в ней?

Что касается нашей страны, то земельные участки измеряются именно в сотках, а также в гектарах.

Вообще, сотка равняется ста квадратным метрам, т.е. квадрату земли, имеющему длину и ширину по десять метров, то есть 10 метров * 10 метров = 100 м2 = 1 сотка.

Изначально, вместо сотки использовалась мера длины ар , которая также равна ста квадратным метрам . Отсюда и происходит название «гектар», т.е. сто аров. Однако, сейчас такое обозначение практически не используется, а измерение площади в сотках стало более традиционным.

Cотка — это слово, которое является продуктом больше разговорной речи, чем официального происхождения.

Это сейчас данная мера измерения используется во многих документах, где речь идет о расчете площади земли, а раньше такое название было в ходу только на бытовом уровне.

Сотка стала производным от числительного «сто», т.е. сто квадратных метров, о которых мы говорили ранее. Отсюда и пошло распространение простонародной «сотки» .

Примеры расчета — Сколько квадратных метров в сотке

Мы дали ответ на вопрос: сколько квадратных метров в сотке, поэтому следующим шагом будет приведение примера приблизительного расчета площади.

Итак, опишем измерение земельного участка пошагово:

Для начала, необходимо вбить четыре кола по всему периметру участка, т.е. по четырем углам, чтобы сформировать границы.
Затем вооружаемся рулеткой, чтобы измерить длину и ширину участка. Достаточно измерить лишь две стороны, т.к. две другие будут одинаковыми по размеру. Допустим, что длина у нас составила 38 метров, а ширина — 24 метра. Записываем эти данные на бумаге.
Вспоминаем уроки геометрии, вычисляя площадь прямоугольника, т.е. S = a (длина)* b (ширина). Итого, S = 38 * 24 = 912 квадратных метров.
Теперь нужно узнать сколько соток в данном земельном участке. Для этого, полученную площадь (912 м²) нужно разделить на 100. У нас получилось 9,12 сотки.

Второй пример:

Измеряем земельный участок так же, как и ранее.
В итоге получились следующие значения: длина = 44 метра, ширина = 21 метр.
По той же формуле вычисляем: S = a * b, т.е. 44 * 21 = 924 квадратных метра.
Делим полученное значение на 100. Итого, мы получаем 9,24 сотки — именно такого размера будет наш второй участок.

Стоит заметить, что если земельный участок будет больше ста соток, то для удобства используется единица измерения — гектар, который равняется этим ста соткам.

Интересные факты ( Сколько квадратных метров в сотке )

Вообще, сотка — это не так уж и много, если смотреть воочию на такой участок. Конечно, теоретически можно построить на одной сотке 2-х этажный дом с небольшой пристройкой, но как показывает практика, лучше строиться на участке порядка трех соток, не меньше.

В советское время в ходу было выражение « шесть соток », которое возникло приблизительно в период с 1960 по 1970 год.

Изначально, земельные участки давались сельским жителям для ведения ими личного подсобного хозяйства, но с приходом продовольственного кризиса, ситуация немного изменилась.

Центральный комитет КПСС принял решение о выделении дачных участков семьям, живущим в городах, чтобы они могли построить на нем небольшой домик, а также разбить на участке огород.

Сделано это было из практических соображений, ведь подобным образом планировались решить проблему нехватку продовольствия в городах, с помощью выращивания на участках различных овощей, ягод и фруктов.

Исходя из логики руководителей тех времен, для того, чтобы прокормить семью, состоящую из четырех человек , требовалось определенное количество фруктов и ягод:

яблоки — 65 кг в год;
груши — 5 кг в год;
слива — 3 кг в год;
вишня — 6 кг в год;
смородина — 3 кг в год;
крыжовник — 2 кг в год; малина — 4 кг в год;
земляника — 6 кг в год.

Почему были выбраны именно эти продукты неясно, но это неизменный факт ! Вот таким образом, для того, чтобы вырастить весь этот урожай, требовалось не менее пяти соток земли, а последняя шестая — это территория, на которой возводился дачный домик, исходя из все тех же расчетов.

Cотка уже тогда использовалась на вполне официальном уровне, поэтому данное слово, изначально позиционируемое в качестве разговорного, уже давно может считаться признанным в деловой сфере.

Надеюсь Вам понравился подробный ответ по теме: Сколько квадратных метров в сотке . Эта статья опубликована в рубрике — Строительство .

40 квадратных метров это сколько метров. 40 метров квадратных это сколько соток

Как рассчитать сотки земли на участке? Чему равна сотка

Чтобы расчет оказался как можно более точным, понадобятся рулетка, несколько колышков и блокнот для записи результатов измерения. Весь ход требуемого расчета идет по законам курса школьной геометрии, который гласит, что для точного определения площади прямоугольной фигуры следует умножить его ширину на длину, например:

Измерение площади участка сотками

Землевладение размером 100 квадратных метров, еще называется ар. Отсюда происходит название другой единицы, которая отображает размер больших площадей, — гектара, который состоит из 100 аров. Но в нашей стране название «ар» не прижилось, и люди предпочитают называть такой участок по-простому.

Таблица для перевода соток в квадратные метры

Помогите получил в деревне дачу по наследству, хочу перепродать, по бумагам там числится размер в 800 м2, а в объявлении газетном надо указать в сотках, так вот судя табличке я имею в распоряжении их около восьми. Я правильно насчитал, а то сам боюсь выразить не правильно. Хочу перепроверять. Сильно большая сумма на кону стоит.

Что такое сотка земли размеры

Популярное выражение #171 6 соток#187 возникло в 60-х годах 20 века. До этого времени приусадебные участки выделялись сельскохозяйственным жителям для ведения личного хозяйства, а также под дачи определенным категориям городских работников высокого ранга. В 60-е годы в СССР обострилась продовольственная проблема, и ЦК КПСС приняло решение выделить участки городским жителям, чтобы семья их 4-х человек могла построить маленький летний домик и выращивать на участке яблоки (65 кг), груши (5 кг), сливу (3 кг), вишню (6 кг), смородину разную (3 кг), крыжовник (2 кг), малину (4 кг) и землянику (6 кг). Вот так: всё было за нас точно посчитано и распланировано. С дорожкой и хозблоком получается 6 соток. К участкам подводилось электричество, вода для огорода обеспечивалась летним водопроводом. Если бы вместо 6 соток дали 60 и не ограничивали застройку и прописку #8212 может мы и сейчас жили бы в СССР

40 метров квадратных это сколько соток

Часто будущие владельцы земельных участков спрашивают: сотка земли — это сколько ? Ответ на этот вопрос важен при планировании участка, так как нужно заранее представить, какие постройки и где можно разместить на той или иной территории. Попробуем разобраться: сотка и пол сотки земли – это сколько , и что получится возвести на территории такого размера?

Измерение площади участка сотками

Надо понимать, что сотка земли далеко не обязательно представляет собой квадрат со сторонами 10 на 10 метров . Бывает, что это вытянутый прямоугольник 5 на 20 метров. Однако площадь такого участка несложно подсчитать. Возможны ситуации куда более сложные. Земля может иметь нестандартную форму и все-таки иметь площадь, равную сотке, измерить его очень трудно.

40 метров квадратных это сколько соток

Когда вы покупаете земельный участок и приступаете к планированию застроек и насаждений, то важно понимать, сколько квадратных метров в одной сотке . Для средней российской семьи дом в 100 кв. метров является наиболее приемлемым и оптимальным для проживания. Зная, что в 100 кв. метрах содержится 1 сотка земли, вы можете планировать и другие застройки своего участка. Или например, имея представление, сколько метров в 1 сотке, и какой метраж дома вы хотели бы иметь, исходя из этого можно подбирать площадь участка. То есть дом в 100 кв. метров поместится на одной сотке. Оставшиеся сотки, которые имеются в наличии, можно использовать для сада, для отдыха, для каких-то хозяйственных нужд. Можно нарисовать на бумаге план участка и представить себе, где будет расположен дом, сколько места он будет занимать, а также определить на плане местонахождение других построек и насаждений.

Как рассчитать сотки земли на участке? Чему равна сотка

Учитывая, что 1 сотка равна 100 м2, идем обратным путем для перевода данных из метров в сотки. Это позволит получить корректные результаты замера площади данной земельной делянки. При расчете количества квадратных метров в сотке нужно получившийся результат разделить на 100, например:

Как посчитать сотку земли

Как мы уже отмечали, недвижимость – удачная инвестиция, особенно в ситуации, складывающейся в российской и общемировой экономике в последнее время. Экономические рынки «лихорадит», валюта нестабильна, земля же останется с вами в любом случае. Именно поэтому сейчас, когда многие ищут, куда вложить сбережения, стоит задуматься о покупке участка. Это станет не только защитой накоплений, но и огромным вкладом в будущее.

PRO новостройку 7 (499) 703-51-68 (Москва)

Более точным будет измерение при помощи строительной рулетки. Для того, чтобы вычислить искомую площадь земельного участка, нужно измерить его длину и ширину. Применяя формулу S = длина, а X= ширина, подставить необходимые значения и определить результат. Например, длина участка 20 м, ширина 40 м.

Видео дизайн квартиры 60 кв м

Как посчитать квадратные метры окна

Вспоминаем формулу расчета площади комнаты: квадратный метр — это сколько и как измерить

Главный вопрос – сколько необходимо упаковок или банок, чтобы хватило на площадь стен или пола.

Что такое квадратный метр

Для начала надо определиться, что из себя представляет квадратный метр. Люди, которые плохо учили в школе математику, все равно рано или поздно сталкиваются с проблемой подсчета количества строительных материалов. Поэтому квадратный метр – основная точка отсчета при определении площади помещения.

Инструменты для подсчета квадратных метров

Для вычислений необходимо подготовить калькулятор.

Если его нет, тогда таблицу умножения на обычной тетради для первоклассника.

Желательно иметь под руками листок бумаги и ручку для записи.

Измерять необходимо рулеткой или сантиметром.

Формула подсчета квадратных метров

Это интересно! Иногда нужно знать как правильно высчитываются размеры. Сколько же 1 4 дюйма в мм? Об этом можно прочесть в нашей статье.

Площадь пола или потолка

Этап № 2. Измерить ширину комнаты и записать аналогично. К примеру – 3м.

Площадь сплошной стены

измерить длину стены и записать;
измерить высоту;
перемножить два числа – полученный результат и будет площадью в квадратных метрах.

Пример: высота 2,20 м, длина 7м. 7 x 2,2 = 15,4 м. Площадь стены – 15,4 кв. м.

Как посчитать квадратные метры стены с окном

Сложнее будет иметь дело со стеной, на которой расположено окно.

По уже пройденному сценарию высчитать размер стены. Пускай будет уже известное число – 15,4 м2.
Далее измерить высоту и длину окна. Перемножить числа. К примеру: длина 1,5 м, высота 1,2 м. Если умножить, то получится 1,8. Значит, площадь окна 1,8 кв. м.
Берем площадь стены и вычитаем из нее размер окна: 15,4 – 1,8 = 13,6. Площадь, которую необходимо будет привести в порядок, – 13,6 кв. м.

Как посчитать квадратные метры стены с дверью

Похожие действия необходимо производить, когда требуется высчитать квадратные метры стены с дверью. Если дверь с математической точки зрения простой прямоугольник, то вычисляем ее площадь по обычной формуле А X В. То есть надо измерить высоту и длину, далее числа перемножить и получится размер двери.

Далее из площади стены вычитаем размер двери и получаем квадратуру, на которую необходимо будет покупать отделочные материалы. Если предыдущий хозяин квартиры сделал дверь с аркой, то здесь без вычисления размера круга никак не обойтись.

Измеряем площадь сложных фигур

Круг и треугольник – сложные фигуры для самостоятельного вычисления . Как измерить квадратные метры окружности, если нет математического или инженерного образования? Опять-таки по формуле.

Как измерить размер окружности

Существует формула вычисления площади круга. Есть такое постоянное число – отношение длины окружности к ее диаметру. Оно одинаково для всех размеров круга. Называется оно пи и равняется 3,14. Вот это число и используют при подсчетах.

Этап № 1. Замеряем диаметр (это линия, которая проходит через центр круга от одного края окружности к другому). Пускай диаметр будет равняться 3 м. Далее находим радиус – это половина длины диаметра. То есть 1,5 м. Записываем радиус на бумагу.

Этап № 2. Производим расчеты по формуле S = ПR2, где S – это площадь круга, П – постоянное число, а R – радиус окружности. Получается 3,14 x (1,5 x 1,5) = 7, 065. Площадь данного круга – 7,065 кв. м.

Но это площадь целого круга. Арка над дверью – это половина круга. Значит, еще нужно разделить данное число на два и далее прибавить к прямоугольной площади двери. 7,065 : 2 = 3,53 м2.

Как измерить площадь треугольника

Если предыдущий хозяин квартиры был математик, то он вполне мог сделать на потолке треугольные фигуры, которые приходится реставрировать и выделять другим цветом или штукатуркой. Придется считать, чтобы не переплачивать.

Расчет метра квадратного в треугольной фигуре начинается с внимательного осмотра этой фигуры.

Необходимо найти основание треугольника, то есть линию, на которую опираются две других (как крыша на доме). Далее провести линию из противоположной верхушки к основанию. Эти два числа записать.

Этап № 1. Разделить основание треугольника на 2 и записать. Это число пригодится в недалеком будущем. Измерить высоту и тоже записать.

Этап № 2. Произвести расчет м2 фигуры. Для этого необходимо использовать формулу: S = 0,5аh, где S – площадь треугольника, а – основание, а h – высота. Пример: основание 3 м, высота 2,5 м. Итого: 0,5 x 3 x 2,5 = 3,75. Размер треугольника – 3,75 м2. Записать, чтобы не забыть.

Советы и рекомендации

Таким образом можно высчитать площадь всей квартиры и расписать, что и каким цветом красить. Размеры всех стен и потолка сложить – получится число, на которое надо будет ориентироваться при покупке стройматериалов.

Дело за малым – пойти в магазин и купить материалы. Здесь еще придется считать, так как не все упаковки предназначены для больших помещений. К примеру, размер потолка на кухне 3 x 3. Сколько квадратных метров штукатурки понадобится, если одной упаковкой можно покрыть 3 кв. м? Считаем: размер потолка 9 кв. м. Одна упаковка уходит на 3 кв. м. Следовательно, на весь потолок необходимо 3 пачки.

Если на упаковке написано, что расход на 12 квадратных метров, это означает, сколько материала надо, чтобы покрыть стену размером 3 x 4 м.

Или другой пример. Стена в квартире 6 на 4. Сколько квадратных метров необходимо закрасить? Умножаем 6 на 4, получаем 24 квадратных метра. Это сколько нужно банок краски по 3 л, если каждая банка расходуется на 6 кв. м? Считаем: 24 делим на 6. Получается 4. Значит, необходимо купить 4 трехлитровых банки краски для покрытия всей стены.

Для ремонтных работ всегда лучше взять немного больше материалов, чтобы потом не идти лишний раз в магазин. В будущем, если придется что-то подкрасить или подбелить, остатки материалов могут здорово выручить.

Как рассчитать площадь окон чтобы дом не был темным

При проектировании и строительстве жилого дома нужно руководствоваться содержанием СанПиН 2.1.2.2645-10. Согласно этому нормативному акту все помещения жилого назначения обязаны иметь световые проемы в наружных стенах здания. Количество окон жилых комнат и кухни должно быть таким, чтобы коэффициент естественного освещения был не ниже 0,5. Нормы инсоляции установлены нормативной документацией с учетом:

географической широты расположения объекта;
календарного периода;
функционала помещения;
планировочной зоны города.

Хотя бы одна из комнат 1-3 комнатной квартиры должна иметь уровень освещенности, соответствующий установленным нормативам. Когда же квартира состоит из более чем 4-х комнат, то удовлетворительное освещение должно быть в 2-х и более комнатах.

Исходя из строительных правил, можно рассчитать квадратуру окон для каждого помещения в жилом доме:

Замерить площадь пола каждого отдельно взятого помещения.
Определить минимально допустимую площадь остекления, посчитав 10 – 12,5% от полученной площади пола комнаты.

При проектировании световых архитектурных элементов нужно учитывать, что итоговый метраж остекления будет меньше оставленного проема. Это объясняется наличием у любого окна светонепроницаемой коробки, используемой для монтажа окна и крепления стекол внутри оконного блока.

Принято считать, что наиболее комфортной для самочувствия человека является суммарная ширина окон помещения, составляющая от 55% ширины комнаты. Если оконный проем единственный, то его нужно расположить по центру самой длинной наружной стены.

Уровень инсоляции можно регулировать размещением конструктивного элемента по вертикали: чем выше проем относительно пола, тем больше освещенность. Это условие справедливо в том случае, когда в непосредственной близости нет высоких зданий или деревьев, затрудняющих проникновение солнечных лучей.

На этапе проектирования при расчете поверхности остекления необходимо ориентироваться на правила по тепловой защите зданий. Согласно этим правилам коэффициент остекленности фасада в жилом доме не превышает 18% с учетом сопротивления теплопередачи световых и вентиляционных отверстий.

Допустима установка в частных жилых домах зенитных фонарей, представляющих собой окна сложной и нестандартной геометрической формы. Площадь таких световых проемов не должна превышать 15% от площади пола. В том случае, когда зенитный фонарь монтируется в мансардном помещении, площадь остекления может быть максимально равной 10% площади комнаты.

Новые публикации выходят ежедневно на нашем канале в Яндекс.Дзене

Как рассчитать квадратные метры стен комнаты, расчет площади стен

Приведу пример расчета пола и стен комнаты (кухни) в квадратных метрах.

Формула расчета простая, S = a*b, где S — площадь, а и b — соответственно, длина и ширина комнаты.
В нашем примере (рисунка с обмерами) вместо маленьких букв длина — А и ширина — Б., и противоположенных стен — Г и В.

Чтобы рассчитать площадь комнаты по полу:

Чтобы рассчитать площадь комнаты по стенам:

Надо с начало сложить длины всех четырех сторон комнаты А + Б + Г + В и умножить на высоту потолка комнаты h, ( А + Б + Г + В)* h
— если у нас длина комнаты 5 метра, а ширина 3 метров, а высота потолка комнаты к примеру 2,5 метра, тогда надо ((5+3+5+3)*2,5= 40 кв. м.), в итоге получаем 40 кв.м. по стенам.

Но это еще не все, для того чтобы получить чистые квадратные метры стен комнаты для ремонта и отделки квартиры, надо из полученного вычесть двери и окно.

— если у нас размеры окна ширина 1,6 метров, а высота 1,5 метров.
— а двери ширина 0,8 метров, а высота 2,05 метров.

Окно: (1,6*1,5)= 2,4 кв.м., в итоге окно получаем 2,4 кв.м.,
Двери: (0,8*2,05)= 1,64 кв.м, в итоге двери получаем 1,64 кв.м.,

Осталось вычесть от (40-2,4-1,64)= 35,96 кв.м.,
ИТОГО: Получили 35,96 кв.м. по стенам комнаты.

Если вы не хотите в ручную рассчитывать площадь стен или вы, что то не поняли при описание расчетов, то вы можете воспользоваться нашим калькулятором и рассчитать площадь стен автоматически.

Для расчёта необходимо измерить в метрах длину, ширину комнаты и высоту потолка и внести данные по порядку заполнив форму и вы автоматически получите расчет площади стен в квадратных метрах.

Калькулятор расчёта площади стен

Параметры комнаты
Ширина комнаты	метров
Длина комнаты	метров
Высота комнаты	метров
Площадь стен	квадратных метров

Примечание:

Т.е. 2,6 — неправильно , 2.6 — правильно

Калькулятор рассчитывает только площадь стен, но без учета и вычета площади окон и дверей, для этого надо еще раз повторить расчеты на площадь окон и дверей описанные выше.

— если у нас размеры окна ширина 1,6 метров, а высота 1,5 метров.
— а двери ширина 0,8 метров, а высота 2,05 метров.

Окно: (1,6*1,5)= 2,4 кв.м., в итоге окно получаем 2,4 кв.м.,
Двери: (0,8*2,05)= 1,64 кв.м, в итоге двери получаем 1,64 кв.м.,

Осталось вычесть от (от полученных расчетов автоматического калькулятора (площадь чистых стен) -2,4-1,64 (Окно и двери)= получим площадь стен с учетом вычета Окон и двери помещения (комнаты) в кв.м.,

Чтобы рассчитать площадь комнаты по полу: воспользуйтесь нашим Калькулятором, чтобы расчитать площадь пола или потолка.

Калькулятор рассчитывает не только площадь пола или потолка, а также данный калькулятор можно использовать для расчёта площади любых других прямоугольных объектов у которых есть длина и ширина. В этом случае вместо ширины и длины комнаты вам необходимо подставить значения ширины и длины этих самых объектов (окна, двери и т.д.,) к примеру таких как площадь окон и дверей.

Расчет площади остекления

Для чего важно знать площадь окон?

Окна — весьма специфические конструкции. С одной стороны они обеспечивают достаточную освещенность помещения, с другой — являются самой большой «черной дырой», через которую тепло уходит на улицу.

Обе крайности обычно являются следствием ошибки в строительных расчетах или вообще их отсутствия.

Согласно правилам строительства, минимальное количество света проникает в помещение, в котором суммарная площадь всех окон — это 10–12,5% от общей площади комнаты.

При этом важна не только ширина и высота окна, но их соотношение. Чем ближе пропорция к гармоничному прямоугольнику, тем лучше оно воспринимается визуально и тем удобнее им пользоваться.

Окно, близкое к идеальному, — это прямоугольник с правильными пропорциями (например: шириной 80 см и высотой 130 см).

Для того чтобы было удобно выглядывать наружу, верхний край стены под окном должен находиться не выше 90–100 см. В свою очередь, верхний край удобного окна находится на высоте порядка см от пола и оставляет достаточно пространства для крепления штор, жалюзи или ролетной коробки.

Как посчитать приблизительный размер окна в квартире или доме

Еще на стадии проектирования определяются все параметры оптимального остекления для каждого конкретного помещения. Расчеты достаточно сложные для неспециалиста, поэтому рассмотрим их результаты для одной жилой комнаты при угле падения дневного света от 18 до 30 градусов.

Для комфортного освещения отношение площади остекления к площади пола этого помещения должно составить от 1/8 до 1/5. Это значит, что окно займет площадь 14–17% от площади пола.

Что касается высоты подоконника, то она определяется назначением помещения:

в жилых комнатах — от 70 до 90 см;
в рабочих помещениях — от 90 до 100 см;
в кухне — 125 см;
в санузлах и подсобках — от 130 до 150 см;
в гардеробных — 175 см.

Как специалисты рассчитывают площадь остекления

С точки зрения проектировщиков окна являются самыми уязвимыми местами в ограждающей конструкции здания. Через них идет интенсивный энергообмен между помещением и окружающей средой.

Расчет площади окон проводят по методикам, приведенным в СНиП («Строительных нормах и правилах»). В них приводятся нормы освещенности для различных типов помещений, соответствующие коэффициенты и формулы.

Упрощенно площадь световых проемов можно рассчитать исходя из рекомендуемых соотношений между площадями окон и пола. Данные эти взяты не «с потолка», а получены на основе многолетнего анализа данных в различных регионах мира.

Соответствующую информацию обобщили и свели в удобные для использования таблицы.

Например, для гражданских зданий в климатических условиях средней полосы на высоте, не выше 800 м над уровнем моря, при небольшом затенении рядом стоящими зданиями соотношение площади остекления к площади пола будет следующим:

жилые комнаты — 1/8–1/6;
кухни и коридоры — 1/10–1/8;
лестничные клетки — 1/14–1/10;
классы и аудитории — 1/4–1/3;
игральные и столовые комнаты в детских садах — 1/4–1/3;
гостиничные номера — 1/8–1/6;
читальные залы библиотек — 1/6–1/5;
кабинеты и лаборатории НИИ — 1/7–1/5;
административные помещения — 1/10–1/6;
спортивные гимнастические залы — 1/6–1/5;
тренажерные залы — 1/5–1/4;
медицинские кабинеты — 1/7–1/5;
больничные палаты — 1/7–1/6;
ресторанные залы — 1/8–1/6;
торговые залы магазинов — 1/8–1/6.

Уточняющий расчет

Однако, это не единственные ориентиры для проведения расчетов размеров окон. Есть и другие вполне рабочие методы определения площади световых проемов по специальным формулам, в которых один из важнейших параметров — также площадь пола.

На сегодняшний день в разных странах используют несколько различных методов расчета КЕО (коэффициента естественного освещения):

метод транспортиров
метод сеток
метод лучей
метод коэффициента использования светового потока
аналитические методы

Все они дают близкие по значениям результаты.

Как погонный метр перевести в квадратный метр?

Как погонный метр перевести в квадратный метр? | СТК Маркет

Главная
Новости

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Погонный метр – что это такое?

2 Способы расчета

3 Экономьте, но не жадничайте

Ремонт квартиры – одно из самых непростых и затратных мероприятий для бюджета любого человека. Приступая к нему, хозяин должен заранее распланировать все работы, рассчитать количество всего, что может потребоваться, и перевести это количество в стоимость.

Первое, о чем он задумывается в этом случае, сколько всевозможных отделочных материалов (обоев, краски и т.д.) ему необходимо приобрести.

Для отделки пола в квартире в настоящее время обычно используется линолеум – он намного практичнее традиционной в прошлом краски, т. к. его укладка не связана с большими временными затратами, да и по долговечности показатели этого материала куда лучше.

Стоимость его достаточно высока, поэтому при выборе линолеума в магазине возникает потребность как можно точнее посчитать, сколько его нужно приобрести, чтобы не купить лишнего, но в то же время не допустить нехватки.

Как посчитать погонный метр линолеума

Большинство взрослых людей (да и школьников) хорошо знают, что такое линейный метр и квадратный метр. В обыденной жизни мы встречаемся с ними достаточно часто: первые помогают нам рассчитать длину, а вторые – площадь чего-либо, в том числе и помещений.

Но, как правило, рулонные материалы продаются не в квадратных, а в погонных. Что собой представляет метр погонный, чем он отличается от квадратного, и как они связаны между собой, знают не все. Между тем при проведении ремонтных работ подобное знание бывает необходимо. Давайте попробуем разобраться, что же означает этот термин.

Погонный метр – что это такое?

погонный метр линолеума

Строго говоря, понятие «погонный метр» применяется в основном в торговле рулонными товарами (тканью, пленкой, ковролином, линолеумом и т.д.). В нем учитывается только линейная длина измеряемого материала, ширина в данном случае в расчет не принимается, так что вполне можно сказать, что в этом смысле погонный метр ничем не отличается от линейного.

Но покупателю при покупке рулона чего-либо учитывать его ширину, естественно, совершенно необходимо – ведь от этого напрямую зависит, какое количество того же линолеума нужно приобрести, и какова будет его стоимость в конечном счете.

А теперь о том, как рассчитать число погонных метров.

Первый способ заключается в том, чтобы попытаться перевести погонные метры в квадратные (либо наоборот: перевести последние в первые). Предположим, имеется 5 пог. м. линолеума шириной 2,5 м. Стало быть, площадь данного куска равна 5 × 2,5, т.е. 12,5 м2, и если площадь ремонтируемого помещения – 25 м2, то для покрытия пола в нем необходимо два таких куска.

В тех случаях, когда необходимо сделать обратный пересчет, превращая «квадраты» в погонный метраж, нужно площадь материала поделить на его ширину. Допустим, имеется в наличии кусок линолеума площадью 12,5 м2, и шириной 2,5 м.

В таком случае перевести число кв. м. в нем в погонные не представляет труда: простейшая арифметическая операция показывает, что оно будет равно 5. При этом следует учесть, что присутствие ширины материала в данных расчетах совершенно необходимо: без него получить искомые данные никак нельзя.

Но для определения данного показателя при покупке линолеума есть и «непереводной» метод, пользоваться которым гораздо удобнее. Вот как это выглядит в действии.

Проще всего, если ширина данного материала полностью совпадает с шириной комнаты, в которой необходимо застелить пол: тогда число пог. м. станет равняться длине помещения, да и результат работы без швов выглядеть будет гораздо красивее. Когда же эти показатели различны (а именно так чаще всего и случается), линолеум приходится стыковать, и в таких случаях рассчитать искомую величину более сложно. Приведем пример.

Необходимо застелить линолеумом пол в комнате, длина которой – 5 м, а ширина 3 м. Длина кусков не зависит от ширины рулона, и в любом случае должна равняться длине комнаты, т.е. 5 м. Показатель ширины комнаты в данном случае удобнее разделить пополам – для этого потребуется рулон шириной 1.5 м. Состыковав вместе два полотна, как раз и получим искомую величину.

Чтобы посчитать, сколько нам необходимо погонных метров, умножаем число полотен (кусков) на их длину: 2 × 6 = 12. Значит, для выполнения данной операции понадобится 12 погонных метров покрытия шириной 1,5 м.

погонный метр линолеума

Если же ширина комнаты при той же длине составляет 4,5 м, то возможны два варианта: придется использовать либо три куска линолеума шириной 1,5 м (1,5 + 1,5 + 1,5), либо два куска: один двухметровой ширины и один – 2,5 м. В первом случае число погонных метров будет равняться 18 (6 × 3), во втором – 12 (6 × 2).

То есть и в том, и в другом случае нужно вначале определить, какой ширины линолеум будет использоваться, и сколько полос потребуется, чтобы полностью покрыть ширину помещения. Чтобы рассчитать, сколько денег придется потратить на покупку, нужно умножить стоимость 1 м такой полосы на их общее количество

Экономьте, но не жадничайте

Размеры, естественно, подбираются, исходя из необходимости исключить появление при этом неиспользованных обрезков, либо свести их объем к минимуму.

Однако с другой стороны, следует заметить, что, рассчитывая количество любых необходимых в ремонте материалов, не стоит делать этого «впритык»: такой способ может сильно подвести мастера, поэтому всегда необходимо иметь в виду так называемые припуски.

И всё же, как погонный метр перевести в квадратный метр?

Такой вопрос возникает, когда нужно купить строительные материалы, цена за которые указана в погонных метрах. Сколько квадратных метров в комнате мы то знаем, но как их сопоставить с погонными метрами? Все достаточно просто, главное — следовать несложному алгоритму действий:

* если ширина строительного материала одинакова по всей его длине (например, рулоны), то необходимо всего-то умножить ширину (выраженную в метрах) на один метр длины. Мы узнали сколько квадратных метров в одном погонном метре нужного нам материала;

* разделив необходимую площадь комнаты, например — для покрытия линолеумом, на полученное значение, определяем количество погонных метров строительного материала;

* не стоит забывать, что для правильной стыковки линолеума всегда необходимо проводить подгонку, отрезая лишнее. Так что, голый математический расчет может оказаться неверным и материала может не хватить. Поэтому, всегда покупают с запасом, примерно 5-10 процентов сверху.

Конечно, это упрощенный вариант расчета, так сказать «на глазок», но существуют определенные нюансы. Поэтому, нелишними будут следующие советы:

1.делайте замеры комнаты рулеткой несколько раз, учитывая дверную и боковые (для батарей) ниши. Добавьте 30-50 мм «запаса» по длине замера;

2.если линолеум выполнен симметричным рисунком, то добавляют дополнительные сантиметры (шаг исполнения рисунка) для того, чтобы все гармонично совместить при укладке;

3.лучше всего сделать схематический план помещения и образно «разместить» в нем линолеум, учитывая, что стандарт по рулонам: ширина 1-5 метров, а вот шаг обычно 50 см, т.е. после 1 метра идет 1,5 и так далее.

4.К примеру отмерили метр линолеума, а ширина у него 3 метра (300 см) получаем 300:100=3 м. кв.

Возврат к списку

alfaSystems sline activelife AL91TG62

сколько квадратных метров в ковре

Без ковра невозможно представить себе действительно уютный интерьер. Многие покупатели не уделяют процессу выбора паласа должное внимание и время. Между тем, поиск изделия, которое идеально подойдет именно для вашей квартиры, – это настоящее искусство. В сегодняшней статье мы рассмотрим особенности приобретения ковра размером 2х3 м.

Особенности

Чтобы вычислить размер ковра, достаточно применить несложные вычислительные навыки, которыми обладает каждый еще со школьных лет. Просто умножьте длину изделия на его ширину. Таким образом, площадь ковра 2х3 м – 6 квадратных метров, где 3 – длина полотна, а 2 – его ширина.

Кто-то может подумать, будто знать о площади полотна совсем необязательно. Однако такие данные вам точно пригодятся. Например, когда вы решите сдать изделие в химчистку. В протоколе придется обязательно прописать параметры полотна, поскольку от данного показателя напрямую зависит итоговая стоимость работы.

Также важно знать размер паласа, чтобы рассчитать то, насколько он подходит для вашей комнаты.

Так, ковер размером 6 квадратных метров является достаточно большим, поэтому он не подойдет для очень маленьких комнат, ведь габаритные ковры визуально скрадывают небольшое пространство. Идеально, если расстояние от мебели или стен до ковра будет составлять не меньше 25 сантиметров. Но лучше всего, когда такие ковры 2х3 м размещаются в просторных комнатах.

Как расположить в интерьере?

Как уже говорилось выше, ковер такого размера будет хорошо смотреться в большой комнате.

Если пространство позволяет, постелите полотно на середину комнаты, так вы сделаете акцент на изделии и добавите интерьеру ощущение завершенности.

Также можно расположить ковер в гостиной, в зоне около дивана и поставить на него журнальный столик. Вам и вашим гостям будет тепло и уютно находиться в таком помещении.

Если вы решили постелить такой ковер в спальню, то лучше не ставить на него кровать, поскольку тогда большая площадь полотна остается бесполезной. Оптимальным решением станет выделение рабочей зоны с помощью мягкого покрытия на пол.

Вообще, разделение пространства при помощи ковров – очень эффективная методика, применяемая многими современными дизайнерами.

Выбор цвета

Независимо от того, какой дизайн в вашей квартире, есть одно универсальное правило при выборе цвета ковра: светлые оттенки визуально расширяют пространство, темные делают зрительно меньше. Также очень важно учитывать общий стиль, в котором отделано помещение.

Ковер должен гармонично дополнять пространство, делать его уютнее и красивее или же быть ярким цветовым акцентом в интерьере, но ни в коем случае не создавать диссонанс и несоответствие.

Если комната оформлена в стиле «прованс», то цветовая гамма и рисунок ковра должны быть соответствующими. Идеально подойдут нежные и неяркие оттенки голубого, белого, кремового, зеленого, розового и песочного. Узоры и орнаменты должны быть сдержанными. Хорошо, если они перекликаются с обивкой мягкой мебели, шторами или другими декоративными элементами. В качестве рисунка следует выбрать цветы, ягоды, фрукты и подобные растения. Слишком необычные и яркие ковры будут выглядеть пестро и неуместно в таком интерьере.

Для классического стиля подойдут традиционные персидские ковры или другие полотна из натуральных материалов, выполненных в естественных оттенках. Будут хорошо смотреться и орнаменты в стиле барокко и прочих направлениях той эпохи.

Не исключено и сочетание нескольких стилей. Например, когда помещение оформлено в светлых тонах, можно постелить на пол яркий ковер, который разбавит однотонность пространства. Такой интерьер точно не будет выглядеть скучно и блекло. Главное – следить за сочетанием цветов в общем стиле, и тогда вы создадите гармоничное и уютное помещение, проводить время в котором будет одно удовольствие.

Материалы

Ответить на вопрос о том, какой материал для изготовления ковров лучше, однозначно не получится. Все зависит от предназначения помещения и вашего образа жизни. К примеру, когда в квартире есть дети или домашние питомцы, дорогой шелковый ковер будет пустой тратой денег. Он быстро придет в негодность, а вы потеряете значительную сумму, которую на него потратили.

Проанализируем несколько популярных материалов для изготовления паласов, чтобы вам было легче определиться с выбором:

Шерсть

Ковры из натуральных материалов всегда были самыми востребованными. Шерстяные полотна отличаются очень долгим сроком службы, раньше такое полотно считалось семейной ценностью и передавалось из поколения в поколение. Изделия из шерстных нитей характеризуются необыкновенной мягкостью. Они отлично сохраняют тепло, обеспечивают хорошую звукоизоляцию.

Однако у материала есть несколько важных минусов. Во-первых, ковры из натуральной шерсти очень дорого стоят. И далеко не каждый в состоянии позволить себе подобную покупку, но если соотнести стоимость изделия с его сроком службы, то цена кажется вполне разумной. Во-вторых, шерсть, как и любые природные материалы, может вызывать аллергию. К тому же материал накапливает статическое электричество.

Шелк

Изделия из шелковых нитей – настоящие произведения искусства. Они легкие, изящные, нежные и невероятно красивые. Но подобные трары опять же обойдутся совсем не дешево. К тому же такое полотно носит, скорее, декоративный характер. Шелк совершенно не теплый. К тому он не подойдет для комнаты с большой проходимостью. Лучше всего стелить такое изделие в спальню или гостиную.

Шелковый ковер нуждается в деликатной чистке. Его нельзя обрабатывать агрессивными химическими веществами, которые продаются в современных магазинах

. Однако при должном уходе ковер будет радовать вас своей красотой очень долго.

Хлопок

Это один из немногих натуральных материалов, который не вызывает аллергии. По такому ковру будет приятно ходить, он относительно долговечен. К недостаткам хлопковых паласов можно отнести низкую теплоизоляцию а также то, что изделие очень быстро сминается и при частых стирках водой быстро потеряет форму.

Полипропилен

Такой современный материал является синтетическим, однако по своим характеристикам он не уступает натуральным волокнам. Полипропиленовые ковры очень практичны и отличаются довольно низкой стоимостью. При этом они абсолютно безопасны для здоровья человека и не накапливают статическое электричество. А благодаря огромному разнообразию цветовых решений изделие из полипропилена сможет дополнить абсолютно любой интерьер. Именно поэтому изделия из таких синтетических волокон заслужили такую большую популярность.

Стоит отметить также, что материал легко воспламеняется. Поэтому нельзя стелить коврики рядом с нагревательными приборами и открытыми источниками огня. При интенсивном использовании изделия быстро придут в негодность. Но учитывая стоимость ковров, их будет легко заменить на новые.

Вне зависимости от того, из какого материала сделан ваш ковер, за ним следует регулярно и правильно ухаживать.

Строго соблюдайте рекомендации производителя, прежде чем чистить изделие. К примеру, изделия из шелка лучше подвергать исключительно сухой бережной чистке или отдать специалистам в химчистку. Ковры из шерсти можно обрабатывать щадящими растворами, которые предназначены именно для натуральных материалов. Синтетические полотна совершенно неприхотливы в уходе. Более того, они не накапливают в себе пыль и грязь, в отличие от шерсти. Достаточно просто мыть подобные изделия мыльной водой или специальным средством по мере необходимости.

Подробнее о коврах вы узнаете из следующего видео.

Квадратный метр — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Квадратный метр — это единица площади, производная от системы СИ. Он имеет символ м² (33A1 в Unicode ^[1]). Он определяется как площадь квадрата, стороны которого составляют ровно один метр. Квадратный метр является производным от базовой единицы измерения в системе СИ, которая, в свою очередь, определяется как длина пути, пройденного светом в абсолютном вакууме за интервал времени ¹ ⁄ _{299 792 458} секунды.

При добавлении префиксов SI создаются кратные и подмножители.Однако, поскольку единица возведена в квадрат, разница по порядку величины между единицами измерения удваивается по сравнению с их сопоставимыми линейными единицами. Например, километр в тысячу раз больше метра, а квадратный километр в миллион раз больше площади квадратного метра.

«Квадратный метр» — это не то же самое, что «квадратный метр» ^[2] — хотя верно, что ровно 1 квадратный метр равен 1 квадратному метру. Но это работает только для чисел 1 и 0; других нет.

Например, квадрат длиной 2 метра и шириной 2 метра имеет площадь 4 квадратных метра.

2 м * 2 м = 4 м ²

Но квадрат размером 4 метра будет иметь по 4 метра с каждой стороны. Это означает, что у него будет площадь 16 квадратных метров.

4 м * 4 м = 16 м ²

То есть (4 м ) ² составляет 4 квадратных метра, тогда как 4 м ² составляет 4 квадратных метра.

Приставки

SI, примененные к квадратному метру [изменить | изменить источник]

Квадратный метр может использоваться со всеми приставками SI, используемыми с метром.

Несколько	Имя	Символ	Несколько	Имя	Символ
10 ⁰	квадратных метров (сантиар)	м²	10 ⁰	квадратных метров (сантиар)	м²
10 ²	квадратных декаметра	плотина²	10 ⁻²	квадратный дециметр	дм²
10 ⁴	квадратный гектометр (га)	гм²	10 ⁻⁴	квадратный сантиметр	см²
10 ⁶	кв. Км	км²	10 ⁻⁶	квадратный миллиметр	мм²
10 ¹²	кв. Мегаметр	м²	10 ⁻¹²	квадратных микрометра	мкм²
10 ¹⁸	квадратный гигаметр	гм²	10 ⁻¹⁸	квадратных нанометров	нм²
10 ²⁴	квадратный тераметр	тм²	10 ⁻²⁴	квадратный пикометр	пм²
10 ³⁰	кв. Петаметр	м²	10 ⁻³⁰	квадратный фемтометр	футм²
10 ³⁶	квадратный метр	Em²	10 ⁻³⁶	квадратный аттометр	м²
10 ⁴²	квадратный зеттаметр	кв.м²	10 ⁻⁴²	квадратный зептометр	кв.м²
10 ⁴⁸	квадратный йоттаметр	Ym²	10 ⁻⁴⁸	квадратный йоктометр	м²

Квадратный метр равен:

разница между квадратными и квадратными метрами — Блог

Обновлено 01.04.2020 (см. Ниже)

Метр — это единица длины в системе СИ и квадратных метров — это единиц СИ для расчета площади . Путаница возникает, когда мы видим записанные или устные метры в квадрате. Люди не могут различить квадратных метров и квадратных метров и предположить, что они одинаковы, а это не так!

Например,

Правильный размер комнаты

Если квадратная комната имеет длину 2 метра и ширину 2 метра, вы можете легко рассчитать ее площадь по этой формуле.

Площадь = длина x ширина	A = l × b
2 метра x 2 метра	A = 2 м × 2 м
4 квадратных метра	A = 4 м ²

Помещение площадью 4 кв.м

Если вы говорите, что это 4 метра в квадрате, вы имеете в виду площадь, имеющую длину 4 метра, и вы умножаете ее на ширину 4 метра, что дает вам площадь в 16 квадратных метров, а не 4 квадратных метра.Это дает вам совсем другую область.

Завышение размера комнаты из-за неправильных единиц измерения.

Площадь = 4 квадратных метра

4 метра x 4 метра

16 квадратных метров

Итак, если кто-то спросит вас о правильной площади комнаты, упомянутой выше, вы должны сказать, что площадь составляет 4 квадратных метра , оба из которых являются правильными ответами.

Но будьте осторожны, возникает большая путаница, поскольку 1 м x 1 м = 1 квадратный метр, а 1 квадратный метр также имеет тот же размер, что и 1 × 1 = 1. Вы просто добираетесь туда разными маршрутами.

Несмотря на то, что единица измерения выглядит так, будто она написана как квадрат в метрах, вы произносите ее как квадратных метров.

Надеюсь, это устранит любую путаницу, которая может у вас возникнуть по этому поводу!

Вообще-то я должен вставить скрипт поста!

То же самое относится к объемам
Правильная единица СИ для объема — кубических метров (или в химии они могут использовать кубические сантиметры).Если вы говорите в метрах в кубе, вы имеете в виду, что это длина одной стороны, и вам нужно кубить это значение, чтобы получить объем.

Этот куб может быть описан как 125 кубических сантиметров или 5 сантиметров в кубе.

Я не был уверен, что мне следовало опубликовать это, но похоже, что он менее понятен, чем я представлял, определенно мой единственный популярный пост!

Спасибо Энди и Гарету Льюису за уроки математики за эти дополнительные мысли.

Привет, примеры, которые вы привели для квадратного метра и квадратного метра, неверны.
2 квадратных метра = 4 квадратных метра (2 × 2 = 4)
2 квадратных метра = 1 метр x 2 метра (1 × 2 = 2)

Энди

XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX

Хорошая статья. Альтернативные примеры Энди также верны.

Помимо разницы в размерах между квадратными метрами и квадратными метрами (кроме случаев, когда у вас есть ноль каждого или один), есть разница в форме. Метровый квадрат — это квадрат со сторонами в один метр длиной — он относится к форме и длине стороны, а не к площади.Напротив, квадратный метр — это площадь и может иметь любую форму. Квадратный метр может, например, иметь форму прямоугольника размером 50 см х 2 м, или иметь форму листа формата А0, или 16 листов формата А4 с любым рисунком.

После всех комментариев по этому поводу я решил связаться с людьми, которые разбираются в этом деле, потому что метрология — это их дело.

Итак, я связался с NPL (Национальная физическая лаборатория, это

Эндрю Хэнсон, MBE, бакалавр (с отличием) CPhys, менеджер по работе с общественностью, Национальная физическая лаборатория, Хэмптон-роуд | Теддингтон | Миддлсекс | Великобритания | TW11 0LW

Из P162 брошюры SI (последняя версия — 9 ^th edition 2019), определение единицы площади:

НАИМЕНОВАНИЕ: квадратный метр

СИМВОЛ: м ²

Почти наверняка не изменилось с того момента, когда вы впервые написали статью в блоге.

В качестве примера из определения, произносимые «9 квадратных метров», записанные «9 м ²», оба в 9 раз превышают площадь унитарного квадратного метра.

Путаница возникает из-за чтения m ² как слов «метры в квадрате». Эти слова НЕ определены в системе СИ. Таким образом, без формального значения «9 метров в квадрате» действительно может означать 9 × 9 м ² или 9 м ² — так или иначе окончательного утверждения не существует.

Я думаю, что m ² следует произносить вслух как «квадратные метры», так что не опускайте свой блог, ни в коем случае не соглашайтесь.

На самом деле, если вы просто делаете правильную / формальную вещь — произносите вслух слова «квадратный метр» и пишите как m ², и никогда, даже не шептайте «метр в квадрате», НЕТ ЗАБОТЫ.

Формальный способ описания вещей четко определенным, точным, научным языком позволяет избежать описываемых вами типов проблем.

Однако общепринятый язык обычно неправильно используется для описания научных параметров, и эти слова без четкого значения вызывают путаницу.

Большинство людей не различают, хотя метрологи и люди, составляющие и оценивающие экзаменационные работы, стараются сделать это правильно.

Я уверен, что люди, увлеченные английским языком и знающие словарные значения слов, также возмущены обычным злоупотреблением.

обновлено: январь 2020 г.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Квадратный метр (кв.м) Преобразование единиц площади

Квадратный метр — это единица измерения площади. Используйте один из приведенных ниже калькуляторов преобразования, чтобы преобразовать в другую единицу измерения, или читайте дальше, чтобы узнать больше о квадратных метрах.

Квадратный метр преобразования Калькуляторы

Выберите единицу площади для преобразования.

Обычные обычаи США

Единицы СИ

Другие метрические единицы

Квадратный метр Определение и использование

Один квадратный метр равен площади квадрата со стороной 1 метр.^[1]

Квадратный метр или квадратный метр — это производная единица измерения площади в системе СИ в метрической системе. Квадратный метр иногда также называют квадратным м. Квадратные метры могут быть сокращены до кв. М , а иногда также сокращаются до м² . Например, 1 квадратный метр можно записать как 1 кв. М или 1 м².

Воспользуйтесь нашим калькулятором квадратных метров, чтобы рассчитать площадь помещения.

Квадратные метры Таблица преобразования единиц

1 кв ярд

Общие значения квадратных метров и эквивалентные единицы измерения в британской и метрической системе
квадратных метров	квадратных миль	акров	квадратные ярды	квадратных футов	квадратные дюймы	квадратных километров	квадратные сантиметры	квадратные миллиметры	га	ар
1 кв.м	0. 0000003861 кв. Миль	0,000247 ac	1.19599 кв ярд	10.76391 кв. Футов	1550 кв. В	0,000001 кв. Км	10 000 кв. См	1000000 кв. Мм	0.0001 га	0,01 а
2 кв.м	0.0000007722 кв. Миль	0,000494 ac	2.39198 кв ярд	21.527821 кв. Футов	3100 кв. В	0.000002 кв. Км	20 000 кв. См	2 000 000 кв. Мм	0,0002 га	0,02 а
3 кв.м	0.0000011583 кв. Миль	0,000741 ac	3.58797 кв ярд	32.2	кв.футов	4650 кв. В	0.000003 кв. Км	30 000 кв. См	3 000 000 кв. Мм	0,0003 га	0,03 а
4 кв.м	0. 0000015444 кв. Миль	0,000988 ac	4.78396 кв ярд	43.055642 кв.футов	6200 кв. В	0.000004 кв. Км	40 000 кв. См	4 000 000 кв. Мм	0.0004 га	0,04 а
5 кв.м	0.0000019305 кв. Миль	0,001236 ac	5.97995 кв ярд	53.819552 кв.футов	7750 кв. В	0.000005 кв. Км	50 000 кв. См	5 000 000 кв. Мм	0,0005 га	0,05 а
6 кв.м	0.0000023166 кв. Миль	0,001483 ac	7.17594 кв ярд	64.583463 кв.футов	9300 кв. В	0,000006 кв. Км	60 000 кв. См	6 000 000 кв. Мм	0,0006 га	0,06 а
7 кв.м	0. 0000027027 кв. Миль	0,00173 ac	8,37193 кв ярд	75.347373 кв. Футов	10,850 кв. В	0.000007 кв. Км	70 000 кв. См	7 000 000 кв. Мм	0.0007 га	0,07 а
8 кв.м	0.0000030888 кв. Миль	0,001977 ac	9,56792 кв ярд	86.111283 кв.футов	12 400 кв. В	0.000008 кв. Км	80 000 кв. См	8 000 000 кв. Мм	0,0008 га	0,08 а
9 кв.м	0.0000034749 кв. Миль	0,002224 ac	10.76391 кв ярд	96.875194 кв.футов	13950 кв. В	0,000009 кв. Км	90 000 кв. См	00 кв. Мм	0,0009 га	0,09 а
10 кв.м	0. 000003861 кв. Миль	0,002471 ac	11.9599 кв ярд	107.639104 кв.футов	15 500 кв. В	0,00001 кв. Км	100 000 кв. См	10 000 000 кв. Мм	0.001 га	0,1 а
11 кв.м	0.0000042471 кв. Миль	0,002718 ac	13.155891 кв ярд	118.403015 кв. Футов	17050 кв. В	0.000011 кв. Км	110 000 кв. См	11 000 000 кв. Мм	0,0011 га	0,11 а
12 кв.м	0.0000046332 кв. Миль	0,002965 ac	14.351881 кв ярд	129.166925 кв.футов	18600 кв	0,000012 кв. Км	120 000 кв. См	12 000 000 кв. Мм	0,0012 га	0,12 а
13 кв. м	0.0000050193 кв. Миль	0,003212 ac	15.547871 кв ярд	139.930835 кв. Футов	20150 кв. В	0,000013 кв. Км	130 000 кв. См	13 000 000 кв. Мм	0.0013 га	0,13 а
14 кв.м	0.0000054054 кв. Миль	0,003459 ac	16.743861 кв ярд	150.694746 кв.футов	21,700 кв. В	0.000014 кв. Км	140 000 кв. См	14 000 000 кв. Мм	0,0014 га	0,14 а
15 кв.м	0.0000057915 кв. Миль	0,003707 ac	17.939851 кв ярд	161.458656 кв.футов	23,250 кв. В	0,000015 кв. Км	150 000 кв. См	15 000 000 кв. Мм	0,0015 га	0,15 а
16 кв. м	0.0000061776 кв. Миль	0,003954 ac	19.135841 кв ярд	172.222567 кв.футов	24800 кв. Дюйм	0,000016 кв. Км	160 000 кв. См	16 000 000 кв. Мм	0.0016 га	0,16 а
17 кв.м	0.0000065637 кв. Миль	0,004201 ac	20.331831 кв ярд	182.986477 кв. Футов	26350 кв. В	0.000017 кв. Км	170 000 кв. См	17 000 000 кв. Мм	0,0017 га	0,17 а
18 кв.м	0.0000069498 кв. Миль	0,004448 ac	21.527821 кв ярд	193.750388 кв.футов	27900 кв. В	0,000018 кв. Км	180 000 кв. См	18 000 000 кв. Мм	0,0018 га	0,18 а
19 кв. м	0.0000073359 кв. Миль	0,004695 ac	22.723811 кв ярд	204.514298 кв.футов	29450 кв. В	0,000019 кв. Км	190 000 кв. См	19 000 000 кв. Мм	0.0019 га	0,19 а
20 кв.м	0.000007722 кв. Миль	0,004942 ac	23.
215.278208 кв. Футов	31000 кв в	0.00002 кв. Км	200 000 кв. См	20 000 000 кв. Мм	0,002 га	0,2 а

Вам также могут понравиться другие наши калькуляторы измерений.

Ссылки

Словарь Коллинза, Определение «квадратного метра», https: //www.collinsdictionary.com / us / dictionary / english / квадратный метр

Конвертер квадратных метров и квадратных дюймов (м² и кв. Дюйм)

Добавить в телефон

Используйте этот калькулятор для конвертации
квадратные метры (м²) в квадратные дюймы (дюйм²) и
квадратные дюймы в квадратные метры. Этот конвертер является частью полной
инструмент для преобразования площади.

Нравится? Поделитесь, пожалуйста,

Пожалуйста, помогите мне распространить информацию, поделившись этим с друзьями или на своем веб-сайте / в блоге.Спасибо.

Связь

Заявление об ограничении ответственности: Несмотря на то, что для создания этого калькулятора были приложены все усилия, мы не можем
несет ответственность за любой ущерб или денежные убытки, возникшие в результате или в связи с его использованием.
Этот инструмент предназначен исключительно в качестве услуги для вас, пожалуйста, используйте его на свой страх и риск. Полный отказ от ответственности.
Не используйте расчеты для всего, что может привести к гибели людей, деньгам, имуществу и т. Д. Из-за неточных расчетов.

Преобразование квадратных дюймов и квадратных метров

В приведенных ниже таблицах преобразования цифры округлены максимум до 5 десятичных знаков (7 с меньшими числами), чтобы дать приблизительные значения.

Квадратные дюймы в Квадратные метры Таблица преобразования
Квадратные дюймы	квадратных метров
1 квадратный дюйм	0,00065 кв.м
2 квадратных дюйма	0.00129 квадратных метров
3 квадратных дюйма	0.00194 кв.м
4 квадратных дюйма	0.00258 кв.м
5 квадратных дюймов	0.00323 кв.м
6 квадратных дюймов	0.00387 кв.м
7 квадратных дюймов	0.00452 кв.м
8 квадратных дюймов	0.00516 кв.м
9 квадратных дюймов	0.00581 кв.м
10 квадратных дюймов	0.00645 кв.м
11 квадратных дюймов	0,0071 кв.м
12 квадратных дюймов	0. 00774 кв.м
13 квадратных дюймов	0.00839 кв.м
14 квадратных дюймов	0.00903 кв.м
15 квадратных дюймов	0.00968 кв.м
16 квадратных дюймов	0.01032 кв.м
17 квадратных дюймов	0,01097 м.кв.
18 квадратных дюймов	0,01161 кв.м
19 квадратных дюймов	0,01226 м.кв.
20 квадратных дюймов	0,0129 м.кв.

Квадратные метры в Квадратные дюймы Таблица преобразования
Квадратные метры	квадратных дюймов
1 квадратный метр	1550.0031 квадратный дюйм
2 квадратных метра	3100.0062 квадратных дюймов
3 кв.м	4650.0093 квадратных дюймов
4 кв.м	6200.0124 квадратных дюйма
5 квадратных метров	7750.0155 квадратных дюймов
6 квадратных метров	9300.0186 квадратных дюймов
7 квадратных метров	10850.0217 квадратные дюймы
8 квадратных метров	12400.0248 квадратных дюймов
9 квадратных метров	13950.0279 квадратных дюймов
10 квадратных метров	15500.031 квадратных дюймов
11 квадратных метров	17050.0341 квадратный дюйм
12 кв.м	18600.0372 квадратных дюймов
13 кв.м	20150.0403 квадратных дюймов
14 квадратных метров	21700.0434 квадратных дюйма
15 кв.м	23250,0465 квадратных дюймов
16 квадратных метров	24800. 0496 квадратных дюймов
17 кв.м	26350,0527 квадратных дюймов
18 квадратных метров	27900.0558 квадратных дюймов
19 квадратных метров	29450.0589 квадратных дюймов
20 квадратных метров	31000.062 квадратных дюйма

Сколько квадратных метров в 1 квадратном дюйме?

В 1 квадратном дюйме 0,00064516 квадратных метров.
Чтобы преобразовать квадратные дюймы в квадратные метры,

умножьте свою цифру на 0,00064516 (или разделите на 1550,0031000062).

Сколько квадратных дюймов в 1 квадратном метре?

В 1 квадратном метре 1550.0031000062 квадратных дюймов.
Чтобы преобразовать квадратные метры в квадратные дюймы,
умножьте свою цифру на 1550.0031000062 (или разделите на 0,00064516).

Что такое квадратный дюйм?

квадратных дюймов — общепринятая единица измерения в США и Великобритании. Его можно использовать во многих отраслях, таких как строительство, графический дизайн, текстиль и живопись. Некоторые общие сокращения включают квадратный дюйм, квадратный дюйм и дюйм / -2. Один квадратный дюйм может соответствовать размеру многих почтовых марок. Один квадратный дюйм равен 6,45 квадратных сантиметра.

Что такое квадратный метр?

Иначе сокращенно m ², квадратных метров (или «метр» в британском написании) — это квадрат со сторонами равными одному метру. Его часто используют для измерения площади помещения или общей площади внешнего участка земли. Квадратный метр равен 10 000 квадратных сантиметров, 10,76 квадратных футов и 0,0001 га. Большие эркеры иногда равняются квадратному метру. Ковровые покрытия и деревянные полы также оцениваются за квадратный метр.

Другие преобразователи индивидуальных площадей

Квадратные дюймы и акры, Квадратные дюймы и квадратные сантиметры, Квадратные дюймы и квадратные футы, Квадратные метры и акры, Квадратные метры и Ары, Квадратные метры и центы, Квадратные метры и гектары, Квадратные метры и квадратные сантиметры Квадратные метры и квадратные дециметры, квадратные метры и квадратные декаметры, квадратные метры и квадратные футы, квадратные метры и квадратные гектометры, квадратные метры и квадратные дюймы, квадратные метры и квадратные километры, квадратные мили и квадратные метры, квадратные миллиметры и квадратные дюймы, квадратные миллиметры метры, дворы и метры квадратные,

3 способа подсчета квадратных метров

Соавторы:

Доцент кафедры математики

Соавтором этой статьи является Mario Banuelos, Ph. Д. Марио Бануэлос — доцент математики Калифорнийского государственного университета во Фресно. Обладая более чем восьмилетним опытом преподавания, Марио специализируется на математической биологии, оптимизации, статистических моделях эволюции генома и науке о данных. Марио имеет степень бакалавра математики Калифорнийского государственного университета во Фресно и докторскую степень. Имеет степень доктора прикладной математики Калифорнийского университета в Мерседе. Марио преподавал как в средней школе, так и на уровне колледжа. Эта статья была просмотрена 3 439 583 раз (а).

Соавторы: 36

Обновлено: 23 февраля 2021 г.

Просмотры: 3,439,583

Резюме статьиX

Чтобы рассчитать квадратные метры, сначала измерьте длину измеряемой площади. Затем измерьте ширину. Преобразуйте любые сантиметры в метры. Например, если длина, которую вы измерили, составляет 2 метра и 35 сантиметров, вы должны преобразовать 35 сантиметров в метры, переместив десятичную запятую на две цифры влево, что даст вам 0.35 метров. Следовательно, длина составляет 2,35 метра. Наконец, умножьте длину и ширину, чтобы получить количество квадратных метров. Например, если длина 2,35 метра, а ширина 2 метра, умножьте 2,35 на 2 и получите 4,7. Таким образом, вы измеряете 4,7 квадратных метра. Если вы измеряете в футах, а не в метрах, сначала преобразуйте любые дюймы в ваших измерениях в футы, разделив количество дюймов на 12. Например, если ширина измеряемой области составляет 10 футов и 5 дюймов, вы разделит 5 на 12 и получит 0.42. Следовательно, ширина составляет 10,42 фута. Умножьте длину на ширину, чтобы получить количество квадратных футов, затем умножьте количество квадратных футов на 0,093, чтобы найти количество квадратных метров. Например, если измеряемая площадь составляет 2 квадратных фута, умножьте 2 на 0,093 и получите 0,186. Таким образом, площадь составляет 0,186 кв. Чтобы узнать, как рассчитать квадратные метры для площадей, которые не являются квадратными или прямоугольными, прочитайте статью!

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 3 439 583 раза.

Преобразовать 2 квадратных метра в квадратные футы

Насколько велики 2 квадратных метра? Что такое 2 квадратных метра в квадратных футах? Преобразование 2 кв. М в кв. Фут.

Из
АкрыГектарыКвадратные сантиметрыКвадратные футыКвадратные дюймыКвадратные километрыКвадратные метрыКвадратные милиКвадратные ярды

К
АкрыГектарыКвадратные сантиметрыКвадратные футыКвадратные дюймыКвадратные километрыКвадратные метрыКвадратные милиКвадратные ярды

обменные единицы ↺

2 квадратных метра =

21.527821 Квадратные ноги

(округлено до 8 цифр)

Отобразить результат как
NumberFraction (точное значение)

Квадратный метр или квадратный метр — это единица площади. Это размер квадрата со стороной в один метр. Это примерно 10,76 квадратных футов.

Квадратный фут — это единица площади. Это размер квадрата со стороной в один фут. Это 144 квадратных дюйма, 1/9 ^-го квадратного ярда, или примерно 0.093 кв.

Квадратные метры в Квадратные футы Преобразования

(некоторые результаты округлены)

кв.м	кв. Футов
2,00	21,528
2,01	21,635
2,02	21,743
2,03	21.851
2,04	21,958
2,05	22,066
2,06	22,174
2,07	22,281
2,08	22,389
2,09	22,497
2,10	22,604
2,11	22,712
2,12	22,819
2. 13	22,927
2,14	23,035
2,15	23,142
2,16	23,250
2,17	23,358
2,18	23,465
2,19	23,573
2,20	23,681
2,21	23,788
2,22	23,896
2.23	24,004
2,24	24,111

кв.м	кв. Футов
2,25	24,219
2,26	24,326
2,27	24,434
2,28	24,542
2,29	24,649
2.30	24,757
2,31	24,865
2,32	24,972
2,33	25,080
2,34	25,188
2,35	25,295
2,36	25,403
2,37	25,510
2,38	25,618
2,39	25,726
2.40	25,833
2,41	25,941
2,42	26,049
2,43	26,156
2,44	26,264
2,45	26,372
2,46	26,479
2,47	26,587
2,48	26,694
2,49	26.802

кв.м	кв. Футов
2. 50	26,910
2,51	27,017
2,52	27,125
2,53	27,233
2,54	27,340
2,55	27,448
2,56	27,556
2,57	27,663
2,58	27,771
2,59	27,879
2.60	27,986
2,61	28,094
2,62	28,201
2,63	28,309
2,64	28,417
2,65	28,524
2,66	28,632
2,67	28,740
2,68	28,847
2,69	28,955
2.70	29,063
2,71	29,170
2,72	29,278
2,73	29,385
2,74	29,493

кв.м	кв. Футов
2,75	29,601
2,76	29,708
2.77	29,816
2,78	29,924
2,79	30,031
2,80	30,139
2,81	30,247
2,82	30,354
2,83	30,462
2,84	30,570
2,85	30,677
2,86	30,785
2.87	30,892
2,88	31,000
2,89	31,108
2,90	31,215
2,91	31,323
2,92	31,431
2,93	31,538
2,94	31,646
2,95	31,754
2,96	31,861
2. 97	31,969
2,98	32,076
2,99	32,184

Преобразовать ∅ 1-метровых кругов в квадратные метры

Преобразовать ∅ 1-метровых кругов в квадратные метры | преобразование площади поверхности

Преобразовать круг диаметром 1 метр (1 м) по сравнению с квадратных метров (м ², кв. М)

в противоположном направлении

с квадратными метрами на 1-метровые круги

Или используйте страницу использованного преобразователя с преобразователем нескольких единиц площади

результат преобразования для двух единиц площади поверхности :
Из единицы Символ	Равно результат	К единице Символ
1 круг диаметром 1 метр ∅ 1 м	= 0.79	кв.м ² кв.м

Каково международное сокращение для каждой из этих двух единиц площади поверхности?

Префикс или символ для круга диаметром 1 метр: ∅ 1 м

Префикс или символ квадратного метра: m ², sq m

Инструмент для преобразования технических единиц измерения площади поверхности. Обменять показания в ∅ 1-метровых кругах единица ∅ 1 м на квадратных метров единица м ², кв. М как в эквивалентном результате измерения (две разные единицы, но одинаковое физическое общее значение, которое также равно к их пропорциональным частям при делении или умножении).

Один круг диаметром 1 метр, преобразованный в квадратный метр, равен 0,79 м

², кв.м

1 ∅ 1 м = 0,79 м

², кв.м

Поиск страниц при преобразовании в с помощью системы пользовательского поиска Google в Интернете

Круг

диаметром 1 метр — ∅ 1 м в квадратный метр — м ², кв.

Можно ли кафельную плитку клеить на гипсокартон: Как класть плитку на гипсокартон

28.08.2018 0 admin Разное

Как клеить кафельную плитку на гипсокартон в ванной: укладка своими руками

Довольно часто можно услышать вопрос, как клеить кафельную плитку на гипсокартон, и что для этого нужно? Материал стен очень удачно подходит для такого типа отделки, поверхности получаются идеально ровными. Практически все, кто делал ремонт, не задаются вопросами, можно ли клеить различные типы плитки на гипсокартонные поверхности, главное как это сделать. Технология укладки такого отделочного материала проста, но с учетом своих нюансов, которые присущи любому виду строительно-ремонтных работ.

Процесс укладки кафельной плитки на гипсокартон

Возникающий вопрос можно ли класть кафель на ГКЛ не должен беспокоить, эти материалы отлично сочетаются.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Зачем клеить плитку на гипсокартон

Сам по себе гипсокартонный лист очень уязвим перед различными факторами, а особенно влагой. Конечно, производятся влагостойкие варианты гипсокартона, который рекомендован к использованию в ванных и кухнях, но все равно требуется монтаж дополнительной защиты на поверхности от попадания воды. А также, кроме, влагозащитной функции, отделка гипсокартона плиткой играет практическую роль. Стены в ванной или кухне постоянно загрязняются и их нужно периодически мыть. Поверхность, отделанную кафельной или керамической плиткой очистить от загрязнения намного проще, чем оклеенную обоями или окрашенную.

Отделка ванной комнаты гипсокартоном и плиткой

Сроки службы такой отделки намного дольше, чем у любого другого вида материала, плитка может не терять своих свойств десятилетиями. Плюс ко всему возрастает эксплуатационный период и самого гипсокартонного листа. И конечно же, не стоит забывать об эстетической стороне отделки кафельной плиткой ванны. Широкий спектр материалов позволяет сделать дизайн помещения индивидуальным и оригинальным. Итак, как наклеить плитку на гипсокартон своими руками?

Вернуться к оглавлению

На какой гипсокартон можно клеить плитку

Укладка кафеля на стены используется как основная отделка стен в помещениях с высоким уровнем влажности: кухнях, ванных комнатах и санузлах. В остальных случаях могут использовать другие типы плитки, чаще всего гипсовые, но там применяют немного другие составы и технологии.

Пример укладки плитки на влагостойкий гипсокартон

Так как стены вышеперечисленных помещений под кафелем будут находиться под воздействием влаги, их гипсокартонную обшивку стен стоит изготавливать из влагостойких листов. Особенность такого материала в более стойком к воде картоне, а также добавках наполнителя, выполняющих гидрофобные и антигрибковые функции. Сочетание влагостойкого гипсокартона с кафельной плиткой делают стены устойчивыми перед высокой влажностью и образованием плесени. Но, если нужно, то плитку можно клеить и на другие типы листов, стеновые или огнестойкие.

Вернуться к оглавлению

Что потребуется

Клеят кафельную плитку на гипсокартон с использованием специальных составов и после подготовки поверхностей.
Из материалов понадобятся:

Клей. Кафельную плитку можно уложить на любые составы, но чаще всего используются смеси от компании CERESIT. Эти клеи имеют различную номенклатуру, например, более дешевые марки СМ9 и СМ11 подойдут для неопытного плиточника, но есть и более дорогие профессиональные — СМ17, СМ115. Смеси такого бренда обладают отличным качеством, но обойдутся подороже. В продаже есть и такие типы составов, как эластичные клеи, и жидкие гвозди. Однако, первый вариант используют при укладке керамической плитки на теплые полы с подогревом, а второй, более подойдет для монтажа, чтобы прикрепить несколько штук отвалившегося кафеля, а не для массовой укладки, например, плитки на ГКЛ в ванной.
Обязательно нужно приобрести грунт, желательно с антисептическими свойствами. Его наносят перед началом укладки. Грунтовка гипсокартона способствует тому, что вода из смеси, не так быстро будет проникать в гипсокартон, и способствовать повышению адгезии при монтаже.
Кроме самой плитки нужна еще смесь для затирки швов. Обычно ее подбирают под цвет кафеля. А также расшивочные пластиковые крестики, которые используют для получения одинаковых технологических швов между плитками.

Из инструментов потребуются:

Зубчатый шпатель шириной 300 мм и вспомогательный 50-100 мм. Первым клей укладывают на плитку и стены, а второй используют для укладки состава на основной рабочий шпатель.
Важным инструментом для плиточника является плиткорез. В любом случае возникнет ситуация когда понадобится разрезать кафель по необходимому размеру. Раньше для плиточных работ использовали стеклорез, но так довольно непросто получить ровный срез, плитка ломается не всегда точно по линии.
Болгарка со специальным кругом тоже не очень подходит, высокие обороты режущего элемента откалывают внешний декоративный слой, отчего срез выгладит не эстетично. Качественный плиткорез без проблем решает такую задачу.
Для приготовления клеящей смеси нужна емкость (подойдет ведро) и дрель с насадкой миксером для перемешивания состава.
Ну и, конечно, стоит запасти кисть для нанесения грунтовки и тряпки для уборки подтеков клеящих смесей.

Когда все необходимые материалы собраны, приступают к подготовке стен и монтажу.

Вернуться к оглавлению

Как клеить плитку на гипсокартон

Перед укладкой плитки нужно подготовить поверхность гипсокартона.
Если стены уже имеют отделку, ее удаляют, а при надобности восстанавливают слои шпаклевки на гипсократоне по всей плоскости и на стыках. Снять плитку с гипсокартона можно аккуратно зубилом или стамеской, предварительно вычистив шов.

Важным условием является грунтовка поверхностей. Ее наносят широкой кистью или валиком минимум в два слоя, с перерывом в несколько часов.

После подготовительных работ приступают к самому монтажу кафеля на гипсокартон своими руками:

Вначале нужно сделать расчет, сколько плиток потребуется для одного ряда. Для этого ширину стены делят на ширину плитки. Довольно редко параметры совпадают так, что можно обойтись без резки. Поэтому схема укладки планируется так, чтобы получить симметричные ряды. Эта проблема решается путем начала кладки от середины стены так, чтобы по краям находились обрезанные куски. Такое правило необязательно, но желательно использовать на поверхностях стен, где имеется окно, в таком случае обрезанная плитка будет находиться в зоне менее заметных углов, что создаст визуальную картину целостности.
Процесс обрезки плитки стеклорезом
Следующим шагом готовят клей. Сухую смесь высыпают в емкость и добавляют немного воды. Смешивая состав, добавляют воду. Клей для плитки должен получить консистенцию густой сметаны. Проверить качество перемешивания можно шпателем.
Процесс замешивания клея для монтажа плитки
Для укладки первого ряда нужно на пол закрепить деревянную планку, которая будет выполнять функцию уровня. Эту рейку выставляют, сверяясь по строительному уровню.
Когда стартовая планка уложена, наносят клей на плитку или же непосредственно на гипсокартон (возможно использование обоих вариантов).
После нанесения клеевого состава, кафель прижимают к стене, слегка простукивая. Насколько ровно сделана укладка, можно сверить уровнем.
Процесс приклеивания кафеля
Без перерыва после установки первой, укладывают очередную плитку в зазор с предыдущим кафелем, вставив пару пластиковых крестиков.
Излишки клея нужно удалить тряпкой или шпателем.
Когда ряд уложен к краям, подрезают необходимые куски с допусками под зазоры.
За один заход можно наклеивать 3–4 ряда плитки, после чего стоит сделать перерыв на 30–60 минут, подождав пока клеевой состав немного «прихватится».
Когда укладка закончена, потребуется выждать пару суток для высыхания клея. По истечении этого времени крестики на стыках удаляют и переходят к затиранию швов.
Швы затирают специальным составом, приготовив его с добавлением воды. Наносить его можно шпателем или руками, тут же удаляя излишки с поверхности наклеенной отделки.Процесс затирки швов между плитками

В видео рассказывается и показывается процесс кладки плитки на гипсокартон.

Укладка плитки, несмотря на простоту технологии, требует опыта, без которого можно получить неровные ряды и технологические швы. Но, всю работу довольно несложно выполнить своими руками, если руководствоваться правилами и не спешить. Укладывая каждый ряд нужно сверять его с уровнем. Уложенная плитка с соблюдением технологии и применением соответствующих качественных материалов прослужит очень долго. Вернуться к оглавлению

Этапы укладки плитки на гипсокартон

можно ли класть кафель сверху

Почему плитку кладут на гипсокартон

Облицовка стен кафелем — практичное и красивое решение. Это, пожалуй, лучший вариант для оформления стен в ванной комнате, в санузлах, частично на кухне. Возникает сомнение, можно ли класть плитку на гипсокартон. Попробуем разобраться. Для того чтобы облицовка «легла» правильно и долго удерживалась на основании, необходимо, чтобы оно было ровным. Максимально допустимым считается перепад в 2-3 мм на м².

Учитывая, что в реальных домах идеально ровные стены встречаются крайне редко, чаще всего требуется их выравнивание под облицовку. Сделать это можно разными способами, но наиболее простой и быстрый — монтаж гипсокартона. С его помощью можно выровнять основание буквально за день работы. Достаточно поставить каркас и обшить его ГКЛ.

Как клеить керамическую плитку на гипсокартон: особенности процесса

В составе гипсокартона присутствует прессованный гипс и целлюлоза. По этой причине многие уверены, что его нельзя использовать во влажных помещениях и выбирать в качестве основы, если предполагается «мокрая» укладка облицовки. Это действительно так. Стандартные листы гигроскопичны: они впитывают воду, которая постепенно их разрушает.

Но выпускается и влагостойкий гипсокартон. В процессе производства он пропитывается специальным составом. ГКЛВ легко отличить по зеленому цвету. Этот материал можно устанавливать во влажных помещениях, при этом он обладает хорошими прочностными и изоляционными характеристиками. На него можно положить керамическую плитку. Существуют некоторые особенности процесса, о которых нужно знать.

Тонкости сборки каркаса

На стене, которую необходимо выровнять, собирается обрешетка. Она должна быть только из металлических элементов. Возможно, дерево проще в сборке и дешевле, но в условиях повышенной влажности есть риск его быстрой порчи. Каркас собирается под тяжелую стену, поскольку на него будет крепиться не только гипсокартон, но и облицовка. Поэтому сторона квадрата обрешетки не должна быть больше 0,4 м.

Монтаж гипсокартона

Перед покупкой материала нужно убедиться, что выбрана его влагостойкая разновидность. В работе ГКЛВ ничем не отличается от стандартного аналога. Он так же хорошо режется и гнется. В процессе укладки рекомендуется дополнительно защищать листы от сырости. Для этого перед закреплением наносят гидроизоляционную мастику по всем торцам пластины или закрывают их изоляционной мембраной.

Важный момент, который обязательно присутствует в рекомендациях как класть кафель на гипсокартон. Не стоит полностью полагаться на влагоустойчивость материала. Контроль за влажностью в помещении необходим. Нужно убедиться, что вентиляция работает нормально и излишняя сырость своевременно удаляется. Если это не так, необходимо обустройство эффективной системы воздухообмена.

Какой клей стоит использовать

Для наклеивания кафеля на гипсокартон нельзя выбирать первый попавшийся состав. Нужно искать тот, который подходит для наклеивания плитки на гипсокартонную поверхность (эта информация должна быть на упаковке). Это может быть клей двух типов:

Сухая смесь. Перед началом работы ее придется развести водой в пропорциях, указанных производителем. Обычно это менее прочные, но более дешевые материалы.

Жидкий клей. Готов к нанесению. Состав уже разведен, но не водой, а полиуретаном. Это придает монтажному клею эластичность и значительно увеличивает прочность сцепления.

Совет: если планируется приклеить только несколько пластин облицовки, можно использовать жидкие гвозди — состав отлично справится с работой.

Совет от мастеров: для отделки больших площадей жидкие гвозди лучше не брать. Получится очень дорого.

При выборе клея учитывается вес облицовки. Если он велик, как, например, у керамогранита, выбирают состав прочностью от 1Мпа.

Выбираем схему раскладки

Схему укладки плитки необходимо составить до начала работ. Она предполагает подсчет количества элементов в вертикальных и в горизонтальных рядах. Инструкция по выбору подходящего варианта:

Горизонтальный ряд

Выкладываем плитку в ряд на полу напротив стены. Если последняя плитка ляжет ровно около угла, очень хорошо. Но так бывает редко, чаще остается зазор. Если он больше, чем половина элемента, то укладку нужно будет начать с того угла, который находится на виду. При зазоре меньшем, чем половина ширины детали, рекомендуется использовать так называемую симметричную укладку.

В этом случае первый элемент нужно укладывать точно по центру ряда. Остальные приклеиваются в стороны от него. Таким образом, по углам монтируются одинаковые по размеру фрагменты облицовки. Этот же вариант подходит для случаев, когда необходимо симметрично расположить какие-либо декоративные элементы.

Вертикальный ряд

Подсчет проводится исходя из того, что верхний ряд должен быть уложен из цельных плиток. Поэтому считают сверху вниз. Обычно замеряют высоту будущей кладки и делят ее на высоту элемента, не забывая при этом добавить ширину межплиточного шва. Если полученное число будет целым, значит, подрезка не понадобится. Дробь подразумевает, что нижний ряд будет состоять из обрезанных нужным образом фрагментов.

Подготовка к облицовке

Подготовка включает два основных этапа. Подробно рассмотрим каждый.

Монтаж листов гипсокартона

Прежде чем класть плитку на гипсокартон, следует собрать каркас и обшить его листами ГКЛВ. Начинаем со сборки каркаса:

К потолку крепим направляющий профиль. Используем для этого дюбели.

Отмечаем на направляющей места расположения вертикальных профилей. Опускаем линии к полу.

Закрепляем к стене два крайних профиля и один около пола, чтобы получилась своеобразная рама.

Намечаем места установки вертикальных профилей. Для этого откладываем от одного из боковых элементов 0,4 м, ставим точку и с помощью отвеса проводим линию. Продолжаем до конца стены.

Через каждые 0,5 м на проведенных линиях монтируем прямые подвесы.

Устанавливаем вертикальные профили и закрепляем их к подвесам. Чтобы детали встали ровно, нужно натянуть между установленными ранее боковыми профилями прочный шнур в 3-4 ряда.

Выставляем горизонтальные профили. Крепим их к вертикальным с помощью крабов.

При работе обязательно пользуемся строительным уровнем, чтобы точно выдержать направление элементов. Увеличивать расстояние между профилями не рекомендуется. Такой каркас может и не выдержать вес обшивки и облицовки. На готовую обрешетку закрепляем листы ГКЛВ.

Подготовка основания

Чтобы кафель хорошо держался, основу нужно правильно подготовить:

Расшиваем все участки стыков ГКЛВ. Для этого снимаем с торца каждого фаску под углом в 45°. Затем швы шпаклюем и надежно проклеиваем серпянкой. Это предотвратит возможное расхождение листов. Поверх ленты еще раз наносим шпаклевку, ждем, пока высохнет, и шкурим.

Расшиваем все отверстия. Аналогично снимаем фаски, шпаклюем, шкурим.

Покрываем все поверхность основания грунтовкой. На составе обязательно должна быть пометка, что он подходит для гипсокартона и плитки. Количество слоев грунтовки может разниться. Чаще всего производитель рекомендует накладывать ее в два слоя.

Если на стене присутствуют технологические отверстия под трубы, как может быть, например, в ванной, обязательно тщательно обрабатываем их силиконовым герметиком.

Нанесение разметки

Уложить плитку своими руками довольно сложно, особенно, если такие работы проводятся впервые. Будет намного проще, если предварительно на стену нанести разметку. Делается это таким образом:

Отмечаем «нулевой уровень», который поможет провести горизонталь. Для этого в одном из углов ставим точку и, используя строительный уровень, переносим ее на остальные углы.

Намечаем горизонтальные линии. Берем шнур, смоченный в краске, и прижимаем его к двум точкам «нулевого уровня». Получившаяся линия станет основой, от которой отмеряются и намечаются горизонтальные ряды.

Размечаем вертикальные ряды. В верхней части стены ставим отметки с шагом, равным ширине двух или трех элементов. При помощи отвеса опускаем к полу линии из этих точек.

Определяем участок, где будет проходить нижняя граница первого ряда целых плиток. Проводим линию.

Чтобы создать опору для первого ряда укладываемого кафеля, под проведенной линией монтируем планку из металла или дерева. Она будет удерживать детали до тех пор, пока клеящий состав не схватится накрепко.

Укладка плитки на гипсокартон: технология процесса

После того, как все подготовительные работы окончены, можно приступать к укладке. Сначала, если нужно, готовим клеящий состав. Не стоит разводить сразу всю смесь, поскольку срок ее действия ограничен. Готовим клей небольшими порциями. Затем приступаем к работе. Так это выглядит пошагово:

Определяем место приклеивания первой плитки. Если предполагается симметричная укладка, это будет центр ряда. Если нет — кладем от угла.

Зубчатым шпателем накладываем клей на стену или на облицовку — как удобнее. Равномерно его распределяем.

Аккуратно ставим пластину на место, при необходимости поправляем и слегка вдавливаем в клеящий состав.

Аналогично наклеиваем следующую плитку, двигаясь только по горизонтали. Расстояние между элементами контролируем с помощью специальных крестиков, которые устанавливаются прямо в шов.

После того, как первый ряд уложен, процесс прерывается примерно на час-полтора. Это необходимо, чтобы клеящий состав успел схватиться и облицовка достаточно прочно удерживалась на месте. Тогда можно будет выкладывать следующие ряды, которые станут опираться на первый.

Правильная герметизация швов

Чтобы получить хороший результат, нужно знать не только как клеить плитку на гипсокартон, но и как герметизировать швы. Эта процедура обязательна, разберем почему. После того, как облицовка приклеена, между элементами остаются небольшие зазоры. Их называют швы. Влага легко в них проникает, постепенно пропитывает основание и клей. В результате сырости появляется плесень и грибок, разрушаются гипсокартон и клеящая смесь.

Во избежание этих проблем швы закрывают специальным составом — затиркой. Смеси различаются цветом, можно подобрать материал контрастного или максимально подходящего к оттенку плитки тона. Выпускают специальные влагостойкие затирки, именно такую выбирают для помещений с повышенной влажностью.

Работы по герметизации начинаются только после того, как клей полностью высохнет. В зависимости от марки на это уходит от одного до трех дней. Затирают швы следующим образом:

Аккуратно вынимаем пластиковые элементы из межплиточных швов.

Готовим затирку к работе. Разводим смесь, руководствуясь рекомендациями производителя. Получается паста с консистенцией густой сметаны.

Берем резиновый пластичный шпатель и наносим состав на швы точными движениями по диагонали.

Ждем, пока смесь затвердеет. По прошествии часа удаляем излишки пасты губкой.

Если хочется дополнительно защитить межплиточные швы, можно обработать их водоотталкивающим лаком или жидким стеклом.

Не стоит сомневаться, можно ли клеить плитку на гипсокартон. Если грамотно подобрать материалы для основания и клеящую смесь, облицовка будет отлично держаться. Выравнивание стены ГКЛВ позволяет значительно сэкономить время и средства, дает хороший результат. При желании все работы можно выполнить самостоятельно.

Текст:
Инна Ясиновская

можно ли на гвл класть плитку?

Гипсокартон активно применяется для выравнивания стен и устройства различных перегородок, которые можно впоследствии отделывать различными материалами, в том числе и кафельной плиткой. Гипсокартонные листы крепятся к металлическому каркасу с помощью саморезов, шляпки которых утапливаются внутрь полотна, а получившиеся отверстия заделываются шпаклевкой и покрываются нитроэмалью или спиртовым лаком. Это позволяет избежать коррозии крепежных элементов. Швы между листами гипсокартона проклеиваются специальной лентой-серпянкой и также промазываются шпаклевкой. Укладывая кафель на гипсокартон, можно использовать в качестве связующего раствора и плиточный клей, и мастику. Хотя специалисты рекомендуют отдавать предпочтение эластичному плиточному клею, обладающему лучшей адгезией к гипсокартонному основанию.

В данном видеоролике наглядно показан процесс выполнения больше части строительных работ:

На какой гипсокартон можно укладывать кафель?

Производители выпускают гипсокартон нескольких видов, которые отличаются друг от друга толщиной листа, а также устойчивостью к влаге и открытому огню. Покупателям легко отличить разные виды гипсокартона друг от друга, так как производители наряду с аббревиатурой названий (ГВЛ, ГКЛВ и др.) используют цветовую маркировку.

Укладывать кафель можно только на влагостойкий гипсокартон, который обозначается как ГКЛВ и окрашивается в зеленый цвет

Подробный разбор процесса укладки плитки на стены рассмотрен в нашей статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-klast-plitku-na-stenu-video.html.

В ванных комнатах и туалетах – помещениях, в которых чаще всего используется при отделке кафельная плитка, с помощью гипсокартона не только выравнивают стены, но и возводят из него различные декоративные шкафы, ниши и короба, закрывающие инженерные коммуникации и элементы сантехнического оборудования. Например, жесткая металлическая рама подвесного унитаза скрывается за гипсокартонной стенкой, которая отделывается кафелем и сливается с общим интерьером помещения. Поэтому у людей, не видящих мощь скрытой рамы, подвесные унитазы вызывают опасения безопасности их эксплуатации.

Как на гипсокартон клеить кафель?

Главной проблемой при проведении облицовки плиткой стен из гипсокартона является возможность их коробления. Чтобы не допустить этого дефекта поверхности, мастера-плиточники используют специальные направляющие планки, выдерживая между ними расстояние, равное 40 см. В зависимости от толщины гипсокартонного листа это расстояние может быть сокращено. Помимо планок в этих же целях можно применять и штукатурную полипропиленовую сетку, которую приклеивают на гипсокартон клеем ПВА или закрепляют скобами.

Также повысить прочность основания позволяет монтаж двух слоев гипсокартона. Пусть расход материала увеличится, зато и прочность такой стены уже не будет вызывать опасений.

Важно! Гипсокартон обязательно подвергается обработке грунтовкой, которая наносится на поверхность строительного материала в два слоя. При этом в соответствии с технологией каждому слою грунтовки дается время на высыхание, которое составляет от 40 минут до часа.

Эластичный влагостойкий плиточный клей разводят в соответствии с инструкцией непосредственно перед укладкой кафельной плитки. Для равномерного замеса используют дрель и специальную насадку. Прикладывая плитку по ранее сделанной разметке с использованием уровня, мастер слегка надавливает на нее, и клеевая смесь при этом распределяется по всей изнаночной поверхности кафеля.

Поможем выбрать раскладку плитки для ванной комнаты в специальном материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-polozhit-plitku-v-vannoj.html. Варианты раскладок и дизайнерские решения.

На основание клей наносится с помощью металлического зубчатого шпателя, в результате получаются бороздки одинаковой глубины

Важно! Нельзя допускать неравномерного распределения плиточного клея под облицовкой, в результате которого образуются пустоты. Наличие таких пустот ухудшает качество сцепки плитки с основанием и может послужить повреждению кафеля в этих местах в результате механического воздействия.

При укладке кафельной плитки придерживаются следующего алгоритма работы:

Составляют схему укладки плитки, учитывая при этом количество цельных и резаных рядов, размещение рисунка, способ расположения облицовочных элементов, наличие и ширину межплиточных швов.
Отбивают нулевой уровень и проводят разметку с использованием водяного уровня, что позволяет впоследствии не задумываться о ровности кладки.
Наносят клей на стену и начинают укладку кафеля, вставляя крестообразные пластиковые распорки между рядом расположенными плитками.
Из швов убирают клей, пока он не застыл, чтобы облегчить процесс затирки, проводимый позже.
После выкладывания пяти рядов кафеля необходимо сделать технологический перерыв, который должен длиться не менее часа. Этого времени достаточно, чтобы схватился клей.
Далее выкладываются следующие четыре-пять рядов и опять часовой перерыв.
Затирку швов проводят после полного высыхания плиточного клея. При этом распорки удаляют, а затирку наносят тонким шпателем и смывают влажной тряпкой излишки, попавшие на кафельную плитку.

Вызывают затруднения проведение расчетов необходимого количества плитки? Расскажем, как это правильно сделать, на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/skolko-nuzhno-plitki-dlya-vannoj.html.

После полного высыхания затирки, нанесенной в швы, их обрабатывают водоотталкивающим лаком. Это актуально для влажных помещений, так как позволяет усилить гидроизоляцию стен

Важно! После укладки декоративного бордюра советуют также на час прерывать облицовочные работы. Это предотвратит возможное выдавливание плиточек из кладки.

Особенности резки кафеля

Для резки кафельной плитки на куски необходимых размеров используют специальный инструмент – плиткорез, который позволяет получить ровный резаный край. Существуют различные модели данного инструмента, которые отличаются принципом действия и ценой. Однако даже самые дешевые модели позволяют добиться желаемого результата, поэтому для бытового использования можно не тратиться на профессиональный дорогостоящий инструмент. Помимо плиткореза могут понадобиться специальные сверла для дрели, позволяющие вырезать круглые отверстия в плитке.

Данный материал, несомненно, будет полезен тем, кто не знает, как клеить кафель на гипсокартон. Прочитав советы и посмотрев видеоролик, можно получить представление о сложности облицовочных работ. И все же укладку кафеля лучше доверять специалистам, иначе можно испортить дорогой и красивый материал, нарушив технологию проведения работ.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как клеить плитку на гипсокартон

В связи с тем, что на рынке присутствует влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ), стало возможным проводить выравнивание стен во влажных помещениях. Это упростило сам процесс за счет отсутствия мокрых операций, которые требовали длительного срока исполнения. Но основным отделочным материалом во влажных помещениях является керамическая плитка. Отсюда часто задаваемый вопрос от обывателей, а можно ли клеить плитку на гипсокартон? Специалисты уверяют, что можно. Здесь важно грамотно провести все подготовительные операции. Сначала обратим внимание на сооружение гипсокартонной конструкции.

Сооружение каркаса

Последовательность монтажа каркаса под поклейку плитки на ГКЛ такая:

На потолке устанавливается и закрепляется дюбелями направляющий профиль.
От него на пол спускаются отметки, по которым проводится линия. На нее крепится еще одна направляющая.
Теперь потолочный и напольный элементы по стенам соединяют еще двумя профилями. По сути, на стене должен образоваться обрамляющий контур.
Теперь от одной из боковых направляющих откладываются точки через каждые 40 см. Через них с помощью отвеса проводятся вертикальные линии.
На этих линиях через каждые 50 см устанавливаются прямые подвесы.
К этим подвесам вертикально крепятся потолочные профили. Чтобы их выставить в одной вертикальной плоскости, рекомендуется натянуть между двумя боковинами прочные нити в три ряда.
Теперь между стойками устанавливаются поперечины из того же профиля. Их можно скрепить со стойками крабами.

Обратите внимание, что металлическая обрешетка была специально установлена часто, через 40 см. Получается, что под один лист ГКЛВ попадают сразу четыре профиля: два с боков, два под телом листа. Это сделано специально, потому что поклейка плитки на гипсокартон – это увеличение массы всей конструкции, которую облегченный вариант может и не выдержать.

К содержанию↑

Подготовка гипсокартона

Теперь необходимо провести подготовку гипсокартона под кафельную плитку. В первую очередь необходимо заделать стыки между листами. Многие могут проигнорировать этот процесс, считая, что клеевой состав для плитки сам все заполнит. Лучше заделку стыком провести отдельно, используя шпаклевку и ленту. Это дополнительно упрочит гипсокартонную стену.

Не забываем, что во влажном помещении есть большая вероятность образования грибков и плесени. Плюс ко всему проведение гидроизоляционных мероприятий никогда не помещает. Что нужно сделать:

Во-первых, надо приобрести гидроизоляционный материал (рекомендуем Кнауф Флехендихт), специально выпускаемый для гипсокартонных конструкций. Им обрабатывается вся поверхность.
Во-вторых, провести обработку и антисептиком. Добавим, что этим раствором надо обработать и базовую стену.
В-третьих, наносится универсальная грунтовка.

Итак, подготовка закончена, можно начинать наклеивать плитку на листы гипсокартона.

К содержанию↑

Выбор клея

Сначала надо определиться с клеевым составом, потому что не все знают, чем клеить кафельную плитку на гипсокартон. В принципе, каких-то ограничений в этом плане нет. И все же специалисты рекомендуют:

обычный клеевой состав на основе цемента для керамических изделий;
можно использовать жидкие гвозди;
эластичный материал на основе полимеров, именно его чаще всего и применяют в качестве клея для плитки на гипсокартон.

К содержанию↑

Этапы поклейки плитки

Теперь переходим к основному вопросу статьи, как клеить плитку на гипсокартон. Технология точно такая же, как и в случае с монтажом на стену из любого другого материала. Просто обозначим последовательность проводимого процесса и уделим внимание некоторым его нюансам.

В первую очередь у пола необходимо отбить горизонтальную линию. Это будет точка отсчета. Опытные мастера проводят поклейку плитки именно по ней. Совет новичкам – установите по линии потолочный профиль, прикрепив его на несколько саморезов. После окончания работ профиль нужно будет снять.

Теперь клеим плитку на стену из гипсокартона с угла помещения, который расположен напротив входной двери. Скрепляющий раствор наносится на 1 м² (не больше! Потому что он засохнет, пока будет производиться укладка отделочного материала). Теперь первая плитка устанавливается в угол, затем вторая в ряду по горизонтали. Между ними сразу же устанавливается пластмассовый крестик, который определит ширину шва.

Таким образом, заполняется весь нижний ряд до конца обработанного клеем участка. Далее, процесс смещается выше на второй уровень. Не забываем использовать крестики. Можно принять за основу другую последовательность: сначала полностью заполняется нижний ряд, затем второй и так далее до потолка. При этом лучше скрепляющую смесь наносить на кафель, а не на стену.

Примите во внимание одну рекомендацию: непрерывно можно монтировать пять рядов кафеля. Затем лучше сделать перерыв минимум на один час. В это время клеевой состав начнем высыхать, что снимет напряжения внутри структуры. Особенно в нижних рядах.

К содержанию↑

Затирка швов

И последний этап – затирка швов после окончания поклейки керамической плитки на гкл. Его надо начинать после того, как вы будете уверены, что раствор хорошо просох. Обычно на это уходит минимум 24 часа.

Швы между плитками заполняются затиркой. Надо выделить время, чтобы она просохла. После производится очистка кафеля сухой тряпкой или губкой. Затем стыки обрабатываются специальной жидкостью – водоотталкивающим лаком.

Все, вопрос, как приклеить плитку на поверхность из гипсокартона, можно закрыть. Как видите, процесс не самый простой, но реально выполнимый. Если точно следовать этапам и соблюдать нюансы, то своими руками его провести не будет большой проблемой. Ждем ваших комментариев. Может быть у кого-то возникли вопросы, и мы готовы на них ответить.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Укладка плитки на гипсокартон в ванной: плюсы и минусы

Применение гипсокартона в строительстве делает возможным сильно упростить решение большинства задач в сфере ремонта. Это также касается и проведения укладки плитки на гипсокартон в ванной. Кафель на такой материал кладется без дополнительных манипуляций, в виде выравнивания. Его поверхность обладает отличным сцеплением, что позволяет плотно и надежно закрепить на нем плитку.

Плюсы и минусы плитки

Укладка плитки на данный материал имеет огромное количество положительных сторон, так как является наиболее универсальным отделочным материалом. Основные из них — это:

Отсутствие необходимости проводить выравнивание стен, за счет изначально ровной поверхности;
Возможность положить дополнительный слой утепления под поверхность гипсокартона;
Легкое получения материала правильных размеров и нужной формы, для монтажа в углах или в местах стыка;
Очень простой процесс укладки плитки, провести которой сможет даже человек, не имеющий строительного опыта;
Минимальная трата времени на проведение всех мероприятий.

Главный и, наверное, единственный минус, который имеет укладка плитки на гипсокартон, является уменьшение площади помещения за счет обрешетки.

Вернуться к содержанию

Особенности отделки

Сам гипсокартон в ванной комнате должен монтироваться исключительно на металлические профили. Дело в том, что в случае установки деревянных планок со временем они сгниют, на них образуется грибок и в результате потребуется полная перекладка всей поверхности. Чтобы сам материал был защищен от воздействия на него влаги, края ГКЛ нужно промазать мастикой. Также, можно сделать мембрану из тонкого слоя гидроизоляции.

Для использования в ванной комнате старайтесь выбирать плиты, имеющие специальную гидрофобную пропитку. Иначе вы можете получить разбухание материала от попадания на него влаги и отпадения плитки, которая будет на нем.

На поверхность гипсокартона, безусловно, можно нанести любой вид отделки, но именно плитка является оптимальным вариантом для помещений с повышенной влажностью. Но за счет пористой структуры материала, перед установкой плит нужно обработать поверхность грунтовкой. Она должна обладать функцией, позволяющей проникать в глубоко открытие поры и иметь противогрибковые свойства. Наносить её можно как обычной кисточкой, так и универсальным валиком.

Вернуться к содержанию

Выбор клея

Не считая своих основных свойств, клей должен быть чрезвычайно эластичным. Это необходимо, чтобы во время деформации гипсокартона и плит, он выдержал образующееся напряжение. Иначе же материалы будут растрескиваться и отклеиваться. Всего, при проведении кладки плитки в ванной комнате, применяют несколько видов клея, таких как:

Клей, имеющий цементную основу. Он представлен в виде сухих порошковых смесей, которые сделаны из песка и цемента. Чтобы применять, их разводят в пропорциях указанных на упаковке производителем. Данный клей хорошо подходит для крепления плитки средних или маленьких размеров. Во время выбора подобных смесей необходимо обращать внимание на такие показатели, как: скорость затвердевания и уровень их эластичности. Так как они сохнут весьма быстро, использовать их человеку без опыта в строительстве будет достаточно сложно. Варианты с пластификаторами будут более оптимальными, т. к. они сохнут дольше и обладают большей эластичностью.
Однокомпонентные виды клея. Это готовая к применению паста, которая позволяет избежать возможных ошибок, обычно возникающих при смешивании, особенно у новичков. По своим основным свойствам они достаточно эластичны и имеют средний период высыхания.
Двухкомпонентные клеи бывают нескольких видов, полиуретановые или эпоксидные. Перед началом работы, такой клей смешивается из двух составляющих. Свои клеящие свойства, он получает именно в процессе размешивания. Уровень эластичности у таких видов различается, в зависимости от производителя и марки, но главным их преимуществом и особенностью является возможность использования клея в качестве затирки. К тому же они наилучшим образом подходят для применения в помещениях, имеющих повышенную влажность.

Вернуться к содержанию

Подготовка поверхности гипсокартона

До начала укладки плитки, с помощью обычного ПВА клея, на листы гипсокартона нужно положить штукатурную сетку, сделанную из полипропилена. Несмотря на марку или производителя, ГКЛ нужно обработать грунтовкой. Это повысит прочность крепления плитки к поверхности. Смесь наносится, используя зубчатый шпатель. Нужно нанести несколько слоев, каждому из которых дать подсохнуть минимум по часу.

Вернуться к содержанию

Поклейка плитки на поверхность ГКЛ

Для проведения данного типа работ понадобиться следующие инструменты:

несколько шпателей, одни должен быть с ровной поверхностью, а второй с ребристой;
строительный миксер или дрель с подходящей насадкой;
плиткорез;
емкость, в которой предстоит находиться раствору клея;
строительный уровень;
пластиковые крестики, которые будут ставиться на швы.

Вся технология укладки плитки на гипсокартон делится на несколько этапов:

Первоначально проводиться подсчет количества получающихся рядов из плитки по горизонтали. Для этого с учетом зазоров примерно поделить стену на ширину устанавливаемой плитки. В случае когда при делении остаток места получается меньше половину от длины одной кафелины, монтаж нужно вести начиная с центра. Если он больше чем 1\2 кафеля, то начинать крепление плитки стоит с более видной стороны. Это позволит сделать так, что разделенный кафель окажется в наименее доступном для глаз месте;

Дальше размешиваем раствор клея в небольшой емкости. Проводить эту процедуру необходимо соблюдая инструкции от производителя. Нет необходимости готовить сразу большое количество, чтобы он не застыл. За одно приготовление нужно подготавливать состава примерно на 1 квадратный метр. С помощью дрели или строительного миксера готовим клей, так, чтобы его консистенция была похожа на сметану. До начала укладки кафеля, внизу нужно прикрепить рейку, которая по ширине будет такая же, как плитка. Крепление нужно делать с помощью дюбелей, контролирую уровнем, правильность её положения;

Установка плитки начнется со второго ряда либо с центра, либо с одной из сторон. Раствор наносится на кафель с обратной стороны, толщиной не более 1 см. Сделать это можно используя, приготовленный зубчатый шпатель, у которого высота зубьев соответствующего размера. После крепления первой плитки, делается сначала вертикальный, затем горизонтальный ряд. Каждый шов, образующийся между кафелем, заделывается раствором и между ними вставляются специальные пластиковые крестики, которые позволяют соблюдать нужную его толщину;

Когда клей застынет, и плитка обретет устойчивость, необходимо почистить её поверхность от остатков клеевой массы и убрать крестики. После того, как поверхность будет полностью вымощена, проводится обратка швов специальным влагостойким составом. Оформив все соединения, убираем образовавшиеся излишки.

Вернуться к содержанию

Особенности укладки

Без остановки желательно проводить укладку до 5 рядов, после чего нужно сделать перерыв примерно на час;
Для обустройства стен возможно применение полового кафеля, при условии, что каркас является достаточно прочным и конструкция сможет выдержать значительный вес;
Прижимать плитку к ГКЛ руками, ведь такая поверхность чувствительна к ударам;
Время необходимо для полного высыхания клея, на которой была посажена плитка, составляет минимум 24 часа;
В случаях необходимости вкрутить в плитку шуруп или саморез, то место, где он будет вкручиваться нужно обработать влагостойкими средствами. Если этого не сделать, возможно проникновение влаги и разбухание гипсокартона;
Готовые, затертые швы стоит дополнительно обработать защитным лаком. Он позволит сохранить их от проникновения грязи или влаги.

Соблюдая технологию и инструкции по применению, можно быстро и качественно провести укладку плитки в ванной комнате на гипсокартонную поверхность. При этом стены получаться не только ровные, но и красивыми. А в случае правильно подобранного цвета кафеля, совпадающего со всеми элементами декора, можно сделать санузел уютным и достаточно оригинальным.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Можно ли класть плитку на гипсокартон? Что для этого нужно? | Строительный двор

Многим может показаться, что плитка и гипсокартон — два несовместимых материала. Особенно в тех помещениях, где обычно кладут кафель, — в ванных комнатах, туалетах и мокрых зонах. Это не совсем так, рассмотрим, в каких условиях можно клеить плитку на гипсокартонное основание.

Зачем так делают?

Логичный вопрос, зачем вообще класть плитку на гипсокартон? Основная причина — большие перепады в уровне «черновой» стены. Если отделку производить по стандартной схеме, то поверхность сначала штукатурят, а потом уже клеят плитку. Если перепад на стене составляет более 5 — 8 см, то потребуется слишком толстый слой штукатурки.

В этом случае прибегают к помощи гипсокартона, он позволяет получить ровную поверхность под плитку без оштукатуривания проблемной стены. Но просто так положить плитку на гипсокартон не получится, важно придерживаться определенных требований.

Особый гипсокартон.

Укладка плитки относится к «мокрым » видам отделки, потому что укладка производится при участии воды. Влага — слабое место обычного гипсокартона (ГКЛ), поэтому под кафель лучше взять влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).

Прочный каркас

Гипсокартон крепят на каркас из профилей. Так как плитка создает повышенную нагрузку, то нужно отдать предпочтение толстому профилю (0,6 мм). Тонкий профиль (0,3 мм) под вес кафельной облицовки не даст необходимой жесткости.

Какой плиточный клей

Основная особенность гипсокартона заключается в том, что он подвержен температурным деформациям, плитка же, наоборот, плотная и не деформируется. Компенсировать деформации основания должен плиточный клей, поэтому состав для приклеивания кафеля должен обладать необходимой эластичностью.

Эластичные составы по ГОСТу обозначают латинской буквой S, существует два класса эластичности S1 и S2. Для плитки стандартных размеров (20х20, 20х30 см) достаточно S1. Для крупноформатного кафеля (более 80 см) лучше взять клей с эластичностью S2. Класс адгезии должен быть не меньше C1.
Про выбор клея по ГОСТам на нашем канале есть статья (ссылка в конце).

Также для приклеивания кафеля подойдет двухкомпонентный плиточный клей, он состоит из отвердителя и полиэфира, которые смешиваются перед началом работ. Недостатком таких составов является быстрое твердение. Из-за этого сложно выровнять уже приклеенную плитку.

Жидкие гвозди и силиконовый герметик так же можно использовать для приклеивания плитки к гипсокартону, они обладают эластичностью и высокой адгезией. При этом затраты при использовании герметика или гвоздей будут выше, чем при работе с клеем. Этот вариант хорош, если требуется приклеить небольшое количество плиток.

Нужно ли шпаклевать гипсокартон под плитку?

В интернете можно встретить утверждение, что гипсокартон надо полностью шпаклевать под плитку. Это ошибочное мнение, шпаклевать надо только стыки листов гиспокартона.

Статью про обработку стыков гипсокартона читайте на нашем канале (ссылка в конце)

Но бывают и исключения, когда отделка кафелем производится локально, а все остальная стена идет под покраску (Например, фартук из плитки на кухне). В этом случае гипсокартон шпаклюют, как под покраску или оклейку обоями.

Чем грунтовать гипсокартон перед укладкой кафеля?

Важной процедурой перед укладкой кафеля является нанесение грунтовки. Лучше использовать специализированные составы для укладки плитки на гипсокартон. Грунт должен обладать влагоизолирующими свойствами, чтобы снизить уход влаги в листы гипсокартона.

Смотрите также:

Как приклеить плитку на гипсокартон?

Во время ремонта, практически на каждом объекте можно встретить гипсокартон. В ванных комнатах это могут быть короба для труб, перегородки, скрытие инсталляции подвесного унитаза и т.д. И когда дело доходит до финишной отделки, встает вопрос об укладке плитки на гипсокартон.

Можно ли приклеить плитку на гипсокартон? Как это сделать? Какие клеи использовать? В чем отличие об обычной укладки на бетонные стены? Обо всем этом читайте в нашей статье.

В чем отличие от обычно укладки?

Укладка плитки на СТЕНЫ — пошаговая инструкция >> Любой опытный плиточник скажет, что самое главное для укладки плитки – идеально ровная поверхность без перепадов и неровностей. В этом плане гипсокартон отлично подходит в роли основы. При покупке выбирайте ровные листы без дефектов.

Благодаря своей ровной поверхности он сэкономит огромное количество времени, которое могло уйти на подготовку основания, заливку стяжки (если она нужна), выравнивание поверхности.

Комментарий нашего эксперта: “В большинстве случаев, плитка на гипсокартон укладывается именно в ванной комнате.

Ванная – это “влажное” помещение, поэтому обязательно нужно использовать именно влагостойкий гипсокартон.”

Очень часто владельцы частных домов специально обшивают стены гипсокартонном, чтобы было проще класть плитку, ведь в доме обычно нет проблемы с экономией пространства.

Для укладки плитки на ГКЛ, можно использовать три вида клеев:

Совмещенный санузел – обзор дизайна интерьера >> Классический плиточный клей на цементной основе. Единственное условие которое необходимо соблюсти – раствор не должен соприкасаться с чистым гипсом. Внимательно изучить поверхность гипсокартона на наличие выемок и повреждений. Клей на цементной основе не будет держаться за гипс.

Эластичный клей. Универсальный вариант, который подходит для большинства поверхностей. Гораздо лучше представителей на цементной основе.

Жидкие гвозди. Самый простой, но дорогостоящий вариант фиксации.

Система выравнивания плитки — поможет ли новичкам? Однако не важно какой клей вы будете использовать если вы плохо подготовите поверхность. Ничего не будет держаться ни гипсокартоне если вы пропустите процесс обработки грунтом.

Если вы будете укладывать плитку на него в помещение с повышенной влажностью (ванная комната, туалет, ванная), используйте только влагостойкий гипсокартон.

Подготовка гипсокартонных стен

Подготовка является обязательным процессом, который обеспечит надёжную фиксацию плитки к гипсокартону. Швы замазывать не обязательно, важно лишь чтобы они не были слишком широкими.

С помощью валика нанесите слой грунтовки на гипсокартон.

Комментарий нашего эксперта: “Использовать только грунтовки глубокого проникновения (Бетоноконтакт или Ceresit). Сохнет грунтовка на гипсокартоне дольше обычного – 3-4 часа. Если же работы будут в ванной комнате – используем влагозащитные грунтовки.”

Дождитесь его высыхания и для лучшей фиксации нанесите ещё один слой.

Подробная статья по правильному подбору плиточного клея Если в нём присутствуют различные отверстия для труб и проводов, необходимо обработать их по контуру герметиком. Двойной слой грунтовки повысит прочность всей конструкции, улучшит сцепляющие свойства плиточного клея, убережёт гипсокартон от воздействия влаги.

Важно! Если вы кладёте плитку в ванной комнате, туалете или возле мойки, используйте только гидроизащитную грунтовку.

Процесс укладки

Принципиально, процесс укладки плитки на гипсокартон не отличается от укладки на бетонную стену. есть лишь несколько моментов, на которые стоит обратить внимание.

Мы рекомендуем ознакомиться как с большой подробной инструкцией по укладке плитки на обычные стены, так и комментарии ниже по поводу гипсокартона.

Во-первых нужно подготовить плиточный клей.. Эта процедура проходит в соответствие с инструкцией указанной мешке сухой смеси.

С помощью зубчатого шпателя наносим клей на гипсокартон. Доя гипсокартона достаточно глубины бороздок в 6 мм.

Плитку приложить к клею и прижать её с небольшим усилием. Чтобы повысить прочность фиксации, нужно немного простучать плитку ладонью или специальным резиновым молоточком.

Чтобы швы между плитками были ровными, используйте пластиковые крестики, которые можно купить в любом строительном магазине. Их размер подбирается исходя из качества плитки, обычно 1,5-2 мм.

Как правильно выбрать размер пластиковых крестиков для плитки? Таким образом, укладываем все плитки последовательно. Некоторые плитки придется подрезать, как это сделать читайте в отдельной статье. Дайте плиточному клею высохнуть столько, сколько указанно на его упаковке.

После высыхания клея, необходимо зафуговать швы. Когда затирка швов высохнет, её нужно затереть.

Наш эксперт подсказывает: “Помимо указанных правил, существует еще один важный прием. Кафель лучше укладывать “снизу – вверх”, при этом, не приклеивая самый нижний ряд.

Это обусловлено тем, что после укладки плитки на пол – его уровень поднимется, а по всем правилам, настенная плитка должна “закрывать” напольную.

Поэтому: отмеряем примерную высоту нижней плитки, чертим горизонтальную линию для начала второго ряда, в идеале прикручиваем по линии деревянный брусок(для удобства) и начинаем класть кафель со второго ряда. Потом укладывается пол, и уже после этого нижний ряд настенной плитки.”

Как приклеить плитку к гипсокартону на жидкий гвоздь?

ТОП-6 лайфхаков по ЭКОНОМИИ РАСХОДА ВОДЫ >> Можно зафиксировать плитку на гипсокартоне с помощью жидких гвоздей. Многие не верят в действенность этого способа, однако такой способ фиксации во многом выигрывает и классического плиточного клея.

Подходят жидкие гвозди только для сухих помещений, т.к. они не защищают основную поверхность от воздействия влаги.

Если все же принято решение об укладке плитки в ванной комнате при помощи жидкого гвоздя, то необходимо тщательно обработать все швы с помощью влагостойкого герметика, чтобы не допустить попадания воды.

Комментарий нашего эксперта: “Все же, для влажных комнат я бы не рекомендовал приклеивать плитку на жидкие гвозди – это не так надежно как может показаться. Лучше все так использовать классические клеи (сухие смеси).”

5 способов избежать ошибок при ремонте в ванной комнате Наносятся жидки гвозди из тубы с помощью специального пистолета. Сам состав наносится волнообразными полосами по всей плитке. Главным недостатком этого способа фиксации является его дороговизна и отсутствие герметизации.

Гипсокартон является отличным материалом в качестве основы под укладку плитки. Следуйте основным правилам, важное значение уделяйте выбору клея и подготовке поверхности.

Источник: https://remograf.ru/ukladka-plitki-na-gipsokarton.htm

Укладка плитки на гипсокартон: как положить, можно ли клеить кафель на ГВЛ

Многочисленные плюсы гипсокартона делают этот материал чрезвычайно популярным. Он доступен, прост в использовании и многофункционален. Листы применяются для выравнивания поверхностей, перепланировок, создания уникальных конструкций в виде потолков, перегородок или мебели.

Разновидности ГКЛ (гипсокартонного листа) используются в помещениях с повышенным уровнем пожароопасности или влажности, в том числе, на кухнях. Выясним, какие разновидности гипсокартона подходят для кухонных помещений и как правильно укладывать плитку на ГКЛ.

Какой гипсокартон подходит под укладку плитки на кухне

В большинстве квартир и домов старой постройки стены неровные. Керамическая плитка, как и любой штучный материал для внутренней отделки помещений, подходит для укладки лишь на ровные поверхности.

Для выравнивания стен используют шпаклевку или штукатурку, но если площадь комнаты позволяет, многие отдают приоритет гипсокартону. В отличие от штукатурных смесей, он прост в использовании, а его установка не требует специальных навыков.

Кафельная плитка остается одним из лидеров для использования в качестве отделки кухни. Материал практичен, прост в уходе, не боится влаги, а некоторым его видам не страшен даже открытый огонь. Плиткой оформляют как отдельные зоны кухни, так и всю поверхность стен.

Разнообразие фактур и цветовых решений позволяет создать неповторимый интерьер. Однако для укладки кафеля на гипсокартон в кухне подходят не все виды листов.

Чтобы не ошибиться в выборе материала для черновой отделки стен перед укладкой плитки, следует разобраться в его разновидностях.

В зависимости от области использования, гипсокартон бывает следующих видов:

ГКЛ (гипсокартонный лист) – самый простой тип, используемый для черновой отделки, перепланировок и реконструкции офисных и бытовых помещений с допустимой температурой воздуха и уровнем влажности (до 70%). Листы имеют серый цвет с синей маркировкой. Такой композит состоит из плотного картона и гипсового наполнителя. Толщина материала и тип кромки зависят от сферы применения.
ГКЛО (гипсокартонный лист огнеупорный) – специальный вид, который не боится открытого пламени и не распространяющий возгорание. Достигается такой эффект благодаря наличию армирующих веществ в гипсовом наполнителе. Огнестойким гипсокартоном чаще всего отделывают вентиляционные шахты, производственные цеха, чердаки или электрощитовые. Листы имеют серый окрас с маркировкой красного цвета.
ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) – материал, в наполнителе которого присутствуют силиконовые гранулы, антикоррозийные и антигрибковые добавки. Такой состав сердцевины позволяет материалу не деформироваться при высоком уровне влаги. Картон в этом случае используется гофрированный. Его структура содержит парафин с пропиткой. Лицевая часть влагостойкого гипсокартона при монтаже скрывается за отделочными материалами, не боящимися влаги. Например – моющиеся обои, плитка, водостойкие красочные составы или ПВХ. Влагостойкий гипсокартон применяется для отделки помещений с повышенным уровнем влажности – кухонь, гаражей, санузлов. Листы имеют зеленый окрас с синей маркировкой.
ГКЛВО (гипсокартонный лист влаго-огнестойкий) – материал сочетает в себе качества влагостойкого и огнестойкого гипсокартона. Чаще всего используется при отделке производственных цехов и других технических помещений с высоким коэффициентом влажности и повышенными требованиями к пожарной безопасности. Листы имеют зеленый оттенок с маркировкой красного цвета.

Для использования в условиях кухни оптимальным вариантом считается влагостойкий гипсокартон. Сердцевина материала пропитана специальным гидрофобным составом, а картонная оболочка в местах перфорации продута обработана аэрозольным парафиновым составом и спец. пропиткой. Такая структура листов делает их практически неуязвимыми для влаги.

Некоторые используют для выравнивания стен на кухне и обычные листы гипсокартона. Однако в условиях повышенной влажности и перепадов температур такая отделка быстро придет в негодность, что в итоге нарушит целостность декоративного покрытия.

Нюансы укладки плитки на ГКЛ поверхность

Соблюдение общих правил – гарантия качественного ремонта:

Разметка должна пройти с повышенной точностью дважды. Халатное отношение к укладке кафельной плитки недопустимо: все недочеты сразу станут видимыми.
Материал подбирается в зависимости от условий помещения. Если это кухня или санузел, то выбирают гипсокартон с влагостойкой структурой. При использовании листов другого типа материал при повышенной влажности может быстро деформироваться и прийти в негодность.
Все составляющие каркаса должны быть в одной вертикальной плоскости. При установке профильных направляющих не забывайте следить за ровностью монтажа при помощи отвеса и строительного уровня. Элементы крепко фиксируются, чтобы основа получилась жесткой.
Между гипсокартоном и основной поверхностью (в нашем случае – стеной) оставляют небольшой зазор на ширину профиля.
Расстояние между вертикальными направляющими варьируется от 40 до 45 см. Если шаг делается больше, материал будет изгибаться под весом тяжелой керамики.

Внимание! Основу, которая в дальнейшем будет находиться под обрешеткой, обязательно грунтуют и обрабатывают антисептическими составами.

Выбор клея для плитки

В зависимости от личных предпочтений, вида выбранной плитки и наличия материалов в продаже используйте для работы разные клеевые составы:

Классический раствор на цементной основе. Так как бумажная поверхность ГКЛВ отличается хорошей адгезией с отделочными материалами, основа не промокнет при застывании и плитка не обвалится.
Укладка плитки на жидкие гвозди во многом упрощает трудоемкость процесса и последующую уборку.
Специальный плиточный клей надежен, но стоимость его дороже предыдущих вариантов.
Эластичный клей для укладки плитки в кухнях и санузлах. Продается вещество в сухом виде, его разводят с водой до густоватой консистенции непосредственно перед использованием.
Цементный клей для использования на бумажной основе. Поставляется материал в виде серого порошка, основным компонентом которого выступает цемент. Вещество перед использованием разводят в воде до консистенции сметаны. У раствора высокая клеящая способность.

При соблюдении правил нанесения состава плитка будет держаться на гипсокартоне надежно и прочно.

Важно! При выборе клея обязательно выясните, для какой поверхности можно применять состав и какие виды плитки ему подходят.

Если клеящая смесь готовится строго по инструкции изготовителя, находящейся на упаковке, то укладка кафельной плитки пройдет без дефектов. Для приклеивания не стоит замешивать большой объем смеси. Раствор готовится примерно на 1 кв. м, чтобы он не успевал застыть.

Подготовка поверхности

Перед тем, как класть плитку, следует подготовить гипсокартонную поверхность. В противном случае можно испортить ремонт, прибавить себе лишней работы и понести дополнительные затраты на новую отделку.

Этапы подготовки:

Освобождаем площадь для работы. При необходимости убираем гарнитур и снимаем плинтус.
Очищаем подготовленную стену от старой отделки и мусора.
Делаем разметку для каркаса.
Крепим вертикальные направляющие, используя перфоратор и дюбель-гвозди типа быстрого монтажа. Помните про соблюдение шага обрешетки.
Таким же образом устанавливаем горизонтальные перемычки.
Нарезаем гипсокартон соответственно подготавливаемой площади. Для этого используют строительный нож. Однако при его отсутствии с резкой материала отлично справляется также кухонный или канцелярский ножи.
Крепим листы к обрешетке при помощи саморезов с шагом не более 20 см. Не забывайте немного утапливать крепежные элементы в поверхность, чтобы не оставалось выступов.
Проклеиваем швы между материалом армированной лентой и выравниваем стыки шпатлевочной смесью для монолитности основы. Также покрываем универсальным составом всю поверхность, уделяя особое внимание местам крепления ГКЛ.
После высыхания шпатлевки грунтуем поверхность специальным составом, что обеспечит максимальное сцепление плитки с поверхностью. Наносим первый слой и ждем, пока он просохнет, затем второй.
Делаем разметку при помощи уровня.

Для каркаса можно использовать деревянные рейки или алюминиевый профиль по гипсокартону.

Внимание! При установке обрешетки не забывайте проверять каждый шаг строительным уровнем и отвесом. Малейший выступ любого из элементов каркасной основы не обеспечит надежности крепления остальных материалов.

В некоторых случаях поверхность для укладки плитки подготавливают без применения шпатлевочной смеси. Однако полноценная обработка гипсокартона сделает отделку долговечнее.

Основные правила монтажа

Как положить плитку на гипсокартон на кухне? Фартук в зоне приготовления пищи всегда подвергается значительным нагрузкам. Чтобы отделка прослужила долго, важно в точности соблюдать технологию.

Для укладки плитки понадобятся:

строительный миксер для замешивания шпатлевки и клеевого состава;
плиткорез — если подрезок мало, некоторые используют стеклорез;
большая широкая емкость на 10-15 л;
монтажный уровень и отвес;
резиновый шпатель для обработки швов;
фигурный шпатель для нанесения состава, а также широкий и узкий шпатели для шпатлевки;
валик для нанесения грунтовки;
крестики и уголки;
клей для керамической плитки;
затирка для швов;
стартовая или универсальная шпатлевка;
армированная лента.

Подготавливаем штучный материал к работе. Просматриваем его на предмет наличия трещин и сколов. Бракованные элементы откладываем для подрезки. Так как плитку мы будем начинать клеить со второго горизонтального ряда, на границе с первым понадобится закрепить планку согласно уровню.

Дальнейший алгоритм действий выглядит следующим образом:

Плитка раскладывается на полу для воспроизведения рисунка. Процедура проводится, чтобы определить однотипность плитки, поскольку бывает так, что материал из одной партии имеет разный оттенок. Элемент, выделяющийся из общей картины, откладываем для использования в менее заметных местах.
Фигурным шпателем наносим клей на ту площадь основания, которую вы сможете оформить за 10-15 минут, поскольку тонкий слой клея высыхает быстро. На плитку наносим клей ровным шпателем слоем в 2-3 мм. Если сделать слой толще, могут возникнуть проблемы с поклейкой материала.
Монтаж плитки производим от дальнего угла, вставляя крестики между штучными элементами.
Проложив плитку до конца, чаще всего приходится подрезать элементы кафеля, для этого понадобится плиткорез. Если в наличии такого не имеется, можно обойтись другим способом. На лицевой стороне кафеля карандашом отмечаем место разреза, затем победитовым резцом прорезаем глазурь плитки и часть основания. Разрезом ударяем о край стола или любой горизонтальной плоскости. Если плитка не разломалась, проходим резцом еще раз по нужной линии и повторяем манипуляцию.
По окончании укладки каждого пятого ряда делается перерыв примерно на 40 мин. Это нужно для «привыкания» ГКЛВ к нагрузке и затвердевания плиточного клея. Если не придерживаться этого правила, то от тяжести верхних рядов плитка может «поплыть» или вообще отпасть. Также каждые пять рядов просматриваем уровень.
По завершению основной работы самый нижний ряд рекомендуется укладывать через 2-3 часа.
После полного застывания клея убираем межшовные крестики, очищаем швы от клея и обрабатываем их затиркой при помощи резинового шпателя. Чтобы швы просохли равномерно, затирка смачивается в течении двух дней. Для увеличения срока службы затирки ее вскрывают полимерным составом.

К сведению. Поверхность стены и плитки покрывают равномерным слоем клея для предотвращения пустот и повышения прочности крепления материала на основу.

Тем, кто не сталкивался с укладкой плитки на гипсокартон, не стоит пугаться сложностей. Эта процедура не более сложна, чем укладка материала на другие поверхности.

Заключение

Долговечность отделки кухонного фартука обеспечивается правильным соблюдением технологии его монтажа и дальнейшей эксплуатации. Гипсокартонная поверхность подходит для всех видов штучных материалов: на ГКЛВ можно уложить как стекло, так и керамику или керамогранит.

Источник: https://rem.ninja/kuhnya/steny/ukladka-plitki-na-gipsokarton.html

Как клеить плитку на гипсокартон: подготовка поверхности, технология укладки

Зная, как клеить плитку на гипсокартон, можно уменьшить бюджет ремонта на сумму, равную стоимости облицовочного материала. Ведь не нужно нанимать специалиста, если можно сделать красивый и долговечный декор своими руками.

Немного о гипсокартоне, или каким должно быть основание

Гипсокартон в ремонте используется повсеместно – как для выравнивания стен, так и для формирования интерьерных форм. Но используя его в квартире, стоит учитывать назначение помещения и тип декоративной отделки.

Работая с плиткой и гипсокартоном вам не обязательно нанимать специалиста, при достаточной информации вы сможете сделать все самостоятельно

Для помещений с повышенной влажностью и перепадом температур выбирают гипсокартон с влагостойким покрытием (ГКЛВ). Отличить такой материал нетрудно – лицевая сторона у листов темно-зеленого цвета.

Влагостойкий гипсокартон можно декорировать любым способом, вплоть до обычной покраски. Но традиционно там, где его применяют (ванна, кухня), используется отделка кафелем. Ведь этот материал долговечный и износостойкий, выдерживает частую мойку и чистку абразивными средствами.

Керамика – еще одна причина для использования ГКВЛ, так как приклеить плитку на гипсокартон без клея не получится, а большинство клеящих составов для плитки водорастворимые. Поэтому основание (гипсокартон) должно быть достаточно устойчиво к влаге, хотя бы на период высыхания клея.

Кроме влагостойкости, основание для кафеля должно обладать:

достаточной жесткостью. Керамика – тяжелый материал, а вместе с клеем декоративный слой имеет приличную массу. Поэтому гипсокартон под облицовку монтируют на более мощном каркасе: шаг стоечных профилей не более 40 см, а использование поперечин обязательно для любой высоты конструкции;
устойчивостью. На это качество следует обратить особое внимание, если перегородка полностью сделана из ГКЛ. Если при открывании-закрывании двери стена колышется, то облицовка с течением времени может отвалиться, несмотря на отличные качества клея. Следует проверить поверхность до начала работы, надавливая на нее руками, и закрепить дополнительными саморезами или анкерами в слабых местах;
правильной вертикальной направленностью. Оптимальный слой клея для плитки – 0,5 см, и если стена «падает», то выводить правильную вертикаль с помощью утолщения клеевого слоя проблематично. Лучше заметить такой дефект и исправить его до того, как клеить плитку к гипсокартону – это сбережет массу времени и сил.

Если все в порядке, то можно приступать к грунтованию. Гипсокартон под плитку грунтуют обычной акриловой грунтовкой.

На заметку. Некоторые мастера для повышения надежности используют «Бетон-Контакт» – грунтовку с наполнителем из твердых частиц, образующую шероховатую поверхность.

Выбор материалов

Основной материал – плитка. Выбор ограничивается только бюджетом.

Современные производители избавили владельцев недвижимости от творческих мук: большинство коллекций имеют два оттенка (темный и светлый), набор вставок («картин», «портретов»), вертикальные и горизонтальные фризы разной ширины для оформления дизайнерских изысков. Поэтому достаточно выбрать понравившийся рисунок на выставочном стенде — в больших магазинах даже подсчитают нужное количество каждого элемента по представленному чертежу помещения.

Выбирая гипсокартон под плитку берите обязательно с влагостойким покрытием

Клей – этот материал лучше покупать в виде сухих смесей. Хотя в продаже есть и готовые составы, но они достаточно дороги.

А чем приклеить керамическую плитку к гипсокартону, особой разницы нет, ведь повышенная прочность нужна на промышленных объектах, где поверхности подвергаются большим нагрузкам.

Для домашнего применения годится клей «Универсал» без пометок «Супер», «Супер-полимер», «Морозостойкий», «Термостойкий».

Примечание. Стоит покупать смесь с усиленными свойствами в случае, если плитка нестандартно большого размера (50/50 см) и тяжелая. В этом случае стоит приобрести клей с пометкой «Для натурального камня» или «Для керамогранита».

Крестики для швов. Продаются разной толщины – от 1,5 мм до 5 мм и более. Оптимальный размер – 2,5 мм. С более мелкими трудно сохранять шов из-за погрешностей в размерах отдельных плиток, а крупные визуально «разбивают» монолит облицованной поверхности.

Затирка для швов – лучше приобретать с антисептическими добавками, чтобы не мучиться с дополнительным прохождением швов специальным составом от плесени и грибка.

Приступаем к работе

До того, как на гипсокартон наклеить плитку, нужно сделать разметку:

Отступив от пола на высоту одной плитки, прочерчивают горизонтальную линию.
Делают вертикальную отметку карандашом на расстоянии ширины плитки от стены, с которой планируется начать оклейку.
Затем измеряют расстояние от стены до стены и высчитывают количество целых плиток. Если в результате получается, что крайнюю плитку придется резать, то определяются с тем, в какой стороне разместить резаную полосу. Обычно ее располагают в той части помещения, которая не просматривается от входа или этот край закроет бытовая техника, угловая полка. Иногда декор требует симметричности – в этом случае резаные полосы должны быть одинаковой ширины, поэтому вертикальную разметку делают ровно посередине.
Высчитывают количество плиток по вертикали, не забывая про фризы. Часто на верхний ряд тоже приходится «врезка». Если дизайнерский замысел предполагает целую плитку верхнего ряда, то придется пожертвовать нижним — горизонтальную полосу (нижний край второго ряда) смещают вниз на требуемое расстояние.

Примечание. Все промеры делают с учетом ширины швов, так как в сумме они дадут большую погрешность в расчетах.

Прежде чем приступить к самому ремонту вам необходимо приготовить все инструменты для качественной укладки плитки на гипсокартон

Далее по отмеченной линии прикручивают опору – металлический профиль или ровную рейку. Начинают укладку с вертикальной отметки от стены или от центра, устанавливая ее на прикрученную опору.

Способы повесить полку на гипсокартон

Опытные плиточники наносят клей на гипсокартон, покрывая площадь для 1 метра квадратного сразу, а затем поочередно укладывают плитки на клей.

Начинающим мастерам лучше придерживаться другого порядка:

Клей наносят на плитку, равномерно распределяя состав по поверхности.
Прижимают плитку к стене в соответствии с горизонтальной и вертикальной отметкой.
Следующую устанавливают рядом, в шов между ними вставляют два крестика боковой стороной и прижимают их плиткой.
Так наклеивают весь ряд, проверяя горизонтальность верхней линии уровнем. Для коррекции используют крестики или клинышки, подкладывая их под плитку на опору.
Второй ряд выкладывают аналогично, только крестики уже можно вставлять в стык углов четырех плиток.

В процессе укладки удаляют излишки клея с лицевой поверхности, а после схватывания зачищают швы.

Во всех пособиях рекомендуется укладывать кафельную плитку на гипсокартон поэтапно, не более 4 – 5 рядов за 1 раз. Это объясняется необходимостью дать время для схватывания нижних рядов, чтобы они не поползли вниз от повышенной нагрузки.

На практике тонкий слой клея на гипсокартоне высыхает за считанные минуты. Поэтому при работе в помещении с комнатной температурой вполне можно облицевать всю стену без «перекура».

В крайнем случае можно перейти на следующую стену: за время выставления первого ряда соседняя стена будет готова к нагрузкам.

На следующий день после укладки швы еще раз зачищают от остатков клея и заполняют затиркой с помощью резинового шпателя. После распределения каждой порции затирки (около 1 кг) швы разглаживают влажной губкой, периодически прополаскивая ее в чистой воде.

Можно ли заменить приклеенную плитку

Иногда при транспортировке от удара или падения на плитке образуется микротрещина. Ее не видно на чистой поверхности, но после приклеивания и попадания в трещину кладочного раствора или затирки трещина становится заметной и портит вид. Не исключена и порча плитки во время сантехнических работ.

В случае если одна плитка повреждена, вы сможете заменить ее, не повреждая окружающие ее

Но не стоит расстраиваться, так как поменять разбитую плитку на гипсокартоне можно, не нарушая целостности остальных:

Заостренным концом молотка или топором разбивают поврежденную плитку. Действовать нужно аккуратно, чтобы раскололась глазурь, но не повредился гипсокартон.
Затем с помощью стамески аккуратно очищают поверхность от осколков, зачищают примыкающие швы соседних плиток.
Удаляют остатки клея, чаще всего вместе с верхним слоем гипсокартона – бумагой.
Грунтуют поврежденный гипсокартон грунтовкой глубокого проникновения в два слоя.
После высыхания грунтовки приклеивают новый фрагмент обычным клеем.

Остается только снять излишки клея и затереть швы.

Вертикально-горизонтальное направление рядов – самый простой вариант укладки. После освоения этого способа домашний мастер справится с более сложными рисунками расположения плитки – диагональным, елочкой, диагональным со вставками.

Источник: https://mrgipsokarton.ru/uroki/prikleit-plitku

Можно ли класть плитку на гипсокартон? Что для этого нужно?

Зачем так делают?

Особый гипсокартон

Прочный каркас

Какой плиточный клей

Эластичные составы по ГОСТу обозначают латинской буквой S, существует два класса эластичности S1 и S2. Для плитки стандартных размеров (20х20, 20х30 см) достаточно S1. Для крупноформатного кафеля (более 80 см) лучше взять клей с эластичностью S2. Класс адгезии должен быть не меньше C1.

Про выбор клея по ГОСТам на нашем канале есть статья (ссылка в конце).

Нужно ли шпаклевать гипсокартон под плитку?

Статью про обработку стыков гипсокартона читайте на нашем канале (ссылка в конце)

Чем грунтовать гипсокартон перед укладкой кафеля?

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5afd21555a104f9cc2915936/5d792e1be4fff000c5e1365a

Как на гипсокартон наклеить плитку

Кафель – незаменимый материал для отделки ванной комнаты. Но перед укладкой плитки остро встает вопрос выравнивания стен. Простой способ решения проблемы – использование влагостойких гипсокартонных листов.

Неопытный мастер на этом этапе может засомневаться: выдержит ли ГКЛ тяжелую плитку в условиях повышенной влажности, сможет ли кафель надежно сцепиться с гладким картоном? Предлагаем выяснить, как правильно клеить плитку на гипсокартон и можно ли это сделать своими руками.

Возможна ли облицовка поверхности ГКЛ кафелем?

Приклеить керамическую плитку на гипсокартон можно качественно и надежно, но потребуется тщательная подготовка поверхности. Этот процесс займет намного больше времени и не менее трудоемок, чем непосредственно укладка плитки на гипсокартон.

Для создания качественного кафельного покрытия нужна ровная поверхность. Раньше ее дефекты устраняли при помощи штукатурки или шпаклевки, но с появлением ГКЛ процесс упростился. Использование ГКЛВ – влагостойкого гипсокартона зеленого цвета – позволяет проводить отделочные работы даже в ванной, туалете и душевой.

По сравнению с традиционными материалами, которые используются при выравнивании стен и перегородок, гипсокартон обладает неоспоримыми преимуществами:

Работа не требует особых навыков и квалификации, поэтому вполне может быть выполнена самостоятельно.
Отсутствует большое количество грязи и пыли – неизбежного последствия процессов штукатурки и шпаклевки.
Сокращается время между выравниванием поверхности и ее подготовкой: не надо ждать, пока засохнет штукатурный слой.

Вместе с тем без соответствующего покрытия плитка вряд ли будет хорошо держаться на стенах. Также возможно коробление гипсокартонной поверхности под воздействием влаги, просачивающейся из клеевого раствора. Поэтому важно провести правильную обработку гипсокартона перед наклейкой плитки.

Необходимые материалы и инструменты

Для предварительной подготовки ГКЛВ и укладки кафеля потребуются:

Шпатлевка и армирующая лента для заделки швов.
Грунтовка, произведенная известной и надежной фирмой: «Кнауф Тифельгрунд», «Бетоноконтакт».
Плитка. Закупать кафель необходимо с некоторым запасом, учитывая потери при обрезке и возможном бое.
Валик или кисть для нанесения грунта.
Пара шпателей: простой и зубчатый. Они пригодятся при шпаклевании и намазывании плиточного клея.
Дрель, снабженная насадкой-миксером для размешивания шпаклевки и клеящего состава.
Мелкая наждачка для шлифовки выровненной поверхности.
Плиткорез и пластиковые крестики.

Особенно тщательно выбирается клей для плитки. Чтобы наклеить ее на гипсокартон, используют:

Растворы на цементной основе, продающиеся преимущественно в виде сухой смеси. Обеспечивают надежное сцепление кафеля с картонной поверхностью ГКЛ.
Клеевой состав с добавлением полиуретана. Встречается в виде сухой смеси или уже готового к применению раствора в ведрах. Обладает высокой эластичностью, более надежен, чем цементная смесь, но и стоит дороже.
Силиконовый герметик. Он отлично удерживает кафель на стене, переносит перепады температуры и влажности, имеет внушительный срок службы.

На заметку: прозрачным санитарным герметиком можно заменить затирку. При небольшой ширине швов стена не будет просвечивать через них.

Надежную фиксацию плитки обеспечивает состав «жидкие гвозди», но им редко пользуются при проведении масштабных работ из-за высокой стоимости.

Перед покупкой клея следует убедиться, что он подходит для применения на ГКЛ. Эта информация обязательно указывается производителем на упаковке.

Подготовка гипсокартонного основания

Технология предварительных работ состоит из следующих этапов:

Заделка швов между листами ГКЛ. После нанесения грунтовки на стык крепится армирующая лента, закрываемая сверху слоем шпаклевки. По мере высыхания поверхность затирают мелкой наждачной бумагой.

Наносится гидроизоляция для предотвращения проникновения влаги в гипсокартонное основание. Профессионалы рекомендуют использовать состав «Кнауф Флэхендихт». Этот этап можно опустить: качественное грунтование и заделывание плиточных швов предотвратят попадание жидкости на сам лист. Обязательно гидроизолируется обычный серый гипсокартон, если по каким-либо причинам не был использован влагостойкий.
Чтобы исключить появление плесени и грибка, стоит дополнительно обработать стены антисептиком.
Грунтовка необходима для укрепления основания, снижения впитываемости и обеспечения хорошей адгезии. Грунтовать нужно в два слоя, нанося второй только после полного высыхания первого.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как сделать нишу из гипсокартона своими руками

Расчет порядка укладки

Габариты помещения напрямую влияют на выбор места начала укладки кафеля. «Точка отсчета» определяется после предварительного расчета количества плиток по горизонтальной линии с поправкой на зазоры между ними. В итоге очень редко получается целое число. Место начала работ зависит от величины остатка:

Если он меньше половины одной плитки, то начинают с центра стены. Так кафель ляжет симметрично с обрезанными элементами по краям.
Если остаток больше половины фрагмента, то укладку ведут так, чтобы обрезки были меньше видны: начинают с самого заметного участка.

Крепление направляющей, замешивание клея

Даже опытные мастера предпочитают использовать на этом этапе направляющую из потолочного профиля, закрепленную по уровню на нижней границе кафеля. Это значительно облегчит весь процесс.

Совет. Если полы не совсем ровные, рекомендуется начинать со второго ряда, по уровню которого и крепится направляющая.

Клей готовится по инструкции, указанной на упаковке производителем. В емкости он перемешивается миксером с точно отмеренным количеством воды. Промешать нужно очень хорошо, до полного исчезновения малейших комочков. Объем раствора примерно должен соответствовать его расходу на 1м2. Но лучше готовить поменьше, особенно новичкам, иначе клей будет засыхать еще до нанесения на стену.

Укладка плитки

Теперь можно приступать непосредственно к работе с кафелем:

На выбранный для начала участок наносится небольшое количество клея зубчатым шпателем. Должно получиться пятно, по размерам немного превосходящее одну плитку.

Можно нанести раствор и непосредственно на обратную сторону кафеля. Но этот способ больше подходит для опытных мастеров.

Плитку прижимают к стене. Усилие должно быть достаточным. Некоторые пользуются молоточком с резиновой ударной частью.

Проверяют правильность посадки кафеля при помощи уровня, при необходимости корректируют. Это надо делать сразу, пока клей не затвердел.
Следующие плитки укладываются по двум направлениям: в сторону и вверх. Для получения ровных швов очень удобны пластмассовые крестики, вставляемые между элементами.
Уложив четыре-пять рядов, делают минимум часовой перерыв для того, чтобы схватился клей. После можно приступать к креплению следующей серии рядов. И так – до верхней границы кафеля.

Излишки клея, выступившие через швы, лучше удалять сразу.
Уложенному покрытию нужно дать время высохнуть. Этот срок указан на упаковке клеящего состава.

Обработка швов

Если плитка укладывается в помещении с повышенной влажностью, стандартной затирки для стыков будет недостаточно. Через нее проникнет вода, что со временем приведет к порче и короблению даже влагостойкого гипсокартона. Поэтому поверх нее наносится специальный лак или герметик для ванн.

Весь процесс подробно показан на следующем видео. Если после прочтения статьи и просмотра ролика оказалось, что отдельные моменты описаны недостаточно подробно, задавайте вопросы в х. Вам ответит опытный мастер-отделочник.

Instagram строителя, который переехал жить в Таиланд Adblockdetector

Источник: https://mr-build.ru/finishnie-raboti/kak-kleit-plitku-na-gipsokarton.html

Как приклеить керамическую плитку на гипсокартон?

Гипсокартон является универсальным средством для отделки стен. Он дает возможность в короткие сроки получить ровную поверхность.

Но иногда возникает ситуация, когда требуется произвести укладку кафеля на ГКЛ. Чтобы это сделать правильно, укладка плитки на гипсокартон должна осуществляться с соблюдением технологии.

Она включает в себя несколько этапов, которые можно выполнить самостоятельно.

Основные правила монтажа

Существуют общие правила, которые позволяют произвести качественный монтаж. Их можно считать рекомендациями, но несоблюдение приводит к печальным последствиям.

Все мероприятия по разметке должны проходить с повышенной точностью. Каждый этап работ требует тщательного промера и расчетов. Геометрия должна быть идеальной. Немного «схалтурить» можно, когда финишным покрытием будет выступать краска или обои, но облицовка плиткой – сразу выявит все огрехи.
Материал подбирается исходя из условий помещения. Например, для ванной комнаты нужно использовать гипсокартон под плитку, который отличается влагостойкостью. Иначе он начнет впитывать влагу и покоробится.
Возведение каркаса проходит в одной плоскости. Каждый элемент надежно фиксируется, чтобы получилась жесткая основа.
Нельзя забывать, что между гипсокартоном и смежными поверхностями (полом, потолком, прилегающими стенами) – оставляют зазор.
Шаг вертикальных направляющих должен составлять 35-40 см. Если делать больше, то велика вероятность того, что материал начнет изгибаться.

Качество облицовки гипсокартона кафелем зависит от правильности монтажа плит ГКЛ

На заметку! Основа, которая будет находиться под каркасом, нуждается в обработке антисептиками.

Облицовка гипсокартона плиткой

Выполнение каждого этапа облицовки происходит с соблюдением всех нюансов. Лучше сделать все изначально правильно, тогда впоследствии не придется ничего переделывать.

Работа с поверхностью

Это обязательная процедура, которая поможет исправить некоторые дефекты, а также увеличить надежность поверхности. Подготовка гипсокартона под плитку заключается в следующем:

Имеющиеся стыки расшиваются. Делается это строительным ножом. Его ставят под углом в 45 градусов к центру и обрезают каждую сторону.
Далее, швы замазывают шпаклевкой. Накладывают первый слой, который полностью заполняет пустое пространство. Затем наклеивают армированную ленту, она предотвратит образования трещин. Ее вмазывают в поверхность, которую выравнивают.
Если требуется, то после высыхания состава – делают шлифовку. Она скроет выступающие участки.
Плиты ГКЛ нуждаются в дополнительной обработке грунтовочными смесями. Их подбирают с тем учетом, что они должны содержать в своем составе антисептик. Раствор наносится в два слоя, каждый из которых оставляют высыхать.

Для увеличения адгезионных свойств рекомендуется обработать гипсокартон грунтовкой

Делать ли финишное шпаклевание – решает каждый мастер индивидуально. Но данная процедура необязательна.
Обязательно проводится разметка, которая сразу определяет расположение плитки.

На заметку! Все работы должны выполняться быстро и четко, поэтому необходимо сделать тщательную разметку, которая зависит от размера плитки. Это нужно для того, чтобы не столкнуться с большой проблемой.

Дело в том, что материал очень быстро скрепляется с поверхностью (за счет клея), прилипает он буквально намертво. Если допустить погрешность, то облицовываемая поверхность будет нуждаться в полном демонтаже.

Выбор клея

Сразу стоит оговориться, что выбирать нужно только качественные составы, которые обеспечат надежность крепления.

От правильности выбора клея зависит надежность крепления плитки. При покупке клея обращайте внимание на его состав и область применения

Раствор на основе цемента. Этот материал не используется по гипсу, но ввиду того, что плиты ГКЛ покрыты картоном, его можно применять.
Эластичный клей. Отличный вариант, который выпускается в двух состояниях: готовом и сухом.
Различные виды жидких гвоздей. Многие мастера утверждают, что этот способ может использоваться повсеместно. Это довольно спорное решение. Его применяют преимущественно для точечных работ, когда надо приклеить отстающий элемент.

На заметку! Перед приобретением выбранного состава нужно ознакомиться с инструкцией производителя, а также проверить дату изготовления и срок годности.

Монтаж плитки

После того как второй слой грунтовки полностью высохнет, можно начинать наклеивание кафеля.

Керамическая плитка на гипсокартон укладывается, начиная со второго ряда. Для того чтобы исключить сползание элементов, их укрепляют путем установки деревянной рейки или металлического профиля.

Подготавливается инструмент:

емкость для замешивания раствора;
простой и зубчатый шпатель;
ветошь и губка;
уровень;
пластиковые крестики или система выравнивания плитки;
терка или резиновый шпатель.

Инструмент для кладки плитки

Общая технология облицовки такова:

Клей подготавливают согласно инструкциям, которые каждый производитель разрабатывает самостоятельно.
Раствор набирается простым шпателем и размазывается по участку, на который будет укладываться первый элемент. Поверхность разглаживается зубчатым инструментом.
Кафель слегка смачивают с обратной стороны и покрывают тонким слоем смеси.
Его прикладывают на заранее отмеченный участок. Используя уровень, проверяется точность установки.

Проверка ровности кладки с помощью лазерного уровня

Если клея было слишком много, то его излишки при надавливании вылезут по краям. Их сразу снимают шпателем.
Подготавливается второй элемент. С ним проводятся аналогичные процедуры.
Между двумя изделиями сразу вставляют крестики или СВП. Эти приспособления позволяют создать равномерный стык.

На заметку! Система выравнивания плитки поможет создать более ровную поверхность, но она имеет довольно высокую стоимость.

Выравнивание швов между плиткой с помощью крестиков

Плитку на гипсокартон укладывают рядами. Когда первый ряд будет закончен, приступают ко второму.
В последнюю очередь укладываются фрагменты, которые требуют подрезки. В частности, нижний ряд оставляют напоследок. Его удобно наносить после того, как будет закончены работы с полом.
Если наблюдается выход клея на лицевую часть, то его сразу стирают ветошью.

После завершения монтажа плитки необходимо дать ей высохнуть несколько дней, по истечению которых можно приступать к затирке швов

Теперь следует оставить поверхность на пару дней. Это время необходимо для закрепления материала. Далее, проводится затирка швов. Она заключается в следующем:

Из швов убирают остатки раствора, вынимают пластиковые крестики.
Подготавливают затирочную мастику.
Ее наносят резиновым шпателем или теркой.
Необходимо полностью заполнить все швы и удалить лишнюю смесь.

Затирка швов плитки

Облицовка кафельной плиткой по гипсокартону завершена. Если требуется, то через несколько дней дополнительно применяется пропитка или герметик.

Несколько секретов

Когда работы проводятся в маленькой комнате:

Плитку выбирают небольшого размера, а лучше даже мозаику.
Предпочтение следует отдавать светлым оттенкам.
Лучше всего смотрится глянец.
Схема выбирается наиболее простая – горизонтальная.

Стандартный способ укладки плитки

Если в помещении высокий потолок:

Укладка выполняется вертикально.
Декоративные элементы размещаются на уровне глаз.
Подрезку не делают сверху.

Главное, соблюдать технологию каждого этапа, тогда никаких проблем не возникнет.

Источник: https://chudoogorod.ru/raznoe/kak-prikleit-keramicheskuyu-plitku-na-gipsokarton.html

Как облицовывать гипсокартон

Гипсокартон или гипсокартон для облицовки плиткой ничем не отличается от дерева, штукатурки, цемента или других материалов для стен. Если вы укладываете плитку в области, отличной от ванной комнаты, плитку можно просто и легко укладывать прямо на гипсокартон. Стена должна быть просто подготовлена, чтобы выполнить эту задачу должным образом.

Примечание: Если вы хотите разместить плитку на гипсокартоне внутри ванной комнаты, вам понадобится пароизоляция или какой-либо тип подложки, чтобы предотвратить намокание гипсокартона, что приведет к его разрушению.

Шаг 1 — Получите материалы в Центре ремонта дома

Купите стыковочный состав, шпатель, грунтовку, клей и другие материалы, необходимые для укладки плитки, в центре домашнего ремонта. Вы также можете найти там плитки, необходимые для выполнения этой работы, но если вы не видите что-то, что вам нравится, вы также можете пойти в магазин ковров и плитки для другого выбора.

Заберите герметик для швов и другие расходные материалы на Amazon

Шаг 2 — Заполнение отверстий

С помощью шпатлевки и шпателя заполните все отверстия и проколы в гипсокартоне.Соскоблите лезвие по составу в отверстии, чтобы разгладить его и не шлифовать стену позже. Затем дайте ему полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 3 — Нанесите грунтовку на гипсокартон

Нанесите слой грунтовочного герметика на стену. Равномерно раскатайте его по поверхности, чтобы избежать капель, из-за которых плитка может странно свисать.

Шаг 4 — Нанесите плиточный клей на гипсокартон

Затем возьмите плиточный клей (тонкий раствор) и нанесите его на гипсокартон с помощью шпателя.Распределите клей равномерно небольшими частями, так как клей может высохнуть перед укладкой плитки, если ваша рабочая зона слишком велика. После того, как вы нанесете раствор, прижмите плитки на место. Используйте распорки для плитки, чтобы каждая деталь была равномерно отделена друг от друга.

Используйте плиткорез, чтобы сделать надрезы, необходимые для обработки края ряда. Тщательно измерьте, чтобы решить, где нужно разрезать плитку, и управляйте машиной в соответствии с ее инструкциями. Не надевайте свободную одежду при работе с этим инструментом и держите пальцы подальше от режущей поверхности.

Шаг 5 — Затирка и очистка

Дайте раствору высохнуть в соответствии с любыми инструкциями на упаковке. Затем вы можете заполнить зазоры между плитками затиркой, чтобы закрыть и завершить этот проект.

На этом этапе вам понадобится раствор для затирки и раствор, состоящий либо из реди-микса, либо из вещества, которое вы должны приготовить для плитки. При необходимости перемешайте затирку в соответствии с инструкциями, а затем начните наносить ее между плиткой с помощью терки. Выложите щедрое количество, чтобы заполнить пробелы.Затем используйте влажную губку, чтобы удалить излишки, а затем используйте ее еще раз, когда затирка высохнет, чтобы очистить плитку.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Как отремонтировать гипсокартон после снятия плитки: подготовка к укладке плитки

Поздравляем! Вы успешно удалили старые, уродливые и устаревшие плитки. И если вы читали мою предыдущую запись, вы сделали это, не повредив гипсокартон;). Итак, теперь в идеальном мире вы готовы приступить к укладке плитки.Ну не так быстро. Гипсокартон такой нежный. После удаления старой плитки у вас обязательно останутся трещины и дыры (ямы). Таким образом, хотя вам не нужно переустанавливать новый гипсокартон, прежде чем вы сможете укладывать новую плитку, вам сначала нужно подготовить стену для нового покрытия.

Вещи, которые могут вам понадобиться

Начните с удаления излишков клея со стены. Сделать это можно скребком. Для дополнительной прочности используйте средство для удаления клея.
Счистите щеткой пыль и остатки плитки / мусор.
Теперь, если ваша кухня чем-то похожа на мою кухню, как только я удалил старую плитку, я обнаружил проблемы в оригинальном гипсокартоне, которые потребовали моего немедленного внимания, прежде чем я смог заполнить любые трещины или отверстия в стене. В гипсокартоне под предыдущей плиткой были дыры, которые предыдущий владелец (первоначальный установщик плитки) закрыл просто плиткой. Сначала мне пришлось залатать дыры в стене, чтобы иметь надежную основу для моей новой плитки. К счастью, ни одно из отверстий не было достаточно большим, поэтому мне потребовалось купить гипсокартон, чтобы заделать отверстия.Вместо этого я смог использовать самоклеящуюся заплату для ремонта гипсокартона.
Заполните трещины и отверстия / выемки штукатуркой для гипсокартона или шпаклевкой. Ключом к этому шагу является нанесение шовного состава как можно более плавно с первого раза. Это значительно упрощает шлифовку до создания по всей поверхности гладкой поверхности для повторной обработки в долгосрочной перспективе. С помощью ленточного ножа нанесите шовный герметик по диагонали вниз, а затем обратно вверх, нанося тонкий слой шовного герметика. Покройте всю область, обеспечивая гладкое и равномерное покрытие.(СОВЕТ: нанесите сетку из гипсокартона на стену перед нанесением шпаклевки или шпатлевки. Это поможет создать более гладкую поверхность.)
Подождите, пока шпаклевка / шпатлевка высохнет, в соответствии с инструкциями на упаковке.
Может потребоваться второй слой компаунда.
После высыхания соединения для швов (обычно через 24 часа) отшлифуйте шероховатые участки с помощью губки для шлифования гипсокартона или наждачной бумаги для гипсокартона. Во время этого процесса надевайте маску и очки. Также обеспечьте достаточную вентиляцию, открыв окно.
Протрите стену влажной губкой, чтобы удалить пыль. Пылесос для влажной уборки очень полезен для удаления лишней пыли и мусора. (СОВЕТ: не забывайте держать раковину закрытой. Не сливайте воду с возможным мусором от старой плитки и клея в канализацию. Если вы это сделаете, вы рискуете создать более серьезную проблему … ОГРОМНУЮ проблему с водопроводом. Так что защитите раковину и мусоропровод от пыли и мусора Я советую всегда держать под рукой ведро с теплой мыльной водой.)

Мастика против Thinset — Что мне следует использовать?

На рынке представлен более новый клей для плитки, который относится к семейству мастик, некоторые из них заявляют о претензиях, которые могут в конечном итоге причинить вам ущерб в будущем. Эта статья не отговаривает вас от использования мастики, мы только хотим побудить вас использовать их, когда это уместно. Сначала давайте рассмотрим разницу между мастикой и тонкослойной мастикой.

Что такое мастика?

Мастика — это органический клей, изготовленный из липкой смолы мастикового дерева.Он доступен в виде жидкой жидкости, густого клея или липкой пасты. Liquid Nails® может быть ярким примером жидкой формы, когда она поступает в уплотняющую трубку и выдавливается вдоль стены или балок, чтобы удерживать несущие стены и потолки на месте. Он также используется в качестве временного крепления для приспособлений, поэтому их может легко установить на место один человек.

Мастика в качестве плиточного клея имеет ряд недостатков, поскольку она органична, на ней может скапливаться плесень в местах с высокой влажностью, она также снова разжижается при погружении в воду и теряет свою адгезионную прочность.Некоторые производители продвигают свой клей для плитки как водостойкий и безопасный при ограниченном воздействии влаги, они также заявляют, что его можно безопасно использовать для облицовки стен облицовки ванн. Вот тут у нас лично есть вопросы. Дело не в том, что у нас есть проблемы с конкретным языком, используемым производителями, у нас просто проблема с тем, что мы воспринимаем как пренебрежение к реальности, когда заявляем о своих претензиях.

Мы считаем, что мастичный клей для плитки значительно экономит время при укладке плитки, но, зная законы физики и природы, мы считаем, что мастичный клей не подходит для использования там, где присутствует влага.Хотя производитель прав, заявляя, что плитка будет выдерживать ограниченное воздействие воды, кто бы предпочел мастику, а не тонкую, при использовании ее в областях, где ограниченное воздействие воды может оказаться «более чем ограниченным».

Допустим, вы облицовали душ мастикой и принимаете душ ежедневно. Все будет хорошо, если ваша плитка останется должным образом запечатанной, а в растворе не образуются трещины, а ваша душевая лейка будет работать безупречно. Но что произойдет, если вы образовали крошечную трещинку на крошечном участке вашей правильно заделанной плитки, куда влага не только проникает, но и имеет тенденцию к растеканию и распространению? Держится ли клей для мастики? Что делать, если мастика держится, когда проникает немного влаги? А как насчет органических свойств мастики? Все, что необходимо для роста плесени, — это влага и натуральные продукты питания.Мастика — пища для плесени! Другой недостаток заключается в том, что мастика не обеспечивает значительной структурной поддержки и не может использоваться для создания мелких неровностей пола. В результате у вас будет больше «плиточного выступа», в конце концов, этот плиточный выступ будет влиять на общую эстетику вашего проекта плитки.

У мастики есть недостатки, но есть преимущества. Мастика обладает превосходной удерживающей способностью, легче наносится и быстро схватывается. Когда вы кладете плитку на стены, ее прочность позволяет вам укладывать плитку, а если вы хорошо разбираетесь в ней, вы можете укладывать плитку без использования распорок.Если вы попытаетесь укладывать настенную плитку с помощью тонкого набора без прокладок, вы получите кучу плиток, которые соскользнут друг в друга до того, как тонкий набор успеет застыть, что приведет к гигантскому беспорядку.

Что такое тонкий набор?

Тонкий раствор похож на портландцемент, только более жидкий. Это смесь цемента, мелкозернистого песка и водоудерживающего состава, позволяющая цементу должным образом гидратироваться. Вы найдете в продаже тонко застывший цемент с надписью «тонкозабивной цемент», «тонкосвердевающий раствор», «сухой раствор» и «сухой скрепляющий раствор».Какое бы название вы его ни выбрали, мы говорим об одном и том же. Thinset разработан таким образом, чтобы хорошо прилегать к тонкому слою, который обычно не превышает 3/16 дюйма. Thinset также обеспечивает структурную поддержку, так что можно очень незначительно регулировать высоту.

Существует также тонкий раствор со средним слоем схватывания, разновидность которого используется для немного больших применений. Это используется с большой, тяжелой или толстой плиткой. Затем есть еще один вариант тонкого набора для установки на толстом слое.Установка толстого слоя обычно основана на традиционном методе засыпки слоя раствора на поверхности перед укладкой плитки. Плитка может быть приклеена к основанию раствора либо во время высыхания слоя раствора, либо после его отверждения.

Преимущества тонкого отверждения в том, что его можно использовать в местах с высоким содержанием влаги. Хотя тонкий слой не является водонепроницаемым, он не растворяется в воде. Когда присутствует влага, она не вернется в жидкое состояние, как мастика.Еще одно преимущество состоит в том, что он неорганический и, следовательно, не является источником пищи для роста плесени.

А теперь начнем битву Мастик против Тинсета!

Полы для душа — Thinset
Душевые стенки — тонкие
Полы для ванных комнат — тонкие
Стены для ванных комнат — тонкие
Полы для кухни — тонкие
Стены кухни — Мастика
Кухонные столешницы — Thinset
Кухонный фартук — Мастика
Остальные полы — тонкие
Другие стены — Мастика (в отсутствии влаги)

Мастерок какого размера мне использовать?

Для мастики

Следуйте инструкциям производителя на упаковке.

Для Thinset

Посетите наш отдел шпателя для плитки, чтобы узнать, какой размер шпателя использовать

Как подготовить стену к облицовке плиткой (шаг за шагом + основные советы) —

Подготовить стены к укладке новой настенной плитки просто и без проблем с нашим серьезным руководством наготове.

Вы можете укладывать новую плитку на различные поверхности, если правильно подготовите стену. Просто убедитесь, что поверхность достаточно ровная, без пыли и грязи, а также признаков остаточной влаги.Когда все будет готово, вы можете легко нанести клей и приклеить свежую плитку прямо на стену.

Как подготовиться к облицовке стены:

Удалите старую фурнитуру, такую как шпильки, винты, заклепки и т. Д.
Отремонтировать или удалить непригодную штукатурку
Избавиться от обоев или предварительно обработать их (если они есть)
Устранить трещины или признаки повреждений
Выровнять поверхность
Отшлифуйте, чтобы клей склеился.
Убедитесь, что поверхность очищена от пыли, грязи и жира.
Выберите грунтовку, подходящую для вашего типа поверхности

Другое важное планирование перед началом работы:

Измерьте площадь в квадратных футах
Подсчитайте количество плиток, необходимых для работы
Купите как минимум на 10% больше плитки в случае поломки во время укладки.Если вы собираетесь установить тонкие узоры, вы можете увеличить количество до 20% или даже 30%. Нет никаких гарантий, когда дело доходит до поиска той же партии или даже той, которая будет очень похожа на то, что вы купили, в дальнейшем, поэтому настоятельно рекомендуется

Убедитесь, что у вас правильный тип клея.

По словам профессиональных мастеров из Fantastic Tilers, менее опытные энтузиасты DIY могут использовать готовый клей, но профессиональный плиточник всегда будет наносить порошковый раствор.Он медленнее сохнет и, таким образом, позволяет лучше подогнать и выровнять всю настенную плитку.

Полезный совет: При облицовке плиткой кухонных фартуков или влажных помещений, а также при укладке плитки в ванных комнатах в целом клей должен быть водостойким.

Убедитесь, что стена ровная, иначе укладка плитки может быть неудачной.

Укладка неровной стены черепицей может привести к катастрофе. Легкий способ обнаружить неровности — это положить на стену что-то длинное и плоское (например, обычную доску) и сдвинуть ее поперек.Таким образом вы сможете определить опухшие участки или неровности, если они есть.

Неровная стена может помешать прилипанию клея, что может привести к обрушению всей настенной конструкции. По словам профессиональных плиточников, можно использовать все, что составляет от 3 до 6 мм, но все, что выходит за рамки этого, может вызвать проблемы.

Если вы решите нанести немного более толстый слой клея для компенсации, его захват может ослабнуть, что приведет к нежелательным проблемам в дальнейшем.

Различные поверхности требуют разных средств подготовки.

Некоторым поверхностям, например свежему гипсокартону, нужно как минимум месяц, чтобы хорошо высохнуть. В других случаях, например, когда вы кладете плитку на дерево, требуется слой полиуретановой краски. Убедитесь, что у вас есть подходящее решение для вашей стены, а в случае сомнений проконсультируйтесь с профессиональным плиточником.

Подложки для плиточных плит — отличный способ справиться с неровными поверхностями с минимальными усилиями.

Несмотря на то, что подложки для плиточных плит немного дороже, они могут помочь вам в решении проблемы — не говоря уже о том, что эти продукты устойчивы к влаге и могут успешно предотвращать появление плесени (которая, как известно, растет на пористых материалах в теплых влажных условиях).Это преимущество делает плиточную подкладку практичным решением для ванных комнат, душевых и зон, окружающих кухонную раковину.

Обратной стороной подкладочных плит для плитки является то, что использование таких продуктов сделает установку новой плитки немного дороже.

Полезный совет: Здесь важно убедиться, что платы прочные и хорошо смонтированы.

Можно ли установить новую плитку поверх старой?

Можно облицовывать старую плитку, но всегда лучше удалить и ретилинг.

Большинство плиток слишком гладкие для правильного приклеивания клея, и в этих случаях требуется дополнительная обработка. В зависимости от набора инструментов, который у вас есть, вы можете попробовать шлифовальный станок (с наждачной бумагой от средней до крупной) или шлифовальный диск. Однако вам следует действовать с особой осторожностью, чтобы не повредить целостность вашей старой плитки.

Важно: Всегда проверяйте наличие пустого пространства за старой плиткой. Для этого просто постучите по каждой части рукой и прислушайтесь к гулким звукам.Области с пустотами легко обнаружить, но будьте осторожны — если вы не заметите их и все равно выложите плитку на них, вы рискуете, что ваши свежие плитки рухнут в относительно ближайшем будущем.

Какие инструменты мне понадобятся для укладки плитки своими руками?

Кисть
Малярный валик
Жидкие гидроизоляционные мембраны (или пластиковые листы)
Обычный универсальный нож
Степлер
Маска и защитные очки (для защиты от тяжелых частиц)
Перчатки
Прямая кромка (или аналогичный инструмент)
Карандаш
Рулетка
Сверло
Штифты (для поддержки плитки, пока клей не схватится и не высохнет)
уровень

Важно: Убедитесь, что ваша поверхность всегда очищена от пыли, грязи и влаги, иначе есть вероятность, что клей не приклеится должным образом.

Для большинства типов кирпичной кладки подойдет керамическая и виниловая плитка, но для деревянных поверхностей необходимо нанести слой краски или грунтовки.

Как подготовить гипсокартон для новой укладки плитки?

Свежему гипсокартону требуется до месяца, прежде чем он будет готов к укладке плитки, но когда придет время, вам не придется заклеивать стыки лентой. Все, что вам нужно сделать, это нанести тонкий слой и песок. После этого очистите поверхность от пыли, вытрите все следы влаги и нанесите клей.

Важно: Для участков с повышенной влажностью используйте водостойкий гипсокартон.

Как подготовить старый гипсокартон к укладке новой плитки?

Очень важно правильно оценить, является ли стена достаточно прочной и устойчивой, чтобы выдержать вес свежей плитки. Если вы не уверены, вам всегда следует спрашивать совета у опытного плиточника.

Заполните все трещины или отверстия от штифтов, гвоздей или любого другого типа настенной арматуры, нанесите грунтовку, дайте ей высохнуть, отшлифуйте еще раз, а затем нанесите клей.

Как подготовить стену под плитку, если гипсокартон уже окрашен или текстурирован?

По мнению профессионалов, вам следует нанести ПВА или сделать грунтовку своими руками, добавив немного воды в клей.

После этого нужно позаботиться о нескольких важных работах:

Удалить изношенную краску
Ремонт трещин и ям
Песок, если есть неровности
Протереть поверхность
Убедитесь в отсутствии следов масла или смазки

Полезный совет: Обработайте стены тринатрийфосфатом (TSP). Это мощное чистящее средство, пятновыводитель и обезжириватель, но имейте в виду, что его, конечно же, следует хранить в недоступном для детей месте.

Как подготовить фанерную поверхность к новой облицовке плиткой?

На самом деле фанера подходит для облицовки полов плиткой, но не так практична, когда дело касается стен. Материал изготовлен из прессованной древесины, смешанной с различными маслами, а это значит, что на него может воздействовать тепло. При частых и резких перепадах температуры плитка и затирка могут потрескаться.

Как подготовить оклеенную обоями стену к облицовке плиткой?

Когда дело доходит до стен, плитка отличается большей долговечностью и практичностью, чем обои, и лучший вариант — удалить обои везде, где это возможно.Самый эффективный и простой способ — подвергнуть комнату воздействию пара, но этот подход сопряжен с некоторыми рисками. Если вы обрабатываете гипсокартон или деревянную конструкцию с помощью пара, высокие температуры и влажность могут потенциально вызвать повреждения, которые зачастую не поддаются простому ремонту.

Как вариант, можно просто протереть поверхность влажной теплой тряпкой. Таким образом, влага не попадет на саму основу, но в то же время обои станут рыхлыми. Повторите процедуру несколько раз и с помощью скребка очистите все с минимальными усилиями.

После этого все, что вам нужно сделать перед нанесением грунтовки или клея, — это убедиться, что поверхность сухая и чистая.

типов клея — лучшие варианты для липких ситуаций

Фото: fotosearch.com

Если вас смущает широкий спектр вариантов клея в вашем местном хозяйственном магазине, вы не одиноки. Многих смущает набор клеев, цементов и эпоксидных смол. Перед покупкой разумно проявить немного осторожности: ни один тип клея не подходит для всех работ, а использование неправильного клея может превратить ваш проект в липкий беспорядок.Вот надежное руководство по выбору правильного клея для каждого ремонта!

НАИЛУЧШИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ СТЕКЛА : Прозрачный эпоксидный клей

Поскольку это непористое стекло, поврежденное стекло сложно склеить. Любой ремонт размером больше небольшого скола, который можно исправить каплей суперклея, требует качественной прозрачной эпоксидной смолы. Обратите внимание на «кристально чистый» на этикетке, чтобы ремонтные швы со временем не пожелтели.

Pro Совет: Для лучшего сцепления сначала используйте обезжириватель для очистки поверхностей стекла, а затем слегка отшлифуйте края, чтобы придать им шероховатость.Наносите клей умеренно, чтобы избежать просачивания.

Фото: fotosearch.com

НАИЛУЧШИЙ КЛЕЙ ДЛЯ СЛОМАННОЙ КЕРАМИКИ: двухкомпонентный эпоксидный клей

Если вы сбили ручку любимой кофейной кружки или пытаетесь собрать заветную бабушкиную вазу, для Для достижения наилучших результатов используйте двухкомпонентную эпоксидную смолу быстрого отверждения.

Pro Совет: Зубочистка хорошо подходит для нанесения эпоксидной смолы на тонкие края. Если вы случайно попали на поверхность предмета, подождите, пока клей полностью затвердеет, а затем осторожно удалите излишки бритвой.

НАИЛУЧШИЙ КЛЕЙ ДЛЯ РАЗДЕЛЕННОЙ ПЛИТКИ: Мастика или тонкий раствор

Неплотная плитка часто является результатом того, что установщик использовал слишком мало клея. Если настенная плитка отсоединилась, вам нужно будет подобрать оригинальный клей, чтобы прикрепить ее снова. Присмотритесь. Если клей выглядит как засохший клей, используйте мастику; если он похож на цемент, лучшим выбором будет предварительная смесь.

Pro Совет: Удалите старую затирку вокруг плитки, которую вы повторно прикрепляете, и используйте распорки для плитки для наиболее точного и последовательного выравнивания.Перед повторной укладкой подождите, пока новый клей полностью не затвердеет.

Фото: fotosearch.com

НАИЛУЧШИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ШИРОКОГО ДЕРЕВА : Клей для дерева

В каждом доме есть такой: такой шаткий табурет, что никто не смеет на него сесть, или зияющая рамка для фотографий. на всех четырех углах. Клей для дерева — желтый брат школьного клея — недорогой и обеспечивает прочное соединение. Стандартный столярный клей — для ремонта интерьера; Если вы ремонтируете садовую мебель или неплотные перила крыльца, ищите на этикетке слово «внешний вид».

Pro Совет: Клей для дерева затвердевает медленно, поэтому используйте зажимы или утяжелители, чтобы удерживать детали вместе, пока клей не схватится.

НАИЛУЧШИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОТДЕЛЕННОЙ КОЖИ : Универсальный цемент

Для приклеивания неплотной кожи на чемоданах, лампах или портфелях выберите высококачественный универсальный цемент. Обычно он продается в металлической банке с щеточкой, прикрепленной к внутренней стороне крышки. Убедитесь, что на этикетке указано, что цемент подходит как для кожи, так и для материала, к которому вы прикрепляете кожу, например, дерева или металла.

Pro Совет: Как и в случае со всеми цементами контактного типа, подождите, пока клей высохнет до липкого состояния, прежде чем сжимать поверхности вместе.

Фото: fotosearch.com

Торцевые заглушки на ламинатных столешницах известны тем, что они расшатываются, а затем цепляются за вашу одежду каждый раз, когда вы проходите мимо. Если подложка из ДСП под ламинатом в хорошем состоянии, вы можете повторно прикрепить ламинат с помощью контактного цемента.

Pro Tip: После нанесения тонкого равномерного покрытия на обе поверхности подождите, пока цемент станет липким, но не влажным, прежде чем сжимать детали вместе.

НАИЛУЧШИЙ КЛЕЙ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ РАЗРЫВОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ПУЛИЦЫ : Полиуретановый клей

Полиуретановый клей, относительно новый в мире клеев, — восходящая звезда, и ни один дом или мастерская не должны оставаться без бутылки. Полиуретановый клей, продаваемый под разными названиями, слегка расширяется при отверждении и образует прочную связь со многими материалами, включая металл, кирпичную кладку, стекловолокно и резину.

Pro Совет: Чтобы избежать просачивания, используйте немного меньше полиуретанового клея, чем вы думаете.Зажим необходимо до полного высыхания клея.

Основы самодельной укладки плитки (любого вида и в любом месте) — Надрать задницу или умереть

Когда вы изучите основные принципы укладки плитки, вы сможете применять их к любому количеству проектов — полам, стенам, столешницам, столешницам и ко всему, о чем вы только можете придумать. Недавно я потратил день на укладку 1677 крошечных плиток на стене писсуара, и есть предмет, который не был бы вычеркнут из моего списка ведер, если бы я не был уверен в своей способности нанести клей на стену. воткни туда несколько плиток и размазывай между ними немного грязи.Что я могу сказать? Это технический процесс.

Если вы уже используете бла, бла, бла, просто скажите мне, как поставить эту плитку на мой пол, чтобы вселенная не взорвалась , тогда вы можете сразу перейти к любому из этих пошаговых руководств.

Если вы хотите немного лучше понять инструменты, материалы и процессы, связанные с укладкой плитки, прежде чем переходить к конкретным проектам, читайте дальше.

Обзор

По сути, все виды плитки одинаковы, хотя для достижения разного внешнего вида используются разные продукты и методы.

1.) Поверхность — вот где все начинается … горизонтально, вертикально, постоянно, подвижно, кроме потолка (что я никогда не пробовал), вы можете приклеить плитку практически ко всему.

2.) Клей — необходимо использовать что-то, чтобы приклеить плитку к поверхности. Иногда их называют тонким раствором, мастикой или плиточным клеем. Все это разные продукты, используемые в разных областях, которые, по сути, делают одно и то же: приклеивают материал к другому материалу.

3.) Плитка — это самое интересное.Вы можете использовать большую плитку, крошечную плитку, стеклянную плитку, каменную плитку, керамическую плитку, битую плитку и даже старую посуду, если она вам подходит. Плитка, которую вы используете, часто определяет, какие еще инструменты и материалы вам понадобятся для завершения работы.

4.) Затирка — здесь ласково называют «грязь», потому что это грязь и вода, зачем ее придумывать? На самом деле, иногда в нем даже нет песка, так что, наверное, стоит использовать техническую терминологию. Опять же, существует бесконечное количество цветов и типов строительного раствора, и некоторые из них лучше других в конкретном применении.

5.) Герметики — Невоспетые герои облицовки плиткой, если вы используете какой-либо тип натурального камня, вы захотите запечатать плитку, и вам всегда захочется герметизировать отшлифованный раствор. В зависимости от ваших материалов тип герметика будет меняться.

Основы материалов

Итак, грязь, плитка, клей и что-то, на что можно наклеить… готовы? Идите плиткой!

Что? Вам нужна дополнительная информация? Интернет, ты такой требовательный. Я не знаю, почему я остаюсь в этих отношениях.

Прежде чем продолжить, сделаю оговорку: я не профессиональный плиточник.Плиточник? Установщик плитки? Профессиональный монтаж плитки? Видеть? Я даже не знаю правильной терминологии для человека, который устанавливает плитку и получает за это деньги. С другой стороны, вполне вероятно, что я знаю, о чем, черт возьми, говорю, потому что последние пять лет я выложил плиткой каждую горизонтальную и вертикальную поверхность в своей жизни. Еще ничего самопроизвольно не возгоралось.

Щит

Давайте работать с нуля. Практически в любом приложении вы захотите сначала положить плиточную подкладку.(Исключение: бетонный пол.) Вот почему … он предотвращает расширение и сжатие деревянного основания от разрушения раствора.

Подложка обычно изготавливается из фиброцемента и бывает разной толщины. Я чаще всего использовал 1/4 дюйма для пола, но также, как известно, использовал 1/2 дюйма на нижней половине стен, чтобы сделать его заподлицо с гипсокартоном.

Сначала он наносится слоем «тонкого отверждения» (читай: клей… мы доберемся до него через минуту), затем прикручиваем на место, а стыки должны быть заклеены и замазаны, как в гипсокартоне.Хорошие новости, без пескоструйной обработки.

Для получения более подробных инструкций по установке backerboard ознакомьтесь с этими инструкциями от Hardibacker.

Клей

Клей

бывает двух типов (на самом деле 4674 вида, но давайте упростим, не так ли?)

Thinset — также называемый строительным раствором, представляет собой смесь цемента, воды и мелкого песка. Он поставляется в предварительно смешанном виде или в пакете «просто добавьте воды». Лучше всего это использовать в коммерческих целях, в «мокрых стенах» — например, в душевых, или с более тяжелыми плиточными материалами.
Мастика — Акриловый клей. Это нормально использовать для напольной плитки в жилых помещениях, но обязательно прочтите этикетку, потому что для укладки разных (особенно больших) плиток требуются разные типы мастики. Кроме того, немного мастики можно использовать для стен, которые «периодически» намокают, но она не так хорошо выдерживает воду, как разбавитель. С другой стороны, он больше похож на клей, лучше подходит для укладки стен или приклеивания плитки к гипсокартону (гипсокартону).Мастика почти всегда бывает предварительно замешанной.

Любой тип клея можно нанести зубчатым шпателем. (Подробнее о зубчатых шпателях в разделе инструментов.)

Плитка

Ладно, защитник, клей, бла, бла, бла — перейдем к самому интересному: плитке. Вот самые распространенные типы:

Керамика — Керамическая плитка является наиболее распространенной. Они бывают разных размеров и отделки. Для этажей наиболее распространенными размерами плитки являются 12 × 12 или 16 × 16, хотя это не должно вас ограничивать.Я выложил пол в ванной плиткой 2 × 4 ″, выложенной в виде кирпичной кладки. Для стен вы можете найти что угодно, от плитки 6 × 6 до мозаики 0,5x,5. Керамика отлично подходит для резки и очистки, и обычно вы можете найти недорогой керамический вариант.
Камень — Сланец, мрамор, гранит и даже речная галька используются для создания каменной плитки. У него есть достоинства (выглядит потрясающе) и недостатки (стоит дороже). Плитка из натурального камня может быть тяжелее керамики, а такие варианты, как сланец, мягкие, и с ними трудно работать.
Стекло — Стекло чаще всего встречается в плитке меньшего размера, например, в мозаике. Это дорогой вариант: лист мозаики 12 × 12 продается по цене от 7 до 20 долларов за кв. футов (в то время как керамику часто можно найти по цене от 1 до 5 долларов за квадратный фут). Еще одно интересное свойство стеклянной плитки состоит в том, что часто вы можете видеть сквозь нее, поэтому требуется немного больше подготовки поверхности, на которой вы работаете. Что ж.
Металл — Эй, в наши дни плитку делают практически из всего. Опять же, это чаще всего наблюдается в более мелких плитках и мозаиках.

Плитка приклеивается к земле с помощью клея. Это вроде как заявление, но я подумал, что мне следует добавить его сюда для хорошей меры.

Затирка

Затирка заполняет промежутки между плиткой и удерживает влагу от клея, который удерживает плитку там, где она прилипла. Надеюсь, не лоб твоего парня.

Как и все остальное в наши дни, есть много вариантов, но давайте поговорим о двух основных:

Шлифованные растворы — Лучше для больших линий затирки
Нешлифованные растворы — Лучше для заделки швов размером менее 1/8 ″

Существуют также причудливые затирки на основе эпоксидной смолы и смолы, но они нечасто используются в жилых помещениях.И действительно, зачем все усложнять, чем они есть сейчас?

Примечание: на протяжении значительной части моих лет становления моя семья владела бетонной компанией. Всякий раз, когда я звонил отцу, чтобы поговорить, я застревал в ожидании, слушая их заранее записанное сообщение, которое звучало примерно так: «Термины« раствор »и« раствор »часто используются как синонимы, но это не так. Затирка текучая, а раствор — нет ». И, наконец, у той бесполезной мелочи, которая крутилась в моем мозгу последние 20 лет, есть цель.Между затиркой и раствором есть некоторые основные различия в составе (например, добавление извести), но на самом деле это просто вопрос воды, .

В любом случае, еще кое-что, что вам нужно знать о затирке, это то, что она бывает любого цвета под радугой. А если вы отложите его и вам не понравится цвет (привет, мама!), Они также продают пятна, которые вы можете использовать для затирки потом. Теперь переезжаем дальше…

Герметик

Затирка (и плитка) — важный этап.Один из них я часто не использую, потому что я перехожу к следующему проекту, спасибо вам очень большое. Кроме того, проходы с плиткой в крупных магазинах забиты герметиками, и это немного пугает.

Вот в чем дело: герметизирующий раствор помогает избежать пятен и не пропускает влагу. Уплотнение натурального камня, более пористого, чем керамическая плитка, служит той же цели, а также придает всему более «отполированный» вид.

Универсальная затирка и герметик для плитки должны быть хороши для общих применений, но, опять же, убедитесь, что они совместимы с вашими типами материалов.

Камень, такой как сланец или мрамор, вероятно, потребует чего-то более специализированного. Особенно, если вы хотите немного сиять.

Инструменты

Веселье еще не закончено. Выбор подходящих материалов для вашего проекта — это только половина дела. Другая половина (и, если вы спросите меня, чуть более увлекательная половина) — это инструменты для правильного выполнения работы.

Basic Tools — Для чего вам нужны эти

Прочие инструменты — Не обязательно, но иметь при себе удовольствие.И действительно, разве не так обстоит дело с большинством инструментов?

Мокрая пила — для точной резки плитки любого размера. За исключением этих крошечных — это все еще пила, и я слышал, что можно потерять палец.
Насадка для дрели для перемешивания раствора — Да ладно, пользоваться ею просто весело.

Также убедитесь, что у вас есть подходящие средства индивидуальной защиты (PPE), когда режете плитку чем-либо. т.е. наденьте защитные очки, иначе они будут выкапывать черепки из вашего глазного яблока и , что испортят вечеринку.

Законы Вселенной в отношении физики и плитки

Теперь, когда вы знаете основные используемые материалы — для получения более подробных пошаговых инструкций по различным приложениям для укладки плитки, ознакомьтесь с этими инструкциями:

Все еще здесь?

Хорошо, вот действительно общий обзор, но я говорю вам, что в пошаговых руководствах есть изображения и все такое, так что переходите дальше.

Измерьте свое пространство и получите представление о том, что вы хотите, прежде чем покупать материалы
Купите материалы для своего проекта, убедившись, что у вас есть правильный клей для вашей плитки, и затирка для вашего промежутка, и все такое добро
Подготовьте поверхность.При необходимости установите заднюю панель (и, вероятно, так и есть).
Разложите плитку, прежде чем приступить к работе с клеем. Плитка всегда должна располагаться по центру комнаты (не начинайте с одного конца и двигайтесь к другому, она будет выглядеть однобокой).
Вы можете предварительно нарезать кусочки или сначала выложить плитку целиком, а затем разрезать плитку. Вам решать. Я делаю это обоими способами, и мир еще не взорвался, так что, должно быть, все в порядке.
Начните укладку плитки с нанесения клея зубчатым шпателем.Вдавите плитку в клей и немного встряхните, чтобы добиться хорошего схватывания. Используйте распорки, чтобы правильно выровнять их.
После укладки плитки дайте ей высохнуть в течение 24 часов перед затиркой. Используйте терку для затирки, чтобы заполнить все трещины.
Удалить излишки раствора губкой. Дайте настояться 30 минут и снова вытрите. Затем дайте ему высохнуть в течение ночи и на следующий день протрите все мягкой сухой тканью, чтобы удалить дымку от затирки.
Совет: для больших линий затирки (более 1/2 дюйма) распыление раствора водой каждые час или два поможет уменьшить усадочные трещины.
Уплотнение. Тюлень. Тюлень. Тюлень. Тюлень. Не начинайте свой следующий проект. Не скользите животом по новой поверхности плитки. Возьми герметик и возвращайся к работе.
Теперь вы можете скользить животом по новой поверхности плитки.

А теперь займемся этим. Не забудьте оставить комментарий, если у вас есть хороший совет по плитке или вопрос, на который я могу помочь.

Вопрос: Из ваших волос выходит затирка?

Ответ: В конце концов.Наверное. Гм … вернемся через месяц и поговорим.

Можно ли установить плитку поверх окрашенного гипсокартона? — Кухня

Вы можете укладывать плитку на существующую плитку, окрашенный или неокрашенный гипсокартон, штукатурку и текстурированные стены.

Однако укладка плитки на плитку может немного увеличить толщину, поэтому убедитесь, что ваша стена выдерживает вес.

Не следует облицовывать обои, глянцевые поверхности, свинцовую краску или фанеру.

Нужно ли грунтовать гипсокартон перед укладкой плитки?

Новый гипсокартон:

Он не должен быть «готовым к краске» и без изъянов, но он должен быть гладким.Протрите влажной тканью, чтобы удалить оставшуюся пыль, и дайте высохнуть. Загрунтуйте область для герметизации нового гипсокартона. Или загрунтуйте и покрасьте всю стену / комнату перед тем, как начать свой проект плитки.

Нужна ли подкладка для кухонного фартука?

Плиточный фартук на кухне можно укладывать поверх чистого, ровного гипсокартона, поскольку раковины не считаются влажными зонами, такими как душевые, для которых требуется подкладная плита. Также перед тем, как начать, помните, что использование правильного шпателя и раствора имеет решающее значение для успешного проекта плитки.

Как установить фартук на кухню?

0:00

2:49

Предлагаемый клип · 73 секунды

Tile Backsplash — Как установить — Menards — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

Можно ли плитку прямо на гипсокартон?

Если ваша стена гладкая и ровная, вы можете без проблем установить кухонный фартук из керамической плитки прямо поверх гипсокартона или штукатурки.Начните с очистки стены, чтобы удалить жир, затем нанесите тонкий клей и уложите плитку. После того, как клей застынет, нанесите раствор, и все готово.

Могу ли я использовать тонкий слой на гипсокартоне?

Thinset лучше всего сцепляется с пористой поверхностью, такой как новый гипсокартон или задняя панель, которые не требуют подготовки, но вы можете нанести его на окрашенные стены или плоскую плитку в хорошем состоянии, если удалить блестящую поверхность. Используйте раствор тонкого отверждения, указанный для вашей плитки.

Можно ли класть плитку прямо на гипсокартон?

Если ваша стена гладкая и ровная, вы можете без проблем установить кухонный фартук из керамической плитки прямо поверх гипсокартона или штукатурки. Начните с очистки стены, чтобы удалить жир, затем нанесите тонкий клей и уложите плитку. После того, как клей застынет, нанесите раствор, и все готово.

Как подготовить фартук из гипсокартона?

0:25

1:54

Предлагаемый клип 87 секунд

Как подготовиться к укладке плитки — Видеоруководство по HomeServe — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

Будет ли плитка прилипать к гипсокартону?

Вы можете наклеить много самоклеящихся настенных плиток поверх существующей плитки или обычной гладкой поверхности стены, такой как окрашенный гипсокартон.Не кладите плитку прямо на неокрашенный гипсокартон, потому что клей плохо прилипает.

Какой клей для фартука лучше всего?

Два основных типа материала используются для укладки настенной плитки при ремонте дома, например, облицовки: раствор на основе портландцемента, который также известен как тонкослойная мастика, и мастика, органический клей для плитки, используемый только для гипсокартона, например, для облицовки фартуков.

Устанавливает ли Lowes кухонный фартук?

Lowe’s может помочь с установкой Backsplash

Вам не обязательно знать, как установить backsplash самостоятельно.Lowe’s может помочь с установкой фартука на кухне и в ванной. Независимые установщики Lowe возьмут на себя установку плиточного фартука от начала до конца, включая уборку.

Как установить защитную доску для фартука?

Предлагаемый клип 116 секунд

Как облицевать кухонный фартук | The Home Depot — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

Сколько стоит установка фартука?

Стоимость установки фартука.Установка фартука на кухню стоит в среднем 1000 долларов. Вы можете заплатить от 600 до 1350 долларов. Ваш местный подрядчик по плитке может взимать с вас минимальную плату в размере 160 долларов за труд или добавить 10 долларов за квадратный фут к вашей оценке материала.

Какие материалы можно использовать для кухонного фартука?

9 идей материалов для фартуков, которые можно установить на кухне

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ. Фартуки из нержавеющей стали — отличный выбор благодаря своей долговечности и простоте очистки.
МРАМОР. Мраморные фартуки предлагают ряд преимуществ на кухне.
БЕТОН. Бетон популярен на кухнях благодаря своей прочности и универсальности.
ПРОБКА.
ПЛИТКА.
ЗЕРКАЛА.
ДЕРЕВО.
СТЕКЛО.

Должен ли фартук доходить до шкафов?

Фартук визуально гармонирует со столешницей, создавая ощущение сочетания с ней.Если вы находитесь на кухне и выполняете монтаж столешницы на верхнюю часть шкафа — 18 дюймов — высокий фартук, лучше не обматывать ее вокруг боковой стены, если в этом нет необходимости. Как я всегда говорю

Фото в статье «Flickr» https://www.

`Звукоизоляция пола без стяжки в квартире: Как сделать шумоизоляцию пола в квартире своими руками`

27.08.2018 0 admin Разное

`Как сделать шумоизоляцию пола в квартире своими руками`

Мы живем в мире, наполненном различными звуками и шумами. Постоянный шум становится стрессом для нашего организма и, придя домой, мы хотим отдохнуть и расслабиться. Хорошо если вы живете в частном доме и при ремонте озаботились звукоизоляцией стен и межэтажных перекрытий, но в многоэтажных домах посторонний шум становится постоянным раздражителем. Современные методы звукоизоляции помогут создать комфортные условия проживания в квартире. Выясним, как сделать шумоизоляцию пола в квартире своими руками.

`Какой шум нам мешает`

Все шумы, которые мы слышим в своей квартире, можно условно разделить на 4 типа:

Внутрикомнатный. Это звук нашей речи и работающей в комнате аппаратуры (телевизора, приемника, компьютера, холодильника, кондиционера и т. д.).
Внутриквартирный. Этот шум создают открывающиеся и закрывающиеся двери, а также звуки от действий людей во всех комнатах квартиры.
Внутридомовой. Это звук лифта и открывающихся дверей соседей. Разговор жильцов и гостей дома.
Внешний. Это звуки, доходящие в дом извне: шум машин, лай собак, крики детей и т. п.

Для того чтобы ограничить себя от действия посторонних шумов необходимо звукоизолировать стены и пол. Способов выполнить звукоизоляцию пола много, как и материалы, которые специалисты рекомендуют для этого использовать.

Соседи снизу не будут обижаться на ваши игры в квартире с ребенком, если вы позаботитесь о качественной звукоизоляции пола

`Материалы для звукоизоляции пола в квартире`

Многие строительные материалы обладают той или иной степенью шумоизоляции, поэтому любой дом частично будет уменьшать внешние шумы, но для комфортного проживания необходимо использовать дополнительные материалы, а также предусмотреть ряд дополнительных мер.

Прежде всего, позаботьтесь о закрытии всех отверстий и щелей в полу, потолке и стенах. Хорошая шумоизоляция пола в квартире может быть достигнута при помощи многослойных конструкций и утолщение пола. Однако следует следить, чтобы в погоне за достижением максимальной шумоизоляции не перегружать конструкцию, так как это повлечет за собой порчу межэтажного перекрытия, а со временем и фундамента.

Чтобы избежать этих неприятностей сочетают шумоизоляционные мягкие материалы и звукопоглощающие жесткие. В качестве жестких материалов для этих целей применяют гипсоволокно, гипсокартон, ДВП и другие подобные материалы. Они предотвращают или уменьшают проникновение в комнату звуков. Задача мягких материалов заключается в гашении звуков, которые все-таки проникли в комнату. Именно грамотное сочетание материалов обоих типов позволит вам достигнуть максимальной тишины в доме.

Строительный рынок предлагает богатый ассортимент для выполнения звукоизоляции:

Акуфлекс – подложка под финишное покрытие;
Вибростек – прокладки в виде ленты;
различные виброакустические герметики;
плиты из стекловолокна кашированные;
плиты древесноволокнистые на магнезите;
плиты и маты из минераловатных материалов;
панельные системы для полов со звукоизолирующим эффектом;
плиты звукоизоляционные для плавающих полов;
материалы рулонные от ударного шума;
многослойные подложки из стекловолокна;
рулонный вибродемпфирующий материал;
звуко- и вибропоглощающая мастика;
материал для напыления на основе целлюлозы;
панели МДФ перфорированные с натуральным шпоном;
перфорированный гипсокартон;
плиты пенополиуретановые и пр.

Стоимость звукоизоляционых материалов

Рассмотрим более подробно наиболее часто используемые для шумоизоляции материалы.

`Минеральная и стекловата`

Это легкие и упругие материалы, которые состоят из хаотично расположенных синтетических волокон. Именно благодаря пустотам между отдельными волокнами они обладают хорошей тепло и звукоизоляцией. Материал имеет небольшой вес. Он может укладываться непосредственно на металлические трубы коммуникаций, так как не вызывает коррозии металлов. К тому же из-за своей легкости вата не будет оказывать существенного давления на перекрытие, что крайне важно в домах старой постройки. Немаловажно также, что это пожаробезопасный материал.

Укладка минеральной ваты

`Вспененный полиэтилен`

Этот материал часто используется как подложка под ламинат и при устройстве других полов «плавающей» конструкции. Это легкий в монтаже и сравнительно недорогой материал. Однако стоит учитывать, что со временем пенополиэтиленовая подложка слеживается, а это ухудшает ее изоляционные свойства. Кроме того при попадании на нее воды со временем могут образовываться пятна плесени.

`Пробковая подложка`

Для изоляции выпускают листы и рулоны спрессованной пробковой крошки. Этот материал пользуется популярностью благодаря большому сроку эксплуатации (около 40 лет) и устойчивостью к гнили. Она отличается высоким уровнем устойчивости к вибрации и шумам. Однако при укладке пробковой изоляции следует строго придерживаться рекомендуемых технологий, так как, в противном случае вас могут ожидать неприятные сюрпризы в виде плесени и гнили от постоянно попадающей на материал влаги и конденсата.

Листы из прессованной пробковой крошки послужат хорошим тепло и звукоизолятором

`Пробкорезиновая подложка`

Этот материал представляет собой комбинацию синтетической резины и гранул пробки. Материал долговечный, пожаробезопасный, может применяться под различные напольные покрытия. Однако при монтаже шумоизоляции с его использованием необходимо предусмотреть влагоизоляцию, чтобы избежать появления плесени. В качестве гидроизоляции в этом случае используют обычную полиэтиленовую пленку.

`Пенополистирол`

Выпускается отдельными листами различной толщины и плотности. Это прочное, влагоустойчивое покрытие, долговечная изоляция. Его не едят грызуны и насекомые. Имеет практически нулевое влагопоглощение, а, следовательно может укладываться в помещениях с повышенной влажностью.

Материал не подвержен плесени и гнили, его очень легко монтировать. Благодаря своим техническим характеристикам экструдированный пенополистирол является не только хорошим звукоизолятором, но и прекрасным утеплителем.

`Шумоизоляция пола в квартире своими руками`

Есть три вида шумоизоляции: для бетонного пола, для деревянного и звукоизоляция без стяжки.

`Стяжка пола с шумоизоляцией`

Изоляцию бетонного пола выполняют по следующему алгоритму:

Пол очищается от мусора и пыли. Проводится ревизия и если выявлены дефекты в виде трещин и сколов, то выполняют ремонт.
На чистый и отремонтированный пол укладывается слой выбранного шумоизоляционного материала.
На шумоизоляцию обязательно укладывается слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать полиэтилен или рубероид. Листы укладывают с небольшим нахлестом друг на друга и с заходом на стену на 5 – 10 см. Этот слой необходимо тщательно разровнять.
Выполнить по слою гидроизоляции бетонную стяжку.
После высыхания стяжки приступают к укладке финишного напольного покрытия.

Такая стяжка называется плавающей.

Лучшее решение звукоизоляции — это устройство плавающего пола

Этот способ шумоизоляции достаточно действенный. Однако следует помнить, что время полного застывания бетонной стяжки составляет 28-30 дней, то есть времени шумоизоляция пола в квартире под стяжку займет достаточно много.

`Шумоизоляция пола из дерева`

Порядок действий в этом случае несколько иной. Если пол монтируется в новом доме, то, прежде всего, устанавливают балки, на которые подбивают черновой пол, затем укладывают слой гидроизоляции и на него кладут шумоизолирующий материал. Затем устанавливают лаги, поверх которых укладывают доски, OSB плиты или ДСП. Между листовым материалом и изоляцией желательно проложить слой пароизоляции. После этого вся конструкция закрывается выбранным финишным напольным покрытием.

Если проводится шумоизоляция пола в уже эксплуатируемом доме, то можно поступить 2 способами.

Снять чистовые доски и положить между лагами куски гидроизоляции. На гидроизоляцию положить минеральную вату, которую плотно укладывают между лагами. После этого вся конструкция накрывается слоем пароизоляции и монтируются на прежнее место снятые доски.
Если позволяет высота помещения, то слой гидроизоляции можно положить прямо на уже имеющийся пол. Для этого, прежде всего, набивают бруски, между которыми укладывают слой звукоизоляции. Сверху монтируются плиты OSB или другой подобный материал. В заключение монтируют выбранное напольное покрытие.

Схема шумоизоляции деревянного пола

Следует учесть! Между листовыми материалами (OSB и другие) и стеной должен быть небольшой зазор, в который вкладывается демпферная лента или слой шумоизолятора. Это обеспечит большее поглощение шумов.

`Звукоизоляция пола в квартире без стяжки`

Если в основе пола бетонное покрытие хорошего качества, то на него укладывают несколько слоев упругой прокладки. После этого кладут панели с основой из целлюлозы. На панели крепится подложка и уже поверх всей этой конструкции можно крепить чистовое напольное покрытие.

`Секреты качественной звукоизоляции`

Если все коммуникации планируется укладывать в подполье, то их обязательно изолируют эластичным материалом.
Чтобы плинтуса не служили мостиками шума, их крепят или к полу, или только к стене. Ни в коем случае не стоит крепить плинтус к балке.
Не стоит экономить на изоляционных материалах. На все материалы у продавца необходимо требовать сертификат качества, чтобы исключить воздействие некачественных материалов на здоровье проживающих в доме.

Как видите, в процессе укладки шумоизоляции нет больших секретов и с ним может справиться любой домашний мастер.

`Звукоизоляция пола в квартире без стяжки, а также за счет напольного покрытия: особенности большинства звукоизоляционных материалов.`

— Шумоизоляция — Применение стеклотканей

Шумоизоляция пола в квартире требуется, когда у хозяина квартиры возникает желание снизить звуковую нагрузку, которая приносит дискомфорт. Мы может избавиться от раздражающих звуков, если будем использовать упругие материалы или ковровое покрытие, ламинат или линолеум. Но это поверхностное решение. От шума можно избавиться еще на стадии укладки пола. В данной статье мы расскажем, как проводится звукоизоляция пола в квартире без стяжки, бетонного полв, а также расскажем о том, как осуществить звукоизоляцию деревянного пола.

Перед тем, как начать работу, необходимо выяснить, какой именно вид шума вам мешает. Существует несколько главных разновидностей звуков, которые мы слышим, находясь внутри помещений:

Внешние

Внутридомовые

Внутриквартирные

Внутрикомнатные

К внешним шумам относится шум города – машины, дети, играющие на дворе, лай собак, пение птиц. Внутридомовой шум – шум от лифта, голоса соседей, ходящих на лестничной площадке, звуки от закрывания двери. Шум от закрывающихся или открывающихся дверей, слышимость различных действий людей внутри квартиры – это внутриквартирный шум. Внутрикомнатный шум – это звуки, которые раздаются от шагов, разговоры, привычка громко говорить. И каждая из разновидностей в свою очередь делится на:

Ударные звуки

Акустические звуки

Здесь все просто, ударные звуки – это шум шагов, шум от вибрации при работе со сверлящими инструментами. Акустические звуки – это звуки голосов, музыки и тому подобного. Звукоизоляция пола позволит почти полностью избавиться от всех шумов. Но от акустических звуков – лишь частично. Вообще, больше всего в шумоизоляции нуждается дощатый пол. Звук шагов отлично передается через абсолютно все деревянные конструкции. О том, как изолировать деревянный пол в квартире мы расскажем в конце статьи. Но сейчас лишь уточним, что если вы не планируете проводить комплексную шумоизоляцию пола из дерева, то можно попробовать избавиться от скрипа половиц и шума шагов с помощью расстеленного поверх такого пола ковра. И чем толще ковер, тем показатели звукопоглощения будут выше.

Какие материалы используются для различной звукоизоляции полов?

В настоящее время, строительный рынок располагает множеством различных вариантов, предлагаемых потенциальным покупателям. Мы составили таблицу, в которой перечислены практически все существующие разновидности материалы. Также мы постарались перечислить все их самые главные преимущества, а также дали некоторые, на наш взгляд, важные комментарии. Мы надеемся, что информация даст вам хотя бы возможность поразмыслить над тем, какой вариант подойдет именно вам. К тому же, мы принципиально не указывали точные расценки, чтобы вы могли понять, что именно вы хотите получить от материала, перед тем, как узнать, во что могут обойтись работы.

Материалы

Где применяются

Основные плюсы

Комментарии

Акуфлекс

Финишные напольные покрытия

Хорошая защита от акустического шумового загрязнения

Умеренная цена

Представляют собой звукоизоляционные подложки. Могут применяться для бетонного пола со стяжкой

Вибростек

Стыки

Отличная дополнительная защита от вибрации и ударных звуков

Представляют собой звукоизоляционную ленту, которой закрываются, как правило, стыки между изоляционными плитами.

Виброакустические герметики

Трещины и повреждения, швы и стыки

Отличная герметизация соединений.

Наносится на трещины и повреждения, а также на стыки и соединения различных звукоизоляционных материалах применяются в изоляции полов со стяжкой и без стяжки

Звукоизолирующие панельные системы

В конструкциях пола

Превосходная защита от акустических шумов

Применяется в бетонных полах со стяжкой

Звукоизоляционные подложки из многослойного стекловолокна

В конструкциях пола

Защита от любых шумов

Отличная амортизация напольного покрытия при ходьбе

Возможно применение с любыми напольными покрытиями

Кашированные плиты из стекловолокна

В потолках и полах

Превосходные акустические показатели

Возможность сдерживать влагу

Стекловолоконные плиты редко применяются в полах, но при некоторых условиях

Звукопоглощающие плиты из минеральной ваты

В половых покрытиях

Хорошая звукоизоляция

Негорючесть

Применяются в полах с бетонной стяжкой и с любым напольным покрытием

Рулонные материалы

В полах и стенах

Превосходная защита от ударных шумов

Применяются для защиты от шумов, исходящих из собственной квартиры

Звукоизоляционные плиты для плавающего пола

Применяются в половых конструкциях

Высокие звукоизоляционные качества

Отличная защита от акустических шумов

Эти материалы отлично работают в конструкциях плавающих полов. В остальных конструкциях некоторые свойства могут быть утрачены.

Выравнивающие покрытия

Плавающие конструкции полов

Выравнивание любой поверхности

Дополнительные звукоизоляционные характеристики

Выравнивает любую поверхность непосредственно перед началом звукоизоляционных работ. Обеспечивают дополнительную защиту от проникновения звуковых волн

Вибродемпфирующие материалы

В стяжках полов

Дополнительная защита от ударных звуков и вибрации

Применяются в качестве буферного средства при работе над звукоизоляции

Звукоизоляционная мастика

В конструкциях полов со стяжкой и без.

Поглощение звука

Поглощение вибрации

Такие мастики служат для обеспечения изоляции в качестве основной и дополнительной обработки

Покрытие для напыления на поверхность

Любые поверхности

Отличные показатели звукопоглощения, за счет целлюлозной основы

Наносится на поверхность методом напыления

Плиты из древесного волокна

Деревянные и бетонные полы

Хорошая звукоизоляция

Дополнительная теплоизоляция за счет магнезита

Такие плиты не слишком дороги, однако обеспечивают дополнительное сохранение тепла.

Перфорированные панели МДФ

Бетонные стяжки и полы без стяжек

Содержат натуральный шпон, обеспечивающие хорошую шумоизоляцию

Применяются в различных конструкциях полов

Плиты из полиуретана

Бетонные полы и деревянные полы

Защита от любых типов шумов

Являются превосходным универсальным материалом

Звукоизоляция пола за счет применения напольного покрытия.

Отсутствие желания возиться со стяжкой, приводит к тому, что мы начинаем рассматривать альтернативные варианты. Следующие напольные покрытия будут способствовать уменьшению шумового загрязнения:

Ковры и ковролин

Линолеум на толстой основе

Пробковые покрытия

Пенополиуретан

Ламинат с интегрированной звукоизолирующей подкладкой

Такой мягкий пол позволит уменьшить проницаемость звука. Сюда также можно отнести ковролин и линолеум. Последний может укладываться на вспененной или же войлочной основе. Еще одна характеристика таких покрытий – это простота укладки. Но было бы неправильно с нашей стороны умолчать и о недостатках. Главный недостаток некоторых материалов – боязнь влаги. Например, ковролин невозможно уложить ни в ванной, ни на кухне. Поэтому в этих помещениях лучше использовать другой вид звукоизоляции. Например, можно использовать линолеум, или же различные звукоизолирующие прокладки. Ну, и конечно, плавающая стяжка.

Если же говорить о ламинате, то без интегрированной подложки он будет очень плохо сдерживать звук. Если же вы приобрели не такой ламинат, то решение есть все равно. Можно использовать подложку из пробки специально под ламинат. Толщина такой подложки начинается от 2 мм. Хорошими шумоизоляционными свойствами обладает и мягкая ДВП-плита, не имеющая химических составляющих и выполненная из натуральной хвойной древесины. Толщина должна быть около половины сантиметра.

Другие способы шумоизоляции пола.

Кроме указанного способа изоляции существуют и другие. Мы расскажем еще о некоторых способах изоляции, которые являются более сложными по сравнению с методом изоляции с помощью напольного покрытия. Мы расскажем вам о:

Шумоизоляция бетонного пола

Шумоизоляция без стяжки

Шумоизоляция деревянного пола

Про звукоизоляцию бетонного пола мы рассказывали очень подробно в другой статье. Сейчас хотим лишь напомнить о технологии в общих чертах, чтобы не нарушать целостности повествования. Для уменьшения шума бетонного пола, необходимо тщательно соблюдать определенную методику. Выполняя следующие шаги, вы сможете добиться превосходных результатов:

Первый шаг: подготовка основания, очистка его от грязи, мусора и пыли

Второй шаг: укладка слоя звукоизоляционного материала

Слой полиэтилена или рубероида

Выравнивание последнего слоя

Выполнение бетонной стяжки

Ожидание высыхания стяжки

Укладывание напольного материала

Монтаж плинтусов

Существует возможность провести работы по шумоизоляции пола в квартире, в котором уже есть стяжка. Это довольно простая процедура, осуществить которую можно своими руками. Существует несколько основных этапов:

Подготовка перекрытия

Монтаж специальной прокладки на перекрытие (несколько слоев)

Поверх прокладки укладываются целлюлозные панели.

Крепление на панелях специальных подложек.

Укладка финишного напольного покрытия.

Все о звукоизоляции деревянного пола.

А вот о том, как именно проводится звукоизоляция деревянного пола в квартире, мы хотим рассказать немного подробнее. Тут есть несколько очень важных шагов, которые нужно очень точно соблюдать:

Установка специальных балок

Укладка звукоизолирующего материала на балки (минеральная вата, стекловата)

Укладка лагов на балки со звукоизолирующим материалом

Укладка поверх конструкции плит ДСП, досок, OSB-плит

Использование финишного напольного покрытия.

В качестве финишного напольного покрытия можно использовать ламинат, паркет. Можно оставить доски, покрытые лаком. Вообще, при укладке звукоизоляционного слоя на деревянном полу в квартире необходимо понимать, что это чрезвычайно затратные процедуры, по сравнению с шумоизоляцией, например, бетонного основания.

Все стыки между лагами, соединения несущих балок, основания и щели между досками необходимо закупорить при помощи специального виброизолирующего герметика на силиконовой основе. О них мы упоминали в таблице. После чего необходимо создать небольшую звуковую «подушку». Для этого дополнительно делается укладка поверхностной стяжки пола. Тогда звукоизоляция будет иметь еще большую эффективность.

Существует несколько рекомендаций, которые носят общий характер. Во-первых, не стоит стараться добиваться стопроцентной звукоизоляции. Если пытаться это осуществить, то необходимо понимать, что это действительно трудоемкий процесс, к тому же – невероятно дорогой. Но если все же вы решились на это, то помните, что результата не будет без хорошей бетонной стены, которую необходимо укрепить дополнительными стальными перегородками, а также очень толстым звукоизолирующим слоем. Именно в этом случае можно добиться полной тишины. Но не рекомендуется добиваться полной тишины, это может негативно отразиться на физическом и психическом здоровье.

Тут есть еще нюансы. Если под поверхностью проложены коммуникации, то их следует изолировать эластичными материалами. В системе плавающего пола очень важно закреплять плинтуса только к одному основанию – к полу или к стене. В противном случае, плинтус будет являться резонатором, и будет передавать даже слабые ударные колебания.

Чтобы провести звукоизоляцию в квартире, необходимо использовать только материалы, обладающие всеми необходимыми сертификатами и заключениями о гигиеническом состоянии. Это очень важно, поскольку безопасность и пригодность к применению – это один из главных критериев. Например, изоляционные материалы для промышленности или производства будут обладать более низкими показателями, касающимися безопасности для здоровья человека.

`как сделать звукоизоляцию пола в квартире своими руками`

Один из главных недостатков многоквартирных домов – шум. Он возникает потому, что конструктивные элементы пола соприкасаются с перекрытиями, стенами, электропроводкой и отопительными трубами. В результате они становится проводниками звуков из соседних квартир. Если же источник шума вы – высока вероятность испортить отношения с соседями. Решение вопроса – шумоизоляция. Обустроить ее в квартире можно собственноручно.

`Чем делать звукоизоляцию пола: основные материалы`

Шумы бывают ударными и воздушными. Воздушные – звуки голосов, работающего телевизора, музыка – передаются посредством колебаний воздуха. Ударные шумы представляют собой непосредственные механические воздействия на плиты перекрытия – при падении тяжелых предметов, ходьбе, прыжках, перетаскивании мебели.

Для защиты от воздушных шумов используют мягкие материалы с высоким коэффициентом звукопоглощения. Для защиты от ударных шумов применяют плотные материалы с высокой степенью звукоизоляции.

Виды материалов для шумоизоляции: 1 — вспененный полэтилен; 2 — «Туплекс» 3 — хвойные плиты; 4 — пробка

`Вспененный полиэтилен`

Звукоизолирующая подложка из несшитого вспененного полиэтилена толщиной 2 мм снижает шум в 6 раз. Структура напоминает губку. Укладывается на межэтажные и межчердачные перекрытия, используется в качестве: основы для плавающего пола, подложки под ламинат, паркетную доску и другие виды финишных покрытий. Эластична, может монтироваться на любые основания в любых условиях. Дополнительно выравнивает поверхность, но не может использоваться в качестве выравнивающего слоя. Выпускается в рулонах шириной 1 м и длиной до 50 м.

Достоинства вспененного полиэтилена:

Сохраняет технические характеристики в диапазоне температур от -60 до +85^оС.

Не воспламеняется и не поглощает влагу, поэтому может использоваться в разных помещениях.

Обеспечивает пароизоляцию.

Не гниет, не подвержен плесневым грибкам, химически устойчив.

Малый вес не утяжеляет конструкции, облегчает и удешевляет транспортировку.

По коэффициенту теплопроводности 2-миллиметровый слой вспененного полиэтилена заменяет 1 см минеральной ваты.

Устойчив к внешним механическим нагрузкам.

Сочетается практически со всеми видами строительных и отделочных материалов.

Экологичен.

Долговечен – срок службы до 100 лет.

Легко монтируется.

Доступен по цене.

Недостатки материала:

без дополнительных присадок может воспламеняться;

недостаточно хорошо держит форму – со временем проседает.

`Экструдированный пенополистирол`

Вспененный пенополистирол XPS выпускают в форме стандартных матов и «гармошки» – первый вид оптимален для типовых помещений, второй – для помещений со сложной геометрией. Толщина – 2, 3 и 5 мм.

Преимущества материала:

биологически и химически устойчив;

не пропускает влагу;

дополнительно обеспечивает теплоизоляцию пола;

высокая деформационная прочность – до 24 Т/м²;

удобен при транспортировке.

Недостатки:

горюч и токсичен при горении;

нулевая паропроницаемость – не подходит для деревянных оснований;

со временем проседает, особенно более толстый.

`«Туплекс» и Eco — line`

Комбинированные профессиональные подложки «Туплекс» (Финляндия) и Eco-line (Россия) представляют собой два слоя полиэтиленовой пленки: верхняя плотная, нижняя – с вентиляционными шахтами. Между ними – слой гранул пенополистирола одинакового размера. Предназначены для бетонных оснований. Выпускаются в рулонах 1*10 метров. При резке гранулы не рассыпаются.

Преимущества материалов:

создают эффект стеклопакета – обеспечивают максимальную звукоизоляцию 30 дБ;

экономичны – обеспечивают пароизоляцию и микровентиляцию – собирают влагу в пространство между пленками и выводят ее по периметру помещения;

не деформируются – эластичные и прочные;

устраняют мелкие неровности и перепады основания;

простые и удобные в применении;

не теряют физических и химических свойств в процессе эксплуатации, микропоры не засоряются;

экологически безопасны;

не подвержены плесневым грибкам;

пожаробезопасны;

срок службы – до 30 лет.

Недостаток – сравнительно дорогие.

`Хвойные плиты`

Мягкие плиты на основе хвойных древесных волокон. Связывающий состав – лигниновые или синтетические смолы. Должны «дышать» – не монтируются на гидроизоляцию. Толщина – 3, 4, 5 и 7 мм. Стандартный размер 850*590 мм. Индекс звукоизоляции 21‒26 дБ.

Достоинства:

экологически безопасные и гипоаллергенные;

придают дополнительную прочность;

легко режутся ножом, простые в укладке.

Недостатки:

неустойчивы к действию влаги;

сравнительно дорогие.

`Пробка`

Пробка может быть как самостоятельным звукоизолирующим материалом, так и подложкой. Слой пробки толщиной 2 см по степени шумоизоляции превосходит слой монолитного бетона толщиной 10 см. По степени поглощения звуков пробка в2,5 раза превосходит дерево. Настил пробки на наливной пол снижает шум снизу в 2 раза. По технологии пробку укладывают и клеят на вспененный полиэтилен, сверху – фанера и финишное покрытие. Выпускается в рулонах шириной 1 м и длиной 10 м. Толщина – 2, 3, 4, 5, 6 и 10 мм.

Достоинства пробки:

влагоустойчива;

устойчива к грибкам и плесени;

экологически безопасна;

антистатична;

выпускается в большом ассортименте оттенков.

Недостатки пробкового покрытия:

подвержено механическим воздействиям;

выгорает;

огнеопасно;

сложно демонтировать;

сравнительно высокая цена.

Для правильной шумоизоляции пола и достижения максимального эффекта звукоизолирующие и звукопоглощающие материалы комбинируют.

`Варианты шумоизоляции квартиры с учетом типа основания`

Способы звукоизоляции различаются в зависимости от основания. Шумоизоляцию бетонного пола начинают с укладки звукоизоляционного материала. Поверх него кладут слой гидроизоляции, после чего заливают стяжку. После ее высыхания укладывают финишное покрытие и монтируют плинтусы.

Шумоизоляцию деревянного пола обустраивают с помощью балок. На них укладывают звукоизоляционный материал, сверху него – лаги. Поверх конструкции настилают ДСП или доски. На них кладут финишное покрытие.

`Как обеспечить шумоизоляцию пола в зависимости от материала напольного покрытия?`

Ламинат хорошо проводит все шумы, поэтому требует обязательной звукоизоляции перед укладкой. В качестве шумоизолирующей подложки используют Изоплат. Его клеят на предварительно выровненную черновую стяжку. Направление настила – под углом 45^о к плитам ламината.

Чтобы повысить звукоизоляцию перед укладкой линолеума, используют Вибростек. Его полотна укладывают вплотную друг к другу и скрепляют швы скотчем. Сверху укладывают линолеум. В помещениях с умеренной нагрузкой, таких как спальня, линолеум также можно класть на Изоплат.

Плитку кладут непосредственно на стяжку, под которую укладывают базальтовое или стекловолокно толщиной 2-3 см. Вместе с бетонной стяжкой они обеспечивают звукоизоляцию до 39 дБ.

Дерево очень хорошо проводит звук. Для звукоизоляции деревянного пола используют «плавающую» технологию. Дополнительно под финишное покрытие можно настелить тонкую подложку, например, Тексаунд.

При укладке паркета:

на плиту перекрытия настилают вспененный полиэтилен;

на него настилают слой звукоизоляционной мембраны;

сверху крепят фанеру;

на нее кладут паркет.

`Основные варианты звукоизоляции пола и последовательность выполнения работ`

`«Плавающий пол»`

Пол называют «плавающим», потому что он не фиксируется к стенам и межэтажным перекрытиям, а держится на звукоизолирующей подложке под собственным весом. Чтобы обеспечить качественную шумоизоляцию, звукоизолирующий материал используют как разделитель по всей поверхности стяжки. В такой подложке шумы гасятся. В зависимости от толщины шумоизолирующего материала–от 4 до 20 мм –«плавающий» пол снижает уровень ударного шума на 20-40 дБ.

«Плавающий пол»

Последовательность работ:

При необходимости демонтируйте старое покрытие до плит перекрытия. При обнаружении впадин и дыр заделайте их самовыравнивающейся смесью или цементно-песчаной стяжкой. Высота слоя – не больше 2 см. Перепад по высоте не должен превышать 1 см.

Загрунтуйте поверхность.

Чтобы предотвратить появление акустических мостов, вдоль стен и перегородок уложите временную опалубку из фанеры, тонких досок или гипсокартона. Ее высота должна быть больше настила плавающего пола.

На подготовленное основание уложите звукопоглощающий материал без щелей и зазоров. Чтобы было меньше отходов, начинайте укладку от угла. Стыки проклейте.

Обустройте самонесущую стяжку – цементно-песчаную, керамзитную или сухую: Под цементно-песчаную стяжку рекомендуют стелить клеенку, края которой загибают вверх и фиксируют скотчем к опалубке. На нее установите маячки высотой 1-1,5 см, а на них – армирующую сетку. По уровню уложите направляющие из металлических профилей. Выложите цементно-песчаную смесь слоем не меньше 6 см и разровняйте ее. После высыхания затрите поверхность. Вместо бетонной стяжки можно использовать мелкофракционный керамзит, это экономит и время, и деньги. На основание пола уложите звукоизолирующий материал – желательно твердый, чтобы избежать проседания при эксплуатации, например мембраны из битумных полимеров или пробковое покрытие. Засыпьте керамзит, утрамбуйте и выровняйте его. Установите на него ДСП или гипсоволоконные плиты с зазором 1-2 см. Проверьте уровнем. Проклейте фальцы и зафиксируйте их саморезами. Для обустройства сухой стяжки используют листовые материалы – фанеру, плиты OSB, гипсокартон либо гипсоволоконные листы. Их укладывают в 2 слоя. Чтобы избежать появления акустических мостов, стыки смещают. Слои склеивают между собой. Поверхность при необходимости шпаклюют и натирают гидроизоляционной мастикой.

Удалите опалубку. Образовавшийся промежуток заполните остатками шумоизолирующего материала или монтажной пеной.

Чтобы усилить звукоизолирующий эффект, можно дополнительно уложить сверху пробковое покрытие или специальную подложку под ламинат.

Уложите любое напольное покрытие в соответствии с технологией.

`Цементная стяжка`

Шумоизоляция с помощью стяжки эффективная и надежная, при этом обладает большим весом. Из-за большой нагрузки на несущие конструкции этот метод не всегда подходит. Срок высыхания такой стяжки – 1 месяц.

Для звукоизоляции квартир используют цемент марок 150 и 200. Соотношение цемента и песка в смеси:

для марки 150 – цемента 400 1 часть, песка – 3 части;

для марки 200 – цемента 300 и песка – в равных долях.

Последовательность работ:

Установите маяки по уровню.

Залейте раствор одним слоем, двигаясь от дальнего угла помещения к выходу. Ширина захвата – до 2 метров. Выровняйте правилом. Используйте свежеприготовленный раствор в течение 1-1,5 часов. Работы по обустройству стяжки желательно сделать за 1 день. Делать стяжку в разные дни можно только там, где есть перепады высоты пола. В этих случаях между участками стяжки оставляют шов 1-2 см.

Чтобы стяжка не высыхала быстро и не трескалась, накройте ее полиэтиленовой пленкой на 3-7 дней.

Через 3 дня снимите маяки, углубления от них прогрунтуйте и залейте цементно-песчаным раствором.

Чтобы стяжка лучше созрела, в течение 7-10 дней засыпайте ее песком или опилками и проливайте водой.

После уберите песок или опилки и оставите стяжку сохнуть на ~4 недели.

`Сухая стяжка`

Сухая стяжка не требует сушки. Последовательность работ для ее обустройства:

Сухую засыпку, например, мелкофракционный керамзит, выкладывают на пол по маякам и разравнивают правилом.

Чтобы равномерно распределить нагрузку, сверху настилают гипсокартонные плиты или ДСП с зазорами 1-2 см.

Их выравнивают по уровню и фиксируют саморезами.

Суха стяжка

`ЗИПС-Пол`

Когда нет времени делать классический «плавающий пол», можно использовать быстро сборные системы ЗИПС-пола. Технология позволяет обустраивать звукоизоляцию напольного покрытия за 1 день без мокрых работ. Помещение можно использовать уже на следующие сутки.

Система состоит из сэндвич-панелей Вектор и Модуль толщиной 4,5 и 7,5 см соответственно. В комплект также входят акустический триплекс Сайндлайн толщиной 1,7 см и компенсирующий слой фанеры толщиной 1,8 см. Общая толщина системы – 5-11 см без учета толщины чистового покрытия. Индекс снижения ударного шума – 32-38 дБ.

`Деревянные лаги`

Каркасный пол хуже гасит вибрационные шумы, но лучше изолирует аудио-шумы и более надежен. Порядок действий:

Установите на плиты перекрытия резиновые прокладки и лаги с сечением 5*10 см. Расстояние между лагами – 30-40 см.

Между лагами уложите звукоизоляционный материал таким образом, чтобы не оставалось пустого объема.

Сверху уложите доски или ДСП. Между стенами и настилом оставьте зазор 1 см.

Уложите финишное покрытие.

Наиболее быстрый и бюджетный способ обустроить звукоизоляцию пола в квартире своими руками – без стяжки. Для этого на плиты перекрытия или наливной пол укладывают слой шумоизолирующего материала, а сверху – финишное покрытие. В этом случае эффективность звукоизоляции снижается на 30-40%. Еще более простое решение задачи, но и еще менее эффективное, – постелить на пол ковровое покрытие.

Какой бы вариант звукоизоляции пола вы ни выбрали, полностью проблему посторонних шумов это не решит. Чтобы добиться качественного результата, необходим комплексный подход: вам понадобится также обустроить звукоизоляцию стен и потолка.

`Шумоизоляция пола в квартире, материалы для звукоизоляции пола под стяжку`

Первая, и одна из главных задач по звукоизоляции в квартире — это устройство правильного пола во всех помещениях. Эта задача достаточно проста, и тем не менее, требует качественного исполнения. Важно правильно подобрать подходящую конструкцию и произвести ее монтаж в соответствии с инструкцией.

`Устройство «плавающего» звукоизолирующего пола (плавающая стяжка)`

В подавляющем большинстве случаев для звукоизоляции пола применяется система так называемого «плавающего» пола (рис.1), когда слой выравнивающей стяжки, которую в квартире без отделки в любом случае потребуется выполнить, укладывается поверх упругого материала для звукоизоляции. Что особенно важно, данная стяжка лежит на материале под своим весом и жестко не связана с прочими строительными конструкциями по всей площади квартиры. Материал для шумоизоляции в этом случае также заводится на стены по всем торцам стяжки, и препятствует передаче вибраций на стены. В зависимости от толщины звукоизолирующего материала (от 4 до 20 мм) звукоизоляция пола под стяжку будет показывать разный акустический результат снижения уровня ударного шума — от 20 до 40 дБ.

В линейке Акустик Групп присутствует множество материалов, предназначенных для устройства звукоизолирующего плавающего пола в квартире. Это рулонные материалы Шуманет-100, плиты Шумостоп, многослойный стеклохолст Вибростек V-300, покрытие для неровных оснований Шумопласт и термозвукоизоляционные маты Шуманет Термо. Сравнение звукоизолирующих свойств данных материалов под стяжкой толщиной 60 мм с поверхностной плотностью 120 кг/м2 приведено в таблице 1 с указанием специфики применения каждого материала. Ввиду плавающей конструкции пола стяжка должна быть самонесущей и иметь толщину не менее 60 мм. При этом она должна быть выполнена из качественной смеси, а также армирована металлическими конструкциями (сеткой) для придания ей повышенной механической прочности.

Таблица 1 Сравнение звукоизолирующих конструкций «плавающего» пола

*ΔLnw — индекс ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляции ударного шума, обеспечиваемый конструкцией **ΔRw — индекс ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляции воздушного шума, обеспечиваемого конструкцией

Для большинства материалов, применяющихся в конструкциях звукоизолирующего плавающего пола требуется относительно ровное основание. Поэтому стоит отметить материал Шумопласт, который разработан для нанесения на перекрытия/полы квартир, имеющие локальные неровности (арматура, инженерные коммуникации, строительный мусор, выступающие на высоту до 10 мм). Подробнее о покрытии и его применении Вы сможете узнать из видео-ролика:

Иногда кроме вопроса звукоизоляции пола приходится также решать вопрос его утепления. Например, это актуально на лоджиях, а также в местах, где под перекрытием находится холодное соседское помещение или улица. В подобных ситуациях следует использовать теплозвукоизоляционные маты Шуманет Термо, которые имеют отличные теплоизолирующие свойства (теплопроводность не более 0,028 Вт/м*К) и при этом обеспечивают дополнительную защиту от ударного шума до 30 дБ.

`Быстросборный звукоизолирующий пол ЗИПС-ПОЛ`

Для случаев, когда выполнять классическую конструкцию «плавающего» пола с применением цементно-песчаной стяжки возможности нет, применяются быстросборные системы ЗИПС-ПОЛ (рис.2), которые позволяют выполнить конструкцию звукоизолирующего пола в квартирах и офисах за один день, без применения «мокрых» процессов, с возможностью эксплуатации помещения через 24 часа после завершения работ. Данные системы состоят из сэндвич-панелей ЗИПС-ПОЛ Вектор или Модуль толщиной 45 или 75 мм соответственно, акустического триплекса Саундлайн-dB 17 мм и компенсирующего слоя фанеры 18 мм. Индекс снижения уровня ударного шума системами ЗИПС-ПОЛ составляет 32 — 38 дБ при общей толщине системы 80 или 110 мм без учета толщины чистового покрытия пола квартиры.

Необходимо отметить, что для повышения изоляции воздушного шума с помощью конструкций плавающих полов, необходимо применять звукоизолирующие материалы толщиной от 20 мм. Это могут быть как плиты Шумостоп-С2 или К-2, так и выравнивающее покрытие Шумопласт. Такие конструкции шумоизоляции пола повышают изоляцию воздушного шума на 9-10 дБ и применяются в случае шумных соседей снизу или для защиты их от шума в вашем помещении, например от домашнего кинотеатра в гостиной. Упомянутые выше быстросборные системы ЗИПС-ПОЛ также увеличивают изоляцию воздушного шума перекрытия на 5 — 8 дБ.

`Звукоизоляция пола на лагах`

В некоторых случаях для звукоизоляции перекрытий применяют систему полов на лагах (рис.3). Это еще одно «сухое» решение. Такие конструкции при правильном устройстве показывают высокие значения снижения уровня ударного шума (до 30 дБ), а также имеют хороший показатель дополнительной изоляции воздушного шума (8-10 дБ). Деревянные лаги опираются на перекрытие через ленточные или точечные упругие прокладки из эластомера Sylomer, а пространство между лагами заполняется звукопоглощающими плитами Шуманет-БМ/CК или ЭКО. На лаги с перехлестом стыков укладываются два слоя фанеры толщиной по 18 мм каждый.

`Шумоизоляция пола в любом многоквартирном доме, даже если он построен по самым современным технологиям`

Способы шумоизоляции и звукоизоляции пола в квартире В любом многоквартирном доме, даже если он построен по самым современным технологиям, конструктивные элементы пола, соприкасаясь с перекрытиями, стенами, трубами водоснабжения и отопления, становятся проводниками звуков и шумов от шагов, передвигаемой мебели, падающих предметов.

Любое помещение квартиры, будь то спальня, детская, домашний кинотеатр, гостиная или кухня, должно оставаться приватным для хозяев и не создавать дискомфорт соседям, и надежная шумоизоляция пола в нем является одним из главных условий обеспечения комфорта. Для этого между всеми конструктивными элементами дома и полом прокладывают слой звукопоглощающего материала, который гасит шумы и препятствует их распространению.

`Материалы для звукоизоляции пола`

Строительный рынок предлагает множество натуральных и синтетических материалов, благодаря которым обеспечивается хорошая звукоизоляция пола и улучшаются акустические характеристики помещения.

Среди шумопоглощающих материалов на основе натуральных волокон наиболее популярны:

каолиновая и базальтовая вата;

каменная вата на основе различных горных пород;

шамот;

вспученный перлит;

вспененное стекло.

Минеральная вата — один из самых востребованных изоляционных материалов, предотвращающих проникновение не только звуковых, но и тепловых волн

Кроме прекрасных звукоизоляционных свойств, все виды минеральной строительной ваты наделены и другими важными в строительстве свойствами:

огнестойкость;

паронепроницаемость;

гидрофобность;

экологическая безопасность;

долговечность.

Недостатком минеральной ваты является толщина плит из нее от 25 мм, а поэтому в случаях, когда дорог каждый сантиметр высоты помещения, или по иным технологическим причинам хорошая шумоизоляция пола в квартиреобеспечивается с помощью таких синтетических рулонных материалов, как:

пенополиэстр;

пенополиуретан;

пенополипропилен;

пенополиэтилен.

Созданные из вспененного полиуретана материалы отлично предотвращают прохождение звукового негатива за счет наличия в структуре большого количества заполненных воздухом «пузырьков»

По структуре звукопоглощающие материалы бывают:

пористые;

перфорированные;

мембранные.

К группе пористых относятся наиболее популярные пеностекло, газобетон, древесноволокнистые плиты, все виды строительной ваты. Для звукоизоляции конструкций пола следует выбирать материалы с пористостью от 80% и диаметром пор не более 1 мм.

Мембранный шумоизоляционный материал создает прочную плотную преграду на пути прохождения звуковых волн, энергия которых уходит на преодоление данного препятствия

К мембранным относятся материалы, в которых снижение силы звука достигается за счет затрат энергии на преодоление вынужденных колебаний. Это листы фанеры, толстый плотный картон, звуконепроницаемые ткани.

В перфорированных материалах распространению звука препятствуют наполненные воздухом полости и отверстия. К ним относятся листы из перфорированного гипса, асбоцемента и т. д.

`Способы звукоизоляции пола`

Самым современным, эффективным, экологически чистым и удобным в эксплуатации способом снижения уровня шума в квартирах и частных жилых домах является конструкция «плавающего пола».

`Система «плавающий пол» — самый эффективный способ шумоизоляции`

Название свое он получил потому, напольная конструкция этого типа состоит из нескольких слоев и ни один ее элемент не соприкасается вплотную с поверхностями междуэтажного перекрытия и стен, а поэтому не распространяет на них и не принимает от них звуковые волны.

Существует три вида «плавающего пола»:

плавающие бетонные покрытия;

плавающие сухие стяжки;

плавающие сборные напольные покрытия.

`Плавающие бетонные покрытия`

Этот способ идеально подходит для случаев, когда, кроме шумопоглощающих свойств, требуется повышенная прочность и высокие теплоизоляционные свойства основания и высокая теплопроводность финишного напольного покрытия, например, при обустройстве «теплого пола».

Укладывая плавающее бетонное покрытие, бетон перекрытия застилают слоем влагонепронизаемой толстой пленки, на которую укладывается шумоизоляция пола под стяжку, чаще всего минеральная вата. Важно, что слой шумопоглощающего материала укладывают не только на бетон перекрытия, но и по контуру помещения, проложив вдоль стен кромочную ленту из него. Таким образом, бетонная стяжка словно плавает или парит независимо от основания и стен. Ширина кромочной ленты должна быть больше окончательной высоты напольной конструкции, а после завершения работ ее излишки обрезают острым ножом.

Поверх изоляционного слоя укладывают армирующую металлическую сетку, выставляют маяки и по ним заливают стяжку из бетона.

Совет: В связи с быстрым схватыванием бетонной смеси ее готовят небольшими порциями и сразу же заливают, но в одном помещении необходимо выполнить стяжку в течение одного дня. В два или несколько приемов в течение нескольких дней можно заливать стяжку в помещениях с перепадами пола по высоте, при этом между отдельными фрагментами стяжек оставляют температурные швы шириной не менее 10 мм.

Если на поверхности основы есть уклоны и другие изъяны, ее равняют с помощью слоя мелкого керамзита либо песка. Чтобы пол не просел со временем, засыпку утрамбовывают до максимальной плотности.

Финишное напольное покрытие можно укладывать только после полного застывания стяжки, то есть через 4-5 недель. Конструкция плавающего бетонного поля существенно увеличивает нагрузку на перекрытия, ее толщина снижает высоту помещения, а поэтому применение ее не всегда возможно и целесообразно.

`Сухая стяжка — шумоизоляция пола`

Сухая стяжка — это эффективный, быстрый и простой в исполнении способ создания «плавающего пола» и повышения его шумозащитных характеристик. Перед тем, как сделать шумоизоляцию полапо этой технологии, надо правильно выбрать звукопоглощающий материал. Самым высоким индексом понижения уровня шума от ударов обладают плиты минеральной ваты: при толщине 20 мм гасят 46,5 дБ.

На бетонную основу укладывают паробарьер и минераловатный материал, а сверху засыпку, плотно утрамбовав слой и выровняв его по маякам. По периметру помещения вдоль стен крепят кромочную ленту из материала шумоизоляции толщиной 20 мм и высотой, превосходящей окончательную толщину будущей конструкции пола. Излишки срезаются острым ножом после окончания работы.

Поверх слоя засыпки укладывают в два слоя гипсоволоконные плиты, следя, чтобы зазор между стеной и плитой был не менее 10 мм. Плиты второго слоя укладывают со сдвигом относительно первого, чтобы их стыковые швы не совпадали. Гипсоволоконные слои проклеивают между собой клеем ПВА, а затем скрепляют саморезами. Длина самореза должна соответствовать толщине двух слоев покрытия, чтобы он не выходил за его пределы.

Этот вариант звукоизоляции напольных конструкций очень популярен, так как монтаж выполняется без использования бетона и «мокрых» этапов, все элементы «слоеного пирога» участвуют в звукопоглощении, а настилать финишное напольное покрытие можно сразу же после укладки последнего гипсоволоконного листа. Толщина конструкции пола на сухой стяжке не превышает 30-40 мм и почти не снижает высоту помещения.

`Сборные полы — вариант шумоизоляции`

К этому виду «плавающего пола» относятся ламинат, паркет, шпунтованная массивная доска и другие подобные покрытия, оснащенные замковой системой «шип-паз».

На тщательно подготовленное идеально ровное основание вначале укладывается шумоизоляция пола под ламинат или паркет, а затем на нее монтируются панели покрытия с зазором от стен не менее 10 мм. В качестве шумоизоляции используются эластичный пенополиэтилен с закрытой равномерной системой ячеек, пенополистирол или целлюлозные листовые материалы, но они обеспечивают минимальный звукопоглощающий эффект и в большей степени играют роль подложки.

Для усиления шумоизоляционных характеристик ламинированного или деревянного плавающего пола на полимерный слой укладывают пробковую подложку либо специальную звукоизоляционную мембрану Тексаунд, на нее настилают слой фанеры, а только после этого монтируют финишное напольное покрытие. Толщина звукоизоляционного слоя в таких системах не превышает 2-5 мм, что совсем не сказывается на высоте помещения.

Важно: Независимо от способа звукоизоляции напольной конструкции, плинтуса следует крепить только к одной поверхности: либо к стене, либо к полу, уложив под него либо в зазор между ним и стеной пробковую или резиновую прокладку. Гвозди при этом использовать не рекомендуется, так как металл тоже является проводником звука.

Надеемся, вы убедились, что шумоизоляция пола своими руками — задача, выполнимая для каждого, кто имеет элементарные навыки строительных работ. Надо только запастись терпением и выбрать оптимальный способ и соответствующий ему шумопоглощающий материал, а, завершив работу, насладиться тишиной и спокойствием в квартире.

`Обучающие видеоролики:`

`Звукоизоляция пола с помощью`

материалов Шумостоп

`Звукоизоляция пола —`

ШУМОПЛАСТ

вопросы | комментарии | почитать — спросить |

пока никто ничего не написал | может это сделаете Вы? Спасибо.

наши услуги механизированная стяжка, механизированная штукатурка, сухая стяжка кнауф

Дополнительная информация

материалы для утепления пола

При выборе утеплительного материала для пола нужно…

Читать далее

Шумоизоляция плавающий пол

Для шумоизоляции и теплоизоляции применяется стяжка,…

Читать далее

`секреты простого монтажа — ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS`

Уровень звукоизоляции межэтажных перекрытий в новостройках порой очень сильно отличается от идеального. Если в процессе ремонта не предпринять меры, то отношения с соседями снизу могут быстро выйти за рамки дружеских.

Шум в цифрах

В России действуют санитарные нормы, регламентирующие верхнюю границу уровня шума. Днем это 40 дБ, а ночью 30 дБ. В новых домах из-за отсутствия каких-либо дополнительных мер, препятствующих распространению звука, уровень шума достигает 60 дБ, а иногда и 85 дБ. Понять, как обстоят дела в отдельно взятой квартире, вполне можно самостоятельно. В интернете доступно множество приложений для смартфонов. Необходимо скачать такую программу и произвести замер в соседнем помещении, а затем в квартире, которую нужно изолировать.

Дешевле всего выполнить звукоизоляцию еще на этапе ремонта, до чистовой отделки. В этом случае работы не отразятся серьезно на смете. При этом важно не пренебрегать и защитой от ударного шума: перед заливкой стяжки в квартире необходимо предусмотреть звукоизоляционный слой.

Как выглядит идеальный звукоизоляционный материал для пола?

Безусловно, он должен иметь высокий индекс снижения ударного шума и небольшую толщину, а также обладать хорошей прочностью, чтобы выдержать вес стяжки и предметов интерьера. Таким характеристикам полностью соответствует Звукоизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ. Рулонный материал небольшой толщины с самоклеящимися боковыми нахлестами снижает уровень ударного шума до 26 дБ и одновременно с этим позволяет сохранить высоту потолков. Каждый из трех слоев продукта выполняет важную функцию. Металлизированная полимерная пленка сверху защищает от проколов, снижает воздействие электромагнитных полей от оборудования, размещенного на нижних этажах, а также препятствует намоканию материала в процессе укладки стяжки. Для дополнительной гидроизоляции используется битумное вяжущее. Третий слой — непосредственно звукоизоляционное полотно — служит преградой на пути распространения ударного шума по перекрытиям.

`выбор материалов, под стяжку, на лагах`

Автор Марсель Сагитов На чтение 10 мин. Просмотров 41

Шумоизоляция пола подразумевает проведение целого комплекса соответствующих мероприятий. Нельзя ограничится укладкой какого-либо определенного покрытия. Даже ковролин или ковер на весь пол лишь частично решат проблему гашения внутренних шумов. Звук от внешних источники или структурные шумы они блокируют лишь частично. И это потому, что у звука (или шума) особая природа и уникальные свойства к распространению.

`Нюансы`

Если звук сравнивать с каким-то материальным аналогом, то он ближе всего к жидкости — просачивается сквозь любые щели. Но если для воды есть абсолютно непроницаемые конструкции с тонкой оболочкой, то для звука таких препятствий нет. Можно говорить лишь о степени затухания энергии волны. И в этом случае, чем тоньше слой, тем меньше защитные свойства, даже при условии собственного высокого звукопоглощения, как у волокнистых и пористых материалов. Некоторые производители рекламируют высокие достоинства тонких звукоизоляционных материалов, но они хитрят, подменяя понятие «звукопоглощение» на «звукоизоляцию» (то есть, отражение). Если бы это было так, то использование такого рекламируемого продукта можно было бы заложить на стадии проекта.

Иногда в подобных рекламах полы дома сравнивают с кузовом автомобиля, у которого «шумка» представляет собой покрытие толщиной 5-10 мм, Но толщина самого днища легкового автомобиля менее 1 мм. И конечно, слой эластичного и упругого материала с пористой структурой эффективно погасит большую часть энергию шума вибрации тонкого металла от работающего двигателя и воздействия неровностей дороги на подвеску. Ведь толщина среды, где распространяется структурный шум, в 5-10 раз меньше демпфирующего слоя. А если эти пропорции перенести на перекрытие и пирог пола дома?

В реальности толщина чернового пола с хорошими звукоизолирующими свойствами должна быть более 40 мм. Но и это не гарантия хорошей шумоизоляции. Конструкция должна иметь форму пирога с заданным чередованием слоев, а материалы и отдельные элементы должны иметь определенные свойства. Потому как шум по природе не одинаков, имеет свои особенности распространения и затухания. А борьба с его видами требует разного подхода.

`Природа шумов и общие способы борьбы на уровне выбора материалов`

Различают три вида шума по природе происхождения: воздушный, ударный и структурный.

Воздушный шум — это наложение от разных источников звуков, которые распространяются по воздуху. Наталкиваясь на преграду, звуковая волна частично отражается назад, частично вызывает колебания твердого тела, и ее энергия, затухая, передается на другую сторону преграды. Чем меньше толщина преграды, тем меньше затухание. А у некоторых тонкостенных полых оболочек может даже возникнуть эффект резонанса (усиления) в какой-то части звукового диапазона.

Структурный шум — это звук работающего инженерного оборудования, передающийся по элементам конструкции здания при механическом контакте источника с ограждающими поверхностями. Например, шум работающего лифта или кондиционера.

Ударный шум — это подвид структурного шума. Он возникает при соприкосновении постороннего предмета с внешними и внутренними поверхностями здания, трубами коммуникаций, воздуховодами. А по отношению к полу это даже скрип половиц на верхнем этаже, шаги, упавший предмет.

Чтобы эффективно бороться с шумом, должно быть комплексное использование разных материалов:

Звукопоглощающих. Или снижающих (частично гасящих) энергию звуковых волн. Это волокнистые или пористые материалы с открытыми воздушными ячейками. При прохождении звука в сообщающихся порах большая часть энергии звуковой волны преобразуется в тепловую (от колебания стенок и трения воздуха по стенкам в результате колебания). Если поры закрыты, то получается миниатюрная модель тонкостенной полой оболочки, у которой на определенных частотах может возникнуть резонанс (как у музыкального инструмента). Поэтому пенопласт и пробка не защищают от воздушных шумов. Но и обычные волокнистые материалы могут быть недостаточно эффективны из-за однотипного чередования волокон. Надо использовать специальные акустические маты и плиты с хаотичным расположением волокон в объёме — они на 20-30% больше поглощают шумы по сравнению с такими же по толщине теплоизоляционными материалами.
Изолирующих от воздушных шумов. Эти материалы должны отражать звуковую волну — быть преградой на её пути. Защитные свойства прямо пропорциональны массе. А при одинаковой толщине преграды — плотности.Армированная стяжка может решить эту проблему
Изолирующих от структурных и ударных шумов, которые передаются по элементам конструкции. Это прокладочные пористые материалы, имеющие малый модуль упругости. Их обязательно включают в узлы креплений и примыканий.Демпферная лента проклеивается в два слоя

`Оптимальная конструкция пола`

В идеале защита от воздушных шумов лучше всего обеспечивается в конструкции, которая по структуре напоминает сэндвич: массив-поглотитель-массив. Где в качестве первого «массивного» слоя используется сама ограждающая конструкция (в случае с полом — перекрытие). Затем следует прослойка из матов (плит) пористых или волокнистых акустических материалов, а потом — слой из плотных плит или панелей. Таким образом часть звуковой энергии внешнего воздушного шума отражается от перекрытия (или подвесного потолка), часть затухнет в прослойке сэндвича, а та, что пройдет до покрытия чернового пола, отразится обратно. Плюс свою роль сыграет финишное напольное покрытие, которое также имеет звукоотражающие свойства.

Примечание. Если же необходимо снизить влияние внутренних звуков (чтобы не было эффекта реверберации, и они не отражались обратно в помещение), то их можно частично погасить за счет правильно выбранных внутрикомнатных отделочных материалов. Для пола — это ковры, ковровые и пробковые покрытия.

Полностью устранить влияние ударных и структурных шумов гораздо сложнее — они передаются непосредственно через сами ограждающие конструкции.

Использование плавающего пола, плюс звукопоглощающие и звукоизоляционные материалы, дают возможность компенсировать структурный шум (особенно ударные воздействия). Это скажется на звуковом комфорте самого помещения, но еще больше такую конструкцию оценят жильцы нижнего этажа. Поэтому важно, чтобы пол верхнего этажа был обустроен таким же образом.

А вот шумы от работающего оборудования систем жизнеобеспечения здания (вентиляции, кондиционирования, отопления, водопровода, и также от лифта) должны большей частью компенсироваться их грамотной установкой с использованием в узлах крепления вибропоглощающих прокладок.

`С чего начать`

Начинают с выбора материалов и конструкции чернового пола. В большинстве случаев межэтажные перекрытия ввиду своей массивности отвечают требованиям СНиП по защите от воздушных шумов. Индекс изоляции пустотных плит толщиной 220 мм и монолитных вибропрессованных перекрытий толщиной 160 мм имеют значение Rw не менее нормативных 52 дБ. Но на практике этого недостаточно для создания акустического комфорта. Желательно, чтобы этот индекс был выше (или хотя бы не ниже) 60 дБ. Чтобы компенсировать эту разницу за счет конструкции чернового пола, нужен прирост 7-9 дБ в качестве дополнительного индекса изоляции (ΔRw). Это улучшит шумоизоляцию пола и в обратном направлении — жильцов нижнего этажа от вашего шума.

Важно! Любая конструкция на основе тонких рулонных материалов будет недостаточно эффективной против воздушного шума. Реальная защита возможна если нижний слой напольной системы будет минимум 10 мм. И это при условии нормативного индекса изоляции Rw перекрытия.

Рулонная шумоизоляция спасет от структурного шума

Но такие меры не всегда необходимы. Для частных одноквартирных домов и внутренних перекрытий квартир в двух уровнях, требования СНиП «мягче», да и распорядок жизни контролируется хозяевами. Еще лучше условия эксплуатации у квартир первого этажа — никто не живет внизу. В этих случаях можно ограничится только изоляцией ударных шумов.

Ударные шумы характеризуются уже не индексом изоляции, а индексом приведенного уровня шума (Lnw), который должен быть не более 60 дБ. И в этом случае массивность перекрытия не имеет большого значения. Та же пустотная плита толщиной 220 мм будет иметь показатель Lnw больше 75 дБ (минимум на 15 дБ хуже нормативного), а монолитное перекрытие в 140 мм — 80 дБ (на 20 дБ хуже). В этих случаях должен быть заложен дополнительный «упругий» слой из материала, имеющий индекс снижения уровня ударного шума Δ Lnw более 20 дБ. И такие рулонные материалы обязательно должны по периметру выходить на стены, чтобы черновой пол не имел жесткой связи с ограждающими конструкциями (технология плавающего пола).

Важно! Демпфирующий слой также обстраивают в виде гильз вокруг колонн, труб водопровода и канализации.

И конечно первоочередная задача при строительстве или ремонте — устранить «мостики» шума, которые могут быть в перекрытии или на его стыках. Это щели между плитам или между досками деревянного настила по балкам (в зависимости от материала перекрытия).

`Возможные решения`

Есть несколько вариантов конструкции чернового пола, которые предлагают разработчики систем шумоизоляции ограждающих покрытий. Часть из них спроектирована для «сухого» монтажа, часть — с заливкой стяжки в качестве верхнего слоя. Но большинство решений рассчитано при условии, что у перекрытия ровная и прочная поверхность — без перепадов высоты, сколов и трещин.

Примеры систем звукоизоляции пола без стяжки:

Стандарт. Применяют, когда надо получить дополнительные индексы ΔRw на уровне 5-8 дБ, а Δ Lnw 25-30 дБ. В качестве нижнего шумопоглощающего слоя укладывают с заходом на стены демпферное полотно толщиной 3.5-5 мм. Сверху монтируют звукоизолирующий слой — панели для пола Кнауф толщиной 20 мм с фиксацией фланцев на клей и саморезы. Поверх застилают подложку из звукоизоляционной мембраны толщиной 2-4 мм. Суммарная толщина — 26-29 мм.
Улучшенный вариант (Стандарт+). Используют, когда необходимо получить значения ΔRw 6-9 дБ, Δ Lnw 32 дБ. Нижний слой состоит из комбинации демпферного полотна толщиной 3.5-5 мм (заведенного на стену) и акустических панелей толщиной 13 мм. Сверху монтируют звукоизоляционный слой — панели для пола Кнауф толщиной 20 мм. Суммарная толщина 36-38 мм.
Премиум. Быстровозводимая конструкция плавающего пола. ΔRw 8-10 дБ, Δ Lnw 32-38 дБ. По периметру с выходом на стены два слоя демпферного полотна толщиной 3.5 мм. Шумопоглощающий слой состоит из акустических сэндвич панелей на основе базальтового волокна, звукоизолирующий слой состоит из комбинации акустического триплекса (толщина 17 мм), каучуковой мастики и фанеры (толщина 18 мм).

Примеры систем звукоизоляции пола со стяжкой (толщиной 60 мм):

Эконом. ΔRw 4-7 дБ, Δ Lnw 25-30 дБ. Нижний слой с выходом на стены— демпферное полотно толщиной 3.5-5 мм. Верхний слой — стяжка.
Стандарт. ΔRw 7-10 дБ, Δ Lnw 32-36 дБ. Демпферное полотно с выходом на стены плюс нижний слой из акустической минеральной ваты толщиной 20 мм. Верхний слой — стяжка.
Стандарт+. ΔRw 10-13 дБ, Δ Lnw 34-38 дБ. Демпферное полотно с выходом на стены, два слоя акустической минеральной ваты толщиной 20 мм или один слой 40 мм.
Премиум. ΔRw 11-14 дБ, Δ Lnw 36-43 дБ. Шумопоглощение происходит за счет двух слоев плит акустической минеральной ваты общей толщиной 40-60 мм и формирования бортика из минеральной ваты вдоль стен на высоту стяжки.

В отдельную позицию можно выделить материалы типа «Шумопласт».

Они разработаны специально для создания шумопоглощающего слоя на неровных перекрытиях, и позволяют не проводить выравнивание поверхности плиты стяжкой или самовыравнивающимися смесями. При усредненной толщине материала 20 мм и стандартной толщине стяжки 60 мм ΔRw равно 8-10 дБ, Δ Lnw — 32 дБ.

Пример звукоизоляции пола с защитой от ударного и воздушного шума:

Шумоизоляция полов на лагах имеет такую стандартную конструкцию:

ПолезноБесполезно

`Правила установки звукоизоляционного слоя под стяжку пола в квартире`

Часто в многоэтажных домах создают огромное количество шума от соседей. Это мешает не только полноценно спать, но и выполнять домашние дела. Оптимальным вариантом в данном случае послужит шумоподавляющий аппарат. Весь шум может иметь место не только между стенами, но и в промежуточных этажах. Это говорит о том, что полу уделяется особое внимание.Звукоизоляцию пола в квартире под стяжку можно выполнить самостоятельно без дополнительных усилий.

`варианта шумоизоляции`

Для снижения шума в квартире существует несколько вариантов устройства чернового пола. Один простой можно назвать «мягким полом». Но он получает только основание, например деревянный пол. В качестве материалов обычно выступают линолеум на основе войлока, ковролина и т. Д. К недостаткам можно отнести невозможность монтажа в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Другой вариант — использовать прокладку при укладке ламината, либо жесткого линолеума, например паркета.Всегда должна быть звукоизоляционная подложка, способная поглощать высокий уровень шума. Укладка не занимает много времени и очень проста. Самый подходящий материал — пенополиэтилен. Отлично подходят и волокнистые материалы.

Также можно устранить ударный шум. Обычно это устраивают «плавающие» полы, главная особенность которых — отсутствие связи с каким-либо напольным покрытием. Следовательно, вибрация звука не попадает внутрь квартиры. Таким способом выполняется звукоизоляция пола в квартире под стяжкой.

`Какая работа?`

В бумаге можно использовать совершенно разные материалы для звукопоглощения. Связано это в первую очередь с применением разных методов звукоизоляции. На строительстве рынка представлен огромный ассортимент, как отечественного, так и зарубежного производства. Это могут быть плиты для звукоизоляции, маты на базальте или стекле, минеральная вата и ее разновидности, заглушка, виды резины, ДСП, шлак с мелкой фракцией, отсевы керамзита, применяемые для сушки стяжки пола и многие другие.

LECA чаще всего является первым устройством со звукоизоляционной стяжкой на деревянной основе. Также существует классификация материалов в зависимости от основных компонентов:

минерал. В их основе — использование таких компонентов, как цемент, минеральная вата или керамзит.
пластик (полимер). В основном представлен в жидкой форме, это также может быть пена или другие светоотражающие материалы.
силикат. Самый горячий — стекловата.
ДСП. плиты, фанерные листы, а также обычная стружка.

В зависимости от твердости материала они делятся на:

мягкий. Представлена минеральная вата, стекловолокно.
твердый. Может быть минеральная вата, но гранулированная.
Полужесткий. Шерсть имеет сотовую структуру для использования в качестве звукопоглощающего элемента.

№

Есть еще звукоотражающие материалы, также он активно применяется в устройстве в стяжке пола. Часто это твердые материалы в виде гипсокартона, кирпича и раствора, камня и прочего.Некоторые компоненты могут поглощать шум, но не пропускают его дальше. При этом качественные материалы имеют волокнистую, ячеистую или зернистую составляющую.

Каждый из этих материалов заливается в несколько слоев, каждый из которых обычно составляет 40 мм. Именно этого «пирога» будет достаточно, чтобы полностью соблюдать СНиП по уровню поглощения шума в квартире.

`современных материалов`

Технологии не стоят на месте и постоянно предлагают рынку множество новинок, способных устранять посторонние звуки в помещении.Среди них популярный «Шуманет», представленный как сложная структура из эластичного материала. Чаще всего это реализуется в рулонах толщиной 3 мм. Он способен защитить от шума ударного типа. Если в этом случае выбрать галстук, то такое шумоподавление выполняется по «плавающему» варианту. При настиле пола к черному полу необходимо провести перекрытие, а также подняться на стену до нужного уровня. Последнее будет зависеть от уровня заполнения раствора. Все стыки между самими листами необходимо проклеить строительным скотчем.

Другой вариант — Tescound. В его основе — минерал арагонит. Несмотря на небольшую толщину 2–3,7 мм, эффект от использования выражен максимальными характеристиками. конструкция черного пола со стяжкой при этом остается практически неизменной. Ни в коем случае не влияет на высоту потолка в обустраиваемом помещении. Благодаря гибким мембранам процесс установки прост и выполняется в кратчайшие сроки. У этого материала есть и другие положительные атрибуты — способность выдерживать низкие температуры, появление плесени и грибка в процессе эксплуатации.Кроме того, в дальнейшем можно укладывать напольное покрытие любого типа. Звукоизоляция под стяжкой получается в квартире качественно и соответствует заявленным требованиям.

Для «плавающей» стяжки можно использовать «Вибростек-В300». Кроме того, он отлично подходит для отделки чернового пола. Толщина эластичных валков обычно составляет 4 мм. Их достаточно положить вплотную друг к другу, после чего сверху укладывают специальную ленту Вибростек. Каких-либо сложностей при установке обычно не возникает, если устроить стяжку пола со звукоизоляцией.Если полы лагают, то для создания защитного слоя от шума и звуков можно использовать такой материал, как Isover. Их отличает простота конструкции.

При необходимости утепления в квартире материалы пола под стяжку могут быть самыми разными. Все будет зависеть от конкретных условий работы, а также от выбранного варианта заливки стяжки пола.

`Создание плавающего пола`

Некоторые думают, что фильтр шумоизоляционного пола в квартире требует специальных знаний и тратит время, силы на проведение монтажа.Но детально изучить технологию, чтобы выполнить весь объем работ своими силами.

Чтобы начать подготовку основания для плавающего пола, соблюдайте следующие требования: чистота, сухость и ровность. От качества будет зависеть конечный результат и срок службы получившейся конструкции, защищающей от повышенного уровня шума. Надо приложить максимум усилий и не торопиться.

Любой пол, который был ранее, необходимо удалить. Затем установлено наличие перепада высот, который следует вывести на горизонтальную плоскость.проекции сбиваются, а выбоины заделаны. В качестве материала для стяжки обычно используется песчано-цементная или самовыравнивающаяся смесь.

Следующий этап — устройство опалубки. После завершения работ не должно образовываться так называемых акустических мостиков. С этой помощью справится утеплительная обшивка от всех имеющихся перегородок и стен. Для этого используют временную опалубку из фанеры, гипсокартона или тонких досок. Монтируется по периметру помещения, в котором проводятся работы. Как только стяжка замерзнет, опалубку снимают, а все пространство заполняют пеной или имеющимся остатком материала для звукоизоляции.

После того, как основание было готово к работе, в нем рассыпался звукоизоляционный материал. Стоит обратить внимание на то, чтобы между элементами и прорезями не было зазоров. Все это может привести к утечке звука. Следовательно, вся работа будет сведена к нулю полезности. Чтобы отходов при штабелировании было минимальное количество, начало работы проводилось под выбранным углом в помещении. При необходимости стыки листов или плит проклеиваются дополнительно.

На этом все работы завершены, и можно приступать к приготовлению литейного раствора.Далее устроен армирующий слой. За счет этого толщина стяжки получается не менее 50 мм. Если сделать более тонкий слой, скрыть арматурные элементы вряд ли получится.

`Плавающая сухая стяжка`

Выделены сухие плавающие полы. Изначально выбран качественный материал для шумопоглощения. Самым эффективным из них будет минеральная вата, имеющая высокий показатель шумоподавления. При толщине пластины в 2 см она способна гасить шум на уровне 46,5 дБ.

Особых нюансов нет. Дело касается только заливки стяжки пола, которую проводят после укладки минареловатного материала. Тщательно утрамбовав засыпку, выровняла по оголенным маякам. Нельзя забывать об этом при кромочной полосе, которую закрепляют по периметру комнаты. Также он крепится вдоль уже имеющихся декоративных элементов, столбов, колонн и прочего. Лента работает как материал для звукоизоляции стяжек в квартире. Обычно за толщину берут 20 мм.Если есть лишние и выступающие элементы, их легко можно обрезать острым ножом. Но делать это рекомендуется после, все виды работ должны быть завершены.

После этого, сформированная в виде начинки, сверху укладывается плита гипсоволокна в два слоя. Соединительные стыки в этом случае не должны совпадать между собой. Между собой листы приклеиваются клеем ПВА, затем крепятся саморезами.

Популярность данной фазошумоизоляции под сухой стяжкой заключается в отсутствии «мокрых» ступенек.Каждый элемент получившихся галстуков «торт» демонстрирует качество звукоизоляции. После этого, уложив оба листа гипсоволоконных, можно приступать к работе по настилу напольного покрытия. Общая толщина всей конструкции 30-40 мм.

`Звукоизоляция под ламинат`

При проведении утепления пола под ламинатом следует подумать о выборе качественного материала для работы. От него и будет зависеть звукопоглощение (пробка, полимерная пленка). Он, в свою очередь, будет субстратом.

Если в качестве основного компонента выбрана трубка, будьте уверены, это действительно натуральный материал. Это намного эффективнее, чем бороться со звукоизоляцией пола в квартире под ламинатом. Некоторые пропускают пробку из-за дороговизны. Но как тут экономить не стоит, так как конструкция способна служить долго. Установка заглушки занимает минимум времени и предполагает укладку тюков на основание вплотную друг к другу, после чего все стыки скрепляются изолентой. Это говорит о том, что звукоизоляционный пол в квартире без стяжки имеет достаточно преимуществ, особенно для начинающих строителей и ремонтников.

Есть обильные и современные материалы для звукоизоляции под ламинат, в том числе резинопробка, подложка Тексаунд. Этот способ подходит для выбранного напольного покрытия по той причине, что создать ровную поверхность черновой бетонной стяжки практически невозможно. Вот что запускает утеплитель пола в квартире без стяжек.

Альтернативный материал — эластичный пенопласт, имеющий систему с закрытыми порами. То же касается целлюлозных листовых материалов или пенополистирола.Они также выступают в качестве подложки, но, в свою очередь, имеют гораздо более низкий уровень звукопоглощения, чем пробковый материал.

Независимо от того, какой именно материал используется в качестве звукоизоляционного чернового пола, дальнейшие крепежные молдинги следует наносить только на одну поверхность. Это может быть стена или пол. При этом дополнительно необходимо нанести между стенками прокладку или резиновую пробку. Гвозди следует удалить, так как они могут быть для выполнения проводников звука в комнату.

`правила прокладки`

Шумоизоляция под стяжкой пола должна выполняться в строгом соответствии с требованиями.Есть определенные тонкости, на которые стоит обратить внимание при установке. В первую очередь это касается шумоизоляционного материала. Слишком мягкий брать не стоит, так как со временем может просестить сама себя. Для помещений оптимальный показатель — 5 мм. Для этого на упаковке нанесена аббревиатура от рисунка «CP5».

Если конструкция будет состоять из нескольких слоев, сначала следует положить мягкие маты, а поверх них — более прочный компрессионный материал для утепления. При этом необходимо обращать внимание на швы каждого слоя, так как они не совпадают друг с другом.

Видео:

`Как звукоизолировать пол`

Новости BBC опубликовал статью, в которой говорилось, что более четверти взрослого населения Великобритании испытывают проблемы с неприятными соседями, причем шумные соседи возглавляют список неприятностей. Обзор Which? выделил раздражающие шумы, такие как громкие голоса, крики, громкий шум телевизора и музыка.Неудивительно, что Магазин звукоизоляции получать все больше и больше запросов о решениях по звукоизоляции полов.

`Как сделать пол звукоизоляцией для защиты от ударов и воздушного шума`

Как сделать звукоизоляцию пола от шумных соседей с помощью ассортимента звукоизоляции полов в Магазине звукоизоляции. Уменьшите нежелательный воздушный и ударный шум между этажами за счет улучшения звукоизоляции между этажами и выделения лучших звукоизоляционных материалов для звукоизоляции деревянных или бетонных полов.В этом блоге рассказывается, как эффективно звукоизолировать пол с помощью различных систем звукоизоляции, и он предназначен для домовладельцев, торговых предприятий или разработчиков. Решения о лучших способах звукоизоляции пола от шумных соседей и звукоизоляции пола в соответствии с Частью Е Строительных норм.

`Требования к звукоизоляции полов`

Прежде чем приступить к поиску лучшей звукоизоляции для пола, в первую очередь необходимо рассмотреть следующие вопросы.

1: Откуда идет шум?

Вы пытаетесь заблокировать шум сверху, идущий в вашу собственность? Или шум снизу проникает в вашу собственность?

2: Из какого пола вы пытаетесь сделать звукоизоляцию?

Существует два основных типа конструкции полов: полы из деревянных балок (половые доски на деревянных балках и гипсокартон внизу) и бетонные / массивные полы (т.твердые 6-дюймовые бетонные полы с отделкой стяжкой)

3: Какой шум вы слышите?

Существует два основных типа шума: Арборный шум и Ударный шум

.

Воздушный шум, подобный звуку телевизора, музыки, разговоров людей и т. Д.
Ударный шум — шаги, перемещение мебели и т. Д.

4: Насколько громок шум, который вы пытаетесь заблокировать?

Разные уровни шума требуют разных уровней звукоизоляции пола.то есть низкий уровень шума, такой как приглушенный разговор, потребует меньшей звукоизоляции пола по сравнению с громким уровнем шума. Для звукоизоляции пола необходима другая звукоизоляция для ударного шума, чем для простого воздушного шума.

`Звукоизоляция пола, от ударов и воздушного шума сверху вниз в комнату внизу через деревянный балочный пол`

Для любого шума, который вы слышите сверху, в идеале мы бы порекомендовали звукоизолировать этаж выше, если это возможно. Однако вам понадобится доступ на этаж выше. Если звукоизоляция верхнего этажа невозможна по разным причинам, вы можете подумать о звукоизоляции потолка. Чтобы узнать больше о звукоизоляции потолка, ознакомьтесь с нашими звукоизоляционные потолочные решения ,.

Наш самый распространенный запрос на звукоизоляцию пола — это покрытие деревянными полами сверху, так как они обычно ужасно справляются с воздушным шумом и хуже с ударным шумом, особенно если есть прочная окончательная отделка пола и нет изоляции под половыми досками между балками.

Наше испытанное и проверенное решение для звукоизоляции полов — это система Soundmat 3 plus с акустическим минеральным покрытием. шерсть между балками. В отличие от стандартных звукоизолирующих ковриков, наш SoundMat 3 Plus отличается инновационной трехслойной конструкцией, которая помогает справиться с нежелательным шумом повседневной жизни или соответствует Части «E» Строительных норм.

Soundmat 3 plus использует три слоя звукоизоляционного материала, верхний и нижний слои добавляют большую массу для борьбы с воздушным шумом, а средний слой 9-миллиметрового пенопласта с закрытыми ячейками поглощает ударные колебания в источнике, предотвращая попадание вибраций на пол.

Добавление акустической изоляции между балками предотвращает эхо звуковой формы и усиление в этой герметичной камере (мы называем это эффектом барабана).

Узнать больше Soundmat 3 Plus

`Звукоизоляция пола, только для ударного шума сверху вниз в комнату внизу через деревянный балочный пол`

Только для ударного шума (шума шагов) на деревянном перекрытом перекрытии нам необходимо поглотить ударную вибрацию до того, как она перейдет в несущий пол.

Наша лучшая звукоизоляция полов от ударного шума — это наш ImpactoMat ™ 5 мм. В отличие от других решений для звукоизоляции деревянных полов, ImpactoMat 5 мм является наиболее экономичным выбором для снижения ударного шума в источнике. При толщине всего 5 мм ImpactoMat 5 мм является идеальным решением там, где пространство в вашем доме ограничено (с улучшением ударопрочности до 23 дБ).

Узнать больше ImpactoMat ™ 5 мм

`Звукоизоляция пола, только для воздушного шума сверху вниз в комнату внизу или снизу в комнату наверху через деревянный балочный пол`

Для воздушного шума, перемещающегося только между этажами, необходимо увеличить массу пола, чтобы улучшить звукоизоляцию пола.

В зависимости от уровня шума мы предлагаем два уровня звукоизоляции

Средний уровень шума, т. Е. Приглушенный разговор: 12 мм SoundMat 2 Plus
Уровни громкого шума: i.е. Четкая речь: Soundmat 3 plus 15 мм (см. Выше)

В отличие от стандартных звукоизолирующих напольных ковриков, наш SoundMat 2 толщиной 12 мм предлагает самое тонкое решение, помогающее справиться с нежелательным шумом повседневной жизни или соответствовать Части «E» Строительным нормам.

Узнать больше SoundMat 2 Plus

`Звукоизоляция пола, только для ударного шума сверху вниз в комнату внизу через бетонный пол`

Для звукоизоляции бетонного пола нас обычно интересует только ударный шум (шаги), поскольку бетонные полы уже имеют высокий уровень массы, чтобы блокировать воздушный шум, однако материалы с большой массой хуже справляются с ударным шумом.

Наша лучшая испытанная и испытанная система для снижения ударного шума на бетонном полу — это наша стяжка ImpactoMat 5 мм под стяжкой

ImpactoMat 5 мм под стяжку — это прочная, эластичная, акустическая подложка, изготовленная из переработанных резиновых гранул, связанных с полиуретаном холодного отверждения, и идеально подходит для соответствовать строительным нормам части E.

Узнать больше ImpactoMat 5 мм под стяжку

`Сводка по звукоизоляции полов`

Независимо от того, какой у вас пол, бетонный или деревянный, шум всегда найдет способ проникнуть внутрь, если его не остановить.После того, как вы определили тип шума и громкость проблемы, связанной с шумом, вы можете решить, какой вариант звукоизоляции пола подходит вам. По сути, чтобы уменьшить воздушные шумы, вам нужно заблокировать их с помощью материала с высокой плотностью, а если вы хотите уменьшить ударные шумы, вам нужно использовать систему, которая их поглотит. В большинстве случаев это смесь того и другого.

Если вам понравился этот блог, загляните в наш настенный блог — Как сделать стену звукоизоляцией от шумных соседей

`Решения для звукоизоляции полов`

`Нужна помощь?`

Надеюсь, это помогло ответить на некоторые из ваших вопросов о звукоизоляции пола от шумных соседей.Если вы ищете совет специалиста и хотели бы поговорить с профессионалом, мы будем рады обсудить с вами любые проблемы или ответить на любые вопросы.

`Как звукоизолировать пол: полное руководство`

Полы являются обычным источником шума в зданиях. Если вы живете над шумными соседями, то польза от звукоизоляции полов очевидна, но даже комнаты на первом этаже могут выиграть.

Это связано с тем, что звукоизолированный пол не только снижает вибрации, прежде чем они проникают в стены и любые соседние комнаты, но также гасит звуковые колебания, которые проникают в вашу комнату.

Мы собираемся рассмотреть, как звукоизолировать пол различными способами, чтобы ваш пол мог быть надежно защищен от постороннего шума.

Ниже приведены 6 способов звукоизоляции пола:

Звукоизоляция под половицами.
Подрессоренный плавающий пол.
Шумоизоляционный состав.
Подложка акустического класса.
Ковролин и набивка для ковровых покрытий.
Коврики с замком.

`Звукоизоляция пола для устранения двух типов шума`

Звукоизоляция полов позволяет устранить два типа шума: ударный шум и воздушный шум.

Два метода передачи звука необходимо рассматривать в тандеме, чтобы снизить максимальное количество шума.

`Ударный шум`

Конструктивный шум создается вибрациями, обычно в результате ударов предметов об пол.

Это могут быть шаги, перетаскивание мебели, вибрация приборов или падение чего-то тяжелого на пол.Падающие грузы создают БОЛЬШОЙ ударный шум.

В отличие от стен, полы являются основным источником ударного шума в зданиях из-за частых звуков и движения транспорта.

Ударный шум влияет на нижний этаж больше, чем на комнату, в которой он возникает, поскольку он свободно распространяется через потолок посредством вибрации.

Звукоизоляция полов снижает ударный шум как наверху, так и внизу.

`Воздушный шум`

Этот тип шума передается по воздуху и включает такие звуки, как музыка, голоса, телевизор и лай собак.

Опять же, решения для звукоизоляции пола помогут удержать этот шум в вашей комнате, чтобы не беспокоить соседей или соседей по дому внизу, а также предотвратить проникновение шума снизу через пол.

`Как звукоизолировать пол: с чего начать`

Если вы только строите свой дом или перестраиваете чердак или подвал, сейчас идеальное время для звукоизоляции пола, пока ваши балки и черный пол остаются незащищенными.

Тем не менее, звукоизоляция полов — независимо от того, из чего они сделаны, — все еще возможно в уже построенном доме или квартире.

Большинство этажей построено из дерева или бетона.

Бетонные полы отлично предотвращают распространение воздушного шума.

Однако шум, такой как тяжелые шаги, может создавать вибрацию, создавая ударный шум, который распространяется.

В настоящее время во многих новостройках для полов используется бетон поверх дерева из-за его прочности и снижения шума.

Например, часть технических требований к зданию The Shard в Лондоне заключалась в том, что все 42 этажа были полностью звуконепроницаемыми.

Они достигли этого, используя акустический изоляционный материал для стяжки в сочетании с их (многими) тяжелыми бетонными несущими полами.

Для тех из нас, кто не живет в The Shard (или любой другой квартире с бетонным полом), у нас, вероятно, есть полы из дерева.

Они не так хороши для подавления воздушного шума или вибрации, поэтому для их звукоизоляции потребуется больше работы.

Вы спросите, как звукоизолировать деревянный пол?

Давайте посмотрим.

`Деревянные полы`

Деревянные полы, как правило, имеют полости под ними, поэтому звуки легко отражаются внутри, что позволяет четко перемещаться между этажами.

Для звукоизоляции деревянного пола у вас есть несколько вариантов, в том числе:

Звукоизоляция под половыми досками.
Плавающий пол.
Подложка акустического класса.

Эти методы можно комбинировать для достижения оптимальных результатов.Ниже вы найдете еще больше способов звукоизоляции деревянного пола.

Деревянные полы также создают много шума, когда вы идете по ним на высоких каблуках; Если это проблема для вас, то прочтите нашу статью о , как сделать ваши пятки тише , или прочтите нашу статью о , как бесшумно ходить .

`Бетонные полы`

Бетонные полы несут большую массу, поэтому сами по себе они очень хороши в звукоизоляции от воздушного шума.

Однако они неплохо передают ударный шум. Если вы раньше жили под бетонным полом, вы, возможно, знакомы с глухим стуком, когда ваш сосед утром встает с постели и вибрирует через пол.

Для звукоизоляции бетонного пола необходимо добавить абсорбирующий слой, который смягчит любые удары. Очень хорошо подойдет простая комбинация подложки и ковра.

При необходимости вы можете приобрести акустическую подложку, которая имеет очень высокую плотность, чтобы поглощать больше вибраций.

Если у вас нет серьезных проблем с ударным шумом, стандартного подкладочного покрытия и коврового покрытия или соединительных матов в сочетании с вашим бетонным полом должно быть достаточно для эффективной звукоизоляции пола от ударного шума.

`6 способов звукоизоляции пола:`

Для большинства описанных ниже методов лучше всего начинать с голого пола, поскольку в долгосрочной перспективе это потребует минимальных усилий. Применять звукоизоляционные решения будет проще как над ним, так и под ним.

Если вы арендуете свою квартиру или дом, убедитесь, что любые применяемые вами методы звукоизоляции не нарушат договор аренды, прежде чем начинать.

Есть несколько относительно простых способов значительно уменьшить передачу звука через пол.

Независимо от того, какой метод (или методы) вы выберете, убедитесь, что между стеной и звукоизолированным полом нет зазоров, чтобы ограничить передачу звука.

В зависимости от вашего бюджета, времени и возможностей, сочетание всех или некоторых из перечисленных ниже методов повысит эффективность звукоизоляции вашего пола.

`1. Установка звукоизоляции под половицы`

Вам потребуются следующие звукоизоляционные материалы:

Rockwool.
Рулетка и маркер
Изоляционная пила.
Защитная маска для лица и перчатки.

Затем выполните следующие четыре шага:

Поднимите доски пола и измерьте расстояние между балками пола. Добавьте дополнительный дюйм к вашему измерению, чтобы Rockwool плотно прилегал к нему.
Затем используйте изоляционную пилу (нож или ножницы также могут подойти, просто убедитесь, что они достаточно острые), чтобы разрезать Rockwool так, чтобы он соответствовал зазору .
Установите Rockwool на место . Просто вставьте его так, чтобы он оказался между балками и наверху чернового пола или потолочной панели внизу. Закреплять клеем не нужно.
Как только вы это сделаете, вы можете заменить половицы , и вы должны заметить уменьшение шума.

Чтобы получить максимальную отдачу от вашего проекта звукоизоляции, вам следует подумать о том, чтобы превратить свой пол в плавающий пол, чтобы получить наиболее эффективный результат.

Вы также можете использовать звукоизоляцию для звукоизоляции полой стены.

`2. Использование плавающего пола для звукоизоляции`

Плавающий пол — это отдельный пол, который не приклеивается и не прибивается к основному полу. Он свободно располагается на нижнем этаже, оставляя пространство для движения и поглощения вибрации.

Плавающие полы устанавливаются на амортизирующие прокладки и не прикреплены к балкам. Таким образом, это помогает предотвратить передачу вибрации через балки.

`Как установить плавающий пол:`

Есть несколько различных способов установки плавающего пола, в том числе:

Плетение в виде деревянной корзины: Это старая и сложная техника подпружиненного пола.
Укрепите пол с помощью впитывающих подушек или акустической пены / резины: Это самый простой метод, который мы рассмотрим ниже.
На некоторых полах используются металлические пружины: Это тот тип полов, на котором гимнасты выполняют свои упражнения. Этот метод редко используется за пределами тренажерных залов (подробнее читайте в нашей статье о шумоподавлении в тренажерном зале).

Самый простой в реализации и наиболее экономичный и эффективный по времени метод — это второй вариант, использование впитывающих подушек на балках для смягчения пола.

`Как использовать абсорбирующие прокладки для создания плавающего пола:`

Перед тем, как начать, важно знать, что установка плавающего пола может незначительно поднять высоту вашего пола (в зависимости от глубины используемых прокладок).

Убедитесь, что у вас есть место, и, возможно, вам придется отрегулировать дверные проемы, ведущие в комнату.

Вам понадобятся:

Неопреновые прокладки с высокой твердостью.
Шумоизоляционный составной клей.
Гвоздодер.
Ножовка или лобзик.

Собрав все необходимые инструменты, сделайте следующие шаги, чтобы подготовить пол:

Поднимите половицы. Если у вас также есть черновой пол, вам нужно будет вытащить его, чтобы получить доступ к балкам ниже.
Измерьте расстояние между балками и вырежьте тонкие полоски из неопреновых прокладок , чтобы они поместились вдоль них. Для звуконепроницаемых балок они должны быть полностью покрыты полосами (не пытайтесь их разносить), иначе ваш пол не будет ровно сидеть при установке.
Приклейте неопреновые полосы к балкам с помощью шумоподавляющего составного клея.
Заменить все половицы, но не прибивать и не приклеивать их к балкам ; просто позвольте им сесть на подушечки. Вы также должны убедиться, что ваш пол не прилегает к стене; вы должны оставить зазор в четверть дюйма (который скроет плинтус), чтобы было пространство для движения — вам может потребоваться немного обрезать половицы с помощью пилы, чтобы создать этот зазор.
Заменить плинтус .
Наслаждайтесь своим новым тихим полом!

Когда у вас будет акустическая изоляция и плавающий пол, вы, несомненно, заметите значительное уменьшение количества шума, проходящего через ваш пол.

Для дополнительной звукоизоляции пола лучше всего добавить подложку акустического класса перед укладкой верхнего покрытия.

Если вы не хотите укладывать ковер, то ваши возможности ограничены не только соединением плиток на полу.

Мы настоятельно рекомендуем по крайней мере положить коврик, чтобы заглушить звук.

`3. Используйте шумоподавляющий состав`

Если ударный шум оказывает негативное влияние на вашу жизнь, использование звукопоглощающего состава, такого как Green Glue или аналогичная альтернатива, поможет звукоизолировать ваш пол.

Его следует использовать между двумя твердыми поверхностями, поэтому лучше всего добавить его к существующему черновому полу, прежде чем размещать подложку или ДВП.

Наносить самостоятельно в перчатках достаточно просто — состав ни в коем случае не опасен, и его достаточно просто смыть.

Используйте пистолет для герметика, чтобы распределить клей по всему полу, прежде чем класть на него ДВП или подложку.

Затем добавьте пол или ковровое покрытие.

Шумоподавляющему составу обычно требуется до месяца, чтобы достичь максимальной производительности по снижению шума на 90 процентов.

Укрепит пол и не оставит возможности для возникновения вибрации или скрипа.

`4. Использование акустической подложки для звукоизоляции`

Акустическая подложка очень похожа на своего более дешевого собрата, (неакустическую) подложку, за исключением того, что она толще и плотнее.

Это означает, что она может поглощать значительно больше вибраций, чем стандартная подложка.

Лучше всего разместить этот дополнительный слой изоляции на голом полу или поверх винила.

Пойдет под напольное покрытие (например, ковер или коврики), чтобы добавить дополнительный звукоизоляционный барьер.

`Преимущества акустической подложки`

Акустическая подложка обладает множеством полезных преимуществ, помимо того, что она является отличным звукоизолятором:

Она делает ваш пол более мягким и губчатым. означает, что он не чувствует себя устойчивее под ногами.Это также означает, что ваш пол лучше удерживается и, следовательно, служит дольше.
Помогает предотвратить выход тепла через пол .
Он уменьшает поток воздуха , что предотвращает попадание частиц пыли в вашу комнату. Это делает его полезным для людей, страдающих аллергией на пыль.
Он гасит вибрации , что делает его идеальным для установки в местах, где, как вы знаете, будет много движения. Например, его можно использовать для уменьшения шума беговой дорожки.

`Как установить акустическую подложку`

Чтобы установить акустическую подложку, ваш пол должен иметь черновой или обшитый панелями пол.

Если это просто голая древесина (приподнимите их, и вы увидите зазор под проводами и верхнюю часть потолка нижнего этажа), то вам не на что будет укладывать подкладку.

В этом случае рассмотрите возможность установки плавающего пола или использования звукоизоляции.

Если у вас есть черный пол, выполните следующие действия для установки акустической подложки:

Очистите черный пол , чтобы удалить всю пыль, грязь и влагу.
Акустическая подложка имеет фольгу с одной стороны, которая действует как барьер для влаги. Убедитесь, что положен этой стороной на черновой пол лицевой стороной вниз.
Убедитесь, что каждый рулон подложки находится заподлицо с параллельными рулонами, затем склейте каждый рулон алюминиевой лентой .
Установите пол и обрежьте подкладку так, чтобы она находилась заподлицо с полом в том месте, где она встречается со стеной . Затем замените плинтусы так, чтобы вся подложка больше не была видна.

`5. Уложите ковер для звукоизоляции пола`

Если у вас голый пол, вибрации будут легко проходить через них, поскольку нет амортизатора, чтобы гасить вибрации.

Добавление коврика или ковра (чем толще, тем лучше) на пол может иметь огромное значение, поскольку он поглощает звуки.

Толстый и прочный ковер лучше всего поглощает звук, но убедитесь, что по нему также удобно ходить.

Ковер, покрывающий весь пол, рассеивает любой шум, проникающий через пол.

Если вам нравятся деревянные полы такими, какие они есть, купите большой коврик, чтобы снизить уровень шума.

`Добавление коврового покрытия`

Использование коврового покрытия вместе с ковром удвоит звукоизоляционный эффект и, в качестве бонуса, повысит комфорт для ваших ног.

Ковровое покрытие бывает разного размера, текстуры и толщины.

Качество и толщина набивки влияют на уровень шума и скорость износа ковра.

Выбирайте более плотные и тяжелые подушечки для наилучшего демпфирующего эффекта — резина — хороший выбор.

Если вы хотите добиться первоклассной звукоизоляции, сочетайте акустическую изоляцию и другие методы, описанные выше, с набивкой и толстым ковром, чтобы снизить как можно больше шума.

Укладка коврового покрытия аналогична укладке ковра:

Измерьте свою комнату или имеющийся ковер, чтобы определить, сколько набивки вам понадобится.
Раскатайте материал до краев пола.
Обрежьте набивку ножом по краям, чтобы они соответствовали площади пола.
Закрепите набивку клеем или гвоздями.

`6. Используйте соединяющиеся коврики для пола`

Это простой и дешевый способ звукоизоляции пола, который можно использовать, если не хватает ума.

Вы можете комбинировать его с другими способами, описанными выше, например, поверх акустической подложки или изоляции, или даже укладывать его под ковер в качестве дополнительного звукоизоляционного слоя.

Вы наверняка уже видели эти коврики-пазлы в тренажерном зале или на детской игровой площадке.

Эти коврики не только мягкие для ходьбы, но и идеально подходят для звукоизоляции.

Они бывают самых разных форм и размеров, чтобы соответствовать вашему дому — не бойтесь, они не все красочные и яркие.

Просто накройте пол от угла до угла ковриками, обрезая края там, где это необходимо.

Тогда оставьте это как уникальное напольное покрытие или покройте ковром или ковриками, если хотите.

Кроме того, вы можете использовать резиновые коврики, чтобы уменьшить шум, создаваемый вибрирующими приборами.

Просто поместите резиновый коврик под стиральную машину, телевизор, сушилку или стереосистему, чтобы уменьшить создаваемые им удары и шум.

`Как сделать звукоизоляцию любого пола (даже квартиры) • Советы по звукоизоляции`

Эта страница может содержать партнерские ссылки. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Звукоизоляция пола — отличный способ улучшить качество и комфорт вашего дома.Если вы приступаете к новому проекту ремонта, это идеальное время для обновления материалов для пола и уменьшения нежелательного шума из-за уменьшения красивого нового укладки пола.

Будь то новое строительство, существующее здание или даже квартира, существуют методы и продукты, которые могут сделать ваш паркетный или ламинатный пол не только великолепным, но и фантастическим.

В этом руководстве вы узнаете основы звукоизоляции пола с использованием лучших материалов, чтобы уменьшить нежелательный и отвлекающий шум, вызываемый шагами, музыкой, голосами и т. Д.

`Звукоизоляция пола: основы`

Прежде чем мы перейдем к некоторым тактикам и стратегиям звукоизоляции пола, сначала важно узнать о типах шума, с которыми мы работаем, и о том, как с ними бороться.

`Ударный шум по сравнению с воздушным шумом`

Есть два типа шумов, от которых вы хотите звукоизолировать комнату; ударный шум и воздушный шум.

Ударный шум — Также широко известный как шум шагов, шум, возникающий в результате силы, прикладываемой к полу от шагов.Ударный шум также может исходить от движущихся стульев, мебели и даже машин и приборов. Эти колебания распространяются по полу и в конечном итоге распространяются через балки пола в комнату под ним. Ударный шум часто является более трудным для устранения шума просто потому, что в сборку пола поступает больше энергии.
Воздушный шум — Это звуки, исходящие от телевидения, радио, смыва туалета, разговоров людей или другого источника. Переносимый по воздуху шум может мешать как в исходном помещении, так и в помещениях ниже этажа.

Хорошая звукоизоляция с использованием звукопоглощающих материалов и звукоизоляции может помочь уменьшить оба этих типа шума в вашем доме.

`Звукоизоляция сверху и снизу`

Новые полы должны быть звукоизолированы сверху (улучшая производительность как в комнате, так и в помещениях ниже).

Существующие полы могут быть звукоизолированы снизу с помощью теплоизоляции (например, роксул / минеральной ваты для устранения воздушного шума между полом / потолком), упругих каналов и других шумоизолирующих материалов, таких как зеленый клей (для отделения потолка от балок пола, ограничения ударной вибрации и шума от передача.

Итак, с чего начать, когда речь идет о звукоизоляции полов? Вы должны обеспечить звукоизоляцию как с чернового пола, так и снизу, так как это может помочь создать полное звукоизоляционное решение, а не только частичное.

Когда дело доходит до звукоизоляции существующего пола, вы можете многое сделать. Обратной стороной является то, что может потребоваться внесение некоторых изменений в существующую основу чернового пола, что может стать проблемой, если вы не собираетесь заменять существующие этажи.

Звукоизоляция снизу имеет тенденцию быть менее агрессивной, поскольку обычно включает установку изоляции и шумоизолирующих инструментов и материалов, которые помогают минимизировать вибрацию от ударного шума и передачу звука от воздушного шума.

`Как сделать звукоизоляционные полы (новое строительство)`

Это идеальная ситуация для реализации стратегии звукоизоляции для ваших полов, так как легко обработать черновой пол, нанести подкладку и добавить изоляцию там, где это необходимо, под половыми досками.

Второе место по сравнению с новой строительной средой по применению тактики звукоизоляции — это если вы ремонтируете или модернизируете, а работа требует нового пола.

Вы спросите, как сделать звукоизоляцию пола в новостройке? Вот несколько вариантов основных полов и соображения, которые следует учитывать при звукоизоляции в новостройках:

`Полы из твердой древесины и ламината`

В частности, древесина твердых пород может быть непростым материалом для звукоизоляции полов.Это связано с его твердой поверхностью, которая может усиливать ударный шум. Более того, древесина твердых пород сама по себе не очень хорошо поглощает звук, поэтому даже воздушный шум может быть более значительным с этим типом напольного покрытия. Так как же сделать звукоизоляцию паркетом? Все дело в том, как уложен пол.

Для начала, мы бы посоветовали положить подкладку противоударного барьера, чтобы заглушить любые звуки от шагов. Подложка помогает создать зазор между черновым полом и фактическим паркетным полом, который вы устанавливаете, а это означает, что паркетный пол «плавает» над черным полом, что, в свою очередь, снижает давление на него при приложении силы.

Кроме того, некоторые противоударные подложки также устойчивы к влаге, плесени и плесени. Кроме того, мы также предлагаем установить специальную звукоизоляционную мембрану поверх стяжки. Эти мембраны размещаются непосредственно под напольным покрытием, чтобы заглушить как ударные, так и воздушные звуки. Их также легко установить, поскольку многие из них просто отклеиваются, и они дополнительно помогают снизить уровень шума и минимизировать риск повреждения любого напольного покрытия, установленного поверх него.

И последнее, что нужно сделать — это укладывать паркетный пол.Хотя древесину твердых пород обычно прибивают или приклеивают, мы настоятельно рекомендуем вам выбрать последний вариант, когда речь идет о звукоизоляции. В основном это связано с тем, что гвозди могут передавать звук на черный пол. Это особенно важно, если вы используете резиновую подкладку, о которой мы говорили здесь, так как пол предназначен для того, чтобы «плавать» поверх него, а не забиваться на него гвоздями.

Как и древесина твердых пород, ламинат может усиливать ударный шум. Более того, ламинат или инженерные полы часто могут создавать эффект эха, который может усиливать как ударные, так и воздушные звуки.При звукоизоляции ламината используйте такую же подложку для пола, как и в случае с паркетом.

`Полы из керамической плитки`

Как и в случае полов из твердых пород дерева и ламината, ключ к звукоизоляции полов из керамической плитки лежит в основе. Однако, в отличие от более традиционной подложки, которую вы использовали бы для древесины лиственных пород и ламината, очень важно выбрать такую, которая предназначена для укладки под строительный раствор, когда вы работаете с плиткой и камнем. Приглушить звук поможет хорошая подложка.Это также поможет предотвратить растрескивание, которое может стать проблемой для керамической плитки после укладки.

`Ковровое покрытие`

Ковролин — один из материалов, из которых для напольных покрытий легче добиться звукоизоляции, поскольку его мягкая и плотная природа помогает ему лучше поглощать как ударный, так и воздушный звук. Благодаря этим свойствам в нем уже есть встроенная звукоизоляция. Но есть несколько вещей, которые вы можете сделать для большей звукоизоляции ковра.

One, вы можете быть уверены, что устанавливаете его, подложив под него толстую качественную прокладку.Ковровое покрытие не только обеспечивает более мягкую поверхность для ходьбы, но и служит звуковым барьером. Чем толще подушка, тем лучше барьер.

Во-вторых, если вы действительно хотите усилить звукоизоляцию, вы можете установить дополнительную подкладку пола под набивкой.

`Другие соображения`

Новая строительная среда предоставляет прекрасную возможность не только обеспечить звукоизоляцию сверху, но и снизу. Как мы упоминали ранее, в идеале необходимо обеспечить звукоизоляцию над и под черным полом.Поэтому, если в доме более одного этажа, примите во внимание следующее, когда дело доходит до создания более тихого жилого пространства:

Амортизирующие составы : Эти составы обычно выпускаются в виде клея и применяются между гипсокартоном, фанерой и другими строительными материалами. Он применяется так же, как и герметик, и работает для гашения звука между стенами и полом. В новой строительной среде это должно быть частью полной звукоизоляции.
Изоляторы балок пола : Эти U-образные изделия обычно изготавливаются из пенопласта или пластика и устанавливаются прямо над балками пола, чтобы снизить ударный шум.По сути, эти изоляторы помогают отделить пол от конструкции, которая его поддерживает.
Упругие каналы : Упругие каналы — это своего рода шаг вперед по сравнению с изоляторами перекрытий пола, и они идеальны в ситуациях, когда гипсокартон будет устанавливаться для потолка. Каналы вкручиваются непосредственно в балки перекрытия, а затем гипсокартон можно вкручивать прямо в каналы. Подобно изоляторам, упругие каналы помогают создать зазор между опорами конструкции.

`Звукоизоляция существующих этажей`

Как мы уже говорили ранее, новое строительство или реконструкция / реконструкция — идеальное время для принятия правильных стратегий и тактики звукоизоляции пола. Однако это не означает, что нельзя принимать меры по звукоизоляции существующих полов. Вот некоторые ограничения, соображения и многое другое, когда дело доходит до звукоизоляции существующих полов:

`Ограничения`

Основным ограничением по сравнению с новым строительством и реконструкцией / реконструкцией является то, что полы уже на месте.Из-за этого, когда дело доходит до звукоизоляции, существует большая вероятность того, что придется стать более структурно агрессивным. Более того, если вы не желаете заменять черновой пол или применять более агрессивный подход в ваших усилиях по звукоизоляции, вы вряд ли сможете создать полное звукоизоляционное решение. Однако есть несколько важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы свести к минимуму удары и воздушный шум, даже если уложены существующие полы.

`Звукоизоляция снизу`

Если в вашем доме есть готовый или частично законченный подвал, в котором члены семьи проводят много времени (или если вы заканчиваете свой подвал), то может иметь смысл свести к минимуму воздействие и воздушный шум, исходящий от первый этаж.

Если у вас есть потолочная плитка в подвале, довольно легко установить звуковой барьер и / или изоляцию над этой плиткой и под половицами первого этажа.

Кроме того, если у вас есть доступ к балкам, вы можете рассмотреть возможность установки изоляторов балок, чтобы уменьшить любую вибрацию и передачу звука. Если вы устанавливаете гипсокартон в качестве потолка, вы можете подумать о том, чтобы добавить упругий канал.

Как мы упоминали ранее, эти детали ввинчиваются в нижнюю часть балок пола и сконструированы таким образом, что гипсокартон можно вкручивать непосредственно в них, по существу изолируя гипсокартон от структурного каркаса дома.

Также возможно добавить некоторый уровень звукоизоляции, даже если у вас нет удобного доступа к половицам. Однако вам, скорее всего, потребуется нанять профессионального подрядчика для выполнения этой задачи. Мы говорим о добавлении в потолок утеплителя, который выполняется путем вырезания небольшого отверстия в гипсокартоне, а затем закачивания теплоизоляции во все пространство. Помимо повышения энергоэффективности вашего дома, вы также создадите дополнительный звуковой барьер между этажами.Это инвазивный, но минимально инвазивный вариант.

`Как сделать звукоизоляцию полов в квартире`

Квартиры обычно строятся быстро и недорого. Кроме того, многие единицы составляют здание, и когда вы объединяете множество соседей с использованием некачественных строительных материалов, звук обязательно дойдет до вашей конкретной квартиры.

Это может расстраивать. В конце концов, вы же не хотите слышать музыку, доносящуюся из вашего соседа по коридору, слышать, как смывной унитаз от жильца по ту сторону стены, и шаги из квартиры прямо над вами.

Но есть одна большая проблема, когда дело доходит до проживания в квартире: вам, как арендатору, обычно не разрешается вносить структурные изменения в помещение. Однако это не означает, что вы ничего не можете сделать, чтобы создать дополнительный звуковой барьер между вашей квартирой и квартирами других людей, чтобы сделать аренду лучше. Просто они не обязательно связаны с переделкой пола. Вот несколько советов и приемов:

Используйте мебель — Пустая комната будет громче, чем если бы она была заполнена мебелью и другими предметами.Добавление любой мебели в квартиру помогает поглощать звук — и хотя мы не хотим, чтобы вы переполняли квартиру до такой степени, что она превращалась в кошмар дизайна интерьера, диваны, стулья и столы могут помочь подавить звук. Лучше всего звукопоглощающая мебель — это мягкая мебель. Также могут помочь декоративные подушки и шторы. Для дополнительного шумоподавления возьмите кусок поролона и поместите его между предметом мебели и стеной, к которой он упирается. Чтобы добиться максимального эффекта, убедитесь, что ваша мебель стоит напротив стены (или стен), откуда исходит самый нежелательный звук.
Покройте голые стены — Мы предлагаем приобрести акустические панели и установить их на стенах, откуда вы получаете наиболее нежелательный шум. Сегодня акустические панели доступны в различных цветах и стилях, чтобы дополнить любой интерьер, к которому вы стремитесь.
Используйте средства для обработки окон — Шторы, шторы и другие средства для обработки окон — идеальные способы ослабить звук, проникающий в вашу квартиру. Это особенно актуально для квартир, где окна, скорее всего, будут однослойными.Что касается штор и портьер, то чем они толще, тем лучше они заглушают звук. Даже такая простая вещь, как повесить одеяло или полотенце из окна, может иметь большое значение. Если вы готовы платить до 10 долларов за квадратный фут, акустические одеяла отлично справятся со звуком. В качестве дополнительного бонуса вы, вероятно, также сэкономите энергию.
Используйте дверные покрытия — Еще одним распространенным побочным продуктом жизни в квартире являются тонкие двери. Но эти тонкие дверцы не только уступают в энергоэффективности, но и плохо справляются с подавлением звука. Хорошая новость заключается в том, что вы можете обращаться с дверями своей квартиры так же, как с окнами своей квартиры: повесьте на них полотенце или одеяло, когда они не используются, и обязательно установите очиститель двери, чтобы предотвратить любой звук. под ним. Если вы не хотите устанавливать дверной очиститель, подойдет и дверной ограничитель тяги. Обработка дверей, как и окон, поможет сэкономить электроэнергию и сделает вашу квартиру более комфортной.
Толстые коврики с подкладкой — Если в вашей квартире паркетный пол, то красивый декоративный коврик не только укрепит интерьер, но и послужит звукоизоляционным инструментом.Подобно тому, как мягкая мебель идеально подходит для звукопоглощения в многоквартирном доме, декоративный коврик также может помочь сделать вашу квартиру более тихой. В качестве дополнительного бонуса подумайте о том, чтобы подложить под коврик мягкую подкладку, поглощающую звуки. Чем толще коврик, тем лучше он заглушит звук.

* Последнее обновление: 31.03.2021, 07:09 / Ссылки на продукты и изображения из API рекламы продуктов Amazon

`Как звукоизолировать пол`

Устали слушать шум, создаваемый соседями снизу?

Вы живете в квартире, где звук распространяется между соседними жилищами и влияет на качество вашей жизни?

Или, может быть, вам просто нужно уменьшить звук, передаваемый между комнатами в вашем собственном доме?

Пора сделать полы звукоизоляцией, чтобы раз и навсегда предотвратить эти неприятные шумы.

Добавив соответствующую звукоизоляцию к полу и конструкциям, вы сможете лучше контролировать передачу различных видов звука из пространства в пространство.

В большинстве случаев установка звукоизоляционных материалов на полы является очень эффективным вариантом, если вы выберете подходящее применение на основе правильного диагноза.

В конечном итоге решение будет зависеть от типа шума, с которым вы боретесь, структуры собственности и типа установленных полов.

Итак, важно, чтобы вы сделали хорошо осознанный выбор, прежде чем двигаться вперед.

Следующие соображения и советы должны помочь вам в этом процессе:

`Первоначальные соображения`

Некоторые из наиболее важных факторов, которые вам необходимо учитывать, включают:

Что такое первоначальный источник возгорания (т. шума) и откуда он исходит
Тип шума, с которым вы имеете дело — структурный переносимый по воздуху или удар, или, возможно, и то и другое
Уровни шума — частоты и рейтинги в дБ — чем выше громкость, тем более обширным и надежным будет ваше звукоизоляционное решение. нужно быть.
Пути движения, то есть как шум распространяется от начальной точки к проблемной зоне, может ли он также быть через конструкцию / опорную стену, вызывая передачу по бокам
Тип конструкции пола / состав пола — Будь то деревянный пол с балками или сплошной пол, такой как бетонная плита
Необходимо учитывать допуски и глубины, доступные для размещения удовлетворительного акустического решения.

`Найдите источник шума`

Перед тем, как приступить к проекту звукоизоляции, важно тщательно рассмотреть источник шума, который вас беспокоит.

Многие люди невольно приступают к проектам звукоизоляции, не задумываясь об этом, полагая, что, если они устанавливают какой-либо звукоизоляционный материал непосредственно на черный пол, он будет выполнять свою работу.

Но на самом деле заблокировать нежелательные звуки не так-то просто.

Во-первых, вам нужно определить точный источник шума.

А на самом деле это может быть несколько мест.

Также необходимо выяснить, слышен ли шум во всем доме или только в определенной комнате.

Кроме того, вы пытаетесь не допустить проникновения шума в вашу собственность сверху, снизу или, возможно, с обоих?

Если шум идет сверху вниз, то потребуется другой метод, нежели шум, который исходит снизу и распространяется вверх в дом.

Как движение вверх, так и движение вниз может привести к дополнительной передаче с фланга через опорные стены и собственную конструкцию здания.

Не упускайте эту возможность и тщательно исследуйте, так как это может быть гораздо менее очевидный путь передачи, но в некоторых случаях может быть такой же большой проблемой, как и сама конструкция пола.

`Конструкция пола`

Конструкция пола имеет решающее значение при выборе наилучших звукоизоляционных материалов и методов.

Неизменно два основных типа конструкций перекрытий:

`Деревянные перекрытия`

Сюда входят половицы на деревянных балках.

В этом случае вы обычно обнаружите, что существует значительное пространство между балками, а иногда и под балками, но это будет продиктовано рядом факторов.

В этих полостях неизменно оказываются такие услуги, как кабели и трубопроводы. Они могут иметь или не иметь установленную изоляцию.

Если возможен доступ в эту полость под черным полом, проверьте, не заполнены ли полости чем-либо.

По возможности любые полости между балками должны быть заполнены / частично заполнены плотным материалом с открытыми ячейками, который будет обеспечивать поглощение звуковых волн / энергии сверху.

Что еще более важно, изоляция не позволит каждой полости быть открытой резонансной полостью и действовать как мини-пещера, что неизменно приводит к повышенному уровню регенерации и резонанса звуковых волн в пространстве, в результате чего усиленные уровни достигают самой верхней стороны существующая потолочная конструкция ниже.

В старых зданиях существующие половицы можно было прибивать к деревянному покрытию, тогда как в более современных конструкциях в качестве чернового пола обычно используется фанера или древесно-стружечная плита.

В обоих случаях звуки ударов, а также звуки, распространяемые по воздуху, представляют собой серьезную проблему.

`Бетонные полы`

Бетонные полы или сплошные полы в большинстве домов обычно представляют собой сплошную плиту толщиной 150 мм / 6 дюймов.

Поскольку бетонные полы имеют более высокий уровень массы, они в большинстве случаев достаточно хорошо блокируют звуки из воздуха.

Однако ударный шум все еще может быть проблемой.

`Тип шума — ударный или воздушный`

После того, как вы определили источник шума, вам нужно будет определить, является ли это ударным шумом или воздушным шумом.

Иногда это может быть комбинация того и другого, что создает более серьезные проблемы, но вам нужно будет исследовать и тщательно обдумать, какой основной тип шума вызывает у вас наибольшее беспокойство.

Таким образом, вы сможете выбрать лучший звукоизоляционный материал и метод для правильного и эффективного решения этой проблемы.

Двумя основными типами шума являются:

Воздушный звук — например, звук от бытовых приборов, телевизоров, радио и болтовня, они становятся структурными воздушными, когда шум соприкасается с конструкцией, такой как пол / стена / потолок.
Звук удара — например, шаги, шаги и все, что касается поверхности.

`Уровень шума`

Следующее соображение — это уровень шума.

Излишне говорить, что чем выше громкость или громче звук, тем более надежным должно быть звукоизоляционное решение.

Низкоуровневые шумы, такие как приглушенная речь, гудение бытовой техники или низкочастотные звуки ТВ (в воздухе), требуют меньшей звукоизоляции, чем, например, более громкие шумы, такие как ударный шум от ударов и ударов по поверхности.

Важно обсудить ваши конкретные проблемы с шумом с профессиональным консультантом по акустике, который специализируется на звукоизоляции.

Это связано с тем, что тип и громкость шума, а также место его возникновения влияют на тип звукоизоляционного материала и метод, который будет наиболее эффективным.

`Звукоизоляция пола`

С ударным шумом, как правило, сложнее справиться, чем с воздушным шумом.

Такие шумы включают в себя «глухой удар» от всего, что ударяется о пол, и обычно это сопровождается вибрацией, которая возникает в результате удара и распространяется через собственную основу или жесткость здания.

Как указано выше, структурные полости, где это возможно, могут иметь изоляцию с открытыми ячейками, чтобы способствовать поглощению и предотвращению резонанса.

Это может быть простое решение при наличии доступа, а если нет, то, безусловно, труднее исправить, но его следует рассматривать как жизненно важный шаг в любой стратегии предотвращения усиления звука сверху.

По возможности важно ограничивать ударный шум до того, как он попадет на собственный субстрат здания, такой как жесткая половая доска, слой, балка или плита.

Тип акустической стратегии обычно определяется глубиной или допусками, доступными для размещения изоляционного материала — обычно чем тоньше, тем лучше для предотвращения проблем с уровнями отделки, высотой головы, неровными порогами, например.

Также необходимо учитывать серьезность источника возгорания и величину возникающей в результате вибрации от рассматриваемого типа конструкции.

Хорошей отправной точкой для изоляции ударного и воздушного шума через пол может быть простая установка качественного ковра и коврового покрытия.

Не сказать, что это вариант звукоизоляции, но он, безусловно, обеспечит определенный уровень защиты как от шагов, так и от воздушных звуковых волн.

Проблемы становятся более частыми, когда ковровое покрытие старое и изношенное.

Еще хуже, когда существующее ковровое покрытие необходимо заменить на пол из твердых пород дерева.

Эти типы полов становятся все более популярными благодаря простоте очистки и предотвращению аллергии.

Наиболее рекомендуемые типы звукоизоляции пола для защиты от ударов / шума в воздухе включают:

`Ковровое покрытие и подложка для ковров`

Стандартный и простой подход, который многие люди упускают из виду.

Ковровое покрытие и подложка хорошего качества станут отличным первым шагом к уменьшению ударного шума непосредственно на твердый пол, а также поглощают внутреннюю акустику в помещении, уменьшая передачу передаваемого по воздуху / конструкциям воздуха через пол.

`Звукоизолирующие мембраны`

Это относительно простой шаг для установки на черный пол перед ковровым покрытием / ковровым покрытием или, например, под ламинатным деревянным полом, и они очень тонкие.

Звукоизолирующие мембраны, такие как звукоизолирующие мембраны Acoustiblok 3 мм или 6 мм, легко установить, поскольку их можно разрезать и установить на место с минимальной глубиной.

Acoustiblok предлагает лучшее шумопоглощение миллиметр на миллиметр, чем любое другое мембранное решение.

Тонкий финишный слой или подкладочные плиты для плитки можно при необходимости уложить поверх утеплителя для дальнейшего увеличения массового слоя.

`Плавающие полы`

Плавающие полы неизменно представляют собой более толстые и громоздкие методы, но они эффективны, поскольку они в основном добавляют разделяющие слои массы и плотности к существующему полу.

Однако это будет изолированная конструкция, поэтому передача звука будет значительно снижена.

Плавающие полы — это именно то, что вам нужно.Они устанавливаются поверх исходного чернового пола без механической фиксации и состоят из слоя, который приклеивается к нижней стороне.

`Абсорбирующая сердцевина с открытыми порами`

Когда дело доходит до воздушного шума, лучший способ уменьшить передачу звука — это, например, акустическая абсорбирующая изоляция с открытыми порами в полостях.

Существуют различные виды звукоизоляционных материалов, все из которых соответствуют принципу высокой плотности поглощения звука.

`Акустические подложки / маты`

Акустические подложки также могут быть популярным вариантом там, где доступна увеличенная глубина сборки.

Их можно рассматривать как гибридное решение со слоистой комбинацией плотной резины с прослоями из акустической пены между ними, чтобы получить плотную массу, отделенную абсорбирующей сердцевиной.

Они могут хорошо работать против большинства типов звуков, включая как воздушный, так и ударный шум, в зависимости от серьезности выполняемой задачи, и могут быть встроены в пол с другими принципами для дальнейшего увеличения эффекта.

Тонкий финишный слой или подкладочные плиты для плитки могут быть уложены поверх изоляции для дальнейшего увеличения слоя массы и предотвращения смещения.

`Звукоизолирующие опоры или системы фальшполов с люльками / обрешетками`

Там, где можно допустить значительно увеличенный подъем на пол, можно использовать системы фальшполов, включающие либо раскатывающийся материал с центрированными изоляционными прокладками, либо люльки / башни с системой деревянных реек быть установленным.

Эти типы систем предлагают гораздо более высокие акустические характеристики, чем большинство других решений, и используются при переоборудовании и новых постройках на ровные полы.

Это может быть гораздо более глубокое решение, но оно предлагает развязку через изолирующие прокладки или опоры и систему каркаса, впитывающая сердцевина в полостях между каркасом обеспечивает поглощение, а также может использоваться для обслуживания с отделкой из плотного листового материала и обшивочных материалов. .

Затем к этим системам могут быть добавлены дополнительные акустические мембраны для дальнейшего повышения производительности.

`Звукоизоляция деревянных полов`

Деревянные полы можно звукоизолировать разными способами, однако наиболее эффективные варианты включают:

Установка звукоизоляционных мембран, таких как изоляционные материалы 3 или 6 мм Acoustiblok, которые уникальным образом преобразуют звуковую энергию и обеспечивают наилучший звук. затухание в миллиметре на миллиметр по сравнению с любым другим звукоизоляционным материалом.
Изоляция полостей открытых ячеек внутри полостей и служебных пустот.
Установка акустических подкладок / матов из таких материалов, как резина, которые плотно склеены друг с другом, чтобы быть плотными и эффективно поглощать звуки.
Системы плавающих полов, состоящие из нескольких слоев из различных материалов.
Системы фальшпола, допускающие простор, допуски и большую глубину.

Концепция заключается в немедленном поглощении ударного шума и предотвращении его передачи в конструкцию пола, ведущую к нижнему потолку.

Прежде всего, проверьте, имеется ли достаточная изоляция полости между балками деревянного пола.

Система пола, в которой полости не имеют изоляции, может стать резонансным пространством, что может привести к регенерации и усилению исходного источника.

Таким образом, там, где это возможно и имеются полости, первым делом является добавление достаточного количества абсорбирующего материала с открытыми порами в пространство балок.

Это не только поможет в достижении основных уровней поглощения, но также поможет предотвратить любое повышение уровня звука.

Акустическая изоляция пола имеет высокую плотность, что делает ее очень эффективной против передачи звука по воздуху.

Это, однако, мало что делает против передачи боковых сторон через структуру самих балок.

Это неизменно самая большая проблема любой акустической обработки пола.

`Звукоизоляция бетонных полов или полов`

Бетонные полы уже имеют высокий уровень массы, поэтому они лучше способны снижать звукоизоляцию, чем деревянные полы.

Однако это, в основном, относится к воздушным звукам.

В случае ударных звуков шум, как правило, может проходить через бетон, поскольку он может использовать собственную жесткость бетона для перемещения с одной стороны на другую.

Итак, вы можете рассмотреть:

Установите акустические изоляционные мембраны, такие как 3 мм или 6 мм изоляционные материалы Acoustiblok, которые уникальным образом преобразуют звуковую энергию и обеспечивают лучшее затухание звука на миллиметр по сравнению с любым другим звукоизоляционным материалом.
Установка акустических подкладок / матов из таких материалов, как резина, которые плотно склеены друг с другом, чтобы быть плотными и эффективно поглощать звуки.
Системы плавающих полов, состоящие из нескольких слоев из различных материалов.
Системы фальшпола, допускающие простор, допуски и большую глубину.

`Заключение`

Все варианты звукоизоляции пола, которые мы обсуждали выше, имеют свои плюсы и минусы.

Однако большое внимание следует уделять их эффективности с учетом вашей конкретной конструкции пола, доступного пространства / глубины, а также типа и уровня шума, с которым вы имеете дело.

Всегда лучше обратиться за помощью к профессиональному специалисту по звукоизоляции, который сможет оценить ваши полы, их структуру и наиболее подходящий материал.

Также будет уделено внимание определению типов и уровней шума, с которыми необходимо бороться.

Благодаря такому профессиональному опыту можно выбрать лучший метод и материал звукоизоляции.

В большинстве случаев будет смесь обоих материалов с высокой плотностью, которая будет работать для уменьшения ударных шумов в сочетании с блокировкой воздушных шумов.

Прекращение проникновения звука в вашу собственность не всегда легко диагностировать.

Звук распространяется быстро и довольно легко проникает в структуру.

В конце концов, это форма энергии, и, попросту говоря, невидимый захватчик, который трудно предсказать и контролировать.

Однако с помощью звукоизоляционных материалов и методов, наиболее подходящих для вашего конкретного случая, вы сможете значительно снизить передачу звука и сделать свой дом более мирным и тихим, чем раньше.

`Звукоизолированный пол в квартирах и акустические полы в квартирах`

Компания JCW Acoustic Flooring, ведущий производитель акустических полов в Великобритании, может предоставить вам все необходимое для снижения передачи звука между этажами.

Независимо от того, строите ли вы новый многоквартирный дом или перестраиваете существующее здание, весьма вероятно, что вам потребуется некоторая акустическая обработка пола в соответствии с Частью E Строительных норм. JCW Acoustic Flooring может поставить и установить широкий спектр систем, а это значит, что независимо от того, рассматриваете ли вы деревянный каркас, стальной каркас или бетонную конструкцию, мы можем помочь!

JCW Acoustic Flooring гарантирует, что ваш плавающий пол будет установлен правильно и вовремя, чтобы обеспечить вам необходимое спокойствие.

Деревянные акустические полы не только устойчивы, но и обеспечивают соблюдение Части Е Строительных норм и создание комфортных условий для жизни.

Звукоизоляция между этажами в квартирах предотвращает распространение нежелательного шума по этажам. Звукоизолированные полы предназначены для сведения к минимуму звуков как от воздуха, так и от ударов, обеспечивая комфортные условия для всех жителей.

`Воздушный шум`

Любой шум, производимый телевизором, музыкой и разговорами, можно назвать воздушным звуком.

`Ударный шум`

Ударный звук часто передается через конструкцию здания, если не используется акустический пол. Падение предметов на пол, шаги и движущаяся мебель — все это примеры ударных звуков, которых можно избежать, используя акустические полы в квартирах.

Звукоизолированный этаж квартиры

Акустические полы в квартирах — это распространенная форма звукоизоляции, которая снижает ударные и воздушные шумы. Компания JCW Acoustic flooring может поставлять и устанавливать акустические полы на бетонные и деревянные черновые полы в виде акустических реек, акустических настилов и акустических опор.

`Оценка эффективности звукоизоляции пола системы пустотелых плит в многоэтажном коммерческом жилом комплексе`

Стр. 9 из 10

Naetal. Int J Concr Struct Mater (2019) 13: 3

Полученные результаты показали, что внедрение системы пустотных перекрытий

для коммерческого жилого комплекса

из плексигласа повысило звукоизоляцию пола от ударов пола. Результаты испытаний показывают, что звукоизоляционные характеристики

системы пустотных перекрытий

, примененные в здании для легких и тяжелых —

ударов пола, достигли (47 и 41) дБ,

соответственно.

Согласно критериям рейтинга звукоизоляции

в Южной Корее, измеренные значения были классом 2

как для легкой, так и для тяжелой звукоизоляции пола

. Основываясь на этих результатах, ожидается, что применение

систем пустотных плит в многоэтажных жилых домах

будет одним из эффективных методов

для изоляции звука удара пола, независимо от типа

источник звука.

Кроме того, испытание на кондуктивную шумоизоляцию было выполнено на образце

без покрытия, что означает, что

без напольного материала, такого как ковер или резиновый материал,

был нанесен поверх пола. Считается, что характеристики шумоизоляции

для системы пустотных плит

были бы улучшены, если бы испытания изоляции пола на ударный звук

были выполнены после нанесения материалов отделки

.

Таким образом, был сделан вывод, что звукоизоляционные характеристики системы пустотных плит

в коммерческом жилом жилом комплексе

полностью удовлетворяют критериям

сертифицированной конструкции пола для многоквартирных домов

в Южной Корее. Основываясь на результатах полевых испытаний

, ожидается, что применение систем пустотелых плит

на перекрытиях многоквартирных домов будет

эффективным и обеспечит отличные звукоизоляционные характеристики

.Более того, ожидается, что характеристики звукоизоляции

от удара пола будут улучшены, если сначала на пол будет установлен напольный материал

, такой как ковер или другие типы напольного материала

.

Вклад авторов

Все авторы внесли существенный вклад во все аспекты этой статьи. Все авторы

прочитали и утвердили окончательную рукопись.

Сведения об авторе

1 Кафедра архитектурной инженерии, архитектурный колледж, Данкук

Университет, Йонгин ‑ си, Кенги ‑ до, Южная Корея.2 Kwangjang Structure Co.,

LTD., Сеул, Южная Корея. 3 PRP Architects, Лондон, Великобритания. 4 Architectural Engi‑

Подразделение инженерии, Школа архитектуры, Сеульский национальный университет науки

и технологий, Сеул, Южная Корея.

Благодарности

Эта работа была поддержана грантом Национального исследовательского фонда Кореи

(NRF), финансируемым Министерством образования Кореи (№

NRF ‑ 2017R1D1A1B03033452).

Конкурирующие интересы

Авторы заявляют, что у них нет конкурирующих интересов.

Доступность данных и материалов

Данные, использованные для подтверждения результатов этого исследования, включены в статью

. Кроме того, некоторые данные, использованные в этом исследовании, подтверждаются

ссылками, упомянутыми в статье.

Финансирование

Это исследование финансировалось Национальным исследовательским фондом Кореи (NRF)

Министерством образования Кореи.

Примечание издателя

Springer Nature сохраняет нейтралитет в отношении юрисдикционных претензий на опубликованных картах

и институциональных объединений.

Получено: 7 августа 2018 г. Принято: 10 октября 2018 г.

Источники

Агуадо, Дж. В., Альберо, В., Эспинос, А., Хоспиталер, А., и Ромеро, М. Л. (2016). Модель конечных элементов 3D

для прогнозирования поведения при пожаре пустотных плит.

Инженерные сооружения, 108, 12–27.

Альдейоханн, М., и Шнелленбах-Хельд, М. (2002). Испытания на сдвиг

двухосных пустотных плит. Испытательная установка и программа испытаний. Дармштадт

Бетон, 17, 1–8.

Бхагат, С., и Парих, К. Б. (2014). Сравнительное исследование пустотной плоской плоской плиты

и сплошной плоской плиты. Международный журнал инновационных исследований и развития

, 3, 22–25.

Брунези, Э. и Насимбене, Р. (2015). Численная оценка прочности на сдвиг стенок

сборных предварительно напряженных пустотных плит перекрытия. Инженерные сооружения,

102, 13–30.

Casniato, M., Bettarello, F., Marsich, L., Sbaizero, O., & Schmid, C.(2015). Ударная

шумоизоляция композитных полов. Журнал Акустического общества

Америка, 50, 1043–1050.

Ча, С. (2014). Система управления и влияние напольного шума в многоквартирных домах

. На совместной конференции Корейского общества шума и вибрации

Engineering.

Чо, Т. (2013). Экспериментальный и численный анализ резонанса плавающего пола

и его влияния на передачу ударных волн. Журнал звука и вибрации —

,

тион, 322, 6552–6561.

Кристиан С. П., Хенрик М. и Керстин П. В. (2008). Подробное изучение жалоб на шум низкой частоты

. Журнал низкочастотного шума, вибрации и

Active Control, 27, 1–33.

Чанг, Дж., Чой, Х., Ли, С., О, Дж., И Чой, К. (2009). Аналитическое исследование

оптимальных форм полых сфер в пустотных плитах. Труды Архитектурного института

Кореи, 25, 49–56.

Chung, J.‑H., Kang, S.‑H., Lee, S.‑C., Choi, C.‑S., & Choi, H.‑K. (2013). Экспериментальное исследование

для определения характеристик сцепления деформированного стержня, встроенного в двухосную пустотелую плиту

кольцевого типа. Журнал Корейского института бетона, 25,

155–163.

Chung, L., Lee, S.‑H., Cho, S.‑H., Woo, S.‑S., & Choi, K.‑K. (2010). Исследования

по изгибной прочности и жесткости пустотных плит. Достижения в области строительства

Машиностроение, 13, 591–601.

Д’алессандро, Ф., Асдрубали Ф. и Балдинелли Г. (2014). Многопараметрическая характеристика

экологичного легкого бетона, содержащего полимеры, производные

из электрических проводов. Строительство и строительные материалы, 68, 277–284.

Разъясненная статистика Евростата. (2017). Жилищная статистика. Доступно по адресу http: //

ec.europ a.eu/euros tat / stati stics ‑expla ined / index .php / Housi ng_statistics

.

`Как самому построить дом воздушный клапан для квартирной вентиляции: Как самому построить дом воздушный клапан для квартирной вентиляции`

26.08.2018 0 admin Дом

`Приточный клапан в стену своими руками: детали монтажного руководства`

Желая утеплить дом люди иногда доводят его до состояния термоса. После устранения любых щелей и монтажа воздухонепроницаемых материалов блокируется поступление чистого воздуха с улицы. В результате – естественная вентиляция перестает выполнять свои функции.

Нехватка свежего воздуха плохо сказывается на здоровье домочадцев, согласны? Для улучшения воздухообмена можно установить приточный клапан в стену своими руками, предварительно изучив инструкцию по монтажу.

Вся необходимая информация изложена в нашей статье. Мы расскажем, как устроен стеновой приточник, приведем советы по выбору агрегата, а также опишем поэтапную технологию его установки.

Содержание статьи:

`Назначение приточного клапана`

Стеновые воздушные клапаны созданы для подачи чистого, свежего уличного воздуха в помещение. Эти приспособления не идут ни в какое сравнение с открытыми форточками, пропускающими не только свежие воздушные струи, но и все шумы, пыль с улицы.

Клапан, оборудованный шумоизоляционной прослойкой, пропускает в комнату только струи чистого воздуха.

Если сравнить стеновой приточник с , то он более выгоден. Выражается это в том, что он не снижает светопропускные характеристики окон, работает при любых значениях температуры, даже заниженных. Кроме того, функционирует автономно, эффективно защищает от конденсата. Монтаж его занимает всего несколько часов.

Приточный клапан — устройство простое и недорогое, но очень функциональное. Если расположить его над радиатором отопления, воздух, поступающий в помещение, будет прогреваться

Популярными эти устройства стали после того, как старые деревянные окна стали массово менять на пластиковые. Новые оконные блоки значительно улучшили изоляционные характеристики, но и свежего воздуха в помещение стало поступать малое количество. Недостаточное проветривание создало такую проблему, как повышенная влажность.

Тепло в тандеме с влагой создают замечательные условия для тиражирования плесени, грибков. Сначала их колонии появляются в скрытых местах — под обоями, кафельной плиткой другими отделочными материалами.

Когда размножившись, колонии микроорганизмов становятся видимыми, становится все сложнее – приходится разрушать старую отделку и заменять ее на новую.

`Особенности конструкции стенового клапана`

Конструктивное исполнение клапана предельно простое.

Основными его элементами являются:

Воздуховод — пластиковая труба. По нему воздух со двора поступает в помещение. Длина его должна быть большей, чем толщина стены.
Внутренний корпус в виде цилиндра. Чаще всего его изготавливают с пластика. Диаметр корпуса колеблется в пределах 6-13,3 см.
Фильтр — слой вспененного полиэтилена. Он находится внутри корпуса и предназначен для направления воздушной струи в помещение.
Защитная крышка. Она расположена на входе и является барьером на пути проникновения разнообразного мусора в помещение.

Во время морозов труба извне может покрываться наледью. Выпадение конденсата и его замерзание приводит к образованию ледяной корки и уменьшению диаметра приточного клапана.

С целью предотвращения этого процесса устанавливают поворотную крышку. Так как конденсат через отверстия в ней стекает вниз, корка льда не образовывается.

Некоторые модели приточного клапана имеют воздуховод, укомплектованный вентилятором для принудительной вентиляции (+)

Воздуховоды отдельных изделий оснащены утеплителем-шумоизолятором из полифома. Он уменьшает уровень шума и предохраняет стену вокруг корпуса от промерзания.

Стеновой клапан может иметь ручную систему регулировки или автоматическую. Вторая оснащена датчиком гигрорегулирования, который определяет уровень влажности внутри помещения. При превышении этого показателя заслонка приоткрывается, и воздушные массы поступают вовнутрь в большем объеме.

Степень открытия канала можно увидеть на шкале, находящейся на оголовке клапана. Регулировка осуществляется плавно до полного закрытия вентиляционного хода.

Некоторые более сложные приточные клапаны производители оснащают рекуператором для нагрева воздушной массы. Иногда в комплекте присутствует выносной пульт, которым управляется нагреватель и вентилятор.

`Параметры выбора настенных приточников`

Каждая модель клапана имеет свои характеристики. Их различают по сечению воздуховода, наличию такой опции, как полное закрытие устройства. Конструкцией одних предусмотрена возможность монтажа шумоизоляции, а в других такой возможности нет.

Работу некоторых механизмов регулируют вручную, но есть и модели с автоматической регулировкой. Модели приточных клапанов разного исполнения имеют неодинаковые диаметры, поэтому обеспечивают дом чистым воздухом в разных объемах. Различная и длина приточных клапанов, а также материал, из которого они выполнены.

В конструкцию оголовка входит фильтр и заслонка. Первый элемент предназначен для очистки воздуха, а второй — для координирования объема поступления воздуха (+)

Своей внутренней частью оголовок вставляют в канал и крепят к стене с использованием шурупов через прокладку для уплотнения. Стеновой проветриватель нуждается в периодическом уходе.

Наружную решетку минимум раз в год очищают от загрязнений. Один раз в квартал очищают фильтр в оголовке. Хотя бы один раз в 6 месяцев необходимо прочистить патрубок в стене, используя пылесос.

Выбирая приточный клапан, нужно проверить, для какого диапазона температур он предназначен. Иначе, в случае нарушения этого условия, он просто не сможет функционировать полноценно.

Важно также правильно подобрать устройство по длине — внутренний блок должен проходить через стену насквозь

Существует два типа клапанов: для инфильтрации воздуха и для приточной вентиляции. У них одна и та же функция — снабжение здания свежим воздухом.

Инфильтрационный клапан функционирует автономно, его не нужно контролировать. Он почти незаметен, эффективно прогревает воздух. Установить его можно как во время строительства здания, так и в стену дома, где давно проживают люди.

`Где установить приточный клапан`

Существует три основных варианта для монтажа приточного клапана:

Над источником тепла. В этом случае наружный воздух попадает в комнату уже подогретым, а также стимулируется его конвекция.
На высоте 2/3 от окна, что составляет около двух метров от пола, и на расстоянии 0,3 м от оконного откоса. Воздушная масса будет направлена к потолку, где она смешается с теплым комнатным воздухом.
В местах с повышенной сыростью. Это может быть угол дома, уже начавший покрываться плесенью.

Стеновые проветриватели устанавливают не только в стенах частных домов, но и используют для улучшения . Часто их ставят на нижних этажах многоквартирных домов – лучшим местом будет пространство между подоконником и радиатором.

Востребованы эти устройства в детских учреждениях, где свежий воздух особенно важен. С помощью такой конструкции обеспечивают оптимальный микроклимат в помещениях для содержания животных и птиц.

Проветриватель или приточное вентиляционное устройство можно установить на любых стенах. Клапан не затрагивает конструкцию стен и не уродует внешний вид фасада

Ошибочно думать, что установив один клапан, вы решите проблему с недостатком чистого воздуха. Это возможно только в том случае, если в его конструкцию включено устройство для принудительной вентиляции. Когда этого нет, воздухообмен происходит в результате разности давлений внутри помещения и снаружи.

Один стеновой клапан при перепаде давления в пределах 10 Па, которое наблюдается в нормальных условиях, обеспечивает поступление до 30 мᶾ/ч. Это является нормой для одного человека.

При большей разности давлений, увеличивается и объем воздуха, попадающего в комнату. Поэтому, для достижения нужного эффекта придется устанавливать еще один клапан дополнительно или принудительное вентилирование.

Производят и приточные клапаны, которые встраивают в вентиляционные шахты. Обычно это делают в санузле, в ванной, кухне. Перед их монтажом следует протестировать тягу. Для этого проверяют наличие притока воздуха при открытой форточке, при помощи зажженной спички, поднесенной к отверстию.

Если окажется, что существующая вентиляция функционирует плохо, то и установленный в стене приточный клапан не будет гарантировать поступление свежего притока в том объеме, на который он рассчитан

Эти ручные способы проверки могут не сработать в жаркое время года. Разогретый летним солнцем воздух становится более тяжелым, чем во время прохлады. Из-за этого давление в вентиляционном канале снизится и даже при удовлетворительно работающей системе, пламя или лист бумаги не будут притягиваться.

Подробнее о методах проверки квартирной вентиляции написано в .

Кроме того, стоит учесть следующие правила:

Если проходимость приточного клапана довольно большая, а его конструкцией не предусмотрена регулировка, нельзя устанавливать два таких устройства напротив друг друга. Зимой, когда вентиляция функционирует наиболее активно из-за неравенства давлений внутри и на улице, появятся сквозняки.
Крышка клапана должна свободно разместиться в пространстве между подоконником и отопительным прибором. Если радиатор полутеплый, то воздух, входящий сквозь широкий клапан без регулировки, не успеет прогреться и в комнате понизится температура. А при недостаточном объеме поступающего воздуха, придется подумать о дополнительном вентилировании.

При выборе на фасаде места установки клапана, нужно учесть, куда эта стена направлена. Лучше, когда забор воздуха происходит не со стороны улицы, где наблюдается активное движение транспортных средств, а со двора.

`Как выполнить монтаж клапана самому`

Самое сложное в ходе установки приточного клапана — создание сквозного отверстия в стене. Если оно предусмотрено проектом, то работа предстоит совсем не сложная. Когда же дом выстроен и в его стенах не планировалась установка приточных клапанов, придется сделать это самостоятельно или пригласить специалиста.

Разрешения на эту работу не требуется, т.к. нормативами разрешено делать в несущей стене без каких-либо согласований одиночные продушины сечением до 30 см.Прорезать отверстие в стене можно двумя способами.

`Сверление отверстия первым способом`

Чаще всего для сверления отверстия применяют перфоратор. Сначала на стене размечают контур, добавив к диаметру цилиндра допуск с таким расчетом, чтобы корпус прошел сквозь отверстие свободно. Так как толщина несущей стены обычно колеблется в промежутке 40 – 100 см, то в этих же пределах подбирают и длину клапана.

Если в теле бетона попадается арматура, ее просверливают сверлами по металлу

Следующий шаг — сверление ряда мелких отверстий от 10 до 12 мм по внешнему очертанию контура. Расстояние между этими отверстиями около 10 мм. Далее между отверстиями выбивают с использованием молотка и зубила остатки материала.

Отверстие идеальной формы таким способом получить не удастся, кроме того, не исключены сколы, трещины на стене.

`Второй способ сверления отверстия`

Быстрее и эффективнее можно получить отверстие с использованием алмазного сверления.

Применяемая при этом сверлильная установка, дополненная алмазным сверлом-коронкой, заменяющим бур, укомплектована:

мощным двигателем;
сверлильным приводом;
комплектом алмазных коронок с разными диаметрами;
стойкой направляющей, зафиксированной на станине.

Благодаря тому, что в зону бурения автоматически поступает вода для охлаждения инструмента, заодно смывается и пыль. Пробоина в стене будет иметь точные размеры и абсолютно гладкую поверхность внутри.

Пошаговое описание процесса алмазного бурения выглядит так:

Размечают место для установки буровой штанги. Для этого на стене откладывают отрезок, равный расстоянию между анкером основания и коронкой.
Просверливают технологическое отверстие, используя перфоратор.
Фиксируют станину, для чего сначала вгоняют анкер в технологическое отверстие. Чтобы станина не повредила стену, подкладывают под нее кусок мягкого материала.
Закрепляют пленку длиной до пола и шириной около 300 мм под местом, предназначенным для установки резинового манжета. Это предотвратит загрязнение стены охлаждающей жидкостью.
Вставляют манжет в корпус буровой машины, где для этого предусмотрено специальное место. Далее, подсоединяют шланг для оттока охлаждающей жидкости, насадив его на патрубок и надежно зафиксировав хомутом.
Последовательно собирают бурмашину. В конце надевают соответствующего диаметра алмазную коронку. Для подачи воды подсоединяют шланг к ручке установки.
После достижения рабочего давления путем накачивания насоса с использованием ручной помпы, ждут, пока установка наберет полные обороты, и начинают бурение. В это время охлаждающая жидкость орошает место бурения, не только охлаждая инструмент, но и убирая грязь.

Когда толщина стены превышает 50 см, длины коронки может не хватить для того, чтобы просверлить ее насквозь за один прием. Поэтому на первом этапе из коронки выбивают бетонный стержень, а затем монтируют удлинитель и продолжают процесс.

После включения установки, коронку приближают к стене до полного контакта с ней. После этого нельзя сильно давить на регулировочную ручку — это может привести к надлому зубцов на рабочем алмазном инструменте

Завершив бурение, установку демонтируют с соблюдением обратной последовательности. Мокрую бетонную пыль под манжетой убирают влажной тканью.

`Монтаж приточного клапана`

Подготовив отверстие, приступают к непосредственной установке клапана. Для этого канал для инфильтрации вгоняют в предназначенное для него место снаружи вровень со стеной.

Предварительно трубу обертывают изоляцией. Внутри помещения труба должна немного выступать. Оставшееся в отверстии свободное пространство запенивают, а в трубу вставляют теплоизоляцию. Она же будет предохранять и от шума.

При сверлении сквозного отверстия под приточный клапан необходимо соблюсти уклон около 3⁰ в сторону двора. Если не соблюсти это условие, в воздуховоде будет накапливаться влага

Следующим шагом будет установка решетки. Посадочное место на решетке и на наружной стене покрывают силиконом, затем вставляют ее в воздуховод. Далее, монтируют внутренность клапана, предварительно нанеся на посадочные места силикон. Креплением шайбы фильтра к внутренней стенке процесс установки клапана для притока завершается.

`Востребованные модели приточных клапанов`

Особой популярностью пользуется у потребителей приточный клапан «Домовент». Его лабиринтная форма позволяет выполнять грубую фильтрацию воздушных масс с последующим направлением струи на отопительный прибор. Он укомплектован механической регулировкой подачи воздуха и фильтром не требующим периодической замены.

Востребована и модель КПВ 125, выпускаемая отечественным производителем. Так как длина его колеблется в пределах 400-1000 мм, всегда можно подобрать подходящий корпус для установки в стену. Снаружи этот вентканал закрывается решеткой из литого алюминия круглого сечения с противомоскитной сеткой, расположенной следом за решеткой.

Такие же клапаны выпускают в Финляндии, но стоимость их вполовину выше отечественных. Изделия из Китая также есть в продаже и они дешевле, выпущенных в России. Хорошими характеристиками отличаются итальянские клапаны KIV Quardo. Они оснащены оголовком квадратной формы, что отличает их от финских аналогов.

Клапан KIV выпускают в двух исполнениях — с оголовком в виде квадрата (КВАДРО) и с круглым. Первый смотрится более эстетично (+)

Воздуховод прямоугольной формы имеют клапаны настенные СВК-75. Усовершенствованным вариантом приточного клапана является бризер «Тион О2». Он имеет прямоугольную форму, небольшие габариты и оснащен подогревом, поэтому может функционировать при низкой наружной температуре.

Если бурение стены по определенным причинам нельзя осуществить, то улучшить микроклимат в помещении можно с помощью .

`Выводы и полезное видео по теме`

Удачный выбор изделия для установки в стену:

Видео о полезности вентиляционного клапана с теплоутилизацией:

Если в вашем доме присутствует проблема поступления чистых воздушных масс, настенный вентиляционный клапан — лучшее ее решение. На рынке присутствует много разнообразных стеновых приточных клапанов. Подобрать модель, подходящую для конкретного помещения, несложно.

Имеете опыт восстановления приточной вентиляции? А может, выполняли самостоятельно монтаж стенового клапана? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставлять комментарии и задавать вопросы можно в форме, расположенной ниже.

`назначение, виды, установка. Как сделать своими руками`

Система вентиляции помещения предназначена для того, чтобы обеспечивать приток свежего воздуха, при этом удаляя отработанный, неприятный запах и пыль. Часто случается так, что установленная в многоэтажном доме вентиляция не справляется со своими задачами, и вместо чистого воздуха в квартиру попадают посторонние запахи от соседей. Чтобы этого не происходило, рекомендуется установить обратный клапан для вентиляции.

`Для чего нужен обратный клапан`

Обратный клапан представляет собой конструкцию, при которой лопасти самого клапана расположенные на оси, будут двигаться таким образом, что воздух, попадающий в клапан, не будет поступать в квартиру. Воздушные массы в обратном клапане двигаются только в одном направлении, и если оно резко меняется, то устройство закрывается, что препятствует поступлению воздуха в помещение.

Основными причинами, при наличии которых следует установить обратный клапан, являются:

Отсутствие приточной вентиляции – она может быть сломана или засорена, в связи, с чем приточный воздух просто не поступает в вентиляцию.
Неправильное расположение вытяжной трубы, как следствие попадание в вентиляцию задуваемого воздуха.
В доме установлено печное отопление, и при работе печи, в трубе усиливается тяга горения, что способствует обратному току воздуха в вентиляционной трубе.
В одной из квартир многоэтажного дома установлена мощная вытяжка, и при ее работе нарушается ход воздушных потоков в других квартирах.
Наличие нескольких вытяжек в одной квартире будет способствовать усилению тяги в одной из них, что приведет к нарушению оттока воздуха.

Чтобы проверить наличие тяги в вентиляции, можно воспользоваться свечкой. Поднесите зажженную свечу в вентиляции и откройте окно. Если поток воздуха правильный, то свеча затухнет.

`Виды обратных клапанов для вентиляции`

Клапаны для вентиляции могут классифицироваться по материалу изготовления, чаще всего их производят из:

Пластика.
Тонкой оцинкованной стали.
Комбинированных материалов – стали и пластмассы.

Вариант, изготовленный из пластмассы, часто устанавливают в квартирах, офисах, коттеджах. Такие обратные клапаны имеют привлекательный внешний вид и подойдут под любой стиль интерьера. Кроме того, пластмассовые клапаны легко справятся с задачами естественной вентиляции. Еще одним несомненным их плюсом является доступность – пластиковые обратные клапаны самые дешевые устройства среди других аналогов.

Модели, изготовленные из оцинкованной стали используют на промышленных предприятиях или в административных зданиях бытового назначения. Такие клапаны обладают прочной конструкцией, что позволяет им функционировать в приточно-вытяжных системах вентилирования. Кроме того, на предприятиях всегда выдвигаются повышенные требования к пожаробезопасности, а стальные клапаны хорошо справляются с этой задачей.

В зданиях, где присутствует естественная вентиляция, хорошо зарекомендовали себя устройства из комбинированных материалов. Корпус изделия выполнен из оцинкованной стали, а лопасти изготовлены из пластика. Таким образом, клапан реагирует при самом маленьком дуновении ветра и обеспечивает естественный воздухообмен.

В зависимости от конструкции, обратные клапаны для вентиляции бывают:

Лепестковые. Изготавливаются в виде жесткой заслонки, закрепленной на оси, и содержат принцип работы поворотного механизма. При потоке воздушных масс, эта заслонка поворачивается, таким образом, закрывая или открывая вход для воздуха.
С гравитационной решеткой. Внешне напоминают жалюзи, расположенные вертикально или горизонтально. При включении вытяжки, створки открываются и начинают свою работу. Такой тип устанавливается в стенах для защиты коммуникаций.
Мембранные. Выполняют работу по принципу лепестковых клапанов, однако заслонка в таких устройствах гораздо тоньше, и при дуновении ветра мембрана закрывает решетку, тем самым препятствуя поступлению воздуха.
Бабочка.Схожий в строении с лепестковым типом клапана, однако, имеет два лепестка на оси, чем и напоминает известное насекомое. При включении вентиляции, лепестки открываются и, соответственно, при выключении – закрываются.

Кроме того, клапаны бывают горизонтального и вертикального типа, с подогревом и без него, а также прямоугольными или круглыми.

`Как правильно выбрать обратный клапан`

Выбирая обратный клапан для своей квартиры, необходимо руководствоваться такими критериями:

Прибор должен быть чувствительным даже к небольшому движению воздуха, поэтому лучше установить вытяжной вентилятор с решеткой. Это будет способствовать нормальному воздухообмену и увеличению тяги.
Технические показатели клапана должны соответствовать приобретенному вентилятору: мощность последнего должна обеспечивать полное открытие лепестков клапана. Подбирайте диаметр клапана в точности подходящий по размеру к параметрам вентилятора.
Обратите внимание на рабочую температуру клапана – некоторые приборы могут работать только при средних температурах.
В зависимости от формы воздуховода подбирается подходящий обратный клапан, имеющий такую же форму. Делается это для удобства установки устройства.

Не стоит забывать о том, что при неправильном подборе клапана, воздухообмен в квартире может нарушиться и полностью поменять свое направление.

`Рекомендации по установке устройства`

При самостоятельной установке клапана в вентиляцию важно помнить направление воздушных масс. Если этот вопрос решено, то можно переходить к непосредственному монтажу устройства.

Для этого необходимо вставить корпус клапана в вентиляционный ход и наметить отверстия для будущего крепежа. После чего, по намеченным точкам просверлить отверстия с помощью шуруповерта или дрели. Также необходимо проделать отверстия для крепления в вентиляции.

Далее вставить дюбели и закрепить обратный клапан в вентиляции с помощью отвертки. Важно обратить внимание на зазоры между клапаном и вентиляцией: если они слишком широкие, необходимо их замазать с помощью силикона, для обеспечения герметичности. Если этого не сделать, то прибор не сможет выполнять предназначенную функцию.

Видео:

`Как сделать обратный клапан своими руками`

Разобравшись с принципом работы обратного клапана, его с легкостью можно изготовить самостоятельно в домашних условиях. Самым простым будет клапан мембранного действия. Для него потребуется готовая решетка, полимерная пленка средней толщины, клей-герметик, крепежи.

Процесс изготовления состоит из последовательного выполнения алгоритма действий:

Измерить размеры вентиляционного отверстия и вырезать решетку таким образом, чтобы ее величины были на 2 см больше самой отдушины.
Если имеется кусок пластика под заготовку, то чтобы сделать решетку воспользуйтесь напильником.
Поверхность решетки должна быть гладкой, чтобы мембраны плотно к ней прилегали.
Прикрепить два квадратика пленки толщиной 0,5 мм с двух сторон от решетки. Сделать это лучше с помощью герметика.
Просверлить в решетке отверстия для крепления к стене.
Установить решетку в отдушину и закрепить.

Самодельное устройство сможет работать как с системой естественной вентиляции, так и с принудительной циркуляцией воздуха.

При наличии проблем с вентиляцией все же рекомендуется установить обратный клапан, таким образом обеспечив себе комфорт и отсутствие неприятных запахов в квартире.

Видео:

`Обратный клапан для вентиляции своими руками`

На чтение 7 мин. Просмотров 170 Опубликовано 21.01.2015 Обновлено 09.08.2016

Нередко вентиляционная система работает неэффективно и часть воздуха проникает из вентканала обратно в квартиру. Особенно заметен эффект обратной тяги вентиляции бывает на кухнях или в санузлах квартир. Бороться с неприятными запахами помогут обратные клапана.

`Принцип работы обратного клапана вентиляции`

вытяжной вентилятор с обратным клапаном

Обратными клапанами в вентиляции называют группу защитных устройств для предотвращения поворота потока воздуха в системах вытяжной вентиляции или попросту обратной тяги вентиляции в квартирах. Клапан пропускает воздух в нужном направлении, тормозя обратное движение. Работают обратные клапана для вытяжной вентиляции автоматически и это основной плюс их использования. В системах вентиляции жилых и общественных зданий обратные клапана используются для непопадания воздуха из общего вентканала в отдельные помещения.

Обратные клапана для вытяжной вентиляции работают в системах с естественной и механической тягой. Клапан предохраняет от проникновения насекомых, пыли в бытовую вентиляцию.

Если не оснастить систему обратным клапаном, возможно появление сквозняков.

`Типы обратных клапанов вентиляции`

прямоугольный металлический обратный клапан

Основная конструктивная часть любого обратного клапана для естественной вентиляции – это затвор. Именно он не пропускает воздух в нежелательном направлении.

Различают два типа круглых и прямоугольных обратных клапанов для вентиляции:

с затвором в форме золотника;
с затвором в форме диска или захлопки.

Первые применяются для работы с жидкими средами. Вторые же созданы специально для вентиляции. Бывают они с горизонтальной осью вращения или вертикальной, а также одностворчатыми и двустворчатыми.

Производятся обратные клапаны для вентиляции прямоугольными и круглыми, с разным диаметром сечения.

Главный параметр при выборе обратного клапана – это его пропускная способность.

Обратные клапаны для вентиляции естественного типа просты в изготовлении, при этом очень надежны.

Их изготавливают из пластика или металла, материал подбирается в зависимости от особенностей системы. В вертикальных трубопроводах поток воздуха двигается вертикально, поэтому клапан монтируется горизонтально, что обеспечивает правильную работу затвора.

Чаще всего используются круглые и прямоугольные обратные вентиляционные клапана с пропускной способностью от 4 до 6 м\сек. Они работают бесшумно и эффективно. Их устанавливают как самостоятельно, так и в комплекте с вытяжным прибором.

Все обратные клапана для вентиляции прямоугольной или круглой формы делятся также на:

Подогреваемые. Такие обратные клапана для вентиляции с электроприводом обладают преимуществом: в системе не собирается конденсат, а конструкция не покроется наледью в лютые морозы;
Без подогрева. Хороши только для использования в помещениях.

Наличие электропривода у обратного клапана для вентиляции требует участия электрика в его подключении.

Хотя устройство дешево, обратный клапан для вентиляции можно собрать и своими руками, но об этом позже.

`Конструкция обратного клапана для вентиляции`

круглый двустворчатый обратный клапан

Устройство обратного клапана очень просто: диск-захлопка прикрепляется к оси, позволяющей ему свободно качаться. Чтобы прикрыть клапан во время остановки вентилятора, крепится отвес. Вентиляционные клапана могут быть прямоугольного, круглого или квадратного сечения.

Промышленные модели отличаются от обратных клапанов для бытовой вентиляции диаметром и материалом, они относятся к взрывозащищенной категории, хотя устройство то же самое.

Диаметр круглого или прямоугольного обратного клапана для вентиляции промышленного типа может быть от 125 до 1000 мм, устанавливаются они на взрывоопасных производствах.

Широко используется модель клапана «бабочка» с двумя лопастями.

Производятся устройства-бабочки чаще из металла, ось для крепления лопастей устанавливается посередине сечения. Как только вентилятор останавливается, лопасти прикрывают сечение и обратная тяга вентиляции в квартире останавливается. Диаметры двухстворчатых клапанов варьируются 100 – 315 мм.

Улучшенная модификация «бабочки» снабжена уплотнителями, уменьшающими шум при работе лопастей.

Очень часто используется для вентиляции на кухне обратный клапан в виде жалюзи или лепестков (инерционная решетка). Лопастей в конструкции несколько, располагаются они на горизонтальных осях.

`Как выбрать обратный клапан`

инерционная решетка

Приобретая обратный клапан для кухонной вентиляции или в санузел, нужно учитывать скорость движения воздуха, ведь затвор должен реагировать даже на малейший поток. Плохая тяга в системе – это главная проблема при организации системы естественной вентиляции. Поэтому большинство владельцев комбинируют клапан с вытяжным вентилятором. Чтобы прикрыть конструкцию со стороны помещения устанавливается красивая вентиляционная решетка.

Но чтобы система естественной вентиляции работала безотказно, важно подобрать обратный клапан правильно. В противном случае обратная тяга в вентиляции многоквартирного дома будет продолжать отравлять существование жильцов.

Следует обращать внимание на:

форму сечения;
диаметр сечения;
материал клапана;
устройство клапана;
назначение клапана;
фирму-производителя (влияет больше на цену, чем на качество простейшего механизма).

Можно приобрести уже готовый комплект из вентилятора и обратного клапана. Тут необходимо обратить внимание и на мощность вентилятора. Для кухни подойдет с коэффициентом 10, а для ванной и туалета достаточно будет 7.

Приобретая обратный клапан для бытовой вентиляции частного дома, важно учесть климатические условия. Например, «бабочка» быстрее покроется наледью, нежели одноосная конструкция. В частных домах, в отличие от многоквартирных, жильцам досаждает не обратная тяга в квартире, а задувание ветра в вентиляцию и проникновение в нее грызунов.

`Обратный клапан для вентиляции своими руками`

простейший самодельный обратный клапан для вентиляции

Далее мы опишем как сделать обратный клапан своими руками. Он не только эффективно поможет избежать обратной тяги в вентиляции многоквартирного дома, но и сэкономит ваши средства.

Особенно актуальна установка обратного клапана вентиляции своими руками для жильцов последних этажей домов, где распространена проблема затягивания «чужих» запахов через воздуховоды общеобменной системы.

Мы предлагаем усовершенствованную модель обратного клапана вентиляции с электроприводом и вентилятором.

Для основания обратного клапана кухонной вентиляции подойдет толстый пластик или текстолит. Понадобиться пластина размером перекрывающая выход вытяжного канала и толщиной не более 4 мм. На пластине делается разметка: решетка размером с отверстие вентилятора, а также отверстия для крепления к стене (по углам) и для крепления вентилятора.

Чем больше ячейки решетки, тем плотнее должен быть материал для створок!

разметка на основании для обратного клапана

Чтобы между основанием и вентилятором не «гулял» воздух, используется резиновая прокладка.

Чтобы предотвратить не только обратную тягу в вентиляции квартиры многоквартирного дома, но и проникновение насекомых, на решетку основания крепится мелкая пластиковая сеточка или даже капрон от колгот. Последний легко заменяется. А чтобы жильцов не беспокоила вибрация от двигателя вентилятора, при установке используются амортизаторы из резинки.

амортизаторы из резины для тихой работы вентилятора

Створки используются из толстого полиэтилена (не менее 0,1мм). Пленка должна быть идеально гладкой, мельчайшая волнистость нарушит герметичность вентиляции, и обратная тяга в квартире многоквартирного дома возобновится. Крепить створки можно на скотч с тканевым основанием. Подробная инструкция по изготовлению створок для пластикового обратного клапана вентиляции в видеоролике:

клапан герметизирован

Вырезать створки рекомендуем по месту, из уже приклеенного куска пленки. Причем, если она слегка помялась во время работы, ее необходимо поменять. Две створки разрезаются между собой только в самом конце процесса. Резать нужно острым строительным лезвием.

Чтобы между самодельным пластиковым обратным клапаном для вентиляции и стеной не было щели, используйте самоклеящуюся поролоновую ленту.

В процессе эксплуатации необходимо периодически очищать или менять пластиковую сетку, забивающуюся пылью.

При правильном изготовлении такой самодельный пластиковый обратный клапан для вентиляции прослужит не один год. А жильцы квартиры надолго избавятся от обратной тяги, характерной для вентиляции многоквартирных домов.

`Вентиляция в квартире своими руками: естественная, приточно-вытяжная, схемы`

Дома все время душно, окна запотевают, кухонный чад и запах туалетного дезодоранта долго стоят в комнатах. В ванной, что в плохо обустроенной бане, дышать впору жабрами, а дверь открыть – по помещению как парной волной даст. Смириться? Пойдет коробиться мебель, отслаиваться обои, книги плесневеть, а там и до мокреца по стенам недолго. И все это бьет по здоровью. Причина ясна: плохая вентиляция в квартире. Своими руками тут можно что-то поправить, или нужно изыскивать деньги в уплату мастерам?

Да, самому можно сделать в квартире отличную вентиляцию. Никаких особых навыков для этого не требуется. Достаточно элементарных знаний по строительным работам и умения обращаться с простым обиходным инструментом.

Рассмотрим, как улучшить вентиляцию в жилом помещении, в порядке возрастания сложности работ и затрат. Сначала покажем, что и как нужно делать, если не работает вентиляция, которая все же есть. А затем расскажем, как устроить вентиляцию там, где ее пока нет – в частном доме, гараже, на даче.

Для справки: вентиляция жилых помещений по санитарным нормам считается достаточной, если в каждой комнате обеспечивается не менее двух обменов воздуха в час. Если же ощущается сквозняк, в холодное время года при надлежащем поступлении тепла от системы обогрева температура в помещении падает ниже санитарной нормы (+18 градусов), или заметно поступление снаружи пыли и запахов – вентиляция избыточна.

`Первый этап: проверка`

Прежде чем думать да гадать, как сделать вентиляцию в квартире, нужно убедиться, что действующая действует как надлежит, но почему-то уже не справляется. А затем разобраться, чего же ей не хватает для нормальной работы.

Сначала подносим к имеющимся вентиляционным отдушинам полоску газетной бумаги длиной 15-20 см и шириной 2-3 см на расстоянии 5-7 см от отверстия. Конец полоски при исправной вентиляции должен касаться среза отдушины, или затягиваться в него.

Предупреждение 1: нельзя проверять вентиляцию пламенем спички или свечи. В вентиляционном ходе может оказаться горючий газ. Такие случаи бывают редко, но без серьезных последствий (вынесенный взрывом кусок стены у соседей, например) не обходятся.
Помимо гниения в замусоренных вентходах, в последнее время отмечены случаи загазованности вентиляции от кустарного химического производства в домашних условиях. Занимаются этим наркоманы, любители-пиротехники и прочие безответственные субъекты.

Положим, бумажка либо не отклоняется, либо отклоняется слабо. Значит, у нас все же плохая вентиляция.

Теперь проверяем, в порядке ли вентиляционные ходы, или ухудшился приток. Открываем настежь двери и окна и опять проверяем бумажкой. Отклонилась, даже затянуло ее в отдушину – ходы чистые, нужно искать дальше. Ток воздуха в отдушины не увеличился – где-то там засор, и вентходы нужно чистить.

`Видео: самостоятельная проверка работы вентиляционных шахт`

`Второй этап: чистка`

Проверяем по отдельности каждую отдушину. Есть разница в отклонении бумажки – засор в коробах внутри помещения. Это не самый худший случай: сажаем посудный ерш на тонкий гибкий стальной тросик (лучше) или на алюминиевую проволоку (на крайний случай), и шуруем как можно дальше по ходу. Остатки мусора вытягиваем пылесосом с длинной трубкой – хорошо подойдет кусок винилового шланга для полива. Он достаточно жесткий и в то же время гибкий.

Не помогло? Не обнаружилось мусора? Значит, забит все-таки главный вентход. Чистим так же, но ерш нужен побольше. Скорее всего, понадобится и штанга, деревянная или металлическая, или кусок стеклопластикового прута, которым пользуются кабельщики, с крюком.

Предупреждение 2: При чистке главных вентходов соблюдайте осторожность! Там может оказаться гнездо ос или скопище других опасных тварей.

стандартная схема вентиляции в многоквартирном доме

Если вы живете в многоквартирном доме, чистка вентиляции – обязанность домовладельца либо организации, которой поручена эксплуатация зданий, а вам в главный ход и лезть нельзя. В таком случае нужно предъявить претензию и дать заявку.

`Третий этап: обеспечиваем циркуляцию`

Допустим, естественная вытяжка есть. Прежде чем браться за довольно сложные работы по обеспечению притока, проверим, а не ухудшилась ли циркуляция воздуха в помещении? И улучшим ее, если нужно.

Проверка вентиляции в квартире на предмет правильной циркуляции производится все той же неизменной бумажкой у отдушины, но входные двери и окна оставляем закрытыми. А вот все двери между комнатами распахиваем настежь. Дотянулась бумажка до нормы? Дело в циркуляции.

Улучшить воздухообмен между комнатами можно, не пробивая стен и не устанавливая там приточные клапаны (см. ниже). Для этого достаточно обеспечить зазор между низом двери и полом в 3-4 см.

Если же вам так не нравится, то в нижней части двери можно насверлить 2-3 ряда отверстий диаметром 8-15 мм, и наложить на них с обеих сторон декоративные накладки с частой сеткой. Сетка заглушит звуки. В спальне родителей, в ванной и в туалете отверстия лучше сверлить с наклоном снаружи внутрь. Если любимому чаду в переходном возрасте захочется подглядеть, пусть смотрит на пол.

Как оформить такие продухи – дело вкуса, но сетку нужно ставить стальную, мелкоячеистую, нержавеющую. Можно в 2-4 слоя с промежутком в 2-3 мм. Это даст еще лучшую звукоизоляцию.

`Четвертый этап: создаем приток воздуха`

Естественная система притока воздуха в жилые помещения – форточки, щели и щелки в дверях и окнах. Но на зиму их, тепла ради, стараются заделать, а форточки держат закрытыми. Современные же двери и окна закрываются так плотно, что в такой квартире можно в космос лететь. Поэтому приток воздуха в холодное время года приходится обеспечивать дополнительными мерами.

`Старые окна`

Если у вас окна старого типа, в деревянных рамах, на зиму их не заклеивайте. Утепляйте полосками поролона на клейкой основе, они специально для этого есть в продаже. При покупке нужно следить, чтобы поролон был достаточно рыхлый, воздухопроницаемый.

Погодите, зачем так зимой? Нужно же заделываться поплотнее! Поплотнее, но с умом и знанием физики. Ветер, или разность температур, проталкивают воздух сквозь поролон в дом. В мелких извилистых порах возникает т. наз. дроссельный эффект. Попросту, воздух нагревается от трения сам об себя. И злющий ветер, который раньше выстуживал дом, теперь может его даже обогревать. Чем сильнее свирепствует, тем сильнее дроссельный эффект.

Раньше, когда не было поролона, для этой цели между рамами укладывали валики из ваты. На них еще ставили маленькие фигурки: снеговичков, елочки, Деда Мороза со Снегурочкой и пр. Некоторые умельцы создавали такие композиции, что прохожие долго застаивались перед их окнами.

`Стеклопакеты`

Современные ПВХ окна специально утеплять не нужно, они и так закрываются очень плотно. В большинстве моделей, кроме совсем уж дешевых, от которых даже оффшорные китайцы шарахаются, предусмотрены вместо форточки приточные регулируемые щели (см. рисунок справа). Расположение такой щели вверху физически правильно. Система эта действует в холодное время, воздух из щели идет вниз, смешивается с теплым воздухом от батареи, и температура в помещении выравнивается.

ПВХ окна с притоком рассчитаны на совместное использование с алюминиевыми отопительными радиаторами современного типа. При их работе в паре какого-то дополнительного притока воздуха в жилые комнаты, скорее всего, не понадобится.

`Приточные клапаны`

В помещениях общественного назначения, где толпится много народу (офисы, магазины и т.п.) и в кухнях (см. иллюстрацию 1), где от плиты выделяется много тепла, а от продуктов и в процессе готовки источаются всевозможные испарения, притока воздуха из окон может не хватить. В таком случае придется ставить стеновые приточные клапаны.

Приточные клапаны бывают двух типов: прямые жесткие и угловые с гибким воздуховодом (см. иллюстрацию 2). И те, и другие – с регулируемыми заслонками (вьюшками). Прямой клапан дополнительно может оснащаться воздушным калорифером или лабиринтом, в котором действует тот же дроссельный эффект.

Угловые клапаны чаще всего дешевле, в помещении не бросаются в глаза – их монтируют над батареями, и действуют они аналогично щелям в ПВХ окнах. Гибкий воздуховод можно проложить в стене с уклоном наружу вниз, что исключит попадание внутрь влаги при ненастье и резко уменьшит поступление в комнату пыли. Заборная решетка такого клапана мало заметна на наружной стене.

Прямые клапаны понадобятся, если в помещении народу бывает, что сельдей в бочке. Помимо меньшего сопротивления притоку, в них легко встраиваются калорифер, фильтр, увлажнитель. Но есть у них, кроме цены, еще один минус: наружная часть такого клапана, воздухозаборник – довольно сложная и заметная конструкция. Она может испортить внешний дизайн здания и стать объектом вандализма.

`Видео: выбор приточного клапана`

`Пятый этап: дополнительная вытяжка`

Если усиления притока оказалось недостаточно, чтобы освежить воздух, значит, нужна дополнительная вытяжная вентиляция в квартире. Принцип ее устройства прост: либо нагнетающие («тянущие») электровентиляторы в отдушинах, либо блок-вентилятор в виде секции вентиляционного короба.

Устройство такой вентиляции для помещений разного назначения имеет свои особенности:

Вентиляция на кухне должна затягивать воздух через раструб – улавливатель над плитой. Иначе от чада не избавиться. Многие кухонные запахи быстро распространяются путем диффузии, поэтому раструб («вытяжка») должен быть снабжен также нейтрализаторами запахов. Надежны, долговечны и совершенно не опасны для здоровья, но потребляют электричество нейтрализаторы ультрафиолетовые, со специальными лампами. Ультрафиолета от них в несколько раз меньше, чем от Солнца на пляже летом в средних широтах. С химическими нейтрализаторами нужно быть осторожнее: даже в продукции известных европейских производителей иногда обнаруживаются канцерогены.
Вытяжная вентиляция в туалете и в ванной, ради экономии электроэнергии, должна включаться одновременно с лампочкой. При частом включении/выключении лампочка-экономка быстро сгорает, но в туалете она и не нужна, даже вредна. Тут лучше маломощная лампа накаливания. Ныне считается доказанным, что неравномерный, «изрезанный» спектр экономок подавляет перистальтическую активность кишечника, а вот неяркий очень теплый свет с гладким спектром, наоборот, ее активирует. Включаются же лампочки в туалете и ванной нечасто и ненадолго. Впрочем, это смотря у кого.

Если вентиляция в туалете и ванной выполнена в виде общего короба с одним выходом в главный вентход (так чаще всего делается в городских квартирах), то, чтобы вентиляторы не гоняли зря воздух оттуда-сюда, они должны быть с клапанами-хлопушками. Клапан-хлопушка – легкая, свободно вращающаяся на вертикальной оси на 75-80 градусов заслонка. Любой домашний умелец сможет сделать ее самостоятельно. При поддуве из короба внутрь комнаты хлопушка захлопывается. И зимой она не даст холодному воздуху через главный вентход выстудить помещения, где люди раздеваются.
Вентиляция в ванной, где в вытяжку идет насыщенный влагой воздух, требует особенно тщательного выбора вентилятора.

`Видео: вентиляция на кухне и вытяжка`

`Выбор вентилятора для вытяжки`

Идеальный по всем параметрам, кроме одного (ниже) – старый советский промышленный вентилятор ВН-2. По габаритам он как раз подходит к квартирной вытяжке. Электричества потребляет немного – 22 Вт, а воздух гоняет хорошо: 2,5 куб. м. в час. «Неубиваемый», десятилетиями работает в самых чудовищных условиях: в металлообрабатывающих и литейных цехах.

Но есть у «вээнки» недостаток: немного шумит. Правда, это скорее шуршание, чем шум: негромкий, с мягким спектром, для здоровья не чувствительный. Но слышать в «службах» шелест над собой не всякий согласится. В таком случае нужен современный малошумящий вентилятор.

«Настоящие» бесшумные вентиляторы – низкооборотные с саблевидными лопастями. Прочие ухищрения потребительской аэродинамики при накоплении на лопастях пыли начинают шуметь больше промышленных. И все бесшумные вентиляторы потребляют больше электричества, чем обычные.

При покупке вентилятора обратите внимание на материал корпуса, если он пластиковый. Надежны корпуса из акрила и АВС (полиизопропилена). Корпуса из ПВХ прочих пластмасс общего назначения долго не выдерживают, а вентилятор с покоробленным корпусом ремонту не подлежит.

Вентилятор для ванной нужно покупать во влагостойком исполнении (вентилятор должен быть пригоден для наружной установки).

`Видео: вентилятор в ванной комнате`

`Приток воздуха в служебные помещения`

Кухни, кладовки, чуланы, туалет и ванная чаще всего с наружными стенами не контактируют. Поэтому приточная вентиляция в них обеспечивается через дверь, как было описано выше. Если же вы хотите поставить в них приточные клапаны, то воздух должен забираться не из кухни, и обязательно снизу. Вспомните – внутри жилья нет существенной разности температур, и при заборе из-под потолка воздух пойдет из верха в верх, а там, где он больше всего нужен, получится застой.

`Централизованная воздушная сплит-система`

В особняках и пентхаузах обеспеченных домовладельцев удобна, незаметна и экономична принудительная вентиляция с кондиционированием воздуха (сплит-система). Это, в порядке следования секций-коробов: общий воздухозаборник, фильтр, нагнетатель, охладитель/калорифер двухстороннего кондиционера, увлажнитель/осушитель, магистральный короб, распределительные патрубки, потолочные отдушины с вьюшками в комнатах.

Монтируется такая система в запотолочном пространстве (на чердаке или между подвесным декоративным потолком и капитальным перекрытием). Практически незаметна, не портит как внешний, так и внутренний дизайн. Но проектирование и монтаж вентиляции такого типа – дело рук профессионалов, так что ее установка обойдется недешево. В процессе эксплуатации такая вентиляция требует ухода, поэтому ее чаще всего заказывают в специализированных фирмах с абонентским обслуживанием.

типичная схема построения сплит-системы

`Хозпостройки и подсобки`

В сарае, погребе, гараже также нужна вентиляция. Меньше будут портиться и дольше храниться продукты, не возникнет опасность возгорания. Вентиляцию в надворных постройках вполне по силам устроить самостоятельно любому домашнему мастеру.

Естественная вентиляция своими руками для помещений такого рода делается, как описано выше: приток – через щели или отверстия с регулировкой или без; вытяжка – из-под потолка. Но, поскольку главного вентхода нет, нужно сделать вытяжную трубу.

По СНиП (Строительные Нормы и Правила) вентиляция нежилых помещений, где есть продукты и горючее, должна также обеспечивать не менее 2-х обменов воздуха в час. Вместо расчета трубы, довольно сложного, можно принять простое правило: 130 мм диаметра трубы на 10 куб. м объема помещения. Если больше – не повредит.

Трубу нужно брать асбоцементную или металлическую. Пластиковая долго не продержится, а выкладывать из кирпича или пустотелых блоков хлопотно, разве что у вас они от стройки остались и девать некуда.

Труба, по тем же СНиП, должна выступать не менее чем на 1,5 м над высшей точкой плоской или односкатной крыши и не менее чем на 60 см над коньком крыши двухскатной или вальмовой. Трубу нужно снабдить грибком, коническим, полусферическим или эжекторного типа. Плоская «нахлобучка» не подходит по аэродинамике.

Делать верх трубы изогнутым вниз, «гусем», как, например, выхлопные трубы дизель-генераторов, нельзя. Без сильного поддува в трубу гусек может сработать как незаполненный сифон, образуется воздушная пробка, и вентиляция прекратится.

***

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

`Обратный клапан для вентиляции – делаем самостоятельно вместе + Видео`

Обратный клапан для вентиляции необходим для эффективной работы системы проветривания. Он исключает вероятность поворота воздушного потока в вытяжке, обеспечивая тем самым приток исключительно свежего воздуха в жилище.

`Обратный клапан – функции устройства`

Достаточно часто квартирная система вентиляции начинает функционировать неэффективно. Заметить это несложно по появлению в жилище неприятных запахов. Возникают подобные ситуации из-за того, что в вентсистеме образуется обратная тяга. Под таковой понимают явление возврата части воздуха из вентиляционного канала в жилые помещения.

Обратная тяга может образоваться по следующим причинам:

Неправильная установка на крыше вытяжной трубы.
Малое количество приточного воздуха, поступающего в систему естественной вентиляции.
В одной из квартир многоэтажки смонтировали мощную принудительную вытяжку, что привело к нарушениям в работе общедомовой системы проветривания.

Мощная принудительная вытяжка

Чаще же всего проблемы с естественной вентиляцией возникают тогда, когда обратный клапан выходит из строя. Устроено это приспособление очень просто. Его главным конструктивным элементом является затвор. Он может открываться воздушным потоком лишь в одну сторону. А когда движение воздуха изменяет свое направление, происходит захлопывание затвора. За счет этого и останавливается обратная тяга. Затвор для устройств, функционирующих в системах естественной вентиляции, изготавливается в форме захлопки либо диска. Такие приспособления могут иметь разную величину и конфигурацию (прямоугольную, круглую) сечения.

Обратный клапан, кроме того, может быть подогреваемым и работать без подогрева. Первый вид устройств устанавливается на вентсистемы, оснащенные электрическим приводом. Подогреваемые клапаны исключают риск образования конденсата в вентиляции и формирования на ее внутренних частях наледи во время сильных холодов. Ключевой параметр описываемых устройств – их пропускной потенциал. Для обеспечения эффективного проветривания стандартного по площади жилища величина последнего должна находиться на уровне 4–6 м/сек.

Приспособления для предупреждения образования обратной тяги производятся из пластика и металла. Более долговечными считаются металлические устройства. Но при работе они издают достаточно громкие звуки (хлопки), на таких клапанах часто оседает конденсат. Кроме всего прочего, они подвержены ржавлению. По этим причинам сейчас многие решают приобрести пластиковый обратный клапан. Он функционирует практически беззвучно и стоит недорого. Правда, срок его службы по сравнению с изделиями из металла намного ниже. Добавим, что интересующие нас приспособления не только предотвращают обратную тягу, но еще и не дают попадать в вентиляцию пыли и мелким насекомым.

`Конструктивные особенности механизмов и правила их выбора`

Описываемые в статье устройства по своему строению бывают четырех разновидностей – мембранными, одностворчатыми, типа жалюзи и бабочка. Клапаны мембранного вида снабжаются гибкой заслонкой. Она реагирует на самые незначительные движения воздуха, поэтому такие приспособления считаются самыми чувствительными. Одностворчатый обратный клапан выполнен в виде заслонки. Она фиксируется на горизонтальной оси. Воздушный поток поворачивает заслонку, за счет чего происходит закрывание и открывание прохода естественной вентиляции.

Механизмы типа жалюзи располагают 2–4 горизонтальными осями, на которые устанавливают ряд лопастей. Такие устройства часто называют гравитационными и лепестковыми клапанами. Достаточно широко распространены и механизмы типа бабочка. Обычно их изготавливают из металла и устанавливают на системы проветривания, снабженные электрическим вентилятором. Бабочки располагают двумя створками, расположенными по обе стороны от одной оси. Недостаток подобных клапанов – высокий шум при работе. Он может быть снижен посредством монтажа на лопасти бабочки уплотняющих элементов.

Обратный клапан вентиляции типа бабочка

Подбирая обратный клапан для вентиляции, необходимо обращать внимание на материал, из которого он сделан, его устройство, форму и диаметр сечения. Важно помнить, что в жилом помещении такой механизм обязан реагировать на незначительные по интенсивности потоки воздуха. В связи с этим специалисты советуют при обустройстве естественной вентиляции дополнять клапан вытяжкой (то есть специальным вентилятором). На стене подобные конструкции смотрятся не очень красиво. Но это не беда. Всегда можно прикрыть место монтажа вытяжки и клапана элегантной вентиляционной решеткой.

Обратите внимание! Механизмы-бабочки в умеренных широтах покрываются наледью гораздо чаще и быстрее, чем обычные одностворчатые изделия.

Еще один нюанс. Если вы приобретаете готовые наборы для естественной вентиляции жилища (клапан плюс вентилятор), следует особое внимание уделять величине мощности вытяжки. Здесь все просто. Для санузлов следует покупать комплекты с мощностным коэффициентом 7, а для кухонь – с показателем 10.

`Делаем обратный клапан своими руками – полезная экономия`

Рачительные хозяева могут сэкономить семейный бюджет. Если есть желание, клапан для вентиляции вполне реально сделать самостоятельно. Правда, вытяжной вентилятор все же придется купить. Но все равно затраты будут меньшими.

Своими руками описываемый клапан делается так:

Берете 3–5-миллиметровый по толщине кусок текстолита либо прочного пластика. Выпиливаете из него пластину. Она должна иметь геометрические размеры, соответствующие параметрам отверстия для вентиляции. Пластина будет выполнять функцию основы самодельного устройства.
Просверливаете в изготовленном изделии (по краям) несколько отверстий. Часть из них нужна для крепления основы к стеновой поверхности, часть – для фиксации вентилятора. Также отверстия требуется сделать и в центре пластины. Через них в помещение станет проникать поток воздуха. Размер отверстий и общее их число подбирается на ваше усмотрение. Главное помните, что пропускной потенциал вентиляции будет тем выше, чем большее количество «дыр» вы просверлите в пластине.
Прикрепляете к пластиковой либо текстолитовой основе, сделанной своими руками, вытяжку. Желательно на участке ее стыка с пластиной поставить прокладку из резины. Тогда герметичность конструкции существенно увеличится. Также можно подложить резиновые кусочки под крепежные изделия, чтобы уменьшить уровень вибрации и шума, издаваемого вентилятором при работе.
Берете лист тонкого пластика или плотную (толщиной выше 0,1 мм) пленку из полиэтилена. Они нужны для создания створок. Приклеиваете пленку (пластик) к пластине. Важно! Самодельные створки обязаны закрывать вентотверстия полностью. Изначально приклеивайте пластик либо полиэтилен цельными. А затем разделяйте их на две части (по размерам они должны получиться одинаковыми).

Изготовление обратного клапана своими руками

Теперь нужно поставить сделанный своими руками клапан в вентиляционный канал и надежно прикрепить его дюбель-гвоздями либо универсальными саморезами к стенке. Образовавшиеся между стеновой поверхностью и установленным механизмом зазоры обязательно заделываются хорошим герметиком. Следующий шаг – разрезание створок напополам. Как это нужно сделать правильно, мы говорили выше. Добавим лишь, что срез должен получиться безупречно ровным. Добиться этого несложно, если использовать для разделения монтажный острый нож.

Вот и все. Вы сделали отличный мембранный клапан для естественной вентиляции, который по эффективности своей работы ничем не уступает заводским приспособлениям. Он гарантированно прослужит вам 2–3 года. Принцип функционирования самодельного устройства прост. Створки открываются под воздействием потока, пропуская в вентиляционный канал воздух из жилого помещения. Если возникает обратная тяга, пленка захлопывается (причем абсолютно герметично). А значит, внутрь вашего жилища из общедомовой вентсистемы не попадает воздух. При необходимости же принудительного вентилирования комнаты вам нужно всего лишь запустить вытяжной вентилятор.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

`Обратный клапан для вентиляции (вытяжки) своими руками: как сделать, пошаговая инструкция`

Правильная работа даже самой простой вентиляционной системы зависит от многих факторов.

Сложность конструкции воздуховодов и наличие нескольких вытяжных вентиляторов в составе оборудования системы часто оборачивается таким неприятным явлением, как обратная тяга, когда поток воздуха направляется в другое помещение вместо отвода наружу.

Решить эту проблему можно просто: достаточно установить обратный клапан для вентиляции своими руками в воздуховод, и тогда загрязненный воздух больше не будет попадать в помещение даже при очень сильном ветре.

`Что такое обратный клапан`

Такое устройство, как обратный клапан, применяется во многих системах. Чаще всего оно устанавливается в герметических системах транспортировки различных веществ – жидкости, газов, в системах канализации и вентиляции.

Это устройство представляет собой шлюз, который перекрывает сечение трубопровода при изменении направления движения потока.

В системе вентиляции обратный клапан блокирует изменение направления потока воздуха.

Это устройство необходимо для вытяжек, имеющих несколько вытяжных вентиляторов и один общий воздуховод.

`Назначение обратного клапана в вентиляции`

Как и для простых, не имеющих в своей конструкции вытяжных вентиляторов и вытяжек, так и для технически сложных систем вентиляции ситуация, когда поток воздуха меняет свое направление на обратное, встречается очень часто.

Сильный ветер, неправильно расположенные впускные и выпускные каналы на кровле, наличие нескольких вентиляторов – все это может привести к такому явлению, как обратная тяга.

Чаще всего от этого страдают системы естественной вентиляции, где поток воздуха приводится в движение разницей температур. Страдают от изменения направления движения потока и вытяжки, соединенные общим воздуховодом.

Стоит включить вентилятор в квартире на нижних этажах, как воздух мгновенно проникает из вентиляционного канала в отдушины верхних этажей.

Технически решить проблему достаточно просто: нужно установить устройство (причем это можно сделать своими руками), которое мгновенно перекрывает сечение воздуховода при повышении давления в вентканале.

И наоборот, при появлении признаков движения воздушных масс из помещения в систему воздуховода быстро открывает проход.

В бытовых системах вентиляции применение обратного клапана чаще всего связано с вытяжками на кухне, там, где мощный поток создается работой вытяжного вентилятора.

Для помещений, соединенных одним вентиляционным каналом, обратный клапан устанавливается в каждой отдушине – это предотвращает попадание в комнату запахов при включении одного из вентиляторов.

Кроме того, наличие такого устройства в системе дает возможность защитить помещение от проникновения через вентиляционный канал, кроме неприятного запаха, еще и пыли, насекомых и водяного пара.

`Принцип работы обратного клапана`

Принцип работы устройства основан на автоматическом перекрытии канала воздуховода при отсутствии движения воздуха или изменении его на обратное направление.

Важным моментом здесь выступает то, что работают обратные клапаны без дополнительных блоков управления и механических устройств и реагируют на изменение давления и направления перемещения потока воздуха мгновенно.

Обратный клапан на вентиляцию, в зависимости от принципа действия, может быть гравитационного типа или с механическим запиранием.

Гравитационный тип клапана использует силу гравитации, когда мембрана или крышка закрывает воздуховод под тяжестью своего веса.

При этом даже небольшого движения воздуха достаточно, чтобы либо открыть клапан для прохода воздушных масс, либо для плотного закрытия воздуховода и блокировки потока.

Механическое запирание предусматривает вариант, когда воздуховод перекрыт постоянно. А открытие его осуществляется только тогда, когда поток преодолевает силу сопротивления пружины или материала, из которого сделана заслонка.

Чаще всего такие устройства устанавливаются на вытяжные вентиляторы.

`Конструкция`

Для установки в бытовых системах применяются три основных вида конструкции клапанов. Основным элементом конструкции выступает заслонка, которая и перекрывает сечение воздуховода.

Это основная часть любого обратного клапана. В зависимости от конструкции заслонки устройство может быть:

мембранного типа;
дискового типа;
двухстворчатое — с моделью клапана «бабочка».

Мембранная конструкция предусматривает герметизацию рабочего прохода при помощи гибкой пластины, которая прижимается к корпусу клапана при движении воздуха в одном направлении, и создание промежутка для его прохода при напоре с другой.

В качестве мембраны может быть использована резина, гибкий пластик или отрезок пленки. Мембранные конструкции самые простые и дешевые.

Затворы дискового типа устанавливаются в корпусе на оси таким образом, чтобы при отсутствии движения воздуха полностью перекрывать просвет воздуховода. При создании воздушного потока в нужном направлении заслонка просто откланяется и пропускает воздух.

Как только поток прекращает воздействие на заслонку, она возвращается в свое нормальное состояние и блокирует проход. А при обратной тяге диск плотно прижимается к корпусу и под действием давления воздуха просто закупоривает трубу.

Модель «бабочка» имеет рабочий орган из двух одинаковых половинок, установленных на оси перпендикулярно направлению движения потока. На оси также установлена пружина, которая прижимает створки к корпусу.

Усилия пружины достаточно, чтобы не давать «крыльям» сложиться. Однако при включении вентилятора воздух преодолевает это усилие, и створки открываются для пропуска воздуха.

Корпуса обычно изготавливаются двух видов – круглого и квадратного сечения для дисковых типов и моделей с «бабочкой», а вот для мембранных моделей иногда корпусом служит вентиляционная решетка или корпус вентилятора.

Для промышленных систем часто применяют клапаны, в которых заслонки имеют вид жалюзи.

В зависимости от материала изготовления воздуховодов выбирается и материал устройства.

Довольно часто для того, чтобы клапан служил долго, его покрывают специальными антистатическими составами, которые на долгое время предотвращают притягивание частиц пыли.

В конструкции многих моделей применяются уплотнители из силикона или мягкой резины. Использование уплотнителей дает гарантию, что заслонка будет надежно прилегать к корпусу и не пропускать воздух.

`Обратный клапан для вентиляции своими руками`

Для того чтобы устройство работало эффективно, недостаточно просто сделать аккуратный чертеж и вырезать все детали, важно выбрать оптимальную конструкцию, которая лучше всего подойдет для установки.

В этом плане самым простым решением является мембранный тип. Более трудоемкая в изготовлении конструкция дискового затвора, а самая сложная модель — это «бабочка».

Большое значение имеет и то, где будет устанавливаться устройство. Для установки за вентиляционной решеткой в системе с естественной циркуляцией потоков достаточно сделать мембрану, она не потребует дополнительных изменений воздуховода.

А вот для вытяжного вентилятора стоит установить дисковый затвор или двустворчатую конструкцию.

Кроме этого, перед тем как сделать обратный клапан для вентиляции своими руками, стоит просчитать, сможет ли он обеспечить пропуск необходимого объема воздуха.

Во многих случаях оптимальным вариантом станет создание и установка именно мембранного типа устройства. Мембрана отлично подойдет как для вентиляции с естественной циркуляцией, так и с принудительным отводом.

В качестве материала можно использовать тонкий пластик или полиэтилен, резину или виниловое полотно.

Этапы изготовления обратного воздушного клапана можно показать на примере следующей схемы:

этап первый – выбор типа устройства, проведение необходимых расчетов и подбор материала;
создание рабочей модели из бумаги, проведение испытаний, если это возможно;
перенос рабочих чертежей на материал, раскрой и подгонка всех составляющих деталей;
сборка и установка, испытание в работе и, если потребуется, подгонка уже непосредственно по месту.

Сам процесс работы требует не только аккуратности, но и творческого подхода. Так, стоит учитывать необходимость периодической чистки рабочего органа и уплотнителя от осевшей пыли и копоти.

Процесс изготовления обратного клапана своими руками

Для кухни рекомендуется перед клапаном предусмотреть установку текстильной сетки, чтобы она задерживала частицы масла и копоти. В большинстве помещений также стоит подумать о такой сетке для предотвращения проникновения в жилище насекомых.

При выборе материала стоит обратить внимание на тонкий, но эластичный пластик. Из него можно сделать мембранный клапан. При этом сама мембрана, может быть как цельной, состоящей из одного элемента, так и составной, из двух или даже четырех деталей.

Многоэлементная мембрана с креплением лепестков по центру вентиляционного отверстия обеспечит максимальную эффективность в работе.

Широкие лепестки элементов под воздействием потока легко будут откланяться, пропуская воздух, при этом центральное крепление обеспечит им дополнительную упругость.

В то же время остановка потока или давление с обратной стороны на большую площадь лепестков моментально приведет к прижиманию мембраны к корпусу.

Такое решение подойдет как для обратной стороны декоративной вентиляционной решетки, так и для установки на вентилятор или вытяжку.

Для вытяжных вентиляторов с круглым сечением воздуховода может пригодиться идея использования отрезка канализационной трубы с круглой мембраной и прижимной пружиной.

В этой модели мембрана устанавливается в корпус из отрезка трубы и фиксируется по центру на оси. Края мембраны должны плотно прижиматься к уплотнителю из резины или силикона, приклеенному к внутренним стенкам отрезка.

При этом диаметр мембраны должен быть меньше внутреннего диаметра трубы, чтобы был обеспечен достаточный промежуток для пропуска воздуха.

Ось, на которую насаживается рабочая мембрана, делается из длинного болта, а чтобы конструкция прижималась постоянно, дополнительно устанавливается пружина, например, такая, как используется в автоматических шариковых ручках.

Установка оси может быть сделана на перемычку из пластика или металла, которая закрепляется на противоположных стенках трубы. Мембрана постоянно находится в закрытом положении, края ее прижаты к уплотнителю.

При возникновении потока от вентилятора воздух преодолевает сопротивление пружины, и по всей окружности мембрана открывает проход.

Как только вентилятор выключается, и лопасти перестают вращаться, пружина возвращает мембрану в исходное положение и закрывает клапан.

`Как установить обратный клапан на вентиляцию`

Установка устройства своими руками начинается с подготовки посадочного места для клапана. Для этого необходимо максимально очистить вентиляционное отверстие от выступающих частей штукатурки и кирпича.

Кроме того, необходимо обработать и стену вокруг отверстия, так как для того, чтобы клапан эффективно работал, узел установки должен быть максимально герметичным.

В вытяжку с вентилятором клапан устанавливают сразу за корпусом вентилятора. Корпус клапана должен максимально точно стыковаться с корпусом прибора, в случае если между корпусами имеются щели, их необходимо заделать герметиком или монтажным клеем.

После сборки узла проверяется работоспособность – включается вентилятор и выясняется, как ведет себя мембрана.

Рекомендуется монтаж клапана делать после нескольких включений: бывает, что во время кратковременного включения не удается выявить все недостатки устройства.

Установку собранной конструкции своими руками рекомендуется проводить с применением монтажного клея или силиконового герметика.

Клей аккуратно заполнит щели между стеной и корпусом вентилятора и будет амортизировать во время работы, снижая вибрацию.

После застывания клея устанавливается декоративная решетка или делается подключение воздуховода вытяжки.

`Итоги и выводы`

Как показывает практика, иногда решение большой проблемы лежит на поверхности. Например, обратный клапан своими руками можно соорудить даже из обычного тетрадного листа.

Простая и одновременно эффективная конструкция позволит сделать временный заслон от обратной тяги.

Ну а дальше можно подумать и над более долговечной конструкцией, воплотив принцип мембранного клапана в более долговечных материалах, чем бумага из школьной тетради и полоска скотча.

`Обратный клапан на вентиляцию: назначение, разновидности, пошаговая инструкция`

При строительстве загородного дома элементы системы вентиляции обычно закладываются еще на этапе проектирования. Там несколько проще – система полностью «своя», то есть никоим образом не контактирующая с другим жильем. А вот в городских квартирах ситуация несколько иная. В многоэтажных домах в обязательном порядке предусматриваются вентиляционные отдушины – на кухне, в ванной и санузле. Они связаны с вытяжными каналами, идущими с первого по последний этаж, к которым подключены все квартиры в стояке. Нередко случается такое, что из этих вытяжных каналов в помещения начинают проникать весьма неприятные запахи. Это подвигает некоторых недальновидных владельцев квартир перекрывать окошки, заклеивая их или придумывая те или иные механические задвижки. Мотивация такова – открою, например, когда сам буду мыться в ванной или готовить, чтобы все вытянуло, а потом можно и снова прикрыть.

Обратный клапан на вентиляцию

Это – непростительная ошибка, чреватая очень серьезными последствиями. Вытяжка должна работать постоянно, вне зависимости от того, пользуетесь ли вы сейчас кухней, ванной или туалетом! Ведь она является важнейшей частью естественной системы вентиляции всей квартиры. Перекрытие каналов приводит к нарушению нормального воздухообмена, спертому воздуху в комнатах, повышенной влажности, от которой буквально один шаг до отсыревших стен и массового развития плесени или грибка.

Выход видится совсем иным – необходимо перекрыть дорогу любым воздушным потокам извне, но так, чтобы при этом не создавалось препятствий свободному выходу воздуха наружу. Такую задачу успешно решает обратный клапан на вентиляцию. Познакомимся поближе с этим нехитрым, но очень полезным устройством. Но для начала имеет смысл разобраться, почему из вентиляционных отдушин может сквозить неприятным запахом.

Возможные причины появления обратной тяги

Чтобы разобраться с тем, почему через отдушины в помещения может поникать воздух, необходимо понять, как устроена система вытяжной вентиляции в многоэтажном доме.

Здесь возможны несколько схем.

Распространенные схемы организации вытяжной вентиляции в многоэтажных домах.

а. Каждая вентиляционная отдушина имеет собственный вертикальный канал. Эти каналы собраны «пакетом» и выведены через кровлю здания.

Понятно, что при такой схеме взаимное влияние разных каналов друг на друга – минимальное, но тоже совсем не исключается. Главная же проблема в том, что по такой схеме вентиляцию в многоквартирных домах в наше время практически не используют. От нее отказались вследствие роста этажности строительства, так как система отдельных вертикальных каналов стала требовать слишком много места.

Подобную схему активно применяют в частном одноэтажном и малоэтажном строительстве, где возможности размещения индивидуальных каналов не столь ограничены.

Но следует правильно понимать, что защиты от обратной тяги даже такая схема не дает.

б. Схема, во многом аналогичная предыдущей. Разница в том, что воздух из индивидуальных каналов попадает в пространство «теплого чердака», откуда уже через общую трубу отводится в атмосферу.

Взаимное влияние каналов при такой организации может быть уже более выраженным.

в. Наиболее распространенная в наше время схема организации вытяжной вентиляции – общий вытяжной вертикальный канал – вентиляционный ствол или шахта, к которому через отдельные каналы-«спутники» подключены вентиляционные отдушины. В зависимости от серии дома, ствол может быть общим на всю квартиру (соответственно, и на весь стояк квартир), или же используются два ствола – для кухни и для санузлового блока (ванная и туалет).

Несмотря на то что отдушина по правилам не входит непосредственно в ствол, а соединена с ним наклонным или вертикальным участком (за что такую схему часто называют «елочкой»), взаимное влияние каналов становится весьма существенным. То есть перетекание отводимых потоков в помещение на другом этаже, при создании определенных условий – вполне вероятно.

г. Схема с горизонтальным коллектором, к которому подключено несколько каналов. А уже от коллектора проложен вертикальный канал для вывода собранного воздуха через крышу в атмосферу.

Коллектор может быть один — на весь стояк квартир, или же делается два или больше, обслуживающих несколько этажей из стояка.

Очевидно, что схема тоже весьма уязвимая в плане взаимного влияния воздушных потоков в разных каналах, подключённых к общему коллектору.

Бывают и несколько иные варианты, но они, как правило, уже являются производными от рассмотренных.

Итак, если вместо вытяжки воздуха через отдушину начинается его поступление, сопровождающее часто неприятными запахами, подхваченными из общего ствола или от выхода соседнего канала (при вариантах а. и б.), то налицо эффект «опрокидывания тяги» или «обратной тяги». Кстати, даже если запахов нет, то радоваться рано – обратная тяга зимой будет забрасывать в помещение холодный воздух, и при любых обстоятельствах – нарушать нормальную работу все системы вентиляции.

Специалисты для проверки тяги в вентиляции используют специальные приборы – анемометры, показывающие скорость отводимого воздушного потока.

А что может выбывать обратную тягу? Причин немало, и весьма разноплановых.

Естественная тяга даже при идеальных всех прочих условиях очень зависима от перепада высоты между точкой расположения отдушины и устьем вертикального канала. Поэтому на первых этажах ее показатели всегда выше, с возрастанием высоты – снижаются, а на самых верхних этажах – минимальны и даже могут вовсе быть равными нулю.

Самостоятельная проверка уровня тяги в вентиляции – о ней судят по отклонению язычка пламени или по степени «прилипания» листа бумаги к решетке на отдушине.

Очень сильное влияние на уровень тяги оказывает температура. Если точнее – то разница температур в точке забора воздуха и в области устья вертикального канала. Даже та система вентиляции, что беспроблемно работает зимой, способна иногда преподносить весьма неприятные «сюрпризы» в теплое время года.
Еще один казус, который способна преподнести температура – в области устья из-за сильного охлаждения может существенно возрасти плотность воздуха, что ведет к образованию так называемой «воздушной пробки». В таких условиях тяга слабеет или даже «опрокидывается» — через отдушины верхних этажей в помещения прибывает холодный воздух, а «ароматы» с нижних этажей становятся «общим достоянием» для средних.
К снижению тяги приводит зарастание каналов. Отводимый из квартир воздух, в порядке вещей, насыщен влагой и всяческими испарениями, образуемыми при приготовлении пищи. Такая смесь способна оседать на стенках шахты, на нее впоследствии налипает пыль, и это постепенно ведет к уменьшению сечения канала. Если соответствующие службы, ответственные за обслуживание вентиляционных систем, работают абы как, то совсем неудивительно, что тяга постепенно слабеет.

Бывают ситуации и похлеще — при проверке шахт оказывается, что они частично или даже полностью забиты крупногабаритным мусором по вине строителей или горе-ремонтников или вследствие разрушения кирпичных труб на крыше.

В вентиляционных каналах порой наблюдается и вот такая «красота»…

На состояние тяги могут активно влиять и внешние условия, например, сильный ветер, так как в большинстве случаев оголовки вентиляционных труб в многоэтажных домах не имеют качественных дефлекторов. Случается и другое – в непосредственной близости от дома выросли или, наоборот, спилены деревья, выполнено строительство или снос дома. Одним словом, оголовок вентиляционной трубы попал по тем или иным причинам в зону ветрового подпора, что сказалось на тяге в общем канале.
Для домов старой постройки очень актуальна и другая причина. Каналы когда-то давно рассчитывались исключительно на естественную вентиляцию, без учета возможных подключений приборов принудительной перекачки воздуха. То есть если кто-то в стояке подсоединил к общему каналу, скажем, кухонную вытяжку (а это – сплошь и рядом), то при ее включении нарушается сбалансированность системы. Канал буквально переполняется отводимым воздухом, который, не успевая выйти вертикально наружу, начинает через отдушины попадать к соседям.

Подключение мощных кухонных вытяжек с общим стоякам с каналами недостаточного сечения – частая причина обратной тяги в старых многоэтажках.

Это были перечислены, так сказать, внешние факторы. Но недостаточную или даже обратную тягу могут вызывать и причины, кроющиеся непосредственно в квартире. Кстати, они в равной степени справедливы и для собственного дома.

«Золотое правило» сбалансированной вентиляции – объем поступления воздуха в квартиру равен его оттоку через вытяжные каналы. То есть если приток минимален или отсутствует вовсе, то не следует ждать и тяги в вентиляционном канале. При современном повсеместном увлечении металлопластиковыми окнами и герметичными дверями перекрываются естественные пути проникновения воздуха в помещения, то есть вентиляция при закрытых окнах не будет работать как таковая. Проблемы решаются установкой приточных клапанов, врезаемых непосредственно в окна или монтируемых в отверстия, пробуренные в стенах.

Приточные клапаны обеспечивают поступление свежего воздуха в помещение в необходимых объёмах.

На пути воздушных потоков в квартире или доме (от приточных устройств к вытяжным отдушинам) могут быть препятствия. Например, плотно подогнанные и по большей части — держащиеся закрытыми двери, в которых отсутствуют окна для циркуляции воздуха.

Если дверь плотно закрывает проход для воздуха, на ней должны быть предусмотрены вентиляционные окошки, закрытые аккуратными решетками или вставками.

Совершенно непредсказуемую картину могут преподнести неконтролируемые сквозняки, особенно в ветреную погоду. Могут создастся условия, при котором в районе расположения вентиляционной отдушины возникнет разрежение воздуха, и появится эффект обратной тяги со всеми его «прелестями».
В домах и квартирах хозяевами практикуется установка вентиляционных коробов, к которым подключено сразу несколько точек отвода воздуха. Например, ванная и санузел, общая кухонная вентиляция и вытяжка над плитой. Часто случается, что преобладание одного потока (включение принудительной вентиляции) оказывает влияние на другие, и воздух, который по идее должен был бы отводиться наружу, просто перетекает в соседнее помещение.

В любом из перечисленных выше случаев на помощь придет обратный клапан.

Однако, следует очень правильно понимать следующее. Обратный клапан позволяет лишь избавиться от неприятных последствий обратной тяги. Но он никоим образом не решает проблем ее возникновения. То есть если нарушение нормальной работы вентиляции вызвано какими-то причинами, то установка обратного клапана никак не освобождает хозяев от поиска путей их устранения. Повышения эффективности работы системы вентиляции он однозначно не дает.

Принцип устройства и работы обратных клапанов различных типов

Не надо полагать, что обратный клапан – это какое-то инновационный сложный прибор. И принцип его работы, и устройство – очень просты. А где простота – там обычно и надежность.

По сути, это встраиваемый в воздуховодный канал затвор, которые работает исключительно в одну сторону. При нормальном течении потока он открыт, но при малейшей попытке изменения направления — канал перекрывается. Все это происходит в автоматическом режиме, не требуя вмешательства пользователя.

Принцип работы общий, а вот сами затворы могут несколько различаться своим устройством. Существует несколько основных типов, которые могут иметь различные модификации.

Одностворчатый обратный клапан

Затвор приставляет собой пластину (створку), способную полностью перекрыть просвет вентиляционного канала. Эта платина закреплена на оси, расположенный эксцентрично. То есть одна половинка створки больше (читай: тяжелее) другой, что способствует ее возвращению исходное (закрытое) положение при отсутствии прямого тока воздуха через канал. Поэтому такие устройства еще называют клапанами гравитационного принципа действия.

Одностворчатый обратный клапан гравитационного действия.

Такие клапаны для домашних систем вентиляции обычно изготавливаются из пластика, а сама створка имеет очень небольшой вес. То есть открыть ее сможет даже естественная тяга в вентиляционном канале. Если тяга по каким-то причинам отсутствует – створка опущена. Ну в случае появления обратной тяги – давление воздуха плотно прижмет затвор к выступам по периметру, перекрывая тем самым путь для нежелательного потока.

Подобные клапаны выпускаются для различных типов вентиляционных воздуховодов как по размерам, так и по форме сечения. Конструкция – очень простая и надежная, правда, тоже не без недостатков.

Одностворчатый обратный клапан для воздуховода прямоугольного сечения

Прежде всего недостаток кроется в ограниченности положений клапана, в которых он будет работоспособен. Она рассчитан на применение на горизонтальных участках вентиляционных каналов, при этом ось заслонки должна располагаться выше центра канала. Так, чтобы большая по площади половина створки стремилась в закрытое положение. Или на вертикальных каналах, но только с восходящим направлением потока воздуха, и при этом бо́льшая часть створки должна открываться вверх, а при отсутствии нормальной тяги – возвращаться в нижнее закрытое положение.

В других положениях такой клапан будет или полностью неработоспособен, или очень потеряет в своей эффективности.

Нормальные положения одностворчатого обратного клапана на горизонтальном (слева) и вертикальном восходящем (справа) участках вентиляционного канала

Как уже говорилось, подобные клапаны очень хорошо подходят для систем естественной вентиляции. Но устанавливаются устройства такого типа и в каналы с принудительным перемещением воздуха. А небольшая модернизация позволяет даже регулировать срабатывание задвижки в зависимости от направления и плотности потока. Например, в обычных условиях клапан перекрывает вытяжной канал, выходящий из помещения на улицу, предотвращая проникновение холодного воздуха в помещение. Но при включении вентилятора воздушный поток откроет заслонку.

Промышленный обратный вентиляционный клапан с возможностью регулировки положения заслонки и усилия срабатывания.

1 – корпус клапана. В показанном примере предусмотрено фланцевое соединение с воздуховодом, хотя может быть и раструбное.

2 – створка, выполняющая роль затвора. Эксцентрично размещена на горизонтальной оси.

3 – выветренный пояс-ободок, к которому прижимается заслонка при закрытии клапана.

4 – ось заслонки.

5 – регулировочный рычаг, закрепленный на выступающем из корпуса конце оси. Положение рычага относительно плоскости заслонки во многих моделях может изменяться.

6 – груз-противовес, положение которого может варьироваться. Тем самым изменяется величина рычага приложения силы.

Изменением положения рычага относительно плоскости заслонки можно выставить положение клапана «по умолчанию», то есть нормально закрытый или нормально открытый (такое тоже в промышленных установках нередко требуется). Ну а перемещением противовеса по рычагу изменяется усилие, которое необходимо приложить для открытия или закрытия клапана.

Двустворчатые обратные клапаны

Такие устройства очень часто именуют «бабочками» — за очевидное сходство раскрывающихся от центральной оси полукруглых створок с крыльями этого насекомого.

Чаще всего створки подобных клапанных устройств оснащены пружинами, возвращающими их в исходное закрытое положение. При возникновении в воздуховоде потока определенной плотности, он преодолевает усилие пружин и открывает сворки, обеспечивая практически беспрепятственный проход. Чем сильнее напор воздуха – тем шире откроется клапан. Понятно, что в обратном направлении прохода быть не может – пружины удерживают створки в закрытом положении. Мало того, если с внешней стороны возникнет избыточное давление – оно еще больше будет прижимать створки к ободку, повышая герметичность затвора.

Одна из моделей двухстворчатого обратного клапана типа «бабочка»

Очевидно, что такие клапаны уже не всегда способны работать при естественной вентиляции – силы воздушного потока может быть недостаточно, чтобы провернуть подпружиненную створку. А вот для воздуховодов, к которым подключены вентиляторы – это отличное решение. Причем, подобная конструкция не накладывает практически никаких ограничений по пространственному положению клапана – он будет прекрасно работать в горизонтальных и вертикальных каналах, в расположенных под наклоном, вне зависимости от направления потока.

Некоторые модели клапанов-«бабочек» позволяют осуществлять регулировку усилия срабатывания, необходимого для открывания створок.

Раз этот клапан предназначен в основном для каналов с принудительным перемещением воздуха, то его выпускают не только в виде отдельного устройства, но и встроенным непосредственно в конструкцию вытяжного вентилятора. Если возникает необходимость в принудительной вытяжке воздуха из помещений, то установка подобной модели вентилятора решает разом две проблемы. За обратную тягу можно будет не переживать: пока вентилятор не включен – клапан «по умолчанию» закрыт.

Осевой вентилятор со встроенным обратным клапаном-«бабочкой»

Могут встречаться и несколько иные модификации «бабочек». Например, в некоторых моделях вентиляторов створки клапанов имеют форму не полукругов, а полуколец, закрывающих канал для прохода воздуха вокруг цилиндрического корпуса электропривода.

Вентилятор со встроенным обратным клапаном-«бабочкой», имеющим створки в виде полуколец.

Справедливости ради можно отметить, что существуют «бабочки» и с не подпружиненными «крылышками», а с работающими по гравитационному принципу. То есть при отсутствии напора воздуха в «правильном направлении» створки просто под своей тяжестью опускаются в положение «закрыто» Естественно, это сразу накладывает ограничения на пространственную ориентацию устройства – только в вертикальном канале и только на восходящем потоке.

Обратный клапан-«бабочка», традиционно устанавливаемый между выходным патрубком кухонной вытяжки и подключенным к ней воздуховодом. Пружинок для возврата створок в исходное нижнее положение чаще всего не требуется.

Характерный пример такого устройства – обратный клапан, обычно входящий в комплект кухонной вытяжки. В обычных условиях, когда вытяжка не работает, створки находятся в закрытом положении просто под действием силы тяжести. Обратной тяги из вентиляционного канала через фильтры и решетку вытяжки не будет. При включении привода воздушный поток открывает клапан, и собираемые испарения от плиты свободно отводятся в вентиляционный канал.

Многостворчатый обратный клапан

Такая конструкция клапана, как правило, применяется в условиях, когда требуется перекрыть достаточно большую по площади отдушину. И в отличие от остальных типов, подобное устройство обычно устанавливается в самом конце горизонтального вытяжного вентиляционного канала, то есть на его выходе, например, на улицу. Применяются такие устройства и в качестве приточных клапанов, но тогда они должны быть смонтированы в самом помещении, в качестве своеобразного «оголовка» канала, проходящего через стену .

Многостворчатый обратный клапан собран по типу жалюзи – такие устройства в пластиковом исполнении обычно ставятся в помещениях на приточные каналы вентиляции

Действие такого устройства также основано на гравитационном принципе. Горизонтальные створки – каждая на своей оси, расположенной по верхнему краю. Количество ламелей и их размеры могут быть разными – это во многом зависит от общих размеров клапана.

При отсутствии потока створки опущены вниз, не допуская обратной тяги. Чем больше давление на клапан снаружи, тем плотнее прилегают створки друг к другу.

Если же воздушный поток направлен в нужном направлении, то он приподнимает створки – клапан открыт. Чем сильнее поток – тем больше угол открытия створок, вплоть до их положения, параллельного потоку .

Такие устройства часто выпускаются в виде вентиляционных решеток. Они могут быть пластиковыми или металлическими. Пластиковые, как правило, предназначены для установки в помещениях, то есть работают в интересах приточной вентиляции. Металлические, как более прочные и долговечные, можно размещать на улице, то есть в устье вытяжного канала.

Металлический обратный клапан-жалюзи – хорошо подойдёт для установки на стене дома снаружи, в точке выходя вытяжного канала.

Существуют и страиваемые модели, которые монтируются в разрыв воздуховода. Но, как правило, это промышленные модели, многие из которых имеют механизм ручного управления работой или настройки под конкретные параметры воздушного потока, необходимого для их открытия.

Промышленный многостворчатый обратный клапан-жалюзи, предназначенный для встраивания в систему вентиляции.

Обратные клапаны мембранного типа

В таких клапанах механическая часть, по сути, отсутствует. Роль затвора выполняет гибкая полимерная пленка – она вырезана ровно по размерам вентиляционного канала в месте установки мембраны. То есть в закрытом положении мембрана полностью перекрывает канал, прижимаясь своими краями к выступу по периметру.

Саму мембрану практически не видно – она изготовлена их прозрачной лавсановой пленки. Стрелками показаны три точки крепления мембраны к решетке клапана.

Принцип работы очевиден. Мембрана закреплена в нескольких точках по одной линии, проходящей через центр, так, чтобы оставалась степень свободы у двух половинок. Есть, правда, и другие варианты: прямоугольная мембрана, закрепленная к корпусу по линии одного своего (верхнего или бокового) края – получается одна свободная створка.

Если поток воздуха идет в нужном направлении, лепестки под его давлением отгибаются и не препятствуют проходу.

Но если направление поменялось (возник эффект обратной тяги) – мембрана, принимает плоское положение, прижимается к расположенной позади нее решетке, а краями – к ободку. И тем самым надежно перекрывает канал.

Схема проста и эффективна, очень дешева в производстве, поэтому к ней обращаются довольно часто. Долговечность же напрямую зависит от качества самой мембраны и ее крепления к корпусу – встречаются совсем уж дешевые «поделки», в которых пленка быстро деформируется или срывается с точек крепления.

Кроме отдельных клапанных устройств такого типа, встраиваемых в воздуховод, выпускаются вентиляционные решетки на стандартные отдушины. Кроме того, мембранными обратными клапанными оснащены и многие модели накладных вентиляторов.

Принцип работы мембранного обратного клапана на встраиваемом накладном вентиляторе

Простота схемы – очевидная причина того, что именно такие обратные клапаны чаще всего изготавливаются своими руками. Например, некоторые хозяева оснащают им, во избежание обратной тяги, обычную вентиляционную решетку.

Согласитесь, что смастерить подобный обратный клапан на вентиляционной решётке своими руками – опытному мастеру труба не составит.

Надо сказать, что практически все обратные клапаны для квартирной вентиляции – недороги, и их приобретение не сказывается особо чувствительно на семейном бюджете. Однако, если нет возможности (или желания) приобрести такое устройство, то простейший мембранный затвор, например, на вентиляционную отдушину, вполне можно изготовить и самостоятельно.

Например, вот так:

Изготовление обратного клапана на вентиляционную отдушину своими руками

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	В квартире явно обнаружилась проблема – из вентиляционной решетки на кухне частенько стал исходить весьма неприятный запах. Решено устранить эту «беду» установкой обратного клапана на отдушину.
	Проблема усугубляется еще и тем, что эта отдушина связана внутренними каналом с вытяжной вентиляцией из своего же совмещенного санузла. А там был установлен вентилятор, при включении которого обратная тяга на кухню еще и возрастает.
	Для изготовления клапана в первую очередь выкручены саморезы и снята вентиляционная решетка. Открылась отдушина во всей своей красе.
	В качестве основы для клапана будет вырезана картонная рамка. Она должна быть точно таких же размеров, как решетка, так как будет скрываться под ней. Картон взят от коробки для офисной бумаги.
	Решетка укладывается на картонный лист и очерчивается по периметру.
	Затем по линии разметки врезается прямоугольник. При необходимости – проводится точная подгонка, так, чтобы решетка и картонный фрагмент точно совпали по внешней границе.
	Понятно, что размеры решетки всегда больше размеров отдушины. А нам на картоне необходимо наметить именно контур этого окна. Поэтому проводится замер ширины и высоты отдушины.
	Переходим к разметке картонного основания клапана. На нем вначале необходимо наметить контур отдушины, с одинаковыми отступами от краев по вертикали и горизонтали. Ну а затем – наметить окошки самих клапанов.
	Просто для удобства объяснения на иллюстрации линии разметки выделены цветом. Синий прямоугольник – это граница отдушины, вычерченная по снятым размерам. С отступом от этой границы в 10 мм к центру вычерчиваются два прямоугольника (зеленые линии) -это окошки клапанов. Отступы необходимы, во-первых, для крепления мембран, а во-вторых – чтобы края мембран, прижимаясь к картону, были способны перекрыть поток обратной тяги, но при открытии – не задевали стенок отдушины. Между двумя прямоугольными окошками в центре оставляется полоса шириной примерно 15 мм – на ней будут сходиться эластичные мембраны при закрытии клапанов.
	Кстати, в качестве мембран будет использоваться прозрачная «корочка» от обычной канцелярской папки-скоросшивателя. Материал ее изготовления в нужной степени эластичный, то есть не будет препятствовать прямому потоку воздуха, но в то же время – в достаточной степени плотный, чтобы не проминаться при закрытии в случае обратной тяги.
	По нанесенным линиям разметки вырезаны два симметричных окошка, через которые буде пропускаться воздушный поток. Производится примерка пленки для раскроя двух эластичных лепестков – мембран (пленка плохо заметна на иллюстрации, поэтому показана стрелкой).
	Чтобы лепестки могли свободно отклоняться назад, их края сверху и снизу должны не доходить до границы отдушины примерно на 3÷5 мм (показано зеленой стрелкой). По ширине они должны быть равны расстоянию от вертикального края картонной заготовки до ее центра. То есть в закрытом положении эти эластичные заслонки должны сходиться по центральной линии (показано коричневой стрелкой), не мешая при этом друг другу.
	Лепестки вырезаны…
	…а приклеить их можно по внешнему краю картонного основания с помощью полосы обычного широкого скотча, с перегибом ее на лицевую и тыльную сторону. Точнее, вначале будет удобнее «прихватить» мембрану в двух-трех местах маленькими кусочками скотча, чтобы зафиксировать ее правильное положение, а затем уже приклеить окончательно широкой полосой. При этом полоса скотча, для надежности, должна идти от верхнего до нижнего края картонной основы клапана.
	Вот что получилось в итоге (правда, пленочные мембраны практически незаметны). Это сторона клапана будет обращена в сторону вытяжной отдушины.
	А вот это – вид с «лицевой» стороны, той, что будет обращена в сторону комнаты и прикрываться вентиляционной решеткой. Вот здесь хорошо заметны и мембраны клапана – они легко изгибаются, открывая окошки для прохода воздуха.
	Мастер заметил свою ошибку – на лицевой стороне картонного основания клапана нанесен рисунок, который может пробиваться через пластиковую решетку, делая ее внешний вид неаккуратным. Поэтому решено было заклеить эту сторону белой бумагой. Но это, конечно, лучше предусматривать сразу, еще при выборе материала и проведении разметки. Всё, можно считать, что обратный клапан готов.
	Прежде чем устанавливать клапан постоянно и закрывать декоративной пластиковой решеткой, имеет смысл проверить его работоспособность. Для этого он крепится на вентиляционную отдушину так, как должен стоять в итоге. Временное крепление можно провести с помощью саморезов в те же «штатные» дюбель-пробки, к которым фиксировалась решетка. После крепления заметно, что тяга есть – лепесток клапана отклонился немного назад.
	На этом же этапе необходимо проверить, не мешает ли что-нибудь свободному ходу мембран. В демонстрируемом примере такая помеха обнаружилась – на левом клапане лепесток задевал на небольшой выступ в верхней части отдушины. Этот наплыв был сколот – мембрана получила необходимую степень свободы.
	Для проверки было открыто окно – чтобы усилить приток воздуха в помещение и активизировать тягу через отдушину. Мембраны клапана отозвались на это значительно большим отклонением внутрь – окно для прохода воздуха расширилось. Все пока работает так, как надо.
	А теперь для эксперимента было смоделировано появление обратной тяги. Для этого в санузле был включен вытяжной вентилятор, работа которого, как мы помним, приводила к такому негативному эффекту. Створки после включения вентилятора практически мгновенно захлопнулись. То есть основания судить, что клапан работает корректно во всех режимах. Убедившись в работоспособности клапана, можно окончательно ставить на место пластиковую декоративную решетку.

Это был всего лишь один из примеров, а вариантов здесь может быть немало. Еще один показан в видеосюжете ниже – здесь лепестки клапана крепятся непосредственно к самой решетке, с тыльной ее стороны.

Видео: Еще один вариант самодельного обратного клапана на вентиляционную решетку.

Видео: Готовая вентиляционная решетка с обратным клапаном

Где и как устанавливается обратный клапан

По идее, любой канал как приточной, так и вытяжной вентиляции стоит оснастить обратным клапаном. На приточных «ветках» это устройство не будет допускать «опрокидывания» тяги и свободному выходу тепла из жилых помещений. Про роль клапана на вытяжных каналах уже много говорилось выше.

При подборе необходимой модели исходят из формы и размеров вентиляционных воздуховодов или отдушин. Учитывается и место установки устройства – будет ли оно «конечным», (то есть располагаться на входе в вентиляционный канал или на выходе из него), или предполагается его канальный монтаж по ходу воздуховода. Для подобных схем выпускаются специальные клапаны прямоугольного и круглого сечения, под стандартные воздуховоды. Они выполнены в виде стыковочного элемента (фланца) для соединения двух прямых участков трубы или короба (при необходимости – с переходом от одной формы сечения на другую). Другой вариант – клапаны в тройнике, к которому подсоединяется сразу два канала с последующим объединением потоков и выводом наружу.

Соединительный элемент для двух участков вентиляционных труб со встроенным обратным клапаном.

Материал изготовления клапанов – пластик или металл. Для обычной квартирной вентиляции обычно бывает вполне достаточно пластиковых изделий – при качественном исполнении они ничуть не хуже металлических, а по уровню издаваемого при работе шума – значительно выигрывают.
Установку клапана лучше всего предусматривать внутри помещения. Да, выпускаются модели (о них уже упоминалось), допускающие внешнюю установку, например, на наружной стене на выходе вытяжного канала. Но следует правильно понимать следующее — вытягиваемый из квартиры или дома воздух всегда насыщен водяными парами. И в условиях отрицательных температур эта влага может замерзать, нарушая корректную работу механических заслонок клапана. То есть придется время от времени (а бывает – что и довольно часто) для восстановления работоспособности устройства проводить удаление наледи, что, согласитесь, не слишком удобно. Лучше разместить клапан в тепле, а на улице выходное отверстие прикрыть обычной декоративной решеткой.
Если в доме (квартире) организована естественная вентиляция, то бывает достаточно установки обратных клапанов только на вытяжные отдушины на кухне, в ванной, санузле. При этом предпочтение следует отдавать или мембранным устройствам, или одностворчатым, не оснащенным пружинным поджимом затвора. Такие клапаны обычно очень чуткие, и легко открываются при небольшой естественной нормальной тяге.
Сложнее, если разные помещения «завязаны» на один вентиляционный канал – в таких случаях никак нельзя исключить взаимного влияния. То есть, например, если вход в вентиляционный канал располагается, скажем, в санузле, а ванная просто соединена с этим помещением сквозной отдушиной, вполне возможно перетекание пара и неприятных запахов туда или обратно. Значит, желательно перекрыть путь подобного перемещения установкой двух обратных клапанов. Эта схема может быть реализована как при естественной вентиляции (установкой чувствительных клапанов на вентиляционных отдушинах), так и при принудительной с монтажом двух воздуховодов, затем объединяющихся в один с выводом в вентиляционную шахту.

Принудительная вытяжная вентиляция из ванной и санузла, объединяемая на одном канале. На каждом из рукавов должен стоять собственный обратный клапан.

Бывают ситуации и посложнее. Например, по тем или иным соображениям приходится объединять вытяжные каналы со всех помещений, включая санузловую зону и кухню. Здесь, понятно, без обратных клапанов и вовсе обойтись невозможно. Примерная схема такого объединения с рекомендуемыми точками установки обратных клапанов показана на иллюстрации.

Возможная схема объединения вытяжной вентиляции из ванной и кухни.

1 – стена между ванной (объединенным санузлом) и кухней.

2 – вытяжная отдушина (при естественной вентиляции) или встроенный вентилятор в ванной.

3 – обратный клапан на рукаве, идущем от «влажной» зоны. Место показано условно, так как могут быть различные варианты. На схеме – клапан канального типа, в соединительном элементе между двумя трубами. Но он может располагаться и на вентиляционной решётке или быть встроенным в вентилятор. Еще один вариант – клапан, встроенный в тройник (поз. 6).

4 – кухонная вытяжка.

5 – обратный клапан на воздуховоде от вытяжки к тройнику. Опять же, место показано условно, так как очень часто вытяжки уже имеют встроенный обратный клапан на своём выходном патрубке.

6 – тройник, объединяющий воздуховоды из ванной и от вытяжки.

7 – наружная стена дома.

8 – решетка на выходе вентиляционного канала, также оснащенная в данном примере обратным клапаном. Но про уязвимость расположенных на улице клапанных устройств уже говорилось выше – скорее, здесь можно обойтись только решеткой, предотвращающей проникновение в канал птиц или насекомых, попадание крупного мусора (опавших листьев) мусора, и с колпаком, защищающим устье воздуховода от прямого попадания осадков. А по большому счету обратный клапан на этом участке уже не особо и нужен, так как все каналы защищены от обратной тяги индивидуально.

К показанной выше схеме, кстати, можно предъявить претензии – на ней отсутствует выход для естественной вентиляции из кухни. А так быть не должно – установка вытяжки ни в коей мере не заменяет необходимости постоянной, круглосуточной циркуляции воздуха и его отвода именно через помещение кухни.

Проблема решается или наличием отдельного вентиляционного канала для естественного или принудительного (с использованием встроенного вентилятора) выхода воздуха, или совмещением его с каналом вытяжки.

Для такого совмещения может использоваться специальная накладка на отдушину, которая включает, собственно, решетчатую часть для естественной тяги, и фланец для подключения воздуховода от вытяжки.

Накладка на отдушину, в которой совмещены вентиляционная решетка и фланец для подключения воздуховода от кухонной вытяжки.

Казалось бы – все просто. Но такой подход не лишен недостатков, причем – весьма существенных.

— Во-первых, площадь решетчатого участка может быть явно недостаточной для полноценной естественной вентиляции – она становится значительно меньше площади отдушины.

— Во-вторых, на решетке отсутствует защита от обратной тяги. При включении вытяжки давление в воздуховоде может стать настолько большим, что часть собранных над кухонной плитой испарений будет обратно забрасываться через решетку в помещение. То есть обратный клапан здесь явно напрашивается.

Поэтому лучше применить схему с тройником, оснащённым таким клапаном. Один выход тройника подключается к вентиляционному каналу. Ко второму, без обратного клапана, подсоединяется воздуховод от кухонной вытяжки (здесь клапан не нужен, так как, как мы помним, он обычно уже имеется на выходном патрубке самой вытяжки). И третий выход тройника, со встроенным обратным клапаном, служит для естественной вентиляции помещения.

При неработающей вытяжке клапан открывается и обеспечивает постоянный естественный воздухообмен. Но как только вытяжка включается – в тройнике создается повышенное давление воздуха. Клапан срабатывает, окно для естественной тяги временно перекрывается, что не допускает перекачивания собранных испарений обратно в помещение кухни.

Принципиальная схема объединения естественной вентиляции с кухонной вытяжкой

1 – вентиляционная шахта;

2 – тройник;

3 – обратный клапан;

4 – кухонная вытяжка, установленная над плитой.

Положение «а»:

Вытяжка в выключенном состоянии. Обратный клапан открыт, и основной объем естественной вентиляции идет через открытый выход тройника. Частично естественная вентиляция может проходить и через вытяжку, если это позволит установленный в ней встроенный обратный клапан.

Положение «б»:

Вытяжка включена. Клапан от повышения давления в тройнике срабатывает на закрытие, и весь объём отводимого из кухни воздуха проходит только через вытяжку.

Несколько «живых» примеров реализации подобной схемы подключения.

Возможно, такая схема при ее сборке будет несколько проигрывать внешне, так как смотрится она порой довольно громоздко. Но зато она обеспечивает гарантированно эффективную работу вентиляции в любом режиме.

При выборе модели обратного клапана и ее установке следует иметь в виду, что эти устройства тоже нуждаются в периодическом профилактическом обслуживании. На створках или на ободках могут образовываться наслоения от содержащихся в вытягиваемом воздухе влаги, жировых испарений и пыли. Со временем створки могут начать плохо прилегать, и не исключается появление признаков обратной тяги. То есть время от времени клапаны нуждаются в очистке.

Нельзя, кроме того, исключить и выход из строя – механическую поломку или, скажем, разрыв (обрыв) мембраны. То есть должна предусматриваться возможность проведения замены.

Еще одна проблема, связанная с обратными клапанами – это их шумность. При резком срабатывании (например, включение вентилятора или порыв сквозняка) створки многих моделей довольно чувствительно для слуха хлопают, за что, кстати, такие устройства заслужили название «хлопушки».

Шумные клапаны могут стать причиной беспокойства, особенно если они установлены в жилой зоне или в непосредственной близости от нее. В меньшей степени таким недостатком страдают качественные модели, в которых применены эластичные уплотнители, смягчающие удар створки при закрытии клапана.

Обратный клапан с резиновым уплотнителем – шума от таких устройств намного меньше.

Домашние умельцы придумывают и свои доработки для устранения подобной проблемы. Так, на самых обычных клапанах делают по краям ободка, к которому прижимается створка в закрытом положении, силиконовое уплотнение. Правда, приходится повозиться – нанести полоску силиконового герметика, выровнять ее, покрыть концентрированным мыльным раствором, чтобы не прилипала к створке в период подгонки. Затем следует закрыть створку – она прожмет в силиконе «гнездо» нужной формы. В таком положении дожидаются полной полимеризации герметика – и при удачном исходе операции самодельное уплотнение должно работать не хуже заводского.

В принципе, по обратным клапанам информация изложена. Но имеет смысл рассмотреть еще один вопрос, чтобы предостеречь некоторые ошибки при выборе и установке таких устройств.

Приложение: Полезная информация для правильного выбора и установки воздуховодов и обратного клапана.

Очень распространённая ошибка при самостоятельном вмешательстве в систему домашней (квартирной) вентиляции – это установка клапанов, воздуховодов, решеток и т.п. с параметрами, недостаточными для нормальной естественной циркуляции воздуха. В особенности это касается самодельных приспособлений или монтажа решеток с явно уменьшенной площадью сечения, как, например, в случае использования накладок на отдушины с фланцем и решеткой. Получается, что такая «модернизация» снижает эффективность всей вентиляции в целом. Избавившись от проблемы обратной тяги, хозяева получают взамен застойные явления, повышение влажности в помещениях и прочие прелести.

Следует правильно понимать, что естественную вентиляцию никто не отменяет ни при каких обстоятельствах, если, конечно, не работает постоянно, без перерывов, принудительная система. Но это дорого, громоздко, и в условиях квартир или небольшого частного дома – совершенно неоправданно.

А естественная циркуляция подчиняется законам физики, и через слишком зауженные каналы пропустить требуемый объем воздуха получается порой вовсе невозможно. Тем более что после установки клапанов, даже самых чувствительных, часть кинетической энергии потока расходуется на открытие створок, и производительность несколько снижается. А это — лишний довод в пользу того, что размер канала должен соответствовать существующим нормам.

Система естественной вентиляции строится по принципу притока свежего воздуха через жилые помещения с последующим отводом через вытяжные каналы на кухне, в ванной, санузле и в некоторых других точках (кладовая, сушилка, спортзал и т.п.).

Нормальная циркуляция воздуха при вентиляции – поступление через жилые помещения и отвод через вытяжные каналы на кухне, в ванной , санузле.

Объемы циркуляции воздуха – нормируются. Поступление должно соответствовать или кратности полного воздухообмена в течение часа, или определенному объему притока на каждого человека, постоянно пребывающего в помещении (это понятие означает – более двух часов).

Вытяжка воздуха из перечисленных выше помещений тоже не должна быть менее установленных нормативами значений.

Кстати, нормы притока воздуха определены несколькими руководящими документами, с некоторыми различиями.

Таблица норм притока и вытяжки воздуха в жилых домах

Тип помещения	Минимальные нормы воздухообмена (кратность в час или кубометров в час)
	Приток	Вытяжка
Свод правил СП 55.13330.2011 к СНиП 31-02-2001 «Одноквартирные жилые дома»
Жилые помещения с постоянным пребыванием людей	Не менее однократного обмена объема в течение часа	—
Кухня	—	60 м³/час
Ванная, туалет	—	25 м³/час
Остальные помещения		Не менее 0,2 объема в течение часа
Свод правил СП 60.13330.2012 к СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
Минимальный расход наружного воздуха на одного человека: жилые помещения с постоянным пребыванием людей, в условиях естественного проветривания:
При общей жилой площади более 20 м² на человека	30 м³/час, но при этом не менее 0,35 от общего объема воздухообмена квартиры в час
При общей площади менее 20 м² на человека	3 м³/час на каждый 1 м² площади помещения
Свод правил СП 54.13330.2011 к СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»
Спальная, детская, гостиная	Однократный обмен объема в час
Кабинет, библиотека	0,5 от объема в час
Бельевая, кладовка, гардеробная		0,2 от объема в час
Домашний спортзал, биллиардная		80 м³/час
Кухня с электрической плитой		60 м³/час
Помещения с газовым оборудованием	Однократный обмен + 100 м³/час на газовую плиту
Помещение с твёрдотопливным котлом или печью	Однократный обмен + 100 м³/час на газовую плиту
Домашняя прачечная, сушилка, гладильня		90 м³/час
Душевая, ванная, туалет или совмещенный санузел		25 м³/час
Домашняя сауна		10 м³/час на каждого человека

На основании нормативов можно определить для своей квартиры, какой же воздухообмен должен соблюдаться в течение часа. Причем, рекомендуется просчитать объем притока по разным методикам, а затем выбрать максимальное значение.

Упростит задачу расчета необходимого притока свежего воздуха предлагаемый онлайн-калькулятор.

Калькулятор расчета требуемого объема приточной вентиляции

Перейти к расчётам

Далее, подсчитывается минимальный объем, который необходимо отвести через вытяжные каналы – по таблице, проведенной выше.

Понятно, что в реальных условиях сколько воздуха поступило в помещения, столько за тот же отрезок времени должно быть и отведено. Поэтому для получения конечного результата воздухообмена сравнивают суммарный приток и отвод — и принимают максимальное значение. Именно с таким объёмом должна справляться нормально работающая вентиляция.

Будет и удобнее, и нагляднее, если составить таблицу, в которой перечислить все помещения квартиры (или дома), и указать для одних нормы притока (по двум способам расчета) и нормы вытяжки. Затем показатели во всех колонках суммируются – и выбирается максимальный.

Пример такой таблицы показан на иллюстрации:

После проведения расчетов по всем помещениям выбраны и просуммированы максимальные показатели. Именно такой объем воздухообмена должны обеспечить и приточные, и вытяжные каналы системы вентиляции.

Стало быть, вытяжные отдушины должны справиться с таким объемом. Он может быть распределён поровну между имеющимися каналами (но так, чтобы он не стал меньше нормы, например, на кухне), или с преобладанием в какой-то конкретной точке (опять же, это чаще всего – кухня).

Если известен объем, который требуется отвести в течение часа, можно просчитать и сечение канала. Правда, для проведения вычислений требуется еще и скорость воздушного потока. Но по существующим нормам для естественной вентиляции в области заборной решётки, то есть непосредственно на отдушине, скорость должна выдерживаться в диапазоне 0,5 ÷ 1,0 м/с. Для принудительного отвода она, безусловно, выше – от 1,5 до 3,0 м/с. Такие ограничения связаны с санитарными нормами шума и вибрации.

Имея необходимые данные, несложно просчитать площадь поперечного сечения канала, обеспечивающую требуемую производительность. Поможет в этом следующий онлайн-калькулятор:

Калькулятор расчета площади поперечного сечения вентиляционного канала

Итак, неважно, приобретаются ли готовые изделия (например, совмещенная с фланцем решетка) или изготавливается самодельный обратный клапан, сечение должно быть не меньше рассчитанного. Иначе вся затея просто теряет смысл.

Ну и в качестве бонуса – еще один калькулятор.

Полученную площадь не составляет особого труда привести к сторонам прямоугольника. Правда, должно соблюдаться важное правило – соотношение сторон канала не может быть более, чем 1:3.

Но так как в вентиляционных системах широко используются детали и прямоугольного, и круглого сечения, иногда бывает необходимо привести рассчитанную площадь к диаметру. Или же «прикинуть» соответствие размеров прямоугольного канала диаметру трубы.

Калькулятор перевода площади сечения в диаметр воздуховода

Перейти к расчётам

Диаметр, понятно, показывается расчетный, а приобретаться должны детали со стандартным диаметром, ближайшим в сторону увеличения.

`Вентиляция: как дышат здания | Американская ассоциация легких`

Правильная вентиляция сохраняет воздух в помещении свежим и здоровым.

Как и легкие, дома должны иметь возможность дышать, чтобы свежий воздух поступал, а грязный выходил. Воздух в помещении может накапливать высокий уровень влажности, запахов, газов, пыли и других загрязнителей воздуха. Чтобы воздух в помещении оставался безопасным, необходим свежий наружный воздух, чтобы разбавить эти внутренние загрязнители.

Для обеспечения хорошего качества воздуха необходимо подавать и циркулировать достаточное количество воздуха, чтобы он достигал всех помещений дома.Почти во всех домах окна и элементы конструкции способствуют притоку свежего воздуха. Во многих домах есть дополнительные механические системы, чтобы увеличить поток. Некоторые источники, такие как печи и ванные комнаты, нуждаются в специальной вентиляции, которая может удалить производимое ими загрязнение. Вентиляция над плитами должна выводить воздух наружу, чтобы избежать перераспределения загрязняющих веществ от приготовления пищи внутри дома.

Вентиляция помогает снизить загрязнение воздуха в помещении, но лучше всего работает в сочетании с удалением известных источников загрязнения воздуха из здания.Например, единственный способ уменьшить эффект пассивного курения в помещении — это запретить курить в помещении или возле входов. Вентиляция не решит эту проблему.

Наружный воздух также может приносить загрязнение в помещении, поэтому важно также принять меры по снижению загрязнения наружного воздуха.

`Как свежий воздух проникает в ваш дом`

Воздух входит в здания и выходит тремя разными способами:

Двери и окна, когда они открываются.
Стыки, трещины и отверстия в местах соединения частей здания, включая полы и стены, а также вокруг окон и труб.
Точечная вентиляция, включая вентиляторы, вытягивающие воздух из ванной комнаты.
От механических систем для всего дома до систем в больших зданиях, которые нагнетают воздух в здание и из него.

`Какие проблемы возникают из-за плохой вентиляции?`

Когда циркулирует недостаточно воздуха, в помещении накапливается загрязнение. Иногда попытки сделать здания более энергоэффективными могут иметь неприятные последствия из-за того, что недостаточно воздуха перемещается, что приводит к загрязнению.
Окись углерода может накапливаться в помещении до смертельного уровня без надлежащей вентиляции, но это не единственный риск.
Концентрация радона, который может вызвать рак легких, может увеличиваться в домах с плохой вентиляцией.
Высокая влажность на улице может сделать воздух в помещении более влажным, увеличивая риск повреждения в помещении влажностью, например роста плесени или гниения древесины.

`Как использовать вентиляцию для защиты здоровья`

Используйте вытяжные вентиляторы в ванных комнатах для удаления влаги и газов из дома.
Установите на кухне вытяжной вентилятор, который выводит воздух наружу.Во время готовки используйте вентилятор или откройте окно, чтобы удалить пары и частицы в воздухе.
Убедитесь, что газ, пропан, дрова или другие устройства для сжигания полностью выходят наружу. Не используйте печи без вентиляции. Установите детектор угарного газа в нескольких местах вашего дома.
Выпускайте сушилки для одежды и на улицу. Регулярно очищайте вентиляционное отверстие, чтобы пыль не блокировала поток воздуха.
Если вы красите или используете в доме принадлежности для хобби или химикаты, добавьте дополнительную вентиляцию.Откройте окна и с помощью переносного оконного вентилятора вытяните воздух из комнаты.
Проверьте свой дом на наличие радона, и, если у вас повышенный уровень радона, наймите профессионала, который добавит вентиляцию и удалит его. Радон — вторая по значимости причина рака легких.
Если воздух в помещении остается слишком влажным, ищите источники влаги, которые необходимо контролировать. Если это все еще не решает проблему, может помочь осушитель. Если вы используете осушитель, регулярно очищайте его.Обратитесь к специалисту по воздушным системам, чтобы узнать, нуждается ли ваша система в доработке.
Никогда не оставляйте машину на холостом ходу в пристроенном гараже. Выхлоп может попасть в ваш дом.

Для дополнительной информации:

Введение в качество воздуха в помещении: количество вентиляции, Агентство по охране окружающей среды США.

`Air Sealing Your Home | Министерство энергетики`

Проверьте свой дом на герметичность.
Герметик и уплотнитель дверей и окон, через которые проходит воздух.
Герметизируйте и герметизируйте утечки воздуха в местах, где водопровод, воздуховоды или электрическая проводка проходят через стены, пол, потолок и перекрытия над шкафами.
Установить прокладки из пеноматериала за розеткой и щитками переключателей на стенах.
Осмотрите грязные участки изоляции на предмет утечек воздуха и плесени. Заделайте утечки с помощью аэрозольной пены низкой кратности, предназначенной для этой цели, и при необходимости установите гидроизоляцию.
Поищите грязные пятна на краске потолка и ковре, которые могут указывать на утечки воздуха во внутренних стыках стены / потолка и на балках стены / пола, и заделайте их.
Закройте одинарные окна штормовыми окнами или замените их более эффективными двойными окнами с низким коэффициентом излучения. См. Раздел Windows для получения дополнительной информации.
Используйте пенопластовый герметик для больших зазоров вокруг окон, плинтусов и других мест, где может просачиваться воздух.
Закройте вытяжной вентилятор на кухне, чтобы предотвратить утечку воздуха, когда он не используется.
Проверьте вентиляционное отверстие осушителя, чтобы убедиться, что оно не заблокировано. Это сэкономит энергию и может предотвратить возгорание.
Заменить днище дверей и пороги на те, которые имеют податливые уплотнительные прокладки.
Держите заслонку дымохода плотно закрытой, когда она не используется.
Герметизируйте утечки воздуха вокруг дымоходов каминов, печей и вентиляционных отверстий газовых водонагревателей с помощью огнестойких материалов, таких как листовой металл или гипсокартон и цементный герметик для печей.

Дымоходы для камина сделаны из металла, и со временем повторное нагревание и охлаждение может вызвать деформацию или поломку металла, создавая канал для потери воздуха. Чтобы закрыть дымоход, когда он не используется, подумайте о надувном воздушном шаре для дымохода.Надувные воздушные шары дымохода помещаются под дымоходом камина, когда они не используются, сделаны из прочного пластика, их легко снимать и использовать повторно сотни раз. Если вы забудете снять воздушный шар перед тем, как разжечь огонь, воздушный шар автоматически сдувается в течение нескольких секунд после контакта с теплом. Достаточно способный мастер своими руками может создать недорогую многоразовую заглушку для камина, наполнив пластиковый мешок для мусора обрезками стекловолокна и засунув его в дымоход. Прикрепите прочный шнур с биркой, которая свешивается к камину, чтобы (1) напомнить вам, что дымоход заблокирован, и (2) обеспечить простой способ удаления заглушки.

Обратите внимание, что воздушное уплотнение само по себе не устраняет необходимость в надлежащей изоляции для уменьшения теплового потока через ограждающую конструкцию здания.

`Вентиляция | Министерство энергетики`

Вентиляция очень важна в энергоэффективном доме. Методы герметизации воздуха могут уменьшить утечку воздуха до такой степени, что загрязняющие вещества с известными последствиями для здоровья, такие как формальдегид, летучие органические соединения и радон, запечатываются в доме. Вентиляция также помогает контролировать влажность, которая может привести к росту плесени и повреждению конструкции.Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) определило, что жилая площадь дома должна вентилироваться со скоростью CFM, определяемой добавлением 3% площади кондиционируемого помещения к 7,5-кратному количеству спален плюс одна [ формула: вентиляция CFM = 0,03A + 7,5 (# спален + 1)], опубликованная ASHRAE 62.2 в 2013 году. В тесном доме механическая вентиляция необходима для достижения такой скорости вентиляции. Стандарты ASHRAE пересматриваются каждые три года.

`Стратегии вентиляции`

Существует три основных стратегии вентиляции — естественная вентиляция, точечная вентиляция и вентиляция всего дома.

`Естественная вентиляция`

Естественная вентиляция — это неконтролируемое движение воздуха в щели и небольшие отверстия в доме и из них. В прошлом эта утечка воздуха обычно приводила к достаточному разбавлению загрязнителей воздуха для поддержания надлежащего качества воздуха в помещении. Сегодня мы заделываем эти трещины и дыры, чтобы сделать наши дома более энергоэффективными, а после того, как дом будет должным образом герметизирован, необходима вентиляция для поддержания здоровой и комфортной внутренней среды. Открытие окон и дверей также обеспечивает естественную вентиляцию, но многие люди держат свои дома закрытыми, потому что они круглый год пользуются системами центрального отопления и охлаждения.

Естественная вентиляция непредсказуема и неконтролируема — вы не можете полагаться на нее для равномерной вентиляции дома. Естественная вентиляция зависит от герметичности дома, температуры наружного воздуха, ветра и других факторов. В мягкую погоду в некоторых домах может не хватать естественной вентиляции для удаления загрязняющих веществ. В ветреную или экстремальную погоду в доме, где не было должной вентиляции, будет сквозняк, неудобно и дорого обогревать и охлаждать.

`Точечная вентиляция`

Точечная вентиляция может повысить эффективность естественной вентиляции и вентиляции всего дома за счет удаления загрязнения воздуха в помещении и / или влаги в его источнике.Точечная вентиляция включает использование локальных вытяжных вентиляторов, таких как те, которые используются над кухонными плитами и в ванных комнатах. ASHRAE рекомендует периодическую или непрерывную скорость вентиляции для ванных комнат 50 или 20 кубических футов в минуту и кухонь 100 или 25 кубических футов в минуту соответственно.

`Вентиляция всего дома`

Решение об использовании вентиляции всего дома обычно мотивируется опасениями, что естественная вентиляция не обеспечит надлежащего качества воздуха, даже если управление источниками осуществляется с помощью точечной вентиляции.Системы вентиляции всего дома обеспечивают контролируемую равномерную вентиляцию во всем доме. Эти системы используют один или несколько вентиляторов и систем воздуховодов для отвода застоявшегося воздуха и / или подачи свежего воздуха в дом.

Существует четыре типа систем:

Вытяжные системы вентиляции работают за счет сброса давления в здании и относительно просты и недороги в установке.
Системы приточной вентиляции работают за счет создания избыточного давления в здании, а также относительно просты и недороги в установке.
Сбалансированные системы вентиляции , если они правильно спроектированы и установлены, не создают и не сбрасывают давление в доме. Напротив, они вводят и выбрасывают примерно равные количества свежего наружного воздуха и загрязненного внутреннего воздуха.
Системы вентиляции с рекуперацией энергии обеспечивают контролируемую вентиляцию при минимальных потерях энергии. Они снижают затраты на нагрев вентилируемого воздуха зимой за счет передачи тепла от теплого внутреннего воздуха, выходящего на свежий (но холодный) приточный воздух.Летом внутренний воздух охлаждает более теплый приточный воздух, чтобы снизить затраты на охлаждение вентиляции. Сравните системы вентиляции всего дома, чтобы определить, какая из них подходит для вашего дома.

Вентиляция для охлаждения — наименее затратный и наиболее энергоэффективный способ охлаждения зданий. Вентиляция работает лучше всего в сочетании с методами предотвращения перегрева в доме. В некоторых климатических условиях естественной вентиляции достаточно для поддержания комфорта в доме, хотя обычно ее необходимо дополнить точечной вентиляцией, потолочными вентиляторами, оконными вентиляторами и — в больших домах — вентиляторами для всего дома.

Вентиляция не является эффективной стратегией охлаждения в жарком влажном климате, где перепады температуры днем и ночью небольшие. Однако в этом климате естественная вентиляция чердака (часто требуемая строительными нормами) поможет сократить использование кондиционеров, а чердачные вентиляторы также могут помочь снизить расходы на охлаждение.

`Внутренний воздух в домах и коронавирус (COVID-19) | Коронавирус (COVID-19)`

Обеспечение надлежащей вентиляции наружным воздухом может помочь уменьшить количество переносимых по воздуху загрязнителей в помещении, включая SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, и другие вирусы.Однако самого по себе увеличения вентиляции недостаточно для защиты людей от воздействия вируса, вызывающего COVID-19. При использовании вместе с другими передовыми методами (такими как ношение масок, социальное дистанцирование, частое мытье рук и дезинфекция поверхностей), рекомендованными CDC, усиление вентиляции может быть частью плана по защите себя и своей семьи.

На этой странице:

`Увеличение вентиляции наружным воздухом`

Для увеличения вентиляции в доме вы можете:

Открытые окна и двери с сеткой.Не открывайте окна и двери, если это представляет опасность для здоровья или безопасности детей или других членов семьи (например, риск падения или появления симптомов астмы).
Включите вентилятор для всего дома или испарительный охладитель, если он есть в вашем доме.
Включите оконный кондиционер, у которого есть воздухозаборник или вентиляционное отверстие для наружного воздуха, с открытым вентиляционным отверстием (некоторые оконные кондиционеры не имеют воздухозаборников для наружного воздуха).
Откройте заборник наружного воздуха системы HVAC, если он у вас есть (это нечасто).За подробностями обращайтесь к своему руководству по HVAC или к специалисту по HVAC.
Включите вентилятор в ванной, когда ванная комната используется и постоянно, если это возможно.
Включите вентилятор с рекуперацией тепла (HVR) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV), если он есть в вашем доме.

Осторожно : Избегайте вентиляции наружным воздухом, когда загрязнение наружного воздуха сильно или когда в вашем доме слишком холодно, жарко или влажно. Посетите AirNow для получения информации о загрязнении атмосферного воздуха рядом с вами.В ситуациях, когда лесные пожары вызывают беспокойство, следуйте местным рекомендациям. Узнайте больше о COVID-19, лесных пожарах и качестве воздуха в помещениях.

Для получения дополнительной информации об увеличении вентиляции в домах прочтите руководство ASHRAE для жилых помещений. Выход

Начало страницы

Улучшение естественной вентиляции

Даже при открытом окне или двери естественная вентиляция может быть ограничена, если температура внутри и снаружи одинакова, а ветер слабый.

Для увеличения естественной вентиляции:

По возможности откройте более одного окна или двери.Не открывайте окна и двери, если это представляет опасность для здоровья или безопасности детей или других членов семьи (например, риск падения или появления симптомов астмы).
Вентиляцию можно дополнительно увеличить за счет перекрестной вентиляции, открывая окна (или двери) на противоположных сторонах дома и оставляя внутренние двери открытыми.
Открытие самых высоких и самых низких окон в доме одновременно (особенно на разных этажах) также может помочь улучшить вентиляцию.
Для двухстворчатых окон (наиболее распространенный тип) открывание верхней створки одного окна и нижней створки другого также способствует вентиляции.Даже при использовании одного окна частичное открывание верхней и нижней створки может улучшить вентиляцию.

Рассмотрите возможность использования внутренних вентиляторов в сочетании с открытыми дверями или окнами для дальнейшего увеличения вентиляции. В дополнение к специализированным оконным вентиляторам, перед окном можно разместить коробчатые или башенные вентиляторы. Вентиляторы могут смотреть в сторону окна (выдува воздуха из окна) или от окна (выдувание воздуха в комнату).

Для дополнительной вентиляции можно использовать несколько вентиляторов, которые выталкивают воздух из одного окна и втягивают его из другого.
Если используется один вентилятор, он должен быть направлен (и выдувать воздух) в том же направлении, в котором воздух движется естественным образом. Вы можете определить направление, в котором естественным образом движется воздух, наблюдая за движением занавесок, удерживая легкую ткань или роняя вырезки из бумаги и отмечая, в каком направлении они движутся.
Направление потока воздуха (в дом или из дома) из определенного окна или двери может время от времени меняться, особенно в ветреные дни. Если эти изменения происходят часто, попробуйте переместить вентилятор в другое место.Кроме того, вам может не понадобиться использовать вентилятор в ветреные дни.
Чтобы снизить риск передачи по воздуху, направьте воздушный поток вентилятора так, чтобы он не дул напрямую от одного человека к другому.
Осторожно: Будьте осторожны при работе с вентиляторами, особенно в присутствии детей. Расположите вентиляторы так, чтобы они были вне досягаемости маленьких детей, чтобы они были устойчивыми и не могли легко упасть. Рассмотрите возможность использования градирни или другого вентилятора, лопасти которого скрыты или полностью экранированы.

Для получения дополнительной информации см. Информацию Национального совета по безопасности о безопасности окон. Выход

Начало страницы

Используйте свою систему HVAC и подумайте о модернизации фильтров

Поскольку ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха фильтрует воздух по мере его циркуляции, она может помочь уменьшить количество переносимых по воздуху загрязнителей, включая вирусы, в помещении. Сама по себе работа системы HVAC недостаточна для защиты себя и своей семьи от вируса, вызывающего COVID-19. При использовании вместе с другими передовыми методами, рекомендованными CDC, использование системы HVAC может быть частью плана по защите себя и своей семьи.

Если у вас есть система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:

Включите системный вентилятор на более длительное время или непрерывно, поскольку системы HVAC фильтруют воздух только при работающем вентиляторе. Многие системы могут быть настроены на работу вентилятора даже при отсутствии нагрева или охлаждения.
Убедитесь, что фильтр установлен правильно, и подумайте о модернизации фильтра до фильтра с более высокой эффективностью или фильтра с самым высоким рейтингом, который может вместить системный вентилятор и слот для фильтра. За подробностями обращайтесь к своему руководству по HVAC или к специалисту по HVAC.
Откройте заборник наружного воздуха, если он есть в вашей системе (это нечасто для домашних систем). За подробностями обращайтесь к своему руководству по HVAC или к специалисту по HVAC.
Если ваша система HVAC имеет энергоэффективный воздухо-воздушный теплообменник, используйте вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV), поскольку они увеличивают вентиляцию.

Начало страницы

Используйте переносной воздухоочиститель или очиститель воздуха, если он у вас есть

При правильном использовании очистители воздуха могут помочь уменьшить количество переносимых по воздуху загрязнителей, включая вирусы, в доме или замкнутом пространстве.Однако одного портативного воздухоочистителя недостаточно для защиты от COVID-19. При использовании вместе с другими передовыми методами, рекомендованными CDC, использование воздухоочистителя может быть частью плана по защите себя и своей семьи.

Разместите воздухоочиститель в комнате, в которой вы проводите больше всего времени или где уязвимые люди проводят больше всего времени. Чтобы снизить риск передачи инфекции по воздуху, направьте воздушный поток воздухоочистителя так, чтобы он не дул напрямую от одного человека к другому.Для получения дополнительной информации о том, кто может быть более уязвим к COVID-19, обратитесь к веб-странице CDC о людях из группы повышенного риска.

Начало страницы

Охладители испарительного типа и домашние вентиляторы

Испарительные охладители (или «болотные охладители») и вентиляторы для всего дома могут помочь защитить людей в помещениях от передачи COVID-19 по воздуху, поскольку они увеличивают вентиляцию наружным воздухом для охлаждения помещений. Однако одного испарительного охладителя или домового вентилятора недостаточно для защиты людей от COVID-19.При использовании вместе с другими передовыми методами, рекомендованными Центрами по контролю и профилактике заболеваний, использование испарительного охладителя или вентилятора для всего дома может быть частью плана по защите себя и своей семьи.

Испарительные охладители (иногда называемые болотными охладителями) используются в сухом климате. Они используют воду для охлаждения и повышения относительной влажности в помещении. Это могут быть постоянные системы для всего дома или менее дорогие переносные устройства. При работе по назначению (с открытыми окнами) эти устройства значительно увеличивают вентиляцию наружным воздухом.Некоторые испарительные охладители могут работать без воды при более умеренных температурах для увеличения вентиляции в помещении.

Избегайте использования испарительных охладителей, если уровень загрязнения воздуха снаружи высок и в системе нет высокоэффективного фильтра.

Для получения дополнительной информации о выборе и использовании испарительных охладителей посетите веб-сайт испарительных охладителей Министерства энергетики США.

Вентиляторы для всего дома обычно используются для охлаждения, втягивая воздух через открытые окна и двери и выводя его через крышу.При использовании по назначению с открытыми окнами эти устройства значительно увеличивают вентиляцию с наружным воздухом во всем доме. Избегайте использования вентиляторов для всего дома, если уровень загрязнения воздуха снаружи высок.

Дополнительную информацию о выборе и использовании вентиляторов для дома см. На веб-странице Министерства энергетики США для вентиляторов для дома.

Возвращение в воздух в помещении и коронавирус (COVID-19).

`Как лучше проветрить ваш дом во время пандемии`

Теперь у меня есть три Vornados и небольшая армия этих оконных блоков, стратегически расположенных так, чтобы ни одна частица воздуха не застаивалась в моем доме площадью 1000 квадратных футов.Возникающий в результате вихрь движущегося воздуха устраняет любую возможность скопления частиц или укоренения тяжести атмосферы. Зажгите сигарету где угодно в моем доме, и вы будете ослеплены потоком дыма — вверх и вокруг, через дверные проемы, закручиваясь к потолку, а затем обратно к полу, вписывая в воздух элегантные дуги — никогда не успокаиваясь, пока он находит выход в окно.

Я спросил Хун, сумасшедший ли я. Было ли все это излишним? Конечно, в воздухе было комфортно, но разве было лучше? «Вы решили это интуитивно», — сказал Хонг.«С точки зрения механики жидкости, вы создаете градиент давления», что является причудливым способом сказать, что воздух в моем доме успешно перемещается из одной стороны в другую. Без градиента давления вы получаете то, что Хун называет «стабильной циркуляцией», при которой частицы движутся вокруг и вокруг без выхода. Большое нет-нет.

В одной из моих комнат только одно окно и, следовательно, только одно вентиляционное отверстие. Хун увещевал меня. «Очень, очень плохой дизайн — иметь вентиляцию и выходить в одном и том же месте.Намного лучше иметь несколько мест ». Тем из нас, кто снимает дома, может быть сложно пробить новую дыру в стене, чтобы добавить вторую вентиляцию. Но для предприятий установка вентиляционных отверстий может быть разумной инвестицией.

К счастью, вы можете создать более безопасный воздух, не впадая в крайности. Если вы не можете позволить себе вентиляционные отверстия в окнах, просто откройте как можно больше окон. Откройте двери между комнатами с одним окном, чтобы создать градиент. Делайте это даже при включенном кондиционере, иначе наступит зима с обогревателем. Да, он менее энергоэффективен, но даже одно приоткрытое окно будет медленно пополнять застоявшийся воздух.Два приоткрытых окна помогают воздуху лучше понять, как двигаться. Вы также можете улучшить качество воздуха в комнате с одним вентиляционным отверстием, добавив HEPA-фильтр, который, как было доказано, эффективно снижает количество опасных аэрозолей.

Прочтите: Может ли AC распространять коронавирус?

Что касается размещения вентилятора , то будьте преднамеренными. Если они будут направлены к стенам, вентиляторы создадут карманы, в которых воздух будет циркулировать по кругу, что вызывает опасение «стабильной циркуляции». Вместо этого пусть вентиляторы продувают комнату с по таким образом, чтобы направлять воздух в сторону выходных отверстий или открытых окон.Поскольку изменение направления, в котором дует кондиционер, может быть затруднительным, иногда бывает полезно разместить вентиляторы перпендикулярно потоку переменного тока. Это дополнительно помогает устранить любые застойные воздушные карманы, которые кондиционер может создать из-за неоптимального размещения. Конечный результат должен быть ясным, но неуловимым: цель не в аэродинамической трубе, а в мягком ощущении активного воздуха.

Вы, вероятно, узнаете, добились ли вы успеха, потому что благодаря вентиляционным отверстиям, открытым окнам и свободному потоку воздуха в комнате должно быть легче, пахнет лучше и казаться намного свежее, чем раньше.Запахи должны быстро исчезнуть. А микрочастицы слюны следует уносить со скоростью, которая значительно снижает вероятность заражения вирусом. Ваша плесень исчезнет, ваша голова прояснится, и ваша жизнь станет еще безопаснее.

`Как проветрить дом`

`Полное руководство по контролю вентиляции и конденсации`

Конденсация может привести к целому ряду проблем. Это также очень заметная проблема, особенно в холодные зимние месяцы.

Контроль конденсации и соответствующая вентиляция в помещении чрезвычайно важны, так как необработанный конденсат может привести к появлению сырости и плесени, а также ухудшить состояние здоровья.

ЧТО ТАКОЕ КОНДЕНСАЦИЯ?

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ КОНДЕНСАЦИЮ?

ГДЕ ПРОИСХОДИТ КОНДЕНСАЦИЯ?

ЕСТЬ КОНДЕНСАЦИЯ?

ВОПРОСОВ С КОНДЕНСАЦИЕЙ

КАК УПРАВЛЯТЬ КОНДЕНСАЦИЕЙ?

КАК РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯЦИЯ?

ПОЧЕМУ ВЕНТИЛЯЦИЯ — ХОРОШАЯ ИДЕЯ

ТИПЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ?

— Естественная вентиляция

— Пассивная вентиляция — ЧТО ТАКОЕ ПАССИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

— MEV

— Установки рекуперации тепла

ПРАВИЛА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ЗДАНИЙ

ПЕРИОД ВЕНТИЛЯЦИИ ДОМА

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПОДВАЛЫ И ОСНОВЫ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

`ЧТО ТАКОЕ КОНДЕНСАЦИЯ?`

Конденсация возникает при контакте влажного воздуха с воздухом или поверхностью, имеющей более низкую температуру.Воздух содержит водяной пар в различных количествах; его способность делать это зависит от его температуры — теплый воздух содержит больше влаги, чем холодный. Когда влажный воздух соприкасается с более холодной поверхностью, воздух конденсирует часть своей влаги на этой поверхности.

Воздух в наших домах содержит водяной пар от приготовления пищи, стирки, сушки одежды и других действий. В холодную погоду этот теплый влажный воздух перемещается в более прохладные части наших домов. Затем избыток водяного пара в воздухе оседает на холодных непроницаемых поверхностях, таких как окна и, в некоторых случаях, стены.Это называется конденсацией. Конденсация также может возникать в менее заметных местах, например, за мебелью, заблокированными каминами и под ламинатом.

`ПРИЧИНЫ КОНДЕНСАЦИИ`

Чтобы сделать дома более энергоэффективными, некоторые из них снабжены изоляцией, облицовкой и герметичны с помощью двойного остекления. Это означает, что влажный воздух, образующийся при повседневной деятельности (как описано выше), не может выйти, что приводит к конденсации. Условия, определяющие конденсацию, следующие:

Уровень влажности воздуха
Температура воздуха в вашем доме
Температура поверхностей окон, стен и других поверхностей

`ЕСТЬ КОНДЕНСАЦИЯ?`

Конденсация обычно заметна, когда она образуется на неабсорбирующих поверхностях (т.е.е. окна или плитки), но он может образовываться на любой поверхности. Вы можете не заметить конденсацию, пока не увидите рост плесени или гниение материалов. Любая холодная комната в доме станет магнитом для конденсации.

Следующие симптомы указывают на наличие конденсата:

Запотевшие окна и лужи воды на подоконниках
Стены, влажные на ощупь
Пилинг обоев
Черные пятна плесени на стенах и потолке — особенно часто в ванных комнатах
Затхлый запах

`ПРОБЛЕМЫ С КОНДЕНСАЦИЕЙ`

Конденсация может вызвать целый ряд проблем с сыростью и плесенью.Некоторые из них вызывают косметический ущерб, некоторые из них повлекут за собой финансовые затраты, а другие могут нанести вред здоровью вас и вашей семьи.

Конденсация может привести к образованию плесени, которая, в свою очередь, приводит к образованию спор плесени, которые легко переносятся в воздух. При вдыхании эти микроскопические споры могут вызвать ряд респираторных заболеваний, таких как астма, аллергия на пыль и сенная лихорадка. Это особенно вредно для маленьких детей и пожилых людей.

Конденсация возникает при недостаточной вентиляции.Плохая вентиляция также связана с головными болями, усталостью и головокружением, а в крайних случаях — с отравлением угарным газом.

Все чаще поступают тревожные сообщения о так называемом токсическом домашнем синдроме, когда здоровье человека ухудшается из-за качества воздуха в его доме. Это связано с большим количеством потенциально вредных химических веществ, таких как угарный газ и перхоть, в наших домах, которые увеличивают риск сердечных заболеваний и рака. Правильная вентиляция — это основной способ значительно снизить воздействие этих загрязняющих веществ, переносимых по воздуху.

`КАК УПРАВЛЯТЬ КОНДЕНСАЦИЕЙ?`

Конденсацию можно контролировать с помощью вентиляции. Существует множество различных методов и систем вентиляции, которые могут быть ориентированы на отдельные комнаты или установлены для вентиляции целого дома.

`Вентиляция`

Вы хотите добиться этого с помощью вентиляции:

Конденсации больше нет
Нет больше сырого, затхлого воздуха
Чистый фильтрованный свежий воздух

В качестве хорошей отправной точки имеет смысл принять меры для уменьшения влажности.Вы можете накрывать сковороды крышками во время готовки, добавлять холодную воду перед горячей при использовании ванны, сушить одежду на открытом воздухе или в комнате с вытяжным вентилятором с регулируемой влажностью, избегайте сушки влажной одежды на теплых батареях. Вы также должны отрегулировать нагрев так, чтобы он постоянно горел на более низком уровне. Предотвращая резкие перепады температуры, вы уменьшите образование конденсата. Вы также должны регулярно открывать окна, чтобы обеспечить поперечную вентиляцию.

Несмотря на эти начальные шаги, вы, вероятно, обнаружите, что конденсация все еще остается проблемой, особенно в холодные месяцы.Правильно установленные системы вентиляции — самый эффективный способ остановить образование конденсата. Проблема потери тепла — это проблема вентиляции, и она должна решаться системой. Общие системы вентиляции включают системы пассивной вентиляции, вытяжные вентиляторы с регулируемой влажностью, пассивную вытяжную вентиляцию и блоки рекуперации тепла.

Основные моменты при выборе систем вентиляции

Пригодность для использования в помещениях — тип вентиляции, которую вы вентилируете, должен определять, какой метод вентиляции вы используете.Бунгало и квартиры отличаются от домов. Количество влажных помещений, тип крыши, способность устанавливать воздуховоды и решетки — все это имеет значение.
Затраты — включают первоначальные и текущие затраты. Многие системы вентиляции имеют низкие эксплуатационные расходы, а первоначальные затраты компенсируются топливной экономичностью.
Шум — агрегаты должны работать тихо как в нормальном, так и в повышенном режиме.
Простота установки — наряду с первоначальной установкой вам понадобится система вентиляции, требующая очень низкого уровня обслуживания.
Соответствие требованиям строительных норм к вентиляции — он должен соответствовать Части F и L, Англия и Уэльс, и способствует «экономии топлива и энергии».

`Почему вентиляция — хорошая идея`

Вентиляция — это не только лучший способ предотвратить образование конденсата в вашем доме, но и значительно улучшить качество воздуха в помещении. Большинство систем вентиляции приносят пользу для здоровья за счет уменьшения количества выделяемого в природе газа радона и угарного газа.Кроме того, многие устройства оснащены фильтрами, способными удалять до 95% частиц пыли и других аллергенов. Это могут быть фильтры от пыльцы, которые помогут сохранить прохладу в помещении и насладиться свежим воздухом без пыльцы. Больные сенной лихорадкой могут извлечь большую пользу из места, где они могут избежать пыльцы, и сосредоточиться на контроле симптомов.

В Строительных нормах и правилах указаны четыре типа вентиляционных систем:

Система 1 — Прерывистые вентиляторы и фоновая вентиляция
Система 2 — Пассивный стек
Система 3 — Постоянная механическая вытяжная вентиляция (MEV)
Система 4 — Постоянная механическая сбалансированная вентиляция с рекуперацией тепла

`Вентиляция одной комнаты`

`Вытяжные / вытяжные вентиляторы периодического действия`

В прошлом было принято использовать механическую вытяжку во влажных помещениях (комнатах с большей влажностью, таких как кухни и ванные комнаты) для удаления влаги и неприятных запахов.Эти вентиляторы потребляют больше энергии и стоят дороже в эксплуатации, но, возможно, основная причина, по которой они не рекомендуются, заключается в том, что они удаляют ценное тепло из дома, перекачивая его наружу. Сегодня предпочтительным вариантом является вентилятор с рекуперацией тепла для отдельных помещений.

`Однокомнатный Рекуператор`

Системы вентиляции с рекуперацией тепла заменяют затхлый влажный воздух фильтрованным, свежим и теплым воздухом снаружи. При всасывании застоявшегося воздуха он проходит через теплообменник, который улавливает (восстанавливает) тепло выходящего воздуха, чтобы согреть входящий свежий воздух.Это значительно сокращает количество потраченного впустую тепла и сокращает счета за электроэнергию в доме. Эти агрегаты обеспечивают непрерывную замену воздуха.

При повышении уровня влажности установка автоматически переключается в режим повышения влажности. У вас есть возможность установить уровень влажности, при котором активируется режим повышения, чтобы избежать конденсации. Когда уровень влажности возвращается к приемлемому уровню, блок рекуперации тепла возвращается в свой стандартный режим струйной очистки .

Блок рекуперации тепла Kair восстанавливает до 86% тепла, что делает его эффективным источником вентиляции с рекуперацией тепла для одного помещения.Вы можете узнать больше об установке блока Kair здесь. Вентилятор рекуперации тепла с переменным потоком Monsoon представляет собой приточно-вытяжной вентилятор непрерывного действия со встроенным теплообменником. Он очень хорошо снижает влажность в одноместных помещениях.

`Естественная вентиляция`

Вы можете купить вентиляционные отверстия, которые работают, используя для вентиляции паровоздушные перегородки. В этих системах используется научный принцип, согласно которому, когда температура и влажность в помещении выше, чем снаружи, влажный воздух будет выходить наружу.Эти вентиляционные отверстия, как и Perma-Vent, не содержат движущихся частей и поэтому не требуют обслуживания. В них используется паропроницаемая мембрана, которая позволяет влажному воздуху выходить из здания, не допуская сквозняков внутрь.

`ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСЕГО ДОМА`

Мы рассмотрим три основных метода систем вентиляции для всего дома: пассивный стек, положительный вход и механическая вытяжная вентиляция.

`ЧТО ТАКОЕ ПАССИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ?`

Пассивная вентиляция использует естественные силы, такие как естественная плавучесть горячего воздуха и ветра, для поощрения воздушного потока через вашу собственность.В некоторых системах вентиляции используется теплообменник для улавливания тепла поднимающегося теплого воздуха перед его выходом из дома, чтобы нагреть входящий свежий воздух, чтобы у вас был свежий теплый воздух.

Во многих пассивных системах вентиляции используется положительное давление ветра для стимулирования движения воздуха через здание. Расположение вентиляционных отверстий очень важно для этой модели, при этом следует внимательно следить за наветренной и подветренной сторонами крыши.

`Пассивная вентиляция стека`

Пассивная вытяжная вентиляция всего дома — или PSV — системы полагаются на разницу в давлении воздуха для создания потока воздуха снаружи дома внутрь и наоборот.Горячий воздух поднимается вверх, потому что его давление ниже, чем у более холодного воздуха. Тот факт, что этот горячий воздух находится в состоянии плавучести в более холодном воздухе, означает, что это иногда называют вытяжной вентиляцией или «эффектом стека».

PSV — это использование этих естественных сил для вентиляции дома путем установки труб и воздуховодов, которые через решетки в ванной или кухне выводят теплый влажный воздух через крышу. Воздуховоды необходимо устанавливать с изгибами и пологими углами (а не под острыми углами 45 градусов и более), чтобы воздух мог свободно перемещаться.Слишком большое количество изгибов сделает систему неэффективной, равно как и пики и впадины. Точно так же вытяжные решетки должны быть свободны от каких-либо препятствий, чтобы влажный воздух мог свободно проходить. У каждого воздуховода должна быть своя конечная точка на крыше.

Воздух снаружи, как правило, имеет более низкое давление, особенно когда он находится дальше от земли, и может попасть в дом. Затем этот свежий воздух может поступать через вентиляционные отверстия в стенах или окнах жилых комнат или через воздуховод через крышу

Некоторые системы PSV удаляют воздух и вводят свежий воздух через то же отверстие.Благодаря достижениям науки эти системы обеспечивают повышенный уровень контроля — например, вытяжку с регулируемой влажностью и впускные клапаны, которые открываются и закрываются в соответствии с внутренними условиями.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Они должны быть правильно установлены для обеспечения их эффективности — это означает, что воздуховоды и вытяжные устройства не будут препятствовать потоку воздуха. Вам необходимо избегать перетока между штабелями, обеспечив зазор не менее метра между точками выпуска.

Системы

PSV могут быть установлены с:

Коньковые заделки / Коньковые выводы / Коньковые вентиляторы — размещаются в любом месте вдоль конька крыши
Окончания из плитки — в пределах полуметра от гребня, в стороне от направления ветра
Концевые заделки штабеля — выступают над уровнем гребня и снабжены кожухом

`Постоянная механическая вытяжная вентиляция (MEV)`

MEV работают через централизованную систему, обычно расположенную на чердаке или в шкафу, которая имеет серию воздуховодов, ведущих к любым влажным помещениям e.грамм. кухня, подсобные помещения и санузлы. Затем система всасывает влажный воздух из всех этих влажных помещений через решетки и направляет его в единую точку выпуска наружу. Многие системы будут иметь отслеживание влажности, так что система срабатывает при определенных уровнях влажности, без необходимости для пользователей вручную увеличивать. Замещающий воздух подается только через фоновую вентиляцию.

`Вентиляция с положительным входом (PIV)`

Системы вентиляции с положительным входом или PIV работают за счет забора свежего отфильтрованного воздуха снаружи для вентиляции дома.PIV способствует перемещению воздуха изнутри наружу из блока, который обычно устанавливается на чердаке. Эти агрегаты уменьшают или полностью устраняют поверхностную конденсацию, заменяя застойный влажный воздух свежим отфильтрованным воздухом. Эти системы в полной мере используют преимущества солнечной энергии, распределяя тепло на чердаке вокруг дома из центрального коридора.

Система PIV также удаляет загрязнители воздуха в помещении, такие как окись углерода и радон. Агрегаты и оснащены фильтрами, не пропускающими пыльцу и внешние загрязнители, такие как автомобильные пары, при всасывании наружного воздуха.

Они эффективны для контроля уровня влажности в вашем доме. Большинство блоков PIV оснащены внутренним датчиком температуры, который постоянно контролирует температуру на чердаке. Это позволяет устройству увеличивать объем воздуха, когда температура в помещении выше определенного уровня. Если температура чердака достигает определенного значения, установка переходит в режим ожидания (без воздушного потока). После установки воздушный поток можно настроить в соответствии с размером дома и, при необходимости, с тем, как он реагирует на изменения температуры внутри.

Nuaire Drimaster обеспечивает вентиляцию всего дома по принципу вентиляции с положительным входом.

`Строительные нормы и правила вентиляции`

Вентиляция жилых зданий подпадает под Части F и L Строительных норм, пересмотренные в октябре 2010 года. Нормы вентиляции зданий были обновлены в связи с возрастающей важностью вентиляции, в частности, в отношении «экономии топлива и энергии» .

Правила в первую очередь касаются установки, дизайна и производительности.Вы должны убедиться, что все системы вентиляции, установленные в Англии и Уэльсе, соответствуют требованиям F и L, которые мы резюмируем:

, часть F — Вентиляция (портал планирования, часть F)

Часть F посвящена производительности системы, в том числе:

Скорость воздушного потока
Шум
Ventilation Rates — насколько система пропускает воздух

Установка

— Вы можете прочитать Руководство по соответствию бытовой вентиляции, чтобы получить дополнительные советы по установке и соблюдению Части F

Часть L — Сохранение топлива и энергии (Портал государственного планирования — Часть L)

Часть L касается энергоэффективности — охватывает как потери тепла в результате работы системы, так и ее влияние на энергоэффективность и электроэнергию, используемую для питания системы.

Здесь подробно описаны регуляторы — Vent Axia

`Вентиляция в старых домах и исторической собственности`

Многие старые дома были спроектированы как самовентилирующиеся, а внутренние помещения снабжались свежим воздухом через дымоходы, инженерные кирпичи и зазоры вокруг окон и дверей. В настоящее время при таких высоких ценах на топливо стоимость отопления викторианского дома может быть астрономической — до тысяч фунтов в год. Таким образом, возникает соблазн сделать все возможное для снижения этих затрат, в частности, за счет использования современной теплоизоляции и двойного остекления.Однако, применяя эти методы, вы мешаете вентиляции вашего дома. Прекращая сквозняки и удерживая тепло, вы можете столкнуться с конденсацией и влажностью, а также с потенциально опасными газами. Поэтому, когда дело касается более старых домов, вы должны убедиться, что у вас есть подходящая система вентиляции.

`Установка вентиляции в старом доме`

При внесении каких-либо изменений в более старую или старинную собственность всегда важно учитывать эстетический аспект.Белая пластиковая коробка всегда будет выглядеть неуместно в викторианской собственности. Мы рекомендуем обратить внимание на системы PIV, которые имеют точки подключения на крыше — они могут включать точки подключения между шиферной и черепичной крышей, что сводит к минимуму визуальное воздействие системы. Вы также можете подумать о модернизации вентиляции, используя существующие дымоходы или существующие отверстия для вытяжки. Мы надеемся, что производители будут продолжать улучшать внешний вид вентиляционных установок и объединять их с историческими особенностями.

`Вентиляция подвалов и подвалов`

Подвалы и подвалы редко имеют естественную вентиляцию и подвержены конденсации и сырости. Поэтому важно обеспечить вентиляцию, особенно если вы собираетесь заселиться в подвал или переоборудовать его. Чтобы снизить влажность и риск образования плесени в подвалах, в идеале необходимо установить воздуховод как часть системы MEV или установить единый блок рекуперации тепла.

`Устройства для контроля конденсации и системы вентиляции`

Вентиляционное отверстие для контроля конденсации Perma-Vent

Perma-Vent — это экологически чистая установка, работающая на научном принципе разницы между паром и воздухом для вентиляции помещений.У него нет движущихся частей, поэтому он не требует обслуживания.

Nuaire Drimaster PIV Unit

Drimaster Eco обеспечивает вентиляцию всего дома по принципу вентиляции с положительным входом.

Permagard — более 30 лет контроля конденсации

В Permagard имеется широкий ассортимент систем вентиляции и контроля конденсации. Если вам нужна помощь со спецификациями или информацией, наши технические консультанты по контролю за конденсацией всегда готовы помочь.

Просмотрите наш раздел «Управление вентиляцией и конденсацией», включая обзор вентиляции с положительным давлением.

Связанные материалы и ресурсы

Прочтите нашу статью о 6 простых способов остановить образование конденсата. Мы также составили руководство по влажности и конденсации для домовладельцев и еще одно руководство для арендаторов, испытывающих проблемы с влажностью.

`Рекомендации по воздуху в помещении: COVID-19 — Миннесотский департамент.здоровья`

По мере того, как мы узнаем больше о COVID-19, рекомендации и руководства часто обновляются. Пожалуйста, проверяйте почаще.

Обновлено 22.01.21,

Информация ниже предназначена для широкой аудитории, у которой могут возникнуть вопросы о воздухе в зданиях и COVID-19. В зданиях со сложными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) обычно требуется работать со специалистами по HVAC для оценки и / или улучшения вентиляции, а в медицинских учреждениях есть свои собственные стандарты вентиляции.Обратите внимание, что рекомендации, касающиеся воздуха в помещении, в этом документе также применимы к палаткам, устанавливаемым для мероприятий или предприятий. Палатки определяются как имеющие две или более прикрытые стороны.

COVID-19 распространяется в основном между людьми, находящимися на расстоянии не менее 6 футов друг от друга не менее 15 минут. Когда кто-то кашляет, разговаривает, поет или смеется, в воздухе образуются крошечные капельки. Капли от человека, у которого есть COVID-19, могут содержать вирус. Кто-то другой может вдохнуть эти капли, или капли могут попасть кому-нибудь в глаза, нос или рот и вызвать инфекцию.В помещении меньше воздушного потока для перемещения и распространения, чем на улице.

Управление воздухом в помещении само по себе не остановит распространение COVID-19, но может снизить количество инфицированных, если люди также носят маски для лица; держитесь на расстоянии не менее 6 футов от других, не являющихся членами семьи; соблюдайте гигиену рук; чистить и дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются; и предпринять любые другие шаги для контроля и остановки инфекции.

Примечание. Перечисленные ниже факторы, связанные с воздухом в помещении, могут стоить от нуля до тысяч долларов и могут потребовать немного или много работы.Это всего лишь предложения. Это не требования. Государственные агентства обычно не проводят консультации или проверки HVAC. Будьте осторожны с использованием непроверенных технологий.

`Управление воздушным потоком`

Обеспечьте как можно больше свежего наружного воздуха.
Подумайте об использовании комнат с высокими потолками, в которых есть больше места для чего-либо в воздухе, что может перемещаться и истончаться.
Ограничьте количество людей в помещении числом, позволяющим не менее 50 квадратных футов на человека.
Постарайтесь поддерживать относительную влажность в помещении от 40% до 60% весной и осенью. Подумайте о более низком уровне относительной влажности зимой, чтобы предотвратить образование слишком большого количества влаги на окнах и других поверхностях.
Подумайте о том, чтобы поговорить со специалистом по HVAC за помощью и дополнительной информацией.

`Повышение вентиляции наружного воздуха`

Открывать окна и входные двери, когда позволяют погодные условия и безопасность.
Используйте оконный кондиционер с отверстием для забора наружного воздуха или вентиляционное отверстие с открытым вентиляционным отверстием.
Чем больше у вас людей в помещении, тем больше потребность в воздухе снаружи.
Уменьшите количество людей в зоне, если невозможно увеличить наружную вентиляцию.

`Улучшить циркуляцию воздуха`

Открытые двери в комнаты и коридоры.
По возможности используйте вентиляторы для уборных в коммерческих или многоквартирных домах.
Осторожно используйте переносные и потолочные вентиляторы. Влияние фанатов на риск распространения вируса неизвестно.Они могут помочь снизить риск, но должны быть расположены таким образом, чтобы воздух не дул от одного человека в сторону другого. Отрегулируйте потолочные вентиляторы для втягивания воздуха вверх, а не вниз. Например, по возможности наклоните ножи вверх. Разместите переносные вентиляторы в окнах, чтобы вытягивать воздух, а не внутрь здания.
Стоящие или напольные вентиляторы следует направлять в сторону от людей.

`Фильтр воздуха в помещении`

Используйте переносной воздухоочиститель или очиститель воздуха с HEPA-фильтром.
Портативные воздухоочистители могут помочь уменьшить загрязнение воздуха, включая вирусы, в доме или замкнутом пространстве. Обратите внимание, что воздухоочистители / фильтры сами по себе недостаточны для защиты людей от вируса, вызывающего COVID-19.
Избегайте использования очистителей воздуха, выделяющих озон. См. Калифорнийский совет по воздушным ресурсам: очистители воздуха и продукты, генерирующие озон. Включите вентилятор системы HVAC в течение двух часов до и после того, как люди находятся в здании, или постоянно, поскольку системы HVAC фильтруют воздух только при работающем вентиляторе.Многие системы могут быть настроены на работу вентилятора даже при отсутствии нагрева или охлаждения. Обновите воздушный фильтр в вашей системе HVAC до рейтинга MERV 13 или до уровня, на который способна система (обратите внимание, что не все производители воздушных фильтров используют рейтинги MERV, но у них может быть собственная система рейтингов). Фильтры HVAC предназначены для фильтрации воздуха по всему дому.
Убедитесь, что фильтры установлены и правильно подогнаны.
Регулярно обслуживайте и меняйте фильтры в соответствии с рекомендациями производителя.
При замене фильтра надевайте перчатки и маску.
Имейте в виду, что некоторые портативные устройства для очистки воздуха в воздуховоде могут выделять озон, который может быть вредным для здоровья.

`Оценить эффективность вентиляции и фильтрации`

В сложных системах, таких как коммерческие здания или школы, оцените вентиляцию и фильтры перед внесением серьезных изменений и затем проверьте изменения, чтобы подтвердить ожидаемые результаты (это также называется «ввод в эксплуатацию» и «повторный ввод в эксплуатацию»).
Работайте со специалистом по HVAC для оценки систем здания, вентиляции, фильтрации и очистки воздуха.
По возможности измерять вентиляцию напрямую, например, расход воздуха (наружный воздух по сравнению с рециркуляционным воздухом) и перепад давления между зонами повышенного риска (например, ванными комнатами, медицинским кабинетом, музыкальным кабинетом) и другими зонами; двуокись углерода (CO2) также может быть измерена для косвенной оценки интенсивности вентиляции в многоэтажных зданиях.

`Какое давление газа в бытовой сети россии: Как газ доставляется потребителям`

25.08.2018 0 admin Разное

`Какое давление газа в газопроводе жилого дома – нормы и СНиП газоснабжения`

`Какой газ используется в жилых домах`

Природный газ – понятие условное, которое применяется для горючей газообразной смеси, добываемой из недр, и доставляемой потребителям тепловой энергии в жидком виде.

Состав разнообразен, но всегда преобладает метан (от 80 до 100%). Кроме того, в состав природного газа входят: этан, пропан, бутан, пары воды, водород, сероводород, углекислый газ, азот, гелий. Показателем качества природного газа является количество метана. Все остальные компонентыприродного газа – это неприятные добавки, которые создают загрязняющие выбросы и разрушают трубы. Природный газ для жилых домов, никак не распознаётся органами чувств, поэтому к нему добавляют сильно пахнущие газы – одоронты, выполняющие сигнальную функцию.

`Какое давление газа в газопроводе жилого дома`

Газопровод – это весь путь, который проходит газ по трубам от места хранения до потребителя. Газопроводы могут делиться на наземные, наводные, подземные и подводные. С точки зрения сложности проводящей системы они делятся на многоступенчатые и одноступенчатые.

Есть еще одна характеристика, в соответствии с которой газопровод делится по категориям — это давление газа в системе. Для газоснабжения городов и других поселений давление бывает:

низким — до 0,05 кгс/см²;
средним — до 0,05 до 3,0 кгс/см²;
высоким — до 6 кгс/см²;
очень высоким — до 12 кгс/см².

Газопроводы с высоким и очень высоким давлением предназначены для перемещения газа между населёнными пунктами и для промышленных предприятий. Низкое и среднее давление рассчитано на бытового потребителя. В жилые дома подаётся газ с низким давлением, то есть до 0,05 кгс/см².

Такая разница в давлении обусловлена назначением газопровода. Больше всего давления в магистральной части системы, меньше всего – внутри дома. Для системы с определённым давлением существует свой ГОСТ, отступать от которого категорически запрещено.

`Нормы потребления газа на отопление дома`

Ограничения в потреблении коммунальных услуг могут проявляться в минимальных тарифах, допустимой мощности и нормах отпуска ресурса. Необходимость в существовании норм появляется там, где отсутствуют счётчики учёта.

Нормы потребления природного газа населением определяются по следующим направлениям его использования:

приготовления еды в расчёте на 1 человека в месяц;
подогрев воды при автономном газо и водоснабжении в условиях отсутствия или наличия газового водонагревателя;
индивидуальное отопление жилых помещений и хозяйственных построек;
на нужды содержания домашних животных;

Нормы газа на отопление рассчитываются исходя из расхода в равных долях по месяцам всего года. Измеряются в кубометрах на 1 м² отапливаемой площади или на 1 м³ отапливаемого объема. Если здание многоэтажное, то расчёт производится по каждому этажу отдельно. Как правило, к отапливаемым помещениям причисляются мансарды, цокольные этажи, а также некоторые подвальные помещения.

Нормирование использования газа на обогрев хозяйственных построек производится в кубометрах газа на 1 м³объема отапливаемого помещения. В РФ норма расхода газа на отопление проводиться с учётом региональных особенностей, поэтому они формируются и устанавливаются в региональных органах власти. В среднем на 2015 год в жилых одноэтажных одноквартирных домах норма газа на отопление колеблется от 40 до 567,0 м³в месяц.

`СНиП газоснабжения жилых домов`

Газоснабжение должно быть безопасным, что зафиксировано в документе под названием «строительные нормы и правила» (СНиП). Существует такой СНиП и отдельно для системы газификации одноквартирных домов.

Требования СНиП в этой области сводятся к следующему:

Потребление газа определяется следующими показателями: на приготовление пищи с использованием газа — 0,5 м³в сутки; на горячую воду, производимую газовым водонагревателем — 0,5 м³ в сутки; на отопление от газового отопительного аппарата — 7 — 12 м³ в сутки.
Давление газа в пределах внутреннего газопровода индивидуального жилого дома не может превышать величины в 0,003 МПа.
Надземные газопроводы на участке жилого дома должны располагаться там, где нет проезда транспорту и проходу людей. Они размещаются в высоту не менее чем на 0,35 м от земли до нижней части трубы.
При вводе в дом газовая труба низкого давления оборудуется отключающим устройством, размещённом на высоте до 1,8 м от земли.
Расстояние между трубопроводами, размещёнными в непосредственной близости к газопроводу, должно обеспечивать возможность доступа для целей ремонта и обслуживания.
Любые газовые хранилища следует вкапывать в грунт на глубину, определяемую расстоянием в 60 см от поверхности до резервуара, если зимой земля промерзает, и в 20 см, если промерзания нет. Если хранилища устанавливаются там, где уровень грунтовых вод не позволяет их закапывать, то резервуары нужно изолировать от воды и обеспечить их неподвижность. Газопровод низкого давления проводится под землёй, за исключением ситуации многолетней мерзлоты.
Внутри дома газопровод должен быть открытым. Иное допускается только в том случае, если газовые трубы размещены вблизи специальной вентиляции, и закрыты щитами, которые снимаются без специальных работ и приспособлений.
Там, где пересекаются строительные конструкции, газопровод помещается в специальные футляры. Их концы должны быть размещены не менее чем на 3 см от пола. Трубы не должны соприкасаться с футляром (зазор в 5 см). Эти 5 см должны быть закрыты эластичными материалами.
Отключающие устройства размещаются перед счетчиками и потребляющими газ устройствами.

`Распределительные газопроводы и их классификация — Что такое Распределительные газопроводы и их классификация?`

Газопровод является важным элементом системы газоснабжения, так как на его сооружение расходуется 70-80% всех капитальных вложений.

ИА Neftegaz.RU. В системах газоснабжения в зависимости от давления транспортируемого газа различают:

газопроводы высокого давления I категории (рабочее давление газа от 0,6 до 1,2 МПа),

газопроводы высокого давления II категории (рабочее давление газа от 0,3 до 0,6 МПа),

газопроводы среднего давления (рабочее давление газа от 0,005 до 0,3 МПа),

газопроводы низкого давления (рабочее давление газа до 0,005 МПа).

При этом от общей протяженности распределительных газовых сетей 80% приходится на газопроводы низкого давления и 20% — на газопроводы среднего и высокого давлений.

Газопроводы низкого давления служат для подачи газа к жилым домам, общественным зданиям и коммунально-бытовым предприятиям.

Газопроводы среднего давления через газорегуляторные пункты (ГРП) снабжают газом газопроводы низкого давления, а также промышленные и коммунально-бытовые предприятия.

По газопроводам высокого давления газ поступает через газораспределительные установки (ГРУ) на промышленные предприятия и газопроводы среднего давления.

Связь между потребителями и газопроводами различных давлений осуществляется через ГРП и ГРУ и ГРШ.

В зависимости от расположения газопроводы делятся на наружные (уличные, внутриквартальные, дворовые, межцеховые) и внутренние (расположенные внутри зданий и помещений), а также на подземные (подводные) и надземные (надводные).

В зависимости от назначения в системе газоснабжения газопроводы подразделяются на распределительные, газопроводы-вводы, вводные, продувочные, сбросные и межпоселковые.

Распределительными являются наружные газопроводы, обеспечивающие подачу газа от магистральных газопроводов до газопроводов — вводов, а также газопроводы высокого и среднего давлений, предназначенные для подачи газа к одному объекту.

Газопроводом-вводом считают участок от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе.

Вводным газопроводом (газопровод — ввод) считают участок от отключающего устройства на вводе в здание до внутреннего газопровода.

Межпоселковыми являются распределительные газопроводы, проложенные между населенными пунктами и связывающие газопроводы различного назначения между собой.

Внутренним газопроводом считают участок от газопровода-ввода (вводного газопровода) до места подключения газового прибора или теплового агрегата.

В зависимости от материала труб газопроводы подразделяют на металлические (стальные, медные) и неметаллические (полиэтиленовые).

Различают также трубопроводы с сжиженным углеводородным газом (СУГ), а также сжиженным природным газом (СПГ), при криогенных температурах.

По принципу построения распределительные системы газопроводов делятся на кольцевые, тупиковые и смешанные.

В тупиковых газовых сетях газ поступает потребителю в одном направлении, т. е. потребители имеют одностороннее питание.

В отличие от тупиковых кольцевые сети состоят из замкнутых контуров, в результате чего газ может поступать к потребителям по 2^м или нескольким линиям.

Надежность кольцевых сетей выше тупиковых.

При проведении ремонтных работ на кольцевых сетях отключается только часть потребителей, присоединенных к данному участку.

В систему газоснабжения входят распределительные газопроводы всех давлений, газораспределительные станции (ГРС), газорегуляторные пункты и установки.

Все элементы систем газоснабжения должны обеспечивать надежность и безопасность подачи газа потребителям.

В зависимости от числа ступеней и давления газа в газопроводах, системы газоснабжения городов и населенных пунктов делятся на одно-, двух-, трех- и многоступенчатые.

Одноступенчатые системы газоснабжения обеспечивают подачу газа потребителям по газопроводам только одного давления, как правило, низкого (рис.5.1 )

Двухступенчатые системы газоснабжения (рис.5.2) обеспечивают распределение и подачу газа потребителям по газопроводам среднего и низкого или высокого и низкого давлений.

Трехступенчатая система газоснабжения позволяет осуществлять распределение и подачу газа потребителям по газопроводам низкого, среднего и высокого давлений.

Многоступенчатая система газоснабжения предусматривает распределение газа по газопроводам высокого I категории (до 1,2 МПа), высокого II категории (до 0,6 МПа), среднего (до 0,3 МПа) и низкого (до 500 даПа) давлений.

Выбор системы газоснабжения зависит от характера планировки и плотности застройки населенного пункта.

Устройство подземных распределительных газопроводов.

Система газоснабжения должна быть надежной и экономичной, что определяется правильным выбором трассы газопровода, который зависит от расстояния до потребителя, ширины проездов, вида дорожного покрытия, наличия вдоль трассы различных сооружений и препятствий, а также от рельефа местности.

Минимальная глубина заложения газопроводов должна быть не менее 0,8 м.

В местах, где не предусматривается движение транспорта, глубина заложения газопровода может составлять 0,6 м.

Расстояние от газопровода до наружной стены колодцев и камер подземных сооружений должно быть не менее 0,3 м.

Допускается укладка 2^х и более газопроводов в одной траншее на одном или разных уровнях.

При этом расстояние между газопроводами в свету должно быть достаточным для их монтажа и ремонта.

Расстояние по вертикали между подземными газопроводами всех давлений и другими подземными сооружениями и коммуникациями должно составлять:

при пересечении водопровода, канализации, водостока, каналов телефонных и теплосети — не менее 0,2 м,

электрокабелей и телефонных бронированных кабелей — не менее 0,5м,

электрокабелей маслонаполненных (на 110-220 кВ) — не менее 1,0 м.

Допускается уменьшать расстояние между газопроводом и электрокабелем при прокладке их в футлярах.

При этом концы футляра электрокабеля должны выходить на 1 м по обе стороны от стенок пересекаемого газопровода.

При пересечении каналов теплосети, коллекторов, туннелей, каналов с переходом над или под ними следует предусматривать прокладку газопровода в футляре, выходящем на 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений, а также проверку физическими методами контроля всех сварных стыков в пределах пересечения и на расстоянии 5 м в стороны от наружных стенок этих сооружений.

Запорную арматуру и конденсатосборники на газопроводах устанавливают на расстоянии не менее 2 м от края пересекаемой коммуникационной системы или сооружения.

Газопроводы в местах прохода через наружные стены зданий заключают в футляры диаметром не менее чем на 100-200 мм больше диаметра газопровода.

`Какое давление газа должно быть в газопроводе: дома и квартиры`

`1 Классификация газопроводов`

Для обеспечения всех пользователей «летучим» топливом требуется разветвленная сеть газопроводов. В соответствии с нормами безопасности, которые изложены в СНиП 42-01-2002, на различных участках сети требуется разное давление. В зависимости от назначения выделяют 4 категории газопроводов:

Газовая магистраль, которая используется для перегона большого количества топлива до распределительной станции. Рабочее давление составляет от 12 до 6 атмосфер. Обеспечивает целые группы потребителей или конкретные ресурсоемкие участки технологического процесса.
Линии с параметрами от 6 до 3 атмосфер. Выполняют функции магистральной разводки и снабжения котельного оборудования.
Сети среднего давления с характеристиками от 3 до 0,05 атмосфер. Осуществляют подачу топлива на предприятия и отопительные станции.
Трубопровод с низким давлением, не превышающим 0,05 атмосфер. По ним газ достигает жилых домов и квартир бытовых пользователей.

При определенных неисправностях система не способна обеспечить подачу газа с необходимым давлением. Для бытового пользователя это чревато неправильной работой отопительного оборудования и опасностью несчастного случая.

`2 Что лучше, низкое или высокое давление в квартире?`

Для правильного функционирования всех систем в квартире или частном доме необходимо давление в 0,05 атмосфер. В соответствии с требованиями ГОСТа допускается незначительное отклонение, не более 0,005 килограмма на квадратный сантиметр. Достигается нормализация давления газа за счет использования специальных станций. Установки получают «голубое» топливо из магистральных сетей, снижают показатели до оптимальных 0,05 атмосфер, а затем подают его конечным потребителям.

Недостаточное давление газа в системе вызывает дискомфорт в многоквартирных домах. Большое количество потребителей вызывает необходимость обеспечения максимально эффективного использования природных ресурсов. В зимний период потребление «летучего» топлива, необходимого для обогрева жилых помещений, повышается.

В частных домах проблемы возникают из-за высокой требовательности отопительного оборудования. Современные котлы рассчитаны на определенные показатели паскалей в трубах. При их недостатке прибор работает с различными перебоями или вовсе выходит из строя. В зимний период подобная ситуация несет за собой тяжелые последствия. В таком случае выбирают обогреватели с комбинированной системой, способной функционировать на твердых источниках тепла.

Недостаточная степень подачи голубого топлива наносит большой вред экономической безопасности государства. За счет снижения коэффициента полезного действия при сгорании, потери эффективности достигают 20 процентов.

Давление газа в трубе выше нормы несет большую опасность, поскольку часто становится причиной крупной аварии и гибели значительного числа людей. Чтобы избежать проблем с перебоями газоснабжения, в современных домах устанавливают специальные системы распределения, которые поддерживают наиболее благоприятные показатели напора в трубах различных климатических зон.

`3 Вероятные причины снижения давления`

Низкое давление газа в газопроводе не позволит обеспечить верную работу обогревателя или отопительного котла. Чаще всего причины кроются в неисправности магистральной сети или нарушении работы распределительной станции. Трубы, изготовленные из дешевых металлов, подвержены коррозии. На проблемных участках могут наблюдаться утечки, которые приводят к понижению эффективности перегонки. В зимнее время в газопроводе на различных отрезках образуется конденсат, который замерзает под воздействием низкой температуры, тем самым перекрывая путь для топлива.

Немаловажное значение имеет качество оборудования, установленного у конкретного потребителя. Неисправные приборы и негерметичные соединения являются причиной потери больших объемов газа. С особой осторожностью относятся к любому типу ремонтных работ в непосредственной близости от пожароопасных сетей. Недобросовестные соседи, самовольно присоединившиеся к трубе газоснабжения, послужат причиной ухудшения качества подачи топлива.

В случае наличия любых неисправностей в работе газовых приборов обязательно следует обратиться к специалистам.

Только они могут установить текущее давление газа в системе, обнаружить и устранить неполадки.

`Решение проблемы низкого давления газа и отказа котла`

На данную статью меня подтолкнула одна тема в форуме, где был поставлен вопрос можно ли природный газ довести до жидкого состояния, чтобы в случае перебоев подачи газа можно было испарять и использовать заранее запасенный газ. Хочу сразу отметить, что для того чтобы природный газ (не путать с сжиженным — пропан-бутановой смесью) довести до жидкого состояния необходима либо очень низкая температура (−158…−163 °C), либо очень высокое давление. Но в мире нет ничего невозможного, и уже существует технология сжижения природного газа в несколько ступеней с пошаговым охлаждением — правда при этом теряется около 25% энергии этого самого природного газа, что не мало.

Но сжимается в результате газ в 600 раз. В принципе для транспортировки такой способ может подойти, но для хранения (не забываем про температуру -160°C) гораздо дешевле использовать подземные хранилища, да и для транспортировки проще построить газопровод, если смотреть в долгосрочную перспективу. Но вернемся к проблеме с перебоями газа. Не знаю как в других странах, а Беларуси перебоев с газом фактически нет, за исключением проведения ремонтных или аварийных работ на газопроводах или других объектах газораспределения, но если Вы всерьез озабочены тем, что у Вас пропадет газ — я бы порекомендовал использовать баллон со сжиженным газом. Единственный нюанс в том, что сжиженный газ жирнее и от его использования на газовых приборах остается копоть. Этого можно избежать. Например если у Вас часто возникают перебои с газом, то можно на газовой плите одно сопло для природного газа заменить на сопло для СУГ (сжиженного). Сопло для СУГ примерно в 4 раза меньше (само отверстие). Решение для конкретного котла нужно искать в паспорте на котел. Конечно если у Вас часто возникают перебои с природным газом, то на котле часто запаришься просто менять горелку, проще купить комбинированный котел под твердое топливо, например, и топить им пока не вернется голубое топливо. В случае жестких перебоев газа. Поставил бы дома или на улице (смотри СНИП как именно) баллон с редуктором, а от него газопровод подключил бы через 3-х ходовой кран к внутридомовому газопроводу (только для частного дома). При чем кран должен менять источник откуда подавать в дом газ: с газопровода, либо с баллона. При желании, можно придумать решение с автоматическим переключением. И при перебое с газом просто переключался бы на СУГ. А изобретать велосипед и строить подземное хранилище, либо хранилище для сжатого газа — несоизмеримо дорого, по сравнению с данным решением в масштабах частного жилого дома.

Но все дело в том, что полностью газ нигде не отключают, а имеет место проблема сильного понижения давления газа в газораспределительной системе и непосредственно у абонента на газовых приборах, в связи с интенсивным разбором газа. Давайте попробуем разобраться в механизме возникновения данной проблемы, чтобы определиться с решением:

В проект газовых сетей закладывают мощности котла, рассчитанного отопление среднего дома, а наши люди, привыкшие делать все с запасом, устанавливают (как показывает практика) котлы, способные отопить несколько таких домов как у них. В результате, в моменты сильного увеличения потребления газа населением, что случается в сильные морозы и зимние праздники (в частности — Новый Год, Рождество), давления для пуска котла не хватает, и котел выдав ошибку о отсутствии газа (или слабом давлении) запускаться отказывается. Это происходит потому, что именно в момент пуска котел «высасывает» весь газ из Вашей внутридомовой разводки, состоящей из труб малого диаметра условного прохода (15-20 мм) и останавливается.

Резервная бочка для котла

Разобравшись с сутью возникшей проблемы предлагаю следующие решения: Во-первых: Звоним в аварийную газовую службу (в Беларуси тел. 104) — к Вам приезжают — замеряют давление газа. Если давление недостаточное (для котла нужно минимум 110 мм в ст, уточняем по паспорту) — настаиваем на повышении давления на ближайшем газорегуляторном пункте (ГРП), а лучше во всем кольце ГРП вашего района. Максимум, что могут официально — это поднять до 300 мм. в. ст. для низких сетей (различие низких и средних смотрим здесь), неофициально при использовании дополнительных методах воздействия (жалобах, просьбах и т.д.) на руководство предприятия, обслуживающего Ваш город — 400-450мм. в. ст. — нельзя, конечно, но делается. А если это происходит из года в год, то нужно настаивать на постройке дополнительного ГРП, питающего Вашу газораспределительную сеть.

Во-вторых: Часто не хватает давления в момент именно пуска котла, как это говорилось выше. Для решения именно этой проблемы, если по первому пути идти не получилось, можно сделать «бочку» (смотри рисунок) уже непосредственно перед котлом в подвальном котельном помещении из куска трубы диаметром 150-300 мм, чем больше сделаете, тем стабильнее будет запускаться. Тогда, в момент пуска котла, газ будет отсасываться непосредственно из бочки, и не будет такого разряжения во внутридомовом газопроводе, как это описано выше. С размером бочки придется поэкспериментировать самостоятельно, тут нужно учитывать мощность котла. Я бы, примерно, рассчитывал около 2 м.п. двухсотой трубы на средний двухэтажный котедж (не проверял точно). Правда это придется делать втихую, никто проект Вам на это не даст. И рассчеты лучше произвести самостоятельно. Удачи Вам, во всех начинаниях.

PS: Вопросы и предложения в комментарии.

Если статья оказалась полезной, в качестве благодарности воспользуйтесь одной из кнопок ниже — это немного повысит рейнинг статьи. Ведь в интернете так трудно найти что-то стоящее. Спасибо!

`Классификация природного газа по давлению`

Единица измерения	Низкое давление газа	Среднее давление газа	Высокое давление газа II категории	Высокое давление газа I категории
1 МПа	до 0,005	от 0,005 до 0,3	от 0,3 до 0,6	от 0,6 до 1,2
1 кПа	до 5	от 5 до 300	от 300 до 600	от 600 до 1200
1 мбар	до 50	от 50 до 3000	от 3000 до 6000	от 6000 до 12000
1 бар	до 0,05	от 0,05 до 3	от 3 до 6	от 6 до 12
1 атм	до 0,049	от 0,049 до 2,960	от 2,960 до 5,921	от 5,921 до 11,843
1 кгс/см²	до 0,050	от 0,050 до 3,059	от 3,059 до 6,118	от 6,118 до 12,236
1 н/м² (Па)	до 5000	от 5000 до 300000	от 300000 до 600000	от 600000 до 1200000
1 мм. вод. ст.	до 509,858	от 509,585 до 30591,48	от 30591,48 до 61182,96	от 61182,96 до 122365,92

Газопровод — это основа газовых сетей. Классифицировать газопроводы принято по давлению:

газопроводы низкого давления служат для снабжения отоплением обыкновенных граждан, небольших газовых котельных, некрупных предприятий; давления газа в них составляет до до 5кПа;
газопроводы среднего давления до 0,3МПа;
газопроводы высокого давления до 1,2МПа, которые, в свою очередь, подразделяются на I, II и III категории.

Тогда как газопроводы низкого давления служат для работы в небольших газовых котельных, газопроводы среднего и высокого давления обеспечивают теплом и горячим водоснабжением различные коммунальные и промышленные предприятия. Обычно они работают через газорегуляторные установки.

Газоснабжение осуществляется при помощи разных систем, многоступенчатых и одноступенчатых. Обычно в небольших населённых пунктах предпочтение отдаётся двухступенчатому газопроводу, а в больших городах применяются, по большей части, многоступенчатые газопроводы высокого давления. Совсем крупные потребители газа имеют возможность подключиться к ТЭЦ с помощью газорегуляторной установки или напрямую к магистрали.

Кроме того, газопроводы разного давления делятся на наземные (или наводные) и подземные (или подводные).

`Таблицы в картинках`

Приведенные ниже картинки вы можете сохранить к себе для личного пользования.

Для расчёта стоимости котельной, пожалуйста, заполните опросный лист на котельную. Опросный лист можно заполнить в онлайн-режиме или скачать.

По всем возникшим вопросам: телефон: 8 (906) 700-40-55 электронная почта: [email protected]

Вас также может заинтересовать

Неоправданные затраты котельной и способы их сократить

Большая часть расходов котельной приходится, как известно, на топливо. Однако снизить закупку и потребление топлива в современных экономичных условиях не представляется возможным, в том числе, из-за появления неоправданных затрат.

Почему котельные малой мощности набирают популярность?

Индивидуальные котельные постепенно отвоёвывают отечественный рынок, ранее занятый исключительно централизованным отоплением. По словам экспертов, в ближайшие 10-20 лет количество автономных котельных малой мощности возрастёт ориентировочно в 1,5–2 раза.

Котельные на газе среднего давления

Что такое котельная на газе среднего давления? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала разобраться с принятой в нашей стране классификацией газопроводов.

Особенности эксплуатации газовых котельных

Газовые котельные просты в эксплуатации и безопасны при соблюдении некоторых условий. Во-первых, их производство и монтаж лучше доверить опытным специалистам, которые неоднократно имели дело именно с газовым оборудованием.

Аварии газовых котельных

Авария — это нарушение нормального режима эксплуатации котлов и прочего котельного оборудования, в том числе вспомогательного. В перспективе авария приводит к длительному простою устройств, ограничивает поступление тепла и горячей воды в подведомственные объекты, в наиболее тяжёлых ситуациях становится причиной травм у людей и разрушений зданий.

`Закажите регуляторы давления газа по цене производителя!`

Наряду с продукцией отечественных производителей на рынке газового оборудования присутствуют регуляторы давления газа иностранного производства, отличающиеся более высокими динамическими характеристиками по скорости срабатывания, более широким диапазоном настроек и в несколько раз превосходящем сроком службы. При этом важно отметить, что цена импортных регуляторов давления газа как правило не превышает цен отечественного производителя, а зачастую бывает даже и ниже.

Одним из первых промышленных предприятий, начавших разработку и массовое производство регуляторов давления газа, является основанное 1903 году как семейная фирма, предприятие Schlumberger Rombach, выпускающее свою продукцию в настоящее время под брендом Actaris / ITRON.

ООО СтримГаз, являясь официальным партнером ITRON GmbH на территории России, предлагает проектным и монтажным организациям, а также физическим лицам полный спектр регуляторов давления газа, выпускаемых на головном предприятии в г. Карлсруэ (Германия). Все без исключения предлагаемые нами регуляторы давления прошли процедуру сертификации в России и отвечают самым высоким требованиям к качеству.

Поскольку перечень регуляторов давления газа весьма обширен, для экспресс-подбора модели и типоразмера прибора исходя из реальных условий, в которых он будет работать, предлагаем вашему вниманию обзорную диаграмму всех регуляторов давления газа производства ITRON / Actaric.

Перед детальным рассмотрением содержания данного раздела предлагаем вам ознакомиться с применяемыми в описании импортных регуляторов давления газа основными терминами и принципом работы регуляторов прямого действия с пружинной нагрузкой и регуляторов, управляемых пилотом:

`Применяемые термины и сокращения`

Применяемые термины	Значение термина (Англ.)	Значение термина (Русск.)
Pu (старые индексы: Pe, Pa)	inlet pressure	входное давление на регуляторе
Pd	outlet pressure	давление на выходе регулятора
∆P min	minimum operating differentiail pressure	минимальный рабочий перепад давления
Pm	motorization pressure (see pilot-operated regulators)	управляющее давление монитора (применимо к регуляторам с пилотным управлением)
Pup	pilot feeding pressure (see pilot-operated regulators)	входное давление на пилоте (применимо к регуляторам с пилотным управлением)
Pds	set point	установочное значение выходного давления
Pdso	set point over pressure	установочное значение срабатывания клапана на избыточное давление
Pdsu	set point under pressure	установочное значение срабатывания клапана на недостаточное давление
Wds	specific set range	диапазон регулировки выходного давления
Wdso	set range over pressure	диапазон регулировки срабатывания клапана на избыточное давление
Wdsu	set range under pressure	диапазон регулировки срабатывания клапана на недостаточное давление
PS	allowable pressure (see pressure resistance)	допустимое давление (давление испытаний на заводе)
Pu max	maximum inlet pressure	максимальное входное давление

Применяемые термины

Значение термина (Англ.)

Значение термина (Русск.)

Pu (старые индексы: Pe, Pa)

inlet pressure

входное давление на регуляторе

outlet pressure

давление на выходе регулятора

∆P min

minimum operating differentiail pressure

минимальный рабочий перепад давления

motorization pressure (see pilot-operated regulators)

управляющее давление монитора (применимо к регуляторам с пилотным управлением)

Pup

pilot feeding pressure (see pilot-operated regulators)

входное давление на пилоте (применимо к регуляторам с пилотным управлением)

Pds

set point

установочное значение выходного давления

Pdso

set point over pressure

установочное значение срабатывания клапана на избыточное давление

Pdsu

set point under pressure

установочное значение срабатывания клапана на недостаточное давление

Wds

specific set range

диапазон регулировки выходного давления

Wdso

set range over pressure

диапазон регулировки срабатывания клапана на избыточное давление

Wdsu

set range under pressure

диапазон регулировки срабатывания клапана на недостаточное давление

allowable pressure (see pressure resistance)

допустимое давление (давление испытаний на заводе)

Pu max

maximum inlet pressure

максимальное входное давление

В качестве самой примитивной системы регулирования давления можно представить обычный вентиль. Уменьшая или увеличивая проходное сечение трубопровода, можно добиться необходимого давления за этим регулирующим элементом. Однако, такая система регулирования будет статичной и не будет обеспечивать постоянства давления газа перед горелкой при увеличении или уменьшении расхода газа для регулирования мощности факела. Именно поэтому и были сконструированы регуляторы давления прямого действия с пружинной нагрузкой и регуляторы давления, управляемые пилотом (пневмозадачиком).

`Принцип работы регуляторов прямого действия с пружинной нагрузкой`

Регулятор давления газа прямого действия с пружинной нагрузкой представляет собой совокупность следующих компонентов:

— датчик, который осуществляет непрерывный мониторинг текущего значения регулируемой величины и подает сигнал к регулирующему устройству;

— задатчик, который вырабатывает сигнал заданного значения регулируемой величины (требуемого выходного давления) и передает его на регулирующее устройство;

— регулирующее устройство, которое осуществляет алгебраическое суммирование текущего и заданного значений регулируемой величины, и подает командный сигнал к исполнительному механизму.

— исполнительный механизм, который преобразует командный сигнал в регулирующее воздействие и перемещает регулирующий орган (дросселирующий клапан) за счет энергии рабочей среды.

На практике в регуляторах давления данного типа в качестве датчика выступает контролируемое давление или так называемый «импульс», задатчиком является пружина, а регулирующим устройством выступает мембрана или эластичный затвор. Исполнительный механизм представляет собой части корпуса регулятора с мембраной (эластичным затвором) в качестве разделителя сред и регулирующий орган (клапан дросселя).

`Принцип работы регуляторов, управляемых пилотом (пневмозадатчиком)`

Регуляторы давления газа, относящиеся к этой группе, обычно применяются на крупных промышленных объектах, где требуется управление значительно большими газовыми потоками и применяются более жесткие требования к точности регулирования.

Схематично регуляторы этой группы состоят из тех же компонентов: датчик, задатчик, регулирующие устройство и исполнительный механизм, однако, для обеспечения устойчивой работы, рабочего диапазона основной пружины задатчика становится недостаточно и функцию пружины в этих регуляторах замещает управляющее давление монитора, которое подается в камеру исполнительного механизма от пневмозадатчика, иначе называемого пилот.

Пилот представляет собой миниатюрный регулятор газа с пружинной нагрузкой, питающийся от линии газопровода со стороны высокого давления.

В связи с тем, что регулятор давления газа предназначен для поддержания постоянного давления в заданной точке газовой сети, при подборе регулятора давления всегда необходимо рассматривать систему автоматического регулирования в целом — «регулятор и объект регулирования (газовая сеть)».

Правильный подбор регулятора давления должен обеспечить устойчивость системы «регулятор — газовая сеть», то есть, способность ее возвращаться к первоначальному состоянию после прекращения возмущения.

За более подробными консультациями для выбора регулятора давления газа просим вас обращаться к сотрудникам нашей компании, которые с радостью вам помогут.

Под каждую модель мы создали карточку товара, где вы найдете техническую документацию, а также:

Проспект

Сертификат соответствия

Пазрешение Ростехнадзора

Паспорт-Руководство по эксплуатации.

В карточке вы найдете фото изделия, характеристики и отличительные особенности. Информация прилагается к каждой модели, что удобно при подборе изделий. Дополнительные данные по интересующему оборудованию готов предоставить наш консультант – обратиться к нему вы можете по телефонам, размещенным на сайте. Чтобы купить регуляторы давления природного газа вам достаточно отправить заявку с сайта. Имеем достаточное количество сертифицированных изделий на нашем складе и оперативно обработаем вашу заявку. Наша компания работает со всеми регионами РФ и обслуживает клиентов, как оптовых, так и розничных. Отличительно особенностью нашего предложения является собственный высокотехнологичный Сервисный центр, где может быть выполнены поверки оборудования, плановое обслуживание и ремонт. Это значительно упрощает процесс эксплуатации для клиента и укрепляет доверие между поставщиком и заказчиком. При заказе оборудования, вам будет дана гарантия на изделие и предоставлено сервисное обслуживание.

Созданы все возможности для профессионального подбора сертифицированного оборудования. Мы надеемся, что наши клиенты, которые ищут поставщика, чтобы купить регулятор давления газа по хорошей цене, обратятся именно к нам! Это, действительно, хороший и выгодный вариант.

`Состоялись торжественные мероприятия, посвященные реализации проекта «Голубой поток»`

`Справка`

«Голубой поток» — магистральный газопровод, предназначенный для поставок российского газа в Турцию по дну Черного моря, минуя страны-транзитеры. Общая протяженность сухопутного и морского участков газопровода составляет 1 213 км. Строительство газопровода было завершено в декабре 2002 года. Промышленные поставки газа по газопроводу начались в феврале 2003 года.

С начала эксплуатации «Голубого потока» потребителям Турции поставлено свыше 8,2 млрд куб. м газа. В 2004 году по газопроводу было поставлено 3,2 млрд куб. м. Ожидается, что в текущем году по «Голубому потоку» будет поставлено около 4,5 млрд куб. м газа. В 2010 году «Голубой поток» выйдет на проектную мощность — 16 млрд куб. м газа в год.

Владельцем морского участка газопровода является российско-итальянская компания Blue Stream Pipeline Company B.V. (BSPC), которую на паритетных началах учредили ОАО «Газпром» и итальянский концерн ENI. Владельцем и оператором сухопутного участка газопровода является ОАО «Газпром».

Газоизмерительная станция «Дурусу» является составной частью российско-турецкого газопровода «Голубой поток» и расположена в районе турецкого г. Самсун. ГИС «Дурусу» построена совместным турецко-российским предприятием OHS.

30 декабря 2002 года на ГИС «Дурусу» был подписан протокол о сдаче в эксплуатацию пускового комплекса «Голубой поток». 20 февраля 2003 года начались коммерческие поставки в Турцию российского природного газа по газопроводу «Голубой поток» через станцию «Дурусу».

Основным назначением ГИС «Дурусу» является снижение давления и измерение объема поставляемого российского природного газа. Измерение объемов поставляемого российского природного газа производится по международным стандартам.

Станция спроектирована на входное рабочее давление в 200 атмосфер, которое редуцируется до 75 атмосфер для подачи в газотранспортную систему Турции. Производительность станции — два миллиона кубометров газа в час. Снижение давления газа осуществляется тремя регуляторами давления производства итальянской фирмы Nuovo Pignone.

Учет поставляемого российского природного газа осуществляют с турецкой стороны представители фирмы Botaє, с российской — представители ООО «Газэкспорт». Контроль и управление работой станции автоматизированы.

3 ноября 2005 года в Геленджикском районе Краснодарского края была введена в эксплуатацию первая очередь компрессорной станции (КС) «Береговая» на газопроводе «Голубой поток», которая включает в себя три газоперекачивающих агрегата (ГПА) и два турбогенератора. Компрессорная станция «Береговая» входит в состав морского участка газопровода «Голубой поток» и является собственностью компании BSPC. КС «Береговая» расположена на побережье Черного моря недалеко от поселка Архипо-Осиповка. Ее проектная мощность составляет 150 МВт, что позволяет создавать при выходе КС давление газа в 250 атм. КС построена на высоте 235 м над уровнем моря.

КС «Береговая» — уникальное техническое сооружение. Здесь применены самые передовые технологии, высокая степень автоматизации производственных процессов. В обычной практике строительства магистральных газопроводов линейные КС располагаются на расстоянии от 80 до 120 км друг от друга. КС «Береговая» же будет доставлять газ на расстояние почти 400 км по морскому участку. Вводимые мощности первой очереди КС «Береговая» позволяют полностью обеспечить контрактные объемы поставок газа в Турцию. Всего на КС, в соответствии с проектом, будут работать шесть ГПА и три турбогенератора.

`Россия прекращает поставки на Украину в очереди на оплату, и ЕС чувствует холод | Мировые новости`

Россия вчера реализовала свою угрозу прекратить поставки природного газа на Украину в условиях ожесточенного политического противостояния, которое угрожает повлиять на внутренние счета за топливо по всей Европе. Поставка газа с сибирских месторождений на Украину была прекращена из-за снижения давления в трубопроводной сети, по которой также транспортируются миллиарды кубометров газа, главным образом в Германию, Италию и Францию.

Последствия сразу же ощутили в Германии и Венгрии вчера вечером, когда поставщики газа предупредили о возможных сокращениях.

Представитель российской государственной монополии «Газпром» Сергей Куприянов сказал: «С самого начала украинские власти готовились к конфликту. [Они] знали, что с 1 января они начнут несанкционированную добычу газа. Если быть точным, воровство «.

МИД России выступил с заявлением, в котором говорится, что если Украина не гарантирует бесперебойные поставки в Европейский Союз, она будет нести «всю ответственность» за ухудшение отношений между соседними странами.

«Газпром» заявил, что объем поставок газа в Западную Европу не изменился, но обвинил Украину в перекачивании транзитных поставок для своего потребления. Украина опровергла обвинения, заявив, что энергетический гигант сократил объемы поставок через ее территорию европейским импортерам. Он выдвинул встречное обвинение в том, что Россия вымывала украинский газ из Туркменистана по трубам, которые проходят транзитом через Россию.

Поставки российского газа в Венгрию через Украину вчера упали еще на 5-10%, поскольку крупным потребителям газа было приказано по возможности перейти на нефть, сообщил оптовый торговец венгерским газом Мол.«Поставки газа в настоящее время сократились более чем на 25%, — сообщил агентству Рейтер представитель компании Шандор Кантор. «В настоящее время это не касается крупных клиентов, но в будущем не исключено ограниченное сокращение поставок», — предупредил исполнительный директор Ruhrgas Буркхард Бергманн.

Г-н Бергманн сказал, что усилия компании по диверсификации поставок газа за счет закупок у Норвегия, Нидерланды и внутренние источники означают, что не будет никаких сокращений для мелких клиентов, таких как домовладельцы.«Мы хорошо оснащены», — сказал он. «Даже при дальнейшей эскалации не будет ограничений для домашних хозяйств и мелких клиентов».

«Газпром» обеспечивает около половины газа, потребляемого в ЕС, и около 80% этого газа проходит по трубопроводам, пересекающим Украину.

Кризис обострился на прошлой неделе и стал напоминать полномасштабное противостояние времен холодной войны между двумя бывшими дружественными советскими странами, имеющими более тесные исторические связи, чем Англия и Шотландия.

В настоящее время скандал находится на грани торпедирования обещания Кремля быть стабильным энергетическим партнером для своих западных союзников после того, как он вчера формально принял председательство в группе ведущих промышленно развитых стран «большой восьмерки».

Есть опасения, что энергетические компании извлекут выгоду из беспокойства по поводу поставок в Западную Европу, повысив свои цены, что ударит по внутренним потребителям. Министры энергетики стран ЕС встретятся в среду для переговоров по спору.

Корни «газовой войны» лежат в увеличивающейся пропасти между Москвой и Киевом, поскольку Украина сигнализировала о стремлении к интеграции в ЕС и НАТО после своей «оранжевой революции» в 2004 году. Россия имеет важные военные базы на Украине и ранее настаивала на собственный экономический союз со страной.

Конфликт начался по-настоящему в прошлом месяце, когда «Газпром» — фактически инструмент Кремля — предъявил ультиматум о прекращении экспорта в Украину, если Киев не согласится поднять цену, которую он платит за поставки газа, с сильно субсидируемых 50 долларов (29 фунтов стерлингов ) за 1 000 куб. м до 230 долларов США по рыночным ценам.

Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в том, что они действуют в политических целях. Украина хочет постепенного перехода к более высоким ценам, но Москва настаивает на немедленном снижении цен.На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил ссуду в размере 3,6 миллиарда долларов (2,1 миллиарда фунтов стерлингов), чтобы помочь в выплате, но его украинский коллега Виктор Ющенко отказался от нее.

Г-н Ющенко также отклонил сделанное в последнюю минуту предложение России заморозить цены на три месяца, если Киев немедленно подпишет контракт, чтобы начать платить 230 долларов в апреле. Однако вчера вечером возникла путаница, когда украинский «Нафтогаз» заявил, что принял это предложение, в документах, отправленных в Москву незадолго до полуночи накануне Нового года.В «Газпроме» отрицали получение такого соглашения.

Украина заявляет, что у нее достаточно альтернативных материалов для снабжения домов в течение нескольких месяцев, поскольку температура колеблется около 2 ° C, но сталелитейные заводы, составляющие значительную часть ее экономики, могут остановиться, если Россия будет держать кран закрытым в течение длительного времени.

Ключевым вопросом для Украины будут поставки газа из Туркменистана, который был крупнейшим поставщиком в страну. Вчера президент Туркменистана Сапармурат Ниязов заявил, что в этом году на Украину будет поставлено 40 миллиардов кубометров — примерно столько же, сколько в прошлом году, — что будет поступать по трубопроводам, пересекающим Россию. Однако «Газпром» в этом году значительно увеличивает собственные закупки туркменского газа, что, по мнению некоторых аналитиков, может привести к сокращению поставок на Украину.

До субботы «Газпром» поставлял на Украину треть. На прошлой неделе он закупил излишки газа в Туркменистане для потребления в России, что некоторые аналитики интерпретируют как попытку предотвратить его поставки на Украину.

Подозрения в том, что рост цен в Москве вызван не только рыночными факторами, подкрепляются ценами, которые она согласовала со странами бывшего Советского Союза, которые она считает более приемлемыми или приемлемыми: 47 долларов за тысячу кубометров для Беларуси и 110 долларов для Армении и Грузии. .

Александр Лебедев, депутат Государственной Думы России, опасается, что жесткая позиция России напомнит миру о советской позе. «Раньше нас называли Верхней Вольтой с ракетами», — сказал он. «Теперь это Верхняя Вольта с газом».

Кремль настаивает на том, что у его соседа нет оправдания, чтобы не платить за энергию по стандартным европейским тарифам.

Российские телеканалы вчера использовали ура-патриотический тон, когда они в прямом эфире транслировали в прямом эфире, как технические специалисты прекращают поставки в Украину на компрессорной станции на границе.

`Троянский конь российского газа — внешняя политика`

Бренда Шаффер красноречиво написала на прошлой неделе в журнале Foreign Policy о том, почему Соединенным Штатам следует отказаться от своей яростной двухпартийной оппозиции «Северному потоку-2», газопроводу, который расширит существующие возможности прямого экспорта газа между Россией и Германией. И все же ее хорошо продуманные аргументы упускают из виду важные геополитические моменты. Самое главное, если позволить «Северному потоку-2» продолжить, то это станет неверным сигналом для все более напористой и воинственной России, которая угрожает установившемуся мировому порядку, бросая борющуюся Украину под автобус.

Дешевый импорт российского газа в Европу — это действительно хорошо, при условии, что он конкурирует на равных с другими ресурсами и не может быть использован для политической выгоды, как это часто случалось в прошлом. Европа будет нуждаться в российском газе на долгие годы, и полностью отказаться от него нереально и контрпродуктивно. Европейский Союз при эффективной помощи США добился значительного прогресса в развитии общего европейского энергетического рынка и устранении физических и нормативных препятствий, препятствующих свободному потоку и деполитизации газа как товара.

Однако работа еще не сделана, и Россия все еще может использовать фрагментированный рынок внутри ЕС. «Северный поток — 2» еще больше усугубит эту ситуацию, потенциально позволяя России изолировать определенные рынки и увеличивая транзитные сборы и, следовательно, цены для стран Юго-Восточной и Центральной Европы. Направляя большую часть импорта европейского газа на один трубопровод, это также позволило бы Кремлю поиграть мускулами по отношению к Западной Европе, если он почувствует необходимость оказать политическое давление.Расширенная система объемом 110 миллиардов кубометров пройдет через Балтийское море, где мы стали свидетелями роста геополитической напряженности и наращивания российской военной мощи в последние несколько лет, что усилило опасения по поводу физических рисков для трубопровода.

Европе может потребоваться больше импортного газа, поскольку ее внутренние ресурсы истощаются. Но «Северный поток — 2» не принесет новых ресурсов. Его основная цель — обойти Украину и переправить те же самые молекулы газа, которые «Газпром», российская государственная нефтяная компания, теперь переправляет транзитом через Украину.Русские не скрывают своего — иногда вполне понятного — разочарования украинскими транзитными договоренностями.

Существующая трубопроводная сеть Украины явно сопряжена с рисками. Он был построен 40 лет назад, как и большинство трубопроводов в России, Центральной и Восточной Европе, и требует регулярного обслуживания и модернизации. Однако лучший способ гарантировать, что Украина может привлечь достаточные инвестиции, — это убедиться, что система активно используется и приносит доход.В 2017 году через украинскую газотранспортную систему была отправлена половина экспорта российского газа в Европу. Ни «Газпром», ни его европейские клиенты никогда не заявляли о технических сбоях. Фактически, украинская система гибко уравновешивает колебания спроса в Европе и обеспечивает резервные мощности на периоды, когда другие маршруты, в том числе «Северный поток», останавливаются на техническое обслуживание. Единственная остановка транзита через Украину произошла в 2009 году, когда Россия прекратила поставки газа из-за разногласий по контрактам, а не из-за технических проблем.Что необходимо, так это структурированный диалог о модернизации энергетической инфраструктуры Украины и включении ее в европейскую энергосистему с использованием ее огромного потенциала хранения для компенсации сезонных колебаний спроса.

Что касается конкуренции в Европе между американским сжиженным природным газом (СПГ) и российским газом, то она действительно будет решаться на коммерческих условиях, где у российского газа есть очевидные преимущества. Для многих доступ к СПГ остается в большей степени козырем и предохранительным клапаном на случай еще одного затяжного кризиса с безопасностью поставок.Но утверждать, что европейские страны, не имеющие выхода к морю, не смогут получить доступ к СПГ, вводит в заблуждение. Именно над этим работает ЕС через соединительные линии и поддержку новых объектов СПГ в юго-восточной Европе, которые могут быть нежизнеспособными с чисто коммерческих условий, но будут играть важную роль в обеспечении безопасности поставок для всего региона. В эпоху все более гибкой и дешевой инфраструктуры, такой как плавучие установки регазификации и хранения и потенциально маломасштабные решения для СПГ, исключение СПГ из смеси было бы серьезной ошибкой.

Вокруг проекта нет европейского единства, поэтому Соединенные Штаты не «выступают против политики своих европейских союзников», как выразился Шаффер. Фактически, существует сильная оппозиция со стороны Польши, стран Балтии, а также внутри Европейской комиссии и большинства других стран Центральной и Восточной Европы. Даже в Берлине нет однозначной поддержки. Только Социал-демократическая партия Германии безоговорочно поддерживает проект, в то время как в Христианско-демократическом союзе / Христианско-социальном союзе раздаются голоса несогласных, а Свободная демократическая партия и зеленые выступают против этого проекта.«Северный поток — 2» вызывает разногласия в Европе в то время, когда Европе меньше всего нужны дальнейшие разногласия.

И последнее, но не менее важное: строительство «Северного потока-2» станет для Кремля и мира ужасным сигналом о последствиях вопиющего игнорирования международного права и норм. Аннексия Крыма и действия России в Донбассе на востоке Украины не должны вознаграждаться обычным делом. Запад должен продолжать оказывать давление на Украину, чтобы выполнить ее программу экономических реформ, но подрыв базовой солидарности с находящейся в осаде страной подорвет доверие к трансатлантическому альянсу в целом.

Если бы мы жили в эпоху мира и гармонии с Россией, поддержка такого проекта, как «Северный поток — 2», вполне могла бы быть приемлемой. Но действия России в последние несколько лет должны заставить нас задуматься и задуматься над более широким геополитическим контекстом. Таким образом, Соединенные Штаты должны оставаться на своем курсе и делать все возможное, чтобы помочь Европе наметить курс на устойчивую энергетическую безопасность, выступив против нового трубопровода.

`Дания разрешила газопровод Россия-Германия`

КОПЕНГАГЕН, Дания (AP) — Дания заявила в среду, что дает разрешение на прокладку совместного германо-российского подводного газопровода через ее территорию, что нанесет удар по Соединенным Штатам, которые яростно выступали против этого проекта.

Решение Датского энергетического агентства утвердить маршрут газопровода «Северный поток — 2» — это победа правительств России и Германии, которые оказали ему стойкую поддержку.

Президент России Владимир Путин приветствовал этот шаг, заявив, что он отражает уважение Дании к своим европейским партнерам.

План транспортировки природного газа на расстояние около 1200 километров (746 миль) через Балтийское море из России в Европу подвергся критике со стороны администрации президента США Дональда Трампа и ряда европейских стран, которые утверждают, что это может усилить энергетическую зависимость Европы от России. .

Датское правительственное агентство заявило, что выдало разрешение «на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море».

«Мы рады получить согласие Дании», — сказала Самира Кифер Андерссон, представитель Nord Stream 2 AG, компании, которая управляет проектом. «Мы продолжим конструктивное сотрудничество с властями Дании для завершения строительства газопровода.”

Она сказала, что подготовительные работы и укладка трубопровода начнутся в ближайшие недели.

Правительство США, которое хочет продавать свой сжиженный природный газ в Европу, пригрозило санкциями против компаний, участвующих в подводном трубопроводе.

Путин, выступая с визитом в Венгрии, приветствовал решение Дании.

«Дания зарекомендовала себя как ответственный международный партнер, защищающий свои интересы и суверенитет, а также интересы своих основных партнеров в Европе, которые сильно заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородных ресурсов на европейский рынок», Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Константин Косачев, глава комитета по иностранным делам в верхней палате российского парламента, отметил, что разрешение было выдано, несмотря на «мощное давление» противников проекта «от Украины до Польши и Америки».

Отказ в строительстве трубопровода «нанес бы серьезные убытки европейским компаниям без какой-либо реальной причины», — написал Косачев в Facebook.

Хотя трубопровод полностью принадлежит российскому газовому гиганту «Газпром», половина стоимости проекта составляет 8 миллиардов евро (8 долларов.9 млрд) покрывают пять европейских энергетических и химических компаний, включая Shell, BASF и ENGIE.

Генеральный директор «Газпрома» Алексей Миллер заявил в среду, что на строительство участка газопровода на датском шельфе потребуется всего пять недель.

Германия, крупнейшая экономика Европы и крупнейший в мире импортер природного газа, уже сильно зависит от российского газа. Пока что канцлер Ангела Меркель ловко держала трубопровод подальше от стола, вводя санкции против России за ее действия на Украине.

На вопрос, сохранятся ли какие-либо политические препятствия на пути реализации проекта после решения Дании, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сказал: «Мы всегда говорили, что у« Северного потока-2 »есть политическое измерение, и мы всегда говорили, что транзит газа через Украину должен иметь будущее ».

Зайберт отметил, что Меркель обсуждала этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным два дня назад, и заявила, что Германия продолжает поддерживать трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейской комиссией по транзиту газа.

В Дании левая партия, поддерживающая правительство Социал-демократической партии меньшинства, заявила, что это решение было «катастрофическим для климата и европейской энергетической политики».

«В свете климатического кризиса« Северный поток-2 »- это явно глупое решение», — сказала Май Вилладсен, член красно-зеленого альянса. «Нет смысла одобрять строительство нового огромного газопровода без оценки последствий для климата».

Трубопровод «Северный поток-2» начинается в России и проходит через морские районы Финляндии, Швеции, Дании и Германии, а затем выходит на берег у побережья Германии.Он может транспортировать 55 миллиардов кубометров природного газа в год.

Россия, Финляндия, Швеция и Германия ранее выдавали разрешения.

___

Гейр Моулсон в Берлине и Владимир Исаченков в Москве внесли свой вклад в этот отчет.

Неравенство

`и экономика Путина: в цифрах | Путь Путина | ФРОНТЛАЙН | PBS`

На протяжении всего своего пребывания у власти Владимир Путин обещал уравнять правила игры в России с упором на рост среднего класса.В 2008 году он охарактеризовал пропасть между богатыми и бедными как «абсолютно неприемлемую», а в 2012 году написал, что «дифференциация доходов недопустима, возмутительно высока … Поэтому важнейшей задачей является сокращение материального неравенства».

Однако три года спустя неравенство остается одной из самых серьезных проблем, стоящих перед путинской экономикой. Пропасть между сверхбогатыми людьми в стране и всеми остальными настолько огромна, заключил Credit Suisse в недавнем отчете, что «она заслуживает того, чтобы быть помещенной в отдельную категорию.Вот краткий снимок:

`111 человек контролируют 19% всего семейного богатства в России`

Если есть статистика, которая подчеркивает всю глубину неравенства в благосостоянии в России, возможно, примерно 111 миллиардеров контролируют почти пятую часть всего богатства домохозяйств в стране. Это согласно анализу Credit Suisse за 2014 год, который показал, что лица, входящие в 10 процентов богатого населения России, контролируют ошеломляющие 85 процентов богатства в России.

Во всем мире на каждые 170 миллиардов долларов семейного состояния приходится примерно один миллиардер; в России — на каждые 11 миллиардов долларов.

`90 процентов предпринимателей говорят, что они столкнулись с коррупцией`

Одним из факторов, способствующих росту сверхбогатых, является роль коррупции внутри России. Несмотря на обещания Владимира Путина бороться с коррупцией, данные большинству россиян, проблема остается широко распространенной. Опросы российской бизнес-ассоциации «ОПОРА» показали, что 90 процентов предпринимателей хотя бы раз сталкивались с коррупцией. В опросе, проведенном Институтом современного развития в Москве, среди домашних хозяйств коррупция считается второй по значимости проблемой в стране после жилья.

Не меньшее беспокойство вызывает восприятие, когда Россия сравнивается с международными аналогами, такими как Бразилия, Китай, Индия и 34 государства-члена Организации экономического сотрудничества и развития. В 2014 году Россия заняла более низкое место в ежегодном индексе восприятия коррупции Transparency International. Во всем мире он занял 136 место из 174.

Трудно оценить экономические издержки коррупции, но, согласно одному анализу, проведенному Фондом ИНДЕМ, московским аналитическим центром, специализирующимся на борьбе с коррупцией, такая практика обходится экономике страны в размере от 300 до 500 миллиардов долларов каждый. год.При ВВП около 1,5 триллиона долларов это примерно треть экономики России.

`Четверо из пяти россиян имеют состояние менее 10 000 долларов`

Помимо 111 миллиардеров в России, здесь проживает 158 000 миллионеров. Но для остальной страны с населением 139 миллионов человек, согласно анализу Credit Suisse, средний уровень благосостояния в 2014 году составил 2360 долларов, по сравнению с 871 долларом годом ранее. Безусловно, отсутствие данных означало, что авторы отчета не могли учитывать реальные активы, например, сколько человек может владеть недвижимостью.Но после оценки возможных затрат анализ показывает, что у 83 процентов населения личное состояние менее 10 000 долларов.

`Энергетический сектор разжигает неравенство доходов`

Взгляд на неравенство с точки зрения дохода — того, что кто-то зарабатывает, в отличие от того, каким может быть его личное состояние — подчеркивает еще одну проблему, стоящую перед путинской экономикой: роль национального энергетического сектора в разжигании неравенства в доходах.

Средний россиянин из среднего класса зарабатывает от 4000 до 10 000 долларов в год, согласно анализу Forbes за 2012 год данных Росстата, национального статистического бюро.

Но исследование, проведенное Центром международной политики по инклюзивному росту, показало, что рост доходов в последние годы принес пользу в первую очередь богатым энергетическим центрам России, минуя беднейшие районы страны. Исследование показало, что в регионах, где не менее половины экономического производства приходится на нефтегазовую промышленность и добычу полезных ископаемых, доходы в среднем на треть выше, чем в остальной части России. Четыре из пяти регионов с самыми высокими доходами в анализе были центрами добычи нефти и газа, и все они были домом для наибольшего неравенства доходов.Как было отмечено в исследовании:

Однако рост… доходов не отражает роста предпринимательства или инноваций. Неравенство в распределении доходов отражает зависимость экономики от ренты от добычи ресурсов, что привело к увеличению доходов в группах с самыми высокими доходами и препятствовало расширению среднего класса.

`Средний класс все равно вырос`

Несмотря на разницу в доходах сверхбогатых и всех остальных, средняя заработная плата в России выросла настолько, что большинство населения страны прочно попадает в то, что Всемирный банк определяет как средний класс.С 2001 года, второго года пребывания Владимира Путина на посту президента, до 2010 года средний класс России вырос с 30 процентов населения до 60 процентов, что является одним из самых высоких показателей среди стран с развивающейся экономикой.

Но «средний класс» — понятие относительное, и если есть одна оговорка к этой цифре, так это то, что Всемирный банк устанавливает порог для среднего класса как любого, кто живет как минимум на 10 долларов в день. Более того, по словам Томаса Ремингтона, профессора политологии Университета Эмори и автора книги The Politics of Inequality in Russia The Politics of Inequality in Russia, рост средней заработной платы был искажен, временами резко, из-за резкого роста доходов на самой верхней ступени лестницы доходов. .

«Я смотрю на средний класс, и это верно и для США: если вы включите 10 процентов лучших, или 5 процентов или 1 процент самых богатых людей, вы можете сказать, что доходы среднего класса растут», — сказал он. сказал. «Но это не средний класс. Те люди наверху, олигархи, они не принадлежат к среднему классу в большей степени, чем Уоррен Баффетт принадлежит к среднему классу в США ».

`Но оставаться в среднем классе может быть непросто`

Рост среднего класса совпал с резким падением уровня бедности.Бедность, которую Всемирный банк определяет как всех, кто живет на 5 долларов в день или меньше, снизилась с 35 процентов в 2001 году до 11,9 процента к концу 2013 года.

Но не все домохозяйства равномерно продвинулись по социальной лестнице. С 2001 по 2005 год, а затем снова с 2006 по 2010 год, около 15 процентов населения испытали достаточно серьезные неудачи, чтобы привести их в худшее финансовое положение, «предполагая, что уязвимость перед потрясениями остается проблемой на всех социально-экономических уровнях», — говорится в сообщении. Всемирный банк. В 2010 году, например, 30 процентов россиян, считавшихся средним классом всего пятью годами ранее, были финансово уязвимы или даже бедны.

`Прибыли экономические встречные ветры`

Несмотря на рост среднего класса и снижение уровня бедности, 2015 год может стать одним из самых сложных испытаний для путинской экономики. Экспорт нефти и газа составляет около половины доходов российского бюджета, но с учетом того, что цены на нефть в настоящее время находятся на уровне около пятилетнего минимума, а из-за международных санкций курс рубля по отношению к доллару находится примерно на таком же минимальном уровне, экономика России, похоже, скатится в рецессию. месяцев вперед. Что еще хуже, ожидается, что потребительские цены вырастут двузначными числами, что окажет дополнительное давление на и без того напряженные бюджеты домохозяйств.

Вопрос в том, что произойдет, если рецессия действительно ударит? Будучи премьер-министром с 2008 по 2012 год, Путин сделал расширение среднего класса своим национальным приоритетом. Но после массовых демонстраций против него в 2012 году его риторика об укреплении семей рабочего класса стала заметно тише, согласно Remington .

«Он сменил курс», — сказал Ремингтон ФРОНТЛАЙН. «Вся его стратегия теперь заключается не в продвижении интересов среднего класса, а в интересах низших классов и жителей небольших городов, людей в промышленных городах, которым нужно государство, чтобы поддерживать их … Сейчас он не заинтересован в построении среднего класса в своей стране. политическая стратегия, потому что он считает средний класс неблагодарным.”

Джейсон М. Бреслоу , цифровой редактор

`Запад, Россия — сигнальная линия в украинском кризисе`

Джефф Мейсон, Катя Голубкова

ГАГА / МОСКВА (Рейтер) — Россия и Запад подвели предварительную черту под украинским кризисом во вторник после того, как У.С. Президент Барак Обама и его союзники согласились отложить введение более разрушительных экономических санкций, если Москва не пойдет дальше захвата Крыма.

Описывая Россию как «региональную державу», а не как самую большую угрозу национальной безопасности США, Обама сказал, что российские войска не будут выведены из Крыма военными средствами, но аннексия Черноморского региона не была «сделкой», потому что международное сообщество не признает этого.

«Россия должна действовать ответственно и еще раз продемонстрировать свою готовность соблюдать международные нормы и…. если этого не произойдет, придется заплатить определенную цену », — сказал он на пресс-конференции в конце саммита по ядерной безопасности в Гааге.

Высмеяв решение Обамы и его западных союзников бойкотировать запланированный на июнь саммит Большой восьмерки в Сочи и провести вместо него саммит G7 без России, Кремль заявил, что стремится поддерживать контакты с партнерами по G8.

«Российская сторона по-прежнему готова к таким контактам на всех уровнях, в том числе на высшем. Мы заинтересованы в таких контактах », — заявил агентству« Интерфакс »официальный представитель президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Обама сказал, что обеспокоен возможностью дальнейшего «вторжения» России в Украину и полагает, что Путин все еще «делает ряд расчетов». Он настаивал, что русскоговорящие не сталкиваются с угрозой в стране, вопреки утверждениям Москвы.

Он призвал Путина позволить украинцам выбирать свою судьбу без запугивания, заявив, что он уверен, что они выберут хорошие отношения как с Европейским союзом, так и с Москвой, а не сделают выбор с нулевой суммой в пользу одного против другого.

«Россия — региональная держава, которая угрожает некоторым из своих ближайших соседей не из-за силы, а из-за слабости», — сказал Обама. «Мы (Соединенные Штаты) имеем значительное влияние на наших соседей. Обычно нам не нужно вторгаться в них, чтобы иметь с ними тесные отношения сотрудничества ».

На вопрос, что должно было остановить дальнейший «захват земель» Россией, президент США провел различие между нападением на членов НАТО, подпадающих под действие его статьи V о взаимной защите, и на нечленов, на которые Запад может оказать международное давление. , пролить свет на эти государства и оказать экономическую поддержку.

Высокопоставленный чиновник администрации сказал репортерам, летевшим с Обамой на Air Force One в Брюссель, что «нет никаких сомнений в том, что НАТО готово защитить любого союзника от любой агрессии».

Чиновник сказал, что на переговорах Обамы в среду с генеральным секретарем НАТО «мы будем очень конкретно обсуждать, что еще можно сделать, чтобы дать нашим восточноевропейским союзникам конкретные заверения».

Предваряя выступление Обамы в Брюсселе в среду, чиновник сказал, что президент «будет говорить о важности европейской безопасности и не только об опасности для народа Украины, но и об опасности для международной системы, в которую вложили Европа и Соединенные Штаты. так много в этом — следствие действий России.

Рубль укрепился, а российские активы выросли во вторник после того, как Обама и другие лидеры G7 воздержались от новых санкций, а инвесторы сочли, что кризис на данный момент сдерживается.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что союзники Соединенных Штатов и Европейского Союза были едины в своем ответе, вопреки сообщениям СМИ о том, что Вашингтон подталкивает сопротивляющихся европейцев, опасающихся за свои экономические интересы, к ужесточению.

`ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ЖЕСТЫ`

Москва сделала два примирительных жеста в понедельник после того, как ее заместитель министра экономики заявил, что в первом квартале этого года из его страны могло уйти до 70 миллиардов долларов капитала.

Министр иностранных дел Сергей Лавров впервые встретился со своим украинским коллегой Андреем Дещица, хотя Россия не признает киевское правительство.

Москва также разрешила наблюдателям из Панъевропейской службы безопасности ОБСЕ начать работу на Украине после длительных споров по поводу их мандата, который, по словам России, исключает Крым.

В МИД Украины заявили, что Дещица протестовала против аннексии Крыма. Лавров заявил, что Россия не намеревалась применять силу в восточных и южных регионах Украины, и «обе стороны договорились не способствовать дальнейшей эскалации проблемы Крыма, которая может привести к человеческим жертвам».

Украина приказала своим оставшимся в Крыму войскам отойти для их же безопасности в понедельник после того, как российские войска произвели предупредительные выстрелы и использовали светошумовые гранаты при штурме морской базы и десантного корабля. Жертв нет.

Этот приказ пришел слишком поздно, чтобы спасти временного министра обороны Игоря Тенюха, уволенного парламентом во вторник за то, как он справился с кризисом, после того, как выяснилось, что менее четверти солдат в Крыму планируют остаться в армии.

Депутаты избрали главу украинской пограничной службы Михаила Коваля вместо Тенюха.

На базе Перевальное, в 25 км (15 милях) к юго-востоку от столицы Симферополя, мрачные украинские солдаты загрузили в грузовой грузовик мебель, одежду и кухонные принадлежности.

«Мы не убегаем, а уходим на материк, где и дальше будем служить», — сказал солдат, назвавшийся Святославом. «Нельзя быть солдатом без страны, и мы должны переехать», — сказал он.

Но на штурмованной четыре дня назад авиабазе Бельбек офицеры и солдаты отказывались уйти до тех пор, пока российские военные не освободят своего командира полковника Юлия Мамчура, который стал символом украинского сопротивления в Крыму.

По словам его помощников, Мамчур содержится в Севастополе, в порту приписки Черноморского флота России.

`СДЕЛКА С МВФ ИСКЛЮЧАЕТСЯ`

Министр финансов Украины Александр Шлапак заявил, что ведет переговоры с Международным валютным фондом о пакете займов в размере от 15 до 20 миллиардов долларов, поскольку экономика была серьезно ослаблена месяцами политических беспорядков и бесхозяйственности.Он прогнозирует 3-процентное сокращение экономики в этом году.

Обама также призвал МВФ как можно скорее прийти к соглашению о пакете финансовой поддержки Киеву, который откроет дополнительную помощь от Европейского Союза и Вашингтона.

Увеличивая шансы, что законопроект о помощи Украине пройдет через Конгресс США, демократы в Сенате во вторник согласились отказаться от формулировок в своей мере, содержащей реформы МВФ. Палата представителей, возглавляемая республиканцами, встретила жесткую оппозицию мерам МВФ.

Законодательство поддерживает кредитную гарантию на 1 миллиард долларов для правительства в Киеве, предоставляет 150 миллионов долларов помощи Украине и соседним странам и требует санкций в отношении россиян и украинцев, ответственных за коррупцию, нарушения прав человека или подрыв стабильности в Украине.

Теперь ожидается, что эта мера относительно быстро пройдет через Конгресс и будет отправлена Обаме для подписания закона, пока еще один спор о том, включать ли в закон увеличение экспорта природного газа, снова не поддержит его.

И Запад, и Россия стремились добиться расположения других ключевых стран, присутствовавших в Гааге.

Обама, который обсуждал украинский кризис с президентом Китая Си Цзиньпином в понедельник, встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который является частью таможенного союза с Россией, но также стремится присоединиться к Всемирной торговой организации.

Назарбаев, член правящего Политбюро до распада Советского Союза в 1991 году, выразил понимание позиции России в телефонном разговоре с Путиным 10 марта.

Лавров обратился за поддержкой к министрам иностранных дел группы развивающихся экономических держав БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

В совместном заявлении, в котором не упоминалась Украина и не излагалась позиция по аннексии Крыма, они сказали: «Эскалация враждебных формулировок, санкций и контрсанкций, а также применения силы не способствует устойчивому и мирному урегулированию. .

Европейские дипломаты заявили, что предварительные признаки того, что Путин, возможно, решил не идти дальше Крыма в своей кампании по защите этнических русских в бывших советских республиках, могут отражать озабоченность по поводу растущих экономических последствий.

Кризис также сказывается на Западной Европе. Моральный дух немецкого бизнеса упал впервые за пять месяцев в марте, поскольку компании с крупнейшей экономикой Европы начали беспокоиться о том, что противостояние с Россией и дальнейшие санкции против Украины нанесут им ущерб на ключевом рынке, заявил мюнхенский институт Ifo.

Дополнительные репортажи Уильяма Джеймса и Стива Холланда в Гааге, Лидии Келли и Дарьи Корсунской в Москве, Ричарда Балмфорта в Киеве, Александра Вазовича в Перевальном, Крым, и Патрисии Зенгерле в Вашингтоне; Написано Полом Тейлором и Питером Куни; Под редакцией Филиппы Флетчер, Бернарда Орра

`Газовые турбины для выработки электроэнергии`

Использование газовых турбин для выработки электроэнергии восходит к 1939 году.Сегодня газовые турбины — одна из наиболее широко используемых технологий производства энергии. Газовые турбины — это тип двигателя внутреннего сгорания (ВС), в котором при сжигании топливовоздушной смеси образуются горячие газы, которые вращают турбину для выработки энергии. Название газовым турбинам дает не само топливо, а образование горячего газа при сгорании топлива. Газовые турбины могут использовать различные виды топлива, включая природный газ, жидкое топливо и синтетическое топливо. В газовых турбинах горение происходит непрерывно, в отличие от поршневых двигателей внутреннего сгорания, в которых сгорание происходит с перерывами.

Как работают газовые турбины? Газовые турбины состоят из трех основных секций, установленных на одном валу: компрессора, камеры сгорания (или камеры сгорания) и турбины. Компрессор может быть осевым или центробежным. Компрессоры с осевым потоком более распространены в производстве электроэнергии, потому что они имеют более высокий расход и эффективность. Компрессоры с осевым потоком состоят из нескольких ступеней вращающихся и неподвижных лопастей (или статоров), через которые воздух всасывается параллельно оси вращения и постепенно сжимается по мере прохождения через каждую ступень.Ускорение воздуха вращающимися лопастями и диффузия статорами увеличивают давление и уменьшают объем воздуха. Хотя тепло не добавляется, сжатие воздуха также вызывает повышение температуры.

Сжатый воздух смешивается с топливом, впрыскиваемым через форсунки. Топливо и сжатый воздух могут быть предварительно смешаны или сжатый воздух может быть введен непосредственно в камеру сгорания. Топливно-воздушная смесь воспламеняется в условиях постоянного давления, а горячие продукты сгорания (газы) направляются через турбину, где они быстро расширяются и сообщают вращение валу.Турбина также состоит из ступеней, каждая из которых имеет ряд неподвижных лопаток (или сопел) для направления расширяющихся газов, за которыми следует ряд движущихся лопаток. Вращение вала заставляет компрессор всасывать и сжимать больше воздуха для поддержания непрерывного горения. Оставшаяся мощность на валу используется для привода генератора, вырабатывающего электричество. Приблизительно от 55 до 65 процентов мощности, производимой турбиной, используется для привода компрессора. Для оптимизации передачи кинетической энергии от продуктов сгорания к вращению вала газовые турбины могут иметь несколько ступеней компрессора и турбины.

Газовая турбина Alstom GT24 / GT26 (Изображение предоставлено Alstom)

Поскольку компрессор должен достичь определенной скорости, прежде чем процесс сгорания станет непрерывным или самоподдерживающимся, начальный импульс будет передан ротору турбины от внешнего двигателя, статический преобразователь частоты, или сам генератор. Перед подачей топлива и возгоранием компрессор должен быть плавно ускорен и достигнет скорости воспламенения.Скорости турбины сильно различаются в зависимости от производителя и конструкции: от 2000 оборотов в минуту (об / мин) до 10000 об / мин. Первоначальное зажигание происходит от одной или нескольких свечей зажигания (в зависимости от конструкции камеры сгорания). Когда турбина достигает самоподдерживающейся скорости — выше 50% от полной скорости — выходной мощности достаточно для приведения в действие компрессора, сгорание идет непрерывно, а систему стартера можно отключить.

Характеристики газовой турбины Термодинамический процесс, используемый в газовых турбинах, — это цикл Брайтона.Двумя важными рабочими параметрами являются степень сжатия и температура обжига. Соотношение количества топлива к мощности двигателя оптимизируется за счет увеличения разницы (или соотношения) между давлением нагнетания компрессора и давлением воздуха на впуске. Эта степень сжатия зависит от конструкции. Газовые турбины для выработки электроэнергии могут быть как промышленного (тяжелого каркаса), так и авиационного исполнения. Промышленные газовые турбины предназначены для стационарного применения и имеют более низкие отношения давления — обычно до 18: 1.Авиационные газовые турбины — это более легкие компактные двигатели, адаптированные к конструкции авиационных реактивных двигателей, которые работают при более высоких степенях сжатия — до 30: 1. Они предлагают более высокую топливную эффективность и меньшие выбросы, но меньше по размеру и имеют более высокие начальные (капитальные) затраты. Авиационные газовые турбины более чувствительны к температуре на входе в компрессор.

Температура, при которой работает турбина (температура горения), также влияет на КПД, при этом более высокие температуры приводят к более высокому КПД.Однако температура на входе в турбину ограничена тепловыми условиями, которые допускаются металлическим сплавом лопаток турбины. Температура газа на входе в турбину может составлять от 1200 ° C до 1400 ° C, но некоторые производители повысили температуру газа на входе до 1600 ° C, разработав покрытия для лопаток и системы охлаждения для защиты металлургических компонентов от теплового повреждения.

Из-за мощности, необходимой для привода компрессора, эффективность преобразования энергии для газотурбинной электростанции простого цикла обычно составляет около 30 процентов, при этом даже самые эффективные конструкции ограничиваются 40 процентами.Большое количество тепла остается в выхлопных газах, температура которых составляет около 600 ° C, на выходе из турбины. За счет рекуперации этого отходящего тепла для производства более полезной работы в конфигурации с комбинированным циклом КПД газотурбинной электростанции может достигать 55-60 процентов. Однако существуют эксплуатационные ограничения, связанные с работой газовых турбин в режиме комбинированного цикла, в том числе более длительное время запуска, требования к продувке для предотвращения пожаров или взрывов и скорость нарастания до полной нагрузки.

`Глаза идеала, летающие на воздушном шаре над Венерой — параболическая дуга`

Венера скрывает огромное количество информации, которая может помочь нам лучше понять Землю и экзопланеты.Лаборатория реактивного движения НАСА разрабатывает концепции миссий, которые позволят выжить на планете при экстремальных температурах и атмосферном давлении. Это изображение представляет собой смесь данных, полученных с космического корабля НАСА Magellan и орбитального аппарата Pioneer Venus Orbiter. (Источники: NASA / JPL-Caltech)

Дуглас Мессье Ответственный редактор

При температуре поверхности, превышающей 470 градусов C (880 F), Венера всегда была трудным местом для исследования. Самый успешный посадочный модуль Советского Союза, Венера 13, продержался всего 127 минут, прежде чем погиб от жары.

Условия в атмосфере Венеры более умеренные. Атмосферное давление и температура Венеры на высоте 65 км (40,4 мили) аналогичны земным.

Это заставило НАСА рассмотреть возможность исследования Венеры с помощью летательных аппаратов. Космическое агентство недавно выбрало предложение Paragon Space Development Corporation по разработке ключевой технологии для такой миссии в рамках программы Small Business Innovation Research (SBIR).

Paragon объединяет прочные, гибкие / непроницаемые барьерные оболочки компании для экстремальных температур с новейшей технологией баллонов для контроля высоты механического сжатия (MC-ACB).

«Подъем и спуск инициируются и поддерживаются за счет модуляции плотности поднимаемого газа воздушного шара посредством моторизованного механического сжатия», — говорится в резюме предложения.

«По мере того, как аэробот поднимается и опускается в соответствии с его запрограммированной траекторией, сегментированная оболочка воздушного шара, подобная гармошке, оставляет подъемный объем газа свободным для адаптации к изменениям плотности атмосферы, связанным с изменяющейся высотой», — добавлено резюме.

Эта технология позволит аэроботу справляться с самыми разными условиями в атмосфере Венеры.В то время как температура на 65 км похожа на земную, на 40 км она поднимается до приятных 145 C (293 F).

Премия НАСА SBIR Phase I предоставит до 125 000 долларов США на шесть месяцев на разработку технологии.

Краткое изложение предложения приведено ниже.

Платформа Венеры с переменной высотой Название подтемы: Наземные воздушные шары и планетарные летательные аппараты

Paragon Space Development Corporation Тусон, Аризона

Главный исследователь Уровень готовности Чад Бауэр 92003 ): Начало: 3 Конец: 4

Технический реферат

НАСА желает иметь диапазон управления высотой от 40 до 60+ для аэробота Венеры, при этом высота 40 км представляет собой серьезное препятствие для проектирования транспортного средства из-за большой высоты (145). ° C) температура воздуха.Инновация, предложенная Paragon, объединяет текущие достижения их команды в области создания прочных, гибких / непроницаемых барьеров для экстремальных температур с новейшей технологией баллона для контроля высоты над уровнем моря (MC-ACB).

Уникальный протокол изготовления планарной конструкции MC-ACB очень способствует включению вышеупомянутых элементов конструкции и газового барьера, работающих при экстремальных температурах. MC-ACB — это прочный аэробот, работающий под постоянным повышенным давлением и быстро контролирующий высоту. Подъем и спуск инициируются и поддерживаются за счет изменения плотности поднимаемого газа воздушным шаром за счет механического сжатия.

По мере того, как аэробот поднимается и опускается в соответствии с его запрограммированной траекторией, сегментированная оболочка воздушного шара, подобная гармошке, оставляет подъемный газовый объем свободным для адаптации к изменениям плотности атмосферы, связанным с изменяющейся высотой.

`Штукатурка грунтовка шпаклевка последовательность: Штукатурка грунтовка шпаклевка последовательность`

24.08.2018 0 admin Разное

`Что сначала: шпаклёвка или грунтовка — последовательность выполнения подготовительных работ`

Гусевский Андрей Анатольевич

Грунт, шпаклёвка и финишная отделка

Что делают, чтобы добиться такого, как на этой картинке результата – сначала шпаклюют или грунтуют? Соблюдение последовательности выполнения технологических операций при выполнении штукатурных и малярных работ, имеет если не решающее, то очень важное значение.

А потому каждый, кто намерен своими руками заняться отделкой помещения, должен знать, как правильно подготовить его поверхности под финишную отделку. Видео в этой статье на тему: «Что сначала: шпаклёвка или грунтовка?», станет наглядным пособием в данном вопросе.

Содержание статьи

`Последовательность слоёв`

Для того, чтобы интерьер в конечном итоге радовал взгляд, нужно хорошо потрудиться. Идеально ровные стены и потолок – ещё не гарантия того, что побелка или обои на них будут хорошо держаться.

Если есть сомнения, что качественно выполнить отделку не получится своими силами, лучше довериться опытному мастеру.

Что нужно делать в первую очередь, если выравнивание поверхностей выполнили штукатуркой или гипсокартоном, и как вообще правильно подобрать для них материалы? Надеемся, что наша инструкция даст вам на эти вопросы исчерпывающие ответы.

`Если поверхность оштукатурена`

Несмотря на всё возрастающую популярность гипсокартона, штукатурный способ выравнивания был и остаётся номером один. Причина проста: он не отнимает полезную площадь у помещений, зачастую и без того слишком маленьких. И потом, обшивка стен листами гипокартона (см. Облицовка гипсокартоном стен: как сделать), хоть и называется «сухим» способом, но тоже включает в себя мокрые процессы.

О них мы поговорим чуть позже, а пока рассмотрим вариант, когда нужно сделать ремонт, не зачищая поверхности стен или потолка до основания. Это возможно только в том случае, когда слой штукатурки ещё сохраняет свою прочность, а его финишное покрытие требует обновления.

Сухая смесь для финишной шпаклёвки

Как бы вы не старались снять его так, чтобы сохранить гладкость накрывочного слоя у старой штукатурки, у вас ничего не получится. И неважно, какое декоративное покрытие было на стенах: обои или побелка.
Снимая его, придётся орудовать шпателем, а значит, кое-где обязательно получатся выбоины, обнажатся трещины. Чтобы их скрыть, и снова сделать основание гладким, наносится новый накрывочный слой, или, ещё называют эту операцию, производят шпатлевание (см. Зашпаклевать стены легко: подбор и правильное выполнение работы).

Обратите внимание! При покупке шпаклёвочных смесей, нужно учитывать некоторые нюансы. Например, на цементную штукатурку можно наносить гипсовую шпаклёвку, а вот сделать наоборот – нельзя. Гипсовая стяжка обладает меньшей прочностью, и поэтому служить основанием для нанесения шпаклёвки на цементной основе не может. Поэтому, если основание гипсовое, то и шпаклевать его нужно гипсовой смесью.

Универсальный грунт подходит для всех типов поверхностей

Теперь разберёмся, как подбирается грунтовка под шпаклёвку. Сразу скажем, что разновидность шпаклёвочного состава здесь роли не играет. Значение имеет тип базового основания, которое нужно загрунтовать. Обычно, на грунтовках указано, на какие поверхности их можно наносить: дерево, тяжёлые бетоны и кирпич, гипсовые стяжки, или ячеистые блоки (см. Виды грунтовок строительных и область их применения).
Если на этикетке стоит отметка «универсальная», что мы и видим на представленном фото – значит, состав можно применять для всех типов поверхностей. По выровненному основанию грунт следует нанести в один слой, и обязательно дать ему высохнуть, прежде, чем приступить к шпатлеванию.
Так как не всегда удаётся ликвидировать одним слоем шпаклёвки все выбоины на поверхности, нередко приходится наносить несколько слоёв. В связи с этим, у многих возникает такой вопрос: «Нужно ли грунтовать между слоями шпаклёвки?». Сразу ответим: такой необходимости нет – и объясним почему.

Грунтовка по шпаклёвке

Важно! Слои, наносимые одним и тем же раствором, имеют прекрасную адгезию, и поэтому не нуждаются в грунтовании. Другое дело, когда выполняется оштукатуривание разными составами – сначала стартовым (базовым), а затем финишным. В этих смесях наполнитель имеет разную фракцию, и соответственно, стяжки получаются с разными механическими свойствами. В этом случае, грунтовать между слоями необходимо!

Шпаклёвку – то есть, накрывочный слой штукатурки, грунтуют уже перед тем, как приступить к финишной отделке поверхностей, и данная технологическая операция завершает подготовительный процесс.

`Шпаклёвка по гипсокартонной обшивке`

Многое из того, что было сказано в предыдущей главе, отностися и к шпатлеванию поверхности гипсокартона. В частности, при этом должна применяться либо специальная грунтовка для гипсокартона под шпаклёвку, либо состав должен быть универсальным. От себя добавим, что и листы ГКЛ, и грунтовку, и шпаклёвочный состав, лучше брать от одного производителя.

Итак:

Цена здесь никакой роли не играет – главное то, что в этом случае можно быть уверенным в наилучшей совместимости материалов. Грунтовка и шпаклёвка гипсокартона выполняется по давно отработанной технологии: сначала заделка стыков между листами, а затем шпатлевание по всей поверхности.

Гипсокартонная обшивка: сначала грунтовать, или шпаклевать

Хотя считается, что под оклейку обоями поверхность ГКЛ можно и не шпаклевать. Заметим, что при использовании плотных и рельефных рулонных материалов, делать это действительно не требуется. Тем более что бумажная основа обоев намертво приклеивается к картонной оболочке гипсокартона. Получается экономия на шпаклёвке – но это может стать проблемой, если вы надумаете обновить интерьер.
Снять обои с незашпаклёванных листов гипрока, не испортив их поверхность, практически невозможно – полотна обоев будут отдираться, что называется, «с мясом». Это тот самый случай, когда скупому хозяину нужно платить дважды: не исключено, что придётся менять всю обшивку. Так что лучше уж потратиться на шпаклёвку.

Шпаклёвка гипсокартона по всей площади

В этом случае, подготовка поверхности выполняется в такой последовательности. Сначала грунтуют швы, и после высыхания состава заполняют их шпаклёвкой. Попутно замазывают те места, где выполнялись крепления листов саморезами. Затем, пока смесь не затвердела, стыки проклеивают лентой-серпянкой, хорошо вдавливая её в раствор, и снова дают время на высыхание.

Далее грунтуют уже по всей поверхности, после чего наносится шпаклёвка. Одного слоя, как правило, бывает достаточно, так как обшивка ровная.

Когда стяжка высохнет, её слегка ошкуривают абразивной сеточкой или мелкой наждачной бумагой. Образовавшуюся пыль убирают пылесосом, а в помещении делают влажную уборку. Остаётся лишь произвести заключительное грунтование – и поверхность готова под покраску или оклейку.

`в чем разница, чем отличается шпатлевка стен, отличие грунта, сначала грунтуют или шпаклюют, шпаклевать, штукатурить`

Приступая к ремонту необходимо четко знать, какие материалы для чего предназначены. Для облицовки стен и потолка применяется несколько составов. Главными являются шпаклевка и штукатурка. Людям, начинающим ремонтные работы впервые, надо знать, что вначале требуется подготовить поверхность, то есть выровнять ее.

Шпаклевка, штукатурка и грунтовка значительно облегчат процесс выравнивания стен и смогут тщательно скрыть все их неровности. Осталось только разобраться с тем, есть ли между ними отличия и какой состав и для чего использовать.

`Штукатурка`

Она представляет собой смесь, которой покрываются пеноблоки, кирпичи и бетон на выполненных из них стенах и потолках. Ее применяют как основу перед нанесением других отделочных материалов, но нередко она и сама используется как главное покрытие.

Какие существуют виды декоративной штукатурки для внутренних работ, а так же их фото можно увидеть из данной статьи.

Штукатурка способна устранить серьезную кривизну поверхности благодаря своему крупнозернистому составу, толщина одного слоя которого минимум три миллиметра. Ее удобно использовать как при грубой отделке, так и чистовой.

Чем дешевле отделывать помещение, гипсокартоном или же штукатуркой можно в данной статье.

Штукатурку наносят по специальным планкам – маячкам, которые предварительно закрепляются на стене по уровню. Сильно кривые поверхности нельзя выровнять одним или двумя слоями, а при нанесении большего количества состава он может расползаться и опадать на пол. Для предупреждения этого применяют специальную строительную сетку. Она сможет удержать всю толщину материала и при этом ее не будет видно, за счет скрытия под штукатуркой.

Фасадная штукатурка короед цена расход и другие технические данные можно узнать из данной статьи.

`Состав`

По своему содержимому штукатурка подразделяется на две разновидности:

Цементную, обладающую долговечностью, высокой прочностью и устойчивостью к перепадам температур.
Гипсовую, которая отличается от предыдущей лучшими шумо- и теплоизоляционными свойствами, а также высокой стоимостью.

Как штукатурить фасад дома по пеноплексу можно узнать из данной статьи.

Первый вид состоит из цемента, добавок и песка. Благодаря разным полимерным примесям бетонный раствор становится пластичным и лучше схватывается с основной поверхностью. Часто в качестве вяжущего компонента применяют клеевой состав (ПВА).

В гипсовой штукатурке присутствуют добавки-стабилизаторы, которые делают ее пластичной. Благодаря им она долго не застывает, поэтому можно тщательно обрабатывать поверхности без спешки.

Полезно почитать о том, какой должна быть шпаклевка по дереву.

На видео-как правильно штукатурить:

Как происходит штукатурка по газобетону для внутренних работ можно узнать в данной статье.

Еще могут применяться бетонно-известковые, а также гипсовые и цементные смеси на основе глины.

`Виды`

В зависимости от назначения выделяют следующие виды штукатурки:

Обмазочной. Ее применяют для выравнивания поверхности перед нанесением декоративного облицовочного слоя (краски, обоев и т.д.).
Декоративной. В этом случае она сама участвует в финишной отделке и не только украшает фасад здания, но и защищает его от ветров, влажности и механических разрушений.

Последний вид штукатурок включает в себя различные связующие вещества:

Акриловые (полимерные). Их можно легко наложить на любые плоскости. Они отличаются высокой устойчивостью к ультрафиолету, перепадам температур, погодным условиям. Но имеют один недостаток – паронепроницаемость.
Минеральные. Их выполняют из белого цемента. Даже при нанесении на поверхность в этом составе происходят химические процессы. Благодаря этому такой декоративный слой не выгорает на солнце и имеет высокие прочностные характеристики, он незаменим при обработке газобетонной поверхности. Но позволить такие смеси может себя далеко не каждый из-за их высокой стоимости. Существенным недостатком является плохая эластичность.
Силиконовые. Не имеют отрицательных сторон. Это сравнительно недавно появившиеся добавки, которые помогают штукатурке выдержать практически любые неблагоприятные условия внешней среды и большие усилия на фасады.
Силикатные. Они характеризуются высокими пластичными свойствами, устойчивостью к грязи и хорошей растекаемостью, но отличаются небольшой цветовой гаммой.

Как используется фасадная штукатурка для наружных работ своими руками можно узнать здесь.

`Применение`

Обмазочная штукатурка используется при облицовке стен жилых комнат и подсобных, после нее на поверхности можно будет наносить краску или приклеивать обои. А декоративный ее вид, отличающийся цветной и фактурной поверхностью применяется для фасадов зданий, а на общественных объектах его часто используют для отделки внутренних поверхностей помещений.

Читайте подробнее о том, как выбрать финишную шпаклевку под обои.

На видео рассказывается, чем отличается штукатурка от шпаклевки:

Силиконовая штукатурка для фасада цена и другие данные можно прочесть из статьи.

`Шпаклевка`

Представляет собой пастообразную массу или порошок, который необходимо разводить водой. Ее можно применять для облицовки поверхностей, которые прошли грунтовку и штукатурку. Для ее нанесения обрабатываемая плоскость должна быть идеально ровной. Слой этого материала наноситься толщиной не более 3 мм. Она не участвует в выравнивании стен, как штукатурка, а только придает им гладкую фактуру, на которую можно потом наносить декоративную отделку или клеить обои. Именно этот материал проще всего помогает определится, какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены под обои, так как разнообразие позволяет выбрать нужный продукт.

Перед нанесением шпатлевки поверхность обязательно необходимо обработать грунтовкой, это продезинфицирует плоскость и улучшит сцепляемость состава с основным материалом.

Как использовать пенопласт под штукатурку можно узнать из данной статьи.

Шпатлевка подразделяется на финишную и стартовую. Последняя отличается более густым и грубым составом, один его слой может наноситься толщиной равной 1 см. Его применяют в случае, если после обработки поверхности штукатуркой остались неглубокие вмятины и неровности, она в состоянии их полностью скрыть. Финишная разновидность делает поверхность стен идеально ровными. Но нельзя ни в коем случае перемешивать два этих вида, чтобы все старания не были напрасными, потому что при взаимодействии друг с другом они могут осыпаться.

Как сделать раствор для штукатурки печи можно узнать из данной статьи.

На видео рассказывается, как шпаклевать по штукатурке:

`Состав и виды`

Существует несколько разновидностей шпатлевки, которые отличаются по своему содержанию.

Выделяют:

Последние четыре разновидности относятся к одной общей группе, их считают полимерными смесями.

`Применение`

Шпатлевку используют для наружных и внутренних работ. Для отдельно взятой поверхности существует свой вид состава, который наносится уже после обработки грунтовкой и штукатуркой. Ею надо обрабатывать плоскости в обязательном порядке перед нанесением декоративного материала.

Можно ли наносить декоративную штукатурку на краску указано в данной статье.

`Отличия и сравнение с грунтовкой`

При вроде бы схожих названиях и областях применения, эти два состава имеют существенные отличия. С помощью штукатурки замазываются крупные неровности поверхностей, она защищает их от негативных воздействий внешних факторов и может быть использована, как декоративный слой. Шпаклевка служит в качестве финишного выравнивания обрабатываемой плоскости, чтобы скрыть ее мелкие дефекты и используется уже на отштукатуренных поверхностях. Она в отличие от штукатурки имеет мелкозернистую фракцию.

Поверхность, на которой нанесена шпаклевка, можно доводить шлифованием, а отштукатуренную плоскость нельзя шлифовать. Также они различаются временем, необходимым для их полного высыхания.

Но у обоих этих составов не очень хорошее сцепление с поверхностью, поэтому перед их нанесением обычно обрабатываемую плоскость грунтуют.

Грунтовка представляет собой жидкость, которая вмещает пенообразующие вещества (масла, битумы, клеевые составы и смолы), ускорители высыхания, пигменты и добавки. Они могут изготавливаться на акриловой, минеральной и алкидной основе.

В отличие от шпаклевки и штукатурки грунтовка не выравнивает поверхность. Она служит для защиты внутренних и наружных плоскостей от внешних негативных факторов, и подготавливает их для нанесения облицовочных материалов.

Существуют несколько разновидностей грунтовок:

изолирующие, способные противостоять коррозии и улучшающие адгезию;
составы глубокого проникновения, которые надежно укрепляют старые стены и потолки.

Использование грунтовки уменьшает расход всех наносимых на нее материалов, защищает поверхности от грибка и плесени, уменьшает влияние изъянов поверхности на финишную отделку.

Несмотря на то, что все вышеперечисленные отделочные материалы применяются для одних и тех же поверхностей, их воздействие на них совершенно разное. Каждый из этих составов отвечает за свой фронт работ, поэтому их необходимо использовать в обязательной очередности: грунтовка, после нее идет штукатурка, а затем шпаклевка. Их совместными усилиями можно добиться идеально ровной поверхности. Так же полезно почитать о том, для чего полезна гипсовая штукатурка.

`Зачем грунтовать стены, свойства грунтовки`

Залог успеха каждого ремонта – это его проведение в соответствии с технологиями и инструкциями. Сегодня в продаже имеется огромное количество самых разных строительных материалов, огромную долю которых занимают отделочные смеси. Но дело в том, что при нанесении ее на поверхность спустя некоторое время, иногда наблюдается уже через 1 год, отделка местами начинает отпадать. Порой даже целыми пластами. И пусть бы она очень красивой и качественной не была, основание под нее не было должным образом подготовлено. Тут и выступает на передний план грунтовка. И образовавшийся тандем «грунтовка и шпаклевка» должен непросто отскакивать от зубов любого мастера именно в такой последовательности слов, он должен жить этой фразой.

Уровень проникновения грунтовок в бетон

Еще древние греки знали технологи грунтования поверхностей и ее главной роли. Ведь именно благодаря таким смесям рыхлое и сыпучее основание становится прочным. Особую популярность в древности имела грунтовка в живописи, ее предварительно наносили на полотно, стену, благодаря чему мы сегодня можем наблюдать многолетние произведения искусства.

`Что первое, грунтовка или шпаклевка?`

Если вы решили заняться ремонтом, то не стоит жалеть своих денег на отделочные материалы и особую роль необходимо отвести именно подготовительным операциям. Например, у вас в планах поштукатурить стену с последующей декоративной отделкой.

Прежде чем будет уложена шпатлевка, грунтовка, подклеены обои, необходимо подготовить основание. Снимаем старое покрытие и максимально удаляем осыпающиеся компоненты. Затем берем штукатурную смесь и приступаем к делу. Но что!! Все отваливается или сразу или через некоторое время. И тут мы понимаем, что упустили важную вещь. Грунтовка. Поэтому отвечая на вопрос «Что сначала грунтовка или шпатлевка, штукатурка и прочее?» можно уверено сказать, конечно, грунтовка. А почему?

Действие грунта

Грунтовка включает в свой состав компоненты, которые глубоко пропитываясь в основание, его скрепляют и склеивают, при этом получается шероховатая и достаточно прочная поверхность. Но и здесь не следует спешить, потому что если не дать грунтовке высохнуть, вся работа пойдет насмарку.

В случае с бетонными и кирпичными стенами многие могут усомниться в необходимости грунтовки под шпаклевку, но, конечно же, это ошибочное мнение. А вот в случае с деревянными покрытиями вопрос «Стены сначала грунтуют или шпаклюют?» не имеет никакого смысла. Потому как здесь и так будет ясно, что на гладкой деревянной поверхности ничего держаться не будет без применения каких-либо обработок.

`Свойства грунтовки`

К свойствам грунтовочных смесей можно отнести:

Повышение адгезии последующих отделочных слоев (штукатурка, краска, шпаклевка, гипсокартон).
Грунтовка является отличным антисептическим средством, которое способно предотвратить и уничтожить грибковое образование, плесень даже в толще стены.
Грунтовка обеспечивает высокое качество и долговечность ремонта.

`Необходимые инструменты для грунтования стен`

Необходимые инструменты

Валик Кисть Емкость для грунта Средства ИЗ

`Типы грунтовок`

Виды грунтовок и цены

Выяснив, что грунтовка является важной составляющей любого ремонта, следующим вопросом должен быть: «Какая грунтовка лучше для стен под шпаклевку?». Здесь однозначно ответить невозможно, потому что их имеется в продаже как минимум 7 разновидностей. И чтобы подобрать необходимую, следует ознакомиться с ее составом, действием и с какими материалами она взаимодействует. Потому что каждая грунтовка для стен под шпаклевку или после нее взаимодействует с основанием по-разному.

`Разновидности грунтовок`

Одной из наиболее распространенных является акриловая грунтовка. Она представляет собой отличное средство для обработки сыпучих поверхностей. Преимуществом этой грунтовки является то, что она быстро сохнет (до 5 часов), легко накладывается при помощи валика или кисти, и при этом хорошо закрепляется на поверхностях из бетона и дерева, из гипсокартона, или газосиликатных блоков. Но плохо взаимодействует с металлом, что сказывается на его дальнейшей коррозии. Она обладает отличными склеивающими свойствами, придавая рыхлой и пористой поверхности необходимую прочность и устойчивость. Грунтование стен под шпаклевку этим материалом обеспечит долговечность вашего отделочного ремонта, а вашему карману полноту денег. Акриловый грунт годен для использования как снаружи, так и внутри жилого дома.
Следующим не менее популярным типом грунтовок является алкидная. Она используется преимущественно для деревянных покрытий. Обеспечивает прочный шероховатый на ощупь контактный слой, на который можно в дальнейшем класть шпатлевку, штукатурку, гипс. Также может применяться как для наружных, так и внутренних работ в жилом доме. Высыхание и полное затвердевание у этого материала происходит при комнатной температуре в течение 15 часов.

Часто для отделочных работ применяется глифталевая грунтовка. Ее целесообразно использовать исключительно только для сухих помещений. Полный цикл затвердевания составляет 24 часа при комнатной температуре. К преимуществам этой грунтовки относится возможность обработки металлических поверхностей.
Следующим типом грунтовок, относящимся к синтетическим, является поливинилацетатная. Она имеет исключительно специальное назначение под покраску поливинилацетат содержащими красками. Рекомендуется к использованию для наружных работ. Процесс полимеризации составляет всего 30 мин.
Следующая, не менее токсичная, но более эффективная это перхлорвиниловая грунтовка. Применять ее внутри жилого помещения запрещено из-за высокой концентрации химически активных веществ. Зато для наружных работ это один из лучших вариантов, притом что она высыхает всего за 1 час. А использовать ее можно и на металлическом основании.
Следующим типом высокотоксичных грунтовок является полистирольная. Она хорошо скрепляется с любыми материалами, что ее делает отличным вариантом для наружных работ.
Следующий тип – это фенольная. Она отлично скрепляется на деревянных и металлических поверхностях, из-за чего не рекомендуется использовать внутри жилого помещения. Цикл полного застывания составляет 15 часов.

`Зачем грунтовать стены после шпатлевки?`

Если грунтовка до отделочного слоя была просто необходима, то после финишной обработки применяется на усмотрение мастера. Поэтому вопрос «Нужно ли грунтовать стены после финишной шпаклевки?» вполне актуален.

Грунтовка будет одинаково воздействовать под слоем отделки и над ним. Финишный же слой шпатлевки представляет собой достаточно плотный материал, который практически на подвержен обсыпанию. И тогда на этом этапе следует учитывать дальнейшую отделку стены.

Если будут оклеиваться обои, то грунтовать поверхность можно самим обойным клеем, предварительно дав ему высохнуть. Здесь экономия на грунтовке, но требуется больший расход клея. Вторым случаем, когда можно не использовать грунтовку, является последующая покраска стены водоэмульсионными составами. Сама краска содержит в своем составе схожие компоненты акриловому грунту.

Но вот грунтовка стен после шпаклевки обязательна, даже после финишной, если на нее будут клеиться жидкие обои, гипсовая декоративная отделка и прочее.

Разобравшись с типами и назначением грунтовок сейчас можно составить полную комбинацию качественного и долговечного ремонта: грунтовка, шпатлевка, грунтовка стен и декоративная отделка.

`Грунтовка шпатлевка штукатурка в каком порядке`

`Для чего нужна грунтовка стен перед штукатуркой?`

Сравнительно недавно все отделочные работы выполнялись без использования грунтовки. Сегодня же материалом пользуется каждый строитель и каждая строительная бригада.

Но иметь ее в своем арсенале недостаточно для того, чтобы выполнить процесс качественно: любое отклонение от правильной технологии применения грунта может стать причиной скорого очередного ремонта.

к содержанию ↑

`Штукатурка, грунтовка, шпаклевка: чем отличается и последовательность нанесения`

Штукатурка и шпаклевка относятся к отделочным материалам, благодаря которым поверхности стен становятся ровными и гладкими. Только первый материал представлен крупнозернистыми фракциями, в готовом виде применяется для устранения существенных неровностей и трещин.

Шпаклевка наносится уже практически на ровную предварительно загрунтованную поверхность. Мелкозернистая структура делает материал непригодным для заделки объемных изъянов.

Стартовый слой до 1 см в толщину более густой необходим для устранения неглубоких вмятин и неровностей, если они остались после оштукатуривания. Финишный слой делает поверхность идеально гладкой, после него следует лишь декоративная отделка или поклейка обоев.

Важно, чтобы слоя шпаклевки и штукатурки не перемешивались, иначе стена может осыпаться.

Именно в таких ситуациях и используют грунтовку, которая всегда выполняет роль границы между двумя соседними различными материалами.

В идеале схема последовательности использования отделочных материалов выглядит так: сначала грунтовка, далее занимаемся оштукатуриванием, потом опять грунтовка, затем проходим стену шпаклевкой, снова грунтовка и последующие отделочные работы.

Возможно, Вам будет интересно узнать сколько сохнет грунтовка? Читайте в этой статье.

к содержанию ↑

`Нужно ли грунтовать стены?`

Многие задаются вопросом: зачем перед тем как шпаклевать наносят грунтовку? Давайте попробуем в этом разобраться.

Семь причин, по которым надо использовать грунтовку под штукатурку и шпаклевку:

с поверхности удаляются остатки пыли, закупориваются микротрещины;
поверхность лучше сцепляется с последующим слоем отделки;
последующий материал более равномерно впитывается предыдущим;
в процессе эксплуатации стены не отсыревают, а на поверхности не выступают мокрые пятна;

в состав современных средств входят антигрибковые компоненты, которые защищают стены от грибка и плесени;
продлевается срок службы отделочного материала;
экономится штукатурка.

к содержанию ↑

`Преимущества и недостатки`

К положительным качествам грунтовки относятся следующие факторы:

средство способствует крепкому сцеплению отделочного материала с поверхностью;
препятствует образованию различного рода дефектов в стене, связанных с повышенной влажностью;
огромное разнообразие грунтовок на рынке строительных материалов, благодаря чему нетрудно найти подходящий тип средства;
разнообразная расцветка жидкого грунта, а известно, что использование краски и грунтовки одного оттенка позволяет скрыть несущественные изъяны на стене;
обработанная средством поверхность смотрится эффектно;
в состав современных продуктов входят исключительно экологические компоненты;
экономия времени во время ремонта: грунтование – процесс по силам каждому, а также грунт быстро высыхает;
экономия денежных средств.

Недостаток всего один: не исключен вариант образования неоднородной глянцевой поверхности.

к содержанию ↑

`Выбор материала`

Для того чтоб определиться чем грунтовать, нужно обратить внимание из какого материала выполнены стены.

Выбор грунтовки – ответственный этап: определенному типу поверхности лучше подойдет соответствующий вид средства.

Итак, какую грунтовку выбирать в зависимости от стен:

Для пеноблоков. Рекомендуется использовать грунт глубокого проникновения, пробираясь внутрь материала, укрепляет, связывает структуру пеноблоков, а также выравнивает адгезионные качества поверхности отделки.
Для газобетона. Прекрасно подойдет грунтовка, содержащая гидрофобные вещества. В этом случае абсорбционные свойства газобетона существенно снижаются и стены становятся защищенными от проникновения влаги.
По кирпичу и бетону. Здесь оптимальный вариант – универсальное покрытие, но при этом важно учитывать химический состав отделочного материала и уровень влажности.
Для утепленных стен: если в качестве утеплителя использовались листы пенополистирола или пенопласт. Исключен вариант с покрытиями, содержащими ксилол, ацетон и подобными компонентами. Правильное решение – грунтовки на водной или масляной основе.

Читайте также статью про расход грунтовки бетоноконтакт.

к содержанию ↑

`Как правильно выполнить работу своими руками?`

Предварительно необходимо позаботиться об инвентаре. Для грунтования стен понадобится: валик или кисть, шпатель, бумага или машинка для шлифования, химический раствор и непосредственно сама грунтовочная смесь.

Нужно полностью избавиться от старого покрытия, иначе грунтовка не будет иметь эффекта.

Для этого пользуются шлифовальной машинкой или наждачной бумагой, в некоторых ситуациях нельзя обойтись без химических растворов.

Если на обрабатываемой поверхности имеются неровности их обязательно исправить. В зависимости от размеров настенных изъянов применяют или шпаклевку, или густую грунтовку (углубления не более 15 мм). Второй вариант плох тем, что высыхания придется ждать около недели.

Чаще всего средство после покупки уже готово к применению, в ином случае необходимо руководствоваться приложенной к продукту инструкцией.

Грунт по всей поверхности наносится валиком, если консистенция густая можно использовать шпатель. После нанесения первого слоя понадобится взять паузу на время, пока высохнет стена.

Сразу напрашивается вопрос: через сколь времени можно продолжать работу? Ответ зависит от того, какое покрытие использовалось, грунтовки глубоко проникновения сохнут 24 часа, в случае с акриловыми покрытиями – до 10 часов.

Грунтование оканчивается, когда высохнет финишный слой. После можно приступать к отделочным работам.

Некоторые при проведении отделочных работ игнорируют этап грунтования, но это ошибочная позиция. Чтобы новые стены долго простояли, а хозяевам не пришлось в скором времени начинать повторный ремонт, грунтовка является неотъемлемым комплектующим.

Как грунтовать стены: видео урок.

Читайте также

moistenki.ru

`Чем отличается штукатурка от шпаклевки и грунтовки`

`Штукатурка`

Чем дешевле отделывать помещение, гипсокартоном или же штукатуркой можно в данной статье.

Фасадная штукатурка короед цена расход и другие технические данные можно узнать из данной статьи.

`Состав`

По своему содержимому штукатурка подразделяется на две разновидности:

Цементную, обладающую долговечностью, высокой прочностью и устойчивостью к перепадам температур.
Гипсовую, которая отличается от предыдущей лучшими шумо- и теплоизоляционными свойствами, а также высокой стоимостью.

Как штукатурить фасад дома по пеноплексу можно узнать из данной статьи.

Полезно почитать о том, какой должна быть шпаклевка по дереву.

На видео-как правильно штукатурить:

Как происходит штукатурка по газобетону для внутренних работ можно узнать в данной статье.

Еще могут применяться бетонно-известковые, а также гипсовые и цементные смеси на основе глины.

`Виды`

В зависимости от назначения выделяют следующие виды штукатурки:

Обмазочной. Ее применяют для выравнивания поверхности перед нанесением декоративного облицовочного слоя (краски, обоев и т.д.).
Декоративной. В этом случае она сама участвует в финишной отделке и не только украшает фасад здания, но и защищает его от ветров, влажности и механических разрушений.

Последний вид штукатурок включает в себя различные связующие вещества:

Акриловые (полимерные). Их можно легко наложить на любые плоскости. Они отличаются высокой устойчивостью к ультрафиолету, перепадам температур, погодным условиям. Но имеют один недостаток – паронепроницаемость.
Минеральные. Их выполняют из белого цемента. Даже при нанесении на поверхность в этом составе происходят химические процессы. Благодаря этому такой декоративный слой не выгорает на солнце и имеет высокие прочностные характеристики, он незаменим при обработке газобетонной поверхности. Но позволить такие смеси может себя далеко не каждый из-за их высокой стоимости. Существенным недостатком является плохая эластичность.
Силиконовые. Не имеют отрицательных сторон. Это сравнительно недавно появившиеся добавки, которые помогают штукатурке выдержать практически любые неблагоприятные условия внешней среды и большие усилия на фасады.
Силикатные. Они характеризуются высокими пластичными свойствами, устойчивостью к грязи и хорошей растекаемостью, но отличаются небольшой цветовой гаммой.

Как используется фасадная штукатурка для наружных работ своими руками можно узнать здесь.

`Применение`

Читайте подробнее о том, как выбрать финишную шпаклевку под обои.

На видео рассказывается, чем отличается штукатурка от шпаклевки:

Силиконовая штукатурка для фасада цена и другие данные можно прочесть из статьи.

`Шпаклевка`

Как использовать пенопласт под штукатурку можно узнать из данной статьи.

Как сделать раствор для штукатурки печи можно узнать из данной статьи.

На видео рассказывается, как шпаклевать по штукатурке:

`Состав и виды`

Существует несколько разновидностей шпатлевки, которые отличаются по своему содержанию.

Выделяют:

Гипсовую. Ее используют только внутри сухих помещений, в которые исключен доступ влаги, так как гипс может от нее разрушиться, и вся облицовка опадет. Она отличается мелким помолом составляющих. Главный компонент служит одновременно связующим и наполнителем. Из-за подверженности колебаниям температур ее не стоит применять для фасадов.
Цементную. Она состоит из песка и бетона и пластификаторов. Такой состав также имеет мелкодисперсную структуру, как и предыдущий вид. Применяется для отделки поверхностей внутри и снаружи зданий. Отличается устойчивостью к влаге, поэтому используется для устройства мокрого фасада, но со временем из-за плохой пластичности на ее поверхности могут быть заметны микротрещины.

Акриловую. В ее составе присутствуют: мел, вода и акриловая смола. При правильном нанесении этого состава обрабатываемая поверхность станет глянцевой. Его можно использовать для работ на любых поверхностях и разных помещений.
Клеевую. Она содержит олифу и клей, который составляет 10% от общего объема состава.
Масляную. В ней содержится только олифа.
Эпоксидную. Применяется довольно редко, ее используют в основном для заделки швов между кафельной плиткой на кухне или ванной. С ее поверхности легко можно устранять брызги и жир.
Латексную. В ней содержится латекс.

Последние четыре разновидности относятся к одной общей группе, их считают полимерными смесями.

`Применение`

Можно ли наносить декоративную штукатурку на краску указано в данной статье.

`Отличия и сравнение с грунтовкой`

Грунтовка представляет собой жидкость, которая вмещает пенообразующие вещества (масла, битумы, клеевые составы и смолы), ускорители высыхания, пигменты и добавки. Они могут изготавливаться на акриловой, минеральной и алкидной основе.

Существуют несколько разновидностей грунтовок:

изолирующие, способные противостоять коррозии и улучшающие адгезию;
составы глубокого проникновения, которые надежно укрепляют старые стены и потолки.

Использование грунтовки уменьшает расход всех наносимых на нее материалов, защищает поверхности от грибка и плесени, уменьшает влияние изъянов поверхности на финишную отделку.

resforbuild.ru

`Грунтовка перед шпаклевкой своими руками: пошаговая инструкция`

Независимо от вида финальных отделочных работ, всегда выполняется черновая отделка поверхностей. Грунтовка перед шпаклевкой является обязательным процессом, о котором мы сегодня и поговорим. Давайте рассмотрим главные особенности и свойства грунтов, а также выясним, нужно ли грунтовать гипсокартон перед запланированным шпаклеванием, нужно ли грунтовать штукатурку перед шпаклевкой и какой материал и как нанести своими руками.

`Зачем это нужно?`

Грунтовка выполняет целый ряд действий, которые положительно влияют на процесс оформления поверхностей. Чтобы материалы не отваливались, не растрескивались и длительное время сохраняли свой первозданный вид необходимо качественно выполнять черновую отделку. Грунт является материалом, который в первую очередь улучшает адгезию, а благодаря дополнительным компонентам делает его устойчивым к неблагоприятным факторам. Функции грунтовки:

Пористость некоторых поверхностей подразумевает наличие также сколов и трещин, при этом грунтовка, заполняя собой эти изъяны создает монолит. В качестве поверхностей могут выступать бетон, кирпич, ГКЛ и дерево
Улучшает адгезию и предотвращает осыпание
Снижает расход финишного материала – используется меньше клея, краски и других смесей
Создает тонкую пленку, которая служит барьером для жирных пятен и не дает им проявляться
Оштукатуривание выполняется намного быстрее и проще после предварительного грунтования
Антисептические грунтовки защищают поверхности от развития грибка и плесени, их используют для влажных помещений

Важно! Цена грунтовки намного ниже стоимости проведения повторного ремонта, поэтому перед тем как сэкономить, посчитайте сколько вам придется потратить, если от стены отвалится кусок шпатлевки или растрескается краска.

Когда мы выяснили, надо ли наносить грунтовку перед запланированной шпаклевкой, следует рассмотреть варианты выбора смесей и критерии правильного подбора.

`Выбираем раствор`

Чтобы узнать совместимость между грунтовками и поверхностью, нужно познакомиться с разновидностями растворов, узнать их различие между собой, а также в каком виде продаются адгезионные материалы – это даст возможность выбрать лучших их предложенных смесей. В первую очередь отталкивайтесь от главного правила подбора:

Свойства и разновидность основания напрямую влияет на выбор грунтовки, независимо от того требует она разведения или нет, продается в пластиковых емкостях или в баллончике

Какие существуют виды грунтовки:

Акриловые грунтовки, которые отличаются своей универсальностью, так как могут использоваться для большинства имеющихся оснований
Бетоноконтакт – благодаря имеющемуся в составе кварцевому песку, поверхность получается шероховатой и готовой для шпаклевок

Разновидности грунтовок

А вот и перечень специализированных грунтовок, которые применяются для определенных поверхностей:

Фенольная – для металла, деревянных оснований. К ним относится ДСП, ОСБ, ДВП. Не подходят для оснований, которые уже оштукатурены
Алкидная – под краски с алкидной основой, идеальны для дерева, можно покрывать гипсокартонные конструкции
Глифталевая – для древесины или металлических конструкций, обработка которых требуется снаружи. Является токсичной
Перхлорвиниловая – для штукатурных цементных растворов, кирпича. Схема использования предполагает применение только снаружи дома
Полистирольная – токсична, поэтому не используется для внутренних помещений

Производители указывают область использования своих грунтовок, поэтому при выборе материала обращайте внимание на инструкцию, в которой описаны свойства грунтовки, как долго она будет сохнуть на поверхности при оптимальных условиях, имеет ли она противогрибковые добавки, подходит под окрашивание или оклейку.

Грунтовка под шпаклевку может быть концентрированной, сухой и готовой к использованию. Для небольших участков, например, автомобильных деталей можно использовать аэрозольные грунтовки. При окраске машин используются грунтовки по металлу с антикоррозионными добавками.

`Подготовка поверхности`

Зачем грунтовать стены перед шпаклевкой

Для грунтовки штукатурки шпаклевки последовательность играет главную роль – если пропустить какой-то процесс, можно испортить всю облицовку. Именно поэтому, предварительная зачистка и подготовка поверхности должна быть качественной:

Сначала очистите основание от старой отделки – размочите обои или удалите краску с помощью шпателя и специальных растворов, которые способны разъедать закрепляющий слой
Всю грязь и пыль нужно смыть со стены, а также произвести ее обезжиривание
Далее требуется развести и замешать раствор, который будет применяться для грунтовки. Сухие смеси необходимо смешивать с водой в пропорции, которую указывает производитель. Разводить готовые грунтовки не нужно
Смешать компоненты нужно до однородной консистенции, что бы не прослеживалось комочков. Следите за густотой раствора – жидкие смеси не обладают нужными свойствами

Загрунтовать площадь можно применив валик или кисть – каждый мастер сам выбирает, с чем ему удобнее работать. Нанесение смеси выполняется в несколько слоев, они не должна пузыриться, за один раз необходимо покрывать всю плоскость отделки. Второй слой наносится только после высыхания первого. Для нанесенной грунтовки важна равномерность покрытия, следите чтоб не было подтеков. Грунтовки имеющие глубокое проникновение надежно защищают и скрепляют рыхлые поверхности.

Важно! Первый слой в некоторых местах может впитываться неравномерно, если ждать и дать грунтовке полностью высохнуть, вы увидите эти участки.

Процедура грунтования — это необходимый процесс перед тем, как зашпаклевать основание. Если вы решили оштукатурить поверхности и затем шпаклевать их, используя финишный декоративный материал, то запомните: грунтовку потребуется использовать в обоих случаях. Разница будет заметна в расходе, так как штукатурки хорошо впитывают воду.

`Востребованные производители`

Какой грунтовкой грунтовать шпаклеванную стену перед ее покраской? – Вопрос, который беспокоит любого начинающего мастера. Подойдет ли грунтовка, если заменить окрашивание стен на поклейку обоев и как отреагирует обойный клей на грунтовку узнаем прямо сейчас.

Пошаговый процесс, который описан в видео уроках для начинающих гласит, что грунтовка оснований обязательно выполняется обязательно для поверхностей, которые отличаются плохой адгезией. При этом большое количество людей отвергают необходимость грунта. Существуют некоторые детали, которые связаны с окрашиванием:

Правильно нанесенный грунтовочный слой является барьером для проявления жирных пятен на краску
Если вы решили по временить с ремонтом, то грунтовка черновой отделки буде выполнять защитную функцию от внешнего негативного воздействия
Добавление специальных компонентов оберегает потолок и стены дома, которые решили обработать грунтом от развития плесени и грибка – применяется для влажных помещений
Для бетонных и других оснований потребуется меньшее количество краски

В небольшой таблице представлены основные преимущества востребованных производителей грунтовочных смесей:

Наименование Описание

Кнауф rotband

Водоэмульсионный состав стирол-акриловой дисперсии. Способен контролировать поглощение воды, поэтому прекрасно подходит для применения как на улице, так и в доме. В качестве поверхностей для обработки может выступать даже фундамент – паропроницаемость и высокоэффективность уменьшает риски растрескиваний основания

Ротбанд нельзя смешивать с другими материалами, разводится только водой. Купить грунтовку можно по приемлемой цене, хранение допускается при плюсовой температуре – не морозоустойчива до нанесения

Weber vetonit

Улучшает контакт финишной облицовки с поверхностью. Существуют разновидности для декоративных шпатлевок. При необходимости штукатурить востребованы универсальные составы, которые будут стоить немного дешевле специальных растворов. Отличие грунта от многих других заключается в возможности колеровки под декоративные материалы. Высыхать материал будет примерно 2-3 часа после обработки поверхности

Церезит СТ17

Если делать ремонт задумали самостоятельно, то стоит присмотреться к этому виду грунтовки. Почему:

Обладает функцией защиты от грибка, подходит если требуется наклейка обоев, плитки, пенопласта в качестве утеплителя, для фанеры, бетона, кирпича. В свою очередь универсален для применения во внутренних и для наружных оснований. Применим как стартовый посыл при стяжке пола, через длительное время сохраняет свои качества.

Если вы использовали шпаклевки Sheetrock на гипсовые основания, то грунтовка не потребуется. В случае с гипсом, она может смывать финишное покрытие. Секрет бренда в том, что в него не нужно добавлять различные компоненты, грунтовать. Однако вначале не бегите в магазин за материалом, а изучите площадь оформления. Несмотря на свои прекрасные качества материал отличается дороговизной и не целесообразно применять его в качестве заделки швов или трещин. Если вы хотите перекрыть шов между черновыми плитами гипсокартона, то выберите другие гипсово-полимерные составы.

Обращайте внимание и на период, когда будет делаться черновая работа. Грунтовки при высыхании не любят резких перепадов температур, поэтому от 3-ех дней до недели нежелательно отклонение температуры больше, чем на 3-4 градуса. Перед тем, как клеить шпалеры, наносите грунт для продления срока службы облицовки.

otdelkasam.ru

`Порядок грунтования стен перед шпаклевкой`

Грунтовка стен перед шпатлеванием

Перед выполнением отделочных работ нужно выполнить подготовку поверхности. Многие считают, что при косметическом ремонте достаточно оштукатурить стены, затем покрасить или оклеить обоями. Грунтовка стен перед шпатлевкой способствует лучшему схватыванию материалов, обеспыливает поверхность, позволяет сократить расход отделочного сырья.

`Преимущества грунтования стен`

Часто возникает вопрос, нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой. Экономия времени и денег на этом этапе может привести к тому, что финишный отделочный материал в скором времени отвалится.

Грунтовка глубоко проникает в поры и мелкие щели поверхности, способствует более легкому нанесению финишного отделочного материала.

Преимущества:

грунтовка, проникая в поры, делает материал более плотным и прочным;
строительные элементы лучше схватываются между собой;
препятствует впитыванию влаги из штукатурных растворов, за счет этого экономнее расходуется отделочный материал;
обеспечивает равномерное нанесение сырья, применяемого для финишной отделки.

Существует большое разнообразие грунтовочных смесей. Для влажных помещений рекомендуется применять материалы с антисептическими, противогрибковыми свойствами.

`Виды грунтовки`

Некоторые до сих пор по старинке разбавляют клей ПВА и грунтуют им стены, но такой метод не всегда оправдан. От правильного выбора грунтовки зависит окончательный результат отделочных работ. Возникает вопрос, какая грунтовка лучше для стен под шпаклевку. Это зависит от материалов, из которых возведены стены.

Чтобы определиться, какую грунтовку использовать перед шпатлевкой, нужно изучить характеристики смесей:

№Вид грунтовкиСвойства

1	Универсальные акриловые	Подходят для грунтования стен под шпаклевку. Поверхность должна быть чистой и ровной. Высыхают в течение 4-5 часов. Не имеют запаха.
2	Акриловые глубокого проникновения	Глубоко проникают в поры материалов, устраняют их рыхлость и пористость. Подходят для обработки гипсокартона и других сильно впитывающих поверхностей. Рекомендованы для грунтовки стен в комнатах с повышенной влажностью.
3	Эмульсионные	Не имеют запаха, быстро высыхают, разбавляются водой. Подходят для обработки поверхностей из любого материала.
4	Алкидные	Не подходят для нанесения на гипсовые и оштукатуренные стены, но являются оптимальным вариантом для покрытия поверхностей из древесины. Сохнут 14-16 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении.

Чем грунтовать стены перед шпаклевкой, каждый решает самостоятельно. Лучше приобретать смеси от проверенных производителей, ориентируясь на материал, из которого изготовлены стены.

Соблюдение технологии грунтования поверхности является залогом успешных ремонтных работ. Каждый производитель указывает на этикетке, для каких материалов подходит конкретный вид грунтовки, ее расход на м2, рекомендации по нанесению.

`Выбор грунтовки в зависимости от материала стен`

Грунтовка под шпаклевку подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлены стены и функционального назначения помещения. Перед тем как ответить на вопрос, как правильно грунтовать стены, нужно определиться с выбором оптимально подходящего состава для сырья, из которого построена стена.

Какую грунтовку использовать перед шпаклевкой каждого конкретного материала:

№Материал стен, вид помещенийВид грунтовки

1	Гладкие поверхности из бетона, покрытые масляной краской	Бетоноконтакт или другие смеси, имеющие в своем составе абразивные частички, способствующие приданию поверхности шероховатости.
2	Поверхности из металла	Антикоррозийные грунтовочные составы препятствуют появлению ржавчины.
3	Стены из древесины	Подойдут акриловые, водоэмульсионные, шеллаковые смеси, олифа. Нужно обратить внимание на присутствие добавок, защищающих древесину от порчи насекомыми, грибковых поражений.
4	Влажные и плохо отапливаемые посещения	Антибактериальные смеси защитят поверхность от образования плесени.

Нанесение грунтовки для шпаклевки стен является обязательным этапом.

`Подготовка поверхности`

Подготовку поверхности выполняют в такой последовательности:

Снимают обои, удаляют старую штукатурку или другое отделочное сырье.
Счищают все слабо держащиеся строительные материалы, зачищают вздутости, рыхлые места.
Пятна ржавчины зачищают до основания, иначе они проступят на поверхность. Некоторые специалисты советуют закрашивать краской все проступающие металлические элементы, чтобы впоследствии не выступали пятна ржавчины.
Проступающую арматуру и металлические крепежные элементы обрабатывают антикоррозийными составами.
Обезжиривают жирные пятна.
Трещины, вмятины заполняют цементно-песчаным раствором или шпатлевкой. После высыхания затирают шкуркой.

От качественной подготовки поверхности зависит долговечность отделки и хорошая схватываемость грунтовки и шпаклевки с поверхностью.

Валиком обрабатывают ровную поверхность, кистью наносят смесь в труднодоступных местах.

`Грунтовка`

На вопрос, нужно ли грунтовать перед шпаклевкой, существует однозначный ответ: это обязательный этап при выполнении строительных работ.

Нанесенная грунтовка перед шпаклевкой способствует уплотнению, обеспыливанию стены и улучшает схватывание материалов.

Перед нанесением грунта под шпаклевку нужно заранее подготовить валик или широкую кисть. Удобнее будет, если имеется инструмент с длинной ручкой, иначе придется использовать стремянку, чтобы достать до поверхности под потолком.

Валиком обрабатывают поверхности большой плоскости, по углам и на соединениях стен с потолком работают кистью.

При использовании валика понадобится специальный лоток, в который наливают смесь. Грунтовка для стен под шпаклевку выбирается, как говорилось выше, в зависимости от материала, структуры стен и функциональных особенностей помещения.

Готовую смесь выливают в емкость, концентрированную разводят согласно инструкции на этикетке, сухие составы разводят водой до требуемой консистенции.

Наносят состав полосами с помощью валика. Раствор должен равномерно покрыть всю поверхность, не должно остаться необработанных участков. Нужно следить, чтобы вертикальные полосы грунта по краям накладывались друг на друга.

Иногда требуется наносить несколько слоев раствора. Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего. При температуре 22-24 градуса время высыхания поверхности составляет около 4 часов.

Удобнее работать инструментом с длинной ручкой.

Грунтовка и шпатлевка должны быть качественными. К шпаклеванию поверхности приступают после полного высыхания грунтованных стен. Затягивать время между этими двумя этапами не рекомендуется, так как стена покроется пылью, которая будет препятствовать сцеплению шпатлевки с поверхностью. В этом случае придется еще раз наносить грунтовку.

`Ответы на часто задаваемые вопросы`

Многие задают вопрос, нужно ли грунтовать между слоями шпаклевки, что наносится сначала, шпатлевка или грунтовка. Наносить на поверхность грунт рекомендуется после каждого этапа работ:

После подготовки поверхности стены обрабатывают грунтовкой, иногда требуется нанесение нескольких слоев (поверхность должна перестать пылить и получиться однородного цвета). Раствор наносят тонким слоем, распределяют, чтобы не было потеков.
Выполняют шпаклевку стен. Шпатлевка сохнет около суток, обычно наносят несколько слоев стартовой смеси.
Грунтовка после шпаклевки позволяет сделать слой более прочным. Наносится она на высохшую поверхность.

Как определить, что стена хорошо подготовлена к последующим работам. Для этого нужно потереть ее пальцем. Если остается грязный след, это означает, что нужно нанести еще один слой грунта.

Многих интересует, что сначала наносится на гипсокартон грунтовка или шпаклевка. Наносить нужно сначала грунт, затем шпатлевку и снова грунтовку.

Между строителями ходят споры, надо ли грунтовать стены после финишной шпаклевки. Эту операцию выполняют на усмотрение мастера. Финишная шпатлевка представляет собой довольно плотный гладкий слой, не толще 2 мм, грунтуется в зависимости от того, какой отделочный материал будут использовать следующим этапом. Перед оклейкой обоев обрабатывать поверхность можно непосредственно обойным клеем, разведенным с водой согласно инструкции производителя.

При нанесении грунтовочного раствора под шпатлевку уменьшается ее впитывающая способность и повышается прочность. В результате экономится материал, используемый для финишной отделки.

`Рекомендации`

Для обработки каждого материала существуют свои правила. Не каждая смесь подойдет для металла или древесины.

Некоторые советы, как грунтовать стены перед шпаклевкой:

Гипсокартон обрабатывают смесями глубокого проникновения, это способствует уменьшению его впитывающей способности.
Головки крепежа и места соединения листов гипсокартона выравнивают шпатлевкой и затирают наждачной бумагой. Шляпки можно закрасить краской или покрыть грунтом с антикоррозийными свойствами.
Для стен из древесины применяют гидроизоляционные смеси. Они предохраняют материал от деформации и гниения под воздействием влаги.
Обработка стен из свежей древесины шеллаковым составом предотвратит выделение смолы и скроет перепад оттенков.
Грунтовка после шпаклевки позволит получить более плотный и долговечный слой. Шпаклюйте поверхность тонким слоем специальной шпаклевочной смесью. Лучше нанести нескольких тонких слоев (каждый последующий после высыхания предыдущего), чем один толстый.
Работы лучше выполнять при температуре воздуха более +5 градусов.
Не рекомендуется смешивать составы от разных производителей. Они могут иметь одинаковое назначение, но отличаться по химическому составу. Смешивание зачастую приводит к ухудшению или изменению их свойств.

Грунтование с помощью спецсредств

Первые трое суток после шпатлевания стен необходимо защищать помещение от влажности, сквозняков, переохлаждения и резкого высыхания. В зимний период не рекомендуется в это время включать дополнительные электрические приборы.

Для экономии расхода материалов и времени можно использовать пульверизатор. С его помощью можно быстро и качественно выполнить грунтование стен под шпаклевку.

Грунтовать шпаклевку перед покраской нужно для обеспечения качественной адгезии (схватывания) краски. К тому же этот этап гарантирует равномерность слоя и оттенка при впитывании краски, и соответственно равномерное её нанесение по слоям.

Как грунтовать стены можно посмотреть на видео: Перед выполнением строительных работ важно разобраться, что наносить сначала грунтовку или шпатлевку. Грунтовка является обязательным этапом при выполнении ремонтных работ. Обработка поверхности грунтом не требует определенных навыков, способствует сокращению расхода отделочных материалов и продлевает срок их эксплуатации.

moyastena.ru

`Технология и последовательность шпаклёвки стен. Ремонт своими руками`

В настоящее время не одни ремонтные работы не обходятся без шпаклевки стен. Эта процедура необходима, для того чтобы выровнять стены и придать им хороший внешний вид. Помимо этого, обработанные шпаклевкой стены очень гладкие и их хорошо красить, клеить обои или наносить декор.

В этой статье вы узнаете, как правильно работать со шпаклевкой дома, самому. Ведь большинство из тех, кто занимался шпаклевкой, впервые делали ошибки в процессе. Процедура хоть и не сложная, но имеет свою технологию работы и последовательность действий.

Прежде чем приступать к приведению в порядок ваших стен, внимательно осмотрите их на предмет трещин и старого покрытия (лак, краска или штукатурка). Если таковое имеется, его нужно, по возможности, удалить. Если большинство поверхности стены в небольших трещинах, то предварительно, на нее нужно закрепить капроновую сеть.

После того, как вы убедились, что ваша стена подготовлена, можно приступать к грунтовке. Для этого вам понадобиться макловица или валик, которым красят стены. После нанесения, грунтовка должна высохнуть в течение 4-5 часов. Теперь можно приступить, непосредственно, к шпаклевке стен.

Для этого вам понадобится два шпателя: один широкий (30 -40 см) и маленький (10 – 15 см). Это нужно для удобства. Вряд ли ваша емкость с замесом будет соответствовать ширине большого шпателя, поэтому маленьким шпательком вы будете «растягивать» шпаклевку по всей ширине большого.

Шпаклевка есть двух видов: стартовая и финишная. Если вы хотите соблюсти всю правильную технологию по шпаклевки стен, то сначала нужно нанести слой стартовой шпаклевки. Это в том случае, если ваша стена очень далеко не ровная, и на ней имеется множество дефектов (ямы, трещины).

После того, как подсохнет стартовая шпаклевка нужно, при необходимости, закрепить капроновую сетку. Далее на всю плоскость сетки наносим слой финишной шпаклевки, до тех пор, пока она собой не закроет большую часть всей сетки. Остальную часть сетки мы скроем под последующим слоем шпаклевки.

Итак, первый слой шпаклевки высох, сетка практически не видна, можно приступать к нанесению основного слоя. Старайтесь шпаклевку наносить по всей площади стены, а не местами.

Для устранения мелких неровностей от шпаклевки, после полного высыхания необходимо отшлифовать поверхность стены специальной шлифовальной сеткой или, с зернистостью ячеек не более 3 мм.

Также можно использовать мелкую шлифовальную бумагу. Ни в коем случае не нужно использовать шлифовальную бумагу на матерчатой основе.

Если же вы собираетесь шпаклевать стены из гипсокартона, то это вообще можно делать с «закрытыми глазами». Гипсокартон по определению предназначается для выравнивания стен.

Единственное, что вам нужно учесть, это то, что сначала нужно зашпаклевать стыки листов гипсокартона, предварительно поклеив на них специальную сетку (серпянка), а только потом обрабатывать всю площадь гипсокартоновой стены. Вот и вся технология шпаклевки стен своими руками.

`нужно ли грунтовать, как подобрать пропитку, последовательность работ`

Для человека, не занимающегося профессионально ремонтом, не всегда очевидно, нужно ли грунтовать стены перед выравниванием или под декоративную штукатурку. Какой состав выбрать под ту или иную поверхность, сколько он будет сохнуть, какая последовательность работ, и многие другие вопросы могут возникнуть в процессе отделки. На большинство из них мы ответим в этой статье.

`Нужно ли грунтовать стены перед штукатуркой?`

Под грунтовкой стен в строительстве подразумевается их обработка специальным составом. Это делается перед нанесением выравнивающей штукатурки, а также между ее слоями и перед декоративной отделкой.

Грунтование вовсе не малозначимый этап в работе, который можно пропустить. Оно нужно для:

Усиления рыхлых штукатурок, например, известковых. Укрепляющая пропитка глубоко проникает в такой материал и делает его крепче.
Обеспыливания. Как правило, на стене есть пыли и мелких частиц, ухудшающие сцепление с отделкой. Грунтовка склеивает всю пыль на поверхности, снизив вероятность отслоения штукатурки в дальнейшем.
Улучшение сцепления штукатурки и гладких поверхностей, таких как бетон, ГКЛ и др.
Повышение водостойкости. Грунтовка закрывает поры, предотвращает поглощение основанием воды из штукатурного раствора, дает штукатурке равномерно высохнуть.
Предотвращение плесни за счет антисептика в составе.
Экономия материала. На загрунтованных стенах материал дольше схватывается, продлевая время работы с ним. Остается меньше не использованного раствора.

Мнение эксперта

Сергей Шабловский

Штукатур

Таким образом, пред оштукатуриванием всегда необходимо грунтовать пористые основания для снижения водопоглощения, гладкие поверхности для увеличения адгезии. На вопрос «нужна или нет грунтовка перед штукатуркой?», я говорю — нужна однозначно!

`Как подобрать грунт`

Рассмотрим основные типы грунтовочных растворов и их особенности:

Универсальная. Такой материал на акриловой основе можно использовать по отношению к любым поверхностям за исключением древесины и метала. Состав данной грунтовки обеспечивает повышение адгезии, улучшение прочности и защиту от плесени (если в составе есть соответствующая добавка). Быстро сохнет и не имеет неприятного запаха.
Глубокого проникновения. Используется такая пропитка преимущественно на рыхлых и осыпающихся штукатурках. Глубоко проникая в поры, раствор немного укрепляет стену, повышает водоотталкивающие свойства. Такой материал быстро сохнет и не имеет резкого запаха.
Адгезионный грунт типа бетоноконтакт. Он позволяет существенно улучшить сцепление материалов за счет кварцевого песка в составе. После высыхания грунтовочного раствора образуется шершавая поверхность с хорошей адгезией. Это требуется при выравнивании бетонных стен гипсовой штукатуркой, при поклейке кафеля на гипсокартон, а также при отделке гладких материалов, например ДВП, ОСБ-плит и др.

Это основные три типа грунтовок, используемых для внутренних работ, чтобы обработать стены перед оштукатуриванием и шпатлевкой.

`Последовательность работ`

Весе отделочные работы происходят таком порядке:

Грунтовка основания — выравнивающая штукатурка (гипсовая или цементная) — грунтовка — шпаклевка — снова грунт — декоративное покрытие (обои/краска/оштукатуривание).

Важно! между штукатурными слоями, если выравнивают не за один раз, также грунтуют.

Перед работой необходимо подготовить поверхность:

полностью удалить все отслаивающиеся старые покрытия
очистить щеткой, обеспылить поверхность влажной тряпкой или пылесосом.

Грунтуют стены следующим образом:

Если используется грунт-концентрат, то его необходимо развести в соответствии с инструкцией. Пропорции зависят от процента сухого остатка полимеров в растворе.
Грунтовку наливают в кювету (лоток) или другую емкость.
Малярный валик макают в раствор, отжимают излишки.
Валиком прокатывают по стене снизу-вверх таким образом, чтобы образовывалась тонкая пленка. Жидкость не должна стекать или скапливаться.
В углах удобней грунтовать кисточкой.
Обработанную стену оставляют высыхать. При необходимости второй слой наносят не раньше, чем через 4 часа. Это актуально для газобетона и пеноблоков, которые грунтуют дважды, чтобы закрыть все поры. Дальнейшее оштукатуривание можно начинать через 12 часов, когда полностью высохнет.

`Что можно выбрать`

Приведем несколько примеров грунтовочных составов от надежных производителей.

Как видим, у большинства торговых марок в линейке продукции есть и акриловые пропиточные составы и кварц-грунт для улучшения адгезии. При выборе обращайте внимание, указано ли количество сухого остатка в растворе. Зная этот показатель можно посчитать, сколько слоев грунтовки потребуется, т.е. какой будет расход материала. Подробнее об этом написано в нашей .

Актуальные цены:

грунтовка для стен

`Полезное видео`

В это видео мастер показывает, как обработать цементную штукатурку под шпаклевку.

Второе видео о важности уменьшения водопоглощения газобетона перед штукатуркой.

Надеемся, что статья была вам полезна. Задавайте вопросы и делитесь опытом в комментариях.

Предыдущая

Внутренние стеныПравила грунтовки стен под обои

Следующая

Внутренние стеныОсобенности грунтовки стен перед покраской

`Штукатурка шпаклевка грунтовка порядок`

`Поэтапное руководство по шпаклеванию стен после штукатурки`

Грунтовка стен, штукатурка, шпаклевка – базовые операции в процессе доведения поверхностей до стадии готовности к дальнейшей покраске или поклейке обоев. Упрощенная схема работ такова: штукатурка, грунтовка после штукатурки, шпаклёвка, шлифовка, покрытие лакокрасочным материалом или наложение обоев. Шпаклевка стен после штукатурки считается финишной подготовительной операцией.

Даже в силу того, что сегодня оштукатуривание обеспечивается широким выбором материалов для внутренних работ и наружной отделки, и сделав работу, можно достичь идеальной плоскости (не стоит вопрос, можно ли шпаклевать стены, например, после отделки гипсовой штукатуркой, – процедура необязательно включается в порядок выполнения ремонтных работ) – финансовые затраты на такие работы по штукатурке крайне высоки.

`Классификация смесей`

Классификация шпаклевочных материалов проведена по нескольким критериям. Последовательность группировки определена ключевыми факторами и свойствами шпаклёвки, объёдиняющими смеси в следующие классы:

Масляно-клеевая. Если нужна наиболее дешевая смесь – группа подходящая. Неизвестно, будет ли перспектива у масляных растворов и дальше, ведь их уже считают прошлым веком. Основной недостаток – проявление желтых пятен через лакокрасочный слой и обои.

Гипсоцементная. Материалы на порядок дороже. Предназначены для полного комплекса отделочных операций общей направленности. В изделиях отечественного производства, чаще всего, в составе больше цемента, нежели гипса. По цементной и гипсовой основе для мастеров определилось основное предназначение порошка – покрыв грунтом слой штукатурки, вы, скорее всего, шпаклюете составом стены под дальнейшую поклейку обоев.

Водно-дисперсионная. Также из разряда гипсоцементных, однако обязательно производятся в замесе с водной полимерной эмульсией, соответственно тара – вёдра. Преимущество в том, что не нужно изучать на упаковке, что делать и в какой пропорции разводить шпатлевку – продукция уже готова к использованию.

Акриловая. После шпаклевки подобным составом проявятся все преимущества вышеупомянутых групп (кроме масляной).

`Этапы рабочего процесса`

`Очистка поверхности`

Когда производится шпаклевка стен после старой штукатурки, отжившие обои и слои краски необходимо удалить. Устранить остатки ненужного материала помогает специальная смывка. После манипуляций стены должны просохнуть – их оставляют примерно на сутки.

За сушкой следует тщательная визуальная проверка: пропущенные мелкие детали счищают монтажным ножиком или тонкой лопаточкой.

`Осмотр рельефа`

Рельефную плоскость осматривают фонариком, орудуя строительным правилом: его прикладывают к поверхности, фонарем светят вдоль стены. Мельчайшие углубления и выступы оказываются очевидными. Грубые бугры следует на месте отбить рубанком или же острой лопаточкой, а выемки обозначить по контуру простым карандашом.

`Подготовка инструментов`

Перед началом ремонтного процесса весь комплект инструментария скрупулезно вытирают ветошью от пыли, промывают средством для мытья посуды и просушивают плотной тряпкой, не оставляющей волокон на протираемых предметах. Стоит тщательно удостовериться в отсутствии остатков растворов предыдущих замесов на миксере от дрели и ёмкости для замешивания – комки старых растворов нужно отковырнуть.

`Приготовление шпаклевочной смеси`

Процесс приготовления раствора не сложен:

В ёмкость набирают проточной воды (строительное ведро заполняют на четверть, обычное – на треть).
Понемногу засыпают сухой порошок, пока вершина «айсберга» не окажется над водой.
Ожидают до 30 сек., пока порошок не впитает воду и не просядет: сухих образований не должно остаться.
Быстрым выверенным движением с помощью насадки на дрели производят замес в течение 2 мин. (дрель предпочтительнее, однако вручную также допускается).
Ожидают 30-60 сек..
Производят повторный замес. Консистенция доведена до идеальной – раствор готов.

Ни при каких условиях нельзя разводить готовый раствор дополнительной водой или сухим порошком. Придется работать с тем, что получилось. В случае недочетов шпаклёвочный состав стерпит излишек жидкости, по застывании всегда есть возможность пройтись по участку абразивом и домазать, где это необходимо.

Не стоит забывать о сроке годности готового раствора после замеса: лучше замешивать по несколько порций. Каждую порцию помещают на широкий шпатель более мелким, рассчитывая количество, которое понадобится для одного мазка.

`Разравнивание рельефа`

Небольшие выемки и трещинки замазывают средней или широкой лопаткой, исходя из размера дефекта. Затирка производится широкими движениями крест-накрест с одинаковым усилием до ровной поверхности без наплывов и задирок.

Распространённая ошибка среди неопытных мастеров – неспешно, надавливая, протягивать шпатель. Шпаклевка любой марки наделена тиксотропной характеристикой, что приводит к скорому правильному рассредоточению при периодическом одинаковом силовом воздействии с нескольких сторон.

На видео: процесс шпаклевания стены своими руками.

`Застывание слоя шпаклевки`

При застывании шпатлёвки необходимо использовать все меры предосторожности, как для застывания штукатурки: сквозные воздушные потоки, прямые солнечные лучи, тепловые волны от тепловентилятора или фена абсолютно противопоказаны. Трещинки в стене в результате сушки уже неприятны, но испорченный при неправильном высыхании шпаклёвочный слой может коробиться, что проявится лишь на стадии поклейки обоев или покраски.

Следует отрегулировать внутрикомнатную циркуляцию воздуха, без сквозняков и температурных скачков. Если конкретнее, то можно отворить комнатную дверь, однако оставить закрытой балконную. Для коридора – дать возможность циркулировать воздуху из жилых комнат, плотно затворив двери на улицу, кухню и ванную комнату.

В инструкциях по применению чаще всего указан срок сушки покрытия до 16 часов, на деле же – 10-12 часов. Однако шлифовать слой желательно не раньше, чем пройдут сутки: шпатлёвка надёжно просохнет, затвердеет, и последующие операции пройдут легче.

`Шпаклевание под обои`

С целью дальнейшей поклейки обоев шпаклёвку проводят изначально широкой лопаточкой, перекрывая каждым следующим слоем до ¼ предыдущего. Образовавшиеся «колбаски» не растирают. Удерживая шпатель под углом 21-30о, следует соблюдать постоянный нажим, что поможет распределить материал равномерным слоем от 2 до 4 мм. Чем меньше угол наклона, тем больше это приводит к образованию толстого слоя, чем больше – к тонкому. Однако зависимость характерна для вариаций в указанном градусном промежутке, при выходе за его рамки на поверхности образовываются бугры и разрывы.

Последующий шаг – просушка слоя, снятие наплывов фуганком с абразивом и выверение гладкости с помощью строительного правила и фонаря. Образовавшиеся дефекты устраняют: выступы – абразивом, выемки – дополнительным подмазыванием. Не исключено, что неопытный мастер может подступаться к стене до 5 раз, пока поверхность не станет идеальной.

По окончании манипуляций и долгого застывания по стене проходятся фуганком с сеткой размерного ряда 80-120 (с увеличением числа абразивное зерно уменьшается). Изначально всю поверхность отрабатывают круговыми махами, после чего, ослабив хватку, движениями крест-накрест, дабы убрать контуры круговых манипуляций.

Затем стену снова выверяют строительным правилом с фонарем. Ежели не оказывается протяжных отсветов из-под правила – поверхность готова, через сутки осуществляется грунтовка стен и можно приступать к поклейке.

`Шпаклевание с последующей покраской`

Технологический процесс отличителен от шпаклевания с последующей поклейкой обоев одной операцией: после окончательного разравнивания и затирания абразивным материалом стену покрывают финишной штукатуркой. Особое внимание уделяется стене, если её будут красить эмалью, в частности акриловой, тогда финишная смесь должна быть белой, прочной и специально предназначенной для этой цели.

Затирка происходит абразивом с мелким зерном не меньше 150.

Для зеркальной окраски стену ко всему прочему отполировывают дотирочным соколком с замшевым материалом (фетровые и войлочные куски не подходят). Бывшая в употреблении замшевая обтяжка не справится с задачей – её придется поменять на новую. Также для покраски стена должна быть прогрунтована в соответствии с указанной на упаковке материала инструкцией.

`Нюансы шпаклевания углов и откосов`

Неопытным мастерам зачастую рекомендуют накладывать на углы материала больше требуемой нормы с последующим затиранием абразивным изделием. Но когда перед шпаклеванием запланировано просиликонить какой-либо участок пистолетом – физические затраты можно сократить, в то же время повышая эффективность результата.

План выполнения работ:

Когда силикон израсходован – тубу нужно раскрутить, убрать остатки и вытереть тряпкой, пропитанной уксусным раствором.
Во время шпаклевания угол обходят стороной, оставляя незаполненным.
Стена высохла – тубу нужно наполнить шпатлёвкой и медленно выдавливать в щель уголка. Рекомендуется по возможности проделать процедуру снизу-вверх за один подход.
Далее отрабатывают угловым шпателем, опираясь на поверхность, аналогично отштукатуриванию на маяки.
После высыхания выступы потребуется удалить абразивной сеткой.

Взамен силиконовой тубы можно задействовать шприц, используемый при выпекании тортов. С резиновыми или пенопластовыми подкладками и фиксацией изолентой кондитерский шприц закрепляется в пистолете как влитой.

По углам откосов мастер работает угловым шпателем на выбор любым из известных ему способов, выступы сбивает абразивной сеткой, гладкость выверяет строительным правилом. Не существует значительной разницы в процессе укладывания шпаклёвочного слоя на стены и по углам, но углы трудно довести до идеала – профессионалу потребуется подступаться до двух раз.

gidpokraske.ru

`Шпаклевка стен после штукатурки`

После выравнивания крупных дефектов, завалов стен и значительных неровностей переходят к окончательному этапу – выравниванию и укреплению стен. С помощью шпаклевки заделываются мелкие царапины, переходы слоев штукатурки, сколы и трещин, и все мелкие изъяны черновой отделки . Зашпаклеванная поверхность становится полностью пригодной для наклейки обоев или покраски.

`Зачем шпаклевать стены после штукатурки`

В состав шпаклевочных смесей на основе гипса или цементно-песчаных составов вводятся специальные полимерные и стабилизирующие добавки, делающие раствор более пластичным и замедляющим его схватывание. Благодаря этому шпатлевка наносится очень тонким слоем, создавая идеально ровную и гладкую поверхность.

После высыхания штукатурки стены не обязательно шпаклевать лишь перед укладкой плитки или наклейкой толстых обоев. Мелкие дефекты под ними будут просто не видны, поэтому поверхность только грунтуют. В остальных же случаях, особенно при покраске или отделке тонкими обоями без штукатурки не обойтись. Ведь она способна не только выровнять мельчайшие трещинки, но и:

предотвратить осыпание штукатурки с течением времени;
значительно улучшить адгезию (сцепление) стен с обоями и другими отделочными материалами, они будут держаться более прочно и не отслоятся;
снизить расход обойного клея и краски.

`Через какое время можно наносить шпаклевку`

Цементно-песчаные выравнивающие смеси полностью набирают прочность довольно долго — 4 недели. Но выдерживать такое время после штукатурки не нужно. Цемент 70% своей прочности набирает за неделю. Этого вполне достаточно для нанесения шпаклевки и последующей финишной отделки, в том числе и тяжелой кафельной плитки. Например, цементная фасадная штукатурка Кнауф Унтерпутц толщиной 20 мм высыхает в течение 7-10 дней.

Гипсовые составы схватываются за 40-60 мин, а полностью высыхают примерно за неделю. Например, популярный Кнауф Ротбанд, нанесенный на стены слоем 15-20 мм, можно шпаклевать через 7 суток. Во влажном помещении или пониженных температурах срок высыхания может возрасти до 10-14 дней.

Время высыхания зависит и от толщины слоя, а также температуры и влажности в помещении. Использование строительных фенов или создание сквозняков для ускорения процесса не желательны – на поверхности при неравномерном просыхании могут образоваться значительные трещины, а со временем штукатурка начнет отслаиваться.

После высыхания перед шпаклеванием штукатурку нужно ошкурить — с помощью специальной терки с мелкой сеткой или с наждачной бумагой стену обрабатывают круговыми движениями. Таким образом снимаются мелкие наплывы высохшей смеси, следы от шпателя, места наложения слоев.

`Нужно ли грунтовать стены?`

Многие считают, что предварительное грунтование стен – лишь ненужная трата денег. Однако, если вы хотите, чтобы будущее декоративное покрытие выглядело идеально и держалось как можно дольше, то перед шпаклевкой стены нужно обязательно грунтовать.

Грунтовка, глубоко проникающая в поры:

защищает поверхность от отслаивания;
способствует более равномерному проникновению шпаклевки, клеевых составов и красителей.

Грунтовочные растворы являются и превосходным антисептиком, защищающим стены от грибка. Кроме того, они не дают влаге, которая способствует его развитию, проникать слишком глубоко в стены.

Выбор грунтовок довольно велик на строительном рынке, и для каждого вида поверхностей производители предлагают специальные виды. Для покрытия стен после оштукатуривания лучше использовать акриловые, полистирольные или перхлорвиниловые смеси глубокого проникновения или универсальные составы средней пористости.

Стены предварительно надо обработать мокрой губкой для удаления мельчайших частиц пыли. Грунтовать можно как валиком, так и кистью – валик распределяет смесь равномернее, а кистью удобней наносить ее в труднодоступных местах. Также для удобства и быстроты используют ручные распылители.

К шпаклевке приступают лишь после высыхания грунтовки. Время полного его закрепления всегда указывается на упаковке и может варьироваться от 5 до 15 часов.

`Чем лучше шпаклевать?`

Основные требования, предъявляемые к составам для внутренней отделки помещений:

высокая пластичность;
простота нанесения;
идеальная гладкость создаваемой поверхности;
доступная цена.

Составы на основе гипса — идеальный вариант для шпаклевания внутри дома. Особенностью гипсовых материалов является их быстрое схватывание (40-60 мин), простота нанесения и последующей затирки.

К фасадной шпаклевке требования совсем иные. В первую очередь они должны:

быть морозостойкими;
легко выдерживать перепады температур;
обладать высокой прочностью;
противостоять осадкам и повышенной влажности.

Для отделки фасадов и помещений с повышенной влажностью гипсовые шпатлевки лучше не использовать без покрытия гидроизоляцией. Поэтому для наружных работ по штукатурке применяют цементные или акриловые смеси. Цементные устойчивы к разрушению при намокании, а акриловые вообще не пропускают влагу внутрь.

`Расход на 1 м2 по штукатурке`

Расход шпаклевочной смеси зависит не только от толщины накладываемого слоя, но и вида и плотности состава. Узнать точную цифру можно на упаковке:

тяжелые и плотные цементные шпаклевки для фасадной и внутренней отделки расходуются наименее экономно: при толщине слоя в 1 мм их понадобится 1,2-1,5 кг/м2 оштукатуренной стены;
норма расхода гипсовой шпаклевки по штукатурке составит 0,8-0,1 кг на 1м2;
наиболее экономичной считается шпаклевка на основе полимеров – расход на 1м2 составляет всего 600 г.

Чем качественней выравнены стены штукатуркой, тем меньший слой шпаклевки необходим после нее . Многое зависит и от производителя:

«Широк». Составы для внутренних работ этой марки расходуются весьма экономно: в среднем при толщине в 1 мм на 1 кв. м потребуется всего 0,68 кг; единственный недостаток – компания фасует свою продукцию в очень большие емкости, что не всегда удобно;
«Ветонит» реализует как фасадную штукатурку, так и смеси для внутренних работ; в первом случае расход будет 1,2-1,5 кг, а для отделки помещений понадобится 1,2 кг; выпускает компания и высокопрочные масляно-клеевые составы, однако их на кв. м понадобится до 3 кг;
продукция «Кнауф» для внутренних работ, изготовленная на основе смолистых веществ, весьма качественна, но не слишком экономична: на отделку квадратного метра уйдет 1,7 кг.

Совет! В отличие от штукатурки, которую допускается наносить более толстым слоем, слой стартовой шпаклевки должен составлять не более 3 мм, финишной 1 мм. Если требуется повторная коррекция поверхности, ее необходимо тщательно просушить, а лишь затем накладывать новый слой.

`Нанесение шпаклевки: видео урок`

В заключение предлагаем вам ознакомиться с видео — инструкцией, в которой показано, как после штукатурки своими руками шпаклевать стены.

Надеемся, что данная статья была вам интересна, свои замечания и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

prodekorsten.ru

`Порядок действий после того как стена оштукатурина и подготовленна к чистовой отделки`

Ответ на вопрос о том, что делать после штукатурки стен, зависит от того, каким образом планируется осуществить отделку помещения. Возможны несколько вариантов: покраска, оклейка обоями, покрытие плиткой и создание конструкций из гипсокартона. В первых трех случаях нужно позаботиться о том, чтобы материал отделки надежно держался на стене, в последнем – важно лишь то, чтобы металлические профили под гипсокартоном были надежно зафиксированы.

`Подготовка оштукатуренных стен к шпатлевке`

Период высыхания штукатурки составляет не меньше 1 месяца, в течение этого времени стены рекомендуется не трогать. То, насколько быстро может быть начата обработка стен после штукатурки, зависит от множества факторов, в частности, от температуры и уровня влажности в помещении, его проветривания. Для ускорения процессов высыхания рекомендуется обеспечить сквозной проток воздуха через комнату, распахнув окна и двери.

Важно, чтобы температура при этом не опускалась существенно ниже уровня комнатной, иначе возникнут сложности с испарением влаги. Также она не должна слишком превышать комнатную, иначе это приведет к растрескиванию покрытия.

Выбирая, чем обрабатывать стены после штукатурки, следует остановиться на грунтовке. С ее помощью можно продлить срок службы оштукатуренной поверхности, добиться улучшения ее эксплуатационных качеств, в том числе водостойкости. Значительное улучшение адгезии материала обеспечивается за счет того, что грунтовки пропитывают его поверхность достаточно глубоко и укрепляют поверхность.

`Выбор шпатлевки для стен после оштукатуривания`

Пока грунтовка высыхает, нужно выбрать, чем шпаклевать стены после штукатурки, так как их нужно выровнять перед дальнейшей отделкой. С этой целью лучше приобрести стартовую смесь: она разработана специально для обработки стен после оштукатуривания, и подходит для устранения значительных перепадов высот.

Также, когда грунтовка после штукатурки на стенах высохнет, можно обработать их поверхность универсальной или финишной шпаклевкой. Последние, по сравнению со стартовой смесью, обладают сравнительно худшими потребительскими характеристиками, и применяются обычно в случаях, когда слой штукатурки не имеет существенных изъянов.

По материалу основы шпаклевки подразделяются на три категории:

цементные – устойчивы к влаге, но имеют большую степень усадки;
гипсовые – дешевы, не дают усадки, податливы при нанесении, но чувствительны к уровню влажности;
полимерные – дорого стоят, не дают усадки, устойчивы к влаге.

Чаще всего, применяются шпаклевки на основе гипса однако сфера использования ограничена, их не рекомендуется наносить в очень влажных помещениях где есть контакт с водой в ванной комнате, бассейне. Иначе, зачем шпаклевать стены после штукатурки, если из-за повышенной влажности покрытие на основе гипса быстро придет в негодность.

Категорически запрещается применять гипсовые штукатурки на улице поскольку влага и мороз разрушают смесь Родбанд и другие подобные.

По форме продажи шпатлевки представлены в двух категориях:

готовые – уже разведенный раствор, который можно использовать немедленно после открытия емкости;
сухие – смеси, предназначенные для самостоятельного приготовления, однако имеющие намного меньшую стоимость, чем готовые смеси.

Таким образом, наиболее дешевый вариант – сухой гипсовый порошок, однако он же обладает наименьшим качеством. Гипсовые смеси отлично подходят для того, чтобы заделывать имеющиеся в стенах трещины. Дороже всего стоят готовые шпатлевки на основе полимеров, эти материалы лучше использовать для изготовления финишного слоя.

`Технология обработки оштукатуренных стен`

Часто перед началом шпаклевочных работ возникает вопрос о том, нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки, либо их можно оставить в стенах. Это рекомендуется сделать в обязательном порядке. Материал изготовления маяков – металл, и если их оставить, со временем они будут поражены коррозией. Это, в свою очередь, снизит прочность слоя штукатурки, и, в конечном счете, приведет к его крошению. На поверхности стен появятся трещины и другие повреждения.

После того, как принято решение, нужно ли выбирать маяки после штукатурки, можно приступать к стартовой шпатлевке поверхности. Наносится нижний, самый грубый слой материала. С помощью смесей для стартовой шпатлевки затирают отверстия и штробы, устраняют большие перепады высот. Толщина одного стартового слоя подчас может достигать 15-20 мм.

Под слой шпаклевки можно положить малярную сетку, растянув ее по всей поверхности обрабатываемой стены. Это даст возможность добиться более ровной укладки материала, улучшить прочность стартового слоя шпаклевки.

Когда стартовое покрытие высохнет, приступают к финишной отделке, которая осуществляется с применением финишных смесей. В отличие от стартовой, ее наносят очень тонким слоем, чтобы она полностью повторяла полученный рельеф стен. В некоторых случаях возникает вопрос, нужно ли шпаклевать стены после штукатурки Ротбандом, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Если соблюдать технологию, потребность в нанесении дополнительных отделочных слоев отпадает, стены и так получаются выровненными.

`Подготовка стен под покраску или оклейку обоями`

После завершения шпаклевочных работ следует дождаться полного высыхания стен, и только тогда готовить их под покраску или оклейку обоями. Технология выполнения обеих видов отделки одинакова, различие заключается только в нюансах при выборе отделочных материалов. На выбор подходящего способа отделки можно потратить столько времени, сколько сохнут стены после штукатурки – примерно месяц.

Так, после высыхания грунтовки стены под покраску грунтуют с применением специальной грунтовки, иногда – после предварительной шлифовки. Если планируется осуществить поклейку обоев, то, вместо грунтовки, стены после высыхания можно покрыть обойным клеем. В таком случае в него добавляют воды больше, чем обычно. Кроме того, клей должен быть рекомендован производителем к использованию в таком качестве, иначе лучше нанести на стены стандартную смесь для грунтования.

`Ошибки при выполнении штукатурных и грунтовочных работ на стенах`

Недочетом является оставление металлических маяков в штукатурке. Они со временем окисляются, что приводит к растрескиванию покрытия, даже если оно тщательно покрыто грунтовкой. Если из-за коррозии маяков появились трещины на стене после штукатурки, то исправить это с помощью дополнительного шпаклевания практически невозможно, ведь причина возникновения проблемы останется.

Также появление трещин – признак поспешности в работе. Вместо того чтобы выполнять нанесение штукатурки в несколько слоев, покрытие делают однослойным и грубым. Под действием силы тяжести раствор сползает к основанию стен, начинает затвердевать и трескаться. Чтобы этого избежать, штукатурка стен должна осуществляться в несколько этапов, нельзя сразу наносить огромную массу материала.

Приступая к грунтованию и шпатлеванию поверхности, нужно учитывать время высыхания стен после оштукатуривания. Преждевременное начало работ является нарушением технологии, и приведет к разрушению отделки после высыхания. Исправить эту ошибку без повторного ремонта невозможно.

Если стена потрескалась после штукатурки и даже изменила свою геометрию, это говорит о недостаточном профессионализме мастеров, которые выполняли оштукатуривание, не удостоверившись в правильности нанесения материала. В то же время, если стена получилась ровной с первого раза, то ей перед покраской или оклейкой обоями не потребуется даже шпаклевание.

sdelalremont.ru

`Штукатурка стен: как правильно шпаклевать стены своими руками`

Самостоятельная штукатурка стен: выбор шпаклевки и советы от мастеров

Как шпаклевать стены своими руками, не пользуясь услугами специалистов и не допуская ошибок, знает не каждый. Очень важно, в процессе подготовки стен к отделочным работам придерживаться технологий, поочередно выполнять этапы и правильно использовать строительный инструмент, тогда в результате мы получим ровную и гладкую поверхность.

`Какой шпаклёвкой лучше обрабатывать стены?`

По предназначению шпаклёвку делят на типы:

стартовая, используется как выравнивающий слой
декоративная (финишная)
универсальная

Состав практически всех типов шпаклёвки одинаков: пластификаторы, основа и адгезивы. Компонент, который заложен в основу, — главное различие, позволяющее разделить шпаклевочный материал на:

цементный
полимерный
гипсовый

Перед тем как самостоятельно шпаклевать стены, нужно изучить преимущества и недостатки в работе с каждым видом шпаклевочной смеси, подготовить инструменты и материалы, которые понадобятся в работе.


Вид	Назначение	Достоинства	Недостатки
Гипсовая	для комнат, в которых процент влажности ниже нормы (спальни, прихожие)	в результате получаем гладкую поверхность, на стену допустимо наносить слой не более 2 мм, схватывается в течение двух часов	быстро сохнет, боится влаги
Цементная	для помещений с высоким уровнем влажности (кухни, фасады, цокольный этаж)	невысокая стоимость, водостойкость	со временем могут появиться трещины, небольшая усадка
Полимерная	для помещений, в которых нормальный уровень влажности	после нанесения шпаклёвки на стену, образуется идеальная поверхность для дальнейших работ (покраска, оклейка обоев), быстро схватывается, хорошо ложится	дорогостоящий материал

`Подготовка поверхности стены под шпаклевку`

Стены шпаклевать своими руками несложно, если соблюдать технологии и последовательность в процессе. На первом этапе необходимо подготовить поверхность стены. Важно чтобы стена была сухой и чистой. Не рекомендуется шпаклевать стены, которые промёрзли.

Чтобы шпаклевочный материал идеально лег на стены, используют грунтовку. Стены грунтуют перед нанесением шпаклевки. Грунтовка обеспечивает соединение шпаклевки со стеной. Раствор грунтовки нужно наносить равномерно, без пропусков, для этого используют специальный валик. Грунтовку можно нанести в один слой и дать просохнуть.

`Как шпаклевать стены своими руками правильно?`

Осмотрите помещение, очистите стены и уберите все лишнее из комнаты. Это позволит увидеть масштаб работ и подобрать соответствующий вид шпаклёвки и инструменты. Перед тем как стены шпаклевать, нужно убрать все трещины. Для этого нужно использовать гипсовую смесь. Трещину нужно немного расшить в ширину и вглубь. После этого обрабатываем щель грунтовкой и только потом шпаклюем.

Если вы решили шпаклевать самостоятельно, то лучше начинать с использования готовых, а не сухих смесей. Купив сухую смесь, будьте внимательны к рекомендациям на упаковке. Важно приготовить шпаклевку из сухой смеси в правильной консистенции.

Последовательность приготовления:

в чистую емкость наливаем немножко воды
добавляем сухой порошок (шпаклёвку) и тщательно перемешиваем с помощью простого шпателя
чтобы смесь была однородной, используйте дрель с миксером, если необходимо — постепенно добавляйте воду

Смесь готова к нанесению на стены, если она имеет эластичную однородную структуру и не стекает со шпателя. Если в шпаклевке образовались комки – смесь слишком густая, если стекает со шпателя – добавьте сухой смеси.

`Как шпаклевать стены: последовательность и технология`

Чтобы процесс шпаклевки стен прошел успешно, нужно соблюдать последовательность этапов и заранее подготовить все необходимые инструменты:

стартовая шпаклёвка. На этом этапе нам понадобится шпатель большого размера. Шпаклёвку нужно наносить на стены средними равномерными порциями распределяя по поверхности. Шпатель следует держать под наклоном в 30 градусов. Наносить шпаклевку нужно одним движением по диагонали. Если вы впервые будете шпаклевать своими руками, то рекомендуем каждый слой наносить внахлест. Это позволит устранить линию перехода и избежать бугров
обработка ровных углов. На этом этапе научимся шпаклевать своими руками углы. Приготовьте маленький и угловой шпатель. Используя шпатель маленького размера, наносим на откос небольшой слой шпаклевочного материала, затем с помощью углового инструмента выравниваем поверхность
финишная шпаклёвка. После того как стартовый слой стал сухим, можно приступать к финишному покрытию. Подготовьте шпатели — маленький и большой. Толщина слоя декоративной шпаклёвки не должна быть больше 2 мм. Маленьким шпателем на большой кладем шпаклёвку средними порциями. Ровным слоем распределяем на поверхности шпаклевочную смесь
шпаклёвка под оклейку и покраску стен. Приступаем к этому этапу только после полного высыхания двух предыдущих слоёв шпаклевки

Перед тем как приступить к шпаклевке стен своими руками, необходимо определить тип покрытия, на который вы будете наносить шпаклёвку. От этого зависят методы нанесения и требуемая степень густоты.

`Как шпаклевать стены под обои?`

Перед тем как вы начнете шпаклевать своими руками стены под обои, нужно определиться с типом и толщиной обоев. Если обои тонкой структуры, нужно наносить несколько слоев выравнивающей шпаклёвки. После этого вы сможете без помощи мастера, своими руками поклеить обои без пузырьков и складочек.

Лучше всего использовать сухие шпаклёвочные смеси, которые можно приготовить своими руками, следуя инструкциям. Толщина слоя шпаклевки при подготовке стены к оклеиванию обоями не должна превышать 1-2 мм. Поэтому уделите особое внимание устранению трещин и выбоин на этапе черновой подготовки.

`Как шпаклевать стены под покраску своими руками?`

Отделка стен для покраски требует тщательной предварительной подготовки, так как краска не скрывает неровностей.

Процедура шпаклёвки под покраску стен выполняется поэтапно:

тонко наносим выравнивающий слой
для стен с большим количеством глубоких неровностей большого объёма необходимо нанести шпаклевку в 2-3 слоя
оставляем высыхать на несколько часов
декоративный слой наносим по технологии, описанной в разделе выше
когда все слои шпаклевки высохли, затираем стену наждачной бумагой, убирая таким образом все шероховатости

`Как рассчитать расход материала нужного для шпаклёвки стен своими руками?`

Перед тем как начинать ремонт, нужно составить смету. Это позволит вам заранее рассчитать расход материалов и финансов. Если вы хотите шпаклевать стены своими руками, значит, для вас важна экономия.

Сухие смеси выгоднее использовать для шпаклёвки, так как из мешка в двадцать килограммов получается 30 литров смеси хорошей густоты. Для расчёта нужно знать размер комнаты. Производители шпаклевочных смесей заявляют, что на 1 кв.м. примерно уходит 1 кг шпаклевки (только на 1 слой).

Таблица расхода шпаклёвки для стен
Тип шпаклёвки	Расход на м², кг
На клеящей основе	0,47
Гипсовая	0,85
Финишная шпаклевка	0,44

Учитывая особенности стен и размер комнат, вы можете определить, сколько слоев шпаклевки нужно наложить. Перед тем как приступить к тому, чтобы шпаклевать своими руками, не забудьте очистить стены от пыли, побелки и прочих загрязнений. Заранее учитывайте особенности технологий и необходимый вид шпаклевки под разные типы покрытия.

remont.youdo.com

`Как использовать шпатлевку, чтобы сделать стены живыми и безупречными`

«Совершенство — это множество мелочей, сделанных правильно», — Марко Пьер Уайт.

Это момент гордости, когда кто-то хвалит изысканность и отделку стен вашего дома. Однако, чтобы добиться безупречной отделки стен обители вашей мечты, вы должны потратить время и усилия на планирование своей настенной росписи.

Многие считают, что одного выбора краски достаточно для потрясающей отделки стен.Тем не менее, для создания идеальных стен нужно наносить не только лучшие краски. Шпатлевка для стен — это то дополнительное усилие, которое может вызвать у вас огромное восхищение стенами вашего дома. Правильное нанесение шпатлевки сильно влияет на конечный результат окраски стен. Таким образом, если вы жаждете безупречной отделки домашней окраски стен, жизненно важно знать, какую шпатлевку для стен вам подобрать и дать лучшие советы по ее нанесению.

Итак, чтобы сделать отделку вашей стены безупречной и потрясающей, вот подробный обзор шпатлевки для стен, которая украсит жилище вашей мечты.

`Что такое шпатлевка для стен?`

Проще говоря, шпатлевка для стен представляет собой мелкодисперсный порошок на основе белого цемента, который превращается в однородную смесь и наносится на стены перед покраской.

`Преимущества нанесения шпатлевки перед покраской:`

Гладкая поверхность под покраску — При правильном нанесении на стены шпаклевка заполняет неровности, трещины и дефекты на поверхности. Шпатлевка для стен прекрасно сцепляется с бетонным основанием или оштукатуренными поверхностями.Следовательно, при нанесении на внешние или внутренние стены дома шпатлевка для стен может создать гладкую поверхность без волнистости для красивой окраски.

Увеличивает срок службы краски — шпатлевка для стен имеет отличную адгезию и прочность на разрыв, поэтому при нанесении на стены перед покраской она продлевает срок службы краски для стен. Кроме того, шпатлевка для стен снижает износ стен, делая их водостойкими, стойкими к отслаиванию и истиранию.

Универсальное применение – Шпатлевка для стен может наноситься как на внутренние, так и на внешние стены. Причем смесь можно использовать как на сухих, так и на мокрых, старых или новых стенах для получения безупречной поверхности.

`Советы по идеальному нанесению шпатлевки для стен`

Для достижения исключительных результатов важно знать процесс нанесения Wall Putty.

1. Чтобы заполнить неровности стены, даже самые маленькие трещины, необходимо нанести шпатлевку для стен после слоя грунтовки, а затем — с последующим покрытием шпатлевкой для стен.Дать грунтовке полностью высохнуть перед нанесением — жизненно важно для безупречной отделки.

2. Идеально подойдет один или два слоя шпатлевки для стен. Однако правильное время высыхания (минимум 3-4 часа) перед нанесением следующего покрытия жизненно важно для достижения желаемого результата. После нанесения второго слоя шпаклевки желательно дать поверхности высохнуть, желательно на ночь.

3. После заделки дефектов стен шпаклевочной смесью высохшую поверхность зачистить наждачной бумагой.

4. Убедитесь, что поверхность очищена от пыли, грязи и жира, соскребая любые хлопья с помощью подходящих инструментов для получения ровной поверхности. Вы можете очистить стены, покрытые известковым налетом или покрашенные маслом, с помощью скребка для краски или наждачной бумаги. (Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой 180 и начисто протирайте после каждого нанесения для получения безупречной отделки)

Шпаклевка для стен при идеальном нанесении помогает подчеркнуть законченность и красоту настенной росписи. Таким образом, выберите подходящую шпатлевку и краски для стен, чтобы поразить зрителей отделкой стен, на которую стоит взглянуть еще раз.

`Как нанести шпатлевку для стен перед нанесением краски?`

Г-н Ритеш Патель — инженер-строитель, получил степень бакалавра в 2005 году. Он является старшим редактором GharPedia, а также основным членом редакционной группы и старшим менеджером в SDCPL (Civil Eng.). Он заботится о строительстве Дома, Бетона, Материалов, Ремонта, MEP и т. Д. В Гарпедии. Его богатый практический опыт помогает решать повседневные проблемы людей. Он также возглавляет первое в отрасли программное обеспечение 1 MNT.IN и 3 IN 1 для выставления счетов подрядчикам.Вы можете связаться с ним через Twitter ID Ritesh_DP и LinkedIn ID ritesh-patel-b77578134.

Этот пост также доступен на: हिन्दी (хинди)

В случае нанесения краски на стену дома вы часто будете слышать термин «шпатлевка для стен», и маляры часто особенно заботятся о том, как нанести шпатлевку на стену с наилучшим эффектом. Это реалистичный момент, который стоит рассмотреть. Фактически, прежде чем вы поймете и рассчитаете долговечность краски на вашей домашней стене, вам нужно понять, зачем наносить шпатлевку и как использовать шпатлевку на стене, чтобы увеличить долговечность краски.

Честно говоря, краска, в отличие от строительной, не имеет более длительного срока службы, если ее не нанести на подходящую поверхность. Кроме того, срок службы краски зависит также от основания и влажности, а также от типа краски и метода ее нанесения. Здесь жизненно важную роль играет шпатлевка стен.

Итак, сначала давайте разберемся, что такое краска?

Краска — это уникальный пигментированный непрозрачный материал, который полностью покрывает и скрывает поверхность, на которую она нанесена. Это может улучшить эстетику вашего окружения.Если вы не нанесете его должным образом, вы можете столкнуться с множеством проблем как во время, так и после покраски или даже во время перекраски. Здесь применение шпатлевки имеет решающее значение.

Вы видите проблемы со стенами при нанесении краски?

Вы когда-нибудь сталкивались с такой проблемой, как уродливое присутствие обесцвеченных пятен, вызванных тонкими линиями и трещинами на окрашенных стенах? Если это произойдет, убедитесь, что, какой бы дорогой краской вы ни нанесли, шпаклевка для стен не использовалась должным образом.Все эти проблемы с тонкими линиями и трещинами могут быть устранены, по словам специалистов по малярам, если нанести шпатлевку на стену перед нанесением краски.

Шпатлевка для стен представляет собой белый порошок на основе цемента, который используется для получения однородной смеси, и смесь наносится на стену перед нанесением краски. Он обеспечивает гладкую и ровную отделку вашей стены, идеально подходит для безупречной окраски. Шпаклевка также необходима для придания твердости и прочности поверхности стены перед нанесением краски.

Чтобы получить больше информации о шпатлевке для стен, прочтите «Шпатлевка для стен: продлит жизнь краски в вашем доме!»

Кроме того, шпатлевка для стен бывает двух типов:

Это шпатлевка для стен на водной основе, которая состоит из смеси белых пигментов, наполнителей, акриловой эмульсии и добавок. Больше всего подходит для внутренних поверхностей. Его можно использовать там, где будут применяться краски на водной основе, такие как темпер, эмульсионная краска, текстурированная краска и т. Д.

Также читайте: Акриловая шпаклевка для стен: увеличивает срок службы краски на долгие годы!

Нанесение шпатлевки — важная задача.Однако, прежде чем начать, необходимо знать «Как нанести шпатлевку на стену?»

Здесь мы пошагово описали, как использовать шпаклевку на стене:

Как нанести шпатлевку на стену?

Перед тем, как начать, убедитесь, что поверхность, на которую вы наносите шпатлевку, оштукатурена или покрыта цементным материалом.
Дайте отдельные процедуры или лечебные меры для устранения сырости, высолов, грибка, протечек и т. Д.если они уже есть на вашей стене.
Убедитесь, что поверхность абсолютно чистая. На нем не должно быть пыли, незакрепленных частиц, остатков краски, жира, масла или любых других загрязнений.
Удалите с поверхности все отслаивающиеся и плохо приклеиваемые материалы, протерев их наждачной бумагой, металлической щеткой или шпателем, а затем вытрите их.

Смочите стену достаточным количеством чистой воды и дайте ей высохнуть перед нанесением шпаклевки на стену.Убедитесь, что поверхность просто влажная. Чрезмерное смачивание приводит к скоплению воды на поверхности, и этого следует всеми способами избегать.

Смешайте шпатлевку для стен с необходимым количеством в кастрюле и добавьте к ней воду в соотношении 2: 1 или согласно инструкции производителя.

Непрерывно перемешивать вручную или с помощью электрического миксера для замазки в течение 10-15 минут. Тщательно перемешайте, чтобы получить кремообразную пастообразную консистенцию.
Убедитесь, что при перемешивании не образуются комки.
Приготовьте смесь таким образом, чтобы можно было использовать ее в течение следующих двух часов.

03. Нанесение шпатлевки для стен

Перед нанесением шпатлевки на стену нанесите один слой грунтовки и просушите в течение ночи, минимум 12, а лучше 24 часа. Некоторые производители шпатлевки рекомендуют наносить грунтовку перед шпаклевкой, а некоторые нет. Поэтому следуйте инструкциям производителя, так как это может регулироваться ингредиентами замазки.
Нанесите первый слой шпатлевки вертикально «снизу вверх» с помощью шпателя / шпателя / шпателя или любого другого инструмента для отделки.
Согласно Berger Paint, дайте первому слою полностью высохнуть в течение минимум 6-8 часов.
Когда первый слой высохнет, просто аккуратно протрите поверхность наждачной бумагой, чтобы удалить рыхлые и мелкие частицы.

После нанесения первого слоя, приступайте к нанесению второго слоя шпатлевки для стен.
Согласно азиатским краскам, дайте поверхности полностью высохнуть минимум на 6-8 часов.После полного высыхания второго слоя очень аккуратно протрите поверхность наждачной бумагой, чтобы удалить неровности, чтобы получить глянцевую, гладкую, ровную белую поверхность.
Согласно Birla Putty минимальная толщина шпатлевки для стен должна быть ограничена максимум 1,5 мм. Если он толще, через некоторое время он может отслоиться или даже потрескаться.

Время высыхания шпатлевки может варьироваться в зависимости от температуры, влажности и толщины. В некоторых случаях время высыхания будет значительно дольше в прохладных и влажных условиях, а также при нанесении толстого покрытия.

Подводя итог , следуйте вышеупомянутым шагам при нанесении шпатлевки на стену. Конечные результаты будут удовлетворительными. Обратитесь к опытному маляру для получения идеальной отделки. Самое сложное — стараться не спешить и не пропускать шаг. После нанесения шпатлевка обязательно подчеркнет красоту краски.

Это техническая работа, поэтому всегда лучше, чтобы ее выполняли специалисты. Художники-неквалифицированные или малоквалифицированные художники не могут справиться с этой сложной работой.

Также читайте:

`POP, белая цементная и акриловая шпатлевка для стен: сделать правильный выбор`

Изображение предоставлено: Изображение 2, изображение 3

(Мы получаем комиссию за продукты, приобретенные по некоторым ссылкам в этой статье )

Заявление об ограничении ответственности Продукты, показанные / рекомендованные выше в статье, предназначены только для ознакомления / понимания. Из-за Covid-19 все сторонние партнерские программы были остановлены, поэтому продукт может быть недоступен для покупки.Мы в Gharpedia не продаем эти предметы напрямую. Следовательно, Гарпедия не несет ответственности за доставку этих предметов. В этот период мы просим вас сотрудничать с нами до дальнейшего уведомления.

Г-н Ритеш Патель — инженер-строитель, получивший степень бакалавра в 2005 году. Он является старшим редактором GharPedia, а также основным членом редакционной группы и старшим менеджером в SDCPL (Civil Eng.). Он заботится о строительстве Дома, Бетона, Материалов, Ремонта, MEP и т. Д. В Гарпедии.Его богатый практический опыт помогает решать повседневные проблемы людей. Он также возглавляет первое в отрасли программное обеспечение 1 MNT.IN и 3 IN 1 для выставления счетов подрядчикам. Вы можете связаться с ним через Twitter ID Ritesh_DP и LinkedIn ID ritesh-patel-b77578134.

`Ответы на самые часто задаваемые вопросы о шпаклевке для стен! — The Urban Guide`

Читать 4 мин.

Нужно ли шпаклевать стены перед покраской? Как это готовят? Он наносится первым или это грунтовка? На эти и другие вопросы ответят в этом посте.

Посмотрим правде в глаза — качество и отделка являются отличительными чертами хорошо выполненного интерьера или архитектурного проекта.

И с тех пор, как на рынке появилась шпатлевка для стен, она стала незаменимым средством обработки стен как для внутренних, так и для наружных работ благодаря своей превосходной отделке.

Но вокруг этого элемента возникает так много вопросов, что мы решили заняться наиболее часто задаваемым из них.

Пора внести ясность!

`Какие виды шпатлевки для стен доступны на рынке?`

Доступны два типа шпатлевки для стен.

`1. Белая цементная шпатлевка для стен`

Состоит из белого цемента с добавлением полимеров и минералов.
Используется как для внутренних, так и для наружных работ.
Обладает превосходными связующими свойствами, так как изготовлен на основе белого цемента.

`2. Акриловая шпатлевка для стен`

Раствор на акриловой и водной основе.
Подходит только для интерьеров.
Вяжущее уступает альтернативному белому цементу.

Белая цементная шпатлевка для стен является наиболее часто используемым решением подрядчиков, архитекторов и дизайнеров.

`Сначала шпатлевка или грунтовка?`

Перед нанесением грунтовки или шпатлевки необходимо соскрести со стены все следы жира, пятен, пыли, старых обоев, масляных красок и т. Д.

Если стена неровная или имеет большие трещины и вмятины, ее необходимо зашпаклевать и выровнять. Такие бренды, как Birla White, также предлагают специальное решение под названием Wall Leveling Putty MF (Matt Finish) для покрытия крупных неровностей.

Подрядчики обычно наносят слой грунтовки перед шпаклевкой для лучшего сцепления.Однако некоторые бренды предлагают смочить стену перед нанесением.

Такие бренды, как Birla White Wall Care Putty, указывают, что грунтовка для их продукта не требуется. Вот почему перед нанесением лучше ознакомиться с инструкциями производителя. Вы также можете нанять для этой работы своих квалифицированных специалистов.

`Есть ли недостатки шпаклевки для стен?`

Хотя шпатлевка обеспечивает идеальную отделку стен, у нее есть определенные недостатки, с которыми сложно работать.Недостатки шпатлевки для стен:

После затвердевания шпатлевку для стен использовать нельзя.
Для получения желаемой отделки требуется квалифицированный или обученный персонал.
Шпаклевку для стен нельзя смешивать вручную или простыми инструментами. Необходима механическая мешалка.

`А есть ли преимущества шпаклевки для стен?`

Большинство преимуществ шпатлевки для стен связано с тем, что это цементный материал. Производители разработали специализированные решения с добавлением полимеров, улучшающих общие характеристики шпатлевки.Некоторые ключевые преимущества шпатлевки для стен:

Она улучшает прочность стены на разрыв.
Шпатлевка для стен увеличивает срок службы краски для стен.
Устойчив к влаге.
Шпатлевка для стен обеспечивает более гладкую поверхность.
Шпаклевка для стен не отслаивается и не повреждается.

`Как подготавливается шпатлевка для стен к нанесению?`

Правильная шпатлевка для стен выбирается в зависимости от того, будет ли она использоваться для внутренних или внешних работ.
Для получения однородной пасты в шпатлевку для стен постепенно добавляют воду (никогда не наоборот) и перемешивают механической мешалкой.
Поскольку паста быстро сохнет, используйте ее в течение 2-3 часов. Всегда готовьте небольшие партии в зависимости от области применения.
Подготовленную шпатлевку можно покрыть влажной тканью, чтобы предотвратить ее высыхание.

`Чем отличается шпатлевка для стен от POP?`

POP (Парижская штукатурка) представляет собой мелкодисперсный порошок на основе гипса, а шпатлевка для стен — это раствор на основе белого цемента с добавлением минералов и полимеров.
В то время как шпатлевка для стен используется непосредственно перед покраской, ПОП используется для изготовления декоративных элементов и рисунков на стене.

`Нужно ли грунтовать стены до и после шпаклевки, подготовка площадок для будущих работ`

Залог успеха каждого ремонта — это его проведение в соответствии с технологиями и регламентом. Сегодня в продаже имеется огромное количество различных стройматериалов, большую долю которых занимают отделочные смеси. Но дело в том, что при нанесении на поверхность через некоторое время, что иногда наблюдается через 1 год, отделка места начинает отпадать.Иногда даже целыми слоями. И хотя она очень красивая и не качественная, фундамент под нее не подготовлен должным образом. И тут на первый план выходит грунтовка. И полученный тандем «грунтовка» должен решить любой отскок от зубов волшебника именно в последовательности слов, он должен прожить эту фразу.

Скорость проникновения грунтовки в бетон

Еще древние греки знали технологов грунтовки поверхностей и ее главную роль. Ведь именно потому, что у таких смесей рыхлая и зернистая основа становится прочной.Особой популярностью в древности пользовался грунт в живописи, его предварительно наносили на паутину, стену, так что сегодня мы можем наблюдать многолетнее произведение искусства.

`что первое, грунтовка или шпатлевка?`

Если вы решили заняться ремонтом, не стоит жалеть своих денег на стройматериалы и особую роль здесь необходимо предпринять подготовительные шаги. Например, у вас в планах поштукатурить стену с последующей декоративной отделкой.

Перед укладкой шпаклевки, грунтовки, наклеивания обоев необходимо подготовить основание.Удалите старое покрытие и максимально удалите крошку компонентов. Затем возьмите ступку и приступайте к делу. Но что!! Все отваливаются либо сразу, либо через какое-то время. И тогда мы понимаем, что упустили самое важное. Грунтовка. Поэтому, отвечая на вопрос «Какая первая грунтовка или шпатлевка, штукатурка и так далее?», Можно с уверенностью сказать, конечно, грунтовка. И почему?

Действие грунта

Грунтовка включает в свой состав компоненты, которые глубоко впитываются в землю, скрепляются и склеиваются, это дает шероховатую поверхность и достаточно прочный.Но не стоит торопиться, ведь если грунтовке не дать высохнуть, все работы ни к чему не приведут.

В случае бетонных и кирпичных стен многие могут усомниться в необходимости грунтовочного наполнителя, но, конечно, это заблуждение. Но в случае с деревянными покрытиями вопрос «Стены сначала грунтуют или шпаклюют?» Не имеет смысла. Потому что здесь и так будет понятно, что на гладкой деревянной поверхности ничего не проведешь без применения каких-либо обработок.

`Свойства грунтовки`

К свойствам грунтовочных смесей относятся:

Повышение адгезии последующих отделочных слоев (штукатурка, краска, шпатлевка, гипсокартон).
Primer — отличный антисептик, который способен предотвратить и уничтожить грибковые образования, плесень даже в толще стены.
Грунтовка обеспечивает высокое качество и долговечность ремонта.

`Инструменты, необходимые для грунтовки стен`

Необходимые инструменты

Бусинка Кисть Емкость для грунта Из средств

`Типы грунтовок`

Типы грунтовок и цены

Убедившись, что грунтовка является важной составляющей любого ремонта, возникает вопрос: «Какая грунтовка для стен под штукатурку лучше?».Однозначного ответа быть не может, потому что они коммерчески доступны как минимум 7 видов. А чтобы подобрать необходимое, следует изучить его состав, действие и материалы, с которыми он взаимодействует. Потому что каждая грунтовка под штукатурку или после ее взаимодействия с основанием разная.

`видов грунтовок`

Одной из самых распространенных является акриловая грунтовка. Это отличный инструмент для обработки рыхлых поверхностей. Преимущество этой грунтовки в том, что она быстро сохнет (до 5 часов), легко наносится валиком или кистью и, таким образом, хорошо прикрепляется к поверхности из бетона и дерева, гипсокартона, силикатных блоков или.Но плохо взаимодействует с металлом, что сказывается на его дальнейшей коррозии. Обладает отличными адгезионными свойствами, придает рыхлой и пористой поверхности необходимую прочность и устойчивость. . Грунтовка стен под штукатурку этим материалом обеспечит долговечность вашего чистового ремонта и полноту ваших карманных денег. Акриловая грунтовка подходит для использования как снаружи, так и внутри жилого дома.
Следующий наименее популярный тип грунтовки — алкидный. Используется в основном для дерева. Обеспечивает прочный, грубый на ощупь контактный слой, на который впоследствии можно наносить шпатлевку, штукатурку, гипс.Также его можно использовать для наружных и домашних работ в многоквартирном доме. Сушка и полное застывание этого материала происходит при комнатной температуре в течение 15 часов.

Часто используется для отделочных работ глифталевый грунт. Его следует использовать только в сухих помещениях. Полный цикл отверждения составляет 24 часа при комнатной температуре. К достоинствам этой грунтовки можно отнести возможность обработки металлических поверхностей.
Следующий тип грунтовок, относящийся к синтетическим, на основе поливинилацетата.Он имеет особое значение для окраски красок, содержащих поливинил. Рекомендуется использовать для наружных работ. Процесс полимеризации всего 30 мин.
Следующим, наименее токсичным, но более эффективным является праймер перхлорвиниловый. Применять внутри помещений запрещено из-за высокой концентрации химически активных веществ. Но для экстерьера это один из лучших вариантов, несмотря на то, что сохнет всего за 1 раз. И его можно использовать на металлической основе.
Следующий тип грунтовки — полистирол высокотоксичный.Он хорошо герметизируется любыми материалами, что делает его отличным выбором для наружного применения.
Следующий тип — фенольный. Прекрасно держится на деревянных и металлических поверхностях, поэтому не рекомендуется использовать внутри жилища. Цикл полного застывания составляет 15 часов.

`Зачем загрунтовать стену после шпаклевки?`

Если грунтовка для финишного покрытия была абсолютно необходима, после финишной обработки наносится GM. Поэтому вопрос «Нужно ли грунтовать стены после финишной шпаклевки?» Вполне актуален.

На грунтовку одинаково воздействует финишный слой и выше него. Финишный шпаклевочный слой представляет собой достаточно плотный материал, который подвержен практически обсыпанию. А потом на этом этапе следует рассмотреть дальнейшую отделку стен.

Если есть обои, на загрунтованную поверхность можно наклеить обои, предварительно дав ей высохнуть. Здесь экономия грунтовки, но требуется больший расход клея. Второй случай, когда нельзя использовать грунтовку, следует покраска стен составами на водной основе.Сама краска содержит в своем составе аналогичный компонент акриловой грунтовки.

А вот грунтовка стен после штукатурки обязательна, даже после финишной отделки, если на нее наклеивают жидкие обои, штукатурку декоративную отделку и т.д ..

Разобравшись с типами и назначением грунтовок, теперь можно обеспечить комплексное сочетание качественного и долговечного ремонта: грунтовка, шпатлевка, мытье стен и декоративная отделка.

`Процесс окраски стен [внутренних, внешних], деревянных и металлических поверхностей`

Хотя процесс покраски очень прост, он может сбивать с толку из-за количества слоев и типов красок, используемых для разных целей.

В этом посте мы рассмотрим процесс покраски для

Интерьерная покраска
Внешний вид
Роспись по дереву
Покраска металлических поверхностей

Перед тем, как погрузиться, убедитесь, что у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для процесса покраски.

Нет правила по покраске. Процесс протекает как,

Тип краски и количество слоев будут различаться в зависимости от потребности и поверхности.

`Почему грунтовку используют перед покраской?`

На рынке доступны различные типы грунтовок (грунтовка для дерева, грунтовка, препятствующая образованию пятен, грунтовка для гипсокартона и кирпичная кладка) в зависимости от поверхности, которую мы собираемся красить. Также не всегда необходимо использовать грунтовку перед покраской.

Цель грунтовки — дать

На каменных стенах — Для получения гладкой и однородной поверхности. Стены могут иметь проблемы с высолами (белые пятна). Использование устойчивых к высолам грунтовок улучшит внешний вид краски.
По дереву — Для лучшей адгезии между деревянной поверхностью и краской.
На металле — Для лучшего сцепления и защиты от влаги и коррозии

Обеспечивает гладкую отделку стен, лучшую адгезию и однородный внешний вид. Использование грунтовки Will

`Почему замазка используется в покраске?`

Шпатлевка применяется после нанесения грунтовки на поверхность. Используется на стенах для преодоления

любые неровности штукатурки (неровности) на стене и придать аккуратный вид.
действует как защитный слой на стенах. Мы можем перекрасить ту же стену без повторной шпатлевки.
заполняет мельчайшие поры

`Внутренняя роспись стен`

`Процесс предварительной окраски`

Убедитесь, что стены достаточно затвердели. Минимум 7-21 день.
Проверьте поверхность на предмет протечек или сырости. Если вы обнаружили какие-либо проблемы, устраните их, прежде чем приступать к покраске. Дать им высохнуть
Заполнить трещины.Следует обработать рекомендованный процесс заполнения трещин.
Заполните отверстия от гвоздей грунтовкой и засыпьте распределительную коробку песком.
Обязательно уберите из комнаты все движимое имущество. Если не можете, поместите его в центре комнаты и накройте их.
Убедитесь, что пол покрыт.

`Подготовка поверхности`

Очистка — Очистите поверхность стены. На нем не должно быть пыли.
Обязательно сотрите все старые картины и отслаивающуюся штукатурку, если вы красите старую поверхность стены.
Потрите наждачной бумагой до высыхания.
Закройте все части здания, на которых не должно быть брызг краски, такие как двери, окна, распределительные коробки, мебель и т. Д.

`Живопись`

Конопатка — Заполните трещины в боковых стенках дверей и окон методом конопатки.
Primer — Нанесите один слой Primer. Мы уже обсуждали, почему важен праймер?
Шпатлевка — Нанесите один слой шпатлевки. Шпаклевка придаст стене гладкость и устранит неровности на поверхности стены.Предупреждение — шпатлевка очень дорогая. Если на стене больше неровностей, в кошельке получится большая дыра.
Краска — После замазки попросите электриков починить распределительную коробку. После того, как распределительные коробки закреплены, убедитесь, что они закрыты, чтобы избежать разбрызгивания краски на них. Нанесите 2 слоя краски.

`Наружная окраска`

`Процесс предварительной окраски`

Убедитесь в отсутствии протечек на стенах.
Убедитесь, что на стенах нет трещин.Если вы обнаружили какие-либо трещины, исправьте их, используя рекомендованный процесс заполнения трещин. Дайте им время высохнуть.
Убедитесь, что весь процесс штукатурки внешних стен полностью завершен. Никакая партия не работает.
Обязательно покрасьте стену сверху.
Убедитесь, что все требования к этапам соблюдены.
Обеспечить безопасность малярных работ.
Избегайте транспортировки материалов во время покраски.

`Подготовка поверхности`

Убедитесь, что у стены достаточно времени для отверждения.35-50 дней.
Убедитесь, что стена полностью высохла. Избегайте рисования на мокрых стенах.
Убедиться, что отверстия в дренажных трубах и зазоры в строительных лесах заполнены.
Обязательно закройте двери и окна, чтобы на них не брызнули краски.

`Живопись`

Грунтовка для наружных стен — Нанесите один слой рекомендованной грунтовки для наружных стен.
Краска — Нанесите 2 слоя краски. Между слоями должно пройти 4-6 часов.

`Покраска по дереву`

Обычно деревянная поверхность требует различных видов отделки в соответствии с потребностями клиента.Есть много типов красок для разных целей и применений. Поэтому убедитесь, что понимаете требование. Ниже приведен лишь краткий обзор процесса

.

`Живопись`

Обязательно удалите пыль и грязь.
Очистите старые деревянные поверхности наждачной бумагой.
Грунтовка для дерева (1-й слой) — Смешайте разбавитель с грунтовкой для дерева до рекомендуемой пропорции и нанесите один слой. Дать им высохнуть (6-8 часов)
Шпатлевка — Обычно на дерево наносится 2 слоя грунтовки.Нанесите один слой Putty или Lambi и дайте им высохнуть.
Wood Primer Primer (2-й слой) — Отшлифуйте нанесенную поверхность и приступайте к нанесению второго слоя шпатлевки.

Эмали

— Теперь нанесите эмаль на деревянную поверхность. Дайте им высохнуть.
Краска — Теперь нанесите 2 слоя краски на поверхность.

`Покраска металлических поверхностей`

`Подготовка поверхности`

Очистите металлические поверхности водой, чтобы стереть грязь, жир или масло.
Убедитесь, что на металлической поверхности нет ржавчины.
Отшлифовать поверхность наждачной бумагой.
Очистить металл от ржавчины

`Живопись`

Грунтовка по металлу — Нанесите один слой грунтовки по металлу. Дать им высохнуть
Шлифование — Отшлифуйте грунтовку и убедитесь, что поверхность чистая.
Эмаль — Нанесите 2 слоя рекомендованных эмалей. Обязательно дайте время высохнуть между слоями.

Надеюсь, вам понравилось содержание.Чтобы получить общее представление, убедитесь, что вы прочитали все темы под рисунком.

Счастливого обучения 🙂

`Нанесение грунтовочного слоя перед покраской`

Слой грунтовки рекомендуется практически для всех проектов окраски, будь то новый гипсокартон, старое дерево, голый металл, ранее окрашенный кирпич или любая другая поверхность. Грунтовка представляет собой липкую плоскую краску, которая должна хорошо держаться и обеспечивать однородную основу для верхних слоев краски. Если вы красите поверхность без предварительного грунтования, вам, вероятно, потребуется больше слоев для адекватного покрытия, и краска может не прилипать к исходной поверхности так же хорошо, как к грунтовке.Существуют разные рецептуры грунтовки, предназначенные для разных поверхностей.

`Преимущества грунтовки`

Нанесение грунтовки на новые поверхности обеспечивает герметизацию исходного материала, так что краска не впитывается в него, что требует дополнительных слоев. Грунтовка также помогает скрыть стыки или швы на новом гипсокартоне и предотвращает просачивание сучков и других естественных дефектов и окраски на голой древесине. Грунтовка со свойством блокирования пятен герметизирует пятна плесени и другие пятна обесцвечивания, чтобы они не проступали через финишные слои краски.Грунтовка, наносимая на кирпичную кладку, металл и многие деревянные поверхности, необходима для надлежащего приклеивания краски.

Грунтовка обычно белого цвета, но может быть и других нейтральных цветов. Это должно обеспечить нейтральную поверхность, чтобы цвета краски отображались правильно. Саму грунтовку окрашивать не нужно, но некоторые магазины красок добавляют в грунтовку небольшое количество пигмента, чтобы приблизить ее к окончательному цвету краски. Это хорошая идея, когда конечный цвет намного светлее исходного цвета поверхности.

`Грунтовки на масляной основе`

Грунтовка на масляной основе часто рекомендуется для поверхностей, к которым можно прикасаться, таких как двери, окна и шкафы. Грунтовки на масляной основе требуют уайт-спирита для разбавления и очистки. Они отлично подходят для герметизации проблемных пород дерева, таких как кедр. Грунтовки на основе шеллака предназначены для покрытия самых сложных поверхностей, включая пятна от дыма, мелки и клеи на масляной основе.

`Грунтовки на водной основе`

Праймеры на водной основе, или «латексные», отлично подходят для блокирования пятен и даже лучше, когда на поверхности есть участки, заполненные пастой.Они обеспечивают отличную эластичную отделку с отличным сопротивлением растрескиванию и рекомендуются для использования на новом гипсокартоне и голой древесине. Перед нанесением грунтовки на водную основу для голой древесины проверьте ее на незаметном месте, чтобы убедиться, что она не поднимает волокна древесины. Многие грунтовки на водной основе также можно использовать для штукатурки, кирпичной кладки, кирпича и окрашенного металла, в зависимости от конкретной формулы. Как правило, более качественные грунтовки на водной основе используют 100-процентные акриловые смолы и стоят немного дороже, чем формулы стандартного качества.

`Краска и грунтовка в одном корпусе`

Краска-грунтовка-в-одном предназначена для герметизации и покрытия поверхностей в один слой. Эти продукты лучше всего подходят для нового гипсокартона или ранее окрашенных поверхностей и могут обеспечить хорошее покрытие в один слой. Однако их формулируют скорее как густую краску, чем как грунтовки. Это означает, что они могут не работать так же хорошо, как настоящий праймер во многих ситуациях. На поверхностях, требующих высокой адгезии, блокирования пятен или герметизирующих свойств настоящей грунтовки, не рекомендуется использовать лакокрасочную грунтовку.

`Обязательно ли после шпатлевки наносить грунтовку?`

1. Чтобы заполнить неровности стены, даже самые маленькие трещины, необходимо нанести шпатлевку для стен после слоя грунтовки, а затем — с последующим нанесением шпатлевки для стен. Дать грунтовке полностью высохнуть перед нанесением — жизненно важно для безупречной отделки.

`Необходима ли грунтовка перед шпаклевкой?`

Грунтовки и шпатлевки наносятся на окрашиваемую поверхность перед нанесением окончательной краски.Перед нанесением шпатлевки или грунтовки стену необходимо отшлифовать наждачной бумагой. Шпатлевка — это паста, которую можно наносить на стены, чтобы заполнить небольшие вмятины или выровнять поверхность. … Слой грунтовки поверх шпатлевки является обязательным.

`Требуется ли грунтовка после шпаклевки стен?`

`Через какое время после шпатлевки можно красить?`

Вы не поверите, но на самом деле требуется от 8 до 12 недель, прежде чем он достаточно высохнет, чтобы его можно было украсить. Некоторые люди не оставляют его так долго, но мы рекомендуем вам это сделать. Одна из причин, по которой замазка так долго использовалась стекольщиками, заключается в том, что после окрашивания она никогда не затвердевает и полностью не высыхает.

`Шпатлевка для стен такая же, как и белый цемент?`

White Cement лучше всего подходит для специальных применений, где внешний вид является главным приоритетом. Его промывка дает блестящую блестящую матовую поверхность стенам и используется для различных применений, таких как гладкая штукатурка, фактурная штукатурка, архитектурная отделка и т. Д., Тогда как Wall Putty используется для облегчения ухода. для стен.

`Сколько времени нужно для высыхания шпатлевки?`

Идеально подойдет один или два слоя шпатлевки для стен. Однако правильное время высыхания (минимум 3-4 часа) перед нанесением следующего покрытия жизненно важно для достижения желаемого результата. После нанесения второго слоя шпаклевки желательно дать поверхности высохнуть, желательно на ночь.

`Сколько времени требуется для высыхания Wall Putty?`

Шпатлевка для стен должна полностью высохнуть между слоями, поэтому лучше оставить ее на день, прежде чем добавлять шпатлевку (или делать что-нибудь еще со стеной, например, шлифовать или грунтовать).В более сухих условиях шпатлевка может высохнуть за 16 часов, а в более влажных — до 24 часов.

`Что будет первой шпатлевкой или грунтовкой?`

Настоятельно рекомендуется сначала нанести шпатлевку на стены, чтобы выровнять поверхность. … Когда шпатлевка высохнет, лучше будет нанести краску на стены. Следующим по порядку идет Праймер. Как только шпатлевка высохнет, важно нанести грунтовку, чтобы обеспечить идеальный слой краски.

`Водостойкая шпатлевка для стен?`

Шпатлевка для стен обычно используется как для ухода за стенами, так и для улучшения отделки стен.Желательно сначала сделать стену гидроизоляцией с помощью водостойкого цемента. Поскольку это снижает вероятность и потребность в водостойкой шпаклевке для стен. … Есть несколько брендов, которые предлагают лучшую водостойкую шпатлевку для стен на рынке.

`Как нанести шпатлевку для стен перед покраской?`

Birla White Wall Primer — это разбавляемый водой грунтовочный слой на основе белого цемента, модифицированный полимером. Может использоваться непосредственно в качестве грунтовки на цементные штукатурки, ПКК и для перекраски поверхностей. Birla White Wall Primer не требует отверждения после нанесения.

`Как рассчитать шпатлевку?`

Если отделка поверхности приемлемая и на ваших стенах нет сильной неровности; Вы можете приблизительно предположить, что расход составляет примерно 12–15 квадратных футов на кг для 2 слоев шпатлевки для стен и 8–12 квадратных футов на кг для 3 слоев шпатлевки для стен.

`Через какое время после грунтования можно красить?`

Большинство латексных грунтовок сохнут на ощупь в течение от 30 минут до 1 часа. Но не красите стену до полного высыхания грунтовки, что может занять до 3 часов.Высокая влажность и низкие температуры продлевают время высыхания.

`Какая шпаклевка для стен лучше?`

Сегодня, как может быть доказано, нанесение краски на стену после ее нанесения, что означает пропуск шпатлевки и шлифовки, по-прежнему позволяет получать яркие цвета, цвета держатся намного дольше, результат получается аккуратным, и требуется меньше краски. .

`Требуется ли шпатлевка для наружных стен?`

Да, для наружных стен можно использовать любую белую шпатлевку на цементной основе. Birla Wallcare, шпатлевка JK, порошковая шпатлевка Asian Paints — все это можно использовать для наружных стен.

`Как нанести шпатлевку Birla для стен?`

Если вы наносите Birla White WallCare Putty на свежий бетон или строительный раствор, мы рекомендуем вам нанести два слоя Birla White Cement Wash перед нанесением Birla White WallCare Putty. Вы всегда должны готовить точное необходимое количество белой цементной замазки и использовать ее в течение 2-3 часов после смешивания с водой.

`Какая польза от цементной грунтовки?`

Грунтовка служит прекрасным связующим звеном между краской и бетонными поверхностями.Нанесение грунтовки гарантирует, что краска останется неповрежденной, обеспечивая необходимую текстуру, чтобы краска прилипала к поверхности. Можно использовать цементную грунтовку на водной основе.

`Нужна ли грунтовка для внутренних стен?`

Слой грунтовки может показаться ненужным расходом, но при окраске внутренних стен он почти всегда того стоит.

« Предыдущая 1 … 602 603 604 605 606 … 609 Следующая »

admin

Турник, брусья и пресс своими руками

Турник 3 в 1 своими руками!

чертежи, размеры, как закрепить на стене

1 Несколько слов о видах турников

2 Делаем межстенный турник

3 Изготовление турника три в одном

4 Несколько слов о прочности и безопасности

размеры, чертежи, виды, изготовление и установка

Виды снарядов

Требования к турникам

Размеры турников

Настенный турник

«Шведская стенка»

Напольные турники

Уличные варианты

Турник для гимнастики

Составляющие турников

Как сделать дома?

Схема уличного турника без оттяжек

Ошибки

В заключение

Универсальный настенный турник-тренажер своими руками

Основные этапы работ

Турник и брусья для дачи уличный для дачи

Основные размеры бруса для спортивного турника

Параметры: ширина, высота, диаметр

Производители и цены стандартных конструкции

Виды уличных снаряжений

Как сделать своими руками по чертежу

инструкция по изготовлению домашнего снаряда

Создайте планку для подтягивания: Дизайн

Требования

Ограничения

Рисунок

Список запчастей

Заключение

Размеры планов этажей — Строительные чертежи

Как построить станцию ​​для кроссфита для подтягиваний

Как установить поручень ADA возле унитаза | Home Guides

Установите поручень на боковую стену

Установите боковой поручень

Мы не можем найти эту страницу

Как нарисовать план этажа для начинающих

Когда использовать план этажа?

Основные элементы плана этажа

Как нарисовать план этажа

какие лучше выбрать, сравнение конструкций и материалов

Стоит ли крепить карниз на натяжной потолок?

Виды карнизов для натяжных потолков

Преимущества открытых карнизов

Плюсы скрытых карнизов

Преимущества комбинированных карнизов

Какой выбрать материал для карниза

Открытый способ крепления карниза на потолок

Как крепить карниз к натяжному потолку

Закрытый способ крепления карниза на потолок

Специальный карниз для светодиодной ленты

скрытый в нише, какие варианты лучше для современных штор, как выбрать и установить

Особенности

Материалы

Пластик

Алюминий

Сталь

Дерево

Размеры

Какие лучше выбрать: виды

Как установить?

Как снять?

Как выглядит в интерьере?

Натяжной потолок с карнизом | ЭЛИТ СТРОЙ

Потолочный карниз: типы, материалы и преимущества

Натяжной потолок с потолочным карнизом

Две технологии монтажа потолочной шины с виниловой конструкцией

Пошаговая инструкция № 1. Натяжной потолок с открытым карнизом для штор

Пошаговая инструкция № 2. Натяжной потолок с скрытым карнизом

Какой карниз выбрать для натяжного потолка | 5domov.ru

Для чего нужен карниз

Особенность натяжных потолков

Виды карнизов для натяжных потолков

Как построить станцию для кроссфита для подтягиваний