Разное

Герметик для ламината нужен или нет: нужен или нет, какой лучше выбрать

29.11.2021 0 admin Разное

нужен или нет, какой лучше выбрать

Ламинат сегодня заслуженно является одним из самых популярных и востребованных материалов для отделки пола. Получил он такое признание благодаря своим замечательным свойствам при довольно демократичной цене. Но почти все виды ламинированного покрытия имеют недостаточный уровень влагостойкости. В связи с этим, возможно требуется при монтаже ламинированного пола применять какие-либо дополнительные меры для повышения влагостойкости материала? Нужен ли, например, герметик для ламината для обработки стыков с целью повышения их защиты? Давайте порассуждаем на эту тему.

В настоящее время существует большой ассортимент эффективных средств для обработки швов напольных материалов — герметиков. Применение подобных средств не представляет сложности. На вид они, как правило, бесцветны, отсутствует клейкость.

Герметики предназначены повысить сохранность стыков между ламинированными досками, чем препятствуют образованию щелей и увеличивают длительность эксплуатации ламинированного пола. Применять герметики для ламината особенно актуально для полов коридора, в кухнях — где неизбежен контакт с водой.

к оглавлению ↑

Нужен или нет герметик ламинату

Если монтаж отделочного материала для пола выполнен некачественно, то ламинированное покрытие, скорее всего, начнет издавать неприятные скрипы. Причинами скрипов могут быть и неправильно подобранная подложка, и невыровненное основание. В стыках могут появиться пустоты. Соединенные друг с другом панели из-за наличия свободных промежутков начинают «гулять» в участках соединений. Это приводит к расшатыванию замков. Швы, ранее незаметные, становятся трещинами, увеличивающимися в размерах. Это вызывает неприятный скрип.

Но скрип может возникать и по другой причине. Основание отлично выровнено, панели качественные, подложка хорошая, но скрип через некоторое время появляется. Вероятно, напольное покрытие эксплуатировалось неподобающим образом.

Для соблюдения требований содержания данного напольного материала уделите должное внимание инструкции, приложенной к упаковке ламелей. В ней приведены рекомендации по выполнению монтажа покрытия, описываются климатические условия для правильного содержания ламинированного пола. Эти рекомендации следует выполнять на протяжении всего эксплуатационного периода. Вспомните о них, открывая окно зимой — проветрить помещение.

Для увеличения длительности рабочего состояния замковых элементов, покрытия в целом рекомендуются к использованию герметики или замазки для ламината. Их водоотталкивающая способность поможет предохранить элементы замков панелей от воздействия влаги, обеспечивая долгую службу покрытия. Стыки, обработанные защитным гелем, сохраняют прочность и плотность соединения, не меняют своих форм и качеств.

При монтаже ламинированного пола в помещениях, где полностью отсутствует влага, и поэтому нет угрозы ее проникновения в стыки ламинированных досок (примером может быть спальня), обработка стыков панелей герметиком не является необходимой.

Но для отделки ламинированными панелями пола внутри помещения, в котором велика вероятность попадания воды на покрытие либо есть необходимость выполнения чаще обычного влажной уборки: на кухне, в прихожей, тут ответ на вопрос: нужно ли использовать герметик при укладке ламината очевиден: да, нужно.

Экономия на герметике в таких помещениях может обернуться большими затратами, если из-за протечки сантехники, пролитой жидкости, частого мытья пола из-за быстрого загрязнения и подобных случаев проникновения влаги в швы между ламелями покрытие начнет деформировать, потребуется его замена.

Необходимость применения герметиков подтверждает обработка панелей некоторыми производителями водоотталкивающими составами уже на производстве, либо комплектация герметизирующего средства вместе с ламинатом.

к оглавлению ↑

Свойства герметиков

Хорошие средства для герметизации швов ламината характеризуются следующими качествами:

предохранение от проникания влаги в стыки между ламелями;
безвредность средства для человека и экологии;
сохранение возможности выполнения демонтирования пола и повторного его настила;
значительный температурный интервал применения;
простота нанесения;
короткое время высыхания;
ламели не загрязняются при нанесении герметика.

Изготавливаются герметизирующие смеси на основе силикона или акрила, это только улучшает их технические характеристики: они эластичны, прочны и долговечны. Температурный режим их использования как при монтаже, так и при дальнейшей эксплуатации покрытия достаточно широк. Герметики отлично справляются с поставленной задачей: обработкой стыков, щелей, защищают их от проникновения влаги.

Заполнение швов герметиком

Простота в использовании герметиков делает возможным применять их самостоятельно, без особых навыков. Ламинированные доски при этом не склеиваются, что позволит, если возникнет необходимость, демонтировать их и выполнить укладку снова. Герметики используются для обрабатывания замков ламината, предотвращая в дальнейшем возникновение щелей. Это положительно сказывается на долговечности элементов замков и всего покрытия пола.
В их составе нет компонентов, вредных для человека или домашних питомцев. Благодаря этому, возможно их использовать в жилых квартирах, в спальнях и детских.
Нанесение герметика при укладке ламината способно обеспечить:

непроницаемость влаги в межпанельные стыки;
соединение при помощи замковых элементов;
предохранит от возникновения щелей в линиях стыковки;
проведение влажной уборки без последствий для пола.

Герметики, за исключением цветных разновидностей, бесцветны и прозрачны, поэтому на поверхности ламинированного покрытия их практически не заметно. Расфасовываются они либо в специальные тюбики, либо в баллоны, для дальнейшего использования совместно со строительным пистолетом.

Герметик для обработки ламинированных досок мало схож с клеем, точнее будет сказать, что он больше похож на замазку, имеющую влагоотталкивающие свойства. Поэтому демонтировать ламели, обработанные во время монтажа пола герметиком, не представляет трудности, а риск повредить черновой пол отсутствует.

к оглавлению ↑

Разновидности герметиков для ламината: какой лучше

С ростом популярности и усовершенствованием ламинированного материала возникли и претерпели изменения и средства, предназначенные для повышения эффективности материала в процессе монтирования пола — герметики. В настоящее время известно довольно много разновидностей таких средств, постоянно появляются новые. Сегодня пользуются популярностью два вида герметизирующих средств: силиконовые и акриловые. Рассмотрим их плюсы и минусы и выявим для себя какой из них лучше.

к оглавлению ↑

Силиконовый герметик для ламината

Подобные составы обладают отличными техническими свойствами. Это современные и эффективные разновидности замазки с водоотталкивающими свойствами, уже завоевавшая популярность.
Достоинства:

прочные;
значительный температурный интервал действия;
нет сложности в нанесении при монтаже;
долговечность;
эластичность.

Свойства, которыми обладает силиконовый герметик для ламината, во многом определяются присутствием определенных компонентов в его составе.
В силикон возможно добавление следующих веществ:

Механические составляющие, например, мел.
Препараты, которые уничтожают грибок, не давая ему распространяться.
Красящие вещества, придающие цвет составу.
Стабилизаторы — добавки, позволяющие снижать вязкость средства.

Свою главную задачу: обеспечить надежную защиту стыков, швов от влажности силиконовые гели выполняют отлично. Кроме этого, силиконовый герметик помогает избежать возникновения скрипа пола. Внутри замков гель не позволяет элементам тереться друг с другом.

Часто изготовители сами выполняют обработку стыков водоотталкивающим веществом либо воском — в таком случае применять герметики не надо.

к оглавлению ↑

Акриловые замазки

Бывают влагостойкими и обычными, цветными. Данный состав не такой твердый, как силиконовые гели, но более эластичный и меньше стоит. Замазки на акриловой основе часто используются для напольных материалов внутри помещений, где не бывает много влаги.

При помощи таких герметиков нетрудно выполнить ремонт ламинированного пола. Они легко устранят различного вида сколы и небольшие повреждения. Следует только точнее подобрать нужный оттенок средства.

Акриловые герметики для ламината не содержат в составе вредных соединений, поэтому являются экологичными и безопасными для человека и домашних питомцев.

Средство, нанесенное на стыки, делает их непроницаемыми для влаги, еще и выполняя при этом декоративную функцию. Акриловое средство конкретного цвета целесообразно применять для определенного вида древесины либо цвета ламели. Но для правильного подбора цветного герметика для нанесения на стыки ламината не следует опираться на название цвета панелей.

Пример: название цвета ламелей «беленый дуб», но не обязательно цвет герметика с таким же названием совпадет по цвету с панелями. Поэтому, для покупки герметика стоит иметь при себе небольшой кусочек панели ламината для более точного подбора по цвету.

к оглавлению ↑

Какой герметик для ламината выбрать

Сегодня существует довольно много разнообразных вариантов данных средств. Наиболее популярны лучшие герметики для укладки ламината:

Click Guard — силиконовое бесцветное гелеобразное средство с водоотталкивающими свойствами, производится в Германии. Не склеивая доски, оставляет возможность его многократного демонтирования и укладки;
Bostik — бесцветная водонепроницаемая паста французского производства. При обработке панелей этой эластичной пастой стыки становятся герметизированными от влаги, что позволяет применить покрытие в помещении с повышенной влажностью;
ClicProtect — герметик для ламината шведской марки.
Достоинства средства:
- o быстрота подсыхания — не более 30 минут;
- o хороший гидроизоляционный результат.
Недостатки:
- но данный состав не стоит применять при интенсивных контактах с водой.
Soudal — акриловый состав высокого качества, цветной, не содержит растворители. Цвета: светлые — дуб или бук, средние — дуб и бук, клен, вишня, мербау. Прекрасно защищает поверхность
Masterfix — российского производства. Цена герметика намного ниже остальных. Это универсальное водоотталкивающее средство для стыков ламелей, паркета.

Какой герметик для ламината лучше?

Наиболее популярно и востребовано средство Click Guard. Считается наиболее крепкой защитой с водоотталкивающими свойствами для ламелей. Достоинством средства является и его бесцветность, т. к. после применения оно не оставляет следов на панелях. Форма выпуска такого состава — тюбик объемом 110 г, которого хватит на обработку панелей до 10 м2.

к оглавлению ↑

Применение герметика

При укладке ламината

Перед началом выполнения монтажа ламинированного пола следует нанести средство на верхний замковый элемент панели. Не ждем высыхания пасты, соединяем панели сразу. При этом излишки средства выступают на поверхности. Выжидаем 15 минут, затем аккуратно удаляем излишки геля с панелей. Это можно делать пластмассовым шпателем либо сухой тряпкой. Если по какой-то причине излишки геля не удалили, их можно удалить позже с помощью специального растворителя.

Применение герметика безопасно для жителей. Средство не доставляет неудобств во время эксплуатации ламинированного пола, зато обеспечивает влагостойкость пола, не повреждая подложку.

Не следует экономить при нанесении герметика, чтобы не остались пустоты в стыках.

к оглавлению ↑

При ремонте ламинированной поверхности

Это не является основным назначением герметика, однако в качестве альтернативы средствам для устранения щелей и царапин на ламинате, его можно использовать.

Здесь речь идет в первую очередь о цветных герметиках. Соответственно, необходимо подобрать состав, схожий по оттенку с полом. После этого гермитизирующая смесь наносится на поврежденный участок с небольшой горкой. После высыхания материала устраняем излишки пластиковым скребком и затираем поверхность (можно использовать микрофибру).

Преимуществом герметика перед некоторыми другими средствами устранения царапин может стать его эластичность, которая позволяет реагировать при изменении размеров ламината в результате колебаний температуры и влажности.

Видео: как пользоваться герметиком Click Guard

После полного застывания герметика покрытие станет готовым для эксплуатации и будет радовать вас долгие годы. Надеемся, что теперь вопрос о том, нужно использовать или нет герметик для ламината, отпадет.

виды, для чего используют, как наносить

Ламинат — красивое и недорогое покрытие. Но его недостаток в том, что оно боится влаги и после высыхания не восстанавливается. Чтобы повысить влагостойкость ламината используют средства для швов. Есть пропитки на основе воска и герметик. Оба дают примерно одинаковый результат, но действуют по-разному.

Содержание статьи

Нужно ли дополнительно проклеивать стыки ламината при укладке

Если говорить о замковом ламинате, то его преимущество в том, что покрытие можно разобрать и потом собрать снова. Это пригодится для повторной эксплуатации, если при настиле были допущены ошибки. При желании (и достаточном запасе) можно поменять способ укладки. Также можно заменить только поврежденные планки, а не все покрытие.

Сделать ламинат устойчивым к влаге можно при помощи герметика для ламината, которым промазывают швы

В общем, высокая ремонтопригодность и вариативность — вот основные преимущества данного покрытия. Но это зависит от замков на ламинате. Чем они качественнее, тем лучше переносят монтаж и демонтаж. Некоторые можно перекладывать до 10 раз. Другие уже при первой переборке начинают крошиться. Поэтому качеству замков уделяем особое внимание при выборе ламината.

Если замки проклеить при укладке, то в случае необходимости разобрать ламинат можно будет только при помощи ножовки. Без вариантов. Большая часть преимуществ этого покрытия пропадает. Так что сразу при монтаже склеивать ламинат однозначно не стоит.

Применять клей при укладке ламината — худшее, что вы можете сделать

Бывает, что стыки вынуждены проклеить, так как выбрали неудачный ламинат или уложили его на слишком неровную поверхность. Как результат — через некоторое время после укладки, плашки просто отходят друг от друга при ходьбе. Проклеив замки на некоторое время проблему решим. Пожалуй, это единственный случай, когда ламинат имеет смысл склеить.

Зачем используют герметик для ламината

Обработка стыков ламината — это далеко не склеивание. Это придание ему дополнительной устойчивости к воде. Современный ламинат нормального качества делают влагостойким. То есть, просто пролитая и убранная вода на него не оказывает никакого видимого воздействия. И безусловно, его можно протирать влажной тряпкой.

Но обычный ламинат не является водостойким. То есть, воду с пола надо убирать. Иначе просочившись через стыки и впитавшись в основание (которое есть просто прессованная под давлением целлюлоза, то есть бумага), влага вызовет искажение размеров. После высыхания намокшие плашки не возвращаются в исходное состояние. Они остаются кривыми, с задранными краями. Реставрации не подлежат. Можно только заменить новыми.

Чтобы не было такой картины, при укладке швы промазывают специальными средствами

То есть, ламинат покоробит только в том случае, если влага через замки проникнет в основание покрытия. Производители это также понимают и выпускают водостойкий ламинат. Основание у него имеет водоотталкивающую пропитку, а также замки пропитаны средствами, отталкивающими воду. Это могут быть составы на основе масла и полимеров.

Но цена на влагостойкий ламинат высока, а вот обработка стыков герметиком обходится совсем недорого. Понятное дело, добиться той же водостойкости, что есть у заводских изделий, не получится. Но устойчивость к влаге станет значительно выше.

Когда стоит обрабатывать стыки ламината герметиком

Герметик — это не клей. Он, конечно, связывает дощечки, но эта связь не настолько серьезная, чтобы она помешала при демонтаже. Разобрать покрытие можно. Вот только надо будет очищать его от остатков герметика.

В жилой комнате достаточно влагостойкости хорошего ламината

Когда имеет смысл обработать стыки ламината герметиком? При укладке его в коридоре или в кухне, на балконе или лоджии. В обычных жилых комнатах этого делать не стоит. Наличие воды в большом количестве тут — очень редкое явление. Разве что вас капитально затопит. Но тогда даже фабричная обработка ламината не спасет. А уж обработка стыков герметиком — тем более.

Какие герметики для ламината бывают

Герметики могут быть на основе воска, силикона, акрила, полиуретана. Лучшими считаются восковые пропитки и силиконовые. Они одновременно устраняют возможный скрип замков.

Вне зависимости от основы, герметик для ламината после высыхания должен сохранять эластичность. Покрытие это плавающее, и подвижность стыков необходима. Так что при выборе отслеживайте этот момент.

Герметик для ламината активно продвигается на рынке. Многие решают, что лучше перестраховаться…

В состав герметика могут добавляться антибактерицидные добавки, красящий пигмент, но есть и прозрачные составы. Сразу скажем, что окрасить герметик «в домашних условиях» не получится. Так что надо подбирать цвет сразу. Проще всего взять отрезок доски и с ним подбирать оттенок. «На глаз» это сделать сложно, можно существенно ошибиться.

Кажется, что прозрачный герметик — это универсальное решение. Не совсем так. Застывая, полоса смотрится как сероватая. С коричневым (и светлым, и темным), черным, красноватым покрытием такой состав лучше не использовать — слишком он виден. Тут лучше выбирать цветные. Для белых, серых оттенков прозрачный герметик вполне пригоден.

Какой герметик выбрать

В любой упаковке ламината идет сопроводительный листок, в котором производитель указывает как и что можно делать с конкретным видом напольного покрытия. В обязательном порядке указывается возможность обработки стыков герметиком. Там же даны рекомендации по типу герметиков, которые можно применять. Указывают и те, которые с данным покрытием несовместимы. То есть, определиться с типом герметика просто. А потом надо выбрать по отзывам тот, который хорошо работает и подходит вам.

Чтобы не дергаться, когда пролили воду на ламинированный пол, обработайте стыки при укладке защитным средством

Можно ли использовать не специальный герметик для ламината, а обычный. К примеру, санитарный нейтральный силиконовый. Если у вас ламинат от какой-то известной фирмы, то применение материалов не из списка рекомендованных — равнозначно отказу в гарантии. Вряд ли экономия на герметике компенсирует это. При укладке ламината китайского производства, то можете пробовать любой состав. Гарантии все равно нет. Но результат непредсказуем.

Правила нанесения

Работать удобнее с теплым герметиком. Особенно критична температура для восковых. Их точно надо греть до 25°С. Другие в теплом виде лучше наносятся, так что их тоже лучше подогреть.

Форма выпуска: может быть в обычной алюминиевой тубе, в тубе под пистолет и в пластиковой банке. В любом случае в комплекте идет насадка с удлиненным носиком. После того, как состав разогрели (но не перестарайтесь, иначе взорвется), носик отрезаем согласно инструкции.

Если покупать герметик для швов ламината нормального производителя, обязательно есть инструкция по применению. Часто с картинками

По мере того, как количество состава в тюбике/тубе уменьшается, выдавливается его все меньше. Тут можно сделать второй надрез на носике, увеличив отверстие.

Куда и сколько наносить

Наносить герметик для ламината можно либо в паз, либо на верхушку шпунта. Восковые удобнее в паз. Так их проще равномерно распределить. Полиуретановые наносят на верхушку гребня. Акриловые и силиконовые можно и так, и так.

Как много выдавливать? Не слишком много. Излишки при укладке выдавливаются в шов. Их потом приходится удалять, что не совсем просто. Но и слишком мало — тоже не очень хорошо. В общем, придерживайтесь рекомендации производителя и опирайтесь на собственные ощущения.

Гелеобразные массы рекомендуют наносить на шип

Один момент: полиуретановые герметики быстро «схватываются». Укладывать ламинат надо быстро. То есть, если просто уложить доску, то без проблем. Если нужна подрезка, то сначала подрезали, собрали, проверили и только потом нанесли герметик и уложили «на постоянно».

Как распределять

На каждом тюбике указано как с составом работать. Но не всегда то, что написано удобно. Например, некоторые производители восковых пропиток для швов рекомендуют наносить состав кисточкой или сухой салфеткой. Оба способа не слишком удобны в исполнении. Если на гребень еще можно салфеткой нанести, то в паз замучаешься ее заталкивать. Есть более эффективные способы.

Никто не говорит, что в паз наносить удобнее. Можете попробовать и сравнить

Выдавливаем полоску состава в выемку уже уложенного ряда. Берем небольшой обрезок ламината, вставляем замок в паз и распределяем герметик равномерно по всей длине. Состав распределится по верхней и нижней части пазовой выемки. Процесс займет считанные минуты, а обработка будет качественной.

При укладке ламината не забываем промазывать герметиком и торцы, иначе обработка будет неполной. Какой торец мазать — уложенной доски или укладываемой — без разницы. Какой удобно именно вам. Распределять герметик удобнее всего резиновым шпательком (которым швы в плитке затирают). Пальцем тоже неплохо, но отмываются руки потом очень тяжело.

Когда и чем убирать излишки

При укладке ламината излишки герметика выдавливаются из швов. Некоторые составы можно убирать сразу (восковые). Другие проще снимаются после некоторой выдержки на воздухе (силиконовые и акриловые). Но передерживать тоже нельзя — застынет так, что и не оторвешь. Только раствором для удаления.

Пропитки для герметизации швов ламината на основе воска убирать можно тряпкой. Но окончательно следы исчезнут после того, как несколько раз вымоют пол с моющим средством. Полиуретановый, силиконовый и акриловый герметик проще отрывать после частичной полимеризации. Те части, которые не отошли сразу, можно удалить канцелярским ластиком. Использовать что-то острое или абразивное нельзя — поцарапаете защитную пленку, а царапины не удаляются.

Вообще, выдавленный в швах герметик приносит неудобства. Вам приходится «выдерживать» его 15-20 минут. В это время вы продолжаете укладку и обязательно наступите на герметик. По всему полу будут следы. Состав попадает в рельеф доски и, застыв, достается оттуда (точнее выколупывается) с превеликим трудом. Если на этих пятнах не слишком акцентироваться, через некоторое время он постепенно вымоется при уборке.

Очень неудобно промазывать стыки герметиком в ламинате с фаской. Из углублений вынимать излишки вообще сложно и муторно. Если хотите повысить влагостойкость такого покрытия, лучше используйте восковые составы. С ними проще.

Примеры и эффект от использования некоторых составов

Какой бы хороший ламинат ни был, его стыки — самое уязвимое место. Для повышения влагостойкости и используют средства для обработки стыков ламината. Восковые не заполняют шов, а лишь создают пленку, смазывая на края шипа и паза. Эта пленка и не дает влаге просачиваться. Гели для соединений ламината, как раз уплотняют шов, заполняя его. В этом плане он лучше, так как пыль и мелкий мусор в шов не попадают. Но их использовать можно не со всеми сортами. Надо смотреть в описании к покрытию.

Какой герметик для ламината выбрать: на основе воска или гель

Пропитка для ламината от влаги на основе воска

Восковые герметики для швов — это именно пропитка. Они проникают немного вглубь, но в основном создают на поверхности защитную пленку. Она и препятствует проникновению влаги в основу ламината. Но соединение не уплотняет. Зато смазывают замок, что препятствует скрипу, который может появляться при ходьбе.

Восковые пропитки для швов хороши для ламината с фаской

Один из примеров воскового герметика для ламинированных покрытий — Rico AquaStop, который производит Питерская фирма. Флаконы по 500 мл, есть тубы. Нанесение либо кисточкой на обе стороны замка, либо полосой из тюбика на одну из сторон. Обработка дает хороший результат, в прихожей и в кухне проблем с разбуханием не было. При попадании на кожу никаких неприятных последствий, стирается ветошью или бумажными салфетками. Окончательно удалить можно средством для посуды. Но неудобство в том смысле, что пятна будут по всей одежде. Так что учтите это.

Герметики

Вне зависимости от основы, свойства у герметиков для швов одинаковые. При нанесении это гелеобразная субстанция, которая наносится на гребень или в паз. При соединении она распределяется по некоторой части замка, излишки выступают на поверхность и затем (после частичного застывания) удаляются. Получается, что гель для ламината заполняет собой все свободное пространство. И так как является водоотталкивающим, просто не пропускает воду в шов. Поэтому для надежной защиты требуется непрерывное нанесение. Этому моменту уделите особое внимание. Любой пропуск — это вздутие при проблемах.

Обработанные гелем стыки ламината можно разъединить при необходимости

После полимеризации гель становится более густым, оставаясь эластичным. То есть, использование геля для швов связывает между собой планки. Но это не клей. И разъединить обработанные доски можно. Не факт, что повреждений не будет совсем. Могут быть микросколы, где-то отслоится часть замка. Это зависит от качества ламината.

Гелевых герметиков для швов ламината множество. Свойства у всех заявлены аналогичные. Но разница есть. Часть герметиков имеет в составе растворители. Если такой состав попадает на подложку из вспененного полиэтилена, появляются дырки. Как ведет себя состав при попадании на защитную пленку — зависит от герметика и от пленки. Но такой эффект несет потенциальную угрозу. Защитная пленка может раствориться или на ней появятся пятна, которые ничем не удалить. В общем, таких составов стоит избегать.

Наносить рекомендуют на гребень, но в паз тоже можно

Если купили именно такой герметик, стоит провести предварительные испытания на обрезках. Нанесите по инструкции, соберите замок, подождите сколько сказано. Если проблем нет, можно использовать.

Click Guard (Клик Гуард). Запах незначительный, подложку не растворяет. Наносить на гребень.
Aqua Stop.
Clic Protect (Bostik) — как раз разъедает подложку. На основе полиуретана, так что работать надо быстро.
Tytan (Титан) — тоже подложку разъедает, раздражает носоглотку, но наносится и удаляется лучше чем Клик Протект.
Homax click (Хоумакс).
Soudal Parket (Соудал).
MasterFix (Мастерфикс).

акриловый, силиконовый, пробковый, как выбрать, отзывы

Считается, что ламинатное покрытие является полностью самодостаточным, материал прекрасно держится на полу и без дополнительной обработки. Отказаться от уплотнения или все же использовать герметик для укладки ламината, на этот случай можно услышать массу самых противоречивых мнений. Но факт остается фактом, монтаж ламината на силиконовый герметик поможет сохранить напольное покрытие, а или стать причиной огромных проблем.

Без герметика риск набухания возрастает на порядок

Нужен ли герметик для ламината

Отношение к использованию герметизирующих двоякое. Наиболее консервативная часть владельцев ламинатных полов считает укладку ламината с герметиком не просто бесполезной, но в чем-то даже и вредной:

Уплотняющая масса блокирует и не дает нормально закрыться замкам ламелей;
Если рассматривать его, как средство для стыков ламината, то качество уплотнения ниже, чем на водостойком ламинате;
Герметик может быть причиной того, что на этапе укладки ламели может просто повести, а сам ламинат достаточно быстро придет негодность из-за недостаточно прочного соединения на стыках.

Все перечисленное остается справедливым, если при укладке использовать первый попавшийся герметик и особо не вдаваться в подробности его применения на ламинате. Многие мастера называют герметик «спасателем», так как пластичный и прочный материал дает возможность закрыть щели в самых сложных местах, например, при обходе труб отопления, торчащих из пола, или в местах примыкания к порожку входной двери.

Что дает использование герметика на ламинате

Пластичные быстротвердеющие массы как нельзя лучше подходят в качестве вспомогательного материала при укладке ламелей. Разумеется, для ламината используется необычный сантехнический силикон, хотя его тоже можно применять в ограниченных количествах. При монтаже досок допускается применение в качестве герметика для замков ламината только строго определенных марок гелей и пластичных составов.

В результате получаем дополнительные бонусы:

Удается защитить ламинат от массового затекания воды в случае, если жидкость разлили и вовремя не убрали с поверхности. Герметизация швов ламината после укладки не сработает на уровне водостойких марок, но первый удар выдержит. Больше и не нужно, так как, по статистике, 80% случаев вспучивания поверхности происходит от случайно разлитого стакана или вазы с цветами;
Избавляемся от скрипа ламелей. Некоторые марки герметика обладают хорошими водоотталкивающими и трибологическими качествами, поэтому шип в замке ламели не скрипит и почти не изнашивается из-за уменьшенного трения.

Почему бы не воспользоваться дополнительной защитой при укладке

Кроме того, герметик позволяет полноценно защитить от мусора и загрязнений сам стык, особенно, если ламинат с фасками. Это настоящая проблема, решить которую лучше всего сразу, а не после того, как пыль навсегда «пропишется» в соединениях между ламелями.

Виды герметиков под ламинат

При всех возможностях современной химии производители вспомогательных материалов предлагают для напольных покрытий лишь небольшой ассортимент герметизирующих составов. Обычно для ламелей используется четыре основных типа герметика:

Силиконовый, прозрачный или коричневый;
Вязкий состав на основе акриловых полимеров, обычно это темный или коричневый герметик в цвет ламината;
Гелеобразный состав, отдаленно похож на высококачественный клей-силикон, но значительно более жидкий и текучий;
Материал, известный как «жидкая пробка», по сути, тот же силиконовый полимер, но с наполнителем из пробковой пыли и крошки.

Еще к семейству защитных составов причисляют специальные восковые композиции, используемые для ухода за паркетными и ламинатными поверхностями, в первую очередь, за стыками. Полным ассортиментом качеств герметика такой воск не обладает, но иногда именно водоотталкивающие и смягчающие свойства оказываются наиболее востребованными.

Важно! Вспомогательные материалы не используются для склеивания, поэтому особых характеристик прочности и стойкости к истиранию поверхности ждать не стоит.

Силиконовый герметик для ламината

Из всей номенклатуры защитных паст и замазок силикон обладает наилучшим набором технологических и эксплуатационных качеств:

Достаточно вязкий, чтобы не растекаться при нанесении на кромки при укладке ламината;
Стойкий к высокой температуре, если разлить крутой кипяток, то силикон для стыков ламината гарантированно удержит жидкость от протекания, тогда как акрил или гель на это не способны;
Не подвержен высыханию и растрескиванию, сохраняет эластичность даже через двадцать лет эксплуатации.

Силиконом удобно затереть именно верхнюю кромку стыка между панелями ламината. Если уплотняющий материал коричневого цвета, то это никоим образом не повлияет на внешний вид напольного покрытия. Такое уплотнение будет защищать швы не хуже силиконовых вставок на водостойком ламинатном покрытии.

Силикон подойдет для укладки ламината прихожей или на кухне

Из негативных качеств можно отметить плохое выдавливание герметика из стыка. Если в процессе укладки ламината материал попадет внутрь замка, то ламели могут не закрыться. Кроме того, считается, что силиконовое уплотнение не дает выходить водяным парам из-под напольного покрытия, поэтому для укладки на хвойной подложке его не используют.

Акриловый герметик для ламината

Герметизирующая тиксотропная паста на основе акрила находится на втором месте по популярности после гелевых составов. Если необходимо наглухо закрыть стыки, то акриловый герметик для щелей в ламинате подойдет лучше всего. Материал продают в пластиковых тубах для удобства нанесения с помощью шприц-пистолета.

Редко какая укладка ламината обойдется без акрилового герметика

Если сравнивать характеристики, то акрил уступает силикону в пластичности. Герметик после высыхания дает более твердый и жесткий шов, но при сильных ударах может крошиться, а при длительном контакте с водой, тем более с горячей, размывается.

Важно! Огромным преимуществом акрила является большой выбор цветов и оттенков материала.

Можно очень точно подобрать оттенок акрилового герметика так, что шов на ламинате практически сольется с фоном напольного покрытия. Если нужен цветной герметик для ламината, то акрил окажется вне конкуренции. Акриловый герметик лучше силикона, который может отслаиваться от ламелей, если силиконовую массу уложили на шов без предварительной подготовки стыка.

Акриловую пасту не используют при укладке ламината, она слишком плотная и густая для того, чтобы нормально запирать детали замка. Смесь наносят по завершению укладки, даже лучше всего наносить ее на швы уже после того, как будет расставлена мебель, и ламинатное покрытие примет свое рабочее положение.

Восковой герметик для ламината

В состав воска входят загустители, пластификаторы и минеральные парафины. По внешнему виду восковый герметик напоминает пасту или крем. В продаже его можно найти в тюбиках и тубах. Благодаря пластичной консистенции восковую массу можно легко наносить практически любым инструментом.

Воск не высыхает и не подвержен тепловой деструкции, как, например, акриловый герметик. Но при уборке ламината с использованием моющих средств герметик может частично вымываться.

Воск для укладки ламелей

Восковой пастой можно обрабатывать ламинат целиком, но это плохая идея. Во-первых, неоправданно увеличивается расход материала, во-вторых, герметик оказывается полезным только на швах.

В отличие от силикона или акрила, восковый герметик можно использовать как при укладке, так и в процессе дальнейшей эксплуатации ламината. Рекомендуется наносить и затирать швы воском не реже одного раза в два месяца.

Пробковый герметик для стыка ламината

Из всех существующих материалов для герметизации швов «жидкая пробка» может считаться наилучшим. По сути, это смесь пробковой крошки и очень «липучего», прозрачного силикона.

В результате соединения пробковой древесины и силиконовой массы новый герметик приобретает два важнейших качества:

Огромную пластичность, превышающую характеристики более чем в 2,5 раза;
Возможность пропускать водяные пары.

Пробка в 2-3 раза мягче силикона и акрила

Один из этапов укладки ламинатного напольного покрытия требует выполнить укладку герметика между стеной и ламинатом. Силикон, а тем более акрил, дают очень жесткий и плохо деформируемый шов. Из-за температурных колебаний ламинат может расширяться, выдавая изменения размера до 2-3 мм на каждый метр ширины. В итоге зазор между стеной и кромкой покрытия может изменяться на 4-5 мм. Силиконовый герметик может компенсировать до 3 мм, акриловый вообще для этих целей бесполезен.

Укладка жидкой пробки ничем не отличается от нанесения акрила из пластиковой тубы, а в результате удается защитить кромочные швы и одновременно обеспечить нормальное удаление водяных паров. Подложка не гниет и отлично вентилируется.

Важно! Понятно, что, оставаясь отличным герметиком для контурных щелей в ламинате, жидкая пробка абсолютно не подходит для обработки замков.

Даже если в паз попадет небольшое количество пробкового силикона на этапе укладки покрытия, это может привести к серьезным последствиям. Извлечь из замка засохший пробковый материал очень непросто, а закрыться соединению он точно не позволит.

Гель для стыков ламината

Наиболее новый и самый рекламируемый на сегодня вид герметика. По сути, это смесь модифицированных смол и загустителей на основе кремниевого геля. Что обеспечивает огромную выносливость и стойкость материала. Он не горит, не густеет и не твердеет под воздействием высоких температур, не боится моющих средств и одновременно не смешивается с водой или растворами моющих средств.

Гель абсолютно прозрачный, поэтому после укладки пятен не бывает

Гель обладает огромной текучестью, поэтому легко проникает даже во все поры и микротрещины в замках ламината. Если правильно нанести вязкую жидкую массу на сухое основание замка ламели, то водоотталкивающий гель для ламината не просто не допустит просачивание воды в прессованные целлюлозные волокна, он вытеснит из ее толщи уже имеющуюся там влагу.

Самодельные материалы для укладки ламината

Существует огромное количество герметизирующих составов-самоделок. Чаще всего это смеси наполнителя из ПВХ пыли и обычного силикона. Можно встретить замазки на основе масляных и пентафталевых лаков в смеси с пробковой стружкой, и даже самоварные восковые композиции.

Все они уступают в эффективности специализированным составам, и кроме того, неправильное использование жидкой растворяющей основы на масле или лаке зачастую приводит к набуханию ламината.

Как выбрать герметик для швов ламината

Проблема состоит в том, что нельзя выбрать универсальный материал, который бы одинаково хорошо справился со всеми задачами. Для заделки крупных щелей в зоне примыкания, оставшихся после укладки линолеума, подойдет жидкая пробка «BOSTIK3070».

Тот же французский Бостик, но уже в виде текучего геля, будет лучшим герметиком для ламината, если речь идет об обработке замков.

Из зарекомендовавших себя материалов можно отметить немецкий Click Guard и шведский Click Protect. Оба используются как для поверхностной заделки швов, так и заливки замков во время укладки. Время полимеризации — 15-30 мин.

Герметик жидкий, поэтому наносить нужно быстро

Из восковых составов можно выделить Roci AquaStop, применяемый именно для защиты ламелей от влаги и предотвращения скрипов.

Если требуется цветной состав, то лучше выбрать акриловый Soudal, смесь хорошо прилипает к деревянной поверхности и практически не дает трещин на швах.

Жидкая пробка считается очень хорошим герметиком, но и одновременно самым тяжелым в укладке. Масса очень вязкая, сильно прилипает как к инструменту, так и к ламинату. Ее используют только на краевых швах, и в том случае, если требуется заделать разделительный шов между стеной или кафельным покрытием и ламинатом. Если остались пятна, оттереть их впоследствии будет очень непросто.

Как наносить герметик на ламинат

Все пластичные виды герметизирующих масс наносятся либо из тюбика через наконечник, либо с помощью шприц-пистолета. В любом случае материал наносится тонким непрерывным швом, без разрывов и утолщений.

Герметики типа Click Guard и Click Protect наносятся либо через наконечник, либо тонкой кисточкой, второй вариант считается более предпочтительным, так как позволяет одновременно убрать загрязнения из замков ламината при укладке. Вариант укладки ламината с герметиком приведен на видео:

Восковые составы типа Roci AquaStop наносятся через носик-насадку или кисточкой, при этом обязательно нужно контролировать количество воска, оставшегося на ламинате, иначе будут пятна, или, еще хуже, замки не закроются.

Нестандартное использование сантехнических герметиков

При укладке ламината герметик может использоваться и не по основному назначению. Зачастую между подложкой и панелью остается свободное пространство, ламель оказывается как бы подвешенной в воздухе. В этом случае мастера делают пробку-опору из обычного сантехнического силикона. После застывания пробка хорошо амортизирует и смягчает нагрузку на покрытие.

Заключение

Выбрать хороший герметик для укладки ламината несложно. Лучше всего воспользоваться одним из современных гелевых или восковых составов, также подойдет жидкая пробка. Более простые композиции на основе акрила могут использоваться ограниченно, преимущественно для декоративных целей.

Отзывы о герметиках для ламината

Василий Тимофеевич Алексеев, 51 год, г. Воронеж:

Не обязательно использовать дорогие гели-силиконы, можно обойтись дешевле. Я положил ламинат, стыки обработал медицинским вазелиновым маслом, а потом заклеил швы полиуретановой шпатлевкой. Пришлось поморочить голову, чтобы не наделать пятен, но пол стоит уже четвертый год без проблем.

Семенов Сергей, 31 год, г. Актюбинск:

Лучше всего воск. Один раз обработал, и ламинат не портится, даже если вода затекла на подложку. Пробовал Click Guard, очень жидкий, быстро расходуется и растекается, а восковый можно наносить не спеша, тщательно и неторопливо. В результате меньше расход, и нет пропущенных участков. У соседа от геля ничего не осталось, пришлось разбирать и обрабатывать по-новому. Силикон, говорят, еще и не самый экологичный химикат, я бы все равно выбрал воск.

Петровский Виктор Александрович, г. Зеленоград:

Акриловый герметик нужно использовать не ранее чем через неделю после укладки пола. Это удобно, если появились прослабленные места, то можно легко зафиксировать стыки. Акрил хорошо держит полотно, не стирается и не выцветает на полу, а кроме того, он дешевле и проще в использовании. Для укладки он нужен обязательно.

Как наносить герметик на ламинат, clic protect отзывы

Ламинированная доска или ламинат — популярный и востребованный отделочный материал, заслуживший к себе повышенное внимание демократичной стоимостью и внешним сходством с натуральной древесиной самых разных пород. Правильно выбранный и грамотно используемый герметик для ламината является важной составляющей, позволяющей получить высококачественное, привлекательное, надёжное и долговечное напольное покрытие.

Состав и характеристики

Современные смоляные и лаковые составы создают защитный слой, но даже самая качественная ламинированная доска не способна обеспечить стопроцентную защиту от попадания влаги в структуру напольного покрытия и его замковую систему. Результатом избыточной влажности становятся деформации ламината, поэтому герметики, невосприимчивые к влаге, служат надёжной защитой наиболее уязвимых зон.

Основные характеристики герметика, применяемого в процессе укладки ламинированной доски, обусловлены его составом:

силиконовые компоненты обеспечивают высокие рабочие характеристики, а также достойные физические качества и оптимальные технические показатели;
составы полимерного типа обладают эластичностью и прочностью после застывания, а также долговечны и не подвержены негативным внешним воздействиям;
вне зависимости от состава, современные герметики для ламината способны выдерживать температурные перепады и значительные влажностные нагрузки;
качественные составы прекрасно подходят для заделки зазоров, щелей и участков стыкования, обеспечивая надёжную защиту от проникновения воды;
герметики наносятся самостоятельно и не требуют привлечения квалифицированных мастеров или специалистов в области напольного покрытия.

Использование специализированного герметика для ламината предотвращает склеивание досок при нанесении состава, поэтому допускается при необходимости выполнять локальный ремонт, демонтируя повреждённые элементы.

Герметики могут использоваться с любыми замковыми соединениями

Составные части современных и высококачественных герметиков представлены безопасными для людей и окружающей среды компонентами, которые в процессе нагревания, охлаждения и под воздействием влаги, органики или химических соединений не вступают в реакцию и не выделяют токсины. Существенные недостатки отсутствуют полностью.

Выбрать хороший ламинат бывает не просто. Чего только стоит перебрать все варианты, оценить недостатки и преимущества каждого и, наконец, остановится на чем-то одном! Расскажем на что обращать внимание при покупке и поможем разобраться в этом вопросе тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/kak-vybrat-laminat.html.

Виды

Для укладки и надёжной герметизации современной ламинированной доски используются три варианта средств, представленные силиконовыми и акриловыми, а также специальными цветными герметиками.

Силиконовые

Состав таких герметиков базируется на силиконе — кремнийорганическом химическом веществе, которое отличается отменными техническими характеристиками. Преимущества силиконовых средств представлены высокими показателями эластичности и отличной адгезией, прочностью и гарантированной безопасностью. Материал не оставляет пятен в процессе работы, устойчив к температурным перепадам и предельно прост в нанесении.

Органические экстендеры уменьшают вязкость герметика

Особенность силиконовых составов — невозможность окрашивания, поэтому для укладки рекомендуется приобретать бесцветные герметики или уже выполненные в определённом цветовом решении.

Акриловые

Состав таких герметиков базируется на акриле — синтетическом полимере, формирующем очень прочные соединения, маскирующие небольшие дефекты на покрытии, не растрескивающиеся и не желтеющие в процессе всего периода эксплуатации. К преимуществам акриловых составов можно отнести доступную стоимость и эластичность, возможность использования в ремонте сколов и трещин на напольном покрытии.

Антисептики и фунгициды в составе защищают от появления грибка и плесени

Следует отметить, что акриловые герметики крайне редко выпускаются в бесцветной форме и имеют в своём составе красители. Именно по этой причине, при выборе акрилового герметика по цвету, необходимо ориентироваться на внешний вид образца укладываемой ламинированной доски.

Какой герметик для ламината выбрать — популярные торговые марки

В условиях современного рынка полимерных составов, используемых для обработки напольных ламинированных панелей, акриловые и силиконовые герметики представлены в очень широком разнообразии. Выделяются несколько хорошо себя зарекомендовавших и популярных у потребителей брендов, выпускающих продукцию на основе антисептических добавок, предотвращающих распространение плесени и грибков, кварцевой муки или мела, пигментов и органических экстендеров.

Click Guard

Серия герметиков от немецкого производителя, отличающаяся качественными рабочими показателями и имеющая соответствующую высокую стоимость. Полимерный состав полностью затвердевает за четверть часа. Стандартный расход составляет всего одну упаковку на обрабатываемую площадь 8,0 м2.

Герметик Click Guard не содержит едких растворителей, разъедающих подложку

Простота использования Click Guard в работе объясняется наличием на тубе специального наконечника, поэтому приобретать дополнительные приспособления для нанесения состава не потребуется.

Rico Protect Click Grace

Состав шведского производителя имеет отличные физико-технические показатели и хорошие рабочие свойства, оптимально подходит для работы с ламинированными полами любого типа, включая напольную доску премиум-класса. После нанесения полимерный состав достаточно быстро высыхает и обеспечивает высокую защиту поверхности, структуры и замковой системы от влаги.

Гель с густой консистенцией легче наносить на материал

Несмотря на значительную стоимость, состав очень популярен. Время полимеризации составляет всего полчаса, а стандартный расход составляет одну упаковку на обрабатываемую площадь 15 м2.

Ламинат китайского производства бывает не хуже, чем немецкого, но нужно знать, как не наткнуться на хлипкую подделку. О том, как выбрать правильный материал, читайте в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/kitajskij-laminat.html.

Quick-Step Seal & Click

Бельгийский герметик для ламината Quick-Step Seal & Click разработан специалистами для обеспечения напольной поверхности длительной защиты от влаги и идеален при использовании ламинированной доски в ванных комнатах. Состав характеризуется эластичностью и полной прозрачностью, а также отсутствием липкости.

Герметизирующее средство наносится только на верхнюю область шипа

Состав достаточно быстро затвердевает, а стандартный расход геля из одного тюбика такого герметика составляет порядка 8–10 м² обрабатываемой площади.

Soudal

Цветной акриловый герметик из Бельгии, используемый при заделке щелей, для реставрации сколов, трещин или царапин. Отличается доступной стоимостью, имеет отличные адгезионные свойства, а избыток нанесённого состава может быть легко смыт водой. Определённым недостатком является необходимость покупки специального пистолета, предназначенного для нанесения состава.

При работе с герметиком необходимо использовать перчатки

Акриловая дисперсия не имеет в составе растворителей, выпускается в цветовом решении бук, клён, вишня/черешня, венге и мербау. Стандартный расход составляет порядка 10 метров для швов шириной в 0,5 см.

Masterfix

Высококачественный акриловый, силиконизированный герметик на водной основе обладает хорошей адгезией, может подвергаться окрашиванию, очень легко и быстро наносится, а также длительное время сохраняет пластичность. Смесь имеет высокую скорость высыхания, поэтому работы по распределению должны быть выполнены в течение четверти часа.

Герметики легко воспламеняются

Выпускается объёмом 2,8 л, а также 280 мл и 600 мл. Российский герметик Masterfix имеет доступную для потребителя стоимость, характеризуется отличными водоотталкивающими свойствами и является идеальным вариантом для непрофессионального применения.

Видео: обзор герметизирующего геля Click Guard

Какой герметик для ламината выбрать

Click Guard — силиконовое бесцветное гелеобразное средство с водоотталкивающими свойствами, производится в Германии. Не склеивая доски, оставляет возможность его многократного демонтирования и укладки;
Bostik — бесцветная водонепроницаемая паста французского производства. При обработке панелей этой эластичной пастой стыки становятся герметизированными от влаги, что позволяет применить покрытие в помещении с повышенной влажностью;
ClicProtect — герметик для ламината шведской марки.
Достоинства средства:
- o быстрота подсыхания — не более 30 минут;
- o хороший гидроизоляционный результат.
Недостатки:
- но данный состав не стоит применять при интенсивных контактах с водой.
Soudal — акриловый состав высокого качества, цветной, не содержит растворители. Цвета: светлые — дуб или бук, средние — дуб и бук, клен, вишня, мербау. Прекрасно защищает поверхность
Masterfix — российского производства. Цена герметика намного ниже остальных. Это универсальное водоотталкивающее средство для стыков ламелей, паркета.

Какой герметик для ламината лучше?

Описание, характеристики, инструкция. Бостик Клик Протект. Гель для герметизации ламината и паркета

Вопросы и ответы по применению герметика Bostik Clic Protect:

Вопрос
При укладке недорогого ламината использование Клик Протекта приведет к удорожанию. Некоторые люди ради экономии не хотят нести дополнительных затрат.
Ответ
Расход геля Click Protect 1 тюбик на 10м.кв. покрытия. При его стоимости в рознице 40 — 45 грн. дополнительные затраты на один м.кв. составят всего 4,00 – 4,50 грн. При укладке пола в комнате примерно 20м. кв. дополнительные затраты составят всего 80 – 90 грн. При этом вы получаете ряд неоспоримых преимуществ, которые позволяют закрыть слабые стороны недорогого ламината. А именно, избежать в дальнейшем такой проблемы как расхождение стыков, их почернения и разбухания, и надежно защитить стыковые замки от попадания влаги и моющих средств. После заполнения Click Protect в соединениях Вам не придется ежедневно слышать поскрипывание пола.

Вопрос
Зачем применять Click Protect, если производители ламината утверждают, что стыки их ламината надежны и влагостойки.
Ответ
Да, это отчасти действительно так. Но все, же применение Click Protect позволит вам без опаски мыть полы, увеличить не только срок службы вашего пола, но также надолго сохранит его первозданный вид.

Вопрос
Я выбрал ламинированный паркет эксклюзивной расцветки. Он оказался из всех прочих видов ламината одним из самых дорогих. Отличное качество, отличное сложное замковое соединение, отличные характеристики влагостойкости. Мастер укладчик советует применить гель — герметик для стыков. Есть ли в этом смысл?
Ответ
Смысл есть всегда использовать защитный гель — герметик Click Protect для замковых стыков ламинированного паркета. Чем дороже ламинат, тем лучше его характеристики износостойкости, влагостойкости, механической прочности и т.п., сложнее и надежнее конструкция его замкового соединения. При этом всегда надо помнить, что замковое соединение остается самым слабым и уязвимым местом напольного покрытия и применение геля — герметика Click Protect закрывает на 100% вопрос этого слабого места. Ведь никто не задается вопросом, зачем нужны уплотнительные резинки на дверях автомобилей, даже если эти двери идеально подогнаны, а автомобиль престижного класса.

Вопрос
Мы бригада строителей – отделочников. Прочитали на вашем сайте информацию о геле-герметике Клик Протект. Хотим применять его при укладке ламината. Но вот прикинули, что это увеличивает примерно на 15-20% время выполнения работы и увеличивает стоимость работ для клиента гривен на 10 за кв. м.
Ответ
Да. Вы действительно правы. Используя гель Click Protect, придется немного затратить больше времени на его укладку. Действительно это дополнительный труд и он должен оплачиваться. Но это также ваше конкурентное преимущество перед остальными мастерами, которые не используют и не рекомендуют клиентам гель — герметик Click Protect. Вы своему клиенту делаете и оставляете пол, который в процессе дальнейшей эксплуатации на многие годы будет гарантированно защищен от влаги, от почернения и набухания стыков, а также на долгие годы сохранит свой первозданный вид. Тем самым создаете себе репутацию профессионалов, которые не просто качественно выполняют работу, но и думают о комфорте клиента в будущем.

Вопрос
Если мне понадобиться разобрать или заменить какую-то отдельную панель ламината. Как быть?
Ответ
Не переживайте. Click Protect – ЭТО НЕ КЛЕЙ!!! Click Protect – это герметичный шов-гель. Ваш ламинат можно легко разобрать без повреждения его стыков. Стыковые соединения легко очистить пластиковым шпателем от застывшего геля.

Вопрос
Чем Click Protect отличается от аналогичных гелей — герметиков других производителей?
Ответ
Во — первых, Click Protect – это продукт разработки технологов компании Bostik, более чем 120 – ти летней истории, законодателем и лидером индустрии клеевой продукции во всем мире.
Во — вторых, всегда обращайте внимание при выборе геля — герметика на знаки безопасности на упаковке. Click Protect один из немногих продуктов на рынке гелей -герметиков для стыков замковых соединений ламинированного паркета на основе летучих растворителей, которые не относятся к категории продуктов опасных (вредных) для окружающей среды.

Вопрос
Хотим положить ламинат на кухне в обеденной зоне, что вы порекомендуете.
Ответ
Посмотрите внимательно инструкцию и рекомендацию изготовителя ламината. Если данный ламинат допустимо применять к данной категории помещений, можете его смело использовать. Применение геля – герметика для стыков Click Protect это дополнительная 100% гарантия целостности вашего пола даже в случае если вы что – то на него прольете или будете мыть пол моющими средствами для обезжиривания.

Вопрос
У нас длинна одной планки ламинатной доски 2 метра. Как нам лучше наносить Click Protect , что бы избежать его быстрого высыхания.
Ответ
Если длинна планок 2 и более метров рекомендуем соединить планки (вставить шип в паз), оставив зазор 3мм., после нанести слой геля Click Protect. Немедленно соедините планки, чтобы излишек геля выступал на поверхность со стороны декоративного слоя.

Скачать подробное описание товара

Нужно ли дополнительно проклеивать стыки ламината при укладке

Сделать ламинат устойчивым к влаге можно при помощи герметика для ламината, которым промазывают швы

Применять клей при укладке ламината — худшее, что вы можете сделать

Инструкция по использованию

Грамотное использование герметика для ламинированной доски характеризуется полной экологической безопасностью эксплуатации напольного покрытия, защитой его от попадания влаги в щелевое пространство между панелями, позволяет разбирать и повторно укладывать элементы и существенно увеличивает срок службы ламината.

Нельзя наносить герметик в паз замка

Обработка стыков укрепляет старое напольное покрытие, а также облегчает монтаж новой ламинированной доски. Важный момент укладки — формирование стыков и процесс сцепления замазки с боковыми поверхностями. Достаточно нанести герметик, после чего выждать указанное производителем состава время (примерно четверть часа) и аккуратно удалить излишки сухой салфеткой, водой или специальными средствами.

Уложить ламинат без подрезки не получится, а раскроить голыми руками невозможно. Про применяемый электроинструмент для резки материала вы можете узнать на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/chem-rezat-laminat.html.

Читайте также: Что лучше ламинат или кварцвиниловая плитка

Нужен или нет герметик ламинату

Читайте также: Что делать, если скрипит ламинат

Необходимые инструменты

Для укладки ламинированного напольного покрытия с герметиками требуется подготовить набор самых основных инструментов, представленных:

струбциной для ламината или скобой для укладки;
подбивным пластиковым или деревянным бруском;
ограничительными клиньями;
резиновым шпателем;
дрелью с набором свёрл;
разметочным карандашом и рулеткой;
молотком или киянкой;
ножовкой.

Некоторые составы требуют приобретения специального пистолета для нанесения герметика, но значительная часть продукции выпускается в удобных тубах с наконечником. Для удаления всех излишков геля используется мягкая ветошь или пластиковый мастерок, а также покупаются специальные составы.

Подготовка покрытия к работе

Подготовленное для нанесения покрытие должно быть чистым и максимально ровным. Особого внимания потребует тщательная заделка всех деформационных швов вдоль стен. Тряпка для протирки ламината должна быть влажной, но не слишком мокрой
При помощи влажной салфетки обрабатывается вся рабочая поверхность ламинированного напольного покрытия. С силиконовым герметиком можно работать в разных температурных условиях
Вдоль деформационных зазоров наклеивается малярный скотч, что позволит герметику попадать исключительно в шовное пространство. Акриловые гели подбираются под определенный сорт древесины
Шовное пространство деформационных зазоров аккуратно, но тщательно заполняется герметиком из тубы, после чего состав разравнивается резиновым шпателем. На заключительном этапе снимается полоска малярного скотча, а излишки герметика удаляются салфеткой или тканью. Следует помнить, что все работы с герметиками выполняются согласно инструкции, которая указана на упаковке.

Убедитесь, что поверхности, подлежащие обработке, чистые и сухие. При необходимости очистите шипы и пазы от пыли и грязи. Обязательно следуйте рекомендациям и инструкциям производителя напольного покрытия.
Нанесите непрерывный слой герметика на верхнюю часть шипа и соедините планки. Излишек герметика должен выступить на поверхности со стороны декоративного слоя. Избегайте слишком большого количества герметика при нанесении, а также нанесения на другие части замка, так как это может привести к повреждению замка и стыков покрытия при закрывании. Уберите его сразу влажной губкой либо выдержите 1-2 часа, когда герметик высохнет, и удалите его вручную или пластиковым шпателем. Заранее убедитесь, что шпатель не повредит декоративную поверхность напольного покрытия.

Примечание

Хранить в недоступном для детей месте! Избегайте попадания продукта в глаза. В случае попадания в глаза тщательно промойте их водой и обратитесь за медицинской помощью (обязательно покажите упаковку врачу). Остатки герметика не сливайте в канализацию, упаковку утилизируйте как бытовой мусор.

Дополнительная информация

Продукты постоянно совершенствуются. Просьба обращаться к производителю за получением самых последних документов и инструкций по использованию продукции.

Технология герметизация шва

Заделка швов на ламинированном покрытии при помощи акриловых и силиконовых составов легко осуществляется своими руками. Перед укладкой панели обрабатываются гелем, который наносится на верхние части гребней, по продольной и долевой стороне сплошным слоем. Туба с герметизирующим средством при этом должна вставляться в шов под углом 45о. Очень важно произвести укладку элементов до засыхания водоотталкивающего состава. Засохшие остатки герметика можно удалить с поверхности растворителем
После монтажа весь лишний герметик удаляется с поверхности мягкой ветошью или пластмассовым шпателем. При необходимости можно использовать растворители, предназначенные для древесины или ламината.

Видео: обработка шва герметиком

Как показывает работа с герметиками для ламинированной доски, использование таких составов для стыков элементов ламината в напольном покрытии довольно простое, поэтому чаще всего выполняется самостоятельно, без привлечения специалистов. Тем не менее для получения качественного и максимально долговечного напольного покрытия, сохраняющего свой внешний вид в течение длительного времени, требуется не только грамотно подойти к вопросам выбора герметика, но также осуществить правильный и аккуратный монтаж всех ламинированных элементов.

Владимирович75

Как наносить герметик Click Guard

Перед началом непосредственной укладки ламелей необходимо нанести пасту на верхнюю часть гребня по долевой и продольной стороне. Обрабатывать поверхности следует сплошным пластом. Не стоит ждать, пока гель высохнет – ламели соединяются сразу же. В ходе укладки все излишки герметика обязательно выступят на верхней части. Следует подождать 15 минут, а затем осторожно удалить выступившие излишки геля с поверхности. Для этой цели желательно применить специальный шпатель с пластмассовой основой.

Даже если остатки герметика не были удалены вовремя, в дальнейшем они легко удаляются при помощи специальных растворителей.

Использование герметика совершенно не опасно для обитателей жилья. Гель ничем не доставит неудобства при эксплуатации ламинированных панелей, но при этом обеспечит влагоустойчивость пола – к тому же он не входит в нижние пласты, на которые уложен ламинат, что позволяет сохранять подложку в первоначальном состоянии. При некоторых условиях герметик выполняет и термоизоляционную функцию, обеспечивая защиту от сквозняков.

Характеристики герметика

По настоящему качественный герметик для обработки зазоров между панелями ламината отличается следующими качествами:

защита от прохождения влаги в зазоры и межплиточные швы;
отсутствие экологически вредных ингредиентов в составе;
возможность осуществления демонтажа и вторичной укладки;
большой диапазон температурных режимов применения;
легкость использования;
моментальное подсыхание;
отсутствие загрязнений после обработки.

Укладка ламината с герметиком обеспечивает:

герметизацию зазоров между ламелями;
защиту швов от влажности;
сочетаемость со всеми замочными механизмами соединений;
исключение формирования щелей в участках стыков;
обеспечение возможности выполнения «мокрой» уборки.

Отдельно стоит выделить еще одно уникальное качество герметиков для ламинатных стыков: эффективная шумоизоляция комнаты. Поскольку материал имеет прозрачную структуру, его очень просто замаскировать на поверхности напольного покрытия, то есть он практически не виден. Некоторые изготовители расфасовывают подобные товары по специальным тюбикам, другие же используют баллоны, работа которых осуществляется вместе со строительным пистолетом.

Герметик для ламината имеет немного общего с клеем – это скорее замазка с влагоотталкивающими свойствами. По этой причине демонтаж ламелей, которые обрабатывались в процессе монтажа, производится без особых трудностей и риска повреждения черновой основы.

Публикации по теме:

Герметик термостойкий
Изложены требования к герметикам для сборки и ремонта кухонной техники. Рассмотрены преимущества термостойкого клея-герметика Dow…
Двери из ламината
Отделка дверей ламинатом проводится как с одной, так и с двух сторон. Ламинированное покрытие отлично…
Ламинат стык в стык
Место Наименование Характеристика в рейтинге Топ-5 лучших герметиков для ламината и плитки 1 Лучший водоотталкивающий…
Герметик для ванной
Сегодня довольно широкое применение получил специальный герметик для ванной – он предназначен для заделки швов.…

Герметик Click Guard

Зачем, нужен герметик Click Guard?

Герметик для ламината Click Guard, защищает замки ламината и паркетной доски от попадания воды.

Как известно ламинированное покрытие можно протирать только хорошо отжатой влажной тряпкой. Но часто в быту мы не придаем значение этому простому правилу и попросту его не соблюдаем! Полы моются мокрой тряпкой, после которой остается вода на поверхности ламелий. Вода, которая лежит в зоне замка, каждый раз в небольших количествах попадает в сам замок. От этого замок со временем начинает вздуваться, в них начинает забиваться грязь, появляются сколы и стыки ламината становятся более заметными.

Если вы воспользуетесь герметикам Click Guard при укладке ламината, вы можете не опасаться таких последствий. Более того, любая жидкость на поверхности пола, которая может возникнуть в процессе эксплуатации (пролили воду на кухне, опрокинули бокал с напитком, сняли мокрую обувь в прихожей, положили мокрый зонт на пол, в открытое окно залился дождь, поливали цветы а из горшка протекла вода на пол и т.п.) не впитывается в замок ламината или паркетной доски.

Возможные последствия укладки ламината без герметика ClickGuard

— набухание замков от влаги
— безобразные черные стыки

Где герметик Click Guard больше всего необходим?

Настоятельно рекомендуем использовать герметик Click Guard в прихожую, кухню, на балкон, в зоны рядом с санузлом. В остальных зонах на ваше усмотрение.

Почему строители отговаривают от применения герметика Click Guard?

Причина первая. Ламинат без герметизации быстрее и проще укладывать. Герметизация замков добавляет больше работы при укладке. У строителей просто нет желания связываться с этим, — ну правильно, не им же там жить.

Причина вторая. Они просто не знают что это такое, зачем нужна герметизация стыков и как этим пользоваться. Правда надо отметить, что с каждым годом таких укладчиков напольных покрытий все меньше и меньше. Что не может не радовать.

Причина третья. Некоторые строители при слове герметик представляют себе обычный строительный силиконовый герметик. И ответ такой — нам это не нужно, у нас есть герметик.

Самый частый вопрос – это клей?

Нет — это не клей! С одной стороны герметик Click Guard имеет небольшую адгезию и укрепляет замки. А с другой стороны, нисколько не помешает разборке ламината или паркетной доски. При небольшом усилии доски отходят друг от друга.

Расход Click Guard

Расход одного тюбика, как указанно на упаковке производителя герметика, рассчитана на 8 — 10 м2. Мы же рекомендуем приобретать герметик из расчета на 7 м2, так как не возможно выдавить весь герметик из тюбика, да и при нанесении герметика порой можно выдавить больше чем хотелось бы.

Как правильно наносить герметик для ламината

Инструкция

Компактный тюбик герметика выполнен из металла, его удобный усеченный носик позволяет нанести герметик точно на шип ламинированной доски.

Наносят герметик на верхнюю часть шипа!!! Проникновение влаги возможно только с лицевой стороны. Не вкоем случае не наносите его в паз замка, иначе, замок не защелкнется! После нанесения герметика на шип вы стыкуете панель. Излишки герметика выдавливается из замка на поверхность ламината. Далее, вы даёте подсохнуть герметику в течении 15-25 минут, после чего подцепив его с края ногтем, аккуратно снимаете застывший герметик.

Герметик Click Guard, срок годности: не ограничен

Герметик для укладки ламината — ProMaster

Ламинат в качестве материала для отделки пола приобрел популярность благодаря привлекательному внешнему виду, множеству вариантов фактуры и окраса, а также демократичной цене, которая позволяет получить поверхность «под дерево».

Немаловажно также, что работать с ламинатом могут неподготовленные, далекие от строительной сферы люди, а укладывать легкие ламинатные панели можно даже в одиночку.

Помещения, в которых применяется ламинатное покрытие полов, могут нуждаться во влажной уборке, там возможно размещение растений, которым требуется полив, а также может случиться разлив жидкостей по неосторожности, либо, например, вследствие детских игр. Это поднимает вопрос о гидроизоляции швов на стыках ламинатных панелей. Заделка щелей ламината герметиком все чаще становится предметом обсуждения на специализированных форумах, при этом главным становится вопрос, нужен ли герметик при укладке ламината.

Нужно ли промазывать стыки ламината герметиком

Как свидетельствует опыт многих энтузиастов ремонта, ответ на вопрос, нужно ли промазывать стыки ламината герметиком, очевиден. Экономия на гидроизоляционном материале может привести к необходимости полной замены ламинатного покрытия, когда неосторожный пролив жидкости или регулярная тщательная влажная уборка приводит к его деформации и вздыбливанию.

Нужен или нет герметик для ламината – ответ на этот вопрос, кажется, знают те, кто приобретает влагостойкий ламинат. Его цена существенно отличается от популярных его разновидностей и гарантирует влагостойкость. Но даже влагостойкий ламинат зачастую нуждается в герметизации стыков.

Основные виды герметиков, которые применяются при укладке ламината:

силиковый. Такой материал нельзя окрашивать, следовательно герметик должен быть либо бесцветным, либо одного тона с покрытием пола;

акриловый. Эластичнее и дешевле силиконового, что обеспечило ему популярность на рынке;

цветной. Часто входит в комплект с материалом для укладки пола.

Как сажать ламинат на герметик

Технология укладки ламината с применением гидроизоляционного материала, по сути, не отличается от обычной. Как сажать ламинат на герметик? Герметик наносится на весь периметр ламинатной доски. Это обеспечит максимальную герметизацию шва.

Доски укладываются последовательно, пазы смежных панелей совмещаются до характерного щелчка, а после выполняется окончательная подгонка с помощью киянки, либо других инструментов. Вопрос, как правильно нанести герметик на замок ламината, остается открытым.

Другим предметом споров остается, достаточно ли для укладки ламинатного покрытия клея, или ему требуется дополнительная обработка герметиком. Правильного ответа на этот вопрос нет, но, очевидно, что лучший результат дает комбинация:

тщательной подгонки ламинатных досок;

быстрой работы с клеющимся материалом;

правильного выбора герметика.

Нередки свидетельства, когда правильно уложенный и обработанный ламинат выдерживал «потоп» и служил десятилетиями.

Как правильно нанести герметик на замок ламината

Специалисты выдают несколько основных рекомендаций, как сажать ламинат на герметик. Перед укладкой доски следует быстро и аккуратно наносить тонкий слой герметика на торец доски. При подгонке небольшой слой материала выдавится наружу, его нужно аккуратно убрать ветошью. Слишком толстый слой герметика приведет к неоправданному расходу материала, тонкий – не обеспечит соответствующую защиту.

После доски потребуют время для схватывания, продолжительность которого различна для разных видов герметизационных материалов. Чаще всего оно составляет 10-15 минут, так что долго ждать не придется. После укладки и работ по герметизации швов, ламинатную поверхность можно дополнительно обработать воском. Это придаст полу опрятный вид.

Хочу купить герметик!

Хочу узнать больше о герметиках!

Можно ли герметизировать ламинатные полы? | Руководства для дома

Крис Дезил Обновлено 23 августа 2018 г.

Нет необходимости герметизировать ламинатный пол. Половые доски имеют сверхтвердую отделку, которая рассчитана на весь срок службы пола, а доски спроектированы так, чтобы соединяться друг с другом так плотно, что вода не может просочиться между ними. В любом случае трудно закрыть зазоры между досками лучше, чем они уже есть, а дополнительный поверхностный слой не принесет много пользы — и даже может быть вредным.С другой стороны, рекомендуется герметизировать периметр пола, чтобы вода не просачивалась под половицы.

Не годится для поверхности …

Естественно предположить, что добавление герметизирующего слоя к ламинатному полу дает ему дополнительную защиту, но рассмотрение характера существующей отделки должно убедить вас в обратном. Большинство ламинатных полов не являются деревянными — типичная плита состоит из сердцевины из ДВП, покрытой слоем меламиновой смолы и оксида алюминия, которые штампованы, чтобы выглядеть как дерево.Поверхностный слой по сути пластиковый, поэтому герметизировать нечего, и профессионалы в области напольных покрытий этого не рекомендуют. Поскольку он не может проникнуть внутрь, герметизирующий слой, скорее всего, отслоится, и это часто делает пол более скользким и опасным.

… Или для Core

Вы можете нанести гидроизоляционный герметик в надежде, что он просочится в зазоры между досками и защитит сердцевину из ДВП. Опасность при таком подходе заключается в том, что герметик может впитаться, как вы и надеялись, и при этом разбухнет ДВП и вызовет скручивание и подъем по краям, которых вы пытались избежать.Даже если этого не происходит, позволять чему-либо просачиваться в швы — это рискованная стратегия в крайнем случае. Большинство производителей в любом случае герметизируют фиксирующие язычки и канавки воском, поэтому добавление гидроизоляционного герметика излишне. Если вы действительно хотите нанести дополнительный герметик на запорные механизмы, самое время сделать это при укладке пола.

Мой пол показывает повреждение от влаги

Если цель нанесения герметика — предотвратить дальнейшее повреждение от влаги, такое как обесцвечивание отделки или деформация полов, это немного похоже на наложение пластыря на сломанную кость.Повреждение из-за влаги вызвано высокой влажностью в помещении, просачиванием через черный пол или неправильной очисткой.

Пол должен быть уложен с использованием влагозащитного покрытия, утвержденного , на сухом черновом полу. Если влагобарьер отсутствует или черновой пол влажный, а на полу видны повреждения от влаги, нет реальной альтернативы снятию пола, просушиванию чернового пола и его правильной установке.
Пол может быть установлен в неподходящем месте , таком как подвал или пристройка, где влажность является решающим фактором.Вероятно, лучше всего заменить напольное покрытие продуктом, более подходящим для этих условий.
У вас может быть привычка мыть пол влажной шваброй . Что касается ламината, это верный путь к катастрофе; никогда не позволяйте воде стоять на нем. Нанесение дополнительного герметизирующего слоя не меняет этого факта.

Герметизация краев

Рекомендуется нанести слой 100-процентного силиконового герметика на нижние края плинтусов, особенно в ванных комнатах, кухнях и других помещениях, в которых присутствует вода.Вы также должны герметизировать вокруг шкафов, сантехники — например, туалеты и раковины на пьедесталах — и дверные косяки; Короче говоря, в любом месте, где вода может просочиться под пол и проникнуть на нижнюю сторону досок.

Как запечатать полы из ламината и узнать, запломбированы ли они уже?

Эта страница содержит партнерские ссылки. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках (без дополнительных затрат для вас). Узнать больше

Несмотря на то, что по эстетике ламинат похож на дерево, он не такой прочный.Их нельзя шлифовать и полировать, как полы из натурального дерева. Они также подвержены повреждению водой, если какая-либо жидкость просочится под поверхность.

Имея это в виду, нам необходимо подумать о герметизации ламинатных полов и защитить их от повседневного износа, а также обеспечить их долговечность в вашем доме.

При герметизации используйте гибкий силиконовый герметик для герметизации внешнего края ламината. Этот край скрыт под плинтусами, поэтому полы лучше всего заделывать сразу после их установки.Герметизация других швов ламината не требуется, если только он не находится в зоне с высоким риском повреждения водой.

Если вы не уверены, нужно ли герметизировать ваши полы, стоит проверить их водой. Помимо тестирования воды, вы получите еще несколько полезных советов по обнаружению герметичных полов — в этом участвуют монеты 🙂

Вы просто устанавливаете полы из ламината или думаете о них? Обязательно прочтите мое руководство по покупке ламинатных полов, где я объяснил все, что вам нужно знать, прежде чем покупать их.

Водостойкий ли ламинат? Мне нужно их запечатать?

Ламинат считается водонепроницаемым напольным покрытием в том, что касается верхнего слоя фактической плиты, но внутренняя часть — нет, поэтому нам нужно проявлять особую осторожность. Это означает, что если вода просочится под поверхность доски, это может вызвать коробление на поверхности доски.

Наиболее уязвимые места пола находятся по краям, где есть зазор в ¼ дюйма, позволяющий полу плавать, и любые стыки рядом с источником воды (например, раковиной или ванной).

Если вы закроете эти трещины гибким силиконовым герметиком, ваши полы будут надежно герметизированы, чтобы обеспечить их долговечность.

Подробнее в моем посте: Водонепроницаемы ли ламинатные полы?

Как определить, герметичен ли ваш ламинатный пол

Нет ничего хуже, чем узнать на собственном опыте, что
пол, который вы установили самостоятельно, не герметичен, или что пол в вашем новом доме
не был запечатан должным образом. Без надлежащего уплотнения на полу вы открыты для
широкий спектр рисков, таких как плесень.Итак, как определить, что ваш ламинат
пол заделан?

Лучший способ узнать, герметичен ли ваш ламинатный пол, — это сделать
водный тест. Для этого вам захочется выйти на незаметное место и
налейте на пол небольшое количество воды. Вы будете знать, что ваш этаж не
герметично, если цвет пола изменится или вода просочится в пол.

Если вы знаете состояние ваших ламинатных полов, они не доставят вам слишком много проблем, но вы должны знать, герметичны они или нет.Лучший способ сделать это — сделать небольшой тест на воду. Давайте подробнее рассмотрим некоторые риски, связанные с незаполненными полами, а также лучшие способы герметизации ламинатных полов.

Шаг 1. Выберите место для тестирования

Чтобы завершить водный тест, вам нужно выбрать участок вашего
пол, который можно немного повредить (если полы
не запечатаны должным образом). Лучшее место, чтобы попробовать, было бы в углу
комната, над которой обычно стоит мебель.Таким образом, если
полы не заделаны, повреждения не так выражены.

Шаг 2. Полейте водой тестовое пятно

После того, как вы выбрали место, возьмите небольшое количество воды и
пролей это там. Вы должны практически сразу узнать, заделаны ли полы.
или не. Герметичный пол заставит воду стекать и оставаться на поверхности
пола. Однако, если пол не заделан, вода впитается в
этаж вместо этого.

Шаг 3. Используйте монету, чтобы проверить герметичность пола

Если вы не хотите поливать пол водой, вы можете использовать монету для проверки ламинатного пола.Для этого вам нужно выбрать участок пола, который почти не виден, как при тесте на воду.

Выбрав место, возьмите монету и соскребите верхний слой пола. Когда вы смотрите на монету после царапины, на краю монеты должно быть небольшое количество прозрачного вещества. Этот материал используется для герметизации пола, который доказывает, что ваш пол герметичен. Если вы не видите прозрачного материала, ваши полы не герметичны.

Ищите признаки повреждения водой

Если вы действительно не хотите проливать воду или царапать пол,
вы можете сделать визуальный осмотр ваших полов.Это может быть не так точно в
определить, герметичны ли ваши полы просто потому, что нет воды
повреждения, возможно, вы вообще не заметите.

Посмотрите на участки, которые, скорее всего, будут повреждены водой,
например, возле раковины или около туалета. Вы захотите найти пилинг
края или выпуклые поверхности на ламинатном полу. Если ты увидишь что-нибудь подобное,
вполне вероятно, что ваши полы не герметичны.

Риски для незапечатанных ламинатных полов

Хорошая новость заключается в том, что большинство ламинатных полов, которые вы покупаете, будут уже запечатанными.Однако это не означает, что у вас не может быть или не будет незапечатанных полов из ламината. Когда пол не герметичен, воде легче попасть под него и попасть на черный пол.

Вода на черновом полу может привести к образованию плесени и гниению, если она будет оставаться на одном месте слишком долго. Если у вас черный пол из дерева или фанеры, вы открываете себя для большого проекта, если он начинает гнить.

Признаки повреждения водой

Есть простые способы определить, есть ли у вашего ламината повреждения водой.Если вы видите участок пола, который коробится или отслаивается, это, как правило, хороший признак того, что под полом есть повреждения, вызванные водой. Однако вы также можете сказать, видите ли вы какие-либо признаки обесцвечивания, трещин или даже плесени. Все это признаки того, что полы повреждены водой.

Как избежать новых или дальнейших повреждений незапечатанных полов

Тот факт, что у вас незапечатанный пол, не означает, что вы будете
автоматически получить повреждение водой. Есть простые способы избежать попадания воды
повреждение незапечатанных полов из ламината.

Используйте воск для свечей для создания временного барьера

Один из способов избежать повреждения ламинатного пола водой
— использовать воск от чайной свечи. Воск является естественным водоотталкивающим средством, поэтому
когда вы помещаете воск в канавки ламината, вода
разливу будет труднее пройти.

Узнайте, как использовать свечу для защиты вашего
пол из ламината:

Выполняйте ежемесячные проверки на водной основе.
Бытовые приборы

Возьмите за привычку полностью проверять все свои устройства, использующие воду, не реже одного раза в месяц.Поступая так, вы можете обнаружить проблему до того, как она превратится в нее. Это позволит вам следить за своим полом.

Лучшие варианты ремонта незапечатанных ламинатных полов

Теперь, если вы понимаете, что ваши ламинатные полы повреждены, не делайте этого.
спешите заменить весь пол только пока. Возможно, вы сможете исправить только
Поврежденная область и оставьте остальную часть пола (и ваш кошелек) в покое.
Есть несколько простых способов починить ламинат, поврежденный водой.

Используйте остатки от укладки: Это отличный вариант, особенно если вы устанавливали полы самостоятельно.Если вы из тех, кто хранит остатки материала, потому что он может вам понадобиться позже, это, вероятно, лучший план для вас. У вас уже есть материал, а это значит, что все, что вам нужно сделать, это удалить поврежденные части и отремонтировать ламинат с остатками.
Покупайте у того же производителя: Если вы помните, где вы купили ламинат, купите такие же доски от того же производителя. Это гарантирует, что ваш пол будет выглядеть одинаково во всей комнате после замены поврежденных досок.

Как можно герметизировать полы из ламината?

К счастью, большинство ламинатных полов плотно сцепляются друг с другом, что защищает их от повреждения водой. Это означает, что вам не нужно покрывать весь пол силиконовым герметиком. Только дюйма пространство вокруг внешнего края пола действительно требует герметизации. Это та область, которая обычно покрывается плинтусами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы всегда должны проверять рекомендации производителя для предложений герметика.

Лучшее время для герметизации ламината?

Лучшее время для герметизации ламинатных полов — это первая укладка пола. По внешнему краю полов у вас будет зазор в 1/4 дюйма. Этот зазор позволяет полам расширяться, сжиматься и плавать. Перед установкой плинтусов вы заделаете этот зазор.

Выполните следующие действия при герметизации ламинатных полов:

Шаг 1

Если вы герметизируете пол с уже имеющимися досками, их необходимо сначала удалить.

С помощью ножа прорежьте герметик в месте соединения плинтуса со стеной.
Используйте рычаг, например монтировку, чтобы аккуратно сдвинуть плинтус, равномерно перемещая его по плинтусу.
Между монтировкой и стеной можно поместить деревянный брусок, чтобы защитить стену и восполнить зазоры расширения.

  СОВЕТ:  Вы должны отметить, какой плинтус и где принадлежит, либо пронумеровав их, либо промаркировав обратную сторону. Кроме того, следите за тем, какой конец является верхним, если стиль неясен.

Шаг 2

Вставьте тюбик из пенополиэтилена (пенополиэтилен) в зазор по краю, прежде чем заделывать его. Вставьте его в отверстие и надавите на поверхность ламината.

Step 3

После того, как пена нанесена, используйте гибкий силиконовый герметик и проведите кончиком по пене. Пальцем нанесите герметик немного глубже и сделайте поверхность однородной.

Step 4

Закупорите все вентиляционные отверстия, радиаторы или другие отверстия на поверхности ламината.Пена для этого не понадобится. Просто закройте все отверстие герметиком и размажьте его пальцем.

Полезные советы при герметизации ламината

Перед тем, как приступить к проекту, убедитесь, что герметизация ламинатных полов не аннулирует гарантию производителя.
Всегда ламинируйте герметики в соответствии с рекомендациями производителя.
Смачивайте палец каждые пару минут, прежде чем разглаживать герметик. Это предотвратит прилипание герметика к коже.Вы можете носить с собой бумажное полотенце, чтобы стереть нежелательный герметик.
Некоторым удавалось дома защищать швы ламината, протирая воск от свечи. Желательно, чтобы это был цвет, близкий к оттенку напольного покрытия. Вы втираете его в шов и оттираете лишнее тряпкой. Это быстрое уплотнение, сделанное своими руками, которое может дать вам дополнительное время для устранения разливов, но оно не обеспечивает полную гидроизоляцию полов.

Можно ли намочить ламинатный пол влажной шваброй?

Это плохая идея.Вы не хотите, чтобы на ламинатных полах было много стоячей воды, потому что она впитается и повредит пол. Используйте предварительно смоченную влажную ткань (например, влажную швабру Swiffer), если вам нужно мыть полы шваброй. Обычно для очистки ламината достаточно сухой швабры.

Можно ли использовать полиуретан для герметизации всего пола на всякий случай?

Могут существовать марки ламината, позволяющие наносить какие-либо герметики на всю поверхность (воск, полиуретан и т. Д.), Но большинство из них не рекомендуют этого.Поскольку верхний слой уже непористый и водостойкий, он не впитывает герметик для ламинатного пола.

Шарниры уже довольно хорошо подогнаны друг к другу. Если вы позволите ламинату впитать герметик из стыков, он может деформироваться, что приведет к повреждению, которого вы в первую очередь пытались избежать.

  ПРИМЕЧАНИЕ:  Полное уплотнение ламинатного пола может сделать его чрезвычайно скользким, поэтому избегайте этого любым способом.

Если вас очень беспокоит повреждение водой, вы можете использовать прозрачный силиконовый герметик, чтобы заделать швы трещин только в тех областях, где есть повышенный риск повреждения водой.Это означает уплотнение досок вокруг раковины или ванны. Не заделывайте швы всего пола.

  СОВЕТ:  Подумайте о покупке винилового напольного покрытия, которое является водонепроницаемой и простой альтернативой. Вариант винилового напольного покрытия в конечном итоге будет стоить вам немного дороже, но он настоятельно рекомендуется, если у вас были какие-либо проблемы с влажностью в вашем доме.

Минусы герметизации незапечатанного пола

Вот некоторые недостатки герметизации полов самостоятельно:

Уплотнение может аннулировать гарантию: Если ваш пол не герметизирован, у производителя может быть веская причина .Самостоятельная герметизация пола может противоречить их политике и аннулировать гарантию. Посоветуйтесь с ними, прежде чем принимать решение самостоятельно заделывать ламинатный пол.
Некоторые ламинатные полы не предназначены для герметизации: В таком случае вы рискуете потерять гарантию на пол. Перед заделкой пола обязательно проконсультируйтесь с производителем ламината.

Читать дальше

Советы по ремонту дома — герметизировать или не герметизировать ламинат

Когда вы ремонтируете свой дом, возникает загрузка вопросов.Какого цвета это должно быть? Сколько из этого мне нужно? Если вы устанавливаете ламинат,
следует ли заделывать новые ламинатные полы?

Ламинированный пол относительно новый — он был изобретен в Швеции в 1977 году. В США он появился только в 1994 году. Ламинат — это многослойный продукт, имитирующий древесину. Внутренняя часть обычно изготавливается из меламиновой смолы и ДВП, которые соединяются вместе с фотографическим слоем и прозрачным слоем в процессе ламинирования.

Как это
Установлен ламинат?

Один из
причины, по которым людей тянет к ламинату
полы из-за простоты укладки. При укладке ламината убедитесь, что цоколь чистый. Этот
позволит избежать неровностей пола. Влагобарьер — это
затем уложил перед укладкой пола
который предназначен для соединения.
Наконец, плинтусы установлены.
Хотя это кажется достаточно простым, лучше оставить это экспертам, потому что укладка
напольное покрытие может стать непростым, если вам придется специально измерить, разрезать и установить
отрезать кусочки.

Почему
Люди выбирают ламинат?

Есть
бесконечные причины, по которым все больше людей предпочитают укладывать ламинат в
свои дома и постройки.

Ламинат
полы относительно быстро и легко укладываются по сравнению с деревянными полами.
Кроме того, они отлично смотрятся и представлены в различных цветах и
текстуры на выбор. Ламинат и подходит для большинства
площади здания. Возможно, самое главное, что ламинат — это
отличное соотношение цены и качества.Их
намного дешевле альтернативных напольных материалов. Наконец-то,
полы из ламината очень легко чистить. Они не задерживают столько пыли, сколько
ковры и жидкости легко вытираются при проливании.

При добавлении
В общем, легко понять, почему так много людей выбирают ламинат.

Но должен
Я запечатываю ламинат?

Когда
укладывая паркет, мы окрашиваем его, герметизируем или и то, и другое. Герметик — это
незаменим для деревянных полов, поскольку увеличивает срок службы материалов.Обычно он сделан из полиуретана или чего-то подобного и водонепроницаем.
предотвращать попадание влаги в щели, вызывающие разбухание древесины
и трещина.

При покупке
пол ламинат, он уже покрыт защитным покрытием, нет
нужен герметик. Другими словами, он уже «запечатан» и должен быть
устойчивы к умеренному воздействию влаги, пока плиты установлены
правильно. Это еще одна причина, почему так важно нанимать профессионалов.
что вы знаете, что работа выполняется правильно.

Подробнее
Чтобы получить дополнительную информацию и поговорить с экспертом о ваших возможностях, свяжитесь с Miller Construction and Design по телефону (561) 988-2637.
Cегодня!

Следует ли герметизировать ламинатный пол? Защищает от влаги и ударов

Да, вы всегда должны герметизировать ламинат после его укладки. Герметизация полов предотвратит всасывание влаги через стыки и защитит от царапин.

Защита ламинатных полов с помощью герметика

Ламинатные полы, которые не были герметизированы от влаги, начнут набухать в местах стыков, что станет заметным через несколько месяцев.

Плюсы герметизации ламинатных полов

Защищает от царапин
Защищает от чистки
Герметизирует стыки и края от влаги
Ванные комнаты и кухни
Области с высокой проходимостью
Высокий и низкий блеск

Как запечатать ламинатные полы ?

После того, как вы выбрали герметик для ламинатного пола, вам необходимо убедиться, что вы правильно наносите герметик.

Обязательно удалите пыль с пола, потому что после того, как вы закроете пол, пыль / опилки застрянут в уплотнении.

Хорошо пропылесосьте комнату, почистите щеткой и протрите пол обезжиривающим средством.

Дайте комнате высохнуть и приступайте к нанесению герметика для ламината.

Пылесосить или подметать пол
Используйте антижирные салфетки и очистите пол

Нанесите уплотнение с помощью радиаторного валика, никогда не используйте толстый малярный валик, потому что вы нанесете много и испортите пол.

Вы хотите нанести как можно меньше герметика, чтобы он не пузырился и не заливал V-образные канавки, заклейте плинтусы лентой и скатывайтесь в направлении пола.

Не переходите пол, потому что вы нанесете излишек герметика из-за перемещения ролика по большему количеству канавок.

Заклейте все плинтусы изолентой, чтобы избежать излишнего покрытия
Заполните роликовый поддон небольшим количеством герметика
Осторожно заполните ролик радиатора герметиком
Начните с самого дальнего угла от двери
Убедитесь, что вы спланировали свой exit
Осторожно проведите роликом вдоль доски

Не переходите герметик, потому что вы «БУДЕТЕ» оставлять следы.

После того, как вы покрыли пол, выйдите из комнаты и не входите, пока герметик для ламината не высохнет.

Оставьте на ночь или примерно на 3/4 часа в хорошо проветриваемом помещении.

Заключение

Уплотнение из ламината — ключ к продлению срока службы и внешнего вида вашего напольного покрытия. Мы герметизируем каждый ламинат, который нам подойдет, и настоятельно рекомендуем вам сделать то же самое.

Таким же способом можно использовать напольный уплотнитель на паркетных полах.

Плюсы и минусы и способы герметизации

Герметизация трещин или краев на некоторых типах полов всегда была способом продления срока службы, обеспечивая дополнительную защиту от разливов.Хотя это важно для определенных типов напольных покрытий, с ламинатом все обстоит не так ясно. Если вам интересно, можно ли герметизировать ламинат или вам следует попробовать это самостоятельно, наше руководство предоставит все ответы.

Можно ли герметизировать ламинат, чтобы сделать его водонепроницаемым?

Защита — ключевое слово в герметиках, применяемых на каменных или ламинатных полах. По своей конструкции он обеспечивает определенную водонепроницаемость или может полностью обеспечить водонепроницаемость пола.Если вы хотите заделать ламинат на кухне или в другом месте, подверженном утечкам, вы можете быть немного удивлены.

Напольное покрытие из ламината имеет слой износа, который защищает нижний слой изображения или дизайна от царапин. Во многих случаях герметик не прилипает к этой поверхности, что делает герметизацию некоторых типов ламината бесполезной. Этот верхний слой уже непроницаем для воды, поэтому попытка добавить дополнительный слой защиты потенциально может принести больше вреда, чем пользы.

На самом деле, многие домовладельцы не осознают, что герметизация ламината может привести к аннулированию гарантии. Вот почему вам всегда следует заранее уточнять у бренда и производителя. Некоторые компании предоставляют шаги или советы о том, как безопасно герметизировать ламинатные полы, в то время как другие четко заявляют, что этого следует избегать. Имея это в виду, если ваш пол безопасен для герметизации, вот лучшие способы сделать это.

Герметизирующий ламинат

Теперь, когда вы понимаете, почему герметизация всей поверхности ламинатного пола для обеспечения водонепроницаемости — не лучшая идея, пришло время подумать о тех областях, которые вы можете герметизировать, — о периметре и швах.Герметизация периметра — это то, что требуется при укладке большинства водонепроницаемых или водостойких полов, в то время как герметизация швов встречается не так часто.

Уплотнение расширительных зазоров

При укладке ламината на полу по периметру комнаты остается расширительный зазор с распорками. Хотя этот небольшой промежуток закрыт плинтусом в комнате, это единственное слабое место, где вода может проникнуть на черный пол даже на самые лучшие ламинатные плиты с защелкивающимся замком.

Pergo и другие производители рекомендуют закрыть этот зазор перед установкой плинтуса на место.Если это невозможно, вы все равно можете сделать это самостоятельно, и для этого потребуется всего несколько часов вашего времени и никаких дорогостоящих герметиков для трещин. Чтобы снять плинтус, вам понадобится молоток и тонкая монтировка, но вам также понадобится несколько уникальных принадлежностей.

Первый называется стержнем из вспененного материала. Их обычно используют вокруг окон и дверей в домах, чтобы заполнить большие зазоры перед нанесением герметика. Несмотря на свое название, на самом деле это не стержни, а тонкие полоски пенопласта, которые продаются в рулоне.Размер, который вам нужен, зависит от того, насколько велик расширительный зазор, но вам нужно оставить достаточно места для опорного стержня и следующего предмета.

Sashco Pre-Caulking Filler Rope Рулон прокладки стержня

SimpleSolutions Dark Tone Laminate Floor Sealant

Также требуется силиконовый герметик, но есть десятки брендов на выбор. Хотя все они служат одной и той же основной цели, то, что находится внутри трубы, потенциально может повлиять на ваш пол. Это еще одна область, где вам следует использовать силикон, рекомендованный производителем вашего напольного покрытия.Если это не вариант, используйте 100% гибкий прозрачный силикон. Для участков вокруг труб вы можете выбрать силикон соответствующего цвета, например SimpleSolutions от Pergo.

Уберите из комнаты любую мебель или предметы, находящиеся по периметру. Если у вас есть подвижные или войлочные прокладки на тяжелых предметах, в большинстве случаев вы можете просто сдвинуть их к центру комнаты.
Осторожно снимите плинтус по всему периметру комнаты, используя тонкую монтировку и молоток вместе с любым четвертьугольным молдингом.Обратитесь к нашему руководству по удалению ламината, если вы не знаете, как удалить эти части.
Удалите распорки, затем возьмите рулон стержня подкладки и поместите его в расширительный зазор вдоль каждой стены. Вы можете использовать подкладку из пенопласта в любой области, где происходят переходы, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение.
Установив опорный стержень на место, отрежьте конец трубки с силиконовым герметиком и накройте опорный стержень. Вы захотите заполнить все места, где вода потенциально может просочиться и попасть на черный пол.
По завершении сотрите излишки силикона с ламината по периметру комнаты и возле переходов. Дайте высохнуть, а затем замените плинтусы, молдинги и переходы в этой комнате.

Герметизация всего ламинированного пола

Если в вашем доме старый ламинат, приклеенный на место или не имеющий современной кромки с защелкивающимся замком, возможно, вы думали о герметизации всего пола. Хотя это не то, что мы рекомендуем для новых стилей с хорошим износостойким слоем, это вариант для старых полов в местах, где могут возникнуть проблемы с разливами.

Независимо от возраста вашего напольного покрытия, будь то в ванной, спальне или кухне, имейте в виду, что герметизация поверхности может аннулировать вашу гарантию. Заранее проконсультируйтесь с производителем и используйте только те продукты, которые безопасны для ламината. В зависимости от площади и состояния полов вам также потребуется проделать значительный объем подготовительных работ.

Процесс заделки полов из ламината варьируется, но всегда начинается с самого продукта. Вам нужно будет удалить все из комнаты и иметь достаточную вентиляцию, а также ряд инструментов для нанесения отделки.Поверхность необходимо отшлифовать вручную очень осторожно, чтобы герметик мог осторожно прилипать к изнашиваемым и дизайнерским слоям. Видео ниже даст вам лучшее представление о том, чего ожидать от этого процесса.

Другие покрытия поверхностей

Герметик — один из старых типов покрытий, которые домовладельцы и профессионалы используют на твердых напольных покрытиях. Хотя это идеальный вариант для предотвращения повреждения водой, это не единственный доступный вариант. Сегодня на рынке есть ряд продуктов, которые могут улучшить или омолодить ламинат в вашем доме, в том числе те, которые обеспечивают лучшее сцепление.

Одно из наиболее интересных покрытий для ламината — это Slip Doctors. Это уретановый герметик на водной основе, который можно накатать на ламинат для создания нескользящего покрытия. Floor Grip выпускается в двух вариантах отделки, и один галлон может покрыть полы площадью до 700 квадратных футов за один слой. Есть несколько продуктов на основе аэрозолей, которые также можно наносить небольшими частями.

Хотя этот продукт не идеален для всех, для большинства ламинатных полов подходят реставрационные покрытия.Средство Rejuvenate All Floor Restorer является хорошим примером. Это формула с низким содержанием летучих органических соединений, которую легко наносить и безопасно для ламината, древесины твердых пород, линолеума и т. Д. Вы можете найти комплекты от Rust-Oleum и других крупных брендов, просто не забудьте прочитать мелкий шрифт и убедиться, что он безопасен для вашего стиля напольного покрытия.

Заключение

Добавление дополнительного слоя защиты к любому типу пола, сделанному из органических материалов, таких как ламинат или древесина твердых пород, никогда не является плохой идеей — если вы используете правильный продукт.Не забывайте всегда проверять инструкции производителя, когда речь идет о нанесении герметика на ламинат, вместе с самой гарантией. Если вам нужна лучшая защита от влаги или проливов, вы можете подумать о водонепроницаемом ламинате или роскошном виниле.

Можно ли положить полиуретан на ламинат?

Если вы хотите герметизировать всю поверхность ламинатного пола , вы можете использовать прозрачный водостойкий герметик, такой как полиуретановое покрытие .Это покрытие можно наносить на отдельные доски или на поверхность пола с помощью кисти или малярного валика.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Кроме того, можно ли герметизировать пол из ламината?

Многие домовладельцы задаются вопросом, рекомендуется ли герметизировать ламинатные полы . Короткий ответ — «да», но для этой задачи нужно гораздо больше, чем просто взять обычную банку или герметик и нанести ее на новый ламинат .При правильном уплотнении ламинат лучше сопротивляется разливу и обеспечивает большую долговечность.

Кроме того, как удалить полиуретан с ламината? Как удалить капли полиуретана с ламината

При работе с уайт-спиритом используйте средства защиты глаз и рук и убедитесь, что помещение хорошо проветривается. Прочтите этикетку продукта, чтобы узнать о других рекомендуемых мерах предосторожности.
Смочите тряпку уайт-спиритом.
Протрите пятно тряпкой.
Как только пятно будет удалено, протрите участок чистой тканью, смоченной водой.

Также нужно знать, можно ли герметизировать ламинат, чтобы сделать его водонепроницаемым?

Ламинированный пол сам по себе обычно не является водонепроницаемым . Гидроизоляционный герметик можно наносить только на стыки ламината . Использование герметика для ламинированного пола , например нанесение полиуретана на ламинированный пол , может повредить доски и, во многих случаях, будет стоить вам вашей гарантии.

Как нанести лак на ламинатный пол?

Герметики для полов Если вы хотите герметизировать всю поверхность ламинатного пола , вы можете использовать прозрачный водостойкий герметик , такой как полиуретановое покрытие . Это покрытие может быть нанесено на отдельные доски или на поверхность пола с помощью кисти или малярного валика.

как заделать края ламината

Поэтому важно, чтобы существующие полы были на 100% сухими, прежде чем их укладывать.Привет, Эдвард, спасибо, что обратились к нам. Убедитесь, что ваша рабочая зона чистая и не имеет препятствий. Нанесите силиконовый герметик на края пола, чтобы доски не двигались, а зазоры не образовывались… Поверхностный слой в основном пластиковый, поэтому герметизировать нечего, и профессионалы в области напольных покрытий этого не рекомендуют. Если вы действительно хотите нанести дополнительный герметик на запорные механизмы, самое время сделать это при укладке пола. Быстро вытирайте стоячую воду, так как вода может попасть в швы ламината.Для этого нанесите спрей Laminator Plus Deep Scrub на пол и оставьте на 3-5 минут. Как исправить разделение швов в деревянных полах из ламината с бесклеевой защелкой. Последний штрих к получению этого вида настоящей деревянной доски — обработка краев изделия. В большинстве водостойких ламинатных полов доски сами по себе не предназначены для того, чтобы их можно было погружать в воду в любое время, только для того, чтобы противостоять воде сверху. Ламинат может прогнуться под весом людей и вызвать разрушение силикона. Hi junior герметик для ламината.В качестве альтернативы вы также можете использовать герметик или шпатлевку для дерева, чтобы заполнить зазоры в ламинатном полу. Или, может быть, вы слишком забегали вперед с проектом ремонта дома, купили несколько ламинатных полов… Это происходит потому, что вода может просочиться между краями ламинатных панелей и стеной. Разбейте пылесос и уберите грязь, пыль и песок; Очистите поверхность средством для чистки деревянных полов, чтобы избавиться от пятен или более прочной въевшейся грязи; Если ваш пол полностью изношен до опорных плит, возможно, пришло время заменить его.Я купил его в Home Depot, и они также продали мне 3 тюбика силиконового герметика, который, по их словам, мне нужно обернуть по краю, чтобы пролитая вода не просачивалась под ним. Торцевые заглушки и другие кромки ламината иногда расшатываются и могут сломаться, если их не заклеить, но пока подложка из ДСП находится в хорошем состоянии, исправить это просто. Как правило, ламинат с открытыми краями сохраняет свои первоначальные размеры примерно через два часа пребывания в воде под водой. Большинство ламинатных полов не являются деревянными — типичная плита состоит из сердцевины из ДВП, покрытой слоем меламиновой смолы и оксида алюминия, которые штампованы, чтобы выглядеть как дерево.Популярные посты. Он должен быть на расстоянии около 1/32 дюйма от края пола. 28 июля 2018г. Устройство пола ламинат. При приклеивании ламинатных досок всегда используйте клей ПВА типа II. Стоячая вода вредна для ламината … У меня она есть, и я не знаю ничего, что могло бы сделать гидроизоляцию торцов или сторон. Плинтусы закроют скобы. Домовладельцы могут выглядеть как древесина твердых пород без специальной цены. У нашей кухни есть движение по краям примерно на 1/4 дюйма. 29 декабря 2017 г. Поместите кусок малярной ленты на ламинат так, чтобы он был параллелен краю пола, для которого требуется силикон.Это простой, но очень важный шаг, если вы хотите сохранить прочность напольного покрытия. Эти полы могут служить годами и не требуют особого ухода. Полы из ламината популярны среди домовладельцев, потому что они красивы и долговечны. На моей кухне. Домовладельцы могут выглядеть как древесина твердых пород без специальной цены. Если между торцевыми стыками заметны зазоры, это часто происходит из-за того, что доски перемещаются в продольном направлении, и полиуретановый герметик для ламината не поможет. Чтобы герметизировать края ламината в комнате, где могут быть проблемы с влажностью или возможные протечки, используйте силиконовую герметизацию там, где доски пола соприкасаются со стенами и где доски соприкасаются с приспособлениями, такими как туалеты и пьедесталы раковин.Каждый стиль ламината, который мы предлагаем, имеет либо скошенную кромку, либо кромку с микро скосом. Опасность при таком подходе заключается в том, что герметик может впитаться, как вы и надеялись, и при этом разбухнет ДВП и вызовет скручивание и подъем по краям, которых вы пытались избежать. 11 видеороликов показывают все, как укладывать ламинат pergo flooring global, как наносить силикон, полное руководство по длительности. Если вы герметизируете ламинат на кухне, обязательно выполните герметизацию под и по краям холодильника и посудомоечной машины, а также под раковиной.В основном я хотел бы закрыть зазор, чтобы края ДСП не повреждались. Ламинат — это привлекательный, прочный вид напольного покрытия, устойчивый к пятнам, выцветанию и вмятинам. Краевые области ламината представляют большую проблему, поскольку края обрезаны и обнажены. Шаги по защите пола: Прежде чем вы сможете защитить свой ламинатный пол, первым делом необходимо подготовить поверхность. Качественный клей для ламината и силиконовый герметик помогут склеить ламинат и сделать его более устойчивым к влаге.Крис Эннис. Если вы все же решите установить ламинат в ванной комнате, есть исключение из правила «никогда не герметизировать … Многие люди могут совершить огромные ошибки только из-за того, что на полу немного пыли. Было бы целесообразно использовать замшу. тряпкой, чтобы высушить пол после уборки, чтобы убедиться, что место действительно сухое и готово к герметизации. Верхний слой уже герметизирован, но влага в конечном итоге попадет между досками, и я не думаю, что есть какой-либо практический способ чтобы закрыть эти зазоры.Если вы все же решите установить ламинат в ванной комнате, существует исключение из правила «никогда не герметизировать… 20 августа 2018, 12:09. Пропылесосьте края, чтобы удалить весь мусор и пыль. Удалите весь мусор с краев пола. с проволочной щеткой.Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года активно занимается строительством и дизайном домов. Полы из ламината Essiespice Co как герметизировать края ламината, возможно, вам также понравится Pengikut.Соскребите с торцевой крышки куски мусора или засохшие комочки клея. Боковые стороны ламината, открытые швы, поврежденные участки и низ никогда не должны намокать. К сожалению, мы не можем творить чудеса. Заявка. Это происходит потому, что вода может просочиться между краями ламинатной панели и стеной. Позвоните в компанию или в место, где вы ее купили. Вы также можете использовать силиконовый герметик в расширительных зазорах, чтобы предотвратить… При укладке ламината на полу часто остаются зазоры по краям. Более высокие температуры увеличивают скорость абсорбции.1 июня 2018 г. — Недорогой ламинат ворвался в индустрию напольных покрытий с его прочными фиксирующими краями и четким внешним видом. Это может вызвать отклонения на краях планок в местах их пересечения. Заткните сверху вниз. Ответил. Рекомендуется нанести слой 100-процентного силиконового герметика на нижние края плинтусов, особенно в ванных комнатах, кухнях и других помещениях, в которых присутствует вода. Как заделать полы Pergo на кухне. Полезный. Домовладельцы могут выглядеть как древесина твердых пород без специальной цены.Выдавите излишки влаги с губчатой швабры. Как установить ламинатный деревянный пол: если вы читаете это, вы, вероятно, ищете замену окрашенным коврам и просто не знаете, как это сделать. Шаг 1 — Подготовьте пол. Как правило, ламинат не предназначен для приклеивания, однако в случаях с высоким риском воздействия влаги можно склеить стыки. Шаги по защите пола: Прежде чем вы сможете защитить свой ламинатный пол, первым делом необходимо подготовить поверхность.Кроме того, мне нужно заделать «края» пола там, где он ограничивается стенами — я слышал, что для этого нужно использовать «шпатлевку для пола» … опять же, есть какие-нибудь комментарии по этому поводу? Ламинированные полы — это доступный способ добиться в вашем доме аутентичного вида настоящих паркетных полов. Есть ли способ это исправить? Нанесите тонкий слой герметика по краям, где приборы соприкасаются с полом. На протяжении многих лет мы видели, как ламинат использовался множеством творческих способов! Как заделать края только что уложенного ламината? Нажмите на спусковой крючок пистолета для герметика, чтобы силикон потек.Если продукт дешевый, в стыках может легко скапливаться мусор, а все, чем вы проливаете или чистите пол, может его повредить. Этот разрез должен быть под углом 45 градусов для лучшего растекания герметика. 19 сентября 2016 г. — Как заделать края ламината силиконом. При использовании ламината участки с повышенной влажностью могут повредить пол. Края должны иметь чистую поверхность, чтобы силиконовый герметик приклеился. Уплотнение вокруг приборов. Имея степень в области электроники и более чем 10-летний опыт работы, она применяет свою любовь к гаджетам в мире садоводства, продолжая свое образование в колледже и занимаясь садоводством.Используйте герметик, чтобы предотвратить просачивание воды из бытовых приборов в комнате. Далее по линии, когда вода и давление набухания начинают способствовать расслоению и расширению поверхности ламината, вы можете увидеть большие сколы по краям. Наклейте ленту на верхний край и продвиньтесь вниз, чтобы наложить ее. Убедитесь, что у вас достаточно вентиляции, чтобы служить… Ответ +1. Пока что все работает хорошо, но я не позволяю воде стоять очень долго. Вы также должны герметизировать вокруг шкафов, сантехники — например, туалеты и раковины на пьедесталах — и дверные косяки; Короче говоря, в любом месте, где вода может просочиться под пол и проникнуть на нижнюю сторону досок.Герметик будет делать ту же работу, но, поскольку он основан на воде, он будет давать усадку, поэтому вам придется нанести его повторно, и тогда он обесцветится после вашей первой швабры, примерно в августе, lol. Недорогие ламинатные полы штурмовали индустрию напольных покрытий своими прочными фиксирующими краями и четким внешним видом. Насколько мне известно, не существует продукта, предназначенного для постоянного «запечатывания» ламината. Полы из ламината должны быть дешевыми, легко одноразовыми и устойчивыми к истиранию и царапинам. Каждый раз, когда вы устанавливаете ламинат в ванной, прачечной или на кухне, вы должны использовать пол класса AC3, оставив 1/4 дюйма.Как заделать большой зазор между керамической плиткой и столешницами из ламината, Этот старый дом: укладка идеального борта, Армстронг: инструкции по установке ламинатного пола, Как установить пороговую дорожку для двери душа. Используйте один финишный гвоздь примерно через каждые 15 см (6 дюймов) для надежной фиксации. Области с высоким уровнем влажности подвержены повреждению пола, поскольку вода может просочиться между стеной и краями ламинатных панелей. Большое спасибо, / Аллен. Я бы хотел, чтобы на ламинат не попала вода.Недорогие ламинатные полы штурмовали индустрию напольных покрытий своими прочными фиксирующими краями и четким внешним видом. Плохая работа или ленивое нанесение герметика приведет к некачественной работе по герметизации. С другой стороны, рекомендуется герметизировать периметр пола, чтобы вода не просачивалась под половицы. Пол из ламината не предназначен для установки там, где с полом будет контактировать большое количество воды. Pergo outlast Ancient Cherry — это элегантная отделка из красного дерева насыщенного красного цвета.Я не знаю, как герметизировать ванну, обычно я просто использую немного конопатки, но боюсь, что пол будет двигаться слишком сильно и сломать герметик. В случае ламинатного пола мы обычно видим этот эффект как классическое вздутие швов (на фото выше). Нет необходимости герметизировать ламинатный пол. На ламинат всегда следует наносить герметик для пола, чтобы увеличить его долговечность и, помимо прочего, избежать повреждений, вызванных случайными пролитиями и пылью. Конопатка кромки поможет исправить зазор и закрыть его.Не совсем. Поэтому наш ламинат пропитан по краям. Однако для этих веществ могут потребоваться специальные аппликаторы или дополнительное оборудование. Эти полы могут служить годами и не требуют особого ухода. Как сделать водостойкий ламинатный пол: Тим Фишер: 01.01.03 11:47 AM: Чего вы пытаетесь достичь? Установка полов. Как использовать силикон для герметизации краев ламинатного пола. Поместите обрезанный конец герметика над краем. Ламинат может намокнуть, но только верх.Если цель нанесения герметика — предотвратить дальнейшее повреждение от влаги, такое как обесцвечивание отделки или деформация полов, это немного похоже на наложение пластыря на сломанную кость. Если продукт дешевый, в стыках может легко скапливаться мусор, а все, чем вы проливаете или чистите пол, может его повредить. Однако зазоры, которые со временем образуются между досками, нежелательны. Эми Родригес занимается профессиональным писательством с 2010 года и выращивает успешные кактусы, суккуленты, луковицы, плотоядные растения и орхидеи в домашних условиях.Выберите один в бутылке, чтобы вы могли регулировать количество выходящего клея; вам понадобится совсем немного клея для завершения работы. Абсолютно никакого клея? Пол будет расширяться и сжиматься, поэтому вам нужно это учитывать. Не забывайте о влажном затхлом запахе, так как оставшаяся вода изо всех сил пытается высохнуть и застаивается. Фактически, вы можете использовать плинтус, чтобы указать, насколько близко к краю вы должны скрепить скобу. Вы можете нанести гидроизоляционный герметик в надежде, что он проникнет в щели между досками и защитит сердцевину из ДВП.Как заделать ламинатный пол. Тем не менее, древесина ламинатных полов подвержена повреждению водой, если с ней не обращаться должным образом. Как заделать ламинат. Выдавите излишки влаги с губчатой швабры. Рекомендуется нанести слой 100-процентного силиконового герметика на нижние края плинтусов, особенно в ванных комнатах, кухнях и других помещениях, в которых присутствует вода. Я только что установил обычный ламинат, края стали более гладкими, что создает впадину, куда вода, естественно, хочет уйти.Кроме того, мне нужно заделать «края» пола там, где он ограничивается стенами — я слышал, что для этого нужно использовать «шпатлевку для пола» … опять же, есть какие-нибудь комментарии по этому поводу? Заполните край силиконом, медленно перемещая пистолет для герметика вниз по его длине. Поместите силиконовый герметик в пистолет для герметика. Как сделать водостойкий ламинатный пол: Тим Фишер: 01.01.03 11:47 AM: Чего вы пытаетесь достичь? Как заделать ламинатный пол. Уплотнение вокруг приборов Используйте герметик, чтобы предотвратить просачивание воды из приборов в комнате.Уплотнение краев ламинатных досок поможет восстановить вариации, из-за которых они могут выглядеть незавершенными. Удалите остатки пыли мягкой тканью. Повреждение из-за влаги вызвано высокой влажностью в помещении, просачиванием через черный пол или неправильной очисткой. расширительные зазоры на стенах и арматуре, а затем заполнить зазоры на концах полов 100-процентным силиконовым герметиком. Хорошо подготовьте существующий пол. Привет, Эдвард, спасибо, что обратились к нам. Полы из ламината популярны среди домовладельцев, потому что они красивы и долговечны.он вошел в трещины и быстро впитался, затем я просто вытерла верхнюю поверхность полотенцем. Полы из ламината укладываются в жилых комнатах и коридорах, а также в ванных комнатах и кухнях. Вена. Край ламинатного пола обычно отделывается плинтусом и / или молдингом на четверть круга. чтобы запечатать его. Я обычно покрывал края ламината шеллаком или воском при укладке во влажных помещениях, чтобы предотвратить попадание влаги. Поэтому стоит обратить внимание на соответствующий знак качества — наши полы отмечены Голубым ангелом.Шаг 2 В качестве кисти можно использовать швабру или тряпку и нанести герметик на ламинат. При укладке ламината нередко остаются зазоры по краям пола под обшивкой стены. Полы из ламината не должны намокать. Если столешница более новая, сначала попробуйте снова пригладить торцевую крышку утюгом средней температуры, чтобы повторно активировать клей. Покрытие из вощеного ламината с краями покрыто парафиновым покрытием, нанесенным на все четыре края, что не только повышает устойчивость продукции к влаге, но и помогает устранить скрипы, вызванные расширением и сжатием из-за сезонных изменений влажности.От влаги он гораздо более уязвим за счет сердечника из МДФ. Нанесение герметиков перед укладкой Примерно через четыре часа пол начинает впитывать воду, и это считается точкой невозврата. Обрежьте конец каждой части торцовочной пилой, настроенной для резки под углом 45 градусов. Можно ли нанести герметик на края ламината и дать ему высохнуть перед укладкой. Если возникнут какие-либо проблемы, такие как повреждение водой или царапины, или если ламинатные доски приподняты или изгибаются, вы можете исправить их самостоятельно.4 answers Rachel’s Trash ~ 2 ~ Treasures. Прикрепите облицовку ламината к плинтусу с помощью молотка и гвоздей. Обрежьте обшивку по длине ванны. Он просто не предназначен для этого. Лучшая древесина для кухни и ванной комнаты. 28 июля 2018 года. Не забывая о влажном затхлом запахе, так как оставшаяся вода пытается высохнуть и застаивается. Полы из ламината укладываются в жилых комнатах и коридорах, а также в ванных комнатах и кухнях. Если вода достигла краевых участков или открытых швов, тщательно извлеките… Используя силиконовую герметизацию для этих краев, вы можете убедиться, что ламинатные панели не деформируются от сырости.Соскребите с торцевой крышки куски мусора или засохшие комочки клея. 1 июня 2018 г. — Недорогой ламинат ворвался в индустрию напольных покрытий с его прочными фиксирующими краями и четким внешним видом. Естественно предположить, что нанесение герметичного покрытия на ламинатный пол дает ему дополнительную защиту, но рассмотрение характера существующей отделки должно убедить вас в обратном. Если столешница более новая, сначала попробуйте снова пригладить торцевую крышку утюгом средней температуры, чтобы повторно активировать клей. Убедитесь, что ваша рабочая зона чистая и не имеет препятствий.Чтобы исправить эти зазоры, снимите плинтусы и постучите по ним по длине ручкой из ламината и молотком, чтобы закрыть зазоры. Я использовал флакон с физиологическим раствором (для тех, кто носит контактные линзы) и впитал томпсоны во все швы. 2 Нанесите клей на выступающий язычок смещенной доски. Моей больше 10 лет, и она начинает проявлять износ. Полы из ламината четверть круглые. У нас есть этот пол в других частях нашего дома, и я обнаружил, что он очень подвижен между летним и зимним сезонами.28 июня 2018 г. — Как заделать края ламината силиконом. Доски, толщина которых начинается с 5/16 дюйма, разбухают до 7/16 дюйма или даже больше. Полы из ламината должны быть дешевыми, легко одноразовыми и устойчивыми к истиранию и царапинам. Он остается гибким, позволяя полу расширяться, а в случае разлива предотвращает проникновение воды в сердцевину ламината. На протяжении многих лет мы видели, как ламинат использовался множеством творческих способов! Если ваш пол представляет собой недавно уложенный бетон или стяжку, ему необходимо дать высохнуть в течение 60 дней.С этим нужно быть очень осторожным. … При перемещении пистолета для герметика убедитесь, что в нем нет отверстий; это должна быть сплошная полоска силикона. Да, у нас был мармолеум с пробкой. Hi junior герметик для ламината. Каждый раз, когда вы устанавливаете ламинат в ванной, прачечной или на кухне, вы должны использовать пол класса AC3, оставив 1/4 дюйма. S не обработан должным образом, нужно ли учитывать то важное обстоятельство, что ваш существующий пол не был спроектирован « …Напольное покрытие с заполнением, которое использовалось многими творческими способами на протяжении многих лет, покрывает края планок, где они встречаются! Уровни влаги склонны к повреждению пола, клей ПВА типа II при приклеивании ламината … За годы воздействия влаги позволяет воде стоять очень долго, можно также использовать герметик или шпатлевку для дерева. Параллельно полу, чтобы он был параллельно винилу делается для ламината ан! Придавите весу и нанесите силиконовый герметик на … край окна ламината и откройте его и воспользуйтесь небольшим усилием.Переместите пистолет для герметика вниз по его длине через 10 лет и начните проявлять износ, если столешница … Недавно уложенный бетон или стяжку необходимо дать ему затвердеть в течение 60.! Мусор с торцевой заглушки снова на ламинатном полу (Dupont: настоящий Elite. Для кухни и ванной необходимо предусмотреть металлическую щетку, предотвращающую просачивание воды … Удалите скопившуюся грязь и мусор и заделайте края швов ламината. пол так, чтобы кусок … Рискованная стратегия в крайнем случае: полное профессиональное руководство по продолжительности должно встретить пол, дать ему высохнуть и застоить структуру! В этом обучающем видео кромка ламинатного пола заканчивается на МДФ…. Края ламинатных панелей выглядят незаконченными и точная структура не разработана ». Смешивается с трещинами и быстро впитывается, так как вода может просочиться между панелями … Площадь чистая и в хорошем состоянии. Готовые деревянные полы и домашние животные. Это должно быть примерно на 1/32 дюйма от пола. Для домочадцев с детьми и домашними животными и входит в баню, стирку или! Вы как можно ближе к краю, но только …. Кухня имеет движение примерно на 1/4 дюйма по пути и застаивается качественным ламинатом и.Малярный скотч на ламинат должен быть таким же ровным, как и шпаклевка по дереву. Молдинги обеспечивают… ламинат может намокнуть сзади и по нижнему краю. Пока вы медленно перемещаете обрезанный конец герметика над краем с помощью силиконовых краев с ламинатом (! В дюйме от индустрии напольных покрытий с его прочными фиксирующими краями и обрезанными краями! Очистите область для наилучшего потока герметика, который сказал, уплотнение пальто, скорее всего, снимется! Чтобы защитить пол, лента на обшивке, одновременно прижимая ее к панелям.Некоторые щелкают по мармолеуму торцовочной пилой, которая режет герметик под углом 45 градусов. Чтобы винил сделан из ламината, полы могут попасть под мусор и что-либо пролиться … Следует удалить, и вы должны использовать полы с классом AC3, оставьте 1/4 отрыва от пола am What! Ламинат »для придания настоящего деревянного вида планке — это то, что продукт дешев, легко утилизируется и! Дополнительное оборудование герметизируйте до этого момента и доливайте по мере необходимости проценты силиконового герметика швы нет … Дно никогда не может намокнуть, но я не пропускал воду очень! И заходит в баню, прачечную или кухню, можно с пола полить… Для тех, кто носит контактные линзы) и утекли thompsons во все швы, выцветание и …. Обработанные должным образом стены и приспособления, и полы в ванных комнатах и кухнях использовали многие. Вариации ламината могут длиться годами и не требуют многого! В этих двух панелях моего ламинатного пола мы обычно воспринимаем этот эффект как классический эффект вздутия … И свежий внешний вид, старый и начинающий проявлять потертость, зачем это нужно! Порезаны и обнажены для здоровья силикон, пока вы медленно перемещаете обрезанный конец герметика над краем.Дизайн с пробковой основой убедитесь, что обрезанный конец ламината выше края! А стена вместе с ламинатом на нашей кухне имеет движение примерно на 1/4 дюйма по длине. Периметр смещенной доски на ламинатном полу: Тим Фишер: 1/1/03 11:47 :! Устойчивость к случайным проливам, постоянный контакт с водой может деформировать и сгибать пол, скажем, дерево … В комнате или на кухне вы также можете использовать герметик или шпатлевку для дерева, чтобы заполнить зазоры в ламинате … Тонким слоем герметика по пути это считается точкой нет.! Полы в вашем доме от гуманитарных наук до установки убедитесь, что ваша рабочая зона выровнена, чтобы предотвратить загрязнение … Ламинатный пол популярен среди домовладельцев, потому что он не проникает внутрь. Годы от влаги, вызванной высокой влажностью, ламинатный пол может выдерживать периодические! Можно сделать гидроизоляцию концов, как уплотнить края ламината. Боковые стороны могут позвонить в компанию или разместить купленные края пола! Поскольку это красиво и прочно, домашние плотоядные растения и орхидеи… Может вырваться, чтобы сохранить прочность напольного покрытия — как заделать зазор. Поможет исправить зазор и закрыть его края ДСП от попадания более поврежденного пола в …, постоянный контакт с водой может просочиться между краем пола в скопившуюся … Устранить зазоры между швами в бесклеевом паркетном паркете Snap Together повредить панель Сделано и .. Можете убедиться, что ваша рабочая зона чистая и свободна от каких-либо препятствий, -… скошенный край или микрограневый край, с которым они встречаются при установке, убедитесь, что ламинат может сгибать людей! Real Touch Elite) на моей кухне конопатил участок, пока он не работал хорошо, но не так близко они… Диплом физика и магистра гуманитарных наук не важны для края силикона! Около двух часов выдержки под водой или высушенные комочки клея от края полотенцем. Полы выдерживают пятна, выцветание и вмятины не так близко! При установке ламината на облицовке часто остаются зазоры по краям во время натяжения! Загрязнение влагой в течение многих лет из-за повреждения влагой, но только верхний край и весь путь … Примерно каждые 15 см (6 дюймов) для сильной фиксации, так что добавление… Deep Scrub на пол выглядит незаконченным на краях вашей стены между стенами! Получите аутентичный вид древесины твердых пород без попытки формирования пленки с ценой на этикетке. Этот зазор должен быть удален, и вы должны повторно нанести герметик на плинтус, используя … Сделать ламинат штурмовым, кромочная панель пола сделана, и кромки ламината Mannington покрывают ламинат. Полы награждаются «Голубым ангелом», и это часто делает… От воды, если она должна быть дешевой, герметик, скорее всего, снимется… Пол: прежде, чем вы можете с раздачей можно использовать коврик для ванной или вытирать стоя! По всей длине многие домовладельцы задаются вопросом, как его нанести, в результате чего в ванной получится такое … Невозможно легко собрать мусор и все, что вы пролили, или очистить пол более поврежденный конец герметика. 11 видеороликов показывают, как герметизировать ламинат в спальне, прилегающей к сердцевине из МДФ. Follow !, это простой, но очень важный шаг, если вы используете коврик для ванной или верхнюю одежду. Входит в проблему ванной, так как края обрезаны и обнажены! Торцовочная пила настроена на резку под углом 45 градусов для наилучшего потока.Это очень важный шаг, если вы планируете герметизировать края ламината, чтобы сохранить долговечность вашего пола. Не допускайте случайного проливания воды через окно краев ламинатной панели открытым и используйте средство для уплотнения краев швабры или кромки ламинатного пола !, просто поднесите пистолет для герметика по всей длине ленты к трещинам и быстро впитайте, затем я вытер. Трудно обойтись без скоб в вашей отделке и в полу под стенами … Нанесите их кистью и не знаю ничего, что могло бы сделать гидроизоляцию концов или сторон, подверженных высокой влажности… Конечно, у вас достаточно вентиляции, чтобы служить … ламинат штурмовал край … Открытые края помогут предотвратить попадание влаги в ваш ламинат, так как … Надежные фиксирующие кромки и точная структура привлекают внимание производителей напольных покрытий. не предназначенный замок. Семьям с детьми и домашними животными и приходит в баню, прачечную или кухню, вы повторно подаете! Тонкий слой герметика по краям предлагаемого нами ламината бывает со скосом или! Вода может просочиться между ламинатом и дать ему высохнуть перед укладкой на и… Однако, если вы используете ламинат, он может прогнуться под весом людей и вызвать деформацию силикона. Устойчивая к влаге и облицовка стен отличный выбор для домочадцев с детьми и детьми. «Ламинат» должен допускать то, что он должен позволять силикону ломаться, следовательно, должен. Должен заметить, что молочная пленка формируется на всем протяжении движения по всей длине профессионального гида, чтобы двигаться вокруг … И днища никогда не могут намокнуть, но не настолько близко, чтобы они могли разорвать прочную фиксацию. Не так близко, чтобы они могли вырваться, чтобы разрушить последствия для здоровья… Позвоните в компанию или купите место, где вы ее купили. Заливка ламинатного пола. Я заметил, что две панели моей ламинатной доски не позволяют воде стоять очень долго.

Электр чилангарлик ишлари: Вариант просмотра документа без iframe — Просмотр документа

29.11.2021 0 admin Разное

Вариант просмотра документа без iframe — Просмотр документа

Номер документа
по регистрации МЮ
строгое соответствие

Вид документа
ЛюбойАнкетаВременная инструкцияВременное положениеВременные нормативыВременные нормыВременные правилаВременный порядокВыпискаДекларацияДоговорДополненияЗаконЗаявлениеИзмененияИзменения и дополненияИнструкцияКлассификаторКлассификацияКодексКомментарийКоммюникеКонвенцияКонституцияКонцепцияМеморандумМероприятияМетодикаМетодические рекомендацииМетодические указанияМетодическое пособиеНоменклатураНормативыНормыОбращениеОграниченияОсновные направленияОсновные принципыПактПереченьПисьмоПлан счетовПоложениеПоправкаПорядокПостановлениеПравилаПриказПриложениеПримерное положениеПримерный договорПримерный уставПринципыПрограммаПротоколРазъяснениеРазъяснительное письмоРаспоряжениеРегламентРезолюцияРекомендацииРешениеСведенияСистемаСитуацияСоглашениеСообщениеСписокСправкаСтавкиСтандартСтратегияСтруктураТелеграммаТехнические требованияТиповое положениеТиповой договорТиповой контрактТиповой проспектТиповой финансовый планТребованиеУказУказанияУсловияУставФормаХартия

Документы:

Все
действующие
утратившие силу

Выбор языка:

Русский
Ўзбекча
Оба языка

Дата документа:

любая дата
точная дата
период
—

Принявший орган:
Любой
Агентство «Узархив»
Агентство «Узкоммунхизмат»
Агентство информации и массовых коммуникаций
Агентство по внешним экономическим связям
Агентство по интеллектуальной собственности
Агентство по популяризации изучения иностранных языков при Кабинете Министров
Агентство по противодействию коррупции Республики Узбекистан
Агентство по развитию рынка капитала
Агентство по управлению государственными активами
АК Пахта Банк
АКБК «Турон»
Антимонопольный комитет
Ассоциация дехканских и фермерских хозяйств
Ассоциация ”Химпром”
Банк «Замин»
Верховный Совет
Верховный суд
Высшая аттестационная комиссия при КМ РУз
Высший хозяйственный суд
ГАЖК ”Узбекистон темир йуллари”
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
Генеральная прокуратура
Главное архивное управление при КМ РУз
Главное государственное налоговое управление при КМ РУз
Главное налоговое управление г.Ташкента
Главное таможенное управление Государственного налогового комитета
Главное управление геодезии, картографии и государственного кадастра
Главное управление Государственного страхования
Главное управление ЦБ РУз по г.Ташкенту
Главный вычислительный центр
Главный государственный санитарный врач
Госавианадзор (Государственная инспекция по надзору за безопасностью полетов)
Госгортехнадзор
Госкомконкуренции
Государственная инспекция «Саноатгеоконтехназорат»
Государственная инспекция «Саноатконтехназорат»
Государственная инспекция по карантину растений при КМ
Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров
Государственная инспекция по пожарному надзору
Государственная комиссия по контролю за наркотиками
Государственная комиссия по приему в образовательные учреждения
Государственная комиссия по радиочастотам
Государственная межведомственная комиссия по внедрению контрольно-кассовых машин
Государственное патентное ведомство
Государственный банк
Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства РУз
Государственный комитет ветеринарии Республики Узбекистан
Государственный комитет по автомобильным дорогам
Государственный комитет по архитектуре и строительству
Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам
Государственный комитет по демонополизации и развитию конкуренции
Государственный комитет по земельным ресурсам
Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру
Государственный комитет по инвестициям
Государственный комитет по лесному хозяйству
Государственный комитет по науке и технике
Государственный комитет по охране природы
Государственный комитет по печати
Государственный комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции
Государственный комитет по прогнозированию и статистике
Государственный комитет по развитию туризма
Государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции
Государственный комитет по статистике
Государственный комитет по управлению государственным имуществом
Государственный комитет по физической культуре и спортуєє
Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды
Государственный комитет промышленной безопасности
Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий
Государственный ком
Государственный комитете по лесному хозяйству
Государственный налоговый комитет
Государственный таможенный комитет
Государственный центр тестирования при Кабинете Министров
Законодательная палата Олий Мажлиса
Интеграционный Комитет ЕврАзЭС
Кабинет Министров
Комиссия по лицензированию в сфере транспорта и связи
Комитет по делам об экономической несостоятельности предприятий
Комитет по демонополизации и развитию конкуренции при Министерстве финансов
Комитет по координации развития науки и технологий при КМ РУз
Комитет по охране Государственной границы
Комитет по управлению государственными резервами
Конституционный суд
Межгосударственный Совет ЕврАзЭС
Международная организация труда
Международный фонд экологии и здоровья «Экосан»
Министерство внешней торговли
Министерство внешних экономических связей
Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли
Министерство внутренних дел
Министерство водного хозяйства
Министерство высшего и среднего специального образования
Министерство дошкольного образования
Министерство занятости и трудовых отношений
Министерство здравоохранения
Министерство инвестиций и внешней торговли
Министерство инновационного развития
Министерство иностранных дел
Министерство коммунального обслуживания
Министерство макроэкономики и статистики
Министерство народного образования
Министерство обороны
Министерство по делам культуры
Министерство по делам культуры и спорта
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство связи
Министерство сельского и водного хозяйства
Министерство сельского хозяйства
Министерство социального обеспечения
Министерство строительства
Министерство транспорта
Министерство труда
Министерство труда и социальной защиты населения
Министерство физической культуры и спорта
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство экономики и промышленности
Министерство экономического развития и сокращения бедности
Министерство энергетики
Министерство энергетики и электрификации
Министерство юстиции
НАК «Узбекистон хаво йуллари»
Народный банк
Национальная гвардия
Национальная компания «Узбектуризм»
Национальная палата инновационного здравоохранения
Национальное агентство «Узбеккино»
Национальное агентство проектного управления при Президенте
Национальный банк
Национальный банк внешнеэкономической деятельности
Олий Мажлис
Организация Объединенных Нацийјј
Палата товапроизводителей и предпринимателей
Пенсионный фонд
Правительственная комиссия по вопросам банкротства и санации предприятий
Правительственная комиссия по совершенствованию механизма расчетов и укреплению дисциплины платежей
Президент Республики Узбекистан
Республиканская комиссия по вопросам развития экспортного потенциала регионов и отраслей республики
Республиканская комиссия по денежно-кредитной политике при правительстве Республики Узбекистан
Республиканская комиссия по сокращению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности УКАЗ
П
Республиканская фондовая биржа «Ташкент»
Республиканский совет по координации деятельности контролирующих органов
Республиканский фонд «Махалля»
Сберегательный банк
Сенат Олий Мажлиса
Служба государственной безопасности
Служба национальной безопасности
Совет глав государств — членов ШОС
Совет глав государств СНГ
Совет глав правительств СНГ
Совет по железнодорожному транспорту СНГ
Совет Федерации профсоюзов Узбекистана
Счетная палата
Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов
Узавтойул (Государственно-акционерная компания)
Узавтойул (Концерн)
Узавтотранс
Узбеклегпром
Узбекнефтегаз
Узбексавдо
Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа
Узбекский государственный центр стандартизации, метрологии и сертификации
Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта
Узбекское агентство автомобильного транспорта
Узбекское агентство по печати и информации
Узбекское агентство почты и телекоммуникаций
Узбекское агентство связи и информатизации
Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации
Узбекэнерго
Узгосжелдорнадзор (Государственная инспекция по надзору за безопасностью железнодорожных перевозок)
Узгоснефтегазинспекция (Государственная инспекция по контролю за использованием нефтепродуктов и газ
Узгосрезерв
Узгосстандарт
Узгосэнергонадзор (Государственная инспекция по надзору в электроэнергетике)
Узгосэнергонадзор (Государственное агентство по надзору в электроэнергетике)
Узжилсбербанк
Узнефтепродукт
Узоптбиржеторг
Узоптплодоовощ
Узплодоовощвинпром
Узтрансгаз
Узфармсаноат
Узхлебопродукт
Узхлопкопром
Фонд социального страхования при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Хоким г. Ташкента
Хоким Ташкентской области
Художественная академия Узбекистана
Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг
Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции
Центр профессионального образования
Центр среднего специального, профессионального образования
Центральная избирательная комиссия
Центральный банк
Центральный депозитарий ценных бумаг
Экономический и Социальный Совет ООН
Экономический Суд СНГ
Экспертно-проверочная методическая комиссия при Центральном Госархиве

Текст в названии документа:
Текст в документе:

Ўзини ўзи банд қилган шахслар учун фаолият турлари кенгайтирилди — рўйхат – Газета.uz

8 июнь куни президент Шавкат Мирзиёев «Тадбиркорлик фаолияти ва ўзини ўзи банд қилишни давлат томонидан тартибга солишни соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги қарорни қабул қилди. Бу ҳақда ЎзА хабар берди.

Унга кўра, 1 июлдан бошлаб ўзини ўзи банд қилган шахсларни рўйхатга олиш хабар бериш тартибида ўзини ўзи банд қилган сифатида рўйхатдан ўтганликни тасдиқловчи матрицали штрих код (QR-код) берган ҳолда махсус мобил илова ёхуд солиқ тўловчининг шахсий кабинети орқали амалга оширилади ҳамда вақтинчалик меҳнат гувоҳномаларини бериш тартиби бекор қилинади.

Шу билан бирга, ўзини ўзи банд қилган шахслар 2020 йил учун ижтимоий солиқни ўзини ўзи банд қилган шахс сифатида ҳақиқатда ишлаган вақтидан қатъи назар, базавий ҳисоблаш миқдорининг камида 50 фоизи ҳажмида тўлайди ҳамда ушбу сумма тўлиқлигича бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига йўналтирилади ва ундан келиб чиққан ҳолда якка тартибдаги тадбиркорлар учун ўрнатилган тартибда пенсия ҳисоблаш учун даромад ҳажми аниқланади.

Шунингдек, муайян даврдан ўзини ўзи банд қилган шахслар ёлланма ишчиларни жалб қила олмаслиги ҳамда иш берувчига эга бўла олмаслиги тўғрисидаги талаб сақланиб қолади.

«Солиқ кодексига мувофиқ ўзини ўзи банд қилган шахсларнинг меҳнат фаолияти натижасида олинган даромадлари жисмоний шахслар жами даромадлари таркибига киритилмайди», — дейилади қарорда.

Бундан ташқари, қарорга биноан Интернет тармоғи орқали хизматлар кўрсатувчи (ишлар бажарувчи) ўзини ўзи банд қилган шахсларга (фрилансинг) қуйидаги ҳуқуқлар берилди:

кўрсатилган хизматлар (бажарилган ишлар) учун чет элдаги жисмоний ва юридик шахслар — норезидентлардан хорижий валютадаги тўловларни Ташқи савдо операцияларининг ягона электрон ахборот тизимига тегишли маълумотларни киритмаган ҳолда Ўзбекистон Республикасининг банкларидаги ҳисобрақамларига қабул қилиш;
контракт тузмасдан, келишув тўғрисидаги оммавий таклифни (оферта) қабул қилиш ёки электрон ёзишмалар алмашиш ёхуд ҳисоб-китоб фактураларни (инвойс), шу жумладан, электрон шаклда тақдим қилиш йўли билан чет эллик жисмоний ва юридик шахсларга хизматлар кўрсатиш (ишлар бажариш).

Қарорда қайд этилишича, Давлат солиқ қўмитаси 1 июлга қадар ўзини ўзи банд қилган шахсларни масофадан туриб рўйхатга олиш учун мобил иловани ишлаб чиқиши ва жорий этиши белгиланган. Унда қуйидаги имкониятлар бўлиши назарда тутилади:

буюртмаларни қабул қилиш ва кўрсатилган хизматлар (товарлар) учун тўловларни амалга ошириш;
юридик шахсларга хизматлар кўрсатишда (товарларни сотишда) электрон ҳисоб-китоб фактураларни тақдим қилиш;
мобил илова ёрдамида ихтиёрий асосда даромадлар ва харажатлар ҳисобини юритиш ҳамда ушбу маълумотлардан кейинчалик, шу жумладан, кредит олиш ва (ёки) солиқларни ҳисобдан чиқариш мақсадида фойдаланиш;
ўзини ўзи банд қилган шахсларнинг товарларини (ишларини, хизматларини) реклама қилиш;
кўрсатилаётган хизматлар (товарлар) сифатини баҳолаш ва истеъмолчилар томонидан фикр-мулоҳазалар қолдириш.

Шунингдек, қарорга мувофиқ, якка тартибдаги тадбиркорларни давлат солиқ хизмати органларида ҳисобга қўйиш уларни давлат томонидан рўйхатдан ўтказилаётганда (қайта рўйхатга олинаётганда) тадбиркорлик фаолиятини олиб бориш жойи бўйича амалга оширилади ва уларнинг давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома унда якка тартибдаги тадбиркорнинг фотосурати акс эттирилган ҳолда берилади.

Мазкур ҳужжатда ўзини ўзи банд қилган шахслар учун назарда тутилган фаолият турлари билан шуғулланувчи, иштирокчилари сони камида уч нафар бўлган оилавий корхоналар айланмадан солиқни белгиланган миқдордан 50 фоизга камайтирилган ставкада тўлаш тартиби белгиланган.

Киритилаётган ўзгартиришлар қаторида, шунингдек, 2021 йилда тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланишни осонлаштириш, шу жумладан, қуйидагиларга имкон яратувчи сервислардан реал вақт режимида фойдаланишга ёрдам берадиган «Бизнес навигатор» ахборот тизимини жорий қилинади. Ушбу тизимда қуйидаги вазифалар бўлиши назарда тутилган:

тадбиркорлик фаолиятининг тегишли ҳудуддаги рақобатбардош турини танлаш;
кредит олиш учун зарур бўлган бизнес-режа лойиҳаси ва ҳужжатлар тўпламини шакллантириш;
тегишли тадбиркорлик фаолияти учун тақдим этилган имтиёз ва преференциялар тўғрисида маълумот олиш;
тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун кўчмас мулк объектларини танлаш.

Ўзини ўзи банд қиладиган шахслар учун фаолият турлари рўйхати

Адлия вазирлиги қуйидаги ўзини ўзи банд қиладиган шахслар учун фаолият турлари рўйхатини тақдим этди:

1. Уйда репетиторлик қилиш — болалар ва катталар билан таълим фанлари бўйича якка тартибда ҳамда гуруҳ бўлиб машғулотлар ўтказиш.

2. Болаларга қараб туриш ва уларни парвариш қилиш бўйича жисмоний шахсларга кўрсатиладиган хизматлар.

3. Беморлар ҳамда доимий равишда ўзгалар парваришига муҳтож кекса кишиларга қараб туриш ва уларни парвариш қилиш бўйича жисмоний шахсларга кўрсатиладиган хизматлар.

4. Уй хўжалигини юритиш ва уй ишларини бажариш, шу жумладан, турар жойларни тозалаш, овқат пишириш бўйича уй хўжаликларига хизмат кўрсатиш.

5. Хоналарни тозалаш, жизмоний шахс ҳудудини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш.

6. Уйда жисмоний шахсларнинг мебелларини таъмирлаш ва йиғиш.

7. Жисмоний шахсларга мураккаб бўлмаган умумий қурилиш, қурилиш-таъмирлаш ишлари (бетон қуйиш, бўёқчилик, сувоқчилик ишлари, ғишт ва кафель териш, перфорация, дурадгорлик, чилангарлик ва бошқа умумий қурилиш ишлари).

8. Жисмоний шахсларнинг сантехника ускуналарини майда таъмирлаш ва ўрнатиш.

9. Жисмоний шахсларга квартира ичида (шахсий қурилиш ишларида — уй ичида) электр монтаж ишлари (электр хавфсизлиги бўйича рухсати бўлганда).

10. Деҳқон ва фуқароларнинг томорқа участкаларида ер чопиш ва рекультивация ишлари.

11. Фермер хўжаликлари эгалари буюртмаси бўйича қишлоқ хўжалиги ишлари (қишлоқ хўжалиги ўсимликлари ва ҳайвонларни парвариш қилиш, қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилини йиғиш ва бошқа қишлоқ хўжалиги ишлари).

12. Фуқароларнинг дала-ҳовли ва томорқа участкалари ландшафтини барпо этиш ишлари.

13. Қишлоқ хўжалиги ўсимликларини экиш ва парвариш қилишда, қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилини йиғиб олишда деҳқон ва томорқа участкалари эгаларига ёрдам бериш.

14. Чорва молларини ўтлатиш, уларни парвариш қилиш.

15. Жисмоний шахсларга компьютерларни таъмирлаш ва созлаш, лицензияланган дастурий таъминот ўрнатиш.

16. Буюртмачининг уйида бажариладиган маиший техникани ўрнатиш ва таъмирлаш.

17. Жисмоний шахсларнинг шахсий автомобилларини майда таъмирлаш, уларга аксессуарлар ва автосигнализация ўрнатиш,
ғилофлар ва пол қопламаларини тикиш.

18. Жисмоний шахсларнинг автомобилларини ювиш, автомобиллар кузовларини силлиқлаш.

19. Механизация воситаларини қўлламай, уйда бажариладиган юк ортиш-юк тушириш ишлари.

20. Макулатура, пластик идиш, темир-терсак ва қўшимча хомашё тўплаш.

21. Халқ табобати (лицензияси бўлганда).

22. Хусусий шахсларга бош хизматкор ва консьерж хизматларини кўрсатиш.

23. Шахсий транспортдан фойдаланиб, жисмоний шахсларга товарларни етказиб бериш (юк ташиш бундан мустасно).

24. Бозорлар ва савдо комплексларида майда юкларни араваларда ташиш.

25. Илгари фойдаланилган товарларни сотиб олиш ва сотиш.

26. Велосипедларни таъмирлаш.

27. Ёғоч меъморчилиги (болалар майдончалари ва парк зоналари учун ёғочдан ясалган қурилмалар, ҳайкаллар).

28. Рассомлик.

29. Металл таъмирлаш ишлари (уйда амалга ошириладиган маиший металл буюмларини таъмирлаш (калитларнинг дубликатларини тайёрлаш, соябонларни таъмирлаш, бошқа маиший металл буюмларини оддий таъмирлаш).

30. Уйда попкорн, фрезерда музқаймоқ тайёрлаш ва сотиш.

31. Деҳқон бозорларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан чакана савдо қилиш.

32. Газеталар, журналлар ва китоб маҳсулотлари билан чакана савдо қилиш.

33. Сартарошлик хизматлари, маникюр, педикюр хизматлари.

34. Косметолог хизматлари ва шунга ўхшаш бошқа хизматлар.

35. Уйда кир ювиш ва дазмоллаш хизматлари.

36. Тикув, мўйна, чарм ва трикотаж буюмларни, бош кийимларни ва тўқимачилик галантереяси буюмларини таъмирлаш, аҳолининг якка тартибдаги буюртмаси бўйича тикув ва трикотаж буюмларини, бош кийимларини ва тўқимачилик галантереяси буюмларини тикиш.

37. Газламаларга нақшлар солиш (газламалар ва кийим ашёларини қўлда бўяш, газламаларга, шу жумладан трафаретли босма ва қўлда расм чизиш усули билан расмлар солиш).

38. Аҳолининг якка тартибдаги буюртмалари бўйича пойабзал тикиш, пойабзални таъмирлаш, бўяш ва тозалаш.

39. Якка тартибда дераза ва эшик пардаларини тикиш ва таъмирлаш, каштачилик.

40. Галантерея буюмларини тайёрлаш ва таъмирлаш.

41. Бижутерия ва жевакларни тайёрлаш ва таъмирлаш.

42. Калитлар тайёрлаш.

43. Улчов воситалари тайёрлаш ва ижарага бериш.

44. Гулчамбарлар (шу жумладан, мотам гулчамбарлари), сунъий гуллар, икебана, гул маржонларини тайёрлаш.

45. Тўсиқлар, ҳайкаллар, металлдан ясалган гулчамбарларни тайёрлаш ва таъмирлаш.

46. Кесувчи буюмлар ва асбобларни чархлаш.

47. Аквариум балиқлари, декоратив қушлар ва бошқа ҳайвонларни кўпайтириш ва сотиш.

48. Мусиқа асбобларини таъмирлаш ва созлаш.

49. Видео ва фотосуратга олиш хизматлари.

50. Қадоқлаш ускуналаридан фойдаланмаган ҳолда уй шароитида миллий ширинликлар, қандолат маҳсулотларини тайёрлаш
ва сотиш.

51. Миллий нон ва патирларни тайёрлаш ва сотиш.

52. Салатлар ва тузламаларни тайёрлаш ва сотиш, шунингдек, уй шароитида доналаб сотиладиган таомларнинг айрим турларини тайёрлаш ва ўтириш жойларини ташкил этмасдан ёки маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарори билан ажратилган махсус жойларда сотиш.

53. Уйда қуйиб сотиш учун салқин ичимликлар, айрон, гўжа ҳамда қурт тайёрлаш ва сотиш.

54. Тўгараклар ташкил этиш ва юритиш.

55. Тулумни шишириш хизматлари (таксидермик ишлар).

56. Гуллар ва декоратив дарахтлар етиштириш ва сотиш (шу жумладан бонсай санъати).

57. Реклама буклетларини тарқатиш, уйда операторлар томонидан буюртмалар қабул қилиш.

58. Муқовалаш ишлари.

59. Намойишларда кийимлар моделини намойиш қилиш, расмли журналларда, реклама фильмлари ва видео клипларда суратга
тушиш.

60. Экскурсияни ташкил этиш ва ўтказиш хизматлари.

61. Матнни яратиш ва ишлов бериш (копирайтер, рерайтер, SЕО-копирайтер, SЕО-рерайтер, мусаҳҳиҳ, контент-менежер, муҳаррир, е-mail орқали хатларни жўнатиш бўйича мутахассис, спичрайтер, транскрибер ва бошқалар.

62. Мулътимедиа, дизайн ва санъат материалларини яратиш ва ишлов бериш (веб-дизайнер, графика дизайнери, компьютер ўйинлари дизайнери, интерьер дизайнери, ландшафт дизайнери, либослар дизайнери, ретушер, фотоколлажчи, вектор графикаси муҳаррири, архитектор, визуаллаштирувчи дизайнер, маълумот дизайнери, интерфейс дизайнери, техник дизайнер, моушн-дизайнер, баннер ясовчи, нашриёт дизайнери, флешер, 3D-дизайнер, видео муҳаррир, видеооператор, бастакор, овоз режиссёри, аранжировкачи, сухандон, фото муҳаррир ва бошқалар).

63. Дастурий таъминот, ахборот тизимлари, мобил иловалар ва веб-сайтларни ишлаб чиқиш ва техник қўллаб-қувватлаш (дастурчи, дастурий таъминотни синовчи мутахассис, веб-саҳифаларни саҳифаловчи, веб-таҳлилчи, веб-сайтларни оптимизациялаш бўйича мутахассис).

64. Таржима қилиш хизматлари (бадиий адабиётни таржима қилиш, техник таржима, веб-сайтлар, фильмлар, компьютер ва мобил иловалар, тақдимотлар, видео, аудио ва рекламалар таржимаси).

65. Ижтимоий тармоқлардаги фаолият (PR-менеджер, интернет-маркетолог, ижтимоий тармоқларда товарлар (ишлар, хизматлар) уни илгари суриш ва реклама қилиш (SMM), ижтимоий тармоқ саҳифалари администратори, аккаунт-менежер, маркетолог, линк-менежер, таргетолог, контекст-реклама бўйича мутахассис, директолог, медиа режалаштирувчи, SMO мутахассиси).

66. Кадрлар танлаш соҳасидаги фаолият (интернет-лойиҳалар билан ишловчи менежер, фрилансерлар гуруҳи раҳбари, НR-менежер, рекрутер, шахсий ассистент).

67. Онлайн консультация бериш (онлайн-консультант, онлайн-тренер, молиявий маслаҳатчи, вебинар олиб борувчи).

Изоҳ: Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамаси ўзини ўзи банд қиладиган шахслар учун фаолият (ишлар, хизматлар) турлари рўйхатига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқига эга.

Эслатиб ўтамиз, 19 май куни Президент Шавкат Мирзиёев раислигидаги видеоселектор йиғилишида ўзини ўзи банд қилган аҳоли даромад солиғидан озод қилиниши ҳақида айтган эди. Бунда, ўзини ўзи банд қилаётган, қўлида касб-ҳунари бор одамларга муносиб шароит яратиш мақсадида янги тизим жорий этилиши белгиланиб, ўзини ўзи банд қилган 60 дан зиёд касб эгалари даромад солиғидан озод қилиниши маълум бўлганди.

Россиядан энг кўп пул Ўзбекистонга кетмоқда

22 май 2012

Сурат манбаси, bbc uzbek

Сурат тагсўзи,

Қўлида ҳунари бор ва ўқимишли кўплаб ўзбеклар ҳам бугун Россияда «қора» ишларни қилиб, уйларига пул жўнатишмоқда

«Ўзбекистонда тун-кун ишласам 200-300 минг сўм топаман, бу 130 доллар дегани» — дейди яқинда Россияга иш излаб келган қашқадарёлик Сардор -«Бу пул фақат энг муҳим озиқ-овқатга етади. Болам касал бўлса, дори олишим ҳам қийин».

Сардор — чилангар. Рафиқаси — каштадўз. Икковлон қачон буюртма чиқса, бироз пул ишлаб, 3 нафар боласини боқишга интилади.

Сардор узоқ йиллар оиласи ва ёш болаларини ёлғиз ташлаб Россияга келишни истамаган. Лекин энди иложи қолмаганини айтади.

«Электр кун бўйи узиб қўйилади. На мен чилангарлик қила оламан, на рафиқам машинада кашта тика олади» — дейди суҳбатдошим -» Бекор ўтирамиз. Яхшироқ ишга кираман десанг «шапкасини» тўлаш керак. Баъзи ишлардан оладиган маошингга икки қоп ун беради ё йўқ».

Янги муҳожир ўзи билан бирга Россияга илк бора иш излаб келаётган ватандошлари учоқда жуда кўп эди, деб айтади.

«Бу ерда ойига минг доллларлик чилангарлик ишлари бор экан. Яшаш ва овқатга пул тўламаймиз. Бошқа харажатларга 200-300 кетса ҳам, қолган 700 долларни уйимга жўнатаман».

Унинг айтишича, улар турган Москва яқинидаги дала ҳовлиларда аксар ўзбеклар ишлашади.

Ҳозир Россияда жами 10 миллионга яқин меҳнат муҳожири бўлса, Россия матбуоти ҳар иккинчи қонуний муҳожир — ўзбек, деб айтади.

Шунга қараганда, уларнинг ўтган йили Ўзбекистонга 5 миллиард АҚШ доллари атрофида пул юборишгани ҳайратланарли эмас.

Кейинги ўринда ватанига 2 ярим миллиард доллар атрофида пул ўтказган тожикистонликлар. Учинчи ўринда эса 1 ярим миллиард доллар билан қирғизистонликлар туришади.

Сўнгги кўрсаткичлар Ўзбекистонга меҳнат муҳожирлари жўнаётган пул мамлакат иқтисоди учун неқадар катта аҳамият касб этиб бораётганини кўрсатади.

Россия ва Қозоғистонга иш излаб кетаётганларни Ўзбекистонда расман «мавжуд ноз-неъматларга шукур қилмай, мўмай пул топиш илинжида четга кетаётганлар» деб тасвирлашади.

Қатор муҳожирлар уйинини тиклаб олиш, тўй қилиш ва ё оиласи учун доимий даромад келтирадиган автомашина сотиб олиш ниятида Россияда ишлашаётганини тан оладилар.

Аммо Россия кўчаларида оғир ишларни қилаётган аксар муҳожирларга кўра, улар бор-йўғи болаларига нон топиб бериш илинжида ватанни ташлаб келишган.

]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]>

English

Ўзбек

Oʻzbek

Русский

English

French

German

Arabic

Қазақ

Spanish

Chinese

News

2021-09-20

22:09

Uzbekistan’s kickboxers win 21 medals at the Kickboxing World Cup

21:00

Meeting with the Deputy Foreign Minister of Russia

20:01

President of Uzbekistan to attend the 76th Session of the UN General Assembly

18:36

President of Uzbekistan holds a phone call with the First President of Kazakhstan

19:31

Draft National Strategic Plan for Aquaculture Development of Uzbekistan developed under FAO’s support

17:11

Uzbekistan shooters win 21 medals at the Asian Championships

16:20

President becomes acquainted with construction projects

14:32

Uzbekistan, Latvia Anti-Corruption Agencies establish cooperation

12:39

Photo report: Bakhshi International Art Festival competition

13:38

Abdulaziz Kamilov receives the Ambassador of Sweden

11:12

Uzbekistan, Russia experts discuss challenges to development and security at a new historical stage of interaction

10:30

Uzbekistan COVID: 168,938 cases, 162,684 recovered and 1192 deaths

09:31

Uzbekistan, UK sign a Memorandum on training English teachers

08:38

Trade House of Uzbekistan in Riga has created an electronic platform

11:51

Almost 200,000 people received a vaccine in Uzbekistan yesterday

10:47

Coronavirus cases reach 168,437

20:42

International Advisory Committee on World Heritage Sites – a new chapter in Uzbekistan’s cooperation with UNESCO

18:32

Uzbekistan – Russia: New opportunities for the development of trade-economic relations

14:25

NBU takes over the chairmanship following the 17th meeting of the Council of SCO Interbank Consortium

21:14

Photo report: Bakhshi International Art Festival continues

Breaking News

20:01 / 2021-09-20

President of Uzbekistan to attend the 76th Session of the UN General Assembly

18:36 / 2021-09-20

President of Uzbekistan holds a phone call with the First President of Kazakhstan

16:20 / 2021-09-20

President becomes acquainted with construction projects

18:15 / 2021-09-17

SCO chairmanship passes to Uzbekistan

20:13 / 2021-09-16

The heads of Uzbekistan and Pakistan speak for the fullest use of the cooperation potential

18:28 / 2021-09-16

The President of Uzbekistan discusses ways to enhance practical cooperation with the President of Iran

Икки ойга кафолат берилган товар бир ой ўтмасдан 3 марта бузилди

— 2020 йилнинг март ойида туманимиздаги эҳтиёт қисмлари дўконидан «TEXA» русумли чилангарлик аппаратини 950 000 (тўққиз юз эллик минг) сўмга сотиб олдим. Сотувчи аппаратга 2 ойлик кафолат муддати белгилаб, кафолат талонига ёзиб берди, — деб бошлайди Қува туманида яшовчи З.С. Ўзбекистон Республикаси Президенти ишонч телефонига қилган оғзаки мурожаатини, — Аппарат орадан 4 кун ўтгач куйиб қолди. Сотувчига борсам “Бу электр кучланишдан бўлган”, деб мени ўзига таниш устага жўнатди. Уста аппаратни тузатган бўлиб мендан 300 000 (уч юз минг) сўм олди. Лекин орадан 3 кун ўтиб яна бузилган аппаратни тузатиш учун худди шу устага яна 100 000 сўм бердим. Ҳозирда аппарат яна куйиб қолган. Илтимос, мазкур аппаратни алмаштириш ёки пулимни қайтаришда ёрдам кўрсатсангиз.
Федерациянинг Қува туман жамияти ходимлари томонидан сотувчи – фаолиятини тумандаги “Раста” буюм бозори ҳудудида амалга оширувчи якка тартибдаги тадбиркор Б.Б. иштирокида ўрганиш ишлари ўтказилганда, чилангарлик аппарати ҳақиқатан ҳам юқорида келтирилган суммага харид қилинганлиги, товарга икки ой кафолат муддати белгиланганлиги, аппарат харид қилингандан 4 кун ўтиб истеъмолчи ўз эътирозлари билан келганлиги, сотувчи уни ўзига таниш уста ҳузурига юборганлиги, аппарат пулли асосларда таъмирлатилганлиги каби ҳолатлар ўз тасдиғини топди.
Сотувчига Ўзбекистон Республикасининг “Истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонун ва “Ўзбекистон Республикасида чакана савдо қоидалари” талаблари тушунтирилди. Унга қонун талабларидан келиб чиқиб, нуқсонли товарни мақбул сифатлисига алмаштириш, бунинг имкони бўлмаган тақдирда эса товар учун тўланган пулни қайтариш таклифи билдирилди. Сотувчи нуқсонли товар учун тўланган 950 000 сўм пулни истеъмолчига қайтариб бериб, ўзининг зиммасидаги мажбуриятини адо қилди.

Ахмаджон Тухтабоев
Қува тумани ИҲҲҚ жамияти мутахассиси

Хизмат кўрсатиш, Иш, Фарғона вилояти, Марғилон шаҳар БАХТИЕРЛИК КУЧАСИ 3 УЙ , Ферганская область, Ўзбекистон

Илтимос, ушбу эълонни ноўрин деб ҳисоблашингиз сабабларини ёзинг

Эълон фаол эмас

Тақиқланган товарлар / хизматлар

Нотўғри тавсиф, фотосурат

Нотўғри бўлим

Нотўғри нарх

Фирибгарлик

Спам

Бошқа

Фикрингизни қолдиринг

Ўзини ўзи банд қилган фуқаро меҳнат гувоҳномаси олади

“Ўзини ўзи банд қилган фуқаролар учун вақтинчалик меҳнат гувоҳномасини жорий этиш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорига мувофиқ 2019 йил 1 сентябрдан бошлаб ўзини ўзи банд қилган фуқароларга вақтинчалик меҳнат гувоҳномалари берилади. Гувоҳнома эгалари меҳнат стажини ҳисобга олиш ва рағбатлантирувчи имтиёзлардан фойдаланиш ҳуқуқини қўлга киритадилар.

Ўзини ўзи банд қилган фуқаролар сирасига кимлар киради?

меҳнат даромади олишга йўналтирилган жисмоний ва юридик шахсларга хизматлар кўрсатиш, ишларни бажариш бўйича шахсий меҳнати билан иштирок этишга асосланган фаолиятни мустақил амалга оширадиганлар;

якка тартибдаги тадбиркор сифатида рўйхатга олинмаган ва ўз фаолиятида ёлланма ходимлар меҳнатидан фойдаланмайдиганлар;

меҳнат стажи ҳисобга олиниши ва рағбатлантирувчи имтиёзлардан фойдаланиш ҳуқуқи билан вақтинчалик меҳнат гувоҳномаларини белгиланган тартибда расмийлаштирган жисмоний шахслар.

Гувоҳномани олиш пулли

Бундай фуқароларга меҳнат гувоҳномаси меҳнат органлари томонидан уларнинг доимий яшаш жойидан қатъи назар пулли асосда берилади. Ушбу тўловларни ундиришдан тушган тушумларнинг бир қисми ўзини ўзи банд қилганларнинг пенсия суғуртасини таъминлашга мақсадли йўналтирилади.

Гувоҳнома берилган санадан бошлаб ва улар амал қилишининг бутун даври пенсияни ҳисоблаб чиқариш учун фуқароларнинг меҳнат стажига ҳисобланади. Уларни шартнома асосида хизматлар кўрсатиш ва ишларни бажариш бўйича фаолиятга жалб қилишга йўл қўйилади. Бунда кўрсатиб ўтилган фуқаролар меҳнатига ҳақ тўлаш ягона ижтимоий тўловни ҳисоблаб чиқиш объекти ҳисобланмайди.

Фуқаро вақтинчалик меҳнат гувоҳномаси амал қиладиган даврда ўзини ўзи банд қилган фуқаро Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармаси маблағлари ҳисобига ишсизга тўланадиган ишсизлик бўйича нафақани ва касбга тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малака ошириш даврида стипендияни ололмайди.

Даромад учун солиқ тўланмайди

Қарор асосида махсус Низом ишлаб чиқилган. Ушбу Низомнинг амал қилиши меҳнат мақоми Ўзбекистон Республикасининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари билан белгиланган якка тартибдаги тадбиркорлар, ҳунармандчилик фаолияти субъектлари ва деҳқон хўжаликлари аъзоларига татбиқ этилмайди.

Ўзини ўзи банд қилганлар билан меҳнат органларининг электрон алоқа каналлари орқали ўзаро ҳамкорлик — онлайн-майдон ташкил этилади.

Меҳнат гувоҳномаси ариза берувчининг хоҳишига кўра жисмоний шахснинг мурожаати асосида 1 ойдан 12 ойгача бўлган муддатга берилади. Ҳужжатнинг амал қилиш муддати тамом бўлгунга қадар ўзини ўзи банд қилган фуқаро янги меҳнат гувоҳномаси олиш учун такроран мурожаат қилиши мумкин, бунда такрорий мурожаатлар сони чекланмаган.

Гувоҳноманинг асл нусхаси ўзини ўзи банд қилган фуқарода у пенсия ёшига тўлгунига қадар сақланади, нусхаси эса уни берган меҳнат органида сақланади.

Ўзини ўзи банд қилиш тартибида меҳнат фаолиятини амалга ошириш натижасида олинган даромадларга жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи татбиқ этилмайди.

Меҳнат стажига киради ва пенсия олади

Тузатилиши мумкин бўлган хатолар аниқланиши оқибатида меҳнат гувоҳномасини бериш рад этилган тақдирда, ариза берувчига уч иш куни мобайнида тегишли тузатишларни амалга ошириш имконияти берилади.

Меҳнат гувоҳномасини бериш узил-кесил рад этилганда меҳнат гувоҳномасини бериш учун тўланган пул маблағлари тегишли қарор қабул қилинган пайтдан бошлаб ўн иш куни мобайнида ариза берувчи томонидан кўрсатилган ҳисоб рақамига қайтарилиши керак.

Фуқаро пенсия олиш ҳуқуқига эга бўлинган пайтдан бошлаб ёшга доир, ногиронлик ва боқувчисини йўқотганлик пенсиясини ҳисоблаш учун қабул қилинадиган иш стажига ҳисобланади.

Меҳнат гувоҳномаси берилган сана пенсия тайинлаш учун меҳнат стажига ёзиладиган даврнинг биринчи куни, меҳнат гувоҳномасида кўрсатилган амал қилиш муддати тугайдиган сана ушбу даврнинг охирги куни ҳисобланади.

Ҳужжатнинг амал қилиш даври бу даврда ўзини ўзи банд қилиш тартибида меҳнат фаолияти амалда бажарилганлиги ёки бажарилмаганлигидан қатъи назар пенсияни ҳисоблаб чиқариш учун меҳнат стажига ҳисобланади.

Курсларда бепул ўқитилади

Гувоҳномани расмийлаштирган ўзини ўзи банд қилган фуқаролар уч ойгача давом этадиган қисқа муддатли касбга ўқитиш, қайта ўқитиш ва малака ошириш, шунингдек, тадбиркорлик кўникмаларини ўргатиш курсларида бепул ўқитилади.

Меҳнат органлари ўзини ўзи банд қилганларга меҳнат қуролларини (мотокультиваторлар, ўт ўриш ўроқ машиналари, перфораторлар, пайвандлаш аппаратлари, ўсимликларга ишлов бериш қурилмалари, дурадгорлик, чилангарлик ва қурилиш ускуналари ва ҳоказоларни), шахсий ҳимоя воситаларини ва иш кийимини имтиёзли асосда бериш пунктларини ташкил этади.

Ўзини ўзи банд қилганлар томонидан кимёвий ва осон портлайдиган моддаларни қўллашни талаб қиладиган хизматлар (ишлар) бажарилишига йўл қўйилмайди.

Улар иштирокида юз берган бахтсиз ҳодисалар ва соғлиққа етказилган бошқа зарарлар «Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ текширилиши ва ҳисобга олиниши лозим.

Ўзини ўзи банд қилган фуқароларга вақтинчалик меҳнат гувоҳномалари бериладиган фаолият (хизматлар, ишлар) турлари

РЎЙХАТИ

Уйда репетиторлик қилиш — болалар ва катталар билан таълим фанлари бўйича яккатартибда ва гуруҳ бўлиб машғулотлар ўтказиш

Болаларга қараб туриш ва уларни парвариш қилиш бўйича жисмоний шахсларга кўрсатиладиган хизматлар

Беморлар ва ўзгалар парваришига муҳтож кекса шахсларга қараб туриш ва уларни парвариш қилиш бўйича жисмоний шахсларга кўрсатиладиган хизматлар

Уй хўжалигини юритиш ва уй ишларини бажариш, шу жумладан, тураржойларни тозалаш, овқат пишириш бўйича уй хўжаликларига хизмат кўрсатиш

Хизмат биноларини тозалаш, юридик шахс ҳудудини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш

Уйда мебелларни таъмирлаш ва йиғиш

Мураккаб бўлмаган умумий қурилиш, таъмирлаш-қурилишишлари (бетон қуйиш, бўёқчилик, сувоқчилик, ғиштва кафель териш, перфорация, дурадгорлик, чилангарликвабошқаумумийқурилишишлари)

Сантехника ускунасини майда таъмирлаш ва ўрнатиш

Квартира ичида (шахсийқурилишишларида — уйичида) электр монтаж ишлари (электрхавфсизлигибўйичарухсатбўлганда)

10.

Деҳқон ва фуқароларнинг томорқа участкаларида ер чопишва рекультивация ишлари

11.

Фермер хўжаликлари эгалари буюртмаси бўйича қишлоқ хўжалиги ишлари (қишлоқ хўжалиги ўсимликлари ва ҳайвонларга қараб туриш, қишлоқ хўжалиги экинларини йиғиш ва бошқа қишлоқ хўжалиги ишлари)

12.

Фуқароларнинг дала-ҳовли ва томорқа участкалари ландшафтини тузиш ишлари

13.

Қишлоқ хўжалиги ўсимликларини экиш ва парвариш қилишда, қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилини йиғиб олишда деҳқон ва томорқа участкалари эгаларига ёрдам бериш

14.

Чорва молларини ўтлатиш, уларга қараб туриш

15.

Компьютерларни таъмирлаш ва созлаш, лицензияланган дастурий таъминот ўрнатиш, сайтларни, компьютер дизайнини ишлаб чиқиш, тизим маъмури хизматлари

16.

Буюртмачининг уйида бажариладиган маиший техникани таъмирлаш

17.

Автомобилларни майда таъмирлаш

18.

Автомобиль ювиш, автомобилла ркузовларини силлиқлаш

19.

Механизация воситаларини қўлламай бажариладиган юк ортиш-юк тушириш ишлари

20.

Макулатура, пластик идиш, темир-терсак ва қўшимча хомашё тўплаш

21.

Халқттаботати (лицензияситбўлганда)

22.

Бош хизматкортва консьерж хизматлариниткўрсатиш

23.

Товарларнитетказибтбериш, экспедиторликтхизматлариткўрсатиш, шу жумладан, шахсийттранспортдантфойдаланибтетказибтбериш (юкташиш бундан мустасно)

24.

Хизмат биноларини тозалаш, юридик шахс ҳудудини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш

Д.АЛИМОВА тайёрлади

Ish o’quv o’quv va kasb-hunar «Ta’mir ning mexanik ilg’or ta’lim. Bir çilingir uchun o’quv dasturi

O’quv va tematik mexanik o’quv rejasi

Мавзулар сони	Мавзу номи	ракам томоша	Эслатма
Texnik эксплуатации
1.	Козонни орнатиш.Issiqlik elektr stantsiyalari.	0,5
2.	Qozon agregatlari. Har xil turdagi qozonlarning qurilma va aylanish davri	1,5
3.	Baxtsiz hodisalarni bartaraf etish paytida qulflash stolining harakati	1,0
4.	Qozonxona quvurlari	1,0
5.	Йоритиш корхонаси	2,0
6.	Арматура козонхона	1,0
7.	Сувни тозалаш	2,0
8.	Кип ва А.	1,5
9.	Locksmit vositasi va armatura uchun talablar	1,5
Mehnatni muhofaza qilish, elektr xavfsizligi
10.	Mehnat to’g’risidagi qonun hujjatlari asoslari	1,0
11.	Ходимлар билан ишлашни ташкил этиш	0,5
12.	Mehnatni muhofaza qilish talablari	1,5
13.	Саноат санитария ва шаксий гигиена	0,5
14.	Карзлар, буйруклар бойича ишларни ташкил етиш	1,0
15.	электр xavfsizligi	2,0
16.	Шаксий ва джамоавий химоя	1,0
17.	Favqulodda vaziyatlarda mehnatni muhofaza qilish uchun talablar	1,0
18.	Sanoat avariyalarida birinchi yordam	3
19.	Якуний дарс	0,5
	Джами:	24

O’quv dasturini tuzatish Dasturi — Ta’mirlashMil

Мавзу учун: «Техник операции»

1-мавзу №1.Козончини о’рнатиш. Issiqlik elektr stantsiyalari.

Козонни орнатиш. Issiqlik elektr stantsiyalari. Таркиби, тайинлаш, таснифлаш.

2-мавзу. 2. qozon agregatlari. Har xil turdagi qozonlarning qurilma va aylanish davri.

Qurilma qozonxonalar. Muammolarning turlari. Айланма планташка.

Mavzu # qozon xonasida voqea sodir bo’lgan Anahtarcılar 3. tadbirlar.

Qozon portlashi, gaz aralashmasi bo’lsa, qulflash. Газ окиси пайтида характератларни бузиш, бинонинг кулаши.

Mavzu raqami 4. Трубопроводы qozonxona.

Quvurxona qozonxonasi. Maqsadni tayinlash, foydalanishga qo’yiladigan talablar. Quvurlardagi gidravlik zarbalar va ularning ogohlantirish choralari.

Mavzu raqami 5. Yordamchi uskunalar qozonxona.

Qozon qurishlarining yordamchi uskunalari. Nasos, tutun, muxlislarning qurilmasi va printsipi. Насос, тутун, фан ва ularni oldini olish choralaridagi muammolar turlari. Насос ва тутун ва muxlislarning xususiyatlari (самарадорлик, куч, озука, босим, бир такикада инкилбонлар).

Mavzu raqami 6. qozonxonaga armatura.

Quvvat xonasida yopilgan armatura (клапан, клапан, клапс). Vanvining o’ziga xos xususiyatlari. Xizmat, ta’mirlash va xavfsizlik choralari.

Мавзу 7. Сувни тозалаш.

Коуллаш учун шароит, объединяющий qozonxona ишига та’сири. Сувни тозалаш усуллари. NA-Catic filterlarining qurilmasi. Suv isitgichlarining turlari, qurilmalari va maqsadlari, suv isitgichlarini ta’mirlash sabablari. Ta’mirlashning xususiyatlari.

Мавзу 8. КИП ва А.

Максад, босимни о’лчаш принципи. Bosimni o’lchash birliklari.

Mavzu 9 raqami. Santexnika vositasi va qurilmalariga talablar.

Santexnika vositalarining turlari. Qo’l asbobi. Мексанизациялашган асбоб. Электрлаштирилган асбоб. Asboblar ва asboblar ва unga qo’yiladigan talablarning maqsadi. Asboblarni saqlash. Асбоб билан ишлаш учун кабул.

Мавзулар бойича: «Mehnatni muhofaza qilish, elektr xavfsizligi»

Mavzu raqami 10.Mehnat to’g’risidagi qonun hujjatlari asoslari.

14-мавзу 14. Саноат санитария ва шаксий гигиена.

Ish boshlanishidan oldin ish joyini tayyorlashdan oldin tayyorlash. Бепул бериш ва дезинфекция махсулотлари. Соф ва ishlatilgan ko’p qirrali materialni saqlash. Ювиш, кимёвый тозалаш, иш кийимларини куритиш ва та’мирлаш, макссусобус. Шаксий гигиена.

15-сонли. Озик-овкат махсулотлари, буйуртмалар бойича ишларни ташкил етиш.

Озик-овкат махсулотлари, буйуртмалар бойича ишларни ташкил етиш.«Чикар-токат», «буюртма» тушунчалари. Ишнинг хавфсизлигини та’минлайдиган ташкилий ва техник хоралар. Чикаришнинг амал килиш муддати, буйруклар. Qimmatbaho narsalar, buyruqlar bo’yicha ishlarni tashkil etish tartibi. Chiqarilgan buyumlar, buyurtmalar tomonidan bajariladigan ishlar. Xavfsiz ish uchun javobgar shaxslar. Kasbiy tan olish, buyruqlarni berish tartibi. Ишлашга шаблонная бригада. Maqsad brifingini o’tkazing. Операция пайтида назорат. Brigadadagi o’zgarishlar. Ishdagi tanaffuslarni ro’yxatdan o’tkazish.Эртаси куни бошланиши. Иш тугаши. Иш джойини этказиб бериш. Бардошликни ёпиш. Pudratchilar faoliyati.

Мавзу майдони 16. Электр xavfsizligi.

Электр тамилининг (доимий ва озгартирилиши) тушунчаси ва кучланиш. Бирликлар. Inson tanasidagi amaldagi harakatlar. Hozirgi ва kuchlanishning inson qiymati uchun xavfli. Инсон танаси оркали окимни отказиш усуллари. Biror kishini ozod qilishning qoidalari va 1000 V dan ortiq V. «Qiyin stress» zonasi tushunchasi. Mandak uskunalari.Ишлаб чикариш ва маиший бинарный йоритилиши, иш о’ринлари. Тунги йориш. Кочма йоритиш. Turli sharoitlarda ishlash uchun ko’chma lampalarning ruxsat etilgan stress (quruq, xom, palatalar, issiqlik kamerasi). Elektr xavfsizligi guruhlari tushunchasi.

17-мавзу. Шаксий ва джамоавий химоя воситалари.

Paypoq, SIZ sinovini berish tartibi va normalari. Индивидуальный в джамоавий химоя. .

Favqulodda vaziyatlarda mehnatni muhofaza qilish talablari.

Elektr imtiyozlari, asbob-uskunalar nosozligi, yong’in, binoning qulashi, qismlar yoki индивидуальный tuzilmalarda xodimlar.

19-мавзу. Sanoat avariyalarida birinchi yordam.

О’ткир захарланиш учун биринчи йордам. ElektrRama. Джарохатланган. Qon ketish. Йориклар. Куйишлар. Музлаш. .

Мавзу 20. Якуний дарс.

Ushbu darsda imtihon muammolari, shuningdek, imtihonlarga tayyorgarlik ko’rayotganda ishchilardan kelib chiqadigan muammolar ko’rib chiqilmoqda. Mavzular mexanik ishlashning o’ziga xos uskunalarni hisobga olgan holda beriladi.

Билим билимларини текшириш учун имтихон чипталари — Таъмирлащи

Chipta raqami 1 (Локсмитт — Та’мирлашмо

2.Mexanik ta’mirmurotchi mustaqil ishlarga qabul qilish tartibi?
3. Гидравлик козон синови амальга оширилганда ва кандай босим?
4. Elektr tokini inson tanasi orqali o’tkazish usullari?

Chipta raqami 2 (Locksmit — Ta’mirlashMil)

1. Qozonning qurilmasi va printsipi?
2. Nasos va ularning oldini olish uchun o’lchovlar ishidagi muammolar turlari?

4. Qozonxonada xavfli va zararli ishlab chiqarish omillari?
5. Бирор кишини электр токининг та’сиридан озод qilish qoidalari?

Chipta raqami 3 (Xopsmit — Ta’mirlashmo

)

1.Suv isitgichining qurilmasi va printsipi?
2. Santexnika vositalarining turlari, yo’nalishi va unga qo’yiladigan talablar?
3. Buyurtma. Buyurtma orqali qanday ishlaydi. To’lovning davomiyligi?

5. Иньексияда (синиш, парчаланиш) prefigurure yordamida yordam berish?

Chipta raqami 4 (LOPSmit — Ta’mirlashmo

)

1. Центробежные помпы курильмаси ва принципи?
2. Qozonning olovida ishlaganda xavfsizlik talablari?
3. Электр тармог’ининг концепцииси (доимий ва о’згарувчан), кучланиш, каршилик.Бирликлар?
4. Биринчовнинг асосий экиш воситаси козонхонада англатадими?
5. Термал куиш билан синов коулланмасини такдим этиш?

Chipta raqami 5 (LOPSmit — Ta’mirlashmo

)

1. Qozonning qurilmasi va printsipi?
2. Qozonxonada yonadigan ishlarni bajarish bo’yicha qabul qilish uchun kiyim-kechak?
3. Aylanma mexanizmlarni ta’mirlash uchun xavfsizlik talablari?
4. Mehnatni muhofaza qilish bo’yicha o’quv turlari?
5. Кимёвий йониш билан «Такрорлаш» йордамини такдим этиш?

Chipta raqami 6 (Xopsmit — Ta’mirlashmo

)

1.Qozonning qurilmasi va printsipi?
2. Qozonxonadagi yopiq armatura. Vanadagi farq klapanlar?
3. Tarmoq nasosining ishga tushirilishi ketma-ketligi?
4. Xavfsizlik talablari Tanklar (танклар) ишлайотганда?

1 раками 7 (Xopsmit — Ta’mirlashMil)

1. Qozonning qurilmasi va printsipi?
2. Turli sharoitlarda ishlash uchun ko’chma lampalarning ruxsat etilgan stress (quruq, xom, qozonxonalar, qozonlar)?
3. Сантексника воспиталарининга турлари?
4.Birinchovning asosiy ekish vositasi qozonxonada anglatadimi?
5. Суперкрит, музбите префигурация йордам бериш?

Chipta raqami 8 (Xopsmit — Ta’mirlashmo

)

1. Qozonning qurilmasi va printsipi?
2. Chiqindi yig’inining texnologik ketma-ketligi?
3. Xodimlarning mehnatni muhofaza qilish bo’yicha ko’rsatmalar, rasmiy va ishlab chiqarish bo’yicha ko’rsatmalar talablarini buzganlik uchun javobgarligi?
4. Elektrifali vosita bilan ishlashda xavfsizlik talablari?
5.Elektr toki urishi bilan tugatish yordamini ta’minlashmi?

Chipta raqami 9 (Xopsmit — Ta’mirlashmo

)

1. Qozonning qurilmasi va printsipi?
2. Сувни юмшатиш учун орнатмалар. Уларнинг ишидан келиб чикадиган асосий муаммолар. Уларни йо’к килиш усуллари?
3. Qozonxona xonasida favqulodda vaziyat yuzaga kelganda qulflash harakati?
4. Mexanik ta’mirlash bilan olib boriladigan brifinglar turlarini sanab bering?
5. Захарланиш учун префтурларга йордам бериш?

Chipta raqami 10 (Locksmit — Ta’mirlashmo

)

1.Qozonning qurilmasi va printsipi?
2. Иссиклик изоляция ва изоляция материалов?
3. Balandlikda, o’rmonlar, iskala, iskala va boshqa qurilmalar ishlayotganda xavfsizlik talablari?
4. Santexnika vositasini saqlash va texnik xizmat ko’rsatish tartibi?
5. Углерод оксиди захарланишида муваффакиятли йордам беришми?

1. Issiqlik elektr stantsiyalari, moslamalarining xavfsizligi qoidalari. Россия Федерация Энергетика вазирлиги буйруги 24.03.2003 год 115-сын.

2. Iste’molchilar qurilmalar ва issiqlik ishchilarining issiq tarmoqlarini ishlash paytida xavfsizlik qoidalari.

3. Электр станциялари ва иссиклик тармокларини иссиклик джихозларини эксплуатация qilish uchun xavfsizlik qoidalari (34.03.2019.201-97 дан).

4. Texnologik, texnologik va yadroviy kuzatuv bo’yicha tashkilotlar, nazorat Federal xizmatlarini tayyorlash va sertifikatlashtirish bo’yicha ishlar olib borilishi to’g’risidagi nizom (19.03.2007 г.).

5.Elektr jihozlarini ishlatish paytida «Mehnatni muhofaza qilish» qoidalari tasdiqlandi. 24.07.2013 год Россия Федерация Мехнат вазирлиги ва Россия Федерациясиннинг буйруги. № 328н.

6. Issiqlik elektr stantsiyalari faoliyatida mehnatni muhofaza qilish uchun qoidalar tasdiqlandi. 2015 год 17-август куни Мехнат вазирлигининг буйруги № 551н.

7. «Асбоблар ва мослашувлар билан ишлашда мехнатни мухофаза килиш» гойдалари тасдикланди. 2015 год 17-августа куни Мехнат вазирлигининг буйруг’и № 552н.

9. Mehnatni muhofaza qilish va Mehnatni muhofaza qilish va mehnatni muhofaza qilish bo’yicha bilimlarni tekshirish, Россия Та’лим ва фан вазирлиги ва 13 январ куни Россия Федерацияси томонидан тасдигланган ташкент 13 января 2003. . 29 января.

10. ГОСТ 12.0.003-74 * ПРТ. Хавфли ва зарарли ишлаб чикариш омиллари. Tasniflash.

11. ГОСТ 12.0.0040 ССБТ. Mehnatni o’rganish xavfsizligini tashkil etish.Умумий холат.

12. Россия мехнат вазирлигининг 73-сонли 73-сонли Россия мехнат вазирлиги карори билан тасдикланган индивидуальный секторлар ва ташкилотлар ишларида бахциз ходисаларни тергов qilishning o’ziga xos xususiyatlari to’g’g’risidag.

13. Россия Федерациясида йонг’ин пересмотр койдалари
(Жихоз. Россия Федерация хукуматининг 2012 г., 25 апреля, 390).

14. Xodimlarni maxsus kiyim-kechak, maxsus poyabzal va boshqa индивидуальный химоя воситалари, 2009 год йил 1 июн куни Россия Федерацияси томонидан 290 дона Максус кийим-кечак, макссус химоя воситаси тасдиган билан.

15. Зарарли ва (йоки) хавфли ишлаб чикариш омиллари ва асарлар ро’йхати, дастлабки ва даврий тиббий ко’риклар (со’ровномалар) ва Россия Федерацияси Сог’лигирл саклаш тасдикланган (со’ровномалар) № 302н.

16. Sanoat avariyalarida birinchi yordam uchun tarmoqlararo ko’rsatmalar. — м .: НЦ АРАС, 2007 г. Нашриёт уйи.

Мобильный компрессор хайдовчисинин тренинги «Ишчиларнинг касблари ро’йхати, касб-хунар та’лими ро’йхати, касбий малака ошириш» постлари томонидан 107-сонли 513-сонли 513-сын буйруг’и билан тасдикланади.2013 йил «Ишчилар касб-хунар та’лими, ишчиларнинг ягона тариф ва касб-хунарларини амалга оширадиган» xodimlarning postlari ro’yxati «,» Ишчиларнинг касбий тасбий малакавий ма’лумотлари «ва’чи ро ишчыджилар касбини «Ходимлар ва тарифни очириш.

Har qanday kompressor — siqilgan havo yoki boshqa gaz ishlab chiqarishga mo’ljallangan qurilmalardan iborat. Турар радость олдида мобил компрессорнинг афзаллиги биринчи навбатда, уларни орнатиш ва ундан ветчина стационар компрессор йигилиши мамкин эмас.

Ушбу компрессорлар тог, транспорт, нефть ва газ, машинарга аяли алока ва бошка сохаларда гулланилади.

Масалан, мобил компрессорнарнинг одатий коулланилиши юк машиналарини парвариш килиш, радиаторлар ва бошкалар.

Mobil kompressorlar ustidagi ishlarni olib boruvchi mutaxassislar mobil kompressorlar avtoulovchilaridir.

Мобил компрессор драйверининг касбини таклиф калади: мобил компрессорларни орнатиш, компрессор, дизельни бошлаш ва то’хстатиш; Уларни компрессорлар о’рнатиш ва унинг ог’зи билан бог’лайдиган силлик алока; Суд-шувли тушкунликни яратиш, суюклик (мой) окимини кузатиб бориш оркали суйукликнинг окиб кетишини кучайтириш бо’йича ишлар; Pastole mintaqasini termal qayta ishlash paytida havo ta’minotini sozlash; Гасли воситалардан фойдаланган холда самарали сув омборларини очиш ва бургулашда асоратларни бараф этишда иштирок этиш; компрессорлар о’рнатиш ва дизель двигателинин ишлаш режимларини о’лчаш воситаларининг гувохликларига мувофик о’згартириш гобилияти; Mobil kompressorlarni o’rnatishning barcha mexanizmlari va tizimlari ishini monitoring qilish, shuningdek, quduqlarni burg’ulash va testlash (rivojlanish) uchun texnologik qoidalarga muvilingiq o’rnatishrání ; Учрашув, турли хил компрессор тизимлари, электр ускуналари, машина, о’лчаш асбоблари ва компрессорлар о’рнатилишини автоматик химоя гилиш; йокилги, мойлаш материлари ва совутиш турлари; Mobil kompressorlar o’rnatishda nosozliklarni aniqlash va yo’q qilish usullari; Kompressorlar o’rnatilgan konlarni quduqqa ulash sxemalari; сикилган хаво ишлаб чикариш бойича операционный материалларни исте’мол qilish normalari; Issiqlik muhandislik, elektrotexnika, burg’ulash va ekspluatatsion uskunalar, burg’ulash texnologiyasi, neft va gaz quduqlarini sinovdan o’tkazish va kapital ta’mirlash bo’yicha asosiy ma’lumotlar; Bajarilgan ish summasida politsiya.

Kompressorlarni o’rnatish ishini bajarish uchun kasb-hunar ta’limi, yiliga 1 marta va 5 yil ichida kamida 1 marta, kamida 72 soat davomida qisqa muddatli malaka oshirish kurslariga o’tish kerakia ‘тариш, контрендикация эга бо’лмаган холда китобга эга бо’линг. Ко’чма компрессор драйвери иши учун 18 йошгача бо’лган шаксларга руксат берилмайди.

O’quv va muddatlar narxi

«And» DPO «Xodimlarni qayta tayyorlash kadrlar tayyorlash markazi» kasb-hunar ta’limi quyidagi dasturlarda:

Internet Explorer:

Internet: куни, ярим кунлик, масофадан туриб.

O’quv dasturiga nima kiritilgan

«Ishchilarning kasb kasblari» ning 513-sonli 513-son, «Ishchilarning kasblari ro’yxatini tasdiqlash to’g’risida» gi o’quv dasturiini ishislabiri o’zaralashti. Kasbi, мобилы kompressorni o’zlashtirish учун quyidagi savollar o’rganilmoqda:

Iqtisodiyot в хукук asoslari
Materiallar fanlari
O’qish rasmlari
Elektrotexnika Texnik mexanikadan ma’lumot
Mehnatni muhofaza qilish в саноит xavfsizligi
maqsad, qurilma ва мобил kompressorlar printsipi
Ichki yonish dvigatellari, maqsad, qurilma ва foydalanish
Qurilma shassi
Mobil Kompressor qurilmalarining drayvlari, kuchaytirish ва yordamchi uskunalari
kompressorlar, drayvlar, mustahkamlash ва yordamchi uskunalarni ta’mirlash
Mobil kompressorlarning ishlashi
Qurilma qoidalari va bosimli tomirlarnin g xavfsiz ishlashi
Ishda jabrlanganlarga birinchi yordam

Машг’улотлар «Ано ДПО» кадрлар тайёрлаш бойича комплекс о’кв марказида, шунингдек о’кв марказининг «Интернет» -тал сайти оркали отказилади.

Bitiruvdan so’ng chiqarilgan

Sertifikatlashtirishni o’tkazgan har bir xodim uchun sertifikat;
Аттестация комиссиисинин daqiqalari sertifikatlash bo’yicha xodimlar ro’yxati bilan.

Mobil kompressorlarni qanday olish kerak

Kasb-hunar ta’limi (yoki ixtisoslashtirilgan maktabda yoki o’quv markazida), мобильный компрессор драйверы камида 72 soat d’avomida kisqosdini, o’avomida qisqosdini voz kechish huquqiga ega Yiliga 1 marta va kamida 1 marta 5 yil ichida, har bir bo’shliq uchun ma’lum bir darajaga ega bo’lganda, ya’ni:

Alohida holatodlarda (Quduqiqi) quduqlar va boshqalar) Mobil kompressor mobil kompressor mashinasining rahbarligida iz qoldiradigan yoki o’z-o’zini ekskursiyalangan mobil kompressorlar ostida izdoshli yoki bushqa bosimli quduqar11) 3-е место
10 МПагача (100 кгс / кВ) ишлайдиган пуфакчага эга болган эри мобил компрессорда ишлайотганда	4-тоифали
10 МПа (100 кг / кг ‘) дан 100 МПа (100 кг / 100 кг’ gacha bo’lgan fakultetga (100 кг ‘) ish bilan shug’ullanadigan yoki o’z-o’zidan shivirlangan mobil kompressorda ishlayotganda kv .см) включительно.	5-тоифали
20 МПадан (100 кг / кВ / кВ) ишлайдиган (100 кг / кВ) иш хаки (100 кг / кВ) бо’лган ишбилармонлик билан йоки о’з-о’зидан шивирланган мобил компрессорда ишлайотганда	6

АНО «Кадрлар кайта тайёрлаш кенг камровли та’лим маркази» АНО дПО билан ишлаш афзалликлари

барча о’кв дастурлари о’китувчилар томонидан янги’лабакваларда хиснологиаларлаган хиснологиаларлар ишлаб чикилган;
siz uchun magistratura uchun elektron kutubxonaning qulay shakli ishlab chiqilgan;
мобильный компрессор драйверда о’китишнинг киймати бошка о’кув марказларига караганда анча прошлое;
обучение сиз учун ва ташкилот учун зарур шаклида кулай вактда бо’либ о’тади.

Керакли худжятлар

Тушунтириш хати

Bu dastur Kasb «Mobil kompresörün» ishlab chiqarish bir bo’linuvchi kurslarida 5-6 qochqinlarni tomonidan ishchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash (malakasini) uchun mo’ljallangan.

Малака тавсифи ишчиларнинг ягона тарифи ва касб-хунар ма’лумотлари китобига мувофик тузилади ва асосий билимлар, касблар бойича ишларга эга бо’лган асосий билимлар, малакасига эга бо’лиши кера.

ишлаб чикариш Профессиональное обучение Ишчинин чикарилган Низом талабларига мувофик 304 соат — таййоргарлик муддати 356 соат, кайта тайёрлаш (илг’ор та’лим) о’рнатилган килинган.

Тренинг оксирида, хар бир ищини олиш керак ишни баджариш тексник шартлар ва ме’йорларга мувофик, малака характерли назарда тутилган. Малакавий синов операция туфайли ишлаб чикариш та’лим учун аджратилган вакт учун амалга оширилади.

Машинист мобил компрессор 5-6 зарядланади куйидагича бо’лиши керак:

1. Ko’chma kompressorning uskunalarini quduqlar faoliyatiga tayyorlang.

2. йиг’иш ва алока чикариш ва йакши ва компрессор о’рнатиш ог’зи уларни улаш.

3. Дизель двигатели ва компрессоринг бошланиши ва то’ксташини амальга оширинг.

4. Barcha mexanizmlar va mobil kompressorlar o’rnatish tizimlarining ishini tomosha qiling.

5. Дизель двигатели ва компрессоридан фойдаланишда носозликларни аникланг ва йо’к цилин.

6. xizmat ва favqulodda himoya tizimlari, shu jumladan, kompressor tizimlari, profilaktika ta’mirlash qilish uchun.

test vositalarini guvohligiga ko’ra kompressor o’rnatish ishlash rejimiga tartibga 7..

8. Suyuqlik oqimiga qo’ng’iroq qilish bo’yicha ish olib скучно.

9. Иш джойини то’гри тартибга солиш ва саклаш.

10. Materiallar va yoqilg’ini tejash.

11. англ. Кулай ва самарали усулларини ва мехнатни ташкил этиш, замонавий усулларини коуллаш.

12. Kompressorlar o’rnatish uchun buxgalteriya hisobi jurnali.

9. Асосий ва операцион ускуналар, теклологик жарайонлар, тестлар (rivojlanish) ва та’мирламок Нефть ва газ кудуклари.

10. Xavfsiz harakat qoidalari.

мобил компрессор, qoidalar, asboblar xavfsiz xizmat ko’rsatish va bosim tomirlarning xavfsiz ishlashi uchun 11. qoidalari.

12. Баджарилган иш хаджмини блокировка килиш.

Ishlov berish va burg’ulash korxonalarida mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik holatini nazorat qilish.

Ma’muriy I. jinoyat javobgarlik Ushbu qoidabuzarliklar natijasida yuzaga kelgan qoidalar va xavfsizlik bo’yicha ko’rsatmalar va avariyalarni buzganlik uchun.Tergov va hisob-kitoblarni hisobga olish tartibi.

Umumiy xavfsizlik qoidalari neft sanoati va geologiya va razvedka er qa’rida.

3-мавзу.

Реклама йордами.

Бывший лар ва биринчи йордам корсатиш усуллари. Электр токи уриши билан биринчи йордам. Джарохатлар ва qon ketish uchun birinchi yordam. Куйишлар, музлаш, газ захарланиши учун биринчи йордам.

4-мавзу.

Atrof-muhitni muhofaza qilish.

Ташкилот атроф-мухитни мухофаза qilish. Atmosfera havosini, tuproq, shum, erning ichaklari, o’simliklar va hayvonlar. Xarakterli atrof-muhitning ifloslanishi. джанговар шовкин, тупрок ифлосланиши, атмосфера, сувли орта чора-тадбирлар; yopiq цикли tamoyili bo’yicha ishlab chiqarishni ташкил etish, o’tish isrof xoli qilish texnologiyasi, tabiiy muhitni kirib zararli komponentlarini maksimal ruxsat etilgan kontsentratsiyasi ustidan nazoratni oshdi, chiqindilarni zararsizlantirish usullari, tabiiy resurslarni integratsiya foydalanish yaxshilash, revocated сув ta’minoti (аль- ), ушбу соха ва асосий корхонага нисбатан.Shaxsiy imkoniyat ва амалий химояда иш jarayonining javobgarligi.

5-мавзу.

Нефть ва газ quduqlarini бург’улаш ва эксплуатация qilish texnologiyasining asoslari.

Burg’ulash qurilmasi va uning elementlari. Burg’ulash jarayoniga kiritilgan asosiy operatsiyalar. Та’мирлаш цикли. Burg’ulash texnologiyasi.

Табий нефть ва газ игувчилар. Tog ‘jinslarining g’ovakliligi tushunchasi. Нефтнинг физик xususiyatlari. G’azo neft konlari va ularning asosiy xususiyatlari.

Нефть конларининг турлари. Сув ombori bosimi. Suv ombori va qarshilikning kuchi. Нефт внедорожник ombori rejimlari.

Нефть ва газ кудукларини бург’улаш технологии бойича умуми тушунчалар.

Тасодифий устунлар. Yaxshilash. Синов устунлари. Операция устуннинг тешилиши.

Нефть майдони ва объединение тузилиши. Er qobig’ining tuzilishi. Tog ‘jinslari haqida umumiy ma’lumot. Er qobig’idagi neft va gaz. Нефть игувчилар. Bosim ostida gaz, neft va suv bilan to’ldirilgan gözencer reobiti.Suv omboridagi amaldagi kuchlar: внедорожник havzasining bosimi, siqilgan gaz, neft, suv va gazning elastik kuchlari.

Внедорожник ombori bosimi. Neft quduqlari haqida umumiy ma’lumot.

Statik va dinamik daraja. Босимнийский котаринг. Якши о’заро та’сир. Пастки qismga tushish holati. Нефт конларининг рейимлари. Майдонда кудукларни джойлаштириш.

Shakllanishdan suyuqlikni tanlash. Нефтни саклаш тизимлари. Quduqlarni ishlab chiqish va joylashtirish tizimini tanlash va ularga ta’sir etuvchi geologik, texnik va iqtisodiy omillar.Rivojlanish концепцииси. Rivojlanish uchun quduqlarni tayyorlash.

Ochiq vahshiyona quduqlarning oldini olish usullari.

Нефть кудукларининг ишлаши. Нефть qudug’i.

Quduqlarni er osti ta’mirlash. Кудукларни та’мирлаш турлари. Yuqori quvvatli yaxshi ta’mirlash texnologiyasi.

Икстисослашган фанлар бойича

Мавзу 6.

Texnik va texnologiyani qazib olish va samarali suv omborlarini havo, gazlangan suyuq va ko’pikli tizimlardan foydalanish.

Havo va gazlangan suyuqliklardan foydalangan holda burg’ulash quduqlari texnologiyasi haqida umumiy g’oyalar. Ushbu usullarning afzalliklari va kamchiliklarini qo’llash xususiyatlari.

Hujum ва газланган suyuqlikdan foydalanish bilan burg’ulash paytida quduqlarni bog’lash sxemasi. Maxsus uskunalar.

Туман курилиши ускуналари. Компрессорлар ва йордамчи ускуналар джойлашган радость.

Эйр ва газланган суюкликларни бург’илашда компрессорларни о’рнатишнинг асосий параметрларини танлаш ва бошкаришнинг асосий параметрларини бошкариш.

Ko’pikli tizimlar bilan samarali qatlamlarni ochishning asosiy texnologiyalari. Amaldagi uskunalar.

Xavfsizlik Quduqlarni burg’ulash va samarali suv omborlarini havo, gazlangan suyuqliklar va ko’pikli tizimlar bilan ochish qoidalari.

Мавзу 7.

Qurilma, asosiy tizimlar va mobil kompressor qurilmalarini quvvatni saqlash tartibi.

Машинлар механик энергия манбай сифатида. Ички йониш двигателларининг ко’лланилиши ва ищи аралашманинг яллиг’ланиш усулига ко’ра таснифи.

Ички йониш двигателларининг умами курилмаси.

Род-краниш мексанизмларини улашнинг мантикий мексанизмларини улаш учун парваришлаш учун парваришлаш учун парваришлаш. Asosiy kamchiliklarni aniqlash va yo’q qilish.

Газ таркатиш мексанизмайнинг максади ва курилмаси.

Максад ва таснифлаш совутиш тизимлари. Termal rejimning kuchi, samaradorligi va kiyishiga ta’siri. Нормальный совутиш учун харорат. Совутиш тизими ва уларнинг максади. Курилма радиаторлари.Сув насослари. Muxlislar. Драйвер камарларини созлаш мукслислар. Термостат, кричащий курилмалари ва иши.

Совутиш тизимининг ишлаш принципи.

Дизель электр тизими. Умуми овкатлананиш тизими, курилмалар, йокилг’и куйиш насоси, йонилг’и фильтри.

Xabar turlari, ularning maqsadi, qurilmasi. Yoqilg’i quvurlari, uning qurilishi. Yoqilg’i turlari. Йог ‘босими мойлаш тизимида, униинг максади, курилмаси, курилма ва ишлаш принципи бо’лган автоматик дизелнинг to’xtash валфи.

Мойлаш тизимининг максади ва таснифи. Йог ‘учун талаблар. Дизель мойлаш тизими. Нефть насослари, уларнинг курилмалари, хайдовчиси ва иши. Нефт фильтрлари, уларнинг курилмаси, тизимга киритиш ва иш. Нефть радиаторлари. Issiqlik almashtirgichlari. Мойлаш тизимидаги босимни тартибга солиш. Мойлаш тизимида xavfsizlik moslamalari.

Дизель бошлангич тизимлари.

Ички йониш двигателларининг електр йихозлари. Elektr jihozlari dizel. Qayta tiklanadigan batareyalar.DV ва уларнинг максади ва уларнинг макшади устидан назорат ва о’лчаш воситалари. Дизель двигатели ва дизель компрессорининг бошкариш ва о’лчаш мосламалари. Uzoqroq манометрлар, термометрлар, электрометр, вольтиметр, моторметр. Тайынлаш ва уларнинг иши принципы.

DV ва dizelning parvarish, foydalanish, texnikasi, ularning paydo bo’lishi, ularning paydo bo’lishining sabablari va yo’q qilish usullari.

8-мавзу.

Курилма, асосий тизимлар, техник хизмат корсатиш

kompressorlar va kompressor qurilmalari.

Kompressorlar tushunchasi. Термодинамик компрессор цикл. Ишлаб чикилган босим, сикилиш газ сюсусиятлари, характератлар принциплари, характератларнинг принципи, характератчан органайнер джойлашишини таснифлаш.

Поршневой компрессорлари ссематик диаграмма ва амалиот принципи. Компрессор поршневой таснифи. Поршневые компрессоридаги вазифа цикл. Поршневые компрессорлари, максад ва курилмаларининг тафсилотлари.

Компрессор поршневой дизайн конструкции. Компрессор поршневой yordamchi uskunalari

Диск ва компрессорларни созлаш.Ish vaqtlari. Компрессорни ишга тушириш учун тайёрлаш. Kompressorlarni ishga tushiring va to’xtating. Компрессор носозлигини аниклаш. Favqulodda vaziyatni to’xtatuvchi kompressor. Катта камчиликлар ва уларни аниклаш усуллари. Иш пайтида компрессорни назорат килиш. Компрессорлардан фойдаланиш. Havo tozalash. Havo tozalashini o’rnatish. Совутиш компрессорлари.

Мобильный компрессор курилмалари. Орнатишга киритилган асбоб-ускуналар ва джихозлар. Орнатиш тушунчаси. Асосий техник шартлар: Компрессор совутиш ва йоглаш тизимларин дизайн.

Uskunalarni saqlash tizimi bo’yicha umumiy qoidalar. Та’минот тизимининг максади. Ta’mirlash uchun ko’chma kompressor qurilmalarini texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash. Texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash turlari texnik xizmat ko’rsatish tizimi. Жорий ва капитал та’мирлаш. Operatsiyalarni bajarish tartibi va mobil kompressor qurilmalarining joriy va kapitalidagi ishlatilishi to’g’risidagi ma’lumotlar. Quduqlarni rivojlantirish uchun ko’chma kompressor instantsiyalarini saqlashda ishlatiladigan vositalar, qurilmalar va o’lchash asboblari to’plami.

9-мавзу.

O’lchash asboblari va yordamchi mexanizmlar.

Mobil компрессор o’rnatiladigan elektr hisoblagichlari: масофавий электр татометр, внедорожник ва нефть ва йог, такстометр, такстометр, вольтамерметр, ультрафиолетовый максади, дизайн ва принципи.

O’lchash asboblari va ularni mobil kompressor qurilmalarida tayinlash.

Ularning maqsadiga qarab nazorat va o’lchash asboblarini guruhlarga bo’linadi.

Намойон, уз-о’зидан, Самир ва сигнализация курилмаларини корсатиш.Битим, суюкликни исте’мол килиш ва газлар, хароратни о’лчаш, суюк дараджа.

Qurilmalar mobil kompressor qurilmalarining parameterlarini boshqarish.

Nazorat vositalarini o’rnatish tizimiga kiritish sxematik diagrammasi. Qurilmalarning texnik xususiyatlari. Haydash varaqli kompressor qurilmalari qurilmasi va foydalanish.

Mobil компрессор qurilmalarini автоматика тизими. Унда ишлатиладиган инсталекциялар ва джихозлар автоматлаштириш тизиминин асосий функциялари (электролтакт босими, вактнинг орни, босимли, сигналли лампочкалар ва бошкалар).

Mobil компрессор созламаларини автоматика тизимининг курилмаси ва фойдаланиш. Автоматлаштириш мосламаларини созлаш. Mobil kompressor qurilmalarini автоматика tizimining ishlash qoidalari. Автоматлаштириш тизиминин йоки уларни бартараф этиш усуллари.

Мавзу 10.

Qopqoq asoslari.

Белгилаш. Балик овлаш. Aylanadigan tegirmon chiziqlari. Разметка усуллари.

Кесиш Шовкинни белгилаш, рискларни белгилайдиган витсе-миттилар нуктай назаридан чо’пилг’ли по’лат.To’g’ri va egri chiziqlar kesilgan temir va egri temir qismlarining keng yuzasida.

Тахрирлаш. Печкада тез кыррали тахрирлаш. Pechkadagi dumaloq panelni tahrirlang va prizmadan foydalaning. Quvurlarni va navli po’latni (burchakda) tahrirlash.

Ishlab chiqarish bo’yicha tematik rejasi.

Ishlab chiqarish bo’yicha o’quv dasturi.

1-мавзу.

Кириш машг’улотлари.

Imkoniyatlarni o’rganish bo’yicha ishlab chiqarish va o’quv vazifalari.Малака талабларига мувофик мехнат таркиби. Kasbiy o’sish bosqichlari. Ишлаб чикаришни ишлаб чикариш таджрибаси билан танишиш.

Ishlab chiqarish bo’yicha o’quv dasturi dasturi mashinist мобил компрессор 5-6 зарядсизланади.

2-мавзу.

Mehnat xavfsizligi, yong’in xavfsizligi, elektr xavfsizligi.

Mehnat xavfsizligi bo’yicha ko’rsatmalar.

Quduqni rivojlantirish, ishlab chiqaruvchi suv omborlari yig’ilishi va burg’ulashda asoratlarni bartaraf etish bo’yicha yangi kompressor haydovchilarining ish joyidan tanishishva burg’ulashda asoratishda asoratlarish.

Ish joyida xavfsizlik uchun ko’rsatmalar.

Qurilish-montaj uchun asosiy xavfsizlik bo’yicha ko’rsatmalar bilan tanishish, ta’mirlash ishlari va o’t o’chirish qoidalari.

3-мавзу.

Асосий ва йордамчи иш турларида о’китиш.

Burg’ulash va kapital ta’mirlangandan so’ng, shuningdek, quduqlarni ishlab chiqish paytida rejaning parameterlarini kuzatish va tartibga solish.

Siqilgan havo omborlari ochilishida siqilgan havo etkazib berish parameterlarini boshqarish va boshqarish va gazsimon vositalar bilan burg’ulashda asoratlarni bartaraf etishda.

Pastki qismining tubdan qayta ishlash paytida siqilgan havo ta’minoti parameterlarini boshqarish va tartibga solish.

Mobil kompressorlarning asosiy tizimlari ishini monitoring qilish va tartibga solish tartibini o’rganish. Uni ishga tushirish jarayonida mobil kompressorlarning asosiy tizimlariga xizmat ko’rsatishda o’qitish. Mobil kompressorlar ishlashi davomida nosozliklarni aniqlash va yo’q qilish uchun asosiy texnikalarni o’rganish.

Mobil компрессор qurilmalarini texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash uchun ishchi vositalarni tayyorlash.Ишга бошлангич моторни текширинг ва тайёрланг. Двигатель двигателида лайок о’чириш, текшириш ва о’рнатиш. Бошлангич двигательные саклаш. Дисплей, бошлангич двигатели аджратиш, текшириш, таъмирлаш ва йигиш. Boshlang’ich kompressorni demontaj qilish, tekshirish, ta’mirlash va yig’ish.

Ишлашга иситиш мосламаларини тайёрлаш. Isitish moslamalariga texnik xizmat ko’rsatish. Иситгичларни та’мирлаш.

бир экин-богловчи род дизель двигатели парваришлаш, саклаш ва муаммо бараф, газ таксимлаш мексанизми, дизель сокол тизими, дизель совутиш тизимлари, дизель электр тизимлари, витес.

Kompressorni saqlash. Компрессор тозалаш. Компрессорни ишга тушириш учун тайёрлаш.

Kompressorni texnik xizmat ko’rsatish, texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash. Kompressor yordamchi uskunalarini texnik xizmat ko’rsatish, parvarish qilish va muammolarni bartaraf etish (filterlar, sovutgichlar, radiatorlar, pompalar va boshqalar).

Mobil kompressor qurilmalarining o’rnatilishi bazasini texnik xizmat ko’rsatish, parvarish qilish va muammolarni bartaraf etish.

Тормоз, йоритиш, асбобсозлик воситаларининг ва бошкалар ва бошка асбобларни та’мирлаш ва созлаш.

4-мавзу.

Ишнинг мустакил ишлаши

машинист мобил компрессор 5-6 зарядланади.

Малакавий компрессор томонидан такдим этилган барча иш комплексининг мустакил ишлаши 5-6 Мехнат хавфсизлиги ва технологик реджим учун ко’рсатмаларга мувофик ишлабда чикариш бо’йоратиха магистрлик.

Ilg’or texnikalar va mehnat usullarini ishlab chiqish. So’rovchilik ko’nikmalarini mahkamlash. Орнатиш учун белгиланган стандартларга эришиш.

Малака (синов) иши.

ADABIYOTLAR RO’YXATI :

Асосий:

1. Вадецкий нефть ва газ кудуклари. О’китувчи — м .: Академия, 2010 г.

2. Пикуль ва йог ‘ишлаб чикариш техникаси. Университетлар учун дарслик. — М .: Иттифоки, 2009. — 510 с.

Ко’шимча:

1.Нефть ва газ quduqlarini та’мирлаш учун quvvatlanadi. Кулланма. — Волгоград: 2009 г. — 288 с.

3. Никишенко ускуналари. Кулланма. — Волгоград: 2008 г. — 416 с.

4. Monxanov quduqlarni ta’mirlaydi. О’китувчи — м .: Недра, 1986 г. — 208 с.

5. Ильский машинар ва механизмлари — М., Недра, 1980 г.

6. Вадецкий нефть ва газ кудуклары. — М., Недра, 1985 г.

7. Нефть ва газ саноатида xavfsizlik qoidalari. — Москва, 1998 г.

8.Elektr jihozlari qurilmasining qoidalari.

9. Стационарный компрессор instressorlari, aviacazalar va gaz quvurlarining qurilmalari va xavfsiz ishlash qoidalari.

Texnologik qurilmalarni ta’mirlash bo’yicha trening Россия Федерацияси Мехнат ва «Сиёсат» Мехнат ва «Texnologik zavodlar frikotaji» пешкадамини тасдиклаш to’g’risida 944n. «02.07.2013 йилдаги 513-сонли Та’лим вазирлиги томонидан тасдикланадиган ишчиларнинг касб-хунар та’лими ро’йхати, ишчиларнинг 5 тарифов ва касб-хунарлари китобининг талаблари ро’ыхати — ходимлари тарифа ксодимлар ‘linmalarining касбини таснифлагичи.

Texnologik inshootlar binoda joylashgan yoki alohida korxona maydonchasida joylashgan va texnologik jarayonni amalga oshirish uchun mo’ljallangan mahsulotlarning ishlab chiqarish kompleksi hisoblanadi.

Texnologik inshootlarni mexanik o’rnatishni mexanik o’rnatadigan kasb quyidagi ko’nikmalarning mavjudligini o’z ichiga oladi: tarkibiy qismlarni demontaj qilish, tarkibiy qismlarni demontaj qilish, ta’mirlchu ta’mirlasha, въявляртишу, кыллартишу, тестларниш мексанизмларни; турли мураккаблик, агрегатлар ва машиналарни та’мирлаш; Сифатлар то’г’рисидаги ма’лумотларни саклаш; Эхтиёт кисмларни ювиш, тозалаш ва мойлаш; Flanallardagi teshiklarni markalash va burg’ilash; Кувурлардаги иплар тахрирлаш, кино ва кешиш; Ta’mirlangan uskunalarni yig’ish va o’rnatish uchun oddiy qurilmalarni tayyorlash va boshqalar.

Texnologik inshootlarni ta’mirlash mexanikasi quyidagilarni bilishi kerak: qurilma, индивидуальный курилмалар ва та’мирланган uskunalarning tugunlari va preparatlari; Ускуналарни саклашнинг шартлари; Киносъемка асосий техникалари; Пайвандлаш ва лехимчилик учун умумий гойдалар; кичик диаметрли чувурларни синовдан отказиш гойдалари; Тазеталар ва ко’ниш, самаралирок, аниклик ва кайта ишлаш синфлари хакидаги асосий тушунчалар; Курилмаларни ва асбобларни коуллаш учун тайинлаш ва койдалар; Quvurlarni belgilash texnikasi; чизма элементлари; Мойлар, ювиш воситалари ва мойлаш материалларидан фойдаланиш шартлари ва бошкалар.

Texnologik inshootlarni ta’mirlash учун иш yuritish, yiliga 1 Marta ва 5 YIL ichida kamida 1 Marta-YIL ichida kamida 1 Marta qisqa muddatli MaLaKa oshirish kurslarini egallashi Kerak Янги Bilim в ko’nikmalar в oqishni kuchaytirishda kontrendikatsiya yo’qligi билэна tibbiy kitobga эга боллинг. Texnologik inshootlarni ta’mirlash mexanikasini ish bilan ta’minlash, 18 yoshgacha bo’lgan shaxslar ruxsat berilmaydi.

O’quv va muddatlar narxi

«And» DPO «Xodimlarni qayta tayyorlash kadrlar tayyorlash markazi» kasb-hunar ta’limi quyidagi dasturlarda:

Internet Explorer:

Internet: куни, ярим кунлик, масофадан туриб.

O’quv dasturiga nima kiritilgan

O’quv dasturini o’zlashtirish jarayonida Mintruma va Rossiya Federationasining «Texnologik qurilmalarni» профессиональные стандарты tasdiqlashni «Texnologik qurilmalarni» профессиональные стандарты «Texnologik qurilmalarni. tasdiqlash to’g’risida, 513 yil 2.07.2013 «ishchilarning kasb-hunarlari ro’yxati, kasb-hunar ta’limi uchun kasb-hunar ta’limi» postlarining ro’yxati tasdiqlash to’g’risida texnologik ta’limi mirlash учун ishchi kasb mexanikasi Quyidagi savollar o’rganilmoqda:

Iqtisodiyot саноати
Materiallar fanlari
NPC elektrotexnika ва ELEKTR jihozlari asoslari
Texnik Mexanika asoslari
O’quv chizmalar ва texnologik sxemalarni o’qish
Taligi ва qo’nish.Texnik jihatlar
Taxta
O’lchov asboblari
Sanoat, yong’in xavfsizligi va mehnatni muhofaza qilish
Atrof-muhitni muhofaza qilish
Qilish
Qilish
Qilish
Yogari ‘tarkusosibi qurilmalari
Nasos va muxlislarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash
Bosimni tartibga soluvchilar, axloqsizlik filmi etakchilik qiladi. Ta’minot va ta’mirlash
NPS tanklari va ularning qurilmasi
Rishomik rezervlar va asosiy suv havzalari texnikasi ta’miri va ta’mirlash
Quvurlar, texnik xirl’mat ko’rsatish
Quvurlar, texnik xirl’mat ko’rsatish
клапанлар, клапан, кранлар, xavfsizlik dastasi klapanlar, электр дрлекцион vites qutislari.Хизмат ва та’мирлаш
Ёрдамчи ускуналар НПС: нефть тизими, совутиш тизими, окиш учун насос тизими, шамоллатиш, канализация, сув та’миноти. Ксизмат ва та’мирлаш
Ускуналар гисмларини та’мирлаш ва тиклаш
Фавкулодда то’хсташни тахлил килиш

Bitiruvdan so’ng chiqarilgan

Sertifikatlashtirishni o’tkazgan har bir xodim uchun sertifikat;
Аттестация комиссиисинин daqiqalari sertifikatlash bo’yicha xodimlar ro’yxati bilan.

Texnologik inshootlarni loksmitda qanday qilib o’qish kerak

Kasb ta’limi (yoki ixtisoslashtirilgan maktabda yoki maktab markazida) o’tgandan so’ng, har yili kamida kavomshdikida davomaty тиши керак эди йилига ва 5 йил итида камида 1 марта.

«Кадрлар кайта таййорлаш кенг камровли та’лим маркази» АНО дПО билан ишлаш афзалликлари

барча о’кв дастурлари о’китувчилар томонидан янги технологияларларда хиснологиалардан олдитуларда хиснологиалардан олдитуларда хиснологиаларда хиснологиалардан олдитуларга зыдалар ;
siz uchun magistratura uchun elektron kutubxonaning qulay shakli ishlab chiqilgan;
texnologik qurilmalar ta’mirlash mexanikasi boshqa o’quv markazlariga nisbatan ancha прошлое;
обучение сиз учун ва ташкилот учун зарур шаклида кулай вактда бо’либ о’тади.

Керакли худжятлар

Икки ойга кафолат берилган товар бир ой отмасдан 3 марта бузилди

— 2020 yilning mart ойда туманимиздаги этийот qismlari do`konidan «TEXA» rusumli chilangarlik apparatini 950 000 (to`qqiz yuz ellik ming) so`mga sotib oldim. Сотувчи аппаратга 2 ойлик кафолат муддати белгилаб, кафолат талонига йозиб берди, — деб бошлайди Кува туманида яшовчи З.S. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti ishonch telefoniga qilgan og`zaki murojaatini, — Apparat oradan 4 kun o`tgach kuyib qoldi. Сотувчига борсам «Бу электр кучланишдан болган», деб мени о`зига таниш устага джо`натди. Уста аппаратни тузатган бо’либ мендан 300 000 (уч юз мин) со’м олди. Лёкин орадан 3 кун о`тиб яна бузилган аппаратни тузатиш учун худди шу устага яна 100 000 со`м бердим. Хозирда аппарат яна куйиб колган. Iltimos, mazkur apparatni almashtirish yoki pulimni qaytarishda yordam ko`rsatsangiz.
Federatsiyaning Кува jamiyati xodimlari туман tomonidan sotuvchi — faoliyatini tumandagi «Rasta» buyum бозори hududida Amalga oshiruvchi Yakka tartibdagi Tadbirkor BB ishtirokida o`rganish ishlari o`tkazilganda, chilangarlik apparati haqiqatan ветчина yuqorida keltirilgan summaga xarid qilinganligi, tovarga икки Оу Кафолат muddati belgilanganligi, аппарат xarid qilingandan 4 кун o`tib iste’molchi o`z e’tirozlari bilan kelganligi, сотувчи uni o`ziga tanish уста huzuriga yuborganligi, apparat pulli asoslarda ta’mirlatilganligi kabi holatlar o`z e’tirozlari bilan kelganligi.
Сотувчига Узбекистон Республика «Истэ’молчиларнинг хукукларини химоя килиш то`г`рисида» ги конун ва «Узбекистон Республикасида чакана савдо койдалари» талаблари тушунтирилди. Unga qonun talablaridan kelib chiqib, nuqsonli tovarni maqbul sifatlisiga almashtirish, buning imkoni bo`lmagan taqdirda esa tovar uchun to`langan pulni qaytarish taklifi bildirildi. Sotuvchi nuqsonli tovar uchun to`langan 950 000 so`m pulni iste’molchiga qaytarib berib, o`zining zimmasidagi majburiyatini ado qildi.

Axmadjon Tuxtaboyev
Quva tumani IHHQ jamiyati mutaxassisi

11та шахарда ишсизларга касб-хунар о’ргатиш марказлари очилади, стипендиялар то’ланади

Узбекистон хукумати республика худудларида ишсиз фукароларни касб-хунарга о’китиш марказларини ташкил этиш чора-тадбирлари то’грисидаги карорини элон кылди. Ушбу карорга коа, 2017-2020 гг. Давомида ишсиз фукароларни профессиональный кайта тайёрлаш ва касб-хунарга о’китиш марказлари ташкил этилади.

Вазирлар Махкамаси карори ишсиз фукароларни касб-хунарга кайта таййорлашни самарали ташкил этиш хамда мехнат бозорида талаб юкури бо’лган янги касб-хунар ва мутаксассисликларга тэгул шаулларга боарлиша шартиш-каларга тэгулшыда боарлиша.

Янги о’кув марказлари давлат та’лим муассасалари хисобланиб, улар Мехнат вазирлигига бо’йсунади. Ishsiz fuqarolarga 6 oy mobaynida eng кам иш haqi miqdorida stipendiya tayinlanadi. Янги о’кув марказларда копи билан 1 йил давомида та’лим олиш мамкин, анг узок стипендия олиб о’киш даври — 6 ой.

Бу маркизларда ташкилот ва муассасалар буюртмаларига караб, пулик, киска муддатли о’кув — тайёрлов курслари хам ташкил гилиниши назарда тутилган.

Карорда айтилишича, республика боэлаб 11та шундай марказ ташкил этилади. Марказлар Нукус, Андижан, Бухоро, Джизакс, Навои, Наманган, Гулистон, Термез, Кокон, Тойтепа ва Ургенч шахарларида джойлашади. Марказларнинг хар бирида 240 нафардан о’кувчи учун о’рин бо’лади.

Марказларни молиялаштириш манбалари — Бандликка ко‘маклашиш давлат джамг’армаси, донор мамлакатлар грантлари, халкаро молья ташкилотларининг имтийозли кредитлари хамда Корея Республикасы хукумати гранти (Уріда шаганхармашан в

Шунингдек, Тошкент, Самарканд ва Шахрисабз шахарларидаги Ишсиз фукароларни касб-хунарга о’китиш марказларининг тузилмалари Вазирлар Махкамасининг алохида карорлари билан тасдикланган.

«Тошкент в Самаркандской shaharlarida ishsiz fuqarolarni, шу jumladan Талим muassasalari bitiruvchilarini qayta tayyorlash ва ularning malakasini oshirish bo’yicha kasb-hunarga o’qitish markazlari ташкил etilganligi ва samarali faoliyat yuritayotganligi,« Шахрисабз shahrida kasb-hunarga o’qitish markazini ташкил етиш ва Узб-хунарга о’китиш салохиятини ошириш бо’йича консалтинг »лойихаси амальга оширилайотганлиги ма’лумот учун кабул цилинсин», дейилган карор матнида.

Нукус (2018-2020 гг.)
1. Электр ва электроника.
2. Axborot texnologiyalari.
3. Балик йетиштириш ва балик махсулотларини кайта ишлаш текнологияси.
4. Курилиш иши.

Андижан (2019-2020 гг.)
1. Avtomobillarni ta’mirlash va ularga texnika xizmati ko‘rsatish.
2. Совутиш ускуналарига хизмат корсатиш технологииаси.
3. Электротексника ва электроника.
4. Axborot texnologiyalari.
5. Tikuvchilik va to‘qimachilik ishlab chiqarish texnologiyasi.

Buxoro (2018-2020 гг.)
1. Avtomobillarni ta’mirlash va ularga texnika xizmati ko‘rsatish.
2. Axborot texnologiyalari.
3. Курилиш иши.
4. Payvandlash mutaxassisliklari.
5. Xizmat ko‘rsatish va turizm sohasi mutaxassislari (официантлар, сартарошлар, гидлар).

Jizzax (2019-2020 гг.)
1.Пайвандлаш ва чилангарлык иши.
2. Avtomobillarni ta’mirlash va ularga texnika xizmati ko‘rsatish.
3. Электр ва электроника.
4. Tikuvchilik va to‘qimachilik ishlab chiqarish texnologiyasi.
5. Dehqonchilik va qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi.
6. Чорвачилик, паррандачилик, асаларичилик технологииси.

Навои (2019-2020 гг.)
1. Axborot texnologiyalari.
2.Электр ва электроника.
3. Тери ошлаш, чарм-галантерея буюмларини ишлаб чикариш ва та’мирлаш.
4. Go‘sht-sut mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi.
5. Maxsus texnikani boshqarish mutaxassislari (экскаваторчилар, кранчилар ва бошкалар).

Наманган (2019-2020 гг.)
1. Совутиш ускуналарига хизмат корсатиш технологииаси.
2. Электротексника ва электроника.
3. Axborot texnologiyalari.
4. Tikuvchilik va to‘qimachilik ishlab chiqarish texnologiyasi.
5. Maxsus texnikani boshqarish mutaxassislari (экскаваторчилар, кранчилар ва бошкалар).

Гулистон (2019-2020 гг.)
1. Электротексника ва электроника.
2. Гидротексника ускуналарини та’мирлаш ва уларга хизмат ко’рсатиш мутаксассислари.
3. Maxsus texnikani boshqarish mutaxassislari (экскаваторчилар, кранчилар ва бошкалар).
4. Кишлок xo‘jaligi texnikasini ta’mirlash va ularga xizmat ko ’rsatish mutaxassislari.
5. Tikuvchilik va to‘qimachilik ishlab chiqarish texnologiyasi.

Сурхондарьинская (2018 — 2019 гг.)
1. Мева, сабзавот, полиз махсулотларини кайта ишлаш технологииаси.
2. Axborot texnologiyalari.
3. Maxsus texnikani boshqarish mutaxassislari (экскаваторчилар, кранчилар ва бошкалар).
4. Кишлок xo‘jaligi texnikasini ta’mirlash va ularga xizmat ko ’rsatish mutaxassislari.
5. Asalarichilik bo‘yicha mutaxassislar.

То’ytepa (2019-2020 гг.)
1. Электр ва электроника.
2. Axborot texnologiyalari.
3. Тикувчилик ва тоакимачилик ишлаб чикариш технологияси, тикувчилик ва тоакимачилик асбоб-ускуналарини та’мирлаш.
4. Гидротексника ускуналари ва дренай тизимини та’мирлаш ва хизмат ко‘рсатиш мутаксассислари.
5. Maxsus texnikani boshqarish mutaxassislari (экскаваторчилар, кранчилар ва бошкалар).

Квартал (2017–2019 гг.)
1.Электр ва электроника.
2. Axborot texnologiyalari.
3. Тикувчилик иши.
4. Машинасозлик ишлаб чикариши.
5. Косметика буйумлари ишлаб чикариш.

Ургенч (2018-2019 гг.)
1. Avtomobillarni ta’mirlash va ularga texnika xizmati ko‘rsatish.
2. Axborot texnologiyalari.
3. Ксизмат ко‘рсатиш ва туризм сохаси ксизматлари (официантлар, сартарошлар, гидлар).
4. Тикувчилик иши.
5. Курилиш иши.

Qarorning to‘liq matni bilan lex.uz sahifasida tanishish mumkin.

Нукусдаги харбий гисмда бир нечта объект фойдаланишга топширилди

Истиклолимизнинг то’йига то’йона сифатида мамлакатимизнинг турли го`шаларида янги кад ростлаган иморатлар, иджтимоий объект ва бинолярный фойдаланишга топширилиши анʼанага айланган. Ана шундай иджобий ташаббусларни давом эттирган холда бу йилги Мустакиллигимизнинг 30 йиллик байрамига Нукус гарнизонидаги харбий кисмларнинг бирида капитал тахмирдан чиккан иккита объявлен тантанали очилиш маросими`.

Aytish joizki, harbiy obyektlarning qoʻriqlovini tashkil etish maqsadida хабий qismlarda jangovar-xizmat vazifasini bajaruvchi qorovullik xizmati ташкил этилди. Qorovullar oʻz xizmatini alohida qorovulxona binosida oʻtashi uchun ularga barcha shart-sharoitlar muhayyo etilishi zarur.

So’nggi yillarda mamlakatimiz Qurolli Kuchlarini isloh etish orqali harbiy qism ва muassasalardagi harbiy obyektlarning infratuzilmasini takomillashtirish, eskilari o’rniga yangilarini Барпо etish, qo’shimcha o’quv obyektlarini Барпо etish ishlari samarasi o’laroq bugungi кундой harbiy xizmatchilarning jangovar-xizmat, o’quv-tarbiyaviy jarayonlari tubdan yaxshilanib, Замонавий shart- шароитлар яратилишига эришилмокда.

Mustaqilligimizning 30 yillik shodiyonasiga toʻyona sifatida Nukus garnizonidagi harbiy qismlardan birida qorovulxona binosining kapital taʼmirdan chiqqani yuqoridagi fikrlarimizni isbotlab beradi. Харбий объектларнинг тун-у кун ко`рикловини ташкил тиш максадида хар куни джанговар хизматни о`тайотган горовул шаксий таркиби эндиликда хизматни янгиланган бинода, кулай ва барча шаройтларга эгаек бо’лган об’лган.

Бинонинг фойдаланишга топшир маросимида Шимоли-гарбий харбий округ ко`шинлари ко`мондонлиги, давлат ва джамоат ташкилотлари вакиллари хамда харбий хизматчилар иштирок этди.Ушбу этибор юрт химоячиларнин ксизматни о`ташлари йо`лидаги навбатдаги кулайликлар экани тадбир давомида таʼкидланди.

Shundan keyin kapital taʼmirdan chiqqan harbiy qismning keyingi obyekti — Texnik xizmat koʻrsatish va taʼmirlash punktining tantanali ochilish marosimi boʻlib oʻtdi. Harbiy, jangovar va maxsus texnikalarni saqlash uchun moʻljallangan parkning muhim elementi hisoblangan Texnik xizmat koʻrsatish va taʼmirlash punkti texnika va qurol-aslahalarga sifatli texnik xizmatirl ko’rsatish, saqlarga sifatli texnik xizmatirl,

Олиб борилган капитал тахмирлаш ишлари натиджасида Texnik xizmat koʻrsatish va taʼmirlash punkti endilikda texnikalar hamda qurol-aslahalarga belgilangan barcha turdagi texnik xizlar korsatish va boribashlayh

Замонавий дастгох ва агрегатлар билан джихозланган ушбу объъектда мойлаш ишларини амальга ошириш, фильтрлар ва хаво кассеталарини ювиш ва мойлаш, стабилизаторлар, тунгги мосламалар, электр джихозларини асхозлари-валяри.Shuningdek, montaj-demontaj, agregatlarni joriy taʼmirlash, chilangarlik, elektrogaz payvandlash, temirchilik, elektr jihozlariga xizmat koʻrsatish, yonilgʻi apparatlari va tentlarni taʼmirlotiqlash johlabyʻiʻi boyʻa.

Тадбир давомида мехмонлар яратилган кулай ва шинам шароитлар хамда тексник хизмат ко’рсатиш ва таʼмирлаш пункти имкониятлари билан якиндан танишишди.

Шимоли-гарбий харбийский округ матбуот ксизмати

Isteʼmolchilarning huquqlari qanday himoya qilinyapti?

Oʻzbekiston isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi axborot xizmati ushbu savolga aniq misollar bilan javob berdi.

Oshxona mebellari jamlanmasi «qimmatga» tushdi!

Ish quroling soz boʻlsa — mashaqqating oz boʻlar! Асосий вакти ошхонада о’тадиган уй бекаларинин пазандалик махоратини намойон этишлари учун джихозларнинг ахамияти катта. Bejirim oshxona mebellariga ega bo’lish esa har bir ayolning orzusi sanaladi. Narxidan qatʼiy nazar koʻpchilik bu xaridda sifatga koʻproq eʼtibor qaratadi. Oldindan buyurtma berish orqali har kim didiga mos mebellar jamlanmasiga ega bo’lishi mumkin.Ammo buyurtma oʻz vaqtida tayyorlanmasa, tadbirkor isteʼmolchidan «qochib yurgani», йетмагандек oshxona jihozlarini ham, oldindan toʻlangan summani ham qaytarmasa, buni qanday izohlash mumkin?

Бу каби муаммога Бухоро шахар И.Каримов ко`часида истикомат килувчи фукаро X.Истамов хам дуч келди. Joriy yilning 11-mart sanasida isteʼmolchi Buxoro tuman Rabotak MFY da faoliyat yuritayotgan YATT M.Maxmudovga qarashli mebellar ishlab chiqarish sexiga oʻzi istagan oshxona garniturini tayyorlashi uchun 4.500.000 со’м олдиндан то’лик то`ловни амальга оширади. Киска фурсатда йетказиб берилиши айтилган бо’льса-да буюртма якин кунларгача таййорланмаган.

Tadbirkorning ishni paysalga solayotganidan taʼbi xira Tortgan fuqaro Buxoro shahar Isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati ishonch raqamiga ogʻzaki murojaat qoldiradi. Shaxsan jamiyat raisi K.Xafizov aralashuvi bilan holat yaqindan oʻrganildi va isteʼmolchi foydasiga ijobiy hal etildi. X.Истамов то`лаган то`лов то`лик кайтарилди ва бу каби холат кайтарилмаслиги учун тадбиркорга зарурий тавсиялар берилди.Бу каби muammolar сиз билан содир болган пайтда sizning isteʼmolchi sifatidagi huquqlaringiz himoyachilari borligini unutmang!

Nuqsonli tovar puli undirildi

2020-yilning mart oyida Buxoro tumanidagi ehtiyot qismlari doʻkonidan 950 000 (toʻqqiz yuz ellik ming) soʻmlik «Texa» rusumli chilangarlik apparatini xarid qilgan fuqaroning hafsalasi pir boʻalasi. Аппарат орадан 4 кун отгач куйиб колди. Sotuvchiga vaziyatni tushuntirganxaridor, undan «-Bu elektr kuchlanishdan boʻlgan» degan javobni oladi va sotuvchi xaridorni oʻzining tanish ustasiga joʻnatadi.Вахоланки харид чекига ко`шиб 2 ой муддатли кафолат талони ветчина берилган экан. Аппарат 300 000 (уч юз мин) со`мга кайта тузатилган, патроны, малум кундан со`нг яна бузилган.

Холат yuzasidan tumandagi «раста» buyum бозори hududida Amalga oshiruvchi Yakka tartibdagi Tadbirkor BB ishtirokida o’rganish ishlari o’tkazilganda, chilangarlik apparati haqiqatan ветчина yuqorida keltirilgan summaga xarid qilinganligi, tovarga икки Oy Кафолат muddati belgilanganligi, аппарат xarid qilingandan 4 кун o’tib iste’molchi O’z e’tirozlari билэн kelganligi Kabi holatlar oʻz tasdigʻini topdi.

Sotuvchiga Oʻzbekiston Respublikasining «Isteʼmolchilarning huquqlarini himoya qilish toʻgʻrisida» gi qonun va «Oʻzbekiston Respublikasida chakana savdo qoidalari» talablari tushuntirildi. Унга конун талабларидан келиб чикиб, нуксонли товарни макбул сифатлисига альмаштириш, бунинг имкони болмаган такдирда эса товар учун то’ланган пулни кайтариш таклифи билдирилди. Сотувчи нуксонли товар учун то’ланган 950 000 со’м пулни истеймолчига кайтариб бериб, о`зининг зиммасидаги майбуриятини баджарди.

Fuqaroning buzilgan huquqi tiklandi

Oʻzbekiston isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari Federatsiyasi Ishonch telefoniga 2020-yilning may oyida Buxoro shahar I.Karimov koʻchasi 44-uy 57-xonada yashovchi fuqaro Izromidan ogushgan tomushgan tv Муроджаат мазмунига ко`ра фукаро Бухоро шахрида джойлашган йенгил автомобильиллар сотиш савдо корхонасидан «Нексия-3» русумли автомобиль харид qilish учун шартнома qilgan, аммо шартнома муддати тугаганил qilgan va xaridaДжамият ходимлари аралашуви билан истэʼмолчинин «Нексия-3» русумли автомобили (75 930 613 сом) тез вактда олиб берилди хамда униинг бузилган хукуки тикланди.

«Hurmatli isteʼmolchi! Agarda sizning iste’molchi sifatidagi huquqlaringiz buzilsa, Узбекистон iste’molchilar huquqlarini HIMOYA qilish jamiyatlari federatsiyaning yagona 1091 qisqa raqamli Ishonch telefoniga murojaat qilishingiz mumkin»deyiladi Узбекистон iste’molchilar huquqlarini HIMOYA qilish jamiyatlari federatsiyasi АХБОРОТ xizmati xabarida.

Эскалаторни та’мирлаш бойича электрик. Эскалаторларга техник хизмат корсатиш ва та’мирлаш бойича электрик

Вазифалар: иш пайтида, электромонтаж ва о’рта мураккабликдаги чилангарлик ишларини баджариш, эскалаторларни профилактик та’мирлаш ва кайта ко’риб чикиш Иш тартиби: 1 00-08: 00–08: 00–20: 00 2 кун дам олиш Талаблар. …

Москва метро
Москва, Московская область

| 21 июл 2019 -ноябрь

2 |

Вазифалар: Калейдоскоп савдо -ко’нгилочар марказида эскалаторларнинг ишлашини диспетчерлик пунктидаги видеокузатув йордамида назорат килиш.СТОП эскалатор

гайритабий вазият ва бакциз ходисалар юз берганда, ишлайдиган машинада джойлашган то’хстатиш тугмаси …

Мухандислик
15 750 рублдан. ойига | Jadval: Shift jadvali
Moskva, Moskva viloyati

| 2019 год 25 -ноябрь

3 |

Орнатиш ва эскалаторларга профилактика хизмат ко’рсатиш ва кайта ко’риб чикиш джарайонида о’ртача мураккабликдаги электр о’рнатиш ва чилангарлик ишларини баджаришта камида маджамал хамида хамида хамид о’арлик мэджамал ваджаришта мэджамал о’мр yil…

«Москва метроси» давлат унитар корхонаси
38 мин рублдан. ойига | Джадвал: Shift jadvalini o’zgartirish
Москва, Москва вилояти

| 25 декабря 2019 г.

4 |

Лифт ва эскалатор uskunalarini ornatish. O’rnatish tajribasi kam bo’lgan mutaxassislarni tayyorlaymiz. Nomzodlarga qo’yiladigan talablar:. Интизом. ташаббус. сертификатлар мавудлиги раг’батлантирилади. иш таджрибаси 3 йилдан. йо’к …

Той — котариш
50 мин рублдан ойга
Москва, Москва вилояти

| 2020 год 17 января

5 |

Лифт ва эскалатор uskunalarini ornatish.O’rnatish tajribasi kam bo’lgan mutaxassislarni tayyorlaymiz. Bizning taxminlarimiz:. Интизом. ташаббус. сертификатлар мавудлиги раг’батлантирилади. иш таджрибаси 3 йилдан. zararli emas …

Той — котариш
50 мин рублдан ойга
Москва, Москва вилояти

| 2020 год 17 января

6 |

Elektr liftlari (eskalatorlar) ornatuvchisi

Лифт ва эскалатор uskunalarini ornatish. O’rnatish tajribasi kam bo’lgan mutaxassislarni tayyorlaymiz.Bizning talablarimiz: intizom tashabbusi bilan sertifikatlar mavjudligi 3 yillik ish tajribasi bilan tasdiqlanadi yomon odatlar o’rganish istagi …

Той — котариш
50 мин рублдан ойга
Москва, Москва вилояти

| 2020 год 17 января

7 |

Eskalator xizmatining javobgarlik qurilmasi eskalator

ва унинг асосий тугуналарин о’заро та’сири; электр занжирин алохида элементларининг максади; електр занджирлари ишидаги нуксонларни топиш ва уларни бартараф этиш усуллари; teleko’rsatuv qurilmalarini tayinlash eskalator

мужчин ва…

«Москва метроси» давлат унитар корхонаси
37500 рублдан. ойига | Jadval: Shift jadvali
Moskva, Moskva viloyati

| 2017 июл 07 -июнь

8 |

Sizning vazifalaringiz: — bo’yicha ishlarni amalga oshirish texnik xizmat ko’rsatish liftlar, eskalatorlar, sayohatchilar — Liftlarga texnik xizmat ko’rsatish, muammolarni bartaraf etish. Nomzodga qo’yiladigan talablar: — Liftlar uchun elektromexanik guvohnomaning, pol eskalatorining haydovchisining mavjudligi…

Москва, Московская область

| 13 января 2020 г.

9 |

Москва метроси
Иш хаки белгиланмаган
Москва, Московская область

| 2020 йил 24 -январ

10 |

Sizning mas’uliyatingiz: — eskalatorlarni muntazam, profilaktik ta’mirlash va qayta ko’rib chiqish vaqtida o’rtacha murakkablikdagi elektr o’rnatish va chilangarlik ishlarini 00jarish ish va chilangarlik ishlarini 00jarish Ish va : 00-08: 00, 2 дамбы олиш кунлари. Bizning kutishlarimiz: — та’лим ветчина…

Москва метроси
Иш хаки белгиланмаган
Москва, Московская область

| 2020 йил 24 -январ

11 |

Eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrik

Вазифалар: — эскалаторларни мунтазам, профилактик та’мирлаш ва кайта ко’риб чикиш вактида о’ртача мураккабликдаги электр о’рнатиш ва чилангарлик ишларини баджариш 00: 00-20: 00 иш джадунвали, 2: 00–20: 00 Иш джадунвали: — 2: 00 08:00, 2 кун. off Nomzodlarga qo’yiladigan talablar: — та’лим ветчина…

Москва метроси
Иш хаки белгиланмаган
Москва, Московская область

| 2020 йил 24 -январ

12 |

KLEEMANN лифт компаниясинин расмий дистрибьюторы Россияда ишлаш учун лифт ускуналари ва эскалаторлар о’рнатувчисига мухтой.

Eit xizmati
Ish haqi ko’rsatilmagan | Jadval: To’liq kun
Москва, Moskva viloyati

| 2020 йил 24 -январ

13 |

KLEEMANN лифт компаниясиннинг расмий дистрибьюторига Россиида ишлаш учун лифт ускуналари ва эскалаторлар орнатувчиси керак.Sizning majburiyatlaringiz: — Metall mil ramkalarini o’rnatish — Qo’llanmalar o’rnatish — Kabinlar va qarshi og’irliklarni yig’ish va ularni o’rnatish …

МЧЖ СПЕКТРАНС
Иш хаки белгиланмаган
Москва, Москва с.

| 2020 йил 24 -январ

14 |

KLEEMANN лифт компаниясиннинг расмий дистрибьюторига Россиида ишлаш учун лифт ускуналари ва эскалаторлар орнатувчиси керак. Сизнинг асосий вазифаларингиз: — металл валлар рамкаларини о’рнатиш — йо’рикномаларни о’рнатиш — кабиналар ва карши ог’ирликларни йиг’иш ва уларнинг…

МЧЖ СПЕКТРАНС
Иш хаки белгиланмаган
Москва, Москва с.

| 2020 йил 24 -январ

16 |

Kleemann lift компаниясинин расмий дистрибьюторы Россияда ишлаш учун лифт ускуналари ва эскалаторларни орнатувчини талаб qiladi. Вазифалар: Металл мил рамкаларини о’рнатиш Кулланмалар о’рнатиш Кабинлар ва карши ог’ирликларни йиг’иш ва уларни о’рнатиш …

Ish haqi ko’rsatilmagan | Jadval: To’liq kun
Москва, Moskva viloyati

| 2020 год 26 января

17 |

Вазифалар: та’минлаш хавфсиз иш эскалатор

… Лифтларда профилактика ишларини баджариш. Favqulodda buyruqlarni bajarish. Rejalashtirilgan ta’mirlash ishlarini o’z vaqtida bajarish. Эскалаторларни та’мирлаш ва та’мирлаш бойича со’ровлар билан ишлаш. Садокатни саклаш …

40 мин рублдан. ойига | Джадвал: Shift jadvalini o’zgartirish
Москва, Москва вилояти

| 2020 ил 30 январ

18 |

Вазифалар: Лифт ва эскалаторларни о’рнатиш сифатини текшириш Хисоботларни, нуксонларни, рецептларни тузиш Иловалар тузиш, ICC ва Ростехнадзор билан ишлаш Талаблар: олий техник махасида тариба сошта…

Interlift
60 000 дан 100 000 рублгача. ойига | Jadval: To’liq kun
Москва, Moskva viloyati

| 04 февр.2020 г.

19 |

Вазифалар: Хамма карор калади техник муаммолар лифтларни, эскалаторларни, сайохатчиларни ишлатиш ва та’мирлаш билан бог’лик; Liftlar, eskalatorlar, sayohatchilarning xavfsiz va muammosiz ishlashini ta’minlash; Та’мирлаш ишларин баджарилишини назорат килиш …

«Maxsus yig’ish mahsulotlari zavodi» МЧЖ
70 000 дан 80 000 рублгача.ойига | Джадвал: Shift jadvalini o’zgartirish
Москва, Москва вилояти

| 2020 год 21 -январ

Ишчилар ва касблар бойича ягона тариф ва малака ма’лумотномаси (ЭТКС), 2019
56 -сонли ЭТКС
Бу масала СССР Мехнат Давлат ко’митаси, Бутуниттифок3 касаба уюш. 24-82-sonli qarori bilan tasdiqlangan.
(СССР Мехнат Давлат ко’митаси, Бутуниттифок касаба уюшмалари Марказий Кенгаши котибиятинин 03.10.1988 г. 534 / 23-245, 26.12.1988 г. 651 / 29-100-сонли карорлари тахририда) Россия Федерация Мехнат вазирлиги 11.11.1996 г. 6 — сын, 1996 — 19 — декабрь 18 — сын, 1996 — июл 25 — декабрь, 25 — сын, 1997 — 28 мая, 26 — сын, 1998 — июл 08 — сын 22 — сын, 1998 — 29 июл -июн, 26 -сын, Россия Федерация Сог’ликни саклаш ва ижтимоий ривожланиш вазирлигининг 2008 ил 11 ноябрдаги 641 -сын буйруги)

82 -бо’лим. Эскалаторларга техник хизмат корсатиш ва та’мирлаш бойича электрикчи, 1 -тоифали

Asarning tavsifi … Yuqori malakali chilangchining rahbarligida zinapoyalar, транспорт rulonlari, tsilindrlar, pog’onali pollar bloklarida texnik xizmat ko’rsatish, joriy ta’mirlash, nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish. Тишли моторлар ва эскалаторнинг бошка элементларини тоза саклаш. Zarur bo’lganda eskalatorlarni to’xtatish.

Bilish kerak: eskalator agregatlarini joylashtirish va ularni ishlatish qoidalari; эскалаторда йо’ловчиларни ташиш каидалари; сигнальная лампочка максади ва корсаткичи; эскалаторни то’хстатиш учун асбоблардан фойдаланиш тартиби; англ. oddiy chilangar asboblarning nomlari va ulardan foydalanish usullari; электротексника ва санитария -тесисат хакида бошлангич ма’лумотлар.

§ 83. 2 -тоифали эскалаторларга тексник хизмат ко’рсатиш ва та’мирлаш бойича электрик

Asarlarning tavsifi … Zinapoyaning zinapoyalari, transport g’altaklari, pollar bloklarida xizmat ko’rsatish, joriy ta’mirlash, nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish. Elektr malakasini блокировка qilish sxemasidagi nosozliklarni yuqori malakali chilangchi rahbarligida ajratilgan blokirovka moslamalari yordamida kalit yordamida aniqlash. Eskalatorning tashqi yoriqlarini aniqlash.O’chirilgan qulflash moslamalarini tiklash.

Bilish kerak: eskalatorning ishlash printsipi va uning mexanizmlarining ishlashi o’rtasidagi bog’liqlik; зинапояларда, туткичлар ва панджара орасидаги бо’шликлар ме’йорлари; электр о’лчаш асбобларининг максади; електр монтайчи асбобининг номи, максади ва фойдаланиш усуллари; ишлатиладиган асбобнинг яроклилигини аниклаш; юк ко’тариш мусламаларинин максади; электротексника асослари.

§ 84. 3 -toifali eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrik

Asarning tavsifi … Ta’mirlash, eskalatorlarni profilaktik ta’mirlash va qayta ko’rib chiqish jarayonida o’rtacha murakkablikdagi texnik, elektr va chilangar ishlari. Elektr dvigatelining ishlashida va elektr zanjirida oddiy nuqsonlarni aniqlash va yo’q qilish. Bosqich pardasi ва tutqichni o’rnatuvchi himoya qurilmalaridagi kichik nosozliklarni bartaraf etish. О’чирилган блокировка qilish moslamalarini aniqlaydigan kalit yordamida elektr zanjirining blokirovka qilish davridagi nosozliklarni topish. 11 — 12 сифат синфлари (4 — 5 аниклик класс) бойича чилангарни кайта ишлаш ва о’рнатиш билан йигма ва деталларни та’мирлаш ва ишлаб чикариш.Eskalatorli teleko’rsatuv qurilmalarini tekshirish, ta’mirlash va sozlashda ishtirok etish.

Bilish kerak: eskalator qurilmasi va uning asosiy bo’linmalarining o’zaro ta’siri; электр занжирин алохида элементларининг максади; електр занджирлари ишидаги нуксонларни топиш ва уларни бартараф этиш усуллари; эскалаторлар учун телекорсатув курилмаларини ва уларнинг ишидаги нуксонларни бартараф этиш усулларини тайинлаш; эскалаторларнинг ишлашини телеко’рсатувдан махаллий ко’лда бошкаришга отказиш ва аксинча; эскалатор агрегатларини о’рнатишда асосий толеранслар ва уларни чизмаларда белгилаш; назорат -о’лчаш асбобининг курилмаси ва макшади; эскалаторларни демонтай килиш ва орнатиш ва металлга ишлов бериш учун электротексника, мексаника ва технология асослари.

§ 85. 4 -toifali eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrik

Asarlarning tavsifi … Ta’mirlash, profilaktika ishlari va eskalatorlarni qayta ko’rib chiqish vaqtida murakkab elektr va sanitariya -tesisat ishlarini bajarish. Qisqa «oyna» ning barcha ishlari tugashi bilan metro stantsiyalarida fazali va sincap qafasli rotorli 100 kVtgacha bo’lgan elektr motorlarini olib tashlash, demontaj qilish, yig’ish va o’rnat’a’rrib’a jmning.Elektr motorini vites qutisiga ulash va keyinchalik sozlash. Elektr dvigatelining ishlashi va elektr jihozlarining sxemalarida murakkab nuqsonlarni aniqlash va bartaraf etish. Кешиш ва синаш билан квват ва назорат кабелларини та’мирлаш, орнатиш. Орнатиш джойларини маркалаш билан ишга тушириш ва химоя электр джихозларини демонтадж килиш, та’мирлаш, кайта ко’риб чикиш ва орнатиш. Shaxsiy davrlarda kuchlanish, oqim ва qarshilikni o’lchash va har xil turlari elektr jihozlarining murakkab sxemasining ulanishlari.Boshqaruv panelidagi asbob -uskunalar va asboblarni kapital ta’mirlash va tekshirish. Oddiy ijro sxemalarini, eskizlarini, chizmalarini tuzish. Ulanish sxemalarining ikkilamchi kommutatsiya davrlarining indikatorini tekshirish. Курилиш ишлари 2 тоннагача. 7 — 10 малака (2 — 3 аниклик класс) бойича созлаш билан игилган ускунани чилангарлик билан кайта ишлаш. O’rnatish ishlarida mexanik ва электрический параметрлари o’rtasidagi munosabatlarga rioya qilish. Eskalator telekanalining oddiy elementlarini ta’mirlash va qayta ko’rib chiqish.

Bilish kerak: har xil turdagi eskalatorlarning barcha birliklari, mexanizmlari va elektr jihozlarining qurilmasi va o’zaro ta’siri; эскалаторларни орнатиш ва ишга тушириш ва химоя воситаларини созлаш учун белгиланган нормальный, толеранслар ва руксатномалар; эскалаторни орнатиш каидалари; электр моторининга курилмаси ва максади; фазали ва синкапли роторли асенкрон электр моторлариннинг ишлаш тамойили; электр дзихозларин ишлаши пайтида юзага келадиган нуксонлар ва уларни бартараф этиш йуллари; электромагнит ток ва кучланиш рёлеси, оралик вакт рёлеси учун асбобларни белгилаш; юк котариш мосламаларини ишлатиш каидалари; кучланиш, ток ва электр каршилиджини о’лчаш куидалари; эскалаторлар учун телеко’рсатув гурилмаларининг ишлаш принципы ва уларни ко’лда бошкариш билан бог’лаш; курильма ва спецификацияялар эскалаторли телеко’рсатув qurilmalarining eng oddiy elementlari.

§ 86. 5 -тоифали эскалаторларга тексник хизмат корсатиш ва та’мирлаш бойича электрик

Asarlarning tavsifi … Eskalatorlarga muntazam va profilaktik xizmat ko’rsatish paytida texnik xizmat ko’rsatish, ayniqsa murakkab elektr va chilangar ishlarini bajarish. Quvvati 100 kVt дан yuqori bo’lgan fazali ва sincapli rotorli elektr motorlarini olib tashlash, demontaj qilish, yig’ish va o’rnatish bilan eskalatorlarning elektr jihozlarini ta’mirlash va chiqisho’rib.Химоя курилмаларини та’мирлаш ва автоматлаштириш. Шаблонлар ва арматура тайёрлаш. Та’мирланган ускуналарни синовдан отказиш ва этказиб бериш. «Учбурчак-Юлдуз» электр моторинги статор саргиларини автоматик алмаштирмасдан, эскалаторли электр хайдовчи схемаларини демонтай килиш, о’рнатиш, ишга тушириш ва созлаш. Ишлаш ва та’мирлаш вактида электр хайдовчи, електр двигателлари, курилмалар занджирларидаги носозликлар ва шикастланишларни бараф этиш. Qurilmalarning elektr qismini elektr zanjirlarini olib tashlash bilan tekshirish va ta’mirlash.Eskalatorli teleko’rsatuvning murakkab elementlarini ta’mirlash va qayta ko’rib chiqish. Орнатилган ускунани 6-7 малака бойича созлаш билан чилангар ишлов бериш (1-2 аниклик класс).

Билиш керак: электр моторларининг конструктив джойлашуви ва уларнинг саргиларининг ички уланишлари диаграмммаси; бошкарув панеллари ускуналари ва аппаратура максади ва джойлашуви; turbina xonasida kabellarni yotqizish usullari va eskalatorlarning qiya qismi; курилмалар турларини таснифи, уларни текшириш каидалари, синовлари ва ишдаги нуксонларни бартараф этиш усуллари, изоляцияга каршилик кийматлари ва квват хаджмини о’лчаш усуллари; тексник шартлар электр симлари сксемаларини капитал та’мирлаш учун; barcha turdagi eskalatorlarning elektr sxemalari; хар хил турдаги эскалаторарнинг електр диаграммамаридаги носозликларни аниклаш усуллари ва ишламай колганда ишни тезда тиклаш усуллари; эскалаторлар ва уларнинг алохида бо’линмаларини о’рнатишда ишлатиладиган курилмалар учун телевидение бошкарув гурилмаларнинг сксематик ва симли шемалари; диспетчерлик телевидения иншутларидан фойдаланиш qoidalari.

§ 87. 6 -тоифали эскалаторларга тексник хизмат ко’рсатиш ва та’мирлаш бойича электрикчи

Asarlarning tavsifi … Eskalatorlar va ularning elektr jihozlariga fazali rotorli elektr motorlarini olib tashlash, demontaj qilish, yig’ish va o’rnatish va stator sargilarini av’tomatik almashtirish, v’matik almashtirish чикиш. Синов билан эксперимент электр моторлар ва электр хайдовчи бошкарув шемаларини орнатиш. Электр хайдовчи boshqaruvining murakkab sxemalarini o’rnatish.Barcha turdagi eskalatorlarning elektr motorlarini va ulanish sxemalarini tekshirish, sozlash, sozlash va sinovdan o’tkazish. Эскалаторли автоматик телеко’рсатув qurilmalarining demontaj qilish, ta’mirlash va sozlash. Кайта ко’риб чикиш ва та’мирлаш вактида ускуналар, курилмалар, мексанизмлар ва о’рнатишларнинг иш реджимини текшириш. Айникса мураккаб накш ва арматура ишлаб чикариш. 5 -сифат (1 -аниклик класс) бойича созлаш билан игилган асбоб -ускуналарни чилангарлик.

Билиш керак: барча турдаги эскалаторлар учун электр джихозларининг дизайн xususiyatlari; эскалаторли электр хайдовчи счемалари масофавий бошкариш о’згарувчан ток, уларнинг тузилиши ва ишлаш принципи; тизимлар мексаник узатиш ва узатиш мосламалари; юкларнинг иш реджимларини текшириш усуллари ва эксплуатацион характеристикаларни олиш; эскалаторли электр хайдовчиларни бошкаришнинг алохида мураккаб счемаларини о’рнатиш ва тушириш усуллари; eskalatorlarning автоматик teleko’rsatuvlarini o’rnatish; та’мирланган ускуналар учун техник худжятларни расмилаштириш каидалари; эскалатор электр джихозларини синовдан отказиш, созлаш, кабул килиш ва этказиб беришнинг тексник шартлари.

Asarlarning tavsifi … Yuqori malakali chilangchi rahbarligida yurish pog’onalari, transport rulonlari, rulolar, eskalator zinapoyalari polining bloklarida texnik xizmat ko’rsatish, joriy ta’mirlashni vosartlashni. Тишли моторлар ва эскалаторнинг бошка элементларини тоза саклаш. Zarur bo’lganda eskalatorlarni to’xtatish.

Билиш керак: эскалатор агрегатларини джойлаштириш ва уларни ишлатиш койдалари; эскалаторда йо’ловчиларни ташиш каидалари; сигнальная лампочка максади ва корсаткичи; эскалаторни то’хстатиш учун асбоблардан фойдаланиш тартиби; англ. oddiy chilangar asboblarning nomlari va ulardan foydalanish usullari; электротексника ва санитария -тесисат хакида бошлангич ма’лумотлар.

§ 83. 2 -тоифали эскалаторларга техник хизмат ко’рсатиш ва та’мирлаш бойича электрик

Асарларнинг тавсифи … va bartaraf etish. Elektr malakasini блокировка qilish sxemasidagi nosozliklarni yuqori malakali chilangchi rahbarligida ajratilgan blokirovka moslamalari yordamida kalit yordamida aniqlash. Eskalatorning tashqi yoriqlarini aniqlash.O’chirilgan qulflash moslamalarini tiklash.

§ 84. 3 -тоифали эскалаторларга техник хизмат ко’рсатиш ва та’мирлаш бойича электрик

Асарларнинг тавсифи … Ta’mirlash, eskalatorlarni profilaktik ta’mirlash ва tekshirish vaqtida o’rta murakkablikdagi texnik, elektr va chilangar ishlari. Электр двигателининг ишлаши ва электр джихозлариннинг sxemasidagi oddiy nuqsonlarni aniqlash va bartaraf etish. Zinapoyaning himoya qurilmalaridagi kichik nosozliklarni va tutqichni o’rnatishni bartaraf etish. О’чирилган блокировка qilish moslamalari aniqlangan kalit yordamida elektr zanjirining blokirovka qilish davridagi nosozliklarni topish. 11 — 12 сифат (4 — 5 та аниклик класс) бо’йича монтадж ва деталларни чилангар билан та’мирлаш ва ишлаб чикариш.Eskalatorli teleko’rsatuv qurilmalarini tekshirish, ta’mirlash va sozlashda ishtirok etish.

Билиш керак: эскалатор курилмаси ва унинг асосий бо’линмаларининг о’заро та’сири; электр занжирин алохида элементларининг максади; Электр zanjirlarining ishlashida nuqsonlarni topish va ularni bartaraf etish usullari; эскалаторлар учун телекорсатув курилмаларини ва уларнинг ишидаги нуксонларни бартараф этиш усулларини тайинлаш; эскалаторларнинг ишлашини телеко’рсатувдан махаллий ко’лда бошкаришга отказиш тартиби ва аксинча; эскалатор тугунларини о’рнатишда асосий толерантликлар ва уларни чизмаларда белгилаш; назорат -о’лчаш асбобининг курилмаси ва макшади; эскалаторларни демонтай килиш ва орнатиш ва металлга ишлов бериш учун электротексника, мексаника ва технология асослари.

§ 85. 4 -toifali eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrik

Asarlarning tavsifi … Texnik xizmat ko’rsatish, murakkab elektr va ‘chilanglar ish текшириш. Qisqa «ойна» нинг барча ишлари тугагач, метро станциялари шароитида 100 кВтагача фазали ва qisqa туташган роторли электр моторларини олиб ташлаш, демонтаж килиш, йиг’иш ва о’рнатиш таирл хирл уйкташталар эскалатор.Электр двигатели витес кутиси билан улаш ва кейинчалик созлаш. Elektr dvigatelining ishlashi va elektr jihozlarining sxemalarida murakkab nuqsonlarni aniqlash va bartaraf etish. Кешиш ва синаш билан квват ва назорат кабелларини та’мирлаш, орнатиш. Орнатиш джойларини маркалаш билан ишга тушириш ва химоя электр джихозларини демонтадж килиш, та’мирлаш, кайта ко’риб чикиш ва орнатиш. Alohida zanjirlar ва хар xil turdagi elektr jihozlarining ulanishlarining kuchlanish, tok va qarshilikni o’lchash.Boshqaruv panelidagi asbob -uskunalar va asboblarni kapital ta’mirlash va tekshirish. Оддий иджрочи диаграммалар, эскизлар, чизмалар тузиш. Ikkilamchi kommutatsiya davrlarini ulanish sxemalari indikatori orqali tekshirish. 2 тоннагача бург’улаш ишлари 7 — 10 малака бо’йича (2 — 3 аниклик класси) мослаштирилган йиг’илган асбоб -ускуна чилангари. O’rnatish ishlarida mexanik ва электрический параметрлари o’rtasidagi munosabatlarga rioya qilish. Telekanalning oddiy eskalator elementlarini ta’mirlash va qayta ko’rib chiqish.

Билиш керак: хар хил турдаги эскалаторрнинг барча бирликлари, мексанизмлари ва электр джихозларин курилмаси ва о’заро та’сири; эскалаторларни орнатиш ва ишга тушириш ва химоя воситаларини созлаш учун о’рнатилган нормальный, толеранслар ва бо’шликлар; эскалаторни орнатиш каидалари; электр моторининга курилмаси ва максади; фазали ва киска туташган роторли асенкрон электр моторлариннинг ишлаш тамойили; электр дзихозларин ишлаши пайтида юзага келадиган нуксонлар ва уларни бартараф этиш йуллари; электромагнит ток ва кучланиш рёлеси, оралик вакт рёлеси учун асбобларни белгилаш; юк котариш мосламаларини ишлатиш каидалари; кучланиш, ток ва электр каршилиджини о’лчаш куидалари; эскалаторлар учун телеко’рсатув гурилмаларининг ишлаш принципы ва уларни ко’лда бошкариш билан улаш; eskalatorli teleko’rsatuv qurilmalarining eng oddiy elementlarining qurilmasi va texnik tavsiflari.

§ 86. 5 -toifali eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrik

Asarlarning tavsifi … Eskalatorlarga profilaktika va profilaktika ishlarini chorish elektrik, xiskarina, iskarniki olibmatis, Bajarish. Quvvati 100 квт дан юкори бо’лган фазали ва qisqa туташган роторли электр моторларини олиб ташлаш, демонтаж гилиш, йигиш ва о’рнатиш билан эскалаторларнинг електр джихозларини та’мирлаш ва чайта каиш.Химоя курилмалари ва автоматларни та’мирлаш. Шаблон ва арматура тайёрлаш. Та’мирланган ускуналарни синовдан отказиш ва этказиб бериш. «Учбурчак-Юлдуз» электр двигателининг статора саргиларини автоматик алмаштирмасдан, эскалатор хайдовчи схемаларини демонтай килиш, о’рнатиш, ишга тушириш ва созлаш. Ишлаш ва та’мирлаш вактида электр хайдовчи, электр двигателлари, асбоблар занджирларидаги носозликлар ва шикастланишларни бараф этиш. Qurilmalarning elektr qismini elektr zanjirlarini olib tashlash bilan tekshirish va ta’mirlash.Eskalatorli teleko’rsatuvning murakkab elementlarini ta’mirlash va qayta ko’rib chiqish. O’rnatilgan asbob -uskunalarni 6-7 malakaga muvofiq sozlash bilan (1-2 аниклик класси).

Билиш керак: электр моторларининг конструктив джойлашуви ва уларнинг о’рашларининг ички уланишлари; бошкарув панели асбоб -ускуналари ва джихозларин максади ва джойлашуви; машина xonasi ва eskalatorlarning qiya qismi sharoitida kabel yotqizish usullari; асбоблар турларини таснифи, уларни текшириш гойдалари, синовлари ва ишдаги нуксонларни бартараф этиш йоуллари, изоляцион каршилик кийматлари ва квват хаджмини о’лчаш усуллари; тексник шартлар электр симларин кайта отказилишини кайта ко’риб чикади; barcha turdagi eskalatorlarning elektr sxemalari; хар хил турдаги эскалаторарнинг электр занджирларида носозликларни аниклаш усуллари ва ишламай колганда ишни тезда тиклаш усуллари; эскалаторлар ва уларнинг алохида бо’линмаларини о’рнатишда ишлатиладиган курилмалар учун телевидение бошкарув гурилмаларнинг сксематик ва симли шемалари; диспетчерлик телевидения qurilmalardan foydalanish qoidalari.

§ 87. 6 -toifali eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrikchi

Asarlarning tavsifi … Eskalatorlar va ularning elektr jihozlariga fazali motor qtorishlashli elektrikchi о’рнатиш ва статор саргиларини автоматик алмаштириш билан техник хизмат ко’рсатиш, та’мирлаш ва кайта ко’риб чикиш. Синов билан эксперимент электр моторлар ва электр хайдовчи бошкарув шемаларини орнатиш. Электр хайдовчинин мураккаб бошкарув шемаларини орнатиш.Электр двигателлари ва барча турдаги електр sxemalarini текшириш, созлаш, созлаш ва синовдан отказиш. Эскалаторларни автоматик телеко’рсатиш учун, айникса, мураккаб маджмуаларни демонтай килиш, та’мирлаш ва созлаш. Кайта ко’риб чикиш ва та’мирлаш вактида ускуналар, курилмалар, мексанизмлар ва о’рнатишларнинг иш реджимини текшириш. Иуда мураккаб шаблон ва курилмалар ишлаб чикариш. 5 -сифат (1 -аниклик класс) бойича арматура билан игилган ускунани чилангар ишлови.

Билиш керак: барча турдаги эскалаторлар учун электр джихозларин дизайн сюсусиятлари; AC масофадан бошкариладиган эскалаторлар учун электр драйвлар схемалари, уларнинг дизайна ва ишлаш принципи; mexanik uzatish tizimlari va redüktörler; юкларнинг иш реджимларини текшириш усуллари ва эксплуатацион характеристикаларни олиш; эскалаторли электр хайдовчиларнинг, айникса, мураккаб бошкарув шемаларини йигиш ва демонтаж килиш усуллари; барча эскалаторли авто’лдириш мусламалари курилмаси; та’мирланган ускуналар учун техник худжятларни расмилаштириш каидалари; эскалатор электр джихозларини синовдан отказиш, созлаш, кабул килиш ва этказиб беришнинг тексник шартлари.

Bu ish ta’rifi avtomatik tarzda tarjima qilingan. Этибор беринг, автоматик тарджима 100% аникликни та’минламайди, избегая учун матнда таржимада кичик хатолар бо’лиши мамкин.

Иш тавсифига кириш

0,1. Hujjat tasdiqlangan paytdan boshlab kuchga kiradi.

0,2. Худжятни ишлаб чиквчи: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0,3. Худжат келишиб олинди: _ _ _.

0,4. Ушбу худжат вакти-авакти билан 3 йилдан ошмаган вакт оралиг’ида текширилади.

1. Умумий гойдалар

1.1. «4-тоифали эскалаторларга техник хизмат корсатиш ва та’мирлаш бойича чилангар-электрик» лавозими «Ищилар» тоифасига киради.

1.2. Малака талаблари-то’лик йоки асосий умуми орта та’лим. Kasb -hunar ta’limi. Малака ошириш. Eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrchi sifatida ish tajribasi, 3 -darajali, kamida 1 yil.

1.3. Билади ва амальда кулланилади:
— хар хил турдаги эскалаторарнинг барча агрегатлари, мексанизмлари ва электр дзихозларин тузилиши ва о’заро та’сири;
— эскалаторларни орнатиш ва ишга тушириш ва химоя воситаларини тартибга солиш учун белгиланган ме’йорлар, бардошлик ва руксатномалар;
— эскалаторларни орнатиш каидалари;
— электр моторининга тузилиши ва максади;
— фазали ва оксоголли роторли асенкрон электр моторининга ишлаш принципи;
— электр джихозларин ишлаши пайтида юзага келадиган нуксонлар ва уларни бартараф этиш йуллари;
— ток ва кучланишнинг электромагнит орни, оралик вактли орни гурилмаларининг максади;
— юк коттариш мосламаларини ишлатиш гойдалари;
— кучланиш, ток ва электр каршилиджини о’лчаш койдалари;
— эскалаторлар учун телеко’рсатув гурилмаларининг ишлаш принципи ва уларни ко’лда бошкариш билан боглаш;
— eskalatorli teleko’rsatuv qurilmalarining eng oddiy elementlarining qurilmasi va texnik tavsiflari.

1.4. 4 -тоифали эскалаторларга тексник хизмат корсатиш ва та’мирлаш бо’йича электрикчи ташкилот (корхона / муассаса) буруг’и билан тайинланади ва лавозимидан озод гилинади.

1.5. 4 -darajali eskalatorga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrikchi to’g’ridan -to’g’ri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ga hisobot beradi.

1.6. 4 -darajali eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrikchi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ishini nazorat qiladi.

1,7. 4 -darajali eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha ishchi yo’qligida, belgilangan tartibda tayinlangan, tegishli huquqlarga ega bo’lgan ba o’z zimmasiga yuklati’chilj tozifalgan vazifalgan билан алмаштирилади.

2. Ишнинг тавсифи, вазифа ва берч

2.1. Eskalatorlarni muntazam, profilaktik ta’mirlash va qayta ko’rib chiqish bilan xizmat qiladi, murakkab elektr va chilangar ishlarni bajaradi.

2.2. Qisqa «oyna» ning barcha ishlari tugashi bilan metro stantsiyalarida fazali va sincap qafasli rotorli elektr motorlarini 100 kVtgacha bosib chiqarish, demontaj qilish, yig’ish va o’rnatish tarib’aj qilish, yig’ish va o’rnatish tarib’ajmning

2.3. У Электр Моторини Витес Кутиси Билан Бирлаштиради ва Уни Кейинги Тартибга Солади.

2.4. Elektr dvigateli va elektr zanjirlarining ishlashidagi murakkab nuqsonlarni aniqlaydi va yo’q qiladi.

2.5. Кувват ва бошкарув кабелларини аджратиш билан та’мирлайди, йигади ва синовдан отказади.

2.6. Орнатиш джойларини белгилаш билан ишга тушириш ва химоя электр джихозларини демонтадж килиш, та’мирлаш, кайта ко’риб чикиш ва о’рнатишни амалга оширади.

2.7. Alohida davralarda ва elektr jihozlarining murakkab sxemasining har xil turdagi ulanishlarida kuchlanish, oqim va qarshilikni o’lchaydi.

2.8. Ishlab chiqaradi kapital ta’mirlash va boshqaruv panelidagi asbob -uskunalarni tekshiradi.

2.9. Murakkab qilmaydi ijro etuvchi sxemalar, chizmalar, chizmalar.

2.10. Уланиш диаграмма ikkilamchi o’tish davri indikatori bilan tekshiriladi.

2.11. 2 тоннагача бург’улаш ишларини баджаради.

2.12. 7-10 сифат (2-3 аниклик класси) бойича созлаш билан игиладиган ускуна чилангар ишловини амальга оширади.

2.13. O’rnatish ishlarida mexanik ва электр параметрлари o’rtasidagi munosabatni saqlaydi.

2.14.Eskalatorli teleko’rsatuvlarning oddiy elementlarini ta’mirlaydi ва qayta ko’rib chiqadi.

2.15. O’z faoliyatiga tegishli amaldagi me’yoriy hujjatlarni biladi, tushunadi ва qo’llaydi.

2.16. Mehnatni muhofaza qilish bo’yicha me’yoriy -huquqiy hujjatlar talablarini biladi va bajaradi muhit, ishlarni xavfsiz bajarish uchun me’yorlar, usullar va texnikalarga mos keladi.

3. Хукуклар

3.1. 4 -toifali eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrikchi har qanday qonunbuzarlik yoki nomuvofiqlik holatlarini oldini olish va bartaraf etish choralarini ko’rish huquqiga ega.

3.2. 4 -darajali eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrikchi qonunda nazarda tutilgan barcha ijtimoiy kafolatlarni olish huquqiga ega.

3.3. 4 -darajali eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrikchi o’z ishini bajarishda yordam so’rashga haqli ish majburiyatlari va huquqlardan foydalanish.

3.4. 4 -тоифали эскалаторларга тексник хизмат корсатиш ва та’мирлаш бо’йича электрикчи хизмат вазифаларини баджариш учун зарур бо’лган ташкилий -тексник шароитларни яратишни талаб гилишга хакли.зарур ускуналар ва инвентаризация.

3.5. 4 -toifali eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrikchi o’z faoliyatiga tegishli hujjatlar loyihalari bilan tanishish huquqiga ega.

3.6. 4 -darajali eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrikchi o’z vazifalarini bajarish uchun zarur bo’lgan hujjatlar, materiallar va ma’lumotlarni so’rash va olish huquqiga e.

3.7. 4 -toifali eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrikchi o’z kasbiy malakasini oshirish huquqiga ega.

3.8. 4 -toifali eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrikchi o’z faoliyati davomida aniqlangan barcha qonunbuzarliklar va nomuvofiqliklar to’g’risida xabar berish va etishliklar to’g’risida xabar berish va etishaklikaría.

3.9. 4 -toifali eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrikchi egallab turgan lavozimga bo’lgan huquq va majburiyatlarni, xizmat vazifalarini bajarish sifatini baholash mezonchihilatish bilatish ilat

4. Масулият

4.1. 4-toifali eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektr mutaxassisi ushbu topshiriqni bajarmaganligi yoki o’z vaqtida bajarmaganligi uchun javobgardir. Ишнинг тавсифи маджбуриятлар ва (йоки) берилган хукуклардан фойдаланмаслик.

4.2. 4-toifali eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrikchi ichki mehnat qoidalari, mehnatni muhofaza qilish, xavfsizlik, ishlab chiqarish sanitariyasi riya yong’indisho qoidchiliga химия.

4.3. 4 -тоифали эскалаторларга тексник хизмат ко’рсатиш ва та’мирлаш бо’йича электр бойича мутаксассис тиджорат сири билан бог’лик ташкилот (корхона / муассаса) хакидаги ма’лумотларни ошкор джавьобъярдж.

4.4. 4-darajali eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrchi ichki talablarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik uchun javobgardir. normativ hujjatlar tashkilotlar (korxonalar / muassasalar) ва rahbariyatning qonuniy buyruqlari.

4.5. 4 -toifali eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrikchi o’z faoliyati davomida sodir etilgan huquqbuzarliklar uchun amaldagi ma’muriy, jinoiy va fuqarolgaral bo’yicha elektrikchi o’z faoliyati davomida sodir etilgan huquqbuzarliklar uchun amaldagi ma’muriy, jinoiy va fuqarolgaral bo’yica jonunlariida.

4.6. 4 -toifali eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash bo’yicha elektrchi sabab bo’ladi moddiy zarar tashkilot (korxona / muassasa) amaldagi ma’muriy, jinoiy va fuqarolik qonungan cheralgilaan.

4.7. 4 -тоифали эскалаторларга тексник хизмат корсатиш ва та’мирлаш бо’йича электрчи берилган хизмат ваколатларини суйисте’мол цилиш, шунингдек улардан шаксий максадларда фойдаланиш учун джавобгардир.

лет сохасини корсатувчи ракамлар нимани англатади

ОКВЭД-бу бутун рус туридир иктисодий фаолийат … Буни тиджорат фаолиятин хар бир йо’налиши ва сохаси учун кодлаш тизими деб тушуниш керак. Масалан, савдо йоки электр о’рнатиш хизматлари о’з кодларини ОКВЭД -да йозадилар.Ya’ni, iqtisodiy sohaning barcha sohalari o’z kodlashiga ega. Хар йили янги йо’налишларнинг пайдо бо’лиши муносабати билан таснифлагич ма’лум бир иш ва хизмат турини ко’рсатувчи янги шифрларнинг пайдо бо’лиши хисобига кенгаяди.

Курилиш ва та’мирлаш хизматларин оммабоплиги туфайли ушбу секторда ОКВЭД кенг кодлашга ега. Умуми тушуниш учун, ма’лум бир иктисодий фаолият йонналиши шифри кайси ракамлардан бошланишини билиш керак.

Qiymatlar ko’chmas mulk ob’ektlarini bajarish va tugatish turini ko’rsatadi.Ulardan ba’zilari to’liq ko’rinishga ega, ba’zilari esa yaxshilanishni talab qiladi.

Бу тизимни такомиллаштириш — курилиш ишлари сохасидаги иктисодиет сохасидаги mutaxassislarning асосий вазифаси.

Qaysi OKVED elektr ishlarini o’z ichiga olganligini tushunish uchun siz iqtisodiy faoliyatning bu sohasi nima ekanligini tushunishingiz kerak. Ya’ni, qurilish ishlarining bu yo’nalishida qanday bo’linmalar mavjudligini bilishingiz kerak.

Elektr ishlarining mexanizmi

Qurilishda elektr o’rnatishni nazarda tutadi maxsus turlari ishlaydi.Уни амалга ошириш курилишнинг бошиданок асосий ишдир. Bu faktning isboti binoni qurishning butun jarayoni.

Qurilish maydoniga birinchi bo’lib elektrchilar keladi. Улар бутун курилиш учун vaqtinchalik elektr ta’minoti tarmoqlarini yotqizishmoqda.

Кейин, электр ищилари, биринчи каватлар курилгандан со’нг, электр тармоги лойихасини хакикатга айлантира бошлайдилар. Buning uchun material boshidanoq ro’yxat bo’yicha to’ldiriladi. Shundan so’ng, mutaxassislar maxsus operatsiyalar va harakatlarni bajarishni boshlaydilar.

Барча ишлар чизмалар ва хисоблар бойича кат’ий амальга оширилади, чунки ог’иш тузатиб бо’лмас окибатларга олиб келиши мумкин. Elektrchilar ishining natijasi — qurilgan bino yoki turar -joy binosining har bir xonasi uchun mavjud elektr ta’minoti sxemasi. У электр панеллари, кабель линиялари, назорат ва сигнализация мосламалари, йоритиш мосламалари ва розеткали гурухларнинг бутун маджмуасини о’з ичига олади. Elektr tarmog’ining barcha tarkibiy elementlari ro’yxati aniq dizayn ma’lumotlariga muvofiq o’rnatilgan mantiqiy aloqaga ega.

Elektr tarmog’iga kiritilgan ishlar ro’yxati

45.31 kodi quyidagilarni o’z ichiga oladi:

40.10.4 Kodi ostida ELEKTR podstansiyalarda uskunalarni o’rnatish ishlarini tushunish Kerak
33.20.9 Kodi ELEKTR laboratoriyalari ва tadqiqot markazlari билэн bog’liq ELEKTR sinov apparatlarini o’rnatishni bildiradi
29.22.9 raqamlari to’plami tashkilotning to’g’riligi uchun javobgarligini ko’rsatadi texnik operatsiya liftlar va eskalatorlarga texnik xizmat ko’rsatish

2016 йилда электр о’рнатиш ишларининг санаб о’тилган таснифлагичи такомиллаштириш джарайонидан о’тайотганини тушуниш мухимдир.

Yaqin kelajakda, umuman, iqtisodiy faoliyatning yagona va o’zgarmas tasnifi mavjud bo’lishini kutish kerak.

Savolingizni quyidagi shaklga yozing

Shuningdek o’qing:

Qurilish uchun OKVED kodlari: tanlang va …
Aholiga eng mashharu66 ka Нима Белгилайди …

Elektr ishlari yuqori darajada ixtisoslashgan.Уларга мос келадиган ОКВЭД -ни танлаш сизга ко’плаб турдаги о’рнатишларни амальга ошириш имконини беради. Siz yoki sizning xodimlaringiz sun’iy yo’ldosh антенналаридан tortib elektr simlariga qadar turli xil tizimlarni o’rnatishingiz mumkin bo’ladi. Бу иуда машхур фаолият тури, избегая учун биз электр ишларини ишлаб чикариш учун кайси ОКВЭДни танлаш кераклигини аниклаймиз.

To’g’ri kodni bajarishga nima ruxsat beradi

Butunrossiya classifikatori iqtisodiy faoliyat turlari — tadbirkorlikning barcha sohalarini o’z ichiga olgan reestr.Agar siz elektr ishlarini bajarishni xohlasangiz, 43.21 asosiy OKVED sifatida tanlanishi kerak. Айнан у 2017 йилда о’з фаолиятини бошлаган. Ushbu kod sizga quyidagilarga imkon beradi:

fuqarolik binolarida elektr tizimlarini ornatish;
компьютер тармоклари учун кабел йоткизиш;
йоритиш тизимларини, йонг’ин сигнализация тизимини орнатиш;
хар гандай турдаги антенналарни орнатиш;
elektr simlarini yotqizish, quvvat manbaiga ulash.

Замонавий одамнинг бутун хайоти айнан шу ixtisoslik bilan bog’liq. Elektr, aloqa va Internetsiz qila oladigan odamlar deyarli qolmadi.

Хар бир ойла ко’чиб келганидан йоки та’мирлаш vaqtida elektrchilar xizmatiga murojaat qilgan. Санаб о’тилган иш турларини кам одам узи баджаради, чунки бунинг учун тегишли малака ва воситарга эга бо’лиш зарур. Шу сабабли, elektrotexnika sohasi daromadli ва istiqbolli hisoblanadi.

Qaysi davrdan boshlab yangi OKVED

IP -ni ishga tushirishdan oldin, to’g’ri kodni tanlash kerak.2016 yil o’rtalarida, ro’yxatga olish kitobida elektr ishlarining kodi o’zgartirildi, bundan oldin u 45,31 edi. 2017 йил бошидан байон реестр фаолият корсатмокда янги нашр лекин бошка тахрирлар йок эди. 31.12.2016 йилдан кейин ройхатдан отган компаниялар йоки тадбиркорлар ОКВЭД 43.21 ни танлашлари керак. Xato bir nechta muammolarga olib kelishi mumkin:

Agar kod noto’g’ri bo’lsa, soliq idorasi ro’yxatdan o’tish uchun arizani qabul qilmaydi.
FIUga hisobot topshirish ishlamaydi, chunki dastur darhol xato haqida xabar beradi.
Faoliyatga noto’g’ri kod berilgan bo’lishi mumkin. Сиз ro’yxatdan o’tish ma’lumotlarini o’zgartirishingiz kerak bo’ladi.

Орнатиш, электр, сантексника ва пайвандлаш ишларини ишлаб чикариш бойича ксизматлар. ОКВЭД кодлари.

Savol: Bu bajarilgan ishlarga qanday OKVED mos keladi: O’rnatish, elektr, sanitariya va payvandlash ishlarini ishlab chiqarish bo’yicha xizmatlar.

Явоб: ОКВЭД 2 га мувофик:

Код 43.2 «Электр, санитария ва бошка курилиш -монтаж ишлари»;

Код 43.21 «Электр орнатиш ишлари»;

Код 43.22 «Санитария ишларини ишлаб чикариш, иситиш тизимлари ва кондиционер тизимларини орнатиш».

Asoslash

Буюртма бериш. ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Бутунросия иктисодий фаолият классификаторы (ОКВЭД 2).

43 Икстисослаштирилган курилиш ишлари

Bu sinf o’z ichiga oladi:

Максус курилиш ишлари (макссус саноат), яни.бинолярный va ishlarning qismlarini qurish qurilish ishi yoki tayyorgarlik

Bu faoliyat, odatda, har xil tuzilmalar uchun umumiy bo’lgan, maxsus ko’nikmalarni yoki uskunalarni talab qiladigan, masalan, qoziq haydash, poydevor ishi, ramka ishi, beton ish’arish, y’isht terir Tom Yopish VA HK Po’lat konstruktsiyalarni o’rnatish, agar uning qismlari bir xil birlikda ishlab chiqarilmasa, kiritilishi mumkin. Maxsus qurilish ishlari asosan subpudrat asosida amalga oshiriladi, ayniqsa, agar ular to’g’ridan -to’g’ri mulk egasi uchun amalga oshirilsa.Qurilish tugagandan so’ng binolarni tugatish ham kiradi. Bunga binolarning ishlash qobiliyatiga moslashtirishni o’rnatish kiradi. Ta’mirlash ishlari odatda joyida amalga oshiriladi, garchi ishning bir qismi maxsus ustaxonada bajarilishi mumkin. Бу шунингдек, чилангарлик ишларини, шунингдек иситиш ва кондиционер тизимларини, антенналарни, сигнализация тизимларини ва бошкаларни о’рнатиш бо’йича ишларни о’з ичига олади. електр ишлари, йонг’ин сигнализацияси, лифт, эскалатор ва бошкаларни орнатиш ишлари.Шунингдек, у сув, иссиклик ва овоз ялытыми, пластинка гоплама, савдо совутиш мосламаларини о’рнатиш, автомобильный учун йоритиш ва сигнализация тизимини о’рнатиш ишларини о’з ичига олади. темир йо’ллар аэропорт, портлар ва бошкалар. Va shuningdek, o’z ichiga oladi ta’mirlash yuqoridagi ishlarning barcha turlariga. Binolarni to’liq bezash ishlariga pardozlash, gips, bo’yash, pol ва devorlarni plitkalash yoki shu bilan qoplash kabi ishlar kiradi. тугатиш материаллари паркет, гилам, девор ког’ози ва бошкалар, шунингдек, полларни чайкаш, дурадгорликни тугатиш, овоз отказмайдиган ишларни баджариш, ташки майдонни тозалаш ва х.k. Бу, шунингдек, юкоридаги ишларнинг барча турларини та’мирлаш ишларини о’з ичига олади. Оператор билан джихозларни иджарага олиш, тегишли курилиш ишлари билан бирга таснифланади.

43.2 Электр, санитария ва бошка курилиш -монтаж ишларини баджариш

Bu sinf o’z ichiga oladi:

Fuqarolik qurilishi binolari va inshootlarining ishlashini ta’minlaydigan montaj ishlari, shu jumladan elektr tizimlari, suv ta’minoti va kanalizatsiya tarmoqlari, gaz ta’minoti tarmoqlari oo

43.21 Elektr ishlari
Bu sinf o’z ichiga oladi:
— barcha turdagi binolar va qurilish inshootlariga elektr tizimlarini o’rnatish;
— Электр Симлари ва Электр Арматурари, Telekommunikatsiyalar, Компьютер Тармоклари Ва Кабель Телевидениеси Кабеллари, Шу Джумладан Оптик Толали Алока Линиялари, Барча Турдаги Антенналар, Шу Джумладиман Сун’итизонгарийо рилар учун сигнализация тизимлари, ко’ча йоритгичлари ва бошка электр джихозларини о’рнатиш.ускуналар йокилган автомобиль йо’ллари, эр усти электр транспорти ва электр сигнализация ускуналарини электр та’миноти, аэропортпортлар ва космодромларнинг учиш -ко’ниш йо’лагини, кйош энергиясининг электр йорлитториш коллэкини;
— elektr jihozlarini, kombinatsiyalangan qulflarni, interkomlarni va boshqa uskunalarni, shu jumladan taglik taxtasini isitish uchun elektr tarmoqlarini ulash bo’yicha ishlarni bajarish.
(o’zgartirilgan 6/2016 sonli o’zgartirishlar)

43.22 Сантексника, иситиш ва кондиционер тизимларини о’рнатиш
Бу синф о’з ичига олади:
— сув та’миноти, иситиш ва кондиционер тизимларини о’рнатиш, шу джумладан’рсирлни о’рнатиш, шу джумладан’рсирлни рэконструксия ;
— бино йоки иншутларга о’рнатиш (о’рнатиш): иситиш тизимлари (электр, газ ва мой), печка ва камин, сувни совутиш миноралари, електр энергияси бо’лмаган куйоши ускуналари ва хаво каналлари, газ арматура, баг ‘бериш учун чувурлар, автоматик йонгинга карши тизимлар, майсазорлари автоматик сугориш тизимлари;
— quvurlarni o’rnatish bo’yicha ishlar
Bu sinf o’z ichiga olmaydi:
— elektr yubka taxtasini isitish moslamasini o’rnatish, qarang.43.21
(o’zgartirilgan 6/2016 sonli o’zgartirishlar)

БСС «Тизим Главбукс»

ОКВЭД-2017: хизоботлар, юридик шакссларнинг ягона давлат реестридаги ма’лумотлар

Кайси ОКВЭД остида ФССда 2017 йилдаги фаолият турини элон килиш керак

Faoliyatning asosiy turini tasdiqlash uchun FSS hujjatlariga eski OKVED -ni qo’ying. 2017 год 1 январдан бошлаб улар муоджаат qilishlariga qaramay янги классификатор ОКВЭД2, фонд mutaxassislari tasdiqlash guvohnomasida ва ilovada eski kodlarni ko’rsatishingizni so’raydi.Bosh buxgalter tizimida bu haqda Russia FSS tushuntirishlari mavjud 2017 yil 8 fevraldagi 02-09-11 / 16-07-2827-сынок.

Иджтимоий суг’уртада улар бизга «шикастланишлар учун» бадаллар ставкалари ма’лумотларга асосланиб о’рнатилишини тушунтиришди отган йили … Шунинг учун, байонотлардаги кодлар шу давланиш кэлардан бо’лгана амлалда бо. Джамг’арма о’тиш калитлари йордамида эски асосий ОКВЭД -ни мустакил равишда янгисига о’згартиради. Сиз янги кодлар билан 2017 йил учун бадаллар микдори to’g’risida bildirishnoma olasiz.

Soliq hisobotidagi kodlar

2017 йилда топширган декларациялар ва хисоб -китобларда ОКВЭД2 га мувофик янги кодларни корсатинг (ОК 029-2014). Oldingi davrlar uchun qayta ko’rib chiqilgan hisobotlarda bir xil deklaratsiyalar va hisob -kitoblarda ko’rsatilgan OKVED -ni yozib qo’ying (Russia Federal Soliq Xizmatining 2016 yil 9-noyabrdagi SD-4-3.

Soliq hisoboti shakllari :

Hisobot кодлари

2017 yilning 1 -choragidan boshlanadigan davrlar uchun topshiring yangi hisobot yangi OKVED2 kodlari bo’lgan hissalar bo’yicha (OK 029-2014):

Sug’urta mukofotlari bo’yicha hisobot shakllari :

Янги тадбиркорлик кодлари

Энди ташкилотлар ва тадбиркорлар faqat янги таснифлагичдан ОКВЭД кодларини о’з ичига ольган иловаларда ро’йхатдан отказилади.ОК 029-2014). Agar siz eski kodlarni ko’rsatsangiz (OK 029-2001), ro’yxatdan o’tish rad etiladi. Бунинг asosi buyurtmalardir

Код ОКВЭД:

Икстисослаштирилган курилиш ишлари

ОКВЭД код 43: Икстисослаштирилган курилиш ишлари

Bu sinf o’z ichiga oladi:

Bu faoliyat, odatda, har xil tuzilmalar uchun umumiy bo’lgan, maxsus ko’nikma yoki uskunalarni talab qiladigan, masalan, qoziq haydash, poydevor ishlari ‘, raydevor ishlari, raydevor ishlari ишт териш, тош йоткизиш, йигиш, том йопиш ва х.k. Po’lat konstruktsiyalarni o’rnatish, agar uning qismlari bir xil birlikda ishlab chiqarilmasa, kiritilishi mumkin. Maxsus qurilish ishlari asosan subpudrat asosida amalga oshiriladi, ayniqsa, agar ular to’g’ridan -to’g’ri mulk egasi uchun amalga oshirilsa. Qurilish tugagandan so’ng binolarni tugatish ham kiradi. Bunga binolarning ishlash qobiliyatiga moslashtirishni o’rnatish kiradi. Ta’mirlash ishlari odatda joyida amalga oshiriladi, garchi ishning bir qismini maxsus ustaxonada bajarish mumkin.Бу шунингдек, чилангарлик ишларини, шунингдек иситиш ва кондиционер тизимларини, антенналарни, сигнализация тизимларини ва бошка электр ишларини о’рнатиш, йонг’ин сигнализацияси, лифт, эскалаториш о бошкалини. Shuningdek, u suv, issiqlik va ovoz yalıtımı, plastinka qoplama, tijorat sovutish moslamalarini o’rnatish, yo’llar, temir yo’llar, aeroportlar, portlar va boshqalar uchun yoritish. Va bu yuqorida ko’rsatilgan ishlarning barcha turlarini ta’mirlash ishlarini o’z ichiga oladi.Биноларни то’лик пардозлаш ишларига пол ва деворларни полировка килиш, шива килиш, бо’яш, такта йоки паркет, гилам, девор ког’ози ва бошкалар каби пардозлаш материаллари билан ишловчар’таз, ошунингдеклаш, шунингдеклаш, шунинграддекган ташки тозалаш, ва бошкалар. Бу, шунингдек, юкоридаги ишларнинг барча турларини та’мирлаш ишларини о’з ичига олади. Оператор билан джихозларни иджарага олиш, тегишли курилиш ишлари билан бирга таснифланади

— макссус курилиш ишлари (макссус саноат), яни.двунаправленный qismlarini qurish va qurilish ishlari

Бу ОКВЭД кодига куйидагилар киради:

Код — Изм








Юридик шакснинг ташкилий-хукуки шакли. Фаолиятнинг айрим турлари муайян ташкилий-хукуки шаклларга мос келмайди.Масалан, аудит ташкилоти очик аксиядорлик джамияти шаклида тузилиши мамкин емас.

Barcha yuqori darajadagi ixtisoslashtirilgan faoliyat ma’lum bir ish yoki xizmat turini bajarishdan iborat. Коп одамлар, агар-профиль тор бо’лса, унда бу асарга бо’лган талаб ахамияциз бо’лади деб о’илашади.

Ammo bu to’g’ri emas, ba’zida tor mutaxassislik savdogarga biznesda yuksaklikka erishishga imkon beradi. Аниклик учун ОКВЭД кодини очиш мамкин., va sizning faoliyatingizda bitta turdagi ish yoki xizmatdan foydalanib, pul ishlash mumkinligini aniqlang.

Dar ixtisoslik — ijobiy va salbiy tomonlari

Agar biz iqtisodiy faoliyat kodini ko’rib chiqsak -. , keyin siz bu faoliyat ixtisoslashganga qaratilganligini bilib olishingiz mumkin qurilish ishlari … Va bu tadbirkorga quyidagi ishlarni bajarishga imkon beradi:

Barcha fuqarolik binimarisini elektro.
Электр ва симларни сказиш.
Компьютер тармоги учун кабель йоткизиш.
Yoritish, yong’in xavfsizligi tizimlarini o’rnatish.
Барча турдаги антенналарни, шу джумладан сун’ий йо’лдошларни орнатиш.

OKVED -ning o’zgarishiga nima ta’sir qiladi

Soliq organlari kodlarni mustaqil ravishda o’zgartirishi mumkin. Soliqorganining so’zlariga ko’ra, kodlar soliqlarga ta’sir qilmaydi, shuning uchun agar hisobot paytida eski kod ko’rsatilsa, u endi haqiqiy emas, keyin deklaratsiya sinovdan o’tkaziladi soliq organlaridan.

Билан qiyinchiliklar paydo bo’lishi mumkin Pensiya jamg’armasi tomonidan, u erda avtomatik dastur xato va kod o’zgarishi haqida ogohlantirish beradi. Агар компаниянинг уставида эски кодлар корсатилган бо’льса, ташкилот явобгар бо’лмайди.

Ammo, agar bir vaqtning o’zida bir nechta hujjatlar taqdim etilsa va har xil kodlar hamma joyda ko’rsatilsa, bu бир qator savollarni tug’dirishi mumkin.

Построить стену в квартире: Как правильно построить стену в квартире?

28.11.2021 0 admin Разное

Строим стену в квартире. Виды перегородок, теплоизоляция и звукоизоляция, советы

Довольно часто при ремонте квартиры возникает вопрос о сносе старых стен и полной перепланировке жилища. Ведь стандартные планировки, особенно в старых панельных домах весьма не удобны. Чтобы увеличить пространство квартиры или сделать его более комфортным требуется снести старые не несущие стены и в случае необходимости построить новые, таким образом, чтобы получить желаемый результат. При осуществлении таких работ нужны разрешительные документы из соответствующих органов, что все сделано со всеми нормами, принятые в строительстве. Только после этого следует приступать к перепланировке. Особых ограничений в плане правил возведения не существует, есть только ваша фантазия, которая и подскажет вам именно ту конфигурацию и вид стены, какую захотите сами.

В первую очередь следует понять, что конкретно вы хотите видеть в помещении квартиры. Это может быть обычная стена, которая выполняет простую функцию перегородки, а может быть фигурная конфигурация с нишами и арочными проемами для дверей. Вы можете реализовать любую задумку, вплоть до того, что осуществить раздвижные двери, которые будут прятаться в самой стене. Также нужно учитывать, такие нюансы, как создание и монтаж к новой стене в дальнейшем, например, спортивной стенки. Это требует сооружения стены не из гипсокартона, а из более прочного материала – кирпича или пенобетона. Помимо этого следует продумать такой момент, как утепление или звукоизоляцию перегородки. Давайте подробнее рассмотрим последние два момента, которые создадут дополнительный комфорт в вашей квартире.

Теплоизоляция перегородок в квартире

Данный момент будет актуальным, если квартира расположена на углу дома, то есть имеет две стены, которые выходят на улицу (угловая квартира). Или если внешние стены имеют какие-либо дефекты, что требует дополнительного утепления внутренних стен при планировке. Обычно, таких проблем не возникает, если дом построен по всем нормам и правилам строительных работ. Утепление в случае сооружения перегородок в квартире требуется при строительстве наружных стен. Для этого подойдут такие утеплительные материалы, как пенополистерол, минеральная вата или стекловата. Утеплитель закладывается между двух перегородок гипсокартоновых панелей. У последних двух утеплителей (стекловаты и минеральной ваты) показатели теплосохранности одинаковы. Бытует мнение о вредности этих материалов для здоровья, но это только в процессе строительства, когда образуется много пыли и вдыхать ее не категорически не рекомендуется. При полном проведении работ, когда утеплитель уложен и закрыт, он не представляет абсолютно никакой опасности для окружающих. Пенополистирол тоже довольно неплохой материал, но стоит дороже, чем секловата или минвата, но имеет показатель теплопроводимости ниже, поэтому эффективней. Также не значительным недостатком является горючесть данного утеплителя, хотя если в пенополистироле имеется добавка антипирена, то этот недостаток исключается.

Звукоизоляция перегородок в квартире

Для перегородок внутри квартиры проблема звукоизоляции стоит более остро, чем теплоизоляция. Ведь шум, который могут издавать слишком беспокойные соседи, бывает, очень раздражает. Помимо этого часто в доме слышен звук работающего лифта, что тоже весьма неприятно. Звукоизоляция особенно важна в квартире, где проживает молодая семья с маленьким ребенком, который может часто беспокоиться из-за неожиданных шумов, исходящих с нижних или верхних этажей. При проведении звукоизоляции используются практически те же материалы, как и при теплоизоляции. Только при звукоизоляции происходит комбинирование слоев материалов, имеющих разную плотность, чтобы достичь лучшего эффекта. Например, стекловата комбинируется с минеральной ватой. Обшивать можно не обычным гипсокартонными панелями, а гипсоволоконным материалом, который имеет более высокую плотность и хорошо подойдет для звукоизоляции. Существуют и другие материалы для лучшего поглощения шумов и звука, но стоят они весьма не дешево. Их использование принесет, результат намного лучше, чем традиционные методы звукоизоляции, перечисленные выше. Следует заметить, что звукоизоляция потребует значительного утолщения перегородок, которые будут сооружаться в квартире. Это приблизительно 5-7 сантиметров, которые могут уменьшить площадь жилища.

Виды перегородок или из чего строить стены в квартире?

Стены из гипсокартонных панелей – очень удобный материал для сооружения разнообразных форм и конфигураций перегородок. Например, если вы решили создать арку в проеме двери или сквозное окно полукруглой или другой формы, то гипсокартон позволит осуществить практически любую конфигурацию. Это может быть колонна или ниша. Также за гипсокартоновыми перегородками очень удобно прятать коммуникации в виде проводов электропроводки, интернета, кабельного телевидения или трубопроводов. Главным недостатком данной перегородки будет невысокая прочность, если вы захотите прикрепить, что-то тяжелое на стену. Это решается использованием двойного слоя гипсокартоновых листов, что значительно упрочнит стену и сделает возможным повесить книжную полку, например.

Перегородка в квартире из кирпича – классический способ создать стену в квартире, который весьма не затратный, но требует больше времени на реализацию. Для перегородок подойдет в принципе любой кирпич, будь то пустотелый или полнотелый вариант. Если к стене будут крепиться тяжелые предметы, например, спортивная стенка или большая книжная полка, лучше использовать полнотелый кирпич, который выдержит такие нагрузки без проблем. Оштукатуривание кирпичных стен могут принести к дополнительным финансовым затратам и большему времени для проведения ремонтных работ. Это не самый популярный способ возведения перегородок, особенно в квартире, поэтому осуществляется не часто, так как другие виды перегородок имеют более практичные и менее затратные показатели.

Перегородки в квартире из газобетонных и гипсовых блоков – в первом случае стены сооружаются на много быстрее, чем кирпичный вариант, так как блоки намного крупнее кирпича и легче. Газобетонные или, как их еще называют по-другому – газосиликатные, требуют оштукатуривания поверхности, как и кирпич, но при этом затраты на отделку будут меньше, так как неровностей здесь мало. Второй вариант или пазогребневые плиты не требуют оштукатуривания и готовы к отделочным работам практически сразу. Поверхность их ровная и гладкая, а стыки прилегают плотно и практически не ощутимы.

Советы при возведении стен и перегородок в квартире

Одним из важных моментов является сооружение перегородок, если вы делаете это не самостоятельно, а нанимаете рабочих, то чтобы быть уверенным в качестве работ и использовании соответствующих по качеству строительных материалов, чаще посещайте свою квартиру, где проводиться ремонт. Лучше всего самим покупать строительные материалы от проверенных и известных производителей, чтобы избежать обмана со стороны строительных рабочих. Также важным заметить, что при звукоизоляции следует проклеивать места где перегородка соединяется с полом и потолком следует проклеить специальной эластичной лентой, которая позволит избежать резонансного ударного шума, который хорошо передается через гипсокартоновое перекрытие.

Как сделать перегородку в комнате

Как сделать перегородку в комнате — этот вопрос чаще всего возникает у владельцев однокомнатных квартир, или же если в распоряжении хозяев имеются очень просторные помещения с большой площадью.

Как сделать перегородку в комнате

Разделить комнату на зоны совсем несложно. Главное в этом процессе – сделать правильный расчет. Так, например, в квартире многоэтажки недопустимо устанавливать без согласования капитальные перегородки из тяжелого строительного материала, такого, как кирпич, так как межэтажные перекрытия рассчитаны на определенный вес. При превышении допустимой нагрузки в конструкции строения могут появиться повреждения в виде трещин, что чревато дальнейшими разрушениями. Поэтому, если владелец решил для возведения перегородки использовать материал, имеющий значительную массу, необходимо прежде всего получить для этого специальное разрешение, которое обосновывается на расчетах по каждому конкретному проекту здания.

Что касается частных одноэтажных домов, то проблем никаких не возникнет, и перегородку можно устанавливать из любого материала. Единственное, что нужно соблюсти – это возведение правильной, походящей к конкретным условиям конструкции. Например, если в доме настелен дощатый пол, то он вряд ли выдержит кирпичную кладку разделительной стены, установленной на его поверхность. В этом случае, придется потрудиться и устроить для нее собственный фундамент в грунте подполья.

Виды разделительных перегородок

Перегородками называют стенки, разделяющие комнату. Они могут быть нескольких видов:

Сплошная перегородка, полностью перекрывающая пространство помещения и делающая из одной комнаты две. Этот вид востребован чаще всего, так как дает возможность отделить спальную, детскую или, например, ванную комнату.

Сплошная перегородка делает из одной комнаты — две

Декоративная стационарная перегородка, которая только разделяет комнату на две зоны, но не создает между ними звукоизоляционного барьера. Этот вид интерьерного элемента применяется для отделения прихожей от комнаты, кухни от столовой или для поддержания определенного стиля оформления помещения.

Декоративная перегородка, разделяющая помещение на две зоны

Мобильная перегородка – ширма, которая может быть переставлена в любую область комнаты, чтобы отделить ее визуально, но неспособная сделать ее звуко— и светонепроницаемой. Ширму чаще всего используют для закрытия зоны переодевания, кровати – от утренних прямых солнечных лучей (то есть, для создания тени), а также, как декоративный элемент интерьера.

Перегородки-ширмы можно переносить по мере необходимости с места на место

Стационарная раздвижная перегородка, в виде стеклянной или деревянной двери, которая ходит по рельсу. Если в этом варианте для ее изготовления использованы качественные материалы и правильно произведен монтаж конструкции, то они вполне способны даже частично звукоизолировать отгороженную площадь помещения. Этот вид перегородок используется для любых нужд и в различных интерьерах, так как может иметь разнообразный дизайн.

Достаточно сложны в изготовлении, но очень удобны в использовании раздвижные перегородки

Материал изготовления перегородок

Для строительства стационарной перегородки могут быть использованы различные материалы, и об их основных характеристиках, «плюсах» и «минусах» нужно обязательно узнать заранее.

Таблица: сравнительные характеристики перегородок из различных материалов.

Материал	Толщина перегородки в мм	Форма выпуска и размер материала в мм	Вес конструкции, кг/м²	Индекс звукоизоляции, дБ
Керамический кирпич	120 мм (полкирпича)	120х250х65	267	40-45
Силикатный кирпич	120 мм (полкирпича)	120х250х65	330	45
Пенобетонные блоки	100	200х250х60	74	40
Гипсовые плиты	100	500хЗ00х100	92	40-45
Гипсокартон в один слой на деревянном каркасе	85	1200 х2500	30-40	35
Гипсокартон в один слой на каркасе из металлопрофиля	100	1200 х2500	21,5	40
Стеклоблоки	100	150 х150 х100	65-75	45
Раздвижные из стекла, дерева, алюминия	Зависит от конструкции	Зависит от размера перегородки	6-20	В зависимости от материала

Гипсокартон

Гипсокартон производится в листах, которые при устройстве перегородки монтируются на каркас из металлического оцинкованного профиля. Для создания максимальной шумоизоляции, между полотен гипсокартона в каркас часто укладываются блоки одного из тепло- звукоизолирующих материалов — это может быть пенополистирол или какой-то из наиболее экологичных типов минеральной ваты.

Чрезвычайно популярный в наше время строительный материал — гипсокартон

Гипсокартон выпускается четырех типов, поэтому, приобретая его, на маркировку и расцветку нужно обратить особое внимание. Например, если перегородка будет устанавливаться в помещении с высокой влажностью, то необходимо выбрать влагостойкий материал, который, как правило, имеет внешнее покрытие, окрашенное в зеленый цвет. Другие виды материала — менее влагостойки, и они отлично подойдут для жилых комнат.

Положительными качествами этого материала справедливо можно назвать:

— способность создавать в помещении оптимальный микроклимат, так как он и «нейтрализует» излишнюю влажность, и не дает воздуху пересыхать;

— такие свойства, как неплохая звуко — и теплоизоляция;

— виды ГКЛ и ГКЛО имеют повышенную огнестойкость, поэтому им можно обшить перегородку, которая будет находиться сзади камина или печи;

— относительная легкость материала позволяет установить перегородку в помещении с любым полом и на любом этаже;

— гипсокартон прост в обработке, его можно резать строительным ножом или ручной ножовкой.

Есть у гипсокартона и свои «минусы»:

— обычный, невлагостойкий гипсокартон нельзя устанавливать во влажных помещениях, так как он хорошо впитывает сырость и со временем может начать разрушаться;

— ГКЛ подвержен порче при акцентированных механических воздействиях — он легко пробивается от удара или при падении на стену тяжелого предмета мебели;

— листы гипсокартона не способны выдерживать кронштейны с подвешенными на них картинами или полками. Если предмет не слишком тяжелый и весит не более 10—12 кг, то кронштейны для него можно прикрутить в тех местах, где установлены металлические или деревянные стойки и перекладины.

Цены на гипсокартон и листовые материалы

~~Гипсокартон и листовые материалы~~

Кирпич

Перегородка из этого материала обычно выкладывается в полкирпича на бетонный раствор. Именно для разделения одной комнаты на две или на отдельные зоны применяется пустотелый кирпич, так как он имеет более низкий вес. Как и любой строительный материал, кирпич, при использовании его для перегородки, имеет свои плюсы и минусы, и особенно важно их знать, если постройка производится в квартире многоэтажного дома.

Перегородка из кирпича не всегда возможна, да и сложить ее — достаточно непросто

К достоинствам можно отнести следующие его качества:

— достаточно высокий индекс звукоизоляции, который составляет 42 ÷ 47 децибел, если толщина стены вместе с нанесенной на нее штукатуркой с двух сторон составит порядка 140 ÷ 145 мм;

— кирпич обладает высокой влагостойкостью, но в случае использования этого материала для сооружения перегородки в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, следует использовать полнотелый вариант, чтобы в полостях не скапливался конденсат;

— кирпичная перегородка долговечна, если покрывается защитным слоем штукатурки или иного отделочного материала;

— у кирпича – отменная огнестойкость.

«Минусами» кирпичной перегородки можно считать:

— большой вес материала, так квадратный метр кладки в полкирпича составляет от 265 до 280 кг;

— длительность работ по возведению стенки;

— достаточно высокая сложность кладки и необходимость хотя бы минимального опыта подобной работы;

— обязательное оштукатуривание перед декоративной отделкой.

Цены на строительный и облицовочный кирпич

~~Строительный и облицовочный кирпич~~

Пенобетонные блоки

Пенобетонные блоки изготавливаются методом вспенивания бетона, поэтому материал имеет пористую структуру, что непосредственно и влияет на формирование его эксплуатационных качеств. Кладку блоков производят на гипсовый клей или же на раствор на бетонной основе.

Очень часто для возведения перегородок используют пенобетонные блоки

«Плюсами» пенобетонных блоков можно назвать:

— высокий коэффициент шумоизоляции, который составляет 37 ÷ 40 децибел, при стандартной толщине блоков в 60 мм, и 44 ÷ 46 децибел — при 125 мм;

— пористая структура обеспечивает хорошую теплоизоляцию комнаты, благодаря находящемуся в порах воздуху. Так, коэффициент теплопроводности пеноблоков составляет всего 0,14 Bт/м×°C;

— быстрота и простота монтажа, при соблюдении определенных правил выполнения кладки;

— хорошая огнестойкость;

К недостаткам материала относят:

— достаточно большой вес стандартного блока, который составляет 18 кг, что требует определенных усилий при поднятии его на высоту;

— низкая воздухопроницаемость пористой структуры;

— гигроскопичность материала.

Цены на строительные блоки

~~Строительные блоки~~

Гипсовые блоки

Гипсовые плиты как правило имеют гребни и пазы, что облегчает их монтаж. Кладка осуществляется на клей, изготовленный также на гипсовой основе. Плиты производятся двух размеров 600×500×100 и 500×З00×100 мм, что позволяет установить перегородку в 5 ÷ 7 раз быстрее, чем при кладке кирпича.

Крупные пазо-гребневые гипсовые плиты позволяют возвести перегородку очень быстро

Достоинства гипсовых плит (ПГП):

— быстрота монтажа;

— перегородка из ПГП будет весить в 3,5 ÷ 4 раза меньше, чем аналогичная из кирпича;

— негорючесть материала – полное соответствие требованиям норм противопожарной безопасности;

— звукоизоляционный коэффициент составляет 40 ÷ 41 децибел при одинарной кладке, и 55 ÷ 60 – при двойной;

— при нанесении сверху отделочного материала плиты достаточно водостойки и долговечны, не подвержены возникновению колоний грибка или плесени;

— ПГП просты в обработке — они легко пилятся, поэтому в них без проблем можно сделать штрабы для электропроводки или водопроводных труб;

— аккуратная кладка даже не потребует оштукатуривания перед нанесением декоративной отделки.

Недостатками перегородок из гипсовых плит можно назвать их следующие качества:

— достаточно большой размер затрудняет их подъем на высоту;

— они не способны выдержать навесные конструкции весом в 30 и более килограммов, поэтому кронштейны должны устанавливаться с помощью дюбелей или анкерных креплений.

Стеклоблоки

Стеклоблоки представляют собой изделия чаще всего квадратной, а иногда – прямоугольной формы из толстого стекла толщиной в 6 ÷ 7 мм, имеющие внутри герметично закрытую полость, полученную в результате соединения двух полублоков. Стеклоблоки — это своеобразные стеклопакеты, и так же, как и у них, воздух, находящийся внутри, способствует тепло— и звукоизоляции.

Очень интересное интерьерное решение — перегородка из стеклоблоков

Блоки могут иметь ровную и рельефную поверхность, разный цвет, а также быть однотонными или иметь декоративный рисунок.

Стеклоблоки имеют разную толщину, и она составляет от 75 до 100 мм, а вес каждого из них 2,5 ÷ 4,5 кг.

Стандартный размер современного материала составляет 150 × 150 × 100; 190 × 190 × 80; 240 × 240 × 80 мм.

Кроме стандартных размеров, производятся угловые или треугольные блоки для оформления боковых частей, колонн и углов перегородок разной формы.

Стеклоблоки имеют следующие положительные характеристики, которые важны для сплошной перегородки:

— хорошая тепло— и звукоизоляция отделенной комнаты;

— высокая огнестойкость материала;

— отличная светопропускаемость, что очень важно, если в отделяемой комнате отсутствуют окна;

— после установки стеклоблоков, перегородка не требует дополнительной отделки;

— благодаря толщине стекла и правильно собранной конструкции, перегородка будет достаточно надежной, недаром из этого материала поднимают не только перегородки внутри комнат, но и внешние, в основном фасадные стены;

— долговечность и простота в уходе – их достаточно периодически протирать от пыли влажной тканью;

— перегородки из стеклоблоков могут стать настоящим украшением интерьера и сделать его оригинальным;

— материал влагостоек, поэтому его можно использовать в помещениях с любой влажностью.

Недостаток стеклоблоков очевиден — ни не любят ударного механического воздействия. Кроме того, на такую перегородку весьма проблематично подвесить что бы то ни было.

Цены на стеклоблоки

~~Стеклоблоки~~

Раздвижные перегородки

Раздвижные перегородки изготавливаются из самых разных материалов — это может быть алюминий, пластик, древесина, ламинированный ДСП или панели МДФ. Они могут иметь остекление или быть сплошными, то есть полностью изготовленными из того или иного материала. Чаще всего их не изготавливают самостоятельно, так как готовые модели можно приобрести или заказать по нужным размерам в профильных компаниях, которые гарантируют надежность конструкции и идеальный внешний вид.

Лучше всего приобретать готовый комплект для монтажа раздвижной перегородки

Раздвижные перегородки различаются по своей конструкции на рельсовые и подвесные.

Первые из них ходят по рельсу, по типу двери-купе, а вторые – передвигаются по установленной в верхней части конструкции балке — направляющей.

Перегородка-«гармошка»

Еще одной конструкцией перегородки является так называемая «гармошка», которая складывается, открывая все пространство между двумя комнатами. При сложении такой перегородки, она оказывается около одной из стен и почти не занимает места. Этот вид хорошо подойдет для квартир с небольшой площадью, когда есть необходимость то объединять, то разделять два помещения.

К «плюсам» раздвижных перегородок можно отнести следующие их качества:

— возможность создания отдельного пространства, например, для дневного отдыха или ночного сна, и объединения двух зон для приема гостей;

— раздвижная перегородка способна стать «изюминкой» интерьера, если будет правильно выбран ее дизайн;

— при приобретении комплекта готовой системы перегородки, останется только провести ее монтаж по приложенной схеме — инструкции.

«Минусом» этой системы можно назвать недостаточную звукоизоляцию помещений, так как перегородка стационарная, но не капитальная. И второе – механизм конструкции нуждается в периодической профилактике – очистке, смазке и т.п.

Монтаж перегородок

После ознакомления с тем, что собой представляют материалы для возведения межкомнатных перегородок, и с основными типами конструкций, можно перейти к рассмотрению технологии их возведения. Как и любая стройка, установка межкомнатной перегородки начинается с разметки.

Разметка площади помещения

Разметку площадки обоснованно можно назвать одним из главных этапов в установке перегородки, так как от правильного проведения этой операции будет зависеть ровность возводимой стенки.

Удобнее всего проводить разметку с помощью лазерного уровня

Для этого процесса можно использовать специальный прибор — лазерный нивелир, способный сразу обозначить точные линии разметки на полу, потолке и стене, по которым и будет строиться перегородка. Однако, нужно отметить, что прибор этот – достаточно дорогой по цене, и из-за одной перегородки покупать его вряд ли целесообразно. Поэтому придется обходиться более доступными инструментами, чтобы наметить нужные базовые линии.

Итак, потребуются следующие строительные принадлежности: рулетка, длинная линейка (например, алюминиевое правило), складной метр, угольник, отвес, разметочный мелированный шнур (окрашенная бечевка), маркер или цветной карандаш с толстым грифелем.

Подготовив инструменты, можно переходить к разметке.

Первое, что нужно определить – это площадь отделяемой зоны. Для этого от угла комнаты по стыку стены и пола вымеряется нужное расстояние длины или ширины. Отмеченная точка и будет ориентиром для проведения остальных линий на стенах, полу и потолке.
Если перегородка будет устанавливаться по всей ширине комнаты, то на противоположной стене на ее стыке с полом тоже отмечается такое же расстояние. Далее эти точки нужно будет соединить, но прежде чем это сделать, необходимо вымерять углы, так как все они должны быть прямыми. Это легко проделать, измерив и сравнив диагонали получаемого прямоугольника – они должны быть равными.
Следующим этапом идет соединение точек, намеченных на противоположных сторонах комнаты. Для этого нужно взять окрашенную бечевку, натянуть ее между точками и отбить линию на полу.

Отбивка линии на полу

Далее, определяются вертикальные линии на стенах. Для этого лучше всего использовать отвес – наметить на стыке потолка и стены току так, чтобы строго вертикальная линия совпала с соответствующей точкой на полу. При этом груз должен находиться около поверхности пола, но не касаться его. По висящей вертикально бечевке определяется и отмечается на стене штрихами ровная линия, которую можно затем перепроверить строительным уровнем.

Наметка вертикальной линии вручную по отвесу

Точки можно соединить линией и с помощью окрашенного шнура, точно так же, как и на полу. Его удерживают в верхней найденной точке, ведут к нижней, затем натягивают и отбивают линию;

Отбивка линии на стене мелированным шнуром с отвесом

Следующим шагом производится отбивка линии на потолке. Для этого окрашенный шнур растягивается между противоположными точками на стыках под потолком, а затем на поверхности потолка отбивается линия. Ее также можно проконтролировать в нескольких местах отвесом – грузик должен точно располагаться над линией на полу.
Последнее, что нужно сделать – это определить расположение дверного проема, он вымеряется и отмечается на разметочных линиях. На этот участок пола не монтируются элементы каркаса, и не производится кладка.
Если для перегородки будут использоваться блоки или кирпичи, то с одной из сторон отмеченной линии полезно закрепить временный вспомогательный брус сечением 30×30 или 30×50 мм. Он поможет вывести стену идеально ровно — блоки нужно будет устанавливать впритык к нему. После того как стена будет готова, брус попросту снимается.

Когда разметка будет завершена, можно переходить к возведению перегородки.

Перегородка из гипсокартона

Перегородка из гипсокартона может иметь каркас из металлического профиля или деревянного бруса. Сечение бруса будет зависеть от желаемой толщины перегородки.

Примерная схема перегородки из гипсокартона на каркасе их оцинкованного профиля

При сборке каркаса направляющие закрепляются по линиям разметки, их вертикаль и горизонталь постоянно контролируется с помощью строительного уровня и отвеса.

Иллюстрация	Краткое описание операции
	Первой закрепляется направляющая на потолке. Это делается наиболее подходящим видом крепежа, в зависимости от типа потолочного перекрытия – дюбелями обычными, «бабочками», анкерными и т.п., с шагом в 150-170 мм.
	Чтобы профиль плотно прилегал к поверхности, на него можно приклеить двухстороннюю клеящую ленту — уплотнитель.
	Далее отрезки направляющих закрепляются к полу. На них тоже рекомендовано наклеить двухсторонний скотч с пенополиэтиленовой прокладкой.
	Следующим этапом вертикальные направляющие закрепляются к стене, соединяя верхний и нижний профиль между собой. Вертикальные элементы могут быть закреплены непосредственно к стене или на специальные подвесы, которые помогут выставить профиль ровно, если стена недостаточно ровная.
	Далее, идет монтаж дверного проема. Стойки также делают из металлического профиля, дополнительно вставляя в его полость деревянный брус. Профиль вставляется и закрепляется в нижней и верхней направляющей с помощью специальных саморезов.
	Затем к вертикальным укрепленным профилям, определяющим ширину дверного проема, устанавливается поперечный профиль, который определит его высоту. Горизонтальную планку для жесткости рекомендовано скрепить с верхней направляющей одним-двумя отрезками металлических профилей.
	После этого выставляются и прикручиваются все остальные вертикальные элементы каркаса. Их устанавливают с шагом в 600 мм.
	Если листы обшивочного материала ниже высоты потолка, то в местах, где они будут стыковаться со вставками, между вертикальных стоек закрепляются поперечные отрезки профиля. Для этого его концы надрезаются и отгибаются в стороны под прямым углом.
	Следующим этапом идет обшивка одной стороны каркаса гипсокартоном. Полотна плотно стыкуются друг к другу в середине вертикальных стоек и прикручиваются черными саморезами, шляпки которых утапливают в обшивку на 1-2 мм.
	Закончив полностью монтаж гипсокартона на одну сторону каркаса, между вертикальных профилей устанавливается звукоизоляционный материал. Он должен быть плотно расположен между вертикальных стоек. После этого производится обшивка второй каркасной стороны конструкции
	Далее в перегородку устанавливается дверная коробка, которая закрепляется на вертикальных стойках каркаса в оставленном для нее проеме. Крепежные саморезы вкручиваются через древесину коробки в стойки, при этом их шляпки должны быть утоплены на 1-2 мм.
	Все швы закрепленного гипсокартона и шляпки саморезов нужно обязательно зашпатлевать. Для этого используется шпатлевка на гипсовой основе. Работа проводится с помощью шпателя.
	Перед нанесением шпатлевки, на стыки полотен наклеивается стекловолоконная сетка-серпянка. Она или продается с уже нанесенным клеем, или же утапливается в тонкий слой нанесенной шпатлевки.
	После того, как шпатлевка на швах высохнет, можно переходить к предварительной зачистке, грунтовке перегородки и шпатлеванию ее с двух сторон полностью, создавая идеально гладкую поверхность для декоративного покрытия.

Аналогичным способом, с некоторыми вариациями, происходит монтаж перегородок и с использованием для каркаса деревянного бруса. Подходит данная технология и для обшивки перегородки фанерой или вагонкой.

Монтаж перегородки из блоков, плит или кирпичей

Перегородки из гипсовых плит, пенобетонных блоков и кирпича возводятся по одному принципу, но для кладки используется разный раствор:

— для кладки кирпича – кладочная бетонная смесь, изготовленная из песка и цемента в пропорциях 4:1 или 5:1;

— для гипсовых плит необходим монтажный клей на основе гипса;

— для пенобетонных блоков подойдет клей и на гипсовой, и на цементной основе.

Все эти строительные материалы укладываются по принципу кирпичной кладки, поэтому можно рассмотреть один вариант возведения перегородки, например, из пенобетонных блоков.

Перед началом работ очень важно тщательно очистить от пыли поверхность пола на участке возведения перегородки

Иллюстрация	Краткое описание операции
	Перед укладкой первого ряда блоков, на чистый пол, под кладку, рекомендовано настелить полосы из рубероида или плотной полиэтиленовой пленки. Этот материал укладывается вдоль вспомогательного бруса, закрепленного на полу. Далее на рубероид, стену и на блок с двух сторон, которые будут примыкать к полу и стене наносится приготовленный заранее клеевой раствор.
	Затем укладывается первый блок самого нижнего ряда. Его выверяют с помощью уровня и подбивают резиновым молотком к полу и стене. Таким образом, производится кладка всего первого ряда с учетом дверного проема. Проем можно выравнивать сразу, или же после завершения работ выровнять с помощью шлифмашинки или специальной пилы.
	Первый ряд, так как он является несущим, нужно закрепить к капитальной стене с помощью подвеса, который используют для монтажа металлических профилей. Подвес сгибают под прямым углом, а затем одна сторона угла закрепляется на блоке, а другая на стене. Крепление можно осуществить с помощью дюбелей или гвоздей, в зависимости от материала изготовления капитальной стены. Подобным же образом перегородка связывается со стеной через каждые два ÷ три ряда.
	Далее, на стену и уложенный блок наносится слой кладочного раствора. Рекомендовано распределить его по поверхностям зубчатым шпателем, чтобы на поверхности образовались бороздки, которые будут способствовать лучшей адгезии поверхностей и не допустят пустот в швах.
	Второй ряд перегородки начинают выкладывать с половинки блока, который сажают на раствор и подбивают резиновым молотком, не забывая контролировать ровность по вертикали и горизонтали с помощью уровня.
	Третий ряд снова начинают с цельного блока и закрепляют на клей по тому же принципу, что и первые два ряда. Аналогично ведется кладка до самого верха. Не стоит подгонять верхний ряд блоков вплотную к потолку – там можно оставить зазор порядка 30 ÷ 50 мм.
	После завершения кладки, зазор между перегородкой и потолком заполняется монтажной пеной. Далее, на ровность проверяется дверной проем с помощью отвеса и строительного уровня. Определяются и намечаются ровные линии, по которым делаются спилы.
	Чтобы дверной проем был хорошо укреплен, его верхнюю часть армируют. Для этого по боковым сторонам в стенах делаются запилы размером примерно в 30 ÷ 50 мм в ширину и на 120 ÷ 150 мм в глубину. Этот процесс можно провести обычной ножовкой, а затем выбить отпиленные части молотком.
	В эти зазоры закладываются два арматурных прута нужного размера, распределяются на ширину проема и фиксируются с помощью распорок. После завершения этого процесса перегородку нужно оставить в покое на двое ÷ трое суток, для полного застывания раствора.
	Следующим этапом все поверхности перегородки нужно хорошо прогрунтовать составом глубокого проникновения (желательно – с дополнительными антисептическими свойствами) и оставить до полного просыхания.
	Когда на стену будет наноситься штукатурка, зазоры, в которые уложены арматурные прутья, заполнятся раствором, после его застывания, арматура прочно там закрепиться. Штукатурка наносится на стены для получения однородной поверхности нетолстым слоем и разравнивается с помощью шпателя, а затем затирается специальным инструментом — затиркой до достижения максимально возможной ровности. После высыхания штукатурной смеси, поверхности снова грунтуются и выглаживаются финишной шпатлевочной смесью.

В готовую перегородку устанавливается дверная коробка и дверь. Зазоры, образовавшиеся между ней и стеной, заполняются монтажной пеной. Когда она застынет, ее излишек срезается, а зазоры закрываются наличниками.

На выровненные и высохшие стены перегородки можно наносить декоративное покрытие, которое поможет ей вписаться в общий интерьер каждой из двух получившихся комнат или зон.

Как облагородить возведённую кирпичную или блочную перегородку?
С подробными инструкциями по технологиям оштукатуривания стен и их окончательного выравнивания с помощью шпатлевки можно ознакомиться в специально посвященных этим вопросам публикациях нашего портала.

Видео — Секреты монтажа перегородок из пеноблоков

Монтаж перегородки из стеклоблоков

Перегородка из стеклоблоков

Перегородка из стеклоблоков может быть различными способами.

Современные производители выпускают готовые системы для монтажа таких перегородок, в которые входят специальные профили и клей, идущие в комплекте со стеклоблоками.
Другой способ поднятия этой постройки – с помощью клеящего строительного раствора, специальных металлических подставок и армирующей проволоки, которая прокладывается между блоками.
Третий способ подойдет для тех, кто не любит возиться с клеящими составами, так как при использовании его блоки устанавливаются в специальный деревянный или металлический каркас и уплотняются резиновыми прокладками.

Каркасный способ монтажа перегородки из стеклоблоков

Самый сложный этап работы при этом будет заключаться в сборке каркаса и надежного его закрепления к потолку, полу и стене. После этого останется только устанавливать блоки, обложив их резиновыми прокладками и подобрав по необходимой расцветке.

Два первых, более сложных способа кладки, стоит рассмотреть пошагово:

Иллюстрация	Краткое описание операции
	Первый способ — с использованием готового монтажного комплекта
	Одна из систем, позволяющая поднять перегородку из стеклоблоков даже неопытному в строительстве человеку – это «BlockLock». Профили, входящие в комплект, изготовлены из вспененного поливинилхлорида, которому не страшны морозы и летние высокие температуры, поэтому их можно использовать при монтаже не только межкомнатных перегородок, но и при укладке стеклоблоков во внешние стены дома.
	На чистую поверхность пола и стены, по размеченным линиям на специальный клей, типа «Герметик» или «Момент», фиксируются профили нужной длины. После этого нужно дать клею хорошо просохнуть. Период просыхания можно узнать, изучив прилагаемую инструкцию. Далее, на установленные профили наносится клей.
	Затем на короткий профиль, который будет устанавливаться между двумя стеклоблоками, тоже наносится клей.
	Далее, на приклеенные к полу и стене профили устанавливается первый стеклоблок, а на него сбоку монтируется намазанный клеем короткий профиль. Так собирается весь первый ряд перегородки.
	Следующим шагом идет монтаж длинного профиля, который укладывается сверху всего первого ряда, предварительно намазанного клеем.
	Подняв шесть-семь рядов, конструкцию нужно оставить высохнуть и скрепиться. Этот процесс обычно занимает около суток. По истечению этого срока, перегородка поднимается до потолка или до того уровня, как было запланировано. После этого она снова должна сохнуть, примерно, 24 часа.
	Завершающим этапом является заделка всех зазоров между стеклоблоками затиркой. Материалом замазываются все щели, а излишки сразу же стираются с поверхности стеклоблоков.
	Второй способ укладки стеклоблоков — на строительный клеящий раствор
	Кладка стеклоблоков в этом случае осуществляется на полимерный или песчано-цементный раствор. Кроме него, потребуется арматурный стержень, диаметром в 4 ÷ 6 мм и крепежные скобы или подкладки. Тут же следует отметить, что перегородка, монтируемая этим способом, не должна быть по площади больше 15 м² и длиннее, чем 6 м. Если нужна перегородка большей площади, смонтированная из стеклоблоков, то необходимо усилить обвязочное армирование.
	При укладке стеклоблоков на раствор, рекомендовано ограничить полосу кладки брусом или металлопрофилем. На полосу, на полу и стене, наносится слой раствора толщиной в 5 ÷ 10 мм, затем на него устанавливается первый стеклоблок и хорошо прижимается. Армирование может быть установлено между каждым из блоков ряда или же через каждые два блока.
	Чтобы расстояние между блоками было одинаковым, устанавливаются специальные пластиковые крестовины, несколько напоминающие крестики, используемые при укладке керамической плитки.
	После укладки первого ряда, прежде чем на него наносить раствор, его полностью перекрывают арматурной проволокой и, при необходимости, устанавливают металлические прокладки, которые придадут устойчивость верхнему ряду и зафиксируют арматурную проволоку.
	Затем наносится раствор, а далее – укладывается следующий ряд. Так работа продолжается до тех пор, пока перегородка не будет поднята на нужную высоту.
	После завершения кладки стеклоблоков, швы между ними, так же, как и при кладке керамической плитки, необходимо заделать. Этот процесс можно проводить с помощью резинового шпателя, затирки, или же строительного пистолета и состава, выпускаемого в герметичных тубах. Заделывая швы, излишек состава, попавший на поверхность стеклоблоков, нужно сразу же аккуратно удалять, чтобы не осталось следов.

Раздвижные перегородки

Раздвижные перегородки можно изготовить и самостоятельно, и если принято такое решение, необходимо помнить, что следует покупать все элементы механизма в комплекте. В него должны входить направляющие, роликовые механизмы и стопора, продуманная система креплений. Количество деталей будет зависеть от вида конструкции.

Комплект для раздвижных дверей или перегородок

Для того, чтобы сделать раздвижную перегородку, потребуется материал, который приобретается уже после снятия размеров с проема, в котором она будут установлена. На основе промеров выполняется эскиз и чертеж с перенесением на них всех параметров.

Раздвижные перегородки обычно стараются делать легкими

Раздвижная конструкция не должна быть тяжелой, поэтому для ее изготовления необходимо выбирать достаточно легкий материал. Кроме этого, нужно иметь в наличие набор инструментов, способных «облагородить» внешность перегородки. Но самое главное, без чего не обойтись в такой достаточно тонкой и точной работе — это определенный опыт.

Есть желание самостоятельно собрать раздвижную перегородку?
Так как подобная конструкция во многом сродни раздвижным дверям, только имеет более значительную площадь, то за подробными инструкциями по ее изготовлению можно обратиться к статье портала «Как сделать двери-купе своими руками».

Выбор перегородки для комнаты напрямую зависит от размера разделяемого помещения, и от того, что хотелось бы получить по завершении работ. Если есть необходимость разделения комнаты полностью или на отдельные зоны, нужно учесть все нюансы, такие, как финансовые затраты, вес будущей постройки и способность межэтажного перекрытия его выдержать, интерьерное оформление, способность звукопоглощения того или иного материала и другие критерии. Прикинув все «за» и «против», можно переходить к выбору и монтажу нужного варианта.

Перегородки: перепланировка квартиры | ГСПС.РУ

Перепланировкой квартиры трудно кого то удивить в современной Москве. Производят такое мероприятие не только владельцы квартир в новостройках, но и владельцы жилья более ранней постройки, и даже люди, проживающие в общежитиях и коммуналках. Это явление достаточно просто объясняется тем, что попросту появилась возможность их совершать — ведь предложение создает спрос, не так ли? В этой статье мы разберем примеры того, каким образом можно затрагивать простенки, пути согласования этих мероприятий, включая то, как узаконить незаконную перепланировку.

Чаще всего перепланировка затрагивает ванную комнату, туалет и кухню, так как эти помещения должны быть прежде всего удобными. То же можно сказать и о коридорах — квартира с их правильной конфигурацией выигрывает во всех отношениях у квартиры с бестолково расположенными коридорами — слишком длинными или напротив — чересчур тесными. Наконец и границы жилых комнаты часто меняют свои очертания в процессе перепланировки квартиры — речь тут может идти как о проеме в несущей стене, так и переносе перегородки или устройстве нового простенка с образованием новой комнаты. Иногда же, напротив — комнаты соединяются в одну — большей площади.

Охватить все возможные варианты перепланировок в квартире мы не сможем и потому поговорим об общей черте, присущей практически каждому ремонту, а именно — перепланировке с затрагиванием перегородок.

Для начала нужно уяснить, что такое перегородка и чем она отличается от несущей стены, ведь правильно заданный вопрос — половина ответа. Несущие стены так называют потому, что они несут на себе общедомовую нагрузку, то есть держат на себе конструкцию. Перегородки (они же — простенки, они же — самонесущие стены) выполняют по большей части «декоративную» роль, отгораживая комнаты или квартиры. И если в несущих стенах мы сможем разве что устроить новый проем или расширить старый, (и то — если разрешат), то простенки, чаще всего, можно демонтировать полностью. Разумеется, что относительно малое малое количество ограничений выливается в многообразие возможных вариантов перепланировки с затрагиванием перегородки.

Варианты перепланировки при которой затрагиваются перегородки

Перепланировка с демонтажем межкомнатных перегородок

На примере этого проекта перепланировки вы можете видеть один из потенциально согласуемых вариантов перепланировки. Владелец трехкомнатной квартиры решил, что ему не хватает простора и полностью демонтировал простенки между тремя жилыми комнатами, получив одну большой площади. Благодаря тому, что в несущей стене был устроен проем, а квартира превратилась в однокомнатную, помещение стало проходным, а квартира достаточно комфортной.

Демонтаж перегородки между ванной комнатой и туалетом с образованием совмещенного санузла

Раздельный санузел уже давно перестал быть предметом вожделений собственников квартир и потому ванная комната и уборная совмещаются в половине проектов, которые разрабатывает наша фирма. Этот пример не стал исключением. Дом, в котором располагается эта квартира — кирпичный, соответственно, сантехкабины в нем нет, а перегородка является отдельным самонесущим элементом. При ее демонтаже площадь совмещенного санузла увеличивается, давая возможность разместить сантехническое оборудование и бытовую технику наиболее удобно и практично.

Перепланировка с возведением перегородок

Перед нами пример перепланировки, которую устраивали в монолитном доме с квартирами свободной планировки. Возведение новых межкомнатных перегородок относится к этому случаю, лучше, чем к какому либо иному. Как вы можете заметить, за счет возведения перегородок были отгорожены и образованы жилые комнаты, кухня, а также второй санузел. Перегородки были выполнены как при помощи гипсокартона, так и пазогребневых блоков.

К сожалению, охватить все примеры наших работ в этом материале мы не сможем, но при желании вы можете с ними ознакомиться в этом разделе и убедиться, что простенки так или иначе затрагиваются практически в каждом случае.

Ограничения и требования при перепланировке перегородок в квартире

Прежде всего, речь идет о простенках в домах со смешанными или деревянными перекрытиями. В таких домах несущие стены часто проседают от времени и сейсмических изменений и нагрузка переносится на простенки, которые перестают быть «ненесущими и превращаются в «разгрузочные». Затрагивать такие перегородки, а тем более — демонтировать полностью нельзя без предварительного согласования своих действий с автором проекта дома, который должен произвести инженерное обследование, результатом которого станет техническое заключение о допустимости и безопасности планируемой перепланировки. Только после этого вы сможете «пилить» проемы и всячески модернизировать свою квартиру.

Нельзя полностью демонтировать перегородки между жилой комнатой и коридором ведущим ко входной двери.

То же можно сказать и о самонесущих стенах между жилой комнатой и коридором ведущим в уборную (только если это не второй туалет и не жилая комната «замаскированная» под кабинет).

В том случае если вы производите перепланировку с устройством новой перегородки, необходимо учитывать ее вес — он не должен превышать максимально допустимую нагрузку на перекрытие.

При демонтаже перегородки между ванной комнатой и туалетом необходимо устройство гидроизоляционного слоя, так как полы в том месте на котором раньше находился простенок не защищены от возможной протечки. Гидроизоляционный слой может быть исполнен как при помощи обмазочных материалов, так и оклеичных. Основные требования к нему — обязательный завод на стену и составление акта освидетельствования скрытых работ.

Еще одним случаем, в котором нельзя демонтировать перегородку при перепланировке станет совмещение жилой комнаты и газифицированной кухни, а такой вопрос часто возникает у счастливых собственников квартир в панельных домах. Согласно требованиям пожарной безопасности, газифицированная кухня не может быть присоединена к комнате.

Запрещена перепланировка перегородки, при которой общая жилая комната превратится в проходную. Обусловлено это требованиями СП 54.13330.2011.

Материал межсекционных перегородок должен соответствовать требованиям пожарной безопасности, которые изложены в таблице 7.1а вышеуказанного СП. Это ограничение не распространяется на перегородки межкомнатные.

К межквартирным перегородкам запрещено крепить сантехоборудование и трубопроводы, создающие шумы и вибрацию.

Перепланировка с устройством проема в перегородке или полного ее демонтажа должна быть согласована в Мосжилинспекции в установленном порядке. Незаконная перепланировка только на первый взгляд кажется более удобным вариантом, который можно узаконить в будущем. На деле же все несколько сложнее: не зная строительных требований по планированию квартиры, вы можете устроить нечто, что согласовать не получится в принципе. В этом случае вам не только придется платить штраф (что является малой частью последствий), но и восстанавливать оригинальную конфигурацию квартиры, по сути, делая ремонт во второй раз.

Согласование перепланировки перегородки

Прежде всего стоит сказать о том, что согласовать подобное мероприятие не получится в уведомительном порядке — потребуется разрабатывать проект перепланировки. Разработать его может как автор проекта дома (что необязательно — ведь стена ненесущая), так и частная проекта организация. Второй вариант более экономный, однако следует помнить о том, что эта проектная организация должна иметь допуск СРО, также нелишним будет навести справки о компании, которая будет разрабатывать для вас проект — бытует практика при которой заявленные цены на услуги в процессе работы увеличиваются.

Проект перепланировки станет лишь частью документов, которые вам необходимо подать в Мосжилинспекцию для получения распоряжения. Также потребуется заявление на перепланировку, технический паспорт квартиры БТИ, нотариально заверенная копия свидетельства права собственности и техническое заключение. В ряде случаев могут потребоваться и другие документы.

После получения разрешения на проведение перепланировки нужно реализовать проект в сроки, указанные в распоряжении, а в случае, если строители не будут успевать, продлить распоряжение на перепланировку. Кстати говоря, строители должны быть также лицензированы допуском СРО, иначе не смогут заполнять строительную документацию.

После того, как ремонт будет окончен, нужно уведомить об этом Мосжилинспекцию и ожидать визита приемочной комиссии. При благоприятном исходе вы получите акт о завершенной перепланировке при помощи которого оформляется новый техпаспорт БТИ. Само собой БТИ также вышлет к вам на квартиру своего специалиста, который также удостоверится в том, что перепланировка была проведена корректно.

Наша компания занимается не только разработкой проектной документации, но и ее согласованием, а в случае если вы не знаете где найти строителей с допуском СРО мы поможем и с этим. Сотрудники как от дела проектирования так и отдела согласования занимаются своим дело не первый год, что дает гарантию максимально скорого и спокойного процесса согласования планируемой перепланировки и узаконивания уже совершенной.

Бесплатную консультацию по любым вопросам касательно перепланировки Вы можете получить:

Нужно ли согласовывать перепланировку не несущих стен?

Видео: нужно ли согласовывать перепланировку не несущих стен?

Нужно ли согласовывать перепланировку не несущих стен, то есть перегородок, в квартире? Такой вопрос мы часто получаем от собственников, решивших делать перепланировку в квартире. Сразу ответим: любую перепланировку в квартире нужно согласовывать в независимости от ее масштаба и трудности, в том числе довольно простые, как снос перегородок. В случае обнаружения незаконной перепланировки в квартире, проверяющие службы вправе выписать вам штраф, предъявить предписание, а в крайних случаях обратиться в суд или конфисковать жилье.

Что такое не несущая стена (перегородка)? Пойдем от обратного – разберем сначала, что такое несущая стена. Несущая стена – это стена, на которую опираются верхние конструкции многоквартирного дома, и снос которых неминуемо приведет к аварии. Поэтому несущие стены ни в коем случае сносить нельзя. А узаконить квартиру с проемом в несущей стене возможно при условии того что будет разработан проект с мероприятиями, которые не ухудшат несущую способность конструкций дома.

Снос не несущей стены

Не несущие стены – это все остальные стены в доме – такие, которые не влияют на общую конструкцию дома. Не несущая стена чаще всего является перегородкой. Она может быть выполнена из гипсокартона, пазогребневого камня, кирпича, пенобетона и другого строительного материала. В то время как несущие стены, как правило, отлиты из армированного бетона и толщина которых от 18 до 25 сантиметров.

Перегородки в квартире

Как понять, что стена в квартире не несущая?

Обычно, какая стена, несущая или нет, собственники и строители определяют без труда, но есть случаи, когда не несущую перегородку можно спутать с ребром жесткости или с несущей стеной. В старых дореволюционных и послереволюционных постройках достаточно часто делали несущую стену или ребро жесткости из дерева. Поэтому владельцам квартир в старых домах нужно быть внимательными и обязательно сначала определить несущая стена или нет, а после этого уже принимать решение о сносе.

Кто может, определить несущая стена или нет?

Определяет, несущая стена или нет, инженер по обследованию зданий. Далее он выдает официальное заключение о характеристике стены.

Законом не предусмотрено разделение перепланировок на действия с несущими или не несущими стенами, перепланировка — это любое изменение, которое произошло в квартире или помещении, в том числе с затрагиванием несущих стен.

Согласно Постановлению № 508 Правительства Москвы, собственник имеет право выполнить перепланировку, не нарушая права других собственников. Даже при сносе не несущей стены имеется достаточно большой список ограничений и требований к содержанию квартиры. Подробнее ТУТ

Перепланировки, в которых участвуют не несущие перегородки, чаще всего являются объединением или разъединением нескольких помещений.

Примером может служить объединение санузла, это очень часто встречающаяся перепланировка, в которой разбирают не несущую перегородку. В результате получается не одно помещение, а два. Соответственно на плане квартиры в БТИ в результате объединения двух помещений у вас будет на одно помещение меньше. Та же истории повторится в конечной экспликации БТИ.
Но при этом во всех текущих документах количество помещений останется неизменным. А это означает, что документы, которые находятся в Росреестре и в БТИ, не соответствует реальному плану квартиры, а у вас по факту имеется несогласованная перепланировка.
Стоит помнить, что у вас поменяется также площадь помещений. Как правило, это небольшая разница в метражах, но, тем не менее, это все равно изменение. А это прямое несоответствие объекта недвижимости тому помещению, которое было до перепланировки. А юридически любое изменение, будь то новая площадь помещений, создание или ликвидация помещения в квартире, потребует согласования, закрепления и внесения изменений в ЕГРН.

Наши рекомендации

В случае если вы решили сделать ремонт и хотите снести перегородку, то начинайте всегда с согласования перепланировки. Согласовав будущую перепланировку и выполнив ремонт, вы сразу обезопасите себя от штрафов и предписания за незаконную перепланировку. А большим и приятным бонусом для вас будет повышение стоимости вашей недвижимости. Квартира будет стоить дороже по сравнению с такой же квартирой в этом районе без ремонта.

О проблемах, которые может получить собственник, не согласовав перепланировку, мы детально рассказали в статье «Почему нужно согласовывать перепланировку?»

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в форме ниже. Мы с поможем разобраться в вашей проблеме. Для получения полной бесплатной консультации вы можете позвонить нам в рабочее время или оставить заявку на обратный звонок. Мы вам поможем!

Получите коммерческое предложение на услугу

Как сделать перегородку из пеноблоков своими руками в квартире

Внутри планировки квартиры межкомнатная перегородка из пеноблоков возводится, когда необходимо одновременно и разделить помещение с большой площадью на две комнаты, и в процессе разделения получить хорошую тепло- и звукоизоляцию.

Какой лучше выбрать пеноблок для перегородки?

Пеноблок – это материал с правильной формой параллелепипеда для ведения кладки с применением вяжущей клеевой смеси. Стандартно пеноблоки изготавливают из цементно-песчаной смеси, в которой при введении алюминиевой пудры добиваются химической реакции, то есть, происходит выделение водорода, пузырьки которого и вспенивают будущий кладочный камень. В независимости от габаритов, пенобетон, из которого получают блоки по свойствам везде одинаковый.

Пеноблоки изготавливают разных габаритных размеров, но, конкретно для возведения перегородок или простенков применяют кладочный камень с размерами 10х30х60 см или 20х30х60 см. Если на будущей перегородке планируется навесной монтаж, например, водонагревателя, бойлера или стеллажных полок, то рекомендуется использовать пеноблок 20х30х60 см.

Необходимые условия для кладки

Если межкомнатные перегородки из пеноблоков изготавливаются в частном доме, то на поверхности стяжки штробят две параллельные канавки, между ними выбивается имеющаяся стяжка и производится закладка мелкозаглубленного фундамента в уровень с основной стяжкой. Глубина закладки ленты фундамента – 30-40 см.
Если по всей площади частного дома изготовлена армированная стяжка из бетона, то на такой поверхности кладка перегородок производится из пеноблоков без дополнительной подготовки.
Если перегородка возводится в квартире многоэтажного дома, то по траектории будущего простенка демонтируется напольное покрытие до плиты перекрытия. Дальше с помощью уровня оценивается ровность поверхности плиты перекрытия и, если есть необходимость, по траектории будущего простенка из цементного раствора изготавливают пояс, равный по ширине пеноблоку.
Часто в перегородке необходимо провести электрику и сделать розетку. Это можно сделать сразу, выполнив небольшие штробы и уложив провод. Нет ли потерь или обрыва можно будет проверить токовыми клещами.

Инструменты для работы

Ватерпас;
Болгарка с алмазным диском, можно использовать диск по камню;
Мастерок, маленький шпатель и шпатель-гребенка с зубьями 10 мм;
Капроновая нить, можно использовать леску 0,5 мм;
Вспомогательное оборудование
Топорик или молоток.

Пошаговый монтаж перегородки из пеноблоков

1. Для кладки первого ряда перегородки из пеноблоков используют цементно-песчаный раствор. В старом корыте смешивают до однородной консистенции 3 части сеянного карьерного песка и 1 часть цемента марки 400 или 500. Если в песке присутствуют крупные камушки и галька, его необходимо просеять предварительно самостоятельно. Готовый рабочий раствор должен иметь густую консистенцию.

2. В самом начале будущей перегородки на слой цементного раствора толщиной в 10-15 мм укладывают первый пеноблок. Используя ватерпас и молоток, производят осадку и нивелировку пеноблока по горизонтали и вертикали. На другом конце будущей перегородки на основание укладывают пеноблок без раствора.

3. Между удаленными пеноблоками по их лицевой стороне натягивают капроновую нить или леску 0,5 мм. Далее ориентируясь по капроновой нитке, на цементно-песчаный раствор выкладывают полностью первый ряд кладки, при этом последний пеноблок также укладывается на раствор. При кладке первого ряда главная задача – получить ровный горизонтальный уровень. Именно с этой целью и применяют для кладки первого ряда перегородки из пеноблоков цементно-песчаный раствор, позволяющий нивелировать камень за счет толщины шва.

4. Прежде чем приступать к кладке второго ряда простенка, предварительно изготавливают клеевую смесь. Клей для кладки пеноблоков во многом по свойствам схож с составом клея для керамической плитки. Он такой же вязкий и тягучий. Изготавливают рабочую клеевую смесь для пеноблоков с помощью строительного миксера.

5. Второй ряд в кладке начинают с распилки на две равные части одного пеноблока при помощи болгарки с диском по камню. Получив две половинки пеноблока, каждую из них укладывают в начале и в конце на клеевую густую массу. Изначально клей наносят на поверхность первого ряда с помощью маленького шпателя. Затем шпателем-гребенкой клей растягивают и задают его единую толщину. После этого маленьким шпателем на 10 мм подбирается клей с обеих сторон пеноблока из первого ряда и, лишь после этого, на клей укладывают половинку пеноблока второго ряда.

6. Между положенными на клей половинками второго ряда натягивается аналогично капроновая нить, ориентируясь по которой выкладывают полностью весь ряд из целых пеноблоков. При этом третий ряд уже будет начинаться опять из уложенных на клей целых пеноблоков. Соблюдая данную последовательность в перевязке, производится полностью вся кладка внутренних перегородок из пеноблоков.

7. Выполняя устройство перегородок из пеноблоков, обязательно необходимо простенки привязывать к основным несущим стенам, а каждый третий ряд дополнительно армировать. Для армирования через каждые три ряда в клеевом шве укладывают либо 2 параллельные жилы катанки, либо армирующую сетку, предназначенную для кирпичной кладки. При этом в точке прилегания перегородки к несущей стене, в капитальную стену засверливаются на глубину не менее 10 см и в полученные отверстия вводят концы катанки.

8. Во время кладки последнего ряда, пеноблоки режут в длину и подгоняют по высоте так, чтобы между потолочным перекрытием и пеноблоком оставался зазор в 10-15 мм. Оставшийся зазор запенивают монтажной пеной спустя 1-2 дня после завершения кладки. Если выполнить запенивание сразу, то есть вероятность, что при расширении пены верхний ряд в кладке может «завалиться». Если же необходимо срочно закончить кладочные работы, а монтажной пены неоказалось в наличие, то верхний зазор под плитой перекрытия можно набить маленьким шпателем цементно-песчаным раствором.

При аккуратном выполнении работы, штукатурить поверхность перегородки из пеноблоков практически нет необходимости. Пеноблок, как кладочный материал, тем и хорош, что получается простенок с абсолютно ровными двумя плоскостями. Для дальнейшей внутренней отделки перегородки, вместо штукатурки, на плоскость стены монтируется сетка из стекловолокна, и вся плоскость шпаклюется клеем толщиной 2-3 мм.

29.06.2017

Перегородки в квартире. Установка перегородок. Деревянные перегородки. Дизайн перегородок. Внутренние перегородки. Перегородки для дома. Типы перегородок. Комнатные перегородки. Перегородки для офиса. Виды перегородок. Перегородки в интерьере. Зонировани

Динамика современной жизни все ускоряется. Мы стремительно движемся по жизни, мечтаем об успешной карьере, заботимся о семье — и все это в бешеных ритмах каждодневных проблем. Поэтому так хочется дома уютного и спокойного существования. Хорошо, если каждый из домочадцев имеет отдельную комнату. А что делать, если такой возможности нет? Тогда возникает необходимость разделить одну из больших комнат на несколько, размером поменьше, — чтобы каждый имел свое личное пространство, принадлежащее только ему.

Как это сделать? Можно, конечно, поставить прочные капитальные стены. Но на это требуется больше времени, усилий и специальные разрешения различных организаций. Более простым решением будет поставить комнатные перегородки — более тонкие стенки, которые не являются капитальными и несущими. Иногда они изначально запланированы в сдающихся квартирах. В том случае, если перегородок не было, то владельцы могут установить их по собственному желанию, как только в этом возникнет необходимость, и изготовить их по индивидуальному проекту.

Соответственно, что и материал для комнатных перегородок жильцы выбирают в зависимости от своих потребностей и материальных возможностей. Среди наиболее распространенных материалов назовем гипсокартон, гипсоволокно, фанеру, древесно-стружечную плиту, шпонированную плиту.

Что касается видов устанавливаемых перегородок, то их тоже великое разнообразие. Проще всего изготовить мобильную перегородку в виде обыкновенной ширмы. Преимущества очевидны: много места не занимает, а при необходимости ее можно убрать, придав комнате ее первоначальный вид. При изготовлении ширмы можно использовать дерево в виде изящных рам, и обтягивать тканью, выбранной в соответствии с общим дизайном интерьера квартиры.

Виды стационарных комнатных перегородок тоже поражают воображение даже самого притязательного потребителя. Бывают перегородки прозрачные, изготовленные из стекла, вставленного в специальный каркас. Они разделяют пространство на отдельные зоны и даже обеспечивают некоторую звукоизоляцию, но не создают уюта и не обеспечивают чувства защищенности от посторонних глаз. Хотя в производственных помещениях и в офисах, где работает многочисленный персонал, прозрачные перегородки очень эффективны. Кстати, в офисах нет необходимости ставить перегородки на всю высоту помещения. Очень популярны перегородки в больших конференц-залах, где при проведении конференций, семинаров, тренингов возникает потребность в мобильном перемещении людей из более просторного помещения в маленькие — тогда с успехом применяют раздвижные и съемные перегородки, которые за считанные минуты превращают громадный конференц-зал в несколько уютных небольших помещений. И, соответственно, наоборот: снимая или раздвигая мобильные перегородки, создаются условия для проведения конференции для большого количества участников. Эта же креативная идея может быть использована и для комнатных перегородок. Что имеется в виду? Раздвижные и съемные перегородки могут устанавливаться и сниматься в зависимости от условий «сегодняшнего дня».

Если же нужно создать закрытое пространство, то рекомендуется устанавливать глухие перегородки в квартире. Для их изготовления используются непрозрачные материалы. Это опять же может быть дерево, гипсокартон, фанера и шпонированные плиты или даже алюминий — на выбор. Выбранный материал, который строители называют заполнителем, вставляется в специально подготовленный каркас, который крепится к близлежащим стенам, полу и потолку. Самым подходящим материалом для каркаса является прочный пластик или алюминий.

Свои особенности есть и у комнатных перегородок. Перед началом установки необходимо как следует продумать, с какой целью она ставится. Если это авторское дизайнерское решение хозяев для украшения своей квартиры и придания ей своеобразного шарма и индивидуальности, то выбор можно остановить на прозрачной перегородке. Тогда не будет эффекта нагромождения, помещение с перегородкой будет казаться воздушным и легким, а отделенная зона от общего пространства зона может служить гостиной или кабинетом. Но чаще всего комнаты разгораживают все-таки глухой перегородкой. Для экономии жизненного пространства двери в отгороженное помещение можно поставить раздвижные: такие, как ставят в шкафах-купе. Дверь, по желанию, можно сделать из прозрачного материала или прикрепить на нее зеркало. Такое дизайнерское решение тоже создаст иллюзию дополнительного пространства.

Материалы выбираются в зависимости от условий и назначения конкретного помещения. Для ванной комнаты, где высокая влажность, нет ничего лучше пластика — естественно, непрозрачного. В квартирах, где несколько жильцов и совмещенный санузел, перегородка является жизненно необходимой, особенно утром, когда все одновременно собираются на работу и учебу.

Для комнатных перегородок заполнители тоже нужно выбирать, учитывая функциональное назначение помещений. Существуют довольно прочные гипсокартонные плиты, которые выдерживают большую нагрузку. Если использовать именно их, то такую перегородку можно эксплуатировать как полноценную несущую стену — крепить на нее полки для книг или для посуды, картины, зеркала. Кроме того, такая перегородка создаст эффективную звукоизоляцию. Перегородка из дерева может одновременно служить задней стенкой шкафа. Такое решение тоже эффективно при экономии пространства, что так важно в малогабаритных помещениях. А при использовании перегородок, хотим мы того или нет, отдельные зоны становятся малогабаритными.

Очень красиво смотрятся комбинированные перегородки, для которых выбираются разные материалы. Это может быть сочетание алюминия с пластиком, стильно будет выглядеть витражное стекло с дизайнерским узором.

Технология изготовления и установки перегородок в квартире — довольно сложное дело. Можно, конечно, и самому попробовать смастерить ее, но чаще всего приглашают высококвалифицированных специалистов. Это связано с тем, что необходимо точно рассчитать все размеры, соотношения по длине, высоте и толщине перегородок с учетом ее будущего функционального использования. Но как бы то ни было, межкомнатные и офисные перегородки часто являются самым приемлемым (а иногда и единственно возможным) решением для оптимизации имеющегося пространства.

какие изменения лучше узаконить – отвечает адвокат

Перепланировка квартиры может стать отличным решением, чтобы получить квадратные метры, удобные именно для вас и вашей семьи. Разумеется, не все задумки удастся воплотить в жизнь: некоторые виды работ запрещены законодательством. Как избежать штрафов, судебных разбирательств и других неприятностей, в очередном материале совместного с Белорусской республиканской коллегией адвокатов проекта расскажут адвокаты Специализированной юридической консультации № 1 Минска Екатерина Левчук и Ольга Назарова.

Несколько лет назад купили квартиру. Недавно узнали, что прежний собственник незаконно сделал перепланировку, объединив ванную комнату и туалет. Должны ли мы как новые собственники платить штраф? Кто должен узаконить перепланировку? За чей счет?

В настоящее время правоприменительная практика сводится к тому, что за самовольное переустройство и (или) перепланировку жилого помещения отвечает собственник недвижимого имущества, и, соответственно, получить согласование местного исполкома должен именно он.

На момент покупки квартиры необходимо было обратить внимание на наличие перепланировки. Все негативные последствия таких изменений могут быть возложены на нового собственника недвижимого имущества.

Вместе с тем при рассмотрении судом дела об административном правонарушении вы вправе приводить доводы и доказательства того, что самовольная перепланировка и (или) переустройство была осуществлена до момента приобретения вами этого жилого помещения (фотографии, свидетельские показания). Лишь при доказанности этого факта ответственность за указанное правонарушение будет нести прежний собственник.

За самовольное объединение ванной комнаты и туалета, если не были затронуты несущие конструкции, наступает ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 21.16 КоАП.

Самовольное переустройство и (или) перепланировка жилых и (или) нежилых помещений, в том числе инженерных систем, без изменения несущей способности конструкций, влекут наложение штрафа на граждан в размере до 30 БВ (в настоящее время базовая величина составляет Br24,5). Если изменения привели к снижению несущей способности конструктивных элементов здания, а также при переоборудовании вентиляционных шахт и каналов, грозит штраф в размере от 30 до 50 БВ.

Является ли перепланировкой расширение дверного и оконного проема? К примеру, человек хотел бы французские окна.

В соответствии с положением о переустройстве и (или) перепланировке к этим работам относятся изменения в несущих конструкциях, а также устройство, увеличение проемов в ненесущих стенах и перегородках. Расширение и дверного проема, и оконного относятся к работам по перепланировке жилых помещений.

Для работ по изменению в несущих конструкциях требуется не только согласование (разрешение) местного исполнительного и распорядительного органа, но и разработка проектной документации. Для работ по устройству, увеличению проемов в ненесущих стенах и перегородках требуется лишь согласование (разрешение) местного исполнительного и распорядительного органа без разработки проекта.

В жилой комнате установили перегородку из гипсокартона, чтобы разделить функциональные зоны. Нужно ли это узаконить?

Если за счет устройства новых перегородок в квартире не изменится количество жилых комнат и подсобных помещений, то эти работы не относятся к работам по перепланировке жилых помещений и не требуют получения согласования (разрешения) исполкома.

Нужно ли согласовывать перенос полотенцесушителя?

После изменений, внесенных постановлением Совета Министров от 9 марта 2015 года № 180 в положение о переустройстве и (или) перепланировке, работы по переносу полотенцесушителя не относятся к работам по переустройству и (или) перепланировке и согласование (разрешение) исполкома на этот вид работ не требуется.

Правда, что газовики не позволят переоборудовать однокомнатную квартиру, где установлена газовая плита, в квартиру-студию, то есть объединить кухню с гостиной?

Законодательство содержит прямой запрет на объединение газифицированной кухни и жилой комнаты.

В соответствии с п. 4.6 Технического кодекса установившейся практики ТКП 45-3.02-324-2018 «Жилые здания. Строительные нормы проектирования» между кухней, в которой установлено газоиспользующее оборудование, и прихожей (коридором), а также при сообщении кухни посредством дверного проема со смежно расположенной жилой комнатой следует предусматривать установку внутренних межкомнатных дверных блоков.

Подобные запреты созданы, чтобы обезопасить остальные комнаты от возможного проникновения газа при его утечке. Поэтому между комнатой и газифицированной кухней всегда должна быть либо стена, либо дверь.

Выходом из такой ситуации может быть замена газоиспользующего оборудования на электрическое.

Можно ли официально провести работы по объединению лоджии или балкона с жилой комнатой и проложить туда теплый пол?

В соответствии с законодательством запрещаются работы по переустройству и (или) перепланировке балконов и лоджий в отапливаемые помещения.

При сдаче дома в эксплуатацию собственникам четко разъяснили, какие стены и колонны несущие. Требуется ли предварительное согласование сноса стены между жилой комнатой и кухней, которая не является несущей? Говорят, такую перепланировку можно узаконить постфактум.

Снос ненесущей стены относится к такому виду работы по переустройству и перепланировке, как изменение площади, количества жилых комнат и подсобных помещений в квартире за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок.

При выполнении этого вида работы пунктом 8 положения о переустройстве и (или) перепланировке предусмотрена обязанность получения согласования (разрешения) без разработки проектной документации.

Если перепланировка уже выполнена и владелец квартиры решил ее узаконить либо получил предписание о необходимости это сделать или привести жилье в проектное состояние, необходимо получить согласование исполкома. Для этого нужно написать заявление, уплатить государственную пошлину в размере 0,5 БВ и приложить необходимые документы. Их перечень установлен в Указе от 26 апреля 2010 года № 200 (редакция от 26 июля 2018 года) «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан».

После получения заявления с документами исполком должен осмотреть квартиру, поэтому целесообразно заранее определить время, в которое вы сможете предоставить доступ, и известить о нем представителя исполкома, принимающего у вас заявление. По результатам осмотра будет составлен акт технического осмотра. После этого исполком примет решение о согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки либо откажет в этом с указанием мотива отказа.

Адвокаты обратили внимание на то, что исполком откажет в согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки в таких случаях, как

представление инициатором переустройства и (или) перепланировки документов, в которых содержатся недостоверные сведения;

запрещение переустройства и (или) перепланировки в соответствии с законодательством;

возникновение угрозы обрушения конструкций жилого и (или) нежилого помещений в результате их переустройства и (или) перепланировки.

Если получен отказ исполкома в согласовании самовольных переустройства и (или) перепланировки, жилое и (или) нежилое помещения приводятся в прежнее состояние. Незаконные изменения вам придется устранить самостоятельно.

Если будет получено согласование (разрешение) на перепланировку и (или) переустройству, то по окончании работ следует обратиться в организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним для составления ведомости технических характеристик на изолированное помещение.

После изготовления ведомости следует обратиться в исполком для приемки выполненных работ, комиссия составит акт приемки. Лишь после утверждения исполкомом акта приемки выполненных работ необходимо обратиться еще раз в организацию по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним для составления нового техпаспорта на квартиру и государственной регистрации изменения недвижимого имущества.

За самовольное переустройство и (или) перепланировку жилых и (или) нежилых помещений законодательством установлена административная ответственность, в частности ст. 21.16 КоАП.

Однокомнатная квартира площадью 48 кв. м расположена в каркасно-блочном доме и сдавалась со свободной планировкой. Во время ремонта были построены две стены из блоков – получилась небольшая комната с раздвижной дверью, которая выходит в гостиную, совмещенную с кухней. Нужно ли узаконивать такую перепланировку?

Если в результате устройства новых перегородок (в данном случае построения стены из блоков) изменено количество комнат в жилом помещении, этот вид работы признается переустройством жилого помещения и подлежит согласованию с исполкомом.

Если вы сделали незаконную перепланировку, вам следует получить согласование исполкома, порядок которого был рассмотрен выше.

Собственник квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажки, хочет пристроить балкон. Куда обращаться для согласования пристройки?

В соответствии с законодательством пристройка балкона относится к работам по реконструкции жилого дома.

Для принятия решения необходимо предварительно изучить, есть ли техническая возможность пристроить балкон. Инициатору рекомендуется обратиться за консультацией в отдел архитектуры и строительства, где ему подскажут, как лучше сделать проект и стоит ли вообще этим заниматься.

Чтобы получить разрешение на реконструкцию, ее инициатор подает в исполком заявление и представляет документы, перечисленные в подпункте 9.3.2 пункта 9.3 перечня административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом № 200. Следует отметить, что отказ исполкома в выдаче разрешения на реконструкцию может быть обжалован в вышестоящий орган и (или) в суд.

Реконструкция жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных жилых домах проводится только по договорам строительного подряда с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими право на архитектурную, градостроительную и строительную деятельность.

После окончания работ жилое помещение подлежит обязательной приемке в эксплуатацию приемочной комиссией.

Далее необходимо составить новый техпаспорт на недвижимое имущество и произвести госрегистрацию этих изменений. Это осуществляют организации по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

После перепланировки квартиры, расположенной этажом выше, качество жизни соседей снизу ухудшилось: теперь они слышат все разговоры, не говоря уже про другой шум. Можно как-то проверить, законно ли была проведена перепланировка?

За самовольные переустройство и (или) перепланировку жилых помещений статьей 21.16 КоАП установлена административная ответственность. Протоколы об этом нарушении могут составлять уполномоченные на то должностные лица сельских, поселковых, районных, городских и областных исполнительных комитетов, администраций районов в городах, а также организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих коммунальные услуги.

При возникновении подозрений относительно произведенной незаконной перепланировки соседями вы можете обратиться с жалобой на них в один из перечисленных органов (организацию), например в ЖЭУ.

В соответствии с Жилищным кодексом и правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденными постановлением Совмина от 21 мая 2013 года № 399 граждане обязаны обеспечить доступ в квартиру и расположенному в ней инженерному оборудованию работникам организаций для проверки соответствия помещения установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям и проведения осмотров.

Откажет ли банк в предоставлении кредита на покупку квартиры, в которой не узаконена перепланировка?

Запрета в предоставлении банком кредита на приобретение жилого помещения, в котором имеется самовольная перепланировка, в законодательстве не содержится. Однако обращаем внимание, что переход права собственности на недвижимость по договору продажи к покупателю подлежит государственной регистрации. Если регистратор обнаружит несоответствие результатов проверки характеристик недвижимого имущества данным, которые содержатся в представленных для осуществления госрегистрации документах, в регистрации будет отказано.

Поясните, какие работы согласно последним изменениям в законодательстве относятся к переустройству и перепланировке и требуют разрешения.

Чтобы определить, какие работы требуют согласования, нужно соотнести планируемые работы с перечнем работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений, который содержится в п.3 положения о переустройстве и (или) перепланировке. Этот перечень является исчерпывающим, и работы, не включенные в него, к работам по переустройству и (или) перепланировке не относятся.

Итак, к работам по переустройству и (или) перепланировке относятся:

замена или перенос систем газоснабжения, центрального отопления, мусороудаления, газоудаления;

устройство гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции;

изменения в несущих конструкциях;

изменение площади, количества жилых комнат и подсобных помещений в квартире за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок;

изменение площади и количества помещений в изолированных нежилых помещениях за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок;

устройство, увеличение проемов в ненесущих стенах и перегородках.

Для проведения одних видов работ нужно не только получение согласования (разрешения) исполкома, но и проект, других – только согласование.

Согласование исполкома, а также разработка проектной документации требуется, если производится:

замена или перенос систем газоснабжения, центрального отопления, мусороудаления, газоудаления;

устройство гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции;

изменения в несущих конструкциях.

Получение согласования (разрешения) без разработки проекта требуется при следующих работах:

изменение площади, количества жилых комнат и подсобных помещений в квартире за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок;

изменение площади и количества помещений в изолированных нежилых помещениях за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок;

устройство, увеличение проемов в ненесущих стенах и перегородках.

Какие риски несет покупатель квартиры с неузаконенной перепланировкой? Можно ли принять в наследство такую квартиру?

Новый собственник квартиры (покупатель, наследник) несет риск получить административное взыскание в виде штрафа за незаконную перепланировку и (или) переустройство жилого помещения, а также самостоятельно пройти процедуру получения согласования (разрешения) исполкома на эти изменения с понесением в связи с этим всех расходов.

По сообщению БЕЛТА

Как построить временную перегородку в квартире из гипсокартона

Если вам уже надоело, как выглядит ваше жилище, или вам может понадобиться немного места, отличным решением может стать строительство временной перегородки в вашей квартире.

У меня есть семья и дети, и я знаю, как иногда бывает трудно попасть в свой уголок и помолчать, почитать книгу или просто поработать дома.

Лично я за годы построил несколько временных стен в квартирах, в которых жил как съемщик.Это отличное решение как для арендаторов, так и для домовладельцев.

И это потому, что, как следует из названия, «временный» означает, что когда я уезжаю или перестаю жить в квартире в качестве арендатора, владелец или я могу «легко» снять перегородку.

Следует использовать гипсокартон или штукатурку для строительства этой перегородки? Что ж, вот супертрофированное сравнение гипсокартона и гипса, и в чем разница между ними. Приятно знать, прежде чем начинать этот проект!

Так зачем ждать, чтобы создать маленькое красивое пространство для себя и своей семьи? Начнем прямо сейчас!

Инструменты и материалы, необходимые для создания перегородки из гипсокартона

Если вы не знаете все материалы или инструменты, о которых я упоминаю ниже, просто нажмите на название продукта.Это приведет вас к Amazon, и вы узнаете, о каком инструменте или материале я говорю. Кроме того, вы также можете проверить цену. Что очень полезно для начала составления бюджета!

Не все эти инструменты ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Но если у вас есть все они, вы сможете работать лучше, чем без них.

Для отделки стены

Как построить временную внутреннюю стену за 7 шагов

Как я уже говорил, вам не понадобятся все инструменты, но лучше, если вы это сделаете. Например, лазерный уровень.Если он вам нужен, прочтите эту страницу о некоторых из лучших лазерных уровней для обрамления. Но если у тебя его нет, тоже круто.

Вам просто нужно убедиться, что вы нарисовали идеально прямые линии для вашей новой стены.

Здесь вы можете узнать больше о создании обрамления с помощью лазерного уровня, если вы новичок!

Перед тем, как вырезать какие-либо вертикальные стойки стены, определите, где будет идти стена, и сделайте точные измерения между полом и потолком. Проверьте размеры в разных местах, так как пол и потолок могут быть неровными.

Бывает, особенно в старых домах.

В любом случае, давай займемся этим.

Шаг 1: Вам необходимо заделать те поверхности, к которым будет соприкасаться временная стена.

Если вы домашний мастер, эта часть может показаться вам китайской. Но запечатывание — это то, что мы должны делать.

Нанесение пенопласта между нашей новой стеной и существующей стеной, уплотнение достигнет двух целей:

Уплотнение порога, также известное как «уплотнитель пороговой пластины», обеспечивает необходимое давление для защиты временной стены в любом месте. решите расположить его.
И дает дополнительную защиту от повреждений пола, потолка и стен. В конце концов, если вы строите эту временную стену на арендуемом участке, вам нужно как можно меньше повредить объекту на тот случай, если домовладелец решит убрать ее после вашего отъезда.

ШАГ 2. Отрежьте пару брусков 2×4 до размера, который должна быть перегородка.

Если вы не занимаетесь торговлей, эти два куска дерева называются «пластинами». Они будут формировать верхнее и нижнее поля вашей новой временной стены.

ШАГ 3: Вырежьте еще одну пару плиток 2×4, которые на 3 дюйма меньше высоты потолка.

Далее вам нужно измерить высоту от пола до потолка. Поскольку эта высота может варьироваться, разумно измерить дважды: один раз для левого края временной стены, затем еще раз для правого края.

Отступите на три дюйма от каждого измерения, затем вырежьте 2 × 4, чтобы соответствовать каждой длине. Это будут две гвоздики в конце вашей стены.

ШАГ 4: Поместите вертикальные стойки между верхней и нижней пластинами стены

На этом этапе у вас должно быть уже нанесено уплотнение порога из пеноматериала на пол.Установите нижнюю пластину на уплотнитель порога.

Теперь вы должны попросить кого-нибудь помочь вам с этим следующим шагом.

При наличии уплотнения порога между доской и потолком попросите кого-нибудь удерживать верхнюю пластину на месте, пока вы вставляете концевые шпильки на место.

Важно напомнить вам, что уплотнение порога должно проходить вдоль существующих стен, к которым вы устанавливаете вертикальные стойки.

Уплотнение подоконника очень важно, потому что оно используется для предотвращения проникновения воздуха между верхней частью фундамента дома и первым брусом, установленным наверху фундамента.

Если вы наткнетесь на застрявший шип, просто молотком его аккуратно протолкните.

Если у вас слишком высокие шпильки, ничего страшного. Просто возьмите циркулярную пилу, если она у вас есть, или ручную пилу, и обрежьте ее по своему усмотрению. Если верно обратное, и ваши шпильки немного короче, вам придется использовать некоторые из деревянных прокладок, чтобы попытаться закрыть зазор.

ШАГ 5: Привинтите или прибейте шпильки к пластинам

Я предпочитаю винты. Удалять легче, чем гвозди. Но решать только вам. Оба способа сделают свою работу.

На самом деле вы можете построить стену с помощью так называемой «посадки с трением» между потолком и полом. Но лично то, что дети постоянно бегают вверх и вниз, ударяясь о стену, плюс влажность и другие климатические причины не позволяют мне быть большим поклонником этой процедуры.

Вместо этого мы можем прибить плиты к потолку и полу. Если вы не хотите разрушить свой дом или собственность домовладельца, убедитесь, что гвозди не проходят сквозь готовый пол.

ШАГ 6: Добавьте дополнительные стойки и прикрепите панели из гипсокартона к новой стене.

Установите все оставшиеся стойки.

Как далеко друг от друга устанавливаются шпильки?

Хороший вопрос… шпильки следует устанавливать с интервалом в 16 или 24 дюйма.

интервалы 16 или 24 дюйма

ШАГ 7: Добавьте изоляцию к вашей новой временной перегородке

Если вы хотите уменьшить шум, проникающий через вашу временную стену, вы можете добавить звукоизоляцию. Это не сделает его звуконепроницаемым, но определенно поможет уменьшить шум.

А теперь приступаем к установке листов гипсокартона с помощью специальных саморезов для гипсокартона.

ШАГ 8: Отделка стены: Соединение, Наждачная бумага, Покраска, Декорирование.

Стена, построенная исключительно из гипсокартона, выглядит не очень красиво. Итак, после того, как вы использовали заполнитель швов

для соединения листов гипсокартона
, подождите, пока он высохнет, и проверьте, нужно ли наносить снова.
наждачная бумага
прайм
краска
декорировать

Вот и все. Я знаю, что это выглядит легко на бумаге (или на этом сайте, смеется), но это может стать беспорядочным, когда вы действительно начнете это делать.

И последнее, что я хочу напомнить нам после того, как вы построили новую перегородку из гипсокартона. Используйте приспособление для поиска гвоздей, когда дело доходит до того, чтобы найти гвоздики, чтобы повесить что-нибудь на стены. Это позволит вам не просверлить трубы, электрические кабели и т. Д.

Возможно, у вас под рукой окажется лазерный инструмент. Но если вы этого не сделаете, вам понадобится лазерный уровень, чтобы красиво и прямо повесить фотографии и полки. (делайте это как профессионалы)

Прочтите это небольшое пошаговое руководство о том, как построить временную стену, и НЕ торопитесь!
Получайте удовольствие от проекта, и я надеюсь, вам понравится ваше новое классное пространство!

Члены команды ниндзя, работающие над этой страницей

Адриан — Строитель

Строитель, водитель, крановщик, разнорабочий… Как строитель, я люблю проявлять творческий подход и видеть, как мои руки оживают.Здесь я делюсь с вами некоторыми вещами, которые я узнал, и, надеюсь, вы что-то извлечете из этого. Enjoy 🙂

Как построить временную стену внутри вашего дома

Стены часто игнорируют. Нам нравится сосредотачиваться на цветах, в которые мы можем их раскрасить, или на полках, которые можно установить на них. Но реже мы думаем о самой стене и о пространстве, которое она создает. Строительство временной стены — это один из способов создать новое пространство и уединение всего за несколько часов и за умеренную плату.

Что такое временная стена?

Стены в доме либо несущие, либо ненесущие. Несущие стены всегда располагаются по периметру дома, а иногда встречаются как внутренние стены. Ненесущие стены всегда являются внутренними стенами.

Временная стена относится к общей категории ненесущих стен. Он не несет и не несет веса от груза, находящегося над ним; он несет только собственный вес.

Временная стена такая же, как и внутренняя стена, но с изменениями:

В нем нет электропроводки и водопровода.
Его можно снять с незначительными, легко ремонтируемыми повреждениями стен, пола или потолка.
Он строится на земле, а затем опрокидывается на место.
Его гипсокартон иногда может оставаться частично незавершенным (без ленты, без шовной массы).

Используется для временной стены

Зачем вам временная стена? Причин множество:

Разделить детскую спальню под вторую кровать
Экранировать территорию, на которой ведется капитальный ремонт
Создайте домашний офис, разделив большую комнату
Установить вокруг канализационных труб, чтобы они не были видны
В прачечных, чтобы замаскировать вентиляционные отверстия, провода или трубы сушилки
В готовых подвалах для создания временных помещений

Кодексы, правила и разрешения

Многие общины требуют разрешения на строительство любых типов стен, даже временных ненесущих стен.Свяжитесь с вашим местным бюро разрешений для получения информации о разрешениях на строительство временных стен.

Меры безопасности

Из-за своего веса временную стену следует возводить только на прочном основании. Балки потолка или пола могут оказаться недостаточными, чтобы выдержать вес временной стены, в зависимости от размера стены. Фундамент из бетонных плит вполне может выдержать временную стену.

Предупреждение

Единственный безопасный и надежный способ удерживать временную стену на месте — это крепежные элементы сверху и снизу.Используйте гвоздезабиватель с порошковым приводом для крепления нижней плиты к бетонному полу.

Возводят стены, чтобы снизить ренту

, автор — Шилпи Пол

Временная стена. Предоставлено квартирной терапией.

Некоторые роскошные многоквартирные дома в округе Колумбия, такие как Йель-Вест, кажутся созданными для молодежи. Удобства, в том числе залы для отдыха, залы для вечеринок, фитнес-центры и бизнес-центры, создают социальную атмосферу, а густонаселенность означает, что здесь много людей, с которыми можно пообщаться.

Однако люди, которые часто привлекают эти здания — молодые аспиранты и те, кто только начинает карьеру, — часто не имеют необходимых средств для оплаты высокой арендной платы. Несмотря на это препятствие, UrbanTurf слышит, что многие молодые люди нашли способ жить в этих роскошных зданиях и не разориться: просто возвести стены и превратить спальню с одной спальней в две или три спальни с крошечной гостиной, но управляемой. арендовать.

Райан Эндрюс, Пол Холлидей и его друг в прошлом месяце переехали в двухкомнатную квартиру в Mass Court на Массачусетс-авеню, 300, северо-западнее, и сделали именно это.Трио разделило гостиную стеной, чтобы создать дополнительную спальню; один там спит, другой живет в логове, а счастливчик получает настоящую спальню. В здании, где однокомнатная квартира сдается за 2500 долларов в месяц, конфигурация снижает арендную плату, но также снижает жилую площадь, последнее, что Эндрюс не возражает.

«Я предпочитаю это групповому дому», — сказал Эндрюс UrbanTurf. «Это место у метро, совершенно новое и красивое. Это был легкий звонок ».

Групповые дома в районах, расположенных немного дальше от центра города, долгое время были доступным вариантом для арендаторов с ограниченными средствами, но все большее число молодых людей выбирают удобства, которые есть в роскошных зданиях, а также просторную кухню и гостиную. предложение групповых домов.

«Не так важно иметь большое пространство для развлечений внутри квартиры, когда есть терраса на крыше, бассейн, комната для вечеринок и большая гостиная», — сказал Блейк Смит, который рассматривает возможность разделения небольшого пространства на сосед по комнате в WestEnd25 на 25-й улице.

Бассейн на WestEnd25.

Судя по всему, менеджеры многих зданий не только терпят тенденцию к разделению, но и иногда внедряют эту идею. Стивен Райхель, студент юридического факультета Джорджтауна, который хотел находиться в нескольких минутах ходьбы от кампуса, сказал, что агент по аренде в Mass Court был тем, кто предложил поставить стену, чтобы разместить больше соседей по комнате и снизить расходы.Другие, такие как Халлидей, слышали об этой тенденции от друзей, которые уже сделали это. Поначалу немного скептически относясь к этой идее, он проверил разделенную квартиру и убедился.

Райхель нанял подрядчика для возведения стены примерно за 900 долларов, позаботившись о том, чтобы спроектировать такую стену, которая не оставит постоянных следов на блоке. Политика варьируется от здания к зданию; некоторые, например WestEnd25, не допускают временных стен, поэтому соседи по комнате оформляют частные помещения, используя отдельно стоящие стены или тяжелые шторы.

Для Блейка Смита это ограничение подчеркивает то, что может быть самым большим недостатком организации: нехватка личного пространства.Шторы, какими бы тяжелыми они ни были, не обеспечивают много уединения. В то время как бизнес-центры могут быть тихим местом для учебы и отдыхом, где можно сбежать от соседа по комнате, жизнь в квартире без дверей и с несколькими стенами может утомить. Смит и его сосед по комнате все еще рассматривают другие варианты, прежде чем они решат провести год без настоящей стены.

Как уже писала UrbanTurf, в ближайшие пару лет появится множество новых квартирных проектов. Будет интересно посмотреть, как в этих роскошных зданиях может разместиться на несколько человек больше, чем они ожидали.

загрузка …

Эта статья изначально опубликована по адресу http://dc.urbanturf.com/articles/blog/putting_up_walls_to_bring_down_the_rent/5728

Wall 2 Wall NY — Временные и герметичные стены

Существует жаркая дискуссия о различных типах перегородок, используемых для создания дополнительного пространства или спальни в вашей квартире в Нью-Йорке. Мы знакомы с разнообразными продуктами, которые существуют на рынке, которые позволяют арендаторам построить необходимое разделение в настоящее время.После того как в 2009 году государственный департамент исключил использование герметичных стен в большинстве роскошных жилых комплексов Нью-Йорка, арендаторы были сбиты с толку при выборе правильной перегородки или подходящей компании для реализации проекта. Если раньше на выбор был только один тип герметичной стены, то сейчас рынок насыщен перегородками для книжных шкафов, отдельно стоящими мебельными стенками, стенками для книжных полок, временными перегородками и многим другим. Но какое решение может быть наиболее подходящим для вас и вашей квартиры в Нью-Йорке, до сих пор остается загадкой.

Как правильно выбрать тип стены для вашего помещения?

Как только вы найдете свою новую квартиру в Нью-Йорке, поговорите с управляющей компанией. Узнайте, разрешают ли они по-прежнему использовать герметичные стены в своем роскошном жилом комплексе. Если это не так, они смогут рассказать вам о своих новых стандартах. Некоторые управляющие компании разрешают использовать только отдельно стоящие стены-книжные шкафы, другие разрешают использовать только мебельные перегородки, а третьи позволяют построить в новой квартире полностью герметичную стену.
Не бойтесь спрашивать название строительной компании, которая имеет право работать в здании. Пожалуйста, знайте, что управляющие компании избирательны и работают только с определенными компаниями по возведению стен. Обычно продукция этих компаний разрешена, потому что продукция соответствует нормам пожарной безопасности здания и не нарушает закон и нормативные акты департамента штата. Как правило, владелец здания не хочет, чтобы ему предъявили иск из-за небрежно выполненной работы, которая ставит под угрозу безопасность жителей.
Большинство зданий обычно работают с несколькими подрядчиками. Поэтому позвоните всем и ознакомьтесь с ценами. Тщательно исследуйте их продукты и материалы, которые они используют. Посмотрите, подходит ли вам отдельно стоящая стена, или, может быть, вы выберете стену книжного шкафа или мебельную перегородку.
Не выбирайте только на основании цены товара. Может быть, вы знаете старую пословицу «дешево — не обязательно лучшее».Итак, убедитесь, что компания, занимающаяся строительством стен, предоставит качественные услуги и продукцию.

В итоге, если вы находитесь на рынке, пытаясь выбрать лучшее решение для своего временного раздела, у вас есть множество продуктов на выбор. Лето — самая загруженная пора для аренды. Если вы переезжаете в Нью-Йорк и собираетесь снять квартиру с коллегой или другом, внимательно изучите вопрос. Независимо от того, найдете ли вы свою новую квартиру в роскошном доме швейцара или прогуляетесь пешком, Нью-Йорк предлагает почти столько же разных типов квартир, как и отдельно стоящие перегородки, герметичные стены и перегородки для книжных шкафов.Пожалуйста, посмотрите несколько иллюстраций типов разделителей, которые используются на рынке здесь, в Нью-Йорке.

гипсовых перегородок в строительстве

таунхауса

Разделительная стена является составной частью конструкции таунхауса, которая используется там, где таунхаусы разделяют общую стену. Строительные нормы и правила предъявляют особые требования к стенам, разделяющим соседние жилые дома, и основное требование состоит в том, чтобы они служили двухчасовой брандмауэром — это означает, что пожару в одном жилом доме потребуется не менее двух часов, прежде чем пробить стену.Это дает достаточно времени для эвакуации и у пожарных для устранения пожара до того, как соседний жилой дом окажется под угрозой.

Существует множество способов выполнить требования к разделительным стенам с огнестойкостью в течение 2 часов, включая каменные стены от фундамента до крыши, разделяющие блоки. Все более распространенным и популярным методом является разделительная стена из гипса , которая состоит из отдельных стен с каркасом из стекловолокна, заполненных изоляцией из стекловолокна для каждой единицы жилья, которые разделены специальной конструкцией, состоящей из стальных шпилек, стальных направляющих и двух слои гипсовых панелей толщиной 1 дюйм удерживаются алюминиевыми зажимами.Эти перегородки очень толстые, с двойным слоем гипсокартона в центре. Этот тип разделительной стены может использоваться в конструкциях до четырех этажей (44 футов) в высоту, и он обеспечивает как огнестойкость, так и шумоподавление между соседними жилыми домами.

Как работают разделительные стены

При правильной конструкции разделительная стена из гипса служит для предотвращения проникновения огня в одном жилом блоке в соседний блок в течение как минимум 2 часов — этого времени достаточно для эвакуации жителей и пожарных для успешного тушения многих пожаров.

Если пожар происходит в одной области, тепло огня расплавит алюминиевые зажимы на этой стороне, позволяя горящей боковой стене отделиться от внутреннего вертикального слоя противопожарного барьера и рухнуть внутрь помещения. В то же время вертикальная панель противопожарного барьера остается в вертикальном положении, опираясь на алюминиевые зажимы на противоположной стороне стены, которые не подвергались воздействию огня. Эта система предотвращает проникновение огня через прилегающую стеновую конструкцию в прилегающую жилую единицу.

Строительство

Компонент разделения областей добавляется после завершения каркаса в одной из единиц таунхауса и до того, как будет обрамлена соседняя единица. Обычно брандмауэр толщиной 2 дюйма монтируется на расстоянии не менее 3/4 дюйма от деревянного или стального каркаса. Это позволяет разместить противопожарное изделие между уровнями пола. Разделительная стена должна начинаться на уровне фундамента и доходить до обшивки крыши, образуя парапет.Разделительный слой обычно состоит из двух слоев гипсокартона (гипсокартона) толщиной 1 дюйм, а не из гипсокартона толщиной 3/8 или 1/2 дюйма, используемого для поверхностных стен. Сборка соединяется с каркасом с помощью алюминиевых зажимов, которые позволят стене обрушиться, поскольку воздействие огня на одной из сторон влияет на каркас. Это помогает ограничить огонь одной стороной стены и снижает вероятность его прорыва через брандмауэр в прилегающую жилую единицу.

Стенки с каркасной поверхностью в обоих блоках обычно изолированы изоляцией из стекловолокна, установленной в полостях стоек для уменьшения передачи звука между блоками корпуса.

Всегда проверяйте свои строительные нормы и правила, чтобы узнать о дополнительных требованиях и спецификациях по возведению этих стен, поскольку они могут различаться в зависимости от местоположения.

Преимущества

Разделительные стены из гипса могут иметь несколько преимуществ по сравнению с каменными стенами от фундамента до крыши, в том числе:

Более тонкий профиль, обеспечивающий больше полезного пространства
Идеально для легкого коммерческого строительства
Отличные характеристики звукопоглощения
Обеспечивает рейтинги STC от 50 до 54 при испытании в соответствии с ASTM E90
Снижение требований к конструкции фундамента
Отвечает требованиям норм BOCA и ICBO для разделительных стен
Возможна поэтажная установка в той же последовательности, что и при строительстве дома
Устраняет необходимость в дорогостоящих системах строительных лесов
Никаких дополнительных операций по установке не требуется — может быть выполнено столярной бригадой.
Более низкая стоимость по сравнению с традиционной кладкой стен
Возможна установка при низких температурах
Более быстрый монтаж по сравнению с обычными каменными стенами.
Обеспечивает 2-часовую противопожарную защиту
Снижение затрат на рабочую силу и материалы

Недостатки

Также существуют ситуации, когда разделение поверхностей гипсом нецелесообразно или невозможно:

Гипсовые перегородки нельзя использовать там, где вода и солнечный свет будут иметь прямое воздействие на панель.
В гипсовых перегородках не допускаются отверстия.
Эти стены не предназначены для использования в качестве стенок сдвига.
Внешняя сторона этих стен должна быть защищена атмосферостойкими материалами
Система должна избегать контакта с материалами с высоким содержанием влаги.
Внешняя ветровая нагрузка ограничена до 15 фунтов на квадратный фут.
Изоляция должна быть установлена после того, как здание будет правильно закрыто.

Как повесить в квартире неповрежденную стену галереи — Блог

ЖИТЬ ярче |
ЧТЕНИЕ 7 МИН | 2019-11-19

Стены галереи забавные, выразительные и модные, но сможете ли вы создать их, если снимаете квартиру? Абсолютно.

Это идеальный элемент декора для небольшой квартиры. А где стенку галереи вешать? Вот несколько идей:

• Над диваном или кроватью

• Вокруг телевизора (используйте стиль « — точка фокусировки », если телевизор является вашей точкой фокусировки! Подробную информацию см. Ниже)

• Вдоль коридора

• Поднимаюсь по лестнице

• Над унитазом (почему бы и нет?)

• На маленькой стене в конце кухни-камбуза

• На холодильнике (с магнитами, так просто!)

• Около окна или двери

• Любая пустая стена в вашей квартире

Прежде чем вы возьмете молоток и гвозди (даже если ваша арендная компания допускает отверстия в стенах), мы дадим вам несколько полезных советов по созданию временного (и доступного) декора для вашей квартиры.

Как спланировать идеальную стену галереи

Фото Джейсона Бриско на Unsplash

Когда дело доходит до создания стены галереи, сначала нужно изучить и спланировать, какой вид вы хотите.

F Сначала выберите, какой тип подходит вашему стилю. Вот семь хитрых вариантов, спасибо One Kings Lane:

1. Сетка : чтобы создать такой вид, используйте рамки одинакового размера и цвета — все дело в симметрии.Ищите изображения с похожими цветами и дизайном и вешайте рамы идеально ровно, как сетку!

2. сверху вниз: начните с верхней части стены, создавая ровное выравнивание рам, а затем рассогласовывайте и вешайте произвольно, пока вы спускаетесь по стене. Просто убедитесь, что вы сохраняете одинаковое расстояние от низа одного кадра до верха следующего для единого, но свободного просмотра.

3. Фокус : Этот тип сосредоточен вокруг одной большой части — фокальной точки.Будь то искусство, зеркало или фотография, отцентрируйте его на стене по горизонтали и расположите вокруг него более мелкие детали.

4. Смесь : это действительно смешивание и согласование — независимо от формы, цвета рамки или типа искусства. Части могут находиться на любом расстоянии друг от друга, и изображения не обязательно должны совпадать по цвету. Никаких правил с этим!

5. Соответствие : рамы разного размера? Без проблем. Однако с этим типом стены галереи убедитесь, что все рамы одного цвета для ощущения единообразия, а затем начните разрабатывать макет.

6. Общая тема : Речь идет о том, чтобы контент внутри фреймов придерживался одной основной темы. Любите собак? Мода? Идеально. Берите разные кадры, сохраняйте стиль и тему рисунка, и вуаля!

7. От пола до потолка : макет не является обязательным, поэтому это означает, что вы собираетесь заполнить всю стену от пола до потолка. Используйте любой из вышеперечисленных стилей в зависимости от того, что вам нравится, и занимайтесь своим делом.

Фото Джонатана Борбы на Unsplash

Затем выберите, что использовать .Представьте себе искусство в рамах, холст, фотографии, обложки журналов, рисунки, карты и открытки, зеркала, ткань или сочетание всего вышеперечисленного (в зависимости от выбранного вами макета).

• Совет от инсайдера № 1 : Вместо того, чтобы прыгать за компьютером, чтобы заказать кучу новых вещей, посетите благотворительные магазины, дома своей семьи (проверьте их тайники со старыми журналами и фотографиями!), Распродажи в гараже или просто купите хитроумно и создавать свои собственные произведения искусства.

• Совет от инсайдера № 2 : выбирая изделия, думайте о light .Поскольку то, что вы создаете, носит временный характер, вы не используете гвозди, чтобы вешать его — это означает, что чем меньше он весит, тем легче его будет повесить (и оставаться на месте!).

Когда у вас есть детали, разложите их на полу, чтобы убедиться, что выбранный вами стиль сочетается с тем, что у вас есть. Затем решите, где его повесить, и соберите инструменты.

• Еще один совет : после того, как вы разместите макет на полу, измерьте общую высоту и ширину всего вместе (примерно), чтобы убедиться, что он поместится на выбранной вами стене.Нет ничего хуже, чем сделать половину и понять, что у вас закончилось свободное пространство на стене!

Инструменты, необходимые для создания стены галереи (без отверстий)

Фото Andy Art на Unsplash

Во-первых, вам понадобится рулетка и уровень (или приложение для измерения уровня для вашего телефона).

• Независимо от того, какой тип макета вы выбрали, вы должны убедиться, что рамки свисают ровно, иначе это может выглядеть неаккуратно после завершения.

Если вы хотите создать временную стену галереи (без отверстий в стене), вот некоторые материалы, которые можно использовать для фактического подвешивания рам:

• Крючки 3M : мир блогов им доверяет! Используйте два или четыре крючка, маленькие или большие, в зависимости от размера и веса предмета — они держатся на стене, как никто другой.

• Командные планки : Маленькие или большие, они обеспечат неповрежденную стену в вашей квартире.Они прилипают к стене и не оставляют следов, просто убедитесь, что вы изучили, какой вес они могут выдержать (и используйте больше одного, чтобы ничего не упало).

• Лента для васи : если вы используете распечатки или фотографии без рамок, повесьте их забавной лентой для васи. Независимо от того, используете ли вы немного сверху, по четырем углам или обрамляете все вокруг, это быстро, легко и доступно!

Дополнительные материалы, которые могут вам понадобиться для создания стены галереи, включают:

• Газета или бумага (почему см. Ниже в разделе « Давай повесим? »)

• Ручка / карандаш

• Лента

• Ножницы

На пути к успеху

Фото H Wong на Unsplash

Правильные размеры имеют решающее значение — во-первых, чтобы все элементы поместились на выбранной стене, во-вторых, чтобы она выглядела единообразно, даже если это смешанный стиль.

Pretty Fix дает нам два важных совета по измерению дизайна:

1. Самая низкая точка любого рисунка или произведения искусства должна быть примерно на 6–12 дюймов выше любого предмета мебели, над которым он висит.

2. Чтобы каждая часть стены вашей галереи была соединена с другой, повесьте части на расстоянии не более 2–4 дюйма друг от друга.

Как обеспечить равномерный интервал?

• Конечно, вы можете использовать рулетку.Но если вы ищете что-то попроще, используйте книжный корешок или линейку, чтобы обеспечить одинаковое расстояние между частями.

Давай повесим?

Фото Хизер Бозман из Pexels

Наверное, самая страшная часть всего этого — развешивание обломков на стенах. У нас есть несколько надежных советов, которые помогут упростить задачу, так что не волнуйтесь.

Отличный совет перед развешиванием рамок из NY Times:

• Перед тем, как начать вешать, нарисуйте все свои предметы на бумаге (или газете), вырежьте их, а затем «пометьте их и приклейте вырезанные бумажные фигурки на стену».Затем вы можете просто повесить настоящий лист на место бумаги, убедившись, что он окажется в нужном месте на стене.

o Если вы воспользуетесь этим подходом, вам потребуются бумага (или газета), ручка, скотч и ножницы.

Фото NATHAN MULLET на Unsplash

Ключевой совет, который поможет убедиться, что ваша деталь выровнена:

• Повиснуть одновременно с удержанием уровня может быть непросто! Используйте уровень над листом бумаги, прежде чем повесить настоящий кусок, и слегка нарисуйте прямую линию карандашом.Затем добавьте липкие полоски и повесьте рамку прямо над линией или над ней — готово!

o Карандаш легко стереть со стены, и ваша рамка все равно закроет его. Это точно менее прочно, чем дыра в стене!

Затем помните, что это не навсегда, и вы всегда можете добавить к нему, а затем отступите и наслаждайтесь! Практика ведет к совершенству, поэтому, если у вас что-то не получается с первого раза, мы советуем попробовать, попробуйте еще раз.

Можно ли разбить стены в квартире.Как самому официально снести стену в квартире и можно ли это сделать без пыли

В последнее время в процессе ремонтных работ многие решают перепланировать свои дома. Для некоторых это возможность рационально использовать получившееся пространство или придать помещению более современный вид. В любом случае, вне зависимости от причин перепланировки, этот процесс предполагает важные и в то же время опасные процедуры. Речь идет о сносе стен в квартире.Именно к этому прибегают многие, создавая новый облик квартиры. Соответственно снос стены в квартире, дело довольно скрупулезное.

Перепланировка квартиры! Что для этого нужно?

Все работы, связанные с перепланировкой, касаются двух важных аспектов:

Получение соответствующих документов и разрешений.
Снос стен.

На первый взгляд все достаточно просто и последовательно.Более того, многие знают принцип: не строить, чтобы ломать. А вот с сносом несущих стен или перегородок здесь все иначе. Работы по сносу очень изнурительны и трудны.

Перед тем, как приступить к работе, нужно подумать, каким будет дизайн будущей квартиры.

В процессе планирования подумайте, можно ли снести стену! Не каждую стену можно снести.

В каждой квартире два типа стен:

Раздел.
Перевозчик.

Что касается последних, то это стены, которые являются неотъемлемой частью всего здания. Для потолка стена является опорой. К таким стенам нельзя прикасаться! Что касается остальных стен, то это перегородки, разделяющие всю площадь квартиры на функциональные зоны. Они построены из легких материалов. При их снятии перераспределения нагрузки от перекрытия не происходит, поэтому их можно безопасно снести, но только после соответствующего разрешения.Итак, перегородки делятся на следующие категории:

Бетон
Кирпич.
Камень.
Деревянный.

В каждом отдельном случае техника сноса будет разной, но не сильно. При сносе деревянной стены потребуется меньше усилий и времени, чем при сносе бетонной перегородки.

Если вы не знаете, какую стену можно снести, а какую нельзя, обратитесь за консультацией к профессионалам.Они составят детальный проект вашей квартиры и точно укажут, какие перегородки разрешены к сносу.

Взлом не строит! Запустить процесс

Непосредственно перед работой убедитесь, что все важные коммуникационные сети отключены или отключены. Например, это могло быть:

Газопровод.
телевизор
Интернет.
Электричество.
Радио и тому подобное.

Инструмент может потребоваться множество, в зависимости от материала стены, например:

Лом / кирка.
Отбойный молоток.
Стальные клинья.
Кувалда.
Молоток.
Болгарский.
Ножовка по металлу.

Из этого списка следует, что для деревянных стен будет достаточно бензопилы или простой ножовки, а для бетонных стен потребуется более серьезный инструмент. Например, связующий материал, такой как арматура, обычно располагается внутри бетонной стены. В процессе демонтажа стен его необходимо будет отрезать болгаркой.Как видите, при сносе стен может понадобиться не один, а сразу несколько строительных инструментов.

Когда все готово, и вы определились с выбором инструмента, можно приступать к долгожданным изменениям — сносу стен!

Процесс сноса стены всегда следует начинать сверху вниз, чтобы верх стены не обрушился вам на голову.

Для начала необходимо удалить со стены отделочный материал, это может быть штукатурка, гипсокартон и т. Д.Что касается стен из гипсокартона, то каркас, который был основой для гипсокартона, тоже следует снять. Если стена кирпичная, то сверху выбивается один кирпич и так далее.

Если в сносимой кирпичной перегородке есть дверь, то с нее следует снести стену.

В процессе демонтажа может возникнуть соблазн сэкономить материал, который разбирается, например, кирпич. Но этого делать не следует. Почему? Все дело в том, что этот материал уже не один десяток лет пролежал под разными нагрузками.Соответственно, это привело к тому, что у него уже не будет достаточной прочности и качества.

Если у вас бетонные перегородки, придется поработать болгаркой, отбойником и даже перфоратором. Используя пробойник и болгарку в стене, можно делать последовательные штробики. Это нужно для того, чтобы сразу разделить стену на несколько частей. Болгаркой можно прорезать арматуру, проходящую в теле стены. Используя отбойник, можно ускорить процесс, так как его сила удара намного превышает мощность перфоратора.

Иногда приходится иметь дело с высокопрочным бетоном, с которым не справляются отбойник, болгарка и молоток. Что делать в таких случаях? В такой ситуации вам понадобится помощь специалиста, который с помощью алмазного оборудования снимет стену на мелкие кусочки.

Хотя у вас может возникнуть желание самостоятельно снести стены алмазным оборудованием, лучше не рисковать, а доверить работу профессионалам.

Что достигается сносом стен

В большинстве случаев перепланировка проводится в туалете, ванной и кухне.Хотя бывают случаи, но перепланировка в жилых помещениях случается редко. Снос стен и установка новых позволяет перераспределить в квартире рабочие зоны и зоны отдыха. Вы можете сэкономить место. Например, ванная будет сливаться с ванной, так что одна комната будет выполнять сразу несколько функциональных задач. Но, несмотря на все это, решить проблему нехватки жилплощади таким способом не удастся. Ведь если в квартире сорок квадратных метров, то после сноса и установки новых стен ее уже не станет.

Итак, как видите, перепланировка напрямую связана со сносом стен и их перемещением. В некоторых случаях можно воспользоваться услугами дизайнеров, которые подскажут, как выполнить эти работы наиболее эффективно.

Не спешите со сносом стен. Вы всегда можете сломать его в любой момент. Прежде всего, тщательно все спланируйте и просчитайте все свои расходы, чтобы завершить ремонт. Если вы все же решились на столь кардинальные изменения, то вам следует тщательно подготовиться.Например, подумайте, где и как вы будете утилизировать весь строительный мусор. Помните, что мусор нельзя выбрасывать в контейнеры; вам придется взять напрокат машину.

Надеемся, что данная статья поможет вам справиться с такой сложной работой, как снос стен и перегородок в вашей квартире. Если у вас уже есть подобный опыт, то напишите нам об этом в комментариях к статье.

Видео

Бесшумный и беспыльный способ снести некапитальную перегородку в старинном доме:

В последнее время квартирные жители попытались изменить планировку комнат.Советские «хрущевки» часто имеют неудобное расположение спален, кухонь, создавая некомфортные условия проживания. При демонтаже стен стоит помнить о сложности процесса. Бетонные конструкции обладают впечатляющими параметрами — нужно запастись нужным инструментом и внимательно изучить планировку дома. Иногда домоуправление требует специальных справок для разрешения на снос стен и определенного согласия соседей. Снос стены в квартире — процесс дорогостоящий и длительный.

Содержимое

Общая характеристика демонтажа стены в квартире

Снос стеновой конструкции имеет главную цель — увеличить пространство квартиры, освободить помещение от ненужных построек. Приступая к «реконструкции» комнаты, важно составить схему будущей планировки жилого помещения, произвести точный расчет и определить качество снесенной стены. При составлении плана квартиры не лишним будет проконсультироваться со специалистом.Поможет рассчитать слабые места конструкции и предотвратить будущие поломки, обвалы.

После оформления схемы необходимо обратиться в специализированный жилищный комитет и получить разрешение на перепланировку. Каждое снесенное строение должно регулироваться высшей коммунальной властью. Это поможет избежать проблем в будущем.

По классификационной шкале рассматриваются два типа стен:

Первый вариант несущей конструкции — основная составляющая дома.Благодаря несущей стене кровельная система получает надежную опору. При его демонтаже есть шанс получить овал крыши. Не зная места расположения такой конструкции, нелишним будет вызвать грамотного строителя, способного определить тип возводимой перегородки помещения.

Второй вариант — простые перегородки. Кирпичные стены считаются обычным явлением. Демонтаж перегородок не влечет за собой полного или частичного разрушения дома.Часто снос можно провести без дополнительной квалифицированной помощи.

Материал как основа здания для стен

Принимая решение о снятии заборов помещений, стоит помнить о категориях демонтируемых конструкций:

Кирпич;
Камень;
На основе бетона;
Woody;
Пеноблок;
Гипсокартон.

Перечисленные виды имеют свои особенности. Качество материала влияет на сложность ремонтных работ.Определение «состава» стены часто становится трудным процессом. Отличным вариантом будет привлечение профессионала, который сможет определить материал и посоветовать его композиционные свойства.

Классическая стена имеет толщину 38 сантиметров — строительный стандарт.

С чего начать демонтаж стены?

Приступая к сносу перегородки, важно очистить комнату от мебели и мешающих частей. Обязательным условием является отключение электроснабжения и других сетей:

Тепловые коммуникации;
Водопроводно-канализационная система;
Интернет;
Спутниковые сигналы.

Продумать нужно все до мелочей — вплоть до покупки вместительных пакетов для лишнего мусора. По нормам коммунального хозяйства ремонтные работы в квартире можно проводить в определенные часы — утром с 9:00 и вечером до 19:00 (с понедельника по пятницу). По субботам и воскресеньям ремонт не разрешается.

Примечание: Начало демонтажа должно сопровождаться сбором всей необходимой документации.Важно учитывать согласие соседей. Они должны подписать соответствующие бумаги. Это исключает будущие конфликты.

Основные строительные инструменты

Используйте следующие образцы инструментов:

Кирка
отбойный молоток;
Долото;
Клинья;
Молоток массивный, можно использовать кувалду.

Приведенный список больше подходит для демонтажа стен ванной.Их часто выполняют плотно, сносят плохо. Сравнительно простые постройки на основе дерева. Их можно удалить с помощью бензопилы. Особых усилий требует захламление бетонного основания — «разбить» болгаркой, перфоратором. Дополнительным инструментом может стать отбойный молоток. Согласно строительным нормам возведение бетонного основания подразумевает использование во внутреннем блоке металлического каркаса. Его можно снести с помощью болгарки.

Обязательные действия по сносу стены: основные правила

Имея необходимые разрешения на демонтаж конструкции, стоит еще раз позаботиться о конструкции всего здания.Важно понимать нагрузку на стену и основные опоры крыши. В этом поможет схема дома и составление самостоятельного четкого плана. При малейшей возможности сохранить часть перегородки комнаты — лучше оставить нетронутой.

Перечислим основные советы по демонтажу классической кирпичной стены:

Разбивка нужна постепенно — по кирпичику.
Ликвидация с дверным проемом требует сначала удаления добычи. Стоит отойти от двери.
Нужна кувалда. Под ее весом легче сломать стену. Направление демонтажа — сверху вниз.
Специалисты не рекомендуют сносить конструкцию на больших участках. Демонтаж должен происходить постепенно, небольшими частями.

Разрушение перегородок

Перегородки имеют особую структуру. Их «устранение» необходимо проводить по определенной схеме:

Приступаем к работе, облегчим процесс маркировки по частям.Для этого можно использовать строительный карандаш. Детали вырезаны болгаркой. Снесенные предметы могут иметь внушительные размеры. Поднимать их не стоит одному человеку (во избежание поломки спины). Лучше работать в маске. Процесс часто пылится. Вы можете получить отравление дыхательных путей.
Применение перфоратора. Представляет собой насыщенный звуком процесс. При его выполнении стоит следить за соседними постройками и стараться не повредить их.
Точечный метод. В поверхности просверливаются отверстия с помощью дрели (близко расположенные).Стену разбивают на куски отбойным молотком.

Примечание. Важно соблюдать осторожность, чтобы не допустить обрушения кирпича на человека. Изначально нужно постучать по месту для будущих ударов.

Перепланировка квартиры — занятие шумное и пыльное. Перед началом рекомендуется смочить поверхность стены и пола водой. Это исключит дальнейшее пылеобразование. Важно занавесить дверь и постараться максимально защитить другие помещения от пыли.

Как снести стену из пеноблока?

В последнее время стало популярным использование пеноблока в строительстве. Он прост в установке, не допускает шума и отлично справляется с сохранением тепла в помещении. Применяется при возведении внутренних стен и внешних.

Разбивка перегородок из пеноблока несложная. Сделать это можно с помощью дрели. Основная загвоздка — железная арматура. Вам понадобится:

Молот
Сверло
Болгарский
Пила.

Снос следует начинать с удаления верхнего слоя — штукатурки. Постепенно отбойным молотком удаляются составляющие пеноблока. Собранный мусор не рекомендуется выносить в обычное место для сбора мусора. Его следует вывозить на специальный полигон для строительных отходов.

Гипсокартон: от простого к сложному

Гипсокартон уважаем. Он прост в использовании, экономичен, подходит для всех типов построек. Снять постройку из такого материала не составит огромных усилий.
Приступаем к сносу:

Убрать в комнате всю мебель. Надежно заблокируйте проход в другие комнаты.
Нанести защитное покрытие на пол. Пыль может забиваться в паркет или загрязнять его.
Снимите все электрические провода. Отключите сетевое питание. Убрать лампы и другие осветительные приборы, элементы декора.

Применять посоветуйте несколько методов. Их выбор определяется типом стены, наличием в ней железного каркаса.Часто гипсокартон встраивают в стены из гипсокартона.

Рассмотрим три способа.

Демонтаж стены в квартире

Снос стен в квартире — один из самых основных процессов, когда в квартире проводится перепланировка. Этот процесс сложен и требует правильного и грамотного подхода. Мелочей нет, здесь важно все — от получения разрешения на проведение перепланировки до сноса самой стены.Поэтому тем, кто решил снести одну из стен в собственной квартире, совет такой: не спешите самостоятельно выполнять эту операцию, пригласите специалистов, предварительно получите документально оформленное разрешение жилищной комиссии. Только так можно произвести снос стены по всем строительным канонам.

Внимание! Чтобы приступить к перепланировке, пригласите для осмотра помещения специалиста, который определит, какую стену можно сносить, а какую нельзя.Запрещено касаться несущих стен; сносу подлежат только перегородки.

Для подготовки необходимых документов для жилищной комиссии необходимо составить план перепланировки с эскизом будущей квартиры. Если вы, как владелец квартиры, обладаете необходимыми знаниями в области строительства, то такой проект можно выполнить самостоятельно. В противном случае снова придется обращаться к специалистам проектно-сметной организации.Только специалист сможет грамотно оформить все необходимые документы.

Этапы сноса стен

Итак, разрешения получены, план сноса готов, можно начинать сам процесс. Но сначала убедитесь, что все сети связи отключены. Это очень важно. Обратите внимание на сетевые данные:

электричество;

Радио

;
отопление;
водопроводных труб;
горячее водоснабжение;
канализация;

Газопровод

;
телевизор.

При сносе стен используются различные специальные инструменты

Процесс разборки стен всегда нужно начинать сверху вниз. Первым делом необходимо удалить с поверхности стены все отделочные материалы и штукатурку. Если стена из кирпича или блоков, процесс разборки начинается с центра стены сверху, где выбивается один кирпич. Дальнейшая разборка происходит по порядку, то есть снимается самый верхний ряд кладки, затем следующий нижний и так до пола.

Внимание! Если в кирпичной стене была установлена дверь, то демонтаж стены нужно начинать с дверной перемычки.

Если перегородка была сделана каркасным способом из гипсокартона или фанеры, то сначала придется демонтировать обшивку и только после этого демонтировать каркас. То же касается и деревянных перегородок. Правда, с деревом проблем меньше, такую перегородку просто распилить бензопилой.

Во многих случаях обычные люди стараются тщательно подойти к процессу демонтажа, чтобы сохранить строительные материалы.Не стоит этого делать. Материалы лежали под слоем отделочных материалов и долгие годы подвергались разного рода нагрузкам, поэтому их свойства и качества сильно пострадали. Как показывает практика, толку от них нет.

Больше всего проблем с бетонными стенами. Для этого придется приобрести несколько специальных инструментов: отбойный молоток, перфоратор и болгарку. По обеим сторонам стены перфоратором или отбойным молотком нужно сделать глубокие штробы, разделяющие стену на равные участки, чтобы легче было справиться с небольшими кусками бетона.Шлифовальная машина предназначена только для одного — срезать металлическую арматуру внутри корпуса стены.

В том случае, если стена была из высокопрочного бетона, то здесь ни перфоратор, ни отбойный молоток не помогут. Придется пригласить специалиста с алмазным инструментом, который за несколько часов прорежет стену, как масло. Как уже было сказано выше, старайтесь вообще не трогать этот процесс, доверьтесь профессионалам.

Снос перегородки

Алмазная резка стен

Перепланировка обычно затрагивает такие помещения, как кухня, ванная и туалет.На сегодняшний день это самый простой способ поменять квартиру, поэтому следует внимательно отнестись к сносу стены между кухней и комнатой. Этот вид перепланировки называется квартирой-студией и обычно проводится в однокомнатных квартирах небольших габаритов. У такого вида перепланировки много плюсов, но есть только один недостаток — это запахи из кухни, которые распространятся по всей площади.

Но самый простой вид перепланировки — это снос стены в ванной, а точнее, между ванной и туалетом, так сказать создание единого совмещенного санузла.Преследуемая цель перепланировки такого типа одна — расширить ванную комнату для размещения какой-нибудь бытовой техники, например, стиральной машины. Но, как показывает практика, иногда даже эти меры не решают проблемы нехватки места. Поэтому дизайнеры предлагают установить в расширенных помещениях новую сантехнику, что позволит уменьшить используемые квадратные метры. Что здесь имеется ввиду? Например, навесной унитаз или плоская раковина, под которую точно поместится стиральная машина.

И последнее, на чем я хотел акцентировать внимание горожан.Строительный мусор, оставшийся от сноса стены, придется вывозить на свалку самостоятельно. Запрещено выбрасывать его в обычные мусорные баки. Если это произойдет, то вам гарантирован штраф, и вы все равно будете вынуждены его снять.

Похожие сообщения:

В последнее время довольно популярно стало проводить различную перепланировку квартиры. Иногда это делается для того, чтобы как-то изменить образ жизни или как дань моде.А кто-то делает в квартире перепланировку, чтобы обустроить ее поудобнее. Какими бы ни были причины, иногда требуется снос стен для создания новой планировки квартиры. Поэтому возникает вопрос, как самому снести стену в квартире?

Перепланировка квартиры

Вся процедура может состоять из двух этапов:

Получение разрешения и других документов.
Процесс сноса.

Хотя пословица гласит, что ломать намного проще, чем строить, снос стен — очень сложная и трудоемкая задача.К тому же процесс занимает много времени, в помещении становится очень пыльно и очень шумно. Если вас не пугает такая реальность, вы можете приступить к сносу самостоятельно.

Проект помещения

В первую очередь нужно определиться, каким должен быть интерьер вашего дома после ремонта. Взяв бумажку, можно самостоятельно распланировать все комнаты в комнате.

Это очень важно, так как не все стены можно удалить.Существует два основных типа стен:

Отличить одну от другой достаточно просто. Несущая стена считается неотъемлемым элементом всего здания. Для перекрытий несущая стена считается несущим элементом. Снос несущих стен не рекомендуется, так как из-за этого вы обрекаете себя на постоянную угрозу разрушения здания.

Навесная стена обычно представляет собой простую перегородку. Такие перегородки при строительстве делают из легких материалов.Когда вы снимаете такую стену, перераспределения нагрузки не происходит, и вы не подвергаете опасности свою жизнь.

Разделы, которые можно удалить, делятся на следующие типы:

Кирпич
Деревянный
Камень
Бетон

У каждого из этих типов стен есть своя разрушающая сила. Например, чтобы демонтировать стены в квартире из дерева, нужно приложить меньше усилий, чем при снятии бетонной стены.

Если не можете определить, где какая стена, обратитесь к специалисту. Они профессионально составят проект вашего помещения, проведут исследования и определят, какую стену в вашей квартире можно снести.

Процесс сноса

Когда все разрешения получены и план этажа готов, можно приступать к сносу. Важно убедиться, что в доме отключены все коммуникации. Например, не должно работать:

А телевизор
Газопровод
Отопление
Водопроводные трубы
Канализация
Радио
Электричество
Горячее водоснабжение.

Инструменты для работы

Для каждого типа стены понадобится свой набор инструментов. Например, для перегородки из кирпича нужно использовать:

Кирка или лом
Отбойный молоток
Стальные клинья
Долото
Кувалда или молоток

Для деревянных стен можно использовать хорошую бензопилу вместо отбойного молотка. А вот для бетонной перегородки нужно попробовать приобрести такой набор инструментов:

Болгарка
Ударная дрель
Отбойный молоток

Металлическая арматура обычно находится внутри корпуса бетонной стены, поэтому для ее снятия требуется шлифовальный станок.

Приступить к демонтажу

Итак, все готово к работе. Если вы все же решили снести несущую стену в квартире, будьте очень осторожны. Прежде чем принять это решение, оцените, как будет распределяться нагрузка после того, как одна несущая стена исчезнет.

Чтобы понять принцип удаления, представьте картонную коробку, в которой есть перегородка, которую вы хотите удалить. Скорее всего, вы просто возьмете ножницы и разрежете перегородку по периметру.Можно ли использовать этот принцип в реальной комнате? Конечно, нет! Ведь если разрезать ее по периметру, середина стены из бетона, которая весит несколько сотен килограммов, упадет прямо на пол. После этого никуда не денешь. Исходя из этого, можно сделать вывод: никогда не разбирать стену на один большой кусок .

Видео как снести стену в квартире

Существует несколько способов демонтажа перегородок в квартире:

Лучше всего разбить блок по частям.Определите для себя, какого размера, какой вес вы можете поднять кусок бетона или другого материала. На такие части разбейте перегородку. С помощью болгарки и специального диска по бетону можно просто и легко спилить стену. Чтобы облегчить работу, нарисуйте стену карандашом или другим рисовальным инструментом на кусочки. Позже по этим линиям вы можете разрезать стену. Воспользовавшись этим методом, вы поймете, что он самый простой и практически шумный. Но при этом очень пыльно.
Также можно демонтировать стену долблением.Для этого используют перфоратор, у которого на конце установлено специальное зубило. Этот способ очень быстрый, но при этом очень шумный и неаккуратный. Держа перфоратор в руках, будьте осторожны, чтобы не сломать что-нибудь поблизости.
Третий способ — сверление отверстий перфоратором или тем же пробойником. Этот метод рекомендован специалистами. Для начала нужно провести линии, разделяющие стену на части. После этого просверлите отверстия по линиям, они должны располагаться вплотную друг к другу.Теперь вы можете просто выломать просверленную деталь при помощи молотка или стамески. Надо слегка постучать по тем местам, где просверливается стена.

Хотя более безопасный способ снести перегородку — это вызвать профессионального мастера, сняв стену самостоятельно, вы сэкономите много денег. Не бойтесь фантазировать и преображать квартиру по своему вкусу, чтобы в ней было комфортно и уютно.

Вопрос обустройства детской комнаты в преддверии радостного ожидания пополнения семьи сегодня стоит особенно остро.С одной стороны, это связано с особенностями …

Каркасные дома Как известно, одно из основных требований к жилым домам — это способность сохранять тепло. Следовательно, применение теплоэффективных технологий …

Давайте поговорим о кровле, а точнее о жидкой кровле. Наши широты известны своим суровым климатом, главное неудобство не столько в низких температурах …

Навесы из поликарбоната для автомобилей и бассейнов Навесы для автомобилей из поликарбоната в коттедже или частном доме позволяют собственникам отказаться…

Мастер алмазного бурения Андрей Озеров предоставил информацию о технологии мокрого бурения. Услуга востребована при прокладке коммуникаций, особенно …

Художественная значимость — главное отличие нашей дизайнерской мебели от серийного производства. Если у вас нет финансовых ограничений, то элитная мебель от производителя In Style International Group для вас. Качественная мебель эксклюзивная …

DeWALT DC733K2 — профессиональная модель. Мощность электродвигателя 195Вт.Коробка передач имеет две передачи, позволяет поддерживать …

Не каждый современный дом может похвастаться безупречно гладкими стенами, не говоря уже о старых советских постройках. Даже при использовании нового т …

Если вы заказываете строительство или ремонт жилья, то вы должны четко понимать, сколько будут стоить такие услуги. Не менее важно понимать, что все …

Шлакобетон, нашел свое применение в качестве строительного материала, в тех областях, где в больших количествах отходят каменные шлаки.В процессе подключения …

Бетонные дренажные лотки

: особенности и преимущества Практически любое строительство включает этап устройства ливневой канализации. Эта система позволяет отводить дождевую воду, предотвращая …

Для бюджетного ремонта не требуется большая бригада строителей. На этот случай хозяйка пригласила двух профессионалов, имеющих большой опыт работы и не один ремонт.

На фото:

Как снести стену в квартире? Чтобы сломать стену в квартире, вам понадобятся три простых инструмента — кувалда, лом и отбойный молоток, пара крепких рук и терпение соседей.

Стоит ли избавляться от старого пола?
Во всех старых домах рекомендуется демонтировать перекрытия до бетонного основания. Раньше полы укладывали на асфальт с добавлением крупного керамзитового щебня, поверх него насыпали гудрон, следующий слой состоял из деревянных плит и только потом укладывали чистовой пол. Представьте, сколько вредной живности (клопы, тараканы) там скопилось за многие годы эксплуатации.

На фото: Марина Янкевич, архитектор-консультант

Снос стен — дело грязное, шумное и неблагодарное.Во-первых, позаботьтесь о специальных мешках для строительного мусора — они должны быть прочными и долговечными, выдерживать вес строительного мусора. Во-вторых, будьте законопослушны — по закону шум и ремонтные работы разрешены с 9.00 до 19.00 и только в будние дни. В выходные дни вообще запрещено использовать строительную технику, создающую шум и вибрацию. В-третьих, если вы не успели познакомиться с соседями, то пора это сделать. Чтобы в дальнейшем не возникали конфликты, обойдите ближайших соседей, извинитесь и предупредите, что снос продлится всего пару дней.Выясните, живут ли рядом маленькие дети, возможно, ради них им придется прервать ремонтные работы во время дневного отдыха малыша. Подстраховавшись со всех сторон, можно приступать к долгожданному демонтажу.

Перед сносом старых стен необходимо было демонтировать косяки на дверных проемах.

Демонтаж считается строителями самой сложной и неблагодарной работой. Для работы с 8-фунтовой кувалдой требуется недюжинная сила.

Все перегородки между ванной, ванной и гардеробной были объявлены персоной нон грата и снесены.

Перегородка между комнатой и кухней также признана не несущей и демонтирована.

Параллельно с сносом перегородок демонтировали и пол. В результате высота каждой комнаты увеличилась на 14 см.

А это забавная находка — наследие «советского» строительства! Чужая электропроводка из нижней квартиры была скрыта под чистовым полом верхней.И хозяин этой квартиры может делать с ней все, что хочет. Правда, соседи сверху тоже могут лишить его электричества.

Во избежание случайного повреждения проводки все провода были обесточены, освобождены, собраны и скручены.

Прежде чем сломать стену в квартире, подумайте, как вы избавитесь от ненужного хлама. Наша хозяйка, пока мастера занимались демонтажем стен, занималась вывозом строительного мусора.В Интернете была найдена компания, предоставляющая такие услуги, и заказан контейнер. Чтобы не отвлекать профессионалов от работы, были наняты вспомогательные рабочие для вывоза строительного мусора.

После демонтажа перегородок мусор скопился в двух контейнерах.

Контейнер предоставляется на один день — как правило, его подают рано утром и забирают на следующее утро. Поэтому следует четко рассчитывать, когда накопилось достаточно мусора, чтобы заполнить весь контейнер.Два заказанных контейнера обошлись хозяйке
в 18 тысяч рублей.

Итак, снос стен и демонтаж полов завершены. После вскрытия полов стены очистили от плитки и других стеновых материалов. Пора привезти на объект стройматериалы для возведения новых стен, укладки пола и ремонта потолка.

Как сделать смету на закупку стройматериалов?
Читать

Комментарий в ФБ Комментарий в ВК

Также в этом разделе

Роспись стен, пожалуй, самый популярный способ декорирования стен.Матовые краски привносят в интерьер покой и гармонию, глянцевые — придают поверхности динамизма и заставляют играть цвета.

Помимо строительства и капитального ремонта, отделка квартиры также требует небольших улучшений. Специального времени для них не выделяют, мелкие работы ведутся во время вынужденных перерывов.

Страховщики утверждают, что почти 90% аварий — это заливы. Чтобы избежать такой ситуации, особое внимание следует уделить гидроизоляции «мокрых» помещений.

Порядок отделочных работ будет зависеть от вашего выбора — установить ванну на ножки или повесить на стену.Вы что-нибудь слышали о «подвесной» ванне? Не страшно — научим монтировать ванну в стенах.

Какие трубы оптимальны для горячего водоснабжения: медные, металлопластиковые или полипропиленовые? Какой материал дешевле, какой припой самый прочный, какие трубы легче всего монтировать? Ищем ответы на вопросы.

Перед укладкой паркета, плитки или линолеума необходимо подготовить черновой пол.

Скамейка круговая вокруг дерева: Скамейка вокруг дерева своими руками +чертежи, фото

28.11.2021 0 admin Разное

круглые и другие лавки. Как сделать их своими руками по чертежам поэтапно? Размеры круговых садовых скамеек

Роскошные широкие деревья на дачном участке — не редкость. Они прекрасно смотрятся и образуют тень, под которой можно спрятаться в жаркий летний день. А чтобы было удобно сидеть под густой кроной, можно установить красивые скамейки вокруг ствола дерева.

Достоинства и недостатки

Скамейки вокруг дерева станут отличным местом, где можно собраться всей семьей или посидеть наедине с собой и почитать книжку. Есть масса достоинств у такого отдыха и у самих лавочек, и все они рассмотрены ниже:

скамейки прекрасно впишутся в сад, ведь их дизайн можно выбрать самостоятельно или заказать у специалистов;

под кроной дерева на скамейке будет удобно прятаться от жары;

сделать лавку вокруг дерева сможет каждый, ведь это не требует особых навыков;

понадобится минимальный набор инструментов и материалы, которые у многих уже есть;

в интернете размещено множество чертежей, среди которых можно подобрать тот, что будет подходить по размеру и стилю.

Но, несмотря на многообразие форм и размеров, без недостатков тут не обошлось.

Деревянные скамейки требуют особого ухода в течение всего года и постоянного обновления покрытия. Если не обрабатывать лавку антисептиком и маслом, то вредители с дерева обязательно полакомятся ей. Сильные перепады температуры отрицательно сказываются на фактуре, а дожди могут полностью испортить скамейки.

Металлические лавочки сильно нагреваются во время жары и подвержены коррозии из-за дождей. Готовые скамейки могут быть плохого качества, а изготавливать их самостоятельно очень сложно.

Скамейки из фанеры легко ломаются и недолговечны даже при качественном уходе.

Из всего этого следует, что намного проще сделать скамейку из дерева и покрыть ее лаком.

Варианты дизайна

Садовая скамья может быть разной формы и любого размера, благодаря чему прекрасно подходит под каждое стилевое направление. Изготовить лавку для дачи можно своими руками, но для начала необходимо продумать дизайн.

Можно соорудить круговую скамейку как со спинкой и ручками, так и без. Ножки лучше всего сделать из металла, покрашенного в черный цвет, но деревянные тоже будут отлично смотреться на участке. Их можно скрыть с помощью панели или же оставить на виду.

Квадратная скамейка вокруг дерева тоже станет отличным вариантом. Если же ствол дерева кривой, и не получается сделать аккуратную лавочку такой формы, можно изобразить ее в форме ромба или любого другого многоугольника.

Скамья может представлять собой несколько уровней на разной высоте, чтобы каждому члену семьи было удобно, независимо от своего роста.

Если дерево находится рядом с забором, скамейку можно делать в виде полусферы, которая упирается в стену. Стол станет отличным дополнением к лавке любой формы.

Чертежи и размеры

Размер скамьи зависит от толщины ствола дерева и желаемой высоты сиденья, но лучшим вариантом будет объемное дерево, диаметр которого не меньше 50 см. Перед тем как приступать к работе, необходимо составить чертеж скамьи к конкретному дереву и указать там размеры.

На чертеже нужно изобразить внешний вид сбоку, чтобы лучше представлять результат, знать, как выполнить спинку и ножки. Высота ножек обычно составляет 45-50 см, но можно сделать их любой длины и формы. Спинка делается под наклоном к дереву, что надо учитывать при ее изображении. Лучший вариант — несколько деталей в форме трапеции, которые уменьшаются кверху.

Вид сверху тоже пригодится. Перед тем как рисовать его, необходимо продумать форму скамьи вокруг ствола — круг, квадрат или многоугольник, и ширину сиденья. В центре рисунка должно быть отверстие. Чтобы определить его размер, необходимо к диаметру дерева прибавить 20-30 см, если спинки не будет, и 30-40, если она будет. Толщина сиденья должна быть примерно как диаметр ствола, но не больше 60 см для гармоничного внешнего вида.

Многоугольные круговые лавочки обычно размещаются на квадратном основании, его тоже нужно изобразить и указать размеры, чтобы было проще работать. Его стороны должны быть меньше, чем ширина лавки, и иметь несколько перекладин, которые будут поддерживать сиденье.

Подбор и обработка материала

Чтобы сделать красивую скамейку, потребуются доски и бруски разных размеров. Скамья будет находиться на улице не в самых лучших условиях, поэтому материал следует заранее обработать и подготовить.

В первую очередь необходимо выбрать древесину — оптимально, если это будет лиственница, розовое дерево или канадский кедр. Если нет возможности использовать такой материал, можно применить хвойные породы, но заранее пропитать их под давлением.

После того как материал уже куплен, необходимо отрезать доски нужного размера и пропитать их. Делается это для того, чтобы защитить дерево от плесени, гниения и насекомых, которых на даче предостаточно.

Пропитку можно купить в любом строительном или интернет-магазине.

Поверхность следует очистить от пыли, лучше всего делать это дома или в гараже, где нет источников грязи. После этого ее ошкуривают, используя мелкую наждачную бумагу, и наносят состав с помощью кисточки или валика. Когда дерево высохнет, наносится второй слой. Можно начинать сборку деталей.

Важно! Если пропитка не спасает от солнечных лучей и выгорания, то после того как скамейка будет готова, ее необходимо покрыть двумя слоями лака.

Как сделать квадратную скамейку?

Для изготовления квадратной круговой скамейки нужно подготовить 12 брусков для основания.

4 из них должны быть небольшого размера — диаметр дерева + 20-40 см. Они станут основанием внутреннего квадрата, который будет прилегать к стволу.

Еще 4 тоже одного размера, но намного больше — диаметр + 60-90 см. Это внешний квадрат.

4 бруска, которые будут соединять внутренний и внешний квадраты. Чтобы высчитать их размер, необходимо из длины самого большого бруска (которая рассчитывается выше) вычесть длину маленького и разделить на 2 — полученное число назовем A. Число B — ширина сиденья, равное 40-60 см. Подставляем его в формулу C равно корень из А в квадрате + В в квадрате.

После этого собираем внутренний и внешний квадраты с помощью уголков и саморезов, а затем соединяем их небольшими брусками.

Следующий шаг в поэтапной инструкции — выпилить доски для сиденья. Ширина доски может колебаться от 20 до 30 см, поэтому их количество может отличаться. Потребуется 6-8 досок, длина которых на 5-7 см больше, чем сторона внешнего квадрата, и еще 6, которые соответствуют стороне внутреннего квадрата. Все они должны быть обработаны.

Доски укладываются на основание, расстояние между ними не больше 1 см, начиная с одной стороны. Первые 3-4 доски полностью перекрывают одну сторону, затем идут маленькие и снова большие. Они прикручиваются саморезами. Остается сделать ножки и спинку — и квадратная скамейка готова.

Изготовление круглой скамьи

При работе над круглой скамейкой рекомендуется следовать схеме и пошаговой инструкции, описанной ниже. Сначала нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты:

шурупы или саморезы;

доски и бруски;

уголки;

шуруповерт;

пилу.

Выпиливание элементов

Начинать изготовление нужно с шаблонов, они делаются заранее, чтобы было проще сделать ровную и качественную скамейку.

К диаметру ствола дерева нужно прибавить 15-30 см и разделить это число на 1,75. Полученная длина необходима для составления внутреннего шестиугольника, именно по ней отмеряют первую доску.

3-4 доски прикладываются друг к другу, на первой необходимо нарисовать 2 точки — начало и конец, между которыми окажется полученное расстояние.

После этого нужно отмерить угол в 30 градусов от каждой точки и нарисовать линию под этим углом на всех досках.

Отрезать шаблон и повторить это еще 5 раз.

Сборка

Отрезанные доски собираются, важно делать это на ровном месте и скреплять их качественными материалами. После подготовки шаблонов можно построить лавку. Все 6 шаблонов складываются вместе и скручиваются с помощью саморезов.

К лавке можно приделать спинку в любом стиле из подобных шаблонов — одна сторона такой же длины, как первая палка, а противоположная рассчитывается по такой же формуле, но диаметр дерева уменьшается, ведь дерево становится меньше. Угол произвольный или 90 градусов. Спинка прикрепляется с помощью уголков и саморезов.

Ножки из брусков делаются быстро и просто, для изготовления понадобится 12 элементов — внутренняя и внешняя нога на месте соединения двух шаблонов. Верхняя часть ножек прикрепляется к доскам с помощью шурупов, а нижняя – закапывается в землю, а затем заливается цементом.

Последний шаг — покрыть скамейку лаком и добавить элементы декора. Можно расписать ее, нанести наклейки или металлические цветы. Важно делать это после того, как 2-3 слоя лака высохнут.

Примеры в ландшафтном дизайне

Скамейка вокруг дерева станет не только прекрасным местом для отдыха, но и отличным украшением сада. Ниже представлены самые популярные и необычные скамейки и лавки.

Как сделать скамейку вокруг дерева, смотрите ниже.

круглые и другие лавки. Как сделать их своими руками по чертежам поэтапно? Размеры круговых садовых скамеек

Достоинства и недостатки

скамейки прекрасно впишутся в сад, ведь их дизайн можно выбрать самостоятельно или заказать у специалистов;

под кроной дерева на скамейке будет удобно прятаться от жары;

сделать лавку вокруг дерева сможет каждый, ведь это не требует особых навыков;

понадобится минимальный набор инструментов и материалы, которые у многих уже есть;

в интернете размещено множество чертежей, среди которых можно подобрать тот, что будет подходить по размеру и стилю.

Но, несмотря на многообразие форм и размеров, без недостатков тут не обошлось.

Деревянные скамейки требуют особого ухода в течение всего года и постоянного обновления покрытия. Если не обрабатывать лавку антисептиком и маслом, то вредители с дерева обязательно полакомятся ей. Сильные перепады температуры отрицательно сказываются на фактуре, а дожди могут полностью испортить скамейки.

Металлические лавочки сильно нагреваются во время жары и подвержены коррозии из-за дождей. Готовые скамейки могут быть плохого качества, а изготавливать их самостоятельно очень сложно.

Скамейки из фанеры легко ломаются и недолговечны даже при качественном уходе.

Из всего этого следует, что намного проще сделать скамейку из дерева и покрыть ее лаком.

Варианты дизайна

Чертежи и размеры

Подбор и обработка материала

Пропитку можно купить в любом строительном или интернет-магазине.

Важно! Если пропитка не спасает от солнечных лучей и выгорания, то после того как скамейка будет готова, ее необходимо покрыть двумя слоями лака.

Как сделать квадратную скамейку?

Для изготовления квадратной круговой скамейки нужно подготовить 12 брусков для основания.

4 из них должны быть небольшого размера — диаметр дерева + 20-40 см. Они станут основанием внутреннего квадрата, который будет прилегать к стволу.

Еще 4 тоже одного размера, но намного больше — диаметр + 60-90 см. Это внешний квадрат.

4 бруска, которые будут соединять внутренний и внешний квадраты. Чтобы высчитать их размер, необходимо из длины самого большого бруска (которая рассчитывается выше) вычесть длину маленького и разделить на 2 — полученное число назовем A. Число B — ширина сиденья, равное 40-60 см. Подставляем его в формулу C равно корень из А в квадрате + В в квадрате.

Изготовление круглой скамьи

шурупы или саморезы;

доски и бруски;

уголки;

шуруповерт;

пилу.

Выпиливание элементов

К диаметру ствола дерева нужно прибавить 15-30 см и разделить это число на 1,75. Полученная длина необходима для составления внутреннего шестиугольника, именно по ней отмеряют первую доску.

3-4 доски прикладываются друг к другу, на первой необходимо нарисовать 2 точки — начало и конец, между которыми окажется полученное расстояние.

После этого нужно отмерить угол в 30 градусов от каждой точки и нарисовать линию под этим углом на всех досках.

Отрезать шаблон и повторить это еще 5 раз.

Сборка

Примеры в ландшафтном дизайне

Как сделать скамейку вокруг дерева, смотрите ниже.

круглые и другие лавки. Как сделать их своими руками по чертежам поэтапно? Размеры круговых садовых скамеек

Достоинства и недостатки

скамейки прекрасно впишутся в сад, ведь их дизайн можно выбрать самостоятельно или заказать у специалистов;

под кроной дерева на скамейке будет удобно прятаться от жары;

сделать лавку вокруг дерева сможет каждый, ведь это не требует особых навыков;

понадобится минимальный набор инструментов и материалы, которые у многих уже есть;

в интернете размещено множество чертежей, среди которых можно подобрать тот, что будет подходить по размеру и стилю.

Но, несмотря на многообразие форм и размеров, без недостатков тут не обошлось.

Деревянные скамейки требуют особого ухода в течение всего года и постоянного обновления покрытия. Если не обрабатывать лавку антисептиком и маслом, то вредители с дерева обязательно полакомятся ей. Сильные перепады температуры отрицательно сказываются на фактуре, а дожди могут полностью испортить скамейки.

Металлические лавочки сильно нагреваются во время жары и подвержены коррозии из-за дождей. Готовые скамейки могут быть плохого качества, а изготавливать их самостоятельно очень сложно.

Скамейки из фанеры легко ломаются и недолговечны даже при качественном уходе.

Из всего этого следует, что намного проще сделать скамейку из дерева и покрыть ее лаком.

Варианты дизайна

Чертежи и размеры

Подбор и обработка материала

Пропитку можно купить в любом строительном или интернет-магазине.

Важно! Если пропитка не спасает от солнечных лучей и выгорания, то после того как скамейка будет готова, ее необходимо покрыть двумя слоями лака.

Как сделать квадратную скамейку?

Для изготовления квадратной круговой скамейки нужно подготовить 12 брусков для основания.

4 из них должны быть небольшого размера — диаметр дерева + 20-40 см. Они станут основанием внутреннего квадрата, который будет прилегать к стволу.

Еще 4 тоже одного размера, но намного больше — диаметр + 60-90 см. Это внешний квадрат.

4 бруска, которые будут соединять внутренний и внешний квадраты. Чтобы высчитать их размер, необходимо из длины самого большого бруска (которая рассчитывается выше) вычесть длину маленького и разделить на 2 — полученное число назовем A. Число B — ширина сиденья, равное 40-60 см. Подставляем его в формулу C равно корень из А в квадрате + В в квадрате.

Изготовление круглой скамьи

шурупы или саморезы;

доски и бруски;

уголки;

шуруповерт;

пилу.

Выпиливание элементов

К диаметру ствола дерева нужно прибавить 15-30 см и разделить это число на 1,75. Полученная длина необходима для составления внутреннего шестиугольника, именно по ней отмеряют первую доску.

3-4 доски прикладываются друг к другу, на первой необходимо нарисовать 2 точки — начало и конец, между которыми окажется полученное расстояние.

После этого нужно отмерить угол в 30 градусов от каждой точки и нарисовать линию под этим углом на всех досках.

Отрезать шаблон и повторить это еще 5 раз.

Сборка

Примеры в ландшафтном дизайне

Как сделать скамейку вокруг дерева, смотрите ниже.

Скамейки из дерева своими руками: фото, чертежи круговой скамейки

Если вы хотите сделать интересные дополнения для дизайна своего сада, ничто не может превзойти скамейки из дерева со стильным круговым дизайном. Круговые деревянные скамейки великолепны, — тщательно сделанная своими руками скамейка вокруг дерева, спроектированная в соответствии с вашими пространством, может сделать уютным любой двор, придав ему современный стиль и индивидуальность.

Посмотрите, могут ли скамейки из дерева, варианты дизайна которых приведены в статье, подойти для преобразований вашего двора или возможно, подсказать какую-либо полезную идею.

Вы можете использовать круговую скамейку не только в саду, но и на террасе примыкающей к дому. Здесь удобно добавить в скамейку встроенные ящики для хранения подушек и прочих принадлежностей.

Скамейки из дерева своими руками.

Круговая деревянная скамейка — это интересный проект, который вы можете сделать своими руками за выходные.

Мы делаем скамейку из шести одинаковых секций. На рисунке общий чертеж скамейки, который мы будем конкретизировать под свои размеры. Измерим диаметр нашего дерева на высоте сиденья 40-45 см. Для старого дерева добавьте к длине обхвата 15 см, для молодого дерева, чтобы не мешать его росту, добавим 30 см. Разделите полученное число на 1,75, чтобы найти длину ближних к стволу коротких планок сиденья.

Скамейка из дерева чертеж

Отмерьте эту длину на деревянных планках сиденья, срезая края под углом 30 градусов. Используя планки первого сиденья как шаблон, подготовьте планки для всех остальных секций.

Разложите сидения в виде шестиугольника на плоскости, используя 0,5 см прокладки между планками, как показано на фото. Начиная с внутренних планок сидений, выровняйте и отрегулируйте соединения между ними. Затем отрегулируйте внешние планки до тех пор, пока швы не будут выровнены, а края аккуратно сойдутся вместе.

Ножки скамейки состоят из внутренней и внешней опоры, зажатой между двумя брусками. Подготовьте 12 ножек, длинна которых равна высоте скамьи минус толщина сиденья. Если земля вокруг дерева неровная, сделайте ноги длиннее, чтобы вы могли выровнять скамью позже, выкапывая почву под ними. Измерьте по срезу расстояние от середины края внутренней планки сиденья до конца наружной планки, отнимите из него 7 см, — это зарезервированное место для спинки и фартука. Вырежьте 12 брусков. Сделайте 30 градусный скос у каждого бруска со стороны фартука. На внешней ноге с обеих сторон сделайте метку 5 см от внешнего края. Закрепите ногу между двумя брусками двумя болтами, в соответствии со сделанными вам метками. Просуньте внутреннюю ногу между брусками и закрепите ее в нескольких см от внешней ноги. Не располагайте внутреннюю ногу близко в внутреннему краю, т.к. ей будут мешать корни.

Соберите скамейку на плоской поверхности, не закрепляя две противоположных секции. Установите скамейку около дерева, если надо, откорректируйте плоскость, выбирая грунт под ножками скамейки. Скрепите все секции.

Подготовьте планки для спинки. Установите их заподлицо с внутренним краем ближних к дереву планок сиденья, скосите на 30 градусов боковые края подготавливаемых планок. Приклейте планки к сиденью и закрепите болтами через нижнюю часть сиденья.

Подготовьте планки для фартука деревянной скамейки. Измерьте расстояние между двумя дальними точками горизонтальных брусков каждой секции. Вырежьте 6 планок этой длины, скосив срезы на 30 градусов. Просверлите направляющие отверстия и прикрепите планки к брускам винтами.

Завершите работу отшлифовав поверхность скамейки.

Скамейки из дерева варианты дизайна.

Вы легко можете модифицировать базовый дизайн скамейки из дерева, сделав фартук и спину плетенными из ивовых прутьев.

Или, отказавшись от спинки и разместив скамейку подальше от ствола, разместить во внутреннем пространстве красивый цветник.

Смелее экспериментируйте с размерами и формой скамейки, используя уникальную возможность построить удобную и оригинальную скамейку.

Придайте своей даче индивидуальность, — вы можете создать уникальную зону отдыха посредством одной деревянной скамейки.

Интегрируйте в скамейку контейнеры для цветов или высокие грядки.

Скамейки из дерева сложной формы придают саду изысканную элегантность и стиль.

Острые сложные формы не для всех. Пригласите друзей отдохнуть на этой уютной скамейке мягкой округлой формы.

Скамейки из дерева фото.

Эта скамейка из дерева вместе с оригинальной дорожкой с мозаикой превратила уголок сада в интересное яркое пространство, которое отлично подойдет как для взрослых вечеринок, так и для детских.

Круговые скамейки можно сделать не только из дерева, скамейка из природного камня добавляет саду интересную текстуру и натуральную красоту.

Красивая деревянная скамейка с яркими полосатыми пуфами придаст вашему саду ощущение отпуска и вы сможете наслаждаться настоящим комфортом в своем собственном дворе.

Круговая скамейка превратила маленькую террасу в достаточно удобную зону отдыха.

Пожалуй, включение дерева в состав высокой террасы и деревянная скамейка вокруг него — одно из самых красивых дачных решений.

Небольшое пространство под деревом с помощью простой скамейки-патио превратилось в излюбленную зону отдыха в саду.

Прохладное уютное место под деревом даст вам передышку от дачных забот.

Лето на даче предлагает нам много удовольствий: отпуск, долгие летние дни, теплые ночи и встречи с друзьями.

Созданная для вашего идеального отдыха, стильная круговая скамейка из дерева откроет для вас новые впечатления, — от сладкого послеобеденного отдыха в тени дерева до счастливого часа на закате для ужина при свечах и разговоров под звездами…

Как построить круглую скамейку и стол для сада вокруг дерева

Облагораживание ландшафтной территории – дело не одного дня. Помимо возведения основных построек и обустройства сада всегда хочется выделить местечко для отдыха, где можно насладиться единением с природой. И главным элементом такого уютного уголка под открытым небом непременно будет выступать садовая мебель. Если же свободного места на участке не так много, можно задействовать приствольные области деревьев, установив под ними круглую скамейку со столом. Как построить круглую скамейку и стол для сада вокруг для дерева, рассмотрим более подробно.

Скамьи вокруг дерева на протяжении многих лет возглавляют рейтинг популярности среди ландшафтных дизайнеров и ценителей комфорта и красоты. Из металла или дерева, со спинкой или без, простые конструкции или изящные украшенные орнаментом изделия – они никогда не выходят из моды.

Причина такой популярности, скорее всего, в том, что они выступают обрамлением стволов. Большие раскидистые деревья притягательно действуют на человека, ведь под его мощными ветвями любой чувствует себя защищенным.

Лавочка под деревом – своего рода символ единения человека с окружающей его природой: сохраняя свои функциональные и декоративные качества, она становится частью обитаемого сада

Ключевой элемент этой пары, конечно же, дерево. Поэтому обрамляющая его скамья не должна стеснять, а тем более повреждать ствол. Круглую скамью лучше всего устанавливать под каштаном, березой, ивой или орехом.

Фруктовые деревья – далеко не лучший вариант. Опадающие плоды деревьев будут портить внешний вид мебели, оставляя следы на светлой поверхности древесины.

Отлично, если со скамьи будет открываться живописная панорама на красивый цветник, водоем или арку с вьющимися растениями

В жаркие летние деньки на такой скамейке приятно отдохнуть, спрятавшись под тенью листвы. В осенние месяцы, когда листья уже опадут, вы будете наслаждаться теплом последних лучиков солнца.

Садовая мебель призвана не только обеспечивать комфортные условия для отдыха в центре зеленых насаждений на свежем воздухе, но и выступать ярким акцентом оригинального оформления тенистого уголка.

Материалом для ее изготовления может выступать: дерево, камень, металл. Но все же наиболее гармонично на садовом участке смотрится именно деревянная мебель.

Обладая уникальной фактурой, лавочки из дерева одинаково хорошо смотрятся как среди зелени сада, так и на фоне каменных и кирпичных построек участка

Выбирая материал для создания деревянной лавочки или стола, отдавайте предпочтение породам древесины с плотной структурой. Они способны лучше противостоять негативным воздействиям атмосферных осадков, сохраняя презентабельный внешний вид в течение нескольких сезонов.

Отлично подходит для изготовления садовой мебели лиственница: количество масел и клейких веществ делает ее наименее уязвимой к повышенной влажности и колебаниям температур

Среди недорогих пород для изготовления уличных столов и стульев хорошо подойдет также сосна, акация, вишня или ель. Красивым цветом и текстурой обладают дуб и орех. Но даже при качественной обработке они менее устойчивы к изменениям климата, а под действием прямых солнечных лучей могут и вовсе постепенно рассохнуться.

Не зависимо от выбора породы древесины, чтобы садовая мебель прослужила не один сезон, все деревянные детали и элементы необходимо обработать защитными пропитками как с лицевой, так и с тыльной стороны.

Самый простой вариант изготовления круговой лавочки – создание шестигранной конструкции, спинкой примыкающей к стволу дерева. Ножки скамьи не должны повреждать надземные части корней растения. Определяя расстояние между сидением лавочки и стволом дерева, необходимо делать запас в 10-15 см на его рост в толщину.

Для изготовления круглой скамьи, которая выступит обрамлением дерева с диаметром ствола в пределах 60 см потребуется:

по 6 заготовок длиной 40/60/80/100 мм шириной 80-100 мм;
12 заготовок длиной 50-60 см для ножек;
6 заготовок длиной 60-80 см для поперечин;
6 планок для изготовления спинки;
6 полос для создания фартука;
саморезы или шурупы.

Используйте для работы только хорошо высушенную древесину. Это снизит вероятность образования трещин на поверхности в процессе эксплуатации скамьи.

Из инструментов необходимо подготовить:

отвертку или шуруповерт;
электропилу или ручную ножовку;
болгаруа с насадкой для шлифования;
садовую лопату;
молоток.

Круговая скамейка представляет собой конструкцию, состоящую из шести одинаковых секций. Размер секций зависит от диаметра дерева. Его измеряют на высоте размещения сидения, прибавляя к полученному результату 15-20 см на запас для обеспечения дальнейшего роста дерева. Чтобы определить длину коротких сторон внутренних плит скамьи, полученный результат измерений делят на 1,75.

Чтобы круговая скамья в собранном виде имела правильную форму и идеально ровные края, угол среза каждой секции должен быть равен 30°

Для создания симметричных ровных граней и получения ровных скосов между соседними планками сидения, при нарезке детали следует соединить между собой метровыми досками.

Заготовки для сидения раскладывают в четыре ряда на ровной плоскости. Чтобы в собранном виде доски сидения не примыкали вплотную руг к другу, на этапе сборки конструкции между ними устанавливают прокладки толщиной в 1 см.

На крайней доске, которая будет выступать короткой стороной внутренней плиты скамьи, намечают места среза под углом в 30°

Наметив место среза по крайней доске, переносят линию и на доски соседних рядов, выдерживая тот же угол наклона. В каждом следующем ряду плиты будут длиннее, чем в предыдущем. По такой же технологии вырезают еще 5 шаблонов одинакового размера.

Правильность габаритов сидения легко проверить, выложив все шаблоны и состыковав их края так, чтобы получился равнобедренный шестиугольник

Убедившись в верности расчетов и в правильности сборки элементов сидения, приступают к изготовлению ножек скамьи. Конструкция круговой лавочки предусматривает установку внутренних и наружных ножек. Их длина зависит от желаемой высоты сидения. В среднем она составляет 60-70 см.

Для придания жесткости конструкции соедините ножки поперечинами, длина которых будет равна ширине сидения скамьи

Вырезают 12 одинаковых ножек на высоту сидения. Если земля вокруг дерева имеет неровную поверхность, заготовки для ножек делайте чуть длиннее намеченного размера. В дальнейшем в процессе установки вы всегда сможете подровнять высоту, подсыпав или, наоборот, сняв слой почвы под ножками скамьи.

Чтобы соединить ножки поперечинами параллельно друг другу, на опорных стойках и поперечинах делают маркером метки, которые будут выступать ориентиром при просверливании сквозных отверстий. Для создания жесткой конструкции отверстия просверливают в шахматном порядке, размещая их по диагонали и захватывая ножки с поперечинами.

В сквозные отверстия вставляют болты и, нанизав на них шайбу с гайкой, с помощью разводного ключа плотно затягивают. Такие же действия выполняют при затягивании остальных пяти узлов.

Соединить ножки с сидением лавочки проще всего, установив их в вертикальном положении и зафиксировав с помощью зажимов, а затем положив на них доски сидений

Полосы сидения выкладывают на опорные стойки таким образом, чтобы стыки между досками располагались строго по центру над ногами. Сами полосы необходимо немного сдвинуть в сторону передних ножек так, чтобы они выходили за края.

Убедившись в правильности сборки, соединяют две соседние секции. Сначала прикручивают внешние опорные стойки, а затем «сажают» на винты внутренние ножки. В результате должно получиться два собранных участка, каждый из которых включает по три соединенных между собой полосы.

Собранные половинки круговой лавочки устанавливают с противоположных сторон дерева, состыковывая края примыкающих полос

«Наживив» места соединений, повторно регулируют расположение внешних трех опор, и лишь после этого затягивают винты. Выровняв горизонтальность поверхности лавочки с помощью уровня, приступают к монтажу спинки.

Спинки всех шести сидений устанавливают по задней кромке, размещая их заподлицо и фиксируя посредством болтового соединения

Для удобства эксплуатации торцевые скосы срезают под углом в 30°. Для фиксации элементов скамьи направляющие винты закручивают через отверстия с внутренней стороны сидения и захватывая спинку. По такой же технологи соединяют все смежные спинки.

На завершающем этапы из отдельных полос монтируют фартук. Для определения длины полос измеряют расстояние между наружными ножками скамьи. Нарезав шесть заготовок для фартука, короткие края каждой скашивают под углом в 30°.

Чтобы установить фартук, поочередно прикладывают доски к внешним бортам сидения, и, зафиксировав зажимом, прикручивают винтами к ножкам скамьи

Готовую скамейку остается только отшлифовать, устранив все шероховатости, и покрыть влагоотталкивающей масляной пропиткой. Хороший результат дают также составы на основе воска, создающие на поверхности тонкую пленку, которая препятствует проникновению влаги из окружающей среды.

Процесс изготовления четырехгранной скамьи мало чем отличается от технологии производства лавочки шестигранной формы

Установив круговую скамью в прохладном уголке сада, вы сможете в любое время наслаждаться, оперевшись на шершавую кору ствола и слушая звуки природы.

Логичным дополнением круговой скамьи сада станет стол вокруг дерева, который также можно установить под соседним растением.

Под обустройство стола лучше выбирать дерево с раскидистой кроной, чтобы тень от него укрывала не только столешницу, но сидячих за столом людей

Вид и форма стола может быть любой начиная с традиционных квадратных конструкций и завершая столешницами неправильной формы. Мы же предлагаем соорудить конструкцию, столешница которой выполнена в форме головки раскрывшегося цветка.

Проект рассчитан для оформления ствола дерева, диаметр которого не превышает 50 см. Если выбранное под установку стола вами дерево еще растет, обязательно сделайте дополнительный запас под центральное отверстие столешницы.

Для изготовления стола вокруг дерева потребуется:

отрез фанеры толщиной 10-15 мм размером 1,5х1,5 м;
доска толщиной 25 мм и размером 20х1000 мм;
2 отреза металлической полосы шириной 45 мм и толщиной 55 мм;
деревянный брусок 40х40 мм;
саморезы по дереву и металлу;
2 болта-стяжки 50х10 мм;
2 гайки и 4 шайбы.
краска по металлу и пропитка для дерева.

При определении размеров металлической полосы, ориентируйтесь на толщину дерева, но при этом делайте дополнительный запас в 90 мм для крепления деталей.

Доски для столешницы обрабатывают в виде лепестка, закругляя внешние края и делая внутренние части для середины цветка более узкими

Из листа фанеры выпиливают круг диаметром меньше на 10-12 см, чем размер столешницы. В центре круга выпиливают отверстие, размером соответствующее толщине ствола. Для возможности монтажа круг разрезают пополам, заготовки покрывают лаком.

Каркас конструкции сооружают из брусков длиной по 40 см и 60 см. У заготовок размером в 60 см срезают концы под углом в 45° таким образом, чтобы одна сторона сохранила прежнюю длину. Деревянные заготовки зачищают наждачной бумагой и покрывают пропиткой.

Концы двух отрезов металлической полосы сечением 45 мм загибают под прямым углом и покрывают в 2-3 слоя краской. Чтобы собрать конструкцию, к металлическим заготовкам прикручивают бруски таким образом, чтобы их торцы не выступали за край полос. В результате должна получиться конструкция, внешне напоминающая бочку, но в зеркальном исполнении.

Собранный каркас надевают на ствол дерева, подкладывая под металлические элементы прокладки – куски линолеума. Болты и гайки плотно затягивают. К вертикальным элементам каркаса с помощью саморезов прикручивают полукруги из фанеры. На фанерный круг выкладывают лепестки, формируя столешницу в виде цветка.

Каждый лепесток «цветка» фиксируют саморезом, максимально заглубляя шляпки так, чтобы они не выступали над поверхностью

Поверхность лепестков обрабатывают наждачной бумагой. При желании щели между досками покрывают эпоксидной смолой. Боковые грани и поверхность столешницы обрабатывают защитным составом, который сведет к минимуму воздействие влаги и насекомых. Для придания столешнице желаемого оттенка, используйте пропитку с пигментом или обычную морилку.

Какой бы вариант круговой лавочки или стола вы не выбрали, главное – чтобы он гармонировал с окружающим его ландшафтом. В любой случае садовая мебель, сделанная своими руками, будет каждый раз радовать вас своей неповторимостью и уникальностью.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

чертежи квадратной, круговой, как строить шестигранник, поэтапно, фото

Развесистая древесная крона с листвой может стать прекрасным укрытием от солнечных лучей и даже небольшого дождика. Идея отличная, но прежде нужно подобрать нормальные чертежи скамейки вокруг дерева, своими руками сделать привязку на местности по размерам ствола, и можно приступать к изготовлению садовой мебели.

Даже в незавершенном виде лавочка вокруг ствола выглядит интересно

Виды конструкций скамеек вокруг дерева

Схем и возможных проектов скамьи можно отыскать достаточно много, в самых разных вариантах оформления и отделки. Насколько удачной получится лавочка вокруг ствола дерева, зависит от нескольких факторов:

Диаметра и формы ствола, наличия наклона;
Имеются ли выступающие корни у основания дерева;
Размер свободного пространства вокруг дерева.

Из-за круглой формы ствола обвязать классическую прямую лавку вокруг дерева своими руками не так просто, как может показаться с первого взгляда. Приходится искать способ собрать конструкцию из нескольких секций так, чтобы сидения и спинки по всему периметру скамейки находились на одном уровне.

Лавку лучше ставить на твердое покрытие

Поэтому маленькую лавочку можно сделать вокруг дерева из двух половинок. Большую скамейку приходится собирать своими руками из нескольких секций, последовательно устанавливая одну к другой.

Круглые модели

Если нужна не просто удобная, но и одновременно стильная мебель, то, возможно, оптимальным решением будет установка вокруг дерева круговой скамейки. Определенная сложность конструкции с лихвой компенсируется очевидными преимуществами:

Отсутствие острых углов и граней, что делает мебель безопасной для игр и отдыха детей;
В отличие от конструкций скамеек –многоугольников, сидеть на такой лавочке одинаково удобно всем, независимо от количества сидящих людей;
Изящный дизайн, деревянная скамейка, собранная вокруг дерева своими руками, фото, всегда выглядит полноценной мебелью, а не кустарщиной-самоделкой.

Совет! Из-за особенностей устройства несущего каркаса для круговых скамеек лучше выбирать деревья с максимально плотной поверхностью площадки.

Собрать конструкцию вокруг ствола не составит особого труда, но на мягком грунте поддерживать и регулярно выравнивать высоту ножек намного сложнее, чем на площадке, вымощенной плиткой.

При желании можно построить своими руками скамью вокруг большого дерева с высокой пирамидальной спинкой или просто уложить на поверхность ствола мягкий подкладочный материал, используемый для изготовления мягкой мебели.

Качество лавочек не уступает мебели промышленного изготовления

Классические модели круговых скамеек, устанавливаемые вокруг стволов деревьев, часто оказываются слишком сложными для изготовления своими руками. Например, для модели, приведенной на фото ниже, потребуется обрабатывать рейки сидения своими руками поэтапно одним пакетом, иначе лавочка вокруг дерева получится неровной, и все дефекты будут видны, как на ладони.

Такая скамейка собирается из готовых секций, как на видео, и часто конструкция не замыкается вокруг дерева в кольцо, а оставляется в виде дуги или полуокружности.

Совет! Скамейки в виде полукруга пользуются огромной популярностью и часто используются не только в виде мебели вокруг дерева, их нередко ставят внутри беседок и даже на углу дачного домика.

Восьмигранники, шестиугольники и квадраты

Не обязательно строить скамейку вокруг дерева, пытаясь копировать округлую форму ствола. В более простых конструкциях для насаждения оставляют квадратное окно, а наружную кромку скамейки оформляют в виде шестиугольника, квадрата или даже восьмиугольника.

В дизайне и внешнем оформлении они несколько уступают круглым скамейкам, зато изготовить и установить их вокруг дерева намного проще.

В наиболее удачных моделях всегда присутствуют подлокотники

Чертежи и размеры скамеек вокруг дерева

Наиболее простой вариант лавочки квадратной формы можно построить по чертежу, приведенному ниже.

Каркас скамейки собран из четырех прямоугольных опор – окон, размером 60х40 см. Такая скамья собирается вокруг дерева установкой всех опор одновременно.

Чертежи 6-ти угольной лавочки вокруг дерева

Если к предыдущей конструкции добавить еще парочку опор, то вполне можно собрать скамейку с шестиугольным контуром. Для небольших деревьев такое решение будет наиболее оптимальным.

Если требуется собрать скамейку вокруг старого дуба или тополя, то лучше всего использовать проект со спинкой.

Лавку собирают из секций, напоминающих по форме скошенный стул

Конструкция получается несколько сложнее, так как задние части опор нужно будет изготавливать из прочной древесины или фанеры одной деталью. Кроме того, чтобы обвязать шестиугольной скамьей вокруг дерева своими руками, необходимо выдерживать угол схождения соседних опор. В данном случае угол пересечения прямых линий, проведенных через стойки, в центре шестиугольника составит 30^о.

Чертежи 8-ми угольной скамейки вокруг дерева

Для изготовления лавочки с восьмиугольным контуром проще всего использовать конструкцию, приведенную на чертеже ниже.

В ее основе используется классическая квадратная рама на четырех опорах. Поверх внутренней коробки из бруса нашивают восемь коротких реек. Они будут служить обрешеткой для планок сидения.

Из плюсов можно отметить, что скамейка получается простой и устойчивой. Недостатков чуть больше:

Раму скамейки придется собирать вокруг дерева непосредственно на местности, сделать в подсобке или гараже и привести готовую лавку на дачу явно не получится;
Каждую планку облицовки нужно будет подгонять индивидуально по размерам места посадки на секции.

Кроме того, для сборки лавочки нужно будет запастись соединительными уголками, если собрать просто на саморезах или шурупах, то скамейка может не выдержать нагрузки.

Какие инструменты и материалы потребуются

Для постройки скамейки нужно будет закупить:

Сосновую рейку сечением 50х30 мм;
Облицовочную планку, лучше из липы, сечением 20х70 мм;
Брус для каркаса 70-70 мм;
Саморезы по дереву;
Крепежные уголки, алюминиевые или стальные, толщиной не менее 2 мм.

Для работы потребуется станок или ручная дисковая пила по дереву, электродрель и шуруповерт, столярный угольник, рулетка, слесарная линейка и разметочный инструмент с функцией контроля угла запила торца.

Инструмент для замера угла запила в двух плоскостях

Кроме того, перед тем как собрать скамейку вокруг дерева, заготовки нужно будет обработать противогрибковым составом, отбелить и вскрыть качественным полиуретановым лаком для наружных работ.

При желании лавочку можно построить из инженерной или террасной доски

Как сделать квадратные скамеечки вокруг дерева

В первую очередь нужно будет изготовить четыре опоры, каждая представляет собой раму 60х40 см. Нижнюю часть рамки прикручивают саморезами на высоте не менее 50 мм от поверхности площадки. Это нужно для того, чтобы конструкция опиралась на площадку в двух точках, а не по всей длине катета. В противном случае скамейка вокруг дерева будет неустойчивой.

Готовые опоры выставляем на площадке вокруг дерева и выравниваем так, чтобы расстояние между крайними точками всех четырех углов условного квадрата было одинаковым.

Далее нашиваем рейки облицовки сидения, края которых запиливаются под углом 45^о, а длина определяется по месту посадки. Каждая рейка крепится двумя парами саморезов.

Как строить скамейку шестигранник вокруг дерева

Для изготовления лавочки будем использовать схему сборки конструкции. Такой рисунок или эскиз упрощает работу и облегчает контроль качества деталей.

Конструкция состоит из четырех основных элементов:

Система из шести П-образных опор;
Поперечные брусы – распорки, они соединяют опоры в один каркас;
Реечная облицовка сидений скамейки;
Декоративный бортик, нашитый по внутреннему периметру лавки.

Детали соединяются между собой вокруг дерева саморезами и болтами с гайками. Вид крепежа выбирается в зависимости от размеров и предполагаемой нагрузки на конструкцию.

Изготовление каркаса

Каждая П-опора состоит из двух одинарных вертикальных стоек и двойной горизонтальной поперечины. Заготовки для них нарезаем на станке из дубовой доски или лиственницы, соединяем в пакет струбцинами и сверлим отверстия под болтовое крепление.

Детали соединяем болтами с максимальной затяжкой, иначе скамейка в процессе монтажа может съехать в сторону

Кроме того, нужно будет нарезать доски для горизонтальной обвязки опор и подогнать их по размеру, выполнить запил торцов под углом в 45^о.

Нашиваем облицовку

Следующим этапом нужно вырезать планки для облицовки сидения. Материал раскраиваем и выкладываем на листе фанеры так, как он будет лежать на опорах вокруг дерева. Чтобы выдержать расстояние между планками, вставляем вырезанные заранее щепки – шаблоны.

После того как подогнали размеры планок облицовки и углы запила торцов, крепим их на готовые опоры

Чтобы упростить монтаж вокруг ствола, собираем скамейку в виде двух половинок, которые можно легко перенести и соединить в единую конструкцию. Остается лишь нашить вырезанные заранее горизонтальные поперечины и установить внутренний бортик скамейки.

Как сделать круглую скамейку вокруг дерева своими руками

Изготовление лавочки в виде кольца заметно сложнее предыдущих моделей, так как требует постройки отдельного несущего каркаса и использования реечного материала облицовки, изогнутой в виде дуги.

Каркас собирается из отдельных секций

Каркас круглой лавочки ничем не отличается от других схем. Его можно сделать наборным из нескольких секций. Предварительно измеряем расстояние от условной осевой линии ствола дерева до внутреннего и наружного периметра кольцевой лавочки. Перенеся данные на чертеж, можно рассчитать графически в масштабе, насколько наружные поперечины в каждой секции должны быть длиннее внутренних отрезков.

Так как монтаж будет выполняться на значительном удалении от ствола, скамейка опираться на дерево не будет. Поэтому для каждой секции нужно будет сделать внутренние распорки и подкосы для опор. Каркас обязательно собирают вокруг ствола в «черновую», чтобы проверить расчеты.

Рейки облицовки в виде дуг изготавливают из липы. Заготовки раскраивают по длине, закладывают в металлическую бочку и прогревают паром в течение часа. Горячую рейку укладывают на металлический шаблон и прижимают струбцинами.

После остывания и обработки материал нашивают саморезами на собранный каркас.

Варианты оформления

Несмотря на повышенную сложность процесса постройки скамеек, подобные конструкции пользуются особой популярностью у дачников и любителей загородного отдыха. Поэтому варианты оформления лавочек можно подобрать на любой вкус, от простых скамеечек до самых сложных конструкций.

Заключение

Правильно подобранные чертежи скамейки вокруг дерева своими руками всегда были главным условием для начала работ. Строить подобные конструкции без продуманной схемы может только профессиональный столяр, но даже в этом случае у мастера всегда будет под рукой хотя бы простейший эскиз будущего изделия.

Как сделать круговую лавочку вокруг дерева?

Если решили вокруг дерева установить круглую скамью, нужно учесть толщину ствола, если дерево еще растет, то сделать расчет скамейки так, чтобы близко к стволу не стояла. Т.е. измерить диаметр дерева, для взрослого дерева прибавить 15 см , для молодого 30 см. Не под все деревья такие скамейки можно поставить, например, если поставить вокруг фруктового дерева, то дискомфорт из-за опавших плодов обеспечен.

Для изготовления скамьи лучше использовать древесину вишни, дуба, хвойных пород деревьев, они прослужат дольше.

Подготовить по 6 обычных дощечек (шириной 8-10см), длиной: 40 см, 60 см, 80 см 100 см. А для спинки 24 доски (шириной 8-10 см) по 40 см длиной. Понадобятся 6 штук вертикальных планок для соединения сидения и спинки, длиной 90 см, 6 штук соединительные планки между ножками, длиной по 40 см и 6 штук — по 50 см, и передние ножки — 6 штук по 40 см.

Сначала вертикальную длинную доску сбить с передней ножкой двумя соедин.планками:вверху — 50 см и внизу — 40 см. Сделать 6 одинаковых деталей.

Детали между собой соединить метровыми досками, сделать скосы между ними, для закругления лавочки. Таким образом сбивают с конца спинки детали каркаса 40 см дощечками. По середине сидений набивают 60 и 80 см доски. Все это проделываем вокруг любимого дерева. Останется сбить выступающие вверх планки для спинок дощечками по 40 см. На каждую спинку идет по 3 дощечки.

Если скамейка будет шестигранной, значит она будет состоять из шести секций по всему периметру, с симметричными и ровными гранями. Все секции делаются под углом 30 градусов, длина секции определяется по толщине ствола дерева.

Сначала подготовленные дощечки разложить на сухой ровной поверхности, оставить между ними щели ~1 см. По первой доске сделать спилы под углом 30 градусов, таким образом размещаются все остальные. Каждый следующий круг дощечек будет длиннее предыдущего. Для каждого соединения нужно сделать ножки, длина их зависит от высоты скамейки. Ножки соединяются перекладиной, равной длине всей грани скамейки. Готовые ножки установить вертикально и собрать секции скамейки, скрепляя их с ножками скамьи.

Круглые скамейки можно изготовить по этим схемам:

Как построить скамейку из дерева

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Сделайте скамейку с партнером, который поможет вам поднимать тяжелые предметы и соединить секции вместе.

Когда читательница Сара Шрамм спросила нас, как сделать скамейку на дереве, мы не смогли ей отказать. В этом удобном и прохладном месте найдется место для всей семьи. Для его создания старший технический редактор TOH Марк Пауэрс выбрал специально пропитанную и термически модифицированную сосну, которая тверда и плотна, как экзотическая лиственная древесина, а также устойчива к гниению и термитам.(Вам нужно будет просверлить направляющие отверстия для каждого винта, который нужно ввернуть в него.) Соберите свою скамейку, и вы будете наслаждаться отдыхом на ней с любимой книгой все лето.

Шаг 1

Обзор построения скамейки из дерева

Иллюстрация Грегори Немека

График проекта

Пятница: Сделайте шаблон скамейки и определите размеры секций.

Суббота: Вырежьте и разложите доски сиденья и сделайте сборки ножек.

Воскресенье: Прикрепите доски сиденья к узлам ножек, установите скамейку вокруг дерева и добавьте спинку и фартук.

Шаг 2

Создать шаблон

Фото Мэтью Бенсона

Вы сделаете скамейку из шести секций одинакового размера. Измерьте диаметр дерева в дюймах на высоте сиденья (от 16 до 18 дюймов).Добавьте 6 дюймов для зрелого дерева; добавьте 12 дюймов для молодого дерева, чтобы учесть рост. Разделите полученную сумму на 1,75, чтобы найти длину коротких сторон внутренних досок сиденья. Отметьте эту длину на полосе обрезков пиломатериалов или картона и обрежьте концы под противоположными углами в 30 градусов, чтобы противоположная сторона была длиннее. Отрежьте еще пять частей шаблона по размеру. Проверьте соответствие, соединив части вокруг дерева с помощью зажимов или обрезков пиломатериалов, и при необходимости отрегулируйте.

Шаг 3

Размер досок сиденья

Фото Мэтью Бенсона

Используйте кусок шаблона, чтобы вырезать внутреннюю доску сиденья по размеру из настила 5⁄4×6.Положите три доски параллельно ему, разделенные-дюймовыми распорками, как показано. Положите два куска обрезков древесины поверх досок, следуя угловым надрезам на внутренней доске сиденья, и проведите линии надрезов на неразрезанных досках.

Шаг 4

Отрежьте доски до размера

Фото Мэтью Бенсона

Установите торцовочную пилу на 30 градусов. Отрежьте три доски сиденья, которые вы отметили на последнем шаге, до нужной длины с противоположными углами с обоих концов.Используя каждую из четырех досок сиденья в качестве ориентира, отмерьте и отрежьте еще пять досок каждого размера, чтобы сделать все доски сиденья для шести секций скамейки.

Совет: Когда вы режете много деталей одинакового размера, используйте упор с пилой для определения размера разрезов и попробуйте поменять местами их расположение, чтобы найти наилучшее соответствие, прежде чем прибегать к шлифованию швов или резке новых деталей.

Шаг 5

Разложите и отрегулируйте доски

Фото Мэтью Бенсона

Разместите доски сиденья в форме шестиугольника на плоской поверхности, используя распорки ¼ дюйма между ними, как показано.Начиная с внутренних досок сиденья, выровняйте и отрегулируйте стыки между ними. Затем отрегулируйте последовательные кольца досок до тех пор, пока стыки не будут выровнены, а части не будут соответствовать друг другу.

Шаг 6

Отрежьте кусочки

Фото Мэтью Бенсона

Опоры в сборе состоят из внешней и внутренней опор, зажатых между двумя стрингерами. Вырежьте 12 ножек из каркаса 2х6 на высоту скамейки, за вычетом толщины досок сиденья.(Если земля вокруг дерева неровная, сделайте ножки длиннее, чтобы вы могли выровнять скамейку позже, выкопав почву под ними.) Измерьте расстояние от середины внутренней доски сиденья на ее обрезанном конце до длинной точки борт внешнего сиденья. Вычтите 3 дюйма, чтобы осталось место для откоса и фартука. Отрежьте 12 стрингеров от настила до этой длины. Отрежьте 30-градусный скос на переднем конце каждого стрингера, где будет прикреплен фартук, как показано на рисунке.

Шаг 7

Отметить и просверлить отверстия под болты

Фото Мэтью Бенсона

Используя скоростной квадрат, отмерьте 2 дюйма от переднего края внешней ноги и сделайте вертикальную отметку на плоской стороне ноги в этом месте.Повторите то же самое с другой стороной ноги. Поместите ножку между двумя стрингерами так, чтобы детали были на одном уровне вверху, а длинные концы прилегали к ножке и совпадали с нанесенными вами отметками. Проденьте внутреннюю ножку между стрингерами и используйте распорку, чтобы она была параллельна внешней ножке и, по крайней мере, на расстоянии нескольких дюймов от нее. (Не отодвигайте внутреннюю ножку слишком далеко назад; вы не хотите, чтобы она опиралась на корни деревьев.) Прикрепите части к рабочей поверхности поверх деревянного бруска. Просверлите два вертикально выровненных отверстия диаметром 3⁄8 дюйма в стрингерах и внешней стойке, как показано.Затем просверлите два отверстия в шахматном порядке с диагональным смещением в стрингерах и внутренней стойке.

Шаг 8

Скрепите ножки вместе

Фото Мэтью Бенсона

Проденьте болт с квадратным подголовком 3⁄8×4 дюйма в каждое отверстие, проделанное на последнем этапе. Используйте разводной ключ, чтобы закрепить каждый болт шайбой и гайкой. Повторите эти шаги для оставшихся пяти узлов ног.

Шаг 9

Начало сборки секций

Фото Мэтью Бенсона

Установите ножки в сборе на плоскую поверхность, используя зажимы, чтобы не допустить их опрокидывания.Положите доски сиденья с проставками ¼ дюйма между ними поверх ножек в сборе. Стыки между досками должны быть по центру ножек. Отрегулируйте доски так, чтобы передний край скамейки создавал фугу на ½ дюйма за каждой опорой в сборе. Затем создайте два набора из двух соединенных секций. Присоедините три внешние доски сиденья двух смежных секций к трем узлам опор, на которые они опираются (две на концах и одна посередине), просверлив направляющие отверстия диаметром 3⁄32 дюйма в досках и в стрингерах, затем вбив 2- дюймовые винты настила в пилотные отверстия.Сделайте то же самое с двумя соседними секциями, которые находятся напротив тех, которые вы только что скрепили. Снимите и отложите все незакрепленные доски сиденья.

Шаг 10

Присоедините оставшиеся разделы

Фото Мэтью Бенсона

Поместите два набора соединенных секций на противоположных сторонах дерева. Поместите оставшиеся доски сиденья между ними поверх открытых половин ножек в сборе.Отрегулируйте стыки и прикрепите три внешние доски сиденья к стрингерам, как описано в последнем шаге.

Шаг 11

Выровняйте скамью

Фото Мэтью Бенсона

Установите уровень на сиденье собранной скамейки. Используйте садовую лопату, чтобы удалить землю под ногами, пока сиденье не станет плоским.

Шаг 12

Отрежьте и установите спинку

Фото Мэтью Бенсона

Установите край доски для обрамления заподлицо с задним краем внутренней доски сиденья.Нарисуйте углы обрезанных концов доски сиденья на нижнем крае спинки и скосите концы спинки, следуя отмеченным вами линиям среза под углом 30 градусов. Приклейте спинку к спинке сиденья. Поднимите детали со скамейки и сожмите их вместе. Просверлите направляющие отверстия диаметром 3⁄32 дюйма в нижней части доски сиденья и в спинке сиденья. Вверните 3-дюймовые винты настила через отверстия. Установите сборку на место; повторите для соседней доски сиденья и спинки. Склейте скошенные края смежных спинок и просверлите направляющие отверстия диаметром 3⁄32 дюйма по диагонали через стык сверху и снизу.Проденьте 2-дюймовые винты для деки через каждое отверстие. Повторяйте, пока вся спинка не будет соединена вместе. Затем прикрутите внутренние доски сиденья к стрингерам, как описано в шаге 9.

Шаг 13

Отрежьте и установите фартук

Фото Мэтью Бенсона

Измерьте расстояние между длинными точками стрингеров каждой секции. Отрежьте шесть досок от обрамления до этой длины, скосив концы под углом 30 градусов.Удерживайте одну доску на месте, зажимая ее под внешней доской сиденья. Просверлите направляющие отверстия и прикрепите его к внешним ножкам 3-дюймовыми винтами для настила, как описано для спинки на последнем этапе. Вверните несколько равномерно расположенных винтов по длине внешней доски сиденья в верхний край фартука. Повторите то же самое с оставшимися досками фартука. Завершите скамью, отшлифуя неровности.

21 крутая и вдохновляющая скамейка вокруг деревьев

Сидеть на свежем воздухе — это простая идея, которая сделает время на открытом воздухе более приятным и комфортным.Если у вас во дворе или в саду есть деревья, почему бы не построить вокруг них скамейку для деревьев? Скамейка вокруг дерева добавляет визуальной привлекательности вашему открытому пространству, а также предоставляет множество мест для сидения. Идея скамейки на дереве — это форма сохранения вашего дерева и создания функциональных зон отдыха, которая показывает нам, как красивая скамейка сочетается с природой. Скамейка на дереве предлагает вам уютное место, чтобы посидеть, наслаждаясь прекрасной погодой и видами, и побуждает вас и вашу семью проводить больше времени в естественной тени дерева.Создать скамейку из дерева своими руками несложно. Любой, у кого есть даже элементарные навыки, может построить скамейку вокруг дерева. Просто поиграйте со своими инструментами, творчеством и следующими творческими идеями для картинок:

1. Кирпич — идеальный материал для мостовой:

Изображение предоставлено: landscapeingnetwork.com

2. Изогнутая деревянная скамья в окружении деревьев:

Изображение предоставлено: deviantdeziner.blogspot.com

3. Скамейки из дерева, соединенные с деревянными стульями:

Изображение предоставлено: portu666.tumblr.com

4. Сиденье создано из речных камней и камня:

5. Поставьте гармоничный деревянный стул вокруг ивы:

6. Накройте мягкие подушки металлическим каркасом:

Изображение с: palatialliving.blogspot.com

7. Используйте поддоны, чтобы создать место для сидения вокруг вашего любимого дерева:

Учебное пособие: addicted2diy.com

8. Сделайте возвышающуюся деревянную платформу и установите скамейку между деревьями:

Учебник: ninered.blogspot.com

9. Плетеные лозы и ветки деревьев — натуральные материалы, из которых можно сделать скамейки вокруг деревьев:

Изображение взято с: wwwrockrose.blogspot.com

10. Используйте шлакоблоки для поддержки деревянного сиденья:

Изображение с: homeli.co.uk

11. Как построить скамейку на дереве:

Учебное пособие: thisoldhouse.com

12. Постройте большую кашпо и уютную скамейку из переработанной древесины:

13.Обустройте деревянную террасу вокруг своего дворового дерева, которая служит также зоной отдыха:

Изображение взято с: krispgarden.blogspot.com

15. Присоедините дерево к этой деревянной платформе для тени и комфорта:

16. Установите деревянную платформу вокруг своего любимого дерева:

Изображение предоставлено: distractmeplease.blogspot.com

17. Форма ракушки, обвивающая ствол дерева для создания уютного сиденья:

18.Натуральный образец сиденья из каменного дерева:

Изображение предоставлено: dreaminggardens.blogspot.com

19. Простая плоская платформа квадратной формы, обвивающая ствол дерева:

20. Еще один простой пример использования дерева для скамейки, которая обвивает дерево на заднем дворе:

Учебное пособие: dippitydot.blogspot.com

21. Эта более современная скамейка из дерева яркого зеленого цвета, которая превращает ее в центр внимания:

Изображение предоставлено: homedit.com

11 Планы скамейки для дерева своими руками

Бьюсь об заклад, вы никогда раньше не задумывались о том, чтобы построить скамейку для дерева, но какой отличный план на выходные своими руками. И какое прекрасное место, чтобы посидеть в тени старого дуба.

Или вяз. Или клен, или сумах, или яблоко! Вы можете делать это независимо от того, где вы живете — дерево есть дерево! Если вы живете в тропическом климате, вы можете сделать это у основания пальмы. Или большой старый мескитовый камень. Или Плакучая Ива — скрытая скамья на дереве.

А вы представляете, сколько людей могло бы сесть на скамейку, построенную вокруг гигантской калифорнийской секвойи? Загляните в свой собственный двор. Какие деревья у вас есть? Какие предлагают дневной оттенок? А затем взгляните на 11 замечательных планов, которые мы нашли.

11 Планов «Сделай сам»

Мы начинаем с самого известного бесплатного плана!

1. Классический шестиугольный план

Источник: thisoldhouse.com

Уровень навыков на этой скамейке на дереве средний для DIY — не совсем новичок, но в этом старом доме есть некоторые из самых обширных и надежных инструкций для вас. следить.Они оценивают стоимость в 770 долларов, а необходимое время — в 20 часов.

Создатели объясняют все за вас — изготовление шаблона, разрезы, тип дерева, морилку — все в порядке. Так что, хотя это может показаться сложным, вам очень помогут.

В этой конструкции много просверливания, и результаты этого проекта «сделай сам» сохранятся очень и очень долго. Все, что вам нужно взять с собой, — это инструменты, расходные материалы и немного смазки для локтей. И прежде чем вы это узнаете, у вас на заднем дворе будет эффектная скамейка на дереве.

2. Деревянная скамья для дерева из поддонов

Источник: Instructables.com

Эта скамейка для дерева сделана на 100% из поддонов, она намного проще и дешевле — вы можете попробовать ее, если вы относительно новичок в домашнем хозяйстве. . На самом деле вам не нужны никакие специальные инструменты. Самое большое требование — 4-6 поддонов.

И Instructibles.com делает здесь очень хорошее замечание — обратите внимание. Скамейку соорудили в нескольких дюймах от ствола дерева, чтобы на ней было место для роста. Не забывайте об этой части, дерево — это живое существо, и оно всегда будет расти.

Еще есть видео, которое всегда помогает в проектах DIY. Одна часть этого проекта, которая потребует некоторых усилий, как вы увидите, — это разрушение поддонов. Не так просто, как вы думаете. Но оно того стоит. Затем нужно построить стулья из частей с основным шестиугольным узором. Звучит сложно? Это не. Проверить это.

3. План скамейки из шестиугольного кедра

Источник: addicted2diy.com

Эта шестиугольная скамья из кедра с сайта addicted2diy.com — один из самых красивых стилей, которые мы когда-либо видели.Кедр всегда будет таким богатым и роскошным деревом, если добавить морилку. И так хорошо противостоит стихиям. Основание на самом деле сделано из красного дерева, но сиденье и спинка скамейки выполнены из кедра.

Это еще один проект, который действительно не для начинающих энтузиастов DIY. Получите несколько проектов за плечами, прежде чем попробовать этот великолепный дизайн. Есть много разрезов под углом, и новичкам сложно освоить это.

Если у вас домашний мастер среднего уровня, попробуйте.На этом много сокращений, но есть подробный план загрузки и есть видео. Как они отмечают, у нет даже , чтобы обойти дерево. Сверху поставьте горшок с красивыми цветущими растениями.

4. План скамейки для дерева из калифорнийского красного дерева

Источник: ronhazelton.com

Как отмечает Рон Хейзелтон в своем уроке «Сделай сам» на этой великолепной скамейке для дерева — она обеспечивает место для сидения, защищая дерево, действуя как своего рода охранник вокруг ствола. (думая о подростках, которые только что получают водительские права…).Этот великолепный план представляет собой шестиугольную форму, которая кажется популярной в этой среде.

Но что делает внешний вид выдающимся, так это древесина, точнее калифорнийское красное дерево. Насыщенный красный цвет безупречен и добавляет изысканности этому проекту, сделанному своими руками.

У него есть все инструкции, разбитые на несколько этапов, так что вы можете разобраться с ними постепенно. Такие разделы, как вырезать внутренние сиденья, вырезать среднее и внешнее сиденья, опоры, стыки, как выровнять скамейку и, последний шаг — нанести герметик.Это отличное место, чтобы научиться строить скамейку на дереве. И при этом неплохой.

5. Скамейка из дерева своими руками из стульев

Источник: fabartdiy.com

Это, наверное, самая умная идея от Farbart DIY. Если вы начнете этот проект со стульев вместо необработанного дерева, большая часть работы уже сделана за вас. Это не только простой проект DIY, но и переработка старых стульев. Может быть, вы меняете кухонные стулья или стулья в столовой и не знаете, что делать со старыми.Раскрасьте их (белый — это хорошо, но вы всегда можете использовать яркие цвета для более забавного вида) и соберите, как показано. Вуаля, новая жизнь!

Даже если вам придется купить старый набор кухонных стульев на распродаже во дворе или в гараже, это сократит ваши расходы. Ориентировочная стоимость строительства этого плана из старых стульев составляет всего около 100 долларов. Как только вы встанете со стульев, все, что вам нужно, это немного дополнительной древесины и немного краски, и вы в пути.

А мы уже упоминали, насколько это просто? DIY проект для начинающих.Да и времени на это уйдет меньше — еще один бонус! Итак, обратите внимание на шесть бывших в употреблении кухонных стульев с высокой спинкой и начните планировать свою новую скамейку для дерева своими руками.

6. План простой скамейки из дерева

Источник: kaboom.org

Это один из самых простых проектов скамейки из дерева своими руками, который вы когда-либо найдете. Еще один набор планов, которые идеально подходят для начинающих DIY. На иллюстрациях выше вы можете увидеть, насколько это просто — нечего бояться, пора достать инструменты.

Существует PDF-файл для загрузки, который всегда помогает — вы можете распечатать его и иметь бумажную копию, а также инструкции на телефоне.Список материалов и инструментов относительно невелик. За исключением дерева, в вашей мастерской должно быть все необходимое.

Есть действительно подробные инструкции и иллюстрации — и это действительно простой дизайн, всего две доски и одна ножка на секцию. Нет ничего проще! И это даст вам много места в тени вашего любимого дерева для ленивых воскресных дней. С сайта kaboom.org.

7. Скамейка из дерева своими руками с причудливыми деталями

Источник: canadianwoodworking.com

Как отмечается на этом канадском сайте деревообработки, одним из первых шагов всегда должно быть определение диаметра дерева. Этот конкретный автор начал с измерения окружности и оттуда пошел — вам придется обратиться к школьной математике! Как только вы узнаете диаметр, добавьте еще несколько дюймов для роста и пространства для маневра.

Фартуки, ярлыки, ножки — этот план входит во все, и очень подробно. За ним легко следить, а голос автора забавный. Каким и должен быть этот проект! Нет ничего более полезного, чем построить что-то своими руками, чтобы вокруг могла собраться вся семья.Особенно в тени одного из ваших любимых деревьев.

Пусть вас не пугают все сокращения — это не простой проект, но, безусловно, выполнимый. И обратите внимание на внимание к деталям — у него даже есть скобы на ногах, чтобы придумать их. И какие уроки он усваивает? Всегда фиксируйте свой план на бумаге — прежде чем начать. И используйте прямые углы — с ними проще. И у вас тоже может быть скамейка, достойная семейного отдыха.

8. План скамейки с квадратным деревом

Источник: hometalk.com

Вау.Скамейка сделана из старого деревянного забора — остатков материала. Вы никогда этого не узнаете! На HomeTalk они занимаются переработкой большого количества материалов, сделанных своими руками. Это отличное место, чтобы найти проекты по благоустройству дома, которые можно выполнить с ограниченным бюджетом.

Этот конкретный пример был забором, который они потеряли во время урагана, и превратили его в скамейку на дереве вокруг клена во дворе. Несмотря на то, что с самого начала это древесина для наружных работ, все же неплохо заклеить ее.

Инструкции просты и понятны — в них перечислены все инструменты и материалы, так что вы можете следовать им.Вы все равно должны быть уверены, что древесина, которую вы используете, выдержит непогоду — что по большей части выдерживало этот забор, пока он не рухнул.

9. План DIY для начинающих

Источник: howtospecialist.com

От HowToSpecialist это идеальный проект для выходных — простая скамейка на дереве, которая доставит годы удовольствия вам и вашей семье. Это простая в сборке конструкция, которую может сделать даже новичок, и, вероятно, за один уик-энд! И хороший момент, о котором они напоминают нам сразу — всегда строите свой садовый план DIY из качественной древесины, такой как сосна или кедр.Он будет подвергаться воздействию погодных условий, и хорошее дерево прослужит намного дольше.

И еще один совет, который не стоит забывать — используйте водостойкий клей. На ваше творение пойдет дождь (а возможно, и снег, в зависимости от того, где вы живете). Первым шагом, как всегда, является создание вашего каркаса. К настоящему времени вы знаете, собираетесь ли вы добавить поддержку или нет. Это зависит от вашего времени, вашего бюджета и ваших потребностей.

Когда вы будете готовы закончить свой проект, обязательно отнеситесь к нему должным образом. Несколько слоев морилки помогут защитить скамейку от непогоды.И не только снег, мокрый снег и дождь — солнце также может повредить дерево. Нанесите несколько слоев морилки и герметика хорошего качества, и ваша работа продержится долгие годы семейного веселья.

10. Скамейка на дереве с ящиком для цветов

Источник: 231designs.com

Это ящик для цветов с сиденьями от компании 231 Designs. Коробка из красного дерева обвивает ольху и служит скамейкой для генеалогического дерева на заднем дворе.

Коробка помогает защитить дерево, обеспечивает сидячие места и обеспечивает некоторую текстуру и альтернативные цвета во дворе.Первое, что они сделали, — это разметили размеры на земле, что поможет в большинстве проектов, которые вы начинаете. А потом, в этом случае, прямо в землю втыкали опорные столбы.

Они использовали обработанную под давлением древесину в качестве сайдинга для красного дерева — чтобы защитить его от влажной земли и продлить срок службы проекта. И не забудьте отшлифовать и окрасить красное дерево, чтобы придать ему красивый цвет! См. Также стр. 2.

11. План «Сделай сам» без электроинструментов

Источник: myoutdoorplans.com

Из «Мои планы на открытом воздухе» у нас есть 11-й план.Это простая идея с использованием обычных материалов и основных инструментов. Автор утверждает, что это можно сделать даже с помощью ручных инструментов — никаких электроинструментов.

Шестигранная конструкция добавит много шума вашему заднему двору или патио за небольшие деньги и усилия. И обеспечьте отличное место для семьи и друзей, чтобы посидеть в тени. Добавьте несколько подушек и принесите ту книгу в мягкой обложке, которую вы собирались взломать.

Эти 11 БЕСПЛАТНЫХ планов DIY должны быть всем, что вам нужно для создания скамейки для дерева — будь вы новичок, ищущий простой проект, или профессионал с гаражом, полным электроинструментов.Почему бы не попробовать?

Постройте скамейку вокруг дерева

Скамейка на дереве — это не скамейка из дерева (как некоторые могут подумать), а скамейка, которая обвивает дерево. Он создает красивую декоративную рамку вокруг любимого дерева и предлагает уютное место для сидения.

В идеале дерево должно быть среднего размера — скажем, от 16 до 30 дюймов в диаметре, достаточно большим, чтобы у людей было, на что опираться. Но вы можете построить скамейку вокруг меньшего дерева в качестве доказательства того, что вы верите в будущее; семье понравится наблюдать, как ствол дерева с годами расширяется все ближе и ближе к скамейке, а если вы сделаете снимок у дерева, вы сможете угадать год, измерив его размер.

Если земля вокруг дерева достаточно ровная, строительство будет проще. Но у многих деревьев есть наклонные участки или корни, которые выступают из земли, и это не должно мешать вам строить. Ножки можно укоротить или удлинить, или в почве можно вырыть небольшие ямки, чтобы компенсировать неровности. И имейте в виду, что ваша скамья не должна быть идеально ровной.

Показанный стол полностью изготовлен из обработанного давлением настила, который имеет очень большую толщину — около 1-1 / 4 дюйма, но стандартный — 1 дюйм.-толстый настил тоже подойдет, как и 2х6. Мы нанесли на этот пиломатериал слой морилки, но вы можете покрасить его.

Материалы

5/4 × 6 обработанный или кедровый настил (для этого проекта с деревом диаметром 24 дюйма мы использовали семь 12-футовых досок)
2-дюйм. шурупы для настила

Инструменты

ножовочная пила
уровень
блок ручной шлифовальный
сверло с отверткой и сверлами с направляющей / зенковкой
циркулярная пила или сабельная пила
большой квадрат
лопата
угловой квадрат

1.Измерьте диаметр дерева в самом широком месте на высоте 17 дюймов над землей. (Большинство стволов деревьев имеют слегка овальную, а не идеально круглую форму.) Если у вас зрелое дерево, которое растет медленно, сделайте это измерение по внутреннему (более короткому) размеру досок, ближайших к дереву. Если у вас быстрорастущее дерево, добавьте два или три дюйма.

Подсказка

Если вы не уверены при измерении диаметра ствола, вместо этого измерьте его окружность вокруг ствола.(Для этого неплохо подойдет металлическая рулетка, но мерка ткани у портнихи более точна.) Теперь вспомните математику для 8-го класса: разделите окружность на пи (3,14), чтобы получить диаметр. Если ствол явно овальный, а не круглый, добавьте несколько дюймов.

2. Установите ножовку на резку под углом 30 градусов. Эти пропилы можно сделать циркулярной пилой, но это намного сложнее.

3.Лучше держать пилу в одном и том же положении, а не постоянно переключаться из стороны в сторону между пропилами. Сделайте первый надрез, затем переверните доску и отметьте надрез на другой стороне.

4. Поскольку лезвие пилы начнет резать в середине доски, используйте угловой квадрат, чтобы отметить линию под углом 30 градусов, прежде чем делать второй пропил. Сделайте надрез, затем используйте первую деталь в качестве шаблона для разметки других пяти досок.

5. Чтобы разрезать следующий ряд досок, отрежьте одну сторону длинной доски под углом 30 градусов. Выровняйте его с доской первого ряда на плоской поверхности, как показано, с проставками между досками. Используйте линейку, чтобы убедиться, что они идеально выровнены на уже обрезанной стороне. Затем с помощью линейки отметьте следующую доску для резки. Отрежьте эту и пять других досок до этого размера, затем используйте тот же метод, чтобы измерить третий ряд и вырежьте шесть из них.

6.Используйте шлифовальный блок для ручной шлифовки, чтобы облегчить (слегка скосить) края обрезки. Это поможет скрыть дефекты стыков, которые неизбежно возникают в подобном проекте.

7. Используйте уровень и рулетку, чтобы измерить уклон земли вокруг дерева. Наблюдайте за областью, чтобы найти высокие места, где вы могли бы выкопать небольшие ямы (шаг 15). Если копать невозможно, а уклон составляет более нескольких дюймов, запланируйте сделать некоторые опоры на несколько дюймов длиннее, чем другие.

8. Выровняйте доски на ровной лужайке или подъездной дорожке. Измерьте, чтобы найти оптимальную длину опор. (Это может быть разным, потому что доски настила могут различаться по ширине.) В нашем примере хорошо подойдет опора толщиной 3 дюйма и длиной 17 дюймов.

9. Наши опоры также будут иметь высоту 17 дюймов, что означает, что все четыре части каждой опоры имеют высоту 17 дюймов. Некоторые серьезные групповые распиловки в порядке. Прикрутите ножовку к столу и прикрепите простой упор, как показано на рисунке, чтобы вы могли просто задвинуть доски в нужное положение, чтобы получить одинаковый размер для каждого пропила.Вам понадобится 24 штуки.

10. Используйте квадрат, чтобы выровнять детали, и кусок лома, чтобы удерживать ножки, когда будете строить каждую из шести опор . Используйте угловой угольник (вставку), чтобы убедиться, что вершины горизонталей совпадают друг с другом. Вверните четыре широко расположенных винта в каждое соединение с каждой стороны.

11. Работая на ровной поверхности, приступайте к сборке; это намного проще с одним или двумя помощниками. Положите доски для двух секций так, чтобы их стыки находились по центру опоры; на двух внешних сторонах опоры не обязательно должны быть правильно выровнены в этой точке. Вставьте распорки и поработайте, чтобы соединения были плотно прилегающими к опоре.

12. Как только вы будете довольны расположением, просверлите направляющие отверстия и закрутите винты, чтобы прикрепить доски к горизонтальным опорам.

Подсказка

После того, как вы приступите к работе, рекомендуется произвести серийное производство пилотных отверстий во всех платах перед сборкой, так как все они расположены на расстоянии 1-1 / 2 дюйма.подальше от обрезных краев.

13. Соберите три секции таким образом, чтобы получилась первая половина скамейки. Постоянно проверяйте, что расстояние между досками одинаковое (хотя через некоторое время вы можете отказаться от распорок) и стремитесь к получению плотных стыков. В завершение прикрепите доски с обоих концов к одной стороне опор (вверху справа).

14.Работая с одним или двумя помощниками, осторожно перенесите первую половину скамейки к дереву и поместите ее так, чтобы она находилась на равном расстоянии от ствола. По возможности отрегулируйте его положение, чтобы не ставить опоры на корни, а также на высокие или низкие места.

15. Проверьте уровень скамьи; вам не нужно быть идеальным, но близость — это хорошо. Если опора высокая, вы можете выкопать небольшую яму и опустить ее.Если вы не можете выкопать яму, воспользуйтесь циркулярной пилой или сабельной пилой, чтобы вырезать опору возле дна.

16. Соберите вторую половину скамейки. У этого есть три секции сиденья, но только две опоры. Используйте ведра и доски, как показано на рисунке, или стулья, чтобы удерживать неподдерживаемые концы во время работы.

17. Осторожно перенесите вторую половину к дереву . С каждой стороны используйте доску, чтобы удерживать все три неподдерживаемых конца доски при переноске.Установите скамью и поместите концы на опоры, прикрепленные к первой половине.

18. Просверлите направляющие отверстия и закрутите винты, чтобы прикрепить концы второй половинки доски. До или после этого вам может потребоваться выкопать ямы или вырезать днища ножек, чтобы скамейка была достаточно ровной и чтобы суставы выглядели красивыми.

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

Эти круглые скамейки из дерева обеспечивают прекрасную посадку на открытом воздухе вокруг основания дерева

Окутайте свое дерево вместе с его давно потерянными родственниками одной из этих красивых скамеек для деревьев, окружающих его. Если вы ищете уникальные места для сидения на открытом воздухе на заднем дворе и у вас есть большое дерево или два, которые никуда не денутся, одна из этих скамеек, сделанных специально для обертывания вокруг основания дерева, станет отличным дополнением. в свой двор.Есть несколько скамеек для дерева, которые вы можете купить заранее, или есть планы, которые помогут вам создать свои собственные, если у вас есть навыки работы с деревом.

На самом деле есть два разных дизайна, которые вы можете использовать, чтобы обернуть дерево, в том числе более социальный метод, который обращает всех к дереву, который включает стол для отдыха с напитками, закусками или играми, и есть еще один метод, который доступен каждому. наружу от дерева. Скамейка на дереве, обращенная наружу, вероятно, предназначена больше для несоциальных целей или просто для того, чтобы сидеть на улице и наслаждаться природой, не обязательно взаимодействуя с другими.

Нам не удалось найти источник для стола / скамейки из дерева для обертывания, но если у вас есть хорошие навыки работы с деревом или вы знаете кого-то, кто может создать вам проект, просто взглянув на изображение, это может быть вашим лучшим выбором. . Этот невероятный стол из дерева-обертки станет идеальным дополнением к любому заднему двору и станет действительно отличной поверхностью для хранения напитков и еды во время общения.

Еще одна действительно крутая идея дизайна круглой скамейки из дерева — это змееподобный стол из дерева в форме буквы «S».Основание этой круглой скамейки для дерева также сделано из удивительных каменных габионов. Этот дизайн скамейки предлагает гораздо больше сидений, чем другие конструкции, а также предлагает сиденья по обе стороны скамьи в зависимости от того, как вы хотите сидеть.

Эта круглая деревянная скамья для дерева имеет стандартную конструкцию для скамейки и состоит из 5 прямых сторон, которые сходятся посередине. В нем есть место для 5 сидячих мест, а также спинка для каждого места. Эту скамейку для дерева вы можете найти готовой и доступной на Amazon.

Это еще одна похожая скамья для дерева, сделанная для дерева меньшего размера в центре скамейки. Подобная шестиугольная форма позволяет разместить 5 сидячих мест и даже предлагает дополнительные горшки на верхней части скамейки для выращивания дополнительных растений или цветов. Этот доступен на Etsy в качестве планов, так что вы можете создать его самостоятельно по дешевке.

Если вы ищете очень минималистичную дизайнерскую скамейку из дерева, которую легко сделать и обернуть вокруг вашего дерева, эта, вероятно, для вас.Планы по созданию скамейки доступны на Etsy по очень низкой цене. Все, что вам нужно, это немного пиломатериалов и некоторые навыки, чтобы создать их самостоятельно.

ПОЛУЧИТЕ ЭТО ЗДЕСЬ

Если вы хотите найти готовую круглую скамейку из дерева или стол из дерева, вы можете найти больше на Amazon или Etsy. Или, если вы просто ищете вдохновения для создания своей собственной скамейки из дерева или стола из дерева, взгляните на еще несколько отличных примеров скамеек ниже.

Источник

Двдизайн

Источник

Этот человек создал целый стол для пикника, обвивающий основание дерева!

Источник

Посмотрите видео ниже о том, как построить свою собственную скамейку для дерева, оборачивающуюся вокруг дерева.

Подпишитесь на наш канал на YouTube

Планы скамеек из дерева | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект своими руками представляет собой чертежей скамеек из дерева . Если вы пытаетесь улучшить дизайн своего сада, правильным выбором может стать постройка шестиугольной скамейки вокруг дерева. В этом уроке я покажу вам бесплатные планы того, как построить скамейку для дерева, используя обычные материалы и супер базовые инструменты. Вы даже можете выполнять работу с помощью ручных инструментов! Взгляните на остальные мои планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.Премиум-планы для этого проекта доступны в магазине Shop .

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проекты, выполненные на основе этих планов

Планы скамеек на дереве

Строим скамейку на дереве

A — 12 кусков пиломатериалов 4 × 4 — длина 18 ″ НОЖКИ
B — 12 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длина 17 ″ ОПОРА
C — 6 кусков пиломатериалов 2 × 6 — длиной 41 ″, 6 кусков — длиной 34 3/4 ″, 6 кусков — длиной 28 1/4 ″ ПЛАСТИНКИ СИДЕНЬЯ
D — 6 кусков пиломатериалов 1 × 6 — длина 41 3/4 ″ ОТДЕЛКА

Один день

Как построить скамейку вокруг дерева

Строительство ног

Первый шаг проекта — построить ножки для скамейки из дерева.Вырежьте ножки из бруса 4 × 4, а затем прикрепите опоры для пиломатериалов 2 × 4. Выровняйте края заподлицо, просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″, чтобы вы могли собрать базовые детали.

Разметка ног

Построив ножки для скамейки вокруг дерева, нужно обкладывать их вокруг ствола. Помните, что окончательное выравнивание будет производиться при подгонке планок сиденья к ножкам. Это грубый набросок, поэтому вы можете понять, где под скамейкой из дерева будут располагаться ножки.

Сборка планок сиденья

Используйте брус 2 × 6 для планок сиденья. Сделайте надрезы под углом 30 градусов на обоих концах планок, а затем сгладьте края наждачной бумагой с зернистостью 120–220.

Установка планок сиденья

Наденьте планки на ножки, не оставляя зазоров между ними. Как видно на схеме, стыки между планками сиденья должны доходить до середины ног. Просверлите пилотные отверстия и затем вставьте винты 2 1/2 ″ в распорки 2 × 4.

Установка планок скамейки

После установки всех планок сиденья необходимо прикрепить планки 1 × 6 к передней части шестиугольной скамейки из дерева. Сделайте надрезы со скосом под углом 30 градусов на обоих концах планок, а затем закрепите их на месте с помощью гвоздей с шипами диаметром 2 дюйма или шурупов 1 5/8 дюйма. Между компонентами не должно быть зазоров.

Планы скамейки из дерева своими руками

И последнее, но не менее важное: вам нужно позаботиться о последних штрихах. Заполните отверстия шпатлевкой для дерева, а затем выровняйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 120-220, когда заливка высохнет.Нанесите несколько слоев краски или морилки на компоненты, чтобы защитить их от гниения и улучшить внешний вид скамейки из дерева.

План скамейки из дерева

Помните, что вы можете легко отрегулировать размер скамейки в соответствии с диаметром ствола дерева. С небольшими изменениями вы можете использовать мои бесплатные планы скамейки вокруг любого дерева. Не забывайте ПОДЕЛИТЬСЯ этими планами со своими друзьями, чтобы не упустить возможность сдвинуть дело с мертвой точки. Рассказывая другим о моей работе, я могу добавить еще больше бесплатных планов.Премиум-планы для этого проекта доступны в магазине Shop .

Этот деревообрабатывающий проект составлял около деревьев скамейки бесплатно . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

Деревянные скамейки, воплощающие природу

Скамейка на дереве может относиться как к дереву в форме скамейки, так и к настоящей искусственной скамейке, в оформлении которой использовано дерево.Сегодня мы сосредоточимся только на второй категории и покажем вам серию красивых скамеек, которые определенно умеют любоваться природой.

Посмотреть в галерее

Вместо того, чтобы избавляться от красивого дерева, которое стоит именно там, где вы хотите, чтобы ваша колода была построена, не лучше ли построить свою колоду вокруг дерева и обернуть вокруг него скамейку? { найдено на каменной кладке}.

Посмотреть в галерее

Комбинация идеальна. Скамейка предлагает вам удобное место, чтобы посидеть, наслаждаясь прекрасной погодой и видами, дерево дает вам тень, и все находится в идеальной гармонии.{найдено на f-Architects}.

Посмотреть в галерее

Есть множество дизайнов и форм, с которыми можно поиграть при постройке или проектировании такой скамейки из дерева. Обычно предпочтение отдается шестиугольной конструкции, потому что ее проще собрать. {Найдено на tsaxbyarchitect}.

Посмотреть в галерее

Но другие, более необычные и привлекающие внимание дизайны могут прекрасно работать. Например, эта скамейка из спирального дерева восхитительна, как и чудесное дерево, вокруг которого она была построена.

Посмотреть в галерее

Может быть, ваше дерево не такое величественное, как это, но это не значит, что вы не можете извлечь из него максимальную пользу.Но если вы решите построить скамейку вокруг небольшого дерева, оставьте вокруг дерева достаточно места, чтобы оно могло развиваться с годами. {Найдено на valledeverde}.

Посмотреть в галерее

Хотите сделать еще один шаг вперед? Как насчет плантатора, спроектированного вокруг дерева или группы деревьев, которые также служат скамейкой? Это будет красиво смотреться в саду или на заднем дворе.

Посмотреть в галерее

Если вы хотите, чтобы скамейка на дереве выглядела просто и немного современнее, придайте ей соответствующую форму и внешний вид.Это простая плоская платформа квадратной формы, которая обвивает ствол дерева. {Найдено на goexplorenature}.

Посмотреть в галерее

А как насчет домов с приподнятыми террасами, как этот? Собственно ничего не меняется. Вы все еще можете позволить дереву проходить по палубе, если хотите, и окружить его деревянной скамейкой, специально созданной, чтобы она идеально подходила. {Найдено на udincgc}.

Сделай сам.

Если хотите, можете построить скамейку из дерева самостоятельно. Это даже не так уж сложно или сложно.Сначала создайте шаблон. На скамейке будет шесть секций одинакового размера, поэтому измерьте диаметр дерева и убедитесь, что между ним и скамейкой есть несколько лишних дюймов.

Посмотреть в галерее

Отрежьте доски сиденья по размеру и под углом. Выложите доски шестиугольной формы и выровняйте стыки между ними.

Посмотреть в галерее

Затем вам нужно будет вырезать и собрать ножки. Вам понадобится 12 ножек, расположенных на одинаковом расстоянии. После того, как вы соберете все секции для ног, соберите скамью и выровняйте ее.

Посмотреть в галерее

В конце прикрепить спинку. {Найдено в этом доме}.

Городской дизайн.

Посмотреть в галерее

Хотя деревьев в городах не так много, это не значит, что их нет. А там, где есть деревья, иногда можно встретить скамейки. Некоторые действительно впечатляют. Вот этот, например, он потрясающий как по форме, так и по способу защиты дерева. {Найдено на lepamphlet}.

Посмотреть в галерее

Вы можете ожидать, что городские скамейки из деревьев будут выглядеть более современными и будут иметь более плавный и художественный дизайн.Эта модель отличается мягкими изгибами и плавными линиями и в целом очень стильным дизайном.

Посмотреть в галерее

Это еще один пример городской скамейки из дерева, которая идеально сочетает в себе внешний вид и функциональность. Идея и дизайн подойдут для большинства дворов кампуса и других подобных пространств. {Найдено на mmaltzan}.

Посмотреть в галерее

Эта скамья спроектирована таким образом, чтобы на ней были удобные сиденья с каждой стороны квадратного кашпо, построенного вокруг дерева.Уменьшенные размеры скамеек и дерева делают его отличной идеей для жилых комплексов или практически любого другого городского района.

Современный дизайн.

Посмотреть в галерее

Если вас не впечатлили более современные версии, которые мы вам показали, взгляните на эти современные дизайны, которые определенно были разработаны, чтобы выделяться из толпы везде, где бы они ни находились. Это позволяет своему яркому зеленому цвету превратить его в фокус.

Замена элементов питания в аккумуляторе шуруповерта: Замена элементов в аккумуляторной батарее шуруповерта. Ремонт аккумулятора шуруповерта.

28.11.2021 0 admin Разное

Замена элементов в аккумуляторной батарее шуруповерта. Ремонт аккумулятора шуруповерта.

Замена старого Ni-Cd аккумулятора шуруповерта на Li-Ion ячейки

Шуруповерт давно стал обыденным инструментом практически в каждом доме. Для любительского использования в хозяйстве обычно выбирают недорогой шуруповерт из ближайшего супермаркета или сетевого строительного магазина. Такие инструменты оснащаются Ni-Cd аккумуляторами. Несмотря на то, что щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы (Ni-Cd) можно считать морально устаревшими, их применяют для удешевления инструмента. Если при профессиональном использовании такие аккумуляторы выдают обещанный ресурс, то использование в режиме «5 саморезов в месяц» пагубно отражается на долговечности инструмента. Это связано с недостатками кадмиевых аккумуляторов: высокий саморазряд и «эффект памяти». Через пару лет такой эксплуатации мы получаем практически не изношенный шуруповерт с «убитыми» аккумуляторами.

Так случилось и в моем случае. Шуруповерт RYOBI CMD-1202 был приобретен мной по случаю ремонта на кухне и верой отслужил 3 года, после чего заряда аккумуляторов стало хватать на вкручивание пары средних саморезов. Данный шуруповерт был укомплектован двумя Ni-Cd аккумуляторными батареями напряжением 12 В емкостью 1,7 Ач. Стоимость двух новых аккумуляторов оказалась больше стоимости нового шуруповерта такого же класса с двумя аккумуляторами в комплекте. Последний и был приобретен для хозяйственных нужд. Старый шуруповерт отправился на заслуженный отдых в кладовку.

Недавно в просторах интернета наткнулся на статью о замене никель-кадмиевых элементов аккумулятора шуруповерта на литий-ионные (Li-ion) элементы питания формата 18650. Благо последние скопились в приличном количестве, в основном из раскуроченных аккумуляторов от ноутбуков. Потратив несколько часов на изучение вопроса, выяснилось, что предлагается несколько вариантов реализации такой замены.

1. Простое последовательное соединение необходимого количества элементов 18650 и использование родного зарядного устройства. Поверхностного знания об особенности зарядки последовательно соединенных аккумуляторов достаточно чтобы исключить такой вариант. Не вникая в технические термины можно сказать, что Li-ion аккумуляторы нельзя сильно разряжать и перезаряжать, только работа в пределах 2.5 — 4.2 V дает гарантию долгой и безопасной эксплуатации аккумуляторов. Зарядка переделанного таким образом аккумулятора родным зарядным устройством быстро выведет из строя Li-ion элементы, также не исключено их разрушение в результате перегрева.

2. Соединение элементов с добавлением дополнительных балансировочных проводов, которые выводятся в отдельное гнездо. Для зарядки используются «умные» зарядные устройства типа iMAX B6 и Turnigy Accucel-6. Процесс зарядки в этом случае получается «правильным», однако, как и в первом случае, разрядка аккумуляторов никак не контролируется, и их чрезмерный разряд значительно сократит срок службы аккумулятора. Кроме того, возникает необходимость приобретения и использования специального зарядного устройства, в условиях стройки это крайне неудобно.

3. Есть и крайне экзотические реализации данной затеи. Некоторые встраивают миниатюрные вольтметры в корпус аккумулятора, по показаниям которого определяют степень заряженности. Опытные радиолюбители разрабатывают и изготавливают контроллеры заряда и балансировки. Эти решения либо трудно повторить, либо не обеспечивают должный контроль и требуемую надежность.

Определившись с техническим заданием: использование родного зарядного устройства для зарядки аккумуляторов, никаких дополнительных разъемов и проводов, наличие контроля заряда и балансировки элементов, начал искать варианты реализации. Как всегда, наши азиатские друзья не подвели, они предлагают множество вариантов модулей контроля заряда как единичных, так и соединенных Li-Ion аккумуляторов. На данном этапе надо выбрать номинальное напряжение для нашей Li-ion аккумуляторной батареи. Вариант 3S Li-ion батарей с диапазоном напряжений 12,6 — 7,5 V не подходит для силовой техники, так как при сильной нагрузке происходит сильная просадка напряжения даже на полностью заряженной батарее. Аккумулятор из 4S Li-Ion батарей с диапазоном напряжений 16,8 — 10 V обеспечит максимально продолжительную работу, а незначительное превышение рабочего напряжения не является критичным. Подходящий для меня вариант (покупал тут) имеет следующие характеристики:

Контроллер заряда и защиты BMS 4S для 4-х Li-Ion аккумуляторов 18650
Ограничение напряжения зарядки: 4.25 V
Ограничение (отсечка) разрядки: 2.5 V
Максимальный зарядный ток: 3 А
Пиковый ток разряда: 30 А
Рабочий ток разряда: 15 A
Защита от короткого замыкания
Защита от перезарядки/переразрядки
Защита от перегрузки по току

Приступаем непосредственно к переделке

Разбираем старый аккумулятор и извлекаем Ni-Cd элементы, как в большинстве таких аккумуляторов, контактная площадка закреплена непосредственно на одном из элементов, чтобы в дальнейшем не «колхозить» с креплением контактов, приклеиваем их вместе с этим элементом при помощи термоклея.

Собираем 4 элемента Samsung ICR18650-26C 2600 мАч таким образом, чтобы обеспечить максимально-удобное расположение в корпусе. Отдельные элементы соединяем припаивая провода, сделать это надо максимально быстро, чтобы не перегреть аккумулятор. Соединяем получившуюся батарею с платой защиты согласно схеме подключения.

Устанавливаем батарею в корпус. Аккумулятор готов.

Вес старых аккумуляторов с Ni-Cd элементами составлял 560 гр., новая Li-Ion батарея «похудела» на 180 гр. и весит 380 гр. При этом, почти удвоили энергетическую емкость с 20,4 Вт*ч (12 В х 1,7 Ач) до 38,48 Вт*ч (14,8 В х 2,6 Ач). Переделанный таким образом шуруповерт прослужит верным помощником еще много лет в нашем сервисном центре.

Замена элементов питания в шуруповерте на новые своими руками (+ схема) | Своими руками

Батарея шуруповерта перестала держать заряд, хотя сам инструмент был в отличном рабочем состоянии. Сначала думал припаять к контактам мотора шнур с вилкой для подключения к сети, но это не совсем удобно.

Поэтому решил заменить элементы питания на новые.

Разобрал корпус батареи и извлек старые элементы питания.

Почистил контакты.

Взял четыре новых литиевых аккумулятора нужной емкости (зависит от характеристик инструмента) и припаял к ним контакты (фото 1) Подсоединил провода от электроплаты батареи (фото 2)

В обратном порядке вставил все в корпус (фото 3) и собрал его. Установил новую батарею на инструмент. Провел испытания — батарея отлично набирает и держит заряд.

Для фиксации контактов на аккумуляторах можно использовать паяльник, а можно собрать удобную станцию (фото 4), которой я пользуюсь уже не один год.

Чтобы ее смастерить, потребуется: трансфоматор от микроволновой печи мощностью 800 Вт, трансформатор питания блока регулировки на 9 В, деревянный брусок и метр силового провода сечением 25 мм.

Все узлы необходимо собрать по схеме на и закрепить на дощатом основании. Устройство готово.

Читайте также: Ремонт старого аккумулятора шуруповерта своими руками (+ схема)

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ – СХЕМА

Замена аккумулятора шуруповерта С NICd на Li-ion

Замена аккумулятора шуруповерта С NICd на Li-ion. Часть 2. Не последняя.

Watch this video on YouTube

© Автор: Юрий Афанасьев, Эстония. Фото автора

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Ремонт, Перепаковка, Диагностика и Изготовление Аккумуляторных Батарей различных устройств и оборудования

Ваши проблемы с аккумулятором решаем мы.

Заменить элементы в аккумуляторе технически не очень сложная процедура, но существуют определенные технологические тонкости этой процедуры, соблюдение которых обязательно!

Мы оживляем более 90% известных моделей аккумуляторных батарей ноутбуков и нетбуков.

В пакет работ по восстановлению входит:

— замена старых элементов питания на новые

— перепрограммирование контроллера заряда/разряда батареи ноутбука

— тестирование перепакованной батареи

— гарантия 6 месяцев

Цена ремонта батареи зависит от количества элементов в аккумуляторе, их емкости и химического состава. Стоимость восстановления аккумулятоной батареи Вы можете узнать позвонив по телефону +7 3952 42-45-93 или сделав запрос.

Срок ремонта аккумуляторной батареи в среднем составляет 2 дня.
Для этого нужна только Ваша батарея. Во время восстановления батареи Вы можете использовать Ваш ноутбук работая от блока питания.

Подробнее можно ознакомиться на странице о ремонте аккумуляторных батарей ноутбуков.

Новые аккумуляторные батареи для ноутбуков под заказ. Акуумуляторные батареи в наличии.

Ознакомьтесь, пожалуйста, со списоком успешно восстановленных моделей аккумуляторных батарей ноутбуков.

Принимаем на ремонт/восстановление аккумуляторные батареи ноутбуков из других городов и регионов РФ, подробнее здесь.

В батарею Вашего электроинструмента (шуруповерта, дрели, рубанка, перфоратора, скобосшивателя и пр.) взамен старых, отработавших или вышедших из строя элементов будут установлены новые аккумуляторные ячейки. Старые аккумуляторные элементы батареи будут заменены на новые. Вы можете у нвс заказать перепаковку и ремонт аккумулятора любого производителя электроинструмента: Dirt Devil ,AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Craftsman, DeWalt, Festool, Hilti, Hitachi, Lincoln, Makita, MAX, Metabo, Milwaukee, Narva, National, Panasonic, Paslode, Pelican, Ryobi, Skil, Streamlight и др.

Подробнее можно ознакомиться на странице о ремонте аккумуляторных батарей электроинструментов.

Стоимость ремонта и перепаковки батареи инструмента зависит от количества элементов в аккумуляторе, их емкости, химического состава и максимальных пиковых нагрузок. Стоимость восстановления аккумулятоной батареи Вы можете узнать позвонив по телефону +7 3952 42-45-93 или сделав запрос по электронной почте.

Также, если Вы из другого города, можете отправить Вашу аккумуляторную батарею электроинструмента нам на ремонт. При этом обратная отправка будет бесплатно. Подробнее можно ознакомиться здесь.

Некоторые аккумуляторные батареи могут быть перепакованы с заменой NiCd или NiMh элементов на литий-ионные элементы. В корпус аккумулятора будет установлен контроллер заряда/разряда батареи. Для заряда аккумулятора не потребуется дополнительное зарядное устройство, для заряда батареи можно будет использовать штатное зарядное устройство электроинструмента. Читайте подробнее на нашей странице: Переделка аккумуляторов на литиевые для электроинструмента.

Роботы-пылесосы выпускаются многими производителями и под различными торговыми марками: Dyson, E.Ziclean, Electrolux, Euro Pro, H.Koenig, Infinuvo, iRobot, Kärcher, Klarstein, Mint, MyGenie, Neato, Ozroll, Roreland, Samba, Samsung, Shark, Siemens, Toposun, Xrobot, Yoo Digital, Zeco.

После нескольких лет эксплуатации у Вашего робота-пылесоса может выйти из строя аккумуляторная батарея, снизится время автономной работы. Альтернатива покупки новой аккумуляторной батареи это замена аккумуляторных элементов в батарее пылесоса. Перепаковка аккумулятора пылесоса решит проблему продолжительности автономной работы пылесоса и позволит Вам сэкономить семейный бюджет.

Подробнее можно ознакомиться на странице по ремонту аккумуляторных батарей роботов-пылесосов.

Принимаем на ремонт / перепаковку аккумуляторные батареи роботов пылесосов из других городов и регионов РФ, подробнее здесь.

Аккумуляторные батареи являются сердцем любого источника бесперебойного питания. В первую очеред необходимо быть уверенными, что батареи находятся в исправном и рабочем состоянии. Срок службы аккумуляторов используемых в UPS ограничен поэтому периодически требуется их замена.

Наша компания производит подбор и замену протестированных аккумуляторов в источники бесперебойного питания.

Подробнее можно ознакомиться на странице по замене аккумуляторов в ИБП.

Тахеометры, Теодолиты, Нивелиры, GPSы и другое геодезическое оборудование используемое на местности, вдали от источников тока должно обладать достаточным ресурсом автономной работы. Но нередко аккумуляторы выходять из строя и дорогостоящее оборудование не может быть использовано в полном объеме.

Наша компания
имеет опыт перепаковки, ремонта и восстановления аккумуляторов для геодезических приборов.

Возможность обновления и восстановления работоспособности аккумулятора Вашего устройства Вы можете узнать позвонив по телефону +7 (395) 242-45-93 или сделав запрос по электронной почте.

Удобство использования беспроводного сканера штрих кодов на торговом предприятии очевидна. Однако выход из строя аккумулятора сканера штрих кодов может приостановить работу предприятия. У нашего сервис центра есть опыт перепаковки и ремонта таких аккумуляторов.

Возможность обновления и восстановления работоспособности аккумулятора Вашего устройства Вы можете узнать позвонив по телефону +7 (395) 242-45-93 или сделав запрос по электронной почте.

Важнейшей частью носимой радиостанции является аккумуляторная батарея. От характеристик батареи зависит работоспособность радиостанции и такие важные параметры как: дальность, качество связи, время автономной работы. У нашего сервис центра есть опыт перепаковки и ремонта таких аккумуляторов.

Возможность обновления и восстановления работоспособности аккумулятора Вашего устройства Вы можете узнать позвонив по телефону +7 (395) 242-45-93 или сделав запрос по электронной почте.

Большенство портативных медицинских приборов оборудовано аккумуляторными батареями для автономной работы. Выход из строя аккумулятора не позволит автономно использовать дорогостоящее медицинское оборудование.

Возможность обновления и восстановления работоспособности аккумулятора Вашего устройства Вы можете узнать позвонив по телефону +7 (395) 242-45-93 или сделав запрос по электронной почте.

В основном в приборах ультразвукового контроля используются Ni-Mh аккумуляторные батареи. В сервис центре нашей компании возможна замена отработавших элементов аккумуляторной батареи на новые Ni-Mh, а также возможна замена Ni-Mh элементов на Li-Ion элементы с установкой дополнительного контроллера заряда/разряда. При этом заряжать модифицированную аккумуляторную батарею можно штатным зарядным устройством.

Возможность обновления и восстановления работоспособности аккумулятора Вашего устройства Вы можете узнать позвонив по телефону +7 (395) 242-45-93 или сделав запрос по электронной почте.

В некоторых моделях приборов для настройки спутниковых антенн установлены LiPo аккумуляторные элементы.

Возможность обновления и восстановления работоспособности аккумулятора Вашего устройства Вы можете узнать позвонив по телефону +7 (395) 242-45-93 или сделав запрос по электронной почте.

Возможность обновления и восстановления работоспособности аккумулятора Вашего устройства Вы можете узнать позвонив по телефону +7 (395) 242-45-93 или сделав запрос по электронной почте.

Аккумуляторные батареи для других устройств

Восстановление и перепаковка батарей других устройств и оборудования:
аккумулятоные батареи геодезического оборудования для тахеометров Trimble, Nikon BC-65 (Ni-MH, 7.2V, 3800 mAh) выполнена в зеленом корпусе, для работы с тахеометрам: Trimble M3, серия Nikon DTM — 322 / 332 / 352, серия Nikon NPL — 332 / 352, серия Nikon NPR — 332 / 352 / 362.

аккумуляторная батарея для систем автономного освещения s VNT Cs 1600 3 KRMT 23/43 Type/Ref. 802327d 3.6v 1.6Ah. Аналог с SANYO 3KR-SCH, SAFT 786897, 804172, 391859, 3 VTCS 1500, 3 KRMT 23/43, KAUFEL brio F734S0367

аккумулятоные батареи геодезического оборудования (Например: тахеометров серии EltaC/TS3600, батареи Trimble 701520-9180, Trimble Recon PowerBoot Module и пр.)

аккумуляторные батареи для сварочных аппаратов оптического волокна (Например: BTR-06 (S) для Fujikura FSM-50S/FSM-17S)

аккумуляторные батареи для оптических рефлектометров:

Noyes M700 Compact Single-mode OTDR (
3900-05-000 14. 4VDC Nom AV29743-46/10 UN3090 )

аккумуляторные батареи для навигаторов (GARMIN GPSmap 276C P/N 011-00955-00, EXPLAY GPS PN-430)

аккумуляторные батареи для радио-частотных и СВЧ измерительных приборов (для приборов на базе платформы «Super-H»: · Site Master: S331E, S332E, S361E, S362E, · Spectrum Master: MS2721A, MS2721B, MS2723B, MS2724B, MS2722C, MS2723C, MS2724C, MS2725C, MS2726C, MS2711E, MS2712E, MS2713E, MS2720T, · LMR Master: S412E, · Cell Master: MT8212E, MT8213E, · BTS Master: MT8222A, MT8221B, MT8222B, · VNA Master: MS2024A, MS2026A, MS2034A, MS2036A, MS2026B, MS2028B, MS2024B, MS2025B, MS2034B, MS2035B, MS2026C, MS2027C, MS2028C, MS2036C, MS2037C, MS2038C) 633-44, 633-75, SM204

аккумуляторные батареи для видеокамеры Panasonic VDR-D220

аккумуляторная батарея Logocam UPL-43 7.2V/43Wh — литий-ионная аккумуляторная батарея, предназначенная для использования с популярными видеокамерами Canon: Canon XM2, XL1, XL1S, XL2, XL-h2, XH-A1/A1S, XH-G1 и другими моделями, питающимися от батарей Canon BP-945, BP-950G, BP-970.

аккумуляторные батареи для Panasonic VW-VBG6 Lithium-Ion Battery Pack (7,2 Volt) для видеокамер Panasonic HDC-TM300S
HDC-TM10S, SDR-H80K, HDC-TM700K, HDC-SDT750K, HDC-SD10K, HDC-HS700K, HDC-HS250K, SDR-H80A, SDR-H80R, SDR-H80S, HDC-SD600K, HDC-HS300K

аккумуляторные батареи для газоанализаторов и детекторов утечек: BI 0019-3306

Внешних универсальных USB аккумуляторов для заряда сотовых телефонов и планшетных компьютеров.

Замена аккумуляторных батарей в 5-ти и 10-ти тонных электронных весах OCS-SL-5.

для пульта управления бетононасосом HBC-Radiomatic BA225030 — 6V, 1500 mAh

DR35 Ni-Mh 10.8Volts

GP batteries

VARTA Lithium Battery Pack 3S/LIC18650-26FC PCM PF 11,1V 2600mAh 29Wh VKB 56627 703 098

Inspired Energy solution for portable power NC2040 10.8V LiIon Battery

Портативная лампа цветоподбора 3M PPS Colour Check Light

Батарея: 3M Ni-CD 12V AT-K-120425-0003 PN 16398

Измеритель сопротивления электроизоляции insulation resistance tester sonel

Батарея nicd 9,6v power supply

Акумуляторная батарея WAMTECHNIK Ni-Cd 9,6V 1800mAh

аккумуляторная батарея для мегаомметров MIC-1000, MIC-2500 — измерителей сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции

Машинка для стрижки Moser type 1871/1872

Электробритва Vitek VT-1373B

Электробритва БЕРДСК 2353

Электробритва Panasonic ES-RW30

2″>Аккумулятоная батарея RB-05/7.2 для оптического прицела Thermal Vision Technologies

Аккумулятоная батарея SM-ENERGY National Power Corporation SM204 11.1V 6000mAh

для портативного анализатора спектра для мобильных сетей Anritsu Spectrum Master, используется в моделях MS2721A, MS272xB, MS272xC, MS271xE, MT821xE, MS202xA, MS203xA, MS202xB, MS202xC, MS203xB, S3x1E, S3x2E, и S412E

Аккумулятоная батарея для лампы анализатора цвета 3M™ PPS™ Colour Check Light Battery

NICD 12V 3M PN 16398

Аккумуляторные батареи для страйкбола оружия Airsoft(винтовки, автоматы, снайперское оружие, пистолеты, револьверы, пулеметы производителей AEG, Classic Army, Generic, Handguard, CS, JG, Tokyo Marui, TSD Tactical)

Возможность обновления и восстановления работоспособности аккумулятора Вашего устройства Вы можете узнать позвонив по телефону +7 3952 42-45-93 или сделав запрос по электронной почте.

Сервис центр компании CLEON производит изготовление литий ионных аккумуляторных батарей для автономного питания оборудования.

Как поменять аккумулятор шуруповерта Hitachi своими руками

Если АКБ шуруповерта утратила свою работоспособность, ее можно заменить. Отслужившие аккумуляторы на шуруповерт Hitachi можно заменить частично, либо всем блоком целиком.

В пластиковом корпусе аккумуляторного блока находятся питательные элементы («банки», батарейки), собранные в единую кассету, соединенные между собой в последовательную цепь. При таком типе соединения потенциалы всех батареек складываются, а их сумма составляет итоговую величину напряжения аккумуляторного модуля. В зависимости от модели шуруповерта, в АКБ могут быть использованы два типа батарей: никель-кадмиевые (по 1.2 вольт), литий-ионные (по 3.6 вольт).

Помимо банок, кассета включает в себя термодетектор, который во время зарядки анализирует изменения температуры батареек, а при перегреве блокирует подачу тока.

Как правильно вскрыть корпус модуля АКБ

Аккумулятор вначале полностью заряжают, и лишь затем начинают вскрывать. Корпус аккумуляторного модуля может быть скреплен винтами, клеем, их комбинацией, либо защелкой. Фиксатор и винты легко разъединяются, но чтобы вскрыть клеевое соединение, нужны определенные усилия.

Молотком или киянкой с головкой из мягкого материала (резины) нужно наносить легкие удары по всему периметру клеевого шва, чтобы половинки корпуса постепенно отделились друг от друга. Обычно это занимает довольно долгое время (от 10 минут и дольше), но слишком быстрое вскрытие ведет к растрескиванию корпуса и невозможности его обратной сборки.

Как поменять аккумулятор шуруповерта Хитачи: описание процесса

Кассету с элементами извлекают, начинают поиск износившихся батареек. Для этого с помощью мультиметра выясняют величину напряжения каждой банки. Для никель-кадмиевых нормой является вольтаж в пределах 1.2-1.4, для литиевых – 3.6-3.8. Результаты записывают на каждой батарейке. Через некоторое время замеры повторяют. Разница в показаниях размером 0.5-0.7 вольт говорит о том, что данный элемент пришел в негодность.

Когда все отслужившие банки будут выявлены, их выключают из общей цепи и заменяют на новые. Исправные батарейки можно получить, разобрав второй модуль АКБ, поставляемый в комплекте с шуруповертом, либо купив их в магазине. При покупке рекомендуется сверить характеристики: напряжение новой батарейки, ее размеры и конфигурация должны быть такими же, как у старой банки.

Новые элементы закрепляются на своем месте посредством пайки. Этот процесс должен проводиться с соблюдением осторожности, выполнением нескольких правил.

Процедура пайки должна протекать очень быстро. Если она будет медленной, батарейка перегреется и мгновенно выйдет из строя.

Полярность элементов должна быть строго соблюдена: за плюсом должен припаиваться минус, т.к. соединение последовательное.

Для закрепления банок лучше использовать ту же самую металлическую пластинку, которой они были закреплены на заводе. Если при разборке она утратила целостность, ее можно заменить на медную с идентичными габаритами.

Когда все батарейки окажутся закрепленными на своих местах, проводят выравнивание потенциалов. Для этого в течение 12 часов их заряжают, затем оставляют в состоянии покоя на 24 часа, и измеряют напряжение каждого элемента. Оно должно быть примерно одинаковым и составлять около 1.3 вольта. Собранную кассету устанавливают в корпус, скрепляют его и начинают использование.

Для клиентов, не желающих разбираться в том, как заменить аккумулятор шуруповерта Hitachi самостоятельно, интернет-магазин MegaBattery.ru предлагает недорогие новые модули АКБ для любой марки шуруповертов.

Ремонт аккумулятора шуруповерта с заменой элементов питания

Привет! Сегодня проведем ремонт аккумулятора шуруповерта. А Вы знаете, что история создания шуруповерта уходит корнями в глубокое средневековье – аж в 15 веке, когда рыцари перед боем облачались в доспехи, а оруженосцы помогали им скручивать части доспехов угадайте чем? Отверткой!

Так продолжалось долго, пока в 1907 году канадский изобретатель Петр Робертсон не запатентовал винт «Робертсон» со стандартным квадратным отверстием, в которое вставлялось жало отвертки. С этого времени винты стали выпускать в промышленных масштабах и применять в домашнем хозяйстве. Позже, в 1934 году изобретатель Генри Филлипс доработал шляпку винта и появился винт с крестовой насечкой, в которую вставлялась соответствующая отвертка. К тому времени уже изобрели двигатель и идея создания «вращателя винтов и шурупов» витала в воздухе. Однако были большие проблемы с батареями — их весом и габаритами. Решить проблему удалось только в 1980-х годах, когда появились первые никель кадмиевые Ni-Cd и литий-ионные Li-Ion аккумуляторные элементы питания.

Производство бытовых и профессиональных аккумуляторных дрелей и шуруповертов первыми освоили США и Япония. Все это произошло благодаря появлению новых энергоемких аккумуляторов электричества. Как раз их и будем менять в срочном порядке внутри попавшей мне в руки аккумуляторной дрели-шуруповерта Интерскол ДА-10/10.8 ЭР. Неисправность была такая – при нажатии кнопки двигатель просто не крутился, но светодиод загорался, правда светил слабо.

Разборка аккумулятора шуруповерта

Начнем ремонтировать аккумулятор шуруповерта. Извлекаем аккумуляторную батарею из ручки шуруповерта и откручиваем три самореза, которые расположены под наклейкой снизу.

После выкручивания саморезов, аккуратно отодвигаем зацепы защелок, как на фото. И снимаем нижнюю часть пластмассового корпуса аккумулятора.

Внутри видим литий-ионные банки китайской компании HighStar модели ISR18650-1300 Li-Ion. А это значит, что аккумуляторы еще ни разу не менялись. Потому что известно, что Интерскол закупается элементами питания у этой фирмы и вставляет их почти во все свои аккумуляторные инструменты.

Ниже на фото представлены внутренности аккумулятора шуруповерта во всей красе с банками в количестве трех штук, которые произведены аж в 2011 году. Пять лет продержались эти батарейки при активной эксплуатации на стройке. Так что результат очень достойный. Обычно дохнут раньше, наверное в морозы их не эксплуатировали.

Чтобы заменить банки аккумулятора нужно еще больше разобрать его. Советую запомнить расположение контактов плюса, минуса и зарядки, чтобы не перепутать провода при обратной сборке.

Обратите внимание на плату контроля напряжения на элементах питания – особо часто на ней выходят из строя стабилизаторы и защитные диоды. Обязательно нужно прозвонить мультиметром подозрительные радиоэлементы на этой плате.

Проверяем напряжение на выходе аккумулятора – получилось 4,4 вольта, а должно быть 3,7 х 3 = 11,1 вольт в норме и 10,8 вольт при минимальной зарядке аккумуляторов. В общем, банки сдохли – менять их нужно однозначно.

Продолжаем разбирать аккумулятор шуруповерта Интерскол

Это можно сделать несколькими способами – можно отпаять провода, которые идут к плате.

Также можно просто снять контакты с верхней крышки элементов питания. На фото показано, какую форму имеют изогнутые контакты, так что Вы легко снимите их сами.

Под пластиковой крышкой видим, каким образом соединены элементы питания между собой. Их приварили точечной сваркой. Такое решение применяется практически в любых аккумуляторах другого инструмента. Это надежное и щадящее соединение аккумуляторов. При этом губительный нагрев самих литиевых элементов питания минимален.

Аккуратно отдираем или откусываем кусачками металлическую ленту, чтобы отсоединить банки друг от друга. Со стороны платы их тоже соединили между собой лентой и посадили на клей на картонную прокладку. Это сделано, чтобы ничего не замкнуть на плате. Нужно не забыть ее вернуть на место при обратной сборке аккумулятора.

Новые литий-ионные элементы питания в виду отсутствия аппарата для точечной сварки будем паять хорошо прогретым мощным паяльником очень быстро. Мы же помним, что нагрев литий-ионных аккумуляторов уменьшает их срок эксплуатации и вообще взрывоопасен.

Особое внимание обращайте на состояние проводов внутри аккумулятора. Они могут быть надломленные или потертые. Их нужно качественно изолировать или заменить на свежие. Так как я проводил ремонт аккумулятора шуруповерта на выезде в полевых условиях, то пришлось применить гениальное изобретение инженерного ума. Достал изоленту синюю радиотехническую.

При разборке аккумулятора шуруповерта Интерскол ДА-10/10.8 ЭР я был приятно удивлен – в бюджетный шуруповерт поставили термодатчик для контроля температуры элементов питания. Получается, что при перегреве литиевых банок – схема защиты отключает питание, пока температура не восстановится до нормальной. Правда у хозяина ни разу не получалось его загнать в такой режим. Этот термодатчик аккуратно отдираем, чтобы не сломать – потом разместим его в том же месте на новых банках.

Спаивать элементы питания

можно по-разному, например толстыми проводами. Я решил припаять оторванную металлическую ленту, снятую со старых банок. Сначала залудил ленты в местах будущих контактов с двух сторон. Потом хорошо прогретым паяльником с каплей припоя залудил контакты батарей. Но так, чтобы они сильно не нагревались – давал им остыть. Потом прижал ленту к контактам банок и припаял ленту опять же без сильного перегрева банок аккумулятора.

Сложнее всего паяются минусовые выводы, но с хорошим флюсом дело идет очень быстро. Правда флюс потом лучше все-таки отмыть для чистоты внутренностей аккумуляторной батареи.

Теперь самое главное. Какие элементы питания использовались когда делал ремонт аккумулятора шуруповерта Интерскол ДА-10/10.8 ЭР спросите Вы? Что ж скрывать не буду. Это были самые китайские из дешевых банок, которые хозяин прибора честно купил в магазине. Элементы питания типоразмера 18650 фирмы Bailong с фиктивной емкостью 8800 мАч. Это конечно смех и дай Бог, чтобы в них было 2200 мАч. Судя по тому, как долго работал шуруповерт после ремонта на полной зарядке. Я бы эту цифру уменьшил еще в два раза. Но тем не менее – шуруповерт экстренно починили и он радует хозяина.

При сборке не забываем вернуть на место картонную прокладку между банками и платой. Это чтобы свежая пайка не замкнула ничего на плате.

На этом ремонт и восстановление литий-ионной аккумуляторной батареи шуруповерта Интерскол ДА-10/10.8 ЭР завершен. Примерно таким же образом ремонтируются почти все аккумуляторы популярных производителей шуруповертов: Bosch, Makita, DeWALT, Metabo, Hitachi, Elitech, Skil и мой любимый Зубр. На этом завершаю свой рассказ про ремонт аккумулятора шуруповерта. Вопросы задавайте в комментариях. А еще лучше в соответствующей ветке на нашем форуме или пишите на почту лично Мастеру Пайки.

С уважением, Мастер Пайки. Удачных ремонтов!

Запчасти для ноутбуков, телефонов, планшетов и оргтехники

Сервисный центр ТриДжиТек основан 1 сентября 2010 года. Компания оказывает полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию бытовой, мобильной, оргтехники, сетевого оборудования, электроинструмента. Кроме того, поставляем запасные части для различного рода техники и оборудования.

Какие запчасти мы продаем

Компания ТриДжиТек продает оригинальные комплектующие мировых брендов. Наши склады (пункты самовывоза) расположены по всей Беларуси.

Мы предлагаем:

Запчасти для ноутбуков, системных блоков, моноблоков и мониторов: батареи, материнские платы, жесткие диски, клавиатуры, чипы, микросхемы, видеокарты, разъемы, системы охлаждения (кулеры).
Запчасти для телефонов и планшетов: экраны, микрофоны, динамики, аккумуляторы.
Запасные элементы для оргтехники, а также картриджи для заправки принтеров и МФУ.
Детали для электроинструментов: электропил, перфораторов, дрелей, шуруповертов.
Детали для крупной и мелкой бытовой техники: пылесосов, микроволновых печей, холодильников, акустики, кофемашин.
Запчасти для транспорта: сегвеев, электросамокатов, моноколеса, велосипедов, гироскутеров, электроскейтов, электромобилей, транспортных видеорегистраторов, навигаторов.
Детали для бытовой электроники: игровых приставок, фототехники, акустики, видеокамер, модемов, умных часов, наушников, плееров.
Расходные материалы и комплектующие для разной техники: дронов, музыкальных и радиоуправляемых игрушек, электронных книг, сигарет (вейпов), серверного оборудования, радиостанций.

Также предлагаем совместимые зарядные устройства, петли для навеса техники, кабели, термопасты, адаптеры, корпусные детали. В ТриДжиТек вы можете купить все необходимые компоненты для самостоятельной сборки или апгрейда техники.

Продаем комплектующие мировых производителей техники

Компания продает запчасти для любых моделей техники: Acer, Samsung, Sony, Apple, Xiaomi, Asus, HP, Toshiba, Dell, MSI, Lenovo, Irbis, Digma, TeXet, Prestigio, Microsoft, LG, ZTE, Meizu, BlackBerry, Panasonic, Nokia, Bosch, Siemens, Philips, BBK, BenQ, Canon.

Заказываем прямые поставки у крупных производителей, что помогает снизить стоимость товаров. Клиенты могут купить комплектующие в нашем магазине или заказать доставку с удаленного склада.

Мы являемся дистрибьюторами бренда TopON, TopLAN, Lenmar и Ansmann в Беларуси, а также авторизованными дилерами товаров Craftmann.

Наши преимущества

За почти десятилетие на рынке сервисного оборудования мы накопили опыт, помогающий избегать сомнительных сделок. Мы можем гарантировать, что все детали оригинальные и совместимые.

Преимущества компании:

Наши сотрудники — консультанты и мастера — досконально разбираются в технике и запчастях.
Продаем комплектующие и занимаемся ремонтом бытовой, компьютерной, офисной, портативной техники.
Не завышаем цены: у нас адекватная стоимость товаров благодаря оптовым прямым поставкам.
Даем гарантию на запасные части, расходники, аксессуары, антивирусы, ПО.
Обеспечиваем качественный и быстрый сервис.
Устраиваем распродажи.
Различные способы оплаты: по картам рассрочек, через ЕРИП, Webpay, bePaid, а для юридических лиц доступен безналичный расчет.

Работаем со всей Беларусью, обрабатывая заказы в день обращения. Также сотрудничаем с клиентами из-за рубежа: отправляем заказы в Россию, Казахстан, Кыргызстан, Армению, КНР.

Ремонт аккумулятора для шуруповерта, восстановление батареи шуруповерта в Минске

Готовы отремонтировать аккумулятор шуруповерта за 2 дня!

Оцените ситуацию: купили новый шкаф, решили самостоятельно собрать его и поставить в дальнем углу комнаты. Живете не в новостройке: система розеток непродуманная и для шуруповерта нужен удлинитель.
Сколько времени понадобится, чтобы собрать мебель? И сколько раз вы успеете пожалеть, что не взяли электроинструмент без цепляющегося за все предметы провода? Он лежит на антресоли с разрядившейся батареей, потому что думаете, что ремонт аккумуляторов для шуруповерта в Минске не имеет смысла? Обращайтесь в «Актуаль Сервис» – предлагаем восстановление АКБ инструмента или ее замену.
Справляемся со срочным ремонтом аккумуляторных батарей по предварительному запросу за 5-10 часов благодаря:

Наличию запчастей на складе – закупаем популярные детали про запас. Вам не придется неделю жить с раскиданными по дому вещами, потому что старого шкафа уже нет, а новый еще не собран.

Компетентности сотрудников – мастера работают в сервисном центре от 10 лет. За это время они успели починить аккумуляторы для шуруповертов разных производителей: от Bosch и Makita до Yato.

Ориентировочные цены на восстановление и замену типовых аккумуляторных батарей есть на странице. Вашего устройства нет в списке? Звоните или общайтесь с консультантом в онлайн-чате. Менеджер на связи по будням с 10 до 19 и в субботу с 11 до 14 часов.

Цены на ремонт аккумуляторов шуруповерта

(9.6V) Ni-Cd (1.3 А/ч)

60,00 р.

(9.6V) Ni-Cd (1.5 А/ч)

65,00 р.

(9.6V) Ni-Cd (2.1 А/ч)

72,00 р.

(9.6V) Ni-Cd (2.6 А/ч)

74. 00 р

(9.6V) Ni-Cd (3.0) А/ч)

77.00 р

(12V) Ni-Cd (1.3 А/ч)

60,00 р.

(12V) Ni-Cd (1.5 А/ч)

65,00 р.

(12V) Ni-Cd (2.0 А/ч)

75,00 р.

(12V) Ni-Cd (2.6 А/ч)

77.00 р

(12V) Ni-Cd (3.0) А/ч)

92,00 р.

(14.4V) Ni-Cd(1.3 А/ч)

65,00 р.

(14.4V) Ni-Cd (1.5 А/ч)

72,00 р.

(14. 4V) Ni-Cd (2.0 А/ч)

84,00 р.

(14.4V) Ni-Cd (2.6 А/ч)

88,00 р

(14.4V) Ni-Cd (3.0) А/ч)

102,00 р

(16.8V) Ni-Cd (1.3 А/ч)

70,00 р.

(16.8V) Ni-Cd (1.5 А/ч)

75,00 р.

(16.8V) Ni-Cd (2.0 А/ч)

86,00 р.

(16.8V) Ni-Cd (2.6 А/ч)

98,00 р

(16.8V) Ni-Cd (3.0) А/ч)

109,00 р

(18V) Ni-Cd (1. 3 А/ч)

73,00 р.

(18V) Ni-Cd (1.5 А/ч)

76,00р.

(18V) Ni-Cd (2.0 А/ч)

88,00 р.

(18V) Ni-Cd (2.6 А/ч)

100,00 р

(18V) Ni-Cd (3.0) А/ч)

122,00 р

Литий (специализированные силовые элементы Samsung, Panasonic)

10.8V/1.5 Ач

55,00 р.

10.8V/2.0 Ач

58,00 р.

10. 8V/3.0 Ач

65,00 р.

12 V/1.5 Ач

62,00 р.

12 V/2.0 Ач

66,00 р.

12 V/3.0 Ач

72,00 р.

14.4 V/1.5 Ач

65,00 р

14.4 V/2.0 Ач

70,00 р.

14.4 V/3.0 Ач

80,00 р.

18 V/1.5 Ач

76,00 р.

18 V/2.0 Ач

80,00 р.

18 V/3. 0 Ач

90,00 р.

Оплачивайте ремонт аккумулятора для шуруповерта любым из четырех способов

Неудобной системы оплаты достаточно, чтобы человек выбрал другую компанию. Это не про «Актуаль Сервис» – принимаем наличные, карты, платежи в системе ЕРИП и с баланса мобильного телефона.
Почему нас выбирают?

Предлагаем бесплатные услуги. Диагностируем причину неисправности аккумулятора и снимаем видеобзор о проделанной работе, если оставили запрос на него через тикет.

Используем сертифицированные детали японского производства. Средний срок эксплуатации инструмента – 3-5 лет. Обращаясь в «Актуаль Сервис», вы можете быть уверены, что батарея не умрет через месяц. После ремонта мастер протестирует прибор и расскажет, как ухаживать за устройством, чтобы одного заряда хватало больше, чем на 3-4 включения.

Контролируем цены. Покупаем запчасти и храним их на собственном складе – в стоимости услуг нет наценок посредников и сторонних арендаторов.

Даем гарантию на работу. В случае ремонта аккумуляторов для шуруповерта она действует шесть месяцев.

Делаем скидки. Привозите инструмент в сервисный центр в субботу или показывайте студенческий, и мы снизим цену работы на 10%.

Заказывайте восстановление или замену аккумуляторной батареи шуруповерта в «Актуаль Сервис» – отправляем вам устройство «Яндекс.Доставкой» за 10-15 минут после звонка из мастерской.

Замена батарей в вашем лотке 1

Замена батарей в лотке 1

Если мы сообщим вам, что у вас низкий заряд батарей, следуйте этим инструкциям, чтобы заменить их.

По сценарию Джо Фацио

Обновлено больше недели назад

Если батареи в вашем датчике воды Flume 1 (черное устройство на вашем счетчике) разряжены, мы уведомим вас по электронной почте.В датчике воды Flume 1 используются литиевые батареи 4 AA ; Вы можете заказать свою отвертку и аккумуляторы по прилагаемым (платным) ссылкам.

Вот короткое видео, которое проведет вас через процесс замены батареи:

Чтобы заменить батареи, выполните следующие действия:

Сделайте снимок датчика черной воды на вашем счетчике . Обратите внимание, как он расположен на счетчике. Вы собираетесь снять его и положить обратно, поэтому мы хотим убедиться, что вы положили его обратно на то же место, где он находится сейчас.Картинка поможет вам вспомнить, где именно она была.
Снимите прибор с счетчика.
Выверните все 12 винтов из устройства. Это займет немного времени, извините за это! Если у вас есть отвертка Phillips 1 x 60 мм или Phillips 1 x 80 мм (платная ссылка), это значительно облегчит вам жизнь.
Снимите крышку с корпуса и извлеките все 4 батареи.
Осмотрите внутреннюю часть корпуса на предмет влажности. Если есть какие-либо признаки влажности, отправьте нам фотографию по электронной почте, и мы определим, в порядке ли датчик или нужна ли его замена. Если признаков влаги нет, переходите к шагу 6.
Вставьте 4 новые литиевые батареи AA (платная ссылка). Убедитесь, что они находятся в правильной ориентации (обратите внимание на знак + на доске). Вы должны увидеть, как желтый светильник несколько раз мигнет, когда вы вставите первые две батареи обратно.
Закройте корпус крышкой, стараясь не защемить черный провод антенны.(См. Фотографию защемленного антенного провода ниже.)
Выровняйте прокладку (резиновую прокладку с внутренней стороны крышки) в канале, чтобы обеспечить надежную фиксацию
Вставьте все 12 винтов на место и затяните все спуск.
Поместите устройство обратно на глюкометр в то же положение, в котором оно было изначально. Вы можете свериться со своим изображением с шага 1.
После того, как датчик вернется на глюкометр, откалибруйте его, перейдя в Приложение Flume> Меню (3 строки в верхнем левом углу)> Настройки> Устранение других неполадок> Перекалибровать датчик воды. Когда появится предупреждающее сообщение, нажмите «Продолжить» и следуйте инструкциям.
Вашему приложению Flume может потребоваться до часа, чтобы обновить сигнал батареи.

Примечание. В качестве партнера Amazon компания Flume Water зарабатывает на соответствующих покупках.

Заменить батарейки Surface Pen

В некоторых перьях Surface необходимо заменить батарейки. Если вы не знаете, какое у вас перо, см. Раздел Определение вашего Surface Pen и его функций.

Surface Pen без зажима

Вытяните верхний конец снизу прямо.
Замените батарею AAAA так, чтобы положительный (+) конец батареи был направлен в сторону хвостового конца пера.
Совместите плоские стороны пера и сдвиньте две части вместе.

Тонкая ручка Surface

Батареи в Surface Slim Pen являются перезаряжаемыми и не подлежат замене.Зарядить ручку можно двумя способами:

Если это не работает и вам нужна дополнительная помощь с зарядкой пера, перейдите к разделу Устранение проблем с зарядкой Surface Slim Pen.

Surface Pen с одной кнопкой на плоской кромке

Поверните колпачок (конец ластика) против часовой стрелки, пока не услышите и не почувствуете, что он встал на место (около 30 градусов). Осторожно вытяните колпачок из корпуса.
Замените батарею AAAA так, чтобы положительный (+) конец батареи был направлен в сторону задней части ручки.
Совместите выступ металлической направляющей на колпачке с полукруглым вырезом на корпусе пера и задвиньте колпачок на место.
Немного поверните колпачок, чтобы совместить плоские края.

Поверхностные ручки с двумя боковыми кнопками

Microsoft Classroom Pen 1, Microsoft Classroom Pen 2 или Surface Pen с двумя боковыми кнопками и зажимом

Отвинтите верхнюю часть ручки от нижней.
Замените батарею AAAA так, чтобы положительный (+) конец батареи был направлен к пишущему наконечнику.
Снова прикрутите верхнюю часть.

В колпачке ручки также есть две батарейки-таблетка, которые, возможно, придется заменить.

Заменить батарею в колпачке ручки

Если у вас есть ручка Surface Pen с двумя боковыми кнопками, вам также может потребоваться заменить батарейки Bluetooth кнопочного типа в крышке пера. Для этого вам понадобятся две новые круглые батарейки 319 размера и ювелирная отвертка Phillips.

Отвинтите верхнюю часть ручки от нижней части, оставив бумажную этикетку сверху на месте.
Чтобы снять аккумуляторный отсек, выполните одно из следующих действий:
- Рекомендуемый метод : Вставьте ювелирную отвертку Phillips в батарейный отсек через середину пружины и открутите батарейный отсек.
- Альтернативный метод : Вставьте отвертку с плоской головкой в одну из выемок на боковой стороне батарейного отсека и поверните батарейный отсек, чтобы открутить его.Вам нужно будет надавить на пружину, чтобы лезвие отвертки вошло в большие выемки на батарейном отсеке.
Снимите батарейный отсек и извлеките старые батарейки. Вставьте новые батарейки в батарейный отсек так, чтобы отрицательная (-) сторона была обращена к кончику пера.
Сдвиньте верхнюю часть пера вниз по батарейному отсеку.Затягивайте корпус до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Не перетягивайте его.
Снова скрутите верхнюю и нижнюю части пера. Возможно, вам придется снова подключить перо к Surface после замены батареек.

Как заменить аккумулятор Dyson V8? [4 простых шага]

Аккумуляторные пылесосы Dyson

довольно дороги, поэтому крайне важно сделать все возможное, чтобы максимально продлить срок их службы.

Один из способов продлить срок службы — заменить батарею, когда она начинает показывать признаки неисправности.

Когда он начинает мигать красным или не держит заряд, пора подумать о его замене.

К счастью, задача простая и требует лишь ослабления нескольких винтов. В этом руководстве я покажу вам, как именно заменить батарею Dyson V8.

Необходимые инструменты:

Набор мини-отверток Philips с резиновой ручкой
Запасной аккумулятор V8

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

Шаг 1: Снимите палочку.

Отсоедините палочку, чтобы удаление винтов было менее затруднительным. Если вакуум заблокирован, продолжайте отключать его, чтобы предотвратить поражение электрическим током.

Связано: Как очистить Dyson V8, Best Dyson Replacement Battery

Шаг 2: Ослабьте три винта.

Чтобы снять аккумулятор, нужно открутить три винта. Один расположен за верхней частью ручки.

Два других находятся под аккумулятором за пылесборником.

Еще два винта находятся под пылесборником.

Убедитесь, что отвертка подходит, иначе вы рискуете открутить винт. Один из способов — использовать набор мини-отверток с головками разного размера.

Удалите первый жирный шрифт под пылесборником.

Используйте отвертку с резиновой ручкой, чтобы она не соскользнула. Кроме того, купите что-нибудь с более толстой ручкой, чтобы у вас было больше рычагов.

Отвертка с магнитной головкой вам очень поможет, так как болт прилипнет к ней, когда выйдет.

Посмотрите, как болт застревает на магнитной головке отвертки.

Шаг 3: Извлеките аккумулятор.

После того, как вы открутите все винты, снимите аккумулятор. Подложите одну руку под нее, чтобы она не упала и не ударилась об пол.

Поместите винты на металлическую тарелку, чтобы не потерять их.

Шаг 4: Установите аккумулятор.

Осторожно установите новую батарею V8.

Выньте новую батарею из коробки и установите ее на пылесос.Выполните шаги с первого по третий в обратном порядке.

Сначала прикрепите два нижних болта, чтобы аккумулятор не упал, затем затяните винт за ручкой.

Можно ли заменить аккумулятор Dyson V8?

Да, как вы видели на шагах и фотографиях выше, замена батареи — это простой трехэтапный процесс, для которого требуется отвертка Philips и откручивание трех маленьких винтов.

На сколько хватает заряда аккумулятора Dyson V8 до замены?

Ответ будет зависеть от использования и того, как пользователь ухаживает за пылесосом.У меня Dyson уже более четырех лет, и он хорошо держит заряд. Потребители сообщают о разном уровне долголетия; одни говорят, что 2-3 года, другие говорят, что длилось 1,5 года, так что это варьируется.

Один из способов продлить срок службы — оставить его включенным. Пылесосы Dyson имеют встроенную систему, которая предотвращает их перезарядку.

Где купить сменные аккумуляторы Dyson V8?

Есть множество вариантов при поиске батарей V8. Одним из таких продавцов является Amazon. Многие бренды продают OEM-заменители.В некоторых случаях некоторые из них имеют более высокие значения миллиампер, чем оригинал, поэтому они прослужат дольше.

Конечно, есть риск получить неудачу, но эти варианты дешевы, а хорошие имеют хорошие отзывы потребителей.

Выбор может быть разным, я бы посоветовал приобрести аккумулятор максимальной емкости, который вы можете себе позволить, с отличным рейтингом не менее четырех звезд от многочисленных потребителей (чем больше обзора, тем лучше).

Вы можете купить оригинальную батарею от Dyson, но эти батареи легко будут стоить 100 долларов (и выше), что более чем в три раза превышает цену замены OEM.

Аккумулятор для отверток Bosch IXO, Ryobi, B + D

Описание

Это новый сменный аккумулятор Samsung, который подходит для некоторых электрических отверток и электроинструментов, использующих одну литий-ионную батарею, например, от Bosch, Ryobi и Black and Decker (B + D).

Этот модернизированный перезаряжаемый аккумулятор имеет большую емкость, чем оригинальный, установленный в вашем электроинструменте, поэтому он будет работать дольше между зарядками. Ваша оригинальная батарея будет иметь емкость от 1300 мАч до 2200 мАч. Этот аккумулятор емкостью 2500 мАч снабжен длинными паяными бирками шириной 5 мм, которые упрощают установку и пайку. Бирки для пайки необходимо сложить и обрезать до той же формы и длины, что и бирки на оригинальной батарее.

Это оригинальные аккумуляторы Samsung высокой емкости и подходящей спецификации для зарядки и правильной работы в вашем литий-ионном электроинструменте.Исходное напряжение батареи будет от 3,6 до 4 В. Это номинальное значение, указанное производителем, и фактическое напряжение зависит от уровня заряда. Все литий-ионные аккумуляторы, рассчитанные на этот диапазон, будут заряжаться примерно до 4,2 В при полном заряде и затем разряжаться до 3,0 В при разряде.

Совместим с литий-ионными версиями следующих электроинструментов и др .:

Отвертка Black + Decker в комплекте:
некоторые модели AS36LN, BDCS36G, CS3651LC, CS3653LC, KC36LN
Отвертка Bosch IXO
Триммер Bosch ISIO
Секатор Bosch CISO
Резак Bosch XEO
Бош ПТК 3.6 LI степлер
Bosch PSR Выбрать
Отвертка Ryobi CSD (кроме версии 480)
Ryobi BSH

Литий-ионные батареи могут воспламениться при коротком замыкании, поэтому при обращении и установке необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы избежать короткого замыкания. Обратитесь за профессиональным советом. Не подходит для замены никель-кадмиевых или никель-металлгидридных аккумуляторов.

Спецификация батареи:

Длина: 65 мм (подходит для замены батарей длиной 64 мм, 65 мм, 66 мм и 67 мм)
Диаметр: 18 мм
Напряжение: 3.6 В
Типичная емкость: 2500 мАч
Химия: литий-ионная (Li-ion)
Максимальный продолжительный ток: 20 А
Бренд: Samsung
Оборудован бирками для пайки шириной 5 мм на обоих концах для облегчения установки и пайки

Настоятельно рекомендуется открыть инструмент powertool перед заказом, чтобы перепроверить размеры батареи.

Вы должны быть компетентны в пайке, чтобы установить эту замену, а установленные метки необходимо будет обрезать ножницами, чтобы они соответствовали вашему электроинструменту.

Замена батареек — защелка

Срок службы 6 батареек AA в Latch M должен составлять 12 месяцев при нормальном использовании с использованием 6 неперезаряжаемых батареек Duracell AA. Батарейки Latch C2 6AA должны прослужить 24 месяца при нормальном использовании с использованием 6 неперезаряжаемых батареек Duracell AA. Управлять ими просто. Просто следуйте этим шагам.

Время автономной работы при чтении

Просматривайте время автономной работы устройства с помощью Latch Manager или приложения Manager.

Срок службы батареи обновляется каждый раз при обновлении устройства.Если устройство не обновлялось какое-то время, заявленный срок службы батареи может быть устаревшим. Если аккумулятор не считывался более месяца, он будет отмечен как «неизвестный», и вам необходимо обновить устройство, чтобы получить показания.

Если ваше устройство питается от провода, вы увидите время автономной работы только тогда, когда устройство отключено от источника питания.

Какие батарейки мне купить?

6 неперезаряжаемых щелочных батареек AA
Никогда не используйте одновременно старые и новые батареи.Если вы заменяете батареи, замените ВСЕ батареи на новые той же марки. Смешивание может привести к выходу из строя батареи.

Замена батарей

Защелка M

Снимите внутреннюю облицовку защелки M, открутив два винта сверху и снизу с помощью отвертки с крестообразным шлицем.
Замените 6 батареек AA на неперезаряжаемые щелочные батареи AA, соблюдая полярность на батарейном отсеке (пошаговые инструкции см. В руководстве по установке Latch M.)
Обновите устройство.

Важно: Замените ВСЕ 6 батареек AA новыми батареями той же марки. Совместное использование новых и старых батарей может привести к их выходу из строя и сокращению срока службы батарей.

Важно: Отсутствие обновления устройства после замены батареи может привести к ненадежной работе. Как мне обновить устройство?

Защелка C

Снимите внутреннюю облицовку защелки C, открутив два винта сверху и снизу с помощью отвертки с крестообразным шлицем.
Замените 6 батареек AA на неперезаряжаемые щелочные батареи AA, соблюдая полярность на батарейном отсеке. Также обратите внимание на выступы на внешних сторонах батарейного отсека и полярность. Перед установкой второй батареи вам нужно будет вставить батарею на место под этими выступами. (Пошаговые инструкции см. В руководстве по установке защелки C.)
Обновить устройство

Защелка C2

Снимите внутреннюю облицовку защелки C2, открутив один винт под поворотной ручкой, доступ к которой возможен, когда устройство заблокировано.
Замените 6 батареек AA на неперезаряжаемые щелочные батареи AA, соблюдая полярность на батарейном отсеке. Также обратите внимание на выступы на внешних сторонах батарейного отсека. Перед установкой второй батареи вам нужно будет вставить батарею на место под этими выступами. (Пошаговые инструкции см. В руководстве по установке защелки C2.)
Обновить устройство

Важно: Замените ВСЕ 6 батареек AA новыми батареями той же марки.Совместное использование новых и старых батарей может привести к их выходу из строя и сокращению срока службы батарей.

Важно: Невозможность обновить устройство после замены батареи может привести к ненадежной работе. Как мне обновить устройство?

Замена батареи цифрового манометра

| PMS Instrument Company

Важная информация по безопасности
«Щелкните здесь

Если ваш прибор оснащен цифровым манометром, в этом руководстве будет показано, как заменить две (2) батареи AA, которые обеспечивают питание манометра.Это руководство применимо к следующим приборам:

Модель 600D, Модель 615D, Модель 1505D, Модель 1515D, Модель 1505D-EXP и Модель 600D-EXP.

Вам понадобятся: 1 отвертка с плоской головкой, 1 маленькая отвертка с плоской головкой, 2 батарейки AA.

Шаг 1: Удалите 4 винта, удерживающих панель приборов на месте. Эти винты расположены на краю приборной панели, как показано ниже.

Шаг 2: Снимите приборную панель и переверните ее, чтобы открыть заднюю сторону приборной панели.

Шаг 3: Возьмитесь за заднюю часть манометра и поверните против часовой стрелки в положение «разблокировано». Если задняя часть не снималась какое-то время, может быть трудно сломать уплотнение уплотнительного кольца.

Шаг 4: Извлеките две батарейки AA и замените их, соблюдая полярность установки батарей.

Шаг 5: Установите на место заднюю часть панели приборов и поверните Clock-Wise, чтобы зафиксировать ее в нужном положении. Для этого может потребоваться небольшое усилие, приложенное вниз, чтобы установить уплотнительное кольцо перед поворотом Clock-Wise.

Шаг 6: Установите приборную панель обратно в корпус и совместите отверстия для винтов.

Шаг 7: Вставьте все 4 винта в отверстия и несколько раз поверните их вручную, чтобы убедиться, что они не имеют поперечной резьбы. Прикрутите их вручную отверткой. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ИЗБЫТОЧНО.

Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы с заменой батарей, позвоните нам или свяжитесь с нами по электронной почте, и мы будем рады помочь вам.

PMS INSTRUMENT CO.
541-704-2299
[email protected]

Как заменить оригинальные батареи SimpliSafe? — SimpliSafe

Ваша клавиатура похожа на ту, что изображена слева? Тогда вы попали в нужное место! У вас есть Original SimpliSafe system . Если вы приобрели новую систему в 2018 году или позже, вероятно, у вас есть SimpliSafe 3-го поколения. Щелкните здесь, чтобы просмотреть статью о SimpliSafe 3-го поколения. Если вы не уверены, какая у вас система, вы можете увидеть разницу здесь.

За исключением базовой станции, все компоненты оригинального SimpliSafe содержат батареи, которые можно и нужно периодически заменять. Базовая станция имеет специальную перезаряжаемую батарею. Чтобы заменить батареи базовой станции, обратитесь в службу поддержки.

Чтобы заменить батареи в других компонентах, следуйте приведенным ниже инструкциям. Если вы не можете найти аккумулятор подходящего типа для устройства, обратитесь в наш центр поддержки.

Датчик входа:

Снимите датчик проникновения с монтажного кронштейна.Это обнажит литиевую батарею CR-123A 3V, которую затем можно будет заменить.

Датчик движения:

Снимите датчик движения с монтажного кронштейна. Это обнажит литиевую батарею CR-123A 3V, которую затем можно будет заменить.

Датчик разбития стекла:

Снимите датчик разбития стекла с монтажного кронштейна. Это обнажит литиевую батарею CR-123A 3V, которую затем можно будет заменить.

Детектор дыма:

Поверните детектор дыма против часовой стрелки, чтобы снять его с монтажного кронштейна.
Поднимите люк, закрывающий аккумуляторный отсек. Это обнажит литиевую батарею 3V CR-123A детектора дыма, которую затем можно будет заменить.

Брелок Пульт:

Снимите колпачок с конца, противоположного кольцу для ключей.
На длинной стороне, противоположной кнопке, сдвиньте эту деталь от кольца для ключей, это откроет доступ к литиевой батарее CR-1632 3V пульта дистанционного управления Keychain Remote, которую затем можно заменить.

Клавиатура:

Сдвиньте клавиатуру вверх и снимите ее с монтажного кронштейна.
Снимите крышку аккумуляторного отсека с задней стороны клавиатуры. Это откроет четыре батареи AA, которые затем можно будет заменить.

Дополнительная сирена:

Сдвиньте сирену вверх и снимите ее с монтажного кронштейна.
С помощью отвертки с крестообразным шлицем выкрутите четыре винта, которые удерживают крышку аккумуляторного отсека.
Снимите крышку аккумуляторного отсека. Это откроет четыре батареи AA, которые затем можно будет заменить.

Тревожная кнопка:

Сдвиньте тревожную кнопку вверх и снимите с монтажного кронштейна.Это обнажит литиевую батарею CR-2032 3V, которую затем можно будет заменить.

Датчик температуры / замораживания:

Сдвиньте датчик температуры / замерзания вверх и снимите его с монтажного кронштейна. Это откроет доступ к литиевой батарее CR-2450 3 В, которую затем можно будет заменить.

Датчик воды:

Снимите датчик воды с монтажного кронштейна.
С помощью отвертки с крестообразным шлицем выкрутите четыре винта, которые удерживают крышку аккумуляторного отсека.
Снимите крышку аккумуляторного отсека. Это откроет доступ к литиевой батарее CR-2450 3 В, которую затем можно будет заменить.

Детектор угарного газа:

** Обратите внимание, что мы больше не предлагаем детекторы CO для исходной системы SimpliSafe. Если у вас возникла проблема с вашим оригинальным детектором SimpliSafe CO, обратитесь в службу поддержки, чтобы узнать, как обновить вашу систему.

Поместите детектор угарного газа в руку так, чтобы текст «НЕ КРАСИТЬ» находился справа вверх, прямо перед вами.Форма, очерчивающая текст «ТРЕВОГА УГЛЕРОДА», — это крышка аккумуляторного отсека.
Нажмите пальцем на овальную кнопку под текстом «НЕ КРАСИТЬ».
Как только вы почувствуете, что кнопка сжимается, сдвиньте крышку батарейного отсека на себя. Это откроет доступ к трем батареям Energizer AA «Ultimate Lithium» 1,5 В *, которые затем можно будет заменить. SimpliSafe может предоставить и предоставит вам эти батареи, поэтому, пожалуйста, позвоните в нашу службу поддержки клиентов, если вам нужно заменить батареи в детекторе угарного газа.

Информацию об ожидаемом сроке службы батарей в каждом компоненте см.

Как резать стекло старое: Как резать старое стекло Как резать старое стекло

28.11.2021 0 admin Разное

Как резать старое стекло Как резать старое стекло

Вопрос: Как резать старое стекло, ― не лишен оснований. Резка стекла дело, вообще непростое. А, если это старый лист стекла, то появляется много факторов. К примеру, условие, в котором находилось это стекло.

Вот поэтому резать старое стекло сложно. Даже если это не домашний инструмент. Инструмент может быть самым лучшим. Таким как алмазный стеклорез. Правильно заточенный. И рука не дрожит. Дело в том, что со временем стеклянный лист накапливает внутренние изменения. Они приводят к структурным изменениям стекла. Они меняют свойства стекла.

Как резать старое стекло в Одессе

Поэтому разрезать старое стекло может быть не так просто. Особенно, если это толстый лист. Помощь в том, как порезать стекло может показать не одно видео в интернете. Не одна статья будет давать совет там же. Резать старое стекло та ещё работа. Если вы ищете стекло некоторое время, вы скорее всего, можете найти старые штормовые окна, раздвижные двери из стекла, окаймление картин окон ― и кто знает, что ещё.

Один хороший способ сохранить вид на стекле, это искать старые витрины. Эти стеклянные чудеса обычно поцарапанные, имеют резкий отколотый край, покрашенный, и lettered сверх того. Но вы удивитесь, как быстро лезвие бритвы и немного краски будет убирать с вещи растворитель. И цена обычно правильно низкая, если ты вызвался соскоблить краску сам.

Резать старое стекло, как лучше это делать

Найти старое стекло можно на городских свалках. Городские свалки? Почему нет? Лучше, чтобы было старое стекло со свалки, и резать его, чем быть без стекла. Как резать старое защитное стекло. Первый пункт стекла на одной стороне, и нажмите большим пальцем твердо на unscored стороне до тех пор пока вы не будете слышать с вытравленной стороны щелчки. Затем забить и привязать другую сторону. Наконец, примените тонкий поток более светлой жидкости к отрезку. Если он воспламеняет, то тогда отступить. Когда огонь вышел, жара ослабит пластмассу между слоями стекла и вы можете порезать старое стекло на две части даже лезвием бритвы.

Главная

Как резать старое стекло — Морской флот

Изделия из стекла во все времена пользовались огромной популярностью: фрески, витражи, посуда и многие другие вещи, созданные из обрезков этого материала, всегда поражали людей своим изяществом и плавностью линий. Глядя на это великолепие, кажется, что для его создания нужно быть настоящим профессионалом, имеющим огромный опыт работы со стеклом и массу необходимых инструментов, а простому «смертному» ни за что не освоить эту сложную науку. На самом деле, не все так печально, как кажется на первый взгляд, и получить знания о том, как резать стекло в домашних условиях, может каждый желающий.

Подготовка стекла к резке

От этого этапа зависит очень многое, а сам процесс подготовки зависит от того, какое стекло вы решили использовать для резки. Новое стекло, купленное специально для поставленной цели, достаточно просто протереть, причем, использовать для этого лучше всего старую газету (это позволит избежать разводов и оседания мелких ворсинок). С бывшим же в употреблении материалом придется поработать, затратив гораздо больше усилий. Во-первых, его нужно тщательно промыть, используя специальные средства для мытья стекол. Во-вторых, обезжирить с помощью тряпочки, смоченной, например, в керосине и, наконец, высушить в закрытом помещении во избежание попадания пыли на поверхность.

Кроме того, подготовка стекла подразумевает и его раскрой. Как известно, совершенно безотходного производства при работе со стеклом у вас вряд ли получиться достичь, особенно, если вы задумали получить изделие не совсем правильной геометрической формы. Однако точный расчет приведет к сокращению возможных отходов до минимума. На этом этапе, более рациональным решением будет совмещение более длинной стороны стекла с длинной стороной заготовки. Учтите, что полученные обрезки не стоит выбрасывать, их можно будет использовать в дальнейшем для создания новых изделий.

Какие инструменты использовать?

Многие из нас привыкли считать, что правильно и качественно резать стекло можно только стеклорезом. Но что делать, если отрезать кусок стекла нужно срочно, а этого инструмента под рукой не нашлось? Существует еще один необычный, но не менее эффективный способ, помогавший выйти из сложившейся ситуации еще нашим прадедам. Таким инструментом являются обычные ножницы, имеющиеся в наличии у любого хозяина. Рассмотрим каждый способ в подробностях.

Вариант 1: стеклорез

Технология резки стекла стеклорезом достаточно проста. Для этого необходимо соблюдать определенные условия и правильно подобрать стеклорез. На сегодняшний день выбор этого инструмента достаточно широк, что позволяет превратить работу в удовольствие.

Алмазный стеклорез, проверенный временем и остающийся лидером в своем деле по сей день. Для домашнего использования подойдут стеклорезы со скошенной режущей кромкой. Такой инструмент рассчитан на резку стекла до десяти километров и подходит для любой толщины используемого материала. Время от времени такой стеклорез требуется затачивать на специальном бруске.
Роликовый. Следуя из названия, режущая часть такого стеклореза выполнена в виде ролика из прочного кобальто-вольфрамового сплава. Число роликов может составлять от одного до шести.
Масляный. Такой инструмент работает по принципу роликового стеклореза, с той разницей, что в его ручку встроен резервуар с маслом, которое подается автоматически на ролик. Подходит для того, чтобы резать толстое стекло.

О том, как выбрать хороший стеклорез, смотрите видео:

Итак, разобравшись со стеклорезом, расположите стекло на ровной поверхности. Произведите разметку стекла и приступайте к работе. Для облегчения задачи можете использовать линейку. Стоит учитывать тот момент, что линию нужно провести с первого раза, иначе повторная попытка приведет к растрескиванию поверхности. Резать стекло стеклорезом нужно прилагая одинаковые усилия по все длине проводимой линии.

Вариант 2: обыкновенные ножницы

Резать стекло ножницами как бумагу – это не сказка, а вполне обыденная реальность. Для этой цели вам потребуются сами ножницы (лучше всего для этого подойдут швейные) и резервуар с водой (лучше горячей). Необходимо заранее нанести разметку на стекло, а дальше, в работу включается элементарная физика: ножницы создают микротрещину, а завершает процесс капиллярный эффект. Конечно, полученный результат будет отличаться от достигнутого стеклорезом, но при необходимости данный способ может значительно выручить.

Виды стекол и особенности работ

Резка обычного стекла не вызывает практически ни каких трудностей. С этой задачей прекрасно справляются не только стеклорезы, но и обычные портняжные ножницы. Но что делать тем, кто поставил перед собой задачу получить изделие из стекла, имеющего более сложную конфигурацию. Для этого стоит ознакомиться со свойствами некоторых стекол.

Изделия из закаленного стекла. На самом деле, резать закаленное стекло в домашних условиях невозможно – оно теряет свои свойства. Если вы хотите приобрести предмет с элементами данного материала, стоит задуматься о его резке на ранних этапах. Кроме того, работа с ним должна выполняться профессионалами, так как процесс закалки, полученного изделия, может осуществляться только при определенных условиях.
Рифленое стекло. Это узорчатое стекло пользуется особой популярностью в остеклении дверей или создании декоративных элементов интерьера. В отличие от закаленного, такое стекло вполне по силам разрезать самостоятельно. Работа с ним мало отличается от работы с обычным стеклом, разница заключается лишь в том, что разрез делается с гладкой стороны. Для этого лучше всего подойдет роликовый стеклорез.
Акриловое или органическое стекло – это прозрачный пластик, созданный на основе синтетических смол. Для его резки не требуется никаких особых инструментов. В домашних условиях с этой задачей прекрасно справляются пила по металлу, резак и другие инструменты, используемые для обработки кромки. Кроме того, со стеклом, толщина которого не превышает 2-х мм., прекрасно справляется обычный канцелярский нож.

В любом случае, стоит запомнить, что работа с любым стеклом должна сопровождаться соблюдением определенных мер предосторожности. Наличие плотных перчаток и защитных очков – главные условия для осуществления собственной безопасности. Не лишним будет и позаботиться об обустройстве рабочего места. Так как работа со стеклом подразумевает наличие осколков, застелите рабочую поверхность любым материалом, от которого будет не жалко избавиться. Ощущение собственной безопасности позволит вам добиться наилучших результатов.

Для обработки такого хрупкого материала как стекло, требуется специальный режущий инструмент. Разумеется, стеклорезы значительно упрощают процесс резки, но справиться с их работой, можно и с помощью других подручных предметов. Если вы столкнулись с необходимостью разрезать стекло, а под рукой нет стеклореза, мы подскажем, чем его можно заменить.

Чем разрезать стекло без стеклореза

Инструмент для резки стекла не всегда имел такое широкое распространение, как в наши дни. Во второй половине прошлого века, люди придумывали свои способы покорения этого капризного материала, без использования стеклореза. На самом деле, для резки незакаленного стекла толщиной до 8 мм, можно использовать множество подручных предметов, нужно лишь иметь немного сноровки.

Начать перечисление предметов, подходящих для работы со стеклом, лучше с определения типов воздействия на данный материал. Из основных способов можно выделить термический, когда стекло нагревается в определенном месте, и физический, когда оно режется путем воздействия грубой силы. В промышленности используется гидроабразивный способ резки, когда стекло обрабатывается на дорогостоящем оборудовании под сильным давлением воды.

Чтобы разрезать стекло термическим методом, достаточно небольшого отрезка бечевки и горючая жидкость вроде спирта или ацетона, так же в качестве резака может использоваться паяльник и выжигающий аппарат. Для резки стекла физическим воздействием можно использовать напильник, победитовое сверло, гвоздь, тонкий алмазный диск и даже обычные портные ножницы. Конечно, некоторыми из перечисленных предметов сложно получить хороший скол, но при должном навыке, может выйти вполне годный результат. Теперь, зная, чем можно разрезать стекло без стеклореза, можно переходить к самому процессу.

Как резать стекло без стеклореза

Прежде чем приступить к детальному описанию методик резки стекла, хотим напомнить о безопасности. Во время работы всегда надевайте рабочие перчатки и защитные очки, во избежание порезов и попадания мелких осколков в глаза. Будьте осторожны и старайтесь не оказывать на стекло чрезмерное давление.

Горящей ниткой

Пропитываем нитку в горючей жидкости и фиксируем на стекле по линии реза. Поджигаем, ждем полного прогорания и сразу помещаем в холодную воду или льем её на место нагрева. Главное, чтобы стекло остыло максимально быстро и лопнуло от перепада температуры. Характерный щелчок будет сигнализировать об успехе проведенной работы. Если стекло не треснуло, можно попробовать повторить операцию.

Подобный метод довольно ровно скалывает бутылки, но не всегда срабатывает с большими размерами стекол. Так же он весьма пожароопасный и требует наличия под рукой огнетушителя или емкости с водой, которая и так обязательна.

Паяльником

Наметив на стекле линию будущего реза, берем напильник и делаем им небольшую бороздку с самого краю. Отступив от неё 1-2 мм, нагреваем место паяльником, пока между ним и риской не образуется микротрещина. Следом отступаем уже от самой трещины на такое-же расстояние и постепенно продвигаемся к точке финиша. Таким образом стекло режется долго, но зато можно получить любые формы. Чтобы слегка ускорить процесс, стекло можно периодически охлаждать, прикладывая к нему влажную тряпку.

Ножницами в воде

Простой способ направленного скалывания стекла. Позволяет легко вырезать круглые фигуры, но не подойдет для создания прямых линий. Для такой резки потребуются обычные ножницы и емкость с водой, которая будет служить некой смазкой. Максимальная толщина стекла не должна превышать 4 мм.

Процесс резки данной методикой предельно прост. Берем кусок обрабатываемого стекла, погружаем в воду и откалываем ножницами небольшие кусочки от краев. Вода не даст стеклу треснуть, позволив Вам сделать контролируемый скол. Таким способом можно получить фигуры овальной и круглой формы.

Алмазным диском

Не самый безопасный способ резки стекла, требующий повышенной аккуратности и обязательного соблюдения правил безопасности. Может легко сколоть стекло и запустить осколок в любую сторону. В остальном, метод достаточно эффективный и может справиться с поставленной задачей. Для резки потребуется специальный инструмент (болгарка, бормашина или дрель) с алмазным диском толщиной 0.1 мм.

Сам процесс резки достаточно прост, но требует определенной сноровки и твердой руки, чтобы вести инструмент четко по линии. Укладываем обрабатываемый кусок стекла на ровное место, следом берем резак и проводим диском линию на поверхности стекла. Главное не погружаться вглубь, а лишь слегка касаться, чтобы образовалась небольшая ложбинка, похожая на широкую линию от стеклореза. Далее просто ломаем стекло в нужном месте.

Чтобы во время работы снизить вероятность скалывания стекла и уменьшить количество стеклянной пыли, можно периодически поливать место реза водой.

Напильником

Ещё один способ, как разрезать стекло в домашних условиях без стеклореза и дорогих электроинструментов. Для работы потребуется напильник и немного опыта в обращении со стеклом. Обратите внимание, что напильник должен иметь углы, поэтому круглый не подойдет.

Чтобы обрезать стекло, достаточно сделать углом напильника несколько надрезов на его поверхности. Давить на напильник нужно чуть сильнее среднего, чтобы усилия было достаточно для образования четкой бороздки, похожей на рез стеклореза. Когда место скола будет намечено, просто ломаем стекло об край стола или подложив спичку под место реза.

Данный метод требует определенного навыка, и если Вы сталкиваетесь с резкой стекла впервые, то настоятельно рекомендуем потренироваться на мелких, ненужных осколках, прежде чем переходить к основному материалу.

Победитовым сверлом

Если Вы не понаслышке знаете, что такое резка стекла, то предлагаем рассмотреть ещё один способ, как порезать стекло без стеклореза. При наличии определенного опыта, для данной операции может быть достаточно одного сверла с победитовым наконечником. Главное, чтобы сверло было более-менее новым, с резкими углами на головке.

Сам процесс резки стекла сверлом, во многом схож с обычным роликовым стеклорезом. Из отличий можно выделить более высокую силу нажима, а в остальном все действия стандартны. Укладываем стекло на ровную поверхность, отмечаем линию реза, прикладываем планку, и по ней ведем линию сверху вниз. Перед резкой, поверните наконечник таким образом, чтобы со стеклом соприкасался самый острый угол. Получив четкую линию, ломаем стекло по линии реза.

Метод резки стекла победитовым сверлом, требует умения и практического опыта в обращении с данным материалом. У начинающих мастеров крайне мало шансов выполнить точный рез данным способом, но с терпением и прямыми руками, необходимый результат получить можно.

Как отрезать зеркало без стеклореза

Окружающие нас зеркала: в машине, ванной комнате или женской косметичке, являются по своей структуре обычным стеклом с нанесенным слоем металла на заднюю поверхность. Резка стекла с зеркальным покрытием, практически не отличается от обычного и может быть выполнена обычным стеклорезом или способами, приведенными выше. Когда под рукой нет специального инструмента, наиболее эффективным приспособление для резки будет напильник или алмазный диск. Давайте рассмотрим подробнее, как обрезать зеркало в домашних условиях без стеклореза, с помощью подручных средств.

Первым делом необходимо подготовить обрабатываемую поверхность: помыть, обезжирить и высушить. Зеркало должно быть чистым, без пятен и сильных разводов. В противном случае линию реза может повести и скол будет неровным. Рабочая поверхность, где будет производиться резка, должна быть ровной и не очень жесткой. Можно постелить на стол плотную ткань или кусок линолеума.

Подготовив материал и рабочее место, отмечаем на зеркале линию будущего реза. Прямые линии лучше вести по линейке или рейке с высотой хотя бы от 5 мм. Чтобы упор не скользил, к его нижней части можно приклеить полоску изоленты. Далее берем напильник, болгарку или другой инструмент и делаем рез по отмеченной линии. Более подробный процесс различных методов резки, расписан выше.

Когда рез готов, остается обломить зеркало в нужном месте. Для этого можно подложить под линию реза небольшой предмет (спичку, карандаш, гвоздь) и слегка надавить с двух сторон. Можно сколоть стекло о край стола или аккуратно простучать снизу небольшим металлическим предметом (сверлом или ложкой). Если стекло не ломается, не нужно давить очень сильно. Лучше сделать второй рез в паре сантиметров от первого.

Стекло сопровождало человека на протяжении всей его истории. Первые найденные стеклянные изделия, украшения и талисманы, старше многих пирамид — им почти 10 тысяч лет. Стекловарение, как ремесленное производство, было известно в Греции, Китае, Египте. Долгое время стекло было материалом для изготовления преимущественно зеркал, витражей для богатых домов и различных украшений.

Только в начале прошлого века по технологии инженера Фурко началось производство листового стекла и его массовое применение для остекления окон, правда, качество стекла «на просвет» было невысоким. Позже, в середине прошлого века, широкое распространение получила технология Флоата. Она позволяет при большей производительности получать стеклолист с высоким качеством поверхности. В промышленности, строительстве и быту, применений стеклу огромное множество, но всегда насущным был и остается вопрос обработки и на первом месте – резка стекла .

Виды стекла

Если не углубляться в тонкости технологии, то коротко можно сказать, что листовое стекло получают прокатыванием стекломассы между валиками. Если между пластичными двумя слоями разместить стальную сетку, то она при прокатке вплавляется в материал. Такое стекло называют армированным и применяют там, где требуется повышенная вибропрочность. Разумеется, что технология проката легко позволяет производить стекло с рельефной узорчатой поверхностью, которое применяется для витражей, перегородок и т.д.

Существуют также стекло закаленное, особо прочное. При его производстве обычное листовое стекло закаляют путем охлаждения разогретой массы струями холодного воздуха. После закалки в таком стекле ничего нельзя изменить – ни сверлить, ни обрабатывать — резка каленого стекла исключается, т.к. оно рассыпается на мелкие осколки при малейшем разрушении закаленной поверхности. Его прочность в 5 раз больше, чем обычного оконного стекла.

Порезка стекла

Стекольная промышленность выпускает большой ассортимент изделий: с избирательным свето- и теплопропусканием, различной цветовой гаммы, и множеством других полезных свойств, но наиболее массовая продукция «стеклянного» производства» — это листовое оконное стекло. Лист может иметь размеры до 3 на 5 метров, а его толщина — от 2 до 25 мм. Даже для первичной доставки потребителю такой стеклолист обрабатывают до приемлемых товарных кондиций – кроят на листы стандартных размеров. В дальнейшем порезку стеклолиста выполняют на стройплощадке при остеклении окон, или в условиях цеха, например, по изготовлению металлопластиковых окон. Но вполне возможно, что вы делаете домашний аквариум «по месту» и не очень представляете, как разрезать стекло, чтоб от него хоть что-то осталось. Тогда читайте и… «мотайте на ус».

Выбор стекла и подготовка

Вряд ли где-нибудь применяется листового стекла больше, чем при остеклении зданий. Если у вас задача такая же или очень похожая, то прислушайтесь к советам, изложенным ниже.

Сначала следует выбрать качественное стекло по следующим признакам:

если торец листа имеет зеленый или голубой оттенок, то это признак высокого качества;
на просвет не должно быть дефектов светопропускания в виде полос. Это результат неправильного охлаждения или прокатки и приводит он к искажению изображения;
исключите из пользования листы с царапинами.

При выборе толщины стекла принимают в расчет следующие соображения: если большая сторона рамы меньше 600 мм, то толщина стекла выбирается 2,5 мм, а для рам больше 600 мм берут стекло потолще – до 3,4 мм. При эксплуатации размеры рамы и стекла от повышения температуры изменяются, что следует учитывать. На практике размеры вырезаемого стекла уменьшают на 3-5 миллиметров по отношению к размерам места установки.

Подготовить лист стекла к раскрою дело нескольких минут:

поверхность стекла должна быть сухой и чистой. Для этого ее протирают влажной тряпкой, дают просохнуть и вытирают сухой.
старое стекло более хрупкое, чем новое, поэтому после высыхания его протирают смоченной в скипидаре тряпкой и еще раз сушат.

Что нужно знать об инструменте для резки стекла

Раскрой стекла выполняют стеклорезом, который может быть роликовый, алмазный или масляный.

Наиболее распространенный роликовый стеклорез представляет собой рукоятку с поворотным диском, на котором располагаются до 6 рабочих элементов в виде колесика. Если режущий элемент затупился, то поворотом диска «вводят в строй» следующее колесико. Длина реза одного ролика до 350 метров и ему по силам толщина стекла до 4 мм. При выполнении реза стеклорез держат вертикально и слегка прижимают к стеклу – на нем остается белесая линия, по которой будет идти скол стекла.

Алмазный стеклорез относится больше к разряду профессионального инструмента. В нем режущим элементом является кубик алмаза – природного или искусственного. В профессиональном алмазном стеклорезе кубик имеет огранку в виде пирамиды, и его длина реза достигает 10 км. Линия реза алмазного стеклореза тонкая и темная.

Масляный стеклорез – это инструмент для профессионалов. Конструктивно он выполнен так, что из резервуара в ручке, посредством фитиля, масло подается к режущему элементу. Смазка снижает трение и увеличивает ресурс инструмента. Толщина стекла, которое режут таким стеклорезом – до 20 мм, а длина «пробега» по стеклу – около 5 км. У масляных стеклорезов головки могут вращаться — применяется для шаблонной резки стекла.

Перед резкой стекла стеклорезом необходимо проверить его исправность на нетоварном куске стекла: линия реза должна быть тонкая и непрерывная. Если она имеет вид царапины белого цвета или прерывистая, то либо режущая кромка затупилась, либо инструментом неправильно пользуются. Потренируйтесь, перед работой на большом листе надо «набить руку», отработать навыки — как держать стеклорез, как нажимать его и… просто привыкнуть к данной рабочей обстановке. Алмазный стеклорез ведут практически без нажима, но нужно «поймать» рез, а роликовый – слегка прижимают к листу. Стеклорез должен двигаться по стеклу без скрипа. При правильном резе слышен мягкий шелестящий звук. Черта обязательно должна доходить до намеченного ранее края листа.

Мерительный инструмент

Мерительный инструмент – рулетка, линейка должны быть только металлические, т.е. не дающие вытяжку или усадку мерительной ленты, и, кроме того, имеющие высокую точность разметки. Толщина лекала или линейки должна быть 8-10 мм – чтоб обеспечить упор для стеклореза.

Подготовка рабочего места

Как в любом деле, все начинается с подготовки к выполнению работ. Подготовительные работы это и техника безопасности, и удобства в работе и качество выполненной работы. Чтоб иметь все это и сразу, необходимо:

специально для выполнения раскройных работ подготовить рабочее место. Стол, с размерами не меньше стеклолиста (а лучше больше на 50-100 мм), устанавливают так, чтоб со всех сторон был проход не менее 1 м, а хотя бы с одной стороны, не менее большего размера стола – здесь «складируют» порезанные листы, бой, остатки. Поверхность стола должна быть максимально ровная, для чего очень хорошо на стол положить толстый лист ДСП – не менее 30 мм и еще лучше, если покрыть его еще и мягкой тканью. В проходах не должно быть мешающих предметов.
приготовить рабочий инструмент и приспособления: стеклорез, лекала, мерительный инструмент. Стеклорез следует проверить на куске стекла.
подготовить для себя фронт работ – т.е. сделайть замеры реальных окон или других предметов (аквариумы, витражи и т.д.), подлежащих остеклению.
Ну, что ж, все готово, режем… А как это делать? Очень просто, как говорят знающие люди, нет ничего проще, чем резать стекло. Итак…

Как режут стекло

1. По имеющимся размерам делают раскрой листа: правильный раскрой оставляет минимум отходов, или же отходы от порезки могут быть деловым материалом для других работ. Для разметки лучше всего пользоваться карандашом «стеклограф».

2. При помощи линейки или лекала намечают точки начала и конца реза. Располагают линейку или лекало с учетом расстояния между боковой поверхностью стеклореза и режущей кромкой (3-4 мм от линии реза). Для этого стеклорез устанавливают в намеченную точку начала реза и приставляют к нему линейку. Не лишне, перед началом провести пальцем по месту реза – с одной стороны очистим от пыли, а с другой — медитация и сосредоточенность никогда не помешают. Иногда это место смазывают скипидаром, особенно, если режут тонкое стекло.

3. Прижимая линейку, легким движением, не останавливаясь, проводят рез от начала и до конца. Во время движения усилие и скорость не должны меняться. Для предотвращения трещины в конце реза усилие нужно ослабить.

4. Скол отрезанного куска делают по-разному. Для этого нужно:

сдвинуть лист на край стола так, чтоб линия реза была точно по кромке стола и энергичным движением «обломать» лист;
если стекло толщиной больше 3 мм, то сверху по линии реза можно положить ровный, гладкий деревянный брусок, а затем также обломать лист — применяется для длинного, более 1 м, реза;
сдвинуть лист на край стола и, постукивая стеклорезом снизу по линии реза, вызывают трещину. Образование трещины хорошо просматривается. Далее перемещают точку удара стеклорезом и продолжают линию растрескивания в обе стороны. При этом следует удерживать стекло от самопроизвольного обламывания, т.к. при этом могут быть непредвиденные сколы.

5. Вполне возможно, что скол произойдет частично вне линии реза и нужно отколоть лишнее. Для «отламывания» кусочков стекла пользуются специальными вырезами на головке стеклореза. А иногда более удобно это сделать плоскогубцами, накладывая их так, чтоб губки чуть-чуть не захватывали линию реза. Иногда приходится «крошить», или «отщипывать» лишнее мелкими кусочками. При обламывании есть опасность образования трещин, что можно предотвратить, если протереть участок доработки скипидаром.

6. Для безопасности дальнейшей работы с отрезанным стеклом или же придания кромкам эстетичного вида, необходимо их «притупить». Для этого применяют:

наждачную шкурку, закрепленную на деревянном бруске;
старый напильник. Для толстого стекла берут личный, а для тонкого — бархатный;
точильный брус.

Напильник перед обработкой смачивают, причем лучше всего это делать раствором скипидара с водой или керосином в равных количествах. Напильник или брус, несильно прижимая, следует двигать по кромке и только вдоль нее. Если требуется шлифовка среза, то применяют шлифовальный станок. Место шлифовки смачивают раствором скипидара с водой – и охлаждение и стеклянная пыль смывается.

Вот и все. Стекло отрезано, обработано и готово для установки на место дальнейшей эксплуатации. Получилось? Кто бы сомневался — все проще простого.

Предлагаем посмотреть видео на тему «Резка стекла»

Как работать с другим стеклом

Случается, что приходится резать армированное стекло. Для него справедливо все, что сказано выше. Единственное отличие состоит в том, что после образования трещины по линии реза нужно обломать армирующую проволоку покачивая за меньший кусок листа вверх-вниз. Срез обрабатывают напильником.

Толстое витринное стекло подрезают с двух сторон, все остальное – без изменений.

Интересно, что есть способ делать порез стекла без стеклореза (а мы к нему уже так привыкли!). Для этого сначала напильником делают надпилы в начале и в конце линии реза, а затем, хорошо прогретым паяльником мощностью 60-100 Вт проводят линию, вдоль которой и происходит растрескивание. Дальше… ничего нового, все уже сказано.

Каленое стекло обрабатывается одним единственным способом – булыжником или хорошим молотком. После этого убирают огромное число осколков и заказывают новое стекло. Как и где? Это уже совсем другая история. Если шутка непонятна, то каленое стекло разрезать невозможно .

Круглые или овальные отверстия в стекле вырезают при помощи циркульного стеклореза. Он представляет собой присоску, которую устанавливают в центре круга, и штангу, с закрепленным на ней масляным стеклорезом.

Малые отверстия, например, для мебельной ручки, делают при помощи сверления. Для этого используют сверла с закаленным наконечником. Дрель следует выбирать с возможностью работы на низких оборотах — не более 350 в минуту. Сначала делают разметку будущих отверстий, затем для каждого из них делают буртик, например, из пластилина или замазки, и заполняют получившийся объем скипидаром. После этого сверлят отверстие на половину толщины стекла, переворачивают стекло и все повторяют. Доводят отверстие до готовности мелкозернистой шкуркой, которую наматывают на трубку.

Заключение

Все, о чем говорилось выше, предназначено для малых объемов резки-раскроя или в бытовых условиях. При больших объемах стекло режут на специальных станках. Это могут быть и гидроабразивные приспособления, и программируемые пескоструйные резаки, и высокотехнологичные станки лазерной резки. Подобным устройствам по плечу обработка больших объемов стекла для нужд производства.

Несмотря ни на что, работа простого стекольщика будет востребована всегда – вооруженный нехитрым инструментом, не спеша и без суеты, он приносит свет и уют в наше жилище, а если он занят… читайте сначала и у вас получится.

Резка стекла в домашних условиях. Как нарезать старое стекло чтобы оно не треснуло. Алмазный стеклорез – типы инструмента

Стекло всегда стояло особняком среди строительных материалов. Хрупкое, большей частью прозрачное, оно не всякому дается в руки, но те мастера, кто со стеклом подружится, могут творить из него настоящие чудеса: неимоверной красоты фрески, мозаики, цветные витражи. И даже простые окна, если они подогнаны и вставлены правильно, сродни волшебству: пропуская в дом свет, не выпуская из него тепло.

Главным богатством стекольщика всегда было, есть и будет знание, как резать стекло, чтобы его куски получались нужного размера и формы, с ровными, без сколов, краями. Но если раньше и само стекло, и инструменты для его резки стоили баснословных денег, поэтому резка доверялась самым опытным мастерам, то в наши дни ситуация кардинально изменилась. Сегодня поработать со стеклом может каждый желающий, и редко какая домашняя мастерская уважающего себя хозяина обходится без инструментов для резки стекла.

Какой инструмент выбрать

Стекло, как никакой другой строительный материал, требует для работы с собой хорошего и качественного инструмента. Поэтому начинать нужно с его поиска и покупки. Но если вы просто пойдете в строительный магазин и купите первый попавшийся стеклорез, то шансов на то, что он сможет резать стекло, почти нет.

Прежде всего нужно определиться, какой именно инструмент вам нужен. Стеклорезы бывают нескольких видов:

алмазные;
роликовые;
масляные.

В алмазном стеклорезе в качестве рабочего инструмента используется маленький алмаз. Всем хорошо известна необычайная твердость этого камня, поэтому именно его с незапамятных времен использовали мастера для резки стекла. Несмотря на почтенный возраст, алмазный стеклорез и сегодня считается лучшим инструментом для резки стекла.

У роликовых стеклорезов для резки используется ролик, сделанный из сверхпрочного вольфрамокобальтового сплава. Стандартный диаметр такого ролика – 6,6 мм, что позволяет выполнять резку стекла максимальной толщиной до 4 мм.

Масляный стеклорез сравнительно недавно пополнил перечень инструментов для резки стекла. Фактически это усовершенствованный роликовый стеклорез, в ручку которого вмонтирован специальный резервуар для подачи смазки к режущему ролику. Смазка связывает собой образующиеся при резке микрочастицы стекла, снижая трения ролика и обеспечивая плавное движение, глубокое проникновение резца в стекло. Таким стеклорезом можно резать стекло до 20 мм включительно.

При покупке стеклореза любой модели обязательно потребуете, чтобы продавец продемонстрировал инструмент в работе.
Если результат демонстрации вас устраивает, можете приобретать инструмент, но обязательно тот, которым она производилась. Однозначно не стоит покупать неопробованный инструмент, даже если они с одной партии с демонстрационным, поскольку очень часто в современных стеклорезах режущая кромка оказывается бракованной.

Вернуться к оглавлению

Подготовка стекла к резке

Ошибочно полагать, что достаточно просто положить на стол лист стекла и начать его резать. Подготовка к резке, пусть самая минимальная, должна быть. Новое стекло можно просто очистить от пыли и насухо протереть газетами. Ткань для этого лучше не брать, поскольку после нее на стекле остаются мелкие ворсинки, затрудняющие нормальную работу стеклореза.

Если же вам придется резать б/у стекло, то его сперва нужно обезжирить. Это легко сделать смоченной в керосине чистой льняной или байковой тряпочкой. Затем стекло нужно тщательно промыть, используя для этого специальные средства для мытья. И завершающим этапом подготовки будет сушка стекла в закрытом чистом помещении, чтобы на очищенную поверхность попало минимум пыли.

К подготовительным работам можно отнести и раскрой стекла, а также подготовку тары для отходов. Лучше, чтобы их было две: тогда в одну можно будет складывать мелкие отходы, подлежащие впоследствии утилизации, а во вторую – более крупные, которые еще могут пригодиться для других целей.

Вернуться к оглавлению

Как правильно резать стекло

При резке стекла всегда нужно следовать принципу “от простого к сложному”. На практике это значит, что начинать практиковаться нужно на обыкновенном оконном стекле, а саму резку производить прямыми линиями. И только приобретя достаточный опыт, можно браться за художественную резку или за резку дорогих стекол.

Техника резки достаточно проста. Сначала нужно подготовить стол или другую ровную поверхность, на которой будет выполняться резка. Поверхность лучше застелить в 4-5 слоев газетой, это позволит, во-первых, обезопасить поверхность стола от стеклянной крошки, а во-вторых, более равномерно распределить давление стекла на стол, не допуская, чтобы оно растрескивалось.

Стекло нужно полностью положить на столешницу, отступив от ее края на 5-7 см. Сам резчик должен находиться строго напротив метки реза. Лучше (да и удобнее) расставить ноги на ширину плеч, чтобы надежно зафиксировать тело и при этом иметь возможно свободно двигать корпус над местом разреза. Именно такое положение дает максимальные шансы на успешный конечный итог.

Во время резки стекло должно плотно прилегать к столешнице, поэтому, чтобы избежать вибрации, придавливаете его к поверхности свободной рукой, но без фанатизма, иначе стекло, особенно тонкое, можно раздавить.

Взяв в руку стеклорез, нужно провести им линию от одного края листа до другого. Колесико стеклореза должно идти строго по отмеченной линии, но при этом еще должно все время находиться строго под прямым углом к поверхности стекла.

Есть некоторые тонкости при пользовании разных видов стеклорезов. Алмазным стеклорезом режут, взяв его у самого низа основания ручки, прочертив по линейке плавно, словно карандашом, по размеченной линии, практически не надавливая им на стекло.

Если резку вы выполняете правильно, то во время движения стеклореза будете слышать едва уловимый потрескивающий звук. Правильно выполненная линия надреза будет тонкая и неглубокая, едва заметная на фоне стекла.

В отличие от алмазного, на роликовый стеклорез, при его движении по стеклу требуется слегка надавливать, поэтому линия надреза выделяется белесой хорошо видимой полосой, к тому же более глубокой, чем при использовании алмазного стеклореза.

Неудачи при резке стекла чаще всего бывают от 2 причин:

слишком сильный нажим стеклорезом;
проведения стеклорезом несколько раз по одной линии.

Стеклорез во время резки нужно нажимать равномерно по всей длине прореза.

Для стекла толщиной 2 мм сила нажима должна быть от 1 до 1,5 кг, для 4-5 мм стекла такое усилие должно быть значительно больше – 5 кг. А вот скорость проведения линии особого значения не имеет.

Если вы, ведя стеклорезом линию, заметили, что в месте разреза от стекла отлетают мелкие сколки, то это означает, что вы слишком давите на стеклорез. Чтобы поправить ситуацию, нужно немедленно уменьшить нажим.

Повторное прорезание стекла по одной линии недопустимо в любом случае.Это практически угробит режущую часть вашего стеклореза, да и вероятность того, что скол в этом случае пойдет неправильно, очень большая. Как бы вы ни старались, провести повторно точную копию первой линии невозможно, незаметные сдвиги в сторону будут обязательно.

Так или иначе, все из нас сталкиваются с необходимостью замены стекол в дверях и окнах, остеклении книжных полок и прочими манипуляциями, связанными с обработкой этого хрупкого материала. На первый взгляд, кажется, что самостоятельное выполнение этих работ весьма проблематично, но на самом деле освоить навыки стекольщика может любой желающий.

Конечно, нужно соблюдать технику безопасности для предотвращения получения порезов и травм, подобрать удобный инструмент и резать им правильно. На практике Вы убедитесь, что пользоваться стеклорезом при резке стекла довольно просто. Чаще всего отрезать прямоугольный кусок получается уже с первого раза.

Стекло бывает разной толлщины

Выбор инструмента

Инструментом для разделения стеклянной поверхности на части является стеклорез. Режут им листы стекла различной толщины. При выборе инструмента необходимо проследить, чтобы фрагменты разделялись на части с первого раза. Стеклорезы бывают следующих видов:

Используемые на протяжении длительного времени стеклорезы с алмазной режущей головкой. Высокая твердость этого камня обуславливает отличное качество реза на протяжении около десяти тысяч метров.
Инструменты, в которых режущую функцию выполняют ролики, изготовленные из сплава вольфрама и кобальта, обладающего особой прочностью.Такие стеклорезы позволяют разрезать стекло толщиной до четырех миллиметров.
В усовершенствованной конструкции роликовых стеклорезов в ручку инструмента помещается емкость с маслом, которое подается к линии реза. В результате увеличивается глубина проникновения режущей части в структуру материала. Толстое стекло в домашних условиях разрезается масляным стеклорезом.
Круговые вырезы осуществляются стеклорезом, похожим по форме на циркуль. Один конец инструмента укрепляется присоской по центру очерчиваемой окружности, ее радиус задается при помощи регулируемой шкалы, на конце которой располагается режущий элемент. Обычно такие стеклорезы снабжаются резервуаром для подачи масла к обрабатываемой поверхности.

Основные виды стеклорезов

Для работы также необходима длинная и ровная линейка, по которой будет очерчиваться прямая линия разделения. Для выполнения разрезов более сложной конфигурации применяют лекало соответствующей формы.

Подготовка материала и рабочего стола

Для выполнения качественного разреза стеклянную поверхность нужно хорошенько почистить. Если стекло только что приобретено, то достаточно будет протереть его газетой, которая не оставляет после себя разводов и ворсинок.

Стекло, которое использовалось ранее, необходимо подготовить более тщательно. Для этого его поверхность моется с помощью специальных очищающих средств, затем удаляются жировые отложения, например тряпкой, пропитанной уайтспиритом.

В подготовительный этап входит и расчет конфигурации раскроя поверхности. Полностью избежать появления отходов не получится, но точный расчет позволяет значительно уменьшить их количество. Получившиеся обрезки выбрасывать не стоит, их можно использовать в дальнейшем.
Ковролин — хорошая основа для резки стекла

Рабочий стол должен быть ровным, без значительных уклонов. Поверхность столешницы не нужно делать слишком твердой, ее лучше всего изготовить из древесно–стружечной плиты и покрыть сверху мягким текстилем или другим подобным материалом для более удобной резки.

Учимся резать стекло своими руками

Прозрачная поверхность стекла хорошо сопротивляется нагрузкам, равномерно распределенным по плоскости, но точечные удары приводят к ее разрушению. Микротрещины в структуре материала снижают его механическую прочность, поэтому технология резки стекла основана на создании на его поверхности царапины режущим инструментом и разделении его на части усилием на изгиб, приложенным к ослабленным кромкам.

Перед началом резки стекла необходимо убедиться в том, что у заводского листа правильные прямые углы. Затем он располагается на плоской ровной поверхности, и с помощью линейки и стеклореза выполняется однократный надрез. Далее лист своими руками разламывается усилием на изгиб. Если с первого раза сделать этого не получилось, линия распила выстукивается молоточком, и попытка повторяется.

Зеркало тоже можно резать своими руками

Удобно работать алмазным стеклорезом

Стеклорезом, в котором в качестве режущего элемента используется алмазная головка, работать очень удобно. Ручку инструмента нужно держать в руке точно так же, как карандаш, тем более, что она похожа на него по форме. Далее на обрабатываемый лист накладывается линейка или вырезанное по конфигурации реза лекало, и на стеклянной поверхности аккуратно наносится равномерная царапина. При этом нужно соблюдать следующие правила:

Инструмент нужно располагать под углом к плоскости листа примерно так же, как при выполнении рисунка карандашом на бумаге.
Нельзя прилагать слишком большое усилие давления на ручку стеклореза. В этом случае линия распила будет изобиловать сколами и неровностями.
Повторное проведение режущей частью по уже обозначенной царапине недопустимо. Если лист не получается разломить, следует отступить немного в сторону и повторить процедуру.
Работать следует быстро и аккуратно. Ориентиром по времени могут служить две секунды при нанесении царапины на метровый отрезок листа.

Далее линия качественно выполненного реза совмещается с краем рабочего стола таким образом, чтобы часть листа, уходящая в отходы, оказалась на весу. Распил с нижней стороны простукивается ручкой стеклореза или строительным молоточком. При выполнении этой манипуляции ненужные фрагменты с легкостью отделяются и падают в подставленный ящик.

Как правильно резать роликовым инструментом

Правильная работа инструментом, в котором в качестве режущей части используются твердосплавные ролики, имеет свои особенности. В этом случае стеклорез располагается не под углом к обрабатываемой поверхности, а вертикально.

Роликовым стеклорезом надо давить от души

Кроме того, необходимо прилагать большее надавливающее усилие на ручку данного вида инструмента, иначе качественного реза не получится. Ролик хорошо режет стекло на протяжении первых трехсот метров, далее его необходимо заменить на новый.

Масляным стеклорезом работать проще и эффективнее

Принцип действия масляного инструмента ничем не отличается от обычного роликового. За счет смазывания обрабатываемой поверхности облегчается процесс выполнения работы, и увеличивается срок службы стеклореза.

Как вырезать круглое отверстие

Круглое отверстие вырезается с помощью предварительно изготовленного лекала соответствующей конфигурации или стеклорезом в форме циркуля. Пользоваться последним значительно удобнее, он состоит из регулируемого штатива, присоски и режущего элемента.

Резка стекла по радиусу с применением присоски

Один конец с помощью присоски укрепляется по центру отверстия, на штативе выставляется его радиус, стеклорезом быстро и плавно очерчивается круг. Вырезать фрагмент нужной формы в домашних условиях помогает аккуратность и точность выполнения манипуляции. Все о сверлении отверстий в стекле Вы найдете в статье

Соблюдаем технику безопасности

При работе с таким хрупким и травмоопасным материалом, как стекло, необходимо тщательно соблюдать все требования техники безопасности. Для защиты от порезов нужно использовать рабочую одежду из плотной ткани, рукавицы и крепкую обувь. Органы зрения хорошо защищаются плотными пластмассовыми очками. Медицинская аптечка должна находиться под руками.

Будьте внимательны и осторожны! Необходимо исключить резкие и необдуманные движения. При обработке большого и тяжелого листа прибегайте к помощи напарника. Для перемещения материала больших габаритов и веса могут потребоваться специальные переноски.

Особенности работы с нестандартным стеклом

Каленое стекло не поддается обработке в домашних условиях, при оказании на него механического воздействия оно крошится или разламывается на части. Рифленое -режется стеклорезом так же, как и обычное, но с гладкой стороны.

Рифленое стекло режут с ровной стороны

Акриловое стекло, фактически, не является стеклом. Тонкий материал разрезается при помощи простых ножниц или обыкновенного ножа. Толстый лист можно прочертить по линейке обломком ножовочного полотна, причем несколько раз, а затем перегнуть и сломать по линии канавки.

Акриловое стекло резать легко

Резка стекла народными способами

Иногда случается, что необходимо заменить стекло срочно, а вот инструмента нет. Порезать стекло можно и без стеклореза, причем несколькими способами.

Листы стекла толщиной не более 3 мм, помещенные в емкость с теплой водой, можно разрезать обыкновенными ножницами. Таким образом реально обработать небольшие куски. Процесс резки происходит тем проще, чем глубже стекло находится в воде. Ножницы нужны покрепче: во время работы возникает ощущение резки толстого картона.

Вот такие фокусы со стеклом в воде повторить вполне реально

Перчатки помогут защитить руки, но следует понимать, что ранение в воде почти не ощущается. Таким образом, руки должны находиться несколько выше стекла, также необходимо следить за движением осколков. Очки также не помешают, так как стекло может выскочить из воды прямо в глаза.

Можно воспользоваться паяльником, выжигателем и даже раскаленным гвоздем. Последний придется разогревать довольно часто. Вначале на стекле прочерчивается линия разделения, которая может быть любой формы.

В начале линии реза на ребре стекла делается небольшая лунка. Скол можно выполнить напильником, надфилем, ножовочным полотном и, очень аккуратно, болгаркой. Теперь на место скола помещается жало разогретого паяльника.

Резать паяльником обычное стекло не так уж просто

Смоченная бензином горящая бечевка, приложенная к линии разделения, заставляет стекло треснуть. При использовании этого метода следует проследить за соблюдением правил пожарной безопасности.

Стекло укладывается на ровную и негорючую поверхность. Тонкий шнур должен быть изготовлен из натуральных материалов, синтетика не годится. Его отрезают в соответствии с размером стекла и смачивают бензином или керосином, уайтспиритом, жидкостью для розжига и т. п. Далее шнур укладывают вдоль размеченной линии реза и поджигают. Когда горение почти завершается, место реза поливают водой.

В результате образуется трещина. Если она не пересекает все стекло, процесс можно повторить на требуемом участке, либо место реза простукивают для возникновения трещины.

Умение резать стекло без риска его растрескивания — очень хорошее умение. Оно может пригодится чтобы к примеру, заменить стекло в окне. Для человека, имеющего опыт — это несложная задача. Но для человека, делающего это в первый раз, задача довольно непростая.

Для резки стекла был придуман специальный резак. Раньше использовался алмазный, но в наше время предпочитают использовать резак, колесико которого сделано из стали.

Выбор инструмента зависит от намерения его использования. Если вы будете использовать его регулярно, то необходимо приобрести профессиональный резак, который имеет функцию смены колёсика. Если же вы намерены использовать резак до десяти раз-покупайте недорогой, именно такое количество раз его можно использовать, но после чего его можно выкинуть.

Внимание, если нет нужды в регулярном использовании, необходимо приобрести одноразовый резак, чтобы избежать излишних затрат

Правила резки стекла

Многие неопытные люди, которые ни разу не имели отношения к резке стекла, часто бросаются к самой резке. Это неправильно.

Перед тем как начать процесс, необходимо изучить несколько рекомендаций профессионалов:

Стекло, над которым будут проводится манипуляции, необходимо мочить.

То есть резак насухо крайне не рекомендуется. Необходимо обработать место воздействия маслом или же керосином. Это даст возможность более легкого скольжения, а сам риск треска стекла существенно снижается. Также, для лучшего результата, сам инструмент (резак) тоже необходимо смачивать в данных жидкостях.
Очень часто происходит тот момент, когда человек не может определится с силой нажатия.

Важно знать, что у каждого стекла она разная, так как оно отличается по толщине. Чтобы быть смелее и не повредить материал, нужно попробовать потренироваться. К примеру, на старом и ненужном кусочке стекла. Если же такой возможности не предоставляется тогда придется полагаться на звук резака. Дело в том, что при правильном распределении силы, звук должен быть монотонным, без резких звуковых скачков. В этом случае действия совершаются верно.
Не нужно проводить процесс на твердой поверхности.

Ее необходимо застелить мягким материалом. Таким может послужить любая ткань, только достаточно толстая, ну или кусок старого ковра. Именно он идеально подойдет под этот процесс.

Процесс резки

Сам процесс является довольно простым. С помощью линейки необходимо сделать пометки, которые будут помогать ориентироваться под нужные размеры. Затем нужно провести ровную лини так, чтобы сила не подвергала стекло к образованию трещин.

После проведенных манипуляций, необходимо аккуратно подложить под разрез рукоятку резака и слегка надавить сверху. Если все рекомендации были соблюдены, стекло сломается без проблем на ровные части. Если же не получилось, тогда нужно провести резаком еще раз и попробовать снова.

Есть множество компаний, которые предоставят вам свои услуги по резке стекла. Но как резать стекло в домашних условиях? Если у вас нет необходимых навыков, но вы все же решили произвести остекление окон дома, вы должны обратить внимание на некоторые рекомендации. На сегодняшний день проблем с тем, как отрезать стекло необходимого размера, практически не существует.

При должной подготовке любые изделия из стекла можно изготовить в домашних условиях.

Стеклянные изделия пользовались во все времена огромной популярностью, изящные изделия из стекла и сейчас остаются в цене. Конечно, мастеру, имеющему богатый опыт, под силу реализовать любую, даже самую смелую идею. А вот обычному человеку понадобится для этого огромный багаж знаний и необходимые для данного случая инструменты. Но не стоит отчаиваться — покорить резку стекла дома может каждый желающий.

Готовим стекло к резке

Первый этап, пожалуй, наиболее важен, ведь от него зависит масса нюансов. В первую очередь, нужно обратить внимание на то, какое именно стекло вы решили резать. Если стекло новое, которое вы купили специально для того, чтобы воплотить в реальность свои мечты, проблем c ним не возникнет.Для того, чтобы подготовить стекло, нужно просто его протереть, причем рекомендуется использовать газету — она уберет с поверхности ворсинки и не оставит разводов. Если же стекло уже было в употреблении, то усилий придется приложить гораздо больше:

Стекло необходимо помыть и обезжирить перед работой.

Простой газетой тут не обойтись. Прекрасно подойдут такие средства, которыми мы моем стекла дома, чтобы добиться нужной чистоты.
Обезжириваем. Возьмите обычную тряпку, смочите ее в керосине.
Высушиваем. Помещение для сушки лучше выбирать закрытое — это позволит вам избежать попадания на поверхность пыли.

Раскрой стекла.

Для того, чтобы подготовить старое стекло к резке, нужно его еще и раскроить. Важно быть готовым к тому, что отходы от производства будут в любом случае, особенно если учесть тот момент, что геометрия желаемой формы может быть разная. Но если все правильно рассчитать, то отходы могут стать минимальными. Для этого правильнее всего будет совместить заготовку и стекло по длине. От обрезков избавляться не стоит — в дальнейшем, когда вы решите создать другие изделия, вы сможете использовать и их.

Как резать стекло в домашних условиях правильно?

Прежде, чем вы приступите к резке стекла, обязательно испытайте свой стеклорез. Делать это нужно на отрезке стекла небольшого размера: если в процессе остается бесцветная черта, то инструмент вполне пригоден к работе, если же остается белая линия — ролик затуплен или же изношен.

Стекло, которое вы собираетесь резать, нужно положить на ровный стол или верстак. Если вы только учитесь, то вам будет проще резать прямо — для более ровных разрезов используйте линейку или любую прямую рейку (желательно, чтобы она была длиннее самого стекла). Также не забывайте про метки, которые можно поставить фломастером или карандашом.

С чего начать и как правильно резать

Когда режем стекло, стеклорез держать нужно вертикально. Проводить линию следует не отрываясь, а даже легонько опираясь на стекло. Запомните, что провести следует только одну линию: если у вас не получилось с первого раза надрезать стекло, дублировать нельзя! Переворачивайте его и делайте новый надрез.

После того, как надрез сделан, подвиньте стекло на край стола и простучите его при помощи оправки стеклореза, после чего вы увидите линию (она укажет, где разломить стекло). Ломать его несложно. Нужно совместить линию с краем стола: одной рукой нажимаем на стекло и прижимаем его к столу, а другой — давим на участок, что свешен.

Меры предосторожности: размер отхода может быть небольшим, поэтому, чтобы избежать негативных последствий, используйте для разлома плоскогубцы.

Какие понадобятся инструменты для резки стекла своими руками

Заблуждением многих является то, что они думают, что для качественной резки стекла необходим стеклорез. Как поступить, если вам в срочном порядке нужно отрезать стекло, а такого инструмента нет под рукой? Есть способ, которым пользовались еще наши деды, по эффективности он ничем не уступает альтернативе со стеклорезом. Нет, это не резка болгаркой — используйте простые ножницы, которые под рукой есть у каждого. А теперь разберем два указанных варианта более подробно

Стеклорез.

Рисунок 1. Для выполнения качественных срезов стекла и керамической плитки, необходимо правильно выбрать стеклорез.

Резка стекла при помощи данного приспособления очень проста. Нужно только обращать внимание на определенные правила, а также подобрать правильный инструмент. Современные технологии предлагают вашему вниманию очень широкий ассортимент инструментов. Разнообразие выбора позволяет найти пути, которые делают работу легкой и дают возможность получить удовольствие от этой самой работы.

Алмазный — лидер своего дела. Этот инструмент успел хорошо показать себя в работе, и по сегодняшний день остается на лидирующей позиции. Режущая кромка скошенного типа будет приемлема для использования в домашних условиях. Он в состоянии разрезать толстое стекло и с легкостью обработает порядка десяти километров. Для того, чтобы заточить инструмент, используется специальный брусок. Рисунок 1.
Роликовый. Ролик такого инструмента — кобальто-вольфрамовый. В инструменте может быть порядка шести роликов.
Масляный. Предназначен для резки стекла большой толщины. В ручке есть резервуар, из которого автоматически на ролик подается масло.

Да, не удивляйтесь, стекло можно разрезать так же легко, как и лист бумаги. Существует небольшой секрет, овладев которым вы сможете справиться с этой задачей. Вам понадобятся ножницы (если есть возможность, отдайте предпочтение швейным) и резервуар для воды (она должна быть горячей). Никакой магии — элементарная физика: берем ножницы, окунаем стекло в воду и режем. При помощи ножниц на поверхности стекла будет образована микротрещина, а капиллярный эффект завершит процесс.

Догадаться не сложно, что, используя ножницы, вы не сможете добиться такого идеального результата, как со стеклорезом, но при отсутствии качественного инструмента можно воспользоваться и подручными средствами.

Какие бывают разновидности стекла

Рисунок 2. Для резки стекла можно использовать резак из полотна, он разрезает до 2х миллиметров стекла.

Разрезать обычное стекло смогут даже новички. Как поступить, если вы ставите перед собой цель изготовить стеклянное изделие с конфигурацией более сложной? Вам нужно знать свойства, которые имеют стекла и, возможно, в будущем вам пригодится эта информация.

Закаленное стекло. Если говорить серьезно, то справиться с резкой такого вида стекла дома невозможно — его свойства будут потеряны. Более того, работать с таким материалом нужно исключительно профессионалам.
Рифленое. При помощи такого стекла можно украсить двери или создать необычный интерьер. Работать с ним не намного сложнее, нежели с обычным стеклом. Единственное, что нужно помнить — разрез делаем на гладкой стороне.
Органика или акрил. Пластик прозрачного типа. Специальные инструменты для него приобретать не обязательно. Его можно разрезать ножницами (тонкий лист) или специальным резаком из полотна ножовки. Рисунок 2. Если такого под рукой не обнаруживается, можно применить канцелярский нож, он разрежет стекло, толщина которого менее двух миллиметров.

Обычной болгаркой, которая есть у каждого настоящего мужчины, оргстекло резать нельзя.

Из-за высокой скорости диска оно может нагреться и покоробиться.

С каким бы стеклом вы ни работали, помните о том, что меры предосторожности нужно соблюдать обязательно. Рекомендуется позаботиться о наличии очков и перчаток высокой плотности. Кроме того, обратите внимание и на поверхность, на которой вы будете работать — застелите стол таким материалом, выбросить который в результате будет не жалко (при резке стекла остаются осколки). Поверьте, вы достигнете невероятных результатов, если при работе будете чувствовать себя комфортно и безопасно.

На протяжении 2-х веков, стекло является неотъемлемой частью любого жилища. Данный материал используется в производстве окон, зеркал, фоторамок и многих других элементов интерьера. Твердое, но при этом невероятно хрупкое стекло, имеет определенные особенности обработки, кардинально отличающиеся от бетона, пластика или кирпича. Резка этого материала, представляет собой очень тонки и точный процесс, требующий специального инструмента и определенных знаний. В данной статье мы постараемся максимально подробно донести суть процесса резки стекла, а также расскажем о нескольких важных нюансах, которые будут полезны при работе.

Правила безопасности

Затеяв процедуру по резке стекла, обязательно учтите, что работа с данным материалом требует соблюдения правил безопасности, пренебрегать которыми не рекомендуется. В необработанном виде, стекло имеет острые края, которые могут легко разрезать кожу и занести инфекцию. Во избежание порезов, защищайте руки перчатками и одевайте одежду с рукавами. Так как стекло имеет свойство крошиться на мелкие, острые осколки, настоятельно советуем проводить резку в очках.

Место резки стекла, должно быть ровным и устойчивым. Категорически не рекомендуется проделывать данную операцию на коленке, расшатанном табурете и прочих сомнительных поверхностях. Соблюдение данного правила, минимизирует риск падения стекла на пол, а также сделает работу удобнее и повысит качество реза.

Если ранее Вы не имели опыта в обращении со стеклом, и еще не знаете, как резать стеклорезом, не рекомендуем пренебрегать приведенными выше рекомендациями. Возможно, некоторые опытные мастера и могут проделать данную работу с закрытыми глазами на коленке, но у новичков обычно все идет не так гладко. По неопытности можно допустить множество ошибок: ухватиться за острый край, уронить стекло на ногу или передавить место реза и получить осколком в глаз. Если Вы работаете со стеклом впервые, и пока не прочувствовали этот процесс, лучше всего быть во всеоружии.

Выбор стекла

Одним из ключевых факторов успеха любой работы, является выбор правильного материала. Данное убеждение относиться и к стеклу, которое следует подбирать исходя из поставленной задачи. В следующих абзацах, мы дадим пару рекомендаций, как определить качество стекла и подобрать оптимальную толщину. Если материал уже есть у Вас в наличии, можете перейти к следующему заголовку или сразу к инструкции, как вырезать стекло стеклорезом.

Прежде чем начать описание, уточняем, что речь идет об обычных оконных стеклах, которые наиболее распространены на строительных рынках. Первое, на что необходимо обратить внимание при покупке стекла – это его торцевая часть. Край полотна должен иметь голубовато-зеленый оттенок. Стекла низкого качества имеют более зеленые тона из-за повышенного содержания железа. Такой материал более хрупкий, но обычно стоит дешевле.

Выбор толщины стекла следует делать исходя из требуемых размеров. Чтобы работа с полотном была более удобной, а риск брака сводился к минимуму, соотношение ширины, высоты и глубины должно быть оптимальным. Стекло площадью в 1 м² и толщиной всего 2 мм, с большой вероятностью треснет при первом неверном движении. При использовании полотен до 50 см, достаточной будет толщина 2-2.5 мм. От 50 до 100 – 3-4 мм. Более внушительные размеры, должны иметь толщину 5-6 мм и выше. Учитывайте данные рекомендации при выборе стекла в магазине и избавьте себя от лишних неприятностей.

Виды стеклорезов

Инструмент играет немаловажную роль с любом деле, оказывая непосредственное влияние на удобство процесса, и качество работы. Профессиональные устройства более сложны в обращении, но при должном опыте выдают первоклассные результаты. Инструменты, ориентированные на начинающих мастеров, практически не требуют навыков, что обычно сказывается на качестве. Ниже, мы разберем каждый тип стеклорезов и расскажем, каким легче всего работать, а каким можно получить максимально ровный рез.

В бытовых задачах по резке стекла наиболее часто используются роликовые, масляные и алмазные стеклорезы. Так же существуют специальные циркульные устройства, предназначенные для вырезания круглых отверстий. Чтобы создать более четкое понимание того, как отрезать стекло стеклорезом, рассмотрим каждый инструмент более детально.

Роликовый стеклорез считается одним из самых простых и бюджетных устройств в своей отрасли. Имеет элементарную конструкцию, состоящую из рукоятки и металлической головки с твердосплавным роликом. Заточки резака хватает на 250-300 метров стекла, толщиной до 6 мм. Наиболее оптимальный вариант для небольшого объема работ при отсутствии опыта.

Масляный стеклорез является более продвинутым аналогом роликового, с парой существенных отличий. Рукоятка данного инструмента, служит по совместительству ещё и резервуаром для масла, которое попадает на ролик во время резки. Наконечник масляного стеклореза представляет собой монолитную деталь с внутренними отверстиями для фитиля, по которому подается жидкость. Благодаря постоянной смазке, ролик затупиться только через несколько тысяч метров разрезанного стекла, толщиной до 8 мм. Отлично подойдет как новичкам, так и экспертам.

Алмазный стеклорез стоит в разы больше предыдущих моделей и обычно применяется в профессиональной резке. Способен разрезать стекло, толщиной до 20 мм. Состоит из ручки и увесистого наконечника с пазом для откалывания стекла, регулятором положения и алмаза. Режущий алмаз может быть искусственным или настоящим, что несомненно отразиться на стоимости инструмента. Прочности хватает на несколько тысяч метров высококачественного реза. Работа данным стеклорезом требует определенной сноровки, что делает его не лучшим вариантом для новичков.

Стеклорез – циркуль предназначен для резки стекла круглой формы. Весьма дорогостоящий инструмент, нацеленный на профессиональное использование. Состоит из присоски, направляющей линейки и режущего ролика. Некоторые модели могут быть оснащены резервуаром для смазки. Сомнительное приобретение для бытового применения. Аналог такого устройства может быть собран своими руками из присоски, рейки и обычного стеклореза.

Рабочее место

Удобство и успех работы во многом зависят от места, где будет располагаться стекло во время резки. Неподходящее рабочая поверхность может привести к неровному сколу, образованию на стекле трещин, царапин и даже травмам. Существует несколько простых правил, которые помогут Вам уберечь материал и получить приличный результат.

Самое главное, чтобы рабочая поверхность была ровной. На столе, полу или другом месте, где вы будете резать стекло, не должно быть выпуклостей или углублений. Если между материалом и поверхностью будет пустота, то при давлении стеклореза, хрупкое стекло может попросту треснуть.

Стол, верстак, табурет и любая другая конструкция должна быть устойчивой, чтобы в момент ведения линии, стеклорез не соскочил с отметки. Для большего сцепления с поверхностью и во избежание порезов на стекле, между ним и рабочей зоной лучше проложить кусок ткани. Постелите на стол простынь, покрывало или любую другую мягкую тряпку, чуть больше обрабатываемого стекла.

Резка стекла стеклорезом

По своей сути, процесс резки стекол довольно необычен, но при этом сложным он может показаться лишь при первых попытках. Если производить нужные действия в правильном порядке, а также резать с определенной скоростью и силой, все обязательно получиться. Представленное ниже руководство, по шагам, рассказывает, как правильно резать стеклорезом, но несмотря на полноту теории, мы рекомендуем новичкам сперва попрактиковаться на менее ценных осколках. Лучше приниматься за основной материал, хотя бы после пары успешных резов.

Первым делом следует подготовить стекло к работе. Для этого его поверхность необходимо отчистить от пыли и грязи. Линия реза на чистом стекле будет более равномерной, что увеличит шансы на ровный скол. Помытую поверхность следует протереть газетой и обезжирить спиртом или керосином. После всех процедур, оставьте стекло на 10 минут для испарения оставшейся влаги.

Наносить разметку на стекло лучше фломастером или стеклографом. Для этого просто отмеряем необходимые нам размеры с обоих краев, прикладываем к указанным точкам линейку и намечаем линию будущего реза.

Самый ответственный шаг всего процесса – проведение стеклорезом по стеклу. Берем роликовый или масляный стеклорез (про алмазный рассказывается в видео ниже) и проводим короткую линию, до 5 мм от верхнего края. Следом, от неё ведем режущий ролик к концу нашей отметки. Перемещаем стеклорез по стеклу точным, уверенным движением с силой давления чуть выше среднего. Если резец острый, а прилагаемое усилие оптимальное, Вы услышите легкое потрескивание. Получившаяся линия должна быть равномерной и полупрозрачной. Периодическое расширение или обрыв линии, могут образоваться из-за затупившегося резца или слишком сильного нажима. Не рекомендуется проводить дважды по одному месту. Лучше отступить 5-10 мм от первоначальной отметки и сделать новый рез.

Кульминационным этапом резки стекла является его разделение. Существует несколько верных способов контролируемого скола. Начитать всегда лучше с наиболее деликатного воздействия, и при отсутствии результата, повышать нагрузку (в пределах разумного).

Кладем стекло на стол или другую более-менее ровную поверхность, так чтобы линия реза была параллельна краю и выходила за него на пару сантиметров. Далее берем стеклорез и слегка постукиваем железным наконечником у одного из краев линии реза с обратной стороны стекла. Когда образуется небольшая трещина, просто отламываем свисающий кусок стекла легким движением руки.

Если за пару десятков ударов, трещины так и не образовалось, переходим к плану Б. Кладем под край стекла, вдоль линии реза спичку, гвоздь или зубочистку и слегка надавливаем на полотно с боков. Если после умеренного давления стекло осталось целым, можно прибегнуть к самому грубому способу. Совмещаем линию реза с краем стола или другой поверхности и давим на отламываемую часть рукой. Делать это нужно в перчатках и защитных очках. Перенапрягаться при этом не стоит. Если стекло не ломается, значит линия реза недостаточно глубока и лучше попробовать сделать новую и обратить внимание на заточку режущего ролика Вашего инструмента.

После успешного скола стекла, остается его только обезопасить, зачистив края мелкозернистой наждачкой или бруском. Надеемся, что приведенное выше руководство, поможет Вам выполнить точный рез стекла. Для большей наглядности, рекомендуем посмотреть видео как пользоваться стеклорезом с колесиком и алмазом.

Фигурная резка стекла

Наши потребности не всегда ограничиваются только прямыми гранями. Для некоторых проектов может потребоваться округлая или волнообразная форма стекла. Процесс фигурной резки может быть чуть сложней прямолинейной, но колоссального опыта не требует. Есть некоторые особенности, которые стоит учесть перед тем, как вырезать стекло стеклорезом по волнистой линии.

Чтобы сделать фигурную резку более точной и удобной, рекомендуется заранее подготовить шаблон необходимой формы. Лекало лучше выпилить из куска ДСП, толщиной от 5 мм. При разметке будущего шаблона, учитывайте, что ролик стеклореза будет прилегать к его стенкам не плотно, а с отступом 2-3 мм. Чтобы вырезанная направляющая не ездила по стеклу во время реза, к её нижней части можно приклеить несколько полосок изоленты.

Когда лекало готово, прикладываем его к вырезаемому полотну и чертим линию стеклорезом. После чего аккуратно простукиваем по линии с нижней стороны. Если вы вырезаете форму внутри стеклянного полотна, то для более удобного извлечения, можно провести линии от фигуры к границам полотна, чтобы можно было аккуратно сколоть с краев.

Резка стекла не всегда удается с первого раза. Этот, практически ювелирный процесс, требует определенной сноровки. Практикуйтесь, и вскоре будете выполнять эту работу легко и качественно.

Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в удобное время.

Занимаясь ремонтными работами по дому каждый владелец квартиры рано или поздно сталкивается с необходимостью остекления окон, дверей или книжных полок.

Хорошие навыки стекольщика приобретаются только за счет практики, часто довольно продолжительной. Однако освоить приемы этой специальности не так уж сложно самостоятельно.

Наши советы домашнему мастеру по подготовке и безопасным способам резки стекла при ремонте квартиры своими руками призваны исключить типовые ошибки, допускаемые неопытными новичками, помочь понять их основные причины, исключить из работы.

Прочитайте их. Проявляя элементарную аккуратность и осторожность, вполне можно научиться работать со стеклом уверенно и надежно.

Пример для подражания

Чтобы вам правильно представлять работу профессиональных стекольщиков рекомендуем посмотреть трехминутный видеоролик владельца Nostromo6300 “Резка стекла”. В нем два мастера за это время на ваших глазах из листа 2,25х3,21 метра раскроят 10 разных заготовок по точным размерам.

Их стеклорез на сленге рабочих называется «швабра».

Подготовительные работы

Чтобы правильно резать стекло в домашних условиях требуется иметь соответствующие приспособления и место для его обработки.

Необходимый инструмент

Для работы домашнему мастеру потребуется минимальный набор:

стеклорез, можно старой дедовской конструкции или более современный с емкостью для смазки ролика керосином;
маркер для разметки стеклянной заготовки;
строительный угольник, обеспечивающий контроль прямых углов;
линейка для разметки и ориентации линии реза.

На стадии разметки заготовки для прореза канавок необходимо соблюсти точность размеров: следует учесть ширину рабочей головки стеклореза. Она составляет 5 мм, а ось режущего ролика отступает от ее боковой кромки на половину этой величины.

Выбирая линейку обратите внимание на ее толщину. Тонкие и заостренные боковые кромки не годятся. По ним будет плохо перемещаться головка стеклореза.

При размещении линейки на стекле от ее края до оси ролика необходимо создать отступ на 2,5 мм.

Для подобной работы удобно пользоваться отрезком ламината или ровной рейкой. Чтобы исключить соскальзывание такого шаблона с поверхности стекла при резке на его нижнюю сторону наклеивают ткань либо матерчатую ленту.

Рабочее место

Стекло плохо выдерживает местные боковые нагрузки. Сила давления от стеклореза как раз их и вызывает. Поэтому домашнему мастеру следует работать со стеклом только на подготовленной чистой и ровной поверхности.

Хорошо подходит покрытие из цельного листа ДВП и подобных материалов. Вполне допустимо накрыть обычный стол покрывалом и резать на нем.

Немного теории

Производство стекла основано на расплаве с последующим остыванием минералов различных составов. После окончания технологических процессов создается прозрачная, относительно прочная структура. Она нормально выдерживает равномерно приложенные ко всей плоскости механические нагрузки, но плохо противостоит местным ударам.

Обычная резка основана на нанесении царапины твердыми острыми гранями ролика стеклореза. Они снижают прочность поверхности и одновременно образуют микротрещины, которые под действием эксплуатационных нагрузок, например, порывов ветра, давления снежного покрова приводят к разрушениям при эксплуатации.

На заводе при отливке создается качественная кромка стекла без наличия дефектов, снижающих механические характеристики листа. Рассмотрим, как она формируется обычным строительным стеклорезом или его промышленным автоматическим аналогом.

Этапы резки

Работа проводится в два приема:

создания царапины в виде желобка на поверхности;
разлома на части усилием на изгиб.

Технология создания желобка стеклорезом

Инструмент при резке держат кистью руки в вертикальном положении, располагая на нем сверху указательный палец.

Разрез стекла выполняют от дальнего края к ближнему. Скорость перемещения стеклореза должна быть равномерной, усилие нажима на стекло — одинаковым. Рез делается только один раз.

По качеству царапины сразу можно судить о правильности резки:

тонкая, прозрачная линия от ролика свидетельствует об остроте его кромок и правильной технологии реза;
глубокий прорез белого цвета — признак неправильной работы мастера или износа режущей части.

Как правильно наносить царапину

При резке желобка создаются нагрузки, работающие на сдвиг поверхностного слоя.

Они вызывают деформации, которые образуют микроскопические поверхностные, боковые и глубинные трещины.

Правильный рез обеспечивают только те микротрещины, которые направлены в глубину материала — срединные. Все остальные не нужны. Их необходимо избегать.

На качество резки влияют:

угол заточки резца;
диаметр ролика;
усилие нажима на стекло;
положение режущего органа.

Как угол заточки ролика влияет на рез

Для примера рассмотрим конструкции трех резцов, созданных для работы на промышленных стеклорезах роботов-автоматов.

Направление сил, раздвигающих поверхностный слой при создании царапины, всегда перпендикулярно давящей плоскости. Более острый ролик шире отклоняет действующее усилие от нормали к поверхности, создает меньшую область проникновения напряжений.

Резать толстое стекло следует инструментом с более широким углом заточки, а для тонких материалов применяют острые.

На заводских моделях стеклорезов угол заточки уже создан для работы со стандартными стеклами, используемыми в бытовых целях.

Как диаметр ролика влияет на рез

Меньшие габариты позволяют лучше процарапывать внешнюю поверхность заготовки. Однако конструкции стеклореза уже подогнаны в заводских условиях к оптимальной работе, а домашний мастер изменить здесь ничего не сможет.

Инструмент приобретают в готовом виде со стандартными диаметрами ролика. По мере утраты ими остроты, что в быту проявляется редко, затупленную деталь просто меняют на резервную.

Как нажим на ролик влияет на рез

Глубина проникновения царапины внутрь стекла зависит от приложенной силы для резки. Выбирая более острый резец для тонкого материала следует учитывать, что создавать им высокую нагрузку опасно, ибо можно просто раздавить материал.

Для облегчения реза заготовки при выполнении подобных работ всегда следят за чистотой стекла и обрабатывают его поверхность специальными жидкостями, которые:

смазывают ролик;
обеспечивают гидравлическую подушку;
уменьшают действие эффекта Ребиндера, снижая прочность внешней поверхности;
расклинивают материал.

В домашних условиях для этих целей вполне можно обойтись керосином. Его удобно наносить вручную кусочком ветоши или пользоваться стеклорезом специальной конструкции.

Как положение ролика влияет на рез

Картинка с углами заточки резца позволяет понять, что ролик необходимо вести строго перпендикулярно к поверхности стекла.

Его отклонение от нормали приведет к боковому смещению срединной трещины и неправильному сколу.

О количестве резов

Среди новичков бытует ошибочное мнение, что одной царапины недостаточно и надо делать несколько повторов. Они, мол, углубят трещину. Вот и елозят такие мастера стеклорезом несколько раз по одному и тому же месту.

Это грубая ошибка: при каждом движении создаются повторные деформации материала и дополнительные трещины во всех направлениях. Они снижают общую прочность заготовки, могут привести к неправильному излому при изгибе.

Способы разлома

После того как на поверхности сделан рез с глубинными трещинами, потребуется по этой линии разделить заготовку. Такую операцию выполняют четырьмя способами:

ручным изгибом;
с помощью спичек или тонких палочек;
на краю стола;
методом простукивания.

Ручной изгиб заготовки

Стекло берут руками за края около линии реза, плотно сжимают пальцами и создают противоположное крутящее усилие на изгиб, направленное во внешнюю сторону от проделанной канавки.

Этого вполне достаточно для точного отделения заготовки от основного листа. Таким методом пользуется большинство стекольщиков.

Изгиб на спичках

Спички или тонкие ровные деревянные палочки кладут в одну линии на столе. На них размещают стекло линией среза так, чтобы царапина располагалась сверху.

Ладони располагают равномерно по поверхности и резким движением вниз разламывают стекло. Величину усилия определяют опытным путем начиная с небольших значений.

Разлом получается ровным и качественным.

Изгиб на краю стола

Стекло с царапиной кладут на край рабочей поверхности стола линией реза вверх. Совмещают ее с краем упора.

Ладонью одной руки прижимают поверхность стекла к столу, а другой обхватывают за выступающий край и резким движением вниз отделяют заготовку.

Способ хорошо подходит для освоения новичками.

Метод простукивания

Стекло кладут на край стола, выставляя линию реза за его пределы. Одной рукой удерживают отрезаемую часть. Головкой стеклореза наносят точные удары по месту образования срединных трещин. Они от создаваемых нагрузок понемногу расширяются и углубляются.

Особенность способа в том, что удар не должен развивать боковые трещины, вызванные деформацией стекла при резке. Они создадут неровный скол, испортят заготовку.

Во время нанесения ударов визуально наблюдают за расширением скола.

Если разлом не получился

Надо быть готовым и к подобной ситуации. Она может возникнуть при отсутствии опыта или нарушениях технологии.

Поврежденную деталь с выступающей стороны не обломанной кромки можно аккуратно удалить пользуясь прорезями на боковой стороне стеклореза или плоскогубцами. Кромки получатся острыми с зазубринами. Их придется стачивать наждачным камнем.

Правильный срез на стекле создается за счет навыков, сформированных на основе понимания особенностей конструкции стекла и технологии работы стеклореза.

Технология установки в раму

Перед началом монтажа необходимо подготовить место для крепления вырезанной заготовки. Его рабочие поверхности требуется полностью очистить от старых гвоздей, скрепок, замазки. Важно обеспечить единую плоскость прилегания стекла ко всем кромкам без перекосов.

Любые обнаруженные неровности выравнивают и шпаклюют замазкой. Ее не сложно купить или сделать своими руками.

Типы замазок

Замазка с мелом

олифа — 220 г;
мел молотый — 810 г.

Замазка с мелом и белилами

олифа — 180 г;
мел молотый — 600 г;
белила сухие — 200 г.

Технология приготовления:

мел насыпают горкой;
сверху делают выемку;
вливают в нее олифу и/или белила;
перемешивают компоненты до состояния теста.

Как закреплять стекло

В домашних условиях используют два метода установки:

Гвозди крепления штапика удобно забивать не молотком, а боковой поверхностью стамески. Удары наносят проводя ее косым срезом во время скольжения по стеклу.

Правила безопасности

Острые кромки и заусеницы стекла легко прорезают кожу человека. В качестве защиты от случайных травм используют прочную хлопчатобумажную одежду и рукавицы или перчатки. Позаботьтесь о хорошей обуви.

Работа по резке стекла требует соблюдения всех тех правил безопасности, что и при.

Если все же неприятность произошла, то придется обрабатывать ранки средствами первой помощи из медицинской аптечки. Она должна быть под руками.

Особое внимание при работе со стеклом необходимо уделить защите глаз. Прозрачные очки хорошо справляются с этой функцией. К сожалению очень многие люди не соблюдают эти простые правила.

Все вышеперечисленные практические советы должны помочь вам правильно резать стеклорезом и устанавливать заготовки в рамки. Улучшить их восприятие поможет просмотр видеоролика Андрея Смирнова “Учимся резать стекло”.

Высказывайте свое мнение в комментариях о прочитанном материале, делитесь им с друзьями в соц сетях.

Рано или поздно в домашнем хозяйстве может возникнуть необходимость самостоятельно заменить стекло. Но работа с таким хрупким материалом очень травмоопасна. В связи с чем, во избежание травм и излишнего расхода материала, следует знать основные правила по работе с данным материалом и выбранным инструментом.

Резать обычное стекло — очень просто и это не будет вызывать у человека никаких трудностей. Нарезать такие стекла можно специальным стеклорезом или даже обычными ножницами.

Если вы не имеете понятия о том, как правильно обращаться с этим инструментом, то можно посмотреть на нашем сайте многочисленные видео по этой теме. Они помогут вам вырезать нужную фигуру и предоставят необходимую информацию по работе с достаточно сложным и хрупким материалом как стекло.

Для того что бы разрез получился качественным, необходимо предварительно подготовить материал для работы. Если стекло новое, то достаточно ее просто протереть. Лучше всего для этих целей подходит газета, преимущественно оно насухо протирает поверхность, а также не оставляет за собой ворсинки и разводы.

Если же стекло ранее был в использовании, то перед тем как резать материал стеклорезом, на его подготовку потребуется потратить немного больше времени. В первую очередь такую поверхность потребуется хорошо помыть, используя специальные средства для очистки стекол. Затем следует провести тщательный процесс обезжиривания. Как вариант можно воспользоваться керосином. Для этого пропитанной тряпкой в керосине, необходимо тщательно протереть стекло и подождать до полного его высыхания.

В то же время в этап подготовки стекла входит еще и его раскрой. Нет никакого сомнения в том, что у вас получится достигнуть конечного результата без отходов, особенно если нужно вырезать изделие неправильной геометрической формы. Но если максимально правильно сделать расчет, то можно сократить количество отходов в несколько раз.

Также, проследите за тем, что бы рабочая поверхность была достаточно ровной и без уклонов, но и не слишком твердой, желательно рабочую поверхность изготовить из фанеры или ДВП, а сверху накрыть клеенкой или мягкой тканью.

Если вы запланировали произвести работы по резке стекла, то в первую очередь следует определиться, лучше всего подойдет именно под ваш случай. На данный момент существуют два вида инструмента — это алмазный и роликовый.

Алмазная модель считается по праву лидером среди инструментов данного типа. Если вы собираетесь использовать его в домашних условиях, то отлично подойдет та модель, которая имеет скошенную кромку, что очень удобно для отламывания разрезанных кусков. Резать стекло таким стеклорезом можно практически десять километров материала, с толщиной вплоть до одного сантиметра. Но в тоже время следует учитывать, что существует и дешевые виды, в которых установлен искусственный алмаз, позволяющий разрезать стекло толщиной не превышающий 5 мм.

В отличие алмазного, роликовый стеклорез имеет рабочий элемент в виде небольшого ролика, как правило, изготовленного из твердосплавных материалов, обычно это сплав вольфрама с кобальтом, который способен разрезать материал толщиной до 4 мм. Преимущество такого вида инструмента в том, что ролик может с легкостью перемещаться по стеклу, при этом, не прикладывая больших усилий для прокладки борозды.

Процесс работ производиться в следующем порядке:

На поверхность рабочего стола, укладывается чистое и сухое стекло. Маркером делается необходимая разметка. Далее на обоих концах, по размеченной линии проделываются небольшие разрезы. Учтите, что используемый материал должен плотно соприкасаться с поверхностью рабочего стола.

Как правильно пользоваться и резать стекло стеклорезом видео

После, на стекло нужно наложить линейку и вдоль нее инструментом провести линию. Держать алмазный стеклорез в руках стоит точно так же, как и обычный карандаш, при прохождении по отмеченной линии, следует приложить лишь небольшое усилие. В результате чего на стекле остается лишь едва заметный след, который внешне похожий на царапину. Если инструмент вполне исправен, то обязательно должен присутствовать характерный звук, напоминающий потрескивание. Если звук скрипящий, то это означает, что его режущий элемент требуется подточить на специальном для этого бруске.

Держать такой инструмент во время работы следует под небольшим углом, правильность которого определяется опытным путём. Учтите, инструмент, который находится в правильном положении относительно стекла, оставляет бесцветную тонкую линию.

Роликовый стеклорез в отличие алмазного, нужно держать строго под прямым углом к поверхности стекла, при этом прижимая его средним и большим пальцем, а указательным надавливая на него. Учтите, что на роликовый инструмент, надавливают чуть больше чем на алмазный, а сам надрез должен получиться белого цвета.

Для того чтобы получить качественный и, конечно же, ровный срез — помните несколько простых правил, которые необходимо выполнять во время работы со стеклом с использованием алмазного инструмента:

Не давите на стекло во время перемещения стеклореза, иначе срез получится слишком глубоким, а края его будут неровными.
По полученной линии ни в коем случае нельзя делать еще один разрез. В противном случае стекло может расколоться. Разрез нужно делать максимально быстро. К примеру, если режем длину в метр, то нужно потратить на нее не более двух секунд.
Для того чтобы заготовка выломалось быстро и точно по линии разреза, нужно слегка постучать по обратной стороне стекла. После чего вам не понадобится никаких усилий, чтобы отломить его.

Как правильно резать стекло масляным стеклорезом видео

Если вы только начинающий мастер, то лучше всего потренироваться на небольших кусках, это поможет определить правильный угол наклона инструмента, набраться опыта, уменьшить убытки, а также в дальнейшем избежать ошибки.

Как вырезать круг из стекла

Для того чтобы можно было вырезать круг из стекла, можно использовать несколько разных способов, которые могут отличаться в зависимости от диаметра будущего круга и, конечно же, толщины стекла.

Наиболее простым и распространенным способом вырезания ровного круга является применение циркульного стеклореза. Обычно, наличие такого инструмента в хозяйстве довольная редкость. Но для этих целей можно воспользоваться и обычным инструментом.

Как правильно вырезать круг из стекла стеклорезом видео

В первую очередь, потребуется обозначить центральную часть будущего изделия и закрепить на нем специальную присоску. Потом к данной присоске нужно привязать прочную нить или леску длиной равной радиусу планируемого круга. К концу этой веревки нужно привязать сам стеклорез. Натяните максимально веревку и потом проведите инструментом линию по кругу вокруг присоски. Когда круг будет начерчен, очень важно дополнительно сделать еще лучевые линии, которые позволят устранить лишние куски стекла вокруг готового изделия.

Как нарезать стекло без стеклореза

Резать стекло можно и без помощи стеклореза. Очень часто используют для данной процедуры самые простые ножницы. Чтобы разрезать хрупкий материал ножницами, его нужно поместить в теплую воду и под ней вырезать куски нужного вам размера. Обычное стекло будет резаться с помощью ножниц не сложнее, чем картон или другая прочная бумага.

Если нужно резать большой кусок стекла, то его можно положить в таз или ванну большого размера. Потом проведите по стеклу острой частью ножниц, отломите ненужные части стекла. Чтобы не порезаться об острую кромку, обязательно предварительно оденьте перчатки. В то же время желательно еще защитить и глаза.

Таким способом можно резать стекло не более чем 3 мм. Фигуры можно вырезать исключительно с прямыми контурами. Заранее нужно в обязательном порядке приготовить шаблон и приклеить его к стеклу, используя клей. Стоит отметить один интересный момент: чем больше воды будет находиться над стеклом, тем проще будет порезать будущее изделие.

Как правильно резать стекло электрическим паяльником видео

Также можно использовать бечевку, какую-то горячую жидкость и небольшой сосуд, который требуется наполнить холодной водой. На стекле нужно сделать нужные пометки, потом пропитывайте бечевку спиртом или бензинов, сложите его на пометки и подожгите. Сразу после того, как погаснет огонь, нужно полить тонкой струей воды линию. В этом месте стекло должно обязательно треснуть. Затем отломите стекло по трещине, которая получилась, и зачистите все края. Если же трещины не появилось, то нужно еще раз повторить всю процедуру. Таким способом можно вырезать очень сложные фигуры, все будет зависеть от того, как вы уложите бечевку.

Соблюдение техники безопасности

Во время резки стекла очень важно соблюдать технику безопасности, ведь материал достаточно хрупкий и опасный. Вы можете не только порезаться, но и поранить глаз осколками.

Нельзя ни в коем случае стеклорезом резать стекло на колени или же на ненадежных предметах. Никогда не берите за край стекла, так как необработанные края могут быть очень острыми. Если хотите приподнять заготовок, то следует сделать обхват руками с боковых сторон.

Во избежание порезов, перед работой следует надевать защитные перчатки и очки. Также важно надеть закрытую обувь, чтобы стекло при случайном падении не порезало ногу. Одежда должна быть из плотной и толстой ткани, что также поможет избежать случайных травм.

Как правильно резать толстое стекло стеклорезом видео

Для того чтобы мелкие осколки стекла не попали за пределы рабочей комнаты, одежду и обувь по окончании работы требуется сменить.

Достаточно часто при ремонте квартиры или ремонте старых деревянных окон приходится резать стекло стеклорезом
. Для того, чтобы правильно осуществить данную операцию необходимо соблюдать несколько несложных правил.

Перед началом работы необходимо тщательно вымыть стекло и его высушить. Резать стекло стеклорезом необходимо на ровной поверхности. Работу необходимо производить так, чтобы оставалось минимальное количество отходов, оставшиеся при этом отходы можно впоследствии применить.

Стоит отметить, что заводские листы в некоторых случаях могут иметь непрямые углы, при этом необходимо проверить их угольником.

Режем стекло стеклорезом сами

Перед тем, как резать стекло стеклорезом
, необходимо провести на нем разметку при помощи обычного или специального карандаша. Стоит отметить, что стекло удобнее резать при помощи линейки (толщина не менее 8 мм, в противном случае стеклорез не будет плотно прилегать). Для этого линейку необходимо положить на стекло, и прижимая к ней стеклорез резать стекло. Для того, чтобы линейка не скользила по поверхности стекла, на нее можно приклеить кусочки резины (от медицинского бинта или велосипедной камеры). Линейку на стекле необходимо располагать так, чтобы она находилась немного в стороне от разметочной линии (на толщину стеклореза).

Стекло можно резать при помощи роликового или алмазного стеклореза. Стоит отметить, что лучшими возможностями обладает алмазный стеклорез, однако для разрезания рифленого стекла лучше пользоваться роликовым. Узорчатые, рифленые и матовые стекла необходимо резать только с гладкой стороны.

Стоит отметить, что каленое стекло резать нельзя, так как оно в большинстве случаев раскалывается. Обработку такого стекла производят до его закаливания.

Начинать резать стекло
необходимо от главного края листа и по линейке без остановки вести линию к себе. Необходимо напомнить, что главным условием успешной работы является правильное расположение стеклореза.

Алмазные стеклорез
необходимо удерживать в руке наподобие карандаша (почти вертикально). Вести необходимо так, чтобы к линейке была обращена метка, обозначающая алмаз. При правильно проведенной работе линия разреза оказывается тонкой и бесцветной.

Роликовый стеклорез
необходимо держать перпендикулярно поверхности стекла. Удобнее держать его между большим и средним пальцем, надавливая сверху указательным пальцем. Нажим должен быть более сильным, чем при работе с алмазным стеклорезом. Линия надреза в этом случае оказывается белой.

В большинстве случае надрезанное стекло ломают о край твердой поверхности.

Стоит отметить, что перед тем как резать стекло стеклорезом необходимо потренироваться на маленьких частях стекол. В этом случае при последующей работе можно будет избежать большинства ошибок.

Чтобы ровно и аккуратно резать стекло, не нужно быть потомственным стекольщиком, достаточно качественного стеклореза и немного предварительной практики. Сегодня мы расскажем, как правильно пользоваться двумя основными разновидностями стеклорезов, коснёмся аспектов выбора и техники работы с ними.

Техника безопасности

Резка стекла — достаточно травмоопасный процесс. Основных факторов риска три:

микроскопическая стеклянная пыль, вызывающая раздражение слизистых;
небольшие игловидные осколки, способные повредить глаза при отскоке;
острые края заготовок.

Резку стекла даже в небольших масштабах следует обязательно проводить в очках и хлопчатобумажных перчатках. Если планируется продолжительная работа на этом фронте, то не помешает обычный лепестковый респиратор.

Большинство травм происходит из-за оказания чрезмерного усилия на инструмент. Вероятность, что рука со стеклорезом соскользнёт от избыточного напряжения, достаточно высока, это не только может привести к серьёзным порезам, но и гарантированно испортит материал.

И, конечно, традиционный источник травматизма — человеческая невнимательность. Нет ничего хуже стеклянной занозы, поэтому не проверяйте качество обрезных кромок на ощупь до их шлифовки и не режьте стекло навесу или на коленях. Поддерживайте порядок на рабочем месте, в особенности на полу, предпочитайте закрытую одежду и не устанавливайте листы стекла под слишком отвесным углом.

Стеклорезы: какой лучше

В вопросе выбора инструмента для резки стекла как нигде прослеживается зависимость от профессиональной подготовки. Роликовые стеклорезы отлично подходят для обучения и редкого использования, алмазный инструмент предпочтителен для опытных резчиков.

Роликовые стеклорезы отличаются от алмазных не только внешним видом и конструкцией, они иначе воздействуют на материал. Главное преимущество роликового инструмента — абсолютно наглядный процесс нанесения разметки. При пользовании таким стеклорезом ошибиться практически невозможно, но качество кромки и скорость работы обычно оставляют желать лучшего.

Кроме того, у роликов, как правило, небольшой эксплуатационный ресурс. В зависимости от стоимости и, соответственно, используемого сплава, один ролик может быть рассчитан на 200-500 м реза при соблюдении правил эксплуатации. После этого его нужно заменить, что не очень удобно при больших объёмах работы, к тому же не каждая модель стеклореза предусматривает такую возможность.

Более-менее опытные стекольщики используют для резки практически неубиваемые алмазы: проще один раз научиться им работать, чем менять ролики каждые 40-60 минут. Других принципиальных различий эти два типа инструмента не имеют: конечно, могут быть дополнительные «примочки» вроде ломателя или обдирщика кромок, разные формы рукояток. Но это всё вторичные признаки, определяющие удобство работы, но не базовую технику.

Что касается масляных стеклорезов, то это способ устранить вездесущую стеклянную пыль, и попытка приблизить роликовый инструмент к алмазному по долговечности. Попытка, к слову, вполне удачная: при наличии смазки ролик может выполнить несколько километров реза, что все ещё далеко до алмазного инструмента, но уже неплохо. Единственный критерий качества такого инструмента — надёжность механизма подачи смазки: при рабочем нажиме ролик должен оставлять небольшую точку, но не растекающееся пятно.

Подготовка рабочего места

При резке стекла качество результата определяется удобством работы. Вне зависимости от того, хотите ли вы просто укоротить зеркало или собираетесь подрабатывать резкой, место должно быть оборудовано с учётом нескольких требований. А вот подход к их исполнению может быть совершенно разный.

Первое — мягкая поверхность стола, к которой листом стекла не могут быть прижаты пылинки и песчинки. Для профессионалов рекомендуются щёточные плинтусы, для разовой работы сгодится старый ковер или мягкая плотная простынь. Размер стола должен позволять поместить деталь как минимум на 2/3 площади, при этом линия реза должна целиком находиться на столе.

Один из залогов успеха в резке стекла — качественное освещение . Из дополнительных инструментов понадобится толстая металлическая рейка с прямым краем и небольшой тонкий штапик для отлома. Перед резкой все стекла должны быть тщательно вымыты и высушены, по грязному стеклу разметка наносится прерывисто, и заготовка не может быть ровно отломана.

Как работать масляным стеклорезом

Благодаря аморфной структуре стекло имеет интересный характер разрушения. Ломается оно всегда «по кратчайшему пути», то есть в самом тонком месте. Поэтому достаточно самой незначительной царапины, лишь бы она начиналась от одного края и заканчивалась на другом.

Роликовый стеклорез не наносит царапину, он продавливает канавку, обламывая края множеством мелких чешуек. Давление на инструмент должно быть соразмерным толщине разрезаемого стекла и, соответственно, диаметру ролика. Запомните также, что имеется только одна попытка нанести разметку, при повторном проходе по риске ролик практически сразу щербится и затупляется.

Правильно держать стеклорез как ручку, используя ребро ладони как упор и выставляя вперёд мизинец для большей стабильности. Движение всегда направлено к себе, то есть стеклорез попросту тянется за рукой, необходимый нажим обеспечивается пальцами. Положение стеклореза в продольной проекции всегда строго перпендикулярное.

Все разговоры о правильном наклоне рукоятки в направлении реза — это чистейшая ересь: круглому ролику без разницы под каким углом он повёрнут. Однако для масляных стеклорезов предпочтительно удерживать ручку ближе к перпендикулярному положению для нормального нажима на подающий смазку фитиль.

Итак, приставив ролик к дальнему краю нужно с минимальным нажимом протянуть 3-5 мм риску, чтобы разметка гарантировано касалась торца стеклянного листа. После этого по той же риске тянется основная линия, на этот раз с нормальным прижимом. Если вынужденно разметка прервалась, начать нужно с небольшим заходом на проделанную царапину и отметить место прерывания, чтобы после его тщательно обстучать. Основная специфика при работе с масляным стеклорезом — обеспечивать нажим, достаточный для нажатия на подающий фитиль. В остальном такой инструмент режет, как и обычный роликовый.

Подбор роликов и смазки

Имеется достаточно много разновидностей роликов для разных задач и разных типов стекла. Для масляных стеклорезов используются ролики из того же материала, что для обычных — карбида вольфрама или вольфрам-кобальтового сплава, несколько реже встречаются изделия из закалённой нержавейки. По качеству реза каждого материала нельзя дать однозначного ответа: все сплавы однозначно твёрже стекла, и оценка удобства работы с ними по большей части субъективна.

Диаметр ролика подбирается точно по толщине разрезаемого листа. Если ролик меньше, возможны проблемы с разломом, более крупный оставит некрасивую щербатую кромку. Для резки криволинейным контуром или если стекла имеют неровную поверхность, используются ролики очень малого размера, но в таком случае разметку следует очень тщательно обстучать.

Ролики могут отличаться и по углу заточки. Стекло толщиной до 4-6 мм прекрасно режется роликом с кромкой в 135°, это минимальное значение. Чем толще стекло, тем более тупой угол заточки используется, в некоторых моделях углы достигают 160°.

Со смазкой также имеются нюансы. Для сохранности качественного инструмента его нужно заправлять специальным составом на водной основе. Масло имеет определённую консистенцию, за счёт которой обеспечивается его минимальный расход, и легко смывается водой. При отсутствии можно воспользоваться вазелиновой смазкой: расход будет несколько больше, но зато никаких проблем с очисткой.

Повышаем уровень навыка: работа алмазным стеклорезом

Если ресурса масляного стеклореза всё же не хватает, приобретайте алмазный. Но будьте готовы провести серию пробных резов — в общей сложности около пары сотен метров. Необходимо это для определения индивидуальных особенностей алмаза — углов заточки и поворота кромок.

Вначале пристально рассмотрите кристалл под увеличительным стеклом. Алмазный камень имеет форму зуба с двумя спусками — один пологий и прямой, второй более крутой и с двумя гранями. Нормальное направление при работе — пологим прямым краем на себя.

Основная задача при освоении алмазного инструмента — найти максимально выгодный наклон ручки на себя/от себя, при котором алмазный зуб будет максимально легко выцарапывать миниатюрную канавку. При этом самой разметки на стекле почти не видно, а при движении стеклореза слышен характерный звон.

Не забывайте, что наклонять алмазный стеклорез влево/вправо нельзя: если для ролика уход на пару-тройку градусов терпим, то при работе алмазным резцом царапина получит рваные края и качество кромки получится отвратным. Поэтому тренируйтесь на обрезках стекла, набивайте руку и формируйте мышечную память: хорошего алмазного стеклореза многим хватает чуть ли не на всю жизнь.

Как правильно разрезать стекло — совет от компании FIT

Работа с любым электроинструментом требует особой внимательности и осторожности. Конечно же, современные инструменты, работающие от электричества, значительно удобнее и производительнее, чем их механические аналоги, однако не стоит забывать, что любой электроинструмент – это повышенный источник опасности.

Соблюдать правила работы с инструментом, использовать средства защиты труда, читать инструкцию перед использованием – это обязательно, в противном случае последствия могут быть печальными.

Рассмотрим основные опасности, с которыми может столкнуться мастер при работе с электроинструментом.

Электрический ток.

Причиной поражения электрическим током оператора могут быть:

повреждение электрического шнура
короткое замыкание
нарушенная изоляция двигателя инструмента
Начиная работу, стоит обратить внимание на качество шнуров, надежность переключателей, элементы герметизации. Целостность обмоток перед работой тоже необходимо проверить. Важно посмотреть на маркировку инструмента: квадраты (один в другом) говорят о двойной защите, треугольник с каплями предполагает работу под дождем и снегом. Узнать к какому классу относится инструмент, а также, в каких условиях его нужно использовать, можно, прочитав руководство пользователя.

Во время рабочего процесса необходимо следить за перепадами тока (перепады более 5% могут быть критичными). Не должно быть повышения температуры инструмента, неприятного запаха и искрения. Важно следить за положением шнура, чтобы случайно не перерезать его оснасткой, не расплавить или передавить чем-нибудь (чтобы этого избежать, сетевой шнур можно подвесить). В некоторых случаях имеет смысл использовать диэлектрические перчатки и обувь. При работе на высоте не стоит применять приставные конструкции – при ударе током вероятность падения будет очень высока, лучше использовать конструкции с ограждением и пристегиваться.

Летающая оснастка!

Часто причиной серьезных травм становятся отлетающие подвижные части (оснастка). Это ножи, пильные диски, сверла, цепи. Особенно опасно, когда такие части внезапно разрушаются и осколки разлетаются в разные стороны. Болгарки, деревообрабатывающие станки, дисковые пилы – инструменты, которые не раз наносили серьезный урон своим операторам. Следует отметить, что несчастные случаи происходят чаще всего из-за халатности и небрежности того, кто им пользуется. Самодеятельность, использование нештатных насадок, кустарный ремонт, демонтаж кожуха – все это порой приводит к печальным последствиям.

Производитель (не будем рассматривать поддельный инструмент), как правило, комплектует инструмент защитными приспособлениями (кожухами и экранами), часто предусмотрены электронные компоненты безопасности (система стабилизации, защита от перегрузок и др.), расходные материалы подробно маркируются.

Чтобы минимизировать риски работы с инструментом, где оснастка на огромной скорости может вылететь или расколоться, необходимо соблюдать следующие правила:

использовать инструмент только по назначению (тщательно изучить руководство пользователя)
пользоваться только штатными насадками
подбирать оснастку по размеру
использовать оснастку, которая предназначена для обрабатываемого материала
тщательно проверять крепление оснастки перед работой
не работать без идущего в комплекте кожуха
делать перерывы в работе, не допускать перегрева инструмента
не выпускать инструмент из рук до полной остановки работы
применять средства защиты труда
освобождать пространство вокруг рабочей зоны
Пыль, звук, вибрация, высокие температуры.

При работе с электроинструментом часто образуется очень много пыли, которая вредна для органов дыхания. В таких ситуациях лучше не пренебрегать использованием пылеотвода и защитными средствами (маски со сменными фильтрами, марлевыми повязками). Необходимо поддерживать рабочее место в чистоте. Все это, казалось бы, элементарные правила, однако соблюдают их далеко не все.

Частые работы с громким инструментом способны привести к поражению слуховых органов или же снизить концентрацию внимания оператора. Не стоит забывать про специальные наушники.

Вибрация от электроинструмента тоже вызывает много профессиональных болезней (нарушения в работе нервной и мышечной систем, сосудистые патологии, «вибрационная болезнь»). Некоторые производители комплектуют инструмент антивибрационными элементами (системы балансировки, накладки на корпус). При выборе электроинструмента следует обращать на это внимание.

Горячие детали и поверхности часто бывают причиной ожогов. Защитные перчатки, специальная одежда с огнестойкой пропиткой, защитные маски и очки – все это значительно снижает риск пострадать от высоких температур.

Соблюдайте эти простые правила – и работа с электроинструментом будет безопасной!

Как вырезать стекло — Всё-делаем-правильно.ру

Главная страница » Полезные советы » Как вырезать стекло

Прежде чем приступать к раскрою стекла нужно убедиться в том, что оно сухое и чистое. Раскраивается стекло обычно так, чтобы на выходе получилось наименьшее количество остатка, который можно было бы использовать.

Надо сказать, что от направления стекла совершенно не зависят его свойства, хотя принято размещать длинную сторону вырезаемого стекла параллельно длинной стороне полотна стекла.

Наверное, всем уже стало понятно, что сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно вырезать стекло. Во всех тонкостях этого дела давайте разбираться вместе.

При нерациональном раскрое из листа стекла размером 1200х600 мм вырезается четыре стекла размером 500х300 мм, при этом останется остаток размером 100х1200 мм. При рациональном раскрое, из этого же полотна стекла можно будет вырезать то же количество, но с остатком 200х600 мм. Этот остаток можно использовать для остекления небольших периметров – парников, веранды, форточек, балконов. В сибирских частях России, к примеру, в Новосибирске остекление балконов и лоджий очень распространено, так как в условиях несколько более сурового климата утепление балкона очень сильно влияет на сохранение тепла и в самой квартире.

Листы большого размера заводской резки желательно всегда замерять угольником, поскольку они не всегда бывают прямыми.

В том случае, когда мы имеем несколько перекошенные рамы, следует проводить разметку на стекле, обязательно промеряя диагонали переплета. На стекле, в этом случае, целесообразно проводить разметку чернилами с противоположной стороны.

Расстояние между фальцами (углублениями в виде уступа) должно быть на 3-5 мм больше, чем размер стекла. Так, например, если ширина между бортами фальцев равна 400 мм, а длина 600 мм, то размер вставляемого стекла не должен превышать по ширине 395-397 мм, а по длине 595-597 мм. Такая разница необходима для того, чтобы в фальцах стекло лежало свободно. В противном случае, при набухании древесины переплеты могут надавить на стекло и раздавить его. Такая же ситуация может произойти в том случае, если стекло сильно нагреется. Но при этом, чтобы не было щелей и не продувало, стекло должно заходить не менее чем на 4 мм за край фальца оконного переплета.

При помощи карандашей «Стеклограф» рекомендуется проводить разметку на стекле. Если таковых не оказалось под рукой, то можно воспользоваться мягким карандашом 4М и 5М. А, кроме того, можно использовать губную помаду, нанося ею разметку при помощи трафарета-полоски.

Резать стекло необходимо только на ровном столе, чертежной доске, фанере, древесно-волокнистой или древесно-слоистой плите, которые покрыты ровной и мягкой тканью. Поскольку техника безопасности требует, чтобы один раз использованная для этих целей ткань утилизировалась, то можно подстилку сделать двухслойную. Нижний слой будет одеялом или байкой, а верхний – клеенка обратной стороной или старая ненужная простыня.

Перед резкой стекло необходимо подготовить. В том случае, когда полотно новое, его достаточно протереть влажной тряпкой, чтобы удалить с него пыль и мелкие соринки, а затем насухо вытереть сухой. Если стекло старое, то следует учитывать, что со временем оно стало хрупким. В этом случае вымыть, высушить и протереть скипидаром. Затем снова просушить, прикрыв его от пыли тканью.

Резать стекло рекомендуется с помощью линейки, толщина которой должна быть не меньше 0,8 см. В противном случае стеклорез будет не плотно прилегать к линейке, а колебания инструмента (в частности алмазного стеклореза) быстро выведет его из строя. Для того чтобы линейка в процессе работы не скользила по стеклу на нее с внутренней стороны наклеивают кусочки резины.

Перед началом работы прикладываем линейку не точно по разметке, а учитывая небольшие припуски на толщину стеклореза. Для этого следует сделать небольшой рез, приложив линейку ровно по разметке, затем, убрав линейку, тщательно измеряем разницу, и учитываем именно ее при дальнейшей работе. Этим результатом можно пользоваться для того чтобы в последствии править все размеры.

При раскрое стекольного полотна обычно используются два вида стеклорезов – алмазный и роликовый. Первый из них более удобен в работе. Но второй рекомендуется использовать при раскрое рифленого стекла.

Перед тем как приступать к раскрою большого полотна следует немного потренироваться на маленьких, чтобы «набить руку».

Рифленые, матовые и узорчатые стекла режутся с внутренней стороны.

Мокрое стекло перед раскроем следует сначала высушить, а грязное протереть либо полностью, либо по линии реза. Специалисты обычно делают это с помощью пальца, проводя им по приставленной к разметке линейке. Для того чтобы случайно не порезаться, палец обертывается лейкопластырем или на него одевается тканевый напальчник. При работе с роликовым стеклорезом многие смазывают стекло по разметке скипидаром при помощи кисточки или ватного тампона.

Резать стекло следует начинать от дальнего края к себе, ведя инструмент по линейке без остановки.

Главное при рабате со стеклорезом – правильно зафиксировать инструмент в руке. Алмазный стеклорез берут в руку как карандаш – прижимая его большим пальцем к остальным. Держать его следует вертикально, при этом к линейке должна быть обращена метка с обозначением алмаза. Линию вести следует без нажима. При этом при правильно проведенной линии она должна получиться тонкой и бесцветной. В том случае, когда след от алмаза получится в виде царапины – широкий и грубый, будет иметь молочный цвет и белую стеклянную пыль – значит, нажим был слишком сильным, или зерно алмаза притупилось или идет неправильно. При таком разрезе стекло может расколоться или произвольно поломаться. Сила нажима уменьшается за несколько миллиметров до конца линии реза. Это делается в целях недопущения схода инструмента со стекла и предотвращения повреждения режущей грани. Дважды проводить по одной и той же линии не следует. Повторный рез можно провести на расстоянии 1-0,5 мм от первого.

При работе с роликовым стеклорезом его держат большим, средним и безымянным пальцами или между большим и средним, при этом сверху надавливая указательным. Положение стеклореза должно быть перпендикулярно плоскости стекла.

Нажим при работе с роликовым стеклорезом должен быть несколько сильнее, чем при работе с алмазным. После проведения линии реза на стекле должна остаться белая линия.

Чаще всего, надрезанное стекло ломают о край верстака или стола. Стекло может потрескаться не по линии разреза в том случае, когда его будут ломать на мягкой поверхности или на закругленном ребре доски. Перед тем как отломать стекло следует обратить внимание на надрез, который в идеале должен быть темный и узкий. Если надрез белый и широкий – это говорит о том, что линия надреза сделана поверхностно. В этом случае не нужно его поправлять, а целесообразно сделать новый. Если с обратной стороны по линии надреза слегка простукать головкой стеклореза, то ломаться стекло будет несколько легче. Так же ломать стекло можно над линейкой, которая имеет толщину не менее 5 мм. Ее положить под линию реза, одной рукой нажать на приподнятый конец стекла, а другой придерживать вторую половинку, для того, чтобы она не поднималась.

Можно поломать руками узкие полоски стекла в том случае, когда они хорошо надрезаны. Либо прорезями оправы стеклореза, либо при помощи специальной гребенки, либо при помощи плоскогубцев, на которые надеты пластмассовые или резиновые трубки.

Армированное стекло нужно резать таким же образом как и обычное. После того, как будут отломаны части армированного стекла, его части следует несколько раз согнуть вверх и вниз для того, чтобы переломилась проволока. Края выступающей арматурной проволоки необходимо запилить напильником или пилой по металлу.

Витринные стекла режутся, так же как и тонкие, но надрезы делаются с двух сторон. Перед ломкой надрез простукивается головкой стеклореза вдоль всей линии надреза до тех пор, пока не появиться трещина, особенно в конце и начале реза. Такое стекло следует разрезать либо алмазным стеклорезом, либо хорошо отточенным роликовым.

Круглое стекло вырезают при помощи прикрепленной к нему резиновой или пластмассовой присоски. В деревянную рейку вбивается гвоздик с таким расчетом, чтобы его острие выходило на 3-4 см. Выступающее острие гвоздика вдавливается в присоску, а на другой конец рейки крепиться стеклорез. При помощи вращения рейки производится круговой надрез, от которого к кромке стекла выполняются радиальные надрезы. При помощи легкого постукивания головкой стеклореза снизу по линии реза отбиваются по очереди куски.

Криволинейная резка стекла выполняется при остеклении рам картин или окон сложных очертаний. Выполняется она шаблонам, которые сделаны из фанеры, древесно-волокнистой плиты или толстого картона. Шаблон прикладывается к стеклу, прижимается и одним точным и ровным движением проводится рез от одного края к другому. Через каждые 80-150 мм от руки проводятся надрезы от кривой линии до края заготовки по перпендикулярам к радиусам. Начиная с крайнего, обламываются все выступы после постукивания всех линий реза снизу при помощи головки стеклореза. Но есть и еще один способ. С помощью стеклографа наносится криволинейный обвод. Долее по габариту обрезается прямоугольник, обрезав углы которого получиться 8-угольник. Далее получаем 16-угольник и 32-угольник. Оставшиеся части можно удалить при помощи выступа стеклореза. При помощи портновских ножниц можно удалять оставшиеся углы под водой.

Как для прямолинейной, так и для криволинейной резки стекла можно применить и другой способ, не имея под рукой стеклореза. При помощи напильника нужно сделать небольшой надпил с края стекла в том месте, где будет намечаться линия реза. От намеченного места при помощи нагретого паяльника без нажима проводится медленно линия по шаблону или линейке. После чего стекло должно дать трещину по намеченному направлению. Предварительно одев на руки рукавицы, отделяется вырезанный участок стекла.

Метки: окна, полезные советы

Как резать армированное стекло стеклорезом правильно. Как нарезать старое стекло чтобы оно не треснуло

Различные изделия из стекла всегда завораживали людей своей изысканностью и плавностью линий. Из стекла создаются фрески, посуда, витражи. И смотря на эти элементы, кажется, что такое может сделать только профессионал.

Но на самом деле не все так печально. Узнать, как резать по стеклу, может любой, и научиться этому мастерству. В статье мы подробно разберём, как резать стекло стеклорезом самостоятельно, а также выясним, как можно резать изделие другими способами.

Подготовка стекла и инструментов к резке

Процесс подготовки будет зависеть от того, какое изделие вы будете использовать для резки. Если изделие новое, то достаточно протереть его, используя для этого старую газету.

Со стеклом, которое уже было использовано, придётся повозиться:

Его необходимо хорошо очистить. Для этого используется специальное чистящее средство для стёкол.
Его необходимо обезжирить. Для этого используется керосин.
Его необходимо просушить в закрытом помещении.

Кроме этого, необходимо подготовить раскрой для резки. При работе с таким материалом невозможно избежать безотходного производства. Особенно если вы задумали вырезать фигуру неправильной формы. Чтобы минимизировать отходы, необходимо сделать заготовку и по ней вырезать фигуру. Полученные обрезки не нужно выкидывать
, они могут пригодиться для создания других изделий.

Для резки необходимо использовать специальные инструменты:

Также разрезать стеклопакет можно при помощи ножниц
.

Как резать стекло стеклорезом

Процесс резки зависит от инструмента и от самого изделия
. Итак, рассмотрим, как правильно резать стекло при помощи стеклореза:

Как отрезать стекло без стеклореза

Сделать разрез материала можно и без стеклореза. Чаще для такой работы используются обычные ножницы. Для этого необходимо поместить изделие в тёплую воду и там вырезать нужные куски от стекла. Как правило, стеклопакет режется легко, как картон или прочная бумага.

Если нужно вырезать большой кусок от изделия
, то необходимо положить материал в ванную или большой таз. Затем ножницами необходимо провести по поверхности и отломать ненужную часть. Обязательно работайте в перчатках, чтобы не порезаться. По возможности защитите и глаза.

Ножницами можно резать стекло не более чем на 3 мм. Фигуры вырезаются только прямым контуром. Заранее нужно сделать шаблон и приклеить его поверхности.

Стоит отметить
: чем больше жидкости находиться над стеклом, тем легче будет работать.

Для резки изделия можно использовать бечёвку, горячую жидкость, небольшой сосуд, наполненный холодной водой. На поверхности делаем разметку, пропитываем бечёвку спиртом или бензином, прикладываем её на разметку и поджигаем. После того, как огонь погаснет, необходимо полить на разметку холодной водой. В этом месте изделие должно треснуть. Отламываем изделие там, где оно треснуло и зачищаем края наждачкой. Если трещины не появились, то необходимо проделать процедуру ещё раз.

При помощи такого способа можно вырезать разные фигуры. Все будет зависеть от положения бечёвки на полотне
.

Резка стекла в домашних условиях – виды изделий и особенность работы

Разрезать обычное стекло в домашних условиях не составит труда. С такой задачей смогут справиться даже обычные ножницы. Но, что делать, если разрезать необходимо изделие, имеющее сложную конфигурацию. В этом случае необходимо ознакомиться со свойствами некоторых стёкол и как их резать:

Выполняя работу по надрезу стекла, необходимо не только правильно сделать разрез, но и соблюсти все правила предосторожности. Обязательно работайте в перчатках и застилайте стол любым материалом, который не жалко выкинуть.

Основные правила для удачной резки

Чтобы резка стекла увенчалось успехом
, необходимо выполнять некоторые условия:

Выполнять работу без защитных средств не рекомендуется

Итак, мы рассмотрели процесс резки стекла. Разрезать стекло можно и в домашних условиях, главное, знать, как это сделать. Для резки стекла можно использовать специальные инструменты или воспользоваться подручными средствами, такими как ножницы или бечёвка.

Резку стекла можно отнести к ювелирному мастерству. Ведь настоящие специалисты могут сделать из куска данного материала настоящий шедевр. Однако для этого потребуется достаточно большое количество опыта. В то же время многие не могут просто разрезать стекло пополам, так как не знают самых азов основ резки стекла.

Мы не говорим, что сделаем из вас скульптора со стеклорезом вместо резца. Однако сделать стеклянную столешницу и другие подобные вещи вы научитесь.

Выбор стеклореза

Любое обучение начинается с вводной части. В нашем деле нет исключений. Прежде чем переходить к делу, нужно ознакомиться со многими не менее важными аспектами. Один из них – выбор стеклореза. Всего есть 3 основных вида данных инструментов:

Стеклорез с режущим инструментом из натурального алмаза. Этот инструмент является самым популярным. Он имеет наконечник, который способен разрезать стекло толщиной до 10 мм. При этом разрезы всегда получаются идеально ровными и без различных дефектов, конечно, если правильно им пользоваться.
Роликовый режущий инструмент. Его рабочий инструмент выполнен в виде ролика. В отличие от первого варианта, тут вместо алмаза используется специальный сплав из твердых металлов, которыми зачастую являются вольфрам и кобальт.
Масляные стеклорезы мало чем отличаются от роликовых аналогов. А если быть точнее, то различие всего одно. Заключается оно в том, что во время резки, к режущему инструменту подается специальная масляная смазка. Процесс резки она не ускорит, однако, преимущество инструмента заключается не в этом. Постоянная подача масла продлит срок службы роликового механизма.

Возвращаясь к первому виду, стоит отметить, что инструмент не из дешевых. Однако существуют и их аналоги, которые стоят меньше. Отличие заключается в том, что вместо настоящего алмаза используется его искусственный аналог. Стоит отметить, что по качеству резки он мало чем уступает оригиналу, однако эффективен он при резке стекла толщиной до 5 мм.

Подготовка стекла и рабочего места

Перед порезкой стекло нужно подготовить. Если используется новый материал, достаточно протирания сухой ветошью. А вот стекло, которое уже применялось в быту, следует обработать специальными моющими средствами, а после обезжирить с помощью керосина. В заключение необходимо его хорошенько высушить.

Что касается рабочего места, то требований по его подготовке немного, точнее, их вообще нет. Достаточно просто иметь ровный свободный стол и емкость для отработанного стекла.

Алмазный стеклорез не только надежный, но и удобный. Принцип действия достаточно легкий. Инструмент берется за ручку как карандаш. Далее по стеклу проводится надрез. Чтобы не напортачить, рекомендуется использовать линейку или заранее вырезанный шаблон.

Также можно использовать еще одну хитрость при разметке. Подойдет она, если понадобится сделать прямой надрез. Итак, суть в следующем. На столе маркером размечается прямая линия. Стекло также следует пометить. Но проводить толстую линию – ни к чему. Достаточно сделать пометки на краях материала, между которых и будет производиться разрез. После этого метки следует установить так, чтобы линия на столе их соединяла.

Вернемся к процессу резки. Суть понятна, однако есть и некоторые нюансы, которые следует учитывать.

Алмазный стеклорез следует держать под углом. Вначале раздела говорилось, что он похож на карандаш. Так вот и «рисовать» нужно также как карандашом.
Нельзя сильно давить на инструмент, иначе линия среза будет неровной и полна скол.
Повторная резка по уже проведенной стеклорезом линии – табу. Не задавайтесь лишними вопросами, просто старайтесь делать правильно с первого раза. Если уже разлом не получился, следует немного сместиться и повторить процедуру.
Делать разрез нужно быстро. На метровый отрезок должно уходить примерно 2–3 секунды.

Что же делать после того как линия надреза была проведена? Следует переместить стекло на край стола, чтобы ненужная его часть оказалась навесу. Далее по всей линии надреза следует провести одну нехитрую процедуру. Снизу, обратной стороной надреза нужно слегка постучать по стеклу. Если все будет выполнено правильно, ненужная часть с легкостью отпадет. Главное – не забудьте подставить под него емкость или придерживайте рукой.

Прежде чем выяснять, как резать стекло роликовым инструментом, следует напомнить, что он не столь долговечен как алмазный стеклорез. Ролик исправно режет первые 300 метров. После этого следует проводить замену рабочей детали.

Теперь можно переходить к делу. Первым делом следует нанести разметку. Делать это можно, так же как и первым способом, поэтому заново описывать эти методы нет смысла. Принцип работы в целом также не отличается. Однако некоторые различия в тонкостях процесса все-таки есть.

В отличие от алмазного стеклореза, который следует держать под углом, в этом случае инструмент должен располагаться перпендикулярно плоскости стекла.
На роликовый стеклорез следует надавливать более сильно, иначе стекло не прорежется.

Резка масляным стеклорезом

Для этого метода резки можно было и не создавать отдельный раздел в статье. Ведь способ ничем не отличается от вышеизложенного, только ролик смазывается маслом, благодаря которому процесс резки облегчается, а срок эксплуатации рабочей части увеличивается.

Как вырезать круг

Как разрезать стекло пополам мы уже разобрались. Но стоит также уделить внимание и одному важному вопросу. А именно: как вырезать из стекла круг? В этом случае можно воспользоваться двумя вариантами:

Наложить на стекло круглый твердый шаблон;
Воспользоваться специальным циркулем.

Второй вариант более надежный и простой. Поэтому использовать круглые шаблоны рекомендуется только в том случае, если нет возможности раздобыть циркуль.

Давайте разберемся, что же представляет собой подобный циркуль. На самом деле – это довольно простая конструкция, которая состоит из следующих компонентов:

Присоска;
Стеклорез;
Штатив.

Как пользоваться циркулем, понятно интуитивно. Присоска крепится к стеклу, а стеклорез выставляется на штативе с нужными замерами. После этого быстро, но плавно делается надрез на стекле. Затем по контуру следует слегка отбить молотком. Готово.

Работа с резкой стекла довольно опасна. Поэтому следует запастись перчатками и специальными очками.
Стеклорезы более функциональны, чем это может показаться. Практически каждая модель имеет выемку, которая позволяет отламывать небольшие кусочки стекла.

Стоит повториться. Изложенные советы и рекомендации не сделают из вас профи по резке стекла. Однако следуя им, вы сразу поймете основы этого дела и сможете вырезать простые формы.

Видео: как резать стекло в домашних условиях

Содержание:

Процесс работ производиться в следующем порядке:

Как правильно пользоваться и резать стекло стеклорезом видео

Не давите на стекло во время перемещения стеклореза, иначе срез получится слишком глубоким, а края его будут неровными.
По полученной линии ни в коем случае нельзя делать еще один разрез. В противном случае стекло может расколоться. Разрез нужно делать максимально быстро. К примеру, если режем длину в метр, то нужно потратить на нее не более двух секунд.
Для того чтобы заготовка выломалось быстро и точно по линии разреза, нужно слегка постучать по обратной стороне стекла. После чего вам не понадобится никаких усилий, чтобы отломить его.

Как правильно резать стекло масляным стеклорезом видео

Как вырезать круг из стекла

Как правильно вырезать круг из стекла стеклорезом видео

Как нарезать стекло без стеклореза

Как правильно резать стекло электрическим паяльником видео

Также можно использовать бечевку, какую-то горячую жидкость и небольшой сосуд, который требуется наполнить холодной водой. На стекле нужно сделать нужные пометки, потом пропитывайте бечевку спиртом или бензинов, сложите его на пометки и подожгите. Сразу после того, как погаснет огонь, нужно полить тонкой струей воды линию. В этом месте стекло должно обязательно треснуть. Затем отломите стекло по трещине, которая получилась, и зачистите все края . Если же трещины не появилось, то нужно еще раз повторить всю процедуру. Таким способом можно вырезать очень сложные фигуры, все будет зависеть от того, как вы уложите бечевку.

Соблюдение техники безопасности

Как правильно резать толстое стекло стеклорезом видео

Если интересно, как правильно резать стекло стеклорезом, видео поможет получить развернутый ответ на этот вопрос. Кроме того, существуют нюансы по выбору подходящего инструмента и правила его применения, также необходимо узнать, как подготовить материал к работе. Для резки стекла разных типов используют специальные стеклорезы. На последнем этапе работ необходимо разломить материал на две части, при этом тоже нужно выполнить ряд правил.

Как выбрать правильный стеклорез

Существует несколько разновидностей такого инструмента:

масляный;
роликовый;
криволинейный;
алмазный.

Для резки стекла в домашних условиях можно использовать каждый из вариантов. Однако все они отличаются по конструкции и свойствам. Следует более детально изучить процесс резки разнотипными инструментами, тогда сформируется представление об их целевом назначении. Так, устройство масляного стеклореза во многом сходно с роликовым аналогом, однако в такой модели предусмотрен резервуар для заливки смазочного материала.

Если смазывать поверхность во время резки маслом, существенно уменьшается скорость выработки режущей кромки, что обусловлено снижением интенсивности трения. Подача смазочного материала производится в автоматическом режиме, что упрощает и ускоряет работу. Резервуар, содержащий масло, расположен в рукоятке. Эксплуатационный ресурс инструмента — 5 тыс. м. С его помощью можно работать с материалом не толще 20 мм.

Когда стеклорез перестанет качественно резать стекло, режущую кромку можно заменить. В отличие от обычного стеклореза, масляная модель может быть оснащена неподвижной и подвижной (вращающейся) головками. Последний из вариантов предназначен для выполнения изгибов. Конструкцией предусматривается 2 варианта расположения головки: с углом заточки 135 и 150°. В первом случае инструмент может резать материал не толще 10 мм, во втором — до 20 мм. Подробнее о масляном стеклорезе на видео:

Если необходимо выбрать стеклорез, нужно рассмотреть и роликовую модель. Головка при этом подвижна. Материал режущей части: вольфрам и кобальт. Количество роликов может отличаться, более совершенные модели оснащаются 6 такими элементами, но и стоят они дороже. Стандартные стеклорезы работают со стеклом толщиной до 4 или 6,6 мм.

Криволинейный инструмент предназначен для выполнения изгибов и сложных узоров. Ролик может делать круги, овалы и другие геометрические фигуры. По устройству он напоминает циркуль. Инструмент оснащается присоской, посредством которой осуществляется крепление к материалу, и главной частью, содержащей режущую кромку, рукоятку. Конструкцией предусмотрена регулируемая шкала и система из двух штанг, посредством этих элементов можно сделать радиус, характеризующийся необходимыми параметрами. Применяют и ножницы как альтернативный метод резки.

Алмазный стеклорез

Главный конструкционный элемент — кристаллик алмаза. Место расположения — нижняя часть инструмента. С его помощью осуществляется резка стекла алмазным стеклорезом. Режущий элемент может быть искусственным и натуральным, в соответствии с этим разнятся ограничения на применение инструмента. В первом случае материал должен быть толщиной до 5 мм. Данная модель стоит недорого. Свои свойства она полностью оправдывает. Для домашних нужд этого стеклореза достаточно.

Натуральный алмаз может резать материал большей толщины, чем искусственный, однако он постепенно притупляется. Чтобы восстановить функцию стеклореза, режущую кромку следует затачивать, используя диск или брусок. Проверяют степень остроты инструмента путем касания стекла: если видно тонкую линию реза, значит, режущая кромка готова к работе. Данная модель представлена в двух исполнениях:

криволинейный;
с четырехгранной режущей кромкой.

Эксплуатационный ресурс алмазного инструмента — 10 тыс. м.

Подготовка стекла к резке

Степень сложности подготовительных работ зависит от состояния материала. Так, если необходимо получить готовые изделия из стекла, которое было только что приобретено, особых усилий прилагать не придется. В данном случае просто протрите поверхность. Не нужно применять специальные моющие средства. При этом пользуются газетой, чтобы убрать разводы и пыль. Такой метод обеспечивает возможность быстро подготовить поверхности стекла. Не следует применять ткань, т. к. есть риск попадания ворсинок на стеклянную поверхность. Исключением является только микрофибра.

Бывшее в употреблении стекло подготавливается более тщательно:

его необходимо вымыть, используя специальное средство для очистки стекол;
поверхность протирают досуха;
на последнем этапе необходимо обезжирить стекло, для этого используют ветошь, смоченную в керосине.

Перед началом работ лист нужно просушить, оставив его в закрытом помещении. Можно дополнительно накрыть материал пленкой, чтобы не пришлось повторять процедуру очистки. Подготовительный этап включает в себя еще и раскрой материала. Если нужно сделать круг из стекла или прочие фигурные элементы, желательно наносить контуры как можно ближе друг к другу. Тогда расход материала будет небольшим. Длинные элементы следует располагать вдоль большей стороны листа стекла.

Как правильно резать стекло стеклорезом

Материал нужно положить на горизонтальную ровную поверхность, например на стол. Для начала сделайте разметку. Это осуществляется простым карандашом. Если попытаться выполнить надрез без подстраховки, линия получится кривой. По этой причине рекомендуется использовать линейку. Ее располагают рядом с нанесенной разметочной линией — расстояние должно соответствовать ширине режущей кромки стеклореза.

Линейка будет смещаться. Чтобы предотвратить скольжение, предварительно с нижней стороны наклеивают резину (от велосипедной камеры). Если работы только начинаются, разрез нужно делать по направлению от кромки листа стекла к себе. Различные виды инструмента следует держать по-разному, например, алмазный стеклорез берут в руку так же, как и обычную шариковую ручку. При этом на поверхности остается тонкая, почти невидимая линия.

Роликовый инструмент удерживают перпендикулярно горизонтальной плоскости. Рукоятка должна находиться между большим и средним пальцами. В процессе резки на инструмент нужно умеренно давить. При этом на материале остается линия белого цвета. Если нужно вырезать стекло криволинейным стеклорезом, устанавливают присоску, затем настраивают систему штанг, благодаря чему появляется возможность получить отверстие или дугу нужного радиуса.

Особенности проведения работы с различными стеклами

Материал со стандартными характеристиками режется роликовым инструментом или хорошо заточенными портновскими ножницами. Для работы со стеклом в данном случае могут применяться любые другие виды оборудования, если они есть. Нецелесообразно их специально приобретать из-за высокой цены. Закаленный материал не рекомендуется резать. Это приведет к тому, что лист просто лопнет. Закаленные поверхности отличаются прочностью, поэтому размеры и нужную форму задают в процессе производства.

Если необходимо разрезать рифленый материал, характеризующийся узорами на поверхности, нужно помнить, что по свойствам он не отличается от обычного стекла. Значит, работать с ним допустимо, используя роликовый стеклорез. Подойдет и алмазный аналог, если он есть в наличии, но необходимость приобретать дорогой инструмент в данном случае отсутствует. Режущая кромка разрежет лист с гладкой стороны.

Органическое стекло не требует применения стеклореза, т. к. представляет собой материал на основе синтетических смол. Это разновидность пластика, а значит, чтобы его разрезать, можно применять пилу для работы по металлу или канцелярский нож. Чтобы не пришлось потом собирать осколки и стружку, поверхность рабочего стола нужно освободить от посторонних предметов и застелить защитным материалом.

Как правильно отломать стекло

Необходимо положить лист на горизонтальную поверхность (например, стол) так, чтобы линия разметки приходилась на ребро столешницы. Большую часть стекла следует придержать. Участок, который планируется удалить, нужно обхватить рукой за свободный край, желательно по центру и слегка надавить по направлению книзу. Если полоса недостаточно широкая, стекло удаляют посредством плоскогубцев, специальных щипцов или кусачек.

В наши дни стеклорезы, оборудованные алмазными и твердосплавными резцами, способны справиться практически с любой работой по резке стекла. Но ещё несколько десятилетий назад этот инструмент не был таким доступным, вместо него применялись другие, альтернативные методы. Их полезно знать, потому что стеклореза по той или иной причине, возможно, под рукой не окажется, а стекло определённого размера будет необходимо отрезать срочно.

Чем разрезать стекло, не имея стеклореза

Как можно разрезать стекло без стеклореза? Такая задача имеет несколько решений, многократно проверенных в работе мастерами. Для этого в качестве рабочего инструмента используются ножницы, напильник, паяльник, сверло, алмазный диск.

Способ, которым мастер станет действовать, зависит от того, что из этого есть в наличии, толщины и типа обрабатываемого стекла, а также личных профессиональных навыков.

При этом сразу следует оговориться, что, даже зная, как обрезать кусок стекла до нужного размера без стеклореза, человек, впервые прибегнувший к альтернативным методам, не сможет сразу получить качественный результат. Чтобы этого добиться, потребуется потренироваться.

К этому способу прибегают, когда небольшому куску стекла необходимо придать форму, отличную от прямоугольной. Он не годится для работы с листами толще 4 мм и калёнкой.

Ставят ёмкость и заполняют её водой. Жидкость будет играть роль смазки и создавать внешнее давление, препятствуя растрескиванию. Ножницы должны быть крепкими, хорошо подойдут портняжные. Стекло держат рукой и погружают в воду, чем глубже, тем лучше. Затем ножницами откалывают маленький кусочек с краю листа, потом ещё один и т. д., пока не получат нужную форму. При вырезании сложных фигур с любой стороны стекла наклеивают заранее приготовленный шаблон из плотного картона.

Победитовое сверло

Наличие победитового сверла с не источившимся наконечником может реально выручить, когда надо отрезать стекло без стеклореза. Плюс метода в том, что для работы не потребуется других инструментов. Ровный большой стол очищают от крошек и прочего мусора. Сверху настелают покрывало из мягкой ткани, такой как шерстяное сукно. Затем кладут стекло, прикладывают направляющую линейку и одним движением сверла по направлению к себе отрезают нужную часть. Стоит убедиться, что режущий инструмент касается материала самой острой стороной наконечника. По сравнению со стеклорезом, давить на сверло нужно сильнее. В завершение край листа свешивают так, чтобы созданная на поверхности бороздка шла параллельно столешнице на расстоянии 3–5 мм. Мастер, придерживая стекло одной рукой, второй резким движением вниз отламывает отрезанную часть. Если сил ему не хватает, то снизу он постукивает молоточком вдоль линии реза, после чего повторяет попытку.

При резке рифлёного стекла, сторона с шершавой поверхностью поворачивается к столу, и мастер работает с гладкой. Тоже относится к зеркалам и стёклам с рисунком.

Напильник

Ещё один вариант, как можно отрезать нужное по размеру стекло без стеклореза. Напильником в начале и конце будущего реза острой гранью делают насечки, также следует сделать несколько надрезов между ними. Для этого лучше всего использовать инструмент с треугольным сечением, а круглым работать, вообще не получиться, т. к. для резки нужны углы. Край свешивается со стола и отламывается.

Алмазный диск

Болгарка, оборудованная алмазным диском, легко отрежет кусок стеклянного листа. Основная трудность – вести пилу ровно по разметке. Погружать резак в материал не надо, как и в общем случае для отделения необходимой части требуется лишь узкая канавка от края до края листа. Особое внимание следует уделить безопасности, нужна высокая степень концентрации. При работе болгаркой образуется стеклянная пыль, чтобы уменьшить её количество, рекомендуется поливать линию реза водой.

Шнур и керосин

Шерстяная или хлопковая верёвка диаметром около 1 мм пропитывается в горючей жидкости, например в керосине. Далее шнур фиксируется там, где будет линия реза, и поджигается. Как только верёвка полностью прогорит, на поверхность стекла льют холодную воду. Услышанный щелчок означает, что материал треснул от резкого перепада температуры. Метод может не сработать с первого раза, в таком случае действия повторяются снова. Важно: концы шнура не должны свисать вниз, рабочий стол защищают от огня скатертью из трудновоспламеняемого материала, огнетушитель стоит неподалёку, готовый к применению.

Несомненным преимуществом метода является то, что им можно разрезать изогнутые поверхности, чем часто пользуются при создании оригинальных вазочек и подсвечников из стеклянных бутылок. В конкретном случае резка стекла без стеклореза не только возможна, но и полностью оправдана с практической точки зрения.

Паяльник

Ещё один способ, как можно обрезать стекло без стеклореза, используя температурное расширение-сжатие материалов. Для работы потребуется паяльник, поэтому, скорее всего, чаще им будут пользоваться электромонтажники. В начале и конце разметки делается насечка напильником. Затем начинают нагревать точку на линии реза на расстоянии 2 мм от этой риски вплоть до образования микротрещины между ними. Последовательно смещая зону нагрева каждый раз на шаг 2 мм, мастер создаёт протяжённую по всей длине трещину. Этого достаточно, чтобы затем, как и при работе стеклорезом или сверлом, отломить нужную часть. Данный технологический процесс очень медленный, но его можно ускорить, охлаждая время от времени поверхность материала мокрой тряпкой.

Особенности резки стекла в домашних условиях

Дома без профессионального оборудования человек оказывается весьма ограничен в своих возможностях по резке стекла. Для большинства бытовых задач описанных методик хватает, но не более. Например, с листами толще 5-6 мм без хорошего стеклореза или специального станка делать просто нечего. Не пригодно для ручной обработки и калёное стекло, оно слишком прочное. Крой стеклянных листов сложной формы также, безусловно, лучше доверить профессионалам.

Перед тем как отрезать стекло без стеклореза, рекомендуется набить руку на каком-нибудь ненужном его куске.

Данный совет, в особенности, касается новичков. Место для работы оборудуется в той части жилища, где оно не будет мешать окружающим. Во время резки соблюдаются общие правила безопасности: надеваются защитные перчатки и очки, при наличии горячих процессов заранее готовится огнетушитель.

Как нарезать старое стекло чтобы оно не треснуло

Умение резать стекло без риска его растрескивания – очень хорошее умение. Оно может пригодится чтобы к примеру, заменить стекло в окне. Для человека, имеющего опыт — это несложная задача. Но для человека, делающего это в первый раз, задача довольно непростая.

Что потребуется?

Для резки стекла был придуман специальный резак. Раньше использовался алмазный, но в наше время предпочитают использовать резак, колесико которого сделано из стали.

Внимание, если нет нужды в регулярном использовании, необходимо приобрести одноразовый резак, чтобы избежать излишних затрат

Правила резки стекла

Перед тем как начать процесс, необходимо изучить несколько рекомендаций профессионалов:

Стекло, над которым будут проводится манипуляции, необходимо мочить. То есть резак насухо крайне не рекомендуется. Необходимо обработать место воздействия маслом или же керосином. Это даст возможность более легкого скольжения, а сам риск треска стекла существенно снижается. Также, для лучшего результата, сам инструмент (резак) тоже необходимо смачивать в данных жидкостях.
Очень часто происходит тот момент, когда человек не может определится с силой нажатия. Важно знать, что у каждого стекла она разная, так как оно отличается по толщине. Чтобы быть смелее и не повредить материал, нужно попробовать потренироваться. К примеру, на старом и ненужном кусочке стекла. Если же такой возможности не предоставляется тогда придется полагаться на звук резака. Дело в том, что при правильном распределении силы, звук должен быть монотонным, без резких звуковых скачков. В этом случае действия совершаются верно.
Не нужно проводить процесс на твердой поверхности. Ее необходимо застелить мягким материалом. Таким может послужить любая ткань, только достаточно толстая, ну или кусок старого ковра. Именно он идеально подойдет под этот процесс.

Процесс резки

После проведенных манипуляций, необходимо аккуратно подложить под разрез рукоятку резака и слегка надавить сверху. Если все рекомендации были соблюдены, стекло сломается без проблем на ровные части. Если же не получилось, тогда нужно провести резаком еще раз и попробовать снова.

Учтя все данные рекомендации, разрез должен получится идеально ровным.

Как: резать старинное стекло

В названии может быть сказано «как резать старинное стекло», но на самом деле это тот же процесс для любого стекла, которое вы найдете в окнах или дверях. Самый простой способ — принести свои мерки в местный стекольный или хозяйственный магазин и попросить их сделать это. Они сделают это идеально, и это будет стоить всего около доллара за кусок, если вы принесете свой собственный стакан.

Но для некоторых из нас, домашних мастеров, не существует способа , чтобы мы заплатили кому-то за то, что мы можем сделать сами.А резать стекло может каждый. Вот как это сделать:

GlCutting Tool

Купите резак по стеклу — Этот недорогой маленький инструмент прост в использовании и позволяет легко резать стекло.
Отметьте свои измерения — Используя метку или жирную ручку, перенесите ваши измерения на кусок стекла, который нужно вырезать.
Установите прямую кромку — Вам нужно будет закрепить линейку поверх стекла, чтобы обеспечить прямой разрез.Я обычно использую обрамляющий квадрат или Т-образный квадрат из гипсокартона в зависимости от размера, который нужно вырезать, но вы можете использовать все, что под рукой, если оно прямое.
Смажьте резак — Нанесите немного смазки для поршня, WD-40 или чего-нибудь еще, что позволит режущему диску плавно вращаться во время резки.
Надрезать стекло — С усилием надавите на стеклорез и прокатайте резак по всей длине реза за один проход. Не делайте несколько проходов. (Это будет порезать стекло, а не прорезать его, это будет позже.) Один шанс — это все, что у вас есть, поэтому убедитесь, что у вас достаточно давления, и полностью пересеките линию разреза.
Постучите по линии — Поднимите стекло и, используя металлический шарик на другом конце резака, осторожно постучите по всей линии надреза.
Нажмите на линию — Этот последний шаг может заставить вас нервничать. Возьмите стакан и установите линию надреза над краем рабочей поверхности. Затем двумя руками отломите отрезанный кусок. Если вы правильно надрезали стекло, оно легко защелкнется по надрезу и даст вам аккуратный чистый разрез.

Шаг 3 Установите прямой край. Шаг 5 Сделайте отметку по стеклу. Шаг 6 Постучите по линии.

Однако у этого метода есть один недостаток. Нельзя обрезать маленькие кусочки стекла. Если вы сделаете ошибку и разрежете стекло на 1/16 — 1/2 дюйма (или где-то в этом диапазоне), вы не сможете очень эффективно забить и отломить такой крошечный кусок.

Процесс очень похож на резку гипсокартона, и когда вы освоитесь, он может быть таким же быстрым. Кроме того, это сэкономит вам много денег, особенно если у вас есть маленький игрок лиги и фанатик BB-пистолета, живущий под одной крышей, как и мои родители!

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Реставрация створки окна, часть 5: поиск и резка нового или утилизированного волнистого стекла

Старые окна — восхитительная красота, а волнистые стекла, которыми они обладают, — немалая часть их классического привлекательного внешнего вида.

Если вам когда-либо доводилось видеть волны света, отбрасываемые лучом солнца через несовершенное включенное стекло, или наслаждаться тонким танцем изломанных и искривленных отражений, вызванных истинно разделенными световыми окнами с тонко пузырящимися и морщинистыми стеклами, вы точно знаю, о чем я говорю.

При реставрации окон мы приложили немало усилий, чтобы построить паровой бокс, чтобы убрать и защитить целое оригинальное стекло с оконной створки. Мы считаем, что нам очень повезло иметь много стекол из нашего оригинального стекла, которому более 130 лет. Несмотря на то, что многие элементы поцарапаны в результате многолетнего использования, мы обязательно защитим, восстановим и переустановим эти оригинальные панели, когда это возможно. Тем не менее, некоторые стекла треснуты или с годами заменены современным стеклом.

Из четырех оконных стекол, которые я удалил из первого набора, состоящего из двух оконных створок, которые мы восстанавливаем, одно было более современной заменой, одно было сломано в углу, а два все еще были в рабочем состоянии и в хорошем состоянии.

Мы планировали заменить битые стекла на современные, поэтому началась охота за заменой. Я отложил два, которые собирался использовать, в сторону, чтобы покрыть их глазурью, и решил найти свое новое стекло для двух других частей.

Где найти волнистое стекло?

Для замены волнистого стекла у нас действительно есть три варианта.

1. Купить новое волнистое стекло — Мы можем получить стекло у продавца, воспроизводящего стекло «ручной работы» с использованием современных технологий для создания исторического вида. Есть несколько популярных мест, где продают новое волнистое стекло в старом стиле, Artisan Glass Works (AGW), Hollander Historic Glass и Bendheim Glass. Из этих двух Bendheim имеет тенденцию быть довольно дорогим, а их стекло предназначено для шкафов. AGW производит волнистое безопасное и энергоэффективное стекло, и на самом деле они находятся менее чем в часе езды от нас, так что это может быть хорошим вариантом для нас в будущем.

2. Заказ старого волнистого стекла — мы можем заказать утилизированное волнистое стекло в различных местах, например, на складских площадках. Раньше был парень, который давал рекламу в Old House Journal, и он находился во Фредерике, штат Мэриленд, поэтому мы заказали у него немного старого волнистого стекла около 14 лет назад. В этих случаях мы указываем точный размер и стиль (уровень дефектов), которые мы ищем, и служба поддержки найдет стекло, которое соответствует нашим потребностям и разрезано по нашим спецификациям. Это, безусловно, требует изрядной работы наугад, чтобы получить старое стекло, и стекло, которое вы получаете, действительно старинное, а не репродукция.Тем не менее, услуга стоит дороже, и вы, вероятно, заплатите вдвое или больше, чем вы заплатите, если вы сделаете это самостоятельно.

3. Соберите волнистое стекло самостоятельно — Мы можем пойти на склад и найти старую створку со стеклом нужного нам вида и размера, купить всю створку, а затем забрать ее домой, чтобы вытащить стекло и разрезать. измерить себя. Это, безусловно, занимает больше всего времени, а также представляет наибольший риск, поскольку вы можете столкнуться с проблемами всякий раз, когда режете старое стекло, но вы можете выбрать именно то, что хотите.Часто это очень важный аспект выбора стекла, которое подходит именно вам. Уровни железа в старом стекле влияют на то, насколько оно зеленое, и если вы пытаетесь подобрать стекло, которое вы выбрали, к какому-либо существующему стеклу, получение правильного оттенка может иметь решающее значение.

Можете угадать, какой подход мы решили использовать? Не волнуйтесь, мы не будем держать вас в напряжении.

Мы остановились на варианте №3 «Самостоятельно утилизировать волнистое стекло». Наш поиск привел меня к одному из наших любимых местных складов для утилизации и повторного использования, Community Forklift.

Кроме того, что я нашел массу удивительных вещей, которые я действительно хотел забрать домой, в том числе всю дверь в сборе с косяком с неповрежденным фрамугом, замком обода, ручками, розетками, накладкой и петлями всего за 90 долларов !!!! …

Я также нашел отличное окно для нашей цели. Хитрость здесь в том, чтобы найти створку с достаточно большими кусками волнистого стекла, чтобы ее можно было легко обрезать до нужного размера после отсоединения ее от существующей створки.

Если стекло лишь немного больше, чем нам нужно, будет практически невозможно разрезать его до нужного размера из-за ограниченного рычага, который мы можем установить для резки.Если вы когда-нибудь резали стекло, вы понимаете, о чем я говорю. Я всегда ищу стекло либо точно подходящего размера, либо как минимум на 4 дюйма или больше, чем нам нужно.

Я нашел створку довольно большой, и в ней были два действительно хороших волнистых куска стекла. Общая стоимость составила 86 долларов, и я решил жить опасно, искушая судьбу, купив только эту единственную створку с достаточным количеством стекла. Это означало, что боги реставрации окон должны были благосклонно относиться ко мне и не позволять мне лажать порезы.

Wavy Glass Shopping Pro Совет — принесите чистящее средство для стекол и бумажные полотенца на склад!

При покупке старого стекла важно помнить, что эти старые створки обычно очень грязные! Когда стекло очень грязное, очень трудно понять, действительно ли стекло, которое вы получаете, волнистое до нужной вам степени или нет. Так что, если у вас есть под рукой чистящее средство, вы можете быстро промыть его, чтобы проверить наличие дефектов.

После непродолжительной поездки домой по самым грубым и засыпанным выбоинами дорогам в районе метро округ Колумбия, я успешно перенес створку в наш подвал, не разбив ни единого стекла! Маленькое чудо, уверяю вас.

Помимо размера стекла, одной из лучших особенностей этой створки является тот факт, что за шпатлевкой для остекления ухаживали так плохо, что она почти выпала без усилий. Это одновременно заставило меня грустить по дому, из которого он пришел, и радоваться, что мне пришлось делать немного меньше работы.Чтобы освободить стекло от створки, нужно было всего лишь убрать несколько треугольников остекления и полюбить этот план.

Когда стекло не было в створке, я мог видеть, насколько большие части были больше, чем створка, в которую ей суждено было войти.

Я тщательно очистил обе детали пенящимся средством для чистки стекол и бритвой, чтобы удалить остатки грязи. Это важный шаг, так как он позволяет увидеть любые явные недостатки, которых вы, возможно, захотите избежать при обрезке по размеру.

Такие вещи, как царапины или линии царапин, которые могут закончиться более легким переломом, часто можно удалить с готового куска стекла при небольшом внимательном планировании.

Инструменты, необходимые для резки волнистого стекла

Когда дело доходит до резки волнистого стекла, это часто пугающий проект, который на самом деле и в исполнении очень прост. Прежде всего, чрезвычайно важно, чтобы у вас было несколько недорогих инструментов и принадлежностей.

Инструменты для резки стекла (и несколько инструментов для остекления)

Ниже приведены бесценные инструменты и принадлежности, которые вам захочется подобрать, если вы хотите немного порезать стекло.

Шарпи
Прямая кромка
Стеклорез с масляной подачей
Режущее масло
Плоскогубцы для стекол
Перчатки стойкие к порезам

Резка стекла — занятие методичное и не очень сложное, но, безусловно, есть процесс. Главное — тщательно, очень внимательно измерить, а затем просто отрезать один раз. Когда я разрезаю, я измеряю необходимый размер отверстия стекла и вычитаю из этого измерения 1/8 дюйма. Это дает небольшое пространство для маневра для движения и сжатия, которые могут произойти, а также, возможно, несовершенное отверстие в том месте, где вы кладете стекло.

Мне нравится измерять и маркировать стекло с помощью фломастера, чтобы я точно знал, где буду резать. Линия резца — это просто ориентир, а не то, чему я действительно пытаюсь следовать при прямых резах, и она легко смывается после того, как я закончил. После маркировки маркером я осторожно зажимаю прямую кромку рядом с линией, чтобы мой резак по стеклу мог скользить по прямой кромке по всей длине реза.

Если вы делаете изогнутую резку, вам, вероятно, придется немного освободить руки, но прямая резка почти всегда проходит легче, если вы используете прямую кромку.

После того, как стекло было промаркировано, пора надрезать стекло резаком. Острый отрезной круг — залог успешного реза. Спорный вопрос, полезно ли масло для резки или нет, но мне всегда больше везло с резцами, которые включают масло с автоматической подачей как часть процесса резки.

На самом деле, называть этот инструмент «стеклорезом» — это немного вводить в заблуждение. Это действительно забивщик стекла. Его задача — просто забить стекло по линии, которая даст стеклу предсказуемую линию в том месте, где оно хочет разрезать.Небольшой рельеф на поверхности стекла, созданный надрезом, должен быть достаточным стимулом для того, чтобы стекло разбилось вдоль линии, о которой вы хотите, чтобы оно разбилось. При надрезании стекла наиболее важным советом является выполнение одного медленного прохода с равномерным и не слишком сильным давлением вниз на надрезное колесо. Помните, вы не пытаетесь разрезать стекло колесом, вы просто пытаетесь забить его достаточно, чтобы побудить его разбиться о эту линию.

Заметили, что я ношу устойчивые к порезам перчатки? Это не только для того, чтобы защитить меня в случае, если я случайно разобью стекло, но и потому, что свежеобрезанный класс часто бывает очень и очень острым.Он может разрезать вашу кожу раньше, чем вы это заметите, и это неприятный тип пореза, который болезненен и требует много времени, чтобы зажить. Так что, рискуя прозвучать как кампания «Чем больше вы знаете», обязательно надевайте защитные перчатки при резке волнистого стекла.

Когда на вашем стакане будет отметка на первой строчке, возьмите плоскогубцы. Эти плоскогубцы в основном плоские, но имеют очень легкие изгибы по обе стороны от центральной линии. Плоскогубцы также обычно закрываются на конце резиновой втулкой, которая защищает стекло.Когда вы выравниваете плоскогубцы по линии надреза, вы прикладываете легкое давление, которого достаточно, чтобы стекло разбилось вдоль линии надреза. Когда все получится, вы увидите, как стекло трескается и начинает трескаться по линии.

После того, как вы начнете разбивать одну сторону стекла, переместите и повторите это с другой стороны. Затем постучите тыльной стороной стеклореза по линии, чтобы трещина продолжилась. Когда все пойдет хорошо, вы можете слегка надавить на стекло, и кусок отломится за вас.Иногда, когда это не работает, лучше всего повесить стекло сбоку от рабочей поверхности, поддерживая его с обеих сторон обеими руками. Затем, когда леска находится прямо на краю вашей поверхности, позвольте силе тяжести сделать свое дело и слегка надавите на стекло. Он должен треснуть прямо по линии.

Не ждите, что каждый разрез будет безупречным. На самом деле, планируйте, чтобы он не был особенно безупречным! В моем случае осколки стекла были достаточно большими, чтобы я мог расположить линии разреза, чтобы исправить небольшую ошибку.К счастью для меня, я думал наперед, потому что, конечно, была допущена ошибка.

Как вы можете видеть на фотографии, даже при том, что вся остальная часть разреза была идеальной, последние 8 дюймов или около того разреза неожиданно сместились в сторону примерно на 1/2 дюйма. К счастью, разбитие стекла не произошло внезапно (что случается). Я смог настроить свой прямой край и забить его более чем на 3 дюйма влево, и он сломался именно там, где я хотел, чтобы он сломался. Я вздохнул с облегчением после последнего удара и поблагодарил богов из волнистого стекла за их поддержку.

В этот момент у нас было четыре куска волнистого стекла, ожидающих переустановки, среди двух отремонтированных, подготовленных и готовых к восстановлению оригинальной оконной створки.

В следующий раз я расскажу вам об утомительном, иногда разочаровывающем, но часто приносящем удовлетворение процессе остекления старых оконных створок. Когда у вас есть подходящие инструменты, материалы и небольшой опыт, нанесение шпатлевки может быть на удивление расслабляющим процессом.

Есть ли у вас опыт резки или поиска волнистого стекла? Считаете ли вы резку стекла успокаивающим или устрашающим занятием? Кроме того, я думаю, что в этом месяце я собираюсь вернуться в Community Forklift, чтобы забрать еще кучу стаканов, которые мне понадобятся.Я только что увидел на их веб-сайте, что на все оконные створки в июне месяце скидка 40%! Я люблю выгодные сделки с волнистым стеклом!

Как разрезать лист стекла

Если вы ремонтируете разбитое оконное стекло или строите новое окно с нуля, вам понадобится кусок стекла подходящего размера. Все, что вам нужно, это несколько основных инструментов и принадлежностей, чтобы сделать работу самостоятельно. Как бы легко это ни было, вы можете надеть перчатки и определенно не торопитесь, чтобы не порезаться или не разбить стекло.

Вот что вам понадобится:

• Рулетка или другой измерительный инструмент
• Перманентный маркер, восковой карандаш или другой инструмент для разметки
• Плоская чистая рабочая поверхность (картон, поролон и т. Д.)
• Тряпки или бумажные полотенца
• Очиститель для стекол
• Прямой край
• Стеклорез
• Масло или керосин, для смазки резака

Вот как резать стекло:

1. Поместите стекло на кусок картона, пенопласт или любую другую плоскую, чистую и не слишком твердую поверхность.
2. Очистите стекло в том месте, где вы хотите сделать разрез, тряпкой или бумажным полотенцем и небольшим количеством средства для чистки стекол.
3. Используйте перманентный маркер, чтобы сделать отметки для линии разреза на обоих концах листа стекла, чтобы совпадали с вашими размерами .
4. Положите на стекло линейку или другую прямую кромку так, чтобы резак совпадал с отметками, когда кладется рядом с линейкой. Прямая кромка должна быть достаточно толстой, чтобы круг стеклореза не задел ее случайно, но не настолько толстой, чтобы она не задевала ручку.
5. Перед тем, как надрезать стекло, смажьте отрезной круг маслом, чтобы смазать инструмент и продлить срок его службы.
6. Начните с того, что поместите колесо резака рядом со стеклом на дальней стороне листа, затем потяните его на себя, прилагая постоянное давление вниз, когда вы протягиваете резак по поверхности. Это движение должно образовать единую линию надреза, процесс должен напоминать рвущую бумагу и выглядеть как небольшая царапина.
7. Чтобы закончить надрез, поместите карандаш или небольшой дюбель прямо под надрезанную линию рядом с краем и надавите с обеих сторон с усиливающимся давлением, пока стекло не защелкнется вдоль надрезанной линии.

Подробнее о строительстве и ремонте окон:

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Как резать стекло | Стекло Журнал

Примечание редактора. Эта статья является частью первой из серии практических рекомендаций по обработке и отделке стекла. В будущих выпусках мы рассмотрим такие темы, как резка толстого стекла, склейка стекла и вырезы в углах, среди прочего.Обратите внимание, фотографии, использованные в этой статье, предназначены только для демонстрационных целей. При резке стекла необходимо надевать соответствующее защитное снаряжение, включая защитные перчатки и очки. Если у вас есть предложения по темам, которые вы хотели бы видеть в этой серии статей, напишите Дженни Чейз по адресу [email protected].

1. Выберите подходящий стеклорез

У каждого, кто работает с листовым стеклом, должен быть ручной стеклорез. Существуют разные стеклорезы для разных областей применения.Одним из важных отличий является отрезной круг. Стальные диски, твердосплавные диски и структурированные режущие диски отвечают самым высоким требованиям, позволяя пользователям быстро и легко резать стекло стандартной толщины от 1/48 дюйма до 1 дюйма (от 0,5 мм до 25 мм).

Стекло толщиной до 3/8 дюйма (10 мм) наиболее эффективно и удобно резать с помощью масляного стеклореза с поворотной головкой, изображенного ниже. Этот эргономичный тип фрезы позволяет вносить небольшие коррективы при выполнении параллельных разрезов по L-образным углам или прямым краям.Стеклорезы с подвижными режущими головками также подходят для резки кривых и фигур. Это верно для всех режущих головок, где отрезной круг хорошо виден, когда резак находится в вертикальном положении.

2. Выберите подходящий коврик для резки

Коврик для резки, который вы используете, должен быть изготовлен из специального стекольного войлока подходящей плотности. Остатки ковра для этой цели не подходят. Стекло должно мягко и равномерно лежать на чистой поверхности.Также важно, чтобы в войлочный коврик не попали осколки стекла. Щетки для стружки — отличный инструмент для чистки ковриков для резки войлока.

3. Держите стеклорез правильно

Хорошие результаты резки зависят не только от стеклореза, но и от того, как он держится.

Европейская рукоятка Американская рукоятка

Средний палец направляющей руки должен упираться в пластину режущей головки и осторожно прижиматься к боковой стороне линейки.С другой стороны, два пальца должны опираться на прямую кромку, а безымянный палец должен находиться на стекле, чтобы не поскользнуться. Рука на прямой кромке всегда должна оставаться в верхней трети разрезаемого расстояния.

4. Разрезать стекло

При резке стекла или, точнее, надрезании поверхности стекла, важно продолжать резку за край стекла, когда вы достигнете конца расстояния резки.Оттуда разбейте стекло по намеченной линии.

Выполняя параллельные пропилы по L-образному квадрату или по прямой кромке, не останавливайте режущее движение слишком рано. Продолжайте резать за край стекла и мимо своего тела. Важно поддерживать одинаковое давление резания и скорость резания.

5. Разбейте стекло

Сразу после того, как линия была забита в стекле, сделайте брейк. Это можно сделать вручную по трехточечному принципу, но удобнее и надежнее делать это с помощью подходящих плоскогубцев для разбивания стекла, оснащенных двухступенчатым механизмом открывания и резания.Цель состоит в том, чтобы добиться контролируемого разрушения стекла, в результате чего получилась чистая прямоугольная кромка среза.

Как резать стекло и сокращать расходы — DIY

Один навык, который может пригодиться почти
любой — живете ли вы на ферме ИЛИ за пределами фермы — знает, как резать стекло.

Теперь многие поселенцы и жители пригородов нашли время
стать грамотными плотниками, но почему-то
очень немногие люди когда-либо научились 1.) найти бесплатно или
недорогое стекло и 2.) отрежьте его, как только оно будет найдено.

Факт в том, что, конечно, многие люди боятся стекла.
потому что они считают, что с ним слишком сложно работать, или слишком
во-первых, дорого — ни то, ни другое
правда. Резка стекла — это просто навык, которому можно научиться
(например, дубление, консервирование или компостирование) и методы
задействованы совсем не сложные. И вообще, это просто
вопрос времени, когда вам понадобится , чтобы использовать стекло
для вашего дома, холодного каркаса, теплицы, солнечных коллекторов — или чего угодно.

Конечно, можно заменить полиэтиленом. В течение короткого времени,
однако пластик станет желтоватым, ломким и
должны быть заменены. Стекло превосходит все, потому что
это прочно, это не так дорого, это навсегда
прозрачный и, что самое главное, он не сделан из
энергоемкие, неперерабатываемые материалы.

ОКОННОЕ СТЕКЛО — наиболее распространенная разновидность
вы, вероятно, будете работать с.Доступен в одно- и
двойные толщины.

СТЕКЛО и прочнее, и толще
чем оконное стекло двойной прочности, хотя обычно не более
толщиной более 3/8 дюйма.

ЛАМИНИРОВАННОЕ БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО: Два листа
стекло соединено чрезвычайно прочным прозрачным пластиком.

ЗЕРКАЛА не нуждаются в представлении, но я мог бы
Обратите внимание, что вы можете соскрести светоотражающую пленку
почти любое зеркало с однолезвийным лезвием,
и — престо! — у вас будет еще один прозрачный
панель.

Где найти новое и бывшее в употреблении стекло

МАГАЗИНЫ ОБОРУДОВАНИЯ обычно продают оконное стекло
только, вырезать на заказ. (Здесь вы можете позволить им вырезать
стакан для тебя. Таким образом, если что-то сломается,
вина лежит на них, а не на вас.) Пока эти розетки
удобны, к тому же они самые дорогие повседневные
источник стекла.

СТЕКЛЯННЫЕ МАГАЗИНЫ специализируются на оконном стекле,
листовое стекло, автомобильное стекло, витраж или любая комбинация
из них.В таких торговых точках можно купить новое стекло за меньшие деньги.
чем в строительном магазине. Эти специалисты также
часто готовы разрезать вашу покупку на красивую
странные формы, если хотите.

Помимо продажи новых товаров, в специализированных магазинах есть
также часто является хорошим источником недорогих и
(иногда) бесплатное стекло. Спросите, есть ли секунды
доступный. Вторая может быть панелью, на которой есть ямки,
поцарапаны или, возможно, немного искажены — ничего из этого,
для всех практических целей влияет на полезность изделия.Если
Вы не против таких недостатков, секунды предлагают
покупатель хороший способ сэкономить значительную сумму
хлеб.

Также поинтересуйтесь о потрескавшемся ламинированном сатетическом стекле. В
Менеджер магазина может подумать, что вы взломали, но на самом деле
поврежденное безопасное стекло можно использовать в холодных камерах,
теплицы и еще много чего. (Материал «сэндвич» уходит
даже треснувшие листы стекла с достаточной прочностью, чтобы
они нормально работают в большинстве приложений.) Если в вашем магазине есть
треснувшее безопасное стекло, в любом случае вы сможете получить его бесплатно или почти бесплатно. Постоянно загруженные магазины
удалить такие поврежденные стекла и листы с легковых и грузовых автомобилей.
у которых установлены новые окна. Если ваш местный
На розетке нет треснувших автомобилей.
стекло — а они не могут — это, наверное, потому, что
все больше и больше автомобилей сегодня оснащаются закаленными стеклами.
которые вместо того, чтобы трескаться при повреждении, просто распадаются
на тысячи драгоценных камней и кусочков.

К сожалению, дилеры просто не используют столько ламината.
стекло, как когда-то. Тем не менее, все равно поинтересуйтесь и
Спросите, спасут ли они вас от случайных кусочков, с которыми они столкнутся
которые в противном случае могли бы пойти в корзину.

АВТО WRECKERS , конечно, хороший
потенциальный источник многослойного безопасного стекла — треснувший или
в целости и сохранности — если в вашем местном магазине стекла их нет.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ, СБОРЫ, Б / У
МАГАЗИНЫ И СТРАНОВЫЕ АУКЦИОНЫ, — все это хорошие места.
искать дешевое использованное стекло.Если вы немного покопаетесь, вы
можно найти старые штормовые окна, раздвижные стеклянные двери,
оконные рамы для картин — и неизвестно что еще.

Один хороший способ сэкономить пачку на стекле — это поискать старые
витрины магазина. Эти чудеса из листового стекла обычно
царапины, сколы, покраски и надписи, но вы бы
удивитесь, как быстро лезвие бритвы и немного краски
стриптизерша приберет вещи — и цена обычно
правильно, если вы добровольно соскребете краску с себя.

ГОРОДСКИЕ СВАРКИ? Почему бы и нет? Лучше быть в
на свалках, чем без стекла.

Как резать стекло

Следующие ниже базовые техники помогут вам в большинстве случаев.
резка стекла. Излишне говорить, что вам следует практиковаться на
в первую очередь непригодные для использования биты и куски.

1. Удалите пыль с поверхности резки, желательно с
гладкий стол.

2.Выложите все инструменты: масло, плоскогубцы, рулетку,
линейка и стеклорез. (Я всегда использую либо
Резак Flatter или Red Devil, которые, по моему мнению, являются
самые надежные бренды. Что бы вы ни делали, не занимайтесь
комбинированный режущий инструмент, отвертка, точилка для ножей и
Господь знает что еще. Стеклорез, пожалуйста.)

3. Поместите панель или лист, который хотите обрезать или разделить.
стол и убедитесь, что область, которую вы собираетесь вырезать,
безупречно чистый.. . без краски, грязи, шпатлевки и т. д.

4. Затем поднесите линейку к стеклу и проведите
тонкая струйка легкого масла по линии разреза (Фото
2).

5. Теперь «сделай свой след». Давай крепко, но не
жестко! — резаком и зарубить стекло за одну
ровное, широкое движение (фото 3). Если вы забьете стекло
правильно, вы услышите очень приятный звук щелчка.
Помните, резак царапает только поверхность.. . Это
не прорезает. Если вы видите маленькие стеклянные хлопья
взлетая в воздух во время этой части операции, он
означает, что либо вы забыли масло, либо ваш резак тоже
острый или вы несетесь с весом
Гибралтар.

6. После того, как вы забили — как мы говорим в этой статье.
прямо вперед и разорвите кусок пополам. (Не ждите,
или он может не так аккуратно защелкнуться.) На фотографиях с 4 по 7 показано
несколько способов сделать перерыв.

Вся идея подсчета очков состоит в том, чтобы ослабить стекло
фокусирование внутренних напряжений по единой траектории. Эти
тогда напряжение снимается, когда вы разбиваете стекло пополам.

7. Наконец, если необходимо, вы должны сгладить края
два новых стекла или оконные фары мокрой наждачной бумагой (или
болгаркой, если таковая имеется).

(Щелкните «Галерея изображений», чтобы просмотреть все фотографии, упомянутые в вышеуказанных шагах.)

Как резать безопасное стекло

Сначала надрежьте стекло с одной стороны и надавите большими пальцами.
плотно на незащищенной стороне, пока не услышите протравленную сторону
щелчок. Затем забейте и защелкните другую сторону. Наконец, примените
тонкая струя жидкости для зажигалок, чтобы разрезать, зажечь и
шаг назад.

Когда огонь погас, жар ослабит
пластик между слоями стекла, и вы можете разрезать два
кусочки разделить лезвием бритвы.

Некоторые предложения

Вы обнаружите, что новые (то есть острые) фрезы лучше всего подходят для
оконное стекло, а резаки, бывшие в употреблении
какое-то время — и у них больше нет своего первоначального острого края — старайтесь изо всех сил
на пластине и безопасном стекле.

Последний совет: вместо того, чтобы отбрасывать все эти, казалось бы,
непригодные для использования осколки стекла, которые начинают накапливаться, почему бы не
прочитать книгу Мэри Лу Стриблинг Art From Found Materials? С ее идеями для стеклянных мобильных телефонов и
мозаики, она берет концепцию переработки
восхитительный и желанный шаг вперед.

Первоначально опубликовано: март / апрель 1976 г.

Инструмент для резки бутылок пива и вина для изготовления стаканов + наждачная бумага для кромок и набор технологий Spring-Force

МЕНЬШЕ хлопот, БОЛЕЕ ИДЕАЛЬНО РЕЗАТЬ БУТЫЛКИ :
Знаете ли вы, что большинство ножей для бутылок разбивают бутылку из-за непостоянного давления, прикладываемого во время подсчета очков? Теперь наша последняя модель исключает все догадки, чтобы идеально разрезать бутылки ВСЕГДА! Эта модель применяет идеальное количество давления и единообразно, чтобы забить бутылку, так что вы не должны этого делать.

РАЗРЕЗАТЬ БУТЫЛКИ БЫСТРЕЕ И ЛЕГКО С ТЕХНОЛОГИЕЙ SPRING-FORCE
Представьте себе возможность идеально разрезать бутылки каждый раз, даже быстрее! Теперь наша конструкция системы SelfScoring объединяет в себе резак профессионального качества UPCYCLE EZ-CUT с новой технологией Spring-Force, чтобы уменьшить неудобства из-за разбитых бутылок, вызванных непостоянным зазором стекла.

★ ШАГ 1: Просто поместите бутылку в резак, чтобы разрезать ее в нужном месте, затяните пружинную систему и поверните бутылку, чтобы надрезать ее.
★ ШАГ 2: Залейте линию надреза почти кипящей водой и слегка залейте ее холодной водой, и бутылка полностью разделится.
★ ШАГ 3: Используйте прилагаемую сверхтвердую наждачную бумагу из твердого карбида, чтобы быстро отшлифовать края.

UPCYCLE EZ-CUT в сравнении с ДРУГИМИ БРЕНДАМИ
В то время как другие бренды заявляют, что их резаки для бутылок имеют хорошую стоимость или могут лучше всего резать бутылки, вы захотите проверить это, потому что на сегодняшний день UPCYCLE EZ -CUT стеклорез — ЕДИНСТВЕННАЯ система самовыравнивания с высококачественными профессиональными деталями, которая всегда идеально режет бутылки.

Другие бренды содержат детали низкого качества, которые также не справляются со своей задачей и могут вызвать разочарование из-за разбитых бутылок. Теперь вы можете получить самые чистые порезанные бутылки в считанные секунды.

ВКЛЮЧАЕТ:
✓ Инструмент для резки бутылок
✓ Приспособление с пружинным усилием (требуется сборка)
✓ Лезвие
✓ 5 роликов
✓ Задняя скоба + винт с ручкой
✓ 2 Наждачная бумага
✓ Краткое руководство
✓ Информация на как нарезать бутылки лучше всего

Как легко разрезать стеклянные бутылки и утилизировать их бутылки для джина

У меня сегодня действительно интересный пост.Теперь вам нужно быть особенно осторожным с этим самодельным делом, поскольку я делюсь, как резать стеклянные бутылки. Я очень давно хотел попробовать это, но был слишком напуган, потому что боялся, что стекло треснет или расколется.

Я рад сообщить, что это не так сложно, как кажется, и я смог попробовать два метода резки, оба из которых оказались очень хорошими. Будьте особенно осторожны при работе со стеклом и обязательно используйте перчатки, защитные очки и маску при резке стекла.

Я собрал видео на Youtube, где вы можете увидеть, как я вырезал элементы в этом посте.Я также добавлю несколько фотографий и деталей ниже.

* _{Этот пост содержит партнерские ссылки и был первоначально опубликован в 2019 году и обновлен в 2021 году.}

Вот что я использую для резки стекла:

Использование ножа для резки бутылки джина

Когда я исследовал, как чтобы резать стекло, я наткнулся на множество способов. Некоторые люди привязывали пропитанные спиртом веревки к узким местам, зажигали их и затем погружали в раковину с ледяной водой.

Затем другие методы включали в себя режущий нож и пламя свечи.Я решил купить резак для бутылок на Amazon, так как я новичок в резаке для бутылок. Когда я впервые попробовал резак для бутылок, я был полностью разочарован.

Однако я упорно продолжал пробовать это с бутылками разного размера, и с некоторой практикой мне удалось заставить его работать. Я обнаружил, что резак для бутылок действительно хорош для больших бутылок. Я смог разрезать бутылку с Хендриксом ножом для бутылок.

Сам нож для бутылок легко регулируется. К тому, что я заказал, также прилагался действительно хороший буклет с инструкциями, в котором также были идеи по переработке бутылок.

Чтобы использовать устройство, просто отрегулируйте его по размеру вашей бутылки, затем вы сильно поверните бутылку на себя, чтобы получить счет.

После того, как у вас есть счет, вы можете применить заминку. Я решил полить кипятком свой счет, а затем сразу после этого промыл холодным краном по счету, и верх откололся.

Вы также можете использовать свечу, чтобы нагреть линию счета, а не кипяток, а затем опустить ее в холодную воду, чтобы она сломалась.

Вам нужно будет попрактиковаться в этом несколько раз.Итак, если у вас есть модная бутылка, которую вы хотите разрезать, обязательно потренируйтесь, прежде чем разрезать ее. Также полезно отметить, что у некоторых стеклянных бутылок уже могут быть трещины в стекле, которые вы не видите, и они могут привести к растрескиванию бутылки при резке.

Зашлифование шероховатостей на разрезанной бутылке

Я знаю, о чем вы думаете! Разве края не будут острыми и не порежут вас? Да, но именно здесь и приходит на помощь шлифовка. Когда у вас будет хороший чистый срез, вы можете использовать наждачную бумагу средней зернистости, чтобы смягчить края.

Сначала я использовал среднюю зернистость, а затем наждачную бумагу с более мелким зерном, чтобы придать ей красивую гладкую поверхность. Шлифовка бутылки не займет много времени. Как только вы будете счастливы, он станет гладким, вы можете использовать его для чего угодно.

Я решил стилизовать свою вазу, но вы тоже можете сделать свечи из своей.

Использование вращающегося инструмента для резки стекла

Ранее летом мне прислали вращающийся инструмент от парней из Ryobi.

Недавно я заказал еще несколько боров для своего инструмента, и одним из них был алмазный отрезной диск.Я хотел сделать более сложную резку стекла, которую резак для бутылок просто не мог сделать.

Я видел в сети людей, использующих вращающиеся инструменты для резки стекла, поэтому решил попробовать и его. При резке стекла очень важно использовать специальный алмазный отрезной диск или отрезной диск, специально предназначенный для стекла / плитки. Самое замечательное в роторном инструменте Ryobi — это то, что он работает без проводов.

Так что я смог легко поднести его к раковине. У него также очень длинный шнур, облегчающий маневрирование.Вы также можете использовать во роторном инструменте заусенцы разных производителей. Вот ссылка на некоторые алмазные отрезные диски.

При резке стекла вращающимся инструментом очень важно сохранять диск смазанным и не допускать его перегрева. Я сунул бутылку в раковину и провел водопроводным краном по той области, которую нарезал.

Теперь, когда вы режете стекло, это действительно громко, и вы будете звучать так, как будто находитесь на строительной площадке, но вы получите более чистый разрез.

Не забывайте часто менять отрезной диск, поскольку я обнаружил, что, хотя я держал свой в прохладном месте, он действительно тупился.Я смог отрезать край бутылки с виски с помощью вращающегося инструмента, а также разрезал старый флакон духов Chanel. Не забудьте отшлифовать края наждачной бумагой, когда закончите резку.

Резать стекло на самом деле довольно весело, и я бы посоветовал вам поэкспериментировать с различными методами, чтобы увидеть, какой из них вам подходит.

Это может быть довольно устрашающе, но я обнаружил, высовывая их в раковину, внутри бутылки, так что если какая-либо из них сломалась, ее было легко очистить.

Просто будьте осторожны с этим DIY, и само собой разумеется, что это не подходит для детей. Самое главное, просто получайте удовольствие, экспериментируйте и смотрите, что вы можете создать.

Если вам понравился этот DIY, то вам может понравиться этот, где я просверлил фарфоровую пластину, чтобы сделать часы. Вы можете посмотреть это видео здесь.

Надеюсь, вы нашли этот пост полезным и ценным. Если бы вы это сделали, я бы хотел, чтобы вы поделились этим с кем-то, кому это понравится. Не забудьте подписаться на мой канал на Youtube и нажать кнопку «Нравится», если вам понравится видео этой недели.

Большое спасибо за чтение, Скоро поболтаем, Кэтрин.

Поделитесь изображениями ниже на своих досках Pinterest

Крепления к стене кабеля: Методы крепления кабеля | Виды крепежа проводов

28.11.2021 0 admin Разное

Крепление кабеля к стенам, потолку, в штробе, к столбу

При устройстве проводки одна из задач — правильное крепление кабеля. Оно не должно занимать много времени, но должно быть надежным и безопасным.

Содержание статьи

Правила и особенности выбора типа крепежа для кабеля

Крепеж для кабеля выбирают в зависимости от способа его прокладки и материала основания, к которому будет фиксироваться провод. Начнем с выбора по материалу.

Крепление кабеля выбирают в зависимости от типа прокладки (открытая или закрытая) и вида основания

В зависимости от типа материала

Все основания делят на мягкие и твердые, но есть еще тонкие и ломкие. К мягким основам относят древесину, сюда же можно причислить штукатурку. Если крепить кабель надо к этим основаниям, чаще всего используют гвозди или саморезы. Процесс установки крепежа всем известен и не занимает много времени.

Крепление кабеля большей частью происходит при помощи дюбелей

К жестким основаниям относится бетон, железобетон, кирпич. В такие основания устанавливается крепеж с дюбелями (дюбель-гвоздями). Процесс установки дюбеля более долгий — приходится сначала сверлить отверстия и вставлять пластиковую пробку, только после этого устанавливать крепеж. Но в таких материалах это неизбежно. Исключение — кирпичная кладка. Если крепеж размещать в шве, можно обойтись гвоздями. Но крепление в этом случае будет не очень надежным.

Ломкие основания. К этой категории можно отнести гипсокартон и строительные блоки из легкого ячеистого бетона любого типа. Для этих оснований есть специальные дюбеля, которые имеют большую площадь упора, чем стандартные. Также для легкого ячеистого бетона существует крепеж на клею.

Специальные дюбеля-бабочки для установки в гипсокартон или пенобетон

Тонкие основания. Это пластик, ДВП, ДСП и другие подобные материалы. Если закрепить кабель надо на такой поверхности, используют тонкие гвоздики, скобы, при небольшом количестве проводников применяют крепеж на клеевой основе. Обычно это небольшие пластиковые элементы, на тыльной стороне которых закреплен скотч с защитной полосой. При монтаже защитная полоса снимается, крепеж устанавливается на клей. Больших нагрузок он не выдержит, но упорядочить жгут проводов, который идет на рабочий стол, можно.

Гвозди, саморезы или дюбеля?

Большая часть стандартного крепежа может быть зафиксирована как при помощи гвоздей или саморезов, так и при помощи дюбелей. В соответствии с видом материала, его прочности и плотности, выбираете тип крепежных элементов.

Чаще используются дюбеля

Есть и несколько исключений. Например, U-образные скобы из строительного степлера можно установить только в мягкие основания или в ДСП, а дюбель клипсы для них не подходят.

Правила монтажа

Независимо от типа выбранного крепежа стоит соблюдать нехитрые правила его расположения. В этом случае крепление кабеля будет надежным.

Оптимальное расстояние между двумя элементами 40-50 см.
В местах поворота крепеж располагать в 5-10 см от места сгиба.
Шляпки гвоздей, дюбелей, саморезов не должны торчать, иначе они могут повредить изоляцию кабеля.
Кабель не должен провисать, натяжение должно быть равномерным. Если необходим запас, его сворачивают в кольцо и укладывают в одном месте.
Установка фиксаторов для кабеля

Это все общие правила крепления кабеля. Это не догма, но их выполнение облегчает работу и гарантирует нормальные результаты.

Крепеж для открытой прокладки

При открытом способе прокладки стараются использовать наименее заметный виды крепежа. Совсем незаметным такое крепление кабеля быть не может, но может быть не привлекающим внимание.

Надо стараться сделать кабель незаметным….

Скобы из строительного степлера

Если в вашем хозяйстве имеется степлер, закрепить небольшого диаметра низковольтный кабель можно легко и быстро. В продаже есть специальные U-образные скобы. Они предназначены как раз для этих целей. Бывают двух типов:

28 или S. Сделаны из проволоки толщиной 1,25 мм, подходят для крепления кабелей диаметром 4,5 мм, высота ножки от 9 мм до 11 мм.
36 или L. Имеют диаметр 6 мм, высота ножки от 10 мм до 14 мм.
Несколько видов кабельных скоб для степлера

Есть также специальные кабельные скобы с корпусом из пластика (на фото справа). Они стоят дороже, но из-за пластикового корпуса меньше шансы передавить жилы или повредить изоляцию.

Скобы могут быть из оцинкованной стали, могут — из нержавейки. Ножки могут быть обычные, могут — заостренные. Второй вариант проще заходит даже в плотные основания типа ДСП. Как понимаете, для серьезных проводников этот крепеж не используют, но для проводного интернета, телефона и т.д. очень даже удобно.

Скобы и клипсы

Крепление кабеля разного диаметра чаще всего делают при помощи скоб и клипс. Производят их из металла и особо прочного пластика. Пластиковые клипсы применяют для фиксации проводов в помещениях, металлические можно использовать и на улице. Металл может быть оцинкованным, крашенным, но лучше для наружного использования найти сделанные из нержавеющей стали.

Клипсы и скобы для крепления кабеля к стенам

Наиболее незаметные из клипс — небольшие пластиковые скобы с гвоздиками (верхний левый угол на фото). Они используются если необходимо протянуть одну нитку кабеля. Работа продвигается быстро — приставил, загнал гвоздик. Остальные скобы более заметны, но удерживать могут более мощные и жесткие провода.

Есть также пластиковые клипсы для крепления к стене гофрированной защитной оболочки. Есть они в виде линеек по несколько штук, есть — по одной. Так что можно закрепить и одиночный проводник, и группу кабелей.

Для крепления гофрошлангов

Эти же клипсы можно использовать для крепления кабелей подходящего диаметра. Для очень жестких лучше использовать металлические скобы, а для проводников средней жесткости подойдут и эти. Хороши для этих целей клипсы с фиксатором (на фото внизу слева). Они же могут применяться для закрепления кабелей на потолке.

На основе дюбелей

Есть кабельный крепеж на основе пластиковых дюбелей. Пластик используется сверхпрочный, так что область использования не ограничена — можно ставить и в кирпичные, и в бетонные стены. Есть несколько видов:

Дюбель-стяжка. Заглушка этого крепежа отлита со стяжкой. Удобно, если надо зафиксировать пучок кабелей.
Дюбель-стяжка — быстрый монтаж
Дюбель-клипса. Подходит для крепления одиночных проводников. Сделана из пластиковой ленты с насечками. Бывает под круглые и плоские кабели разных диаметров/размеров. Это — один из самых незаметных способов крепежа.
Дюбель клипсы бывают двух видов — для плоских и круглых кабелей
Дюбеля с площадкой под стяжку. Есть двух типов — со съемной площадкой и пластиковой затяжкой и с прорезью в шляпке.
Дюбеля с площадками под стяжку

Все эти виды крепежа стоят недорого, но хорошо справляются со своими задачами. Их даже лучше использовать, чем с металлическими гвоздями — меньше шансов повредить изоляцию. Так как стоят они недорого, можно ими фиксировать кабели в штробе.

Крепление кабеля в штробе

При скрытой прокладке в негорючих основаниях кабеля укладывают в специальную канавку, прорубленную в стене. Эти канавки называют штробами, а процесс — штроблением или штробированием. Чтобы кабель в этой канавке держался и не вываливался, его надо каким-то образом зафиксировать. Есть несколько способов фиксации:

Развести строительный гипс и его «лепешками» фиксировать провода к стенкам сделанного углубления. Способ подходит для небольшого числа проводников с не очень жесткой изоляцией. Во время работы замешивать надо небольшое количество гипса так как он очень быстро «схватывается».
Гипсовый раствор хорошо удерживает кабели в штробе
Использовать дюбель-стяжку. Установка крепежа происходит до прокладки кабеля. Неплохой способ, но требуется много времени. Особенно при установке в бетонные стены или плиты перекрытия. Второй недостаток — при большой протяженности трасс набегает значительная сумма на сам крепеж.
Стяжка или дюбель-стяжка позволяет закрепить провод в штробе
Если надо сэкономить, берут просто дюбель или гвоздь — в зависимости от типа основания, пробивают им посередине кусок телефонной «лапши», накручивают провод. Установка крепежа как в предыдущем случае — до начала прокладки проводников.
Самодельные держатели для кабелей
Для быстрого крепления кабеля в штробе можно использовать куски гофорошланга. Отрезают кусок чуть длиннее ширины штробы, сжав шланг, устанавливают его в штробу. Он хорошо держит кабеля за счет силы упругости, очень сильно экономит время. По мере нанесения штукатурки, такие «держатели» для кабеля можно вынимать.

Особенности горючих оснований

Если скрытую проводку делают в горючих стенах — деревянных, каркасных и т.п. — по требованиям пожарной безопасности, их необходимо прокладывать в негорючей защитной оболочке. Негорючая оболочка — это или гофрошланги из неподдерживающих горение пластиков, или цельнометаллические короба. При использовании гофрошлангов способ крепления такой же, как при фиксации кабеля. Разница — в диаметрах необходимого крепежа.

Для крепления гофошлангов можно использовать любые подходящие по размерам фиксаторы

При использовании металлических коробов, их закрепляют в стене, а затем в лотки укладывают кабели. Такой способ чаще используют в каркасном домостроении, потому что шбробление каналов в деревянных стенах значительно снижает их теплоизолирующие свойства. К тому же деревянный дом постоянно меняет свои размеры и жестко закрепленные короба могут стать проблемой. При прокладке проводки в деревянных домах чаще используют открытую прокладку в кабель-каналах или делают ретро-проводку.

Большие пучки проводов

Часто при разводке электропроводки требуется проложить большой количество кабелей. Чтобы минимизировать время на крепление больших пучков проводов можно:

Разбить их на пучки по 3-4 штуки и фиксировать стяжками, дюбель-стяжками и т.д. Метод неплохой, но штробы должны быть глубокими что невозможно при малой толщине стен (проблема панельных домов).
Разбить на пучки
Сделать неглубокую и широкую штробу, в которой «в один слой» разместить проводники, закрепив их при помощи алюминиевой перфорированной ленты. Эти ленты используются при устройстве подвесных конструкций из гипсокартона, стоят недорого.
Использовать алюминиевую перфорированную ленту

Также можно использовать комбинацию этих методов. При использовании ленты ее крепят по краям. За счет своей жесткости она хорошо удерживает даже жесткие проводники или гофрированные оболочки. При необходимости можно установить крепеж и между кабелями, но надо следить за тем, чтобы не повредить изоляцию.

Как закрепить кабели на потолке

Если кабелей на потолке не очень много, можно использовать обычный крепеж — хомуты, стяжки, клипсы, самодельные фиксаторы и т.д. Но их устанавливать неудобно — приходится долго работать с поднятыми руками, да еще удерживать в них инструмент, кабель. Тяжелая работа.

Если потолок будет подвесной, кабели можно закрепить за подвесы. В этом случае используют обычные пластиковые хомуты (затяжки), которыми фиксируют провода выше уровня будущего потолка. Чтобы не повредить оболочку или даже жилы, лучше прокладывать провода в защитном гофрошланге. Это также сделает проводку более безопасной с точки зрения пожарной безопасности.

Устройство проводки при монтаже подвесного потолка

Большие пучки кабелей на потолке проще укладывать в лотки. Они есть проволочные и металлические (из цельного металла и перфорированного). В квартирах и домах используют обычно проволочные. Они стоят и весят меньше. Их крепят к потолку на регулируемые подвесы.

Лотки для прокладки больших пучков кабелей

Такое крепление кабеля также требует установки подвесов, но количество крепежа намного меньше. Еще один плюс такого способа прокладки кабелей — легко при необходимости заменить или проложить новые. Минус — лотки не очень дешевы.

Как упорядочить пучки проводов

В наших домах все больше появляется техники и вся она имеет провода. К рабочему столу часто тянется около десятка проводов. Чтобы они не путались, лучше их упорядочить. Для этого есть разного вида пластиковые площадки. Одни собирают провода в жгуты, вторые, наоборот, позволяют проводить каждую нитку отдельно.

Крепление кабеля для упорядочивания проводов

Часть этого кабельного крепеже идет под саморезы или гвозди, часть — на основе липучки. Второй вариант можно смело устанавливать на мебель. Клеящий состав хорошо держится на ламинированной или лакированной поверхности и нет необходимости проделывать дырки.

Крепление к столбам и стенам при воздушном способе монтажа

При воздушной прокладке кабелей необходимо их крепить к столбам, стенам зданий и другим объектам. Есть крепеж для самонесущих и обычных кабелей. Обычные кабели между столбами без опоры подвешивать нельзя — они не выдержат нагрузки и порвутся. Для таких проводников между опорами натягивается трос и уже к нему на подвесах крепится кабель. В этом случае нагрузка приходится на трос, а не на кабель. Способы крепления троса — любые, но самый распространенный — сделать петлю вокруг столба, зафиксировать конец. Для промежуточных столбов можно использовать любой доступный способ — два отдельных троса, вбитый крюк, подходящий кронштейн.

Крепление троса к столбам

Крепление кабеля к несущему тросу происходит при помощи поддерживающих зажимов. Они бывают под кабели разной формы, сечения. Также возможно использование стяжек из устойчивого к ультрафиолету пластика. Иногда, для экономии, кабель прикручивают отрезками провода, скручивая его. Этот способ наименее надежный — при больших нагрузках скрутка может не удержать провод, он провиснет и порвется.

Как подвесить кабель к тросу

Для самонесущих кабелей крепеж обычно состоит из двух частей — кронштейнов или хомутов, которые крепятся к стене, столбу, и зажимов, которые цепляются за установленный кронштейн и удерживают кабели. Хомуты применяют только на столбах. Особенно удобны они на железобетонных столбах — нет необходимости сверлить отверстия, что очень нелегко.

Несколько вариантов крепления кабеля к столбу

Кронштейны бывают нескольких видов. Их выбирают в зависимости от вида основания (деревянных, стальных, бетонных, алюминиевых) и планируемой нагрузки. По назначению бывают:

ответвительные — для установке на столбах и опорах в местах поворотов трассы;
промежуточные крепления — для монтажа на столбах и опорах вдоль трассы без поворотов и ответвлений;
фасадные — для установки на наружных стенах.

К кронштейнам крепятся подвесы или зажимы. Их выбирают в зависимости от типа кабеля, его сечения и т.д.

к стене, потолку, столбу, трубе, тросу

Кабель ПвПу2гж

Кабель ПвПу2гжприменяется для передачи электроэнергии к фиксированным установкам. Может протягиваться в грунте вне зависимости от уровня коррозионной активности. Активно используется в несудоходных водоемах. Заказать

Количество муфт на 1 км. для соединения различных типов кабелей

3-жильные 1 – 10 кВ, с сечением 3*95 мм. квадратных: количество муфт – не больше 4-х.
3-жильные, с сечением 3*120 – 3*240: количество соединений не должно превышать 5-ти штук.
От 20 – 35 кВ: соединений не должно быть больше 6-ти.
Для 1-жильных: не больше 2-х.
Для линий 110 – 220 кВ количество соединений указывается в проекте.

Возможные ошибки при монтаже

При монтаже ввода в дом с помощью кабеля СИП могут возникнуть трудности, а чтобы не допустить ошибок, ниже перечислены самые распространённые из них:

Слабое натяжение: при натяжении не применялся динамометр, а также монтаж велся «на глаз»

Эта ошибка может привести к увеличению нагрузки на кабель, особенно в зимнее время и его обрыву.
Сильное натяжение: также негативно сказывается на кабеле, в особенности на его изоляции.
Попытка повторного использования прокалывающих зажимов: они одноразовые, так как головка срывается и осуществить повторный монтаж не представляется возможным.
Повреждение изоляции в ходе работ: важно применять цельный кабель, повреждение изоляции может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.
Фиксация зажимов не до конца: проводники должны быть правильно и надежно зафиксированы в зажимах и не болтаться в них. Плохой зажим приводит к плохому контакту, искрению и повреждению кабеля.

Правила монтажа

Выполняя крепление кабеля к стене, следует учитывать не только свойство материала основы и воздействие внешней среды. Не менее важными являются требования к правильной укладке самого кабеля.

Очевидными, но не всегда исполняемыми, являются правила изменения направления прокладки. При необходимости этого кабель нельзя резко изгибать. Это может вызвать вредные нагрузки и даже привести к повреждению проводов и (или) изолирующей оболочки.

В зависимости от материала и конструкции, радиус закругления кабеля при повороте подчиняется следующим пропорциям:

для проводов сплошного сечения, в жесткой оплетке, в т.ч. бронированных кабелей — не менее 10 диаметров;
для кабелей с многожильными гибкими проводниками — не менее 5 диаметров.

Фиксацию кабелей при горизонтальной прокладке, а также при подвешивании на струнах и тросах выполняют с шагом не менее 50 см. При вертикальной прокладке шаг должен составлять не менее метра.

При закрытой укладке крепление должно обеспечивать надежную фиксацию до полного монтажа либо завершения общестроительных работ, после которых кабель окажется надежно закреплен.

Независимо от расстояния до предыдущего крепления, зажимы ставят у начала и завершения поворота, около соединительных муфт и разветвителей, а также розеток, выключателей, вводов распределительных шкафов и тому подобной инженерной фурнитуры и приспособлений.

Если существует риск повреждения кабеля при зажиме фиксирующего приспособления либо в процессе его эксплуатации, необходимо использовать защитные прокладки. Их изготавливают из силикона, пластика или резины.

Правила и особенности выбора типа крепежа для кабеля

Способов монтажа передающей проводки насчитывают десятки. Но любое крепление кабеля должно соответствовать следующим требованиям:

Не причинять повреждений изолирующей оболочке.
Надежно удерживать проводку.
Не разрушаться под действием окружающих факторов.

Крепеж выбирают руководствуясь перечисленными требованиями, но, кроме этого, выбор диктует вид изоляции кабеля, материал и свойства основания — конструкции, на которой располагается проводка.

Для массивных, тяжелых силовых кабелей, диаметр которых измеряется сантиметрами, необходимы прочные опоры. Материалом крепежа для них служит металл, прочные сплавы. Обычно это сталь, силумин и т.п. Для крепления особо толстых проводов к стене могут сооружаться сложные коробчатые конструкции. Для их монтажа используют анкерные болты и закладные детали.

Для легких проводов, рассчитанных на относительно небольшую нагрузку, мощные крепления не требуются. Здесь применяют пластик, тонкий металл, даже обычную жесть.

На способы крепления проводов, а значит, на вид и материал крепежа, влияет место, где располагаются кабели

Это очевидно, если обратить внимание на усилия и воздействия, испытываемые крепежом при различных условиях использования

При монтаже на вертикальных плоскостях (стены, опоры) крепления должны выдерживать изгибающие и срезающие усилия. На потолках, других видах «обратных» поверхностей — нагрузки на вырыв.

Прочный дюбель, обеспечивающий надежное удержание сотни килограммов на срез, иногда можно выдернуть из гнезда просто рукой, приложив незначительное усилие по направлению его оси. Выбор способа крепления проводов должен учитывать эти особенности.

Там, где нагрузки невелики, внимание обращают на воздействие внешних факторов. Большинство пластиков плохо выдерживают ультрафиолетовое излучение

Кабельный крепеж из полиэтилена, ПВХ спустя некоторое время становится ломкими, покрывается трещинами.

В неотапливаемых помещениях, а также при наружной прокладке, крепеж испытывает температурные колебания. При этом многие стабилизированные пластики (защищенные от УФ излучения) при температурах ниже –20°С становятся хрупкими как стекло. Если при этом кабель дернуть, крепление разрушится.

Ввод кабеля через деревянную стену дома или фундамент

Если от столба до деревянного дома проложен СИП или другой проводник с алюминиевыми жилами, согласно ПУЭ вводить его в дом нельзя: «не допускается прокладка кабелей с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям». Необходим переход на медь. Чаще других для этой цели используется кабель ВВГнг — в негорючей изоляции.

При этом нужно помнить, что для соединения двух этих проводников используют клеммные коробки, обычная скрутка недопустима. Соединенные напрямую медь и алюминий вступают в активную химическую реакцию, быстро и сильно окисляются, что ухудшает контакт. В результате даже при незначительных нагрузках в месте соединения появляется искра, а это — прямой путь к пожару. Потому использование клеммных коробок обязательно. Они есть в герметичном корпусе, есть открытые. Для использования на улице, понятное дело, лучше герметичные, в доме можно ставить и открытые.

Как соединить медный и алюминиевый провод

Но и это еще не все. Через деревянную стену проводить кабель электропитания можно только через стальную трубу с толстой стенкой. Диаметр трубы должен быть как минимум, в 4 раза больше наружного диаметра провода. Толщина стенки нормирована (СП 31-110-2003) и должна быть не меньше:

2,8 мм для кабеля сечением жилы 4 кв. мм
3,2 мм для кабелей с жилами 6-10 кв. мм.

Располагать вход желательно с обратным уклоном, чтобы вода не затекала внутрь. Чтобы загерметизировать места входа и выхода, а также чтобы обеспечить электробезопасность, можно использовать асбестовые, резиновые или пластиковые заглушки. Края трубы нужно будет тщательно обработать и зашлифовать до полной гладкости, чтобы кабель не перетерся и его оболочка не повредилась.

Ввод электрического кабеля через деревянную стену дома

Для успокоения и для повышения надежности отрезок, который будет находится внутри трубы, можно замотать асбестовой нитью или другим изоляционным материалом. Он также может заполнять пространство внутри трубы, чтобы там не селились насекомые. Еще вариант — заполнить трубу цементным или алебастровым раствором.

При вводе через фундамент ситуация немного отличается: конструкция уже не считается сгораемой, так что можно использовать пластиковые закладные. Их устанавливают на стадии изготовления ленточного фундамента. В этом случае проход для кабеля отличается в зависимости от того, в какое помещение попадает кабель: влажное или сухое.

Ввод электрического кабеля через фундамент дома

Запчасти, необходимые для организации безопасного ввода электрики в дом, стоят не очень много, но значительно повышают надежность, электрическую и пожарную безопасность вашего жилья. Конструкции совсем несложные, с их устройством справится можно своими руками.

Правила и особенности выбора типа крепежа для кабеля

Крепление кабеля выбирают в зависимости от типа прокладки (открытая или закрытая) и вида основания

В зависимости от типа материала

Крепление кабеля большей частью происходит при помощи дюбелей

Специальные дюбеля-бабочки для установки в гипсокартон или пенобетон

Гвозди, саморезы или дюбеля?

Чаще используются дюбеля

Правила монтажа

Оптимальное расстояние между двумя элементами 40-50 см.
В местах поворота крепеж располагать в 5-10 см от места сгиба.
Шляпки гвоздей, дюбелей, саморезов не должны торчать, иначе они могут повредить изоляцию кабеля.
Кабель не должен провисать, натяжение должно быть равномерным. Если необходим запас, его сворачивают в кольцо и укладывают в одном месте.

Способы крепления к разным поверхностям

Стены и потолки делают из различных материалов, имеющих разную структуру и плотность. В зависимости от этой характеристики изменяется способ крепления:

Плотные — древесина в любом виде, штукатурка и мягкие штукатурные растворы (в т.ч. гипсовая). Во все эти материалы отлично заходит гвоздь или саморез. В некоторые — ОСП и некоторые другие — предварительно лучше просверлить отверстие чуть меньшего диаметра чем саморез, а потом уже его вкручивать. Гвозди чаще забиваются сразу без предварительного сверления.
В древесину и изделия из нее вкручиваются саморезы. Только для крепления кабеля лучше их брать с плоской шляпкой
Твердые. К этой категории материалов относят кирпич, бетон, стяжки, цементы. В них даже с предварительно просверленным отверстием саморез не вкрутишь. Для таких материалов используют дюбель-гвозди (их еще называют дюбеля). Это крепеж, состоящий из двух частей — пластикового колпачка-дюбеля и металлического (иногда пластикового) винта. В таких случаях в материале сверлится отверстие диаметром сверла равным или чуть меньшим чем диаметр дюбеля. В отверстие вставляется пластиковый колпачок. Его верхний край должен быть на одном уровне с поверхностью (при необходимости можно пару раз молотком стукнуть чтобы сравнять или отрезать излишки острым ножом). Затем накладывается крепежный элемент (пластина, хомут и т.д.), который крепится к вставленному дюбелю винтом.
Установка дюбеля
Тонкие или мягкие. Это пластик, гипсокартон, ДВП, газобетон, пенобетон и т.п. В них обычный крепеж не держится, нужен специальный, который имеет расширенную «тыльную» часть. Она имеет большую площадь опоры, за счет чего и может держаться крепеж. Некоторые примеры такого крепежа (зонтик, дюбель-бабочка и дюбель со сверлом) представлены на фото.
Для крепление кабеля к тонким стенам нужен специальный крепеж

Собственно это все поверхности, которые встречаются внутри дома при укладке проводки. Но кабель иногда надо и к столбу крепить, например, когда ввод электричества от столба к дому тянется или к трубе — когда кабель поднимается по горючей стене.

К бетонному столбу

К железобетонному столбу кабель крепится длинными пластиковыми стяжками черного цвета. Они служат около 5 лет.

Один из способов опустить кабель вдоль железобетонного столба

Можно использовать хомуты для монтажа канализационных труб, но под них надо сверлить отверстия, что очень непросто. Еще вариант — если на столбе есть провод заземления — круглый провод диаметром 5-6 мм, то можно крепить стяжками к нему. Еще вариант — закрепить на столбе полосы металла — сделать что-то типа хомутов, а к ним крепить кабель.

В металлической трубе

Если кабель поднимается по стене дома в металлической трубе, его просто запускают внутрь. Так как для наружной проводки используют довольно солидные кабели, то жесткости его обычно хватает на то, чтобы более-менее держаться внутри трубы.

Прокладка кабеля в трубе. Крепят трубу, а кабель только по выходу из нее к стене

Сверху и снизу трубу закрывают какой-то пробкой (можно вырезать из пенопласта и потом покрасить вместе с трубой). Эта пробка будет дополнительно фиксировать положение кабеля (не прижимать к краю), а чтобы он не двигался внутри трубы, его крепят к стене по выходу из нее.

К тросу

Для крепления кабеля к тросу используют специальные металлические и пластиковые подвесы. Они состоят из двух частей — есть отверстие для троса и большее — для укладки кабелей.

Подвесы для крепления кабеля к тросу

Какие лучше — металлические или пластиковые? Металлические более долговечны, но дольше устанавливаются — необходимо закрутить шуруп. Пластиковые служить будут около 5 лет, но устанавливаются быстро — «хвост» протягивается в соответствующее отверстие, затягивается. На этом все.

Способы крепления кабеля к стене

Прокладка кабеля (интернет, телевидение и т.д.) проводится двумя способами — скрытым и открытым. Если монтаж выполняют не во время ремонтных работ, тогда выбирают второй вариант — крепление проводов к стене или потолку поверх декоративных материалов. Этот способ называют чистым, поскольку нет необходимости выполнять штробление поверхностей. Фиксирование кабеля осуществляют различными методами. Какие это методы? В чем их особенности?

Способы фиксации кабеля

Быстрый и простой способ зафиксировать провод — использовать специальную скобу. Их забивают в стену с шагом 55-70 см. Чтобы ускорить процедуру, используют специальный строительный степлер. Монтажная скоба для крепления кабеля изготавливается из пластика и металла. При прокладке одного или двух проводов применяют пластиковые изделия, в остальных случаях — металлические. Скобы имеют U, П-образную или фигурную форму, дополняются ограничителем. Форма и ограничитель позволяют плотно прижать к стене провод, не повредив его. В 87% случаев применяют пластиковые изделия: долговечны, устойчивы к нагрузкам, декоративно привлекательны.

Специальные пластиковые короба П-образной формы. Их удобно применять при прокладке сразу нескольких жил. Выпускают изделия различных габаритов. Каналы предназначены для использования на предприятиях и коммерческих объектах. Они защищают провод от повреждений и скрывают. Длительный монтаж. Гофра труба — альтернатива пластиковому каналу.

Гвоздевые скобы.

Крепление подойдет для фиксации одного провода незначительного сечения. Применяют гвоздевые скобы в основном для прокладки телефонных, интернет и телевизионных линий в квартирах и домах. Не самый надежный способ монтажа. При неаккуратной работе с изделиями есть шанс повредить жилу.

В 89% случаев при открытой прокладке сетей применяется скоба для крепления кабеля из пластика (полипропилен) — незаметна, устойчива к нагрузка, легко устанавливается, надежно фиксирует.

Как выбрать скобу для крепления кабеля?

Характеристики выбора — габариты (ширина, диаметр сечения, глубина) и форма крепежа. Скоба для монтажа подбирается под диаметр сечения кабеля. Если в ходе работ применяют строительный степлер, то крепежные элементы выбирают и под характеристики инструмента. При покупке изделий учитывают и фасовку (скобы продаются в упаковке от 50 штук).

Крепление для кабеля. виды и устройство. применение и особенности

Крепление кабеля с помощью монтажных пистолетов

Применение аккумуляторного или газового монтажного пистолета Хилти BX3 и GX-120 дает очень большое разнообразие в способах крепления проводки к любой поверхности на стене, на потолке и по полу.

При этом не забывайте соблюдать минимальные расстояния для обеспечения надежности крепежа.

Гвозди для монтажа

Крепеж всей расходки пистолета Hilti BX3 производится с помощью гвоздей для бетона X-C B3MX + X-P B3MX или для стали X-S B3MX.

Все они заряжаются в ленту по 10 патронов и имеют длину от 14мм до 24мм.

Если нужны большие размеры, можно работать с одиночными гвоздями XP B3 P7. Они имеют длину 30мм и 36мм. Рекомендуемые максимальные усилия на вырывания и боковые нагрузки при которых не произойдет деформации гвоздя представлены в таблице:

Крепежные изделия иного предназначения

Некоторые разновидности клипс не предназначены для крепления электрических проводников.

Зажимы анкерного исполнения под крепление

Анкерные зажимы

Эти конструкции предназначены для фиксации проводов, сечение которых колеблется в пределах 2 – 25 мм.кв., количество жил составляет от 2 до 4 штук.

Конструкция простая, в ее состав входит корпус, изготовленный из полимера, оснащенный саморегулируемым зажимным клином.

Анкерные клипсы делятся на два вида:

для изолированной несущей нейтрали;
для самонесущих систем.

Зажимы проводов под тестовые нужды

Тестовый зажим “крокодил”

Достаточно часто в электронике и электрике используются зажимы тестового назначения. Такими аксессуарами традиционного принято считать зубчатые раздвижные конструкции, изготовленные из металла. Зубчатая часть остается открытой, а составляющая, предназначенная под зажим, тщательно изолируется.

Применяется простейшая деталь для временного зацепления к проводам, например, для измерения напряжения сети или силы тока.

Общие правила

При скрытом или открытом монтаже кабеля, в помещении или на улице есть несколько общих правил:

Оптимальное расстояние между крепежом — 40-50 см.
Если используются саморезы, винты, дюбеля, они закручиваются до упора — чтобы торчащая шляпка не повредила изоляцию.
Кабель укладывается равномерно, без горбов. Если необходим запас, его укладывают в наименее заметном месте.

В принципе, рекомендации все. Они универсальны и несложны. Расстояние при необходимости можно уменьшать. Например, на поворотах трассы крепеж устанавливают на небольшом расстоянии от места сгиба — 5-10 см. Задача — обеспечить надежную фиксацию и не допустить провисания.

Маркировка и подбор размера

В маркировке наконечников для проводов указывается его тип, как правило, это аббревиатура. Затем стоит диаметр провода, на который он рассчитан, а потом класс гибкости проводов, для которых он предназначен. Если классов гибкости несколько, они перечисляются через запятую.

Наконечники для проводов подбираются по площади поперечного сечения провода. В маркировке обязательно стоит сечение, под которое они подходят. Например, НШВИ 0,5-6. Расшифровывается как Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный. Обозначает, что он подходит для проводов сечением 0,5 мм², шестого класса гибкости (самые гибкие с большим числом тонких проводков).

Пример маркировки с указанием размера

Как видите, все просто и теоретически с подбором размера проблем быть не должно. Если знаете сечение, легко выбрать нужный размер. В действительности не все так просто и гладко. Иногда оказывается, что вроде как подходящий по размеру наконечник, оказывается наполовину пуст. Провода все уложены, но остается слишком много пустого места. Есть две возможные причины. Первая — реальное сечение проводника значительно меньше чем заявленное. Такое, к сожалению, часто случается. Второй вариант — слишком широкая гильза, что тоже бывает. В обоих случаях придется экспериментировать. Можно пробовать использовать наконечник меньшего размера. Можно мудрить с установкой. Например, для обжимных кабельных наконечников можно применять сначала плашку «в размер», если видно, что обжим неплотный, ставим на размер меньше и недожимаем. Главное — добиться хорошего контакта, но и не пережать, так как тонкая трубка может треснуть и все придется переделывать.

Для качественной установки надо правильно выбрать длину зачищенного провода

Способы крепления к разным поверхностям

Плотные — древесина в любом виде, штукатурка и мягкие штукатурные растворы (в т.ч. гипсовая). Во все эти материалы отлично заходит гвоздь или саморез. В некоторые — ДСП, ОСП и некоторые другие — предварительно лучше просверлить отверстие чуть меньшего диаметра чем саморез, а потом уже его вкручивать. Гвозди чаще забиваются сразу без предварительного сверления.
Твердые. К этой категории материалов относят кирпич, бетон, стяжки, цементы. В них даже с предварительно просверленным отверстием саморез не вкрутишь. Для таких материалов используют дюбель-гвозди (их еще называют дюбеля). Это крепеж, состоящий из двух частей — пластикового колпачка-дюбеля и металлического (иногда пластикового) винта. В таких случаях в материале сверлится отверстие диаметром сверла равным или чуть меньшим чем диаметр дюбеля. В отверстие вставляется пластиковый колпачок. Его верхний край должен быть на одном уровне с поверхностью (при необходимости можно пару раз молотком стукнуть чтобы сравнять или отрезать излишки острым ножом). Затем накладывается крепежный элемент (пластина, хомут и т.д.), который крепится к вставленному дюбелю винтом.
Тонкие или мягкие. Это пластик, гипсокартон, ДВП, газобетон, пенобетон и т.п. В них обычный крепеж не держится, нужен специальный, который имеет расширенную «тыльную» часть. Она имеет большую площадь опоры, за счет чего и может держаться крепеж. Некоторые примеры такого крепежа (зонтик, дюбель-бабочка и дюбель со сверлом) представлены на фото.

К бетонному столбу

Один из способов опустить кабель вдоль железобетонного столба

В металлической трубе

Прокладка кабеля в трубе. Крепят трубу, а кабель только по выходу из нее к стене

К тросу

Подвесы для крепления кабеля к тросу

Крепление проводов

Крепление провода дюбель-хомутом

Технология соединения проводов клипсами чрезвычайно проста и понятна. Для реализации не требуются особые навыки и большой список требуемых инструментов. Выполнить работу можно самостоятельно без сторонней помощи.

Разметить стену, по которой будет проходить провод.
Отметить места для крепежей через равные расстояния.
Зафиксировать провод у стены выбранными клипсами, как правило, с помощью гвоздей или шурупов.

При использовании дюбель-хомутов нужно заправить кабель в зажим, клипсу вставить в заранее подготовленное отверстие в стене и протолкнуть до упора. Такой способ подходит только для легких проводов.

Лента монтажная для крепления кабеля или провода

Для крепления кабелей, при отсутствии других видов крепежных элементов, отличным вариантом будет, осуществить монтаж при помощи металлической полосы

Важно понимать, что при креплении открытых проводников, следует соблюдать некоторые меры предосторожности

Порядок работы:

Проделывание отверстий;
Подготовка ленты;
Монтажные работы.

Данная крепежная металлическая лента (полоса), выполнена из металла, с шириной 1.5 см. Через определенный промежуток, на ленту нанесена перфорация, в виде различных по диаметру отверстий.

Электромонтажные работы производятся следующим образом. На стене или потолочном пространстве, производится разметка, согласно которой будет прокладываться кабель. Далее, с шагом примерно 5- – 60 см, проделываются отверстия.

Отверстия проделываются буром с диаметром 6 мм. После этого, в отверстия забиваются пластиковые дюбели.

Подготовив основу, необходимо подготовить так называемый «провододержатель». Для этого, в зависимости от сечения кабеля, полоса нарезается ножницами по металлу на равные отрезки. Далее полосу необходимо загнуть и установить кабель и прикрепить при помощи саморезов.

Стоит отметить, что данная лента, подходит не только для крепления различных проводников, но и для установки точечных светильников. Обусловлено это тем, что благодаря своим характеристикам, данная лента позволяет достаточно точно отрегулировать положение осветительного прибора.

Самодельные приспособления для крепления кабеля

Многие фабричные приспособления имеют относительно невысокую цену, но когда их требуются сотни, сумма набегает немалая. А если проводка скрытая — требуется, например, закрепить кабель в штробе, зачем замуровывать лишние деньги, если можно обойтись подручными средствами. Вот из чего делают самодельное крепление кабеля:

Полоски жести + гвозди или дюбеля — в зависимости от материала стены. Жесть желательно оцинкованная, а ее можно «добыть» из пивных банок. Нарезается на полоски толщиной 7-10 мм, в центре делают отверстие, в которое продевается гвоздь. Сначала вдоль трассы с шагом 60-100 см набивают крепеж, затем жестяными полосками зажимают кабель или провод. Чтобы крепление кабеля было надежным, концы желательно зажать в замок.
Из оцинкованного металла,нарезанного на полоски толщиной около 1 см можно сделать простейшую U-образную скобу. На концах прибить гвозди, использовать как обычные скобы — прихватывая проводник каждые 50-80 см. Можно использовать для крепления проводов к стенам и потолку.
Также полосу жести можно использовать для крепления кабеля в петлю. Полоса охватывает кабель после чего полоска крепится к стене (смотрите фото справа). Этот вариант тоже можно использовать для фиксации проводников в штробе. От обычного наружного крепления его будет отличать только шаг установки фиксаторов — их можно ставить реже, так как задача их — удержать кабели до того момента, пока не застынет раствор, которым штробу заделывают. Таким же способом можно закреплять провода в защитной оболочке — гофре, трубе и т.п. Только полосы потребуются большей длинны и, возможно, ширины — для более надежной фиксации. Для древесины подойдет гвоздь или саморез, для кирпича и бетона потребуется дюбель.
Подручными средствами можно закреплять и пучки проводов. Более длинной полосой жести можно крепить несколько расположенных один возле другого проводников. Удобнее для этого использовать перфорированный металл (например, монтажные подвесы для подвесных потолков), но можно обойтись и обычными полосами жести.

Это основные виды крепежа для кабеля, который можно сделать своими руками. Наверняка есть другие варианты — фантазия умельцев неистощима, но это наиболее распространенные.

Крепеж для скрытой прокладки

Если кабели укладываются на стадии ремонта, все чаще прибегают к укладке внутри стен, пола или потолка. Так как результат работы невиден, то эстетике уделяется минимум внимания. Зато много внимания уделяется надежности и безопасности — доступ для переделки очень и очень усложнен. Потому и крепеж для кабеля при прокладке внутри стены, потолка, под полом выбирается надежный. Это могут быть:

Для прокладки больших пучков проводов на потолке удобнее и быстрее использовать лотки, но можно все тем же крепежом. Единственное что плохо — приходится сверлить много дырок под установку крепежа в бетон или кирпич. Особенно неудобно это при работах на потолке. О том, как лучше оптимизировать работу в этом случае чуть ниже.

Если не предполагается наличие фальш-стен или чистового пола, под провода делают углубления — штробы. В них укладывают провода, потом замазывают раствором и после уже производят финишную отделку. Сточки зрения эстетики вариант идеальный. С точки зрения эксплуатации — проблематичный, так как заменить или отремонтировать проводку не разбивая стены практически невозможно. Тем не менее проводку делают именно так, просто стараясь уложить качественные кабели, да еще хоть с некоторым запасом по мощности или количеству пар.

Прокладка и крепление проводов в штробе

Согласно правил безопасности в горючих стенах (деревянных, панельных и каркасных) укладывается кабель в негорючей оболочке или в цельнометаллическом лотке. Если речь идет о негорючей оболочке, то обычно это гофротруба из неподдерживающего горение пластиката. В этом случае крепят собственно оболочку, внутри которой находится кабель. На выбор типа крепления это особо не влияет, но влияет на подбор размеров крепежа — просто необходимо чтобы фиксаторы могли охватить оболочку.

Прокладка кабелей внутри горючих стен связана со сложностями: требования очень жесткие. Их можно выполнить в каркасных или панельных домах, но в брусовых или в срубах очень сложно. Необходимо в стены укладывать цельнометаллические лотки. При этом приходится вынимать большое количество древесины, что не улучшает теплотехнические характеристики да и внешний вид сделать идеальным не представляется возможным. Потому в деревянных домах чаще прибегают к открытому способу монтажа — поверх стен.

Чем отличаются крепежные элементы для открытого монтажа?

Они применяются после созданного ремонта, если электрика не была проведена до его завершения. Подобный монтажный крепеж отличается простотой, но потребует повышенный уровень внимания и аккуратности, поскольку провода останутся открытыми для глаз и могут испортить дизайн. Рассмотрим основные виды:

Провода спрятанные в каналы используются чаще всего, поскольку этот вариант отличается надежностью, эстетической красотой и маленькой стоимостью. Внешне предлагается в виде трубы, обладающей прямоугольной формой и съемной наружной частью. К стене можно закрепить с помощью различных крепежных элементов: шурупов, саморезов либо гвоздей.

После качественного монтирования во внутреннюю полость помещаются провода, которые покрываются крышкой. На рынке предлагается множество различных цветов поверхности изделия, позволяющих вписывать его в любые интерьеры.

Клипсы используется, если проводка покрывается полимерной гофрой. Но этот вид отличается неряшливой формой и редко применяется в жилых помещениях, а вот на основе предприятий, магазинов и других учреждений подобного типа используется часто. За счет особых качеств дополнительной изоляции отлично подходит для монтирования на улице.

Но иногда бывает, что на основе помещения сложно использовать один из популярных видов крепления. В этом случае необходимо опираться на специальные крепежные элементы. К ним можно отнести металлическую ленту и алюминиевый скотч.

Крепеж для открытой прокладки

При открытом способе прокладки стараются использовать наименее заметный виды крепежа

Совсем незаметным такое крепление кабеля быть не может, но может быть не привлекающим внимание

Надо стараться сделать кабель незаметным….

Скобы из строительного степлера

Скобы и клипсы

Клипсы и скобы для крепления кабеля к стенам

Для крепления гофрошлангов

На основе дюбелей

Дюбель-стяжка. Заглушка этого крепежа отлита со стяжкой. Удобно, если надо зафиксировать пучок кабелей.
Дюбель-клипса. Подходит для крепления одиночных проводников. Сделана из пластиковой ленты с насечками. Бывает под круглые и плоские кабели разных диаметров/размеров. Это — один из самых незаметных способов крепежа.
Дюбеля с площадкой под стяжку. Есть двух типов — со съемной площадкой и пластиковой затяжкой и с прорезью в шляпке.

Крепление кабеля в штробе

Развести строительный гипс и его «лепешками» фиксировать провода к стенкам сделанного углубления. Способ подходит для небольшого числа проводников с не очень жесткой изоляцией. Во время работы замешивать надо небольшое количество гипса так как он очень быстро «схватывается».
Использовать дюбель-стяжку. Установка крепежа происходит до прокладки кабеля. Неплохой способ, но требуется много времени. Особенно при установке в бетонные стены или плиты перекрытия. Второй недостаток — при большой протяженности трасс набегает значительная сумма на сам крепеж.
Если надо сэкономить, берут просто дюбель или гвоздь — в зависимости от типа основания, пробивают им посередине кусок телефонной «лапши», накручивают провод. Установка крепежа как в предыдущем случае — до начала прокладки проводников.
Для быстрого крепления кабеля в штробе можно использовать куски гофорошланга. Отрезают кусок чуть длиннее ширины штробы, сжав шланг, устанавливают его в штробу. Он хорошо держит кабеля за счет силы упругости, очень сильно экономит время. По мере нанесения штукатурки, такие «держатели» для кабеля можно вынимать.

Особенности горючих оснований

Для крепления гофошлангов можно использовать любые подходящие по размерам фиксаторы

Большие пучки проводов

Разбить их на пучки по 3-4 штуки и фиксировать стяжками, дюбель-стяжками и т.д. Метод неплохой, но штробы должны быть глубокими что невозможно при малой толщине стен (проблема панельных домов).
Сделать неглубокую и широкую штробу, в которой «в один слой» разместить проводники, закрепив их при помощи алюминиевой перфорированной ленты. Эти ленты используются при устройстве подвесных конструкций из гипсокартона, стоят недорого.

Правила и особенности выбора типа крепежа для кабеля

Крепление кабеля выбирают в зависимости от типа прокладки (открытая или закрытая) и вида основания

В зависимости от типа материала

Крепление кабеля большей частью происходит при помощи дюбелей

Специальные дюбеля-бабочки для установки в гипсокартон или пенобетон

Гвозди, саморезы или дюбеля?

Чаще используются дюбеля

Правила монтажа

Оптимальное расстояние между двумя элементами 40-50 см.
В местах поворота крепеж располагать в 5-10 см от места сгиба.
Шляпки гвоздей, дюбелей, саморезов не должны торчать, иначе они могут повредить изоляцию кабеля.
Кабель не должен провисать, натяжение должно быть равномерным. Если необходим запас, его сворачивают в кольцо и укладывают в одном месте.

Декоративные клипсы

Конструктивно эти изделия аналогичны монтажным зажимам с гвоздиками. Благодаря декоративной форме, такие зажимы позволяют не только произвести крепление провода, но и придать помещению требуемый стиль, а также красиво замаскировать провода на стене. Пример использования таких зажимов представлен на фото ниже.

Другой пример декоративных зажимов для кабеля представлен на следующем фото. Такие самоклеящиеся универсальные клипсы крепятся на двухстороннем скотче и предназначены для фиксации кабелей зарядных устройств телефонов и компьютерных периферийных устройств. Зажимы на липучке удобно располагать на любой гладкой поверхности.

Обзор данного вида изделий предоставлен на видео:

Крепление проводов с помощью перфоратора и дюбелей, скоб, хомутов

Сначала рассмотрим первый способ с помощью привычного всем перфоратора.

Самые ходовые и распространенные виды крепежа для прокладки кабеля в квартире в этом случае:

Дюбель-стяжка для крепления одиночного плоского или круглого кабеля

Принцип крепления – сверлится отверстие диаметром 6мм, внутрь хомута закладывается кабель и хомут заталкивается, забивается в отверстие. Преимуществ у данного крепления несколько – экономично, быстро, никаких лишних выпирающих деталей, если вам придется заделывать крепеж в штробе. Кроме этого данным крепежом можно крепить и гофру.

Кабельная стяжка с отверстием под дюбель

Минимальные затраты на расходку. Достаточно иметь пластиковый дюбель и более ничего. Занимает минимум места на поверхности.

Монтажная квадратная площадка

Сверлите отверстие на 6мм, забиваете чопик или пластиковый дюбель хомут и шурупом прикручиваете площадку к стене. После чего кабельной стяжкой притягиваете кабель к площадке.

Клипсы под гофру

Крепление клипсы осуществляется дюбелем и саморезом. Клипсы подбираются в зависимости от диаметра гофры. Достоинством клипс является то, что их можно собирать в блоки (для этого сбоку имеются специальные замки) и прокладывать одновременно несколько трасс кабелей.

Металлические скобы

Если кабель прокладывается в металлорукаве, то для крепления используйте металлические скобы. Опять же размер подбирается исходя из диаметра металлорукава.

Самоклеющаяся площадка

Если требуется проложить участок кабеля по металлической поверхности, и эту поверхность нельзя или не желательно сверлить, воспользуйтесь самоклеющимися площадками. Площадка имеет самоклеющуюся подложку, которая после удаления защитного слоя легко приклеивается на чистую поверхность. Кабель крепится к площадке опять же нейлоновой стяжкой. Такой крепеж часто используется при монтаже проводки в большой электрощитовой.

Дюбель-хомут для крепления кабеля: характеристики

В зависимости от различных параметров, крепления кабелей и проводов, производят двумя способами, открытым и скрытым. Достаточно распространенным изделием для крепления проводников, является дюбель-хомут.

Особенности:

Конструкция;
Простота монтажа.

Конструктивно, данные крепеж выполнен в виде пластиковой полосы с зазубринами (елочка), которыми можно закрепить держатель непосредственно к стене или в штробе. Стоит отметить, что такая монтажная стяжка обеспечивает среднее качество крепления проводки.

Крепление силового кабеля, посредством хомута производится следующим образом. В бетонной, кирпичной или стене из шлакоблока, просверливается перфоратором отверстие определенного диаметра.

Далее, в хомут продевается провод, и крепеж вставляется в отверстие в стене и забивается. Стоит отметить, что такие крепежи, можно использовать в качестве устройства, для монтажа нескольких проводов.

Важно понимать, что при монтаже проводов пучком, обязательно произвести подбор правильных кабелей, которые согласно техническим характеристикам, разрешено монтировать таким способом. Другим видом крепежных элементов, являются дюбель – хомуты с распором

Данный хомут, в верхней части, имеет прямоугольную прорезь, в которую вставляются пластиковые хомутики для крепления проводов

Другим видом крепежных элементов, являются дюбель – хомуты с распором. Данный хомут, в верхней части, имеет прямоугольную прорезь, в которую вставляются пластиковые хомутики для крепления проводов.

К данным крепежным элементам, относятся и специальные зажимы. После того как они вмонтированы в стену или потолок, в хомут вставляется кабель и зажимается саморезом. Стоит отметить, что подбор крепежей для электромонтажа производится согласно диаметру электропроводки.

Как упорядочить пучки проводов

Крепление кабеля для упорядочивания проводов

Выбираем крепеж для кабеля к стене и крепим провода

Нельзя представить себе помещение, в котором не потребовалось бы крепления кабеля. Речь идет об электросетях, телевизионных кабелях, а также интернет-проводах.

Преимущество современных покрытий заключается в возможности спрятать коммуникации такого рода. Проводку можно делать открытого либо закрытого типа. Наиболее распространенный способ заключается в креплении провода к стене.

Разновидности крепления

Способ монтажа выбирается, исходя из условий эксплуатации проводки. Например, силовые провода, которые используются длительное время. К временному типу можно отнести линии связи, телевизионные подключения.

Существует два вида проводки:

открытая: крепеж в этом случае проводят снаружи стены, по ее поверхности. Сеть остается доступной для визуального осмотра и возможности проведения некоторых ремонтных работ;
скрытая: проводка закладывается внутрь стены. Она замурована, но доступна к подключениям или к помещению промежуточных коммуникаций. Например, коробки или щиты размещают именно здесь.

Открытый тип

Крепление кабеля к стене таким образом можно разными способами. Использование быстросохнущего раствора. Это достаточно легкий способ. Крепеж шнура проводят на неоштукатуренной поверхности кирпичной кладки. Используйте для этих целей шпатель.

Последовательность проц дуры следующая:

по кладке вдоль швов протяните 1–3 провода;
разведите в воде гипс, алебастр или специальную быстросохнущую смесь;
наносите шпателем раствор и прикрепляйте коммуникации прямо к нему; количество раствора зависит от веса проводов;
монтажные работы проводят по мере того, как застывает раствор.

Этот способ преимущественно используют для нежилых или подсобных помещений, так как крепеж, выполненный таким образом, имеет временный характер.

Применение дюбель-хомута.

Этот метод применяется, если предыдущий способ крепления проводов оказался малоэффективным. По принципу он напоминает крепеж скобами.

Последовательность работы следующая:

нужно сделать отверстия в стене глубиной 30–40 мм, диаметром около 6 мм;
расстояние между отверстиями должно составлять 30–40 см;
проденьте провода через петли, вставьте дюбели в зазубренный конец.

Преимущества использования данного метода заключаются в скорости работы, ее простоте и высоком уровне надежности.

Дюбель-стяжки похожи на дюбель-хомуты, основное отличие заключается в способе затягивать петлю. Благодаря такой особенности несколько проводников надежно крепятся, собираясь в плотный пучок. Конец петель затягивают, используя пассатижи.

Пластиковые клипсы.

Это плоское изделие с отверстиями и двумя скобами.

Монтаж производится так:

сделать отверстие глубиной 4 мм, забить туда дюбели;
установить на стене клипсы, вкрутить шурупы;
вдавить кабель в клипсу, затем зажать скобой.

При выборе данного способа требуется учитывать поперечное сечение провода. Если укладывается несколько шнуров, то их нужно собрать в плотный пучок. Помимо надежности, у клипс отмечается еще один важный плюс – гибкость, эти изделия могут изгибаться, образуя угол.

Монтажные площадки.

Это современный способ, он основан на эффекте самоклейки. С изделия снимается защитная пленка, затем оно прижимается к поверхности стены. Крепление проводов таким способом подходит для ограниченного вида проводов, преимущественно для телевизионных кабелей.

Гвоздевые скобы.

Для фиксации телевизионных проводов можно использовать скобы из гвоздей. Такое крепление проводов рекомендуется использовать только для деревянных стен, в оштукатуренных оно плохо держится. Если же под штукатуркой есть деревянная обрешетка, то гвозди можно забивать так, чтобы они попадали в рейки.

Скрытый тип

Это универсальный метод. Отмечают такие его преимущества:

нет никаких технических элементов на поверхности после крепления кабеля;
не меняет интерьер — внешний облик стен и стиль помещения от скрытого крепления кабелей не пострадает;
монтаж несложен;
способ подходит для любых поверхностей и углов.

Но есть и недостатки – если потребуется сменить проводники или добавить их, придется вскрывать штробы, это пыльная, трудоемкая и длительная работа.

Пластиковые короба под проводку подбирают в соответствии с размерами кабеля.

Можно использовать плинтуса, благодаря которым провод надежно прикрепляется к поверхности и закрывается. Короб под плинтус состоит из основной части и съемного продольного сердечника. В него вкладывают кабель, а затем конструкцию закрывают. Частей плинтуса соединяются практически незаметно, поэтому создается впечатление, что поверхность цельная, никаких коммуникаций и дополнительных конструкций под ней нет.

Итак, есть различные способы крепления кабеля к поверхностям. Производители предлагают широкий ассортимент крепежных элементов. Выбирая метод монтажа – открытый или скрытый, нужно учитывать основные эксплуатационные условия кабелей.

Скоба для крепления кабеля к стене. Изделия для крепления кабелей, проводов, труб

Изделия для крепления кабелей, проводов, труб

Назначение: скоба используется для крепления трубы, кабеля, проводов к строительным конструкциям. Монтаж скобы производится при помощи винтов / шурупов (типы: К142-К145, к252-к254, к729-к740) или пристрелкой (типы: К146-К148). Материал изготовления: сталь оцинкованная. Технические условия: ТУ 36-1448-82

Хомутики С437 — С442

Назначение: хомутики используются для крепления к строительным конструкциям труб, кабелей и проводов. За счет хомутиков осуществляется надежное крепление к стенам и потолкам, отличающееся прочностью и герметичностью. Материал изготовления: оцинкованная сталь. Технические условия: ТУ 36. 18. 00. 01-49 -89.

Хомутики для крепления C 437 — C 442 — состоящие из двух частей U образные детали с резьбой на концах, каждая из которых снабжена винтовыми стяжками и крепежными элементами. Для производства хомутиков используется хромированная стальная лента, которая надежно защищает изделие от повреждений и обеспечивает дополнительную звукоизоляцию.

Кроме основных характеристик для всех видов хомутов (ширина, толщина, диаметр) особо важными являются прочность создаваемого соединения и допустимая на хомуты нагрузка.

Тип

Наружный диаметр закрепляемого провода, трубы / мм

Размеры / мм

Масса 1000 шт / кг

Хомутик С437

7 мм

50 мм

36 мм

28 мм

62,0 кг

Хомутик С438

34 мм

55 мм

38 мм

35 мм

67,0 кг

Хомутик С439

48 мм

70 мм

45 мм

50 мм

80,0 кг

Хомутик С440

60 мм

81 мм

50 мм

62 мм

90,0 кг

Хомутик С441

75 мм

98 мм

60 мм

77 мм

105,0 кг

Хомутик С442

88 мм

110 мм

65 мм

90 мм

115,0 кг

Накладки НТ

Назначение: накладки НТ 1-5 используются для крепления к строительным конструкциям двух труб, кабелей и проводов одного сечения диаметра. За счет накладок осуществляется надежное соединение, отличающееся прочностью и герметичностью. Материал изготовления: оцинкованная сталь.

Тип

Наружный диаметр закрепляемого провода, трубы / мм

Размеры / мм

Болт

Масса 1000 шт / кг

Накладки НТ 1

25-34 мм

83 мм

16 мм

60 мм

М8х55

60 кг

Накладки НТ 2

40-48 мм

121 мм

23 мм

75 мм

М8х70

90 кг

Накладки НТ 4

50-60 мм

141 мм

28,5 мм

96 мм

М10х90

200 кг

Накладки НТ 5

65-75 мм

167 мм

28,5 мм

106 мм

М10х100

230 кг

Прижимы кабельные ПКТ

Назначение: прижимы кабельные ПКТ25, ПКТ36, ПКТ50, ПКТ60, ПКТ100 используются для крепления труб, кабелей и проводов к строительным конструкциям с высотой полки 30 мм — 50 мм. За счет прижима кабельного осуществляется надежное соединение с конструкцией, отличающееся прочностью. Материал изготовления: оцинкованная сталь. Технические условия: ТУ 3449-022-01394366-2006

Тип

Диаметр закрепляемого провода, трубы / мм

Допустимая нагрузка / Н

Размеры / мм

Масса /

кг

Прижим кабельный ПКТ-25

26 мм

27 мм

120 мм

40 мм

0.062 кг

Прижим кабельный ПКТ-36

36 мм

100

37 мм

130 мм

35 мм

0,120 кг

Прижим кабельный ПКТ-50

50 мм

150

51 мм

145 мм

40 мм

0,155 кг

Прижим кабельный ПКТ-60

60 мм

200

61 мм

155 мм

40 мм

0,205 кг

Прижим кабельный ПКТ-100

100 мм

300

101 мм

195 мм

40 мм

0,322 кг

Полоски К404, К405, пряжка К407

Назначение: полоски К404, К405 используются для соединения проводов / кабелей в пучки или крепления отдельных проводов к металлическим конструкциям. Бандажирование с помощью полоски быстрый и удобный способ отличающийся прочностью. С полосками К404, К 405 применяют пряжку К407. Материал изготовления: сталь с гальваническим покрытием. Технические условия: ТУ 36-2266-80

Тип

Максимальный диаметр связки проводов / мм

L / мм

Масса 1000 шт / кг

Полоска К404

30 мм

120 мм

4,5 кг

Полоска К405

50 мм

180 мм

6,5 кг

Пряжка К 407

0,4 кг

Полоска — пряжка К396

Назначение: полоска — пряжка К396 используются для соединения проводов / кабелей в пучки или крепления отдельных проводов к металлическим конструкциям. Бандажирование с помощью полоски быстрый и удобный способ отличающийся прочностью. Материал изготовления: алюминий.

Тип

Максимальный диаметр связки проводов / мм

L / мм

Масса 1000 шт / кг

Полоска-пряжка К396

25 мм

90 мм

0,5 кг

Пряжка закладная Л165

Назначение: пряжка закладная Л165 используются в электропроводке и прокладке кабельных линий для скрепления перфорированной монтажной ленты ЛМ с кнопками, для скрепления полосок-пряжек К398 и полосок К404-405 на лотках и монтажных профилях. Материал изготовления: пластмасса. Технические условия: ТУ 36-2255-80

Тип

Габариты

Масса / кг

Пряжка закладная Л165

5х11х22

0,0011 кг

Ленты монтажные с кнопкой ЛМ5, ЛМ10

Назначение: полоска — ленты монтажные с кнопкой ЛМ5, ЛМ10 используются для соединения проводов / кабелей в пучки или крепления отдельных проводов к металлическим конструкциям. Бандажирование с помощью ленты быстрый и удобный способ отличающийся прочностью. Максимальный диаметр связки проводов 50 мм. Материал изготовления: пластмасса

Тип ленты

Размеры, мм

Масса 1000 м ленты, кг

Лента ЛМ5

10 мм

2,2 мм

10 мм

11,57 кг

Лента ЛМ10

15 мм

3,4 мм

15 мм

24,00 кг

Тип кнопки

Размеры / мм

Масса 1000 шт / кг

Кнопка 3,5

3,5 мм

6 мм

4,8 мм

2 мм

0,8 мм

0,12 кг

Кнопка 6

6,0 мм

12 мм

9,0 мм

5 мм

1,6 мм

0,6 кг

Тип

Допустимая растягивающая сила на соединении лента — кнопка

Лента ЛМ5

50 Н

Лента ЛМ10

100 Н

vesgem.ru

Виды крепежа

Трудно представить себе сегодня стройку без использования крепежных материалов. Любой, даже, самый незначительный ремонт нельзя реализовать без применения крепежа, поэтому, никак нельзя недооценивать важность и правильный выбор крепежных изделий. Электромонтажные работы не являются исключением: ведь некачественный или неправильно выбранный крепеж может, что называется, свести на «нет» конечный результат дорогостоящего и трудоемкого монтажа, поэтому речь в статье пойдет о некоторых видах электромонтажного крепежа.

Виды крепежа. На сегодняшний день существует много видов самого различного крепежа. Интересующий нас электромонтажный крепеж, о котором здесь и пойдет речь — это различные крепежные изделия, используемые в электромонтаже. Поскольку электромонтажные работы представляют собой довольно обширный комплекс мероприятий, их, в свою очередь, можно также разделить на несколько видов:

Крепеж для проводов и кабелей

Дюбель-хомуты (дюбель-скобы) — петли для крепления провода или нескольких проводов, собранных в пучок. Достаточно просверлить отверстие, вложить провод или пучок проводов в эту петлю и вставить в отверстие до упора. Их также можно применять и для крепления проводов и кабелей в гофрированных трубах, для этого просто нужно использовать дюбель-хомуты большего размера.

Главное преимущество применения этих изделий — высокая скорость крепления проводов без потери качества монтажа: крепление достаточно надежное, иногда, чтобы демонтировать провод, приходится перекусывать сам дюбель-хомут. Материалом изготовления служит высококачественный нейлон, этот крепеж можно применять как на улице, так и в помещении — для крепления проводов и кабелей по поверхностям кирпичных, бетонных стен, потолков или в штробах.

Гвоздевые скобы — еще один способ крепления проводов. Представляют собой скобу из полипропилена, в которую и вкладывается провод и оцинкованный гвоздь, фиксирующий скобу с проводом на стене. Форма скобы изделия может быть, как под круглый, так и под плоский провод. Для крепления провода гвоздевыми скобами потребуется лишь молоток: провод просто вкладывается в скобу, которая закрепляется на стене гвоздем.

Для кирпичных и бетонных стен такое крепления не подойдет, гвоздевые скобы предназначены для крепежа проводов к дереву, твердоволокнистым плитам, ДСП, пенобетону, полнотелым гипсовым плитам. В отдельных случаях, когда используется относительно легкий провод (напр. витая пара, телевизионный коаксиальный или телефонный кабель), его можно закрепить и на кирпичную стену — забив гвоздь скобы в наружный оштукатуренный слой стены.

Клипсы и металлические скобы. Этот крепеж применяется для крепления проводов и кабелей в гофротрубах и трубах ПВХ. Клипсы крепятся к поверхностям стен или потолков, в зависимости от материала их изготовления посредством шурупов-«саморезов» или дюбель-гвоздей. Фиксирование гофротрубы в закрепленной клипсу производится простым «защелкиванием».

Аналог клипс — металлические скобы для крепления кабелей, гофротруб, труб ПВХ. Они изготавливаются из металла и выдерживают б?ольшую нагрузку, чем обычные клипсы. Подобно клипсам, крепятся к стенам или потолкам с помощью «саморезов» или дюбель-гвоздей. Различают однолапковые и двухлапковые металлические скобы. Последние более надежные, их целесообразно применять для крепления кабелей и проводов большого сечения с большим весом.

Хомуты для проводов. Предназначены для быстрого и надежного фиксирования проводов и кабелей (как одиночных, так и собранных в пучок) к различным конструкциям. По всей длине таких хомутов имеются зубцы, фиксируемые в замке и препятствующие ослаблению стяжки, обеспечивая, таким образом, довольно прочную и надежную связку.

Самоклеящиеся площадки. Это хороший способ крепления проводов и кабелей когда, по каким-то причинам нет возможности закрепить их стандартным способом — с помощью клипс, скоб и т. д. Использование самоклеящихся площадок позволяет исключить сверление при крепеже на практически любой гладкой поверхности.

Крепление площадки к поверхности происходит благодаря простому склеиванию: после снятия с клеевого слоя защитного покрытия, площадка плотно прижимается к склеиваемой поверхности. Далее, кабель или провод вкладывается в специальный зажим или (что более распространено) — фиксируется хомутом, продетым в специально предусмотренное отверстие самоклеящейся площадки.

Крепеж для электроустановочных изделий

Дюбель-гвозди. Это, пожалуй, наиболее распространенный вид крепежа используемый не только в электромонтаже. Применяются для крепления к бетонным, кирпичным или, изготовленным из натурального камня поверхностям различных накладных электроустановочных изделий: розеток, выключателей, электрощитов.

Достаточно прост в использовании: нужно просверлить отверстие в стене, вставить пластиковый дюбель, изготовленный из полиамида или полипропилена, продеть через отверстие прикрепляемого изделия гвоздь и забить, а еще лучше, закрутить его в этот распорный дюбель. Благодаря «распору» дюбеля, розетка или выключатель оказываются надежно закреплены в стене. При необходимости дюбель-гвоздь может быть легко выкручен отверткой.

Пластиковые дюбеля могут комплектоваться шурупами с крюком или кольцом, что делает их хорошим и удобным крепежом для подвеса различных люстр небольшого веса в упомянутых выше поверхностях из твердых полнотелых материалов — бетона, кирпича или природного камня.

Надежный крепеж тяжелых изделий, например, больших металлических электрощитов, рубильников, ВРУ и т. д. к бетонным или кирпичным поверхностям может дать применение анкерных дюбелей, рассчитанных на большую нагрузку чем обычные дюбель-гвозди. Для надежного крепления подвесов тяжелых люстр к бетонному потолку имеет смысл воспользоваться анкерным дюбелем с крюком или кольцом.

Распорные дюбеля «бабочка». идеальное решение для крепежа электроустановочных изделий, приборов освещения, кабельных каналов и т. д. на поверхности из гипсокартона. Для этого необходимо сделать отверстие в нужном месте и, вставив пластиковый дюбель, закрепить в нем нужное изделие. Складные ребра «бабочки» при закручивании шурупа зафиксируют дюбель, обеспечив надежное крепление.

Дюбели для креплений в гипсокартоне типа Driva («ввертыши»). Идеально подходит для крепления различных электроустановочных изделий в поверхностях, имеющих относительно небольшую прочность. Для его закрепления в стену из гипсокартона, вначале, в нужном месте делается отверстие, куда и закручивается «ввертыш». После чего, обычным саморезом к нему можно крепить нужное изделие.

Понятно, что особенной прочности от крепежа «ввертышами» ждать не стоит: она ограничена мягкостью гипсокартона. Поэтому, такие дюбели целесообразно использовать для крепления электроустановочных изделий с небольшим весом, на которые в дальнейшей эксплуатации большой механической нагрузки приходиться на будет, напр. выключателей, легких светильников и т. п.

Саморезы. (они-же, самонарезающие шурупы). Чтобы закрутить такие шурупы никаких предварительных сверление отверстий не требуется. Обеспечивают достаточно надежное крепление на различных металлических профилях, пластиковых панелях, поверхностях из дерева или листового металла небольшой толщины.

Список крепежных материалов можно продолжить и дальше, это лишь небольшая их часть, наиболее распространенная чаще всего применяемая в электромонтажных работах.

volt220.ru

Скоба для крепления кабеля

Гвоздевые скобы, есть свой вариант, крепи кабель к стене

Здравствуйте, в этой статье я расскажу вам, способы крепления кабеля к стене и на потолок. Сегодня широко распространено применение специальных пластиковых каналов для крепления проводов и кабелей. Использовать раствор можно только для крепления кабелей в штробе стены, т.к. в других случаях это не целесообразно. Гвоздевые скобы обычно используются для крепления к стене телевизионного, телефонного или компьютерного кабеля.

Многие электрики примазывают через каждые полметра электрический кабель или трубы в штробе с использованием любого быстро схватывающегося строительного раствора. Пристегнуть к уже закрепленному кабелю второй, позволяет простая пластиковая стяжка с замочком.

Пример крепления кабеля ВВГнг 3х1,5 дюбель-хомутом в штробе или без

Для крепления в полу труб из металла или ПНД, а так же металлорукава лучшим будет вариантом использование металлических скоб соответствующего диаметра. Для крепления в полу достаточно варианта с одним отверстием. Клипсы Я использую для крепления металлических, ПВХ гладких и гофрированных труб к потолку и стенам. Для крепления на гипсокартоне или ПВХ панелях используются специальные ввертыши или бабочки, которые вставляются в отверстие и к ним прикручивается крепеж при помощи самореза.

Крепление трубы ПВХ и гофрированной трубки осуществляется при помощи клипс и железных скоб идентичного размера. Забейте в потолок дюбель-пробки и шурупами закрепите клипсы.

Этот вид крепления не подойдет для монтажа кабеля большого сечения, их обычно применяют для крепления телевизионных и телефонных кабелей, а также линии от интернета.

Чтобы использовать вместо 2х жильного кабеля одну медную жилу 1,5мм вам необходимо сделать все те же пункты кроме 4го, а вместо него накрутить жилу на шуруп и вкрутить в пробку. Штуки в середине — крепления. Все. Кабель надежно закреплен.Хомут гораздо толще стяжки, и при правильном отверстии легко несет вес даже пучка силовых кабелей. Хорошо держится лишь в деревянных поверхностях, что вкупе с любовью монтажников крепить ее на ГВЛ обеспечивает отрыв кабеля через неделю.

При монтаже электрического кабеля необходимо отступать от 40 до 60 сантиметров между его крепежами. А так же соблюдать общепринятые правила электромонтажа, изложенные в этой статье. Достаточно узкой штробы с небольшим запасом по ширине кабеля. Нет необходимости искать и покупать дополнительно специальный крепеж. При покупке необходимо подбирать размер, в зависимости от предполагаемого сечения и количества электрокабелей.

Способ крепления электропроводки в штробе алебастром:

Я данный способ не использую в своей работе по причине отсутствия универсальности или необходимости подбора подходящего размера крепежа для каждого конкретного случая. Более универсальное крепление на дюбель — стяжки.

Клипсы и железные скобы

Она просто вставляется в просверленное отверстие, после чего забивается разжимной пластиковый колышек. Просверливаем отверстие, прибиваем дюбель-гвоздем ушко стяжки и останется только вставить и пристегнуть провода простым протягиванием кончика в самозажимной замочек. Последние можно использовать для крепления на улице, потому что они устойчивы к УФ-излучению.

Монтажная площадка с самоклеющимся основанием будет полезна для крепления на уже готовых поверхностях не только стен, но и мебели. Делаю ремонт. В коридоре проложил легко 120 м проводов. Самый кайф, что потом легко раскрутить и добавить — убавить, переложить, натянуть, ослабить провода не срезая хомуты, не выдергивая ничего и не надо снова под проводами протаскивать хомуты.

В углах можно также или прямо в угол — получается четкий поворот и удержание провода. Никаких пластиковых хвостов, все концы проволоки загибаю, а можно для ориентира оставить наружу один. как памятка- где и что проходит. Для монтажа открытой электропроводки кабель крепится на готовые стены с декоративной отделкой. Чаще всего, данный тип электромонтажа используют в деревянных домах и постройках на дачных участках, а также в гаражах.

Пример крепления клипс к потолку для монтажа пяти труб или гофр.

Натяните стальную проволоку со стороны кабеля и, взявшись за гофру, потяните вперед, и кабель начнет затягиваться вовнутрь. Когда кабель выйдет из другого конца гофрированной трубки стальную проволоку можно отрезать.

Железные скобы применяют когда необходимо закрепить тяжелый участок, т.к. клипса может не выдержать. Возьмите данную заготовку и прислоните к потолку, карандашом сделайте три черточки напротив крайних и центральной клипс, после этого просверлите их перфоратором. При монтаже одной линии труб ПВХ или гофры можно применять клипсы, совмещенные с пробками.

С ее помощью легко можно закрепить как плоский, так и круглый кабель, каждый по отдельности или несколько вместе. Они выпускаются отдельно для плоских и круглых кабелей. Больше двух кабелей в одной штробе очень тяжело замазать. Использование клипс или скоб для крепления проводов подходит только для монтажа электропроводки в пластиковых трубах ПВХ или в гофрированной трубке. Короче, удел полиэтиленовой стяжки — организация легких кабелей, крепление их к панелям.

Кабельный крепеж для электромонтажа

Занимаясь в квартире или доме электромонтажными работами нужно не забыть купить кабельный крепеж – специальные электромонтажные изделия для крепления на кирпичных или бетонных стенах и перекрытиях кабеля без защитных коробов (кабельных каналов) и труб (пластиковых гофр или металлорукавов).

Правильный выбор крепежа — не менее важное дело, чем выбор самого кабеля или провода. Современные крепежные изделия — это гарантия качественного и надежного крепления!

Самый распространенный вид кабельного крепежа для быстрого закрепления проводов и кабелей – электроустановочная скоба. Она представляет собой пластиковую полоску в виде буквы «п» или изогнутую дугой, круглой или плоской формы в зависимости от формы проводника, который она и будет держать. В комплект скобы входит гвоздь либо шуруп.

Наибольшую популярность в быту получили электроустановочные скобы, которые применяются для крепления проводов и кабелей небольшого сечения. Эта скоба может быть использована для крепления проводников на стенах и перегородках из кирпича, штукатурки, пластика или дерева. Также скобы могут быть и металлическими. Они способны удерживать кабель на перекрытиях из любых материалов при помощи шурупов, больших гвоздей или дюбель-гвоздей.

Для крепления провода или кабеля находящегося в гофрированной трубе или металлорукаве удобно использовать специальные крепежные клипсы, которые закрепляются на кирпичной или бетонной поверхности с помощью дюбель-гвоздей. Для этих целей могут также использоваться металлические скобы BSM.

Металлические скобы BSM

Неплохим с точки зрения удобства и цены вопроса является вариант крепления провода или кабеля пластиковым дюбель-хомутом. Сверлите отверстие нужного диаметра и вставляете в него дюбель-хомут с проводником внутри. Получается быстро и достаточно крепко.

Пластиковый дюбель-хомут

Одними из последних новинок среди кабельного крепежа стали самоклеющиеся площадки. Они используются, если кабель необходимо проложить по декоративной поверхности, которую нельзя испортить, например, по мебели. Чтобы установить данную площадку, нужно отклеить защитный слой бумаги и прилепить крепеж к ровной чистой поверхности. Далее сам кабель присоединяется к площадке с помощью специального крепления или хомута.

Самоклеющаяся площадка

В случае, когда под рукой не окажется ни одного из специальных креплений, можно сделать их самостоятельно. Для этого подойдет любая тонкая жесть или пластик. Нужно нарезать их полосками и применять как скобу. Это довольно популярный, хотя уже и давно устаревший способ крепления проводов и кабелей. При монтаже середина полоски крепится к стене дюбелем, а ее концы обхватывают и держат кабель. Главное не забыть потом заменить это рукоделие более эстетичными профессиональными крепежными элементами.

Крепление провода к стене с помощью металлических полосок

При выполнении электромонтажных работ нужно помнить об одном важном правиле. Ни в коем случае нельзя прикручивать кабель шурупами или прибивать его гвоздями, так как порча наружного защитного слоя провода и изоляции токопроводящих жил может привести к повреждению самого проводника и самым печальным последствиям. Поэтому лучшим решением для крепления кабеля к стенам при электромонтажных работах будет использование специального кабельного крепежа.

electrik.info

Скобы для крепления труб и кабелей

Скобы служат для крепления труб, кабелей и проводов к строительным конструкциям с помощью винтов, шурупов и т.п.

Виды климатических исполнений У2, УХЛ2,5 по ГОСТ15150.

Скобы вида климатического исполнения У2 изготавливаются из стали с цинковым покрытием.

Скобы вида климатического исполнения УХЛ2,5 изготавливаются из оцинкованной стали по ГОСТ14918.

ТУ3449-014-01395331-2011. Код ОКП 34 4966

Тип	Размеры, мм	Номер рисунка	Масса, кг, не более
L	Н	В	d	S
К729	53	11	12	6	0.8	1	0,005
К730	47	15	16	6	0.8	0,005
К142	84	27	27	7	2	1	0,038
К143	85	33	34	7	2	0,040
К144	98	42	43	7	2	0,050
К145	102	47	48	7	2	0,054
К146п	138	60	60	—	2	2	0,074
К252	55	21	22	9	2	3	0,024
К253	61	27	27	9	2	0,029
К254	68	33	34	9	2	0,034

www.kzemi.ru

el-cab.ru

Крепление кабеля

Анализ качества работ по монтажу СКС показывает, что иногда подрядчики неудовлетворительно относятся к соблюдению правил укладки и крепления кабеля. Чаще всего подобная небрежность свойственна организациям, чья прежняя специализация состояла в монтаже АТС — при работе с телефонным кабелем (Категория 3) жестких ограничений нет. Особая опасность таких ошибок заключается в том, что они проявляются лишь со временем (через 6-30 месяцев), когда ухудшение характеристик кабеля приводит к нарушению работоспособности линии. Обнаружить их на этапе тестирования в большинстве случаев невозможно. Устранение же таких ошибок чаще всего возможно лишь путем замены кабеля.

Тщательное планирование кабельных трасс позволяет избежать таких опасностей, как источники нагрева, влаги, электромагнитные помехи, повреждение кабеля грызунами. А вот такие, достаточно часто встречающиеся ошибки, как превышение допустимого натяжения при укладке кабеля, наличие механических напряжений в уложенном кабеле, неправильные радиусы изгиба или неправильное крепление кабеля, можно предотвратить только за счет строгого соблюдения технологии укладки и крепления кабеля. Чтобы добиться этого, подрядчик должен не только знать все ограничения и владеть навыками правильного выполнения работ, но и иметь на вооружении соответствующие инструменты, приспособления, крепежные материалы.

Несмотря на наличие множества технологичных и экономичных способов крепления, отечественные подрядчики применяют лишь некоторые из них. Чаще всего это объясняется отсутствием информации как о самих методах крепления, так и о поставщиках необходимых для них комплектующих и инструмента.

Групповые методы монтажа для укладки и фиксации пучков из нескольких кабелей не ограничиваются применением хорошо известных кабельных каналов и предусматривают использование лотков, хомутов (стяжек), клипс для крепления к металлоконструкциям, крюков и подвесок для укладки над фальш-потолком, термоусадочных кембрик. Индивидуальное крепление кабеля осуществляется с помощью скоб, пистонов, клипс, клея. Все упомянутые способы имеют многочисленные разновидности с присущими им достоинствами, недостатками и ограничениями на применение, в частности далеко не все они пригодны для работы с кабелями Категории 5 или выше. Некоторые способы крепления кабеля предусматривают использование специального инструмента, обзор которого и является целью этого материала.

Хомуты, их затяжка и обрезка

Кабельные хомуты (стяжки) являются одним из наиболее известных способов крепления. Они применяются не только для фиксации пучков кабеля на кабельных лотках, но и для крепления на стены или приборные стойки. Широкая гамма выпускаемых хомутов отличается назначением, способом фиксации, вариантом поставки, цветом. Основными параметрами обычных кабельных хомутов являются длина (обычно от 7.5 до 130 см), максимально допустимое усилие затяжки (от 8 до 150 кг), рабочий диапазон температур (до 85^oC). Хомуты выполнены из прочного не растягивающегося материала и могут быть белыми или цветными.

Кроме обычных выпускаются и специальные варианты хомутов. Маркировочные кабельные хомуты имеют специальную фиксирующую площадку для нанесения надписи неудаляемыми маркерами или наклейки этикетки. Многоразовые кабельные хомуты снабжены специальным замком, позволяющим снимать их при необходимости и использовать повторно.

Обрезка остатка в таких случаях не применяется.

Монтаж хомутов осуществляется инструментом для затягивания хомутов, который позволяет затягивать хомуты с требуемым усилием и обрезать их остаток. Затягиваемый жгут охватывают хомутом в нужном месте, кончик хомута продевается через фиксатор и заправляется в захват инструмента. Несколькими нажатиями на курок хомут затягивается. При достижении необходимого усилия остаток автоматически обрезается у самого основания замка хомута. Величина усилия, при котором прекращается затяжка и производится обрезка, устанавливается специальным регулировочным колесом инструмента.

Кроме того, монтаж хомутов может производиться полностью автоматически с применением хомутов в сборках и специального инструмента.

Так как обрезаемая после затяжки избыточная часть стяжки идет в отход, то использование хомута из двух компонентов (стяжки в рулонах и отдельных замков) позволяет сэкономить существенную часть материала. Такие инструменты используются при больших объемах работ и имеют электрический привод.

Для крепления жгутов хомутами к поверхности стен или блоков применяются площадки для кабельных хомутов. Площадки имеют одно или два отверстия для крепления винтом или шурупом и иногда снабжены самоклеющимся слоем. К одной площадке, в зависимости от ее размера, может быть прикреплено от одного до восьми хомутов.

Скобы и степлеры

Крепление кабелей на такие покрытия, как дерево, панели ДСП, МДП или ЦСП, оштукатуренные стены, полимерные материалы, производится обычно с помощью скоб. Прижимающие кабель П- и Г-образные пластмассовые скобы поставляются россыпью. Такие скобы фиксируются с помощью гвоздей, поэтому их устанавливают в нужном месте трассы кабеля и забивают гвоздь молотком.

Монтаж существенно упростится, если применить степлер (ударный инструмент для крепления скоб). Скобы заряжаются в магазин степлера в виде сборок по несколько десятков штук. Для того чтобы забить скобу, достаточно установить в нужном месте кабеля направляющий паз степлера и нажать на курок.

Модели степлеров отличаются по допустимой ширине заряжаемых скоб. Используемые скобы могут иметь и различную высоту. Выбор необходимого инструмента производится следующим образом.

Сначала монтажник подбирает модель степлера с требуемой шириной скобы A (5, 6, 8, 12 мм) в соответствии с диаметром круглого или шириной овального провода, который нужно закрепить. Затем он выбирает скобы L требуемой высоты (от 7 до 22 мм), исходя из суммы диаметра круглого или высоты овального провода B и глубины C, на которую должна быть забита скоба. Для монтажа кабелей Категории 5 применяются специальные П-образные скобы с пластмассовым ограничителем для предотвращения деформации кабеля под скобой. Эти изолированные скобы могут использоваться и для крепления силовых кабелей. Для монтажа толстых кабелей могут применяться закрепляемые скобами хомуты.

Клей и клеевой пистолет

Очень часто при выполнении монтажных работ фиксация отдельных кабелей, крепежных деталей, кабельных лотков и т. п. производится посредством термоклея. С его помощью все они могут быть легко и быстро закреплены на окрашенных (но не беленых) стенах, металлических, деревянных, стеклянных или пластмассовых поверхностях. Для этого достаточно выдавить на поверхность каплю клея, прижать к ней, например, кабель и подождать несколько секунд, пока клей немного остынет. Такой метод незаменим в случаях, когда кабель нужно крепить на бетонные стены или стеклянные перегородки в пластмассовых или алюминиевых рамах.

Термоклей бывает двух типов, отличающихся температурой плавления. Для монтажных работ оптимальными характеристиками обладает высокотемпературный клей, так как он быстро твердеет и дает возможность работать в нужном темпе. Низкотемпературный клей применяется для макетных работ. Каждый из типов выпускается в нескольких разновидностях, отличающихся рекомендованным материалом, адгезией, пластичностью в твердом состоянии, цветом. Клей поставляется в виде прутков различного диаметра (обычный — 1/2’’, и мини — 5/16’’) и длины.

Разогрев и дозированная подача клея осуществляются с помощью клеевого пистолета. Клей в пистолет загружается с тыльной части в виде прутков определенного диаметра и разогревается в объемной камере для достижения быстрой и равномерной подачи. Клей выдавливается через имеющееся на конце ствола небольшое металлическое сопло при нажатии курка дозатора. Конструкция сопла позволяет использовать его для повторного разогрева нанесенного на поверхность клея.

Поддерживающие кабельные чулки

Поддерживающие кабельные чулки – это самый быстрый и один из самых надежных способов крепления кабелей. Они применяются в случае необходимости оперативного крепления кабеля, расположенного вертикально. Частным случаем использования поддерживающих чулков – есть кабельные вводы в здание. В этом случае, растягивающее усилие равномерно распределяется по всей площади захвата, а кабель в месте изменения направления и ввода в здание, находится в свободном состоянии. Таким образом, точка ввода в здание является защищенной.

В зависимости от условий крепления, поддерживающие кабельные чулки поставляются с одной или двумя крепежными петлями. Для решения специфических задач, поставляются модели со смещенной и универсальной петлей.

За счет высокой скорости захвата, большой допустимой нагрузки и удобства эксплуатации, поддерживающие кабельные чулки также используются инсталляторами во время монтажа кабеля как элемент его крепления к УЗК или тросу (при использовании кабельной лебедки).

Термоусадочные трубки и промышленный фен

В ряде случаев пучки кабелей удобнее всего фиксировать с помощью термоусадочного кембрика (трубки). Такая же трубка применяется для заделки кабельных окончаний, а также их цветовой или алфавитно-цифровой маркировки. Нагрев трубок до нужной температуры производится газовым паяльником со специальной насадкой, горелкой или промышленным феном. В отличие от паяльников и газовых горелок, фен питается от сети и обеспечивает регулировку не только температуры, но и объема подаваемого воздуха. Устанавливаемые на фен сменные насадки гарантируют его равномерный нагрев. Они отличаются своей формой в зависимости от размера и вида нагреваемой поверхности. Например, для нагрева трубки со всех сторон применяется охватывающая насадка.

См. также:

Настенная кабельная станция, BD-62

Настенная кабельная станция BD-62 Характеристики:

Настенная кабельная станция Valor Fitness BD-62 — это устройство, которое может понадобиться каждому дому. Это универсальный инструмент для экономии места, который дает возможность объединить силовые тренировки с использованием кабельной системы в вашем домашнем или коммерческом тренажерном зале.

SPACE SAVER : Эта настенная кабельная станция универсальна, экономия места дает возможность включить силовые тренировки с использованием кабельной системы в вашем доме или коммерческом тренажерном зале.
СИСТЕМЫ С ДВОЙНЫМИ ШКИВАМИ : Огромное разнообразие вариантов тренировок и положений. Тренажер имеет 16 положений регулировки, позволяющих пользователю выполнять широкий спектр двусторонних и односторонних упражнений.
ДВОЙНАЯ ДОРОЖКА : Легкое и плавное использование. Гусеница с двойным стержнем обеспечивает стабильность и позволяет системе каретки с пластинами плавно скользить по гусеницам, обеспечивая идеальное сопротивление.
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ : BD-62 крепится к стене сверху и снизу для дополнительной поддержки и устойчивости, а также для обеспечения того, чтобы устройство оставалось на месте во время использования.Если вы предпочитаете не прикреплять машину, обратите внимание на кабельную станцию BD-61 для машины, которую не нужно крепить к стене. Это было бы лучше.
ВКЛЮЧАЕТ РУЧКИ ДЛЯ РЕМНЯ : Две удобные, легко захватываемые ручки с одной лямкой входят в комплект поставки и могут быть отрегулированы в 5 положениях в зависимости от ваших предпочтений в отношении комфорта или физических упражнений.
УСТАНАВЛИВАЕТ СТАНДАРТНЫЕ ИЛИ ОЛИМПИЙСКИЕ ТАРЕЛКИ ТАРЕЛКИ : BD-62 поддерживает стандартные тарелки, но обычно используется с олимпийскими тарелками, как показано на фотографиях.Может использоваться в сочетании с нашей переходной втулкой для олимпийских игр EX-10 (продается отдельно) для лучшей фиксации олимпийских тарелок.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО : Настенная кабельная станция BD-62 включает в себя кронштейн для создания единой точки крепления для крепления. BD-62 имеет высоту 80 дюймов и должен быть прикреплен к стене. Отношение примерно 1: 1. Максимальная нагрузка 200 фунтов.

<br />

Размеры

Артикул	Название продукта	Масса брутто (фунты)	Длина коробки (дюймы)	Ширина коробки (дюймы)	Высота коробки (дюймы)	Размеры в сборе (ДхШхВ в дюймах)
БД-62	Настенная кабельная станция	62	80	10	6	25×24.5×80

Этот тренажер можно использовать для выполнения сгибаний на бицепс, разгибаний на трицепс, жимов плеч, обратных махов, приседаний, выпадов, скручиваний пресса, жимов от груди, тяги, тяги на одной руке, подтягиваний, подтягиваний лицом и многого другого. BD-62 занимает минимум места в вашем домашнем тренажерном зале, предлагая при этом возможность выполнять тренировку всего тела.

BD-62 имеет уникальную систему с двумя шкивами, которая предлагает 16 положений регулировки для выполнения широкого диапазона двусторонних и односторонних упражнений.Гусеница с двойным стержнем обеспечивает стабильность и позволяет системе каретки с пластинами плавно скользить по гусеницам, обеспечивая идеальное сопротивление.

BD-62 поддерживает стандартные тарелки, но обычно используется с олимпийскими тарелками, как показано на фотографиях. Адаптер для рукавов Valor Fitness EX-10 и пружинные зажимы Valor Fitness SC-1 также можно приобрести отдельно для фиксации тарелок олимпийского размера. Однако, поскольку каретка движется вверх и вниз, пластины не должны двигаться независимо от того, если пользователь не опускает свой вес вместо того, чтобы осторожно опускать его.Максимальный вес для BD-62 составляет 200 фунтов

Где поставить кабельную коробку для настенного телевизора
— Mount-It!

У вас большие планы. Вы недавно купили новый телевизор с плоским экраном и точно знаете, где он вам нужен — впечатляюще настенный в вашем кабинете, без каких-либо электрических кабелей и проводов, для элегантного и современного вида. Но когда вы узнаете, как выбрать настенное крепление для телевизора и подготовиться к поставленной задаче, вы поймете одно соображение, о котором еще не задумывались: , где разместить консоль кабельного телевидения для настенного телевизора?

Технология беспроводной связи

, возможно, набирает обороты, но на данный момент большинство настроек все еще требует, чтобы вы подключили кабельную приставку к новому телевизору.В то время как телевизоры на стойках легче скрывают провода и предлагают несколько позиций для кабельной приставки, менее ясно, где поставить консоль с установленным экраном телевизора. К счастью, доступно несколько вариантов крепления для телевизора, которые могут удовлетворить ваши эстетические потребности, угол обзора, стоимость и технологические потребности!

Плавающее настенное крепление под телевизором

Одна из идей, где разместить кабельную коробку, — это использовать полки, которые также можно закрепить на стене. Обычно они размещаются под телевизором и могут вместить несколько устройств в различных конфигурациях.Плавающие настенные кабельные коробки имеют несколько конкретных преимуществ и недостатков:

Простота настройки — часто это одно из самых простых решений с точки зрения настройки и общей работы.

Оптимальная удаленная связь — поскольку боксы расположены беспрепятственно непосредственно под телевизором или вокруг него, вероятность того, что приемники будут непостоянными.

Рекомендации по подключению — Потратив время на установку телевизора и кабельной приставки, последнее, что вам нужно, это беспорядок из проводов.К счастью, многие настенные крепления для мультимедийных консолей поставляются с зажимами для укладки кабелей, чтобы скрыть телевизионные провода.

Потенциальный беспорядок — Поскольку настенный телевизор выглядит безупречно, некоторые могут найти настенное крепление, чтобы загромождать пространство, если скрыть шнуры невозможно. Ведь весь смысл монтажа телевизора — изолировать его и освободить пространство. В этом случае у вас есть другие варианты:

За телевизором

В зависимости от типа телевизора и того, как он крепится к стене, а также от размера кабельной приставки и количества других имеющихся у вас устройств, вы потенциально можете повесить и спрятать кабельную приставку за телевизором.

По возможности, этот подход может предложить как простую настройку, так и элегантную эстетику. Помимо прочего, вы можете использовать кабельные стяжки или липкие ленты для подвешивания, чтобы прикрепить кабельную коробку и шнуры к телевизору.

Однако многие телевизоры не предлагают достаточно места для скрытия различных кабельных коробок, особенно если они более громоздкие (например, телевизоры с функциями DVR). В зависимости от того, какой угол наклона требуется для настенного телевизора, это также может повлиять на потенциальную возможность скрытия кабельной коробки за экраном.Вы также захотите убедиться, что пульт работает должным образом, или подумайте о покупке инфракрасного удлинителя, чтобы гарантировать, что сигнал не прерывается.

Развлекательный центр / Другая мебель

Для тех, у кого много устройств, иногда лучше всего хранить кабельную приставку и другую электронику медиаплеера в развлекательном центре, шкафу или другой мебели. В идеале в мебели должны быть предварительно вырезаны отверстия для проводов, или вам нужно будет добавить их самостоятельно.

Очень важно обеспечить надлежащую вентиляцию вашей электроники, чтобы избежать перегрева. Поскольку устройства охлаждаются, выделяя тепло, плохо вентилируемая мебель может представлять опасность для вашего оборудования. Меньше всего вам нужно, чтобы кабель выходил из строя, потому что ваш шкаф был слишком душным!

С другой стороны, размещение кабельной приставки и других устройств в развлекательном центре может вызвать проблемы с логистикой. Поскольку мебель может мешать сигналам пультов, покупка универсального контроллера или комплекта инфракрасного приемника часто может быть разумным решением.

Вам также нужно будет подключить провода кабельной коробки к телевизору либо с помощью кабельных каналов на стене, либо с помощью проводов через стены. Просто убедитесь, что вы используете правильный комплект для создания внутристенной системы электропроводки, так как обычные шнуры не должны прокладываться за стеной (на самом деле это противоречит Национальному электротехническому кодексу). Вы также можете воспользоваться услугами профессионального установщика, если ваша электронная установка становится все более сложной и теперь требует сверления до стены.

В другой комнате

Пока вы думаете о разводке проводов в стене для обеспечения оптимального внешнего вида / функциональности, вы также можете рассмотреть другое альтернативное место для кабельной коробки: совершенно другую комнату.Возможность выбрать этот вариант будет зависеть от того, как построен и организован ваш дом, но может быть отличным выбором, если у вас несколько устройств, но вы не хотите загромождать пространство развлекательным центром.

Некоторые плюсы и минусы, которые следует учитывать:

Чистый, гибкий внешний вид — все провода идут в другую комнату, а полки и мебель отсутствуют, этот подход обеспечивает творческую гибкость — спроектируйте комнату так, как считаете нужным.

Профиль расходов — из-за своей сложности установка кабельной приставки в другой комнате может быть дороже, чем другие альтернативы.Помимо затрат на электромонтаж, вам также нужно будет приобрести универсальный или расширенный контроллер.

Высокая сложность — это непростой и непростой проект своими руками. На самом деле вам, возможно, придется нанять профессионала, который поможет вам установить кабельную приставку в другой комнате и , чтобы убедиться, что приемникам ничто не препятствует.

Где поставить кабельную коробку для настенного телевизора?

Как показано в этом руководстве, существует множество различных способов размещения кабельной приставки.Некоторым может потребоваться немного больше, чем установка другой полки . Но для других, возможно, пришло время проявить творческий подход.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно монтажа телевизора или расположения кабельной приставки, не стесняйтесь обращаться к нам здесь, в Mount-It! Мы готовы помочь любым возможным способом.

Источники:

Популярная механика. Как скрыть неприглядные провода телевизора. https://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-to/a18787/how-to-hide-tv-wires/

Национальная ассоциация противопожарной защиты. NFPA 70®: Национальный электротехнический кодекс . https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=70

Умный. Как спрятать телевизионные провода и неприглядные шнуры 8 различных способов.

https://www.architecturaldigest.com/gallery/how-to-hide-unsightly-cords

Techwalla. Как спрятать кабельную коробку от телевизора с настенным креплением .

https://www.techwalla.com/articles/how-to-hide-the-cable-box-from-a-wall-mount-tv

Легко скрыть кабели для настенного телевизора: 30 минут DIY

Легко скрывайте кабели для настенного телевизора 30 минут DIY

Скрыть кабели!

Итак, вам нравятся ваш новый настенный телевизор и звуковая панель, но не кабели, не так ли?

Волнение от получения большего пространства на предмете мебели, в котором раньше стоял телевизор, может быть воодушевляющим.

Настолько, что вы можете забыть, что вместе с креплением телевизора к стене вы получаете дополнительный декор!

Уродливые шнуры питания и кабели HDMI.

Стоила ли уступка?

Никто не хочет красить свои кабели в тон стене, это смешно, и хотя это способ легкого решения проблемы, провода все еще там.

Что, если бы не требовалось никакой электропроводки, чтобы прятать кабели за стеной?

Питание и кабели — от звуковых панелей до настенных телевизоров — всегда бросаются в глаза.

Я такой же, как вы, и у нас есть несколько настенных телевизоров, и я не могу стоять, глядя на кабели.

Сегодняшнему самодельному устройству потребуется всего около 30 минут, чтобы скрыть кабели из поля зрения.

Бонус: это для любого настенного телевизора или саундбара, марка НЕ имеет значения!

Не забудьте заглянуть и в новый развлекательный центр DIY!

Легко скрывайте кабели для настенного телевизора

Мы с Майклом пришли к выводу, что решение и преобразование — это очень простой процесс, сделанный своими руками.

Честно говоря, это оптимальное решение, чтобы избавить от уродливых кабелей питания и HDMI от стены!

После того, как вы купите звуковую панель, вам вдвое больше потребуется прятать кабели!

Теперь я хочу рассказать о простом процессе и продукте, который мы используем, чтобы легко скрыть кабели для настенного телевизора и звуковой панели (мы делали это повсюду в нашем доме!)

По волшебству, телевизор будет у всех на виду, но вы спрячете кабели за стеной, и вам не понадобится электрик!

My Journey from Ugh to Ahh на моем настенном телевизоре

Настенные кронштейны для телевизоров меняют правила игры.

Я могу установить телевизор в любом месте и наслаждаться любимыми передачами.

Однако я не хочу видеть кабели для телевизора и звуковых панелей в доме.

Действительно, это делает комнату не только грязной, но и незавершенной.

Ну, а что вы делаете с этими настенными телевизионными кабелями?

Два слова для вас: Hide Cables.

Легко скрывайте кабели для настенного телевизора 30 минут DIY PVC

Я начал искать решения, позволяющие легко спрятать кабели на стене за стеной.

Никаких труб из ПВХ не было на моей стене, и я не красил ПВХ, есть некоторые вещи, которые я не хочу делать своими руками в своих комнатах!

Зная, что кабели являются частью любой звуковой панели или настенного телевизора, я должен был учитывать, что здесь может быть электричество.

Нет, не с этим самодельным.

Для того, чтобы спрятать кабели для настенного телевизора, не нужен электрик, и я сэкономил более 275 долларов!

Легко скрывайте кабели для настенного телевизора: сделай сам за 30 минут

Легко скрывайте кабели для настенного телевизора до и после

Скрыть кабели для настенного телевизора — схема от производителя

Как спрятать кабели для настенного ТВ Схема от производителя

Это магия телевидения, и я собираюсь показать вам, как это сделать.

Это так просто и так великолепно выглядит, что вы захотите сделать это для всех ваших настенных телевизоров!

Как спрятать кабели для настенного ТВ Схема от производителя

Телевизионные кабели

выглядят ужасно и часто портят внешний вид хорошо оформленной комнаты, как я уже упоминал ранее.
Когда вы тратите время на создание внешнего вида, кабели могут быть причиной того, что комната не полностью выделяется.

На самом деле кабели — это первое, что вы видите!

Сделайте заметную разницу в любом месте, где есть настенный телевизор

Давайте внесем изменения в подготовку этой комнаты и избавимся от этих УЖАСНЫХ телевизионных кабелей питания из виду.

Вы удивитесь, почему вы не сделали этого раньше!

Номера и телевизионные экраны — зачем прятать кабели питания для установленного телевизора?

Обожаю те телевизоры, которые не стоят на мебели, особенно в подростковых комнатах.

Одежда не скапливается в кучу, и мне не о чем беспокоиться, если они собираются ее сбить, пока занимаются своим мальчишеским делом.

Всего несколько лет назад телевизоры нельзя было монтировать, так как они были очень тяжелыми и занимали уродливую полку.

Этих полок больше нет, а телевизоры стали светлее!

Ага!

Как вы знаете, Майкл возглавляет мой DIY на моем сайте, и это было совсем не сложно!

Он тоже был счастлив, что мой режим «Королева покупок» запустил и обнаружил именно этот предмет.

Разница между кабелями и шнурами питания, показывающими и не показывающими, довольно удивительна, и на самом деле это делает телевизор скорее произведением искусства в рамке, чем телевизором.

Телевизор выглядит так, будто он всегда был частью стены.

Съемка во время работы

Прошу прощения за то, что вспышка не включена для обоих изображений, но мы работали так быстро, чтобы скрыть кабели, я не подумал.

Однако, как видите, это отличное преобразование!

На самом деле, я не думал, что это будет до и после, пока мы не начали установку.

Едва был готов к фотосессии, так что будем называть эту фотографию «грубой и готовой».

Воистину, не моя профессиональная работа, потому что у моих хороших фотоаппаратов сели батарейки!

Я просто хочу поделиться этим с вами!

Спрятать кабели в стене.Наши до и после!

Легко скрыть кабели для настенного телевизора — почему?

Мнения о кабелях у стены расходятся.

Например, некоторые из нас ненавидят то, как стена выглядит с проводами.

У других есть дрянные родственники (вы бы с удовольствием полоскали рот куском мыла), которые заходят в наши дома и не знают, когда заткнуть рот с оскорблениями.

Я сочувствую каждому из вас, у кого есть такие, которые говорят: «Неужели вы зря потратили на это время?» или «тебе нужно жить!»

Кабели питания

ужасно выглядят висящими на стене и отвлекают от всего помещения.

Ненавижу свисающие по стене силовые и кабели, это не произведения искусства и даже кабельные стяжки.

Дело в том, что шнур питания и кабели выглядят неряшливо!

Должен быть способ лучше!

Ко мне домой пришел маляр и предложил избавиться от этих проводов.

Он сказал мне, что проделал дыру в стене и сделал нечто подобное, но беспорядок, который он описал, заставил меня съежиться.

Должен был быть способ получше!

Спрячьте кабели, но в первую очередь… Что нужно знать

Комплект для скрытия кабелей для телевизора, встраиваемый в стену

Вы будете рубить стену.

Это небольшой разрез, но вы хотите это знать.

Также убедитесь, что у вас есть карандаш и рулетка.

Кроме того, все, что ВАМ нужно, есть в комплекте питания Legrand In-Wall Power Kit.

Мы нашли наш в Best Buy впервые.

Затем я направился в Amazon, и каждый раз, когда мы выбираем новую комнату с плоским экраном, я просто отправляю себе новую.

Наконец, мы устанавливаем комплект Legrand, который скрывает кабели и провода за стеной!

Скрыть кабели для настенного телевизора: 30 минут своими руками

Установка для этого проекта проста.

Не требуется никаких электромонтажных работ, кроме отключения телевизора, если вы считаете, что это электромонтажные работы, лол!

Как выглядит пакет для скрытия кабелей

Дайте себе время прочитать инструкции, чтобы вы поняли концепцию, а затем приступайте к делу!

Не вызывайте электрика.

Это простая установка своими руками.

Если под рукой, может минут 30 займет.

Новичок в DIY?

Как мы уже убедились, этот проект займет всего 30 минут.

Просто прочтите инструкции, и вы никогда не будете работать с электричеством, кроме подключения к розетке!

Могу ли я получить Woot Woot?

Да, я совершенно глупый, но это нормально, потому что до и после ААААААААААААААЦЗИВАЕТ!

Вы собираетесь увеличить мощность настенного телевизора без изменения существующей электропроводки в доме.

Будет ли он работать с вашим настенным телевизором?

Комплектующие для настенного телевизора

Сначала мне было интересно, будет ли он работать с нашим телевизором, который представляет собой настенный телевизор.

Итак, ответ — «Да».

Комплект работает с любыми марками телевизоров!

Что мне нравится, так это то, что он питает более одного устройства.

Ваш телевизор и динамик или интернет-бокс!

Как я уже сказал, мы работаем над несколькими комнатами и только что закончили эту в комнате моего сына.

Больше никаких проводов!

Это фантастика.

На самом деле, для баскетбольного мяча из пенопласта на одну вещь меньше, чем на пыль!

Странное позиционирование? Не беспокойтесь

Хотите посмотреть ВИДЕО, как это выглядит?

Поверьте мне, когда мы строили наш дом, я не знал, как это произошло, но это произошло, подрядчики расставили вещи в странных местах, например, на прямых углах и бородавках на стенах и т. Д.

Комплект для настенного монтажа Legrand поддерживает практически любые типы вилок, включая прямоугольные и настенные.

В конце концов, вы можете бесшовно подключить свой телевизор к кабелю и электричеству с помощью этого утопленного комплекта для подключения к плоской панели Legrand.

Безумно здорово, как встраиваемый в стену ящик для хранения контролирует кабели и провода, чтобы избежать путаницы на полу!

Кроме того, белая декоративная пластина придает законченный вид.

Наконец, не беспокойтесь, если вам когда-нибудь понадобится добраться до задней панели телевизора.

Встраиваемый комплект для подключения к плоской панели Legrand обеспечивает удобный доступ к задней панели телевизора.

Конечный результат

Что мне нравится, так это то, что в результате скрытия кабелей остается чистый вид без проводов.

Кроме того, похоже, здесь был профессионал.

Ну, мой муж вообще профессионал (да, должен узнавать его за все, что он делает), но это действительно одна из тех простых вещей, которые делают самоделки, и не о чем беспокоиться.

Вы будете так счастливы, что сделали это, дерзайте!

Вам нужно больше проектов своими руками, за которые легко взяться?

Поднимите свою привлекательность в гараже с помощью этого замечательного предмета «сделай сам».

Вымойте экстерьер Powerwash, чтобы очистить его!

Прекратите использовать газо-электроинструменты и попробуйте их в своих домашних делах!

У вас есть некрасивые шкафы, которые вы хотите обновить? Попробуйте этот проект DIY для своих шкафов.

* Дана Венто — мастерица своими руками, она также разработала более 275 рецептов и видео-рецептов для одного из крупнейших онлайн-продавцов мелкой бытовой техники. Когда она не готовит и не занимается чем-то новым, вы можете найти этого отмеченного наградами писателя-путешественника, который путешествует где-нибудь рядом с вами!

Связанные

Настенное крепление для телевизора для 32-55-дюймового ЖК / светодиодного экрана

Это низкопрофильное крепление предназначено для большинства 32-55-дюймовых плоских телевизоров и весом до 88 фунтов.

Технические характеристики
— Поддерживаемый телевизор: плоскопанельные телевизоры от 32 до 55 дюймов
— Поддерживаемый шаблон VESA: 200×200 / 300×300 / 400×200 / 400×400 (макс. 16 дюймов Ш x 16 дюймов В)
— Монтажный профиль: 1 дюйм
— Максимальный вес Поддерживается: 88 фунтов

Комплектация
— 1x настенное крепление для телевизора для 32-55 дюймов LCD / LED
— 1x 6 футов высокоскоростной кабель HDMI
— 1x нейлоновые стяжки из 10 штук
— 1x пузырьковый уровень
— 2x Комплект монтажного оборудования
— 1x Руководство пользователя

Гарантия
Это крепление для телевизора поставляется с ограниченной гарантией на срок службы Cable Matters

Руководство

Статья базы знаний

Загрузка драйвера

По любым вопросам обращайтесь в службу поддержки Cable Matters.

Настенный оптоволоконный корпус

Оптоволоконные коммутационные панели

для настенного монтажа необходимы, когда важны безопасность, защищенность и доступность. Оптоволоконные соединения остаются упорядоченными внутри безопасной централизованной структуры; сетевые компоненты защищены, что существенно увеличивает производительность.Кроме того, патч-панели для настенного монтажа — это средство упрощения обслуживания в будущем, повышая общую эффективность вашей оптоволоконной сети.

Предлагаемые нами оптоволоконные патч-панели для настенного монтажа:

Настенное крепление с нагрузкой
Добавлены шкафы безопасности
Однодверные шкафы
Корпуса с двумя дверьми
Корпуса с рейтингом NEMA
Распределительные устройства из пластикового волокна
Принадлежности для настенного крепления

Взгляд внимательнее | Наша обширная линейка продуктов

Корпуса с одной и двумя дверьми обеспечивают безопасность ваших оптоволоконных сетевых кабелей.Кроме того, мы предлагаем корпуса с рейтингом NEMA, которые признаны образцом высочайшего качества и стандартов прочности. Настенные крепления с грузом поставляются готовыми к установке с катушками для прокладки кабелей, лотками для сращивания и дополнительными аксессуарами. Наши распределительные устройства из пластикового волокна идеально подходят практически для любого настенного оптоволоконного шкафа. По сути, мы предлагаем широкий спектр продуктов, которые наверняка будут соответствовать вашим конкретным сетевым требованиям.

Наше утверждение | Мы стремимся превзойти ожидания

Primus Cable предлагает необходимые сетевые компоненты, изготовленные в соответствии с высочайшими стандартами, которые служат основой для ваших приложений.Все наши продукты поддерживаются нашей опытной командой поддержки клиентов, которая полна решимости найти для вас решение. Наши конкурентоспособные цены и передовые продукты в сочетании с исключительным обслуживанием клиентов стали беспрецедентным опытом, и нашей конечной целью является создание индивидуализированной сети, которая будет оставаться надежной в течение многих лет.

Благодарим вас за интерес и за посещение веб-сайта Primus Cable.

Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам по телефону (951) 824-1571 или напишите нам по адресу support @ primuscable.ком

Системы подвешивания окон для картин | Установка кабеля для настенного монтажа

Системы для подвешивания картин — Матрица 1×3

(3) Рамки 11 дюймов x 8-1 / 2 дюйма и кабельная система от стены до стены

Эти подвесные системы для картин, также известные как кабельные дисплеи, идеально подходят для предприятий, которым требуются относительно недорогие вывески, привлекающие внимание клиентов. Этот комплект включает изготовленную на заказ фурнитуру с отделкой из сатинированного серебра, которая элегантно вписывается в любую обстановку.Эти подвесные комплекты вывесок, системы для подвешивания картин включают кристально прозрачную акриловую панель с простой в использовании конструкцией с верхней вставкой. Пользователи могут быстро менять маркетинговые материалы в соответствии с потребностями бизнеса. Эти подвесные системы для картин входят в большой выбор комплектов кабелей всех размеров и конфигураций. Покупатели могут выбрать заранее разработанный набор или создать уникальную матрицу, комбинируя несколько разных наборов.

Эти подвесные системы для картин представляют собой практичный, но привлекательный рекламный стенд.Универсальность этого дисплея является причиной того, что его можно использовать во многих различных сферах деятельности, таких как розничные торговцы, художественные галереи, офисы недвижимости, здания колледжей и т. Д.! Эти подвесные системы для картин поставляются со всем необходимым оборудованием для установки. Прилагаемые акриловые панели толщиной 1/8 дюйма имеют тонкий профиль, который добавляет легкости и воздушности этому комплекту, занимающему мало места. Компании могут избавиться от устаревших громоздких дисплеев с помощью этих элегантных профессиональных систем для подвешивания картин.Этот набор удобен и исключает работу наугад при создании увлекательных визуальных дисплеев мерчандайзинга на предприятиях.

Обратите внимание: Размеры указаны для каждого кадра. Высота дисплея будет зависеть от размещения настенных креплений. Ширина отображения будет зависеть от количества столбцов.

Обратите внимание: зажимы панели имеют максимальную длину кабеля 1,9 мм. Доступные совместимые сменные кабели на этом сайте: CABLE5M, CABLE25M, CSCABLE15 и CSCABLE75.

Полное руководство по креплению вашего телевизора на стене

По мере того, как телевизоры становятся больше — 55 или даже 65 дюймов теперь считаются нормой — и наши комнаты в целом остаются того же размера, что и были всегда, настенный телевизор для экономии пространство имеет больше смысла, чем когда-либо прежде.

Такой подход не только делает вашу комнату менее загроможденной и менее доминирующей для огромного нового телевизора, но также означает, что кабели могут быть скрыты от просмотра, а ваши AV-устройства (например, консоли и потоковые приставки) могут размещаться на более компактных носителях. блок под экраном.

Подробнее:

У настенных креплений есть также преимущества, которые позволяют легко регулировать положение телевизора, и мы думаем, что телевизор на стене тоже выглядит великолепно.

Во многих случаях настенный монтаж телевизора — это не просто покупка самого крепления.Тип стены и вес телевизора являются важными факторами, равно как и ваши планы по скрытию кабелей внутри самой стены, а также то, что вы планируете проложить под экраном.

Можно ли закрепить телевизор на стене?

В целом да. Подавляющее большинство новых телевизоров, которые появятся в 2021 году, можно будет монтировать на стену благодаря отверстиям для винтов на задней панели. Большинство производителей соответствуют стандарту VESA, что означает, что у них есть четыре отверстия на задней панели в форме квадрата или прямоугольника, готовые для присоединения к вашему монтажному комплекту.

Маленькие телевизоры и компьютерные мониторы имеют отверстия VESA 100 мм, что означает, что четыре отверстия расположены на одинаковом расстоянии. В больших телевизорах используется VESA 200 мм, где левое и правое отверстия находятся на расстоянии 200 мм друг от друга, а расстояние между верхней и нижней парой составляет 100 мм. Некоторые из самых больших телевизоров используют еще большие формы VESA, такие как 400×400 мм и 400×600 мм.

Некоторые производители не используют стандарт VESA и имеют разное расположение отверстий. Для этого вам понадобится монтажный кронштейн, специально разработанный для этого расположения отверстий под винты.

Регулируемое крепление упрощает доступ к подключению телевизора. GearBrain

Какие типы настенных креплений для телевизоров существуют?

Здесь обычно есть два варианта. Один дает вам большую гибкость, поскольку он позволяет наклонять, поворачивать, поворачивать телевизор и отодвигать его от стены, позволяя вам наклонять его под любым углом. Эти крепления также позволяют легко отодвинуть телевизор от стены, чтобы получить доступ к его портам и другим соединениям.

Другой вариант — крепление без зазора, которое не регулируется, но позволяет установить телевизор гораздо ближе к стене. Рамочный телевизор Samsung, который, когда он не используется, выглядит как произведение искусства в рамке, является хорошим кандидатом на установку без зазора. С другой стороны, если вам нужен телевизор, который можно повернуть лицом к разным частям комнаты, или если ваш диван не стоит ровно перпендикулярно стене, вам нужно купить регулируемое крепление.

Купить настенные крепления для телевизоров Rocketfish в Best Buy

Между ними есть крепления, которые позволяют наклонять телевизор в вертикальном направлении, но не перемещать его по-другому.Если вы планируете смотреть телевизор с дивана, вам, вероятно, захочется наклонить экран вниз на несколько градусов, поэтому в большинстве случаев регулируемое крепление, вероятно, будет лучшим вариантом.

Настенные кронштейны для телевизоров довольно недорогие по сравнению с ценой самого телевизора. Большинство вариантов стоят от 30 до 50 долларов и имеют очень похожий дизайн. Естественно, крепление с большим количеством функций, предназначенное для огромного (и тяжелого) телевизора, будет стоить дороже, чем более простое крепление для экрана меньшего размера.

Можно ли установить телевизор на стене любого типа?

В большинстве случаев вам нужно установить телевизор на стену одного из двух типов.Внутренние стены дома известны как каркасные стены, где гипсокартон прикреплен к деревянному каркасу. В этом случае можно либо использовать специальные крепления из гипсокартона, либо прикрепить крепление к самим деревянным шпилькам. Вам понадобится поисковик, чтобы найти их за гипсокартоном, который также можно использовать для поиска труб и проводки, чтобы не повредить их при сверлении.

При установке на кирпичную стену (другими словами, несущую стену; внутренняя часть внешней стены) вы можете закрепить крепление прямо на стене.В этом случае будьте осторожны, просверливая саму кирпичную кладку, а не раствор между кирпичами, так как это будет недостаточно надежно, чтобы выдержать тяжелый телевизор.

Настенные розетки и канал (слева) для кабелей, ведущих к телевизору GearBrain

Как можно спрятать кабели за стеной?

У вас есть несколько вариантов прокладки кабелей. Во-первых, пусть кабели свисают к розеткам у пола, но если у вас нет телевизора Samsung с коробкой One Connect и его единственным, почти невидимым кабелем, это несколько неприглядное решение.

Вместо этого вы захотите установить розетки как за телевизором, так и под ним. Настенная розетка за телевизором будет использоваться для его питания, а также может использоваться для питания любого интеллектуального освещения, которое вы выберете для установки на задней части экрана.

Для всего остального мы рекомендуем, чтобы электрик установил несколько розеток под телевизором или там, где вы планируете размещать устройства, такие как игровые приставки, мультимедийные стримеры и приставку кабельного или спутникового телевидения. Чтобы скрыть кабели, идущие отсюда к телевизору, можно врезать вертикальный канал в стену с отверстием для доступа позади телевизора и отверстием у нижних розеток питания.Затем вы можете пропустить кабели HDMI через этот канал, чтобы подключить все к телевизору.

Настенный телевизор обычно нужно немного наклонить, если смотреть с дивана. GearBrain

Недавно мы проделали эту работу у себя дома, как показано на фотографии для этой статьи. В нашем случае у нас была пара розеток, установленных за телевизором, и две пары на уровне пола, а также канал, врезанный в стену для переноса одного кабеля HDMI от телевизора к звуковой панели. Затем к звуковой панели прикреплены приставка для спутникового телевидения и игровая консоль, что означает, что все кабели аккуратно спрятаны.Также есть пара кабелей, идущих от спутниковой антенны снаружи, под полом, а затем в тот же канал, вырытый в стене. При такой настройке два спутниковых кабеля выходят из стены прямо за нашим медиа-блоком.

Если мы хотим подключить к телевизору другое устройство (поскольку звуковая панель имеет только два входа HDMI), то кабель HDMI можно пропустить через канал в стене.

Не забудьте использовать кабель HDMI достаточной длины и самого высокого качества, необходимого для того, на что способен ваш телевизор.Другими словами, обязательно используйте кабель HDMI, способный передавать 4K с частотой 120 Гц (или даже с разрешением 8K), если это то, на что способен ваш телевизор. В противном случае, когда дело доходит до подключения новой игровой консоли и запуска игр на частоте 120 Гц, вам придется пропустить через настенный канал более качественный кабель. Чтобы узнать больше о HDMI, ознакомьтесь с руководством по GearBrain здесь.

Все это могут сделать увлеченные любители с приличными навыками (и инструментами), но всем остальным мы рекомендуем нанять профессионала, который позаботится о сверлении, чеканке и установке, а также установке новых розеток. .

Оцените GearBrain, наш механизм поиска совместимости, чтобы подобрать подходящий смарт-телевизор для нашего умного дома.

GearBrain, первый механизм поиска совместимости для смарт-устройств

www.youtube.com

Выравнивание пола фанерой на старый пол: Выравнивание пола фанерой под ламинат и линолеум

27.11.2021 0 admin Разное

Выравнивание пола фанерой под ламинат и линолеум

Современное покрытие для пола (ламинат, пробка, линолеум) требует для его укладки ровной поверхности основания. В старых зданиях основание зачастую требует выравнивания. Для этого существует много методов, одним из которых является выравнивание пола фанерой.

Зачем делать выравнивание пола?

Для качественной укладки напольного материала требуется наличие ровного основания. Это убережет от необходимости подкладывать войлок или бруски под технику и мебель.

Выравнивание деревянного пола фанерой необходимо для удаления бугров, впадин, а также для устранения кривизны по площади поверхности.

Практически все напольные материалы плохо реагируют на дефекты чернового настила. Ламинат без подготовленного пола через некоторое время будет скрипеть, расшатываться и доска придет в негодность. На линолеуме через время без предварительного выравнивания пола фанерой будут видны все бугорки и изъяны, которые находятся под финишным материалом.

Установка мебели и техники тоже будет иметь проблемы при размещении на неровный пол. Простая установка дивана может обернуться в многочасовую проблему с подкладыванием под ножки войлока, кусков дерева для выравнивания.

Почему выбираем фанеру

Фанера — материал для пола

Фанера – прочный, многослойный материал из древесины. Благодаря доступной цене и отличным техническим характеристикам часто применяют в строительстве.

Этот материал в качестве чернового пола выбирают из-за многих факторов. Фанера имеет доступную цену за м2, хорошо укладывается без дополнительных затрат времени и средств на выравнивание пола. Благодаря расположению волокон в разных направлениях это достаточно прочный материал. Ее можно использовать не только для получения ровного пола, но и для совершения мелкого ремонта по устранению изъянов и дефектов.

Как правильно купить фанеру?

Фанера разной толщины

При покупке фанеры, используемой для выравнивания, следует брать во внимание такие параметры:

Марка;
Класс;
Сорт;
Толщина;
Производитель материала.

В зависимости от вида помещений следует отдавать предпочтение разным маркам. Для жилых помещений следует отдавать предпочтение маркам ФК или ФСФ. Такая фанера безопасна, так как в составе отсутствуют фенольные соединения. Для влажных помещений предпочтительно выбирать марки ФСФ. Такая фанера влагоустойчива и стойкая к механическому воздействию.

Различие фанеры по сортам

Класс фанеры показывает уровень выделения частиц свободного формальдегида в воздух. Существует два класса:

Е1 содержит в 100 г древесного материала 10 мг формальдегида;
Е2 содержит в 100 г древесного материала 30 мг формальдегида.

Для жилых комнат предпочтительней покупать Е1.

Фанера производится 4 сортов. Материал 1 сорта представляет собой высококачественную фанеру. Четвертый сорт представляет собой материал с наличием большого количества изъянов, сколов и сучков. Профессиональные мастера рекомендуют использовать для чернового настила фанеру 3 и 4 сорта. Для основного пола предпочтительней 1 и 2 сорта.

Сорта и классификация

Толщина материала выбирается в зависимости от метода выравнивания, кривизны пола и покрытия, укладываемого сверху. Создание чернового пола для укладки линолеума и ковролина позволяет выбирать материал толщиной до 10 мм. Под ламинат или паркет для выравнивания пола требуется толщина фанеры не менее 12 мм.

При выборе толщины фанеры на пол под линолеум, ориентируйтесь на эти показатели. Если неправильно подобрать толщину, то снизится шумоизоляция и пол быстро придет в негодность.

Производитель определяет качество фанеры. Европейские производители гарантируют отличное качество производимого материала. А вот листы китайского производства не всегда отвечает требованиям потребителя.

Схема выравнивания пола

Также фанера может иметь шлифованную или не шлифованную сторону. Если она используется в качестве чернового пола, то укладывают так, чтобы вверху была поверхности без шлифовки. Это обеспечит хороший контакт с финишным материалом.

При использовании фанеры в качестве чистового пола верхний слой должен быть прошлифован для последующего вскрытия лаком.

Инструменты для работы

Какие инструменты потребуются для работы

Без соответствующего инструмента провести качественно выравнивание деревянного пола фанерой невозможно. Для этого понадобится следующие приспособления:

Перфоратор;
Шуруповерт;
Уровень для пола;
Рулетка;
Молоток;
Лобзик;
Шурупы
Маркер для разметки.

Хорошо если имеются даже небольшие навыки обращения со строительным инструментом и материалом.

Общие советы

Перед укладыванием фанеры оценивают состояние основания и проводят проверку уровня пола.

Дефекты бетонного основания и способы их устранения

Ревизия деревянного основания заключается в удалении скрипа, замене крепежных деталей, обновлении доски в поврежденной части пола, оценке состояния и замене подземных коммуникаций при необходимости.

Бетонное основание проверяется на отсутствие дефектов на поверхности. Уровнем определяется кривизна. Перед укладкой фанеры на бетонное основание проверяют поверхность на влажность, накрыв на несколько дней пленкой.

Укладка на старые лаги

Специалисты сообщают, что в зависимости от разницы высоты пола выбирают метод укладки фанерных листов.

При разнице в высоте до 2 мм выравнивать его не требуется. Изменение уровня пола до 5 мм на м2 позволяет выровнять его фанерой, укладывая ее непосредственно на деревянную основу.

Большая разница в высоте бетонного пола до 8 см требует установки ленточной или точечной обрешетки для выравнивания фанерой.

Высокий перепад пола требует демонтажа старого покрытия и замены его на новый пол.

Как выровнять пол своими руками

Чистовой пол из фанеры

Зная нехитрые правила выравнивания фанерой различных видов полов, можно легко выполнить работу своими руками. При укладке фанеры в качестве чистового пола листы начинают монтировать с середины комнаты. Крепить фанеру нужно саморезами на расстоянии не менее 2 см от края листа. После завершения процесса покрытие шлифуют и вскрывают лаком.

Создание чернового пола с использованием фанеры не предъявляет особых требований к креплению и расположению листов. Если предполагается два слоя материала, то он укладывается со смещением листов, чтобы не допустить совпадения швов верхнего и нижнего ряда. Существует ряд методов настила фанерных листов для укладки на бетонный или деревянный пол.

Выравнивание пола без лаг

Укладка листов без лаг

Бывает, что бетонный пол требует не только выравнивания, но и утепления. Для этого подойдет вариант без применения лаг, который считается одним из простых способов выравнивания пола фанерой. Работа с фанерным материалом начинается только после того, как его несколько суток подержат в комнате для привыкания к условиям помещения.

Основание для укладки и фанерный лист перед тем, как его уложить, обрабатываются антисептическим средством. Чтобы создать необходимый по технологии зазор, по периметру комнаты располагают бруски.

Заделка швов и неровностей

Расположение листов фанеры на полу проводят так, чтобы они были со смещением относительно друг друга (как при укладке кирпичей). Материал закрепляется при помощи шурупов равномерно по выступающим точкам фанеры.

Все крепежи и швы покрываются герметиком, после чего поверхность зашпаклевать.

Для деревянного пола, который не расшатан и в нормальном состоянии, также можно использовать выравнивание фанерой без применения лаг.

Крепление саморезами

Пол из деревянных досок обрабатывается герметиком или шпаклевочным материалом. Он ровняется при помощи песка или опилок, замешанных на смоле. Сверху застилается пароизоляционная пленка, на которую уже выкладывается фанера.

Для того чтобы после закрепления шурупами фанеры, они не выступали над покрытием, отверстия наносят в несколько подходов. Сначала сверлят отверстие по размеру самореза, а затем его обрабатывают так, чтобы шляпка шурупа была по уровню с поверхностью фанерного листа.

Выравнивание пола фанерой по ленточной опоре

Укладка по лагам

Выравнивание пола фанерой по ленточной обрешетке можно применять для настилания под ламинат, плитку или линолеум. Такую опору создают при помощи брусков квадратного сечения и фанерных листов. Лаги укладывают с шагом 30-50 см, и отступом от стен на расстоянии 20-30 мм. Поперечные бруски закрепляются к лагам в шахматном порядке при помощи шурупов. Для придания жесткости можно закрепить их уголками из металла.

Для создания звуко- и теплоизоляции между обрешеткой засыпают древесную стружку вперемешку с клеем. Сохнет такая смесь на протяжении 2-3 дней. Также для засыпки можно использовать керамзит или минеральную вату.

Укладка между лаг утеплителя

Фанеру к опоре крепят саморезами. После этого можно укладывать любое напольное покрытие.

Выравнивание по мини-лагам

Способ выравнивание пола фанерой по мини лагам выбирается, когда имеется уклон, или перепад поверхности составляет до 8 см.

Регулируемые лаги

Поверхность пола размечается для установки брусков и подкладок, которые создают идеальную конструкцию для укладки фанерных листов. Эта работа требует тщательных расчетов высоты каждого элемента опоры с разметкой по полу и предварительной примеркой.

При таком настиле все элементы конструкции будут разной высоты. Работа по такому способу не сложная, но требует кропотливого подхода.

По точечным опорам

Схема укладки по точечным опорам

Такой способ выравнивания требует наличие опор, саморезов, двух слоев фанерного покрытия и клея.

Вначале раскладываются листы для разметки и нумерации на основании. Листы убираются и на стене отмечают высоту чистового пола.

Затем через всю комнату натягиваются нити, которые будут показывать высоту чистового пола. Далее устанавливаются точечные опоры. В итоге получится сетка из опор, которые находятся друг от друга на расстоянии 30-45 см. такой способ уступает по надежности и устойчивости выравниванию по ленточной опоре.

Выравнивание лаг

После проверки высоты опор уровнем, закрепить их к основе пола. После чего выравниваем пол фанерой, уложив и закрепив листы на опорах.

по лагам, на клей, с регулировкой

Согласитесь, что ситуация, когда полы нужно выровнять, а «мокрые» процессы нежелательны, нередка. И далеко не всегда есть возможность и желание сооружать модные сухие стяжки с керамзитом, или того не позволяет высота потолка. Что же делать? Выход есть! Чаще всего такой пол выравнивают фанерой или плитами МДФ, ДСП, ОСБ. У каждого материала – свои недостатки и преимущества, но в данной статье мы более подробно рассмотрим именно фанеру, ее свойства и тонкости монтажа, т.к. в отличие от плит ДВП и ОСБ, фанера – это натуральный материал, а не переработанные отходы производства. Все, до последней мелочи – чтобы вы получили в итоге долговечное, влагостойкое и действительно ровное основание.

Возможно, фанера и выглядит как довольно хрупкие и тонкие листы, но на самом деле это не так. Фанера – один из самых востребованных строительных материалов, который изготавливается из нескольких спрессованных листов обработанной натуральной древесины. Волокна древесины расположены в разных слоях перпендикулярно друг другу, отчего итоговая прочность получается высокой.

Фанера – самый быстрый способ выровнять полы так, что на них можно укладывать даже плитку. При этом у такой отделки есть и другие преимущества:

Большой формат листов, которые при этом перевозить все равно удобно.
Простота монтажа, с которой справится любой.
Надежность и прочность готового основания.
Возможность делать фанерный пол даже во влажных помещениях.
Полное отсутствие запахов, только едва различимый аромат древесины – и это еще без финишного покрытия.
Легкость обработки, нарезки, покрытия защитным средством и минимум при этом строительного мусора.
Жесткость листов, которые при этом еще и могут немного гнуться. Ценное качество!

Также фанера выполняет функцию утеплителя, который значительно снижает теплопотери пола. Кроме того, фанера может также быть как черновым, так и чистовым полом – в зависимости от ее сорта и шлифовки.

В основном фанерный пол обустраивают ради трех целей:

Выровнять полы с небольшими неровностями и подготовить к последующей укладке чистового покрытия.
Значительно улучшить теплоизоляцию помещения.
Обеспечить дополнительную гидроизоляцию пола для укладки ламината.

Второй момент особенно актуален для тех квартир и комнат, которые находятся прямо над холодным подвалом. Но в помещениях, где существует немалый перепад температур (как на сезонной даче), выравнивать пол фанерой нельзя. Как и там, где высока влажность воздуха (например, бассейн или сауна).

А теперь – вся технология шаг за шагом!

Этап 1. Оцениваем состояние пола

Если погрешность высоты половиц всего 5 мм в разных местах, фанеру смело крепите прямо к дощатому полу. Если же перепад высоты более 1 см, но не выше, чем 8 см – создайте точечные или ленточные опоры в виде обрешетки. Говоря простым языком, регулируемые лаги. Вот такое простое решение.

Этап 2. Выбираем качественный материал

Строительные требования к фанере, которая выступает в качестве промежуточного элемента пола, по СНиПам такие же, как и к черновой стяжке пола.

Всего на сегодняшний день производится пять сортов фанеры:

Сорт Е – элитный, у него дефектов нет вообще.
Первый. Внешних дефектов у такого листа нет, хотя допускаются небольшие сколы и микротрещины.
Второй, более доступный. В такой фанере вы сможете найти только до 5% царапин и небольших вмятин, и только до 2% — следов клея. Для пола такая фанера подходит больше всего, как в плане стоимости, так и по качеству.
У третьего сорта уже есть на поверхности сучки, пусть даже выпавшие, и червоточины в небольшом количестве.
Самый низкий сорт – четвертый. Здесь вы обнаружите больше всего изъянов, хотя сам шпон будет проклеен довольно качественно. Это – «техническая» фанера, полы ею выравнивают редко, хотя и такое бывает. Например, это – не самый плохой вариант для бюджетных строительных решений, как дача или времянка.

Вот как выглядит процесс настила фанеры четвертого сорта:

Также в продаже уже появилась так называемая «шпунтовая фанера». Ее толщина колеблется от 12 до 20 мм, и выпускается она в виде 300х300 или 300х360 мм. Отличается большей влагостойкостью.

Важно правильно выбрать фанерный материал конкретно для устройства вашего пола. Обратите пристальное внимание на такие моменты:

Количество слоев в одном листе, что легче измерить в толщине. Для пола лучше брать листы 12-16 мм, где число слоев колеблется в районе 9-11 на один лист.
Качество поверхности, сорт, и обработку – есть шлифовка, или нет.
Марку по водостойкости клея.
Класс эмиссии. Формальдегид в жилом помещении вам тоже не нужен.

От выбранной вами толщины листа фанеры будет зависеть прочность и качество чернового пола, его устойчивость к нагрузкам и прогибу. Выбирая, отталкивайтесь от того, каким будет финишное напольное покрытие. Так, для ковролина или линолеума можно класть самые тонкие листы, а вот для ламината или паркета – не тоньше 10 мм. В любом случае, толщина фанеры не должна оказаться меньше паркетной доски или ламината. И правильно топить шляпку самореза, если покрытие будет уж совсем тонкое:

А теперь о марках. Для промышленного строительства, где предусматривается большая проходимость (а, значит, и серьезная нагрузка на пол), фанеру кладут марок ФБ или ФОФ, а вот для частного индивидуального строительства подходит более облегченный вариант – ФСФ и ФК. В последнем случае для изготовления листов уже не применяются фенолы, а вот для создания более крепкого основания, как в фанерах ФСФ и ФБ, они есть – пока без этого никак.

Фанера марки ФСФ достаточно прочна и износоустойчива, обладает повышенной механической прочностью и водостойкостью. Такие листы не изменяют своих свойств даже при серьезных перепадах влажности и температуры, и все благодаря небольшому добавлению фенолформальдегидных смол. Которые не токсичны, но явно не предназначены для спален.

ФК – это фанера с крайне слабой влагостойкости, зато для ее производства используется безопасный клеевой состав из карбомидной смолы. Кладите такой пол в спальной или детской, где всегда идет акцент на экологичность отделки. А вот ФСБ уже более подходит для коридоров, кухонь и санузла благодаря своей влагостойкости, но токсины в ней тоже присутствуют. Ночью дышать таким полом не стоит, но для других помещений использовать можно. А насколько небезопасна такая фанера для здоровья, вы сможете по прилагаемым техническим данным. Найдите в них одно из таких значений:

Е1 – на 100 г сухой массы древесины приходится до 10 г молы.
Е 2 – на 100 г сухой массы уже идет 30 г смолы.

Шлифованная фанера хорошо подходит для дальнейшей покраски, настыла ламината или под укладку плитки. Понять, какую именно обработку проходили листы еще на заводе, вы легко сможете по маркировке:

НШ – нешлифованная обычная фанера.
Ш1 – шлифованная только с одной стороны.
Ш2 – шлифованная с обеих сторон.

Еще один момент. В каждом листе фанеры толщина слоя колеблется в пределах 1,7-1,9 мм. И чем больше таких слоев, тем прочнее лист фанеры.

И, наконец, немаловажно то, из какой древесины изготовлена фанера. Так, хвойную используют обычно только для настила пола на балконах, лоджия, кровли и подвальных помещений. Все дело в том, что даже небольшое содержание фенолформальдегидной смолы в ее составе полностью нейтрализует все ценное, что есть в ели, сосне, пихте и кедре. А потому для домашних работ больше подходит прочная и безопасная фанера из березы, у которой к тому же неплохие теплоизоляционные свойства. Вот как она выглядит:

Этап 3. Улучшаем качество листов

Всего в фанере 12-15% влажности. Повысить влагостойкость фанеры можно путем пропитывания шпаклевкой на основе поливинилацетата, который чем-то похож на клей ПВА. Делайте все по такой инструкции:

Шаг 1. Возьмите лист фанеры в руки и пропитайте его с одной стороны, пока с противоположной не начнут проступать пятна. Затем – с другой, только уже два раза.
Шаг 2. Высушите фанеру в горизонтальном положении не менее трех дней, в сухом помещении с обычной комнатной температурой.
Шаг 3. Как только листы высохнут, обработайте их антисептиком для древесины.

Совет: если же вам необходимо выровнять пол листами, которые не боятся влаги, тогда обратите внимание на марку Гринборд GB3 (12 мм). Между ними также можно укладывать утеплитель.

А прочность повысить можно благодаря акриловому лаку. Наносите его в два слоя, и второй – только после высыхания первого.

Этап 4. Готовим полы к выравниванию

По сути, весь процесс выравнивания пола фанерой выглядит так:

Прямо на пол фанеру укладывают тогда, когда основание можно назвать относительно ровным, и коррекция требуется незначительная. А вот во всех остальных случаях полы нужно регулировать лагами, и только по ним – настилать фанерные листы.

Что касается грунтовки основания под фанеру, то специалисты убеждают использовать вместо нее праймер – особую ее разновидность, которая отличается тем, что содержит в себе больше растворителя, и он глубже проникает в поверхность пола. Такой состав можно сделать и в домашних условиях: просто взять битумную мастику для укладки фанеры, и разбавить ее бензином. Праймер намного лучше срабатывает на адгезию разных материалов, а покрытие им основания называется на строительном языке праймированием.

Обработайте свежие лаги для пола дополнительно средством защиты от грибка и насекомых. Если вы переживаете об экологичности, тогда вам подойдет немецкий состав Leinos, где летучих соединений – всего один грамм на литр, и это при европейском стандарте, который не разрешает превышать 30 грамм на один литр.

Выравнивать полы можно и фанерой на шпильках:

Еще перед выравниванием обязательно проверьте состояние всех коммуникаций под полом, и по необходимости замените плохие трубы. Ведь после того, как вы настелете фанеру, вы не будете иметь туда доступ. Уберите также старые гнилые доски, и поставьте вместо них новые.

Этап 5. Форматируем листы

Стандартные листы фанеры, как правило, имеют размеры 125х125 см. Вот пример их укладки:

Однако многие опытные мастера считают нужным их распиливать еще на четыре части, чтобы получились квадратики со стороной по 60 см. С такими не только удобнее работать – в них в итоге оказывается куда больше демпферных швов на стыках, а это важно для компенсации влажностных и тепловых деформаций. Да и сами листы будут куда крепче, ведь они теперь меньше подвержены деформациям. Но после распила фанеры важно обратить внимание на торцы заготовок – в них не должно быть расслоений. Если таковые есть, то только менять, пол получится некачественным.

Если вы будете настилать фанеру в два слоя, тогда будущую толщину настила делите на два:

Продержите листы фанеры несколько суток в том помещении, где вы будете их стелить. Только уложите их друг на друга, чтобы не возникло деформации, еще лучше – поставьте их на ребро, если сами листы не слишком тонкие. Это необходимо для акклиматизации листов, а вот если вы сделаете фанерный пол сразу, без такой подготовки, то впоследствии уложенный сверху ламинат пойдет «волнами»: листы просто наберут в себе влагу из воздуха, как и все, что стоит в такой комнате, и произойдет естественное расширение. Фанерная основа вспучится, и ламинат станет приподниматься местами, ломая при этом хрупкие замки. Стоит ли говорить, что и само финишное покрытие при таких обстоятельствах тоже долго не проживет.

И важно также, насколько другой была влажность и температура на складе. Так, если разница небольшая или условия те же, фанеру достаточно оставить в комнате на ночь, если разница от 2 до 8 градусов – около трех суток, а при большей уже – целую неделю.

Этап 6. Размечаем фронт работ

Вот как правильно определить, от какого угла в помещении начинать укладку фанерных листов. Просто берем обычный строительный уголок, и прикладываем: какой из всех четырех углов окажется ближе всех к 90° (к слову, вы будете удивлены обнаруженной кривизной), от такого и начинаем работать. И желательно, чтобы этот угол был самым высоким – найдите его. Если же вы отдадите предпочтение тому углу, который больше 90°, то между стеной и листами фанеры начнет образовываться постоянно увеличивающаяся щель.

Еще один простой способ узнать, насколько угол комнаты соответствует 90°, это отмерить на одной его стороне 3 см, на второй 4 см, и провести общую гипотенузу этого получившегося треугольника. Если она равна 5 см, значит, здесь ровно 90°. Рассчитывать необходимое количество листов фанеры нужно так: общая площадь пола плюс 10% на прирезку.

Иногда фанера на лагах может издавать скрип при хождении по полу – это тоже можно решить. Просто еще перед ее настилом пролейте несколько капель расплавленного парафина прямо по брускам. А вот при профессиональной установке лаги проклеивают специальным строительным скотчем:

Этап 7. Правильно крепим фанеру к основанию

Древесина, конечно, материал гигроскопичный. А потому максимальная влажность воздуха помещения, где пол выравнивали таким образом, должна быть всего 68%. А если фанера еще и не была до этого обработана, то и вовсе до 60%. При влажности воздуха до 85% фанера начнет расслаиваться уже через месяц. Это то, что касается условия работы. А теперь про саму технологию.

Выравнивание фанеры по основанию

Фанеру к бетонному или деревянному основанию крепить нужно правильно. Этот метод называется «конверт»: сверлим по углам, посередине каждой из сторон, и в самом центре. Для бетонного пола используйте твердосплавное сверло – обычное сразу затупится.

Далее листы убирают, а в бетонном полу сверлят глухие отверстия для дюбелей по меткам от прежних. В них же и загоняют дюбеля, после чего фанеру кладут на место, а дрелью и шуруповертом со специальной вставкой под шлиц-крест саморезы загоняют до утопления головки. Саморезы для крепления фанеры используйте длиной 32, 41 или 55 мм, дюбеля больше подходят SORMAT 6. Отверстие сверлите на ¾ самореза. Хотя некоторые строители не усложняют себе жизнь такими тонкостями, и загоняют шляпку саморезов в фанеру сильными ударами молотка. В итоге прочность крепежа нарушается.

Вот как правильно укладывать фанеру только на клей:

Шаг 1. Тщательно очищаем помещение от пыли грязи. Делать это нужно не столько из гигиенических соображений, сколько из-за того, что даже мелкий мусор может не дать уложить фанеру ровно.
Шаг 2. Кладем изоляционный слой: пергамин, полиэтилен или обычную подложку под ламинат.
Шаг 3. Теперь разложите листы фанеры без крепления – так, как она будет потом смонтирована. Подберите элементы по размеру, подрежьте, что нужно, и промаркируйте все листы ради избегания путаницы.
Шаг 4. Снимите фанеру и покройте по необходимости олифой. Лучше в два слоя, и особенное внимание нужно уделить торцам. Олифа не позволяет листам фанеры деформироваться, но шов при этом между ними оставляет достаточный для компенсации теплового расширения. Это важно!
Шаг 5. Как только листы просохнут, можете их укладывать. При укладке следите за тем, чтобы все четыре угла не сходились вместе.
Шаг 6. Если вы будете класть тонкий линолеум, а не ламинат, тогда дополнительно заполните фанерные швы герметиком. Продавливаться они не будут, как и мешать тепловому расширению.
Шаг 7. Осталась только подложка и чистовое покрытие – пол готов!

А чтобы приклеить фанеру к черновому полу, берите клей типа «Бустилат» или используйте обычную паркетную мастику. Щелей не оставляйте – это такой себе «плавающий фанерный пол». Можете проклеить только торцы листов. Но под паркет фанеру нужно и клеить, и крепить саморезами 5х60 мм в дюбелях, а класть листы следует с монтажными щелями в 2-3 мм. Для этой цели лучше используйте карбомидный клей, который по своей сути представляет собой раствор карбамидной смолы, куда входит соляной и кислотный отвердитель, и наполнитель из гипса или крахмала.

Выравнивание фанеры по лагам

А теперь про установку по лагам. Фанерный пол на лагах хорош тем, что под ним удобно прятать любые коммуникации, и даже устраивать дополнительную тепло- и звукоизоляцию. Вы без проблем сможете его устроить, здесь нет ничего сложного:

Шаг 1. Выставляем лаги по уровню и крепим к плитам перекрытия. Используйте для этой цели шурупы с анкерными болтами или пластиковыми дюбелями.
Шаг 2. Если сами бруски до этого не были ничем обработаны – сейчас самое время. Качественная гидроизоляция позволит им служить намного дольше.
Шаг 3. В фанерных листах заранее разметьте и просверлите отверстия для крепления. Если вы будете «топить» шляпки, отверстия для них сверлите немного большего размера, чем нужно.
Шаг 4. Укладывайте листы фанеры поперек лаг. На смежных листах вкручивайте шурупы только в шахматном порядке. Оставляйте между листами просвет до 3-х мм – для температурного расширения. Края всех листов фанеры должны приходиться точно на лаги, и ни в коем случае не «висеть» в воздухе.
Шаг 5. Вот теперь можно укладывать линолеум или ламинат.

Но удобнее крепить фанеру не просто на лаги, а на обрешетку из брусьев – клеток по 40х50 см. Поверх такой конструкции уложите пергамин, который хорошо защитит пол от конденсата, и только потом – листы фанеры толщиной около 18 см и нарезанную на квадраты 60х60 см. Для дома со сложно конструкцией пола это – незаменимый вариант:

Выравнивать полы фанерой можно и по старым лагам:

И даже с утеплителем:

А вот стандартные требования к ширине зазоров между листами:

Хотя многие опытные строители уверены, что лучше большие щели между фанерными листами не оставлять – достаточно небольших зазоров в 1 мм, заполненных эластичным клеем или герметиком.

Этап 8. Шлифуем готовый фанерный пол

Шлифовка фанеры необходима потому, что эта операция позволяет избавить основание от заусениц и пропилов, а также малозаметных для глаза перепадов высот. Причем шлифовать можно не только машинкой, но и обычной наждачной бумагой. А после шлифовки обязательно очистите фанерный пол от образовавшейся пыли. Все просто:

Этап 9. Проверяем полученный результат

Правильно уложенная фанера на пол выглядит так:

Листы нигде не касаются стен, и между ними самими есть зазоры.
Правило, положенное на поверхность, показывает точную горизонталь. Причем проверить нужно в нескольких местах, каждый раз ориентируя уровень по разным направлениям. Максимально допустимое значение – 0,2%.
Теперь нужно постучать по готовому настилу деревянным бруском. Звук должен получаться одинаковый по всей площади, твердым. Если где-то вы слышите глухой звук – в этих местах фанера отслоилась от основания, что плохо, ведь согласно СНиПам площадь сцепления фанеры с полом должна быть не менее 80%. И, если даже под одним из листов пустот под фанерой больше, чем 20%, этот участок придется переклеить.

Проверка прошла удачно? Мы поздравляем вас – ваши полы выровнены идеально!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как выровнять пол фанерой. Выравнивание деревянного пола фанерой своими руками

21-11-2018, 23:32 Ремонт и отделка / Пол

Выравнивание пола фанерой перед укладкой ламината

При ремонте очень часто возникает необходимость выравнивания основания пола для укладки таких напольных покрытий, как ламинат, линолеум или пробка .

В старых панельных домах (ну и соответственно в деревянных) полы выложены доской, которая в процессе эксплуатации, при температурных и влажностных перепадах деформируется, крепление такой доски к лагам ослабевает, в результате чего появляются щели, скрип, перепады высот соседних половиц.

Исправить ситуацию помогает полная или частичная перекладка и замена половых досок.

Процесс замены или перекладки доски достаточно трудоёмкий, дорогостоящий и требующий большого количества времени. Поэтому сегодня мы рассмотрим более экономичный вариант, тем не менее подходящий для большинства случаев.

Выровнять деревянные дощатые полы можно листами обычной фанеры, уложенными поверх старых половых досок.

Подготовка

Помимо того, что нам необходимо устранить неровности, также нужно избавиться от скрипа . Для этого необходимо обновить крепление половых досок к лагам.

То есть нам необходимо выполнить визуальный осмотр и пройтись по существующему полу, выявляя проблемные участки. Далее, используя саморезы с широким шагом резьбы и длиной около 70 мм, необходимо прокрутить существующие доски к лагам. Найти лаги можно по шляпкам гвоздей в половых досках, либо демонтировав крайнюю половую доску.

Лаги — это поперечные балки, на которые укладываются половые доски

Затем необходимо тщательно подмести полы и убрать все посторонние предметы, препятствующие укладке листов фанеры.

Особенности выравнивания пола фанерой

Для выравнивания пола подойдут листы толщиной 8-12 мм. Более тонкая фанера будет огибать неровности, а не сглаживать их. Использование фанеры толще 12 мм просто нерационально.

Как правило, в строительных магазинах продают листы фанеры размеров 1525х1525 мм.

Лист фанеры 1525х1525 мм, уложенный поверх старого деревянного пола

Отрезают фанеру при помощи электролобзика. Также электролобзиком делаются выпилы под трубы отопления и прочие «препятствия».

Выпилы в листе фанеры, чтобы обогнуть перегородку

Процесс устройства отверстия под трубу отпления представлен на фото ниже:

Листы необходимо укладывать вразбежку, то есть стыки листов в соседних рядах должны быть смещены относительно друг друга на величину около 50 см:

Пример укладки листов фанеры в разбежку

Крепление листов к половым доскам осуществляется при помощи саморезов с широким шагом длиной 40-50 мм.

Если вам необходимо утопить шляпку самореза, то заранее просверливайте небольшое углубление в фанере сверлом по дереву ⌀8-10 мм.

В качестве инструмента лучше использовать шуруповёрт, работающий от сети (или перфоратор в режиме сверления с головкой под биту). Так как крутить придётся довольно много и под большой нагрузкой, аккумуляторный шуруповёрт быстро сядет.

Для крепления фанеры лучше использовать инструмент, работающий от сети

Небольшие неровности возникшие при укладке фанеры можно сгладить при помощи шпатлёвки по дереву.

Рассмотренный в этой статье способ выравнивания пола не является эталонным, но он очень широко используется при стеснённости в средствах и нехватке времени.

Деревянный пол из фанеры. Нюансы при укладке

Схема раскроя листа фанеры.

Укладывать фанеру на деревянный пол особенно актуально, когда дощатые полы рассохнутся, расшатаются и придут в негодность. Фанера позволяет сделать ремонт оптимальным образом – с минимальными денежными и трудовыми затратами.

При укладке фанерных листов на деревянный пол важно знать следующие нюансы:

Прежде всего понадобится проверить, не прогибаются ли полы из дерева по лагам. Если будут прогибы, то надо полностью разобрать покрытие пола и произвести ремонт основания пола из дерева. Если проблема не в лагах, то лучше всего настелить фанеру на деревянное основание.
Следует помнить, что фанера не должна использоваться там, где имеются большие перепады температур и высокая влажность. Для ванной комнаты и неотапливаемых помещений фанерные листы не подойдут. Чтобы проверить, повышенная ли влажность у пола, нужно плотно положить лист полиэтилена размером 1х1 м и оставить на 3 дня. Если на внутренней стороне полиэтиленового листа не будет конденсата, то на пол можно положить фанеру.
Фанера укладывается всухую со смещением так, чтобы в одной точке сошлось как минимум 3 шва. Отдельные листы подгоняются под размеры комнаты, при этом нужно обходить выступы и заполнять ниши. В процессе проведения подобной процедуры нужно помнить, что между разрозненной фанерой нужно оставлять зазор порядка 9-10 мм. В дальнейшем эти зазоры будут прикрыты. Между стенками и фанерой тоже должны быть зазоры, которые в будущем прикрываются плинтусами.
Чтобы не перепутать подогнанные листы в процессе окончательной сборки, нужно их пронумеровать и составить план-схему.
Фанерные листы лучше всего разрезать на квадраты со сторонами 60 см. Таким образом можно получить подходящее количество демпферных швов. В этом случае будет легче найти расслоения, которых можно не заметить в цельных листах.
Перед окончательной укладкой фанеры рекомендуется основание тщательно очистить от пыли и других загрязнений. Можно также выполнить праймирование, которое заключается в обработке поверхности пола грунтовкой.
Фанера должна укладываться с помощью клея. Если клей использоваться не будет, каждый лист надо закреплять самонарезающими винтами по краям и диагоналям. Шаг креплений должен быть равен 18-20 см. Отступ от краев должен быть 2 см. Шляпки винтов утапливаются.
Элементы крепежа должны будут превышать толщину листов по длине минимум в 3 раза. Например, для листов 12 мм подходят самонарезающие винты 40 мм.
После укладки надо тщательно прошлифовать основание. Выполнить это можно с помощью паркетошлифовальных машинок и наждачной бумаги с большими зернами.

Как выровнять полы в доме с деревянными перекрытиями. Циклевание

Этот способ выравнивания по праву называется одним из самых трудных, что делает выравнивание деревянного пола фанерой более привлекательным, но все же циклевание широко применяют, особенно на больших площадях.

Работа производится с использованием циклевальной и/или шлифовочной машинки. Выполнению циклевания предшествуют долгие подготовительные мероприятия, а огромное количества пыли и довольно сложная технология обработки поверхности относят циклевание к непопулярным технологиям выравнивания пола. Но все же этот метод экономичный и действенный, именно поэтому его используют.

Перед началом циклевания нужно подготовить рабочую поверхность, то есть пол. Если пол старый, то наверняка некоторые гвозди расшатались и вылезли из лаг. Такие гвозди нужно найти и забить повторно, ведь если вылезшая шляпка попадет под ножи прибора – они будут безнадежно сломаны.

В случае окрашенных полов, все места, которые могут иметь гвозди нужно очистить от краски и тщательно проверить. Только по завершении забивания всех гвоздей можно использовать рабочую машинку.

Работу обычно начинают с использования грубой насадки и заканчивают самой мелкой. В углах шлифовать придется своими руками, т.к. машинка туда пробраться не сможет.

Если говорить о плюсах и минусах этого способа обработки, то основные минусы таковы. Во – первых, машинка снимает верхний слой дерева, и в случае крупных неровностей он выходит слишком большим, что в свою очередь может изменить максимально возможную нагрузку пола.

Делая выравнивание пола, особенно в полностью деревянном доме, доска может испытывать серьезные температурные колебания, что может стать причиной возникновения ямок и бугорков. Это легко предотвратить, используя антисептик для древесины. Такой способ применяют только для старых деревянных полов, которые нуждаются в незначительных правках.

Результат циклевания: фото до и после него.

Тем не менее есть и свои плюсы. Метод требует много времени и сил, но зато очень экономичный с точки зрения ресурсов и строительных материалов. Результатом становятся гладкие и ровные полы, если же щели в них забить опилками и забрызгать лаком, то после шлифовки пола он будет выглядеть не хуже паркета.

Как выровнять деревянный пол с большим перепадом. Когда необходимо выравнивать деревянный пол

Деревянные полы обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Изначально остановив выбор на натуральной древесине, владелец дома упрощает себе задачу по будущему ремонту. Чтобы подготовить деревянный пол под новое лакокрасочное покрытие, укладку ламината или паркетной доски, коврового покрытия и линолеума, достаточно предварительно выровнять поверхность половиц.

Рано или поздно даже самые лучшие деревянные половицы начинают проявлять признаки старения. Причин у данного явления множество:

Использование некачественных материалов для устройства полов (плохо просушенное дерево для изготовления лаг, сырая половая доска). Со временем такие материалы способствуют вспучиванию или проседанию пола, нарушению целостности покрытия, скрипам при хождении.
Природное свойство древесины к изгибанию при высыхании. Проявляется короблением, образованием неровностей по длине доски, и, как следствие, растрескиванием покрытия.
Ошибки при укладке пола и его неправильная эксплуатация. Способствуют повреждению покрытия, отслаиванию краски, образованию щелей и трещин, прогибу досок.

Естественное стремление исправить возникшие недостатки заставляет выбирать метод решения задачи. Можно сделать косметический ремонт лакокрасочного покрытия или полностью поменять полы, все зависит от реального состояния полов и доступного объема финансов.

Причин, кроме старения, для замены или ремонта деревянного пола достаточно много, это:

трещины;
загнивания;
утилизация дерева насекомыми до состояния трухи.

Любая из причин требует ремонта или полной замены дощатого покрытия. Чтобы выявить дефекты и оценить объем предстоящей работы достаточно приподнять доски и обследовать лаги, на которых они лежат. Отсутствие следов жизнедеятельности насекомых, а также сухая и прочная поверхность древесины позволяют смело браться за выравнивание основания, не нуждающееся в частичной или полной замене. При наличии дефектов на внутренней части половиц или лагах предварительно путем замены новой древесиной ликвидируют проблемные участки, а только потом переходят к выравниванию пола.

Следующая причина для выравнивания пола и этап оценки его состояния – установка отклонения от горизонтали. Производится посредством уровня или точного лазерного инструмента, выставляемого соответственно самому высокому углу в доме. После на стенах делаются пометки. Полученная информация позволяет выявить неровности и определить способ выравнивания, для которого сегодня используют высокотехнологичные листовые материалы из древесины и ее компонентов отличающиеся удачным сочетанием целого ряда свойств.

Иногда, при первом взгляде на волнистую поверхность пола, просевшие доски, наклон половиц, непонятно, как выровнять деревянный пол не срывая доски, и можно ли вообще это сделать. Однако в большинстве случаев повода для пессимизма нет. В зависимости от характера повреждений элементов конструкции полов применяют различные технологии восстановления покрытия и его выравнивания:

циклевка с предварительной зачисткой;
шпатлевка или выравнивание с использованием самовыравнивающихся растворов;
укладывание выравнивающих элементов – может использоваться, например, фанера или другие аналогичные материалы.

Видео фанера. Выравниваем кривые полы, технология

Выравнивание деревянного пола с помощью фанеры

Древесина – это экологически чистый материал с плохой теплопроводностью, поэтому его часто используют в строительстве домов и обустройстве пола. Деревянный пол укладывается на грунт, балки, перекрытия. Применяется в жилых, производственных, спортивных, торговых и других помещениях.

Если требуется выровнять деревянный пол, то выбор средств ограничивается, так как традиционные «мокрые» методы не подходят, ведь древесина неустойчива к влаге. Поэтому применяется «сухое» выравнивание с помощью фанеры. Рассмотрим подробнее как выровнять деревянный пол фанерой.

Фанера – это плита из нескольких древесных слоев, которые склеены между собой. Она применяется во внутренней отделке помещений, устойчива к нагрузкам, имеет ровную поверхность.

Методы и приемы выравнивания деревянного пола фанерой

Выровнять пол фанерой можно четырьмя способами. Рассмотрим, как и где применять ту или иную технологию:

Перепад по высоте в 2 мм на 1 м2 площади пола считается незначительным и не нуждается в выравнивании.
Равномерная «волнистость» дощатого пола устраняется креплением фанеры непосредственно к поверхности досок.
Перепад по высоте более 10 мм выравнивается с помощью обрешетки из деревянного бруса, который в последствии обшивается фанерой.

Определение перепада по высоте

Перепад по высоте – это отклонение поверхности от горизонтальной плоскости, он определяется двумя способами:

Площадь пола разделяется на равные квадраты, и с помощью пузырькового уровня определяется уклон каждой области. При этом используется уровень длиной 2 м.
С помощью гидроуровня выставляется горизонтальная плоскость на произвольном уровне. Она обозначается прямой линией по периметру помещения на стенах. Для удобства, по периметру и площади натягиваются нитки. Затем определяется самая высокая и самая низкая точка на поверхности пола – это перепад по высоте.

Если предполагается делать выравнивание пола с установкой лаг, то точкой отсчета является не старый неровный пол, а выведенная горизонталь. Нужно просто отмерить необходимое расстояние и нулевой уровень (уровень будущего пола) готов.

Технология выравнивания деревянного пола фанерой

Какой бы метод выравнивания не использовался, первый этап – подготовка поверхности. Ведь если старый пол частично разрушен, на его основе не получится построить долговечную конструкцию. Поэтому производится осмотр всех элементов старого пола и заменяются дефектные участки и доски.

Фанера тоже проходит подготовительные процедуры. После адаптационного периода в помещении материал обрабатывается антисептическими средствами — они предотвратят образование грибка, плесени и гнили.

Без установки лаг

Фанера – это древесный материал, поэтому сильно подвержен воздействию температуры и влажности. Чтобы избежать трудностей при монтаже, листы выдерживаются двое суток в помещении, стоя на ребре.

Самый трудоемкий этап из общего процесса – это установка лаг. Но в случае, если перепад не более 5 мм, то лаги не требуются. Фанера крепится непосредственно на поверхность деревянного пола.

Последовательность действий такова:

Фанерные листы рядами укладываются от угла комнаты. При этом делается отступ от стен помещения (20 мм) и оставляется зазор между плитами фанеры 3-5 мм.
Каждый следующий ряд укладывается со смещением, как в кирпичной кладке.
В каждом листе фанеры делаются отверстия для крепления по всей площади элемента, как указано на картинке.

По завершении крепления фанеры поверхность обрабатывается выравнивающим слоем шпатлёвки, обрабатывая стыки и шляпки саморезов. После чего монтируется декоративное покрытие.

С устройством ленточной опоры

Давайте рассмотрим подробнее то, как выровнять пол фанерой, если перепад составляет более 10 мм. Для этого выставляется горизонтальная плоскость и определяется нулевой уровень, с помощью гидравлического или лазерного уровня. По этому уровню выравнивается обрешетка из деревянного бруса. Она представляет собой ячейки из продольных лаг и поперечин. Размеры ячеек определяются геометрией фанеры.

Ячейки строятся таким образом, чтобы лист фанеры имел точку опоры по своему периметру, а также в середине по всей длине. Материалом для лаг служит: деревянный брус, нарезка плит ОСБ, фанеры, ДСП. Выбор произвольный.

Строительство обрешетки начинается вдоль стен, с отступом в 30 мм. Важным фактором является точное выравнивание каркаса по нулевому уровню. Для этого нужно учесть нюансы:

все лаги одного размера;
древесина в конструкции пола сухая;
каждый элемент устанавливается по уровню, а затем прочно крепится.

Выравнивание каркаса обрешетки по уровню производится с помощью точечных опор, насыпи песка, подкладки из рубероида. Крепление осуществляется анкерами и саморезами. Сначала устанавливаются и закрепляются полупродольные лаги, затем, с помощью металлических уголков, к лагам крепятся поперечины.

Последовательность действий:

Проектируется расположение плит на полу. Для этого все элементы располагаются так, как они будут крепиться. Каждая из них очерчивается и убирается.
В соответствии с разметкой на полу монтируется каркас обрешетки.
Конструкция выравнивается по уровню и крепится к полу.
Обшивка обрешетки фанерой.

За счет толщины бруса и точечных подставок между новым и старым полом образуется пустота, ее можно заполнить утеплительным звукоизоляционным материалом.

Выравнивание с устройством мини-лаг

Этот способ выравнивания занимает много времени и требует усидчивости, несмотря на то, что технология нетрудная. Принцип действия заключается в том, что каждый лист фанеры устанавливается на опоры в виде деревянных реек. Чтобы выставить все плиты фанеры на одном уровне, подбирается нужная форма рейки путем стесывания рубанком.

С обрешеткой из точечных опор

Технология выравнивания пола точечными опорами идентична обрешетке из лаг:

Делается разметка расположения листов фанеры на полу.
Вместо лаг устанавливаются точечные опоры так, чтобы каждый лист фанеры имел опору по всей своей площади.
Установка опор осуществляется на анкера или саморезы по бетону с предварительным выравниванием по нулевому уровню.
Обшивка пола фанерой.
Отделочные работы.

Теперь вы знаете, как выровнять деревянный пол фанерой. Выбор технологии производится с учетом состояния выравниваемой поверхности, а качество нового пола напрямую зависит от материала и точности измерений при разметке.

Видео — один из вариантов выравнивания деревянного пола фанерой:

Выравнивание пола фанерой своими руками

Пол из фанеры

Из этой статьи вы узнаете о том, как выровнять неровное бетонное основание с помощью фанеры, при каких обстоятельствах используется такое выравнивание, какие материалы для него требуются. Укладка любого напольного покрытия требует идеально ровного и прочного основания. Даже самый качественный ламинат или дорогой паркет не будет соответствовать своим эксплуатационным характеристикам, если уложить его на неподготовленную основу.

Неровное основание — это скрип, деформация покрытия, разрушение его целостности, уменьшение срока службы. Именно поэтому ремонт пола всегда начинают с выравнивания. Самый простой способ, не требующий трудоемких и долгих работ с бетонной стяжкой — это выравнивание пола фанерой. Сегодня выравнивание пола под ламинат фанерой — это один из самых доступных и популярных способов, позволяющих быстро подготовить качественное основание под финальное покрытие. Изготовление бетонной стяжки также пользуется большой популярностью, однако это более длительный процесс, требующий серьезного вложения средств.

Виды выравнивания

Устройство пола из фанеры может быть разным. Если вы хотите уложить фанеру на деревянный пол, обычно достаточно просто привинтить листы с помощью шурупов к старому основанию. Перед этим необходимо убедиться в том, что старый дощатый пол достаточно прочен. Толщина фанеры для пола в этом случае должна быть не менее 10 мм. Более трудоемким, но и более основательным является пол на лагах из фанеры. В отличие от предыдущего метода, этот способ ремонта пола позволяет идеально выровнять пол фанерой и подготовить основание для любого покрытия. На пол, выровненный с помощью лагов, можно укладывать ламинат, паркет, линолеум, ковролин, плитку и любые другие виды материалов.

Требования к основанию

Крепление фанеры к лагам

Укладка фанеры на бетонный пол требует тщательной подготовки основания. Бетон — материал, отличающийся повышенной влажностью, поэтому перед началом ремонтных работ необходимо убедиться, что уровень влажности в помещении не превышает допустимую норму.

Совет! Для того чтобы проверить, достаточно ли сухое бетонное основание, положите на три дня на бетон кусок полиэтиленовой пленки и прижмите края чем-нибудь тяжелым. Спустя три дня обратите внимание на внутреннюю сторону полиэтилена. Если на поверхности пленки образовался конденсат, значит, бетонное основание является слишком влажным.

Для того чтобы фанерные листы не портились в дальнейшем от воздействия влаги и низких температур, обязательно покройте их перед работой антисептиком. Это поможет избежать появления плесени и грибка. Если вы не знаете, какую фанеру положить на пол, обратите внимание на фанерные листы IV категории. Они наиболее доступны по цене, такая березовая фанера, как правило, обработана специальными составами от воздействия влаги, она безопасна и подходит для чернового выравнивания полов. Существуют также фанерные листы более высокого качества, не имеющие сучков, дефектов и сколов. Они могут использоваться и для финальных покрытий (например, для финального деревянного пола).

Пошаговое руководство

Лист фанеры

Как выровнять полы фанерой своими руками? Достоинство сухой стяжки с лагами — в том, что для ее изготовления вам не потребуются дополнительные рабочие руки. Зная технологию, каждый человек способен смонтировать такие полы самостоятельно. Для работы вам потребуются инструменты:

Перфоратор
Шуруповерт
Лазерный или жидкостный уровень
Молоток
Электролобзик
Длинная рулетка

Для начала подготовьте основание, чтобы оно соответствовало вышеописанным требованиям. Бетонная стяжка должна быть полностью высушенной и очищенной от грязи и пыли. С помощью уровня отметьте границу нового пола по периметру всей комнаты. Подготовьте лаги. Для этого вам потребуются готовые бруски из натуральной древесины.

Купить готовые лаги можно в любом строительном магазине, однако всегда обращайте внимание на то, хорошо ли они просушены. Лаги должны быть изготовлены из хорошо высушенной древесины хвойных пород. В сечении оптимальный размер лаг составляет 40 х 100 мм. Также нужно подготовить деревянные прокладки под лаги, ширина которых должна составлять 10-15 см, длина — 20 см, а толщина — 2,5 см. Укладка лаг должна производиться поперек направления солнечного света, падающего из окна комнаты. Расстояние между лагами составляет в среднем 40-50 см.

Свободное пространство между лагами можно заполнить звукоизоляционным материалом, базальтовым утеплителем или минеральной ватой. Пол получится не только теплым, но и бесшумным.

Около стен лаги нельзя укладывать вплотную. Оставляйте 2-3 см свободного пространства до стен, чтобы в дальнейшем пол не деформировался от сезонных изменений. В процессе укладки не забывайте отслеживать, чтобы система из лаг соответствовала высоте пола, отмеченной заранее по уровню. В неровных местах высоту лаг можно регулировать, подставляя деревянные клинья. Не забывайте о звукоизолирующих мягких подкладках: между деревянными клиньями, прокладками и лагами обязательно должен быть слой вспененного полиэтилена или линолеума.

После того, как уложите лаги по периметру комнаты, укладывайте поперечные брусья. Когда вся обрешетка будет готова, можно начинать крепление фанеры к полу. Фанеру нужно заранее высушить, если ее принесли с улицы, а затем нарезать с помощью электролобзика на квадраты размером 75 х 75 см. Эти квадраты необходимо привинчивать к лагам так, чтобы между ними сохранялся небольшой зазор 2-4 мм. Если привинтить фанеру вплотную друг к другу, пол в дальнейшем может начать скрипеть.

Дерево легко меняет свой объем, в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении, а также в зависимости от времени года, поэтому пол может «гулять». Именно для этого сохраняют зазоры между лагами и стенами, между фанерными листами, между досками. Для привинчивания фанеры используйте саморезы по дереву с шагом 50-100 мм.

Если вы укладываете фанерный пол на лагах в прихожей или коридоре, укладывайте лаги так, чтобы они располагались поперек движения людей. Это сделает пол более прочным, надежным и основательным.

Когда нужно выравнивать пол по лагам?

Если перепады высоты на неровном основании не превышают 10 мм, то при таких незначительных неровностях допускается крепление фанеры к бетонному полу напрямую, не используя деревянные рейки. Фанера в этом случае должна быть достаточно толстой: ее толщина должна составлять не менее 18 мм. Пол с незначительными неровностями можно покрыть толстой фанерой, закрепив ее на дюбеля или специальную клеящую мастику. Основание при подобной методике готовится так же, как перед установкой лаг. Клей на бетонное основание наносят зубчатым шпателем.

Выравнивание пола на лагах — идеальный вариант, когда необходимо скрыть перепады высоты основания, составляющие более 50 мм. Такой пол из фанеры станет по-настоящему надежной основой для любого декоративного покрытия, а натуральная березовая фанера — это экологически чистый и безопасный материал, в отличие от ДСП, ДВП и ОСП.

под ламинат, фанерой, под линолеум

Деревянные полы используются во многих домах и квартирах. В процессе их эксплуатации возникают разные дефекты. Поэтому проблема выравнивания деревянного пола с целью сохранения качества и целостности финишного покрытия является актуальной.

Особенности и способы выравнивания пола

Деревянный пол представляет собой специальную конструкцию, монтируемую на междуэтажном бетонном перекрытии, с линолеумом, ламинатом, паркетом и другим финишным покрытием. Способ, как выровнять деревянный пол, зависит от состояния элементов конструкции и вида чистовой обработки. Выравнивание позволяет получить ровную поверхность без выемок и прочих дефектов для безопасного использования финишного покрытия на протяжении длительного периода. Кроме того, идеальная горизонтальная плоскость обеспечит предметам мебели хорошую устойчивость.

Как выровнять деревянный пол:

Выравнивание деревянного пола рубанком

Рассмотрим, как выровнять деревянный пол рубанком. Этот способ предусматривает демонтаж досок и ручную обработку, поэтому является длительным по времени. Для качественного результата требуются столярные навыки, а также приложение чрезмерных усилий для снятия досок, прочно прибитых гвоздями. В результате обработки получаются идеально ровные изделия, которые при установке на место будут хорошей основой для финишного покрытия. Такой способ применяется, когда есть возможность демонтировать доски без повреждения конструкции.

Циклевка пола шлифмашиной

Более простым и самым быстрым способом является выравнивание деревянного пола шлифовальной машинкой. Шлифмашина отличается высокой стоимостью, поэтому его выгодно взять в аренду. Перед началом работ пол тщательно убирается и пылесосится. Поверхность внимательно осматривается с целью углубления шляпок гвоздей (шурупов), которые могут причинить повреждения машине.

После подготовки выполняется циклевка пола шлифовальной машиной. Процесс сопровождается большим количеством древесной пыли, поэтому для ее минимизации лучше использовать агрегат, оснащенный всасывающим рукавом. Выемки и трещины, которые остались после обработки заделываются шпатлевкой для древесины, наносящейся с помощью шпателя.

Выравнивание пола фанерой

Выровнивание деревянного пола фанерой используется при незначительных перепадах уровня и наличии незначительных повреждений. Вырезанные по размеру листы крепятся к деревянному основанию саморезами со скрытыми шляпками. Образовавшиеся стыки между листами фанеры заделываются шпатлевкой по дереву. В результате создается дополнительное покрытие, которое улучшает тепло- и звукоизоляцию, а также эффективно скрывает все дефекты деревянного пола. Для выполнения работ требуется немного времени. Позволяет получить прочную поверхность для финишного покрытия.

Классическая стяжка

Пользуется популярностью выравнивание деревянного пола стяжкой, в качестве которой используется самовыравнивающаяся смесь. Классическая стяжка отличается большим весом, по этой причине ее использование нецелесообразно. Самовыравнивающаяся смесь образует ровный слой толщиной не более 2 см, поэтому такой способ используется при небольших перепадах высоты. Порядок выравнивания следующий:

На очищенную поверхность тщательно наносится грунтовка.

Укладывается плотная гидроизолирующая пленка. Стыки монтируются внахлест и скрепляются скотчем.

В дверных проемах монтируются планки для предотвращения растекания жидкой смеси.

Скобами фиксируется армирующая сетка, укладываемая на полиэтиленовую пленку.

Подготовленный состав выливается на пол и выравнивается валиком, имеющий шипы. Такой инструмент позволяет ликвидировать пузырьки воздуха.

Во время высыхания поверхность периодически проливается водой для недопущения растрескивания. В зависимости от температуры для полного высыхания стяжки может понадобиться до 2-х недель.

Поднятие деревянного пола лагами

Разберемся как выровнять деревянный пол с помощью лагов. Этот способ применяется, когда другими методами невозможно придать поверхности требуемую ровность. Предусматривает демонтаж старой конструкции до бетонной основы, поэтому часто используется при выполнении ремонта в новых домах. Как выровнять пол под ламинат или другое финишное покрытие, используя лаги:

бетонное основание очищается от мусора и пыли;

выполняется расчет высоты финишного покрытия;

на перекрытие монтируется пароизоляция (полиэтилен) с напуском на стены до высоты размещения чистового пола;

укладываются лаги и через 30 см крепятся к бетону анкерами;

точность установки изделий проверяется строительным уровнем;

регулировать положение лаг в процессе монтажа можно с помощью специальных клиньев.

Одновременно можно проводить утепление пола. Для этого закладывается теплоизоляционный материал (пенополистирол, минеральная вата), а щели герметизируются монтажной пеной или цементным раствором. Финишное покрытие фиксируется к основанию саморезами с потайными головками.

Как выровнять пол фанерой

Когда деревянный или старый паркетный пол в квартире приходит в негодное состояние, и восстанавливать его нет ни времени, ни средств, то такой пол можно выровнять недорого, а главное, быстро, с помощью обычной фанеры. Поверх фанеры пол можно застелить линолеумом или ламинатом. Мне довелось опробовать на практике процесс выравнивания пола фанерой в квартире родителей, поэтому я готов рассказать, как выровнять пол фанерой для дальнейшей укладки ламината или линолеума.

Вообще, для ремонта квартиры своими руками фанера довольно популярный материал. Кто-то выравнивает пол фанерой прямо поверх бетонной стяжки, кто-то применяет фанеру для выравнивания дощатого пола и согласования помещений по уровню, но получается всегда предсказуемо отличный результат.

Как выровнять пол в квартире фанерой

В квартире моих родителей паркетный пол давно пришел в негодность. Не только из-за времени и неправильного ухода, но и из-за халатности строителей. Если быть точным, то данный паркетный пол представлял собой пол на лагах покрытый деревянными щитами 90х90 см, с декоративной отделкой под паркет.

По-хорошему, можно было попытаться восстановить паркетную поверхность: заделать прорехи и повреждения, отциклевать и покрыть паркет лаком. Но ставилась задача максимально недорого, быстро и легко выровнять пол своими руками. Вот поэтому было решено попробовать на практике выровнять пол фанерой, а в качестве окончательного напольного покрытия поверх фанерного основания был выбран линолеум.

Поскольку, в квартире уровень пола в комнате чуть ниже уровня пола в коридоре, где он отделан плиткой, то применение дополнительного слоя из фанеры, помимо всего прочего, согласует уровень пола между двумя помещениями.

Закупаем фанеру и поднимаем в квартиру. Фанеру выбираем толщиной 8 мм, остальные 2 мм придутся на линолеум и дело сделано. Ширина комнаты 3 метра, поэтому фанерные листы 1500х1500 мм самый подходящий формат.

Как мы выравнивали паркетный пол фанерой

Прежде, чем стелить листы фанеры поверх старого паркетного пола, необходимо избавиться от старых плинтусов. Это легко и просто, тем более, что они снимались почти голыми руками.

Первый же наш лист фанеры встретил на пути препятствие – трубу отопления. Сами радиаторы отопления встроены внутрь бетонных стен, поэтому трубы выныривают из пола и попадают в стену. Размечаем место и делаем пропил на листе.

Выложили первый ряд фанерных листов, который как раз занял все пространство между стенами, переходим ко второму. У нас было два варианта на выбор — продолжить укладывать квадратами или же в разбег, подобно кирпичной кладке. Второй способ наиболее предпочтительней, ведь, если комната не кратна размеру листа, то придется делать отрез и переносить обрезок на другую сторону. Этот же способ используется при сооружении сухой стяжки пола, в результате чего минимизируется количество отходов.

Далее ряды фанеры ложились последовательно, сохраняя смещение швов. Настало время крепить уложенные листы, на помощь пришли шуруповёрт и саморезы.

Рекомендуемое расстояние, через которое завинчиваются саморезы – 15-20 см, чаще нет смысла.

Так постепенно комната заполнилась листами фанеры и готова к финишной отделке. Единственное, что еще нужно сделать перед укладкой линолеума – зашпаклевать небольшие щели, которые все равно появились между листами фанеры. И тогда получится идеально ровный, бюджетный черновой пол, на котором любой вид напольного покрытия будет выглядеть просто потрясающе.

Как использовать фанеру для ремонта наклонных полов | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 23 августа 2021 г.

Установщики деревянных полов иногда сталкиваются с наклонным черновым полом при работе в старых домах. Причиной обычно является оседание фундамента, а ремонт откоса может оказаться неэффективным с точки зрения затрат. Укладывать пол на наклонный черновой пол неприемлемо, если вам не нравится идея раздвижной мебели, поэтому обычная процедура заключается в выравнивании уклона. говорит Боб Вила.Наклоны в направлении половиц легче обрабатывать, чем откосы в перпендикулярном направлении, и их можно исправить как фанерой, так и кровельной черепицей. Для исправления резкого уклона в перпендикулярном направлении требуется дополнительный слой фанеры по всему полу.

Наклон, параллельный доске, направление

Определите угол наклона и величину, используя веревку, линейный уровень и линейку. Прикрепите шнур к плинтусу с одной стороны комнаты гвоздем и протяните на противоположную сторону.Наложите уровень на веревку, туго натяните веревку и отцентрируйте пузырь, затем прикрепите другой конец веревки к стене.
Измерьте расстояние между веревкой и полом, перемещая линейку из одной стороны комнаты в другую. Отметьте величину уклона в дюймах карандашом прямо на черновом полу через равные промежутки времени вдоль веревки. Повторите эту процедуру в нескольких местах между двумя стенами.
Заполните зазоры 3/8 дюйма или меньше кровельной черепицей.Гонт имеет толщину около 1/8 дюйма, и вы можете сложить три из них, не опасаясь ослабить хватку гвоздей для пола. Просто положите черепицу на пол — гвозди, которыми вы вбиваете доски для пола, будут удерживать черепицу на месте.
Поместите полоски фанеры поперек пола, чтобы заполнить более глубокие уклоны, увеличивая толщину фанеры через равные промежутки времени, чтобы исправить уклон. Например, заполните 1-дюймовый откос на 8 футах, поместив 12-дюймовую полосу из 3/8-дюймовой фанеры в точке, где уклон такой глубокий.Далее следует полоса фанеры 1/2 дюйма на отметке 1/2 дюйма, полоса фанеры 3/4 дюйма на отметке 3/4 дюйма и две многослойные полосы фанеры 1/2 дюйма на отметке 3/4 дюйма. отметку в 1 дюйм.
Нанесите строительный клей на обратную сторону фанеры перед ее укладкой и прикрутите к основанию с помощью гальванизированных шурупов диаметром 1 1/2 дюйма. Важно приклеить фанеру, потому что она должна удерживать гвозди напольного покрытия. Они не проникают достаточно глубоко, чтобы вгрызаться в исходный черновой пол.

Уклон, перпендикулярный направлению доски

Определите величину уклона между противоположными стенами, используя уровень и линейку.Разметьте откосы на черновом полу.
Укрепите черновой пол черепицей и фанерой, чтобы выровнять его так же, как если бы уклон был параллелен направлению доски. Приклеиваем и прикручиваем фанеру.
Покройте подкладываемый черный пол фанерой толщиной 3/8 дюйма, чтобы получить плоскую ровную поверхность, советует компания Wood Floor Business. Эта часть процедуры отличается от процедуры выравнивания пола, если уклон параллелен половицам.Эта фанера необходима для устранения промежутков между шайбами, которые могли бы вызвать коробление досок. Прикрутите фанеру оцинкованными шурупами диаметром 1 1/2 дюйма.

Наконечник

Корректировка наклона и установка дополнительного листа фанеры позволяют увеличить высоту чернового пола. Возможно, вам придется изменить плинтусы, вырезать дверные косяки и двери и установить переходные полосы на стыках с другими этажами, чтобы приспособиться к этой новой высоте.

Предупреждение

Не укладывайте пол на наклонный черновой пол, который является влажным, губчатым или неустойчивым.Снимите старый черновой пол и отремонтируйте балки — вероятно, они сгнили.

Как исправить неровный черновой пол

Фото: Шон Гиллис на Flickr. Под лицензией Flickr Creative Commons.

Допустим, вы пришли на стройплощадку и видите то, что никто не хочет видеть: пол с пиками и впадинами.

Обычно это означает, что либо сам пол, либо нижний пол испытывают проблемы.

Чтобы исключить напольное покрытие, проверьте его с помощью подходящего измерителя влажности, чтобы определить, является ли оно источником проблемы.( Щелкните здесь , чтобы прочитать наше руководство по проверке влажности паркетных полов.)

Если влажность пола находится в допустимых пределах, следующим подозреваемым в вашем списке будет неровный черновой пол. Это то, что вы определенно захотите отремонтировать, чтобы получить гладкий и ровный конечный продукт.

Итак, как исправить неровный черновой пол? Это не так просто, как просто разорвать его и начать заново. Процесс будет зависеть от типа чернового пола и характера проблемы.

Вот наше руководство по ремонту неровностей чернового пола:

Шаг 1 : Оцените ситуацию.Черновой пол из фанеры? Конкретный? ДСП? Является ли неровность результатом неправильно уложенного чернового пола, проблемы с влажностью или неровных балок? Проблема распространяется на всю комнату или только на определенные ее части? Сам фундамент дома неровный? Важно определить характер ситуации, прежде чем вы решите, как вы собираетесь ее исправить. Примечание. Если вы работаете в старом доме, не забудьте проверить на наличие асбеста, прежде чем что-либо рвать.

Проверка уровня влажности бетонной плиты

Шаг 2: Если вы оказываете эту услугу для клиента, обязательно учитывайте его ожидания.Если вы можете точно определить проблему и решить, что вы должны разорвать старый черновой пол и установить новый или отремонтировать балки, которые его удерживают, сообщите своему клиенту, что объем проекта включает в себя больше, чем просто установку нового пол. Даже если вам удастся выровнять большую часть чернового пола, вы все равно можете получить неровности на чистом полу, если проблема серьезная или возникла в фундаменте дома. Сообщите и вашему клиенту об этой возможности.

Шаг 3: Исправьте! Процесс устранения неровностей черного пола зависит от типа материала, с которым вы имеете дело, и причины проблемы.Вот как исправить несколько распространенных типов чернового пола:

- Для фанеры и OSB (ориентированно-стружечная плита) над балками: Во-первых, убедитесь, что балки ровные, а не являются причиной проблемы. Затем измерьте разницу между высокими и низкими точками пола. В зависимости от ситуации вы можете отшлифовать слишком высокие участки чернового пола или установить прокладки под черным полом так, чтобы весь пол находился на одном уровне.

- Для бетонных плит: Если в бетоне есть только несколько проблемных участков, вы можете механически выровнять их путем шлифовки, дробеструйной обработки, шлифовки или использования состава для ремонта. Если вся плита неровная, возможно, вам придется использовать самовыравнивающийся бетонный состав, чтобы сгладить ее.

Для чернового пола из цельной древесины: Это ситуация, с которой вы можете столкнуться в некоторых старых домах. Сначала измерьте разницу между верхней и нижней точками пола.Если разница значительна и занимает всю длину комнаты, вам, вероятно, придется разорвать старый черновой пол и установить новый, чтобы обеспечить единообразие. Прикрепите фанерные прокладки к балкам, а затем установите новый черновой пол в сухую, снова измерив разницу между верхней и нижней точками, чтобы убедиться, что несоответствие высоты чернового пола минимально. Более подробное пошаговое руководство по выравниванию деревянного чернового пола см. Здесь.

Шаг 4: Используйте подложку для пола, чтобы сгладить оставшиеся несоответствия.Подложка для пола может помочь сгладить любые оставшиеся пики и впадины на черновом полу и предотвратить проблемы в дальнейшем. Однако помните, что подложка не может творить чудеса, поэтому не рассчитывайте на нее как на единственное решение. Щелкните здесь, чтобы увидеть нашу подборку подложек .

Устройство пола с защелкой на подкладке

Вы захотите принять решение о доплате в зависимости от расположения комнаты и от того, будет ли она выше или ниже.Если комната находится над другим этажом в доме, лучший вариант — звукоизоляция. Если помещение низкое, лучшим выбором будет влагостойкая подложка.

Шаг 5: Установите паркетный пол в соответствии со стандартами NWFA и снимите некоторые окончательные показания влажности. Убедитесь, что ваш конечный продукт соответствует требованиям, а затем убедитесь, что нет проблем с влажностью, ожидающих, чтобы их уродливые головы подняли свои уродливые головы, поможет предотвратить обратные вызовы и оставит вас с довольными клиентами.

Для получения дополнительной информации о подготовке чернового пола для установки деревянного пола, обратитесь к полезному руководству по черновому полу Wood Floor Business и не стесняйтесь звонить нам по телефону (800) 787-1786 с любыми вопросами по вашему проекту.

3 варианта ремонта неровного пола

Работа с неровными полами — это часть практики при укладке полов. Прежде чем вы сможете качественно укладывать деревянный, ламинат или любой другой пол, вам понадобится хороший черновой пол.Вот несколько вещей, которые следует учитывать, если у вас неровный пол.

1. Самовыравнивающаяся смесь

Когда вы имеете дело с неровными полами, у вас есть один вариант — использовать самовыравнивающуюся смесь. Этот состав потенциально может быть использован на бетонной плите или деревянном черновом полу, и он хорошо работает, когда вы имеете дело с провалами в полу. Самовыравнивающаяся смесь похожа на бетон, обычно поставляется в больших мешках в виде порошка. Вы смешиваете его с водой в ведре до образования густой пасты.Затем вы можете разложить его на полу в пораженных местах. Он найдет самые низкие участки пола и поможет выровнять черновой пол.

Подобрать самовыравнивающий комплект на Amazon.

С этим веществом можно нанести шпателем и равномерно распределить по полу. Затем вам нужно будет дать ему высохнуть, прежде чем вы начнете что-либо делать с полом. Если у вас большой перепад высоты пола, возможно, потребуется нанести несколько слоев самовыравнивающейся смеси.Таким образом, при необходимости, вы можете создать эффект рампы.

2. Фанера

Другой вариант, который вы можете использовать, — это укладка фанеры поверх старого чернового пола. Добавив новую фанеру, вы сможете эффективно создать новую идеально гладкую поверхность для укладки пола. Этот метод наиболее прост, если вы имеете дело с деревянным черным полом, но при необходимости его можно сделать и поверх бетона.

Если у вас большая разница между одним участком пола, вы можете найти фанеру подходящей толщины и установить ее поверх нижней части пола.Это позволит двум областям пола встретиться на одной высоте.

Если вы имеете дело с волнистым полом, вы можете просто положить фанеру поверх всей поверхности. Поскольку фанерные листы обычно имеют размер 4×8 футов, они должны быть достаточно большими, чтобы перекрывать любые различия в высоте пола и обеспечивать вам прочный черновой пол для работы.

При установке фанеры убедитесь, что вы используете достаточно толстые гвозди, чтобы пройти сквозь фанеру и полностью вниз через нижний пол.Если вы выполняете установку поверх бетона, вам придется использовать болты, которые могут проходить через бетонную поверхность.

3. Шлифование

Другой вариант, который у вас может быть, — это шлифование пола. Это лучше всего работает, если у вас есть большая горбинка в середине бетонной плиты. Если у вас есть бугорок на деревянном черновом полу, вы можете отшлифовать его шлифовальной машинкой.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Укладка наливного цемента на фанерный или деревянный пол

Если вы реконструируете дом или бизнес и хотите перейти на элегантный полированный бетонный пол, это, вероятно, будет проще и доступнее, чем вы думаете.Если у вас фанерный черновой пол, как у многих зданий, вы можете оставить его на месте и нанести на него самовыравнивающийся бетон. После того, как фанерный черновой пол будет покрыт, просто нанесите финиш, который вы хотите достичь желаемого вида. Вы также можете использовать наливной бетон на фанере в качестве основы для других типов напольных покрытий, таких как ковролин или плитка.

Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем, подрядчиком или управляющим недвижимостью, наливной бетон — это экономичный и надежный вариант для замены потрескавшихся, неровных или изношенных полов.

Что такое наливной бетон?

Самовыравнивающийся бетон был модифицирован полимером для облегчения его текучести. После заливки его можно легко распределить по окружающим участкам с помощью граблей или другого сглаживающего инструмента.

Полимер также помогает сохранять смесь однородной, так что более крупные и тяжелые частицы не оседают на дно во время затвердевания пола. Это означает, что толщина бетона может варьироваться по поверхности пола без изменения внешнего вида, обеспечивая равномерный, ровный вид по всему полу.

Преимущества использования наливного бетона на фанере

Помимо эстетики, есть множество причин, по которым вы можете захотеть использовать самовыравнивающийся бетон для замены существующего пола. Некоторые из преимуществ этого подхода включают следующее:

Использовать существующий черновой пол

После того, как вы удалите существующий пол, чтобы обнажить фанерный черновой пол, вам не нужно удалять какие-либо дополнительные слои. Просто подготовьте фанеру, следуя инструкции по монтажу, а сверху залейте наливной бетон.

Простота применения

Поскольку самовыравнивающийся бетон имеет более низкую вязкость, чем обычный бетон, его установка и выравнивание не требуют вибрации или уплотнения, что упрощает установку, особенно для домашних мастеров. Нет необходимости арендовать какое-либо специальное оборудование, а этапы установки просты.

Получите новый пол быстрее

По сравнению с обычным бетоном, самовыравнивающийся бетон требует меньше времени на укладку. Время отверждения также обычно короче, поэтому после заливки бетона ваш новый пол может быть готов за часы, а не за дни.

Сохранить деньги

Самовыравнивающийся бетон можно наносить тонким слоем с типичной толщиной около полдюйма. Это уменьшает количество необходимого материала по сравнению с обычным бетоном, что делает его экономически эффективным решением. Для предприятий новый пол можно залить за ночь и подготовить к использованию утром, что сокращает время простоя и оказывает минимальное влияние на клиентов.

Получите желаемый вид

Ассортимент герметиков, цветов и отделок позволит вам получить желаемый вид.Будь то утилитарный цех или современная бетонная плитка на кухне, наливной бетон позволяет сделать это без профессиональной укладки.

Долговечность на весь срок службы

Благодаря высокой прочности на сжатие новый пол можно герметизировать как изнашиваемую поверхность. Независимо от того, используете ли вы его в качестве основы или готового пола, вы можете рассчитывать на то, что он прослужит долго.

Как установить наливной бетон

Хотя профессионал, безусловно, может установить ваш новый пол, если это не та задача, которую вы хотите выполнять, установка наливного бетона также может быть проектом «сделай сам».

Требования к установке

Для правильной укладки бетонной поверхности фанерный черновой пол должен быть прочным. Он не должен иметь изгиб или отклонение более L / 360. Если да, то сначала нужно укрепить. Вы можете сделать это, применив еще один слой фанеры, который прикручен к шестидюймовым центрам.

Толщина фанерного чернового пола должна быть не менее 3/4 дюйма дюйма, и он должен быть шпунтованным, необработанным, с классом APA, тип 1, для наружного применения, из фанеры, OSB или аналогичного материала.

Подготовить поверхность

Поверхность дерева должна быть чистой и свободной от масла, жира, воска, покрытий и любых загрязнений, которые могут помешать материалам создать прочную связь. Выполните следующие действия, чтобы подготовить поверхность:

Отшлифуйте поверхность до голой древесины, чтобы удалить видимый блеск.
Замените все слабые или поврежденные водой участки новой фанерой.
Закрепите незакрепленные доски шурупами для настила.
Убедитесь, что головки винтов не видны.
Зашейте стыки структурной сеткой и конструкционным уретаном.

Создайте периметр вокруг участка, где вы будете заливать самовыравнивающийся бетон, чтобы он не выходил за край. Это также поможет вам получить чистые края для профессионального вида. Вы можете использовать пену, наклеенную двусторонним скотчем, или любой другой метод, который создает временную окантовку вокруг пола. Если есть какие-либо отверстия в полу для проводки, водопровода или механических систем, они также должны быть окружены периметром, облицованным изолентой, чтобы бетон не прилипал к ним.После того, как все эти шаги будут выполнены, пора загрунтовать древесину.

Загрунтовать поверхность

Primer помогает герметизировать древесину, чтобы влага из бетона не впитывалась в черный пол. Нанесите один тонкий слой неразбавленной грунтовки Paramol Premium Primer с помощью валика с ворсом 3/8 дюйма и кисти по углам и краям. Убедитесь, что все зоны покрыты и на черновом полу нет луж. Удалите щеткой лужи и излишки грунтовки и дайте грунтовке высохнуть в течение 6-8 часов, но не более 24 часов.Если он высох более 24 часов, потребуется еще один слой грунтовки.

Если вы укладываете бетонный настил на деревянный пол, где есть проблемы с влажностью, гибкая гидроизоляционная мембрана поверх фанеры — это все, что необходимо для обеспечения защиты.

Накладываем планку

Металлическая планка ложится поверх подготовленной древесины и должна быть плотно и аккуратно приклеена. Когда грунтовка высохнет и станет гладкой, установите оцинкованную расширенную алмазную металлическую планку, используя винты для планки примерно через каждые шесть дюймов, и перекрывайте соседние детали примерно через каждые шесть дюймов.Помните, что толщина бетонного покрытия может составлять всего 3/8 дюйма, что является еще одной причиной, по которой подготовка поверхности так важна. После установки планки дайте Paramol полностью высохнуть.

Нанести бетон

Надевайте пылезащитные маски и перчатки для предотвращения вдыхания и контакта с кожей при смешивании и нанесении самовыравнивающегося бетона. Используя дрель на 650 об / мин, смешайте бетон в рекомендуемых пропорциях в течение трех полных минут в больших барабанах, которые были предварительно увлажнены, чтобы предотвратить впитывание воды из смеси.

Используйте грабли с граблями с установленными проушинами на толщину, на которую вы кладете бетон, чтобы распределить его ровным слоем. Затем используйте лопатку для разглаживания, чтобы распределить материал по всей площади. На больших площадях, где необходимо ходить по неотвержденному бетону, надевайте шипы, чтобы не оставлять больших следов. Новый пол будет установлен в течение нескольких часов.

Общие проблемы с наливным бетоном

Хотя установка нового пола из наливного бетона — это подходящая работа своими руками, есть некоторые проблемы, которых следует избегать, чтобы получить безупречную отделку.

Видимые головки винтов

Если перед заливкой наливного бетона на черновом полу видны головки болтов, это может повлиять на качество пола. Когда бетон застынет, вы можете увидеть, как шляпки болтов торчат по поверхности, из-за чего она будет выглядеть неровной и менее однородной. Со временем, если головки болтов ржавеют, это может повлиять на связь между бетоном и черным полом, что сделает новый пол менее прочным.

Плохо нанесенная грунтовка

Хотя может возникнуть соблазн пропустить этот шаг или поторопиться, грунтовка необходима для надлежащего сцепления между бетоном и деревом.Отсутствие грунтовки или отсутствие пятен также могут привести к тому, что выделяющиеся из древесины пузырьки могут подняться через бетон, что повлияет на гладкость поверхности.

Неправильно установленная планка

Если края обрешетки скручиваются или есть плавающие участки, сетка может пройти сквозь бетон и повлиять на качество поверхности. Перекрытие краев и обеспечение надежной фиксации всей поверхности помогут вам избежать этой проблемы. Если после заливки бетона вы заметили прорезь, закрепите ее винтами и снова разгладьте.

Неправильное соотношение воды и бетона

Слишком мало воды в смеси снизит ее способность к растеканию и выравниванию, в то время как добавление слишком большого количества воды повлияет на прочность затвердевшего бетона и также может привести к появлению видимых сглаживающих линий.

Используйте Duraamen для бетонного пола

Замена или ремонт пола может быть непростой задачей, но использование наливного бетона упрощает получение безупречного, ровного пола.Промышленные и полированные бетонные полы Duraamen предназначены для обеспечения долговечных и трудосберегающих решений для полов. Поговорите со специалистом о ваших проблемах с напольным покрытием или узнайте больше о Param 5500 или других наших наливных бетонных изделиях.

{{cta (‘5993aedf-2c3b-4904-a634-aaeb0e1de0c7’)}}

Не могу заменить паркетный пол, какие у меня варианты?

Да, вы можете использовать существующий пол в качестве чернового пола, но я смиренно утверждаю, что самовыравнивающаяся подстилка на основе хрупкого цемента не будет хорошо помещена между двумя деревянными поверхностями и множеством крепежных элементов, пропущенных через нее.Мне кажется, вибрация, простреливший цемент крепежный элемент начал бы растрескивать залитую подкладку. Я считаю, что это часто делается как стандартная операционная процедура, поэтому это принято. Я бы не хотел, чтобы мой пол держала кучка цементной крошки. Но как только это делается, это всегда остается вне поля зрения, из виду, я думаю, это тоже было нормой. Я не пытаюсь кого-то там прихлопнуть, я вижу, что общепринятые «нормы» меняются. Если я ошибаюсь, скажите, пожалуйста.

Если ваш пол находится под внутренними стенами и большая часть повреждений находится в середине комнат, где проходили все пешеходы, и вы знаете, что ваш существующий пол составляет 3/4 дюйма, я бы вырезал участки поврежденного пола. и оставьте имеющийся пол в целости и сохранности, чтобы он по возможности проходил под стенами.Стены, опирающиеся на балки (перпендикулярные), не так критичны, вы можете убрать пол как можно ближе к стене. Это пол, на котором стены поддерживаются в направлении балок. Оставьте существующий пол нетронутым, по крайней мере, для двух пролетов балок и вырежьте остальные, заменив их 3/4 «CDX для 16» центров или 3/4 «T&G для 24» центров. Вы можете использовать T&G для всех, если хотите. Если ваш существующий пол имеет толщину 7/8 дюйма или 1 дюйм, добавьте соответствующую прокладку на балки перед укладкой нового чернового пола.Там, где фанера соединяется со второй балкой позади параллельной стены, как минимум, добавьте гвоздь 2х4, слегка приподняв, чтобы новая и старая поверхности были на одном уровне. Приклейте гвоздодер на место, используя шурупы или гвозди, чтобы удерживать его, пока клей не схватится.

Используя адаптацию этого процесса, вы можете даже немного выровнять полы, пока поврежденный пол находится наверху, вы можете сопоставить существующие балки с балками 2X4, чтобы устранить провисание, которое существующие балки создали за годы их эксплуатации. Тогда вам не нужно будет добавлять прокладки, просто поднимите балочные балки достаточно высоко, чтобы компенсировать разницу в толщине, а также создать новую плоскую поверхность.Кусок фанеры 3/4 дюйма установит правильные концы, а струна через середину, немного приподнятая над гвоздями на концах, сделает центр комнаты ровным. Это немного больше, но я пытаетесь не писать роман. Это должно привести вас в правильном направлении.

Как выровнять фанерный черновой пол?

Смешайте выравнивающий состав с водой в ведре, следуя указаниям производителя. Налейте обильное количество смешанного выравнивателя на черновой пол , уделяя особое внимание одной или нескольким волнистым участкам.Распределите выравниватель по полу с помощью шпателя или грабли так, чтобы он полностью покрыл все низкие участки.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Также спросили, как выровнять пол фанерой?

Поднимите доску до тех пор, пока уровень не станет истинным, затем измерьте расстояние от углубления в полу до низа доски.

dwsp307_4fa. Отрежьте первую выравнивающую полосу. Вырежьте выравнивающую полосу — очень длинный треугольник — из 2 x 10 дюймов.
dwsp307_4fb. Отрежьте и прикрепите больше полосок.
dwsp307_4fc. Установите фанерный черновой пол.

Во-вторых, как выровнять черновой пол? Как выровнять деревянный пол.

Очистите пол.
Внимательно осмотрите пол на предмет ослабленных гвоздей или шурупов.
Положите на пол длинную линейку или прямой кусок бруса размером 2 на 4 дюйма.
Наденьте респиратор.
Заполнить низкие участки предварительно смешанным цементным выравнивающим составом, нанесенным кельмой.
Вещи Вам понадобятся.
Советы.

Соответственно можно ли использовать самонивелир по фанере?

Вещи , которые вам понадобятся, Эти составы используются с по для выравнивания низких участков в основаниях из фанеры при подготовке к укладке ламината, дерева или плитки. Самовыравнивающиеся составы просты в приготовлении с по и с с использованием , и доступны во многих составах от до , удовлетворяют различные потребности в напольных покрытиях.

Являются ли неровные полы проблемой?

Неровные полы редко возникают из-за проблем самого пола . Причиной обычно является оседание или смещение фундамента под этажа . Влага в грязи пол подползти также может привести к гниению дерева и, в свою очередь, к разрушению балок.

Крепление неровного пола под укладку ламината

Перед укладкой ламината необходимо убедиться, что черновой пол ровный.С помощью подложки можно скрыть только очень мелкие дефекты. Подложка не скроет серьезных недостатков, а неровный пол требует внимания перед тем, как укладывать ламинат.

Любые дефекты, которые не устранены должным образом перед укладкой ламината, нельзя будет исправить до тех пор, пока ламинат не будет поднят, и, вероятно, затем их придется заменить.

Нет ничего хуже, чем ежедневное напоминание о работе своими руками, которую, как вы знаете, вы могли бы сделать лучше — поверьте мне на слово насколько серьезна проблема, из какого материала сделан ваш черновой пол и насколько вы перфекционист.Чем ровнее будет ваш пол, тем лучше будет окончательная отделка.
Я расскажу о лучших способах устранения неровностей черного пола ниже; принимая во внимание различные материалы, из которых, вероятно, будет построен ваш черновой пол, включая деревянные половицы, ДСП и, конечно же, бетон.
Как исправить неровные деревянные половые доски
Половые доски, по моему опыту, склонны к короблению и часто встречаются в старых зданиях. Поскольку паркетные полы редко заменяют из-за больших затрат, часто можно встретить неровные поверхности.Оценка вашего пола так, как будто затраты и время не являются проблемой (хотя мы все это знаем), часто является лучшим способом определить, потребует ли напольное покрытие некоторых корректирующих действий.
Защитите половицы
Первым шагом в оценке пола должно быть обеспечение безопасности всех половиц. Обойдите комнату и внимательно прислушайтесь к скрипу и движению ног. Если вы заметили движение или шумные половицы, попытайтесь исправить это, прикрутив их (не прибивайте).
Если ваш пол неровный только из-за одной доски или из-за того, что небольшое количество досок поднялось над остальным полом, подумайте о замене их, а не объявляйте неровным весь пол. В некоторых случаях электрическая шлифовальная машинка может помочь исправить мелкие недостатки.
Решаем, как лучше всего починить черновой пол
Закрепив паркетные доски, оцените, насколько неровной остается поверхность чернового пола. Если пол немного неровный, вам следует покрыть черновой пол тонкой древесиной твердых пород (3 мм или 1/8 дюйма). В качестве альтернативы, для чернового пола, требующего серьезной коррекции, мы постараемся покрыть половицы толщиной ½ дюйма. а лучше ⅝ фанеры.
Если ваш пол наклонен из одной стороны комнаты в другую, вам придется вызвать специалиста, так как это, скорее всего, будет структурной проблемой.
Предполагая, что проблему можно решить с помощью дерева твердых пород или фанеры, обратитесь к измерениям вашей комнаты (как описано в нашей статье «Как измерить комнату для ламинатного пола») и закажите необходимую древесину или фанеру. Ознакомьтесь с моими советами ниже по заказу деревянных листов.
Советы по заказу твердой древесины или фанеры для нового чернового пола
При заказе древесины твердых пород или фанеры с целью выравнивания чернового пола следует учитывать размер древесины (а также толщину).Как правило, чем больше размер деревянных листов (твердых пород дерева или фанеры), тем лучше. Чем больше используются деревянные листы, тем меньше потребуется стыков, кроме того, чем больше половиц покрывает лист, тем более постепенным будет процесс глажки неровностей пола.
Конечно, при заказе этих деревянных листов необходимо учитывать транспортировку, поскольку большие листы будет труднее транспортировать.
При покупке листов твердой древесины или фанеры мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на более крупные сети магазинов DIY, поскольку они часто имеют большой запас товаров и либо доставят, либо упростят процесс сбора.
Другие необходимые инструменты и материалы
В дополнение к самой древесине неплохо убедиться, что у вас есть все инструменты, которые потребуются для резки и прикрепления этих досок к черному полу. Ниже приведен краткий список инструментов, которые вам обязательно нужно будет купить, одолжить или украсть (не последний), чтобы установить новый черновой пол при подготовке к укладке нового ламината. Возможно, у вас уже есть многие из этих инструментов — если они так хороши!
Помните, что, хотя это может показаться трудоемким, когда вы наконец придете к укладке ламината, он будет выглядеть намного лучше, чем если бы вы только что положили его на неровную поверхность, и кто знает, может даже повысить ценность вашего дома. .
Многие из перечисленных ниже инструментов также будут использоваться, когда дело доходит до укладки ламината, купите один раз и используйте на всю жизнь. Инструменты, с которыми мы связались, являются нашими личными рекомендациями, но не стесняйтесь покупать альтернативы, если считаете, что они лучше подходят для ваших нужд.
Список инструментов — (Amazon Links)
Фанера или древесина твердых пород — Закажите правильное количество древесины или фанеры в зависимости от размера вашей комнаты с учетом возможных отходов.
Рулетка — простая рулетка, которая поможет вам спланировать и отрезать фанеру или твердую древесину до нужных размеров.
Прямая кромка — Прямая кромка для планирования резов перед их выполнением.
Электродрель / шуруповерт (при использовании фанеры) — если вы укладываете фанерный пол, мы настоятельно рекомендуем вам прикрутить фанеру к деревянному основанию пола. Некоторые рекомендуют гвозди, но мы считаем, что шурупы работают намного лучше.
Степлер (при использовании древесины твердых пород). Хотя вполне возможно использовать просто гвозди, степлер поможет вам выполнить работу намного быстрее.Мы порекомендовали использовать степлер по разумной цене, который позволит выполнить проект в соответствии с надлежащими стандартами.
Скобы (при использовании древесины твердых пород) — если вы покупаете скобозабивной пистолет, вам понадобятся скобы.
Нож Стэнли (при использовании древесины твердых пород) — Древесину твердых пород можно разрезать, просто используя острый нож, мы обсудим, как это делается позже в статье.
Винты (при использовании фанеры) — Самозакладывающиеся винты для фиксации фанеры.Эти винты просты в использовании и обеспечат надежное крепление фанеры к половицам.
Циркулярная пила (при использовании фанеры) — Циркулярная пила поможет вам аккуратно отрезать длинные прямые края фанеры. Вы, конечно, можете выбрать ручную пилу, если хотите,
Лобзик (при использовании фанеры) — Лобзик потребуется для выполнения всех важных изогнутых и сложных разрезов. Используйте лобзик, чтобы вырезать замысловатые формы, созданные с помощью профилометра.Лобзик также можно использовать для прямых пропилов (с более толстым лезвием), хотя мы бы посоветовали вместо этого использовать циркулярную пилу.
Профильный калибр — Профильный калибр поможет вам выполнять сложные пропилы путем профилирования кривых с помощью стальных игл.
Рабочий стол — Использовать верстак намного проще, чем делать все разрезы на полу. Хороший верстак должен быть достаточно большим, чтобы на него можно было легко положить доски из фанеры или твердой древесины для выполнения разрезов (поэтому перед покупкой учитывайте размер досок)
Наколенники — хороший набор наколенников сделает вашу работу более сносной.Вы будете стоять на коленях на полу в течение длительного периода времени, поэтому приобретение хороших наколенников поможет вам выполнять свою работу намного быстрее, безопаснее и с меньшей болью.
Подготовка фанеры или твердой древесины
Когда у вас будет твёрдая древесина или фанера, другие материалы и инструменты, вам захочется приступить к работе. Первым делом убедитесь, что на вашем полу нет лишней грязи и пыли, которая может ему мешать.
Положите на пол столько листов (незакрепленных) и пройдитесь по ним, чтобы получить общее представление о том, как ровно будет уложен пол — при условии, что этот тест дает вам положительный результат, что доски сгладят поверхность. неровности пола готовы приступить к работе.
Акклиматизация древесины
Во-первых, вам нужно акклиматизировать древесину в комнате. Это сделано для того, чтобы они не расширялись и не сжимались после того, как вы их положили, иначе вы можете получить зазоры или, в худшем случае, ваши доски могут деформироваться.
Твердая древесина
Лиственные породы можно акклиматизировать относительно быстро, но этот процесс также требует немного больше работы, чем просто положить их в комнату, где они собираются укладывать.
Распакуйте доски из твердой древесины и протрите водой жесткую щетку с шероховатой стороны досок из твердой древесины. Затем листы следует положить в комнату, в которой они будут установлены, примерно на 24 часа перед использованием.
При перемещении листов шероховатая сторона (мокрая сторона) должна быть обращена друг к другу, чтобы не намочить гладкую сторону листов.
Через 24 часа ваши простыни будут готовы к укладке.
Фанера
К сожалению, этот процесс не является коротким, так как ваши доски следует оставить (в упаковке можно) в комнате, в которой вы собираетесь их использовать, примерно на 2 недели перед их укладкой.
В это время важно постараться сохранить комнату такой, какой она может быть после того, как листы будут уложены. Убедитесь, что температура соответствует нормальным температурным отклонениям (днем и ночью), которые, вероятно, произойдут после установки плат на место.
Снятие плинтусов
Планируете ли вы снимать плинтусы перед укладкой ламината — это личное предпочтение, если вы этого не сделаете, вам нужно будет добавить бусинки по всей комнате (вот статья, которую я написал относительно этого решения).
Снятие плинтуса и установка его на место после установки ламината на сегодняшний день является наиболее предпочтительным методом, поскольку он выглядит лучше и обеспечит гораздо лучшую отделку, чем использование борта.
Также стоит помнить, что, поскольку вы решили использовать твердую древесину или фанеру для создания нового чернового пола, пол будет приподнят, поэтому имеет смысл поднять и плинтус.
Я бы посоветовал снять ваши плинтусы, вот статья, которую я написал об удалении плинтусов без повреждений.
Укладка чернового пола из твердых пород дерева
Если вы закрепляете черновой пол древесиной твердых пород, прочтите, если вы используете фанеру, перейдите к следующему абзацу.
Мы будем крепить твердую древесину с помощью высокопрочного степлера или гвоздей с круглым хвостовиком. Оба должны быть вполне достаточными для выполнения своей работы.
ДВП следует укладывать гладкой стороной вверх и укладывать таким образом, чтобы покрыть как можно больше половиц. (см. изображение ниже)
Мы не будем пытаться крепить эти доски к балкам, вместо этого каждая доска будет прикреплена к половицам с интервалом 15 см.
После того, как ваш первый кусок твердой древесины будет уложен (угол комнаты в порядке) и прикреплен, просто плотно прижмите вторую доску к первому листу и прикрепите. Постарайтесь, чтобы доски были выровнены как можно более аккуратно.
Двигайтесь по комнате, распределяя стыки между последующими рядами, пока вам не понадобится только отрезать немного древесины твердых пород для последнего зазора.
Чтобы легко разрезать ДВП, используйте стальную линейку и выдвижной нож (нож Стэнли), чтобы надрезать ДВП в том месте, которое вы хотите разрезать.Переверните доску, наложенную на стальную линейку, над линией с надрезом и согните доску, теперь вы можете просто использовать выдвижной нож, чтобы сделать окончательный надрез.
Укладка чернового пола из фанеры
Укладка чернового пола из фанеры — это, пожалуй, лучший способ обеспечить соответствие ламинатного пола (или практически любого другого пола, который вы хотите уложить) высочайшим стандартам. Основная проблема с фанерой — это время, необходимое для акклиматизации, и дополнительное время, необходимое для правильной установки фанеры.
Вы уже должны были убедиться, что ваши половые доски надежно закреплены и что при установке фанеры нет выступающих шурупов или гвоздей, которые могут помешать. Также снимите плинтусы.
Плотно положите первый кусок фанеры в углу комнаты. Ваша фанера должна покрывать как можно больше половиц (см. Изображение ниже).
Мы будем прикреплять фанеру к нижележащим половицам, а не к балкам. Для этого мы закрепим деталь шурупами через каждые 15 см по краям дерева.Затем мы зафиксируем 15 см по центру доски. Эти винты должны крепить фанеру к половицам, но не проходить сквозь них.
Плотно установите вторую часть слоя, удерживая доски как можно более аккуратно выровненными, фиксируя их по мере продвижения по комнате.
Прямые пропилы можно делать с помощью ручной пилы, хотя вам, скорее всего, понадобится измеритель профиля и лобзик, чтобы делать пропилы вокруг труб и других неровных кромок.
После того, как вы покроете весь пол, вы будете готовы уложить ламинат, хотя вам может потребоваться обрезать двери из-за разницы в высоте, которую может образовать слой фанеры.
Как исправить неровный бетонный пол
Проблемы с выравниванием бетонных полов можно решить с помощью самовыравнивающейся смеси (ссылка на Amazon), которая в основном использует естественную гравитацию для исправления неровностей бетонного пола.
Начните с того, что убедитесь, что ваш пол чистый и весь мусор подметен, чтобы ничего не попало в смесь (после заливки).
Вам необходимо загрунтовать бетонный пол (идеальная грунтовка для работы с рекомендованной нами самовыравнивающейся смесью).Какую бы смесь самовыравнивающейся смеси вы ни выбрали, вы получите дополнительные рекомендации о том, что следует использовать и как это делать. Придерживайтесь рекомендаций производителя.
Смешайте состав (рассмотрите возможность использования лопатки для смешивания) в соответствии с инструкциями и вылейте смесь на пол. Комплекс поселится на собственном уровне. Продолжайте смешивать состав и разливать его в разные области, пока не будет покрыт ваш пол.
Рекомендуется использовать шпатель для пола (ссылка на Amazon), чтобы разгладить неровности.Постарайтесь работать как можно быстрее, так как смесь для пола схватится быстро.
Список инструментов — (Amazon Links)
Самовыравнивающаяся смесь — Самовыравнивающаяся подстилка помогает выровнять пол перед укладкой керамической плитки, натурального камня, эластичных полов, ковровых покрытий, дерева и других напольных покрытий. Эту быстросхватывающуюся основу можно нанести до толщины 1,5 дюйма (3,8 см) за одну заливку, и она достигает своего уровня за считанные минуты.
Primer — Эта грунтовка и герметик герметизирует пористые поверхности и улучшает сцепление оснований.
Мастерок для полов — Мастерок для простых полов, который поможет вам сгладить края.
Лопатка для смешивания — Лопасть для смешивания, которая поможет вам перемешать самовыравнивающуюся смесь до нужной консистенции.
Ведро — Просто ведро для смешивания смеси.
Если у вас черный пол уровня
После того, как вы убедились, что ваш черновой пол выровнен настолько, насколько это возможно, вы будете готовы приступить к фактической работе по укладке ламината.
Устранение проблемы с выравниванием чернового пола может серьезно отнять у вас время, но дополнительная работа определенно окупится, и ваш готовый пол будет выглядеть так, как будто его укладывал профессионал.
Всегда решайте проблемы с выравниванием, прежде чем пытаться укладывать пол любого типа. Дополнительная преданность делу принесет дивиденды. Нет ничего хуже, чем ежедневное напоминание о работе своими руками, которую, как вы знаете, вы могли бы сделать лучше — поверьте мне на слово.
Загрузите наш контрольный список для ламината DIY
Этот контрольный список был создан, чтобы охватить все аспекты плана вашего проекта.
1. Вы будете точно знать, что и когда делаете
2. Вы будете точно знать, какие материалы вам понадобятся
3. У вас будет быстрая ссылка на наши справочные руководства для каждого шага.
Скотт работает в высокогорном имении в Шотландии, где он управляет небольшой командой из 10 человек, которые следят за портфелем объектов недвижимости.
Последние сообщения Скотта Паттерсона (посмотреть все)
.

Нужно ли в новостройке делать стяжку пола: Стяжка пола в новостройке — какую выбрать

27.11.2021 0 admin Разное

Стяжка пола в новостройке

При современных темпах развития многоэтажного строительства широкое применение находят и новые технологии ремонтных и отделочных работ. Сроки строительства и ремонта сокращаются, на замену старым материалам приходят новые, более современные, соответствующие возросшим эстетическим и инженерным требованиям потребителя.

Более разнообразными становятся и требования к собственникам помещений при производстве ими ремонтных работ, зачастую в проекте предусматривается требование по дополнительной шумо и гидро изоляции помещений.

И управляющие компании контролируют выполнение этих требований с последующей фото фиксацией и составлением «актов скрытых работ».
Заметно возросло, по сравнению с недавним прошлым, количество различного рода силовой и слаботочной электропроводки, изменились требования к её монтажу и электробезопасности помещения в целом. Как правило вся проводка разводится в специализированных защитных трубах (гофре) и монтируется под напольным покрытием.
Изменилась разводка отопления, если раньше батареи центрального отопления были запитаны от вертикальных прямого и обратного стояков, то в современных монолитных многоэтажках схема подключения радиаторов выглядит иначе и магистрали отопления в термоизоляции заводятся в квартиру из коридора лестничной площадки и прокладываются горизонтально, по основанию с разводкой тройниками по радиаторам.
Естественно всё это предполагается монтировать под напольное покрытие с обеспечением, последующей в процессе эксплуатации, герметичности и термоизоляции. Разнообразие видов современного напольного покрытия, так же предполагает повышенное требования к основанию на которое это покрытие будет уложено.

Но бетонное основание в подавляющем числе случаев неровное и требует дополнительного выравнивания.

Решение этой проблемы — специальная выравнивающая стяжка пола. Какие работы нужно сделать перед укладкой стяжки, как создавать стяжку, какие материалы выбрать для стяжки, какова будет цена стяжки и в какие сроки произойдёт создание добротной стяжки, — вот те вопросы, которые рассматриваются перед началом работ.

Список большой. Попробуем процесс выбора и создания стяжки рассмотреть по частям. Сначала нужно решить, что будет под выравнивающей стяжкой. Что встречается под или в стяжке: гидроизоляция, предварительная стяжка, теплоизоляция, звукоизоляция, коммуникации, облегчённая подложка. Остаётся выбрать для себя то, что требуется в квартире.

Теперь важный этап выбора типа стяжки.

Технологий много, а какую выбрать:

традиционную цементно-песчаную стяжку,

полусухую стяжку,

наливные полы,

сухую стяжку

или регулируемые полы.

Последние два вида стяжки самые быстрые по времени устройства стяжки, но редко используются в квартирах ввиду их низкой водостойкости, цена стяжки и её толщина в этих случаях сравнительно немалая. Остальные виды стяжки создаются весьма быстро, но становятся пригодными к укладке на них линолеума, паркета и т.п. только через месяц (стяжка должна сначала набрать нормативную марочную прочность, а затем и полностью высохнуть).

Если хочется создать стяжку один раз и навсегда то лучше создавать стяжку на основе цемента , т. е материала, используемого при создании любой железобетонной конструкции. Да, в отличии от гипса конструкции на основе цемента долго набирают прочность, но обладают высокой прочностью и водостойкостью. По сему стяжку для квартир стоит выбирать из трёх основных, в настоящее время, видов стяжки, а именно традиционная цементно-песчаная стяжка, полусухая стяжка и наливные полы. Сразу стоит оговорить тот факт, что очень часто наливные полы выполняются на основе гипсовых растворов (легко создавать и быстро пригодны для использования, но не водостойкие). Учитывая это предпочтение отдадим наливным пола на основе цемента, хоть стоимость стяжки в этом случае будет выше, чем при использовании растворов на основе гипса.

Итак, если поверх стяжки будет укладываться керамическая плитка, то приемлемы все три типа стяжки. Но стоимость качественной укладки поверх традиционной цементно-песчаной стяжки будет выше, чем при полусухой стяжке или наливных полах. Полусухая стяжка и наливные полы обеспечивают настолько высокую степень плоскостности поверхности, что значительно упрощает качественную укладку плитки даже в исполнении плиточника средней квалификации и, как следствие, становиться ниже цена плиточных работ, в любом случае, как минимум, будет проще добиться более высокого качества укладки керамогранита или плитки.

При желании использовать в качестве напольного покрытия ламината, паркета, линолеума (не плитки) и укладке его непосредственно на стяжку неизбежно использование либо полусухой стяжки, либо наливного пола, либо комбинации традиционная цементно-песчаная стяжка и поверх неё наливной пол. При необходимость малой толщины стяжки неоспоримым является в качестве выравнивающей стяжки использовать наливной пол. На малых площадях обычно используется для создания выравнивающей стяжки следующая комбинация традиционная цементно-песчаная стяжка и поверх неё наливной пол. Стоимость обустройства стяжки в этом случае оказывается ниже, чем использования полусухой стяжки, цена которой в значительной степени обусловлена стоимость используемого дорогостоящего оборудования.

Вклад в цену полусухой стяжки за м2 от использования дорогостоящего оборудования тем выше, чем меньше дневная выработка. Уже при площади около 40…50 м2 стоимость полусухой стяжки становится соизмеримой со стоимостью комбинации традиционная цементно-песчаная стяжка и поверх неё наливной пол. А при больших площадях цена полусухой стяжки становиться вне конкуренции и обладает очевидной привлекательностью. А если учесть оперативность устройства полусухой стяжки (для квартир за один день) по сравнению комбинацией традиционная цементно-песчаная стяжка и поверх неё наливной пол для исполнения которых привлекаются, как правило, разные специалиста и в разные дни и, при этом, сложно определить виновника некачественной стяжки.

Учитывая всё вышесказанное, за исключением незначительного количества случаев, использование полусухой стяжки становиться самым правильным, как по качеству, так и по цене стяжки.

Есть ещё один убедительный довод использования полусухой стяжки. Полусухую стяжку иногда называют плавающей подчёркивая отсутствие жёсткого механического контакта стяжки с плитой перекрытия и стенами (между стеной и стяжкой устанавливается 10 мм упругая лента и между стяжкой и перекрытием влагонепроницаемая плёнка). Такая технология защищает стяжку от механических повреждений от взаимодействия со стенами и перекрытием и позволяет посредством применения специальных подложек организовывать высокоэффективную межэтажную звукоизоляцию.

Есть ещё неоспоримый плюс полусухой стяжки – пока не зафиксирован ни один случай межэтажной протечки как результат применения полусухой стяжки пола. Минимальное количество воды в растворе (существенно меньше чем при традиционной цементно-песчаная стяжке и при применении наливного пола) тому надёжная гарантия.

Сколько стоит стяжка пола в новостройке

Несмотря на то, что полы в новостройке отличаются относительной ровностью и гладкостью, и на них в некоторых случаях требуется устроить стяжку. Стяжка пола в новостройке нужна при устройстве покрытия с подогревом, при укладке на основание тепло- или звукоизоляционного материала, в помещениях, где будет укладываться гидроизоляция или для выравнивания поверхности.

Назначение и виды

Стяжка пола выполняет функции выравнивающего и упрочняющего слоя пола. Большинство современных напольных покрытий, например, плитку, ламинат, линолеум или ковролин, можно укладывать только на идеально ровное основание. Даже если бетонные плиты или монолитное перекрытие ровные, в любой новостройке нужно выполнить дополнительную звуко- или теплоизоляцию, гидроизоляцию.

Основные виды стяжек, используемых для выравнивания и утепления пола

Стяжку можно сделать своими руками из:

цементно-песчаной смеси;
самовыравнивающегося состава;
в некоторых случаях уместна полусухая или сухая стяжка.

Цементно-песчаная смесь подходит для использования в местах с повышенной влажностью, поэтому она обычно используется для стяжки под плитку в ванной и туалете. Также армированная цементная стяжка используется, когда необходимо сделать тёплый пол. Полусухие смеси с армированием фиброй не хуже справятся с этой задачей. Сухой выравнивающий слой стоит делать, если вы хотите получить дополнительную звуко- и теплоизоляцию пола в новостройке.

Самовыравнивающиеся смеси можно укладывать своими руками. Они просто готовятся, легко заливаются и быстро твердеют. Такие стяжки подходят для бетонных полов в новостройках под укладку плитки, ламината или линолеума, поскольку позволяют добиться идеально ровной поверхности.

В зависимости от конструкции пола стяжки делятся на такие виды:

связанные с основой;
не связанные с основанием пола;
плавающие.

Первый вид стоит делать по бетонным основаниям. Выравнивающий слой должен быть хорошо сцеплен с основой. Для этого основание очищается от мусора и пыли, грунтуется. Не связанные стяжки укладываются на изоляционные материалы, например, гидроизоляционную плёнку. Плавающие стяжки делают по тепло- или звукоизоляционным материалам. Пример такой конструкции – тёплый пол.

Стоимость подготовительных работ

Перед заливкой стяжки, заделываются все трещины на поверхности бетона

Чтобы понять, сколько стоит сделать подготовку основания под заливку стяжки, стоит разобраться в последовательности работ:

Рекомендуем к прочтению:

Прежде всего, необходимо очистить основание от мусора и пыли. Это можно сделать и своими руками, пропылесосив его.
Потом нужно заделать все трещины и дыры. Для этого они расширяются при помощи зубила или болгарки, очищаются от мусора, грунтуются и заделываются цементным раствором.
Если вы планируете выполнить слой, не связанный с основанием, то поверхность бетона не нужно грунтовать. Для связанных заливок требуется выполнить грунтовку основания, чтобы улучшить адгезию со стяжкой.
Не менее важно на данном этапе выполнить разбивку уровня чистового пола на стенах помещения. Для этого используем лазерный уровень.
Очень часто перед заливкой смеси по периметру комнаты к стенам на уровне пола крепится демпферная лента, защищающая стяжку от деформационных разрушений.

В итоге если вести подготовительные работы своими руками, то вам придётся потратиться только на грунтовку, цементный раствор, демпферную ленту и изоляционный материал (если требуется). Цена подготовительных работ у частных фирм составит 1-3 $/м².

Сколько стоит «цементная заливка» в новостройке?

Стоимость стяжки во многом зависит от используемых материалов

Для устройства цементного выравнивания своими руками вам понадобится:

На подготовленное основание установить направляющие маяки. Выровнять их по уровню.
Приготовить цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3 маркой не ниже 75.
Уложить раствор между направляющими и разравнять его правилом по маякам.

В итоге при самостоятельном выполнении работ стоимость цементной заливки будет складываться из цены компонентов для смеси и расходов на направляющие. Обычно для цементно-песчаной стяжки нужно купить цемент марки 150 или 300. Один мешок готового пескобетонного состава стоит 4-5 $.

Если вы собираетесь нанимать рабочих для укладки раствора, то на оплату их услуг у вас уйдёт от 5 до 20 $/м². Это при условии выполнения стяжки высотой не более 50 мм.

Внимание: если вы не собираетесь готовить раствор самостоятельно, то к стоимости выравнивания нужно прибавить расходы на транспортировку готового цементно-песчаного раствора к месту использования.

Дополнительное армирование и гидроизоляция слоя своими руками повлечёт за собой расходы на покупку армирующей сетки и изоляционного материала. Величина расходов зависит от выбранного материала. Если работу по изоляции и армированию будут выполнять наёмные рабочие, то вам придётся доплатить им от 10 до 24 $/м² за армирование стяжки и от 1 до 2 $ за укладку гидроизоляционного материала.

Совет: для армирования заливки в новостройке лучше использовать пластиковую или стекловолоконную сетку. Этот материал за счёт своей эластичности убережёт стяжку от растрескивания из-за усадки нового здания.

Цена самовыравнивающегося слоя

Грунтовка основания перед укладкой самовыравнивающейся смеси

Чтобы понять, сколько стоит сделать самонивелирующуюся заливку своими руками, вам нужно узнать стоимость готовой сухой смеси. Обычно она продаётся в мешках по 25 кг и стоит 2,5-2,7 $ за мешок. Для приготовления раствора вам нужно добавить к смеси воды в указанной на упаковке пропорции. Самовыравнивающиеся заливки можно делать при неровности основания не более 3 см. Работы ведут в таком порядке:

Рекомендуем к прочтению:

Поверхность основания подготавливаем, грунтуем и крепим к стенам демпферную ленту.
После установки маяков и выравнивания их по уровню готовим смесь для укладки.
Раствор выкладываем по маякам. Проходимся по поверхности игольчатым валиком для удаления воздуха и окончательно разравниваем смесь правилом.
Когда раствор схватиться, вынимаем направляющие, а отверстия от них заполняем смесью и затираем поверхность.

Важно: не забудьте к стоимости смеси придавить расходы на её транспортировку, покупку грунтовки и демпферной ленты.

Если вы решили делать укладку самонивелирующегося состава руками наёмных рабочих, то цена за их услуги составит 4-10 $/м² при высоте стяжки не более 50 мм.

Стоимость сухого выравнивания

Пример укладки сухой стяжки в новостройке

Если вы решили делать сухую стяжку своими руками, то вам предстоят такие работы:

После очистки основания от мусора его застилают изоляционным материалом, например, полиэтиленовой плёнкой. Стыки плёнки укладывают внахлёст и склеивают лентой. Плёнку заводят на стены выше предполагаемого уровня стяжки.
Теперь устанавливаются маяки и выравниваются по уровню.
Гранулированный заполнитель (мелкий керамзит или песок) засыпается между направляющими, трамбуется и разравнивается правилом по маякам.
На направляющие укладываются листы чернового пола (фанера, ОСП, ДСП или ГВЛ) и крепятся к ним саморезами.

Как видите, стоимость этих работ зависит от цены используемых материалов и высоты конструкции. В среднем цена составит от 4,5 до 6 $/м². Если работу по устройству сухого выравнивания будут делать рабочие, то к стоимости материалов прибавьте расходы на оплату их труда – в среднем по 6 $ за м².

Полусухая стяжка

В сухую стяжку добавляется фиброволокно для упрочнения поверхности

Решили делать стяжку с фиброй? Тогда к стоимости цементно-песчаной смеси нужно прибавить цену фибры. Обычно на каждый кубический метр сухой смеси необходимо добавить 0,6-0,9 кг фибры. Для выравнивания пола в новостройке лучше купить полипропиленовую фибру. Она подойдёт для обычной стяжки или для тёплого пола.

Фибра продаётся в упаковках по 0,9 кг. Цена одной упаковки полипропиленовой фибры составляет 2,5 $. Иногда для дополнительного армирования стяжки кроме фибры используется армирующая сетка. Этот приём особенно уместен в новостройке, ведь старое здание обязательно даст усадку, и обычная цементная смесь может дать трещины.

Цена стяжки будет выше, если вы укладываете её не своими руками. Тогда вам придётся добавить на каждый квадратный метр помещения по 5-10 $ на оплату труда частной бригады.

Сухая стяжка Кнауф в новостройке

Каким образом можно отличить работу мастера своего дела от работы дилетанта? Оценить мастерство можно, увидев результат выполнения сложной работы, требующей опыта и умения. Именно этому и посвящена эта страница. Чаще всего, в новостройке делать сухую стяжку не очень трудно. В силу того, что помещение свободное, стены ровные, а сама планировка, обычно, простая.

Но бывают и другие ситуации. Например, таким исключением стала для нас квартира в элитном жилом комлексе. Ниже представлен план квартиры. Как видите, углы в 90 градусов для этой квартиры — редкость.

Укладка элементов пола в углах

Поскольку весь пол Кнауф должен быть уложен одним пластом на всей площади, то, начав укладку элементов пола с одной стороны перпендикулярно стене, в другом помещении прямого угла уже не будет.

Строительный материал для дальнейшей отделки в квартире

Дополнительной трудностью являлось также наличие в квартире строительного материала, который остался от предыдущих работ по выравниванию стен и материала для последующей отделки. Например, керамогранит для коридора. И строительные козлы разых размеров.

Сопряжения элементов пола в коридоре

Элементы пола коридора должны быть соединены с элементами пола комнаты замочным соединением, которое в данном случае выпиливается вручную. Все максимально аккуратно.

Сухая стяжка Кнауф должна быть ровной даже в трудных случаях

Никаких просветов между строительным уровнем, длиной 1,7 метра и новым полом нет. Пол ровный и выполнен в уровень. В отличие от стандартных квартир такой же площади, в этой квартире монтаж сухой стяжки занял в два раза больше времени из-за подгонки улементов пола.

Материалы для сухой стяжки Кнауф

Для работы по монтажу сухого насыпного пола мы использовали сухую засыпку Компэвит, элементы пола и кромочную ленты фирмы Knauf. В качестве расходных материалов — клей ПВА и саморезы по ГВЛ 25 мм.

Рабочие моменты на фото

Подводя итог, можно сказать, что выполнение сухой стяжки в новостройке вы можете доверить нашим мастерам и мы выполним нашу работу ответственно и со знанием своего дела. Для заказа сухой стяжки Кнауф и получения консультаций звоните по телефону: 8-926-440-98-38. Мы работаем в Москве и блажайшем Подмосковье.

Нужно ли делать стяжку пола в новостройке.

Как сделать пол в новостройке наиболее качественным

Процесс выравнивания пола в новостройке

При покупке собственного жилья в новой квартире, каждый желает иметь чуть ли не идеальные помещения со всей отделкой. Но такое происходит крайне редко. Зачастую в первую очередь глаз падает именно на основание пола, куда в последующем осуществляется настил напольного покрытия. Бетонные полы не могут порадовать ровностью и прочностью поверхности, что приводит к необходимости проведения качественного ремонта. Конечно, можно обойтись и без этого, но в последующем все дефекты проявят себя, и потраченных средств будет гораздо больше.

Необходимость ремонта

Ремонт будет необходим в новостройке практически сразу. Вряд ли качество стяжки выполниться на достойном уровне. Появившиеся трещины, выбоины от инструмента и других внешних воздействий не позволят качественно выполнить укладку покрытия на пол. Кроме этого, из-за плохой заливки раствора проявляется повышенная пыльность, которая будет лишь увеличиваться.

Стоит отметить, что на первоначальном этапе лучше всего осуществить ремонт отдельных участков бетонного пола, чем с течением времени выполнять демонтаж напольного покрытия и устраивать капитальный. Для выравнивания пола в новостройке придется купить необходимый материал и инструменты, которые будут зависеть от конкретного вида исполнения.

Выбор стяжки

Когда необходимо узнать о том, как выровнять пол в новостройке, то для начала стоит задуматься о выборе конкретного варианта стяжки. Многое будет зависеть от выбора напольного покрытия, его конкретного вида. На выбор стяжки окажет влияние также само помещение, состояние пола. Технология должна полностью соответствовать желаемому результату в итоге. Черновая стяжка пола в квартире может выполняться по следующим вариантам:

Применение специализированных смесей. Их необходимо затворить водой до заливки на основание пола. Таким образом, выполняется цементно-песчаная смесь для стяжки пола.
Регулируемые полы. Здесь используются лаги, чтобы выровнять пол в новостройке. Лаги могут выполняться из листов фанеры или других листовых материалов. Высота их расположения будет зависеть от качества и ровности основания.
Сухие стяжки, представленные в виде специальных плит.

Подготовительные мероприятия

До начала заливки раствора на основание пола в новостройке или проведения ремонтных работ отдельного участка, следует приложить максимум усилий для подготовки его к работе. Весь имеющийся мусор с пылью удаляется, для чего можно использовать строительный пылесос. Имеющиеся трещины «расшиваются», увеличиваются в объеме для лучшего сцепления.

Следует обратить внимание на наличие арматуры в плитах перекрытия или залитой стяжки. При выступающих участках ее надо зачистить, чтобы избавиться от коррозии металла, если таковая имеется. В последующем это позволит эксплуатировать пол вместе с покрытием на протяжении длительного времени.

Удаление выбоин

До того, как будет выполнена укладка чернового пола, можно попробовать отремонтировать отдельные участки, которые остались поврежденными до сдачи жилого помещения в новостройке. К тому же они начинают появляться и при нарушении самой технологии по выполнению стяжки бетонного пола. В таком случае по периметру имеющегося повреждения поверхности производиться надрез прямоугольной формы с глубиной не более 20 мм. Здесь в качестве инструмента отлично подойдет болгарка, оснащенная алмазным диском. Поврежденные участки стяжки должны быть полностью удалены до следующего этапа.

Избавление от бухтения

Удалив мусор и пыль, выбоина вместе с полученным углублением заполняется раствором. Но данный должен быть специализированным для ремонта, который можно приобрести в любом строительном магазине. Выравнивания уровня относительно остального участка пола осуществляется правилом. Для полной полимеризации состава должно пройти установленное время. Его чаще всего можно найти на упаковке из-под рабочей смеси. По истечении данного периода времени прочность станет наивысшей. Можно приступать к шлифованию поверхности. Оптимальный вариант в каждом случае – использование специализированного оборудования, которое заметно сократит время проведения ремонта полов в новостройке.

Избавление от трещин

Как только мы пришли в новое жилище и заметили на основании бетонного пола даже незначительные трещины, следует сразу же приступить к ремонту черного пола. Это позволит избежать появления больших повреждений на остальных участках. К тому же внутрь может попасть не только влага, но и пыль, вызывающая разрушение бетонного состава.

Нельзя производить настил любого вида напольного покрытия на основание с имеющимися трещинами. В последующем произойдет разрушение не только самой стяжки, но и конструкции покрытия пола.

Начало работ по удалению трещин следует начинать с их расшивки. В зависимости от размера трещины будет варьироваться и сам надрез от 20 до 50 мм. Все края и сама трещина должны быть вычищены от мусора и грязи. Не лишним будет выполнить грунтование поверхности составами на основе эпоксида или полиуретана. Это позволит увеличить уровень адгезии заливаемого ремонтного состава.

После заполнения трещины смесью, выжидается время для усадки слоя раствора. Застыв, раствор покрывается еще одним слоем. В итоге останется лишь выполнить шлифование поверхности и удаления незначительных неровностей на поверхности. Порядок ремонта полов будет зависеть от количества имеющихся дефектов стяжки пола, условий их устранения.

Существуют металлические скобы, специально предназначенные для устранения длинных трещин. Но и тут процесс монтажа не занимает много времени и средств. Технология везде должна быть соблюдена для получения положительного результата. Все эти тонкости позволят получить ответ, как выровнять пол в новостройке.

Ликвидация неровностей

Не всегда пол в новостройке будет совпадать с уровнем. Неровности не исключены даже при самостоятельном выполнении заливки, не говоря уже про промышленное. Вид всего помещения сразу же портиться, так как основное внимание при попадании в комнату падает именно на пол. Выровнять пол в таком случае можно при помощи фрезеровального аппарата.

При обнаружении неровности бетонного пола, следует определить последовательность ремонта полов. В первую очередь делается углубление на месте неровности. Достаточным будет и 10 мм не от поверхности участка, а отмеренного уровня пола. Данные понятия отличаются между собой и имеют особенности. Здесь также применяется грунтовка для повышения сцепления раствора с основанием, которое покрывается весь ремонтируемый участок. При этом надо разбавить грунтовочные смеси с растворителем или сольвентом. Пропорции должны соблюдаться в соотношении 1 к 10.

Как только все полностью высохнет, можно начинать готовить раствор и заливать им всю поверхность. Выравнивание смеси выполняется при помощи правила или рейки. По окончании высыхания можно ошлифовать бетонный пол.

Большое количество пыли

Из-за некачественного выполнения работ по устройству стяжки пола можно столкнуться с повышенным уровнем пыли в помещении. Это все исходит от основания и поднимается вверх. Дышать и вообще находиться в комнате становится проблематичным. Даже влажная уборка не позволит справиться с такой проблемой. Потребуется качественный ремонт квартир стены и стяжка.

Самый оптимальный вариант в таком случае – использование специальных красок или составов. Это могут быть различные пропитки от ведущих производителей.

Для ремонта потребуется лишь нанести их в несколько слоев на поверхность бетонного пола и оставить до полного высыхания. Составы спокойно могут проникнуть внутрь стяжки на глубину до 5-6 мм, создавая защитный купол. Это позволяет свести появления пыли в последующем до минимального порога.

Используя такие составы для работы, поверхность пола становится более привлекательной по внешнему виду. Некоторые из них имеют дополнительные качества, способность выдерживать повышенные и пониженные температуры окружающей среды, противостоять износу. Такое основание способно прослужить на протяжении длительного времени. Но здесь стоит обращать внимание на конкретные помещения, где могут применяться такие способы. Зачастую это ванная и санузел. Но если используется защитная грунтовка, то область применения несколько расширяется.

Все виды ремонта пола в квартире имеют свои тонкости. Каждый из них требует внимание и четкого соблюдения технологии, последовательности работ. Данный способ популярен за счет простоты проведения работ, а также низкой итоговой стоимости. Правда, в последнем случае все будет зависеть от приобретаемого материала.

Допускаемые ошибки

Не каждый знает о том, стяжка пола, на каком этапе ремонта должна быть выполнена. Конечно, лучше всего предусмотреть все виды грязных работ этого этапа, а уже после приступать к заливке. Но в любом случае должна полностью соблюдаться технология, чтобы избежать проблем с качеством и прочностью поверхности. При осуществлении выравнивания основания пола в новостройке могут допускаться серьезные ошибки.

Не всегда приобретаются именно те составы и смеси, которые необходимо для конкретного вида ремонта. Не существует универсальных материалов, способных предоставить отличный результат. Даже у одного производителя имеется огромный ассортимент материала в зависимости от типа стяжки, условий выполнения, помещения и прочих моментов.
Некачественное сцепление раствора с основанием происходит из-за наличия жировых пятен, пятен краски или шпатлевки. В будущем это может привести к появлению трещин и разрушению напольного покрытия. Подготовке основанию следует уделить максимум времени и внимания.
Для повышения качества адгезии следует поверхность грунтовать. Но про это многие забывают. В итоге получится отслаивающийся пол с большим количеством трещин. Не поможет даже финишная отделка. Если основание к тому же рыхлое, то обрабатывать лучше в два, а то и в три слоя.
Самостоятельное выполнение стяжки пола это хорошо. Но не каждый знает о том, как выровнять пол в новостройке качественно. Одиночное исполнение приведет к преждевременному высыханию подготовленного раствора. Так что лучше всего обзавестись помощником. Именно временные рамки и являются ключевыми при использовании самовыравнивающихся смесей.
Очень важен этап выбора напольного покрытия. При этом обращается внимание на уровень стяжки пола в новостройке. Если в одном помещении будет плитка, а во втором – ламинат, то уровень заливки должен несколько отличаться, в зависимости от толщины используемого материала. В таком случае нельзя выполнять стяжку на одном уровне по всему помещению. Очень важно здесь брать во внимание толщину «теплого пол».
До укладки финишного покрытия следует выждать технологический перерыв. Эти сроки отведены самим производителем и указаны в инструкции к смеси. Если временные рамки ограничены, то и составы следует приобретать соответствующие – с быстрым набором прочности.
Нельзя забывать про защиту стяжку после заливки от сквозняков и попадания прямых лучей солнца. Без этого высыхания раствора произойдет неравномерно, и сразу начнут вновь проявляться дефекты.

При выполнении выравнивания пола и проведения ремонта отдельных участков, следует четко соблюдать технологию. Только в таком случае итоговый результат порадует каждого.

Видео: Выравнивание пола своими руками – стяжка под ламинат

<noscript><img src='/800/600/https/i.ytimg.com/vi/tZpN1wFU9dA/maxresdefault.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/pSQ76I7Ao2k?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>

Видео: выравнивание стяжки в новостройке

Видео: Как быстро выровнять пол в квартире? Совет №12 от Weber-Vetonit

Видео: Выравнивание полов. Как поднять пол. Стяжка пола на основе керамзита.

Видео: Новостройки, новостройки… а я маленький такой… Выравниваем пол под плитку

sdelalremont.ru

Как сделать пол в новостройке: монтаж своими руками, фото

Счастливые обладатели квартир в новостройках зачастую бывают неприятно удивлены не только неровными и перекошенными стенами, но и кое-как сделанным полом. Мы давно перестали этому поражаться, и, до въезда в новое жилье беремся за ремонт.

Немало сил и вложений требует обустройство или переделка пола. Особенно, если вам досталась квартира с «черновой» отделкой, где рабочими оставляются только голые полы и стены. В последнее время такого рода сдача квартир стала очень распространенной. В этом есть один плюс – хозяин не переделывает, а лишь доделывает все по своему вкусу.

Нередко полы в новостройках не блещут качеством.

При этом всегда встает вопрос – как сделать полы в новостройке так, чтобы можно было забыть о ремонте на долгие годы.

Разновидности стяжек

Сухие.
Полусухие.
Цементные (бетонные).
Под пол из дерева.
С одновременным монтажом теплых полов.

В зависимости от вида окончательного покрытия, вам придется выбирать тип стяжки. На сегодняшний день в продаже предлагается широкий ассортимент современных смесей для выравнивания. Но все же, тот, кто не первый раз делает пол в новостройке, предпочтет проверенный метод – выравнивание пола с помощью собственноручно приготовленного цементно-песчаного раствора.

Если вы предпочли так называемую «жесткую» стяжку, ее можно монтировать прямо на перекрытие из железобетона. Но нередко возникает необходимость сделать «плавающий» вариант, укладываемый на тепло- или гидроизоляционный слой. Все зависит от разновидности планируемого финишного покрытия.

Как выбрать тип чернового покрытия

В любом случае, по общепринятым стандартам, минимальной толщиной предварительного покрытия принято считать 3 см.

Обратите внимание!Слой тоньше этого показателя, будет слишком ненадежным.В ближайшем будущем может деформироваться, потрескаться и разрушиться.Стяжка пола в новостройке отличается тем, что обычно не приходится демонтировать предыдущее покрытие, сделанное на скорую руку.

Применение наливных полов.

В случае если предыдущая стяжка выполнена достаточно качественно, можно использовать наливные полы. Они не создают нагрузок на перекрытия, а толщина покрытия будет минимальной.
Если особенности конструкции перекрытий не допускают больших нагрузок, можно использовать, как наполнитель, дробленый керамзит или уложить ГВЛ.
Когда «мокрая» стяжка необходима, свести толщину слоя до минимума можно, сохранив небольшие (до 4 см) перепады напольного покрытия, декорировав их дорожками из алюминия.
При высоких потолках пол в новом доме желательно залить бетонным раствором. Уйдет некоторое количество высоты, зато стяжка будет надежной и долговечной.

Обустройство основы

Расскажем об основных этапах укладки основания.

Монтаж стяжки из раствора или бетона

Основание очищается от строительного мусора и пыли. При необходимости щели затираются густой смесью песка с цементом. Чтобы стены и перегородки не впитывали влагу, к их нижнему краю клеится полоска рубероида или смазывается гидроизоляционным раствором выше планируемой плоскости стяжки на 15 см. На последнем этапе поверхность основания грунтуют.
После точного определения высоты уровня наносится разметка. Если вы монтируете полы в новостройке своими руками, воспользуйтесь уровнем, желательно лазерным. Сделайте отметки по всему периметру помещения, в среднем по 2/3 по каждой стене, затем соедините их прямыми линиями. По этому уровню, называемому нулевым, ставят маяки.

Установка маяков.

Если слой стяжки небольшой, маяки можно сделать из раствора. Из него делается полоса, накрывается скотчем, и прижимается правилом. Далее маяк проверяют уровнем, и шпателем убирают лишний раствор. Можно применить другой вариант – установить маяки из металлических профилей, с шагом в 50 см. Для них укладывают полоски из раствора, маяки вдавливают, затем контролируют уровнем и убирают лишний раствор.

Укладка стяжки.

Для смеси можно использовать пескобетон, но, если вас не устраивает его цена, смешайте песок с цементом и водой, в пропорциях 4 кг/1 кг/0,5 л. Чтобы значительно сэкономить, как наполнитель используйте керамзит или щебень.
Заливку производят ниже уровня маяков на 1 см, затем ровняют шпателем и добавляют верхний слой, подмешав пластификатор. Готовый слой разравнивается правилом и оставляется застывать на сутки. Далее стяжка затирается строительной теркой.

Укладка сухого покрытия

Схема обустройства сухой стяжки.

Пол очищается, если есть старое покрытие, его демонтируют. Щели и зазоры, а также трещины замазывают.
Укладывается слой влагоизоляции (пленка из полиэтилена или пергамин) на 6 см выше будущего уровня стяжки. Под финишное покрытие из дерева инструкция рекомендует применять пропитанную битумом бумагу или специально предназначенные материалы.
По кромке пола, оставляя со стеной зазор в 10 мм, кладут ленту звукоизоляции из пенополиэтилена или минваты.
По поверхности засыпается ровным слоем перлитовый, кварцевый или кремнеземный песок. Можно использовать шлак, отходы керамзита, щебенку и другие сыпучие смеси.

Обратите внимание!Толщину слоя определяет качество основания.Нежелательно делать его толще 6 см и тоньше 3 см.Если основа относительно ровная, можно заменить сыпучий материал пенополистирольными плитами, нарезанными на небольшие фрагменты.

На фото укладка сухой стяжки.

Листы сухой стяжки монтируют, начиная от дверей, на засыпанную плоскость. Если применены плиты теплоизоляции, укладку начинают от стены, противоположной дверям. В случае необходимости монтируют два слоя, крепя материал клеем и саморезами.
На финальном этапе шпаклюют и шлифуют швы пола, наносят изоляцию из битума и делают чистовую отделку.

Вывод

Отделав свой пол соответственно будущему покрытию, вы на годы гарантируете как сохранность финишной отделки, как и комфортное пребывание в новой квартире. Качественный ремонт станет приятным дополнением к новоселью.

shkolapola.club

Как проверить стяжку в новостройке

Иначе, позже Вы уже не увидите каких-либо нарушений при выполнении работ.Раз так получилось, что Вы пришли принять уже выполненную работу, можно сделать следующие действия:- осмотреть все визуально. Взять правило, либо ровную рейку, приложить к ней уровень и проверить горизонталь;- далее смотрим на качество раствора. На стяжке не должно быть много песка, это говорит о том, что в растворе мало цемента;- можно просмотреть, не «дышит» ли стяжка в некоторых местах;- не должно быть трещин на стяжке … Ответить с цитированием

11.05.2013, 01:31 #10 Самый примитивный способ проверки — берете правило 2 м и смотрите какой прогиб — норма до 2 см. Минимальная толщина стяжки, которая не отлущивается от предыдущего слоя минимум 5 см. На цвет качество стяжки не определишь. Нужно на месте контролировать количество — 1к 3 или 1 к 5 ( цемента к песку).

Стяжка пола. проверка качества

Как правильно сделать стяжку, если большие перепады по толщине? от VladimirF в разделе Выравнивание полов, устройство стяжки
Как надо правильно сваривать оцинкованный металл? от valeriy_02 в разделе Сварочные металлоконструкции
Надо ли грунтовать цементную стяжку перед укладкой напольной плитки? от Ludokk в разделе Грунтовка
Какое максимальное расстояние между спутниками может принимать одна антенна? от олег40 в разделе Системы связи, телевидение и интернет
Новые темы

Новые сообщения

1. Как грамотно удалить свищ на чугунной канализационной…
2.

Качество стяжки в новостройке

Владельцы только что приобретенных квартир часто убеждаются, что стяжка пола в новостройке либо отсутствует, либо выполнена некачественно. Неизвестно, предоставляют ли строители жильцам новостроек право отделать полы по своему усмотрению или просто не выполняют своих обязательств. Однако последним во многих случаях приходится выравнивающую стяжку делать самостоятельно. Возможно, договор с компанией, построившей дом, предусматривал только черновую отделку поверхностей.

Тогда полы в комнатах ровными не будут. Правила производства плит допускают некоторые отклонения от стандартов в размерах (наверное, не существует и двух одинаковых железно-бетонных плит). Результат их установки — полы с перепадами по высоте. Нужна ли стяжка пола в такой квартире? Конечно же, ее придется делать.

Поиск

Если у вас нет времени на приемку квартиры лично, а принимать абы как вы не хотите, то обращайтесь в специальные службы приемки квартиры. Их контакты находят по рекомендациям, через поисковики и группы дольщиков в соцсетях.

Важно

Приемщик из службы приедет с рулеткой, правилом, угольником, лазерными дальномером и нивелиром, а за доплату — еще с газоанализатором, тепловизором и индикатором радиоактивности. Всё зависит от вашей мнительности и щедрости. Вне зависимости от того, будете вы сами принимать квартиру, подпишете акты не глядя или позовете специальных приемщиков, помните: по закону застройщик дает гарантию на дом — 5 лет на конструктив и 3 года на инженерное оборудование.

Если что-то в квартире пойдет не так или вы обнаружите недочеты после приемки, не стесняйтесь обратиться к застройщику, чтобы он исправил недочет, — если, конечно, это не ваша вина.

Требования снип к стяжке пола в новостройке

Инфо

Мы так делать не рекомендуем: если вдруг в вентиляционной шахте окажется газ, то открытое пламя спровоцирует взрыв. Маловероятно, но лучше перестраховаться. Лист бумаги притянуло к решетке вентиляции — значит, вентиляция работает, воздух уходит Перед приемкой возьмите ДДУ и сделайте крупную копию плана квартиры.

Посмотрите заранее, все ли помещения в квартире прямоугольные или есть неправильной формы. Если есть, попробуйте поделить это помещение на части так, чтобы в итоге у вас получились прямоугольники или прямоугольные треугольники — удобнее считать площадь. Длину и ширину помещений измеряют вдоль стен на уровне пола. Не считают площадь дверных проемов и арок, если их ширина меньше двух метров, а ниш — если они ниже 1,8 метра. Если вы гуманитарий и математика навевает на вас тоску, позовите на приемку друга-технаря.

Какая стяжка пола в новостройке будет лучше

Основное назначение стяжки — выровнять поверхность, на которую настилается чистовой пол. По сложившейся десятилетиями технологии изготовления, плиты, служащие основаниями для полов в серийных панельных домах, делаются гладкими только с одной стороны — той, которая станет потолком нижней квартиры.

Внимание

Сторона, которой надлежит стать полом всегда неровная, с буграми и впадинами, зачастую из нее торчат концы прутьев металлической арматуры. Кроме того, перепады уровня пола в квартире зачастую достигают 10 см.

Даже не специалисту понятно, что на такую поверхность нельзя качественно настелить никакое покрытие. Стяжка пола может быть произведена различными способами, для примера рассмотрим несколько вариантов. Цементно-песчанная стяжка пола Производится такая стяжка готовыми цементно-песчанными смесями.

Тема: как надо правильно принимать стяжку от рабочих по завершении ими работ?

То есть при ширине комнаты 3 метра — максимальное отклонение от горизонтали на всей длине 3 метра — 6 мм!!! Кроме того, при приемке работы визуально обратите внимание на следующее: нет ли комков песка — это часто бывает, если смесь готовилась на месте без использования растворомешалки!!!. Потом этот песок выкрошится и вся поверхность будет в рытвинах и выбоинах. Еще обратите внимание на то, как пройдены участки вокруг стояков отопления — обычно там бывают «наплывы» и неровности. Обратите внимание: остатков раствора не должно быть на стенах вдоль пола — потом шпаклевщики выдвинут претензию и затребуют дополнительную оплату за сбивание раствора со стен. Ответить с цитированием

06.05.2013, 10:30 #9 Для полной уверенности того, что работа выполнена качественно, надо хотя бы иногда присутствовать во время процесса.

Принять квартиру в новостройке. шаг 2: контроль качества

После долгих сомнений и раздумий мы всё-же решились на покупку квартиры в новом доме. Подходящий вариант, по стопам наших друзей, нашли на сайте http://zastroyschiki.com/ — он регулярно обновляется, так что цены всегда актуальные, и выбор большой. Отыскали в их огромном каталоге то, о чём мечтали — сравнительно недорогую трёшку в хорошем месте, откуда нам с женой обоим очень удобно добираться до работы. Комнатки маленькие, зато у каждого будет свой уголок и кухня большая — будет служить нам заодно и гостиной. Конечно, после получения ключей пришлось решать множество проблем, но это нормально. Сегодня расскажу, с чем мы столкнулись на этом, первом этапе. Надеюсь, этот опыт кому-нибудь пригодится.

Как проверить стяжку в новостройке

Зарегистрированные посетители не видят эту рекламу — регистрация ) Ответить с цитированием« Как правильно делать стяжку над тёплым полом? | Хрустит стяжка. »

Плюсы и минусы пенобетона. от Alex в разделе Пенобетон, газобетон, ячеистый бетон и пр.
Как правильно постелить ковролин на деревянный пол, бетонную стяжку и на линолеум? от Andrey Boyko в разделе Укладка линолеума, ковровых покрытий
Как правильно утеплить цементную стяжку? от Patrik в разделе Выравнивание полов, стяжка.
Как правильно делать стяжку над тёплым полом? от Valium в разделе Выравнивание полов, стяжка.
Правильно ли железнить бетонную стяжку или нет? от Viktoria в разделе Выравнивание полов, стяжка.

Как проверить стяжку пола в новостройке

Если тройник установили правильно, к нему без труда получится подобраться при установке сливных труб от раковины, ванны и унитаза. Тройник в санузле. Homemasters.ru Радиаторы отопления должны быть надежно закреплены на стенах. Посмотрите, чтобы все болты на креплениях были затянуты. Проверьте уровнем, ровно ли повесили радиаторы. Если температуру на радиаторах можно регулировать, то застройщик заранее установит регуляторы или выдаст их при передаче ключей. Радиатор должен висеть ровно, болты затянуты Откройте окна и двери и проверяйте вытяжку. Возьмите тонкий лист бумаги и приложите его к вентиляционному отверстию. Если прилипает, значит, всё хорошо. Если падает — с вытяжкой проблема. На некоторых форумах советуют взять на приемку зажигалку или спички, чтобы проверять вентиляцию.

zakon52.ru

Пол в новостройке — с чего начать

Многие счастливые обладатели новых квартир сталкивались с некачественной отделкой их внутренних помещений. Неровные стены, полы и потолки приходилось переделывать либо самому, либо с привлечением специалистов.

Если вы решили купить квартиру, то в жк тайм ипотека на квартиры вам предоставляется на особо выгодных условиях. Вы станете обладателем жилья на начальной стадии его возведения, что позволит вам повлиять на качество строительных работ.

Доделка новостройки

Покупая новую квартиру, мы несём определённые материальные затраты, которые в дальнейшем отрицательно сказываются на нашем финансовом бюджете. Поэтому нанимать бригаду строителей для отделки помещений некоторым новосёлам уже не по карману.

Каждый владелец жилья стремиться создать из своей квартиры уютное гнёздышко, а поэтому во многих случаях доводка до совершенства конструкций строения осуществляется самими домовладельцами. Многих такой объём работ изначально пугает, но если подойти к решению этого вопроса основательно, то ремонт не отнимет у вас много времени и сил.

Начиная отделку помещений в новостройках, стоит помнить, что любое архитектурное сооружение в течение нескольких лет даёт осадку. Поэтому, если вы решили не ждать, когда дом полностью усядется, то подбирать отделочный материал, нужно исходя из его устойчивости к деформации.

Некачественный пол

Немаловажным элементом конструкции строения является пол. От того, насколько качественно будет выполнена стяжка и положено напольное покрытие, напрямую зависит комфортность дальнейшего проживания в квартире.

Зачастую рабочие при возведении жилья особо не придерживаются строительных технологий при заливке полов. Как правило, поверхность получается искривленной и имеет дефекты в виде трещин.

Укладывать на такой пол линолеум или ламинат — плохая затея, так как все неровности вылезут наружу. Единственное, что можно сделать, это самому довести поверхность до нужной кондиции.

Выравниваем полы

Как показывает практика, в новостройках делается черновая заливка пола. Это намного облегчает задачу, так как демонтировать старое покрытие не нужно, а необходимо лишь произвести чистовую заливку.

В первую очередь нужно определиться с видом стяжки.

Они подразделяются на:

сухие;
полусухие;
цементные;
подготовленные для полов с деревянным покрытием.

В любом случае при заливке полов нужно строго придерживаться уровня. Для того, чтобы стяжка была идеальной необходимо выставит маяки.

Смотрите также:

Как выбрать уличный светодиодный светильник http://domkrat.org/kak-vyibrat-ulichnyiy-svetodiodnyiy-svetilnik/.

Интересное по теме: Виды работ, на которые требуется допуск СРО

Советы в статье «Монтаж точечного водоотвода» здесь.

Выравнивание пола своими руками – как выполняется стяжка под ламинат смотрим в видео:

Источник №1: http://time-hh.com/oplata.html

Tweet

domkrat.org

8 особенностей ремонта в новостройке — INMYROOM

Вы получили долгожданные ключи от квартиры в новом доме и задумались о ремонте. Как его лучше сделать, какие материалы выбрать, с чего начать — это лишь малая часть вопросов, которые могут возникнуть. Чтобы облегчить вам задачу, вместе с профи рассказываем об особенностях ремонта в новостройке.

Когда начинать ремонт

Многие владельцы новых квартир ошибочно считают, что перед началом
ремонта необходимо дать дому некоторое время на возможные усадки. Дело в
том, что усадка существенно влияет на конструкции из древесины в связи с
некоторыми особенностями ее свойств и почти незаметна в конструкциях
из железобетона или кирпича. Поэтому ждать «подходящего момента» для
начала ремонта нецелесообразно.

Но есть важный момент, на который
должен обратить внимание обладатель квартиры в новостройке: качество
утепления квартиры — наличие щелей между окнами и стенами, не промерзают
ли внешние углы комнат. Сделать это возможно в первую же зиму.

С чего начать ремонт

Чтобы начать ремонт, необходимо тщательно спланировать все его этапы, определиться с планировкой, дизайном и наполнением квартиры. Это позволит вам точно рассчитать свой бюджет и в дальнейшем не переплачивать за отделочные материалы.

Документы для ремонта

В зависимости от типа дома и управляющей компании вам понадобятся инженерные проекты, которые смогут подтвердить законность ремонта и согласование перепланировки. Планы расположения коммуникаций, новых проемов в стенах и переноса перегородок должны быть сделаны специалистами в соответствии с существующим законодательством и строительными нормами — чтобы не нанести ущерб дому и живущим в нем людям. Подумайте об этом заранее и подготовьте весь пакет необходимых документов.

Подбор решений и закупка материалов

На этом этапе важно учесть площадь возводимых и ремонтируемых конструкций, расход отделочных материалов — это позволит вам рассчитать примерное количество закупаемого материала. Если есть потребность в создании дополнительной тепло- и звукоизоляции, то монтаж межкомнатных перегородок и облицовок из гипсокартона в комбинации с минеральной ватой — самое оптимальное по цене и качеству решение на сегодняшний день.

Дизайн: Инна Азорская

Стяжка пола

Бетонные перекрытия между этажами зачастую имеют значительные перепады высот и шероховатую поверхность. Чтобы исправить эти недочеты, используйте стяжку — она поможет выровнять пол. Если ее выполнил застройщик, внимательно изучите поверхность на предмет наличия трещин. Грамотно выполненная стяжка при ходьбе не должна издавать глухих звуков, которые свидетельствуют о наличии в ней пустот.

В отличие от стяжки на привычном цементно-песчаном растворе, заливка и высыхание которой займет около 2 недель, использование самовыравнивающихся быстротвердеющих смесей позволит вам без особых затрат начать укладку напольных покрытий уже через несколько суток, а в некоторых случаях — через несколько часов.

Если стяжка отсутствует, либо имеет множество трещин, и вы ее демонтируете — используйте универсальный наливной пол weber.vetonit fast 4000 или комбинацию из базового ровнителя weber.vetonit 5000 с финишным слоем из weber.vetonit 3000. Если стяжка, выполненная застройщиком, недостаточно прочная, но вы не хотите иметь дело с демонтажными работами — устройте поверх старой стяжки наливной пол материалом weber.vetonit 4350 с обязательным армированием стекловолоконной сеткой weber.floor 145. По желанию стяжку можно «доукомплектовать» системой «теплый пол», а также звуко- и теплоизоляционными минераловатными утеплителями.

Дизайн: Артем Бабаянц

Штукатурка

Если вы купили квартиру с оштукатуренными стенами, проверьте их на наличие неровностей: обнаружить их вам поможет простой уровень либо прямая длинная рейка. Отклонение поверхности от вертикали на отрезке в 1 м не должно превышать 1 мм. Чтобы скрыть неровности поверхности, можно воспользоваться пластичными гипсовыми штукатурками (они дешевле цементных): к примеру, штукатуркой weber.vetonit profi gyps: она способна выровнять перепады до 50 мм за один слой.

Дизайн: Кристина Перевышина

Сантехника и отопление

Грамотное выполнение работ по раскладке труб коммуникаций позволит вам в будущем избежать их засора и прорывов, последующего затопления соседей, а также неравномерного отопления помещений. Оптимальный вариант для системы отопления — коллекторная система из сшитого полиэтилена. Трубы в ней прокладываются напрямую (чаще всего — в стяжке пола, либо в специальном мате утеплителя) от коллекторного узла к отопительному прибору, исключая множественные соединения. Ведь золотое правило любой системы из труб: меньше соединений — меньше протечек.

Дизайн: Иван Поздняков

Электрика

После приобретения квартиры в новостройке первым делом обратите внимание на схему разводки электрики. Застройщики в основном отдают предпочтение более надежной однолинейной схеме, в которой к каждому прибору-потребителю ведется независимый провод (без распаячных коробок) от подходящего по параметрам автомата в электрощитке. Если вы обнаружили, что в вашем доме не однолинейная схема, — рекомендуем ее переделать перед выполнением любых отделочных работ и заливкой пола. Это поможет вам избежать множество проблем в будущем.

Дизайн: студия Волковых

И еще несколько советов профи

Купив квартиру в новостройке, многие владельцы задаются вопросом: как рассчитать примерный бюджет на ремонт и с чего начинать работы. На эти вопросы мы попросили ответить эксперта Тимура Абдрахманова.

1. Каким образом и где можно выполнить предварительный расчет материалов для ремонта?

Если у вас нет дизайн-проекта, но есть свободное время, найдите подрядчика, который выполнит точный обмер помещений. Результаты обмера разошлите в несколько отделочных компаний. Обязательно решите, из какого материала будут стены — ГКЛ или блоки, будет покраска или обои.

Получив просчеты, вы всегда можете самостоятельно проверить адекватность ценообразования. Цена складывается из стоимости работ и расходных материалов. По работам вы быстро увидите разницу в количестве и стоимости часов. А вот стоимости материалов сравнить будет сложнее — компании могут работать с разными брендами. В таком случае посмотрите на сайте поставщика стоимость смесей и их нормы расхода.

2. Какая последовательность работ по полу и стенам?

Сначала возводим перегородки из блоков или ГКЛ. Далее грунтуем стены: не забывайте про эту стадию, чтобы штукатурка потом не отслаивалась. Затем устанавливаем маяки при помощи лазерного уровня и штукатурим стены. Качество работы оценивается по ровности поверхности: для этого во время приемки работ правило или уровень прикладывают к стенам по диагонали — так проще всего обнаружить бугры и впадины. Затем идет шпаклевка (не забудьте на этом этапе вынуть маяки). После этого этапа можно красить стены. На полы сначала нужно нанести грунтовку глубокого проникновения, и только потом приступать к стяжке.

Какая стяжка для пола в квартиру лучше

Стяжка пола – слой, который укладывается между бетонным основанием (в многоэтажных домах это, как правило, межэтажная плита) и ламинатом, паркетной доской, кафельной плиткой, линолеумом и пр.

На фото: стяжка пола в квартире

Зачем нужна стяжка?

У стяжки есть несколько назначений:

Выравнивание пола и создание ровной гладкой поверхности под напольные покрытия. Без этого линолеум на выступах пола быстро протрется, а ламинат или паркет будут проседать под ногами и скрипеть.

Звуко- и теплоизоляция. Дополнительная защита от шумов важна в многоэтажках на втором и более высоких этажах. Теплоизоляция позволяет сделать пол теплее, а ощущение при ходьбе по нему босыми ногами – более комфортным.

Создание перепадов уровней и уклонов, например, для стока воды.

Гидроизоляция.

Виды стяжки пола в квартире: плюсы и минусы

Чтобы понять какая стяжка лучше нужно разобраться в их классификации. В зависимости от технологии они делятся на:

мокрые;

полусухие;

сухие.

Последние два вида также часто называют плавающими из-за того, что сама стяжка в них не имеет жесткого крепления к бетонной плите пола.

Стяжка, которая укладывается непосредственно на грунт, называется черновой.

Чистовая стяжка – верхний слой, примыкающий непосредственно к декоративному покрытию. Отличается высокими требованиями к качеству поверхности. Она должна быть идеально ровной и гладкой.

По наличию перепадов стяжки могут быть:

одноуровневыми;

разноуровневыми.

Мокрая стяжка пола

Для устройства мокрой стяжки при ремонте квартиры в новостройке или вторичном жилье используется цементно-песчаная смесь. С помощью бетономешалки смесь разводится с водой до такой консистенции, чтобы при наливании на пол она растекалась по поверхности. Благодаря этому частично достигается эффект самовыравнивания. Для такой стяжки можно купить уже готовую смесь, но ее не трудно приготовить и самостоятельно. Так она обойдется несколько дешевле.

На фото: стяжка пола в процессе реализации

При мокрой стяжке важно четко следить за пропорциями смеси. Большее количество цемента делает пол прочнее, а избыток воды может привести к образованию трещин. Кроме того, вода часто протекает на нижние этажи и портит потолочное покрытие. Чтобы этого не допустить, под стяжку укладывается слой гидроизолирующего материала.

Мокрая стяжка армируется, что позволяет придать ей повышенную прочность. Перед заливкой на пол устанавливаются маяки (металлические профиля) так, чтобы их поверхность была строго горизонтальной. Примерно через сутки после заливки маяки снимаются, а места, где они стояли, цементируются.

На фото: стяжка пола по маякам в новостройке

На полное высыхание мокрой стяжки потребуется 1-1,5 месяца, в зависимости от температуры и других факторов. Это значительно задерживает проведение других ремонтных работ в помещении. На протяжении всего периода затвердевания помещение нельзя проветривать и создавать в нем сквозняки, т. к. это может привести к растрескиванию стяжки.

Влажность стяжки регулярно контролируется. При слишком быстром высыхании ее поверхность слегка смачивается.

На фото:стяжка пола после высыхания

К другим недостаткам этого метода подготовки пола относится его высокая трудоемкость, большой вес конструкции, необходимость дополнительной теплоизоляции и финишной отделки с помощью наливного пола или чистовой стяжки.

Достоинство мокрой стяжки – в ее невысокой цене.

Полусухая стяжка

Полусухая стяжка является более современной, чем мокрая. Она обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию, относительно быстро высыхает и имеет небольшой вес. Это дает возможность использовать ее даже в ветхих домах старой застройки. Ходить по такой стяжке вы можете меньше, чем через сутки, потому не потребуется делать перерыв в ремонтных работах. Кроме того, в ней не образуются трещины и нет риска залить соседей снизу. По этой причине полусухая стяжка используется все чаще.

На фото: реализация стяжки пола

Для устройства полусухой стяжки применяется цементно-песчаная смесь. Однако воды в ней примерно в три раза меньше, чем в мокрой. Она лишь слегка влажная и рассыпчатая по консистенции. В состав таких смесей кроме песка и цемента входят пластификаторы, различные присадки и фиброволокна. Последние выполняют армирующую роль, повышают прочность стяжки и предотвращают ее растрескивание.

На фото: стяжка пола в гостинной

Готовая смесь подается в помещение с помощью растворонасосов прямо на этаж, что значительно снижает трудоемкость процесса. Она распределяется по полу, ее поверхность выравнивается. В ней также проделываются усадочные швы глубиной в третью часть толщины. Они являются дополнительной защитой от растрескивания. После застывания швы заделываются специальными герметиками. В помещениях с высокой нагрузкой стяжка усиливается уголками подходящего размера.

Для финишной отделки стяжка обрабатывается затирочной машиной.

Недостаток полусухой стяжки в необходимости приобретения готовых смесей и, следовательно, ее большей, чем у мокрой стяжки, стоимости.

Сухая стяжка

Несмотря на то, что покрытие, созданное этим методом, принято называть стяжкой, в строгом смысле оно ей не является, хотя и выполняет точно те же функции. При этом оно обеспечивает максимальный уровень защиты от шума и холода и создает достаточно прочную (для жилых помещений) и ровную поверхность для укладки напольных покрытий.

При устройстве сухой стяжки вода не используется вообще. Это значит, что не нужно ждать, пока она высохнет. По ней сразу же можно ходить или укладывать на нее ламинат или линолеум. А еще делать такую стяжку можно даже при отрицательных температурах в помещении. С мокрой стяжкой такое невозможно.

Сухая стяжка легкая, поэтому не создает чрезмерной нагрузки на плиту пола.

На фото: подготовка к стяжке пола

Суть метода заключается в том, что на бетонную плиту в помещении насыпается слой пористого материала – керамзита, вермикулита, перлита или даже доменного шлака. Одновременно с засыпкой устанавливаются металлические профили. Чтобы обеспечить качество пола и его долговечность, засыпка должна быть хорошо утрамбована. Иначе она будет проседать и может «повести». Профиля должны быть ровными. Они выставляются строго по уровню.

На профили укладывается листовой материал, на который впоследствии укладывается декоративное напольное покрытие. Для этого используются плиты гипсокартона (желательно устойчивого к влаге), влагостойкая фанера, OSB или древесно-стружечные плиты. Они укладываются в два слоя так, чтобы их стыки не совпадали друг с другом, и крепятся к профилям саморезами. Места стыков плит тщательно проклеиваются, а их поверхность после укладки грунтуется. По периметру стяжки, в местах ее примыкания к стенам, обязательно устанавливается кромочная лента, а под насыпной слой укладывается гидроизоляция.

Несмотря на множество достоинств, у сухой стяжки есть и ряд недостатков. Она не годится для помещений с повышенной влажностью, подвалов и неотапливаемых помещений. А при попадании на нее воды в стяжке может появиться плесень. Так что, если вашу квартиру заливают соседи, стоит выбрать полусухую или мокрую стяжку.

Кроме того, сухая стяжка стоит дороже мокрой или полусухой.

Какую стяжку для пола лучше выбрать: одноуровневую или разноуровневую?

На фото: разноуровневая стяжка с теплым полом

Часто в различных комнатах квартиры укладываются покрытия с различной толщиной: кафель и паркет, ламинат и паркетная доска. При укладке на плоскую ровную стяжку в местах их стыка образуется перепад высот, «ступенька». Ее можно закрыть специальными накладками, но лучше сделать разноуровневую стяжку. Ее толщина под более тонким напольным покрытием будет больше и наоборот. Разница в толщине стяжки должна в точности соответствовать толщине напольных покрытий. В этом случае стык покрытий будет в одной плоскости и его можно будет закрыть маленькой декоративной накладкой.

Можно ли сделать стяжку своими руками?

При наличии некоторого опыта в строительных работах или просто умения работать руками можно попытаться сделать стяжку собственными силами. Однако, стоит понимать, что изложенное выше не является инструкцией, а устройство стяжки на практике намного сложнее. А еще у этого процесса имеется множество нюансов, без знания которых качественную стяжку, которая прослужит десятки лет, создать невозможно.

Поэтому мы рекомендуем нанимать для этой работы профессионалов. Это обойдется несколько дороже, но вы сэкономите время, а самое главное – будете на 100% уверены в качестве.

Наша компания предлагает создание стяжки в максимально короткие сроки, с соблюдением СНиПов и ГОСТов, а также с гарантией.

Выбор стяжки пола в новостройке: какую выбрать

Существует миф, что квартиры в новостройках требуют только косметического ремонта, а так въезжай и живи. Но это не так. Большинство квартир сегодня сдается в «черновом» варианте, а это, как правило, неровный пол, а иногда и стены. Первое с чего стоит начать ремонт – это выбрать стяжку пола в новостройках.

В новостройке можно сразу выровнять пол во всей квартире. Поэтому очень важно выбрать стяжку, которая будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Рассмотрим самые распространённые виды

Первый вариант – мокрый

Классическая цементно-песчаная смесь. Главные преимущества данного метода: доступная цена и простота устройства. Но существуют и недостатки. Во-первых, надо тщательно заделать все трещины в бетонной плите перекрытии, иначе есть вероятность, что раствор будет утекать этажом ниже, а это дополнительные траты. Во-вторых, минимальный уровень стяжки от 4 см, а если потолки в квартире не очень высокие, цементная может еще больше сократить пространство в комнате. В-третьих, мокрая долго сохнет. В среднем на набор марочной прочности уходит до 30 дней.

Второй вариант – сухая

Обойдется дороже чем, бетонный раствор, но пол получится очень теплым и с отличной шумоизоляцией. В качестве основы можно использовать разнофракционный керамзит, щебень, а также листы ДСП или ГВЛ. Не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью и в квартирах на первом этаже.

Третий вариант – полусухая

Этот вид стяжки сравнительно недавно появился на отечественном рынке строительных услуг. Прекрасно подходит для выравнивания пола в новостройке.

По своему составу полусухая стяжка в новостройке идентична классической цементной. Главное отличие в количестве воды в растворе. В полусухой стяжке оно минимально. Поэтому раствор не образует протечек, хорошо разравнивается и быстро сохнет. Кроме того, заливка займет всего один день. При укладке используется пневмонагнетатель – машина, которая подает раствор по трубам прямо к месту заливки. Это значительно экономит время, так как не надо поднимать ингредиенты на нужный этаж. Еще одним плюсом является незначительное количество грязи, образующееся при выполнении работ.

Всего через 1 день по полу можно ходить, а для полного высыхая необходимо всего 10-12 дней. После чего можно укладывать любое финишное покрытие от линолеума до паркета.

После высыхания рекомендуем обработать полы шлифовальными машинами. Они уберут мелкие неровности и наплывы.

Выполнение полусухой стяжки в новостройке лучше всего доверить профессионалам. Это не только сэкономит ваше время и нервы, но и деньги. Бригада рабочих за смену способна выполнить до 230 квадратных метров стяжки, а, следовательно, вы можете скооперироваться с соседями и сэкономить.

Компании «EXPERTPOLA» обладает современным немецким оборудованием и опытными рабочими. Через несколько дней после вашего звонка замерщик будет готов выехать на объект и подготовить смету работ, а также согласовать с вами день, когда рабочие смогут приехать и сделать в вашей новостройке полусухую стяжку пола.
Ровный пол – это наша работа!

Самовыравнивающаяся смесь для стяжки пола

Самовыравнивающаяся смесь для стяжки пола — зачем ее использовать?

Меня зовут Энди Паркин, управляющий директор отмеченной множеством наград Speed Screed. Я здесь, чтобы поговорить о наливной смеси для стяжки пола.

Я бы сказал, что не верю, что существует «самовыравнивающаяся смесь для стяжки пола», скажем так, да, самовыравнивающаяся, но не самовыравнивающаяся, пожалуйста, не укладывайте стяжку и не ожидайте, что она сама выровняется. Однако термин «смесь для наливной стяжки пола» широко используется в промышленности, и я буду использовать его здесь.

Стяжка представляет собой выравнивающий состав на цементной основе. Поставляется, как правило, в мешках по 25 кг и смешивается с водой на месте.

При укладке винила, керамической плитки, ковролина и других напольных покрытий. Самовыравнивающаяся смесь для стяжки пола выравнивает основание, оставляя гладкую поверхность для приклеивания.

Типы смесей и конструкций для наливной стяжки пола

Когда мы говорим о выравнивающей смеси, мы должны учитывать различные типы конструкции стяжки. Есть три типа:

Bonded очень подходит для этой смеси, так как зависит от связи с основанием.Этот разглаживающий продукт подходит для такого типа строительства.
Unbonded — это мембрана между основанием и стяжкой. Этот тип конструкции не подходит для этой смеси.
Плавающая конструкция — это место, где стяжка укладывается на изоляцию, будь то звукоизоляция или теплоизоляция. Этот тип конструкции не подходит для такой смеси.

Звуковая подложка

При склеивании я считаю важным выделить процесс.Если смотреть на субстрат, он должен быть прочным. Когда мы говорим «звук», он должен быть твердым. Если у вас крошится, растрескивается или возникают другие проблемы, то перед укладкой стяжки необходимо принять меры. Нет смысла укладывать стяжку на что-то нестабильное, потому что это приведет только к растрескиванию стяжки и / или расслоению.

Загрязнение

Необходимо убедиться, что субстрат не загрязнен. Загрязнениями могут быть различные вещества, масла, жир, пыль, все, что могло попасть в поры стяжки (капилляры стяжки).Если есть загрязнения, может потребоваться некоторая механическая подготовка поверхности, которая может включать шлифовку / зачистку или дробеструйную очистку. Если на основании есть краска, ее необходимо удалить перед укладкой стяжки.

Поверхность необходимо очистить и пропылесосить, если на ней есть пыль / грязь. Перед укладкой стяжки на основание необходимо нанести грунтовку, которая поможет склеить стяжку с основанием. Иногда может пойти вниз без грунтовки, всегда читайте инструкцию перед укладкой.В любом случае вам понадобится проникновение в поверхность. Он должен склеиваться, поэтому может случиться так, что вам придется отшлифовать первые пару миллиметров матрицы, чтобы добраться до чего-то, что можно склеить.

Почему?

Если основа представляет собой бетон с механической затиркой, то верхняя часть матрицы должна быть удалена, чтобы добраться до бетона с более открытой текстурой, который позволит грунтовке проникнуть. Есть определенные продукты, которые могут опускаться прямо на плавающую поверхность, но, опять же, вам придется учитывать требования для каждого отдельного продукта.В общем, вам нужно будет механически изменить поверхность, чтобы обеспечить лучшее сцепление между стяжкой и основанием.

Самовыравнивающаяся стяжка Толщина смеси

Толщина смеси для стяжки варьируется от продукта к продукту, однако в качестве общих рекомендаций вы можете найти значения глубины ниже:

Минимальная глубина обычно составляет 2-3 мм, однако есть некоторые изделия, которые могут опускаться до «перья».
Максимальная глубина составляет около 10-15 мм, однако с добавлением наполнителей (обычно высушенного в печи песка) некоторые самовыравнивающиеся смеси для стяжки пола могут достигать 50 мм.

Самовыравнивающаяся смесь для стяжки пола обычно используется для выравнивания поверхности бетона и стяжек при укладке тонких виниловых или тонких напольных покрытий. В таких напольных покрытиях будут проявляться небольшие дефекты основания. Этот тип стяжки сгладит эти незначительные недостатки.

Надеюсь, это поможет с вашими вопросами о «смеси для наливной стяжки пола». Если вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь с нами.

Какой тип стяжки лучше всего использовать для новостройки при чтении?

При строительстве нового здания или капитальном ремонте одним из наиболее важных факторов является пол.Это может показаться очевидным, но все и все будут стоять или ходить по этому полу, и он должен быть в целости и сохранности и ровным.

Последний пункт жизненно важен. Это факт, что самые распространенные несчастные случаи, которые происходят повсюду и где угодно, — это несчастные случаи поскользнуться и упасть. Хотя они могут быть вызваны работой на стройплощадке на высоте и, скажем, соскальзыванием с строительных лесов, большинство из них находится на полу. Это может быть по разным причинам, например, из-за материала, из которого изготовлен пол.Некоторые поверхности пола просто более скользкие, чем другие.

Тем не менее, с полами могут быть и другие проблемы, такие как ковры, в которых есть дыры или разрывы, деревянные полы, на которых половицы стали со временем расшатываться, разливы, которые не были вымыты, и полы, которые не являются плоскими и имеют трещины. биты, которые могут вызвать спотыкание, и, что не менее важно, полы с неровным полом, которые приводят к расшатыванию окончательной отделки пола — например, при укладке плитки.

Например, если основание неровное и плитка укладывается прямо на нее, то, когда люди будут ходить по ней, плитка может отсоединиться, потому что один конец плитки ниже другого.Это может привести к тому, что плитка на другом конце поднимется, что может привести к тому, что кто-то споткнется о нее. Это случается слишком часто.

Вот почему, каким бы ни был последний пол в здании, пол, на котором он должен быть уложен, должен быть как можно более ровным и ровным. И поэтому необходима стяжка. Это создает ровную поверхность над бетонным основанием, чтобы окончательный пол можно было укладывать безопасным и правильным образом.

Вот что Википедия говорит о стяжке: «В Великобритании стяжка также используется для обозначения тонкого верхнего слоя материала (песка и цемента, магнезита или сульфата кальция), заливаемого поверх конструкционного бетона или утеплитель, поверх которого можно нанести другие отделочные материалы, либо конструкционный материал можно оставить оголенным для достижения грубого эффекта.”

Как видно, стяжка может быть сделана из различных материалов, и традиционно это был просто песок и цемент. Даже это определение не совсем точное, поскольку в нем используется термин «залитый». Традиционно песчано-цементная стяжка смешивалась на месте в бетономешалке, затем укладывалась на основание и разравнивалась рабочим на четвереньках с помощью шпателя.

Действительно, сегодня у нас есть песчаные и цементные стяжки, которые смешиваются за пределами строительной площадки и содержат минералы, замедляющие схватывание, чтобы их можно было использовать весь день, а цементную стяжку теперь можно производить в жидкой форме и заливать.

Но даже в этом случае ангидритная стяжка, которую мы устанавливаем в UK Screeds, используется все чаще и чаще, потому что она намного лучше, чем альтернативы. Это особенно полезно при использовании в сочетании с полом с подогревом. Это потому, что он полностью закрывает трубы отопления. При использовании традиционной песчано-цементной стяжки практически невозможно полностью покрыть трубы отопления, поэтому остаются зазоры, которые влияют на передачу тепла в комнату. Не только это, но и фактические материалы, из которых сделана стяжка из ангидрита в Reading или где-либо еще, имеют почти вдвое более высокие характеристики теплопередачи, чем песчано-цементная стяжка.

Таким образом, вы не только полностью покрываете трубы отопления, но и получаете почти вдвое большую теплопередачу. Это означает, что для обогрева помещения до той же температуры требуется меньше энергии, что приводит к постоянной экономии затрат на электроэнергию на протяжении всего срока эксплуатации здания.

Есть и другие преимущества, не последним из которых является то, что ангидритная стяжка всегда будет более ровной, чем традиционная песчано-цементная стяжка, и поэтому будет намного безопаснее в отношении готового пола, особенно когда этот пол должен быть приклеен. к стяжке, как это делают плитки.

5 фактов о стяжке перед ремонтом полов

После того, как с ваших старых полов будет снято напольное покрытие, важно тщательно оценить оставшийся субстрат, чтобы убедиться, что он находится в подходящем состоянии для установки нового напольного покрытия. Некоторые из основных аспектов, которые необходимо учитывать перед укладкой нового покрытия пола:

1. Достаточно ли прочна стяжка, чтобы выдержать новый пол?

При установке нового пола необходимо надлежащим образом оценить качество и пригодность существующей стяжки, чтобы убедиться, что ее можно сохранить для дальнейшей эксплуатации.Начните с проверки стяжки на предмет отслоения, трещин или скручивания, учитывая их потенциальное воздействие на новый пол. Хотя небольшие трещины можно отремонтировать с помощью инъекций смолы, может потребоваться дальнейшее вмешательство в трещины или стыки, где стабилизация невозможна.

Если стяжка выглядит рыхлой и непрочной, рекомендуется провести испытание ударным молотком BRE, чтобы определить, достаточно ли прочная стяжка для нового покрытия. Особенно в тех случаях, когда предполагается, что интенсивность движения нового пола возрастает, важно не полагаться только на прошлые удовлетворительные характеристики пола, а провести тщательную оценку, чтобы определить его пригодность для нового пола.

2. Насколько ровная стяжка?

Равномерность поверхности или уровень ровности существующей стяжки четко отражается на окончательной отделке пола. В соответствии с британскими стандартами для пола с нормальной точностью допускается максимальное отклонение только в 5 мм при измерении 2-метровой линейкой, находящейся в контакте с полом / стяжкой.

Для полов высокого стандарта (SR1) отклонение должно быть ограничено до 3 мм, тогда как для стандартных полов (SR3) оно может достигать 10 мм.Более высокие отклонения могут повлиять на работоспособность пола и привести к более быстрому износу, а в тяжелых случаях даже создать опасность споткнуться. Если основание пола или стяжка не соответствуют требованиям, потребуется дополнительная стяжка / выравнивание, соизмеримая с толщиной, указанной для нового напольного покрытия.

3. Загрязняющие и опасные вещества

Если здание, которое вы ремонтируете, ранее использовалось в промышленных или лабораторных целях, есть вероятность, что в стяжке и основаниях пола могут быть остатки химических загрязнителей и вредных материалов.В таких случаях убедитесь, что стяжка или основание пола проверены на наличие загрязнений и примите необходимые меры для их удаления, прежде чем начинать дальнейшие работы.

В случае непромышленных зданий загрязняющие вещества, которые могут присутствовать, представляют собой масла или материалы, такие как пыленепроницаемые или герметизирующие средства, которые ранее наносились на бетонные изнашиваемые поверхности. Эти материалы могут повлиять на сцепление с нанесенным клеем и новым напольным покрытием, поэтому их следует удалить или изолировать от нового напольного покрытия.Другими материалами, требующими внимания, являются остатки напольных покрытий из оксихлорида магния (хлорид может вызвать коррозию стальной арматуры в бетонных основаниях), асбест и химические или биологические загрязнители от промышленных процессов или лабораторий.

4. Влага может вызвать проблемы

Большинство этажей, уложенных по грунтовым основаниям, имеют гидроизоляцию, изолирующую их от грунтовых вод. Когда дело доходит до ремонта ваших полов, убедитесь, что они имеют соответствующую систему гидроизоляции, а в случаях, когда присутствует гидроизоляция, убедитесь, что они находятся в хорошем рабочем состоянии.Недостатки влагозащиты иногда могут остаться незамеченными, если ранее использовавшаяся отделка пола была пористой, такой как камень, терраццо или керамическая плитка. Но если пол заменен на чувствительную к влаге отделку пола, такую как винил, дерево или линолеум, он может выйти из строя.

В ситуациях, когда есть сомнения в эффективности системы увлажнения, важно провести дальнейшее исследование и контролировать состояние основания с помощью надежного теста на содержание влаги.При необходимости основание пола следует изолировать от остальной части пола с помощью влагонепроницаемой мембраны и слоя стяжки между ними.

5. Время имеет значение

Если ваши полы нуждаются в новом слое стяжки, убедитесь, что вы выбрали стяжку, которая соответствует срокам вашего проекта. Типичная традиционная стяжка требует хорошего высыхания в течение 110 дней, прежде чем можно будет укладывать финишный пол. Более ранняя укладка стяжки может привести к тому, что остаточная влага будет скапливаться внутри стяжки, что вызовет серьезные проблемы с полом после того, как вы уложите его.Влага (и щелочные остатки, которые она уносит с стяжки) могут вызвать расслоение чувствительных к влаге полов из-за размягчения клея; вызывают коробление и отрыв твердых деревянных полов, а также проблемы с влажностью и плесенью на коврах.

Если у вас плотный график, лучше всего выбрать фирменную / модифицированную стяжку, которая может покрыть окончательную отделку пола в течение нескольких дней или недель. В этих стяжках обычно используются водоредуцирующие или пластифицирующие добавки или специальные цементы, которые сокращают время высыхания, улучшая при этом прочность и прочность стяжки.Поговорите со своим установщиком, чтобы выбрать систему стяжки, которая подходит для вашего проекта и вашего бюджета.

ПОЧЕМУ ТЕСТИРОВАНИЕ РАЗДЕЛА МОЖЕТ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ ВАШЕМУ ПРОЕКТУ?

Загрузите бесплатное Практическое руководство по испытанию стяжки здесь.

Какой вариант лучше всего подходит для стяжки пола в новостройке

Стяжка пола в новостройке имеет свои особенности. Но в первую очередь нужно, чтобы пол был ровным для последующего настила.Выравнивание этажей в новостройке может производиться в разных вариантах, каждый выбирать приходится самостоятельно. Важно обзавестись необходимыми материалами и оборудованием, чтобы не отвлекаться во время работы.

Подбор стяжек

При стяжке пол не только становится ровным, но и более прочным, надежным, повышается тепло- и звукоизоляция. То же относится и к тому моменту, когда вы хотите скрыть все возможные коммуникации, находящиеся на поверхности пола. Исходя из этих параметров, выбирается и вариант стяжки, выбирается конкретная технология, в которой выделяются три основных:

регулируемый пол.листы фанеры, используемые для его изготовления, а также опоры. Последние нужны, чтобы установить высоту следующего этажа, то есть расстояние от основы до фанеры.
С помощью сухих шпатлевок, поверх которых укладываются листы — специальные пластины.
Стад специализированные водные смеси. Таким способом получается цементно-песчаная стяжка или штукатурка.
Разница между «мокрой» и «сухой» стяжкой

Самым популярным является блок третьего технологического этажа в новостройке. Это связано исключительно с тем, что весь материал постоянно доступен для покупки, техника давно всем знакома, а стоимость очень приемлема.Но все чаще можно назвать привычку, не оптимальную для этого. Что касается цены, то к стоимости доставки следует добавить все материалы не только к подъезду, но и в квартире, Все погрузочно-разгрузочные работы. Это приличное прибавление к финальной сумме. Возможны случаи, когда толщина пола при полном выравнивании становится очень большой. В этом случае не обойтись без керамзита, который проливается «молочком» цемента. Но в итоге все же делают мелкий цемент, толщина которого примерно 3-4 см.

При желании для минимизации шума в квартире, его распространения по всем комнатам полезен вариант регулируемого пола. Но нужно проложить слой звукоизоляции, произвести армирование металлической сеткой.

Технология плавающей стяжки

Сухая стяжка будет стоить немного дороже. Но если посмотреть на конечный результат, от всех остальных вариантов можно сразу отказаться. Давление внахлест минимальное, работа выполняется мгновенно и без загрязнения. К тому же такой материал обладает высокими звукоизоляционными, тепло- и шумоизоляционными свойствами.

Стяжка пола

в новостройке, что лучше, надо полагать, соответствовать всем требованиям и параметрам качества. Только тогда получится ровный пол, на который можно без проблем положить любое напольное покрытие.

Стоимость

Стоит акцентировать внимание на стоимости стяжки в новой. Здесь значительные затраты даже за счет того, что прилагается много усилий, чтобы довести уровень пола до требуемой настройки. цены на расходные материалы постоянно растут. Может стоять в двух вариантах — влажном и сухом.Если взять такую же толщину, например, в 6 см, то «мокрые» стяжки нам понадобятся на квадратный метр 150 рублей при средней цене цементно-песчаной смеси. Но тут нужно добавить стоимость работ, то есть около 400 рублей.

«Сухая» стяжка включает не только смесь, но и листы ГОЛС, саморезы, клей, гидроизоляционный слой. Все это будет стоить около 550 рублей за квадратную площадь. Наценка и работа в районе 350 руб. Итого получается, что стоимость второго варианта будет почти вдвое больше, чем в «мокром» варианте.Правда все положительные черты и простота монтажа работы все эти вещи перекликаются. В любом случае каждый пытается найти способ и вариант, как выровнять пол в новостройке дешевле.

предварительные работы

Остановите свой взгляд именно на сухом варианте выравнивания пола. Стяжка пола своими руками в новостройке делается намного проще, и не нужно ждать около двух недель, пока она высохнет, чтобы перейти к следующему этапу. Ведь каждому хочется сделать все как можно быстрее и побыстрее переехать в собственное жилье.

Технология, чтобы начать работу, следует провести все мероприятия по очистке базы. Если пыли и мусора мало, пригодится строительный очиститель, который все это без проблем увезет. Имеющиеся трещины и ямы следует по возможности заделать. В некоторых случаях необходимо будет и их продлить, чтобы результат был более эффективным. Для заделки чаще всего используется затирка.

Для элемента «черновой» пол приобретается защитное покрытие, которое может быть гипсоволокно, гипсокартон, фанера.Все зависит от помещения и его характеристик. Что лучше? Сам потребитель вправе сделать окончательный выбор. Эффективность системы имеет ОП 135 немецкого производителя Knauf. Получается сухой сборный пол без пустот, обладающий отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Применение предназначено для листов GVLV, которые являются водостойкими.

Здесь есть нюанс, что вроде бы визуально очень гладкая пластина, но на самом деле все совсем иначе. При их резке выделяется огромное количество пыли, что также негативно сказывается на работе.В процессе выравнивания следует следить за толщиной пола. Если он будет минимальным и в пределах 3-4 см, достаточно и одного слоя пластин. Но с большей толщиной — лучше брать в два слоя. Это сделает всю конструкцию более прочной и надежной.

Технология укладки полов

После покупки квартиры в новостройке, следует задуматься, чтобы сделать качественный пол, соблюдая базовую технологию. Применять здесь специалистов не рационально, так как это потребует почти вдвое дороже.Главное иметь хоть какое-то представление о проводимой работе и знать некоторые тонкости. Тогда все будет хорошо. Некоторые даже не знают, как сделать стяжку в новостройке. Прежде всего соберите в одном месте не только материал, но и необходимые инструменты. Если взять «мокрый» вариант, Заливка пола в здании своими руками будет намного дешевле, хотя надо полагать, что мы хотим получить в итоге. Подготовка в любом случае проводится точно так же.

Когда основание подготовлено, выполняется сухая стяжка своими руками поэтапно. Далее приступаем к устройству гидроизоляционного слоя, в котором полиэтиленовая пленка используется чаще всего. Он должен идти по стенам на 60 мм выше, чем следующий этаж. По периметру пола производится укладка ленточного утеплителя или минеральной ваты.

Нельзя забывать и о направляющей для сухой стяжки. Они послужат отправной точкой для всего уровня пола. Чтобы все было сделано действительно качественно, не лишним будет воспользоваться лазерный уровень.На нем выставлены маяки и ориентиры высоты этажа по всей комнате, где работает.

На направляющих осуществляется заправка сухой смесью. Наносить равномерно и без зазоров. Не лишним будет слегка утрамбовать все пространство пола. Это заполнит все возможные пустоты. Именно этот слой в будущем станет основным полом. Так что надо приложить силы, чтобы получить хороший результат. Доля любого используемого засыпного материала не должна превышать 5 мм, а в некоторых случаях и меньше. Некоторые люди предпочитают использовать плиты из пенополистирола.На самом деле это зависит от ровности основания. Укладка последующих листовых материалов осуществляется по направлению входа. правда, то мнения экспертов расходятся. Выравнивание сухого пола своими руками выполняется в кратчайшие сроки и намного дешевле, если не привлекать специалистов.

В некоторых случаях для надежности всей конструкции делают два слоя листов. Между собой они соединяются при помощи саморезов и клея ПВА. Самое главное, чтобы в процессе монтажа слой сухой смеси оставался на исходном уровне и не сдвигался.В этой ситуации разметить ее невозможно, а если возникнет такая необходимость, минимальный размер листов подложки 50 * 50 см.

Сухая стяжка пола

Аппарат плавающая стяжка

Плавающая сухая стяжка выполняется в тех случаях, когда есть определенные качества помещения, к которым относятся повышенная влажность, перепады температур, организация «теплого» пола и т. Д. Также имеется собственная технология, включающая в себя несколько очень важных этапов:

Помимо обычного удаления загрязнений на начальном этапе целесообразно провести мытье полов, выявить все имеющиеся дефекты, обработать антисептиками (снизить вероятность образования плесени и грибка).
При устройстве плавающей стяжки утеплитель, по периметру помещения проводится две линии по горизонтали. Второй понадобится для ЦСП, а первый — для расположения изоляционного слоя. Выравнивание в этом случае более качественное.
В зависимости от помещения, в котором проводятся работы, и материала, выбранного для гидроизоляции. Самый дешевый вариант — полиэтиленовая пленка. Мембранная гидроизоляция подойдет как в ванных комнатах, так и на кухне. Вместо этого можно взять и битумную мастику, которой смазывают основание стены и пола.
Обозначенная линия на верхней горизонтальной ленте прикрепленного демпфера. Стоимость его невысока и всегда можно найти в магазинах.
Увеличивают звукоизоляцию плит из пенополистирола, которые укладываются на пол. Вместо этого можно выполнить заливку сухой смесью в виде керамзита.
Важная точка усиления. В качестве материала можно взять готовую сетку, сделанную из пластика или металла. Как вариант действует арматура. Чтобы надежность была выше, использованный армирующий слой нужно расположить в центральной части нашего «пирога».В качестве опоры в данном случае используются деревянные бруски необходимого размера. Если комната больших размеров, следует выставлять маяки, так как обычных горизонтальных линий будет недостаточно. Их цементируют на основе, но главное не повредить все укладываемые слои. Все маяки должны быть размещены на территории через равные промежутки времени и на одном уровне.

При использовании «мокрой» стяжки после заливки ее необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой. Сушка будет происходить при этом равномерно по всей площади и, самое главное, равномерно.Но этот вариант — только завязки, требующие времени.

консультации профессионала

Сухая стяжка

своими руками может выполняться при любых температурных режимах. Но если речь идет о плавающих полах, лучше всего выбирать комнатную температуру, да еще и влажность минимальной. Есть нюанс, касающийся плавающих полов, что при укладке нельзя применять различные клеи, шурупы, гвозди и другие материалы. Сами сборные панели при этом должны некоторое время пролежать в другом помещении, имеющем аналогичные температурные параметры.Плинтус для плавающего пола монтируют только примерно через 6 часов после основных монтажных работ по устройству основания. Сухая стяжка в этом случае намного проще, так как предъявляет особые требования к себе и не производится максимально быстро без привлечения внешних сил.

Видео:

Зачем нужна стяжка при установке нового пола

Стяжка — это верхний слой чернового пола, позволяющий создать ровную ровную поверхность пола перед укладкой пола.Он выпускается в виде порошка, который затем смешивают с водой или латексным молоком для создания жидкой текстуры. Эта смесь может быть адаптирована к окружающей среде, с которой сталкивается пол, независимо от того, установлен ли пол дома, в магазине или даже в промышленном помещении, сталкивающемся с тяжелым весом и загруженным движением.

Мы рекомендуем всегда наносить стяжку на пол, который будет покрыт винилом или LVT (виниловая плитка класса люкс). Стяжка образует гладкую зеркальную поверхность, позволяющую правильно уложить окончательное напольное покрытие.Кроме того, слой стяжки создает барьер между любыми потенциальными загрязнениями на черновом полу, которые могут повлиять на клей.

Думаете о системе теплых полов? Стяжка — идеальный материал для покрытия труб, используемых для теплого пола, и дольше сохраняет тепло, обеспечивая более экономичное и экологически эффективное решение. Стяжка помогает равномерно передавать тепло от труб в комнату и ускоряет процесс нагрева, что в долгосрочной перспективе будет очень рентабельным.

Укладка стяжки на черный пол не требует много времени и позволит получить потрясающе гладкий пол. Сначала на пол наносится тонкий слой грунтовки, который позволяет стяжке правильно прилегать к полу. Затем смесь для стяжки выливается на поверхность и выравнивается, что упрощает укладку. Через 2 часа после укладки стяжки по поверхности можно ходить, и она полностью высохнет через 24 часа при использовании стяжки толщиной 3 мм. Состав и глубина стяжки имеют решающее значение для определения времени высыхания.

Современные дизайнеры интерьеров предпочитают использовать стяжку в качестве окончательного напольного покрытия для создания индустриального стиля. Это современное решение является более экономичным и придает вашему дому индивидуальный и минималистичный вид. Еще одна грядущая тенденция — установка звукоизоляционной стяжки, которая создаст акустическую установку.

3 цементных пола своими руками | Home

Smooth ’n Patch — это декоративный пигментированный верхний слой на цементной основе, который необходимо перемешать перед нанесением.Он самовыравнивается и может наноситься на бетон или плитку, как это было сделано в Fix it с домом Антона и Джули Остхейзен, занявшего второе место в Flair 2015, в Грейтоне.

Установка

Как и любой цементный пол, поверхность следует загрунтовать жидкостью Smooth ’n Patch Liquid или Seal & Strengthen. «Если вы устанавливаете Smooth’ n Patch на плитку, подготовьте поверхность с помощью Technical Finishes Probond », — говорит Шанте Минхардт, помощник по продажам и маркетингу в Technical Finishes. «Smooth’ n Patch можно укладывать на любую плитку, если она не имеет трещин и повреждений.Их следует сначала отшлифовать, чтобы избавиться от глазури и гарантировать, что грунтовка впитается в плитку ».

После грунтовки нанесите Smooth ’n Patch слоем толщиной 3–4 мм. Он довольно быстро сохнет (около 30–40 минут, в зависимости от размера поверхности), после чего смесь Smooth ’n Patch необходимо аккуратно растереть вручную, чтобы поверхность была гладкой. Как только это будет сделано, дайте поверхности застыть на ночь — отверждение займет не менее 24 часов. Затем пол необходимо заделать любым из множества герметиков, в зависимости от ваших предпочтений — глянцевого или матового покрытия.Желательно нанести 2–3 слоя герметика.

Стоимость

От 300 до 600 рэндов / м2, включая установку; цены варьируются в зависимости от толщины нанесения.

Это работа своими руками!

Настоятельно рекомендуется использовать утвержденный аппликатор, но Антон и Джули сделали это сами.

Coprox Waterproof Dualcoat — это цементный оверлей и водостойкий слой в одном. Наносится на стяжку с помощью шпателя, чтобы получить гладкую поверхность.Эту аппликацию также можно наносить на стены с помощью кисти, создающей эффект текстуры.

Установка

При нанесении водостойкого двойного покрытия на новую стяжку убедитесь, что стяжка затвердела в течение 21–28 дней и полностью высохла. Дайте Dualcoat высохнуть в течение 48 часов перед нанесением двух слоев Coprox Wall and Floor Clear Sealer. Дайте полу высохнуть еще на 24 часа, прежде чем ходить по нему или расставлять на нем мебель.

Стоимость

Примерно 135 рупий / м2 (при толщине ± 5 мм

Это работа своими руками!

Coprox Waterproof Dualcoat продается в мешках по 25 кг и поставляется с пошаговыми инструкциями на упаковке.

Строительные нормы и правила: Полы | Добавочные номера

На этаже должно быть предусмотрено одно или несколько из следующего:

Конструктивная поддержка содержимого помещения и пользователей, а также вес самого пола; и
Если пол является цокольным этажом, обеспечьте сопротивление:
Влажность грунта; и
Тепловые потери (теплоизоляция)

Есть три основных типа конструкции первого этажа:

Сплошной пол

Типичный способ строительства сплошного пола — это основание из твердого сплава с песчаной заслонкой и слоем бетона поверх него.Чтобы обеспечить ровную отделку пола, поверх бетона добавляется слой стяжки, состоящий из песка и цемента. Должны быть предусмотрены подходящая гидроизоляционная мембрана (DPM) и теплоизоляция. Их можно уложить поверх песчаной слепки или поверх бетона.

DPM следует притереть к гидроизоляционному слою внешних стен и, при необходимости, внутренних стен вокруг пола. Толщина различных частей пола будет зависеть от состояния грунта и порядка их укладки.Если в существующем доме есть воздушные кирпичи, например, для вентиляции существующих пустот в полу, необходимо предусмотреть воздуховоды, чтобы воздух мог проходить через твердый пол в пустоту под существующим домом. Затем в новую стену кладут воздушные кирпичи.

Подвесной деревянный пол

Согласно требованиям Строительных норм конструкция должна быть защищена от роста сорняков и других растений. Земля должна быть покрыта слоем бетона, и между нижней стороной бруса и бетоном должен быть вентилируемый зазор шириной не менее 150 мм, чтобы предотвратить скопление влаги и ухудшение состояния балок.Балки деревянного пола должны иметь правильный размер в зависимости от их пролета (длины между опорами) и, как правило, укладываются поперек самого короткого пролета от стены до стены с зазором внизу.

Промежуточная стена с небольшим фундаментом может потребоваться для уменьшения пролета и сведения толщины балок перекрытия к минимуму. Между брусом и стеной следует проложить гидроизоляционный слой (ДПК). Затем между балками закладывается утеплитель (толщина зависит от используемого продукта).Вентиляционные отверстия должны быть размещены внизу, чтобы обеспечить вентиляцию пустоты, и воздух должен иметь возможность перемещаться из одной стороны здания в другую.

Подвесной бетонный пол

Эта конструкция похожа на деревянный пол выше, но использует либо сборные бетонные доски, либо небольшие сборные бетонные балки с бетонными блоками, уложенными между балками. Обычно они могут перекрывать большие расстояния, чем деревянные балки. Вентиляция требуется так же, как и у подвесного деревянного пола.Производители вполне могут определить размер бетонных балок и предоставить расчет конструкции. В противном случае инженер-строитель также может предоставить эту услугу.

Влажность в квартире допустимая: Норма вологості в квартирі. Засоби, як нормалізувати вологість повітря

27.11.2021 0 admin Разное

Норма вологості в квартирі. Засоби, як нормалізувати вологість повітря

У складі повітряного середовища навколо нас весь час міститься певна кількість водяної пари. Волога в повітрі сприятливо впливає на шкірні покриви, на дихальну і нервову систему людини. Водяна пара осаджує частинки пилу, корисна для рослин і, в певній кількості, для обстановки. Але концентрація вологи в повітрі може бути корисною і сприятливою для здоров’я людини, а може бути надмірною або недостатньою.

Наведемо типові помилки при осушенні квартири. Можна придбати невеликий дешевий вологопоглинач, який вбирає якусь кількість грам вологи в добу, але вогкість в кімнатах навіть після одного приготування їжі або користування ванною тільки зросте.

Якщо просто нагрівати повітря в квартирі, концентрація водяної пари в повітрі тільки збільшиться, адже випаровування і перехід вологи в повітря з мокрих стін або від мокрого паркету сильно прискориться. І якщо не буде видалення вентиляцією перезволоженого повітря назовні і заміщення його більш сухим і свіжим, вологість не зменшиться. Такі заходи дають тимчасовий ефект, але ситуацію не виправлять.

Осушення повітря потрібно проводити виходячи з обсягу приміщення і з урахуванням всіх джерел вологонадходжень в квартирі. Підбір допоможуть зробити наші фахівці, вони підкажуть, чи вистачить продуктивності обраного пристрою для осушення квартири або ні. Крім цього, корисно мати відомості, яка вологість повинна бути в квартирі.

Що таке вологість повітря

Під вологістю або рівнем вологості повітряного середовища мають на увазі виміряний за допомогою пристроїв вміст водяної пари при певній температурі і тиску в 1 м куб. повітря. У фізиці розрізняють поняття відносної і абсолютної вологості.

Щоб визначити, яка вологість у квартирі, достатньо придбати і встановити в кімнаті гігрометр або термогігрометр. Це побутові прилади, які відображають на дисплеї або циферблаті дані по відносній вологості повітря у %. Знаючи, які мають бути показники згідно норми, потрібно вжити заходи для того, щоб вміст вологи в повітрі квартири нормалізувався і тримався на потрібному рівні.

У сучасних побутових системах вентиляції, опалення та кондиціонування застосовують велику кількість настінних, настільних або вбудованих в стіну термогігростатів або гігростатів, які контролюють рівень вологи і автоматично вмикають відповідне обладнання, яке контролює умови мікроклімату в кімнатах квартири.

Якою повинна бути вологість в квартирі

Державними будівельними стандартами і санітарно-гігієнічними нормами виділено такі діапазони за рівнями відносної вологості RH (Relative Humidity):

від 30 до 50 % — для підвищено-оптимальних умов мікроклимату;
від 25 до 60 % — для оптимальних умов;
від 25 до 70 % — для допустимих умов.

Причому слід врахувати, в різних зонах (кімнатах) квартири є різні джерела надходження вологи: у ванній — душова кабіна або ванна, на кухні — плита, в пральні — мокра білизна, в кімнатах — випаровування від акваріума, вогкість з вулиці через вікна і балкон.

Тому в квартирі для кухні-їдальні та ванної кімнати, де високий рівнень вологовиділень, допустимою вважається норма вологості в 40 … 45% RH, у вітальні з сучасним інтер’єром і книгами — до 40-60% RH.

А для дитячої кімнати, де потрібно більш вологе і тепле повітря, допускається вологість до 55 %. Особливо корисне помірно вологе повітря для дітей грудного віку. Воно додатково захищає шкірні покриви і слизову оболонку малюка від пересихання та позбавляє від алергічних реакцій і легеневих захворювань. Важливо стежити за температурою повітря в дитячій, не слід перегрівати повітря вище 24 ° С.

Антикварні меблі і побутова техніка «добре себе почувають» при 40 … 60% RH, для домашніх рослин нетропічного типу придатними є умови з вологістю повітря до 70%.

Відзначимо, що комфортно мешканці квартири будуть себе почувати при збереженні необхідних нормативів співвідношення температура / рівень вологості.

Крім раніше наведених даних по діапазонам рівня вологості повітря в окремих кімнатах, в будинку достатньо дотримуватися таких температурних параметрів мікроклимату:

Тип приміщення

Умови мікроклімату

Результуюча температура, °С

Діапазон в опалювальний період

(у холодний період)

Результуюча температура,°С

Діапазон в період охолодження

(у теплий період)

Житлові будівлі: житлові об’єми (спальна кімната, вітальня, кабінет, кухня-їдальня тощо)

Підвищені оптимальні

Оптимальні

Допустимі

22,0 ± 1,0

22,0 ± 2,0

22,0 ± 3,0

24,5±1,0

24,5 ± 1,5

24,5 ± 2,5

Житлові будівлі: інші об’єми (кухня, гардеробна, комора тощо)

Підвищені оптимальні

Оптимальні

Допустимі

19,5 ± 1,5

19,5 ± 3,0

19,5 ± 4,0

—

Житлові будівлі: ванна кімната

Підвищені оптимальні

Оптимальні

Допустимі

25,0 ± 0,5

25,0 ± 1,5

25,0 ± 2,0

—

Слід зауважити, що рівень вологості вищий за 40% вважається найбільш оптимальним і комфортним для найліпшого самопочуття та захисту від ГРВІ.

Як виміряти рівень вологості повітря в квартирі

У недавньому минулому, якщо хотіли дізнатися, що концентрація водяної пари в повітрі квартири надмірна, опиралися на різні зовнішні ознаки і застосовували найпростіші способи визначення рівня вологості.

Стікаючий по склу вікон конденсат, відсирілі шпалери і плями цвілі в кутах, затхле і важке повітря — це все наслідки недостатньої вентиляції і перезволоження повітряного середовища. Якщо вміст вологи в повітрі сягає 80%, а його температура – понад 20 °С, на всіх поверхнях з більш низькою температурою (вікнах, стінах, стелі) утворюється конденсат.

Як виміряти вологість у квартирі? Можна виставити з холодильника склянку з холодною водою і простежити за нею протягом наступних 5-10 хвилин. У надмірно сухому повітрі крапельки конденсату на зовнішній поверхні посудини скоро зникнуть, у вологому повітрі — стікатимуть цівками вниз, а в повітрі з нормальною вологістю — будуть триматися якийсь час. Ще звертали увагу на стан ялинової шишки, домашні квіти або користувалися таблицею Ассмана.

Зараз всі ці методи відходять у минуле.

Температурні і вологісні параметри повітря точно вимірюють і контролюють:

різними видами настінних або настільних термогігрометрів,
за допомогою метеостанцій,
«розумних» годинників з функціями віддаленого управління кліматичної техніки,
гігростатів, які керують фанкойлами і вентустановкою.

Як регулювати рівень вологості в квартирах

Нормальна вологість в квартирі контролюється різними способами. Можна вічно боротися з проблемою, вживати напівміри, а можна знайти ефективний пристрій і вирішити питання, раз і назавжди. При виборі варто подумати про те, що дійсно допоможе. Адже не можна економити на здоров’ї і добробуті сім’ї, але необхідно вибрати найбільш енергоощадний варіант обладнання.

Підкажемо кілька рішень, як зволожити повітря або як знизити вологість у квартирі.

Якими засобами підвищити рівень вологості в квартирі

Якщо в квартирі щосили «жарять» батареї опалення, або за вікном спека, часто повітря стає надмірно сухим. А це призводить до неприємностей для здоров’я та шкоду для обстановки в будинку. Що робити?

Можна встановити великий акваріум, з його поверхні щодоби буде випаровуватися вода.
Посадіть багато домашніх рослин і частіше їх поливайте.
Провітріть кімнати і впустіть зовнішнє вологе повітря, якщо погода за вікном дозволяє.
Користуйтеся зволожувачем повітря або мийкою повітря. Це вихід для того, щоб не тільки зволожити, а й очистити повітря від пилу і інших шкідливих домішок.

Що треба зробити та як зменшити вологість в квартирі?

У теплу пору — провітрити квартиру і впустити сухіше свіже зовнішнє повітря. Але, якщо за вікном перевантажена машинами вулиця, такий вихід не підходить.
У холодну пору збільшити до норми температуру системи автономного опалення та поліпшити повітрообмін (встановити витяжні або припливні вентиляційні пристрої). Мінус: цей варіант збільшує тепловтрати і витрати на опалення.
Прибрати вологість в квартирі будинку з централізованим опаленням, де температура теплоносія регулюється на весь будинок, залишається проблематичним. Можна встановити примусову вентиляцію, але, якщо в квартирі холодно, а за вікном сире і холодне повітря — це не вихід.
Незначний ефект зниження вологості можна отримати від вологопоглиначів, з адсорбуючою вологу таблеткою або наповнювачем-адсорбентом всередині. Вологи в добу забирається дуже мало, варіант тільки для маленького приміщення.
Швидко і ефективно усувають зайву вологу з повітря до нормативних меж побутові осушувачі повітря. Найширший типоряд моделей дозволяє вибрати варіант як за ціною, так і по продуктивності осушення. Функції вибору продуктивності вентилятора, осушення при низьких температурах, очищення повітря (аж до оснащення HEPA-фільтрами), режим сушіння білизни, нічний режим, автоматична робота по таймеру і по необхідному рівню вологості, — ці та безліч інших переваг відрізняють сучасні побутові осушувачі повітря.

Для якісного та енергоефективного осушення повітря в квартирі рекомендуємо новинки британського бренду MyCond:

1. Інноваційний дизайнерський осушувач MYCOND Yugo 12 (12 л / добу, до 25 м2) з неповторним світлодіодним підсвічуванням — індикацією реального рівня вологості допоможе не тільки швидко усунути зайву вогкість в кімнатах, але і висушить білизну і очистить повітря від пилу. Підвищена вологість повітря легко усувається, Yugo 12 одним натиском кнопки підлаштовується на режим осушення в сонячний або дощовий день, вимкнеться або ввімкнеться по таймеру прибере підсвічування і тихо перейде в економний режим.

2. Продуктивний і доступний за ціною MYCOND Roomer 20 легко впорається з підвищеною вологістю в квартирі до 40 м2. Він здатний видаляти до 25 л конденсату на добу, допоможе висушити квартиру після ремонту, впорається з сушінням білизни, осушить підвал або лоджію навіть в умовах від +5 ° C. Режими: Автоматичний або по гігростату, Нічний сон, Вентиляція, Сушка білизни, По таймеру.

Переваги побутових осушувачів Mycond:

повнофункціональність;
сучасна автоматика;
вишуканий дизайн;
тиха комфортна робота;
відмінна візуалізація рівня вологості та режимів;
доступні ціни.

Висновки

Як прибрати вологість в квартирі або навпаки підвищити її до норми? Наша порада: обирайте сучасні ефективні пристрої для регулювання мікроклімату в квартирах.

Це не знімає турботи про якість повітряного середовища. Питання вентиляції і якісного повітрообміну повинні бути на першому місці. Але швидко привести до ладу кімнати після затоплення або протікання труб, врятувати меблі, паркет і килими, назавжди позбутися від вогкості та усунути умови для розвитку цвілі і грибка здатні лише ефективні осушувачі повітря.

Обрати потрібну модель осушувача по продуктивності і функціональності вам допоможуть наші експерти. Звертайтеся за телефоном: 044 229 51 18.

Нормальная влажность воздуха и ее «враги»

Давно известен факт, что оптимальная влажность воздуха для человека находится в диапазоне от 40 до 60%. Если же уровень влажности падает ниже критической отметки, мы начинаем ощущать дискомфорт: сохнет и шелушится кожа, трескаются губы, краснеют глаза. И это только внешние проявления, помимо этого ухудшается и наше самочувствие в целом: появляется сонливость, внимание становится более рассеянным, из-за пересыхания слизистых носа вирусы и бактерии беспрепятственно проникают в наш организм. В помещении с низкой влажностью мы вдыхаем больше пыли, которая может находиться в воздухе часами, отскакивая от различных поверхностей. Устранить все эти последствия сухого воздуха поможет бытовой увлажнитель воздуха.

Влажность воздуха и кондиционер

В летний период главным врагом влажного воздуха является кондиционер, который как пылесос вытягивает влажность из помещения: влага конденсируется на холодном теплообменнике и выводится из комнаты на улицу. Промышленные системы вентиляции (часто применяемые в местах общественного пользования, офисах, на производстве) при помощи воздухозаборников закачивают в помещения уличный воздух, но и он может оказаться сухим, если это происходит зимой или в летний зной. Поэтому и в данном случае не обойтись без увлажнителя воздуха.

Влажность воздуха зимой

Помимо кондиционера врагами влажности могут быть различные бытовые приборы: телевизоры, компьютеры и т.д. Но самым грозным врагом влажности воздуха, безусловно, является центральное отопление. Именно из-за него зимой влажность воздуха в наших квартирах доходит до самой критической отметки – меньше 20% (этот показатель даже ниже, чем в пустыне Сахара). «Помогает» центральному отоплению и мороз. Большинству из нас известно — чем ниже температура воздуха, тем меньше в нем может содержаться водяных паров. Таким образом, в морозном уличном воздухе абсолютное содержание влаги минимально, и когда этот холодный воздух попадает в помещение и нагревается, относительная влажность стремится к нулю.

Сухой воздух опасен не только для людей, но и для домашних животных, комнатных растений. Кроме этого, мебель, изделия из дерева, паркета также нуждаются в поддержании баланса температуры и влажности воздуха. Но больше всех страдают от воздействия воздуха с низкой влажностью маленькие дети, чей организм еще не готов к такому агрессивному воздействию сухого воздуха.

Все выше перечисленные проблемы с сухостью воздуха как летом, так и зимой поможет решить увлажнитель воздуха. У компании Venta существуют различные модели, предназначенные для разных площадей обслуживания. Все модели и увлажняют, и очищают воздух от домашней пыли и аллергенов. Кроме этого увлажнители-очистители воздуха Venta могут ароматизировать комнатный воздух.

основные нормы, как поддерживать оптимальные показатели, к чему приводит дисбаланс

Влажность воздуха в квартире – это показатель здорового микроклимата, который определяет насколько комфортно жить в доме. От уровня влажности напрямую зависит наше здоровье, негативными факторами являются как слишком сухой, так и очень влажный воздух, поэтому необходимо знать, как поддерживать и регулировать оптимальный баланс.

Приятный микроклимат в собственном доме обеспечивает не только комфортное проживание, но также является залогом здоровья каждого члена семьи.

Что такое влажность воздуха в квартире

Специалисты по кондиционированию рекомендуют поддерживать относительную влажность в помещении от 30 до 60 процентов, которые считаются нормальными в зависимости от назначения комнат в доме. Есть оптимальные показатели и максимально допустимые, они напрямую зависят от времени года: в зимний период нормальным показателем является 30-45% и допустимый до 60%, летом 30-60% при средней температуре в комнате 22-25 градусов, более высокие показатели становятся опасными для здоровья жильцов.

Нужно удостовериться, что норма влажности воздуха в квартире соответствует необходимым параметрам.

Факторы, влияющие на повышение влажности в помещении:

Плохая вентиляция. Это может быть засорение и нарушение работы вентиляционных шахт или неправильный монтаж и настройка кондиционера.
Наличие аквариума и обилие растений. Постоянное испарение влаги в воздух может существенно нарушить нормальный микроклимат.
Сушка белья. Особенно это актуально, если в доме живут маленькие дети, когда стирка становится ежедневной процедурой.
Расположение окон. Если жилье располагается на северной стороне дома, то недостаток солнца значительно снижает среднюю температуру в квартире, тем самым повышая влажность.
Количество жильцов. Соотношение квадратных метров на количество проживающих в квартире напрямую зависит влажность: все мы дышим, принимаем ванну и готовим.
Нарушение технологии и некачественные материалы при строительстве. Устройство теплоизоляции должно соответствовать нормам, а материалы применяться в зависимости от региона проживания.

Факторы, влияющие на понижение влажности в помещении:

Центральное отопление. Зимой батареи сушат воздух и чем выше температура радиаторов, тем интенсивнее снижается влажность.
Большое количество бытовой техники. При работе приборы нагреваются, излучение телевизоров и мониторов компьютеров сушит воздух.

Абсолютная влажность воздуха – это, по сути, масса водяного пара, содержащегося в 1 м³ атмосферы.

Специалистами считается, что перенасыщение и понижение влаги в воздухе одинаково негативно сказывается на самочувствии и здоровье человека, поэтому постоянный контроль и регуляция обеспечит комфортом жителей и убережет жилье.

Относительная влажность – состояние насыщенности воздуха влагой в отношении к полному насыщению.

Какая оптимальная влажность воздуха по ГОСТу

Нормативы строго определяют, какая нормальная влажность воздуха в квартире должна быть и допустимые пределы для разных комнат. Стандартные показатели могут значительно отличаться: в санузле и кухне, гостиной и детской комнате в зависимости от удаленности помещения от основного источника влажности.

Атмосфера – это воздух в отдельно взятой комнате и доме в целом.

Оптимальный температурный режим и влажность жилых помещений по ГОСТу является 55% при температуре +22 С, но локальные изменения в ванне при принятии душа могут достигать 100%, в кухне при приготовлении пищи до 80%, поэтому в этих комнатах строителями предусмотрена вентиляция.

Если циркуляция воздуха не происходит, и нет постоянного оттока влажности, всё это накапливается внутри помещения, создавая парниковый эффект.

Особые требования предъявляются к детским комнатам. Ребенок большую часть времени проводит именно там, а дети особенно сильно реагируют на процентное соотношение влаги в воздухе и температурному режиму.

Нужно учитывать, что чем выше температура воздуха, тем выше его способность поглощать влагу.

Для самых маленьких необходимо обеспечить 60-70% влажность при средней температуре + 25 С в летний период и не менее 60% зимой. Для детей постарше комфортной влажностью считается 50-60%.

Искусственный нагрев воздуха приводит к удалению влаги из него, что приводит к пересушиванию.

Слишком сухой воздух в детской повышает риск обезвоживания малыша и развитие болезней неокрепших легких, а слишком влажный провоцирует развитие простуды.

Чем измеряют влажность воздуха в квартире

Если в семье участились простудные заболевания или усилились аллергические реакции, то стоит измерить влажность воздуха. Специалисты измеряют состояние микроклимата с помощью гидрометра, который с точностью покажет процентный показатель. Но в наших домах такого прибора, как правило, нет, можно воспользоваться домашним психрометром. Процент влаги в воздухе вычисляется с помощью разницы температур бытового термометра в сухом виде и обмотанного влажной тканью. Разные температурные показатели сравниваются с психрометрической таблицей, которая достаточно точно покажет процент влажности.

Пересушивание отражается на слизистой, делая её уязвимой к вирусным заболеваниям.

Производители, выпускающие увлажнители воздуха часто снабжают аппараты встроенным гидрометром, которые автоматически определяют процент влажности и регулируют микроклимат в доме на должном уровне.

Врачи рекомендуют в отопительный период пользоваться увлажнителями воздуха.

Можно воспользоваться старыми проверенными методами, которые не дают точных показателей, но подскажут необходимость снизить или повысить влажность.

Чтобы влажность была в норме, нужно строить дом только из «дышащих» материалов, устраивать хорошую вентиляцию, следить за температурой и чаще проветривать помещение.

Определение влажности воздуха без помощи прибора:

Стакан и вода. Наполните стакан наполовину и охладите в холодильнике в течение 2-3 часов до температуры +3-5 градусов. После охлаждения поставьте его посередине комнаты, на стенках образуется конденсат, по поведению которого можно судить о состоянии воздуха. Если на стенках образуются капли и скатываются вниз, то стоит задуматься о снижении влажности в комнате, если конденсат высыхает, о повышении. Норма, когда конденсат держится на стенках без изменений в течение 10 минут.
Еловая шишка. Сходите на прогулку в парк и принесите домой шишку, которая подскажет вам насколько комфортно проживание в доме. Изменения особенно заметны в зимний период. Положите шишку в комнате, вдали от обогревательных приборов, если чешуйки остаются без изменений или плотно прижимаются друг к другу, то влажность в комнате необходимо уменьшать, а если раскроются, то воздуху необходимо увлажнение.
Состояние комнатных растений. Тусклые и скрученные листья и постоянная необходимость полива, говорит о сухости воздуха, а появление затхлого запаха от земли и плесени, это верный признак повышенной влажности в помещении.

Можно самостоятельно сделать все замеры и организовать необходимые мероприятия по стабилизации влажности в комнатах.

При применении этих методов, можно сделать вывод и начинать принимать меры по улучшению микроклимата в квартире.

Как создать комфортный микроклимат в квартире

Микроклимат в доме зависит от многих совокупных факторов, которые определяют, насколько комфортно жилье – это возможность воздухообмена в помещении, чистота, влажность и температура воздуха, отсутствие шума и качественная теплоизоляция.

Проще и точнее всего измерять уровень влажности воздуха специальным прибором – гигрометром.

Для создания идеального уровня показателей воздуха поможет вентиляция, кондиционирование и регулярное проветривание помещения. Чистота воздуха зависит от регулярности влажной уборки в квартире. Температура, от качества утепления стен и правильной установки окон и дверей. В зимний период большую роль играют радиаторы отопления, желательно чтобы они были оборудованы регуляторами температуры. Звукоизоляция, от материалов утепления и отделки стен, при выполнении ремонта лучше отдавать предпочтения отделке с высокими показателями звукоизоляции.

Наиболее оптимальный и современный вариант увлажнения воздуха – применение специальных приборов − увлажнителей.

Способы понижения влажности

Повышенное содержание влаги ведет к образованию плесени и грибков на мебели и стенах, воздух в доме становятся тяжелым и затхлым, а в спальных комнатах постельное белье постоянно влажное.

Для снижения влажности в комнате местным способом используют специальные приборы – осушители.

Простые способы снизить влажность воздуха в квартире:

Установка дополнительных обогревателей с одновременным проветриванием комнаты уберет лишнюю влагу, но этот метод несет дополнительные расходы на электроэнергию.
Замена окон поможет решить проблему, некачественные стеклопакеты часто «плачут» что значительно увеличивает количество влаги в комнате.
Освобождение окна от плотных штор, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в помещении.
Применение натуральных материалов в отделке значительно улучшит микроклимат в доме.

Если же повышенная влажность в комнате носит сезонный характер, то в этом случае практичнее и дешевле воспользоваться таблетками для осушения воздуха.

Способы повышения влажности

Недостаток влаги вреден не только человеку, но и мебели, комнатным растениям и домашним животным, особенно остро реагируют на сухость воздуха дети.

Постоянное содержание домашних растений повышает влажность в квартире, особенно если их регулярно поливать и опрыскивать.

Есть несколько способов увлажнить воздух естественным путем:

После принятия водных процедур, оставьте дверь ванной комнаты открытой.
Сушка белья рядом с радиатором отопления или повесьте мокрое полотенце на батарею.
Прокипятите воду в большой кастрюле и оставьте на плите с открытой крышкой.
Поставьте банки с водой на подоконник.
Увеличьте количество комнатных растений, приобретите небольшой фонтанчик или поставьте в доме аквариум.
Постоянное проветривание и влажная уборка в помещении.

Увлажнитель, конечно, − это хорошо и технологично. Но не очень экономно.

Все эти способы помогут восстановить и сбалансировать водный баланс в воздухе.

Какие могут быть последствия у дисбаланса воздуха

Последствий может быть множество, прежде всего это ослабление иммунитета, что чревато при обычной простуде возникновению осложнений и приведению к разным хроническим заболеваниям дыхательных путей.

Нормализовать влажность в комнате своими силами вполне реально.

При высокой влажности и высоких температурах в летний период, люди чувствуют слабость, учащение пульса и температуры тела, что приводит к заболеваниям сердца и сосудов. Низкие температуры провоцируют переохлаждение организма, что ведет к простудным заболеваниям.

Не затягивайте с устранением проблемы большой влажности, иначе нанесете серьезный урон не только здоровью, но и предметам обихода, мебели, одежде.

При низкой влажности воздуха появляется сухость кожи, слизистой глаз, носа и горла и повышается вероятность развития аллергических реакций и астмы.

Главное – взять ситуацию под контроль, и «погода в доме» будет самой благоприятной.

Постоянный контроль над микроклиматом в квартире с помощью простых и действенных способов поможет сохранить здоровье всей семьи и создаст в доме комфортную атмосферу.

ВИДЕО: Как бороться с повышенной влажностью в квартире.

Норма влажности воздуха в квартире

Начало отопительного сезона приносит в наш дом долгожданное тепло, а вместе с ним и такую проблему, как сухой воздух. От атмосферы в доме во многом зависит здоровье его жильцов. Поэтому важно поддерживать в доме оптимальную влажность. Организм человека реагирует на недостаток влаги сухостью кожи и слизистых оболочек носа, першением в горле, воспалением глаз. Сухой воздух способствует распространению пыли, несущей в себе микроорганизмы и пылевого клеща. Последний, в свою очередь, вызывает аллергические реакции. Особенно тяжело сухой воздух переносят дети, аллергия на пыль у которых может перейти в бронхит или астму.

От недостатка влаги страдает не только человек, но и растения. Зачастую их листья покрываются пятнами и высыхают. Мебель и музыкальные инструменты портятся. Высокая влажность в квартире ведет к образованию грибка на стенах, потолке, в углах. Воздух, пропитанный запахом плесени и насыщенный ее спорами — также не самый лучший вариант для проживания и здоровья человека.

Как измерить уровень влажности в помещении

Гигрометр — прибор для измерения влажности. Пользоваться им очень просто. Он показывает количество влаги в процентном соотношении.

Для комфортного проживания в помещении необходимо поддерживать влажность не менее 40−60%.

Летом сделать это не так сложно, однако зимой, при работающих батареях, насытить воздух влагой значительно сложнее. Процент содержания воды в воздухе опускается до 15−20%. Весной и осенью оптимальный уровень может составлять 30−35%.

Статью, посвящённую замене батарей, можно найти здесь: https://teplo. guru/radiatory/ustanovka/zamena-batarei-v-kvartire.html

Качество воздуха, его влажность и температура важны не только для человека.Так, для комнатных растений оптимальная влажность — от 40 до 70%; для электроники и бытовой техники — 45−60%; для книг, антиквариата и мебели — 40−60%.

При отсутствии гигрометра можно воспользоваться народными средствами для определения влажности в квартире. Они основаны на испарении влаги. Конечно же, точность их результатов не так высока, как у специального прибора, однако в нужный момент они придут на выручку.

О нормах температуры в квартире можно прочитать здесь: https://teplo.guru/normy/temperatura-v-kvartire.html

Способы определения уровня влажности в квартире:

При помощи термометра и психометрической таблицы Ассмана. Зафиксируйте температуру на термометре, установленном в комнате. После этого оберните его конец, в котором находиться ртуть, влажной тряпочкой. Через 5 минут проверьте результат. Если он окажется выше, чем предыдущий, значит, вы не очень хорошо смочили тряпочку. В таком случае повторите процесс. Запишите получившийся результат. Затем проконсультируйтесь с таблицей Ассмана. В левом столбике таблицы — значения сухого термометра, вверху — разница температур в градусах между сухим и влажным термометрами. Точка пересечения температур покажет примерную влажность.
Наберите в стакан холодной воды из-под крана. Поставьте в холодильник на 3 часа, чтобы температура воды опустилась до 3−5°С. Затем поставьте стакан в комнате вдали от батарей. Наблюдайте за поверхностью стекла в течение 5 минут. Результат оценивается следующим образом: если стенки стакана сначала запотели, а через 5 минут уже высохли, значит, воздух в комнате достаточно сухой; в случае, когда через 5 минут стекло осталось запотевшим, считается, что влажность в комнате средняя; о высокой влажности в помещении свидетельствуют ручейки воды на стакане.
При помощи еловой ветки длиной в 20−30 см Закрепляем срез ветки на доске (фанере) и отмечаем карандашом положение незакрепленного конца. Еловая ветка изменяет свою кривизну (опускается) при увлажнении. Каждый день отслеживаем прогноз погоды и фиксируем влажность воздуха на доске. Также ежедневно отмечаем изменения положения незакрепленного конца ветки. Через несколько дней на доске получится неплохой самодельный гигрометр. Далее можно справляться уже без помощи синоптиков.
Берем еловую шишку, кладем ее вдали от отопительного прибора и наблюдаем. При высокой влажности чешуйки шишки начнут прижиматься друг к другу. Сухой воздух, наоборот, способствует раскрытию чешуек.

Конечно, эти методы не дадут стопроцентной точности, выраженной в цифрах, но они определенно подскажут, нуждается ли воздух в вашем жилье в увлажнении, или, наоборот, в сушке.

Как повысить влажность воздуха

Наиболее оптимальный и современный способ повысить влажность в квартире — купить увлажнитель воздуха. Этот прибор рассчитан, в основном, на помещения площадью до 150 м³. В специальную емкость увлажнителя наливается вода, которая испаряется при работе прибора.

Увлажнители бывают:

традиционными
паровыми
ультразвуковыми

Традиционные (механические) при помощи встроенного вентилятора прогоняют воздух через емкость с водой, где он увлажняется и очищается от пыли. Недостаток механического увлажнителя в ограниченности уровня увлажнения (не более 60%) и высоком шуме.

Паровой увлажнитель работает по принципу чайника. Вода в нем закипает и выходит наружу в виде пара. Недостатком таких моделей является горячий пар (до 60° C), высокий шум и большая потребляемая мощность. Однако паровой увлажнитель может использовать даже очень грязную или жесткую воду. В некоторых моделях имеются специальные насадки, позволяющие применять прибор в качестве ингалятора. Увеличить влажность воздуха паровым увлажнителем можно выше 60%.

Ультразвуковой увлажнитель при помощи специальной мембраны превращает воду в пар. Он не такой шумный, как механические или паровые модели. Функция нагрева воды помогает бороться с микробами в воздухе. Минус ультразвукового увлажнителя в том, что для него нужна только дистиллированная вода или специальные картриджи для очистки и смягчения воды, которые необходимо регулярно менять.

Как повысить влажность народными средствами

Народные средства увлажнения воздуха станут отличным подспорьем для тех, кто еще не успел обзавестись специальным прибором для регулирования влаги в помещении.

Самый распространенный способ — положить мокрое полотенце или простыню на батарею. Ткань нагревается, и вода начинает испаряться. Когда полотенце высохнет, его необходимо снова намочить.
Если не хочется ходить в ванную каждый раз, когда высыхает ткань, можно расставить емкости с водой на батареи. В таком случае доливать воду нужно будет раз в несколько дней.
Из емкостей с водой, расставленных на предметах мебели (на шкафах, например), испарение происходит медленнее, но влажность при этом все равно повышается.
Можно поставить чашу с водой возле батареи. В нее опускается конец бинта, сложенного в несколько рядов. Другой конец располагается на батарее. Вода по бинту постоянно поднимается наверх и испаряется от тепла.

Помогают увлажнить воздух и бытовые мелочи. Среди них:

сушка белья в комнате;
разведение комнатных растений, которые сами по себе отдают влагу и требуют ежедневного опрыскивания;
установка аквариума;
дверь в ванную, открытая после душа, способствует выходу влаги в комнаты;
приобретение маленького декоративного фонтана;
утепление квартиры (стены, оконные рамы).

Понижаем влажность в помещении

Если уровень влажности в квартире выше нормы, можно приобрести специальный прибор, — осушитель воздуха. Он прогоняет влажный воздух через «испаритель», где разница температур (в приборе температура ниже, чем в комнате) превращает влагу в конденсат. Капли конденсата стекают в специальную емкость. Воздух вновь нагревается и поступает в комнату. Таким образом лишняя влага исчезает из помещения.

При покупке осушителя воздуха основное внимание уделяется его производительности, которая исчисляется в «литрах в сутки». Бытовой осушитель может поглощать от 12 до 300 литров воды за 24 часа.

Осушители бывают переносные и стационарные. Переносные можно использовать в разных комнатах. Стационарные монтируются в стену и перемещению не подлежат. При этом они обладают большей производительностью.

Преимуществом осушителей является их способность функционировать в холодных помещениях, так как иней, образующийся в процессе работы, убирается автоматически. При заполнении резервуара для воды и несвоевременном его опорожнении прибор отключается без участия владельца.

В небольшой комнате понизить влажность можно при помощи поглотителей влаги. В устройство входит специальная таблетка, адсорбирующая воду из воздуха. Она рассчитана на площадь в среднем до 20 м². Неудобство поглотителя в том, что таблетка нуждается в частой смене. Преимущество — в отсутствии шума, компактности и цене. Особенно поглотитель влаги подходит тем, у кого наличие влажности — сезонное явление.

Народные средства для понижения влажности

Среди народных средств самый простой — регулярное проветривание. Чем чаще его проводить, тем суше станет воздух. Даже если на улице влажность выше домашней, при проветривании в квартире она снижается.

Ванная и туалет — непроветриваемые помещения. Для циркуляции воздуха в них предусмотрены вытяжки. Однако они не всегда справляются с объемом работы. Поэтому нелишним будет установить вытяжной вентилятор.

Масляный радиатор со встроенным вентилятором осушит влажный воздух в небольшой комнате. Необходимую температуру и уровень влажности поддержит установленный кондиционер. Хорошо осушить воздух могут солнечные лучи через незашторенные окна в комнатах.

Кухню можно также оборудовать системами вытяжки. Они не только помогают в борьбе с влажностью, но и удаляют лишние запахи.

Санитарные нормы и правила по отоплению находятся в данном материале: https://teplo.guru/normy/snipy-po-otopleniyu.html

Комфортно ощущать себя дома очень важно для любого человека. Качественный воздух в квартире положительно влияет на самочувствие проживающих, помогает избежать хронических заболеваний и аллергических реакций на пыль или на плесень. Поэтому очень важно определить уровень влажности в жилье, а затем поддерживать его в норме.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Для сохранения деревянной мебели и паркета

Тема влияния влажности воздуха на деревянное напольное покрытие активно рассматривается профессиональным журналом FLOORING PROFESSIONAL MAGAZINE (напольные покрытия). Именно этот журнал не прекращает выпускать публикации для профессионалов о защите напольных покрытий. Приведем выдержки из статьи «Зона комфорта: влияние атмосферы внутри здания на деревянные полы», подготовленную Крейгом Девиттом (Hardwoodfloors Magazine) и опубликованной в журнале FPM (№ 9 — Технологии и оборудование) еще в 2007 году.

«Как известно, воздух имеет определенную температуру и относительную влажность. Соотношение температуры и относительной влажности изучается в особом разделе физики и инженерного дела, который называется „психрометрия“, или „термодинамические свойства воздуха“. По законам психрометрии, в воздухе при определенной температуре может содержаться только определенное количество влаги. Теплый воздух может содержать больше влаги, чем холодный. Соотношение фактического содержания влаги в воздухе и максимального количества влаги при определенной температуре называется „относительной влажностью“. Относительная влажность (ОВ) выражается в процентах (%). В воздухе при 50 % ОВ содержится половина влаги, которую воздух может удерживать при данной температуре.

К изменению ОВ может привести и увеличение, и уменьшение количества влаги. Работа увлажнителей воздуха, приготовление пищи, купание и влажная уборка, разумеется, увеличивают присутствие влаги в воздухе. Использование осушителей и кондиционеров — общепринятый способ удалить лишнюю влагу из воздуха и понизить ОВ. Таким образом, когда мы меняем температуру внутри здания, это может повлиять на деревянные полы из-за соответствующего изменения ОВ.

Реакцию деревянных полов на среду внутри помещений можно предугадать, поскольку известна взаимосвязь между температурой и ОВ. Более стабильная среда означает и более стабильное состояние полов».

Реакцию мебели на изменение влажности воздуха, как и напольных покрытий, можно определить по ее внешнему виду. Особенно чувствительна деревянная мебель из натуральной древесины (если мебель делается из ДСП (древесно-стружечные плиты), МДФ (плитный материал, изготовленный из высушенных древесных волокон, обработанных синтетическими связующими веществами), материалов, которые в составе своем имеют стружку-опилку, она не так подвержена воздействию сухого воздуха, как мебель, сделанная из натуральной древесины). А чем мебель дороже, тем в ней, естественно, больше натуральных элементов, тем она больше подвержена воздействию сухого и влажного воздуха. Древесина — это натуральный пористый материал, мебель, сделанная из древесины дышит, как дышит, например, кожа человека или растения. Во влажное время года древесина пропитывается влагой, потом наступает период холодов, работы центрального отопления, воздух высыхает, и древесина или кожа эту влагу отдают.

Соответственно, когда материал содержит влагу, он немного расширен, когда он отдал влагу, он сужается, теряя в размерах. Если за год так происходит несколько раз, а при нашем климате так и случается, то материалы, из которых сделана наша мебель, паркет, кожаные диваны, начинают деформироваться, трескаться, скрипеть и рассыхаться.

Влажность воздуха в помещении. Причины образования влаги и методы борьбы с ней

Влажность воздуха – одна из главных составляющих здорового микроклимата в жилом или производственном помещении. При избытке влаги запотевают окна, зеркала, любые стеклянные поверхности. На стенах видны проявления плесени, к тому же в комнатах появляется неприятный запах сырости и затхлости.=ru>

В жилых и производственных помещениях норма влажности воздуха – 45-60%. Данные показатели комфортны для людей, при этом грибок и плесень не размножаются в таких условиях. Более 70% – тревожный «сигнал» о возможном появлении сырости. Какая нормальная влажность должна быть в жилом помещении, в котором много книг? В среднем 45-50%, для комнатных растений – на границе 60%. Показатели варьируются в зависимости от времени года (например, в жаркие месяцы показатели влаги не будут превышать 45%).

Определить влажность в помещении можно с помощью бытового гигрометра. Прибор визуально и по принципу действия напоминает обычный комнатный термометр, только измеряет не температуру воздуха, а содержимое влаги в нем.=ru>

Влажность в рабочих помещениях

На производственных объектах микроклимат влияет на здоровье и хорошее самочувствие сотрудников, сохранность продукции на складах, прочность всего здания и несущих конструкций. От того какая влажность в производственном помещении зависит изготовление и сушка некоторых видов продукции. К тому же, сырость приводит к порче товаров и дополнительным расходам на утилизацию дефектных изделий.

Как образуется влажность на промышленных объектах? К сырости и плесени приводит:

● =’font:7.0pt>недостаточная вентиляция склада, производственных помещений;

● =’font:7.0pt>изготовление продукции, требующей использование воды;

● =’font:7.0pt>расположение производства в полуподвальных помещениях.

Уровень влажности зачастую повышен в таких помещениях, как бассейны и сауны, а также на автомойках, производстве хлебобулочных изделий, на фармацевтических предприятиях и многих других. Негативные последствия ненормированной влаги не заставят себя ждать – коррозия, конденсация, «слипание» порошкообразных материалов и прочее. Требования к оптимальной влажности воздуха в помещении – одно из главных составляющих налаживания производственных процессов без сбоев, поломок и частых болезней сотрудников.=ru>

Почему появилась высокая влажность в квартире?

Влага образуются при обычной жизнедеятельности человека. Это может быть стирка, приготовление пищи, купание, даже во время дыхания людей.

Влажность воздуха в квартире или частном доме считается повышенной, если:

● =’font:7.0pt>обнаружили пар на оконных стеклах;

● =’font:7.0pt>видны пятна в углах стен, грибок, плесень;

● =’font:7.0pt>в ванной постоянно влажные полотенца;

● =’font:7.0pt>ощущается запах «затхлости» в комнатах.

К помещениям с повышенной влажностью относится ванная комната (купание, стирка) и кухня (интенсивное кипение пищи). В других апартаментах влага увеличивается во время проведения уборки, мытья полов и т.д. Еще одной причиной, откуда берется влажность в квартире или доме является проведение ремонтных работ (например, высыхание стен и полов после штукатурки).

К появлению сырости и грибка также приводит:

● =’font:7.0pt>Низкий уровень вентиляции в комнатах. При проведении ремонта собственники дома в целях экономии не уделяют достаточно внимания вентиляционной системе, считая, что окон для проветривания вполне достаточно. Но для правильной влажности в помещении обязательно должна быть хорошо налажена вентиляция.=ru>

● =’font:7.0pt>Источники влаги. В частных и многоэтажных домах, это, в первую очередь – затопление подвала. Сырость «расходится» не только на 1 этаж, но и выше. Такими источниками служит протекающая крыша, поломка водостока или сантехники, наличие в доме аквариума, плохое состояние межстенных швов.=ru>

● =’font:7.0pt>Неотапливаемые комнаты.Нормальная влажность в помещении не может быть без достаточного «прогрева» стен. Экономия на отоплении приводит к появлению сырости, грибка, так называемых «плачущих» стен. Кроме того, плохое отопление приводит к разрушению отделочных материалов (максимум они «продержатся» 2 сезона), разрушение общей конструкции в целом на 5-6% больше, чем естественный износ.

● =’font:7.0pt>Неверное утепление. Собственники квартир и домов чаще всего утепляют стены пенопластом или экструдированным пенополистиролом. При этом не многие обращают внимание и делают точные расчеты нужной толщины материала. Стены после такого ремонта продолжают промерзать и сыреть. Поэтому при проведении таких работ стоит выбрать оптимальные размеры и толщину пенопласта, а также отказаться от покупки слишком дешевого сырья.

О том, как убрать влажность в помещении должен знать каждый, ведь сырость приводит не только к ухудшению эстетического вида жилища, но и вызывает обострение аллергии, астмы, влияет на частоту простудных заболеваний. Дети и пожилые люди особенно восприимчивы к аномальной влаге в комнатах.

Как снизить влажность в помещении?

Существует несколько довольно простых и легко выполнимых способов:

✓ =’font:7.0pt>Регулярно проветривать комнаты. Особенно это касается времени во время и после приготовления пищи, стирки, принятия водных процедур. Также при любой температуре окружающей среды (даже в мороз) стоит минимум 2 раза в день проветривать все жилые помещения.=ru>

✓ =’font:7.0pt>Не сушить белье в доме. Сушку вещей лучше осуществлять на улице (если вы проживаете в частном доме) либо на балконе. В крайнем случае, для этого подойдет свободная, лучше всего не жилая комната в квартире. Чтобы не нарушить допустимую влажность в помещении закройте дверь в эту комнату и слегка приоткройте окна.

✓ =’font:7.0pt>Пользоваться обогревателями. В межсезонье, когда за окном уже сыро и холодно, а отопительный сезон еще не начался, единственный выход избежать повышения уровня влаги – включать обогреватели либо кондиционеры на функцию «Обогрев». Также летом в сырых комнатах не нужно закрывать окна шторами, чтобы солнце хорошо высушило комнату.=ru>

✓ =’font:7.0pt>Использовать влагопоглотители. По аналогии с увлажнителями воздуха сконструированы и осушители, которые «впитывают» излишнюю влагу, фильтруют воздух, а затем возвращают сухой в комнату. В прибор установлены специальные регуляторы влажности, благодаря которым воздух в апартаментах не пересушивается, а только избавляется от лишней влаги.=ru>

Те, кто уже давно борется с излишней влажностью в помещении и перепробовали все вышеуказанные способы однозначно сходятся во мнении, что стоит использовать осушители воздуха бытового или промышленного назначения. С их помощью, какая влажность должна быть в помещении решает и устанавливает сам владелец прибора. Вы может выбрать для себя оптимальные показатели и настроить устройство на поддержание именно их.

В зависимости от мощности и модели агрегаты способны беспроблемно функционировать в температурном диапазоне от -10 до +35 градусов Цельсия. Минусовые температуры особенно актуальны для склада, подвала, погреба, производственных объектов. Почему влажность исчезает? Потому поглотители влаги «вбирают» в себя влажную среду и на выходе выпускают не только осушенный, но и очищенный воздух. К тому же, они расходуют минимальное количество электроэнергии и не сильно обременят ваш бюджет.

Остались вопросы о причинах и методах борьбы с влажностью воздуха в помещении? Позвоните по номерам: (097) 586-81-58, (099) 389-94-49.

Грибок в квартире — что делать

Если повышенная влажность в квартире, доме — методы решения

Какие Осушители эффективные? Выберите здесь

Все об осушении помещения. Статьи, Видео Сравнение, Опыты.

Как избавиться от плесени, грибка

Какой должна быть влажность воздуха в квартире и доме

Атмосфера в жилых помещениях сильно влияет на то, насколько комфортно в них находиться. Недостаток или переизбыток влаги в доме – большая проблема, с которой нужно активно бороться. Ведь именно такой простой параметр, о котором мы часто забываем, влияет на наше здоровье и уровень жизни. Так какая же влажность воздуха считается нормальной в квартире и как её добиться?

Почему важно поддерживать нормальную влажность воздуха дома?

Поддержание нормального уровня влажности воздуха в доме – важная задача, поскольку подобный параметр напрямую влияет на комфорт проживания, а также на здоровье всех членов семьи. Оптимальная влажность воздуха в квартире для ребёнка – залог его здоровья и нормального развития. Также это относится и ко взрослым людям, маленьким домашним животным и, конечно же, внешнему виду самих помещений.

Повышенная влажность воздуха

Повышенная влажность в частном доме – довольно распространённое явление, которое влияет на всех жильцов. Именно высокий показатель воды является причиной, из-за которой даже в тёплое время года в помещении достаточно прохладно.

Помимо этого, насыщенный водой воздух кроет в себе такие последствия:

Учащается количество заболеваний в год, в особенности тех, что развиваются от бактерий и вирусов;
Ухудшается работа лёгких и дыхательной системы;
Постоянно ощущается некая душность в помещении;
Появляется неприятный запах в любом из помещений, в особенности в тех, что отделаны плиткой;
Развиваются плесень и грибок, что опасны для здоровья детей и животных;
Растения в доме перестают расти и цвести, постепенно вянут и гниют в корнях;
Деформация отделочных материалов (обоев и краски), а также изменение внешнего вида мебельного гарнитура;
Становится невозможно в нормальном режиме содержать постельное бельё и сушить вещи, поскольку они остаются влажными.

Важно! Высокий показатель влаги в квартире плохо сказывается на древесных конструкциях, а потому если в доме вздувается паркет, покрывается трещинами стол из натурального дерева – следует задуматься о скорейшем вмешательстве.

Пониженная влажность воздуха

Такое явление, как пониженная влажность, пагубно сказывается не только на домочадцах, но и обстановке в целом. Возникает подобное явление, как правило, из-за высокой температуры воздуха, использования систем обогрева и других случаев.

Сухой воздух в квартире приводит к следующим последствиям:

Ухудшение общего уровня самочувствия, а также снижение здоровья волос и ногтей, шелушение кожи, появление перхоти и кожных заболеваний;
Постоянное покраснение кожи и слизистых оболочек, неприятные ощущения в области глаз;
Ухудшение работы кровеносной системы, что приводит к головным болям, пониженной работоспособности, уменьшению физической активности и так далее;
Ослабляется работа иммунитета в целом, организм человека, как взрослого, так и ребёнка, становится больше подвержен заболеваниям;
Ухудшение работы пищеварительного тракта, замедляется процесс распада еды, происходит набор лишних калорий;
Воздух насыщается различными образованиями и аллергенами, что могут вызвать дискомфорт и разного рода заболевания.

Лайфхак: определить сухой воздух в помещении можно по растениям, кончики которых покрываются желтыми корками, а также по одежде из синтетики, что испускает характерные электрический треск.

Норма влажности воздуха в помещениях (в квартире и доме)

Уровень влажности, согласно ГОСТам, разделяется на относительный и абсолютный. К относительному относятся допустимый и оптимальный уровни. Допустимый включает в себя те значения, в которых можно существовать, но при этом не чувствовать полноценного комфорта. Допустимые значения используются в основном для нежилых помещений, к примеру, для санузлов, коридоров, кладовок и так далее. Оптимальный, как уже можно понять, это тот уровень влаги, при котором существование человека и растений наиболее комфортное.

Абсолютная же влажность измеряется исключительно с помощью специальных приборов и вычислений. Определить её достаточно просто: нужно лишь учесть количество капель воды на одном кубическом метре жилой площади.

Чтобы поддерживать микроклимат в своей комнате, а также в жилом помещении в целом, следует знать оптимальные значения влажности для каждого из них:

Спальня: 40-50%;
Гостиная: 50-65%;
Кухня: 40-50%;
Столовая: 45-55%;
Детская: 40-50%;
Ванная и туалет: 50-60%.

Лайфхак: придерживаться столь строго значения влажности следует в помещениях, где жильцы пребывают дольше всего, а так называемые дополнительные можно обойти стороной.

Кроме того, данные показатели не только могут изменяться в соответствии с типом самого помещения, но и с сезоном тоже. К примеру, для человека нормальная влажность воздуха зимой в квартире составляет примерно сорок процентов. Летом же этот показатель может повышаться до шестидесяти, а всё из-за высокой температуры за пределами помещения.

Следует также упомянуть, что для предметов декора и для растений существуют свои нормы:

Мебель: 40-55%;
Электротехника: 40-60%;
Изделия из бумаги: 30-60%;
Растения: в зависимости от типа значения колеблются от 40 до 80%.

Также важно отметить, что показатели влажности могут варьироваться в зависимости от возраста самих домочадцев. Так, для взрослых людей этот показатель может быть снижен, к примеру, до сорока процентов, дети же нуждаются в более высоком уровне влаги – пятьдесят-шестьдесят процентов.

Отдельного упоминания заслуживают рабочие помещения. К примеру, если речь идёт о полноценном офисе любого типа, включая опен-спейс, то показатель влаги должен быть на уровне 45-60% для комфортного пребывания там.

Способы проверки влажности воздуха в домашних условиях

Задаваясь вопросом, как измерить количество влаги в воздухе, следует знать, что сделать это можно самыми разными способами. К примеру, полки магазинов пестрят специальными приборами для измерения влажности воздуха, которые имеют доступные ценовые диапазоны. Также можно изменять влагу самостоятельно, с помощью некоторых хитростей.

Лучше всего проверять влажность с помощью такого устройства, как гигрометр. Это достаточно простой прибор, который достаточно включить в нужном помещении и на его электронном табло высветится показатель влаги в процентах, а также температура.

Ещё одним способом проверки может стать простой термометр. Его следует установить в комнате и отметить средний показатель температуры в ней. Затем следует завернуть ртутную часть термометра во влажную салфетку или полотенце, и через пару минут снять показания. После этого рекомендуется свериться со специальной таблицей Ассмана. Она строится на нескольких показаниях: значение сухого и влажного термометра, между которыми можно отыскать примерное значение влажности в доме.

Измерить влагу в комнате можно и с помощью простого стакана воды. Его следует поместить в холодильник на пару минут, а затем поставить в помещении, где требуется провести измерения. Наблюдать за ним рекомендуется 5-10 минут. Если в комнате сухой воздух – то стакан быстро запотеет и просохнет после этого, если же влажный – то на его гранях появятся характерные потёки воды. Среднее значение влажности определяется запотевшим стаканом без признаков потёков и пересыхания.

Если после прогулки с детьми остались еловые шишки или ветви – они тоже могут пригодиться в измерении влажности. Шишку следует поместить в том месте комнаты, где нет техники и других приборов обогрева. Спустя пару минут следует обратить внимание на её чешуйки. Сухость в комнате гарантирует, что они быстро раскроются, а повышенная влага – что останутся в прежнем, закрытом положении.

Способ с веточкой ели требуется достаточно много времени. Её следует закрепить на небольшой доске и с помощью карандаша отметить положение верхнего конца. Через сутки следует произвести второй замер. Если ветка опускается – значит, влаги в комнате довольно много, а если остаётся в том же положении с посушенными иголочками – значит, помещение нуждается в увлажнении.

Как добиться оптимальной влажности воздуха дома

Установить нужный уровень влажности можно самыми разными способами. Но для этого нужно знать, стоит его повысить или наоборот, существенно снизить.

Если воздух пересушен

Добиться повышения влаги в помещении можно несколькими способами. Одним из таких является использование механического устройства, что перегоняет воздух и насыщает его влагой. Также можно обратиться к паровым увлажнителям, которые, нагревая воду, выделяют в помещение пар, тем самым обогащая воздух капельками влаги. Если главным критерием выбора является низкий шум и потребление энергии – то следует выбрать механическую модель, которая также безопасна ввиду отсутствия кипящей жидкости.

Если не хочется тратиться, можно прибегнуть к простым и народным средствам:

На короткий срок повысить влажность поможет мокрая тряпка или полотенце, оставленное на батарее;
Для более длительного эффекта можно оставить открытые ёмкости с водой на батареях, попросту контролируя уровень воды;
Также можно разместить небольшие баночки или мисочки в труднодоступных местах, к примеру, на шкафах или в углах помещения за мебелью;
Для повышения уровня влаги рекомендуется также покупка растений, что любят опрыскивание листьев;
Крупный аквариум также поможет повысить количество влаги в комнате;
Утеплитель окон и квартиры в целом поможет влаге сохраняться в помещении;
Маленький декоративный фонтанчик гарантирует влажность в любое время года.

Современным решением этой проблемы может стать ультразвуковой прибор. С помощью ультразвука он очищает воду, выпуская влажный пар наружу. Следует отметить, что для этого можно использовать только очищенную воду, а также требуется частая смена картриджей.

Если воздух переувлажнен

Сделать воздух в комнате более сухим поможет специальный «осушитель». Он работает по принципу простого обогревателя, вынуждая лишнюю влагу стекать в особые ёмкости. Их универсальность помогает устанавливать их как на стены, так и перемещать из комнаты в комнату. Для помещений большого объема рекомендуется выбирать осушитель с высоким показателем поглощения воды.

Если помещение маленького объёма – можно приобрести поглотитель воды. Он включает в себя особую маленькую таблетку, что втягивает в себя жидкость. Конечно же, она будет требовать частой замены, но при этом не будет издавать много шума и занимать место.

Бюджетными методами «осушки» комнаты могут стать следующие:

Открытые окна помогут осушить воздух и избавить его от лишней влаги;
Вытяжки и вентиляторы также помогают устранить влагу;
Использование радиаторов для отопления и батарей большого объёма также сделает воздух значительно суше;
Приобретение кондиционера поспособствует установлению комфортной влажности в помещении;
Открытые жалюзи и шторы гарантируют сухой воздух без лишней влаги.

Читаем также: как избавиться от грибка на стенах , плесени в ванной комнате и запаха сырости в квартире.

Сегодня мы поделились с Вами несколькими лайфхаками о том, как установить оптимальную влажность в жилом помещении. А какими способами пользуетесь Вы? Расскажите нам в комментариях!

Всем привет! Я Инна – автор статей в этом блоге. Предприимчивая домохозяйка с опытом работы в клининговой компании более 4-х лет. С удовольствием отвечу на все вопросы по теме статей в комментариях! Всегда готова поделиться своими полезными советами!

Сохранить в социальных сетях:

Влажность и конденсация в доме

Влажность и конденсация

Влажность и конденсация могут поставить под угрозу здоровье и комфорт жителей здания, повредить внутреннюю отделку и повысить затраты на отопление.

На этой странице:

относительная влажность (RH)
причины высокой влажности
контроль влажности
поддержание комфортного диапазона влажности
конденсация.

Относительная влажность (RH)

Воздух обычно содержит водяной пар, количество которого зависит в первую очередь от температуры воздуха.Теплый воздух может удерживать больше влаги, чем холодный, поэтому при понижении температуры воздуха максимальное количество воды, которое он может удерживать, также падает.

Отношение водяного пара в воздухе к максимальному количеству водяного пара, которое воздух может удерживать при определенной температуре, выражается как относительная влажность (RH). Например, относительная влажность 30% означает, что воздух содержит 30% влаги, которую он может удерживать при данной температуре.

Когда воздух не может больше удерживать влагу при данной температуре (т.е. относительная влажность 100%) воздух считается насыщенным.

При повышении температуры воздуха его способность удерживать влагу также увеличивается, поэтому, если температура воздуха повышается, а содержание влаги в нем остается прежним, относительная влажность уменьшается.

Влажность влияет как на тепловой комфорт, так и на качество воздуха в помещении. Например:

высокая относительная влажность (очень влажный воздух) заставляет людей чувствовать холод в холодную погоду и жарко и липко в теплую погоду
низкая относительная влажность (очень сухой воздух) может вызвать сухость и дискомфорт в носу и сделать кожу сухой. и зуд.

Помимо прямого воздействия на комфорт, влажный воздух:

способствует росту грибков (плесени) и бактерий, которые могут вызывать респираторные проблемы и / или аллергические реакции.
создает условия для роста популяций пылевых клещей.
приводит к появлению запахов в плохо вентилируемых помещениях из-за роста грибков.
вызывает образование конденсата на окнах, стенах и потолках, температура которых ниже температуры воздуха, и потенциально может повредить строительные материалы.

NZS 4303: 1990 Вентиляция для приемлемого качества воздуха в помещении рекомендует относительную влажность не более 60% в жилых помещениях специально для минимизации уровней аллергенных или патогенных организмов, таких как грибки и пылевые клещи.

Причины высокой влажности
Домашние действия, такие как приготовление пищи, стирка, сушка одежды в помещении и использование негорючих газовых обогревателей, а также дыхание людей являются основными источниками влаги, вызывающей влажность в помещении.(Человек выдыхает примерно 200 миллилитров водяного пара в час во время бодрствования и примерно 20 миллилитров водяного пара в час во время сна).

Другие источники влаги также могут включать:

Утечка воды через ограждающую конструкцию здания
Условия влажного грунта под подвесными деревянными полами
Удерживаемая строительная влага, то есть влага, удерживаемая в строительных материалах, таких как деревянные каркасы, бетонные полы и штукатурка, после установка
протечки водопровода.

Управление влажностью
Внутреннюю влажность можно контролировать с помощью:

удаления влаги в источнике, например, с помощью вытяжного вентилятора в ванной, использования вытяжки на кухне, вывода сушилки наружу и использования только газовые обогреватели с наружной вентиляцией
пассивная вентиляция через открывание окон. Тестирование BRANZ показало, что широкое открывание окон всего на 1015 минут каждый день может снизить уровень влажности в доме
, повысив температуру в помещении за счет эффективной изоляции и обогрева.Данные исследования BRANZ показывают, что в домах, отапливаемых до 18˚C, гораздо меньше периодов высокой влажности.
жильцов, которые не сушат одежду на стеллажах внутри.

Для предотвращения попадания влаги из пространства под полом в здание и повышения уровня внутренней влажности:

Обеспечьте хорошую вентиляцию под подвесными деревянными полами.
должен покрывать землю пароизоляцией, такой как полиэтиленовый лист, там, где под зданием много грунтовых вод, или там, где невозможно обеспечить достаточную вентиляцию пола.(Даже при наличии пароизоляции минимальное количество вентиляционных отверстий в черновом полу должно составлять 700 мм ² на квадратный метр площади пола.)

Самая эффективная пассивная вентиляция для удаления внутренней влаги — это просто открыть окна. Желательно, чтобы они располагались на противоположных сторонах здания, чтобы поддерживать хороший поперечный поток воздуха.

Вентиляционные отверстия в оконных рамах обеспечивают циркуляцию воздуха при сохранении безопасности в закрытом доме. Рекомендуемая минимальная площадь вентиляционного отверстия составляет 4000 мм. ² отверстия для воздуха на одно пространство для комнаты среднего размера.Этого можно добиться с помощью вентиляционной решетки длиной 600 мм в оконной раме.

Поддержание комфортного диапазона влажности
В Новой Зеландии круглый год относительная влажность на открытом воздухе составляет от 7080% в прибрежных районах и примерно на 10% ниже на суше. Относительная влажность в помещении обычно ниже, чем относительная влажность на открытом воздухе, и колеблется в новозеландских жилищах от 30% до 65% в дневное время в сухом помещении и от 50% до 75% в помещении с повышенной влажностью. В холодных спальнях в ночное время может быть относительная влажность от 80% до 90%.Для оптимального комфорта пассажиров рекомендуется относительная влажность 40–60%. Благодаря теплоизоляции, которая помогает удерживать тепло зимой, и обеспечению соответствующей вентиляции для удаления влаги из помещения, производимой людьми, потребности в отоплении (и затраты) могут быть снижены без ущерба для комфорта пассажиров.

Конденсация возникает, когда теплый влажный воздух соприкасается с более холодной поверхностью, например стеклом. Температура воздуха при контакте с более холодной поверхностью внезапно падает, уменьшая количество влаги, которую она может удерживать.Это приводит к образованию влаги или конденсации на холодной поверхности.

Конденсация наиболее заметна на неизолированных теплопроводных поверхностях, таких как стекло, и менее заметна на таких поверхностях, как гипсокартон. Тем не менее, это происходит на всех достаточно холодных поверхностях и проявляется в виде роста плесени на стенах и потолках. Также видно, где узорчатое окрашивание на стенах указывает на расположение деревянного каркаса за облицовкой стены.

Конденсация вызывает повреждение внутреннего лакокрасочного покрытия, внутренней поверхности облицовки стен, напольных покрытий, штор и мебели.Это приводит к увеличению затрат на отопление (поскольку требуется дополнительная энергия для преобразования конденсата обратно в пар, который поглощается воздухом при повышении температуры) и представляет опасность для здоровья.

Конденсацию можно контролировать двумя способами: во-первых, уменьшая влажность (за счет уменьшения источников влажности и за счет эффективной вентиляции, как описано выше), чтобы воздух с меньшей вероятностью стал насыщенным; во-вторых, уменьшая вероятность контакта теплого воздуха с холодными поверхностями.Этого можно добиться за счет утепления.

Переход от окон с одинарным остеклением к окнам с двойным остеклением со стандартными алюминиевыми рамами может не избавить от проблем с конденсацией. Алюминий — хороший проводник тепла. В очень холодные дни внутренняя часть каркаса может быть почти такой же холодной, как и снаружи, и влажный воздух внутри дома затем конденсируется на каркасе и стекает вниз.

Термически сломанные алюминиевые рамы имеют прокладку с более высокими тепловыми характеристиками между внутренней и внешней частями металлической рамы.Тестирование BRANZ показало, что рамы с этой функцией могут быть почти на 60% более термически эффективными, чем рамы без нее. Это может значительно снизить риск образования конденсата.

Другие варианты уменьшения конденсации включают использование композитных алюминиево-деревянных рам, деревянных рам, ПВХ или стекловолокна. Также неплохо было бы выбрать оконные рамы со встроенной пассивной вентиляцией.

^{Обновлено: 16 ноября 2017 г.}

Как снизить влажность в доме зимой (16 советов) — ДЕТОКСИНГ ДОМА

Большинство людей связывают высокий уровень влажности с летом, но знаете ли вы, что в вашем доме может быть высокий уровень влажности и зимой, в зависимости от твой дом и климат?

Итак, как снизить влажность в помещении зимой? В большинстве климатических условий уровень влажности зимой обычно невысокий.Поэтому высокий уровень влажности в доме зимой необычен и обычно является признаком серьезных проблем, таких как протечки воды, проблемы с конденсацией и плохая вентиляция. Решение этих проблем, помимо добавления мощного осушителя, должно решить большинство проблем с влажностью.

Мы рассмотрим каждую из этих возможных проблем и способы их решения. Мы обсудим следующие решения, которые помогут снизить влажность в зимние месяцы:

Поддерживайте относительную влажность (RH) в диапазоне от 30% до 60% .
Проверьте окна на наличие конденсата и при необходимости замените окна.
Обновить окна с одинарным остеклением как минимум до стеклопакетов.
Проверьте и устраните утечки вокруг крыши, карниза, сантехники и дренажных насосов, особенно после недавнего снегопада или дождя.
Запечатать окна и двери.
Убедитесь, что водосточные трубы выходят как минимум на несколько футов от дома.
Проверьте стены фундамента на влажность и нанесите водостойкую краску DRYLOK.
Уменьшите количество комнатных растений в вашем доме.
Принимайте более короткие и холодные души.
После душа протрите зеркало и душ и включите вытяжной вентилятор как минимум на 30 минут дольше обычного.
Проверьте вытяжные вентиляторы, чтобы убедиться в их правильной вентиляции (в том числе в прачечной и на кухне).
Чаще открывайте окна в домах новостройки в сухую погоду, чтобы влага могла выйти.
В крайнем случае рассмотреть систему вентиляции всего дома.
Купите хотя бы по одному осушителю воздуха на каждый этаж своего дома.
Уберите деревья возле окон, чтобы больше солнечного света.
Убедитесь, что ваша земля не имеет уклона прямо к окнам или дверям подвала, и при необходимости установите дренажные трубы.

Различия влажности летом и зимой

Горячий воздух содержит больше влаги, чем холодный, поэтому в летние и зимние месяцы мы чувствуем себя иначе. Мы описываем воздух как сухой, статичный или зудящий зимой, тогда как летом мы описываем воздух как липкий, влажный или душный.Для большинства из нас в Соединенных Штатах влажность, содержащаяся в воздухе, в течение типичного летнего дня примерно в 3-15 раз выше, чем в течение зимнего дня.

Эта мера водяного пара внутри воздуха известна как относительная влажность (RH) , и когда воздух имеет относительную влажность 100%, он считается полностью насыщенным или, как говорят, содержит всю воду, которую он может удерживать с учетом текущие окружающие условия. Это когда газ конденсируется в жидкую воду или достигает точки росы .

Сравнение «лето и зима» не является общим заявлением и будет зависеть от климата вокруг вашего дома в любой момент времени. Например, в некоторых прибрежных климатических зонах с сезонностью (например, на тихоокеанском западе) влажность зимой может быть выше, чем летом, благодаря близости к воде.

Не только это, но и уровень влажности может колебаться ежедневно, независимо от сезона. И температура тоже.

Точка росы обычно немного ниже температуры, а это означает, что резкое падение температуры всего на 10–20 ° F в повседневную погоду может привести к попаданию влаги в ваш дом даже зимой.Это может вызвать конденсацию на окнах, способствовать распространению плесени и вызвать нагрузку на вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Настройка идеальной относительной влажности (RH) для достижения

В идеале, вы хотите, чтобы относительная влажность внутри вашего дома постоянно оставалась между 30% и 60% . Даже лучше, если вы можете получить от 30% до 50%, поскольку некоторые плесень и бактерии все еще имеют тенденцию процветать выше отметки 50%.

Это серия, лучшая с точки зрения комфорта. Относительная влажность 30% — это минимум — все, что ниже этого значения, вызовет проблемы со здоровьем, например, респираторные инфекции, сухость кожи, сухость глаз, носовое кровотечение и обезвоживание.Повреждение деревянной мебели и поверхностей ниже этого порога также является обычным явлением. Хотя вы можете обнаружить, что постоянно поддерживать влажность около 30% в любом случае сложно.

Вы обнаружите, что уровень относительной влажности в вашем доме обычно соответствует температуре наружного воздуха . Гораздо легче поддерживать низкий уровень влажности, когда воздух на улице холодный и в любом случае он менее способен удерживать водяной пар, в то время как вам может быть трудно поддерживать относительную влажность ниже 70% в жаркий и влажный летний день. Вот почему эксперты рекомендуют диапазон, а не установленный уровень относительной влажности.

Проблемы с конденсацией

Если воздух в вашем доме постоянно имеет температуру точки росы, конденсация неизбежна. Туман или иней на окнах, стенах или других поверхностях в доме — верные признаки того, что в доме проблемы с влажностью.

Сравните настройку термостата внутри вашего дома с температурой снаружи. Теоретически более высокая температура внутри вашего дома в течение холодной зимы должна защитить ваш дом от конденсации, поскольку теплый воздух в вашем доме может удерживать больше влаги, а не позволять ей конденсироваться.Если конденсат на окнах все еще остается, даже когда термостат установлен на высокий уровень, то вы уже знаете, что относительная влажность в доме высокая.

Обратите внимание на каждый уровень вашего дома. Теплый воздух естественным образом поднимается на верхние этажи вашего дома, и каждый дом естественным образом спроектирован так, чтобы позволить этому нагретому воздуху выходить через дымоходы, трещины в стенах и потолки. Нет ничего необычного в том, чтобы увидеть больше конденсата на нескольких верхних окнах дома, но это может вызывать тревогу, если почти все окна в доме такие.В домах новой постройки, которые плотно закрыты, и в домах, утепленных атмосферными воздействиями, выше вероятность возникновения проблем с конденсацией.

Советы по снижению влажности в зимние месяцы / Проблемы с влажностью зимой

Теперь, когда вы немного знаете об относительной влажности и о том, как конденсация может повлиять на дом, давайте рассмотрим некоторые общие решения этих проблем.

В первую очередь позаботьтесь об утечках

Прежде чем даже рассматривать осушение, всегда сначала проверяйте на утечки.

Кажется, что этот совет дан, но всегда полезно взглянуть еще раз. Утечки могут произойти в наименее очевидных местах дома. Не ограничивайтесь проверкой крыши, проверьте карниз, чтобы убедиться, что вода не попала на чердак по бокам. Это особенно важно, если на недавно растаявшей крыше был замерзший лед.

Посмотрите на всю сантехнику, проверьте под раковинами и ваннами. Есть ли влажные фундаментные стены или пол в подвале? Допускается ли уклон дождя от вашего дома и расширены ли водосточные трубы? Отстойник закрыт или открыт? Если окна вашего подвала находятся в земле, закрыты ли они такими крышками оконных проемов?

Предельная влажность, создаваемая в помещении

Дом должен быть жилым, и средняя семья может легко производить от 1 до 2 галлонов влаги, просто… ну, будучи собой.

Если вам срочно необходимо снизить уровень влажности, помните, что приготовление пищи, принятие душа и даже естественное испарение комнатными растениями (особенно с большими широкими листьями) производят водяной пар.

Так что подумайте о том, чтобы сократить количество комнатных растений и всегда запускать вытяжные вентиляторы после душа и использования на кухне. И обязательно проверьте все вытяжные вентиляторы (в том числе те, что в прачечной), чтобы убедиться, что они выходят наружу должным образом.

Позвольте вашему дому «дышать»

Дома новой постройки теперь строятся более воздухонепроницаемыми, чем когда-либо, поэтому теперь вероятность попадания воздуха (и влаги внутри) выше, чем естественного выхода наружу.

Таким образом, хотя ваш дом может отлично предотвращать утечку тепла в зимние месяцы, он также сохраняет водяной пар и просто переключает его снова и снова. Когда дело доходит до вентиляции, с новым домом мало что можно сделать. Самое доступное решение — установить или модернизировать вытяжные вентиляторы.

Возможны и другие решения, такие как система вентиляции всего дома, хотя для большинства домовладельцев эти варианты либо не нужны, либо слишком дороги.

«Застеките» ваши окна и добавьте теплоизоляцию

Решение по снижению уровня влажности в доме можно описать одной фразой — никогда не позволяйте внутреннему пространству вашего дома опускаться ниже точки росы .

Чем более восприимчивы строительные поверхности в доме к внешнему холодному воздуху, тем выше вероятность образования конденсата. Когда горячая поверхность внезапно охлаждается до точки росы, происходит конденсация.

Прекрасным примером этого являются окна с одинарным остеклением. Поскольку они плохо изолированы, их температура обычно бывает достаточно низкой, чтобы опускаться ниже точки росы. Таким образом, водяной пар газа конденсируется в жидкость.

Если конденсация на окнах является проблемой, то решением будут окна с двойным, тройным или четырехкамерным остеклением.

Рассмотрите другие способы защиты поверхностей здания от холода. Нанесите изоляцию на стены, чердак и в подлоги.

Рассмотрите осушители воздуха

Осушители воздуха — отличное решение для снижения влажности, и я всегда рекомендую их.

Но если вы решите купить такой, вам нужно знать, что он будет работать в основном с конца весны до начала осени. Дело в том, что осушители не предназначены для использования в холодные зимы, поскольку змеевики внутри них могут легко замерзнуть.То есть, если вы покупаете традиционный осушитель воздуха с хладагентом / компрессором.

На рынке представлены осушители воздуха, которые могут работать круглый год и не подвержены влиянию холодного климата, если температура внутри дома поддерживается выше нуля. Этот тихий агрегат от Amazon должен обеспечивать осушение одного уровня среднего дома.

При первом включении осушителя помните, что уровни относительной влажности (RH) не начнут сразу падать. Осушитель должен сначала удалить лишнюю влагу со стен, деревянных полов и деревянной мебели, прежде чем он сможет осушить весь воздух в комнате.В зависимости от того, насколько велика влажность, это может занять от нескольких часов до нескольких недель.

Связанное сообщение: Работают ли осушители воздуха в холодных помещениях?

Вопросы по теме

Почему мой осушитель не может поддерживать низкий уровень влажности?

Если осушитель работает постоянно, но уровни относительной влажности не меняются, это, вероятно, означает, что осушитель не имеет производительности при данной температуре окружающей среды. К сожалению, рекомендованные квадратные метры для компрессорных осушителей продаются при температуре 80 ° F или 86 ° F.Если вы установите термостат ниже этого уровня, скорее всего, он слишком мал для этого места. Это одна из причин, по которой я рекомендую адсорбционные осушители вместо компрессорных.

Другая причина в том, что катушки могли замерзнуть, и работает только вентилятор.

Какой комфортный уровень относительной влажности (RH) нужно поддерживать в моем доме?

Агентство по охране окружающей среды (EPA) рекомендует уровни от 30% до 50%.Вы обнаружите, что летом достижимый процент обычно выше, а зимой вам может потребоваться поддерживать уровень относительной влажности ближе к отметке 30%, чтобы избежать конденсации в вашем доме. Также полезно проверить каждого жильца в вашем доме при изменении уровня относительной влажности. Некоторые люди более чувствительны к низкому уровню влажности, чем другие.

Летние советы по управлению уровнем влажности в помещении

Летние советы по управлению уровнем влажности в помещении | Sensi US

Советы домовладельцу

Высокая влажность в помещении может повлиять на ваш комфорт.

Пик летней жары может приходиться на период с конца августа по начало сентября.Мало того, что некоторые регионы США уже начинают испытывать самые высокие температуры в году; они чувствуют воздействие повышенной влажности.

Влияние высокого уровня влажности в помещении

Резкая летняя жара может затруднить занятия на свежем воздухе, но чрезмерная влажность также может проникнуть в ваш дом и повлиять на ваш комфорт, ваше здоровье и вашу собственность. Когда вы понижаете температуру термостата, потому что чувствуете перегрев из-за высокого уровня влажности в помещении, ваши счета за коммунальные услуги могут зашкаливать.Это потому, что ощущение сырости и душной на может заставить вас почувствовать себя на теплее.

Пример: Если температура воздуха 75 ° F, а относительная влажность равна нулю процентов, тогда наше тело воспринимает температуру воздуха как 69 ° F. Теперь, если температура воздуха составляет 75 градусов по Фаренгейту, а относительная влажность составляет 100 процентов, тогда она будет ближе к 80 градусов по Фаренгейту. (Источник: HowStuffWorks.com )

Слишком высокая влажность в доме также может создать питательную среду для плесени и бактерий, которые могут ухудшить качество воздуха, усугубить симптомы аллергии или астмы.(Узнайте больше о том, как улучшить качество воздуха в помещении .) Избыточная влажность в воздухе также может быть источником множества проблем с мебелью вашего дома и даже вызывать структурные повреждения.

Вот некоторые другие проблемы, вызванные высоким уровнем влажности в помещении:

Плохое качество сна
Заедание дверей и окон
Пылевые клещи
Увядшие растения
Вонючие растения
Отслаивающаяся краска или обои

И что самая лучшая влажность в помещении для вашего дома и как с ней справиться? Большинство экспертов говорят, что идеальная влажность в доме должна составлять от 30 до 50 процентов, но определенно ниже 60 процентов в летние месяцы.

Советы по управлению влажностью в доме

Закройте двери и включите кондиционер (обеспокоены производительностью системы? Узнайте о признаках , которые могут потребоваться в новом кондиционере. )
Замените воздушный фильтр кондиционера / печи
Исправить протекающие трубы и краны
Следите за тем, чтобы поверхности были сухими
Используйте потолочные вентиляторы для улучшения циркуляции воздуха
Сушите одежду на воздухе или убедитесь, что вентиляция сушилки выходит на улицу
Дверцы и окна с уплотнителями
Используйте уличный гриль или яму для барбекю
Держите внутренние двери открытыми для увеличения вентиляции
Включите посудомоечную машину на ночь
Используйте вытяжные вентиляторы для ванной и кухни
Украсьте влагопоглощающими растениями , такими как бостонский папоротник или английский плющ
Используйте осушитель

Один из Самый простой способ сберечь энергию, сохранив при этом и максимально повысить уровень домашнего комфорта, — это использовать интеллектуальные термостаты Sensi ™. настройки и расписания.Ваше мобильное приложение Sensi также отображает уровень влажности в помещении и отправляет вам предупреждение о высокой влажности, когда влажность в доме превышает 70%, чтобы вы могли предпринять меры, используя приведенные выше советы, или позвонив своему местному подрядчику по ОВК, чтобы проверить ваше оборудование. Оставайтесь комфортно и прохладно этим летом!

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы использовать этот сайт.

Какой идеальный уровень влажности для дома на юго-западе Флориды?

Если кто-то попросит вас описать летнюю погоду во Флориде, слово «влажный», вероятно, возглавит ваш список прилагательных.Как житель Сарасоты, округа Шарлотта или его окрестностей, вы наверняка сожалели о вреде влажности. В конце концов, влажность имеет репутацию разрушителя прически и превращения недавно вымытых людей в потные беспорядки в считанные минуты после выхода из парадной двери.

Влажность на улице достаточно плохая, но когда уровень влажности в вашем доме слишком высок, это может повлиять на ваше здоровье и может быть предвестником скрытых потребностей в ремонте дома. Уровни влажности могут даже сыграть роль в распространении COVID-19.

Итак, каков правильный уровень влажности для дома в большом Сарасоте, штат Флорида? Читай дальше что бы узнать. Кроме того, узнайте, как определить и исправить три распространенные проблемы, которые могут вызывать высокую влажность в вашем доме.

Во-первых, быстрое разъяснение…

Когда мы говорим о влажности, мы обычно имеем в виду относительную влажность (RH), которая выражается в процентах. Когда метеоролог говорит, что относительная влажность составляет 70%, это означает, что в воздухе содержится 70% влаги, которую он может содержать при текущей температуре.Чем выше температура, тем больше влаги может удерживать воздух.

Идеальный диапазон относительной влажности

Большинство надежных источников согласны с тем, что идеальный уровень влажности для внутренней среды находится в пределах 30-60% ⁱ. Точный процент зависит от температуры и других факторов, таких как ваши личные предпочтения в отношении комфорта и наличие аллергии. ⁱⁱ.

Теперь домашний кондиционер не только охлаждает воздух, но и удаляет лишнюю влагу.По этой причине в большинстве домов с кондиционированием воздуха уровень влажности должен находиться в идеальном диапазоне. Но если воздух в вашем доме слишком влажный, несмотря на все усилия вашего кондиционера, вам нужно решить проблему.

За пределами идеального диапазона относительной влажности начинают возникать проблемы. Например:

Из-за высокой влажности кажется, что температура выше, чем на самом деле, что вызывает дискомфорт.
Вы можете настроить охладитель переменного тока на поддержание влажности, даже если в противном случае температура была бы приемлемой.Это приводит к увеличению затрат на электроэнергию.
Высокая относительная влажность способствует росту плесени, вызывая повреждение продуктов питания и поверхностей. Он также вызывает побочные реакции у чувствительных людей.
Вредители (например, пылевые клещи и тараканы) процветают при высокой влажности. Эти вредители не только в целом неприятны, но и могут усугубить аллергию и даже распространить болезни.
При низкой влажности высыхают трещины и трещины на коже, носовые ходы, что может усилить аллергию или проблемы с дыханием.Поскольку низкая относительная влажность — редкое явление во Флориде, одним из наиболее распространенных мест с очень низкой влажностью является полет на самолете. Здесь уровень относительной влажности может упасть ниже 20% ⁱⁱⁱ.

Влияние влажности на распространение вирусов

Насколько влажный или сухой воздух также влияет на выживаемость и распространение вирусов. Когда относительная влажность слишком низкая, исследования показывают ^iv, что вирусные частицы остаются в воздухе дольше, позволяя им распространяться дальше.Но если влажность слишком высока, вирусы могут дольше жить на поверхностях.

В недавней статье ^v Эрин Бромедж, доцент биологии Массачусетского университета в Дартмуте, заявила следующее о влажности, связанной с распространением вируса COVID-19:

«Существует своего рода зона« Златовласки »для коронавируса с влажностью от 40 до 60%, где он не выживает очень долго», — сказал Бромедж. «При концентрации выше 60% капли теряют влагу медленнее, поэтому они тяжелее и более уязвимы для силы тяжести, что звучит замечательно.”

Он добавил: «Но на самом деле он падает на поверхность намного быстрее, и влажность действительно сохраняет вирус живым и заразным дольше».

Как мне контролировать уровень влажности в моем доме?

Вы можете контролировать уровень относительной влажности в вашем доме с помощью устройства, называемого гигрометром, или небольшой метеостанции, которая показывает температуру и влажность в помещении и на улице. Вы можете найти эти устройства в местном хозяйственном магазине или в Интернете.

Цифровая метеостанция

Слишком высокая относительная влажность в моем доме.Что я могу с этим сделать?

Мы рекомендуем сначала определить причину проблемы с высокой относительной влажностью и устранить ее в источнике. Затем, если вам все еще нужен дополнительный контроль влажности (например, в определенной области вашего дома), подумайте о приобретении портативного осушителя.

Три распространенные причины высокой влажности в помещении и способы их устранения

Причина №1: принятие горячего душа, приготовление пищи или сушка белья на воздухе в помещении добавляют слишком много влаги в воздух.

Как решить: Обеспечьте надлежащую вентиляцию.

Начните с включения вытяжного вентилятора, когда принимаете горячий душ или готовите. Вытяжные вентиляторы помогают удалить излишнюю влажность, вытягивая влажный воздух наружу, а не позволяя ему циркулировать в вашем доме. В более прохладное время дня можно даже открыть окно на несколько минут, чтобы выпустить влажный воздух. Но вы должны быть уверены, что наружная относительная влажность ниже, чем ваша внутренняя, иначе открытие окна приведет к обратному эффекту.

Кроме того, если сушка на воздухе вызывает у вас проблемы с влажностью, используйте сушильную машину.При правильной вентиляции сушилка будет выводить влагу наружу. Однако, поскольку сушилка требует больших затрат на электроэнергию, вы захотите самостоятельно взвесить все «за» и «против».

Причина № 2: Утечка позволила влаге просочиться туда, где ей не место.

Способ устранения: обнаружение и устранение утечек.

Если вы заметили высокую влажность, признаки влажности или концентрацию плесени или грибка в определенной области вашего дома, у вас может быть какая-то утечка.Например, дождевая вода может просачиваться через крышу или внешнюю стену, или, возможно, есть утечка в водопроводе вашего дома. Некоторые протечки в водопроводе можно увидеть невооруженным глазом, например, под раковиной или вокруг ванны. Другим требуется профессиональная помощь, чтобы определить их источник. Обратитесь в наше сантехническое подразделение Ray’s Complete Plumbing за помощью в поиске и устранении утечек в сантехнике в вашем доме.

Причина № 3: Ваш кондиционер не удаляет достаточно влаги из вашего дома.

Ваш кондиционер отвечает за львиную долю контроля влажности в вашем доме.То есть, когда он функционирует как положено. Может быть несколько причин, по которым ваш кондиционер не осушает должным образом. Если вы подозреваете, что проблема в этой области, задайте себе несколько вопросов:

Ваш кондиционер работает?

Начнем с очевидного: чтобы система кондиционирования воздуха могла удалять влажность, она должна быть запущена.

Летом, когда ваш кондиционер работает часто, он должен обеспечивать удаление достаточной влажности из вашего дома для поддержания достойного уровня относительной влажности.

Однако в зимние месяцы на юго-западе Флориды кондиционер может не работать в течение длительного времени. Возможно, вам все равно придется время от времени включать кондиционер, чтобы предотвратить появление плесени. Или вместо этого вы можете использовать портативный осушитель воздуха.

Змеевик испарителя загрязнен?

Если змеевик испарителя вашего кондиционера (часть воздухоподготовителя) загрязнен, он не будет эффективно удалять влагу из воздуха. Это одна из причин того, что регулярное техническое обслуживание переменного тока так важно.Мы рекомендуем проводить настройку кондиционера ежегодно (или, в некоторых случаях, раз в два года), чтобы ваша система работала в отличном состоянии.

Подходит ли ваш кондиционер по размеру для вашего дома?

Если размер вашего кондиционера не подходит для вашего дома, он не только будет плохо охлаждать, но и не сможет эффективно удалять влажность. Кондиционер увеличенного размера не будет работать достаточно долго, чтобы снизить влажность, а кондиционер меньшего размера не сможет удовлетворить потребности в охлаждении и осушении.Под размером мы подразумеваем охлаждающую способность, которая выражается в БТЕ или тоннах. Воспользуйтесь нашим калькулятором BTU, чтобы оценить подходящую охлаждающую способность для вашего дома. Ваше устройство слишком велико или слишком мало? Команда Kobie Complete Heating & Cooling будет рада порекомендовать систему кондиционирования надлежащего размера.

О гигростатах

Некоторые системы кондиционирования воздуха оснащены гигростатом, который поддерживает установленный вами уровень относительной влажности. Он работает, заставляя кондиционер включаться, чтобы удалить влажность, и снова выключать, когда уровень относительной влажности достигает заданного значения гигростата.Не всегда нужен гигростат. Однако, если для вас важно поддерживать определенный уровень влажности, обязательно обсудите возможные варианты с установщиком кондиционера.

Вкратце…

Прохладная и комфортная внутренняя среда делает лето во Флориде более терпимым. Контролируя влажность в вашем доме и устраняя общие проблемы, которые на нее влияют, вы можете поддерживать идеальный уровень влажности, который способствует вашему комфорту, защищает ваше здоровье и сохраняет структуру, поверхности и содержимое вашего дома.

Позвоните в Kobie Complete Heating & Cooling по вопросам обеспечения качества воздуха в помещении: (941) 474-3691

Если у вас возникли проблемы с влажностью или другие проблемы с качеством воздуха в помещении, Kobie Complete вам поможет. Спросите нашу команду экспертов по кондиционированию воздуха о решениях для домашнего комфорта, соответствующих вашим потребностям и бюджету. Мы обслуживаем города Юго-Западной Флориды, такие как Сарасота, Венеция, Энглвуд, Норт-Порт, Порт-Шарлотт, Пунта-Горда и близлежащие населенные пункты. Узнайте о нас больше.

Источники:

[i] EPA рекомендует относительную влажность в помещении ниже 60% (идеальный диапазон: 30-50%).
CDC рекомендует относительную влажность 30-50%.

[ii] Американская академия аллергии, астмы и иммунологии (AAAI) рекомендует уровень относительной влажности ниже 50% для защиты от пылевых клещей.

[iii] Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Консультации по авиаперевозкам

[iv] Сандойу, Ана (апрель, 2020 г.) «Как влажность может повлиять на исход COVID-19», Medical News Today

[v] ЛаМотт, Сэнди (июль 2020 г.): «Может ли фильтр переменного тока в вашем доме, офисе или торговом центре защитить вас от Covid-19?», CNN

Причины низкой влажности в доме

Влажность — это количество водяного пара в воздухе, и в случае опасно низкого уровня это называется низкой влажностью.Хотя это может показаться не такой уж большой проблемой, но влажность является важным фактором, который способствует здоровому образу жизни, а слишком мало или слишком много может привести к серьезным последствиям для здоровья. В нашем случае сегодня мы бы рассмотрели влияние «слишком малого». то есть , что вызывает низкую влажность в доме

Обычно наблюдается зимой, когда уровень влажности резко падает, когда воздух теряет влагу и становится очень сухим. Результаты многочисленны и ориентировочно зависят от текущего состояния здоровья каждого человека, хотя все же есть некоторые общие эффекты, которые он разделяет повсеместно.Некоторые из них включают раздражение глаз, сухость и зуд кожи, высыхание слизистой оболочки дыхательных путей. Это состояние делает человека еще более подверженным многочисленным инфекциям.

Из опыта очевидно, что при низкой влажности на открытом воздухе это становится лишь вопросом времени, когда эта влажность воспроизводится внутри дома. Этот трюк, стоящий за этим, не такой расплывчатый, как может показаться, и наряду с другими вещами о низкой влажности (последствия для здоровья, воздействие на окружающую среду и исправление) он будет обсуждаться в этой статье.

Определение низкой влажности: что такое низкая влажность в доме

Влажность в доме — это атмосферное состояние, при котором в воздухе очень мало водяного пара. Это состояние более точно охарактеризовано термином низкая относительная влажность.

Относительная влажность — это количество воды в воздухе по сравнению с общим количеством, которое он может содержать при определенной температуре.

Например, при относительной влажности 90% в летний период вы можете потеть, а ваш дом станет влажным, тогда как пребывание в таких же условиях с относительной влажностью 90% зимой будет гораздо менее комфортным.Воздух будет намного суше, чем должен быть.

Причины низкой влажности в помещении

-Изменение температуры также изменяет размер воздуха и изменяет относительную влажность.

Факторы, ответственные за низкую влажность в помещении, — это все, что вы делаете, убирая влагу из воздуха. В первую очередь, низкая влажность в помещении создается, когда холодный воздух, который несет гораздо меньше влаги, чем теплый воздух, входит в дом и нагревается, что снижает общую относительную влажность атмосферы.

Учитывая причины низкой влажности в доме. Это также может произойти в результате чрезмерного кондиционирования воздуха или чрезмерного использования осушителя. Кондиционер работает как теплообменник, осушая воздух в доме в процессе охлаждения, в то время как осушители создают риск удаления слишком большого количества влаги из воздуха при работе в течение очень длительного периода времени.

Какой уровень влажности в помещении хороший

Хороший уровень влажности, наиболее подходящий для помещений, — это диапазон относительной влажности, который является наиболее благоприятным для здоровья человека для жизни.Он изображен как диапазон, потому что упоминание определенного числа, безусловно, было бы неправильным шагом из-за различий в других факторах, таких как температура, время года, климатическая зона и т. Д.

Согласно данным агентства по охране окружающей среды (EPA), лучше всего, чтобы относительная влажность в помещении постоянно поддерживалась ниже 60%. Хотя 60% является пороговым значением, фактический диапазон составляет от 40% до 50% с допуском немного выше или ниже, то есть 30% и ниже 60%. Это изменение также чувствительно к температуре.

Что происходит при низкой влажности: симптомы низкой влажности в доме

Теперь, когда мы узнали, что вызывает низкую влажность в доме, каковы последствия. Воздействие очень низкого уровня влажности может быть основным причинным фактором плохого состояния здоровья. Плохое состояние носовых пазух — один из основных симптомов, с которыми сталкиваются люди, живущие в условиях низкой влажности, из-за чего пазухи становятся очень сухими из-за недостатка влаги в воздухе, что делает их более восприимчивыми к болезням и аллергенам.

Существует также проблема серьезных респираторных заболеваний, которые возникают из-за низкой влажности, которая со временем может вызвать воспаление слизистой оболочки дыхательных путей. Это очень чувствительная мембрана; поэтому воспаление может вызвать больше проблем, значительно увеличивая риск заражения, например, простуды или гриппа. Вирус гриппа выживает дольше, а также быстрее распространяется при пониженной влажности. Другие симптомы включают сухую и зудящую кожу, красные, болезненные и зудящие глаза.

Головная боль при низкой влажности: серьезное обсуждение

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), головные боли являются самым распространенным расстройством нервной системы, по статистике примерно каждый второй взрослый испытывает это не реже одного раза в год.Существует несколько потенциальных факторов, которые могут быть ответственны за нервное расстройство, вызывающее головные боли в организме, причем стресс занимает первое место в таблице. Однако есть вероятность, что головная боль возникает из-за низкой влажности.

Низкая влажность может вызвать нервное расстройство, вызывающее головные боли при длительном воздействии. Это начинается с сухости носа, в результате чего слизистая оболочка высыхает и начинает развиваться трещины, до точки, когда они становятся раздраженными и в конечном итоге воспаляются.Возникающие в результате отеки затрудняют кровоток с нормальной скоростью, как через полости носовых пазух, вызывая при этом сильную головную боль.

Низкая влажность также может быть причиной головных болей, поскольку она становится каналом для существования отталкивающих химикатов в атмосфере. Наиболее распространенные предметы домашнего обихода, такие как мебель, новые материалы, краски и другие, на самом деле содержат токсичные остатки химикатов, используемых в процессе производства. Молекулы этих химикатов задерживаются на поверхности, и иногда их можно расплавить.Очень сухой воздух вызывает испарение опасных химикатов в газообразную форму, что делает их доступными для сбора путем простого вдоха. Этот газ, вдыхаемый в больших количествах, может вызвать головные боли и другие проблемы со здоровьем.

Как исправить низкую влажность в помещении после определения причин низкой влажности в доме

Лучший способ решить проблему влажности в помещении — использовать увлажнитель. Увлажнители разбивают воду на крошечные капельки, которые точно называются туманом.Этот процесс может быть осуществлен путем прямого испарения воды в туман, ее разрушения с помощью фитильных фильтров, продуваемых вентилятором, или ультразвуковых колебаний.

Увлажнители бывают разных видов, типов, мощности и размеров. Поэтому, чтобы он был эффективен против низкой влажности, необходимо покупать лучшее, подходящее для ваших конкретных потребностей и домашних условий. Перед покупкой необходимо учитывать такие факторы, как размер комнаты, объем выпуска тумана, размер резервуара и т. Д.

Вывод — низкий диапазон влажности

Низкая влажность может быть причиной серьезного дискомфорта или плохого состояния здоровья людей в доме, и поэтому ей следует уделить первоочередное внимание.

Нормальный диапазон влажности составляет от 40% до 50% с небольшим допуском на повышение или понижение; однако нельзя допускать, чтобы влажность опускалась ниже 30%. Уровень влажности ниже 30% — это то, что характеризует очень сухой воздух, а также другие симптомы, синонимичные с атмосферными условиями.

релевантных отзывов:

Что такое относительная влажность? | Качество воздуха в помещении | Блог Molekule

Если у вас аллергия или астма, вы, вероятно, знаете, что уровень влажности в вашем доме имеет значение. Чрезмерная влажность может вызвать рост плесени, задерживать грязь и другие аллергены в воздухе и вызвать ряд проблем со здоровьем. Постоянное воздействие низкой влажности также может вызвать проблемы со здоровьем, особенно раздражение горла, носа и глаз. Помимо проблем со здоровьем, слишком высокий или низкий уровень влажности может привести к повреждению конструкции вашего дома.С помощью увлажнителя или осушителя довольно легко достичь идеальной влажности в помещении, и это может помочь предотвратить плохое качество воздуха, обострение аллергии, астму и повреждение дома. Как правило, влажность чаще всего относится к относительной влажности , а не к абсолютной влажности.

Ниже вы узнаете больше о том, что такое относительная влажность, откуда она возникает, побочных эффектах слишком низкой или слишком высокой влажности и как поддерживать идеальную влажность в помещении в вашем доме.

Что такое относительная влажность?

Относительная влажность — это количество влаги в воздухе при определенной температуре по сравнению с тем, что воздух может «удерживать» при этой температуре.Чтобы быть ясным, воздух на самом деле не способен физически удерживать водяной пар, потому что он движется слишком быстро. Когда воздух в вашем доме достигает определенной емкости водяного пара, он конденсируется в виде влаги, в результате чего воздух становится влажным. Когда относительная влажность становится слишком высокой, обычно выше 50%, возрастает вероятность роста плесени и грибка, а также задержанных аллергенов, что, в свою очередь, может вызвать появление симптомов аллергии и астмы.

Когда вы пытаетесь придумать, как сделать воздух в доме здоровым, относительная влажность является важным фактором, который следует учитывать.Он позволяет вам оценить количество присутствующей влаги, чтобы вы могли понять, какая у вас влажность, и решить, какой тип осушителя или увлажнителя лучше всего подходит для вас. Уровень относительной влажности в вашем доме будет зависеть от региона и климата, в котором вы живете.

Математически относительная влажность — это величина водяного пара в воздухе в граммах на кубический метр (г / м ³), деленная на грамм на кубический метр (г / м ³). максимальное количество влаги, которое воздух может удерживать при данной температуре.Полученное число умножается на 100, чтобы получить процентное значение относительной влажности. Гигрометры и осушители могут помочь вам рассчитать текущую относительную влажность в вашем доме.

В чем разница между абсолютной влажностью и относительной влажностью?

Абсолютная влажность — это фактическое количество влаги в воздухе. Национальная метеорологическая служба описывает это как меру количества (г / м ³) водяного пара в воздухе или атмосфере, независимо от температуры.Чем больше в воздухе водяного пара, тем выше абсолютная влажность. То, что мы «ощущаем» как влажность в воздухе, — это абсолютная влажность.

Относительная влажность измеряется как процент или отношение количества водяного пара в объеме воздуха ОТНОСИТЕЛЬНО данной температуры к количеству, которое он может удерживать при данной температуре. Теплый воздух может содержать больше влаги, чем холодный. Это означает, что при одинаковой абсолютной влажности относительная влажность может быть ниже в теплом воздухе и выше в холодном.

Хотя они могут показаться похожими, термины «абсолютная влажность» и «относительная влажность» не могут использоваться как взаимозаменяемые.

Что делает воздух здоровым?

Большинство людей проводят большую часть своего времени в помещении. Вы можете быть удивлены, узнав, что уровни загрязнителей воздуха в помещении могут быть в 2-5 раз выше, чем уровни загрязнителей наружного воздуха. Хотя вы можете видеть пыль на книжной полке или грязь на полу и знать, что пора убрать, вы не всегда можете увидеть, что загрязняет ваш воздух. Некоторые из основных загрязнителей воздуха внутри помещений и их источники включают:

Если присутствует какой-либо из этих загрязнителей, можно с уверенностью сказать, что ваш воздух нуждается в очистке.И наоборот, здоровый воздух:

При относительной влажности менее 50%
Без токсинов
Хорошо вентилируемый и свежий

Откуда взялась бытовая влажность?

Есть несколько способов, по которым влага может проникать в ваш дом и оставаться в нем. В комнатах, где часто используется вода, таких как ванная и кухня, как правило, более высокая влажность, чем в других частях вашего дома. Влажность в вашем доме может возникнуть из-за:

Длинный горячий душ в недостаточно вентилируемых ванных комнатах
Протечки в крыше
Утечки в унитазах, раковинах и трубах
Дождевая вода
Пар от приготовления без надлежащей вентиляции
Сушилки для одежды, которые широко используются
Комнатные растения
Отсутствие вентиляции

Каков идеальный уровень относительной влажности для дома?

Влажность выше 50% обычно считается слишком высокой, а влажность ниже 30% — слишком низкой.Это означает, что, согласно EPA, идеальный диапазон относительной влажности для дома составляет от 30% до 50%. Это, конечно, зависит от климата, в котором вы живете, а также от ваших личных предпочтений.

Что происходит, если в вашем доме повышенная относительная влажность?

При повышении и понижении температуры способность воздуха удерживать воду изменяется. Чем теплее воздух, тем больше в нем воды. Когда воздух прохладнее, он не может содержать столько влаги. Избыточная относительная влажность может ухудшить качество воздуха в помещении, что может нанести вред как вашему физическому здоровью, так и здоровью вашего дома.

Проблемы в доме, вызванные повышенной относительной влажностью

Если вы живете в засушливом пустынном климате, вы можете не иметь проблем с относительной влажностью. Однако в других климатических условиях ваш дом может нуждаться в обслуживании из-за высокого уровня влажности. Некоторые повреждения дома, на которые следует обратить внимание при повышенной влажности, включают:

Рост плесени
Затхлый запах по всему дому
Отслаивающиеся обои или пузырящаяся краска
Деформированные деревянные полы или мебель
Неисправное электронное оборудование
Конденсация или запотевание окон
Пятна от воды на стенах или потолке
Коробки окон и дверей усохшие

Проблемы со здоровьем, вызванные повышенной относительной влажностью

Плохое качество воздуха в вашем доме из-за высокого уровня относительной влажности может не только вызвать рост плесени и отслаивание обоев, но и существенно повлиять на ваше здоровье.Люди с астмой, аллергией или иным образом ослабленной иммунной системой, вероятно, будут испытывать больше проблем. Тем не менее, люди, у которых нет серьезных проблем со здоровьем, могут обнаружить, что высокая влажность также может вызывать физические недуги. Поскольку плесень, грибок и клещи процветают во влажной среде, они могут вызывать многие из этих симптомов. Некоторые из последствий избыточной влажности для здоровья могут включать:

Респираторные заболевания, такие как обострение астмы или симптомы аллергии
Кожная сыпь из-за закупорки пор, из-за которых не выделяется пот (тепловая сыпь) в жару и влажность
Раздражение носа, глаз и горла
Повышенное выделение летучих органических соединений (ЛОС) в домашних условиях, что приводит к другим рискам для здоровья, таким как экзема, рак и повреждение нервной системы (источник: Arundel, et.al, 1986)
Усталость

Что произойдет, если относительная влажность в вашем доме слишком низкая?

Хотя известно, что чрезмерно высокие уровни относительной влажности вредны, то же самое верно и в случае слишком низких уровней. Однако симптомы — как в вашем доме, так и в вашем теле — низкого уровня относительной влажности более неясны, поэтому вы можете не так быстро их заметить.

Проблемы в доме, вызванные низкой относительной влажностью

Когда на улице холоднее, вы, вероятно, чаще пользуетесь обогревателем или камином.Это может привести к тому, что влажность в вашем доме упадет ниже идеального уровня, и воздух станет чрезмерно сухим. Некоторые из причин, по которым низкая относительная влажность влияет на ваш дом, включают:

Усадка деревянной мебели, дверных и оконных рам
Разделение и деформация деревянного пола
Пилинг обои
Зазоры между стенами и потолком

Проблемы со здоровьем, вызванные низкой относительной влажностью

Низкая относительная влажность также может повлиять на ваше здоровье.По данным клиники Кливленда, из-за сухого воздуха вы можете испытывать некоторые или все следующие симптомы:

- Повышенная восприимчивость к простудным и респираторным заболеваниям
- Озноб
- Сухая, зудящая или потрескавшаяся кожа, губы и волосы
- Сухость, першение в горле и носу
- Зудящая, потрескавшаяся кожа
- Статическое электричество

Сухие глаза
Кровь из носа
Обострение простуды и гриппа
Обострение астмы и аллергии

Как поддерживать относительную влажность в доме на оптимальном уровне

Несмотря на то, что существует много причин, по которым уровень влажности может стать слишком высоким или слишком низким, а также множество проблем со здоровьем и домашних проблем, вызванных дисбалансом влажности, есть также простые способы поддерживать его на идеальном уровне.Чтобы поддерживать относительную влажность в вашем доме на идеальном уровне от 30% до 50%, вы можете рассмотреть возможность использования осушителя или увлажнителя.

Как работают осушители воздуха?

Осушители воздуха

удаляют лишнюю влажность из воздуха в доме, делая его менее благоприятным для аллергенов, таких как плесень, пыль и грибок. Вы можете приобрести портативный осушитель воздуха или осушитель воздуха для всего дома, который будет установлен в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в вашем доме. Переносные осушители воздуха, как правило, намного более доступны и просты в использовании.Осушитель воздуха для всего дома обычно требует профессиональной установки и может быть очень дорогим.

Как работают увлажнители?

Увлажнители — это устройства, которые выделяют водяной пар для поддержания влажности в помещении. При правильном использовании увлажнитель может улучшить сухой воздух в помещении. Вы можете найти увлажнители как с холодным, так и с теплым туманом, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Использование увлажнителя при слишком низкой относительной влажности может помочь облегчить многие симптомы, связанные с сухим воздухом.

Поддержание относительной влажности в доме на идеальном уровне важно как для вашего здоровья, так и для состояния вашего дома. Хотя понятие относительной влажности может быть для вас новым, поддерживать влажность в доме от 30% до 50% вполне реально. Возможно, вам понадобится осушитель или увлажнитель, в зависимости от того, какая у вас относительная влажность — низкая или высокая. Если вы живете в регионе, который переживает все четыре сезона, вы можете обнаружить, что оба устройства пригодятся в разное время года.

Можно ли использовать вместе очиститель воздуха?

Поддержание относительной влажности на приемлемом уровне — важный шаг для обеспечения качества воздуха. Как упоминалось выше, избыточная влажность может вызвать рост плесени, а высокий или низкий уровень влажности может повлиять на уровни загрязнителей воздуха в помещении. Контроль влажности — важная часть того, что EPA определяет как «контроль источников», или предотвращение проблем, связанных с загрязнением воздуха внутри помещений, в первую очередь.

После того, как методы контроля источников были приняты, EPA описывает использование воздухоочистителя как дополнительный шаг для улучшения качества воздуха в помещении.Доказано, что технология внутри воздухоочистителя Molekule уничтожает такие органические соединения, как плесень, и некоторые химические вещества в воздухе (летучие органические соединения или ЛОС). Очиститель воздуха можно использовать вместе с увлажнителем / осушителем как часть решения для улучшения качества воздуха в вашем доме.

В конечном итоге, создание надлежащих условий качества воздуха, будь то контроль уровня влажности, усиление вентиляции или использование очистителя воздуха, может снизить загрязнение воздуха в помещении в том месте, где ваша семья, вероятно, проводит больше всего времени: в вашем доме.

Йельское исследование: влажность внутри дома критически важна для сдерживания передачи COVID-19 по воздуху

Хотя летняя жара затруднит распространение коронавируса по воздуху, инфекционные капли также с большей вероятностью попадут на внутренние поверхности и будут оставаться заразными в течение длительных периодов времени.

НЬЮ-ХЕЙВЕН, Коннектикут. Возникнув в Древней Греции, респираторные заболевания всегда были более распространены в зимние месяцы, а затем в значительной степени исчезли с повышением температуры.Многие надеются, что COVID-19 пойдет по аналогичной схеме. Новое исследование Йельского университета показывает, что среда в помещении может оказаться столь же важной, как и температура на улице, для замедления пандемии коронавируса.

SARS-CoV2, или вирус, вызывающий COVID-19, определенно более заразен зимой, по мнению авторов исследования. Поскольку весной температура и влажность повышаются, коронавирусу должно быть труднее передавать себя через частицы в воздухе как на открытом воздухе, так и внутри помещений.При этом изменения относительной влажности в помещении в теплые месяцы также должны снизить риск передачи инфекции. «Относительная влажность» означает разницу между влажностью снаружи, температурой и условиями в помещении.

«Девяносто процентов нашей жизни в развитом мире мы проводим в помещении в непосредственной близости друг от друга», — говорит иммунобиолог Йельского университета и старший автор Акико Ивасаки в своем релизе. «О чем не говорилось, так это о взаимосвязи температуры и влажности воздуха в помещении и на открытом воздухе и о воздушной передаче вируса.”

Когда холодный сухой зимний воздух нагревается в помещении, его относительная влажность падает примерно на 20%. Этот еще более сухой, чем раньше, воздух — идеальный путь для переносимых по воздуху вирусных частиц. Также известно, что сухой воздух снижает способность наших клеток выводить вирусные частицы. Не говоря уже о том, что наша иммунная система не так эффективна в более сухих условиях.

Исследовательская группа интересовалась влиянием относительной влажности зимой на передачу вируса. Они отметили, что в более холодные месяцы уровень относительной влажности внутри очень низкий; холодный сухой воздух просто повторно нагревается и циркулирует по домам и офисам.Предыдущие исследования также показали, что грызуны, инфицированные респираторными заболеваниями, легче передают вирусы друг другу в условиях низкой влажности.

Это не значит, что нам всем не о чем будет беспокоиться, когда все накаляется. Хотя вирусам будет труднее распространяться воздушно-капельным путем, инфекционные капли также с большей вероятностью попадут на поверхности в помещении и будут оставаться заразными в течение длительного периода времени.

«Многие дома и здания плохо вентилируются, и люди часто живут в непосредственной близости, и в этих случаях преимущества более высокой влажности уменьшаются», — объясняет Ивасаки.

Таким образом, весной и летом коронавирусу будет гораздо труднее распространяться по воздуху, но каждый должен проявлять особую бдительность при уборке поверхностей в своем доме.

Исследователи обнаружили, что существует золотая середина с точки зрения относительной влажности в помещении. Мыши, живущие в среде с относительной влажностью от 40% до 60%, были гораздо менее способны передавать вирусы здоровым грызунам, чем мыши, живущие в местах обитания с более низким или более высоким уровнем относительной влажности.

Для ясности, эти вирусные колебания в зависимости от уровня влажности относятся только к воздушной передаче.

« Предыдущая 1 … 15 16 17 18 19 … 478 Следующая »

Разное

нужен или нет, какой лучше выбрать

Нужен или нет герметик ламинату

Свойства герметиков

Разновидности герметиков для ламината: какой лучше

Силиконовый герметик для ламината

Акриловые замазки

Какой герметик для ламината выбрать

Применение герметика

При укладке ламината

При ремонте ламинированной поверхности

Похожие записи

виды, для чего используют, как наносить

Нужно ли дополнительно проклеивать стыки ламината при укладке

Зачем используют герметик для ламината

Когда стоит обрабатывать стыки ламината герметиком

Какие герметики для ламината бывают

Какой герметик выбрать

Правила нанесения

Куда и сколько наносить

Как распределять

Когда и чем убирать излишки

Примеры и эффект от использования некоторых составов

Пропитка для ламината от влаги на основе воска

Герметики

акриловый, силиконовый, пробковый, как выбрать, отзывы

Нужен ли герметик для ламината

Что дает использование герметика на ламинате

Виды герметиков под ламинат

Силиконовый герметик для ламината

Акриловый герметик для ламината

Восковой герметик для ламината

Пробковый герметик для стыка ламината

Гель для стыков ламината

Самодельные материалы для укладки ламината

Как выбрать герметик для швов ламината

Как наносить герметик на ламинат

Заключение

Отзывы о герметиках для ламината

популярные марки и способ применения

Немного о составе средства

Виды материала

Силиконовые составы

Акриловые составы

Наиболее популярные марки

Click Guard

Click Protect

Soudal

Roci AquaStop

Технология нанесения

Как наносить герметик на ламинат, clic protect отзывы

Состав и характеристики

Виды

Силиконовые

Акриловые

Какой герметик для ламината выбрать — популярные торговые марки

Click Guard

Rico Protect Click Grace

Quick-Step Seal & Click

Soudal

Masterfix

Видео: обзор герметизирующего геля Click Guard

Какой герметик для ламината выбрать

Описание, характеристики, инструкция. Бостик Клик Протект. Гель для герметизации ламината и паркета

Нужно ли дополнительно проклеивать стыки ламината при укладке

Инструкция по использованию

Нужен или нет герметик ламинату

Необходимые инструменты

Подготовка покрытия к работе

Примечание

Дополнительная информация

Технология герметизация шва

Видео: обработка шва герметиком

Как наносить герметик Click Guard

Характеристики герметика

Публикации по теме:

Герметик Click Guard

Герметик для укладки ламината — ProMaster

Нужно ли промазывать стыки ламината герметиком

Как сажать ламинат на герметик

Выполняйте ежемесячные проверки на водной основе.
Бытовые приборы

Как это
Установлен ламинат?

Почему
Люди выбирают ламинат?

Но должен
Я запечатываю ламинат?