Разное

Светодиодная лента для натяжного потолка

Вам может быть интересно: «Полная энциклопедия натяжных потолков».

Сегодня невозможно представить современное освещение без светодиодных технологий, которые используются по всему миру.

В продаже можно найти множество светильников для использования со светодиодными лампами. В основном пользуются популярностью 2 типа ламп: MR16 основной мощностью 6 и 8 ватт, имеющие направленный пучковый свет; GX53 основной мощностью 6 и 8 ватт, имеющие равномерное рассеивающее свечение.  Вы можете уверенно выбирать любой тип светильников, а наши специалисты умело установят их в натяжной потолок.

Декоративное и основное освещение при помощи светодиодных лент – тренд последнего времени. Для создания современных и стильных потолочных решений, мы активно используем светодиодные технологии.

Рассмотрим варианты использования светодиодных лент на потолке и их виды.

• Ниша для шторы.

Нишу для шторы на натяжном потолке можно сделать несколькими способами, подробнее о каждом можно узнать из нашего обзора. Ниша служит для скрытой установки карниза для шторы. В такую нишу можно смонтировать светодиодную ленту, которая подсветит шторы и наполнит помещение мягким и расслабляющим светом.

• Подсветка периметра потолка.

Светодиодную ленту крепят по подготовленному периметру натяжного потолка для получения декоративного мягкого освещения. Одно из популярных таких решений подсветка парящего натяжного потолка. Светодиодная лента на парящем потолке скрыта внутри специального алюминиевого профиля, который рассеивает свет по стене. Для классической подсветки периметра потолка используют специальный потолочный багет с нишей для светодиодной ленты. В этом случае необходимо обеспечить хорошее охлаждение светодиодной ленты. Не рекомендуем подсветку периметра делать за полотном натяжного потолка, так как возможно проявление пыли и мелкого мусора на засвеченном полотне, да и обслуживать светодиодное оборудование в этом случае затруднительно.

• Подсветка двухуровневых потолков.

Двухуровневый потолок – красивое решение для зонирования помещения и отличный вариант для размещения акцентного света, с целью подсветки деталей интерьера. Специалисты студии “Потолок32” используют в своей работе только сертифицированные профили для создания двухуровневых конструкций с подсветкой. С их помощью можно сделать различные варианты подсветки между уровнями. Не рекомендуем использовать светодиодную ленту за полотном натяжного потолка для подсветки уровневого перехода, так как это затрудняет обслуживание и проявляет с течением времени мелкий мусор на засвеченном потолке.

• Светопотолки.

При таком решении светодиодная лента располагается за полотном натяжного потолка, создавая засветку потолка изнутри, что при определенных условиях может служить отличным источником основного света. Но, как мы уже говорили ранее – не рекомендуем располагать источники света за полотном натяжного потолка, так как это затрудняет обслуживание электрооборудования и проявляет мелкий мусор при засветке. В случае со световым потолком мы комплексно подходим к реализации проекта, который предусматривает мероприятия по исключению появления мелкого мусора при просвете потолка и облегчаем доступ по обслуживанию оборудования. Настоятельно рекомендуем доверять создание таких потолков специалистам. В результате вы получите эффектный и безупречный источник света.

• Световые линии.

Очень популярное и современное решение для декоративного, так и для основного освещения. Наши высококвалифицированные специалисты способны вмонтировать в натяжной потолок любые типы существующих линейных светильников. Большой популярностью у наших клиентов пользуются недорогие линии Flexy и роскошные NEWLINE. Вы можете ознакомиться с представленными световыми линиями у нас в студии по улице Камозина дом 40А в городе Брянске.

Как выбрать надежный светодиодный источник света? Рекомендация от нашей компании:

Не гонитесь за дешевой светодиодной продукцией, которая не отличается долговечностью, имеет низкую эффективность освещенности, неравномерный цвет свечения и высокое энергопотребление.

У нас вы можете купить качественную светодиодную ленту без указанных недостатков и имеющую двухлетнюю гарантию.  Стоимость качественной светодиодной ленты немного выше, чем стоимость некачественной продукции, но по истечении времени качественная продукция полностью себя оправдывает, а некачественная светодиодная лента приносит лишь разочарования.

Типы светодиодных лент для натяжного потолка:

Светодиодные ленты белого и цветного свечения  с напряжением 220 вольт имеют высокую пульсацию света, что не благоприятно сказывается на самочувствии, поэтому нежелательно применять их в жилом помещении.

Для натяжного потолка желательно использовать светодиодные ленты с напряжением питания: 5V, 12V, 24V.

Светодиодные ленты белого свечения. Есть много разновидностей таких лент от 30 светодиодов до 240 на метр, которые имеют разное напряжение и мощность. Наша рекомендация: для световых решений на натяжном потолке использовать  ленту бренд SWG  SMD2835 с количеством светодиодов 120шт\м, мощность 9,6вт\м, напряжение 12v, 4000-4500К – оптимальный и недорогой выбор!

Светодиодные многоцветные ленты RGB для натяжного потолка.

RGB светодиодные ленты способны менять свой цвет. Для управления цветом используют специальный контроллер с пультом. Многоцветные ленты способны создать нужный сценарий освещения для вашего дома, атмосферу уюта и настроение. Следует помнить, что не все RGB ленты могут выдавать белый цвет, поэтому для полноценного белого цвета используйте гибридные ленты WRGB.

Умные светодиодные ленты с адресным управлением.

По сути это RGB светодиодная лента с управляющей микросхемой на каждый светодиод, такие светодиоды сегодня используются в дисплеях смартфонов, телевизоров и мониторах. Каждый светодиод на ленте может менять свой цвет отдельно от других. Для натяжных потолков мы применяем ленту WS2812B, которую подключаем к мини-компьютеру с предустановленной на нем программой, чтобы воспроизводить на натяжном потолке любые динамические эффекты.

В студии Потолок32 мы всегда рады вам и готовы предложить качественную реализацию любых световых проектов на натяжном потолке. Изготовим для вас проект потолка и расчет освещенности.

Подсветка ниши скрытого карниза |

Что такое подсветка скрытого карниза?

Скрытый карниз представляет собой нишу (углубление) для монтажа карниза, на который в свою очередь навешиваются шторы. Оснащение ниши скрытой светодиодной лентой дает эффект «льющегося» света или светящихся штор.

Поскольку источник света невидимый, возникает иллюзия парящего потолка.

Данный декор можно использовать, как ночной светильник. Это очень недорогой и эффектный способ украсить интерьер.

Установка светодиодной ленты и управление

Светодиодная лента обычно устанавливается на боковую стенку внутренней части ниши с направлением в сторону окна. Лента находится в открытом доступе и при необходимости есть возможность ее заменить.

Трансформатор и коннектор монтируются внутрь натяжного потолка вблизи соединения с лентой. При желании эти элементы можно установить в отдельную нишу или щиток для упрощенного доступа к ним.

Управление подсветкой может осуществляться двумя способами. Через стационарный выключатель (для белых) или в комбинации с пультом (для многоцветных — RGB). Для особо взыскательных заказчиков можно сделать вариант управления через приложение в смартфоне.

Рекомендации по подсветке:

1. Как и для любой подсветки, желательно, выделить отдельную питающую линию с выводом на отдельную клавишу выключателя. Практика показывает, что пользоваться подсветкой в ежедневном режиме нет никакой необходимости и отдельный выключатель будет не лишним.
2. При самостоятельной покупке LED — ленты важно обратить внимание на клеевую основу. Слишком дешевые ленты могут отклеиваться под собственным весом. Помимо мощности, мерцания и количество светодиодов, обратите внимание именно на этот параметр.
3. Также важно помнить, что трансформатор для ленты должен иметь запас мощности минимум 20%. Стоит учитывать тот факт, что большая часть световой продукции имеет завышенные заявленные технические параметры. На деле эти показатели почти всегда ниже.

Виды и варианты

Существуют несколько разных вариантов размещения подсветки в области скрытого карниза.

• Классический. Полотно натяжного потолка перекрывает только нижнюю часть без обтяжки. С внутренней стороны ниши будет просматриваться крепежный брус ниши. Этот вариант самый недорогой и наиболее часто используемый.
• С частичной обтяжкой. Полотно натяжного потолка огибает брус, но между брусом и потолком остается небольшой зазор. В этом варианте можно использовать специальный брус с возможностью установки светодиодной ленты за полотно. (см. картинку)
• С полной обтяжкой. Полотно натяжного потолка полностью обтягивает брус и доходит до потолка.
• Также можно сделать нишу полностью из натяжного потолка со скрытым карнизом из специального карнизного профиля (ПК-5). Об этих нишах напишу в отдельной статье.

Вопросы на эту тему:

На сколько подсветка удорожает стоимость проекта?

Стоимость возрастает в основном на сумму равную стоимости световой продукции (лента, трансформатор, ПДУ). Монтаж стоит недорого.

Лучше самим покупать светодиодную ленту или заказать у вас?

Если вы купите ленту сами, то сможете сэкономить, но и гарантийное бремя ляжет на вас. В моем арсенале довольно дорогая, но качественная лента (Q&F, Arlight).

В каталог

по периметру и внутри, как сделать своими руками

Светодиодная лента в натяжном потолке дополняет интерьер помещения и устанавливается в качестве декоративной подсветки. Монтировать ленту под потолок можно самостоятельно. Перед тем как приступить, к работе важно знать, как правильно крепить подсветку, какие виды диодов бывают, а также почитать советы и рекомендации профессионалов.

Преимущества и недостатки подсветки натяжного потолка светодиодной лентой

Светодиодная подсветка натяжного потолка приобрела популярность благодаря преимуществам ленты:

Владельцы натяжных потолков с такой подсветкой не отмечают недостатков.

Виды светодиодных лент для натяжного потолка

Светодиодные ленты делятся на 2 типа: одноцветные и универсальные. Первые дают только один оттенок света, а универсальные могут менять цвета и регулируются при помощи специального пульта. Можно сменить цвет освещения по всей длине, а можно настроить светодиоды так, чтобы они горели разными цветами, как радуга.

Еще светодиоды можно разделить на обычные и влагостойкие. В помещениях с повышенной влажностью (кухня, санузел) нужно использовать второй тип. Незащищенные от влаги светодиоды подходят только для жилых комнат (спальня, гостиная, детская).

Как выбрать светодиодную ленту для натяжного потолка

Выбирая светодиодную ленту в качестве подсветки для натяжного потолка, нужно обратить внимание на количество диодов в 1 метре. Чем чаще установлены лампы, тем их больше, а свет от такой полосы будет очень ярким. Для приглушенного освещения нужно выбирать освещение с малым количеством ламп.

Универсальная полоса со светодиодами и пультом для регулировки

Еще нужно определить мощность источника питания, к которому будет подключена лента. Пример расчета: модель SMD5050 имеет 30 ламп на 1 метр. 1 светодиод потребляет 0,25 Вт. Для установки в натяжном потолке приобретают 2 м стандартной длины (5 м). Далее рассчитывают общее количество диодов: 10х30=300. Теперь нужно вычислить, сколько энергии будет употреблять освещение: 300х0,25=72 Вт. Значит, потребуется источник питания мощностью 100 Вт.

В таблице приведены названия моделей светодиодных полос, подходящих для натяжных потолков, с указанием количества ламп и мощности на 1 м:

Светодиодные ленты работают при питании в 12 В постоянного тока. При подключении к розетке (220 В), потребуется специальный трансформатор, который снижает вольтаж.

Как сделать подсветку натяжного потолка светодиодной лентой

Монтаж светодиодной ленты под натяжной потолок осуществляется разными способами, в зависимости от навыков хозяина, его вкусов и возможностей. Цвет светящейся полосы должен гармонировать с оттенком полотна, а также при установке нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Главное требование – размещать подсветку на расстоянии в 2-4 см от натяжного покрытия. Лампы светодиодов остаются холодными, но места спаек и другие соединения (при помощи коннектеров) могут нагреться и стать причиной деформации полотна или возгорания.

Перед установкой светодиодной ленты, поверхность, на которую она будет крепиться, моют и обрабатывают средствами, удаляющими жир. Если не выполнить этот пункт, то крепление будет ненадежным, и полоска может отсоединиться от потолка и упасть на полотно. В таком случае придется вскрывать потолок и переделывать работу заново.

Все ленты имеют липкий слой, который защищен гладкой бумагой. Эту защиту не рекомендуют срывать сразу по всей длине. Нужно отделять ее частями, это облегчит процесс монтажа. Если отклеить бумагу сразу, то при установке на липкий слой может прилипнуть мусор, или диоды склеятся между собой, если полоска случайно согнется.

Когда светодиодная лента полностью уложена, ее конец с разъемом подключают к источнику питания. Если разъема нет, его нужно припаять. Главное – соблюдать полярность проводов.

Натяжной потолок со светодиодной лентой по периметру

Если расположить светодиодную ленту по краям натяжного потолка, то получится декоративная подсветка, которая будет освещать верхнюю часть стен и полотно по периметру. Чтобы установить полоску подобным образом, нужно следовать простой инструкции:

1. От оштукатуренного потолка отступают вниз по стене 5-10 см. Делают разметку и устанавливают узкий металлический профиль для крепления проводов.
2. Поверхность грунтуют и шпаклюют. После высыхания прокладывают канал для светодиодных полос. Его поверхность нужно тщательно обезжирить специальными средствами.
3. Аккуратно отделяя защитную бумагу, полосу наклеивают на канал. Устройства для питания нужно располагать в местах, где конструкция усилена.
4. Остается подключить освещение к источникам питания и натянуть потолок.

Крепление к карнизу считается стандартным способом установки. Этот метод удобен тем, что полоска остается скрытой от глаз, виден только свет. Альтернативный способ крепления лент – за плинтусом. Эффект освещения остается таким же, как и при установке на карниз.

Натяжной потолок со светодиодной лентой внутри

Светодиодную ленту можно расположить в нише натяжного потолка. Этот способ позволяет создавать необычные световые узоры. Порядок действий:

1. Освещение в этом случае крепится прямо на гладко оштукатуренный и загрунтованный потолок. Поверхность нужно хорошо обработать обезжиривающим средством и просушить.
2. Необходимо сделать разметку, чтобы уложить полосу ровно.
3. В местах сгибов нужно будет разрезать и спаять. Профессионалы рекомендуют делать спайку вручную и не использовать коннектеры. Часто провода в них нагреваются и окисляются. Стабильная работа диодов нарушается. Они могут мигать и гаснуть.

Источник питания размещают с краю полотна, чтобы его можно было легко достать.

Крупный узор из светодиодной ленты с большим количеством ламп может стать источником основного освещения.

Как устанавливать светодиодную ленту под натяжным потолком можно посмотреть в этом видео:

Как менять светодиодную ленту под натяжным потолком

В редких случаях светодиодная лента может перестать работать. Первым делом нужно проверить, работает ли источник питания. Его откручивают от карниза, разбирают и осматривают на предмет перегорания мелких элементов.

Чаще всего, можно припаять деталь на место, и светодиоды продолжат работать. Иногда требуется замена блока питания. Если замена не помогает, тогда придется менять всю полосу полностью. К сожалению, эту процедуру нельзя провести без демонтажа натяжного покрытия, если освещение установлено под натяжным потолком. Если подсветка закреплена под плинтусом, тогда ее аккуратно снимают и заменяют на новую, предварительно отчистив место крепления от старого клея.

Советы и рекомендации

Устанавливая светодиодную подсветку, нужно соблюдать некоторые правила:

1. Профессионалы рекомендуют приобретать полосы корейских и европейских производителей. Материал из Китая не заслужил доверия. Их светодиоды тусклые, блоки питания постоянно перегорают.
2. Нельзя резать полосу в любом направлении. Место среза отмечается перпендикулярными линиями, которые повторяются через каждые 3-5 ламп.
3. В основном светодиоды нужны только для декоративной подсветки. Чтобы сделать ее основным источником света в комнате, нужно приобрести специально, светопроницаемое полотно. Такое покрытие тоньше стандартных и хорошо пропускает свет, а также рассеивает его. В итоге освещается весь потолок, без четких линий.
4. Для создания рисунка внутри потолка не подходят пленочные покрытия. Лучше отдать предпочтение тканевому полотну, так как оно имеет высокую светопропусканию способность.
5. Специалисты считают, что оптимальное расстояние между диодами и натяжным покрытием – 2 см. При близком расположении есть вероятность повреждения полотна, а если разместить светодиоды выше, то свет получается приглушенным и слишком рассеянным.
6. Если стандартной длины не хватает для подсветки всей площади комнаты, при подсоединении дополнительной длины, потребуется еще 1 источник питания.
7. При спайке отдельных кусков необходимо закрепить место соединение термоусадочной трубкой.
8. Узор из светодиодных лент красиво смотрится только под однотонным полотном. Если на полотно нанесена фотопечать, то подсвечивать его можно только по периметру.
9. На многоуровневых конструкциях хорошо выглядят комбинированные подсветки. Пример: точечная + по периметру фигуры.

Чтобы отличить подделку от оригинала, нужно обратить внимание на расположение ламп. Они должны быть на одном уровне. Края ровные, разметка и защитное покрытие без повреждений. Свет от каждой лампы одной интенсивности.

Фото светодиодных лент в натяжном потолке

Светодиодная полоса размещена по периметру

Подсветка многоуровневой конструкции

Узоры из светодиодов

Можно создавать фигуры с ровными и плавными краями

Необычная подсветка придает таинственность

Заключение

Светодиодная лента в натяжном потолке придает комнате особый дизайн. Ее можно установить самостоятельно, достаточно иметь все инструменты под рукой и следовать основным рекомендациям. Перед тем как закрыть подсветку полотном, нужно проверить ее работоспособность.

Светодиодная лента на натяжном потолке: как выбрать

На чтение 6 мин. Опубликовано 26. 07.2014

Декорирование натяжным потолком придает оригинальность и неповторимость интерьеру, который при продуманном освещении становится многовариантным только за счет перемены световых композиций. Светодиодная лента на натяжном потолке используется в качестве подсветки и позволяет получить следующие эффекты:

• визуально уменьшить или увеличить пространство;
• разбить помещение на функциональные зоны;
• подчеркнуть или скрыть детали интерьера;
• выделить отдельные объекты.

Технология использования светодиодных лент

Варианты обустройства подсветки натяжных потолков следующие:

1. Изнутри – для потолков с светопрозрачным полотном. Светодиодная лента размещается между плитами перекрытия и натяжным потолком. Достигается эффект светящегося потолка, который превращается в настоящее панно.
2. Подсветка натяжного потолка светодиодной лентой по периметру:

• натяжной потолок обрамляют коробом из гипсокартонной подвесной конструкции, в нише которого по краю располагают ленту. Ее не видно будет даже при отключенном освещении. При включении светодиоды подсвечивают полотно снизу.
• Закарнизная подсветка – на стены крепят специальный плинтус, расстояние от которого до натяжного потолка не менее 3,5 см. LED ленту вкладывают в образовавшуюся нишу. Свет спрятанной подсветки рассеивается по полотну, помещение наполняется равномерным, загадочно-приглушенным свечением.
• Монтирование светодиодной ленты к багету натяжного потолка.

Более подробную информацию о светодиодной подсветке натяжного потолка по периметру. Читайте в этой статье.

Выбор светодиодных лент для натяжного потолка

По типу:

Выбор производят в соответствии с дизайнерским решением и местом установки светодиодной ленты на натяжном потолке. Для помещений с высокой влажностью (ванные комнаты, кухни, бассейны) лучше использовать закрытую ленту, защищенную от случайного попадания воды. При наличии риска затопления – герметичную водоупорную.

Подробнее о том, как слить воду при затоплении. Читайте в данной статье.

По цвету

По цвету LED ленты делятся:

• однотонные;
• цветные.

Монохромная LED лента выбранного цвета создаст определенный световой эффект.

Универсальная (многоцветная) RGB позволит менять композиции подсветки и получать соответствующие настроению, назначению интерьеры одного и того же помещения как в статичном, так и в динамичном режимах (смена цветов, яркости через заданные интервалы времени).

ВАЖНО
Внешне монохромная лента от RGB отличается количеством контактов питания. У одноцветной их 2 – минус и плюс. У RGB – 4, с подписями плюс, R, G, B.

В обоих типах лент основные используемые светодиоды SMD3528 и SMD5050, размещенные на печатной плате из гибкого материала. У первых один кристалл в корпусе источника света, а у вторых их три. Поэтому SMD5050 ярче (в 2,5 раза), но больше греются, что отражается на сроке службы.

В зависимости от разновидности кристалла излучаемый свет:

• синий;
• зеленый;
• желтый;
• красный.

Белое свечение дают синие светодиоды, покрытые белым люминофором, который со временем выгорает – цвет становится синеватым. Различают 3 оттенка белого:

• холодный;
• дневной;
• теплый.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Согласно статистике, яркость белых лент, при постоянной работе, за год снижается на 20 – 30%. Они из всех самые недолговечные.

Проблема деградации белых LED лент решается использованием RGB-светодиодов. В одном корпусе три кристалла – зеленого, красного и синего свечения. У каждого отдельное питание — индивидуальное управление светодиодов позволяет получать любой цвет, в зависимости от яркости каждого в отдельности, что зависит от подаваемого тока.

Белое свечение образуется при одновременном включении с одинаковым световым потоком. RGB-светодиоды служат значительно дольше белых, управление лентой осуществляется контроллером.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
RGB-ленты не дают белого цвета в чистом виде. Если яркость важнее, то выбирают белую ленту.

По яркости и мощности

Максимальная яркость LED ленты зависит от количества светодиодов на 1 погонный метр. Чем их больше, тем выше сила свечения, потребляемая мощность и цена. Ленты на базе SMD3528 комплектуются 60, 120, 240 светодиодами, а SMD5050 – 30, 60, 120. В каждом классе лент самые мощные содержат 2 параллельных ряда диодов.

СОВЕТ

Для контурной подсветки оптимальная плотность в 60 светодиодов SMD3528 или 30 – SMD5050. Для эффекта «засвещения» следует использовать ленту с 240 и 120 соответственно.

В зависимости от исполнения и мощности ленты ее питающее напряжение составляет 12 или 24 В постоянного тока. Подключение к электросети осуществляется через соответствующий блок питания, мощность которого рассчитывается из суммарного потребления подключенных лент, увеличенной на 20% запаса. Немаловажны размеры блока – громоздкое устройство на видном месте будет смотреться не эстетично.

СОВЕТ

Следует подобрать компактный адаптер, который поместится за потолочным плинтусом.

По производителю и цене

Эконом вариант — монохромная лента SMD3528 без влагозащиты, в которой 60 светодиодов на метр. У аналогичного по светоотдаче RGB исполнения цена приблизительно такая же, но ее приобретение повлечет дополнительные расходы.

Если финансы позволяют, то лучше приобрести SMD3528 с 120 диодами на метр или SMD5050 с 30. Для декоративной подсветки выбирать ленты с большей плотностью не имеет смысла.

Выбирать следует исходя из конкретной ситуации. Необходимо учитывать потолочное расстояние и цвет основного освещения натяжного потолка со светодиодной лентой.

Не рекомендуется гнаться за дешевизной. Приобретать продукцию следует только известных производителей и торговых марок, которые на рынке светотехники хорошо зарекомендовали себя. Стоимость многочисленных подделок будет ниже, но они прослужат гораздо меньше.

Достаточно часто у некачественных изделий баланс цвета нарушается уже по происшествии относительно небольшого времени. Это результат интенсивной деградации светодиодов, которые иногда вовсе перегорают.

Какое необходимо количество LED ленты и ее габариты?

Светодиодные ленты реализуются бобинами по 5 м. Чтобы выяснить необходимый метраж, достаточно промерить контур предполагаемой подсветки. Необходимую длину получают, отрезав лишнее ножницами по линии разметки.

LED ленты, независимо от исполнения и мощности очень компактны. Их внешние габариты никак не влияют на выбор изделия с нужными параметрами освещения и допускают установку в труднодоступных местах. Но открытого типа, с светодиодами на гибкой монтажной плате, обеспечивают большую мобильность и разнообразие подсветки, чем влагозащищенные изделия.

Возможность плавного регулирования

Яркость освещения натяжного потолка светодиодной лентой можно плавно регулировать. Для этого монохромные изделия подключают к блоку питания через регулятор освещенности – диммер. Выбрав светодиодное устройство большой мощности, можно будет его использовать как для подсветки, так и в режиме «засвещения».

Для RGB-лент в тех же целях используется контроллер, который можно запрограммировать на включение требуемого цвета заданной мощности в нужный момент времени в течении суток. При большой суммарной мощности лент к контроллеру, возможно, понадобится дополнительно приобрести усилитель (один или несколько).

Заключение

Светодиодная лента для натяжных потолков является самым оптимальным вариантом подсветки. Несмотря на свою большую цену, по сравнению с другими источниками света, она окупается за счет экономичности за полтора года. В тоже время, ей нет равных по безопасности, экологичности, долговечности, возможностям установки, простоте монтажа. По возможностям управления освещением и его функциональности, универсальности сравнивать вообще нет с чем. Если к этому еще приложить соотношение мощности света к цене, то качественно-технические характеристики светодиодных лент более чем оправдывают их стоимость.

Видео: Подсветка натяжного потолка Светодиодной лентой.

правила установки и особенности конструкции

На сегодняшний день натяжной потолок – не просто идеально ровная поверхность, имеющая определенный цвет и фактуру. Он нередко становится главным декоративным элементом разных стилей интерьера. Придать потолку таких качеств позволяет использование многоуровневых конструкций в сочетании со светодиодной подсветкой.

Если планируется монтаж комбинированного потолка на несколько ярусов с использованием подсветки, необходимо обустройство специальной конструкции для закрепления светодиодной ленты. Ниша для подсветки потолка обязательно должна соответствовать ряду параметров, иначе светодиодная лента останется видимой и не будет правильно рассеивать свет.

Правила установки короба с нишей

Установить гипсокартонный короб для многоуровневого потолка достаточно сложно, поэтому такую работу лучше доверить профессионалам компании «Тайм Силинг». Для монтажа конструкции сначала устанавливаются профили, к которым будут крепиться раскроенные по размеру листы гипсокартона. После монтажа гипсокартонного короба монтируется ниша, направленная к центру помещения. Устанавливается такая ниша по всему периметру внутренней части короба.

Важно, чтобы расстояние между базовым потолочным пространством и нишей для подсветки потолка было достаточно большим. В противном случае работать шуруповертом будет невозможно. Кроме того, соблюдение пространства позволит без проблем заправить натяжное полотно шпателем. Минимальное расстояние, которого следует придерживаться при монтаже, составляет 13-14 сантиметров. После того, как будет установлен профиль для крепления полотна, расстояние сократится до 10 сантиметров.

Сложнее всего производить монтаж натяжных потолков с подсветкой, когда ниша расположена в углах помещения. Даже при соблюдении необходимого расстояния закрепить в профиле гарпун на подобных отрезках весьма непросто.

Помимо расстояния между потолочной основой и нишей, важно соблюдать глубину полочки: она не должна превышать 7 сантиметров. В результате должна получиться конструкция, в которой нижняя грань короба выдвинута вперед. Чтобы закрепить профиль для фиксации натяжного полотна, следует наметить уровень на вертикальной части короба. Профиль должен располагаться в верхней трети вертикали. После этого можно приступать к монтажу полотна.

Нижняя часть ниши для подсветки натяжного потолка используется для крепления светодиодной ленты. После ее фиксации освещение подключается к электропитанию.

Скрытая ниша для глянцевых потолков

Предыдущий вариант ниши отлично подойдет для оформления подсветки в многоуровневой конструкции с использованием полотна с низкими отражающими характеристиками. Если же планируется монтаж глянцевого или зеркального покрытия, следует учитывать то, что на его поверхности будут отражаться не только предметы, расположенные в помещении, но и светодиодная лента. Такая конструкция выглядит не совсем эстетично и красиво.

Чтобы в комнате был виден только свет от светодиодов, а не сама лента, необходимо обустройство специальной ниши для подсветки потолка. В данном случае мастера пользуются двумя хитрыми способами.

1. 
   Изоляция светодиодной ленты при помощи оргстекла с матовой поверхностью.
2. 
   Установка на торцевой части ниши листа гипсокартона.

В первом случае оргстекло служит инструментом для устранения отражения ленты на натяжном полотне. Чтобы конструкция выглядела органично и не портила внешний вид потолка, к торцу ниши дополнительно крепится декоративный багет.

При использовании листа гипсокартона его высоту следует подобрать так, чтобы конструкция скрыла светодиодную ленту, но не препятствовала распространению ореола свечения. Для этого расстояние от натянутого полотна до края гипсокартонного листа должно составлять приблизительно 3-4 сантиметра. В данном случае от поверхности глянцевого полотна будет отражаться только мягкий рассеянный свет от светодиодов.

Обустройство ниши для подсветки натяжного потолка – задача не из простых. Однако профессионалы компании «Тайм Силинг» справятся с ней быстро и качественно.

Если вы планируете установку двухуровневых потолков без использования гипсокартонного короба, вместо обустройства ниши следует использовать специальные профили с местом для крепления светодиодной ленты. Чтобы получить более подробную информацию и заказать установку такого потолка, обращайтесь к консультантам «Тайм Силинг».

Потолки с подсветкой

Натяжной потолок с подсветкой – удачный вариант для украшения и зонирования комнаты. Отделка потолков с помощью светодиодных лент или RGB лент становится все более популярным, ведь стоимость таких работ у нас более, чем доступна, цена потолков со светодиодами не сильно превышает варианты с классическими точечными светильниками. Потолочная подсветка придаст мягкость и спокойствие, интимность Вашему жилищу.

Как выполняется подсветка?

Современные потолочные конструкции дали толчок созданию совершенно нового типа освещения – контурной подсветке. Натяжные потолки с контурной подсветкой не освещены полностью, поэтому нужно использовать и другие светильники или люстры. Как видно на фото, свет попадает только на некоторую часть по периметру потолка. Часто такую подсветку называют ещё закарнизной.

Натяжные потолки с закарнизной подсветкой создают особую атмосферу уюта дома. Такое освещение редко используется в качестве главного источника света в комнате. Однако благодаря высоким отражающим свойствам глянцевых натяжных потолков удаётся осветить дом отражённым светом. При этом освещённый потолок приобретает эффект парения, что визуально увеличивает высоту помещения. Благодаря подсветке натяжных потолков можно регулировать освещение в комнате под своё настроение.

Натяжные потолки с закарнизной подсветкой

Чтобы устроить натяжные потолки с подсветкой, можно использовать несколько разновидностей ламп:

• люминесцентные лампы;
• шнур дюралайт;
• светодиодную ленту.

Первый вариант относится к самым недорогим и самым ярким источникам закарнизной подсветки, но у него есть один большой минус – он не обеспечивает равномерной подсветки потолка, поскольку имеется разрыв освещения на стыках ламп.

Фото потолков с подсветкой

Шнур дюралайт более практичный и долговечный, но не такой яркий, как лампы дневного света. Пластиковую трубку со светодиодами внутри режут только по 2 метра. Для устройства освещения потребуется купить установочный комплект, выпрямитель и сам шнур.

Самыми популярными считаются натяжные потолки с подсветкой светодиодной лентой. На фото ниже можно увидеть, как выглядит лента с полупроводниковыми светодиодами. Такое освещение натяжных потолков имеет много преимуществ:

1. Срок эксплуатации светодиодных лент доходит до 10 лет.
2. Благодаря широкой цветовой гамме светодиодных лент можно подобрать подсветку нужного оттенка под любой цвет потолка. Именно поэтому натяжные потолки со светодиодной подсветкой дают неограниченные возможности дизайнерам. Дизайн потолка «звёздное небо» делается с использованием светодиодных лент.
3. Светодиодные ленты питаются от низкого напряжения, поэтому работать с ними могут даже неопытные мастера.
4. Свечение от ленты ярче, чем от шнура дюралайт.
5. Светодиоды практически не нагреваются и не перегорают. Всё это делает их подходящим источником освещения для нелюбящих нагрева натяжных полотен.

На фото натяжные потолки с подсветкой «звёздное небо»

По сути, светодиодная лента – это гибкая полоса толщиной 0,2-0,3 см и шириной 0,8-1 см с поочерёдно расположенными резисторами и светодиодами. Резисторы выполняют функции сопротивления. Благодаря липкой полосе на ленте она легко приклеивается на любую плоскость. Чтобы увеличить яркость светового потока от ленты, можно использовать отражающую фольгу. Лента обязательно используется в паре с понижающим трансформатором, поскольку для неё требуется питание в 12 Вольт. Натяжные потолки с подсветкой из светодиодной ленты имеют самую высокую стоимость.

На фото видно, какой рассеянный свет даёт скрытая подсветка

Натяжные потолки с подсветкой: выбор ленты

Натяжные потолки с подсветкой из светодиодной ленты самые популярные и подтверждение этому многочисленные фото дизайнерских интерьеров.  

Правильный выбор ленты – залог удачного освещения натяжного потолка. Все светодиодные ленты можно разбить на отдельные группы по следующим признакам:

1. Тип светодиодной ленты. Чаще всего натяжные потолки с подсветкой выполняются с использованием светодиодов СМД 5050 и 3525, именно такой тип представлен на нашем фото.
2. Количество диодов на каждый погонный метр ленты. Так, встречаются ленты с 30, 60, 120 и 240 диодам на 1 метр. Чем больше диодов, тем ярче будут освещаться натяжные потолки с подсветкой. 
3. Уровень влагозащиты ленты. Об этом говорит показатель IP в маркировке.
4. Цвет ленты. Бывают одноцветные ленты и светодиоды с разноцветным управляемым свечением. Цветные виды лент требуют специального контроллера.
5. По мощности питания.

Цветная светодиодная лента

Разновидности монтажа подсветки

Как можно заметить, натяжные потолки с подсветкой имеют одну особенность – ни на одном из них не видно сам осветительный прибор. Это связано с тем, что сама лента не является осветительным прибором и её нельзя просто прилепить на поверхность потолка. Она должна быть спрятана и отбрасывать на натяжной потолок только свет. В связи с этим существует несколько способов монтажа ленты:

1. гипсокартонный короб с открытой полкой для подсветки
2. скрытая в гипсокартоном коробе ниша для ленты
3. подсветка без использования короба

На фото натяжные потолки с подсветкой из скрытого короба

Открытая ниша в коробе

Чаще всего натяжные потолки с подсветкой выполняются с нишей в коробе из гипсокартона. Как видно на фото ниже, в эту нишу помещается светодиодная лента. При таком решении подсветки световой поток падает к центру потолка. Помимо самой ленты в нише устанавливаются блоки питания и управления. Такие короба могут использоваться в интерьере ванной комнаты, гостиной, детской. Подсветка с использованием коробас открытой нишей больше подходит под  тканевые матовые виды натяжных потолков, ведь ткань имеет низкую отражающую способность.  

Натяжной потолок с подсветкой в нише короба выполняется так:

1. По периметру помещения монтируют короб из гипсокартона. Причём короб должен быть ниже уровня натяжного полотна на 15-20 см. Его ширина зависит от фантазии дизайнера, но обычно не делается более полуметра.
2. Далее в этом коробе устраивается ниша. Для этого нижняя плоскость короба выдвигается к центру помещения на несколько сантиметров (5-8 см). На краю этой полки делается бортик высотой 60 мм. Таким образом, у нас получается небольшая полочка для светодиода. От основания полки до натяжного полотна должно получиться не меньше 10 см. Это нужно для удобства монтажа ленты и оборудования.   
3. Затем крепится багет для натяжной плёнки на вертикальной внутренней поверхности полки (в верхней её части).
4. После этого монтируется натяжное полотно.
5. На дно полки укладывается лента подсветки и подключается к источнику питания.

Блок питания и управления к светодиодной ленте

Скрытая ниша в коробе

Натяжной потолок с подсветкой из скрытой ниши делается в том случае, если используются глянцевые полотна. Это связано с тем, что в практически зеркальной поверхности натяжного полотна открытая ниша будет хорошо отражаться, и внутренняя часть полки с лентой будет так же видна в отражении.  Скрытая ниша позволяет избежать этого и сделать освещение равномерным. Монтаж короба со скрытой нишей более сложный.

Натяжные потолки с подсветкой из скрытого короба выполняются так:

1. Фактически короб с полкой выполняется так же, как было описано выше.
2. Затем крепится натяжное полотно.
3. После этого в нишу укладывается светодиодная лента и устанавливается необходимое к ней оборудование.
4. После этого верхняя часть ниши зашивается полосой гипсокартона с заранее проделанными в ней отверстиями. Получается, что лента подсветки расположена внутри глухого короба с дырками сверху.  В итоге на зеркальном натяжном потолке мы увидим просто равномерный рассеянный свет. Небольшие отверстия в полке на отражении заметны не будут.

На фото подсветка потолка детской со скрытой ниши

Подсветка без короба

Натяжные потолки с подсветкой без использования короба  могут выполняться несколькими способами:

• подсветка расположена в пространстве между базовым потолком и натяжной плёнкой;
• подсветка в потолочном плинтусе или карнизе для штор

Натяжные потолки с подсветкой из базового пространства создают рассеянное равномерное освещение в помещении. Такой потолок, по сути, является приглушенным источником света и идеально подходит для интерьера кухни, где короба из гипсокартона очень трудно чистить от скоплений жира и пыли.  У такого способа подсветки есть один недостаток – невозможность заменить ленту без полного или частичного демонтажа полотна.

Подсветка потолка без использования короба

Натяжные потолки с такой подсветкой делаются следующим образом:

1. До начала монтажа потолка по периметру или к потолку помещения монтируются светодиодные ленты. Они крепятся на потолок близко к стене, а также по углам.
2. Далее, отступив вниз от светодиодов не меньше 50 мм, монтируется багет для натяжного потолка.
3. Выполняется монтаж натяжного полотна.

Чтобы устроить натяжные потолки с подсветкой штор ), необходимо выполнить такую последовательность действий:

1. На стены крепятся специальные высокие потолочные плинтуса.
2. Затем в них укладывается светодиодная лента.

Кроме этого подсветку можно проложить в специальной нише для скрытия карниза штор. Такое освещение будет красиво подсвечивать шторы.

Подсветка потолка со скрытого карниза штор

Последовательность монтажа светодиодной подсветки

1. Первая и главная задача – это решить, где будет находиться лента. Затем нужно провести туда питание и установить выключатели. Кстати если вы используете разноцветную ленту, то выключатели к ней не нужны, поскольку их функции будет выполнять блок управления с пультом.

2. После этого нужно выполнить монтаж блока питания и управления. Для этого стоит подобрать незаметное снизу место в коробе. Само устройство не должно отражаться в глянцевых потолках. Оборудование крепится саморезами через специальные отверстия в его  пластиковых корпусах.

3. Далее чтобы устроить натяжные потолки с подсветкой, монтируется светодиодная лента. Сделать это очень легко, достаточно снять защитную бумагу на самоклеящейся полосе ленты и прилепить её в нужное место. Клеить стоит на сухую чистую поверхность.

5. Далее выполняется подключение ленты. Вставляются подписанные штекеры в подходящие гнёзда.

6. Подключается блок питания. Для этого обрезают вилку на блоке питания и скручивают провода.

7. Подключают всю систему и проверяем.

Теперь вы знаете, как выполняются натяжные потолки с подсветкой.

Надеемся, что предложенная информация поможет вам определиться с дизайном будущего потолка.

Запишитесь на бесплатный замер натяжного потолка прямо сейчас!

Натяжной потолок с подсветкой по периметру: крепим ленту под плинтус

В статье наглядно показан пример подсветки натяжного потолка светодиодной лентой устанавливаемой по периметру закрытого короба из гипсокартона под плинтус. Предложенный вариант осуществим и при необходимости подсветки натяжного потолка выполненного в один уровень (без короба по периметру) с установкой светодиодной ленты на стены под потолочный плинтус.

Назначение натяжного потолка

Комбинированный натяжной потолок с подсветкой и коробом из гипсокартона по периметру наиболее востребован в дизайнерских решениях ремонта квартир. Немаловажное значение в создании интерьера комнаты имеет правильное световое оформление.

Подсветка потолка и его декоративных элементов может осуществляться с помощью люстры, точечных светильников, светодиодных лент (монохромных или разноцветных) и т. д., а также сочетать в себе несколько вариантов. Не секрет, что уют и яркость облика помещения напрямую зависит от степени освещенности. Оригинальность зрительного эффекта рассеянного пучка света достигается благодаря светодиодным источникам.

Фото подсветки натяжного потолка точечными светильниками, люстрой, светодиодной лентой.

Светодиодная лента – тонкая эластичная полоска с дорожками, проводящими электрический ток и припаянными к ним светодиодами. Ее длина варьирует от 5 см. до безграничности, за счет возможности разделения или спайки обособленных отрезков. Как самостоятельный элемент освещения, может применяться современная более мощная и яркая контурная подсветка.

Подготовительные мероприятия для монтажа светодиодной подсветки

Вначале определяют длину LED-ленты, измеряя общий периметр карниза, на который она будет прикреплена. Чаще всего используются светодиодные полосы уже расфасованные по 5 м в катушках. Это связано с тем, что при большей ее длине, диоды, находящиеся в конце ленты, будут излучать более слабый свет, чем в начале.

Светодиодная лента используемая для подсветки потолка.

Способ закрепления диодной ленты

Благодаря липкому самоклеящемуся основанию световая полоса, обычно крепится на гипсокартонный карниз.

Карниз (короб) из гипсокартона – второй уровень.

Но так как при установке может потребоваться демонтаж ленты, вследствие различных причин, то рекомендую использовать обычный кабель-канал (к примеру, 6*10 или 10*10 мм, в него также удобно убирается провод). В этом случае светодиодную ленту можно будет наклеить еще раз и не придется мучить себя специальными мероприятиями по подготовке поверхности карниза для ее монтажа!

Кабель канал на карнизе потолка.

Монтаж световой инсталляции

Установка иллюминационного освещения производиться на карниз натяжного потолка, по периметру которого «отбивается» чоклайном (малярный шнур) линия. По верхней ее границе будет крепиться кабель-канал.

Фото монтажа кабель канала.

После крепления монтажного короба закрываем его крышкой и сверху наклеиваем LED-полосу, слегка прижимая для лучшего ее прилипания.

Закрытый кабель канал.

Клеим светодиодную ленту подсветки натяжного потолка на крышку кабель канала.

В углах, чтобы не повредить саму лед-полоску, делается плавный изгиб. При необходимости лента может быть разрезана в специально указанных на ней местах.

Монтаж светодиодной ленты подсветки в углах натяжного потолка.

Площадки контактов перед пайкой зачищают и лудят, используя паяльник мощностью не более 25 Вт. К ним, соблюдая полярность, припаивается провод. Места соединения необходимо залудить, изолировать и убрать в электромонтажный короб.

Подключение светодиодной ленты.

Подсоединение вторичного источника электропитания (блока питания светодиодной ленты)

После окончания монтажа световой полосы подключаем источник питания соблюдая полярность. Мощность блока рассчитывается по формуле 1 диод х 0,08 Вт + запас 20-25% от общей мощности.

Блок питания для светодиодной ленты.

Далее, проверив рабочее состояние подсветки, приклеивается плинтус из полиуретана к карнизу.

Монтаж потолочного плинтуса.

Подключенный блок питания убираем в нишу под потолком, так чтобы при необходимости его можно было достать.

Прячем блок питания в доступном месте под потолком.

Из примера видно, что натяжной потолок с подсветкой можно реализовать, даже если первоначально установка светодиодной ленты не планировалась.

Фото натяжного потолка с включенной светодиодной лентой по периметру.

Светодиодные потолочные светильники, идеи светодиодного освещения в интерьере

Придайте своему интерьеру стильный вид, используя светодиодные потолочные светильники и светодиодные потолочные светильники для подвесного потолка, поп-дизайн, освещение подвесных потолков и подвесных потолков, светодиодные потолочные светильники

Что нужно, чтобы быстро и недорого создать стильный и современный дизайн интерьера? Несомненно, важнейшим декоративным элементом в дизайне интерьера являются потолочные светильники, способные создать эксклюзивную атмосферу и настроение в необходимой комнате, а также возможность в любой момент выделить новый интерьер.

Последний тип потолков: Топ-20 3D фотообоев и фотопечать на подвесном потолке 2017 | Удивительные 3D-конструкции подвесных потолков с оптической иллюзией

Поэтому сегодня практически все дизайнеры и архитекторы используют эту технику в своей работе. Светодиодные потолочные светильники сделают ваш интерьер намного уютнее, привлекательнее и оригинальнее. Грамотное использование пространства, он визуально изменит пространство, зрительно увеличит его и «приподнимет» потолок.

Светодиодные потолочные светильники в интерьерах:

Сегодня для декоративного освещения используются светодиодные ленты, которые благодаря своей гибкости и компактности могут монтироваться в небольших нишах и нишах и принимать любые сложные формы.

Потолочные светильники: Светодиодная лента для натяжных потолков:

Светодиодные потолочные светильники: Скрытое освещение с помощью светодиодной ленты открывает широкий простор для воплощения самых смелых идей и фантазий дизайнера.

Гипсокартон с подсветкой — самый распространенный элемент, способный украсить целое и подчеркнуть архитектуру многоуровневого потолка.

Например, дизайнеры такой ноздрей как «эффект парящего» создают подвесной потолок с подсветкой. Такая конструкция позволяет зрительно увеличить высоту потолка комнаты и создать атмосферу невесомости, как будто вся конструкция висит в воздухе. Потолочные светильники незаменимы в тех случаях, когда пространство небольшое, потолки низкие и лишены естественного света.

Отличным решением станет эффект стеклянной крыши или отделка модного сегодня мансардного окна. Для этого достаточно сделать потолочную навесную конструкцию из гипсокартона с неглубокой нишей и установить ее с помощью миниатюрных светодиодных ленточных светильников непрямого освещения.

Для наилучшего использования реалистичной фотопечати с голубым небом с облаками. Эта техника устранит ощущение темноты и замкнутого пространства в таких областях, как коридоры и коридоры, в результате чего они резко преобразятся и станут полноценными помещениями с естественным освещением.Бесконечное количество оригинальных решений в интерьере создает потолочные светильники, фото проектов вы можете увидеть на этой странице и в разделе светодиодные ленты.

Светодиодные потолочные светильники: сейчас светодиодное освещение используется для различных конструкций и материалов, в том числе для натяжных потолков. Лента абсолютно безопасна, она не выделяет тепла, в отличие от ламп накаливания, что может спровоцировать провисание и быстрое «старение» натяжного потолка.Кроме того, светодиодная подсветка подвесных потолков создает равномерный рассеянный свет, обеспечивает разнообразие цветов и спецэффектов, а не только слепо и комфортно для глаз.

Для этого не требуется большой пленум глубины, который необходим при других источниках света. Освещение изнутри подвесного потолка создает ощущение наполненного светом пространства независимо от погоды и времени суток.

Эффектно смотрится свет в сочетании с натяжным потолком из гипсокартона. В этом случае в нише из гипсокартона с использованием полупрозрачной пленки ПВХ с фотопечатью можно создать иллюминатор для вставки таких же миниатюрных светодиодных лент.

Светодиодные потолочные светильники и их преимущества:

У постоянно обновляющегося салона без новых вложений — возможность, которую открывает светодиодная подсветка.

С помощью системы дистанционного управления можно легко покрасить комнату в любой цвет, а затем изменить его оттенок, яркость и запрограммировать скорость этих изменений. При желании можно даже создать атмосферу ночного клуба, в этом случае диодная подсветка должна быть ярких контрастных цветов с динамическими спецэффектами.Освещение сложно недооценить еще и из-за его долговечности и низкого энергопотребления.

Время работы светодиодных лент — более 10 лет, поэтому без этого прибора потолочные светильники были бы просто невозможны из-за необходимости замены перегоревшей лампочки. Поэтому возможно только с помощью скрытого освещения в самых труднодоступных и труднодоступных местах. К тому же светодиодная лента — выгодное решение с точки зрения экономии на освещение и его дальнейшей эксплуатации.

Используя его, вы автоматически избавитесь от таких проблем, как обслуживание освещения, высокие затраты на электроэнергию и вредное излучение, исходящее от традиционных источников света. Если вам интересно, как сделать подсветку быстро и без дополнительных затрат, я отвечу за вас в новой статье, поэтому следите за мной или моим сайтом.

Посмотреть предыдущий альбом можно по номеру:

Очень интересный альбом

Предлагаю вам эту статью:

Если вам понравился этот альбом светодиодных потолочных светильников и освещения или светодиодных лент в интерьере, вы можете увидеть другую коллекцию на нашем сайте.

Лучшие потолочные светильники светодиодные ленты купить в 2021 году.> Etechbag

Придайте своему интерьеру стильный вид, используя подвесной потолок, поп-дизайн. Подвесные потолки и подвесные потолочные светильники, светодиодные потолочные светильники для светодиодных потолочных светильников и потолочные светильники на светодиодной ленте.

Что нужно, чтобы быстро и недорого сделать стильный и современный интерьер? Светодиодные светильники для потолка сделают ваш интерьер намного уютнее, привлекательнее и оригинальнее. Грамотное использование пространства, он визуально изменит пространство, визуально расширит его и приподнимет «крышу».

Потолочные светильники: Светодиодная лента для натяжных потолков:

Потолочные светильники светодиодная лента: Освещение, скрытое с помощью светодиодной ленты, открывает более широкие возможности для реализации дизайнера. Самые смелые идеи и фантазии.

Гипсокартон с подсветкой — самый распространенный элемент, способный составить законченный декор и подчеркнуть архитектурные многоярусные потолки.

Например, такие дизайнеры ноздрей, как «плавающие эффекты», создают подвесные потолки с подсветкой. Такая конструкция позволяет зрительно увеличить высоту потолка в комнате и создать атмосферу невесомости, при которой вся конструкция висит в воздухе.Крышные светильники неизбежны в тех случаях, когда пространство маленькое, низкие потолки и лишено естественного света.

Отличным решением станет эффект современного мансардного окна из стеклянных потолков или отделка модной. Для этого достаточно потолка из гипсокартона с неглубокой нишей создать навесную конструкцию и установить ее с помощью миниатюрной подсветки экрана непрямого освещения. потолочные светильники светодиодные ленты.

Для наилучшего использования реалистичной печати фотографий с голубым небом с облаками. Эта технология устранит ощущение темноты и замкнутого пространства в таких областях, как коридоры и коридоры, значительно преобразив их и превратив в полноценные помещения с естественным освещением. Бесконечное количество оригинальных решений в интерьере делают потолочные светильники, фото проектов вы можете увидеть на этой странице, и в светодиодных лентах.

Натяжные потолочные светильники:

Светодиодные потолочные светильники: сейчас светодиодное освещение используется для многих типов конструкций и материалов, включая натяжные потолки. Лента абсолютно безопасна, в отличие от ламп накаливания, она не выделяет тепло, которое может спровоцировать вялое и быстрое «старение» натяжного потолка. Кроме того, светодиодные светильники для подвесного потолка создают равномерно рассеянный свет, который обеспечивает множество цветов и специальных эффектов, а не только визуально и приятен для глаз.

Для этого не требуется большая глубина камеры статического давления, которая требуется для других источников света. Освещенный изнутри подвесной потолок создает ощущение пространства, наполненного светом, независимо от погоды и времени суток. потолочные светильники светодиодные ленты.

В сочетании с натяжными потолками из гипсокартона виден большой свет. В этом случае в нише из гипсокартона используют полупрозрачную пленку ПВХ с фотопечатью. Можно сделать иллюминатор для вставки таких же миниатюрных светодиодных лент.

Светодиодные потолочные светильники и их преимущества:

Постоянно обновляли интерьер без новых вложений — возможность, которую открывает светодиодная подсветка. потолочные светильники светодиодные ленты.

С помощью системы дистанционного управления можно легко раскрасить любой цвет в комнате, а затем изменить его оттенок, яркость и запрограммировать скорость этих изменений. При желании можно также создать атмосферу ночного клуба. В этом случае диодный свет должен иметь яркие контрастные цвета с динамическими спецэффектами.Свет сложно недооценить еще и из-за его долговечности и небольшого энергопотребления.

Также прочтите Медицинское страхование на случай потери веса.

Время работы светодиодных лент — более 10 лет, поэтому без этого оборудования освещение на крыше было бы просто невозможно из-за необходимости зажигания. Поэтому это возможно только с помощью скрытого света в самых труднодоступных и труднодоступных местах. Кроме того, светодиодная лента — экономичная система освещения и не только — это выгодное решение с точки зрения эксплуатации.потолочные светильники светодиодные ленты.

Использование автоматически избавит от таких проблем, как легкое обслуживание. Высокая стоимость энергии и вредное излучение, исходящее от традиционных источников света. Если вам интересно, как сделать подсветку быстро и без дополнительных затрат. Я отвечу за вас в новой статье, так что следите за мной или моим сайтом.

Подсветка натяжных потолков светодиодной лентой. Светодиодная лента под натяжной потолок

Освещение натяжных потолков со светодиодной лентой

Материала по освещению накопилось много, постепенно выкладываю.Сегодняшняя статья будет не столько о светодиодном освещении, сколько о дизайне.

Светодиодные ленты все чаще используются для декоративного освещения потолка и местного освещения, и не мне об этом рассказывать — рекламных площадок в российском Интернете очень много. Моя — освещение торговой витрины из стекла.

Недавно сделал декоративную и интимную подсветку натяжного потолка светодиодной лентой, очень понравилось — захватывает дух! Светодиодная лента, устанавливаемая в потолок изнутри, сегодня является модным и популярным трендом, и в этой статье я постараюсь изложить всю информацию по теме.

Изначально у нас лоджия с периметром 10 метров, а на основной потолок натянут натяжной потолок (простите за тавтологическое выражение).

Идея дизайнера проста и красива — а вдруг потолок сделан с принтом звездного неба, а в потолке установлен источник света — светодиодная лента? Черные участки натяжного потолка (небо) не просвечиваются, а звезды и другие светильники начинают светиться при включенной подсветке. Что-то вроде титульного фото.

Освещением, конечно, назвать сложно, здесь речь идет о декоративном освещении. Такой потолок будет хорош особенно в спальне …

В Интернете есть такие решения, но все чаще используют оптоволокно и даже кристаллы. Да звезды наверное ярче и четче, но цена …

Монтаж светодиодной ленты под натяжной потолок

Реализация идеи подсветки потолка светодиодной лентой началась с стыковки с потолком и финишерами.Они заранее закрепили свои крепления для натяжного потолка.

Итак, после этого я сразу к этой застежке (этой пластиковой рамке) приклеил два отрезка светодиодной ленты по 5 метров каждый. Получилось просто, без пайки и без резки.

Стоит отметить, что на ленте может быть некачественная клейкая часть, и через месяц лента может оторваться. Поэтому перед установкой необходимо обезжирить поверхность, а лучше использовать собственный клей, например Дракон для пластика, или жидкие гвозди.

Лента соединительная

По кабельному каналу идет провод (точнее шнур) ШВВП-2х0.75 к источнику питания. Соединение проводов должно быть надежным, иначе получить это место позже будет проблематично. Понятно, что подводящий провод лучше под штукатурку подтянуть, но потом идея (как это часто бывает в процессе ремонта) пришла в голову заказчику.

В этом месте будет просто шкаф на всю стену, который закроет и кабельный канал, и блок питания.Блок питания ни в коем случае нельзя устанавливать в потолок, так как это обслуживаемый узел, то есть он может перегореть и его придется заменить. В этом случае блок питания светодиодной ленты крепится к стене над плинтусом.

Вот место стыка силового провода и двух лент доводчика:

Монтаж светодиодной ленты для освещения натяжного потолка — стык.

Блок питания устанавливается на уровне «выше плинтуса», за шкафом, где до него никто не может дотянуться.Это также важно по соображениям безопасности. Подробнее — на СамЭлектрике в статье про подключение светодиодной ленты ссылка была выше.

Если в блоке питания есть регулировка выходного напряжения, то в нашем случае для повышения надежности лучше выставить напряжение на выводах блока питания примерно 11,5 — 12,0 В. Пропадет пара десятых вольта. на проводах.

В данном проекте используется блок питания 60 Вт, светодиодная лента Gauss Led, 2 катушки по 5 метров, блок питания 12 В, 60 светодиодов 3528 на метр, 4.8 Вт на метр, без влагозащиты.

Важно — чтобы через год не испытать чувство глубокого разочарования, нужно через каждый метр и чаще приклеивать ленту суперклеем к основе.

Для натяжного потолка не рекомендую ставить более яркие (мощные) светодиодные ленты (например, на диодах 505) — возможен перегрев. Температура внутри потолка зависит не только от мощности и количества светодиодов, но также от охлаждения и объема потолка (межпотолочного пространства).Если зазор между натяжным потолком и плитой перекрытия очень маленький (1-2 см), лучше не использовать ленту — возможен перегрев …

На светодиодную ленту подается питание.

Светодиодная лента перед установкой натяжного потолка. (А это Таганрог. (С) Наша Раша)

Вот и все, вот и закончилась моя работа.

Затем бетонную плиту покрасили белой краской и через пару дней натянули пленку натяжного потолка.

К сожалению, финальное фото не было сделано, но могу вас заверить, что звезды и другие небесные тела на натяжном потолке светятся вполне естественно. И черный остается глубоко черным. Если присмотреться, по краям видны небольшие блики. Лучше бы ленту поднять повыше к бетонной плите, тогда и россыпь будет идеальной.

На этом статья завершается, если у вас есть вопросы по освещению натяжного потолка светодиодной лентой, задавайте их в комментариях.

Декорирование придает оригинальность и неповторимость интерьеру, который при продуманном освещении становится многовариантным только за счет изменения световых композиций.Светодиодная лента на натяжном потолке используется в качестве подсветки и позволяет получить следующие эффекты:

• зрительно уменьшить или увеличить пространство;
• делят комнату на функциональные зоны;
• подчеркнуть или скрыть детали интерьера;
• выберите отдельные объекты.

Технология светодиодных лент

Варианты устройства освещения натяжных потолков следующие:

1. Изнутри — для потолков с полупрозрачным листом.Светодиодная лента размещается между плитами перекрытия и натяжным потолком. Достигается эффект светящегося потолка, который превращается в настоящее панно.
2. Освещение натяжного потолка светодиодной лентой по периметру:

• натяжной потолок обрамлен подвесной конструкцией коробчатого гипсокартона, в нише которого по краю укладывается лента. Его не будет видно даже при выключенном освещении. При включении светодиоды подсвечивают полотно снизу.
• Освещение карниза — к стенам крепится специальный плинтус, расстояние от которого до натяжного потолка не менее 3.5 см. В получившуюся нишу вставляется светодиодная лента. Свет скрытой подсветки рассеивается по полотну, комната наполняется равномерным, загадочно приглушенным свечением.
• Крепление светодиодной ленты к багету натяжного потолка.

Подробнее … Прочтите эту статью.

Подбор светодиодных лент для натяжного потолка

Тип:

Выбор производится в соответствии с дизайнерским решением и местом установки светодиодной ленты на натяжном потолке.Для помещений с повышенной влажностью (ванные, кухни, бассейны) лучше использовать закрытую ленту, защищенную от случайного попадания воды. Если есть риск затопления, герметичный водостойкий.

Подробнее о. Прочтите эту статью.

По цвету

По цвету светодиодные ленты делятся:

Монохромная светодиодная лента выбранного цвета создаст определенный световой эффект.

Универсальная (многоцветная) RGB позволит вам изменить композиции подсветки и получить соответствующие настроению, назначению интерьеры одной и той же комнаты, как в статическом, так и в динамическом режимах (изменение цвета, яркости через заданные промежутки времени).

ВАЖНО
Внешне монохромная лента отличается от RGB количеством силовых контактов. У одноцветного их 2 — минус и плюс. RGB имеет 4, с подписями плюс, R, G, B.

В обоих типах лент в основном используются светодиоды SMD3528 и SMD5050, размещенные на печатной плате из гибкого материала. Первые имеют один кристалл в теле источника света, а вторые — три. Поэтому SMD5050 ярче (2.В 5 раз), но нагревается больше, что отражается на сроке службы.

В зависимости от типа кристалла излучаемый свет:

• синий;
• зеленый;
• желтый;
• красный.

Белое свечение обеспечивают синие светодиоды, покрытые белым люминофором, которые со временем тускнеют — цвет становится голубоватым. Есть 3 оттенка белого:

ПРИМЕЧАНИЕ

По статистике яркость белых лент при постоянной работе уменьшается на 20-30% в год.Они самые недолговечные из всех.

Проблема деградации белого Светодиодные ленты решены с помощью светодиодов RGB. В одном корпусе три кристалла — зеленый, красный и синий. У каждого отдельный блок питания — индивидуальное управление светодиодами позволяет получить любой цвет, в зависимости от яркости каждого отдельно, что зависит от подаваемого тока.

Белое свечение образуется при одновременном включении с тем же световым потоком. Светодиоды RGB служат намного дольше, чем белые; лента управляется контроллером.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ленты RGB не дают белого цвета в чистом виде … Если яркость важнее, выберите белую ленту.

По яркости и мощности

Максимальная яркость светодиодной ленты зависит от количества светодиодов на 1 погонный метр … Чем их больше, тем выше мощность свечения, потребляемая мощность и цена. Ленты на основе SMD3528 комплектуются 60, 120, 240 светодиодами, а SMD5050 — 30, 60, 120. В каждом классе лент самые мощные содержат по 2 параллельных ряда диодов.

ИНН

Для контурного освещения оптимальная плотность — 60 светодиодов SMD3528 или 30 — SMD5050. Для эффекта «подсветки» используйте ленту с 240 и 120 соответственно.

В зависимости от исполнения и мощности ленты ее питающее напряжение составляет 12 или 24 В постоянного тока. Подключение к электросети осуществляется через соответствующий блок питания, мощность которого рассчитывается из общего потребления подключенных лент, увеличенного на 20% от резерва.Немаловажен и размер блока — громоздкое устройство на видном месте не будет эстетично смотреться.

ИНН

Выберите компактный переходник, который поместится за плинтусом.

По производителю и цене

Экономичный вариант — монохромная лента SMD3528 без влагозащиты, в которой 60 светодиодов на метр. Цена на аналогичный по светоотдаче вариант RGB примерно такая же, но его покупка повлечет за собой дополнительные расходы.

Если позволяют финансы, то лучше приобрести SMD3528 со 120 диодами на метр или SMD5050 с 30. Для декоративной подсветки нет смысла выбирать ленты с большей плотностью.

Выбирать следует исходя из конкретной ситуации … Необходимо учитывать расстояние до потолка и цвет основного освещения натяжного потолка светодиодной лентой.

Не рекомендуется гнаться за дешевизной. Следует приобретать продукцию только известных производителей и торговых марок, хорошо зарекомендовавших себя на рынке светотехники.Стоимость многочисленных подделок будет ниже, но и прослужат они гораздо меньше.

Довольно часто в некачественной продукции цветовой баланс нарушается через относительно короткое время. Это результат интенсивной деградации светодиодов, которые иногда полностью перегорают.

Сколько нужно светодиодных лент и их размеры?

Светодиодные ленты Реализуются в бобинах по 5м. Необходимая длина получается путем обрезания ножницами лишнего по линии разметки.

Светодиодные ленты

вне зависимости от конструкции и мощности очень компактны. Их внешние размеры никоим образом не влияют на выбор изделия с необходимыми параметрами освещения и могут быть установлены в труднодоступных местах … А вот открытый тип, со светодиодами на гибкой плате, обеспечивает большую мобильность и разнообразие. подсветки, чем водонепроницаемые изделия.

Бесступенчатое регулирование

Яркость освещения Светодиодная лента натяжного потолка с плавной регулировкой … Для этого монохромные изделия подключаются к источнику питания через диммер — диммер. Выбрав мощный светодиодный прибор, можно будет использовать его как для подсветки, так и в режиме «подсветка».

Для лент RGB для тех же целей используется контроллер, который можно запрограммировать на включение требуемого цвета данной мощности в нужное время в течение дня. При большой суммарной мощности лент к контроллеру может потребоваться дополнительно приобрести усилитель (один или несколько).

Заключение

Светодиодная лента для натяжного потолка — самый лучший вариант подсветки. Несмотря на большую цену, по сравнению с другими источниками света, он окупается за счет своей экономичности за полтора года. При этом ему нет равных по безопасности, экологичности, долговечности, возможностям монтажа, простоте монтажа. По возможностям управления освещением и его функциональности, универсальности сравнивать не с чем. Если к этому добавить соотношение мощности света и цены, то качество и технические характеристики светодиодных лент с лихвой оправдывают их стоимость.

Видео: Подсветка натяжного потолка светодиодной лентой.

Светодиодная лента

под натяжным потолком не только обеспечивает необходимое количество света в комнате, но и улучшает ее визуальные характеристики — с ней любое помещение становится привлекательным и современным.

Параметры и преимущества современных светодиодных лент — что нужно знать при выборе подсветки?

Перед тем, как приступить к ремонтным работам, следует ознакомиться с техническими характеристиками осветительного оборудования, представленного на рынке.

Важнейшие характеристики светодиодных лент:

1. 1. Используемый тип светодиодов. На ленту можно установить светодиоды с разным количеством кристаллов. Одноцветная подсветка имеет 1 или 3 кристалла.
2. 2. Количество светодиодов на метр длины ленты. Различные модели светодиодных лент могут иметь от 30 до 240 световых элементов на метр длины. Чем меньше светодиодов на ленте, тем менее интенсивным будет освещение, ведь в интерьере для освещения используются ленты с количеством светодиодов 30 и 60 на метр, а для освещения подходят светодиодные ленты с количеством светодиодов на метр от 120 до 240. .
3. 3. Безопасность. Осветительное оборудование этого типа представлено двумя категориями влагостойкости. Первая категория — это обычные светодиодные ленты, не имеющие специальной защиты. Второй — влагостойкие материалы, которые можно использовать даже в помещениях с повышенной влажностью.
4. 4. Цвет. Доступны светодиоды белого, красного и регулируемого цветов. Белые и красные лампы не могут менять свой цвет свечения, а регулируемые позволяют создавать освещение в комнате разных цветов в зависимости от настроения пользователей.
5. 5. Мощность и напряжение в сети. Светодиоды питаются от сети переменного тока 220 В при постоянном токе 12 А.

Он вовсе не обязательно должен быть однородным. Для создания желаемого эффекта в интерьере можно использовать различные светодиодные ленты, позволяющие разделить внутреннее пространство на отдельные зоны.

Светодиодное освещение широко используется в связи с тем, что современные осветительные приборы этого типа обладают рядом преимуществ:

1. 1. Эластичность.Ленте на поверхности можно придать любую форму путем изгиба под разными углами.
2. 2. Маленький размер. Светодиодные светильники не занимают много места, поэтому их можно устанавливать в ограниченном пространстве, в том числе для освещения подвесных потолков.
3. 3. Разнообразие. Светодиодные ленты разного цвета и интенсивности излучения можно использовать для создания сложной подсветки с переходами цвета и даже в виде фигурных узоров.
4. 4. Низкое энергопотребление. Установка такого освещения оправдана не только с эстетической, но и с практической точки зрения.
5. 5. Долговечность. Качественное освещение от известных производителей может служить более 10 лет.
6. 6. Не выделяет тепла. Высокие температуры негативно влияют на многие строительные и облицовочные материалы, поэтому светодиодные ленты можно смело использовать на изделиях из ПВХ и других поверхностях.
7. 7. Яркость. Правильный выбор мощных светодиодов позволяет создавать освещение в помещении любой интенсивности и яркости.

Но не думайте, что светодиодное оборудование идеальное.У него есть недостатки, главный из которых — высокая стоимость. Именно цена часто отпугивает потенциальных покупателей светодиодных лент, несмотря на все их важные преимущества и преимущества по сравнению с традиционными средствами освещения.

Варианты освещения со светодиодной лентой

Широкий выбор светодиодного оборудования на рынке дает владельцам широкие возможности для освещения своих домов и квартир. Самый распространенный способ монтажа — над потолком. Применяется для качественного освещения всего потолка или отдельной его части.Для реализации этого способа монтажа сначала необходимо установить специальную перфорированную пленку, а само крепление осуществляется на багеты, или стальные профили, закрепленные на плите перекрытия. Для установки ленты по периметру полотна можно использовать основу в виде потолочного или настенного багета. В любом случае необходимо размещать светодиоды таким образом, чтобы они находились на расстоянии не менее 3 см от поверхности отделки потолка.

Второй способ монтажа — это расположение ленты в нише скрытого карниза.После установки карниза между ним и стеной образуется достаточно свободного пространства, в котором можно разместить сразу несколько светодиодных лент разных цветов … Можно дополнительно выделить шторы, закрепив светодиоды в полости между карнизом и облицовкой.

Третий тип установки — в парящий потолок. Один из самых эффективных способов освещения внутреннего пространства … Он предлагает скрытую установку светодиодных лент по бокам листового подвесного потолка, что создает визуальный эффект подвешивания потолка в воздухе.

Четвертый способ — установка в специальный короб из гипсокартона. Ящик обычно размещают по периметру натяжного потолка, а по его краям иногда монтируют специальный бортик, создающий в помещении рассеянное освещение. Монтаж в коробку позволяет разместить в закрытой полости не только сами светодиодные ленты, но и другие элементы системы освещения, в том числе контроллеры и блоки питания. Электроэнергия может быть подана на скрытую коробку, проложив провод в угловых плинтусах помещения.

Пятый вид монтажа — на алюминиевый каркас для двухуровневого натяжного потолка. Потолочное освещение Этот вид возможен благодаря наличию в алюминиевом каркасе специального места для осветительного прибора. Такая установка позволяет создать мягкое освещение первого уровня потолочного листа.

Секреты профессионального монтажа светодиодов на натяжной потолок

В процедуре создания светодиодной (LED) подсветки натяжного потолка нет ничего сложного.С такой работой легко справится любой хозяин дома или квартиры, отличивший молоток от отвертки. Но, несмотря на это, существует ряд важных правил, которые необходимо учитывать, чтобы обеспечить высокое качество и долговечность освещения дома. Светодиодные ленты, представленные на рынке, снабжены клеящейся стороной, которую нужно будет прикрепить к светильникам к натяжному потолку.

Но для обеспечения надежного сцепления с поверхностью необходимо предварительно подготовить место установки.Для этого необходимо предварительно удалить всю грязь, пыль и остатки с приклеиваемой поверхности. облицовочные материалы … Также желательно обезжирить раму или багет спиртом. Если этого не сделать, через несколько месяцев лента может упасть с потолка.

Клейкая сторона ленты очень хорошо прилегает практически к любой поверхности, поэтому ее необходимо прикреплять к раме медленно и со всей возможной осторожностью. Не нужно снимать перед установкой защитное покрытие со всей клейкой стороны, достаточно освободить 10-15 сантиметров ленты и снять остальную защиту по мере прикрепления светодиодов к поверхности.

Максимально возможная длина одной полосы — 5 метров, поэтому для создания освещения в одной комнате требуется не менее 3–4 светодиодов. Ленты необходимо подключать к источнику питания параллельно. Последовательное подключение разрешено только при использовании 2-х лент, не более. Многие ленты можно разрезать на несколько частей, но делать это можно только в определенных местах, которые обозначены на лентах специальными стрелками.

Блок питания для системы освещения необходимо подбирать таким образом, чтобы его мощность превышала суммарную потребляемую мощность от всех подключенных к нему светодиодных лент.Подготовку лент и секций необходимо провести заранее, уже поднявшись на потолок для монтажа, это не только неудобно, но и опасно — потерять равновесие очень легко.

Потолок со светодиодной подсветкой может стать центром, самой заметной и привлекательной частью интерьера, поэтому на покупке такого оборудования не стоит экономить. Лучше сразу вложить в благоустройство своего дома больше денег и потом несколько лет радоваться результату, чем сэкономить и через пару месяцев задуматься о ремонте или замене освещения.

Покупая натяжной потолок, вы стоите перед непростым выбором, ведь перед вами открываются все перспективы современной технологии отделки.

Как видите, натяжной потолок заслуживает вашего внимания своими декоративными возможностями … Однако все прелести современной отделки требуют достойной презентации. Далее остановимся на системе освещения.

Ничего нового нельзя изобрести и по-прежнему использовать обычную люстру или абажур. В этом случае единственное, на что следует обратить внимание, — это мощность лампы, так как тонкий винил может расплавиться, если станет слишком горячим.Минимальное расстояние от лампы накаливания до полотна может составлять 30-40 сантиметров. Обсуждая дизайн натяжного потолка, нужно проконсультироваться со специалистом компании и следовать его рекомендациям относительно типа светильника и мощности лампочек.

Альтернативой люстрам и плафонам являются встроенные точечные светильники … Они бывают уличного и скрытого типа. Встраиваемые ламповые светильники обычно используются в качестве дополнительного освещения … В случае, когда лампочка немного выступает за плоскость полотна, интенсивность освещения значительно увеличивается.Использование глянцевой виниловой пленки создает эффектные отражения.

Все чаще в качестве подсветки используется светодиодная лента под натяжным потолком. Это пластиковая полоска со светодиодами. Их может быть до 240 штук на погонный метр ленты. 12 Вольт подается через понижающий трансформатор. Управление освещением может быть либо самым простым, в двух режимах (Вкл. И Выкл.), Либо регулируемым потенциометром или дистанционным управлением.

Светодиодная лента

применяется в различных конструкциях натяжных потолков.

• Подсветка в двухуровневом исполнении

Натяжной потолок состоит из двух частей: короба из гипсокартона по периметру комнаты и натяжного полотна по центру. Монтаж светодиодной ленты под натяжной потолок осуществляется в нише короба. Учтите, что для дополнительного уровня потребуется не менее 15 сантиметров, что в условиях небольшой квартиры может быть неприемлемо.

• Полупрозрачный натяжной потолок

Выше мы рассмотрели освещение комнаты по периметру.основан на использовании виниловой пленки, пропускающей около половины светового потока. Днем он не обращает на себя внимания. Светодиодная лента устанавливается под натяжным потолком, а в качестве основного освещения используются другие источники — люстра или точечные светильники. При включении на потолке появляются оригинальные световые и цветовые эффекты в зависимости от того, используется ли в системе многоцветная или монохромная лента.

Вопрос, как установить ленту под натяжной потолок, не праздный. Видео и другие обучающие материалы для любителей все делать своими руками можно легко найти в Интернете.На первый взгляд все кажется вполне доступным, но все же старайтесь соблюдать простые правила:

1. при подключении обязательно соблюдать полярность;
2. зная мощность светодиодной ленты для натяжного потолка, выберите для нее источник питания на 25 процентов мощнее;
3. при работе с лентой будьте осторожны, так как она довольно хрупкая и может выйти из строя от чрезмерных механических нагрузок;
4. в местах соприкосновения клеевой основы с потолком не должно быть неровностей, выступов.

От неправильного монтажа светодиодная лента натяжного потолка может светиться неравномерно. Во избежание этой и других неприятностей лучше всего довериться профессионалу, который не только правильно смонтирует, но и поможет без ошибок купить ленту, нужную длину и марку.

Подсветка натяжных потолков светодиодной лентой. Светодиодная лента под натяжной потолок

Освещение натяжных потолков со светодиодной лентой

Материала по освещению накопилось много, постепенно выкладываю.Сегодняшняя статья будет не столько о светодиодном освещении, сколько о дизайне.

Светодиодные ленты все чаще используются для декоративного освещения потолка и местного освещения, и не мне об этом рассказывать — рекламных площадок в российском Интернете очень много. Моя — освещение торговой витрины из стекла.

Недавно сделал декоративную и интимную подсветку натяжного потолка светодиодной лентой, очень понравилось — захватывает дух! Светодиодная лента, устанавливаемая в потолок изнутри, сегодня является модным и популярным трендом, и в этой статье я постараюсь изложить всю информацию по теме.

Изначально у нас лоджия с периметром 10 метров, а на основной потолок натянут натяжной потолок (простите за тавтологическое выражение).

Идея дизайнера проста и красива — а вдруг потолок сделан с принтом звездного неба, а в потолке установлен источник света — светодиодная лента? Черные участки натяжного потолка (небо) не просвечиваются, а звезды и другие светильники начинают светиться при включенной подсветке. Как на заглавном фото.

Конечно, это освещение сложно назвать, здесь речь идет о декоративном освещении. Такой потолок будет хорош особенно в спальне …

Такие решения есть в Интернете, но там все чаще используются световоды и даже кристаллы. Да звезды наверное ярче и четче, но цена …

Монтаж светодиодной ленты под натяжной потолок

Реализация идеи освещения потолка светодиодной лентой началась с стыковки потолков и отделки.Они заранее закрепили свои крепления для натяжного потолка.

Итак, после этого я сразу к этой застежке (этой пластиковой рамке) приклеил два отрезка светодиодной ленты по 5 метров каждый. Получилось просто, без пайки и без резки.

Стоит отметить, что на ленте может быть некачественная клейкая часть, и через месяц лента может оторваться. Поэтому перед установкой необходимо обезжирить поверхность, а лучше использовать собственный клей, например Дракон для пластика, или жидкие гвозди.

Лента соединительная

По кабельному каналу идет провод (точнее шнур) ШВВП-2х0.75 к блоку питания. Соединение проводов должно быть надежным, иначе получить это место позже будет проблематично. Понятно, что подводящий провод лучше под штукатурку подтянуть, но потом идея (как это часто бывает в процессе ремонта) пришла в голову заказчику.

В этом месте будет просто шкаф на всю стену, который закроет и кабельный канал, и блок питания.Блок питания ни в коем случае нельзя устанавливать в потолок, так как это обслуживаемый узел, то есть он может перегореть и его придется заменить. В этом случае блок питания светодиодной ленты крепится к стене над плинтусом.

Вот место стыка силового провода и двух лент доводчика:

Монтаж светодиодной ленты для освещения натяжного потолка — стык.

Блок питания устанавливается на уровне «выше плинтуса», за шкафом, где до него никто не может дотянуться.Это также важно по соображениям безопасности. Подробнее — на СамЭлектрике в статье про подключение светодиодной ленты ссылка была выше.

Если в блоке питания есть регулировка выходного напряжения, то в нашем случае для повышения надежности лучше выставить напряжение на выводах блока питания примерно 11,5 — 12,0 В. Пропадет пара десятых вольта. на проводах.

В данном проекте используется блок питания 60 Вт, светодиодная лента Gauss Led, 2 катушки по 5 метров, блок питания 12 В, 60 светодиодов 3528 на метр, 4.8 Вт на метр, без влагозащиты.

Важно — чтобы через год не испытать чувство глубокого разочарования, нужно через каждый метр и чаще приклеивать ленту суперклеем к основе.

Для натяжного потолка не рекомендую ставить более яркие (мощные) светодиодные ленты (например, на диодах 505) — возможен перегрев. Температура внутри потолка зависит не только от мощности и количества светодиодов, но также от охлаждения и объема потолка (межпотолочного пространства).Если зазор между натяжным потолком и плитой перекрытия очень маленький (1-2 см), лучше не использовать ленту — возможен перегрев …

На светодиодную ленту подается питание.

Светодиодная лента перед установкой натяжного потолка. (А это Таганрог. (С) Наша Раша)

Вот и все, вот и закончилась моя работа.

Затем бетонную плиту покрасили белой краской и через пару дней натянули пленку натяжного потолка.

К сожалению, сделать окончательный снимок не удалось, но могу вас заверить, что звезды и другие небесные тела на натяжном потолке светятся вполне естественно. И черный остается глубоко черным. Если присмотреться, по краям есть небольшие засветки. Лучше бы ленту поднять повыше к бетонной плите, тогда и россыпь будет идеальной.

На этом статья завершается, если у вас есть вопросы по освещению натяжного потолка светодиодной лентой, задавайте их в комментариях.

Декорирование придает оригинальность и неповторимость интерьеру, который при продуманном освещении становится многовариантным только за счет изменения световых композиций. Светодиодная лента на натяжном потолке используется в качестве подсветки и позволяет получить следующие эффекты:

• зрительно уменьшить или увеличить пространство;
• делят комнату на функциональные зоны;
• подчеркнуть или скрыть детали интерьера;
• выберите отдельные объекты.

Технология светодиодных лент

Варианты устройства освещения натяжных потолков следующие:

1. Изнутри — для потолков с полупрозрачным листом.Светодиодная лента размещается между плитами перекрытия и натяжным потолком. Достигается эффект светящегося потолка, который превращается в настоящее панно.
2. Освещение натяжного потолка светодиодной лентой по периметру:

• натяжной потолок обрамлен подвесной конструкцией коробчатого гипсокартона, в нише которого по краю укладывается лента. Его не будет видно даже при выключенном освещении. При включении светодиоды подсвечивают полотно снизу.
• Освещение карниза — к стенам крепится специальный плинтус, расстояние от которого до натяжного потолка не менее 3.5 см. В получившуюся нишу вставляется светодиодная лента. Свет скрытой подсветки рассеивается по полотну, комната наполняется равномерным, загадочно приглушенным свечением.
• Крепление светодиодной ленты к багету натяжного потолка.

Подробнее … Прочтите эту статью.

Выбор светодиодных лент для натяжного потолка

Тип:

Выбор производится в соответствии с дизайнерским решением и местом установки светодиодной ленты на натяжном потолке.Для помещений с повышенной влажностью (ванные, кухни, бассейны) лучше использовать закрытую ленту, защищенную от случайного попадания воды. Если есть риск затопления, герметичный водостойкий.

Подробнее о. Прочтите эту статью.

По цвету

По цвету светодиодные ленты делятся:

Монохромная светодиодная лента выбранного цвета создаст определенный световой эффект.

Универсальный (многоцветный) RGB позволит вам изменить композиции подсветки и получить соответствующие настроению и назначению интерьеры одной и той же комнаты, как в статическом, так и в динамическом режимах (изменение цвета, яркости через заданные промежутки времени).

ВАЖНО
Внешне монохромная лента отличается от RGB количеством силовых контактов. У одноцветного их 2 — минус и плюс. RGB имеет 4, с подписями плюс, R, G, B.

В обоих типах лент в основном используются светодиоды SMD3528 и SMD5050, размещенные на печатной плате из гибкого материала. Первые имеют один кристалл в теле источника света, а вторые — три.Поэтому SMD5050 ярче (в 2,5 раза), но нагревается больше, что отражается на сроке службы.

В зависимости от типа кристалла излучаемый свет:

• синий;
• зеленый;
• желтый;
• красный.

Белое свечение дают синие светодиоды, покрытые белым люминофором, которые со временем тускнеют — цвет становится голубоватым. Есть 3 оттенка белого:

ПРИМЕЧАНИЕ

По статистике яркость белых лент при постоянной работе уменьшается на 20-30% в год.Они самые недолговечные из всех.

Проблема деградации белого Светодиодные ленты решены с помощью светодиодов RGB. В одном корпусе три кристалла — зеленый, красный и синий. У каждого отдельный блок питания — индивидуальное управление светодиодами позволяет получить любой цвет в зависимости от яркости каждого в отдельности, которая зависит от подаваемого тока.

Белое свечение образуется при одновременном включении с тем же световым потоком. Светодиоды RGB служат намного дольше, чем белые; лента управляется контроллером.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ленты RGB не дают белого в чистом виде … Если яркость важнее, то выбирайте белую ленту.

По яркости и мощности

Максимальная яркость светодиодной ленты зависит от количества светодиодов на 1 погонный метр … Чем их больше, тем выше мощность свечения, потребляемая мощность и цена. Ленты на основе SMD3528 комплектуются 60, 120, 240 светодиодами, а SMD5050 — 30, 60, 120. В каждом классе лент самые мощные содержат по 2 параллельных ряда диодов.

ИНН

Для контурного освещения оптимальная плотность — 60 светодиодов SMD3528 или 30 — SMD5050. Для эффекта «подсветки» используйте ленту с 240 и 120 соответственно.

В зависимости от исполнения и мощности ленты ее питающее напряжение составляет 12 или 24 В постоянного тока. Подключение к электросети осуществляется через соответствующий блок питания, мощность которого рассчитывается исходя из общего потребления подключенных лент, увеличенного на 20% от резерва.Немаловажен и размер блока — громоздкое устройство на видном месте не будет эстетично смотреться.

ИНН

Выберите компактный переходник, который поместится за плинтусом.

По производителю и цене

Экономичный вариант — монохромная лента SMD3528 без влагозащиты, в которой 60 светодиодов на метр. Цена на аналогичный по светоотдаче вариант RGB примерно такая же, но его покупка повлечет за собой дополнительные расходы.

Если позволяют финансы, то лучше приобрести SMD3528 со 120 диодами на метр или SMD5050 с 30. Для декоративной подсветки нет смысла выбирать ленты с большей плотностью.

Выбирать следует исходя из конкретной ситуации … Необходимо учитывать расстояние до потолка и цвет основного освещения натяжного потолка светодиодной лентой.

Не рекомендуется гнаться за дешевизной. Следует приобретать продукцию только известных производителей и торговых марок, хорошо зарекомендовавших себя на рынке светотехники.Стоимость многочисленных подделок будет ниже, но и прослужат они гораздо меньше.

Довольно часто в некачественной продукции цветовой баланс нарушается через относительно короткое время. Это результат интенсивной деградации светодиодов, которые иногда полностью перегорают.

Сколько нужно светодиодных лент и их размеры?

Светодиодные ленты выпускаются в бобинах по 5 м. Чтобы узнать необходимый метраж, достаточно замерить контур предполагаемого освещения.Необходимая длина получается путем обрезания ножницами лишнего по линии разметки.

Светодиодные ленты

вне зависимости от конструкции и мощности очень компактны. Их внешние размеры никоим образом не влияют на выбор изделия с необходимыми параметрами освещения и могут быть установлены в труднодоступных местах … А вот открытый тип, со светодиодами на гибкой плате, обеспечивает большую мобильность и разнообразие. подсветки, чем водонепроницаемые изделия.

Бесступенчатое регулирование

Яркость освещения Светодиодная лента натяжного потолка с плавной регулировкой … Для этого монохромные изделия подключаются к питанию через диммер. Выбрав мощный светодиодный прибор, можно будет использовать его как для подсветки, так и в режиме «подсветка».

Для лент RGB для тех же целей используется контроллер, который можно запрограммировать на включение требуемого цвета данной мощности в нужное время в течение дня. При большой суммарной мощности лент к контроллеру может потребоваться дополнительно приобрести усилитель (один или несколько).

Заключение

Светодиодная лента для натяжного потолка — самый лучший вариант подсветки. Несмотря на большую цену, по сравнению с другими источниками света, он окупается за счет своей экономичности за полтора года. При этом ему нет равных по безопасности, экологичности, долговечности, возможностям монтажа, простоте монтажа. По возможностям управления освещением и его функциональности, универсальности сравнивать не с чем. Если к этому приложить еще и соотношение мощности света к цене, то качество и технические характеристики светодиодных лент с лихвой оправдывают их стоимость.

Видео: Подсветка натяжного потолка светодиодной лентой.

Светодиодная лента

под натяжным потолком не только обеспечивает необходимое количество света в комнате, но и улучшает ее визуальные характеристики — с ней любое помещение становится привлекательным и современным.

Параметры и преимущества современных светодиодных лент — что нужно знать при выборе подсветки?

Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует ознакомиться с техническими характеристиками осветительного оборудования, представленного на рынке.

Важнейшие характеристики светодиодных лент:

1. 1. Используемый тип светодиодов. На ленту можно установить светодиоды с разным количеством кристаллов. Одноцветная подсветка имеет 1 или 3 кристалла.
2. 2. Количество светодиодов на метр длины ленты. Различные модели светодиодных лент могут иметь от 30 до 240 световых элементов на метр длины. Чем меньше светодиодов на ленте, тем менее интенсивным будет освещение, ведь в интерьере для освещения используются ленты с количеством светодиодов 30 и 60 на метр, а для освещения подходят светодиодные ленты с количеством светодиодов на метр от 120 до 240. .
3. 3. Безопасность. Осветительное оборудование этого типа представлено двумя категориями влагостойкости. Первая категория — это обычные светодиодные ленты, не имеющие специальной защиты. Второй — влагостойкие материалы, которые можно использовать даже в помещениях с повышенной влажностью.
4. 4. Цвет. Доступны светодиоды белого, красного и регулируемого цветов. Белые и красные лампы не могут менять свой цвет свечения, а регулируемые позволяют создавать освещение в комнате разных цветов в зависимости от настроения пользователей.
5. 5. Мощность и напряжение в сети. Светодиоды питаются от сети переменного тока 220 В при постоянном токе 12 А.

Он вовсе не обязательно должен быть однородным. Для создания желаемого эффекта в интерьере можно использовать различные светодиодные ленты, позволяющие разделить внутреннее пространство на отдельные зоны.

Светодиодное освещение широко используется в связи с тем, что современные осветительные приборы этого типа обладают рядом преимуществ:

1. 1. Эластичность.Ленте на поверхности можно придать любую форму путем изгиба под разными углами.
2. 2. Маленький размер. Светодиодные светильники не занимают много места, поэтому их можно устанавливать в ограниченном пространстве, в том числе для освещения подвесных потолков.
3. 3. Разнообразие. Светодиодные ленты разного цвета и интенсивности излучения можно использовать для создания сложной подсветки с переходами цвета и даже в виде фигурных узоров.
4. 4. Низкое энергопотребление. Установка такой подсветки оправдана не только с эстетической, но и с практической точки зрения.
5. 5. Долговечность. Качественное освещение от известных производителей может служить более 10 лет.
6. 6. Не выделяет тепла. Высокие температуры негативно влияют на многие строительные и облицовочные материалы, поэтому светодиодные ленты можно смело использовать на изделиях из ПВХ и других поверхностях.
7. 7. Яркость. Правильный выбор мощных светодиодов позволяет создавать освещение в помещении любой интенсивности и яркости.

Но не думайте, что светодиодное оборудование идеальное.У него есть недостатки, и главный из них — высокая стоимость. Именно цена часто отпугивает потенциальных покупателей светодиодных лент, несмотря на все их важные преимущества и преимущества перед традиционными средствами освещения.

Варианты освещения со светодиодной лентой

Широкий выбор светодиодного оборудования на рынке дает владельцам широкие возможности для освещения своих домов и квартир. Самый распространенный способ монтажа — над потолком. Применяется для качественного освещения всего потолка или отдельной его части.Для реализации этого способа монтажа сначала необходимо установить специальную перфорированную пленку, а само крепление осуществляется на багеты, или стальные профили, закрепленные на плите перекрытия. Для установки ленты по периметру полотна можно использовать основу в виде потолочного или настенного багета. В любом случае необходимо размещать светодиоды таким образом, чтобы они находились на расстоянии не менее 3 см от поверхности отделки потолка.

Второй способ монтажа — это расположение ленты в нише скрытого карниза.После установки карниза между ним и стеной образуется достаточно свободного пространства, в котором можно разместить сразу несколько светодиодных лент. разные цвета … Можно дополнительно выделить шторы, закрепив светодиоды в полости между карнизом и облицовкой.

Третий тип установки — в парящий потолок. Один из самых эффективных способов освещения внутреннего пространства … Он предполагает скрытую установку светодиодных лент по бокам листового подвесного потолка, что создает визуальный эффект подвешивания потолка в воздухе.

Четвертый способ — установка в специальный короб из гипсокартона. Ящик обычно размещают по периметру натяжного потолка, а по его краям иногда монтируют специальный бортик, создающий в помещении рассеянное освещение. Монтаж в коробку позволяет разместить в закрытой полости не только сами светодиодные ленты, но и другие элементы системы освещения, в том числе контроллеры и блоки питания. Электроэнергия может быть подведена в коробку, скрытую, разместив провод в угловых плинтусах помещения.

Пятый тип монтажа — на корпусе алюминиевого молдинга для двухуровневого натяжного потолка. Потолочное освещение Этот вид возможен благодаря наличию в алюминиевом каркасе специального места для осветительного прибора. Такая установка позволяет создать мягкое освещение первого уровня потолочного листа.

Секреты профессионального монтажа светодиодов на натяжной потолок

В процедуре создания светодиодной (LED) подсветки натяжного потолка нет ничего сложного.С такой работой легко справится любой хозяин дома или квартиры, отличив молоток от отвертки. Но, несмотря на это, существует ряд важных правил, которые необходимо учитывать, чтобы гарантировать высокое качество и долговечность освещения дома. Светодиодные ленты, представленные на рынке, снабжены клеящейся стороной, которую нужно будет прикрепить к светильникам к натяжному потолку.

Но для обеспечения надежного сцепления с поверхностью необходимо предварительно подготовить место установки.Для этого необходимо предварительно удалить всю грязь, пыль и остатки с приклеиваемой поверхности. облицовочные материалы … Рамку или багет также желательно обезжирить спиртом. Если этого не сделать, через несколько месяцев лента может упасть с потолка.

Клейкая сторона ленты очень хорошо прилегает практически к любой поверхности, поэтому ее необходимо прикреплять к раме медленно и со всей возможной осторожностью. Не нужно снимать перед установкой защитное покрытие со всей клейкой стороны, достаточно освободить 10-15 сантиметров ленты и снять остальную защиту по мере прикрепления светодиодов к поверхности.

Максимально возможная длина одной полосы — 5 метров, поэтому для создания освещения в одной комнате требуется не менее 3–4 светодиодов. Ленты необходимо подключать к источнику питания параллельно. Последовательное подключение разрешено только при использовании 2-х лент, не более. Многие ленты можно разрезать на несколько частей, но делать это можно только в определенных местах, которые обозначены на лентах специальными стрелками.

Блок питания для системы освещения необходимо подбирать таким образом, чтобы его мощность превышала суммарную потребляемую мощность от всех подключенных к нему светодиодных лент.Подготовку лент и отрезков нужно проводить заранее, уже поднявшись к потолку для монтажа, это не только неудобно, но и опасно — очень легко потерять равновесие.

Потолок со светодиодной подсветкой может стать центром, самой заметной и привлекательной частью интерьера, поэтому на покупке такого оборудования не стоит экономить. Лучше сразу вложить в благоустройство своего дома больше денег и потом несколько лет радоваться результату, чем сэкономить и через пару месяцев задуматься о ремонте или замене освещения.

Покупая натяжной потолок, вы стоите перед непростым выбором, ведь перед вами открываются все перспективы современной технологии отделки.

Как видите, натяжной потолок заслуживает вашего внимания своими декоративными возможностями … Однако все прелести современной отделки требуют достойной презентации. Далее остановимся на системе освещения.

Ничего нового нельзя изобрести и по-прежнему использовать обычную люстру или абажур. В этом случае единственное, на что следует обращать внимание, — это мощность ламп, так как тонкая виниловая пленка может расплавиться, если она станет слишком горячей.Минимальное расстояние от лампы накаливания до полотна может составлять 30-40 сантиметров. Обсуждая дизайн натяжного потолка, нужно проконсультироваться со специалистом компании и следовать его рекомендациям относительно типа светильника и мощности лампочек.

Альтернативой люстрам и плафонам являются встроенные точечные светильники … Они бывают уличного и скрытого типа. Встраиваемые ламповые светильники обычно используются в качестве дополнительного освещения … В случае, когда лампочка немного выступает за плоскость полотна, интенсивность освещения значительно увеличивается.Использование глянцевой виниловой пленки создает эффектные отражения.

Все чаще в качестве подсветки используется светодиодная лента под натяжным потолком. Это пластиковая полоска со светодиодами. Их может быть до 240 штук на погонный метр ленты. Напряжение 12 вольт подается через понижающий трансформатор. Управление освещением может быть либо самым простым, в двух режимах (Вкл. И Выкл.), Либо регулируемым потенциометром или дистанционным управлением.

Светодиодная лента

применяется в различных конструкциях натяжных потолков.

• Подсветка в двухуровневом исполнении

Натяжной потолок состоит из двух частей: короба из гипсокартона по периметру комнаты и натяжного полотна по центру. Монтаж светодиодной ленты под натяжной потолок осуществляется в нише короба. Учтите, что для дополнительного уровня потребуется не менее 15 сантиметров, что в условиях небольшой квартиры может быть неприемлемо.

• Полупрозрачный натяжной потолок

Выше мы рассмотрели освещение комнаты по периметру.основан на использовании виниловой пленки, пропускающей около половины светового потока. Днем он никак не обращает на себя внимания. Светодиодная лента устанавливается под натяжным потолком, а в качестве основного освещения используются другие источники — люстра или точечные светильники. При включении на потолке появляется оригинальное освещение и цветовые эффекты в зависимости от того, используется ли в системе многоцветная или монохромная лента.

Вопрос, как установить ленту под натяжной потолок, не праздный.Видео и другие обучающие материалы для любителей все делать своими руками можно легко найти в Интернете. На первый взгляд все кажется вполне доступным, но все же старайтесь соблюдать простые правила:

1. при подключении обязательно соблюдать полярность;
2. зная мощность светодиодной ленты для натяжного потолка, выберите для нее источник питания на 25 процентов мощнее;
3. будьте осторожны при обращении с лентой, так как она довольно хрупкая и может выйти из строя из-за чрезмерного механического воздействия;
4. не должно быть неровностей или выступов в местах соприкосновения клеевой основы с потолком.

От неправильного монтажа светодиодная лента натяжного потолка может светиться неравномерно. Чтобы избежать этой и других неприятностей, лучше всего довериться профессионалу, который не только правильно смонтирует, но и поможет без ошибок купить ленту нужной длины и марки.

светодиодных светильников на потолке. Виды светодиодов и особенности выбора светодиодной ленты. Выбор светодиодной ленты

Световые эффекты давно и успешно используются дизайнерами в качестве декоративного элемента или для выделения различных функциональных зон.Но не все из нас настолько дружелюбны с электриком, чтобы монтировать освещение по своему желанию. Но с появлением светодиодных лент появилась возможность устраивать дополнительные источники света и различные интерьерные «фишки» своими руками не только в жилых комнатах, но и на кухне. Поэтому предлагаем узнать о светодиодном потолочном освещении лентой все: как установить, правильно подобрать аксессуары и использовать для оригинального дизайна комнаты.

Для освещения подвесного потолка существует несколько видов подсветки — от различных «точечных» устройств до системы с токопроводящими дорожками, на которых крепятся диоды.Последний вариант интересен тем, что не требует особых навыков для монтажа, потребляет минимум электроэнергии и может использоваться для подсветки любого элемента интерьера. Согласитесь, это решение заслуживает внимания, поэтому рассмотрим его более подробно.

Световые эффекты могут стать интересным акцентом в интерьере кухни:

Интересно! Светодиодная подсветка считается самой выгодной с точки зрения экономии, ведь 1 диод будет стоить всего 0.65 кВт / ч на 12 часов безотказной работы.

Типы светодиодного освещения

Для декоративного освещения в магазине можно предложить тугие «линейки» на жесткой подложке или дюралайт — шнуры с углом свечения 360 градусов. Но наибольшее распространение получила плата на гибкой основе, которую мы называли светодиодными лентами.

Пластины с диодами выпускаются намотанные вокруг круглых катушек, это защищает систему от складок и других повреждений.

Светодиоды можно использовать как основной, дополнительный источник света или просто в декоративных целях.Поэтому выбирайте тот вариант, который больше всего подходит для вашего интерьера и конфигурации потолка.

1. Общее освещение — подразумевает полную замену традиционных светильников на светодиоды. Для этого по периметру и за пленочным натяжным потолком устанавливают несколько мощных лент. Правда, такой вариант встречается редко, так как на покупку большого количества диодов придется потратить внушительную сумму.
2. Очерчивание контуров — токопроводящие дорожки с диодами, установленными за карнизами или в специально оборудованных нишах по периметру потолка, создают приглушенное рассеянное освещение и визуально увеличивают высоту помещения.
3. Фигурная подсветка — светом светодиодов можно выделить определенную зону, подчеркнуть различные выступы или впадины в подвесных конструкциях.

Гибкие ленты могут принимать даже самые запутанные и криволинейные формы

На заметку! Светодиоды можно использовать не только для потолков, но и для оформления рабочего фартука, напольных подиумов, оконных и дверных проемов. Ленты эффектно подчеркнут контуры мебели и техники, с их помощью легко сделать акцент на картинках, красивой посуде и других аксессуарах.

Варианты светодиодного декора для кухни:

Подсветка «звездное небо»

Говоря об оригинальных световых решениях, конечно, нельзя не упомянуть хит последних лет — изюминку с романтикой. название «звездное небо». Правда, такой декор проще всего оформить для натяжных потолков. Принцип работы довольно прост: за полотном или пленкой размещены светодиоды разного диаметра и силы излучения, которые создают эффект, напоминающий мерцание звезд.

Для оформления такой подсветки выберите отдельные светодиоды разной мощности и размера, которые нужно впаять в сеть, а затем приклеить к основному потолку строительным силиконом. Это самый сложный этап, ведь помимо соблюдения полярности важно заключать каждый вывод в кембрик — изолирующую трубку, которая защитит ваше «небо» от коротких замыканий. Для более реалистичного эффекта можно вытащить несколько миниатюрных лампочек, сделав аккуратные проколы в пленке.

Затем выберите и установите блок питания, мощность которого рассчитывается по количеству кристаллов (на 100 Вт потребуется 10 Вт). Также стоит приобрести контроллер-прерыватель на каждую секцию по 5-10 диодов. С его помощью «звездочки» могут не только светиться, но и мигать.

Выбор пленки для натяжного потолка с рисунком на космическую тематику повысит реалистичность «звездного» эффекта

На заметку! При желании установить «звездное небо» можно и в гипсокартонный потолок.Но для этого необходимо вырезать в нем нишу или просверлить отверстия по размеру и количеству световых точек.

Как выбрать и установить светодиодную ленту

Производители предоставляют нам столько светодиодных решений, что неудивительно, что люди, далекие от электрика, сбиты с толку и сбиты с толку. Но так как покупка зависит от правильной установки диодной подсветки и ее работы, мы постараемся разобрать по порядку важнейшие технические нюансы.

Разновидности светодиодных лент

Все системы со светодиодами можно классифицировать по нескольким параметрам: типу крепления, количеству диодов, цвету, мощности. На что конкретно обратить внимание, зависит от дизайнерской идеи, которую вы хотите воплотить в световых эффектах.

Например, для декоративного освещения наиболее важным параметром является цветовой оттенок свечения. И по этому признаку ленты делятся на монохромные и многоцветные.При включении первый свет издает только один звуковой сигнал. И не обязательно традиционный белый, он может быть красного, зеленого, желтого, пурпурного или ярко-зеленого цвета. Из нестандартных вариантов стоит отметить ленту с ультрафиолетовым или инфракрасным свечением.

Подберите изюминку к любому интерьеру

Несмотря на широкий диапазон, к выбору гамма-подсветки нужно подходить осторожно — психологи утверждают, что длительное воздействие цвета оказывает влияние на психику. Итак, к «спокойным» тонам, которые смело можно использовать для кухонь и гостиных, можно отнести все оттенки зелени и бирюзовый, а также желтый и оранжевый цвета.Красный, розовый и бордовый свет следует оставить для спальни. Но настораживает яркий синий свет, человек неосознанно напрягается и чувствует дискомфорт. Сочетание темно-синего с желтым вообще не рекомендуется впечатлительным натурам — такая подсветка действует угнетающе и может вызвать нервный срыв.

Обратите внимание, что даже классический белый цвет может иметь разные оттенки и излучать теплый или холодный свет. Эти «температурные» нюансы важны при создании органичного интерьера, определить их можно, изучив документацию.Так, подсветка с индикатором 3000-3500К будет излучать теплый свет, 5500-6000К — нейтральный, 6500-7000К — холодный.

Важно! При наружной установке следует обращать внимание на цвет основы, чтобы лента не выходила за общий фон. Помимо стандартного белого, можно встретить серую, коричневую или прозрачную подложку.

Многоцветные системы RGB могут менять оттенки по одному или светиться всеми цветами радуги одновременно.Но они намного дороже монохромных аналогов и работают только в сочетании с трансформатором и контроллером, задающим режим переключения цвета.

Одним из важнейших параметров с технической точки зрения является мощность светодиодов и плотность их размещения. Наиболее популярны светодиодные ленты с 60 и 120 диодами на 1 м, но есть и другие варианты — 30, 72, 90, 240, причем лампочки можно расположить линейно или в несколько рядов.

Разновидности Led-систем по плотности светодиодов

Важно! Чем меньше зазор между диодами, тем ярче подсветка и больше потребление энергии.В декоративных целях достаточно 30-60 диодов / метр, но если вы планируете замену основного источника света, следует выбирать ленту со 120-240 лампочками.

Осмотр и покупка ленты и комплектующих

Чтобы определить, какой материал подходит для реализации вашей идеи, изучите обозначения на плате. Стандартные бытовые осветительные ленты имеют аббревиатуру SMD (сокращение от SurfaceMountedDevice — «устройство для поверхностного монтажа»). Цифры указывают размер каждого светодиода.Например, SMD 3528 означает, что параметры 1 диода 3,5 на 2,8 мм.

На заметку! Наиболее распространены 3 типа светодиодов: маленькие — 3020, средние — 3528 и большие 5050.

Интенсивность свечения напрямую зависит от размеров диодов и плотности их размещения на 1 м ленты. С плотностью мы разобрались выше, а сейчас покажем, как узнать мощность системы, ведь от этого зависит выбор источника питания.

Энергопотребление подсветки при разной частоте размещения светодиодов

Для расчета необходимого метража вооружитесь рулеткой и измерьте периметр выделенной области.Полученная цифра умножается на измеритель мощности выбранного типа ленты и вы получаете значение, которое следует использовать при покупке блока питания (трансформатора), а для разноцветных изделий — и контроллера. Эти аксессуары могут быть рассчитаны на 5, 12 и 24 В, но если вы не планируете замену основного освещения, достаточно устройств на 12 В.

Важно! Суммарная потребляемая мощность подсветки не должна превышать 80% от номинальной мощности трансформатора.

Светодиодные ленты

имеют другой класс защиты.Этот показатель влияет на их способность противостоять воздействию влаги, пыли и других негативных внешних факторов. Для его определения нужно найти на упаковке аббревиатуру с буквами IP (расшифровывается как IngressProtectionRating).

• IP 20 — предназначены для использования внутри помещений и не имеют уплотнения.
• IP 65 — подходит для подсветки, при контакте с водой: рабочий фартук, мойка, аквариумы и др. Такой материал можно использовать не только для внутренних работ, но и на улице.
• IP 68 — полностью изолированные системы, которые разрешены даже для использования в воде.

Определить наличие защиты можно даже при визуальном осмотре — ленты, не боящиеся влажной среды, будут залиты тонким слоем прозрачного силикона.

Важно! Для подсветки потолков (в том числе на кухне) можно использовать обычную доску, предназначенную для наружной установки. Дело в том, что силиконовый слой не только приглушает интенсивность света, но и приводит к нагреву подложки и соприкасающихся с ней поверхностей.Поэтому не используйте защиту там, где в этом нет необходимости.

Самостоятельная установка светодиодного светильника

Для самостоятельной установки освещения на потолок кухни важно знать, что по типу крепления все ленты делятся на:

• Самоклеящиеся (самые распространенные) — навесные на липкой основе, которая одинаково подходит для дерева, пластика или стекла. Недостаток — клей со временем, от влажности или многократных переклейок, может «уйти».
• С застежками — фиксируется специальными скобами-струбцинами на любом материале.Такой монтаж будет более надежным, но потребует гораздо больше времени и сил, чем лента на клейкой основе.

Важно! Ленты выпускаются в рулонах по 5 метров, но большинство продавцов предлагают в розницу и длины необходимой длины. Места для делений чаще всего обозначают изображением ножниц, вырезать их нужно строго по пунктирным линиям, чтобы не повредить цепочку.

На некоторых лентах места разрезов могут быть обозначены только вертикальной линией

При самостоятельной сборке учтите еще одну важную особенность любой светодиодной продукции — теплопроводность.Дело в том, что производителям пока не удалось добиться от миниатюрных кристаллов 100% эффективности, поэтому часть энергии рассеивается в виде тепла, которое нагревает поверхности, соприкасающиеся с лентой. А так как на кухне высокие температуры — обычное дело для мощных или часто расположенных светодиодов, стоит продумать утеплитель, например, чтобы прикрепить подложку к тонкому алюминиевому профилю. Но если мы говорим только о декоративном освещении, можно обойтись и без него.

Чтобы собрать дорожку, необходимую для выделения выделенной зоны, разместите прорези коннектором или обычным паяльником.Учтите, что температура устройства не должна быть выше 260 градусов, а время воздействия — максимум 10 секунд.

Схема подключения для одноцветной дорожки

Подключение производится по такому принципу:

• В одноцветных картах контакты «плюс» и «минус» припаяны.
• В многоцветном RGB 4 провода совмещены с одноименными контактами на блоке, ориентируясь на маркировку (R-красный, G-зеленый, B-синий, четвертый-12 или 24 В).
• Разъемы N и L подключают шнур питания трансформатора.
• В ленточках RGB к питанию подключается дополнительный контроллер. Здесь важно не перепутать плюсовые и минусовые выводы, иначе прибор выйдет из строя.

Готовый комплект для цветного освещения

Важно! Максимальная длина цепи, рассчитанной на один трансформатор, составляет 15 метров или 3 стандартных барабана. Если ваш сайт больше — вам придется использовать еще один блок питания.

В зависимости от типа отделки кухонного потолка существуют различные варианты крепления ленточных светильников. Проще всего скрыть декор в подвесных конструкциях из гипсокартона, но даже если на вашей кухне ровный одноуровневый потолок, можно оформить световые эффекты с помощью обычного карниза.

Установка ленты в плинтус к потолку

Этот способ монтажа применим даже в том случае, когда ремонт кухни был давно позади.Особых переделок не требует, главное купить красивый потолочный карниз, подходящий к общему дизайну интерьера, и приклеить его на «жидкие гвозди» на расстоянии 80-120 мм от потолка. Чтобы дизайн получился ровным и смотрелся эффектно, стоит сделать разметку под уровень.

Важно! Выбирая карниз, обратите внимание на его толщину — сквозь тонкие стенки лента может сиять так ярко, что засияет сам плинтус.

Когда плинтус установлен и клей схватился, действуем пошагово:

1. Очищаем поверхность карниза от пыли и обезжириваем.
2. Удалите липкую подложку с обратной стороны ленты.
3. Крепим светодиоды к стене или со стороны карниза. Правда, многие специалисты не доверяют заводским «самоклеящимся», и рекомендуют застраховать конструкцию силиконовым клеем или двусторонним скотчем.
4. Присоедините блок питания (а для многоцветных RGB — и контроллер), соблюдая полярность.
5. Проверяем напряжение в самой плате и во всех компонентах — они должны совпадать. Теперь можно подключить блок питания к сети 220 Вт.

Пошаговый монтаж освещения в плинтус потолка

Монтаж в гипсокартонный карниз

Монтаж освещения в натяжные потолки лучше всего выполнять на этапе их возведения. Для этого используется стандартная конструкция из металлопрофиля и гипсокартона, в которой предусмотрена открытая или закрытая ниша для светодиодной матрицы.

Понадобятся такие инструменты и материалы:

• Гипсокартон и саморезы.
• Металлопрофиль CD и UD.
• Дюбели и шурупы.
• Ножовка по металлу и ручные ножницы по металлу.
• Дрель, отвертка.
• Уровень, рулетка.
• Карандаши или маркеры.
• Светодиодная лента с аксессуарами.

Алгоритм следующий:

1. Создает чертеж будущего бокса, на котором делается разметка.
2. Каркас построен. Для этого с помощью шурупов и дюбелей к стенам прикручивают UD-профили, а к ним по очереди крепят CD-элементы. Рекомендуемый шаг — 50 см. Затем перпендикулярно потолку устанавливаются отрезки высотой 10-15 см и соединяются с профилем на потолке так, чтобы образовалась ниша.

На заметку! Дизайн может состоять из одного или нескольких уровней. В любом случае важно соблюдать зазор не менее 10 см для прохождения света от диодов.

1. Готовый каркас обшивается листами гипсокартона, стык уложен в стык. На торцах конструкции оставляют нишу для размещения светодиодной ленты. Внешний периметр нужно прикрыть ободком, чтобы замаскировать составляющие элементы подсветки.

Устройство карниза из гипсокартона для скрытого освещения

Создать яркую или приглушенную световую полосу поможет правильный выбор высоты защитной кромки

Важно! Не забудьте в конструкции предусмотреть место для блоков питания и контроллера.

1. Швы замаскировать шпаклевкой, а после полного высыхания грунтовать и покрасить.
2. Теперь пора монтировать подсветку. Ленту нужно прикрепить к клеевой основе непосредственно к гипсокартону (дополнительно можно использовать хомуты или алюминиевые профили). Свет от диодов должен быть направлен снизу вверх. Затем можно подключить систему к токоведущим проводам, не забывая о соблюдении полярности.

Схемы подключения с одним и несколькими трансформаторами

Видео: установка светодиодной ленты

Для наглядной демонстрации работы по установке освещения предлагаем изучить небольшую видео-подборку учебных материалов:

1. Как подключить Светодиодная лента — важные нюансы, которые помогут правильно смонтировать схему освещения.

1. Как сделать карниз из гипсокартона для скрытой подсветки — один из вариантов обустройства П-образного короба под светодиодную ленту.

Как видите, с установкой светодиодного освещения вы справитесь самостоятельно. Поэтому основная задача — правильно выбрать длину материала, трансформера и контроллера с учетом конфигурации потолка кухни и ожидаемого декоративного эффекта. Но если вы сомневаетесь в собственных силах или в точности произведенных расчетов, лучше доверить покупку комплектующих и установку освещения квалифицированному электрику.

• Типы светодиодов и особенности выбора светодиодной ленты
• Как правильно установить светодиодную подсветку
  • Подготовительный этап и подготовка материалов
  • Какие инструменты монтируют подсветку
  • Описание этапов установки каркаса для ниши
  • Рекомендации по выполнению монтажных работ

Все более популярными становятся светодиодные светильники для натяжных потолков, которые могут хорошо отражать свет и создавать иллюзию высоты.Монтаж потолка из гипсокартона своими руками очень часто сопровождается установкой светодиодной подсветки.

Следует помнить, что освещение должно гармонировать с интерьером.

Светодиодное освещение потолка своими руками можно устроить только при наличии определенных навыков работы с электричеством.

светодиода при их изготовлении крепятся на специальные ленты, что делает установку удобной. Низкое энергопотребление и длительный срок службы позволяют использовать светодиоды в рекламной индустрии.

Вы можете сами создавать светодиодные фонари. Освещение потолка следует устанавливать, спрятав ленту со светодиодами за плинтуса потолка или в ниши, чтобы освещение не слепило глаза. В любом случае освещение должно быть отраженным. Создать такую ​​ленту своими руками можно, поменяв электрические лампы на светодиоды.

Уровень напряжения, на который рассчитаны светодиодные ленты, может варьироваться в зависимости от количества светодиодов на ленте.Схема установки светодиодных лент не представляет особой сложности, так что потолочное освещение сможет смонтировать даже старшеклассник, имеющий представление об электрических схемах.

В устройстве светодиодная подсветка рассчитывается в зависимости от необходимого количества погонных метров и мощности ленты, которая определяется типом светодиодов. Определяющим показателем уровня мощности является количество светодиодов, расположенных на одном погонном метре ленты.

Виды светодиодов и особенности выбора светодиодной ленты

Есть два разных типа светодиодов, отличительной особенностью которых являются их габаритные размеры.Чтобы не делать светильник из светодиодов, можно купить светодиодные ленты, типы которых: SMD 5050, SMD 3528. В зависимости от количества светодиодов на 1 погонный метр можно выделить следующие показатели мощности:

1. 4,8 Вт — 60 шт; 7,2 Вт — 120 шт .; 16 Вт — 240 штук для SMD 3528.
2. 7,2 Вт — 30 шт; 14 Вт — 60 штук; 25 Вт — 120 штук для SMD 5050.

Выбирая подсветку, обращайте внимание на то, многоцветная она или одноцветная, что влияет на ее стоимость.Если лента разноцветная, то необходимо приобрести контроллер, позволяющий управлять цветами, зависящими от кристалла в полупроводнике. Вы можете выбрать три цвета светодиодов: синий, красный и зеленый.

Если для установки освещения нужно взять 10 м подсветку от светодиодов SMD 3528, то при 120 светодиодов на 1 погонный метр потребляемая мощность составит 72 Вт. Вместе со светодиодной лентой обычно приобретают устройство, которое называется контроллером. , а также блок питания, необходимый для подключения ленты.

Блок питания и контроллер следует выбирать при покупке с учетом их запаса мощности, который составляет около 30% от установленного значения. Перед подключением следует определить показатель мощности блока питания в зависимости от типа ленты и количества светодиодов, расположенных на 1 погонном метре.

Потолок с контурной подсветкой предполагает наличие подсветки SMD 3528, имеющей 60 диодов на 1 погонный метр. С этой целью можно использовать ленту марки SMD 5050 (30 диодов).При полном или частичном освещении комнаты потребуется лента SMD 3528 плотностью 120 диодов. Можно использовать подсветку SMD 5050, у которой 60 диодов на 1 погонный метр.

Вернуться к содержанию

Как правильно установить светодиодную подсветку

Вернуться к содержанию

Подготовительный этап и подготовка материалов

Перед тем, как сделать светодиодную подсветку, необходимо спаять и подключить ленту, после чего проверить качество ее соединения с контроллером, блоком питания и розеткой.Чтобы правильно разрезать и сварить ленту, соединив каждый провод в специально обозначенных местах, необходимо обратить внимание на специальные метки.

Перед сборкой необходимо предварительно приобрести более прочные провода необходимой длины для замены прежних проводов подсветки, которые очень тонкие и могут сломаться. Отремонтировав тонкие провода ленты, новые необходимо надежно закрепить в каждой из розеток контроллера и блока питания, оборудованных специальной клеммной коробкой. В этом случае установка концевых выключателей сечением 0.Требуется 75 мм2.

При длине освещаемого участка более 10 м отдельные участки ленты соединяются параллельным соединением. Длины можно принять за 5 метров. Чтобы закрепить освещение на стене, нужно подготовить карниз из пенополистирола, прикрепив его к стене.

Для монтажа ленты можно использовать не только выбранную подложку, но и специальный металл, то есть профиль из металла или алюминия. Чтобы скотч был надежным, поверхность очищается от сколов, с нее удаляется пыль и обезжиривается спиртом.

Для установки необходимо иметь под рукой медные провода сечением 0,75 кв. Разъем, или коннектор, как называются провода, может быть нескольких цветов. Это не создаст путаницы между цветами светодиодов. Можно использовать однотонные провода, наклеив на них цветную изоленту.

Вернуться к содержанию

На какие инструменты установлена ​​подсветка

Инструменты необходимые для работы: дрель, кусачки, маркер, ножовка, гон.

Сделать светодиодную подсветку потолка помогут следующие инструменты:

1. Кусачки.
2. Паяльник.
3. Припой.
4. Пинцет.
5. Флюс.
6. Лестница.
7. Ножовка по металлу.
8. Уголок.
9. Маркер.
10. Дрель.

Чтобы разрезать проволоку, используйте плоскогубцы или плоскогубцы со щеками на бок, чтобы перерезать проволоку.

Чтобы сделать красивую и надежную лампу из светодиодов своими руками, необходимо использовать паяльник. Требуется паяльник минимальной мощностью 25 Вт.

Один из самых популярных типов припоя имеет марку PIC, то есть оловянно-свинцовый припой.Температура плавления припоя определяется процентным составом олова и свинца, она может достигать разных значений. Припой PIC, будучи мягким, имеет температуру плавления 300 ° C.

Пинцет, являясь необходимой вещью при пайке, используется для удобства опоры деталей и проводов. Однако пинцет может выполнять функцию отвода тепла, потому что при перегреве светодиоды могут перестать выполнять функцию освещения.

Флюсы используются при пайке, так как содержат кислоты и соли металлов.Для пайки подходят не только канифоль и флюс, но и аспирин. Работать с ацетилсалициловой кислотой нужно предельно осторожно и осторожно, так как ее пары при нагревании могут сильно раздражать легкие и носоглотку. Если используется паяльная кислота, ее промывают после ополаскивания водой, так как реакция может продолжиться и перейти к деталям подсветки.

Освещение потолка светодиодной лентой — очень популярный способ получения необычных интерьеров в современных жилищах. Дополнительная популярность этой техники связана с тем, что все монтажные работы можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов в области электротехники.

1

Активное развитие инновационных технологий позволило дизайнерам разработать целый ряд новых приемов, позволяющих кардинально изменить визуальное восприятие различных жилых помещений. Установив современную систему освещения с использованием диодных лент, можно буквально преобразить любую квартиру или дом, сделать дом по-настоящему оригинальным и уютным.

По большому счету, светодиодный потолочный светильник пробовали выполнять еще в 1970-х годах. Именно тогда на рынке стали появляться первые диоды.Но в те годы широкого распространения новое освещение не получили из-за того, что оно имело не самый приятный для человеческого глаза спектр (слишком резкий) и небольшую цветовую гамму. Теперь эти проблемы решены. Продаются диоды с мягким спектром и с любыми цветовыми оттенками. А главное — в наши дни любительским световым дизайном может заниматься практически любой домашний мастер.

Диодное освещение в квартире

Достаточно приобрести подходящий набор для творчества, в который входят специальные контроллеры, блоки питания и диодные ленты, и оформить жилище своими руками в желаемом световом варианте.Светодиоды позволяют украсить любую поверхность потолка. Самым сложным является световое оформление подвесной и. Но при правильном подходе к делу эта проблема становится разрешимой. И без лишних затрат сил и времени.

Освещение потолка светодиодной лентой осуществляется разными способами:

1. Остроконечный. В этом случае источники света расположены так, что они направляют свет прямо вниз. Самый известный вариант точечного светодиодного освещения — это так называемое звездное небо.
2. Режиссер. Инструменты размещаются на склонах особым образом. Благодаря этому они сияют по поверхности потолка.
3. Сломана (контур). При такой схеме диоды образуют на потолке сплошную полосу света (они направлены вверх, а не вниз).
4. Фигурный. В этом случае светильники устанавливаются в плафоны плафонов, что дает возможность создать особую конфигурацию освещения.

Своими руками все вышеперечисленные схемы можно изготовить для любого потолка (натяжного или самого обычного).Но для начала нужно определиться с характеристиками диодов, которые вы планируете использовать.

2

Первая характеристика, на которую стоит обратить внимание — это цвет диодов для потолка. Может быть по-разному. А оформить потолок можно как одноцветной светодиодной лентой, так и многоцветной. Контроль свечения изделий несколькими цветами осуществляется дистанционно. В жилых домах, как правило, используют подсветку от радиаторов отопления разных оттенков. Одноцветные изделия обычно устанавливают в общественных учреждениях, в выставочных и торговых залах, где общая длина освещения велика.По цене, кстати, ленты с одним и несколькими цветами не отличаются. Они примерно такие же.

Светодиодные потолочные светильники

Следующий важный параметр — это плотность диодов на одной ленте. Их может быть 120, 60 или 30 на каждый метр изделия. Если устраивается направленное освещение потолка, профи советуют приобретать ленты плотностью 120 или 60. А вот контурное освещение своими руками лучше делать изделиями от 30 (в больших помещениях — с 60) излучателей. В идеале для натяжного потолка желательно использовать сразу две ленты с разной плотностью . На откосах в этом случае нужно установить изделия на 60 (30) излучателей, а на полках — 120 (60). Но такой вариант возможен только тогда, когда ниши для установки диодов сравнительно большие.

Далее определяем мощность светодиодной ленты. Такие изделия маркируются буквами SMD. После них идут цифры, они обозначают мощность. Например, если у вас есть два продукта с маркировкой SMD 6035 и SMD 3028, вы знаете, что первая лента будет более мощной.Также мощность того или иного радиатора легко узнать в его паспорте. На практике направленное освещение чаще всего выполняют лентами с силой света 5 Вт / м и контуром 8 Вт / м. Если вы ставите сразу несколько товаров на откосы и на полку, выбирайте радиаторы на 5-7 и 7-17 Вт / м соответственно.

Контроллер и блок питания для светодиодной ленты следует подбирать с учетом мощности светотехнического изделия. Он может работать от 24, 12 или 5 В.По одинаковым показателям и контроллер, и блок питания нужно рассчитывать .
В случаях, когда освещение потолка может намокнуть (небрежные соседи сверху, постоянная повышенная влажность в помещении), желательно установить ленты, в маркировке которых есть буквы IP. Этот вид осветительного оборудования имеет специальное гидроизоляционное покрытие на основе силикона. Он отлично защищает осветительные приборы от влаги.

3

Светодиодная лента для обычного или натяжного потолка монтируется на каркас.Изготавливается из (ГКЛ), образуя своеобразный карниз (полку, нишу). Каркас может располагаться по периметру потолка или быть скрытым между вторым и первым уровнями поверхности листов гипсокартона. Сделать эту полку своими руками несложно.

Подготовить каркас потолка к установке светильников

Его установка выглядит следующим образом:

1. Отступите от потолочных плит примерно на 10 см и поместите первый уровень гипсокартона на каркас металлического оцинкованного профиля.
2. Присоедините следующую деталь (второй уровень) к собранной конструкции. Здесь необходимо оставлять достаточно места между потолком и поверхностями стен, чтобы свет от диодов без проблем проходил в комнату.
3. Вы обшиваете второй уровень каркаса листами гипсокартона, образуя полку для крепления светодиодной ленты.
4. Пропустите провода для подключения освещения к монтажному пазу и подсоедините их (временно) к ГКЛ. Для этих целей используйте обычный малярный скотч или скотч.

Теперь нужно нанести шпаклевку на потолок, выполнить его окончательную отделку, а затем приступить к установке современного диодного освещения. На потолки натяжного типа обычно монтируются специальные плинтусы, молдинги и карнизы из полиуретана. И они уже устанавливают светодиодные излучатели. Благодаря тому, что эти полиуретановые элементы имеют самые разные виды изображений, лепнину и оригинальную отделку, своими руками создать неповторимое украшение несложно. И дополнить его оригинальной диодной осветительной техникой.

4

Светодиодная лента обычно продается в пятиметровых бобинах. Если производится контурная подсветка потолка, несколько таких витков соединяют в одно целое. Не рекомендуется последовательно подключать более трех барабанов. В тех случаях, когда периметр помещения, где выполняется установка диодных лент, составляет более 15 метров, возможно параллельное соединение нескольких участков.

Монтаж светодиодной ленты

При подключении светодиодных лент своими руками необходимо внимательно следить за их полярностью.Неправильное подключение приведет к выходу из строя всех продуктов при их включении.

Ленты крепятся к раме без малейших проблем. С обратной стороны — липкая лента. Он покрыт пленкой. Вам просто нужно аккуратно снять эту крышку и закрепить изделие на потолке. Нежелательно приклеивать светодиоды непосредственно к ГКЛ. Со временем они могут отойти от гипсокартона. Оптимальным будет выбрать уголки из поливинилхлорида для откосов и карнизов (если установка диодов выполняется на натяжной потолок — из полиуретана) и закрепить их универсальными шурупами.А затем к этим дополнительным деталям приклеить ленту.

После размещения и подключения к проводам, снятым с рамки, светодиодные ленты необходимо подключить к блоку питания (БП) и (если используются многоцветные изделия) к контроллеру. Если созданная система освещения имеет мощность более 50 Вт, установите несколько блоков питания малой мощности. Такие устройства имеют небольшие размеры. Их легко замаскировать в полочки из гипсокартона на потолке. Если использовать блоки мощностью 70 Вт, они могут выступать из каркаса и тем самым испортить внешний вид потолочной поверхности.

Сам процесс подключения лент к БП своими руками элементарен. Вам просто нужно подключить правильные провода и клеммы. Когда это будет сделано, включите подсветку и проверьте ее. Если все работает нормально, похвалите себя за то, что вам удалось с минимальными финансовыми затратами создать необычный светлый декор в своем доме.

Эта статья посвящена светодиодному освещению. В нем я расскажу о том, как можно реализовать светодиодный потолочный светильник, можно ли использовать ленту в качестве основного освещения и насколько светодиодные фонари выгодны на фоне других источников света.Материал будет построен в виде ответов на самые популярные вопросы потенциальных покупателей. Итак, в некотором роде.

Обзор рынка

1. Какие светодиодные фонари могут предложить современный рынок? ?

Вот их основные виды:

• Ленты, представляющие собой светодиоды на гибкой проводящей подложке. Ленты могут иметь напряжение питания 12 и 220 вольт;

Ленты с питанием от сети 220 В используют постоянный ток. и подключаются через компактный выпрямитель (диодный мост).

• Панели — это светодиоды на жесткой подложке, снабженные рассеивателем. Часто панель представляет собой комбинацию рассеивателя и нарезанной на короткие отрезки светодиодной ленты;
• Spots — лампы, дающие направленный свет за счет встроенного рефлектора;

• Sofitises — встроенные в потолок компактные светильники, дающие рассеянный свет;
• Прожекторы.

1. Насколько экономично светодиодное освещение?
   

Светодиоды последнего поколения обеспечивают световой поток более 100 люмен на ватт мощности.Для ламп накаливания этот показатель в 10 раз хуже, для компактных люминесцентных («энергосберегающих») ламп — в 1,5 — 2 раза.

Лента

1. Как выбрать светодиодную ленту для потолочного освещения и для основного освещения ?

Для скрытого освещения главный критерий — низкое тепловыделение. Как правило, его устанавливают в нише потолка, на плинтусе или молдинге, что подразумевает довольно плохой теплоотвод. Поэтому на роль осветительной обычно приобретают ленту мощностью не более 5 Вт на метр.

Какую светодиодную ленту выбрать для освещения потолка по цвету свечения?

Цвет следует подбирать исходя из функциональности помещения и его общего дизайна. Так, красный свет будет уместен, но явно не к месту на кухне, а «кислотный» зеленый свет отнюдь не впишется в стиль гостиной в стиле ретро.

Любопытное решение — лента RGB, способная менять цвет подсветки.

Если вы выбираете ленту на роль основного освещения, для вас важны еще два критерия:

• Цветная температура.Наиболее точную цветопередачу обеспечивает освещение с температурой 4000 К;

Однако: для глаз более приятный свет с температурой 2700 — 3000 К. По спектру он ближе к лампе накаливания, чем к дневному свету.

• Удельная светимость на погонный метр. Он должен быть не менее 1000 люмен. Оптимальное сочетание яркости и потребляемой мощности (от 1000 люмен и не более 18 Вт на погонный метр) в настоящее время (июль 2016 г.) обеспечивают полосы со светодиодами smd 5630 и 5730; старший smd 5050 при таком же потреблении уступает им по светосиле вдвое.

Нюанс: один и тот же светодиод может иметь разную яркость в зависимости от приложенного к нему напряжения. Однако с повышением напряжения неизбежно увеличивается потребление энергии, а после — тепловыделение светодиода. Ленты мощностью более 18 Вт на метр необходимо закрепить на теплопроводном алюминиевом профиле.

1. Какая лента лучше — с питанием от 220 вольт или от 12 ?

Безусловно второе.Единственный недостаток — необходимость во внешнем источнике питания, в то время как лента с питанием от 220 вольт использует компактный выпрямитель, установленный на ее соединении с шнуром питания.

Преимущества перевешивают его полностью:

• Диодная сборка, питаемая от 12 вольт, представляет собой всего три диода с несколькими резисторами. Именно отрезками трех светодиодов можно разрезать низковольтную ленту. При питании от 220 вольт резка возможна только по метрам;

• Отказ одного светодиода приведет к тому, что еще два источника света погаснут вместе с неисправной деталью в сборе.В ленте на 220 вольт все детали в каждой секции счетчика соединены последовательно, и горение любой из них будет означать, что ленточный счетчик полностью погаснет;

Любопытно: купленная мной лента на 220 вольт для освещения выхода во двор прослужила всего год. Он был потушен метровыми участками, так как выгорели единичные smd-части.

• Наконец, не забываем о безопасности. 12 вольт при любом замыкании не могут привести к фатальным последствиям.

Светильники

1. Как ленточные светодиодные фонари ?

Состоят из алюминиевого профиля с системой крепления, прикрепленной к нему ленты с достаточно высокой светосилой и пластиковой линзы — матовой или призматической. Как правило, стоимость таких ламп значительно превышает общую стоимость комплектующих, приобретаемых в розницу.

1. Что лучше — софиты или светодиодная панель ?

Все зависит от ключевых требований.

При одинаковой мощности один источник яркого света всегда дает лучшее покрытие, чем несколько более слабых. Поэтому с точки зрения экономии выигрывает панель. Но он проигрывает в равномерности освещения: софиты, расположенные на помещении, не будут создавать тени.

Светодиодная панель мощностью 36 Вт. Размер 600х600 мм. Яркость 3200 люмен.

Лампы

1. Какая светодиодная лампа лучше ?

Если оценивать эффективность, близость спектра к солнечному спектру и, соответственно, точность цветопередачи (то есть соответствие цвета освещаемого объекта видимому свету дневного света), то безусловный лидер будут лампы на светодиодных нитях (они обозначены как нити накала).

Эти лампы интересны, помимо прочего, тем, что их внешний вид очень похож на лампы накаливания: используется такая же стеклянная колба, а нить накаливания светодиода очень похожа по внешнему виду на спираль.

Очевидным недостатком ламп накаливания является то, что они излучают рассеянный свет, а лампы с рассеивателем в виде полусферы создают яркий луч, направленный в одном направлении. Если вы планируете установить светильник в точечный светильник, ваш выбор — светильник с полукруглым рассеивателем.

Мощность

1. Как рассчитать светодиодное освещение ?

При выборе суммарной светимости источников света следует руководствоваться санитарными нормами, прописанными в СанПин 2.2.1 / 1278-03.

Единица измерения в приведенной мной таблице — люкс — соответствует одному люмену (единице яркости) на квадратный метр площади. Яркость в люменах всегда указывается на упаковке любого светодиодного светильника или лампы. Например, для детской комнаты площадью 20 квадратных метров рекомендуется использовать источники света общей светосилой 20 * 200 = 4000 люмен.

Нюанс: реальная светимость источников света зачастую ниже заявленной. Причина как в недобросовестности производителя, так и в поглощении света рассеивателями и плафонами (особенно пыльными). Поэтому при расчетах лучше полученное значение увеличить на 20-30%.

Установка

Основное освещение

1. Как правильно разместить светодиодную ленту на потолке в качестве основного освещения ?
   
   

Самоклеющаяся лента приклеивается к теплоотводящему профилю.Он может быть встроен и выставлен в счет.

Если мощность ленты для радиатора меньше 18 Вт на погонный метр, достаточно наклеить ленту на любую поверхность с ненулевой теплопроводностью. Я, например, в этой роли сделал крышку кабельного канала из ПВХ. Температура ленты при длительной эксплуатации не поднимается выше полностью безопасных для светодиодов 45-50 градусов.

1. Как закрепить led-профиль в потолке из гипсокартона ?

В зависимости от конструкции профиль можно приклеить любым универсальным клеем, жидкими гвоздями или герметиком в предварительно вырезанный паз или закрепить на потолке через просверленные в нем отверстия саморезами с потайной головкой.Не забудьте расправить отверстия, чтобы саморезы не мешали наклейке ленты.

Другой вариант крепления профиля — использование дополнительного профиля — держателя.

1. Как закрепить led-профиль на панельный потолок ?

Саморезы с пластиковыми дюбелями. Шаг — не более 50 см, иначе профиль отойдет от потолка. Оставшиеся зазоры можно аккуратно заполнить акриловой шпатлевкой.

1. Как установить диффузор на профиль с внутренней светодиодной лентой ?
   
   

Приобретается в комплекте с профилем, пластиковый диффузор защелкивается в нем по всей длине.Конструкция защелки аналогична той, что используется в кабельных каналах.

Кстати: рассеиватель поглощает 25-30% света. В дальнейшем его светопоглощение увеличивается за счет пыли и помутнения пластика. На мой взгляд, лучше использовать плоские алюминиевые профили без прозрачной крышки.

1. Как приклеить ленту без профиля к гипсокартонному потолку ?

Полоски гипсокартона прямо под лентой достаточно, чтобы окрасить любую глянцевую краску или эмаль.Глянец дает идеально гладкую поверхность, на которой самоклеющаяся лента надежно удерживается.

Еще одно решение — наклеить на ГКЛ полосу пластика (например, половину длины универсального уголка из ПВХ). В качестве клея можно использовать жидкие гвозди или силиконовый герметик.

Вот почему запрещено соединять ленты последовательно. Большой ток может привести к перегреву шины и оплавлению пластиковой основы ленты.

Подсветка

1. Какой потолочный плинтус под светодиодную ленту лучше выбрать ?

Главный критерий — максимально широкая вертикаль.Плинтус будет приклеиваться только к стене по периметру потолка, поэтому большая площадь приклеивания обеспечит его надежное крепление.

Материал плинтуса при мощности ленты в пределах 5 Вт на метр может быть любым: при работе светодиоды практически не греются. Их рабочая температура 35-40 градусов будет полностью безопасной как для полиуретана, так и для пенополистирола.

1. Как прикрепить потолочный плинтус к стене ?

Для этого использовала акриловую шпатлевку.С таким же успехом плинтус можно приклеивать к жидким гвоздям или любому универсальному клею.

Важно: стену под плинтус не сыпать. Нестабильную штукатурку необходимо предварительно обработать проникающей грунтовкой для бетонных оснований.

1. Как установить потолочное освещение со светодиодной лентой ?

Скрытая подсветка наклеивается на верхнюю полку плинтуса на минимальном расстоянии от стены или на саму стену над плинтусом.Оптимальное расстояние между ним и потолком — около 5 сантиметров. Расстояние от ленты до края плинтуса не должно позволять зрителю видеть освещение с противоположного конца комнаты.

1. Как минимизировать нагрев блока питания подсветки ?

• Обеспечить свободную циркуляцию воздуха в районе его расположения. С практической стороны это означает, что БП нельзя устанавливать в закрытых нишах;

• Выберите мощность блока питания, чтобы покрыть общую емкость подключенных к нему лент или низковольтных устройств не менее чем на 30%.

Заключение

Надеюсь, что мне удалось удовлетворить любопытство читателя в области светодиодного освещения. Как всегда, вы можете изучить дополнительные материалы, просмотрев видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, товарищи!

23 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Одним из самых популярных элементов домашнего освещения является светодиодная лента для освещения потолков.Чтобы правильно произвести монтаж светодиодной ленты своими руками, нужно выбрать вариант установки и тип ленты. Точный расчет и точное выполнение инструкций обеспечат надежность и долговечность конструкции.

• Выбрать ленту
• Варианты подсветки
• Подготовительный этап
• Рабочая инструкция

Выберите ленту

Для определения необходимой модели необходимо учесть следующие моменты:

Лучше использовать модели 3528, 5050, для них не нужен алюминиевый профиль.SMD 5050 — мощнее, но цена выше.

Диодные полосы одного цвета, например, могут быть белого, синего, зеленого, желтого, красного цвета. Многоцветные ленты RGB имеют разные цветовые вариации.

Количество диодов на метр разное — 30, 60, 120. Яркость зависит от плотности.

Для экономичного варианта можно использовать одноцветный SMD 3528 без влагозащиты. Количество диодов в счетчике — 60 диодов.

Цена продукта RGB будет такой же, но потребуется дополнительный контроллер, иначе будет светиться только белый цвет.Если цена не имеет значения, можно выбрать SMD 5059 с 30 диодами на метр или SMD3528 с 120.

Совет! Для подсветки потолка не нужна высокая плотность, если это декоративное освещение.

Обычно подсветку натяжного потолка светодиодной лентой декорируют своими руками, но также возможна установка светодиодной ленты на потолок. Технологии используются разные.

Варианты подсветки

1. Размещение в нише

Это самый распространенный способ украшения потолочного светильника в доме.Столешница словно плывет, делает комнату визуально больше.

Для установки на натяжной потолок нужно сделать нишу. Потолок покрыт гипсокартоном. Каркас прикреплен к верхнему уровню, чтобы выдержать вес подвесного яруса. После разметки на стенах рассчитывается размер коробки из гипсокартона, размечается ниша по периметру потолка. Ленту кладут в нижний уровень ниши по размеру полосы. Есть некоторые особенности монтажа ниши из гипсокартона — направление профилей.На стенах они крепятся в противоположных направлениях, а на потолке — направлением вниз. Когда светодиоды направлены вверх, свет будет рассеиваться. Если разместить диоды по бокам ниши, свечение будет направленным. Чтобы светодиоды не отражали, монтируют их с внутренней стороны подвесного потолка. Вы можете своими руками создавать разные эффекты в зависимости от размещения светильников.

1. Внутренний скрытый светильник

Освещение натяжного потолка дома светодиодной лентой выполняется изнутри своими руками.Для расположения светодиодов они спрятаны в пространстве между натяжкой и потолком. Свет рассеивается, образуется мягкое свечение. А если на потолке есть изображение, светодиоды заиграют оригинально и завораживают. Например, звездное небо, солнце.

1. На цоколе

Установка на плинтус под светодиодную ленту отличается простотой монтажа и подходит для освещения любых потолочных конструкций. Ширина плинтуса должна соответствовать размеру светодиодной ленты.Он размещен на стене выше.

Для прочности крепления лучше использовать дюбели. Ведь конструкция должна выдерживать вес светильников и блока питания. В зависимости от расположения светодиодов создается разное направление света.

Монтаж светодиодного изделия может осуществляться в карниз из гипсокартона. Для начала нужно сделать карниз по технологии потолка из гипсокартона, но деталь сшивается по периметру. Металлический профиль крепится по периметру ниже на 15 см.Затем к отметке прикрепляется аналогичный профиль, после чего устанавливаются отрезки профиля примерно 45 см и прибавляются по 9 — 10 см по бокам. Их загибают, скрепляют саморезами, формируется полоса гипсокартона под скотч. Уложена проводка, зашиты карнизы. Затем прикрепляется лампа.

Подготовительный этап

1. Необходимо произвести правильный расчет необходимых материалов по периметру плинтуса.
2. Необходимо выбрать диодную ленту.Декоративное освещение выполняется с помощью Magna S, L или RGB. Если вам нужна яркая подсветка, то это нормально 2S, 2L, 2RGB, но цена у них выше.
3. Выбор блока питания. При выборе блока питания необходимо учитывать напряжение питания, мощность и влагостойкость изделия.

В случае большого количества цветного освещения вам понадобится контроллер RGB для управления настройками подсветки.

Инструкция по работе

Установка своими руками сэкономит деньги, так как цена монтажа профессионалами от 200 до 350 руб / метр в зависимости от сложности.Также оплачивается дополнительное подключение системы разъемов, блока питания, контроллера. Цена около 200 руб.

Освещение потолка диодной лампой под плинтусом несложно. Если все необходимые материалы закуплены, установлен плинтус для светодиодной ленты, можно приступать к работе.

На обратной стороне диодной ленты находится клейкая основа. Пленка отделяется, затем наклеивается по периметру подготовленной поверхности.Процесс очень быстрый и простой при соблюдении определенных условий. Поверхность делаем гладкой, нежирной. С плинтуса потолка также нужно удалить пыль.

При использовании нескольких сегментов нужно помнить, что их нужно разрезать в особых местах. Они отмечены разделительной линией, повторяющейся в несколько сантиметров.

Сегменты можно закрепить своими руками простыми коннекторами, можно выбрать модель для различных соединений, так как они могут быть прямыми, угловыми, Т-образными, Х-образными.Также можно использовать паяльник, но не держите его более 10 секунд, при температуре не выше 260 °.

Если для освещения используется многоцветная модель или управляемая система, необходимо установить контроллер между источником питания и светильником. На разъемах контроллера также указываются «+», «-» для правильного подключения проводов.

Если в системе нет контроллера, можно использовать клавишный переключатель.

Освещение потолка светодиодной лентой под плинтусом, на карнизе, в нише из гипсокартона, на обычной поверхности — все это легко осуществляется с помощью светодиодной ленты.Оформление потолка свечением по технологии Led позволяет сделать собственный дом не только сказочным, романтичным, но и достаточно функциональным.

Как украсить потолок светом по периметру |

Натяжной потолок с подсветкой — эффектное и стильное решение для любого интерьера Потолок с подсветкой — это стильное решение для любой комнаты в доме или квартире. Очень эффектно и необычно смотрится светотехника, встроенная в сложную конструкцию натяжных потолков, особенно двухуровневых, а также потолков из светопрозрачных пленок (как однотонных, так и с рисунком).Эффект, который будет получен после завершения ремонта, зависит от способа размещения светильников на поверхности.

Как разместить лампы по периметру потолка

Не существует универсальной или идеальной схемы размещения светодиодных осветительных приборов по периметру потолка.

Их местонахождение зависит от:

• габариты помещения;
• планировочное и функциональное назначение помещений;
• желаемый конечный результат.

Расположение светильников на потолке зависит от многих факторов, таких как: площадь помещения, его планировка и стиль

Точечные светильники можно разместить:

1. Поперечно.
2. Зигзаг.
3. Равномерно по периметру потолка.
4. В углах комнаты, если люстра установлена ​​по центру.
5. В виде геометрических фигур, например овала или квадрата.

Светодиодные лампы могут использоваться как автономно, так и в смешанном освещении.Если нужно зонировать комнату или выделить определенную часть интерьера, то нужно выбрать второй вариант: роль центрального осветительного прибора будет выполнять люстра или светодиодная лента, а точечные светильники будут играть второстепенную роль. .

Приборы, установленные в спальне, необходимо включать отдельно, а настройка димера позволит регулировать интенсивность освещения, что очень удобно для полноценного отдыха и создания романтического настроения.

Расположение светильников в разных помещениях

В спальне светильники лучше всего разместить по овальной или круглой схеме, установив в центральной части комнаты другой, более мощный источник света, например, люстру.Для гармоничного обзора используйте только инструменты одного размера, цвета и формы.

С помощью потолочных светильников можно разделить кухонное пространство на функциональные зоны

Рисунок установки светодиодных светильников на кухне зависит от размеров и планировки комнаты, а также особенностей потолка. Чаще всего кухонное пространство делится на несколько функциональных зон. Основное освещение в этом случае следует сосредоточить в рабочей зоне и над теми участками, где необходим самый яркий свет.Также светильники можно разместить зигзагообразно или по кругу, дополнив их люстрой, если позволяют размеры комнаты.

В ванной и коридоре рекомендуется устанавливать не слишком большие, но достаточно яркие точечные светильники. В прихожей светильники обычно крепят крест-накрест или по диагонали, но строго на одинаковом расстоянии друг от друга. Для создания модного дизайна ванной комнаты можно нарисовать несколько ломаных линий, например, в виде зигзага или волны.

Для выделения определенной зоны в любой из комнат, например, для освещения туалета в спальне, подойдут лампы накаливания с минимальной мощностью.

Крепление потолка с подсветкой по периметру своими руками

Монтаж потолка из гипсокартона, если он оформлен светодиодной подсветкой, должен проходить в два этапа. Сначала к поверхности крепится первый уровень каркаса и только после того, как он будет заделан гипсокартоном и покрыт отделочным материалом, можно будет переходить ко второму этапу работ.

Светодиодное потолочное освещение устанавливается в специально подготовленную нишу

Подсветка закреплена в специальной нише, которую можно расположить несколькими способами.Самый простой способ сделать это — использовать гипсокартон, длина которого немного больше, чем у основания. К выступу нужно прикрепить узкую планку из гипсокартона, под которой в последствии будут прятаться провода и ленты подсветки.

От формы ниши и места ее крепления зависит то, как будет направлен свет: он будет рассеиваться или направлен.

После завершения ниши второй уровень потолка, как и первый, зашивают гипсокартоном, но нужно следить за тем, чтобы к проводке был свободный доступ.Для этого в плоскости потолка оставляют отверстия по количеству светильников. Монтаж осветительных элементов проводится до окончательного проектирования второго уровня потолка.

При планировке второго уровня потолка нужно учитывать не только планировку и расположение светильников, но и их количество, мощность лампочек, направление светового потока и площадь помещения. Комнату, которую они будут освещать. Создавая потолок с подсветкой своими руками, важно соблюдать инструкцию по его установке и правила выбора осветительных приборов.

Светодиодное освещение по периметру потолка: обзор преимуществ

Светодиодные светильники

могут быть не только разной мощности и габаритов, но и разных цветов, чтобы с их помощью можно было визуально сделать больше любого помещения, если правильно разместить его по периметру потолка. Также есть светодиодные ленты, которые можно использовать как для украшения потолка, так и стен, а также мебели.

Важно, чтобы тон освещения совпадал по цвету с оформлением комнаты и не был слишком ярким.

При использовании светодиодных лент (отдельно или в сочетании с точечными светильниками) важно не переборщить с разнообразием цветов, чтобы не превратить потолок в елку.Цвет светильников должен сочетаться с общим тоном комнаты и не быть слишком ярким, режущим глаза.

Расположение светодиодной ленты под поверхностью потолочного покрытия позволит создать любой узор (от звездного неба до моря и пальм). Не менее оригинально смотрится вариант, при котором по всему периметру потолка расположены два-три ряда светодиодной ленты, а по центру — потолочный светильник небольшого размера. Такая идея освещения подходит как для гостиной, так и для спальни.

Как смонтировать потолок с подсветкой по периметру (видео)

Работать со светодиодными лентами и точечными светильниками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. При грамотном сочетании размеров, мощности светильников и их расцветки можно добиться любого оптического эффекта, а если своими руками сделать потолок со светодиодной подсветкой, то можно не только сэкономить на работе мастеров, но и почувствовать себя настоящим мастером. настоящий дизайнер.

Дизайн потолка с подсветкой по периметру (фото в интерьере)

полупрозрачные панели для потолочных светильников | Полупрозрачный потолочный светильник

Совершенно новые световые технологии позволят проработать интерьер с учетом архитектурных особенностей проекта и сделать его по-настоящему оригинальным, а главное комфортным и удобным.

Что такое легкий натяжной потолочный светильник?

Световые потолки и стены представляют собой систему натяжного или мембранного полотна со специальными профилями и светодиодным оборудованием.

Преимущества светодиодных потолочных светильников:

• Тень не создается;
• Минимальная потребляемая мощность;
• длительный срок службы и простота установки;
• Минимальная потеря пространства над потолком;
• Огнестойкость и пожарная безопасность.

Светильник потолочный состоит из:

• Светопропускающий натяжной потолок ПВХ материал
• Светодиодная лента
• Источники питания
• Каркас каркаса
• Контроллеры, пульты управления, усилители сигналов

Световое решение надежное и безопасное для выполнения полного комплекса монтажных работ:

• Экспертный расчет освещенности
• Расчет нагрузок и подбор оборудования
• Техническое задание на установку
• Квалифицированный монтаж
• Настройка оборудования

Виды световых решений:

1.Гладкие светящиеся поверхности — основное освещение

Приготовьтесь к невероятным ощущениям: его потрясающее свечение заставит вас полностью забыть об окружающем мире.

Только светодиодный свет! Ультрасовременное, модное решение. 2 в 1 — классический потолок одним нажатием кнопки превращается в ультрасовременный светильник.

Равномерное свечение потолка создает ощущение, будто он растворился над головой.

2.Линейное освещение, Линейное освещение, Плавающее линейное освещение

Альтернатива линейным светильникам из алюминия (светодиодные профили). Лента любой формы и ширины без швов до 100 м. Любая яркость свечения. Может быть декоративное и основное освещение. Возможна установка в любые потолки и стены (подвесной, натяжной потолок из мембраны, гипсокартон, гипс).

3. Световые линии на потолке и стене

За светопрозрачным листом размещены светодиодные ленты.Полосы имеют размытый контур. С выключенной подсветкой плоский белый потолок. Мягкий декоративный свет наполняет комнату. Можно сделать в комнате основное освещение, но чаще делают для декоративного эффекта.

4. Световые решения с теневыми перегородками

На простых белых потолках появляется причудливая игра света и тени. Чтобы отсечь свет и тень внутри потолка, используются теневые перегородки. Можно сделать четкие прямые грани рассечения света и тени, нечеткие края, имитацию витражных узоров, задать четкий теневой узор от внутренней перегородки.

5. Парящие световые потолки.

Подсветка под потолком создает эффект парящего потолка. При этом загорается весь потолок. Края становятся ярче и бледнеют к середине. Создает мягкое уютное дополнительное освещение в комнате. Если использовать мощные диоды, это может быть базовое освещение.

6. Потолки с плавающей подсветкой.

Подсветка в нишах.Направленное освещение на потолке создает эффект парящего потолка. Популярное решение для подсветки штор в нише под занавеской. Если использовать мощные диоды, можно сделать в комнате основное освещение. Важно правильно направить световой поток.

7. Художественные световые потолки и стены

Раствор состоит из полупрозрачного материала, на который нанесена фотопечать. С помощью штатного освещения и полупрозрачного потолка с фотопечатью можно получить от потолка интересные динамические эффекты.Подсветка изнутри дает реалистичное и объемное изображение.

8. Видеопотолки. Динамические световые потолки, видеопотолки

Видео потолки и стены — скрытая за потолком сложная светодиодная система освещения транслирует видеоизображение. Потолок служит экраном. Потолок можно использовать как основное освещение и для визуальных спецэффектов.

9. Сложные световые формы (колонны, стены, объемные светильники) Специальные решения

Специальные решения для создания ВАУ-эффекта! Может служить декоративным освещением, а основным можно сделать иллюзию атриума плавными линиями и угловатыми формами.Все ограничено только вашей фантазией. Используя схему динамического освещения, вы можете получить фантастическое решение.

Стандартные формы

нестандартные формы

Теперь вы можете использовать те формы, на которые вам просто хватит воображения!

Play светлый цвет

Лампа светит одновременно теплым белым светом и дневным белым светом.

Художественная печать на свете Лампы — добавление индивидуальности

На поверхность светильника можно нанести любое изображение.

Если через год картина вам надоест, вы легко можете заменить ее на другую. Менять лампу не нужно, достаточно поменять только полупрозрачный кусок полотна. Эта процедура занимает менее 2 часов, без грязи и мусора.

Подходит для любых жилых и коммерческих помещений:

Благодаря своим высоким практичным свойствам светлые потолки могут применяться во всех жилых помещениях:

• Гостиная
• Кухня
• Ванная
• Спальня
• Прихожая
• Бассейн

Согласно пожарным сертификатам, в коммерческих помещениях можно использовать световые потолки:

• Торговые центры, торговые центры
• Бутики, магазины, универмаги
• Медицинские учреждения
• Рестораны, бары, клубы
• Офисы
• Гостиницы, санатории
• Салоны, СПА
• Автосалоны

Наша компания предлагает световые потолочные решения как решение для основного и декоративного освещения.

Калькулятор расчета гипсокартона: подсчет количества материалов

Планируя ремонт, рассчитывайте количество материалов так, чтобы хватило, и не было излишков. Наиболее популярная марка «Кнауф» – дорогое удовольствие. В помощь мастерам был разработан специальный калькулятор гипсокартона – функция, которая поможет не ошибиться с количеством листов ГКЛ.

Делаем замеры

Чтобы расчет гипсокартона был корректным, необходимо снять замеры с той площади, которую вам предстоит обшивать ГКЛ. Необходимо замерить ее в нескольких местах, а не только по краям, снизу и сверху: всем хорошо известно, стены в наших домах зачастую далеки от идеально ровных. Именно поэтому важно точно высчитать площадь поверхности, чтобы внести данные в калькулятор.

Расчет гипсокартона

Программа с легкостью рассчитает объем всех материалов, необходимых для монтажа кнауф-листов – грунтовочной смеси, шпатлевки, краски или самого гипсокартона. Калькулятор просчитывает гипсокартонный потолок, перегородку, стену по заданным параметрам, подскажет, сколько понадобится саморезов и профилей, армирующей ленты. Правда, в процессе подсчета не принимаются во внимание дверные и оконные проемы – эти участки оказывают незначительное влияние на общие объемы расхода.

Существует несколько нюансов, которые необходимо учитывать при расчетах:

• при отделке поверхностей любым материалом необходимо оставлять небольшой зазор – порядка 15 мм, он потом будет заделан шпатлевкой;
• как уже упоминалось, проемы окон и дверей не берутся в расчет – оставшиеся куски можно применить для отделки откосов;
• исключение составляет ситуация, когда проем имеет внушительные размеры – например, двустворчатые двери либо широкая арка – тогда, разумеется, нет оснований покупать лишние кнауф-листы;
• ориентируясь на данные онлайн-калькулятора, покупайте материалы с небольшим запасом – примерно в 15%, ГКЛ придется обрезать, подгонять по размеру, отходов не избежать.

Программка очень проста в использовании, вам не потребуется даже ее установка – она отлично работает в онлайн-режиме. Все, что вам необходимо сделать – это ввести в соответствующие поля данные о размерах отделываемой поверхности, а также габариты гипсокартонного листа (как правило, «Кнауф» выпускает стандартные полотна, 2,5м*1,2м), и программа сама подсчитает, сколько полотен, креплений и дополнительных материалов вам понадобится.

Теперь определиться с количеством отделочных материалов сможет даже начинающий мастер. Правда, следует помнить, окончательное количество листов будет зависеть еще и от того, как вы планируете закреплять профиль – иногда имеет смысл монтировать его не вертикально, а горизонтально, например, если в комнате потолок нестандартной высоты.

Калькулятор гипсокартона

Видео “Как рассчитать количество гипсокартона”

Проходилось ли вам ломать голову при расчете нужного количества гипсокартона, шурупов, профилей и т.п.? Методика, рассмотренная в видеоуроке, поможет провести расчет за считанные минуты.

Расчет потолка из гипсокартона — правильно и грамотно

Содержание статьи

Красивый многоуровневый потолок с подсветкой

Каждый раз перед выполнением того или иного вида работ мы сталкиваемся с вопросом – какие материалы нам необходимы и самое главное какое количество? Гипсокартонный потолок не исключение. Сегодня мы поговорим о том, как правильно выполнить расчет подвесного потолка из гипсокартона.

Расчет площади и расчет комплектующих — разная задача

Влагостойкий гипсокартон потолочный

Кто — то может посмеяться над данным предложением об оказании помощи по расчетам. Их мы можем понять, так как данная задача кажется пустяковой.

Раз, два, замерил периметр комнаты, вычислил площадь и приобрел необходимое количество гипсокартонного листа. Так, да не так.

Дело в том, что расчет гипсокартона и подвесного потолка из него совершенно разные вещи. Ведь никто не станет утверждать,  что при монтаже подвесного потолка из гипсокартона кроме последнего ничего не потребуется?

Размер ГКЛ и размер помещения – существующая реальность

В этом и заключается главный вопрос, необходимо не только правильно рассчитать требуемое количество гипсокартонного листа, но и металлического профиля, анкеров, саморезов, подвесов и крабов.

Монтируем – значит режем

Как посчитать сколько квадратов материала понадобится? И какой гипсокартон нужен? Изучаем калькулятор

Надо понимать еще одну вещь — размеры комнаты совершенно не совпадают с габаритами гипсокартонных листов. Значит, при монтаже приходится производить подрезку листов и вырезать необходимые элементы.

Особенности монтажа ГКЛ

Кто хоть раз сталкивался с гипсокартоном, прекрасно понимает, что его листы не могут просто висеть в воздухе, они должны быть крепко закреплены на металлическом каркасе. Обрезая и подгоняя листы, их стык обязательно должен лежать на металлическом профиле каркаса.

В противном случае трещины на потолке вам обеспечены.

Перерасход материала – зачем?

Кто — то может сразу на глаз определить необходимое количество металлического профиля, креплений и точно сказать, сколько гипсокартона понадобится? Конечно, можно приобрести материалов с огромным запасом, наверняка хватит, тогда у нас возникает резонный вопрос, а зачем?

Для скептиков у нас есть маленькое предложение, мы поможем вам правильно рассчитать материал для вашего потолка. А те деньги, которые вы планировали на приобретение лишнего материала, перечислите в ближайший детский дом.

Расчет ГКЛ, металлического профиля и комплектующих

Мы отклонились от темы. Думаем, что вопросов к данной статье больше нет, приступим.

Одноуровневый потолок – начинаем с простого

Простейшая конструкция гипсокартонного потолка

Начнем с одноуровневого потолка. Вначале необходимо измерить помещение. Для примера возьмем комнату с длиной 5500 и шириной 3200 мм. Комната обычная прямоугольная.

Наш совет – если вы измеряете комнату, обязательно затроньте все стены. Может оказаться, что по архитекторской задумке ваша комната не совсем прямоугольна. В наше время это далеко не редкость.

Углы и периметр – важная составляющая

В нашем примере все стены у комнаты одинаковы, значит, ее углы составляют ровно 90°. Это важно. Если окажется что стены вашей комнаты имеют совершенно разный размер, значит такие же отличные и углы. В этом случае в расчете используйте ширину и длину наибольших по размеру стен.

Замер параметров потолка

Далее вычисляем периметр помещения. Простая арифметика – P = (5500 + 3200)*2 = 17400 мм. Сейчас можно рассчитать количество профиля.

UD-27 – точное количество

Направляющий  27х28

Теперь можно узнать, сколько нам потребуется профиля UD-27. Он имеет длину 3000 и 4000 мм. Если вы возьмете издлие длиной 3000 мм, при ширине комнаты 3200 мм, вам придется добавлять 200 мм. Согласитесь, не совсем удобно.

Поэтому следует приобрести профиль длиной 4000 мм, если таковой имеется в наличии. Исходя из сделанного ранее расчета, можно вычислить количество. 17400 / 4000 = 4,35. Значит, потребуется купить изделие с маркировкой UD-27 размером 4000 мм в количестве 5 штук.

Сколько CD-60 – нужно знать и это

Основной  27х60

Следующий на подходе — профиль для каркаса CD-60. Для того чтобы понять как нам лучше смонтировать каркасный профиль, обратим внимание на размер гипсокартонного листа.

Стандартный гипсокартонный лист имеет размеры:

• 1200 Х 2500 Х 12,5 мм
• 1200 Х 3000 Х 12,5 мм
• 1200 Х 2500 Х 9,5 мм

Выбор направления монтажа

Направление тоже играет свою роль

Становится понятным, что каркас нам лучше монтировать по ширине. Такое расположение листа гипсокартона даст нам наименьшее количество отходов.

Конечно, можно смонтировать профиль и по длине, в этом нет ничего страшного. Просто монтировать длинное изделие намного сложней, чем более короткий, надеемся, с этим все согласны?

Значит, монтируем  по ширине 3200 мм. Ширина гипсокартонного листа 1200 мм. Профиль должен располагаться по краям и середине листа, итого 3 штуки. Значит, шаг составляет 600 мм.

Точное количество изделий CD-60

Профиль идет от одной стены до другой, противоположной:

• Делаем расчет —  5500 / 600 = 9,1
• Получается 9 штук.  600 Х 9 = 5400 мм.
•  Последний установится на отметке 5400.
• До стены не хватает еще 100 мм.
• При шаге в 600 мм это вполне нормально,  больше и не надо.

Остатков не будет

При ширине помещения в 3200 мм у нас останется по 800 мм с каждого 4- метрового профиля. Он нам еще понадобится. А что делать, если в магазинах предлагают только 3-х метровые варианты? Все просто! Нам потребуется всего один соединитель для профиля.

Соединитель 

Почему один? Потому что достаточно разбить одним поясом из удлиненного профиля помещение пополам, а остальные расположить перпендикулярно ему.

Выполняем простейший расчет – 5500 делим пополам и получаем 2750 мм, то есть с каждого профиля будет отход в 25 сантиметров. Не критично! Тем более что мы избавили себя от необходимости покупать много соединителей.

Принцип работы соединителя

А еще лучше сделать так – первый разделяющий пояс сместить на расстояние 3-х метров от стены. Тогда мы половину профилей не будем резать вообще, а с остальных снимем по 50 сантиметров. Такой отход уже может пригодиться где-нибудь.

Итого:

• 1 для разбивки помещения;
• 5 мы не режем;
• 5 подрезаем.

Получается одиннадцать 3-х метровых профилей 27х60.

Расстояние для монтажа – выбор и возможность

Устраивая подвесной потолок из гипсокартона, необходимо для себя решить, на каком расстоянии он будет смонтирован от основного перекрытия. Исходя их этого размера, выбирается необходимый элемент монтажа.

Монтаж вплотную не позволит протянуть проводку

Если вы хотите устроить потолок как можно ближе к перекрытию, то расстояние до основного него будет не меньше 5-ти сантиметров. Это разумный минимум, который учитывает толщину самого профиля. Плюс расстояние на возможные перепады уровня перекрытия и место для проводки, которая обязательно будет.

При этом советуем не экономить считанные сантиметры и сделать отступ в 7, а то и 10 сантиметров – так вы сможете спокойно установить в потолок точечные светильники.

Совет! Надо знать, что максимальное расстояние со стандартным, прямым подвесом не может превышать 120 мм.

Лопасти прямого подвеса имеют размер в 120 мм

Наша справка – иногда требуется установить подвесной потолок на более удаленном расстоянии от основного перекрытия. В этом случае используются специальный пружинный подвес с проволокой. С помощью этой проволоки можно регулировать расстояние установки подвесного потолка. Оно может быть и 500 мм и более.

Подвес пружинный

• Такие случай встречаются крайне редко, поэтому мы не будем их рассматривать.
• Ограничимся тем, что наш потолок не опустится ниже отметки 120 мм от основного перекрытия.

Иногда под обшивкой нужно спрятать массивные коммуникации

Без подвесов никуда

Нам необходимо рассчитать количество подвесов для нашего потолка:

• Первый подвес устанавливается на расстоянии 300 мм от стены, далее они устанавливаются также как и профиль на расстоянии 600 мм.
• Значит, на один потребуется 5 подвесов.
• Профилей 9  –  9 * 5 = 45. – округляем с небольшим запасом.
• Нам нужно 47-60 штук прямых подвесов.

Перемычки выполняются из того же профиля CD-60. Для них-то можно и использовать остающиеся подрезки, если они подойдут. Поперечины следует устанавливать с шагом в 50 сантиметров, так как длина стандартного листа составляет 2,5 метра.

Крабы – количество имеет значение

Одноуровневый соединитель «краб»

Соединяются профиля на одном уровне крабами – специальными скобами, «клешни» которых вставляются внутрь.

Принцип фиксации краба

Затем загибаются монтажные «ушки» и затягиваются саморезами «клопами».

Саморез «клоп»

• Крабы также устанавливаются на расстоянии 500 мм между подвесами.
• В итоге для нашего потолка необходимо 5 крабов на один профиль.
• Считаем 5 Х 9 = 45 штук.

Перемычки, крабы

Перемычки устанавливаются между крабами и профилем UD-27. Из всего вышесказанного становится понятным, что профиль и перемычки образуют ровные прямоугольники размером 600 Х 500 мм.

Потолок со стандартными ячейками

Наша справка – размер ячейки каркаса может быть и другим. Но 600 Х 500 мм признан самым эффективным размером при монтаже каркаса гипсокартонного потолка и поэтому, по возможности, следует придерживаться данных габаритов.

Считаем перемычки

Как уже известно, расстояние между профилями составляет 600 мм, отметка считается от центра.

• У нас профиль CD – 60, поэтому отнимем 30 мм с каждой стороны – 600 – (30 * 2) = 540 мм.
• Для того чтобы не возникло проблем при монтаже, уберем еще 5 мм.
• В итоге мы получили размер основной перемычки – 535 мм.

К сожалению, наши срезки в 50 сантиметров не подойдут, но их можно использовать на крайнем поясе, где расстояние до стены будет 20 см.

Для расчета достаточно определить количество поясов перемычек – у нас их 10 – и умножить на ширину комнаты. В нашем случае это 3,2 м, но мы помним про остатки, поэтому берем в расчет только три метра. Итого на перемычки докупаем 10 профилей.

Точный итог

Все, можно подводить итог. Для того чтобы смонтировать подвесной гипсокартонный потолок для нашей комнаты нам потребуется:

• Металлический профиль марки UD-27 – 5 штук по 4000 мм или 7 штук по 3000;
• Металлический профиль CD-60 – 21 штука при длине в 3 метра;
• Прямой подвес – 47 штук;
• Краб – 45 штук.

Дюбеля, саморезы – считаем все

Саморезы по металлу для гипсокартона

Для монтажа профиля к стене нам потребуются дюбеля. Крепятся они на расстоянии 300 или 400 мм друг от друга.

1. Имея P = 17400 / 300 = 58 штук дюбелей для крепления профиля к стене.
2. На дюбеля крепятся еще и подвесы: 50 х 2 = 100

Итого, берем 180 штук с небольшим запасом.

1. Профиль крепится к подвесу с помощью двух саморезов клопов: 45 * 2 = 90 штук саморезов для крепления профиля к подвесам.
2. При монтаже краба используется восемь саморезов: 8 * 45 = 360 штук.

Итого, клопов 450 штук. Терем разом пачку на 500 штук.

Расчет количества гипсокартона – соединяем с саморезами

Крепление ГКЛ на потолок

Рассчитав необходимое количество гипсокартонного листа, можно с точностью высчитать саморезы для его крепления. Как правило, они крепятся на расстоянии 200 мм. Думаем, вы справитесь с этим сами.

Что касается самого гипсокартона. Имея размер листа 1200 Х 2500 Х 9,5 мм ясно видно, что нам потребуется 6 целых изделий. Подобный расчет вы можете произвести и для собственного помещения.

Зная одно – можно сделать и другое

Конечно, мы рассмотрели расчет простого одноуровневого потолка. Но поняв принцип, можно с успехом выполнить расчет гипсокартона на потолок и для более сложных конструкций. Самое главное помните – гипсокартонный лист всегда должен стыковаться на металлическом профиле. Удачи вам!

Расчет гипсокартона на потолок: онлайн-калькулятор материалов

Изначально выполнение определенного комплекса строительно-монтажных работ требует калькуляции расхода материала. На первый взгляд, расчет гипсокартона на потолок – не сложная задача.

Для определения нужного количества гипсокартонных листов потребуется замерить периметр комнаты и рассчитать ее площадь. Это все, безусловно, правильно. Но, не стоит забывать, монтаж подвесного потолка предполагает дополнительный расчет количества металлического профиля, саморезов, подвесов, анкеров и крабов.

Кроме всего прочего, размеры гипсокартонных листов имеют значительное отличие от параметров комнаты. Поэтому следует учитывать их подрезку или вырезание необходимых элементов конструкции. Калькулятор гипсокартона на потолок позволит осуществить расчет требуемого количества листов, а также крепежных элементов для их установки: дюбелей, профилей, удлинителей, шурупов и анкеров.

Как рассчитать гипсокартон на потолок?

Монтаж одноуровневого потолка предусматривает расчет профиля для гипсокартона на потолок. Для этого необходимо выполнить замеры помещения: измерить ширину и длину стен, после чего вычислить периметр. Количество необходимого профиля определяется несложной формулой. Значение периметра потолка стоит разделить на длину выпускаемого металлического профиля. В итоге получим нужное число материала в штуках.

Расчет профиля для каркаса зависит от размера гипсокартонного листа. Учитывая тот факт, что профиль должен размещаться по обеим краям и середине листа, при его ширине 1,2 м шаг составит 0,6 м. Далее следует разделить ширину стены на 0,6 м, а полученное значение в штуках заново умножить на 0,6 м. Исходное значение должно равняться ширине стены.

Вычисляя нужное количество подвесов, важно учитывать, первый элемент устанавливается в 0,3 м от стены. В дальнейшем их шаг совпадает с шагом металлического профиля. Установка крабов осуществляется на расстоянии 0,6 м между подвесами.

При расчете нужной суммы дюбелей принимают во внимание шаг их крепления, который составляет 0,3 -0,4 м друг от друга. Для монтажа одного металлического профиля понадобится четыре самореза. Такое же их количество потребуется для установки краба плюс два самореза для осуществления его крепления с профилем.

Приведенный пример расчета одноуровневого потолка гораздо проще, нежели произведение подсчетов расхода строительного материала для более сложных конструкций. Онлайн калькулятор подвесного потолка из гипсокартона позволит оперативно определить нужное количество ГКЛ листов, металлического профиля и крепежных элементов. Для этого потребуется указать значение площади и периметра потолка в соответствующем поле ввода, нажать кнопку «Рассчитать». Калькулятор в режиме онлайн выдаст требуемые вычисления в течение нескольких секунд, избавляя от необходимости произведения долгих самостоятельных подсчетов.

Калькулятор расчета гипсокартона на потолок

Гипсокартон, обладает отменной тепло- и звукоизоляцией, отличается простотой монтажа, небольшим весом, что объясняет востребованность материала при обустройстве потолков. Листы не выделяют опасных веществ, устойчивы к возгоранию, подходят для самостоятельного монтажа. Чтобы получить отменный результат, не потратив лишних средств на закупку материала, необходимо правильно определить расход гипсокартона на потолок.

Расчет гипсокартона

Подвесной потолок из гипсокартона состоит из подвесов, профилей, одно- или многоуровневого металлического каркаса. Для монтажа используется стандартный, или влагоустойчивый материал. Последний, характеризуется низкой гигроскопичностью, а потому используется в помещениях с повышенной влажностью, хозяйственных и производственных объектов.

Для подсчета гипсокартона на 1м2 нужно учитывать тип листов, площадь потолка. В дальнейшем также потребуется вычислить количество саморезов, соединителей, направляющих и потолочных профилей. Можно воспользоваться онлайн-калькулятором, или создать предварительную схему конструкции. Также можно применить следующую формулу:

X=S/K*&

В данном случае:

• X — требуемое количество листов;
• S — площадь помещения;
• K — коэффициент размера листов, который составляет 3,12 для материала габаритами 1200 на 2600 миллиметров; 3,6 — для гипсокартона 1200 на 3000 мм;
• & — коэффициент поправки на отходы: 1,175 — для помещений площадью от 10 до 20 квадратов; 1,275 — менее 10 м2; 1,075 — более 20 м2.

Полученный результат следует округлить в большую сторону, это число и будет количеством требуемых для обустройства конкретного потолка листов гипсокартона.

Как рассчитать соединители, подвесы для профиля

Подвесы предназначены для надежного крепления гипсокартона, придания конструкции устойчивости и надежности. Элементы крепятся на расстоянии примерно 60 сантиметров. Чаще всего для подвесного потолка из гипсокартона используются прямые крепежи или подвесы с зажимом, которые позволяют регулировать высоту конструкции. Расчет количества элементов выполняется по простой схеме:

K=S/0,6

1. S — площадь потолка,
2. K — число подвесов,
3. 0,6 — длина шага.

Полученное число следует округлить в большую сторону.

Соединители

Соединитель профилей одноуровневый, который называют крабом, — это пластина с фиксирующими элементами для соединения профилей. Чтобы выяснить количество требуемых деталей, нужно использовать формулу:

K=S*2

1. K — число «крабов»,
2. S — площадь потолка.

Например, на комнату 8 квадратов потребуется 16 соединителей. Если площадь более 8 квадратных метров, то число следует вычислять по формуле K=S*1,7.

Количество направляющего и основного потолочного профиля

Чтобы собрать конструкцию, используются профили для гипсокартона:

• направляющий (UD) — крепится вдоль помещения;
• потолочный (CD) — устанавливается вдоль и поперек помещения, с шагом 60 сантиметров.

Направляющий

Направляющий профиль рассчитать довольно просто — общая длина равняется периметру. В продаже есть элементы длиной 3 и 4 метра, поэтому легко купить требуемое количество планок в зависимости от размеров помещения.

Например, периметр составляет 16 метров, значит можно приобрести 4 элемента по 3 метра и один — 4 м.

2 профиля длиной три погонных метра монтируются по ширине, 2 — по длине. 4-метровая планка делится на 2 фрагмента по 2 метра, чтобы закрыть оставшиеся неотделанными места.

Потолочный

Расход профиля потолочного для гипсокартона определяется по следующей формуле:

L = a*(b/0.6 — 1) + b*(a/0.6 — 1)*&

Здесь:

• L — итоговая длина профиля.
• a — длина стены;
• b — ширина стены;
• & — заранее известный коэффициент.

Полученные результаты округляются в большую сторону до целого числа. Коэффициент & составляет: 1,175 — для помещений площадью от 10 до 20 квадратов; 1,275 — меньше 10 м2; 1,075 — больше 20 м2.

Отметим, что число 0,6 — это шаг профиля. В формуле приводится значение, которое используется для листов гипсокартона толщиной 9,5 миллиметров. Если при монтаже применяется влагостойкий материал с показателем 12,5 миллиметра, то в формулу следует подставлять число 0,4.

Если количества деталей не хватает во время установки, можно использовать удлинитель профиля. Требуемое количество зависит от параметров потолка, а также числа мест сопряжений.

Расход саморезов для гипсокартона и профилей

Листы крепятся к профилю с помощью саморезов, расстояние между которыми составляет примерно 30 сантиметров. В некоторых случаях целесообразно уменьшить шаг до 10 сантиметров, что позволит повысить показатели прочности конструкции.

Нельзя крепить саморезы на расстоянии менее 10 миллиметров от края листа, в противном случае на поверхности могут появиться трещины.

При проведении расчетов нужно учесть размер листа. Обычно за основу берется материал стандартных габаритов 1200 на 2500 миллиметров. Также учитывается расстояние между элементами, количество гипсокартонных слоев. Так, при монтаже листов в несколько слоев используется нестандартный шаг. Первый слой крепится на расстоянии 60 сантиметров, второй — 30.

После определения всех показателей легко выяснить необходимое количество саморезов. Лучше выполнить схему каркаса, чтобы точно понимать, сколько материала и крепежных элементов используется. В среднем на 1м2 листа нужно 20-25 саморезов.

Правильный расчет гипсокартона и всех дополнительных элементов позволяет ускорить и упростить процесс монтажа потолка, уменьшить количество остатков, сократить расходы на покупку материала.

Калькулятор расчета гипсокартона на потолок балкона

Онлайн-калькулятор по расчету количества гипсокартона и дополнительных материалов для обшивки потолка на балконе или лоджии поможет быстро определить, что надо приобрести для проведения такого ремонта. В результате расчета калькулятор покажет необходимое количество:

• гипсокартона в м2;
• профилей ПН-28 в погонных метрах;
• профилей ПП-60 в погонных метрах;
• удлинителей для потолочных профилей;
• соединителей одноуровневых в шт.;
• подвесов в для потолочных профилей в шт.;
• тяг в подвесам в шт.;
• шурупов для установки профилей в шт.;
• шурупов (30 мм) для крепления гипсокартонных листов в шт.;
• ленты для отделки швов в погонных метрах;
• шпаклевки для заделки швов в кг;
• анкеров в шт.;
• дюбелей для крепления направляющих профилей.

Онлайн-калькулятор расчета гипсокартона на потолок балкона или лоджии

Для проведения расчета материалов для монтажа гипсокартона на потолок балкона или лоджии при помощи онлайн-калькулятора необходимо задать всего 2 параметра: площадь и периметр потолка. Чтобы определить эти параметры, достаточно измерить длину (а) и ширину (б) потолка. Перемножив длину на ширину определяют площадь, а периметр считают по формуле – 2 х (а+в).  Полученные значения периметра и площади вносим в соответствующие ячейки калькулятор и нажимаем кнопку «Рассчитать». В результате получаем, сколько материалов необходимо приобрести на отделку гипсокартоном потолка на балконе или лоджии.

Какой гипсокартон лучше выбрать для обшивки потолка на балконе?

Для отделки потолка или стен на утепленной и изолированной лоджии, где отсутствует повышенная влажность в любое время года,  подойдет обычный гипсокартон. Если балкон недостаточно изолирован, то лучше всего для отделки его потолка использовать влагостойкий ГК. Листы такого гипсокартона не только стойки в воздействию влаги, но и пропитаны специальными противогрибковыми составами, которые предотвратят появление на лоджии или балконе вредной для здоровья плесени.

Расчет количества гипсокартона на потолок балкона или лоджии

Сегодня мы подготовили статью на тему: «расчет количества гипсокартона на потолок балкона или лоджии», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Расчет количества гипсокартона на потолок балкона или лоджии

Онлайн-калькулятор по расчету количества гипсокартона и дополнительных материалов для обшивки потолка на балконе или лоджии поможет быстро определить, что надо приобрести для проведения такого ремонта. В результате расчета калькулятор покажет необходимое количество:

• гипсокартона в м2;
• профилей ПН-28 в погонных метрах;
• профилей ПП-60 в погонных метрах;
• удлинителей для потолочных профилей;
• соединителей одноуровневых в шт.;
• подвесов в для потолочных профилей в шт.;
• тяг в подвесам в шт.;
• шурупов для установки профилей в шт.;
• шурупов (30 мм) для крепления гипсокартонных листов в шт.;
• ленты для отделки швов в погонных метрах;
• шпаклевки для заделки швов в кг;
• анкеров в шт.;
• дюбелей для крепления направляющих профилей.

Онлайн-калькулятор расчета гипсокартона на потолок балкона или лоджии

Для проведения расчета материалов для монтажа гипсокартона на потолок балкона или лоджии при помощи онлайн-калькулятора необходимо задать всего 2 параметра: площадь и периметр потолка. Чтобы определить эти параметры, достаточно измерить длину (а) и ширину (б) потолка. Перемножив длину на ширину определяют площадь, а периметр считают по формуле – 2 х (а+в). Полученные значения периметра и площади вносим в соответствующие ячейки калькулятор и нажимаем кнопку «Рассчитать». В результате получаем, сколько материалов необходимо приобрести на отделку гипсокартоном потолка на балконе или лоджии.

Какой гипсокартон лучше выбрать для обшивки потолка на балконе?

Для отделки потолка или стен на утепленной и изолированной лоджии, где отсутствует повышенная влажность в любое время года, подойдет обычный гипсокартон. Если балкон недостаточно изолирован, то лучше всего для отделки его потолка использовать влагостойкий ГК. Листы такого гипсокартона не только стойки в воздействию влаги, но и пропитаны специальными противогрибковыми составами, которые предотвратят появление на лоджии или балконе вредной для здоровья плесени.

Нет тематического видео для этой статьи.

Калькулятор расчета толщины утепления лоджии или балкона

Если у хозяев квартиры есть желание превратить свой балкон или лоджию в полноценное «всесезонное» помещение, то придётся немало потрудиться, проводя термоизоляционные работы. Причем, чтобы утепление в полной мере справлялось со своей функцией, оно должно соответствовать определенным нормам.

Калькулятор расчета толщины утепления лоджии или балкона

Слишком тонкий слой не даст нужного эффекта – в помещении будет очень сложно или даже вовсе невозможно поддерживать комфортный микроклимат. Чрезмерно толстое утепление – это значимая потеря в полезном пространстве, и без того – достаточно ограниченном в условиях балкона или лоджии. Необходима «золотая середина», для чего требуется провести определенные теплотехнические вычисления. И поможет в этом — калькулятор расчета толщины утепления лоджии или балкона.

Необходимые комментарии, а также требуемые для расчета справочные данные – в текстовой части ниже калькулятора.

Калькулятор расчета толщины утепления лоджии или балкона

Прежде всего необходимо сказать, что любая строительная конструкция, чтобы считаться полноценно утепленной, должна обладать термическим сопротивлением, не ниже нормативного значения, установленного для конкретного климатического региона. Таблицы этих показателей имеются в СНиП, но ниже представленная карта-схема позволит найти нужный параметр для своего региона проживания быстро и с высокой степень точности.

Карта-схема для определения нужного значения сопротивления теплопередаче

Для расчетов калькулятор запросит следующие данные:

Результат будет показан в миллиметрах. Это – достаточная, но все же ориентировочная величина, так как ее обычно приводят к стандартным толщинам выпускаемых термоизоляционных материалов.

Как проводится утепление лоджии?

С подобной задачей, при должном старании и наличии некоторых общестроительных навыков, должен справиться любой хороший хозяин квартиры. В помощь ему – специальная публикация нашего портала, специально посвященная вопросам самостоятельного утепления лоджии .

Расчет количества гипсокартона на потолок балкона или лоджии в фото

Онлайн-калькулятор по расчету количества гипсокартона и дополнительных материалов для обшивки потолка на балконе или лоджии поможет быстро определить, что надо приобрести для проведения такого ремонта. В результате расчета калькулятор покажет необходимое количество:

Онлайн-калькулятор расчета гипсокартона на потолок балкона или лоджии

Введите площадь потолкам2Введите периметр потолкам2

Гипсокартонный лист (м2) Профиль направляющий ПН-28 (п.м.)Профиль потолочный ПП-60 (п.м.)Удлинитель для ПП-профилей П-60 (шт.)Соединитель одноуровневый (шт.)Подвес для ПП-профилей (шт.)Тяга к подвесу (шт.)Шуруп для соединения профилей (шт.) Шуруп 30мм (для крепления ГКЛ) (шт.)Лента для швов (п.м.)Шпаклевка для швов (кг)Анкер для крепления к потолку (шт.)Дюбель для крепления ПН-профиля (шт.)

Для проведения расчета материалов для монтажа гипсокартона на потолок балкона или лоджии при помощи онлайн-калькулятора необходимо задать всего 2 параметра: площадь и периметр потолка. Чтобы определить эти параметры, достаточно измерить длину (а) и ширину (б) потолка. Перемножив длину на ширину определяют площадь, а периметр считают по формуле – 2 х (а+в). Полученные значения периметра и площади вносим в соответствующие ячейки калькулятор и нажимаем кнопку «Рассчитать». В результате получаем, сколько материалов необходимо приобрести на отделку гипсокартоном потолка на балконе или лоджии.

Какой гипсокартон лучше выбрать для обшивки потолка на балконе?

Для отделки потолка или стен на утепленной и изолированной лоджии, где отсутствует повышенная влажность в любое время года, подойдет обычный гипсокартон. Если балкон недостаточно изолирован, то лучше всего для отделки его потолка использовать влагостойкий ГК. Листы такого гипсокартона не только стойки в воздействию влаги, но и пропитаны специальными противогрибковыми составами, которые предотвратят появление на лоджии или балконе вредной для здоровья плесени.

П рименять гипсокартон в отделке лоджии или балкона вполне целесообразно. Есть несколько способов отделки гипсокартоном лоджии, и о них мы поговорим, а так же о том, где действительно нужно и можно применять гипсокартон на лоджии или балконе.

Отделка гипсокартоном лоджии имеет одну особенность. А, если быть точнее, то балкон или лоджия имеет одну особенность — это место под остеклением, называемое парапетом. Тут кроется вся фишка отделки — это место особенное. Остальные стены лоджии или балкона — обыкновенные и для них по сути отделка гипсокартоном не требуется, их можно с успехом просто заштукатурить или облицевать финишной отделкой, к примеру пластиковыми (ПВХ) панелями или вагонкой.

Нет тематического видео для этой статьи.

Другое дело, когда нужно утеплить лоджию или балкон и первым делом нужно делать остекление — nem-okno.ru/balkony-i-lodzhii/. Остекление лоджии или балкона бывает «холодным» и «тёплым». Соответственно, если вы делаете из балкона как бы жилое помещение, то нужно «тёплое» остекление, а если вам нужен балкон как «погреб», то остекление делается «холодное».

Тоже самое относится и к утеплению балкона. Оно может быть «тёплым» и «холодным». Для утепления «холодного» применяются пенополистирольные или пенопластовые плиты до 50 мм толщиной. Для тёплого балкона делают пирог из утеплителей (к примеру, минваты и пенополистирола) от 100 мм толщиной. Для такого утепления часто требуется каркас и обшивка ГКЛ.

Немного поговорив об утеплении балкона перейдём к основному вопросу, где и как применяется гипсокартон в облицовке балкона или лоджии.

Облицовка и выравнивание стен балкона гипсокартоном

Гипсокартоном удобно выравнивать стены, наклеивая его на специальный клей или штукатурку к несущим стенам, тем самым можно получить ровную гладкую поверхность, пригодную для высококачественной отделки. Так же, делая утепление балкона часто нужно сооружать каркас, и, конечно же, зашивать его удобнее всего ГКЛ.

Гипсокартон можно клеить к стенам , тем самым выравнивая поверхность под будущую отделку

Когда производится утепление балкона, гипсокартон незаменим для облицовки каркаса под закладку пирога утеплителя.

Утепление балкона, обшивка листами ГКЛ

Парапет балкона — то особенное место, которое требует к себе наибольшего внимания при утеплении балкона, особенно «тёплом». Если у вас балкон, а не лоджия, то этот момент требует пристального внимания.

Балкон и лоджия: в чём разница

Парапет лоджии уже достаточно тёплый, и работать с ним легче, потому как он является уже по сути готовой конструкцией под облицовку или утепление. Другое дело обстоит с балконом. Гипсокартон в этом случае должен быть защищён слоем утеплителя.

Иногда можно обойтись без ГКЛ, выполнив штукатурку по сетке-серпянке прямо по утеплителю.

Утепление парапета балкона обязательно будет рассмотрено в другой статье, пока продолжим разговор о гипсокартоне и о том, когда он нужен на балконе или лоджии.

Облицовка лоджии или балкона по каркасу гипсокартоном имеет место, когда нужно заложить в этот каркас утеплитель, другого смысла терять пространство помещения совершенно нет. Каркас совместно с ГКЛ «съест» значительное пространство (около 3-7 см), и если балкон или лоджия у вас небольшие — то терять или нет «лишнее» место — дело ваше.

Единственное важное место для ГКЛ — потолок балкона, если он утепляется, а так же гораздо проще приклеить листы ГКЛ к потолку нежели его штукатурить. И место практически не потеряется (высота потолка балкона не в счёт).

• Когда нужно зашивать каркас под утепление.
• Когда нужно выровнять стены, а штукатурку использовать лень или по каким-то ещё причинам она не подходит, то гипсокартон можно приклеить к стене.
• Обшивка потолка по каркасу или выравнивание под шпаклёвку и покраску.

Вот мы и рассмотрели когда нужен и для чего использовать гипсокартон на лоджиях и балконах.

Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Господа решил выровнять потолок на лоджии гипсокартоном. Но возник вопрос стартовый профиль со стороны окна как крепить ? Или допустим крепление прямо к раме окна ?

P.s. размер лоджии 3×1,25 м. И окно конечно же стандартное ПВХ.

Anton111111 написал :
Господа решил выровнять потолок на лоджии гипсокартоном. Но возник вопрос стартовый профиль со стороны окна как крепить ? Или допустим крепление прямо к раме окна ?

P.s. размер лоджии 3×1,25 м. И окно конечно же стандартное ПВХ.

лишь бы держалось.и держало гкл.поэтому как угодно

Подвесы предварительно прикрутить к тылу направляющего. Потом к потолку.

Аллюмминиевые профиль прямо к ПВХ профилю мне кажется вполне можно прикрутить.

Anton111111 написал :
Господа решил выровнять потолок на лоджии гипсокартоном. Но возник вопрос стартовый профиль со стороны окна как крепить ? Или допустим крепление прямо к раме окна ?

P.s. размер лоджии 3×1,25 м. И окно конечно же стандартное ПВХ.

К раме крепить нельзя, окна живут сами по себе, потолок сам по себе, мудрите крепёж к потолку, зазор стыка герметить, так как будет рама гулять, если есть место для декора( плинтус), тоже предусматривается эластичность

Вдоль окна на подвесы крепите профиль 60*27 , на максимально близком расстоянии к раме , вот и будет вам стартовый профиль , не привязаный к раме.. я себе так делал..

lДанила написал :
Вдоль окна на подвесы крепите профиль 60*27 , на максимально близком расстоянии к раме , вот и будет вам стартовый профиль , не привязаный к раме.. я себе так делал..

Вот поразмышлял и понял что не понимаю. А как вы крепили профиль на подвес ? Ну с одно стенки получится прикрутить подвес к профилю. А как с другой стороны прикрутить ?
Надо же как-то это сделать так чтобы он со временем не разогнулся. А как так сделать не пойму.

Anton111111 написал :
стартовый профиль со стороны окна как крепить ?

• Для этого предусмотрен добор, еще при монтаже окна. К раме крепить нельзя. Значит к потолку, если нет добора

Труд без искусства – Варварство!

• Для этого предусмотрен добор, еще при монтаже окна. К раме крепить нельзя. Значит к потолку, если нет добора

Про добор/расширитель я знаю. И на второй лоджии его поставил.
Но вот на первой лоджии остекление уже было и добора там нет. И понятно что нужно к потолку крепится, но вот как это сделать наиболее правильным способом не пойму.

Anton111111 ,
а) просверлить сначала дыру для биты, потом – насквозь через проставки (подобрать по высоте) к потолку
б) Пригрутить к потолку уголок, к уголку – профиль

BV написал :
Anton111111 ,
а) просверлить сначала дыру для биты, потом – насквозь через проставки (подобрать по высоте) к потолку
б) Пригрутить к потолку уголок, к уголку – профиль

Т.е. уголок получается внутри профиля. правильно ? Спасибо за решение

Побольше металла по краю, чтобы улучшить промерзание и сбор конденсата с ржавчиной, для убивания гкл.

Сифон написал :
Побольше металла по краю, чтобы улучшить промерзание и сбор конденсата с ржавчиной, для убивания гкл.

А какие ваши предложения? Хотя я не замечал зимой никаких намерзаний на лоджии.

Anton111111 написал :
размер лоджии 3×1,25 м.

3 метра – это точно, или там больше 300см? Просто профиля длиной 3 метра
Как вариант
” >

Anton111111 написал :
А какие ваши предложения? Хотя я не замечал зимой никаких намерзаний на лоджии.

У вас вроде климат по-мягче, может и норм будет, но я бы положил вдоль брусок 60х50, отступив от рамы 40-50 мм, крепить к потолку так же через брусок отпиленный по толщине под нужный уровень на оконные анкера на 10. Дерево всё обработать, в расстояние 40-50 забить пеноплекс на пену в уровень с бруском. У вас то прямые линии, а у меня щас на подходе дуга длиной 8м, по краям 85, середина 160, вот где еб. ня.

При правильно отделанном балконе получится уютное место для чаепития или отдыха после рабочего дня. Дополнительное помещение является важным нюансом в любой квартире. Отделка включает в себя не только утепление стен балкона и устройство декора, но и защита потолка.

Пример оформления потолка на балконе Потолок на балконе из гипсокартона сделать не составит сложности. При соблюдении алгоритма монтаж ГКЛ:

• имеет долгий срок эксплуатации;
• внешний вид потолка делает визуализацию большего и просторного помещения;
• в ходе работы на потолке лоджии делается гидроизоляция, а также утепление;

Полное содержание материала

Гипсокартон имеет множество преимуществ, поэтому он имеет большую популярность среди всех отделочных материалов:

1. Его поверхность идеально ровная. Это дает возможность выровнять любую поверхность. Иногда это происходит без потери пространства помещения.
2. Под листами гипсокартона прячутся многие коммуникации квартиры (провода, кабельное ТВ, интернет). Интересные дизайны балкона с отделкой потолка
3. При помощи гипсокартонных конструкций создается осветительная система на потолке в комнате. Подсветка может быть основной, дополнительной, зонирующей.
4. Простота работы с данным материалом. Для этого не требуется прилагать физическую силу, затрачивать множество дополнительных материалов, время в течение которого проходит монтажная работа не так велико.

При всех положительных аспектах гипсокартона, у него есть также и отрицательные стороны:

• ГКЛ является прочным, но хрупким материалом;
• гипсокартон поглощает влагу;
• при создании металлического каркаса для листов гипсокартона теряется около 15 см помещения;
• один лист гипсокартона имеет внушительные размеры, поэтому монтаж лучше делается вдвоем.

При правильном обращении с отделочным материалом, недостатков можно избежать.

Строительный рынок предлагает три основных вида гипсокартона для внутренней отделки помещения:

1. Обычный гипсокартон серого цвета. В основном применим для выравнивания потолков и создания некоторых конструкций для функциональных и декоративных целей.
2. Влагостойкий строительный гипесокартон – монтируется в помещениях с повышенной влажностью. Это перегородки в ванной комнате, балкон и гипсокартон в бане.
3. Огнеупорный гипсокартон – не горит. Применяется для помещений, где есть большая вероятность возгорания.

Существуют виды гипсокартона для фасадной отделки помещения, а также для полов «Кнауф». Для балкона подойдет лучше всего влагостойкий гипсокартон, поскольку в этом помещении частые перепады температуры, которые провоцируют конденсат.

Для того чтобы сделать потолок из гипсокартона на балконе понадобится набор инструментов:

Необходимые инструменты для работы с гипсокартоном Материалы, необходимые для монтажа:

1. Влагостойкий гипсокартон «Кнауф».
2. Направляющий и потолочный оцинкованный профиль.
3. Крабы.
4. Материал для гидроизоляции.
5. Материал для утепления.
6. Саморезы и дюбели.
7. Армирующая лента.
8. Шпаклевка «Старт», «Финиш».

С таким набором инструментов можно сделать разметку и приступить к закупке материалов по списку.

Как сделать потолок на балконе сухим, красивым, ровным? Для этого надо провести подготовительные работы и приступить к непосредственному монтажу профилей, а после гипсокартона.

1. Требуется потолок привести в надлежащий вид: убрать паутину и пыль.
2. Если есть плесень на балконном перекрытии, то от неё следует избавиться.
3. Обвисшая краска и штукатурка снимается, а дыры шпаклюются.
4. После проделанной работы требуется потолок покрыть шпаклевкой.

Когда шпаклевка высохнет, можно делать разметку, по которой будут крепиться профили.

Нанесение разметки:

1. От потолка по стенам отмеряется расстояние 10 см.
2. По периметру балкона, по намеченным точкам чертится прямая линия.
3. На потолке от входа к окну, начиная, с угла отмеряется 40 см, и чертятся данные линии. На них надо отметить точки, где будут подвесы для профиля и крабы для гипсокартона.
4. Вдоль балкона требуется провести линии через 60 см, также отмечаются точки для подвесов. Пересечение линий места соединения профилей при помощи крабов.

Потолок из гипсокартона на балконе строится таким образом:

1. Монтаж металлического каркаса по разметке.
2. Крепление гипсокартона.
3. Армирование стыков лентой.
4. Конечная отделка, формирующая привлекательный внешний вид.

Монтаж профилей начинается с направляющих. Их следует прикрепить к стенам. Крепление должно быть прочным и точным по уровню. Крепление проводится при помощи дюбелей и саморезов. Отверстия в стене делаются дрелью. После установки направляющих профилей, требуется к потолку прикрепить подвесы по намеченным точкам. На эти подвесы сначала вешаются потолочные профили вдоль балкона. После этого из потолочного профиля нарезаются куски профилей, чтобы прикрепить их через каждых 40 см, все профили крепятся к подвесам саморезами.

Пример установка металического каркаса на потолок После крепления поперечных профилей саморезами следует проверить всю конструкцию на степень ровности и прочности. Если она скрипит или шатается, гипсокартон монтировать нельзя. Вся профильная конструкция должна быть жесткой, прочно закрученной и зафиксированной.

Потолочные профили вставляются в направляющие, тем самым обеспечивая ровность и прочность. В случае если длина балкона превышает длину профиля, требуется доточка профиля. Это делается при помощи специальных удлинителей. После создания металлического каркаса требуется сделать все, чтобы балкон не протекал и был теплым, светлым. Для этого укладываются провода для осветительных приборов. Все провода должны быть в гофре и не касаться металла. В месте крепления светильника провод должен выступать за границы каркаса на 15-20 см.

Теперь в созданные ячейки каркаса укладывается сначала гидроизолирующий материал, при экономии — это пленка. Поверх пленки следует уложить теплоизоляционный материал – строительную вату (стекловата, минеральную вату).

Монтаж гипсокартона на готовый металлический каркас проводится таким образом:

1. От стены отступается около 10 мм. И крепится цельный лист гипсокартона.
2. Крепление листа производится саморезами с расстоянием 25 см.
3. После крепежа целых листов производится замер открытых участков каркаса.
4. С листа гипсокартона вырезается ножом нужный кусок.
5. На вырезанном куске делается фаска рубанком.
6. Все нужные кусочки крепятся в открытых местах каркаса.
7. Саморезы следует немножко «утопить» в гипсокартоне. Это позволит спрятать шляпку и создать идеально ровную поверхность.

Армирование стыков является важным процессом. Все зависит от качества проделанной работы. Если швы гипсокартона будут не заделаны, по истечении времени потолок даст деформацию и трещины.

Армировать стыки следует тщательно при помощи специальной ленты. Есть 2 вида ленты: обычная (бумажная), которую требуется клеить на шпаклевку и самоклеящаяся, клеится на поверхность, где высохла грунтовка.

Лента кладется таким образом, что середина ленты совпадает со швом. При накладывании края ленты следует хорошо прижимать краям гипсокартона. После накладывания ленты, её следует прошпаклевать. В этом процессе шпаклюются и шляпки саморезов. В случае,если в швах гипсокартона нет фаски, её надо сделать при помощи строительного ножа. Край листа гипсокартона срезается под углом 45 градусов.

Процесс заделки и армирования стыков между листами гипсокартона После армирования стыков следует покрыть всю поверхность гипсокартона грунтовкой и шпаклевкой «Финиш». Дальнейшая отделка зависит от фантазии хозяина. Потолок из гипсокартона можно покрыть обоями, краской, жидкими обоями, декоративной штукатуркой и другими отделочными материалами, которые не будут отяжелять всю конструкцию.

Для освещения на балконе часто выбираются софиты, которые могут менять угол освещения. Это экономно и в то же время модно и красиво.

Для установки софитов требуется в гипсокартоне сделать соответствующие отверстия, чтобы корпус софита со скрепкой вошел в данное отверстие, но не выпадал. В то же время, если отверстие будет мало, тогда не стоит с силой вставлять софит. Это может негативно отразится на ГКЛ. При установке центральной люстры иногда применяются анкерные крепежи, которые фиксируются в черновой потолок.
Пример оформления освещения на потолке из гипсокартона на балконе Для проведения LED-ленты нужно будет сделать короб из гипсокартона или установить специальный багет. При желании украсить балкон уникальным освещением, это делается в соответствии с качеством проводки и утяжелением гипсокартона.

Получившийся теплый и красивый балкон может использоваться как комната отдыха, а не склад ненужных вещей. В эту комнату можно также установить шкаф из гипсокартона для книг, полочки для дисков и компьютер для работы в ночное время.

Изначально выполнение определенного комплекса строительно-монтажных работ требует калькуляции расхода материала. На первый взгляд, расчет гипсокартона на потолок – не сложная задача.

Для определения нужного количества гипсокартонных листов потребуется замерить периметр комнаты и рассчитать ее площадь. Это все, безусловно, правильно. Но, не стоит забывать, монтаж подвесного потолка предполагает дополнительный расчет количества металлического профиля, саморезов, подвесов, анкеров и крабов.

Кроме всего прочего, размеры гипсокартонных листов имеют значительное отличие от параметров комнаты. Поэтому следует учитывать их подрезку или вырезание необходимых элементов конструкции. Калькулятор гипсокартона на потолок позволит осуществить расчет требуемого количества листов, а также крепежных элементов для их установки: дюбелей, профилей, удлинителей, шурупов и анкеров.

Монтаж одноуровневого потолка предусматривает расчет профиля для гипсокартона на потолок. Для этого необходимо выполнить замеры помещения: измерить ширину и длину стен, после чего вычислить периметр. Количество необходимого профиля определяется несложной формулой. Значение периметра потолка стоит разделить на длину выпускаемого металлического профиля. В итоге получим нужное число материала в штуках.

Расчет профиля для каркаса зависит от размера гипсокартонного листа. Учитывая тот факт, что профиль должен размещаться по обеим краям и середине листа, при его ширине 1,2 м шаг составит 0,6 м. Далее следует разделить ширину стены на 0,6 м, а полученное значение в штуках заново умножить на 0,6 м. Исходное значение должно равняться ширине стены.

Вычисляя нужное количество подвесов, важно учитывать, первый элемент устанавливается в 0,3 м от стены. В дальнейшем их шаг совпадает с шагом металлического профиля. Установка крабов осуществляется на расстоянии 0,6 м между подвесами.

При расчете нужной суммы дюбелей принимают во внимание шаг их крепления, который составляет 0,3 -0,4 м друг от друга. Для монтажа одного металлического профиля понадобится четыре самореза. Такое же их количество потребуется для установки краба плюс два самореза для осуществления его крепления с профилем.

Приведенный пример расчета одноуровневого потолка гораздо проще, нежели произведение подсчетов расхода строительного материала для более сложных конструкций. Онлайн калькулятор подвесного потолка из гипсокартона позволит оперативно определить нужное количество ГКЛ листов, металлического профиля и крепежных элементов. Для этого потребуется указать значение площади и периметра потолка в соответствующем поле ввода, нажать кнопку «Рассчитать». Калькулятор в режиме онлайн выдаст требуемые вычисления в течение нескольких секунд, избавляя от необходимости произведения долгих самостоятельных подсчетов.

Калькулятор расчета толщины утепления лоджии или балкона

Время на прочтение: 2 минуты Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Если есть желание и возможности, то из лоджии или балкона можно сделать помещение для проживания. Но при этом понадобится провести специальные работы по термоизоляции. Чтобы утепление было эффективным, оно должно выполняться с учетом определенных норм.

Если слой утеплителя будет небольшой толщины, то добиться комфортного пребывания в помещении будет очень сложно. А если утеплитель будет слишком объемным, то это означает потери полезной площади на ограниченном пространстве. Важно найти оптимальный вариант, который принесет наибольшую пользу. Для этого нужно произвести теплотехнические расчеты. В этом посодействует специальный калькулятор для определения толщины утепления этих нестандартных помещений.

Все важные нюансы, которые необходимо учитывать при расчетах, приведены ниже программки.

Правильное утепление поможет даже из обычного балкона сделать теплое и уютное помещение

Калькулятор для расчета толщины утепления балкона или лоджии

Что необходимо учитывать при проведении расчетов

Для любого строительного сооружения предусмотрены специальные нормативные значения, при соблюдении которых конструкция является полностью утепленной. При этом должно быть определенное термическое сопротивление для определенного климатического региона. Можно найти специальные таблицы с данными показателями в СНиП. Также используется специальная карта-схема, позволяющая определить подходящий параметр для своего региона проживания.

Карта-схема для определения требуемого значения сопротивления теплопередаче

При расчетах понадобятся такие данные:

• специальный утепляющий материал выбирается из предлагаемого перечня. При этом все показатели нужных коэффициентов уже зафиксированы в программе;
• важно выявить для какой части помещения будут выполняться такие вычисления. У перекрытий и стен показатели термического сопротивления значительно отличаются, что занесено в программу;
• вводится показание для термического сопротивления;
• обязательно указывается, с чем соединен балкон. Фасад выводится на улицу, а остальные части могут иметь разные варианты. Их список также предоставляется в программе. Это также может влиять на необходимую толщину утеплителя;
• также важны показатели перекрытий и стен – материалы, применяемые для них и толщина. Если перегородки отсутствуют, то толщина стен ставится 0;
• часто в качестве дополнительного утеплителя применяется фольгированный пенополиэтилен или сокращенно – пенофол. Его отражающая поверхность обращается внутрь помещения, при этом значительно повышаются характеристики теплоизоляции. Кроме того, вспененный пенополиэтилен сам по себе способен утеплять пространство. При этом специальные слои позволяют уменьшить толщину утеплителя;
• также при выполнении расчетов учитываются и дополнительные слои. Перед тем как приступить к облицовке, стены могут обшиваться пластинами ДСП, фанерой или листами ОСП. У этих материалов есть определенные теплоизоляционные характеристики. Также некоторыми термоизоляционными параметрами обладает и финишная облицовка. Все это необходимо учитывать при выполнении вычислений.

Итоговый результат отображается в миллиметрах. Это ориентировочная величина, которая подгоняется к стандартным значениям толщин материалов с теплоизоляционными свойствами.

Утепленные стены покрываются финишной отделкой

Чтобы провести утепление балкона или лоджии самостоятельно требуются некоторые строительные навыки, а также определенные знания.

Статья по теме:

Как утеплить балкон своими руками: пошаговое фото. Предлагаем рассмотреть подробные рекомендации с подробной пошаговой фото-инструкцией и полезными советы.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 3 проголосовавших: 22

Расчет гипсокартона: онлайн-калькулятор

Существуют методологии для точного расчета расхода гипсокартонных листов с целью рационального и высокоэффективного использования бюджета проекта. Расчет гипсокартона любым способом начинается с тщательного и обстоятельного замера габаритов обшиваемой плоскости.

Содержание статьи

Тонкости выполнения замеров

В серийных панельных типовых многоэтажках не встречаются ровные стены и идеальная геометрия пространства квартиры. Не редка ситуация, когда вдоль одной стены потолочная и половая кромки отличаются по длине. Встречаются заваленные углы, неровности в потолочном и половом основаниях. Поэтому замер производят с учетом нюансов и всевозможных отклонений.

Обшивка стены

Вычислить, сколько нужно ГКЛ с наименьшей погрешностью, поможет правильное определение точной площади, которая запланирована проектом для отделки.

От параметров общей площади отнимают площадь:

• Ниш;
• Дверных коробок;
• Оконных проемов;
• Арок;
• Балконных блоков.

Для простоты и удобства рисуют план стены, где указывают все вырезы. Расчеты выполняют по этому рабочему чертежу с учетом изгибов каркаса.

Внутри ниш располагают полки, которые тоже зашивают. Этот параметр также учитывают при расчете материала.

Учитывают и использование в работе различных обрезков. Так для откосов, перемычек, фигурных элементов потолка или в труднодоступных местах применяют оставшиеся фрагменты материала.

Типичная ошибка новичков, выполняющих расчет самостоятельно, учет вынесения перемычек каркаса. Такая конструкция сокращает объем пространства, площадь облицовки уменьшается. Рассчитывают поверхности стен и потолка с учетом параметров перемычек.

Иногда прибегают к двухслойной обшивке гипсокартонными листами – для усиления конструкции или с целью утепления домостроения. В этом случае при расчете количество расходуемого материала умножают на 2.

Пример работ

Расчет периметра стены

Используют один из вариантов вычисления.

Для плоскости правильной формы –

Р = (а+b)2,

где:

Р – искомый периметр;

а – длина;

b – ширина.

Для сложной контурной поверхности:

Р = а+а1+b+b1,

где:

Р – периметр стены;

а, а1 – длина у верхнего и нижнего основания стены;

b, b1 – значения параметров по ширине плоскости.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Сколько слоев гипсокартона нужно на потолок

Строительный калькулятор

Производители облицовочного материала на своих сайтах для удобства покупателей размещают онлайн-калькулятор гипсокартона. С его помощью просто рассчитать, сколько понадобится гипсокартонных панелей, например, для стены. Нужно знать:

• Параметры ГКЛ – они выпускаются разного типоразмера у различных торговых марок;
• Габаритные размеры стены.

Выполненный автоматично расчет выдаст не только, сколько нужно штук гипсокартонных плит, но и расход сопутствующего материала:

• Металлопрофильных изделий;
• Метизов;
• Крепежных устройств.

Также существуют различные специализированные строительные и расчетно-сметные компьютерные программы, выдающие расчет и четкое представление о том, сколько чего нужно для выполнения работ.

Простое решение

Допустим, это расчет площади стены в комнате правильной формы и простой конфигурации без проемов. Вычисление в таком случае элементарно и приемлемо в одной из понравившихся техник:

Замеры

• Площадь стены делят на площадь одной гипсокартонной панели, получают количество панелей в штуках.
• Длину плоскости делят на ширину ГКЛ, итог вычисления – искомое количество листов.

В любом варианте полученное путем вычисления число округляют до большего целого.

Рекомендуется производить закупку гипсокартона на 8-10% больше, чем результат вычисления. Это поможет справиться с непредвиденными ситуациями, погрешностями и недочетами при монтаже материала.

Как рассчитать гипсокартон для стены

Расчет материала выполняют по формуле:

Z = (S1:S2)k,

где:

Z – количество листов гипсокартона;

S1- площадь обшивки;

S2 – площадь одной гипсокартонной панели;

k – коэффициент поправки, значение которого зависит от параметров пространства.

Применение поправочного коэффициента (k):

• До 12 м² – 1,35;
• 12-20 м² – 1,2;
• Свыше 20 м² – 1,1.

Правильное выполнение расчета сведет к минимуму потери гипсокартона.

Размеры ГКЛ

Значения длины материала в пределах – 1,5-3,6 м. Ходовой или стандартный габарит – 2,0-3,0 м.

Выбор длины закупаемого материала зависит от того, какого размера стена обшивается. При большой площади плоскости целесообразнее купить длинные плиты, так как уменьшится количество швов, стыков и снизятся расходы на заделку, не придется делать перемычки. Трудоемкость процесса сократится.

Строительный калькулятор

Профессионалы рекомендуют проверить перед покупкой, пройдут ли приобретенные панели по габаритам в дверь квартиры, подъезда или лифтоподъемника.

Стоит задуматься и об удобстве транспортировки. При монтажных работах, выполняемых самостоятельно, выручит подъемник для гипсокартона.

Ширина гипсокартонных обычно составляет 1,2 м. Производители изготавливают и узкоформатные листы. Выбор материала индивидуален.

Рекомендуемая толщина для стены и потолков – 12,5 мм.

Аспекты приобретения гипсокартона

Алгоритм правильного выбора:

• Доверяйте проверенным торговым маркам и надежным брендам;
• Приобретайте в специализированных торговых точках;
• Проверьте условия хранения материала на складе;
• Проведите мониторинг погрузочно-разгрузочных работ при покупке;
• Просмотрите каждый лист на наличие дефектов – деформация, царапины, повреждение гипсового сердечника, вмятины, искривления, целостность картонной облицовки, отсутствие на кромке инородных вкраплений, чрезмерная влажность, по факту доставки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как рассчитать количество материала для покрытия поверхности гипсокартоном

Для расчета количества гипсокартона, профиля и сопутствующих материалов в обшивке потолка рекомендуем воспользоваться онлайн-калькулятором.
Позволяет не только выбрать нужное количество материала и сопутствующих компонентов, сэкономить деньги, но и подсказать технологию сборки.
Вам не нужно будет думать, сколько и что вы хотите купить, чтобы обшить листами гипсокартона нужную поверхность.Все это сделает калькулятор онлайн.
Онлайн калькулятор позволяет рассчитать количество гипсокартона, номер профиля, саморезы, дюбеля и сопутствующие материалы.

Из современных облицовочных материалов самым популярным в последнее время считается гипсокартон.

Его можно использовать самостоятельно для получения поверхности, не требующей дополнительной подготовки для дальнейшей отделки.
Но, приступая к облицовке какой-либо поверхности, необходимо произвести правильные расчеты при необходимости нужного материала, чтобы избежать перерасхода средств.

Предлагаемый онлайн-калькулятор описывает принцип расчета облицовочной поверхности из гипсокартона в один слой.
В качестве облицовочного материала применяются листы Knauf.

Начало работы

Онлайн калькулятор представляет собой программу, позволяющую производить необходимые расчеты расходных материалов, зная размер поверхности, которую необходимо облицевать.
Введите необходимые параметры, вы получите все основные потребности расчета и сопутствующие материалы, предоставленные Headliner.

Технология облицовки стен потолочным профилем

Плата

Для того, чтобы программа начала расчеты, в ее поле необходимо ввести два параметра: длину и высоту поверхности.При обшивке потолочной поверхности необходимо измерить длину и ширину потолка помещения.

Подсчет количества гипсокартона, профиля начинается с замера длины и ширины потолка помещения, на который намечается потолочная облицовка.
Полученные значения переведите в метры и вставьте в соответствующее поле.
Не забывайте, что значения необходимо переводить в метры частями, разделенными запятыми.

Заполняя поля с размерами поверхности, щелкните левой кнопкой мыши на «Рассчитать».
Результат выдается сразу.
В таблице вам будет указано необходимое количество гипсокартонных плит в м², количество погонных метров профилей, количество анкеров, шурупов, различных сопутствующих материалов.
Для уточнения количества листов, профилей необходимо знать размеры материалов, которые вы планируете покупать.

Материалы, которые потребуются

пример:
Если вы используете гипсокартон Knauf, не забывайте, что листы выпускаются размером 1,2 × 2.5 мес. Площадь каждого листа соответственно 3,0 м².
Зная площадь поверхности, подлежащей облицовке, разделите ее на площадь листа, приобретенного за. Получаем необходимое количество листов.

Применив онлайн-калькулятор для расчета количества гипсокартона и профиля, вы подскажете, сколько денег нужно потратить, чтобы приобрести необходимые материалы.

Калькулятор

подберет все необходимые материалы, которые потребуются для качественной отделки любого участка. Но чтобы воспользоваться подсказками онлайн-калькулятора или рассчитать самостоятельно, вам придется решать для себя.
Желаю успехов.

Стоимость установки гипсокартона на потолке

Обновлено: апрель 2021 г.

Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете — в приложении для расчета цены , адаптированном для вашего бизнеса . Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 площадью 250 квадратных футов стоимость установки потолочного гипсокартона начинается с 2 долларов.37 — 2,99 доллара за квадратный фут *. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.

2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «квадратных футов», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

ПРИМЕЧАНИЕ: * Введите общую площадь готовой поверхности И площадь любых отверстий, заключенных в готовую площадь.

Удельные затраты: как выгодно цена

В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из себестоимости за единицу . Метод «Стоимость за единицу» Метод основан на деталях конкретного задания и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод за единицу стоимости для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.

Все, что вы должны знать о гипсокартоне Оценка

Все, что нужно знать о смете гипсокартона

Установка гипсокартона — это узкоспециализированная операция, которая включает в себя тщательное пошаговое руководство, формальный осмотр и создание предложения по обслуживанию гипсокартона с включенной окончательной оценкой.

Как подрядчик по гипсокартону вы хотите убедиться, что вы правильно оцениваете все свои расходы, прежде чем передавать контракт клиенту.

В этой статье рассказывается о некоторых общих факторах стоимости установки гипсокартона, о которых вам следует знать при составлении следующей сметы.

Квадратные метры

Работы по гипсокартону измеряются квадратными футами. Обратите внимание, что это измерение представляет собой квадратные метры стен , а не квадратные метры дома.При выполнении первоначального пошагового обзора измерьте все поверхности, на которых потребуется гипсокартон, и тщательно запишите их в свои заметки.

Стандартные цены на гипсокартон колеблются от 0,24 до 0,70 доллара за квадратный фут. Это просто цена самого гипсокартона — она ​​не включает вашу надбавку за рабочую силу.

Цена, которую подрядчики взимают за установку гипсокартона, колеблется от 1,50 до 3,00 долларов за квадратный фут.

Сколько гипсокартона вам понадобится для проекта, будет сильно варьироваться от работы к работе, но обычно гипсокартон бывает размером 4×8 дюймов (32 кв.футов) или 4 x 12 футов (48 кв. футов) штук.

Чтобы определить, сколько частей вам понадобится, возьмите общую площадь в квадратных футах стен и потолков, для которых требуется гипсокартон (допустим, 650 кв. Футов), и разделите ее на 32 или 48. 650/32 = 20,31 или 21 листы гипсокартона.

Виды гипсокартона

Гипсокартон бывает разных типов, каждый по разной цене.

Самый дешевый гипсокартон — это стандартный гипсокартон толщиной 1/4 дюйма, который стоит от 0,24 до 0,32 доллара за кв.футов

Далее толщина гипсокартона увеличивается до 3/8, 1/2 и 5/8 дюйма с постепенным увеличением цены в диапазоне от 0,27 до 0,41 доллара.

Влагостойкий и огнестойкий гипсокартон стоит от 0,40 доллара и выше, но самым дорогим типом на рынке является звукоизоляционный гипсокартон, цена которого составляет 0,95–2,25 доллара за кв. футов до начала работ и наценки.

При использовании инструмента построения сметы ищите тот, который позволяет легко настраивать расходные материалы и материалы по типу и цене — например, Route.

Поскольку установка гипсокартона — это разовая работа, вы перечислите свои расходные материалы, выберите «единовременные расходы» и введите стоимость гипсокартона. Оттуда вы можете выбрать подходящую разметку, и программа назначения ставок Route выполнит вычисления за вас. Вы можете использовать эту функцию для любых материалов, за которые вы планируете выставлять счет своему клиенту.

Гипсокартон

Гипсокартон бывает пяти уровней отделки (шесть, если считать уровень 0). Клиент должен решить, какой из них ему подходит.

Пять уровней:

• УРОВЕНЬ 0: Самый минимум. Гипсокартон крепится к стене с оголенными стыками и крепежом.
• УРОВЕНЬ 1: Основная отделка. Гипсокартон навешивается как на уровне 0, но швы заклеиваются лентой, а стыки заделываются шпаклевкой.
• УРОВЕНЬ 2: Аналогично уровню 1, но вся стена покрыта компаундом. Часто это делают для подготовки к укладке плитки.
• УРОВЕНЬ 3: Панели покрываются вторым слоем компаунда для обеспечения гладкой отделки.
• УРОВЕНЬ 4: Панели покрываются тремя слоями компаунда для подготовки к покраске или легкой текстуре.
• УРОВЕНЬ 5: Самый высокий уровень отделки. Панели покрываются тремя слоями компаунда плюс нежирное покрытие. Делается это для подготовки к глянцево-эмалевой краске или участкам сильного освещения.

Прочие факторы затрат

Помимо различных вариантов отделки, существуют другие особые условия, которые могут повлиять на вашу цену. Сюда входят такие вещи, как транспортировка к месту работы и обратно, подготовка площадки, нестандартные функции, такие как изгибы или дуги, и удаление мусора.Все эти факторы стоимости могут быть добавлены к вашей оценке.

Оценка рабочей силы

Работы по гипсокартону обычно занимают бригады из двух человек, но если у вас большая работа, вы можете привлечь больше рабочих для помощи.

Некоторые причины, по которым вам могут понадобиться дополнительные руки, — это помощь в перемещении гипсокартона в ограниченном пространстве,

, чтобы помочь повесить его на стену или помочь с уборкой и удалением мусора.

Если вы оплачиваете свою помощь почасово, вы можете добавить свои затраты на оплату труда к своей смете.В Route есть функция, которая позволяет вам выбирать между различными шкалами оплаты, чтобы вы могли учитывать разные должности в своей команде.

Заключение

Подвешивание гипсокартона — это работа, которую лучше доверить таким профессионалам, как вы. Перед тем, как составить смету гипсокартона, вам следует проверить несколько вещей.

Во-первых, убедитесь, что вы точно рассчитали квадратные метры гипсокартона, который вы будете устанавливать. Помните, что это измерение пространства стены, а не размеры плана этажа.

Затем определите тип гипсокартона, который вы будете использовать. Гипсокартон бывает нескольких разновидностей и толщины, поэтому заранее познакомьтесь с потенциальным клиентом, чтобы решить, что ему подходит.

Поскольку гипсокартон имеет размеры 32 или 48 квадратных футов, вы можете рассчитать количество листов, которые вам понадобятся, разделив общую площадь стен в квадратных футах на 32 или 48. Помните, что вы всегда округляете в большую сторону.

Оцените, какую отделку вы будете наносить. Для более высоких уровней отделки потребуется больше припасов, которые вы можете добавить к своей оценке в Route.

Решите, сколько труда вам потребуется для выполнения работы; обычно достаточно экипажа из двух человек. Не забудьте добавить в свой контракт почасовую оплату труда.

Не забывайте про вывоз мусора. Монтаж гипсокартона — грязная работа, и очистка требует времени. Убедитесь, что вы учитываете это в своих расходах.

Наконец, дважды проверьте свою работу. Использование бесплатных онлайн-калькуляторов стоимости установки гипсокартона или программного обеспечения для ставок на гипсокартон — отличный способ убедиться, что ваша цена точна и что вы ничего не забываете.

Используйте эту статью в качестве руководства, которое поможет вам составить более полную смету гипсокартона для ваших предложений и наблюдать за ростом вашей прибыли!

ВСЁ ОБ ОЦЕНКЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТА СУХОЙ СТЕНЫ

Хотя установка гипсокартона может быть относительно простой по сравнению с другими работами, определение правильного количества материалов и затрат может оказаться немного сложным. Вы можете вернуть любые дополнительные предметы, но это будет стоить вам времени и усилий, что неоценимо, когда дело доходит до строительства.

Как оценивать материалы для проекта гипсокартона? Самый простой метод — измерить поверхность стен, умножив их высоту на длину и сумму их площадей. Далее поделите на площадь одиночного окуна — 32сф. Затем добавьте к этому около 5% отходов. Например (1000 + 1000 + 1200sf) ÷ 32sf = 100100 × 5% = 105 гипсокартон

Хотя сначала это может показаться простым, когда вы дойдете до него, это может стать довольно сложным. Сам подсчет количества листов гипсокартона может быть сложной задачей, не говоря уже обо всех других необходимых материалах.Однако, следуя приведенному ниже процессу, вы сможете получить приблизительную оценку всего, что вам нужно, в зависимости от ваших конкретных требований.

Правильно оценить количество материала, необходимого для дома из гипсокартона, несложно, но отнимает немного времени © HOUSEHOW.COM

Как оценить листы гипсокартона для обычных стен?

Чтобы приблизительно оценить количество листов гипсокартона, можно сделать следующее:

1. Сначала умножьте длину и высоту одной стены.Здесь можно исключить окна и двери, так как их размеры в любом случае нужно вычесть из общей площади.
2. Затем проделайте то же самое для всех стен. Убедитесь, что вы измеряете ту сторону стены, которую необходимо покрыть.
3. Теперь вы умножаете длину стены на ширину потолка. Чтобы измерить площадь потолка, просто измерьте пол под ним.
4. Добавьте площади стен и потолка, чтобы получить общее количество квадратных футов, которое вам нужно покрыть.
5. Как только вы получите общее число, разделите его на квадратные футы гипсокартона.Округлите до следующего числа, и это должно быть количество листов гипсокартона, необходимое для завершения вашего проекта.

Вышеупомянутый шаг может показаться немного запутанным, поэтому вот способ измерить площадь в квадратных футах для листов гипсокартона разных размеров.

• Размер листа 4 × 8 = 32 квадратных фута
• Размер листа 4 × 9 = 36 квадратных футов
• Размер листа 4 × 10 = 40 квадратных футов
• Размер листа 4 × 12 = 48 квадратных футов
• Размер листа 4 × 16 = 64 квадратных фута

С приведенной выше информацией вы сможете легко разделить полученное число на квадратные футы каждого листа и получить необходимое количество листов.Если ваши стены сложны по конструкции, разделите их на более мелкие части и рассчитайте их отдельно, прежде чем складывать их вместе. Шансы на это будут довольно редки, так как для этого потребуется что-то вроде сейфа, установленного в стене. Как правило, всегда покупайте как минимум два дополнительных листа на случай, если что-то пойдет не так.

Как рассчитать листы гипсокартона для угловых стен?

Подсчет количества листов для наклонных стен поначалу может показаться сложной задачей, но это довольно просто.

1. Для начала нужно измерить высоту помещения.
2. Затем измерьте длину комнаты по ее основанию.
3. Умножьте оба числа и разделите на 2.

Наклонный участок можно обрезать при установке гипсокартона, поэтому вам не придется беспокоиться об этом при проведении измерений.

Как определить размер и толщину листов гипсокартона?

• Размер — Прежде чем вы сможете спланировать бюджет для выполнения проекта гипсокартона, вам необходимо лучше понять размер и толщину листов гипсокартона.Большинство из этих листов имеют ширину 4 фута, хотя вы можете найти и меньшие и большие. Вот некоторые из размеров листов гипсокартона.
  • 2 x 2 фута (используется для ремонтных работ)
  • 4 x 8 футов (самый популярный)
  • 4 x 9 футов (очевидно, такие существуют)
  • 4 x 10 футов
  • 4 x 12 футов (используется на коммерческих работах)
  • 4 x 14 футов (используется на коммерческих работах)
  • 4 x 16 футов (используется на коммерческих работах)

Из всех вышеперечисленных размеров, размер 4 × 8 футов является наиболее часто используемым, поскольку его достаточно для большинства внутренних работ.Он достаточно короткий, чтобы с ним было легко работать, и при этом достаточно большой, чтобы покрыть пространство в большинстве комнат. В зависимости от ваших расчетов вы можете выбрать любой из указанных выше размеров при установке. Важно отметить, что обрабатывать большие размеры значительно сложнее. Так что имейте это в виду, если вы планируете производить установку самостоятельно.

• Толщина — Толщина также важна при оценке материалов, необходимых для проекта гипсокартона.Как и размеры, листы гипсокартона также бывают разной толщины. Тем не менее, 1/2 ″ считается идеальным вариантом для большинства случаев, поскольку их легко носить с собой, но при этом они достаточно толстые, чтобы их можно было использовать в стене. Помимо вышеперечисленного, листы гипсокартона также имеют толщину 1/4 ″ и 5/8 ″, где последний используется преимущественно на потолках и стенах в качестве противопожарного гипсокартона.

Почему важны размер и толщина листа гипсокартона?

Оценка материалов, необходимых для проекта гипсокартона, выполняется не только для понимания объема работ, но также для определения бюджета и создания рабочего плана.Размер и толщина листов гипсокартона играют здесь важную роль, так как напрямую зависят от вашего бюджета и предполагаемого дизайна.

1. Слишком длинные листы гипсокартона обойдутся вам дешевле, но их значительно сложнее установить.
2. Если лист гипсокартона больше, чем вам требуется, он может не поместиться в ограниченном пространстве, что, в свою очередь, приведет к более высоким затратам.
3. Листы большего размера также будут тяжелее, и поэтому их будет труднее транспортировать.HomeDepot и Lowes могут доставить гипсокартонные материалы, но они не придут за ними. Это будет зависеть от вас, а значит, это будет стоить вам денег.
4. Чем толще лист, тем сложнее его установить. Следовательно, стоимость снова вырастет.
5. Более плотные листы также будут стоить больше, что может испортить запланированный вами бюджет.
6. Более толстые листы гипсокартона также уменьшают пространство в комнате после установки, поэтому было бы неразумно использовать, если вы не согласны с этим.

Когда у вас есть приблизительная оценка площади, которую вам нужно покрыть, и спецификации, очень важно купить правильный тип гипсокартона, особенно когда речь идет о размере и толщине. Вы также должны проверить строительные нормы и правила в вашем районе, так как они будут определять размер и толщину листа гипсокартона, который вам нужно использовать в определенных областях. Например, потолки часто требуют более толстых и огнестойких листов гипсокартона в большинстве областей. Никогда не начинайте никаких расчетов, не проверив местные строительные нормы и правила.

Определение типа гипсокартона, который будет использоваться в вашем проекте

Листы гипсокартона бывают разных типов, каждый из которых отличается друг от друга с точки зрения характеристик и основных функций. Чаще всего используется доска толщиной 1/2 дюйма. Зеленая доска известна своей относительно более высокой водостойкостью и идеально подходит для участков, которые время от времени могут подвергаться небольшому воздействию влаги. Если на участке вашего проекта будет много влаги, то лучше всего подойдет синяя доска, поскольку она устойчива как к влаге, так и к плесени.Если вы ищете его огнестойкость, то лучше всего использовать гипсокартон типа X. Чтобы определить тип гипсокартона, который будет использоваться для вашего проекта, всегда будет разумно проконсультироваться с экспертом, чтобы в конечном итоге вы не установили неправильный тип гипсокартона и не тратите деньги впустую. Более подробную информацию о зеленом гипсокартоне можно найти в этой статье: « В чем разница между зеленым и белым гипсокартоном? “

Расчет стыковочного состава гипсокартона и других материалов

Это относительно проще, чем подсчет количества требуемых листов гипсокартона.Вам также не нужно сильно беспокоиться об отходах, так как большинство из этих предметов будут небольшими, и их будет легко хранить для будущего использования. Когда дело доходит до раствора для гипсокартона или шовного состава, общее практическое правило — использовать 0,05 фунта. на квадратный фут площади, над которой вы должны работать.

Это отличается от оценки количества раствора для гипсокартона на лист гипсокартона. Приблизительное количество герметика, необходимого для одного листа гипсокартона 4 × 8 футов, составляет где-то около 1,5 фунта. до 2 фунтов. Обратите внимание, что это всего лишь приближение и не может быть полностью точным.Количество будет меняться в зависимости от различных факторов, таких как тип используемого листа гипсокартона, тип раствора для гипсокартона и количество использованной воды.

Саморезы для гипсокартона также являются важным материалом для строительства. Эти шурупы для гипсокартона продаются фунтами, и одного фунта будет достаточно, чтобы покрыть примерно 500 квадратных футов гипсокартона. Когда дело доходит до ленты, упаковка за 6 долларов покрывает около 150 футов. В целом, попробуйте потратить где-то около 0,30 доллара на квадратный фут гипсокартона, и все будет в порядке.

Способы уменьшения и оценки потенциальных потерь гипсокартона

Иногда из-за сложной компоновки может оказаться больше листов гипсокартона, чем вам нужно. Две основные причины, приводящие к порче листа гипсокартона, — это неправильные замеры планировки и неправильный раскрой дверных, оконных и выходных секций. Эта проблема возникает в основном, когда вы пытаетесь выполнить установку самостоятельно, и очень редко, когда вы нанимаете монтажников гипсокартона. Хотя вам всегда следует покупать несколько дополнительных листов после расчета рабочей площади, вы всегда должны стараться измерить размеры как можно точнее.

Один из способов сделать это — выполнить несколько вычислений с нуля, чтобы убедиться, что числа верны. Кроме того, вы также можете использовать онлайн-инструмент для расчета, чтобы увидеть, совпадают ли их числа с вашими. Если вы это сделаете и обнаружите некоторые расхождения в окончательных цифрах, вам необходимо просмотреть расчет из обоих источников. Иногда онлайн-инструмент может рассчитывать его по-другому, поэтому всегда следите за этим. Некоторые сайты предлагают бесплатную консультацию по оценке, которую вы можете использовать, чтобы определить нужное количество материалов.

Таблица материалов, необходимых для проектов гипсокартона

Если вам нужно рассчитать количество материалов, необходимых для вашего проекта гипсокартона, используйте приведенную ниже таблицу, используя площадь стены в качестве ориентира. Если ваш проект гипсокартона имеет более 2400sf, например 3600sf, используйте значения 2000 + 1600sf, чтобы получить требуемые значения.

110062

9085 2000 9085

90

909 43 830

Почему я должен сам рассчитывать необходимые материалы для проектов гипсокартона?

Есть две основные причины, по которым вы всегда должны иметь хотя бы приблизительное представление о материалах, которые вам требуются для проектов гипсокартона.Первый — убедиться, что вас не обкрадывают компании, которые могут назначить вам более высокую цену только для того, чтобы увеличить свою прибыль. Хотя не все услуги по установке делают это, не стоит рисковать, просто полагаясь на их оценку. Другая причина в том, что, сделав это самостоятельно, вы сможете понять различные процессы, связанные с проектом гипсокартона. Со временем вы сможете достичь того момента, когда сможете делать это самостоятельно или с несколькими друзьями. Умение делать что-то голыми руками бесценно и всегда будет важным набором навыков.

Что мне делать после того, как я куплю больше материалов, чем требуется?

Покупка большего количества материалов, чем требуется, обычно требует затрат времени и усилий. В идеале этой проблемы не должно возникать, если была произведена правильная оценка материалов. Однако иногда у вас могут быть дополнительные материалы даже после этого. Это могло произойти из-за нескольких просчетов или просто из-за того, что вы заказали дополнительные материалы в качестве меры предосторожности. В любом случае вы сможете вернуть товары в магазин, если они не использовались.Если есть шанс, магазин не забирает предметы обратно (очень редко), вы всегда можете найти того, кому это нужно, или сохранить для будущего использования. Если вы какое-то время задумывались о каком-либо другом проекте, вы также можете посмотреть, можно ли там использовать дополнительные материалы.

Сколько шурупов для гипсокартона мне понадобится на один лист гипсокартона?

В большинстве случаев вам понадобится винт на каждые 12 дюймов и 16 дюймов листа гипсокартона для 24-дюймового каркаса и 16-дюймового каркаса соответственно. Когда дело доходит до потолка, вам понадобится винт на каждые 12 дюймов.Приведенная выше оценка может измениться в зависимости от размера листа, а также расстояния между стойками. Расстояние между шурупами и гвоздями также зависит от строительных норм и правил в разных областях. Поэтому перед планированием бюджета убедитесь, что вы выбрали тот, который находится в вашем районе.

Если у вас есть другие вопросы, на которые нет ответов в этой статье, вы можете задать их на нашем форуме сообщества по улучшению дома , нажав на эту ссылку.

Калькулятор материалов | Пеликан Системс

Обратите внимание, что это очень простой калькулятор, который не учитывает коэффициент потерь.
Используйте это только как ориентир и всегда учитывайте размеры площадки и детали, которые могут повлиять на расчет материала.

R-значения для композитных стен | EGEE 102: Энергосбережение и защита окружающей среды

Как правило, стены состоят из нескольких слоев различных материалов. R-значение композитной стены рассчитывается путем сложения эффективных R-значений каждого из слоев стены.

Например, на изображении ниже показана стена, состоящая из четырех слоев — гипсокартон толщиной ½ дюйма внутри для эстетических целей, настоящая изоляция между стойками, ¾ дюйма фанерная обшивка снаружи и деревянный сайдинг в качестве окончательной внешней отделки.Вместе слои стены предотвращают потерю тепла.

Схема стены

Мы можем вычислить составное R-значение этой стены, сложив R-значения каждого слоя.

Гипсокартон (1/2 дюйма)
+ Стекловолокно (3,5 дюйма при 3,70 дюйма)
+ Фанера (3/4 дюйма)
+ Деревянный сайдинг (1/2 дюйма)
———- ——————————-
Общая R-стоимость композитной стены

Мы можем найти R-значения для стен, используя таблицу со страницы о R-Values ​​(таблица повторяется ниже):

Гипсокартон (1/2 дюйма) = 0,4524
+ Стекловолокно (3,5 дюйма @ 3,70 дюйма) = 12,95
+ Фанера (3/4 дюйма) = 0,94
+ Деревянный сайдинг (1/2 дюйма) = 0.81
——————————————
Итого R- Значение композитной стены = 15,15 фут2 ° FhBtu

Примеры

Пример 1

Потолок изолирован фанерой толщиной 0,75 дюйма, 2-дюймовым пенополистиролом и 3-дюймовым слоем стекловолокна. Каково значение R для потолка?

Решение:

Потолок состоит из трех слоев, и все три слоя вместе предотвращают потерю тепла. Итак, нам нужно сложить R-значения всех трех слоев

34 дюйма из фанеры имеет R-значение 0.94
2 дюйма полистирола при 5,0 на дюйм будут иметь значение R 10,00
3 дюйма стекловолокна при 3,7 на дюйм будут иметь значение R 11,10

Таким образом, R-значение потолка составляет 22,04 фута ^{2 o} Fh / BTU.

Розовый утеплитель в потолке

Пример 2

Пожалуйста, посмотрите следующую видеопрезентацию 1:31 о примере № 2. Стена состоит из деревянного сайдинга 0,5 дюйма (R = 0,81), 0,75 дюйма фанеры (R = 0,94), 3,5 дюйма из стекловолокна (R = 13,0) и 0.Гипсокартон 5 дюймов (R = 0,45). Каков композитный коэффициент сопротивления стены?

Щелкните здесь, чтобы просмотреть стенограмму видео о проблеме № 1 R-значений композитной стены.

Урок 7b, Экран 7: Значения R для композитной стены

Пример 10

В этой задаче нам нужно вычислить составное R-значение.

Стена состоит из четырех слоев. Полдюймовый деревянный сайдинг, и его R-значение сразу указывается на полдюйма.81. И у нас есть фанера толщиной три четверти дюйма, и R-значение этой фанеры также равно 0,94, это для 3/4 дюйма. В то время как у стекловолокна каждый дюйм имеет R-значение 3,7. Мы используем 3 и полдюйма. Итак, 3,5 умножить на 3,7 даст нам примерно 13,00 R-ценность. И последний слой будет полдюймовым гипсокартоном, который также является гипсокартоном, и его R-значение будет 0,45.

1/2 «деревянный сайдинг: 0,81
3/4″ фанера: 0,94
3 1/2 Стекловолокно (3,7 / дюйм): 13,00
1/2 «гипсовая плита: 0,45
Всего: 15.2

Итак, когда вы сложите их, вы получите 15,2, что означает, что составное R-значение этой стены составляет 15,2 градуса по Фаренгейту (фут в квадрате), час сверх БТЕ.

= 15,2 ° Fft2hBTU

Пример 3

Посмотрите следующую видеопрезентацию в масштабе 1:18 о примере №3. Каков показатель R у стены, состоящей из деревянного сайдинга (R = 0,81), 5-дюймового стекловолокна (R = 3,70 на дюйм) и слоя гипсокартона 0,5 дюйма (R = 0,45)?

Щелкните здесь, чтобы увидеть стенограмму видео о проблеме № 2 R-значений композитной стены.

Урок 7b, Экран 8: Значения R для композитной стены

Пример 11

Каков показатель R у стены, состоящей из деревянного сайдинга (R = 0,81), 5-дюймового стекловолокна (R = 3,70 на дюйм) и слоя гипсокартона 0,5 дюйма (R = 0,45)?

Здесь снова стена, состоящая из трех разных слоев. Первый слой — это деревянный сайдинг, который, очевидно, находится снаружи, и его коэффициент сопротивления равен 0,81, независимо от толщины этого деревянного сайдинга.И у нас есть второй слой стекловолокна. Толщина стекловолокна составляет 5 дюймов, а значение R — 3,7 на дюйм. Итак, мы используем 5 дюймов, поэтому 5 умножить на 3,7 будет 18,50. И у нас есть третий слой гипсокартона, и этот гипсокартон имеет R-значение 0,45, полдюйма гипсокартона.

Деревянный сайдинг: 0,81
5-дюймовый стекловолокно 3,7 / дюйм: 18,50 (5×3,7)
Гипсокартон: 0,45
Общее значение R: 19,76

Когда вы складываете все эти три слоя, вы получаете общее R-значение 19.76.

Итак, ответ — 19,76 градуса по Фаренгейту, фут в квадрате, час сверх БТЕ. Это составное R-значение.

CompositeR − value = 19,76 ° Fft2hBTU

Пример 4

Пожалуйста, посмотрите следующую видеопрезентацию 1:44 о примере №4. Стена состоит из 8 дюймов из камня, 3 дюймов из полиуретановой плиты и 0,75 дюйма из фанеры. Рассчитайте композитное значение R для стены.

Щелкните здесь, чтобы увидеть стенограмму видео о проблеме № 3 R-значений композитной стены.

Урок 7b, Экран 9: Значения R для композитной стены

Пример 12

Стена состоит из 8 дюймов из камня, 3 дюймов из полиуретановой плиты и 0,75 дюйма из фанеры. Рассчитайте композитное значение R для стены.

Это проблема, когда у нас есть три слоя для стены, и эти три слоя состоят из камня, полиуретановой плиты и фанеры. Первый камень, его толщина составляет 8 дюймов, и каждый дюйм каменной стены будет иметь значение R, равное 0.08. Следовательно, все эти 8 дюймов вместе дают 0,64. А второй слой состоит из 3 дюймов полиуретана, и каждый дюйм обеспечивает значение R 6,25, поэтому вместе все 3 дюйма обеспечат значение R 18,75. Третий слой — это фанера толщиной три четверти дюйма, обеспечивающая R-значение 0,94. Таким образом, все эти три вместе будут иметь R-значение 20,33 или составное R-значение 20,33 градусов по Фаренгейту, фут в квадрате, час сверх БТЕ.

8-дюймовый камень (0,08 / дюйм): 0,64
3-дюймовый полиуретан (6.25 / дюйм): 18,75
0,75 дюйма фанера: 0,94
Итого: 20,33

Составное значение R = 20,33 ° F · ft2hBTU

Потребности в изоляции по регионам

На карте США ниже показаны потребности в изоляции по регионам, обозначенные цветом и цифрами.

Инструкции : Щелкните кнопки «зоны» под картой, чтобы увидеть рекомендованные Министерством энергетики США общие значения R для нового строительства домов. Обратите внимание, что R-значения изоляции различаются для потолков, стен, пола и т. Д.

Министерство энергетики США рекомендовало общие значения R для домов нового строительства, по регионам и по различным частям дома.

Изоляционные потребности деятельности

Щелкните здесь, чтобы открыть текстовое описание мероприятия

«Необходимы изоляционные материалы».

Потребности в изоляции по регионам

Министерство энергетики США опубликовало рекомендуемые общие значения R для домов нового строительства. Информация основана на региональной зоне и охватывает различные части дома.Состояния внутри каждой зоны перечислены ниже, после чего следует таблица данных, содержащая R-значения для каждой части дома. Значения R зависят от типа используемой системы отопления и могут различаться для каждого типа. Некоторые государства могут находиться в нескольких зонах.

Зона 1

Штаты:

Зона 2

Штаты:

• Калифорния
• Аризона
• Техас
• Луизиана
• Миссисипи
• Алабама
• Флорида
• Георгис

Зона 3

Штаты:

• Северная Каролина
• Южная Каролина
• Грузия
• Алабама
• Миссисипи
• Теннесси
• Луизиана
• Арканзас
• Оклахома
• Техас
• Нью-Мексико
• Аризона
• Юта
• Нью-Мексико
• Невада
• Калифорния
• Аляска

Зона 4

Штаты:

• Нью-Йорк
• Нью-Джерси
• Мэриленд
• Делавэр
• Вирджиния
• Пенсильвания
• Западная Вирджиния
• Огайо
• Индиана
• Иллинойс
• Кентукки
• Теннесси
• Северная Каролина
• Грузия
• Арканзас
• Миссури
• Канзас
• Оклахома
• Колорадо
• Техас
• Нью-Мексико
• Аризона
• Калифорния
• Орегон
• Вашингтон

Зона 5

Штаты:

• Вашингтон
• Орегон
• Айдахо
• Калифорния
• Невада
• Юта
• Колорадо
• Аризона
• Нью-Мексико
• Вайоминг
• Южная Дакота
• Небраска
• Канзас
• Айова
• Миссури
• Иллинойс
• Мичиган
• Индиана
• Огайо
• Пенсильвания
• Нью-Йорк
• Западная Вирджиния
• Мэриленд
• Нью-Джерси
• Нью-Гэмпшир
• Массачусетс
• Род-Айленд
• Коннектикут

Зона 6

Штаты:

• Калифорния
• Вашингтон
• Айдахо
• Вайоминг
• Монтана
• Юта
• Колорадо
• Северная Дакота
• Южная Дакота
• Миннесота
• Айова
• Висконсин
• Мичиган
• Нью-Йорк
• Пенсильвания
• Vernmont
• Нью-Гэмпшир
• Мэн

Калькулятор зеленого клея

1) Ройс Л: Как бы вы уменьшили звук настенных вентиляторов?Могу ли я снять основную стену, а затем использовать этот продукт?

Товарный знак Звукоизоляция Ответ: Привет, Ройс, если звук доносится до другой стороны стены. Тогда да.

2) Steve S: В случае, когда вам нужно «лучшее» решение и применить 3 трубы / 4×8 листов гипсокартона, а калькулятор говорит, что вам нужно 4 ящика труб для обработки 435 квадратных футов, сколько ведер вы бы нужно такое же «лучшее» покрытие?

3) Мэтью М: Я разрабатываю проект строительства нового многоквартирного дома, и мне нужно указать сборку пола, которая соответствует рейтингам STC и IIC 50+.Существуют ли системы, рассчитанные на использование зеленого клея между слоями чернового пола? Я бы не хотел использовать гипербетон в проекте, это, пожалуй, самый распространенный подход.

Спасибо за вашу помощь!

Мэтью М
M S Девелопмент

Звукоизоляция торговой марки

Ответ: Привет, Мэтью. Мы попросили наш технический отдел прислать вам по электронной почте тест STC с использованием зеленого клея.

4) Кришна: Привет, доброе утро.
У вас есть дистрибьютор вашей продукции в Индии.С уважением.
Свами.

Товарный знак Звукоизоляция Ответ: Привет. Извините, что нет. Мы осуществляем доставку по всему миру для заказов на сумму более 1000 долларов США, если это для вас вариант.

5) Дуг Га: Я ремонтирую подвал и планирую двойной потолок из гипсокартона 5/8 типа X на балках 16 дюймов O / C. Каким будет рейтинг STC, если я использую одну, две и три трубы ваш продукт на лист? Площадь составляет примерно 800 квадратных футов.

Спасибо,
Дуг Галлоуэй

Товарный знак «Звукоизоляция» Ответ: 2 трубки добавят 9 баллов STC.1 пробирка около 5 точек STC и 3 пробирки около 10. 2 пробирки — это то, что нужно.

6) Питер: У меня есть подвал площадью 300 квадратных футов, и я планирую использовать тихий рок в качестве компонента крышки.
К сожалению, подрядчик по изоляции не сообщил мне, что нанесенный нами спрей для пенопласта не способствует звуку, хотя я специально упоминал об этом много раз. Пытаюсь решить проблему сейчас перед гипсокартоном. Моя конструкция 2 x 12, и у нас есть 9 дюймов напыляемой пеноизоляции на полу, которую я рассматривал после прочтения многих сообщений, чтобы установить пять восьмерок гипсокартона, а затем тихую скалу.Было бы разумно нанести зеленый клей между двумя слоями гипсокартона? Прямо сейчас без гипсокартона я получаю почти 100% -ную передачу звука через телефон, что очень разочаровывает. Пожалуйста помоги. Высота потолка составляет всего 7 футов, поэтому шаги очень близки к уровню ушей, когда вы находитесь в помещении.

Ответ звукоизоляции товарного знака

: Это поможет примерно с 4 дополнительными баллами STC. Для устранения шума шагов вам действительно нужно отделить потолок и / или добавить резиновую подкладку на этаж выше.

7) Брайан: Я пытаюсь определить первый из двух слоев стеновой доски, который я хочу установить для звукоизоляции большой спальни. Я знаю, что хочу иметь 2 слоя, чтобы можно было разделить их с помощью Green Compound. Я собирался использовать вариант «дека», который есть в Home Depot, в качестве первого слоя на шпильках. Это легкий, почти изолирующий вид плиты. Может ли Green Compound работать на этом основании при использовании гипсокартона в качестве второго слоя или его необходимо загрунтовать? И, наконец, не будет ли выгоднее использовать 2 слоя гипсокартона вместо того, чтобы использовать деку, и вообще забыть о деке? Спасибо за внимание.

Ответ звукоизоляции товарного знака

: Зеленый клей можно использовать между декой и гипсокартоном, однако 2 слоя гипсокартона будут лучше, и вы можете удалить деку.

8) Расс: Здравствуйте, я делаю звукоизоляцию комнаты площадью 300 кв. М с использованием двойного гипсокартона 5/8. Сколько зеленого клея мне купить?

Спасибо

Звукоизоляция торговой марки Ответ:

Зависит от того, сколько стен вы делаете помимо потолка.Вам понадобится 1 труба на каждые 16 квадратных футов. Итак, возьмите общую площадь в квадратных футах, на которую вы будете наносить зеленый клей, и разделите на 16 (если это 300 квадратных футов, то получится 19 трубок).

Что такое сухая стяжка пола: сухопрессованная технология, ремонт

При проведении тех или других ремонтных работ стоит понимать, что основание должно быть обязательно прочным и надежным. Идеальным решением в такой ситуации будет выполнение стяжки, с помощью которой можно не только выровнять полотно пола, но и сделать его крепким.

Преимущественные стороны стяжки:

• Выравнивание поверхности и добавление свойств жесткости;
• Создание того или другого уклона;
• Возможность скрыть коммуникации;
• Увеличение свойств тепло – гидроизоляции;

Чтобы понимать четко, что собой представляет стяжка и зачем ее делают, стоит знать, что это специальный слой из смеси песка – цемента, с помощью которого делают хорошее основание для пола.

Виды

Изначально до проведения работ необходимо знать, как делать стяжку пола, какая лучше? Стоит отметить несколько видов стяжки пола. Стяжка может быть:

• мокрая;
• полусухая;
• сухая;
• самовыравнивающая.

Мокрая

Мокрый вариант представляет собой процесс, который включает в себя добавление большого количества воды. По своему составу эта смесь очень похожа на бетон с маркой М300. Эта стяжка, в большинстве случаев, обрабатывается специальными растворами, что гарантировано, придает ей прочности.

При проведении данного вида стяжки стоит учитывать расход фиброволокна и сколько она будет сохнуть?

Мокрая

Такой вид применяется в помещениях производственного варианта, а в квартирах встречается очень редко. Дело в том, что данный бетон застывает достаточно долго, а стоимость материалов и работы очень высокая.

Более подробно о мокрой стяжке пола смотрите на видео:

Полусухая

Самой распространённой является полусухая технология. Раствор для такой стяжки включает в себя очень маленькое количество влаги, а также много песка. Именно такое соотношение компонентов и пропорции делает смесь удобной в работе, а также максимально ускоряет процесс застывания.

Полусухая

Но, среди негативных моментов является то, что итоговая прочность снижается при таком соотношении. Это прекрасный вариант для выполнения данного вида стяжки в квартирах.

Сухая

Теперь отметим такой вариант, как сухая стяжка пола и  ее приемлемая цена для каждого.

Такая стяжка характеризируется тем, что во время работы отсутствуют любые влажные процессы, в результате чего не требуется ожидание застывания смеси.

Также, необходимо понимать, что сухая стяжка пола своими руками– вполне реальный процесс. При выравнивании нужно использовать только сухие смеси, которые в конце работы следует обшить листами из такого материала, как гипсоволокно.

Сухая

Это не только экономичный, но и универсальный вариант, который можно уверенно использовать в квартирах.

Это покрытие создает меньшие нагрузки, так как оно наполнено очень легкими компонентами. Даже если вы решили сделать теплый пол – сухая стяжка тоже идеально подойдет для данной ситуации.

Итак, сколько бы положительных сторон мы не отмечали, но сухая стяжка пола в квартире является грязным, а также трудным процессом. Также, создание этого основания занимает немало времени.

Достоинства

К несомненным достоинствам сухой стяжки пола являются:

• чистота при выполнении работ. Вы не заметите подтеков или луж, так как жидкость вообще не участвует в этой работе;
• ценовая политика. Стоимость обустройства этого вида стяжки намного дешевле, чем другие аналогические материалы;
• быстрая монтировка. На протяжении 1-2 дней, если подготовить все материалы, можно легко сделать одну комнату;
• фракция керамзита для сухой стяжки пола не только дешевая, но и считается очень хорошим утеплителем. Таким образом, вы получите теплое половое покрытие;
• сухая стяжка пола – технология проведения работ очень простая, поэтому с ней можно легко справиться самостоятельно;
• наполнители имеют малый вес, в результате чего данная технология может применяться при проведении монтажа строений из дерева, а также в старых сооружениях;
• ремонт коммуникаций при такой стяжке будет приносить удовольствие, ведь все будет доступным;
• не обязательно предварительно подготавливать основу. Если на полу есть неровности, а также перепады любого типа, это не есть препятствием для работы;
• этот вид покрытия отличается высокими звукоизоляционными характеристиками.

Недостатки

У такого вида стяжки есть немного недостатков:

• минимальная толщина слоя не должна быть меньше, чем 40 мм. Если сделать этот слой меньшим, появится риск получить неровную укладку;
• плиты ГВЛ, по утверждению мастеров, при попадании на них влаги, могут вспучиться.

Если вы затеяли ремонт – сухая стяжка пола будет отличным решением вопроса с половыми основаниями.

Варианты укладки

Среди вариантов укладки этого вида стяжки отметим следующие:

• монтаж на грунт;
• на бетонную стяжку;
• сухопрессованное покрытие;
• кнауф.

Монтаж на грунт

Да, сухая цементная стяжка пола может быть уложена прямо на грунт. Для поиска качественных материалов рекомендуется осуществлять поиски с помощью запроса «сухая стяжка пола цена», что поможет вам определиться со стоимостью плит и других элементов.

Материалы для сухой стяжки пола нужно предварительно приобрести и подготовить. Даже в случае, если вы делаете на грунт укладку полов сухой стяжкой, не забудьте снять верхний слой грунта. После этого выровняйте грунт и утрамбуйте его. Следующий этап характеризируется засыпанием и утрамбовыванием песка или гравия.

Монтаж на грунт

Можно использовать шлак, что позволит сэкономить. После того, как вы до определенного уровня высыпите материал, не забудьте обустроить гидроизоляцию. Для этого, как правило, используют полиэтилен, толщина которого составляет приблизительно 200 мкм. Застилать рекомендуется внахлест, и оставить припуск на стены.

Монтаж сухой стяжки пола, в описанном виде, предполагает установку маяков, ведь с помощью таких элементов намного легче дальше проводить выравнивание пола сухой стяжкой. В качестве таких деталей можно уверенно использовать профиль, который предназначен под гипсокартон.

Чтобы было легко устанавливать маяки, нужно под каждый из них подложить маленькие квадратные изделия из фанеры, после чего скрепите их с помощью саморезов. Теперь нужно высыпать смесь материалов и выровнять с помощью правилам четко по маякам.

После этого накройте пол листами специального чернового покрытия. Не забывайте о том, что теплый пол под сухую стяжку тоже идеально подходит.

Если применять такой вид работы, можно уверенно подготовить основание для любого покрытия, среди которых ламинат, плитка, паркет, а также другие, в том числе можно провести и такой процесс как сухая стяжка на деревянный пол.Для этого стоит использовать в качестве чернового покрытия цементно – стружечные плиты.

Монтаж на бетон

Рассматривая виды сухой стяжки пола, следует отметить и вариант проведения монтажных работ на бетон. Такой вид отличается тем, что проводить данные работы намного легче, чем в случае, описанном выше. Не забудьте предварительно все подготовить для сухой стяжки пола, в том числе:

• Шланг, который будет использоваться для раствора;
• Пневмонагнетатель;
• Гаситель;
• Затирочная машина.

По всему уровню пола следует провести горизонтальную линию. Для этого рекомендуется использовать лазерный нивелир, так как он упрощает данный момент. Затем убирается основа, и зашпаклевываются все трещины, а также стыки.

Монтаж на бетон

В случае,если гуляет пол на сухой стяжке – что сделать подскажут мастера, которые есть в специализированных магазинах или задать такой вопрос можно на страницах интернета. Нужно понимать, что оборудование для сухой стяжки пола – ее цена зависит от марки и вида инструментов.

Следующий этап отличается моментом настила гидроизоляции, только этот процесс не является обязательным.

Вы можете использовать покрытие грунтовкой 2-3 раза. Этими действиями вы легко герметизируете поры. Теперь нужно установить маяки, установить профиль и все четко зафиксировать саморезами.

Далее засыпьте керамзит, выровняйте, а также накройте листами. Такой монтаж проводится с соблюдением этапов или отдельными частями. При необходимости используется кромочная лента для сухой стяжки пола.

Декоративная штукатурка короед является достаточно легкой, не содержит вредных, как для человека, так и для окружающей среды, веществ, стойкая к различному роду температур и достаточно долговечная. Тут все о технологии ее нанесения.

Отделочные работы невозможно правильно и качественно создать без предварительной обработки поверхности штукатуркой. Перейдя по ссылке ознакомитесь с тем, как выравнивать стены штукатуркой.

Наружная отделка дома является одной из важных составляющих ремонта, благодаря ей он становится солиднее, его внешний вид можно изменить до неузнаваемости, создается благоприятная атмосфера. Здесь вся полезная информация о фасадных панелях для наружной отделки дома.

Сухая стяжка пола более 20 см является более популярной, нежели керамзитовый вариант, который предполагает высоту до 20 см.

Сухопрессованное покрытие

Покрытие сухопрессованное нельзя назвать популярным, так как этот вид стяжки появился недавно и используется не очень часто. Это элемент современных технологий, который можно уверенно назвать средним вариантом между сухой технологией, а также обычной.

В этом процессе в раствор нужно добавлять воду, но смесь имеет вязкую конструкцию. Таким образом, сам процесс укладки нельзя назвать грязным. Сначала рассчитываем материал для сухой стяжки, подготавливаем его и заливаем.

В итоге, поверхность, которая получается, характеризируется всеми положительными свойствами обычной стяжки, а также быстрым застыванием без усадки.

Сухопрессованное покрытие

Этапы укладки:

• технология ничем не отличается от укладки цементной стяжки, что очень удобно для тех, кто занимался подобными работами;
• сначала нужно установить гидроизоляцию;
• установить и правильно закрепить маяки;
• замешать и уложить раствор;
• выровнять поверхность правилом и через полчаса зашлифовать;
• через одни сутки на таком полу можно уверенно ходить, а через 7 дней эксплуатировать.

В наше время есть огромное количество специализированных компаний, которые предоставляют услугу по предварительному подсчету материалов, а также стоимости укладки всей стяжки. Но, перед тем, как проводить подсчет этого процесса, необходимо знать определенные данные.

Прежде всего стоит правильно подсчитать всю общую квадратуру помещения. Далее важно определится с тем, какой именно толщины будет стяжка, и какой материал будет использоваться.

Более того, важно понимать, какие плиты будут накладываться на стяжку, так как этот момент тоже имеет огромное значение.

Определитесь и с тем, что именно вы будете использовать для гидроизоляции, ведь это может быть грунт, а также специальная пленка. Не забудьте добавить к подсчету и расходы на транспортную перевозку нужных материалов.

Кнауф

Если делать выбор между вышеперечисленными вариантами стяжки, специалисты рекомендуют обратить внимание на полусухой вид стяжки или сухой пол от Кнауф. Проблема заключается в том, что настоящих профессиональных мастеров не так легко найти, а цементная стяжка требует именно таких рук.

Если не обращать внимания на данный момент, вся работа может просто ровняться 0 и стяжка даст трещины. Результатом подобных действий может быть проведение повторного ремонта.

Кнауф

Да, сухой вид стяжки легче сделать, но и в таком случае важно тщательно следовать технологии и выполнять все конкретные рекомендации. Если верить производителю, именно сухой вариант стяжки не боится никакой влаги, сырости. Если верить отзывам людей, которые уже попробовали такой вариант, утверждают наоборот.

Альтернативой может выступить смесь Кнауф, которую тоже используют для укладки основания.

Кнауф можно использовать даже в тех помещениях, где есть огромное количество коммуникаций. Такой продукт содержит специальные гранулы пенополистирола, в результате чего он меньше весит и не станет перегружать все перекрытие.

Заключение

Стяжка того или другого варианта считается прекрасным решением для выравнивания пола. С ее помощью можно легко выбирать покрытие того или другого варианта, в том числе сделать и подогрев пола. Но, в том или другом случае, следует разобраться со всеми этапами и правилами, которые нужно соблюдать.

Рекомендуется обратиться за помощью к мастерам, которые имеют опыт в данной сфере деятельности и смогут легко и уверенно обеспечить вас надежным основанием пола, которое прослужит долгое время и не даст усомниться в своем качестве.

Если проводить этот процесс самостоятельно, без обращения к специалистам, обязательно следуйте всем рекомендациям, подготовьте заранее инструменты, а также необходимый материал. При выборе составляющих обратите внимание на марку и на производителя.

Такой момент даст возможность следовать поэтапно и не тратить время на поиск той или другой детали.

При выборе правильного варианта стяжки, с учетом всех характеристик помещения, а также нагрузки, которая будет осуществляться на основание пола, вы будете уверены в том, что получите действительно качественное и долговечное полотно, которое не треснет, не будет сыпаться, а только исполняться свои функции.

Сухопрессованная стяжка пола — применение, достоинства и недостатки

Сухопрессованная стяжка пола – удобный способ укладки, позволяющий получить ровный, прочный и сухой пол. Она исправляет все неровности основания и особенно эффективна при ремонте в старых квартирах. Обо всех особенностях данного продукта и пойдет речь дальше.

Главные характеристики

Сухопрессованная стяжка представляет собой не что иное, как уже готовый к работе раствор. Она появилась лишь недавно как альтернатива стандартному цементно-песчаному раствору и сухой стяжке. Такая укладка стала отличной заменой обоих способов, собрала в себя только самые нужные черты и стала их усредненным, более эффективным вариантом.

Сухопрессованная стяжка – легкий и быстрый способ выравнивания. Время и сил на нее затрачивается гораздо меньше, чем на на другие способы. С помощью такой стяжки удается быстро создать ровное сухое основание, затратив на это минимум усилий.

Стоит отметить высокие показатели шумо-, тепло- и влагоизоляции, которыми может похвастаться такой пол.

Образец пола

Плюсы и минусы

У этой стяжки отмечается ряд плюсов:

• легкость монтажа пола;
• прочность;
• скорость укладки;
• высыхание пола за 12 часов;
• низкая стоимость материала;
• гладкость поверхности;
• минимальное количество возникающих дефектов;
• маленькая усадка;
• отсутствие требований к температуре в помещении при работе.

Подобный список внушительных достоинств, так нужных при работе, делает данный продукт одним из лучших на рынке.

Серьезный и, пожалуй, единственный недостаток такой стяжки – уязвимость к влаге во время укладки. Но неприятностей можно избежать, если использовать паро-, влагоизолирующий материал.  Он защитит покрытие и продлит срок службы поверхности в 3-4 раза.

Чтобы материал оставался сухим, нужно использовать полиэтиленовую пленку для бетонных перекрытий. Но если перекрытия сделаны из дерева, то тогда для изоляции применяются листы битуминизированной бумаги или пергамин.

Работа

Этапы монтажа

Укладка сухопрессованной стяжки проходит в несколько этапов. Сначала сверху на перекрытия укладываются листы влагоизоляции. Они защитят от влаги и пара. Для улучшения звуко- и теплоизоляции укладывают дополнительные материалы (теплоизолятор).

Далее сверху на листы засыпается нужный слой полусухого раствора цемента. Засыпка должна быть равномерной, а слой получится толстым. После высыхания на пол наносится финальное покрытие.

Нужный объем требуемых материалов зависит от площади поверхности, степени ее повреждений и угла наклона. Если все эти показатели велики, придется наносить несколько слоев.

Толщина каждого слоя зависит от состояния пола, качества песка и марки раствора. Если у вас хороший раствор, надежные листы защиты, качественный материал, и вы все сделали правильно, то толщина слоя составит примерно 40-45 мм.

Для достижения качественного результата рекомендуется использовать цемент 500 Д-0 и чистый песок без примесей. Смесь готовится в бетономешалке.

В процессе

Самостоятельное изготовление

При самостоятельном изготовлении сухой стяжки сначала устраните остатки предыдущего покрытия. Для этого вычистите пол, заделайте все трещины и щели.

Сделайте на стенах при помощи уровня отметки высоты будущего пола.

До отмеченного уровня будет засыпаться приготовленная смесь. Но перед этим не забудьте застелить влагоизоляцию. Помните, что от качества выбранного материала и правильности укладки зависит вся работа. Рулонная изоляция накладывается с двадцатисантиметровым нахлестом между кусками и заходом на поверхность стен до проставленных меток.

Если листы неправильно закреплены или повреждены, это загубит всю работу. Поэтому здесь не стоит экономить, дополнительный лист несильно скажется на ваших финансах, зато значительно улучшит качество полусухой стяжки.

Монтаж

По краям стяжки, вдоль стен укладывают минеральную вату. Это делается в связи с расширением пола во время сушки. Перед укладкой, как обычно. расставляют маяки, проверяя их по уровню.

Укладку выполняют от стены с окном к двери, выравнивая слой смеси правилом. Полученный слой уплотняют и выравнивают специальной машинкой. Ею нужно тщательно пройтись по всей поверхности. Полученный ровный слой оставляют для сушки.

Готовый результат

Еще больше информации вы найдете в этом видео:

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Технология сухой стяжки пола: плюсы и минусы

Для получения ровной поверхности, выполняют стяжку пола: сухую или мокрую. У каждого из вариантов есть свои плюсы, но немало и минусов. Традиционно многие мастера предпочитают «мокрый» способ, предполагающий заливку полужидкой смесью. К его недостаткам относят трудоемкость, большое количество грязи, потребуется минимум 2-3 недели для высыхания. Цементный слой создает дополнительную нагрузку на перекрытие.

Отличной альтернативой «мокрому» методу является «сухой». Он позволяет с меньшими затратами времени и сил получить идеальное основание. В дальнейшем его можно использовать для укладки паркета, линолеума, ковролина, плитки. Такая технология приобретает все большую популярность. Выполнить сухую стяжка пола своими руками не составит особого труда.

Содержание статьи

Что такое сухая стяжка

Название «сухая стяжка пола» говорит о том, что при ее выполнении не используется вода. Классический «мокрый» вариант предполагает применение полужидкой смеси из песка, цемента и воды. За счет силы тяжести, заставляющей жидкость равномерно распределяться по занимаемому ею объему, обеспечивается идеально ровная поверхность. Казалось бы, что можно придумать лучше? Однако специалистам удалось создать принципиально новую технологию, реализация которой доступна обычному человеку.

Пол, выполненный на основе сухой стяжки, представляет собой многослойную конструкцию. Первым слоем идет сухая засыпка, затем гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Такая сухопрессованная стяжка пола создает отличную звукоизоляцию, хорошо сохраняет тепло. На ее создание потребуется не боле 2-х дней в зависимости от объемов работ. Единственное ограничение для выполнения сухой стяжки пола своими руками – влажные помещения. Впитывая в себя влагу из воздуха, керамзит или другой наполнитель, теряет свою форму, разбухает. Как следствие, пол перестает быть ровным, деформируется финишная отделка.

Производители предлагают несколько вариантов сухой смеси для стяжки пола. Они отличаются сложностью приготовления и назначением. Их выбирают с учетом особенностей основания:

• Альфа – подойдет для ровных перекрытий;
• Бета – для ровного основания, покрытого слоем пористого или звукоизоляционного материала;
• Вега – укладывают на выравнивающий, звукоизоляционный слой;
• Гамма – предназначен для укладки на выравнивающий слой засыпки, после укладки теплоизоляционных материалов с прослойкой из гипсолистов.

Готовая стяжка чем-то напоминает слоеный пирог. Ее можно укладывать на бетонное и даже деревянное основание. Внутри нее можно смело прокладывать коммуникации. Она прекрасно подходит для монтажа теплого пола, позитивно влияет на его энергоэффективность.

Технология сухой стяжки пола

Прежде чем приступить непосредственно к работам, потребуется подготовить материалы: гидроизоляционную пленку, керамзит, ГВЛ, профили для маячков. Крепление листов выполняют, саморезами, дополнительно фиксируют строительным клеем. Сухая стяжка пола выполняется поэтапно.

Подготовительный этап. Обустройство пола начинают после окончания установки сантехники, приладки труб, электросетей, завершения других работ. Перед укладкой нового покрытия, следует снять старые материалы. Затем выровнять основание, заделать цементной смесью щели, выступы, сколы. Когда «грязный» этап пройден, нужно тщательно вымести образовавшийся мусор, собрать пыль. Наметить на стенах высоту расположения стяжки.

Этап второй – укладка изоляции. Технология сухой стяжки пола включает устройство гидроизоляционного слоя из полиэтилена или пергамина. Лучше использовать целое полотно. Если укладку ведут кусками, они должны заходить друга на друга с нахлестом не менее 20 см. На стену пленку заводят до отметки уровня пола (минимум 6 см). Изоляцию выбирают, учитывая особенности перекрытия:

• бетон ‑ берут полиэтилен толщиной 200-250 мкм;
• дерево ‑ лучше использовать пергамин или влагоизоляционную бумагу, пропитанную битумом.

Задача влагоизоляционного слоя: защитить засыпку от разбухания при впитывании воды или пара.

Выполняя сухую стяжку пола своими руками, не следует забывать о звукоизоляции. Ее выполняют из стекловаты, пенопропилена или минеральной ваты, приклеивая ленту по периметру стен. Такая полоса защитит от посторонних шумов, она препятствует деформации пола при тепловых расширениях.

Этап третий – выставление маяков. Не используя приспособления, просто невозможно ровно уложить сыпучую смесь. Надеяться на то, что потом удастся выровнять ее уровнем, не стоит: каждый проход по вязкому основанию оставляет следы от ног. Сложное оборудование не понадобится, достаточно профилей П-образной формы. Их поворачивают вверх острой кромкой, выставляют по уровню, закрепляют саморезами. Между ними потом будут засыпать керамзит.

Этап основной – обустройство пола. Первым делом засыпают смесь, стараясь создать однородный слой. Его делают из керамзита, мелкозернистого шлака, кварцевого песка или приобретают готовую смесь. Количество засыпки определяется неровностями пола. Толщина слоя в среднем достигает 4-х см, не рекомендуется делать ее более 6 см. На подготовленный пол укладывают листы, закрепляют их между собой. Лист не следует вдавливать в песок, также не нужно его сдвигать. Укладку ГВЛ на засыпанную поверхность начинают от двери. Если листы идут поверх изоляционного материала, то движутся от противоположной стены к двери.

Листовой материал кладут со смещением (как кирпичи), чтобы обеспечить полу прочность и устойчивость.

Крепление листов выполняют саморезами по периметру, располагая их через 15-20 см. Дополнительно можно закрепить полотна на клей. Неровности заделывают шпаклевкой, затем шлифуют. Поверхность листов покрывают битумной изоляцией. Теперь можно приступать к финишной отделке. Хотя лучше дать полу 2-3 дня, чтобы «отлежаться».

Плюсы и минусы

Сухая стяжка пола заслужила свою популярность благодаря многим присущим ей достоинствам. Главное из них – она не нуждается в просушке. После окончания укладки не придется ожидать 45 суток, как в случае с бетонным основанием. Уже на следующий день можно стелить линолеум, класть плитку или укладывать паркетную доску. Еще один немаловажный плюс – небольшой вес покрытия. Создаваемая им дополнительная нагрузка на перекрытие минимальна. Время, которое придется затратить на выполнение, зависит только от площади помещения и оперативности исполнителя. Такой слоистый «пирог» улучшает звуко и теплоизоляцию.

Для полноты картины необходимо отметить минусы сухой стяжки пола. Их немного, но они есть. Такое покрытие не рекомендовано для неотапливаемых помещений, ванных комнат, душевых. Для них подойдет традиционная или полусухая стяжка. Разобравшись с плюсами и минусами, можно смело приступать к работе. Для жилых помещений этот вариант идеален. Его небольшие недостатки с лихвой компенсируются простотой и оперативностью монтажа. Его выполнение по силам даже одному человеку. Только при укладке ГВЛ лучше воспользоваться помощью еще одного человека, так как одному справляться с ними неудобно.

Как сделать сухую стяжку пола

Начиная ремонт, каждый мастер решает вопрос: что можно сделать самостоятельно, а какие работы потребуют привлечения специалистов? Сухая стяжка пола вполне выполнима своими руками. Технология выполнения простая, не требует применения сложного оборудования. Если внимательно изучить порядок выполнения, то сложностей не возникнет. Здесь важно придерживаться принятых правил, использовать материалы рекомендуемые для сухой стяжки пола.

Частой ошибкой мастеров является пренебрежение прокладкой демпферной ленты. Ее отсутствие даст о себе знать сразу после начала эксплуатации пола: скрипы, звуки не дадут наслаждаться новым ремонтом. Ленту можно приклеить на ПВА, двухсторонним скотчем или закрепить непосредственно к полиэтилену степлером.

Еще один немаловажный вопрос: что выбрать в качестве засыпки? Нет жесткого требования – песок, керамзит или шлак. Эти материалы имеют близкие характеристики: не горят, держат тепло, не дают усадку. Толщина слоя должны быть не менее 3-х, но не более 6 см. Если пол ровный, без нее вообще можно обойтись. Тогда вместо засыпки используют плиты экструзионного пенополистирола.

Приступая к монтажу сухой стяжки пола из листов ГВЛ, важно избежать непосредственного хождения по засыпке. Поэтому листы начинают класть сразу от двери. Когда уложен один лист, пол еще «ходит» под ногами. Не нужно расстраиваться: каждый последующий лист придает конструкции требуемую устойчивость.

Работы по монтажу можно проводить в любое время года. Главное, точно следовать технологии, выкладывая «слои» из гидроизоляционной пленки, выравнивающего слоя, окружив его демпферной лентой, и листового материала, как основы для финишного покрытия.

Что представляет собой стяжка пола и зачем она нужна?

Что представляет собой стяжка пола, и зачем она нужна? Отвечают профессионалы компании «Экостройинвест».

— Если говорить просто, то стяжка – это специальное покрытие пола, которое обеспечивает ему прочность и долговечность. Такой вид ремонтных работ проводится в случаях, когда нужно подготовить пол к выкладке керамической плитки или к застилу линолеумом. Базовая поверхность не всегда годится для этого, поэтому ее выравнивают с помощью стяжки. Кроме гладкости, она обеспечивает звукоизоляцию и помогает устранить перепады в высотах, которые иногда наблюдаются в полу.

Существует немало разновидностей этого вида работ, среди которых наибольшей популярностью пользуется полусухая стяжка пола. Свое название она получила благодаря тому, что в раствор добавляется минимальное количество воды, в то время как в мокрой стяжке ее достаточно много, а в сухой – нет совсем. На самом деле установка стяжки пола не будет так страшна, если Вы обратитесь к профессионалам компании «Экостройинвест» в Солигорске.

В чем же достоинства сухопрессованной стяжки пола?

— Благодаря целому ряду преимуществ перед другими разновидностями, полусухая стяжка пола широко используется при проведении ремонта в жилых помещениях, гаражах, а также супермаркетах, торговых и развлекательных центрах.

— Одним из преимуществ перед остальными типами заключается в том, что сухопрессованная стяжка проводится с использованием минимального количества воды. Это значит, что время ее высыхания значительно сокращается. Если по обычной стяжке можно ходить только на третьи сутки, то полусухая создает прочный слой уже через 12 часов. Время для полного высыхания для стяжки, созданной традиционным способом, равняется примерно 28-ми дням. Сухопрессованная высохнет уже через 72 часа. Таким образом, если вы торопитесь делать ремонт, то лучше выбирать именно эту технологию.

— Кроме того, полусухая стяжка пола практически не дает усадки, что объясняется минимальным количеством воды в ее составе. Многие строители любят эту технологию, поскольку при ее применении возникает меньше липкой грязи и сырости.

— Сухопрессованная стяжка одновременно прочная и легкая. Это достигается за счет использования в ее составе фиброволокна – тонких нитей длиной в несколько сантиметров. Они прочно связывают между собой остальные компоненты состава. А из-за их небольшой массы вес полусухой стяжки получается гораздо меньше, чем традиционной.

Если у Вы делаете ремонт и Вам необходима помощь по стяжке пола в Солигорске, незадумываясь звоните по тел. +375 (29) 552 69 02; +375 (44) 5 175 175.

На правах рекламы*
ООО «Экостройинвест»
УНП 690742870

Сообщите нам, если вы нашли в тексте ошибку. Для этого выделите с помощью мыши слово или словосочетание, содержащее ошибку, и нажмите Ctrl+Enter.

Полусухая стяжка пола: плюсы и минусы

Во время проведения ремонта, растворы для стяжки могут создаваться разными способами. На сегодняшний день специалисты различают несколько типов стяжки, а именно: сухую, мокрую и полусухую, каждая из которых имеет свои характерные особенности. Основным отличием этих смесей является их консистенция. В мокрой стяжке достаточно много воды, в сухой — ее совсем нет, а полусухая стяжка – это что-то среднее между двумя другими видами.

Полусухую стяжку еще называют сухопрессованной. На сегодняшний день такая технология становится достаточно популярной и многие строители используют именно ее, но в тоже время не все специалисты придерживаются мнения, что она лучше, чем другие типы. На самом деле каждая из технологий приготовления стяжки хороша тогда, когда ее используют в подходящей для этого ситуации.

Ее достаточно часто используется во время ремонта не в жилых комнатах, а в очень крупных помещениях. Такая технология приготовления раствора позволяет очень быстро и эффективно закрыть очень большие площади.

Очень часто полусухая стяжка используется для того, чтобы можно было качественно отремонтировать деревянный пол. Плюсы и минусы полусухой стяжки пола нужно учитывать в первую очередь еще до начала ее использования, чтобы во время укладки пола не возникало никаких проблем.

Особенности полусухой стяжки пола

Главное преимущество такой технологии есть то, что для ее устройства принято использовать минимальное количество воды. На качество раствора необходимо обязательно обращать внимание, ведь от этого будет зависеть формирование стяжки, его толщина и выбор вида подстилающего слоя. Укладка полусухой стяжки может выполняться несколькими путями. К основным можно отнести следующее:

1. Без использования подложки;
2. В качестве подложки используется полиэтиленовая пленка;
3. Во время ремонта прокладывается дополнительный слой для теплоизоляции.

Полусухая стяжка пола без подложки – это самый дешевый вариант, который часто используется во время ремонта помещений под офисы, торговые центры или же на каких-то промышленных объектах. В такой ситуации возникает один существенный минус – из-за отсутствия подложки, из раствора начинает со временем собироваться влага и ее может не хватить для того, чтобы произошла качественная гидратация цемента. Результатом этого станет то, что поверхность будет недостаточно прочным и со временем может начать разрушаться.

Во втором случае благодаря дополнительному слою пленки происходит отделение бетонного слоя от стен. Таким образом, получается, исключить передачу от пола разного рода вибраций на конструкции ограждающего характера. В то же время пленка не позволяет собироваться влаге из полусухой стяжки и полученный пол получается достаточно крепким и долговечным.

Чтобы повысить уровень эксплуатационных качеств такого раствора, специалисты часто используют дополнительный слой утеплителя. Как правило, используют пенопластовые плиты. На сегодняшний день используют более современное решение и делают несколько слоев стяжки. Первым есть полистирол бетонный слой, в составе которого находятся гранулы пенополистирола. Данная поверхность как нельзя лучше подходит для того, чтобы укладывать на нее полусухую стяжку. Таким образом можно предотвратить в дальнейшем его проседание.

Кроме того, большую роль играет ее толщина. Идеальной считается толщина 4 – 5 см. необходимо учитывать тот факт, что в нем совсем немного воды и при малой толщине она будет очень быстро высыхать. Это приводит к тому, что стяжке не хватает времени, чтобы полноценно схватиться с основанием. Соответственно, она начинает трескаться и повреждается. Если же слой очень толстый, то это будет создавать дополнительную нагрузку на перекрытие, что в отдельных случаях просто недопустимо.

Технология выравнивание пола полусухой стяжкой видео

Укладывать раствор с небольшим количеством воды очень неудобно, но в тоже время оно считается идеальной из-за того, что она очень быстро затвердевает и при этом невероятно прочная. Если использовать для ее укладки специальную технику, то это позволяет сократить трудозатраты, а сама укладка занимает минимальное количество времени.

Типы полусухой стяжки

На сегодняшний день различают два типа укладки раствора, а именно на ручной и машинный. Механизированный способ делается путем использования специальной техники и оборудования, с помощью которого замешивают раствор, подают его к месту назначения, а потом затирают.

Таким образом, поверхность получается наиболее идеальной, да и время на укладку тратится в несколько раз меньше. За день можно охватить большие площади помещения и получить отличный результат работы.

Полусухую стяжку используется все чаще. Она может быть поделена на несколько типов в зависимости от того нужно ли дополнительно использовать подогрев, или же можно обойтись без него.

Плюсы и минусы полусухой стяжки пола

Стяжка пола с использованием минимального количества жидкости в последнее время использоваться все чаще. В связи, с чем желательно знать о том, какие же преимущества и недостатки имеет этот тип стяжки с использованием минимального количества воды.

К заметным плюсам можно отнести следующее:

• Как уже говорилось выше, данный метод не нуждается в дополнительном использовании воды, чтобы выровнять пол. Соответственно, гораздо меньше риск того, что лишняя влага начнет просачиваться к соседям ниже или же в перекрытие, что может привести к достаточно неприятным последствиям.
• Полусухая стяжка очень быстро сохнет. 5 дней более чем достаточно для полноценно гидратации цемента.
• Оно позволяет получить основание для пола, которое будет идеально ровным. Раньше для этого использовали специальные растворы, но с применением данной технологии, надобность в дополнительной работе и затратах на самовыравнивающие растворы отпадает.
• Стоимость полусухой цементной стяжки в несколько раз ниже, чем более жидких аналогов.
• Структура полностью исключает образование трещин или же усадок во время высыхания стяжки. Плюс ко всему, после высыхания раствора, не требуется выполнение дополнительных работ.
• Достаточно пористая структура покрытия создает высокий уровень шумоизоляции в помещении, где проводился ремонт.

В то же время есть и некоторые отрицательные моменты в использовании полусухой стяжки пола, которые для некоторых строителей могут стать решающим фактором. К недостаткам можно отнести следующее:

1. Главным минусом является его боязнь влаги. Смесь делается по строгой инструкции и пропорции воды ни в коем случае нельзя превышать. Если попадает в стяжку лишняя влага, то немедленно начинает разбухать, что приводит к появлению многочисленных трещин. Поэтому желательно при укладывании раствора использовать дополнительно слой гидроизоляции.
2. Минусом есть и то, что раствор достаточно трудно изготавливать и укладывать. Если не использовать профессиональное оборудование, то работа может отнять много времени.

Цементная полусухая стяжка пола, плюсы и минусы могут повлиять на решение строителей. Но в тоже время, данный тип стяжки имеет заметные преимущества по сравнению с другими раствора. Она не такая дорогая, сохнет в несколько раз быстрее и надежнее, чем остальные типы стяжки. Прежде чем начать делать ремонт – проконсультируйтесь со специалистами, и они лучше подскажут, какой вариант будет идеален в вашем, индивидуальном случае.

Технология изготовления полусухой стяжки видео

Кроме того, специалисты смогут более точно подсчитать, в какие сроки вы укладываетесь с ремонтом, и какую сумму потратите на стяжку. Если ремонт необходимо закончить достаточно быстро и при этом не тратить слишком много финансов, то полусухая стяжка пола вам отлично подходит.

технология, процесс заливки, минусы, плюсы, бетонная, толщина

Еще совсем недавно альтернативы традиционной цементно-песчаной стяжке практически не было, но сейчас появилось много других способов выравнивания пола и одним из них является выравнивание полусухой стяжкой. В этом случае, для выравнивания поверхности используется цементно-песчаный раствор с минимальным количеством воды, а его высокая прочность достигается за счет добавления фиброволокна или применения армирующей сетки.

Такой вариант отлично подойдет для создания пола в гараже, а зная технологию ее укладки, все работы вы сможете выполнить самостоятельно. Если после укладки традиционной песчано-цементной стяжки эксплуатировать ее можно не раньше чем через 28-30 дней, то в этом случае, покрытие набирает прочность уже через 4-5 дней.

Особенности и преимущества полусухой стяжки

Требования, предъявляемые к напольному покрытию гаража:

• высокая прочность, так как вес автомобиля большой и на поверхность пола могут создаваться другие механические нагрузки;
• поверхность должна иметь высокую износоустойчивость, так как напольное покрытие интенсивно используется;
• она не должна бояться влаги, которая может попадать как из автомобиля, так и при проведении некоторых работ в гараже;
• высокая устойчивость к агрессивному воздействию горюче-смазочных материалов и других жидкостей, которые могут попадать на пол в процессе эксплуатации автомобиля.

Всем этим требованиям полностью отвечает полусухая стяжка, которая имеет ряд преимуществ, поэтому часто используется для выравнивания пола, как в жилых помещениях, так и в гаражах, офисах или торговых заведениях.

Основные плюсы полусухой стяжки в гараже

• так как в составе раствора минимальное количество воды, то он быстро высыхает, ходить по нему можно уже через 12 часов, а еще через 4-5 дней такое покрытие можно полноценно эксплуатировать;
• в гараже не создается грязи и не повышается влажность, что обычно бывает при использовании традиционной стяжки или самовыравнивающихся смесей;
• наличие фиброволокна в составе раствора, позволяет увеличить его прочность и уменьшить вес, хотя последний момент не очень важен при укладке стяжки в гараже;
• полученное покрытие практически не дает усадки, поэтому на нем не образуются трещины.

Минусы

Одним из минусов полусухой стяжки пола является то, что такое покрытие нельзя укладывать слоем менее 3-5 см, но в случае с гаражом, это не актуально, так как здесь пол поддается большим нагрузкам, поэтому толщина стяжки пола в гараже  должна быть значительной.

Кроме этого, для приготовления смеси, в которой минимальное количество воды, потребуется бетономешалка или это можно делать при помощи мощного миксера, так как вручную качественно перемешать все компоненты у вас не получится, а если вы добавите больше воды, то это негативно повлияет на качество покрытия.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы сделать в гараже полусухую стяжку пола своими руками, вам понадобятся такие инструменты и материалы:

• лазерный и строительный уровень;
• правило;
• терка;
• шпатель и мастерок;
• строительный нож;
• дрель с насадкой или миксер;
• цемент и песок;
• металлическая армирующая сетка с размеров ячейки 10х10 см;
• фиброволокно;
• гидроизоляционный материал;
• профиль для маяков.

При изготовлении цементно-песчаной смеси, необходимо строго соблюдать пропорции всех компонентов. Для этого можно брать цемент марки М400- М500, в песке не должно быть крупных включений, поэтому перед использованием, его необходимо просеять. Лучше всего подходит крупнозернистый песок с размером фракции 2,5-3 мм.

Вода должна быть чистой, лучше брать ее не из водопровода, а из не хлорированной скважины. Фиброволокно должно быть длиной 20-40 мм. Сначала смешивают песок и цемент, а потом добавляют воду и фиброволокно.

Если вам необходимо положить в гараже 1 квадратный метр полусухой стяжки толщиной 5 см, то для этого необходимо 15 кг цемента, 0,065 м3 песка, 40 грамм фиброволокна и около 2-3 литров воды, дополнительно может использоваться пластификатор — около 50 мл.

Внимание! Для того чтобы проверить качество приготовленного раствора, его необходимо сжать в кулаке, если при этом получился прочный комок и выделилось немного влаги, значит он приготовлен правильно.

Технология полусухой стяжки пола

Сам процесс  устройства не очень отличается от процесса заливка стяжки  пола гаража традиционным способом, но есть определенные нюансы, придерживаясь которых, вы сможете получить прочное, надежно и долговечное покрытие.

Подготовка поверхности

На первом этапе проведения работ, необходимо выплнить подготовку основания. Если в гараже раньше уже была стяжка, то проверяют ее прочность, при наличии трещин, их необходимо заделать при помощи раствора. Если старая стяжка в плохом состоянии, то лучше всего ее полностью удалить.

Если вы делаете новый пол в гараже то, при подготовке основания, оно засыпается песком слоем 5-10 см и хорошо трамбуется. Чтобы было проще уплотнить песок, его можно немного увлажнить, после чего проводится качественная трамбовка поверхности.

Места соединения пола и стен надо проклеить демпферной лентой, это обязательно делать при обустройстве пола, как в гараже, так и в квартире. Таким образом, обеспечивается хорошая шумоизоляция, но в гараже это не так актуально, и стены не будут забирать из раствора влагу. Кроме этого у раствора будет возможность немного расширяться, поэтому не будут образовываться трещины.

Монтаж гидроизоляции

Если укладка проводится на старую стяжку и если она в нормальном состоянии, то пол покрывают грунтовкой, которая не даст возможности уходить жидкости из раствора.

Если монтаж проводится на песчаную подушку, то надо обязательно использовать полиэтиленовую пленку, лучше, чтобы она была цельной. Если это не получается, то полотна укладывают с нахлестом 15-20 см, а стыки проклеивают строительным скотчем. Также делают напуски на все стены, они составляют 10-15 см и должны быть выше уровня стяжки.

Укладка армирующей сетки

При устройстве пола в гараже, использование армирующей сетки является обязательным условием, так как пол выдерживает большие нагрузки. Можно купить уже готовую металлическую сетку, а можно сварить ее из арматуры, толщиной 8-10 мм, размер ячеек должен составлять 10х10см. Арматура не должна лежать на земле, поэтому при помощи специальных подставок ее поднимают над уровнем пола на 5-10 мм.

Установка маяков

При помощи лазерного уровня отбивают нулевую отметку и по ней выставляют маяки, расстояние между ними будет зависть от размеров используемого правила. Для фиксации профилей можно использовать гипс или алебастр.

Сначала по уровню выставляют два крайних маяка и надежно их фиксируют. После этого, между ними натягивают леску, и остальные маяки уже выставляют по ней. Такой способ позволяет намного быстрее выставить профили по нужному уровню. В гараже рекомендуется делать не идеально горизонтальный пол, а с уклоном в сторону ворот или в сторону сливной решетки.

Заливка раствора и затирка швов

На следующем этапе готовим раствор, как это делать мы писали выше, и равномерно заполняем им пространство между маяками. Маяки остаются в стяжке, и поверхность выравнивается при помощи правила. Чтобы получить прочное и монолитное покрытие, заливку надо выполнить в один день, при этом промежутки между порциями должны быть не более 30-40 минут.

При выравнивании раствора правилом, передвигать его необходимо вибрирующими движениями, а если площадь гаража большая, то лучше взять напрокат виброплиту.

Через 15-20 минут после заливки раствора, необходимо провести затирку швов, лучше это делать при помощи затирочной машины, которую можно взять напрокат. Эта операция позволит не только выровнять, но и упрочнить поверхность.

Во время проведения затирки, на пол наносят сухой цемент или можно использовать специальный упрочняющий состав. Это позволяет увеличить влагостойкость, прочность поверхности и снижает пылеобразование.

Чтобы предотвратить появления усадочных трещин, в готовом полу нарезаются усадочные швы, их глубина должна составлять около 30% от толщины стяжки, швы делают при помощи правила.

Чтобы создать оптимальный микроклимат, рекомендуется накрыть пол полиэтиленовой пленкой, это не даст возможности быстро испариться жидкости, процесс будет проходить равномерно и получится прочная поверхность, без трещин и разломов.

Подведение итогов

Для того чтобы стяжка получилась прочной, надежной и долговечной, необходимо создать оптимальные условия для ее высыхания. В помещении не должно быть перепада температуры и влажности, нельзя создавать сквозняк и лучше всего накрыть пол пленкой.

Если вы решили не оставлять маяковые рейки, то через 10-12 часов их необходимо вытянуть, а образовавшиеся пустоты заделать таким же раствором, после чего хорошо затереть швы, сделать это можно при помощи терки. Уже через 12 часов по такому покрытию можно ходить, а полноценно его эксплуатировать вы сможете через 4-5 суток.

После того как пол окончательно застынет, его рекомендуется покрыть специальными грунтовками и красками, которые помогут закрыть имеющиеся поры и повысить эксплуатационные характеристики покрытия. Если вы правильно сделаете полусухую стяжку пола в гараже своими руками, то такой пол прослужит вам 50 и более лет.

Полезное видео

Механизированная ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА пола

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Полусухая стяжка пола зимой — работаем до -25ºС

Основным условием которое должно быть соблюдено в обязательном порядке при устройстве полусухой стяжки в зимнее время, это стабильная, круглосуточная температура в помещении не ниже +5°С на протяжении не менее 10 дней с момента выполнения работ. Источники возможного поступления холодного воздуха, периметр сборных конструкций, витражей, входа, отверстия должны быть смонтированы либо закрыты, если центральное отопление в помещении не функционирует, а поддержка/обогрев температуры выполняется при помощи обогревателей, их обеспечение должно быть постоянным и надежным.

Для страховки от промерзания стяжки в случаях когда помещение отапливается обогревателями, мы всегда используем противоморозные добавки для цементных растворов НОРДПЛАСТ.

Полная готовность помещений к устройству стяжки пола с выполнением всех мероприятий, согласованные уровни высот «чистых полов», если предусмотрено проектом; по монтажу инженерных коммуникаций их опрессовка, прокладка всех сетей. Монтаж подстилающих слоев конструкций пола по теплоизоляции, шумоизоляции, выполнение гидроизоляции. Данное требование обусловлено тем, что простоев либо незапланированных перерывов по данным причинам при устройстве стяжки в зимнее время желательно свести к нулю.

В целях страховки на всех объектах, которые наша компания производит в период с октября по март месяц, в том числе когда дневная температура выше +10°С с резким понижением в ночное время суток, мы используем противоморозную добавку НОРДПЛАСТ.

Расход противоморозной добавки при средних показателях на 50 кг. цемента

180-230 гр. при температурах от +5°С до 0°С
280-330 гр. при температурах от 0°С до -5°С
400-430 гр. при температурах от -5°С до -10°С

Один из наших наиболее лучших и менее затратных методов для зимнего периода применяемый нами на объектах большой площади как торговые центры, офисные помещения, магазины, когда площадь помещения где требуется полусухая стяжка, освобождены и полностью подготовлены к выравниванию пола, мы используем несколько комплектов оборудования и звеньев для быстрого потребления песка чтобы он не успевал замерзнуть. Ограничение по температуре воздуха не более -10°С

Песок поставляется на объект по мере необходимости небольшими партиями в обогреваемом кузове большегруза по 10-20 м³ из расчета его полного потребления в течении пары часов нахождения на морозе. Объем сеянного песка 20 м³ тремя звеньями перерабатывается не более 2 часов.

Один из таких примеров, можно посмотреть как наша компания выполнила работы при строительстве офисного центра Solutions по ул. Кировоградская д.23 На этом объекте наша компания выполняла работы в январе месяце при температуре -5-10°С.

Площадь этажа 2 300 кв.м и толщина слоя 10 см. была выполнена за 4 дня с задействованием 3 бригад. Еще пример, зима — выравнивание пола в автосалоне Техцентр Акура

Технология сухих полов. Сухая стяжка пола своими руками

Для получения ровной поверхности выполните стяжку пола: сухую или влажную. У каждого из вариантов есть свои преимущества, но есть и множество недостатков. Традиционно многие мастера отдают предпочтение «мокрому» способу, который предполагает заливку полужидкой смесью. К его недостаткам можно отнести трудоемкость, большое количество грязи, на высыхание уйдет не менее 2-3 недель. Цементный слой создает дополнительную нагрузку на пол.

Отличной альтернативой мокрому способу является сухой метод.Это позволяет получить идеальную основу с меньшими затратами времени и усилий. В дальнейшем его можно использовать для укладки паркета, линолеума, ковролина, плитки. Эта технология набирает популярность. Выполнить сухую стяжку пола своими руками не составит труда.

Название «сухая стяжка пола» означает, что в ней не используется вода. Классический «мокрый» вариант предполагает использование полужидкой смеси песка, цемента и воды. Благодаря силе тяжести, заставляющей жидкость равномерно распределяться по занимаемому ею объему, получается идеально ровная поверхность.Казалось бы, что можно придумать лучше? Однако специалистам удалось создать принципиально новую технологию, реализация которой доступна обычному человеку.

Пол на основе сухой стяжки представляет собой многослойную конструкцию. Первый слой — это сухая засыпка, затем гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Такая стяжка пола сухим прессованием создает отличную звукоизоляцию и хорошо сохраняет тепло. На его создание уйдет не более 2-х дней в зависимости от объема работ.Единственное ограничение при выполнении сухой стяжки пола своими руками — это влажные помещения. Поглощая влагу из воздуха, керамзита или другого наполнителя, он теряет форму и набухает. В результате пол перестает быть ровным, а отделка деформируется.

Производители предлагают несколько вариантов сухой смеси для стяжки пола. Они различаются сложностью приготовления и назначением. Их выбирают с учетом характеристик базы:

• Alpha — подходит для плоских полов;
• Beta — для плоского основания, покрытого слоем пористого или звукоизоляционного материала;
• Vega — на выравнивающем звукоизолирующем слое;
• Гамма — предназначена для укладки на выравнивающий слой засыпки после укладки теплоизоляционных материалов слоем гипсовых листов.

Готовая стяжка немного напоминает слоеный пирог. Его можно укладывать на бетон или даже на дерево. Внутри него можно смело прокладывать коммуникации. Он отлично подходит для устройства теплого пола, положительно сказывается на его энергоэффективности.

Технология сухой стяжки пола

Перед тем, как приступить непосредственно к работе, потребуется подготовить материалы: гидроизоляционную пленку, керамзит, гипсокартон, профили для маяков. Листы скрепляются саморезами, дополнительно фиксируются строительным клеем.Стяжка сухой стяжки пола выполняется поэтапно.

Подготовительный этап. Обустройство пола начинается после завершения монтажа сантехники, прокладки труб, электросетей и завершения других работ. Перед укладкой нового пола удалите старые материалы. Затем выровняйте основание, заделайте трещины, выступы, сколы цементной смесью. Когда «грязный» этап пройден, нужно хорошенько смести образовавшийся мусор, собрать пыль. Отметьте на стенах высоту стяжки.

Этап второй — укладка утеплителя. Технология сухой стяжки пола включает в себя гидроизоляционный слой из полиэтилена или пергамина. Лучше использовать весь холст. Если установка производится по частям, они должны перекрывать друг друга с нахлестом не менее 20 см. Пленку подводят к стене до отметки пола (не менее 6 см). Утеплитель выбирается с учетом характеристики перекрытия:

• бетон — возьмите полиэтилен толщиной 200-250 мкм;
• дерево — лучше использовать пергамин или влагостойкую бумагу, пропитанную битумом.

Задача гидроизоляционного слоя — защитить засыпку от набухания при впитывании воды или пара.

Выполняя сухую стяжку пола своими руками, не следует забывать о звукоизоляции. Его изготавливают из стекловаты, пенопласта или минеральной ваты, обклеивая по периметру стен скотчем. Такая полоса защитит от постороннего шума, не даст деформироваться полу при тепловом расширении.

Этап третий — установка маяков.Без использования приспособлений равномерно уложить сыпучую смесь просто невозможно. Не стоит надеяться, что позже его можно будет выровнять уровнем: каждый проход по вязкой основе оставляет следы от ступней. Не требуется сложного оборудования, достаточно П-образных профилей. Их загибают острым краем вверх, выставляют по уровню и фиксируют саморезами. Затем между ними будет заливаться керамзит.

Основным этапом является устройство этажа.Первым делом заливается смесь, стараясь создать равномерный слой. Его изготавливают из керамзита, мелкозернистого шлака, кварцевого песка или получается уже готовая смесь. Количество засыпки определяется неровностями пола. Толщина слоя в среднем достигает 4 см, больше 6 см делать не рекомендуется. На подготовленный пол укладываются листы, они крепятся друг к другу. Лист нельзя вдавливать в песок и перемещать. Укладка ГВЛ на засыпанную поверхность начинается от двери.Если листы проходят поверх изоляционного материала, они перемещаются от противоположной стены к двери.

Листовой материал укладывается со смещением (как кирпич) для обеспечения прочности и устойчивости пола.

Скрепляем листы саморезами по периметру, размещая их через каждые 15-20 см. Дополнительно можно закрепить полотна клеем. Неровности заделывают шпаклевкой, затем шлифуют. Поверхность листов покрыта битумным утеплителем.Теперь можно приступить к отделке. Хотя лучше дать полу 2-3 дня «полежать».

Преимущества и недостатки

Сухая стяжка пола заслужила свою популярность благодаря множеству неотъемлемых преимуществ. Главный из них — его не нужно сушить. После окончания монтажа ждать 45 дней, как в случае с бетонным основанием, не придется. Уже на следующий день можно стелить линолеум, выложить плитку или стелить паркетную доску. Еще один немаловажный плюс — небольшой вес покрытия.Дополнительная нагрузка на пол минимальна. Время, которое придется потратить на выполнение, зависит только от площади помещения и эффективности работы исполнителя. Этот слоеный «пирог» улучшает звуко- и теплоизоляцию.

Для полноты картины необходимо отметить недостатки сухой стяжки пола. Их немного, но они есть. Это покрытие не рекомендуется для неотапливаемых помещений, ванных комнат, душевых. Для них подойдет традиционная или полусухая стяжка.Разобравшись с плюсами и минусами, можно смело приступать к работе. Для жилых помещений такой вариант идеален. Его небольшие недостатки с лихвой компенсируются простотой и скоростью монтажа. Его реализация под силу даже одному человеку. Только при укладке ГВЛ лучше прибегнуть к помощи другого человека, так как в одиночку справляться с ними неудобно.

Как сделать сухую стяжку пола

Приступая к ремонту, каждый мастер решает вопрос: что можно сделать самостоятельно, а какие работы потребуют привлечения специалистов? Сухая стяжка пола — вполне себе вещь.Технология выполнения проста, не требует использования сложного оборудования. Если внимательно изучить порядок выполнения, то сложностей не возникнет. Здесь важно придерживаться принятых правил, использовать материалы, рекомендованные для сухой стяжки пола.

Распространенная ошибка мастеров — пренебрежение прокладкой демпферной ленты. Его отсутствие даст о себе знать сразу после начала эксплуатации пола: скрипы, звуки не дадут вам насладиться новым ремонтом.Ленту можно наклеить на ПВА, двусторонний скотч или прикрепить прямо к полиэтилену степлером.

Еще один важный вопрос: что выбрать в качестве засыпки? Строго требования нет — песок, керамзит или шлак. У этих материалов схожие характеристики: они не горят, сохраняют тепло, не дают усадки. Толщина слоя должна быть не менее 3, но не более 6 см. Если пол ровный, можно вообще без него обойтись. Тогда вместо засыпки используют плиты из экструдированного пенополистирола.

Начиная устройство сухой стяжки пола из листов ГВЛ, важно избегать прямого хождения по засыпке. Поэтому листы начинают укладывать сразу от двери. Когда уложен один лист, пол еще «ходит» под ногами. Расстраиваться не нужно: каждый последующий лист придает конструкции необходимую устойчивость.

Монтажные работы можно проводить в любое время года. Главное — точно соблюдать технологию, выкладывая «слои» гидроизоляционной пленки, выравнивающий слой, окружая его демпферной лентой, и листовой материал как основу финишного покрытия.

Технологический процесс производства сухих молочных продуктов состоит из следующих операций: приемка, охлаждение, резервирование, очистка, нормализация, термообработка, сгущение сгущенного молока, гомогенизация, сушка, охлаждение, розлив, упаковка, хранение. Приемка сырья и его подготовка осуществляется так же, как и при производстве других молочных продуктов.

Сухое молоко. Сушат молоко двумя способами: распылительным и контактным (пленочным).

Распылительная сушка.При распылительной сушке молоко пастеризуется при 72 … 75 ° С без выдержки, так как перед вакуумным аппаратом пастеризованное молоко находится в промежуточной емкости 15 … 20 минут. После пастеризации стандартизированная молочная смесь концентрируется до концентрации сухих веществ 43 … 48%.

Когда молоко сгущается, размер жировых шариков частично увеличивается. В сухом молоке это приводит к образованию свободного жира, который в присутствии атмосферного кислорода легко окисляется, что приводит к образованию жирного послевкусия продукта.Чтобы этого не произошло, сгущенное молоко перед сушкой необходимо гомогенизировать при температуре 50 … 55 ° С и давлении 10 … 15 МПа.

Сушилки для распылительной сушки молока делятся на дисковые, в которых сгущенное молоко подается на диск, вращающийся с высокой скоростью, и на форсунки, в которых оно подается в форсунку под давлением, создаваемым роторным насосом высокого давления. Диск и насадка обеспечивают образование брызг молока. Размер частиц в факеле 20 … 100 мкм. Воздух нагревается до 140… 155 ° С входит в башню

Таблица 3.1

сухих молочных продуктов (на 100 г продукта)

снизу вертикально и встречает горелку распыления молока.В то же время молоко мгновенно сушится, а его частицы оседают на дно сушильной башни.

Несмотря на высокую температуру воздуха, температура молока в зоне сушки составляет около 60 ° C. Низкая температура в зоне испарения и скорость сушки из-за небольшого размера распыляемых капель молока определяют хорошую растворимость готового продукта. . В таких условиях при сушке необратимой денатурации белковых веществ молока не происходит.

Сухое молоко, осевшее на дне сушильной башни, с помощью скребкового механизма и шнека удаляется из сушильной установки в бункер, где охлаждается до 25 ° C.Некоторые сушилки оснащены пневмотранспортером. При этом сухое молоко не только транспортируется в циклон и бункер, но и охлаждается до 20 … 25 ° С.

Контактная (пленочная) сушка. Таким образом можно получить сухое цельное молоко на валковых (барабанных) сушилках. Однако качество готового продукта при таком способе сушки молока намного хуже, чем при распылении, поэтому для сушки обезжиренного молока и пахты обычно используются валковые сушилки.

Барабанная (роликовая) сушилка

представляет собой два полых барабана, внешняя поверхность которых тщательно отшлифована и отполирована.Ролики (барабаны) расположены на расстоянии 0,6 … 1,0 мм друг от друга и приводятся во вращение через систему передачи от электродвигателя. Внутри роликов подается пар под давлением 0,25 … 0,35 МПа.

Сгущенное молоко направляется в желоба, расположенные над роликами. Нанести сгущенку на поверхность валиков можно несколькими способами: заливка, разбрызгивание и раскатка. С помощью специального устройства на поверхность барабана наносится распыленная сгущенка, температура которой составляет около 135 ° C… 140 ° С. Продолжительность сушки молока в таких условиях 1,8 … 2,2 с. Далее с помощью ножей, плотно прилегающих к поверхности валков, засохшая пленка снимается и подается в желоб, затем винтами в элеватор мельницы. В мельнице пленка измельчается до сухого сухого молока с однородной структурой.

Растворимость сухого молока, высушенного пленкой, составляет около 80%; используется, как правило, в хлебобулочном и кондитерском производстве.

Порошковый крем.Технологический процесс производства сухих сливок без сахара практически не отличается от технологического процесса производства сухого цельного молока. Сухие сливки производятся из стандартизированного по сливкам молока, исходя из запланированного состава готового продукта. Сгущенные сливки гомогенизируют при относительно низком давлении (5 … 6 МПа), сушат только на распылительных сушилках.

Порошок сливок с сахаром готовится следующим образом. Сгущенные и гомогенизированные сливки отправляются в промежуточную емкость, в которую добавляется расчетное количество заранее приготовленного сахарного сиропа с температурой не менее 60 ° C.Содержимое емкости тщательно перемешивают и отправляют на сушку. Сухие сливки расфасованы как сухое цельное молоко.

Существует два способа получения растворимого сухого молока: двухстадийный и одностадийный, или прямой.

Двухступенчатый метод заключается в том, что сначала на обычных распылительных сушилках получают сухое обезжиренное молоко, затем его увлажняют. В этом случае лактоза переходит из аморфного состояния в кристаллическое, что способствует образованию пористой структуры сухого молока.Пористость улучшает проникновение воды в частицы сухого молока, увеличивает его смачиваемость и, как следствие, растворимость. В результате увлажнения размер частиц молока увеличивается. Увлажненное сухое молоко снова сушат горячим воздухом. Готовый продукт имеет низкую насыпную плотность и хорошо растворяется в воде.

Одностадийный, или прямой, способ получения растворимого сухого молока осуществляется на специальных установках, не требующих повторной обработки сухого молока.Сгущенное молоко подается на разбрызгивающую турбину прямоточного распылителя. Основная масса сухого молока оседает на дно сушильной башни, снимается с нее с помощью скребкового механизма и отправляется на охлаждение и упаковку. Мелкие частицы сухого сухого молока отсасываются из башни и попадают в циклоны, где они освобождаются от воздуха и специальным устройством подаются в распылительную турбину. В этом случае мелкие частицы сухого молока образуют большие агломераты, что способствует повышенной растворимости готового продукта.

.

Сухие экстракты получают отгонкой экстрагента и (при необходимости) последующей сушкой конденсированного экстракта.Большинство сухих экстрактов служат промежуточными продуктами для производства различных лекарственных форм и комбинированных препаратов. Экстракты следует расфасовывать в герметичную тару, поскольку многие из них гигроскопичны.

Для получения сухих экстрактов возможно использование различных растворителей с учетом специфических свойств экстрагируемого вещества (растворитель удаляется из готового продукта). Чаще всего используют очищенную воду, кипяток и водно-спиртовые растворы.Если процесс экстракции осуществляется водой в группе экстрактов, к экстрагенту добавляется консервант (0,5% хлороформ).

Экстракция осуществляется следующими методами

Ступенчатая (фракционная) мацерация с периодическим перемешиванием

Перколяция

Противоточная периодическая экстракция в батарее перколяторов (получение концентрированного экстракта)

Циркуляционная экстракция с отгонкой летучего экстрагента (при ат. Завод Сокслета)

Противоточная непрерывная экстракция

Для получения стабильных при хранении экстрактов и устранения их побочных эффектов из готового продукта часто удаляют балластные вещества.

сухих экстрактов готовят в соотношении 1: 0,2, т.е. из 1 части сырья по массе получается 0,2 массовых части густого экстракта.

В технологии густых экстрактов используются методы очистки

Осаждение вытяжки при температуре не выше 10 ° С

Термическая обработка (кипячение)

Спиртовая очистка

Замена растворителя (спирт на воду)

Образовавшиеся осадки отфильтровываются. Помимо осаждения балластных веществ, могут использоваться методы адсорбции и извлечения жидкой жидкости.

В зависимости от оборудования при производстве сухих экстрактов возможно проведение экстракционной сушки, минуя стадию выпаривания и без последующего измельчения полученного сухого экстракта (технология сухого экстракта корня солодки).

Технология получения сухого экстракта корня солодки (по методикам)

1 Подготовка лекарственного сырья

2 Подготовка экстрагента

3 Экстракция растительного сырья

4 Очистка экстракта

5 Испарение экстракта

7.Измельчение высушенного продукта

8. Добавление разбавителя

9. Упаковка

10. Упаковка

Экстракт, полученный мацерацией, кипятят 10 мин, выдерживают 0,5 ч при комнатной температуре, 0,5 ч в холодильнике и фильтруют. Фильтрат упаривают до густой консистенции, затем сушат.

6. Ионообменный метод выделения и очистки алкалоидов. Теоретические основы техники. Аппаратная схема

Извлечение алкалоидов из растительного сырья при ионообменной очистке осуществляется водой или разбавленным раствором сильной кислоты (соляной, серной).Выбор экстрагента зависит от основности алкалоидов и природы органических кислот, в виде солей которых алкалоиды содержатся в растительном сырье. Соли слабых оснований и кислот в воде подвергаются гидролизу, основания алкалоидов плохо растворяются в воде. Использование растворов перечисленных кислот способствует образованию менее гидролизуемых солей, избыток ионов водорода способствует смещению реакции гидролиза в сторону солеобразования. Ионный обмен алкалоидов оптимально проводить в водной среде, поскольку алкалоиды в виде солей обладают высокой степенью ионизации.

Основные принципы адсорбционной ионообменной технологии алкалоидов:

Выбор ионообменника и условий адсорбции должен обеспечивать преимущественную и максимальную адсорбцию выделенной соли алкалоида и ее минимальную остаточную концентрацию в растворе в условиях равновесия.

Десорбирующий растворитель следует выбирать так, чтобы в условиях равновесия элюат с относительно высокой концентрацией вещества находился в равновесии с адсорбентом с небольшим количеством вещества, так что адсорбция алкалоидов из отпарного растворителя минимальна. .

Выбор оптимального значения pH раствора важен. Этот индикатор должен обеспечивать максимальную ионизацию солей алкалоидов в растворе и в то же время предотвращать снижение величины сорбции иона алкалоида из-за конкурирующего действия ионов водорода с увеличением концентрации последнего.

Для десорбции алкалоидов из ионообменника необходимо, чтобы в растворе было избыточное количество вытесняющего иона. Обычно используются неводные растворы вытесняющего компонента.В неводных растворителях степень ионизации оснований алкалоидов снижается, т.е. создаются условия для наиболее эффективной десорбции органических ионов неорганическими. Недостатки водных растворов щелочей следующие.

Меньший выход алкалоидов, так как они частично ионизируются и подвергаются обратной сорбции.

Алкалоиды в водной среде могут подвергаться разложению, также возможна потеря алкалоидов, так как они плохо растворяются в воде и их суспензия в воде образуется во время десорбции.

При десорбции в элюат попадает много балластных веществ. Для выделения алкалоидов необходимо использовать сильнокислые иониты, так как на них лучше абсорбируются алкалоиды и меньше абсорбируются балластные вещества. К сильнокислотным относятся катиониты, содержащие сильно диссоциированные кислотные группы (сульфоновая кислота, фосфорная кислота), способные обменивать катионы ионных групп на другие катионы в щелочных, нейтральных и кислых средах. Слабокислые — катиониты, содержащие слабодиссоциированные кислотные группы (карбоксильные, фенольные и др.)), способные в значительной степени обменивать свой ион водорода на другие катионы только в щелочной среде.

Характеристики ионообменников

Ионообменник представляет собой сложный нерастворимый поливалентный каркас (ион), ионно связанный с подвижными ионами противоположного знака. В катионообменниках высокомолекулярный каркас представляет собой колоссальный фиксированный поливалентный анион, заряды которого уравновешиваются подвижными катионами, способными обмениваться с внешними катионами при контакте с растворами электролитов.Иониты — твердые пористые вещества.

Требования

Ионообменники должны растворяться в воде

Должны быть механически способными, их способность набухать должна составлять 10-15% от их собственного веса

Ионообменники должны быть химически стойкими, то есть не вступать в реакцию с секретируемыми веществами.

Они должны обладать достаточной обменной емкостью, обладать селективностью сорбции к выделяемым соединениям. Обменная емкость ионообменника выражается в мг * экв / г сухой смолы.

Общая объемная емкость ионита (постоянное значение) определяется количеством ионогенных групп, составляющих ионообменник, то есть соответствует состоянию предельного насыщения всех активных групп, способных к ионному обмену с ионообменником. обменялись ионами. В динамических условиях общая динамическая емкость ионообменника определяется пропусканием раствора хлорида кальция.

Равновесная объемная емкость ионообменника (переменная величина) зависит от факторов, определяющих состояние равновесия в системе раствор-ион (pH, концентрат, t)

В процессе ионообменной сорбции он стремится создать такие условия, чтобы равновесная объемная емкость была максимально приближена к полной обменной емкости ионообменника по выделяемому веществу.

Эффективность процесса сорбции ионообменником характеризуется величиной коэффициента селективности

Kizb = up / up

Где Kizb — коэффициент селективности, up — концентрация алкалоидов в ионообменнике / в в маточном растворе после прохождения через колонку увеличивается концентрация ионов водорода на ионообменнике / в маточном растворе.

Чем больше Kisb> 1, тем выше селективность поглощения катиона алкалоидов из раствора.

Упаковка сметаны и аналогичных молочных продуктов в пластиковых контейнерах может быть размещена различными способами: с использованием термоусадочной пленки, бумажных этикеток, технологии inmold, включая печать на банках. В этом случае использование сложного с точки зрения изображения дизайна может быть проблематичным, поскольку низкое разрешение печати и использование только чернил системы Panton накладывают определенные ограничения. Технология печати — сухой офсет, количество цветов до 8 шт, при этом диапазон воспроизводимого растра от 7% до 100%, то есть получить плавный переход к цвету материала невозможно.Второе существенное ограничение — толщина линии не менее 1 пункта, и ко всему добавляется очень желательное использование шрифта без засечек, то есть прагматика и подобные гарнитуры подойдут.

Технология сухой офсетной печати была разработана в начале 1982 года японской фирмой Toray Industries. Эта технология не требует увлажнения заготовок и наличия увлажняющего устройства, в отличие от традиционного процесса офсетной печати увлажняющим раствором. Силикон используется для создания на пластине слоя отталкивающего чернила белого пространства.Отсутствие увлажняющего раствора имеет как положительные, так и отрицательные стороны: отсутствие положительно влияет на процесс печати, так как нет проблемы эмульгирования чернил и связанного с этим искажения градаций, нет необходимости постоянно поддерживать чернила в воде. баланс, а главная сложность — создание красок, к которым предъявляются особые требования, потому что они не должны восприниматься пустыми участками формы. Особенность сухой офсетной печати заключается в том, что процесс печати должен происходить при поддержании определенного температурного уровня (поскольку вязкость чернил зависит от температуры).Снижение температуры приводит к увеличению вязкости и ухудшению переноса чернил на форму и, следовательно, на отпечатки. Повышение температуры приводит к снижению вязкости, что может привести к затенению форм и отпечатков.
Для печати по технологии сухого офсета также используются УФ-краски, которые позволяют наносить более толстые слои краски, чем обычные офсетные.
Преимущества сухого офсета включают более высокое качество печати по сравнению с традиционным офсетом, а именно повышенную четкость, контрастность и насыщенность отпечатков, лучшую обработку светов и теней, а также сокращение производственного времени для подготовки к печати и снижение производственных затрат. связано с обслуживанием сложного увлажняющего аппарата., повышая стабильность процесса печати и улучшая его экологические характеристики, поскольку нет необходимости использовать изопропиловый спирт.
К недостаткам сухого офсета можно отнести, прежде всего, более высокую, по сравнению с традиционным офсетом, стоимость полиграфической продукции из-за высокого уровня цен на расходные материалы и более узкий ассортимент специализированных печатных красок, в частности металлизированных.

Оптимально подготовить проект для такого процесса в виде конечного числа векторных объектов, ими удобно управлять как на этапе разработки, так и на этапе подготовки и доводки до необходимого размера, кроме того, в большинстве случаев такие элементы достаточно хорошо масштабируются под разные размеры банок, если предполагается какое-то серийное производство.Следует помнить, что достаточно низкая линейка не позволяет качественно воспроизвести плавные градиентные заливки, и растр будет хорошо виден. В отношении дизайна для этого вида печати хорошо использовать правило: не быть маленьким, все элементы должны быть нарисованы достаточно большими с четкими краями.
Это поднимает вопрос о подготовке фотографического дизайна при использовании полутоновых изображений, сформированных более чем одним цветом для каждого элемента дизайна. Например, пейзаж: голубое небо с облаками, зеленая трава и разноцветные цветы, а, например, велосипед.В этом случае, особенно если вам нужно воспроизвести дизайн на нескольких носителях разных форматов — банки 150, 250, 400 г — вы можете сделать каждый элемент, описанный выше, как отдельный файл PSD с четким контуром обрезки, полученный либо с помощью Path или с максимальной контрастностью h / b маской, и скомпонуйте ее в программе сборки, чаще всего в Illustrator, раскрасив вставленные полутоновые изображения — по сути, приложения — в необходимые выбранные пантоны. Для полей с зеленой травой может потребоваться более одной краски — почти 100% желтый сплошной и растр из некоторого светло-голубого, в принципе можно использовать триадные цвета.
Эта технология чем-то напоминает подготовку рисунков к печати на алюминиевых банках, где краска также наносится непосредственно на материал.
С точки зрения стоимости продукции и ее качества нельзя сказать, что это исключительно прерогатива регионального рынка, какой-то дизайн намного удобнее печатать таким способом, а также отсутствие дополнительных компонентов упаковки типа пленки и картон могут быть полезны с точки зрения утилизации пустых контейнеров, включая переработку…

Процесс выравнивания пола занимает много времени, ведь после обработки полов выравнивающими составами результата нужно ожидать в течение месяца. В этот период нельзя проводить другие ремонтные работы в квартире. К счастью, выход из этой ситуации есть — сухой пол Knauf, технология изготовления которого показана на видео.

Идеально ровная стяжка — залог успеха любого напольного покрытия.

Современные способы создания стяжки пола

Сегодня существует множество различных, менее или более эффективных способов создания стяжки пола.Однако самые простые в использовании и высокотехнологичные технологии продаются под торговой маркой Knauf. Например, сухие смеси Ubo, которые изготавливаются на основе наполнителя и мелкодисперсного цемента, оценили как новички, так и профессиональные строители.

Сухие полы Кнауф можно сделать своими руками. Суть процедуры заключается в следующем. На покрытие насыпают крошку керамзита, которое необходимо выровнять, слоем высотой не менее 2 см, иначе после окончания работ пол прогнется.Затем выравнивается керамзитовое покрытие, после чего сверху укладываются элементы пола — специальные пластины, которые соединяются между собой саморезами.

При укладке плит наносится клеевой состав и фиксируется саморезами через каждые 30 см. Это предотвращает возможность провисания и скрипов напольного покрытия в будущем. После завершения этой процедуры напольное покрытие можно считать готовым к финишному покрытию — паркету, ламинату или линолеуму.

Схема устройства «сухой пол»

В то же время большой интерес представляют технологии устройства сухой стяжки, которую можно сделать своими руками. Сухие стяжки или сборные стяжки идеально подходят для ремонта полов и достижения оптимальных результатов в короткие сроки.

Особенности конструкции

Для устройства полов Кнауф, технология создания которых достаточно проста, сначала на пароизоляционную пленку укладывается специальная засыпка, полосы которой укладываются друг на друга с нахлестом 20 сантиметров.Для подробного ознакомления вы можете посмотреть видео. На выровненный слой засыпки их выкладывают, изготовленные по особой технологии, запатентованной Knauf.

Такие конструкции имеют преимущества, в том числе идеально ровную бесшовную поверхность, позволяющую укладывать как листовые, так и рулонные напольные покрытия, получать надежное основание, выдерживающее большие нагрузки.

Технология
Knauf отличается качеством, простотой использования и относительно невысокой стоимостью.

Пониженная теплопроводность, сохранение естественного баланса влажности в помещении, за счет отсутствия влажных материалов, долговечность и прочность готовых покрытий, оптимальное шумопоглощение.
Значительное сокращение времени, необходимого для выравнивания полов, кратчайшие сроки изготовления стяжки. Низкая стоимость готового результата по сравнению со стоимостью строительства полов другого типа, отсутствие пыли и загрязнения помещения при использовании технологии Knauf.

В процессе эксплуатации покрытия отсутствуют скрипы и изломы, нет необходимости сушить покрытие, обеспечивается высокий уровень тепло- и звукоизоляции напольного покрытия, возможность нанесения покрытия сразу после завершения укладки предварительное покрытие.

Сборные полы на основе Компавита, уложенные на керамзитную засыпку, недаром считаются быстрым методом выравнивания чернового пола. Во многих ситуациях эта технология является идеальным вариантом, например, если вам нужно быстро и экономично выровнять полы в отдельных помещениях.

Засыпка Compavit

Для укладки ГВП под засыпку не предусмотрены мокрые процессы, поэтому нет необходимости терять время между завершением устройства стяжки и укладкой напольного покрытия.Подготовив сухую основу, на нее можно монтировать паркетные доски, ламинат или ковролин, линолеум или аналогичные материалы.

Благодаря применению такие стяжки можно использовать для выравнивания любых оснований, даже с большими неровностями. Но, хотя пол Кнауф своими руками является универсальной основой, подходящей для укладки многих известных на данный момент напольных материалов, в процессе установки паркетных досок, штучного паркета и ламината желательно сверху на пол стелить дополнительные малоформатные листы. гипсокартон, повышающий прочность стяжки.

Недостатки, на которые следует обратить внимание

Несмотря на многочисленные достоинства сухих стяжек Кнауф, у них есть и недостатки. Главный недостаток полов на основе ГВП — отсутствие устойчивости к воздействию избыточной влаги. Разработчики сухих стяжек не рекомендуют устанавливать такие покрытия в помещениях, которые расположены в цокольном или цокольном этажах. Изучив отзывы потребителей, кроме того, такие стяжки нельзя использовать в неотапливаемых помещениях, где наблюдаются резкие перепады температур и появление сырости.

Главный недостаток сухой стяжки — непереносимость лишней влаги, что часто приводит к образованию плесени.

При установке пола в помещениях с повышенной влажностью под напольным покрытием может образоваться плесень. Решить эту проблему можно только демонтажом всего этажа. Если в процессе ремонта возникнет необходимость ремонта кухни или ванной, рекомендуется выровнять пол готовыми сухими смесями, например, пескобетоном М300. В таких случаях, если используются листы ГВЛ, то требуется качественная и надежная гидроизоляция с обеих сторон листа.

Сухие полы под торговой маркой Knauf обладают еще одной важной особенностью — устойчивостью к бытовым нагрузкам. Поэтому для ремонта в помещении с высокой проходимостью целесообразнее выбирать пол другого типа.

Можно сделать вывод, что полы Кнауф считаются лучшим решением для устройства стяжки в загородном доме или квартире со средней влажностью воздуха.

Установка GVL

Перед проведением монтажных работ необходимо подготовить материалы.В таком довольно сложном деле может помочь калькулятор Кнауф для сухих полов, а также видео по установке.

После подготовки всех материалов можно приступать к монтажным работам. Сначала размечается уровень стяжки пола, определяется расположение верхней точки стяжки и с помощью водного или лазерного уровня делаются соответствующие отметки по периметру комнаты.

Полы Кнауф рекомендуется укладывать на выравнивающий слой керамзитовой засыпки специально подобранного гранулометрического состава, обеспечивая тем самым ее безусадку.Процедура выравнивания проводится с помощью специального набора выравнивающих полос.

Затем определяется толщина ГВЛ-плиты и делается соответствующие отметки на стене до уровня керамзитовой засыпки. После разметки все глубокие неровности и трещины заделываются специальными сухими смесями Knauf.

Извините, ничего не найдено.

Гидроизоляционная пленка для пола укладывается внахлест на стены и внахлест на соседние полосы.Устанавливаются металлические маяки, в соответствии с которыми впоследствии укладывается засыпка. Укладывается керамзитовая засыпка (в среднем расходуется около 1 мешка материала на 1 квадратный метр при 5-сантиметровом слое).

При укладке гипсоволокнистой плиты толщина засыпки должна быть не менее 4 сантиметров.
укладка гипсоволокнистых плит начинается от стены, наиболее удаленной от входных дверей. Для достижения оптимальных результатов при установке GVL хранится в помещении в течение 24 часов.Его укладывают на ровную поверхность для акклиматизации и разравнивания.

Проверка уровня поверхности обязательна.

По окончании укладки элементы пола Кнауф утрамбовывают резиновыми молотками, периодически проверяя горизонтальное положение плит водным уровнем или лазером, как показано на видео. Конструктивные элементы стяжки утрамбовывают резиновыми киянками, периодически проверяя горизонтальное положение плит водным уровнем или лазером. Элементы сухого пола укладывают рядами, направление которых определяется согласно характеристикам помещения.

Элементы перекрытия монтируются рядами справа налево от стены с дверным проемом. При установке с противоположной стороны, чтобы сохранить поверхность засыпки, устраивайте островки для движения.

У подготовленных элементов пола, примыкающих к стенам, срезаются складки на стыковочных участках. Новые ряды начинают с укладки отрезанной детали от крайнего элемента предыдущего ряда, что исключает отходы и обеспечивает смещение торцевых стыков не менее чем на 25 см.Выровненные в горизонтальной плоскости пазы плит покрывают обычным клеем ПВА или полимерным. Наложенные на клей ГВЛ фиксируются саморезами (по технологии Tigi Knauf).

Подготовленная сухая стяжка будет более прочной и прочной, если после завершения строительства пол не использовать по назначению в течение 2-3 дней. Кроме того, стыки в сухой стяжке необходимо зашпаклевать для дальнейшего монтажа рулонных материалов.

Если поверх ГВП планируется укладка паркета, то на пол Кнауф укладывается фанера, как это делается, вы можете увидеть на видео.

Выход

Полы, изготовленные по технологии Knauf, обладают множеством преимуществ, в том числе возможностью возвести вручную в короткие сроки. В соответствии с технологическим предписанием, а также выполняя все, что требуется инструкцией производителя стройматериалов, можно надеяться на лучший результат.

Совершенно ровный, прочный и прочный наливной пол Кнауф своими руками — это то, что вы можете себе позволить благодаря технологиям Кнауф. Более информативную и интересную информацию вы сможете найти, посмотрев видео в этой статье.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Слабая стяжка, трескается и пылится

Слабая стяжка, трескается и пылится? Что делать дальше?

Меня зовут Энди Паркин, управляющий директор отмеченной множеством наград Speed ​​Screed. Я пришел сюда сегодня, чтобы ответить на вопрос: «У нас слабая стяжка, трескается и сильно пылится.Нужно ли заменять стяжку? »

Это звонок, который мы, вероятно, получаем пару раз в месяц. Когда у кого-то возникает проблема со стяжкой, первая реакция: «Она должна вылезти наружу? Нам нужно избавиться от этого? » Во-первых, вы должны сначала изучить причины, а не просто смотреть на симптомы. Но что заставило стяжку сделать это? Вы можете заменить стяжку, и произойдет то же самое. Поэтому важно смотреть на настоящие причины, а не только на симптомы.

Слишком холодно или жарко? Может ли это вызвать слабое растрескивание стяжки и образование пыли?

Если мы посмотрим на причины, по которым стяжка выходит из строя, почему она трескается, почему становится пыльной, почему она рыхлая? Вы можете класть его в неблагоприятных условиях, поэтому он может замерзнуть. Вода замерзает, появляются очаги инея / льда. Затем он может замерзнуть и расшириться, лед расширяется примерно на 9%, и вы можете потрескаться, он может быть рыхлым на поверхности и пыльным. И тогда вода не доступна цементу для его гидратации.Это могло быть проблемой. На другом конце шкалы может быть слишком жарко. Если он будет слишком горячим, он будет выводить влагу из стяжки. Он высыхает слишком быстро, и стяжка может стать непрочной и пыльной.

Неправильная спецификация?

Могли быть указаны неправильные материалы и, по сути, неправильная стяжка. Он может не подходить для определенной глубины, или есть какая-то другая причина, по которой он был указан, это может быть определенная сила, которая требуется.Только по этим причинам вы можете терпеть неудачи.

Подложка

Качество стяжки зависит от качества основания, на которое она укладывается. Если основание не прочное, не сухое, загрязненное, пыльное (особенно при приклеивании), то у вас могут возникнуть проблемы со стяжкой.

Если укладывать непосредственно на изоляцию, а не прямо на бетон, и если изоляция нестабильна, раскачивается, не стыкована плотно, стяжка может со временем разрушиться.

Вода

Слишком много или слишком мало воды? Ранее мы говорили о том, что воды недостаточно для высыхания, но если в исходной смеси не хватает воды или она высыхает слишком быстро, некоторые частицы цемента не будут гидратироваться. Слишком много воды в смеси будет означать, что будет больше трещин при усадке и слабая стяжка.

Стяжка нуждается в отверждении, и рекомендуется положить отверждающую мембрану поверх стяжки для удержания влаги.Если этого не произойдет и стяжка высохнет, значит, вы будете страдать от недостатка гидратации, некоторые частицы цемента не будут гидратироваться. В летние месяцы причиной большого количества слабых трещин и пыления стяжки является то, что стяжка не затвердела.

Это может быть плохая практика смешивания. Иногда стяжку замешивают на месте просто лопатой прямо на доску. Иногда используется бесплатный миксер, и в результате получается комкование стяжки. Ни один из методов не является удовлетворительным.

Соотношение смешивания

Возможно, у кого-то неправильные пропорции смеси и в смеси недостаточно цемента? Стяжка могла выйти из строя из-за недостатка прочности.

Сортность и качество песка очень важны. Наличие достаточного количества песка на верхнем конце классификации, чтобы придать ему прочность, но затем наличие хорошей сортировки на всем протяжении, чтобы заполнить все пустоты. Если бы вы использовали строительный песок, он обеспечил бы ему красивую гладкую поверхность, но в стяжке не было бы твердости и прочности. Песок также может содержать большое количество ила и лигнита, что может вызвать проблемы.

Уплотнение

Стяжки из песка и цемента должны соответствовать британскому стандарту и быть плотными слоями по 50 мм.Уплотнение слоями необходимо, иначе вы получите красивую поверхность, но затем она станет слабой и начнет разрушаться.

Ранняя торговля людьми

Ранняя продажа стяжек часто приводит к поломке. Пешеходное движение или загрузка стяжки, точечная нагрузка с таких вещей, как лестницы, вызовут повреждение матрицы стяжки.

Соединения для снятия напряжений

Швы для снятия напряжений очень важны в стяжке.Продукт будет давать усадку, все, в чем есть вода, сжимается по мере высыхания, и вам понадобятся швы для снятия напряжений, чтобы минимизировать риск растрескивания при усадке. Растрескивание в результате усадки, вероятно, является причиной 80% всех трещин в стяжках, и поэтому, фактически размещая швы для снятия напряжения, вы фактически минимизируете риск.

шарниры

Были ли в стяжке деформационные швы? Деформационный шов отличается от шва для снятия напряжения и должен учитывать движение здания.Если у основания есть деформационный шов, он должен быть отражен в стяжке, иначе вы можете обнаружить, что в конечном итоге деформационный шов возникнет сам по себе и потрескается.

Лента кромочная

Во время движения (усадки) стяжки важно, чтобы у вас были кромочные полосы. Все, что стяжка касается вертикально, будь то стены, колонны, все, что останавливает движение стяжки, должно быть обернуто кромочной полосой. Окантовочные полосы могут быть из сжимаемой пены или изолирующего материала, им просто нужно немного подойти, чтобы они могли двигаться.

Неизнашивающаяся стяжка

Выравнивающие стяжки обычно являются неизнашиваемыми поверхностями и всегда должны быть защищены от места укладки стяжки до места укладки напольных покрытий. Ущерб часто возникает из-за трафика сайта и т. Д., И он часто возникает на этом этапе, когда защита не используется.

Термическое растрескивание

Другой тип растрескивания — термическое растрескивание, вызванное тепловым перемещением. Стяжка будет двигаться только дважды, сначала она перемещается во время усадки, а затем продукт считается инертным, не перемещающимся сам по себе только под действием внешних сил.

Стяжка с подогревом или здание перемещает ее, поднимая, или некоторые другие нагрузки, оказываемые на стяжку, — это единственные способы, которыми стяжка будет двигаться после завершения процесса усадки.

Если это термическое растрескивание, оно может потрескаться только при подаче тепла, потому что в стяжке недостаточно швов. Или же у вас может быть две области, которые нагреваются при разных температурах. Это может вызвать дифференциальное термическое растрескивание, поскольку две области стяжки расширяются с разной скоростью.Растрескивание может происходить между помещениями, которые эксплуатировались при разных температурах.

Как видите, простая замена стяжки может устранить симптомы, а не устранить причину.

Ремонт

В зависимости от фактической причины вы сможете отремонтировать стяжку. Что касается трещин, то в соответствии с британским стандартом, как правило, микротрещины не обязательно ремонтировать. Если у вас есть микротрещина, стяжка устойчива с обеих сторон трещины (нет шатаний), нет смысла ремонтировать, если стяжка не изолирована, и ее можно оставить в покое.Эмпирическое правило обычно составляет половину мм (ширина кредитной карты), затем вы можете использовать ремонтный состав, чтобы исправить трещину.

Чтобы заделать волосяную трещину довольно сложно, вам придется открыть трещину примерно на 2/3 мм с помощью шлифовального станка. Это позволит залить в трещину эпоксидную смолу. Фактически, вы должны повредить стяжку, чтобы затем отремонтировать ее, микротрещины в основном не нуждаются в ремонте.

Также могут остаться трещины от усадки, например, при укладке плавающего напольного покрытия.Если стяжка нагревается, трещина может открываться и закрываться из-за теплового движения, и если покрытие пола приклеено, может потребоваться ремонт, однако примите во внимание, может ли стяжка расширяться и сжиматься из-за теплового движения. Вы можете отремонтировать трещину в стяжке с подогревом, а затем она снова треснет, так как деформационный шов отсутствует, и стяжка треснет сама.

Какой продукт требуется для ремонта трещин?

Для ремонта трещин обычно используется смола с низкой вязкостью.На рынке есть и другие продукты, но это наиболее распространенный продукт, с которым проще всего работать. Если трещина довольно широкая, вы бы посмотрели на объемное заполнение трещины высушенным в печи песком, а затем заливку смолы. Оставьте его на 10-15 минут, а затем долейте его снова, подождите снова и, если вам нужно, пополнить снова.

Проникающая смола

Что можно использовать для слабой стяжки, которая начала разрушаться? Нужно ли его заменять? Или я могу использовать проникающую смолу?

Если используется проникающая смола, это будет смола с низкой вязкостью, которая просачивается в матрицу стяжки.Стяжка должна иметь открытую текстуру, чтобы это можно было сделать, если поверхность закрытая, может потребоваться механическая подготовка поверхности стяжки, чтобы она открылась. Смола вливается и затвердевает, делая поверхность стяжки намного прочнее и увеличивает общую прочность.

Это один из способов решения проблемы, однако, как правило, он дороже, чем фактическая замена стяжки, но в зависимости от обстоятельств это может быть предпочтительным вариантом. Иногда решением может быть снятие стяжки, однако вы должны учитывать, что это только локальные повреждения, и, следовательно, необходимо удалить только этот участок.

Зона, которая больше всего пострадает, — это вход в здание, на которое приходится больше всего пешеходов и другие нагрузки. В этом примере это может быть просто замена одного квадратного метра, а не всей стяжки.

Проверьте, является ли повреждение локализованным или существует проблема, присущая всей стяжке. Как правило, точечный ремонт будет наиболее рентабельным и ускорит реализацию проекта без необходимости заменять стяжку целиком.

Так что я надеюсь, что ответил на вопрос.Это очень сложный вопрос, и на него нужно отвечать для каждого проекта отдельно. Если у вас есть дополнительные вопросы и вам нужна дополнительная информация, просто свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь.

Проблемы с влажностью полов: что делать и чего не делать!

Влага — одна из основных причин разрушения стяжки и большинства других проблем с полом. Некрасивая рябь и волдыри на виниле, пахнущие влажные ковры и коробление паркетных полов — признаки того, что под напольным покрытием скрывается влага.Наиболее частые причины:

1. Слишком ранняя укладка напольного покрытия. Это часто случается, когда вы ограничены во времени и решаете уложить пол до того, как стяжка завершит предписанное время высыхания. Тот факт, что стяжка выглядит сухой, не означает, что стяжка готова для окончательной отделки пола. Традиционной стяжке толщиной 75 мм требуется до 110 дней, чтобы высохнуть и подготовить к окончательной отделке пола. Остаточная влага со стяжки в конечном итоге попытается уйти, но будет захвачена непроницаемым напольным покрытием.Это смягчит клей, который связывает покрытие пола со стяжкой, ослабит сцепление и заставит напольное покрытие оторваться от поверхности.
2. Без использования влагонепроницаемой мембраны: Без использования DPM или соответствующей системы защиты от влаги влага с земли может подняться на поверхность. Эта проблема чаще встречается в старых постройках, чем в новых.
3. Утечка услуг или случайное затопление. Утечки и разливы также являются частой причиной проблем, связанных с сыростью и влажностью.Утечки или разливы могут иногда вызывать разрушение чувствительных полов, в результате чего вода накапливается на DPM. Вода также может проходить через стыки между непроницаемыми напольными покрытиями или под плинтусами и дверными порогами, вызывая поломку напольного покрытия.

Что делать?

Поскольку проблемы с влажностью возникают по ряду причин, важно провести тщательное расследование, чтобы определить причину проблемы, прежде чем выбирать тип ремонта.Лучше доверить это специалисту, так как процедура включает в себя профессиональный тест на влажность для определения точного содержания влаги. Не забывайте держать все детали конструкции и любые предыдущие тестовые данные (если таковые были) под рукой.

Если проблема с влажностью вызвана внешними источниками или утечкой, необходимо определить источник влаги, устранить и принять все меры предосторожности, чтобы предотвратить повторение, прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы.

Меры по устранению неисправностей

Варианты ремонта зависят от индивидуальных обстоятельств.Но чаще всего нормальные действия следующие:

• Дать стяжке / основанию достаточно высохнуть и заново уложить пол в конце предписанного периода сушки.
• При необходимости стяжку удаляют и заменяют запатентованной быстросохнущей стяжкой, такой как FlexiDry, поверх водонепроницаемой влагонепроницаемой мембраны. Время высыхания может варьироваться от 24 часов в зависимости от типа используемой стяжки.
• Поверхность DPM укладывается вместе с 3-миллиметровым выравнивающим составом, чтобы влага с основания пола не просочилась на новое напольное покрытие.Для удаления цементного молока и обеспечения хорошего сцепления необходима соответствующая механическая подготовка существующей поверхности стяжки.
• Напольное покрытие укладывается с помощью влагостойкого клея, совместимого с напольным покрытием.

Профилактические меры

• Перед укладкой финишного покрытия пола на стяжку убедитесь, что рекомендации относительно времени высыхания стяжки и защиты от влаги соблюдаются. Конец.Испытания гигрометром обычно проводятся для оценки содержания влаги в стяжках / бетонных основаниях. Но поскольку этот метод не всегда обеспечивает точные измерения, рекомендуется использовать более надежные методы испытаний, такие как испытание на карбид кальция. Тест карбида кальция, который проводится путем смешивания небольшого образца стяжки, снятой с участка, с реактивом карбида кальция, является одним из самых быстрых и точных методов оценки влажности.
• Убедитесь, что используются выравнивающие составы и материалы хорошего качества

В HomeScreed мы следим за тем, чтобы все наши стяжки соответствовали высочайшим стандартам качества и изготовления, а наши профессиональные услуги по тестированию стяжек гарантируют, что все наши результаты испытаний на влажность сохранены с научной точки зрения, обеспечивая наиболее точные результаты.Мы предоставляем полную гарантию на все наши установки, и вы можете быть уверены в наилучшем обслуживании. Чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам с стяжкой пола, позвоните нашей группе экспертов по телефону 0845 500 4055.

Сухие отвердители для бетонных полов

Сопротивление истиранию и ударная вязкость

Сопротивление истиранию

Устойчивость к истиранию — это способность поверхности противостоять износу, вызванному трением, качением, скольжением, резанием и, в определенной степени, ударными силами.Механизмы истирания сложны, и сочетание различных воздействий различных объектов может происходить во многих средах — от шин грузовых автомобилей, поддонов, пешеходного движения и ударов.

Стойкость пола к истиранию зависит от состава материала и способа его укладки. Твердость и ударная вязкость материала зависят от твердости заполнителя и состава смеси. Минеральная твердость измеряется по шкале Мооса, где десять — это самое высокое значение, представленное алмазами, а один — самое низкое значение, представляющее твердость талька.

EN 13892 Методы испытаний

Наиболее распространенный в Европе метод испытаний на износостойкость описан в EN 13892-4 . Тест BCA определяет истирание стальными колесами при определенной нагрузке в течение определенного количества циклов. Измеряется максимальная глубина износа. По результатам испытаний поверхности пола классифицируются по классам AR0,5 — AR6 (EN 13 813). Класс AR2 обычно является минимально необходимым для промышленных полов.

Другой метод определения стойкости к истиранию — это тест Беме.Согласно этому методу ( EN13892-3 ) поверхность стяжки прижимается к вращающейся стальной пластине. Между испытательным образцом и стальной пластиной используется абразивный песок.

ASTM C779 / C779M Метод испытаний

Стандарт C779 / C779M Американского общества испытаний материалов (ASTM) «Стандартный метод испытаний на абразивную стойкость горизонтальных бетонных поверхностей» охватывает три процедуры определения относительной стойкости к истиранию горизонтальных бетонных поверхностей. Процедуры различаются типом и степенью абразивной силы, которую они придают, и предназначены для использования при определении изменений поверхностных свойств бетона, на которые влияют пропорции смеси, отделка и обработка поверхности.

Прочность

Интенсивное промышленное движение и эксплуатационные воздействия приводят не только к абразивному износу. Удары, изменения температуры, силы сжатия и вибрации от различных источников могут вызывать большие напряжения. Общая прочность и способность пола выдерживать обычные нагрузки имеют большое значение для срока службы пола. Вязкость может быть измерена как «площадь под кривой напряжения / деформации» и указывает на способность материала поглощать энергию до разрушения.Классы прочности на сжатие и изгиб материала дают хорошее представление о прочности пола и могут использоваться для сравнения отвердителей при сухом встряхивании.

Как заливать или укладывать жидкую стяжку

Как и все в строительной игре, подготовка является ключевым моментом!

Чтобы подготовить пол к стяжке, необходимо выполнить несколько шагов. Фактическая стяжка, вероятно, будет выполняться опытной командой профессиональных разметчиков, поскольку это типичное требование многих поставщиков материалов, которые обычно обучают своих монтажников, в их число входят Tarmac, Breedon, Cemex и многие другие.

Шаг 1: Измерение необходимого количества стяжки

Очень важно получить правильное количество стяжки; подрядчик, вероятно, не оставит это на усмотрение конечного пользователя, а посетит строительную площадку и точно измерит необходимое количество стяжки.

Шаг 2: Удалить мусор и уложить изоляцию

Самым важным является обеспечение водонепроницаемости выглаживаемой поверхности, но перед этим рекомендуется удалить с пола всю пыль и мусор.Затем, если добавляете изоляцию, это нужно делать сейчас, под гидроизоляционной мембраной.

Шаг 3: Укладка водонепроницаемой мембраны

Полиэтиленовая пленка (толщина 1000 и более) используется для создания водонепроницаемой мембраны, чтобы гарантировать отсутствие утечки стяжки при ее закачивании.

По завершении будет неглубокий водонепроницаемый полиэтиленовый «бассейн», в котором будет собираться стяжка.

Шаг 4: Водонепроницаемая опалубка

Опалубка потребуется вокруг препятствий, проблемных трубопроводов и т. Д., Чтобы вода и стяжка не попадали на них.

Там, где есть опалубка, например, поперек дверных проемов или ступеней, ее необходимо заделать мастикой или расширяющейся пеной, чтобы они были водонепроницаемыми. Пенопласт, как правило, требуется поперек дверных проемов.

Шаг 5: Закрепите трубы теплого пола

При использовании теплого пола необходимо закрепить трубы или поддоны. Зажимы, как правило, самоуплотняющиеся, но важно, чтобы при заливке жидкой стяжки ничто не могло всплыть. Поэтому рекомендуется использовать Metex PipeTak для фиксации зажимов на месте.

Теперь, когда все герметично и водонепроницаемо, площадка готова для заливки стяжки. На этом этапе рекомендуется заполнить трубы теплого пола, так как это предотвратит их всплывание в жидкой стяжке и не даст их сдавить под весом стяжки.

Как заливать жидкую стяжку

Для стяжки применяются те же «правила», что и для бетона; не допускайте падения температуры выше 30 ° C или ниже 5 ° C. Можете идти, если температура поднимется выше 3 ° C.

Как уже упоминалось, маловероятно, что поставщик материала разрешит клиенту заливать стяжку самостоятельно, поэтому подрядчики прибудут на несколько часов раньше, чтобы подготовиться до того, как прибудет смеситель с стяжкой. Они проверит, является ли выглаживаемая поверхность водонепроницаемой, а затем определят уровень, до которого стяжка перейдет в комнату, с помощью инструментов для выравнивания стяжки.

Они будут использовать штативы для выравнивания стяжки, расположенные в разных точках комнаты. Затем штативы для жидкой стяжки (AKA Screedpods) регулируются так, чтобы плоская пластина в центре штатива находилась на высоте, на которой будет стяжка.Он рассчитывается с использованием базового уровня, который переносится на каждую треногу для стяжки с помощью лазерного уровня.

Они также подготовят насос, чтобы по прибытии смесителя со стяжкой его можно было залить прямо в насос и направить туда, где это необходимо.

Стяжка заливается там, где она необходима, и разравнивается тем, кто пробирается по ней. Это кремовая консистенция, поэтому она проникает во все уголки полиэтиленовой ванны. Заливается до уровня плиты на штативе стяжки.На этом этапе стяжки достаточно, насос будет остановлен, а штативы для стяжки пола будут сняты.

Затем стяжку дважды утрамбовывают с помощью Dapple Bars для стяжки; один раз достаточно энергично, чтобы удалить пузырьки воздуха из стяжки, а второй раз более аккуратно, не покидая поверхности, чтобы получить гладкую поверхность.

Они будут работать до дверного проема, оставляя всю поверхность гладкой, готовой к сушке. Весь этот процесс заливки и нанесения пятен не займет много времени; 15 минут около 25м2.Теперь закройте дверцы на срок до 72 часов, чтобы начальное высыхание не произошло слишком быстро, поскольку могло произойти растрескивание; влажность должна быть высокой, чтобы замедлить высыхание.

Время высыхания жидкой стяжки

Стяжки с жидким сульфатом кальция сохнут с такой же скоростью, что и традиционные стяжки; 1 день для каждого мм до 40 мм и 2 дня для глубины более 40 мм.

Как указано выше в течение первых 72 часов, держите дверцы закрытыми, чтобы уменьшить вентиляцию, чтобы высыхание не происходило слишком быстро и не приводило к ослаблению или растрескиванию.

Примерно через 24 часа можно будет ходить по поверхности, но пройдет неделя, прежде чем можно будет начать строительство ненесущих конструкций, таких как перегородки.

Можно ускорить процесс сушки, используя осушитель через 72 часа, а если есть пол с подогревом, его можно постепенно включать от минимального значения через 7 дней. Удаление цементного молока с поверхности также способствует более быстрому высыханию стяжки.

Перед нанесением желаемого напольного покрытия стяжка должна полностью высохнуть.

Подготовка к укладке напольного покрытия на жидкую стяжку

Одна из проблем, связанных с использованием жидкой стяжки на основе сульфата кальция, заключается в том, что перед укладкой пола необходимо проделать небольшую работу.

По мере высыхания стяжки на поверхности образуется тонкая корка, называемая молочком. Перед облицовкой пола его необходимо удалить шлифовкой, однако, если будут использоваться другие напольные покрытия, для которых не требуется клей, вам нужно только очистить щеткой и пылесосить остатки.

Удаление цементного молока — один из недостатков (гипсовых) ангидридных жидких стяжек. Ее нужно будет отшлифовать, в идеале примерно через неделю, так как если оставить слишком долго, удалить ее будет труднее.

После удаления цементного молочка пол необходимо герметизировать перед нанесением клея, так как это пористая поверхность, которая впитывает влагу из клея, что приводит к слишком быстрому высыханию.

специальных технологий для способов укладки, плюсы и минусы

Полусухая стяжка пола — это метод, основанный на использовании сухой строительной смеси на основе цемента с различными добавками, укрепляющими структуру стяжки и делающими ее прочной и прочной.Этот способ выравнивания пола пользуется гораздо большим спросом у населения, так как позволяет значительно сократить время, необходимое для выполнения работ по усадке, а по степени сложности во многом уступает классической бетонной стяжке.

Преимущества и недостатки полусухого способа протяжки пола

Прежде чем броситься в магазин за сухой смесью для стяжки, ознакомьтесь с плюсами и минусами этой техники выравнивания пола.

Преимущества:

1. Стоимость сухой стяжки намного ниже ее «мокрого» аналога.
2. Дополнительное выравнивание пола не требуется.
3. При работе по протяжке пола вода не используется, а значит, возможность ее протекания на нижние этажи полностью исключена.
4. Пористая структура полусухой цементной стяжки увеличивает звуко- и теплоизоляцию помещения.
5. После высыхания стяжки на ее поверхности не образуются дефекты и трещины, которые часто так характерны для бетонных аналогов.

Недостатки полусухой стяжки:

Если говорить о классической полусухой стяжке, которая выполняется своими руками, то у данной методики нет недостатков, но если вспомнить механизированный способ затяжки полов, то есть один, но очень жирный минус — высокая стоимость работ, связанных с доставкой смеси до места назначения и подъемом ее на пол с помощью гибких труб.

Для большей наглядности посмотрите расчет полусухой стяжки для квартиры 50 кв.М.

Механизированная полусухая стяжка пола, конечно, выполняется несколько быстрее традиционной, но если вы выберете этот способ, то будьте готовы к приличной стоимости.

Способы укладки полусухой стяжки

1. Стяжка без подкладки. Эта технология полусухой стяжки предусматривает ее укладку непосредственно на бетонное основание.
2. Плавающая стяжка на полиэтиленовой основе. Почему плавающий? Да просто не будет сцепляться с бетоном и стенами.
3. Стяжка со звукоизоляционной подложкой. Этот метод предполагает укладку поверх свежей стяжки специальных звукоизоляционных мембран, которые в сочетании со вспененным полиэтиленом дают отличный результат.
4. Стяжка с теплоизоляционной основой применяется в квартирах, расположенных на первых этажах, или в частных домах. Также желательно устанавливать такую ​​стяжку в квартирах, температурный режим в которых нарушается из-за конструктивных особенностей дома. В качестве теплоизоляционного материала используется плита из минеральной ваты.

В этой статье мы рассмотрим технологию укладки плавающей полусухой стяжки с волокном — составляющей, позволяющей стянуть пол в кратчайшие сроки, так как не требуется установка армированной сетки для усиления состав.

Подготовительные работы

Шаг 1. Очистка основания

В первую очередь необходимо удалить весь мусор и пыль. Последние желательно удалить мощным пылесосом. Если на поверхности чернового пола есть неровности, их необходимо отшлифовать, а если вы заметили более серьезные дефекты, такие как ямы, трещины, трещины, то их следует заделать безусадочным цементным раствором.

2 этап. Укладка гидроизоляции

В качестве гидроизоляционного материала можно взять обычную полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 мкм, а можно использовать специальный материал «Изолон», который помимо надежной защиты основания пола от влаги также имеет высокие тепло- и звукоизоляционные свойства.

В принципе, неважно, что вы выберете — и полиэтилен, и Изолон обеспечат вашей стяжке необходимый уровень прочности.

Пленка укладывается непосредственно на очищенную поверхность пола сплошным листом, стыки и припуски не допускаются.Размер материала должен немного превышать площадь комнаты, чтобы часть пленки выходила на стены примерно на 20 см.

Этап 3. Подготовка стен

Да вы не ошиблись! Стены также нужно тщательно подготовить перед укладкой полусухой стяжки. Для утепления стен, колонн и других архитектурных элементов используется демпферная лента, имеющая липкую изнаночную сторону. Такая лента наклеивается по всему периметру комнаты, а ее верхняя граница должна проходить чуть выше будущей стяжки.

Благодаря изоленте стяжка не потрескается при высыхании, ей не будут страшны последствия процессов сжатия и расширения стен, и даже можно полностью исключить различные повреждения стяжки в точках. его связи со стенами.

По окончании устройства полусухой стяжки остатки ленты, выступающие за поверхность пола, просто срезают канцелярским ножом.

Этап 4.Настройка маяков

Это самый сложный этап из всех, потому что здесь вам предстоит произвести максимально точные расчеты и измерения. Хотя, если у вас есть лазерный уровень, то раз-два вы справитесь с этой работой.

Итак, приступим. Сначала разместите лазер в центре комнаты. Затем, произвольно выбрав место у любой стены, вкрутите саморез в пол (длина самореза должна быть не менее 8-10 см). Установив линейку или что-то подобное на саморез, сделайте маркер маркером в том месте, где луч лазера пересекает линейку («насечку» нужно сделать прямо на линейке).

Затем затяните второй саморез у противоположной стены и снова наденьте на него правило. Убедитесь, что лазерный луч пересекает линейку в том же месте, где вы нарисовали отметку. Если линии не совпадают, просто отрегулируйте винт, повернув его, или наоборот, пока ваша «выемка» не будет на одном уровне с лазерной линией.

Таким образом, необходимо «разметить» всю площадь помещения, установив не менее 10-15 саморезов: у стен и по центру.

Теперь можно приступить к настройке маяков. Их можно сделать прямо из цементного раствора (если у вас не слишком толстая стяжка) или использовать специальные Т-образные рейки, которые продаются в каждом строительном магазине.

Рассмотрим подробнее оба варианта.

Минометные маяки

Возьмите раствор и поместите его между двумя винтами в виде небольшого выступа. Поверх цементной кучи наложите полоску широкого скотча и с помощью правила вдавите смесь до упора в шурупы.Маяк готов, но он все еще достаточно неустойчивый, поэтому нужно дать ему время высохнуть. После того, как раствор полностью высохнет, можно снимать ленту.

Т-образные маячки

Если вы решили воспользоваться этим методом, то расстояние между саморезами должно быть примерно 50-60 см. Это нужно для того, чтобы рейки не прогнулись под правилом.

Добавляя при необходимости саморезы, приготовьте такой же цементный раствор. Затем поместите ее прямо на саморезы в виде небольших куч, а сверху установите Т-образную рейку гладкой стороной вниз.Нажмите на нее до упора и проверьте уровень правильности своих действий. Таким образом разместите все маяки на стопках из цемента и дождитесь, пока они высохнут.

Приготовление раствора

Существуют готовые сухие смеси для стяжки пола, но если у вас нет возможности их купить, то вполне можно ограничиться раствором собственного производства.

Для этого вам понадобится:

• Портландцемент марки М-400
• Песок речной
• Стекловолокно
• Пластификатор

Приготовить материал для полусухой стяжки можно как в миксере, так и в любой емкости подходящего размера.

Сначала насыпают речной песок (около 120-140 л), затем стекловолокно (на это количество песка около 130 г), затем цемент (50 кг) и воду (14-17 л). Если под рукой нет такой большой емкости, то можно взять меньшую, но при этом соблюдать следующие пропорции:

• цемент — 1 часть
• песок речной — 3-4 части

Стеклопластик

• — 600-800 г на 1 куб. м смеси
• пластификатор — 1 литр на 100 кг цемента

Добавлять воду надо «на глаз», только не переусердствуйте.Чтобы проверить качество смеси, возьмите ее немного в руку и сожмите. Если после этого выделяется влага, значит, воды много, если комок получился плотным и не распался после разжимания пальцев, значит, раствор приготовлен правильно.

Конечно, возни много, проще купить готовую полусухую стяжку кнауф, отвечающую всем стандартам качества и лишнюю лишнюю.

Укладка и шлифование полусухой стяжки

Итак, все готово к тому, чтобы наконец приступить к укладке раствора.Выставлены маяки, смесь ждет своего часа, а настроение бьющееся. Итак, пора воевать!

Заполнив смесью небольшой участок между двумя маяками, начните тянуть его линейкой на себя и влево-вправо. Если не очень понятно, как это, посмотрите видеосюжет, в котором все наглядно объяснено.

Обратите внимание, маяки останутся в растворе навсегда, поэтому не бойтесь закрывать их смесью и запомните главное — значение общей толщины стяжки должно быть не более 40 мм, а ее минимум толщина на отдельных участках должна быть не менее 30 мм.

После окончания укладки смеси необходимо сразу приступить к ее затирке. Если помещение достаточно большое, то все работы по выравниванию пола должны выполняться не менее чем двумя людьми: один укладывает раствор и выравнивает его, другой готовит свежую стяжку на гриле. Затирку следует проводить не ранее, чем через 20 минут и не позднее, чем через 6 часов после начала укладки стяжки

.

Шлифовка (затирка) осуществляется специальной мастеркой, оснащенной выравнивающими металлическими дисками разной зернистости.В то же время это устройство сжимает смесь, делая ее более плотной и прочной.

Ориентировочная стоимость выравнивания полов методом полусухой стяжки

В стоимость механизированной стяжки входят: стоимость материалов, инструмента, доставка смеси к месту назначения, подъем ее на пол, оплата мастеру, аренда (при необходимости) шлифовального станка.

В данной таблице указаны цены на полусухую стяжку в зависимости от ее толщины и этажности дома:

Если все эти работы проделать самостоятельно, то полусухая стяжка пола, а точнее ее цена будет примерно в 5-6 раз ниже.

Как видите, выровнять пол своими руками вполне реально. Главное знать основные требования к тому или иному виду стяжки. С полусухим теперь точно справитесь!

Технология создания полусухой стяжки пола практически не отличается от заливки обычным цементно-песчаным раствором. Он также используется для выравнивания оснований и создания шероховатых поверхностей для дальнейшей отделки. В производственных помещениях такие полы просто шлифуют, а затем эксплуатируют.

Основное отличие этого метода — небольшое количество воды, которая используется для разбавления сухого состава. Благодаря этому стяжка пола методом сухого прессования не требует столько усилий и времени, как обычная заливка бетона.

Существует несколько технологий полусухой стяжки пола:

1. В основании. В этом случае смесь наносится на подготовленное основание без дополнительных армирующих элементов и подкладки.
2. Плавающий вид. Сначала на черный пол укладывается полиэтиленовая льняная подложка, бетон не прилегает к основанию и нижней части стен.
3. Звукоизоляция. Помимо гидроизоляционного слоя устанавливается шумопоглощающий материал.
4. С изоляцией. Один из самых популярных видов стяжки в холодных регионах предполагает монтаж изоляционного материала. Нередко его наносят поверх системы «теплый пол».

Самым популярным из этих типов является плавающая стяжка. Он дешевле других, но при этом обладает высокой механической прочностью и длительным сроком службы. При использовании стекловолокна производительность повышается, и отпадает необходимость в армировании.

Достоинства и недостатки

Если говорить о положительных сторонах стяжки данного типа, то можно выделить следующие:

1. Сравнительно невысокая стоимость.
2. Легкость укладки. Полусухие смеси нужно просто нанести на поверхность, утрамбовать и разровнять.
3. Поскольку в такие составы добавляется минимальное количество воды, риск утечки через перекрытие исключен.
4. После полного высыхания образуется прочная поверхность, характеризующаяся долгим сроком службы.
5. Даже при отсутствии дополнительных компонентов такое покрытие обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами.
6. Если используется специальное оборудование, то установка выполняется очень быстро.
7. Полусухая стяжка при высыхании практически не дает усадки, поэтому риск появления трещин минимален.

Полусухая стяжка отличается высоким качеством поверхности и долгим сроком службы.

На заметку! В отличие от обычных цементно-песчаных растворов, укладка такого пола не требует строгого соблюдения температурно-влажностного режима.

Главный недостаток работы с такими смесями — сложность приготовления. Поскольку составы рыхлые, но при этом густые, качественно их перемешать вручную очень сложно. Приготовить раствор можно только при наличии строительного миксера или электродрели с насадкой для перемешивания. Еще одна сложность заключается в приложении. Укладывать вручную довольно сложно, но процедуру можно облегчить и ускорить с помощью пневмодувки.

После укладки материал плохо реагирует на воздействие воды, поэтому для защиты его необходимо накрыть тканью. Этот вид стяжки не отличается высокой плотностью, поэтому укладывается довольно толстым слоем, что приводит к значительному расходу компонентов. Если вы планируете отделку помещения с большой площадью, то укладка полусухой стяжки станет слишком трудоемкой. В этом случае лучше выбрать стандартную заливку бетона.

ВИДЕО: Все о полусухой стяжке пола

Необходимые инструменты и материалы

Для полусухой стяжки пола своими руками необходимы следующие комплектующие:

• песок просеянный через мелкое сито;
• вода;
• цемент;
• стекловолокно.

Необходимые инструменты:

• бетономешалка, ковши и лопаты для перемешивания;
• пневматический нагнетатель и гибкие рукава для нанесения;
• маяков;
• обычно мастерок и строительный уровень для выравнивания и контроля;
• термическая резка;
• виброплита для уплотнения;
• Лента демпферная.

Оптимальная толщина и усиление

Оптимальным считается слой 4 см.Если сделать ее больше, то на каждый квадратный метр шероховатой поверхности будет давить около 90-120 кг стяжки. Поэтому, если для выравнивания покрытия требуется более толстый слой, то черновой пол сначала покрывают легким керамзитом, а затем укладывают раствор на подушку.

Что касается армирования, стальные стопки и арматура уже практически не используются, то теперь устройство полусухой стяжки пола подразумевает наличие фибры. Этот материал имеет следующие преимущества:

1. Волокно намного легче добавить в смесь, чем укладывать тяжелую, громоздкую сетку или стальные стержни.
2. Во время перемешивания пропиленовые нити насыщают раствор на всех уровнях. К тому же они хаотично направлены, поэтому фрагменты камня склеиваются надежно.
3. Пропиленовые волокна отлично защищают высыхающую поверхность от растрескивания.

Чаще всего армирование полусухой стяжки производится добавлением в раствор стекловолокна

Некоторые домашние мастера по старинке применяют армирующую сетку, но полусухая стяжка пола своими руками в этом случае становится энергоемкий и трудоемкий процесс.Сначала укладывается черновой слой в 2-3 см, затем металлическая сетка, ее фрагменты скрепляются проволокой, и только после этого наносится финишный слой.

Подготовительные работы

Сам процесс укладки полусухой стяжки несложный, хотя и весьма трудоемкий. Такое покрытие требует тщательно подготовленной поверхности; от этого этапа зависит качество дальнейшей работы.

Очистка поверхностей

Первым делом полностью удалите старое покрытие с основания и отшлифуйте поверхность наждачной бумагой или шлифовальной машиной, чтобы удалить оставшиеся фрагменты старой стяжки.Удалите пыль и мусор с этого поля. Если на покрытии есть трещины или выбоины, их заделывают шпаклевкой или цементно-песчаным раствором. Выступающие элементы удаляются болгаркой. Затем следует тщательно обработать грунтовкой всю поверхность, лучше это сделать 2 раза с интервалом в 4 часа.

Проведение измерений

Если есть лазерный уровень, то снимать мерки достаточно просто. Надо поставить на пол и включить, а саморез ввернуть в пол напротив стены так, чтобы он возвышался на 10 см над поверхностью.Установите линейку на ее голову, сделайте отметку на инструменте в месте пересечения луча и линейки. Затем проделайте ту же операцию у противоположной стены. Если отметка на линейке не соответствует новому пересечению с балкой, нужно отрегулировать высоту, прикрутив или открутив саморез. В итоге должно быть установлено 15 саморезов, они будут располагаться на разных уровнях, отражая кривизну поверхности. Залить стяжку нужно с помощью самореза, расположенного над остальными, так все неровности будут сглажены.

Если под рукой нет лазерного уровня, то можно воспользоваться гидроуровнем. По сути, это гибкая трубка небольшого диаметра, наполненная водой. Необходимо отмерить определенное расстояние от пола до стены, чтобы было удобнее работать, скажем, 1,5 м. К этой отметке закрепите один конец трубки так, чтобы уровень воды соответствовал точке, другой конец необходимо подвести к другой стене и установить на высоте 1,5 м. Если уровень воды не доходит до отметки, то необходимо изменить высоту, чтобы жидкость полностью заполнила трубку, сделайте отметку.Таким образом, следует отметить все стены относительно первой точки. Чем больше точек, тем лучше. После этого нужно определить самую низкую точку.

Пример:

• Допустим, значение самой низкой точки 147 см. Из этого числа отнимаем толщину слоя, например 5 см. Получаем: 147-5 = 142 см.
• От предварительно произвольно отмеченной высоты отложите полученное расстояние (142 см) и проведите горизонтальную линию, это будет уровень, до которого должна доходить стяжка.

Гидроизоляция и изоляция

Для гидроизоляции используются рулонные или облицовочные материалы. Самый простой — это полиэтиленовая пленка. Его необходимо укладывать на пол, не прикрепляя к стенам. Если одного листа недостаточно, чтобы покрыть всю площадь, нужно уложить полоски с нахлестом 15 см и проклеить стык скотчем. Если основание в хорошем состоянии, можно использовать материалы покрытия, их наносят и распределяют по поверхности валиком или кистью и дают высохнуть.

Утеплитель укладывается на слой гидроизоляции. Оптимальным вариантом считается экструдированный пенополистирол. Его необходимо плотно упаковать и закрепить специальными замками или скотчем. Минеральная вата используется реже. Немного теряет в плане теплоизоляции, а также требует дополнительной мембранной футеровки для защиты от влаги из раствора.

Далее нижние части стен, колонны, лестницы и другие элементы конструкции оклеиваются демпферной лентой.Во время высыхания бетон будет расширяться и сжиматься, что может привести к образованию трещин на самой стяжке или на стенах. После высыхания лента разрезается канцелярским ножом.

Установка маяков

На заметку! Маяки — это металлические или пластиковые профили, которые служат для выравнивания поверхностей.

Итак, нужно отступить на 20 см от стены и с помощью маркера и строительного уровня провести прямую линию, такие же линии провести через каждые 60 см. Затем приготовьте обычный цементно-песчаный раствор и нанесите его небольшими порциями по выложенным линиям, после чего установите по одному маяку на раствор.Надавливая или вытягивая изделие, необходимо поставить его на уровень. Следующие маячки устанавливаются согласно предыдущему.

Более искушенные мастера сами делают маяки из раствора. В этом случае необходимо по линиям вкрутить несколько саморезов и выставить их по уровню. После этого нанесите раствор на разметку, а поверх саморезов приклейте кусок скотча. Затем с помощью правила подтяните порцию раствора по высоте до уровня скотча и дайте застыть, после чего удалите скотч.Такие маяки не могут быть удалены из зоны покрытия.

Приготовление раствора

Современный рынок предлагает огромное количество различных строительных смесей, которые можно просто разбавить водой и использовать. Но если было решено приготовить раствор самостоятельно, то важно учесть стандартные пропорции: 1 часть цемента и 4 части песка. Что касается стекловолокна, то его нужно добавлять из расчета 600 г на один куб раствора. В некоторых случаях в смесь включают пластификатор из расчета 1 л / 100 кг цемента.

Производственный цикл: загрузить в бетономешалку 160 л просеянного песка, добавить 180 г стекловолокна, 500 мл пластификатора и 50 кг цемента, тщательно перемешать компоненты, затем залить 15 л воды. После перемешивания нужно проверить качество раствора: взять небольшое количество смеси и сжать в кулак. Если влага не выделяется, значит, все было сделано правильно.

ВИДЕО: Процесс изготовления раствора полусухой стяжки

Укладка стяжки

Технология укладки полусухой стяжки:

1. Нанести состав по периметру комнаты, залить полосы между маячками.
2. Утрамбовать виброплитой и выровнять линейкой.
3. Заполнить образовавшиеся полости раствором и утрамбовать, пока смесь не станет однородной.

Работать нужно постепенно, заполняя каждую полоску отдельно. При наличии автоматизированного оборудования можно за один прием обработать всю площадь помещения.

Выравнивание и затирка

На этом этапе необходимо провести окончательную юстировку. Для этого линейку прижимают к маякам и проводят по ним, совершая зигзагообразные движения.Раствор из лезвия можно налить в ведро, он полезен для заполнения небольших полостей. После этого снова пройдите с виброплитой. Наконец, отшлифуйте поверхность машинкой или наждачной бумагой.

Устройство полусухой стяжки — процесс, требующий специального оборудования. Даже если взять его в аренду, сумма может оказаться довольно большой, поэтому домашним мастерам стоит просчитать бюджет и взвесить все за и против.

Полусухая стяжка пола — прямая альтернатива традиционным схемам выравнивания пола.Минимальное попадание воды и быстрое завершение работы значительно упрощают общий процесс подготовки и укладки выравнивающего слоя.

Этот метод во многом схож и пользуется завидной популярностью у людей, не желающих возиться с жидким раствором.

Общие сведения и характеристики

Технология работы предполагает размещение на любом основании и поверхности

Полусухая стяжка — комплекс работ по выравниванию пола, предполагающий использование полусухого бетона или цементно-песчаного раствора различной прочности.Для армирования используются стандартные способы армирования смеси — стекловолокно или металлическая сетка.

За счет использования ограниченного количества воды бетонная смесь высыхает намного быстрее. Так, среднее время сушки составляет 4-5 дней, что в 5-6 раз быстрее, чем сушка традиционного типа.

Нанесение полусухой смеси возможно на большинство типов оснований — паркетные полы, бетонные плиты, песчаные или гравийные подушки. То есть устройство полусухой стяжки пола можно производить в любом помещении, с любым типом основания и его техническим состоянием.

Наиболее рационально использование этого метода в условиях, когда срок работы ограничен, а эксплуатационное состояние носителя не предусматривает использование жидких и тяжелых растворов.

Преимущества и недостатки данной технологии

Отсутствие большого количества влаги положительно сказывается на общей массе выравнивающего слоя и процессе высыхания. После полного испарения влаги стяжка становится достаточно прочной и готовой к нанесению любого напольного покрытия.

Из-за низкого содержания влаги стяжка имеет высокую плотность и не дает усадки при высыхании

Среди других преимуществ полусухого метода можно выделить следующие:

• высокая плотность слоя — содержащаяся вода взаимодействует только с цементом и в свободном виде отсутствует. То есть в растворе содержится только необходимое количество воды, которая быстро испаряется. В результате не образуются пустоты, поры и трещины, возникающие от избытка влаги;
• короткие сроки обустройства — два квалифицированных специалиста укладывают более 30 м2 в сутки;
• не дает усадки при увлажнении, не имеет сильного испарения и «пыления» при работе.
• возможно проведение отделочных работ через 2-3 дня после обустройства.

№

Стяжка пола полусухая. Допускается не проводить дополнительное утепление деревянных конструкций, строительных материалов и прочего, что может подвергаться негативному воздействию влаги. Слегка влажной смеси дают возможность свободно перемещаться по поверхности выравнивающего слоя через 12-16 часов.

Для напольного покрытия следует учитывать характеристики самого материала.Укладку керамической плитки можно проводить за 2-3 дня, линолеума — за 7-10 дней, а ламинат лучше отложить и сделать это на 35-40 дней.

При использовании механизированного метода скорость работы значительно увеличивается

Несмотря на множество достоинств, наличие недостатков у полусухой стяжки пола никто не отменял. К недостаткам можно отнести такие точки как:

• проблемы с распределением смеси по углам, швам между полом и стеной, в местах установки направляющих;
• большой объем ручной работы при заливке и выравнивании на площадях более 60-70 м2;
• минимальная толщина слоя должна быть не менее 30-35 мм.

Проблема с распределением смеси решается введением в раствор специальных пластификаторов, которые делают смесь более податливой и мягкой. При заливке смеси первым делом необходимо заполнить и утрамбовать углы и точки сопряжения. Это устранит пустоты и просадки на этих участках.

Обустройство большой площади вручную выполняется редко — для этого нанимается строительная бригада с наличием спецтехники. Кельма позволяет выполнять стяжку механизированным способом, значительно упрощая и ускоряя процесс затирки швов.

Минимальная толщина слоя 30 мм — главный недостаток стяжки этого типа. Для решения этой проблемы используются следующие решения — увеличение толщины слоя на 2-3 см, устройство разделительной гидроизоляции и армирование с добавлением фибры.

Увеличение толщины слоя способствует значительному увеличению прочности и эксплуатационных характеристик раствора после высыхания. Укладка гидроизоляции позволяет исключить прямой контакт и соприкосновение раствора с опорными элементами, тем самым снимая возникающие напряжения, способные повредить слой.

Выбор материала для армирования слоя

Волокно отличается малым весом и простотой в обращении — материал просто смешивается с сухими компонентами или добавляется в воду

Армирование полусухой стяжки не обязательно является мероприятием, но можно значительно улучшить физико-технические свойства раствора, долговечность покрытия и поверхности в целом. Как и в случае с мокрыми стяжками, для полусухого способа используются два материала — стекловолокно и армирующая сетка.

Фиброволокно — композиционный материал, повышающий прочностные свойства бетонных и цементно-песчаных смесей.

Среди достоинств этого материала можно выделить такие моменты как:

• волокно имеет малую массу и расход, что значительно упрощает доставку компонента к месту приготовления раствора;
• при замешивании направление нитей задается в хаотичном порядке во всех направлениях;

Стеклопластик

• исключает появление проседаний, трещин и повреждений.

Армирующая сетка — более традиционный и привычный материал. Он изготовлен из пластика и металла с разным размером ячеек. Закладывается на этапе приготовления или заливки смеси, обеспечивает стыковку с различными элементами и участками несущей конструкции.

Для армирования полусухого раствора рекомендуется использовать стекловолокно, так как этот компонент не утяжеляет конструкцию пола в целом. Использование армирующей сетки в виде стекловолоконной или пластиковой сетки не запрещено, но она все равно не даст такого результата.

Если армирование сеткой более привычно и категорически не хочет использовать современные методы, то технология укладки сетки будет состоять из нескольких этапов. Первым делом происходит засыпка и разравнивание 2-3 см полусухой массы. Далее аккуратно укладывают необходимое количество сетки, вяжут соседние полотна проволокой и заливают последний слой в 2-3 см.

Что делать перед стяжкой

Технология полусухой стяжки пола предусматривает комплекс подготовительных мероприятий, которые значительно упрощают процесс отделочных работ и напрямую влияют на качество их выполнения.

Основные шаги для поиска наивысшей точки на поверхности пола

Подготовительные работы проходят поэтапно и состоят из следующих действий:

1. Удаление старых покрытий и отделки.
2. Очистка грязи и пятен, удаление пыли.
3. Устранение повреждений и дефектов поверхности.
4. Расчет толщины.
5. Устройство гидро- и звукоизоляции.

Демонтаж старой отделки, плинтусов и облицовки пола производится ручным инструментом и перфоратором.Крупный мусор собирается в прочные мешки и вывозится на свалку; для удаления мелкой пыли лучше использовать строительный пылесос.

Устранение мелких повреждений осуществляется герметизацией строительными и цементно-песчаными смесями. Подобным составом вышивают, очищают, грунтуют и заделывают глубокие выбоины и трещины.

Для устранения мелких дефектов поверхности можно использовать цементно-песчаный раствор.

Расчеты производятся по простому алгоритму.Для этого на стене по периметру комнаты проводится горизонтальная линия. Это можно сделать с помощью лазерного или пузырькового уровня. От этой линии через каждые 50 см производятся замеры до поверхности пола.

Наименьшее расстояние будет указывать на самое высокое место на плоскости пола в этой точке. То есть с этого момента следует рассчитывать толщину слоя стяжки. Для этого из найденного расстояния вычитается минимально возможная толщина слоя 3 см и проводится вторая линия.

Для устройства гидроизоляции можно использовать рулонные материалы или полиэтиленовую пленку толщиной 100 мкм и более. Материал укладывается по всей площади пола и допускается к стенам с запасом 15-20 см. Специальная демпферная лента выполняет роль тепло- и звукоизоляционной ленты, которая приклеивается к низу стены на высоту стяжки.

Нюансы приготовления раствора и расстановки маяков

Приготовление раствора осуществляется двумя способами — ручным и механическим

Смешивание можно производить механически или вручную.В первом случае используется электропневматический нагнетатель или миксер. Это специальное устройство, позволяющее перемешать, приготовить и доставить раствор на место работы.

Ручной метод предполагает замешивание полусухой смеси непосредственно на поверхности пола. В большинстве случаев используется второй способ, так как оборудование достаточно дорогое и применяется только при заливке больших площадей.

• Портландцемент марки не ниже М400;
• песок речной мелкозернистый;
• пластификаторов и добавок;
• стекловолокно.

Стандартные пропорции раствора мало чем отличаются от классической смеси — 1 часть цемента на 3 части песка. На 1м3 добавляется 500-600 грамм армирующего волокна.

Вода должна быть чистой, без частиц ржавчины и технических отходов. Максимально допустимое количество глинистых включений в песке не должно быть более 3% от общей массы. При использовании портландцемента следует учитывать, что готовый раствор будет иметь меньшую марку.Поэтому рекомендуется брать портландцемент марки М500.

Общая схема установки и крепления линейных направляющих к поверхности

При приготовлении вручную рекомендуется оградить место для смешивания ингредиентов. Далее в установленном месте насыпается горка из трех частей песка и части цемента — цикл повторяется необходимое количество раз. Далее в ведро наливают воду и перемешивают необходимое количество клетчатки. Точное количество зависит от производителя и объема смеси.

Вода постепенно вливается в холм из цемента и песка, хорошо перемешивается. Чтобы определить консистенцию раствора, возьмите небольшое количество смеси в руку и сильно сожмите. Если вода капает, а смесь крошится, то добавляйте еще сухие компоненты. В результате должен получиться раствор, который хорошо образуется под давлением и не выделяет воду.

Установка направляющих маяков производится после устройства гидроизоляционного слоя. Вам потребуется приобрести маяк или профиль из гипсокартона.Первая линейная направляющая устанавливается на расстоянии 20-30 см от стены. Для этого используется цементно-песчаная смесь, которую прикалывают под направляющую до тех пор, пока верхний край профиля не сравняется с предполагаемым уровнем пола.

Расстояние между второй и последующими направляющими выбирается в зависимости от инструмента, которым будет выравниваться полусухая стяжка. Обычно это расстояние меньше длины инструмента на 20 см.

Техника ручного труда

Полусухая стяжка пола — технология своими руками

Технология устройства подразумевает, что работы по выравниванию пола начинаются один раз после приготовления определенного количества раствора.Ручной способ хорошо подходит для реализации там, где подача смеси с дополнительным оборудованием проблематична.

Начальное схватывание смеси произойдет через 50-60 м, что скажется на значительном ухудшении ее пластичности и сложности распределения.

Полусухая стяжка пола своими руками выполняется в такой последовательности:

1. Осуществляется контрольная проверка и качества укладки гидроизоляции, приклеивания расширительной ленты и установки маяков.
2. Готовится первая порция раствора достаточного объема. При ручном способе раствор подается лопатой. Доставка осуществляется из задней части помещения. Первым делом выполняется шпатлевка по шву примыкания к стенам и полу. Далее в области установки маяков.
3. Чтобы утрамбовать первый слой, достаточно хорошо растоптать поверхность ногами или подручными средствами. После этого новую порцию смеси заливают выше уровня маяков и ее разравнивания.
4. Выравнивание раствора производится металлической полосой или правилом. Раствор распределяется равномерно там, где необходимо долить шпателем. Рекомендуется добавлять и разравнивать смесь на одном и том же участке несколько раз.
5. Заполнение швов выполняется деревянным шпателем. Во время затирки слегка надавите на инструмент и сделайте волнообразные движения по поверхности пола.
6. Затем цикл повторяется до тех пор, пока поверхность пола не станет ровной.

После отделочных работ поверхность накрывают и оставляют минимум на 12 часов.При желании со временем можно демонтировать направляющие и протереть образовавшиеся швы. Через 4-5 дней можно приступать к отделке помещения.

В качестве дополнения к текстовой версии рекомендуем видео — полусухая стяжка пола, технология устройства на бетонное основание и ручное выравнивание.

Средняя стоимость аренды материалов и оборудования

Средняя стоимость зависит от марки используемого цемента, дополнительных добавок в раствор, использования дополнительного оборудования и т. Д.

Ниже указана средняя стоимость основных расходных материалов и стоимость аренды необходимого оборудования.

Полусухая технология создания стяжки основана на принципах и правилах известного заливки пола цементно-песчаным раствором или бетоном. По аналогии используется с целью выравнивания чернового основания, служит фундаментной плитой или цокольным промышленным полом. Рецептура смеси претерпела изменения, что привело к модернизации технологических принципов заливки.Разберем и разложим по аккуратным полочкам, чем отличается относительно новая техника, как делается полусухая стяжка пола, чем она привлекает строителей и владельцев городской и загородной недвижимости.

Принципиальные отличия схемы полусухого выравнивания

Термин «полусухая стяжка» происходит от уменьшения количества воды, используемой при приготовлении раствора. При перемешивании вводится только минимум этой жидкости, необходимый для гидратации молекул цемента, т.е.е. вовлечь их в процесс образования прочных кристаллических связей.

Преимущества варианта полусухого выравнивания

Расставшись с избытком влаги, смесь, превращающаяся в результате затвердевания в цементный камень, «облегчилась» как по первоначальному весу, так и по сложности. укладки. И при этом она получила ряд существенных преимуществ, таких как:

• повышенная плотность, прямо пропорциональная прочности будущего цементного элемента конструкции или строительного объекта.Потому что воды используется ровно столько, сколько молекул цемента, готовых связаться с ней в смеси; нет традиционного испарения несвязанной влаги. А это значит, что не останется лишних пустот, мелких полостей, пор. Меньше пор — большая плотность — более сильные результаты; №
• отсутствие усадки, напрямую связанной с уменьшением твердеющей массы пор;
• оптимизированная скорость созревания стяжки за счет исключения длительного процесса испарения;
• относительно «чистые» условия работы без липкой грязи и сырости;
• уровень влажности, не запрещающий сопутствующие отделочные операции в помещении.

Важно, что при старых методах заливки цементного пола сырость часто становилась причиной повреждения возводимых конструкций, особенно установленных перед заливкой деревянных оконных и дверных коробок. Также категорически не рекомендовалось хранить строительные материалы в соседних помещениях. С полусухой версией эти проблемы исчезли.

Затирание безусадочного слоя выравнивающего слоя начинается сразу после протяжки правилом.По уложенной полусухой стяжке можно двигаться буквально через 12 часов. Приступить к чистовой отделке пола можно гораздо раньше, чем при устаревших схемах.

Начало работ по чистовой укладке пола зависит от качественных характеристик укладываемого пола:

• через несколько дней можно приступить к укладке керамогранита и напольной плитки, «равнодушных» к излишкам влаги;
• настил линолеума можно смело начинать через неделю; №
• с устройством ламинированного пола и с укладкой паркетной доски придется ждать 28 дней по технологическим требованиям, которые являются обычными для всех цементно-песчаных стяжек.Лучше больше, желательно 40-43 дня.

Заверения, что укладку любого финишного покрытия можно будет начать через два дня, считаю провокацией. Влага по-прежнему будет выделяться в течение месяца, хотя и в меньшем количестве.

Минусы, требующие внимания

Плюсов много, несомненно, будут тянуть чашу весов, на которые мы мысленно поднимаем недостатки полусухой стяжки пола. Однако есть недостатки, о которых исполнителям нельзя забывать.В список отрицательных моментов входят:

• плотность уже записана в плюс, из-за чего смесь хуже растекается, иногда создает округлые формы в зонах сопряжения стен и пола, упорно отказывается заполнять углы самостоятельно;
• несоответствие конструкции своими руками при обустройстве больших площадей, например, более 75 м²;
• ограничение нижнего предела толщины слоя — не менее 30 мм по высоте, оптимальная толщина 40-50 мм.

С первым, не очень привлекательным качеством, борются за счет обогащения смеси пластификаторами, которые следует вводить согласно рекомендациям их производителя. Трудности в области стыковки углов решаются самым простым способом: утрамбовкой выравнивающей массы по периметру сразу после укладки на нужное место. Против второго отрицательного аргумента бесполезно — лучше нанять бригаду с устройством пневмопрокладки, так как это будет дешевле и быстрее.Но последний недостаток заслуживает внимательного изучения, ведь именно он определяет технологию устройства стяжки из полусухой смеси.

Оптимальная толщина и усиление

Поскольку выравнивающая смесь содержит мало влаги, отверждение происходит с большой скоростью. При небольшой мощности стяжка просохнет, не успев схватиться за основание. Следовательно, он отслоится и начнет «скапливаться» под ногами, наступившими на него.Слой толщиной более 5, max 7 см будет довольно тяжелым, потому что каждый сантиметр толщины цементного пола давит на 1 м³ плиты массой 90-120 кг. Поэтому, если нужно набрать необходимую высоту пола, сначала основание покрывается керамзитом или заливается керамзитом, затем укладывается полусухой раствор.

Поскольку стяжка из полусухого раствора должна иметь мощность 4-5 см, то схема ее устройства определяется сознательно. Это плавающий пол, который не крепится ни к стенам, ни к основанию.От чернового основания стяжка срезается гидроизоляционным слоем. Они отделены от стен установленной по периметру лентой-ограничителем из пенополистирола, препятствующей прохождению звуковых волн. Плавающая система предотвращает нагрузку на высыхающую стяжку и разрыв монолита, если слой прилипает к стене. Устранение напряжений, а значит, не будет трещин, для борьбы с которыми волокно дополнительно вводится в полусухую стяжку.

Волокна быстро вытесняют обычную армирующую сетку из технологической схемы, потому что:

• гораздо проще добавить их в состав при перемешивании, чем трудиться с доставкой к объекту и устройству не очень удобного и дорогое армирование сеткой;
• тонкие полипропиленовые нити, хаотично расположенные в твердеющей массе, связывают ингредиенты цементного камня во всех возможных направлениях;
• волокна предотвращают появление трещин, в отличие от сетки, которая сопротивляется последствиям.

Использовать армирующую сетку не запрещено, но это не очень разумно.

Домашним мастерам, желающим обязательно использовать армирующий элемент сетки, предстоит построить стяжку полусухого типа в три кропотливых этапа. Сначала по всем правилам уложите 2-3 см основного слоя, затем армирующую сетку с соединением ее частей проволокой, в конце 2 см верхнего выравнивающего слоя.

Алгоритм устройства полусухой стяжки

Как не бывает качественной атаки без предварительного обстрела, так и стяжка не может лечь без тщательной подготовки.Прежде чем приступить к устройству полусухой стяжки своими руками, проведем тщательную диагностику пола. Выявим простукиванием молотком отслоившиеся участки цементного основания, безжалостно удалим их перфоратором и заполним бороздки цементной смесью. Мы выбьем ощутимые выпуклости, вскроем их и отремонтируем трещины.

Цементным раствором необходимо обработать стыковочные линии стен и пола, даже если в зоне их стыка не наблюдается трещин.

По окончании ремонтных работ удаляем пятна жира, масляной краски, черновой пол тщательно пропылесосить.

Секреты приготовления полусухой смеси

Необходимо запастись портландцементом рекомендованной марки 400Д20, купить речной или промытый карьерный песок и добавки для улучшения растекаемости. Бетономешалку желательно арендовать, однако при отсутствии полезного оборудования можно использовать большой лист фанеры с забитыми из досок сторонами, покрытыми смесью у основания.

Требования к материалам для раствора:

• Подготовленный песок должен иметь модуль крупности до 2,5. Предел содержания мелкодисперсных глинистых включений в песке — 3%; не должно быть случайных прожилок торфа и растительных остатков. Рекомендуется естественная влажность, но этот параметр крайне нестабилен, поэтому точных значений количества воды в полусухой цементно-песчаной массе заранее никто не приводит. Все как саперы на глаз и наощупь нужно будет определять.
• Цемент закупается в оригинальной неповрежденной упаковке с разумным сроком годности. При использовании ПК рекомендованной марки полученный раствор будет соответствовать марке цемента 200М. Если взять ПК с обозначением 500Д20, в равных пропорциях мы получим цементную смесь марки 350М, пригодную для эксплуатации в районах с тяжелыми условиями.
• Забраковываем воду из непроверенных водоемов, она может быть загрязнена техническими или биологическими отходами. Подойдет и простой вариант сантехники.

Посередине подготовленного листа фанеры устраиваем своеобразный вулкан, поочередно засыпая три лопаты песка и лопату цемента до необходимого объема. Смешиваем «сухие» компоненты, затем постепенно вливаем воду с заранее добавленным к ней стекловолокном. По технологии приготовления смеси для полусухой стяжки воду добавляют до получения консистенции супеси — т.е. слипаются в комок глиняного песка, при отжиме влага не выделяется, а сам комок удерживает форма передана ему вручную.

Из-за нестабильности влажности песка вода добавляется «на глаз», поэтому переборщить не составит труда. Если из комка полусухого раствора выделяется влага, нужно добавлять сухие компоненты в указанных пропорциях, но уменьшенными объемами. В каждое ведро воды замешиваем полипропиленовую фибру, чтобы она равномерно распределилась по всей массе приготовленного состава. Чтобы засыпать в одном ведре уйдет примерно 80 грамм, уже нет смысла.Точный расход волокон на кубический метр смеси указывает производитель на упаковке.

Пошаговая инструкция своими руками

Производство стяжки полусухого типа механизированным способом путем замеса и подачи материала пневматической машиной осуществляется сразу в запланированном количестве. В отличие от механизированной системы, «ручной» метод выполняется послойно: сначала нижняя часть с утрамбовкой раствора, затем верхний слой с протяжной линейкой и одновременной шлифовкой.Полусухой раствор начинает терять необходимые для выравнивающей массы свойства примерно через 45-60 минут, поэтому отделочникам нужно заранее продумать обязанности и поторопиться при возведении стяжки.

Укладывать раствор изначально по периметру, как советуют некоторые народные умельцы, можно только в том случае, если выравнивающий слой будет полностью нанесен на пол помещения за час. Если пройдет больше времени, на уложенной смеси появится затвердевший край, а из-за этого совершенно ненужный шов и путь для холодного проникновения.

Все было спланировано, смесь приготовлена, приступаем:

• покрываем пол полиэтиленом, толь или гидроизоляцию так, чтобы в итоге гидроизоляционные полосы образовали своеобразный поддон с бортиками на стенах высотой 15 см, полосы рулонного материала укладываются внахлест и скрепляются скотчем;
• вдоль всех стен устанавливаем по краю изоленту полипропиленовую, можно самостоятельно разрезать на полоски нужного размера Изолон, рекомендуемая толщина ленты 0.8-1,0 см, ширина 10 см;
• поверх гидроизоляции, в соответствии с ранее нанесенными на стенах отметками высоты стяжки с помощью лазерного прибора или простого уровнемера, устраиваем «рельсовые» маяки от грядок раствора и наложенные на их гребень направляющие профили. . Устанавливаем линейные маячки так, чтобы рабочее правило могло опираться как на соседние рейки, так и между стеной и направляющей было 20-30 см;
• забрасываем смесь лопатой, не доходя до контролируемой маяками отметки, сразу не задумываясь утрамбовываем ее, вызывая дополнительных помощников;
• на утрамбованной поверхности залить полусухим раствором выше уровня маяков, выровнять стяжку с одновременным уплотнением;
• сразу шлифуем образовавшуюся стяжку;
• в сутки, в помещениях площадью более 12-15 м² по стенам вырезаем деформационные швы, на треть высоты выравнивающего слоя, шириной около 3 мм.

Покрываем результат работы полиэтиленом внахлест, оставляем на неделю, если все в порядке с необходимыми для нормального твердения внешними условиями. В жару стяжку нужно будет смочить через 5 дней после устройства, чтобы она застыла естественным образом, не «перекручивалась» и не трескалась.

Соблюдение правил укладки полусухой смеси даст отличный результат, знание принципов устройства поможет контролировать работу наемной бригады строителей.Самостоятельные домашние мастера перед серьезным украшением объекта могут предварительно потренироваться по устройству дорожек в саду, построив для них не маяки, а опалубку из доски. Ценный опыт поможет в дальнейшей работе.

Начиная ремонтные работы, каждый хозяин понимает важность выбора качественных материалов. Но я хочу, чтобы практичные продукты отличались не только прочностью, но и удобством и простотой использования. Рассмотрим, что такое полусухая стяжка пола, откуда взялась технология и в чем ее особенности, отличия от традиционных вариантов.

Что такое полусухая стяжка пола

Технология выравнивания площадей впервые появилась в Германии в прошлом веке. Оказавшись чрезвычайно удобной, полусухая стяжка пола быстро завоевала популярность сначала в Европе, а затем пришла и к нам. Основное отличие от традиционной мокрой стяжки — меньшее количество воды, а также добавление полипропиленового волокна. Полусухое выравнивание отличается от сухого «влажностью», то есть добавлением жидкости.

Применение техники оправдано в следующих случаях:

1. Когда необходимо быстро выровнять большие поверхности.Полусухая стяжка отличается высокой скоростью работы. Например, на этажах площадью 300 м2 бригада из 4 человек будет укладывать поезд за день.
2. С низкой износостойкостью полов. Смесь выкладывается толщиной не более 60 мм. Несомненным преимуществом является малый вес и минимальное уменьшение высоты помещения.
3. Если нужно быстро высохнуть — стяжка по полусухой технологии готова через сутки.

Возможна работа своими руками, в помещениях на любом этаже, где нельзя использовать тяжелые материалы и сухой стяжки пола будет недостаточно, например, из-за ограниченной высоты стен.К тому же поверхность пола получается идеально ровной, не требующей выравнивания выравнивающими массами, которые намного дороже полусухого состава.

Важно! Цена смеси на треть ниже мокрой, к тому же состав практически не дает усадки.

Преимущества и недостатки по сравнению с «мокрым цементом» и сухим по технологии Knauf

Любой метод выравнивания поверхностей имеет свои достоинства и недостатки.Анализируя плюсы и минусы полусухой стяжки пола по сравнению с мокрой цементной стяжкой, отметим следующие преимущества:

1. Повышенная плотность полусухой стяжки увеличивает прочность строительного объекта.
2. Дозированное добавление воды не вызывает чрезмерной гидратации цемента, а это означает, что процесс высыхания сокращается, а риск последующего появления пустот и полостей снижается. Уменьшение количества пор в монолите также объясняет высокую прочность конечного продукта.
3. Минимальное образование пор гарантирует отсутствие усадки стяжки во время высыхания и использования.
4. Процесс правки связан с минимумом сырой работы, чего нельзя сказать о традиционной технологии.

Сравнивая полусухую технику с сухой Кнауф, профессионалы говорят в пользу первой, причины следующие:

• полы не проседают;

Технология

• dry Knauf может потрескаться, углы проваливаются;
• с ударным шумом, лучше Кнауф, с восходящим шумом, полусухая стяжка;
• влажная технология намного сильнее сухой.

Пользователи отмечают долговечность полов со стяжкой с пластификаторами, а также невосприимчивость к повреждениям при высоких сквозных нагрузках. Оценивая преимущества технологии, отмечается скорость работы, минимальный процесс сушки и отсутствие необходимости в дальнейшем выравнивании.

Но есть и минусы:

1. Густой раствор сложно выкладывать в углах, локальных участках примыкания пола и стен.
2. При работе на больших площадях сложно работать в одиночку.

Совет! Для формирования прямых и ровных углов состав рекомендуется утрамбовать. Процесс не занимает много времени, но устраняет недостатки технологии.

Технология укладки полусухой стяжки пола

Следует помнить, что минимальное количество воды провоцирует быстрое высыхание смеси. Самая частая ошибка мастеров — неправильный выбор толщины накладываемого состава, он успевает высохнуть до того, как схватится с основой.В свою очередь, слишком толстый слой имеет большую массу, что негативно сказывается на недостаточно прочных плитах перекрытия.

Технология полусухой стяжки пола отличается от обычной процедуры своей универсальностью. Ее можно выкладывать на бетонные плиты, плавающую стяжку — на полиэтилен, мембранный материал и теплоизоляцию. Для обеспечения высоких практических качеств рекомендуется отделить состав от чернового пола гидроизоляционным материалом по всему периметру пола, а от стеновых панелей — лентой из пенополистирола — это послужит хорошей звукоизоляцией.

Важно! Такая «плавающая конструкция», которая не крепится ни к основанию, ни к стенам, не подвержена напряжениям, возникающим при прилипании к стенам, и может сломать основание.

Необходимый инструмент

Мастеру будет полезен следующий список устройств:

• бункер для смешивания или емкость для приготовления композиции;
• оборудование для подачи состава;
• станок для затирки, шлифования;

Правило

• ;

Лазерный уровень

• ;
• планировочный «вертолет» или длиннопрофильный;
• труба для маяков;
• лопата.

Полезная вода, сухая смесь фасованная, средства индивидуальной защиты и «подошвы» — это специальные подушечки для обуви с широкой плоской платформой. Их надевают для предотвращения продавливания готового уровня при его шлифовании и выравнивании. Такую «подошву» можно сделать самостоятельно из любого рубанка (дерево, пластик), снабдив ремнями.

Подготовка основания под полусухую стяжку

Правильное устройство полусухой стяжки требует предварительной подготовки.

Этапы работы следующие:

1. Устранить явные дефекты пола. Залить ямы цементно-песчаным составом, сбить наплыв.
2. Очистить поверхность от мусора, пыли, проверить ровность уровня.
3. Разметьте плоскости уровнем, чтобы определить отличия в основании.
4. Положите на основу рулон материала типа Penotherm или возьмите плотную целлофановую пленку. Перекрыть, стыки зафиксировать строительным скотчем. Края ведут на стены, ширина проема 15-40 мм.
5. По периметру комнаты на стыке стен и пола приклеить демпферную ленту толщиной не менее 4 мм. Это обеспечит подвижность «плавающей стяжки» и позволит свободно перемещаться во время естественных процессов расширения, высыхания во время эксплуатации.

Совет! Ленты из пенополистирола также можно укладывать под стяжку. Материал послужит дополнительной звуко- и теплоизоляцией.

1. Чтобы упростить центровку, установите маячки.В качестве направляющих можно использовать Т-образный металлический профиль. На таком же расстоянии монтируются маяки, закрепленные на цементе. Их следует располагать вдоль самой длинной стены комнаты, на шаг чуть меньше ширины правила — так будет легче укладывать композицию.

Совет! Ширина раскладки смеси от 3 см, об этом нужно помнить при размещении маяков — в результате они должны быть утоплены в стяжку.

Армирование и засыпка стяжки

Кладку смеси нужно начинать с дальнего края комнаты.Распределить раствор порциями, выкладывая слои утеплителя по углам и стыкам. Как только периметр проложен, дорожки между маяками засыпаются. Этап работы лучше всего проводить с помощником, который обеспечит непрерывную поставку материала.

Смесь укладывается на уровне маяков, уплотняется и разравнивается правилом. Обязательно проверьте однородность слоя, без пустот, полостей. Маяки обязательно должны быть утопленными — они не выскакивают, навсегда остаются в смеси.

Совет! Если вы не хотите оставлять маяки, их вынимают как можно быстрее, чтобы смесь заполнила пустоту. В этом случае маяки должны быть сделаны из очень тонких стержней — это позволяет свести к минимуму риск образования полостей.

Состав можно раскладывать слоями, особенно при армировании, но допускается и одновременная укладка смеси. Но чем и как усилить? Рассмотрим материалы и преимущества их использования:

1. Сетка стальная.Это традиционный вариант армирования. Материал выкладывался на заранее уложенную сетку, но металл имеет свойство портиться от воздействия влаги, что приводит к нарушению эксплуатационных характеристик покрытия.

Важно! Стальная сетка предотвращает только распространение трещин, но не исключает возможность их возникновения.

1. Волокно. Более современный вариант, где в состав добавляется синтетическое волокно с другими компонентами.Таким образом, раскладка состава с волоконно-оптической тканью хорошо распределяется по поверхности основания, что обеспечивает долговечность и равномерное высыхание стяжки.

Армирование сеткой производится следующим образом: состав выкладывается на заранее уложенную сетку, затем разравнивается. А вот полусухая стяжка из стекловолокна может быть как на синтетическом материале, так и иметь волокнистые элементы непосредственно в самой смеси.

Арматура

имеет свои преимущества — так стяжка не проседает, не трескается, а при использовании синтетики не теряет своих качеств в течение всего срока службы.Полусухая стяжка, изготовленная по немецкой технологии, может потрескаться только при плохой подготовке основания, нарушении технологии приготовления смеси.

Как долго сохнет полусухая стяжка?

За счет минимального количества жидкости состав сохнет в 2-3 раза быстрее стандартной цементно-песчаной стяжки. Укладка осуществляется на подготовленное и просушенное основание, чтобы в период созревания смесь испытывала минимальные нагрузки. По этим причинам раскладка выполняется именно полосами с учетом компенсационных зазоров.

Примерный расчет времени, необходимого для сушки, составляет 10-14 дней и зависит от следующих факторов:

• толщиной 40-50 мм — 15 суток;
• толщиной более 50 мм — до 21 суток.

Частичное затвердевание поверхности наблюдается через 12 часов, но при соблюдении определенного микроклимата.

Оптимальные условия:

• температурный режим +22 .. + 24 С;
• режим влажности 60-65%.

Частичная сушка позволяет перемещать поверхность, но покрыть пол финишной облицовкой пока нельзя.Для более точного определения времени высыхания следует обратить внимание на следующие компоненты в смеси:

1. Конвертеры. Компоненты способствуют дренажу, удалению влаги из толщины состава.
2. Разбавители. Элементы влияют на консистенцию раствора, делая его пластичным, что позволяет уменьшить количество добавляемой жидкости.
3. Ускорители. Уменьшает объем добавляемой жидкости, ускоряя процессы сушки.

Стяжка с перечисленными компонентами сохнет не более 7 суток, основные параметры сушки указаны на упаковке.

Как выбрать толщину слоя стяжки

Поскольку масса не содержит свободной воды, она быстро застывает, также важно учитывать то, что при укладке пленки состав не прилипает к основе. Поэтому минимальная толщина слоя составляет 40 мм. Если необходимо устроить толстый слой, рекомендуется насыпать слой сухого керамзита — это сводит к минимуму риски неравномерного распределения нагрузки на основание.

Варианты толщины для укладки на разные основания:

• при укладке на керамзит, пенополистирол, пенополистирол, слой 50 мм;

№

• , если стяжка укладывается на пол с водяным подогревом, слой на 35-40 мм выше верха трубы;
• если укладывается электрический теплый пол, то под стяжку на 40-50 мм по теплоотражающему слою.

Совет! При укладке под электрический теплый пол полусухая смесь выкладывается в соответствии с инструкцией производителя пола. Рекомендуется использовать пластификаторы для обеспечения эластичности состава.

Как самостоятельно приготовить смесь для полусухой стяжки

Необязательно тратиться на покупку состава, если в доме правильная марка бетона, а лучше портландцемент 400 Д20.Также пригодится чистый речной или карьерный песок с модулем прочности не более 2,5. Главное, чтобы в песчаной смеси не было остатков торфа, растений, допускаются глинистые мелкие включения до 3%.

Волокно добавляют из расчета 0,5 кг на 1 м3. Так стяжка будет плотнее, смесь в итоге будет похожа на густую сметану. Вода добавляется на глаз, точная пропорция не установлена. Необходимо примерить небольшой объем, доливая воду порциями — если сжатая в кулаке смесь не выделяет капель воды, комок не теряет форму — готово.При выкладывании шпателем цементного основания на инструменте не будет остатков, основание ровное.

Совет! При избытке воды можно добавить сухой состав. Клетчатка сначала смешивается с водой, а уже потом все остальные ингредиенты.

Более простая формула для соотношений:

• песок и цемент 3: 1;
• вода и цемент: 0,35-0,43 из расчета 50 кг цемента на 20 литров воды.

Раствор перемешивают не менее 5 минут.Многие мастера допускают добавление волокна в готовый состав, причем размером 900 г / 1м3. В этом случае с промо нужно быть особенно осторожным.

Устройство полусухой стяжки своими руками

Чтобы не осталось вопросов, как сделать фундамент, посмотрите видео от профессионалов:

Наливной пол КНАУФ своими руками. Сухой пол «Кнауф

»

Супер-пол КНАУФ — черновые полы из гипсоволокнистых листов. (ГВЛ). «Сухая стяжка».

Концерн Knauf разработал очень интересную технологию KNAUF OP 13 для устройства фундамента под полы ярмарки.Ее суть можно обозначить термином «сухая стяжка».

Напольные основания КНАУФ ОП 13 — общая информация
Напольные основания КНАУФ ОП 13 представляют собой несамонабивные, легко монтируемые конструкции сухого монтажа, предназначенные для установки в жилых и общественных зданиях, а также в офисных и вспомогательных помещениях промышленных зданий:
— с нестандартные требования к звукоизоляции полов;
— с требованиями к звукоизоляции полов по СНиП 23-03-2003: показатели воздушного шума (Rw) до 56 дБ и пониженные показатели уровня ударного шума (Lnw) до 47 дБ;
— в условиях, исключающих «мокрые» процессы при отделочных работах;
— для выравнивания поверхности пола и (или) подъема уровня пола, а также укрытия технических сетей на перекрытиях в сухом виде; — при необходимости снизить нагрузки на пол;
— в условиях сжатых сроков и низких температур (до +5 ° С) в период отделочных работ.

Основания пола Knauf OP 13 можно укладывать как на бетонные, так и на деревянные полы. Сборные основания перекрытий ОП 13 применяются в помещениях:
— с неагрессивной средой, слабой и средней интенсивностью механических нагрузок по СНиП 2.03.13-88;
— с сухим, нормальным и влажным влажным режимом согласно СНиП 23-02-2003;
— без ограничений по конструктивным системам и типам, уровням ответственности, степеням огнестойкости и этажности зданий, климатическим и инженерно-геологическим условиям строительства.

Использование напольного основания Knauf OP 13 допускается также в помещениях с повышенной влажностью (ванные, душевые и т. Д.) При условии обеспечения гидроизоляции. Поверхность основания пола Knauf OP 13 подходит для всех типов напольных покрытий. Монтаж полов с подогревом рекомендуется проводить на поверхности стяжки.
Система сборных оснований пола Knauf OP 13 включает в себя две разновидности: OP 131 и OP 135, которые отличаются друг от друга степенью готовности деталей стяжки к установке в строительных условиях.В ОП 131 стяжка монтируется из элементов пола (ЭП), а в ОП 135 — в строительных условиях из двух малоформатных влагостойких гипсоволокнистых листов (ГВЛВ)
Рассмотрим подробнее систему Кнауф. OP 131 (Knauf superfloor)

KNAUF Superfloor Technology (KNAUF OP 131)

В основе данной технологии лежат элементы пола (EP) Knauf-superfloor из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) размером 1500 x 500 x 20 мм. Они состоят из двух гипсоволокнистых листов толщиной 10 мм, склеенных между створками со смещением, образующими складки (замки).Складки элементов пола склеиваются специальным клеем и скрепляются специальными саморезами, после чего сверху укладывается слой обычных гипсоволокнистых листов.

Теплый пол и суперпол Knauf
Теплофизические свойства гипсоволокнистых листов позволяют использовать их для устройства оснований полов с подогревом. В качестве нагревательных элементов при устройстве теплого пола ГВЛ рекомендуется использовать пластиковые или металлопластиковые трубы с горячей водой (теплоносителем).

Устройство системы КНАУФ ОП 131 на бетонном основании
При подготовке бетонного основания необходимо очистить поверхность и заделать найденные зазоры между плитами, а также зазоры между полом и стенами с помощью цементный раствор марки М500.После закрытия трещин проводится окончательная «чистка» поверхности. При наличии мелких (до 5 мм) неровностей в виде зерен бетона или ямок на бетонном основании полы выравнивают с помощью промежуточного слоя, например, гофрокартона, волокнистого изоляционного материала и т. Д. Для заполнения локальных неровностей (до 20 мм) рекомендуется использовать «ремонтные» смеси, например, Vetonit 4000. Для крупных неровностей (более 20 мм) или для разного уровня оснований применяется керамзит мелкой фракции.Его слой может быть разной толщины, например, для поднятия уровня пола, но основное назначение подстилки — выравнивание поверхности. Если полы утеплены плитами пенополистирола, то поверхность несущего основания необходимо выровнять шпаклевкой или песчано-цементной смесью.
После подготовки поверхности пол покрывают полиэтиленовой пленкой толщиной 0,2 мм с перекрытием соседних полотен не менее 200 мм. Это обеспечивает хорошую пароизоляцию.
Примечание: При деревянной основе вместо пленки используется пергамин, вощеная или гофрированная бумага, а также современная универсальная пароизоляция типа «Утафол Н», «Светофол» и др.
Край пленки должен быть у стены примерно на 20 мм выше уровня сборного пола. Уровень пола — либо 20 мм пенополистирола или минеральной ваты, либо 30 мм стекловаты или засыпка плюс толщина двух плит из гипсокартона (2 х 10 мм) — они «накроют» конструкцию. В результате уровень пола поднимается на 40-50 мм от цоколя основания. (рис. 1.)

1.

Рис. 1. Конструкция пола КНАУФ ОП 131 из гипсокартона (ГВП):
1.Основа; 2. Журналы; 3. Черновой пол; 4. Гидроизоляция; 5. Сухая засыпка; 6. Элемент пола Knauf super-floor; 7. Кромочная лента.
ВАЖНО !!! Чтобы избежать деформации плавающего пола и улучшить звукоизоляционные характеристики, необходимо исключить возможность контакта плит со стеной. Для этого по периметру стены уложите контурную изоляционную ленту толщиной 10 мм и шириной 10 см, вырезанную из минеральной ваты (кромочная лента), либо мягкую ленту на полимерной основе толщиной не менее 8 мм.Кромка поглощает шум и служит компенсирующим швом, не позволяя пластинам «ходить» и трескаться. Раскрой листов ГВЛ по реальным размерам помещения осуществляется с учетом зазора на кромочной ленте.

Заливка утеплителя
Если утеплитель залит, его просто заливают на пол и выравнивают рейкой на маяки, устанавливаемые с помощью уровня (например, стоечные профили), начиная со стены напротив входа. При толщине более 50 мм и в местах, прилегающих к монолитному перекрытию, засыпку необходимо утрамбовать.

Плита изоляционная
Если это пенополистирол, минеральная вата или стекловата, их осторожно разрезают на небольшие пластины. При укладке нужно следить, чтобы плиты прилегали друг к другу очень плотно. При укладке пенополистирола необходимо исключить образование зазоров между плитами.

Укладка гипсоволокнистых листов (ГВЛ) Knauf
Укладка 1-го слоя гипсоволокнистых листов Knauf с зазором в стыках не более 1 мм осуществляется от дверей для сохранения поверхности засыпки.При монтаже стяжки со стороны, противоположной двери, на засыпку необходимо устроить из листов «дорожку» для движения.
Если используются теплоизоляционные плиты, монтаж следует начинать с противоположной стены. Смещение стыка должно быть не менее 200 мм.
Затем 1-й слой гипсоволокнистых листов (ГВЛ) Knauf тщательно покрывается клеем. Клей необходимо наносить последовательно (отдельно) под каждый лист 2-го слоя, не допуская зазоров. Средний расход клея 400 г / кв.М.
Укладку листов 2-го слоя проводят поперек 1-го слоя с зазором не более 1 мм так, чтобы они своей плоскостью закрывали крестообразные стыки первого слоя. Шаг стыков должен быть не менее 250 мм (начиная с угла нужно уложить четверть на весь лист 1-го слоя, а половину листа на стену). Клей, выступающий из швов, можно удалить шпателем.
Кроме того, крепление каждого листа 2-го слоя (по мере его укладки) осуществляется специальными винтами для магистралей горячего водоснабжения длиной от 19 до 30 мм при толщине листа 10 мм и длине 23 мм. 30 мм при толщине листа 12 мм (шаг не более 300 мм).Винты должны иметь антикоррозийное покрытие.
ВАЖНО !!! Шурупы для обычного гипсокартона (ГКЛ) для крепления гипсовых листов (ГВЛ) — ЗАПРЕЩЕНО. Винт для ГВЛ имеет двойную резьбу и приспособление для зенковки, которое обеспечивает возможность заглубления в лист на 12 мм за один проход. Очень часто под воздействием эксплуатационных нагрузок происходит самопроизвольное откручивание шурупов на гипсоволокнистой плите, которыми закреплялись элементы пола из гипсокартона.

Монтаж элементов Knauf Superfloor

2.

Монтаж элементов перекрытия от стены с дверным проемом. У элементов пола, прилегающих к стенам, срезается шов в зоне сопряжения. Каждый новый ряд начинается с обрезки кладки на месте части последнего элемента предыдущего ряда, что исключает отходы и обеспечивает смещение стыков в соседних рядах (не менее 250 мм).
ВАЖНО !!! Стыки с обрезными швами не допускаются /

3.

Перед монтажом элементов пола на складки уже стыкованных с ним элементов наносится клей «Полакс», ПВА или «Системклебер».По мере укладки швы соседних элементов скрепляются специальными винтами для труб горячего водоснабжения длиной от 19 до 30 мм с шагом не более 300 мм.
Готовый пол из элементов суперпола КНАУФ перекрывается сверху малогабаритными линиями горячего водоснабжения размером 1500 х 1000 (1200) х 10 (12) мм, либо листами обычного формата, что менее удобно.
Во всех случаях зазоры и места установки винтов заделываются шпаклевкой Fugenfühler GV или Uniflot, а затем кромки кромочной ленты и полиэтиленовой пленки, выступающие над полом, удаляются.Затем 2-й слой гипсокартона необходимо загрунтовать любой грунтовкой для сильно впитывающих оснований.
ВАЖНО: При устройстве сборных полов КНАУФ во влажном помещении (ванной) в месте соединения пола со стенами необходимо установить гидроизоляционную ленту («Флехендихтбанд», «Кнауф») и укрыть пол. с гидроизоляцией («Flehendicht»).

4.

5.

Сухая стяжка пола — одна из основных технологий, применяемых в современном строительстве при проведении строительных и ремонтных работ по выравниванию пола.Наряду с методом «сухой стяжки пола», который демонстрирует современный подход, существует более традиционный вариант, называемый мокрой стяжкой или цементной стяжкой.

Идея мокрой стяжки известна давно и предполагает использование таких строительных материалов, как бетон или цементно-песчаный раствор. Учитывая современное развитие строительных технологий, такой подход нерационален ввиду его экономической непрактичности. Кроме того, использование влажной стяжки, в отличие от технологии «сухой пол», сопряжено с рядом неудобств и может вызвать нежелательные последствия.Эти недостатки связаны с особенностями процессов подготовки и проведения мероприятий по применению цементной стяжки, а также некоторыми ее тактико-техническими характеристиками. Сами работы по использованию мокрой стяжки можно охарактеризовать как трудоемкие и трудоемкие, а также опасные с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм.

Сухая стяжка пола, являясь современной разработкой, лишена всех недостатков, которые мы описали для мокрой стяжки. Кроме того, сухая стяжка имеет ряд дополнительных преимуществ и положительных характеристик, которые оценят и строители, и их клиенты.

Сухая засыпка пола (сухой пол)

Процесс изготовления полов, на которых используется сухая стяжка, осуществляется по определенным правилам, включая следующие этапы:

1. 1. Подготовка поверхности.

Подготовка поверхности включает удаление старых конструкций пола (если таковые имеются), очистку полов от мусора, удаление зазоров, вмятин и щелей.

1. 2. Устройство гидроизоляционного слоя.

Устройство гидроизоляционного слоя предполагает использование полиэтиленовой пленки, пергамина, бумаги или других гидроизоляционных материалов.Эта процедура является обязательной при использовании технологии сухого пола, так как она обеспечивает защиту от влаги и пара, которые могут вызвать его набухание и деформацию.

1. 3. Устройство звукоизоляции.

Для звукоизоляции можно использовать специальную ленту из пенополиэтилена, минеральной или стекловаты, а также других подобных материалов. Для ее установки по периметру у основания вдоль стен оставляется небольшой зазор до десяти миллиметров, в котором выполняется монтаж звукоизоляционной ленты.

1. 4. Применение засыпки.

Использование засыпки — необходимый шаг при устройстве полов на основе сухой стяжки. Этот процесс предполагает использование насыпного материала, который создает ровную поверхность для укладки напольного покрытия, а также играет роль дополнительной звуко- и теплоизоляции. Для этого используются материалы, которые характеризуются такими свойствами, как низкая усадка и гигроскопичность, повышенная сыпучесть и пористость. Кварцевый и кремнеземный песок, керамзитовый песок, керамзитовый технологический отсев, мелкозернистый шлак и т. Д.часто используются в качестве засыпки. На пленку обязательно выполняется сухая засыпка и выравнивается по уровню. Что касается толщины засыпки, то этот параметр выбирается в зависимости от условий укладки сухой засыпки, состояния основания, перепадов высот и т. Д.

1. 5. Монтаж ГВЛ (гипсоволокнистых листов).

Завершающим этапом устройства пола по технологии сухой стяжки является укладка горячей воды. При этом асбестоцементные листы, а также ДСП, OSB, а также водостойкая фанера и др.могут использоваться как стопки листов. Сами листы укладываются в один-два слоя. Листы крепятся друг к другу с помощью саморезов и специального клея.

В результате мы получаем чистовой пол по технологии сухой стяжки. Дальнейшие манипуляции с сухой стяжкой напрямую зависят от того, какая подготовка пола выполняется. Итак, в случае использования покрытия линолеумом необходимо проводить операции шпаклевки стыков и шлифовки поверхности. В случае выбора ламината не нужно подвергать сухую стяжку дальнейшей обработке

Ремонт и выравнивание пола по большинству технологий проводится от нескольких дней до месяца.В основном это связано с использованием «влажных» растворов, требующих длительного времени для процесса гидратации и сушки.

Технология наливных полов Кнауф выполняется методом сухой стяжки и лишена недостатков традиционных методов выравнивания. В этом случае всю текущую работу можно выполнить своими руками, прибегнув лишь к небольшой помощи партнера.

Характеристики и производительность

Наливные полы Кнауф — это выравнивающее и напольное устройство, предусматривающее заливку сухих заполнителей в виде керамзитового песка, на поверхность которого укладываются гипсоволокнистые плиты.

В общих чертах этот пол выполняется методом сухой изоляционной стяжки, то есть насыпается мелкодисперсный заполнитель на утепленное основание с последующим устройством чернового покрытия пола из листовых материалов.

Технология сухой стяжки Knauf основана на использовании керамзитового песка, состоящего из смеси фракций разной крупности, не превышающей 4-5 мм. Песок насыпают на несущее основание, распределяют, разравнивают по поверхности и покрывают плитами гипсоволокнистого состава.

Сухая стяжка по технологии Knauf обеспечивает гладкую и прочную поверхность, готовую к укладке любого пола

Гипсоволоконные листы — это материал на основе гипса и целлюлозного волокна. В отличие от гипсокартона, гипсоволокно не имеет бумажной «обертки», но наличие волокон дает достаточную прочность и высокие технические характеристики.

Суперлисты Knauf выпускаются в виде панелей с соединительной кромкой размером 1,2 × 0,6 м и толщиной 10 мм. По сути, это два склеенных листа со смещением друг относительно друга.Кромка шва обеспечивает быстрое и надежное соединение листового материала, которое происходит в два этапа — нанесение клеящей массы и закрепление ее саморезами.

После нанесения смеси и защиты выравнивающего слоя создается абсолютно ровная поверхность, готовая к укладке большинства видов напольных покрытий.

Этот способ — идеальное решение для устройства полов в деревянных домах со слабой системой перекрытий и с устройством фундаментов в короткие сроки.При необходимости перед заполнением агрегата можно установить электрические системы отопления.

Преимущества наливного пола

Общая схема устройства насыпной поверхности с футеровкой ГВЛ

Использование натуральных компонентов для производства керамзитового песка и гипсоволокна обеспечивает наливному полу от Knauf безопасность, экологичность и достаточный срок службы.

Такие полы можно использовать как для выравнивания поверхности в детских комнатах, спальнях и гостиных, так и для устройства ровной поверхности в отапливаемых гаражах и кладовых.

Другие преимущества сухих стяжек Knauf:

• отказ от влажных связующих — постоянные работы, полностью исключить использование влажных растворов и материалов. Это помогает исключить случайные протечки, возникающие при устройстве «мокрых» стяжек;
• низкая нагрузка на пол — общий вес сухих компонентов и гипсокартона, имеет нагрузку в 3-4 раза ниже, чем с традиционной «мокрой» стяжкой;
• Общая толщина выравнивающего слоя — толщина слоя перекрытия не превышает 12-14 мм, при максимальной толщине засыпки 8-10 мм;
• высокие звуко- и теплоизоляционные характеристики — за счет использованного керамзитового песка устройство наливного пола представляет собой теплоизоляционный слой с низким коэффициентом теплопроводности, который эффективно снижает шум и посторонние звуки, проникающие в помещение;

Скорость выполнения установки

• — хотя выполненные работы кажутся объемными, тем не менее засыпка и укладка листов в помещении 18-20 м2 выполняется в одну смену 8-12 часов;
• быстрый демонтаж и устранение проблем — при необходимости, например, при течи или затоплении, ГВЛ легко демонтируются, агрегат снимается и заменяется новой смесью;
• простота монтажа и безопасная эксплуатация — использование техники возможно в любое время года, без температурных ограничений.После выравнивания наливного пола покрытие полностью соответствует современным нормам пожарной безопасности, химически инертно и экологически безопасно.

Помимо достоинств данной технологии, недостатки наливного пола Кнауф не критичны. Два из них и оба могут быть отнесены к особенностям работы или сопутствующим рискам.

Главный недостаток — запыленность помещения при засыпке больших объемов сухих заполнителей. Для небольших помещений количество пыли незначительно, но для безопасности рекомендуется использовать респиратор и закрытые очки.

Второй недостаток — водопоглощение используемых материалов. Керамзитовый песок не рекомендуется использовать при устройстве теплых водяных полов и в помещениях с повышенной влажностью. В остальных случаях выполняется обязательная гидроизоляция основания, что полностью исключает риск негативного воздействия влаги.

Подготовка к работе и общая последовательность выполнения

Технология наливного пола Knauf выполняется в строгой последовательности с соблюдением технологических норм, норм и правил.В процессе не рекомендуется вносить собственные правки и рекомендации, основанные на личном опыте.

Технология работы предполагает использование смесей различных производителей

Общая последовательность включает следующие работы:

1. Очистка несущей базы.
2. Разметка и расчет высоты стяжки.
3. Ремонт и подготовка поверхности под гидроизоляцию.
4. Гидроизоляция и компенсационный шов.
5. Заливная стяжка.
6. Установка маяков и выравнивание смеси.
7. ГВЛ прокладка.

На подготовительном этапе желательно использовать ручной инструмент, который ускорит процесс демонтажа старой отделки и конструкций пола, поможет быстро очистить и удалить загрязнения с основания. Для этого можно использовать перфоратор, зубило, лом или перфоратор.

Для устранения мелких повреждений используются цементно-песчаные растворы с добавлением пластификатора.При более серьезных трещинах глубиной более 3-5 мм их желательно пересечь перпендикулярными надрезами, тщательно очистить, загрунтовать и протереть цементной смесью.

При определении высоты сухой стяжки следует исходить из общего состояния поверхности. Важно помнить, что толщина насыпного слоя не должна превышать 12-14 мм. В общих случаях средняя толщина слоя без укладки гипсовых листов составляет 6-10 мм.

Основные этапы подготовки, очистки и утепления основания под устройство наливного пола

Разметка уровня наливного пола проводится стандартным методом с использованием строительного уровня.Для этого на расстоянии 50-80 см от пола проводится горизонтальная линия по поверхности всех стен. Эти линии должны находиться на одном уровне и сходиться в одной точке.

Далее измеряют расстояние до основания пола, выбирают минимальное и максимальное значения. Разница между найденными значениями будет приблизительной величиной отклонения относительно уровня горизонта. Исходя из этого значения делается необходимый припуск и на поверхности стены проводится вторая линия, которая будет уровнем пола после выравнивания.

Например, максимальное и минимальное расстояние до пола — 53 и 50 см соответственно. Исходя из этого, разница в росте составляет 3 см. По нормам минимальная толщина наливного пола Кнауф без учета гипсовых листов должна составлять 2 см.

В результате получаем, что допуски 3-5 см являются приемлемым значением — вычтите 3-5 см из минимального значения и проведите линию по периметру комнаты.

При устройстве гидроизоляционного слоя используется полиэтиленовая пленка толщиной 100-150 мкм и демпферная лента 5-7 мм.Укладка пленки осуществляется по площади пола с подходом к стенам 15-20 см.

Лента крепится к нижнему краю стены на такой же высоте. В случае излишков материала после устройства сухой стяжки их можно подрезать или прикрыть выступающие остатки декоративным плинтусом.

Порядок штабелирования и укладки

Схемы укладки гипсокартона в помещениях различной формы

Технология устройства наливного пола Knauf предполагает использование оригинальных компонентов сухой стяжки, расходных материалов и ЛВС.По возможности можно заменить различные элементы.

Например, вместо оригинальной клеевой мастики использовать клей ПВА, вместо керамзитовой засыпки Knauf использовать засыпку другого производителя, одобренную немецкой компанией и соответствующую по размеру фракции и насыпной плотности.

Для дальнейшей работы потребуются следующие материалы и инструменты:

• КНАУФ керамзитовый песок и гипсоволокнистые листы;
• клей мастика и шпатлевка Knauf;
• металлическая линейка или нивелирная рейка;
• П-образный профиль;
• дрель и шуруповерт;
• ножовка или лобзик;

Уровень

• , рулетка и карандаш.

Расчет сухой стяжки ведется из расчета 10 л сухой засыпки на квадратный метр, при толщине слоя 10 мм. Например, для помещения площадью 16 м2 с необходимой засыпкой 5 см потребуется 10 х 16 х 5 = 800 л, что примерно соответствует 20-24 мешкам по 40 л. В качестве листов рекомендуется использовать клееное двухслойное полотно со швом.

Наливные полы Knauf — технология выполнения работ

Технология устройства сухой стяжки пола Кнауф своими руками осуществляется в следующей последовательности:

При необходимости выполняется настил второго слоя гипсовых листов.При этом они повторно смещаются по суставам. Это значительно повысит прочность основания и поможет избежать прогибов конструкции пола.

Для демонстрации приведенной выше инструкции рекомендуем ознакомиться с видео — технологией засыпки и устройства наливного пола.

КНАУФ-суперпол — элемент пола, изготавливаемый на заводе. Он склеен из двух малоформатных листов, которые не боятся влаги.Их размеры достигают 1200х600х10 мм. Имеется смещение листов относительно друг друга в направлениях на 50 миллиметров.

Описание материала

Суперэтаж представляет собой прямоугольные листы с прямым или фальцевым краем. Их лицевая сторона хорошо отполирована. Производство материала осуществляется методом полусухого прессования смеси. Он содержит гипсовую субстанцию, макулатуру пушистой целлюлозы.

Технические характеристики

КНАУФ superfloor позволяет:

1. Уменьшите количество отходов при установке.
2. Уменьшить нагрузку на пол, что важно при реконструкции старых построек.
3. Выполнение сборных черновых полов в помещениях сложной конфигурации.
4. Для сокращения времени на отделочные работы.
5. Для повышения звуко- и теплоизоляционных свойств пола.
6. Сократить время технологических перерывов.

Также читайте в материалах:

Материал имеет длину 120 сантиметров, ширину 60 сантиметров и толщину 20 мм.Изделие весит около 18 кг. Его железнодорожная площадь составляет 0,72 квадратных метра. Коэффициент теплопередачи менее 6,2 Вт / м2. По Бринеллю жесткость составляет более 20 МПа. Прочность на сжатие более 10 МПа.

Преимущества

• Супер пол КНАУФ — надежное, простое в установке и современное напольное покрытие. Решает множество проблем.
• Достигнута отличная звукоизоляция.
• Нужный уровень можно сделать без использования сложных механизмов.
• Вы можете легко изменить внешний вид пола, не меняя дизайна.
• Элементы монтируются один за другим, весь пол можно уложить за 8 часов.
• Каждая вещь немного весит.
• Поверхность после гладкая.

Сфера применения

Монтаж изделия осуществляется при возведении сборных черновых полов в общественных, промышленных или жилых зданиях и помещениях.Стандартные гипсовые листы используются в зданиях с нормальными или сухими характеристиками влажности. GVLV можно использовать в обычных, сухих или влажных зданиях. Листы Knauf также активно используются в качестве элемента суперпола.

Особенности подготовительных работ

Технология укладки представленного типа пола своими руками должна соответствовать определенным правилам.

• Подготовить комнаты — осмотреть пол, углы комнаты на предмет трещин, освободить место от всего лишнего.
• При обнаружении дефектов поверхности пола избавьтесь от них.
• Если установка проводится в теплице, на кухне или в душе, по периметру пола оберните полиэтиленовую пленку. Возле стен его края должны быть выше высоты конструкции перекрытия. При работе с песком используются выравнивающие линейки.
• Монтаж покрытия начинается со стены, на которой установлена ​​дверь. С другой стороны, если вам нужно работать, вам нужно поставить специальные острова.У стены на стыке срезаются готовые ламели. Следующий ряд ведем с того же места.

Важно! Чтобы свести к минимуму отходы, установите следующий ряд с отрезанной деталью.

Монтажная техника требует осторожности. Смещение стыков концов не должно превышать 250 миллиметров. Если все сделано правильно, пол надежно прослужит несколько десятков лет.

Реализация установки

Установка пола актуальна в некоторых случаях.Применять его удобно при:

• сроки проведения работ следует ограничить;
• дряхлых лагов;

№

• есть перепады поверхности пола более 40 миллиметров — квартиры старого фундамента;
• требуется установка водопровода или завершение ремонтных работ;
• необходимо устанавливать плавающий пол при низких температурах окружающей среды.

Монтаж сухой стяжки пола «Кнауф» (видео)

Монтажные работы системы

В первую очередь измеряют площадь пола и его горизонтальный уровень.Б / у строительный уровень. На стене делают насечки, которые показывают отклонение цоколя от горизонта.

На квадратный метр покрытия кладут 50 кг керамзита (с полным удалением предыдущего).

Инструменты и материалы

Технология устройства полов предполагает использование следующих материалов и инструментов:

• Клей ПВА Супер;

Лента строительная

• ;
• элементов системы;
• пенополиуретановый герметик;
• винты;

Пароизоляция

• ;
• Засыпка керамзитовая.

Если кривизна стены до 2 мм / м, рекомендуется использовать кромочную ленту. Если выше, используется герметик. Его излишки удаляют ножом.

Пароизоляция

После очистки чернового пола от пыли и мусора устанавливается пароизоляция. Нахлест по стенам должен составлять 200 миллиметров. Поверх пленки с помощью штукатурки кладут маяки — это могут быть алюминиевые рейки. Их шаг составляет 900 миллиметров. Если элемент ставится на деревянную основу вместо пленки из полиэтилена, применять:

• пергамин;
• гофрированная бумага;
• вощеная бумага.

Керамзит засыпает между маяками. Выровняйте это с помощью правила. Если слой превышает 5 сантиметров, засыпку следует утрамбовать.

Последовательность установки

• Укладка пола угловая.Край, соприкасающийся со стеной, обрезается. Один элемент вставляется в другой по системе шип-паз.
• Швы промазаны клеем, соединены винтами. Шаг между ними должен достигать 100 миллиметров. Прикручивание листа следует на него стоять.
• Первый ряд следует укладывать четко по уровню. Остальные элементы укладываем, делая акцент на нем.
• Между листами и стеной должен оставаться зазор в 1 сантиметр. В дальнейшем его следует залить герметиком.
• По окончании укладки пол следует тщательно пропылесосить.

Некоторые нюансы

Используя представленную конструкцию, можно получить очень прочный пол. Однако операция должна выполняться с соблюдением следующих правил:

• элементы перед установкой должны «прижиться» к помещению;
• листов хранятся только по горизонтали;
• лучший вариант — горизонтальный слой керамзита;
• во влажных помещениях обязательно должен быть слой гидроизоляции.

Так же предлагаем узнать, прочитав соответствующую статью на нашем сайте.

Установить систему очень просто. К тому же процесс установки обойдется вам намного дешевле, чем оборудование других систем. Представленная конструкция отличается высоким уровнем тепло- и шумозащиты, позволяет выровнять любую поверхность. Единственный недостаток — боязнь влаги. Однако соседей снизу точно не услышишь. Система устанавливается в различных промышленных, жилых и гражданских зданиях, а также при наличии гидроизоляции, в помещениях с повышенной влажностью.

Монтаж цоколя пола «КНАУФ-суперпол» (видео)

Поля — это одна из важнейших составляющих помещения, она влияет не только на интерьер помещения, но и отвечает за многие технологические свойства. Первым шагом в обустройстве этой части комнаты является выравнивание бетонного пола. На данный момент на строительных рынках представлено огромное количество материалов, с помощью которых можно выполнить стяжку. Однако большинство из них требует добавления влажного компонента, благодаря чему сохнут очень долго.Однако есть технология, по которой можно продолжить дальнейшие работы с полом уже на следующий день, она называется Knauf Super Floor.

Технология Knauf была изобретена одноименной компанией, которая впервые начала производить листы гипсокартона еще в 50-х годах прошлого века. По правде говоря, такая сухая стяжка ассоциируется именно с применением гипсокартонных материалов.

Технология укладки суперпола Knauf представляет собой модифицированный вариант сухой сборной стяжки.Knauf — это сочетание насыпного мелкозернистого материала, на которое укладываются листы гипсоволокнистого материала. Благодаря такой конструкции мягкое гранулированное вещество уплотняется, становится твердым и приобретает высокую устойчивость к физическому давлению.

Заливка для такого пола — мелкозернистый керамзит, размер одной гранулы которого не превышает 4 мм. Этот песок насыпается слоем от 3 до 10 сантиметров и выравнивается правильно построенными маяками. Далее насыпь покрывают прочными и достаточно толстыми листами ГВЛ.

ГВЛ или гипсоволоконные листы состоят из смеси гипса и целлюлозы. В отличие от своих аналогов из гипсокартона они не имеют бумажного слоя. Этот материал прочный, пожаробезопасный и абсолютно экологически чистый.

По немецкой технологии толщина стяжки Кнауф должна быть не более 20 см.

Верхние элементы пола Кнауф представляют собой два склеенных между собой листа ГВЛ, размеры каждого из которых составляют 1200x600x20 мм.Они накладываются друг на друга с небольшим отступом в 5 см, за счет чего образуются замки, на которых конструкции соединяются между собой с помощью саморезов и клея.

Преимущества сухих полов Knauf

Засыпка Knauf неспроста получила название «Superfloor». Имеет массу преимуществ перед стяжками из мокрого шпаклевочного материала, благодаря чему пользуется большой популярностью в отделке квартир. Чтобы вам было понятно, почему эта технология считается такой удобной, рекомендуем вам ознакомиться со списком ее преимуществ и недостатков.

Преимущества Knauf Superfloor:

1. Технология напольных покрытий Knauf не предполагает использования влажных веществ. Эта особенность дает возможность использовать его в жилых квартирах, без риска попадания влаги в соседнее помещение, не нуждающееся в ремонте.
2. Монтаж такого пола своими руками — вполне реальная задача. Все материалы достаточно легкие, а для их монтажа требуется только то оборудование, которое есть практически у каждого.
3. Установив систему напольных покрытий Knauf, можно сразу приступить к укладке окончательного напольного покрытия.
4. Наливные полы могут иметь толщину 8 см, поэтому они не сильно украдут высоту помещения.
5. При необходимости вы сможете разобрать этот пол за считанные часы. Для этого вам понадобится всего 2 инструмента: лобзик и лопата.
6. Вес конструкции Кнауф не очень большой, поэтому в отличие от традиционной стяжки она не оказывает сильного воздействия на несущие конструкции.
7. Умный пол Кнауф обладает теплоизоляционными свойствами, благодаря чему поверх него не нужно ставить дополнительные теплоизоляционные элементы.
8. Даже деревянный пол не соответствует звукоизоляционным свойствам пола Кнауф.
9. Сборные конструкции перекрытий Knauf — это экологически чистый и пыленепроницаемый материал.

Как видите, список преимуществ такой сухой стяжки довольно большой. Его можно использовать не только в новостройках, но и для выравнивания пола жилых квартир. Также он идеально подходит для таких конструкций, как теплые и плавающие полы.

Гендерные недостатки Knauf

Выравнивание полов по технологии Knauf практически не имеет недостатков.Конечно, цена такой стяжки немного выше, чем у традиционных материалов, но она окупается за счет ряда других преимуществ.

Некоторые считают, что укладывая Кнауф на верхнем этаже, можно обойтись без влагозащитной пленки, уложенной под керамзитовый песок, но это не так! Такая пленка обладает не только водоотталкивающими свойствами, она противостоит образованию конденсата и служит дополнительной теплоизоляцией.

Еще одним недостатком суперпола Кнауф является его влагостойкость.Однако ни один вид стяжки не обладает водостойкостью. К счастью, в случае затопления поврежденные части пола Knauf можно заменить с наименьшими потерями.

Что потребуется для устройства сухих полов Knauf

Существует несколько вариантов укладки суперпола Knauf. Самые сложные из них предполагают использование дополнительных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, например пенополистирола и пористо-волокнистых компонентов. Мы рассмотрим самый традиционный вариант, для которого нужны только гипсоволокнистые листы, а также насыпь из керамзита.

С ценами и технологическими характеристиками необходимых материалов Вы можете ознакомиться на сайте компании Leroy Merlin.

Прежде всего, необходимо подготовить необходимые материалы и инструменты. Только при наличии всех комплектующих можно быстро и качественно установить стяжку Кнауф.

Инструменты и материалы, необходимые для монтажа суперполя Кнауф:

• листов ГВЛ, немного больше, чем необходимо для площади помещения, в котором будет проводиться ремонт.
• Керамзитовая шпатлевка, гранулы которой не превышают 4 мм. На один квадратный метр понадобится 20 литров аналогичного материала.
• Саморезы (желательно фирмы Knauf). На один квадратный метр нужно 12 саморезов.
• Мастика специальная или клей ПВА.
• Кромочная лента, метр которой будет соответствовать периметру комнаты.
• Шпаклевка Кнауф. На один квадратный метр понадобится 200 грамм шпаклевочной смеси.
• Пленка с пароизоляционным эффектом.Необходимо брать пленки сантиметров на 20 больше, чем нужно для пола.
• Грунтовка Knauf.
• Рулетка — это обычно уровень.
• Сверло и лобзик.
• Нож для гипсокартона.
• Маяки

Имея все необходимые инструменты и материалы, вам не составит труда засыпать керамзит и положить на него листы ГВЛ. Вы можете приобрести оригинальные материалы Knauf или найти качественные аналоги других производителей.

Технология напольных покрытий Knauf

После приобретения всех инструментов и материалов можно переходить непосредственно к устройству пола.Однако перед этим необходимо провести некоторые подготовительные работы, а именно: удалить торчащие куски гвоздей и арматуры и срезать все крупные неровности металлическим шпателем. После этого нужно очистить поверхность от мусора, и можно переходить непосредственно к монтажу конструкции Кнауф.

Устройство пола Кнауф пошагово:

1. На пол укладывается пароизоляционная пленка. Если использовать не цельный материал, а несколько деталей, то нахлест картин друг на друга должен составлять 20 см.
2. Вдоль стен необходимо укладывать кромочную ленту так, чтобы она одним краем плавилась на полу, а ее поверхность упиралась в стену. Этот этап необходим для того, чтобы после изменения формы водопровода из-за температуры пол не потерял привлекательный внешний вид.
3. Теперь можно устанавливать маячки. Для этого на определенном расстоянии друг от друга насыпают параллельные горки (полосы не более 10 см высотой), в них вдавливают маяки и выравнивают по уровню.
4. Между маяками засыпается керамзит и разравнивается правилом. Маяки убираются, а бороздки от них закрываются такой же засыпкой.
5. Монтаж листов ГВЛ должен происходить от стены напротив пола. К нему нужно проложить путь от ГВЛ, чтобы можно было передвигаться, не деформируя засыпку.
6. На одной стороне тех плит, которые будут примыкать к стене, обрезается край так, чтобы в этом месте плита была двойной. Далее тарелки укладываются ряд за рядом.В этом случае пластины каждого ряда смещены относительно предыдущего на 2,5 см.
7. Складки предыдущего ряда перед укладкой следующего необходимо смазать клеящим составом. Собрав всю конструкцию, клеевые швы дополнительно скрепляются саморезами, с шагом 2,5 см.

Наливные полы Кнауф своими руками (видео)

Суперпол Кнауф — это современный способ выравнивания пола. У нее есть несколько преимуществ перед традиционной стяжкой, поэтому она вызывает все больший интерес.Используйте эту технологию у себя дома, и вы не заметите, чем закончится ремонт!

.

Как установить накопительный электрический водонагреватель: установка бойлера своими руками

Горячая вода – одно из важных слагаемых комфортного быта современного человека. За ее бесперебойную подачу в городах отвечают коммунальщики, но как быть тем, кто не подключен к централизованной сети?

Выход один – приобрести и установить водонагреватель. Такие приборы отличаются разнообразием, но как показывает практика, электрические накопительные модели пользуются особым спросом у покупателей.

Монтаж оборудования достаточно прост и не вызовет особых затруднений у домашнего мастера. И все же давайте подробно разберем, как установить накопительный электрический водонагреватель.

Содержание статьи:

Оборудование накопительного типа: устройство и принцип действия

Прибор представляет собой теплоизолированный бак произвольной формы. В него вмонтирован ТЭН, который прогревает воду до заданной владельцем температуры.

Электрические водонагреватели – практичное решение для бесперебойного получения горячей воды. Важно только правильно определить объем прибора

Она варьируется в пределах от 35 до 85С. В теплоизолированной емкости нагретая жидкость сохраняет температуру в течение 2-3 часов. После того, как вода остынет на 0,5С, срабатывает автоматика и нагреватель включается, чтобы подогреть жидкость.

По достижению заданной температуры прибор отключается. Такой режим работы позволяет устройству экономно расходовать электроэнергию.

Нагреватели, встроенные в бак, могут быть трубчатыми или спиральными. Первый вариант более надежен, не боится воздушных пробок, однако со временем обязательно покрывается накипью.

Спиральным устройствам накипь не страшна и греют они на порядок быстрее. Бак может быть стальной или пластиковый. Его внутренняя поверхность покрывается эмалью или стеклокерамикой.

Чтобы сварные швы стальной емкости не ржавели, в бак вставляются особые анодные стержни, не дающие железу окисляться. Их нужно менять с периодичностью в 5-8 лет.

В стандартную конструкцию водонагревателя входит термостат, отвечающий за поддержание заданной температуры. Система управления прибором может быть как ручной, так и автоматизированной.

Устройство может оснащаться дополнительной функцией быстрого нагрева воды. Накопительные водонагреватели различаются объемом, который, в свою очередь, влияет на скорость нагрева воды.

Чем больше объем, тем дольше оборудование будет прогревать жидкость. Желательно точно рассчитать потребность в горячей воде, чтобы не заставлять устройство работать вхолостую и при этом не испытывать ее нехватки.

На схеме представлено общее устройство электрического накопительного водонагревателя

Типы накопительных водонагревателей

Один из важнейших критериев выбора устройства – его тип по способу подключения. Существует два вида таких приборов.

Тип #1: Напорное оборудование накопительного типа

Используется в системах, где давление воды постоянное. При этом тип водоснабжения значения не имеет, важно, чтобы в магистрали поддерживалось давление. Напорные приборы имеют множество достоинств:

• Постоянное наличие горячей воды, поскольку бак устройства никогда не пустует. По мере того, как расходуется подогретая вода, на ее место под давлением заливается холодная.
• Хороший напор воды. Он определяется максимальным давлением в трубопроводе и обычно бывает достаточно высоким, особенно по сравнению с безнапорным аналогом.
• Простота подключения к электросети. Учитывая, что прибор имеет мощность 3-4 кВт, проблем с электросетью не возникает.

Есть у оборудования и недостатки. Самый значимый – быстрое снижение температуры в бачке при поступлении большого количества холодной воды.

Невысокая мощность не позволяет нагревательному элементу быстро нагреть воду, поэтому приходится ждать, пока устройство справится со своей задачей. Особенно заметен этот недостаток у приборов небольшого объема.

Например, 50-литровый бак при использовании душа с расходом 3-5 л воды в минуту уже через15 мин. будет заполнен холодной водой. Для продолжения водных процедур придется подождать некоторое время.

Этот недостаток нивелируется правильным выбором объема прибора.

Тип #2: Безнапорные накопительные водонагреватели

Оборудование предназначено для работы с трубопроводами, в которых отсутствует постоянное давление. Воду в бак подают при помощи насоса, включающегося вручную или же автоматически.

В последнем случае внутри емкости монтируется поплавковый выключатель. Безнапорную систему многие считают неудобной и устаревшей, однако в некоторых случаях ее использование вполне оправданно.

Например, устройство будет очень уместно в дачном домике, владельцы которого не хотят обустраивать полноценную водопроводную систему. К числу достоинств безнапорного оборудования можно отнести:

• Невысокую потребляемую мощность, что позволяет устанавливать прибор в домах со старой проводкой.
• Простоту монтажа и подключения.
• Медленное смешивание внутри бака горячей и вновь поступающей холодной воды.

Недостатков у безнапорных водонагревателей не очень много. Среди них – невысокая мощность, которая заставляет достаточно долго ждать, пока вода прогреется до нужной температуры.

Кроме того, нужно помнить, что жидкость в емкость поступает медленно. Поэтому уровень воды может опуститься ниже минимальной отметки, а это приведет к выходу из строя ТЭНа.

Важно всегда отслеживать этот момент.

Выбирая место для водонагревателя важно учитывать его тип. Горизонтальные модели категорически нельзя размещать вертикально, иначе не избежать серьезных поломок оборудования

Выбираем место для установки оборудования

Перед установкой прибора выбираем место, где он будет находиться. Накопительные водонагреватели отличаются достаточно большими габаритами, что обязательно нужно учесть при их размещении. Различают три типа приборов:

• Настенные, емкость которых не превышает 200 л.
• Напольные, объемом от 200 до 1000 л.
• Встраиваемые, имеющие различную вместимость.

Кроме того, различают устройства вертикального и горизонтального типов. В зависимости от этого типа прибор и должен располагаться.

Неверное размещение затрудняет работу оборудования и быстро выводит его из строя. Все эти факторы обязательно должны быть учтены при выборе места для водонагревателя.

Помимо этого должен быть выполнен еще целый ряд требований. Аппарат нужно монтировать в защищенном от холода месте, чтобы вода не замерзала. Он должен располагаться вблизи от водоразборных точек.

При этом желательно, чтобы длина водопроводных труб была минимальной.

Для установки массивного напольного накопительного водонагревателя потребуется прочное ровное основание, в некоторых случаях это может быть специальная подставка

В случае если водоразборные трубы слишком удалены друг от друга, стоит рассмотреть вопрос об установке нескольких водонагревателей. Выбрать место для прибора желательно так, чтобы трубопроводы с холодной и горячей водой располагались достаточно близко и были легко доступны.

Важно также изучить состояние проводки. Особое внимание следует обратить на ее сечение и возможность выдержать дополнительную мощность. При необходимости проводку придется заменить.

Еще один важный вопрос – доступность оборудования. На месте установки прибора должно быть достаточно пространства для беспрепятственного проведения монтажных работ, последующего обслуживания и возможного демонтажа.

Исходя из этого, необходимо предусмотреть свободное расстояние от ближайшей поверхности до защитной крышки аппарата. Оно не может быть меньше 50 см.

Если водонагреватель планируется установить в ванной, нужно учитывать что здесь существуют зоны с различным уровнем влажности. В некоторых из них монтаж электрооборудования категорически запрещен.

При креплении настенных приборов очень важно определить прочность стены. Кирпичные и бетонные перегородки, даже если за ними проходят вентшахты, смогут выдержать прибор до 100 л. Оборудование объемом до 200 литров можно навешивать только на несущие стены.

Если же существуют серьезные сомнения в прочности стены, не стоит вешать на нее прибор емкостью больше 50 литров. В этом случае придется установить специальный несущий каркас из металла.

Место для встраиваемых водонагревателей выбирается в точном соответствии с рекомендациями производителей.

Установка водонагревателя

После того, как место для оборудования выбрано, можно приступать к его монтажу.

Закрепление прибора

Проще всего установить напольный водонагреватель. Чаще всего это массивное устройство, которое ставится прямо на пол или на небольшую подставку.

Главное условие – чтобы основание было достаточно прочным и ровным, поскольку оборудование должно стоять без перекосов. С креплением на стену все обстоит несколько иначе.

Вертикальные нагреватели объемом до 100 л обычно навешиваются на две опоры. Для устройств большего объема и горизонтальных моделей предусмотрено четыре точки крепления.

Схема крепления у водонагревателей различается. В качестве крепежей можно использовать анкеры по бетону, дюбели с шурупами или L-образные шурупы для дерева.

Настенные накопительные водонагреватели обычно комплектуются специальной крепежной планкой, при помощи которой аппарат надежно закрепляется на стене

Важно правильно выбрать крепления, чтобы они подходили к материалу стены. В комплекте с устройством может идти специальная крепежная планка.

Выполняем следующие операции:

• Размечаем стену. Если прибор закрепляется на планку, прикладываем ее к стене, выверяем горизонталь и отмечаем места под крепежи.
• Готовим отверстия. Ударной дрелью или перфоратором выполняем отверстия и вставляем в них крепежи.
• Навешиваем прибор и надежно закрепляем его.

Если модель водонагревателя не предусматривает наличия крепежной планки, корпус снабжается кронштейнами с проушинами.

В этом случае нужно особенно тщательно провести разметку крепежей, поскольку в случае ошибки проушины попросту не попадут на крюки.

Устанавливать нагреватель следует в точном соответствии с его конструкцией, так, чтобы все горизонтальные и вертикальные патрубки были расположены именно так, как рекомендует производитель.

Кроме того, крюки на стене должны быть установлены так, чтобы самопроизвольное перемещение прибора по стене было полностью исключено.

Общая схема установки накопительного электрического водонагревателя

Подключение к водопроводу

Производитель наносит на бак нагревателя маркировку, обозначающую места подключения горячей и холодной воды. Они обозначаются красным и синим цветом.

При соединении прибора с трубопроводами следует установить на обе магистрали запорные краны и обратно-предохранительный клапан на трубу с холодной водой.

Краны необходимы для отключения оборудования в случае его периодического использования или для обслуживания и ремонта при постоянной эксплуатации.

Обратно-предохранительный клапан ставится на входе в водонагреватель. Он предназначен для защиты прибора от перегрева или избыточного давления. Кроме того, при прекращении подачи холодной воды он будет препятствовать ее вытеканию из бойлера.

Для продления срока службы прибора рекомендуется также установить фильтр. На практике все это происходит следующим образом:

1. Подключаем прибор к трубопроводу с холодной водой. Для этого нам нужно накрутить тройник на входной патрубок бачка. Не забываем про уплотнительную ленту-фум или паклю с силиконом.
2. На боковой патрубок тройника устанавливаем кран, который будет работать в качестве аварийного слива. Специалисты рекомендуют обязательно смонтировать эту деталь, поскольку штатное сливное отверстие нагревателя чаще всего очень мало и процедура слива может затянуться на несколько часов.
3. На нижнюю часть тройника ставим обратно-предохранительный клапан.
4. В нижней части конструкции монтируем запорный или отсекающий кран.
5. Устанавливаем резьбовой переходник и с его помощью соединяем холодный трубопровод с бойлером.
6. Подключаем горячую воду. Сначала устанавливаем запорный кран.
7. Подключаем бак к трубопроводу посредством резьбового переходника.

Безнапорные водонагреватели накопительного типа рекомендуется подключать по такой схеме

Приведенная общая схема предназначена для подключения напорных моделей. Если же производится монтаж безнапорного прибора, действуем немного иначе.

В этом случае подключать устройство будем к вспомогательной емкости, которая используется в качестве накопителя. Она должна быть установлена на высоте не меньше 2 м от верхней точки нагревателя.

При этом если давление в водопроводе будет превышать 6 бар, придется перед водонагревателем на входе установить редуктор, который будет снижать избыточное давление.

Профессионалы рекомендуют: чтобы сократить теплопотери в трубах с горячей водой, желательно устанавливать бойлер максимально близко к точкам водоразбора. Если это невозможно, стоит установить на трубы теплоизоляцию.

Подключение к электросети

Накопительный водонагреватель – достаточно мощный электроприбор, для работы которого следует оборудовать отдельную брызгозащищенную качественную розетку. Она должна располагаться в максимально защищенном от влаги месте и иметь клемму заземления.

Подводящую линию следует оснастить УЗО (устройством защитного отключения) и автоматическим выключателем, который защитит сеть от токов перегрузок в нагревателе и возможных коротких замыканий.

Номинал устройства – 16 А. Установка УЗО необходима для защиты пользователя от возможного поражения электротоком от водонагревателя.

Так в реальности выглядит правильное подключение накопительного водонагревателя к водопроводным трубам

Устройство может устанавливаться в щитке или же иметь вид переходника. При этом номинал токов утечки не может быть больше 30 мА при минимальной нагрузке 16 А.

При желании можно провести к бойлеру отдельный кабель, он будет идти непосредственно от счетчика. Перед началом работ нужно трезво оценить свои силы. Работа с электропроводкой предполагает наличие определенных знаний и навыков.

Ошибки при монтаже грозят поражением током и выходом приборов из строя. Если опыта работы с электричеством нет, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Подготовка прибора к работе

Для подготовки водонагревателя к работе необходимо удалить из вторичного контура скопившийся в нем воздух, иначе при нагревании воздушные пузырьки будут перемещаться по теплоносителю и станут причиной неприятного шума.

Для этого нужно до отказа заполнить водонагревательный контур водой. При этом до полного наполнения емкости кран с горячей водой остается открытым.

По завершению монтажных работ и подключения аппарата еще раз проверяем качество соединений всех узлов и проводим пробный запуск прибора

Накопительный электронагреватель – практичное решение для обеспечения дома горячей водой. Разные типы устройства могут быть подключены как к водопроводу, так и к накопительному баку с водой или насосу.

Монтаж оборудования может быть проведен самостоятельно, особенно если у домашнего мастера есть опыт проведения сантехнических работ. Важно точно соблюдать инструкции производителя и правильно провести монтаж и подключение нагревателя.

Только тогда устройство будет служить своему владельцу долго и бесперебойно.

Как установить накопительный водонагреватель — монтаж накопительного водонагревателя

Чтобы понять принцип установки накопительного водонагревателя необходимо знать технические характеристики оборудования.

Накопительный водонагреватель – это цилиндрический резервуар вертикального и горизонтального типа, предназначенный для нагревания воды от 55 до 75˚ при помощи электрической тэны. После нагрева воды до заданной температурной величины, водонагреватель отключается и переходит в режим автоматического поддержания температуры.

Преимущества и недостатки

Нагревательная спираль бойлера

Преимущество накопительных водонагревателей заключается в том, что они универсальны и не требуют больших энергетических затрат. Их установка допускается в любых помещениях, где есть электропроводка и водопровод.

Помимо этих преимуществ есть еще один и не менее весомый плюс – это использование воды с бака в нескольких местах одновременно. С накопительного водонагревателя производят подвод к главному водонапорному крану, откуда производится разводка воды. Единственный минус в том, что его габариты не дают возможности устанавливать их в маленьких помещениях и в тесном пространстве.

Если вы стоите перед выбором и не знаете, какой из двух типов водонагревателей выбрать, то лучшим и экономичным вариантом, конечно же, будет вертикальный водонагреватель. Это аргументируется тем, что в вертикальном водонагревателе тэна находится в нижней части бака. А у горизонтального нагревателя в боковой части. Как правило, холодная вода опускается в нижнюю часть бака. Для вертикальных водонагревателей ее нагрев не составляет труда.

Горизонтальные накопительные водонагреватели справляются с нагревом воды хуже. В результате чего, потребление электроэнергии увеличивается.

Видео

Ниже можно посмотреть ролик о разновидностях накопительных водонагревателей и принципах их работы:

Что может влиять на долговечность водонагревателя?

Устройство накопительного водонагревателя

В первую очередь на долговечность накопительного бака влияет качество воды. Если вы используете воду, которая насыщена железом, то лучше всего использовать эмалированный бак. В эмалированных баках ставят большие защитные аноды, они будут нейтрализовать активные компоненты железа. Единственное требование- это регулярная замена защитного анода.

Что касается нержавеющих накопительных водонагревателей, то они снабжаются маленькими защитными анодами. Следовательно, при использовании железистой воды анод не справляется с нагрузкой, и железо оседает на поверхности бака и на тэнах. В результате чего, необходимо менять тэну и анод одновременно.

Схема принципа работы

Есть еще один нюанс, который влияет на долговечность водонагревателя – это эксплуатация водонагревательного прибора. Неправильная эксплуатация прибора в зимнее время года приводит к тому, что бак с водой замерзает, в результате чего лопаются тэны и защитные аноды. Места соединений начинают протекать, как правило, это приводит к преждевременной утилизации водонагревателя.

Накопительные водонагреватели изготавливаются с одной и двумя тэнами разных мощностей – 1,5 и 2,5 кВт. Нагреватель с двумя тэнами устанавливается в местах, где предусмотрено потребление большой электрической мощности.

Нагреватель с одной тэной предназначен для слабомощных электрических линий.

Места установки накопительного водонагревателя

Установка под раковиной

Самым идеальным местом, где можно устанавливать прибор, считается нижняя часть стены под раковиной. Таким образом, не загромождается пространство и снижается риск обрыва бака под тяжестью массы воды. Не стоит бояться того, что на поверхность и на места соединительных элементов попадут брызги воды. Производители водонагревателей проработали систему электрической безопасности и обозначили степень защиты на корпусе водонагревателя. Следовательно, перед тем как установить накопительный водонагреватель ознакомьтесь с маркировкой.

Монтаж крепежных элементов

Крепление водонагревателя на кронштейн

Обозначаем место установки крепежей и устанавливаем анкерные болты или крюки. Установка анкеров и крюков производится при помощи разводного ключа, и зажимаются они с полной силой. По окончании фиксации крепежных элементов с анкерных болтов выкручиваются гайки, и на анкера надевается бак, после чего производится зажим гаек.

Выбор крепежных элементов подбирается согласно литражу бака.

Подводка воды к водонагревателю

Подвод воды к бойлеру

Чтобы облегчить процесс подводки воды к водонагревателю, необходимо начать с подачи холодной воды. Входное отверстие патрубка обозначено синим цветом, в него вставляется выходное отверстие с предварительно намотанным слоем из пакли, пропитанной силиконом.

На обработанный патрубок накручивается тройник и в каждое отверстие монтируется аварийный спускной кран, сбросной клапан и отсекающий кран. В завершении установки кранов и клапана на тройник устанавливают резьбовой переходник и подключают к квартирному водопроводу.

Далее переходим к горячей воде. На системе горячего водоснабжения устанавливаем отсекающий кран и резьбовой переходник, он будет служить связующим звеном между квартирной разводкой и трубопроводом с горячей водой.

Видео

Правила подключения электрического водонагревателя:

Электромонтаж

Схема подключения бойлера к электросети

Приготовьте кабель с квадратным сечением в 2,5 квадрата и автоматический амперный выключатель в 16 А. Затем произведите подключение проводки к электрощитку и крепежными элементами в баке согласно приложенной инструкции.

Простой способ установки электрического накопительного водонагревателя.

Горячая вода в квартире или на даче – это неотъемлемое условие комфортной жизни. В домах, где подача горячей воды осуществляется централизовано, периодически бывают сбои. Особенно в летний сезон, коммунальщиками производится профилактика труб и на этот период теплая  вода отключается. Да и пользование централизованной горячей водой удовольствие не из дешевых. В таких случаях есть альтернатива – это  установить накопительный водонагреватель или как его еще называют, бойлер.

Водонагреватель на кухне. Накопительный водонагреватель в загородном доме.

Выбор водонагревателя.

Перед покупкой электрического водонагревателя вы должны определиться с некоторыми параметрами, которые подходят именно для вашего помещения.

1. Так как бойлер вешают на стену, то нужно учитывать вес водонагревателя. Он напрямую зависит от толщины стенок накопительного бака. Приблизительный вес 100 литрового пустого водонагревателя – до 30 кг. Толщина материала бака также защищает от преждевременной коррозии. Чем толще стенки, тем дольше он прослужит. Стоит отметить, что дешевые бойлеры гораздо легче качественных.
2. Форма накопительного бойлера. Она бывает цилиндрической и плоской. Наиболее энергоэффективной является цилиндрическая форма.
3. Вид установки может быть горизонтальный или вертикальный.

Цилиндрический водонагреватель.

Как установить водонагреватель.

Как правило, водонагреватель устанавливают в ванной или в нише туалета. Перед монтажом необходимо приобрести два (или четыре, в зависимости от модели) крепежных крюка, на которые будет подвешиваться агрегат, так как в комплект они не включены. Накопительный электрический водонагреватель установить не так сложно как может показаться.

Крепежный крюк для установки водонагревателя.

Общая схема подключения водонагревателя к водопроводной сети

Пошаговая инструкция установки водонагревателя.

1. Распаковка и осмотр водонагревателя и комплектующих деталей.
2. Установка клапана.

3. Разметка, сверление и установка крепежа.
4. Монтаж и подключение к электросети и водоснабжению.

   Схема подключения накопительного водонагревателя к водопроводу
   

Ошибки подключения.

Распространенной ошибкой является установка вместо предохранительного клапана обычного обратного клапана, который выпускает воду в одном направлении. В таком случае, высокое давление воды, возникающее при нагреве, не уменьшается и водонагреватель повреждается, происходит искривление внутреннего бака, отслоение антикоррозийного покрытия, выход наружу резиновой прокладки, нарушение непроницаемости бака и вода протекает наружу.

Важно знать. Чрезмерно высокое давление воды может образоваться при выходе из строя терморегулятора, поэтому при длительном отсутствии дома, не стоит оставлять водонагреватель включенным.

Отслоение эмали на водонагревателе.

Часто бывает так, что во время монтажа водонагревателя вообще игнорируют установку предохранительного клапана, думая, что давление в водопроводе не достаточно велико, чтобы причинить вред баку. Однако, это является распространенной ошибкой монтажа, потому что не учитывается тепловое расширение воды, что приводит к избыточному давлению внутри бака и его порче.

Правильно подключенный накопительный водонагреватель.

Правила безопасности.

Устанавливая накопительный электрический водонагреватель своими руками, помните о ряде правил безопасности:

• Перед монтажом водонагревателя отключите электропитание.
• Перекрыть подачу воды.
• Нельзя использовать водонагреватель без заземляющего кабеля.
• Нельзя сливать воду из накопительного бака при включенном электричестве.

Видео.  Как установить настенный водонагреватель. Мастер по установке бойлеров предлагает к просмотру пошаговую инструкцию как легко монтировать водонагреватель своими руками.

Какой выбрать водонагреватель для квартиры. Советы специалистов.

Для чего нужен наливной водонагреватель.

ТОП-10 лучших электрических проточных водонагревателей для квартиры

Лучшие накопительные водонагреватели на 80 литров

Подключение накопительного водонагревателя — схема подключения к водопроводу

Особо остро отсутствие горячей воды чувствуется в летний период, ведь коммунальные службы делают в это время профилактику. Человек начинает судорожно искать варианты подогрева воды в дачном доме, поскольку греть воду в кастрюльках и ведрах для всей семьи в начале 21 века по меньшей мере глупо. Наилучшим вариантом обеспечения горячей воды круглогодично является подключение накопительного водонагревателя. Эти приборы выпускаются рассчитанными на объем воды от 30 литров и выше.

При выборе нагревателя необходимо обращать внимание не только функциональные характеристики, но и учитывать количество проживающих в семье человек, чтобы не оказалось, что маловат объем, или наоборот слишком велик, и только зря тратит электричество. Самыми популярными являются водонагреватели объемом на 80 литров.

Выбор места для подключения водонагревателя

Конечно, прежде чем начать подключение накопительного водонагревателя необходимо правильно подобрать место, исходя из технических правил и удобства для проживающих. Накопительные водонагреватели бывают нескольких видов:

• цилиндрические;
• горизонтальные;
• вертикальные
• узкие.

Если возникает необходимость скрыть расположение водонагревателя, то при правильном выборе можно закрыть его сантехническим шкафом. Чаще всего в квартирах водонагреватели устанавливают на кухне или в ванной, немного реже – в прихожей. Если установка водонагревателя необходима в большом загородном доме, где например, отсутствует центральное водоснабжение, то можно выделить небольшое помещение – котельную, и тогда он не будет никому мешать.

Видео — Как подключить накопительный водонагреватель

Схема подключения к водопроводу

Очень часто производители водонагревателей пишут только общие принципы работы, немного реже можно найти маркированную схему подключения. Конечно, можно обратиться к специалистам, которые быстро и правильно смогут установить и подключить, но возьмут за работу не менее 30% стоимости водонагревателя. Подключение накопительного водонагревателя – дело несложное, с ним сможет справиться любой человек, обладающий минимальным количеством слесарских навыков. Следует соблюдать ряд мер предосторожности:

• ни в коем случае не подключать электропитание, если в водонагревателе отсутствует вода;
• не пользоваться нагревателем, если отсутствует заземление;
• необходимо использовать узлы и сменные детали, только рекомендованные к данной модели;
• вода, прошедшая через водонагреватель, считается технической, ее нельзя использовать в питье и пищу.

Перед монтажем водонагревателя нужно приобрести и установить два металлических крюка. Обычно они не идут в комплекте. Крюки забиваются непосредственно в стену и на них крепится бак нагревателя. Очень важно соблюдать правильность установки относительно горизонтальности и вертикальности.

После следует приступить к подключению к водопроводной сети. Если возникают сомнения в качестве воды, нужно установить фильтр на входе в водонагреватель – это продлит срок эксплуатации. Лучше всего использовать гибкие или медные трубки, они более износостойкие, в отличие от пластиковых.

Подключение накопительного водонагревателя к электросети должно проходить с учетом всех мер безопасности. Первым делом нужно отключить электричество во всем помещении, заполнить водонагреватель водой, и только потом можно включать.

Любой водонагреватель не требует много усилий в уходе:

• следует регулярно, один раз в 6 месяцев заменять магниевый анод;
• не допускать перегрева, а соблюдать температурный режим, указанный производителем.

Это поможет избежать частой чистки ТЭНов.

Установка и подключение накопительного водонагревателя – схема и видео

Правильная установка водонагревателя в квартире или частном доме – универсальное решения обеспечить бесперебойное горячее водоснабжения. Условие особенно актуально для жителей многоквартирных домов, где периодически происходит отключение подачи горячей воды (сезонная опрессовка труб, профилактика, диагностика, ремонт и т.д.).

В одной из статей мы вели разговор об устройстве и выборе электрического водонагревателя.

Итак, выбор сделан, отметены все предложения об установке нагревателя воды «мастерами» за космические цены и решено устанавливать бойлер самостоятельно. Ничего сверхъестественного в подключении нет, но потребуется некоторый инструмент и внимание.

Установка накопительного водонагревателя своими руками

Прежде чем приступить к монтажу, рекомендуется определиться
с несущей способностью стены, где будет установлено нагревательное устройство. Выдержит ли?
Все-таки вес будет немаленький. Если есть сомнения в прочности стены, то можно
соорудить поддерживающую подставку или какие-либо дополнительные кронштейны под
прибор.

Поскольку регулировать температуру моментально необходимости
не будет, то удаленность от точки использования в нашем случае мы не
рассматриваем – устанавливаем бойлер где нам удобно.

В остальном, все тоже самое, что и в случае с проточным водонагревателем: сверлим отверстия, вбиваем дюбеля и крепим водонагреватель.

Установка и подключение накопительного водонагревателя к водопроводу и электросети

Подключение накопительного водонагревателя к водопроводу — схема

Установка накопительного водонагревателя требует более
основательного подхода. К тому же, он позволяет использовать горячую воду из
прибора во всей квартире.

Схема устройства накопительного водонагревателя

Схема устройства накопительного водонагревателяНа схеме мы видим типовое подключение водонагревателя
(накопительного) к водопроводу.

Обозначения «горячая вода» и «холодная вода» — это «стояки»
— две трубы, проходящие через все квартиры подъезда и снабжающие их водой
(холодной и горячей).

1-2 – водопроводные краны. Они перекрывают или открывают
циркуляцию воды в бак и обратно из водонагревателя. Когда прибор работает, то
краны открывают, не используется — то, естественно, закрывают.

3-4 – вводные в квартиру водопроводные краны. Они необходимы
для перекрытия подачи воды в квартиру.

5 – один из важных элементов – обратный клапан. Необходим для защиты ТЭНа электроводонагревателя от перегрева (в случае отключения
холодной воды бак водонагревателя не остался без воды и не перегорят его ТЭНы).

Для понимания обратимся к устройству накопительного
водонагревателя, принцип таков: подача воды осуществляется снизу. А если вдруг
подачу воды неожиданно отключают — вся она устремится в уже пустой стояк с
холодной водой, ТЭНы станут нагревать воздух и просто перегорят. Обратный
клапан предназначен для предотвращения подобной аварии.

В комплектацию любого хорошего накопительного
водонагревателя входит такое защитное устройство. Будьте внимательны при
проверке комплектации!

6 — сливной вентиль — кран, который предназначен для опустошения бака накопителя водонагревателя. По понятным причинам, такой кран должен быть предусмотрен при монтаже водонагревательного прибора: перед демонтажем (в случае необходимости) водонагревателя он позволит слить всю воду из резервуара. Ведь, в зависимости от емкости водонагревателя, в баке может находится 100-150 литров воды….

Внимание на схему: следует обязательно располагать кран для
слива воды выше обратного клапана. В противном случае опустошить бак вам не
удастся — вода просто не будет вытекать из емкости.

Как использовать краны водонагревателя (закрытие и открытие)

Краны обозначенные на схеме цифрами «1» и «2» понадобятся для отключения воды в то время, когда электронагреватель не используется. Например, если нам понадобилось снять последний.

Краны обозначенные на схеме цифрами «3» и «4» имеются в любой квартире подключенной к центральному водопроводу, расположены после стояков, ведь воду нам перекрывать приходится иногда по
различным причинам.

Обратим внимание на кран «4» — он перекрывает циркуляцию горячей воды между квартирой и стояком во время работы устройства. Если кран не
перекрыть, то горячей водой из нашего водонагревателя смогут пользоваться все
жители подъезда – вода пойдет в стояк.

Главное правило использования — если горячая вода поставляется городской котельной, водонагреватель находится в выключенном режиме — «1» и «2»
краны закрыты, а «3» и «4» соответственно открыты. Если котельная «встает» на
профилактику и горячую воду отключают, подключаем наше устройство к сети 220В,
открываем краны «1» и «2», а кран «4» — закрываем.

Схема подключения накопительного водонагревателя к открытой емкости

В частных домах, коттеджах или на даче, где нет централизованного
водоснабжения (или по другим причинам) используют накопительные баки для воды,
которые, как правило, располагаются на крыше. Это не является ограничением для
использования водонагревателя. Единственное, расстояние от прибора до емкости
должно быть не менее 2-х м, и если в водопроводе давление более 6 бар, то нужно
обязательно установить редуктор (на входе, перед бойлером) для снижения
давления.

В зависимости от удаленности от верхней точки бойлера или насосной станции применяют разные схемы подключения.

Схема подключения если высота между водонагревателем и емкостью для воды менее 2-х метров

Схема подключения накопительного водонагревателя ниже 2 м

Схема подключения если высота между бойлером и накопительным баком для воды более 2-х метров

Схема подключения накопительного водонагревателя выше 2 м

Схема установки водонагревателя с подключением к стоякам горячего и холодного водоснабжения

Схема установки водонагревателя с подключением к стоякам горячего и холодного водоснабжения

Как установить водонагреватель накопительный электрический — видео

Подключение водонагревателя к электросети

Так как для работы водонагревателя требуется подключение к
сети в 220В и обязательное заземление, то наилучшим вариантом будет подключение
к имеющейся розетке для стиральной машины – через вилку (конечно, при условии,
что эта розетка проведена по отдельной линии с соблюдение правил).

Если в квартире отсутствует такая розетка, то лучше всего
будет обратиться к электрикам за квалифицированной помощью в прокладке электропроводки.
Причин тому несколько.

• Первое, работа с электропроводкой требует определенных
  навыков и знаний и в случае несоблюдения определенных моментов при монтаже,
  грозит поражением током или выходом из строя электроприборов.

• Второе, вам будет с кого спросить за некачественную работу.
  Конечно, если вы заключили договор с подрядной организацией.

• Ну и наконец, не будет проблем с тем, какой провод выбрать,
  какие автоматы поставить.

Возможно, это подтолкнет вас на проведение ревизии
электропроводки во всей квартире.

Ну и в заключении, хотел бы пожелать приятных водных процедур.

Как установить накопительный водонагреватель

Электрический накопительный водонагреватель — это герметичный резервуар, в котором установлен ТЭН. Холодная вода поступает в бак и нагревается до заданной в настройках температуры. Вы открываете кран, вода расходуется, на её место поступает новая порция, и прибор снова её подогревает.

Установку устройства лучше доверить профессионалам. Если вы хотите сделать это своими руками, вам пригодятся электродрель со сверлом по бетону и керамике, строительный уровень, гаечный ключ, уплотнительная лента, гибкая подводка, водопроводные тройники диаметром ½ дюйма, шаровые краны Ду 15. Анкерные болты с крюками и предохранительный клапан, скорее всего, будут продаваться вместе с водонагревателем.

Все используемые шланги и соединения должны выдерживать давление до 12 бар и температуру до +100 °C.

Где установить?

Прибор можно крепить на надёжные кирпичные или бетонные стены, способные выдержать две массы наполненного водонагревателя. Устройство лучше установить рядом со стояком: чем короче подводка, тем больше напор. Чтобы сократить теплопотери, устройство размещают рядом с местом потребления горячей воды. Рекомендуется устанавливать водонагреватель на расстоянии 20-25 см от потолка и стен, а также оставить 50 см для доступа к электрическим частям.

Чаще всего бойлер устанавливают в туалете над унитазом, над ванной, над кухонной раковиной или в прихожей.

Монтаж

Одни модели можно монтировать только вертикально, другие – только горизонтально, третьи – и так, и так. Какой именно способ установки подходит вашему водонагревателю, уточняйте в инструкции. Чтобы прикрепить прибор к стене:

1. Просверлите ударной дрелью отверстия под анкерные болты соответствующего диаметра и глубины. Их понадобится столько же, сколько точек крепления на водонагревателе. С помощью уровня убедитесь, что отверстия находятся на одной высоте. Перекос чреват образованием воздушных пробок и перегревом ТЭНа.

2. Установите анкерные болты с крюками в просверленные отверстия. Анкер вставляют в отверстие, вгоняют легким постукиванием молотка, а затем закручивают гаечным ключом.

3. Подвесьте водонагреватель за кронштейны на крюки. Убедитесь в том, что нагреватель надежно и ровно закреплен.

Присоединение к водопроводу

Ко входной трубе водонагревателя присоедините тройник.

На нижний отвод поставьте предохранительный клапан. Он, как правило, есть в комплекте. Клапан не даёт воде выливаться обратно в водопровод, а при слишком высоком давлении стравливает лишнюю жидкость через отверстие сбоку. Это гарантирует защиту оборудования от разрушения. В процессе эксплуатации клапан будет нагреваться и расширяться, и через него будет просачиваться вода, поэтому нужно предусмотреть дренаж. Если бойлер висит над ванной, можно обойтись без отвода.

К боковому отверстию тройника подключите шаровой кран. Он нужен, чтобы слить воду из водонагревателя при необходимости.

Между стояком холодной воды и водонагревателем поставьте запорный кран, чтобы была возможность перекрыть доступ воды к прибору.

Теперь нужно соединить второй патрубок водонагревателя с системой горячего водоснабжения. Накрутите на него шаровой кран, а на входной кран стояка горячей воды — тройник. Соедините их при помощи гибкой подводки. Затяните гайки с прокладками сначала вручную, а затем ключом.

Все соединения тщательно уплотните и герметизируйте.

Подключение водонагревателя при автономном водоснабжении

При частном водоснабжении источником холодной воды является резервуар, расположенный выше водонагревателя.

Если расстояние между баком и бойлером по высоте меньше 2 метров, на выходе из бака ставят тройник. Отвод должен располагаться выше уровня водонагревателя. Тройник с предохранительным клапаном и сливным краном ставят на входе в бойлер.

Если бак выше бойлера более, чем на 2 метра, отвод делают ниже уровня водонагревателя. К патрубку для холодной воды сначала присоединяют шаровой кран для слива, а ниже – предохранительный клапан.

Подключение к электросети

Накопительный водонагреватель подключается к заземлённой розетке с напряжением 220 В. До включения прибора убедитесь, что проводка в квартире выдержит такую нагрузку. Для этого определите материал проводов и их сечение. Сопоставьте эту информацию с таблицей ниже и выясните, какую суммарную мощность выдержит кабель:

Самый безопасный и надёжный вариант – провести отдельный кабель для водонагревателя от электрощита. Если бойлер установлен во влажном помещении, розетки и кабель должны быть хорошо изолированы. И последнее: подключайте водонагреватель только тогда, когда он полностью заполнен водой.

пошаговая инструкция, как установить водонагреватель накопительный электрический, бойлер в ванной.

Наличие водонагревателя позволяет постоянно иметь в квартире или загородном доме теплую воду и использовать ее не только для принятия водных процедур, но и в иных бытовых целях. Кроме того, за счет этого устройства есть возможность экономить существенные средства на оплату коммунальных услуг.

Установка водонагревателя в ванной комнате

По принципу нагрева воды нагреватели могут быть двух типов:

Накопительные бойлеры чаще всего используются в ванных комнатах, их несложно монтировать, что дает возможность выполнять работы самостоятельно. Накопительные бойлеры с электрическим нагревом имеют много модификаций, перед покупкой следует ознакомиться с отличиями и выбрать для себя оптимальный вариант с учетом особенностей помещений и количества членов семьи.

Бойлеры косвенного нагрева

Содержание материала

Устройство электрического накопительного бойлера

Знание устройства и принципа работы агрегата позволит избегать досадных ошибок во время монтажа и эксплуатации, а это повысит длительность и безопасность пользования.

Устройство накопительного водонагревателя

бойлер электрический

Из каких элементов состоит электрический бойлер?

1. Кронштейн для фиксации бойлера к несущей поверхности. Размещен в верхней части устройства, обеспечивает надежное крепление бойлера. Изготавливается из толстолистовой стали, к внешнему корпусу приваривается контактной сваркой.

   Бойлер оснащен специальными кронштейнами с петлями, с помощью которых он и подвешивается на стену

2. Патрубки подачи холодной и горячей воды. Патрубок для холодной воды имеет небольшую длину и рассекатель струи. За счет такой конструкции холодная вода равномерно распределяется в нижнем объеме и напором струи не перемешивается с нагретой. Нагретая поднимается вверх из-за разности плотностей холодной и горячей воды. Патрубок для забора горячей воды имеет увеличенную длину, забор происходит в верхней наиболее нагретой части объема.

   Патрубки подачи холодной и горячей воды

3. Слой теплоизоляции. Очень важный элемент бойлера, от него во многом зависят показатели теплосбережения. Изготавливается из различных модификаций пенопласта.
4. Термостат. Регулирует значения температуры, автоматически включает/выключает питание. Размешается в нижней части, об этом нужно помнить во время регулировки температуры нагрева воды.

   Термостат для бойлера

5. Внутренний резервуар. Может изготавливаться из нержавеющей стали (дорогие модели) или обыкновенной листовой с антикоррозионным покрытием.
6. Нагревательный элемент. Мощность 1,5–2,0 кВт, может быть «мокрым» или «сухим».

   Нагревательный элемент

7. Магниевый анод. Назначение – уменьшение коррозионных процессов внутреннего бака. Как функционирует? Вода имеет кислород, окисляющий железо. Магний отличается высокой активностью и первым вступает в реакцию с кислородом, за счет этого понижается его концентрация в воде, сталь медленнее ржавеет. Периодичность замены магниевого анода зависит от частоты пользования бойлером и в среднем составляет 5–8 лет.

   На фото — новый и б/у магниевый анод

8. Термометр. Применяется обыкновенные биметаллический термометр, точность показаний ±2–3°С. Некоторые современные модели имеют электронные блоки управления, но на качество эксплуатации это никак не влияет. Зато существенно повышается стоимость бойлера.

   Термометр

9. Индикаторная лампочка. Включается при подаче напряжения на тэн и отключается одновременно с ним.

   Индикаторная лампочка водонагревателя

10. Внешний корпус. Покрывается устойчивыми порошковыми красками, надежно защищающими металл от негативного влияния внешних факторов.
11. Предохранительный и обратный клапаны. Изготовлены в одном корпусе, контролируют давление в бойлере и защищают от чрезмерного повышения давления во время нагревания воды. Обратный клапан выполняет две функции: не допускает аварийного оголения тэнов и предупреждает попадание нагретой воды обратно в водопровод. При отсутствии клапана подогретая вода поступает не только по назначению, но и во всю систему водопровода.

    Фотография предохранительного и обратного клапанов водонагревателя

12. Пластиковая муфта. Используется во время подключения бойлера к металлическим трубам, понижает показатели напряжения во время короткого замыкания тэна. Но она не может полностью защитить пользователей, об этом мы поговорим в статье ниже.

    Муфты

Из таких элементов состоит большинство бойлеров. Незначительные технические отличия не оказывают влияния на процесс установки оборудования.

Пошаговая инструкция установки бойлера

Работать лучше вдвоем, если нет такой возможности, то позовите помощника хотя бы только для навешивания водонагревателя.

Шаг 1. Определитесь с местом установки накопительного бойлера, составьте схему расположения трубопроводов. Вам понадобится делать подвод холодной воды и отвод горячей.

Здесь будет установлен водонагреватель. Габариты помещения соответствуют размерам бойлера

Мы рекомендуем подключать по самой простой и надежной схеме. На входе холодной воды запорный вентиль, за ним предохранительный клапан в сборе с обраткой. На выходе горячей воды вентиль не нужен, для ремонта достаточно перекрывать один. Если есть желание, то можете ставить вентили на каждом повороте и на каждой трубе, но результат от такой работы будет лишь отрицательным. Кроме того, что придется покупать ненужные элементы, возрастет время монтажа и увеличится количество мест возможных протечек. Практика свидетельствует, что всеми остальными запорными вентилями никогда не пользуются, перекрывают всегда только один входной.

Важно. Старайтесь устанавливать агрегат на максимальном расстоянии от душевой кабинки или ванны. В этих местах он будет запотевать, создавать неудобства во время принятия водных процедур.

Если у вас новое строительство и в стене уже сделаны розетки трубопроводов, то работы намного упрощаются. А если бойлер устанавливается в уже эксплуатирующуюся ванную комнату? Подвод воды лучше всего брать от раковины. Разберите соединение в месте подачи холодной воды и поставьте там тройник. Горячую воду подключайте к существующему смесителю с душем. Можно эти работы выполнить быстро за счет использования наружной прокладки трубопроводов и гибких шлангов, а можно штробить стены и скрывать коммуникации. Второй вариант намного лучше, но требует дополнительных усилий. Кроме того, не всегда удается восстановить облицовку стен керамической плиткой в первоначальном виде. Решайте сами, на каком варианте остановиться.

Шаг 2. Распакуйте водонагреватель и проверьте комплектность. Что должно быть в поставке указывается в инструкции производителя. Там же, кстати, дается и примерная схема монтажа. Из этой схемы для вас важен только один момент – как подключать предохранительный клапан. Мы уже упоминали, что он расположен в одном корпусе с обратным.

Шаг 3. Согласно своей схеме подключения закупите материалы. Подсчитайте их количество и номенклатуру, включая уголки и концевики. Для герметизации соединений используйте ФУМ-ленту. Она не только отлично выполняет свои задачи, но и предупреждает поломки гаек или резьбовых штуцеров гибких шлангов. Имейте в виду, что эти элементы изготовлены из красивого, но очень непрочного сплава силумина, при малейшем превышении допустимых усилий он дает трещины.

Шаг 4. Подготовьте инструменты. Понадобится дрель с перфоратором, набор слесарных ключей или один разводной, отвертка, пассатижи, рулетка, уровень и карандаш. Большинство владельцев квартир имеет этот инструмент дома, покупать ничего нет надобности.

Инструменты

Важно. Если вы фиксируете водонагреватель к прочной несущей стене из кирпича или бетона – отлично, их физические показатели прочности позволяют навешивать такие тяжелые устройства. А если по каким-либо причинам бойлер нужно навешивать на межкомнатную перегородку из пенобетона, то возникают определенные сложности. Как их решать, мы в этой статье расскажем немного ниже.

Шаг 5. Если есть помощник – поднимите с ним нагреватель и прислоните к стене в месте монтажа, карандашом или фломастером отметьте месторасположения дюбелей. Отнимите его и уровнем проверьте горизонтальность. Просверлите отверстия и установите на место крепеж. Навешивать нагреватель придется несколько раз, с первого раза сложно угадать длину крепежа. Как только устройство зафиксировано на стене, можете отпускать помощника, все дальнейшие работы без проблем делаются в одиночку. Обязательно проверьте надежность навешивания. Для этого ухватитесь на верхнюю часть корпуса, он должен выдерживать ваш вес. Никаких шатаний и больших расстояний от стены не допускается. Регулировка расстояния от стены делается подкручиванием крепежа.

Если нет помощника, то нужно разметить центр планки (кронштейна) фиксации. Проведите на стене под уровень горизонтальную линию и на ней поставьте расстояния между технологическими отверстиями. Поднимать бойлер придется одному, а это довольно тяжело.

Крепежная планка и кронштейн

Замеры

Замеры на стене. Нужно найти и отметить центр

Фиксация кронштейнов

Шаг 6. Снимите с патрубков пластиковые заглушки. Обратите внимание, что на трубе подвода холодной воды она синяя, а на горячей красная.

Заглушки демонтированы

Шаг 7. Начинайте работы с подключения холодной воды. Намотайте на резьбовую часть выходящего патрубка примерно 6–8 оборотов ФУМ-ленты, тщательно прижмите ее пальцами вокруг резьбы. Наматывать нужно по ходу часовой стрелки, в противном случае во время навинчивания крана лента соскользнет и резьба даст протечку. Следите, чтобы лента не закрывала входное отверстие.

Прикрученный тройник

Прикручивание крана

Важно. Во время приобретения кранов и переходников обращайте внимание, чтобы они соединялись без дополнительных муфт. Чем больше муфт – тем больше проблем.

К примеру, если на входной трубе имеется резьба, то покупайте кран, имеющий с одного конца гайку, а со второго штуцер. На штуцер накручивается клапан, с противоположной стороны у него также открытая резьбовая часть. Это значит, что один конец гибкого шланга должен иметь гайку, а второй подбирайте в зависимости от концевика трубы. Мы навели этот пример для того, чтобы вы поняли принцип комплектации трубопроводов запорной и иной арматурой. Чем больше имеется различных переходников, тем ниже квалификация мастера. Помните об этом во время выполнения любых монтажных работ.

Шаг 8. К запорному крану присоедините клапан. Контролируйте его положение, это очень важно. На корпусе есть стрелка, указывающая направление движения воды, соблюдайте это условие.

Общая схема монтажа

Стрелка на обратном клапане показана красным цветом

Прикрученный обратный клапан

Для гарантии перед ввинчиванием проверьте работоспособность предохранительного и обратного клапанов. Приподнимите и опустите несколько раз рычаг принудительного открывания предохранительного клапана, пальцем поверьте усилие срабатывания запорного клапана.

Прикрученный вентиль

Шаг 9. Согласно своей схеме подключения присоединяйте выход клапана к источнику холодной воды.

Шаг 10. Патрубок с выходом горячей воды соедините со смесителем. Если есть необходимость, то к нему же подключается и холодная вода от бойлера. Для этого на входе следует поставить тройник, после тройника еще один запирающий вентиль, а от вентиля шлангом или пластиковой трубой подключить холодную воду к смесителю.

Шаг 11. Электрическая часть собрана на заводе-изготовителе, там ничего трогать не надо. Подключите розетку и включите в нее вилку. Во время проведения работ по подключению электрооборудования всегда соблюдайте ПУЭ.

Фото в процессе соединения проводов

Монтаж закончен, проверьте работоспособность бойлера. Вначале откройте кран горячей воды и включите подачу холодной. Из смесителя должен выходить воздух, когда емкость наполнится, закройте кран. Внимательно осмотрите все соединение на предмет выявления протечек, при обнаружении проблемных мест устраните их. Установите минимальную температуру нагрева воды и подключите к бойлеру питание. Проверьте, горит ли индикаторная лампочка, срабатывает ли реле температуры как ведет себя градусник. После выключения бойлера желательно проверить температуру воды обыкновенным спиртовым градусником и сравнить его показатели с установленным на корпусе. Это позволит вам более точно ориентироваться с фактическим нагревом воды.

Откройте кран и проверьте температуру воды

Рекомендации по выбору и пользованию бойлером

За счет умелого использования бойлера можно добиваться существенной экономии электрической энергии, увеличивать надежность и длительность пользования.

О чем должны знать потребители?

1. В ванных комнатах выгоднее устанавливать устройства с объемом 80–100 литров. Этой воды, нагретой до +50–60°С достаточно для приема душа 2–3 людям или наполнения одной стандартной ванны. Кроме того, такие бойлеры сохраняют воду теплой не менее 12 часов, что дает возможность включать нагрев в ночное время, когда стоимость электрической энергии минимальная, а душ принимать утром и вечером. Нагреватель можно включать вручную или подключить к таймеру времени.

   Расход воды

   Бойлер на 100 литров

2. Не подключайте к большому бойлеру кухню. В противном случае для мытья нескольких тарелок вам придется постоянно держать горячим большой объем воды. Для кухонь рекомендуется отдельно устанавливать бойлеры объемом до 10 л.

   Водонагреватель под мойкой

   Небольшой накопительный водонагреватель под раковиной на кухне

3. Производители комплектуют устройства всей необходимой предохранительной арматурой. Помните, что чем больше вы устанавливаете дополнительных клапанов, вентилей и т. д., тем больше шансов, что какой-нибудь из них выйдет из строя. Аксиома всех монтажных работ: меньше количество составляющих – выше надежность функционирования системы.

   Установленный в ванной комнате бойлер

4. Покупайте современные бойлеры. Производители в них предусмотрели вероятность аварийной утечки воды. Она может происходить в тех случаях, когда в центральном водопроводе прекращается подача, вода из бойлера уходит и оголяет нагревательные элементы. Для включенного в сеть прибора это означает их перегорание. Теперь высота трубы, подающей холодную воду, всегда выше высоты тэна, нагреватель всегда будет в воде. Не нужно устанавливать по своему усмотрению дополнительную защитную арматуру. Кстати, обратный клапан всегда вмонтирован в предохранительный, оба они располагаются в одном корпусе. А обратный клапан входит в комплект поставки.

   Современный водонагреватель

5. Периодически проверяйте функционирование обратного клапана, небольшое отверстие может со временем закрываться твердыми отложениями кальция.
6. Никогда не устанавливайте дополнительные вентили для спуска воды из бойлера. Ее можно удалить через предохранительный клапан – откройте его при помощи специального рычажка и вся вода уйдет.

   Как правильно слить воду из водонагревателя

7. Нет надобности устанавливать для бойлеров отдельные редукторы понижения давления воды – все устройства могут выдерживать давление не менее 6 атм. Что такое 6 атм.? Это давление водяного столба высотой 60 метров. Во всех городах давление в домах не более 3 атм., если строение высотное, то оно имеет свои дополнительные подкачивающие насосы, а в квартирах уже установлены редукторы. Самому ничего мудрить не надо.

   Редуктор давления воды

8. Если у вас перегородки в ванной комнате из пеноблоков, то уделяйте повышенное внимание креплению. Прочность блоков не дает гарантии надежной фиксации, даже специальные дюбели могут не выдержать большой вес бойлера. Профессионалы рекомендуют в пеноблоках вначале высверливать конические отверстия увеличенного диаметра, основание конуса должно быть в толще блока. Далее отверстие заполняется прочным цементно-песчаным раствором и в нем фиксируются кронштейны для навешивания бойлера.

   Бойлер на стене из пеноблоков

9. Прилагайте максимальные усилия для подключения заземления. В старых постройках его нет, а это очень опасно. Хотя некоторые бойлеры комплектуются пластиковыми муфтами для разрыва металлической трубы, но они мало помогают. Дело в том, что вода сама по себе считается неплохим проводником тока, при поломке нагревателя поражение людей неизбежно.

   Как правильно заземлить бойлер в квартире

10. Подключайте бойлер только к надежным и качественным розеткам, не используйте дешевые подделки.

    Включенный в розетку бойлер

    Дело в том, что водонагреватель будет длительное время потреблять максимальную мощность, некачественные розетки за это время нагреваются, пластик плавится, контакты окисляются. В лучшем случае у вас бойлер перестанет работать, в худшем случае возможно возгорание со всеми печальными последствиями. Как правильно выбрать розетку? На корпусе розетки указаны предельные значения по силе тока в амперах. Чтобы узнать, какую мощность электрических приборов она выдерживает, нужно умножить указанную силу тока на напряжение 220 В. К примеру, розетка на 10 А выдерживает мощность 2,2 кВт. Если тэн вашего бойлера 1,5 кВт, то такую розетку можно использовать. Если тэн на 2 кВт, то лучше покупать розетку на 16 А. Такое же внимание обращайте и на сечение токопроводящего кабеля.

Соблюдение простых правил монтажа сделает пользование бойлером длительным и безопасным. Дренажный канал для душевой под плитку узнавайте по ссылке.

Видео – Установка водонагревателя в ванной комнате

Как установить водонагреватель

Пошаговые инструкции для экспертов по установке обычного водонагревателя в стиле накопительного резервуара

Для многих домовладельцев замена старого водонагревателя проще, чем они думают, особенно если новый блок похож на старый. Однако, если вы хотите перейти с электрического на газ или наоборот, обсудите различные варианты установки со специалистом. Для получения информации о покупке водонагревателя см. Наше Руководство по покупке водонагревателя.

Если ваш дом находится в зоне землетрясения, вам нужно будет установить ремни вокруг нового водонагревателя (точные характеристики уточняйте в местном строительном отделе).

Накопительный водонагреватель — самый распространенный тип. Whirlpool

Если новый резервуар отличается по высоте от старого, используйте гибкие соединители труб для входа и выхода воды; они будут изгибаться по мере необходимости для соединения.

Если трубы не имеют резьбы, замените их резьбовыми ниппелями и прикрепите соединители к ниппелям с помощью разводного ключа.Установите новый клапан сброса температуры и давления на новый резервуар и проверьте его, нажав на рычаг.

Установка газового водонагревателя

Ниже вы найдете пошаговые инструкции по установке газового водонагревателя. Следующее видео дает вам отличный обзор процесса установки газового водонагревателя, от распаковки до проверки на утечку газа. Здесь даже показано, как закрепить водонагреватель сейсмостойкими ремнями. Чтобы посмотреть видео об установке электрического водонагревателя, пройдите дальше по этой странице.

Пошаговая установка газового водонагревателя

1 После отключения подачи воды и газа или источника питания к резервуару подсоедините шланг к сливному клапану в нижней части резервуара, откройте клапан, и направьте его в ближайшую канализацию или на улицу. С помощью двух гаечных ключей открутите впускную и выпускную арматуру в верхней части бака.

После опорожнения бака отверните впускную и выпускную арматуру.

2 Для газового водонагревателя: перекройте впускной газовый клапан и с помощью двух гаечных ключей отсоедините штуцер или раструб между трубой подачи газа и впускным клапаном.Также снимите колпак с дымоходом, который выводит газы в дымоход в верхней части резервуара. После отключения газа отсоедините газовую трубу.

3 После снятия старого блока установите новый на место, чтобы органы управления и горелка были доступны. Оставьте зазор не менее 6 дюймов по периметру нового устройства и держите его подальше от легковоспламеняющихся материалов. Используйте уровень, чтобы проверить его на отвес; при необходимости закройте основание кусочками битумной черепицы или пластиковыми клиньями.

4 Оберните резьбу фитингов теплоуловителя лентой для труб и ввинтите фитинги в водонагреватель (синий — на вход холодной воды, красный — на выход горячей воды). Убедитесь, что стрелки, отмеченные на фитингах, указывают в направлении потока воды. Вверните короткие фитинги в верхнюю часть бака водонагревателя.

5 Установите новые гибкие соединители на впускную и выпускную трубы. Если на стороне холодной воды нет запорного клапана, установите его перед подключением водонагревателя.После выполнения всех подключений откройте запорный клапан, чтобы заполнить бак. Пока он наполняется, откройте в доме несколько кранов с горячей водой, чтобы спустить воздух из труб.

Установить гибкие патрубки подачи воды.

6 Соберите газовые трубы. Нанесите смазку для труб на резьбу и скрутите детали, затягивая их одним гаечным ключом на трубе, а другим — на фитинге. Следуйте инструкциям производителя по подключению устройства к трубке подачи газа. После включения газа проверьте все соединения, смочив их мыльной водой и наблюдая за пузырьками.Соберите соединения газовой трубы.

Установка электрического водонагревателя

Установка электрического водонагревателя аналогична, но вместо газовых труб и вентиляции требуется электрическое подключение. В этом отличном видео показан процесс установки электрического водонагревателя.

Рекомендуемый ресурс: Найдите местный водонагреватель Pro с предварительной сортировкой

Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас:
1-866-342-3263

% PDF- 1.4
%
790 0 объект
>
эндобдж

xref
790 78
0000000016 00000 н.
0000002832 00000 н.
0000002979 00000 п.
0000003618 00000 н.
0000004254 00000 н.
0000004586 00000 н.
0000004835 00000 н.
0000005351 00000 п.
0000006001 00000 н.
0000006411 00000 н.
0000006770 00000 н.
0000006833 00000 н.
0000006947 00000 н.
0000007059 00000 н.
0000007581 00000 п.
0000007838 00000 п.
0000008725 00000 н.
0000009406 00000 п.
0000010368 00000 п.
0000011303 00000 п.
0000012114 00000 п.
0000012490 00000 п.
0000012517 00000 п.
0000012922 00000 п.
0000013060 00000 п.
0000013970 00000 п.
0000014362 00000 п.
0000014622 00000 п.
0000015012 00000 п.
0000015440 00000 п.
0000015577 00000 п.
0000016204 00000 п.
0000016231 00000 п.
0000016487 00000 п.
0000016941 00000 п.
0000017472 00000 п.
0000017499 00000 п.
0000017638 00000 п.
0000018614 00000 п.
0000019093 00000 п.
0000019856 00000 п.
0000019924 00000 п.
0000020004 00000 п.
0000056216 00000 п.
0000057737 00000 п.
0000058021 00000 п.
0000058269 00000 п.
0000077224 00000 п.
0000077302 00000 п.
0000373847 00000 н.
0000387890 00000 н.
0000399588 00000 н.
0000399859 00000 н.
0000400262 00000 н.
0000400332 00000 н.
0000400412 00000 н.
0000416843 00000 н.
0000417118 00000 н.
0000417605 00000 н.
0000431080 00000 н.
0000431160 00000 н.
0000431230 00000 н.
0000440725 00000 н.
0000442850 00000 н.
0000442964 00000 н.
0000443194 00000 н.
0000443277 00000 н.
0000443332 00000 н.
0000443448 00000 н.
0000445717 00000 н.
0000446064 00000 н.
0000446473 00000 н.
0000455607 00000 н.
0000459024 00000 н.
0000461880 00000 н.
0000512799 00000 н.
0000002636 00000 н.
0000001856 00000 н.
трейлер
] / Назад 2209608 / XRefStm 2636 >>
startxref
0
%% EOF

867 0 объект
> поток
hb«b` $ D @
(1 дФɅ2,
G5X2LHùo’L7 * YtLɢcqLz7SN [+ yjQr ‘

Накопительные водонагреватели | Министерство энергетики

Обычные накопительные водонагреватели остаются самым популярным типом систем водяного отопления для дома.Здесь вы найдете основную информацию о том, как работают накопительные водонагреватели; какие критерии использовать при выборе подходящей модели; а также некоторые советы по установке, обслуживанию и безопасности.

Как они работают

Накопительный водонагреватель на одну семью предлагает готовый резервуар — от 20 до 80 галлонов — горячей воды. Он работает, выпуская горячую воду из верхней части бака, когда вы открываете кран горячей воды. Чтобы заменить эту горячую воду, холодная вода поступает на дно бака, гарантируя, что бак всегда полон.

Обычные источники топлива для водонагревателей включают природный газ, пропан, мазут и электричество. Узнайте больше о доступных видах топлива при выборе нового водонагревателя.

Поскольку вода в баке постоянно нагревается, энергия может быть потрачена впустую, даже если кран с горячей водой не работает. Это называется потерей тепла в режиме ожидания . Только водонагреватели без резервуара, такие как водонагреватели по запросу и водонагреватели без резервуара, позволяют избежать потерь тепла в режиме ожидания. Некоторые модели накопительных водонагревателей имеют сильно изолированный бак, что значительно снижает потери тепла в режиме ожидания и снижает годовые эксплуатационные расходы.Ищите модели с резервуарами, которые имеют тепловое сопротивление (R-значение) от R-12 до R-25.

Газовые и масляные водонагреватели также имеют потери энергии, связанные с удалением воздуха. Два типа водонагревателей — газовый водонагреватель с вентилятором и атмосферный водонагреватель герметичного горения — снижают эти потери. Посетите сайт Energy Basics, чтобы узнать больше о том, как работают обычные водонагреватели.

Вы также можете рассмотреть некоторые менее традиционные водонагреватели — водонагреватели с тепловым насосом и солнечные водонагреватели.Эти водонагреватели обычно дороже, но обычно имеют более низкие годовые эксплуатационные расходы.

Выбор накопительного водонагревателя

Самый дешевый накопительный водонагреватель может оказаться самым дорогим в эксплуатации и обслуживании в течение всего срока службы. Хотя установка слишком большого размера может показаться привлекательной, она требует более высокой покупной цены и увеличения затрат на электроэнергию из-за более высоких потерь энергии в режиме ожидания.

Перед покупкой нового водонагревателя примите во внимание следующее:

Установка и обслуживание

Правильная установка и обслуживание вашего водонагревателя могут оптимизировать его энергоэффективность.

Правильная установка зависит от многих факторов. Эти факторы включают тип топлива, климат, местные строительные нормы и правила и вопросы безопасности, особенно в отношении сжигания воды в водонагревателях, работающих на газе и жидком топливе. Поэтому для установки накопительного водонагревателя лучше обратиться к квалифицированному специалисту по сантехнике и отоплению. При выборе подрядчика обязательно сделайте следующее:

• Запросите смету расходов в письменной форме
• Спросите рекомендации
• Свяжитесь с вашим местным бюро Better Business Bureau
• Узнайте, получит ли компания местное разрешение, если необходимо, и понимает ли местные строительные нормы и правила и т. д.

Если вы решили установить его самостоятельно, сначала проконсультируйтесь с производителем водонагревателя. У производителей обычно есть необходимые инструкции по установке и эксплуатации. Кроме того, свяжитесь с вашим городом или поселком для получения информации о получении разрешения, если необходимо, и о местных нормах и правилах строительства водонагревателей.

Периодическое обслуживание водонагревателя может значительно продлить срок его службы и минимизировать потерю эффективности. Прочтите руководство пользователя для получения конкретных рекомендаций по обслуживанию.

Регулярное техническое обслуживание водонагревателей, в зависимости от типа / модели, может включать:

• Промывку литра воды из накопительного бака каждые три месяца
• Проверку клапана температуры и давления каждые шесть месяцев
• Осмотр анодный стержень каждые три-четыре года.

Повышение энергоэффективности

После того, как ваш водонагреватель правильно установлен и обслуживается, попробуйте некоторые дополнительные стратегии энергосбережения, которые помогут снизить ваши счета за нагрев воды.Некоторые энергосберегающие устройства и системы дешевле устанавливать вместе с водонагревателем.

Как установить проточный водонагреватель | Руководства по дому

Типичные домашние водонагреватели — это большие типы хранилищ, которые занимают значительный объем места в гараже или подвале. В качестве альтернативы некоторые домовладельцы устанавливают водонагреватели мгновенного действия или безбаквальные водонагреватели. Эти невероятно маленькие устройства нагревают воду по требованию; Жителям больше не нужно ждать, пока горячая вода достигнет определенного крана.Установка проточного водонагревателя требует особого внимания к водопроводным и электрическим соединениям, чтобы обеспечить правильную работу прибора.

Найдите место для нового водонагревателя. Небольшой прибор можно установить под раковиной на стене, где есть доступ к линиям горячего и холодного водоснабжения. Убедитесь, что снаружи обогревателя остается не менее 12 дюймов свободного пространства.

Поднесите водонагреватель к стене. С помощью отвертки вкрутите четыре винта в прикрепленные к устройству монтажные кронштейны и стену.Поместите каждый винт в отдельные углы наружной сборки нагревателя. Слегка потяните за наружный блок обогревателя, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к стене.

Перекройте подачу воды в ближайшую раковину, вручную повернув вентиль. Поверните ручки подачи воды на раковине, чтобы убедиться, что подача воды отключена.

Отрежьте труборез трубопроводами линию подачи холодной воды рядом с местом установки водонагревателя. Снова прорежьте ту же линию труборезами примерно на 1 дюйм ниже первой области разреза, чтобы удалить кусок трубки для будущей установки Y-образного фитинга.

Поместите Y-образный фитинг в вырез на линии подачи холодной воды. Припаяйте фитинг к линии с помощью паяльника.

Поставьте ведро под Y-образный фитинг. Включите водяной кран. Дайте холодной воде вытечь через систему в ведро. Этот процесс удаляет грязь и накипь в непосредственной близости от трубы и подтверждает правильность установки Y-образного фитинга.

Отключите подачу воды на кране. Уберите ведро.

Припаяйте шаровой кран к открытому Y-образному фитингу.

Повторите шаги 4 и 5 для линии подачи горячей воды.

Наденьте гибкий водяной шланг на Y-образный фитинг линии горячей воды и вручную подсоедините другой конец шланга к точке подключения «горячей воды» водонагревателя. С помощью обжимного инструмента плотно прижмите фитинги шланга к обеим точкам соединения.

Повторите шаг 10 для линии холодной воды. Присоедините шланг от шарового крана к точке подключения «холодной воды».

Включите воду на кране.Включите краны ручками и дайте горячей и холодной воде течь через новый обогреватель. Наблюдайте за точками подключения сантехники, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Закройте краны, когда вода потечет примерно на 3 минуты.

Выключите автоматический выключатель на главной электрической панели, к которой вскоре будет подключен нагреватель. Убедитесь, что питание отключено, с помощью бесконтактного тестера цепей.

Проложите электрические линии от нагревателя к электрической панели. Обратитесь к руководству пользователя для получения конкретных инструкций по подключению.У каждого производителя разная конфигурация проводки.

Включите автоматический выключатель и включите водонагреватель, чтобы убедиться, что он эффективно нагревает воду.

Ссылки

Предупреждения

• Если есть какие-либо опасения по поводу электрической части процесса установки, рекомендуется нанять профессионального электрика. Поражение электрическим током может быть смертельным.

Writer Bio

Профессионально писающая с 2010 года, Эми Родригес выращивает успешные кактусы, суккуленты, луковицы, плотоядные растения и орхидеи в домашних условиях.Имея степень в области электроники и более чем 10-летний опыт работы, она применяет свою любовь к гаджетам в мире садоводства, продолжая свое образование в колледже и занимаясь садоводством.

Электрические водонагреватели — Как установить водонагреватель

Водонагреватель, особенно электрическая модель, очень простое устройство. С одной стороны бака попадает ненагретая вода. Вода нагревается парой элементов электрического сопротивления, которые проходят со стороны бака в середину воды.А потом по запросу вода выходит с другой стороны резервуара.

К сожалению, на его установку такая простота не распространяется. Хотя установка электрического водонагревателя совсем не сложна, она требует выполнения сантехнических и электромонтажных работ, которых может быть достаточно, чтобы отпугнуть многих людей. Не должно. Навыки, необходимые для такой работы, не так сложны, как для других обычных занятий домовладельца, таких как ремонт мебели или выращивание успешных овощей или цветов.

Сначала спланируйте установку на бумаге. Это отличный способ минимизировать количество необходимой вам фурнитуры и количество походов в строительный магазин, чтобы купить то, что вы забыли.

Для этой работы мы заменяли резервуар и перемещали его местоположение в рамках более крупной реконструкции. Если вы просто поставите новый резервуар на то же место, у вас будет еще меньше работы. Начните с того, что достаньте резервуар из коробки и прочтите всю прилагаемую к нему литературу по продукту. Обязательно включите в свои планы какие-либо конкретные инструкции производителя, особенно если это не приведет к аннулированию гарантии на продукт.

Шаг 1. Постройте платформу

Выберите удобное место для резервуара и поместите два или три бетонных блока на пол. Эти блоки помогают предотвратить повреждение от незначительных наводнений и значительно облегчают доступ к водостоку.

Шаг 2: Центрируйте резервуар

Затем сдвиньте резервуар поверх блоков, убедившись, что сливной кран находится впереди. Слегка покачивайте бак вперед-назад, чтобы блоки не двигались. Если блоки все же перемещаются или резервуар качается на них, перемещайте все, пока резервуар не станет устойчивым.

Шаг 3: Основы пайки

Пайка медных труб и фитингов — действительно один из самых простых навыков строительства. Все, что вам нужно (помимо трубок и фитингов), — это пропановая или газовая горелка Mapp (мы предпочитаем газ Mapp, потому что он горит сильнее и лучше расплавляет бессвинцовый припой), резак для труб, немного флюса для пасты, несколько подушечек из стальной ваты, проволочную щетку для очистки концов фитингов и немного бессвинцового припоя. Все эти предметы обычно доступны в местных магазинах бытовой техники и домашних центрах.Правила просты: сопрягаемые поверхности должны быть тщательно очищены и покрыты флюсом, срезы труб должны быть абсолютно квадратными, а фитинги не должны изгибаться или деформироваться.

Для начала нужно отрезать кусок от 6 до 8 дюймов диаметром 3/4 дюйма. трубка для входа холодной воды на бак. Используйте труборез, а не пилу, и держите колесо перпендикулярно трубе во время работы.

Затем очистите конец трубки куском стальной мочалки. Протрите поверхность не менее 1 дюйма.и убедитесь, что когда вы закончите, будет виден только яркий медный цвет.

Затем покройте очищенную область небольшим количеством паяльного флюса и отложите деталь в сторону.

Вы также можете использовать стальную мочалку для очистки внутренней части всей вашей фурнитуры, но гораздо удобнее использовать простую проволочную щетку, предназначенную для этой цели. Просто вставьте щетку в конец фитинга и поворачивайте, пока поверхность не станет чистой.

Добавьте флюс внутрь фитинга, а затем наденьте фитинг на конец трубной детали.

Начните нагревание соединения, включив горелку и отрегулировав пламя так, чтобы внутреннее синее пламя было длиной около 3/4 дюйма. Поднесите кончик пламени прямо к верхней части стыка и нагрейте эту область, пока флюс не расплавится и не выгорит. Вам не нужно перемещать горелку вокруг стыка. Медь является отличным проводником тепла, и удерживать пламя в одном положении — это все, что требуется для нагрева всего соединения.

Как только флюс исчезнет, ​​прикоснитесь к верхней части соединения небольшим количеством припоя.Если трубка достаточно горячая, припой сразу же расплавится. Если нет, просто снимите припой, продолжайте нагревать соединение и попробуйте снова.

Как только припой начнет плавиться, продолжайте вталкивать припой в соединение, пока он не вытечет с дна. Это означает, что сустав заполнен. Немедленно уберите пламя и сотрите излишки припоя мягкой тряпкой. Обязательно наденьте плотные перчатки, чтобы избежать ожогов.

Поскольку мы хотели иметь возможность легко перемещать резервуар для обслуживания или ремонта, мы решили установить штуцер на холодную и горячую линии, когда они покидают резервуар.Чтобы установить эти соединения, просто очистите все концы трубок и фитинги, как и раньше, добавьте немного флюса и припаяйте детали.

Когда сборка будет завершена и остынет на ощупь, используйте тефлоновую ленту для уплотнения трубной резьбы на ниппеле резервуара. Вставьте ленту по часовой стрелке.

Навинтите трубку и переходник в сборе на резервуар, а затем плотно затяните на месте разводным ключом.

Затем соедините две половинки муфты вместе, установите и плотно затяните гайку.

Затем очистите и нанесите флюс на запорный клапан для холодной стороны, наденьте его на место конца трубки и припаяйте на место. Для этой цели мы использовали шаровой кран, но также можно использовать задвижку с фитингами на обоих концах.

Шаг 4: Клапан T&P

Клапан T&P (клапан сброса температуры и давления) — это предохранительное устройство, которое создает путь для выхода воды, если давление внутри резервуара по какой-либо причине достигает опасного уровня. Важно, чтобы у клапана, который вы покупаете, был такой же рейтинг, как у вашего водонагревателя.В документации по продукту для обоих будет описано, что требуется. В нашем случае мы просто сопоставили рейтинги ANSI (Американский национальный институт стандартов) для обоих.

Чтобы начать установку, временно ввинтите клапан в резервуар и измерьте расстояние между дном клапана и полом.

Вычтите 4 дюйма из этого измерения и отрежьте трубку нужной длины. После измерения снимите клапан сброса температуры и давления. Затем закройте нити тефлоновой лентой, натягивая ее на место.

Установите клапан в резервуар с помощью разводного ключа. Убедитесь, что открытый конец клапана направлен вниз.

Отрежьте трубку предохранительного клапана до нужной длины и припаяйте переходник с наружной резьбой к одному концу. Закройте резьбу адаптера тефлоновой лентой.

Вкрутите сливную трубку в предохранительный клапан и затяните. Открытый конец трубы должен находиться на высоте 3–4 дюйма над полом.

Шаг 5: Электроэнергия

Для водонагревателя всегда требуется отдельная цепь 220 В, а в нашем случае автоматический выключатель на 30 А и кабель цепи 10/2 (с заземлением).Они уже были на месте во время нашей работы, но кабель заканчивался почти в 20 футах от нашего нового местоположения резервуара.

Мы доставили новый кабель от распределительной коробки на балке к месту нового резервуара, просверлив отверстия в середине подвесных балок и проложив кабель вдоль балок там, где это удобно. Обязательно закрепите кабель на месте каждые 2 фута.

Чтобы получить доступ к электрическим проводам в резервуаре, снимите верхнюю крышку. и вытащите черный и белый провода, которые вы там найдете.

Найдите выбоину в верхней части бака и надавите на нее отверткой и молотком. Отломите его плоскогубцами.

Вставьте конец соединителя кабелепровода с резьбой в выбивное отверстие и затяните его на месте гайкой соединителя.

Затем измерьте расстояние от верха резервуара до балок выше и добавьте примерно 4 дюйма, чтобы трубопровод можно было прикрепить к стороне балки или к блоку, прибитому между двумя балками.

После разрезания кабелепровода вставьте свободный конец кабеля в верхнюю часть трубы и вытяните кабель из нижней части.

Затем протяните конец кабеля через соединитель в отверстие резервуара и вставьте кабелепровод в соединитель.

Затяните его на месте с помощью соединительного винта и прикрепите заземляющий провод от кабеля к заземляющему винту внутри отверстия резервуара.

Соедините два белых провода вместе с разъемами и два черных провода вместе с разъемами. Замените защитную пластину, и установка завершена.

Проверьте свою работу, сначала наполнив резервуар водой и убедившись, что в сантехнических работах нет утечек.Не забудьте закрыть сливной кран перед включением воды. Только когда бак заполнен, вы можете включать автоматический выключатель и подавать питание на нагревательные элементы. Если вы включите элементы до того, как резервуар наполнится водой, они выйдут из строя, и их придется заменить.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Добавление второго водонагревателя

Одно из первых действий среднего домовладельца, у которого заканчивается горячая вода, — это включить термостат на накопительном баке. Это действительно имеет смысл, потому что для достижения того же смешанного температурного соотношения требуется меньше горячей воды. Повышение температуры хранения со 120 ° F до 140 ° F увеличит затраты на электроэнергию для стандартного водонагревателя в среднем всего на 12 долларов в год. Однако, если проблема действительно заключается в недостаточном объеме, единственное практическое решение — установить водонагреватель большего размера.

Добавление новой спальни, гидромассажной ванны или гидромассажного душа — все это веские причины для увеличения существующего горячего водоснабжения дома. Одно из решений — установить отдельный водонагреватель для новой розетки. Но в зависимости от протяженности перенаправленных распределительных линий установка отдельного автономного водонагревателя может стоить не менее 900 долларов. Замена слишком маленького нагревателя на более крупный — еще одна альтернатива, но недостатком является то, что стоимость бака и его установки может легко превысить 1500 долларов.При условии, что существующий водонагреватель относительно новый и функционирует должным образом, мы часто рекомендуем добавить второй водонагреватель и соединить их, чтобы удвоить мощность подачи. Это решение в среднем стоит 700 долларов, что является значительной экономией по сравнению с стоимостью автономной установки.

Двойные цистерны

Как только будет определено, что добавление второго резервуара имеет смысл, есть два основных метода трубопровода, которые работают хорошо: обратный возврат и последовательный. Каждый из них предлагает независимую работу, если один водонагреватель выходит из строя или нуждается в обслуживании.Другие неправильные методы прокладки трубопроводов, которые обычно, но ошибочно используются для добавления резервуара, не только плохо работают, но также могут вызвать застой и, как следствие, проблемы с качеством воды.

Этот распространенный, но неправильный метод добавления второго водонагревателя приводит к несбалансированному потоку и застою в резервуаре 2.

Обратный возврат. Трубопровод с обратным возвратом обеспечивает равную подачу из двух резервуаров одинакового размера и емкости. Сбалансированный поток обеспечивается благодаря тому факту, что кратчайший путь поступающей воды — это первый резервуар, а самый короткий путь горячей воды — от второго резервуара, что приводит к тому, что оба резервуара видят равный поток.

Обратный трубопровод обеспечивает сбалансированный поток в двух резервуарах одинакового размера.

Последовательная обвязка необходима, если резервуары разного размера. В большинстве случаев новый бак будет больше из двух, потому что бак на 50 галлонов стоит немного меньше, чем модели на 40 и 30 галлонов. Однако последовательная обвязка может иметь несколько недостатков. Во-первых, происходит потеря давления во время полного потока из-за более длинного пути, поскольку вся горячая вода должна проходить через оба резервуара и связанные с ними трубопроводы.Во-вторых, первый бак в очереди всегда будет обрабатывать львиную долю тепла, что приведет к более раннему выгоранию, чем бак, расположенный ниже по потоку.

Серийный трубопровод требуется, когда новый резервуар отличается по размеру (обычно больше) от существующего.

Дымоход двойного действия

Срок службы водонагревателя в среднем от 10 до 15 лет. В то время как стандартный КПД колеблется в районе 80%, некоторые газовые модели предлагают КПД до 99%. Встроенное резервирование второго резервуара предлагает дополнительную роскошь — никогда не оставаться без горячей воды, даже если один резервуар выйдет из строя.А по мере роста затрат на электроэнергию относительно более высокая цена на сверхвысокопроизводительный водонагреватель может обеспечить отличную окупаемость инвестиций.

Но помните, что водонагреватель, работающий на ископаемом топливе, требует соответствующего размера дымохода, чтобы эффективно отводить образующийся монооксид углерода. Если и у нового, и у существующего водонагревателя должен быть общий дымоход, размер дымохода должен быть увеличен в месте соединения по крайней мере на один диаметр трубы. (См. Требования производителя к вентиляции и местные нормы для полного соответствия.) Как правило, площадь поперечного сечения дымохода должна быть как минимум на 20% больше, чем суммарная площадь поперечного сечения всех обслуживаемых дымоходов. В более старых каменных дымоходах без футеровки следует установить гибкую изолированную или неизолированную футеровку из нержавеющей стали (для газовых или газовых приборов) или алюминиевую футеровку (только для газовых приборов). Дымоход должен подниматься от прибора к дымоходу с шагом 1/4 дюйма на фут, а каждое соединение должно быть надежно закреплено минимум тремя саморезами из нержавеющей стали.

Предохранительный предохранительный клапан

Предохранительный клапан, который капает при работе горелки, указывает на то, что система подвергается воздействию более высокого, чем обычно, давления. Никогда не закрывайте клапан сброса капель. Вода под давлением может быть перегрета значительно выше точки кипения 212 ° F. В результате может произойти мощный взрыв, когда перегретая вода превратится в пар и расширится в объеме примерно в 1700 раз. Предохранительный клапан T&P (температуры и давления) на каждом резервуаре должен быть подключен к полноразмерному трубопроводу (обычно 3/4 дюйма) с точностью до 6 дюймов от пола, а трубопровод не должен быть пластиковым.Пластиковый трубопровод не подходит для использования с водой с температурой 210 ​​° F, потому что внезапный сброс воды с температурой 210 ​​° F может привести к его отделению или смещению, создавая опасность ожога для всех, кто находится поблизости. Клапаны T&P срабатывают при двух условиях: если давление в баллоне достигает 150 фунтов на квадратный дюйм, или если температура воды достигает 210 ° F.

При установке бака для хранения горячей воды необходимо учитывать тепловые расширительные баки. Обычная система водоснабжения включает в себя устройство предотвращения обратного потока или редукционный клапан, который эффективно улавливает воду при попадании в систему трубопроводов дома.Но по мере нагрева воды ее объем увеличивается. Водонагреватель емкостью 40 галлонов, снабжаемый поступающей водой с температурой 38 ° F, может вызвать тепловое расширение на один галлон, поэтому резервуар теплового расширения соответствующего размера необходим для защиты водопровода дома от потенциального повреждения.

Сдвоенные нагреватели могут обслуживаться общим расширительным баком, достаточно большим, чтобы обрабатывать их комбинированные объемы, или каждый нагреватель может иметь свой собственный расширительный бак соответствующего размера. Они должны быть рассчитаны на питьевую воду и минимальное давление 150 фунтов на квадратный дюйм.Обратите внимание, что стандартные расширительные баки системы отопления рассчитаны максимум на 30 фунтов на кв. Дюйм. Также имейте в виду, что производители расширительных баков могут основывать свои требования к размерам на более высоких температурах поступающей воды и более низких температурах готовой воды, чем это может иметь место, что может привести к появлению баков теплового расширения меньшего размера, перегруженному нагревателю и предохранительному клапану.

Хорошее практическое правило для определения размеров баков теплового расширения — применять соотношение 1: 4, чтобы минимизировать скачки давления.Таким образом, если водонагреватель на 40 галлонов производит тепловое расширение на один галлон, объем резервуара должен составлять не менее 4 галлонов. Большинство расширительных баков для питьевой воды доступны в резервуаре объемом 4,5 галлона с заводским давлением воздуха 40 фунтов на квадратный дюйм. После установки это давление воздуха должно быть увеличено в пределах нескольких фунтов от входящего давления холодной воды в муниципальном или частном секторе.

Дэйв Йейтс владеет и управляет F.W. Behler, подрядной компанией по отоплению и сантехнике в Йорке, штат Пенсильвания.

Кухонные мойки

Hard as Rock.