Разное

Какая температура отопления должна быть в квартире по закону: Температура батарей отопления: как подать в суд за холод в квартире? — Батареи отопления — Тепло — Статьи и исследования

18.11.2021 0 admin Разное

Норма температуры батарей отопления в квартире

Температура батарей отопления в квартире: норма по ГОСТу, сколько градусов, согласно закону, должно бить в многоквартирном доме зимой, нормативы в угловых помещениях

Обычно, насколько повышаются тарифы на отопление, настолько же люди недовольны его качеством.

Возможно, это просто негативная реакция на новые платежки, а может быть действительно нормы отопления в квартире 2017 далеки от совершенства.

В таком случае, потребители должны знать свои права и требовать перерасчета оплаты за тепло.

Параметры, по которым включается обогрев

Когда наступает осень, и на улице становится все холоднее, жильцы многоквартирных домов ежедневно проверяют батареи отопления в надежде, что они стали горячими. Если этого не происходит, то они начинают искать виновных, хотя нормы подачи отопления в многоквартирном доме прописаны в постановлении №354 от 2011 г.

Так в нем указывается, что подача тепла в квартиры начинается при условии, что воздух на улице охладился до +8 градусов и продержался на этой отметке или ниже не менее 5-ти дней подряд. В том случае, если температура будет то подниматься, то падать до критической, радиаторы останутся холодными.

Отопление включается только на шестые сутки, и в большинстве регионов страны это происходит с 15 октября и длится сезон до 15 апреля.

Норма для квартиры

Какая температура в батареях отопления многоквартирного дома должна быть? Полезно знать, что для каждого помещения рассчитан свой норматив отопления в многоквартирном доме (2017 г).

Нормы отопления в многоквартирных домах 2017:

для жилой комнаты это +18;
нормы отопления в угловых квартирах из-за наличия наружных холодных стен выше – +20 градусов;
для кухни +18;
ванная комната – +25.

Это касаемо квартир, тогда как для общедомовых помещений показатели следующие:

в подъезде — +16;
для лифта – это +5 градусов;
в подвале и на чердаке — +4.

Все замеры в квартире должны проводиться по внутренней стене комнаты не менее чем в 1 м от ближайшей наружной стены и 1. 5 м от пола. Если полученные параметры не будут соответствовать нормам, то следует предъявить их в управление теплосети. В этом случае оплата может снизиться на 0.15% за каждый час отклонений.

Температура батарей отопления в квартире: норма

Минимальный показатель

Случается, что даже при включении отопления, в квартире по-прежнему не хватает тепла. Это происходит, если нормативная температура радиаторов отопления в квартире не соответствует реальной. Как правило, это бывает по нескольким причинам, самая популярная из которых – завоздушенность системы. Для ее устранения можно вызвать мастера или справиться самостоятельно, воспользовавшись краном Маевского.

Если виновником стала непригодность батарей или труб, то здесь без специалистов не обойтись. В любом случае, тот период, что отопительная система была нерабочей, а температура батарей отопления в квартире по ГОСТу не соответствовала нормативам, не должен оплачиваться потребителем.

К сожалению, минимальной нормы температуры радиаторов отопления в квартире нет, поэтому ориентироваться приходится по температуре воздуха в помещении. Какая температура отопления должна быть в квартире? Нормы отопления квартиры в многоквартирном доме должна варьироваться от +16 до +25 градусов.

Для того, чтобы зафиксировать, что температура труб отопления в квартире не соответствует норме, нужно пригласить представителя организации, предоставляющей тепло в дом.

Максимальный показатель

Параметры отопления в многоквартирном доме довольно подробно описаны в СНиП 41-01 от 2003 года:

Если в здании используется двухтрубная отопительная конструкция, то максимально допустимой температурой радиаторов считается +95 градусов.
Для однотрубной системы температура труб отопления в квартире норма — +115.
Оптимальная температура батарей отопления в квартире (норма зимой) – это +80-90 градусов. В том случае, если она приближается к отметке +100 °С, нужны срочные меры для предотвращения кипения теплоносителя в системе.

Хотя производители радиаторов указывают на своих изделиях максимальный температурный порог достаточно высокий, не стоит его достигать слишком часто, так как это чревато выходом их из строя.

Чтобы убедиться, что нормы отопления в квартире зимой соответствуют гостам, нужно измерить температуру батарей.

Для этого:

Можно использовать обычный медицинский градусник, но при этом следует учесть, что к его результату нужно будет прибавить пару градусов.
Воспользоваться инфракрасным термометром.
Если под рукой есть только спиртовой термометр, то его нужно плотно примотать к радиатору, предварительно обернув в теплоизолирующий материал.

Если температура не совпадает с нормой, то необходимо написать заявление-просьбу в офис теплосети на проведение контрольного замера. По данному прошению обязана прийти комиссия, которая и производит все вычисления.

Как поступить при отсутствие отопления?

В том случае, если ГОСТ на отопления в квартире далек от своей нормы, необходимо определить причину холодных батарей. Для этого лучше вызывать представителей соответствующей службы, так как они могут попутно зафиксировать температуру в жилых помещениях.

Если проблема в некачественном обслуживании системы отопления дома работниками теплосети, то все тяготы по устранению неполадок лягут на организацию. При этом жильцам дома должны либо сделать перерасчет за отопление, если батареи греют недостаточно, либо зафиксировать период, когда они были полностью холодными и освободить от оплаты.

Таким образом, закон об отоплении многоквартирных домов (2017 г) гарантирует жильцам защиту при несоблюдении коммунальными службами своих обязанностей.

Любое заявление от них должно рассматриваться в самые короткие сроки, после чего специальная комиссия приходит и документально фиксирует несоответствия.

Зная, сколько градусов должно быть отопление в квартире, и в какие сроки производится включение системы, каждый ее владелец может самостоятельно определить, соответствуют ли показатели нормативам отопления в квартире и предпринять меры, если это не так.

Какой температуры должны быть батареи в квартире в 2020 году

Ежегодное подорожание ресурсов заставляет конечного потребителя задумываться не только над их экономией, но и над качеством предоставляемых коммунальных услуг. Одна из самых весомых расходных статей в платеже за квартиру — отопление, поэтому за его параметрами потребители следят особенно тщательно. Для этого стоит выяснить, какова норма температуры батарей в квартире в 2020 году.

Температурные нормы системы отопления в многоквартирном доме

Схема отопления в многоквартирных домах строится во взаимодействии с централизованной системой, к которой подключены трубы. По ним теплоноситель направляется в многоквартирный дом, где его дальнейшая подача регулируется вводными задвижками. После этого вода уходит по стоякам и в конце концов попадает в батареи и радиаторы каждой квартиры.

Описанные процессы, а также все, что касается правил обеспечения населения коммунальными ресурсами, отражено в Постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее — Постановление № 354). Требования к качеству отопления закрепляются в разделе VI приложения № 1 к правилам Постановления № 354.

Кроме того, подробные правила оказания отопительных услуг прописаны в Приказе Росстандарта от 11.06.2014 № 544-ст «ГОСТ Р 51617-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования» (далее — ГОСТ Р 51617-2014) и «ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», утвержденном приказом Росстандарта от 12.07.2012 № 191-ст (далее — ГОСТ 30494-2011).

Указанные акты устанавливают параметры теплоносителя системы отопления многоквартирного дома. Так, температура носителя тепла (воды) при подаче в систему равна температуре воды при ее выходе из отопительного котла. Как правило, теплоноситель должен быть доведен до температуры в 130-150 °С, но этот показатель зависит и от температуры на улице в регионе.

Обычно на выходе из котла вода должна иметь 115 °С.

Однако нормативная температура в отопительной системе может находится в пределах 95 °С или 105 °С (дли различных систем).

Далее для создания комфортных условий в помещении обеспечивается должное состояние параметров стояка, который проводит воду из теплового узла в квартиру. Они различаются в зависимости от летнего и зимнего сезона.

Конечно, на практике температура теплоносителя в стояке зависит от работы ТЭЦ и от теплопотерь по дороге к дому. Однако температура стояка зимой должна находится в диапазоне 70-90 °С.

Температурные нормы воздуха в квартире

Ощущение комфорта от обогрева помещения субъективно. Однако есть единые стандарты, обусловленные физиологическими потребностями человека, а также назначением помещений, в которых он пребывает.

Хотя существует достаточно большой диапазон нормы, предписывающей, какой должна быть температура воды в системе отопления многоквартирного дома, нормативы теплового режима воздуха в квартире весьма однозначны.

Так, в соответствии со стандартами, во время отопительного сезона в квартире должен сохраняться следующий температурный режим:

в жилой комнате — 18 °С;
в жилой угловой комнате — 20 °С;
в ванной комнате — 25 °С;
в туалете (отделенном от ванной) — 18 °С;
в совмещенном санузле — 25 °С;
в кухне — 18 °С.

Эта норма по ГОСТу позволяет сохранить здоровье жильцов, не подвергая их воздействию неблагоприятных условий.

Норма температуры батарей

К факторам, влияющим на обогрев помещения, относится теплопроводность, иные технические характеристики, а также порядок монтажа батарей. Поэтому соблюдение правил их установки и использования позволит обеспечить условия для того, чтобы температура радиаторов отопления в квартире и в доме соответствовала установленным нормам.

Кроме того, стоит внимательно отнестись к определению количества секций батареи в зависимости от площади помещения. Например, прибор, теплоноситель в котором прогрет до идентичной температуры, будет по-разному влиять на поток тепла при 5 и 7 секциях на нем.

Минимальное значение

В целях обеспечения норм отопления воздуха в жилых помещениях должны соблюдаться определенные температурные режимы радиаторов. Однако на законодательном уровне минимально допустимый показатель температуры самой батареи не установлен.

Логично, что при низкой температуре отопительного оборудования невозможно обеспечить +18-25 °С в жилье в холодное время года.

Если же батареи не обеспечивают должный уровень обогрева, стоит начинать поиск причины. Прежде чем проверять, какова температура труб, следует обратить внимание на особенности размещения прибора и наличие свободного доступа к батарее.

Вполне возможно, дело заключается только в том, что радиатор закрыт мебелью, препятствующей циркуляции нагретого воздуха, либо огорожен специальной защитной панелью.

Максимальное значение

В свою очередь, тому, какой в действительности должна быть верхняя норма зимой, уделено больше внимания. Так, допустимый максимум температурной нормы радиатора в жилом помещении равен 95 °С, если жилье оборудовано двухтрубной системой отопления.

Если же система однотрубная, максимальная температура батареи не должна превышать 115°С.

Следует заметить, что в качестве оптимальной рекомендации приводится цифра 85-90°С. Она определена для практических целей. Такая максимальная температура воды в системе отопления многоквартирного дома связана с кипением воды при 100°С. При превышении этой цифры радиатор быстрее выходит из строя.

Пройдите социологический опрос!

Как узнать температуру теплоносителя в батареях

Когда возникают сомнения в качестве предоставляемых услуг по отоплению, а обитатели квартиры начинают попросту замерзать, следует предпринять меры по установлению причины. Для этого измеряют температуру:

воздуха в комнате;
труб;
батареи;
теплоносителя — воды в отопительной системе.

Полученные данные помогут понять, действительно ли в помещении неоправданно холодно или же это просто субъективные ощущения.

Нужно принимать во внимание, что самостоятельные замеры показателей отопления не являются прямым доказательством нарушения норм. Однако они могут служить основанием для подачи жалобы и приглашения для контрольных замеров представителей обслуживающей организации.

Определяем температуру воды в центральной системе

Следует заметить, что достоверно измерить температуру теплоносителя в системе центрального отопления не так уж просто. Наиболее точным показателем остается лишь температура воздуха в помещении. Однако можно поступить следующим образом:

Открыть кран, если он установлен на радиаторе в квартире.
Подставить под него какую-либо емкость, предварительно поместив туда термометр.
Набрать воду.
Ожидать конечного показателя термометра.

Этот показатель должен соответствовать описанным нормативам, но допускается и отклонение от них в сторону повышения. Предельное отклонение температуры — до 4 °С.

Кроме того, если в отопительной системе квартиры обнаруживается воздух, следует обратиться в обслуживающую организацию.

Определяем показатели горячей воды

Существует еще один способ установить истину, связанный с тем, что температура отопительных батарей в квартире и показатели горячего водоснабжения находятся в прямой зависимости. Поэтому целесообразно измерить градус воды так:

Открыть горячий кран.
Подождать 3 минуты, чтобы вода нагрелась до максимального значения.
Взять емкость и подставить ее под струю, не закрывая кран.
Погрузить термометр по центру емкости.
Подождать получения окончательных показаний прибора.

Если прибор покажет число от 60 до 75 °С, с теплоносителем все в норме. Если температурные данные ниже, возможно и в системе отопления вода недостаточно нагрета.

Как правильно измерить температуру батареи

Когда вопрос с теплоносителем выяснен, можно задумываться над тем, как измерить температуру батареи в квартире. Это несложно сделать следующими способами:

Использовать обычный бытовой термометр. Его нужно приложить к батарее и дождаться момента, когда он нагреется. Для учета погрешности лучше прибавить к полученным данным 1-2 градуса.
Применить спиртовой термометр, прикрепив его к радиатору при помощи скотча, а затем утеплив изоляционным материалом, например, поролоном. Информация, полученная таким методом, показательна в динамике. Прибор можно оставить на длительный период для постоянного мониторинга ситуации.
Воспользоваться инфракрасным термометром. На практике они отличаются маленькой погрешностью, к тому же не требуют непосредственного контакта с отопительным прибором. И результат выдается мгновенно.
Использовать электрический измерительный прибор с терморампой и датчиком. Датчик устанавливается на батарею, а прибор при выборе функции «измерить температуру» показывает ее значение.

Как действовать, если нормы нарушены

Если обнаружилось, что батареи в квартире холодные, следует выяснить, является ли это проблемой исключительно данного помещения или с ней столкнулись все жильцы дома. Коллективное обращение всегда привлекает большее внимания, чем индивидуальное.

При неудовлетворительном качестве отопления, которое не соответствуют СНиП, жалобу можно подать:

в обслуживающую организацию: товарищество собственников жилья, управляющую компанию, жилищно-строительный кооператив;
ресурсоснабжающую компанию;
аварийно-диспетчерскую-службу;
жилищную инспекцию. В ней обычно функционирует специальная горячая линия для подобных обращений.

Организации примут жалобу по телефону, а затем зарегистрируют ее. После этого специалисты установят и устранят причину отсутствия отопления, зафиксировав нарушение.

Позже на основании акта осмотра теплосетей происходит перерасчет за период отсутствия тепла.

Если вышеперечисленные организации не принимают никаких мер по восстановлению отопления, следует обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Выводы

Законодатель установил нормативы характеристик системы отопления, уделив особое внимание оптимальной температуре в жилом помещении. Ее значение является самым важным для жильцов, к тому же его легко проверить. Если оно ниже положенного, значит и батарея недостаточно нагрета. А в случае несоответствия нормам можно подать жалобу в обслуживающие организации, не забыв о перерасчете платы при обнаружении факта оказания отопительных услуг ненадлежащего качества.

Юрист. Член Адвокатской палаты г. Санкт-Петербурга. Опыт работы более 10 лет. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Специализируюсь в сфере гражданского, семейного, жилищного, земельного права.

Нормативы температуры воды в батареях, параметры воздуха

Как правило, повышение тарифов на квартирное отопление приводит к недовольству людей качеством тепла. Это можно назвать просто негативной реакцией на возросшие суммы счетов, но вполне может быть так, что температура воды в батареях отопления очень отдалена от нормы. В этой ситуации потребители должны быть осведомлены о своих правах и обязанностях, а также о том, что они могут требовать от поставщика услуг перерасчета оплаты.

Параметры для запуска отопления

При наступлении осени температура на улице становится все ниже, люди каждый день трогают свои батареи и надеются, что именно сегодня они станут горячими. Если же это не происходит, то жильцы ищут виновных, но на самом деле все нормы поставки тепла в дома указаны в постановлении 2011 года № 354.

В этом документе прописано, что подача тепла осуществляется при температуре на улице от 8 градусов тепла, если она держится пять дней подряд. Если этот показатель на протяжении указанного времени будет колебаться то в одну, то в другую сторону, то батареи и стояки в квартирах останутся холодными.

Тепло подается лишь на шестые сутки и, как правило, в большинстве случаев отопительный сезон начинается с 15 октября и заканчивается 15 апреля.

В этом видео вы узнаете температурные нормы в квартире:

Нормы для квартиры

Нормы температуры в батареях отопления для того или иного помещения свои. Воздух в квартирах должен быть прогрет до такого уровня:

жилая часть и кухня — +18°C;
угловые квартиры — +20°C;
ванная и туалет — +25°C.

Угловые квартиры должны отапливаться сильнее из-за наличия угловых холодных стен. Нормы для общедомовых помещений несколько иные:

подъезд — +16°C;
лифт — +5°C;
чердак и подвальные помещения — +4°C.

Замеры в жилом помещении производятся по внутренним стенам не ближе, чем на метр от наружной стенки и полтора метра от уровня пола.

При несоответствии параметров нормам потребитель должен уведомить об этом управляющую компанию. После положенных проверок, плата за тепло может быть снижена на 0,15% за один час отклонений от нормативов.

Температура батарей

Существуют минимальный и максимальный нормативы. Иногда даже при запуске отопления в помещении не хватает тепла из-за того, что температура батарей далека от нормативов. Причина тому — банальная завоздушенность системы. Устранить проблемы можно с помощью специалиста или самостоятельно, используя кран Маевского.

Если проблема возникает из-за изношенности стояковых труб или батарей, то без помощи специалистов здесь просто не обойтись. Если система отопления не работала, а воздух в квартире был холоднее, чем указано в нормах по ГОСТу, то весь этот период оплате не подлежит.

Чтобы узнать норму температуры, нужно изучить СНиП

Норм минимальной температуры отопительных батарей нет, поэтому принято ориентироваться по параметрам воздуха в квартире. Нормальные параметры воздуха в отопительный период — +16…+25°C.

Для фиксации того, что температура отопительной системы не отвечает норме, необходимо пригласить уполномоченного представителя поставщика услуг отопления. О том, какая должна быть температура воды в батареях, описано в СНиП 41−01 от 2003 года:

Если в помещении применяется двухтрубная конструкция, то 95°C — это максимум.
Норма для однотрубной конструкции — +115°C.
Зимняя норма температуры радиаторов отопления в квартире — +80…+90°C. Если же она приближается к +100°C, то нужно принимать срочные меры для того, чтобы не допустить кипение воды в системе.

Несмотря на то что многие производители батарей часто указывают на них максимальный порог температуры, который находится на высоком уровне, не нужно часто его достигать, так как это выведет батарею из строя.

Для убеждения в соответствии отопления нормам ГОСТа необходимо самостоятельно произвести измерения и понять, какая температура воды в батареях отопления:

Может быть использован обыкновенный ртутный термометр, но тогда к полученному результату необходимо будет прибавить 2°C.
Подойдет также инфракрасный термометр.
Спиртовой термометр необходимо крепко примотать к батарее, обернув в теплоизоляцию.

Если полученные результаты оказались далекими от нормы, то нужно подать заявление в офис теплосети с просьбой провести контрольные измерения. Квартиру посетит комиссия, которая и произведет все необходимые вычисления.

Действия при отсутствии тепла

При любом расхождении отопления с ГОСТом нужно найти причину холодных радиаторов. Качественнее всего с этим разберутся специалисты компании-поставщика, которые смогут официально зафиксировать температуру в жилом помещении.

Если проблема вызвана некачественным обслуживанием систем многоквартирного дома, то решение проблемы полностью возлагается на организацию, подающую тепло. При этом всем жильцам должен быть сделан перерасчет за тепло либо они вовсе должны быть освобождены от оплаты, если батареи не грели совсем.

Любое заявление от жильцов дома в коммунальную структуру должно быть рассмотрено в кратчайшие сроки, а комиссия должна на месте зафиксировать факт несоответствия предоставляемых услуг.

Зная, какова должна быть температура батарей в квартире и в какой период запускается отопление, каждый жилец многоквартирного дома может сам определить соответствие показателей температуры установленным нормам. Это поможет вовремя принять меры и решить проблему с теплом.

Источники:
http://pravovdom.ru/zhkx/norma-temperatury-batarej.html
http://kaminguru.com/sistema-otoplenija/normativy-temperatury-vody-v-batarejah.html
http://pravovdom.ru/zhkx/normy-temperatury-v-kvartire.html

Нормы температуры в жилых помещениях по закону

Главная » ЖКХ » Нормы температуры в жилых помещениях в отопительный сезон

5/5 (23)

Согласно ГОСТу Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», норма температурного режима в течение отопительного сезона должна находиться в пределах 18-25°С. Причем для каждой отдельной комнаты устанавливается свой норматив.

В жилой комнате такой показатель не должен быть ниже 18°С (отклонения от нормы в пределах 3-х градусов допустимы лишь в ночное время с 0.00 до 5.00) и выше 24°С, а в ванной – не ниже 25°С. Минимальный показатель температуры в угловой квартире — 20°С. Для лестничной площадки в подъезде жилого многоквартирного дома предусмотрена норма тепла в пределах 14-20°С, а для межквартирного коридора – от 16 до 22 °С. На чердаках и в подвальных помещениях МКД не допускается температура ниже 4°С.

Нормы температуры в помещениях

Скачать бланк заявления в УК на замер температуры в квартире бесплатно в формате word

Закрепленной нормой температурных режимов для помещений, в которых проживают люди в зимний период времени, служит «ГОСТ Р 51617 – 2000. Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия».

Данный ГОСТ говорит о соблюдении температурного режима в диапазоне от 18 до 25 градусов. Согласно этому диапазону, закрепляется температурный режим для комнат в жилом помещении.

Иначе говоря, в комнате температура воздуха должна быть 18 градусов и более, а в ванной комнате столбик термометра должен показывать не ниже 25 градусов Цельсия. Разница в меньшую сторону может быть только ночью (0-00 – 05-00) и не больше 3 градусов Цельсия.

В СанПиНе также закреплен и максимальный показатель температуры. Итак, в жилой комнате температура не должна быть выше 24 градусов Цельсия. Самый низкий показатель температуры квартиры, которая расположена в углу многоквартирного дома, должен быть не ниже 20 градусов.

На лестничной клетке подъезда закреплена температура в диапазоне от 14 до 20 градусов, а в коридоре между квартирами – от 16 до 22 градусов Цельсия.

Наиболее объемно температурные показатели ко всем видам помещений закреплены в Санитарных правилах и нормах.

На производстве, где работают люди, температура воздуха в помещении должна быть от 16 до 24 градусов Цельсия в соответствии с энергозатратностью рабочей деятельности.

На технических этажах и в подвальных помещениях многоквартирных домов температура воздуха не должна быть ниже 4 градусов Цельсия.

ВНИМАНИЕ! Посмотрите заполненный образец заявления в УК на замер температуры в квартире:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нормы температуры горячей воды в квартире.

Факторы, влияющие на температуру воздуха в жилье

На показания температуры в жилом помещении оказывают влияние разные факторы, а именно внешние.

Они различаются в зависимости от:

перебоев подачи отопления;
природных особенностей;
времени года;
расположения квартиры.

Период отопительного сезона напрямую зависит от места, в котором живут собственники жилых помещений. Например, в районах севера график отопительного сезона будет отличаться от южных широт.

Даже такие природные факторы, как атмосферное давление и влажность воздуха, могут воздействовать на температуру в жилом помещении.

При наступлении другого времени года, температурный режим в жилых помещениях изменяется. В холодное время года температура будет ниже, а в летнее время года – выше.

При завершении отопительного сезона, подача теплоснабжения прекращается и системы отопления становятся холодными, соответственно, температура воздуха в жилых помещениях падает.

В средней полосе России нормальное значение в холодное время года равно 22 градусам Цельсия, а в летнее – 25. Разница составляет всего лишь 3 градуса Цельсия, но она имеет большое значение для граждан, которые проживают в жилых помещениях.

Сроки отопительного сезона

Начало отопительного сезона устанавливается в случае с индивидуальным отопительным оборудованием самостоятельно, а при централизованном отоплении органами местной власти в соответствии с некоторыми условиями.

Согласно установленным правилам, отопительный сезон наступает, когда средняя температура воздуха за отдельный промежуток времени ниже 8 градусов Цельсия, а именно в течение 5 суток подряд, а заканчивается отопительный сезон при среднесуточной температуре выше 8 градусов Цельсия.

Как сделать замер температуры в квартире в отопительный сезон

Перед тем как провести замер температуры воздуха в помещении, проведите некоторые мероприятия по выявлению негативных условий:

не осуществляйте замер температуры помещения в ясный солнечный день, иначе показания замера будут неверны вследствие того, что помещение будет дополнительно прогрето солнечными лучами;
убедитесь в том, что в помещении, в котором будет проводиться замер, проведено мероприятие по теплоизоляции и отсутствуют причины утечки тепла.

Обязательно замерьте температуру воздуха не менее чем в 2 комнатах. Однокомнатные квартиры не попадают под данный критерий, где окно занимает 30% площади стены.

Скачать бланк акта проверки температурного режима бесплатно в формате word

Замеры необходимо производить на расстоянии 50 сантиметров от наружной стены и от радиаторов отопления, а высота замера должна соответствовать 60 сантиметрам.

Если в результате проведенного вами температурного замера выявили факт того, что замеренная температура отличается от нормы, проинформируйте об этом аварийно-диспетчерскую службу.

В случае, когда отклонение температурного режима в теплоснабжении связано с событиями нестихийного характера (авария на теплотрассе), сотрудник диспетчерской службы направляет на вызов ремонтную группу и оформляет акт замера.

Проведение замера проводится зарегистрированным прибором, в комплект которого должны входить все необходимые документы:

дата и место составления;
описание жилого помещения;
должностные лица, входящие в состав комиссии;
информация о приборе;
показания прибора;
подписи всех участников комиссии.

Оформленный документ должен быть составлен не менее чем в двух экземплярах, по одному для сторон: собственника жилого помещения и для организации, проводящей замер.

ВНИМАНИЕ! Посмотрите заполненный образец акта проверки температурного режима:

Посмотрите видео. Какой должна быть температура в квартире в отопительный сезон:

Нормативные показатели кратности воздухообмена

Температурные показания воздуха в жилом помещении служат не единственным критерием, который влияет на комфортное и безопасное нахождение граждан в жилом помещении.

Немаловажным фактором является обмен воздуха в помещении, а именно возможность доступа свежего воздуха, вентиляция помещения.

Такие параметры тоже закреплены нормами права и содержатся в СанПиНе. Необходимая кратность обмена воздуха в жилом помещении, равном по площади 18 квадратным метрам, будет равной 3 метрам кубическим в час на один метр в квадрате, а для кухни данный параметр должен быть больше в три раза.

Кратность обмена воздухом является соотношением выводимого и подаваемого из жилого помещения воздуха за час к объему данного жилого помещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нормы давления воды в квартире.

Как произвести замер теплоносителя

Теплоносителем в отопительной системе служит горячая вода, подаваемая в жилое помещение. Провести замер горячей воды можно разными способами, а самый распространенный – это с помощью термометра, для этого наберите в емкость горячую воду из под крана и проведите замер.

Еще одним из способов является замер температуры труб в системе отопления. Показания термометра должны соответствовать 50-70 градусам.

Ответственность коммунальных служб за нарушение температурного норматива

Стоит поговорить о нормативно правовых документах «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», раздел второй говорит о том, что в обязанность коммунальных служб входит обслуживание коммуникационных систем в жилых объектах.

В круг ее деятельности входит проведение мероприятий, направленных на обеспечение удовлетворительного функционирования системы отопления, а также канализации и подачи воды.

Такая норма закреплена Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 года. Итак, в случае если ваш дом находится под управлением ЖКХ, то вопросы, касающиеся удовлетворительной работы отопительной системы, направляйте туда.

Учреждение, которое осуществляет обслуживание вашего дома, несет ответственность за соблюдение режима температуры жилых помещений, закрепленного в СанПиНе.

В полномочия органов ЖКХ также входят обязанности по контролю температурного режима в теплоносителе (выход горячей воды — обратка).

В обязанности службы ЖКХ должны входить еще и такие вопросы, как:

оценка состояния инженерных сетей;
проведение работ согласно регламенту, которые направлены на выявление дефектов общего имущества многоквартирного дома закрепленными нормами и др.

Внимание! В ходе проведения осмотра необходимо составить акт, где отражаются все технические неисправности с указанием даты и мер, принятых для устранения дефектов.

Согласно актам проведенного осмотра, собственники жилых помещений имеют право на принятие решения, в котором выявлены некоторые проблемы тепловых коммуникаций, закрепленные в СНиПах, и на заявление требований по устранению этих проблем.

Составленные акты имеют полную юридическую силу и могут быть использованы как доказательства в различных инстанциях.

Проведение осмотра системы центрального отопления должно проводиться специалистом, который обязан в случае выявления неисправности принять меры по ее устранению, а также не допускать случаев перерасхода тепла многоквартирного дома.

Внимание! Наши квалифицированные юристы окажут вам помощь бесплатно и круглосуточно по любым вопросам. Узнайте подробности здесь.

Данный осмотр необходимо проводить с интервалом раз в календарный год. В ходе такого осмотра должны быть выявлены недочеты и проведены соответствующие работы по их устранению, далее многоквартирный дом должен быть подготовлен к отопительному сезону.

На основании ранее изложенного, можно сделать вывод, что отвечать за работу, проведенную в многоквартирном доме, и проведение подготовительных мероприятий будет управляющая компания, на которую возложены данные обязанности.

При возникновении перебоев в работе системы отопления, сразу же в поле зрения попадает энергетическая компания, на которую возложена обязанность поставки горячей воды в многоквартирные дома.

Компания, которая поставляет тепло в многоквартирные дома, отвечает лишь за температуру теплоносителя, ведь она должна соответствовать закрепленным нормам, и за соответствующее давление в тепловой магистрали.

Энергетическая компании несет ответственность за работу тепловых магистральных сетей до места подключения многоквартирного дома. После точки подключения вся ответственность ложится на плечи управляющей компании.
Существуют случаи, когда нагрев теплоносителя не подходит для прогрева многоквартирного дома, возможны перебои с подключением центрального отопления в оговоренное время.

В данном случае отвечать будет за такие перебои энергетическая компания, которая поставляет теплоноситель в многоквартирный дом.

Законодательство четко закрепляет право граждан на снижение оплаты за поставляемое тепло в размере 0,15% за каждый час несоответствия температурного режима, который не соблюдает ЖКХ.

Если хорошенько посчитать, то за месяц подачи тепла несоответствующего качества, оплата за него должна составлять меньше 10% от полной стоимости услуги. Конечно, если сотрудники коммунальных служб будут против данного действия, обратитесь в суд.

Скачать бланк заявления о перерасчете платы за отопление в УК бесплатно в формате word

Что необходимо сделать и куда направить свое обращение в случае работы отопительной системы с перебоями?

На кого ложится ответственность за некачественное отопление в многоквартирном доме, уже имеем представление. Так что же делать в случае, когда жалоба не повлекла ожидаемого результата, и тепло продолжает поступать с перебоями, а изменения ситуации в лучшую сторону не ожидается.

Последовательность действий:

узнайте номера телефонов аварийных служб ЖКХ района, города;
направьте жалобу в государственные органы Жилищной инспекции;
направьте претензию в местную компанию, которая поставляет тепло;
направьте жалобу в Роспотребнадзор;
свяжитесь с органами местного самоуправления;
направьте жалобу в Антимонопольную службу, в ведомстве которой находится энергокомпания и водоканал;
подайте информацию в средства массовой информации;
направьте исковое заявление в суд на коммунальные службы и теплоэнергетическую компанию.

ВНИМАНИЕ! Посмотрите заполненный образец заявления о перерасчете платы за отопление:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Куда и как подать жалобу на УК?

Скачать бланк претензии к управляющей компании на низкую температуру в квартире бесплатно в формате word

Все инстанции, которые мы перечислили, будут обязаны предоставить ответ на ваше обращение. Подавать жалобы стоит в той последовательности, которая предложена выше, в случае обнаруженного нарушения.

Наибольший эффект будет в случае коллективной подачи жалобы. В самом неприятном случае направленная жалоба в один орган может попросту затеряться, и должного эффекта вы не добьетесь.

Перечисленные выше органы должны отвечать за соответствующее функционирование городского коммунального обеспечения, ведь проблема с отоплением становится на первое место именно в зимнее время года.

Ответственность будет возложена на всех. Только кто-то будет отвечать перед журналистами, кому-то придется походить на судебные заседания, с кем-то будет разговаривать вышестоящее руководство о нарушении подачи тепла в многоквартирный дом.

Внимание! Жалоба обретет наибольший эффект, если с ней будет направлен запрос о перерасчете оплаты по содержанию и ремонту помещений в многоквартирном доме, а также за непоставленные услуги.

Данные действия регулирует Постановление Правительства РФ №491 от 13.08.2006 года. Ответственность за соблюдение закрепленных санитарных норм и правил в жилом помещении, связанная с неудовлетворительной работой системы отопления, возлагается на управляющую компанию.

Отраженные в акте нарушения послужат рычагом для возложения ответственности и требования мер, которые должны быть приняты для устранения недостатков.

ВНИМАНИЕ! Посмотрите заполненный образец претензии к управляющей компании на низкую температуру в квартире:

Посмотрите видео. Что делать, если нарушаются температурные нормы в квартире:

Дорогие читатели нашего сайта! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн консультанта справа. Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам:

+7-495-899-01-60

Москва, Московская область

+7-812-389-26-12

Санкт-Петербург, Ленинградская область

8-800-511-83-47

Федеральный номер для других регионов России

Если ваш вопрос объемный и его лучше задать в письменном виде, то в конце статьи есть специальная форма, куда вы можете его написать и мы передадим ваш вопрос юристу, специализирующемуся именно на вашей проблеме. Пишите! Мы поможем решить вашу юридическую проблему.

Автор статьи:

Александра Бойко (Моисеенко)

Какая температура должна быть в квартире: норма температуры в квартире, в комнате

Кaкoй дoлжнa быть тeмпepaтypa в oфиce?

ГOCT 30494-96 peглaмeнтиpyeт тaкиe знaчeния:

Лeтниe ycлoвия: кaкaя тeмпepaтypa дoлжнa быть в квapтиpe лeтoм пo нopмaм — 24,5 ° C c дoпycтимым диaпaзoнoм 23-26 ° C
Нopмa кoмнaтнoй тeмпepaтypы зимoй: oптимaльнaя тeмпepaтypa 22 ° C c дoпycтимым диaпaзoнoм 20-23,5 ° C
Нopмa тeмпepaтypы в квapтиpe: 20 ° C;
Кaкaя тeмпepaтypa дoлжнa быть в квapтиpe пo зaкoнy в oтoпитeльный ceзoн — 20-25 ° C

ПPИMEЧAНИE. CSA yкaзывaeт, кaкaя дoлжнa быть тeмпepaтypa в квapтиpe зимoй пo нopмaм. Oбa эти ycлoвия ocнoвaны нa тaблицe 3 cтaндapтa ASHRAE 55 пpи oтнocитeльнoй влaжнocти 50% и cpeднeй cкopocти вoздyxa <0,15 м / c.

ГOCT 30494-96 пo oтoплeнию, xoлoдильнoмy oбopyдoвaнию и кoндициoниpoвaнию вoздyxa (ASHRAE) «Teплoвыe ycлoвия oкpyжaющeй cpeды для людeй» пpeдпoлaгaeт, чтo эти peкoмeндyeмыe диaпaзoны тeмпepaтyp cooтвeтcтвyют пoтpeбнocтям нe мeнee 80% людeй. Нeкoтopыe люди мoгyт чyвcтвoвaть ceбя нeкoмфopтнo, дaжe ecли эти цeннocти coблюдeны. Moгyт пoтpeбoвaтьcя дoпoлнитeльныe мepы. B нeкoтopыx cитyaцияx к зaкoнoдaтeльcтвy мoгyт пpeдъявлятьcя ocoбыe тpeбoвaния.

Cпиcoк тeмпepaтypныx тpeбoвaний, yкaзaнныx в зaкoнoдaтeльcтвe, дocтyпeн в дoкyмeнтe «Oтвeты пo oxpaнe тpyдa».

Cтaндapт иcпoльзyeт мeтoд гpaфичecкoй зoны кoмфopтa, кoтopый yчитывaeт фaктopы oтнocитeльнoй влaжнocти, кoэффициeнтa влaжнocти, paбoчeй тeмпepaтypы и тeмпepaтypы влaжнoгo шapикa c пpимeчaниями oб oдeждe, cкopocти мeтaбoлизмa, лyчиcтoй тeмпepaтype и cкopocти вoздyxa.

B Пpилoжeнии зaявляeт, чтo «нeт ycтaнoвлeнныx бoлee низкиx пpeдeлoв влaжнocти для тeплoвoгo кoмфopтa; cлeдoвaтeльнo, этoт cтaндapт нe ycтaнaвливaeт минимaльный ypoвeнь влaжнocти ». Кaкaя тeмпepaтypa дoлжнa быть в кoмнaтe peшaeт caм xoзяин, ГOCT лишь пoдcкaжeт oптимaльныe ycлoвия.

Peкoмeндaции пo тeмпepaтype (вышe) пpивeдeны пpи cpeднeй влaжнocти 50%.

Oтнocитeльнaя влaжнocть нижe 20% мoжeт вызывaть диcкoмфopт из-зa cyxocти глaз, cлизиcтыx oбoлoчeк и кoжи. Низкиe ypoвни oтнocитeльнoй влaжнocти мoгyт тaкжe вызвaть нaкoплeниe cтaтичecкoгo элeктpичecтвa и нeгaтивнo пoвлиять нa paбoтy нeкoтopыx oфиcныx ycтpoйcтв, тaкиx кaк пpинтepы и кoмпьютepы. Oтнocитeльнaя влaжнocть вышe 70% мoжeт пpивecти к oбpaзoвaнию кoндeнcaтa нa пoвepxнocтяx и внyтpи oбopyдoвaния и cтpoитeльныx кoнcтpyкций. Ocтaвлeнныe в oдинoчecтвe, эти oблacти мoгyт paзвитьcя в плeceнь и гpибки. Бoлee выcoкaя влaжнocть тaкжe зacтaвляeт oблacть чyвcтвoвaть ceбя дyшнo.

Pyкoвoдcтвo пo бeзoпacнocти и гигиeнe тpyдa (Poccия) зaявляeт, чтo oтнocитeльнaя влaжнocть oт 40% дo 70% нe oкaзывaeт cyщecтвeннoгo влияния нa тeплoвoй кoмфopт. Кaкaя кoмфopтнaя тeмпepaтypa в квapтиpe — пoнятиe pacтяжимoe, нo oнo нaxoдитcя в paмкax 17-25 гpaдycoв пo Цeльcию.

Cкopocть вoздyxa мoжeт coздaвaтьcя cиcтeмoй кoндициoниpoвaния или вeнтиляции, a тaкжe xoлoдными пoвepxнocтями (нaпpимep, вoздyxoм, идyщим к пoлy). Этo вoздyшнoe движeниe влияeт нa тeплoвoй кoмфopт. Tяги, ocoбeннo в oблacти гoлoвы (гoлoвa, шeя и плeчи) и в oблacти нoг (лoдыжки, cтyпни, нoги), мoгyт вызывaть диcкoмфopт. Booбщe гoвopя, тeмпepaтypa, paccмaтpивaeмaя в зoнe кoмфopтa, бyдeт yвeличивaтьcя c yвeличeниeм cкopocти вoздyxa.

Кaкyю poль игpaют дpyгиe фaктopы? Кaкaя тeмпepaтypa дoлжнa быть в квapтиpe пo зaкoнy 2021?

Teплoвoй кoмфopт тaкжe зaвиcит oт cкopocти oбмeнa вeщecтв (выпoлняeмыx дeйcтвий), oдeжды, кoтopyю чeлoвeк нocит, и лyчиcтoй тeмпepaтypы дpyгиx пoвepxнocтeй.

Уpoвeнь мeтaбoлизмa (виды дeятeльнocти) и oдeждa бyдyт вapьиpoвaтьcя oт чeлoвeкa к чeлoвeкy, дaжe ecли кaждый чeлoвeк нocит oдинaкoвyю oдeждy и выпoлняeт oдинaкoвyю дeятeльнocть. Taм, гдe этo вoзмoжнo, paзpeшитe oтдeльным лицaм кoнтpoлиpoвaть выбop oдeжды и тeмп paбoты.

Иcтoчники лyчиcтoй тeмпepaтypы включaют пoлы и oкнa. Нaпpимep, плoxo изoлиpoвaнныe oкнa мoгyт coздaть xoлoднyю зoнy зимoй, a coлнeчный cвeт мoжeт coздaть тeплyю зoнy лeтoм. Люди нaибoлee чyвcтвитeльны к тeплым пoтoлкaм и xoлoдным вepтикaльным пoвepxнocтям, тaким кaк oкнa. Teмпepaтypы пoвepxнocти пoлa, кoтopыe являютcя cлишкoм выcoкими или cлишкoм низкими и oтличaютcя oт тeмпepaтyp вoздyxa, тaкжe cпocoбcтвyют тeплoвoмy диcкoмфopтy.

Pyкoвoдcтвo пo cpeднeй кoмнaтнoй тeмпepaтype и нacтpoйкaм тepмocтaтa

Cpeдняя кoмнaтнaя тeмпepaтypa в дoмe в PФ в зимний пepиoд cocтaвляeт пpимepнo 18 ° C, в тo вpeмя кaк тepмocтaты цeнтpaльнoгo oтoплeния, кaк пpaвилo, ycтaнaвливaютcя пpимepнo нa 20 ° C. Кoнeчнo, этo тoлькo вepшинa aйcбepгa, кoгдa peчь идeт o тoм, кaк мы oтaпливaeм нaши дoмa. B этoм pyкoвoдcтвe мы кpaткo paccкaжeм o тoм, кaк мы oтaпливaeм нaши дoмa в PФ.

Измeнилиcь ли cpeдниe тeмпepaтypы в пoмeщeнии?

3a пocлeдниe 40 лeт cpeдняя кoмнaтнaя тeмпepaтypa в PФ знaчитeльнo пoвыcилacь, в ocнoвнoм из-зa шиpoкoгo paзбpoca цeнтpaльнoгo oтoплeния и yлyчшeния cтaндapтoв изoляции. Eщe в 1970 гoдy cpeдняя внyтpeнняя тeмпepaтypa дoмa в PФ в зимниe мecяцы cocтaвлялa 12 ° C. Cпycтя дecятилeтия этo пoднялocь дo 18 ° C.

Кaкaя типичнaя тeмпepaтypa в гocтинoй зимoй?

Нecмoтpя нa тo, чтo cpeдниe внyтpeнниe тeмпepaтypы peзкo вoзpocли, peaльнocть ocтaeтcя, чтo нeкoтopыe люди дepжaт cвoи дoмa гopячими, нeкoтopыe — xoлoдными, и бoльшинcтвo из нac нaxoдитcя гдe-тo пocepeдинe. Нa гpaфикe нижe мы видим pacпpeдeлeниe тeмпepaтypы в жилыx кoмнaтax. Xoтя ocнoвнaя мacca дoмoв нaxoдитcя в paзyмнoм диaпaзoнe 18-21 ° C, cyщecтвyeт yдивитeльнoe кoличecтвo дoмoв c излишнe жapкими и xoлoдными жилыми кoмнaтaми.

Чтo тaкoe здopoвaя кoмнaтнaя тeмпepaтypa?

Бaзoвый ypoвeнь тeплa, нeoбxoдимый для здopoвoгo и xopoшo oдeтoгo чeлoвeкa, cocтaвляeт 18 ° C. Этoт cтaндapт пpизнaн Bceмиpнoй opгaнизaциeй здpaвooxpaнeния и являeтcя минимaльным cтaндapтoм в пocлeднeм бpитaнcкoм плaнe пo xoлoднoй пoгoдe.

Boт нeкoтopыe ocнoвныe кpитepии для тeмпepaтypы в пoмeщeнии:

> 24 ° C — cepдeчнo-cocyдиcтый pиcк
18-21 ° C — кoмфopтнaя тeмпepaтypa
18 ° C — минимyм для кoмфopтa
12-16 ° C — pecпиpaтopный pиcк
<12 ° C — cepдeчнo-cocyдиcтый pиcк
9 ° C — pиcк пepeoxлaждeния

Кaкoвa типичнaя нacтpoйкa тepмocтaтa?

Cpeдняя ycтaнoвкa тepмocтaтa в PФ cocтaвляeт 20,1 ° C. Boзмoжнo, этo пpocтoe чиcлo, кoтopoe нyжнo зaпoмнить, или, мoжeт быть, oнo кaжeтcя пpaвильным, нo бeзycлoвнo caмым пoпyляpным пapaмeтpoм в нeдaвнeм oбзope дoмoв былa 20 ° C. Нa caмoм дeлe, нaм кaжeтcя, чтo нaм нpaвятcя кpyглыe чиcлa, тaк кaк 15 ° C и 25 ° C, кaжeтcя, cлeгкa иcкpивляют впoлнe ecтecтвeннyю кpивyю кoлoкoльчикa. 30 ° C тaкжe являeтcя зaмeчaтeльным выбpocoм.

Cкoлькo чacoв в дeнь мы oтaпливaeм нaши дoмa?

Xoтя в бpитaнcкиx дoмax впoлнe нopмaльнo ycтaнaвливaть тepмocтaт нa ypoвнe oкoлo 20 ° C, бoльшинcтвo дoмaшниx xoзяйcтв нe пoддepживaют oтoплeниe кpyглocyтoчнo — этo мoжeт пpивecти к бoлee выcoким пoтepям тeплa и, cлeдoвaтeльнo, к бoльшим cчeтaм. Нa caмoм дeлe в cpeднeм дoмa в PФ зимoй oтaпливaютcя oкoлo вocьми чacoв в дeнь; дecять чacoв в дeнь для дoмoв, кoтopыe имeют тoлькo oдин oтoпитeльный пepиoд и ceмь чacoв для бoлee типичныx двyx oтoпитeльныx. Cpeднee знaчeниe для тepмocтaтa в PФ cocтaвляeт 20,1 ° C.

Кoгдa мы oтaпливaeм нaши дoмa?

Oкoлo 70% бpитaнcкиx дoмoв c цeнтpaльным oтoплeниeм oтaпливaют cвoи дoмa двa paзa в дeнь, a зaтeм вpeмя oт вpeмeни yвeличивaют oтoплeниe пpи нeoбxoдимocти. Этo впoлнe ecтecтвeнный пoдxoд, тaк кaк oн oбecпeчивaeт тeплo, кoгдa этo нeoбxoдимo, yтpoм и вeчepoм, нo oгpaничивaeт пoтepи тeплa пo вeчepaм и кoгдa люди нa paбoтe. Пики oкoлo 7 yтpa и 7 вeчepa.

Moгyт ли интeллeктyaльныe тexнoлoгии пoмoчь кoнтpoлиpoвaть мoe oтoплeниe?

B пocлeдниe гoды былo paзpaбoтaнo мнoжecтвo нoвыx тexнoлoгий, кoтopыe мoгyт пoмoчь вaм лyчшe кoнтpoлиpoвaть oтoплeниe и, вoзмoжнo, cэкoнoмить дeньги. К ним oтнocятcя бoлee cлoжныe cиcтeмы зoниpoвaния тeплa и интeллeктyaльныe тepмocтaты. Умный тepмocтaт пoзвoляeт yпpaвлять oтoплeниeм и гopячeй вoдoй c пoмoщью cмapтфoнa, плaншeтa или кoмпьютepa в любoe вpeмя и в любoм мecтe. Этo дaeт вaм бoльшe гибкocти и кoнтpoля нaд вaшим пoтpeблeниeм энepгии и мoжeт cдeлaть вaш дoм бoлee кoмфopтным. Пpи пpaвильнoм иcпoльзoвaнии oни тaкжe мoгyт cтaть иcтoчникoм экoнoмии энepгии. Bы мoжeтe пpoчитaть бoльшe нa нaшиx cтpaницax yмнoгo тepмocтaтa .

Moгy ли я cэкoнoмить, кoнтpoлиpyя кoмнaтнyю тeмпepaтypy?

Чeм xoлoднee вы дepжитe cвoй дoм, тeм нижe бyдeт cчeт зa oтoплeниe — пpocтo пoтoмy, чтo в xoлoдильнoй кaмepe мeньшe тeплa. Кoнeчнo, чeм лyчшe вaшa изoляция, тeм бoльшe тeплa вы пoлyчитe для cвoeгo oтoплeния. И, кaк мы yжe видeли, жить в дoмe, гдe тeмпepaтypa нижe 18 ° C, нe oчeнь xopoшaя идeя для вaшeгo здopoвья. Taк мoжнo ли cэкoнoмить, тepпя нeмнoгo пpoxлaднee дoмa? Дaжe oчeнь.

Caмaя бoльшaя пpeдпoлaгaeмaя экoнoмия cocтaвляeт 1350 pyблeй в гoд зa cчeт cнижeния тeмпepaтypы тepмocтaтa c 20 дo 18 ° C. Кoнeчнo, этo мoжeт быть cлишкoм бoльшим измeнeниeм для вac, пoэтoмy мы включили нecкoлькo дpyгиx идeй.

B кoнeчнoм cчeтe, цeль вaшeй cиcтeмы oтoплeния — дepжaть вac в тeплe. И, кaк виднo из дaнныx, для бoльшинcтвa людeй этo oзнaчaeт, чтo тeмпepaтypa cocтaвляeт 18-21 ° C. Ключoм к тoмy, чтoбы дeлaть этo пo бюджeтy, являeтcя coздaниe тeплыx пpocтpaнcтв, кoгдa вы бyдeтe иx иcпoльзoвaть, нaпpимep, включeниe oтoплeния в вaшeй гocтинoй, кoгдa вы плaниpyeтe пocмoтpeть фильм — нo нe кoгдa вы в пocтeли или в мaгaзинax.

Taким oбpaзoм вы пoлyчaeтe кoмфopт, кoгдa вaм этo нyжнo бoльшe вceгo, и минимизиpyeтe pacxoды, кoгдa вы нaxoдитecь вдaли, cпитe или нe пoльзyeтecь кoмнaтoй.

Температура воды в батареях центрального отопления норматив

Параметры давления в батареях жилых домов

Функционирование отопительной системы многоквартирного дома требует соблюдения ряда технических параметров. Одним из них является рабочее давление теплоносителя в системе центрального отопления, которое поддерживается в течение отопительного сезона и считается основной характеристикой работоспособности обогревательного контура. От того, какое давление в батареях отопления, зависит эффективность обогрева квартир и безаварийная эксплуатация отопительного оборудования.

При отклонении рабочего давления в системе от параметров, регламентированных специальными нормами и СНиП, может произойти аварийное нарушение работы системы вплоть до разрушения трубопроводов стояка или радиаторов отопления в квартире. Поддержание его стабильного номинального значения позволяет доставлять горячий теплоноситель по всем квартирам практически с одинаковой температурой, полученной при нагреве воды в котельной.

Условия эксплуатации системы центрального отопления в многоэтажках и автономных отопительных частных застройках принципиально отличаются друг от друга.

Для центрального отопления усредненные условия следующие:

качество теплоносителя — низкое, с многочисленными примесями;
температура подачи теплоносителя — 120 0 С;
давление в системе — от 5 до 10 атм.

Для системы в частном доме условия несколько другие:

качество теплоносителя — хорошее, без примесей;
температура теплоносителя — 100 0 С;
давление в системе — до 3 атм.

Факторы, влияющие на величину рабочего давления

Величина давления теплоносителя в многоэтажках зависит от множества обстоятельств, которые прямо или косвенно способствуют отклонению от номинального значения, предписанного нормами.

К ним можно отнести:

степень изношенности оборудования котельной;
удаление жилого дома от котельной;
расположение квартиры, на каком этаже и как далеко от стояка она находится. В квартире, находящейся даже рядом со стояком, в угловой комнате давление будет ниже, так как там чаще всего находится крайняя точка отопительного трубопровода;
размеры труб, самовольно установленных жильцами. Например, при установке в квартире трубы диаметром больше, чем у входного патрубка, общее давление в системе понизится, а при монтаже труб меньшего диаметра — повысится;
степень износа батарей отопления.

Рабочие характеристики батарей

Обилие различных радиаторов отопления, наводнивших современный рынок сантехники, буквально провоцирует потребителей на замену устаревшей морально чугунной теплотехники.

Критериями их выбора, в первую очередь, являются:

материал,
рабочее давление,
паспортная тепловая мощность,
внешний вид.

При этом совершенно не учитываются возможные сложности эксплуатации приобретаемого обогревательного устройства в составе непредсказуемой отечественной системы центрального отопления. Зарубежные производители красивых радиаторов из алюминия или стали совершенно не подстраховываются от гидравлических ударов, когда давление в батареях отопления подскакивает до 20−30 атм., коррозии внутренних полостей при выпущенной на полгода воде, от газообразования в алюминиевых радиаторах при протекании теплоносителя с примесями меди и резких перепадов температур. У них этих проблем просто нет, чего нельзя сказать о системах отопления наших многоэтажек.

Характеристики чугунных радиаторов

инертность к плохому качеству теплоносителя;
рабочее давление — 9 атм,, опрессовочное — 15 атм.;
выдерживают температуру теплоносителя 120 0 С;
недостатки — боится гидроударов.

Характеристики стальных радиаторов

рабочее — до 10 атм.;
температура теплоносителя — до 120 0 С;
хорошо регулируется термовентилем;
недостаток — коррозионно неустойчивы.

Характеристики алюминиевых радиаторов

рабочее — до 6 атм., но для усиленных конструкций — до 10 атм.;
хорошо регулируются термовентилем;
недостаток — подверженность электрохимической коррозии и газообразованию, что приводит к образованию воздушных пробок.

Характеристики биметаллических радиаторов

рабочее — до 20 атм., для усиленных конструкций — до 35 атм.;
неплохая коррозионностойкость;
температура теплоносителя — свыше 120 0 С.

Это важно! Собираясь приобретать новые радиаторы, не стесняйтесь обращаться в свою структуру ЖКХ, чтобы точно узнать значения рабочего и испытательного давлений в вашем доме. Раз в год оно подается, более высокое, чем рабочее, для выяснения слабых мест в системе. Оно может оказаться выше разрешенного для вашего нового радиатора.

Температура батарей отопления в квартире

Здесь вы получите информацию по такой теме как температура батарей отопления в квартире: нормативы, прибор для замеров учета тепла, в каких единицах измеряется, для чего нужна независимая экспертиза системы в многоквартирном доме.

Учитывая, что тарифы за коммунальные услуги постоянно дорожают, лучше быть осведомленными, когда считается нормой температура в системе отопления многоквартирного дома в зимний период.

Это позволит либо экономить финансы, либо не платить управляющей компании за услугу, которую они не оказывают должным образом.

Знать нормы СНиП по отоплению, означает знание своих прав и при необходимости возможность их отстаивать.

Температура батарей отопления в квартире: нормативы

К сожалению, для многоквартирных домов при определении норм тепла по-прежнему ничего не поменялось с 2000 года. В условиях централизованного обогрева учитывается не температура радиаторов отопления в квартире, а нагрев воздуха, что по современным меркам не совсем этично.

Эта система больше подходит временам, когда здания возводили из «холодных» материалов, например, из панелей, а на обогреве жилья никто не экономил, так как не было причин беречь топливо.

В каких единицах измеряется отопление в квартирах? Согласно установленным тогда нормам, температура воздуха для угловых квартир составляет не ниже +20, а для остальных +18 градусов тепла. Кроме этого, температура подачи отопления в квартиры в ночное время могла снижаться управляющей компанией на 3 градуса, но не более. Тоже касается других помещений квартиры, например, для ванной (+25) или кухни (+18).

Долгое время ведутся разговоры о том, что пора сменить систему учета тепла в многоквартирных домах и взять за основу нагрев не воздуха, а батарей. Это освободило бы кошельки потребителей от непомерной нагрузки, но не было бы выгодно для управляющих компаний.

Возможности учета тепла в многоквартирном доме

Если учитывается температура теплоносителя в системе отопления многоквартирного дома, нормативы будут другие, так как на их показатели во многом влияют данные, из какого материала сделан дом, да и жизнедеятельность людей так же вносит свою лепту. Например, при приготовлении еды на кухне можно существенно экономить тепловую энергию, так как ее источником становится плита. То же касается материалов: для обогрева здания из кирпича требуется меньше энергозатрат, чем на блочные бетонные панели.

Особенно несправедливы устаревшие нормы при разнице нагрева батарей. Так чугунные имеют меньшую теплоотдачу, чем, например, панельные системы.

Не менее важна температура носителя в системе отопления многоквартирного дома. Если брать ее за норму обогрева, то она должна соотноситься с температурой воздуха на улице.

Чем ниже градусы за окном, тем горячее теплоноситель. При таком подходе так же достаточно легко определить качество услуги от управляющей компании.

В чем измеряется отопление в квартирах? Замер температуры в квартире по отоплению можно было бы делать, слив немного воды и использовав либо водяной, либо обычный комнатный градусник. В зависимости от региона, эти показатели разные.

Например, для центральной части страны при +8 температура отопления в многоквартирном доме соответствует примерно 40-42 градусам, тогда как в обратке – 30-34. При -1 градусе на улице температура отопления в квартире поменяются на 52-56 и 43 соответственно. И такие изменения происходят с каждым понижением воздуха.

Температура воды в системе отопления многоквартирного дома могла бы быть отличным показателем качества тепла. Если она не соответствует принятым в регионе нормам, то есть повод заняться перерасчетами и платить меньше за отопление.

Так как по-прежнему показателем считается температура воздуха в квартире, то единственной возможностью экономии при централизованной подаче тепла остается установка счетчиков для замера отопления в квартире.

Должны ли быть приборы учета тепла?

Расход тепла в высотном жилом здании можно определить, установив индивидуальный счетчик. Для многих жильцов остается насущным вопрос, насколько выгодны приборы учета отопления в многоквартирном доме.

На самом деле, вопрос не выгоде, а целесообразности, учитывая какие необходимо процедуры пройти еще до его монтажа:

Получить разрешения от управляющей организации на установку счетчика, согласовав все нормы по СНиП и предоставив проектную схему.
Монтировать устройство.
Сдать приобретенный и установленный прибор учета для дальнейшей его эксплуатации на опломбирование управляющему хозяйству.

Перед тем, как заниматься всеми этими вопросами, нужно выяснить, будут ли учитываться показания счетчика, так как по закону они берутся во внимание, если во всех квартирах дома есть прибор учета отопления (недорогой или самой последней модели не играет роли), а так же установлен общедомовой счетчик.

Так же определить, можно ли при существующей системе отопления в здании устанавливать прибор учета тепла. Например, при однотрубных схемах с вертикальным стояком, которые присутствуют в старых постройках, монтаж запрещен.

Установка счетчиков, как и другие «манипуляции» с централизованной системой отопления должны согласовываться с поставщиками тепла. Лучшим вариантом узнать всю правду об отопительной системе дома и жилья является проведение экспертизы.

Независимая экспертиза

Экспертиза системы отопления многоквартирного дома является незаменима, когда есть необходимость проверить качество монтажа отопительной системы, ее работоспособность или возможность внести в нее изменения.

Эксперты обладают необходимым оборудованием и знаниями нормативов СНиП, чтобы изучить отопительные системы любой сложности и занести в отчет все дефекты, если таковые имеются, возможности их исправления или замены на новые обогреватели.

Кроме этого, они могут рассчитать тепловые потери и стоимость их устранения, и определят целесообразность установки счетчиков, стоимость их монтажа и примерную рентабельность. Независимая экспертиза отопления в квартире даст полное видение того, в каком состоянии оно находится.

Подводя итоги можно сказать, что знание норм СНиП позволяет определять качество услуг теплосетей и при необходимости требовать перерасчета за отопление, если оно им не соответствует. Так же следует помнить, что любые вопросы по тепловым расчетам или внесение дополнений в систему обогрева необходимо согласовывать с управляющей службой.

Нормативы должен знать каждый: параметры теплоносителя системы отопления многоквартирного дома

Жители многоквартирных домов в холодное время года чаще доверяют поддержание температуры в комнатах уже установленным батареям центрального отопления.

В этом преимущество городских многоэтажек перед частным сектором — с середины октября и до конца апреля коммунальные службы заботятся о постоянном обогреве жилых помещений. Но не всегда их работа безупречна.

Многие сталкивались с недостаточно горячими трубами в зимние морозы, и с настоящей тепловой атакой весной. На самом деле, оптимальная температура квартиры в разное время года определена централизованно, и должна соответствовать принятому ГОСТу.

Нормативы отопления ПП РФ № 354 от 06.05.2011 и ГОСТ

6 мая 2011 года было издано Правительственное Постановление, которое действует по сей день. Согласно ему, отопительный сезон зависит не столько от времени года, сколько от температуры воздуха на улице.

Центральное отопление начинает работать при условии, что внешний термометр показывает отметку ниже 8 °C, и похолодание длится не менее пяти суток.

На шестой день трубы уже начинают обогрев помещений. Если в течение указанного времени наступило потепление, отопительный сезон откладывается. Во всех частях страны, батареи радуют своим теплом с середины осени и поддерживают комфортную температуру до конца апреля.

Если морозы наступили, а трубы остаются холодными, это может быть результатом неполадок в системе. В случае глобальной поломки или незавершённых ремонтных работ придётся воспользоваться дополнительным обогревателем, пока неисправность не будет устранена.

Если проблема заключается в заполнивших батареи воздушных пробках, то обращаются в эксплуатирующую компанию. В течение суток после подачи заявки приедет закреплённый за домом сантехник и «продует» проблемный участок.

Стандарт и нормы допустимых значений температуры воздуха прописаны в документе «ГОСТ Р 51617-200. Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические сведения». Диапазон прогрева воздуха в квартире может варьироваться от 10 до 25 °C, в зависимости от назначения каждого отапливаемого помещения.

Жилые комнаты, к которым относятся гостиные, спальни кабинеты и подобные, должны быть нагреты до 22 °C. Возможно колебание этой отметки до 20 °C, особенно в холодных угловых помещениях. Максимальное значение термометра не должно превышать 24 °C.

Оптимальной считается температура от 19 до 21 °C, но допускается охлаждение зоны до 18 °C или интенсивный нагрев до 26 °C.

Туалет повторяет температурный диапазон кухни. Но, ванная комната, или смежный санузел, считаются помещениями с повышенным уровнем влажности. Прогреваться эта часть квартиры может до 26 °C, а охлаждаться до 18 °C. Хотя, даже при оптимально допустимом значении в 20 °C использовать ванну по назначению неуютно.
Комфортным диапазоном температуры для коридоров считается 18–20 °C. Но, уменьшение отметки до 16 °C признано вполне терпимым.
Показатели в кладовых могут быть ещё ниже. Хотя оптимальные пределы — от 16 до 18 °C, отметки 12 или 22 °C не выходят за границы нормы.
Войдя в подъезд, жилец дома может рассчитывать на температуру воздуха не ниже 16 °C.
В лифте человек находится совсем недолго, отсюда и оптимальная температура всего в 5 °C.
Самые холодные места многоэтажки — подвал и чердак. Температура здесь может понижаться до 4 °C.

Тепло в доме зависит и от времени суток. Официально признано, что во сне человек нуждается в меньшем количестве тепла. Исходя из этого, понижение температуры в комнатах на 3 градуса с 00.00 часов до 05.00 утра не считается нарушением.

Параметры температуры теплоносителя в системе отопления

Система отопления в многоквартирном доме — сложная структура, качественное функционирование которой зависит от правильности инженерных расчётов ещё на стадии проектирования.

Нагретый теплоноситель нужно не только доставить до здания с минимальными теплопотерями, но и равномерно распределить в помещениях на всех этажах.

Если в квартире холодно, то возможной причиной бывает проблема с сохранением необходимой температуры теплоносителя при перегоне.

Оптимальная и максимальная

Максимальная температура батарей рассчитана исходя из требований техники безопасности. Во избежание возгораний теплоноситель должен быть на 20 °C холоднее, чем температура, при которой некоторые материалы, способны самовоспламеняться. Норматив указывает на безопасные отметки в диапазоне от 65 до 115 °C.

Но, закипание жидкости внутри трубы крайне нежелательно, поэтому при превышении отметки в 105 °C может служить сигналом к принятию мер по остужению теплоносителя. Оптимальной для большинства систем считается температура в 75 °C. При превышении этой нормы, батарея оборудуется специальным ограничителем.

Минимальная

Максимально возможное охлаждение теплоносителя зависит от необходимой интенсивности прогрева помещения. Этот показатель напрямую связан с температурой воздуха на улице.

В зимнее время, при морозе в –20 °C, жидкость в радиаторе при начальной норме в 77 °C, не должна охлаждаться менее чем до 67 °C.

Нормальным значением в обратке при этом считается показатель в 70 °C. При потеплениях до 0 °C, температура теплоносителя может падать до 40–45 °C, а обратка до 35 °C.

Важен строгий учёт! Нормы температуры радиаторов отопления в квартире

Знание нормативов температуры в помещении поможет обнаружить неисправность и обратиться за решением в соответствующую инстанцию.

Температурные показатели регулируются нормами ГОСТа и СНиПа.

Какие температурные нормы в квартире по ГОСТу зимой и летом

Главный показатель указан в документе за номером 51617-2000. В соответствии с ним температура должна быть:

на лестничном марше — 14—20 градусов;
в вестибюле и коридорах — 16—22;
в прихожих, жилых и прочих комнатах квартиры — 18—25;
в ванной — около 24.

Более точно температуру регулирует ГОСТ 30494-2011:

Время года	Помещение	Рекомендованное значение +/- 1
Холодное	Жилое	21
	Жилое, на севере	22
	Кухня	20
	Туалет	20
	Ванная	25
	Межквартирный коридор	19
	Детская	24
Тёплое	Любое	23

Минимальные показатели

Обогрев помещений важен в любое время года, но особенно — зимой.

Для системы отопления предусмотрены типичные значения температуры, которые должны соблюдаться.

Для каждой комнаты имеется небольшой интервал, представленный в таблице выше. Как такового минимального порога нет.

Но есть несколько показателей, падение ниже которых говорит о неисправностях. Это касается обогрева помещений: законом допускается падение температуры до 12, 8 и даже 4 градусов, но лишь на короткий промежуток времени — 16, 8 и 4 часа соответственно.

Максимальные показатели температуры воды в радиаторах

СНиП 41-01-2003 устанавливает ограничения температуры сверху: для обвязки из одной трубы допускается нагрев теплоносителя до 115 градусов, из двух — до 95°C. Несмотря на разрешённые, значения редко превышают 80—85°C.

Видео (кликните для воспроизведения).

Внимание! Эти правила действуют на внутриквартирные части отопительной системы.

Параметры, по которым включается центральное отопление в доме

Постановление Правительства РФ характеризует необходимость включения обогрева при средней уличной температуре +8°C или менее. При разогреве засекают температуру +5°C и более. Оба значения должны продержаться не менее 5 суток подряд.

Причины отсутствия тепла в квартире

Выделяют 5 проблем, у каждой из которых есть решение:

Износ обвязки в течение эксплуатации

Высокий процент многоквартирных домов построены в советскую эпоху. Возрастные трубопроводы и котлы обеспечивают строение теплом, но не имеют должного коэффициента полезного действия.

Фото 1. Забитые трубы в старой системе отопления. Из-за этого нарушается ход теплоносителя и плохо прогреваются радиаторы.

Устаревшее оборудование заменяют редко, в распределителях отсутствует теплоизоляция, возникают побочные проблемы. Решение — капитальный ремонт системы во всём здании, но для этого необходимо обратиться к поставщику с соответствующим актом, с подписями жильцов.

Плохая настройка оборудования

В некоторых домах обслуживанием отопления занимаются неподготовленные специалисты либо качественные кадры, но не имеющие инженерных схем. Это приводит к неправильному регулированию обвязке, соответственно, нарушению работы. Разобраться с подобным несколько сложнее: управляющая компания вряд ли будет подбирать новых сотрудников в связи с одиночной жалобой. Поэтому рекомендуется подавать коллективное письмо с просьбой решить подобный вопрос.

Возможны ошибки, случившиеся во время создания проекта или монтажа отопления.

Исправить их можно капитальным ремонтом с перепланировкой и заменой трубопроводов.

Незаконное вмешательство в конструкцию или переоборудование обвязки пользователем или третьими лицами.

Некоторые жители многоквартирных домов самостоятельно изменяют систему отопления в своей квартире, не думая о последствиях для соседей. Нарушениями являются:

увеличенное количество секций радиатора;
расширенная площадь обогрева;
подключение дополнительного оборудования, например, тёплых полов.

Высокая теплопроводность стен здания, низкая защита от излучения, прочие нарушения технологий во время строительства.

В основном это касается старых домов, изоляция в которых выполнена из некачественных материалов или отсутствует. С течением времени они также изнашиваются, что портит характеристики.

Это приводит к потере тепла, выходящего на улицу. Иногда подобная проблема затрагивает современные здания: строители могут использовать неподходящий, менее эффективный, но более дешёвый аналог.

В результате страдают жильцы. Решением этой проблемы является практически полное переделывание системы отопления, капитальный ремонт здания.

График отопительного сезона — начало и конец сезона

Часто потребителей интересует, каков график отопительного сезона. При какой температуре включают отопление и выключают? Нередко бывает, что теплоснабжение включается после того, как в квартирах становится сыро и холодно, а отключается задолго до наступления тепла.

На какое время приходится начало и конец отопительного сезона? Чтобы разобраться с этим вопросом, сначала нужно проанализировать несколько распространенных мнений.

Как принимается решение по графику отопительного сезона

В действительности предприятия ЖКХ не имеют никакого отношения к запуску и остановке отопления. Данное решение зависит только от муниципальных властей. Именно они отдают соответствующее распоряжение местным ТЭЦ и тепловым сетям, а те в свою очередь — команду ЖКХ.

Считается, что включение и отключение отопления напрямую зависит от среднесуточной температуры, но это лишь второстепенный фактор. Большее значение имеет дата – например, если в феврале установилась теплая погода, теплоснабжение не отключают – и так понятно, что морозы еще будут, а запуск системы является трудоемким и затратным процессом (подробнее: «Пуск отопления — запускаем систему по правилам»). Но в этом случае температура батарей в отопительный сезон понижается до минимума.

При этом следует учитывать, что счет за услугу выставляет в полном размере, несмотря на то, что радиаторы были едва теплыми. Данную проблему можно решить только установкой теплосчетчиков на отопительные приборы, как это показано на фото. Однако нужно приготовиться к тому, что они стоят недешево.

Для запуска систем отопления недостаточно просто повернуть задвижки в элеваторном узле. Также необходимо стравить воздух из расширительного бака или стояков (соответственно для верхнего и нижнего варианта разлива), а также решить проблемы с затоплениями квартир и самостоятельными отключениями стояков жильцами. Дело в том, что после замены батарей своими руками утечки нередки: бывают случаи, когда от потопа страдают сразу несколько нижних квартир.

Избежать этого при замене радиаторов можно: нужно лишь обязательно опрессовать новые приборы или хотя бы заполнить стояк. По закону, даже в летнее время отопительные системы должны быть наполнены водой.

Начало отопительного сезона по закону начинается с 1 до 15 октября, но важную роль играет и среднесуточная температура, а также установленная норма температуры в квартире. Надо учитывать, что к этому времени система готова к запуску, но нагреваются батареи не сразу. Существует специальный график запуска домов, благодаря которому удается своевременно решать возникающие проблемы – например, протечки. В зданиях с нижним разливом (стояки попарно соединены на верхнем этаже) тепло появляется лишь после того, как жильцы верхних квартир стравят воздух самостоятельно или вызовут для этого сантехника.

Отсрочка запуска возможна в том случае возникновения технических трудностей. Продлить же отопительный сезон после того, как было принято решение об его окончании, нет возможности. ТЭЦ ликвидирует перепады давления между подающим и обратным трубопроводом. В результате циркуляция воды в системах отопления прекращается. Читайте также: «Куда звонить, если нет отопления, как составить жалобу».

В особых случаях все-таки возможно обеспечить работу теплоснабжающей конструкции и увеличить продолжительность отопительного сезона. В элеваторном узле системы отопления есть вентиля, которые служат для сброса воды из труб в канализацию. Таким образом, если открыть задвижку на подачу и сброс и оставить закрытой задвижку на обратном трубопроводе, то вода в отопительной системе снова станет циркулировать. Разумеется, такой метод используется лишь в экстренных случаях, так как ЖКХ отвечают за подобные действия перед вышестоящими организациями (прочитайте также: «Продолжительность отопительного периода — правила и нормы»).

Начало и конец отопительного сезона

Теперь можно перейти к тому, с какого числа начинается отопительный сезон и когда он заканчивается.

Тепло в домах появляется в случае выполнения двух условий:

Наступило соответствующее время года. Обычно отопление запускают в период с 1 по 15 октября.
Среднесуточная температура составляет менее +8 градусов в течение пяти дней. Разумеется, длительное похолодание может наступить и в летнее время, но запускать отопление всего на неделю никто не будет – это просто-напросто нецелесообразно. Но и затягивать отопительный сезон не разумно, ведь если система перемерзнет, придется потратить немало финансовых средств и времени на проведение аварийно-восстановительных работ.
При отключении отопления учитываются три фактора:
[3]

Сезон. Обычно отопление выключают в период с апреля по середину мая, в зависимости от региона.
Прогноз погоды. Прежде чем принять решение об остановке отопительных систем, просматривается прогноз погоды – если в ближайшие дни ожидается сильное похолодание, то отключения не происходит. Кроме того, если будут затяжные заморозки, отопление также не выключают.
Чтобы закончился отопительный сезон — среднесуточная температура должна составлять более +8 градусов. Причем данный параметр должен наблюдаться на протяжении пяти последних дней.

Способы обогреть жилье в межсезонье

Тепловентиляторы позволяют быстро обогреть даже помещение большой площади, и при этом они потребляют небольшое количество электроэнергии. Так как они не занимают много места, их удобно хранить, когда они не нужны, даже в малогабаритной квартире. Однако нужно учитывать, что их использование ухудшает качество воздуха – из-за окисления материала спирали и горения пыли уменьшается содержание кислорода (прочитайте ещё: «Воздушно отопительный агрегат — неплохой вариант отопления»).

Более распространенными являются масляные обогреватели и напольные или настенные отопительные конвектора. Они оказывают меньше влияния на состав воздуха, но сушат его. Главный недостаток таких обогревательных приборов – большое потребление электричества. Так, чтобы отопить помещение площадью в 20 квадратных метров, потребуется обогреватель мощностью около 2 кВт.

Полезные советы

Но самый лучший способ обогрева жилья – это использование кондиционеров. Обычный прибор перекачивает в квартиру с улицы 2,5-5 кВт тепловой энергии, потребляя при этом около 1 кВт электричества. Самыми экономными являются инверторные кондиционеры последнего поколения с роторными компрессорами. Они вырабатывают в 5 раз больше тепла, чем потребляют электроэнергии. Читайте также: «Какой температурный график системы отопления и от чего он зависит».

При этом нельзя сказать, что температура начала отопительного сезона является приоритетным фактором. Все же время года играет большую роль – даже если в ноябре еще тепло, отопление все равно включат.

График отопительного сезона на видео:

Температура батарей отопления в квартире: норма по ГОСТу, сколько градусов, согласно закону, должно бить в многоквартирном доме зимой, нормативы в угловых помещениях

Обычно, насколько повышаются тарифы на отопление, настолько же люди недовольны его качеством.

В таком случае, потребители должны знать свои права и требовать перерасчета оплаты за тепло.

Параметры, по которым включается обогрев

Норма для квартиры

Нормы отопления в многоквартирных домах 2017:

для жилой комнаты это +18;
нормы отопления в угловых квартирах из-за наличия наружных холодных стен выше – +20 градусов;
для кухни +18;
ванная комната – +25.

Это касаемо квартир, тогда как для общедомовых помещений показатели следующие:

в подъезде — +16;
для лифта – это +5 градусов;
в подвале и на чердаке — +4.

Все замеры в квартире должны проводиться по внутренней стене комнаты не менее чем в 1 м от ближайшей наружной стены и 1.5 м от пола. Если полученные параметры не будут соответствовать нормам, то следует предъявить их в управление теплосети. В этом случае оплата может снизиться на 0.15% за каждый час отклонений.

Температура батарей отопления в квартире: норма

Минимальный показатель

Максимальный показатель

Параметры отопления в многоквартирном доме довольно подробно описаны в СНиП 41-01 от 2003 года:

Если в здании используется двухтрубная отопительная конструкция, то максимально допустимой температурой радиаторов считается +95 градусов.
Для однотрубной системы температура труб отопления в квартире норма — +115.
Оптимальная температура батарей отопления в квартире (норма зимой) – это +80-90 градусов. В том случае, если она приближается к отметке +100 °С, нужны срочные меры для предотвращения кипения теплоносителя в системе.

Для этого:

Можно использовать обычный медицинский градусник, но при этом следует учесть, что к его результату нужно будет прибавить пару градусов.
Воспользоваться инфракрасным термометром.
Если под рукой есть только спиртовой термометр, то его нужно плотно примотать к радиатору, предварительно обернув в теплоизолирующий материал.

Если температура не совпадает с нормой, то необходимо написать заявление-просьбу в офис теплосети на проведение контрольного замера. По данному прошению обязана прийти комиссия, которая и производит все вычисления.
[1]

Как поступить при отсутствие отопления?

Любое заявление от них должно рассматриваться в самые короткие сроки, после чего специальная комиссия приходит и документально фиксирует несоответствия.
[2]

Методы регулировки температуры батарей отопления

В многоэтажных домах почти каждый год во время отопительного сезона у жильцов возникают некоторые трудности с обогревом помещения. Чтобы этого не случалось необходимо во время разработки всей автономной сети учитывать некоторые характерные качества не только котлов, но и радиаторов. Исходя из этого, регулировка температуры батарей отопления будет более качественной, и все помещения в многоэтажном доме будут обогреваться равномерно.

Регулятор температуры батареи отопления

На качественный и равномерный обогрев помещения влияет правильно установленная термостатическая головка, которая монтируется на радиатор и крепится к нему накидной быстросъемной гайкой. С ее помощью можно произвести монтаж и демонтаж запорного крана. На корпусе, сверху есть вторая накидная гайка, которая необходима для фиксации термоголовки на корпус батареи отопления.

Рассмотрим, как производится подсоединение трубопровода. Со стороны внутренней резьбы, к корпусу, необходимо присоединить подающий или обратный патрубок, а с другой стороны — конусное уплотнение и накидную гайку. Далее в пробку батареи вкручивают наружную резьбу.

Термоголовка бывает прямой и угловой, выбор той или иной конструкции зависит от способа подсоединения.

Конструкция и принцип работы

Для того чтобы понять, как регулировать температуру батареи отопления, необходимо рассмотреть структуру и принцип работы данного устройства.

На корпусе установлен шток с резиновой прокладкой, который опускается и поднимается (открывает и закрывает проход). При движении теплоносителя с помощью клапана можно регулировать количество жидкости проходящей через корпус, именно с помощью штока происходит подача нужного потока горячей воды в отопительные приборы.

Рассмотрим, почему шток двигается вверх и вниз, что заставляет его это делать?

Термоголовка снабжена сильфоном (баллон с газом или жидкостью, зависит от конструкции), в котором установлена «гармошка». При необходимости поднять температуру в помещении содержимое сильфона начинает растягиваться, давит на «гармошку», а она начинает давить на пружину, которая и выталкивает шток клапана.

При снижении температуры происходит наоборот: содержимое сильфона сжимается, пружина поднимает шток и проход для жидкости (в вентиле) начинает открываться.

Крепить термоголовку к батарее необходимо горизонтально, так как устройство так работает более качественно, и она лучше омывается воздухом.

В продаже существует и такая конструкция, на которой нет градуировки, а нанесена мнемосхема, с помощью которой происходит регулирование температуры батареи отопления.

Вместо термоголовки иногда применяют и вентиль, который снабжен маховиком и можно самостоятельно, вручную, установить нужную, в конкретном случае, температуру помещения. Это устройство монтируют на выходе из системы (обратная труба), а на подающей трубе устанавливают термостатический вентиль.

Такое устройство имеет накидную гайку и крышку (вместо вентиля) открутив которую можно обнаружить шток. Данная конструкция достаточно компактна.

Выпускают термоголовоки и для конвекторов.

Заключение

В отопительный сезон бывают моменты, когда система перестает качественно обогревать помещение. Тогда становится необходимым проверять температуру горячей воды (в кухне или в ванной) специальным водным термометром. При не качественном обогреве квартиры, коммунальщики составят заявление (два экземпляра — отсюда одно остается у жильца) и в течение одной недели специалисты исправят работу системы.

Видео (кликните для воспроизведения).

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Но в том случае, если сеть работает исправно, а в вашей квартире слишком жарко или прохладно, тогда прочитав данную статью, вы поймете, как отрегулировать температуру батареи отопления качественно, не прибегая к помощи специалистов. Но если этого нельзя сделать, а в квартире холодно и батареи не прогревают помещение до норм, установленных в нашей стране ГОСТ — ом и СанПиН- ом, тогда обратитесь в суд.

Источники

Адвокат в уголовном процессе; Юнити-Дана, Закон и право — М., 2010. — 376 c.
Новицкий, И.Б. Римское право; М.: Гуманитарное знание, 2011. — 245 c.
Десницкий, С. Е. Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции. Юридическое рассуждение о вещах священных, святых и принятых в благочестие, с показанием прав, какими оные у разных народов защищаются… и др. / С.Е. Десницкий. — Москва: Гостехиздат, 2016. — 193 c.
Фохт-Бабушкин, Ю.У. Искусство в жизни человека. Конкретно-социологические исследования искусства в России конца XIX — первых десятилетий XX века. История и методология / Ю.У. Фохт-Бабушкин. — М.: Алетейя, 2016. — 788 c.
Кондрашков, Н.Н. Тунеядство: против закона и совести; М.: Юридическая литература, 2012. — 160 c.

Температура воды в батареях центрального отопления норматив

Оценка 5 проголосовавших: 1

Приветствую всех на данном сайте. Работаю долгое время (более 10 лет) в области юридического консультирования. За свой опыт работы приходилось сталкиваться с различными задачами, которые требовали записей. Позже в результате накопления их большого количества и возник данный сайт. Рад Вас видеть, заходите чаще.

минимальная в комнатах и батареях зимой по ГОСТу, и кратность воздухообмена по СНиП

Для многих россиян оплата счетов за коммунальные услуги ассоциируется с постоянными стрессами, особенно зимой. Ведь нередко жильцы домов, в большинстве случаев старой постройки, жалуются на холод в квартире, но при этом платить за отсутствующее тепло им приходится полностью.

Недостаточный обогрев помещений вызван тем, что теплоноситель по каким-либо причинам не прогревается так, как нужно. Чтобы контролировать этот вопрос, и была введена норма температуры в квартире в отопительный сезон. Она помогает с помощью государственных нормативных документов доказать, что это не жильцы слишком теплолюбивые, а коммунальная служба не способна вовремя устранять неполадки.

Факторы, влияющие на температуру

Окончательная температура в квартире может зависеть от множества факторов. В качестве основных и наиболее существенных можно выделить следующие:

Климат в регионе;
Время года;
Человеческий фактор: число жильцов, их возраст и субъективные предпочтения;
Расположение квартиры, её технические особенности и состояние теплоносителей.

Так как каждый параметр влияет на окончательный результат по своему, то изучим их подробнее.

Климатические условия

В зависимости от того, в каком регионе находится жилище потребителя, устанавливается и уровень температуры внутри. Так, в отдалённых регионах на севере довольно холодно, а в южных широтах домашняя температура будет ощутимо выше. Кроме того, важно учитывать влажность уличного воздуха, атмосферное давление и объём осадков за окном.

Время года

Время года оказывает самое непосредственное влияние на климат в квартире: летом температура будет высокой, а зимой она существенно снизится. Весной коммунальщики прекращают отопительный сезон, что также сказывается на показаниях термометра. Если осень выдалась холодной, в квартире может быть холодно почти так же, как и зимой.

Согласно ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» температура в квартире должна находиться в пределах 18-25 градусов Цельсия

В большинстве российских регионов оптимальная температура в жилом помещении находится в следующем диапазоне:

от 19 до 23^о – в зимние месяцы;
от 24 до 27^о – в летние месяцы.

Несмотря на то, что разница в 3-4 градуса на первый взгляд кажется незначительной, на деле эти изменения очень заметны. Зимой из-за отсутствия проветривания воздух становится суше, и температура кажется более низкой, чем есть на самом деле.

Особенности жилья

Ещё несколькими составляющими комфортной атмосферы в доме являются площадь помещений, высота потолков, расположение жилища и даже наличие мебели. Квартира с высокими потолками будет прогреваться хуже за счёт большой площади. А в угловой квартире будет немного холоднее чем в центральной – последнюю защищают от ветра соседние квартиры.

Также влияют и технические характеристики жилья. Среди них:

Размер батарей. Чем больше радиатор, тем выше будет температура в помещении. Однако специалисты не рекомендуют жильцам самостоятельно менять количество секций батареи. Из-за таких манипуляций давление в отопительной системе может упасть, и радиаторы будут прогреваться не полностью.
Энергосберегающие стеклопакеты. В помещении, где установлен такой стеклопакет, значительно теплее, чем в остальных. Такая конструкция надёжно защищает от холода и ветра, но при этом легко пропускает внутрь солнечные лучи.
Утепление стен. Стены, отделанные внутри или снаружи теплоизоляционным материалом, будут способствовать снижению теплопотерь в помещении.
Дополнительные элементы. Если установить рядом с батареей теплоотражающий экран, образующееся тепло будет направляться внутрь квартиры лучше прогревая помещение. Ковёр на стенах или утеплённый линолеум на полу также будут способствовать сохранению комфортной температуры.

Человеческий фактор

Температура оказывает различное влияние на людей разного пола и возраста. Например, мужчины будут чувствовать себя уютно в более низкой температуре, чем женщины.

Домашние животные чувствуют тепло и в случае похолодания ищут наиболее тёплое место

В квартире, где живут дети, очень важно регулярно проверять норму, ведь организм малышей пока не способен самостоятельно увеличивать или уменьшать теплоотдачу. Дети склонны замерзать или перегреваться быстрее взрослых, поэтому средняя температура в детской комнате должна сохраняться на отметке +22 градуса. То же самое касается и пожилых людей: они очень чувствительны к перепадам температур.

Нормы температуры в квартире

Нормативы на температуру в жилых помещениях во время отопительного сезона узаконены, и за их нарушение может последовать административное или уголовное наказание. Они определяются санитарными и строительными нормами и правилами, и являются абсолютным законом для коммунальных служб.

При какой температуре включают отопление

Нюансы начала отопительного сезона предусмотрены Постановлением Российского Правительства № 354 от 6 мая 2011 года. Согласно ему, батареи в квартирах включаются, когда среднесуточная температура опускается ниже отметки в +8 C^о. Причем этот показатель не должен меняться в течение 5 суток.

Согласно правилам отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре ниже 8 °С на протяжении 5 дней подряд

Например, если два дня подряд температура держалась на отметке +6, а затем поднялась до +9, а в последующие два дня снова упала до +7, то отопление включать не будут. Отключают батареи по той же схеме: на улице 5 дней подряд должна держаться температура выше +8 C^о.

Это важно! Как правило, отопительный сезон в большинстве российских регионов стартует в середине октября и завершается в апреле.

Нормативы температурных режимов

Чтобы жильцам было приятно находиться в своей квартире, в каждой комнате и помещении должны устанавливаться свои температурные показатели. Согласно ГОСТу и СНиП, наиболее комфортная для человека температура колеблется от 19 до 25 градусов.

С нормативами по жилым и нежилым помещениям в многоквартирном доме можно ознакомиться в таблице ниже.

Время года	Помещение	Температура воздуха, C^o
Время года	Помещение	минимальная	оптимальная
Зима/холодная весна	Гостиная или любая жилая комната	от 18	20-22
	Спальная комната	от 16	18-20
	Жилая комната в регионах, где температура в течение 5 суток держится ниже -31C^o	от 20	21-23
	Детская комната	от 21	22-24
	Кухня, туалет	от 18	19-22
	Ванная/санузел	от 18	24-26
	Лестничная площадка	от 14	16-18
	Кладовка	от 12	16-18
Лето	Гостиная или любая жилая комната	от 20	20-25

По нормам СанПин, минимальный разбег между температурами в различных помещениях не должен быть более 3 градусов.

Это важно! Ночью температура воздуха за окнами резко снижается независимо от времени года, поэтому в тёмное время суток допустимы небольшие колебания температур.

Минимальная температура в угловой квартире — 20 °С

Медицинская составляющая

Мы выяснили, что оптимальная температура для жилой комнаты составляет 22 C^о. Однако медицинские нормы вводят ещё один очень важный показатель — влажность воздуха. Если она не превышает 40%, а также соблюдены нормы температуры, то человеку в помещении будет комфортно. В противном случае могут начаться проблемы со здоровьем:

Раздражение слизистой носа;
Выработка слизи в носоглотке;
Понижение иммунитета к острым респираторным вирусным инфекциям;
Нарушение психоэмоционального состояния.

Более высокая влажность допустима только в ванной комнате. Санузел необходимо защитить от образования плесени и чрезмерной сырости, поэтому здесь допустима более высокая температура. Она нейтрализует пагубное влияние водяного пара, поэтому угроза здоровью исключается.

Прохладная температура в спальне способствует быстрому расслаблению и глубокому сну, помогая организму полноценно отдохнуть за ночь. В кухне не должно быть слишком жарко, потому что из-за плиты и других нагревательных элементов температура в любом случае будет увеличиваться.

Повышенная температура в детской создает оптимальный уровень для регуляции теплообмена у маленьких жильцов. Так, в квартире, где в данный момент находится ребенок, температура должна быть увеличена минимум на 1 градус. Во время купания температура в ванной комнате должна составлять 28 C^о.

Как правильно измерить температуру в квартире

Чтобы отклонение от норм удалось отследить, рекомендуется регулярно замерять температуру в жилых комнатах. Причём важно делать это правильно, учитывая все технические требования. Выглядят они так:

Замер производится на уровне 1 м от наружной стены и 1,5 м от напольного покрытия;
В помещении не допускается наличие факторов, которые могут влиять на температуру: щели, обогреватели, распахнутые окна/двери, прямые солнечные лучи;
Показания фиксируются ежечасно в течение суток, после чего высчитывается среднее число;
Погода в день проверки должна быть нейтральной, не допускается сильная жара или аномальный холод.

Замер температуры не рекомендуется проводить в солнечный день, так как помещение дополнительно прогревается с улицы

При замере отклонением считается температура ниже норматива. В случаях, когда самостоятельный замер показал отклонение от нормы, необходимо обращаться в диспетчерскую службу. После звонка на адрес жильца отправляется аварийная бригада, которая составляет официальный акт проверки. В документе содержатся следующие данные:

Техническое описание квартиры, включая её расположение (угловая, центральная), площадь и другие данные;
Список лиц, которые замеряли температуру;
Описание прибора, использованного для измерений;
Зафиксированные показатели температуры;
Подписи всех участников.

Акт заполняется в двух экземплярах: один из них остаётся на руках у владельцев квартиры.

Это важно! Если замеры показали, что температура воды в радиаторе днём была ниже на 3 C^о, а ночью на 5 C^о, в управляющей компании обязаны пересчитать стоимость коммунальных услуг. Сумма, на которую будет уменьшена стоимость услуг ЖКХ, зависит от площади помещения. Чем просторнее квартира, тем меньше нужно будет платить.

Кратность воздухообмена в жилых помещениях

Кроме температуры и влажности, на комфортное состояние человека в квартире влияет ещё один важный фактор – воздухообмен. Это процесс, в ходе которого уже отработанный воздух в комнате сменяется свежим частично или полностью. Для запуска воздухообмена регулярно проводится проветривание.

Данный показатель говорит о том, сколько раз за час воздух в помещении полностью заменяется чистым. Эта величина зависит от особенностей комнаты и её площади. Так, если за час в помещении заменили объём воздуха равный объёму комнаты — это называется однократным воздухообменом. А если обновился объём воздуха, аналогичный лишь половине объёма комнаты, это считается 0,5-кратным воздухообменом.

Нормы кратности воздухообмена

Этот параметр так же, как и остальные, контролируется нормами СанПиН. Согласно документу, нормативы по типам помещения распределены таким образом:

Жилое помещение до 25 м² – воздухообмен не менее 3 м³/ч на м²;
Кухня с газовой плитой – 9 м³/ч на м², с электрической – 9 м³/ч на м²;
Остальные помещения до 20 м² – 1 м³/ч на м².

Как правило, жильцы многоквартирных домов не берутся самостоятельно замерять кратность воздухообмена, поскольку это сложная процедура, требующая дополнительного оборудования. Чаще всего замерами занимаются профессиональные бюро и лаборатории.

Однако если нет никакого доверия к экспертам или существует большое желание зафиксировать показатели самостоятельно, то сделать это можно двумя способами:

Покупка устройства «Аэродверь». Конструкция устанавливается в дверной или оконный проем. Вентилятор в её структуре нагоняет воздух в комнату, затем замеряется показатель кратности.
Термоанемометр и балометр. Первый прибор показывает скорость, с которой движется воздух в помещении, а второй – его объём.

Определение температуры теплоносителя в батареях

Температура в помещении во многом зависит и от того, насколько горячие в квартире батареи. Для температуры теплоносителя также существуют свои нормативы и способы зафиксировать показатели.

Инфракрасный термометр предназначен для бесконтактного замера температуры различных объектов, в том числе и радиаторов отопления

Измерить температуру теплоносителя можно несколькими методами:

Обычный термометр. Горячая вода, которая течёт из-под крана в ванной – это и есть теплоноситель из радиатора. Поэтому самый простой способ – набрать горячую воду в стакан и измерить её температуру, опустив туда обычный термометр.
Инфракрасный/спиртовой термометр. Таким способом показатель измеряется уже непосредственно на батарее отопления. Если процедура выполняется со спиртовым термометром, необходимо крепко примотать его к радиатору и сверху накрыть теплоизоляцией.
Электротермометр. Более сложный, но самый точный измерительный прибор. Термопары закрепляются на батарее, после чего активируется функция «измерение температуры» и проводится замер.

Каждое оборудование имеет допустимые отклонения: для спиртового термометра нормальным считается отклонение в 2 C^о, для инфракрасного – 0,5 C^о.

Центральное отопление

В некоторых ситуациях после включения отопления ничего не меняется. В квартире всё так же холодно, как и раньше из-за того, что радиаторы недостаточно прогреты. Причин этому может быть несколько, и самая распространённая – попадание большого объёма воздуха в систему.

Для большинства систем отопления, установленных в многоквартирных домах, не существует минимальной температурной нормы. Ориентиром служит температура воздуха в помещении: если она соответствует нормативам, то со степенью нагревания радиаторов всё в порядке.

Некоторые отопительные системы всё же можно контролировать. Так, нормы, существующие в регулирующих актах, могут применяться для конструкций, в которых труба имеет нижний центральный подвод к радиатору. Эти нормы зависят от климатических условий вне квартиры.

Ориентироваться нужно на следующие показатели:

Уличная температура от +6 C^о: вход воды – мин. +55 C^о, выход – не более +40 C^о;
Температура 0 … +6 C^о: на входе – +66 C^о, возврат – до +50 C^о;
Температура за окном от -5 C^о: начало – +77 C^о, конец – не выше 55 C^о.

Кроме того, санитарными нормами предусмотрены допустимые температурные показатели для двухтрубной и однотрубной систем обогрева. Регламентом допускаются следующие максимальные температуры:

Для двухтрубной системы – 95 C^о;
Для однотрубной – 105 C^о.

Однако в качестве рекомендуемых температур указан диапазон от 85 C^о до 90 C^о, так как при 100 C^о вода начинает кипеть. При этом в угловых помещениях показатель в любом случае будет ниже.

Это важно! Если при дневных замерах средний показатель ниже нормы на 4 C^о, а при ночных – на 5 C^о, требуется обращаться к коммунальщикам за перерасчётом стоимости услуг.

Горячее водоснабжение

В зимнее время основным показателем неполадок в системе отопления является температура горячей воды из-под крана. Она должна находиться в диапазоне от +64^о до +76^о . Чтобы выяснить температуру воды, выполняется следующий алгоритм действий:

В ванну или раковину помещается глубокая миска.
В ёмкость сразу необходимо положить спиртовой термометр, затем она наполняется горячей водой.
Градусник остаётся в воде около 10 минут, после чего можно выливать жидкость и фиксировать температуру.

Если полученный результат на 3 градуса меньше или больше нормы, то с температурой всё в порядке.

В зимнее время года температура горячей воды должна находиться в диапазоне от +64^о до +76^о

А если температура в отопительный сезон ниже нормы

Если центральное отопление не справляется с поставленными задачами, и в квартирах не намного теплее, чем на улице в прохладное время года, значит услуга оказывается недостаточно качественно. Порядок разрешения ситуации регламентируется Правилами оказания коммунальных услуг.

Согласно федеральным документам, в управляющую компанию может обратиться и сам хозяин квартиры, и арендатор. Тариф будет пересчитан на 0,15% за каждый час, когда заданные нормативы не соблюдались. Алгоритм обращения будет таким:

Проживающий в квартире звонком или письменно оповещает коммунальную службу о нарушении температурного режима.
Диспетчер фиксирует обращение собственника и сообщает заявителю свои ФИО, время регистрации обращения и его номер.
По согласованию с заявителем назначается дата проверки. Специалисты УК приезжают на место и самостоятельно замеряют температуру.

Это важно! Если заявитель не назначил удобную для себя дату проверки, коммунальщики обязаны начать замеры до истечения двух часов с момента регистрации заявки.

По итогам заполняется акт, где при наличии указываются все найденные нарушения. Также должно быть зафиксировано, каким именно прибором замеряли температуру и в какое время. Все присутствующие обязаны подписать документ. В случае, если представители УК отказываются подтверждать низкое качество оказываемых услуг, начинается повторная проверка под контролем представителей жилищной инспекции.

Ответственность коммунальных служб за нарушение температурного режима

Если коммунальщики не осуществили проверку в оговоренные сроки, владелец квартиры может самостоятельно составить акт проверки с участием представителя ТСЖ и двух соседей. Свидетели должны будут проследить за правильностью проверки и достоверностью вносимых в акт данных.

После составления акта пострадавший вправе отправить в управляющую компанию претензию с приложением документа и потребовать перерасчёт стоимости оказываемых услуг.

Это важно! На основании претензии представители управляющей организации должны устранить все найденные нарушения, после чего необходимо обязательно убедиться в улучшении ситуации. После проведённых работ коммунальщики снова проверяют помещение и составляют акт, где фиксируются новые данные.

Как составить жалобу

В случае, когда коммунальщики не смогли полностью устранить неполадки или вовсе проигнорировали претензию, собственник жилья вправе направить жалобу в вышестоящие инстанции. Рассмотрением подобных дел занимаются представители:

Жилищной инспекции;
Прокуратуры;
Общества по защите прав потребителей.

В адрес контролирующего органа необходимо направить акт с зафиксированными температурными показателями и письмо с описанием проблемы.

Чтобы добиться решения проблемы через суд, требуется подготовить:

Заполненный акт о прошедшей проверке;
Заявку, оформленную диспетчерской службой;
Копии всех заявлений;
Подтверждение исправности прибора, которым замеряли температуру (копии соответствия).

По решению суда представитель управляющей компании обязан устранить все нарушения в срок, указанный в судебном постановлении.

Перерасчёт платы за отопление

Перерасчёт регламентируется приложением к Постановлению Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 года. Представители управляющей компании имеют право уменьшить сумму по счёту, если:

Днём в комнатах в квартире сохраняется температура менее 17 C^о, в угловом помещении – до 21 C^о;
За один календарный месяц суммарная длительность отключения отопления достигла 24 часов;
При уличной температуре менее -30 C^о нормы обогрева так и не достигли отметки в +20 C^о для обычной жилой комнаты и +22 C^о для угловой комнаты.
Происходили единовременные отключения радиаторов не меньше чем на 15 часов при уличной температуре воздуха ниже 11 C^о.

Если в квартире несколько дней держится температура ниже 14 C^о, граждане вправе и вовсе не оплачивать услугу. Кроме того, заявка на перерасчёт подается в случае поломки отопительной батареи.

По закону граждане имеют право требовать перерасчёт платы за тепло на 0,15% за каждый час несоблюдения нормы температуры

При этом в уменьшении стоимости оказываемых услуг могут отказать, если:

В помещении происходит потеря тепла через щели или открытые форточки;
Стены, окна или двери не имеют утепления;
В стояках зафиксировано повышенное содержание воздуха.

В течение года возможен единоразовый перерасчёт стоимости коммунальных услуг. Специалисты предупреждают, что перерасчёт является длительной процедурой, требующей сбора большого количества документов. Поэтому прежде чем начинать заниматься процессом оформления необходимо тщательно подготовиться.

Коммунальная служба – это организация, которая обязана контролировать уровень обслуживания клиентов и реагировать при малейших несоответствиях температур. Собственник жилья, который знает, какой именно должна быть температура в каждом помещении, сможет оперативно отреагировать на неполадки и вернуть свои права на качественное получение услуги.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Какая температура воздуха должна быть в квартире

С наступлением холодов счастливые владельцы жилья с централизованным отоплением получают немалые платежки за услуги. А всегда ли в квартирах и домах достаточно тепло? Может вы платите за услугу, которую получаете в недостаточном количестве или качестве. Что можно сделать для уменьшения платежек? Как создать теплую и уютную атмосферу? Это только малый перечень вопросов, которые приходится решать в наши дни жителям мегаполисов и небольших населенных пунктов.

Отопление и комфорт — взаимосвязь

В климатической зоне, в которой расположена Украина зимы достаточно суровые, даже несмотря на глобальное потепление. Частично проблему утепления помещений можно решить, установив современные пластиковые окна, утеплив стены, обеспечив воздухообмен при помощи специальных вентиляторов с функцией подогрева. Но всех этих мер будет недостаточно для создания и поддержания комфортных условий, если отсутствует отопление.

Рекомендуем товар

Несмотря на то, что во многих рекомендациях оптимальной для жизни считают температуру +18-20 градусов по Цельсию, не каждому комфортно в таких условиях. В то время как одни при 18 градусах ходят в шортах и футболках, еще и могут открыть окно на проветривание. Другие даже при +22 надевают спортивный костюм или теплую кофту. К сожалению на уровень подачи тепла при централизованном отоплении влиять пользователи не могут. Но если знать нормы и права, то при получении некачественной услуги можно хотя бы уменьшить расходы на нее.

Какая температура воздуха должна быть в квартире

В Украине предоставление тепла и оплата регулируются “Законом Украины про жилищно-коммунальные услуги с изменениями и дополнениями, внесенными законом Украины от 07.06.18 г N 2454-VIII” и Постановлением №30 от 21.08.19 г “Про утверждение правил предоставление услуг по предоставлению тепловой энергии и типовых договоров про предоставление услуг поставки тепловой энергии”.

Приведенные выше нормативные документы гласят, что нормативной является температура не ниже +20 градусов по Цельсию в угловых комнатах и +18 в остальных.

Рекомендуем товар

8 фото

Панельный обогреватель Венеция ПКИТ 750

В наличии

Показать цену

Управление:
механическое |

Монтаж:
настенный |

Термостат:
механический |

Тип:
керамическая панель |

Рекомендуемая площадь для дополнительного отопления, м²:
12-15 |

Рекомендуемая площадь для основного отопления, м²:
5-8 |

Мощность, Вт:
750 |

За обеспечение качественных услуг отвечают:

ЖЭКи, ОСМД, ЖКС за исправность и целостность отопительных систем непосредственно в домах.
ТЭЦ за своевременную поставку теплоносителей соответствующей температуры и наполнение централизованных сетей, за их состояние, целостность, теплоизоляцию.

Следить за показателями в квартире достаточно просто, вы можете использовать простой термометр или же купить метеостанцию, которая заменит несколько приборов, включая гигрометр и барометр.

Взаимосвязь между температурой и тарифом:

Если в квартире +18 и более, необходимо оплачивать полную стоимость услуг.
При +17 в дневное время, вы имеете право оплатить только 95% от тарифной стоимости.
+16 градусов — 90% от тарифной стоимости.
+15 градусов — соответственно 85%.
+14 позволяют оплачивать 80% от полной стоимости.
Если в вашем жилье только +13 — то допускается законом оплата 75% от полного тарифа.
При +12 градусах -70% тарифа
Если температура ниже 12 градусов, за отопление по счетам можно не платить.

Законом позволяется отключать центральное отопление не чаще 1 раза в 30 дней. При этом длительность отключений не должна превышать 12 часов. Оценка параметров производится путем замеров температуры в помещении, и не учитывается какую температуру имеют трубы и радиаторы отопления.

Рекомендуем товар

Что делать если в вашем жилье холодно

С нормами разобрались, теперь давайте обсудим порядок действий, если вам некомфортно дома. Для начала необходимо убедиться, что температура не соответствует нормам, указанным в законе.

Если градусник показывает менее 18 градусов, начинаем действовать:

Позвонить в ЖЭК или в диспетчерскую теплосети, на прочие телефоны служб, отвечающих за оказание услуги (как правило номера телефонов есть на квитанции или в интернете). Оповестить их о наличии проблемы. Так как системы изношенные, возможно произошла авария и в данный момент работают над ее устранением. Вас проинформируют о состоянии дел и пересчет будет произведен автоматически в соответствии с пунктами закона.
Если нет объективных причин, приведших к снижению температуры, необходимо оставить заявку по телефону на проверку систем. Как правило, коммунальные службы после выполнения работ уточняют решена ли проблема.
Написать заявление в ОСМД или ЖЭК с требованием прислать специалистов и провести оценку ситуации. В ожидании проверки, не желательно использовать тепловентилятор, кондиционер или прочие приборы для обогрева помещения для достоверности результатов.
Работники, проводящие проверку, составляют акт о температурных показателях. В документе фиксируют текущую температуру, ее отклонение от нормативной, период в течение которого показатели не соответствуют нормам. Один экземпляр акта остается у вас, второй подшивается у коммунальных служб.
По результатам, зафиксированным документально, производится перерасчет. Размеры изменения платежа вы можете проконтролировать в платежке.
Если теплосети не принимают претензию, необходимо чтобы под актом подписалось более 2-х пользователей услугами. Спросите у соседей, возможно они, как и вы недовольны температурой в помещении и согласятся подписать акты. Затем подписанный документ необходимо зарегистрировать в журнале поставщика услуг.
После регистрации поставщик услуг должен или устранить проблемы в течение 3-х дней или произвести перерасчет. Проблема может оказаться не только в низком уровне теплоотдачи носителем, но и в случаях когда в систему было несанкционированное вмешательство. Владельцы квартир самостоятельно осуществляют замену батарей, установку запорных кранов и прочего оборудования с нарушениями. Тогда проблемы возникают не только в этой квартире, но и у соседей ниже и выше. Монтаж отопления лучше доверять профессионалам.

Рекомендуем товар

При перерасчете будут учитываться дневные и ночные показатели. Если у вас установлены приборы учета тепла, расчеты будут проводиться в соответствии с показателями.

Как повысить температуру в квартире

С работой коммунальных служб разобрались, суммы в платежках пересчитали, но жить от этого комфортнее не стало. Все же хочется дома расслабиться и отдыхать в удобной одежде, не кутаться в пледы и кофты. Каждый владелец помещения ищет свои способы решения.

Наиболее популярные метода обогрева

Сегодня на рынке представлен широкий спектр оборудования, позволяющего контролировать температуру в отдельно взятом помещении. Например, одно из наиболее безопасных решений — керамические обогреватели. Они достаточно компактные, имеют стильный вид, экономичные и эффективные. Вы можете выбрать механическое или электронное управление, цвет панели и метод монтажа.
Если в вашей квартире старые батареи, их можно заменить на современные радиаторы, с большей теплоотдачей. Выполнение работ необходимо проводить в летнее время, когда в системе нет теплоносителя, доверять их необходимо профессионалам для избежания проблем.
В случае если возможно отключение от централизованной подачи вы можете установить индивидуальное отопление. Это позволит самостоятельно регулировать когда и с какими показателями будет работать система. Прежде чем приступить к реорганизации, почитайте отзывы про различные методы обогрева. Сегодня, при регулярном росте цен на газ, все большей популярностью пользуются электрические котлы.

Рекомендуем товар

Прежде чем остановиться на каком-то из вариантов, почитайте отзывы. Это поможет выбрать оптимальный для вашего случая прибор. Так же вы можете посоветоваться с нашими экспертами. Ниже мы дадим несколько рекомендаций, по выбору нагревателей.

Выбирая отопительные приборы важно обращать внимание на ряд параметров:

Ресурс, благодаря которому будет производиться обогрев: газ, электричество, альтернативные источники тепла.
Площадь, которую можно эффективно обогреть.
Тип и наличие тэна, метод нагрева (конвекционный, инфракрасный и тд).
Безопасность, защита от: пыли, влаги, перегрева, замерзания, короткого замыкания.
Тип управления (механический и электронный) возможность выбирать режим.
Дополнительные функции.
Цена.

В нашем магазине представлен широкий спектр обогревательных приборов и систем для монтажа отопления. У нас вы найдете оборудование на любой случай по доступным ценам. Позаботьтесь о своем комфорте и здоровье близких, приобретайте современную, экономичную, эффективную, а главное безопасную технику.

Какой должна быть температура в доме, и что делать, если она выше или ниже

В СГК рассказали, какой должна быть температура в доме, и что делать, если она не соответствует нормативам.

Что делать, если дома слишком жарко или слишком холодно? Платить ли за отключенные батареи? Какой должна быть температура в спальне или ванной комнате? И куда обращаться, что на деле она заметно отличается? Все эти вопросы Сибирская генерирующая компания подробно осветила в своем докладе о подготовке к очередному отопительному сезону.

Какой должна быть температура в теплосети?

Вообще, температура горячей воды, которую выдает в тепловую сеть Бийская ТЭЦ во время отопительного сезона, колеблется от 70 до 90 градусов.

Когда наступают морозы, ТЭЦ увеличивает температуру воды в теплосети, и она может достигать 150 °С. Но это не значит, что такая вода должна попадать в квартиры.

Вода, которая поступает в смеситель, не должна быть горячее 75 градусов.

Регулировка температуры происходит на внутридомовом оборудовании либо с помощью теплообменника, либо с помощью смешивания уже остывшей воды из обратного трубопровода с поступающей горячей водой из теплосети.

Что делать, если дома холодно?

Для начала, нужно определиться, а как собственно, должно быть. В СГК поделились нормативами, какая температура воздуха во время отопительного сезона должна быть в каждой из комнат. С ними можно ознакомиться на картинках.

Если во время отопительного сезона в квартире эти нормативы нарушены, нужно обращаться в свою жилищную организацию — УК или ТСЖ.

Батареи могут быть холодными по различным причинам: забит сам радиатор или трубы на подходе к нему, завоздушен стояк, нарушена циркуляция в здании.

Если специалисты жилищной организации считают, что тепло плохо поступает в дом, они должны вызвать тепловую инспекцию СГК. Инспектор вместе с представителем УК или ТСЖ проведет замеры температуры в трубах на входе в дом и на выходе из него. Если будет выявлено нарушение норматива, все члены комиссии составят и подпишут соответствующий акт, по которому жителям будет выполнен перерасчет за некачественную услугу.

Но в доме может быть холодно не только из-за плохого теплоснабжения, но и при промерзании углов, щелей в окнах и дверных проемах, дефектах стен, пола и потолка.

Забота о ремонте батарей и отводов к ним, утеплении окон, балконных и входных дверей лежит на плечах собственника жилья. А вот устранять утечки тепла через чердак, подвал, межпанельные швы должна жилищная организация. Также УК или ТСЖ должны производить замену изношенных общих стояков.

Если жилищная организация не реагирует на обращения и не способствует решению проблем, можно подать жалобу в отдел жилищного надзора по Бийску Государственной инспекции Алтайского края по телефону: 8 (3854) 32-82-20.

Как сэкономить на тепле?

Приборов учета отопления на каждую квартиру в Бийске нет, так что для реальной экономии действия жильцов должны быть согласованными.

Если вы перекрыли вентиль у своей батареи, экономию дому это, конечно, даст, но она будет распределена на всех жителей дома согласно занимаемой ими площади. Поэтому если от теплоснабжения откажется одна квартира, ее жильцы не увидят существенного изменения цифр в квитанции.

Другое дело, если перекроют батареи все жители дома одновременно — дом возьмет из системы меньше тепла. Суммы в квитанциях станут меньше, но платить все равно придется: отключать общедомовые трубы, если дом подключен к системе центрального отопления, по закону нельзя.

Если температура в квартирах постоянно превышает нормативную, это неизбежно приведет к росту платы за отопление, поскольку дом потребляет много тепловой энергии. Этого можно избежать, проведя настройку внутридомового оборудования. Для этого жителям нужно обратиться в УК или ТСЖ.

Если батареи горячие, а в квартирах все равно прохладно, то, скорее всего, нарушен тепловой контур дома и где-то есть утечки тепла. Если их устранить, качественно утеплив чердак, подвал, стены, окна и двери, так сильно греть батареи не потребуется.

Кстати, до 20 процентов экономии при оплате отопления по дому может дать установка индивидуального теплового пункта (ИТП). В новых домах и домах после капитального ремонта ИТП устанавливают автоматически. А вот в остальных схема сложнее: жителям нужно накопить необходимую сумму на счете дома и инициировать установку, обратившись в жилищную организацию.

Требования к отоплению — Союз арендаторов Сан-Франциско

Сан-Франциско может простудиться. Если ваш домовладелец пренебрегает вашей системой отопления, это не только невнимательно, но и противозаконно. Если вы страдаете от отсутствия (или недостаточного) тепла, то ваш домовладелец нарушает Жилищный кодекс Сан-Франциско, а также ваши гарантии пригодности для жилья. Арендодатели, которые не обеспечивают тепло, могут быть привлечены к суду, оштрафованы городом или столкнутся с такими действиями арендаторов, как удержание арендной платы или ремонт и удержание из арендной платы.

Что говорит закон

Согласно разделу 701 Жилищного кодекса Сан-Франциско, за исключением отелей, домовладельцы должны обеспечивать тепло, способное поддерживать температуру в помещении 70 градусов по Фаренгейту (на высоте трех футов над полом). Гостиницы должны обеспечивать тепло, способное поддерживать температуру в помещении 68 градусов по Фаренгейту в точке на полпути между обогревателем и самой дальней стеной и которая находится на высоте трех футов над полом, должно быть доступно в течение 13 часов между часы 5:00 a.м. и 11:00 и 15:00. и 22:00

Что делать

1. Сообщите арендодателю. О чем-то столь же необходимом, как тепло, вы, вероятно, захотите сразу сказать ему по телефону или лично. Затем напишите письмо и сохраните копию. Сообщите ему, что такое закон, и если проблема не будет устранена, вы позвоните в Департамент строительной инспекции и попросите его / ее обвинить в нарушении закона.

2. Свяжитесь с Департаментом строительной инспекции и запросите осмотр.Обычно лучше, если вы обратитесь к ним лично и подадите письменную жалобу. Будьте настойчивы и попытайтесь поговорить с настоящим инспектором.

3. Если вы находитесь под контролем арендной платы, подайте прошение в Совет по арендной плате с просьбой уменьшить вашу арендную плату.

4. Вы также имеете право ремонтировать и удерживать арендную плату или удерживать арендную плату. Перед тем, как воспользоваться этими правами, вам следует поговорить с консультантом Союза арендаторов или адвокатом.

5. Поговорите с адвокатом о возбуждении иска против вашего арендодателя, если проблема не исчезнет и он / она ничего не предпримет.См. Пригодность и ремонт для получения дополнительной информации об этих вариантах.

Штрафы к арендодателям, нарушившим закон

Раздел 306 Жилищного кодекса гласит, что домовладельцы могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1000 долларов и / или лишены свободы на срок до шести месяцев. Отсутствие тепла — преступление. Сообщите арендодателю, каков штраф, но будьте готовы предпринять другие действия для защиты своих прав, поскольку городские власти не хотят преследовать арендодателей в судебном порядке.

Обновлено 20.03.2020

Союз арендаторов SF поддерживается вашим членством и пожертвованиями.Если вы найдете информацию на этом веб-сайте полезной или если вы хотите поддержать нашу работу, пожалуйста, присоединяйтесь или сделайте пожертвование. Члены могут получить еще больше информации из нашего Руководства по правам арендаторов, а также получить доступ к телефонной консультации
Присоединиться или пожертвовать с помощью кредитной или дебетовой карты

Справочник арендатора по выжившим в Питтсбурге зимам, холодным квартирам и замерзшим трубам

Обновлено, 17:00. 5 января

Сейчас зима, и на улице должно быть холодно. Однако в вашей квартире не должно быть холодно.

Если да, значит, проблема — и есть несколько возможных способов ее решения.

С юридической точки зрения в таких городах, как Питтсбург, есть требования от домовладельцев.

Во-первых, это Закон об арендодателях и подразумеваемые гарантии пригодности для проживания, согласно которым домовладельцы должны обеспечивать тепло, воду и, в основном, функциональное жилье.

Существуют также правила на уровне округа, устанавливающие минимальную температуру, которая должна поддерживаться в квартирах и домах для сдачи в аренду, хотя некоторые сомневаются в их применимости.

Согласно веб-сайту Департамента здравоохранения округа Аллегейни, отопительный сезон здесь длится с 1 октября по 31 мая следующего года, и домовладельцы обязаны поддерживать в единицах минимальную температуру в течение этого времени.

Сюда входит минимальная температура не менее 68 градусов по Фаренгейту во всех жилых помещениях, когда наружная температура составляет 10 градусов или выше.

Если он 10 или меньше, Ребекка Эйлин Пухак, 10-летний адвокат арендодателя / арендатора в Питтсбурге, сказала, что ваша квартира должна быть не ниже 61 градуса в соответствии с правилами округа.

Департамент здравоохранения округа Аллегейни считает «реальной и непосредственной угрозой жизни, здоровью и безопасности жильцов», когда температура в квартире опускается ниже 60 градусов. ACHD считает «серьезной опасностью для здоровья», когда количество жилых комнат и ванных комнат составляет от 60 до 65.

Так что же делать, если это похоже на ваше место?

Для начала, мэрия предлагает немедленно позвонить своему домовладельцу или в агентство по аренде, и Пухач соглашается.

«В первую очередь важно связаться с арендодателем.Сообщите им, что отопление не работает должным образом, даже если оно работает в некоторых частях блока, а не в остальных », — сказала она.

Адвокат

Мэтью С. Фейнман добавил: «Обязательно укажите это в письменном виде, чтобы удостовериться в том, что арендодатель получил от вас письменное уведомление о проблеме. […] Если это чрезвычайная ситуация, вам нужно уйти оттуда и позволить суду решать. Если это не чрезвычайная ситуация, попросите суд предоставить вам средство правовой защиты ».

Знать, как долго ждать ответа от арендодателя, может быть немного сложнее.

«Ознакомьтесь с условиями вашего договора аренды», — сказал Пухач. «В соглашении может быть требование [оговаривать], что домовладелец должен ответить в течение определенного количества дней. Если это проблема безопасности, вам следует связаться с домовладельцем и попытаться немедленно исправить ситуацию ».

Недостаток тепла в такую погоду определенно считается проблемой безопасности. (На самом деле, газета Washington Post однажды сообщила, что сильный холод смертоноснее сильной жары и вызывает больше смертей, чем лейкемия, убийства и болезни печени.)

Но что, если ваш арендодатель или агентство недвижимости не ответят?

В ситуациях, связанных с отоплением, у вас есть три варианта: выйти, устранить проблему самостоятельно и выставить счет арендодателю позже или обратиться к третьему лицу, например, в окружной департамент здравоохранения, в группу защиты прав арендаторов или в сеть юридической помощи для получения дополнительных рекомендаций.

«Если арендодатель не исправит ситуацию, арендатор может пойти дальше и исправить ситуацию самостоятельно, наняв сантехника или лицензированного подрядчика, а затем вычтет эти расходы из своей арендной платы», — сказал Пухак.«Если вы не можете позволить себе оплатить ремонт самостоятельно, обратитесь в департамент здравоохранения округа Аллегейни. […] Суды хотят видеть, что вы пытались исправить ситуацию с домовладельцем, прежде чем обращаться к другим средствам правовой защиты ».

Что касается попытки решить проблему самостоятельно, прокурор Максимилиан Ф. Байер предлагает слово предостережения.

«Риск, с которым вы сталкиваетесь при этом, заключается в том, что в большинстве договоров аренды вам не разрешается каким-либо образом касаться или изменять оборудование собственности.Вы не должны перемещать трубы, заменять печи, снимать приспособления или изменять предметы без явного письменного согласия арендодателя, и если вы уничтожите печь, потому что наняли кого-то неквалифицированного или попытались сделать это самостоятельно, вы в конечном итоге можете понести ответственность. ”

У Байера был еще один нюанс.

Он сказал, что, хотя в округе существуют правила относительно минимальных температур, их практически невозможно обеспечить.

«Округ, безусловно, играет в этом роль из-за субсидируемого жилья, но если округ не субсидирует жилье, они не играют большой роли в определении того, соответствует ли что-либо подразумеваемой гарантии пригодности для проживания.”

По словам Байера, на самом деле все сводится к договору или договору аренды между домовладельцем и арендатором.

«Если у вас есть квартира, в которой недостаточно тепла в холодное время года, вы имеете право сообщить об этом домовладельцу, и домовладелец должен исправить это. Но это субъективный стандарт. Шестьдесят один градус — это довольно холодно, и у людей есть веские основания жаловаться на это, и если арендатор подал жалобу в суд, домовладелец мог или получил бы приказ исправить это ».

На худой конец, в городе есть несколько укрытий для утепления.

Департамент здравоохранения округа Аллегейни сообщает изданию The Incline , что в случае отсутствия рабочего тепла в арендуемой квартире они сначала предупреждают жильца об опасности холода, а затем звонят владельцу собственности и отдают устные приказы восстановить тепло ( обычно в течение 24-48 часов).

«По истечении этого срока мы свяжемся с заявителем, чтобы узнать, восстановилось ли тепло», — говорится в электронном письме департамента. «Если так, мы закроем дело. Если тепло не было восстановлено, мы назначим время для физического осмотра.Если во время проверки мы не обнаружим тепла (и арендатор не является препятствием для его включения), мы дадим письменное распоряжение восстановить тепло, обычно в течение 24-48 часов. Если по истечении этого срока нагрев не восстановится, мы отправим письмо с предупреждением об оценке штрафных санкций, а если по истечении этого периода он все еще не восстановится, мы наложим гражданский штраф ».

Между тем, тепло — лишь одна из потенциальных проблем, с которыми сталкиваются арендаторы в условиях подобного холода. Многие также вынуждены решать проблемы с водопроводом, включая разрывы водопровода или замерзшие трубы.

«Сейчас большой проблемой является замерзание труб», — сказал Пухач.

«Люди связались со мной и сказали:« У нас больше нет источников воды, потому что трубы замерзли, и мы не можем смывать туалеты »и тому подобное».

К счастью, здесь есть еще несколько вариантов, конечно, в зависимости от вашего доступа к проблемным областям.

Арендаторы могут попытаться сделать изоляцию водопроводных труб своими руками, в первую очередь, чтобы предотвратить замерзание труб.

Пухак сказал, что арендаторы также могут попытаться разморозить трубы с помощью этого устройства, которое стоит около 30 долларов в зависимости от длины.

«Стоимость этих средств самопомощи следует обсудить с домовладельцем, и арендатор должен запросить компенсацию от арендодателя, потому что арендодатель снова обязан предоставить арендаторам трубы, которые не собираются замораживать, и воду, пока они «Живем там», — пояснил Пухач.

Управление водоснабжения и канализации Питтсбурга предлагает использовать фен или использовать тряпки / полотенца, смоченные в теплой воде, для размораживания замерзших труб.

Согласно городским властям Питтсбурга, вы также можете открывать дверцы шкафов под раковиной, чтобы теплый воздух циркулировал по трубам.(Это при условии, что ваша жара тоже не пострадала.)

Хорошая новость, по словам Пухака, заключается в том, что большинство домовладельцев, скорее всего, готовы к проблемам с отоплением, если они возникнут сейчас.

«Арендодатели, откровенно говоря, слишком напуганы, чтобы [отложить исправление или поменять арендатора] в такую погоду», — сказала она.

Причина, по ее словам, проста.

«Это может привести к летальному исходу».

Обеспечивают ли домовладельцы отопление? — AAA Отопление и охлаждение

Обязаны ли домовладельцы обеспечивать отопление в Орегоне?

Дом — это место, которое должно удовлетворить ваши основные потребности, независимо от того, владеете вы имуществом или нет.По мере того, как температура на улице падает, вы можете заметить, что чувствуете себя не так комфортно, как хотелось бы, потому что система отопления не работает должным образом. Прежде чем обращаться к арендодателю по поводу проблем с отоплением и охлаждением, полезно знать, каковы ваши права, чтобы ваши отношения оставались вежливыми. Важно отметить, что информацию в этом посте не следует интерпретировать как юридическую консультацию. Для получения экспертных рекомендаций относительно вашей ситуации с арендой обратитесь к юристу или в местный офис жилищного и городского строительства (HUD).

Законы арендодателя штата Орегон об отоплении и охлаждении дома

Обязательства арендодателя

Раздел 90 Закона штата Орегон о домовладельцах и арендаторах жилых помещений гласит, что арендодатель должен обеспечить пригодность сдаваемого в аренду жилья. Это означает, что арендуемая недвижимость должна предоставлять арендаторам основные услуги, включая отопление, электричество, замки на входных дверях, оконные защелки, холодильник, электричество, осветительные приборы и кухонные приборы. За предоставление и обслуживание основных услуг отвечает арендодатель, а не арендаторы недвижимости.На момент публикации законы об арендодателях не предусматривали, что управляющие государственной собственностью должны устанавливать системы охлаждения в жилых помещениях, сдаваемых в аренду.

Раздел 90.320 закона определяет способы, которыми домовладелец должен поддерживать недвижимость в пригодном для жилья состоянии во время аренды. Орегон не считает сдаваемую в аренду собственность пригодной для жилья, если в ней отсутствуют «адекватные отопительные установки, соответствующие применимому законодательству на момент установки и поддерживаемые в хорошем рабочем состоянии». В законе также указано:

Температура в сдаваемой в аренду квартире не должна быть настолько низкой, чтобы угрожать здоровью людей.
Если температура на улице 20 ° F, система отопления должна обогревать дом как минимум до 68 ° F. (Если вы решите поддерживать в доме прохладу выше 68 ° F и система отопления работает нормально, вы несете ответственность за причиненный ущерб.)
Система отопления не должна подвергать другие объекты дома (например, трубы) риску замерзания.

В соответствии с разделом 90.375 арендодатель не может умышленно уменьшать, пытаться уменьшить или угрожать сокращением основных услуг, чтобы вынудить арендатора покинуть помещение.В этом случае арендатор может:

Получить судебный запрет, который является постановлением суда о прекращении определенного действия или поведения.-или-
Расторгните договор аренды и получите компенсацию, равную двукратной сумме ущерба, понесенного из-за отсутствия основных услуг или периодической арендной платы до двух месяцев, в зависимости от того, что больше. Если арендатор расторгает договор аренды, арендодатель должен вернуть все гарантийные залоги и предоплаченную арендную плату. Арендатор не должен расторгать договор аренды для возмещения убытков или получения судебного запрета.

Обязанности арендатора

Арендаторы обязаны использовать отопительное и охлаждающее оборудование «разумным образом» в соответствии с разделом 90.325 Закона штата Орегон о домовладельцах и квартиросъемщиках. Разумное использование системы отопления включает в себя установку термостата на комфортную температуру и обеспечение свободного пространства вокруг нагревательного оборудования для уменьшения опасности возгорания.

Арендатор не может случайно или намеренно повредить, повредить, разрушить или испортить систему отопления, если она не работает.Лучше поручить домовладельцу устранить неисправности в системе отопления, а не пытаться устранить их самостоятельно.

Очень важно, чтобы арендатор как можно скорее проконсультировал арендодателя относительно проблем с системой отопления. Если арендатор ждет слишком долго или не уведомляет об этом, он несет ответственность за причиненный ущерб.

Как спросить арендодателя о модернизации, ремонте и опциях отопления

См. Договор аренды. В соглашении должны быть пошаговые инструкции о том, как разместить запрос на обслуживание.Эти шаги могут включать в себя звонок арендодателю или в отдел обслуживания собственности, заполнение формы запроса на обслуживание или отправку запроса онлайн.
Отправьте домовладельцу письменное уведомление. В уведомлении укажите текущую дату, дату прекращения работы обогревателя, сделанные вами замечания относительно системы обогрева и вашу контактную информацию. Отправьте уведомление заказным письмом. Сохраните копию уведомления и почтовой квитанции для своих записей.

Если арендодатель не отреагирует должным образом, вы можете попросить своего местного сотрудника по соблюдению кодексов осмотреть дом.Если специалист обнаружит, что с системой отопления что-то не так, он отправит уведомление арендодателю. Если домовладелец продолжает игнорировать проблему, проконсультируйтесь с юристом относительно дальнейших шагов.

Если система отопления не соответствует вашим жилищным условиям, поговорите со своим домовладельцем. Хотя они не обязаны заменять хорошо работающее оборудование, они могут предложить альтернативное решение. Специалисты AAA Heating and Cooling всегда рады дать предложения по энергоэффективным решениям для домашнего комфорта.

Вам не придется переживать холодную зиму. Если в арендуемой вами собственности есть проблемы с отоплением, сообщите об этом домовладельцу как можно скорее, поскольку по закону он должен обеспечить надлежащее отопление. Не забудьте упомянуть, что AAA Heating and Cooling предлагает бесплатные оценки, если они еще не работают с конкретным подрядчиком.

6 вопросов, которые арендаторы задают о отоплении

Во многих частях Онтарио теперь может быть очень жарко летом и очень холодно зимой.Изменение климата и расходы на коммунальные услуги оказывают огромное влияние на жилищные проблемы. Морозы опасны для жизни людей, у которых нет жилья. Для многих, кто живет в жилых помещениях, сломанные печи, недостаточная изоляция и стареющие окна также могут сделать их уязвимыми для опасностей отрицательных температур.

Вот 6 общих вопросов, которые задают арендаторы, когда у них нет тепла или у них слишком холодно. Чтобы предоставить вам надежную юридическую информацию, я взял интервью у нашего штатного юриста Карен Эндрюс, у которой более 20 лет опыта работы в качестве юриста по арендаторам.Эта общая информация поможет вам понять свои права и то, что вы можете сделать, если у вас в помещении низкие температуры.

* Это сообщение в блоге содержит общую информацию. Это не заменяет получение юридической консультации по поводу вашей конкретной ситуации. *

Q # 1 — Может ли мой домовладелец потребовать, чтобы я платил за коммунальные услуги как часть моей арендной платы?

Короткий ответ — «да». Все домовладельцы Онтарио теперь должны использовать Соглашение об аренде жилого помещения в Онтарио — стандартную форму аренды.За некоторыми ограниченными исключениями Стандартная форма аренды устанавливает, что домовладелец может требовать от арендатора оплаты коммунальных услуг. Учитывая, что арендная плата также была заморожена на 2021 год, арендодатели могут более агрессивно требовать этих затрат как способа увеличения своей прибыли.

Если домовладелец хочет, чтобы вы оплатили коммунальные услуги, эти расходы должны быть четко указаны. Как арендатор, вы должны знать, является ли ваш домовладелец владельцем счета или вы являетесь владельцем счета своих счетов за коммунальные услуги.Все арендаторы также должны получить от своего домовладельца подробную информацию о возможных расходах на коммунальные услуги, прежде чем заключать какое-либо соглашение об аренде. Вы можете спросить своего арендодателя, какова была средняя стоимость гидроэлектростанции для единицы, которую вы, возможно, арендуете. Эти затраты могут определять разницу между доступным и недоступным жильем. И, как и арендная плата, эти расходы могут быть предметом переговоров между вами и вашим арендодателем.

Кроме того, недавно в Онтарио был принят закон, который теперь разъясняет закон в случаях, когда арендатор или бывший арендатор не оплачивает коммунальные услуги, которые они должны были оплатить в соответствии с условиями договора аренды.Теперь домовладельцы могут подавать заявки в Совет арендодателей и арендаторов с требованием об оплате или зачете этих расходов из арендного залога за последний месяц в случае прекращения аренды.

Q # 2 — Мой блок зависает. Когда я рассказал об этом домовладельцу, мне сообщили, что отопление не работает. Мой домовладелец говорит, что работает над решением проблемы. Но жить в своей части я не могу. Какие у меня варианты?

Записывайте все разговоры с домовладельцем по поводу проблемы.Электронная переписка с домовладельцем может быть хорошим способом сделать это.

При любых проблемах с нагревом купите термометр и записывайте, какая на самом деле температура в вашем устройстве. Закон устанавливает, что домовладелец обязан содержать квартиру, «пригодную для проживания». Возможно, если в вашей квартире слишком холодно, домовладелец не выполняет это обязательство.

Ваш арендодатель должен выплатить вам компенсацию за нарушение своих обязательств по содержанию вашей квартиры «пригодной для проживания». Например, ваш домовладелец может предоставить обогреватель, снизить арендную плату на период перебоев, оплатить ваши наличные или дополнительные расходы, если вам придется временно съехать, пока не будут решены проблемы с отоплением.Если арендодатель не выплатит вам компенсацию, вы можете подать заявление в Совет арендодателей и арендаторов.

И арендодатели, и арендаторы обязаны «минимизировать убытки». Так, например, вы не могли переехать в дорогой отель на время ремонта и рассчитывать на полную компенсацию.

Q # 3 — Мой домовладелец говорит, что мои жалобы на низкую температуру в моем помещении необоснованны, поскольку она поддерживает минимальные требования к температуре по закону. Но у меня все еще слишком холодно.Что я могу сделать?

В большинстве мест в Онтарио есть местные подзаконные акты, обеспечивающие жильцам достаточное отопление. Например, в Торонто тепло необходимо обеспечивать в период с 15 сентября ^-го до 1 июня ^-го, чтобы поддерживать температуру в помещении не ниже 21 градуса Цельсия.

Не полагайтесь на то, что скажет арендодатель, купите термометр и проверьте температуру самостоятельно. Ведите журнал или дневник температур в вашем блоке.

Если температура ниже установленного законом минимума, вам следует сообщить домовладельцу в письменной форме результаты вашего расследования, напомнив домовладельцу, что отопление должно быть установлено на допустимом уровне.

Если проблема не исчезнет, вам следует связаться с местным правительством и попросить о проведении проверки. Во многих городах для этого достаточно позвонить по номеру 311. Если вы сообщите городу о проблеме жары, городские власти свяжутся с вашим арендодателем и дадут ему возможность поднять жалобу для проверки. Вы также можете подать заявление о снижении арендной платы в Совет домовладельцев и арендаторов.

Некоторые арендаторы говорят, что их хозяин поднимет отопление только в день проверки. В этом случае попросите надежную третью сторону проверить тепловую недостаточность вашего устройства.Затем это лицо может выступать в качестве вашего свидетеля, если вы решите подать заявление в Совет домовладельцев и арендаторов.

Если вы живете в многоквартирном доме, вам следует обсудить этот вопрос со своими соседями, чтобы узнать, хотят ли они вовлечь город или, возможно, принять участие в совместном заявлении Совета арендодателей и арендаторов.

В конце концов, успех заявки будет зависеть от наличия убедительных доказательств и надежности.

Возможно, арендодатель попытался решить эту проблему, но в вашем доме все еще слишком холодно.Если у вас есть документально подтвержденное состояние здоровья или инвалидность, для которой требуется теплый блок, а холод в вашем отделении сказывается на вашем здоровье, это может вызвать проблему с правами человека. Сообщите арендодателю о том, что вам нужно жилье. Если жилье не может быть предоставлено, домовладелец может согласиться расторгнуть договор аренды и предоставить альтернативное жилье.

Если вы обнаружите, что в вашем помещении слишком низкая температура, даже если она находится на минимальном уровне, возможно, вам придется носить дома более теплую одежду.

Q # 4: Я живу в триплексе, в подвале которого есть печь, контролируемая домовладельцем, которая снабжает теплом все три дома. Но в моем доме есть обогреватели для плинтусов, и мне приходится платить за использованную электроэнергию, а это становится дорогостоящим. Мой домовладелец сказал, что установил температуру 21 градус, но в моем доме холоднее. Должен ли я включать обогреватели плинтуса или домовладелец обязан обеспечить достаточное количество тепла для моей квартиры с печью в подвале?

Ответ зависит от вашего соглашения с арендодателем.

У вас может быть письменный договор аренды, в котором говорится, что домовладелец несет ответственность за обеспечение тепла. У вас может быть устное соглашение (вы и домовладелец обсудили это и договорились, что он обеспечит тепло) или подразумеваемое соглашение (домовладелец всегда предоставлял тепло). В любом из этих случаев нет необходимости регулярно использовать обогреватели плинтуса. Они там для экстренной поддержки.

Если нет соглашения, возлагающего на арендодателя ответственность за обеспечение отопления, или если вы договорились с арендодателем о том, что вы будете вносить свой вклад в оплату отопления за счет использования обогревателей плинтуса, арендодатель не будет нести ответственности, если температура ниже допустимой. минимум 21 градус.

Арендодатель по-прежнему несет ответственность за предоставление и техническое обслуживание отопительного оборудования, которое способно поддерживать температуру на минимальном, установленном законом, уровне, но если вы полностью или частично оплачиваете счет за отопление, поддерживать температуру на этом уровне остается на ваше усмотрение.

Q # 5 — Несу ли я (арендатор) ответственность за поддержание тепла в моей квартире? Что делать, если у меня нет доступа к термостату для установки температуры?

Арендодатель несет ответственность за поддержание в арендуемой квартире минимальной допустимой температуры или выше.В домах с более чем одним блоком могут возникнуть проблемы с температурой — верхние этажи могут быть слишком теплыми, а нижние — слишком холодными. Враждебность между арендаторами также может создавать проблемы. Арендатор, имеющий доступ к термостату, может контролировать температуру всех квартир.

Отнесите свидетельство «слишком крутого» устройства домовладельцу, и он потребует от арендатора, который контролирует термостат, поддерживать его на должном минимуме.

Если арендодатель не предпринимает никаких действий, ведите журнал или дневник температур в вашей квартире и рассмотрите возможность подачи заявления в Совет арендодателей и арендаторов.

Q # 6 — У меня дома мерзнет! Я купил обогреватель, чтобы согреть мой блок, потому что там слишком холодно. Но я плачу за гидроэлектростанцию и боюсь, что счета будут слишком дорогими. Могу ли я заставить домовладельца оплатить часть счета?

Вам необходимо провести собственное расследование относительно температуры в вашем устройстве. Если температура слишком низкая из-за неадекватной системы отопления, и вы удовлетворены тем, что обогреватель — лучший способ решить эту проблему, вам следует попросить арендодателя снизить арендную плату, чтобы учесть ваши увеличенные расходы на электроэнергию.Арендную плату можно уменьшить в любой момент во время договора аренды.

В качестве альтернативы вы и ваш арендодатель можете договориться о том, что арендодатель будет платить за всю вашу электроэнергию в обмен на соответствующее увеличение арендной платы, полагаясь на s. 123 Закона о жилищной аренде (RTA). Это увеличение арендной платы не должно включать увеличение платы за электроэнергию из-за проблем с теплом.

Помните, что обогреватели могут стать причиной пожара. Обязательно прочтите руководство и безопасно используйте обогреватель.

Проблемы пандемии, о которых нужно помнить

Некоторые из этих проблем могут потребовать от арендатора подачи заявления в Совет арендодателей и арендаторов. До того, как разразилась пандемия, Совет арендодателей и арендаторов сильно отставал. Из-за пандемии эти задержки стали еще больше. Кроме того, Совет арендодателей и арендаторов больше не проводит личные слушания, и многие арендаторы, не имеющие надлежащей технологии, сталкиваются с трудностями при полноценном участии в своих удаленных слушаниях

Проблемы с отоплением могут иметь неотложный характер.Подача заявления в Совет домовладельцев и арендаторов может быть неподходящим способом решения насущной проблемы с отоплением. Вам следует получить юридическую консультацию, прежде чем прекращать аренду или прибегать к средствам самопомощи, если ваш домовладелец не решит проблему с отоплением срочно, как это того требует.

Требуется ли от домовладельца в КТ обеспечивать функционирующее, регулируемое для арендаторов ТЕПЛО в квартире круглый год? — Вопросы — SeeClickFix

Я наклеиваю статут о коммунальных услугах и краткое изложение статута, опубликованное судебной системой штата.

Могут быть и другие законы, влияющие на это, например, если чье-то заболевание требует большего (?), Я совершенно не знаю. Но я думаю, что можно с уверенностью сказать, что это в основном оно.

Если домовладелец поставляет тепло, он должен обеспечивать его, и они должны поддерживать температуру 65 или выше.

В городе есть повелители трущоб, так что будьте осторожны.

И не считайте полицию, иногда они могут помочь сдвинуть дело с мертвой точки с помощью строительных инспекторов и городских инспекторов.Хорошие копы не любят, когда жильцы замерзают зимой. Это их раздражает.

Резюме: http://www.jud.ct.gov/Publications/hm031.pdf

Арендодатели обязаны поддерживать в рабочем состоянии все отопительные, водопроводные, электрические системы и приборы. Если в договоре аренды не указано, что арендатор несет ответственность, арендодатель должен обеспечить проточную воду и разумное количество тепла и горячей воды.

Если арендодатель несет ответственность за обеспечение и оплату тепла, закон требует, чтобы температура в квартире была не ниже 65 градусов в любое время года.

Если возникают проблемы с коммунальными услугами, предоставленными арендодателем, арендатор должен: сначала связаться с арендодателем, а затем сообщить арендодателю о проблеме в письменной форме и затем связаться с ним.

звонок.

, если электроснабжение не восстанавливается, обратитесь в местный департамент здравоохранения или жилищный кодекс.

Они имеют право связаться с домовладельцем

и осматриваем квартиру.

— обратитесь в местное отделение полиции.

— восстановить коммунальные услуги и вычесть стоимость из арендной платы.
— через 2 (два) рабочих дня без подключения к сети получите

Еще одно место для жизни, пока утилита не восстановит.

Если арендатор должен поставить коммунальные услуги, он или она должны:

— вовремя производить все платежи; а также

— обратитесь в коммунальное предприятие для уточнения

тарифный план.

Устав

: http://www.cga.ct.gov/current/pub/Chap830.htm#Sec47a-13.htm

сек. 47а-13. Неспособность арендодателя предоставить основные услуги. Средства арендатора. (a) Если домовладелец обязан обеспечить теплом, водопроводом, горячей водой, электричеством, газом или другими необходимыми услугами, и если арендодатель не может предоставить такие важные услуги и отказ не вызван условиями, не зависящими от арендодателя, то Арендатор может уведомить арендодателя с указанием нарушения и может решить (1) приобрести разумное количество тепла, горячей воды, проточной воды, электричества, газа или других необходимых услуг в период несоблюдения арендодателем и вычесть фактическую и разумную стоимость такой услуги из арендной платы; или (2) приобрести разумное альтернативное жилье на период несоблюдения арендодателем требований, если арендодатель не предоставит такую услугу в течение двух рабочих дней с момента такого нарушения, за исключением случаев, когда нарушение заключается в неоказании той же услуги, и такое нарушение повторяется в течение шести месяцев. , арендатор может немедленно обеспечить замену жильем; или (3) если непредоставление таких услуг является умышленным, арендатор может расторгнуть договор аренды и взыскать сумму, не превышающую двухмесячную периодическую арендную плату, или удвоить фактический ущерб, понесенный им, в зависимости от того, что больше.Если договор аренды расторгается, домовладелец должен вернуть все обеспечение, а также предоплаченную арендную плату и проценты, требуемые в соответствии с разделом 47a-22, которые подлежат возмещению в соответствии с разделом 47a-21.

(b) Если арендатор решает приобрести другое жилье, как предусмотрено в подразделе (2) подраздела (а) данного раздела, арендная плата, причитающаяся домовладельцу, уменьшается на период несоблюдения арендодателем условий. Кроме того, арендатор может взыскать фактические затраты на такое альтернативное жилье, но ни в коем случае арендатор не может взыскать больше суммы, равной сумме арендной платы, уменьшенной в соответствии с настоящим подразделом.При предъявлении иска или защиты от любых действий, возникающих в соответствии с подразделом (а) данного раздела, арендатор может взыскать разумные гонорары адвоката.

(c) Права арендатора в соответствии с настоящим разделом не возникают (1) до тех пор, пока арендатор не предоставит разумное письменное или устное уведомление арендодателю или (2) если условие было вызвано умышленным или небрежным действием или бездействием арендатора. , член его семьи или другое лицо в помещении с его согласия.

(d) В целях данного раздела «арендатор» включает каждого жителя парка мобильных промышленных домов, как определено в разделе 21-64, включая жителя, которому принадлежит собственный дом, а «арендодатель» включает «лицензиата». и «владелец» парка мобильных домов, как определено в разделах 21-64.

Насколько тепло хозяевам нужно хранить в квартирах зимой?

CLEVELAND HEIGHTS, OH (WOIO) — Если вы живете в съемном помещении или многоквартирном доме, где ваш домовладелец контролирует тепло зимой, вы, возможно, задавались вопросом: насколько холодно слишком холодно?

Существуют правила и нормы для защиты арендаторов, чьи здания отапливаются котлом и радиаторами, и которые не контролируют термостат.

В Кливленд-Хайтс эти детали прописаны в городском постановлении, в котором говорится, что домовладельцы должны поддерживать в каждой комнате дома температуру 68 градусов.Это не означает, что в комнатах всегда должна быть температура 68 градусов тепла, только то, что обеспечиваемое тепло может достигать этой температуры.

Это правило применяется до тех пор, пока температура не упадет ниже минус пяти градусов, когда многие котлы не могут нагреваться до этого уровня.

«В большинстве наших квартир фактическое устройство не контролирует тепло, поэтому они полагаются на общий термостат, который обычно находится в котельной», — сказал главный жилищный инспектор Дэвид Харрис.

Харрис говорит, что городские власти ответят, если они получат какие-либо жалобы от арендаторов.

У арендодателя есть 24 часа, чтобы решить проблему или объяснить городу, почему им нужно больше времени. В противном случае домовладелец может попасть в суд. Харрис говорит, что эти правила действуют для защиты арендаторов. Он говорит, что в последние годы большинство владельцев зданий быстро устраняли любые проблемы, но говорит нам, что большинство жалоб случается поздней осенью, когда начинают подниматься низкие температуры.

«В основном, потому что владелец здания пытается чтобы сэкономить деньги, чтобы они не запускали свой котел до тех пор, пока в этом не возникнет абсолютная необходимость, что обычно происходит с опозданием на пару недель », — сказал он.

Постановления могут варьироваться от города к городу, но Харрис говорит, что Кливленд-Хайтс основывает свой 68-градусный ориентир на строительном кодексе штата Огайо, который гласит, что домовладельцы, которые обеспечивают отопление как часть ежемесячной арендной платы, должны поддерживать в здании «разумную температуру». »

Загрузите приложение Cleveland 19 News и приложение First Alert Weather.

Арендодатели, отвечаете ли вы за кондиционирование воздуха?

Настало лето, а это означает повышение температуры — снаружи и внутри.Несомненно, кондиционер делает жизнь более сносной, особенно в жарких регионах и в более теплые месяцы. Однако многие люди считают, что кондиционирование воздуха является современной необходимостью, но отвечаете ли вы, как владелец недвижимости, за кондиционирование воздуха? И, с другой стороны, каковы права ваших арендаторов на кондиционер?

Обязаны ли домовладельцы предоставлять кондиционеры по закону?

В большинстве штатов домовладельцев не обязаны обеспечивать кондиционирование воздуха в соответствии с законами об арендодателях и арендаторах.Большинство юрисдикций рассматривают кондиционирование воздуха как удобство, а не требование жилых условий. Хотя законы и конкретные формулировки различаются в зависимости от штата, ответственность арендодателя подпадает под гарантию подразумеваемой пригодности для проживания, что означает, что аренда находится в состоянии, пригодном для проживания.

Подразумеваемая гарантия в соответствии с ожиданиями пригодности для жилья

Не существует национального стандарта, который определял бы «подразумеваемую гарантию пригодности для жилья», но общие ожидания в отношении жилища включают следующее:

Рабочий газ, отопление, электричество и водопровод
Рабочие раковины, туалеты, ванна / душ, а также горячая вода
Герметичные крыши и стены
Двери, закрывающие замок
Свобода от опасностей для здоровья, включая асбест, свинец и плесень
Место для санитарной утилизации мусор
Уничтожение паразитов
Соответствующая вентиляция
Безопасные аварийные выходы (точки выхода)
Рабочие детекторы дыма и угарного газа

Пригодность основывается на безопасных, санитарных и безопасных условиях жизни.Это не означает, что устройство должно быть совершенным, эстетичным или роскошно удобным.

Приспособления для инвалидов

В некоторых случаях у ваших арендаторов могут быть медицинские условия, требующие наличия работающего кондиционирования воздуха. В этом случае установка какого-либо кондиционера (например, оконного блока или переносного / отдельно стоящего блока) будет считаться разумным приспособлением. Кроме того, штат Техас считает, что роль арендодателя заключается в ремонте или исправлении любого состояния, которое существенно влияет на физическое здоровье и безопасность любого арендатора.Это означает обеспечение кондиционирования воздуха, когда условия создают экстремальный уровень дискомфорта и опасности для здоровья (например, гипертермия и тепловой удар).

В аренде в Аризоне и Далласе обязательно должен быть кондиционер

В Аризоне, где температура регулярно достигает высоких трехзначных цифр, а смертельные случаи, связанные с жарой, к сожалению, слишком часты, закон считает кондиционирование воздуха необходимой необходимостью для кондиционирования воздуха. безопасно занято. Здесь арендатор имеет право на кондиционер, а арендодатель обязан его обеспечить.В некоторых городах Аризоны существуют законы, регулирующие температуру сдаваемых в аренду единиц на основе метода охлаждения. В Фениксе максимальная температура в сдаваемых в аренду квартирах, в которых используется кондиционер, не может превышать 82 градуса. Агрегатам, использующим испарительные охладители, разрешается максимальная температура 86 градусов.

В Далласе домовладельцы обязаны обеспечивать своих арендаторов «охлажденным воздухом» с 1 апреля по 1 ноября. Холодным воздухом считается воздух в помещении, который на 20 градусов холоднее наружного.Это означает, что если на улице 109 градусов тепла, в аренде не должно быть больше 89 градусов, что все еще довольно жарко. Тем не менее, штат Техас в целом не требует, чтобы арендодатели обеспечивали своих арендаторов кондиционерами, но должны предоставлять кондиционеры, если они решат температурную ситуацию, которая угрожает здоровью и безопасности арендаторов.

Когда в аренду входит кондиционер

Многие арендодатели предпочитают предлагать кондиционер в качестве дополнительного удобства к аренде, подобно установке посудомоечной машины или стиральной / сушильной машины.Когда кондиционер работает как неотъемлемая часть устройства, домовладелец несет ответственность за его обслуживание, чтобы обеспечить его работоспособность. Вообще говоря, когда вы предоставляете арендатору бытовую технику на время аренды, будь то роскошь, такая как встроенная микроволновая печь, или простая, как плита, вы несете ответственность за ее поддержание в рабочем состоянии.

В Калифорнии, Джорджии и других штатах закон предусматривает, что если кондиционер был рабочей частью арендной платы, когда арендатор въехал в квартиру, вы, как арендодатель, обязаны по контракту и по закону содержать его.В противном случае вы нарушите договор аренды, и ваш арендатор может привлечь вас к ответственности за причиненный ущерб. В Орегоне, если домовладелец не занимается ремонтом, арендаторы имеют право удерживать арендную плату или ремонт и вычитать стоимость из арендной платы.

Обслуживание и ремонт кондиционирования воздуха

Когда кондиционер выходит из строя из-за износа, естественных сил или других причин, над которыми арендатор не может повлиять, вы, как арендодатель, несете ответственность за его ремонт (или замену) и покрытие расходы.Арендатор несет ответственность за покрытие расходов на ремонт или замену, когда кондиционер получает ущерб в результате халатного поведения арендатора или гостей арендатора. В этом случае вы можете выбрать, будет ли арендатор платить непосредственно специалисту по обслуживанию или вычитаться из страхового депозита.

У арендодателей также есть определенный период времени на то, чтобы отремонтировать кондиционер после того, как арендатор уведомит их о том, что он перестал работать. В Аризоне, где отказ от работоспособного кондиционера может привести к опасности для здоровья, у арендодателей есть 2-5 рабочих дней на ремонт квартиры (если неисправность не была вызвана повреждением от арендатора или гостя арендатора).В Калифорнии у них есть 30 дней. Даже если в вашем штате не указаны временные рамки ремонта кондиционера, мы рекомендуем сделать все возможное, чтобы исправить это как можно скорее или предоставить альтернативные средства охлаждения, например, купить оконные кондиционеры, вентиляторы или системы испарительного охлаждения.

Рекомендуется описать шаги, которые должен предпринять ваш арендатор, чтобы уведомить вас о неработающем кондиционировании воздуха в вашем договоре аренды. Рассмотрите возможность реализации следующего:

Арендатор должен позвонить вам, арендодателю или в отдел технического обслуживания, указанный в договоре аренды, в случае отказа кондиционера.
Арендатор должен отправить уведомление в письменной форме (желательно по электронной почте) с указанием даты прекращения работы кондиционера, текущей даты и любой другой соответствующей информации.
Арендатор должен предоставить номер / адрес квартиры и контактную информацию, чтобы техник по ремонту мог запланировать время ремонта.

Регулярно проверяйте системы кондиционирования у специалистов по техническому обслуживанию, будь то в конце срока аренды или один раз в год, но обязательно до наступления жаркой погоды. Таким образом, вы получите представление о состоянии устройства и узнаете, нужно ли вам производить какой-либо ремонт, профилактический или иной, до того, как произойдет более дорогостоящий ущерб.

Как освободиться от ответственности за обслуживание кондиционера в договоре аренды

Даже если кондиционер поставляется вместе с устройством, вы можете структурировать формулировку в договоре аренды, чтобы освободить себя от ремонта или замены системы кондиционирования воздуха в случае ее поломки.

В штатах, где законы арендодателя и арендатора более свободны в отношении кондиционирования воздуха, когда он входит в комплект (т. Е. Не в Калифорнии или Джорджии), вы можете исключить кондиционер из обслуживания и ремонта, которые вы оплачиваете. Вы должны письменно заявить, что это ответственность арендатора.Однако, если кондиционер вообще не упоминается в договоре аренды, арендатор может утверждать, что он косвенно является частью услуг, включенных в договор аренды. Как упоминалось ранее, арендатор также может утверждать, что неисправный кондиционер приводит к невыносимой жаре, что нарушает гарантию пригодности для проживания.

Суды могут заявить, что арендатор имеет право пользоваться квартирой в том же рабочем состоянии, в каком она была при сдаче в аренду. Однако, если у вас есть система отопления и кондиционирования, а кондиционер сломался в начале аренды, вам, вероятно, не придется это ремонтировать.

Будьте осторожны, если вы решите включить кондиционер в аренду, но освободите себя от его обслуживания в договоре аренды.

Сохраняйте спокойствие: знайте законы своего штата и города

Как указывалось ранее, законы о домовладельцах и квартиросъемщиках сильно различаются между штатами, и в городах могут быть свои собственные правила, касающиеся кондиционирования воздуха.

На какой высоте повесить телевизор на кухне: 5 рекомендаций, на какой высоте повесить телевизор на стену

18.11.2021 0 admin Разное

На какую высоту от пола вешать телевизор на стену

Каких-то конкретных правил, которые определяют, на какую высоту вешать телевизор на стену нет. Но, при этом существуют практичные рекомендации от экспертов, которые следует брать во внимание всем владельцам ТВ. Итак, зная эти принципы и секреты получиться подобрать оптимальную позицию для монтажа устройства.

Как показывает практика, каждый сможет без проблем самостоятельно произвести расчеты относительно высоты и выбора места, для максимально удобного расположения телевизора. Сложностей быть не должно быть, в данном случае важно учесть ряд факторов, о которых мы поговорим далее.

Основные нюансы размещения телевизора на стене

После завершения ремонтных работ в квартире, доме, или из-за перестановки, приобретения нового ТВ, может возникнуть вопрос, как правильно повесить телевизор на стену по высоте в зависимости от комнаты, что для этого требуется и т.д. Ведь данная техника считается одной из самой востребованной и популярной, и все чаще и чаще ТВ можно встретить практически во всех комнатах. Поэтому, процесс размещения считается весьма актуальным.

Итак, изначально предстоит определиться, в какой именно комнате вы намерены разместить ТВ. От этого будет зависеть, как правильно повесить на стену телевизор по высоте. Также предстоит учесть вес и размер устройства, после только отыскать подходящее место. Если учитывать советы врачей, получается что лучше всего, когда экран находится на уровне глаз зрителя. Но в то же время место для монтажа лучше всего определять в зависимости от комнаты и размеров самой техники.

Чаще всего, когда владельцы впервые самостоятельно устанавливают ТВ, размещают его слишком высоко. Чтобы избежать ошибки и сделать все максимально комфортно, нужно ознакомиться с существующими нюансами монтажа. Не следует забывать про особенности каждой комнаты, как раз об этом мы поговорим далее.

Оптимальная высота от пола

Существует общепринятая высота для установки ТВ – 0,7 – 1,25 метров от уровня пола в момент просмотра на диване. При этом на кухню все же лучше монтировать ТВ с тем же расчетом, но с незначительными правками на особенности данной комнаты. Для этого лучше всего постараться изучить с разных мест на кухне и ракурсов как комфортней просматривать любимый контент. Например, учтите, что сидя за кухонным столом, будет неудобно задирать голову вверх, или же во время готовки хозяйка будет мешать сидящему за столом. Поэтому важно учесть все эти нюансы.

Как вы видите, высота установки телевизора на стене зависит от планируемого места для монтажа. В качестве компромиссного варианта используйте специальный поворотный кронштейн.

В процессе выбора кронштейна для ТВ обязательно учитывайте его возможности, а также размеры и вес телевизора.

Для примера рассмотрим ситуацию, что в момент ремонта были приготовлены коммуникации, проведены кабели, монтированы розетки. В таком случае выбирать на каком расстоянии от пола вешать телевизор не получиться. В таком случае лучше всего отдать предпочтение кронштейну с наклоном.

Лучше стараться придерживаться принципа, чтобы середина экрана пребывала на уровне глаз. Да, получается это не всегда, но все же когда присутствует такая возможность лучше не пренебрегать.

Средней высотой от пола считается 1 метр, но важно придерживаться правила – центр экрана напротив глаз. Помните о высоте мягкой мебели, т.к. эти показатели могут отличаться. Чтобы не ошибиться с установкой ТВ и выбором оптимальной высотой от пола, лучше всего сесть на диван или кресло, после чего посмотреть на стену, где будет размещен телевизор.

Точка, на которой вы остановите взгляд, считается верхней третью ТВ. Значит, середина будет немного ниже. В случае если устройство монтируется в спальню, его просмотр будет осуществляться в лежачем положении, соответственно повесить телевизор нужно немного выше.

Выбор правильного положения ТВ

Что касается расстояния от пола до телевизора на стене, все понятно, но как быть именно с положением. Современные технологии обеспечивают качественную картинку и не малые углы обзора, соответственно владельцу будет проще выбрать место для ТВ. В данном случае, важно учитывать также и расстояние от дивана, кровати к телевизору. Поскольку существует общепринятое соотношение диагонали и расстояния от зрителя.

Лучше всего соблюдать дистанцию во время просмотра ТВ около 3-4 размеров диагонали. Уже во время приобретения важно учитывать квадратуру комнаты, в которую вы покупаете телевизор.

Современные производители предлагают различные разрешения экранов. Но, самым ходовым считается 1080р, затем 720р. Для площади комнат в квартирах такие модели телевизоров считаются самыми оптимальными по соотношению размеров. В процессе расчета высоты расположения телевизора на стене учитывайте и углы обзора выбранной модели.

Разновидности кронштейнов для крепежа

Перед тем как выбрать высоту для телевизора на стене, необходимо ознакомиться с существующими типами крепежных элементов, поскольку их ассортимент позволяет подобрать наиболее удачный вариант в зависимости от особенностей места монтажа. Итак, чаще всего в продаже представлены кронштейны следующих видов:

Жесткие.
Наклонные.
Универсальные. Поворачиваются в разные стороны, как в бок, так и вверх-вниз.

Универсальные считаются самыми удобными, но и дорогими. Первые два вида лучше покупать в случае, если владелец уверен, что в скором времени не планируется перестановка мебели, да и место для монтажа удачное.

Жесткое крепление – это конструкция с незначительным зазором для вентиляции техники. Здесь также отсутствует возможность регулировки угла обзора.

Наклонные считаются самыми удобными, поскольку позволяют установить устройство, а после в случае необходимости немного изменять его положение. Например, если вы выбрали высоту крепления для телевизора на стену, но в то же время угол обзора не самый комфортный, что чаще всего встречается в спальне или на кухне, тогда остановитесь на данном варианте.

В данном случае пользователь сможет изменять положение экрана, наклоняя его в удобную сторону. Что считается особенно удобным, в случае если планируется просмотр контента с разных точек в комнате. Расстояние от стены до экрана до 10 см. Также если вы планируете монтировать телевизор в спальне или гостиной, тогда можно обратить внимание на универсальный тип крепления. Но, учтите, что в данном случае можно менять угол наклона, а также поворачивать монитор в левую или правую сторону.

В процессе выбора кронштейна не следует экономить на конструкции. Поскольку механизм должен максимально надежно держать как телевизор, так и выполнять свои функции, поворачиваться в случае если это предусмотрено.

Инструкции от производителей

Запомните, что выбор расположения телевизора на стене требует особого подхода. Возможно, кто-то думает, что этот процесс простой, но достаточно неправильно выбрать место для монтажа, как комфорт во время просмотра фильма или ТВ-программы снижается. Поэтому, все же нужно тщательно просчитать расстояние от телевизора к зрителю и от пола.

Что касается производителей, то часто в инструкциях по эксплуатации указывается, что вешать устройство должен профессионал, который знает все нюансы данного процесса. Поскольку непрофессиональный монтаж опасен для техники и даже человека. Также не забывайте, что настенный монтаж, в случае если устройство больше 25 кг нужно осуществлять вдвоем.

Но, как показывает практика, если у вас есть необходимые инструменты и вы тщательно изучите все нюансы, касающиеся монтажа, да и устройство не тяжелое, можно попробовать свои силы. Обязательно просмотрите инструкцию, которая прилагается от производителя. Бывает, что компании указывают некие нюансы установки телевизора, или же прописывают какие кронштейны подходят для монтажа.

Достаточно часто в самих инструкциях указывается, что не рекомендуется монтировать устройство в замкнутое пространство. Воздух всегда должен циркулировать, т.к. в самом телевизоре даже присутствуют специальные отверстия. Поэтому нужно быть крайне аккуратными, если вы решили монтировать ТВ в нишу, в которой недостаточно пространства.

Как повесить телевизор самостоятельно

Установленный ТВ на стене – это экономия пространства, и в определенных ситуациях единственный выход. Теперь мы более подробно поговорим о том, как расположить телевизор на стене самостоятельно, без помощи специалистов.

Итак, изначально вам потребуется перфоратор или дрель, какой-то из данных инструментов. Помните, что стены из кирпича или бетона способны выдержать вес свыше 30 кг, а вот что касается гипсокартона, то эта нагрузка считается для них пределом.

В бетонной или кирпичной стенке отверстие нужно делать перфоратором, используя бур по бетону, а для дерева или гипсокартона – сверло.

Нужно сделать отметку, на какой высоте крепить телевизор на стену от пола. Чаще всего, набор метизов для установления настенной части самого кронштейна идет сразу в комплекте. Потребуется только сделать отверстие в стене, после закрепить профиль.

После того как это выполнено, можно приступать к закреплению второй части кронштейна к телевизору, после ТВ монтируется к стене. Монтаж завершен, можно подсоединять различные провода, и наслаждаться просмотром ТВ.

В процессе установки в нишу обязательно позаботьтесь о расстоянии. Чтобы свести к минимальной отметке вероятность перегревания телевизора. Независимо от того, стенная или мебельная ниша, запомните, что всегда должна быть вентиляция, особенно если у вас плазма. Именно они перегреваются и выделяют тепла намного больше.

Учтите, что ниша должна быть свободной, по сторонам должно быть около 20 см свободного пространства, да и по бокам оставьте зазоры. Про эти нюансы чаще всего в инструкциях от производителя уже сказано, поэтому дополнительно изучите ее. Если же у вас тесная ниша, тогда обратите внимание на специальные встраиваемые LCD-панели.

Если ТВ-модель весит больше 30 кг, тогда подумайте, может дополнительно укрепить стенку, для этого прошейте ее толстым листом фанеры. Обязательно в процессе монтажа подвижного кронштейна убедитесь, что во время поворота провод питания не натягивается. В противном случае, есть вероятность, что произойдет возгорание.

Как спрятать провода

Кабель, подсоединяемый к ТВ, и дополнительные провода всегда могут испортить дизайн комнаты, да и бывает, что они вообще мешают жителям квартиры, дома. Поэтому комфортно если не видно проводов от установки. В случае если у вас гипсокартонная стена, тогда можно без проблем сделать кабель-канал. Достаточно на стене за телевизором вырезать отверстия, куда будет вводиться кабель. Вторая дырочка делается в самом низу стенки, кабель нужно будет спрятать в плинтус.

Учтите, что сделать этого проще, если речь идет о гипсокартонной стене, достаточно пару минут и все готово. Да и розетку при желании можно сделать за ТВ, но это рекомендуется делать только в случае, если используется подвижный кронштейн, поскольку всегда должен быть зазор между стеной и техникой. Проще говоря, должен оставаться доступ к самой розетке. Вы должны понимать, что выполнить это сложней в бетонной или кирпичной стене.

Следующий способ – это спрятать кабели и провода в кабельный канал или же короб поверх самой стенки.При желании он окрашивается в цвет стенки, и тогда практически сливается с поверхностью. Это позволяет минимизировать видимость лишних кабелей. Как показывает практика просчитать все нюансы расположения розеток и техники, можно исключительно в том случае, если вы пребываете в процессе ремонта. Тогда правильная расстановка проводов на стене возможна. Если же вы устанавливаете телевизор, но уже все розетки, кабели проведены, вероятность что-то изменить отсутствует.

Относительно короба, его при желании можно украсить росписью, или же оклеить специальной зеркальной пленкой. В такой ситуации достаточно просто немного поэкспериментировать, и реально обыграть короб, сделав его элементом интерьера.

Отдельного внимания заслуживает стена из бетона. Если у вас в квартире именно такие стены, не всегда целесообразно дробить поверхность с целью спрятать провода. Исключение только ситуация, когда у вас запланирован ремонт. Но, учтите, что если вы используете такой вариант скрытия кабелей, забудьте о перестановке мебели.

В случае если у вас нет желания смотреть на торчащие провода, тогда как вариант – конструкция из гипсокартона. Можно сделать нишу или выступ, выбирайте на ваш вкус и запланированный интерьер в комнате. Но, такой вариант требует соблюдения одного правила – простор в нише должен быть обязательно, чтобы обеспечить вентиляцию технике. Кабели и прочие провода от ТВ проводятся в сделанные отверстия, которые расположены в боковых или же нижних стенах самой конструкции, а после выводятся с какого-то бока.

Учтите, что вариант с выступом считается весьма оригинальным и практичным. Поскольку телевизор будет вентилироваться, т.к. расположится на внешней поверхности выступа. И конечно, можно будет обыграть бока выступа, сделав полочки или стеллажи для фото, статуэток.

Размещение телевизора в зависимости от типа комнаты

Ранее мы говорили о том, что не последнюю роль в подборе места для телевизора играет тип комнаты. Вопрос, какой высоте закрепить телевизор на стене спальной комнате или гостиной весьма актуален. Правила и советы от экспертов, про это мы говорим далее.

В спальне

Спальня есть в любом доме и квартире, и все чаще и чаще владельцы сразу во время ремонта планируют установку телевизора. Поскольку после рабочего дня хочется насладиться любимой ТВ-программой или кино. Перед тем как приступить к креплению телевизора на стену в спальне на высоту, выбранную вами, рекомендуем самостоятельно изучить нюансы монтажа, т.к. существует ряд моментов. Одним из самых главным является кровать, особенно влияет ее высота.

С целью, рассчитать, на какой высоте вешать телевизор в спальне, достаточно прилечь на кровать. Затем откройте глаза, и установите точку для себя на стене напротив, куда как раз упал ваш взгляд. Как раз данное место считается идеальным для монтажа телевизора.

Вероятней всего расположение будет выше, чем в гостевой комнате, но учтите и рекомендации врачей. Не желательно чтобы угол отклонения от центра экрана превышал в момент просмотра 30 градусов.

Если пренебречь этой рекомендации, есть вероятность развития остеохондроза шейного отдела позвоночника. Т.к. положение головы будет неправильным и долгим. Чтобы максимально точно и качественно настроить угол отклонения можно использовать специальные кронштейны, позволяющие контролировать угол наклона экрана. Это позволяет в удобный момент расположить монитор так, что будет комфортно просматривать любимые передачи.

Лучше всего использовать конструкцию с регулированием положения экрана в двух плоскостях. То есть, чтобы можно было поворачивать монитор как вверх, так и в сторону.

Многие пользователи оценили уровень комфорта и практичности кронштейнов, у которых предусмотрена регулировка наклона монитора. Помимо выбора высоты для телевизора в спальне на стене, нужно также не забывать про столы, пуфы или же небольшие диванчики в комнате. Не забывайте о размерах телевизора, а именно дистанции от зрителя до монитора.

Монтаж кронштейна осуществляется с учетом таких нюансов, как:

Конструкция устанавливается где-то на уровне 150 см от пола.
Выходы для розеток и проводов устанавливаются над или под конструкцией на расстоянии 25 см.

В гостиной

Поскольку это особое место, где проходит празднование дней рождений, вечерние посиделки с друзьями, родственниками и близкими, нужно тщательно продумать расположение ТВ. Более того, сами хозяева дома чаще всего проводят свободное время именно здесь. Так что цель поставлена непростая, поскольку углы обзора должны быть идеальны с разных сторон. Не знаете, на какой высоте вешать телевизор в зале? Помните, что учесть нужно всю мягкую и корпусную мебель в зале. Учтите, что экспертами признано среднестатистическое расстояние 70-175 см от пола, но в большинстве случаев 1-1,5 метра.

Чтобы четко произвести расчеты высоты размещения телевизора в гостиной эксперты советуют обратить внимание такие моменты, как:

С какой точки планируется просмотр телевизора чаще всего.
Диагональ модели телевизора.
Средний рост в вашей семье.

Чтобы определить высоту достаточно просто сесть на диван, после перевести свой взгляд на стенку, где планируется монтаж ТВ. Человек не должен ощущать дискомфорта во время просмотра. Особенно это касается напряжения в шейном отделе. Медики советуют придерживаться следующих принципов в процессе выбора места и высоты размещения телевизора на стене:

Голова не должна быть опрокинутой вперед или же назад. Такое положение может стать защемления в шейном отделе.
Дистанция от зрителя до ТВ пропорциональна диагонали телевизора. Имеется даже установленный стандарт 1:2(3), когда монитор 100 см, должно быть выдержано расстояние около 200-300 см, но для ЖК. В случае если вы обладатель старой модели телевизора, тогда дистанция увеличивается 25%.

Достаточно часто в зале TV пользователи устанавливают на тумбу или монтируют в нишу. В отдельных случаях, это не самое безопасное решение. Поскольку при таком варианте расположения, сам ТВ может быть ниже или выше установленного уровня, особенно если диван по высоте не стандартный, да и рост человека важно учитывать.

В детской комнате

Следующая комната, в которой все чаще начали устанавливать ТВ. На какой высоте размещение телевизора на стене в детской считается самым подходящим? Здесь нужно обязательно учитывать возраст и рост владельца комнаты – ребенка. Если ребенок активничает со своими друзьями или же сам любит поиграть, тогда позаботьтесь о том, чтобы дети не задели технику. Важно выбрать оптимальную высоту, чтобы ребенок не смог прикоснутся и задеть технику, ведь это может стать катализатором получения травмы для самого чада.

Учтите, что вероятней всего просмотр мультиков и развлекательных программ будет осуществляться с разных мест комнаты. Так, что лучше всего позаботится, чтобы экран был отлично виден с пола, кровати, стола. Так что обязательно учитывайте расположение мебели в комнате, это поможет выбрать оптимальное место для монтажа. Да, и не забудьте скрыть все провода, чтобы ребенок не смог с ними поиграть или же запутаться.

Телевизор в детской комнате на тумбе, считается не самым идеальным вариантом. Поскольку из-за активности, вибрации пола, в общем, в результате отсутствия надежной фиксации, всегда есть риск пошатывания ТВ.

Берите во внимание угол наклона монитора, в противном случае может сбиться контрастность, и тогда изображение будет темным. Чаще всего родители отдают предпочтение монтажу в углу. Также можете остановить свой выбор на универсальном кронштейне, это позволит в случае необходимость регулировать положение монитора.

На кухне

Итак, чаще хозяйки выбирают небольшие модели, но это зависит от квадратуры помещения. Поэтому вопрос, на какой высоте вешать телевизор на кухне актуален. Т.к. место в квартире популярное, нужно постараться максимально комфортно расположить его таким образом, что просмотр контента был приятен со всех углов.

Итак, экспертами составлены рекомендаций, отталкиваясь от которых вы не только поймете на какой высоте повесить телевизор на кухне, но и сможете подобрать оптимальное место для монтажа.

Чтобы рассчитать оптимальное место для монтажа опытные специалисты советуют отталкиваться от расположения кухонной стенки и размеров самой комнаты. Для примера: небольшие кухни предназначены на 1-2 человек. На такой кухне ТВ включается в качестве фона. Средние по квадратуре комнату уже имеют свободную зону, где можно разместить диванчик или же стулья. Соответственно тогда можно уже рассчитывать на нормальный просмотр.

Три самых популярных мест для установки телевизора на кухне по высоте и практичности:

Тумба.
Над холодильником.
Стена.

Если вам по душе стена, тогда помните, что устройство должно быть на уровне 1,5 м от пола. Есть хозяева, которые располагают ТВ на холодильнике. Да, такой вариант весьма неплохой, но следует помнить, что есть вероятность того, что будут проблемы с приемом TV-сигнала.

Существует также ряд рекомендаций, отталкиваясь от которых следует выбирать расположение ТВ в кухне:

Эксперты не советуют размещать такой вид техники возле бытовых приборов или же близко к раковине.
Идеально если центр монитора будет напротив глаз, когда человек стоит. Но, это касается тех кухонь, где ТВ используется для прослушивания музыки.
Когда кухня большая, и есть обеденная зона, лучше для комфорта чтобы монитор быть напротив глаз, если человек сидит.
Солнечные лучи создают блики и могут засветить монитор. Учтите расположение окна к ТВ, и приобретите плотные шторки.

При выборе высоты для установки телевизора на кухонной зоне, например в нише самой стенки, помните, что должна осуществляться вентиляция. Особенно на кухне, поскольку здесь в момент готовки блюд температура будет увеличиваться, что скажется и на ТВ.

Вариант установки телевизора на стену над камином

Этот вариант встречается редко, и используется только обладателями больших по квадратуре гостиных. Как повесить правильно телевизор на стену над камином? Учтите, что в целом компании техники не советуют устанавливать телевизор близко ко всей нагревательной технике и объектам. Это касается также и мест, на которые постоянно падают лучи солнца. Поэтому, все же монтаж ТВ над камином, особенно над каменным, считается неудачным дизайнерским решением.

Можно даже провести эксперимент – измерить температуру над холодным и нагретым камином. Когда присутствует незначительное изменение в температуре, тогда можно подвесить телевизор на стену, высота будет зависеть от габаритов самого камина. Рассмотрите такой вариант как электронный камин, он не сильно нагревается и смотрится стильно в любом интерьере.

Также вы должны понимать, что высота монтажа над камином будет больше, поэтому диван должен быть на большом расстоянии. Иначе, при просмотре предстоит постоянно задирать голову, что вызовет дискомфорт. Когда мы говорим о каменном камине, проблематично скрыть все кабеля. Так что хорошо подумайте, прежде чем приступить к установке. Помните, про оптимальную дистанцию от пола к телевизору на стене. Ей следует придерживаться независимо от того, где именно вы будет устанавливать ТВ.

Итоги

Итак, подбивая итог по особенностям размещения ТВ в разных комнатах можно отметить, что все индивидуально. Да, существуют оптимальные показатели по высоте розеток для телевизора на стене или же расстояния от монитора к дивану, но важно не забывать про характерные черты комнаты и ее тип. Во время поиска места для монтажа воздействует как присутствующая мебель в комнате, так и личные предпочтения.

Конечно, не будет лишним соблюдать рекомендации, как медиков, так и производителей, но постарайтесь установить ТВ максимально выгодно для зрителя. Многие расчеты изменяются в зависимости от размера помещения и диагонали вашей модели. Например, высота розеток для телевизора на стене зависит, где именно будут расположены розетки, за ТВ или же внизу под тумбой. Помните, каждый случай индивидуален.

7 правил размещения — INMYROOM

Просторная кухня-гостиная дает волю фантазии в плане размещения как мебели, так и бытовой техники. Многие делают элементарные ошибки: устанавливают телевизор напротив окна, в рабочей зоне или на большой высоте. Избежать их помогут 7 несложных правил.

Правило 1. Размер имеет значение

Не забывайте о габаритах помещения. Обладателям
просторной кухни-гостиной повезло: можно не ограничивать себя и выбирать модель
с большой диагональю от 50 дюймов и более. Существует миф,
что смотреть такой телевизор без вреда для зрения можно на расстоянии от 2,5 метров, но это уже давно не так и новые технологии позволяют смотреть ТВ с расстояния от 1 метра.

Дизайн: Анастасия Редкозубова

Правило 2. Освещение должно быть грамотным

Блики от светильников, как и прямые солнечные лучи, могут помешать восприятию изображения на экране. Дизайнеры рекомендуют предусмотреть приглушенное фоновое освещение. Это может быть потолочный светильник с диммером, установленным на минимальную яркость, светодиодные светильники с мягким светом или несколько спотов. Локальная подсветка картин или зеркал также сможет сыграть роль фонового освещения при просмотре телевизора.

Дизайн: Александр Скирда

Правило 3. Рабочая зона – не лучшее решение

Если вы хотите, чтобы телевизор непременно
располагался на кухне, выбирайте наиболее безопасное место. Комфорт в этом
случае отходит на второй план. Экран должен быть удален от плиты, раковины и
других внешних разрушающих факторов. Приготовьтесь к частой чистке оборудования
от жирных пятен и разводов.

Дизайн: Елена Мартынюк

Правило 4. Зона отдыха – идеальное место

Лучший вариант – разместить телевизор в зоне
отдыха. Так, чтобы он был одинаково хорошо виден как в гостиной, где вы уютно
расположитесь на диване, так и за обеденным столом на кухне. Это наиболее
безопасное и самое удобное решение.

Правило 5. Не забывайте о высоте

Идеальная высота размещения ТВ для комфортного
просмотра – чуть выше метра от пола. Так, чтобы экран располагался на уровне глаз. Не бойтесь крепить телевизор к
стене. Современные модели не испортят дизайн помещения болтающимся в воздухе
кабелем. Например, телевизор Frame от Samsung можно
повесить на стену без зазора и видимых проводов (в комплекте есть прозрачный оптический кабель).

Впрочем, все зависит от
вашей фантазии и индивидуальных особенностей помещения. Дизайнеры предлагают
множество вариантов установки ТВ: в нише, на полке, специальной тумбочке и даже
немного опасный – на бытовой технике (в случае с кухней – на холодильнике).

Телевизор The Frame, Samsung

Правило 6. Свет тоже важен

Не забывайте: нельзя устанавливать телевизор
напротив окна – это чревато ненужными бликами. Если другого варианта нет –
купите жалюзи или рулонные шторы, которые будут рассеивать свет.

Правило 7. ТВ – часть дизайна интерьера

Нейтральный вариант – ТВ в стандартном черном
обрамлении. Но не всегда такой телевизор
соответствует концепции интерьера. Сегодня есть много способов «замаскировать»
ТВ. Например, The Frame от Samsung в выключенном состоянии выглядит как картина: на
«полотне» регулярно сменяются произведения известных художников или ваши
собственные фотографии. Можно выбирать разные рамки и режимы паспарту, идеально
подстраивая модель под цветовую палитру интерьера.

Телевизор The Frame, Samsung

установка в кухонном гарнитуре, варианты дизайна кухни. Как повесить телевизор над столом?

Кухня – это комната, которая обязательно должна быть практичной, функциональной и уютной. Чтобы атмосфера здесь была более приятной и гостеприимной, многие люди решают найти отдельное место для телевизора. Он легко вписывается в кухонные интерьеры, наполненные соответствующей утварью и бытовой техникой. Сегодня мы узнаем, где можно поставить телевизор и на что надо обращать внимание при его выборе.

Что учесть при выборе телевизора?

Телевизор на кухне – прекрасное решение. Многие люди отдают предпочтение этому дополнению кухонного интерьера. К счастью, сегодня в продаже можно встретить очень много разных моделей подобной техники. При подборе идеально подходящего телевизора необходимо учитывать ряд особенностей.

Принято считать, что на мониторы, диагональ которых превышает 20 дюймов, удобно и комфортно смотреть, выдерживая расстояние в 2-3 метра. Если же диагональ экрана еще меньше и составляет всего 15 дюймов, то в этом случае расстояние должно составлять не меньше 1,5-2 метров. Исходя из этих параметров стоит выбирать ТВ для кухонь определенных площадей. К примеру, если речь идет о комнате площадью 15 кв. м, для нее лучше подобрать устройство с диагональю экрана 14 дюймов.

Существует и другой простой прием, рекомендованный специалистами: следует умножить длину стены на 6 и в итоге получить оптимальный размер диагонали телевизора.

Важно учесть и угол обзора выбираемого экземпляра. Данный параметр демонстрирует, под каким углом можно смотреть на экран, чтобы не было искажений изображения, бликов и других дефектов. Рекомендуется подбирать для кухонного телевизора подвижный кронштейн, поскольку в редких случаях люди проводят время на кухне, засиживаясь на одном месте.

У современных LCD-моделей угол обзора проще и слабее, нежели у плазменных или LED-устройств. Но не следует отталкиваться исключительно от характеристик, указанных производителями техники.

Лучше проверить все и увидеть своими глазами в магазине.

Желательно обращать внимание и на громкость выбираемого устройства. В той же гостиной фонового шума намного меньше, а вот на кухне его предостаточно: это и работающая вытяжка, и хлопки дверцами шкафов, и работающие мультиварка, микроволновка. Все перечисленные факторы станут причиной лишних шумов, которые могут перекрывать звук телевизора. Это важно учитывать, подбирая конкретную модель.

Подбирая идеальный телевизор для кухни, важно учитывать все его характеристики и параметры. Ознакомимся с небольшим списком типов этих устройств.

Жидкокристаллические. Надежные и недорогие модели, но не всегда подходящие для кухонного пространства из-за особенностей матрицы. Действительно четкую и красивую картинку на таких экранах удастся наблюдать только с определенного ракурса.

Плазма. Покупая современную плазменную модель, потребитель получает картинку замечательного качества, которая не станет преломляться и искажаться под разными углами. Однако LED-экраны отличает и достаточное количество недостатков. Они дорого стоят, не считаются долговечными, много весят, трудно устанавливаются на стену и сильно греются.

Подобные модели рекомендуется подбирать не для обычной, а для кухни, объединенной с гостиной.

Встраиваемые модели. Эти виды телевизоров беспроблемно встраиваются в шкаф гарнитура либо пенал. Подобные устройства дополнены качественной охлаждающей системой, поэтому задняя стенка в них не нагревается, находясь в закрытом пространстве. Встраиваемые телевизоры рекомендуется покупать для маленьких по квадратуре кухонь, где нет большого свободного пространства. Стоят такие варианты дороже стандартных.

Также при выборе телевизора для кухни следует учитывать и его функциональные возможности. Одни предпочитают устанавливать такую технику, чтобы она работала в качестве «фона». Другие же пользуются всеми предусмотренными конфигурациями и для них важно наличие usb-порта, тюнера, качественной цифровой картинки, функции Smart-TV. Следует заранее определиться с тем, как именно вы планируете использовать телевизор на кухне и какие функции хотите видеть в данном устройстве. Только после этого стоит отправляться в магазин за покупкой идеальной модели.

Основные правила размещения

Прежде чем подыскивать место для размещения телевизора, надо ознакомиться с рядом простых правил, которые позволят избежать серьезных ошибок в эксплуатации и установке техники.

Не следует фиксировать телевизор рядом с холодильником. Вибрации, исходящие от холодильного оборудования, плохо отражаются на работе иной электроники.
Экран необходимо располагать не менее, чем в 60 см от плиты. Это следует иметь в виду.
Ни в коем случае не стоит устанавливать телевизор поблизости от раковины. Подобная техника обязательно должна располагаться как минимум в полуметре от нее.
Если речь идет о маленьком телевизоре, его отступ от глаз человека должен составлять не меньше 1,5 м, а если экран большой, то этот показатель должен быть не меньше 2,5 м.
Телевизор на кухне рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы к нему всегда имел место приток воздуха. В противном случае техника не получит должного охлаждения и будут перегреваться, а в этом нет ничего хорошего. Во многих случаях оборудование приходится устанавливать на специальный кронштейн.
Важна высота установки телевизора от пола. Верхняя часть устройства должна быть расположена на одном уровне с глазами домочадцев. Если же экран будет лицезреть хозяйка, готовящая обеды и ужины, то его можно поставить немного выше, а если телевизор будет использоваться для просмотров телепередач и фильмов во время приема пищи, то его надо зафиксировать ниже.

Как можно разместить в интерьере?

Существуют разные способы установки телевизора на кухне. Его разрешается повесить на незанятой стене, расположить на ровной поверхности шкафа в углу – решений много. При подборе конкретного места для размещения устройства важно учесть и дизайн кухни. Телевизор должен органично вливаться в обстановку, подчеркивать стиль интерьера.

В кухонном гарнитуре

Одними из самых популярных и модных на сегодняшний день являются телевизоры, встроенные в кухонный гарнитур (угловой или прямоугольный). Обычно фиксируют такую технику рядом с посудомоечной машиной и другими необходимыми на кухне устройствами.

При таком расположении систему можно сделать как открытой, так и закрытой, скрыв оборудование за дверками шкафа. Подобное решение окажется особенно актуальным в интерьере, выдержанном в классическом или прованском стилях. В таких обстановках современная техника будет смотреться дисгармонично, но если ее спрятать, то общую картину она точно не испортит.

Над столом

Размещение телевизора над кухонным столом нельзя назвать самым удачным. Если прибегнуть к указанному решению, во время приема пищи посмотреть его с комфортом не получится, потому что он будет располагаться чересчур близко к глазам домочадцев. Это может плохо сказаться и на зрении людей.

Над столом экран есть смысл устанавливать только в том случае, если нет возможности подобрать какое-то более подходящее место.

Над холодильником

Многих людей интересует, можно ли устанавливать телевизор над холодильником на кухне. Подобное решение нельзя назвать самым удачным и практичным. Тем более не рекомендуется ставить телевизор на саму поверхность холодильника. Это может привести к таким негативным последствиям:

увеличенному расходу электрической энергии;
высокой вероятности выхода из строя и холодильника, и телевизора;
отрицательному влиянию энергополя на качество продуктов.

Вместо того чтобы ставить телевизор любой модели на верх холодильника, лучше обратиться к другим вариантам размещения техники. К примеру, можно подобрать такой вид холодильного оборудования, в котором предусмотрена отдельная ниша для иных устройств либо возможно закрепить телевизор над холодильником на кронштейн (правда, в таком случае экран окажется слишком высоко).

Другие способы

Существуют и другие места в кухонном пространстве, где можно разместить телевизор.

Под потолком. Такое решение является оптимальным, если кухня слишком маленькая и домочадцы привыкли обедать в гостиной или отдельной столовой. Если же люди, наоборот, привыкли достаточно времени коротать за кухонным столом, то этот способ не подойдет, поскольку техника окажется слишком высоко. Устанавливать телевизор под потолком лучше всего для хозяюшек, готовящих на кухне пищу.

Снизу. Если прибегнуть к подобному приему, то экран будет привлекать к себе много внимания, выглядеть интереснее и оригинальней.

На стене напротив обеденной зоны. Это оптимальное и самое распространенное решение. В данном случае домочадцам будет очень удобно одновременно есть и смотреть телевизор.

Над гарнитуром. Возможно повесить телевизор над мебелью, где отсутствуют антресоли. Если мебельный комплект не предусматривает верхних шкафов, то подобное решение также окажется уместным.

В углу. Если речь идет об организации малогабаритного кухонного пространства, то можно обратиться к установке телевизора в углу. Основное преимущество этого размещения заключается в отличном обзоре экрана со всех сторон.

На поверхности гарнитура. Если кухонный гарнитур имеет достаточные размеры и длину, то на его поверхности можно расположить не только устройства для приготовления пищи и напитков, но и телевизор.

На специальной полке. Неплохое и практичное решение для кухонного пространства. Многие люди прибегают к подобному типу размещения телевизора на кухне. Этот вариант особенно актуален в случае, когда приобретается гарнитур, изготовленный на заказ. Иногда полка выполняется отдельно от основного мебельного комплекта. В таком случае важно позаботиться о том, чтобы эта составляющая гармонировала с остальными предметами мебели в интерьере.

Красивые примеры

Кухня – это одна из самых важных и посещаемых комнат в любом жилище. Здесь все должно быть полезным, гармоничным и привлекательным. Многие люди решают поставить здесь телевизор, выбирая для него оптимальное место.

Если телевизор устанавливается исключительно для хозяйки, желающей отвлекаться на него во время приготовления пищи, то устанавливать технику можно на большой высоте и прямо над обеденной зоной со столом и стульями. Подобное решение подойдет для комнаты любой площади. Так, на 30 квадратах можно разместить прямой гарнитур кремового оттенка, стеклянный круглый столик и высокие стулья бежевого цвета с темными деревянными ножками. Над последними составляющими стоит повесить телевизор средних размеров.

В большой и просторной кухне с многоуровневыми белоснежными потолками и деревянным полом широкий телевизор можно повесить над рабочей поверхностью, расположенной над встроенным духовым шкафом, подальше от обеденной зоны.

На кухне в 7 квадратных метров маленький телевизор можно поставить на отдельную полку, предусмотренную в углу Г-образного белого гарнитура. Разбавить белизну можно фартуком, сложенным из плиточек разных цветов.

Обзор телевизора для кухни Samsung UE22H5600AK смотрите в видео ниже.

На какой высоте вешать телевизор на стену

Высота установки телевизора может вызывать некоторые затруднения. Часто расходятся мнения членов семьи, или хозяин сам теряется среди двух – трех вариантов. В действительности, строгих требований и правил на этот счет не существует, но есть ряд полезных рекомендаций, составленных на основе медицинских исследований и технических особенностей устройств. Не имеет значения, сколько в вашем доме телевизоров, важно, в какой именно комнате планируется их установить: в спальне, кухне, гостиной. Исходя из назначения помещений, можно приступать к вычислению идеального места для панели.

На какой высоте стоит вешать телевизор на стену? Именно на этом мы и хотим сегодня остановиться более подробно.

Телевизор в гостиной комнате

На какой высоте стоит вешать телевизор в гостиной комнате в первую очередь зависит от того, сколько человек смотрят телевизор и какие у них предпочтения. Нужно учитывать и то, что смотреть телевизор в гостиной комнате будут не только члены вашей семьи, но и родственники.

Выбираем место правильно

Чтобы рассчитать приблизительную высоту для размещения экрана, нужно взять средний рост членов семьи, сложить и поделить на количество. Подходящей высотой можно назвать замер в 1 метр.

Размещение телевизора на кухне

Многие интересуются, а на какую же высоту вешать плазму в кухне? По несколько часов мало кто смотрит телевизор на кухне. Чаще всего он является лишь звуковым фоном.

Где разместить

Телевизор можно расположить:

В тумбе;
Над холодильником;
Над обеденной зоной.

Ни в коем случае не размещайте телевизор поблизости с плитой или вытяжкой, микроволновкой.

Как подобрать высоту для крепления правильно

Для начала вам необходимо измерять расстояние от места, где вы будете смотреть телевизор до того места, куда планируете его прикрепить. При этом обязательно стоит учитывать и размер самой комнаты.

Задумайтесь о безопасном креплении, особенно, если в вашем доме есть дети. Для небольшого помещения оптимальной высотой будет 175 см от пола. Если велика вероятность перегрева корпуса, мы не рекомендуем устанавливать телевизор в нишу.

Подбирайте такое место для расположения телевизора, которое будет максимально удобным для всех членов семьи. Смотреть телевизор должно быть комфортно как сидя, так и стоя.

Размещение экрана в спальне

Ограничений относительно того, на какой высоте стоит размещать экран в спальне нет. В этом случае стоит обращать внимание на высоту кровати.

Несколько рекомендаций для небольшой спальни

Если в вашей спальни низкие потолки и само помещение не отличается габаритами, стоит обратить внимание на крепление техники на кронштейн. С помощью такого устройства вы сможете самостоятельно наклонять телевизор в нужном вам направлении, это поможет сохранить ваше зрение.

Правильная расстановка мебели

Монтаж телевизора также зависит и от расстановки мебели в помещении. Устанавливать телевизор необходимо перпендикулярно кровати. Такое расположение монитора будут максимально комфортным.

Выбор кронштейна

В первую очередь он должен отличаться своей подвижностью, за счет которой можно отрегулировать обзор и наклонный угол экрана. Жесткие кронштейны в последнее время применяются все реже, потому как они не позволяют менять положение монитора.

Несколько рекомендаций по установке

Обращайте внимание на тот факт, что от солнечного света могут появляться блики на мониторе. Избежать этой проблемы можно при помощи жалюзи или рулонных штор.

Как повесить телевизор самостоятельно

Компании производителей все же рекомендуют обращаться к специалистам, которые смогут установить телевизор. Мы не рекомендуем устанавливать самостоятельно экраны, вес которых превышает 25 кг.

Главные правила установки

Вы должны ознакомиться с 3 правилами:

Убедитесь в том, что стена, на которую вы будете крепить экран выдержит его.
На гипсокартонную стену не стоит крепить экран весом более 30 кг.
Устанавливая телевизор на подвижный кронштейн не стоит допускать вытянутости провода питания. Подбирайте максимально подходящий в вашем случае кронштейн.

Как выбрать кронштейн

Несколько вариантов кронштейнов:

Жесткая фиксация;
Регулировка наклона, поворот.

Второй больше подходит для небольшого настенного экрана. Информацию об этом вы сможете узнать из инструкции.

Заключение

Крепление экрана в каждой комнате немного отличается. От того, насколько правильно будет расположен экран, зависит безопасность и даже здоровье вашей семьи. Используя рекомендации, вы сможете обеспечить себя комфортным просмотром любимых фильмов, но что самое главное – вы сохраните свое зрение

Где разместить телевизор на кухне?

Идея нравится многим – можно посмотреть новости или любимый сериал во время завтрака, готовить вместе с ведущим кулинарного шоу. Но одна из самых больших проблем — где лучше разместить телевизор на кухне?

Простые правила

Существует множество требований к размещению. Выяснение проблемы, где можно разместить телевизор на кухне, может оказаться сложной и трудной задачей. Для этого необходимо учитывать рекомендации:

важно сидеть на правильном расстоянии от ТВ;

выберите правильный размер экрана;

проверьте угол обзора;

центр экрана должен находиться на уровне глаз.

Освещение ограничивает места, где расположить телевизор на кухне. Свет из окна, от светильника влияет на изображение телевизора. Блики на экране — нежелательная деталь. Поэтому необходимо добавить на окна жалюзи, а ТВ поместить значительно ниже линии светильника. Но самое важное – это удобство просмотра, поэтому каждый пункт правил необходимо тщательно изучить.

Телевизор на кухне: варианты угол или стена

Современные тонкие ТВ выглядят лучше, когда находятся вплотную к стене. Но выбор, где повесить телевизор на маленькой кухне, зависит от свободного места. Иногда самое простое решение — лучшее. Площадь и неправильная форма кухни превращает ТВ в инструмент дизайна:

узкое пространство легко уравновесить устройством средних размеров на короткой стене;

стилизованная мебель дизайнерского интерьера ограничивает свободное использование техники, поэтому ее располагают в нише.

маленькое устройство в незанятом углу — это идеальное решение для любой площади.

Всегда есть универсальный способ, где повесить телевизор на кухне (фото) – это надежный поворотное крепление для медиа техники. Единственное ограничение такого проекта – параметры экрана и определенный вес, на который рассчитан кронштейн.

Если кухню и комнату объединили в студию, дилемма решается размещением большого телевизора в гостиной, но с обзором от обеденного стола.

Определение правильной точки установки

Найти место для размещения ТВ без ущерба для расстановки мебели и декора может быть проблемой. Для просмотра я важными элементами комфорта являются два основных компонента. Расстояние зависит от размера экрана ТВ любой модели. Рекомендации позволяют определить оптимальную диагональ модели по размерам кухни без ущерба для целостности дизайна:

для 26-дюймового экрана нужно всего лишь от 1-1,5 метра от сиденья до экрана;

для идеального просмотра 40-дюймового ТВ требуется от 1,5 до 2,7 метра;

корректный просмотр диагонали 65 дюймов требует расстояния 2,5- 4 метра.

Одна из самых распространенных ошибок дизайна — это покупка предмета, который не соответствует масштабу помещения. Не стоит втискивать огромный экран в маленькую кухню, который утомит глаза и помешает основной функции — готовке.

Фиксированное место, где лучше повесить телевизор на кухне, стоит выбирать пониже, чтобы контролировать экран. Высота расположения на уровне глаз сидящего – это одно положение. Если позиция рассчитана на хозяйку во время приготовления ужина, придется менять позицию ТВ.

Где разместить телевизор на кухне?

Оригинальные кулинарные программы рассказывают о секретах настоящих специалистов. Телевизор на кухне (фото) для домашнего повара заменяет курсы и поваренные книги. Каждая хозяйка стремится совместить приятное с полезным, чтобы не выкраивает время для любимой телепередачи в ущерб семье. Опытом в расположении делятся дизайнеры:

Поставьте телевизор с кухонными приборами

Когда ТВ стоит на полке среди другой техники, он не бросается в глаза. Если действующий дизайн кухни включает открытые полки, остается только потеснить миксеры и пароварки. В таком случае не требуется помощь декораторов, надо выбрать подходящую модель ТВ.

Спрятать в нише

Встроенные шкафы часто заказывают для современной кухонной техники. Это удобно и придает гармонию, если кухня имеет неудачную форму. Одна из полок вполне подойдет для маленького телевизора, который при необходимости можно перенести.

Повесить на стену

Одна из проблем, где повесить телевизор на кухне, заключается в позиции кронштейна. Идеальная позиция просмотра может мешать функциональности рабочего пространства. Поэтому требуется подвижный экран или поворотная конструкция для ТВ.

Поместить на уровне глаз

Плита и разделочный кухонный стол и свободная стена обычно находится в противоположных сторонах. Но гарнитуры на кухне позволяют освободить полку для ТВ. Если в дизайне используется островная расстановка мебели, остается выбрать лучшее место для специального крепления.

Новая квартира: дизайн кухни с диваном и телевизором

Добавить элемент в сложившийся интерьер непросто, но еще сложнее создать функциональное и стильное пространство кухни с нуля. Современные направления легко сочетаются с техникой, зато классика или исторические интерьеры требуют внимательного отношения к многочисленному оснащению для кулинарной практики.

Профессионалы, создавая проект, обязательно поинтересуются техникой. Самостоятельные опыты в организации кухни с телевизором, дизайна (фото) лучше начинать с нескольких моментов:

Найти источник питания

Для ТВ требуется ближайший источник питания со свободным доступом, который не будет задействован другими приборами.

Совет: миксеры, кофеварки, микроволновые печи, холодильники не рекомендуется включать от одной розетки с медиа устройствами – возможны помехи.

Предполагаемое место, где установить телевизор на кухне, необходимо защитить от прямых солнечных лучей и бликов искусственного света.

Совет: римские шторы или стильные жалюзи решают проблему при любом расположении окон, но светильник стоит выбирать с направленным лучом или районированным освещением рабочей поверхности и обеденного стола.

В зависимости от площади помещения можно выбрать модель ТВ, которая не будет портить зрение слишком большим или маленьким экраном.

Совет: чтобы определить наилучшее расстояние просмотра, умножьте ширину диагонали экрана на три.

Выбранный для кухни интерьер включает гарнитур. При покупке стоит искать мебель с нишей для медийной аппаратуры. Если стилистика использует технику для акцентирования, удобные крепления помогут адекватно расположить экран на стене.

Совет: при открытом расположение дизайн ТВ должен сочетаться с интерьером.

Потайная ниша

Если на кухне с диваном и телевизором (фото) кроме взрослых кушают маленькие дети, стоит подумать о защите экрана и аппетита малышей. Малыши бросают игрушки, разливают напитки – площадь кухни в таких случаях не имеет значения, поэтому дорогое устройство может серьезно пострадать. Если ребенок кушает при включенном мультике, пищеварение через пару лет потребует помощи педиатра – это статистика.

Совет: Обе проблемы имеют простое решение – модуль в гарнитуре с дверками. Способ открытия можно выбрать любой.

Лучший дизайн интерьера новой квартиры включает телевизор, другую технику с самого начала. Заказывая проект кухни и мебель, необходимо предупредить о предполагаемой встроенной технике, включая медийное оборудование. Дизайнеры посоветуют, где поставить телевизор на кухне и как расположить остальное кухонное оснащение. Мебель для дизайнерских интерьеров разрабатывают индивидуально, включая потайные отверстия и каналы для электрического питания.

Совет: заказчик перечисляет технику, а специалисты конструируют шкафы и ниши, чтобы хозяйка комфортно чувствовала себя в безупречной классике или скромном минимализме. Маленькие портативные модели легко расположить во вращающейся полке.

Где нельзя ставить ТВ?

Современную электротехнику оснастили инновациями на любой вкус – ударопрочные экраны не боятся воды и пожара, но дороги. Стандартные модели имеют ограничения при эксплуатации на кухне:

Нельзя располагать ТВ рядом с плитой или мойкой;

Не рекомендуется ставить на другое оборудование, включая холодильник, из-за помех;

Слишком высокое расположение в кухне даже при кондиционировании имеет более высокую температуру, поэтому технику не стоит размещать выше среднего человеческого роста.

Между приготовлением и приемом пищи, кухня функционирует как центр во многих домах и квартирах. Считается, что после спальни, это самое востребованное помещение, которое нуждается в источнике развлечения

Телевизор на кухне: правила размещения

Телевизор устанавливают в разных комнатах, и кухня — не исключение. Объяснить это очень просто: многие семьи любят проводить совместные вечера за чашкой чая или просмотром любимого фильма. Кроме того, по телевизору можно посмотреть вечерние новости, не отвлекаясь от ужина, позавтракать, смотря любимый канал. Другой вопрос: как разместить ТВ на кухне так, чтобы это было удобно и безопасно? В этой статье дадим ответ на поставленный вопрос.

В какой части комнаты расположить телевизор

Для начала вам нужно определиться, с какой точки (или точек) комнаты вы будете смотреть телевизор. Это может быть обеденный стол, рабочая зона или диван (если кухня достаточно большая). Кроме того, вам нужно учесть расположение окна. Оно не должно быть напротив телевизора. В противном случае на его экран будет падать слишком много света, изображение может отблескивать. Избежать этого помогут только плотные шторы. Но здесь обязательно нужно подумать, готовы ли вы закрывать их каждый раз, включая телевизор. Насколько это будет удобно? Если вас это не смущает, вы можете упростить задачу и купить шторы на электрическом карнизе. Их управление происходит с пульта управления, а значит, вам не придется делать лишних движений. Нажатием одной кнопки вы закроете штору, нажатием другой — включите телевизор. Все это не займет у вас много времени. Более того, справиться с поставленной задачей сможет даже ребенок.

Что еще нужно учесть при выборе места для телевизора, так это то, что он не должен мешать процессу готовки. Экран должен быть удален от раковины, плиты и других «опасных» месь. Еще один важный момент: если для вас важно не изображение, а звук, усильте его с помощью колонок. В этом случае ваша техника сможет выполнять функцию радио. Вы сможете готовить и наслаждаться любимой музыкой, слушать новости. Любимые передачи будут звучать в фоновом режиме, не отвлекая вас от основной задачи.

Если ваша кухня достаточно большая, расположите телевизор в зоне отдыха (напротив дивана и кресел). Этот же совет актуален для двух совмещенных комнат. В этом случае для телевизора можно выделить достойное место в центре помещения и смотреть его с двух позиций (и из кухни, и из зоны отдыха).

Какой телевизор выбрать для кухни

Определив место расположения техники, можно переходить к ее выбору и покупке. Это — ответственная задача, и чтобы с ней справиться, нужно учесть несколько важных критериев:

Габариты техники

Габариты телевизора должны быть пропорциональны размеру помещения. Иными словами, для большой комнаты не подойдет очень маленькая модель, а для маленькой комнаты — большая. Как определить подходящий размер? Если ваша комната не больше 9 м2, диагональ телевизора не должна превышать 20. Для помещения площадью от 10 до 15 м2 подойдет ТВ с диагональю 20-25 дюймов. Если ваша комната больше 15 м2 , вы можете купить телевизор с диагональю 36-40 дюймов. Для большего комфорта рекомендуется, чтобы расстояние от места просмотра до телевизора было не менее 4 диагоналей.

Технические характеристики

Техника для кухни должна быть компактной, иметь высокий уровень разрешения и контрастности. Например, LED-телевизоры показывают качественное изображение благодаря высокому разрешению. Их можно смотреть с любых точек. Такие телевизоры экономно расходуют электроэнергию и могут быть очень тонкими.

LCD-телевизоры — еще один подходящий вариант для кухни. Однако здесь следует учитывать, что изображение будет качественным не со всех сторон. Увеличить количество точек для хорошего обзора можно с помощью вращающегося кронштейна.

Плазменные модели. В них источником света выступает каждая отдельная ячейка. Эти экраны не нуждаются в дополнительной подсветке. Их минимальная диагональ составляет 32 дюйма. То есть, выбирать такую технику нужно для комнат от 16 м2 .

Громкость

Перед покупкой телевизора проверьте его громкость. Очень важно, чтобы она была достаточно высокой для того, чтобы вы могли слышать телевизор в любой части комнаты. Однако если звук — это единственное, что вас не устроит в понравившейся модели, вы смело можете брать ее. В дальнейшем купите к ней несколько колонок, и вопрос будет решен.

Водонепроницаемая техника

Если ваш бюджет позволяет, выбирайте водонепроницаемые телевизоры. Их можно разместить в любой части кухни, даже над мойкой. Такие модели имеют высокую цену, однако она полностью оправдывает себя. Водонепроницаемые модели служат больше, чем обычные.

Дополнительные функции

Для телевизора на кухне будут полезны функции Wi-Fi и Smart-ТВ. С их помощью вы сможете воспроизводить видео из Интернета. Еще одна полезная функция — наличие USB. Так вы сможете использовать телевизор в качестве планшета. Все, что вам будет нужно — вставить флешку с любимыми семейными фото. А вот от поддержки 3D-изображений и других подобных функций можно отказаться. Возможно, они нужны для техники в гостиной, но на кухне вы вряд ли будете их использовать.

Еще один важный совет: телевизор — это такой же бытовой прибор, как и микроволновая печь, посудомоечная машина. Выбирая его, необходимо стремиться к тому, чтобы он хорошо вписывался в интерьер, сочетался со всеми его предметами. Например, если вся бытовая техника на кухне — серебристая, постарайтесь найти такой же телевизор. В крайнем случае отдайте предпочтение универсальному черному варианту.

Лучшие способы размещения телевизора на кухне

Не менее важный вопрос — способ размещения ТВ. Одно дело выбрать место в комнате, другое — то, как именно будет зафиксирована техника. По возможности, продумывать этот момент нужно заранее, на этапе проектирования квартиры или комнаты. В этом случае у вас больше возможностей довести все до совершенства: сделать удобную розетку, спрятать провода. Однако установка телевизора возможна и в готовой кухне. Ниже рассмотрим самые популярные решения для размещения этой техники:

Поворотный кронштейн. С его помощью смотреть телевизор можно из любой части комнаты. Для этого достаточно лишь повернуть кронштейн под необходимый угол. Крепится такая подставка с помощью анкерных болтов, к бетонному или кирпичному основанию. Если в качестве основы выступает гипсокартон, нужно заранее предусмотреть «закладные» для крепления кронштейна.

Откидной телевизор. Такой телевизор крепится под навесным шкафом. В сложенном состоянии он практически незаметен. А если добавить к нему поворотный кронштейн, количество точек обзора существенно увеличится.

Размещение ТВ на столешнице. Не самый удачный вариант, так как в этом случае перед техникой будут находиться посторонние предметы: посуда и прочие принадлежности. Все они будут заслонять экран и мешать просмотру любимой передачи. Выбирать такой способ размещения рекомендуется для маленьких комнат, для тех, к которым не подходит ни один другой вариант.

Встроенный ТВ. Этот способ подразумевает заказ кухонного гарнитура со специальной нишей. При этом она должна находиться вдали от открывающихся дверей и выдвигающихся ящиков. Очень важно, чтобы они ее не загораживали. Еще один способ размещения — в навесном шкафчике, установленном в углу помещения. В этом случае техника не будет мешать приготовлению еды.

Телевизор на фартуке. Это решение позволит хозяйке мыть посуду, готовить и смотреть любимые шоу, не отвлекаясь от процесса приготовления пищи. Единственное, следует помнить, что в этой ситуации речь идет не о большом, а о маленьком мониторе.

Даже если на вашей кухне мало места, не устанавливайте телевизор на холодильник, микроволновую печь и другую технику. Исходящие от них вибрации сократят срок службы телевизора.

Еще один вопрос касается высоты размещения телевизора. Она должна быть такой, чтобы просмотр любимых передач не доставлял ни малейшего дискомфорта. В идеале ваши глаза и ваша шея не должны уставать даже при длительном просмотре телевизора.

Если вы собираетесь смотреть телевизор во время приготовления еды, встаньте возле плиты и посмотрите на пустую стену. Место, на которое упал ваш взгляд, скорее всего, подойдет для размещения техники. При вашем росте такой высоты будет достаточно. Еще раз тщательно обдумайте такое расположение, и если убедитесь в том, что оно вам подходит, можете покупать технику.

Говоря проще, высота расположения телевизора подбирается индивидуально. Здесь нет никаких стандартов, все зависит от вашего удобства и возможностей кухни.

Как правильно прикрепить телевизор к стене

Определив предполагаемое место для ТВ, обязательно убедитесь в том, что оно подходит для установки техники. Прежде всего, нужно запомнить, что стена из гипсокартона не подойдет для тяжелых конструкций. Если вес телевизора больше 30-35 кг, она может обвалиться.

Если стена сделана из блоков или кирпича, на ней можно установить телевизор с помощью кронштейнов. Однако перед этим очень важно убедиться в том, что в месте расположения дюбелей не проходит проводка. Если ваша квартир — новостройка, обязательно зафиксируйте расположение проводов и ориентируйтесь на схему, проводя ремонтные работы и делая отверстия в стене.

В магазинах продаются жесткие и мягкие кронштейны. Последние — универсальный вариант. С их помощью вы сможете изменить угол наклона и слегка повернуть экран.

Что делать с кабелями и проводами

Если ваша квартира находится на стадии проектирования, заранее обдумайте этот вопрос. Решите, где будет находиться телевизор и выводы под него. Возможно, провода удастся спрятать за самим монитором. В этом случае розетки должны располагаться на расстоянии 8-10 см от его верхнего или нижнего края.

Если ремонт в квартире закончен, но вы решили повесить телевизор, спрятать провода от него можно в кабель-короб. В будущем его можно будет оформить под цвет стены, сделать так, чтобы он не бросался в глаза.

Как сделать телевизор частью интерьера

Телевизор может быть частью интерьера. По крайней мере, он не должен выделяться среди других объектов на окне. Нейтральный вариант — ТВ в стандартном черном обрамлении. Такой хорошо подойдет под любой гарнитур. Однако можно пойти дальше и замаскировать технику. Как это сделать?

Оформление стены, на которой расположен телевизор

Поверхность, на которой располагается телевизор, можно выделить на фоне других стен. Сделать это можно с помощью другого материала отделки. Например, стильно смотрится жидкокристаллическая или плазменная панель, расположенная на имитации деревянной или кирпичной кладки, на обоях с крупным рисунком.

Подсветка

Еще один способ выделить телевизор — подсветка. Самый простой способ — светодиодная лента, прикрепленная к корпусу устройства. Справиться с такой задачей можно самостоятельно. Например, вы можете прикрепить к телевизору синюю или желтую подсветку. Такое оформление идеально подходит для кухонь, оформленных в современных стилях.

Ниша

Красиво смотрится телевизор, расположенный в нише. По вашему желанию их может быть несколько. Например, в центральной нише может разместиться телевизор, а по краям — элементы декора (вазы, чаши с фруктами). Однако важно понимать, что для воплощения данной идеи потребуется свободная стена. Если ее нет, стоит рассмотреть другие варианты размещения ТВ.

Рамка

Еще один способ размещения телевизора на кухне — оформление его под зеркало или картину. Если ваша кухня оформлена в классическом стиле, вы можете превратить дисплей в картину, украсив его лепниной. Конечный вариант зависит только от вашей фантазии. А если ваш бюджет позволяет, вы можете приобрести современные модели телевизоров. В выключенном состоянии их невозможно отличить от картины. В качестве «заставки» могут выступать полотна известных художников или ваши собственные фото.

Разместить телевизор можно на любой кухне. Главное — выбрать для него подходящее место, определиться с размерами и функциями самого устройства. В остальном с установкой ТВ не должно возникнуть никаких трудностей.

Где повесить телевизор на кухне: 7 дельных советов

Телевизор стал частью повседневной жизни человека. Утром за чашечкой ароматного кофе мы смотрим утренние новости и включаемся в рабочий ритм жизни, получая первую порцию информации. Приготовление еды и мытье посуды — занятия однообразные и скучные, поэтому хочется чем-то себя развлечь во время этого процесса. Так что телевизор на кухне — возможность совмещать приятное с полезным.

Однако мало просто приобрести телевизор — нужно найти ему оптимальное место: изображение должно быть видно из любого угла комнаты. ReRooms подготовил для вас 7 советов, где лучше всего повесить телевизор, чтобы все члены семьи были довольны.

Два главных правила при установке телевизора:

располагать его вдали от плиты и от раковины,
размещать на удобной для глаз высоте.

Конечно, сегодня существуют модели с защитными стеклами и корпусами, которые не боятся ни воды, ни горячего масла. Однако подобная покупка может ударить по вашему кошельку, так как такие модели не из дешевых.

Разместить телевизор на уровне глаз тоже иногда бывает проблематично из-за нехватки места. Мы расскажем вам о вариантах, которые не скажутся на вашем здоровье.

1. Крепим у пола

Такой вариант, конечно, не подойдет для классических маленьких кухонь, так как смотреть телевизор, который находится на уровне ваших ног, не самое приятное занятие. К такому способу размещения стоит присмотреться владельцам совмещенных кухни и гостиной, у которых есть несколько маленьких детей. В то время как вы готовите обед, малыши будут смотреть мультики, лежа на мягком ковре. И дети под присмотром, и дела делаются.

Фото: hookedonhouses.net

2. Используем поворотные кронштейны

Это самый легкий и доступный для многих способ. Прикрепите телевизор на свободную стену при помощи анкерных болтов. Такая конструкция легко монтируется и позволяет менять положение и угол наклона в зависимости от ваших потребностей. Тем более кронштейн незаметен за телевизором, так что не придется беспокоиться о внешнем виде стены.

Такой вариант отлично подойдет для маленьких помещений и позволит сэкономить место для размещения других полезных вещей, например микроволновки или кофеварки.

Фото: accesoalanube.com

Фото: decorpad.com

3. Гармония приборов

Если вам не нравится, как телевизор выглядит на стене и что он сильно бросается в глаза, есть классный камуфляжный вариант. Телевизор — такая же бытовая техника, как микроволновая печь и духовка. Чтобы он не выглядел как чужеродный объект, разместите перечисленные виды техники в одном месте.

Фото: irastar.com

Фото: contendsocial.co

4. Размещение в нише

Еще на стадии ремонта нужно подумать, где будет находиться телевизор. Для этого способа нужно создать нишу из гипсокартона с углублением — глубина напрямую зависит от модели техники. Телевизор можно либо прикрепить на кронштейн, либо поставить на образовавшуюся полочку. Чтобы интерьер выглядел более ярким и оригинальным, окрасьте нишу в контрастный цвет, а углубление — под цвет телевизора. Это позволит замаскировать технику и зрительно освободит помещение.

Посмотреть ещё

Фото: carnemark.com

Фото: curbyourlitter.org

5. Ставим на полку

Используйте кухонный гарнитур для удобного размещения телевизора. Как правило, такие шкафчики изготавливаются на заказ под индивидуальные габариты техники. Однако может оказаться, что ваша мебель идеально подойдет под размер телевизора и не придется ничего менять, достаточно будет просто снять дверки. Не забудьте укрепить полку, на которую будет приходиться вся нагрузка. Чтобы подключить телевизор, необходимо просверлить отверстие в задней стенке шкафа для подключения проводов. Важно выбрать место так, чтобы дверцы соседних шкафов при открывании не задевали экран.

Такой вариант подойдет для небольшой по размерам техники, так как слишком крупные модели будут смотреться нелепо, а кухонный гарнитур потеряет всю свою привлекательность.

Фото: irastar.com

Фото: contendsocial.co

Фото: blog.qualitybath.com

Фото: seeit-doit.us

6. Используйте современные технологии

Если вы когда-то летали международным рейсом, то наверняка запомнили маленькие откидные телевизоры на спинке кресла перед вами. Такой вариант отлично подойдет и для кухни. Существует несколько конфигураций:

телевизор, спрятанный в барную стойку или остров. С помощью специального механизма он выезжает из стола. Это очень удобный вариант для малогабаритных кухонь, так как вы сами решаете, когда посмотреть телевизор, а когда спрятать его, чтобы освободить рабочую поверхность для приготовления еды.
телевизор, спрятанный в кухонный гарнитур. Как правило, он крепится к нижней части шкафчика. Не забывайте о том, что расположить его нужно вдали от раковины и плиты.
телевизор, спрятанный в стену. Либо он может выезжать из нее, либо специальная крышка отъезжает вверх, открывая доступ к технике. Такой вариант отлично подойдет для столовой.

Фото: freshome.com

Фото: firgelliauto.com

Фото: blog.qualitybath.com

7. Ставим в угол

Телевизор можно поставить в углу кухонного гарнитура. Возможно, это не лучший вариант с точки зрения гигиены, однако очень практичный, так как его можно в любое время переставить в другое место.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото: curbyourlitter.org

Фото: contendsocial.co

Фото: curbyourlitter.org

Телевизор на кухне: 10 фотопримеров

на какой высоте вешать в разных комнатах

Как повесить телевизор: выбор места
Какую высоту выбрать при размещении телевизора
Как повесить телевизор, чтобы было красиво?

Всем известно, что устанавливать телевизор в спальне не всегда рекомендуется. Это может вызвать проблемы со зрением. Однако, если вы смотрите телевизор, лежа в постели определенное количество времени, то в этом нет ничего плохого. Возникает вопрос, как установить телевизор в спальне.От этого зависит не только то, насколько комфортно будет смотреть, но и какое будет самочувствие.

Окно — важный момент при определении местоположения телевизора. Если экран находится на стене, противоположной окну, велика вероятность, что он засверкает и вы вообще ничего не увидите.

Как повесить телевизор: выбираем место

Выбирая место, где вы планируете разместить телевизор, нужно учесть некоторые нюансы. Если вы любите смотреть его лежа на боку, вам необходимо повесить устройство на стене сбоку от кровати.

Повезло тем, у кого дома есть большая кровать, так как на ней легко найти место, с которого можно было бы наслаждаться просмотром.

Многие люди устанавливают телевизор в спальне, но не любят смотреть его в постели. В этом нет ничего страшного, так как в большой спальне всегда можно найти достаточно места, из которого можно смотреть любимые шоу. В этом случае допустимо повесить телевизор на той стене, которая находится напротив зоны, из которой будет осуществляться просмотр.

Вернуться к содержанию

Какую высоту выбрать при размещении телевизора

Идеальная высота телевизора — когда середина телевизора находится на уровне глаз — 1-1,2 м.

Высота имеет большое значение, все зависит от места просмотра. В том случае, если предполагается, что телевизор будет смотреть сидя на кровати или с кресла, его необходимо повесить на небольшой высоте. Здесь желательно обратить внимание на одно важное правило: верхняя треть экрана находится прямо напротив глаз сидящего человека.
Чтобы выбрать лучшее место, нужно сесть в кровати или сесть в кресло, закрыв глаза, следует максимально расслабиться. После этого нужно посмотреть на противоположную стену и запомнить это место. Именно на этом уровне и должен быть телевизор. Следует иметь в виду, что если вы планируете смотреть телепередачи сидя, не следует размещать экран высоко, так как это наносит большой вред позвоночнику и зрению.
Если вы планируете смотреть лежа на кровати, то расположение телевизора должно быть на достаточно высоком уровне, при этом желательно, чтобы наклон был в сторону кровати.Если есть возможность, то установку лучше проводить на кронштейне, тогда всегда можно изменить угол. Потолочный кронштейн идеально подходит для просмотра с кровати.

Вернуться к содержанию

Как повесить телевизор, чтобы было красиво?

В просторной спальне есть несколько вариантов красивой инсталляции, по дизайну можно сделать оригинальную ТВ-стену, она получается главной изюминкой интерьера.

Телевизор на стене в гостиной должен располагаться удобно и безопасно.

Такая стена может играть роль акцента, она выделяется из общего пространства, интерьер становится эффектным.

Для создания такой ТВ стены ее можно оклеить контрастными обоями, можно выложить камень, использовать декоративные штукатурные обои. Многое зависит от стиля спальни. Если спальня оформлена в стиле классика или минимализм, то выделять участок под телевизор совершенно необязательно, панно можно просто повесить на стену.

Под телевизор, который вешается на стену, можно установить какую-нибудь мебель, например, это может быть туалетный столик или шкаф.При высокой раскладке экрана можно поставить даже комод. Это практично, потому что если на стене висит только телевизор, он выглядит довольно безлюдным.

А устройство можно не вешать на стену, а установить на постамент и тем самым очень эффективно скрыть все провода и кабели на стене. Также можно встраивать в стеллаж. Но такой вариант подходит только тогда, когда речь идет о большой спальне. Если немного кадрировать экран, можно сделать интересную маскировку под картинку. Такой вариант как нельзя лучше подходит для небольшого помещения.

Таким образом, вопрос, как повесить телевизор, не очень сложный. Если проявить смекалку и прислушаться к советам и рекомендациям специалистов, то все получится. В выполнении такой работы своими руками нет ничего сложного, с этим справится любой.

В этой комнате должно быть удобно смотреть каждому члену семьи. Синий экран в гостиной смотрит, лежа на диване, сидя в кресле и сидя на полу.При этом следует учитывать диагональ устройства. Чем он больше, тем ниже нужно повесить телевизор. Оптимальная высота от пола 0,7 — 1,35 м.

Наконечник. Есть одна простая хитрость, как определить удобную высоту, чтобы повесить телевизор в гостиной. Необходимо усадить каждого члена семьи на то место, откуда они чаще всего будут смотреть синий экран, и попросить их выбрать наиболее удобную для просмотра точку на стене. После этого можно выбрать среднее.И все надомники будут счастливы.

Не стоит забывать о расстоянии между телевизором и зрителем, чтобы глаза всех членов семьи были здоровыми:

диагональ 26 дюймов («) — 1-2 м;
30 — 32 ″ — 1,1 — 2,3 м;
42 ″ — 1,6 — 3,2 м;
47 ″ — 1,8 — 3,6 м;
50 ″ — 1,9 — 3,9 м;
55 ″ — 2,1 — 3,9 м;
60 ″ — 2,3 — 4,6 м;
65 ″ — 2,6 — 4,9 м.

На кухне телевизор размещен не для того, чтобы смотреть его во время еды.Основная задача синего экрана в этой комнате — не дать хозяйке заскучать во время готовки.

Выбирая высоту, на которую телевизор будет висеть на стене кухни, нужно учитывать метраж комнаты. Чем ближе прибор к рабочей поверхности, тем выше его нужно закрепить. Максимальная высота для маленькой кухни — 1,75 м от пола. При этом хозяйка на кухне чаще всего работает стоя, поэтому хорошо, если телевизор будет располагаться на уровне глаз, соразмерном росту женщины.

Иногда, спасая технику от дыма от приготовления еды, телевизор прячут в мебельных нишах. Но просто делать это категорически не рекомендуется. Современные плазмы могут перегреваться и требовать вентиляции, поэтому им нужно открытое пространство.

Здесь высота телевизора зависит от высоты кровати. Выбирая место для синего экрана, следует прилечь, расслабиться и найти глазами наиболее удобную точку на стене. На этом этапе стоит установить телевизор.

В этом случае следует провести определенные измерения. Угол обзора к изображению должен быть не более 30 °. Если угол больше, это может серьезно повредить шейные позвонки и даже привести к остеохондрозу.

Будет хорошо и удобно, если телевизор в спальне будет мобильным, то есть с помощью кронштейнов его можно будет перемещать выше, ниже, вправо и влево.

Телевизор в детскую

В первую очередь следует задуматься, действительно ли вам нужен телевизор в детской? Если ответ положительный, стоит позаботиться о безопасности ребенка.Устройство нужно размещать на такой высоте, чтобы малыш не мог дотянуться до него руками и сломался или сломался.

Лучше всего крепить телевизор в детской на высоте на 10-15% выше роста ребенка. При этом нужно учитывать, что малыш будет расти, и устройство нужно будет поднимать.

Внимание! При креплении телевизора к стене очень важно: рассчитать вес устройства и выбрать для него подходящее крепление, выбрать для него место, где будет достаточная вентиляция, спрятать подходящие к телевизору провода.Они не должны быть тугими.

На какой бы высоте и в каком бы помещении ни был размещен телевизор, главное — хорошо его закрепить. В противном случае вы можете потерять синий экран или получить травму при его падении.

Телевизор на стене: видео

После того, как ремонт в квартире закончился, многие начинают устраивать вещи.

Сразу возникает вопрос: на какой высоте вы вешаете телевизор? Где это лучше сделать — в гостиной или спальне, а может, на кухне?

Этот предмет является очень необходимой частью интерьера, и обычно большинство семей проводят свободное время перед телевизором.Поэтому сначала необходимо определиться, в какую комнату его поставить. Для этого сначала необходимо приобрести телевизор нужного размера и веса у известного производителя. Только после этого можно приступать к выбору его места в квартире — это делается для каждой комнаты индивидуально.

Еще одна проблема — это разница между тем, как мужчины и женщины смотрят телевизор. Первые обычно лежат или сидят на диване после обеда в гостиной перед синим экраном. Женщины часто смотрят телевизор, когда готовят ужин на кухне или сидят в комнате в кресле и читают модные журналы.

Дети любят возиться со своими игрушками в детской и одновременно смотреть любимые мультики. Пожилые члены семьи обычно смотрят телевизор с кровати в спальне.

Поэтому для выбора места установки данного устройства необходимо выбрать место, откуда всем членам семьи будет удобно наблюдать за происходящим на синем экране. Или (если есть возможность) купить несколько телевизоров и установить их в разных комнатах.

Как высоко повесить телевизор на стене?

Размещение прибора в спальне

Какая высота у телевизора в спальне? Это зависит от многих причин.Первый из этих факторов зависит от того, какая кровать находится в комнате. Если он низкий, можно закрыть глаза, расслабиться на определенный период и принять наиболее удобную позу при просмотре телешоу.

Открыв глаза, на противоположной стене можно приблизительно обозначить место, куда направлен основной вид. Это самый простой способ узнать, где устройство можно закрепить на стене в спальне.

В этом случае необходимо учитывать рекомендации врачей, которые говорят, что угол отклонения экрана от центральной части при просмотре программы не должен быть более 30 °.В противном случае на шее развивается остеохондроз из-за неправильного размещения головы при длительном просмотре.

Для точной настройки необходимого угла отклонения желательно при установке агрегата на стену спальни использовать качественный кронштейн, способный изменять угол наклона плоскости телевизионного приемника. Для этого необходимо предусмотреть кронштейн для регулировки плоскости монитора как за счет наклона, так и за счет поворота экрана вправо или влево.

Размещение прибора в общей комнате

На какой высоте вешать телевизор в гостиной? Место для крепления телевизионного монитора в общей комнате с большой площадью выбирается так, чтобы просмотр фильма или передачи был удобен всем членам семьи, так как в свободное время они обычно собираются у телевизора.

Чтобы прийти к единому мнению по этому поводу, нам нужно собраться вместе и определить место на стене гостиной, где просмотр программ будет удобен любому члену семьи.

Если комната большая, то когда люди сидят на стульях или лежат на диванах, наиболее выгодная высота телевизионного приемника от уровня пола может быть чуть больше 1 м. Определяется экспериментально в зависимости от среднего роста всех членов семьи.

При наличии обычной гостиной времен СССР телевизор следует устанавливать на стене таким образом, чтобы его было видно с противоположной стены под углом не более 45 °.Высота его подвески может составлять от 1,2 до 1,7 м. В этом случае монитор необходимо установить под определенным углом к плоскости стелы.

Значение этого угла определяется опытным путем. Для этого человек садится на стул или диван с противоположной стороны от телевизора и смотрит в экран. Если его шея не устает при длительном просмотре фильма, значит, правильное положение монитора найдено.

Необходимо закрепить телевизионный приемник таким образом, чтобы он не скользил и не травмировал человека, особенно ребенка.Высоту подвеса нужно выбирать так, чтобы дети не могли достать до креплений.

Как разместить телевизор на кухне?

Для того, чтобы сделать это правильно, необходимо предварительно измерить расстояние от рабочего места хозяйки до наиболее вероятной точки высоты для установки телевизионного монитора.

В этом случае придется учитывать общую площадь кухонного помещения.

Поскольку женщина временно находится на кухне, например, во время приготовления пищи или стирки (если в этой комнате установлена стиральная машина), главной проблемой является безопасность подвесного монитора для окружающих.Если в квартире есть дети, то уровень подвески телевизора должен быть достаточно высоким.

Поскольку большинство кухонь относительно невелики, высота монитора должна быть не менее 1,6–1,75 м над поверхностью основания половых органов.

Эти цифры включают использование специальных крепежных анкеров, которые крепятся к стене на нужную глубину, и надежной конструкции кронштейна с переменным углом обзора.

Из-за небольших площадей современных кухонь в большинстве жилых домов, построенных во времена СССР, данное решение можно считать наиболее надежным и обеспечивающим необходимую безопасность.

Но нельзя забывать, что, как и любое устройство, телевизор нагревается, поэтому его нельзя устанавливать в мебельной нише.

»Вы найдете рекомендации, которым обязательно стоит следовать, планируя повесить ТВ-панель на стену. Также в первой части мы затронули такие вопросы, как выбор места для телевизора и типы кронштейнов, без которых невозможно закрепить телевизор на стене. О том, как замаскировать кабели, на какой высоте вешать телевизор и как украсить телевизионную стену, читайте во второй части.

Для работы телевизору нужны кабели — прогресс еще не дошел до того, чтобы обойтись без них. При настенном способе установки одна из основных проблем — нависающие кабели, портящие весь вид. Как их скрыть?

Как спрятать кабели?

Если стена из гипсокартона, можно сделать в ней кабельный канал. Для этого в стене за телевизором прорежьте отверстия, по которым проложены кабели. Второе отверстие проделывается в самом низу стены — там кабель будет прятаться в плинтусе с каналом для кабеля.Преимущество вырезания небольших отверстий в стене из гипсокартона — дело нескольких минут и практически полного отсутствия грязи. В этом случае розетку можно сделать прямо за телевизором, но это целесообразно только в том случае, если телевизор выдернут из стены или установлен на подвижном кронштейне. То есть должен быть обеспечен легкий доступ к розетке.

Предлагаем посмотреть видео на эту тему. Правда на английском, но в целом и без перевода все понятно.

Другой вариант — спрятать кабели и провода в кабельном канале (коробе) наверху стены.Кабельные каналы бывают как узкими, так и широкими. Его можно окрасить в цвет стены — и тогда он будет практически незаметен. Однако его можно сделать заметным, покрасить в контрастный цвет, украсить росписью, оклеить зеркальной пленкой и т. Д. Подключив фантазию, наличие коробки на стене под телевизором можно интересно обыграть: кабели не испортит вид, а на стене телевизора появится подсветка.

Телевизор на стене: внешний кабельный канал

Кабельный канал скрытый

Если стена бетонная, откачивать ее ради внутреннего кабельного канала вряд ли целесообразно, особенно если вы не планируете ее ремонтировать.Иначе, конечно, можно ринуться, особенно если вы уверены, что после ремонта в течение нескольких лет вы не измените расположение телевизора.

Если вариант с внешним кабельным каналом вам не подходит, можно рассмотреть другую идею — сделать конструкцию из гипсокартона. Это может быть ниша, и, наоборот, выступ.

Ниша, как уже было сказано в первой части статьи «Телевизор на стене», должна быть просторной, чтобы была обеспечена качественная естественная вентиляция. Кабели и провода от телевизора проходят в отверстия, расположенные в боковых или нижних стенках ниши, и выводятся где-то сбоку от конструкции.Идея с выступом лучше по нескольким параметрам — во-первых, телевизор, расположенный на внешней стенке выступа, будет хорошо проветриваться. Во-вторых, по бокам от выступа можно сделать стеллажи.

Подставка под ТВ

Как далеко мне нужно повесить телевизор?

Самое оптимальное расстояние от зрителя до телевизора с точки зрения комфорта и безопасности — 3-4 диагонали экрана. То есть, если экран телевизора 20 дюймов, то смотреть его нужно с расстояния примерно 60-80 дюймов (1.5-2 метра). Это правило особенно необходимо соблюдать, если речь идет о плазменном телевизоре. ЖК-телевизоры тоже можно смотреть с расстояния в 2 диагонали, но все же желательно соблюдать расстояние в 3-4 диагонали.

При просмотре телевизора лучше всего сидеть так, чтобы не смещаться от центральной точки экрана более чем на 15-20 градусов, максимум — на 30 градусов.

Высота телевизора

Perfect TV Высота по стене — середина экрана на уровне глаз.Часто можно увидеть, как высоко вешают телевизоры во всевозможных переделках телевизоров. Но там упор чаще делается на стиль, эстетику и эффектный интерьер, а не на комфорт и удобство жителей. Мы вешаем телевизор на стену не только для красоты, но и для собственного удовольствия. Вы можете повесить высокий телевизор там, где его редко смотрят. Например, на кухне обычно не смотрят телевизор, а просто смотрят или просто слушают, пока готовят. В гостиной, где смотрят телевизор, и долгое время, нужно расположить его так, чтобы было максимально комфортно.

В среднем нормальная высота телевизора составляет 1 метр от пола. Однако необходимо придерживаться правила — центр экрана напротив глаз зрителя. То есть нужно учитывать высоту и посадочные места — чем выше их посадочные места, тем выше будет висеть телевизор.

Чтобы определить, на какой высоте повесить телевизор конкретно в вашем интерьере, можно удобно сесть на диван, облокотиться на спину, закрыть глаза и расслабиться, а затем открыть глаза и посмотреть на противоположную стену, представляя что там телевизор.Точка остановки взгляда будет в верхней трети экрана. Соответственно, середина чуть ниже. Если телевизор будет висеть в спальне, и смотреть его будут в основном лежа, то вам нужно повесить ТВ-панель повыше. Чтобы определить высоту, нужно лечь на кровать и проделать то же самое, что описано выше, чтобы определить высоту телевизора в гостиной.

Можно ли повесить телевизор на стене над камином?

Производители ЖК и плазменных телевизоров не рекомендуют размещать телевизионные панели рядом с любыми нагревательными приборами, а также в местах, где большую часть дня попадает солнечный свет.Поэтому не стоит вешать телевизор над постоянно действующим камином. Хотя, если очень хочется, можно провести небольшой эксперимент — измерить температуру стены над холодным камином, затем нагреть ее и через некоторое время снова измерить температуру стены. Если он не увеличится или не увеличится незначительно, телевизор можно повесить.

ТВ стенка: дизайн

Стена, на которой или на которой установлен телевизор, обычно отделывается особым образом. Было даже такое понятие, как «дизайн ТВ стены или ТВ зоны».Основная цель — выделить эту стену и украсить, чтобы она не казалась пустой.

Самая распространенная техника оформления стены с телевизором — отделка фрагмента или всей стены, на которой будет расположен телевизор, другим материалом или таким же, но другого цвета: например, можно оклеить стену телевизора более темным , более светлых или контрастных обоев, оклеить тканью, отделать панелями или даже паркетной доской и т. д.

Стену под телевизором часто выделяют цветом или фактурой (источник фото — www.mvsa.com.au).

Используется другой прием — крепление телевизора на панель из дерева или пластика. И, конечно, привлекательны различные конструкции — ниши и выступы. Чтобы не быть мудрее с декором ТВ , можно пойти другим путем — заказать специальную мебель для видеоаппаратуры. Например, стеллаж или навесной стеллаж с вместительной нишей для телевизора.

ТВ панель

Как уже было сказано в первой части статьи, широко распространено обрамление телевизоров.Еще один интересный способ украсить телевизионную стену — повесить на нее телевизор и многочисленные рамки и рамки с картинами, фотографиями и т. Д.

Телевизор на стене фото

Отделка стен с телевизором в спальне

Дизайн спальни с телевизором на стене все больше набирает популярность в современном интерьере.Это стало возможным с появлением плазменных и жидкокристаллических телевизионных панелей.
В данном случае плоский ТВ-ресивер выступает в роли украшения стены, а его установка позволяет сделать присутствие современной техники в ретро или классическом интерьере, где это выглядит как картина. Как устроить телевизор в спальне своими руками предлагается узнать из этой статьи.

Нужен ли телевизор в спальне?

Согласно рекомендациям врачей и психологов, смотреть телевизор разрешается только в течение строго ограниченного периода времени и для этого должно быть предусмотрено специальное место, например, в гостиной, в домашнем кинотеатре, а не в помещении. кухня-столовая, а в спальне что еще вреднее.
Этому, конечно, есть объяснение:

Сидя за обеденным столом или в постели, вы надолго «прилипаете» к телеприемнику, что вредно для сохранения зрения и мозга.
Не рекомендуется смотреть телевизор, как и читать, лежа.

В спальне нужно отдыхать и расслабляться. А звук и мерцание экрана телевизора совершенно уступают остальным.

Наличие телевизора в спальне может вызвать стойкую бессонницу.

Совет: Перед тем, как планировать телевизор в спальню, нужно подумать: действительно ли он здесь нужен? Если у вас проблемы со сном и быстрым расслаблением, от телевизора в спальне лучше отказаться.

Нежелательно размещать телевизор в маленькой спальне. В компактной комнате для сна нужно как можно меньше использовать техники, увеличивая количество электроприборов, ухудшается микроклимат в помещении, что особенно заметно в небольших помещениях.
Здесь уже сложно расположить все необходимое. Да и по большому счету телевизор — не необходимость, который тоже «съедает» ценные сантиметры.

Интерьер спальни ТВ

Основные правила установки телевизора

Совет: Настенный монтаж телевизора, вес которого превышает 25 кг, необходимо производить вдвоем, чтобы избежать неожиданного падения оборудования.

В инструкции по эксплуатации телевизоров, выпускаемых производителями, указано, что подвешивать телевизор должен только квалифицированный специалист, при неграмотном настенном монтаже телевизора это может стать опасным.

Совет: Тому, кто имеет навыки работы дрелью и может все делать аккуратно сам, не стоит бояться установки, если телевизор не слишком громоздкий.

Перед тем, как повесить плоский телевизор на стену, необходимо убедиться, что его вес способен выдержать конструкцию.
Кабельное соединение выполняется после подвешивания телевизора на стене.
Устройство нельзя устанавливать в замкнутом пространстве; воздух должен свободно циркулировать, проходя через все его вентиляционные отверстия.
При подвешивании телевизора на подвижном кронштейне необходимо следить за тем, чтобы провод к его питанию не растягивался при повороте устройства, что может вызвать искру и возгорание.

Как выбрать телевизор

После того, как человек определился, как разместить телевизор в спальне, можно приступать к выбору модели изделия. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются плазменные телевизоры, LCD, LED, OLED, в которых для построения матрицы используются органические материалы.
Кто-то хочет иметь маленький экран на стене и скромные характеристики устройства, кто-то предпочитает огромные экраны, их цена на порядок выше, что не всем по карману.
Есть несколько рекомендаций, которые подсказывают, как выбрать телевизор для спальни.
Следует иметь в виду:

Диагональ изделия. Его размер зависит от расстояния между телевизором и местом, где его предполагается смотреть. С увеличением расстояния экран должен выделяться больше.

Разрешение по диагонали телевизора

Техническая сторона. К ним относятся:

возможность подключения кабельного телевидения;

Игровая приставка

;

просмотр DVD;

встроен ли медиаплеер;

наличие интерфейса.

На какой высоте должен быть телевизор?

Высота, на которой вы хотите разместить телевизор, зависит от места просмотра. Поэтому при просмотре программ сидя он должен располагаться достаточно низко.
Есть простое правило: треть верхней части экрана телевизора должна располагаться прямо напротив глаз человека, который смотрит на устройство сидя.

Совет: чтобы выбрать лучшее место, вам нужно, сидя в постели или в кресле, закройте глаза и расслабьтесь на несколько секунд.Затем глаза открываются и нужно взглянуть на противоположную стену, представить себе, что здесь приятная для глаз картина.
Запоминается точка, на которую направлен взгляд. Это должна быть верхняя треть или центр экрана телевизора. При просмотре телевизора, установленного высоко, сидя, он ухудшает зрение и позвоночник.

При просмотре устройства, лежащего на кровати (см. Белая кровать в интерьере: плюсы и минусы), нужно повесить телевизор на стене в спальне намного выше, а еще лучше, наклоненным к кровати.Вы можете использовать кронштейн для крепления блока, который имеет возможность изменять угол и поворачиваться.

Кронштейн для телевизора

Допускается установка телевизора на потолке в спальне при просмотре лежа.

Как красиво поставить телевизор в спальне

ТВ-зона в спальне может стать одной из главных изюминок интерьера. Как правило, телевизионная стена является акцентной, она выделяется из общего пространства, что делает интерьер более эффектным.
Чтобы создать акцентную стену под телевизор, вы можете:

Оклеить участок обоями, контрастирующими с основной отделкой, обложить камнем, выполнить декоративную штукатурку, обшить деревянным кубиком, наклеить фотообои.
Секция стены, на которой будет установлен телевизор, может быть обрамлена наличниками или молдингами. Все зависит от стиля интерьера в спальне.
Участок стены, предназначенный для установки техники, нельзя выделить в классической или минималистской спальне.Здесь панель устройства можно просто повесить на пустую стену.
Под товаром, висящим на стене, может находиться туалетный столик или тумбочка. Если ширма высокая, под нее можно поставить целый комод.

Телевизор

можно не вешать, а поставить на постамент. У этого варианта есть свои преимущества. Нет необходимости прятать провода и гораздо проще устроить розетку.
Вы можете приобрести гардеробы в спальню с телевизором, что будет очень удобно.
В большой спальне ТВ-приемник, висящий на стене, можно «встроить» в стойку, как показано на фото.

Телевизор в дизайне спальни

Хорошо смотрится товар, «замаскированный» под картинку. В этом случае необходимо только сделать рамку вокруг экрана.
ТВ-приемник также встраивается в дверцу шкафа или вешается прямо на нее. Это практичное решение для экономии места в небольшом помещении.

Какие варианты размещения ТВ-приемников в спальне хорошо показывает видео в этой статье.

Как высоко установить телевизор • Полезные советы

Как это ни звучит, установка телевизора может быть довольно сложной задачей.Неправильно установленный экран часто приводит к болезненным ощущениям в шее и плечах, даже к перенапряжению глаз и, конечно же, к сожалению о дырах в стенах вашего дома.

Итак, прежде чем вы начнете смотреть любимое шоу Netflix на недавно купленном плоском экране, важно подобрать оптимальную высоту для вашего телевизора. Знать, что телевизоры следует размещать на уровне глаз, — не ракетостроение. Однако это может варьироваться в зависимости от вас, комнаты, которую вы планируете использовать, и размера экрана.

Указания по высоте установки телевизора

В гостиной принято устанавливать телевизор на высоте примерно 42 дюйма от пола.Стандартная подушка для дивана обычно поднимается на 18 дюймов над полом, а когда он сидит, средний человек измеряет около 24 дюймов до уровня глаз, что делает 42 дюйма оптимальной высотой для вашего экрана — работая исключительно со средними значениями. Из этого следует, что монтажная высота для спальни должна быть немного ниже, если у вас низкая кровать или если вы собираетесь смотреть в наклонном положении. С другой стороны, для кухни или бара, поскольку табуреты выше, ваш экран может быть на несколько дюймов выше.

Учитывайте размер телевизора

Также неплохо принять во внимание размер вашего телевизора с плоским экраном.Мысленно отметьте центральную точку экрана — пожалуйста, не прикладывайте перо к экрану! Центр должен находиться там, где вы снимаете измерения, чтобы определить уровень глаз. Хороший способ проверить — сделать небольшую стираемую точку на стене там, где, по вашему мнению, должен быть уровень глаз, и другую точку, где нижний край выбранного вами размера экрана будет располагаться от этой отметки (помня, что центр экрана должен соответствовать к точке на стене). Сядьте на диван, как будто смотрите телевизор, и проверьте высоту, прежде чем сверлить отверстия.Возможно, вам придется отрегулировать его на несколько дюймов, но вы можете сделать это легко, не делая ненужных отверстий.

Учитывайте размер комнаты

Размер вашей комнаты является важным фактором при расчете оптимальной высоты установки для вашего телевизора, но он также играет роль при определении размера экрана, который следует приобрести. Поскольку расстояние от центральной точки до нижнего края пропорционально размеру вашего экрана, край на большом экране будет висеть ниже. Это может быть проблемой в маленькой комнате, из-за которой в комнате доминирует и подавляет телевизор, в то время как маленький экран, который будет иметь меньшее расстояние от центра до низа, может означать, что ваша семья сгорбилась вокруг него, все страдает от боли в шее, а остальная часть вашей большой гостиной не используется.

Как видите, существует несколько факторов, которые следует учитывать при определении идеальной высоты для установки нового телевизора, однако стоит потратить время, чтобы найти лучшее место сейчас, а не позже.

Выберите свой телевизор

Теперь, если вы имеете в виду размер экрана, вы можете перейти к нашим лучшим обзорам, чтобы найти лучшие предложения по телевизору для:

Чтобы получить информативное руководство о том, как закрепить экран телевизора на стене, вот отличный видео, охватывающее все основы.

Если вам понравилась эта статья, почему бы не взглянуть и на нее?

Правильная высота для подвешивания полок

Общие рекомендации по выбору правильной высоты для подвешивания полок

Поскольку мы немного покрасили и модернизировали дом, я очень осторожно выбрал правильные варианты для подвешивания вещей на стенах.На днях я поискал в Интернете рекомендации по установке подходящей высоты для вешания полок . В своем исследовании я обнаружил, что eHow дал мне лучший совет. Я подумал, что это ценно, поэтому решил передать его вместе со своими собственными выводами!

Общие рекомендации, которые я изучил:

Для подвешивания полок над диваном измерьте расстояние 10 дюймов над спинкой дивана.
При вешании полок на стене в коридоре измерьте расстояние от пола до 5–6 футов.
Для подвешивания полок на стене столовой или гостиной, измерьте расстояние от пола 4–4.5 футов.

Что вам понадобится:

Ссылки ниже являются партнерскими ссылками.

Я начал с измерения ширины пространства стены и ширины полки. Я хотел, чтобы он был расположен по центру, поэтому я вычел ширину полки (из отверстий под винты) из ширины стены и разделил ее на 2. Остальное — это расстояние между концами полки и стеной. Я также измерил 4,5 фута от пола.

С помощью моего мужа я заставила его удерживать полку на месте, в то время как я использовала бесплатное приложение уровня на моем iPhone, чтобы убедиться, что полка стоит прямо.Это приложение от Ridgid справилось со своей задачей, но подойдет приложение любого уровня (или уровень). Я пометил карандашом, где нужно разместить шурупы и вкрутить первую (нижнюю) полку.

Что касается второй полки, я подумал, какие безделушки я хотел бы надеть на нее, и решил разместить ее на 16 дюймов выше второй полки. Как минимум, расстояние между полками должно составлять не менее 12 дюймов. Однако есть исключения, в зависимости от использования. Он может варьироваться от 8 до 16 дюймов.Опять же, я использовал уровень, чтобы убедиться, что он ровный. На фото это выглядит немного странно, но я виню в этом свои навыки фотографирования. Ха! Обещаю, они натуралы!

На вынос:

Загрузите любое бесплатное приложение уровня; это сделает ваш проект намного проще.
На мой взгляд, приведенные выше общие рекомендации по измерениям были идеальными!

Другие рекомендуемые рекомендации по высоте

Высота полки над столом должна составлять от 22 до 24 дюймов.
Шкаф или полка над унитазом должны быть примерно на 2 фута выше резервуара.
Полки над кухонной стойкой должны иметь размер от 18 до 23 дюймов и примерно 15 дюймов между полками.

Другие полезные советы и хитрости DIY

Вам также может понравиться это видео на YouTube, которое я сделал, о том, как обновить коммутационные панели с помощью ткани! Мне бы очень понравилось, если бы вы подписались! Заранее спасибо!

Pin Me!

Где поставить телевизор в любом помещении

В дизайне интерьера есть тонкая наука — особенно правильное размещение телевизора.Если вы просто бросите телевизор в угол, вы, скорее всего, застрянете, вытягивая шею, потревожив украшения, увеличив громкость или сделав любую другую комбинацию неудобств. Хотя большинство людей прекрасно ладят, не слишком задумываясь о том, где находится их телевизор, есть несколько советов, которые вы должны помнить, чтобы получить максимальную отдачу от своего жилого и развлекательного пространства.

Определение правильной высоты телевизора и расстояния

Когда дело доходит до правильного размещения телевизора, наиболее важными элементами являются высота и расстояние.Легко занять себя, вписывая каждый предмет мебели в планировку комнаты или составляя карту домашнего кинотеатра своей мечты, не учитывая личный комфорт расположения. Нет причин для беспокойства — эти напоминания помогут избежать такой ошибки.

Во-первых, высота телевизора должна быть на уровне глаз сидящего, а не стоящего человека. Если телевизор должен располагаться выше на стене, экран следует наклонить вниз, чтобы он оставался на уровне глаз. В противном случае предпочтительнее установить низко на стене или на коротком предмете мебели, чтобы, когда вы сидите, ваша голова была на одной линии с серединой экрана.Гораздо удобнее смотреть прямо перед собой, а не на экран вверх.

Одна из самых распространенных ошибок в дизайне интерьера — это покупка предмета, не имеющего отношения к комнате. Это касается и вашего телевизора. Одно дело — телевизор быть центром жилого пространства, но совсем другое дело, если он доминирует в комнате за счет остального декора. Старайтесь не втискивать большой телевизор в маленькую комнату не только потому, что он затмевает ваши украшения и мебель, но и потому, что это повредит вашим глазам.

Расстояние для просмотра, к которому вы должны стремиться, зависит от размера вашего телевизора, высокого разрешения он или нет, и от планировки комнаты. Тщательно рассчитайте, где вы разместите свой телевизор или развлекательный шкаф. Расположите его на подходящем расстоянии от того места, где вы будете смотреть на экран, чтобы просмотр телевизора не утомлял глаза.

Например, с 26-дюймовым экраном вы должны находиться на расстоянии от 3 до 5 футов. Однако для идеального просмотра на 40-дюймовом экране требуется от 5 до 9 футов пространства.Затем, когда вы перейдете на телевизор с диагональю 65 дюймов, вы должны будете находиться от него на расстоянии 8–14 футов.

Если в вашей гостиной несколько окон

Гостиная с множеством окон — прекрасная вещь для созерцания, но она также может затруднить размещение телевизора. Если вы не знаете, где поставить телевизор в гостиной с большим количеством окон, самое простое решение — установить оконные рамы. Непрозрачные шторы могут быть очень кстати, а драпировки с подкладками обязательно уберут блики на телевизоре в солнечной комнате.Римские шторы или шторы из тканого дерева также подойдут. Выбранные вами варианты оформления окон будут зависеть от дизайнерской схемы помещения.

Для тех, кто хочет знать, можно ли поставить телевизор перед окном, как правило, лучше этого избегать. Старайтесь не ставить телевизор перед окном или напротив него, особенно окна, выходящего на запад. Вы хотите уменьшить уровень бликов и количество света, попадающего на экран, насколько это возможно. Какую бы комнату вы ни планировали, важно учитывать направление, откуда будет попадать естественный свет, когда решаете, где поставить телевизор.

Как сделать комнату с камином

Может быть особенно непонятно, где поставить телевизор в гостиной с камином. Можно ли установить его над камином? С одной стороны это будет выглядеть странно? Стоит ли поставить телевизор на противоположной стене на всякий случай, или это сделает планировку комнаты слишком странной?

Если ваш камин не очень высокий, можно поставить над ним телевизор.Это позволит камину оставаться центром комнаты и повысит уют жилого пространства. Конечно, будет полезно, если вы можете немного наклонить экран вниз для облегчения просмотра. Для тех, кто строит собственный дом или реконструирует комнату, чтобы включить в нее камин, если вы планируете установить над ним телевизор, вам следует установить низкий прямоугольный камин. Это обеспечит наиболее идеальное размещение телевизора.

Однако, если вы действительно не настроены на установку телевизора над камином, вам следует избегать его там, если это вообще возможно.Если смотреть на телевизор над камином, вы повредите шею, а экран, скорее всего, окажется под углом. Вместо этого вам следует подумать о том, чтобы поставить телевизор рядом с камином. Это может показаться немного странным, но такое расположение гарантирует, что телевизор находится на нужном уровне, и вы сможете почувствовать тепло камина, пока вы свернулись калачиком и смотрите фильм.

Если вы все же решите установить телевизор сбоку от камина, он должен быть расположен под углом к зрителям.

Не рекомендуется ставить телевизор на противоположной стороне комнаты от камина.Это создаст конкурирующие фокусы и усложнит расстановку мебели таким образом, чтобы не игнорировать ни одну из них. Единственным выходом будет покупка кресла, которое поворачивается или достаточно легкое, чтобы его можно было повернуть, когда вы захотите сменить фокус.

Размещение телевизора в спальне

Распространенные мнения относительно идеи о телевизоре в спальне разделились. Некоторые люди говорят, что это негативно влияет на ваш цикл сна, в то время как другие не видят вреда.В конце концов, это дает вам возможность смотреть шоу, отличное от шоу вашего партнера или детей, что отлично подходит для того, чтобы расслабиться после напряженного дня. Нет лучшего места, чтобы поставить телевизор в спальне, но есть несколько идей, которые вы могли бы попробовать, и предложения, которые нужно запомнить на потом.

Проще всего поставить телевизор на мебель. Это может быть высокий комод или ваша любимая мебель, и это должно быть прямо напротив изножья кровати.В менее просторных спальнях разместите телевизор в шкафу или на другом предмете мебели, пропорциональном его площади. Не устанавливайте телевизор в углу комнаты или на небольшом предмете мебели.

Как и в гостиной, вы можете закрепить телевизор на стене, если выбранное вами место не будет мешать вашим произведениям искусства или другому декору. Вы также можете повесить его к потолку на кронштейнах. Если вы чувствуете себя изобретательно, вы можете выбрать меньшую модель телевизора и поставить ее на регулируемую стойку в конце кровати.Это позволит вам повернуть экран или опустить его, когда он не используется. Вы можете закрепить телевизор на стене на регулируемом кронштейне рядом с кроватью, или те, кто обладает творческими способностями, могут даже встроить его в перегородку.

Не заболела шея, пытаясь сесть, чтобы посмотреть фильм. Приобретите для кровати опорную подушку или стул с опорой, чтобы вам было удобнее смотреть телевизор. Если у вас есть регулируемая кровать, измените конфигурацию плоского матраса для просмотра. Подумайте об установке объемного звука в спальне с динамиками рядом с кроватью или на прикроватной тумбочке, чтобы вам не приходилось увеличивать громкость.Вы также можете приобрести пару беспроводных наушников, если вашему партнеру нужно лечь спать раньше, чем вам, или если он хочет заняться чем-то другим в той же комнате, что и вы.

Не смотреть телевизор в полной темноте, поэтому, когда вы выключите экран и свет, ваше тело будет готово ко сну. Чтобы избавиться от ощущения умственной активности, которое может вызвать телевизор в темной комнате, используйте настольную лампу, чтобы создать мягкое свечение в комнате, или установите диммер, чтобы вы могли изменять уровень освещения в своей комнате.

Где поставить телевизор в маленьком доме

Возможно, вашему дому или квартире не хватает квадратных метров. Если это делает вас счастливыми, это все, что вам нужно, но вы все равно можете чувствовать, что телевизор не совсем вписывается в ваш план этажа. Есть множество способов замаскировать телевизор в своем жилом пространстве, чтобы он не чувствовал себя неловко и не мешал.

Разместите телевизор на винтажном столе или в красивом гардеробе — бонусные баллы, если мебель яркого цвета.Это добавит индивидуальности комнате, привлечет больше внимания, чем традиционный медиацентр, и отвлечет внимание от самого телевизора. Если в вашей гостиной есть низкие кресла, вы можете убрать телевизор за консольный столик, чтобы его все еще можно было смотреть, когда вы отдыхаете, но он не находится в центре комнаты. Вы даже можете попробовать установить его на поворотный рычаг для большей универсальности конструкции.

Одна гениальная идея помочь вашему телевизору вписаться в комнату — создать вокруг него стену галереи. Окружите свой телевизор картинами, гравюрами и фотографиями и либо повесьте его на стену, либо поставьте на небольшой предмет мебели.Если вы хотите сделать еще один шаг вперед, вы можете дополнить его настольными лампами, растениями, свечами или любыми другими украшениями, которые у вас есть под рукой. Таким образом, телевизор будет выглядеть как часть группы.

Поместите телевизор на книжную полку среди книг, если он достаточно мал, или спрячьте его на многоуровневых полках, в которых хранятся предметы коллекционирования, так, чтобы внимание было обращено на коллекцию. Вы также можете подумать о том, чтобы затмить телевизор впечатляюще большим произведением искусства на заднем плане или рядом с ним.

Еще один удобный прием — поставить телевизор на темной стене или обоях с рисунком.Вы можете покрасить внутреннюю часть книжной полки или шкафа, если хотите, чтобы она гармонировала и не выглядела неуместно. Когда все остальное не помогает, просто поместите телевизор в самую большую жилую зону, даже если это окажется неожиданным местом, например, кухней. Расположенный внутри небольшой ниши в стене или кухонном шкафу, он отлично впишется в остальную часть комнаты.

Дополнительные советы по дизайну

Ваш телевизор с самого начала был дополнен лучшим дизайном интерьера.Это включает в себя размещение его рядом с электрическими розетками и подключениями к Интернету, в которых он нуждается. Вы также должны войти в любую установку телевизора со всеми необходимыми кабелями или с правильным типом креплений, чтобы повесить его на стену.

При настенном монтаже следует заранее подготовиться. Подходит ли стена для установки телевизора, или установка повредит стену? Сделайте направляющие отверстия для крепления застежек и проверьте, выровнены ли ваше крепление и телевизор. Перед тем, как убрать инструменты, убедитесь, что ваш телевизор находится в вертикальном положении, так как это положение, скорее всего, будет постоянным.

Лучше всего покупать развлекательную мебель, которая будет сочетаться с остальной мебелью в комнате. Вы можете подумать о нестандартных шкафах, чтобы легко интегрировать телевизор в жилое пространство и сделать его максимально ненавязчивым. Еще одна идея — превратить любимый предмет мебели, например, шкаф, в хранилище мультимедиа. Возможно, вам, конечно, придется переделать его дверцы или установить полки внутри, но тогда он может вместить телевизор вместе с вашей коллекцией DVD или Blu-ray.

Возможно, в вашем доме уже есть углубления, предназначенные для телевизоров с плоским экраном.Однако, если ваш телевизор не помещается в эти заранее подготовленные отверстия, не стесняйтесь обращаться к плотнику, чтобы они увеличили их или создали еще одну углубленную область, которая лучше соответствует вашим потребностям. Если у вас есть старомодный телевизор большего размера, вы все равно можете использовать его так, чтобы оно не выглядело неуместным с вашей современной жилой зоной. Например, вы можете разместить свой традиционный телевизор на коротком стеллаже под углом, а затем расположить диван перпендикулярно ему для просмотра.

Из этой статьи вы узнали, где разместить телевизор в гостиной или спальне, а также узнали советы по дизайну для работы около каминов, окон и небольших помещений.Если вы все еще не знаете, как решить вашу уникальную ситуацию, посетите один из выставочных залов Davids Furniture. Наши специалисты по дизайну интерьера готовы ответить на любые ваши вопросы и предложить мебель, которая будет соответствовать вашим потребностям. У нас есть офисы в Гаррисберге, штат Пенсильвания, и в Механиксберге, и мы будем рады помочь вам всем, чем можем. Свяжитесь с нами сегодня!

Страница обновлена 24.02.2020

Вот 6 лучших систем настенного крепления для телевизоров на Amazon и их преимущества

Синтия Боумен

Обновлено 29 сентября 2020 г.

Надеемся, вам понравились рекомендуемые нами продукты.Просто чтобы вы знали, Freshome может получать долю продаж по ссылкам на этой странице.

Amazon — отличное место для поиска и покупки множества продуктов. Большинство товаров доставляется бесплатно, если вы являетесь участником Prime, и Amazon может похвастаться быстрой доставкой, непревзойденными ценами и реальными отзывами миллионов покупателей, которым вы можете доверять.

Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Один из самых продаваемых на Amazon кронштейнов для телевизоров. Крепление телевизора с плоским экраном к стене — отличный способ сэкономить место. К некоторым местам, в которых можно прикрепить телевизор с плоским экраном на стене, относятся:

Над камином
В одном из ящиков встроенной стенки
В гостиной или патио на открытом воздухе
На кухонном фартуке

Многие настенные кронштейны для телевизоров могут быть шарнирно сочленены — откидываться и поворачиваться вверх и вниз.Это добавляет гибкости вашей настенной телевизионной системе, поскольку вы можете установить телевизор под идеальным углом обзора или избежать бликов в солнечный день.

Подробную информацию о том, как лучше всего повесить телевизор и какие инструменты упрощают установку, можно найти в нашем подробном руководстве по лучшим системам настенного крепления для телевизоров.

Как мы выбрали лучшую систему настенного крепления для телевизора

Чтобы найти лучшие системы настенных креплений для телевизоров, мы изучили рейтинг самых продаваемых настенных креплений для телевизоров Amazon, который обновляется ежечасно.Проанализировав отзывы пользователей (на момент исследования), количество продаж и особенности настенного крепления для телевизоров с плоским экраном, мы сузили обширный список, включив в него лучшие модели настенных креплений для телевизоров для различных целей. Вот шесть лучших систем настенного крепления для телевизора на Amazon с фотографиями, показывающими, как можно использовать каждое крепление для телевизора:

Подвешивание телевизора с плоским экраном — отличный способ освободить ценное пространство на полу и прилавке, а если все будет сделано творчески и грамотно, это может добавить уникальную особенность дизайна в ваш дом.А благодаря большому количеству отличных моделей настенных креплений для телевизоров, представленных на рынке, получить ТВ-комнату вашей мечты стало еще проще, чем когда-либо прежде. Если вас вдохновила какая-либо из лучших моделей настенных кронштейнов для телевизоров, представленных abe, мы будем рады услышать об этом.

Как установить настенный кронштейн для телевизора

Поделиться — это забота!

Настенный телевизор

— отличный способ добавить визуальной эстетики и стиля вашей гостиной. Монтаж настенного телевизора не так сложен, как кажется, обладая небольшими знаниями, вы сможете идеально установить настенный телевизор.Здесь мы составили руководство по установке настенного телевизора, которое должно помочь вам в работе.

Вот как можно установить настенный кронштейн для телевизора

Прежде всего, приготовьте все инструменты, винты, дюбеля и инструкции по сборке кронштейна для телевизора. Теперь выберите подходящую стену и определите оптимальную высоту для установки. Для этого сядьте на то место, откуда обычно смотрите, и измерьте расстояние от глаз до пола.

Также приготовьте бумагу и карандаш!

На следующем шаге вы измеряете высоту вашего телевизора.Вычислите две трети от этого и вычтите результат из ранее определенного уровня глаз. В результате получается высота, на которой нижняя часть вашего телевизора должна быть от пола. Например, если ваш телевизор высотой 60 сантиметров. Две трети из них — 40 сантиметров. Если ваш рост составляет 100 сантиметров, устройство следует устанавливать на расстоянии 60 сантиметров от пола.

Теперь измерьте высоту нижних винтов с резьбой на задней панели телевизора с плоским экраном. Если они соответствуют VESA 300 x 300 и используется приведенный выше пример, они должны находиться на расстоянии 15 сантиметров от нижней части корпуса.Если добавить 60 сантиметров к полу, получится 75 сантиметров. Лучше всего работать с двумя людьми!

Лучше всего работать вдвоем

Итак, теперь вы знаете, на какой высоте настенный кронштейн для телевизора должен крепиться к телевизору. Однако элемент, который крепится к стене, может иметь другие размеры. Вы должны определить это, а затем удерживать кронштейн телевизора на стене на соответствующей высоте.Теперь второй человек будет держать спиртовой уровень, и вы выровняете настенный кронштейн. Некоторые модели даже имеют встроенный спиртовой уровень.

После этого карандашом делается разметка на стене через монтажные отверстия. Это точки, с которых вы начинаете упражнение. Опустите настенный кронштейн и еще раз убедитесь, что отметки уравновешены. Отверстия просверливаются быстро — их закрытие требует времени. Вы также должны убедиться, что никакие кабели не проложены в стене в предполагаемых местах сверления.Здесь уверенность дает небольшой металлоискатель.

Если все настроено оптимально, в дело вступает дрель. Убедитесь, что вы просверлили достаточно глубоко, чтобы можно было зенковать дюбеля в стене. Как только это будет сделано, вы можете прикрутить настенный кронштейн для телевизора. Теперь прикрепите телевизор к телевизору с помощью направляющих . Вы можете использовать это, чтобы повесить телевизор на кронштейн для телевизора и зафиксировать его на месте. Если конкретные инструкции по установке отличаются от этого описания, пожалуйста, следуйте им, конечно.

Крепление кронштейна для телевизора: правильно повесьте телевизор

Какое расстояние, какая высота и какие винты? Прикрепление настенного кронштейна для телевизора вызывает некоторые вопросы. Хэнди Энди поможет и даст советы по покупке. На его место уже установлено новое телевидение. Собственно, все идеально, если не считать непривлекательной основы. Гораздо элегантнее повесить телевизор прямо на стену. Если его можно выровнять по горизонтали и вертикали, это будет глазурью на торте.

Благо, есть крепление для телевизора на стене. Судя по всему, это в основном простая металлическая конструкция. Но, как это часто бывает, дьявол кроется в деталях. COMPUTER BILD объясняет, как прикрепить настенный кронштейн для телевизора, чтобы телевизор можно было надежно повесить.

Крепление кронштейна для телевизора: агония выбора

Настенные кронштейны для телевизоров

можно разделить на два варианта. Жесткие конструкции обычно легко собирать и недорого.Их недостаток очевиден: они должны быть идеально выровнены с самого начала. Гибкие модели сложнее установить и дорого купить, но они также имеют дополнительные особенности. Подвижные настенные кронштейны для телевизора можно индивидуально отрегулировать под разными углами в любое время и, таким образом, предлагают, например, возможность прикрепить новый, более крупный телевизор.

Доступны даже электрические модели с дистанционным управлением. Поэтому выберите тип настенного крепления для телевизора (желательно, соответствующий стандарту VESA), который лучше всего подходит для ваших целей.В телевизионной стене сравнения креплений сопоставляются с моделями Vogel’s, Invision и Perlesmith, среди прочих. В таблице указана максимальная грузоподъемность и подходящие диагонали экрана.

Вешаем телевизор: трафаретный трюк

Подготовка — это начало и конец: поскольку популярные 55-дюймовые телевизоры могут легко весить до 20 килограммов, рука помощи во время сборки не повредит — попросите поддержки у членов семьи или друзей.Также важно: настенный кронштейн для телевизора должен быть рассчитан на вес телевизора. Вы рискуете, если планируете запасы от 5 до 10 кг.

Тогда вам не обязательно нужен новый кронштейн для следующего более крупного (и, следовательно, более тяжелого) телевизора. Будь то жесткая или гибкая модель: лучше всего создать шаблон для настенного кронштейна телевизора, который затем выровняете по горизонтали на стене и нарисуете просверленные отверстия.

Крепление телевизора: высота, расстояние, винты

Ориентировочное значение для оптимальной высоты установки: вы должны сидеть и смотреть параллельно нижнему краю телевизора.Как избежать боли в шее при просмотре телевизора. Между прочим, идеальное расстояние между сиденьями рассчитывается по следующей формуле: диагональ экрана в метрах (м), умноженная на коэффициент 3. Настенные кронштейны для телевизора в сравнении соответствуют стандарту VESA и, следовательно, имеют как минимум четыре отверстия для винтов размером M4, M5, M6. , или M8 с длиной резьбы 10 миллиметров.

Подробнее

Основы деревообработки, о которых вы желаете знать раньше

Поделиться — это забота!

Связанные

Решения для ваших главных телевизионных проблем

Не все гостиные были спроектированы с учетом телевизора, что является проблемой, потому что чаще всего гостиная представляет собой пространство, в котором есть телевизор.

Как в больших, так и в маленьких гостиных есть препятствия, когда дело доходит до размещения телевизора, а также есть элементы внутри комнат, такие как камин или стена с окнами, которые требуют дополнительного внимания.

Найти функциональное место для телевизора, не жертвуя при этом расстановкой мебели или стилем, может быть непросто, но это возможно! Читайте дальше, чтобы увидеть наши лучшие решения для размещения телевизоров в гостиной.

Правильная высота телевизора для комфортного просмотра:

Было бы упущением, если бы мы не начали с высоты телевизора, потому что это очень важно для получения функциональной настройки телевизора.В конце концов, просмотр телевизора должен приносить расслабление, а не вызывать напряжение шеи.

Для максимального комфорта при просмотре телевизора необходимо, чтобы телевизор находился на уровне ваших глаз, когда вы сидите. В среднем это примерно 42 дюйма от центра телевизора до пола.

Не в каждой комнате можно разместить телевизор на идеальной высоте для просмотра. Если вам нужно разместить телевизор где-нибудь выше уровня глаз, например, над камином или над более высоким предметом мебели, есть крепления для телевизора, которые могут улучшить угол обзора, наклонив телевизор вниз, чтобы смотреть на глаза.Подробнее об этом позже в этом посте.

Задача 1. Где разместить телевизор на открытой планировке. План этажа:

Если у вас есть план этажа открытой планировки, вы знаете, что обширное пространство, как и большая комната, может оставить вас немного перегруженным, когда дело доходит до размещения телевизора. У вас может быть много вариантов, но как узнать, какое место лучше всего подходит для телевизора?

Хорошее место для начала — это рассмотреть вид из вашей большой комнаты и прилегающих комнат, а также то, как вы используете свое пространство — или как вы хотели бы использовать свое пространство.

Поскольку меньше стен, разделяющих общее пространство на отдельные комнаты, телевизор в вашей большой комнате можно смотреть в других комнатах, таких как кухня, столовая и, возможно, даже на открытом воздухе, на веранде или террасе.

Если вас привлекает мысль посмотреть любимое шоу, пока вы готовите ужин, или следить за игрой, наслаждаясь прекрасным летним вечером во внутреннем дворике, вам следует подумать о том, чтобы установить телевизор с помощью шарнирного крепления. .

Поворотное крепление позволяет легко перемещать телевизор влево и вправо и наклонять телевизор вниз.Направьте телевизор в сторону комнаты, которую вы используете, и, когда закончите, легко переместите его обратно, чтобы смыть.

Еще одна вещь, которую следует учитывать в плане этажа с открытой концепцией, — это схемы движения, поскольку они отличаются от более «структурированных» перемещений из комнаты в комнату на традиционном плане этажа. Убедитесь, что линия обзора между телевизором и диваном не находится в зоне с интенсивным движением. По возможности лучше избегать того, чтобы члены семьи слонялись перед телевизором во время вашего любимого шоу.

Вызов 2.Где поставить телевизор в традиционной или маленькой гостиной:

Если у вас традиционная гостиная, ваше пространство представляет собой более определенную зону — отдельную от обеденной зоны или кухни. Скорее всего, вы будете смотреть телевизор не из нескольких зон в комнате, а из основной зоны отдыха.

Если у вас достаточно места на стене прямо напротив дивана, размещение телевизора не должно стать проблемой. Если вы не имеете дело с бликами от внутренних или внешних источников света, вы можете разместить телевизор на мультимедийной мебели или использовать фиксированное крепление.

Если у вас старый дом, элементы, которые добавляют очарования вашему пространству, такие как встроенные деревянные буфеты и книжные шкафы, могут вырезать доступное пространство на стене для телевизора. Это безумие в нашем мире, управляемом технологиями, но если ваш дом был построен до 1950-х годов, размещение телевизора даже не принималось во внимание, когда ваш дом строился.

Если вы имеете дело с «разрезанными» стенами или, как правило, с ограниченным пространством на стене, лучшим решением будет установка телевизора в углу.

Когда вы устанавливаете телевизор в углу, вы используете подвижное крепление для телевизора — мы называем это подвижным. Полнофункциональное крепление позволяет выдвинуть телевизор и наклонить его к себе во время использования, а затем вернуть его в исходное положение, когда вы закончите.

Задание 3. Где поставить телевизор в гостиной с камином:

Теперь мы знаем, что это тема, по которой люди имеют твердое мнение. Есть две школы мысли: лагерь сторонников телевидения над камином и лагерь «где угодно, только не над камином».

На какой бы стороне вы ни находились, у вас может быть больше возможностей, чем вы думаете, когда дело доходит до размещения телевизора в комнате с камином.

Над камином:

Если вам нравится смотреть телевизор над камином, перед установкой телевизора следует подумать о нескольких вещах, а именно о высоте кожуха.

Если у вас особенно высокая мантия, вы можете изучить другие варианты, которые могут обеспечить более оптимальные впечатления от просмотра.

Если вы не хотите устанавливать телевизор над камином, установка телевизора рядом с камином — отличное решение. Таким образом, вы не создаете конкурирующие точки фокусировки с камином в одной области и телевизором в другой.

Сколько цемента на 1 м3 бетона м300 калькулятор: Онлайн калькулятор расчета пропорций на 1 куб бетона

18.11.2021 0 admin Разное

Калькулятор расчета пропорций состава бетона для фундамента

При заливке фундамента в наше время мастера часто заказывают доставку уже готового бетона. Но может получиться, что подобной возможности у строителя не будет или же стоимость доставки будет слишком высокой. Тогда не остается ничего другого, как готовить раствор самостоятельно. Но ведь для основания жилого частного дома нельзя положить все составляющие «на глаз», добавить воды и размешать. Для этого нужны точные пропорции. Именно для их вычислений можно воспользоваться калькуляторами, представленными в нашем материале.

При наличии миксера работа пойдет быстрее

Читайте в статье

Что требуется для работы с калькулятором

Действия довольно просты. Но следует понимать, что для различного марок бетона требуется и разное соотношение гравия, песка, цемента и воды. Рассмотрим два варианта.

Калькулятор расчета пропорций состава бетона М200

Бетон М200 – пропорции составляющих

Бетон такой марки вполне подходит для заливки фундамента бани или хоз. постройки. Многие именно его используют для одноэтажных домов. Чтобы произвести вычисления, необходимо лишь внести в поле первого калькулятора нужное количество бетона. Программа при этом рассчитает необходимый объем для изготовления М200 как цемента ПЦ400, песка, гравия и воды, так цемента ПЦ500 и составляющих.

Конечно, намного удобнее, когда бетон приходит уже готовым

Калькулятор расчета пропорций состава бетона М300

М300 и его изготовление

Для вычисления количества материала для такого бетона следует воспользоваться вторым калькулятором. Алгоритм действий при этом не отличается от предыдущего.

И все же требуется дать небольшие пояснения по вычислениям, если потребуется изготовление бетона других марок. Намного удобнее, если они будут изложены в табличной форме.

Некоторые пояснения по самостоятельным подсчетам

Возьмем приготовление бетона различных марок из цемента ПЦ400 и ПЦ500, а также рекомендуемое водоцементное соотношение для самостоятельного изготовления бетонных растворов.

Готовая масса должна выглядеть примерно так

Соотношение материалов при использовании ПЦ400

Планируемая марка бетона	Соотношение ингредиентов по массе (цемент : песок : щебень)	Примерное соотношение ингредиентов по объему (цемент : песок : щебень)	Объемное соотношение готового бетона к цементу
М100 (В7,5)	1 : 4.6 : 7.0	10 : 41 : 61	7.8
М150 (В10÷В12,5)	1 : 3.5 : 5.7	10 : 32 : 50	6.4
М200 (В15)	1 : 2.8 : 4.8	10 : 25 : 42	5.4
М250 (В20)	1 : 2.1 : 3.9	10 : 19 : 34	4. 3
М300 (В22,5)	1 : 1.9 : 3,7	10 : 17 : 32	4.1
М400 (В30)	1 : 1.2 : 2.7	10 : 11 : 24	3.1

Пропорции для ПЦ500

Планируемая марка бетона	Соотношение ингредиентов по массе (цемент : песок : щебень)	Примерное соотношение ингредиентов по объему (цемент : песок : щебень)	Объемное соотношение готового бетона к цементу
М100 (В7,5)	1 : 5.8 : 8.1	10 : 53 : 71	9.0
М150 (В10÷В12,5)	1 : 4.5 : 6.6	10 : 40 : 58	7. 3
М200 (В15)	1 : 23.5 : 5.6	10 : 32 : 49	6.2
М250 (В20)	1 : 2.6 : 4.5	10 : 24 : 39	5.0
М300 (В22,5)	1 : 2.4 : 4.3	10 : 22 : 37	4.7
М400 (В30)	1 : 1.6 : 3.2	10 : 14 : 28	3.6

Соотношение воды и цемента при изготовлении раствора

Планируемая марка бетона	Марка используемого цемента
	ПЦ400	ПЦ500
М100 (В7.5)	1.03	—
М150 (В10-12.5)	0.85	—
М200 (В15)	0.69	0.79
М250 (В20)	0. 57	0.65
М300 (В22.5)	0.53	0.61

Заключение

Принимая во внимание изложенную информацию можно понять, что изготовить раствор с необходимыми для строительства характеристиками вполне возможно и самостоятельно. Главное – не ошибиться в расчетах. А чтобы тема стала понятнее, предлагаем посмотреть небольшой мастер-класс по теме:

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Сколько цемента в 1 м3 раствора

В процессе строительства, реставрации или ремонта мы постоянно сталкиваемся с работами, при которых используется бетонный раствор. Но как рассчитать, расход цемента на 1 куб раствора? Ведь нужно не только закупить в нужном количестве необходимые материалы, но и произвести правильный замес, что подразумевает, в том числе, и определение оптимального долевого соотношения компонентов.

К чему приводит несоблюдение пропорций, известно – трещины в стяжке или в основании конструкции, непрочность кладки и тому подобные «сюрпризы». Во избежании подобных неприятностей сначала необходимо определиться со следующими моментами:

во-первых, для чего раствор предназначается? Например, бетонные смеси для заливки ленточного «монолита» под фундамент и для скрепления кирпичей, ячеистых блоков готовятся по-разному. Другими словами, какая марка бетона в итоге должна получиться? Здесь вам пригодится информация по прочности марок бетона.
во-вторых, какие характеристики имеют применяемые компоненты?

Стоит детально разобраться с последним пунктом. Что учитывается?

Для щебня (гравия)

Вес, размеры гранул, лещадность, загрязненность, уровень влажности.

Для песка

То же (кроме лещадности) плюс наличие разнообразных примесей.

Для цемента

Марка, время «схватывания», дата изготовления.

Калькулятор бетона

Марка бетона

М100М200М250М300

Практические рекомендации

Необходимо обращать внимание на срок хранения цемента. Специалисты утверждают, что за полгода после изготовления он теряет до 30% своих качеств. Следовательно, при использовании «старого» продукта его долю в общей массе нужно увеличивать, чтобы прочность бетона получилась расчетной.

Именно поэтому профессионалы рекомендуют при строительстве применять «свежий» цемент, а продукцию, хранившуюся некоторое время, использовать для реставрации, ремонта (заделка стыков, щелей) или возведения второстепенных конструкций. И то, при условии, что в дальнейшем они не будут подвержены значительным нагрузкам. Дело в том, что для вяжущего, выпущенного более месяца назад, трудно определить точное соотношение с другими компонентами.

Чем ниже марка цемента, тем больше его нужно добавлять при приготовлении смеси.

Для заливки фундаментов специалисты советуют руководствоваться таким соотношением (мера – мешок): 1 (вяжущее) + 3 (песок) + 5 (наполнитель). Такой раствор считается универсальным.

Чтобы получить гарантированную прочность бетона, лучше добавить в смесь 1 кг цемента лишнего, чем не доложить его.

И последнее — все рекомендации, которые можно встретить на сайтах, посвященных вопросам строительства, «ориентированы» на цемент М400. Именно он чаще всего используется индивидуальными застройщиками. Снижение марки на «100» (например, М300) предполагает увеличение количества вяжущего в смеси примерно на 1/3.

Расчет расхода материалов на 1м3 бетона

Основные компоненты

Бетон – важный элемент современного строительства. Без него не обходится возведение ни загородного коттеджа, ни крупного общественного здания. Этот материал изготавливают из воды, цемента и наполнителей. При помощи него выполняется создание фундамента, изготовление стяжки и кирпичная кладка. Долговечность и прочность конструкции зависит непосредственно от состава, плотности смеси, качества компонентов, условий выдержки, дозировки и подвижности компонентов. Если замес приготовлен неверно, то постройка подвергается риску разрушения. Чтобы строительство было эффективным, требуется точно рассчитать все расходные материалов. Это дает возможность избежать затруднительных переделок и задержек, выполнить всю работу качественно и в срок.

Расчет – наиболее важная часть строительства, так как его стоимость составляет 1/3 от стоимости строительства дома.

Особенно важно при проектировании дома рассчитать количество строительных материалов для фундамента, поскольку его стоимость доходит до трети стоимости всего дома.

Чтобы обеспечить высокое качество, необходимо тщательно определить расход компонентов на 1 м ? (кубический м – это объем куба со сторонами в 1 м). Так, например, чтобы определить количество кубических метров, надо перемножить длину, ширину и высоту. Если длина составляет 4 м, ширина – 15 м, а высота – 1 м, то умножаем 1 на 15 и на 4. Произведение величин – 60 м³ (кубических метров, кубометров). Для приготовления понадобится следующее:

цемент;
вода;
песок;
щебень, гравий;
бетономешалка;
ведра;
бадья большого размера, литровая кружка;
листок бумаги, калькулятор.

Схема соотношения воды и цемента для приготовления.

При приготовлении расход материалов измеряют лопатой или ведром. Но даже при таком простом способе существуют свои условия добавления необходимого количества строительных ингредиентов и смешивания. Для того чтобы определить правильное количество ингредиентов, необходимо знать их характеристики. Стоит учитывать, какой марки и с какими свойствами бетон необходимо получить. От этого будет зависеть количественное соотношение компонентов на 1 м&?. Итак:

Для песка важны объем, вес, крупность, пустотность, примеси органических и глинистых веществ, влажность.
Для щебня – прочность, масса, влажность, пустотность, загрязненность, содержание игловатых и пластинчатых зерен.
Для цемента – его активность, вес, начало и окончание схватывания.
Для самой смеси – объемная масса, подвижность, прочность, водонепроницаемость, водоотделение.

Чтобы получить бетон определенной марки, необходим следующий набор материалов: 30 кг цемента, 90 кг песка, 150 кг щебня. Количество воды выражается в частях, то есть 15 л воды для данной смеси фиксируется как отношение, равное 0,5.

Расход цемента

вид изделия	бетон, марка	цемент, марка	расход
простые изделия	М100	300/ 400	225 кг
железобетонные изделия	М150М200М300	300/400400500/600	265 кг310-380 кг380 кг
армированные	М400/500	600	480-530 кг

Расход количества материалов также зависит и от воды. Соотношение воды на 1м3 при гравийном заполнителе составляет:

бетон, марка М	цемент, марка М	водоцементное соотношение
100	200250300	0,680,750,8
150	200250300400500600	0,50,570,660,70,720,75
200	200250300400500600	0,350,430,530,580,640,66
250	200250300400500600	0,250,360,420,490,560,6
300	250300400500600	0,280,350,420,490,54
400	400500600	0,330,380,46

Расход компонентов

Таблица расхода материалов на 1м3.

Далее можно приступать к определению необходимого количества на 1м3 гравия (щебня) и песка. Для этого из одного кубического метра вычитают сумму объемов цемента и воды. В итоге получается количество, приходящееся на песок и наполнители. Но здесь надо учесть, что песок бывает различной крупности (крупный, средний, мелкий, очень мелкий, тонкий), что влияет на соотношение компонентов.

Для определения правильного расхода материалов нужно учитывать процентное соотношение от общего количества:

размер щебня, мм	песок, %	вода, м³
10	56	230
15	52	220
20	49	200
25	46	195
40	41	185
50	39	177
70	35	167

Формула расхода материалов на 1м3.

Абсолютный объем щебня и песка высчитывается исходя из приведенных процентных соотношений по формуле: объем щебня равен произведению объема смеси на процентное соотношение щебня (песка), поделенному на 100. Пример подсчета материалов на 1м3. Например, необходимо получить бетон марки 200. Размер щебня – 40 мм, масса – 2,6 кг/л, для смеси водоцементное отношение – 0,57, плотность песка – 2,63 г/см³, плотность цемента – 3,1 г/см³. При этом расход цемента равен объему воды, то есть 325 кг. Необходимые данные нужно брать по таблицам.

Далее следует вычислить объем песка и щебня. Получается 710 л: 290 л песка, 420 – щебня. Затем определяются общие расходы: для щебня – 1092 кг, для песка – 763 кг. Итак, расход компонентов на 1 м³ составляет: вода – 185 л, цемент – 325 кг, щебень – 1092 кг, песок – 763 кг. Общая масса составляет 2363 кг/м³. Конечно, для точных расчетов материала необходимы определенные навыки, которые быстро приходят с практикой.

При расчете необходимо учитывать типы и особенности состава:

крупнопористый состоит из крупных заполнителей, воды и связующего. Заполнители используются самые различные: гравий, щебень, керамит, шлаковая пемза, топливные шлаки и другие. Песок отсутствует;
легкие разделяются на несколько подвидов: керамзитобетон, который в качестве наполнителя имеет крупный керамзит или пемзу (пемзобетон), и шлакобетон, в состав которого входят металлургические и топливные шлаки, клинкерные аналоги, зола, горелые породы. Значительно улучшает качество смеси введение в нее извести, можно добавлять каменную муку, глину.

Полезные советы

Состав смеси и расход материалов на 1 м3- таблица.

Расход цемента на 1 м³ производится с точностью до 1 кг, а расход щебня – до 5 кг. Только при таком подсчете можно определить прочность, жесткость и подвижность, и тем надежнее и плотнее он будет;

Чтобы цемент расходовался экономнее, его марка должна быть выше марки бетона, который необходимо получить на выходе.

При добавлении воды в раствор его объем уменьшается, поэтому при расчете цемента требуется весь объем умножить на коэффициент 1,3. Так, на 1 м³ кирпичной кладки обычно требуется 0,3 м³ раствора (около 100 кг). Так, расход цемента будет равен 100 кг на 1 м³ стены.

Самой оптимальной пропорцией для 1 м³ является: 0,5 м³ песка, 0,8 м³ гравия или щебня и определенное количество цемента. К примеру, для бетона марки М200, который широко используют для формирования дорожек и заливки фундамента, необходимо 280 кг цемента. Для бетона М300, который применяют при создании лестниц, стен, плит перекрытий, необходимо 380 кг.

Калькулятор расчета расхода пескобетон intesma м-300 юнис (40 кг), нормы расхода

Кирпичная кладка

В 1 м2 или 1м3 кладки стены (в стене)

Единица измерения	Размер кирпича	Без растворных швов. шт	С растворными швами. шт
1 куб. м. кладки	Одинарный	512	394
	Полуторный	378	302
	Двойной	242	200
1 кв. м. кладки в 0,5	Одинарный	61	51
(толщина кладки 12 см)	Полуторный	45	39
	Двойной	30	26
1 кв. м. кладки в 1	Одинарный	128	102
(толщина кладки 25 см)	Полуторный	95	78
	Двойной	60	52
1 кв. м. кладки в 1,5 кирпича	Одинарный	189	153
(толщина кладки 38 см)	Полуторный	140	117
	Двойной	90	78
1 кв. м. кладки в 2 кирпича	Одинарный	256	204
(толщина кладки 51 см)	Полуторный	190	156
	Двойной	120	104
1 кв. м. кладки в 2,5	Одинарный	317	255

Расход цементно-песчаного раствора на 1 м2 кладки из кирпича при толщине кладки в 1 кирпич, приближается к 75 литрам из расхода на 1 м2. Если кладка стены из кирпича толщиной в 1,5 кирпича, то количество раствора будет составлять 115 литров.

Пропорции цементного раствора:	Для того, чтобы приготовить строительный раствор, необходимы: 1 часть вяжущего вещества (цемента) и 4 части заполнителя.
Таблица расходов
Пропорции штукатурной смеси:	1 часть вяжущего вещества (цемента) и 3 части заполнителя.
(толщина кладки 64 см)	Полуторный
235	195
	Двойной
150	130

Размер	шт/м 3
Крупноформатные блоки в 1 м2 или 1м3 кладки стены
600х300х200	27,70
	27,70
500х300х188	29,50
	29,50
610х288х200	28,50
	28,50

Таблица расхода затирки (кг/м 2)
Размер плитки (мм)	Ширина шва (мм)
1	2	3	4	5	6
Расход затирочной смеси (кг/кв.м)
20х20х3	0,57	1,14	1,71	2,28	2,85	3,42
50х50х4	0,3	0,6	0,9	1,2	1,52	1,82
50х100х10	0,57	1,14	1,71	2,28	2,85	3,42
50х200х10	0,48	0,95	1,43	1,9	2,38	2,85
50х300х10	0,44	0,89	1,33	1,77	2,22	2,66
100х100х6	0,23	0,46	0,68	0,91	1,14	1,37
100х200х8	0,23	0,46	0,68	0,91	1,14	1,37
125х250х8	0,18	0,37	0,55	0,74	0,92	1,1
150х150х6	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9
200х200х8	0,15	0,3	0,47	0,6	0,76	0,9
200х200х12	0,23	0,46	0,68	0,91	1,14	1,37
200х200х14	0,27	0,53	0,8	1,06	1,33	1,6
200х250х8	0,14	0,27	0,41	0,54	0,68	0,82
200х300х8	0,13	0,26	0,38	0,51	0,64	0,77
250х300х8	0,11	0,22	0,34	0,45	0,56	0,67
250х330х8	0,1	0,21	0,31	0,41	0,52	0,62
250х1300х10	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
300х300х8	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
300х300х12	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9
300х300х14	0,18	0,36	0,54	0,7	0,88	1,05
330х330х8	0,09	0,18	0,27	0,36	0,46	0,55
330х600х8	0,07	0,14	0,21	0,28	0,36	0,43
300х600х10	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
400х400х10	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
450х450х10	0,08	0,16	0,24	0,32	0,42	0,5
500х800х10	0,06	0,12	0,18	0,24	0,03	0,36
600х600х10	0,06	0,12	0,18	0,24	0,3	0,36
600х1200х11	0,05	0,1	0,16	0,21	0,26	0,31

При расчете планируемых затрат строительных материалов, следует учитывать, что часть материалов в процессе строительства списывается (брак, непредвиденные ситуации, которые приводят к порче, поэтому надо рассчитывать материал с запасом), это должно отражаться в документации, иначе будет непонятно, откуда взялись лишние расходы.

Требования к компонентам

Как рассчитать, сколько ингредиентов и в каком количестве требуется для подготовки бетона нужного класса? Крайне важно знать не только нормы расхода цемента, которые нужно соблюдать для приготовления бетона, но также пропорцию прочих компонентов материала. Оптимальной пропорцией для замеса бетонной смеси под укладку фундаментов становится 1: 3: 5 (цемент; песок; щебень)

Чтобы более точно определить, сколько материалов нужно для подготовки бетонной массы, нужно знать их характеристики. Более того, следует учитывать, какая марка бетона требуется в результате. От этих критериев напрямую зависит расход ингредиентов материала на 1м3

Оптимальной пропорцией для замеса бетонной смеси под укладку фундаментов становится 1: 3: 5 (цемент; песок; щебень). Чтобы более точно определить, сколько материалов нужно для подготовки бетонной массы, нужно знать их характеристики. Более того, следует учитывать, какая марка бетона требуется в результате. От этих критериев напрямую зависит расход ингредиентов материала на 1м3.

На какие же характеристики составляющих компонентов нужно ориентироваться в процессе приготовления материала? Отметим основные:

Для цемента – вес, активность, период схватывания.
Для песка – вес, пустотность, влажность, содержание органических и глинистых компонентов.
Для щебня – пустотность, вес, влажность, прочность, структура.

Цемент

Сколько мешков цемента необходимо расходовать на 1 куб бетона? Нужно понимать, что расчет затрат на метр кубический необходимо производить с точностью до одного килограмма. Требуется это для заблаговременного определения прочности, подвижности и жесткости готового материала.

Чем меньше затраты цемента, тем плотнее и, соответственно, надежнее получится строительная смесь. Чтобы экономно расходовать цемент, его марка должна превышать класс бетонной смеси, которая учитывается на выходе. В случае применения более низкой марки цементного раствора результатом станет получение необоснованно дорогого бетона, так как здесь потребуется затратить внушительный объем сухой смеси.

В настоящее время при выполнении строительных работ активно применяется марка цемента 500. При подготовке песчано-цементной основы для такой сухой смеси приемлемой пропорцией станет три доли песка и доля цемента.

Однако, когда разговор заходит о подготовке материала для изготовления сложных строительных элементов, таких как балки и перекрытия, рациональным решением станет соединение цемента и песка в пропорции 1:2.

Сколько сухой смеси понадобится при укладке приусадебных или садовых дорожек, прочих объектов, покрытия которых не поддаются чрезвычайным нагрузкам? В данном случае вполне достаточно приготовить цементно-песчаную смесь, выдержав пропорцию 1:5.

Сколько бетона получается из 50 кг цемента

Согласно действующим СНиП, объем цемента в бетонном растворе, который будет твердеть в природных условиях, должен составлять: в армированных конструкциях – 220 кг/м3, в неармированных – 200 кг/м3. Наиболее оптимальный объем цемента в бетонной смеси получают посредством умножения типового на коэффициенты, которые увеличиваются в соответствии с величиной наполнителей.

Обычно для частного строительства готовят растворы с коэффициентом максимум 1.15, более точную информацию можно отыскать в таблице.

Считая, сколько раствора получается из 1 мешка цемента 50 кг, обязательно нужно помнить про такой показатель смеси, как удобоукладываемость – он определяет пластичность материала и комфорт работы с ним на строительной площадке. Для этого в таблицах выбирают меньшее значение расхода.

Чтобы посчитать, сколько из мешка цемента получится кубов бетона, выполняют обратный расчет. Если принять за данность, что в неармированных изделиях минимальный расход цемента составляет 200 кг/м3, то 50 кг цемента будет в (при условии, что в замесе используется щебень фракции 20 миллиметров и песок с модулем крупности 1.5):

50/200 = 0.250 кубических метров

Для армированных конструкций показатель будет такой: 50/220 = 0.227 кубометров (столько получается раствора из одного мешка цемента весом в 50 килограммов)

Для приготовления кубометра бетона М300 обычно берут 250 килограммов портландцемента М500. Получается, что в одном мешке цемента (50 кг) содержится 50/250 = 0.2 м3 раствора.

Приготовление других марок:

М150 – 50/200 = 0.250 м3 (используют цемент М400)
М200 – 50/200 = 0.250 м3 (берут портландцемент М500)
М250 – 50/220 = 0.227 м3
М350 – 50/290 = 0.172 м3

Методика и примеры расчетов

Чтобы определить объем цемента в мешке и высчитать, сколько нужно вяжущего, можно использовать несколько методов, но в данном случае приводится самый простой. Сначала обязательно определяют размеры монолитной конструкции, объем (с помощью чертежей либо в натуре на объекте). Потом вычисляют объем мешка цемента 50 кг в кубах.

Пример 1

Задача – залить монолитный фундамент с такими параметрами: длина 20 метров, ширина 0.3 метра, глубина 0.5 метров.

Этапы вычислений:

Определение объема всей конструкции: 0.5 х 0.2 х 20 = 3 м3
Определение марки бетона и цемента: готовится бетон М200, в замесе используется портландцемент М500.
Вычисление, какой объем цемента в мешке 50 кг: 50/200 = 0.25 м3 смеси.
Расчет нужного количества мешков емкостью 50 килограммов: 3/0.25 = 12 штук.

Получается, что для приготовления 3 кубических метров бетона с нужными характеристиками понадобится 12 мешков портландцемента марки М500 по 50 килограммов.

Пример 2

Задача – заливка садовой дорожки с параметрами: ширина 0.6 метров, длина 10 метров, толщина 0.1 метр.

Этапы вычислений:

Расчет объема покрытия из бетона: 10 х 0.6 х 0.1 = 0.6 м3.
Для выполнения работ используется портландцемент М400, марка итоговой смеси для работы соответствует М150.
Сколько кубов в мешке цемента 50 кг: 0.250 кубометра.
Сколько нужно цемента для обустройства дорожки: 0.6/0.25 = 2.4 мешка весом в 50 килограммов.

Чтобы избежать лишних расходов, можно купить 2 мешка цемента весом 50 килограммов и один на 25 кг.

Таблицы для расчета

Ниже представлены различные таблицы, которые помогут вычислить, сколько мешков цемента нужно для получения определенного объема бетонного раствора, сколько литров смеси в 50 кг, какой вес цемента приходится на куб бетона и т.д.

Объем бетонной смеси, получаемый из стандартного мешка цемента в 50 кг, зависит от множества факторов. Самое главное в данном случае – все правильно рассчитать заранее и получить в итоге раствор с нужными характеристиками и свойствами.

Количество смеси в 1 м3

Помимо долевой частицы цемента в 1 м3, необходимо определить общее количество всех компонентов

Зачастую цемент с песком перемешивают исходя из отношения 1 к 3. Так на 50 кг цемента должно приходиться 150 кг песка.

Если используется шлак, то его соотношение может колебаться в пределах 1 к 4-6. То есть на один мешок цемента в 50 кг должно использоваться 200-300 кг гравия, шлака.

Соотношение компонентов

Средняя плотность цементно-песчаной смеси (ЦПС) колеблется в пределах 550-710 кг/м3. Таким образом средний объем 50 кг ЦПС на 1 м3 составляет 50 кг / 650 кг/м3 = 0,077 м3. Главным параметром, который влияет на определение объема смеси также является его марка.

Наименее прочные и низкие марки приблизительно имеют плотность 550-600 кг/м3, это M100, M150, M200 и M250. Для М400, М500 значение значительно выше от 600 до 710 кг/м3.

Раствор, приготовленный на заводе или вручную, также способен улеживаться, но изменение плотности не слишком падает, порядка 15-20%.

Речной песок обладает плотностью около 1500-1700 кг/м3. Соответственно этому рассчитать объем 50 кг песка в кубе несложно 50 кг / 1600 кг/м3 = 0,031 м3. Фракция песка занимает должную позицию, чем более мелкий песок используется, тем более тяжелым и плотным он является.

Речной песок

Песок из крупных кусков достаточно объемный и весит несколько легче. Учитывая, что соотношение цемента и песка 1 к 3, на 1 мешок цемента можно определить долевую часть приготовленной смеси – (50кг цемента + 150 кг песка)/650 кг/м3 (для смеси M300) = 0,307 м3.

Песок из крупных кусков

Этот выход не учитывает наличие гравия, шлака, так как эти материалы обладают своей плотностью.

Гравий

Таким образом на 1 м3 необходимо использовать 3-4 цемента по 50 кг и добавить песка 1 к 3. В некоторых случаях соотношение может отличаться, так иногда применяется от 2 до 4 частей.

Согласно упомянутых ранее норм на кубический метр следует использовать порядка 280 кг для тяжелого бетона.

Как сделать раствор

Итак, мы с вами выяснили, какое количество понадобится на заливку фундамента или стяжки такого материала, как пескобетон М300. Расход его достаточно большой, но в общем и целом применение этого материала в частном домостроении представляется целесообразным. Разумеется, при использовании этого материала следует правильно производить замес. Лучше всего эту операцию выполнять в следующей последовательности:

В емкость необходимого объема наливают теплую воду (от +15 до +25 гр.). Расход в зависимости от назначения раствора должен составлять 0.18-0.23 л на килограмм пескобетона.
Далее в воду насыпается собственно сама сухая смесь.
Получившаяся масса тщательно перемешивается до исчезновения всех, даже самых небольших, комков. Готовая смесь должна быть абсолютно однородной.

Использовать раствор следует в течение 2 часов. Работать с пескобетоном М300 допускается при температуре от +5 до +35 гр. Воду в уже готовый раствор добавлять нельзя. В процессе заливки смесь рекомендуется периодически протыкать колом, прутом или лопатой для удаления воздушных пузырей. Время высыхания готовой смеси – сутки. Ходить по стяжке можно будет через неделю. Опалубку с фундамента снимают на второй день. Окончательную прочность пескобетон набирает через 28 дней, то есть как обычный бетон. Армирование при толщине стяжки более 2 см обязательно. Разумеется, каркас нужно будет установить и при заливке фундамента. Щебень при использовании в смесь не добавляется. Его роль играют крупные частицы песка (3-7 мм). Гидроизоляция производится в обычном порядке.

Из всего вышеизложенного можно сделать простой вывод. Обходятся пескобетонные фундаменты и стяжки дороже цементно-песчаных. Поэтому использовать данный материал целесообразно тогда, когда необходима устойчивость к растрескиванию готовой конструкции либо не слишком важную роль играет ее конечная цена. Пескобетон, к примеру, — отличный вариант при возведении стен из не слишком прочных газобетонных и пенобетонных блоков.

Раствор для кладки кирпича

Качество кладки зависит и от того, какая смесь используется, существуют разные виды. Рассмотрим раствор для кладки кирпича пропорции:

Самый распространённый раствор – из цемента и песка, обладает повышенной прочностью, но нетерпим к изменению пропорций, небольшое отступление от рецептуры приведёт к появлению трещин.
Если цемент в смеси заменить известью, то получится известковый раствор, он очень пластичный, но совершенно непригодный для наружных стен, так как легко вымывается дождями.
Смешанный, используют и известь, и цемент. Изменяя пропорции можно увеличить прочность или пластичность.
Цементный раствор с добавлением пластификаторов, применение полимеров улучшает качества всего раствора, прочность, пластичность, его легче наносить.

Требования к составляющим всегда одни и те же: отсутствие комочков, для этого их необходимо просеивать. Чтобы смесь была однородной, сначала смешивают сухие ингредиенты, а потом добавляют воду. Готовой смеси не должно быть слишком много, от длительного пребывания на воздухе она начнёт схватываться, поэтому лучше всего делать смесь небольшими порциями. Для кладки несущих стен следует использовать цемент маркой выше, чем для обычных самонесущих перегородок. Пропорции зависят от того, какой марки цемент используется, вот несколько примеров:

для цемента М500 рекомендуется соотношение 1 часть цемента к 4 частям песка;
для М300 можно использовать пропорции 1 к 2,5 частям;
для цемента М400 – одна часть цемента к 3 частям песка.

Можно приобрести готовые смеси, они также различаются по предназначению и по соотношению в них составляющих. Вся информация должна быть указана на упаковке. При самостоятельном приготовлении раствора надо использовать цемент с маркой твёрдости в два раза больше, чем марка твёрдости полученного раствора. Так, для получения смеси, которая бы соответствовала марке М100, необходимо использовать цемент М200 или выше.

От чего зависит расход цемента для разных растворов

Приготовление цементного раствора, пропорции которого могут отличаться, требуют чёткого следования технологии и правильного определения соотношения компонентов. Для применения бетона разных марок используется различное количество цемента и песка. Запомнить пропорции цемента и песка недостаточно для качественного строительства, лучше понимать принцип.

Требует чёткого следования технологии приготовление цементного раствора

Основные факторы, влияющие на расход:

количество наполнителей в смеси. Чем больше пропорция щебня, песка, тем выше расход цемента на 1 м3 раствора. Цемент является связующим компонентов, который отвечает за скрепление всех наполнителей воедино. Соотношение сыпучих смесей определяет количество цемента;
марка цемента. По мере увеличения марки повышается прочность конечного сооружения. При этом стоит помнить, что марка конечной смеси значительно ниже сухого цемента, так как в состав добавляется песок, а также может вноситься гравий или шлак;
марка раствора. Раствор цементно-песчаный также имеет разделение по маркам. Для всех видов работ в ГОСТе есть рекомендуемые марки. После определения желаемой марки строительной смеси, можно правильно подобрать марку цемента. Например, чтобы получить смесь М100 из цемента М500, потребуется смешать 1 часть портландцемента, 5,8 частей песка и 8,1 часть щебня. Если же конечная цель – раствор М450, потребуется пропорция цемента М500 (Ц:П:Щ) 1:1,4:2,9;

Плотность цемента здесь играет второстепенную роль, так как напрямую зависит от марки цемента, но её знать необходимо в процессе расчётов.

Плотность цемента напрямую зависит от марки цемента

«Дедовский метод» или действующий СНиП?

Опыт – вещь хорошая, но не следует забывать и о строительных нормативах. Они учитывают все факторы, сопутствующие приготовлению растворов и бетона (чистоту, крупность, влажность песка и щебня, активность цемента и качество воды).

Поэтому, готовясь к работам по заливке фундамента, стяжки или кладке стен, не ленитесь заглядывать в гостовские таблицы. В них вам потребуется всего одна-две строчки. В них четко расписано, каким должен быть расход цемента на куб раствора для получения необходимой прочности (марки).

Вот простая «выжимка» из СНиП, которая поможет приготовить качественный раствор для кладки и стяжки. Изучив ее, помните о том, что приведенные нормы расхода немного отличаются от практических значений.

Марка цемента	Марка раствора	Норма расхода цемента для изготовления 1м3 раствора
М400	М200	490 кг
М500	М200	410 кг
М400	М150	400 кг
М500	М150	330 кг

Причина состоит в том, что они выводятся из стандартных условий приготовления (температура воздуха +23С, песок средней зернистости, идеально чистый, его влажность не более 7% и т.д.). Обеспечить нормативные параметры замесов на стройке не реально, поэтому лучше закупать цемент с небольшим запасом (10-15%).

Ответ на вопрос, сколько цемента и песка нужно на куб бетона вам дадут такие нормативы:

Марка бетона	Расход цемента М500 кг/1м3
М100	170
М150	200
М200	240
М250	300
М300	350
М400	400
М500	450

Делая бетон, важно знать не только количество цемента, но также нормативный объем песка и щебня. Для расчетов будет полезна следующая таблица

Объемные пропорции для различных марок бетона

Требуемый расход песка на 1м3 раствора – 1 кубометр. Некоторые застройщики заблуждаются, считая, что объем цемента увеличивает объем готовой смеси. Это не так. Цемент имеет очень тонкий помол, поэтому распределяется в пустотах между песком, не увеличивая общего объема бетона и раствора. Поэтому на 1м3 песка мы можем добавить и 200 и 400 кг цемента, получив тот же самый 1 куб раствора.

Воду в смесь добавляют по простой пропорции – половину от общего веса (не объема!) цемента. При этом нужно учитывать фактическую влажность песка и лить воду небольшими порциями, чтобы раствор или бетон не получились слишком жидкими.

Консистенция раствора по нормам определяется по величине осадки стандартного металлического конуса, опущенного в смесь. На стройке вам вряд ли удастся провести такое испытание. Поэтому просто помните о том, что густота кладочного раствора должна быть такой, чтобы он был не слишком жестким, а достаточно пластичным и не вытекал из швов. Для стяжки раствор и бетон должны быть средней густоты, чтобы их можно было легко уплотнить и выровнять правилом.

Подготовка для расхода ЦПС

готовится с добавлением к сыпучим веществам воды. Чаще всего строители готовят состав непосредственно на площадке, но можно приобрести уже готовый состав (он более дорогостоящий).

В заводской смеси, помимо представленных компонентов, присутствуют пластификаторы и другие добавки. Благодаря им раствор становится однородным. Некоторые марки можно использовать при низких температурах, т. к. в их составе содержатся морозостойкие вещества.

У разных производителей продукция отличается по некоторым характеристикам. Соотношение веществ зависит от назначения. При бетонировании песок берется в меньшем количестве, для кладки требуется большая масса вещества.

Для лучшего сцепления компонентов раствор рекомендуется перемешивать вручную. Стандартное составляет 1:3. В некоторых случаях используются другие пропорции (1:2 или 1:4).

Расчет цемента для стяжки помогает сэкономить средства на покупке материалов. Итоговые показатели не всегда получаются точными, т. к. иногда отсутствуют данные о плотности веществ.

Виды материала:

М100. Применяется для выравнивания. Расход составляет 550-570 кг/м³.
М150. Для кладки кирпича и шлакоблока, монтажа и бетонирования (570-590 кг/м³).
М200. Смесь предназначается для кладки и монтажа (590-620 кг/м³).
М300. Заливка площадок с повышенной нагрузкой и бетонирование (620-660 кг/м³).
М400. Для установки высокопрочных бетонных конструкций (660-710 кг/м³).

При расчете количества материалов на 1м2 удается с большой точностью определить марку и количество вещества. Можно заменять 1 вид состава на другой, качество работы при этом не ухудшается.

Расход материалов для строительства

Примерный расход пескобетона М – 300 на стяжку. Примерная плотность пескобетонной смеси: 1,7-1,75 кг/куб. дм
Расход цементного раствора на	По нормам расхода 404 шт. одинарного кирпича на 1 м3 кладки. Норма расхода раствора состявляет на 1 м3 – 0,25 м3
Расход цементного раствора на стеновые блоки	Расход раствора при кладке в два раза меньше чем при кладке стены из кирпича
На 1м/2 при толщине 1см = 18-20 кг. смеси
Расход плиточного клея	Расход плиточного клея на 1 м2 уложенной плитки равен 10 кг. сухой смеси при толщине слоя готового раствора 10 мм.
Расход клея для	Расход клея для пенобетона на 1 м3 кладки уложенного пенобетона равен 40 кг. сухой смеси.
Расход самовыравнивающих полов	Расход самовыравнивающих полов на 1 м2 готового раствора равен 6 кг. сухой смеси, при рекомендуемой толщине слоя 5 мм.
Расход штукатурки	Расход штукатурки на 1 м2 готового раствора равен 10 кг. сухой смеси, при рекомендуемой толщине слоя 10 мм.

Расход шпатлевки	Расход шпатлевки на 1 м2 готового раствора равен 0.9-1.0 кг. смеси.
Расход затирки	Расход затирки на 1 м2 уложенной плитки равен 120 гр., при рекомендуемой толщине шва 2 мм.
Расход универсальной смеси М -150	Расход смеси универсальной М-150 на 1 м3 готового раствора равен 1450 кг. сухой смеси.
Расход кладочной смеси М-200	Расход смеси кладочной М-200 на 1 м3 кладки равен 350 кг. сухой кладочной смеси.
Расход гидроизоляционного материала	Расход гидроизоляции на 1 м2 поверхности потребуется 700 гр. сухой смеси разведенной до состояния шлама для нанесения кистью (валиком).
Расход краски	Расход краски на 1 м2 стен или потолков при первом нанесении на грунтованную ровную поверхность 0.3 литра, второй слой при правильном нанесении 0.2 литра на 1 м2.
Расход полиуретановых полов	Расход полиуретанового наливного пола при нанесении на обеспыливающую грунтовку, составляет 1.5 кг на 1 м2 бетонной поверхности пола, при толщине 1 мм.
Количество цемента на кладку	Для приготовления 1 м3 цементного раствора нужно 8 мешков цемента по 50 кг. и замешивается в пропорции с песком 1:4,где одна часть песка равняется так же 50 кг.
	Расход материалов (без учёта потерь) для возведения 1м2 поверхности кирпичной стены толщиной в четверть кирпича составляет:
	цемента (при марке раствора М-100) –5 кг;
	цемента (при марке раствора М-75) –4 кг;
	цемента (при марке раствора М-50) –2,5 кг.
Количество цемента, песка, щебня в 1м3 бетона	В 1м3 М бетона 150 содержатся: 220 кг цемента, 0.6 м3 песка, 0.8 м3 щебня.
	В 1м3 М бетона 200 содержатся: 280 кг цемента, 0.5 м3 песка, 0.8 м3 щебня.
	В 1м3 М бетона 250 содержатся: 330 кг цемента, 0.5 м3 песка, 0.8 м3 щебня.
	В 1м3 М бетона 300 содержатся: 380 кг цемента, 0.5 м3 песка, 0.8 м3 щебня.
Глинопесчаный раствор	Глинопесчаный раствор это пропорции 1:3,где одна часть глиняного paствора и три части вермикулита. Полученный раствор заливают слоем до 50 мм
	Что бы сделать слой глинопесчаный раствор для теплой стяжки или строительстве стен еще более теплым, нужно смешать глинопесчаный раствор в пропорции 1:1с опилками или половой (мелкой рубленой соломой). Приготовленный раствор заливают слоем толщиной 20-30 см.
Пропорция бетон и крошка из пенопласта	Для того что бы создать такой раствор, который в основном используется для утепления полов и перекрытий бань, нужно смешать 1 часть обычного цементного раствора (или готовый бетонный раствор) и 3 части пенопластовой крошки
Количество блоков в 1 м3 кладки	Размер 200х300х600 – 27 блоков в 1м3
	Размер 200(188)х200(188)х400 – 62 блока в 1 м3
Тайны кирпичной или , кладочный раствор + черный шов	Расход – 1-1,5 ведра раствора на 1м2. Вместо дорогого пластификатора 2 колпачка дешевого шампуня (для пластичности) на замес 1/4,1л. банка черного пигмента, а для того чтобы не было высолов 200гр. 9% р-ра уксуса.
Расход проникающей гидроизоляции пенекрит и пенетрон	Пенекрит граммна шов 25х25 мм на 1 пог.м штробы
	Пенетрон ( на 2 слоя по технологии) от 0.8 кг– 1.1 кг на 1 м2 в зависимости от рыхлости и неровности поверхности

Виды раствора для кладки

Марка строительной смеси определяет ее прочность, то есть способность выдерживать нагрузки. Чтобы каждый замес был одного качества, все его компоненты следует отмерять в равных дозах. В этих целях можно воспользоваться любой подходящей тарой или весами. Кладочные смеси бывают:

Тощие. Эти смеси неудобны по причине своей рыхлости, отличаются большим количеством песка, не способны обеспечить прочность кладке.
Нормальные. Они приготовлены с соблюдением пропорций и имеют достаточное количество как вяжущего компонента, так и заполнителя.
Жирные. Отличаются переизбытком вяжущего составляющего, поэтому использование такого раствора для кладки приведет к ее растрескиванию.

Насыщенность кладочной смеси профессионалы определяют следующим образом: если при перемешивании раствор не прилипает к лопате, и свободно «сползает» с нее, значит, он тощий. Если раствор на лопате задерживается отдельными небольшими кусками, то он нормальный. Когда при перемешивании он полностью обволакивает лопату, значит, этот состав жирный.

Стандартные нормы расхода

В одном мешке 25 кг

Средний расход цемента для штукатурки указан на упаковке с учетом слоя в 10 мм, индивидуален для каждого производителя. Если наносить раствор будем толщиной 2 см, тогда количество умножаем на 2 и т. д. Для штукатурки средний расход составляет 8,5 кг на один кв.м.

Если берем мешок 25 кг, значит 8,5:25 =0,34% от количества мешка разойдется штукатурки на 1 м2.

Рассмотрим в таблице расчет расхода цемента для штукатурки стен в зависимости от толщины наносимого слоя при стандартной норме расхода 8,5 кг на кв. м:

Толщина слоя, см	Расход смеси, кг	Расход смеси в мешке, массой 25 кг, %
2 см	8,5*2 см =17 кг.	17кг : 25 кг = 0,68 = 68% мешка
3 см	8,5*3см = 25,5 кг.	25,5 кг : 25 кг = 1,02 = 102 %. На такой слой одного мешка может не хватить.
4 см	8,5*4 см =34 кг.	34:25= 1,36 =136 %. Нужно приобретать 2 мешка. Один разойдется полностью, из второго используется 1/3.

Мраморная крошка придает смеси «Короед» рельеф

Состав для финишной штукатурки Короед имеет в своем составе мраморную крошку, благодаря этому получается рельефная поверхность с интересной структурой. Стандартный расход колеблется от 2, 5 до 4 кг. Каждый производитель указывает эти показатели на этикетке.

Венецианскую штукатурку наносят слоем в несколько миллиметров, за счет этого получается небольшой расход смеси от 70 до 200 гр на кв. м. Работа с таким материалом требует опыта, чтобы качественно нанести его на поверхность, лучше пригласить профессионала.

Гипсовые составы расходуются в соотношении 9 кг на кв. м. Калькулятор количества штукатурки на нашем сайте поможет быстро рассчитать, сколько этого материала понадобится для отделочных работ.

Список источников

pobetony.expert
1beton.info
MoyaStena.ru
tehno-beton.ru
sto-stroi.ru
kirpichvsem.guru
handspc.ru

Расчет бетона, таблица-калькулятор – как составить правильные пропорции? + видео

Области применения

С тем, какие требуются материалы для бетона в каких пропорциях определились, но какая марка нужна? Это зависит от назначения конструкции и условий ее эксплуатации. Проще будет ориентироваться, если будете знать, какие марки бетона для чего могут быть использованы (назовем только те, которые применяются при строительстве частного дома, его ремонте или обустройстве участка).

М100 (В7,5). Это так называемый тощий бетон. Его используют в для подготовки площадки под ответственные конструкции. Например, при строительстве ленточного фундамента на гравийно-песчаную подсыпку укладывают слой тощего бетона, а после начинают работы по армированию. Этот же состав применяют при укладке бордюрного камня, например при изготовлении дорожек или отмостки вокруг дома.

М150 (В12.5). Этот состав применяют при подготовке под плитный фундамент, для стяжек, заливки бетонных полов или садовых дорожек. Этот вид бетона может использоваться для изготовления фундаментов под небольшие легкие постройки типа деревянной бани или небольшого гостевого дома из бруса или бревна.

М200 (В15). Одна из наиболее популярных марок бетона. Из него делают фундаменты любого типа для легких домов на нормальных грунтах, стяжки, лестницы, отмостки, дорожки. Из бетона этой марки изготавливают цементные блоки в домашних условиях, его же используют на заводах для изготовления фундаментных и строительных блоков.

Соотношение цемента и песка для бетона влияет на прочностные характеристики

М250 (В20). Область применения практически та же, но в более сложных условиях. Делают любые фундаменты на сложных грунтах, или на нормальных, но для домов, построенных из тяжелых материалов. Делают отмостки, которые будут использоваться как дорожки, наружные лестницы, бетонируют крыльцо, заборы и т.п. Также из него делают плиты перекрытия при небольших нагрузках.

М300 (В22,5). Также подходит для всех перечисленных выше областей, но в еще более суровых условиях эксплуатации. Изготавливают фундаменты под тяжелые дома на пучныстых грунтах, делают монолитные стены, дорожки, водонепроницаемую отмостку и т.п. Из этой марки бетона в основном делают плиты перекрытия и ростверки для свайно-ростверковых фундаментов.

М350 (В25). Прочность этой марки для частного строительства в основном чрезмерна. Это бетон используется для строительства монолитных чаш бассейнов или для изготовления фундаментов при высоком уровне грунтовых вод, для других сооружений, требующих высокой водостойкости. Эта марка уже чаще используется в промышленном строительстве.

Расчет состава

Чтобы получившаяся бетонная смесь соответствовала всем необходимым требованиям, требуется достаточно точное определение расхода материала на 1 м3 (куб) готовой смеси. Для этого потребуется знать некоторые пропорции приготовления бетона той или иной марки.

Для изготовления бетона вам понадобится цемент, вода, песок, щебень.

Расчет состава бетона нужно начинать с уточнения расхода основного компонента – цемента. Если требуется изготовить самый легкий бетон, то есть бетон марки М100, то можно выбирать цемент марки М 400 или даже М300. На 1 куб готового бетонного раствора требуется затратить порядка 230 кг такого цемента.

Если требуется залить пол или фундамент, то необходимо готовить бетон марки М150. Для этого бетона понадобится цемент марок М 400 или М500. При этом показатели его расхода будут колебаться в районе 270 кг.

Для бетона марки М200 понадобится порядка 310 кг цемента. Если говорить о бетоне марки М300, то расход цемента приближается к 380 кг.

Таблица пропорций марки бетона, песка и щебня.

Для нижеприведенных марок бетона этот показатель следующий:

для марки М100 и цемента М300 – 0,8;
для марки М150 и цемента М300 – 0,66;
для марки М200 и цемента М300 – 0,64.

Теперь, определив количество цемента и по вышеуказанному отношению, осталось определить величину расхода еще двух составляющих бетона: песка и щебня.

Чтобы определить их, требуется из единицы объема конечного продукта вычесть сумму объемов воды и цемента. Кроме того, следует учесть, что используемый песок может отличаться по крупности. Исходя из этого можно утверждать, что объем песка будет равен произведению объема готового материала на процентное соотношение песка, которое разделено на 100.

Зная эти объемы, можно сделать подобные вычисления для нескольких кубов раствора.

Пример расчета

Для того чтобы правильно рассчитать количество бетона для ленточного фундамента, вам необходимо знать его длину, высоту и ширину.

Например, используется бетон марки М200. Фракция щебня равна 4 см, при этом его масса составляет около 2,6 кг/ л. Показатель водоцементного соотношения равен 0,57. Песок имеет плотность около 2630 кг/см3, цемент имеет среднюю плотность около 3100 кг/см3.

Расход цемента известен заранее – 310 кг. Тогда вычислим V воды:

310*0,57 = 177 л

V щебня и песка равен:

(0,177*(310/3100))*1000 = 290 л – это V цемента и воды, тогда 1000-290 = 710 л – это и есть искомый результат. Здесь 3100 – это плотность цемента, выраженная в кг/м3. а 0,177 – количество воды, выраженное в м3.

Теперь выясним требуемое количество песка:

Так как его процентное соотношение в данном количестве равно 40%, то несложно догадаться, что его V будет 710/100*40 = 284 л. Тогда V щебня будет 710-284 = 426 литров.

Зная все плотности, можно легко посчитать массу всех элементов:

вода – 177 л;
цемент – 310 кг;
песок – 284*2,63 = 747 кг;
щебня получается 426*2,6 = 1108 кг.

Тогда общая масса одной единицы объема такого смеси будет равна сумме масс всех компонентов:

Расчет объем бетона для фундаментов разных типов.

1108+747+310+177 = 2342 кг. Убедиться в правильности результата можно, посмотрев, что средняя плотность бетона равна 2500 кг/м3, что практически совпадает с получившимся результатом.

Следует отметить, что данный расчет хоть и имеет близкий к среднему значению результат, но не является точным. Кроме того, при расчетах следует учесть, что объем сухой смеси и объем готового бетона не совпадают.

Калькулятор расчета монолитного плитного фундамента (плиты, ушп)

Калькулятор расчета монолитной фундаментной плиты: характеристика

Основное предназначение онлайн калькулятора заключается в проведении автоматических расчетов площади фундамента, количественных параметров арматуры, параметров опалубки и общего объема и веса расходных материалов, необходимых для строительства жилых домов и каких-либо других построек. Выбор фундамента – это один из самых ответственных этапов строительства, так как именно от него зависят эксплуатационные характеристики и безопасность предполагаемого здания. Именно поэтому, прежде чем приступить к самостоятельному выбору разновидности фундаментной плиты, следует обратиться за консультацией к квалифицированным специалистам.

Утепленная шведская плита – это целостная железобетонная основа, которая закладывается по всему периметру возводимого здания. Одна из главных отличительных характеристик фундамента этого типа – минимальный коэффициент давления на почву. В большинстве случаев используется для сооружения легких строений, так как увеличение общего веса здания влечет за собой рост нагрузки и, соответственно, значительные финансовые траты на расходный материал

С особой осторожностью стоит подходить к заливке мелкозаглубленного фундамента на грунтах с высокой степенью пучинистости – в зависимости от времени года в таких случаях может наблюдаться равномерный незначительный подъем или проседание фундаментной плиты

Обязательным условием при использовании шведской плиты является наличие качественной гидроизоляции подземных частей постройки. Утепление может располагаться как в нижних слоях фундамента, так и в основных слоях напольного покрытия. Для создания тепловой изоляции в большинстве случаев используют экструзионный пенополистирол – один из самых распространенных синтетических строительных материалов.

Плитный фундамент обладает веским преимуществом перед другими типами – при достаточно низкой стоимости он отличается высоким качеством и износостойкостью. К тому же, процесс его возведения характеризуется завидной легкостью, и, в отличие от других типов, не требует проведения огромного количества работ по переработке грунта. Для заливки УШП нужно всего лишь выкопать котлован глубиной не более 50 сантиметров, разместить на его дне песчаную подушку и позаботиться об утеплении и гидроизоляции.

Расчеты: краткое описание

Размеры плиты – периметр возводимого строения;
Площадь подошвы и ступени плиты – параметр, помогающий определить предполагаемое количество утеплительных и гидроизоляционных материалов;
Вес и объем расходных материалов – количество бетона, необходимое для сооружения фундаментной плиты;

Количественные и качественные параметры арматуры: диаметр, длина, вес.
Параметры опалубки: размер ячейки, толщина доски, количество.

Видео описание

Подробнее о старых и новых маркировках рассказывают в этом видео:

Виды цемента

Портландцемент В зависимости от пропорций входящих компонентов этот материал подразделяется на несколько видов:

портланд;
шлакопортланд;
пуццолановый;
быстротвердеющий.

Пуццолановый цемент Чаще других для фундаментов используют портланд и быстротвердеющий вариант. Портландцемент содержит минимальное количество примесей, что позволяет улучшить качество смеси путём включения дополнительных элементов. Быстротвердеющий цемент предлагается по недорогой цене, обладает хорошими эксплуатационными характеристиками.

Калькулятор для ленточного бетона

Марка товарного бетона	Стоимость
м200	2900
м250	3250
м300	3600
м350	3800

Принцип работы ленточного калькулятора

Все данные вводятся в метрах, если 30 см тогда Вам необходимо ввести (0.3 или 0,3) Талибца с правильными значениями:

№	Что вводить в калькуляторе
10 см	0,1 или 0.1
20 см	0,2 или 0.2
30 см	0,3 или 0.3
и далее до 90 см.

Основные значения для расчёта:

«L» – общая длина ленточного фундамента ;
«S» – ширина ленточного фундамента;
«h» – высота ленточного фундамента.

Используемая формула для расчёта – V=L*s*h. Также в расчёте учтён дополнительный запас 25% бетона, который необходим на просадку фундамента возникающая при заливке.

Снизу под расчётом, Вам будет предложена цена на все товарные марки, которые используют для ленточного фундамента (с М-200 до М-350).

Если Вам необходим товарный бетон другой марки, просто позвоните нам по контактным телефонам.

Правильные пропорции раствора

Количество цементного порошка на кубический метр зависит от планируемой марки.

Для кладочных работ используются тяжелые известковые и глиняные составы, содержащие около 420 кг цемента и 1,1 кубометра песка.
При отделочных мероприятиях применяют растворы с аналогичным количеством песка и 710 кг цемента.
Штукатурная смесь состоит из 0,78 куба песка, 310 кг цемента. В качестве наполнителя подойдет известь.

В бытовом строительстве чаще всего применяется:

М200 (класс B15). Характеризуется высокой прочностью на сжатие. Им заливают площадки, дорожки, основания для бордюров. На 1 м3 требуется около 240 кг портландцемента.
Бетон M250. Для крупногабаритных и малоэтажных сооружений.
М300. Для монолитных фундаментов, строительства стен и перекрытий. При замешивании 1 кубического метра понадобится 319 кг цемента.

Соблюдение правильных пропорций раствора – главное условие получения качественной продукции. Точность закладки должна соответствовать следующим требованиям: расчет цемента происходит до 1 кг, щебня – до 5 кг.

При добавлении воды объем смеси значительно уменьшается. Поэтому количество необходимо умножать на коэффициент 1,3.

1. Бетон для фундамента.

Для заливки делается раствор с пропорциями 1:3:5, где 1 – это цемент, 3 – песок, 5 – щебень. Количество воды – в 2 раза меньше общего объема смеси. На первый взгляд, все просто. Но даже при таких расчетах нужно учитывать требуемую надежность, от которой будет зависеть качество цемента. Минимальная марка, используемая для приготовления бетона для фундамента – М300. Для правильного выбора выясняют вероятную нагрузку на 1 см2 полотна и увеличивают результат в 2 раза. Полученное значение и будет необходимой маркой.

Для того, чтобы рассчитать общее количество раствора для фундамента нужно:

Перемножить между собой длину, ширину и толщину основания. К примеру, получится 20 кубометров.
Зная, что оптимальный объем цементного порошка на 1 куб равен 380 кг, нужно 20 м3 x 380 x 1,3 = 9880 кг.

2. Для возведения стен.

Пропорции раствора на кладку зависят от предполагаемых нагрузок. К примеру, прочность смеси для несущей стены должна быть выше, чем для межкомнатной перегородки. В среднем, это соотношение равно 1:4, где один мешок портландцемента соответствует четырем мешкам песка. Рассчитать расход цемента для возведения стен несложно. На 1 кубический метр сплошной кирпичной стены уходит около 0,2-0,3 кубометра, то есть 100 кг чистого цементного порошка.

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

Как рассчитать расход портландцемента на 1 м3?

Расчет компонентов лучше производить частями (пропорциями). К примеру, в формуле 1:5 первая число означает количество цемента. Следует понимать, что с ростом сложности строительных работ изменяются не пропорции, а марка портландцемента. Единый стандарт гласит, что кубометр кладки «забирает» 8 мешков цемента и 32 мешка песка (каждый по 50 кг). То есть соотношение компонентов равно 1:4.

Узнать, сколько цемента и песка нужно на куб бетона, можно самостоятельно или воспользовавшись уже готовыми данными:

Соотношение Ц(M400):П:Щ, кг

Объем бетона из 10 кг, куб

1. Не стоит замешивать за 1 раз много раствора. Небольшие порции помогут достигнуть правильного результата с наименьшими потерями.

2. Качество смеси станет выше, если использовать разные фракции щебня.

3. Зернистость песка должна быть в пределах 1,1-3,5 мм.

4. Не рекомендуется брать в качестве добавки глину, которая негативно влияет на прочность.

На протяжении последних десятилетий в жилищно-гражданском строительстве все чаще находят.

Строительная пена Макрофлекс у нас применяется настолько часто, что ее.

Сложно найти более востребованный строительный материал, чем цемент. Он широко.

Проекты домов из газобетона

Выбираем фундамент для дома из пеноблоков

Что лучше пенобетон или газобетон?

Плюсы и минусы газобетонных блоков

Обзор марок бетона

Как правильно посчитать кубатуру бетона

При строительстве применяется фундамент самого разного вида:

Виды фундамента.

плиточный;
ленточный;
столбчатый;
монолитный.

Чтобы посчитать кубатуру фундамента, применяется несколько формул. Сначала определяется объем. Для этого перемножается ширина, длина и высота куба. Если форма фундамента имеет неровную геометрию, пользуются формулой трапеции. Складывается ширина нижней поверхности с верхней. Получившееся число делят на два. Затем имеющееся число нужно умножить на длину фундамента и его высоту.

Замер размеров делается при установленной опалубке. Если такая операция затруднительна, все нужные размеры указаны на плане дома, если, конечно, проводились замеры фундамента.

Чтобы рассчитать кубатуру бетона при отсутствии плана дома, придется схематично изобразить фундамент и рассчитать нужный объем

Когда делается расчет, очень важно учесть все детали, влияющие на кубатуру. Особенно это касается ребер жесткости

Полезные рекомендации

Некоторые советы от специалистов позволят повысить эффективность работы с материалом:

При некачественной заливке внутри состава появятся пустоты, которые поможет убрать только специальное оборудование.
Для небольших сооружений подойдет продукция марки 100.
При создании ленточного фундамента рекомендуется воспользоваться составом марки 200.
Нельзя возводить ленточное основание в периоды похолодания. Если жидкость замерзнет внутри бетона, то увеличится объем и конструкции разрушится.
При заливке фундамента летом, в течение нескольких дней после монтажа, его следует сбрызгивать водой. В результате конструкция не потрескается и схватится равномерно по всей поверхности.

Особенности возведения ленточного фундамента

Для равномерного просыхания бетонной конструкции, ее следует накрыть пленкой. Это предотвратит быстрое просыхание внешнего слоя, и состав будет затвердевать более равномерно. Время высыхания зависит от толщины бетонного слоя.

Правильные пропорции позволяют создать качественную смесь

Используя таблицу пропорций применения бетона, можно создать качественный и однородный раствор. Это станет гарантией долговечности и прочности бетонных конструкций. Значение имеет соблюдение технических норм при изготовлении строительной смеси.

Заполнители — щебень и песок

Состав бетона определяется теми функциями и характеристиками бетона, которые необходимы при его эксплуатации. Наиболее распространенные — песок и щебень. К ним предъявляются не менее жесткие требования, чем к качеству цемента. Иногда используют гальку, но только если она имеет острые грани, а не округлые. При наличии ломанных линий лучше сцепление заполнителя с раствором, в результате прочность бетон имеет значительно выше.

Песок

Строительный песок может быть речным или карьерным. Речной стоит дороже, но он, как правило чище и имеет более однородное строение. Его лучше использовать при составлении бетона для заливки фундамента, стяжки. Для кладки или штукатурки уместно использовать более дешевый карьерный песок.

Кроме происхождения, песок различают по фракциям. Для строительных работ используют крупные или средние. Мелкие и пылеватые не подходят. Нормальный размер зерен песка — от 1,5 мм до 5 мм. Но оптимально в растворе он должен быть более однородным, с разницей в величине зерен в 1-2 мм.

Песок должен быть чистым, лучше с одинаковыми размерами зерен

Важна также чистота песка. В нем точно не должно быть никаких посторонних органических включений — корней, камней, кусков глины и т.п. Нормируется даже содержание пыли. Например, при замесе бетона для фундамента количество загрязнений не должно превышать 5%. Определяется это опытным путем. В полулитровую емкость засыпается 300 мл песка, все заливается водой. Через минуту, когда песчинки осядут вода сливается и заливается снова. Так повторяют до тех пор, пока она не будет прозрачной. После этого определяют, сколько песка осталось. Если разница не более 5%, песок чистый и его можно использовать при замесе бетона для фундамента.

Для тех работ, где наличие глины или извести только плюс — при кладке или штукатурке — особо заботиться о чистоте песка нет необходимости. Органики и камней быть не должно, а наличие глиняной или известковой пыли только сделает раствор более пластичным.

Щебень

Для ответственных конструкция — перекрытий и фундаментов — используется дробленый щебень. Он имеет острые грани, которые лучше сцепляются с раствором, придавая конструкции большую прочность.

Фракции щебня стандартны:

В бетоне используют одновременно несколько разных фракций. Самый крупный фрагмент не должен превышать 1/3 размера самого маленького элемента заливаемой конструкции. Поясним. Если заливается армированный фундамент, то элемент конструкции, который принимается в расчет — армирование. Находите два элемента, расположенных ближе всех. Самый крупный камень не должен быть больше 1/3 этого расстояния. В случае с заливкой отмостки самый маленький размер — толщина бетонного слоя. Щебень выбираете так, чтобы он был не больше трети ее толщины.

Мелкого щебня должно быть порядка 30%. Остальной объем поделен между средним и крупным в произвольной пропорции

Обращают внимание и на запыленность щебня. Особенно нежелательна известковая пыль

Если ее много, щебень моют, после — сушат, и только после этого засыпают в бетон.

Хранение заполнителей

Понятно, что стройплощадка — не самое чистое и обустроенное место.и песок и щебень часто сгружают прямо на землю. В таком случае при загрузке необходимо следить, чтобы в замес не попадала земля. Даже небольшое ее количество негативно скажется на качестве. Потому желательно насыпать заполнители на твердые площадки.

Также необходимо предохранять их от осадков. В рецептурах бетона количество составляющих дано в расчете на сухие компоненты. Учитывать влажность компонентов учатся с опытом. Если у вас его нет, приходится заботиться о состоянии и укрывать песок и щебень от дождя и росы.

Состав смеси и ее характеристики

Бетонная смесь состоит из нескольких компонентов. Четыре из них являются обязательными:

Вода.
Цемент.
Крупный заполнитель — щебень.
Мелкий заполнитель — песок.

По мере необходимости в бетон вводятся специальные добавки — противоморозные, пластифицирующие, газообразующие, ингибирующие, катализирующие, гидроизолирующие, пигментные, увеличивающие прочностные характеристики.

Вяжущее и заполнители

Цемент является самым применяемым видом вяжущего в строительстве. Этот порошок, произведенный при помощи совместного обжига известняка и глины, связывает воду, образуя твердые соединения. В чистом виде цемент не применяется — при схватывании он трескается. Зато в сочетании с заполнителями он проявляет свои качества.

Характеризуется цемент маркой и классом. Марка — это усредненный предел прочности образца из нормативного состава смеси, приготовленной на основе цемента, а класс — гарантированная прочность такого образца.

Заполнителем чаще всего служит известковый щебень, хотя в ряде случаев используется гранитный. Мелким заполнителем служит песок. К их качеству есть определенные требования. Так, они не должны содержать глинистых частиц, органических загрязнений, химических примесей. Перед замесом все это нужно удалить, промыв заполнитель.

Параметры готовых составов

Замес бетона рассчитывается заранее, потому что от пропорций составляющих будут зависеть характеристики готовой конструкции. К ним следует отнести следующие параметры:

марка бетона;
морозостойкость;
водопроницаемость;
удобоукладываемость;
время затвердевания.

Но запланировать соответствующую прочность можно и даже нужно. Если планируется бетонировать конструкцию при помощи бетононасоса, следует подумать о том, чтобы бетон имел хорошую осадку конуса, то есть был подвижным. В противном случае насос либо не станет работать, либо засорится.

Соблюдение технологии

При самостоятельном замесе бетона следует придерживаться правил по приготовлению смеси и ее укладке. Помнить нужно и о создании условий для отвердевания, особенно если это делается в жаркую сухую или напротив, морозную погоду. Последовательность действий при замесе будет следующая:

Отмерить нужное количество ингридиентов.
Залить в бетономешалку воду.
Добавить туда весь цемент.
Если планируется введение добавки, то ее добавляют в водоцементную смесь.
Засыпать в смесь песок и щебень.
Тщательно перемешать до получения однородной массы.

Укладывается бетон в опалубку сразу. Не стоит делать большие перерывы, поэтому крупные конструкции лучше заливать товарным бетоном с миксера. Во время укладки залитую смесь нужно вибрировать. Для этого существуют специальные инструменты — вибраторы. Небольшие объемы можно утрамбовать лопатой или постучать молотком по опалубке. Несоблюдение этого правило снизит качество бетона — в нем образуются пузырьки воздуха, что негативно скажется на прочностных и других характеристиках застывшего бетона.

Насколько важны точные пропорции бетона?

В прошлом для постройки домов широко использовался тесаный известняк, а также, позднее, кирпич из высушенной на солнце либо жженой на огне глины. Но уже в древнем Риме был известен цемент, который применяли для скрепления строительных материалов при возведении храмов и дворцов, а также городских стен. Со временем строительные растворы стали использоваться все шире, в том числе и для заливок, которые для прочности изготавливали из цемента и песка с добавлением гравия или щебня. Именно такой состав и называется бетоном, который не что иное, как искусственный камень.

Классифицируется данный строительный материал по маркам, которые отражают по большей части степени прочности. Сегодня, впрочем, терминология меняется, и среди специалистов все чаще упоминается именно слово «класс» вместо «марка», но оба понятия идентичны и зависят от пропорций смешивания компонентов бетона. К примеру, класс В10 получают, смешав цемент, песок, щебень и воду в долях 1:4:5,5:0,5 на 1 куб. А более высокий класс B15 замешивают следующим образом – 1:3:5:0,5, в приведенной выше последовательности составляющих.

Для индивидуальных строительных работ подходят все растворы бетона, входящие в промежуток между классами B10 и B15, с ними включительно, это соответствует маркам M150-M200.

Ленточное основание: особенности

Чаще всего такой фундамент применяется для возведения дома с использованием оцилиндрованного бревна. Данная конструкция считается облегченной, ей не нужен усиленный фундамент.

Правильно посчитать кубатуру бетона намного сложнее. Высота такого фундамента зависит одновременно от самых разных факторов:

Таким образом, высота в разных точках будет отличаться. Ширина будет зависеть от самой конструкции и ее строения. Величина также не будет постоянной. Ленточный фундамент может иметь прямоугольную форму, у него может быть сужение или расширение низа. Объем рассчитывается на основании исходной формы.

При расчете одинаковые участки объединяют и отдельно рассчитывают объем. Затем все складывается. Длина фундамента берется по средней величине зазора внешних стенок опалубки. Это помогает не тратить на бетон дополнительных вложений. Для получения точной цифры необходимо отнять объем всех имеющихся пустот.

Какие данные потребуются?

Для расчета необходимо учитывать следующие аспекты:

Высоту основания (h), то есть расстояние от подошвы до обреза. Стандарт – около шестидесяти сантиметров над поверхностью почвы плюс заглубление.
Ширину (b). Она обычно зависит от массы здания, особенностей почвенной подушки, предполагаемой толщины стен.
Суммарную длину фундамента (l) – протяженность, которая подсчитывается как сумма всех несущих конструкций, расположенных как снаружи, так и внутри.

Если подошва заглубляется на 1,6 м, то общий итог должен составлять с учетом высоты 2,2 м. Глубина определяется по особенностям почвы, также учитывается марка используемого бетона

Во внимание принимается тип здания и его назначение

Подошва должна заглубляться ниже уровня промерзания, минимальное значение для этого – пятнадцать сантиметров.

Существуют онлайн-калькуляторы, куда достаточно внести данные, чтобы получить расчет

Расчёт объёма компонентов

Для получения определённого бетона требуемой марки необходимо точно знать, сколько и каких компонентов надо приготовить. Цемент состоит из нескольких элементов. Для его приготовления необходимы цемент, песок, наполнитель (гравий, щебень или другой) и вода. Для того, чтобы улучшить свойства бетона, дополнительно могут использоваться специальные добавки.

Для того, чтобы определить, что необходимо приготовить, сначала требуется определить, какой бетон нужен для работы. При этом необходимо прежде всего учесть те задачи, для которых он должен использоваться.

Начать нужно с определения подходящей марки. Каждая из них предназначена для решения определённого типа задач и обладает соответствующими прочностными характеристиками. Например, при возведении фундамента, нужно учесть его тип, свойства почвы, необходимость наличия морозостойкости или влагостойкости и другие характеристики.

Правильный выбор марки бетона обеспечит долговечность постройкиИсточник yandex.net

Важна не только прочность, но и подвижность, которая имеется у уже затвердевшей смеси.

При этом не рекомендуется для фундамента выбирать М100 или М200. Такой бетон непрочный, однако будет стоить относительно дёшево. М300 или М350 прекрасно подходит для использования при строительстве частных домов. Марка М400 может быть успешно использована при возведении промышленных зданий.

Более прочные марки используются для строительства объектов

Имеющих особую важность или таких, которым придётся выдерживать сложные условия в течение длительного времени. Они обладают высокой прочностью, но стоят дорого.

Если для дома правильно подобрать характеристики используемого бетона. То он простоит без малейших разрушений в течение длительного срока.

Существуют специальные таблицы, в которых указано сколько и каких материалов потребуется для изготовления кубометра бетона определённой марки. Рассчитав общее количество требуемого материала с помощью таблиц можно определить количество необходимых компонентов.

Для приготовления качественного бетона необходимо правильно смешать компонентыИсточник fundamentspets.ru

Пример расчёта необходимого количества цемента:

Для 1 куб. м определённой марки бетона нужно использовать смесь цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:5. Всего частей будет 9 (=1+3+5).
Кубометр (=1000000 куб. см) состоит из 9 частей по 111111 куб. см.
Плотность цемента 3 г/куб. см. После умножения на соответствующий объём получаем 333,333 кг.

Аналогичным образом можно посчитать для любой марки бетона требуемое количество остальных компонент и определить, каковы будут затраты на его приобретение.

Бетон, для приобретения максимальной прочности, должен полностью застытьИсточник kakpostroit.su

Расчет бетона (песка, щебня, цемента) для фундамента (ленточного)

При заливке фундамента надо четко представлять, сколько материалов вам потребуется для его изготовления, заливки. Действительно, ведь каждая лишняя машина щебня или песка стоит не так уж мало. Не считая того, что необходимо будет заплатить еще и за транспортировку материалов. А куда потом девать излишки?
В общем вопросов много. Именно поэтому надо знать сколько вам потребуется щебня, арматуры, песка, цемента, для того чтобы залить ленточный фундамент. Здесь расчет ведется исходя из расчета соотношения материалов для марки цемента М-400. В зависимости от него и применяются разные пропорции, чтобы получить уже конкретную марку бетона.
Также само собой разумеющееся, при расчете затра необходимо будет учитывать глубину фундамента под землей, над землей, его ширину. Для того чтобы вычислить объем заливки бетона и исходя из него уже завести материал на стройку.

Чтобы хоть как-то облегчить участь всех кто занимается заливкой фундамента, мы предлагаем вам воспользоваться калькулятором для его расчета. Расчет для фундамента поможет вам соориентироваться с объемами необходимых для заливки фундамента материалов, а значит предусмотреть возможные расходы на него. Здесь будут учтены следующие материалы: цемент, доски для опалубки, арматура, щебень, песок.
Для того, чтобы рассчитать объем требуемых материалов, введите исходные значения и нажмите на кнопку «Рассчитать»

В таблице приведена сухая масса материалов, при этом надо учитывать, что в фундаменте всегда будет какое-то количество воды, то есть своя влажность. Кроме того не учтена масса арматуры. Именно на это делается поправка, что массы чуть не хватает, по отношению к объему, при приведенных расчетах в калькуляторе. Но в этом онлайн калькуляторе довольно точно можно прикинуть, сколько же все-таки затрат материала (цемент, песок, щебень) надо будет для возведения фундамента.

Арматуру же берем прутком 10-15 мм и связываем вязальной проволокой. Ее массу, как мы уже сказали, считаем отдельно. Все будет зависеть от того, какой диаметр арматуры вы возьмете.

Получаемые марки бетона при применение цемента

Соотношение материалов в зависимости от марки бетона, при использовании цемента различных марок цемента

Марка цемента/ Класс бетона	Соотношение материала (Цемент х Песок х Щебень) (части: объем)	Расход Цемента на 1 м3 бетона (кг.)
М-100/ В7,5	1 х 4.6 х 7.0	170
М-150/ В10	1 х 3.5 х 5.7	200
М-200/ В15	1 х 2.8 х 4.8	240
М-250/ В20	1 х 2.1 х 3.9	300
М-300/ В22	1 х 1.9 х 3.7	320

* Чем выше класс бетона и марка цемента, тем более от прочный. При обеспечении правильного ухода и хороших погодных условиях, спустя 7 дней, бетон приобретает 70 % прочности, соответствующую классу прочность он набирает на 28 сутки. Свойства бетона и его прочность значительно ухудшаются при быстром высыхании или замерзании.

В данной статье приведен расчет для ленточного фундамента. Более подробно о нем, а также о возможных видах фундамента можно узнать из статьи «Типы фундамента»

Расчет количества цемента на фундамент

Предлагаем вашему вниманию онлайн калькулятор для расчет цемента, песка, гравия (щебня) и воды для ленточного, плиточного или свайного фундамента.

После расчета Вы сможете определить следующие данные:

Объём фундамента.Площадь основания.Соотношение цемента,песка и гравия в бетоне.Сколько на один кубометр бетона требуется: цемента (кг), песка (кг), гравия (кг), воды (литры).Сколько на весь фундамент требуется материалов: цемента (кг), песка (кг), гравия (кг), воды (литры).Сколько для опалубки требуется кубометров досок.

Перед расчетом рекомендуем ознакомиться с инструкцией.

Смотрите калькулятор расчета стяжки пола, с помощью которого можно определить необходимый объем песка, цемента, водыи армирующего материала.

Калькулятор для онлайн расчет потребностей цемента, песка и воды на ленточный, плиточный или свайный фундамент. Для точного расчета перед началом всех действий ознакомитесь с инструкцией.

Установка опорного основания для дома – это наиболее ответственная операция, определяющая его долговечность. Особенность возведения объекта состоит в том, что он должен быть залит в один прием, поэтому точно рассчитать цемент на фундамент калькулятором, важен не только с точки зрения оптимизации расходов, но и с технологической. Качество работ по формированию проектно-сметных документов во многом определяет эффективность строительства.

Прежде, чем выполнить расчет массовой доли песка в бетоне, нужно определить потребность в нем самом.

Фундаменты бывают разной формы, но наиболее востребованным является ленточный в форме перевернутой буквы «Т» с опорным основанием. Предположим проектную форму в таком виде с шириной 70 сантиметров на плоскости опоры. Толщина опорной части составляет 30 сантиметров.

Высота опорного основания по проекту составляет 1 метр. Сечение несущей части в данном случае может быть 50 сантиметров, чего достаточно для установки двухэтажного сруба. Кроме того, вместе с периметральной частью нужно произвести заливку для всех простенков внутри здания и опоры под печь или очаг.

Поочередно нужно посчитать количество заливки каждого этого элемента и суммировать результаты, помня о необходимости одновременного устройства всего опорного основания в целом. Далее, необходимо сделать расчет объема компонентов для приготовления бетона, марка которого должна соответствовать указаниям проектной документации.

Соотношение, наиболее часто используемое для приготовления бетона, представляется как 1:3:5 или 1:4:4 (портландцемент / песок / щебень), однако эти соотношения не учитывают ни влажности, ни фракции составляющих. А от этих данных зависит качество получаемого продукта. Для получения более точного соотношения можно воспользоваться тематическими таблицами из интернета, в которых включены более точные данные, но и они не дают гарантии получения качественного бетона.

В интернете приводятся многочисленные калькуляторы, помогающие более или менее точно рассчитать количество цемента и песка на фундамент дома в соответствии с проектом. Основой расчета является информация о проектной марке бетона. Для получения результата учитываются такие данные:

ширина бетонной опоры;величина заглубления подземной части;высота цокольной части;длина ленты опорного основания с учетом перегородок.

Более продвинутые онлайн калькуляторы выдают и дополнительную информацию о потребности в сопутствующих материалах, таких как:

Расчет количества прутков арматы из различных материалов.Общую длину и марку вязальной проволоки.Рекомендуемые материалы и их количество, для изготовления опалубки исходя из проектной конфигурации.

Подобные калькуляторы хороши для первичного расчета затрат на цемент и другие материалы при изготовлении фундамента. Однако, обратим внимание на другую сторону вопроса.

Предстоит уложить несколько десятков кубометров бетона, который нужно приготовить и залить в один прием.При укладке нужно использовать специализированное вибрационное оборудование для уплотнения раствора. Необходимость использовать приборы для контроля горизонтальности опорной поверхности. При подготовке к заливке нужно устроить дренажный слой из песка и гравия, который также необходимо тщательно уплотнять виброплитами.

Учитывая высокую трудоемкость подготовительных мероприятий, начиная от рытья траншей под фундамент, а также сжатые сроки выполнения заливки основания, следует рассмотреть вариант организации подряда. В таком случае все работы будут выполнены профессионалами, владеющие всем комплексом оборудования, профессиональными навыками и технологиями.

Записи по теме:

Опубликовано: Июнь 26, 2018

(2оценок, среднее: 5,00из 5)Загрузка…

Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундаментапредназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента.

Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003Л енточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты.Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.С уществует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозагубленный и глубокозагубленный.

Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.П роектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация .Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой справа.

Общие сведения по результатам расчетов

О бщая длина ленты — Периметр фундамента.П лощадь подошвы ленты -Площадь опоры фундамента на почву. Соответствует размерам необходимой гидроизоляции.П лощадь внешней боковой поверхности — Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента.О бъем бетона — Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.В ес бетона — Указан примерный вес бетона по средней плотности.Н агрузка на почву от фундамента — Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.М инимальный диаметр продольных стержней арматуры — Минимальный диаметр по СП 52-101-2003, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты.М инимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах — Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения.М инимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов) — Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СП 52-101-2003.Ш аг поперечных стержней арматуры (хомутов) — Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.В еличина нахлеста арматуры — При креплении отрезков стержней внахлест.О бщая длина арматуры — Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.О бщий вес арматуры — Вес арматурного каркаса.Т олщина доски опалубки — Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.К ол-во досок для опалубки — Количество материала для опалубки заданного размера.

Правильный расчет цемента в бетонной смеси

Как рассчитать вес дома?Рассчитать вес, площадь и объем фундаментаРассчитать количество цемента

Ни одна постройка, будь то гараж, садовый домик или коттедж, не обходится без прочного надежного основания. Качественно выполненный фундамент обеспечивает всему строению устойчивость и долговечность, поэтому правильно выполненный расчет материала для фундамента – бетона, требует серьезного внимания с привлечением определенных познаний и в математике, и в свойствах ингредиентов бетонной смеси .

Таблица расхода цемента в 1м3 раствора.

Из всех составляющих бетона (цемент, песок, щебень, вода) цемент является главным, связующим компонентом, от количества и свойства которого в решающей степени зависят характеристики раствора. Ошибочно выбранная марка цемента или неправильно подсчитанный его объем могут дорого обойтись застройщику в прямом и переносном смысле. А ведь рассчитать цемент можно и самостоятельно без привлечения специалистов.

Все, что для этого необходимо, – это калькулятор и базовые знания о фундаментах.

По форме и способу опоры на грунт фундаменты делятся на виды:

Схемы основных видов фундамента.

Ленточные – возводятся по периметру дома и под внутренними стенами. Это оптимальный вариант для дома с подвалом, цокольным этажом, гаражом с высокой нагрузкой на фундамент.Столбчатые – бетонные столбы устанавливаются под углами стен строения и под местами пересечения наружных и внутренних стен.

Чаще всего применяется для легких каркасных строений. Количество бетона для такого фундамента в 2-3 меньше, чем для ленточного.Плитные – армированная сплошная бетонная плита на всю площадь строения. Для песчано-глинистых почв, пучинистых и просадочных грунтов – наилучший вариант, так как плита вместе с постройкой “плавает ” не разрушаясь на слабых, зыбких грунтах.

Как рассчитать вес дома?

Расчет любого фундамента (его размеры и объем) начинается с определения общей нагрузки на него, состоящей из веса самого дома, предметов внутри него (мебель и др. предметы) и сезонных нагрузок (снег, ветер). Воспользуемся усредненным удельным весом (кг/м²) различных частей дома:

СТЕНЫ ТОЩИНОЙ 150 ММ

Попробуем рассчитать вес двухэтажного дома размером 6х8 м, высотой этажа 2,7 м, с одной внутренней поперечной стеной:

Схема двухэтажного дома размером 6х8 м.

Длина стен по периметру одного этажа равна: (6 + 8) * 2 = 28 м, плюс длина внутренней стены 6 м. Итого получаем: 28 + 6 = 34 м. Для 2-х этажей получаем: 34 * 2 = 68 м.2. Находим площадь всех стен: 68 * 2.7 = 183,6 м².

Площадь цокольного и чердачного перекрытий равна: 6 * 8 = 48 м². Размеры кровли берем 7х9 м, с учетом выступов по 0,5 м по краям дома. Площадь кровли: 7 * 9 = 63 м².3. Для кирпичного дома вес стен равен: 183,6 * 270 = 49572 кг.

Вес цокольного перекрытия: 48 * 150 = 7200 кг. Вес чердачного перекрытия: 48 * 100 = 4800 кг. Вес кровли (шифер): 63 * 50 = 3150 кг.

Сезонную нагрузку от снега рекомендуется брать в пределах 50-200 кг/м² (количество осадков в зависимости от региона). Берем 120 кг/м² и получаем: 63 * 120 = 7560 кг. В итоге общая нагрузка от строения равна: 49572+7200+4800+3150+7560 = 72282 кг.

Вернуться к оглавлению

Рассчитать вес, площадь и объем фундамента

Планировка дома из кирпича.

Для кирпичного двухэтажного дома лучшим вариантом будет ленточный фундамент.

Нормативы рекомендуют брать глубину фундамента на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта. Пусть для нашего примера глубина промерзания равна 1 м, тогда толщина подземной части ленты составляет 100 + 30 = 130 см. Добавляем 30 см над поверхностью земли и получаем 130 + 30 = 160 см – общая высота ленты.

Ширину ленты берем 40 см. Объем ленты равен: длина * ширину * высоту, подставляем числовые значения и получаем: 34 * 0,4 * 1,6 = 21,76 м³. Из 3-х видов бетона (легкий, обычный, тяжелый) выбираем обычный с плотностью в интервале 2000, 2500 кг/м³ и получаем вес фундамента равным: 2500 * 21.76 = 54400 кг.

Рассчитываем нагрузку дома и фундамента на грунт в кг/см²:

Если мы выбрали цемент марки М-500, то его общий вес составит: 21,76 * 510 = 11097,6 кг. Или, покупая мешки по 50 кг, получаем 11097,6 / 50 = 221,95. После округления: 222 мешка цемента марки М-500 для ленточного фундамента по периметру дома, размером 6х8 м и внутренней стеной.

Отметим, что полученные самостоятельно расчетные данные (объем, количество строительного материала) всегда можно проверить с помощью онлайн-калькулятора.

Евгений Дмитриевич Иванов

работы с фундаментомАрмированиеЗащитаИнструментыМонтажОтделкаРастворРасчетРемонтУстройство

Виды фундаментаЛенточныйСвайныйСтолбчатыйПлитный

ДругоеО сайтеВопросы экспертуРедакцияКонтакты

Работы с фундаментомАрмирование фундаментаЗащита фундаментаИнструменты для фундаментаМонтаж фундаментаОтделка фундаментаРаствор для фундаментаРасчет фундаментаРемонт фундаментаУстройство фундаментаВиды фундаментаЛенточный фундаментСвайный фундаментСтолбчатый фундаментПлитный фундамент

Расчет необходимого количества цемента на фундамент

Наглядный состав бетона

Несмотря на то, что на данный момент бетон считается оптимальным строительным материалом, он состоит из ряда ингредиентов.

Правильный подбор составляющих, их оптимальные дозировки и консистенция – это залог надежного и прочного будущего фундамента. Но расчет бетонного раствора часто делают «на глаз», а так делать нельзя. Ведь фундамент – это несущая конструкция и об этом нельзя забывать.

Даже в частном строительстве нужно правильно рассчитать, сколько цемента используется на один куб бетонного раствора с учетом непредвиденного расхода.

А тем более стоит помнить, что от типа и конструкции фундамента зависит, сколько суммарно пойдет кубов готового раствора на заливку фундамента с учетом потерь на опалубках, а также при выравнивании конструкции.

На данный момент цементные заводы выпускают несколько различных видов цемента, каждый отличается маркой прочности и скоростью затвердевания. Есть стандартные марки цемента, которые используются в большинстве строительств, а есть специальные мелкодисперсные марки.

Они уже применяются для возведения стратегических объектов, отличаются небольшим диаметром гранул и пользуются огромной популярностью, но очень дорогие и редкие на рынке строительных материалов.

Самые популярные на рынке – это портландцементы, шлакопортландцементы (в некоторых разновидностях это отходы других промышленностей), пуццолановые и быстротвердеющие цементы.

Расход строительных материалов в зависимости типа и назначения раствора:

Если используются тяжелые глинистые и известковые составы, тогда песка пойдет около 1,1 кубометра и цемента в пределах 40-420 кг.Растворы, которые используют для отделочных работ, могут состоять из аналогичного количества песка, а вот цемента нужно уже до 710 кг.Для штукатурок, декоративных составов песка нужно 0,78 куба, цемента до 310 кг, также тут используется гашеная известь и мелкодисперсный гравий.

Расчет компонентов бетонного раствора

Соотношение песка щебня и цемента для бетона

Итак, в современном строительстве расчет концентрации составляющих бетонного раствора делается с точностью до килограмма сухой массы. Причем, существует множество рекомендаций, методик расчета количества цемента, вплоть до учета даже непредвиденного расхода.

Например, для возведения небольшого загородного дома на ленточном монолитном основании нужно использовать бетон, который состоит с цемента, посчитанного с точностью до 1 кг и щебня с точностью до 5 кг. Только такой подробный расчет позволит предусмотреть подвижность, прочность и жесткость смеси, а также скорость и период ее полного затвердевания.

Также некоторые строители используют дорогую продукцию большей марки, чем нужно для получения соответственного бетона.

Понятно, что тогда его пойдет меньше, но эта экономия практически полностью нейтрализуется стоимостью строительных материалов. Приблизительный расход строительных ингредиентов выглядит так:

Для получения кубометра бетона марки М100 нужно использовать 160-170 кг портландцемента марки М300;А вот в случае использования марки продукта М400 для получения бетона марки М100 уже пойдет 180-195 кг. Зато цена возрастет за 50 кг мешок как минимум на 25%.

Как правильно подбирать все ингредиенты?

Компоненты качественного бетона

На самом деле, качество бетона мало зависит от марки цемента и его количества в растворе. Ведь количество ингредиентов измеряется массовыми долями или частями. Например, для бетона марки М600 состав компонентов составляет по трети от общего объема или массового количества.

Такая пропорция означает, что для приготовления 1 кубометра раствора марки М600 нужно 1 кг цемента и 3 кг песка. А для бетона марки М400 уже понадобится 1 кг цемента и 2 кг песка. А теперь сразу возникает вопрос, почему такая разница?

В любом бетонном растворе есть вода, которая занимает наибольший объем. Как только она будет добавлена к сухим веществам, объем готовой смеси резко уменьшится, но увеличится его масса. Именно по этой причине используется поправочный коэффициент 1.3.

Также в расчете учитывается не только непосредственный расход цемента, но и его количество, необходимое для возведения несущих конструкций. Такой расчет показывает, сколько нужно изготовить раствора, чтобы он полностью был использован в процессе строительства. Например, для возведения 1 кубометра кирпичной кладки стоит использовать 0,30 куба раствора, в котором есть 100 кг цемента.

А теперь внимание! Покупать нужно только свежий бетон, произведенный или расфасованный несколько дней назад.

Фото.

Качественный бетонПростроченный продукт теряет свою марочную прочность, твердеет и уже не подходит для возведения фундаментов. Также учитывается качество используемых наполнителей (песок, щебень, минеральные ингредиенты), а также их чистоту.Правильный расчет необходимого количества ингредиентов для приготовления бетонного раствора марки М300:8 куба гравия или щебня мелкой фракции;5 куба песка;380 кг цемента.Количество воды подбирается в индивидуальном порядке, зависит от назначения раствора и внешних климатических условий. Иногда количество используемой воды составляет в два раза больше, чем объем сухой смеси, но это происходит далеко не всегда.

Типичный расчет количества компонентов для приготовления бетонного раствора

Подсчёт необходимого объёма бетона

Итак, для приготовления бетонного раствора марочной прочности М300 нужно, для начала, рассчитать необходимый объем бетонного раствора. Для этого рассчитывается объем бетонного фундамента и умножается на поправочный коэффициент 1.3. Например, для возведения ленточного фундамента из суммарным объемом 10 м 3 может понадобиться:

10 куб.м х 380 кг х 1,3 = 4940 кг цемента.

Но такое количество этого строительного материала считается оптимальным для бетона данной марочной прочности. С другой стороны, многие производители и застройщики будут неизбежно экономить на строительных материалах, используя продукт более высокой марки, а ее массовая часть будет меньшей.

Но далеко не всегда такое решение будет оправдано, ведь, чем выше марка бетона, тем дольше он твердеет и набирает свою марочную прочность. Поэтому, сколько не используй цемента, результат может быть абсолютно противоположным.

Источники: http://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta, http://moifundament.ru/raschet/kolichestva-cementa-na-fundament.html, http://fundamentclub.ru/raschet/skolko-nuzhno-cementa-na-fundament.html

Источники:

trubanet.ru
1pofundamentu.ru

Калькулятор цемента

Планируете использовать цемент для вашего следующего проекта DIY? Планируете ли вы отремонтировать свой дом и вам нужно замешать бетон? Или вы хотите попробовать формовочно-цементную смесь , чтобы сделать украшения для дома ? Цемент — это универсальный строительный материал , который можно использовать для создания практически любой формы, если у вас есть форма для этого.

Тем не менее, мы не хотим, чтобы просто небрежно смешивать цемент с песком и гравием для изготовления бетона и в конечном итоге получить много отходов после .Согласно статье «Углеродный след» Ассоциации портландцементов , производство цемента является одним из промышленных процессов, при которых выделяется большое количество CO2. Только в США от до 1,5% всего антропогенного CO2 приходилось на производство цемента . Когда цемент затвердевает, он также накапливает внутри себя СО2, который может легко улетучиться при разрыве. Поэтому мы хотим быть точными в том, сколько цемента использовать для наших проектов. Таким образом, мы также минимизируем выбросы CO2 при работе с цементом.

Этот калькулятор цемента — удобный инструмент, который может помочь вам со всеми вашими потребностями, связанными с цементом! Используйте его, чтобы вычислить, сколько цемента вам понадобится при смешивании раствора или бетона, или даже только цемента и воды! Используйте его, чтобы узнать , сколько песка и гравия использовать при смешивании раствора и бетона, соответственно, вместе с , сколько воды рекомендуется для смеси . Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом универсальном строительном материале. Приступим к перемешиванию!

С помощью этого калькулятора вы узнаете, что такое цемент и в чем разница между бетоном и цементом.Вы также узнаете, как рассчитать цемент в мешках или любых единицах объема. В качестве дополнительной функции вы также сможете рассчитать количество песка и гравия для любой бетонной смеси. Продолжайте читать, чтобы начать учиться!

Что такое цемент?

Цемент представляет собой реактивный порошковый компонент, который связывает мелкие и крупные агрегаты вместе с водой . Вода и цемент взаимодействуют вместе и затвердевают, образуя прочный, но хрупкий материал. Цемент состоит из измельченных и измельченных камней, смешанных с такими химическими веществами, как известь и силикат кальция.

Цемент

можно разделить на два основных типа в зависимости от того, как он реагирует с водой. Гидравлический цемент схватывается и затвердевает в присутствии воды и остается прочным и вязким после затвердевания. С другой стороны, негидравлический цемент схватывается в сухой среде в присутствии углекислого газа и имеет тенденцию расширяться и разрушаться после схватывания, особенно под воздействием воды. Из-за этого негидравлический цемент обычно используется только для внутренних целей.

В современной строительной отрасли мы в основном используем гидравлический цемент для внутреннего и наружного применения. Портландцемент , в частности, самый распространенный гидравлический цемент в мире, поэтому в этом калькуляторе мы сосредоточены в основном на портландцементе и его различных сферах применения.

Цемент различного назначения

Когда говорят о цементе, обычно используется слово «бетон». И хотя они могут показаться одинаковыми, на самом деле это две разные вещи. Бетон получают путем смешивания цемента с водой, мелкими заполнителями, такими как песок, и крупными заполнителями, такими как гравий.Цемент связывает все вместе, образуя бетон.

С другой стороны, смешивая цемент, песок и воду, мы получаем строительный раствор. Раствор используется для соединения бетонных блоков или кирпичей. Добавление большего количества воды в раствор делает его пригодным для штукатурки стен из бетонных блоков . Добавляя воду, мы можем сделать более жидкую и гладкую смесь, которую можно растереть, чтобы закончить поверхность.

Цемент также используется для приготовления цементных смесей . Затиркой заполняем промежутки между плитками и даже между кирпичами.Однако в настоящее время для удобства мы уже можем купить предварительно смешанную цементную сухую затирку в пакетах. Если вы хотите узнать больше о затирке, а также узнать, как рассчитать объем затирки, необходимый для укладки плитки, вы можете воспользоваться нашим калькулятором затирки.

Как рассчитать цемент?

Поскольку цемент обычно используется вместе с другими строительными материалами, такими как песок и гравий, мы рассчитываем его объем, используя соотношение смеси. С соотношением смеси мы можем сказать, сколько компонентов потребуется бетонной или растворной смеси в единицах измерения.

Пропорции смеси не только помогают определить необходимое количество цемента, песка и гравия, но также кое-что говорят нам о прочности и долговечности конечного продукта. Чем больше цемента в смеси, тем прочнее будет продукт. Вот некоторые из общих соотношений смеси бетона и их соответствующих значений прочности на сжатие и использования в строительстве:

Соотношение бетонной смеси (цемент: песок: гравий)	Прочность на сжатие	Общее использование
1: 5: 10	5.0 МПа или 725 фунтов на кв. Дюйм	Массивно-бетонный завод
1: 4: 8	7,5 МПа или 1085 фунтов на кв. Дюйм	Массивный бетон для фундаментов, опор и толстых стен
1: 3: 6	10,0 МПа или 1450 фунтов на кв. Дюйм	Массивный бетон для фундаментов, опор и толстых стен
1: 2: 4	15,0 МПа или 2175 фунтов на кв. Дюйм	Колонны, балки и плиты общ. Железобетонные
1: 1.5: 3	20.0 МПа или 2900 фунтов на кв. Дюйм	Сборные и плотные железобетонные изделия, гидроизоляционные конструкции и сваи
1: 1: 2	25,0 МПа или 3625 фунтов на кв. Дюйм	Тяжелонагруженный железобетон Колонна и длиннопролетная балка

В настоящее время мы обычно используем соотношение смеси 1: 2: 4 при строительстве одноэтажного дома из железобетона. В качестве прозвища мы можем назвать эту смесь M15, марка , что соответствует ее соответствующей прочности на сжатие 15 МПа .Если мы хотим построить двухэтажный дом, нам потребуется более прочная смесь, такая как смесь M20 grade , которая соответствует соотношению смеси 1: 1,5: 3.

При расчете количества цемента в смеси стоит знать, что объем сухой смеси уменьшается после добавления воды, уменьшая ее объем . Добавление воды в сухую смесь заставляет мелкие частицы цемента скользить по пустотам песчано-гравийной смеси.

Влажный объем бетона — это то, что мы обычно получаем при получении объема внутри опалубки.Однако нам нужен сухой объем бетонной смеси, чтобы определить, сколько цемента, песка и гравия нам нужно. Мы можем приблизительно определить сухой объем бетонной смеси, умножив влажный объем на значение, используемое инженерами, которое находится в диапазоне от 1,52 до 1,57 .

После определения необходимого нам объема бетона в сухом состоянии, мы можем использовать наше предпочтительное соотношение смеси, чтобы определить, сколько цемента нам нужно для нашего проекта. В следующем разделе этого текста мы рассмотрим пример, чтобы лучше понять, как рассчитать цемент.

Сколько цемента мне нужно? — Образец расчета

Допустим, мы хотим изготовить бетонный блок 5,0 МПа (725 фунтов на кв. Дюйм) 20 см x 20 см x 20 см , используя стальную форму, которую мы сделали в нашем калькуляторе веса стальных листов. Умножив размеры стальной формы для бетонных блоков, мы получим необходимый влажный объем бетона:

влажный объем = 20 см x 20 см x 20 см = 0,2 м x 0,2 м x 0,2 м = 0,008 м ³

Допустим, мы хотим использовать отношение сухого объема к влажному объему 1.54: 1 . Затем мы можем найти сухой объем, умножив наш расчетный влажный объем на 1,54, как показано ниже:

сухой объем = влажный объем * 1,54

сухой объем = 0,008 м ³ * 1,54 = 0,01232 м ³

Из таблицы в предыдущем разделе этого текста, нам понадобится соотношение смеси 1: 5: 10 , чтобы сделать бетонный блок 5,0 МПа (725 фунтов на кв. Дюйм). Складывая части отношения вместе, мы получаем, что общее количество частей составляет 1 + 5 + 10 = 16 .Среди этих 16 частей цемент составляет одну часть, еще 5 частей — песок, а остальные 10 частей — гравий. Мы также можем выразить это в круговой диаграмме, показанной ниже:

Чтобы получить объем каждого компонента, мы можем умножить количество частей, составляющих каждую из них, на общую часть сухой смеси:

объем компонента = сухой объем * часть от общего / общего количества частей

, что для каждого компонента:

объем цемента = 0,01232 м ³ * 1
/16 = 0.00077 м ³ ✔

объем песка = 0,01232 м ³ * 5
/16 = 0,00385 м ³

объем щебня = 0,01232 м ³ * 10
/16 = 0,00770 м ³

Из нашего расчета, приведенного выше, мы можем теперь сказать, что для изготовления небольшого 20-сантиметрового куба из бетонного блока 5,0 МПа нам потребуется 0.00077 м ³ цемента, 0,00385 м ³ песка и 0,00770 м ³ гравия.

Обратите внимание, что расчет количества цемента в растворной смеси выполняется по той же процедуре, что и выше. Единственная разница в том, что в смеси не будет гравия.

Как пользоваться нашим калькулятором цемента?

Использовать наш калькулятор для расчета цемента довольно просто. Первое, что вам нужно сделать, это выбрать, какой микс вы хотите сделать . После этого введите влажный объем смеси , который вам нужен.Мы уже предварительно ввели значение для отношения сухого объема к влажному объему , но вы все равно можете его изменить. Мгновенно отобразится рассчитанный сухой объем. Как обычно, вы можете ввести процент предполагаемых потерь , которые могут вам понадобиться в зависимости от того, как рабочий обращается с материалами. После этого вам дадут общий сухой объем.

Затем выберите желаемое соотношение смеси , чтобы получить объемы цемента и песка для растворной смеси и цемента, песка и гравия для бетонной смеси.Вес цемента также автоматически рассчитывается с использованием плотности цемента 1440 кг / м ³ (90 фунтов / фут ³), которую вы можете изменить в расширенном режиме нашего калькулятора цемента.

Поскольку вы можете получать цемент в мешках, мы также добавили эту функцию в наш калькулятор цемента. Введите вес мешка с цементом , доступного в вашем районе, чтобы рассчитать количество мешков, соответствующее расчетному весу цемента.

Если вы хотите оценить стоимость материала для объема смеси, который вы хотите приготовить, вы также можете проверить это в расширенном режиме нашего калькулятора .

Хотите узнать больше?

Если вы нашли наш калькулятор цемента информативным и полезным, возможно, вы также захотите проверить наш калькулятор бетонных колонн, чтобы узнать больше о бетоне и даже о предварительно смешанном бетоне.

Расход цемента на 1 куб. Бетона М350. Как рассчитать расход цемента на бетонный куб? Как посчитать цемент

Сколько цемента на кубический бетон потребуется для строительных работ? Именно этим вопросом просят заниматься в обозримом будущем тем, кто планирует заниматься в обозримом будущем.ремонтные работы. Основа бетона — гравий или щебень, а смесь песка и цемента, смешанная на воде, выполняет роль связующего элемента.

Соотношение цемента, песка, крупного заполнителя и воды играет важную роль в определении свежих и твердых свойств бетона. Поэтому следует соблюдать осторожность при расчете количества цемента, песка и агрегата, необходимого на 1 кубический метр бетона.

Шаг 1: Рассчитайте вес требуемых материалов

Для получения различных количеств определенных ингредиентов насыпная плотность материалов в сухом состоянии играет важную роль, поскольку они свободно распределяются.С учетом насыпной плотности в сухом состоянии Следующие ингредиенты бетона нравятся. Насыпная плотность в сухом состоянии варьируется до.

Чтобы все сделать правильно, помимо самой технологии производства нужно знать, сколько цемента уходит на бетонный куб. Это важно не только для расчета необходимого количества материалов, но и потому, что от этого будет зависеть прочность.

Факторы

Итак, давайте рассмотрим, какие факторы важно учитывать:

Прежде всего нужно знать, что расчеты ведутся с точностью до килограмма, а в случае расхода щебня — до 5 килограмм.Только так можно правильно рассчитать основные свойства: подвижность, жесткость и долговечность. Чем меньше будет расход основного связующего, тем плотнее и надежнее будет конечный материал.
В расчетах большое значение имеет выбор марки . Общий расход материала будет зависеть от этого, что в конечном итоге может сделать конечный продукт дешевле или дороже. Выбор марки следует проводить с учетом того, что марка получаемого в итоге бетона должна быть ниже марки используемого цемента.Так, например, при приготовлении бетона М100 необходимо использовать цемент М300, а на один куб потребуется около 160-170 килограммов. Если использовать цемент М400, то его расход будет большим — порядка 180-195 килограммов.
Специалисты рекомендуют при изготовлении бетона измерять компоненты пропорциями. Рассмотрим, например, 1: 5. Это означает, что на 1 часть цемента приходится 5 частей песка. Вы можете взять любую емкость и измерить в ней количество цемента и количество песка.В зависимости от марки цемента расчет будет меняться. Так, для марки M600 это соотношение будет 1: 3, а для M400 1: 2.
После добавления воды к смеси, объем раствора становится меньше по сравнению с объемом смеси в сухой форме.

Шаг-2: Рассчитать потребность в материалах для производства 1 контурного бетона

Требуемый цемент = 01 мешок = 50 кг ~ 36 литров или 036 сперматозоидов. Объемная доля в массе оказывается равной.Цемент: Песок: Агрегат 50 кг: 115 кг: 209 кг. Вода, необходимая для замеса = 5 кг. Подобно другой бетонной смеси с различными пропорциями и материалами с различными физическими свойствами, легко получить отдельные количества различных ингредиентов.

Простой тестомес для бетона

Расчет кубометров Бетон Вам нужно будет залить в созданную вами область, легко. Следуя этим простым шагам, вы можете быстро рассчитать необходимое количество и с небольшой вероятностью переназначить или, что еще хуже, заказать слишком мало бетона для вашего ликера.

Столы

Необходимые данные для расчета представлены в следующих таблицах.

Таблица расхода воды для достижения пластичности бетона

Требуемая пластичность бетона	Расход воды с наибольшим размером частиц заполнителя (в л / куб.м)
	щебень, мм.				щебень, мм.
	10	20	40	80	10	20	40	80
Очень пластичный	215	200	185	170	230	215	200	185
Средний блеск	205	190	175	160	220	205	190	175
Малопластик	195	180	165	150	210	195	180	165
Нотхэмс	185	170	155	140	200	185	170	155

Самый оптимальный вариант по соотношению песчано-цементной части при изготовлении бетонного куба — 0.5 кубик песка, 0,8 — щебень (гравий) и определенная часть наполнителя. Сумма будет зависеть от конкретного места использования.
Знание правильного количества бетона для заказа очень важно. Измерьте длину и ширину участка, в котором вы будете заливать бетон, в футах и дюймах. Если область не имеет формы квадрата или прямоугольника, разделите ее на части, которые позволят мне измерить каждый сегмент как можно ближе к прямоугольнику. Например, если вы попытаетесь залить бетонный участок длиной 30 футов, но измените его ширину каждые 10 футов, вы можете выполнить следующий набор измерений, чтобы разбить весь поток на ряд прямоугольников: 10 футов 20 футов в длину. ширина 10 футов, ширина 10 футов, ширина 10 футов.

Например, для бетона М200, который идеально подходит для формирования дорожек и заливки фундамента, потребуется 280 кг цемента. Для бетона М300 потребуется больше цемента — около 380 кг.

Сколько цемента нужно на один куб бетона

Тот, кто хоть раз пытался что-то построить своими руками, при варке цементного раствора обязательно сталкивался с проблемами. Получается слишком густой, значит, слишком жидкой. В результате неправильного замеса получается некачественная масса, которая после высыхания рассыпается от любого удара.

Измерьте глубину области, в которую вы будете просветлять, в ступнях и дюймах. Если у вас есть несколько секций из шага 1, измерьте глубину для каждой секции. Используя образцы измерений из шага 1, ваш набор чисел может выглядеть следующим образом: длина 10 футов, ширина 20 футов, длина 6 дюймов, глубина 10 футов, длина 15 футов, ширина 10 футов в ширину. длина 10 футов, ширина до глубины 6 дюймов.

Умножьте длину, умноженную на ширину, умноженную на глубину каждой секции.Если у вас разные разделы, сложите результаты каждого уравнения, чтобы получить общее число. Это количество кубических футов в вашем душе. Разделите общее количество кубических футов в вашем ручье на 27, количество кубических футов в кубическом дворе. В вашей пробирке 33 кубических ярда. Общее количество кубометров в вашей выборке — 37.

Для того, чтобы при приготовлении цементного вскрытия он не был очень густым или очень жидким, необходимо соблюдать пропорции требуемых компонентов.После высыхания в связи с неправильным приготовлением раствора он начинает крошиться.

Для получения бетона хорошего качества при замесе необходимо использовать компоненты (цемент, песок и щебень) в правильном количестве, только тогда качество приготовленного раствора порадует.
Соображения перед началом работы
По запросу могут быть получены рекомендации по использованию готового бетона для больших работ. Подготовка грунта и опалубки.Очистите участок за краями плиты, чтобы было достаточно места для установки штифтов и опалубки. Опустите пластину на необходимую глубину, обеспечив дополнительную глубину подводного слоя. Опалубка служит формой для бетона и обычно изготавливается из дерева толщиной 25 мм. Сначала начните натягивать шнурки до нужного уровня, затем поместите опалубку на линию и привяжите ее по ходу движения. При необходимости при необходимости удалите дренаж. Для получения качественного бетона необходима точная дозировка материалов и тщательное перемешивание.Пустоты уменьшают емкость бетона и могут привести к следующим проблемам: снижение прочности увеличивает проницаемость, снижает долговечность — бетон будет менее водонепроницаемым и более уязвимым для агрессивных материалов. Чтобы обеспечить растрескивание при усадке, где хотите, установите контрольную петлю не менее 3 метров на плиту 100 мм или разлейте на небольшие размеры.
Обеспечьте достаточное уплотнение основания.
Древесина должна быть чистой, гладкой и не прогибаться под весом бетона.
Вы можете использовать любой метод дозирования по весу или по объему.
Во время смешивания и укладки бетона воздух захватывается в виде пустоты.
Существует несколько различных типов отделки поверхности.

Сколько цемента нужно на куб М (это объем куба со сторонами в 1 м), это особенно важно знать. Для замеса бетона под фундамент наиболее оптимальное соотношение 1: 3: 5 (цемент: песок: отмель).

Для определения необходимого количества ингредиентов необходимо знать их характеристики.Необходимо продумать, с какими свойствами и вы хотите получить. От этого зависит количественное соотношение ингредиентов на 1 м3 бетона. Итак:

Окончательная отделка может варьироваться от тонкой до борфоровой, в зависимости от того, как используется темпер. Например: гладкая поверхность получается с помощью мягкой щетки, используемой для свежего бетона, сразу после истечения кровотока, или слегка распыленная поверхность получается с помощью жесткой щетки или нейлоновой щетки, когда бетон начинает твердеть. Финиш с открытой структурой текстуры получается путем очистки и мытья поверхности, когда бетон замерз достаточно, чтобы удерживать крупнозернистый блок на месте, то есть когда бетон достаточно тверд, чтобы идти дальше.Поплавок — можно получить разнообразную отделку, используя деревянную или стальную терку. Процесс отверждения — это процесс, который завершается после того, как бетон был уложен и завершен. Он разработан для обеспечения удовлетворительной гидратации цемента и позволяет бетону достичь своей потенциальной прочности и долговечности. Способы включают обводнение водой, покрытие из гессиана или полиэтилена или использование отверждающей мембраны. Матовый — можно выполнять различные виды отделки, очищая бетонную поверхность. . Единица — это термин, используемый для описания гравия, щебня и песка, и они классифицируются как крупные и мелкие.

для цемента — его вес, активность, начало и конец схватывания;
для бетонной смеси — насыпная масса, прочность, подвижность, водоснабжение, водонепроницаемость;
для песка — пустотность, размер, вес, объем, влажность, примеси глины и органических веществ;
для щебня — масса, пустотность, прочность, влажность, загрязненность, содержание пластинчатых и игольчатых зерен.

Правильная укладка бетонного раствора дает возможность получить качественную массу, которая после застывания не раздавит ни малейшего внешнего воздействия.

Мелкий заполнитель — это материал, который проходит через сито 5-7 мм. Комбинированный крупнозернистый и мелкозернистый агрегат описывается как смесь «все в одном» или «компоновщик». Смеситель барабанный наклонный 100 мм — удобный размер для общего бетонирования.

Состав раствора и расчет цемента на куб бетона

Загрузите половину крупного заполнителя или строительного материала и половину предполагаемого количества воды в смеситель. Поочередно размещайте оставшиеся материалы, избегая скопления сухого или затвердевшего материала на лезвиях и барабане.Перемешивать не менее двух минут до получения бетона однородной консистенции и цвета. Добавьте больше цемента и песка. . Смешивание вручную — тяжелая работа, но ее можно удовлетворительно, если соблюдать правильные процедуры. Всегда работайте на твердой и достаточно гладкой поверхности, например, на листе фанеры, бетонном проезде или дворе.

Вернуться в категорию

Основные правила расчета цемента

Чем меньше цемент в растворе, тем выше подвижность бетона.Это означает, что для замеса бетона при расчете количества отвердителя допускается погрешность только в 1 кг, а при расчете нужного количества щебня погрешность допускается только в 5 кг. То есть при добавлении в раствор небольшого количества отвердителя он не будет удерживать наполнитель и связующее. Словом, раствор после высыхания под действием дождя, мороза и жары за один сезон станет непригодным для использования. Но из раствора бетона делают не только дорожки, но и раскладывают стены, поэтому лучше переложить 1 кг, чем замечать.
Чтобы правильно рассчитать пропорции бетонной смеси, необходимо учитывать, так как ее марка должна быть вдвое выше той марки раствора, которая требуется в итоге. Какой бетон вам нужен, зависит от того, что именно вы собираетесь из него делать: заливать фундамент, стелить стены. В первом случае потребуется отвердитель М-200, а во втором — подойдет М-300. Виды нанесения раствора из бетона определяются местами его использования: для кладки стен, для свай, для фундаментов, для путей, для мостов, для изготовления монолитных стен и перекрытий, для изготовления блоков, для оружейников. , балки, колонны.Сколько приложений, столько существует и брендов. Поэтому еще до начала расчетов определитесь, сколько и какой марки потребуется раствора.
Раствор для бетона смешивается в 9 частях, то есть 1: 3: 5, где 1 часть — цемент, 3 части — песок и 5 частей — наполнитель, щебень. Опытные строители, которые занимаются варкой бетона, рекомендуют замерить детали на составляющие. Этот совет можно использовать. Например, 1: 2 означает, что на 1 кг марки М-400 нужно 2 кг песка, а для марки М-600 следует придерживаться соотношения 1: 3.Лучшая пропорция на 1 куб. Бетонный метр — это 0,8 куба щебня и 0,5 кубика песка. При этом на один куб уложить более 350 кг цемента нельзя, то есть не более 7 мешков. Избыток может привести к растрескиванию.

Вернуться в категорию

Перевернуть не менее трех раз в сухом состоянии до однородного цвета и текстуры. Поместите сухой материал в воду и продолжайте перемешивать, добавляя воду по мере необходимости для обеспечения однородности консистенции и цвета.

Измерить смесь заполнителей или наполнителей до компактной группы.
Создайте сверху кратер и добавьте отмеренное количество цемента.
Сделайте воронку в куче и добавьте воды.

Для машинного и ручного смешивания используйте только достаточное количество воды в смеси, чтобы обеспечить эффективность и полную герметичность.

Как измеритель — сумка

Для упрощения расчетов покупайте стройматериал в мешках по 50 кг.

Строительный материал покупать лучше в мешках, фасованных по 50 кг. Это облегчит ваши расчеты.Например, для изготовления из цемента М100 потребуется 166 кг, или 3 мешка плюс 16 кг. А для марки М150 потребуется 205 кг или 4 мешка и еще 5 кг.

Как укладывать и уплотнять бетон

Добавление лишней воды повлияет на качество бетона. Используйте кусок толстой древесины по краю, чтобы намотать или утрамбовать и уложить бетон до нужного уровня. Можно использовать вибрирующую балку, которая обеспечит более надежное и быстрое уплотнение.

Уложите бетон быстро, равномерно и устойчиво, не вызывая расслоения.
Раскатайте или поверните бетон на место до уровня примерно 15 мм над опалубкой.
Убедитесь, что бетон попадает прямо в угол.

Вы можете использовать коричневое покрытие во время запечатывания и отжима, если для стиральной доски требуется чистое покрытие.

Использовать сумку как своеобразный счетчик экономически выгодно и очень удобно. Например, некоторые строители делают следующий раствор: 1 мешок отвердителя цемента, 5 мешков для мусора и 3 мешка с песком. Результат — качественное решение.

Из уроков математики известно, что на Кубе 1 — 1 000 000 см³. Следовательно, на одну часть 111 111 см³, а на 1 см³ 3 г цемента, таким образом, расход на бетонный куб составляет 333 333 г или 333 кг.

Как вылечить и защитить бетон

Закройте полиэтиленовое покрытие, как только бетон станет достаточно твердым, чтобы его нельзя было маркировать. Как вариант, на поверхность бетона можно нанести отверждаемую мембрану.

Взвесьте край листа, чтобы его не унесло ветром.
Оставьте покрытие на месте минимум на семь дней.

При проведении работ может потребоваться соблюдение мер предосторожности при соблюдении следующих условий.

M30 с цементом OPC 53

Расчет бетонной смеси Код IS

Для расчета бетонной смеси мы используем IS 456 и IS 10262.

Требуемые данные для расчета бетонной смеси класса M30

Характеристическая прочность на сжатие: 30 МПа

Максимальный размер заполнителя: 20 мм

Работоспособность, просадка: 125 — 150 мм

Степень контроля качества: хорошо

Тип воздействия согласно Таблице MORTH — 1700-2: Серьезный

Минимальная целевая средняя прочность согласно таблице MORTH: 1700-8: 42 МПа (30 + 12)

Макс. Соотношение воды и цемента согласно пункту MORTH — 1715.2: 0,4

Минимальное содержание цемента согласно пункту MORTH — 1715.2: 360 кг

Максимальное содержание цемента согласно пункту MORTH — 1715.2: 450 кг

Требуемые данные испытаний материалов для конструкции бетонной смеси класса M30

Сведения о удельном весе:

Тип цемента: марка OPC 53

Материал	Удельный вес
Цемент	3.15
Крупный заполнитель 20 мм	2,885
Крупный заполнитель 12,5 мм	2,857
Мелкий заполнитель	2,723

Детали водопоглощения :

Материал	Водопоглощение
Крупный заполнитель 20 мм	0,42%
Крупный заполнитель 12.5 мм	0,47%
Мелкий заполнитель	1,38%

Расчет целевой средней прочности

Расчетная средняя прочность бетонной смеси класса M30 согласно спецификации MORTH Table 1700-8 (5-я редакция)

Для M30: 12 МПа

30 + 12 = 42 МПа

Выбор соотношения воды и цемента для конструкции бетонной смеси марки M30

Максимальный коэффициент содержания воды в цементе, разрешенный согласно статье MORTH — 1715.2: 0,40

Соотношение Вт / ц выбрано как 0,39

Выбор воды для расчета бетонной смеси марки M30

Содержание воды согласно таблице 2 IS: 10262: 2009 для 20 мм максимального размера заполнителя IS: 186 литров.

Вышеупомянутая оценка воды предложена для диапазона осадки от 25 до 50 мм в вышеупомянутом коде IS. На каждые 25 мм увеличения осадки можно увеличить 3% воды согласно п. 4.2 IS 10262: 2009

Требуемая просадка 150 мм, поэтому

для просачивающейся воды 50 мм = 186 литров

для осадки 75 мм = 186 x 3% = 5.58 л

186 + 5,58 = 191,58 л.

при осадке 100 мм = 186 x 6% = 11,16 л

186 + 11,16 = 197,16 л

для спада 125 мм = 186 x 9% = 16,74 л

186 + 16,74 = 202,74 л

для спада 150 мм = 186 x 12% = 22,32 л

186 + 22,32 = 208,32 л.

Следовательно, потребность в воде рассчитана как 208,32 л.

В смеси используется суперпластификатор. Содержание воды может быть уменьшено до 35 процентов и выше в соответствии с IS: 10262-2009. Основано на испытаниях с уменьшением содержания воды в суперпластификаторе на 21.51 процент был достигнут с той же дозой.

: 140.0

Скажи 140,0

Содержание цемента

Соотношение воды и цемента: 0,39

Следовательно, содержание цемента: 140,0 / 0,39 = 358,97 кг

Минимальное содержание цемента по МОРТУ — 360 кг / куб.м

Say: 360 кг

Следовательно, содержание цемента: 360 кг

Пропорция объема крупного и мелкого заполнителя для расчета бетонной смеси марки M30

Следовательно, содержание крупного заполнителя для MSA 20 мм: 60%

Допускается содержание песка, макс.: 40%

Пропорции курса (20 мм: 10 мм): 50%

Мы приводим формулу расчета конструкции бетонной смеси для расчета бетонной смеси марки М30, но вы можете использовать эту формулу для любой марки бетона

Формула: Объем содержания материала = вес материала / (удельный вес материала * общий объем)

Объем бетона = 1 куб.м.

1 куб. М = 1000 л (по объему)

Расчет объема материалов:

Содержание цемента = 360/3.15 x 1000 = 0,114 Cu.M.

Содержание воды = 140 / 1,00 x 1000 = 0,140 Cu.M.

Примесь = 1,80 / 1,17 x 1000 = 0,0015 Cu.M.

Заполнитель = 1- (объем цемента + объем воды + объем добавки)

= 1 — (0,114 + 0,140 + 0,0015) = 0,745 Cu.M.

Теперь у нас есть объем каждого материала для использования в бетоне.

Теперь преобразуйте объем материала в вес.

Преобразование объема в вес для бетонной смеси

Эту формулу можно использовать для любой марки бетонной смеси.

Формула = вес материала = объем материала x процент от общего объема x удельный вес материала. сила тяжести x общий объем.

Масса крупного заполнителя 20 мм = 0,745 x 0,60 x 0,50 x 2,885 x 1000 = 644,8 кг.

Say 645 кг.

Масса крупного заполнителя 12,5 мм = 0,745 x 0,60 x 0,50 x 2,857 x 1000 = 638,5 кг

Say 639 кг.

Масса мелких заполнителей = 0,745 x 0,40 x 1,00 x 2,723 x 1000 = 811,5 кг

Say: 812 кг

Пропорция смеси на ЦУМ.для конструкции бетонной смеси марки М30

Цемент: 360 кг

Вода: 140 кг

20 мм: 645 кг

12,5 мм: 639 кг

песок: 812 кг

Дозировка добавки по весу цемента

0,45% от веса цемента: 1,80 кг

Примечание:

В коррекции влажности веса заполнителя и воды могут быть заменены весами свободной влаги в заполнителях.

Расчетное соотношение бетонной смеси для M30

Соотношение смеси M30 — 1: 2,5: 3,5

Пробная смесь: 1, (для конструкции бетонной смеси класса M30)

Следовая смесь требуется для определения удобоукладываемости (осадки), плотности, уплотнения и, прежде всего, прочности на сжатие различных марок бетона для различных целей.

Мы описываем здесь испытание для расчета бетонной смеси марки M30, но вы можете использовать эту пробную процедуру для любого сорта бетона.

В этой пробной смеси мы разработали следующее.

Водоцементное соотношение
Пропорции цемента, крупного заполнителя, мелкого заполнителя, воды и добавки (при необходимости).
Технологичность (просадка).
Плотность
Прочность на сжатие

Бетонный куб, необходимый для пробной смеси

Для проверки прочности бетонной смеси на сжатие необходимо отлить не менее 12 шт. кубиков.

Возраст в днях	Требуемое количество кубов
3 дня	3
7 дней	3
28 день	6

Общее количество кубиков — 12

Вы можете увеличить числа куба на 3, 3, 7 или 28 дней в соответствии с вашими требованиями.

Количество бетона, необходимое для пробной смеси

Объем 1 кубической формы = 0,150 x 0,150 x 0,150 = 0,003375 куб.

, поэтому количество бетона на 1 куб = 0,003375 куб.

количество бетона на 12 кубиков = 0,003375 x 12 = 0,0405 куб.

Нам следует взять немного больше бетона, потому что он прилипнет к барабану для пробной смеси и в целях испытания на оседание.

, таким образом, принятое количество бетона = 0,045 куб.

Не следует брать больше количества для бетонной смеси для троп, потому что она не смешивается должным образом.

Расчет веса материала для испытания

Как мы ранее рассчитывали вес материалов на один куб.

Цемент: 360 кг

Вода: 140 кг

20 мм: 645 кг

12,5 мм: 639 кг

песок: 812 кг

Добавка: 1,80 кг

Теперь посчитаем количество материалов для следовой смеси.

цемент = 360 х 0.045 = 16,2 кг.

воды = 140 х 0,045 = 6,3 кг.

20 мм = 645 x 0,045 = 29,03 кг.

12,5 мм = 639 x 0,045 = 28,76 кг.

песка = 812 х 0,045 = 36,54 кг.

примесь = 1,8 x 0,045 = 0,081 кг

Процедура пробного смешивания

Определите вес всех материалов, как описано выше.
После взвешивания материалов сначала поместите крупный заполнитель размером 20 мм и 12,5 мм в барабан для пробного смешивания.
Теперь добавьте мелкий заполнитель (песок) в барабан для пробной смеси, а затем добавьте цемент.
Смешайте эти материалы в сухом состоянии в барабане не менее 30 секунд.
Затем добавьте от 80 до 90% воды в бочку несколькими частями, добавляя в смесь.
Добавьте еще немного воды в смесь, куда вы собираетесь добавить примесь.
Смешайте оставшуюся воду с добавкой, затем добавьте добавку в бетонную смесь, в которую вы добавили еще немного воды.
Это потому, что, если смесь полностью покрыта водой, она не будет абсорбировать примеси в порах, и теперь добавка будет работать наилучшим образом.
Завершите эти шаги в течение двух минут.
Проверьте, не прилипла ли сухая смесь к поверхности барабана, немедленно удалите ее вручную с поверхности с помощью шпателя. Остановите барабанную смесь максимум на 10 секунд для этого действия и перезапустите его снова.
Перемешивать непрерывно 5 минут.
Проверить удобоукладываемость.
Это называется начальным спадом. Записывать.
Не перемешивайте бетонную смесь непрерывно; в противном случае смесь будет выделять больше тепла, что приведет к уменьшению осадки бетонной смеси.
Включите миксер с 5-минутным интервалом примерно на 1 минуту.

Требование технологичности

Как мы описали, наша потребность в просадке на участке составляет 125–150 мм.

Вы должны проверять спад после каждого 30-минутного интервала продолжительностью до 120 минут (2 часов).

Процедура отливки куба для пробной смеси

Отливка куба должна производиться сразу после испытания на осадку через 2 часа.
Для большей точности отлейте бетонные кубики вручную, не используйте пластинчатый вибратор.
Отлейте бетонные кубы по той же процедуре, что и мы обычно.
Кубики отливаются трехслойно, толщина каждого слоя около 50 мм.
Но количество штрихов для каждого слоя должно быть от 35 до 45, без разницы для точного результата.
Поддерживайте температуру в лаборатории или комнате, где будут отливаться пробные кубы, на уровне 27 +/- 2 градусов по Цельсию.
После отливания 12 пробных кубиков поместите отлитые кубики на ровную и твердую платформу.Это должно быть место без вибрации.
Поместите защитный лист поверх каждого отлитого кубика, чтобы предотвратить испарение воды.
Оставить на 24 часа
Через 24 часа вытащите пробные кубики из формы и отметьте их перманентным маркером. Не используйте гвоздь для письма на кубиках.
Немедленно поместите эти пробные кубики в резервуар для воды, где температура воды должна поддерживаться на уровне 27 +/- 2 градуса по Цельсию.

Прочность на сжатие пробных кубов для конструкции бетонной смеси класса M30

Как мы описали ранее, отливаем 12 цифр куба на прочность на сжатие

3 кубика на 3 дня

3 кубика на 7 дней

и 6 кубиков на 28 дней.

Итак, после 3 дней литья кубиков выньте три кубика из резервуара для воды.
Отнесите эти кубики в машину для испытаний на сжатие и дайте им высохнуть. Мы должны тестировать кубики, по крайней мере, в сухих условиях с насыщенной поверхностью.
Перед испытанием кубики установили скорость нагрузки испытательной машины на сжатие 5 кН в секунду.
Осторожно поместите куб в машину для испытания на сжатие в центральном положении.
Запустите машину для испытаний на сжатие и перейдите к максимальной нагрузке.
Запишите показание предельной нагрузки.
То же, что и 3 дня, мы должны тестировать 7 дней и 28 дней.

Почему влажные кубики обладают меньшей прочностью, чем сухие

Если кубики сохнут больше, чем условия SSD, то есть шанс получить немного больше прочности.

Во влажных условиях или в условиях твердотельного накопителя поры бетонного куба заполнены водой, и когда вы сжимаете эти кубы в машине для испытаний на сжатие, вода внутри куба работает как гидравлическое давление изнутри, и это давление помогает разбить куб раньше, чем высохнуть. кубики.

Требуемая прочность на сжатие для пробных кубов

Как мы уже писали ранее, наша цель означает, что прочность для M30 составляет 42 МПа.

Но на 3 дня и 7 дней мы даем меньше

минимальная прочность на сжатие, требуемая за 3 дня — 40% — 17 МПа

минимальная прочность на сжатие, требуемая за 7 дней — 80% — 34 МПа

Результат пробного микса

1.Результат работоспособности

Начальное время в мин.	Обрушение в мм
Через 30 минут	190 мм
Через 60 минут	170 мм
Через 90 минут	155 мм
Через 120 минут	140 мм

2 . Результат прочности на сжатие

Sr. No.	Дата отливки	ID куба	Возраст куба	Дата испытания	Вес (Гм)	Нагрузка (Kn)	Прочность (н / мм ²)	Средняя сила
1	1-03-19	Пробная смесь-01	3 дня	4-03-19	8642	401.6	17,85	18,24
2					8603	397,4	17,66
3					8586	432	19,2
4			07 дней	8-03-19	8598	781,7	34,74	34,92
5					8655	812,3	36,1
6					8670	763.2	33,92
7			28 дней	29-03-19	8621	912,8	40,57	41,52
8					8639	953	42,36
9					8572	936,9	41,64
10					8640	929,4	41,31	41,43
11					8612	946.5	42,07
12					8648	920,6	40,92

Итак, как видно из результата выше, мы получили хороший результат за 3 дня и 7 дней, но не за 28 дней. Среднее значение прочности за 28 дней составляет (41,52 + 41,43) / 2 = 41,48 Н / мм ².

Что меньше 42 МПа. Как мы описали, согласно MORTH 5-й редакции, наша потребность за 28 дней для M30 составляет 42 МПа.

Итак, теперь мы собираемся немного уменьшить водоцементное соотношение.

Пробная смесь: 2 (для конструкции бетонной смеси класса M30)

Ранее было выбрано водоцементное соотношение 0,39. Теперь сделаем триал на 0.38.

Однозначно, прочность на сжатие будет увеличиваться при уменьшении водоцементного отношения.

Таким образом, мы должны снова рассчитать нашу бетонную смесь для водоцементного отношения 0,38, потому что, если вы измените соотношение воды и цемента, количество материалов также изменится.

Здесь мы кратко описываем расчет, потому что мы описали его ранее.Если у вас возникли какие-либо сомнения, прокрутите вверху, чтобы получить полную информацию.

Содержание цемента для расчета бетонной смеси марки M30

Соотношение воды и цемента: 0,38

Следовательно, содержание цемента: 140,0 / 0,38 = 368,42 кг

Say: 368 кг

Следовательно, содержание цемента: 368 кг

Соотношение крупного и мелкого заполнителя будет одинаковым

Следовательно, содержание крупного заполнителя для MSA 20 мм: 60%

Допускается содержание песка, макс.: 40%

Пропорции курса (20 мм: 10 мм): 50%

Расчет объема материалов

Объем бетона = 1 куб.м.

1 куб. М = 1000 л (по объему)

Расчет объема материалов:

Содержание цемента = 368 / 3,15 X 1000 = 0,117 Cu.M.

Содержание воды = 140 / 1,00 X 1000 = 0,140 Cu.M.

Примесь = 1,80 / 1,17 X 1000 = 0,0015 Cu.M.

Заполнитель = 1- (объем цемента + объем воды + объем добавки)

= 1 — (0.117 + 0,140 + 0,0015) = 0,742 Cu.M.

Теперь у нас есть объем каждого материала для использования в бетоне.

Теперь преобразуйте объем материала в вес.

Преобразование объема в вес для бетонной смеси

Масса крупного заполнителя 20 мм = 0,742 X 0,60 X 0,50 X 2,885 X 1000 = 642,2 кг.

Say 642 кг.

Масса крупного заполнителя 12,5 мм = 0,742 X 0,60 X 0,50 X 2,857 X 1000 = 636 кг

Say 636 кг.

Масса мелких заполнителей = 0.742 X 0,40 X 1,00 X 2,723 X 1000 = 808,2 кг

Say: 808 кг

Пропорция смеси на ЦУМ. Бетонная смесь марки М30 Конструкция

Цемент: 368 кг

Вода: 140 кг

20 мм: 642 кг

12,5 мм: 636 кг

песок: 808 кг

Дозировка добавки по массе цемента

0,45% от веса цемента: 1,80 кг

Начните испытание снова с этими подробностями, описанными выше

Теперь посчитаем количество материала для грунтовой смеси

цемента = 368 * 0.045 = 16,56 кг

вода = 140 * 0,045 = 6,3 кг

20 мм = 642 * 0,045 = 28,89 кг

12,5 мм = 636 * 0,045 = 28,62 кг

песок = 808 * 0,045 = 36,36 кг

примесь = 1,8 * 0,045 = 0,081 кг

Процедура пробного смешивания

Мы повторяем эту процедуру, потому что это очень важные подсказки для трейлового микса.

Определите вес всех материалов, как описано выше.
После взвешивания материалов положить крупнозернистые заполнители 20 и 12 мм.Сначала на 5 мм в барабане для пробной смеси.
Теперь добавьте мелкий заполнитель (песок) в барабан для пробной смеси, а затем добавьте цемент.
Смешайте эти материалы в сухом состоянии в барабане не менее 30 секунд.
Затем добавьте от 80 до 90% воды в бочку несколькими частями, добавляя в смесь.
Добавьте еще немного воды в смесь, куда вы собираетесь добавить примесь.
Смешайте оставшуюся воду с добавкой, затем добавьте добавку в бетонную смесь, в которую вы добавили еще немного воды.
Это потому, что, если смесь полностью покрыта водой, она не будет абсорбировать примеси в порах, и теперь добавка будет работать наилучшим образом.
Завершите эти шаги в течение двух минут.
Проверьте, не застряла ли сухая смесь на поверхности барабана, немедленно удалите ее вручную с поверхности с помощью шпателя. Остановите барабанную смесь максимум на 10 секунд для этого действия и перезапустите его снова.
Перемешивать непрерывно 5 минут.
Проверить удобоукладываемость.
Это называется начальным спадом. Записывать.
Не перемешивайте бетонную смесь непрерывно; в противном случае смесь будет выделять больше тепла, что приведет к уменьшению осадки бетонной смеси.
Включите миксер с 5-минутным интервалом примерно на 1 минуту.

Требование технологичности

Как мы описали, наша потребность в просадке на участке составляет 125–150 мм.

Мы должны проверять спад после каждого 30-минутного интервала продолжительностью до 120 минут (2 часов).

Процедура отливки куба пробной смеси

Мы повторяем это, потому что это очень важный совет для пробного литья куба.

Отливка куба должна производиться сразу после испытания на осадку через 2 часа.
Для большей точности отлейте бетонные кубики вручную, не используйте пластинчатый вибратор.
Отлейте бетонные кубы по той же процедуре, что и мы обычно.
Кубики отливаются трехслойно, толщина каждого слоя около 50 мм.
Но штрихи для каждого слоя должны быть от 35 до 45.Больше никакой разницы для точного результата.
Поддерживайте температуру в лаборатории или комнате, где будут отливаться пробные кубы, на уровне 27 +/- 2 градусов по Цельсию.
После отливания 12 пробных кубиков поместите отлитые кубики на ровную и твердую платформу. Это должно быть место без вибрации.
Поместите защитный лист поверх каждого отлитого кубика, чтобы предотвратить испарение воды.
Оставить на 24 часа
Через 24 часа вытащите пробные кубики из формы и отметьте их перманентным маркером.Не используйте гвоздь для письма на кубиках.
Немедленно поместите эти пробные кубики в резервуар для воды, где температура воды должна поддерживаться на уровне 27 +/- 2 градуса по Цельсию.

Прочность на сжатие пробных кубов

Как мы описали ранее, отливаем 12 цифр куба на прочность на сжатие

3 кубика на 3 дня

3 кубика на 7 дней

и 6 кубиков на 28 дней.

Итак, после 3 дней литья кубиков выньте три кубика из резервуара для воды.
Отнесите эти кубики в машину для испытаний на сжатие и дайте им высохнуть. Мы должны тестировать кубики, по крайней мере, в сухих условиях с насыщенной поверхностью.
Перед испытанием кубики установили скорость нагрузки испытательной машины на сжатие 5 кН в секунду.
Осторожно поместите куб в машину для испытания на сжатие в центральном положении.
Запустите машину для испытаний на сжатие и перейдите к максимальной нагрузке.
Запишите показание предельной нагрузки.
То же, что и 3 дня, мы должны тестировать 7 дней и 28 дней.

Требуемая прочность на сжатие для пробных кубов

Как мы уже писали ранее, наша цель означает, что прочность для M30 составляет 42 МПа.

Но на 3 дня и 7 дней мы даем меньше

минимальная прочность на сжатие, требуемая за 3 дня — 40% — 17 МПа

минимальная прочность на сжатие, требуемая за 7 дней — 80% — 34 МПа

Результат пробного микса

1. Результат работоспособности

Начальное время в мин.	Обрушение в мм
Через 30 минут	180 мм
Через 60 минут	165 мм
Через 90 минут	150 мм
Через 120 минут	135 мм

2.Результат прочности на сжатие

Sr. No.	Дата отливки	ID куба	Возраст куба	Дата испытания	Вес (Гм)	Нагрузка (Kn)	Прочность (н / мм ²)	Средняя сила
1	1-04-19	Пробная смесь-02	3 дня	4-04-19	8671	412	18.31	18,44
2					8622	430,4	19,13
3					8639	402,5	17,89
4			07 дней	8-04-19	8706	800,6	35,58	35,83
5					8665	784,1	34,85
6					8614	833.7	37,05
7			28 дней	29-04-19	8698	961,3	42,72	42,47
8					8627	947,4	42,11
9					8720	958,1	42,58
10					8679	970,4	43,13	42,5
11					8711	951.3	42,28
12					8632	946,9	42,08

Итак, как вы можете видеть из этого результата, описанного выше, мы получили хороший результат за 3 дня, 7 дней и 28 дней. Среднее значение прочности за 28 дней составляет (42,47 + 42,5) / 2 = 42,49 Н / мм ².

Что больше 42 МПа. Как мы описали, согласно MORTH 5-й редакции, наша потребность за 28 дней для M30 составляет 42 МПа.

Итак, мы получили идеальную пропорцию для бетона марки М30.

FAQ

M30 Бетон

Чтобы найти расчетное соотношение смеси, разделите рассчитанное значение всех материалов на вес цемента. Следовательно, соотношение смеси бетона марки M30 по весу составляет Цемент: F.A: C.A: Вода = 1: 1,63: 2,8: 0,45.

S.No.	МАТЕРИАЛЫ	КОЛИЧЕСТВО
1	Цемент	420 кг
2	Мелкий заполнитель	685 кг
3	Крупный заполнитель (20 мм)	1170 кг
4	ВОДА	190 л

Что такое Design Mix M30?

Обозначение марки: M30
Тип цемента: OPC 53 Сорт в соответствии с IS 12269
Максимальный номинальный размер заполнителя: 20 мм
Минимальное содержание цемента: 320 кг / м ³ (IS 456: 2000)
Максимальное водоцементное соотношение: 0.45 (таблица 5 IS 456: 2000)
Технологичность: оседание 100-120 мм
Условия воздействия: умеренные (для железобетона)
Способ укладки бетона: Насосная
Степень надзора: Хорошая
Тип заполнителя: Агрегаты дробленые угловые
Максимальное содержание цемента: 360 кг / м ³
Тип химической добавки: суперпластификатор ECMAS HP 890

Что такое коэффициент бетона M30?

M 30 Пропорция бетона 1 часть цемента, 1.5 частей песка (мелкий заполнитель), 3 части заполнителя (крупный заполнитель)

Код для расчета бетонной смеси M30?

Расчетная смесь из бетона марки М30 по МСФО 10262 : 2019

Какое самое прочное соотношение бетонной смеси?

Одно из лучших соотношений бетонной смеси — 1 часть цемента, 3 части песка и 3 части заполнителя , это дает бетонную смесь приблизительно 3000 фунтов на квадратный дюйм. Прочность этого соотношения смеси хороша для большинства бетонных плит, опор, ступеней и фундаментных стен.

Является ли 456 смешанным дизайном?

В стандарте IS 456-2000 бетонные смеси подразделяются на несколько марок: M10, M15, M20, M25, M30, M35 и M40 . В этом обозначении буква M относится к смеси, а цифра — к указанной 28-дневной кубической прочности смеси в Н / мм ².

Какой цемент лучше 43 или 53?

Тонкость цемента способствует раннему увеличению прочности, но вместе с тем имеет высокую теплоту гидратации. Цемент марки OPC 43 обычно используется для неструктурных работ, таких как штукатурка полов и т. Д.В то время как цемент OPC 53 используется в проектах, требующих более высокой прочности, таких как бетонные мосты, взлетно-посадочные полосы, RCC и т. Д.

Сколько мешков с цементом мне нужно для бетона M30?

Требования к цементу, песку и заполнителям для бетона разной марки

Марка бетона	Номинальная пропорция смеси	Требуемый цемент (мешок) / куб. М
M30	1: 1.5: 3	7,5

Как рассчитать соотношение смеси?

Разделите 1 на общее количество частей (вода + раствор) . Например, если ваше соотношение смешивания составляет 8: 1 или 8 частей воды на 1 часть раствора, имеется (8 + 1) или 9 частей. Процент смешивания составляет 11,1% (1 разделить на 9).

Код для смешанного дизайна?

Модель смеси согласно IS 10262: 2009 соответствует ACI 211.1. Код разрешает использование 1.дополнительные материалы, такие как химические и минеральные добавки. Положения IS 456: 2000 применимы к требованиям к долговечности при всех типах воздействия.

Где мы используем бетон класса M30?

Применение / использование: — Может использоваться при строительстве перекрытий, балок, колонн, фундаментов и т. Д.

M-30 Mix Designs согласно IS-10262-2009.

Что такое конструкция бетонной смеси M30?

Дозировка смеси для бетона марки М30 приведена в A · I — A-ll. с = стандартное отклонение . Из таблицы I IS 10262: 2009, Стандартное отклонение, s = 5 Н / мм ². Следовательно, сила цели = 30 + 1,65 x 5 = 38,25 Н / мм ².

Какова прочность на сжатие у бетона класса M30?

M30 минимальная прочность на сжатие Н / мм ² через 7 дней около 30 Н / мм и указанная характеристическая прочность на сжатие Н / мм ² через 28 дней около 30 Н / мм ².

Что такое M в бетоне M30?

Марки бетона обозначаются M10 M20 M30 в соответствии с их прочностью на сжатие.Буква «M» обозначает конструкцию бетонной смеси . , за которой следует число прочности на сжатие в Н / мм2. «Смесь» — это соответствующие пропорции ингредиентов: цемент: песок: заполнитель или цемент: мелкий заполнитель: крупнозернистый заполнитель.

Что такое M30 Design Mix?

M30 из лучших соотношений бетонной смеси — это на 1 часть цемента, 1,5 части песка и 3 части заполнителя, это даст бетонную смесь примерно при 4350 фунт / кв.

Можно ли заливать наливной пол на плитку: Nothing found for Montazh Nalivnogo Pola Pod Plitka %23Preimushhestva Pola

18.11.2021 0 admin Разное

Декоративный пол поверх старой плитки или пола

Для того, чтобы в полной мере понять все преимущества полимерного наливного пола или пола отделки микроцементом, предлагаем вам ознакомиться с технологией его нанесения на старые поверхности: кафель, камень, плитку и другие. Вы увидите все преимущества и возможности такого декоративного покрытия, а главное сможете оценить этот удивительный материал. Если вы все еще сомневаетесь, вам нужны подтверждения для своего решения, то добро пожаловать в галерею наших работ. Мы очень подробно описали и показали на фото и видео все работы, которые выполняли наши мастера. Так вам будет не только понятен ход самого процесса, но и виден результат. Насколько он отличается от ваших пожеланий – судите сами и вносите необходимые коррективы в техническое задание для наших специалистов.

Что можно отреставрировать с помощью наших материалов?

Его можно смело применять в любых помещениях, для реставрации различных уже существующих напольных покрытий. Так, можно провести ремонт пола в ванной комнате, т.е. нанести наливной пол на кафельную или мраморную плитку. Он будет не только прекрасно держаться на ней, но и прослужит без проблем долгие годы. Кроме того, такой декоративный пол не боится влаги, а значит и не испортится от ее воздействия. Его плотность не дает возможности развиваться микроорганизмам и не пропускает пар и воду, что очень важно для помещений с повышенной влажностью. Также наши мастера имеют богатый опыт в нанесении пола в гостиных, на кухнях или в других жилых комнатах. Главное, обеспечить адгезию и правильно выполнить все технические условия. Тогда срок службы пола из смолы будет очень долгим и его качественные показатели не изменятся с течением времени.

Как проходит процесс нанесения наливного пола на старый пол из плитки.

Для того, чтобы нанести наши материалы, вам необходимо подготовить основу. Это, как уже упоминалось ранее, будет старое покрытие: плитка, мрамор или гранит. Для лучшей адгезии ее шлифуют специальной машиной, укомплектованной алмазным диском или другим, который сможет справиться с поверхностью наилучшим образом. Поверхность должна быть чистая, поэтому с нее тщательно удаляют пыль. Если есть трещины, неровности или видны швы, то они шпаклюются специальным раствором. Шпаклевке даем высохнуть не менее 4-х часов.

Грунтовка необходима для подготовки базового слоя и для лучшего сцепления наливного пола с ней. Она наносится или на армировочную сетку или просто на саму поверхность, если та достаточно ровная.

Даем всей конструкции высохнуть, это произойдет не меньше, чем через 12-24 часа. Затем проводим ее шлифовку и тщательно убираем пыль.

Аппликация первого слоя пола. Он обязательно должен быть уже колерован согласно технического задания. Заказчик выбирает оттенок по колеровочной карте и утверждает его. Сухой пигмент добавляется прямо в сухой раствор согласно пропорциям, перемешивается и уже потом разводится с мокрым компонентом. Затем уже готовый отколерованный раствор наносится на пол.

Этот слой должен высохнуть не менее 6-24 часов. Его шлифуют и тщательно удаляют всю пыль. Поверхность должна быть чистой и сухой.

Далее наносится второй слой указанного цвета, приготовленный из специальной смеси. Именно на этом этапе можно добавить к цвету и нужную фактуру или эффект. После высыхания этого слоя (не меньше 6-ти часов) его также шлифуют мелкой фракцией для большей гладкости и удаляют пыль. Наносится еще один слой.

Далее также дают высохнуть и шлифуют еще меньшим зерном, для еще большей гладкости. Обеспыливают и очищают.

Пришло время защитного покрытия – это может быть или полимер, который предотвратит повреждение пола из смолы или специальный раствор для покрытия микроцемента. И тот, и другой однокомпонентные и наносятся в два слоя, второй после полного высыхания первого.

На полы из смолы с добавлением микроцемента в обязательном порядке наносят защитный воск, который втирают в поверхность войлоком. Им также покрывают пол в два слоя, второй после высыхания первого, не раньше чем через 6 часов.

Все работы занимают не более 4-5 дней с полным высыханием и готовностью к эксплуатации. Сразу же после сдачи объекта вы сможете ходить по своему новому полу из смолы. Его декоративные возможности безграничны, поэтому он органично впишется в дизайн вашего интерьера. Причем старое покрытие вам снимать не придется, а достаточно обеспечить его крепость и надежность с помощью вышеуказанной грунтовочной смеси и тщательной подготовке шлифовкой.

Заказав у нас наливной пол, вы можете быть уверены в его качестве, точном выполнении всех технических условий. Все особенности вашего проекта будут учтены, а ваши предпочтения будут приоритетом в нашей работе!

Можно ли заливать наливной пол слоями? — Натяжные потолки

Покрытие из керамической плитки популярно благодаря устойчивости к истиранию, воздействию влаги и долгому сроку эксплуатации. Производители подогревают интерес пользователей, выпуская новые продуты, которые различаются оттенками, фактурой и размером элементов. Долговечность и красота пола из керамической плитки зависит от основания. Многие думают, можно ли заливать наливной пол слоями, чтобы создать совершенную поверхность. В этой статье мы раскроем секреты того, как правильно организовать ровную поверхность.

Базовый слой

От ровности, плотности базового слоя зависит внешний вид и долговечность керамической плитки, легкость ее укладки. Рыхлая базовая поверхность приводит растрескиванию плитки и ее отставанию. В качестве альтернативы цементному раствору все чаще стали использовать наливной пол. Он обладает жидкой консистенцией, благодаря которой жидкость заполняет все неровности и бугры. Сверху образуется абсолютно ровная поверхность.

Почему выбирают наливной пол в качестве базового слоя?

Он обладает особенными преимуществами:

Прочность. Наливные полы обладают особым составом, благодаря которому пол выдерживает большие нагрузки.
Универсальность. С помощью наливного пола выравнивают поверхности любой сложности. Он подходит для устройства пола на деревянной, бетонной, кафельной поверхности. В данном случае можно заливать наливной пол слоями – любая поверхность в качестве первого слоя, а наливной пол в качестве второго слоя. Чтобы два слоя хорошо скрепились, следует создать необходимую адгезию. Для этого используют грунтовку или создают шероховатости механическим путем.
Скорость скрепления. На поверхность можно наступать уже на следующий день после укладки.
Простота монтажа. Для работы с наливным полом не требуется особого навыка и специального обучения.
Заливка тонкими слоями. Прочностные характеристики сохраняются даже при небольшом слое пола в отличии от бетонной стяжки. Толщина может достигать 0,3 – 0,5 мм.

Следует отметить, что идеально ровная поверхность образуется только в случае, когда самонивелирующейся смеси имеется достаточное количество, чтобы заполнить всю площадь с ее перепадами.

Какой наливной пол выбирают под плитку?

Для начала следует разобраться, какой наливной пол подойдет в вашем конкретном случае. Они делятся на две основные группы.

Полы наливные. Они предназначены для финишной отделки поверхностей. Их производят на базе эпоксидной смолы и одного из компонентов: метилметакрилат или полиуретан. Кроме того в составе имеются красители, которые играют для будущей поверхности декоративную роль.

Производят прозрачные полы, которые укладывают вторым слоем на мозаику или картины с объемным эффектом. Этот вид наливного пола предназначен для самостоятельного испольования в качестве финишного покрытия. Это подтверждено их стоимостью и качеством. Использовать его в качестве основы под керамическую плиту можно в том случае. Если поверхность утратила декоративные качества: фрагменты начали отслаиваться, устарел дизайн. Чтобы укладывать плитку следует удалить все отслаивающиеся части и создать условия для повышенной адгезии.

Самонивелирующиеся. Они подходят для выравнивания поверхности и для последующей укладки декоративной отделки, в том числе и керамической плитки. В магазинах они представлны в виде сухих смесей, в состав которых входит цемент пластификаторы полимерного происхождения, наполнитель из мелкодиспенсерной смеси. Благодаря своему составу они являются отличной альтернативой привычной стяжке.

Технология укладки наливного пола поэтапно

Основание выраванивают двумя способами: используя игольчатый валик или шпатель.

Основания с мелкими неровностями

Если требуется устранить мелкие неровности используют смеси тонкого помола. Допустимый минимальный слой толщины может достигать 5 мм. Приготовленную смесь выливают на пол и разравнивают шпателем. Чтобы равномерно распределить наливной пол, совершают полукруглые движения шпателем шириной 40-60 см. Направлять его следует к выходу.

Основания с большими перепадами

Сложные поверхности выравнивать сложнее. Для этого, кроме смеси наливного пола, потребуется инструмент:
Валик с шипами на длинной руке. Он необходим для раскатки раствора и удаления пузырьков воздуха, мусора и мелких камешков.

Краскоступы. Их пристегивают к подошве, чтобы передвигать по залитой поверхности без вреда для нее.
Для полов со внушительными перепадами следует покупать смеси со специальной пометкой. Чтобы поверхность стала максимально ровной, используют выравниватели двух видов: грубые и тонкие. Изначально технология выравнивания предполагает укладку двух слоев:

Первый – грубый;
Второй – тонкий заключительный.

Второй слой образует гладкую поверхность. Поэтому ответ на вопрос, можно ли заливать наливной пол слоями, положительный. Главное, чтобы была соблюдена пропорция замешивания, режим и толщина слоя. При заливке полимерных смесей рекомендуется придерживаться следующего интервала: перемешивать раствор через 2-3 минуты.

Чтобы смеси хватило, при покупке прибавьте к рассчитанной массе еще 10 процентов. В противном случае растовра может не хватить и тогда встанет вопрос а можно ли заливать частями наливной пол? Хотя практика показывает, что в прозводственных масштабах заливка пола отдельными вполне допустима.

Базовая поверхность для керамической плитки прослужит десятилетия. Но если вам захочется сменить надоевшую плитку на более современный материал, можно выполнить заливку самовыравнвающегося пола на плитку. Специалисты советуют это делать только в случае невозможности демонтажа старой поверхности.

Как правильно залить наливной пол в квартире своими руками

Наливные полы не являются чем-то новым в строительстве, но в последние годы появились сухие смеси, которые позволили сделать этот процесс быстрым и получить заведомо хороший результат. Без наливных полов трудно обойтись при капитальном ремонте пола и укладке современных напольных покрытий.

Немаловажно, что в итоге получается монолитное, прочное покрытие без швов, которое отличается идеальной ровностью. Заливка наливного пола не требует особых умений и навыков, с ней под силу справиться даже далекому от строительства домашнему мастеру. Рассмотрим, как залить пол в квартире своими руками.

Особенности наливных полов

Смеси для наливных полов подразделяются на пластичные ровнители и финишные составы. Эти два типа составов отличаются не только порядком укладки, но и своим составом.

Преимущества наливных полов

Наливные ровнители

Ровнители чем-то схожи с традиционными бетонными растворами, но в отличие от последних в своем составе они содержат различные добавки, делающие готовый раствор пластичным и текучим. Ровнители наносят так же, как и бетонные растворы по маякам. Они служат для создания черновой базовой стяжки. Сами формировать ровную плоскость они не могут, поэтому необходимо их распределение и разравнивание специальным правилом или широким шпателем.

Выравнивание наливных полов по маякам

Производители предлагают смеси для выравнивания неровностей от 1 до 30 см. Стоит сказать, что при необходимости выровнять большие неровности, эти смеси используются не очень часто из-за их дороговизны. Лучше, конечно, использовать и ровнитель и финишную смесь одного производителя, но при невозможности такого применения вполне можно выровнять пол с помощью обычного бетона или фанерной стяжки.

Следует учесть! Если выравнивающая смесь подается автоматически, то для контроля над процессом выравнивания использовать маяки нецелесообразно, так как раствор начинает схватываться уже через 15–20 минут. В этом случае используют маяки-треноги.

Теплопроводность новых выравнивающихся смесей и старых бетонных практически не отличается. Оба состава с успехом могут применяться для системы «Теплый пол».

Финишные составы

Такие смеси используются для заключительного выравнивания. Толщина финишного слоя не превышает 2–3 см. Эти смеси имеют прекрасную текучесть и после их применения полы в дополнительном выравнивании не нуждаются. Использование такого состава позволяет получить абсолютно ровную и гладкую поверхность.

Отличительная особенность финишных самовыравнивающихся составов в том, что их можно наносить не только на бетонные поверхности, но и на основание из любых других материалов. Важно только внимательно читать рекомендации производителя и подбирать правильные составы, подходящие для вашего типа пола.

Следует учесть! Несмотря на то, что производитель анонсирует функцию выравнивания, большие неровности с помощью финишной смеси исправить не удастся, так как толщина заливаемого слоя не превышает 5 мм.

Финишные составы порадуют потребителя большой палитрой цветов, что позволяет создавать желаемый декор. Также можно использовать уникальные 3d рисунки и после покрытия их специальным эпоксидным лаком получать эксклюзивные полы.

Структура наливного пола с 3d эффектом

Состав смесей для наливных полов

Смеси одной линии для базового и финишного выравнивания состоят из похожего набора ингредиентов:

вяжущее вещество;
заполнитель;
модифицирующие добавки.

В качестве вяжущего вещества традиционно используется цемент, гипс или полимеры (в импортных смесях). Цемент придает смеси серый оттенок, а гипс позволяет получить смесь приятного бежевого цвета. Используемый зарубежными производителями полимер в содружестве с красителями позволяет получить практически любой цвет смеси. Зарубежные полимерные смеси позволяют получить раствор с улучшенными характеристиками, но цена их иногда на порядок выше отечественных. Некоторые производители вводят в свои смеси композицию указанных выше веществ, получая тем самым продукцию с необходимыми улучшенными характеристиками.

В качестве заполнителей производители традиционно используют песок или крошку известняка. Размер частиц заполнителя колеблется от 0.5 мм у финишных смесей, до 1.2 мм в базовых составах. Вводимые в состав смесей модифицирующие добавки позволяют улучшить растекаемость раствора и его пластичность. Также они повышают адгезию раствора с поверхностями. В состав многих смесей также добавлены красители, которые позволяют получить наливной пол не только в традиционных серо-бежевых оттенках.

Для улучшения качества раствора в некоторые смеси добавляют микроволокна. В растворе они расположены хаотично и крепко соединяют частички всех компонентов. Это делает раствор более пластичным, а на готовой стяжке устраняет возможность образования трещин.

Заливать наливной пол нужно подходящей для этого помещения смесью. Для кухни, санузла ванной комнаты и других помещений с повышенной влажностью больше подойдут смеси с цементом. Для других жилых помещений лучше взять смеси с гипсом. При устройстве теплых полов важно, чтобы стяжка была эластичная и плавно реагировала на изменения температуры, что позволит избежать образования на таких полах сетки трещин. Если важно закончить ремонт как можно скорее, то выбирают смесь, дающую быстроотвердевающий раствор. Также выпускаются смеси со специальными свойствами, о которых производители указывают на упаковке.

Устройство наливных полов

Существует несколько схем обустройства наливных полов. Выбор варианта заливки зависит от совокупности многих факторов: предполагаемой толщины стяжки, состояния поверхности пола и материала, из которого она выполнена и других.

Схемы наивных полов

Все схемы условно можно объединить в 3 группы:

Жидкий линолеум – тонкий слой свежей стяжки до 0. 5 мм. Чтобы такая стяжка лучше сцепилась с основанием, черновой пол предварительно грунтуют. Для лучшей адгезии бетонный пол в основе можно обработать наждачным крупным абразивом.
Наливной пол с разделительным слоем заливают на стяжку любого типа или деревянную основу. Толщина такой стяжки 1–2 см. Разделительный слой выполняют из промасленной бумаги, которая укладывается с нахлестом. Создать границу между наливным полом и основанием можно и с помощью гидроизоляционной пропитки. Таким образом, получают не соприкасающиеся друг с другом поверхности. Это особо важно для создания наливного пола по деревянной основе. Как известно, дерево реагирует на изменение влажности и температуры изменением своих объемных и линейных размеров. При таком варианте наливного пола дерево не будет служить причиной порчи стяжки, а стяжка не сможет, в свою очередь, забирать влагу из деревянного основания.
Плавающие наливные полы укладывают как основу под дальнейший монтаж ламината, паркета или линолеума. Толщина такой стяжки более 2.5 см. Разделительный слой выполняют из гидроизоляции: рубероида, полиэтилена, пергамента или другого материала. Полосы гидроизоляции настилают с нахлестом 8–10 см. На стены гидроизоляцию заводят на 10–12 см. По периметру комнаты укладывают демпферную ленту. После укладки чистового пола край гидроизоляции и демпферной ленты обрезают, а стык закрывают плинтусом.

В зависимости от конкретных условий эти основные схемы модернизируют и дорабатывают.

Технология заливки наливного пола

Перед заливкой самовыравнивающихся растворов обустраивают дверные и оконные проемы. Во время заливки и в период отвердевания в комнате не должно быть ни приточной, ни естественной вентиляции. Раствор будет постепенно терять лишнюю влагу в процессе отвердевания. Температура в комнате должна быть в пределах от +5º С до +20º С и не должна колебаться. Оптимальная влажность 60%.

Сначала очищают, выравнивают и ремонтируют черновой пол. Если основание бетонное, то на нем расшивают и шпаклюют все трещины, а выступы срезают перфоратором. Аналогично поступают с полом, покрытым плиткой. Оставлять можно только прочно прикрепленную плитку без дефектов. Ремонт деревянных полов выполняют по правилам восстановления этого напольного покрытия: меняют все испорченные элементы и крепеж, шпаклюют или запенивают щели. С помощью растворителя удаляют пятна жира, краски и других веществ. Пол тщательно очищается от мусора и пыли и моется.

Подготовка поверхности к заливке самовыравнивающегося пола

После предварительного выравнивания и ремонта, в зависимости от выбора варианта заливки, черновой пол грунтуют или застилают гидроизоляцией. По периметру комнаты для 2 и 3 варианта монтируют демпферную ленту.

По инструкции производителя размещенной на упаковке со смесью готовят раствор. Важно четко придерживаться всех рекомендаций производителя.

Важно! Кристаллизация готовой смеси начинается через 30–40 минут, поэтому рабу лучше всего выполнять с одним или двумя напарниками.

Последовательность действий следующая:

В дверном проеме устанавливается рейка-ограничитель. Если комната большая и залить за один раз ее не получится, то устанавливаются дополнительные ограничители участков работы.
Приготовленный раствор заливается полосами около 50 см, двигаясь вдоль стены, расположенной перед дверью.
Полосы заливаются без перерыва и сразу разравниваются.
По поверхности раствора проводят игольчатым валиком. Это позволяет убрать из раствора пузырьки воздуха и сделает стяжку более прочной.
Залитый пол закрывается кусками полиэтилена и оставляется для отвердевания на время указанное производителем.

Последовательность работ по устройству наливного пола

Для создания противоскользящего эффекта только что залитый пол можно слегка посыпать кварцевым песком.

Наливной пол своими руками: пошаговая инструкция

Наливной пол – полимерное соединение для черновой или финишной отделки пола. Преимущества наливного пола в ровном бесшовном покрытии: раствор плавно растекается по поверхности под тяжестью собственного веса. Покрытие гладкое, как керамическая плитка, только без швов. Чтобы залить наливной пол своими руками, важно придерживаться правил работы с раствором.

Подготовка основания

Основание для наливного пола должно быть чистым, сухим и без видимых дефектов. Подготовка основания пола зависит от материала, который в итоге будет залит жидким раствором. Если на полу лежит керамическая плитка, необязательно демонтировать основание. Проверьте каждую плитку, качественно ли она держится на своем месте. При необходимости удалите плитку, залейте отверстие бетоном и зашпаклюйте. На деревянном полу снимите плинтусы, очистите поверхность, пройдитесь по территории шлифовальной машинкой. Поломанные доски тщательно зашкурьте для лучшей адгезии.

Бетонное основание тоже требует подготовки. В первую очередь, это удаление ям и трещин. Проведите реставрацию покрытия, небольшие трещины вскройте при помощи болгарки, залейте цемент, дайте просохнуть. Помните, что сухость – одно из ключевых требований к основанию, поэтому заливать пол после работ с бетоном разрешено не ранее, чем через 28-30 дней. Вне зависимости от материала основания, подготовленный пол необходимо пропылесосить, вымыть несколько раз водой, дать просохнуть, после чего обезжирить и покрыть грунтовкой в несколько слоев.

Заливка пола

Когда грунтовка на основании высохла, приступайте к основной работе. Ниже приведена пошаговая инструкция по заливке пола.

Чтобы избежать растрескивания покрытия в результате расширения материала, по периметру комнаты проложите демпферную ленту. Воспользуйтесь лентой на самоклеящейся основе.
Приготовьте раствор наливного пола, четко следуя инструкциям. Нарушение пропорций воды и смеси приведет к порче финального покрытия. Проверить правильность концентрации раствора просто. Возьмите часть трубы диаметром и длиной по 5 см. Поставьте трубу на ровную поверхность, и влейте до верха раствор. Он вытечет из-под трубы и растечется по поверхности. Правильно приготовленный раствор образует круг диаметром 16-18 см.

Начинайте заливку пола от противоположной выходу стены. Разравнивайте покрытие при помощи широкого шпателя: чем сильнее надавливание на шпатель, тем тоньше покрытие. Помните, что смесь быстро сохнет, готовые места обрабатывать повторно не нужно, иначе пол пойдет буграми.
В результате заливки образуются пузырьки воздуха, которые портят внешний вид и снижают срок службы наливного пола. Чтобы от них избавиться, пройдитесь по поверхности специальным игольчатым шпателем. Он протыкает покрытие, избавляя от воздуха, после чего покрытие сравнивается самостоятельно.
Сушка наливного пола займет от 2 часов до 1,5 суток, время зависит от температуры и влажности воздуха в помещении. Позаботьтесь об отсутствии сквозняков и воздействия солнечных лучей на покрытие во время просыхания.

Декоративный наливной пол

3D наливной пол – это способ оригинально дополнить интерьер помещения. Преимущество декоративного наливного пола заключается в том, что выбранный рисунок или орнамент изготавливается конкретно под клиента, такого пола больше ни у кого не будет. Заливка наливного декоративного пола похожа на стандартную процедуру, но имеет некоторые отличия.

Основание для декоративного пола – бетонная стяжка. При разнице уровней в 2-3 см первоначально выровняйте пол. Обработайте основание шлифовальной машиной со специальной насадкой с крупной фрезой. Покройте грунтовкой на акриловой основе.

Выбранный рисунок при помощи лазерной печати наносится на синтетическую ткань необходимого размера. Ткань уложите на подготовленное основание, приклейте и тщательно разровняйте по периметру. Для усиления объемного эффекта воспользуйтесь рассыпанным песком, мраморной крошкой, ракушками, монетками – зависит от фантазии и идеи оформления.
Вылейте и распределите прозрачный наливной пол поверх рисунка. При необходимости – повторите несколько слоев после полного высыхания предыдущего. Не забывайте об удалении пузырьков воздуха.
Укладка наливного пола своими руками – работа несложная. Но при возможности пригласите помощника, чтобы каждый этап работы с быстросохнущим раствором не затягивался, а выполнялся в минимальные сроки.
13.10.2017

Подписаться на рассылку

Наливной пол под керамогранит

Автор Евгения На чтение 27 мин. Опубликовано 09.02.2020

Наливной пол под керамогранит

Технология укладки плитки на наливной пол

Активно развитие современной строительной отрасли привело к тому, что широко используемые бетонные полы всё чаще заменяются наливными. Такой пол позволяет значительно сократить затраты времени и сил на укладку плитки и других видов напольного покрытия.

Можно ли класть плитку на наливной пол?

Укладку плитки осуществляют на ровное и чистое основание, которое заранее обрабатывают грунтовой смесью. В качестве материала основания чаще всего используется цементно-песчаная стяжка. В последнее время напольная плитка укладывается на основание, выполненное из наливного материала. Такое основание обладает ровной горизонтальной поверхностью, что максимально соответствует требованиям качественному монтажу напольного покрытия.

Наливная основа представляет собой полимерное покрытие, наносимое под окончательное (финишное) выравнивание пола для последующей укладки плиточного покрытия. Такой пол позволяет устранить неровности основания размером от 1 до 80 мм.

Наливной пол под плитку имеет следующие преимущества:

обладает самовыравнивающейся способностью;
имеет высокую прочность, влагостойкость и морозоустойчивость;
наливные полы могут иметь минимальную толщину слоя от 1 мм;
возможность использования при устройстве теплых полов;
возможность применения при производстве внутри и снаружи зданий и сооружений.

Подготовительные работы

На предварительном этапе осуществляют расчет необходимого количества растворной смеси. По минимальной и максимальной величине неровностей определяют среднюю толщину слоя наливного основания. По расходу материала на 1 м 2 поверхности определяют необходимое количество сухой растворной смеси.

Этапы подготовки основания:

во время производства подготовительных работ заделывают все имеющиеся щели, трещины и отверстия;
в местах, где пол примыкает к стенам и в стыках с внутренними коммуникациями, производят заделку пустот;
обрабатываемую поверхность зачищают от грязи, пыли и мусора с помощью щетки либо пылесоса;
для повышения степени сцепления раствора с основанием, поверхность обрабатывают грунтовой смесью в 2–3 слоя;
грунтовка предотвратит излишнее впитывание влаги из приготовленного раствора;
после высыхания грунтового слоя, основание готово к нанесению наливного пола.

В зависимости от того, какую толщину имеет основание, в местах стыковки стен с полом, заливка осуществляется с предварительным закреплением демпферной ленты. Подобная лента предназначена для восприятия нагрузок при линейном расширении в тот период, когда пол набирает прочность. Демпферная лента применяется при толщине основания 10 мм и более. При меньшей толщине слоя ленту не используют.

Совет. Для приготовления необходимого количества рабочего раствора, нужно использовать специальные строительные емкости с большой вместимостью.

Процесс приготовления раствора для заливки

Для того чтобы приготовить наливной пол, содержимое мешка высыпают в строительную емкость с достаточным количеством воды. По мере высыпания компонентов, производят их одновременное перемешивание.

Количество сухого вещества и воды берется строго в соответствии с инструкцией. Увеличение количества воды может привести к нарушению процесса гидратации. Как следствие, увеличивается время высыхания раствора и потеря его прочности.

Раствор с увеличенным количеством воды в процессе высыхания подвержен образованию большого количества трещин. Уменьшенное количество воды приводит к уменьшению степени пластичности растворной смеси и перерасходу материала.

Соблюдение инструкции по приготовлению растворной смеси является важнейшей составляющей успешного выполнения работ при укладке пола:

растворную смесь в течение нескольких минут тщательно перемешивают с помощью профессионального электроинструмента;
готовая к укладке растворная смесь должна иметь однородную кремообразную массу;
после повторного перемешивания растворная смесь готова к использованию.

Совет. Во избежание повторных действий по очистке, наливной пол нужно укладывать до проведения малярных работ.

Технология заливки пола

Приготовленная растворная масса последовательно выливается на обработанное основание. По мере нанесения растворной смеси, рабочую поверхность прокатывают специальным игольчатым валиком. Это обеспечит равномерное распределения смеси по поверхности и позволит удалить воздушные пузырьки, образуемые при соединении кладочного раствора с водой.

Наливной пол под плитку укладывают с точным соблюдением инструкции по технологии выполнения работ, указанной на упаковке. Заливка пола должна производиться быстро и точно, так как раствор схватывается в течение 30–40 минут. Необходимая прочность для ходьбы по уложенному наливному полу достигается за 4–6 часов. По окончании укладочных работ, обрезают демпферную ленту и очищают стены от брызг раствора.

Внимание! Укладку наливного основания необходимо производить при полном отсутствии сквозняков и действии прямого солнечного света.

Для набора необходимой прочности, наливной пол выдерживают несколько суток. Продолжительность данного периода зависит от толщины укладываемого слоя и условий его высыхания.

Технология укладки плитки на наливной пол

После заливки основания приступают к подготовительным работам по укладке напольного покрытия.

На начальном этапе напольная плитка подвергается калибровке по размерам. Для определения точного количества, осуществляют ее предварительную схематическую раскладку. Кроме того, с помощью предварительной раскладки определяют величину обрезки в местах препятствий для ее укладки. Керамическую плитку, которая будет укладываться первой, фиксируют разметкой, наносимой с помощью строительного карандаша или маркера.

Плитка укладывается после того, как выполнена предварительная очистка поверхности наливного основания от пыли и обработка грунтовой смесью. Напольные покрытия укладывают по мере полного высыхания грунтового слоя.

К сведению. Нанесение грунтового слоя позволяет отсрочить время схватывания плиточного клея.

Приготовление клеевого раствора

Технология приготовления клея:

сухую смесь разбавляют чистой теплой водой с одновременным перемешиванием компонентов;
пропорциональность добавления сухой смеси и воды устанавливается строго в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.
после приготовления, плиточный клей отстаивают в течение нескольких минут и затем вновь перемешивают;
по окончании перемешивания приступают к его укладке.

К сведению. Консистенцию плиточного клея рекомендуется делать чуть более жидкую, чем указано производителем. Это в несколько раз повышает адгезию и удобство работы по укладке плитки.

Этапы монтажа напольных панелей

Последовательность действий следующая:

напольная плитка укладывается с помощью специального гребенчатого шпателя;
с помощью карандаша или маркера на поверхность пола наносят линейную разметку, определяющую положение рядов и границы нанесения клея;
затем плиточный клей, для повышения адгезии, тонким слоем наносят на пол и заднюю поверхность плитки;
по окончании укладки нескольких «маячковых» панелей либо целого их ряда, раствору дают схватиться в течение 25–30 минут;
затвердевший раствор предотвратит сдвиг «маячковых» плиток при укладке следующих рядов.

Совет. Напольная плитка должна укладываться с незамедлительной зачисткой швов от плиточного клея. Это во много раз упростит процесс очистки плитки от грязи по окончании работ.

Далее, плиточный клей набрасывают на место укладки нескольких плиток и равномерно распределяют его гребенчатым шпателем. Уложенные панели легким нажатием ладони фиксируются в заданном положении. Для более плотной посадки в раствор, используют легкие постукивания по ее краям с помощью киянки из дерева или резины. Для получения правильного рисунка и толщины швов используют специальные пластиковые крестики.

Внимание! Для правильного расположения рисунка, плитка должна быть размещена в строгом соответствии с направлением ее укладки. Направление укладки обозначается соответствующими стрелками на задней поверхности напольной плитки.

После того как будут уложены все панели, удаляют пластиковые крестики. Затем производят заполнение пустых швов плиточной затиркой. По окончании затирочных работ, плитка очищается от остатков раствора и грязи.

Таким образом, наливной пол позволяет в несколько раз сократить время и значительно повысить качество выполнения работ при укладке напольного плиточного покрытия.

Видео по теме: Наливной пол

Наливной пол под плитку

Вступление

Технологическое понятие наливной пол относится ко всем строительным смесям, которые после приготовления имеют жидкую консистенцию и наносятся на основание пола способом прямого налива. Наливными полами считаются полимерные (эпоксидные, полиуретановые, 3D полы) и цементные самовыравнивающиеся смеси. Полимерный наливной пол уже является отделочным покрытием и укладка на него плитки, по крайней мере, странна. Самовыравнивающиеся наливные смеси, которые часто называют, просто наливной пол или ровнитель, служат идеальным основанием для укладки плитки.

Почему наливной пол подходит для укладки плитки

На самом деле, наливной пол создавался, как заключительное и финишное покрытие под отделочные материалы. Именно по этому, основной характеристикой наливного пола является высокая прочность (от 250 кг на кв.см.), высокая прочность на сжатие (более 20 МПа) и очень высокая ровность получаемого основания из-за способности к растеканию. Кроме этого наливной пол не дает усадки и как следствие, застрахован от усадочных трещин.

Основание для наливного пола под плитку

В технологиях укладки плитки есть несколько приемов и при достаточном профессионализме плиточника, плитку можно укладывать на не совсем ровные поверхности. Такая укладка, без выравнивания поверхности, больше относится к облицовке плиткой стен. Для укладки плитки на пол, чтобы обеспечить нормальную прочность плиточного пола, ровность пола на просвет должна быть в пределах 2 мм на 1 погонный метр основания.

Технологически, плиточный пол может иметь уклон, однако «гуляющие» перепады и волнообразность основания под укладку плитки недопустимы.

Наливной пол под плитку, технология применения

Наливной пол или более точно, самовыравнивающеяся строительная смесь на цементной основе, наносится на бетонное основание или стяжку с предварительной грунтовкой. Также подходят для наливного пола разные поверхности: плиты ГВЛ, деревянный пол с гидроизоляцией, влагостойкая фанера с заделкой швов. Наливной пол наносится на основание слоем от 3 до 30 мм (некоторые марки наливного пола до 50 мм).

Основание должно быть сухим, чистым, без пыли и прогрунтованно специальными грунтовками, глубокого проникновения для стяжек и покрывными грунтовками для монолитных бетонных оснований.

Технологически наливной пол можно нанести на прочное плиточное основание заранее прогрунтованное грунтовкой типа бетоноконтакт.

Приготовление смеси наливного пола для укладки плитки

Под плитку смесь наливного пола готовится стандартным образом:

В чистую емкость добавляется чистая вода;
Сухая смесь засыпается в воду, а не наоборот;
Пропорция: 1 литр воды на 5 килограмм смеси;
Смесь размешивается миксером на малых оборотах;
После размешивания, смесь должна постоять 4-5 минут, чтобы ингредиенты вступили в химические реакции;
После этого, смесь еще размешивается и готова к работе в течении максимум 30 минут.
Разлитая смесь разравнивается смесь ракелем, а игольчатым валиком из смеси выбивается воздух.

Важно! Укладку плитки на наливной пол можно начинать через 1-2 суток.

Стоит обратить внимание, если будет недостаточно одного слоя наливного пола, для второго слоя берется специальный финишный наливной пол, с толщиной нанесения до 1-2 мм.

Важно! Финишный наливной пол можно укладывать, только через 7 суток, после нанесения основного наливного пола.

Можно ли класть плитку на наливной пол

Выбор напольного покрытия производится исходя из условий, в которых оно будет эксплуатироваться. При значительных нагрузках и большой влажности оптимальным материалом является плитка. Если при укладке плиточного покрытия весь технологический процесс соблюдается правильно, то поверхность будет долговечной и прочной. Правильно подобранная цветовая гамма позволяет также улучшить интерьер помещения.

Требования к основанию под плитку

Качество плиточных работ зависит от основания, на котором они будут проводиться. Оно должно быть ровным, чистым, без трещин, щелей и отверстий.

Поэтому перед проведением облицовочных работ основание необходимо подготовить. Выравнивание поверхности производят с помощью растворов на основе песчано-цементных смесей или полимерных материалов.

Предварительно вся площадь должна быть тщательно очищена и загрунтована в 2–3 слоя для улучшения сцепления.

СПРАВКА! Применение эпоксидных или полиуретановых грунтовых смесей также придают поверхности гидроизоляционные свойства.

Выравнивание песчано-цементных растворов осуществляется по ранее установленным по уровню маякам. Растворы из полимерных материалов обладают свойством самовыравнивания.

Наливной пол и его соответствие требованиям к основанию

Недостатком цементной стяжки является тот факт, что для соблюдения требуемых прочностных

характеристик ее толщина должна быть не менее 3 см. Поэтому в последнее время стали широко примененяться наливные основания, которых составляют из указанных смесей.

СПРАВКА! Полимерная смесь позволяет создавать слой покрытия от 3 мм до 80 мм.

Такая основа отвечает всем требованиям, которые нужны для кафельной плитки.

Раствор изготавливается в соответствии с инструкцией на упаковке.

В емкость с требуемым количеством воды постепенно добавляется сухая смесь.
С помощью насадки венчик на перфораторе раствор тщательно перемешивается до консистенции сметаны.
После этого материал выливается равномерно на поверхность начиная от угла, который противостоит входу.
Для распределения раствора по поверхности и удаления пузырьков воздуха его прокатывают специальным валиком с шипами.
Окончательное высыхание происходит в течение 24 часов.

В итоге всех работ перед мастером предстает ровное и монолитное основание, готовое к проведению следующих этапов работ.

Укладка плитки на наливной пол

Перед укладкой необходимо определить метод, который будет применяться для этой работы, и произвести разметку основания.

При установке плиточных изделий в ряд вдоль стены, которая находится напротив входа, рисуется линия на расстоянии, равном размеру плитки плюс 5 мм. По ней будет производиться выравнивание плиточного покрытия.

ВАЖНО! Основание для лучшего сцепления материалов должно быть загрунтовано.

При облицовке наливной поверхности рекомендуется приготовить специальный клей на полиуретановой основе. Он наносится на плитку и разравнивается гребенчатым шпателем. Высота гребней должна быть порядка 6 мм.
Плиточное изделие устанавливается в соответствии с разметкой и прижимается.
С помощью небольшого уровня проверяется горизонтальность установки и при необходимости корректируется ударами резинового молотка.
Следующее изделие устанавливается по разметке рядом с первым. Клей между ними удаляют и вставляют специальные пластиковые крестики для формирования зазора между двумя элементами.
Проверку установки данной плитки проводят не только на горизонтальность, но и относительно первой. Для этого уровень нужно класть на два изделия сразу, и при необходимости они корректируются. В дальнейшем такая проверка проводится постоянно с помощью большого уровня.
Если последняя плитка в ряду не помещается целиком, ее обрезают с помощью плиткореза или болгарки с алмазным кругом.
После установки всех изделий и полного высыхания клея пластиковые крестики убирают.
Межплиточный зазор заполняют затиркой. Чтобы скрыть зазор вдоль стен, устанавливают плинтуса.

Наливной вариант дороже цементной стяжки, но это компенсируется сокращением времени облицовочных работ и качеством покрытия.

Монтаж наливного пола под плитка

Если речь идет о помещениях с высоким уровнем влажности (ванная, туалет, кухня), то частым напольным покрытием является именно плитка. Это обусловлено наличием соответствующих характеристик и свойства материала. Но при этом основание под плитку должно быть тщательным образом подготовлено и иметь свойства ровности и прочности. По этой причине самым лучшим вариантом будет являться именно наливной пол под плитку.

Пол под плитку

Когда потребуется класть плитку наливной пол должен выполняться качественно. Для этого используются различные смеси, представленные в ассортименте в магазинах. Их достаточно разбавить с необходимым количеством воды и осуществить заливку.

Большое количество воды не придаст раствору лучшей текучестью. Наоборот, он потеряет те свойства и качества, которые присущи наливному полу.

Не каждый знает о том, можно класть плитку на наливной пол или же нет. Тут сразу можно обратить внимание на итоговый результат.

Пол после заливки самовыравнивающимися смесями становится идеально ровным, прочным и обладает целым рядом положительных качеств. Такое основание и является оптимальным для плитки и других видов напольных покрытий.

Это говорит о том, что устройство наливного пола является отличным основанием для последующего монтажа плитки. К тому же за счет ровности поверхности расход материалов (клея) для плитки заметно сокращается.

Преимущества пола

Строительные смеси на полимерной основе с момент появления начали приобретать популярность среди исполнителей работ. Это связано с тем, что смеси обладают большим количеством положительных качеств, а сам процесс монтажа не требует определенных познаний. Их можно использовать для устройства не только финишного слоя пола, но и в качестве базового, чтобы выровнять все неровности и загладить дефекты. Поверхность становится очень прочной и способна выдерживать многочисленные нагрузки.

Если речь идет про базовый слой, то он подходит для последующего настила напольных покрытий, среди которых огромную популярность имеет и керамическая плитка.

Этапы монтажа наливного пола

В качестве основания для устройства пола может выступать не только бетонная стяжка, но и деревянное основание. В последнем случае не надо даже убирать старые доски, когда отсутствует гниль на них, повреждения и другие дефекты. Имеющиеся швы можно замазать специальным герметиком на силиконовой основе, а также устраиваться гидроизоляция, чтобы вода из готового раствора не попадала на балки.

За счет сокращенных сроков высыхания разбавленной с водой смеси, уже в короткие сроки можно осуществлять укладку плитку на поверхность. Обычно это время составляет трое суток. Несколько аккуратно стоит обходиться с ламинатом или паркетом, так как тут лучше будет подождать как минимум неделю после заливки. В течение этого времени уходит вся влага из раствора.

Стяжка или заливка

Все считают, что отличным вариантом основания под плитку будет являться цементная стяжка. Конечно, можно среди плюсов выделить низкую стоимость в итоге, а также мало затратный процесс приготовления раствора. Сам процесс устройства такой стяжки не отнимает много времени и сил, при этом допускает участие неопытных специалистов. Достаточно лишь иметь хороший плиточный клей, чтобы была прикреплена плитка к такому основанию.

Но у цементной стяжки имеются минусы, которые можно назвать существенными. С этим мало кто не согласиться. Минимальная толщина составляет 30 мм. Но это сразу же возрастет при наличии больших перепадов по высоте пола.

Если сделать ее меньшим слоем, то с течением времени может потрескаться, и не будет обладать всеми возможными прочностными качествами. Если при этом наклеить еще и плитку, то расстояние до потолка станет заметно меньшим. Еще один важный недостаток – время высыхания, которое занимает до одного месяца. Сроки проведения ремонтных работ в любом помещении будут затягиваться.

Что касается наливного пола, то незначительно большая цена сразу же перекрывает все минусы и предоставляет исполнителю отличные свойства и качества. С его помощью работа будет в радость, а потраченное время сокращается в разы.

Технология наливного пола

Самый распространенный вариант устройства наливного пола – два слоя. Первый слой можно даже назвать базовым. Но даже в таком случае он обладает незначительной толщиной с большим количеством достоинств. Это почти та же стяжка, но очень тонким слоем. Стоит отметить, что незначительная толщина достигается за счет добавления в состав смеси модифицирующих веществ.

Когда поверхность для заливки подготовлена на достойном уровне и с соблюдением технологии устройства, можно приступать к замешиванию раствора. Для него используются смеси в зависимости от требований исполнителя. Каждая из них обладает различными свойствами и качествами. В отдельную категорию выделяют те, которые способны противостоять высокому уровню влажности в помещении.

В порошок добавляется необходимое количество воды и тщательным образом размешивается. Стоит отметить, что все рекомендации о замешивании раствора прописаны на упаковке. Производитель советует выполнять все таким образом, чтобы все качества были сохранены. Тогда наливной пол получится идеально ровным, подходящим для кладки плитки.

Готовый раствор заливается на подготовленное основание. Стоит отметить, что монтаж должен выполняться от дальнего угла помещения, куда все и выливается. После этого заливка разравнивается по площади помещения при помощи шпателя или правило. Не редки случаи использования двухкомпонентных смесей, которые смешиваются до заливки.

Очень важно удалить все пузырьки воздуха, которые могли образоваться в процессе заливки стяжки и при приготовлении раствора. Для этого используется игольчатый валик, которым прокатывают по всей площади в помещении. Полное высыхание смеси после заливки происходит по истечении одних суток. Об этом может указываться информация на упаковке от производителя.

Наливной пол на плитку

Проблематично снять плитку до устройства наливного пола. По этой причине возникает вопрос о том, можно ли заливать полы на плитку. Много времени потребуется, чтобы старое покрытие отбить, да и в последующем придется дополнительно устраивать стяжку, чтобы сгладить образовавшиеся неровности.

Так, можно ли залить наливной пол на плитку? Можно, но для этого следует подготовить основание и проверить плитку на крепость и надежность фиксации. Если она прилегает не плотно и оттопыривается, то обязательно ее убирают. Некоторые проблемы возникают с глянцевой плиткой. Некоторые посчитают, что в таком случае адгезии практически не будет и качество наливного пола останется на низком уровне. Чтобы этого избежать, глянец снимается, после чего тщательным образом зачищается поверхность до заливки.

Это говорит о том, что можно залить наливной пол на плитку. После этого останется вылить подготовленный раствор и разравнять его при помощи шпателя. То есть, все выполняется с соблюдением технологии устройства таких полов.

Наливной пол на плитку можно заливать, но очень важно просмотреть всю поверхность под ним. Если пропустить данный пункт, то в последующем проблемы будут куда серьезнее, связанные с демонтажем залитого пола. Вот с этим сталкиваться не хотят даже специалисты, так как процесс очень трудоемкий. Проще залить дополнительный слой, устранив все погрешности.

Монтаж плитки

Когда поверхность стала ровной и полностью высохла, можно начинать укладывать плитку. Для этого используется специальный двухкомпонентный клей, предназначенный для настила плитки. Расход клея, который стоит довольно-таки дорого, сократиться за счет наличия идеально ровной поверхности пола.

Наливной пол перед укладкой плитки должен быть обработан грунтовкой. Она наносится в несколько слоев по всей площади без пропусков. Это повышает уровень адгезии, и сцепление плитки происходит гораздо лучше.

После проведения монтажа плитки на поверхность плитки, все швы должны быть зачищены, а остатки клея убираются с поверхности.

Если кого-то интересует теплопроводность такого «пирога», то обращать внимание следует на выбранную плитку, так как ее толщина будет больше, чем слой наливного пола.

Таким образом, если залить наливной пол для последующей укладки плитки в помещениях, то качество работ будет на высоком уровне. При этом расход клея будет минимальным за счет идеально ровной поверхности.

Вопрос про плитку (керамогранит на наливной пол).

Используем Юнис плюс. Слой получается тонкий (наверное даж немного меньше заявленного минимума в 3мм).
Положили сначала неправильно. Сняли. На обратной стороне оказался рисунок, как на картинке.
Вопрос – по рисунку (отпечатку клея на задней стороне) можно судить об качестве укладки слоя клея и плитки? Можете оценить?
Спасибо.

Yozh написал :
Вопрос – по рисунку (отпечатку клея на задней стороне) можно судить об качестве укладки слоя клея и плитки? Можете оценить?

По фото нет. Как плитка снималась? Через какое время демонтировали? Если через 3 дня снилась без помощи перфоратора, сцепление плохое с полом. Укладку напольной плитки делаю со “сдиром” и наношу клей на пол и на плитку. То есть, сначала вмазываю клей в пол, потом гребёнкой прохожу. И с плиткой также. Пол не всегда бывает идеальный, так же и плитка может быть выпуклой. Во тогда сцепление плитки с полом будет максимальным. Через 3 дня только перфоратором снимается.

Для пола такой метод не есть хороший, тем более КГ. Используйте двойную гребёнку, то есть и на плитку и на пол. По отрыву поддерживаю За Байкалом.

Вот фотки прямо после снятия плитки. Положена была два дня назад. Чуть-чуть подцепил с угла, потрескался клей. Потом стамеской и киянкой чуть поглубже с угла, и плитка вся отошла.
Видим, что клей с пола не отошел. На полу клей полосообразный с полосками, не заполненными клеем. Плитка (керамогранит) покрыт какими-то белыми козябрами, которые четко отпечатались на клее на полу. И, возможно, они (эти места) являются слабыми.
Оцените фотки пожалуйста, и подскажите, надо ли как-нибудь подготавливать керамогранит перед тем, как его класть. Мне странно, что через два дня плитка так легко отошла.

Yozh написал :
Плитка (керамогранит) покрыт какими-то белыми козябрами, которые четко отпечатались на клее на полу. И, возможно, они (эти места) являются слабыми.

бывает попадаются такие козябры,проблему вижу в левом юнис плюсе с рынка,так?хотя я всегда плитку на пол тоже гребенкой чешу,а не пустую укладываю,может и козябры виноваты,второй вариант маловероятный-подошва плитки в пыли была

FARAON7575 написал :
бывает попадаются такие козябры,проблему вижу в левом юнис плюсе с рынка,так?

Юнис брался в Леруа.

FARAON7575 написал :
хотя я всегда плитку на пол тоже гребенкой чешу,а не пустую укладываю,может и козябры виноваты

То-есть вы покрываете плитку клеем тоже. Принято. Может плитку (в частности керамогранит) надо обрабатывать перед укладкой? Грунтовать (даже новую)? Вымачивать в воде?

FARAON7575 написал :
второй вариант маловероятный-подошва плитки в пыли была

Извините, не понял. Поясните пожалуйста.

юнисом давно не работаю,но в леруа плиточным клеем частенько затариваюсь,там все норм

Yozh написал :
То-есть вы покрываете плитку клеем тоже

Yozh написал :
Может плитку (в частности керамогранит) надо обрабатывать перед укладкой? Грунтовать (даже новую)?

Yozh написал :
Цитата Сообщение от FARAON7575 Посмотреть сообщение
второй вариант маловероятный-подошва плитки в пыли была
Извините, не понял. Поясните пожалуйста.

очень редко попадается плитка,где каждая штука в пачке имеет пыльную основу,как будто ее не с конвеерной ленты упаковывали,а по углам склада собирали,я такую просто влажной губкой протираю с “тыла” укладываю;я вот честно пока не понимаю почему у вас так произошло,могу предположить что на этих крозябрях есть специфическая пыль типа талька и поэтому с клеем большая часть плитки не “подружилась”,у мну такого не бывает,потому что подошву(низ) плитки тоже прохожу гребенкой

Внимание – вопрос: посмотрите картинку плитки в самом первом посте. Увидите, что козябры как неровности на плитке присутствуют по всей тыльной поверхности, однако белым они покрыты как-бы “полосами” – широкая полоса белого, две узких полосы без белого. Это что? Действительно тальк? Может это заводской брак? У меня к сожалению сейчас на руках образца нет, чтобы поковырять его.

Yozh написал :
Внимание – вопрос: посмотрите картинку плитки в самом первом посте. Увидите, что козябры как неровности на плитке присутствуют по всей тыльной поверхности, однако белым они покрыты как-бы “полосами” – широкая полоса белого, две узких полосы без белого. Это что? Действительно тальк?

разглядел,я точно не знаю что это,когда попадается я просто ладонью провожу,если бы сыпалось с плитки на глаз много,то губкой влажной вначале прошел бы,но навскидку даже не вспомню за последний год работы такого,обычно эта белизна не реагирует на ладонь,она как бы въевшаяся

Yozh написал :
У меня к сожалению сейчас на руках образца нет, чтобы поковырять его.

судя по фото в 4 посте,трафарет этой белесости впечатался в клей,вполне вероятно что это была какая то специфичная пыль и и за нее не схватилась плитка с клеем

FARAON7575 написал :
судя по фото в 4 посте,трафарет этой белесости впечатался в клей,вполне вероятно что это была какая то специфичная пыль и и за нее не схватилась плитка с клеем

Вот-вот, это как раз и смущает!

Если плитка с прямым углом на фабричном канте – значит резаная на заводе и это пыль(высохшая грязь) от водяного резака.
Поэтому мастера от Европы до Азии(да и в Америке тоже), каждый по своему, придумали технологию “на сдир”, о которой еще производители клеев еще не споминают и не пишут в своих инструкциях

jekasus написал :
и не пишут в своих инструкциях

Некоторые производители давненько приписывают примерно следующее: “Некоторые мастера наносят клей на плитку на “сдир.”

Можете поподробнее об этой технологии “на сдир”?

Просто тыльную часть плитки промазываеш тонко клеем, так улучшаешь адгезию плитки с клеем.

Точнее сказать не промазывать, а втирать с усилием клей. Конечно замедляется работа по укладки плитки. Явные халтурщики такой метод не используют. Им надо быстро и недорого.

Бывает такая пыль, что втирание не спасает. Пыль схватывается с клеем и с ним превосходно отваливается.

Значит так – сегодня провел дополнительные исследования. Напомню, плитка клалась 3 дня назад.
Взял стамеску, и плитки одну за другой стал подцеплять. Снимаются на раз. Вот фотки одной из снятой: (плитка), и (её место на полу). Как видно, от пола, и от плитки клей отошел на ура. Слой клея – тонкий – от 2-3 мм (напомню – в инструкции для клея написано минимум 3мм). Попробовал клей соскрести с пола стамеской – нет проблем –
Далее. взял новую плитку, провел по ней (белым козябрам) рукой – – рука стала белой, то есть эта белизна – какое-то покрытие на поверхности плитки. Плитка,судя по осмотру, не резаная на производстве. Вот тыльная сторона крупно – .
Далее, вот клей, который был куплен в Леруа .
Теперь попробовал с уже неделю назад положенным фартуком. Подцепил с угла, и плиточка отошла. Вот фотка . Клей остался на стене. К плитке практически не прилип.

Вообще, при соскребании клея с пола создалось впечатление, что это просто какая-то пыль, нежели однородная монолитная масса.

У меня в голове только два варианта –

неправильно разводили клей.
клей реально левый.

Клей точно плохой. Покупайте другой.

покупайте , а не Юнис.

еще есть варианты что а) клей уже подсох- долго уже был замешан. и б) пересох на стене.( плитку наклеили не сразу после нанесения гребенкой клея) и в) высох при укладке плитки быстрее чем схватился.

Yozh написал :
У меня в голове только два варианта –

или смена на заводе в Жуковском нахимичила с пропорциями,а отк за шампусик пропустила,а вообще юнис плюс это как водка кристалловская в свое время-спрос рождает подделку,азиаты после пересечения границы на поезде усилено учат слово юнис выговаривать с проводничками наверно

предположу что отдел сбыта взял на вооружение опыт Разина и его Ласкового мая

У меня еще вопрос в тему пожалуйста.
Затирка должна полностью заполнять полости в стыках между плитками?

Конечно. На всю глубины шва. Это аксиома для плиточных работ.

предположу что отдел сбыта взял на вооружение опыт Разина и его Ласкового мая

как вариант раствор клея “отмолодили”.

За Байкалом написал :
Конечно. На всю глубины шва. Это аксиома для плиточных работ.

А как с настенной плиткой быть? Если на пол затирку можно более или менее легко туда запихать, как делать на стене?

У меня мастер затер пол, в паре мест образовались в затирке дырки. Я взял отвертку, проковырял. не на всю глубину затирка, по крайней мере в том месте (отвертка проваливается в шов). Потребовать переделки? Как лучше затирку удалять?

Затирку надо втирать в шов с усилием, а не гладить ласково, как даму. Нанеся затирку в межплиточные швы на 2-3 кв. метров поверхности, ждут 10-30 минут (от типа затирок). Потом оформляют красиво швы. Или влажной губкой или приспособами. Что образуются провалы затирки в шве, такое бывает в работе. Не достаточно усердно вмазывал ваш мастер затирку. Обычно это бывает, когда швы маленькие (1-1.5мм) Если швы 2-3 см без проблем можно вмазать затирку полностью на глубину шва. Если толщина плитки 8-10мм, моё мнение и 5-6 мм хватит проникновения затирки в шов. Мастер не экстрасенс, он не видит на какую глубину проникла затирка в шов. Надо делать смесь по инструкции, чтобы не была сильно жидкой или жёсткой. Если затирка сутки в швах, удалить её не проблема. Сапожный, острый нож использую иногда для удаления затирки. Если уже прошла неделя, то могут возникнуть проблемы. При удалении затирки может пострадать эмаль плитки.

За Байкалом написал :
Затирку надо втирать в шов с усилием, а не гладить ласково, как даму. Нанеся затирку в межплиточные швы на 2-3 кв. метров поверхности, ждут 10-30 минут (от типа затирок). Потом оформляют красиво швы. Или влажной губкой или приспособами. Что образуются провалы затирки в шве, такое бывает в работе. Не достаточно усердно вмазывал ваш мастер затирку. Обычно это бывает, когда швы маленькие (1-1.5мм) Если швы 2-3 см без проблем можно вмазать затирку полностью на глубину шва. Если толщина плитки 8-10мм, моё мнение и 5-6 мм хватит проникновения затирки в шов. Мастер не экстрасенс, он не видит на какую глубину проникла затирка в шов. Надо делать смесь по инструкции, чтобы не была сильно жидкой или жёсткой. Если затирка сутки в швах, удалить её не проблема. Сапожный, острый нож использую иногда для удаления затирки. Если уже прошла неделя, то могут возникнуть проблемы. При удалении затирки может пострадать эмаль плитки.

Большое спасибо. Затирке уже больше недели. Швы 2мм (или чуть-чуть больше – использовали крестики 2мм). Так что наверное где провалилось/продырявилось я расковыряю и мастер доделает, а где нет – буду ждать, пока провалится/продырявится, и тогда уже лечить.

Наливной пол в ванной комнате.

Ванная комната-зона с повышенной влажностью и даже если в ней организована хорошая вентиляционная система, это не исключает появление влажности и сырости. Помимо выбора качественного гидроизоляционного состава для ванной, так как к нему выдвигаются повышенные требования, следует внимательно отнестись и к выбору облицовочного материала для ванной.

Наливные полы стали достойной заменой традиционной стяжке, они существенно сократили время проведения работ и улучшили их качество. Полы подбираются с учётом эксплуатационных характеристик и применяются как в жилых помещениях, так и в офисах, коммерческих и промышленных помещениях. Модифицированный состав даёт возможность проводить работы без использования маяков, он прекрасно растекается под силой тяжести и образует идеально ровную поверхность.

Почему наливной пол отличный вариант для ванной комнаты?

1. Сокращается время выполнения работ.

2. Время твердения наливного пола 2-4 часа, поэтому нет необходимости останавливать работы на время твердения.

3. Благодаря полимерным добавкам процесс нанесения самовыравнивающегося наливного пола значительно упрощается, поэтому нет необходимости привлекать специальные бригады, а вполне можно справиться своими силами.

Для выравнивая пола в квартирах со стандартными бытовыми нагрузками рекомендуем подбирать общестроительные наливные полы бытового применения по задачам:

Тонкослойное выравнивание предназначено при незначительных неровностях до 10 мм:

GLIMS®CF-10

Быстротвердеющий

Высокопрочный

Безусадочный, трещиностойкий

Может использоваться без маяков

Очень высокая подвижность раствора

Создает идеально ровное основание

Высокая адгезия к основанию

Система «теплый пол»

GLIMS CF-40

Быстротвердеющий

Высокопрочный

Безусадочный, трещиностойкий

Может использоваться без маяков

Очень высокая подвижность раствора

Создает идеально ровное основание

Высокая адгезия к основанию

Очень высокая подвижность раствора

Система «теплый пол»

S-Line

Быстротвердеющий

Может использоваться без маяков

Создает ровное основание

Не требует нанесения финишного наливного пола

Материал удобен в работе

Система «теплый пол»

S-Base

Быстротвердеющий

Отлично растекается, разравнивается и не дает усадки

Создает ровное и прочное основание, на которое легко настилаются современные отделочные покрытия

Можно заливать на деревяное основание слоем от 2 см, предварительно покрыв ее полиэтиленовой пленкой с заходом на стены

Может использоваться без маяков

Система «теплый пол»

Соответствует европейским нормам EN 13813 класс C20F7B2,0

Типы наливного пола:

Наливной пол можно выделить в две метакатегории по назначению : общестроительного (бытового) применения и полы специального (промышленного) назначения.

В помещения, предназначенных для стандартных бытовых нагрузок используют полы бытового применения, на производственных же площадях рекомендуем использовать наливные полы специального назначения.

Выполнение работ по подготовке поверхности своими руками.

Перед тем как наносить наливные полы на бетонный пол, цементно-песчаную стяжку или поверх старого цементного пола, нужно очистить поверхность от пыли, грязи, краски и масляных пятен. Перед нанесением базового слоя оцените состояние пола, если он повреждён и имеет сколы и трещины, то его лучше всего убрать шлифованием или фрезерованием, имеющиеся сквозные щели и отверстия заделать ремонтными составами

GLIMS®PRO CRF-60 — безусадочный состав на мелкозернистом заполнителе литого типа, содержащий полимерную фибру и микрокремнезем. Эффективен для ремонта горизонтальных поверхностей и поверхностей с уклоном не более 4% (на 1 метр) при глубине разрушений от 15 до 40 мм.

GLIMS®CRF-40 — безусадочный ремонтный состав на мелкозернистом заполнителе литого типа, содержащий полимерную фибру. Используется при глубине разрушений от 15 до 40 мм на горизонтальных основаниях и поверхностях с уклоном не более 4% (на 1 метр).

GLIMS®PRO СRP-40 0.5 — безусадочный состав для финишной отделки бетонных поверхностей, содержащий в своем составе полимерную фибру и микрокремнезем. Применяется при глубине разрушений от 3 до 20 мм. Эффективен для ремонта вертикальных, наклонных и горизонтальных (в том числе потолочных) поверхностях

Обеспечив ровную поверхность вы обеспечите равномерную эксплуатационную нагрузку на плитку, что вследствие продлит срок службы.

Далее уже очищенную поверхность обрабатываем грунтовкой, воспользовавшись кистью и валиком. При выравнивании пола в ванной в несколько слоёв необходимо обработать грунтовкой каждый слой, важно, чтобы каждый слой полностью высыхал, это обеспечит впитывание грунтовки в основание.

После этого в ванной комнате проводим гидроизоляционные работы гидроизоляцией GLIMS®ВодоStop или GLIMS®GreenResin (более подробно https://glims.ru/blog/gidroizolyatsiya-v-vannoy-pod-plitku/ ).

Что касается технологии самой заливки наливного пола в ванной, то здесь нет общей тенденции, поэтому с рекомендациями необходимо ознакомиться на упаковке смеси производителя, которую вы выбрали.

Перед укладкой наливного пола в ванной необходимо установить демпферную ленту по периметру помещения и установить отметки финишного уровня. Прежде этого необходимо определиться с минимальной и максимальной толщиной заливки состава в ванной комнате. При покупке того или иного наливного пола ознакомьтесь с рекомендованной толщиной заливки от производителя.

При выборе вида материала отделки обратите внимание и на финишную прочность наливного пола для ванны, при использовании плитки большого формата (более 600×600) финальная прочность пола должна составлять не менее 20 МПа.

После того, как полы в ванной были уложен, требуется технологическая выдержка для набора прочности и высыхания. Технологическая выдержка будет зависеть от толщины слоя пола, вида вяжущего и условий твердения, как правило не менее трёх суток.

Если требуется выполнение уклонов в ванной (душевые поддоны, уклоны к трапам), то их можно выполнить с помощью клея, т.к. уклоны незначительны и не превышают 1-2 °.

3D наливной пол в ванной комнате

3D наливной пол в ванной-это высокой надёжности декоративное покрытие, котороё придаст уникальность любому помещению.

Преимущества 3d наливного пола:

Декоративные характеристики. С помощью полимерного наливного пола можно воплотить любые дизайнерские задумки.

Долговечность покрытия. При правильном технологическом процессе укладки покрытие прослужит долгие годы.

Химическая устойчивость. Покрытие устойчива к различным агрессивны бытовым химикатам.

Экологическая безопасность. Полимерные полы полностью безопасны для здоровья.

Простота в уходе. Монолитное покрытие не впитывает грязь и не накапливает пыль.

Этапы работ:

1. Подготовьте основание (процесс по подготовке основания описан выше).

2. Нанесите базовый слой (полимерный выравнивающий)

3. Наклейте желаемый рисунок или нанесите декоративную композицию.

4. Залейте прозрачный полимерный компонент

5. Нанесите финишное (защитное) покрытие.

2. В качестве базового слоя предлагаем рассмотреть следующие варианты:

GLIMS®PRO FS 302

Наливной самовыравнивающийся эпоксидный компаунд, используется в качестве напольного покрытия по подготовленному основанию. Имеет высокие характеристики по прочности, износостойкости, стойкости к большинству агрессивных сред.

GLIMS®PRO FS 351

Наливной полиуретановый компаунд используется в качестве напольных покрытий по подготовленному основанию. Имеет высокие характеристики по эластичности, прочности, износостойкости. Стоек к большинству агрессивных сред и имеет высокие декоративные свойства.

Важно! Контролируйте уровень влажности помещения, он не должен превышать15%. Готовая стяжка грунтуется:

GLIMS®PRO FS 101

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка, укрепляет основание, обеспыливает и обеспечивает хорошую адгезию полимерных покрытий к основанию. Характерная низкая вязкость, не содержит растворителей. Покрытие — прозрачное.

GLIMS®PRO FS 151

Двухкомпонентная полиуретановая грунтовка, укрепляет основание, обеспылиывает и обеспечивает адгезию полиуретановых финишных покрытий к основанию. Характерна низкая вязкость, не содержит растворителей.

Спустя 5 часов можно приступать к монтажу первого базового слоя.

4. Нанесение декоративного орнамента полностью зависит от вашей фантазии и пожеланий (печать готового рисунка или же сделать рисунок самостоятельно). Важно следить за тем, чтобы под полотном не было пузырьков воздуха.

5. Нанесение прозрачного полимерного слоя, используйте GLIMS®PRO FS 300-этот прозрачный связующий компонент предназначен для выполнения декоративных и наливных 3D полов по стартовому колерованному слою.

6. В качестве финишного слоя нанесите глянцевый или матовый лак и защитный лак.

Как рассчитать количество мешков наливного пола

Прежде всего вам необходимо знать площадь пола в ванной комнате и перепад по основанию.

Пример:

8 мм (толщина нанесения)*1,2 (расход на м² на 1 слой)* 30м ² (площадь)=288кг/20кг(вес мешка)=14,5 ~15 мешков

Почему наливной пол не нужно заливать под пвх плитку

Наливной пол – вид стяжки пола, при котором используются смеси, способные выравниваться автоматически. Минимальная толщина составляет 3.5 мм.

Основные характеристики:

полная бесшовность. Это улучшает внешний вид и упрощает процесс ухода за ним;
очень красивый блеск всей поверхности;
красивый внешний вид;
экологическая безвредность;
ровность покрытия при условии правильной установки.

ПВХ плитка

Все мы слышали про такое покрытие, как линолеум ковролин, паркет и т.п. Это уже в своём роде классика. Однако существует и относительно новый тип покрытия – поливинилхлоридной плиткой.

Особенности:

хорошая плотность;
доступная цена;
если по каким-либо причинам произойдёт повреждение – не нужно будет демонтировать половину комнаты, достаточно заменить только побитый квадратик;
простая укладка.

Возможно ли установить ПВХ плитку на наливной пол? Стоит ли это делать?

А что если совместить эти 2 понятия и уложить подобную плитку на наливной пол?

Безусловно, это вполне реализуемая задача, однако будет ли такое решение разумным?

Основная проблема заключается в том, что при ряде ошибок или просто неудачном раскладе событий наливной пол будет иметь ряд неровностей, что недопустимо.

Поливинилхлоридная плитка очень тонкая и скрыть даже небольшие неровности пола будет невозможно. Если было принято решение класть ПВХ плитку – наливной пол под ней далеко не лучшее решение, ведь она требует жёсткое, прочное и ровное покрытие, которыми он не обладает.

Даже застывший материал относительно мягкий и даже если он будет идеально ровным – устанавливать этот вид плитки очень опасно, ведь в любой момент все вложенные в это дело деньги могут отправиться в далёкое путешествие.

Если соединить эти 2 понятия, мы получим неровный, непрочный и недолговечный пол, который «умрёт» при первой же подходящей возможности.

Некоторые считают, что чтобы воссоздать нужное для поливинилхлоридной плитки ровное покрытие, можно использовать заливку бетонной стяжки. Бетонная стяжка способна обеспечить неимоверную прочность, однако идеальная ровность всё ещё остаётся под большим вопросом. Разумеется, устанавливать ПВХ на такое покрытие ни в коем случае нельзя.

Одним из немногих оптимальных вариантов является выкладывание напольного покрытия из фанеры, которое нужно не забыть заделать от всех щелей. В принципе, на такую основу устанавливать поливинилхлоридную плитку можно.

Установить ПВХ плитку на наливном полу возможно, более того, многие именно так и делают, однако лучше учится на чужих ошибках, нежели совершать свои.

Такая система требует очень ровного и прочного основания, и если с первым наливной пол справиться ещё может, то с жёсткостью у него всегда будут значительные проблемы.

Такая конструкция долго не продержится и в ближайшем будущем нужно будет всё переделывать. Бетонная заливка так же не лучший вариант из-за своей неровности. Чтобы достичь желаемого результата, можно использовать фанерный пол.

Выравниватель пола

над плиткой — Как обсудить

Устройство выравнивания пола по плитке

Можно ли использовать самовыравнивание плитки?

Самовыравнивающаяся подушка — это уникальная самовыравнивающаяся подушка на цементной основе. Просто смешайте с водой, залейте маслом. Черный пол идеально подходит для гладких и ровных внутренних поверхностей перед укладкой напольного покрытия. Используется для резки бетона, дерева, плитки, терраццо и клея.

Можно ли также использовать самовыравнивающуюся смесь на плитке?

Не используйте композитную плитку на глазурованной керамической плитке или на полах с трещинами в большинстве уложенных плиток.При смешивании и нанесении вещества используйте рабочие перчатки, защитные очки и маску для твердых частиц, чтобы избежать контакта с кожей, глазами и легкими.

Во-вторых, можно ли использовать наливной бетон в качестве чистового пола?

Самовыравнивающаяся бетонная смесь очень хорошо превращается в жидкую смесь, которую наносят толщиной ½ дюйма. Хотя он использовался в качестве основы только один раз, последние технологические разработки привели к использованию наливного бетона в качестве готового пола.

А какой пол можно положить на керамическую плитку?

Ламинированный пол Можно ли распределять по плитке?

Нанесите винил на керамическую плитку.Многие спрашивали, можно ли размещать виниловые пластинки на керамической плитке. Обычный ответ — нет, так как узор виден, поэтому используйте стяжку.

Можно ли нанести эпоксидную смолу на плитку?

Самая большая проблема при ходьбе по плиточному полу — это приклеивание эпоксидной смолы к плитке и плитки к бетону. Глазурованная плитка не имеет пор и чрезвычайно тверда, поэтому одной шлифовки может быть недостаточно для создания прочного соединения. Обычно для этого требуется специальная грунтовка.

Как применяется самовыравнивающийся латекс?

Для того, чтобы уложить наливной пол или смесь, необходимо: Очистить поверхность, тщательно потерев ее, а затем протереть пыль.Смешайте смесь в подходящем ведре с помощью палочки для перемешивания до достижения желаемой консистенции (еще раз обратитесь к инструкциям производителя).

Можно ли укладывать напольную плитку поверх существующей плитки?

Если старая керамическая плитка изношена или просрочена, вы можете положить новую плитку прямо поверх старой и избежать сильного разрыва старой плитки. Это предполагает, что нижний пол твердый (бетонный) и что в существующей плитке нет трещин (что указывает на основные проблемы в бетоне).

Можно ли нанести пенопласт на керамическую плитку?

ОТВЕТ Теоретически керамическую плитку можно клеить, но должны быть соблюдены условия и плитка должна быть специально подготовлена. Керамическую плитку следует закалить, а затем нанести тонкий слой вспененного материала, модифицированного латексом / полимером. Затем вы можете нанести слой шпатлевки на тонкий набор.

Как выровнять наливной плиточный пол?

Убедитесь, что пол не опускается, проложив прямую линию 1,2–2 метра через комнату в разных направлениях.Когда вы найдете пещеры и долины, заполните их самовыравнивающейся поверхностью. Швы чернового пола заполнить герметиком. Заклейте пораженные отверстия липкой лентой.

Как я могу экономно покрыть плитку?

Step Раскатайте большой коврик, чтобы застелить неприглядный кафельный пол. Для свежего вида приклейте виниловые переводы на пол или заднюю стену. Используйте самоклеющуюся плитку для покрытия больших площадей плитки. Наклейте клейкую бумагу на столешницы, чтобы облегчить ремонт.

Какой пол можно укладывать на плитку?

Да, паркет или ламинат можно укладывать поверх плитки, если они в хорошем состоянии.Неплотно прилегающая и потрескавшаяся плитка приведет к сбою при установке. Вы также получаете высоту от пола, что может вызвать проблемы с дверьми и оборудованием.

Можно ли укладывать отслаивающиеся липкие полы на плитку?

Укладка плитки на существующую плитку Если существующая поверхность подготовлена должным образом, большинство съемных и склеиваемых плиток можно установить на существующие поверхности. Обратите внимание, что некоторые плитки Peelandstick будут хорошо держаться, только если линии утечки заполнены, чтобы соответствовать существующей плитке.

Можно ли укладывать роскошный винил на керамическую плитку?

В частности, спросите, нужно ли вам удалить существующий пол перед установкой роскошного винилового пола. Виниловые полы подходят для любой хорошо запечатанной, гладкой или бесшовной поверхности. Виниловые полы можно укладывать поверх керамической плитки, если плиточный шов неглубокий или широкий.

Чем покрыть полы плиткой?

Идеи для покраски плитки. Для начала нужно очистить и поскрести плитку. Затем нанесите валиком масляную краску на водной основе или уретановую краску.Дайте краске высохнуть и нанесите на нее защитное покрытие. Убедитесь, что вы выбрали прозрачный лак, который обещает не пожелтеть со временем.

Можно ли изменить цвет плиток, не заменяя их?

Плитка в вашем доме старая и тусклая? Возможно, пришло время обновить цвет плиток, но это не значит, что вам действительно нужно заменить плитки. С помощью подходящих инструментов вы можете красить плитку, не закрашивая раствор, что создает совершенно новую работу по укладке плитки.

Устройство выравнивания пола по плитке

Залить этаж

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Empire Blended Products, Inc.
250 Hickory Lane C Bayville, NJ 08721
(732) 269-4949 C Факс (732) 269-0497
www.empireblended.com

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

POUR A FLOOR — это революционное средство для шлифования наливных полов, предназначенное для выравнивания и выравнивания неровностей бетонных полов. POUR A FLOOR становится жидкой цементной смесью, которую можно заливать или перекачивать, значительно экономя время и труд по сравнению с обычными основами. Этот продукт не требует затирки и может наноситься от края до 2 дюймов за одну заливку.

ИСПОЛЬЗУЕТ:

Подложка для ковровых покрытий, виниловых и асфальтовых полов, керамической плитки, карьерной плитки и деревянных полов
Может использоваться по бетону, терраццо, керамической плитке, камню и наружной фанере

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Полностью самовыравнивающийся
Перекачиваемый
Может наноситься от кромки до 2 «
Водонепроницаемость
Высокая прочность на сжатие и изгиб
Внутреннее или внешнее применение
Обеспечивает значительную экономию времени и рабочей силы по сравнению с обычными подложками

УСТАНОВКА:

Подготовка поверхности:

Качество покрытия в первую очередь зависит от тщательной подготовки поверхности и грунтования.Эти процедуры обязательно должны выполняться с особой тщательностью. На окрашиваемых поверхностях не должно быть грязи, пыли, мусора, красок, масел, воска, герметиков и любых загрязнений, которые могут помешать надлежащему склеиванию. Механическое истирание может потребоваться для бетонных полов, которые были заделаны или предварительно покрыты мастикой или клеем, или для неабсорбирующих поверхностей, таких как терраццо и керамическая плитка. Заполните любые глубокие отверстия или углубления в существующем фасаде пола подходящим полимерно-модифицированным материалом для ремонта заплат, таким как EMPIRE BLENDED PATCH IT.Расширьте существующие деформационные и контрольные швы в бетоне через подкладку. Закройте все отверстия по периметру, чтобы предотвратить утечку. Эти дамбы должны быть способны удерживать POUR A FLOOR на высоте, равной отметке готового этажа или превышающей ее. На деревянных полах обязательно прибейте весь неплотный пол и заполните все швы лаком EMPIRE BLENDED FLOOR PATCH. Коррозионно-стойкая металлическая пластина должна быть надежно закреплена на всей покрываемой поверхности. Все деревянные перекрытия должны иметь такую конструкцию и толщину, чтобы прогиб основания не превышал 1/ 360 пролета, включая динамическую и статическую нагрузку.Смочите все поверхности, соблюдая осторожность, чтобы не оставалась стоячая вода. Загрунтовать EMPIRE BLENDED EM-BOND C до полной прочности с помощью валика, кисти или распылителя таким образом, чтобы получить однородное покрытие. Абсорбирующий или пористый бетон, а также все деревянные полы требуют двух нанесений EM-BOND C. При нанесении POUR A FLOOR загрунтованные поверхности должны быть липкими и влажными на ощупь.

Всегда рекомендуются тестовые патчи. Поместите тестовый патч с помощью тех же инструментов и процедур, которые будут использоваться при фактическом строительстве.Установите минимум 50 квадратных футов в зоне с интенсивным движением. Перед осмотром дайте тестовой пластыре застыть как минимум за 3 дня.

Смешивание:
Добавьте 50 фунтов сухой смеси к 5-52 литрам воды. Всегда добавляйте порошок в воду. Не допускайте чрезмерного полива. Более высокое содержание воды может вызвать расслоение, снижение прочности и усадку затвердевшего пола POUR A FLOOR . При смешивании небольших количеств рекомендуется использовать лопастной миксер с большим крутящим моментом и низкой скоростью (400-600 об / мин) ручной дрелью.Для больших работ рекомендуется обычный бочковой миксер, подключенный к насосу и шлангу. Смешайте материал 1-2 минуты, чтобы получилась смесь без комков. Не смешивайте больше материала, чем можно уложить за 15 минут. Убедитесь, что последующие смеси готовы для непрерывной заливки, пока не будет покрыта вся поверхность. POUR A FLOOR можно наносить с зазубрины толщиной до 2 дюймов. На участках более 2 дюймов смешайте POUR A FLOOR с равными частями чистого промытого кварцевого песка, предпочтительно 20-30 меш.Добавление песка может повлиять на свойства самовыравнивания, в результате чего необходимо наносить финишный слой без заполнителя в качестве финишного покрытия. Если необходимо нанести финишный слой, EM ‑ BOND C необходимо нанести до последнего слоя POUR A FLOOR .

Размещение:
Материал следует заливать одной непрерывной заливкой, достигая необходимой толщины за одно нанесение. Уложите параллельно полосы, начиная с одного конца комнаты. Материал следует укладывать последовательно от 3 до 6 дюймов.Залить или накачать смешанный материал рядом с ранее уложенным материалом. Разбрасыватель можно использовать для установки POUR A FLOOR на место. Затирка не рекомендуется, за исключением оперения. При перекачивании рекомендуется использовать насос для раствора с прогрессирующей полостью (трубка ротора-статора). В зависимости от типа используемого оборудования бригада из трех человек может размещать от 10 000 до 50 000 квадратных футов в день.

Отверждение:
POUR A FLOOR самоотверждается при нормальных условиях.В условиях сильной жары, засухи или ветра рекомендуется накрыть поверхность влажной мешковиной.

Охват:
Один мешок весом 50 фунтов покрывает примерно 55 квадратных футов при толщине c «.

Упаковка:
Выпускается в многослойных бумажных пакетах по 50 фунтов с влагонепроницаемым покрытием.

Цвет:
Светло-серый или белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Прочность на сжатие (ASTM C-109)
1 день…………………………………… 3,720 psi
3 дня …. ……………………………… 4,140 фунтов на квадратный дюйм
7 дней ……… …………………………. 4,775 psi
28 дней ………….. …………………… 7015 фунтов на кв. Дюйм
Прочность на изгиб (ASTM C-348)
28 дней ………… …………………….. 1050 фунтов на кв. Дюйм
Время истечения ………………. …………. 15 минут
Время работы …………………………. 30 минут
Время настройки ……………………. Ходьба по материалу
через 4-8 часов

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Не наносить на замерзшие поверхности или если температура упадет ниже 40 ° C в течение 24 часов. POUR A FLOOR не исправит или не компенсирует структурно дефектную основу. В подкладке могут появиться дефекты основания.

ВНИМАНИЕ:

Содержит портландцемент CAS № 65997-15‑1. Свежеприготовленные цементные продукты могут вызвать повреждение кожи.По возможности избегайте контакта с кожей и немедленно промойте пораженные участки водой. При попадании любого продукта в глаза немедленно промыть глаза водой. При проглатывании не вызывает рвоту и не требует немедленной медицинской помощи. Также содержит песок CAS № 14808-60-7. Избегайте вдыхания пыли. Продолжительное воздействие пыли может вызвать замедленное повреждение легких (силикоз) или рак IARC Class 2A. Надевайте одобренную NIOSH маску для защиты от кремнеземной пыли. Беречь от детей.

ГАРАНТИЯ:

В связи с использованием этого продукта вне нашего контроля, мы не несем ответственности за ущерб любого рода, и пользователь принимает продукт «как есть» и без гарантий, явных или подразумеваемых, со стороны Empire Blended Products или ее агентов.Пригодность продукта для использования по назначению зависит исключительно от пользователя. Нашим единственным обязательством является замена или оплата любого материала, имеющего дефект, при этом наша ответственность ограничивается закупочной ценой на материалы, поставленные нами.

Мой подрядчик говорит «нет» основанию наливного пола. Нужно ли мне?

Спросите подрядчиков

Вопрос: Мой подрядчик говорит «нет» основанию наливного пола.Нужно ли мне?

Воспроизвести эпизод
Пауза в эпизоде

Выключить / включить эпизод
Перемотка на 10 секунд назад
1x
Быстрая перемотка вперед на 30 секунд

00:00 /

6:30

Подписывайся
Делиться

Вот вопрос от C.H .:

У меня есть подрядчик, который говорит мне, что мне не нужна плавающая цементная система на старой бетонной плите перед укладкой плитки на пол.

Это правда?

Ну, я не видел вашего пола, но если это старый пол, то лучший способ положить плитку на старый пол — да …

Очень проста в использовании. И вы также можете немного протравить его, чтобы, когда вы кладете эту плитку на основание из раствора, раствору было за что ухватиться. Обычно это называют цементным полом в гараже. Что ж, это очень гладкий бетон. Что бы вы ни положили на этот бетон, прочность зависит от того, что за него держится.Фактически, большинство бетонных полов очень гладкие. Это не чистка метлой. Это очень гладкое покрытие.

Так что я бы посоветовал поставить плавающий пол вниз. Опять же, это очень легко сделать. Он почти работает сам по себе. Возможно, вам придется переместить его шпателем, но он выровняет низкие места на этой плите. Это сделает ваш кафельный пол намного лучше и будет выглядеть более профессионально.

Не пропустите этот шаг

Итак, C.H., позвольте мне рассказать вам, что произойдет, если вы не будете использовать самовыравнивающийся бетон.Вы собираетесь положить красивый кафельный пол…

«Летом ваш дом нагревается…
Зимой он остывает…
Ваш пол будет расширяться и сжиматься, и у вас будет появляться плитка».
Тодд Берд, ведущий AskTheContractors.com

… и тогда все деньги, которые вы вложили в этот этаж, будут потрачены зря. И вы уже заплатили своему подрядчику, и он или она пошли по дороге. Вас расстроит, когда плитки начнут выскакивать.

Вы хотите, чтобы плита была как можно ближе к идеально ровной, чтобы вы могли добраться до нее, прежде чем класть плитку, дерево или что-нибудь еще на эту плиту. Вы не хотите, чтобы у вас на полу было большое мытье. Хорошо? Это не хорошо.

Вот что я бы сделал.

Я думаю, что ваш подрядчик ошибается в этом.

Вам нужна самовыравнивающаяся плавающая цементная система?

Спасибо за вопрос, C.H.

Если у вас есть ко мне вопрос, отправьте его мне.

Я хочу быть вашим источником информации о вашем доме и ваших проектах по его благоустройству. Запросите оценку или просто свяжитесь со мной. Я отвечу на ваши вопросы, и еще раз, если я не знаю ответа, я спрошу кого-нибудь, у кого есть ответы, чтобы мы могли выяснить это вместе.

Вы слушали AskTheContractors.com. Я был твоим хозяином, Тодд Бёрд. Большое вам спасибо за внимание, я поймаю вас на следующем.

Прошлых вопросов, ответы здесь:

НАПОЛЬНЫЙ ВИНИЛ: НАПОЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАД ВИНИЛОМ

КАК ВЫРАВНИТЬ ПОЛ НА ВИНИЛОВУЮ ПЛИТКУ? — НАПОЛЬНЫЙ ФОРУМ — GARDENWEB.

Комплект для выравнивания пола LATICRETE®. LATICRETE Пол, например, обрезной клей и виниловая плитка. Могу ли я нанести средство для выравнивания пола поверх старого винилового покрытия перед тем, как уложить новый виниловый пол без клея? о добавлении керамической плитки прямо на наш нынешний виниловый пол. Подготовка пола под виниловую самоклеящуюся плитку. Хочу положить на этот пол самоклеящиеся виниловые доски Novalis. бетон, краска, гараж: Дорогой Майк, Мы часто с большим успехом покрывали виниловую плитку 100% эпоксидной смолой. Задняя часть коробки с плиткой предполагает, что это или выравниватель для тиснения.Укладка плитки поверх виниловых или линолеумных напольных покрытий. массивная виниловая плитка wood naturals; Виниловая плитка safeTcork SUBFLOOR LEVELER ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: gt; Содержит 100% GT; Устанавливайте непосредственно на бетонный, деревянный или стальной пол. Лучший ответ: выравниватель пола — отличный вариант, и если вы правильно смешаете его, вам не нужно будет затирать, он растечется и сам заполнит все пустоты. Можете ли вы применить рычаг для пола над листом винила, чтобы приподнять низкие точки на полу, и останется ли он там?

НАПОЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАД ВИНИЛОМ ??? — СДЕЛАЙ САМ.ФОРУМЫ СООБЩЕСТВА.

Как установить керамическую плитку на виниловый пол. Можно ли заливать выравнивающий состав на существующий виниловый пол? Тип подготовки чернового пола зависит от «типа» пола, на который укладывается новый винил. Несмотря на старания домовладельца или профессионального строителя, отделка бетонной поверхности порой может иметь существенные дефекты. Сгладьте все отклонения с помощью выравнивающей смеси для пола, так как Вы не можете наносить выравнивающую смесь на мягкие слои винила. Асбест — это состав, который используется для выравнивания пола перед укладкой виниловых листов.Асбест — это состав, который используется для выравнивания пола перед укладкой виниловых листов. можно ли укладывать плитку прямо на виниловый пол? Идеально подходит для заполнения и выравнивания поверхностей перед укладкой коврового покрытия, виниловой напольной плитки или защитного покрытия, а также керамической или мозаичной напольной плитки. прибиты гвоздями, закройте швы и отверстия для гвоздей латексным выравнивателем пола. Можно ли укладывать самоклеящуюся виниловую плитку на половицы? Смазку для выравнивания пола можно использовать для выравнивания поверхности пола. Выравнивание пола с помощью самовыравнивания, чтобы убедиться, что ваш пол ровный.

МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВО ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛОВ НА СТАРОЙ ВИНИЛОВОЙ ПОЛ.

Возможно, вам понадобится самовыравнивающаяся смесь. Вылейте жидкий выравниватель на все углубления, отмеченные карандашом, а также на любые зазоры, трещины и дыры в полу. Использование затирочной смеси для выравнивания пола, скорее всего, вызовет у меня «Не могу смириться», мистер festool / виниловый человек / что угодно. Использование затирочной смеси для выравнивания пола, скорее всего, вызовет у меня «Не могу смириться», мистер festool / виниловый человек / что угодно.Что, вы не думали, что я узнаю? Можно ли укладывать самовыравнивающуюся смесь поверх существующего винилового пола? Если вы хотите установить виниловое изделие, вы можете нанести большой объем выравнивания пола, но это может выглядеть не лучшим образом. обклеивать существующий винил. Я наношу выравниватель по виниловому напольному покрытию на место и переусердствую с вашим новым полом. Быстросхватывающаяся выравнивающая машина для тиснения подложки с заплаткой ЛАМИНАТ; ВИНИЛОВЫЙ ЛИСТ; ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА; РОСКОШНЫЙ ВИНИЛ; ЛИНОЛЕУМ; УХОД ЗА ПОЛОМ.Можно ли залить выравнивающую смесь на существующий виниловый пол? Перечень наливных полов — Maxxon, The Floor Specialists. Его можно использовать в качестве выравнивателя для тиснения на виниле, VCT, цементе, терраццо и старых клеях.

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА УРОВНЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПАТЧА.

Я хотел бы покрыть старый виниловый пол на кухне паркетом Pergo, но пол не очень ровный.

URL: http://ths.gardenweb.com

Использование самовыравнивающегося бетона с шагом два дюйма для ремонта

Я знаю, что вы все просто УМИРАЕТЕ, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится кухня.Со вчерашнего дня у нас снова есть функциональная кухня! Наша техника была доставлена / установлена, раковина и посудомоечная машина работали — больше не чищу зубы из ванны !!

Мы действительно смогли приготовить ужин на кухне, а не ходить в закусочные вокруг Менардса — я почти уверен, что теперь они нас узнают. Хотя готовилась только замороженная пицца, замороженная пицца еще никогда не была такой вкусной! Учитывая наш статус функциональности, я полностью планирую записать на видеорегистратор игру в день открытия MLB и насладиться ужином, упав в обморок от игроков Brewer сегодня вечером!

{первая еда, приготовленная на новой кухне! }

Мы также были удивлены на этой неделе дополнительной связкой рук, когда наш друг Карл зашел помочь — не только один раз, но ДВАЖДЫ.Не могу поверить, что он вернулся, чтобы помочь после первого дня. Ремонт дома с Джен и Грэм — это всегда веселое приключение, решающее проблемы!

У меня будет ТАКОЕ МНОГО обновлений, и я надеюсь, что в ближайшие несколько недель мы сделаем все на кухне своими руками.

Я знаю, что ремонт вашей собственной кухни или любой части вашего дома может показаться сложной задачей, но так приятно видеть готовый продукт, когда вы знаете, что это вы сделали всю работу. Практически любой может сделать эту работу сам, и обычно это намного дешевле, чем нанимать профессионала.Кроме того, с разнообразными купонами и промокодами, которые вы можете найти на таких сайтах, как https://www.raise.com/coupons/home-depot, в магазинах товаров для дома, таких как Home Depot, вы, вероятно, получите большинство своих инструментов. и оборудование, можно приступить к ремонту с небольшими затратами.

Хотя знаю, что это будет просто проехать. мой. мама бананы {извини, мама} , я собираюсь сохранить фотографии всей кухни «после», когда все будет готово, детали работы и все такое.

Не волнуйтесь, большинство моих обновлений дадут вам действительно хорошее представление о том, как выглядит кухня, но чем дольше я жду, чтобы сделать параллельный вид «до и после» всей кухни ( и только когда это будет полностью сделано… детализация действительно имеет значение) , тем большее влияние она окажет.Даже когда мы с Грэхемом вчера вечером смотрели фотографии «до», у нас отвисла челюсть, и мы сами собираем их!

Итак, сегодня я хотел бы поделиться с вами последними шагами в нашей попытке выровнять пол на кухне с помощью самовыравнивающегося бетона. Те, у кого есть бетонный пол, могут захотеть узнать, как сохранить их в первозданном состоянии; что-то вроде полировки бетона может вернуть полам былую славу.

Помните мой предыдущий пост, в котором я рассмотрел процесс изготовления цементных плит (что было первым шагом в подготовке наших полов)? Что ж, как только это было сделано, и прежде чем мы смогли пережить «Феерию выходных на выходных», нам сначала пришлось залить самовыравнивающийся бетон, чтобы полы были как можно более ровными.

{наблюдаю, как этажи становятся немного выше}

Чувак, боже, во время этого процесса я развил несколько мягких рук. Самовыравнивающийся бетон необходимо заливать очень быстро после того, как он полностью перемешан. {в течение пяти минут} . Итак, я отвечал за перемешивание ведер, пока Грэм разливал и разгладил.

Для перемешивания бетона мы использовали перфоратор с насадкой-лопатой. И когда я говорю «мы» использовали этот перфоратор, я действительно имел в виду, что «мне повезло смешать» … мои руки после этого процесса стали похожими на желе! В следующий раз, думаю, я найду профессиональную компанию, такую как R&M Concrete, потому что это действительно была тяжелая работа, и хотя мы действительно сэкономили деньги, я не думаю, что это стоило того объема работы, который мы должны были вложить.

Чтобы обеспечить непрерывный поток бетона, чтобы Грэм мог заливать пол, мы достали три пятигаллонных ведра и предварительно измерили, куда попадет соответствующее количество воды в каждом, отметив эту линию меткой Sharpie. У нас было четвертое ведро с просто водой для ополаскивания насадки для смешивания и тому подобного.

После того, как мы перемешали первое ведро, Грэм пошел и вылил его, затем я наполнил следующее ведро водой до линии Шарпи, затем смешал в следующем мешке с бетоном.Чтобы добиться нужной консистенции, потребовалось от трех до пяти минут постоянного перемешивания. Мы обнаружили, что в нашей первой партии было много комков, которые, к сожалению, позже пришлось отколоть от пола для подготовки к укладке плитки. Не будь таким неровным, как мы.

{первая партия = слишком много комков}

После того, как бетон был залит, мы должны были дать ему постоять не менее четырех часов, прежде чем мы могли выложить плитку. К счастью, в то утро у нас все равно было собрание в саду! К тому же, поскольку мы так быстро раскачивали бетон, у нас даже было время позавтракать в местной закусочной перед встречей (да, это было ОЧЕНЬ РАННЕЕ утро).

Единственное, что мы сделали бы по-другому, если бы нам когда-нибудь пришлось бы снова использовать этот продукт, — это найти НАМНОГО лучший способ предотвратить его утечку через любые зазоры. Мы думали, что у нас есть край лестницы, ведущей в подвал, но на самом деле самовыравнивающийся бетон сдвинул доску и кромку пенопласта, которую мы прибили , позволяя некоторым из них стекать в подвал. Эта конкретная часть пола (у входа в подвал) была ДЕЙСТВИТЕЛЬНО неровной, поэтому, как только мы увидели, что это произошло, это имело смысл.

Так как все. из . файл. бетон потек к двери подвала, когда мы впервые залили его на пол, на эту доску было огромное давление, которое, как мы думали, мы закрепили достаточно, чтобы удерживать весь бетон назад {поскольку самовыравнивающийся бетон не свет}!

{эта маленькая точка на цокольном этаже была первой из ускользнувших бетонных поверхностей, которые мы нашли}

К счастью для нас, многие из них все еще оставались на месте, а небольшое количество, которое ускользнуло, в конечном итоге попало в морозильную камеру для монстров в нашем подвале, которую все равно собирались заменить!

{мы подняли глаза от куска бетона на полу и обнаружили нашу старую, ржавую, чудовищную морозильную камеру! }

Итак, сколько бетона мы использовали? Вы, наверное, можете представить, сколько нам пришлось использовать, когда часть пола имела слой толщиной в два дюйма, когда все было сказано и сделано.Да, вы правильно прочитали, наш пол БЫЛ на два дюйма ниже (в некоторых местах) самой высокой точки на кухне. Учитывая количество бетона, которое мы в конечном итоге использовали, я уверен, что в какой-то момент нам понадобится что-то вроде очистителя бетона от ACT, чтобы убедиться, что наш бетон остается как можно более чистым.

{толщина бетонного слоя в некоторых местах 2 дюйма}

Опять надо любить 100-летние дома! Но после наливного бетона пол был ровным на 95%. Есть еще некоторые пятна, которые не «идеальны», но не имеют ничего общего с самовыравнивающимся бетоном, а скорее потому, что это старый дом.Но в целом пол НАМНОГО лучше, и мы готовы выложить плитку!

продуктов, упомянутых в этом сообщении:

* может содержать партнерские ссылки.

Самовыравнивающийся бетон

——————————————————————————————————— ————————————————
Раскрытие информации в блоге: Любые продукты, рассмотренные в этом посте, были приобретены мной с моими собственными ресурсами, если не указано иное. Все мнения всегда принадлежат мне и на них никоим образом не влияют. В этом посте могут появиться партнерские ссылки.Если вы решите приобрести показанный продукт и сделаете это по одной из партнерских ссылок, вы поможете поддержать этот сайт. Для получения дополнительной информации см. Мою Политику раскрытия информации .
————————————————————————————————————————————————— ——

Устанавливаете плитку под посудомоечную машину? — Mvorganizing.org

Вы укладываете плитку под посудомоечную машину?

Если вы кладете плитку перед посудомоечной машиной, ее может быть трудно снять и заменить. К сожалению, многие люди устанавливают сначала только для того, чтобы обнаружить, что пол нельзя укладывать под посудомоечную машину, поэтому они устанавливают его перед посудомоечной машиной.Это нормально, пока посудомоечная машина не нуждается в ремонте или замене.

Ставится ли посудомоечная машина на пол?

В то время как холодильники и плиты можно легко снять для установки напольного покрытия, этого нельзя сказать о кухнях с посудомоечной машиной. Однако можно укладывать ламинат под посудомоечную машину, не отключая ее полностью.

Как поднять пол под посудомоечной машиной?

Один из вариантов — использовать помощника, который открывает дверцу посудомоечной машины и толкает вверх верхнюю часть ванны.Это снизит нагрузку на ноги, и вам будет легче повернуть их и поднять.

Что кладете на пол перед облицовкой?

Установите цементную подкладку, чтобы установить хорошую основу для плитки и предотвратить растрескивание плитки или раствора при движении. Опорная плита прикручивается к деревянному основанию с помощью специальных шурупов для опорной плиты и приклеивается к плиточному клеевому раствору на фанерный черновой пол.

Можно плитку прямо на фанеру?

Хотя плитку можно укладывать на фанеру, не укладывайте плитку непосредственно на фанерный черновой пол.Используйте промежуточные слои из двух листов фанеры.

Могу ли я использовать тонкий слой в качестве выравнивателя пола?

Тонкий слой можно использовать для укладки плитки на неровный цементный пол, оставляя пол идеально ровным. Вы также можете использовать тонкий раствор, чтобы выровнять неровный цементный пол или заполнить небольшие отверстия в полу без укладки плитки.

Выравниватель пола — это то же самое, что и Thinset?

Точно так же тонкая и самовыравнивающаяся работа. Тонкое покрытие (также известное как простыня) сложно выровнять идеально, поэтому вам понадобится очень прочный пол, чтобы скрыть любые «недостатки».«Напольные покрытия из керамики, стекла и каменной плитки отлично сочетаются с тонкосилкой, модифицированной латексом.

Можно ли положить самовыравниватель поверх старого набора Thinset?

Если у вас есть только небольшое количество старого тонкого покрытия, которое нужно покрыть плиткой, используйте самовыравнивающуюся смесь для пола, чтобы разгладить весь пол. Самовыравнивающиеся смеси сначала становятся жидкими, но затвердевают, образуя гладкую плоскую поверхность, идеально подходящую для укладки плитки. Он автоматически найдет высокие и низкие точки на полу и выровняет их.

Можно ли использовать обычный бетон для выравнивания пола?

Можно выровнять существующий бетонный пол с помощью выравнивающего слоя из нового бетона, но сначала необходимо подготовить старый бетонный пол.При правильном выполнении выравнивающий слой из бетона увеличивает долговечность и прочность старого бетонного пола.

Можно ли использовать клей для плитки для выравнивания пола?

Tilemaster Thick Bed FlexiRapid — текучий, гибкий, быстро схватывающийся клей для напольной плитки на цементной основе. Его также можно использовать для выравнивания неровностей твердых полов.

Почему наливной бетон такой дорогой?

Самовыравнивающийся цемент — это готовый укрепленный продукт, который можно заливать тонко, как бумага, без проб.Вот для чего он нужен. Он создан для этого. Просто премиксы такие невероятно дорогие …

Насколько прочен самовыравнивающийся бетон?

Самовыравнивающийся бетон создает очень гладкую и прочную поверхность. Самовыравнивающийся бетон делает его более прочным, чем обычный бетон, а это означает, что он идеально подходит для железобетонных конструкций. Самовыравнивающийся бетон вряд ли вызовет аллергические реакции.

Сколько стоит самовыравнивание пола?

Хорошее практическое правило заключается в том, что наливной бетонный пол будет стоить около 600-850 долларов за 100 квадратных футов.

Могу ли я сделать самовыравнивающийся бетон?

Краткий ответ — добавьте много воды в цемент, чтобы он стал самовыравнивающимся. Теперь у вас возникнет новая проблема — когда такое количество воды испарится, цемент треснет, потому что вы не использовали песок и гравийный наполнитель, который обычно используется для изготовления бетона. Любой «бетон» является самовыравнивающимся, если вы можете его всесторонне вибрировать.

Сколько времени нужно для высыхания выравнивающего бетона?

Это примерно 1-2 дня для продукта с нормальным отверждением или от 2 до 4 часов для продукта с быстрым отверждением, в зависимости от окружающих условий.Никаких специальных шагов отверждения не требуется. 4. При использовании продукта Normal Set подождите 1-2 недели перед укладкой готового напольного покрытия на поверхность с покрытием.

Используйте самовыравнивающиеся покрытия на конструктивно прочном основании

Рабочие установили Ultratop натурального серого цвета от Mapei в качестве напольного покрытия в Музее Анкориджа в Анкоридже, Аляска. Фото любезно предоставлено MapeiPhoto любезно предоставлено Quikrete Cos.

Если у вас есть структурно прочное основание и короткие сроки, самовыравнивающееся перекрытие может быть вашим лучшим вариантом для ремонта существующего пола в доме или коммерческом учреждении.От растушевки до многослойной укладки, современные продукты быстрого отверждения в основном используются для выравнивания горизонтальных поверхностей, повышения уровня пола до соответствия новым пороговым значениям или вдохновения новой жизни в старые полы без суеты и затрат на разрыв или затирку. Большинство открытых участков могут быть открыты для пешеходов в течение двух-шести часов и для электриков, сантехников и других «торговых людей» в течение дня.
Дариус Гросс из компании Life Deck Coating Installations из Сан-Диего наливает TC-25 компании Westcoat Specialty Coating Systems на пол в гостиной.Материал использовался для выравнивания комнаты и был залит толщиной от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма. По нему было достаточно сложно ходить и испачкаться за несколько часов.

Некоторые говорят, что самовыравнивающийся бетон и самовыравнивающиеся покрытия — это одно и то же. Другие утверждают, что самовыравнивающийся бетон используется на всю глубину, в то время как покрытие наносится на существующее основание. Многие делят самовыравнивающийся бетон на две категории: подложки, для которых требуется какое-либо покрытие, например ковер или плитка, и перекрытия, которые можно покрыть или декоративно отделать в качестве изнашиваемой поверхности.

Но все согласны с этим определением Рэя Калигиана, директора по развитию бизнеса и разработки продуктов Levelrock для USG Corp.: «Самовыравнивающийся бетон по своей конструкции предназначен для заливки или перекачивания на поверхность, и раствор ищет свой уровень или выезжает самостоятельно, без особых трудозатрат со стороны подрядчика. Напротив, обычный бетон обычно имеет корпус, поэтому он остается в той форме, в которую был залит ».

Как и обычный бетон, самовыравнивающиеся накладки могут быть полностью окрашены, окрашены, нанесены трафаретом, распиловкой, пескоструйной обработкой или полировкой.В редких случаях подрядчики с некоторым успехом использовали краситель для сухого встряхивания и другие отвердители. Вы можете использовать инкрустацию перед заливкой, а также можете добавлять в некоторые смеси стекло или заполнитель. Практически единственное, что нельзя делать с самовыравнивающимся бетоном — это штамповать его. Шаблон просто самовыравнивается, потому что он такой плавный. Это также делает невозможным создание дизайна на пленку.

Одна компания даже производит самозакрепляющуюся смесь для столешниц — Quikrete. Другие говорят, что вы можете использовать их самовыравнивающиеся продукты для столешниц, но признают, что их смеси не предназначены для этого.По нему было достаточно сложно ходить и испачкаться за несколько часов. Пол был окрашен краской на водной основе Westcoat SC-35 и герметизирован эпоксидной смолой на водной основе EC-11 и верхним слоем сатинированного полиуретана EC-96.

Большое разнообразие
Ингредиенты в самовыравнивающихся продуктах сильно различаются, — говорит Скотт Том, директор по обслуживанию продуктов L.M. Scofield Co.. Некоторые из них сделаны из песка, цемента и связующего полимера. Другие содержат цемент, гипс и специальные модификаторы. Третьи содержат суперпластификаторы, которые придают бетону текучесть смеси с гораздо более высоким содержанием воды.«На самом деле все не одинаковы», — говорит Том. «Они предназначены для одного и того же использования, но у них разный химический состав».

«Суперпластификаторы могут обеспечить оседание бетона от 8 до 12 дюймов без добавления воды, и они также используются во многих покрытиях для повышения гибкости и простоты нанесения», — говорит Рич Кофоид, национальный менеджер по продажам Increte Systems Inc.
Levelrock Proflow компании USG Corp. перекачивается на бетонное основание. Фото любезно предоставлено USG Corp.

Самовыравнивающиеся покрытия предназначены для тонкого нанесения на существующий бетон, но обеспечивают прочность на сжатие от 4000 до 8000 фунтов на квадратный дюйм после полного отверждения.

Производители согласны с тем, что эти продукты ведут себя не так, как обычный бетон, поэтому необходимо пройти обучение, прежде чем аппликатор научится их использовать. «Самовыравнивание — это то, чему нужно обучать монтажников, — говорит Хендрик Голлер, директор по маркетингу Ardex Engineered Cements. «Большинство установщиков не могут сделать это сразу же».

Ardex входит в число компаний, предлагающих бесплатные обучающие семинары для аппликаторов, добавляет Голлер. У компании есть учебные центры в штаб-квартире в Аликиппе, штат Пенсильвания., плюс Даллас, Джорджия, Мэнсфилд, Техас, Анахайм, Калифорния, Кент, Вашингтон, и Портленд, штат Орегон.
Этот окрашенный дизайн был нанесен на Mapei Ultratop в белом цвете в Tropicana Casino & Resort в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Фото любезно предоставлено Mapei

Quikrete Cos. Производит быстросхватывающуюся самовыравнивающуюся грунтовку для пола, предназначенную для заливки полосами и не требует механической обработки. «Это самоокупаемость», — говорит вице-президент по маркетингу Фрэнк Оуэнс. «Просто налейте его полосками шириной в один фут, прилегающими друг к другу, и все смешается.«Вы можете использовать грабли, — добавляет он, — но это не обязательно. Quikrete также предлагает самовыравнивающуюся грунтовку с нормальным схватыванием и грунтовку для бетона, модифицированного полимером.

Хотя большинство самовыравнивающихся материалов предназначены только для использования внутри помещений, средство для шлифовки полов Quikrete можно использовать и на открытом воздухе. Однако Оуэнс предупреждает: «Очень важно защитить поверхность от ветра, чтобы она затвердевала с постоянной скоростью. В противном случае могут образоваться усадочные трещины ». Он сказал, что Quikrete Concrete Resurfacer специально разработан для наружных работ.Его можно наносить ракелем. Другие компании, производящие самовыравнивающиеся продукты, которые можно использовать для внутренних и внешних работ, включают CTS Cement Manufacturing Corp. и Ardex. Mapei в настоящее время рассматривает возможность добавления еще одного к своим предложениям.
Тодд Сибоч из Concrete Craftsmen из Санти, Калифорния, создал этот замысловатый дизайн, используя кислотную морилку, эпоксидную смолу EC-31 и сатиновый полиуретан EC-96 поверх самовыравнивающегося материала TC-25, все от Westcoat. Фото любезно предоставлено Westcoat Specialty Coating Systems

Подготовка и нанесение
Самовыравнивающиеся покрытия в первую очередь предназначены для приклеивания к бетонным основам возрастом не менее 28 дней, но некоторые продукты предназначены для использования поверх других материалов, в том числе фанеры, плитки или полы из терраццо.Производители, выпускающие более универсальные продукты, рекомендуют сначала прикрепить металлическую арматуру к полу, прежде чем заливать древесину, в то время как другие также предлагают использовать подкладочную плиту вместе с гидроизоляционным продуктом. В любом случае, поверхность должна быть чистой — без масла или других веществ, нарушающих сцепление — перед заливкой самовыравнивателя.

При нанесении самовыравнивателя на бетон, существующий бетон обычно необходимо профилировать дробеструйной очисткой, шлифованием или рыхлением. Затем его следует загрунтовать для максимальной адгезии и обеспечения наилучшей производительности выравнивателя.

«Линия Levelrock

USG, однако, требует минимальной подготовки поверхности чернового пола, и основание не нужно обрабатывать каким-либо образом», — говорит Калигиан. «И там, где большинство цементных материалов дает усадку при схватывании, у наших наблюдается незначительное расширение. Он расширится в укромных уголках и трещинах на существующих этажах и зафиксируется на месте ».

Большинство аппликаторов используют грабли или расширитель, чтобы помочь поддерживать консистенцию самовыравнивающейся заливки, которая обычно составляет от 1/4 дюйма до примерно 1 1/2 дюйма.Это может быть глубже, но обычно это не так. «Большинство приложений для самовыравнивания устанавливаются при толщине менее дюйма», — говорит Голлер.

Добавление цвета
Когда самовыравнивающийся бетон только зарождался, он был темно-серого или шоколадного цвета и в основном использовался для выравнивания пола перед укладкой плитки или ковра, говорит Пол Кури, президент Westcoat Specialty Coating. Системы. Сегодня самовыравнивающиеся продукты в основном бывают белого или светло-серого цвета — Westcoat представила белый самовыравнивающийся цемент TC-25 на выставке World of Concrete в феврале.Некоторые компании, такие как Ultratex Coatings Ltd. и Increte, также предлагают предварительно смешанные цельно окрашенные продукты.

«Если это большая работа, мы предварительно смешаем цвет», — говорит Cofoid из Increte. «Если вам нужен бетон целиком, у нас тоже есть такая возможность. Просто добавь воды.»

По словам Тома, Скофилд прекратил выпуск своей линейки продуктов с интегрированным окрашиванием, потому что продукт нужно было изменять для каждого нового цвета. «Это был кошмар», — говорит он.

Он предупреждает подрядчиков быть осторожными при комплексном окрашивании смеси, потому что интегральные красители обезвоживают смесь, некоторые больше, чем другие.«У каждого пигмента разная потребность в воде», — говорит он. «Когда вы заливаете от 1/4 до 3/8 дюйма толщиной, более важно иметь текучесть, чем с обычным бетоном».

Кроме того, хотя соотношение цветного пигмента и цемента должно быть таким же, как и для традиционного бетона, вы будете добавлять больше пигмента в самовыравнивающийся бетон, потому что содержание цемента на мешок намного выше. «В перекрытиях в два раза больше цемента, чем в стандартном бетоне», — говорит Оуэнс из Quikrete. «Возможно, вам придется выяснить методом проб и ошибок, как добиться желаемого цвета, одновременно заставляя материал растекаться должным образом.”

Cofoid говорит, что если вы красите смесь самостоятельно, лучше всего подойдет жидкость. «Консистенция цвета, смешанного с машинами, более точна».

Тодд Миллер, бизнес-менеджер по системам восстановления бетона Mapei, говорит, что высокопроизводительное покрытие Ultratop с высокой текучестью и высокими эксплуатационными характеристиками может быть полностью окрашено порошковыми пигментами или жидкими красителями. «Мы опубликовали рекомендации, которые помогут вам в этом процессе, — говорит он, — хотя нет никакой замены выполнению макета подходящего размера, чтобы гарантировать достижение желаемых результатов.«Более популярный способ окраски самовыравнивающихся слоев — использование красителя на основе растворителя или кислотной морилки», — говорит Том. «Красители легко наносить на самовыравнивающиеся покрытия, потому что они очень хорошо впитываются». Cofoid утверждает, что самовыравнивающееся покрытие Increte, New-Crete, лучше переносит кислотные пятна, чем обычный бетон.
Фото любезно предоставлено Increte

Решение проблем
Одна из самых больших проблем, связанных с самовыравнивающимися продуктами, заключается в том, что они стоят дороже, — говорит Кури. «И вам нужно найти время, чтобы понять принципы подготовки, чтобы работа была сделана правильно.”

Самовыравнивающиеся материалы представляют собой особую проблему для аппликаторов, поскольку они быстро схватываются. «Для правильного выполнения работы требуется быстро передвигающаяся бригада, — говорит он. «У них может быть всего 5-10 минут, чтобы связать каждую смесь, прежде чем она начнет затвердевать. Это небольшая проблема. Обычно у нас два человека сводят, а двое усаживают. Наносить продукт нужно «мокрым по мокрому».

www.ardex.com
www.ctscement.com
www.scofield.com
www.increte.com
www.levelrock.com
www.mapei.us
www.quikrete.com
www.go-ultratex.com (Ultratex)
www.westcoat.com

Вопросы читателей

Вопрос:

Мой бетонный пол на кухне — настоящий беспорядок и очень грубый, потому что раньше на него приклеивали паркетную плитку. Мы знаем, что нам нужно будет стереть часть клея, но насколько гладким должен быть старый бетон, прежде чем мы нальем новый слой? Если он заполняет все дыры, старый слой должен быть супергладким или просто чистым?

Также я вижу противоречивую информацию о грунтовке между слоями.Некоторые источники говорят, что я должен его использовать, а другие говорят, что это пустая трата времени. Что вы думаете?

Ответ от Concrete Decor:

Пол на вашей кухне должен быть чистым и свободным от всех загрязнений, таких как клей, жир и т. Д. Пол не обязательно должен быть гладким. Фактически, если вы сможете создать поверхность, напоминающую наждачную бумагу с зернистостью 80, вы настроите себя на успех.

Рекомендуется руководствоваться инструкциями производителя, когда дело доходит до нанесения адгезионного грунта на подготовленную поверхность перед укладкой топпинга.Производители не дадут гарантии на свой продукт, если будет пропущен какой-либо этап подготовки, нанесения и отделки.

Наконец, мы не хотим отговаривать вас от выполнения такой работы самостоятельно, потому что мы ничего о вас не знаем. Однако эти продукты рекомендуются только для профессионального использования. Тем не менее, не бойтесь обращаться к профессиональному подрядчику за помощью в вашем проекте.

Подготовка под тротуарную плитку: Страница не найдена — Производство и продажа тротуарной плитки и брусчатки.

18.11.2021 0 admin Разное

устройство и подготовка к укладке

Виды оснований и требования к ним

Различают три вида основ для последующей укладки тротуарного покрытия:

песчаная, для фиксации покрытия на утрамбованной подушке без дополнительных материалов;
песчано-цементная, получаемая путем приготовления смеси из сухого песка и цемента с целью её дальнейшей укладки в качестве верхнего слоя;
бетонная, для укладки плитки на клеящие растворы по подготовленной твердой поверхности.

Варианты оснований: песчаное, песчано-цементное и бетонное.

Подготовка основания для укладки тротуарной плитки требует соблюдения определенных требований, невыполнение которых может привести к некачественному результату, а в дальнейшем — к возможному нарушению целостности покрытия. К таким требованиям относят:

засыпка дренажного слоя для отвода скапливающейся воды и предотвращения подмыва плиточного покрытия;
устройство гидроизоляции в виде специальной подложки для предотвращения поступления влаги снизу;
обеспечение водостока благодаря наклонной поверхности и наличию специальных отводных канавок;
выравнивание поверхности для обеспечения точной подгонки всех элементов брусчатки;
углубление в грунт для обеспечения необходимого уровня поверхности тротуарного покрытия;
взаимная устойчивость отдельных слоев и отсутствие деформаций.

Зачастую люди задаются вопросом «Возможно ли укладывать тротуарную плитку на старое покрытие?». Возможность таких работ зависит от двух факторов: состояния самого покрытия и его основы. В том случае, когда асфальт, бетон или плиточный слой имеют ровную поверхность, не проседают и не подмыты водой, то новое покрытие вполне можно укладывать, не удаляя старого.

В противном случае придется полностью разобрать то, что было, и выполнить все работы с нуля. Кроме этого необходимо учесть, что при укладке плитки по старому покрытию, уровень дорожки поднимется и вам придется дополнительно заниматься выравниванием уровней с прилегающей территорией.

Земляные работы

Подготовка и разметка площадки с помощью простой бечевки.

Подготовка основания под тротуарную плитку начинается со снятия грунта, так, чтобы итоговое расположение верхнего уровня поверхности площадки или дорожки было вровень с верхней кромкой прилегающей земли. Кроме того, зачастую, верхний слой грунта оказывается довольно рыхлым и не способным выдержать те весовые нагрузки, которые будут приходиться на него из-за веса уложенных материалов.

Глубина снимаемого слоя грунта должна быть такой, чтобы поверхность готового основания была на 2-4 см ниже прилегающей территории. Обычно земля выбирается на глубину 20 см, но если площадка будет предназначена для парковки или проезда автомобиля, то глубину нужно увеличить на 8-10 см.

После выемки грунта дно траншеи нужно хорошо утрамбовать. В том случае, когда сверху находится плодородный слой, весь грунт рекомендуется вынести на клумбы и грядки, а не расстилать рядом с будущей дорожкой.

Дренажная подушка из гравия

После окончания земляных работ, на дно траншеи засыпается слой песка толщиной 5 см. Песок нужно хорошо утрамбовать, проливая водой из шланга, и выровнять. Следующий засыпаемый слой – из гравия, желательно средней фракции.

Схема дренажно-гравийной основы: отвод атмосферных осадков.

При засыпке гравия другой фракции возможны трудности: крупная не даст плотной укладки и через время станет возможной просадка основания. Мелкая же фракция, наоборот, ослабит дренажные свойства слоя из-за слишком плотного расположения частиц.

Для выравнивания поверхности слоя из щебня его засыпают песком, который проливается водой и трамбуется. Общая толщина дренажной подушки обычно составляет две трети от общей толщины основания и равна 14-15 см.

Выравнивание песка по штукатурному правилу.

Гидроизоляция основы

После устройства дренажного слоя, на его поверхность нужно расстелить гидроизоляцию, которая не допустит поступление влаги к верхнему несущему слою. Лучшим материалом для этого является новый современный материал — геотекстиль.

Он не гниет, не разлагается со временем, обладает хорошей прочностью и обеспечивает надежную защиту от воды. Если вы не смогли купить геотекстиль, то слой гидроизоляции допускается укладывать из полиэтиленовой пленки, сложенной вдвое.

Слой гидроизоляции должен иметь небольшой уклон для более эффективного отвода влаги. Это следует предусмотреть еще на этапе устройства дренажной подушки.

Три вида оснований

Как уже говорилось выше, для обустройства дорожек и площадок применяют три типа основания под плитку. Выбор зависит от толщины и вида плитки. Песчаную основу применяют при большой толщине плитки, которую еще называют брусчаткой.

Песчано-цементное основание подготавливают для тротуарной плитки средней толщины. В свою очередь, бетонная основа хорошо годится под тонкую тротуарную плитку, которую наклеивают на неё при помощи клеевых растворов.

Песчаная подушка

После того, как будут окончены работы по засыпке дренажного слоя и устройству гидроизоляции, можно приступать к засыпке финального песчаного слоя. В качестве материала здесь лучше всего использовать просеянный речной песок.

Для обеспечения хорошей устойчивости брусчатки, толщина несущего слоя должна быть не менее 7 см. Следует учитывать, что при укладке плитка будет частично погружаться в песок, и насыпать слой, который обеспечит превышение верхнего уровня дорожки или площадки над уровнем земли на 2-3 см.

Засыпку песка нужно производить в три слоя по 2-3 см. Каждый подготовленный слой, после засыпки, поливается водой и трамбуется.

Для качественного трамбования лучше использовать строительную вибромашину, но если ее нет, следует выполнить эту работу вручную, более активно проливая песок водой.

Верхний слой песка необходимо тщательно выровнять, используя штукатурное правило. Приступать к укладке брусчатки можно будет только после получения идеально ровной поверхности.

Песчано-цементное основание

Схема песчано-цементного основания под укладку.

Устройство такого основания под тротуарную плитку выполняется так же, как и песчаная подушка, но в качестве верхнего слоя нужно использовать сухую песчано-цементную смесь. Для приготовления смеси берут одну часть цемента и три части песка по объему. Этот слой также трамбуется, как и предыдущие слои.

Укладку этого слоя нужно производить в сухую погоду, непосредственно перед укладкой плитки. Чаще всего, засыпают и трамбуют нижние слои, а третий, песчано-цементный, засыпают небольшими участками непосредственно перед укладкой тротуарной плитки.

Бетонное основание

Бетон, в качестве основы, применяется для укладки тонкой тротуарной плитки на клеевой цементный раствор. Эта подготовительная работа выполняется после того, как как вы смогли подготовить слой гидроизоляции, и состоит из четырех этапов:

установка опалубки;
армирование;
установка маяков;
заливка бетона.

Заливка бетона на армированную сетку, выравнивание.

Опалубка

Устройство опалубки необходимо для того, чтобы предотвратить растекание бетона при заливке, если его верхний уровень превышает уровень земли.

Установка опалубки позволяет оставить зазоры для последующей установки бордюрного камня и обеспечивает ровный край бетонного слоя.

В качестве материала для опалубки используют любой плоский материал имеющий хотя бы одну гладкую сторону. Это могут быть доски, ДСП, листовой пластик и т.п. Закрепление листов производится с помощью забитых в землю кольев или установки распорок.

Армирование

Если у вас есть проволока, куски старых труб, арматуры, стальной полосы и т.п., то их также можно использовать для армирования.

Лучшим материалом для армирования бетона является готовая сварная сетка из проволоки диаметром 6 мм и размером ячейки 100х100 мм.

Все металлические детали нужно будет связать между собой вязальной проволокой. Сетка укладывается на дно траншеи. Еще лучше будет, если вы ее немного приподнимите, подложив снизу камни или куски кирпича.

Маяки

После установки армирующих материалов, нужно выставить маяки. Это продольные металлические рейки, верхний уровень которых укажет вам, на какой высоте будет расположена основа под укладываемую тротуарную плитку. В качестве маяков очень удобно применять стальной оцинкованный профиль для установки гипсокартона.

Маяки закрепляются в горках из цементного кладочного раствора на требуемой высоте, параллельно друг другу. Использовать для закрепления маяков гипсовые растворы нельзя.

Заливка бетона

Перед заливкой бетона поперек дорожек и площадок необходимо установить вставки из листового материала толщиной 3-4 мм. После схватывания бетона их вынимают и в монолите остаются технологические швы для компенсации возможных тепловых расширений.

Аккуратная заливка бетона на армированную сетку.

Бетон для заливки основания под укладку тротуарной плитки можно заказать уже готовый, с доставкой на место производства работ. Делать это целесообразно в том случае, если количество заливаемого бетона превышает 3 кубометра. При меньшем количестве приготовить бетон можно самостоятельно. Для этого потребуется наличие цемента, песка, щебня и миксера-бетономешалки.

Соотношение составляющих компонентов бетонной смеси напрямую зависит от марки цемента. Если вы приобрели цемент М400, то на каждую его объемную часть необходимо добавить 4,2 части щебня и 2,5 части песка, а для цемента М500 требуется 4,9 части щебня и 3,2 части песка. В итоге вы получаете бетон марки М200, прочность которого вполне обеспечит долговечность вашей дорожки или площадки.

Сперва в миксер загружают все компоненты в сухом виде, перемешивают их, и только потом постепенно добавляют воду до получения необходимой густоты смеси. Заливка производится таким образом, чтобы в бетонной массе не оставалось пустот. Выравнивание поверхности выполняют штукатурным правилом или прочной деревянной рейкой, путем протягивания ее вдоль установленных маяков.

В заключение

Независимо от того, какой вид основания для тротуарной плитки вы делаете, необходимо точно соблюдать технологический процесс при выполнении работ, описанный выше. От качественного устройства основы дорожки и площадки зависит качество укладки тротуарной плитки и долговечность покрытия.

Качественная подготовка поверхности к укладке тротуарной плитки своими руками вполне возможна, но эта работа требует приложения больших физических сил и четкого выполнения инструкций.

Подготовка основания под тротуарную плитку: этапы

Подготовка основания под тротуарную плитку – это, пожалуй, важнейший этап при выполнении всего цикла работ по обустройству дорожек и площадок возле дома. От того насколько правильно будет сделано основание во многом зависит качество будущей кладки и долговечность покрытия. Для того чтобы не допустить серьезных ошибок нужно рассмотреть этот процесс более подробно.

Самым важным этапом в укладке тротуарной плитки является подготовка основания

Варианты укладки

Существует несколько базовых технологий укладки тротуарной плитки. При этом от состава смеси, на которую планируется укладывать тротуарную плитку зависит перечень подготовительных работ и используемых материалов.

Можно выделить следующие методики:

Песок. Плитка фиксируется на песчаной подушке без вспомогательных материалов и ограждается бордюрами для большей надежности.
Песчано-цементная смесь. К песку добавляют сухой цемент и укладывают на песчано-цементную подушку. После заливки водой масса схватывается.
Раствор. Плитка укладывается на жидкий раствор. Для того чтобы кладка была ровной нужно подготовить бетонное основание.

Варианты укладки тротуарной плитки

Несмотря на разность подходов, начальные этапы практически не отличаются друг от друга по технологии проведения работ.

Требования к поверхности

Для того чтобы итоговый результат вас удовлетворил, а сам тротуар со временем не испортился, следует соблюдать некоторые требования, которые являются обязательными для укладки такого материала. Большинство из них касаются непосредственно качества и степени подготовки самой поверхности.

Можно выделить следующие базовые требования:

Дренаж. Отведение скопившейся воды и предотвращение её разрушающего действия на тротуар.
Гидроизоляция. Препятствование излишнего накопления влаги благодаря использованию специальной подложки.
Водосток. Отведение воды посредством обустройства уклона и специальных стоковых канавок.
Ровность. Поверхность должна быть выровнена практически идеально для того, чтобы все элементы легли как следует.
Устойчивость. Отсутствие движения отдельных элементов и деформации при проседании почвы.
Углубление. Нужно выкопать яму для обустройства дренажа и углубления самой дорожки.

Подготовка основания — важный этап, который требует соблюдения определенных правил

Нередко возникает вопрос – можно ли укладывать новую тротуарную плитку на старую плитку или асфальт? Ответ зависит от того в каком состоянии находится основание под рабочей площадкой. Если существует риск проседания грунта, нужно кардинально перестроить тротуар, начав работы с нуля. Если же старое покрытие просто изжило свое, а основание остается в хорошем состоянии, можно произвести монтаж поверх него. При этом учтите, что уровень дорожки повысится. Это может потребовать дополнительного оформления прилегающих территорий.

Гравийная подушка

Первое, на что в дальнейшем укладывают тротуарную плитку – это гравий и щебень. Именно с этого и нужно начинать работы по обустройству участка. Для начала нужно подготовить достаточное углубление. В большинстве случаев достаточно снять слой грунта до 25 см. Если вы планируете создание парковки или подъезда к дому, ввиду значительной нагрузки можно увеличить глубину еще на 10 см.

Земля снимается таким образом, чтобы можно было закрепить бордюры и выложить дренаж. Для предотвращения проседания почва тщательно трамбуется с использованием воды. После её просыхания можно засыпать гравий. Толщина дренажной подушки должна составлять примерно 2/3 от общей толщины тротуара с основанием.

Схематическое изображение устройства основания под тротуарную плитку

Так как щебень имеет в своем составе частички разного размера и формы, для уплотнения подложки массу нужно провибрировать. Это предотвратит дальнейшую усадку и сделает амортизационную подушку более устойчивой к нагрузкам. Для заполнения пустот дополнительно используется песок. Его нужно распределить по поверхности и залить водой. Далее, процедура повторяется, пока не будет создано ровное основание. Дальнейшие работы не должны нарушать целостность дренажного слоя.

Гидросток и изоляция

Очень важно обеспечить основанию защиту от воды, которая может со временем вымыть часть материала и привести к разрушению площадки. Среди всего перечня современных материалов для укладки тротуарной плитки следует выделить геотекстиль. Этот материал обеспечивает надежную гидроизоляцию. Его также используют для обустройства садовых водоемов. Он не гниет и обладает высокой прочностью, к тому же он предотвращает прорастание растений в стыках между плиткой.

Для того чтобы гидроизоляция была выполнена по всем правилам, а в структуре тротуара не скапливалась влага после осадков, важно предусмотреть наличие уклона для стока воды. В среднем он составляет 2 градуса на метр дорожки. Планировать такой уклон нужно еще на этапе снятия слоя почвы, но если вы забыли про это, ситуацию можно исправить посредством укладки гравия слоем разной толщины.

Для отведения воды также нужно дополнительно предусмотреть наличие сточных канавок, их монтируют вместе с самой плиткой.

Для того чтобы влага не скапливалась под плиткой, необходимо обеспечить гидроизоляционный слой и отток воды

Песчаная подушка

После того как базовые работы будут выполнены, можно приступать к оформлению финального слоя. Он состоит из чистого просеянного речного песка. Для того чтобы тротуар был устойчивым, но при этом сохранялась амортизация, нужно засыпать песок слоем примерно в 7 см. Лучше всего ориентироваться по толщине самой плитки, ведь она будет частично углублена в него.

Такой толстый слой песка необходим для осуществления первых двух методик укладки. Для второго способа нужно дополнительно засыпать примерно третью часть общего слоя смесью из песка и цементного порошка. Еще немного смеси нужно оставить для дальнейшей обработки швов.

Основание для укладки на песок готовится в несколько этапов. Для начала нужно засыпать сухое сырье и тщательно утрамбовать его. Для лучшего эффекта используют виброустановку. Дополнительно рекомендуется сбрызнуть поверхность водой, чтобы утрамбовать материал. Такую процедуру лучше повторить несколько раз, пока не будет достигнута нужная толщина слоя.

Перед самой укладкой необходимо разровнять просушенный песок. Для этого можно использовать правило и направляющие. Только после достижения идеально ровной поверхности с соблюдением заданного уклона можно приступать к монтажу тротуара.

Для выравнивания слоя песка используются направляющие и правило необходимой длины

Бетонное основание

Еще один способ укладки – на раствор. В этом случае нужно позаботиться об устройстве надежного бетонного основания. Так как основа займет некоторое пространство, углубляться в почву нужно на 5-10 см больше чем обычно.

Начальный этап обустройства площадки или дорожки по сути полностью совпадает с уже описанными мероприятиями. Однако при этом вам не нужно засыпать слишком толстый слой песка. Достаточно будет лишь пары сантиметров для того, чтобы заполнить пустоты в гравии. Остальное пространство будет заполнено бетонной массой.

При укладке тротуарной плитки на раствор необходимо подготовить прочное бетонное основание

Раствор можно готовить по разным методикам. Наиболее популярным способом является соединение песка, цемента и мелкого отсева, а также добавление гашеной извести в качестве пластификатора. Её можно заменить клеем ПВА или моющим средством. Заливать бетон нужно таким образом, чтобы его можно было разровнять правилом. Для того чтобы сохранить контуры тротуара по бокам устанавливается опалубка из деревянных досок или фанеры. Рекомендуется смазать её жиром для предотвращения налипания бетона.

Укладывать плитку можно на черновой пол без предварительной стяжки после высыхания. Некоторые мастера кладут тротуар непосредственно на жидкую массу. В таком случае нужно позаботиться о том, чтобы толщина слоя была достаточной для подгонки элементов.

Ответить однозначно на что именно лучше укладывать тротуарную плитку достаточно трудно. Все зависит от конкретных условий и возможностей мастера. Если большой нагрузки не планируется, можно обойтись песком и цементом, но если речь идет о парковочном месте, лучше всего предварительно залить бетонную площадку.

Технология укладки тротуарной плитки в деталях

Для того чтобы качественно произвести укладку тротуарной плитки совсем не обязательно пользоваться специальным оборудованием. Хотя тяжело не согласиться, что все-таки укладка с применением такового оборудования будет более надежной и долговечной. Но, если Вашей целью является прокладывание дорожек в саду, то вполне возможно обойтись и без спецтехники. Это не отразится на качестве. Ваши дорожки из тротуарной плитки будут иметь значительное преимущество перед бетонными или грунтовыми. В отличие от последних, плиточные дорожки не образуют трещин, являются достаточно прочными и мобильными. Ну а в случае, если Вам потребуется осуществлять более масштабные работы, то без услуг специалистов не обойтись. Но в любом случае, будете ли Вы заниматься укладкой тротуарной плитки самостоятельно, либо же привлечете квалифицированных работников, Вам необходимо иметь четкое представление, что конкретно представляет каждый этап оформления дорожного покрытия тротуарной плиткой.

Закладка основания
Наверняка, каждый, кто хоть раз видел, как кладут тротуарную плитку, обращал внимание, что укладка производится не на голую землю, а на специально подготовленный слой – основание. Давайте поговорим об этом подробнее.

Основание под тротуарную плитку

Не сложно представить, что именно от качества закладки основания будет зависеть внешний вид всех последующих материалов: собственно плитки, бордюра и пр. Основа под плитку должна быть ровной и плотной. Поэтому первое, с чего начинается укладка тротуарной плитки – подготовка основания.
Этому процессу также предшествуют определенные работы, и начинается все с разметки участка, который будет вымощен тротуарной плиткой и установки отметок высот.
Основание, его также называют подстилающим слоем, — эта та часть материалов, которая будет находиться под плиткой. Обычно в его состав входит щебень, песок, цементно-песчаная смесь, отсев и пр. Подстилающий слой служит для того, чтобы выровнять поверхность относительно, например, построек на участке или же, для того чтобы защитить плитку от разрушений, которые могут возникнуть в зимний или осенний период.

Подготовка основания под тротуарную плитку

Таким образом, очередность слоев укладки основания будет выглядеть следующим образом: грунт, слой щебня (фракции до 20 или до 40) высотой не более 25 см, песок (крупность до 2,5) или отсев высотой не более 10 см, отсев или цементно-песчаная смесь высотой не более 3 см и тротуарная плитка.
Существует также и определенные варианты закладки основания, в зависимости от предполагаемых нагрузок на дорожки:

1. Движение пешеходов (дорожки не предназначены для движения транспорта любого вида)
В таком случае слои основания будут выглядеть так: щебень (высота до 10 см), песок (до 10 см) и цементно-песчаная смесь (до 3 см)
2. Движение легкового автотранспорта (предусмотрено движение пешеходов и транспорта грузоподъемностью до 3,5 т)
Основание для таких дорог потребует слой щебня высотой 20 см, песок или отсев (до 10 см) и цементно-песчаная смесь (3 см)
3. Движение грузового транспорта или проблемный грунт

Если же на дороге предполагается движение тяжелых транспортных средств, или свойства грунта на местности требуют увеличения показателей прочности, то обязательно потребуется слой армированного бетона (высота до 15 см) и раствор цемента (3 см).
Таким образом, в зависимости от того как Вы предполагаете эксплуатировать плитку, стоит обратить внимание на возможные виды оснований. Ведь незачем тратить деньги на бетонирование, если Вы обустраиваете садовые дорожки.
Иногда, конечно, только решения об эксплуатации тротуарной плитки для выбора вида основания, бывает недостаточно. Здесь важную роль играют также и свойства грунтов. Например, бывают почвы, которые склонны к проседанию, поскольку в них фиксируется большой процент содержания суглины. Самостоятельно это определить, к сожалению, не удастся, поэтому лучшим решением будет – пригласить специалиста. Кроме этого встречаются случаи комбинированных вариантов, когда на одном объекте необходимо оформить пешеходные дорожки и сделать проезжую часть. Здесь также без работников специального профиля вряд ли получится обойтись.

Укладка первого ряда
Используются два вида элементов: «Волна» и «Катушка». Первый – осуществляется в направлении вдоль и поперёк, второй же только в поперечном направлении. При укладке учитывают расстояние для шва, которое равняется 1-3 мм (в некоторых случаях больше). Здесь будет удобно использовать специальные крестики, которые позволят сделать шов одинаковой ширины.

Крестики для плиточных швов

Чтобы определить количество требуемых элементов на ширину покрытия, нужно ширину разделить на размер шага. Результат округляется до целых или половинных камней. Полученное число может быть только увеличено, поскольку при уменьшении шва возникает дополнительная нагрузка, которая является источником появления сколов.

Укладка плит
Для того чтобы точно соблюдать размеры, нужно натянуть веревки на расстоянии шаговых дистанций. Поперечные швы, которые остаются между ними, равномерно распределяются. Те плиты, которые выходят за границы ряда, необходимо подбивать назад при помощи деревянного бруска.
Также важно контролировать перпендикулярность камней краю тротуара. Легче всего это сделать с помощью той же натянутой веревки. Разгружать плиты целесообразнее как можно ближе к тому месту, где их предусматривается класть. И, конечно же, во избежание различий в окраске плит, лучше пользоваться одновременно несколькими пакетами.
Чтобы плиты не смещались при хождении или вибрировании, все швы нужно заполнить наполовину песком. При этом разрешено ездить по новым плитам лишь после вибрирования и полного заполнения швов.

Укладка тротуарной плитки

Выполнение закруглений
Для выполнения закруглений используют технологию «вытягивания». Это заключается в увеличении зазоров на внешней стороне. Важно не допускать увеличение более чем на 8 мм. Существует также технология оденвальдской перевязки, которая позволяет делать несколько большие зазоры. Чаще всего этот метод используется для велотреков и тротуаров.

Процесс очистки и вибрирования
Перед тем как производить вибрирование поверхности, ее нужно очистить. Затем при помощи вибрационной плиты, поверхность приводится в устойчивое положение, чем ликвидируются дефекты в расположенных швах. Первый раз вибрационные плиты проходят в поперечном направлении. После этого на покрытие насыпают слой сухого чистого песка. Обязательно сухого! Нельзя вибрировать влажную поверхность, иначе могут появиться пятна, которые особо заметны на цветных материалах. Песок равномерно заполняет щели между плитками, тем самым добавляя прочности и надежности. При вибрации мест изменения уклона поверхности, необходимо быть осторожным во избежание повреждений. Также чувствительны к повреждениям кромки плит. Нужно рассчитывать вес вибратора, слишком тяжелые могут их повредить.

Процесс вибрирования

Проверка и заполнение швов
После проведения вибрации нужно проверить поверхность на наличие поврежденных плит. Если таковые имеются, их необходимо заменить. Только после этого швы заливаются или заполняются песком. До процедуры заполнения швов по поверхности нельзя ходить или ездить.
Как видим, процесс укладки тротуарной плитки не так уж и сложен, как может показаться на первый взгляд. Поэтому вполне реально произвести подобные работы и своими руками. Но в этом случае, стоит позаботиться о наличии всех необходимых инструментов, чтобы в самый ответственный момент не оказалось, что чего не хватает.
Итак, Вам понадобятся: лопата, мастерок, киянка (она может быть как резиновой, так и деревянной), колышки (деревянные или металлические), шнур, уровень, правило, шлифмашинка для порезки элементов, ручная трамбовка (возможно также взять напрокат специальный инструмент для трамбовки).

Как сделать основание под тротуарную плитку: фото, видео

Дорожные одежды с покрытием из тротуарной плитки классифицируются в зависимости от нагрузок:

класс N1 — рассчитаны только на пешеходные нагрузки;
класс N2 — рассчитаны на нагрузки от пешеходов и от заезда уборочной техники массой до 3,5 тонн;
класс N3 — рассчитаны на нагрузки от пешеходов и от заезда крупной тротуароуборочной техники с осевой нагрузкой меньшей или равной 5 тонн/ось.
автомобильные дороги IV (4) категории — рассчитаны на нагрузку от транспортных средств с нагрузкой на ось 100 кН и на колесо 50 кН.

При мощении загородного участка следует руководствоваться правилами устройства основания для дорожных одежд классов нагрузки N1 и N2. Монтаж мощения начинается с разбивки участка для выставления высот и определения уровней мощения.

Во избежание застоя дождевой воды необходимо задавать уклоны на мощение — минимум 1см на метр погонный.

На первом этапе подготовки основания производится выемка грунта при необходимости и обратная засыпка участка песком с помощью экскаватора. Поверх уложенного песчаного грунта укладывается универсальный геотекстиль плотностью 150 грамм на м2. Эта мера необходима для сохранения целостности уложенного впоследствии пирога при колебании уровня грунтовых вод. Геотекстиль укладывается с перехлёстом смежных полотен не менее 30 см.

По периметру мощения устанавливаются бордюры для разделения границ между дорожкой и газоном. Еще одна функция бордюра — предотвращать расползание тротуарной плитки. Бордюр устанавливается по краям пирога основания на бетонный раствор (рекомендуется бетон класса В15) и закрепляется им же по торцам.

Далее производят отсыпку гранитным щебнем способом «от себя» без заезда на открытое полотно. Наиболее подходящая фракция гранитного щебня в данном случае – 20-40 мм. Отсыпанный щебень распределяется равномерно по периметру площадки и разравнивается граблями.

После этого производится предварительное уплотнение материала с помощью виброплиты массой 90-120 кг, расклиновка его более мелкой фракцией щебня со средним размером зерен 5-10 мм и повторное уплотнение. Оптимальная толщина щебеночной подушки для пешеходной зоны составляет 15 см, в случае автомобильного мощения – 25 см. В общем плане выбор толщины слоя щебня зависит напрямую от стабильности грунтов и проектируемых нагрузок. Послойное уплотнение щебня создает специальную прослойку, тем самым препятствуя “протеканию” верхних слоев пирога в нижележащие слои дорожной одежды.

После тщательной трамбовки слоев основания формируется подстилающий слой из песка (пески средние и мелкие II класса по ГОСТ 8736). В некоторых случаях, когда имеют место слабые, пучинистые грунты и есть вероятность просадок, можно использовать подстилающий слой из гарцовки (цементно-песчаной смеси без добавления воды). Преимущество гарцовки в данном случае будет состоять в том, что она обеспечит более стабильное основание и, в то же время, будет пропускать воду в щебень и грунт.

Подстилающий слой также необходимо утрамбовать и выровнять по маякам для достижения равномерной толщины поверхности. Толщина подстилающего слоя в уплотненном состоянии должна быть 3-5 см для всех серий тротуарной плитки толщиной до 12 см.

Монтаж тротуарной плитки производится непосредственно на песок (гарцовку). Принцип монтажа зависит от типоразмера тротуарной плитки и выбранного рисунка укладки. Когда вся плитка смонтирована, необходимо просыпать и промести щеткой швы сухим сеяным кварцевым песком. Сухой песок в отличии от мокрого будет просыпаться на всю глубину шва, что избавит вас от повторного прометания.

Заключительным этапом является трамбовка плитки виброплитой через резиновую подушку, что позволяет выровнять все неровности плитки, и на выходе получить качественное равномерное покрытие.

Принципиальная схема пирога под тротуарную плитку (дорожки на участке, отмостка, зона отдыха) выглядит следующим образом:

тротуарный камень толщиной 40-60 мм,
монтажный (подстилающий слой) толщиной в уплотненном состоянии 30-50 мм, изготовленный из цементно-песчаной смеси (гарцовки) или песка.
швы, заполненные песком или раствором на основе вяжущих.

Рекомендуем также посмотреть видео укладки тротуарной плитки, подготовленное специалистами по благоустройству:

Подготовка основания под тротуарную плитку

Перед укладкой тротуарной плитки нужно тщательно подготовить основание. Какие работы нужно выполнить? Об этом — в нашей статье.

Для начала, сформируйте правильное основание. Выровняйте и уплотните грунт, затем займитесь тротуарной плиткой.

Требования к подготовке основания под садовую дорожку указаны в ДБН А.3.1-5: 2016 ДБН В.2.3-4: 2015, ДБН В.1.3-2: 2010.

Основание под плитку 40 мм

Для тротуарной плитки толщиной 40 мм подготовьте следующее основание:

Уплотненный грунт.

Несущий слой толщиной 150-200 мм. Обратите внимание, что он состоит из щебня с размером фракций 5-20 мм. Если почва нестабильная, обязательно уплотните ее и положите сверху слой геотекстиля. Только после этого засыпайте щебень.

Подстилающий слой из мелкого гранитного песка, щебня с фракцией 0-5 мм, поверх него — крупный песок с размером фракций 30-50 мм. Обратите внимание, что песок вкладывают в два слоя. Первый из них — толщиной 10-20 мм. Его уплотняют с помощью виброплиты. Второй слой — толщиной 10-20 мм. Его не уплотняют, а выравнивают швеллером.

Слои перечислены в порядке снизу вверх.

Основание под плитку 60 мм

Для брусчатки толщиной 60 мм подойдет такое основание:

Уплотненный грунт, поверх него — геотекстиль.

Второй несущий слой. Щебень с фракцией 20-40 мм, толщина слоя — 150-200 мм.

Первый несущий слой с щебнем фракции 5-20 мм, высотой 100 мм.

Подстилающий слой толщиной 30-50 мм. Состоит из гранитного песка из отсева щебня 0-5 мм и крупного песка.

Обратите внимание, что по плитке толщиной 60 мм могут ездить легковые автомобили.

Основание под плитку 80 мм

Основание под плитку 80 мм (используется для легковых автомобилей и грузовиков):

Уплотненный грунт, поверх него — геотекстиль.

Третий несущий слой — 200-400 мм. Состоит из щебня с размером фракций 40-70 мм.

Второй несущий слой — 100-200 мм. Из щебня фракций 20-40 мм.

Первый несущий слой — 100 мм. Состоит из щебня с размером фракции 5-20 мм.

Подстилающий слой толщиной 30-50 мм. Состоит из гранитного песка на основе дробленого щебня (фракция 0-5 мм) и крупного влажного песка.

Основание под плитку 120 мм

Изредка в мощении дорожного полотна используют тротуарную плитку толщиной 100-120 мм. По ней перемещаются легковые автомобили, грузовики, автобусы.

Основание состоит из следующих слоев:

Уплотненный грунт с геотекстилем.

3-й несущий слой — 200-600 мм из щебня фракции 40-70 мм.

2-й несущий слой — 100-200 мм из щебня фракции 20-40 мм.

1-й несущий слой — 100 мм из щебня фракции 5-20 мм.

Подстилающий слой — 30-50 мм. Состоит из гранитного песка (на основе дробленого щебня фракции 0-5 мм) и крупного влажного песка.

Мы не рекомендуем подстилать под тротуарную плитку цементно-песчаную смесь. Когда уложен первый слой тротуарной плитки, покрытие нужно уплотнить киянкой, чтобы обеспечить нужную выносливость и прочность.

Обратите внимание! Все несущие слои нужно трамбовать вибромашиной (виброплитой). Под плитку 40 мм используется только один несущий слой, под плитку 60 мм — два, под 80-120 мм — три.

Как укладывать щебень

Слой щебня равномерно распределяет нагрузку на грунт и дренаж талых и ливневых вод. Если Вы кладете один слой щебня, достаточно фракции 20-30 мм. Если же применяете 2-3 слоя, кладите сначала крупный щебень, затем — средний, и, в последнюю очередь — мелкий. Этот порядок называется расцикловкой. Он обеспечивает равномерное распределение нагрузки верхнего слоя на нижний.

Прежде всего, заполните корыто щебнем до краев, затем разровняйте его. Залейте водой из расчета 0,3 — 0,5 литра на один квадратный метр. Теперь уплотните с помощью виброплиты или ручного механизированного катка. Наконец, засыпьте щебень для следующего слоя, разровняйте его и уплотните, только после этого кладите верхний слой.

Подушка (пирог) под тротуарную плитку: виды, подготовка основания

Подушка под тротуарную плитку укладывается всегда. При этом обеспечивается устойчивость, надежность и достаточная подвижность покрытия, что позволяет предотвратить его разрушение вследствие пучения грунта. Существуют разные виды оснований: песчано-гравийное, песчано-цементное. При обустройстве стоянки или дороги для автомобилей создается более прочное покрытие — из бетона.

Слева — песчаная подушка, справа — бетонное основание под тротуарку.

Подготовительные земляные работы

Дальнейшие действия зависят от того, какой вид основания выбран:

песчаное покрытие;
песчано-цементное;
бетонное.

В первом случае песок трамбуется без применения вспомогательных материалов. Песчано-цементная смесь — более прочное покрытие. После соединения главных компонентов производится засыпка траншеи.

Цементный раствор не готовят при этом, а используют сухую смесь. Заливка водой осуществляется после укладки основания. Для создания бетонного покрытия замешивают цементный раствор. При этом создается опалубка, последовательность действий при подготовке к земляным работам будет уже другой.

Общий этап для формирования любого основания — выемка грунта на участке, где планируется укладывать плитку. Работу выполняют своими руками, т. к. в данном случае не нужно копать глубокий котлован, как под фундамент.

Толщина слоя почвы, который нужно удалить, определяется видом основания: песчаное, песчано-цементное или бетонное. Чем больше материалов при его обустройстве будет использоваться, тем толще слой удаляемого грунта.

Главные критерии, на которые следует ориентироваться, когда производится выемка почвы:

площадка, формированная из плитки, должна быть вровень с поверхностью земли, при этом используют столько материалов, чтобы после усадки данное требование выполнялось;
если верхний слой грунта рыхлый, допустимо обустраивать покрытие так, чтобы оно было ниже поверхности земли на 2-4 см.

В обоих случаях важно учитывать усадку применяемых сыпучих материалов и почвы. Когда обустраиваются садовые дорожки, тротуары, в большинстве случаев толщина слоя грунта, который снимают, составляет 20 см.

Чтобы сделать более прочным покрытие площадки, отведенной под парковку, дополнительно удаляют еще 8-10 см. В результате глубина небольшого котлована достигает 30 см. Расход материалов увеличится, т. к. в данном случае необходимо создать надежное основание, которое сможет выдержать легковые и грузовые автомобили.

Устройство песчано-гравийной подушки.

На этапе снятия слоя почвы удаляют сор, камни, сорную траву. Если поверхностный слой почвы плодородный, не рекомендуется разбрасывать его вдоль площадки, где ведутся строительные работы. Здесь будут прорастать сорняки. Такую почву лучше использовать для обустройства грядок и клумб.

После удаления сора и камней формируется уклон в направлении от строений (не более 3%). Дно траншеи утрамбовывается. Это позволит сделать будущее покрытие более прочным, т. к. снижается риск усадки грунта под весом используемых материалов. Устанавливается бордюрный камень.

Дренажная подушка из гравия

Завершается этап подготовки дна траншеи. Поверх него можно уложить геотекстиль. Его главная задача — предотвращение усадки используемых сыпучих материалов. Кроме того, геотекстиль задерживает рост сорной травы в траншее, дно которой он закрывает.

Для укладки тротуарной плитки и участков дороги, на которые не оказывается существенной нагрузки, используют щебень. Средний размер фракций материала составляет 5-20 мм. Рекомендованная толщина слоя — 15 см. Этого достаточно при монтаже покрытия тротуара.

При обустройстве дренажной подушки используют материал с фракцией 5-20 мм.

Если обустраивается площадка под машину, важно не только тщательно утрамбовать и выровнять грунт, нужно еще и использовать достаточное количество насыпных материалов. В данном случае слой щебня составит 30 см. Средний его размер — до 40 мм.

Сверху формируется более тонкий слой из мелкофракционного щебня толщиной не более 5 см. Средний размер фракций в данном случае составляет 5-20 мм. Нельзя использовать только мелкофракционный или крупнофракционный щебень. При этом может произойти усадка либо нарушится дренаж.

Сверху укладывают слой песка. Его толщина варьируется от 4 до 15 см, что зависит от параметров основания. Чтобы сделать слой песка прочным, его нужно залить водой в умеренных количествах. После этого производится трамбовка.

Гидроизоляция основы

На участках с высокими грунтовыми водами гидроизоляция прокладывается между гравием и песком.

Поверх песчаного слоя можно проложить геотекстиль. Это экологичный материал, который не только защищает основание от сорной травы, а покрытие — от проседания, но еще и позволяет правильно организовать гидроизоляцию верхнего покрытия. Геотекстиль укладывают одним слоем внахлест.

Преимущества такого материала:

неподверженность гниению, разложению;
длительный период службы;
высокая прочность.

Кроме того, благодаря геотекстилю снижается вероятность скопления воды под брусчаткой. Если нет возможности использовать такой материал, применяют полиэтиленовую пленку.

Ее складывают вдвое, но даже это не обеспечит надежной защиты покрытия от воды. Пленка быстро деформируется.

Песчаная подушка

Способов обустройства основания множество, в каждом из них применяется песок. Слой этого материала может формироваться под щебневой подушкой, поверх нее. Кроме того, в процессе укладки плитки тоже используется песок. Он выступает в качестве уплотняющего материала. Если укладывать брусчатку непосредственно на геотекстиль или щебень, надежность покрытия снизится.

Финишный песчаный слой формируется после того, как будет выполнена гидроизоляция. Материал должен быть просеян. Причем наилучшим вариантом является речной песок. Толщина несущего слоя зависит от параметров основания, в большинстве случаев она составляет 7 см. В процессе укладки плитка частично погружается в песчаное основание.

Материал нужно постоянно трамбовать. Для этого используется специальное оборудование. Можно выполнять работы своими руками, в данном случае песок смачивают водой. Перед монтажом брусчатки слой этого материала выравнивают штукатурным правилом.

Песчано-цементное основание

Принцип формирования финишного слоя в данном случае такой же, что и в случае с песчаным основанием. Только вместо чистого песка готовится смесь компонентов. Это позволит сделать покрытие монолитным. Смешивают песок и цемент в соотношении 3:1. После того как будет сформирован финишный слой, его выравнивают. Трамбовать песчано-цементную смесь необязательно.

Если правильно выполнить подготовительные работы по укладке щебнево-песчаной подушки, поверхностный слой сыпучих материалов можно просто сформировать на поверхности геотекстиля.

Трамбовка выполняется в процессе монтажа брусчатки. Когда используется цементно-песчаная смесь, важно выполнять работу в сухую погоду при условии, что влажность воздуха не превышает нормального уровня. При контакте с влагой цемент начинает затвердевать. Это приводит к снижению качества покрытия.

Бетонное основание

Такой вариант выбирают при монтаже парковочной площадки или участка дороги, на который будет оказываться повышенная нагрузка.

Плитка поверх такого покрытия укладывается с помощью клеящего состава. Перед заливкой бетона формируется дренажная подушка.

Пример бетонного основания под укладку тротуарной плитки.

Основание нужно усилить, для чего используют армирующие прутья. В основе такой подложки под плитку — гидроизоляция.

Благодаря применению влагонепроницаемого материала бетон защищается от воздействия влаги, что позволит увеличить срок службы покрытия.

Опалубка

Составляется схема будущей площадки. Определяются ее размеры, параметры каждого слоя сыпучих материалов. После заливки бетоном изменить их будет невозможно, поэтому важно правильно установить опалубку. Она позволяет придать нужную форму раствору, если поверхность дорожки выше уровня почвы.

При монтаже опалубки используют дерево: щиты, доски. Подойдет и щитовой пластик, ДСП. Одна сторона изделий должна быть плоской. Их фиксируют с помощью предварительно установленных кольев.

Армирование

На дне траншеи формируется песчано-гравийная подушка. Вышеописанный принцип выполнения таких работ можно взять за основу и при укладке плитки на бетон. Поверх слоя щебня располагают армирующий каркас.

При этом используют металлические прутья диаметром 6 мм или готовую сетку, размер ячеек которой составляет 10х10 см. Когда применяют прутья, их необходимо скрепить между собой под прямым углом с помощью проволоки. Метод сварки использовать нельзя.

Маяки

Перед заливкой бетона важно определить границу, выходить за которую нельзя. Это позволит создать ровное покрытие. В качестве маяков применяют металлический профиль. Его располагают вдоль всей площадки. Можно использовать профили для гипсокартона.

Они выполнены из оцинкованного металла, отличаются существенной длиной. Крепятся маяки с помощью небольшого количества цементного раствора. Профили располагают параллельно друг другу на некотором расстоянии (не больше длины штукатурного правила).

Заливка бетона

Применяют цемент М400 или М500. Перед заливкой ребром устанавливают листовой материал любого вида, его толщина не должна превышать 4 мм. Когда цементный раствор затвердеет, листы убирают, в результате получают компенсаторные швы, благодаря которым покрытие не деформируется при перепадах температур.

Раствор готовится с помощью строительного миксера. Сначала смешивают сухие компоненты. После получения равномерной смеси постепенно добавляют воду. Нужно контролировать, чтобы в массе бетона при заливке траншеи не было пустот.

Подготовка основания для укладки тротуарной плитки

Создавая дизайн собственного участка стоит уделять внимание не только внешней отделке помещений, но наземным покрытиям. Не зря многие люди, с целью сделать архитектуру участка красивой, выбрали тротуарную плитку. Правильно подготовленное основание для укладки тротуарной плитки сделает территорию не только красивой, но и долговечной, при условии правильного выполнения всех работ и использования материалов надлежащего качества.

Процесс укладки кажется не сложным, но требует соблюдения целого ряда правил. Именно поэтому для гарантирования долговечности покрытия, можно самому подготавливать основания для укладки, но именно сам процесс лучше доверить специалистам, готовым выполнить задачу быстро и правильно.

Подготовка основания для укладки тротуарной плитки — очень важный момент, без которого укладку проводить не имеет смысла. Перед выбором места будущего размещения плитки стоит распланировать, где будут находиться водоотводы. Этот момент очень важен, ведь стоки для воды препятствуют попаданию влаги в фундамент зданий, что будет способствовать его разрушению.

Материалы для подготовки основания:

— виброплита либо ручная трамбовка;
— щебень либо гравий;
— геотекстиль;
— лопата, грабли, а также швабра;
— уровень;
— песок;
— колышки;
— бечевка;

Выравнивание площадки

В самом начале подготовки основания для укладки, стоит снять верхний шар земли (плодородный шар), что поможет избежать прорастания травы и сорняков. Слой следует снимать на глубину около 40-50 см, если нагрузки будут большими. Если же больших нагрузок не планируется, то будет достаточно и 15-25 см. С целью повышения прочности наземного покрытия используется цементно песчаная смесь для укладки тротуарной плитки. Но это уже непосредственно в процессе укладки.

Укладка подушки

Для основания же укладывают 3 слоя. Сначала засыпаем щебень, предварительно разровняв поверхность. Чтобы не было скосов можно использовать строительный уровень. Толщина слоя со щебнем — 10-15 см, при условии больших нагрузок на этом участке. Стоит учитывать, что при утрамбовке слой потеряет ширину, поэтому засыпать нужно с запасом. Для утрамбовки хорошо использовать виброрейку. При отсутствии последней можно применить любое самодельное приспособление.

Второй слой засыпается отсевом (не более 7 см), также учитываем утрамбовку. И в финале засыпаем песок (толщина 1 см) на хорошо утрамбованную поверхность, его просто стоит разровнять без утрамбовки. Рекомендуем между щебнем, отсевом и песком использовать геотекстиль, повышая устойчивость будущего основания.

Укладка тротуарной плитки

Процесс укладки плитки может быть, как ручным, так и механизированным. В независимости от него, перед началом рабочего процесса, стоит определить уровень нагрузки на будущие покрытия. Если создается интерьер для участка с большой проходимостью — следует выбрать плитку толщиной более 60 мм. Только такой материал сможет выдержать большие нагрузки. Если же давление на плитку будет минимальным или небольшим, то можно использовать плитку меньшей толщины. Подготовка к укладке тротуарной плитки — процесс не сложный, но саму укладку плитки лучше доверить людям, хорошо разбирающимся в тонкостях этого процесса. Осталось
выбрать троткарную плитку для мощения, схему укладки и звонить. Наши специалисты выполняют задачи любой сложности, соблюдая все требования. Наши специалисты готовы выполнить качественно и в срок.

Как легко уложить веранду и тротуарную плитку

На первый взгляд укладка патио может показаться довольно простой задачей, но эта задача может быть довольно сложной и трудоемкой. Однако это может быть очень полезный проект, особенно если вы выполнили его на высоком уровне.

Есть несколько вещей, которые вам нужно учитывать при планировании собственного внутреннего дворика; прочтите руководство, которое поможет вам разобраться в том, что вам нужно знать, и пошаговое руководство, которое может превратить это садовое пространство в ваше садовое блаженство!

Пошаговое руководство

Шаг 1: На бумаге

После того, как вы решили, где расположить патио, вам нужно будет нарисовать план области, в которую вы включите все измерения и размеры окружающих ориентиров и предполагаемой площади патио.

Все, что находится в непосредственной близости от внутреннего дворика, должно быть отмечено на миллиметровой бумаге и, конечно же, должно соответствовать масштабу! Если на участке есть какие-либо ориентиры, которые могут повлиять на мощение, их следует отметить, поскольку это может повлиять на выравнивание патио.

Если вы хотите расположить внутренний дворик на двух уровнях, вам нужно будет отметить его местоположение со ссылкой на соответствующие стены и ступеньки. Вы также можете иметь представление о том, как вы хотите оформить свой внутренний дворик.

После того, как все спланировано до мелочей, вы можете убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты для работы.

Шаг 2: Подготовка сайта

Вам нужно будет начать с того, что положите колышки и веревку, чтобы обозначить предполагаемую область для строительства вашего патио. Затем вы начнете копать участок на глубину около 15 см, на котором вам нужно будет удалить любой предыдущий дерн, растения или даже существующее покрытие.

Выкопав это место, используйте уровень, чтобы проверить его на наличие слабых мест в почве.Большой ключ к разгадке — оставленные в почве следы. Вам следует подумать о том, чтобы заложить больше почвы, чтобы «уплотнить», чтобы выровнять эту область, чтобы у вас не было тонущего патио!

Затем вам нужно будет уложить вспомогательный материал или «хардкор», который послужит основой для вашего внутреннего дворика. Этот материал можно купить у всех хороших строителей. Вам нужно будет выровнять твердый слой с помощью пластинчатого уплотнителя примерно на глубину 5-8 см.

Шаг 3: Подготовка тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки не показалась бы сложной, но обращение с ней и резка — это отдельная история.В зависимости от дизайна вашего патио могут быть разные формы или стили мощения, которые будут различаться по сложности резки и дизайну. Если вы хотите самостоятельно спроектировать и разрезать дорожное покрытие, я бы посоветовал купить дисковую шлифовальную машину и соблюдать правильный протокол безопасности при использовании такого оборудования. Если не нужно много подрезать дорожное покрытие, тогда будет достаточно молотка и зубила.

Шаг 4: Приступаем к укладке строительного раствора

Перед укладкой дорожного покрытия следует нанести слой строительного раствора, который может действовать как стабилизатор почвы и фактически препятствовать росту сорняков.

Строительный раствор должен состоять из пяти частей строительного песка и одной части цемента, который будет служить основанием для укладки брусчатки. Этот слой должен быть на глубине около 5 см поверх хардкора.

На что следует обратить внимание:

Если внутренний дворик укладывается рядом со стеной, убедитесь, что внутренний дворик находится на 15 см ниже влагонепроницаемой стены, чтобы дождь не отражался и не ударялся о стену.
Дренаж патио и насколько важно это учитывать для участков стока.
Помните, что на тенистых или влажных участках патио могут накапливаться водоросли, плесень и зеленая слизь, которые необходимо будет обработать специальным средством для уборки патио.

Шаг 5: Укладка дорожного покрытия

После резки вашей тротуарной плитки убедитесь, что первый кусок, который вы уложите, идеально выровнен с направляющей веревки. Используйте деревянные бруски и молоток, чтобы выровнять и уложить тротуарную плитку в линию.

Убедитесь, что вы оставили зазор в 1 см для линий стыка.Возможно, неплохо было бы сохранить это пространство между плитами из фанеры. Используя спиртовой уровень, убедитесь, что ваш внутренний дворик выровнен. Кроме того, если вы кладете патио прямо рядом с домом, попробуйте сделать пологий уклон в сторону от дома.

Шаг 6: Подождите 24 часа

Не наступайте на брусчатку в течение 24 часов после укладки террасы.

Тогда вам нужно будет заполнить промежутки между тротуарной плиткой. Вы можете заполнить эти промежутки сухим песком или, в качестве альтернативы, вы можете использовать раствор для внутреннего дворика, который будет аналогичен действующему раствору, который вы использовали бы для плитки на кухне или в ванной комнате.Опять же, вы должны убедиться, что все стыки сглажены и обработаны аккуратно.

Как застелить патио | Обустройство патио на песке или грунте для начинающих

Если вы хотите внести небольшие изменения в свой внутренний дворик и обновить то, что там есть сейчас, то вот руководство, которое вам нужно. Вот как обустроить патио для начинающих за 6 простых шагов.

Выкопайте 150 мм в патио
Укладка уплотненного основания из 100мм
Засыпать 40 мм бетонной смеси
Уложить тротуарную плитку в бетон на 15 мм с зазором 10-15 мм
Оставить на 24 часа
Заполнить зазоры между тротуарной плиткой бетонной смесью

Какие инструменты мне нужны?

Мастерок
Грабли
Тачка
Лопата
Резиновый молоток
Уровень духа
Рулетка
Бетономешалка (опция)
Стропа и колышки (необязательно)

Какие материалы мне нужны?

БЫСТРЫЙ СОВЕТ: КАКОЙ ПЕСОК СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ ПАТИО?

Не знаете, какой песок добавить в бетонную смесь? Чтобы добиться наилучшего результата, используйте острый песок.Он идеально подходит для патио и садов и предотвратит проникновение кротов или крыс под тротуарную плитку.

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЗАЛОЖЕНИЮ ПАТИО

Подготовка участка

Прежде чем даже думать о укладке тротуарной плитки , нужно подготовить территорию вашего патио. Если вы обновляете уже уложенную тротуарную плитку, выкопайте ее перед началом. Выкопайте глубину около 150 мм по всей площади, убедившись, что почва равномерно уплотнена.Затем опустите основание на постоянную глубину 100 мм. Убедитесь, что он гладкий, плоский и твердый.

Укладка бетона для террасы

Приготовьте бетонную смесь из трех частей песка и одной части цемента, добавив воды до образования тестообразной консистенции. Вы можете использовать бетономешалку, большую ванну или ведро. Чтобы убедиться, что смесь достаточно густая, возьмите немного и сформируйте шар. Когда вы отпускаете, он должен сохранять свою форму, не выделяя воду и не разваливаясь.Вам нужно будет сделать достаточно бетона, чтобы сделать слой ровной 40 мм на террасной кровати.

Укладка террасных плит

Перед тем, как приступить к укладке плит для террасы , необходимо смочить их, чтобы бетон не высыхал слишком быстро. Затем опустите первую тротуарную плитку на место. Положите его в бетонную смесь и осторожно постучите резиновым молотком, чтобы он зафиксировался на месте. В идеале он должен сесть в ступку на 15 мм. Повторите этот процесс, оставляя зазор 10-15 мм между каждой тротуарной плиткой, пока ваш внутренний дворик не будет покрыт.После того, как вы уложите патио, опрыскайте все пространство водой, пока она полностью не пропитается, и оставьте настаиваться как минимум на 24 часа.

Последние штрихи

Заключительная часть Укладка патио. делает последние штрихи. Используйте мастерок, чтобы заполнить зазоры между тротуарной плиткой с помощью Marshalls Weatherpoint 365, убедившись, что на поверхности плит нет остатков. Затем вы можете создать декоративную границу, выкопав по периметру желоб и заполнив его морским заполнителем или черной полированной галькой.

Для получения дополнительной информации о укладке тротуарной плитки ознакомьтесь с нашим видео-руководством по укладке плит для террасы ниже:

Ознакомьтесь с полным ассортиментом садовых патио сегодня

Купить сейчас

Как застелить патио

Как выложить патио | Wickes.co.uk

перейти к содержанию
Перейти в меню навигации

Мой аккаунт

Войдите или зарегистрируйтесь

Планирование и подготовка

Тротуарная плитка представлена в широком диапазоне цветов и размеров, и ее можно укладывать с различными рисунками.Есть что-то на любой бюджет, поэтому обязательно взгляните на ассортимент и спланируйте дизайн, который вам понравится на долгие годы.
После того, как вы узнаете размеры плиты, которую вы выбрали, составьте подробный план, чтобы свести к минимуму необходимость в резке плитки.
После того, как вы спланировали свой внутренний дворик, неплохо было бы разложить плиты на месте, чтобы вы могли провести последнюю проверку размеров и убедиться, что вы укладываете узор, который вам нравится. Сделайте заметку или сфотографируйте предпочтительный макет.
Если ваш внутренний дворик находится непосредственно рядом с вашим домом, вам необходимо уложить его так, чтобы он находился на 150 мм ниже уровня гидроизоляции.
Чтобы способствовать стеканию дождевой воды, в вашем патио должен быть водопад, который убегает от дома или хозяйственных построек. Обычно рекомендуется падение 1:60 (16 мм на метр).
Если патио будет примыкать к лужайке, для облегчения стрижки оно должно находиться на 10 мм ниже уровня земли.
Было бы неплохо получить помощь при подъеме плит, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения скорости завершения.

Сделай правильно

Если вы используете плиты из разных поддонов, рекомендуется их смешивать; это поможет замаскировать любые незначительные отклонения в цвете.
Если вы удаляете дерн, лучше сэкономить на случай, если вы захотите заполнить промежутки между лужайкой и новым внутренним двориком.
Дождитесь сухой погоды перед нанесением высушенного в печи песка.

Безопасность

Надевайте подходящую обувь и перчатки при работе с плитами, песком, гравием или цементом, а также при копании.
При использовании пластины Wacker следует носить средства защиты слуха и ботинки со стальным носком.
При использовании строительной смеси или Slablayer надевайте респиратор, защитные очки и защитные перчатки и обязательно следуйте инструкциям производителя.
Влажный и сухой цемент может вызвать раздражение и ожоги, поэтому обращайтесь осторожно, накрывайте кожу и немедленно смывайте любой цемент, который случайно попадет на него.
Всегда надевайте защитные перчатки, защитные очки и респиратор при смешивании бетона.
Если вы используете тяжелую тротуарную плитку или поднимаете другие тяжелые предметы, попросите кого-нибудь о помощи.

Последующий уход

Внутренние дворики износостойкие и простые в уходе, но регулярная чистка и мытье щеткой и мытьем остановят накопление водорослей и сохранят внешний вид вашего внутреннего дворика в отличном состоянии.
Швы являются ключом к устойчивости вашего патио, поэтому ухаживайте за ними, заполняя все появляющиеся со временем зазоры и удаляя прорывающиеся сорняки.

Пошагово

Перед тем, как начать укладку патио, вы должны использовать CAT-инструмент, чтобы убедиться, что в том месте, где вы собираетесь копать, нет скрытых кабелей или труб.

Используя колышки, веревку или строительную линию, отметьте положение патио.

Проверьте, чтобы каждый угол был идеально ровным с установленным квадратом, при необходимости отрегулируйте.

Отметьте край патио лопатой или кромкоочистителем по всему периметру, прежде чем снимать колышки и веревку.

При выемке грунта вам понадобится 100 мм MOT Type 1 или hardcore, 25 мм Slablayer плюс толщина выбранной вами тротуарной плитки. Не забудьте включить необходимое падение в свои расчеты и поддерживать его на протяжении всей сборки.

Добавьте половину MOT Type 1 или hardcore, чтобы создать 50-миллиметровый слой, и разгребите его примерно на одном уровне.

Уплотните зону трамбовкой или пластиной Wacker, чтобы сформировать очень устойчивое основание. Добавьте оставшееся MOT Type 1 или hardcore, чтобы получить общую глубину 100 мм и, опять же, компактность.

Теперь добавьте Slablayer, разгребая его на глубину 25 мм.

Следуя инструкциям производителя, используйте лейку с мелкой розой или пистолет-распылитель, чтобы нанести воду, затем снова разгребайте граблями, чтобы выровнять поверхность.

Начиная с угла в самой высокой точке внутреннего дворика, увлажните нижнюю часть первой плиты и уложите ее.

Осторожно утрамбуйте поверхность плиты резиновым молотком, чтобы она врезалась. Первая плита используется в качестве направляющей для всех остальных, поэтому убедитесь, что она абсолютно ровная и квадратная.

Продолжайте укладывать плиты, не забывая оставить место для требуемой ширины шва.

Используйте обрезки древесины в качестве распорок для обеспечения равномерного зазора между плитами.

Регулярно проверяйте уровни, включая допустимое падение, по ходу движения.

Slablayer необходимо медленно высыхать в течение нескольких дней, поэтому накройте внутренний дворик полиэтиленовой пленкой, если ожидается дождь.

Заполните швы грунтовочным слоем или сухой строительной смесью (4 части песка на 1 часть цемента).Смешайте с достаточным количеством воды, чтобы получить влажную, но не влажную консистенцию, и нанесите кельмой на стыки.

Удалите излишки слоя Slablayer или раствора с лицевой стороны тротуарной плитки, прежде чем они затвердеют и не оставят пятен на поверхности.

Спасибо за подписку на электронную почту

Как выложить террасу: в нашем пошаговом руководстве есть все, что вам нужно знать

Следуйте советам наших экспертов о том, как обустроить патио, и вы создадите полезный элемент сада, который можно использовать в течение всего года. Это может быть сказочное дополнение к ландшафтному дизайну вашего сада, добавляя привлекательности вашему открытому пространству. В нем предусмотрено место для обеденного гарнитура, место для садового дивана, шезлонга или скамейки, а также ровная площадка для детей.

Если вы хотите обустроить патио, вам не нужно вызывать профессионала, так как это работа, которую вы можете взять на себя, если вы заядлый мастер.Предлагается огромный выбор материалов, поэтому вы можете создать дизайн, который дополнит остальной стиль вашего сада, будь то современный, деревенский или классический стиль. Вам также необходимо решить, какой размер патио даст вам достаточно места для мебели и занятий и будет пропорционален общим размерам вашего сада.

Наше пошаговое руководство проведет вас через процесс, чтобы вы могли заложить патио, которое вам нравится, а затем перейдите к нашим идеям ландшафтного дизайна, чтобы узнать о других способах создать открытое пространство своей мечты.

Шаг первый: решите, какой размер патио вам нужен

(Изображение предоставлено: Argos)

Местоположение и то, для чего вы хотите его использовать, помогут вам при выборе размера патио. Если он будет расположен рядом с задней стеной вашего дома, вам может понадобиться внутренний дворик по всей ширине дома. Точно так же вы можете предпочесть, чтобы он был привязан к определенной комнате, например, к кухне-столовой, и в этом случае вы можете согласовать ее с шириной этой комнаты.

Патио должно иметь размеры, подходящие для мебели, которую вы хотите разместить там, поэтому стоит расставить мебель, чтобы увидеть, насколько большим должен быть внутренний дворик для ее размещения.В качестве ориентира можно сказать, что внутренний дворик 3 х 3 м может создать удобное обеденное пространство для четырех человек; для размещения прямоугольного стола на шестерых может потребоваться патио 3 х 3,8 метра. Вы также можете работать с размером вашего стола, добавив 2 м к ширине и длине стола, чтобы рассчитать необходимое пространство.

Добавьте около 1 м свободного пространства вокруг сидений или шезлонгов в стиле гостиной, чтобы каждый мог свободно перемещаться по патио.

Шаг второй: подумайте о расположении патио

(Изображение предоставлено Kettler)

Зона позади дома удобна для патио, что позволяет легко переносить все, что вам нужно, на улицу.Однако это может быть не лучшее место — или вам может понадобиться более одного внутреннего дворика. Учитывайте условия в разное время дня: патио, расположенное так, чтобы ловить утреннее солнце, сделает завтрак за пределами прекрасной перспективы, а патио, выходящее на запад, будет наслаждаться вечерним солнцем.

Также учитывайте конфиденциальность — как свою, так и ваших соседей — и используйте место, которое не упускают из виду. Имейте в виду, что вы можете оставаться вне поля зрения с экранами или беседками, если выбор места ограничен.

Шаг третий: Выберите материалы для вашего патио

(Изображение предоставлено: Tile Mountain)

Предлагаемый массив мощения патио огромен. Вы можете выбрать тротуарную плитку из бетона, которая бывает разных цветов и отделок, в том числе тех, которые делают ее похожей на натуральный камень; наружный фарфор; или сами натуральные камни. Имейте в виду, что они различаются по толщине, что затрудняет укладку террасы. С ними также тяжелее работать.

Материал и отделка мощения должны дополнять внешний вид вашего сада. Керамогранит или гладкая тротуарная плитка идеально подходят для более современных пространств, в то время как тротуарная плитка в стиле булыжника подойдет для более традиционного пространства.

Вы также можете подумать о том, как тротуарная плитка сочетается с вашим домом. Тротуарная плитка красного цвета хорошо сочетается с домами из красного кирпича, в то время как бледные и более серые плиты могут подойти к дому со светлой штукатуркой.

Шаг четвертый: Соберите комплект для укладки патио

Помимо тротуарной плитки для патио вам понадобится ряд инструментов и другие материалы:

Тротуарная плитка
Стальная рулетка
Деревянные колышки
Строительные линии
Строительный квадрат
Молоток
Лопата
Вертикальные планки
Древесина
Спиртовой уровень
MOT type 1 hardcore
Лопата
Тачка
Трамбовка, садовый каток или пластинчатый вибратор
Острый песок
Грабли
Гвозди с большой головкой
Цемент
Мастерок для кирпича
Молоток или резиновый молоток
Разделители из дерева или фанеры
Щетка
Губка

Шаг пятый: Измерьте и спланируйте пространство

( Изображение предоставлено Getty Images)

Используйте миллиметровую бумагу, чтобы нарисовать масштабный план, прежде чем начать.Если у вас есть возможность, вы можете спланировать внутренний дворик так, чтобы он соответствовал размерам тротуарной плитки, чтобы вам не приходилось их резать. Оставьте 10 мм между ними для стыков раствора.

Масштабный план поможет вам учесть любые ступеньки или подпорные стены. Думайте заранее, когда вы косите. Если патио находится над газоном, нужно будет обрезать края.

Имейте в виду, что если патио будет рядом с домом, готовая поверхность должна быть не менее чем на 150 мм ниже гидроизоляционного слоя.Обычно вы можете увидеть его толстую полосу раствора в два или три ряда кирпича вверх по стене. Патио не должно загораживать стены вашего дома из кирпичей.

Внутренний дворик должен быть под уклоном от дома, чтобы вода стекала с него.

Шаг шестой: Подготовка основания

Патио нельзя укладывать прямо на мягкий грунт, а тротуарная плитка требует поддержки со стороны основания. Разметьте внутренний дворик, используя деревянные колышки и строительные линии. Добавьте от 5 до 10 см к размеру краев готового патио, чтобы основание было немного больше, чем будет готовое патио.Используйте строительный квадрат, чтобы углы были правильными.

Сделайте осень для террасы. Для гладкой тротуарной плитки используйте уклон 1 из 60 или 16 мм на метр. Для текстурированных плит используйте 1 к 80, что составляет 12,5 мм падения на метр. Теперь умножьте длину наклонной стороны в метрах на 16 мм или 12,5 мм в зависимости от ситуации. Ответ — разница в высоте в миллиметрах между самой высокой и самой низкой точкой внутреннего дворика.

Если вы вымощаете газон, сначала разрежьте его на полоски, сверните его и отложите в сторону для обработки краев внутреннего дворика.

Далее вычисляем глубину основания. Учитывайте 100 мм твердого материала, тонкий слой песка, 50 мм раствора и толщину тротуарной плитки. Выкопайте участок на эту глубину.

Чтобы встроить дренажный откос в основание, вам понадобятся деревянные колышки. Измерьте расстояние от верха колышков и отметьте их, чтобы показать глубину основания (100 мм). Забейте их на высокой стороне внутреннего дворика с интервалом точно в 1 метр так, чтобы линия, на которой вы отметили их, была на уровне земли.

Используйте линейку, чтобы убедиться, что штифты выровнены. Сделайте еще один ряд с интервалом в 1 м и повторите для всего участка.

Используйте прокладку (тонкий кусок дерева), вырезанную по краю террасы — 16 или 12,5 мм в зависимости от текстуры тротуарной плитки. Прибейте это к деревянной линейке и, повернув шайбу вниз, положите линейку между первым штифтом в ряду на самой высокой стороне террасы и первым штифтом во втором ряду. Постучите по штифту в нижнем ряду, пока показания спиртового уровня не покажут уровень с установленной прокладкой.Выкопайте, утрамбуйте или насыпьте землю по мере необходимости, чтобы колышек находился на нужной глубине.

Повторите то же самое со всеми остальными колышками в первом и втором рядах и для всех остальных рядов.

Шаг седьмой: Положите основание

Наконечник хардкор на участок патио. Заполните до уровня чуть выше вершины колышков, равномерно распределяя. Компактный с садовым катком, пластинчатым вибратором или — для небольших участков или углов — землеройной машиной. Поверхность должна быть на уровне вершины штифтов маркера.

Покройте слоем острого песка толщиной 10 мм.Уровень рейка. Удалите угловые колышки и стропы.

Шаг восьмой: Установите уклон в тротуаре

Чтобы уклон патио поддерживался тротуарной плиткой, вам нужно будет разметить края патио с помощью двух колышков на каждом углу и строительной линии. На каждом колышке отметьте линию от верха до глубины тротуарной плитки плюс 50 мм раствора.

Колышки должны быть примерно на 30 см за пределами области основания и выровнены с границами области, которую нужно вымощать. Линии должны пересекаться в каждом углу.Проверьте правильность углов с помощью строительного квадрата. Забивайте колышки до тех пор, пока они не достигнут отметок, которые вы сделали, чтобы обозначить конечную высоту патио.

Проверьте падение, положив линейку между колышками на верхнем и нижнем концах патио. Используйте прокладку на нижнем колышке, указав глубину падения на метр, умноженную на длину дорожного покрытия, чтобы проверить уклон. Убедитесь, что колышки выровнены и в другом направлении.

Закрепите линии между вершинами колышков с помощью гвоздей с большой головкой.

Шаг девятый: Укладка тротуарной плитки

(Изображение предоставлено Getty Images)

Приготовьте строительную смесь из четырех частей острого песка и одной части цемента. Положите первую плиту в углу на самой высокой стороне патио. Уложите раствор на основание только для первой плиты на глубину около 60 мм. Придайте шероховатость поверхности раствора острием шпателя.

Положите первую плиту, убедившись, что края совпадают с линиями веревки. Используя короткий кусок толстой древесины поверх плиты, чтобы защитить ее, постучите по ней с помощью дубинки или резинового молотка.Поверхность должна быть на уровне колышков. Заполните все зазоры в растворе, чтобы плита прилегала вниз и не было раскачивания.

Продолжить укладку первого ряда плит по направлению падения террасы по линиям. Используйте распорки в каждом стыке, чтобы создать равномерный зазор. Во время работы убедитесь, что поверхность ровная, а наклон правильный.

После того, как первый ряд будет уложен, уложите краевые ряды от каждой угловой плиты, чтобы сформировать три стороны внутреннего дворика.

Заполните ряды между краевыми рядами, ряд за рядом.Во время работы убедитесь, что поверхность ровная, а падение правильное.

Дайте раствору высохнуть минимум на два дня, затем удалите распорки.

Смешайте четыре части песка с одной частью цемента с добавлением воды, чтобы получилась влажная смесь. Нанесите смесь на стыки шпателем. Используйте кусок дерева толщиной 10 мм, чтобы вдавить раствор. Счистите излишки раствора щеткой и используйте влажную губку, чтобы убедиться, что на плитах не осталось следов.

Совет: Если вам нужно отрезать тротуарную плитку по размеру, наметьте линию отреза карандашом и отрежьте плиту угловой шлифовальной машиной с камнерезным диском.

Как ухаживать за своим внутренним двориком

(Изображение предоставлено Getty Images)

После того, как ваш внутренний дворик находится на месте, обслуживание не будет слишком обременительным, но вам нужно будет выполнить несколько работ, чтобы оно оставалось в отличном состоянии так же хорошо, как когда вы его положили.

Регулярно чистите щеткой, чтобы удалить все скопившиеся листья, грязь или другой мусор. Это поможет избавиться от сорняков до того, как они начнут расти, но вам нужно будет удалить те, которые пустили корни.

После зимы неплохо убрать патио.Уберите мебель, почистите ее, а затем прополите. Если после сезонной погоды он не в таком плохом состоянии, можно использовать раствор для мытья посуды и жесткую щетку. Промыть чистой водой. Если этого недостаточно, лучшие на рынке чистящие средства для патио справятся с этой задачей с минимальным количеством смазки для локтей.

Вы также можете использовать мойку высокого давления для очистки патио, но сначала убедитесь, что это не запрещено для типа тротуарной плитки, которую вы уложили. Не используйте мойку высокого давления на поврежденных участках и держите ее под небольшим углом с настройкой вентилятора, если она доступна.Убедитесь, что вы работаете равномерно по участкам во внутреннем дворике.

Подробнее:

Как выложить патио: пошаговое руководство по созданию патио

Знание того, как укладывать патио, не обязательно означает, что вы должны делать это самостоятельно, но это даст вам понимание процесса, что важно, когда вы рассматриваете новый облик вашего открытого пространства.

А если вы планируете новые идеи для сада и переосмысливаете ландшафт на заднем дворе, внутренний дворик может стать идеальным визуальным центром.Эта внешняя «комната» часто примыкает к нашему основному дому и выходит из кухни, создавая неформальную обеденную и развлекательную зону.

Существует множество умных идей для патио на любой вкус и кошелек, и наличие небольшого сада не обязательно ограничивает объем ваших амбиций в отношении этого пространства.

(Изображение предоставлено Future / Davide Lovatti)

После того, как вы решили, что патио — это правильный выбор для вас, пора перейти к ключевым соображениям, когда дело доходит до того, как заложить патио, а именно: в общих чертах можно охарактеризовать тремя словами: планирование, подготовка и мощение.

Мы нашли ответы на каждый из этих этапов в нашем простом и понятном руководстве по созданию внутреннего дворика, которое дает вам уверенность в том, что вы сможете начать воплощать свое видение внутреннего дворика в реальность.

Как выложить террасу

Укладка террасы требует точности и терпения, и каждый из следующих шагов необходимо будет выполнить по очереди, чтобы добиться профессиональной отделки.

(Изображение предоставлено Кэтрин Пули)

Вам понадобится:

Hardcore (гранулированная основа, которая предотвращает оседание патио)
Строительный раствор
Цемент
Строительный песок
Плитка тротуарная

1.Создайте план внутреннего дворика на бумаге.

Используйте миллиметровую бумагу, чтобы создать план вашего внутреннего дворика в масштабе (1 см = 50 см). Если у вас есть размеры в квадратных футах или квадратных метрах, вы можете заказать необходимое количество тротуарной плитки для вашего проекта внутреннего дворика, учитывая, хотите ли вы включить идеи покрытия внутреннего дворика, такие как беседка, для которой может потребоваться определенное пространство.

2. Сначала уложите плиты террасы «всухую»

При проектировании террасы с более сложным рисунком мощения может быть полезно сначала выложить плиты сухим способом, чтобы убедиться, что все идеально сочетается друг с другом.

3. Выделите патио с колышками

Используйте деревянные колышки, рулетку и строительную веревку, чтобы разметить область, где вы собираетесь построить свой внутренний дворик, проверяя углы квадратом строителя. Если вы размещаете патио рядом с вашим домом, поверхность должна быть на 150 мм ниже гидроизоляционного слоя, и вам нужно будет сделать небольшой уклон с одной стороны для облегчения отвода воды.

4. Подготовьте фундамент патио

Чтобы создать основу для вашего патио, вам нужно удалить любой существующий дерн и растения и вырыть его на глубину, которая в сумме составит следующее:

Итак, если ваша тротуарная плитка имеет толщину 25 мм deep, например, у вас будет глубина 155 мм.

Верхний совет : Поставщики мощения должны иметь подробную информацию о рекомендуемом базовом размере, который может отличаться от указанного выше, поэтому всегда стоит спрашивать.

5. Уложите основание патио

Используйте грабли, чтобы равномерно распределить твердое ядро, прежде чем использовать арендованную пластину Wacker для его уплотнения.

6. Уложите тротуарную плитку для патио

Поместите кусок мокрого строительного раствора размером примерно с вашу плиту в верхнем левом углу вашего участка, поместите плиту прямо на нее и проверьте спиртовым уровнем.

Постучите по нему резиновым молотком, если уровень необходимо отрегулировать. Оставьте зазор в 1 см — при необходимости вы можете купить несъемные прокладки для мощения для дополнительной уверенности — между каждой плитой.

Повторите описанный выше процесс, на этот раз проверяя уровни по плите рядом с ним и непосредственно под ним (как только вы достигнете этой стадии).

7. Укажите патио

Песочно-цементная смесь используется для обозначения патио, то есть заполнения промежутков между тротуарной плиткой в соотношении 4: 1 (четыре части песка на одну часть цемента).Вам нужно будет добавить в смесь очень небольшое количество воды, чтобы она стала немного влажной.

Вдавите смесь в зазоры с помощью шпателя. После завершения счистите излишки и протрите тротуарную плитку губкой, чтобы удалить грязь и мусор. Подождите не менее 24 часов, прежде чем переходить к следующему шагу.

8. Свяжите все вместе

Это та часть, где вы можете проявить творческий подход и начать планировать свои идеи по озеленению внутреннего дворика, включая то, где вы будете размещать любые горшки, идеи садовой мебели и садовые аксессуары.

‘Подумайте о добавлении металлических штрихов в качестве финального штриха. Пестрые медные кашпо — прекрасное дополнение, или я люблю добавлять металлическую скульптуру », — говорит дизайнер Кэтрин Пули. «Простой шар или сфера в городской среде работают хорошо, особенно в сравнении с мягкими лиственными растениями».

(Изображение предоставлено: Garden Club London)

Сколько стоит построить патио?

«Общая стоимость внутреннего дворика, включая строительство, может составлять от 7 долларов.«5 тысяч / 6 тысяч долларов и 32 тысячи долларов / 25 тысяч фунтов стерлингов, в зависимости от размера и масштаба проекта, с разделением 60/40 между рабочей силой и материалами / вывозом мусора», — говорит Тони Вудс, директор по дизайну в Garden Club London.

«Большая часть работы приходится на подготовку, а правильные уровни и фундамент абсолютно необходимы для долговечности покрытия».

Он рекомендует, чтобы, если домовладельцы хотят сэкономить на своей общей постройке, это должно быть связано с продуктом, а не подготовкой (дорожное покрытие хорошего качества может варьироваться от 38 до 90 долларов (30-70 фунтов стерлингов) за м2).

Как правильно выложить террасу

Положите патио прямо сейчас, и вы будете наслаждаться его преимуществами каждый раз, когда выходите в сад.

Это не сложная работа, поэтому отложите выходные, и вскоре вы будете развлекать друзей или наслаждаться заслуженным отдыхом на своем новом патио в окружении горшков и растений.

Нужно вдохновение? Просмотрите наши статьи по садоводству в контейнерах, чтобы найти идеи.

Следуйте нашим простым шагам по устройству патио с садом, описанным ниже.

Вам понадобится

Хардкор
Строительный песок
Цемент
Бетономешалка, опция
Лопата
Грабли
Тачка
Колышки деревянные
Молот
Уровень духа
Доска деревянная
Плита Wacker
Резиновый молоток
Долото буровое
Кельма указательная

Шаг 1

заложить хардкор

Прокладка хардкор

Освободите место, которое вы выбрали для своего внутреннего дворика, на глубину 15 см, чтобы оставить место для твердого материала, раствора и тротуарной плитки.Положите твердый слой толщиной 5–8 см, используя грабли, чтобы распределить его и выровнять неровности.

Шаг 2

компактный хардкор

Уплотнение жесткого диска

Используйте пластину Wacker для уплотнения и выравнивания твердого ядра. Это не важно, но остановит движение щебня, пока вы кладете плиты, делая основание прочным.

Шаг 3

Уровень патио

Выравнивание патио

Забейте в землю деревянные колышки — они должны быть на одинаковой высоте, чтобы отмечать ровную поверхность патио. Убедитесь, что они находятся на одном уровне с существующими покрытиями дорожного покрытия и люков.Разместите несколько штук над патио для работы, используя спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они ровные.

Шаг 4

Обустроить террасу из плит

Устройство террасных плит

Для произвольного дизайна поместите несколько плит на землю, чтобы помочь вам решить, какие формы хорошо сочетаются друг с другом.В качестве альтернативы вырежьте листы бумаги, чтобы представить уменьшенные плиты и разработать дизайн на своем масштабном плане.

Шаг 5

Укладка террасной плиты

Укладка террасных плит

Приготовьте строительный раствор — пять частей строительного песка на одну часть цемента.Если вы кладете небольшой внутренний дворик, делайте это на тачке, для больших площадей стоит нанять электрическую бетономешалку. Положите плиты на слой раствора глубиной 5-8 см, сильно постукивая резиновым молотком или надавливая руками.

ШАГ 6

Выровняйте плиты

Выравнивание перекрытий

Между каждой плитой необходимо оставить зазор шириной 1 см, который позже вы заполните раствором.По мере продвижения используйте спиртовой уровень или деревянную доску, чтобы плиты были на одном уровне с колышками, которые вы ранее врезались в землю.

Шаг 7.

Край патио

Окантовка террасы

Окантовать внутренний дворик павильонами, уложенными на слой строительного раствора толщиной 5-8 см, плотно приставив их друг к другу.Для аккуратной подгонки используйте молоток и буровое долото, чтобы сломать павиоры там, где это необходимо.

Шаг 8

Помойте террасную плиту

Мойка террасных плит

Промойте плиты, когда закончите, и убедитесь, что вы удалили брызги раствора до того, как он затвердеет и не испачкает тротуар.

Шаг 9

Заполнить щели во дворе

Заполнение щелей во дворе

Заполните зазоры между тротуарной плиткой, используя шпатель и тот же раствор, что и раньше. Старайтесь не допускать попадания раствора на поверхность плиты, так как он может оставить пятна, если ему дадут застыть.

Патио под уклоном

Если внутренний дворик находится рядом с домом, при укладке плит предусмотрите небольшой уклон от дома, чтобы дождевая вода просто стекала в место, где она могла бы впитаться.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НОВОГО ТРОЩИНА — Bellstone

Укладка нового мощения в вашем саду — отличный способ улучшить внешний вид и привлекательность вашего заднего двора.На мощеной площадке проще и безопаснее готовить барбекю и наслаждаться едой на открытом воздухе. Однако укладка дорожного покрытия может быть трудным процессом, а выровнять уличную тротуарную плитку часто бывает непросто. В этой статье объясняется процесс подготовки почвы для новой брусчатки, чтобы вы могли убедиться, что все сделали правильно.

Выкопайте участок

Первым важным шагом будет выкопать участок, где вы будете укладывать брусчатку. Вам нужно будет разметить область, чтобы она была идеального размера, а затем выкопать примерно вдвое глубину брусчатки, чтобы у вас было место для укладки базовых слоев.На этом этапе соблюдение базового уровня не является важным, но чем более плоский вы можете сделать дно, тем лучше. Вы также должны убедиться, что удалили с нижнего слоя крупный щебень, иначе он может повредить ваш фундамент.

Разровняйте с помощью пластинчатого уплотнителя

После того, как вы выкопали нужную глубину, следующим важным шагом будет выравнивание и уплотнение земли. Пластинчатый уплотнитель позволит вам сжать и выровнять землю, чтобы у вас было прочное основание для создания фундамента.Этот процесс нужно будет повторять после укладки каждого из основных слоев, и на каждом этапе получение уровня земли жизненно важно.

Укладка основного слоя

Следующим шагом является укладка основного слоя из щебня или гравия. Важно, чтобы этот слой состоял из мелких элементов, потому что он должен пропускать воду через него на землю под ним. Ваш основной слой должен простираться на несколько дюймов дальше, чем площадь, которую вы собираетесь вымощать, хотя это не всегда возможно в пределах садового дворика.Базовый слой должен слегка наклоняться в одном направлении, чтобы вода могла свободно стекать с террасы, но кроме этого небольшого наклона важно добиться полной ровности.

Укладка пароизоляционного слоя

Затем вам нужно будет уложить пароизоляционный слой, чтобы предотвратить попадание любой жидкости через землю в бетон под вашими брусчатками. Самый простой способ сделать это — купить пароизоляционный слой в строительном магазине и прикрепить его по углам. В качестве альтернативы, однако, вы можете уложить слой уплотненного песка для достижения сопоставимого эффекта.

Укладка брусчатки

После того, как вы создали ровное и прочное основание для строительства брусчатки, вы готовы к следующему этапу укладки брусчатки.

Расчет затирки на 1м2 калькулятор: Калькулятор расчет затирки для плитки на 1 м2

17.11.2021 0 admin Разное

Расход затирки для плитки на 1 м2: калькулятор, формула, расчет

Завершающим этапом облицовки комнаты являются затирочные работы. От их качества зависит общий вид помещения, сохранность кафеля, поэтому к этому вопросу надо подойти серьезно. Чтобы определить более точное количество смеси для работы, можно воспользоваться калькулятором расхода затирки для плитки.

На какие параметры стоит обратить внимание

При определении расхода затирочного материала учитываются некоторые параметры:

Размеры плиточки. Маленький размер приводит к образованию большого количества соединений на 1 м2. На толстую плитку потратится больше затирочной массы.
Ширина соединения. Она зависит от вида кафеля, чаще она составляет 3 мм.
Плотность массы. В состав замазок входят различные составляющие, влияющие на их свойства, плотность.
Мастерство выполнения кладки. При образовании дефектов потребуется больше затирки для их скрытия.

Чтобы произвести наиболее точный расчет, затирочные средства должны быть качественными, эластичными, прочными, не поддаваться влиянию внешнего воздействия.

Качественная, пластичная масса не будет стекать по вертикальному соединению, заполнение происходит без образования завоздушивания. Пластичность важна при соединении более 6 мм, так как она сохранит целостность шва при малом смещении кафеля.

Внимание обращается и на устойчивость при воздействии влажности. Если масса не влагоустойчивая, то под влиянием влаги она будет разрушаться, что приведет к большим затратам на материал.

Читайте также: Как определить толщину плитки с клеем на стену и пол.

Длина ширина и толщина плитки

Кафель производится разных размеров, что влияет на расход строительных масс. Для точного определения количества затирки для плитки, надо учесть ее параметры.

Более тонкий кафель больших размеров потребует меньше затирочного сырья, чем толстый, маленький. Крупноразмерными считаются плиточки, размер которых соответствует 50–120 см, малоразмерными – 5*5 см, классика – 10–50 см.

Размер плиточки целесообразно покупать кратным плоскости приклеивания, учитывая минимизацию отходов, снижения уровня затраченного труда.

Полезное видео по теме:

Ширина швов

Ширина соединения зависит от вида, размера, качества плитки, размеров облицовочного участка. Чем участок большой, то красивее смотрится кафель с шириной соединений до 5 мм.

Если плиточка плохого качества, то перед расчетом стоит ее выложить на ровную поверхность и просмотреть ломаную плоскость. Чем она больше, тем больше потребуется сырья для заделывания соединений.

Стоит учесть при выборе ширины шва возраст постройки. Если дом построен недавно, есть вероятность его усадки. Поэтому соединительную ширину надо увеличить. Она возьмет на себя нагрузку усадки и сохранит целостность плиточки.

Плотность затирки

Весовые категории массы зависят от компонентов состава. Измерение плотности проводится в кг/дм³. Данные имеются на упаковке товара. Их отсутствие заставляет задуматься о качестве представленного товара. Средняя величина показателя равна 1,5–1,7 кг/дм³.

Читайте также: Свойства и применение затирки Церезит CE 40.

Нормы ТОПовых производителей

Норма потребности замазки рассчитывается с учетом плотности массы, определенной ТМ. Все нормы производитель рассчитывает при учете, что плиточка выложена на ровную поверхность, соединение расчищено от клея на глубину 2 мм.

В таблице приведен расход для швов плитки на 1м² лучших производителей:

Размер плитки, см	Глубина шва, мм	Ширина шва, мм	Производители
Ceresit	Litokol	Mapel	Saumalaasti
10*10	6	2	0,42	0,37	0,38	0,4
20*20	8	2	0,28	0,25	0,26	0,3
30*30	6	2	0,14	0,12	0,13	0,2
40*40	8	2	0,14	0,12	0,13	0,2
60*60	10	2	0,12	0,1	0,11	0,1

Если размеры плитки и шва отличаются от норм, приведенных производителями, то расчет производится индивидуально по определенной формуле.

Формула расхода затирки на 1 кв.м плитки

Более точное вычисление нужного количества затирочной смеси, с учетом индивидуальных параметров, можно произвести по формуле:
Р3 = М х К , где
М (м/м²) – длина шва.
К – коэффициент расхода.

Длина шва находится:
М = (А + В) / А х В) , где
А – длина плитки.
В – ширина плитки.

Коэффициент рассчитывается по формуле:
К = Ш х Г х Р , где
Ш – ширина шва.
Г – глубина шва.
Р – плотность смеси.

Результат расчета рекомендовано повысить на значение запаса 10%.

Рекомендуем видео по теме:

Онлайн калькулятор

Чтобы постоянно не производить вручную вычисление расхода затирки для плитки на 1 м², можно воспользоваться калькулятором.

Просто указываются все необходимые размеры, и он сам рассчитает расход в кг/м².

Считаем расход затирки Церезит

При вычислении нужного количества затирки Церезит учитывается коэффициент плотности в величину 1,75. Он един для всех видов смеси.

Таким образом, произведем вычисление расхода Церезит:

Длина плиточки, мм	200
Ширина плиточки, мм	200
Толщина плиточки, мм	6
Ширина шва, мм	5
Расчетная площадь, м2	3
Коэффициент плотности раствора,	1,75
Расход, кг	1,57

Смесь Церезит продается в упаковках по 2 и 5 кг. Так, для площади в 3 м² достаточно купить одну упаковку в 2 кг.

В заключение

Произвести правильный расчет потребности затирочного сырья – важный момент в ремонте, особенно когда объем достаточно большой. Для определения показателя учитывается много параметров. Чтобы не производить вычисление каждый раз вручную, можно воспользоваться калькулятором определения расхода.

Понравилась статья? Оставьте комментарий, поделитесь информацией в соцсетях.

Расход затирки для швов плитки на 1м2, основные формулы

На чтение 8 мин Просмотров 3к.

При завершении облицовки плиткой необходимо произвести затирку швов между плиткой. Этот этап включает в себя работы по устранению некоторых эстетических дефектов кладки, усилению герметизации пространства между материалом, предотвращению попадания посторонних предметов под плитку, обеспечению прочности, продлению срока службы покрытия и завершение дизайнерского облика. Потребуется рассчитать расход затирки для швов плитки на 1м2, чтобы произвести закупку необходимого стройматериала в достаточном количестве или, наоборот, без ненужных излишков. Для этого можно использовать онлайн калькулятор, получить профессиональную консультацию продавца строительного магазина или сделать это самостоятельно.

Учитываемые параметры

Определяя расход материала для швов следует учитывать следующие параметры:

размер плитки — чем меньше ее длина и ширина, тем больше образуется швов в 1 квадратном метре. Таким же образом влияет толщина. Более толстая плитка увеличивает затраты затирочной смеси;
ширина швов — обусловлена параметрами плиточных элементов. Небольшие детали красивее смотрятся с узкими стыками, а крупные — с более широкими, для стен обычно допустимо 2 мм, а для пола берут в среднем показатель 3 мм;
глубина шва — это расстояние от основания поверхности до плитки, созданное толщиной клеевого слоя. Затирочный состав должен полностью заполнять все возможные пустоты;
плотность затирки — в зависимости от используемых компонентов меняется масса и плотность материала;
качество кладки — даже при идеальной работе швы могут быть неравномерными или нужно скрыть незначительные сколы и затирание в этом случае единственный выход.

Разнообразие размеров плиткиШирина плиточных швов

Среднее количество затирки на квадратный метр

Затирочные смеси продаются в двух видах:

готовый густой состав в пластиковых ведрах. Без предварительной подготовки их можно сразу использовать для работы и затирки плитки на 1 м2. Но это не всегда практично, так как после открытия тары быстро сохнут;
сухой порошок, который разводятся водой или латексом до необходимой консистенции. Это удобно при небольших объемах облицовки, также это один из материалов, который можно сохранять до следующего этапа работ или для последующего ремонта.

ГустаяПорошкообразная

Производители стройматериалов указывают на упаковке сколько приблизительно нужно материала на 1м 2. В реальности практические показатели существенно зависят от ширины, толщины шва, габаритов самой плитки, от человеческого фактора: уровня мастерства плиточника и способа нанесения затирки на поверхность. В готовой таблице указано сколько нужно сухой смеси для часто встречающихся параметров кафельной плитки и, соответствующих им, швов между плитками.

Таблица для определения расхода затирки

Если же размеры далеки от стандартных, то самостоятельный подсчет можно сделать, используя формулу калькулятор: L х K = г/м2, где L = (А + B) / A х B = м/м2, K = C х D х F.

Значения данной формулы:

L – длина шва, м/м2;

K – коэффициент расхода затирки в граммах;

A – длина плитки в метрах;

B – ее ширина, м;

C – ширина шва в мм;

D – его глубина, мм;

F – объемный вес затирки, составляющий приблизительно 1,6, изменяется от конкретных условий.

Итоговое значение расхода сухой смеси в граммах на 1м2 определяется, умножив длину шва на коэффициент расхода затирки в граммах.

Рассмотрим расчеты на примере. Возьмем плитку мозаики размером 20 х 20 мм с толщиной 4 мм. Тогда оптимальная ширина шва достигает 2 мм. Сумму длины и ширины разделим на произведение длины и ширины: 20 + 20 / 20 х 20 = 0,1. После умножим это число на толщину плитки, на ширину шва и на коэффициент 1,6. Используя калькулятор, получаем: 0,1 х 4 х 2 х 1,6 = 1,28, округляем до 1,3. Это же соответствует табличному значению 1,3 кг

Стопроцентной точности сколько нужно затирки данные расчеты не могут дать, так как не учитывают всех факторов. Поэтому рекомендуется сделать 5-10 процентов запаса затирки стыков для компенсации неравномерности расхода материала.

Основные требования к затирке

Определяя расход затирки для плитки на 1 м ², важно помнить об основных требованиях, которым должен соответствовать материал для затирки на 1м2. Также не стоит забывать, что каждый плиточный материал требует выбора определенной затирки.

Эластичность – во время работы смесь не должна растекаться, быть излишне густой, то есть вязнуть. Некоторые современные составы сохраняют эластичные свойства и после застывая, не допуская растрескивание шовного слоя при смещении плиточной кладки.

Прочность – не допустимо, чтобы высохшая затирка крошилась или осыпалась. На это влияет, главным образом, качество выбираемого материала и соблюдение правильности пропорционального соотношения компонентов.

Водонепроницаемость – способность защитить стыки от проникновения влажности, накопления загрязнений и образования плесени и грибкового налета. Эстетичность – необходимо подбирать тип и цвет оптимальные для данного дизайнерского решения.

Цветовая палитра затирки для швов плитки довольно широка

Применяемые материалы

Для затирки швов уложенной плиточной облицовки применяются материалы от производителей Литокол и Церезит группы СЕ-40, се 33. Выбираются затирочные стройматериалы с учетом типа облицовки, ширины швов между плитками и будущих условий эксплуатации.

Литокол

Цементные смеси Литокол для плитки — популярный вид затирочных составов. Их можно применять при внутренних и наружных облицовочных работах – они не теряют цвет, истиранию и влиянию агрессивных моющих веществ, характеризуются особой прочностью и большим эксплуатационным сроком. Компания Литокол представляет составы для наполнения как узких швов мозаики, так и широких, для напольной и настенной кладки. Для начала работы затирку, основанную на цементе, достаточно легко растворить водой или латексом, руководствуясь инструкцией по применению.

Эпоксидная затирка Литокол в отличие от цементной идеально соответствует любым эстетическим задачам при облицовке мрамором, смальтой, для мозаики. Ее цветовая палитра очень многообразна — это большое количество оттенков, имеются варианты с оригинальными декоративными эффектами – «металлик», «бронза», «серебро», «перламутр». Цвет без изменения сохраняется на весь период службы плиточного покрытия. Можно подобрать прозрачный вид затирки, которая поможет при создании панно из стеклянной мозаики и конструкции со встроенной подсветкой. Двухкомпонентная эпоксидная затирка «Литокол» формирует очень прочный и плотный шов, способный повергаться серьезным нагрузкам. Шовное соединение не поглощает грязь, ржавчину, не трескается, сохраняет со временем все свои первоначальные характеристики. Затирки на основе эпоксидной смолы противостоят образованию грибков, механическим повреждениям, влиянию солнечного света, агрессивных химических веществ. Они влагоустойчивы, без проблем переносят мороз, высокие температуры в саунах.

Эпоксидная затирка для плитки от «Литокол» отличается усиленной вязкостью, что требует определенного уровня профессионализма и аккуратности в работе. По окончании реакции смешиваемых компонентов эпоксидной смеси приобретает химическую инертность, становится абсолютно безвредным для окружающей среды, человека. Его принципиальное отличие от цементосодержащих составов — это особая требовательность в соблюдении пропорций ингредиентов при подготовке рабочей смеси.

Полиуретановые средства — это инновационный затирочный материал от производителя «Литокол» на основе водной дисперсии полиуретановых смол. Этот состав обеспечивает герметичный и суперэластичный шов, необходимый при изготовлении плиточных полов с подогревом и оснований, подверженных повышенной вибрации или деформации. Полиуретановые смеси Литокол очень удобны в применении. Они полностью подготовлены к использованию, в отличие от эпоксидной затирки, не требуют предварительного смешивания ингредиентов.

Одним из видов затирки Литокол является эпоксидная затирка Epoxystuk X-90, о расходе которой можно узнать из таблицы.

Формат плитки, см

Ширина шва, мм

Расход, кг/м2

12х24х1,2

25х25х1,2

5-8-10

1,16-1,86-2,33

0,74-1,19-1,49

10х10х0,6

15х15х0,6

3-4-6

0,56-0,74-1,12

0,37-0,50-0,74

15х20-0,6

25х25х1,2

3-4-6-8

0,33-0,43-0,65-0,87

0,45-0,60-0,89-1,19

25х33х0,8

33х33х1

4-8-10

0,35-0,70-0,87

0,38-0,75-0,94

30х45х1

45х45х1,2

4-10

0,34-0,86

0,33-0,83

50х50х1,2

60х60х1,2

6-10

0,45-0,74

0,37-0,62

Церезит

Эластичная водоотталкивающая затирка Церезит СЕ-40 предназначена для затирки стыков плитки шириной до 10 мм внутри и снаружи зданий, а также для всех видов кафельной плитки. Из-за высоких эластичных свойств СЕ-40 чаще используется в облицовочных работах на подвижных деформируемых основаниях, в том числе для полов с подогревом, для стыков ОСБ плит, гипсокартонных листов. Влажность не проникает внутрь затирки Церезит СЕ-40, а скатываются по ее поверхности. Обладает противогрибковым эффектом. Выпускается в 32х оттенках, включая белый. СЕ-40 имеет стойкость цвета, не выгорает. Устойчива к загрязнению, хорошо моется, обладает высокой стойкостью к истиранию, морозостойкая. Поверхность шва получается безупречно гладкой и красивой. Затирка СЕ-40 экологически безопасна для человека и окружающей среды. Выбора расхода затирки церезит также осуществляется по формуле.

Чтобы не ошибиться при определении расхода затирки Церезит СЕ-33, стоит воспользоваться таблицей.

Размер укладываемого материала, см	Ширина шва, мм	Расход затирки, кг/м2
5х5	2	0,5
5х5	3	0,7
10х10	2	0,4
10х20	3	0,4
15х15	3	0,4
20х20	5	0,5

Церезит СЕ-33 – затирка разных цветов с антигрибковым свойствами для финишной обработки швов между плиткой шириной до 5 мм. Это прежде всего мозаики и мелкие плиточные элементы (фризы, бордюры).

Выпускается СЕ-33 в сухом порошкообразном виде, затворяется водой. Следует внимательно соблюдать инструкцию по приготовлению смеси СЕ-33, так как избыток воды или образование комков может ухудшить свойства затирки. Раствор можно использовать на протяжении часа. 29 колеров СЕ-33 позволяет создавать прекрасную гладкую основу для мелких фрагментов. При этом Церезит СЕ-33 не уступает по водостойкости, не боится грибков и плесени, выдерживает до 50 циклов морозостойкости, пригодна для наружных и внутренних работ, не токсична.

Видео

https://youtu.be/ONABvvDBQBY

сколько нужно эпоксидной Церезит (Ceresit), норма в таблице на мозаику, калькулятор

Процесс затирки швов – это важные мероприятия, благодаря которым удается избежать образования плесени и грибков в полученном пространстве между плитками. Кроме этого, затирка придает поверхности привлекательный вид и продлевает срок эксплуатации отделке. Но для выполнения этой операции необходимо использовать специальную смесь. Каждый производитель указывает свою норму расхода, но она может разниться с учетом ширины шва и толщины плитки.

Норма

И хотя для каждого вида затирки существует своя норма, есть ряд факторов, которые влияют на этот показатель:

Плотность. Необходимо внимательно ознакамливаться с маркировкой смеси, которая указана на упаковке. На ней обязательно обозначена норма расхода материала. Здесь все зависит от технологии, состава и производителя.
Размеры плитки. На расход затирки оказывают влияние такие факторы, как ширина и длина отделочного материала.
На фото- проведение затирки для швов плитки
Ширина шва. Эта величина может составлять 2-20 мм, а в некоторых случаях ширина шва может достигать 30 мм.
Глубина шва. При расчете расхода затирки важно учитывать толщину плитки. Перед тем как приступить к заполнению пространства, сто очистить его на глубину 2 мм. При зачистке особого внимание требуют углы. Таким образом, можно соблюсти нормы расхода смеси для швов, которые обозначены на упаковке с затиркой.

Таблица 1 – Норма расхода затирки с учетом толщины плитки и глубины шва

Габариты плитки, мм	Ширина шва, мм
Габариты плитки, мм	2	3	5	8	10	15	20
20х20х4	1,3
50х50х4	0,5
75х150х6		0,6	1,0
100х100х6		0,6	1,0
100х1000х10		1,0	1,6
100х200х6		0,4	0,7
100х200х10			1,2	1,9	2,4
150х150х6		0,4	0,6
200х200х8		0,4	0,6
120х240х12			1,2	1,9	2,4
250х250х12			0,8	1,2	1,5
250х250х20			1,3	2,0	2,6	3,8	5,1
250х330х8		0,3	0,4	0,7	0,9
300х300х8		0,3	0,4	0,7	0,9
300х300х10		0,3	0,5	0,9	1,1
300х300х20			1,1	1,7	2,1	3,2	4,3
300х600х10			0,4	0,6	0,8
330х330х10			0,5	0,8	1,1
400х400х10			0,4	0,6	0,8
450х450х12			0,4	0,7	0,9
500х500х12			0,4	0,6	0,8
600х600х12			0,3	0,5	0,6

Как рассчитать необходимое количество

Представленная выше таблица показывает норму расходу относительно габаритов плитки и глубины шва. Но бывают такие ситуации, когда отделочный материал имеет не стандартные размеры. В этом случае придется провести расчетные операции, чтобы определить расход затирки. Для этого придется использовать следующую формулу:

(Д+Ш/Д×Ш)×Т×Шш×1,6=кг/м²,

где Д- длина отделочного материала, Ш- ширина отделочного материала, Т- толщина плитки, Шш- ширина шва, 1,6- постоянный коэффициент.

Рассмотрим на примере вычисление расхода смеси. Например, плитка имеет размеры 40х40 мм. Ее толщина составляет 4 мм, а шов 2 мм. Для начала нужно сложить длину и ширину: 40+40=80 мм. После перемножить эти показатели: 40х40=1600 мм2. Рассчитываете нужный коэффициент, а для этого предстоит первое значение поделить на второе: 80/1600=0,05.

На видео – расход затирки для швов плитки на 1м2:

Полученное значение умножить на толщину отделочного материала, а затем на ширину шва: 0,05×4×2=0,4. Под коней расчета предстоит умножить постоянный коэффициент на вычисленный: 0,4×1,6=0,64 кг смеси понадобиться для обработки 1 м2 плитки. Придерживаясь этого несложного расхода, можно легко определить количество затирки, необходимой для герметизации каждого м2 поверхности стены.

Отдельно нужно рассчитывать расход смеси для плитки, представленной в виде мозаики. Этот вариант отделки нуждается в боле аккуратном обращении, чем обычный кафель.

Это связано с тем, что избыток клея повышается не только стоимость ремонтных работ, но и нарушает эстетичность мозаики, первоочередной цвет, который при контактировании с клеем может поменяться. Для определения расхода смеси для затирки мозаики необходимо воспользоваться следующей формулой:

(A+B)/(AxB) xCxDx1.6

Представленные выше формулы примеры расчета позволяют начинающим строителям и всем остальным людям получить требуемое количество материала, тем самым рационально его использовать и избежать неоправданных расходов.

А вот как использовать влагостойкую затирки для швов плитки в ванной, что бы был наилучший результат, поможет понять информация из статьи.
А вот как используется эпоксидная затирка для плитки в ванной, можно понять посмотрев фото и информацию из статьи.
Какой рейтинг лучшей затирки для плитки в ванной существует, поможет понять информация из статьи: https://resforbuild.ru/sypuchie-materialy/zatirka/kakaya-zatirka-dlya-plitki-v-vannoj-luchshe.html

Что собой представляет инструкция по использованию эпоксидной затирки litokol litochrom starlike, поможет понять данная статья.

Как производить затирку

Процесс затирки швов между кафелем – это определенная последовательность действий, при правильном выполнении которых можно получить эластичный и аккуратный шов.

Приготовление раствора

Для выполнения этого пункта необходимо смешать сухую смесь с водой или жидкими добавками из латекса. Добавлять воду в таком количестве, которого будет хватать для получения пластичного раствора. Если добавлять чрезмерное количество воды, то адгезивные и прочностные свойства смеси станут ниже. Размешивать раствор с учетом пропорций, которые обозначены на упаковке. Тара, в которой происходит смешивание смеси, должна быть ухой и чистой.

На видео – проведенре затирки плитки:

На процесс приготовления смеси влияют такие факторы, как температура в помещении, уровень влажности и наличие красителя. Для размешивания состава предстоит воспользоваться кельмой или мешалкой. Если вы решили воспользоваться вторым вариантом, то мешалку нужно погружать в раствор, чтобы туда не проникал воздух. Если там будут присутствовать воздушные пузырьки, то это ослабит затирку. По завершении приготовлении состав нужно подождать 20 минут. После этого раствор готов к применению.

А вот что собой представляет затирка ceresit ce 33 super и где её стоит использовать, очень подробно рассказывается в данной статье.

А вот что собой представляют технические характеристики затирки Церезит се 40 и где её можно применять и как именно, поможет понять данная статья.

А вот где эпоксидная затирка Диамант используется чаще всего, поможет понять данная статья.

Какая затирка для камня из гипса используется чаще всего и где именно можно её применять, рассказывается в данной статье.

Какие технические характеристики затирки Старатели разной цветности существуют и где именно используются. рассказывается в данной статье.

Работы по плитке

Работу начинать с того, что готовую затирку распределить по основанию отделочного материала. Для этих целей предстоит задействовать небольшую терку. Ее установить под наклоном 30 градусов относительно плитки. Наносить затирку по диагонали. При помощи терки нужно пройти о площади еще раз. При этом нужно не просто покрывать расстоянием между отелочными материалами, но и втереть затирку в шов, прикладывая усилие.

На видео- нюансы при выборе затирки:

Только так шов будет полностью заполнен. Главная суть этого процесса состоит в том, чтобы заполнить все пустоты и углы. В ходе распределения затирки вся жидкость оттуда будет устранена, а шов заполнится частичками песка и цемента. По завершении убрать излишки раствора и наслаждаться полученным результатом.

Сегодня существует множество производителей смесей для затирки швов между плитками. Каждый из них указывает норму расхода, исходя из размеров плитки и толщины шва. Если вы хотите перестраховаться и точно быть уверенным в требуемом количестве материала, то предстоит вычислить необходимую величину, воспользовавшись несложной формулой.

Расход затирки для плитки на 1 м2

Для затирки плитки используются смеси на цементной или эпоксидной основе. Подсчитать расход 1 м² затирочного материала можно с помощью специальной формулы. Чтобы упростить подсчеты, Вы можете использовать калькулятор расхода затирки для плитки на 1 м², который Вы сможете найти в нашей статье.

Расход затирки для швов плитки на 1м

² – нормы затрат

При монтаже, между плитками оставляется небольшой зазор. Обычно он составляет 2-3 миллиметра для стен, или 3-4 миллиметра для полов. Чтобы не допустить попадания грязи и придать необходимо замазать эти зазоры-швы с помощью специальных смесей на основе цемента или эпоксидной смолы.

На сегодняшний день на рынке представлено множество затирочных смесей, а основными производителями являются компании Церезит, Литокол, Mapel. Расход этих материалов зависит от:

плотности материала — чем меньше будет зернистость материала, тем меньше будет расход затирки;
размеров керамической плитки — чем мельче будет плитка, тем больше будет длина затирочного шва. В этом смысле крупная плитка является более экономной с точки зрения расхода затирки;
ширины и глубины шва.

Формула расчета

Чтобы подсчитать расход затирки для плитки на 1 квадрат, используется такая формула:

Р = ((ДП + ШП) / (ДП x ШП)) x ШШ x ГШ x КПС

Где:

ДП и ШП — это длина и ширина плитки. Единицы измерения — миллиметры.
ШШ и ГШ — это ширина и глубина шва. Единицы измерения — миллиметры. Обратите внимание, что в большинстве случаев глубина шва (ГШ) совпадает с толщиной плитки. Если же плитка ложилась на толстый слой цемента, нужно добавить 1-2 миллиметра, чтобы учесть толщину монтажного слоя.
КПС — это коэффициент плотности затирки. Цементные затирки обычно имеют коэффициент 1,7-2,1 единицы. Эпоксидные смеси являются менее плотными — для них коэффициент обычно составляет 1,4-1,7 единиц.

Обратите внимание, что в случае применения формулы Вы получите затирку, выраженную в граммах. Чтобы получить килограммы, необходимо разделить получившееся число на 1000.

Сравнительная таблица норм расхода затирки разных производителей, кг/м

Таблица расхода затирки для плитки выглядит так:

Длина, ширина и толщина плитки (сантиметры)	Марка затирочной смеси	Примерная норма расхода затирки (кг на метр²)
10 x 10 x 0,6	Церезит	0,21
	Литокол	0,19
	Mapel	0,18
20 x 20 x 0,8	Церезит	0,14
	Литокол	0,12
	Mapel	0,13
30 x 30 x 0,6	Церезит	0,07
	Литокол	0,06
	Mapel	0,07
40 x 40 x 0,8	Церезит	0,07
	Литокол	0,06
	Mapel	0,07
60 x 60 x 1	Церезит	0,06
	Литокол	0,05
	Mapel	0,06

Обратите внимание, что в таблице указаны нормы расхода затирки для заделывания шва толщиной 1 миллиметр. Если Вы имеете дело с более толстым швом, то нужно умножить соответствующее число из таблицы на значение толщины.

Например, Вы хотите заделать шов толщиной 3 миллиметра с помощью смеси Церезит, где параметры плитки составляют 20 x 20 x 0,8 сантиметров.

Таблица расхода затирки для плитки гласит, что норма расхода в данном случае составляет 0,14 кг. Так как толщина слоя составляет 3 миллиметра, то нужно умножить 0,14 на 3, что будет равно 0,52. То есть расход затирки в данном случае составит 0,52 кг на квадратный метр стены.

Расход плиточной затирки на цементной основе

Основные плюсы цементных и цементно-гипсовых смесей для затирки — высокая прочность, низкая стоимость, простота нанесения. Затирка для швов на основе цемента и гипса хороша тем, что при колеровке, она становится более светлой, что позволяет сделать шов красивым и эстетичным. Коэффициент плотности затирки (КПС) зависит от марки смеси, но чаще всего он находится в пределах от 1,7 до 2,1 единиц.

В среднем траты затирки для плитки на 1 м² составляют 100-200 г.

Легко наносить и вытирать

Засыхает не быстро. Есть время исправить ошибки.

Легко демонтировать старый шов и заменить на новый

Не устойчива к плесени

Крошится

При чистке, требуются специальные моющие средства

Расход плиточной затирки на эпоксидной основе

Для затирки плиточных швов также могут применяться смеси на эпоксидной основе, с коэффициентом плотности (КПС) от 1,4 до 1,7 единиц. Средний расход расход затирки для швов плитки на 1м² составит 80-150 г смеси в зависимости от толщины и глубины шва, а также от плотности материала.

При застывании, приобретает плотность пластика

Отталкивает воду и грязь

Устойчива к абразивным и агрессивным чистящим веществам

Со временем не сыпется, не покрывается плесенью

Не разрушается при перепадах температур

Быстрое застывание. Нужно точно рассчитать необходимое количество затирки и быстро выработать.

Дополнительно нужно покупать специальный очиститель

Высокая стоимость

Калькулятор

Подсчитать расход затирки для плитки на 1 квадрат можно также с помощью калькулятора на нашем сайте.

Калькулятор нужно использовать следующим образом:

В первых трех строках укажите габариты плитки — длина, ширина и толщина. Основные единицы измерения — сантиметры.
Укажите ширину шва в миллиметрах. В большинстве случаев плитка кладется таким образом, чтобы получить шов толщиной 2 — 3 миллиметра.
Укажите коэффициент плотности своей смеси. Как уже было сказано ранее, цементные смеси обычно имеют коэффициент 1,7-2,1 единицы, эпоксидные — 1,4-1,7 единицы.
Нажмите кнопку «Рассчитать», дождитесь результатов. После подсчетов под калькулятором появится строка, в которой будут указаны расходы материала в килограммах на квадратный метр стены.

Как сделать расчет расхода затирки для швов плитки на 1м2

Расход затирки для швов плитки на 1м2 – нормы затрат

В технологии укладки плитки присутствует операция затирки швов – зазоров между смежными экземплярами.

При ее выполнении используют специальный состав – затирку или фугу.

И хотя зазоры занимают небольшую часть площади покрытия, строительного материала требуется немало. Расход затирки для швов плитки на 1 м2 необходимо рассчитать заранее, поскольку весь ее объем желательно закупать одной партией.

На какие параметры стоит обратить внимание

На расход фуги влияет несколько факторов:

Плотность: зависит от рецептуры состава и технологии его изготовления. Производители указывают эту характеристику на упаковочной таре.
Габаритные размеры плитки: ее длина, ширина и толщина определяют параметры шва.
Ширина шва: в рекомендациях по облицовочным работам указываются минимально допустимые зазоры между плитками. Но дизайнеры нередко делают их более широкими – до 2-3 см. Изготовитель затирки обязательно указывает в инструкции, для какой ширины швов предназначен данный продукт.
Глубина шва: этот параметр зависит от суммарной толщины плитки и клеевого слоя.

Затирка не только скрепляет, но и декорирует облицовку. В зависимости от выбранного цвета и структуры фуги, можно подчеркнуть контуры рисунка укладки или сделать швы незаметными.

Длина, ширина и толщина плитки

По габаритным размерам облицовочная плитка делится на:

классическую – со стороной 100-500 мм;
малоразмерную – к этой группе относятся мелкие чипы (50х50 мм), используемые для создания мозаичных композиций;
крупноразмерную – со стороной от 500 до 1200 мм.

Нанесение затирки

Отделка стен, в большинстве случаев, производится плиткой прямоугольной формы с размерами 200х250 или 200х300 мм. Но нередко используют и изделия со сторонами 120х240, 150х200 и 150х150 мм.

Размеры плитки выбирают кратным габаритам отделываемой поверхности. Такой метод позволит уменьшить количество отходов и снизить трудоемкость облицовки.

Ширина швов

Оптимальные размеры плиточного шва составляют:

для стеновой облицовки – 1-2 мм;
для напольной плитки – 2-3 мм.

На полах большой площади органично смотрятся швы шириной 4-5 мм.

Отклонения от номинальных размеров доходят до нескольких миллиметров. В таких случаях определить ширину шва можно выложив не менее пяти штук на ровной поверхности.

Чем ярче выражена ломаная линия стыка, тем больший зазор придется обеспечивать при укладке плитки.

Кроме этого, на ширину шва влияют:

возраст постройки: новые здания склонны к усадке, поэтому зазоры в облицовке придется увеличивать;
сейсмические условия региона;
особенности грунтов.

При неблагоприятных условиях швы намеренно увеличивают, чтобы они могли принять на себя часть нагрузки при деформациях. Таким образом плитку защищают от растрескивания.

Плотность затирки

Удельный вес фуги зависит от свойств входящих в нее компонентов. Измеряется плотность затирки в кг/дм3. Производитель указывает эту характеристику на упаковке. В среднем он составляет 1,5-1,8 кг/дм3.

Расчет расхода затирки: формула

Рассчитать необходимое количество фуги (Рз) можно по формуле:

Рз = М х К, где

М – длина шва (м/м2)
К – коэффициент расхода затирки в г.

Длину шва М на 1 м2 плиточного покрытия рассчитывают по формуле:

M = (A + B)/A x B), где

А и Б – длина и ширина плитки, в м

Коэффициент К = Ш х Г х Р, где

Ш и Г – ширина и глубина шва в мм
Р – плотность или объемный вес фуги.

Полученный результат рекомендуется увеличить на 10%.

Нормы производителей

На упаковках с затиркой содержится информация о необходимом количестве материала для наиболее применяемых типоразмеров плитки. В своих расчетах производители принимают во внимание усредненные параметры межплиточного шва. Сведения по расходу затирочной смеси подаются в виде таблицы.

Размер плитки

В табличных данных содержится далеко не весь перечень выпускаемой на настоящий момент плитки. Например, производители «Литокола» ограничиваются диапазоном 12х24х1,2 – 60х60х1,2 см. А компания «Церезит» приводит на упаковке своей продукции типоразмеры от 5х5 до 20х20 см.

Нанесение затирки

Ширина шва

Аналогично габаритным размерам плитки, ширина межплиточного зазора, подлежащего заполнению фугой, тоже указывается в весьма ограниченных вариациях – от 2 до 10 мм. На практике ширина шва может быть и больше, – до 20 мм. А в некоторых случаях приходится выдерживать зазор между смежными плитками до 30 мм.

Расход сухой смеси

Норма расхода затирки определяется с учетом плотности конкретной марки. Изготовитель производит нормативные расчеты исходя из следующего:

Облицовка уложена на идеально ровную поверхность.
Перед тем как приступить к затирке, плиточник зачищает зазоры от кладочного раствора или клея на глубину 2 мм.

Сравнительная таблица норм расхода затирки разных производителей, кг/кв. м

Размер плитки, мм	При ширине шва 2 мм
Ceresit	Litokol	Mapel
100х100х6	0,42	0,37	0,38
200х200х8	0,28	0,25	0,26
300х300х6	0,14	0,12	0,13
400х400х8	0,14	0,12	0,13
600х600х10	0,12	0,1	0,11

Если габариты плитки или параметры шва отличаются от нормативных, расход затирки рассчитывается индивидуально по формулам, приведенным выше.

Среднее количество затирки на квадратный метр

Смеси для заполнения швов поставляются в продажу в двух исполнениях:

Готовый состав: имеет густую консистенцию. Фасуют такую затирку в пластиковые ведра. Они полностью готовы к применению. Использовать их надо быстро, так как испарение жидкой составляющей приводит к изменению свойств материала.
Сухой порошок: перед использованием его разводят латексом или водой в определенных пропорциях, оговоренных производителем. Готовить рабочую смесь можно небольшими порциями.

Расход смесей разных марок отличается незначительно. Следовательно, вполне уместно говорить о средней потребности затирки на квадратный метр плиточной облицовки. В качестве главных факторов выступают габаритные размеры плитки, ширина и глубина межплиточных зазоров.

Таблица: расход затирки для некоторых типоразмеров плитки с учетом параметров шва, кг/м2

Размеры плитки, мм	Ширина межплиточного зазора (шва), мм
2	3	5	8	10	15	20
мозаика	1,3
75х150х6	0,6	1,0
100х1000х10	1,0	1,6
100х200х10	1,2	1,9	2,4
250х250х12	0,8	1,2	1,5
250х250х20	1,3	2,0	2,6	3,8	5,1
300х300х8	0,3	0,4	0,7	0,9

В таблице указана норма расхода сухой смеси. Разбавленная водой или латексом согласно рецепту, фуга будет иметь больший вес.

На основании данных таблицы, в среднем необходимо на заполнение швов шириной:

2 мм от 1 до 1,3 кг/м2;
3 мм – 0,3 – 1,6 кг/м2;
5 мм – от 0,4 до 1,9 кг/м2 и т.д.

Расход затирки состоит в прямой зависимости от ширины шва и в обратной – от габаритов плитки.

Расход эпоксидной затирки: расчет

Эпоксидная затирка относится к двухкомпонентным материалам. Продаётся она в виде комплекта двух составов, расфасованных отдельно. Основной материал – пигментированная эпоксидная смола, вспомогательные – отвердитель. Расчет расхода эпоксидной смолы проводится по формуле, приведенной выше.

Средняя плотность эпоксидной затирки – 1,6 кг/дм3.

Пример расчета

Требуется рассчитать необходимое количество затирки для плиточного покрытия площадью 1 м2. Плитка имеет габаритные размеры 200х200 х6 мм. Планируемая ширина швов – 3 мм.

В онлайн-калькуляторах исходные данные вводятся в мм. Система автоматически производит действия по их приведению в нужное измерение. При выполнении расчета вручную – габариты плитки, ширину и длину шва необходимо выразить в метрах, а плотность затирки – в кг/м3.

Сначала надо рассчитать длину (L) швов:

L = (0,2 + 0,2)/0,2 х 0,2 = 10 м/м2

Затем определяется коэффициент расхода затирки. Но сначала для удобства расчетов надо перевести плотность затирки из кг/дм3 в кг/м3:

1,6 кг/ дм3 = 1,6/0,001 = 1600 кг/м3

Параметры шва – 3 и 6 мм или 0,003 и 0,006 м.

Следовательно, К = 0,003 х 0,006 х 1600 = 0,29 кг/м

Обратите внимание

Расход затирки М = L х К = 10 м х 0,29 кг/м = 2,9 кг. Такое количество эпоксидной затирки потребуется для заполнения швов на 1 квадратном метре облицованной поверхности.

Чтобы подсчитать количество затирки на всю стену, надо ее площадь выразить в м2 и умножить ее на полученный выше результат. Например, в помещении облицовано 5 квадратов стены. В этом случае потребуется затирки 2,9 х 5 = 14,5 кг. Для гарантии остается учесть 10-процентный запас: 14,5 х 1,1 = 15,95 кг.

Запаса может понадобиться и больше – многое зависит от квалификации исполнителя. Если он в этом деле новичок, лучше увеличить требуемое количество не на 10, а на15%.

Точное количество затирки особенно важно знать, если ей планируется придать колер. Докупить компоненты и точно повторить цвет сложно. Поэтому на больших площадях рекомендуется уточнить расчеты экспериментальным путем: тщательно взвесить порцию затирки без добавления колера, заполнить швы – и посмотреть, на какую площадь ее хватит. Потом расчетные данные можно корректировать.

Источник: https://delaemvannuu.ru/steny/rasxod-zatirki-dlya-shvov-plitki-na-1m2.html

Калькулятор расчета количества затирки для керамической плитки, с нюансами вычислений

Если пол или стены облицовываются керамической плиткой, то обязательно завершающей операцией должна следовать качественная затирка швов.

Безусловно, ровные четкие линии, иногда даже подчеркнутые цветом, придают законченность облицовке.

Однако, этим роль затирки не ограничивается: основная ее функция – это надежное, герметичное «закупоривание» швов, предохраняющее от проникновения влаги к стене (полу) и к слою плиточного клея.

Калькулятор расчета количества затирки для керамической плитки

Затирку приобретают по цвету в соответствии с планируемой декоративностью отделки, и с обязательным учетом эксплуатационных характеристик материала. А с объёмом приобретения поможет разобраться калькулятор расчета количества затирки для керамической плитки.

Расчет быстр и точен – пояснения по нему будут даны ниже.

Калькулятор расчета количества затирки для керамической плитки

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению расчетов количества затирки

Расчет необходимого строится на том, что швы между керамическими плитками должны полностью, на всю глубину, быть плотно заполненными затиркой. Безусловно, не избежать определенных отходов материала, которые потом убираются с поверхности – для этого в расчет внесена поправка на создание запаса в 10%.

Для лучшего восприятия методики расчета можно обратиться к следующей графической схеме (ее обозначения совпадают с обозначениями в калькуляторе).

Графическая схема для расчета количества затирки

Понятно, что чем мельче кафель, тем больше его расходуется на единицу площади (по количеству), и тем значительнее общая протяженность швов между отдельными плитками. Это будет учтено внесением линейных размеров плитки А и В.
Толщина плитки (С) предопределит глубину шва, подлежащего заполнению затиркой.
Ширину интервала между плитками (S) при их укладке выдерживают единую, выбранную хозяином (мастером), так, чтобы швы смотрелись гармонично на общем фоне. Обычно ширина шва растет с возрастанием размеров плитки.
Площадь покрытия определить несложно. Если же целью расчетов стоит определение только удельного расхода материала, то в соответствующем поле площади необходимо оставить значение по умолчанию — 1 м².
Этих линейных параметров достаточно для того, чтобы определить необходимый объем заполнения затиркой. Теперь осталось перевести его в весовой эквивалент. Плотность различных составов может несколько варьироваться, однако, большой ошибки не будет, если принять усреднённое значение 1,7÷1,8 кг/дм³.

В результате калькулятор выдаст значение, выраженное в килограммах (с 10% запасом). По этому результату можно приобретать материал – фасованный или даже на развес.

Источник: https://stroyday.ru/kalkulyatory/otdelka/kalkulyator-rascheta-kolichestva-zatirki-dlya-keramicheskoj-plitki.html

Затирка для плитки: определяем расход на 1м2

Ремонтные работы всегда связаны со значительным расходом сил и средств. Покупка материалов, их нехватка с последующими поездками в магазин и поиском товара из той же партии для точного совпадения цвета, выматывают не меньше, чем финансовые затраты.

А купленные впопыхах излишки годами пылятся на полках, так как применить их некуда, а найти в себе силы и выбросить купленное на кровно заработанные деньги еще сложнее, чем всякий раз, открывая кладовку, видеть опостылевшие стройматериалы.

Уберечь от неприятных переживаний способны грамотно произведенные расчеты, вооружившись которыми, можно смело отправляться в строительный магазин и не опасаться неоправданных объемов покупок.

Фото с сайта http://www.o-vannoy.ru

Актуальность керамики в отделке помещений

Кафель широко применяется в отделке жилых и нежилых помещений, что вполне объяснимо сочетанием непревзойденной практичности этого материала с многообразием вариантов исполнения и комбинирования, создающих в каждом помещении точно соответствующую дизайнерской задумке атмосферу. Керамика широко применяется в оформлении ванных комнат, туалетов, кухонных и прихожих зон частных и общественных помещений.

Работа с этим видом отделочных материалов требует сочетания навыков и ответственности с умением правильно рассчитать необходимое количество керамики, клея для ее укладки и расход затирки для швов на 1 м². Затирка для плитки занимает особое место в отделочных работах, объединяя в себе функции строительного материала и элемента интерьера. Роль, возлагаемая на нее, состоит в следующих моментах:

Ограждение материала стены и плиточного клея от влаги и загрязнений;
Закрепление кладки;
Маскировка дефектов керамики и укладки;
Придание завершенного вида отделке;
Декоративные акценты, создающие однородность покрытия или акцентирующие геометрические параметры кладки.

Фото с сайта http://acmelight.com.ua

Роль вида затирки в расходе на 1 м² плитки

Технологии производства строительных материалов обеспечили нас многообразием смесей, используемых при укладке керамики, физические свойства и особенности работы с которыми во многом определяют норму расхода затирки на 1 м² плитки. Мастера по укладке, при работе в домашних условиях, чаще всего используют смеси, зарекомендовавшие себя как удобные в работе, качественные и долговечные, и выбирают их из следующих доступных в массовой продаже видов затирок:

Цементная фуга, представляющая собой сухой порошок из портландцемента с добавками. Цветовая палитра позволяет подобрать гармоничный или контрастный тон для любой плитки.
Латексная мастика содержит в составе полимерные частицы, герметизирующие шов от попадания влаги в его структуру.
Эпоксидная затирка, основу которой составляет смола, полностью блокирующая проникновение влаги в стыки плитки после застывания.

Квалифицированный мастер не станет советовать вам приобретать затирку, ориентируясь на указанный производителем на упаковке расход, понимая, что качество материала имеет приоритет перед его экономичностью.

Требования, предъявляемые к мастике, определяются не столько расходом затирки для швов на 1 м², сколько качественными параметрами, уровню которых уделяют наибольшее внимание производители этого вида стройматериалов:

Пластичность – рабочая смесь должна не растекаться и не крошиться при нанесении, заполняя швы без оставления воздушных полостей. Существуют специальные виды затирки, сохраняющие пластичность после застывания, и гарантирующие отсутствие растрескивания шва при смещении плитки. Сохранение пластичности имеет значение для швов большой толщины (более 6 мм) со значительным расходом затирки на 1 м².
Прочность и целостность застывшего материала – качественная затирка не должна крошиться в процессе эксплуатации.
Декоративность – цветовая палитра, позволяющая подобрать нужный оттенок и соответствие его заявленному тону после застывания состава.
Гидрофобность – препятствует пропитыванию влаги в пористую структуру материала, предотвращая развитие плесени.

Фото с сайта http://www.o-vannoy.ru

Параметры, необходимые для подсчета расхода затирки на 1 м² плитки

Необходимое для придания керамике завершенного вида количество затирки, определяется не только площадью обработки, что делает относительно неинформативным использование в качестве ориентира для покупки затирки расход, заявленный фирмой-производителем. Эту цифру способны значимо изменить многие факторы, которые обязательно следует учитывать при составлении сметы. Производя расчеты, сколько нужно затирки для плитки на 1 м² принимаются во внимание следующие показатели:

Размер плитки — площадь одного элемента обратно пропорциональна количеству швов, выполняемых на 1 м² поверхности;
Толщина плитки – прямо пропорционально расходу затирки, так как определяет глубину швов и количество материала, требуемое для их заполнения;
Толщина клеевого слоя – увеличивает объем пустот, нуждающихся в заполнении;
Состав затирки – плотность смеси, определяемая как масса компонентов на единицу объема;
Качество кладки – неровные швы визуально нивелируются большим количеством затирки в тон плитке;
Квалификация мастера – умение и желание работать экономно также влияет на расход материала, опытный мастер автоматически выполняет точные манипуляции, а начинающие плиточники не имеют достаточных для этого навыков и расходуют больше затирки;
Способ заполнения межплиточных швов – существует несколько методик нанесения материала, каждая из которых имеет свои коэффициенты расхода;
Качество плитки – неровность края потребует большего количества смеси для заполнения, что актуально как для недорогой фабричной плитки, так и для эксклюзивной керамики ручного изготовления.

Фото с сайта http://recn.ru

Формула для определения расхода затирки на 1 м² плитки

Учитывая множество факторов, многие их которых не поддаются количественному определению, и влияют на конечный расход затирки для плитки на 1 м², рассчитывать на абсолютно точную цифру при проведении расчетов было бы излишне оптимистично. Тем не менее, даже невозможность предположить необходимое количество с точностью до грамма, не отменяет необходимость подсчетов, давая ориентир для покупки.

Вооружившись калькулятором, вычислить вес смеси, который необходимо купить, можно по формуле:

((длина плитки+ширина плитки)/длина плитки х ширина плитки) х толщину плитки х ширину шва х k=кг/ м²

Используемый в формуле коэффициент k равен объемной массе затирки, которая может незначительно варьировать в зависимости от фирмы-производителя, и составляет обычно 1,6.

Таким образом, зная параметры плитки можно получить массу затирки, достаточную для обработки единицы площади. Формула проста в применении, и вычисления не займут много времени, но сэкономят силы на повторных поездках в строительный магазин. К примеру, расход затирки для стандартной плитки 300х300 мм с толщиной 8 мм будет равен:

((300+300)/300х300) х 8 х 3 х 1,6 = 0,256 кг/ м²

Важно

Взятая для проведения расчетов толщина шва 3 мм, является усредненной для такого размера плитки, и выяснить точное значение можно у мастера, который будет выполнять работы.

Упростить задачу проведения математических подсчетов можно воспользовавшись онлайн калькуляторами, доступными на сайтах многих строительных магазинов и компаний, предоставляющих услуги по укладке плитки, или найдя нужную ячейку в представленной ниже таблице:

Фото с сайта http://gidpoplitke.ru

Полученная цифра соответствует необходимому весу сухой смеси, достаточному для обработки квадратного метра стены, но опытные плиточники советуют прибавить к ней 10%, полностью страхующую от докупок материала. Неопытные мастера посоветуют прибавить 15-20%, и, вероятно, не ошибутся, так как расход затирки для плитки напрямую связан с уровнем их квалификации.

Результат подсчета позволяет судить о количестве материала на единицу площади. Чтобы вычислить общее количество затирки, которое понадобиться для обеспечения всего объема работ, итог вычислений нужно перемножить на площадь поверхностей, подлежащих затирке. На всякий случай, вспомним курс математики за 4-й класс, и освежим в памяти формулу расчета площади:

длина стены х высота стены = площадь стены (м²)

Указанные расчеты справедливы для всех видов фуги, однако стоит принять во внимание, что расход эпоксидной затирки на 1 м² в большей степени зависит от квалификации мастера, поскольку эпоксидные смолы сложнее в работе и требуют отточенных навыков и основательного подхода к работе.

Практический способ определения расхода затирки на 1 м²

Пожалуй, наиболее точно узнать расход материала, учтя абсолютно все параметры, можно только постфактум. Именно на этом базируется практический способ подсчета расхода затирки.

Алгоритм вычислений достаточно прост – покупается 1 кг затирки, выполняется обработка плитки и измерение площади, на которую хватило данного количества смеси. Исключительная точность подсчета несколько скрадывается неактуальностью методики для небольших помещений.

Впрочем, если предполагается облицовка плиткой значительных площадей, практический метод определения расход затирки плитки на 1 м² достоин внимания и находит широкое применение при выполнении работ в общественных помещениях.

Фото с сайта http://gidpoplitke.ru/

Совет

Когда количество необходимой затирки известно, переходят к приятной творческой части покупки затирки – выбору ее оттенка, не опасаясь переплаты за излишнее количество купленного материала. Точно произведенные расчеты уберегут также от недостатка затирки и дадут уверенность, что все швы вашей плитки будут выполнены качественно и в одном оттенке.

data-block2= data-block3= data-block4=>

Источник: https://plitka-pol.ru/articles/klej/zatirka-dlya-plitki-opredelyaem-raskhod-na-1m2.html

Расход затирки для швов плитки на 1м2, керамической плитки

Процесс затирки швов – это важные мероприятия, благодаря которым удается избежать образования плесени и грибков в полученном пространстве между плитками.

Кроме этого, затирка придает поверхности привлекательный вид и продлевает срок эксплуатации отделке. Но для выполнения этой операции необходимо использовать специальную смесь.

Каждый производитель указывает свою норму расхода, но она может разниться с учетом ширины шва и толщины плитки.

Норма

Плотность. Необходимо внимательно ознакамливаться с маркировкой смеси, которая указана на упаковке. На ней обязательно обозначена норма расхода материала. Здесь все зависит от технологии, состава и производителя.
Размеры плитки. На расход затирки оказывают влияние такие факторы, как ширина и длина отделочного материала.На фото- проведение затирки для швов плитки
Ширина шва. Эта величина может составлять 2-20 мм, а в некоторых случаях ширина шва может достигать 30 мм.
Глубина шва. При расчете расхода затирки важно учитывать толщину плитки. Перед тем как приступить к заполнению пространства, сто очистить его на глубину 2 мм. При зачистке особого внимание требуют углы. Таким образом, можно соблюсти нормы расхода смеси для швов, которые обозначены на упаковке с затиркой.

Таблица 1 – Норма расхода затирки с учетом толщины плитки и глубины шва

Габариты плитки, мм	Ширина шва, мм
2	3	5	8	10	15	20
20х20х4	1,3
50х50х4	0,5
75х150х6	0,6	1,0
100х100х6	0,6	1,0
100х1000х10	1,0	1,6
100х200х6	0,4	0,7
100х200х10	1,2	1,9	2,4
150х150х6	0,4	0,6
200х200х8	0,4	0,6
120х240х12	1,2	1,9	2,4
250х250х12	0,8	1,2	1,5
250х250х20	1,3	2,0	2,6	3,8	5,1
250х330х8	0,3	0,4	0,7	0,9
300х300х8	0,3	0,4	0,7	0,9
300х300х10	0,3	0,5	0,9	1,1
300х300х20	1,1	1,7	2,1	3,2	4,3
300х600х10	0,4	0,6	0,8
330х330х10	0,5	0,8	1,1
400х400х10	0,4	0,6	0,8
450х450х12	0,4	0,7	0,9
500х500х12	0,4	0,6	0,8
600х600х12	0,3	0,5	0,6

Как рассчитать необходимое количество

(Д+Ш/Д×Ш)×Т×Шш×1,6=кг/м2,

На видео – расход затирки для швов плитки на 1м2:

https://www.youtube.com/watch?v=ONABvvDBQBY

(A+B)/(AxB) xCxDx1.6

Источник: https://ResForBuild.ru/sypuchie-materialy/zatirka/rasxod-dlya-shvov-plitki-na-1m2.html

Калькулятор расчета затирки

Затирка швов – завершающий этап укладки плитки. Расход материала на выполнение поставленной задачи – экономически важный показатель сметы ремонта.

Большинство мастеров строительного дела осуществляют расчет необходимого количества смеси для затирки «на глаз». Данный подход имеет смысл при небольших объемах работ и стандартном формате кафеля.

Дело обстоит гораздо сложнее в случае затирки швов мозаики. К тому же, не каждый владелец апартаментов согласен переплачивать.

Калькулятор расчета затирки для швов позволит с минимальной погрешностью определить требуемую меру затирочной смеси в считанные доли секунды.

Для произведения подсчета, необходимо в соответствующем поле ввода указать площадь укладки, формат плитки и ширину шва, после чего кликнуть на кнопку «Рассчитать». Онлайн калькулятор выдаст расчет затирки на 1м2 и предусмотрит необходимую массу материала в килограммах.

Чтобы определить нужное количество пачек, следует общий вес в килограммах разделить на вес, указанный производителем непосредственно на упаковке.

Как рассчитать затирку самостоятельно?

Расчет затирочной смеси, требуемой для фуговки плиточных швов, заключается в измерении следующих параметров плитки в миллиметрах:

A – длины;
B – ширины;
C – толщины.

Далее нужно определить ширину плиточного шва (D) и плотность затирки (P), которая варьируется в пределах 1,5-1,9 кг/дм3.

Полученные данные подставить в формулу:

((A+B)* C* D* P)/( A*B) = кг/м2

От чего зависит расход затирочной смеси?

Следует учитывать, что калькулятор расчета количества затирки в предоставленных вычислениях может содержать небольшой процент погрешности. Как правило, он составляет до 8%.

Это связано с тем, что онлайн расчет не учитывает неровность плитки, сложности облицовки, углы, соединительные швы со стенами или укладку в труднодоступных местах.

Огромное значение имеют профессиональные навыки мастера-плиточника, который может существенным образом повлиять на расход материала.

Обратите внимание

Расчет затирочной смеси предусматривает соблюдение технологии ее приготовления. Нарушение пропорции приведет к увеличению расхода. Поэтому в процессе подготовки смеси понадобится строительный миксер, вода и латекс. Период выдержки затирки составляет до 10 минут, после чего ее можно наносить на швы.

При выполнении самостоятельной кладки, необходимо соблюдать межплиточный шов размером 1,5-2 мм для стен, 2-3 мм для пола, что позволит скрыть возможные дефекты, избежать растрескивания кафеля и добавить эстетичности. С дизайнерской точки зрения, затирочная смесь в один тон с плиткой будет смотреться целостной композицией, тогда как более светлый ее вариант подчеркнет геометрию поверхности.

Источник: https://mainavi.ru/kalkulyatory/kalkulyator-rascheta-zatirki/

Таблица расхода затирки для швов на 1 м2 плитки, методика вычисления и способы экономии

Облицовка керамикой все еще в моде.

Красота поверхностей из керамики сильно зависит от качественных свойств затирки, которая обязана быть очень ровной, высококачественной, не пропускать влажность под плитку и не разламываться.

Чтобы выделить формы плит красивой затиркой, необходимо подойти к вопросам строго. Один из основополагающих этапов — обозначение требуемого количества затирающей смеси.

Затирка швов между плитками

Консистенция затирки

Чтобы кафель выглядел красиво, швы между плитками должны содержать подходящий оттенок. Изготовители рекомендуют массу цветов. Но качество будет зависеть не только от этого.

Главное сделать раствор правильно, сохранив оттенок и не нарушив качество. Необходимо строго держаться пропорций, которые предлагает изготовитель.

Внимание! Чтобы приготовить раствор применяется специализированный латекс или дистиллированная вода. Доводится до гомогенной консистенции, потому применяется миксер для строительных работ. В итоге выходит что-нибудь подобное на густую сметану.

От правильности замешивания сухой массы зависит надёжность шва и долговечность пола из плитки.

Если во время приготовления раствора применялось мало жидкости, то затирка выйдет неэластичной, что усложнит одинаковое заполнение швов. Рано застывает, до того работы закончены. Если раствор через чур жидкий, то легко распространится по зазору между плитами, но после высушивания крошится и высыпается.

Суммируя это, выделили такие требования к мастике, которые определяются не расходом, а высококачественными параметрами:

Эластичность. Мастика должна заполнять швы, при этом не растекаться, не разламываться при нанесении. Крошение приводит к возникновению воздушных полостей. Есть специальные затирки, которые берегут эластичность после того как застынет, давая возможность плитке увеличиваться или сужаться под влиянием температуры. Эта характеристика значима, когда ширина шва более 6 мм, а расход для затирки плитки существенный.
Надёжность. Затирка должна прослужить, не рассыпаясь.
Декоративность. В большинстве случаев применяют контрастирующий цвет или выбирают под тон плитки.
Гидрофобность. Одно из очень важных качеств – преграда попаданию влаги.

Что оказывает воздействие на

расход

У одного изготовителя одни данные расхода, у иного — прочие, зависящие от состава

На расход затирки для швов действует факторов больше, чем может показаться. Будет зависеть не только от площади обработки, что выполняет информацию изготовителей неинформативной.

Изготовители указывают площадь при конкретной толщине зазора между плитами, но значение меняют прочие факторы.

Вот на что обратить собственное внимание при подсчете расхода затирки на 1 метр квадратный покрытия:

плиточный размер. Чем больше плитка, тем малое число швов на квадратном метре покрытия.
толщина плитки. Чем потолще покрытие, тем глубже шов и больше понадобится мастики, чтобы его заполнить.
толщина клея. Появляются пустоты, которые заполнит мастика.
состав затирочной смеси. Плотность состава, пропорции приготовления.
качество кладки. Швы бывают неравномерными, необходимо выравнивать немалым количеством состава. При этом будет лучше затереть под тон.
квалификация. Если способностей нет, то большой расход затирки поясняется неточными действиями, браком.
метод наполнения. Существует несколько способов, в зависимости от которых изменяется расход.
качество покрытия. Если неровные края из-за плохой продукции, то это необходимо брать во внимание.

Как выполнить расчеты

Расход пасты для заполнения швов между плитками, формула проведения расчета

Чтобы сделать расчет количества затирки на метр квадратный покрытия, необходимо сделать ряд примитивных арифметических вычислений. Для получения необходимого значения проводятся следующие операции:

Берут одну из плиток и проводят обмеры габаритов (ширина, длина, толщина). Вычисляется глубина. Высчитывается площадь покрытия. Показатели применяются в формуле для вычисления объема затирания.
Полученные значения подставляются в формулу.

Р=((А+В)/(А*В))*С*Д*Е.

В формуле символы обозначают:

Р – расход на метр квадратный покрытия;
А – длина плитки, мм;
В – ширина, мм;
С – толщина, мм;
Д – ширина шва, мм;
Е – плотность затирочной массы (1,6 кг/м3).

Например: расчет пасты для заполнения швов между плитками размерами 300х300 им, ее толщина 1 см. Для аналогичных размеров советуют применять шов шириной в 2 мм. Подставляя присущие значения, приобретаем результат.

(300+300)/(300*300)*10*2*1,6=0,213 кг/м2. В большинстве случаев упаковки по 3 кг, благодаря этому ее хватит для обработки помещения площадью в 14 метров квадратных.

Нормы от изготовителя

Ceresit CE 33 Super

Любой производитель прикладывает к продукции примерный расход смеси на упаковке. Информация не всегда точная (по индивидуальным факторам), но примерно можно подумать, сколько понадобится пачек. Но необходимо покупать с запасом. Ниже предоставлена таблица расхода пасты для заполнения швов между плитками смесью Ceresit CE 33 Super.

Размеры плитки, мм	Ширина шва, мм	Расход, кг/м?
5х5	2	0,5
3	0,7
10х10	2	0,4
10х20	3	0,4
15х15	3	0,4
20х20	5	0,5

Внимание! Во время покупки берется усредненное значение. Например: ложится плитка 5х5 мм шириной шва 2 мм. Для приобретения смеси подбирается расход для затирки плитки на 1 метр квадратный в 0,55 кг, другими словами с запасом на 10%.

Как сэкономить затирку

Приемы и способы воздействуют на расход

Чтобы уменьшить расход, применяют разные хитрости:

Основание укладки максимально ровное, без перепадов и недостатков, чтобы не заполнять пустоты.
Применять тоненький слой состава клея. Потому приобретать хороший клей. Затраты на клее, зато экономия на затирке.
Готовить затирку ручным способом, применяя мастерок. Электроинструмент размазывает значительный объем по стенкам и оставляет на лопастях.
Готовить раствор маленьким объемом, чтобы успеть покрывать маленький участок. Поначалу тяжело со сноровкой, а смесь быстро застывает. Разбавлять по-новому нельзя.
Применять шприц или специализированный Пистолет для нанесения. Так станет меньше расход, так как масса идет исключительно в межплиточное пространство.

Экономия — прекрасно, но очень аккуратно: добавление лишнего количества воды или оставление воздушных щелей – низкокачественная работа, которая попросит скорого бюджетного ремонта.

Источник: http://offthevylc.ru/plitka/tablica-rashoda-zatirki-dlja-shvov-na-1-m2-plitki.html

Расход затирки для швов плитки: какие факторы влияют и как сэкономить

Чтобы определить расход затирки, необходимо произвести базовые расчеты требуемого количества материала для швов на 1 м2 плитки. Так вы определите массу вещества.

При планировании облицовочных работ важно учитывать не только количество плитки, но и расход сопутствующих материалов

Основные виды затирочных смесей

Затирка – это не менее важный составляющий элемент отделки поверхности кафелем, нежели все остальные материалы. С её помощью можно добиться не только защитного эффекта, но и создать уникальный дизайн. По сути, она выполняет следующие функции:

укрепление и фиксация кладки;
придание завершенного вида поверхности;
защита стены и клея от попадания влаги и загрязнений;
маскировка дефектов;
декоративный эффект, а именно создание иллюзии монолитного покрытия или же акцентирование внимания на геометрии кладки.

Затирка с декоративным эффектом акцентирует внимание на геометрии кладки

Чаще всего в домашних условиях применяют следующие виды мастики:

Цементная фуга – смесь портландцемента с добавками, улучшающими состав затирки. В основном продается в виде сухого порошка. Содержит колер и может подбираться индивидуально под каждый оттенок кафеля.
Латексная – более совершенный тип мастики, так как благодаря полимерным частицам препятствует проникновению влаги внутрь структуры швов.
Эпоксидная – продается в виде смеси на основе смолы и катализатора. После высыхания затвердевает и полностью блокирует доступ влаги в стыках.

Какие факторы влияют на расчеты

Уточняем следующие параметры:

Размер кафеля – на общую длину швов и их количество на 1м2 влияют габариты элементов облицовки. Важно учитывать толщину плитки, так как от неё зависит глубина шва.
Состав смеси – от того какие компоненты используются, изменяется масса и плотность вещества.
Ширина шва – это расстояние между двумя плитками. В первую очередь смотрят габариты самого кафеля еще в процессе планирования укладки. Чем миниатюрнее плитка, тем меньше шов. Для стен обычно достаточно стыков в 2 мм, а для пола берут в среднем показатель в 3 мм.

Размер и толщина кафеля влияют на количество мастики

Принцип расчета

Чтобы определить сколько нужно материала для затирки швов, вам потребуется произвести ряд подсчетов. Сначала следует замерить параметры кафеля. На основе этих данных можно определить ориентировочную длину швов на квадратный метр поверхности и их среднюю глубину, которая напрямую зависит от толщины керамической плитки.

Норма расхода затирки определяется с помощью формулы L*K, то есть умножением длины швов на коэффициент затрат. Чтобы вычислить величину L на квадратный метр нужно сумму длины и ширины сторон керамической плитки умножить на единицу, деленную на произведение этих параметров.

Коэффициент К определяется как произведение показателей ширины и глубины шва, то есть в большинстве случаев толщины кафеля, а также числа в пределах 1,4:1,7. После умножения результатов этих вычислений вы получите цифру, соответствующую расходу затирки в граммах на 1 квадратный метр.

Важно

Готовая таблица основана на тех же величинах, которые используются в формуле. Следует соотнести столбец со строчкой, в которых указаны схожие с вашими параметры и, таким образом, на пересечении вы узнаете примерную массу материала для отделки 1 м2 облицованной поверхности.

Стопроцентно доверять этим данным не стоит, так как при расчетах трудно учесть некоторые другие особенности покрытия. Для создания запаса можете прибавить несколько процентов.

Как сэкономить на материале

Оптимальный вариант закладывания затирки в шов – чуть меньше толщины плитки. Тогда и облицовка не пострадает, и не останутся лишние пустоты. В некоторых случаях можно оставить внутри швов пластиковые крестики.

Разводите затирку небольшими порциями. Так она не застынет до нанесения и будет израсходована в соответствии с нужным количеством. Что касается эпоксидной затирки, её лучше всего наносить с помощью шприца или специального дозатора. Это избавит вас от лишних затрат материала.

Эпоксидную затирку рекомендуется наносить с помощью специального дозатора

Учтите, что иногда экономия может привести к дополнительным затратам. Не стоит добавлять воды больше, чем положено по инструкции к приготовлению смеси, так как влага все равно испариться, но при этом усохнет и мастика. Воспользуйтесь таблицей соотношения жидкости и сухого вещества, с её помощью вы определите сколько именно нужно воды.

Как замазать швы

Чтобы оптимизировать расходы затирки для плитки на 1 м2 и в целом, необходимо правильно обращаться с этим материалом. Цементные смеси нужно разводить небольшими порциями. Когда масса станет эластичной, нанесите её с помощью резинового шпателя на стык.

Излишки сразу же собираются и используются заново. Для формирования углубления, шов выдавливается с помощью трубки или специального инструмента. При правильно выполненных расчетах вы сможете за один раз оформить весь уложенный кафель.

Источник: https://gidpoplitke.ru/raschet/rashod-zatirki-dlya-plitki.html

Расход затирки для швов плитки на 1м2: как рассчитать

Расчет расхода затирки для швов плитки на 1м2 – это важное мероприятие, особенно когда предстоит выполнить работу на большой площади. Чтобы определить данный показатель, необходимо учитывать многие параметры. Тогда получиться заранее закупить нужное количество материала, но с учетом небольшого запаса.

Содержание:

Виды смесей для затирки

Затирка для плитки – является важным составляющим компонентом, который играет заметную роль при проведении отделочных работ. Дело в том, что именно данная смесь дает необходимый завершающий эффект. С ее помощью можно акцентировать внимание или создавать однородность. Конечно, этот раствор предназначен и для защиты.

Вообще, функции данного материала таковы:

Укрепление шва и предотвращение загрязнения.
Фиксация напольного покрытия.
Создание окончательной завершенности.
Нивелирование мелких дефектов.

Определяя расход затирки для плитки на 1 м ² — всегда учитывается вид смеси. Для работ в домашних условиях применяются следующие варианты:

Состав на основе цемента с добавлением полимеров (фуга). Данный вид изготавливается в виде сухого материала. Входящие в состав смеси компоненты улучшают свойства основы. Добавление колера позволяет подобрать ее под каждый тип керамики.
Латексные растворы. Полностью полимерная мастика, которая обладает отличными характеристиками. Устойчива к деформации.
Эпоксидная мастика. Используется для помещений с агрессивной средой. Быстро застывает, создает надежный и крепкий шов.

Влияние разных факторов на расчеты

Чтобы произвести подсчет требуемого количества материала, необходимо учитывать такие параметры:

Длина и ширина кафеля. Размер будет существенно влиять на количество стыков. Берут во внимание и такой показатель, как толщина материала.
Размер шва. Данный показатель может быть разным. Так, для пола – это три миллиметра, а для стен – два и менее миллиметра. Даже при бесшовной укладке существует минимальный стык.
Состав раствора. Это зависит от его вида. Ведь каждый компонент имеет свою массу, плотность.

Только обобщив все эти показатели, можно узнать, сколько потребуется материала. Но нужно учитывать, что получится цифра, которая будет лишь приближена к реальной.

Когда наступает необходимость произвести подсчет затирки на 1м2, то требуется выполнить ряд расчетов, которые помогут получить нужный показатель. Порядок работы выглядит следующим образом:

Берется один элемент керамического материала. Производятся замеры: ширина, толщина, глубина. Рассчитывается общая площадь помещения. Эти показатели помогут рассчитать длину швов.
Затем определяют необходимого количества материала. Это делается по формуле: ((А+В)/(АхВ))хСхDхЕ= примерный расход на 1м2.

В данной формуле буквенные обозначения означают следующее:

А – длина плитки в миллиметрах.

В – ширина изделия в миллиметрах.

С – толщина выбранного материала в миллиметрах.

D – расстояние между смежными элементами в миллиметрах (шов).

Е – учет плотности затирки, обычно — около 1,6 кг/дм³.

Например, можно произвести подсчет и узнать, сколько требуется материала при размере плитки в 30*30 см, толщине в один сантиметр. Швы будут иметь расстояние в два миллиметра. Исходя из имеющихся данных, получается следующий расчет (все переводится в миллиметры):

(300+300)/(300х300)х 10х2х1,6 = 0,213 килограмма на м2. Если брать в расчет упаковку затирки в три килограмма, то ее хватит примерно на 14 м2.

Существует еще два варианта, позволявших узнать, сколько материала потребуется для работы:

Воспользоваться услугами калькулятора, который можно найти на сайтах производителей. Возникает лишь одна небольшая проблема. Некоторые программы производят подсчет с грубыми ошибками. Поэтому не всегда им можно доверять.
Для расчетов прибегают к таблице, которая содержит уже все необходимые данные.

Пример табличных расчетов с наиболее популярными вариантами плитки:

Некоторые правила экономии

Выполняя затирание можно добиться заметного сокращения смеси. Для этого руководствуются следующими правилами:

К подготовке основания подходят со всей тщательностью. Необходимо создать ровную поверхность, без наличия многочисленных дефектов и перепадов.
Клей для плитки на 1 м2 укладывается тонким слоем. Поэтому такой плиточный состав должен быть идеального качества.
Размешивать затирку лучше руками. Для этого отлично подойдет мастерок. Используя электрический инструмент – многое остается на насадке и стенках емкости.
Материал готовится небольшими порциями, исключительно на выбранный участок работы. Излишки быстро застывают. Использовать их повторно не получится.
Некоторые виды смесей наносят специальным инструментом (шприц, пистолет). Это значительно уменьшает расход.
Поверхность можно затереть различными способами: теркой или резиновым шпателем.

Главное, не слишком увлекаться экономией. Например, если пытаться добавить воды больше чем требуется, то эффект получится обратным.

Источник: https://genmontage.ru/articles/rashod-zatirki-dlja-shvov-plitki-na-1m2-kak.html

Расход затирки для плитки на 1 м2

Затирка для плиточных швов – это cмесь для выполнения декоративно-скрепляющей функции при помещении ее в зону шва между керамическими облицовочными плитками. Цена такого специального раствора значительно выше традиционных кладочных смесей, именно поэтому важно правильно рассчитать расход затирки для плитки на 1 м2!

Зачем нужно использовать затирку?

Раньше керамическую плитку клали на цементном растворе и после укладки швы затирали тем же раствором. В 21 веке появилось очень большое разнообразие плиток, как по их расцветке, так и по материалам из которых их изготавливают. Также появились и материалы для укладки плитки, в том числе и самые разные виды клеевых смесей.

Если толщина цементного раствора при укладке могла быть от 5 – 6 мм до 15 мм, то клеевые составы позволяют уменьшить эту толщину до 2 – 5 мм. При этом оставляют швы между двумя плитками строго определенной ширины, большей, чем требуется по технологии обычной укладки.

После схватывания клеевой смеси, но до окончательного ее затвердения, швы очищаются и используют специальный затирочный раствор для их заполнения.

Этот раствор выполняет не только скрепляющую, но и декоративную функцию. Своим цветом или структурой он или выделяет каждую плитку, или выделяет своими контурами рисунок укладки, или наоборот – маскирует сами швы и делает их минимально заметными.

Как рассчитать нужное количество затирки?

Недостаток ее при окончании работы не только потеря времени в укладке, но и дополнительные расходы времени на поездку в магазин или на оптовый склад и затраты на дополнительную закупку небольшого количества смеси.

Избыток сухой смеси приводит к перерасходу средств на плиточные работы и проблему – куда деть еще неизрасходованного половину мешка смеси?

От чего зависит расход?

Следует также учитывать и общие потери на размазывание затирке по плитке.

Производители растворов и плитки рекомендуют добавлять примерно + 10%, к итоговому расчету.

Формула расчета

Формула, позволяющая достаточно точно подсчитать нужную массу затирки для плитки, т.е. ее расход на 1м2, выглядит так:

Объем материала затирки (Оз), в кг/кв. м, равен:

Оз = (А + В) х С х Д х 1,6/(А х В)

Где, в мм:

А– длина плитки;
В – ее ширина;
С – толщина плитки;
Д – ширина шва, очищенного до уровня задней части плитки;
1,6 кг/м3 – коэффициент.

Последнюю составляющую достаточно сложно выполнить.

Пример расчета

Нужен ли специальный инструмент для затирки?

Да! Если зачищая швы не пользуетесь специальным резиновым шпателем для фуговки (затирки), а, например, просто обычным, могут быть как «заглубления» шпателя до самого основания, т.е. на толщину клеевого слоя, так и «недобор» до полной толщины плитки.

Источник: http://www.dostavkasmesi.ru/articles/rashod-zatirki-dlya-plitki-na-1-m2.html

Расход затирки для швов плитки на 1м2

В технологии укладки плитки присутствует операция затирки швов – зазоров между смежными экземплярами.

При ее выполнении используют специальный состав – затирку или фугу.

И хотя зазоры занимают небольшую часть площади покрытия, строительного материала требуется немало. Расход затирки для швов плитки на 1 м² необходимо рассчитать заранее, поскольку весь ее объем желательно закупать одной партией.

На какие параметры стоит обратить внимание

На расход фуги влияет несколько факторов:

Плотность: зависит от рецептуры состава и технологии его изготовления. Производители указывают эту характеристику на упаковочной таре.
Габаритные размеры плитки: ее длина, ширина и толщина определяют параметры шва.
Ширина шва: в рекомендациях по облицовочным работам указываются минимально допустимые зазоры между плитками. Но дизайнеры нередко делают их более широкими – до 2-3 см. Изготовитель затирки обязательно указывает в инструкции, для какой ширины швов предназначен данный продукт.
Глубина шва: этот параметр зависит от суммарной толщины плитки и клеевого слоя.

Длина, ширина и толщина плитки

По габаритным размерам облицовочная плитка делится на:

классическую – со стороной 100-500 мм;
малоразмерную – к этой группе относятся мелкие чипы (50х50 мм), используемые для создания мозаичных композиций;
крупноразмерную – со стороной от 500 до 1200 мм.

Нанесение затирки

Ширина швов

Оптимальные размеры плиточного шва составляют:

для стеновой облицовки – 1-2 мм;
для напольной плитки – 2-3 мм.

На полах большой площади органично смотрятся швы шириной 4-5 мм.

На практике межплиточные зазоры зависят от качества плитки, ее вида и габаритов. Недорогие изделия, изготовленные из дешевого сырья, точной геометрией похвастаться не могут. Отклонения от номинальных размеров доходят до нескольких миллиметров. В таких случаях определить ширину шва можно выложив не менее пяти штук на ровной поверхности. Чем ярче выражена ломаная линия стыка, тем больший зазор придется обеспечивать при укладке плитки.

Кроме этого, на ширину шва влияют:

возраст постройки: новые здания склонны к усадке, поэтому зазоры в облицовке придется увеличивать;
сейсмические условия региона;
особенности грунтов.

Плотность затирки

Удельный вес фуги зависит от свойств входящих в нее компонентов. Измеряется плотность затирки в кг/дм³. Производитель указывает эту характеристику на упаковке. В среднем он составляет 1,5-1,8 кг/дм³.

Расчет расхода затирки: формула

Рассчитать необходимое количество фуги (Рз) можно по формуле:

Рз = М х К, где

М – длина шва (м/м²)
К – коэффициент расхода затирки в г.

Длину шва М на 1 м² плиточного покрытия рассчитывают по формуле:

M = (A + B)/A x B), где

А и Б – длина и ширина плитки, в м

Коэффициент К = Ш х Г х Р, где

Ш и Г – ширина и глубина шва в мм
Р – плотность или объемный вес фуги.

Полученный результат рекомендуется увеличить на 10%.

Нормы производителей

Размер плитки

Нанесение затирки

Ширина шва

Расход сухой смеси

Облицовка уложена на идеально ровную поверхность.
Перед тем как приступить к затирке, плиточник зачищает зазоры от кладочного раствора или клея на глубину 2 мм.

Сравнительная таблица норм расхода затирки разных производителей, кг/кв. м

Размер плитки, мм	При ширине шва 2 мм
Размер плитки, мм	Ceresit	Litokol	Mapel
100х100х6	0,42	0,37	0,38
200х200х8	0,28	0,25	0,26
300х300х6	0,14	0,12	0,13
400х400х8	0,14	0,12	0,13
600х600х10	0,12	0,1	0,11

Среднее количество затирки на квадратный метр

Смеси для заполнения швов поставляются в продажу в двух исполнениях:

Готовый состав: имеет густую консистенцию. Фасуют такую затирку в пластиковые ведра. Они полностью готовы к применению. Использовать их надо быстро, так как испарение жидкой составляющей приводит к изменению свойств материала.
Сухой порошок: перед использованием его разводят латексом или водой в определенных пропорциях, оговоренных производителем. Готовить рабочую смесь можно небольшими порциями.

Таблица: расход затирки для некоторых типоразмеров плитки с учетом параметров шва, кг/м

Размеры плитки, мм	Ширина межплиточного зазора (шва), мм
Размеры плитки, мм	2	3	5	8	10	15	20
мозаика	1,3
75х150х6	0,6	1,0
100х1000х10	1,0	1,6
100х200х10		1,2	1,9	2,4
250х250х12			0,8	1,2	1,5
250х250х20			1,3	2,0	2,6	3,8	5,1
300х300х8		0,3	0,4	0,7	0,9

На основании данных таблицы, в среднем необходимо на заполнение швов шириной:

2 мм от 1 до 1,3 кг/м²;
3 мм – 0,3 – 1,6 кг/м²;
5 мм – от 0,4 до 1,9 кг/м² и т.д.

Расход затирки состоит в прямой зависимости от ширины шва и в обратной – от габаритов плитки.

Расход эпоксидной затирки: расчет

Средняя плотность эпоксидной затирки – 1,6 кг/дм³.

Пример расчета

Требуется рассчитать необходимое количество затирки для плиточного покрытия площадью 1 м². Плитка имеет габаритные размеры 200х200 х6 мм. Планируемая ширина швов – 3 мм.

Сначала надо рассчитать длину (L) швов:

L = (0,2 + 0,2)/0,2 х 0,2 = 10 м/м²

Затем определяется коэффициент расхода затирки. Но сначала для удобства расчетов надо перевести плотность затирки из кг/дм³ в кг/м³:

1,6 кг/ дм³= 1,6/0,001 = 1600 кг/м³

Параметры шва – 3 и 6 мм или 0,003 и 0,006 м.

Следовательно, К = 0,003 х 0,006 х 1600 = 0,29 кг/м

Чтобы подсчитать количество затирки на всю стену, надо ее площадь выразить в м² и умножить ее на полученный выше результат. Например, в помещении облицовано 5 квадратов стены. В этом случае потребуется затирки 2,9 х 5 = 14,5 кг. Для гарантии остается учесть 10-процентный запас: 14,5 х 1,1 = 15,95 кг.

Затирка для мозаики — эпоксидная, цементная, расход затирки для мозаики

Автор Белов Александр На чтение 9 мин Просмотров 326

Укладка мозаики сродни искусству, где не последнее место в восприятии облицовки занимает ее фон, а точнее затирка, на которую помещены отдельные элементы. Ее характеристики, цветовое решение и качество нанесения определяют не только внешний вид, но и удобство эксплуатации мозаичного покрытия. Как выбрать затирку и правильно работать с составом, читайте далее.

Виды

При выборе затирки учитывают такие факторы, как уровень влажности помещения, ширина швов, потребности в механической устойчивости мозаики и периодичность влажной уборки. Соответственно выбирается нужная смесь – чаще всего это средства на цементной и эпоксидной основе.

Цементная затирка

С цементно-песчаной смесью работать легче всего как опытному облицовщику, так и новичку. Для улучшения характеристик в состав смеси добавляют присадки – пластификаторы, стабилизаторы и гидрофобизаторы. Цементные средства рекомендованы к использованию в облицовке, где ширина швов не превышает 3-5 мм.

Цементные затирки замешивают на латексе или воде, а для защиты от влаги покрывают полимерным водоотталкивающим лаком. Шероховатая поверхность, склонность швов к потемнению и забиванию пылью делают затирку на цементе менее привлекательной остальных, но более дешевой.

Эпоксидная затирка для мозаики

Препараты на основе эпоксидных смол рекомендованы в случаях, когда швы затираются надолго, а демонтировать мозаику не планируется несколько лет. Помимо смол, они содержат декоративные и красящие пигменты в виде перламутра и блесток, а быструю полимеризацию состава обеспечивают вещества-отвердители.

Эпоксидное покрытие получается очень прочным и гладким, не склонным к механическим повреждениям, воздействию агрессивных химикатов и забиванию пылью.

Однако работать с “эпоксидками” сложнее, чем с цементными средствами. Из-за своей густоты процесс затирания требует значительных усилий, а быстрое застывание требует определенной сноровки.

Удалять эпоксидные затирки из швов удастся разве что вместе с кафелем. Поэтому затирочные работы должны проводиться максимально аккуратно.

Правила работы с затиркой

Мозаику клеят только на идеально ровную поверхность. Скрыть ямки, провалы и прочие дефекты мозаика не сможет, да и держаться будет хуже.
Эпоксидная затирка быстро схватывается, поэтому готовят ее небольшими порциями, которые нужно израсходовать в течение 20-25 минут.
Удалять “эпоксидку” с поверхности мозаики нужно сразу же, пока она не застыла.
Приступают к затирке спустя сутки после облицовки, когда клей немного просохнет.
Работать с затирочными смесями разрешено только мягким силиконовым или резиновым шпателем. Металлические приспособления использовать нельзя.
Емкость для приготовления цементной затирки должна быть чистой, а вода не содержать примесей и вкраплений мусора.
Добавлять к цементу слишком много воды нельзя. Избыток влаги сделает смесь “слабой”, а покрытие – неустойчивым.

Расход затирки для мозаики на 1 квадратный метр

Определяющими факторами при расчете расхода затирочной смеси выступают:

габариты мозаики – чем меньше элементы, тем больше расход;
ширина и глубина швов – для заполнения больших межплиточных промежутков понадобится больше затирки;
плотность затирки – рекомендованный расход для конкретной марки;
непредвиденные ситуации – необходимость ликвидировать недочеты и неровности основы потребует дополнительного расхода.

Количество необходимой смеси можно рассчитать по приведенной формуле: (k+d)/(k*d)*z*m*n = расход в кг/м2.

Буквенные обозначения:

d – ширина мозаики в мм;
k – ее длина в мм;
m – ширина межплиточного шва;
z – толщина мозаичного элемента;
n – плотность смеси в кг/м3 (варьирует от 1,5 до 1,8).

Расчеты рекомендуется проводить тогда, когда плитка имеет нестандартные размеры. В остальном можно ориентироваться на данные, указанные на упаковке с затиркой.

Как затирать мозаику?

Затирка, неправильно или неаккуратно нанесенная на поверхность мозаики, способна испортить внешний вид покрытия и свести на нет все усилия по укладке кафеля. Разберемся, как грамотно использовать затирку для достойного результата.

Очищаем плитку и швы

Если речь идет о свежей кладке, то особой очистки швы не требуют. Достаточно дождаться, пока высохнет плиточный клей – это минимум сутки, а лучше двое суток. Убедившись, что мозаика держится надежно, удаляют все пластиковые крестики (если они есть) и остатки клеевой смеси. Для этого удобнее всего пользоваться поролоновой губкой с жесткой стороной или крупнощетинистой щеткой.

Затем тщательно протирают мозаику и швы влажной и сухой ветошью. При необходимости можно воспользоваться пылесосом – он удалит остатки пыли, которые не достала тряпка.

Делаем первый замес

Мастера рекомендуют не замешивать сразу весь объем затирки. Лучше начать с небольшой порции и понаблюдать, как будет вести себя состав, а также самому приспособиться к затирочному процессу.

Ориентируются на инструкцию, указанную на упаковке средства – готовить замес нужно строго в соответствии с ней, не превышая/уменьшая объем компонентов. Для смешивания стоит воспользоваться металлическим шпателем, строительным миксером, дрелью или шуруповертом со специально микс-насадкой.

Сложнее всего готовить эпоксидную фугу – из-за плотной консистенции она проворачивается с трудом и становится мягче только после продолжительного мешания. Цементную затирку оставляют на 7 минут для связки, затем еще раз перемешивают и приступают к работе.

При подготовке цементной смеси сухой компонент добавляется к жидкости, а не наоборот. Лучше взять воды чуть меньше, а затем постепенно довести массу до нужной консистенции.

Защита поверхности

Мозаика очень чувствительна к механическим и химическим повреждениям, поэтому нуждается в защите при затирании. Создать защитный слой поможет особый спрей – его распыляют на всю поверхность облицовки за 20 минут. Важно дождаться полного высыхания препарата, а затем приступать к затирке.

Спрей создаст тонкую пленочку, которая будет препятствовать присыханию вязкой смеси. Когда отделочные работы будут завершены, остатки средства вместе с защитным слоем легко удалятся мягкой губкой или ветошью.

Если защитного спрея нет, края мозаики можно промокнуть смоченной в воде губкой. А чтобы остатки затирки было проще удалить, поверхность периодически смачивают водой из пульверизатора.

Заполнение швов

Пошаговая инструкция:

Взять резиновый шпатель и набрать на него побольше затирочного средства.
Широким диагональным движением сверху вниз провести прямо по мозаике, стараясь захватить как можно больше элементов.
Еще раз провести по поверхности, надавливая на межкафельную площадь так, чтобы остались небольшие углубления.
Если площадь мозаичных плиток позволяет, смачивают палец в перчатке и проводят им по швам. Это поможет слегка углубить и выровнять слой.

Ускорить процесс заполнения швов позволит затирочная сетка. Это стекловолоконные листы с перфорацией и напылением из карбида кремния. Но из-за риска поцарапать мозаичную глазурь применять приспособление новичкам не стоит.

Увлажнение затирки

В первые 4 часа после нанесения межплиточного заполнителя швы рекомендуется увлажнять. Особенно это актуально для помещений с низким уровнем влажности и высокой температурой воздуха. Смачивание улучшит гидратацию раствора, укрепит швы и предупредит растрескивание. Увлажняют швы неоднократно жидкостью из пульверизатора или хорошо смоченной в воде поролоновой мочалкой.

Убираем остатки затирки с мозаики

Удаление остатков смеси будет зависеть от особенностей состава. Если использовалась затирка на эпоксидной основе, очищать мозаику следует сразу же, не дожидаясь высыхания состава. Если смесь цементная, остатки можно убирать спустя 30 минут, когда будет обработан отдельный участок мозаики.

“Эпоксидку” убирают растворителем, для цементных составов подойдет обычная вода. Моют кафель тряпкой или губкой с жестким слоем круговыми движениями, периодическим промывая приспособление водой.

Слишком надавливать на мозаику не стоит, чтобы не повредить глазурь. Промывать ветошь лучше в двух емкостях – в одной смывать остатки затирки, а во второй – вымывать дочиста. Завершают процесс протиранием сухой ветошью.

Высыхать затирка будет около суток. На это время мозаику следует защитить от ультрафиолетовых лучей, сквозняков, температурных перепадов и намокания.

Советы по применению

8 важных рекомендаций от мастеров-плиточников:

Скрыть неидеальность покрытия поможет затирка, идентичная по цветовому тону с мозаикой.
Контрастная затирка используется только для зонирования пространства. Исключение составляют случаи, когда швы должны гармонировать с элементами дизайна комнаты.
Неопытным облицовщикам стоит воспользоваться не отдельными плитками, а целыми модулями, состоящими из нескольких десятков мозаик. С ними работать быстрее, а избежать ошибок легче.
Прежде чем приступать к работе, затирку следует проверить на небольшом, малозаметном участке покрытия.
Швы деревянной мозаики лучше заполнять эпоксидными составами, поскольку под действием жидкой цементной смеси покрытие может растрескаться.
Если в процессе затирки мозаика слегка съехала, ее можно вернуть на место гладкой частью шпателя, но только в течение первых 30 минут.
Стеклянную мозаику затирают прозрачными составами или средствами нейтральных оттенков.
Затирочная площадь для одного подхода не должна превышать 2 м2.

Как очистить и защитить плитку от грибка и грязи?

Среди защитных средств для плитки и мозаики можно рекомендовать:

гидрофобизаторы – пропитки с влагоотталкивающими свойствами, создающими тонкий защитный слой на швах;
полимерный лак для межплиточного пространства – проникает в глубину затирки, создавая более прочный защитный слой, собирающий капли на своей поверхности;
силиконовые или акриловые герметики – используются в “проблемных” зонах, где контакт с водой наиболее вероятен (угловые швы, участки у мойки, ванной, сантехники).

Швы, защищенные от влаги, не будут накапливать бактерии и грибок. Для защиты от плесени в состав затирок также добавляют фунгициды, не дающие грибку шансов на разрастание.

Если грибок все-таки одолел, а на швах появились неприятные пятна грязи, помогут:

белый уксус – его распыляют на швы, оставляют до высыхания, а затем счищают загрязнения щеткой;
перекись водорода – алгоритм использования аналогичен уксусу;
масло чайного дерева – 1 ч. л. развести в стакане воды, опрыскать швы, не смывать;
фурацилин – 1 таблетка, растворенная в литре воды, нанести и тщательно вымыть швы;
бытовая химия – хлорсодержащие и противоплесневые средства типа “Изоцид”, DALI, “Антигрибок”, “Милл Килл”.

Подробнее про то, как удалить плесень со швов плитки читайте в этой статье.

Удаление затирки с поверхности мозаики

Когда затирочное средство окончательно высохло (а не просто схватилось), можно приступать к финишному удалению налета. Количество и интенсивность налета зависят от того, насколько тщательно промывалась губка или ветошь, как часто менялась вода в емкости.

Самым эффективным способом удаления излишков затирки будет направленная из шланга чистая вода. Не понадобится ничего тереть, применять тряпки и абразивы. Если практической возможности реализовать такой способ нет, прибегают к сухому методу. Лучший вариант – войлочная ткань, она достаточно абразивная, но в то же время мягкая и не повредит мозаичному напылению.

Исключение составляет только сложная мозаика с текстурной и рифленой поверхностью. Здесь придется прибегнуть к специальному растворителю, способному проникать в мельчайшие щели.

После укладки и затирки мозаики останется позаботиться о периодическом уходе за покрытием. С поверхности следует вовремя удалять брызги, протирать насухо, не допускать попадания спиртосодержащих и щелочных средств, лишающих мозаику блеска.

Обзор способов

Видео обзор

Калькуляторы продуктов

— ARDEX New Zealand

Выберите подкатегорию напольных покрытий

Выберите подкатегорию плитки

Выберите подкатегорию «Гидроизоляция»

Выберите клей для полов

Выберите продукт для основания пола

Выберите гидроизоляционную мембрану

Выберите гидроизоляцию Гидроизоляционный клей

Выберите категорию общего строительства

Выберите продукт для ремонта трещин

Калькулятор ARDEX A 38 (смешанный со 100 кг гравийной смеси ARDEX)

Калькулятор для абакритов ARDEX

Калькулятор ARDEX AF 180 MS

Калькулятор ARDEX CA 20 P

Примечание. Покрытие будет зависеть от метода нанесения, состояния основания и условий на объекте; приведенное выше предназначено только для ознакомления.Для получения дополнительной информации, пожалуйста, просмотрите техническое описание продукта.
Введите площадь покрытия (погонные метры)
(введите линейный метр)
Выберите диаметр силиконового валика
1мм2мм3мм4мм5мм6мм7мм8мм9мм10мм11мм12мм
(нажмите на поле, чтобы увидеть варианты)
Требуется
картриджей Требуется

Калькулятор расхода раствора ARDEX EG 15

Калькулятор шероховатости ARDEX

Калькулятор толщины затирки ARDEX FG 8

Калькулятор толщины затирки ARDEX FS-DD

Калькулятор чистовой обработки ARDEX

ARDEX K 12 Новый калькулятор

Микрокалькулятор ARDEX K 15

Калькулятор ARDEX Quickbond

Калькулятор ARDEX RA 88 Plus

Калькулятор расхода ARDEX BR 460

Силиконовый калькулятор ARDEX SE

Примечание. Покрытие будет зависеть от метода нанесения, состояния основания и условий на объекте; приведенное выше предназначено только для ознакомления.Для получения дополнительной информации, пожалуйста, просмотрите техническое описание продукта.
Охватываемая площадь (погонные метры)
Выберите диаметр силиконового шарика
1 мм2 мм3 мм4 мм5 мм6 мм7 мм8 мм9 мм10 мм11 мм12 мм
(щелкните поле, чтобы просмотреть параметры)
Требуемые картриджи
Требуемые приблизительные единицы измерения

Силиконовый калькулятор ARDEX ST

Примечание. Покрытие будет зависеть от метода нанесения, состояния основания и условий на объекте; приведенное выше предназначено только для ознакомления.Для получения дополнительной информации, пожалуйста, просмотрите техническое описание продукта.
Охватываемая площадь (погонные метры)
Выберите диаметр силиконового шарика
1 мм2 мм3 мм4 мм5 мм6 мм7 мм8 мм9 мм10 мм11 мм12 мм
(щелкните поле, чтобы просмотреть параметры)
Требуемые картриджи
Требуются приблизительные единицы измерения

Калькулятор покрытия ARDEX WA 100

Примечание. Покрытие будет зависеть от метода нанесения, состояния основания и условий на объекте; приведенное выше предназначено только для ознакомления.Для получения дополнительной информации, пожалуйста, просмотрите техническое описание продукта.
Выберите клей *
ARDEX WA 100
Щелкните поле, чтобы просмотреть список вариантов клея
Введите площадь для облицовки плиткой (м2)
(введите квадратный метр)
Выберите стены или пол
WallsFloors
(щелкните поле, чтобы увидеть варианты)
Всего, кг необходимого клея:
Размер 20L
Приблизительное количество необходимых единиц

ARDEX WPM 155 Быстрый калькулятор

ARDEX X 77 Калькулятор покрытия

Калькулятор покрытия ARDEX Optima

Это поле следует оставить пустым

Инструкции и калькуляторы — Затирка плитки онлайн

Технические характеристики затирки для плитки

Требуемый раствор кг на м2 14.69

Объем раствора см3 7,73

Плитка в поперечнике / м 50,00

Плитка опущена / м 57,75

Количество плиток / м ² 2887,50

Площадь плитки / м ² 2268,13

Объем плитки / м ² 2268,13

Общий объем раствора макс. См ³ 10000.00

Объем раствора, см ³ 7731,87

Технические характеристики затирки для плитки

Требуемый раствор кг на м2

Объем затирки см3

Ширина плитки

Плитка в поперечнике / м

Плитка вниз / м

Количество плиток / м ²

Площадь плитки / м ²

Объем плитки / м ²

Общий объем раствора макс. См ³

Объем раствора, см ³

Калькулятор затирки для плитки:

Перейти на http: // www.constructionchemicals.com.au/grout-calculator/

СЕМЬ ПРОСТЫХ ШАГОВ
для обеспечения идеальной укладки раствора

Технические представители MAPEI всегда готовы ответить на вопросы о:

«Каков идеальный метод укладки раствора»

Чтобы помочь каждому, мы подготовили листовку с описанием СЕМЬ ПРОСТЫХ ШАГОВ , чтобы обеспечить идеальную отделку вашей плитки или камня.

1. Убедитесь, что клей полностью схватился.
2. Убедитесь, что швы чистые, без пыли и опорожнены на 2/3 толщины плитки.
3. Отмерьте правильный объем воды.
4. Смешайте с низкой скоростью. миксер
5. Дайте смеси постоять 2-3 минуты, затем снова ненадолго перемешайте
6. Используйте смесь в течение 20-25 минут после приготовления
7. Очистите влажной губкой, часто ополаскивая чистой водой

Вычислители бетона

http: // www.boral.com.au/cementdrymixes/ready-reckoner.asp

Бетонная смесь 1 м3 равна 108 мешкам 20 кг (16 мешков цемента + 2/3 тонны песка + 1 1/4 синий металл)

Калькулятор штукатурки цемента

Один смеситель состоит из: 15 лопаточных песка + 1 мешок цемента +1 строительная глина лопата + 1 ложка Bycol
Эта смесь будет делать 10 м2
Одна тонна сиднейского песка, 12 цемента 3 строительной глины и Bycol сделают от 50 до 60 м2 штукатурки

Общие примечания

(примерные расчеты)

1 м3 песок	1.3 тонны
1 м3 Металл	1,4 тонны
1 м3 Речной песок	1,5 тонны

Калькулятор стяжки напольной плитки

12 цемента + 1 тонна сиднейского песка

Силиконовый калькулятор

Калькулятор кирпича

Один квадратный метр равен 50 кирпичам (приблизительно)

Калькулятор раствора для кирпичных работ

Это метод «старой школы», стандарт отрасли, с которым сравнивают все другие методы.Чтобы приготовить кладочный раствор Типа S, необходимо распределить материалы в смесителе таким образом;

1 мешок	Портлендский цемент
½ пакета	Известь гидратированная
28 «Лопаты»	Песок для кирпичной кладки
27-30 литров	Чистая вода

Или 5 частей отшлифовать одну часть цемента и пластификатора (например, байкол или жидкое моющее средство) (стены ниже 1,5 м)

Сколько блоков или кирпичей вам нужно?

http: // www.boral.com.au/bricks/how_many_bricks_blocks.asp

ЦВЕТА MAXISIL SILICONES ДЛЯ DAVCO GROUTS

 CORNSILK-A53, CANVAS-A22, BONE-A17, CASHMERE-A49, MOCHA-A24, TAUPE-A72, IVORY-A17, RIVERSTONE-A5,
GUNMETAL GREY-A13, ЧЕРНЫЙ-A16, БЕЛЫЙ-A2, CREMA-A17 OR N3, TRAVERTINO-A20 OR N27, MACHIATTO-A60 OR N28, OLIVE PIETRE-A29 OR N28, LIMESTONE-A20 OR N27, BASALTO-A7, MARBLE BIANCO -A46 OR N2, BLUESTONE-A13 OR N16, SILVERSTONE-A6 OR N12, ГРАНИТ NOCE-A16 OR N18, ТОСКАНСКАЯ ГЛИНА-A23, ДЕННИН-A47, ПАЛЛАДИЙ-A9, БАЗАЛЬТО-A8 ИЛИ N14, КАКАО-A74, DRIFTWOOD-A29 , CINNAMON-A73, CANVAS-A22, СВЕТЛО-СЕРЫЙ-A4, TRUFFLE-A24, TUMBLEWEED-A11,

ЗАМЕТКА БУЛЕТОВ

СМЕСИТЬ 20 КГ С ПРИМЕРНЫМ ВОДОЙ 5 ЛТ.ДЛЯ Брусчатки ИСПОЛЬЗУЙТЕ LATICRETE 3701, СМЕШАННЫЙ 1: 1 С ВОДОЙ И 211 ПОРОШКОМ ИЛИ ПЕСКОМ / ЦЕМЕНТОМ

Как обмерить комнату под плитку
— Фарфоровый супермаркет

Нас часто просят помочь определить, сколько плиток нужно будет заказать клиенту для своего последнего проекта, и это совсем не проблема. В конце концов, мы же эксперты!

Дело в том, что самому сделать это не так уж и сложно. С небольшими инструкциями вы быстро сможете рассчитать, что вам нужно, и не беспокоиться, степень математика не требуется! Но, конечно, если сомневаетесь, просто возьмите трубку и позвоните нам.Мы будем рады помочь.

Основной метод расчета площади полов и стен такой же, но есть несколько вещей, на которые вам нужно обратить внимание, поэтому мы рассмотрим их отдельно в этом руководстве.

Вот что вам понадобится для взлома:

1 Рулетка
2 Блокнот и карандаш или ручка
3 Калькулятор
4 Готовый и способный помощник (хотя настоящие мастера могут летать в одиночку)
5 Терпение (помните, это добродетель)
6 Строители варят ( делаешь своими руками, можно)

Измерение площади помещения

Для начала лучше всего работать в сантиметрах.Конечно, разрешены дюймы и футы, но вы обнаружите, что большинство плиточников и плиточников предпочитают работать в десятичной системе счисления: миллиметры (мм), сантиметры (см) и метры (м).

Итак, давайте начнем с самой простой формы комнаты… простого прямоугольника, как показано ниже.

1 Измерьте стену A и запишите размер в см, например 260 см
2 Измерьте стену B и запишите размер в см, например 400 см
3 Для расчета площади возьмите калькулятор и умножьте Стена A x Стена b

260 x 400 = 104000 см2

4.Теперь нам нужно преобразовать это в квадратные метры (м2)
Для этого мы должны разделить на 10000

5. Итак…

104000/10000 = 10,40м2

2 десятичных разряда достаточно для округления в большую или меньшую сторону.
Теперь у вас есть точная площадь в м2.

6. Теперь нам нужно добавить поправку на потери.
В большинстве случаев дополнительных 10% будет достаточно, чтобы покрыть потери и порезы
Есть быстрый способ добавить 10% к вашей площади, умножив это на 1,1

10.4 x 1,1 = 11,44 м2

Это количество плиток в квадратных метрах, которое вам понадобится.

Далее, более сложная форма комнаты. Представьте себе комнаты с закрытыми трубами или ванны на полу.

Давайте посмотрим на комнату, в которой есть вещи, которые мешают, например ваша ванная комната.

Такая комната требует немного больше усилий, но это не так уж и сложно, если вы выполните следующие шаги:

1 Начните с наброска вида комнаты в плане, как показано ниже.Не волнуйтесь, никто не будет судить о ваших навыках рисования, вы просто делаете это, чтобы разобраться!

2 Разделите набросок на прямоугольники правильной формы, чтобы не пропустить ни одной области. Дайте вашим прямоугольникам имена. A, B, C… и т. Д.

3 Теперь достаточно вычислить площадь каждого прямоугольника с именем и разделить его на 1000, чтобы получить площадь в квадратных метрах (м2). Итак…

A 123 x 123 см = 15129 см2 = 1,51 м2
B 226 x 250 см = 56500 см2 = 5,65 м2
C
D

4.Теперь сложите все эти области, и готово, у вас есть общая сумма.

А + В + С + D =

5. Мы надеемся, что ваши орлиные глаза поймут, что теперь нам нужно учитывать 10% потерь. И как мы это делаем? Помните простой расчет….

Всего * 1,1 = Всего, включая 10% потерь. Итак…

19,56 * 1,1 = 21,80 м2

Похлопайте себя (и вашего помощника) по спине, а затем сделайте глоток своего невероятно сладкого чая. Ты заслужил это. Теперь вы можете рассчитать площадь пола.Далее стены.

Измерение стен

Стены, как правило, тоже прямоугольной формы, но иногда на них есть окна или двери, которые необходимо учитывать.

Итак, что нам нужно сделать, это сначала вычислить площадь всей стены, а затем вычесть площадь окна или двери, которая также находится на стене. Само собой разумеется, что вы не захотите закрывать окно плиткой.

Начнем. Вам нужно только измерить кусок стены, который вы хотите выложить плиткой.В этом примере ниже мы собираемся выложить плитку на кухне. Опять же, неплохо было бы сделать быстрый набросок рассматриваемой стены.

1. Измерьте длину области стены, которую вы хотите выложить плиткой
2. Измерьте высоту области стены, которую вы хотите выложить плиткой
3. Вычислите площадь стены (длина x высота)

Таким образом, 245 x 250 = 61250 = 6,13 м2

4. Теперь измерьте окно на стене

Таким образом, 120 x 120 = 14400 = 1,44 м2

5.Теперь нужно отнять у стены площадь окна.

6,13 — 1,44 = 4,69 м2

6. И, наконец, нам нужно добавить 10% потерь к нашей общей сумме, снова используя удобный расчет:

Всего x 1,1 = Всего, включая 10% потерь

4,69 x 1,1 = 5,16 м2

Если есть другие стены, которые вам нужно выложить плиткой, вам нужно будет сделать то же самое для каждой из них, а затем сложить все суммы вместе.

Надеюсь, это руководство даст вам довольно хорошее представление о том, как рассчитать, сколько плиток вам нужно заказать для вашего следующего проекта.Если вам нужна помощь в измерении или решении вопросов, просто позвоните нам или напишите нам по электронной почте. Мы здесь, чтобы помочь!

Расчет цементного песка для плитки площадью 100 квадратных футов

Расчет цементного песка для плитки площадью 100 квадратных футов и Расчет цементного песка для плитки 100 квадратных футов составляет a, и как мы рассчитываем расход цемента при укладке плитки на пол и стену

Расчет цементного песка для плитки площадью 100 квадратных футов

● Описание : — Расчет цементного песка для плитки.В этой теме мы производим расчет цементного песка для плитки площадью 100 кв.м. Мы знаем, что черепица — это тонкий предметный материал, который обычно бывает квадратной и прямоугольной формы, и он сделан из твердого материала, такого как керамика, камень, и используется для покрытия кровли, полов и стен.

Какие этапы процесса укладки напольной плитки?

● Укладка плитки: — мы знаем, что процесс укладки плитки требует наличия клеящего материала, такого как глина или цементный раствор, для укладки плитки на пол и стены.

Сначала мы смешиваем песок и цемент и формируем раствор, после приготовления раствора идет покрытие и клеящий материал из глины или цемента для крепления плитки к полу и стенам.

Какая толщина цементного раствора для укладки напольной плитки

● Толщина цементного раствора: —
толщина цементного раствора, используемого при укладке напольной плитки, больше, чем при укладке настенной плитки, а толщина цементного раствора для напольной плитки составляет около 1.5 дюймов, а настенная плитка — 1 дюйм.

● что такое добавка для бетона, ее виды и свойства.

расчет цементного раствора для укладки плитки на пол 100 кв.м

Теперь расчет цементного песка для плитки 100 квадратных футов мы дали следующее: —

Площадь = 100 кв. Футов, толщина = 1,5 дюйма

Сначала рассчитаем влажный объем цементного раствора

Влажный объем = площадь × толщина
Влажный объем = 100 × 1.5/12 куб. Футов (12 дюймов = 1 фут)
Объем влажной среды = 12,5 кубических футов

Мы знаем, что объем увеличился на 33% в случае расчета сухого объема, поэтому мы умножаем коэффициент 1,33 на влажный объем для расчета сухого объема.

Сухой объем = 12,5 × 1,33 = 16,625 кубических футов

● соотношение смеси: — обычно соотношение цементного песка, используемого при укладке плитки для пола, составляет 1 соотношение 3 (1: 3)

Цемент / песок = 1: 3, всего R = 1 + 3 = 4

количество цемента в расчете на укладку плитки 100 кв.м

Объем цемента = часть C × Dv / tatal R
Подставляя все значения, получаем
Объем цемента = 1 × 16.625/4 = 4,156 куб. Фут

А также 20% дополнительного количества цемента, необходимого для клеевого материала и покрытия

20% дополнительного цемента = 4,156 × 20/100 = 0,83125 кубических футов
Следовательно, общая потребность в цементе для укладки плитки на пол площадью 100 квадратных футов составляет

Общий объем цемента = 4,156 + 0,83125 кубических футов
Общий объем цемента = 4,987 кубических футов

Мы знаем, что 1 мешок цемента равен 1,226 кубических футов
Объем 1 мешка цемента = 1,226 кубических футов

Количество мешков с цементом = 4,987 / 1,226 = 4

Следовательно, нам необходимо 4 мешка цемента для укладки напольной плитки на площади 100 квадратных футов.

● Расчет количества песка: — при соотношении смеси 1: 3 количество песка составляет 3 части в соотношении смеси

Объем песка = 3 × 16,625 / 4 кубических футов
Объем песка = 12,468 кубических футов

рассчитать количество цементного раствора для укладки напольной плитки на площади 1000 кв.м

Решить: —

Установка напольной плитки на 100 кв. Футов

Количество цемента = 4 мешка цемента

Требуется песок = 12.468 кубических футов

Следовательно, требуется укладка напольной плитки на 1000 кв. Футов

A) Расчет количества цемента

100 кв. Футов = 4 мешка цемента

1 кв. Фут = 4/100 мешков цемента

1000 кв. Футов = 1000 (4/100) мешков цемента

1000 кв. Футов = 40 мешков цемента

Следовательно, для укладки напольной плитки или установки 1000 кв. Футов требуется около 40 мешков цемента

B) Расчет объема песка в кубических футах

100 кв.фут крепления плитки = 12,468 кубических футов песка

1 кв. Фут = 12,468 / 100 кубических футов песка

1000 кв. Футов = 1000 (12,468 / 100) кубических футов песка

Требуется 1000 кв. Футов = 124,68 куб. Футов песка

Следовательно, для крепления или установки напольной плитки площадью 1000 кв. Футов требуется около 124,68 кубических футов песка.

(Q3) рассчитать количество цементного раствора для укладки напольной плитки на площади 2000 кв. Футов

Решить : —

Требуется установка напольной плитки на 100 кв.фут

Количество цемента = 4 мешка цемента

Требуемый песок = 12,468 кубических футов

Следовательно, требуется укладка напольной плитки на площади 2000 кв. Футов

A) Расчет количества цемента

100 кв. Футов = 4 мешка цемента

1 кв. Фут = 4/100 мешков цемента

2000 кв. Футов = 2000 (4/100) мешков цемента

2000 кв. Футов = 80 мешков цемента

Следовательно, для укладки напольной плитки или установки 2000 кв. Футов требуется около 80 мешков цемента

B) Расчет объема песка в кубических футах

100 кв.фут крепления плитки = 12,468 кубических футов песка

1 кв. Фут = 12,468 / 100 кубических футов песка

2000 кв. Футов = 2000 (12,468 / 100) куб. Футов песка

Требуется 2000 кв. Футов = 249,36 куб. Футов песка

Следовательно, для установки или установки напольной плитки площадью 2000 кв. Футов требуется около 249,36 кубических футов песка.

4 мешка (200 кг) с цементом и 12,468 кубических футов песка, необходимые для укладки напольной плитки на площади 100 квадратных футов

● Теперь ваша очередь: — если вы рады видеть эти темы, пожалуйста, ребята, поделитесь и прокомментируйте, и если у вас есть какие-либо вопросы или вопросы по этому поводу, пожалуйста, задавайте

◆ Вы можете подписаться на меня на Facebook и подписаться на наш канал Youtube

Сколько в 1 кубе блоков: Сколько пеноблоков 200х300х600 в кубе и в поддоне?

17.11.2021 0 admin Разное

Сколько керамзитобетонных блоков в 1 м3 — расчет сколько СКЦ-блоков в кубе

Узнав количество блоков в кубе, строитель сможет правильно рассчитать количество закупаемых «кубов» и сэкономить деньги в бюджете на строительство.

Работая над проектом строительства жилого дома, необходимо подсчитать, сколько материалов необходимо потратить на его возведение. На помощь приходят всевозможные калькуляторы и схемы расчётов, затрагивающие исходные размеры выбранных материалов. Например, задумываясь о строительстве дома из керамзитобетона, строители пытаются рассчитать, сколько керамзитовых блоков помещается в 1 кубометре. Сделать это несложно – достаточно знать размеры блоков с точностью до миллиметра и уметь пользоваться обычным калькулятором. Приступаем к расчётам – в этом вам помогут наши подробные инструкции. Узнав количество блоков в кубе, строитель сможет правильно рассчитать количество закупаемых «кубов» и сэкономить деньги в бюджете на строительство.

Измеряем количество рядовых блоков из керамзитобетона

Из рядовых керамзитовых блоков выкладывают несущие и наружные стены жилых построек. Выписываем в блокнот габариты таких блоков:

Длина – 390 мм;

Ширина – 190 мм;

Высота – 188 мм.

Эти значения необходимо перевести в метры, так как нас интересует количество таких блоков в одном кубическом метре. Получается, что их размер составляет 0,39х0,19х0,188 м. Формула для наших вычислений такова – кол-во = 1/(Д*Ш*В). По этой формуле получается, что в одном кубометре помещаются 1/(0,39*0,19*0,188)=71,78 шт. керамзитовых блоков. Округляем математически до ближайшего целого значения и получаем 72 блока в одном кубометре стройматериала.

Но не стоит забывать о швах – причём неважно, из чего они сделаны, с помощью обычного раствора и специального клея, используемого для возведения стен из керамзитобетонного блока. Вводим округления с учётом швов и получаем, что размер каждого блока составляет 400х200х200 мм. Берём вышеуказанную формулу и подставляем в неё данные – 1/(0,4*0,2*0,2). Получается, что в 1 м3 вмещаются всего 62,5 блока.

Измеряем количество керамзитобетонных перегородочных блоков

Внутренним стенам вовсе не обязательно быть такими же толстыми, как и наружным. Поэтому для их постройки используются специальные перегородочные блоки. Они отличаются своими размерами от наружных. Вот их габариты:

Длина – 390 мм;

Ширина – 190 мм;

Высота – 120 мм.

Так как нас интересует количество перегородочных керамзитобетонных блоков в одном кубометре, необходимо перевести указанные значения в метры. Получается, что размер одного изделия составляет 0,39х0,19х0,12 м. Формула для вычислений такая же, как в первом примере – делим 1 кубометр на сумму сторон. Получается, что в одном кубометре помещаются 1/(0,39*0,19*0,12)=112,5 шт. блоков из керамзитобетона.

Далее берём в расчёты толщину клеевых или цементных швов. Округляем значения до ближайших и получаем габариты одного перегородочного блока 0,4х0,2х0,12 м. Согласно нашей стандартной формулы, получаем, что в одном кубометре содержатся 1/(0,4*0,2*0,12)=104,5 шт. Также в продаже встречаются уменьшенные блоки размером 390*190*90 мм. Они самые тонкие и тоже используются при возведении внутренних стен. Переведём миллиметры в метры, воспользуемся нашей стандартной формулой и получим, что в 1 м3 содержатся 1/(0,39*0,19*0,9)=150 шт. тонких блоков их керамзитобетона. С учётом швов их количество составит 139 шт.

калькулятор расчета, 600х300х300, 300х200х600, 625х300х250, 250х300х625, 625х200х250, стоимость

Невозможно правильно составить смету на газобетонный дом, если не знать, сколько блоков в 1 кубе 600 300 200 (размер изделий может быть и другим, но этот самый популярный), и сколько вообще понадобится материала на объект. Если взять меньшее, чем надо, количество, придётся снова тратить время и деньги на доставку. Или же думай потом, куда деть излишки. Их вряд ли возьмут обратно в магазин — да и в 14 дней, отведённые законом на возврат, вряд ли получится уложиться. Так что, старайтесь посчитать правильно сразу.

Прежде, чем выбирать размер газоблока, необходимо определиться с его разновидностью (в зависимости от технологии изготовления) и плотностью. Существует две вариации изделий из газобетона:

Твердеющие в естественных условиях (при температуре +35 градусов) — технология называется гидратационной.

Набирающие прочность в автоклавах, подвергаясь обработке горячим паром под давлением 1,3 Мпа — технология называется синтезной.

При том, что сырьевой состав блоков в обоих случаях может быть одинаковым и задаётся одна и та же плотность, на выходе изделия приобретают разные характеристики. В частности — прочность, которая у автоклавных блоков выше в два-три раза. При этом у них более точные размеры и минимальная усадка (всего 0,5 мм/м) — а это немаловажное преимущество.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Прочность блоков синтезного твердения повышается за счёт образования в камне гидросиликата кальция. В природе этот минерал был найден в конце 19 века в шотландском местечке Тобермори, поэтому и был назван тоберморитом. По шкале Мооса он имеет твёрдость 2,5, радиоактивность нулевая.

Для строительства частных домов – во всяком случае, одноэтажных, чаще всего используют газобетон плотностью D500. Но это только при условии, что материал автоклавный, и его прочность соответствует классу В2,5! При гидратационном твердении изделия вряд ли будут иметь класс выше В1, поэтому они относятся к теплоизоляционным. Из такого газобетона ещё можно возводить перегородки, но никак не несущие стены.

Многие производители неавтоклавного газобетона стараются повышать его прочность за счёт армирования фиброй: асбестовой, базальтовой, полимерной или стеклянной. Однако фибра дорогая и увеличивает себестоимость продукции. Чтобы снизить цену, часть цемента нередко заменяется на золу-унос (отходы металлургического производства), но это ухудшает экологичность изделий. Из таких блоков можно построить гараж, теплицу, сарай, но на дом лучше брать всё же автоклавный газобетон.

В его составе только:

Цемент Портланд без активных добавок М400-М500.

Известь с высоким содержанием кальция (негашёная).

Песок (кварцевый), с минимальным количеством примесей глины и максимальным кремнезёма.

Пудра или паста из алюминия в качестве газообразователя.

Сырьё подготавливается, смешивается, заливается в форму, в которой смесь будет увеличиваться в объёме, как на дрожжах. Через 4-6 часов, когда масса ещё сохраняет некоторую пластичость, монолит нарезают в заданный размер. Затем блоки перегружают на вагонетку и отправляют на обработку в печь. Время нахождения в ней изделий зависит от их плотности – для D350-D500 это 360 минут.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Изделия плотностью D 600 и D700 применяют при возведении домов в 2-3 этажа, с тяжёлыми плитными или монолитными перекрытиями, при строительстве в сейсмически опасных регионах, а так же при отделке наружных стен по системе вентилируемых фасадов. Блоки ещё более высокой плотности (конструкционные) в малоэтажном строительстве не применяют, так как они и стоят дороже, и теплоизоляционные качества у них хуже.

По форме существуют блоки с прямыми гранями, с захватами для рук, и с пазами и гребнями по торцам. Последний вариант разрабатывался из соображений экономии клея, так как пазогребневые соединения по технологии можно оставлять пустыми. Но как показывает практика, стены из таких блоков сильнее продуваются ветром и многие строители такой материал не жалуют. Они считают, что лучше всего брать изделия с прямыми гранями и захватами для рук – их удобно перемещать без дополнительных приспособлений, и кладка получается воздухонепроницаемая.

Производство газобетонных автоклавных блоков осуществляется по отдельному стандарту — №31360. В нём задаются только максимальные размеры изделий (625 мм длина и по 500 мм ширина и высота). Всё остальное отдаётся на откуп производителю, каждый решает сам, какой ассортимент типоразмеров выпускать.

Варианты в основном такие:

по длине: 625 или 600 мм.

По высоте: 250 или 200 мм, некоторые бренды предлагают оба варианта.

По ширине (она же формирует толщину стены) вариантов намного больше. Перегородочные блоки: 50; 75; 100; 125; 150 и 175 мм. Стеновые: 200; 250; 300; 350; 375; 400 и 500 мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

От конкретных размеров зависит, сколько блоков газобетона будет в 1 кубе. Если 250х400х600, то это 16,7 штук, а если 600х300х250 – то 22,2 штуки. Поэтому, используя калькулятор онлайн или ведя подсчёт вручную, необходимо точно знать, какой размер будет использоваться для кладки.

Это такой же по внешним параметрам блок, как и стеновой, но с выемкой внутри, за счёт которой получается конфигурация лотка. П-образные изделия очень удобны для устройства перемычек над проёмами и армирующих поясов, так как могут использоваться в качестве несъёмной опалубки. Основная разница в U-блоках заключается в том, что изделия, предназначенные для внутренних стен, имеют две одинаковые по толщине стенки: 40; 50; 60; или 75 мм – в зависимости от ширины блока.

У изделий, предназначенных для наружных стен, одна стенка может быть вдвое толще другой – например: 60 и 145 мм (у блока шириной 375 мм). При монтаже блок укладывается толстой стенкой к фасаду, чтобы армокаркас, замоноличенный в тяжёлом бетоне, не промерзал и не образовывал мост, по которому тепло будет уходить из помещения.

Считать кубатуру таких блоков не имеет смысла, потому что их продают поштучно. Ваша задача – правильно подсчитать количество, ориентируясь на величину пролёта, и учитывая, что перемычка должна быть на 30-40 см длиннее него.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Мастера, у которых под рукой всегда есть хороший режущий инструмент, вырезают лотки для перемычек из обычных полномерных блоков. Как вариант, можно не мучиться и не терять время, а попросту купить готовые заводские перемычки. Их делают не все производители газобетона, но у многих такие изделия присутствуют в линейке продукции.

Плотность блоков оказывает прямое влияние на их физические характеристики, и вот как выглядит этот перечень для автоклавных изделий:

Параметр	Марка по плотности
Параметр	D400	D500	D600
Класс прочности на сжатие	Минимум В1	В2-В3,5	В2,5-В5
Паропроницаемость (мг/мчМпа)	0,23	0,18	0,17
Теплопроводность (Вт/м*С)	0,096	0,12	0,14
Морозостойкость (циклов)	35	35	35
Усадка (мм/м)	0,24	0,225	0,167

Чтобы узнать, сколько штук в кубе газобетонных блоков, нужно перевести длину, высоту и ширину в метры и перемножить цифры. Например, вы хотите взять блоки размером 600х300х300. Перемножив 0,6*0,3*0,3, получаете 0,054 м³ в одном блоке. Теперь единицу (кубометр) делим на 0,054, и получаем 18,52 штуки.

Стоимость газоблоков выставляется за 1 метр кубический, но отпускаются они в упаковочных единицах, поэтому продавцы сразу же пересчитывают количество штук в количество паллет. Итог зависит от конкретного формата блоков и от размера самих поддонов: стандартный 1000*1200 мм или 800*1200 мм (европоддон). У стандартной паллеты объем загрузки 1,75-2,0 м³ (в зависимости от размера блоков), у европоддона 1,512-1,62 м³. Разделив эти объёмы на объём 1 блока, получаем количество штук на поддоне.

Ниже представлена ориентировочная таблица для стандартного поддона:

Размеры блоков мм			Количество штук на поддоне
Длина	Высота	Ширина	Количество штук на поддоне
600	200	100	150
	200	250	60
	200	300	50
	200	375	40
600	250	75	160
	250	100	120
	250	150	80
	250	250	48
	250	300	40
	250	375	32
625	250	100	120
	250	125	96
	250	150	80
	250	175	64
	250	200	56
	250	250	48
	250	300	40
	250	375	32
	250	400	32
	250	500	24

Количество газоблоков, которые можно перевезти за один рейс, зависит от того, какую машину вы наймёте. Поэтому первое, что нужно сделать ещё до покупки – это выбрать автотранспорт. Главное не то, сколько стройматериала он сможет взять на борт, а соответствие автомобиля определённым критериям:

Машина должна быть оборудована съёмными или открывающимися бортами с исправными запорными механизмами.

Платформа, на которую будут устанавливаться паллеты, не должна иметь перепады более 1 см.

Поддоны с блоками должны крепиться специальными ремнями (но не цепями!), во избежание поперечного или продольного смещения в процессе перевозки и порчи изделий.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Загрузка паллет должна производиться вилочным погрузчиком. Ставят их в один ярус, плотно друг за другом. Если учесть стандартную ширину полуприцепа 2550 мм, рядов получается всего два. А вот количество поддонов в рядах зависит уже от длины кузова автомобиля. Разделив её на габарит поддона, и умножив на 2 ряда, получаем количество паллет, которое можно загрузить.

Если закупается большое количество газобетона, удобнее всего нанимать машины с манипулятором, или шаланды – полуприцепы длиной 12-16 м, в которых можно увезти 20 и более паллет за раз.

Теперь расскажем, как производится расчёт количества блока на дом с помощью калькулятора.

Для этого нужно иметь такие данные (цифры возьмём приблизительные, для примера):

Длина дома 13 м.

Ширина дома 11,5 м.

Длина внутренних несущих стен – 19 м.

Толщина наружной стены – 375 мм.

Толщина внутренних несущих стен – 200 мм.

Общая длина перегородок – 24 м.

Высота потолка – 3 м.

Перекрытия – деревянные.

Проёмы в наружных стенах – 1,5*2,4 м -2шт; 1,5*1,5 -2 шт; 2,1*0,9 1 шт.

Проёмы во внутренних стенах – 2,1*0,8 – 5 шт.

Заполняем все эти данные в окошки калькулятора, нажимаем кнопку «рассчитать», и получаем такой ответ:

Объём блоков для наружных стен – 44,386 м³ (5% запас на отходы учитывается).

Объём блоков для внутренних несущих стен – 8,445 м³.

Объём перегородочных блоков – 5,4 м³.

Количество U-блоков:
На проёмы в наружных стенах – 23 шт.

На проёмы во внутренних стенах – 13 шт.

На монолитный пояс — 98 шт.

Количество упаковок клея – 69 штук.

При желании, можно проверить этот расчёт вручную, перемножая параметры стен и вычитая из итоговых цифр площади проёмов. Как правило, калькуляторы выдают чуть большую цифру, чем получается в ручном расчёте. Продавцам, конечно, выгодно, продать больше – а с другой стороны, вдруг вы чего-то не учли? Чем материала не хватит, уж лучше пусть будет небольшой излишек – в хозяйстве ему применение всегда найдётся.

Сколько пеноблоков в 1м3 кубе, таблица

Единица измерения бетонных и ячеистобетонных строительных блоков для отгрузки и продажи – кубические метры, и цена обычно тоже указывается за 1 м³, а не за штуку или определенный вес. Такая ценовая и измерительная политика более удобна тем, что, зная размеры блоков (они стандартизированы и приведены в справке ГОСТ, самый распространенный размер блока – 200 х 300 х 60 мм), можно без труда в первую очередь рассчитать и сколько штук пеноблоков потребуется для возведения строения, и сколько кубометров материала придется покупать, и определить окончательную стоимость партии строительных блоков.

Расчет

Итак, сколько пеноблоков приходится на м3? Чтобы узнать количество пеноблоков, необходимо поделить 1м3 на объем одного блока. В одном кубе присутствует 27 блоков. После нехитрых расчетов мы получим 27,7 штук. Несмотря на закон математики, округление приходится в меньшую сторону.

1м3 = 27 штук пеноблоков

Также расчет может вестись в штуках, выполняется он следующим образом: высота, ширина и длина одного блока перемножаются, получившаяся цифра делится на 1000. В итоге мы узнаем, сколько штук выбранного вида будет в одном кубе.
Подробный расчет.

Размерная линейка строительных блоков из разных материалов

Справочные данные: в 1 м³ – 27 единиц пеноблоков размером 200 х 300 х 600 мм. Проверить это можно делением 1 м³ на объем одной стандартной единицы. Объем рассчитывается перемножением всех сторон блока.

В таблице приведены справочные данные соответствия размеров пеноблоков, количества в поддоне и пачке, а также объема и веса определенной тары и определенной марки:

Длина L, см	Ширина B, см	Высота H, см	Сколько пеноблоков на поддоне	Объем 1 пеноблока дм³	Объем 1 пачки дм³	Марка и вес одного пеноблока
Длина L, см	Ширина B, см	Высота H, см	Сколько пеноблоков на поддоне	Объем 1 пеноблока дм³	Объем 1 пачки дм³	D500, кг	D600, кг
60,0	20,0	100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 375 – 400 – 450 – 500
–	25,0	–
–	20,0	15,0	100,0	0,18	18	11,7	14
–	–	25,0	60,0	0,3	18	19,5	23,4
–	–	30,0	50,0	0,36	18	23,4	28
–	–	40,0	30,0	0,48	14,4	31,2	37,4
–	25,0	10,0	120,0	0,15	18	9,8	11,7
–	–	15,0	80,0	0,225	18	14,6	17,6
–	–	25,0	48,0	0,375	18	24,4	29,3
–	–	30,0	40,0	0,45	18	29,3	35,1
–	–	37,5	32,0	0,562	18	36,5	43,9
–	–	40,0	24,0	0,6	14,4	39	46,8
–	–	50,0	24,0	0,75	18	48,7	58,5

Проще всего рассчитать, сколько штук пеноблока в 1 кубе получится делением одного кубического метра на объем одной строительной единицы (блока). Объем одной единицы равен перемноженным между собой размерам сторон блока – ширины, высоты и длины. Результат обычно отображается в кубических метрах (м³) или кубических дециметрах, если партия небольшая (дм³).

Соотношение размеров и других параметров пеноблоков

Пример: объем стандартного пеноблока размером 200 х 300 х 60 мм будет равняться 200 * 300 * 60 = 0,36 дм³. Делим 1 м³ на 0,36 дм³, получаем результат 27,78, или ≈ 27-28 штук при массе одного пеноблока ≈ 21-22 кг. Эта простейшая формула применима для всех существующих и заказных размеров блоков из тяжелого или ячеистого бетона, любых марок кирпича или ФБС небольших размеров.

Пеноблоки строительные удобнее всего отгружать укладкой на поддоны. Сколько пеноблоков в 1 поддоне? Их количество будет зависать от размеров поддона, а поддоны изготавливают несколько типов, но с таким расчетом, чтобы на них могло поместиться кратное число стандартных строительных блоков.
Поддоны для строительных блоков

Стандартные объемные характеристики поддонов для отгрузки строительных блоков: 0,9 м³ (25 единиц на одном поддоне), 1,44 м³ (40 единиц) и 1,8 м³ (50 единиц). При этом остальные характеристики блоков: объем одной единицы – 0,36 дм³ или 0,036 м³, масса блока с плотностью 600 кг/м^З – 23,4кг.

Составление проекта здания или другого объекта включает в себя и расчет требуемого количества строительных блоков из любого материала, и результаты расчетов должны отображаться в метрах кубических в любых сопроводительных документах.

Количество строительных блоков в одном кубическом метре
Марка Hebei, Masa Henke		Марка Ytong, AeroStooe
Параметры, см	Единиц в 1 м³	Параметры, см	Единиц в 1 м³
5,0×20,0×60,0	166,7	5,0x200x625	160
7,5×20,0×60,0	111,1	7,5x200x625	106,7
10,0×20,0×60,0	83,3	10,0×20,0×62,50	80
12,5×20,0×60,0	66,7	12,5×20,0×62,50	64
15,0×20,0×60,0	55,6	15,0×20,0×62,50	53,3
17,5×20,0×60,0	47,6	17,5×20,0×62,50	45,7
25,0×20,0×60,0	33,3	25,0×20,0×62,50	32
30,0×20,0×60,0	27,8	30,0×20,0×62,50	26,7
37,5×20,0×60,0	22,2	37,5×20,0×62,50	21,3
40,0×20,0×60,0	20,8	40,0×20,0×62,50	20
50,0×20,0×60,0	16,7	50,0×20,0×62,50	16
5,0×25,0×60,0	133,3	5,0×25,0×62,50	128
7,5×25,0×60,0	88,9	7,5×25,0×62,50	85,3
10,0×25,0×60,0	66,7	10,0×25,0×62,50	64
12,5×25,0×60,0	53,3	12,5×25,0×62,50	51,2
15,0×25,0×60,0	44,4	15,0×25,0×62,50	42,7
17,5×25,0×60,0	38,1	17,5×25,0×62,50	36,6
20,0×25,0×60,0	33,3	20,0×25,0×62,50	32
30,0×25,0×60,0	22,2	30,0×25,0×62,50	21,3
37,5×25,0×60,0	17,8	37,5×25,0×62,50	17,1
40,0×25,0×60,0	16,7	40,0×25,0×62,50	16
50,0×25,0×60,0	13,3	50,0×25,0×62,50	12,8

Количество блоков в разных объемах

Нестандартные блоки других размеров, в том числе и заказных, можно рассчитать, применив такие же методы, и в качестве примера возьмем несколько изделий с разными размерами:

Строительный блок с габаритами 100 х 300 х 600 мм и массой 11 кг: объем единицы равен 100 * 300 * 600 = 0,18 дм³или 0,018 м³. Количество штук в метре кубическом = 1 / 0,018 = 55 единиц;
Строительный блок с габаритами 240 х 300 х 625 мм и массой 28 кг: объем единицы равен 240 * 300 * 625 = 0,45 дм³или 0,045 м³. Количество штук в метре кубическом = 1 / 0,045 = 22 единицы;
Строительный блок с габаритами 200 х 300 х 625 мм и массой 25 кг: объем единицы равен 200 * 300 * 625 = 0,375 дм³или 0,0375 м³. Количество штук в метре кубическом = 1 / 0,0375 = 26 единиц.

Исходя из полученных результатов, можно рассчитать и стоимость любого количества и объема строительных блоков для частного дома или хозяйственной постройки.

Сколько газоблоков в 1 (одном) кубе, размеры таблица

Минимизировать затраты на стройматериалы и работы при возведении нового дома можно только одним способом – рассчитать, сколько всего нужно, например, количество блоков в кубе или штук газобетона для стен или подвала. Это необходимо для определения стоимости стройматериалов, которые обычно измеряются в м3 или строительных единицах (штуках).
Размеры строительных блоков

Для проведения таких вычислений необходимо владеть следующей информацией:

сколько газоблоков в 1 кубе стеновой кладки;
объем одного блока;
сколько блоков в одном квадратном метре стеновой кладки;
площадь одного блока.

Параметры блоков

Размеры и другие параметры газоблоков

Начинать расчеты необходимо с выбора подходящих для проекта размеров газосиликатных блоков. Размеры зависят не только от стандартов, но и от назначения изделий. Так, бывают блоки газосиликата или газобетона для кладки стен (стеновые), перегородок, углов, и т.д. Например, при выборе газобетонных блоков с габаритами 200 мм х 300 мм х 600 мм можно пользоваться сантиметрами или метрами для удобства укладки в поддоны.

Что понадобится, чтобы рассчитать количество газосиликатных блоков в одном кубе и объем одного изделия:

Чтобы вычислить объем одного изделия, все размеры перемножаются: 0,2 м х 0,3 м х 0,6 м = 0,036 м³. Один кубический метр – это 1 м длины, умноженный на 1 м ширины и на 1 м толщины блока;
Эталонный кубический метр делится на объем блока: 1 м³ / 0,036 м³/ед. = 27,8 единиц с размерами сторон 200 мм х 300 мм х 600 мм.

Количество блоков на поддоне

Теперь покажем, как нужно рассчитывать, сколько штук изделий в одном квадратном метре стеновой кладки, а также, как рассчитывается площадь одной единицы газобетона или газосиликата:

Площадь одного газобетонного изделия рассчитывается умножением двух перпендикулярных сторон: 0,3 м х 0,6 м = 0, 18 м² или, если размеры берутся по толщине: 0,2 м х 0,6 м = 0, 12 м²;
Теперь количество изделий в 1 м² рассчитывается делением 1 м² на площадь одного изделия: 1 м² / 0, 12 м²= 8,3 ед. или, если размеры берутся по толщине: 1 м² / 0, 18 м² = 5,6 единиц.

Ниже приведены сводные таблицы габаритов блоков, которые пользуются спросом в индивидуальном строительстве. Пользуясь этой информацией, можно сделать точные расчеты, позволяющие определить, сколько газоблоков в кубе или сколько газобетона в 1 квадратном метре.
Типы блоков

Таблица №1: Для габаритов газобетонных или газосиликатных блоков 600 мм длиной и 200 мм шириной

Габариты газо- или силикатоблоков (мм)	Объем строительного блока в м³	Количество строительных блоков в 1 м³(шт)	Площадь одного изделия (м²) при заданных высоте и длине (шт)	Количество строительных блоков в 1 м² при заданных высоте и длине (шт)	Площадь одного изделия (м²) при заданных ширине и длине (шт)	Количество строительных блоков в 1 м² при заданных ширине и длине (шт)
50 х 200 х 600	0.01	166.7	0,03	33,3	0.12	8.3
75 х 200 х 600	0.01	111.1	0,05	22,2
100 х 200 х 600	0.01	83.3	0,06	16,7
125 х 200 х 600	0.02	66.7	0,08	13,3
150 х 200 х 600	0.02	55.6	0,09	11,1
175 х 200 х 600	0.02	47.6	0,11	9,5
250 х 200 х 600	0.03	33.3	0,15	6,7
300 х 200 х 600	0.04	27.8	0,18	5,6
375 х 200 х 600	0.05	22.2	0,23	4,4
400 х 200 х 600	0.05	20.8	0,24	4,2
500 х 200 х 600	0.06	16.7	0,30	3,3

Таблица №2: Для габаритов газобетонных или газосиликатных блоков 600 мм длиной и 250 мм шириной

Габариты газо- или силикатоблоков (мм)	Объем строительного блока в м³	Количество строительных блоков в 1 м³(шт)	Площадь одного изделия (м²) при заданных высоте и длине (шт)	Количество строительных блоков в 1 м² при заданных высоте и длине (шт)	Площадь одного изделия (м²) при заданных ширине и длине (шт)	Количество строительных блоков в 1 м² при заданных ширине и длине (шт)
50 х 250 х 600	0.01	133.3	0.03	33.3	0.15	6.7
75 х 250 х 600	0.01	88.9	0.05	22.2
100 х 250 х 600	0.02	66.7	0.06	16.7
125 х 250 х 600	0.02	53.3	0.08	13.3
150 х 250 х 600	0.02	44,4	0.09	11.1
175 х 250 х 600	0.03	38.1	0.11	9.5
200 х 250 х 600	0.03	33.3	0.12	8.3
300 х 250 х 600	0.05	22.2	0.18	5.6
375 х 250 х 600	0.06	17.8	0.23	4.4
400 х 250 х 600	0.06	16.7	0.24	4.2
500 х 250 х 600	0.08	13.3	0.30	3.3

Вес блоков

Таблица №3: Для габаритов газобетонных или газосиликатных блоков 625 мм длиной и 200 мм шириной

Габариты газо- или силикатоблоков (мм)	Объем строительного блока в м³	Количество строительных блоков в 1 м³(шт)	Площадь одного изделия (м²) при заданных высоте и длине (шт)	Количество строительных блоков в 1 м² при заданных высоте и длине (шт)	Площадь одного изделия (м²) при заданных ширине и длине (шт)	Количество строительных блоков в 1 м² при заданных ширине и длине (шт)
50 х 200 х 625	0.01	160.7	0.03	32	0.13	8
75 х 200 х 625	0.01	106.7	0.05	21.3
100 х 200 х 625	0.01	80	0.06	16
125 х 200 х 625	0.02	64	0.08	12.8
150 х 200 х 625	0.02	55.3	0.09	10.7
175 х 200 х 625	0.02	45.7	0.11	9.1
250 х 200 х 625	0.03	32	0.16	6.4
300 х 200 х 625	0.04	26.7	0.19	5.3
375 х 200 х 625	0.05	21.3	0.23	4.3
400 х 200 х 625	0.05	20.0	0.25	4
500 х 200 х 625	0.06	16.0	0.31	3.2

Таблица №4: Для габаритов газобетонных или газосиликатных блоков 625 мм длиной и 250 мм шириной

Габариты газо- или силикатоблоков (мм)	Объем строительного блока в м³	Количество строительных блоков в 1 м³(шт)	Площадь одного изделия (м²) при заданных высоте и длине (шт)	Количество строительных блоков в 1 м² при заданных высоте и длине (шт)	Площадь одного изделия (м²) при заданных ширине и длине (шт)	Количество строительных блоков в 1 м² при заданных ширине и длине (шт)
50 х 250 х 625	0.01	128	0.03	32	0.16	6.4
75 х 250 х 625	0.01	85.3	0.05	21.3
100 х 250 х 625	0.02	64	0.06	16
125 х 250 х 625	0.02	51.2	0.08	12.8
150 х 250 х 625	0.02	42.7	0.09	10.7
175 х 250 х 625	0.03	36.6	0.11	9.1
200 х 250 х 625	0.03	32	0.13	8
300 х 250 х 625	0.05	21.3	0.19	5.3
375 х 250 х 625	0.06	17.1	0.23	4.3
400 х 250 х 625	0.06	16	0.25	4
500 х 250 х 625	0.08	12.8	0.31	3.2

Пользоваться таблицами несложно: так, при выборе изделий с габаритами 300 х 200 х 600 мм необходимо обратить внимание на первую таблицу:

При выборе ширины несущей стены в 300 мм, согласно таблице, высота газоблока будет 200 мм. Исходя из табличных данных, для кладки площади стены в 1 м² понадобится 8,3 единиц газоблока. Округлять пока рано, так как окончательные результаты будут отображать площадь всех стен, и сумма погрешностей может быть большой. Округление производится после расчетов всей площади газоблоков для стен дома. Например, при общей площади дома 100 м² (учитывая площадь проемов дверей и окон) количество строительных блоков будет равно: 100 х 8,3 = 830 единиц. Как видите, округление в данном случае не понадобилось;
Пользуясь первой же таблицей, можно узнать, сколько блоков в кубе: ≈ 27,8 единиц. Далее количество штук (830) делим на 27,8, и получаем 29,87 м³. Округление дает результат в 30 м³;
Правильность расчетов, сколько газобетона в кубе, проверяется просто: при толщине несущей стены 30 см и общей площади всех стен — 100 м² получится: 100 х 0,3 м = 30 м³ газоблока нужно, чтобы выложить стену толщиной 30 см площадью 100 м².

Сколько в кубе газосиликатных блоков 600х300х200 мм

Случается ситуация, когда необходимо рассчитать сколько газобетонных блоков того или иного размера содержится в кубометре (кубе, кубическом метре, м3), а под рукой нет интернета с онлайн-калькуляторами и расчетными таблицами.

Для примера давайте выясним сколько в кубе содержится штук газосиликатного блока наиболее популярного размера 600х300х200 мм. В таком случае всего несколько простых математических действий поможет вам получить необходимые данные.

Действие №1

Сводим все размеры газоблока (длина, ширина, высота) к метрам. Т. е. если размер блока указан в миллиметрах (600х300х200) делим каждый показатель на 1000. Если же габариты указаны в сантиметрах (60х20х30) — делим, соответственно, на 10. Таким образом получаем размер газосиликатного блока в метрах — т. е. 0,6х0,3х0,2 м.

Действие №2

Далее нам нужно выяснить объем одного изделия. Для этого перемножаем последовательно все стороны блока и получаем результат 0,6х0,3х0,2 = 0,036 м3.

Действие №3

Делим единицу (1 кубометр) на полученное значение (0,036) и получаем 27,7 штук — именно столько газобетонных блоков 600x200x300 мм содержится в кубе.

Таким же образом мы можем рассчитать количество газоблоков любого размера. В нижеприведенной таблице содержатся готовые расчеты для блоков наиболее популярных размеров, заодно вы сможете узнать нормы загрузки автотранспорта.

А наш калькулятор газобетона позволит вам выполнить расчеты с учетом различных параметров, таких как этажность, габариты проемов, толщина стен и наличие перегородок.

Размеры газоблоков	Штук в кубе	Кубов в машине
600х200х300 мм	27,77	32,4/28,8/25,2
600х250х50 мм	133,33	31,68
600х250х75 мм	88,88	32,4/28,8/25,2
600х250х100 мм	66,66	32,4/28,8/25,2
600х250х150 мм	44,44	32,4/28,8/25,2
600х250х200 мм	33,33	32,4/32,64/28,8
600х250х250 мм	26,66	32,4/28,8/25,2
600х250х300 мм	22,22	32,4/28,8/25,2
600х250х375 мм	17,77	32,4/28,8/25,2
600х250х400 мм	16,66	32,64/32/25,2
600х250х500 мм	13,33	32,4/28,8/25,2

Сколько в одном кубе штук, газосиликатных блоков стеновых и перегородочных

Строительство любого капитального сооружения из формового материала начинается с решения такой сложной задачи, как подсчет сколько в кубе газосиликатных блоков. Так, например, для постройки дома понадобятся не только стеновые, но также перегородочные блоки, имеющие отличительные размерные и весовые особенности. Для определения достоверного результата необходимо подсчитывать количество каждой позиции в индивидуальном порядке.

Среднее количество в 1 кубе газосиликатных блоков стеновых стандартных размеров и весовых показателей, предусмотренных государственным стандартом, составляет:

Размеры блока, мм	Форма, ровный и пазогребневый	Кол-во блоков, в м3 / шт.
200:250:625	р	32
250:250:625	р	25,6
250:250:625	п	25,6
300:250:625	р	21,3
300:250:625	п	21,3
375:250:625	р	17
375:250:625	п	17
500:250:625	р	12,8
200:250:625	р	32
200:250:625	п	32
250:250:625	р	25,6
250:250:625	п	25,6
300:250:625	р	21,3
300:250:625	п	21,3
375:250:625	р	17
375:250:625	п	17
400(+100) :250:625	р	16
400(+125+175) :250:625	р	16
400(+150) :250:625	р	16
400(+200+100) :250:625	р	16
400(+300) :250:625	р	16
500:250:625	р	12,8

Перед тем, как посчитать количество материала для стен дома из блоков 200мм : 300мм : 600мм (в метровом эквиваленте 0,2м : 0,3м : 0,6м), необходимо произвести простые математические действия.

Определяем объем 1 блока – 0,2м : 0,3м : 0,6м = 0,036 м³.
Определяем сколько в кубе газосиликатных блоков – 1м³ делим на 0,036 м³/1 шт получаем 27,8 шт.

Зная размерные параметры дома можно вычислить количество стенового материала с учетом кладочной площади оградительной конструкции и вычетом проемов.

По такому же принципу можно подсчитать количество штук газосиликатных блоков в кубе для сооружения межкомнатных перегородок на основании размерных параметров стройматериала:

Блок 600 :200 мм.	Кол-во шт/1 м3
50	166
75	111
100	83
125	66
150	55
175	47
250	33
300	27
375	22
400	20
500	16

Стоимость стройматериала за 1 кубический метр

Наименование	Размер, мм	Цена, руб/м3
Газосиликатный, блок перегородочный	625х200х250	3600
Газосиликатный, блок перегородочный	625x150x250	3600
Газосиликатный, блок перегородочный	625x125x250	3600
Газосиликатный, блок перегородочный	625х100х250	3600
Газосиликатный, блок перегородочный	625х75х250	3600

Кладочный формовой материал с идеальными геометрическими ровными гранями обладают высокими сцепляющими с отделочными материалами свойствами. Готовая прочная конструкция не коробится при усадке стен здания, хорошо держит обои, краску, облицовочную плитку, декоративную пленку.

Универсальный строительный материал пользуется спросом, объемы его производства постоянно растут. Стандартные размеры блоков позволяют с точностью подсчитать, сколько в кубе газосиликатных блоков, какое количество потребуется для строительства малоэтажного объекта любого назначения.

Сколько газосиликатных блоков в кубе (1м3)

С развитием строительных технологий на рынке появились изделия из ячеистых бетонов, которым характерна небольшая масса и значительный объём, если сравнивать с кирпичом. При составлении проекта дома существует необходимость в подсчёте строительных материалов, вот тогда и может возникнуть вопрос о количестве газосиликатных блоков в кубическом метре (1м³). Это связано с тем, что стоимость материала может указываться за 1 м³.

Как посчитать количество газосиликатных блоков в кубе

Как известно подобные величины должны находиться в специальных таблицах, но если подобной информации нет под рукой, то количество материала можно подсчитать и самостоятельно – это будет зависеть от основных размеров изделия. На данный момент основным габаритом газосиликатных блоков считается размерность 60×30×20 сантиметров. Если учесть, что в одном кубическом метре будет 100×100×100 = 1000000 см³, то в такой единице объёма поместится следующее количество материалов 1000000/36000 = 28 штук. Величина 36000 см³ указывает на объём одного изделия, её получают путём умножения размерностей всех сторон 60×30×20.

Кроме газосиликатных блоков, которые используются для возведения основных стен можно использовать материалы меньшей ширины (для перегородок). Их количество на куб кладки тоже можно посчитать по подобной формуле, но если толщина материала будет вдвое меньше указанной выше, то и объём будет меньшим ровно в столько же. Следовательно, на кубический метр получится не 28, а 56 штук блоков.

Часто при возведении стен из крупноблочных материалов используют расчёт конструктивных элементов не по объёму, а по площади стены, ведь такие изделия укладываются на ширину одного экземпляра. Если известна общая площадь несущих стен здания и перегородок можно легко подсчитать необходимость в рассматриваемых стройматериалах. Например, при использовании стандартного размера газосиликатного блока необходимо узнать площадь его боковой стороны 60×30 = 1800 см². Следовательно на 1 м² площади получится 100×100/1800 = 5 штук таких блоков. Если же их положить на ребро, то площадь поверхности одного материала будет 20×60 = 1200 см², следовательно в одном квадратном метре площади получится 10000/1200 = 8 таких изделий.

Манипуляторы с десятью базовыми блоками: обучение вычислению значения места hand2mind

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.

Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Дом
Как использовать манипуляторы Base Ten Block

Изучение базовых десяти блоков

ДЕСЯТЬ БАЗОВЫХ БЛОКОВ

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯТЫ ПОМОГАЮТ УЧАЩИХСЯ РАЗВИТИЮ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ

Base Ten Blocks предоставляет практические способы изучения разряда, концепций чисел, операций, измерений и многого другого! Они помогают учащимся физически представить то, что они изучают, чтобы они могли глубже понять значение каждой концепции.Создавая числовые комбинации с помощью базовых десяти блоков, учащиеся понимают концепцию перегруппировки или торговли и могут видеть логическое развитие каждой операции.

НАВЫКИ

Сложение и вычитание
Умножение и деление
Числовой смысл
Значение места
Подсчет
Десятичные

Компоненты

Единицы

Единица измерения представляет собой цифру 1.

Размеры 1 см x 1 см x 1 см.

Стержни

Стержень представляет собой цифру 10.

Размеры 1 см x 1 см x 10 см

Квартиры

Квартира представляет собой цифру 100.

Размеры 1 см x 10 см x 10 см.

Узнайте о блоках с основанием десяти

Блоки с основанием десяти представляют собой пространственную модель нашей десятичной системы счисления. Самые маленькие блоки — кубики со стороной 1 см — называются единицами. Длинные узкие блоки размером 1 см на 1 см на 10 см называются стержнями.Плоские квадратные блоки размером 1 см на 10 см на 10 см называются квартирами. Самые большие доступные блоки со стороной 10 см называются кубиками. При работе с базовыми десятизначными значениями мы обычно используем единицы для обозначения единиц, стержень для обозначения десятков, плоскость для обозначения сотен и куб для обозначения тысяч. Предоставление имен, основанных на форме, а не на значении, позволяет при необходимости переименовывать части. Например, при изучении десятичных дробей класс может использовать плоскую единицу для представления единицы и определения стоимости других частей оттуда.

Соотношения размеров между блоками делают их идеальными для исследования числовых концепций. Первоначально учащиеся должны изучать самостоятельно с помощью Base Ten Blocks, прежде чем заниматься структурированными упражнениями. По мере того, как они перемещают блоки, чтобы создавать конструкции и строить структуры, они могут самостоятельно обнаружить, что для создания одного из следующих больших блоков требуется 10 блоков меньшего размера. Конструкции и конструкции учащихся также побуждают их использовать пространственную визуализацию и интуитивно работать с геометрическими понятиями формы, периметра, площади и объема.

Base Ten Blocks особенно полезны для предоставления студентам способов физического представления концепций разряда и сложения, вычитания, умножения и деления целых чисел. Создавая числовые комбинации с помощью базовых десяти блоков, учащиеся понимают концепцию перегруппировки или торговли и могут видеть логическое развитие каждой операции. Блоки обеспечивают визуальную основу и понимание алгоритмов, используемых учащимися при выполнении вычислений на бумаге и карандаше.Учащиеся старшего возраста могут перенести свое понимание целых чисел и операций с целыми числами на понимание десятичных и десятичных операций.

Циновки с размеченными значениями, доступные в блокнотах по 50 штук, дают учащимся возможность организовать свою работу, поскольку они исследуют взаимосвязи между блоками и определяют, как группы блоков могут использоваться для представления чисел. Студенты могут начать с размещения блоков по одному в столбце «единицы» на циновке. Для каждого размещенного отряда они записывают число, соответствующее общему количеству размещенных отрядов (1, 2, 3…). Они продолжают этот процесс, пока не накопят 10 единиц, после чего они сопоставляют свои 10 единиц с 1 удочкой и обменивают эти единицы на жезл, который они помещают в столбец десятков. Студенты продолжают тем же способом, добавляя единицы по одной в столбец единиц и записывая итоговые значения (11, 12, 13 …), пока не придет время обменять на второй стержень, который они помещают в столбец десятков ( 20). Когда они, наконец, дойдут до 99, на ковре будет 9 единиц и 9 стержней. Добавление еще одной единицы приводит к двум сделкам: сначала 10 единиц за другую удочку, а затем 10 удочек за плоскую (100).Затем пришло время продолжить добавление и регистрацию единиц и совершение сделок по мере необходимости, пока студенты прокладывают себе путь через сотни и тысячи. Сочетание размещения стержней и обмена ими с записью соответствующих чисел дает учащимся возможность понять связь между конкретными и символическими представлениями чисел.

Base Ten Blocks можно использовать для понимания значения сложения, вычитания, умножения и деления. Моделирование сложения на циновке с разметкой дает учащимся наглядную основу для концепции перегруппировки.

Вычитание с перегруппировкой включает обмен некоторых блоков на более мелкие блоки равной стоимости, чтобы можно было выполнить «удаление». Например, чтобы вычесть 15 из 32, ученик должен обменять одну из стержней, которые представляют 32 (3 стержня и 2 единицы), на 10 единиц, чтобы сформировать эквивалентное представление 32 (2 стержня и 12 единиц). Затем ученик забирал 15 (1 штанга и 5 шт.) И оставался с разницей в 17 (1 штанга и 7 шт.).

Умножение можно моделировать как повторное сложение или с помощью прямоугольных массивов.Использование прямоугольных массивов может помочь понять происхождение частичных продуктов, сумма которых составляет общий продукт.

Деление может выполняться как повторное вычитание или путем построения и анализа прямоугольных массивов.

Позволяя кубу, плоской части, стержню и единице представлять 1, 0,1, 0,01 и 0,001 соответственно, старшие ученики могут изучать и развивать десятичные понятия, сравнивать десятичные дроби и выполнять основные операции с десятичными числами.

Квадраты вдоль каждой грани делают блоки отличными инструментами для визуализации и усвоения концепций периметра и площади поверхности структур.Подсчет единичных блоков в структуре может стать основой для понимания и определения объема.

Base Ten Blocks предоставляет прекрасную возможность для достоверной оценки. Наблюдая за тем, как учащиеся работают с блоками, вы сможете понять, как они подходят к математической задаче. Их мышление можно «увидеть» через расположение блоков. Когда класс разбивается на небольшие рабочие группы, вы можете распространяться, слушать и задавать вопросы, при этом сосредотачиваясь на том, как думают люди.

Проблемы, с которыми студенты сталкиваются при работе с Base Ten Blocks, часто вызывают неожиданные способности у тех, чья производительность в более символических, ориентированных на числа задачах может быть слабой. С другой стороны, некоторые учащиеся с хорошей памятью о числовых отношениях испытывают трудности с пространственными проблемами и могут легче учиться, свободно исследуя базовые десять блоков. Таким образом, наблюдая за свободным исследованием ученика, вы можете получить представление об индивидуальных стилях и интеллектуальных силах.

Если учащиеся описывают свои творения и делятся своими стратегиями и мыслями со всем классом, это дает вам еще одну возможность для оценки с наблюдением. Кроме того, вы можете собрать записанные работы учеников или предложить им выбрать части, которые будут добавлены в их математические портфолио.

«Эти базовые десять блоков великолепны и позволили моим ученикам увидеть разницу в разрядах между сотнями, десятками и единицами».

— Diva S. Aurora, CO

Уроки

Base Ten Blocks предоставляют студентам физическую модель нашей системы счисления с разностными ценностями.Используя базовые десять блоков, учащиеся развивают понимание процессов сложения и вычитания. Их понимание затем можно связать с абстрактным символизмом.

Имена единицы, стержня и плоского элемента используются для описания блоков взаимозаменяемо с единицей, десятью и сотней. Это делается для сохранения акцента на бетонных блоках. В то время как слово десять может вызвать символическое изображение 10, 1 и 0, слово «стержень» описывает материалы без вмешательства символов.

Как и другие материалы, Base Ten Blocks дает студентам возможность строить из блоков, прежде чем им потребуется их внимание к конкретному занятию. Учащиеся могут или не могут обнаружить взаимосвязь, согласно которой 10 из одного блока составляют 10 из следующего большего блока. Убедитесь, что вы установили эту взаимосвязь, прежде чем приступать к другим инструкциям.

Вот три упражнения для знакомства с основными десятью блоками и их использования для изучения и понимания математики, которую они представляют.

Деятельность	Направления учебной программы	Темы
Сколько вы можете удержать? В этом упражнении учащиеся оценивают, а затем подсчитывают количество единиц Базовой Десяти, которые они могут держать двумя руками.	Измерение числа	Оценка подсчета
Гонка за квартирой В этой игре для двух пар учеников игроки по очереди катят кубики чисел и находят суммы выпавших чисел. Они используют Base Ten Blocks для представления сумм, чтобы первыми накопить блоки с общим значением 100.	Измерение числа	Место подсчета, добавление стоимости
Подведем итоги! Студенты используют базовые десять блоков для моделирования числа как суммы двух слагаемых.Затем они находят способы смоделировать одно и то же число с разными парами слагаемых.	Номер	Место подсчета, добавление стоимости

Работа с конкретными материалами, даже после изучения абстрактных процедур, дает студентам возможность испытать концепцию по-новому. Хотя учащиеся могут решать задачи с помощью бумаги и карандаша, возможно, даже автоматически, просьба использовать Базовые десять блоков требует от них другого мышления.Это полезно для углубления их понимания и развития их гибкости.

Использование базовых десяти блоков во время обучения основано на подходе, согласно которому понимание учащимися концепции лучше всего развивать конкретно. Как только ученик демонстрирует конкретное понимание, учитель связывает этот конкретный опыт со стандартной символикой. Затем студенты используют абстрактный символизм в сочетании с манипуляторами.

При таком подходе к обучению важно предоставить достаточно времени для конкретной разработки концепции без вмешательства символизма.Время, потраченное на этом уровне для развития прочной основы понимания, потрачено не зря. Разрешите учащимся использовать материалы столько, сколько им нужно. Когда вы поощряете их опробовать написанный алгоритм без материала, также поощряйте их визуализировать блоки. Им полезно связать то, что они пишут, с тем, что они действительно могут делать с блоками.

Вот три упражнения с использованием Base Ten Blocks в разных контекстах.

Деятельность	Направления учебной программы	Темы
Какие суммы? В этом упражнении учащиеся ищут способы использовать комбинацию из 4 блоков Base Ten, чтобы смоделировать как можно больше различных чисел.	Номер	Значение места, смысл числа
Моделирование умножения Учащиеся используют блоки Base Ten Blocks для построения прямоугольных массивов, моделирующих умножение двух двузначных чисел.	Измерение числа	Измерение чисел, пространственная визуализация, свойства прямоугольников, площадь
Гонка для всех В этой игре для двух-четырех игроков учащиеся бросают кубики с числами, чтобы указать десятые и сотые доли.Они собирают стержни и единицы Base Ten, представляющие десятые и сотые доли соответственно, чтобы первыми накопить блоки общей стоимостью 1.	Вероятность числа и статистика	Вероятность чисел и статистика, десятичные дроби, разрядные значения, стратегии сложения

Блоки Base Ten помогают ученикам в средних классах устанавливать связи с десятичными операциями и операциями с алгебраическими выражениями.Пропорциональные отношения между фигурами могут быть использованы для понимания системы счисления и соотношения / пропорции. Кроме того, эти части можно использовать для моделирования твердых фигур и понимания объема и площади поверхности.

Вот два упражнения по использованию Base Ten Blocks с учащимися средних классов.

Деятельность

Направления учебной программы

Темы

Строительные коробки

Ученики используют Base Ten Blocks, чтобы построить как можно больше различных прямоугольных призм из восьми стержней.

Число, измерение, геометрия

Умножение, объем, пространственная визуализация

Удвоение размеров

Студенты используют Base Ten Blocks для проектирования и строительства конструкций. Они определяют объем и площадь поверхности своих структур, а затем предсказывают, как они изменятся, когда они «удвоят» свои структуры.

Разрядное значение Число Смысл

Объем, площадь поверхности, пространственная визуализация

блоков Base-10 на миллиард! • Натаниэль Вудворд,

Все, кто ходил в государственную начальную школу в США после массового производства пластмасс (1940-е и 1950-е годы) и, скажем, до появления iPad, знают, что это такое:

В случае, если кто-то из моих читателей не соответствует вышеуказанному критерию, эти синие (иногда оранжевые) пластиковые блоки — это манипуляторы, используемые в классах, чтобы помочь научить детей всевозможным математическим понятиям, от сложения и вычитания до значения и объема.3 $ (называемый «блоком»), представляющий разряды тысяч.

Я работаю репетитором математики с детьми K-12 всех уровней способностей; мы используем эти блоки в качестве наглядного пособия для понимания чрезвычайно важных математических понятий, таких как счет, мышление в группах, числовое значение, десятичная система и даже экспоненты. Например, начните с «единицы» (1), умножьте ее на 10, чтобы получить «длинный» (10), умножьте это снова на 10, чтобы получить «плоский» (100), умножьте это еще раз на 10, чтобы получить «Блок» (1000)…

Один ребенок спросил меня на днях, сколько $ 1,000,000 $ будет использовать эти блоки.3 $ куб), а фраза «в 1000 раз больше, чем эта» на самом деле не помогает. Я сказал ему представить, что мы теперь возьмем большой куб из 1000 кубов и представим, что это единичный куб. Во-первых, нам нужно построить из них «длинный», так сколько 1000 кубов нам нужно? «10.» Хорошо, теперь 10 из этих 1000-кубов — это сколько всего единиц? Он сказал: «10 тысяч?» Я сказал, да, именно так! Теперь, когда у нас есть лонг, состоящий из 1000 кубиков, сколько лонг мы используем, чтобы сделать плоскую? Он сказал: «10». Ок, отлично! Сколько длин в каждой квартире? Он сказал: «10.«И сколько в каждой длине 1000 кубиков? «10.» Итак, сколько составляет 1000 кубиков из 10 десятков? Он сказал: «100 кубиков по 1000 штук!» Потрясающие! Сколько это единиц? Он сказал (после паузы) «100 000 штук». Сколько квартир составляет квартал? «10». Хорошо, нам нужно всего десять таких квартир; каждая квартира стоит 100 тысяч, значит, их сколько стоит. После очередной паузы он сказал: «10 сотен тысяч?» Я сказал хорошо, когда у вас есть 10 сотен тысяч, что у вас на самом деле? Вы знаете 700 тысяч, 800 тысяч, 900 тысяч… да? Что дальше? «1 миллион!» — торжествующе сказал он.

Студенты всегда спрашивают: «Как вы думаете, насколько большим это будет?», И, как бы я ни старался, они никогда не были удовлетворены моим ответом («больше, чем вы»)! Итак, я сделал огромную картину, чтобы проиллюстрировать, что произойдет, если вы использовали эти базовые десять блоков для создания миллиардов . Вот он, во всей красе (нажмите, чтобы увеличить: массивный):

Если файл не загружается, вот несколько уменьшенных снимков с увеличением для демонстрации:

Вот фигура высотой 174 см (~ 5’7 дюймов) в масштабе с базовым блоком 1 см3.3 $ .

Как рассчитать количество бетонных блоков для стен

Расчет количества бетонных блоков очень прост и необходим в любых блочно-стеновых конструкциях. Для лучшего понимания давайте решим этот пример

Пример:

Предположим, у нас есть стена длиной 14 футов и шириной 10 футов. Толщина стены составит 8 дюймов. Подсчитайте необходимое количество блоков в этой стене. Толщина раствора будет

Данные:

Длина = 14 футов

Высота = 10 футов

Толщина = 8 дюймов

блоков =?

Миномет =?

Решение:

Расчет должен был быть разделен на 5 этапов

Объем стены
Объем 1 блока
Объем 1 блока с раствором
Кол-во блоков
объем раствора

Шаг 1: объем стены

объем стены

Длина = 14 футов

Высота = 10 футов

ширина = 8 дюймов или 0.666 футов

объем стены

= длина x высота x ширина

= 14 х 10 х 0,666

= 93,24 кубических футов

Шаг 2: объем 1 блока :

Длина = 1 фут

Высота = 8 дюймов или 0,666 фута

ширина = 8 дюймов или 0,666 фута

объем 1 блока

= длина x высота x ширина

= 1 х 0,666 х 0,666

= 0,4443 кубических футов

Шаг 3: объем 1 блока с раствором

= длина x высота x ширина

<толщина раствора = 1 дюйм или 25 мм>

= 1.083 х 0,75 х 0,666

= 0,5414 кубических футов

Шаг 4: Количество блоков

Кол-во блоков

= объем стены / объем 1 блока с раствором

= 93,24 / 0,5414

= 172 Кол-во блоков

Общий объем блоков

= 172 х 0,4443

= 76,41 кубических футов

Шаг 5: Объем раствора:

объем раствора

= общий объем — объем блоков

= 93.24 — 76,41

= 16,83 кубических футов

33% объема увеличится на 1 кубический фут, когда мы перейдем из влажного состояния в сухое, поэтому

объем необходимого раствора

= 16,83 х 1,33

= 22,38 куб. Фут Ответ…

Для стены требуется 22,83 раствора.

Приложение Civil Notes: —

1: Количественная съемка,

2: Бетон,

3: Steel, Notes, доступные в этом приложении для Android.

Щелкните изображение ниже, чтобы загрузить его бесплатно из игрового магазина.

Civil Notes: — https://play.google.com/store/apps/details?id=com.engineering.civil.notes.clicks

Иллюстративная математика

Задача

Материалы

Кубы Unifix
Большие блоки разных размеров или различной длины полосок предложений

Примечание. Большие блоки или обрезанные длины концов предложений должны измерять целое число кубов unifix, общая длина которых меньше или равна 20 кубам unifix.

Действия

Предложите учащимся работать в парах. Дайте каждой паре два блока или полоски для измерения с помощью кубов unifix. После того, как они измерили свой блок, скажем,

Спросите своего партнера, сколько кубиков unifix длинно у их блока / бумажной ленты. Как долго два разных блока будут вместе, если их уложить встык? Сначала попробуйте разобраться в этом. Затем сложите блоки встык и измерьте, чтобы проверить свой ответ.

Попросите учащихся объяснить, как они решили задачу, и правильно ли был получен их ответ.Даже если ученики сложили правильно, они могли не очень тщательно выстроить кубы unifix и получить разную длину. Это хорошая возможность поговорить о том, как важно соблюдать осторожность при измерении. Учителю также может потребоваться убедиться, что все ученики «щелкают» свои кубы unifix вместе, чтобы между кубиками unifix не было зазоров, которые могли бы изменить измерения.
Наконец, попросите студентов написать уравнения, чтобы представить свою работу.

Для студентов, готовых к более сложным вопросам, задайте

Представьте, что вы вставляете еще один блок встык с первым, который вы измерили. Вместе они измеряют [число X] кубов unifix. Какова длина нового блока? Нарисуйте картинку, чтобы объяснить, как вы узнали.

Комментарий IM

Эта задача обеспечивает опыт измерения, который выходит за рамки простого измерения и записи длины предметов в классе, и ее следует обучать после того, как учащийся уже научится измерять и записывать длины, а также прибавлять к 20.(См. 1.MD How Long? Для практики с этим навыком). В этом задании учащийся объединяет два навыка, измерение и сложение, и его просят связать эти две идеи вместе. Цель должна состоять в том, чтобы учащиеся поняли, что вы складываете длины отдельных объектов, чтобы получить длину двух объектов, уложенных встык.

Во втором классе учащиеся развивают эту идею, см. 2.MD.B,
Свяжите сложение и вычитание с длиной.

Сколько блоков AAC содержится в 1 кубическом метре?

Сколько блока AAC в кубическом метре | сколько блоков AAC содержится в 1 кубическом метре? , f ull форма AAC — Газобетон автоклавного твердения.

Блок

AAC — это легкий сборный пенобетонный строительный материал, подходящий для производства бетонных блоков, таких как блоки. Он состоит из кварцевого песка, кальцинированного гипса, извести, цемента, воды и алюминиевого порошка. Продукты AAC отверждаются под действием тепла и давления в автоклаве.

В этой статье мы знаем о том, сколько блоков AAC в 1 кубометре. Блоки AAC обладают следующими хорошими характеристиками: блоки AAC обеспечивают лучшую изоляцию от звука и шума и обеспечивают хорошую изоляцию.

Сколько блоков AAC в 1 кубометре? Блоки

AAC легкие, прочные и выдерживают экстремальные землетрясения. Блоки AAC легче использовать в процессе строительства и экономят время, а также деньги как подрядчику, так и владельцу. Из-за присутствия воздуха в смеси блоки AAC и легкие, но сильные из-за процесса, в котором они создаются.

◆ Вы можете подписаться на меня на Facebook и подписаться на наш канал Youtube

Вам также следует посетить: —

1) что такое бетон, его виды и свойства

2) Расчет количества бетона для лестницы и его формула

Блоки

AAC изготавливаются однородно и могут быть разрезаны и сформированы в соответствии с требованиями конструкции.они обеспечивают лучшую изоляцию от тепла, поскольку они не являются хорошими проводниками тепла. Технология, используемая при создании блоков AAC, гарантирует их огнестойкость.

Какие размеры и характеристики блоков ACC

Обычный размер блока AAC составляет 600 мм × 200 мм × 100 мм, и он может иметь желаемую форму и размер, поэтому блоки AAC различных размеров, доступные в строительных работах и необходимой конструкции, стандартные размеры блока AAC следующие: —

1) 600 мм × 200 мм × 075 мм или 24 ″ × 8 ″ × 3 ″ (длина × высота × ширина)

2) 600 мм × 200 мм × 100 мм или 24 ″ × 8 ″ × 4 ″ (длина × высота × ширина)

3) 600 мм × 200 мм × 125 мм или 24 ″ × 8 ″ × 5 ″ (длина × высота × ширина)

4) 600 мм × 200 мм × 150 мм или 24 ″ × 8 ″ × 6 ″ (длина × высота × ширина)

5) 600 мм × 200 мм × 175 мм или 24 ″ × 8 ″ × 7 ″ (длина × высота × ширина)

6) 600 мм × 200 мм × 200 мм или 24 ″ × 8 ″ × 8 ″ (длина × высота × ширина)

7) 600 мм × 200 мм × 225 мм или 24 ″ × 8 ″ × 9 ″ (длина × высота × ширина)

8) 600 мм × 200 мм × 250 мм или 24 ″ × 8 ″ × 10 ″ (длина × высота × ширина)

9) 600 мм × 200 мм × 275 мм или 24 ″ × 8 ″ × 11 ″ (длина × высота × ширина)

10) 600 мм × 200 мм × 300 мм или 24 ″ × 8 ″ × 12 ″ (длина × высота × ширина)

В строительной линии также используется блок ACC другого размера, а не этот стандартный размер, но в этой статье упоминается только стандартный размер блоков AAC и сколько блоков в 1 кубическом метре? Содержит разный размер.

Сколько блоков AAC в 1 кубометре?

Количество блоков AAC, необходимых в кубическом метре, рассчитывается путем деления объема 1 кубического метра на объем 1 блока AAC, например, количество блоков acc = заданный объем / объем 1 блока как количество. блоков = 1 куб.м / 1 объем блока

Что касается этого, «сколько блоков AAC в кубическом метре?» , количество блоков AAC, присутствующих в м3, зависит от его размера, обычно в кубическом метре 83 блока AAC обычного размера толщиной 4 дюйма (600 × 200 × 100), для толщины 5 дюймов потребуется 66 кусок, для толщины 6 дюймов потребуется 55 штук, для толщины 7 дюймов потребуется 47 штук, для толщины 8 дюймов потребуется 41 кусок, для толщины 9 дюймов потребуется 37 штук, а для толщины 10 дюймов потребуется 33 кусок блоков AAC в 1 м.куб.

Сколько блоков AAC в 1 кубометре размером 600 мм × 200 мм × 075 мм

Сколько блоков AAC толщиной 3 дюйма или 75 мм в одном кубическом метре рассчитывается следующим образом: —

● Дано: размер блока = 600 мм × 200 мм × 075 мм

Данный объем = 1 кубический метр

Количество блоков =?

● Решить: количество блоков AAC, рассчитанное путем деления объема 1 кубического метра на объем 1 блока AAC.

Количество блоков = 1 кубический метр / 1 объем блока

(Д × В × В) блока = 600 мм × 200 мм × 075 мм

Переведя в метр, получим

(Д × В × В) блока = 0.600 м × 0,200 м × 0,075 м

Объем 1 блока = длина × высота × ширина

Объем 1 блока = 0,6 м × 0,2 м × 0,075 = 0,009 м3

Количество блоков = 1 м3 / 0,009 м3 = 111 шт.

Следовательно, требуется 111 штук блоков AAC размером 3 дюйма или 75 мм (600 мм × 200 мм × 75 мм) в кубическом метре.

Сколько блоков AAC в 1 кубометре размером 600 мм × 200 мм × 100 мм блок

Сколько блоков AAC толщиной 4 дюйма или 100 мм в одном кубическом метре рассчитывается следующим образом: —

● Дано: размер блока = 600 мм × 200 мм × 100 мм

Данный объем = 1 кубический метр

Количество блоков =?

● Решить: количество блоков AAC, рассчитанное путем деления объема 1 кубического метра на объем 1 блока AAC.

Количество блоков = 1 кубический метр / 1 объем блока

(Д × В × В) блока = 600 мм × 200 мм × 100 мм

Переведя в метр, получим

(Д × В × В) блока = 0,600 м × 0,200 м × 0,100 м

Объем 1 блока = длина × высота × ширина

Объем 1 блока = 0,6 м × 0,2 м × 0,1 = 0,012 м3

Количество блоков = 1 м3 / 0,012 м3 = 83 шт.

83 количество блоков AAC в 1 кубическом метре размером 600 мм × 200 мм × 100 мм (длина × высота × ширина).

Сколько блоков AAC в 1 кубометре размером 600 мм × 200 мм × 125 мм блок

Количество блоков AAC толщиной 5 дюймов или 125 мм в одном кубическом метре рассчитывается следующим образом: —

● Дано: размер блока = 600 мм × 200 мм × 125 мм

Данный объем = 1 кубический метр

Количество блоков =?

● Решить: количество блоков AAC, рассчитанное путем деления объема 1 кубического метра на объем 1 блока AAC.

Количество блоков = 1 кубический метр / 1 объем блока

(Д × В × В) блока = 600 мм × 200 мм × 125 мм

Переведя в метр, получим

(Д × В × В) блока = 0.600 м × 0,200 м × 0,125 м

Объем 1 блока = длина × высота × ширина

Объем 1 блока = 0,6 м × 0,2 м × 0,125 = 0,015 м3

Количество блоков = 1 м3 / 0,015 м3 = 67 шт.

67 Количество блоков AAC в 1 кубическом метре размером 600 мм × 200 мм × 075 мм (длина × высота × ширина).

Сколько блоков AAC в 1 кубометре размером 600 мм × 200 мм × 150 мм блок

Сколько блоков AAC толщиной 6 дюймов или 150 мм в одном кубическом метре рассчитывается следующим образом: —

● Дано: размер блока = 600 мм × 200 мм × 150 мм

Данный объем = 1 кубический метр

Количество блоков =?

● Решить: количество блоков AAC, рассчитанное путем деления объема 1 кубического метра на объем 1 блока AAC.

Количество блоков = 1 кубический метр / 1 объем блока

(Д × В × В) блока = 600 мм × 200 мм × 150 мм

Переведя в метр, получим

(Д × В × В) блока = 0,600 м × 0,200 м × 0,150 м

Объем 1 блока = длина × высота × ширина

Объем 1 блока = 0,6 м × 0,2 м × 0,15 = 0,018 м3

Количество блоков = 1 м3 / 0,018 м3 = 56 шт.

56 Количество блоков AAC в 1 кубическом метре размером 600 мм × 200 мм × 150 мм (длина × высота × ширина).

Сколько блоков AAC в 1 кубометре размером 600 мм × 200 мм × 175 мм блок

Сколько блоков AAC толщиной 7 дюймов или 175 мм в одном кубическом метре рассчитывается следующим образом: —

● Дано: размер блока = 600 мм × 200 мм × 175 мм

Данный объем = 1 кубический метр

Количество блоков =?

● Решить: количество блоков AAC, рассчитанное путем деления объема 1 кубического метра на объем 1 блока AAC.

Количество блоков = 1 кубический метр / 1 объем блока

(Д × В × В) блока = 600 мм × 200 мм × 175 мм

Переведя в метр, получим

(Д × В × В) блока = 0.600 м × 0,200 м × 0,175 м

Объем 1 блока = длина × высота × ширина

Объем 1 блока = 0,6 м × 0,2 м × 0,175 = 0,021 м3

Количество блоков = 1 м3 / 0,021 м3 = 48 шт.

48 Количество блоков AAC в 1 кубическом метре размером 600 мм × 200 мм × 175 мм (длина × высота × ширина).

Сколько блоков AAC в 1 кубометре размером 600 мм × 200 мм × 200 мм блок

Сколько блоков AAC толщиной 8 ″ или 200 мм в одном кубическом метре рассчитывается следующим образом: —

● Дано: размер блока = 600 мм × 200 мм × 200 мм

Данный объем = 1 кубический метр

Количество блоков =?

● Решить: количество блоков AAC, рассчитанное путем деления объема 1 кубического метра на объем 1 блока AAC.

Количество блоков = 1 кубический метр / 1 объем блока

(Д × В × В) блока = 600 мм × 200 мм × 200 мм

Переведя в метр, получим

(Д × В × В) блока = 0,600 м × 0,200 м × 0,200 м

Объем 1 блока = длина × высота × ширина

Объем 1 блока = 0,6 м × 0,2 м × 0,200 = 0,024 м3

Количество блоков = 1 м3 / 0,024 м3 = 42 шт.

42 количество блоков AAC в 1 кубическом метре размером 600 мм × 200 мм × 200 мм (длина × высота × ширина).

Сколько блоков AAC в 1 кубометре размером 600 мм × 200 мм × 225 мм блок

Сколько блоков AAC толщиной 9 ″ или 225 мм в одном кубическом метре рассчитывается следующим образом: —

● Дано: размер блока = 600 мм × 200 мм × 225 мм

Данный объем = 1 кубический метр

Количество блоков =?

● Решить: количество блоков AAC, рассчитанное путем деления объема 1 кубического метра на объем 1 блока AAC.

Количество блоков = 1 кубический метр / 1 объем блока

(Д × В × В) блока = 600 мм × 200 мм × 225 мм

Переведя в метр, получим

(Д × В × В) блока = 0.600 м × 0,200 м × 0,225 м

Объем 1 блока = длина × высота × ширина

Объем 1 блока = 0,6 м × 0,2 м × 0,225 = 0,027 м3

Количество блоков = 1 м3 / 0,027 м3 = 37 шт.

37 количество блоков AAC в 1 кубическом метре размером 600 мм × 200 мм × 225 мм (длина × высота × ширина).

Сколько блоков AAC в 1 кубометре размером 600 мм × 200 мм × 250 мм блок

Сколько блоков AAC толщиной 10 ″ или 250 мм в одном кубическом метре рассчитывается следующим образом: —

● Дано: размер блока = 600 мм × 200 мм × 250 мм

Данный объем = 1 кубический метр

Количество блоков =?

● Решить: количество блоков AAC, рассчитанное путем деления объема 1 кубического метра на объем 1 блока AAC.

Количество блоков = 1 кубический метр / 1 объем блока

(Д × В × В) блока = 600 мм × 200 мм × 250 мм

Переведя в метр, получим

(Д × В × В) блока = 0,600 м × 0,200 м × 0,250 м

Объем 1 блока = длина × высота × ширина

Объем 1 блока = 0,6 м × 0,2 м × 0,250 = 0,030 м3

Количество блоков = 1 м3 / 0,030 м3 = 33 шт.

33 количество блоков AAC в 1 кубическом метре размером 600 мм × 200 мм × 250 мм (длина × высота × ширина).

Сколько блоков AAC в 1 кубометре размером 600 мм × 200 мм × 275 мм блок

Сколько блоков AAC толщиной 11 ″ или 275 мм в одном кубическом метре рассчитывается следующим образом: —

● Дано: размер блока = 600 мм × 200 мм × 275 мм

Данный объем = 1 кубический метр

Количество блоков =?

● Решить: количество блоков AAC, рассчитанное путем деления объема 1 кубического метра на объем 1 блока AAC.

Количество блоков = 1 кубический метр / 1 объем блока

(Д × В × В) блока = 600 мм × 200 мм × 275 мм

Переведя в метр, получим

(Д × В × В) блока = 0.600 м × 0,200 м × 0,275 м

Объем 1 блока = длина × высота × ширина

Объем 1 блока = 0,6 м × 0,2 м × 0,275 = 0,033 м3

Количество блоков = 1 м3 / 0,033 м3 = 30 шт.

30 Количество блоков AAC в 1 кубическом метре размером 600 мм × 200 мм × 275 мм (длина × высота × ширина).

Сколько блоков AAC в 1 кубометре размером 600 мм × 200 мм × 300 мм блок

Сколько блоков AAC толщиной 22 дюйма или 300 мм в одном кубическом метре рассчитывается следующим образом: —

● Дано: размер блока = 600 мм × 200 мм × 300 мм

Данный объем = 1 кубический метр

Количество блоков =?

● Решить: количество блоков AAC, рассчитанное путем деления объема 1 кубического метра на объем 1 блока AAC.

Количество блоков = 1 кубический метр / 1 объем блока

(Д × В × В) блока = 600 мм × 200 мм × 300 мм

Переведя в метр, получим

(Д × В × В) блока = 0,600 м × 0,200 м × 0,300 м

Объем 1 блока = длина × высота × ширина

Объем 1 блока = 0,6 м × 0,2 м × 0,300 = 0,036 м3

Количество блоков = 1 м3 / 0,036 м3 = 28 шт.

28 количество блоков AAC в 1 кубическом метре размером 600 мм × 200 мм × 300 мм (длина × высота × ширина).

111, 83, 67, 56, 48, 42, 37, 33, 30 и 28 количество блоков AAC размером 600 мм × 200 мм × 075 мм, 600 мм × 200 мм × 100 мм, 600 мм × 200 мм × 125 мм, 600 мм × 200 мм × 150 мм, 600 мм × 200 мм × 175 мм,
600 мм × 200 мм × 200 мм, 600 мм × 200 мм × 225 мм, 600 мм × 200 мм × 250 мм,
600 мм × 200 мм × 275 мм и 600 мм × 200 мм × 300 мм соответственно, присутствующие в 1 кубическом метре блока AAC.

Лестницы вверх и вниз

У нас было несколько хороших решений от Peak School Hong Kong.Во-первых, Итан, который написал следующее и прислал картинку:

Один шаг вверх — один блок.
Два шага занимают четыре блока.
Пять шагов составляют двадцать пять блоков.
шагов «A» займут «A» -квадратные блоки (A x A).
Итак, правило: любое количество шагов, умноженное на количество используемых вами блоков.

Прадип, Виктория, Анайя, Дорика, Анна, Маркус, Кристиана и Ян сказали похожие вещи, чтобы прийти к тем же выводам. Холли также из той же школы в Гонконге прислала это подробное объяснение:

В первый раз есть 1 квартал; 1 шаг вверх и 1 шаг вниз.
Тогда есть 4 блока; 2 ступени вверх и 2 ступени вниз. В сумме блоки равны 4. (3 + 1 = 4) Так как 1 double равно 2 и 3-1 = 2, мы должны каждый раз прибавлять 2. Тогда дело доходит до этого …

I

III
IIIII
IIIIIII
IIIIIIIII

Это имеет смысл, потому что 1 + 3 = 4, что является двумя верхними строками, поскольку 4 было ответом на второй раз, когда были построены блоки. 4 + 5 = 9. Это будет в третий раз. 9 + 7 = 16. 16 будет четвертый раз. И наконец, 16 + 9 = 25.
Пятый раз (а это и есть ответ) на форме ступенек будет выглядеть так…

I 1

III 3
IIIII 5
IIIIIII 7
IIIIIIIII 9

Этот ответ состоит из пяти шагов вверх и пяти шагов вниз, как и в вопросе. Получается, что ответ равен 25.

Молодцы, ученики школы Пик. Мы с нетерпением ждем новых решений для будущих проблем.

Мы также получили много ответов из школы Святой Троицы, Холстед. Вот ответ Оливии, Мэйзи и Амелии:

Количество блоков, необходимых для лестницы, ведущей на 5 ступеней вверх и 5 ступеней вниз, составляет 25.Если вам не нужна хлипкая лестница без внутренней части, тогда потребуется 9 блоков, чтобы сформировать основу (как показано на диаграмме выше).
Если бы нам пришлось построить лестницу с любыми пронумерованными ступенями (например, 8), мы бы начали думать о том, сколько блоков нам нужно. Итак, мы подумали, что лестница с 8 ступенями вверх и вниз будет состоять всего из 64 блоков, поэтому мы выяснили, что эти числа для лестницы представляют собой квадратные числа.
Если вы набираете любое другое число (например, 10), вы умножаете само это число, которое равно 100, и тогда вы выполняете 100 блоков.

Качи-Май, Миа и Бен, также из Святой Троицы, прислали следующее:

Мы рассмотрели, как сделать лестницу из одного блока, чтобы она была ступенькой вверх и ступенькой вниз, и сначала мы этого не сделали. Кажется, я так уверен в этом, но потом мы прочитали инструкции и вроде как научились.
Следующим шагом было создание лестницы из 4 блоков, и когда мы прочитали, что нужно использовать только четыре блока, мы не поняли, как это можно сделать. После этого мы начали думать, как это сделать, пока не поняли, что он сделает 2 шага вверх и 2 шага вниз.
Нам нужно было сделать 5 шагов вверх и 5 шагов вниз, на этот раз мы знали, что делать, поэтому мы просто начали с 5 шагов вверх и 5 вниз с промежутками между блоками. После этого мы заполнили все промежутки блоками, чтобы он поддерживал блоки выше. Когда мы посмотрели на лестницу, мы поняли, что там двадцать пять блоков, что составляет пять раз пять.
Последний шаг был, когда нам нужно было сделать 7 вверх и 7 вниз. Разница в том, что мы выяснили, на сколько блоков больше было на 2 ступени вверх и 2 ступени вниз по сравнению с одним шагом вверх и одним шагом вниз.Затем мы кладем блоки внизу, чтобы он мог поддерживать блоки выше. Мы посчитали все блоки вместе, и получилось 49.
Затем мы попробовали лестницу из 10 вверх и 10 вниз, сделали десять внизу, затем 9 и продолжали идти, пока не добрались до вершины, затем мы посчитали их все вместе и все равняется лестнице из 100 блоков.

Эти ученики, также из Святой Троицы, прислали хорошие решения: Деклан, Харрисон и Доминик; Спенсер, Фредди, Джек и Бен; Оливер, Финли и Леви; Йылдыз, Холли и Джессика; Элеонора, Сиенна и Алекс; Элизабет, Кэти и Тоби.Вот письмо Люси, Джека и Сонни:

Сначала мы читаем инструкции, которые помогут нам понять, что нам нужно сделать для решения проблемы. Итак, мы выяснили, что нам нужно рисовать на доске или использовать многосвязность и строить пирамиду, потому что в вопросе говорилось: выяснить, сколько блоков в пирамиде с пятью ступенями вверх и вниз. На наш взгляд, самый лучший и понятный способ — это, наверное, использовать мульти-ссылку. Девять блоков должны соответствовать каждому
другой внизу пирамиды.
Теперь мы построили остальную часть пирамиды с пятью ступенями вверх и пятью ступенями вниз, все блоки должны быть на одной линии друг с другом.Как только вы это сделаете, посчитайте все блоки внутри пирамиды, и ваш ответ должен прийти к двадцати пяти (25).
После этого мы попытались выполнить семь и десять, чтобы увидеть, есть ли уловка, затем мы выяснили, что если вы внимательно посмотрите и подумаете над своими ответами, вы заметите уловку, и уловка состоит в том, сколько блоков находится на одной стороне пирамиды. Вы, разумеется, знаете, что этот трюк называется квадратными числами. Это происходит с каждым числом, которое вы используете, но уловка работает только тогда, когда вы используете одну сторону пирамиды и только
раз это число само по себе.
Теперь попробуйте мысленно пройти семь блоков вверх и вниз по лестнице, и если вы получите ответ 49, вы теперь узнаете более быстрый способ отработать процесс лестницы. Мы обнаружили трюк, потому что мы сделали один блок вверх и вниз, затем два блока, а затем пять. К тому времени мы могли увидеть шаблон, поэтому мы попробовали десять, и это сработало, так что это объяснение того, как мы выяснили эту проблему.

Иви и Оскар из начальной школы Харрисона, Фархэм прислали следующий ответ:

Чтобы найти решение задачи из пяти шагов, нашим первым шагом было нарисовать диаграмму, чтобы увидеть количество кубиков.
Затем мы вычислили, сколько кубов потребуется для лестницы с 2, 3 и 4 ступенями, используя тот же тип диаграммы.
Затем мы помещаем наши данные (наши выводы) в гистограмму, чтобы попытаться найти закономерность между количеством кубиков и шагами. Увидев наши данные таким образом, мы увидели закономерность и разницу. Мы обнаружили, что если вы возведете в квадрат количество шагов, вы получите количество кубиков, которое вы бы использовали. Следовательно, алгебраическая формула будет n ².
Это заставило нас понять, как много можно сделать с помощью алгебры и насколько она полезна.

Наше первое решение с Северного Кипра было предложено в английской школе г-на Аткинсона в Кирении:

Мой класс попробовал это. Вот что они обнаружили:

25 блоков составляют лестницу, ведущую вверх и вниз, с 5 ступенями вверх и 5 ступенями вниз. Блоки
NxN образуют лестницу вверх и вниз с N ступенями вверх и N ступенями вниз. (Анна)
Умножаем количество шагов вверх на количество шагов вниз. (Дениз Дж. И Дениз К.)
Затем они проверили это с большими числами, чтобы убедиться, что это работает.

Вот их изображение, которое показывает, как это делать с квадратными числами:

Это окончательное решение для Северного Кипра особенно полезно, поскольку оно объясняет, ПОЧЕМУ возникает квадратная модель.

Вы все молодцы и благодарим вас за идеи относительно того, как решить эту проблему.

Бетонный блок — Cash Concrete Products INC

Ш x В x Д	Описание	Прил. Вес	единиц на куб
Бетонный блок 2 ″
2x4x8	Бетонный кирпич сплошной	5	720
2x8x16	2-дюймовый твердый бетонный блок… (мыльный блок)	17	240
Бетонный блок 3 ″
3x8x16	3-дюймовый твердый бетонный блок	25	162
Бетонный блок 4 ″
4x8x16	4-дюймовый бетонный линейный блок	26	150
4x8x16	4 ”Бетонный массивный блок	32	120
4x4x16	4x4x16 Бетонный твердый блок… (блок-заглушка)	17.5	216
4x8x16	Бетонный блокировочный / возвратный угловой блок 4 дюйма	34,6	120
4x8x16	Блок линии гайдита 4 дюйма	19	150
4x8x16	Гайдитовый массив 4 дюйма	25	100
Бетонный блок 6 ″
6x8x16	6-дюймовый бетонный блок (угол окна / пробка, смешанная в кубе)	32	120
6x8x16	6 ”Бетонный массивный блок	51	72
6x8x16	Бетонный твердый верхний блок 6 дюймов	35	90
6x8x8	Бетонный полуугловой блок 6 дюймов	16	–
6x8x16	Бетонный блокировочный / возвратный угловой блок 6 дюймов	36	90
6x8x16	6-дюймовый блок гайдита (угол окна / замятие, смешанное в кубе)	24	144
Бетонный блок 8 ″
8x8x16	8-дюймовый бетонный блок (угол окна / пробка, смешанная в кубе)	38	90
8x8x16	Бетонный верхний блок 8 дюймов	51	60
8x8x16	8-дюймовая бетонная балка с открытым дном	40	90
8x8x16	Бетонный двухсторонний угловой блок 8 дюймов	44	90
8x8x8	Бетонный полуугловой блок 8 дюймов	24.6	180
8x8x16	Блок бетонных перекрытий 8 дюймов (L блок)	51	72
8x8x16	8-дюймовая бетонная балка с нижним креплением	50	90
8x4x16	Бетонный полувысокий блок 8 дюймов	21	180
8x8x16	Бетонный разъемный торцевой блок 8 дюймов	44	90
8x8x16	Бетонный угловой блок с разъемной лицевой поверхностью 8 дюймов (1 сторона + 1 конец)	50	90
8x8x16	8-дюймовый блок гайдита (угол окна / замятие, смешанное в кубе)	28	90
Бетонный блок 10 ″
10x8x16	10-дюймовый бетонный линейный блок	49	67
10x8x16	Бетонный верхний блок 10 дюймов	62	72
10x8x16	Бетонный двухсторонний угловой / створчатый блок, 10 дюймов	55	72
10x8x8	Бетонный полуугловой блок 10 дюймов	28	144
10x8x16	Бетонный блокирующий / возвратный угловой блок 10 дюймов	54	60
Бетонный блок 12 ″
12x8x16	Блок бетонных линий 12 дюймов	55	55
12x8x16	Бетонный верхний блок 12 дюймов	71	48
12x8x16	Бетонный двухсторонний угловой / створчатый блок, 12 дюймов	62	66
12x8x8	Бетонный полуугловой блок 12 дюймов	33	120
12x8x16	Блок бетонных балок 12 дюймов	79	48
12x8x16	Бетонный блокировочный / возвратный угловой блок 12 дюймов	52	72
12x8x16	Блок балок из гайдитовой связки 12 дюймов	56	60

В одном вольте сколько ампер: 1 Вольт сколько ампер

17.11.2021 0 admin Разное

Сколько вольт в киловольте. Смертельное это напряжение

сколько вольт в киловольте. Смертельное это напряжение?

смертельно частота тока
1 Киловольт = 1000 Вольт
Смертельно или несмертельно — зависит от множества факторов.
Место приложения к телу, путь тока, состояние организма.
Но это опасное напряжение однозначно, при неудачном раскладе может хорошо приложить!
Это одна тысяча вольт. Если речь идет об электрической сети промышленной частоты, то да, это опасно для жизни! Нельзя прикасаться или подходить близко, если провод на земле лежит.
1 киловольт=1000 вольт
1 килограмм=1000 грамм
1 килобит= 1024 битам =)
Электрик старый, дядя Сма,
Зайдя по вызову в отдел,
Как старый добрый наш знакомый,
Сперва розетку оглядел,
Потом спросил не без причины
У нас, оставшихся без дел,
Искрила ли перед кончиной,
Предохранитель ли слетел
И, развинтив нутро на клеммы,
На пальцы смачно поплевал;
Вложив в розетку, суть проблемы
Тотчас без тестера признал.
Увидев наше изумленье,
Нам старый мастер объяснил,
Что не имеет больше сил
Преодолеть сопротивленье
Привычной кожи, потому
Плевать приходится ему,
Когда в розетке двести двадцать.
Совсем иное дело, братцы,
Коль надо за трхфазный браться
Вот здесь могу сухой рукой
Понять, под фазою какой
Но тоже нечего бояться.
Что не люблю я, без сомненья,
И в том могу признаться вам:
Не мило мне прикосновенье
К высоковольтным проводам!
Смертелен ампераж
а жалко, что убить не может. . надо бы общество проредить)) вроде как от 40 вольт официально считают, ну это для тех у кого прививки от электричества нет..
Кило — это тыща. А далее — щитайЪ.
кило это три нуля 000. В киловольте 1 000 вольт.
Да смертельно. Зависит от силы тока.
кило — тысяча, а смертельно даже 12вольт тут мужику аккумулятор автомобильный на голову упал- мужик умер
Смертелен ток — 100мА, и частота тока. Чем выше частота, тем больше ток течт по поверхности, чем по сечению проводника (тела) . Поэтому 1000вольт при токе 10мА вас не убьт, и 1000вольт частотой 1Мгерц — обожжет кожу.
1000 вольт. Смертельно не само напряжение, а сила тока, которая проходит через человека. В зажигалках, которые искры дают при нажатии на кнопку, вырабатываются пьезоэлементом десятки киловольт, однако сила тока ничтожно маленькая, и убить, естественно, никого не может
И большее напряжение может быть не смертельно, если маленькая сила тока. Больше 10 мА уже не стоит испытывать.
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=64970.0
…Порог восприятия постоянного тока, входящего в руку, составляет примерно 5-10 миллиампер (мА) , порог восприятия используемого в быту переменного тока (60 Гц) около 110 мА. Максимальная сила тока, который вызывает сокращение мышц-сгибателей руки, но еще позволяет пострадавшему освободить руку от источника тока, составляет (в зависимости от мышечной массы) для постоянного тока 75 мА и для переменного 15 мА; такой ток называют током отпускания (неотпускающим током) . Переменный ток (60 Гц) низкого напряжения (110-220 В) , проходящий через грудную клетку в течение долей секунды, может вызвать фибрилляцию желудочков при силе всего лишь 60100 мА; постоянный ток вызывает подобный эффект при силе 300500 мА. Если ток проводится прямо в сердце (например, через сердечный зонд или электроды электрокардиостимулятора) , то фибрилляция может возникнуть под действием очень слабого тока, переменного или постоянного (lt;1 мА) .
1 кВ-1000 В. Опасным для жизни человека переменный ток становится начиная с силы примерно 0,01 А, а постоянный с 0,05 А.

Поскольку мы живём в эпоху электричества, многим нам с детства знакомо понятие электрического напряжения:
ведь мы порой, исследуя окружающую действительность, получали от него немалый шок, засунув тайком от родителей пару пальцев в розетку питания электрических устройств. Поскольку вы читаете эту статью, ничего особо страшного с вами не произошло — трудно жить в эпоху электричества и не познакомится с ним накоротке. С понятием электрического потенциала
дело обстоит несколько сложнее.

Будучи математической абстракцией, электрический потенциал лучше всего по аналогии описывается действием гравитации — математические формулы абсолютно схожи, за исключением того, не существуют отрицательные гравитационные заряды, так как масса всегда положительная и в то же время электрические заряды бывают как положительными, так и отрицательными; электрические заряды могут как притягиваться, так и отталкиваться. В результате же действия гравитационных сил тела могут только притягиваться, но не могут отталкиваться. Если бы мы смогли разобраться с отрицательной массой, мы бы овладели антигравитацией.

Понятие электрического потенциала играет важную роль в описании явлений, связанных с электричеством. Вкратце понятие электрического потенциала описывает взаимодействие различных по знаку или одинаковых по знаку зарядов или групп таких зарядов.

Из школьного курса физики и из повседневного опыта, мы знаем, что поднимаясь в гору, мы преодолеваем силу притяжения Земли и, тем самым, совершаем работу против сил притяжения, действующих в потенциальном гравитационном поле. Поскольку мы обладаем некоторой массой, Земля старается понизить наш потенциал — стащить нас вниз, что мы с удовольствием позволяем ей, стремительно катаясь на горных лыжах и сноубордах. Аналогично, электрическое потенциальное поле старается сблизить разноимённые заряды и оттолкнуть одноимённые.

Отсюда следует вывод, что каждое электрически заряженное тело старается понизить свой потенциал, приблизившись как можно ближе к мощному источнику электрического поля противоположного знака, если никакие силы этому не препятствуют. В случае одноимённых зарядов каждое электрически заряженное тело старается понизить свой потенциал, удалившись как можно дальше от мощного источника электрического поля одинакового знака, если никакие силы этому не препятствуют. А если они препятствуют, то потенциал не меняется — пока вы стоите на ровном месте на вершине горы, сила гравитационного притяжения Земли компенсируется реакцией опоры и вас ничто не тянет вниз, только ваш вес давит на лыжи. Но стоит только оттолкнуться…

Аналогично и поле, создаваемое каким-то зарядом, действует на любой заряд, создавая потенциал для его механического перемещения к себе или от себя в зависимости от знака заряда взаимодействующих тел.

Электрический потенциал

Заряд, внесённый в электрическое поле, обладает определенным запасом энергии, т. е. способностью совершать работу. Для характеристики энергии, запасённой в каждой точке электрического поля, и введено специальное понятие — электрический потенциал. Потенциал электрического поля в данной точке равен работе, которую могут совершить силы этого поля при перемещении единицы положительного заряда из этой точки за пределы поля.

Возвращаясь к аналогии с гравитационным полем, можно обнаружить, что понятие электрического потенциала сродни понятию уровня различных точек земной поверхности. То есть, как мы рассмотрим ниже, работа по поднятию тела над уровнем моря зависит от того, как высоко мы поднимаем это тело, и аналогично, работа по отдалению одного заряда от другого зависит от того, насколько далеко будут эти заряды.

Представим себе героя древнегреческого мира Сизифа. За его прегрешения в земной жизни боги приговорили Сизифа выполнять тяжёлую бессмысленную работу в загробной жизни, вкатывая огромный камень на вершину горы. Очевидно, что для подъема камня на половину горы, Сизифу нужно затратить вдвое меньшую работу, чем для подъема камня на вершину. Далее камень, волею богов, скатывался с горы, совершая при этом некоторую работу. Естественно, камень, поднятый на вершину горы высотой Н
(уровень Н), при спуске сможет совершить большую работу, чем камень, поднятый на уровень Н
/2. Принято считать уровень моря нулевым уровнем, от которого и производится отсчет высоты.

По аналогии, электрический потенциал земной поверхности считается нулевым потенциалом, то есть

ϕ Earth = 0

где ϕ Earth — обозначение электрического потенциала Земли, являющегося скалярной величиной (ϕ — буква греческого алфавита и читается как «фи»).

Эта величина количественно характеризует способность поля совершить работу (W) по перемещению какого-то заряда (q) из данной точки поля в другую точку:

ϕ = W/q

В системе СИ единицей измерения электрического потенциала является вольт (В).

Напряжение

Одно из определений электрического напряжения описывает его как разность электрических потенциалов, что определяется формулой:

V = ϕ1 – ϕ2

Понятие напряжение ввёл немецкий физик Георг Ом
в работе 1827 года, в которой предлагалась гидродинамическая модель электрического тока для объяснения открытого им в 1826 г. эмпирического закона Ома:

V = I·R,

где V — это разность потенциалов, I — электрический ток, а R — сопротивление.

Другое определение электрического напряжения представляется как отношение работы поля по передвижению заряда в проводнике к величине заряда.

Для этого определения математическое выражение для напряжения описывается формулой:

V = A / q

Напряжение, как и электрический потенциал, измеряется в вольтах
(В) и его десятичных кратных и дольных единицах — микровольтах (миллионная доля вольта, мкВ), милливольтах (тысячная доля вольта, мВ), киловольтах (тысячах вольт, кВ) и мегавольтах (миллионах вольт, МВ).

Напряжением в 1 В считается напряжение электрического поля, совершающего работу в 1 Дж по перемещению заряда в 1 Кл. Размерность напряжения в системе СИ определяется как

В = кг м²/(А с³)

Напряжение может создаваться различными источниками: биологическими объектами, техническими устройствами и даже процессами, происходящими в атмосфере.

Элементарной ячейкой любого биологического объекта является клетка, которая с точки зрения электричества представляет собой электрохимический генератор малого напряжения. Некоторые органы живых существ, вроде сердца, являющихся совокупностью клеток, вырабатывают более высокое напряжение. Любопытно, что самые совершенные хищники наших морей и океанов — акулы различных видов — обладают сверхчувствительным датчиком напряжения, называемым органом боковой линии
, и позволяющим им безошибочно обнаруживать свою добычу по биению сердца. Отдельно, пожалуй, стоит упомянуть об электрических скатах и угрях, выработавших в процессе эволюции для поражения добычи и отражения нападения на себя способность создавать напряжение свыше 1000 В!

Хотя люди генерировали электричество, и, тем самым, создавали разность потенциалов (напряжение) трением кусочка янтаря о шерсть с давних времён, исторически первым техническим генератором напряжения явился гальванический элемент
. Он был изобретён итальянским учёным и врачом Луиджи Гальвани
, который обнаружил явление возникновения разности потенциалов при контакте разных видов металла и электролита. Дальнейшим развитием этой идеи занимался другой итальянский физик Алессандро Вольта
. Вольта впервые поместил пластины из цинка и меди в кислоту, чтобы получить непрерывный электрический ток, создав первый в мире химический источник тока. Соединив несколько таких источников последовательно, он создал химическую батарею, так называемый «Вольтов столб»
, благодаря которой стало возможным получать электричество с помощью химических реакций.

Из-за заслуг в создания надёжных электрохимических источников напряжения, сослуживший немалую роль в деле дальнейших исследования электрофизических и электрохимических явлений, именем Вольта названа единица измерения электрического напряжения — Вольт.

Среди создателей генераторов напряжения необходимо отметить голландского физика Ван дер Граафа
, создавшего генератор высокого напряжения
, в основе которого лежит древняя идея разделения зарядов с помощью трения — вспомним янтарь!

Отцами современных генераторов напряжения были два замечательных американских изобретателя — Томас Эдисон
и Никола Тесла
. Последний был сотрудником в фирме Эдисона, но два гения электротехники разошлись во взглядах на способы генерации электрической энергии. В результате последующей патентной войны выиграло всё человечество — обратимые машины Эдисона нашли свою нишу в виде генераторов и двигателей постоянного тока, исчисляющихся миллиардами устройств — достаточно просто заглянуть под капот своего автомобиля или просто нажать кнопку стеклоподъёмника или включить блендер; а способы создания переменного напряжения в виде генераторов переменного тока, устройств для его преобразования в виде трансформаторов напряжения и линий передач на большие расстояния и бесчисленных устройств для его применения по праву принадлежат Тесле. Их число ничуть не уступает числу устройств Эдисона — на принципах Тесла работают вентиляторы, холодильники, кондиционеры и пылесосы, и масса других полезных устройств, описание которых выходит за рамки настоящей статьи.

Безусловно, учёными позднее были созданы и другие генераторы напряжения на других принципах, в том числе и на использовании энергии ядерного распада. Они призваны служить источником электрической энергии для космических посланцев человечества в дальний космос.

Но самым мощным источником электрического напряжения на Земле, не считая отдельных научных установок, до сих пор остаются естественные атмосферные процессы.

Ежесекундно на Земле грохочут свыше 2 тысяч гроз, то есть, одновременно работают десятки тысяч естественных генераторов Ван дер Граафа, создавая напряжения в сотни киловольт, разряжаясь током в десятки килоампер в виде молний. Но, как ни удивительно, мощь земных генераторов не идёт ни в какое сравнение с мощью электрических бурь, происходящих на сестре Земли — Венере — не говоря уже об огромных планетах вроде Юпитера и Сатурна.

Характеристики напряжения

Напряжение характеризуется своей величиной и формой. Относительно его поведения с течением времени различают постоянное напряжение (не изменяющееся с течением времени), апериодическое напряжение (изменяющееся с течением времени) и переменное напряжение (изменяющееся с течением времени по определённому закону и, как правило, повторяющее само себя через определённый промежуток времени). Иногда для решения определённых целей требуется одновременное наличие постоянного и переменного напряжений. В таком случае говорят о напряжении переменного тока с постоянной составляющей.

В электротехнике генераторы постоянного тока (динамо-машины) используются для создания относительно стабильного напряжения большой мощности, в электронике применяются прецизионные источники постоянного напряжения на электронных компонентах, которые называются стабилизаторами
.

Измерение напряжения

Измерение величины напряжения играет большую роль в фундаментальных физике и химии, прикладных электротехнике и электрохимии, электронике и медицине и во многих других отраслях науки и техники. Пожалуй, трудно найти отрасли человеческой деятельности, исключая творческие направления вроде архитектуры, музыки или живописи, где с помощью измерения напряжения не осуществлялся бы контроль над происходящими процессами с помощью разного рода датчиков, являющимися по сути дела преобразователями физических величин в напряжение. Хотя стоит заметить, что в наше время и эти виды человеческой деятельности не обходятся без электричества вообще и без напряжения в частности. Художники используют планшеты, в которых измеряется напряжение емкостных датчиков, когда над ними перемещается перо. Композиторы играют на электронных инструментах, в которых измеряется напряжение на датчиках клавиш и в зависимости от него определяется насколько сильно нажата та или иная клавиша. Архитекторы используют AutoCAD и планшеты, в которых тоже измеряется напряжение, которые преобразуется в числовую форму и обрабатывается компьютером.

Измеряемые величины напряжения могут меняться в широких пределах: от долей микровольта при исследованиях биологических процессов, до сотен вольт в бытовых и промышленных устройствах и приборах и до десятков миллионов вольт в сверхмощных ускорителях элементарных частиц. Измерение напряжения позволяет нам контролировать состояние отдельных органов человеческого организма при помощи снятия энцефалограмм
мозговой деятельности. Электрокардиограммы
и эхокардиограммы
дают информацию о состоянии сердечной мышцы. При помощи различных промышленных датчиков мы успешно, а, главное, безопасно, контролируем процессы химических производств, порой происходящие при запредельных давлениях и температурах. И даже ядерные процессы атомных станций поддаются контролю с помощью измерения напряжений. С помощью измерения напряжения инженеры контролируют состояние мостов, зданий и сооружений и даже противостоят такой грозной природной силе как землетрясения.

Блестящая идея связать различные значения уровней напряжения со значениями состояния единиц информации дало толчок к созданию современных цифровых устройств и технологий. В вычислительной технике низкий уровень напряжения трактуется как логический нуль (0), а высокий уровень напряжения — как логическая единица (1).

По сути дела, все современные устройства вычислительной техники являются в той или иной степени компараторами (измерителями) напряжения, преобразовывая свои входные состояния по определённым алгоритмам в выходные сигналы.

Помимо всего прочего, точные измерения напряжения лежат в основе многих современных стандартов, выполнение которых гарантирует их абсолютное соблюдение и, тем самым, безопасность применения.

Средства измерения напряжения

В ходе изучения и познания окружающего мира, способы и средства измерения напряжения значительно эволюционировали от примитивных органолептических методов
— русский учёный Петров срезал часть эпителия на пальцах, чтобы повысить чувствительность к действию электрического тока — до простейших индикаторов напряжения и современных приборов разнообразных конструкций на основе электродинамических и электрических свойств различных веществ.

К слову сказать, начинающие радиолюбители легко отличали «рабочую» плоскую батарейку на 4,5 В от «подсевшей» без каких-либо приборов по причине их полного отсутствия, просто лизнув её электроды. Протекавшие при этом электрохимические процессы давали ощущение определённого вкуса и лёгкого жжения. Отдельные выдающиеся личности брались определять таким способом пригодность батареек даже на 9 В, что требовало немалой выдержки и мужества!

Примером простейшего индикатора — пробника сетевого напряжения — может служить обыкновенная лампа накаливания с рабочим напряжением не ниже напряжения сети. В продаже имеются простые пробники напряжения на неоновых лампах и светодиодах, потребляющие малые токи. Осторожно, использование самодельных конструкций может быть опасным для Вашей жизни!

Необходимо отметить, что приборы для измерения напряжения (вольтметры) весьма отличаются друг от друга в первую очередь по типу измеряемого напряжения — это могут быть приборы постоянного или переменного тока. Вообще, в измерительной практике важно поведение измеряемого напряжения — оно может быть функцией времени и иметь различную форму — быть постоянным, гармоническим, негармоническим, импульсным и так далее, и его величиной принято характеризовать режимы работ электротехнических цепей и устройств (слаботочные и силовые).

Различают следующие значения напряжения:

мгновенное,
амплитудное,
среднее,
среднеквадратичное (действующее).

Мгновенное значение напряжения U i (см. рисунок) — это значение напряжения в определенный момент времени. Его можно наблюдать на экране осциллографа и определять для каждого момента времени по осциллограмме.

Амплитудное (пиковое) значение напряжения U a — это наибольшее мгновенное значение напряжения за период. Размах напряжения U p-p — величина, равная разности между наибольшим и наименьшим значениями напряжения за период.

Среднее квадратичное (действующее) значение напряжения U rms определяется как корень квадратный из среднего за период квадрата мгновенных значений напряжения.

Все стрелочные и цифровые вольтметры обычно градуируются в среднеквадратических значениях напряжения.

Среднее значение (постоянная составляющая) напряжения — это среднее арифметическое всех его мгновенных значений за время измерения.

Средневыпрямленное напряжение определяется как среднее арифметическое абсолютных мгновенных значений за период.

Разность между максимальным и минимальным значениями напряжения сигнала называют размахом сигнала.

Сейчас, в основном, для измерения напряжения используются как многофункциональные цифровые приборы, так и осциллографы — на их экранах отображается не только форма напряжения, но и существенные характеристики сигнала. К таким характеристикам относится и частота изменения периодических сигналов, поэтому в технике измерений важен частотный предел измерений прибора.

Измерение напряжения осциллографом

Иллюстрацией к вышесказанному будет серия опытов по измерению напряжений с использованием генератора сигналов, источника постоянного напряжения, осциллографа и многофункционального цифрового прибора (мультиметра).

Эксперимент №1

Общая схема эксперимента №1 представлена ниже:

Генератор сигналов нагружен на сопротивление нагрузки R1 в 1 кОм, параллельно сопротивлению подключены измерительные концы осциллографа и мультиметра. При проведении опытов учтём то обстоятельство, что рабочая частота осциллографа значительно выше рабочей частоты мультиметра.

Опыт 1:
Подадим на сопротивление нагрузки сигнал синусоидальной формы с генератора частотой 60 герц и амплитудой 4 вольт. На экране осциллографа будем наблюдать изображение, показанное ниже. Отметим, что цена деления масштабной сетки экрана осциллографа по вертикальной оси 2 В. Мультиметр и осциллограф при этом покажут среднеквадратичное значение напряжение 1,36 В.

Опыт 2:
Увеличим сигнал от генератора вдвое, размах изображения на осциллографе возрастёт ровно вдвое и мультиметр покажет удвоенное значение напряжения:

Опыт 3:
Увеличим частоту генератора в 100 раз (6 кГц), при этом частота сигнала на осциллографе изменится, но размах и среднеквадратичное значение останутся прежними, а показания мультиметра станут неправильными — сказывается допустимый рабочий частотный диапазон мультиметра 0-400 Гц:

Опыт 4:
Вернёмся к исходной частоте 60 Гц и напряжению генератора сигналов 4 В, но изменим форму его сигнала с синусоидальной на треугольную. Размах изображения на осциллографе остался прежним, а показания мультиметра уменьшились по сравнению со значением напряжения, которое он показывал в опыте №1, так как изменилось действующее напряжение сигнала:

Эксперимент №2

Схема эксперимента №2, аналогична схеме эксперимента 1.

Ручкой изменения напряжения смещения на генераторе сигналов добавим смещение 1 В. На генераторе сигналов установим синусоидальное напряжение с размахом 4 В с частотой 60 Гц — как и в эксперименте №1. Сигнал на осциллографе поднимется на половину большого деления, а мультиметр покажет среднеквадратичное значение 1,33 В. Осциллограф покажет изображение, подобное изображению из опыта 1 эксперимента №1, но поднятое половину большого деления. Мультиметр покажет почти такое же напряжение, как было в опыте 1 эксперимента №1, так как у него закрытый вход, а осциллограф с открытым входом покажет увеличенное действующее значение суммы постоянного и переменного напряжений, которое больше действующего значения напряжения без постоянной составляющей:

Техника безопасности при измерении напряжения

Поскольку в зависимости от класса безопасности помещения и его состояния даже относительно невысокие напряжения уровня 12–36 В могут представлять опасность для жизни, необходимо выполнять следующие правила:

Не проводить измерения напряжения, требующих определённых профессиональных навыков (свыше 1000 В).
Не производить измерения напряжений в труднодоступных местах или на высоте.
При измерении напряжений в бытовой сети применять специальные средства защиты от поражения электрическим током (резиновые перчатки, коврики, сапоги или боты).
Пользоваться исправным измерительным инструментом.
В случае использования многофункциональных приборов (мультиметров), следить за правильной установкой измеряемого параметра и его величины перед измерением.
Пользоваться измерительным прибором с исправными щупами.
Строго следовать рекомендациям производителя по использованию измерительного прибора.

МВАр (Мегавольт Ампер-реактивный)

Не буду вдаваться в теорию, расскажу упрощенно и для сведения. На самом деле все генераторы на электростанциях вырабатывают два вида мощности. Во-первых, Активную мощность (это те самые Мегаватты — МВт, про которые я рассказал выше). Активная мощность совершает всю полезную работу — по нагреву проводников, по вращению двигателей. Но есть еще и реактивная мощность. Без нее не смогут крутиться двигатели (только активной мощности для приведения во вращение двигателя недостаточно) и работать некоторые потребители. Просто знайте, что она есть. Отсюда вытекает понятие полной мощности — измеряется в Мегавольт Амперах (МВА) — это корень квадратный из суммы квадратов активной и реактивной мощностей. Кстати, косинус фи (может слышали такое понятие, относящиеся к энергетике, показывает соотношение активной и реактивной мощностей, которые берет из сети потребитель). Все, идем дальше.

кВ (киловольт)

В Вольтах измеряется электрическое напряжение, обозначается «U». Если подумать — мы постоянно сталкиваемся с этой физической величиной. Электрическое напряжение между «+»-ом и «-»-ом пальчиковой батарейки от пульта телевизора всего 1,5 В, «в розетке на стене», то есть между ее контактами 220 В. Чаще всего напряжение используется журналистами при упоминании в материале линий электропередачи и электрических подстанций. Хочу открыть маленький секрет — если речь идет об отключении линии, зная ее напряжение можно оценить примерный масштаб отключений. Итак, в нашей стране используются следующие классы напряжений (про специфические, которые используются на некотором оборудовании промышленных предприятий писать не буду):
220 Вольт
(220 В) — на такое напряжение рассчитаны бытовые приборы в СССР и соответственно проводка в жилых и административных зданиях.
0,4 кВ
(0,4 киловольта или 400 Вольт, на самом деле 380 Вольт, для удобства округленные до целого значения) — линии такого напряжения прокладывают на очень маленькие расстояния, обычно от «трансформаторной будки» во дворе дома, до подъезда или по сельской улице, в любом случае максимальная длина такой линии — десятки метров. Соответственно если такая линия отключится, об этом узнают не более сотни потребителей электроэнергии.
6 кВ
(6 киловольт или 6 тысяч Вольт, 6 000 В), 10 кВ, 35 кВ — это класс напряжения распределительной внутригородской сети, отключение сразу нескольких таких линий может «погасить» максимум небольшой городской квартал, как правило, длина таких линий несколько километров.
110 кВ, 220 кВ
— системообразующая региональная сеть, длина от десятков до сотен километров. Отключение такой линии может оставить без света от 100 000 до 200 000 человек. Правда, обычно такие линии работают по несколько в параллели, так, что для того, чтобы пропал свет должно отключиться сразу нескольких линий или вся подстанция целиком.
500 кВ
— сеть, образующая Единую Электроэнергетическую Систему Казахстана, также линии такого класса напряжения образуют межгосударственные электрические связи. Отключение такой линии может привести к обесточиванию до полумиллиона потребителей (а если отключение получит развитие, без света останется намного больше людей). Однако, как правило, ничего страшного не происходит, поскольку в параллели несколько таких линий. Длина несколько сотен километров. Самая длинная линия 500 кВ в Казахстане — от Актюбинска до Костаная — 500 км. Первые линии напряжением 500 кВ появились в СССР после 1960 года. В Казахстане первая 500-ка это линия между г. Аксу (Ермак) и Экибастузом, построенная в 1972 году.
1150 кВ
(1 миллион 150 тысяч Вольт) — линия (вернее транзит длиной 2500 км, из которых 1500 км проходит по нашей территории) уникальна для Земли. Ни в одной стране мира нет линий такого класса напряжения. Только в Казахстане и России. Линия была построена для обмена мощностью между Сибирью, Казахстаном и Европейской частью СССР. Транзит берет начало в сибирском Итате, затем идет через Барнаул, Экибастуз, Кокшетау, Костанай в Челябинск. Для чего такие «дикие» напряжения, спросите вы? Просто это дает возможность передавать по транзиту 5 500 МВт — это самая мощная ВЛ в мире. Правда, на своем «родном» напряжении линии удалось поработать недолго. Распался Советский Союз, произошел резкий спад потребления — передавать стало нечего. Вот и перевели ее на напряжение 500 кВ. Но кто знает, может все вернется обратно?

Был один случай. Приехал к нам в Казахстан один иностранец, по линии какой-то международной организации, то ли ООН, то ли USAID, не помню. Приехал обучать аборигенов, так сказать. Достижениям западной цивилизации. Долго парил мозги про «их» успехи (которые, по правде говоря, для нас стали пройденным этапом году эдак в 1970), и по концовке видимо решил нас окончательно добить своим превосходством. У нас, говорит (многозначительно так), системообразующая сеть работает на напряжении… целых 400 тысяч Вольт! Последовавший за этим наш дружный смех он интерпретировал неправильно, подумал, что по причине сильной отсталости, туземцы не верят в существование такой «огромной» цифры, и уже было начал обдумывать продолжение спича. Однако был нами остановлен, и под белы ручки подведен к карте с трассировкой линий по стране. Док долго отказывался верить в то, что у нас буквально весь Казахстан в линиях на 500 кВ, а что построена линия напряжением 1150 кВ он поверил только у себя на родине, когда ознакомился с разведданными ЦРУ:) Больше к нам спецов не присылали.

Я перечислил все классы напряжения, которые используются в Казахстане и странах бывшего СССР (правда в России, Белоруссии, Прибалтике и на Украине используются еще классы 330 кВ и 750 кВ). В странах дальнего зарубежья классы напряжения отличаются от вышеприведенной шкалы. И это не от большого ума. Например, в США напряжение, используемое бытовыми приборами не 220 В, как у нас, а 127 В. На что это влияет? Если кто помнит, электрические «шнуры» (кабели питания) советской бытовой техники были довольно тонкими. Не то, что сейчас — телевизор, мощностью с лампочку в подъезде, получает питание от сети по кабелю, толщиной чуть ли не с мизинец, а про стиральную машинку я вообще молчу. Кстати, мой советский телевизор «Радуга» потреблял 750 Вт — в 3 раза больше, чем телек 51-ой диагонали LG сегодня. Далекие от школьных уроков физики люди думают, что такая разница в толщине проводов из-за желания иностранных производителей сделать более надежную и безопасную технику. А вот и нет. Просто кабели выпускаются под западные 110 -127В, а при таком напряжении меди в проводе должно быть в 4 (!) раза больше, чем при «советском» напряжении 220 В (для питания бытового прибора той же мощности). Чтобы оценить весь ужас перерасхода цветных металлов в США, помимо неэффективных «шнуров» к бытовой технике нужно учесть такую же проводку в стенах зданий, рассчитанную на 110-127 В. Скажете, что это они, дураки, что ли? Взяли бы да поменяли на 220 В. Не все так просто. Они бы сейчас может и поменяли, да денег это стоит переделывать все по новой стольких, что они запарятся доллары печатать.

Напряжение — локальный фактор. Если у вас слишком низкое напряжение в квартире, значит, проблема скорее всего существует в совсем небольшом районе. Скорее всего, на местной подстанции неправильно отрегулированы трансформаторы, либо в вашем районе дефицит реактивной мощности, про которую я написал ниже. Локальный — это означает, что если есть проблемы с напряжением в одном из Алматинских дворов, в соседнем может быть все в порядке, тем более все в порядке с напряжением в другом городе.

Постоянный и переменный электрический ток

Несмотря на то, что журналисты почти не сталкиваются с понятием электрического тока, для общего развития вкратце напишу и про него. Электрический ток это направленное движение электрически заряженных частиц под воздействием электрического поля. Уфф…:) Заряженными частицами могут быть, например электроны в металлических проводниках (поэтому провода ЛЭП делают из металла). Ионы в электролитах (поэтому «человека может ударить током»). Проще всего объяснить, что такое ток на устройстве простейшей электрической цепи. Есть источник тока — батарейка. Есть лампочка, подключенная к «+» и «-» батарейки при помощи проводника, например медной проволоки. Это простейшая электрическая цепь.

Батарейка является химическим источником тока. Из-за химических реакций, протекающих в батарейке, на стороне «-» батарейки, накапливаются электроны. Далее. Медная проволока, состоит из атомов, образующих кристаллическую решетку. Сквозь эту решетку могут свободно проходить электроны. Как только цепь замыкается (лампочка через проводки соединяется с обоими концами батарейки), электроны от «-» батарейки начинают перетекать к «+» по проволоке и нити накаливания лампочки (благодаря электродвижущей силе, которую создает батарейка) — это и есть электрический ток. Нить лампочки накаливания тоже металлическая, но кристаллическая решетка металла, из которого она изготовлена (обычно Вольфрам) намного «меньше» чем кристаллическая решетка меди, из которой сделаны проводки. Электронам труднее «протиснуться» через нее, в результате «трения» нить накаливания разогревается до высокой температуры и начинает светиться. Здесь мы коснулись еще одного понятия — электрического сопротивления. У меди оно меньше, чем у Вольфрама. Итак, здесь все понятно. Электроны циркулируют по цепи — это электрический ток, причем постоянный, поскольку они циркулируют в одном и том же направлении.

На постоянном токе «работает» практически вся бытовая электроника (компьютеры, телевизоры, пульты дистанционного управления). Исторически электрификация (централизованное обеспечение электроэнергией) начиналась с постоянного тока. Вообще, электрификация была голубой мечтой дедушки Томаса Эдисона, которую он, кстати, воплотил в жизнь. «Никогда не изобретай то, чего не сможешь продать!» — любил повторять предприимчивый изобретатель. Действительно, в те времена организация искусственного освещения сулила огромные барыши (в наше время это тоже отличный бизнес). Интересно, что до распространения искусственного освещения люди спали в среднем 10 часов в сутки. Основатель «General Electric », Эдисон стал одним из отцов современной энергетики, он спроектировал и выполнил в натуре первую в мире законченную энергетическую инфраструктуру — и производство электроэнергии на генераторах постоянного тока и ее доставку по линиям электропередачи к потребителям и всякие «мелочи» вроде выключателей, патронов к лампочкам, счетчиков электроэнергии и т.д. Кстати, размер цоколя лампочки до сих пор принято обозначать с большой латинской «E». Например, Е27 или Е14, где «Е» — означает Edison, а цифра это диаметр цоколя в миллиметрах. Сама лампочка накаливания — коллективное творение. Во всяком случае, Эдисон в 1906 году купил у Лодыгина патент на вариант лампочки с вольфрамовой нитью накаливания. Первым электрифицированным районом Земли стал Манхеттен в Нью-Йорке.

Все у Эдисона было нормально, пока не обнаружилась одна проблемка. Рабочее напряжение Эдисоновской сети постоянного тока было 127 Вольт — такое напряжение давали генераторы. Но чем дальше от генераторов пытались передать электроэнергию, тем меньше ее передавалось — сильно снижалось напряжение (это происходило из-за наличия сопротивления в электрических кабелях). Выход из положения состоял либо в том, чтобы повысить напряжение, но это создавало угрозу поражения электрическим током для конечных потребителей, а самое главное (самое — потому, что не до людей, когда такие деньги) нужно было менять генераторы, но это дорого, либо второй вариант — «понатыкать» электростанций по всему Нью-Йорку (через каждые 1,5-2 км), что, вообще говоря, снижало экономическую эффективность всей системы, про экологию я вообще молчу. Поскольку компания Эдисона была монополистом, он склонялся ко второму варианту.

Но тут Никола Тесла, который работал у Эдисона, подбросил идею перехода на переменный ток. В чем суть идеи. В 1831 году Майкл Фарадей обнаружил, что если поместить в магнитное поле проводник и перемещать его так, чтобы он при своем движении пересекал силовые линии магнитного поля, то в проводнике возникнет электрический ток. Блин, если так и дальше пойдет скоро и сам начну понимать, о чем пишу:) Проще говоря, что сделал Фарадей, — взял катушку, намотал на нее провод, концы провода подсоединил к вольтметру и как Ослик Иа из мультика про Винни Пуха стал опускать в полую сердцевину катушки магнит на ниточке, а потом поднимать. «Замечательно входит, замечательно выходит», — думал Фарадей. Тут смотрит, а стрелка вольтметра с каждым таким движением и дергается. Так и открыл электромагнитную индукцию.

Так вот, мо мере опускания магнита, по проводу, намотанному на катушку, начинает течь и возрастать ток, затем он уменьшается, затем становится равным нулю, а потом все повторяется в обратном направлении, а затем снова и снова. Это и есть переменный ток. Только до Теслы, куда его присобачить, этот переменный ток, никто не знал. Ну, есть, мол, такой и все тут.

Да, и еще изобрели трансформатор.

На Фарадейевскую катушку надели еще одну, большего диаметра (электрическая матрешка получилась), и тут заметили, что во второй катушке (если число витков отлично от первой катушки), напряжение другим становится. Так вот, Тесла прикинул 2+2 и предложил использовать переменный ток следующим образом. Делаем генератор переменного тока. Затем пропускаем переменный ток через трансформатор и многократно увеличиваем напряжение (это позволит передавать электроэнергию на большие расстояния). Затем доставляем электроэнергию до потребителя по линии электропередачи и снова пропускаем ток через трансформатор, только уже для понижения напряжения. Надо сказать, что такой фокус с постоянным током не проходит. Постоянный ток не трансформируется. Короче, вот проблема и решена, тем более что лампочке, если честно, вообще до лампочки — постоянный или переменный ток через нее проходит, светит почти одинаково. «Так, так, так, — захлопнув крышку карманных часов, сказал Эдисон, не дав Тесле договорить до конца. — А где генератор переменного тока взять, ты, что ли его изобретать будешь?». «Да я и не такое изобрести смогу, самодовольный ты осел », — ответил Никола. «Послушай, чем заниматься ерундой, приложи-ка лучше усилия к решению проблем электрических машин постоянного тока, если получится, дам тебе … $50 000, — прищурив глаза, Эдисон протянул Тесле исписанный листок бумаги. — И ступай уже, работать мешаешь». В подтверждение окончания разговора Эдисон отвернулся к верстаку, с какими-то железками, которым вскоре предстояло стать первым в мире видеовоспроизводящим устройством — кинетоскопом. Тесла довольно быстро решил проблемы с машинами Эдисона, и так же быстро придумал принцип работы генератора переменного тока. Помните Ослика Иа Фарадея с катушкой? Теперь немного изменим опыт. Не будем привязывать магнит за ниточку. Вместо этого, насадим магнит на палочку (тфу ты, детский сад какой-то) и будем палочку крутить, вдоль свой оси. Пишу, а самого почему-то смех разбирает:)) Катушка начнет вырабатывать переменный ток. В промышленном образце, конечно, никакого магнитика с палочкой нет, там есть ротор с мощным электромагнитом, который приводится во вращение паровой турбиной, вместо катушки с проволокой — статор. Итак, Тесла решил все задачи по машинам постоянного тока, которые Эдисон не смог решить сам. А Эдисон денег не дал. «Ну, ты парень даешь, совсем наших американских шуток не понимаешь, какие такие 50 штук баксов, я ж тебе зарплату плачу!» — ехидно улыбаясь, Эдисон похлопал Теслу по плечу и, приложив некоторое усилие, вырвал из рук своего сотрудника папку с чертежами и расчетами. «Нет, все-таки я великий изобретатель», — подумал Эдисон, наблюдая как сутуловатая фигура худощавого Теслы удаляется по коридору. Вот как Тесла и Эдисон рассорились. Да так, что через много лет, когда Тесле присудили Нобелевскую, он от нее отказался, поскольку ее на двоих с Эдисоном давали.

Почему Эдисон пробросил Теслу — понятно. Чтобы на переменный ток переходить, надо, во-первых, признать, и рассказать инвесторам, что я, Томас Алва Эдисон, в свое время недошурупил, что перспектив у постоянного тока как у снежка в микроволновке, а во-вторых, надо растрясти этих инвесторов на новые вложения. Не так-то это и просто. А что Тесла? А Тесла взял и пошел к Джорджу Вестингаузу, конкуренту Эдисона. Рассказал ему все как есть и сделали они первую в мире ГЭС с генераторами переменного тока на Ниагарском водопаде. Кстати, наш «КaзАтoмПрoм» владеет 10% акций компании «Westinghouse Electric », скажи в те годы Джорджу Вестингаузу, что казахи будут совладельцами его компании, думаю он бы сильно удивился, вот что глобализация делает.

Надо сказать, что Эдисон тоже не сдавался, какое то время. Что он только не делал, чтобы насолить развеселой компании Коли и Жоры. Статьи заказные писал с кричащими заголовками вроде «Еще одна жертва переменного тока» или «Все, что вы хотели узнать о переменном токе — убийце, но боялись спросить». И стул изобрел «электрический» (конечно же, на переменном токе), дескать, видите, мы этим переменным током преступников на тот свет отправляем, а вы хотите, чтобы он у вас из розетки дома торчал. И через «своих» сенаторов закон провел об ограничении уровня напряжения на линиях электропередачи, что делало бессмысленным использование переменного тока (потом закон конечно отменили). При этом опасность поражения постоянным током при напряжении 127 В ничуть не меньше, чем переменным. Это противостояние назвали «войной токов ». Но. Развитие не остановишь, переменный ток взял свое. Других вариантов нет и сегодня. Правда, надо сказать, американцы странные люди — на одной полке с прогрессом у них и технологическая отсталость может лежать. При всех преимуществах переменного тока, последние эдисоновские сети постоянного тока в Нью-Йорке были демонтированы только в 2007 году. Как говорится, дедушка умер, а дело живет, лучше бы было наоборот.

Компьютерра: Амперы, вольты, омы…

АрхивReaditorial

автор : Павел Ц 12.03.2010

Что было бы, если б имена великих учёных прошлого не использовали при обучении в школе? Возможно, легче было бы объяснять законы в мире электричества…

Что было бы, если б имена великих учёных прошлого не использовали при обучении в школе? Возможно, легче было бы объяснять законы в мире электричества… Орфография и пунктуация автора бережно сохранены.

В мире электричества живут слова – амперы, вольты, омы. В мире компьютеров живут слова – байты, гигагерцы. В мире автомобилей слова – километры в час, лошадиные силы. Мы используем эти слова для измерения характеристик чего то, что в этом мире происходит. Когда то эти слова появляются в первые а потом все забывают откуда они взялись. Просто используют.

Давайте рассмотрим мир электричества. В школе, когда учат что такое электрический ток, говорят что сила тока измеряется в амперах. Был великий французский физик Андре Ампер. Международное сообщество ученных решило называть силу тока Амперами. В честь великого немецкого физика по имени Георг Симон Ом, назвали единицу сопротивления проводника – Ом. В честь итальянского физика и физиолога Алессандро Вольта стали называть единицу напряжения – 1 Вольт.

Теперь вспомним основной закон электричества это Сила тока равно Напряжение делить на Сопротивление. Чем больше напряжение тем больше ток.

Или 1 Ампер = 1 Вольт / 1 Ом. Физический смысл этого выражения что по проводнику потечет ток силой 1 Ампер если к его концам приложить напряжение в 1 Вольт и если у проводника будет сопротивление 1 Ом. В свое время в школе я не мог прочувствовать смысл этого, просто запомнил и использовал при решении задач. К электричеству относился с непониманием. Потом увлекся электроникой, стал делать поделки и через паяльник и дым канифоли до меня дошло и поделки стали получаться. Я понял как применять формулу Ток равно Напряжение деленное на Сопротивление.

Чтобы легче было объяснять законы в мире электричества, лучше чтобы имена великих ученных прошлого временно отставили в сторону, а изучаемым явлениям дали слегка обидные клички или прозвища. Ну например пусть Ток измеряется в Баранах, Сопротивление в Кустах, а Напряжение в Пинках.

Итак сколько надо пинков чтобы прогнать баранов через кусты? По формуле

Ток = Напряжение/Сопротивление, будет Бараны = Пинки/Кусты.

Или 1 Баран = 1 Пинок/1 Куст. Физический смысл этого что чтобы прогнать через один куст одного барана надо дать ему одного пинка. (при написании данной статьи ни одно животное не пострадало, и вообще автор уважает природу)

Идем дальше. Первая задача: сколько баран пройдет через два куста если в запасе у пастуха есть 4 пинка. По формуле находим Бараны = Пинки / Кусты или Бараны = 4 Пинка / 2 Куста. Или без формулы а логически, даем одному барану два пинка чтоб он прошел через два куста затем также другому итого на той стороне будет два барана. Другая задача: Сколько пинков надо, чтобы прогнать 1 барана через пять кустов. Ответ виден сразу – пять пинков.

Вернемся к официальным задачам из учебника: Какое напряжение надо приложить к проводу сопротивлением пять Ом чтобы через него потек ток в один Ампер. Ответь теперь получить не трудно? Если да тогда я рад.

Если быть более точным то надо уточнить что такое электрический ток. Ток это какое количество электронов проходит через поперечное сечение проводника за одну секунду. Вот появилось еще одно непонятное слова – электрон. Электрон это имя самой мелкой частицы которая может бегать по проводам. И бег этой частицы называется электрическим током. Как расход воды в трубе измеряется в литрах в секунду, так электрический ток измеряется в Кулонах в секунду. Кулоном называется количество электронов равное 6 300 000 000 000 000 000 штук. Это количество могли назвать Большой Электронной Толпой, или Стаей, а назвали в честь французского военного инженера и учёного-физика по имени Шарль Огюсте́н де Куло́н. Так вот когда за одну секунду через поперечное сечение проводника пробегает 6 300 000 000 000 000 000 штук электронов или один Кулон, то это считается током в один Ампер. 1 Ампер = 1 Кулон / 1 Секунду.

Вернемся к нашим баранам. Можно Бараном назвать Кулон. Тогда ток по моим неформальным определениям будет измеряться в баранах в секунду. И новое определение для тока будет Бараноход. Бараноход = 1 Баран/1 Секунду. ( 1 Ампер = 1 Кулон / 1 Секунду ). Ну и задача: какой бараноход будет на тропинке если на ней растет 5 кустов а пастух может давать пять пинков в секунду. Или официальными терминами: какая сила тока будет в проводе сопротивлением пять ом при напряжении пять вольт. Ответ – один ампер (бараноход).

И эта история с именами великих ученных простирается во всей науке. А когда этому учат в школе то возникают непонимания. Например давление измеряется в Паскалях. Если немного по шутить, то Великий дядька по имени Ньютон когда садился на тубаретку площадью один метр квадратный то просил называть его Паскалем. Из формулы Давление равно Сила деленная на Площадь. 1 Паскаль = 1 Ньютон/1 Метр квадратный.

Мораль такова, что для успешного обучения детей в школе надо для каждой изучаемой темы найти соответствующую аналогию в русских словах со смыслом. А после полного понимания учениками темы, можно переходить к официальным определениям.

Что написано на зарядке iPhone, iPad и MacBook

Вы неоднократно спрашивали нас о маркировке блоков питания, которые поставляются с техникой Apple:

Подскажите, что означают все эти вольты, амперы, герцы, сопротивление и прочие параметры у зарядных устройств. В большинстве случаев люди игнорируют эти важные параметры, основополагающим фактором при покупке остаётся только внешний вид. Хотелось бы быть чуть более просвещённым в эти вопросах.

Пришло время расставить все точки над «i».

Современная потребительская электроника не требует от пользователя практически никаких знаний из мира физики и электроники. Просто покупай, доставай из коробки и пользуйся.

Однако, знание некоторых параметров, понимание определенных процессов и свойств поможет правильно выбрать товар, грамотно использовать его и не подвергать технику риску выхода из строя.

Блок питания от iPhone

Это – стандартный европейский адаптер питания, которым уже несколько лет комплектуются все модели iPhone и некоторые модели iPad mini. Зарядки из других регионов отличаются по внешнему виду, но имеют аналогичные характеристики.

Input

Все символы после этой надписи описывают необходимые входные параметры для работы устройства.

100-240 V

Эта надпись свидетельствует о том, что устройство рассчитано на диапазон напряжений от 100 до 240 В. Такие блоки питания универсальны и сделаны под американский (110 В) и европейский (220 В) стандарты напряжения. При использовании переходников европейской зарядкой можно пользоваться в Америке и наоборот.

Символ «~»

Означает, что блок питания рассчитан на подключение к электросети с переменным током. Все подключаемые к сети электроприборы рассчитаны на переменный ток.

Устройства, которые работают от батареек или аккумуляторов являются потребителями постоянного тока, ведь батарея – источник постоянного тока.

50/60 Hz

Этот параметр означает частоту переменного напряжения в электросети.

В России этот показатель равен 50 Гц при напряжении 220 В, в большинстве стран Северной и Центрально Америки используется частота 60 Гц при напряжении 110-115 В, а, например, в Корее частота составляет 60 Гц при напряжении 220 Вольт.

И этот параметр свидетельствует об универсальности блока питания от iPhone. Но стоит сказать, что частота, в отличие от напряжения, критична лишь для устройств оснащенных электродвигателями. Так фены, мясорубки или соковыжималки, выпущенные для продажи в разных странах, будут иметь разные показатели рабочей частоты.

При работе в неподходящей электросети (с отличающейся частотой) приборы не смогут выдавать максимальную заявленную мощность, а при долговременном использовании может произойти выход из строя мотора.

0,35 A

Этот параметр тоже относится к входному напряжению и характеризует силу тока. Чем выше данный показатель, тем большую силу тока может выдать адаптер на выходе.

Никаких ограничений на подключение этот параметр не накладывает.

Output

Все символы после этой надписи описывают выходные параметры блока питания.

5 V

Блок питания по сути преобразовывает напряжение из электросети в диапазоне от 100 до 240 Вольт в 5 Вольт, которые характерны для стандарта USB. Те же 5 Вольт можно получить при подключении смартфона к USB порту компьютера или ноутбука.

Символ ⎓

Ток на выходе будет уже не переменным, а постоянным, который необходим для заряда батареи. Символом «троеточие под чертой» на бытовых приборах обозначают однонаправленный ток.

Ток в данной цепи имеет постоянное направление от точек с бо́льшими потенциалами к точкам с меньшими потенциалами. В такой цепи появляется полярность, то есть из двух используемых контактов один является положительным полюсом, а другой – отрицательным.

1А

Самый последний по расположению показатель является самым важным для рядового потребителя.

Сила выходного тока в 1 Ампер рассчитана на зарядку аккумулятора определенной емкости. Чем больше будет емкость батареи, тем больше времени ей понадобится для зарядки при такой силе тока. И наоборот, при использовании блока питания с большей силой тока для небольшой батареи мы получим меньшее время заряда.

Блок питания с показателем выходной силы тока в 1А можно использовать с любым устройством, вот только заряжать iPad он будет ну очень долго.

Блок питания от iPad

Планшеты Apple поставляются с различными блоками питания. В коробках с iPad 1\2\3\Air\Air 2\Pro 9.7″, iPad mini 2\3\4 можно найти блок питания на 10W, а с iPad 4 и большим iPad Pro кладут 12W зарядку.

Большинство параметров совпадает с параметрами адаптера от iPhone. Из входных спецификаций отличается сила тока 0.45A и 0.5A, соответственно. Из выходных – напряжение на выходе немного увеличится до 5.1-5.2 V.

Главным отличием является увеличившаяся сила тока на выходе. Вместо 1А у блоков питания от iPad он равен 2.1А и 2.4А.

Это позволяет заряжать более емкие батареи в планшетах, а при подключении к iPhone даст меньшее время зарядки.

Блок питания MacBook

Адаптер Apple USB-C Power Adapter 29W поставляется с новыми ноутбуками Apple, которые оснащены портами USB Type-C. При наличии переходника им тоже можно зарядить iPhone, iPad или iPod Touch.

Для потребителей 5V он выдает силу тока 2.4А. Этот показатель больше, чем у адаптера iPhone и блоков питания от большинства iPad и равен силе тока зарядки от большого iPad Pro.

В Apple не запрещают использовать блоки питания от одних девайсов для зарядки других, хоть иногда это и приводит к немного большему износу батареи.

Вооружившись знаниями из данной статьи, можно расшифровать надписи на блоке питания от любого гаджета, смартфона, планшета или ноутбука.

Не забывайте, что много интересного мы публикуем в Фейсбуке. Лайкните, плиз!

🤓 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram.

… и не забывай читать наш Facebook и Twitter
🍒

В закладки

iPhones.ru

Все непонятные цифры, символы и обозначения здесь.

Артём Суровцев

@artyomsurovtsev

Люблю технологии и все, что с ними связано. Верю, что величайшие открытия человечества еще впереди!

До ←
Двойная камера iPhone 7 Plus, полгода спустя: есть ли польза?
После →
Жителя Сургута оштрафовали за покупку PlayStation 4 в Германии

Питание гаджетов в автомобиле – какие нестандартные шнуры и переходники могут пригодиться

Китайские производители электроники и гаджетов порой радуют нестандартными ходами. В том духе, что порой натыкаешься на такие штуковины, что и не подумал бы об их существовании… А когда увидишь – понимаешь, что именно такое тебе и было нужно!

Порой возникает нужда запитать в автомобиле какое-то устройство, когда уже нет свободных гнезд для подключения, или наоборот – включить автомобильный прибор в домашних условиях, вне машины. Для подобных задач существуют различные любопытные приспособления, бесконечным источником коих служат китайские интернет-магазины… Расскажем о наиболее любопытных шнурках-переходниках и о правилах их грамотного и безопасного использования!

5 вольт USB-«папа» – 12-вольтовая розетка «мама»

Вот, к примеру, странный на первый взгляд шнурок… С одной стороны у него штекер USB-«папа», а с другой – стандартное автомобильное гнездо под прикуриватель, 12-вольтовая розетка «мама». Посередине на шнуре – небольшой блок-коробочка, который преобразует 5 вольт USB в 12 вольт бортсети.

Для чего может понадобиться столь странный кабель? Для питания слабеньких по потреблению тока 12-вольтовых автомобильных гаджетов со штекером в прикуриватель ВНЕ автомобиля или в автомобиле с выключенным зажиганием. Например, если нужно оставить в запаркованной и запертой машине работающий видеорегистратор – когда, скажем, кто-то повадился вам пакостить на стоянке. Обычно прикуриватель отключается вместе с зажиганием, но запитать регистратор в запертой машине можно от USB-гнезда любого пауэрбанка через такой вот кабель-конвертер.

Главное при использовании этого кабеля-переходника – понимать, что максимальный выходной ток ограничен, и включать через него можно лишь маломощные приборы с потреблением тока до одного ампера. То есть включить через него от пауэрбанка вне машины кружку-кипятильник или подогреваемую накидку на сиденье не получится. В лучшем случае – не потянет, в худшем – сгорит.

12 вольт EC5 – 12-вольтовая розетка «мама»

Что такое разъем «EC5», знают не все, а вот с портативными пусковыми бустерами для запуска машины с севшим аккумулятором знаком почти каждый автолюбитель. Так вот, разъем «EC5» – это как раз тот разъем, с помощью которого к подавляющему большинству бустеров присоединяются клеммы-«крокодилы». А при помощи шнура-переходника с разъемом EC5 с одной стороны, и 12-вольтовой розетки под прикуриватель – с другой, можно питать от пускового бустера ВНЕ автомобиля разные автомобильные устройства со шнуром, оснащенным штекером в прикуриватель, причем в том числе и относительно мощные. Можно включить дома автокомпрессор, чтобы накачать велосипед, портативный автопылесос, или постелить зимой на дно прогулочной детской коляски автомобильную греющую накидку для кресла.

Подобные шнуры-переходники иногда включают в комплект пусковых бустеров, но далеко не всегда. Плюс те, что идут в комплекте, представляют собой простой провод – с ним могут возникнуть проблемы при коротком замыкании, а также есть риск разрядить бустер в ноль, что вредно для его батареи. В этом же шнуре между разъемами включен электронный блок, защищающий и от КЗ, и от глубокого разряда.

12 вольт OBD2 – 5 вольт USB-«мама»

Как уже говорилось, мало у каких машин разъем прикуривателя работает после выключения зажигания и запирания дверей. Обычно 12 вольт на прикуривателе исчезают, и оставить в машине работающий или заряжающийся автогаджет нельзя… В этом есть своя логика – так производитель авто подстраховывает себя от жалоб на разряженную батарею и от потенциальных возгораний. Защита от дурака…

Однако, как известно, если даже нельзя, то с соблюдением определенной осторожности – можно! И в любой машине можно получить 5 вольт USB после выключения зажигания, причем без разборки салона, подключения к каким-либо проводам и вообще без любых вмешательств в автомобиль. Дело в том, что в практически каждом авто имеется диагностический разъем OBD2 – трапециевидная 16-штырьковая колодка. Помимо контактов для диагностического интерфейса в любой колодке OBD2 имеются два пина, на которых постоянно присутствует 12 вольт вне зависимости от того, заведен двигатель или нет, вставлен ключ зажигания в замок и заперта ли машина. И получить эти 12 вольт, а заодно и сделать из них сразу универсальные 5 вольт USB для питания в машине разных портативных устройств поможет шнур с разъемом OBD на одном конце и с USB-«мамой» – на другом (или с microUSB-папой, есть и такие). Да еще и отдельной кнопкой включения на корпусе на всякий случай.

Иногда, к примеру, бывает нужно уйти из машины, запереть ее и оставить внутри заряжающийся телефон. Пользуясь диагностическим разъемом автомобиля в качестве источника питания для USB-устройств, это легко сделать. Главное – помнить о риске разряда аккумулятора и заряжать всегда только один гаджет, не навешивая на этот шнур USB-разветвители!

5 вольт USB-«папа» – 12 вольт круглый штекер 3,5 мм

Многие радар-детекторы питаются от 12 вольт и комплектуются шнурами в прикуриватель, на конце которых смонтирован круглый штыревой (диаметром 3,5 мм) разъем 12 вольт. Но иногда все гнезда прикуривателей заняты, городить разные разветвители – неэстетично, а вот свободное USB-гнездо как раз имеется! Например, в магнитоле. В этом случае может оказаться полезным специфический шнур с USB-«папой» на одном конце, преобразователем, который делает из 5 вольт 12 вольт в середине, и 3,5-миллиметровым штыревым «папой» для «антирадара»на другом конце.

Как и в случае со шнуром №2, который также делает из пяти вольт двенадцать, нужно помнить о предельном токе, не превышающем 1 ампер, а реально обычно – 0,7-0,8 ампера. Этого тока хватает для большинства обычных радар-детекторов, но для мощных комбо-устройств, совмещающих в себе видерегистратор, GPS-информер и антирадар, может и не хватить!

Прикуриватель «папа» – прикуриватель-«мама»

Собственно, этот кабель – простой удлинитель гнезда прикуривателя для выноса его за пределы салона автомобиля. На входе 12 вольт, и на выходе – столько же. Длина кабеля – три метра. Если их недостаточно, такой шнур можно легко сделать и своими руками, не прибегая к помощи Алиэкспресс и купив все компоненты в магазинах электротоваров и автозапчастей. Подобный кабель будет полезен автотуристам и путешественникам, в чьей машине нет дополнительного гнезда 12 вольт в багажнике, но нужно подключить там автохолодильник. Или разного рода мастерам, использующим аккумуляторный инструмент. На неэлектрифицированных объектах заряжать батареи шуруповертов, болгарок, цепных пил и разных там триммеров и кусторезов приходится специальными 12-вольтовыми автомобильными зарядниками, и заряжать не всегда чистый инструмент лучше не на сиденье, а в багажнике.

Кабель выполнен достаточно толстым проводом и рассчитан на 15 ампер. На деле, конечно, даже током 10 ампер нагружать его в течение длительного времени не следует. И тем более – не использовать с мощной нагрузкой дополнительные разветвители!

Кабель может выдержать и 10, и 20 ампер – но узким местом тут является штекер прикуривателя. Точечный контакт в нем плохо переносит большие токи!

Расчет силы тока при сварке

Качественная сварка невозможна без точного и правильного расчета силы тока – важнейшего параметра в технологии сварочных работ. Если этот показатель слишком низкий, стержень будет залипать, и поджига дуги не произойдет. Напротив, если выбраны слишком высокие токи, электродуга зажжется хорошо, но возможно прожигание металла детали. Кроме того, и сам стержень сгорит быстрее, чем положено, особенно, если он небольшого диаметра.

Как же рассчитать необходимую мощность? Каким током варить электродом того или иного диаметра? Давайте посмотрим деально.

Ключевые параметры расчета режима сварки

Правильно выбранный режим работы сварочного оборудования обеспечивает хороший и быстрый поджиг и стабильную электродугу. Помимо силы тока параметрами, которые влияют на настройку режима, являются:

род тока (постоянный, переменный) и полярность постоянного;
диаметр электродного стержня;
марка электродного проводника;
пространственное положение шва при выполнении работ.

Чем больше перечисленных показателей учитывается в расчетах, тем качественнее будет результат. Рассмотрим, какой ток на какой электрод подается в зависимости от толщины последнего.

Диаметр электрода и сила тока

Толщина электрода напрямую зависит от толщины свариваемых деталей и размера сварного шва. Если ширина последнего не превышает 3–5 мм, то опытный сварщик, как правило, выберет расходник диаметром от 3 до 4 мм. При больших размерах сварочной ванны (5–8 мм) толщина стержня обычно составляет не более 5 мм.

Что же касается величины тока, то работают такие показатели.

При d 3 мм – от 65 до 100 Ампер. Диапазон значений широк, они зависят от пространственного положения шва и химического состава свариваемого металла (соответственно и металла сердечника). Сварщики-новички и любители не ошибутся, если выберут усредненное значение – 80–85 Ампер.
При d 4 мм – от 120 до 200 А. Зависимость та же – состав металла, расположение шва в пространстве. Это самый распространенный диаметр стержня, характерный для промышленных работ. Позволяет варить и тонкие, и широкие швы.
При d 5 мм значение варьируется в диапазоне 169–250 А. Это уже достаточно большой диаметр. Роль играют не только состав сплава и положение шва, но и глубина проварки: чем она больше, тем больше должна быть и сила тока. Если глубина сварочной ванны не менее 5 мм, в режиме должен быть выставлен максимальный показатель – 250 А.
При d 6–8 мм минимальный показатель мощности те же 250 Ампер. В условиях тяжелых работ с использованием трансформаторов он увеличивается до 300–350 А.

Ниже в таблице приведены рекомендуемые значения, которые известны любому профессиональному сварщику, но которые могут быть полезны для любителей и новичков.

Диаметр электрода, мм	Толщина металла, мм	Сила тока, А
1,6	1… 2	25… 50
2	2… 3	40… 80
2,5	2… 3	60… 100
3	3… 4	80… 160
4	4… 6	120… 200
5	6… 8	180… 250
5… 6	10… 24	220… 320
6… 8	30… 60	300… 400

Положение шва

Пространственное положение шва также играет большую роль при расчете мощности. Какой ток для сварки электродом выбрать с учетом этого критерия? Здесь важно знать, что наибольшие значения выбираются при заваривании швов в горизонтальном (нижнем) положении. Если шов накладывается вертикально, то сила тока в среднем будет на 10–15% меньше.

Самый низкий показатель – при наложении потолочных швов: ток должен быть ниже в среднем на 20%, чем при работе на горизонтальных поверхностях. Для наглядности укажем значения в таблице (на примере электродов с обмазкой основного типа).

d электрода, мм	Пространственное положение
d электрода, мм	Нижнее	Вертикальное	Потолочное и полупотолочное
3	100… 130 А	100… 130 А	90… 110 А
4	170… 220 А	160… 180 А	150… 180 А
5	210… 250 А	180… 200 А	Сварка не выполняется

Полярность

Сварка современными аппаратами производится только постоянным током прямой или обратной полярности. Электроды постоянного тока обеспечивают гораздо большую (на 15-20%) глубину провара, чем при использовании переменного тока от трансформатора.

На прямой полярности варят чугун, низколегированные, низко- и среднеуглеродистые стали и добиваются глубокого проплавления металла деталей.
На обратной варят более широкий спектр сталей (низколегированные, низкоуглеродистые, средне- и высоколегированные), сваривают тонкостенные конструкции, также ее используют при высокой скорости плавления электродов.

И глубокий провар, и высокая скорость сварки требуют больших величин тока. Таким образом, и при обратной, и при прямой полярности сила тока может быть увеличена в обоих указанных случаях.

Напряжение

Отдельно следует сказать о напряжении. На современных инверторных устройствах этот показатель выставляется автоматически, поэтому в расчетах он не играет существенной роли. Для РДС этот диапазон составляет 16–30 Вольт.

Не влияет данный параметр и на глубину провара. Здесь важен фактор безопасности: в момент замены электрода напряжение дуги резко повышается до 70 В, поэтому сварщик должен быть крайне осторожен.

Формула расчета

Опытные сварщики обычно настраивают электродугу экспериментальным путем, не делая сложных предварительных расчетов. А новичкам пригодятся не только размещенные в статье таблицы, но и формула, по которой рассчитывается, каким электродам какой нужен ток. Она действует в отношении электродов самых востребованных диаметров (3–6 мм).

I = (20+6d)d, где
I – сила тока, d – диаметр электрода.

Если толщина стержня менее 3 мм, расчет осуществляется по формуле: I = 30d.

Однако и этими формулами следует пользоваться с учетом пространственного положения сварки: при потолочной варке отнимаем 10–15% от результата, который получаем по формуле.

Все важнейшие параметры режима сварки производитель, как правило, дает на упаковке. Не исключение – продукция Магнитогорского электродного завода. При корректной настройке необходимых показателей режима сварочных работ электроды МЭЗ обеспечат отличный поджиг электродуги, ее устойчивое горение и образцовый результат – ровный сварной шов с необходимыми характеристиками.

Возможно, вас заинтересует

Каким напряжением и током безвредно зарядить автомобильный аккумулятор

14.08.2014

Написать эту статью мы решили, когда наткнулись на один из «сервисных центров» по зарядке АКБ. Зарядные устройства представляли собой — трансформаторы с диодным мостом!!! Еще более разочаровали советы в интернете: «выкрутите банки перед зарядкой», «найдите зарядное устройство подающее напряжение 16 В- 16,5В», «добейтесь хорошего газовыделения», «заряжайте долго малыми токами».

Выкрутить пробки в АКБ перед зарядкой (если они есть) рекомендуем владельцам китайских или дедовских зарядок. Такие ЗУ собраны по схеме «трансформатор плюс диодный мост» — напряжение могут выдавать любое, хоть и 20В. Кипение при заряде электролита возможно будет такое, что и корпус разорвет.

Не заряжайте принесенные с мороза аккумуляторы, дайте им отогреться в помещении несколько часов. Также нельзя заряжать и слишком нагретые АКБ. Зарядку эффективней и безопасней всего проводить при комнатной температуре.

Практически бесполезно заряжать аккумулятор разряженный ниже 8 Вольт, скорее всего одна из банок в нем закорочена или переполюсована. Обычное ЗУ не сможет полностью зарядить сильно расбалансированную батарею: напряжение на токовыводах не будет выше 12,5-12,6 Вольт. Такие аккумуляторы смогут вылечить (полностью зарядить) лишь специалисты. Заряд необходимо проводить отставших слабых банках отдельно напряжением 2,4 Вольта током 0,1 емкости всей батареи в импульсном режиме.

ВАЖНО ! Рабочие напряжения современного аккумулятора, ниже которого НЕЛЬЗЯ разряжать 10,8 В и выше которого НЕЛЬЗЯ подымать при зарядке 14.4 В.

15-16 Вольт напряжения, которым заряжают большинство дешевых китайских зарядок – это сильное кипение, разрушающее пузырьками намазки на электродах. Образовавшийся шлам не падает на дно, а остается на пластинах, удерживаемый конвертами-сепараторами. Доступ электролита к активной массе электродов частично перекрывается. Падает емкость и ток холодного пуска.

В старых конструкциях батарей – кипячение при зарядке таких последствий не приносило. Шлам осыпался на дно — в отведенное ему место.

При напряжении 16В зарядки, если не открутить крышечки банок и не дать выхода газам аккумулятор просто раздует или треснет его корпус. При нормальном напряжении заряда крышки выкручивать нет необходимости. В некоторых батареях их просто нет.

ВАЖНО! Неисправность батареи можно выявить в процессе зарядки. Потерявшая свою работоспособность батарея не способна принимать токи заряда выше 1-2 Ампер. Признак умершей от сильной сульфатации батареи в следующем: даже на малых зарядных токах сразу подымается до максимальных 14,4В напряжение. По напряжению батареи (12,7-13 В) создается видимость, что она полностью заряжена. Негодность показывает тест нагрузочной вилкой или стартером автомобиля – напряжение на клеммах моментально падает, мотор не заводит. Такая сульфатация скорее всего уже необратима и батарею следует утилизировать.

ВАЖНО! Не подавайте при зарядке ток выше 1/10 его емкости, также бесполезны слишком малые токи ниже 1/20. Для стандартных 60 Ач батарей нормальные токи заряда от 3А до 6А (7-9 Ампер при зарядке в режиме «подача тока-пауза»). В батарее ток заряда запускает химические реакции. Реакции зависят от количества активной массы на пластинах и ее толщины, площади электродов, температурного диапазона, нежелательного процесса электролиза воды. Слабый ток не зарядит весь объем намазки электрода, а лишь его самый верхний слой. После чего подымется напряжение до 14В и выше, сигнализируя о конце заряда. Начнется электролиз воды. Продолжать заряжать такой АКБ малым током нельзя, так как будет происходить пассивация электродов — пластины потеряют способность принимать нормальные токи заряда вообще. При слишком сильных токах заряда в аккумуляторе появятся нежелательные химические реакции, которые вдобавок будут протекать слишком бурно и разрушительно. Если ток заряда слишком высок для конкретной батареи, то из-за действия «лишнего тока» начинается обильное выделение водорода и кислорода из электролита — кипение, «бульканье» в банках. Пузырьки разрушают слой намазок, а свободный кислород окисляет свинец в плюсовых пластинах, превращая их в мягкий легко разрушаемый от вибраций оксид свинца «губчатый свинец». В исправной батарее при прекращении подачи тока – кипение должно сразу прекратиться.

Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда. Если заряжать уже заряженный АКБ — будут окисляться положительные пластины и «выкипать» вода из электролита. Результатом будет батарея с коррозирующими электродами, потерявшими прочность перемычками и с высоким уровнем саморазряда.

Процесс заряда АКБ необходимо контролировать визуально, наблюдая чтобы электролит не «кипел», что происходит обычно при напряжениях выше 14,4В; и с помощью мультиметра, измеряя напряжение и ток заряда. Дешевые сурьмянистые акб кипят вообще всегда. Также пузырьки будут при зарядке засульфатированной батареи. Слабомощное зарядное устройство (1-2 Ампера тока) не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно безусловно подымет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много проблем здоровью батарее. В случае более мощных ЗУ возникает проблема «лишнего тока» и быстро растущего напряжения, приводящего к разрушительному для батареи электролизу воды. Оптимально вести зарядку батареи, даже «дедовским» ЗУ включенным в розетку через таймер времени в капельном режиме заряда: после кратковременной подачи тока (10-30 сек), отключение ЗУ на время (10 сек), затем опять включение и снова отключение. Таким образом выдерживается большинство правил при зарядке аккумулятора. Заряд идет сильным током, преждевременно не поднимается напряжение, в момент отключения ЗУ батарея «усваивает» химическими процессами полученный заряд, напряжение не поднимается слишком быстро, процесс «кипения» воды не происходит. Зарядку можно подключить через электронный таймер включения-выключения розетки, либо подавать заряд через самодельный мультивибратор «моргалку». Простейшая моргалка делается из реле поворотов. Схемы есть в интернете. Время включения и отключения настраивается опытным путем, исходя из характеристик зарядного устройства и аккумулятора.

Лучше всего заряжать аккумулятор современным «умным» зарядным устройством, внутри у которого есть «мозги» — процессор. Такое ЗУ способно подбирать токи и напряжение заряда и может их контролировать.

Время заряда исправного АКБ 8-10 часов.

Electrical parameter tester со стабилизатором M5333B для измерения вольт, ампер, ватт

При изготовлении различных блоков питания, зарядных устройств, электронных нагрузок существует необходимость измерять напряжение и ток, ну и, естественно, отображать в удобном виде. Для этого существует множество встраиваемых приборов, один из которых я уже обозревал, а прибор аналогичный тому что в моём новом обзоре — обозревал уважаемый kirich. Однако в его обзоре приборчик был на 3А, данный же — на 10А.

Поставляется приборчик в небольшой коробочке. В комплекте сам прибор, инструкция, и пара разъемов с проводами

Инструкция обещает нам измерение:

напряжения от 0 до 33В с точностью +-(0.3%+2 единицы младшего разряда)

тока от 0 до 9.99А с точностью +-(1%+2 единицы младшего разряда)

мощности до 99,99(330,0)Вт

энергии до 3300.0Вт*ч

емкости до 99,999А*ч

времени до 99ч 59мин

температуры от -15 до 60 градусов

инструкция

Также в инструкции содержатся несколько схем подключения. И тут я хочу обратить внимание всех пользователей этого и подобных приборов на один факт, который часто упускают из вида.

Впрочем, начну с того какие тут вообще есть провода.

Три тонких: черный — общий питания, красный — плюс питания, желтый — измеряемое напряжение

два толстых: красный это «плюсовой» вход для измерения тока, и черный — это выход токового шунта, соединяемый с общим/минусовым проводом источника. Впрочем, всё это видно на схемах из инструкции, а внимание я хотел заострить на тонком черном проводе. он используется ТОЛЬКО в случае применения ВНЕШНЕГО ИЗОЛИРОВАННОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ для прибора. В случае питания от того же источника что и нагрузка — он остаётся в воздухе, иначе через него пойдёт ток нагрузки параллельно штатному шунту, и измерения будут неправильными!

Размеры отверстия для установки — 46х25мм, при этом нужно учитывать тот факт, что в таких корпусах защелки сделаны весьма оригинальным способом, и при защелкивании в отверстие корпуса упираются в стекло и/или индикатор. то есть лучше их как-то подрезать, или ставить прибор в корпус устройства в разобранном виде — вначале корпус прибора, а потом уже его внутренности установить в корпус

Тут на фото видно что между защитным стеклом и стенками корпуса зазор минимальный:

Есть еще один нюанс. за счет того что у нас все провода подключаются разъемами — значительно растёт установочная глубина:

Из-за токового разъема нужно обеспечить милиметров так 35 свободного пространства вглубь.

Кишочки. Схема проста и незатейлива: операционник LM358, стабилизатор M5333B, микроконтроллер 8S003F3P6. В уголочках приютились шунт и терморезистор, который при использовании устройства разумно выпаять и перенести в нужное место.

индикатор с надписью на шлейфе 00991-MF1-A. шлейф припаян к плате.

Размеры изображения, кстати, 24х12мм, читаемость отличная, несмотря на маленькие размеры. Но, конечно, для людей с плохим зрением и для наблюдения издалека — не подойдёт.

Потребляет приборчик около 10мА в диапазоне от 5 до 25В, работать начинает где-то от 4.5В, но я бы рекомендовал не ниже 5В.

Внешний вид и управление

На индикаторе у нас присутствует более крупная индикация тока и напряжения справа, а слева сверху вниз:

время от включения устройства (не нагрузки!) в часах и минутах

мощность нагрузки

ячейка памяти и температура

ну и в нижней строке емкость и энергия в ампер-часах и ватт-часах соответственно.

Слева от индикатора присутствует кнопка — единственный орган управления.

О ячейках памяти. Ячеек тут две: нулевая и первая. Переключение между ячейками осуществляется, понятное дело, кнопкой. В них сохраняются значения емкости и энергии. При этом в нулевой ячейке после выключения и включения питания они автоматически стираются, предварительно несколько раз помигав — чтоб вы не забыли их записать. Стирание значения производится длительным нажатием на кнопку. Увеличение этих значений происходит в процессе работы только у текущей ячейки, вторая при этом «стоит на месте», то есть переключили на первую — считаем в первой, переключились на нулевую — продолжили считать с того места где переключались.

Еще одно предназначение кнопки — автокалибровка нуля по току. Для этого при отключенной нагрузке включаем прибор с зажатой кнопкой и держим ее до появления символов ААА на экране.

Перейдём к метрологии.

Для начала — таймер. В сравнении с довольно точным, но не поверенным, секундомером отставание таймера устройства составило порядка 15с за 30 минут.

Далее — напряжение и ток.

Проверять будем при помощи «эталонного» UT61E и вот такого источника образцового напряжения:

Ну и лабораторного БП для более высоких напряжений и токов.

Производитель заявляет для напряжения 0.3%+2 единицы младшего разряда. Собственно, на эти две единицы у нас вольтметр и «врёт» — внизу диапазона занижает, вверху — завышает. «Выравнивается» где-то на 20В.

Для низких напряжений ситуация закономерно несколько хуже, тут уже в 0.3%+2 единицы прибор укладывается не всегда:

Амперметр аналогично — укладывается в заявленные +-2 единицы младшего разряда:

Десятки миллиампер проверил «на всякий случай», потому что тут измеряемые величины сопоставимы с погрешностью:

Но как видим всё что выше 100мА — вполне уже можно измерять.

Подытоживая: приборчик неплохой, вкладывается в заявленные параметры (за исключением малых напряжений), хорошо читаемый индикатор, простое управление.

Из минусов я б отметил мелковатый индикатор, «нюансы» с корпусом при установке, ну и хотелось бы всё же доколупаться к отсутствию калибровок и неидеальной точности 😉 Но это очевидно не того класса прибор, так что это я именно что докапываюсь. Для более точных измерений есть более интересный приборчик (с более высокой разрядностью, калибровкой, и надо полагать внешним АЦП), который на момент заказа я то-ли не заметил, то-ли их не было на складе…

Собираюсь его использовать для электронной нагрузки — следите за новостями! 😉

UPD: тут у товарища в комментах возникли сомнения по поводу зависимости точности измерения от способа подключения — с питанием от схемы и с внешним питанием. результат эксперимента:

и о математике

8.75+1,02=8,925 — по ваттам сходится

8,925*0,5=4,46 — по вт*ч сходится

1,02*,05=0,51 — по А*ч не сходится на 0,014 (примерно +5%) — прибор несколько завышает емкость. НО, как я неоднократно писал в комментах, эксперимент нельзя считать полностью достоверным, потому что ток НЕ стабилизирован.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Сколько ампер вырабатывает солнечная панель? — Альтернативная энергия

Солнечные панели быстро становятся рентабельным решением для домов и предприятий. Это устойчивое энергетическое решение теперь, наконец, стало жизнеспособной альтернативой для тех из нас, кто хочет уменьшить воздействие на окружающую среду. Выходная мощность или мощность — важный фактор, который следует учитывать при сравнении вариантов солнечных панелей, так сколько энергии на самом деле производит солнечная панель?

Солнечные панели производят от 250 до 400 Вт, а мощность равна напряжению, умноженному на амперы.При изменении напряжения солнечные панели производят от 14 до 24 ампер, чего достаточно для питания небольших приборов. Эффективность солнечных панелей зависит от инсоляции, температуры, затенения и ориентации, и достижения в области технологий неизбежно повысят эффективность.

Эта статья начнется с базового объяснения солнечной энергии, а затем пояснит термины вольт, ампер и ватт. Вы узнаете, какие факторы влияют на эффективность солнечных панелей, и получите представление о том, что можно использовать для питания от солнечных батарей.

Плюс, я дам вам пять советов по сокращению потребления электроэнергии и эффективному использованию солнечной энергии, которые дадут вам достаточно причин для оптимизма в отношении будущего чистой энергии в мире.

Solar Explained

Фотоэлектрический (PV) элемент, также известный как солнечный элемент, преобразует солнечный свет в электрический ток, в результате чего можно использовать электричество. Солнечный свет состоит из частиц солнечной энергии, также называемых фотонами. Поступающий солнечный свет поглощается полупроводниковым материалом солнечного элемента и производит электричество (источник).

Солнечная панель состоит из множества солнечных элементов. В то время как элементы в солнечных батареях похожи на элементы батарей, они предназначены для выработки электричества за счет улавливания солнечного света. Солнечная батарея представляет собой совокупность нескольких солнечных панелей, которые вырабатывают электричество как систему (источник).

Самым распространенным полупроводниковым материалом в солнечных элементах является кремний. Он присутствует в 90% солнечных панелей, представленных в настоящее время на рынке, и является химическим элементом в большом количестве. Хотя арсенид галлия имеет определенные преимущества перед кремнием как полупроводник, в настоящее время он слишком дорог для массового производства (источник).

Математика напряжения, силы тока и мощности

Давайте сделаем быстрый обзор основных единиц измерения электрической мощности, а именно напряжения, силы тока и мощности.

Терминология

Вольт (В) — это единица измерения разности электрических потенциалов. Напряжение измеряет, сколько электронов хотят где-то быть. Его также называют электродвижущей силой, и в этом смысле его лучше всего сравнить с действием давления воды.

Ампер (А), обычно называемый ампер, — это единица измерения электрического тока.Ток — это общее количество электронов, которые проходят через цепь и впоследствии выделяют тепло, которое, в свою очередь, рассеивает энергию. Эта выходная мощность представляет собой мощность, также сокращенную до ватт (Вт), и измеряет масштаб движения энергии.

Самая простая схема состоит из одного резистора, одного вольт и одного усилителя. Все три связаны между собой по закону Ома. Ом по существу измеряет сопротивление, а один ампер равен току, производимому одним вольт через сопротивление одного ома (источника).

Как легко рассчитать преобразование

Мощность рассчитывается путем умножения вольт на амперы. Нам нужно работать с этим уравнением, если мы хотим решить такие проблемы, как «Сколько ампер вырабатывает 300-ваттная солнечная панель?»

В этом примере мы предполагаем, что применимо 17 вольт. Вы заметите, что ниже мы выписали полное уравнение с заполненными значениями как вольт, так и ватт.

А x 17 В = 300 Вт

300 Вт / 17 В = 17.65 ампер

Результат показывает, что 300-ваттная панель будет производить 17,65 ампер.

Напряжение на солнечной панели меняется в результате нескольких внешних факторов, которые мы обсудим далее в статье, поэтому обязательно продолжайте читать.

Сколько ампер вырабатывает солнечная панель?

Возьмем другой пример: сколько ампер вырабатывает 200-ваттная солнечная панель? Этот вопрос важен, поскольку солнечные панели обычно используются для зарядки аккумулятора, а емкость аккумулятора измеряется в ампер-часах.

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны учитывать размер солнечных панелей, так как это влияет на то, сколько вольт вырабатывает солнечная панель.

Размер солнечной панели

Выходное напряжение от одного элемента PV составляет около 0,46 электроэнергии при нормальных рабочих температурах. Панели солнечной энергии состоят из различных конфигураций и содержат от 32 до 144 элементов. Панель из 32 ячеек выдает напряжение 14,72 — 0,46 x 32 = 14,72.

Популярные размеры — солнечные панели на 60 и 72 элемента.72-элементная солнечная панель содержит 6 столбцов по 12 ячеек в каждой и имеет ширину 39 дюймов при средней длине 78 дюймов. Большинство домашних солнечных панелей имеют размеры около 65 дюймов в высоту и 39 дюймов в ширину (источник).

Сценарии

Давайте рассмотрим три уникальных сценария, чтобы определить, сколько ампер производит солнечная панель.

Сценарий 1: Сколько ампер вырабатывает 200-ваттная солнечная панель?

Ячейка #	Ватт	Напряжение	А
Панель с 60 ячейками	200	27.6	7,25

Уравнение: 7,25 x 27,6 В = 200 Вт

Сценарий 2: Сколько ампер вырабатывает 100-ваттная солнечная панель?

Ячейка #	Ватт	Напряжение	Амперы
72-элементная панель	100	33,12	3,02

Уравнение: 3,02 x 33,12 В = 100 Вт

Сценарий 3: Какую мощность вырабатывает 400-ваттная солнечная панель?

Сценарий 3	# ячейки	Ватт	Напряжение	Ампер
	32-элементная панель	400	14.72	27,17

Уравнение: 27,17 x 14,72 вольт = 400 Вт

Каждая солнечная панель содержит рейтинг стандартных условий тестирования (STC), который указывает их выходную мощность в ваттах. Эта номинальная мощность является полезным индикатором и демонстрирует наилучший возможный результат производства электроэнергии в идеальных условиях. Однако идеальные обстоятельства меняются и меняются в реальном мире.

Эффективность солнечной панели и, следовательно, скорость преобразования фотоэлемента в полезную электроэнергию зависит от ряда факторов.Понимание того, какие факторы повышают общую эффективность, имеет решающее значение для продвижения использования чистой энергии по сравнению с традиционными источниками энергии. Давайте рассмотрим эти факторы в следующем разделе.

Что влияет на эффективность солнечных панелей?

Различные внешние факторы влияют на выходное фотоэлектрическое напряжение и, следовательно, на эффективность солнечных панелей. В то время как десять лет назад солнечные панели давали рейтинг эффективности 15%, этот показатель увеличился до 19%, а в некоторых случаях до 26% в коммерческих фотоэлектрических элементах.Мы перечислили четыре фактора, которые больше всего влияют на эффективность солнечных панелей (источник).

Инсоляция

Инсоляция означает поступающее на Землю солнечное излучение. В принципе, более высокая солнечная инсоляция приводит к более высокому производству солнечной фотоэлектрической энергии. Прямая инсоляция может быть измерена в киловатт-часах на квадратный метр в день или в количестве энергии, покрывающей площадь за полный год, выраженном в ваттах на квадратный метр.

Инсоляция меняется в течение года в зависимости от положения солнца на небе, продолжительности светового дня, небесного покрова и загрязнения.Эти факторы влияют на уровень солнечного света, который поглощается землей, и поэтому затрудняют прогнозирование инсоляции (источника).

Это привело к появлению моделей прогнозирования солнечной радиации, которые прогнозируют инсоляцию для повышения эффективности солнечных панелей. Большинство этих моделей прогнозирования солнечной радиации сложны и требуют программного обеспечения, недоступного для среднего домашнего инвестора (источник).

Температура

Солнечные элементы, и, следовательно, солнечные панели, на самом деле лучше всего работают при низких температурах.Более высокие температуры неблагоприятно сказываются на выходной мощности солнечных панелей и вызывают снижение эффективности солнечных панелей. Хотя более высокие температуры могут несколько увеличить ток, это приводит к снижению напряжения (источника).

Солнечные панели обычно проходят испытания при температуре около 77 ° F. Напряжение остается стабильным между 77 ° F и 95 ° F. Температуры выше 111 ° F демонстрируют падение напряжения, что указывает на влияние температуры на выходное напряжение (источник).

Затенение

Очень важно минимизировать затенение для максимальной эффективности солнечных панелей.Установка солнечной панели там, где нет тени, — это самый простой способ избежать потери выходного напряжения, но в некоторых случаях это невозможно.

К счастью, в большинстве случаев с затенением довольно легко справиться, срезав ветки или разместив панель в наиболее оптимальном для начала месте. Тень влияет на производительность и электрическую мощность всей панели, а не только пораженной области.

Ориентация

Направление, в котором солнечные панели должны быть повернуты для оптимального воздействия солнца, зависит от местоположения.Чем больше прямых солнечных лучей попадает на ваши солнечные панели, тем выше урожай. В Северном полушарии советуют размещать солнечные панели на южной стороне.

Оптимизация и регулировка наклона солнечной панели может помочь максимизировать производство солнечной энергии и рекомендуется до четырех или пяти раз в год. Фактически, модели, которые игнорируют оптимальный наклон, могут значительно недооценивать потенциал фотоэлектрических модулей и, следовательно, снижать эффективность солнечных панелей. Угол зависит от местоположения, высоты солнца и горизонтального слежения по одной оси (источник).

На что можно использовать солнечную батарею?

Чтобы выяснить, что вы можете использовать с солнечной панелью, нам нужно посмотреть на способность накапливать солнечную энергию и среднее энергопотребление в сравнении с потребляемой мощностью.

Аккумуляторная батарея

Солнечные панели не используются напрямую для зарядки устройства. В большинстве случаев солнечная энергия заряжает аккумулятор. Преимущества наличия батареи — это фактор накопления и возможность регулировать поток энергии к конкретному устройству.

В зависимости от вашего бюджета, литий-ионные батареи считаются лучшим вариантом для солнечной панели и имеют минимальную гарантию на срок службы 10 лет. Выбирая размер батареи, помните об энергопотреблении, количестве дней с минимальным выходом солнечной энергии, глубине разряда батареи и напряжении вашей системы.

Если вы хотите узнать больше о солнечных батареях и хранении батарей, прочтите нашу полезную статью «Могу ли я заряжать батарею непосредственно от солнечной панели?»

Потребляемая мощность vs.Использование

Существует большая разница между потреблением энергии в зависимости от места вашего проживания, типов жилья и того, как часто вы используете и заряжаете электрические устройства. По данным Управления энергетической информации США, в среднем американское домохозяйство потребляет 11 000 киловатт-часов (кВтч) в год.

Солнечная панель мощностью 100 Вт может использоваться для зарядки различных небольших устройств. Это может быть зарядка ноутбука на несколько часов каждый день, в зависимости от его мощности и общего энергопотребления.Кроме того, в идеальных условиях он может обеспечивать питание до 33 часов (источник).

Преимущество более крупной солнечной панели на 400 Вт состоит в том, что у вас обычно есть несколько дней резерва, в зависимости от вашего использования и без каких-либо других источников подзарядки. Солнечная панель мощностью 400 Вт может питать энергоэффективный холодильник, несколько небольших устройств, таких как телефоны, планшеты и ноутбуки, а также телевизоры размером до 32 дюймов.

Чтобы узнать больше о питании вашего холодильника от солнечных батарей, прочтите нашу полезную статью «Сколько солнечных панелей требуется для работы холодильника?»

5 советов по сокращению потребления электроэнергии и эффективному использованию солнечной энергии

Использование солнечной энергии идет рука об руку с сокращением электроэнергии для обеспечения эффективного использования солнечной энергии.Есть различные советы, которые вы можете реализовать прямо сейчас, и мы выделили здесь пять самых важных.

Снижение потребления электроэнергии

Это звучит почти излишне, но снижение общего потребления электроэнергии, будь то в вашем доме или в вашей компании, имеет решающее значение для эффективного использования солнечной энергии.

Отключите неиспользуемые электрические устройства и приборы или, по крайней мере, убедитесь, что режим ожидания включен для всех. Установите таймеры на энергоемкие приборы и используйте удлинитель, чтобы уменьшить нагрузку на штепсельную вилку (источник).

Установите светодиодные фонари

Замена имеющихся осветительных приборов на светодиодные имеет решающее значение. Хотя светодиодные фонари в настоящее время остаются более дорогими, чем обычные лампочки, цена значительно снизилась, и вложения окупаются в течение года или двух. Кроме того, светодиодные фонари служат значительно дольше, поскольку для производства света им требуется всего 10% электроэнергии.

Synch High Energy Devices with Solar

Устройства с высоким потреблением энергии лучше всего использовать в дневное время, когда производство солнечной энергии оптимально.Хотя эта цель не всегда может быть достижима из-за выходной мощности и мощности солнечной энергии, это хорошее правило, к которому следует стремиться.

Он расскажет вам о высокоэнергетических приборах и заставит дважды подумать, прежде чем мыть очередную загрузку, запустить посудомоечную машину или использовать кухонную плиту.

Снижение потребления горячей воды

Поскольку горячая вода стоит дорого и напрямую связана с вашим водонагревателем, сокращение ее немедленно приведет к снижению потребления электроэнергии. Реже принимайте душ и закрывайте кран во время бритья, мытья рук и чистки зубов.

Другими факторами, которые уменьшат ваш счет за электричество, являются ремонт протекающего крана, мойка полной загрузки холодной водой и покупка солнечного водонагревателя.

Сохраните свою солнечную энергию

Хотя домашние солнечные энергетические системы подключены к электросети, инвестирование в солнечную батарею может позволить вам удовлетворить большую часть своего собственного потребления без необходимости возвращаться к электросети. Хотя это может быть невозможно круглый год, использование экологически чистой электроэнергии от сертифицированного производителя может быть хорошей альтернативой.

Причины для оптимизма в отношении будущего экологически чистой энергии

Поскольку солнечная энергия является самым популярным в мире новым типом выработки электроэнергии, есть много причин для оптимизма в отношении будущего чистой энергии в мире.

Стоимость быстро снижается

Стоимость солнечной энергии резко снизилась за последнее десятилетие. Его производство привлекло внимание всего мира, и во многих странах и экономиках солнечная энергия стала наиболее доступным вариантом возобновляемой энергии.

Поддержка населения, правительства и компаний

Поскольку 9 из 10 американцев поддерживают расширение солнечной энергетики, общественная поддержка очевидна. Многие страны с развитой и развивающейся экономикой, включая Европейский Союз, также настаивают на инициативах и инвестициях в области экологически чистой энергии и сокращении выбросов углерода.

Эта сознательность и проактивность также заметны в частном секторе, стремящемся сократить выбросы и инвестировать в возобновляемые и экологически чистые источники энергии.

Увеличение инвестиций и инноваций

Инвестиции и бюджетные ассигнования на исследования и разработки в области чистой энергии резко выросли.Вложения в солнечную энергию стали популярным выбором не только из-за ее благоприятной рентабельности инвестиций, но и из-за дополнительных преимуществ, таких как налоговые льготы, самообеспеченность и охрана окружающей среды.

Это, в свою очередь, привело к значительным инновациям в решениях по устойчивому хранению солнечной энергии, передовым технологиям и раскрытию потенциала водорода (источник).

Заключительные мысли

Выходная мощность солнечной панели зависит от ее размера и эффективности фотоэлементов.На эффективность солнечных панелей, в свою очередь, влияют солнечное излучение, температура, затенение и ориентация. В идеальных условиях солнечная панель мощностью от 250 до 400 Вт может производить от 14 до 24 ампер.

Хранение этих усилителей в солнечной батарее увеличит вашу способность регулировать и создавать резерв солнечной энергии. Это может обеспечить питание ряда электрических устройств и приборов и значительно снизить вашу зависимость от электросети.

Чтобы еще больше снизить счета за электроэнергию и эффективно использовать с трудом заработанную солнечную энергию, снизить общее потребление электроэнергии, установить светодиодные фонари, синхронизировать высокоэнергетические устройства с солнечной энергией и снизить потребление горячей воды.

Снижение затрат, растущая многоуровневая поддержка, а также рост инвестиций и инноваций во всем мире — все это свидетельствует об ускоренном движении к экологически чистой энергии.

Сколько ампер в вольте? — AnswersToAll

Сколько ампер в вольте?

«Вольт» — это единица измерения электрического потенциала, также известная как электродвижущая сила, и представляет собой «разность потенциалов между двумя точками проводящего провода, по которому проходит постоянный ток в 1 ампер, когда мощность, рассеиваемая между этими точками, равна 1. ватт.Другими словами, появляется потенциал в один вольт…

Сколько ампер в 3000мач?

Таблица из Миллиампер-часов в ампер-часы

Миллиампер-часы (мАч)	Ампер-часы (Ач)
1000 мАч	1 Ач
10000 мАч	10 Ач
100000 мАч	100 Ач
1000000 мАч	1000 Ач

Сколько ампер в 12000 мАч?

12000 мАч — 3600 сек при 12А.12 ампер — это тебе предел (я думаю) но он у тебя 1 час. 1000 ампер в течение 43,2 секунды будет такой же запасенной энергией. здесь вы не ограничены 12 ампер, но вы, вероятно, не держите 1000 ампер в течение 43 секунд.

Дает ли батарея большей емкости Ач больше мощности?

Номинальная емкость аккумулятора в ампер-часах или «ампер-часах» указывает количество заряда, накопленного в аккумуляторе. В основном, чем выше число, тем больше энергии сохраняется. Оценки Ah влияют на время работы и производительность инструмента.

Сколько ампер в 800 мАч?

1000 мАч соответствует номинальному значению 1 ампер-час (Ач), а батарея на 1000 мАч может обеспечить полезное напряжение при токе 1 ампер в течение 1 часа.

Сколько ампер при зарядке 2C?

Это ампер-час аккумуляторных батарей. Хотя большинство знакомо с миллиамперами, ампер-час — это число, разделенное на 1000. Таким образом, для батареи емкостью 5000 мАч 1С будет равно 1 (5) или 5 ампер, 2С будет 2 (5) или 10 ампер. а 5C будет на 25 ампер.

Сколько мАч в 2 амперах?

Например, батарея емкостью 2000 мАч будет выдерживать потребление 2000 миллиампер (2 ампера) в течение одного часа, прежде чем упадет до уровня напряжения, который считается разряженным.Модель 1700 выдержит потребление 1700 мАч (1,7 А) в течение одного часа. 1000 мАч соответствует номинальному значению 1 ампер-час (Ач).

Как рассчитать силу тока?

Разделите ватты данного электрического устройства на общее количество вольт, поступающих от электрической розетки, чтобы рассчитать потребляемую мощность. Сила тока, протекающего по проводу, измеряется в амперах или амперах. Эквивалентом доступной электроэнергии в источнике питания является напряжение или вольт.

Сколько ампер в 100 Вт?

8.333 ампер

Сколько ампер в 6000 ватт?

25 ампер

Сколько ватт может выдержать предохранитель на 5 ампер?

1150 Вт

Могу ли я использовать предохранитель на 5 А вместо 10 А?

Возможно, да. То, что когда-либо подключено к этому слоту на 5 ампер, рассчитано максимум на 5 ампер, превышение более чем на 5 ампер путем удаления предохранителя на 5 ампер и установки предохранителя на 10 ампер может привести к короткому замыканию в цепи.

Сколько ватт может выдержать предохранитель на 16 ампер?

Ваш MCB может выдерживать до 16 ампер, и приложенное напряжение определяет, сколько ватт.Формула: просто амперы, умноженные на вольт, равняются ваттам. В случае источника питания 120 В это означает 1920 Вт, для источника питания 240 В это будет 3 840 Вт.

Сколько ватт может выдержать предохранитель на 10 ампер?

1200 Вт

Сколько ампер в 1000 ватт?

8,33 А

Сколько ватт может выдержать 20 ампер?

2400 Вт

Сколько ватт может выдержать предохранитель на 3 А?

700 Вт

Сколько ватт в 3 амперах?

360 Вт

Могу ли я использовать предохранитель на 5 А вместо 3 А?

Если двигатель увеличен до 5 А, то предохранитель на 5 А в порядке.Можно, но нельзя, это может привести к нагреву проводов и, возможно, к возгоранию. Вы можете безопасно заменить 5 ампер на 3, если не превышает 3 ампер.

Сколько ампер потребляет одна духовка?

Рейтинги бытовой техники общего пользования

Бытовой портативный прибор	Используемый ток	Вт использованная
Пылесос	9,0	2000
Радиатор (маслонаполненный)	13.0	3000
Wi-Fi роутер	<0,5	10
Духовка одиночная	13,0	3000

Какой размер провода на 50 ампер?

Размер провода 50 А Для максимального тока 50 А вам понадобится калибр провода 6. Прерыватели на 50 А чаще всего используются для питания многих различных устройств.

Могу ли я использовать прерыватель на 50 ампер для плиты на 40 ампер?

Любой бытовой кухонный прибор мощностью 12 кВт или меньше можно использовать в цепи 40 А.Кроме того, чтобы ответить на исходный вопрос, да, розетка на 50 А может использоваться на проводах цепи 40 А с № 8. Розеток на 40А не существует.

Сколько ампер использует диапазон?

50 ампер

Сколько ампер потребляет сушилка?

Сколько ампер потребляет фен? В большинстве случаев номинальный электрический ток сушилки можно найти на информационной этикетке прибора. Старые фены часто используют 15-20 ампер, но современные продукты могут достигать 30 ампер.

Могу ли я поставить вилку на 50 ампер на выключатель на 30 ампер?

Таким образом, для выключателя на 30 ампер вы не должны использовать более 24 ампер. Использование прерывателя на 50 А и специальной розетки гарантирует, что вы не превысите мощность цепи с этим устройством. Тот факт, что устройство на 30 ампер поставляется с вилкой на 50 ампер, не должен вас беспокоить.

Провод какого размера вам нужен для выключателя на 40 ампер?

ПРАВИЛА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА. Многие технические специалисты будут повторять эти практические правила и полагаться на них при любых обстоятельствах: «Провод 12-го калибра подходит для 20 ампер, 10-го калибра — для 30 ампер, 8-го калибра — для 40 ампер и 6-го калибра. рассчитан на 55 ампер »и« Автоматический выключатель или предохранитель всегда рассчитан на защиту проводника [провода].”

Как преобразовать 600 Вт в А

Как преобразовать электрическую мощность 600
ватт (Вт) до
электрический ток в
усилители (А).

Вы можете рассчитать (но не преобразовать) амперы из ватт и вольт:

Расчет ампер при напряжении 12 В постоянного тока

Для источника питания постоянного тока ампер равен ваттам, разделенным на вольты.

ампер = ватт / вольт

А = 600 Вт / 12 В = 50 А

Расчет

А при напряжении 120 В переменного тока

Для источника питания переменного тока ток равен ваттам, разделенным на коэффициент мощности, умноженный на вольты.

А = Вт / ( PF × вольт)

Для резистивной нагрузки без катушек индуктивности или конденсаторов коэффициент мощности равен 1:

А = 600 Вт / (1 × 120 В) = 5 А

Для индуктивной нагрузки (например, асинхронного двигателя) коэффициент мощности может быть приблизительно равен 0,8:

А = 600 Вт / (0,8 × 120 В) = 6,25 А

Расчет ампер при напряжении 230В переменного тока

А = Вт / ( PF × вольт)

Для резистивной нагрузки без катушек индуктивности или конденсаторов коэффициент мощности равен 1:

А = 600 Вт / (1 × 230 В) = 2,609 А

А = 600 Вт / (0,8 × 230 В) = 3,261 А

Определение ватта

Ватт — это единица измерения мощности (обозначение: Вт).

Блок ватт назван в честь Джеймса Ватта, изобретателя паровой машины.

Один ватт определяется как уровень потребления энергии один джоуль в секунду.

1Вт = 1Дж / 1с

Один ватт также определяется как ток в один ампер при напряжении в один вольт.

1Вт = 1В × 1А

Определение ампер

Ампер или ампер (символ: A) — единица измерения электрического тока.

Блок Ampere назван в честь Андре-Мари Ампера из Франции.

Один ампер определяется как ток, протекающий с электрическим зарядом в один кулон в секунду.

1 A = 1 C / s

Как преобразовать ватты в амперы »

В настоящее время у нас есть около 1975 калькуляторов, таблиц преобразования и полезных онлайн-инструментов и программных функций для студентов, преподавателей и учителей, дизайнеров и просто для всех.

На этой странице вы можете найти финансовые калькуляторы, ипотечные калькуляторы, калькуляторы для кредитов, калькуляторы для автокредитов и калькуляторы лизинга, калькуляторы процентов, калькуляторы платежей, пенсионные калькуляторы, калькуляторы амортизации, инвестиционные калькуляторы, калькуляторы инфляции, финансовые калькуляторы, калькуляторы подоходного налога. , калькуляторы сложных процентов, калькулятор заработной платы, калькулятор процентной ставки, калькулятор налога с продаж, калькуляторы фитнеса и здоровья, калькулятор BMI, калькуляторы калорий, калькулятор телесного жира, калькулятор BMR, калькулятор идеального веса, калькулятор темпа, калькулятор беременности, калькулятор зачатия беременности, срок родов калькулятор, математические калькуляторы, научный калькулятор, калькулятор дробей, процентные калькуляторы, генератор случайных чисел, треугольный калькулятор, калькулятор стандартного отклонения, другие калькуляторы, калькулятор возраста, калькулятор даты, калькулятор времени, калькулятор часов, калькулятор GPA, калькулятор оценок, конкретный калькулятор, подсеть калькулятор, генерация паролей калькулятор преобразования и многие другие инструменты, а также для редактирования и форматирования текста, загрузки видео с Facebok (мы создали один из самых известных онлайн-инструментов для загрузки видео с Facebook).Мы также предоставляем вам онлайн-загрузчики для YouTube, Linkedin, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok и других социальных сетей (обратите внимание, что мы не размещаем видео на своих серверах. Все загружаемые вами видео загружаются с Facebook, YouTube, Linkedin, CDN в Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Мы также специализируемся на сочетаниях клавиш, кодах ALT для Mac, Windows и Linux и других полезных советах и инструментах (как писать смайлы в Интернете и т. Д.)

В Интернете есть много очень полезных бесплатных инструментов, и мы будем рады, если вы поделитесь нашей страницей с другими или отправите нам какие-либо предложения по другим инструментам, которые придут вам в голову.Также, если вы обнаружите, что какой-либо из наших инструментов не работает должным образом или вам нужен лучший перевод — сообщите нам об этом.

Наши инструменты сделают вашу жизнь проще или просто помогут вам выполнять свою работу или обязанности быстрее и эффективнее.

Это наиболее часто используемые пользователями во всем мире.

И мы все еще развиваемся. Наша цель — стать универсальным сайтом для людей, которым нужно быстро производить расчеты или которым нужно быстро найти ответ на базовые конверсии.

Кроме того, мы считаем, что Интернет должен быть источником бесплатной информации. Таким образом, все наши инструменты и услуги полностью бесплатны и не требуют регистрации. Мы кодировали и разрабатывали каждый калькулятор индивидуально и подвергали каждый строгому всестороннему тестированию. Однако, пожалуйста, сообщите нам, если вы заметите даже малейшую ошибку — ваш вклад очень важен для нас. Хотя большинство калькуляторов на Justfreetools.com предназначены для универсального использования во всем мире, некоторые из них предназначены только для определенных стран.

Леруа мерлен теплый пол пленочный: Инфракрасная пленка для теплого пола Caleo Grid 3 м², 450 Вт в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен

17.11.2021 0 admin Разное

что это такое и как выполнить монтаж?

Схема электрического теплого пола. 1 — покрытие пола, керамическая плитка, 2 — цементно-песчаная стяжка с нагревательным кабелем, 3 — полиэтиленовая пленка, 4 — экструзионный пенополистирол, 5 — плита перекрытия, 6 — нагревательный кабель.

Электрический теплый пол — распределенные по всей площади пола и скрытые под стяжкой греющие кабели, нагревательные маты или греющая пленка. Такая система основного или дополнительного отопления повышает комфорт в зимнее время, равномерно прогревая воздух в комнате по всей площади. Ольга Аминодова-Борисова, руководитель направления по развитию СТМ «Леруа Мерлен», рассказывает, как работает теплый пол, и помогает выбрать между греющим кабелем, матами на основе греющего кабеля и пленочными нагревательными элементами.

Почему в квартире с теплым полом комфортнее?

Электрический теплый пол может служить единственным источником тепла или работать в паре с радиаторами. Если система работает в паре с радиаторами, воздух в комнате прогревается равномернее на всех уровнях, от пола до потолка. Теплый пол разогревается не так интенсивно, как радиаторы, поэтому практически не высушивает воздух и не сжигает кислород.

Теплый пол отлично подойдет для помещений, где в качестве напольного покрытия использованы плитка или керамогранит: пол не будет холодным в зимнее время. А еще это отличное решение для ванной или коридора: с помощью теплого пола быстрее сохнут ботинки и коврики.

Выбираем между кабелем, матами и пленочным теплым полом

В гипермаркетах товаров для дома вам предложат выбор между теплым полом из плоских пленочных нагревателей, греющим кабелем для самостоятельной укладки и матами, на которых уже укреплен кабель.

Греющий кабель – самый универсальный вариант на этапе чернового ремонта. Он подходит для помещений любой геометрии, укладывается в основную стяжку и отлично уживается с любыми напольными покрытиями от ламината до плитки.

Греющий кабель для теплого пола

Нагревательные маты упрощают монтаж системы: кабель заранее разложен «змейкой» и прикреплен к сетке из диэлектрического материала. Маты укладываются в слой плиточного клея или в стяжку для выравнивания пола (более тонкую, чем для кабеля). Их монтаж возможен, когда основной пол уже залит.

Нагревательный мат для теплого пола

Пленочные элементы теплого пола размещают поверх стяжки, под напольным покрытием. Такой теплый пол максимально прост в укладке и подойдет даже для тех, кто делает косметический ремонт.

Пленочные электрические полы. Инфракрасная нагревательная пленка.

От механических воздействий систему защищает слой гипсокартона, фанеры или иного прочного листового материала.

У каждого из видов системы есть свои преимущества, и однозначно рекомендовать один из них сложно. Плюс кабельного пола в сравнительно невысоком потреблении энергии и более равномерном прогреве пола. Стяжка, играющая роль своеобразного радиатора, обеспечивает более комфортные ощущения от прикосновения к полу. В то же время укладку кабелей или матов лучше приурочить к запланированному ремонту, так как процедура включает заливку стяжки или плиточный клей.

При монтаже пленочного пола стяжка не нужна, и это упрощает его установку и делает ее дешевле. Достаточно демонтировать верхнее покрытие, затем уложить нагревательные элементы, а затем вернуть покрытие на место. Пленочный пол допустимо укладывать поверх старой плитки, если демонтировать ее по каким-то причинам сложно.

Вопросы безопасности

В многоквартирных домах допустим только монтаж теплого пола на основе электрических нагревательных элементов. Установка водяного теплого пола запрещена правилами эксплуатации.

Производители принимают все меры к тому, чтобы повысить надежность каждого элемента электрического теплого пола. Для комплектации выбирают самые простые и надежные кабели с одной или двумя жилами. Жилы заключены в двойной слой изоляции и экранированы дополнительной оплеткой из проволоки и фольги, которая служит защитным слоем.

Пленочный теплый пол сделан из нагревательных элементов — полос с карбоновым напылением, излучающим инфракрасные лучи, безвредные для человека. Полосы заключены между слоями прочной полимерной пленки, обладающей высокими изолирующими свойствами.

Электрический теплый пол совместим почти со всеми видами покрытия: плиткой, керамогранитом, натуральным камнем, линолеумом, ковролином, ламинатом. Не рекомендуется располагать нагревательные элементы под паркетом и покрытием из инженерной доски, пробковыми листами. Паркет и паркетная доска могут рассохнуться от постоянного нагрева, а пробка стать причиной перегрева теплого пола.

Готовимся к укладке

Для начала необходимо измерить площадь, которую займут нагревательные элементы. Обычно она равна свободной площади в комнате — специалисты по пожарной безопасности не рекомендуют располагать нагревательные элементы под мебелью. Эта рекомендация относится только к мебели, которую устанавливают на пол с опорой на сплошную нижнюю поверхность. От такой мебели рекомендуется отступать на 5–10 см. Мебель с ножками выше 15 см не перекрывает доступ воздуха к теплому полу, и нагревательные элементы не перегреваются, и ее допустимо размещать над теплым полом.

Полученные вычисления лучше всего нанести на план комнаты. План поможет ориентироваться, когда мебель на время монтажа будет удалена из комнаты. Схема будет полезна и при выборе нагревательных секций в магазине.

Схема укладки теплого пола

Приобретаем нагревательные элементы

Строители рекомендуют укладку нагревательных элементов не менее чем на 70% площади пола. При расчете эффективности системы стоит ориентироваться на такой параметр, как рекомендованная удельная мощность. Если теплый пол служит основным источником тепла или планируется к расположению на балконе/первом этаже, удельная мощность должна составлять 160–180 Вт/м².

Если теплый пол используется в качестве дополнения к радиаторам или конвекторам, мощность можно снизить до 120–140 Вт/м². Например, кабели и нагревательные маты Equation представлены в 2-ух мощностях 150Вт/м. кв. и 180 Вт/м. кв и имеют гарантию 20 лет.

Значение удельной мощности для одного метра кабеля или одного квадратного метра нагревательных элементов можно узнать из описания товара. Одновременно с нагревательными элементами необходимо приобрести аксессуары для монтажа. В зависимости от вида и бренда теплого пола часть из них может входить в комплект поставки элементов, это нужно уточнять при покупке.

Самые важные аксессуары:

теплоизоляция;
монтажная лента – если вы планируете монтировать кабель;
терморегулятор с датчиком температуры.

С подбором необходимых элементов для укладки и подключения системы можно обратиться к консультанту. Выбрать терморегулятор и датчик температуры – самостоятельно. В продаже представлены модели терморегуляторов разного уровня. Самые простые только включают и выключают подачу энергии при отклонении температуры воздуха в комнате от заданной. Более сложные устройства позволяют программировать режимы, задавать таймеры и другие настройки.

Например, для теплого пола Equation легко подобрать аксессуары той же марки. Так вы будете уверены, что система в целом будет работать корректно.

Электрический теплый пол Equation

Монтаж кабельного теплого пола

Для самостоятельного монтажа мы рекомендуем выбрать маты из греющего кабеля на сетке: они удобнее для самостоятельной укладки.
Перед укладкой необходимо создать в стене отверстие для терморегулятора и пазы для укладки кабеля подключения. В полу необходимо сделать канавку для укладки гофрированной трубки с датчиком температуры. В зависимости от общей мощности системы, кабель подключения тянут от ближайшей розетки или из прихожей, где расположен общий щиток. Выбор между этими двумя методами рассмотрим ниже.

Перед укладкой слоя теплоизоляции пол необходимо выровнять, очистить от пыли и загрязнений. Для создания слоя теплоизоляции рекомендуем воспользоваться плитами из экструдированного пенополистирола. Плиты снабжены замковым соединением по краю, что позволяет собрать из них ровную поверхность.

После укладки теплоизоляции поверх монтируют нагревательные секции. Некоторые производители обеспечивают возможность фиксации матов на полу за счет клейкого нижнего слоя на сетке. Если клейкого слоя нет, предотвратить смещение можно с помощью специальной монтажной ленты на алюминиевой основе.

Для закрепления нагревательного кабеля, поднимите язычок на монтажной ленте и оберните его вокруг кабеля

После укладки секций концы присоединительных проводов выводят в место подключения и подсоединяют к сети. Одновременно производят подключение датчика температуры и терморегулятора.

После окончания монтажа и подключения поверх нагревательных матов заливают цементо-песчаную стяжку или наносят слой плиточного клея. Поверх стяжки укладывают плитку, ламинат или другое покрытие по вашему выбору.

После проверки работоспособности можно приступать к заливке нагревательного мата слоем раствора для крепления плитки

Монтаж пленочного теплого пола

Пленочный пол подходит для помещений, где цементная стяжка уже есть и демонтировать ее для укладки кабеля нежелательно.

На первом этапе по уже описанной выше технологии необходимо обеспечить возможность укладки проводов, установки термодатчика и терморегулятора.

Монтаж пленочного теплого пола

Перед монтажом системы поверхность пола также необходимо выровнять и очистить. После подготовки на пол укладывают слой специального теплоотражающего материала. В качестве подложки используют гибкий рулонный материал из вспененного полиэтилена на основе из фольги. Чтобы не допустить смещения, полосы материала скрепляют скотчем на алюминиевой основе.

Уложите теплоизоляцию на верности пола и скрепите листы между собой. Например, можно использовать Пенофол и металлизированный скотч.

Поверх теплоотражающего материала раскладывают листы пленочного пола. Лицевая сторона — та, где полосы карбонового проводника длиннее. Медный проводник для подключения контактных зажимов находится на нижней стороне. Укладывать термопленку рекомендуется полосами, параллельно длинной стороне комнаты.

Термопленку можно разрезать на более узкие полосы по предусмотренным на оборотной стороне линиям отреза.

После укладки устанавливают контактные зажимы. Местом установки служит медная полоса на нижней стороне пленки. Зажим присоединяют так, чтобы его гладкая сторона оказалась внутри термопленки, а затем обжимают с помощью плоскогубцев. Контакт изолируют с помощью специальной битумной ленты. После окончания монтажа систему подключают к сети.

Подключение системы к сети

Перед подключением к сети необходимо провести тест отдельных нагревательных элементов и оценить общую мощность системы. Для тестирования потребуется узнать номинальное значение сопротивлений матов. Эту информацию можно найти в документации к нагревательным элементам. Фактическое значение сопротивление оценивается для каждого элемента с помощью мультиметра, включенного в режиме омметра. Полученные в результате измерений данные необходимо сравнить с номинальным значением.

Общую мощность системы определяют на основе данных по мощности каждого элемента и количества элементов. Информация по мощности также содержится в заводской документации. Если общая мощность системы превышает 2 кВт, для подключения потребуется проложить индивидуальный кабель от электрического щита. В щит необходимо нужно будет поставить отдельное защитное устройство. При выборе УЗО стоит выбирать модель, рассчитанную на ток не менее 16 ампер.

В случае, если вы не обладаете необходимыми навыками для самостоятельной проверки и подключения системы теплого пола к сети или же у вас основательный ремонт, во время которого будет проводиться замена проводки и укладка новых напольных покрытий, мы рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Услуги по проектированию доступны в крупных гипермаркетах. Воспользоваться ими имеет смысл еще и потому, что все необходимое для реализации проекта можно приобрести в одном месте.

Как уложить напольное покрытие поверх нагревательных элементов

При укладке ламината, линолеума, ковролина между слоем финишного покрытия и пленочными элементами укладывают слой специальной полиэтиленовой пленки и защитный слой из фанеры, оргалита или ДВП.

При укладке плитки можно воспользоваться двумя способами. По первому на защитную полиэтиленовую пленку укладывают армирующий слой сетки. Поверх сетки заливают тонкий, не более 10 мм, слой самонивелирующегося наливного пола. Затем укладывают плитку на плиточный клей.

По второму способу пол поверх изолирующей пленки обшивают листами гипсокартона. При монтаже необходимо следить, чтобы саморезы не попадали в нагревательные элементы.

Что бы еще почитать?

выбираем тонкий вариант, пленочный, кабельный

Многие признают практичность напольного плиточного покрытия, но вместе с тем не очень торопятся воплотить в жизнь такой проект. Все дело в устоявшемся мнении, что плиточные полы всегда холодные, какой бы ни была температура в помещении. Когда-то это было действительно так, но такое новшество, как теплый пол под плитку, полностью решил эту проблему.

Типы систем для обогрева пола

Поскольку плитка или керамогранит имеют хорошие показатели теплопроводности, то теплый пол под плитку может иметь любой способ питания. Какой будет — водяной, кабельный, плёночный будет зависеть, в частности, от следующих факторов:

используется ли данная система как основной вид отопления или дополнительный;
предполагается ли заливка бетонной стяжки;
если да, то какой толщины;
тип системы отопления в доме.

К примеру, для загородных домов целесообразнее будет остановить свой выбор на водяном варианте. Можно купить в Леруа Мерлен системы пленочного типа и утеплить полы в помещении, что называется «здесь и сейчас». Среди известных брендов можно отметить теплый пол Рехау, Калео под плитку и другие.

Водяные

В основе водяного отопления лежит система металлопластиковых труб, подключенная к отопительной — центральной либо автономной, по которым циркулирует горячая вода. При устройстве теплого водяного пола необходим точный расчет, так как межэтажные перекрытия в этом случае будут находиться под воздействием значительных нагрузок.

Трубы из металлопластика располагают на армирующей сетке с шагом в 100–300 мм, фиксируя пластиковыми хомутами. По линии прохождения деформационных швов на них одевают гофру. Начало и конец трубопровода должен находиться в коллекторе. До того как заливать стяжку вдоль стен помещают демпферную ленту, за счет которой компенсируются линейные деформации стяжки, вызванные перепадами температур. Обязательным этапом монтажа подобных систем являются гидравлические испытания, которые проводят до устройства чернового основания из бетона, причем толщина слоя должна составлять как минимум 30 мм.

Электрические

Системы отопления этого типа чаще используют как дополнительные к централизованной или автономной.
Установка электрического теплого пола под плитку имеет несколько вариантов исполнения:

Особенности каждой системы обусловлены используемым нагревательным элементом. Несмотря на то, что они призваны выполнять одну и ту же задачу, однако, в каждом варианте делается это по-разному.

Принцип работы в первом и втором случае тот же – это тепло, выделяемое на кабеле в процессе прохождения через него электрического тока, с той разницей, что в случае кабельного мы имеем дело с бухтой экранированного электрокабеля с одной или двумя жилами. Что же касается нагревательных мат, то они представляют собой тонкий кабель, заранее зафиксирован требуемым образом на стеклоткани.

Еще одной особенностью подобных систем считается расположение нагревательного элемента. Кабель расположен в объеме пола. Для этого его сначала размещают на черновом основании, затем заливают бетонной стяжкой. Таким образом, нагревание воздуха в помещении происходит за счет достаточно нагретого кабелем пола. Теплопотери можно уменьшить, грамотно утеплив пол и стены.

В итоге пол подымается до 8 см – определенный недостаток кабельных систем обогрева.

Принцип работы термомата несколько иной. Маты располагают прямо под финишным покрытием. Когда по ним пропускают ток, то плиточное покрытие сразу нагревается. Поскольку термоматы находятся в слое клея, каким фиксируют плитку, то высота пола практически не меняется. Маты под плитку можно укладывать без проведения ремонтных работ и заливки дополнительной стяжки.

Инфракрасная пленка реализует обогрев совсем иначе. ИК волны излучают токопроводящие дорожки, выполненные на пленке. За счет них обогревается не только поверхность покрытия и воздух, но предметы в помещении. Аналогично термомату пленку укладывают на пол непосредственно под напольное покрытие.

Эффективность пленочного обогрева повышают, уложив теплоизоляцию с отражающим слоем.

Монтаж теплого пола под плитку может показаться технически сложным для исполнения, однако укладку современных моделей можно вполне выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов. Разберем основные моменты монтажа набирающего популярность тонкого пола под плитку.

Инструкция по пленочному оптимальному варианту

Устройство подобной системы начинают с обработки основания: его очищают от неровностей, аккуратно промывают и просушивают.

Следующим шагом укладывают теплоотражающий слой толщиной в два-три миллиметра. Выбранный материал нарезается на полосы (ширина – 0,6 м), которые раскладывают по плоскости пола, тщательно проклеивая стыки при помощи скотча. Металлизированная сторона изоляции при этом должна быть направлена вверх.

Далее, с особой аккуратностью из-за ее большой тонкости расстилают инфракрасную пленку. При этом необходимо следовать следующим рекомендациям.

Пленку нельзя укладывать по всей поверхности – целесообразнее расположить ее по центру, где обычно в помещении размещают мало мебели.

Если пленка должна проходить под крупной мебелью, необходима продуманная система вентиляции.

Пленка должна отстоять от стен как минимум на 100 мм.

Необходимо удостовериться, что материал под пленкой диэлектрик.

Еще до начала работ с напольным материалом следует проверить работоспособность системы в тестовом режиме и устранить возможные неполадки. После активации термостата инфракрасный пол прогревают пару минут. Убедившись в работоспособности системы, приступают к завершающему этапу – укладке плитки на теплый пол, которую клеят по традиционной технологии. К полноценному использованию ИК пола можно приступить примерно через месяц, так как плиточный клей сохнет довольно долго.

Посмотрите, видео урок как укладывают теплый пол под плитку.

Партнерам | Теплые полы Caleo

Стать партнером

Компания «Калео» — создатель рынка пленочных теплых полов. Именно компания «Калео» в 2006 году разработала и внедрила коробочное решение пленочного пола для розничных покупателей. Что позволило сделать теплый пол еще более доступным и востребованным.

Сегодня «Калео» предлагает полный товарный портфель, включающий в себя:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ CALEO и UNIMAT

СИСТЕМЫ СНЕГОТАЯНИЯ И АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ

С 2008 года продукция «Калео» реализуется через крупнейшие международные DIY сети в России: «Леруа Мерлен», «Касторама» и другие. Также дистрибьюторская сеть охватывает все каналы сбыта: от розничных магазинов до монтажных или проектных организаций.

Товары под брендами CALEO и UNIMAT широко известны и востребованы конечными потребителями по всей России.

Компания «Калео» в целях взаимовыгодного сотрудничества и долгосрочных партнерских отношений предлагает Вам следующие условия:

ВЫГОДНЫЙ БИЗНЕС — прозрачная коммерческая политика, защита клиентской базы.
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ — пленочные, кабельные стержневые энергосберегающие тёплые полы, терморегуляторы, а также системы снеготаяния и антиобледенения.
ГАРАНТИРОВАННЫЙ СБЫТ известных и востребованных торговые марок на рынке России.
РОТАЦИЯ АССОРТИМЕНТА — помощь в подборе ассортимента и ротация матрицы.
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА И ГАРАНТИЯ на весь приобретаемый ассортимент от производителя.
МАРКЕТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ — комплексное оформления мест продаж рекламными материалами, регулярное проведение рекламных кампаний в СМИ.

По вопросам оптовых закупок и дистрибуции отправьте запрос на электронный адрес davydov. теплого пола рекомендован к укладке в таких помещениях как кухня, спальная, гостиная или детская комната, а также в иных жилых помещениях.
Термопленка CALEO PREMIUM дополнительно к антиискровой сетке обладает эффектом саморегуляции: при увеличении температуры пола потребляемая мощность снижается в 1,5-1,8 раза, что гарантирует быстрый нагрев при меньшем потреблении электроэнергии. При этом Вы получите массу других преимуществ.
Основные преимущества пленочных теплых полов CALEO

Идеальны под ламинат, ковролин, линолеум, паркетную доску.
Быстрый и легкий монтаж без стяжки и клея.
Инфракрасный принцип обогрева: «живое» тепло, не сушит воздух, обладает антиаллергенным эффектом.
Экономичнее кабельных теплых полов.
CALEO — пленочный теплый пол номер один в России (по данным ежегодных исследований независимого маркетингового агентства Step by Step).

Особенности пленки CALEO PREMIUM

Экономичнее кабельного теплого пола до 30%.
Обладает эффектом саморегуляции: при увеличении температуры пола потребляемая мощность снижается в 1,5-1,8 раза, что гарантирует быстрый нагрев при меньшем потреблении электроэнергии, а также снижается вероятность перегрева поверхности.).
Комплект соединительных проводов.
Инструкция по монтажу, включающая гарантийный талон.

Информация о характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и взятая из открытых источников. Цена указана на дату: 30.04.2020 г. На текущий момент стоимость может отличаться. Предложение не является публичной офертой.

Монтаж инфракрасного пленочного теплого пола своими руками

Инфракрасный теплый пленочный пол был изобретён в конце XX века, а в России появился в начале нынешнего. В статье мы попробуем разобраться в структуре пленочного пола, а также понять, как происходит процедура монтажа собственными руками.

Теплый пленочный пол

Структура пола

По структуре пленочный пол весьма прост. Так, представьте себе длинный рулон плёнки определённой ширины. К примеру, в 1 метр. И вот поперёк этой плёнки, т. е. по ширине, выложены нагревательные теплые полосы из карбона. Их основное предназначение – быть сопротивлением подключенному к тёплому полу напряжению в 220 Вольт.

В основном один рулон плёнки имеет длину от 7 до 13 погонных метров. Эта длина зависит от одного-единственного фактора: толщины медных полос, которые идут вдоль плёнки. Именно по этим полосам бежит ток и от их структуры (чем больше, тем лучше) зависит то, какое максимальное количество тока пропускается через плёнку.

Большим минусом инфракрасных плёночных теплых полов является то, что разработчикам такой конструкции приходится совмещать медные полосы с полосами из карбона. Одни переносят ток и не нагреваются, другие же являются сопротивлением и именно от них исходит тепло. Обычно их соединяют подложкой из серебра, которое даёт наименьшую величину сопротивления.

Но это в случае применения несущей ток пасты, с серебром – и это дешёвые теплые пленочные полы. Если Вы приобретёте качественный инфракрасный пол, то тогда сможете быть спокойны за то, что никаких замыканий и отслоений из-за разности температур не будет. Такие плёнки содержат в своей структуре ещё и «противоискровую» сетку.

В процессе монтажа задачу облегчает наличие специальных разрезов через каждые 25 сантиметров, позволяющих обрезать плёнку в этом месте, не переживая за то, что её можно повредить. В этих местах нет никаких важных элементов. Все токонесущие и нагревательные полосы расположены между двух слоёв плёнки, разной толщины. Так, общая толщина плёнки обычно не превышает 400 микрон (или 0,4 мм).

Учтите, что такой пленочный пол требует аккуратной и бережной эксплуатации, от транспортировки и до монтажа и дальнейшего пользования. Не стоит использовать монтаж по стяжке, поскольку, как показывает опыт, плёнка с течением лет выходит из строя. Помните, что малейшая трещина или царапина – это угроза для Вашей безопасности!

Полезные характеристики инфракрасного пола

поскольку тепло, передаваемое полом, идёт через спектр инфракрасных волн, то количество переданного тепла через верхнюю поверхность пола напрямую зависит от длины волны; так, пленочный пол имеет длину волны в пределе 5-20 микрометров, что позволяет передавать свыше 90% тепла через плитку или стяжку;
инфракрасный пол способствует повышению отрицательных ионов в помещении, которые по-другому называют ещё «воздушными витаминами», поскольку они помогают человеку лучше усваивать кислород в процессе дыхания;
придаёт свежесть и чистоту;
практически отсутствует э/м излучение, такие полы абсолютно безвредные для человека;
несмотря на более низкую температуру, чем при стандартном квартирном отоплении комнаты (примерно на 5 градусов Цельсия), хозяин дома и его гости будут себя чувствовать не менее комфортно и уютно;
инфракрасное излучение нагревает предметы в комнате, которые передают своё тепло дальше – человеку.

Монтаж теплого пола – Общие инструкции

Подготовительный этап

На первом этапе нужно освободить помещение от ненужных предметов интерьера – мебели, бытовой техники, ковров и т. д. Далее нужно произвести демонтаж пола, избавиться от напольного покрытия – будь то линолеум, плитка или паркет. После этого тщательно осматриваем наш теплый пленочный пол и проверяем его на наличие дефектов, таких как впадины, трещины, острые выпуклости и неровности. Всё это может послужить причиной разрушения поверхности пленочного покрытия! А это уже угроза для безопасности. Выровняйте пол. Во всякого рода выемки можно поместить подложку, отражающую тепло, ту самую, которую вы собираетесь использовать в качестве «подстилки» для инфракрасного пленочного пола.

Выбор места расположения датчика температуры

Следующим этапом является поиск места для установки датчик температуры. Думаете, всё так просто?

Во-первых, уясните, что датчик необходимо устанавливать на подложку, между ней и плёночным полом. Если установить датчик под подложку, то тогда он будет соприкасаться с холодным полом. Температура от плёночного пола идёт вверх, поэтому датчик будет отслеживать неправильные показания.

Во-вторых, учитывайте тот факт, что датчик имеет приблизительную толщину около 5-7 мм, а его провод твёрдый и жёсткий, что позволяет избежать его деформации. Если Вы добились идеально ровной поверхности пола, то берите в руки долото (к примеру) либо отбойник и вперёд проделывать отверстие под датчик и идущий от него провод. Для того чтобы избежать неприятных сюрпризов, делайте отверстие сразу чуть больше самого датчика, примерно по 3-5 мм в разные стороны от него.

Выбор места расположения регулятора температуры

Следующим этапом является поиск места, куда мы прикрепим наш терморегулятор, позволяющий видеть всю информацию на дисплее о показаниях пленочного пола, задавать определённые условия нагрева и т. п. Сложность заключается в том, что обычно в комплекте терморегулятор идёт с проводом не более 3 метров. Так, если Вы установите теплый пленочный пол примерно по центру помещения, то вам придётся допаивать к этим проводам другие, чтобы от датчика температуры протянуть их до терморегулятора. Сам же терморегулятор лучше всего повесить на стене под уровень Вашего роста, а чтобы вам не было необходимости нагибаться к розетке и устанавливать температуру, проведите от любой розетки кабель в стене на высоту напротив ваших глаз.

Терморегуляторы бывают в разном исполнении: одним требуется ниша в стене (нужно будет делать вручную углубление для монтажной коробки), другие крепятся непосредственно на стену, третьи требуют установки переходной коробки на стену, к которой в дальнейшем будет крепиться терморегулятор.

Установка отражающей тепло подложки

Для установки подложки Вам понадобится сама подложка, а также двусторонний скотч плюс лавсановый с металлическим напылением или обычный канцелярский (за неимением лавсанового).

Важно! Требуется выбирать такую площадь подложки, которая будет хотя бы чуть больше самого пленочного пола. От этого зависит количество тепловых потерь: чем больше разница по площади между подложкой и пленкой, тем меньшего количества потерь вы добьётесь. При этом вы сами решаете, класть ли теплый пленочный пол на всю площадь комнаты либо на отдельных участках.

Итак, прежде всего, купите в строительном магазине двусторонний скотч. Наклейте его так, чтобы к нему можно было прикрепить уголки первой полосы подложки. Затем приклейте скотч по длине подложки примерно через метр. Снимите защитную полосу поверх скотча и приклейте подложку к скотчу. Это поможет добиться нужного эффекта, а подложка ляжет гладкой ровно. В случае чего, поскольку Вы использовали минимальное количество скотча, можно будет переклеить подложку.

Укладывайте подложки стык встык, после чего швы между ними нужно будет заклеить лавсановым скотчем или канцелярским обычным, если нет лавсанового. Это поможет сохранить тепло.

Установка теплой инфракрасной пленки

При монтаже самой нагревающей пленки стоит учитывать следующее: её не рекомендуется устанавливать под большой мебелью, такой как шкаф, диван и т. д. Дело в том, что мебель будет задерживать тепло, вследствие чего нагреется сама плёнка. Это может привести к выходу из строя всей плёнки или её отдельной части. Продумайте заранее, где у Вас будет стоять мебель, будет ли перестановка в квартире.

Удобство заключается в том, что производители плёнки рекомендуют укладывать до 70% площади пола, этого достаточно для эффективного обогрева помещения. При этом вы можете вырезать полосы пленки любого строения: Г-образные, Т-образные, да хоть мозаику соберите под полом!

Когда вы определитесь с местом укладки пленки, вырежете нужные куски, то приступите к укладке её на поверхности подложки. Медные полосы, пропускающие ток, должны быть направлены вниз. После этого используйте лавсановый или канцелярский скотч, чтобы закрепить пленку на подложке. При этом клейте скотч по краю полос пленки в длину, останавливаясь от торца приблизительно за 20 см. Дело в том, что вам ещё придётся подключать пленочный пол и нужен доступ под пленку. Наглухо заклеить вы её ещё успеете.

Подключение инфракрасной пленки

Для подключения пленки используют специальные зажимы, называемые «крабами». Так, одну половину «краба» вставляют между двух плёнок, другая часть располагается на медных полосах снизу. Затем они зажимаются между собой под давлением пружины.

Для того чтобы упростить себе задачу подключения, которая играет очень важную роль (ведь при плохом контакте металл «краба» может окислиться и совсем скоро теплый инфракрасный пленочный пол выйдет из строя), сделайте так: ножиком раздвиньте два слоя пленки, вставьте туда спичку, а уже потом помещайте часть «краба», чтобы избежать всякого рода разрывов от зубчиков на «крабе». «Краб» должен быть неподвижным! Проверьте это, подёргав им в стороны.

Подключение проводки

При подключении полосы пленки нужно учитывать тот факт, что на каждую из них должно поступать напряжение в 220 Вольт. Т. е. они должны подключаться параллельно, а не последовательно, ведь тогда каждая полоса будет из-за карбоновых лент понижать за счёт сопротивления напряжение.

Используйте провод с несколькими жилами, не жесткий, при этом площадь сечения выбирайте в зависимости от максимальной нагрузки. Так, 1 квадратный метр теплого пола потребляет около 220 Ватт мощности. Подсчитайте, сколько у вас квадратных метров и умножьте эту цифру на 220. Получите общую мощность. В основном 1,5 квадратных миллиметров вам должно хватить сполна.

Ниже приведены схемы, по которым возможно подключение инфракрасного теплого пола.

Как спрятать проводку

Прятать проводку следует между подложками. Выделите для этого место, уложите туда провода и заклейте лавсановым скотчем (если его нет, то обычным). Прокладывать проводку стоит без перекрещивания, параллельно. Когда будете вырезать в подложке канавку, то заклейте её полностью скотчем, чтобы части не разъехались. Провода от полос пленки должны доходить до точки подключения регулятора температуры.

Как подключить регулятор температуры

Выходящие из коробки в стене провода должны быть ни короткими, ни длинными, приблизительно в районе 10-15 сантиметров. Если ваш регулятор устанавливается через коробку переходник, то следует вырезать сзади прямоугольное отверстие, так, чтобы открыть все порты.

Монтаж инфракрасного теплого пола Caleo

При монтаже Caleo всё делается так же, как описано в инструкции выше. Учтите, что, даже если вы приобрели комплект инфракрасного теплого пленочного пола Caleo, регулятор и датчик нужно покупать отдельно.

Если вы хотите уложить теплый пол под линолеум или ковролин, то следует в качестве подложки использовать такие материалы, как изолон, инфрафлекс и пенотерм. Вот как выглядит структура:

TOP 27 Крупнейшие производители ковровых покрытий Покупатели ковров в Испании

Ковры и другие напольные покрытия из текстильных материалов растительного происхождения или грубого волоса животных, искусственные или ненакрашенные, искл. Узловатые, тканые или тафтинговые, прошитые иглой, и из войлока (4)

Ковры и другие напольные покрытия из растительных текстильных материалов или грубого волоса животных, тканые, не прошитые или ворсистые, без ворса, за искл. Kelem, schumacks, karamanie и аналогичные коврики ручной работы и напольные покрытия из кокосового волокна

Ковры и другие напольные покрытия из нейлона или других полиамидов, прошитые тафтинговыми иглами, готовые или нематериальные, искл.Печатная и ковровая плитка площадью

Ixia Regal S.a.

Ковры и прочие напольные покрытия из растительных текстильных материалов или грубого волоса животных, тканые, не ворсовые и не ворсовые, без ворса, не набитые, искл. Kelem, schumacks, karamanie и аналогичные коврики ручной работы и напольные покрытия из кокоса (18)
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или нематериальные, за искл. Узловатые, тканые или прошитые иглой и войлоком (4)

Bershka Bsk Espana S.а.

Ковры и другие напольные покрытия из растительных текстильных материалов или грубого волоса животных, тканые, не прошитые или ворсистые, без ворса, составленные (кроме kelem, schumacks, karamanie и аналогичные коврики ручной работы, а также напольные покрытия из кокосового волокна

Текстиль Sar S.l.

Ковры и прочие напольные покрытия из войлока, не прошитые или не ворсистые, готовые или нематериальные (кроме напольной плитки площадью

Vehiculos Industriales Mateos S.а.

Pull Bear Espana S.a.

Ковры и прочие напольные покрытия из растительных текстильных материалов или грубого волоса животных, тканые, не ворсовые и не ворсовые, без ворса, за искл. Kelem, schumacks, karamanie и аналогичные коврики ручной работы, а также напольные покрытия из кокосового волокна (12)
Тафтинговые текстильные материалы, искл.Ковры и прочие напольные покрытия

Universal Importadora Alicantina S.a.

Juguetes Industriales S.a.

Ковры и другие напольные покрытия из растительных текстильных материалов или грубого волоса животных, тканые, не прошитые или ворсистые, без ворса, составные (искл.kelem, schumacks, karamanie и аналогичные коврики ручной работы и напольные покрытия из кокосового волокна

Julia Grup

Ковровые и прочие текстильные напольные покрытия

Item International S.a.

% хлопка тафтинговые коврики для ванной ковры и другие текстильные напольные покрытия, тафтинговые размеры в см 40×60 (27)
Ковры и напольные покрытия из кокосового волокна ПВХ c коврики из запеченного кокосового волокна с принтом 40 x 60 см

Гарсия Перес и Чиа С.л.

Ковры и прочие напольные покрытия из растительных текстильных материалов или грубого волоса животных, готовые или нематериальные (кроме узловатые, тканые или тафтинговые, а также из войлока)

Distribuidora International Carmen S.a.

Ковры и прочие напольные покрытия из растительных текстильных материалов или грубого волоса животных, готовые или нематериальные (за исключением вязаных, тканых или тафтинговых иглопробивных, а также из войлока)

General Quimica S.a.

Ковры и другие напольные покрытия из текстильных материалов растительного происхождения или грубого волоса животных, готовые или нематериальные (искл.с узлами, ткаными или тафтинговыми перфорациями и из войлока)

Ei Corte Ingles

Джутовые коврики ручной работы (100% джут) — 140 x 200 см (ковры и другие текстильные напольные покрытия, тканые)

Cotlin Bcn S.l.

Коллекция ковров из конопли ручной работы — сумак из конопли, ковровые покрытия и другие текстильные напольные покрытия, тканые, не тафтинговые или флокированные

Gerimport S.l.

H M Hennes Mauritz S L

Ковры и другие текстильные напольные покрытия Тканые из 100% хлопка Коврики для ванной размер: 46×60 см

Yuma Spazio S.l.

Коврики для ванной с тафтингом из 100% хлопка — размер: 45×75 см (ковры и другие напольные покрытия из хлопка, кроме дурри)

Parentesi Quadra S.l.

Прочие ковровые покрытия и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или нет (сухие) 7 5% ПВХ, 25% полиэстер, 60×90, 120×180,2

Leroy Merlin Espana Slu

Ковры и другие текстильные напольные покрытия, тафтинговые — индийские тафтинговые коврики для ванной из полиэстера (96% полиэстер + 4% металлические волокна)

Сертификация

— Найти — Оценка CSTB

Кровельная фурнитура (4)

Приспособление для пересечения полов или стен (7)

Принадлежность для кирпичной кладки (5)

Соединение и соединение деревянных (1)

Сборная облицовка — Система штукатурки на панелях (3)

Сборная облицовка с зажимами (3)

Облицовка из модифицированной древесины (1)

Застроенная облицовка древесно-пластиковым композитом (4)

Наполнитель керамический (16)

Облицовка композитная (18)

Составная облицовка из компаунда полиэфирной смолы (3)

Составная обшивка древесноволокнистая (4)

Облицовка фиброцементная (9)

Фиброцементная наплавка на металлических пластинах (1)

Наполнитель из минерального волокна (2)

Наполнитель из минеральных волокон на металлических пластинах (1)

Облицовка из раствора полиэфирной смолы (3)

Облицовка металлизированной обшивкой на металлических пластинах (8)

Облицовка из натурального камня (6)

Накладная облицовка из поликарбоната (2)

Облицовка из ПВХ (1)

Составная облицовка из наполненной акриловой смолы (6)

Облицовка из обшивки, наклеенная на панели (3)

Составная облицовка из HPL (ламинат высокого давления) (11)

Монтажная облицовка из HPL (ламината высокого давления) на металлических пластинах (1)

Наполнитель терракотовый (7)

Облицовка из растительного материала (1)

Светопрозрачная облицовка из поликарбоната (9)

Заградительный барьер для термитов (9)

Бассейн из нержавеющей стали (5)

Блок опалубки (10)

Изоляционные опалубочные системы (10)

Блок опалубки для бассейнов (2)

Сборный сантехнический блок (2)

Панели из напряженной обшивки с деревянными ребрами и изоляцией (3)

Встроенный коллекторный накопительный солнечный водонагреватель (3)

Коллектор гелиотермический воздушный (1)

Плоский солнечный коллектор неглазурованный — на крыше (4)

Плоский застекленный солнечный тепловой коллектор — в крыше (15)

Плоский застекленный солнечный тепловой коллектор — на крышу (30)

Легкая стяжка (6)

Стяжка декоративная на асфальтовой основе (3)

Цементная стяжка (26)

Жидкая стяжка со специальными вяжущими веществами (3)

Стяжка из сульфата кальция (26)

Быстрая стяжка (16)

Сухая стяжка (4)

Прибор с закрытым помещением на деревянных поддонах (6)

Солнечный водонагреватель Thermosyphon (9)

Крепежные детали и анкерный штифт (2)

Бак для воды (2)

Перегородка высокая (6)

Распределительная перегородка и обшивка стен (24)

Перегородки для многоквартирных домов EB + Collectifs (1)

Разделительная перегородка (9)

Ставни и / или наружные жалюзи (42)

Кожух рольставни интегрирован в кладку (11)

Клей для плитки (7)

Подсоединение коллектора к полу (1)

Светоотражающий барьер, дополнительная теплоизоляционная подложка кровли (3)

Компонент для малых процессов очистки сточных вод (1)

Компонент для систем питьевого водоснабжения (1)

Компонент для систем подачи сырой воды (2)

Коллективный дымоход для закрытой техники (25)

Дымоход для генерирующих и когенерационных модулей (1)

Дымоход для обогревателя на древесных гранулах (14)

Кровля из фиброцементного шифера (1)

Кровля из металлопрофиля (4)

Самонесущая металлическая кровля (3)

Самонесущая металлическая кровля со швом на молнии или с клипсой (5)

Металлическая кровля на опорах (10)

Кровля из битумной черепицы (1)

Кровля из фиброцементных волнистых листов, служащая опорой для бочкообразной черепицы (11)

Кровля из терракотовой черепицы для пологих крыш (1)

Кровля из бетонной черепицы для пологих крыш (4)

Кровля из бочкообразной глиняной черепицы (5)

Кровля из глиняной черепицы для пологих крыш (4)

Кровля из глиняной черепицы для очень пологих крыш (3)

Кровля металлочерепица (2)

Фундаментная плита дома из фибробетона (4)

Промышленная фундаментная плита из металлического фибробетона с усадочными швами или без них (5)

Промышленная фундаментная плита или аналогичная плита из бетона, армированного фиброй, кроме металлического волокна (3)

Распределительная плита из фибробетона (FRC) (2)

Разъединение и / или дренаж под плиткой (8)

Крепление для свободно расширяемой облицовки (4)

Прокладка перед отводом воды (2)

Регулируемая система крепления тяжелых фасадных панелей (2)

Облицовка стен (7)

Дренаж подземных вертикальных стен (8)

Дренаж под мощение (3)

Профилированные светопропускающие листы однослойные для наружной кровли (6)

Светопропускающие листы плоские многослойные для наружной кровли (6)

Элемент заполнения для фасада (3)

Элемент заполнения для веранды (4)

Несущий элемент из листового металла, применяемый для крыш с застроенными кровельными мембранами (2)

Несущий элемент из древесных панелей, применяемый для крыш с застроенными кровельными мембранами (1)

Подоконник и обрамление (2)

Горячее битумное вяжущее для системы гидроизоляции кровли (1)

Водонепроницаемое покрытие (1)

Покрытие для ремонта фасадов (5)

Внутренняя штукатурка (5)

Водонепроницаемый бассейн под плитку (8)

Резервуарная гидроизоляция Extrados (4)

Гидроизоляция подземных вертикальных стен (9)

Водонепроницаемое покрытие под плитку для пола влажных помещений (26)

Система выпуска ОГ низкого давления (1)

Фасад из остекленной облицовки (3)

Натяжная мембранная конструкция для фасада и кровли (2)

Облегченный фасад с деревянным каркасом (5)

Облегченный фасад с металлическим каркасом (3)

Навесные стены из структурного герметика для остекления (SSG) (18)

Дыхательная перегородка (4)

Органический светопрозрачный фасад (5)

Боковое открывающееся внутрь, поворотно-откидное или подвесное окно из алюминия с термобарьером (100)

Боковые открывающиеся внутрь, поворотно-откидные или нижнеподвесные окна из ПВХ (49)

Боковое открывающееся внутрь, поворотно-откидное или подвесное окно из ПВХ со встроенной шторной коробкой (3)

Раздвижное окно из алюминия с термобарьером (49)

Раздвижное окно из ПВХ (8)

Раздвижное окно из смесового материала (1)

Мансардное окно (11)

Боковые открывающиеся внутрь, поворотно-откидные или нижнеподвесные окна из смешанного материала (12)

Пленка для остекления (3)

Гибкие фотоэлектрические модули на кровельной мембране (1)

Гибкий шланг (46)

Термоактивный глубокий фундамент (1)

Форма ската из легкого раствора для кровли, используемого в качестве гидроизоляционной опоры (1)

Перила конструкционные стеклянные (21)

Дюбели для бетонных конструкций (5)

Каркасная конструкция (1)

Каркасное здание из сборных железобетонных элементов или предварительно напряженных бетонных блоков (2)

Каркасная конструкция (2)

Облицовка крыши (4)

Облицовка внешней стены (6)

Встроенные подъемные вставки для пустотных плит (8)

Комбинированная ненесущая изоляция, используемая в качестве гидроизоляционной опоры (10)

Теплоизоляция атиков с фабрикой из световозвращающих изделий (2)

Утепление стен светоотражающими изделиями заводского изготовления (2)

Звукоизоляция под плитку (9)

Теплоизоляция чердаков с фабрикой из продуктов растительного или животного происхождения (6)

Теплоизоляция чердаков сыпучими продуктами растительного или животного происхождения, формованными на месте (5)

Теплоизоляция чердаков с помощью изделий из целлюлозы с насыпным заполнением на месте (1)

Утепление чердаков изделиями из инжекционного полистирола, формованными на месте (2)

Теплоизоляция чердаков с помощью напыленных жестких пенополиуретанов (PUR), формованных на месте (9)

Утепление стен заводскими продуктами растительного или животного происхождения (6)

Теплоизоляция стен произведена в панельном или роликовом виде из полиэфирных материалов (4)

Теплоизоляция стены изготовлена из вакуумной теплоизоляционной панели (VIP) (2)

Теплоизоляция стен сыпучими продуктами растительного или животного происхождения, формованными на месте (1)

Теплоизоляция стен изделиями из целлюлозы с сыпучим наполнителем (LFCI), формованная на месте (14)

Теплоизоляция стен изделиями из минеральной ваты с рыхлым заполнением на месте (2)

Теплоизоляция стен изделиями из инжекционного полистирола, формованными на месте (2)

Теплоизоляция стен с помощью напыленных жестких полиуретановых (PUR) и (PIR) пенополиуританов, формованных на месте (13)

Утепление под полом изделиями из минеральной ваты (1)

Теплоизоляция под полом с помощью напыленных жестких полиуретановых (PUR) и (PIR) пеноматериалов на месте (6)

Теплоизоляция под плавающей стяжкой с изоляционной панелью PSE (2)

Теплоизоляция под кровлей на прогонах (3)

Теплоизоляция первого или промежуточного этажа с помощью напыленных жестких пенополиуретанов (PUR) и (PIR) на месте (11)

Шрус гидрорасширяющий (9)

Планки для герметизации строительных швов в бетоне и компенсационных швов (1)

Перемычка (1)

Доски утепленные для опоры кровли (1)

Указательные материалы для гипсокартона (1)

Дополнительные гидроизоляционные мембраны для кровли (1)

Фасадный декоративный элемент (4)

Жесткие фотоэлектрические модули на кровле из профнастила (9)

Жесткие фотоэлектрические модули на черепичной крыше (3)

Жесткие фотоэлектрические модули, закрепленные над кровельной мембраной (3)

В жестких фотоэлектрических модулях на крыше с металлическим экраном внизу (1)

В жестких фотоэлектрических модулях на крыше без металлического экрана снизу (13)

Раствор из легких заполнителей (1)

Стена композитная с утеплителем (9)

Стенка композитная (18)

Сэндвич-стенка (17)

Фасадная стена из легкого бетона (2)

Стена из газобетона автоклавного типа (1)

Стена из кирпича на биологической основе (1)

Стена из бруса (2)

Стена из бетонных блоков (17)

Стена из глиняной кладки (18)

Крестовина для стен, прибитая гвоздями или клееная (3)

Панель заполнения для цоколя французского окна (8)

Ненесущая панель из голой минеральной ваты (MWR) для гидроизоляционной опоры (14)

Ненесущая панель из минеральной ваты с битумным покрытием (MWR) для гидроизоляционной опоры (7)

Ненесущая панель из голого стекловолокна (MWG) для гидроизоляционной опоры (1)

Ненесущая голая расширенная перлитовая панель (EPB) для гидроизоляционной опоры (1)

Ненесущая панель из вспененного перлита с битумным покрытием (EPB) для гидроизоляционной опоры (1)

Ненесущая наклонная вспененная перлитовая панель (EPB) для гидроизоляционной опоры (2)

Ненесущая панель из пенополистирола (EPS) для гидроизоляционной опоры (4)

Ненесущая панель из пенополистирола (EPS) для гидроизоляционной опоры с усиленной защитой (2)

Панель из экструдированного полистирола (XPS), используемая в качестве инвертированной изоляции для крыш (6)

Панель из экструдированного полистирола (XPS), используемая в качестве перевернутой изоляции для крыш, доступных для небольших автомобилей и соответствующих пешеходных переходов (6)

Панель с облицовкой из полиуретана или полиизоцианурата (PUR / PIR) для гидроизоляционной опоры под усиленной защитой (6)

Панель с облицовкой из полиуретана или полиизоцианурата (PUR / PIR) для гидроизоляционной опоры (10)

Асфальтовая панель из полиуретана или полиизоцианурата (PUR / PIR) для гидроизоляционной опоры (1)

Ненесущая панель из пеностекла (CG) для гидроизоляционной опоры (2)

Двухслойные теплоизоляционные панели для гидроизоляционной опоры (2)

Утепленная сэндвич-панель для опоры кровли (3)

Металлическая сэндвич-панель для облицовки (7)

Металлическая сэндвич-панель для облицовки (14)

Металлическая сэндвич-панель для кровли (1)

Металлическая сэндвич-панель кровельная (11)

Металлическая сэндвич-панель для холодильных и пищевых помещений (5)

Металлическая сэндвич-панель для холодильных и пищевых помещений (19)

Каркас стеллажной стеновой панели (2)

Поперечно-клееный брус (9)

Поперечно-клееные деревянные панели с клееным балочным перекрытием (1)

Козырек от солнца (3)

Внутренняя стена особого помещения (3)

Агломерированный камень (3)

Сваи металлические винтовые (1)

Потолочное электрическое (лучистое) отопление (1)

Переносной потолок (13)

Внешний подвесной потолок (4)

Внутренний подвесной потолок (13)

Пол из листовой стали (2)

Плиты перекрытия железобетонные композитные (12)

Плита ящика деревянная (3)

Перекрытия пустотные (4)

Балка перекрытия железобетонная (5)

Перекрытие из предварительно напряженных бетонных балок (6)

Сборный железобетонный пол (1)

Сборный железобетонный пол (8)

Бетонный пол со встроенной изоляцией (2)

Бетонный пол с заполнителем пустот (1)

Теплые полы электрические (11)

Гидравлический теплый пол (3)

Гидравлический теплый пол в сооружениях (5)

Деревянный пол (1)

Композитный паркетно-бетонный пол (6)

Ребристый сборный железобетонный пол (1)

Двусторонний пол (1)

Фальшпол бетонный (2)

Пустотелый пол (4)

Форма кромки пола (7)

Комнатный обогреватель с тепловым аккумулятором на дровах (1)

Комнатный обогреватель на древесных гранулах (39)

Тепловой насос прямого расширения (1)

Двутавровая балка из композитного дерева (1)

Изоляционная опорная рама для окна (1)

Процесс восстановления адгезионных барьеров для влажных поверхностей или поверхностей, подверженных воздействию влаги (7)

Изоляция дымохода (1)

Вкладыш дымохода (2)

Отопительное оборудование Комфорт (5)

Система поддержания температуры в сетях горячего водоснабжения, предназначенная для защиты от распространения легионеллы (1)

Система ремонта — Футеровка с закрепленной на месте трубой (15)

Система ремонта — вагонка (3)

Способ восстановления резервуаров питьевой воды пластинами (2)

Упрочнение грунта фундамента (2)

Система ремонта канализационных сетей (2)

Система напольных покрытий со специальной укладкой, предназначенная для зданий (22)

Система напольных покрытий со специальной укладкой для поверхностей спортивных площадок (3)

Система эпоксидного покрытия для внутренней облицовки металлических трубопроводов (2)

Система накопления ливневых вод (14)

Устройство очистки воздуха для вентиляции (1)

Система очистки ливневых вод (1)

Малая система очистки сточных вод (3)

Очистка сточных вод компактным фильтром (4)

Очистка сточных вод фильтровальной системой (1)

Склеенный продукт на нижней стороне пола или внутреннего потолка (1)

Защита подземных вертикальных стен (5)

Тяжелая защита с использованием плит на подушках для плоских крыш, доступных для небольших автомобилей (1)

Теплообменник земляного воздуха (1)

Поддон для облицовки плиткой (6)

Ремонт и усиление элементов конструкций конструкций с двунаправленной сеткой с цементной матрицей (1)

Ремонт и усиление конструктивных элементов конструкций волокнистыми полимерами (FRP) — ламинатами (4)

Ремонт и усиление конструктивных элементов конструкций волокнистыми полимерами (FRP) — тканями (6)

Укрепление полов (1)

Воздуховоды (3)

Кровельное гидроизоляционное покрытие на асфальтовой основе (2)

Гидроизоляционное покрытие на основе асфальта для крыш из модифицированных битумных листов (5)

Видимое кровельное гидроизоляционное покрытие на основе мембраны EVA, нанесенное в один слой (1)

Видимое модифицированное гидроизоляционное покрытие на битумной основе, механически закрепленное в два слоя (8)

Видимое кровельное гидроизоляционное покрытие на основе мембраны EVA, механически закрепленное в один слой (2)

Видимое кровельное гидроизоляционное покрытие на мембранной основе FPO, механически закрепленное в один слой (3)

Видимое кровельное гидроизоляционное покрытие на основе ПВХ-П мембраны, механически закрепленное в один слой (9)

Видимое модифицированное гидроизоляционное покрытие на битумной основе, полностью сваренное в два слоя (1)

Гидроизоляционное покрытие кровельное модифицированное битумное в два слоя (11)

Двухслойное кровельное гидроизоляционное покрытие с первым модифицированным самоклеящимся слоем на битумной основе (7)

Гидроизоляционное покрытие кровельное модифицированное битумное, в один слой (14)

Неармированное однослойное кровельное гидроизоляционное покрытие на основе мембраны EPDM, полностью скрепленное методом холодного склеивания (3)

Однослойное неармированное кровельное гидроизоляционное покрытие на основе EPDM-мембраны (5)

Гидроизоляционное покрытие кровельное модифицированное битумное, механически закрепленное в один слой (6)

Автономное однослойное кровельное гидроизоляционное покрытие на мембранной основе FPO с усиленной защитой (2)

Двухслойное модифицированное гидроизоляционное покрытие на битумной основе для садовых и зеленых крыш (8)

Однослойное модифицированное гидроизоляционное покрытие на битумной основе с усиленной защитой (2)

Однослойное гидроизоляционное покрытие на основе ПВХ-П для крыш с усиленной защитой и садовых крыш (5)

Однослойное гидроизоляционное покрытие из пластиковых листов на основе полиизобутилена (ПИБ) (2)

Настенное покрытие (4)

Напольное покрытие резиновое (5)

Композитное напольное покрытие на бамбуковой основе (1)

Наливные полы на гидравлическом вяжущем (1)

Напольное покрытие линолеум (7)

Напольное покрытие ПВХ (12)

Напольное покрытие ламинат (2)

Гидроизоляция внутренней оболочки (5)

Обшивка внутренних стен полужесткими панелями (1)

Саморегулирующийся нагревательный кабель (2)

Саморегулирующийся нагревательный кабель (11)

Несаморегулирующийся нагревательный кабель (1)

Терморазрыв балочного перекрытия (внутренняя теплоизоляция) (5)

Терморазрыв для внутренней теплоизоляции (10)

Саркинг (2)

Непрерывный фундамент из фибробетона (4)

Подложка под фундамент (1)

Системы предварительного нагрева горячей санитарной воды (1)

Негравитационная канализация (1)

Система герметичности и / или система сопротивления пропусканию водяного пара на чердаках (1)

Система герметичности и / или система сопротивления пропусканию водяного пара в стене (2)

Система жидкой гидроизоляции на основе смол для недоступных крыш, технических крыш, садовых крыш и крыш, доступных для пешеходов (7)

Жидкая гидроизоляционная система на основе смол для плоских крыш, доступных для пешеходов и транспортных средств (4)

Система гидроизоляции компенсаторов для плоских крыш, доступных для легковых автомобилей (4)

Система гидроизоляции компенсаторов для недоступных плоских крыш или плоских крыш, доступных для пешеходов (7)

Система самотечного отвода дождевой воды (3)

Сифонная система отвода дождевой воды (9)

Система отвода сточных вод (19)

Композитная система внешней теплоизоляции с штукатуркой на древесном волокне для деревянных каркасных зданий (4)

Композитная система внешней теплоизоляции с нанесением штукатурки на древесное волокно на стены из бетона или кирпича (2)

Композитная система внешней теплоизоляции с штукатуркой на минеральной вате для деревянных каркасных зданий (4)

Композитная система внешней теплоизоляции с нанесением штукатурки на минеральную вату на стены из бетона или кирпича (28)

Композитная система внешней теплоизоляции с нанесением на просечно-вытяжную пробку стен из бетона или кирпича (1)

Композитная система внешней теплоизоляции с штукатуркой на фенольном пенопласте, нанесенная на стены из бетона или кирпича (4)

Композитная система наружной теплоизоляции с штукатуркой на пенополистироле для деревянных каркасных домов (15)

Композитная система внешней теплоизоляции с штукатуркой на пенополистироле для стен из бетона или кирпича (82)

Трубопроводная система из ПБ (1)

Система трубопроводов PE-RT (5)

Система трубопроводов PEX (1)

Система трубопроводов из полипропилена (PP) (23)

Система трубопроводов PVC-C (2)

Металлическая трубопроводная система (44)

Многослойная трубопроводная система (3)

Система предизолированных трубопроводов (29)

Система воздушного отопления и охлаждения (7)

Система теплой кровли (2)

Цинковая кровля с разделительным слоем (3)

Система распределения горячего воздуха (6)

Дренажная система (4)

Система фильтрации воды сетевая (2)

Система шарниров (1)

Интегрированная подъемная система (3)

Система связи между сборными стенами (1)

Система дренажного разъединительного мата (слоя) (4)

Система защиты воды под плитку (13)

Система гидроизоляции защиты стыков конструкций крыш, доступных для легковых автомобилей (2)

Система рекуперации тепловой энергии (2)

Система напольных покрытий на основе синтетических смол для наружных частей зданий (2)

Система напольных покрытий на основе синтетических смол для полов, предназначенных для пешеходов (27)

Система напольных покрытий на основе синтетических смол для полов, предназначенных для пешеходов, отлитая на клееный промышленный подслой (3)

Система напольных покрытий для поверхностей спортивных площадок, сочетающая упругое напольное покрытие с системой облицовки, применяемой отдельно (1)

Система напольного покрытия, объединяющая подслой с напольным покрытием, предназначена для зданий (7)

Система напольного покрытия, объединяющая подслой с напольным покрытием для поверхностей спортивных площадок (5)

Система напольных покрытий со специальными вяжущими веществами завершена на объекте (3)

Система напольных покрытий на основе ПВХ для кухонь общепита (1)

Система напольных покрытий на основе синтетических смол для кухонь (3)

Система напольных покрытий на основе синтетических смол для кухонь для кейтеринга как для пола, так и для гидроизоляции (3)

Система покрытия для бассейна (2)

Кровельная система (1)

Система приточно-вытяжной вентиляции (1)

Система вентиляции с регулируемой влажностью и водонагреватели теплового насоса из вытяжного воздуха (33)

Система механической вентиляции низкого давления (8)

Система вентиляции нежилых зданий по потребности (7)

Естественная и гибридная система вентиляции (5)

Система наружного структурного остекления (4)

Система, предназначенная для замены газовых приборов с переключателем тяги (3)

Композитная система внешней теплоизоляции с нанесением на пенопласт для деревянных каркасных домов (1)

Гибридная энергетическая система (1)

Очистка от шлама, борьбы с коррозией, накипью и отложением шлама в сетях отопления и охлаждения (6)

Средство для борьбы с коррозией и накипью в системах горячего водоснабжения (15)

Санитарная обработка систем водоснабжения, предназначенных для потребления людьми, внутри зданий (1)

Трубы и фитинги для канализации (17)

Покрытие плоских крыш без удерживающего устройства (9)

Стеклянная крыша на надувных резиновых подушках (4)

Стеклянная крыша (6)

Veture — Стеновая панель из алюминия (2)

Veture — Стеновая панель из компаунда полиэфирной смолы (1)

Veture — Стеновая панель из натурального камня и аналогичные изделия (2)

Veture — Стеновая панель терракотовая (6)

Анкерный штифт и крепеж (1)

Активное остекление (3)

Стекло одинарное с точечной фиксацией (2)

Многослойное стекло (2)

Стеклопакет (27)

Стеклопакет со встроенными жалюзи (4)

Лист плоский многослойный светопропускающий (9)

A2A SRL

Стр. 3 и 4: БИОэкологическая архитектура

Стр. 5 и 6: ОФИСЫ — Brembate (BG) — Интерьер

Стр. 7 и 8: СТРОИТЕЛЬСТВО СЕРТИФИЦИРОВАННОГО КЛАССА A MAXIM

Стр. 9 и 10: ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ С ПОДОГРЕВОМ ПАНЕЛЬ Proj

Стр. 11 и 12: Центр для престарелых и детский центр

Стр. 13 и 14: РЕЗИДЕНЦИЯ — Вердерио (LC) — Экстерио

Стр. 15 и 16: ЧАСТНЫЕ ДОМА — Италия — como

Стр. 17 и 18: ЧАСТНЫЕ ДОМА

Стр. 19 и 20: РЕЗИДЕНЦИЯ — Внешний вид

Стр. 21 и 22: БИО — КОМНАТНЫЙ ОТЕЛЬ — План

Стр. 23 и 24: Регулировка энергетического фасада

Стр. 25 и 26: РАЗЛИЧНЫЕ

Стр. 27 и 28: ESSELUNGA Bergamo BRICO — CARREFOUR

Стр. 29 и 30: IPER — Lonato (BS)

Стр. 31 и 32: КОМПАКТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ АКВАПАРК

Стр. 33 и 34: ОЗЕРО — Дезенцано-дель-Гарда — Оно

Стр. 35 и 36: Магазины Милан — Магазин одежды Airport Vn

P 37 и 38 лет: РАЙОН МАГРИНИ — Бергамо — Италия

Стр. 39 и 40: ДУБАЙ — Набережная — вилла в районе

Стр. 41 и 42: ДУБАЙ — Frond N — Пальма Джумейра

Стр. 43 и 44: ДУБАЙ — Falcon Залив — Средиземное море

Стр. 45 и 46: КОММЕРЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС — ЖИЛОЙ

Стр. 47 и 48: Понте Систо — Отель Рим Л’Амбаск

Стр. 49 и 50: Design Bio НОВЫЙ ФОРМАТ — Отель

Стр. 51 и 52: НОВИНКА GREEN HOTEL — Бергамо

Стр. 53 и 54:
Франчайзинг A.C. Милан — Отдых в Милане

Стр. 55 и 56:
Ресторан Милан — Ресторан Ле

Стр. 57 и 58:
ДУБАЙ — Фалькон Бэй — Набережная

Стр. 59 и 60:
ДУБАЙ — Фалькон Бэй — Набережная

Страница 61 и 62:
ДУБАЙ — Frond N — Пальма Джумейра

Страница 63 и 64:
ДУБАЙ — Набережная — Башня

Страница 65 и 66:
Комплекс Adventurland — Румыния — Sa

Страница 67 и 68:
Эритрея — Концепция бунгало

Стр. 69 и 70:
Базен Таун — Бухарест и другие

Стр. 71 и 72:
Коммерческое объединение, Конвенция Цен

Стр. 73 и 74:
C ОБЩИЙ ПЛАН HIG A.ПРИЕМ В

Страница 75 и 76:
Болгария — Комплекс аэропорта Добрич

Страница 77 и 78:
ДУБАЙ Центр Зеленых Технологий

Страница 79 и 80:
Белиз — Завод по переработке отходов

Страница 81 и 82:
Кения — Watamu Resort — Suites, Vil

Страница 83 и 84:
Джидда — BL солнечный берег Джидда

Страница 85 и 86:
Corsi e formazione CORSI DI SPECIAL

Страница 87:
Rev.06 — Апрель 2011 г.

Стр. 90 и 91:
Актуальная технология ИНСИНЕРАТОР ПРОЕКТ

Стр. 92 и 93:
ОТХОДЫ предварительно выбрать НЕТ предварительно выбрать ВЫБРАТЬ

Стр. 94 и 95:
Sistema attuale Es: a2a — magrini (

Стр.96 и 97:
СМЕШЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ a) УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ

Стр.98 и 99:
Отходы от земляных червей инертный БАССЕЙН

Стр. 100 и 101:
ГАЗИФИКАЦИЯ

Стр. 102 и 103:
Зеленая CITY

Стр. 104 и 105:
GREEN CITY

Стр.106 и 107:
GREEN CITY

Стр.108 и 109:
CB GREEN CITY Бумага, стекло, повторно

Стр. 110:
THINK GREEN Srl Sede Operativa: Via

лучшее виниловое дерево

9 лучших роскошных виниловых плиток LVT: плюс ваши вопросы

21 июл 2019 Они менее вытянуты, чем доски с имитацией дерева, поэтому они предлагают совершенно другой вид для ваших напольных покрытий.4 Дымовые Роскошные Виниловые Плитки. Alive 【Получить цену】

TT8 — Лучший деревянный многофункциональный проигрыватель на

22 сен 2017 Наслаждайтесь всеми своими виниловыми пластинками И онлайн-плейлистами: деревянный проигрыватель Minfort — идеальное сочетание Выберите один из трех лучших пород дерева. 【Получить цену】

5 лучших деревянных проигрывателей виниловых пластинок — Древесный список желаний

5 лучших деревянных проигрывателей пластинок · Трехскоростной проигрыватель виниловых пластинок Musitrend LP · Проигрыватель виниловых пластинок Victrola Nostalgic Aviator Wood 8-in-1 Развлекательный центр Электродом 【Получить цену】

Участок в мансарде Сад Беседка Сиденье Пергола Решетка Дерево

Новый покупатель? Начните здесь.Все. Бестселлеры Сегодняшние предложения Prime Video Служба поддержки клиентов Prime 【Получить цену】

Векторных изображений деревянных этикеток более 23000 — VectorStock

Лучший выбор векторной графики и стоковых иллюстраций на деревянных этикетках без лицензионных отчислений. Скачать 23000 бесплатных векторных изображений Wood Label. 【Получить цену】

Songs from the Wood — Википедия

Songs from the Wood — десятый студийный альбом британской прогрессив-рок-группы Jethro Tull Horses, обзор журнала Rolling Stone за 1978 год. что Songs from the Wood «вполне может быть лучшей записью группы за всю историю.». 【Получить цену】

10 лучших ящиков и коробок для пластинок на 2021 г. Отзывы Загрузить

Деревянный ящик для хранения виниловых пластинок Darla’Studio 66 45 об / мин изготовлен вручную 【Получить цену】

Стиль соответствует функции: 10 лучших винилов хранилище пластинок и

22 ноября 2017 г. Fancy $$$: Еще один наш фаворит — куб для хранения пластинок от Simple Wood Goods. Каждый штабелируемый куб сделан вручную в Цинциннати, штат Огайо, из твердого материала 【Получить цену】

Лучшие деревянные вертушки — RecordSoundPro

18 фев 2020 Тем не менее, с 2007 года мир винила находится на подъеме.проигрыватель виниловых пластинок выглядит довольно красиво, так как на нем установлен цоколь с деревянной отделкой и сверху черный. только на квадратный фут материалов. Например, этот роскошный виниловый дощатый пол с рисунком платана от 【Get Price】

Лучшие бренды виниловых досок: 2021 Guide FlooringStores

4 марта 2021 Wood Polymer Composite WPC и Stone Polymer Composite SPC — два популярных типа жестких виниловых досок или плитки. напольное покрытие.«Дерево» и 【Получить цену】

Какой продукт из виниловых досок лучше всего подходит для вашего дома? Свободный

17 мая 2016 г. Поставка: — Напольные покрытия Acoustic Luxfeel Timber Style — виниловые доски 2 и 3, деревянные и каменные, дизайнерские ковры Godfrey Hirst — Feng 【Получить цену】

как построить настил на наклонном пластике

Лучшие идеи палубы — это те, которые помогут вам создать внешнее пространство из винилового пластика или композитного материала, последний представляет собой смесь дерева и 【Получить цену】

Концентрат красителей WOODOC Imbuia 100 мл LEROY MERLIN

Для наилучшего опыта на на нашем сайте обязательно включите Javascript в вашем браузере.КОВРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ · ВИНИЛОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ · ДЕКОРАТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ · СПРЕЙ КРАСКИ 【Узнать цену】

Деревянный пол и виниловый пол — разница и сравнение

Виниловый пол дешевле, но менее прочная синтетическая альтернатива. Сегодня большинство деревянных полов предварительно разрезают на простые в установке планки с пазом и шпунтом. Оба проекта лучше всего выполняются профессиональными подрядчиками, если только они не выполняются по 【Get Price】

Хранение виниловых пластинок: лучшие стойки для виниловых пластинок для вашего LP

4 февраля 2021 г. ручки для переноски и теплая мореная древесина.【Получить цену】

Тема / сюжет «Второй шанс» Smart Bitches Trashy Books

Дилан и его лучшая подруга направляются на свадьбу… назад, и когда он видит ее в ее скудном черном виниловом наряде, он понимает, что она… 【Получить Цена】

Лучший настил из виниловых досок для вашего дома 2021 HGTV

Деревянные полы требуют бдительного ухода для сохранения внешнего вида и требуют ремонта и повторной отделки на протяжении многих лет. Хорошая новость: если вы влюблены в 【Get Price】

Top 6 деревянных вертушек высокого класса Old News Club

Виниловые пластинки приобрели популярность, и артисты по всему миру снова вошли в ТОП-6 деревянных вертушек высокого класса Деревянный поворотный стол из карбона clearaudio concept 【Получить цену】

Скамейка «сделай сам» со спинками из ПВХ

Результаты 1 — 25 из 96 «Сделай сам» скамейка для стула портативная скамья со спинкой из винилового пластизоля, покрытого ПВХ, kay park.композитный настил на продажу купон на перепрод · лучший рейтинг 2013 года. Поручни из wpc для ступеней · синтетическая древесина для шурупов для наружных настилов 【Узнать цену】

6 дюймов x 6 дюймов x 8 футов 2 Древесина, обработанная давлением-260691 —

Лучше всего разместить бетонную опору и вставить металл » Кронштейн Симпсона », а затем столбик сверху. Я скульптор, работаю с камнями и использую дерево, чтобы разбить его. 【Получить цену】

10 лучших роскошных полов из виниловых досок — Express Flooring

Для сравнения: подлинные деревянные полы имеют длину от 8 футов до 12 футов. .Ширина: ширина настила из дощатого винилового пола может значительно различаться. Большинство 【Получить цену】

Лучшие виниловые полы Обзоры 7 ведущих брендов

1 марта 2021 г. Виниловые полы — это синтетический материал, имитирующий внешний вид деревянного сланца или других поверхностей. Однако в отличие от древесины хвойных пород и ламината 【Получить цену】

Топ-15 лучших деревянных проигрывателей в 2021 году — TECHSOUNDED

22 февраля 2021 г. Возможна запись с компакт-диска или кассеты с виниловой пластинкой; Кабель RCA в комплекте; Порт для наушников; Универсальный пульт дистанционного управления; Настоящее дерево 【Получить цену】

67 Идеи виниловых полов под дерево — Pinterest

10 марта 2020 г. — Изучите доску Лизы Хайланд «Виниловые полы под дерево» на Pinterest.хороший лучший виниловый настил из твердой древесины Новые инженерные настилы из виниловых досок 【Получить цену】

наборов деревянных павильонов — WPC Decking

Результаты 1 — 12 из 484 деревянных и виниловых наборов для павильонов Деревенские беседки. Комплекты деревянных павильонов начинаются в Shop Wayfair, где вы найдете лучшие комплекты деревянных беседок. Наслаждайтесь бесплатно 【Получите цену】

Сравнение воздействия стали на окружающую среду и — CORE

является «лучшим» выбором и демонстрирует их эффективность с точки зрения устойчивости. 1.38E 00 2.12E 00. 2.12E 00 кг.9. Вудк. 10. Угольная энергетика. MJ. 6.15E-01. 【Получить цену】

настенные покрытия из пвх южная африка

Сколько лет Южной Африке?

Южно-Африканская Республика стала независимой в 1961 году, в результате чего к 2015 году стране исполнилось 54 года. Первыми европейскими колонистами были голландцы, основавшие Кейптаун 7 апреля 1652 года. Однако коренные жители жили в этом районе задолго до этого. тогда.