Разное

Как замазать швы межпанельные в панельном доме и цена работ

Главная / Работы компании Ассолъ / Как замазать швы в панельном доме и цена работ

    /   Как замазать швы в панельном доме и цена работ?

    /   Гидроизоляция межпанельных швов снаружи

    /   Услуги проведения тепловизионного обследования межпанельных швов здания

Промышленных альпинистов, работающих на стенах панельных зданий, довольно часто можно наблюдать в межсезонье. Проблема гидроизоляции межпанельных стыков в многоэтажках советской эпохи решается несколькими способами. Здесь надо отдать должное техническому прогрессу, который не обошёл стороной и эту достаточно узкоспециальную нишу. Для понимания преимущества более современных технологий герметизации швов перед классическими способами заделки, следует иметь представление в общих чертах обо всех методах.

Итак, что до классических распространённых способов, их различают два:

1) Простая герметизация поверхности стыка мастикой без вскрытия шва – относительно недорогой метод, эффективный при заделке небольших трещин;

2) Более дорогой способ заделки межпанельных швов, включающий частичное удаление старого раствора и укладку теплоизоляционного материала в чистый стык.

Собственно, обе традиционные технологии ремонта стыков неидеальны по очевидным причинам. Так, поверхностное обновление мастики является кратковременным решением, а суть проблемы с изоляцией шва остаётся. Главный недостаток более «глубокого» способа герметизации – наличие пустоты внутри заделанного стыка, что само по себе означает низкую прочность и ограниченный срок службы.

Самым распространённым из современных методов шовной герметизации панельных домов является так называемый «тёплый шов». Технология включает несколько этапов выполнения работ, на каждом из которых следует останавливаться более подробно и обстоятельно. А именно:

• подготовка шва к процессу утепления;
• восстановление стыковочных зазоров;
• непосредственно работа по изоляции;
• внешняя герметизация панельного шва.

Процесс подготовки стыковочного межпанельного шва к восстановлению по технологии «тёплый шов» предусматривает полное удаление остатков старого герметика и раствора. Задача подготовительных работ – исключить все теплопроводные мостики и прочие недостатки, присущие крупнопанельному домостроению.

Очистка стыков производится при помощи ручного инструмента или простейших средств механизации. После чего к моменту начала восстановительных работ важно исключить попадание влаги в стыки – шов должен оставаться абсолютно сухим. По завершению заделки методом «тёплого шва», поверхность стыка подвергается ещё и дополнительной внешней изоляции. Обычно для этого используют материалы изонел/вилатерм.

«Тёплый шов». Более подробно о методе

Технология «тёплого шва» (иногда употребляется созвучное название «плотный шов») в совокупности представляет собой несколько этапов трёхкомпонентной герметизации стыков между панелями. Как это происходит в практическом эквиваленте? Во-первых, это теплоизоляция внутреннего пространства шва с помощью полиуретановой пены – постепенно расширяясь, в процессе затвердевания материал заполняет все поры, трещины и пустоты. Затем, ещё до момента полного застывания пенополиуретана, сверху укладывается полоса плотного эластичного утеплителя цилиндрического сечения.

На финальном этапе шов «закрывается» гидроизоляционной мастикой. Технология «теплый шов» отличается практичностью, высокой эффективностью и долговечностью. А с точки зрения стоимости, является сравнительно недорогой и доступной альтернативой среди самых современных способов внешней изоляции межпанельных швов. Настоятельно не рекомендуется в целях экономии средств отказываться от трёхкомпонентной герметизации! Использование только лишь утеплителя и герметика (без применения пенного полиуретана) сведёт на «нет» все преимущества технологии.

Конструктивные особенности «тёплого шва»

В основе технологии лежит применение полиуретановой пены, которая отличается высокой устойчивостью практически к любым химическим или физическим воздействиям. Плюс, материал сам по себе имеет исключительные теплоизоляционные свойства, что, наряду с возможностью заполнения всех полостей, является неоспоримым преимуществом. Тщательное запенивание межпанельного пространства гарантированно защитит жильцов утеплённого многоквартирного дома от последствий сквозняков, а также сырости внутри помещения.

Особенность швов крупнопанельного дома заключается в максимальной концентрации всех нагрузок при усадке конструкции. Именно это и является причиной постепенного нарушения герметичности стыков вплоть до полного разрушения шовного материала. Своевременный капитальный ремонт межпанельных стыков с использованием технологии «тёплый шов» поможет на десятилетия локализовать данную (общую для всех построек этого типа) конструктивную проблему. Благодаря высокой эластичности материалов, стыки сохраняют герметичность на протяжении длительного времени, в отличие от обычных цементных растворов.

Запенивание внутреннего пространства шва имеет решающее значение в контексте исключения так называемых «мостиков холода». Ведь (так или иначе), при укладке уплотнителей изонел/вилатерм остаются «лазейки» для влаги, а незаполненные полости и подавно способствуют промерзанию швов. Отсюда и сырость внутри помещений со стороны подветренных стен и торцов – хронический недуг угловых квартир в так называемых «хрущёвках». Поэтому целесообразность экономии на материалах и отдельных технологических операциях при производстве ремонтно-восстановительных работ панельных стыков находится под большим вопросом.

Замазка межпанельных швов. Выбор подрядчика

Экономия на качественном утеплении, как для отдельных квартир, так и в целом для всех стен панельного здания, может привести к нулевому результату в общем зачёте. А именно – ситуации, когда деньги потрачены впустую, а результат близок к нулевому, если не вовсе к отрицательному. Любое отклонение от технологии ведёт к потере качества, особенно если речь идёт о первой заделке швов со времён сдачи в эксплуатации панельного дома. В такой ситуации нужен как нельзя более тщательный подход, начиная уже с подготовительных работ. Перед использованием технологии «тёплый шов» абсолютно необходимой мерой является демонтаж старого раствора (замазки, пакли, резины), и других материалов, которые служили «конденсатором влаги» с момента постройки здания.

Эффективность и качество работы по изоляции стыковочных швов панельного дома начинается даже не с выбора технологии и материалов, а с выбора грамотного подрядчика. Устройство «тёплого шва» требует опыта работы, наличие специального инвентаря и всех необходимых инструментов в арсенале специалистов.

 Замазать швы в панельном доме цена в москве

Материалы для герметизации швов

Для герметизации швов применяют различные материалы: мастика-герметик Элур или Оксипласт (производство Латвия), утеплители: Вилатерм (производство Россия) и Макрофлекс (производство Финляндия) — полиуретановая пена. Герметизация швов межпанельных проводится в панельных зданиях — П-3, П-3M, П-44, П-44Т,М, КОПЭ, П-55, И-155, ИП-46С, блочных I-515/5/9, II-18/12/9 и монолитно-каркасных зданий (где наружные ограждающие конструкции состоят из железобетонных панелей. 

Цены на заделку межпанельных швов

Вид услуги	ед. изм	Стоимость услуги до 300 пог.м,.	Стоимость услуги более 300 пог.м,.
Герметизация
Герметизация панельных швов	пог.м.	от 450 руб	от 430 руб
Герметизация окон	пог.м.	от 400 руб	от 400 руб
Герметизация козырька	пог.м.	от 400 руб	от 400 руб
Герметизация панельных швов со вскрытием	пог. м.	550 руб	от 500 руб
Герметизация по технологии «тёплый шов»	пог.м.	450 руб	от 430 руб
Вскрытие бетонного шва	пог.м.	от 590 руб	от 530 руб

До начала оформления заявки на проведение работ, с вами будет проведён инструктаж нашим специалистом, после оформления документов по выходу на кровлю (компания этот вопрос решает самостоятельно и бесплатно для заказчика) будет проведена полная оценка стоимости работ с учётом специфики объекта.

Герметизация швов и примыканий зимой

2. Статьи
3. Герметизация швов и примыканий зимой

Проведение строительных работ в зимнее время требует специального подхода. Очень серьезно нужно отнестись к герметизации всех швов и стыков. Свойства применяемых материалов будут играть значительную роль, а точнее их вязкость и пластичность. Такие важные показатели напрямую зависят от температуры окружающей среды. Именно поэтому при выборе в зимний период герметика и  утеплителя нужно предварительно разобраться в предлагаемых вариантах.

Не секрет, что многие строительные материалы в своей основе содержат воду. Это не только ограничивает сроки их эксплуатации, но и сужает ареал их применения. К счастью, такие материалы зачастую имеют вполне достойные зимние аналоги. В них содержится повышенное количество полимеров и пластификаторов. А так же в них присутствуют добавки, которые значительно повышают морозостойкость.

В любое время года актуальным остается вопрос герметизации оконных и межпанельных стыков. Именно благодаря современным морозостойким герметикам и уплотнителям, эта проблема все меньше волнует строителей и жильцов.

Уплотнители: утепление шва

Современные уплотнители состоят из упругой и крепкой саморасширяющейся ленты или трубки на базе вспененного полиэтилена. Прежде всего, нужно наполнить межпанельный стык этим утеплителем. Это даст высокий процент теплоизоляции для всей конструкции. Чтобы избежать промерзания стен и углов в местах стыка, нужно их хорошо заизолировать. Но для полной герметизации следует поработать и с оконными проемами. Здесь лучше всего использовать зимнюю полиуретановую монтажную пену. Помимо того, что такая пена увеличивается при наполнении полости, она прекрасно прилипает к дереву, камню и бетону.

Из-за увеличения времени на полимеризацию, а так же снижение способности расширения зимой использование монтажной пены достаточно осложняется. Двухкомпонентные составы прекрасно справляются с этой проблемой, но и материал обойдется намного дороже. В основном выпускаются зимние варианты такой пены с ограничением применения при температуре до –10°С.

Важно знать и то, что при более низкой температуре, верхний слой пены, после затвердевания, становится очень хрупким и ненадежным. К тому же при таких изменениях пена не поддастся резке. Пена застывает, но из-за низкого качества, при минусовой температуре, возможно уменьшение долговечности и полное разрушение поверхности герметика.

После того как уплотнитель полностью уложен в шов, можно приступить к герметизации стыка.

Герметики: для защиты от атмосферных воздействий

Герметики подразделяются на три вида: полиуретановые, силиконовые и тиоколовые.

Для наших холодных зим идеально подойдут полиуретановые герметики. Этот материал хорошо подходит для герметизации абсолютно любых фасадов: вентилируемых, панельных, утепляемых, крупноблочных. Полиуретановая мастика – это однокомпонентный материал, а значит с его помощью, работа может проходить непрерывно. Этот герметик прекрасно прилипает к любому материалу, а так же при любой температуре. Такой герметик не только хорошо работает при -10°С — -20°С, но и не дает усадки. Прекрасная работа в экстремальных зимних условиях, а так же высокая эластичность – это главные преимущества полиуретановых герметиков.

Силикон — достаточно дорогой продукт. Кроме того, он в основном применяется для стеклопластика и стекло-алюминия, а не для герметизации межпанельных стыков.

Тиокол — очень часто применяется современными строителями для работы в зимнее время года. Этот материал – двухкомпонентный. Скорость его затвердевания не будет зависеть от температурного режима. Но для использования такого материала нужны определенные навыки и определенный опыт. Применяя этот герметик лучше проконсультироваться со специалистом.

Фасадные работы можно выполнять и при температуре -20°С, главное, чтобы материал был качественный, и верхолазы морозоустойчивые!

Статьи по теме:

Как правильно заделать межпанельные швы

—Поиск по дневнику

—Статистика

Суббота, 06 Февраля 2010 г. 02:06 + в цитатник

Все люди, что живут в панельных домах, попадают в рай. Или почти все. Но все замечают, что в комнатах начинают быстро выцветать дорогие обои, там нарушается звукоизоляция, часто намокают наружные углы, а зимой промерзают. В квартире гуляет сквозняк, нарушен комфортный микроклимат. Верный признак, что строители плохо заделали швы между панелями, с нарушениями технологий.

В таком случае время никогда терять нельзя, так как последствия у неправильной герметизации швов между панелями очень серьезные и крайне неприятные. Или вам нравиться жить в квартире с влажностью, с очень неприятными запахами, с трудно выводимой плесенью на стенах? Ещё не всё — дело на самотёк, и при частом замерзании и размораживании влаги в плохо заделанном шве, и возникает угроза реального разрушения всего здания.

Герметизировать нужно не только внешние швы, но и между внутренними стенами квартир!

Порядок и чистота в доме, отсутствие влажности, сырости и сквозняков, отсутствие промерзаний, намокания, насекомых — все это зависит от тщательной герметизация стенных швов, и между панелями снаружи здания, и внутри помещения, между стенами.

Вы решили привести свои стены в порядок, следует обратиться в специализированные фирмы. Фирмы, которые занимаются именно заделкой швов. При хорошей герметизации швов стен панельных зданий приходится звать на помощь промышленных альпинистов. Зачастую условия городской застройки не позволит воспользоваться автовышкой, её аренда тоже стоит недешево. Промышленный альпинист — отважный рабочий, значительно сможет помочь вам снизить издержки у подрядчика, и окончательная цена всех выполненных работ для жителей вашего дома будет столь высокой и обременительной.

Много существуют различных способов герметичной заделки межпанельных швов , у каждой из которых есть свои плюсы и есть свои минусы. Самый наиболее распространенный способ это заделка шва герметиками, иногда сверху накладывается мастика. Этот способ простой и дёшевый, но на долгосрочные результаты можно не рассчитывать — 3-4 года и вам придётся заказать высотные работы снова.

Иногда можно перед накладкой герметика на швы их дополнительно обработать и укрепить цементным раствором в слабых местах — эта технология не даст надёжных результатов тоже.

Популярно сейчас герметизировать между панельные швы пенополиуретановым трубчатым утеплителем «Вилатерм». Покрытый сверху гидроизоляционной мастикой или герметиками, утеплитель «Вилатерм» обеспечит достаточную и надёжную изоляцию шва. «Вилатерм» недорог, он долговечен, очень стоек к органическим воздействиям, он не разрушается осадками и солнечным светом. «Вилатерм» бывает цельным и полым в профиле. Межпанельные швы хорошо обработать полым материалом, утеплитель так же прост при монтаже, он очень эластичен, укладывается на мягкий герметик.

Наилучшая технология и метод заделки швов? Здесь исполнителя заделочных работ ждет ряд неприятностей. Связано это с зачастую неправильной геометрией швов между стеновыми панелями, в результате появляются зазоры, туда попадает вода, она промерзает. Нарушения технологий при укладке такого утеплителя чреваты частым появлением плесени и грибка. Есть даже строительный термин – “вредная герметизация швов”.

Промышленные альпинисты могут заделать швы и монтажной пеной. Она не грозит вредной герметизацией, но излишки пены необходимо будет срезать, а это приводит к нарушениям поверхностного слоя материала, и некоторое количество воды в шов все же будет проникать.

Самая рациональная технологией заделки швов между панелями сегодня — метод “Тёплый шов”. Метод, сочетающий в себе все преимущества традиционных способов, и лишенный их недостатков. “Тёплый шов” — это когда рабочий очищает шов от любого мусора и отслоений, а затем заливает его пеной, потом на мягкую основу уже укладываю знакомый нам утеплитель «Вилатерм». После полного высыхания покрываем шов мастикой и в результате шов надёжно служит многие годы.

Проведение работ по герметизации наших швов следует совместить с ремонтом балконов, с заделкой швов на стыке окон. Все фирмы и компании, которые заняты промышленным альпинизмом, предлагают заказчику комплексные работы на стене.

“Тёплый шов” — отличная технология, что позволит раз и навсегда вам решить все проблемы швов между панелями. Правда только в случае, если её используют сертифицированные профессионалы и специалисты. Не поручайте заделку шва первой попавшейся фирме или “дикой бригаде”. Дешевизна и реальные возможности подрядчика плохо сочетаются, можно понести очень серьёзные финансовые убытки, нанести вред всему техническому состоянию вашего дома.

Воспользоваться выгодами современных технологий, в частности “Тёплый шов”, можно обратившись к настоящим строителям профессионалам!

Дома с большим количеством квартир огромную часть всего жилого фонда. Многие из них выполнены по панельной технологии. Подобный вариант постройки помог обеспечить в свое время всех, кому требовались квартиры, жилплощадью.

Но у построек данного типа имеются недостатки, которые желательно устранить. Одним из недочетов при возведении панельных многоэтажек является некачественная герметизация швов в панельном доме между его составными частями — панелями.

Заделка швов в панельном доме очень важна, ведь при полной герметизации квартиры понижается расход электричества, улучшается микроклимат в жилище, плесень и другие подобные неприятности перестают беспокоить владельца. Чтобы заделать швы в панельном и другом доме, стоит применить современные технологии. Они обеспечат надежность при дальнейшей эксплуатации.

Виды герметизации панельных швов

При возведении новых построек герметизация стыков ставилась далеко не на первое место. В приоритете обычно бывала скорость строительства. Для герметизации часто применялась простая пакля или стекловата, иногда строители пользовались каучуковыми уплотнительными материалами. Соединение после установки материала, заделывался цементным раствором, дальше его просто засмаливали.

В первые несколько лет любой дом будет давать усадку, хоть и небольшую. При минимальном сдвиге панельных частей одна относительно другой, может создаваться трещина в герметичном до тех пор стыке, что сделает конструкцию доступной для проникновения холода, дождя. Простой вариант заделки межпанельного стыка – тем же способом, что и строители.

Этот вид герметизации межпанельных швов, по предложенной технологии, самый простой, не требует больших финансовых вливаний. Но гарантии, что строение не сдвинется еще на миллиметр и что трещина не образуется снова, никакой нет.

Потому стоит ознакомиться с другими вариантами герметизации, и выбрать для себя наиболее подходящий. Заделать швы в панельном доме нужно обязательно, ведь от этого зависит нормальное состояние помещений.

Как можно проводить ремонт швов:

• Косметический ремонт снаружи. Данный вид герметизации является самым простым. Применяться может в случае, если не возникло сильного смещения швов, они практически полностью целые. Способ считается дешевым, но эффективность низкая.
• При наличии небольших (до 15%) дефектов в покрытии, можно применить технологию частичного вскрытия соединения.
• Оптимальный вариант, который выше других по стоимости – заделка с применением технологии «теплого шва».

Герметизировать квартиру изнутри, как бы качественно ни производились работы, невозможно. Основная работа должна вестись с улицы.

Если ведутся работы по утеплению квартиры, заделке швов, стоит проделать работы и в самой квартире, это не будет лишним. Стыки, которые будут вскрыты, заполняются утеплительными элементами, после чего заполняются раствором. От подобных мероприятий будет лишь слегка заметный положительный эффект, а 100% гарантии, что квартира надежно утеплена, нет.

Ситуация сильно не изменится. Герметизация межпанельных швов и технология ее выполнения должны быть известны выполняющим работу людям и строго ими соблюдаться. При нарушениях в работе существует риск неправильного выполнения, а вся работа будет насмарку.

Швы должны утепляться с двух сторон. Значительных улучшений, если герметизация стыков проводится только внутри дома, не будет еще и потому, что сделать соединение плит закрытым нужно по всей его длине, а этого не сделаешь внутри жилища.

Жидкость, которая попала внутрь шва двумя этажами выше, может запросто просочиться в квартиру и создать много проблем. Потому, если это возможно, герметизировать всю площадь дома лучше всего, объединившись с соседями, что позволит провести работу успешно.

Иногда невозможно подвести к дому технику, подъемные сооружения, которые призваны уменьшить расход финансов при утеплении, чтобы замазывать часть соединений. Стоимость работ может быть разная, цена будет существенно отличаться, если имеется необходимость вызывать промышленных альпинистов, которые герметизируют на больших высотах.

Косметический ремонт дома

Такой вид ремонта проводится без вскрытия соединений. Герметизация межпанельных швов значительно не повышается. Считается самым дешевым видом устранения проблем со швами. Если учитывать технологию производства работ, ремонт межпанельных швов должен проводиться только в случае идеального соединения плит снаружи дома.

Герметизация любых межпанельных стыков после такого ремонта не допускается. Заделать межпанельные швы – сделать дом намного теплее.

Прежде чем проводить утепление межпанельных швов, требуется рассмотрение его на предмет наличия дефектов. После, если необходимо (хотя, чаще всего, так и бывает), с помощью шпателя удаляется старая мастика. Если цемент лежит нормально, нет трещин, сколов, можно выполнять отделку данного типа. Но в реальности очень редко встречается многоэтажка с идеальным состоянием стеновых швов.

Мероприятия, проводимые со стыками:

• Стык очищается от смолы.
• Очищенный, он должен быть обработан грунтовым раствором обязательно с глубоким проникающим эффектом. В такие смеси добавляется фунгицидная добавка, созданная для заполнения всех пустот.
• Если это нужно, стык заделывают цементным раствором в местах нарушения целостности конструкции. Утепление швов в панельных домах стоит проводить качественно, цемент класть так, чтобы зазоров не возникало, ведь от этого зависит дальнейший результат всей работы.
• После покрывается водоотталкивающей смесью (мастикой). Продается множество ее видов, имеются одно-, двухкомпонентные растворы. Выбрать среди многих поможет понимание разницы между смесями. Специалисты предпочитают выполнять работу с двухкомпонентными растворами, потому что швам получается более надежная герметизация межпанельных и других стыков, брака из-за некачественного материала здесь не бывает.

Смесь мешается с помощью миксера, все работы выполняются с соблюдением инструкции. Герметизация панельных швов обязательно должна проводиться так, чтобы шов был немного большим, чем стык. Чтобы лучше смотрелась заделываемая канавка после выполнения работ, можно проклеить стыки малярным скотчем, снимаемым после выполнения всех работ.

Ремонт с частичным вскрытием шовного соединения

Межпанельные швы стоит тщательно рассмотреть, чтобы выявить все имеющиеся дефекты. При видимых нарушениях части покрытии, заделка соединения плит должна выполняться в следующей последовательности:

• первым делом следует удалить цемент, который негерметично закрывает стыки. Удаляется он весь в местах некачественного прилегания. Если необходимо убрать только определенный кусок, через каждые 20-25 мм просверливаются отверстия, которые нужно будет потом закрыть;
• в эти отверстия необходимо залить монтажную пену в количестве, пока она не станет выходить из них. Пользоваться можно пистолетом для пены, чтобы повысить удобство проведения работы. Гидроизоляция межпанельных швов должна выполняться качественно, за этим стоит проследить, чтобы не допустить брака;
• после полного застывания монтажной пены, нужно убрать часть, которая выступает за грани постройки. Стык должен быть обработан грунтовкой, а места, которые были вскрыты и просверленные отверстия нужно отштукатурить;
• далее в швах все соединения заливаются мастикой. Теплоизоляция здесь высокая, получится значительно сэкономить на отоплении.

Необходимость в использовании монтажной пены имеется высокая, потому что только таким образом можно заполнить пустоты между плитами, которые там, несомненно, успели образоваться.

Технология «Теплый шов»

Самым качественным и надежным способом заделки швов считается работа с применением данной технологии. Цена на работу будет отличаться от проведения простого косметического ремонта, а общая цифра затрат будет зависеть от длины заделываемого участка.

Технология ремонта межпанельных швов предусматривает выполнение работ в таком порядке:

• Стык в плитах вскрывается полностью, по всей продолжительности. Технология заделки межпанельных швов не допускает частичного вскрытия канала.
• Все кусочки старого утеплителя должны быть удалены.
• Если требуется, сильно поврежденные части панелей должны быть восстановлены.
• На все поверхности должна быть наложена грунтовка. Заделать большие швы в панельном доме нужно качественно, не допуская погрешностей.
• Пространство должно быть заполнен монтажной пеной, обязательно стоит помнить о ее свойствах – уплотнению и расширению. Не стоит забывать, что она способна увеличиваться в размерах в 2 или даже 3 раза. Поэтому, когда материал проник в соединение, стоит заполнять им около ¼ части всего объема канала. После, если требуется, добавлять понемногу состав до полного закрытия шва. Герметик получится, только если не будет пустот внутри соединения.
• После начала увеличения пены в объеме, в стык следует положить утеплитель на основе вспененного полиэтилена. Этот материал поможет пене оставаться внутри шва, не даст ей выползти за пределы канала. Она будет заполнять не внешнюю границу, где ее потом потребуется срезать, а внутреннюю часть шва, все изгибы, пустоты. Для заделанных участков приготавливается специальный материал.

Уплотнитель этот встречается обычно в форме пустых внутри трубочек, но в продаже имеется и заполненный внутри материал. По размерам, он должен быть немного, примерно на 10% больше самого соединения, но устанавливать его необходимо шпателем, слегка вдавив в замазку – монтажную пену. Это изделие при проведении работ не должно повредиться, потому следует соблюдать осторожность. Стыки должны быть заделаны монтажной пеной, чтобы пустот не образовывалось. Если требование это не выполнить, вся работа будет проведена напрасно.

• Заделка межпанельных и других швов должна выполняться в определенной последовательности. Внешняя граница стыка, плиты, должна находиться на одном уровне с материалом. Чтобы герметизацию закончить, необходимо нанесение мастики в той последовательности, которая была указана в пункте выше. Заделка межпанельных швов в панельных домах, технология проведения работ и все нюансы должны соблюдаться. Иначе мелкие неточности приведут к медленному разрушению соединения.

Применение технологии обеспечит хозяев теплотой. Материалы считаются одними из самых лучших на сегодня в продаже, межпанельный шов после их применения станет водонепроницаемым, а это сделает жилище недоступным для проникновения жидкостей. Кроме того, увеличивается износостойкость всего здания, так как не будет происходить его разрушения изнутри. Чтобы заделать швы в любом панельном доме надежно, подойдет этот вид герметизации.

Выполнение работы лучше доверить профессионалам. Самостоятельно делать можно в районе 1 или 2 этажей, установив для выполнения надежные лесса. На этажах выше, разумно воспользоваться услугами альпинистов. Технология утепления межпанельных швов предусматривает устранение всех проблем, а человеку, который не сталкивался с проведением таких работ, подобные мероприятия провести сложно.

Ремонт швов в панельных домах: технология проведения работ и кто должен делать. Одна из множества проблем панельных домов – плохо заделанные швы между панелями. Это может проявляться в виде намокания стен, появления грибка, нарушения звукоизоляции. Если стыки заделаны плохо, это не только будет вносить дискомфорт при проживании в квартире, но станет дальнейшей причиной разрушения панелей, в сварное соединение может утратить прочностью. Но самый большой урон наносит попадание влаги в швы и промерзание.

Для решения этой проблемы вам провести утепление и ремонт швов в панельных домах.

Такие работы требуют больших затрат и проводят их организации-подрядчики при очередном ремонте дома.

Виды ремонта

На этапе строительства панельных домов проводят первичную герметизацию и утепление швов, когда монтаж окончен, в чистые пазы укладывают утеплитель, наполняют стык раствором и герметизируют извне. На этом работы считаются выполненными, а швы – уплотненными. При последующей эксплуатации здания из-за сдвига панелей и усадки дома герметизация панельных швов нарушается. С этого момента у жильцов начинаются настоящие проблемы.

Ремонт межпанельных швов в панельных домах выполняют промышленные альпинисты. Основная цель при заделывании швов – не допустить попадание влаги на внутреннюю полость шва и предупредить промерзание материалов для уплотнения в зимнее время.

Для герметизации используют такие материалы:

• Герметики или герметизирующие мастики.
• Вилатерм.
• Жгут (гидроизолирующий).
• Монтажная пена.

Использование всех вышеуказанных материалов зависит от того, какой вид ремонта проводят. Если в вашем доме идет косметический ремонт, то будут проводить очистку участков швов, где повредилась мастика. Если протечек влаги и промерзаний не было, а утеплитель еще не повредился, то используют один герметик или мастику с герметизирующими свойствами.

Но обратите внимание, что далеко не все организации и компании на рынке таких услуг делают свою работу качественно и добросовестно. Некоторые из таких используют для заделки швов песчано-цементный раствор. Большинство фирм перестали использовать битумную мастику в роли герметизирующего материала. Это связано с тем, что она портит внешний вид здания, а если ее покрыть краской, то последняя начинает со временем шелушиться и отпадать.

При проведении капитального ремонта стыки раскрываются полностью и проводят полную замену материала утеплителя. После этого проводят герметизацию и окрашивание. Если при ремонтных работах была соблюдена технология, то такие соединения будут служить не один год. Да, от того, как будет проведено заделывание швов, будет зависеть срок службы здания в целом. При совокупности капитального и косметического ремонта мы получим вторичную герметизацию и ремонт межпанельных швов в панельных домах.

Технология и способы ремонта стыков

Главное требование для проведения качественных ремонтных работ является именно правильно подобранные и высококачественные материалы, а также точное выполнение всей технологии производства.

Есть 3 основных способа ремонта

• Замазка швов.
• «теплый шов».
• Гидроизоляционные работы.

Если речь идет о замазке стыков, то такие работы выполняют без вскрытия и замены основного герметика. В этом случае сверху наносят мастику. Этот способ ремонта используют при отсутствии внутри квартиры визуальных признаков нарушения герметичности, а повреждение шва и его верхнего слоя само по себе незначительно. Такие работы обычно проводят сразу же при косметическом ремонте.

А вот гидроизоляция стыков происходит с полной очисткой и заменой герметизирующего материала. Но при всем этом утепление стыков не проводят. Как правило, используют полиуретановый однокомпонентный герметик для межпанельных швов и стыков, под названием Гермафлекс 127. Этот материал отлично подходят для изоляции вертикального шва, а также выдерживает температурные перепады в достаточно широком диапазоне (от -50 градусов до +80), а еще быстро затвердевает.

Он бывает белого или серого оттенка, и отлично совмещается с любыми типами красок для фасадов. Срок по гарантии составляет целых 8 лет. Ремонт межпанельных швов в панельных домах по этой технологии дает возможность защитить их от попадания влаги, но все же это не убережет от холода, который будет попадать в помещение через горизонтальные незаделанные стыки.

Герметизация наружного шва подразумевает, что это будет только защита от попадания влаги и воды внутрь, но здесь не идет речь о холоде. Для этой цели используют гидроизолирующие составы, и проводят полное заполнение шва меж панелей с использованием монтажной пены, которая создает утепляющий эффект.

Обратите внимание, что таким образом, пена будет находиться между плита, а значит, будет защищена от попадания лучей с ультрафиолетом. Это продлит срок службы. Если вы использовали герметик, то он будет защищать плиты и стыки от попадания в них воды. Заделанные стыки – гарантия того, что у вас не появится грибок и плесень в помещении.

Теплый шов

Технология ремонта швов в панельных домах «теплый шов» достаточно новая, но эффективная, чем те, что приведены выше. Для проведения таких работ нужно будет частично или полностью вскрыть межпанельный шов. Старый герметик и материал утепления удаляют, а стыки очищают от различного мусора. Когда эти работы выполнены, в стыки укладывают полый утеплитель Вилатерм.

Полости при возможности заполняют монтажной пеной для того, чтобы утеплить шов как можно лучше. Стык следует замазать при помощи мастики с герметизирующим эффектом или просто герметиком.

Но при этой технологии у вас не будет заполняться вся полость стыка. Чтобы решить этот вопрос с заполнением, с учетом всех недостатков многих способ была разработана особая технология, которая называется «плотный шов».

Данная технология является усовершенствованной версией теплого шва. В ней предусмотрена заделка швов в панельных домах при помощи монтажной пены и утеплителя Вилатерм, и пространства, находящегося позади него.

Этим же способом заделывают и горизонтальные пазы дома. Когда этот этап работ окончен, стыки герметизируют при помощи герметика или мастики. Так, если стыки в соседних квартирах не герметизировали, то через неутепленные швы холодных воздух к вам попасть все равно не сможет.

Внимание! Такие работы должны быть обязательно проведены при температуре воздуха не ниже -16 градусов. На счет верхнего предела температуры никакой регламентации нет.

Пазы можно утеплять и без вскрытия. Это требуется, когда паз слишком узкий или снаружи заделан крепким раствором. Тогда вам придется сверлить отверстия по высоте стыка, шаг которых будет 0,2-0,3 метра. Через проделанные отверстия следует залить монтажную пену, причем работы следует проводить снизу вверх.

Обратите внимание, что стык можно считать заделанным, если из отверстия вышла пена. Излишки материала следует удалить. В этом случае теплоизоляцию не укладывают, так как ее роль играет монтажная пена. Поверх цементного покрытия наносим мастику. Для предотвращения промокания стен стык должен быть заделан тем же способом.

Только при соблюдении всех технологических нюансов вы получите качественную заделку при ремонте швов в панельном доме. Если что-то сделать не так, то работы проведены зря. Выше второго этажа подобные работы доверяют только промышленным альпинистам.

Утепляем стыки квартиры

Провести герметизация можно даже со стороны квартиры. Обычно такие работы проводят при ремонте в квартире, когда в ней нет никакой мебели. Перед началом работ следует определиться с объемами. Для этого все вскрывают и проверяют на наличие материала для утепления. Если строители его установили и он в хорошем состоянии, то тогда для утепления можно использовать лишь монтажную пену, причем для запенивания между панелями можно не вскрывать паз до конца, а просверлить отверстия вдоль него. Все работы следует проводить от пола к потолкам. Нижний и верхний стык следует утеплять по всей длине, а не только там, где соединяются плиты.

Когда нет утеплителя внутри соединений, их придется вскрывать и полностью, и прочищать от скопившейся грязи. Перед тем, как начать укладку Вилатерма, следует проложить монтажную ленту или строительный флизелин, на который следует нанести небольшой слой пенки.

Теперь, пока пена еще не успела застыть, на нее следует поместить утеплитель и прижать деревянной лопаткой. Такую операцию проводите осторожно, чтобы вы случайно не повредили материал. Далее оставшееся заполняем пеной с тем расчетом, чтобы она не выходила при застывании. Стык следует заделать раствором из цемента, а после зашпатлевать. В этом случае применение герметизирующей мастики не нужно.

Те, кто проживают на первом этаже, могут собственноручно заняться заделыванием и ремонтом по всем технологиям. Это не будет ничем отличаться от работ, которые делают изнутри, помимо того, что стык вы буде замазывать не цементным раствором, а мастикой. Так как все операции будут проведены с подмостков или лестницы, соблюдайте все требования по технике безопасности при работе на высоте.

Итоги

Радует, что в последнее время все больше жильцов стало осознавать, что при качественном выполнении работ по герметизации и утеплению швов они получат комфортное для проживания жилье без плесени и грибка.

 Герметизация и утепление швов

Как известно, до строительства современных монолитных домов строили панельные железобетонные дома швы, а стыки между плитами заделывали паклей или замазкой. Старые технологии уже не актуальны на сегодняшний день, т.к. существуют уже новые технологии в данном вопросе. Если в углах и на стенах Вашего дома или квартиры возникла проблема, ее можно решить более современными способами. Необходима гидроизоляция, герметизация и утепление швов. Между панелями есть полости, которые способствуют проникновению холодного воздуха и воды внутрь. Необходимо полностью произвести утепление и герметизацию межпанельных швов, тогда будет сохраняться тепло и пропадает сырость и сквозняк. Вода может просачиваться через полости стыка между стеной дома и козырьком лоджии. В этом случае необходима гидроизоляция швов, или герметизация стыков. На последних этапах, вода может не просочиться в квартиру, а протечь по шву в квартиру на предпоследнем этаже, находя свои пути внутри шва. В горизонтальных полостях между плитами вода скапливается после обильных дождей. В панельных домах обязательно должно проводиться утепление межшовного пространства и герметизация стыков и швов.

Проводя утепление швов и стыков, необходимо точно соблюдать технологии. Например, если положить в шов уплотнительный жгут из вспененного полиэтилена (вилатерм, полиизол) и не пенить монтажной пеной, то шов не будет достаточно уплотнен. Если шов уплотнен хорошо, но вместо герметизирующей мастики стык между плитами необходимо замазать цементным раствором или мастикой, пропускающей влагу, также через этот шов может попадать вода. Качественная герметизация швов и стыков требует полного соблюдения технологии и использования необходимых материалов.

Если между панелями расстояние слишком большое, его заполняют уплотнительным жгутом из вспененного полиэтилена (вилатерм, полиизол), или используют строительную пену, заполняя все пустоты между панелями. Узкие щели, в которые не пролезет уплотнительный жгут из вспененного полиэтилена (вилатерм, полиизол), заделывают герметиком.

Современные материалы для герметизации межпанельных швов выдерживают температуру от +50 до -50 °С.

Технология утепления межпанельных швов

Существует 2 основных способа герметизации и утепления межпанельных швов:

1 способ:

Если шов с виду герметичен и стык железобетонных плит нет возможности проложить уплотнительный жгут (вилатерм, полиизол, уплотнитель) во внутреннюю полость между плитами. В этом случае необходимо засверливать отверстия через 20-30см и через эти отверстия заполнять междушовную полость монтажной пеной. Затем произвести герметизацию швов, т.е. заделать герметиком.

2 способ:

Если расстояние между плит достаточно большое, то шов «вскрывается» (удаляется старый герметик, очищается полость между плитами). Затем в эту полость прокладывают уплотнительный жгут (вилатерм, полиизол), запенивают недоступные участки и проводится конечная замазка швов мастикой.

Герметизация швов в квартирах и балконах на последних этажах

Самые проблемные квартиры по поводу гидроизоляции — это квартиры на последних этажах. Страдают балконы и лоджии с прохудившимися кровлями. Швы между панелями не заделывают, в итоге они просто пустые.

Через швы технического этажа вода просачивается на балкон и в квартиру. В отличие от нижних этажей, где вода просачивается только по швам, на верхних этажах вода скапливается в швах технического этажа, как в резервуаре и течет по горизонтальным швам, а затем просачивается абсолютно в любом месте квартиры. А в углах квартиры на верхнем этаже, вода льет потоком после каждого дождя.

Чтобы устранить эти проблемы рекомендуется произвести полную гидроизоляцию кровли балкона, отремонтировать мягкую кровлю на лоджии, полностью вскрыть старую кровлю и произвести новую гидроизоляцию мягкой кровли, используя горелку и кровельные гидроизолирующие материалы.

Также необходимо произвести полную герметизацию швов технического этажа и квартиры: очистить пространство между панелями и заполнить его наглухо уплотнительным жгутом (вилатермом, полиизолом) и пеной, затем произвести качественную герметизацию.

Только после этого навсегда забудете о плесени, грибке и скоплении воды.

Герметизация швов при ремонте фасада

Герметизация швов при ремонте старого фасада производится не только заполнением швов и стыков, а также оштукатуриванием межшовного пространства. Если же проводить оштукатуривание здания без утепления швов, то влага будет попадать в межшовное пространство. и это постепенно будет разрушать здание.

Чем раньше провести реконструкцию фасада, тем больше прослужит здание.

Герметизация швов металлоконструкций

Герметизации швов требуют также такие объекты как быстровозводимые здания, промышленные ангары, склады. В таких конструкциях зачастую кровельные листы плохо притянуты к обрешетке, что приводит к протечкам. Основным методом герметизации швов в данном случае возможно при устранении больших щелей между листами конструкции, а затем произвести герметизацию стыков. Основными условиями для проведения данного вида работ являются сухая погода, наличие качественных материалов и доступ к месту герметизации.

Компания ООО «Санпол Украина» предлагает огромный спектр материалов для утепления и герметизации межпанельных швов.

Ремонт, герметизация межпанельных швов в Пензе

Герметизация межпанельных швов дома позволяет защитить стены от влаги и льда, образование которого связано с «точкой росы». Благодаря этому снижаются теплопотери здания, а его жильцы не страдают от грибка на стенах, протечек или запаха сырости внутри помещений

Тепло уходит через мостики холода, которые образовываются в негерметичных участках

Герметизация швов должна обязательно проводиться для любого панельного дома еще до его сдачи в эксплуатацию. Её обновляют каждые 5-7 лет, в зависимости от степени износа стыков. Такие работы обычно выполняются с привлечением промышленных альпинистов. Это выгодно с экономической стороны, поскольку не требуется возведения строительных лесов или оплаты аренды крупной спецтехники

Важно знать!
Утепление межпанельных проемов обеспечивает повышение t в помещении в зимний период на 3-5 градусов, а также способствует улучшению микроклимата в квартире

Признаки разгерметизации швов

Основные признаки:

• низкая тепло и шумоизоляция




• сквозняки в помещении




• намокание углов




• промерзание стен




• образование плесени

Если вы столкнулись с вышеуказанными характерными чертами, то рекомендуем не откладывая обратиться в профильную организацию для обследования фасада здания. В подавляющем количестве случаев данные мероприятия выполняются на большой высоте методом промышленного альпинизма и требуют привлечения соответствующих специалистов

Среди причин нарушения герметичности шва специалисты чаще всего называют:

1. Деформация стен, связанная с протечками на вертикальных стыках. Зимой такие стыки промерзают и через них уходит тепло




2. Низкое качество бетона, использованного при изготовлении плит. С временем он может крошиться. Это приводит к разрушению до самого арматурного каркаса




3. Нарушение технологии производства бетонных плит или несоблюдение действующих нормативов. Это может привести к несоответствию изделия геометрическим формам. Из-за этого стык получается неровным и имеет увеличенные размеры




4. Жесткие климатические условия в регионе. Строительные материалы из бетона могут разрушаться под действием мороза и резких перепадов температур в межсезонье

Важно знать!
Для выявления дефектов плит необходимо использовать не только визуальный осмотр, но и специальное тепловизионное оборудование. Оно точно показывает, где имеются теплопотери, связанные с разгерметизацией стыков.

Методы и технологии

Работы по герметизации предусматривает утепление полости шва и его гидроизоляцию. Изначально панели могут иметь на поверхности сколы или неровности. Но даже если геометрические отклонения формы составляют всего пару миллиметров, риск проникновения влаги в стыки существенно увеличивается

Пространство между панелями следует утеплить, что позволит избежать образования «мостиков холода». Сверху стык изолируют водостойкой смесью. Такие работы должны проводиться еще на этапе строительства здания. Хотя обычно их выполняют чисто номинально – замазывают шов цементом. Со временем под воздействием окружающей среды он разрушается, а потом и целыми кусками вываливается из стыков. Внутрь сразу же проникает вода и морозный воздух. Различают 3 метода

Важно знать!
Стоимость работ обычно зависит от размеров и количества пришедших в негодность стыков, а также того, выполнялась ли их гидроизоляция ранее. Выделяют первичные и вторичные швы. Но наиболее правильным считается комплексный подход, который позволяет максимально повысить энергоэффективность здания и защитить стены от проникновения влаги. Эту методику называют «теплый шов»

Теплый шов

Самый эффективный вариант по заделыванию стыков. Шов полностью очищается и делается с нуля. Это надежная защита от влаги и промерзания. Домовладельцы и хозяева квартир всегда заказывают именно его, поскольку делают жилье энергоэффективным лично для себя

Этапы выполнения:

1. Стык полностью расшивается. В случае, когда он заштукатурен, используется штробление. Удаляется весь мусор, выдувается пыль




2. Если на стенах квартиры имеется плесень, то стык обрабатывается специальным составом, позволяющим не допустить её повторного распространения




3. Стык задувается монтажной пеной. Она заполняет имеющиеся пустоты и проникает даже в микротрещины, надежно заделывая их




4. Монтируется утеплитель (Вилатерм). Он играет роль теплоизолятора, а также гасит вибрации.




5. Наносится слой мастики для внешней герметизации толщиной не менее 3 мм. Он защищает поверхность от воздействия влаги

При осуществлении работ по обустройству «теплого шва» промышленные альпинисты обязательно соблюдают правила, описанные в нормативной документации:

• СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;




• ТР 196-08 Технические рекомендации по технологии герметизации и уплотнения стыков наружных стеновых панелей;




• Технические указания по герметизации стыков

Важно знать!
Работы запрещено проводить, если на улице ниже -5 градусов. Их следует отложить, если на улице идет снег либо дождь.

Первичная заделка

Проводится в новых домах сразу после завершения строительных работ. Для теплоизоляции стыки заполняются Вилатермом. Поверх наносится мастика, служащая гидроизоляцией

Этапы выполнения работ:

1. Подготовка поверхности. Удаление пыли и грязи




2. Закладывается полый утеплитель. На нем делаются прорезы на расстоянии 20 см




3. Через прорезы задувается пена




4. Наносится слой мастики

Нормативные документы:

• ТР 196-08 Технические рекомендации по технологии герметизации и уплотнения стыков;




• ВСН 40-96 Инструкция по герметизации стыков стен и оконных блоков

Вторичная заделка

Технология используется при обработке старых стыков, которые до этого уже утеплялись или герметизировались. Может быть проведена частичная или полная замена утеплителя, в зависимости от степени его изношенности

Этапы выполнения работ:

1. Очистка шва от утеплителя (при необходимости)




2. Удаление загрязнений внутри стыка




3. Задувка строительной пеной и размещение утеплителя




4. Герметизация шва с наружной стороны. Используется качественная мастика

При вторичной герметизации альпинисты руководствуются следующими нормативами:

• СН 420-71 Строительные нормы и правила по герметизации межпанельных швов;




• ВСН 19-95 Инструкция по технологии заделки стыковых соединений панелей наружных стен

Материалы

Надежность стыков зависит не только от опыта мастера, который выполняет такие работы, но и от используемых в процессе материалов. Они должны быть качественными и обязательно иметь сертификат соответствия. Среди проверенных временем материалов:

1. Монтажная пена. Должна иметь высокую устойчивость к влаге, перепадам температур и морозу. Пена заполняет собой пространство шва и проникает в любые полости. После застывания она немного расширяется и имеет высокую прочность к внешним воздействиям, но при этом остается немного эластичной




2. Мастика. Используется в качестве герметика для наружного закрытия шва. Имеет высокую степень адгезии. Устойчива к неблагоприятным условиям окружающей среды




3. Вилатерм. Качественный материал, которые является теплоизолятором. Дополнительно он гасит звуковые колебания и вибрацию. Может быть успешно использован для стыков любых размеров. Именно в соответствии с ними и подбирается. Он должен быть примерно на 1-2 см шире шва. Таким образом утеплитель надежно закроет всю плоскость стыка, но не будет слишком сплюснутым, что сказалось бы негативно на его эксплуатационных характеристиках

Кто должен делать работы: собственник или ЖКХ

Важно знать!
Герметизация и утепление стыков между плитами должна выполняться Управляющей компанией

Если в квартире сыро или холодно, то необходимо вызвать представителей ЖКХ, которые проведут её обследованием и выявят дефекты швов стен, если таковые имеются. Но тут есть свои нюансы. Как правило, на эти работы выделяют минимальный бюджет, поэтому закупаются недорогие материалы, которые довольно быстро придут в негодность

Капитальный ремонт стыков делается очень редко, заделывают только проблемные зоны. Поэтому владельцу квартиры лучше в частном порядке изначально обратиться к компании, имеющей лицензию на проведении высотных работ. Это станет гарантией, что работы будут выполнены быстро и согласно нормативам

Герметизация швов в панельном доме: нюансы, этапы

Первичная заделка стыков должна быть выполнена еще перед сдачей дома в эксплуатацию. Но если она осуществлена неправильно или с использованием бюджетных несертифицированных материалов, то спустя определенное время они придут в негодность

Работы по повторной герметизации стыков делятся на следующие этапы:

1. Зачистка. Удаляются загрязнения и старые наполнители.




2. Шов обрабатывается противомикробным препаратом.




3. Стык заполняют пеной (Makroflex, Soudal и тд). Она помогает уменьшить размеры полости шва и проникает даже внутрь микротрещин, исключая их дальнейшее увеличение.




4. После полного застывания пены на нее укладывается теплоизоляция («Вилатерм» или «Изонел»).




5. Стык замазывается герметиком (Сазиласт 24, Элур-М). Это необходимо для исключения проникновения влаги. Именно она приводит к разрушению бетона, вызывая его промерзание

Важно знать!
Современные фасадные герметики позволяют осуществлять работы при от -15 градусов.

Герметизация швов в деревянном доме

Перед заделыванием швов в деревянном доме необходимо дождаться его полной усадки. Особенно это важно, если он возведен из оцилиндрованного бревна. Для герметизации деревянных швов их требуется зачистить от пыли и грязи, поверхность обезжиривается, на ней не должно быть лака, масла или воска. В противном случае это снизит адгезию

В шов закладывается теплоизоляция, подойдет Вилатерм в виде вспененного шнура. Перед нанесением специального герметика для древесины поверхность следует немного увлажнить. Толщина его слоя составляет 4-6 мм. Для придания эстетичности шов разглаживается с помощью шпателя или лекала.

Чтобы точно оценить стоимость ремонт межпанельных швов, специалист (у нас этим занимается прораб-замерщик) должен осмотреть помещение, уточнить Ваши пожелания и рассчитать смету

Наш специалист может бесплатно приехать к Вам, проконсультировать и сделать расчет сметы в любое удобное Вам время с 8:00 до 20:00 без выходных. Это бесплатно и не обязывает Вас к заказу

Ремонт и герметизация межпанельных швов

Цены действительны до 1 июня 2018г.

В панельных домах между швами остаются довольно солидные щели. Если их не заделать, в дом проникнут мороз и ветер, и в квартирах в зимнее время и в межсезонье будет холодно. Герметизируют швы между панелями профессионалы – промышленные альпинисты. Они применяют современное оборудование и высококачественные материалы. Благодаря правильному способу заделки швов никакой ветер дому не будет страшен.

Загерметизировать шов (стык) между панелями – задача непростая. Вовсе недостаточно просто замазать его, сначала надо особым образом заложить в щель все составляющие утеплителя. Состоят они из мастик и других материалов самого высокого качества. Именно от материала зависит во многом, как долго прослужит весь дом, сложенный из панелей или кирпича.

Только профессионалам по плечу утеплить швы со стопроцентной гарантией качества. Как свидетельствуют статистические данные, в первый год выявляется девять из десяти всех дефектов, которые допустили малоопытные мастера. Когда в шов неправильно закладываются компоненты утеплителя, в частности вилатерм, не соблюдаются нормы и правила данной технологии, можно получить результат далеко не тот, которого ожидали.

Кроме заделки швов в работы по утеплению входят также герметичное заделывание окон и козырьков домов. Лучше всего для этого обратиться в фирму, оказывающую услуги промышленного альпинизма. Вот перечень работ, которые специалисты такой компании сделают грамотно и качественно:

• Подготовка межпанельных швов, их чистка и обработка.
• Герметизация швов специальным утеплителем, состоящим из трех компонентов. Все этапы подготовки и герметизации будут составлять один рабочий день.
• Согласование с эксплуатационными службами: РЕУ и ДЕЗ. Получение всех необходимых для выхода на крышу документов.
• Герметизация козырьков снаружи здания, балконных ограждений, а также удаление пенных остатков с оконных рам. Все открытые участки будут заделаны и защищены от холода и ветра.

Так как инструкций по высотной работе с материалами, состоящими из трех компонентов, еще не написано, все свои знания специалисты приобрели с немалым опытом. Используя их во благо заказчика, промышленные альпинисты дают длительную гарантию на выполненные работы по герметизации швов. Теперь вы можете не беспокоиться, что ветер хозяином будет прогуливаться по дому, с легкостью проникая через огромные щели. После отличной работы мастеров ни порывам ветра, ни холоду не удастся найти лазейку в монолитном отныне фасаде.

Герметизация межпанельных швов в Краснодаре, утепление швов в панельных домах, цены

Герметизация швов сохраняет тепло в помещении, звукоизролирует его, защищает помещения от протечек и сырости, а, значит, от образования грибка и плесени. Также после герметизации швов не возникнет проблемы сквозняков. Что значительно повышает температуру микроклимата помещения.

Такой способ изоляции швов применяют на панельных зданиях:

• жилых домах
• общественных центрах
• цехах заводов

Герметизация швов в новом панельном доме

Технология

Швы герметизируют методом промышленного альпинизма. Герметизация бывает первичная, вторичная и по технологии «Теплый шов».

Первичную герметизацию проводят в новостройках. Вторичную герметизацию проводят не более чем через каждые 6 лет. Она бывает со вскрытием и без вскрытия шва. Вскрытие шва требуется, если материалы герметика и утеплителя подверглись деформации и не пригодны для эксплуатации. В этом случае шов расшивают, удаляют старые утеплитель и герметик и заполняют новыми.

Герметизация межпанельного шва на офисном здании

Технология «Теплый шов»

Метод, когда в качестве утеплителя используют специальный теплоизолирующий материал (вилатерм). Он обладает теплоизолирующими и влагостойкими качествами. Вилатерм представляет собой жгуты из вспененного полиэтилена различного диаметра. 

Технологию «Теплый шов» выполняют двумя способами в зависимости от глубины шва:

1. Когда шов глубокий — пространство шва заполняют монтажной пеной, затем укладывают вилатерм и замазывают мастикой. При этом получается герметичный и эластичный шов, который при сжатии и расширении плит не будет трескаться и осыпаться.
2. Когда шов неглубокий — укладывают вилатерм и замазывают шов мастикой.

Вилатерм

Вилатерм — это вспененный полиэтилен в виде жгутов разного диаметра. Его применяют для герметизации межпанельных швов зданий. Этот материал экологически чистый и обладает эластичной структурой, которая позволяет выдерживать деформационные нагрузки между плит.

Также вилатерм неподвержен гниению и водонепроницаем, что отлично подходит для его эксплуатации в герметизации швов. Еще одним немаловажным свойством является его широкий температурный диапазон применения — от -60 до +80 градусов Цельсия, что позволяет применять его для северных и южных регионов.

Вилатерм в межпанельном шве

Рекомендации по герметизации швов

• После 5-10 лет службы шва стоит обновить слой герметизирующей мастики
• Срок службы шва составляет 10 лет
• Для создания оптимального климата в помещениях рекомендуется проводить утепление стен вместе с герметизацией швов
• Поимо утепления рекомендуется проводить герметизацию балконов, окон и откосов
• Следует регулярно проводить мелкий ремонт и устранять повреждения и дефекты, чтобы шов прослужил дольше

Работа с компанией «23 альпиниста»

Мы герметизируем швы на любой высоте и в любых объемах. Наши рабочие имеют 5-летний опыт работ и проходят подготовку на учебном полигоне.

Для начала пригласите нашего прораба на объект для оценки объемов работ и их сложности. После он составит план выполнения работ и рассчитает точную стоимость. 

Нас выбрали 488 клиентов и вот почему:

• Адекватные цены на все виды высотных работ
• Гарантия на 1 год
• Можем работать очень быстро
• Скидки на стройматериалы до 10%
• Рабочие с 5-летним опытом работы промальпом

Не нашли нужную информацию?
Напишите нам и мы обязательно ответим.

видов и особенностей техники. Материалы для заделки межпанельных швов и стыков Шовный герметик для панельных домов

Герметизация стыков панельных домов при косметическом ремонте вряд ли решит все проблемы. На данный момент это самый недорогой способ, но использовать его нужно только при отсутствии серьезных повреждений.

Сначала проводят осмотр и оценивают состояние швов, а уже потом составляют план действий и выбирают решение. Если во время строительства монтаж и герметизация стыков в панельном доме были выполнены хорошо и сейчас есть незначительные повреждения, можно прибегнуть к косметическому ремонту.

Последовательность работ:

• Поврежденные стыки между панелями тщательно очистить от старого материала и грязи.
• Затем поверхность обрабатывается грунтовочной пропиткой глубокого проникновения. Важно выполнить эту работу с большой ответственностью, так как от этого зависит качество пломбы.
• Внутреннее пространство шва заполнено изоляционным материалом и покрыто гипсовым составом.
• После этого на поверхность наносится мастика для герметизации, защищая ремонтируемый участок от повреждающего воздействия влаги.На этом материале рекомендуется не экономить, так как, используя дешевую мастику, в ближайшее время не избежать повторного ремонта.

Поскольку косметический ремонт считается достаточно примитивным, необходимо ориентироваться на качество используемых материалов. Это как-то гарантирует хорошую прочность заделки стыков наружных стен.

Местный ремонт

Порядок установки межпанельных швов при локальном ремонте следующий:

1. Как и любой ремонт, герметизация начинается с осмотра повреждений.Выявить очаги с серьезными дефектами поверхности и приступить к ремонту.
2. Крошащийся и растрескивающийся цемент удаляется строительным шпателем.
3. Затем на расстоянии примерно 2 см друг от друга перфоратором просверливаются отверстия, которые заполняются пеной. Чем лучше заполнены пустоты, тем плотнее будет шов.
4. Лишние части монтажной пены срезаются строительным ножом, после чего поверхность грунтуется и покрывается слоем штукатурного состава.
5. Герметизация швов в панельных домах заканчивается применением мастики.

Этот метод местного ремонта обеспечивает не только хорошую гидроизоляцию, но и теплоизоляцию. В некоторых случаях желательно вместо пенопласта использовать герметик.

Аналогичным образом герметизируют трубу на крыше или заделывают стыки между плитами перекрытия.

«Теплый шов»

Данная технология герметизации межпанельных швов считается наиболее эффективной.Стоимость работ зависит от протяженности поврежденных участков и обычно значительно превышает затраты на косметический ремонт.

Последовательность действий по технологии «теплый шов»:

• Стыки между панелями полностью открыты. В отличие от местного ремонта, здесь работа ведется по всей длине.
• Полностью удален старый теплоизоляционный материал.
• Поврежденные участки панелей необходимо отремонтировать, устранить трещины и сколы.
• Внутренняя поверхность пропитана грунтовкой. Проникает глубоко в поры и подготавливает шов к герметизации.
• Шов заполняется небольшим количеством строительной пены, так как она имеет хорошие теплоизоляционные свойства и, расширяясь, не оставляет пустот. Выполняя эту работу, нужно следить, чтобы пена не попала на кожу или в глаза.
• Не дожидаясь увеличения пены в объеме, приступают к укладке теплоизоляционного материала (вспененного полиэтилена).Таким образом, строительная пена останется внутри шва, заполнив все щели и пустоты.
• После этого приступают к нанесению мастики для отделки швов. Важно не оставлять участки не покрытые мастикой, так как в этом случае влага может попасть в шов и разрушить его.

Таким способом закрываются окна с улицы, а также герметизируется кровля. Технология «теплый шов» способна обеспечить дому надежную защиту от влаги, проникающей в стыки между панелями на долгие годы.

Несмотря на более высокую стоимость вывода на эту технику, вы существенно сэкономите, так как ближайший ремонт потребуется не ранее, чем через 10-15 лет.

Герметизация внешних швов цементно-песчаным раствором
.

Самая дешевая техника. Ремонт заключается в нанесении слоя цементно-песчаного раствора поверх старого шва. Преимущество техники — невысокая стоимость. Недостатки — плохая адгезия материала к поверхности, часто окрашиваемой. Отсутствие эластичности, как следствие — деформационные разрывы, трещины, расслоение при термической деформации панелей

Герметизация внешних швов слоем мастики
.

Технология ремонта заключается в нанесении слоя мастики поверх старого шва. Преимущество техники — опять же невысокая стоимость. Недостатки — небольшой коэффициент разрыва и недолговечность, внутренняя полость шва остается незаполненной, что приводит к эффекту тяги и выдувания со стороны соседних, неотремонтированных швов. Наша компания не работает по данной технологии из-за неудовлетворительного качества.

Герметизация внешних швов по технологии Wilaterm + Mastic
»

Технология ремонта заключается в вскрытии и удалении материалов из старого шва, установке утеплителя Wilaterm и нанесении слоя мастики.Преимущество технологии — оптимальное соотношение материал / деформация, отсутствие деформационных разрывов, длительный срок службы. Недостатки — дороговизна, внутренняя полость шва остается незаполненной, что приводит к эффекту сквозняков и выдуванию из соседних, неотремонтированных швов. Наша компания не работает по этой технологии, так как стоимость сопоставима со стоимостью технологии Warm Seam, а качество намного хуже.

Герметизация внешних швов по технологии «пенополиуритан + цементно-песчаный раствор».
» ООО« АлтайАльпСервис »

Технология ремонта заключается в вскрытии и удалении материалов из старого шва, заполнении шва пенополиуретаном и нанесении слоя цементно-песчаного раствора.Эта технология прописана в нормативных документах, поэтому ряд заказчиков вынуждены выбирать именно ее. Преимущество технологии — заполнение и отсутствие эффекта сквозняка внутри шва. Недостатки — плохая адгезия раствора к поверхности. Отсутствие эластичности, как следствие — деформационные разрывы, трещины, расслоение при термической деформации панелей. Пенополиуретан — это пористый материал с низким сопротивлением выдуванию. При появлении трещин в слое цементно-песчаного раствора шов будет продуваться, эффект от ремонта швов будет минимальным.Особенностью технологии является длительный производственный процесс. На первом этапе шов вскрывается, очищается от старых материалов, заполняется пенополиуританом. На следующий день пена срезается и наносится слой цементно-песчаного раствора. Поскольку при заполнении пенополиуританом шов остается открытым, то выходит значительное количество пены, которое впоследствии срезается, шов остается заполненным не полностью, так как пенополиуритан расширяется в сторону наименьшего сопротивления — выходит наружу, а не заполнить все пустоты внутри шва, остаются пустые полости, что приводит к сквозняку и эффекту выдувания из соседних, неотремонтированных швов.

Герметизация внешних швов по технологии «пенополиуритан + мастика.
»

Технология ремонта заключается в вскрытии и удалении материалов старого шва, заполнении шва монтажной пеной, удалении излишков пены, выступающей наружу, нанесении слоя мастики. Преимущество технологии в том, что мастичный слой препятствует проникновению прямых сквозняков в квартиру, мастика эластичная и не рвется при деформации панелей — отсюда долгий срок службы.Недостатки — долгий производственный процесс. На первом этапе шов вскрывается, очищается от старых материалов, заполняется пенополиуританом. На следующий день поролон срезается и наносится слой мастики. Поскольку при заливке монтажной пеной шов остается открытым, то выходит значительное количество пены и впоследствии срезается, шов остается заполненным не полностью, так как пена расширяется в сторону наименьшего сопротивления — выходит и не заполняет все пустота внутри шва, есть пустые полости, по которым ходит сквозняк.

Герметизация внешних швов по технологии Warm Seam
»

ООО «АлтайАльпСервис»

Технология ремонта заключается в вскрытии и удалении материалов старого шва, заполнении шва пенополиуретаном, установке утеплителя Wilaterm и нанесении слоя мастики. Преимущество технологии — оптимальное соотношение материал / деформация, отсутствие деформационных разрывов, длительный срок службы. Процесс производства обычно занимает один день, на первом этапе шов вскрывается, очищается от старых материалов, заполняется пенополиуританом.Практически сразу шов закрывается Вилатермом. Вилатерм устанавливается плотно, с некоторым сжатием, чтобы при расширении пенополиуретан не выпадал. Таким образом, при заливке пенополиуретаном шов остается закрытым, при расширении пенополиуритан не выходит наружу, а проникает глубоко в шов и заполняет все пустоты. Завершающим этапом является нанесение слоя мастики, защищающей изоляция от неблагоприятного воздействия окружающей среды и солнечной радиации.Внутри шва устраняются пустые полости, исчезает эффект тяги и выдувания из соседних, неотремонтированных швов. Недостатки — дороговизна. Данная технология оптимальна по соотношению цена / (качество + срок службы).

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что залогом успешной изоляции стыков является сочетание двух факторов:

1. Использование в качестве внешнего слоя эластичного ветрозащитного материала с хорошей адгезией к бетону — это защитит стык от поперечного обдува.На данный момент хорошо зарекомендовали себя различные виды мастик. ЕСЛИ СОЕДИНЯЕТ первичный уплотнитель (выполняемый при строительстве здания) разрушать — это говорит о появлении деформации между панелями (при длине здания 90 метров деформация может составлять до 5 сантиметров при разнице между летом и зимой. температуры, потому что бетон, как и другие материалы, является ФАКТОРОМ ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ). УПЛОТНЕНИЕ В ТАКИХ ДОМАХ НЕУПРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ (раствор, бетон) не имеет смысла.

2. Заполнение шва утеплителем на всю глубину, а не только внешнюю часть — это гарантирует защиту от продольных сквозняков по шву, что очень важно, так как каналы сжатия между панелями соединены между собой, а разрушенные швы шва Соседняя квартира может стать причиной промерзания углов в вашей. Пенополиуретан зарекомендовал себя как лучший заполнитель. Также есть варианты с утеплителями растительного происхождения (пакля, отходы льна, шерсть), но нужно знать, что такие материалы подвержены гниению — это значительно сократит срок их службы.Утепление швов по технологиям «пена + мастика» и «пена + раствор» не заполняет шов на всю глубину:

Только одна технология гарантирует заполнение шва пеной на всю глубину — это технология «Теплый шов». Этот эффект достигается за счет закрытия шва с помощью Vilaterm одновременно с вспениванием. Устанавливая Vilaterm, мы гарантируем, что пенополиуретан не сможет «вылезти» из шва — он может расширяться только глубоко в шов.

С особым вниманием необходимо утеплить швы первого и последнего этажей дома. Для Барнаула это обычно первый и девятый или десятый этажи. Дело в том, что швы этих квартир граничат, а точнее стыкуются со швами цокольного или технического этажа. Во время строительства дома строители обычно не заботятся об утеплении нежилого помещения. В нашей практике были случаи, когда абсолютно не утепленный шов пола или в подвале стыковался со швами квартиры.В этих случаях даже ремонт стыков, выполненный по всем технологиям, не дал результата. Так как в 30 см от отремонтированного шва была дыра, через которую из квартиры отводилось тепло. Владельцам таких квартир необходимо понимать, что плохое состояние швов на полу и цокольном этаже скажется на утеплении собственной квартиры.

История панельного домостроения

Первые жилые и общественные здания из железобетонных плит начали строить в Западной Европе.Произошло это после окончания Первой мировой войны. На это были причины: в те времена в городах была большая нехватка жилья. А ведь технология крупнопанельного домостроения очень пригодилась. Дома по этой технологии строились быстро, а стоимость их по сравнению с другими технологиями была невысокой. Конечно, особых архитектурных изысков возведения из панельных плит не ожидалось, но тогда не было времени для архитектурных изысков.

В СССР о такой технике задумывались еще в 1920-х годах. Но для того, чтобы это стало реальностью, потребовались заводы по производству железобетонных изделий. Поэтому строительство крупнопанельных домов в СССР началось только в конце 30-х годов. Но вскоре началась Вторая мировая война, а потому о строительстве зданий и сооружений из крупнопанельных плит пришлось забыть до середины 50-х годов. Таким жильем стали застраиваться практически все города. Начиная с 50-х годов и заканчивая нулевыми годами XXI века, до 75% всего российского (советского) жилого фонда было построено исключительно по указанной технологии.Конечно, здесь, как и раньше в Европе, мы не увидели здесь особого архитектурного изящества, но зато миллионы наших граждан из временных изб и бараков перебрались в комфортабельные жилища.

Помимо домов из панелей, в России строили и кирпичные. Всегда считалось, что кирпичное жилье намного лучше крупнопанельного. В кирпичных домах не было морды из трещин, углы не промерзали, со звукоизоляцией все было в порядке.Поэтому считалось, что крупнопанельные дома — это, так сказать, жилье для бедняков, а кирпичные — удобство и престиж.

Но с появлением в нашей стране рыночных отношений нам невольно пришлось считать деньги. И тут выяснилось, что у панельных домов есть ряд преимуществ перед домами из кирпича. Во-первых, выяснилось, что строительство кирпичного дома обходится на 25-35% дороже, чем строительство аналогичного панельного дома. И, соответственно, стоимость квартир в кирпичных домах намного выше, чем в панельных.То же, кстати, касается монолитно-каркасных домов по отношению к панельным домам. То есть стоимость одного монолитно-каркасного дома на 50-60% дороже панельного. Итак, при нашей общей бедности квартиры в панельных домах распродаются намного быстрее, чем в кирпичных. Иными словами, в соответствии с российскими реалиями, панельные дома гораздо успешнее вписываются в рыночные отношения, чем кирпичные, монолитно-каркасные, деревянные, «канадские», «финские» и т. Д. А во-вторых, домостроительные комбинаты стали использовать новейшие технологии и тем самым доказали, что из панелей можно построить достаточно комфортное, современное и прочное жилье.Кстати: современные панельные конструкции с точки зрения долговечности могут гарантированно прослужить не менее 100 лет. Архитекторы не остались в стороне. Серые и унылые железобетонные «коробки» прошлых лет постепенно уступают место изысканным железобетонным архитектурным шедеврам. К тому же на возведение панельного дома уходит на 30-60% меньше времени, чем на возведение того же кирпичного или монолитно-каркасного аналога.

Эти обстоятельства — то есть стоимость, время, затраченное на строительство, новые технологии, долгосрочная гарантия в эксплуатации и рыночный спрос — это как раз те преимущества, о которых говорилось выше.И поэтому современный строительный рынок очень живо отреагировал на все эти обстоятельства и преимущества. Если в нулевые годы панельному домостроению предсказывался стремительный и неминуемый крах, то сейчас, наверное, нет такого российского города, где строительство конструкций из панелей было бы в ручье. Только в одной только Москве (которая, как известно, далеко не самый бедный российский город) сейчас до 55% строящегося жилья приходится на крупнопанельное домостроение.

Требования ГОСТов и СНиПов при герметизации стыков

Герметизация швов в новом строительстве

Ремонт стыков наружных стен панельных домов с новой постройкой нормируются СНиП 3.03.01-87 («Несущие и ограждающие конструкции»). Правила изложены в разделе «Монтаж сборных железобетонных конструкций». Герметизация стыков состоит из комплекса мероприятий, включая устройство изоляции стыков, установку прокладок на устье и наложение специальной герметизирующей мастики или самоклеящейся ленты. Панельные ремонтные работы по устранению дефектов их изготовления и новых механических повреждений обычно проводят в мастерских домостроительных предприятий. Работы по заделке стыков с помощью специальных герметичных лент следует проводить поэтажно и всегда перед устройством внутренних стен.Поверхность стыков перед наклеиванием ленты необходимо обезжирить и очистить от пыли. Соединение лент выполняется внахлест (100-120 мм). Этот конец нижней ленты проходит по ленте от стыка монтируемого пола. Стыки самоклеящихся лент располагаются на расстоянии 300 мм от места пересечения стыков панелей конструкции. Недопустимо использование рулонных и битумных материалов (рубероид) для оклейки воздухоизоляции! При выполнении работ по герметизации замкнутых стыков в устьях стыков устанавливаются прокладки.Монтаж прокладок и последующие работы по нанесению герметизирующей мастики выполняются с подвесных люлек, с навесных лесов и подъемных башен, с подмостей или любых средств, в зависимости от высоты этажей здания, в соответствии с инструкциями по технике безопасности и эксплуатации этих инструментов. Также желательно соорудить специальную изоляторную будку для укрытий и обогревателей и для временного хранения оборудования и других приспособлений с инструментами, для хранения мастик, спецодежды, растворителей, прокладок, взлетно-посадочных полос, аптечек и т. Д.Перед началом работ по заделке стыков воспользуйтесь возможностью осмотреть стыки для окончательного выяснения состояния стыкуемых элементов. Поврежденные поверхности этих элементов можно отремонтировать полимерцементным раствором.

При заделке швов поверхности перед нанесением мастики необходимо очистить и обезжирить, очистить от пыли и очистить от проседания излишков раствора и грязи пневматическими и электрическими щетками и тряпкой, используя растворители уайт-спирита, продув сжатым воздухом и сушка с использованием специального аппарата для сушки.Установите прокладку после установки панелей пола. Эти прокладки должны быть обжаты от 20 до 50% диаметра, для работы обычно требуются прокладки различного диаметра, учитывая возможность изменения размера стыков, что неизбежно при установке сборных элементов. Если ширина горловины менее 12 мм, есть возможность заклеить их более дешевыми материалами, например паклей. Герметизирующие прокладки при герметизации стыков укладываются сплошной линией, надрывы не допускаются. Применяется деревянный шпатель округлой формы, прокладка заводится без натяжения, соединяясь по длине с помощью липкой полиэтиленовой или тканевой изоляционной ленты.Стыки должны находиться на расстоянии не менее 300 мм от пересечения вертикальных и продольных стыков строительных панелей.

Абсолютно неприемлемо:

Подушечки для ногтей к краям панели

Установить панели с уже закрепленными на них прокладками, если иное не указано в проекте

.

Используйте две или более прокладки, скрученные вместе

Уложить прокладки у рта без предварительной очистки

Наносить герметизирующую мастику и самоклеющуюся ленту во время дождей и снегопадов (если на поверхность выпали реальные осадки).

Нанесите мастику на стыки, подлежащие герметизации, с помощью ручных и пневматических шприцев различных марок, накачивая ртом и перемещая наконечник вдоль уплотнения, одновременно нажимая на спусковой крючок шприца, равномерно и без зазоров, притоков или пустот. При введении мастики в горизонтальный шов угол между продольной осью шприца и швом составляет около 45-60 °. После нанесения мастики ее выравнивают стальной или деревянной вагонкой, мыльной водой, зимой — соленой водой.Толщина мастичного слоя определяется проектом. Смеси пенополиуретана и самоклеящиеся ленты наносятся при температуре не ниже минус 10 ° С.

Ремонт герметизации стыков панелей

Ремонт межпанельных швов значительно превышает объем работ в новом строительстве. Оно и понятно: все или почти все технологические операции выполняются с использованием строительных лесов или промышленных альпинистов. В таких условиях наиболее эффективно использование мастик и герметиков.Ремонтные работы по герметизации стыков, то есть устранение дефектов швов панельных домов в течение гарантийного срока, возлагаются на домостроительную компанию. По истечении гарантийного срока стыки герметизируют специализированные организации.

Решение о проведении ремонтной заделки стыков принимается при обращениях населения после осмотра в зимний период. В это время выявляются дефекты стыков — протечки, промерзание и т. Д. Исследование дефектов проводится снаружи и изнутри.Обязательно осмотрите квартиры, в которых есть дефекты стыков, и все соседние квартиры (рядом, вверху и внизу). В квартире измеряют относительную влажность и температуру, проводится опрос жителей с целью получения и уточнения информации обо всех проблемах и изоляции. В случае, когда причина дефекта остается неясной, проводятся дополнительные исследования специальными методами, например, с использованием тепловизионного оборудования. Наличие отдельных дефектов герметичности стыков менее чем в 30% помещений здания, обращенных к обследуемому фасаду; ремонтируются эти стыки и прилегающие к ним, а также стыки на стыке оконных и дверных блоков.Успешно избавившись от промерзания наружных ограждающих панелей, можно заделать стыки по технологии «Теплый шов». Ремонт заделки стыков производится только на дефектных участках. В зданиях с открытыми стыками все стыки следует ремонтировать как закрытые. Дефекты стыков более чем в 30% помещений являются основанием для ремонта и герметизации стыков всего рассматриваемого фасада или торца здания. Герметизация внешних стыков строительных панелей проводится только в сухую погоду и желательно при положительных температурах воздуха.Перед работой по герметизации стыков необходимо смонтировать подъемно-транспортное оборудование, провести электричество, подготовить инструменты и ящики для их хранения, обязательно установить в рабочей зоне предупредительные плакаты, проинструктировать рабочих по правилам безопасности и здоровья.

Шов закрытый

Это шов, где герметик находится снаружи, в открытом шве герметик находится внутри шва. Скорость старения всех используемых герметиков зависит от силы воздействия ультрафиолета, интенсивности атмосферных осадков, «кислотных дождей», герметичность открытого стыка в очень большой степени зависит от качества монтажа стыкуемых конструкций (панелей). .Стыки крупнопанельных домов, утепленных вспенивающимися полиуретановыми композициями, стыки крупноблочных домов — закрытого типа. Открытые стыки — это стыки, в которых уплотнение обеспечивается специальными конструктивными элементами, такими как водные завесы и фартуки, а также с помощью противодождевого зуба и гребня, так называемая лабиринтная конфигурация стыковочных кромок панелей. . Воздушная изоляция достигается с помощью прокладок и изоляционных материалов. Ветровые стекла изготавливаются в виде лент из полиолефинов или металла, устанавливаемых в пазы глубиной до 20 мм.Область герметичного стыка — это часть герметичного стыка с зазором, в который помещен герметизирующий материал, защищающий стык и помещение от влаги и воздуха. Стыки дренированного типа — это стыки, в которых изоляция и герметизация обеспечивается специальной уплотнительной прокладкой и мастикой, армированной в устье стыка, или самоклеющейся лентой. Также герметичность стыков усиливают конструктивные элементы для отвода воды — декомпрессионная полость, специальные дренажные фартуки, дренажные отверстия.

Канал декомпрессии

Это полость герметичного стыка, обеспечивающая уменьшение расхода воздуха и влаги, выравнивание давления наружного атмосферного воздуха и уменьшение кинетической энергии капель влаги.Канализационные устройства для слива воды из декомпрессионного канала выполнены в виде фартуков и трубок из материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям. При новом строительстве герметизация открытых швов не производится, но применяется при ремонте таких швов.

Уплотнение швов

Между оконными и дверными блоками с четвертью панельных стен по периметру блоков выполняется специальная герметизирующая мастика. Это касается и герметизации стыков панелей в малоэтажном строительстве.

Герметизация стыков в виде клеевых швов отличается высокой ремонтопригодностью и меньшими затратами на герметизирующие материалы. Как правило, расход герметика при покрытии стыка в три раза больше, чем при приклеивании.

Самоклеящийся герметик обладает исключительной технологичностью. Герметизация стыков таким герметиком выполняется очень просто, технология работ значительно упрощается, и это при довольно невысокой стоимости. Термин «самоклеящийся герметик» происходит от выражения — «самоклеящийся», «самоклеящийся».При заделке стыков панелей этим материалом следует учитывать совместимость (по химическому составу) герметизирующих строительных материалов. Самоклеящиеся герметики прилипают (прилипают) практически ко всем строительным материалам и большинству других герметизирующих материалов.

При выборочной герметизации стыков панелей необходимо руководствоваться следующими правилами:

При негерметичности стыков панелей торцевых стен необходимо заделать стыки всего торцевого фасада дома и стыки торцевых панелей с продольной стеной.

При плавном вертикальном стыке продольного фасада необходимо заделать все вертикальные стыки по всей высоте дома, а также все прилегающие к нему горизонтальные стыки.

При дефекте горизонтального стыка все стыки трех-четырех вертикальных рядов панелей подлежат заделке.

При заделке стыков панелей необходимо помнить, что герметики на стыке панелей и других конструкций подвергаются растяжению и сжатию от колебаний температуры, от усадки и «ползучести» бетона, до напряжений, возникающих при опрокидывании всего дома. .Причем, чем больше отношение толщины слоя герметика к ширине межпанельного шва, тем сильнее эти нагрузки. Поэтому слой герметика должен быть вдвое меньше шва. Это очень важно! Прежде всего, при заделке стыков панелей с горловиной более 10 мм. А это, к сожалению, большинство панельных домов в России.

Причины плохой герметизации стыков

Ошибки проектирования и выполнения

Комбинация жесткого уплотнения с эластичным.Твердые уплотнения (раствор из смеси цемента и песка) разрушаются и вклиниваются в эластичные мастики. Герметик дольше сохранит свою эластичность при нанесении на мягкие прокладки, а когезионная сила этих прокладок должна быть ниже прочности герметика.

Самоклеющиеся ленточные герметики нельзя приклеивать «натягивать», надо клеить с прогибом. Колебания температуры неизбежно приводят к перемещению панели, а герметик просто порвется или отслоится.

Самоклеющиеся ленты должны быть приклеены с клеевым нижним слоем, хорошая герметизация стыков панелей, это означает близкое к нулю напряжение внутри герметизирующего материала.

Уплотнительные материалы

Основными материалами для заделки стыков панелей являются мастики и самоклеющиеся ленты. Марки этих герметиков разные, имеют разную область применения, отличаются друг от друга и элементами. Основным сопутствующим материалом, который необходим для заделки стыков, является герметик, выполняющий функцию термозащиты, и основа для укладки мастики и самоклеящейся ленты. Лучшие герметики — это пенополиуретановые (ППУ) составы.Для водостоков используются полиолефины, стабилизированный полиэтилен и тонкая оцинкованная сталь (0,6 мм). Стыки из полиолефина свариваются струей горячего воздуха, стыки металла со складками, которые затем герметизируются самоклеящимся шнуром. Соединяемые панели могут иметь противодождевой зуб (гребень), иначе получается так называемый плоский горизонтальный шов.

Области применения самоклеящихся лент

Под оконным стоком, по периметру снаружи (необходимо защищать от УФ),

Герметизация стыков фонарей, светопрозрачных конструкций зимних садов, ремонт

Герметизация металлических крыш и мест примыкания крыш к стенам

Герметизация стыков для улучшения звукоизоляции

Герметизация стыков изнутри для повышения термостойкости и огнестойкости

Герметизация стыков оконных рам и дверных коробок к стенам зданий для любого оформления откосов

Для грунтования поверхностей перед нанесением герметика

Герметизация межпанельных швов, утепление и герметизация окон и лоджий — это основное направление деятельности группы компаний СтройАльп на протяжении последних 20 лет.Наша технология герметизации наружных швов «Герметичный шов» запустила разработку нового СНиПа по герметизации наружных швов крупнопанельных домов. Предлагаемые технологии предыдущих поколений не смогут полностью утеплить и заделать швы в панельном доме.

Герметизация швов панельного дома включает следующие виды работ:
— Герметизация межпанельных швов: утепление межпанельного шва и нанесение герметика на стык панелей.
— Герметизация лоджии: утепление и герметизация стыков лоджии и панелей (наружных стен).
— Герметизация оконных швов: утепление и герметизация окон на стыках панелей и стеклопакетов (стыки окон и панелей наружных стен).
— Герметизация лоджии: ремонт мягкой кровли лоджии (обычно на последнем этаже) и герметизация швов лоджии.
— Герметизация стыков монолитных поясов: ремонт, штукатурка и герметизация поясов в монолитно-кирпичных домах.

Герметизация и изоляция стыков для ОРГАНИЗАЦИЙ — стоимость БЕЗ МАТЕРИАЛОВ:

Герметизация межпанельных швов цена:

Без раскрытия до 300 погонных метров швов — от 200 руб / м.

С вскрытием шва + утеплитель Вилатерм до 300 погонных метров швов — от 300 руб / м.

Без вскрытия швов от 300 м.п. до 1000 м.п. швы — от 250 руб / м.

Без вскрытия швов от 1000 м.п. до 2500 м.п. швы — от 270 руб / м.

Без вскрытия швов от 2500 м.п. до 5000 м.п. швы — от 200 руб / м.

С вскрытием + прогревание вилатермом с 300 м. до 1000 м.п. швы — от 270 руб / м.

* Оптовые цены указаны без учета стоимости материалов, так как расход материалов зависит от многих факторов и является фиксированным.

* В любом случае осмотр объекта обязателен. Цена может отличаться от указанной выше в большей или меньшей степени.

Герметизация межпанельных швов квартир ЧАСТНИКАМ МАТЕРИАЛАМИ — цена за метр «под ключ»:

1) Вторичная пломба, цена (смазка стыков) — от 325 — 370 руб / т. С материалами (восстановить герметик без утеплителя).

2) Первичная герметизация Цена с утеплением (например, в новостройках) — 550 руб / м. с материалами.

3) Ремонт межпанельных швов и герметизация стыков (ремонт закрытого стыка: заливка межпанельного пространства монтажной пеной через технологические отверстия и герметизирующей мастикой) — 550 руб. / М.с материалами.

Посмотрите по теме: Различные технологии заделки межпанельных швов.

Первичные и вторичные технологии уплотнения. Старая технология «теплый шов». Капитальный ремонт межпанельных швов выполняется только по технологии «Герметичный шов», разработанной инженерами группы компаний СтройАльп. По которому впоследствии был принят СНиП по герметизации стыков крупнопанельных домов.

Герметизация и утепление швов квартиры своими руками.

Ремонт панелей своими руками, если вы не альпинист, возможен только на первом этаже. При этом для качественного результата нужно строго придерживаться технологии и применять качественные материалы. Также возможно утепление межпанельных швов в квартире изнутри. Необходимо просверлить отверстия в углах наружных стен и тщательно вспенить. В любом случае будет теплее, но получить полностью межпанельное пространство изнутри не получится. И стык вертикальной стены с потолком и полом, так называемые перекрестные стыки швов — тоже нет, это нужно делать снаружи.

Герметик и утеплитель для заделки межпанельных швов.

Герметики для межпанельных швов.

Есть много разновидностей герметиков для крупнопанельных домов: полиуретановые, акриловые, бутилкаучуковые, тиоколовые герметики. Каждый вид герметика имеет преимущества в том или ином свойстве. Герметик для межпанельных швов должен обладать хорошей деформируемостью и адгезией. Хорошая адгезия позволяет герметику впитываться в бетонную поверхность плиты при любой температуре. Хорошая деформируемость позволяет герметику растягиваться при сезонных тепловых расширениях и сжатиях плиты без растрескивания.

Утеплители межпанельных швов.

Существует два основных типа утеплителя для межпанельных швов:
— Wilaterm — трубчатый утеплитель, который укладывается вплотную к поверхности плиты на расстоянии не более 50 мм.
— Пена — пенополиуретан в аэрозольных баллончиках, которым можно заполнить всю полость межпанельного пространства.

См. Подробнее: Материалы для заделки межпанельных швов.

Качественная герметизация и изоляция межпанельных швов во многом зависит от используемых материалов.Не секрет, что многие управляющие компании используют мастики для заделки крупнопанельных стыков, которые не предназначены для заделки бетонных поверхностей.

Герметизация стыков окон и панелей.

Распространенная проблема окон в панельных домах — отсутствие герметичности стыков между стеклопакетами окон и панелями здания.

При строительстве дома оштукатуривают стыки оконных рам и панелей, либо панель приходит на строительную площадку с окнами.В любом случае стыки оштукатуривают, шпаклевывают и красят. Вода и холод явно не проникают, но каркасы почти всегда холодные, так как цементный раствор не является утеплителем, и со временем пропускает влагу.

При замене старых оконных рам на пластиковые стеклопакеты оконные компании закрывают стык между рамой и панелью пеной без заделки защитных швов. Пенополиуретан — это утеплитель и сначала в квартире тепло. Но пенополиуритан боится воздействия внешней среды, солнечного ультрафиолета и влаги.В течение короткого времени он намокает и крошится, поэтому в стыках появляются трещины, в которые проникает ветер и влага. Чтобы исключить все эти проблемы, необходимо покрыть пенопласт слоем герметизирующей мастики.

Оцинкованные окрашенные наличники можно ставить поверх герметика. Над оконным откосом установите широкий отлив, чтобы отводить воду, а не узкий отлив над рамой, как заявляют оконные компании, что, наоборот, способствует перетоку воды в верхний стык между рамой и панелью. .

См. Подробнее: Изоляция и герметизация окон и стыков:

Для того, чтобы не образовывалась плесень вокруг окон, окна герметизируют — заделывают стыки и стыки стеклопакетов и панелей, утепляют стыки отливов и панелей.

Герметизация лоджий и балконов.

Во всех панельных домах лоджии и балконы очень часто протекают и продуваются.
Основные проблемы лоджий и балконов панельных домов:
— Герметичные и неплотные стыки и стыки стеклопакетов в застекленных лоджиях.
— Негерметичные и протекающие стыки и стыки вокруг лоджии или балкона.
— Нет приливов или неправильно установлен.
— Изношенная мягкая кровля лоджии.

Герметизируются негерметичные швы и стыки стеклопакетов и стен застекленных лоджий, а также стыки оконных рам с панелями. Герметизация лоджии или балкона осуществляется по стандартным технологиям заделки стыков между панелями. А замена мягкой кровли лоджии производится по стандартной технологии устройства мягкой кровли из гидроизоляционных материалов.

Ошибки и нарушения технологии герметизации и утепления межпанельных швов.

Рассмотрим причины плохой герметичности панельных домов.

Несмотря на то, что многие компании за эти годы накопили обширный опыт, ошибки, связанные с герметизацией стыков, позволяют говорить о необходимости разработки новых строительных стандартов для решения этой серьезной проблемы.

Герметизация швов первого и последнего этажей.

Жители первого и последнего этажей, как правило, чаще страдают от проблем с межпанельными швами. Во время дождя вода скапливается на крыше или техническом этаже. Если в швах между панелями есть полости, через них просачивается влага, что со временем проявляется в виде плесени в жилых комнатах. Первые этажи чаще страдают от пустых швов.

Мы будем рады сделать для Вас любую работу!

Герметизация стыков в панельных домах.

Предлагаем комплексную защиту вашей квартиры от замерзания зимой:

2. Герметизация и изоляция трещин и стыков застекленных балконов, лоджий.
3. Устройство кровли над балконом или лоджией с последующей заделкой стыков и утеплением.
Современные материалы для герметизации межпанельных швов выдерживают температуру от +50 до -50 градусов по Цельсию. Если расстояние между панелями слишком велико и герметик не держится, шов заделывают прокладкой пломбы (велатерм).Также при заделке межпанельных швов применяется строительная пена, заполняющая все пустоты между панелями. И затем на завершающем этапе заделки межпанельных швов герметизируемый стык покрывается герметиком. Есть приметы, по которым можно определить, нужна ли для вашего дома герметизация межпанельных швов. Основные из них — промерзание, сырость стены, сквозняки. Герметизацию межпанельных швов можно проводить при отрицательной температуре, но не в сырую погоду. Зимой в межпанельных швах и трещинах фасада замерзает вода, а это приводит к расширению трещин и швов и разрушению стены.Не секрет, что лед способен разрушать металлические конструкции, бетон, камень и другие материалы. Вода проникает сквозь стены фасада и, превращаясь в лед, расширяет материал, что приводит к разрушению здания. Не затягивайте герметизацией межпанельные швы и вы продляете жизнь своему зданию.

Стоимость герметизации межпанельных швов.

Минимальный заказ 10 000 руб. (около 30 погонных метров)

А) Первичная заделка межпанельных швов (вилатерм + герметизирующая мастика) — 350 руб.пог. метр.

Б) Вторичная герметизация (частичное удаление старого отслоившегося герметика + замазка герметизирующей мастикой) -350 руб. пог. метр

в) Ремонт межпанельных швов (ремонт старого шва: заливка межпанельного пространства монтажной пеной через технологические отверстия + герметизирующая мастика — 350 руб. За метр).

Г) Первичная герметизация «Герметичный шов» (пена + Вилатерм + герметизирующая мастика) — 400 руб. пог. метр

D) Полное вскрытие (удаление старого герметика и изоляции) — 600 руб.

Герметизация межпанельных швов и стыков — дело ответственное, как и все строительные работы. Все высотные работы по заделке стыков производятся промышленным альпинистом. На качество герметизации стыков и стыков влияет множество факторов. Необходимо правильно выбрать материалы для работ по заделке стыков и стыков. В зависимости от марки бетонной стены, от года постройки здания тот или иной герметик может служить по-разному.Заказчика, конечно же, интересует долгая жизнь стен его дома. Правильно подобранная технология герметизации стыков и стыков, правильно подобранные материалы и профессионализм сотрудников — необходимые факторы для качественной работы.

Технология герметизации межпанельных швов и стыков.
Есть два основных метода изоляции и герметизации стыков.
1. Если шов закрыт, т.е. выглядит герметичным и стык железобетонных плит плотный, т.е.е. две пластины плотно прилегают друг к другу, нет возможности уложить Вилатерм во внутреннюю полость между пластинами. В этом случае необходимо просверлить отверстия на 20-30 см и через эти отверстия заполнить межполостные промежутки монтажной пеной. Затем необходимо заделать стыки, т.е. загерметизировать стык герметиком, чтобы обеспечить полную герметичность стыка.
2. Если расстояние между пластинами достаточно велико, необходимо вскрыть шов. Те. нужно удалить старый герметик или паклю, очистив полость между пластинами.Затем прокладываем полость Вилатермом, вспениваем труднодоступные места и проводим окончательную герметизацию стыков герметиком.

Для многоквартирного дома — это такая же необходимая мера, как ремонт квартиры. Его в обязательном порядке проводят как в новостройках, так и в старых панельных домах, нуждающихся в капитальном ремонте. Дело в том, что если не заделать межпанельные швы качественным влагостойким материалом, то как не утеплить квартиру, в ней всегда будет сквозняк и сырость.Большие зазоры между бетонными блоками способствуют скоплению конденсата, который со временем появится на ваших стенах в виде темных полос. Чтобы потом не платить за дорогостоящий ремонт, лучше устранить первопричину всего этого — заделать щели между плитами. Для этого, конечно же, придется вызвать специалистов в этой сфере, которых должна заинтересовать любая государственная услуга. Многолетний опыт и профессионализм, как известно, экономят время и деньги.Вы можете выбрать один из нескольких видов герметизации — все зависит от того, в каком состоянии находится здание. Если стыки в панельном доме еще не обработаны герметиком, то проводится первичная герметизация. Через 5-10 лет проводится вторичная — в случае, если дом находится в условиях повышенной влажности и на стенах и потолке начинают появляться мокрые пятна.

Для вторичной герметизации требуются дополнительные работы — то есть удаление старых материалов, выборочное вскрытие швов и частичный ремонт швов.Только после тщательной подготовки укладывается изоляция и наносится новый герметик. Если межпанельные швы не были разрушены и герметизируемый материал спустя долгое время находится в хорошем состоянии, то достаточно укрепить гидроизоляцию, нанеся новый слой герметика. Швы между панелями открываются в случае их полного или частичного разрушения, после чего проводятся все те же работы, что и при обычной герметизации.

Герметизация стыков в панельных домах разных серий.

Герметизация межпанельных швов и их утепление в многосерийных панельных домах осуществляется по-разному, так как каждая типовая серия домов имеет свою технологию строительства и панельного строительства. Лучшая технология утепления швов с их последующей заделкой стыков панелей — это так называемый «Герметичный шов».

Однако есть свои особенности заделки стыков в каждой конкретной серии домов. Например, панельная плита в серии домов КОПЭ двойного сэндвич-типа.Панельный сэндвич внутри пустой. Воздух внутри печи мог бы создать хорошую теплоизоляцию, если бы печь была герметичной. Однако печи не герметичны, а потому в квартиры беспрепятственно проникают влага и холодный воздух. Герметизация и утепление дома подобными панелями очень трудоемко. К тому же это дорогие материалы. Внутри сэндвича монтажная пена растекается в больших объемах. Стык панелей непосредственно нагревает вилатерм. Кроме того, стык согревает пену из полости Wilaterm.Качественная герметизация и утепление сделают квартиру теплой, несмотря на неправильный дизайн и неразумную технологию строительства.

В серии домов «старая советская панель» или п44, или п44т плиты литые, обычные, и возникают проблемы при наличии больших стыков между панелями или сколах панелей. Холодный воздух охлаждает квартиру, так как влага просачивается через межпанельное пространство. На холодных стенах квартиры постоянно образуются плесень и конденсат. В углах, на уровне потолка или пола возникают сквозняки.Межпанельные швы домов этих серий заделываются обычным методом «плотного шва». Очень часто в таких домах стык между плитами минимален, и поэтому уложить Вилатерм не представляется возможным. В таких случаях швы хорошенько вспенивают. Затем их обильно промазывают герметиком. Пена может прослужить очень долго, если шов закрыть герметиком. Так как в этом случае он не контактирует с влагой, воздухом и солнечными лучами. В монолитно-кирпичных домах имеется шов между верхним этажом и кирпичной кладкой, а также в застекленных лоджиях в местах примыкания рам стеклопакетов к стенам.Строители очень часто спешат эти швы вспенить и закрыть декоративной оцинковкой. Красиво для комиссии и холодно для арендатора. Эти швы также нуждаются в утеплении и герметизации. И только тогда их можно закрыть красивой барной стойкой.

Если вы хотите, чтобы в вашем доме всегда было чисто и комфортно, а не «трещало по швам» от сильного ветра, вы можете заказать у нас герметизацию межпанельных швов. Наша строительная организация выполняет полный комплекс высотных работ по заделке швов многоквартирного дома.Весь материал, используемый нами для герметизации, представляет собой материал на основе пенополиуретана, который препятствует проникновению влаги и колебаниям температуры. согласно самым современным технологиям, это позволит жильцам старого дома прожить следующие 15 лет, не испытывая при этом никаких неудобств.

Как и чем закрыть межпанельные швы? «Кому предстоит ремонтировать межпанельные швы в доме» Герметизация швов панелей.

Если швы панельного дома не утеплены и не произведена гидроизоляция межпанельных швов, то стены очень быстро разрушаются влагой и льдом (эффект точки росы), а жители страдают от холода, повышенной влажности, плесени, плесени и т.п. утечки и прочие неудобства.

Требуется для всех панельных домов. Герметизация стыков панелей включает изоляцию стыковой полости и гидроизоляцию стыка панелей снаружи. Панели здания часто имеют сколы и неровности, поэтому внутри межпанельного шва есть не только технологический деформационный шов, но и большие отверстия, образованные дефектными панелями. Пространство между панелями должно быть заполнено утеплителем, а стык плит должен быть гидроизолирован при строительстве здания.Но в современном строительстве герметизация стыков номинальная. Стык между панелями часто покрывается цементным раствором, а не предусмотренными строительными нормами, специальными герметизирующими мастиками. Вода просачивается через несжатое пространство между пластинами, а внутрь попадает холодный воздух.

Абсолютно пустой межпанельный шов. Колотые плиты на первом этаже.

Стыки панелей могут быть неровными, межпанельное пространство необходимо утеплить, плотно заполнив все пустоты.Плиты часто смещены, поэтому размер межпанельного шва может быть разным. Поэтому качественная заделка стыков панельных домов потребует опыта и знания технологических приемов для всех типов дефектов плит в различных сериях панельных домов.

Обзор технологии герметизации стыков между панелями.

Шпатлевка для межпанельных швов — поверхностная (неглубокая) герметизация межпанельных швов. Этот метод (технология) ремонта стыков не предполагает вскрытия и удаления старого герметика.Непосредственно поверх него наносится гидроизоляционная мастика. Такой способ ремонта применим, если предыдущий слой мастики немного поврежден, а теплоизоляционный материал полностью сохранил свои свойства. Обычно он используется для создания видимости проделанной работы.

Гидроизоляция стыков — заделка стыков с предварительным удалением старой герметизирующей мастики. Производится полная очистка стыка плит от предыдущего герметика.На чистый межпанельный стык наносится свежий слой мастики. При такой технологии нет утепления шва. Если вертикальный шов постройки будет полностью заделан, это поможет от протечек за пределами дома на этом участке. Но холод все равно будет проникать сквозь горизонтальные швы.

«Теплый шов» — Более эффективная технология герметизации стыков, чем предыдущие. Осуществляется полная или частичная очистка межпанельного пространства и стыка плит от старого герметика и герметика.Затем укладывается утеплитель из вилатерм, полость которого иногда вспенивается. Иногда заваривают полость стыка на поверхности, но чаще всего обходятся без дорогой монтажной пены. А затем замазывают стык плит герметизирующей мастикой.
Иногда при такой технологии работы перекрестья пластин вспениваются на всю глубину, называя в этом случае технологию «теплый шов +». С точки зрения утепления это помогает, но все же полумера. Необходимо утеплить весь шов, на всю глубину.Поэтому лучшая технология герметизации стыков — это «плотный шов».

Герметизация швов по технологии «Герметичный шов». Герметизация стыков.

Самым современным методом утепления и герметизации стыков является «Герметичный шов» . В отличие от других технологий, технология герметичного шва не сочетает в себе использование Vilaterm или пены, а, скорее, Vilaterm и пенополиуретан используются комплексно и систематически.

Фактически, технология «плоский шов» аналогична технологии «теплого шва» плюс капитальное вспенивание полостей шва для герметизации всего межпанельного пространства шва.С «теплым швом», в лучшем случае, полость внутри уилатерма вспенивается, а пена, расширяющая дикий край с «надутой колбасой», хорошо уплотняет межпанельное пространство, но это работает с идеально ровным стыком пластин. На практике железобетонные плиты внутри сколочено и межпанельное пространство сложной геометрической формы с проемами непредсказуемого размера. Строя дом, строители стараются вмонтировать внутрь доски со стружкой, чтобы дом производил хорошее впечатление. А также при обрушении здания перекрестия вертикальных и горизонтальных швов смещаются, образуя межпанельное пространство неправильной формы, поэтому Вилатерм с «Теплым швом» недостаточно плотно прогревает шов.Для качественной изоляции межпанельного шва необходимо вспенить не только полость внутри Вилатерм, но и пространство за Вилатерм, не щадя монтажной пенки. Затем стык панелей необходимо хорошенько заделать хорошей мастикой.

Даже следуя простой повседневной логике, сравните толщину плиты и диаметр изоляции. Толщина панельной плиты составляет от 30 см до 70 см в зависимости от серии домов, а утеплитель велатерм имеет диаметр до 70 мм, обычно 30 мм или 40 мм используется для изоляции межпанельных швов.Таким образом, «теплым швом» утепляется только внешняя часть плиты. Если соседи не утеплили и не заделали швы, то холодный воздух будет проникать в вас через «соседские швы». Выход один — провести утепление велотермом — вне шва, а пенополиуританом — по глубине, между панелями. Необходимо вспенить ВСЕ пустое пространство между плитами по технологии «Плотный шов». Использование пенополиуретана «летает в копеечку», поэтому управляющие компании в лучшем случае используют технологию «теплый шов +», т.е.е. пересекает пену, а потом «немножко». Настоящая изоляция подразумевает полное заполнение шва пенополиуританом. Пена для правильной герметизации швов . Полиуретан в качестве утеплителя широко используется в строительстве, например, при изготовлении клинкерных панелей, сэндвич-панелей, при применении вспененного утеплителя крыш и стен.

Если герметизация стыка стыки панелей не были произведены или выполнены плохо, вода может просочиться в квартиру, стекая вниз по вертикальным швам и растекаясь по горизонтальным.Или образуются конденсатом на холодной стене. Холодный воздух проникает сквозь полость швов и выдувает тепло из квартиры. На стенах в квартирах образуется грибок и плесень, отслаиваются обои и осыпается штукатурка. Зимой в этих квартирах легко можно заразиться гриппом.

Каждый арендатор современного панельного дома рано или поздно приходит к выводу, что необходимо провести качественную герметизацию межпанельных швов .

Уплотнительные материалы должны быть гибкими.Поскольку швы в панельном доме концентрируют на себе всю нагрузку. Когда дом обрушивается, жесткие неупругие швы неизбежно трескаются. Например, используемый строителями цементный раствор трескается, различные профили и корды из гидрофильной резины деформируются неравномерно. Наиболее правильным является утепление и герметизация стыков с плотным заполнением пустот между стыками эластичными материалами по технологии «Герметичный шов».

Гидроизоляция стыка стеновых плит здания и заполнение пространства между панелями. Изоляция стыков достигается за счет полного заполнения пространства между панелями пеной. Сначала между панелями прокладывается вилатерм. После этого в проделанном в Вилатерм отверстии все внутреннее пространство заполняется пеной. Wilaterm предотвращает улетучивание пены. Пена заполняет все пустоты внутри шва, образуя глухую пробку. Затем стык между панелями промазывается герметизирующей мастикой.
Иногда стык панелей очень маленький, т.е. панели плотно прижимаются снаружи, но внутри все равно остается полость, деформационный шов.В этом случае Вилатерм не укладывается. Шов через просверленные отверстия заполняется пеной, а стык заделывается мастикой. Пенопласт в этом случае полностью покрыт панелями и держится очень долго, а герметик препятствует проникновению влаги в шов.

Качественная герметизация межпанельных швов и утепление межпанельной полости возможно только с использованием необходимых технологий и необходимых материалов. Любое отклонение от технологии или в выборе материалов при заделке швов приводит к плачевным результатам.

Качественный ремонт, утепление и герметизация стыков подразумевает работ по технологии «Герметичный шов» с последующей гидроизоляцией стыка между панелями герметизирующей мастикой.

Герметизация и изоляция стыков по технологии «Герметичный шов» полностью изолирует и герметизирует швы. Многие компании лишь частично решают проблемы утепления и герметичности межпанельных швов, так как нарушают технологический порядок работы.Либо просто вспенивают полость из уилатерма, либо кладут пустой вилатерм, но не вспенивают полости между панелями. Или не выдергивайте старую, гнилую пломбу. Мы гарантируем качественную — герметичную изоляцию стыков, обеспечивающую полную герметизацию межпанельного пространства и гидроизоляцию стыка панелей наружных стен.

Если стыки закрываются впервые, необходимо демонтировать цементную шпатлевку (штукатурку) строителей, затем удалить паклю или резину (доски, тряпки), которыми строители засыпали пространство между панелями.И тогда необходимо произвести качественную герметизацию шва (гидроизоляцию шва). Если заделка швов уже была проведена, но не удалось добиться необходимого результата, значит, нарушена технология или использованы некачественные материалы. В этом случае необходимо произвести ремонт межпанельных швов. Необходимо на месте осмотреть, какой ремонт швов производить. Если Вилатерм в шов уже уложен, необходимо вспенить шов и заделать стык.Если шов полностью заизолирован, герметик просто со временем потрескался, то стыки между панелями достаточно покрыть герметиком.

Первичная и вторичная заделка швов панельных домов.

Первичная герметизация швов называется герметизацией ранее незапечатанных швов. В настоящее время большинство домов сдается застройщиками с заделанными швами. Вторичная герметизация — это косметический или капитальный ремонт герметизирующих межпанельных швов, в зависимости от степени разрушения.

Косметический ремонт и герметизация стыков в панельных домах.

Косметический ремонт и герметизация стыков включает очистку края шва от старого герметика и нанесение новой герметизирующей мастики на стык плит. Косметический ремонт герметичных швов производят, если старый слой герметизирующей мастики потрескался или частично отвалился. Но при этом сохраняется утеплитель внутри шва, и нет протечки или промерзания стен в помещении, а также других признаков дефектов швов.

Капитальный ремонт и герметизация стыков в панельных домах.

Материалы, используемые для герметизации стыков.

Герметик (герметизирующая мастика) — основной материал для гидроизоляции и утепления межпанельных швов и стыков. От герметика зависит, насколько надежно гидроизоляция стыка или стыка. Если герметик качественно «прилип» к шву, в шов не попадет влага и не образуется наледь. От герметика зависит жизнь всего здания!

Герметизирующая мастика — это композитный материал на основе полимеров, в основном полисульфидных или жидких силиконовых каучуков.Герметики применяют для заполнения различных трещин и трещин с целью обеспечения их герметичности, для герметизации межпанельных швов, а также для заполнения пустот вокруг оконных и дверных коробок, труб отопления, водопровода, в местах стыков и изгибов.

Vilaterm — это экологически чистый уплотнительный материал, изготовленный из вспененного полиэтилена. Вилатерм имеет форму полого цилиндра. Вилатерм используется для заполнения пустот между пластинами.

Пенополиуретан — Пенополиуретановый герметик.Используется для заполнения пустот. После выхода из баллона пена полимеризуется и расширяется, заполняя пустоты. Через некоторое время, до 24 часов, монтажная пена продолжает расширяться и герметизировать шов. Качественный пенополиуретан должен обладать адгезией (совместимостью) с материалами, пустоты между которыми необходимо заполнить.

Герметизация швов в квартирах.

В квартирах выше 2 этажей произведено промышленным альпинизмом. Для этого требуется доступ на крышу.
Для получения доступа на крышу дома необходимо подать заявление в ДЭЗ от имени главного инженера от имени арендатора квартиры, в которой стыки будут заделаны или стыки балкона будут запечатанный.
К данному заявлению прилагается гарантийное письмо от нашей компании о наших гарантиях не повредить крышу здания во время работы. А также сертификаты альпинистов, которые заклеят межпанельные швы.
Мы сами отнесем эти документы в DES. Заказчику требуется только подпись на заявке.

Необходимые условия для качественной герметизации межпанельных швов:

1.
Сухая погода. (температура может быть любой)

2. Качественные и необходимые материалы в зависимости от типа фасада здания.

3.
Доступ на крышу. (оформим в течении 1-2 рабочих дней) Оставьте заявку или перезвоните.

Герметизация стыков остекления и вентилируемых фасадных панелей.

Герметизация стыков и стыков металлических конструкций.

Металлические сборные конструкции, различные ангары, склады, требуют герметизации стыков. Основная причина перетекания кровли таких металлоконструкций в том, что стыки между кровельными листами плохо притягиваются к обрешетке.Да и промежуток между листами довольно большой. Большой зазор в любом случае будет протекать, несмотря на количество герметика, использованного для герметизации стыка. Единственно правильным методом ремонта кровли будет удаление больших зазоров между листами конструкции, а затем заделка стыков металлоконструкции.

Герметизация гипсовых швов.

В некоторых панельных домах, чтобы не производить плановую герметизацию, застройщики выполняют межпанельные швы штукатурными смесями.В этом случае межпанельное пространство не заполняется. Стык панелей просто оштукатуривается. Внутри между панелями есть пустоты. Влага и холодный воздух по-прежнему просачиваются сквозь штукатурку, а вода с крыши может разливаться по пустым стыкам в квартире.

Иногда бывает сложно открыть межпанельный шов штукатурки по всей длине. Например, межпанельный зазор очень узкий и заштукатурен «на совесть» высокопрочным бетоном. В этом случае можно произвести качественное заполнение межпанельного пространства с помощью монтажной пены.Необходимо просверлить отверстия в шве через 20-30 см и через отверстия вспенить шов. Пена расширяется внутри шва и заполняет пустое пространство. Затем необходимо поверх штукатурки промазать шов герметизирующей мастикой для полной гидроизоляции шва. В этом случае штукатурный шов поверх пенопласта служит отличной защитой утеплителя (монтажной пены) от покраски, а слой герметика над штукатуркой — отличной защитой от влаги во всем межпанельном шве.

Сверление швов по штукатурке. Нанесение герметика.

Что еще полезно знать об утеплении стыков и гидроизоляции стыков.

Зимой замерзает вода в межпанельных швах и трещинах фасада, что приводит к расширению трещин и швов, разрушению стены. Не секрет, что лед способен разрушать металлические конструкции, бетон, камень и другие материалы. Вода проникает сквозь стены фасада и, превращаясь в лед, расширяет материал, что приводит к разрушению здания.Не затягивайте с ремонтом швов панелей и вы продлите жизнь своему зданию.

Если расстояние между панелями слишком велико, шов утепляют укладкой трубчатого утеплителя Wilaterm. Основной утеплитель в межпанельных швах — монтажная пена. Пенополиуретан заполняет все пустоты между панелями: узкие щели, в которые не влезает Vilaterm, и глубина шва между панелями. А затем, на завершающем этапе, на стык между панелями наносится герметизирующая мастика.

Есть указатели, по которым можно определить, нужен ли ремонт панельных швов для вашего дома. Основные из них — протечки, промерзание, сырость стен, сквозняки в углах. Герметик можно наносить на шов при низких температурах, но не в сырую погоду.

Герметизация швов панельных домов:

Профессиональная герметизация межпанельных швов и утепление межпанельного пространства — необходимые работы, чтобы навсегда избавить ваш дом от протечек, замерзания и плесени.

Капитальный ремонт межпанельных швов выполняется только по технологии «Герметичный шов», разработанной инженерами группы компаний СтройАльп. По которому впоследствии был принят СНиП по герметизации стыков крупнопанельных домов.

Утепление и герметизация швов окон и отливов:

Для того, чтобы не образовывалась плесень вокруг окон, окна герметизируют — заделывают стыки и стыки стеклопакетов и панелей, утепляют стыки отливов и панелей.

Герметизация межпанельных швов в панельных домах разных серий осуществляется по разным технологиям, так как конструкции домов и панелей разные.

Утепление и герметизация швов квартир включает герметизацию межпанельных швов, герметизацию лоджий и балконов, герметизацию окон и отливов, а также, при необходимости, утепление швов изнутри — со стороны квартиры.

Материалы для заделки стыков следует выбирать исходя из применяемой технологии заделки стыков и серии домов.Иногда в одной серии домов девелоперы используют разные облицовочные материалы, поэтому зачастую необходим индивидуальный подбор герметика для лучшего сцепления с поверхностью.

Герметизация межпанельных швов, утепление и герметизация окон и лоджий — это основное направление деятельности группы компаний СтройАльп на протяжении последних 20 лет. Наша технология герметизации наружных швов «Герметичный шов» запустила разработку нового СНиПа по герметизации наружных швов крупнопанельных домов. Предлагаемые технологии предыдущих поколений не смогут полностью утеплить и заделать швы в панельном доме.

Герметизация швов панельного дома включает следующие виды работ:
— Герметизация межпанельных швов: утепление межпанельного шва и нанесение герметика на стык панелей.
— Герметизация лоджии: утепление и герметизация стыков лоджии и панелей (наружных стен).
— Герметизация оконных швов: утепление и герметизация окон на стыках панелей и стеклопакетов (стыки окон и панелей наружных стен).
— Герметизация лоджии: ремонт мягкой кровли лоджии (обычно на последнем этаже) и герметизация швов лоджии.
— Герметизация стыков монолитных поясов: ремонт, штукатурка и герметизация поясов в монолитно-кирпичных домах.

Герметизация и изоляция стыков для ОРГАНИЗАЦИЙ — стоимость БЕЗ МАТЕРИАЛОВ:

Герметизация межпанельных швов цена:

Без раскрытия до 300 погонных метров швов — от 200 руб / м.

С вскрытием шва + утеплитель Вилатерм до 300 погонных метров швов — от 300 руб / м.

Без вскрытия швов от 300 м.п. до 1000 м.п. швы — от 250 руб / м.

Без вскрытия швов от 1000 м.п. до 2500 м.п. швы — от 270 руб / м.

Без вскрытия швов от 2500 м.п. до 5000 м.п. швы — от 200 руб / м.

С вскрытием + прогревание вилатермом с 300 м. до 1000 м.п. швы — от 270 руб / м.

* Оптовые цены указаны без учета стоимости материалов, так как расход материалов зависит от многих факторов и является фиксированным.

* В любом случае осмотр объекта обязателен. Цена может отличаться от указанной выше в большей или меньшей степени.

Герметизация межпанельных швов квартир ЧАСТНИКАМ МАТЕРИАЛАМИ — цена за метр «под ключ»:

1) Вторичная пломбировка цена (смазка стыков) — от 325 — 370 руб / т. С материалами (восстановить герметик без утеплителя).

2) Первичная герметизация Цена с утеплением (например, в новостройках) — 550 руб / м.с материалами.

3) Ремонт межпанельных швов и герметизация стыков (ремонт закрытого стыка: заливка межпанельного пространства монтажной пеной через технологические отверстия и герметизирующей мастикой) — 550 руб. / М. с материалами.

Посмотрите по теме: Различные технологии заделки межпанельных швов.

Первичные и вторичные технологии уплотнения. Старая технология «теплый шов». Капитальный ремонт межпанельных швов выполняется только по технологии «Герметичный шов», разработанной инженерами группы компаний СтройАльп.По которому впоследствии был принят СНиП по герметизации стыков крупнопанельных домов.

Герметизация и утепление швов квартиры своими руками.

Ремонт панелей своими руками, если вы не альпинист, возможен только на первом этаже. При этом для качественного результата нужно строго придерживаться технологии и применять качественные материалы. Также возможно утепление межпанельных швов в квартире изнутри. Необходимо просверлить отверстия в углах наружных стен и тщательно вспенить.В любом случае будет теплее, но получить полностью межпанельное пространство изнутри не получится. И стык вертикальной стены с потолком и полом, так называемые перекрестные стыки швов — тоже нет, это нужно делать снаружи.

Герметик и утеплитель для заделки межпанельных швов.

Герметики для межпанельных швов.

Есть много разновидностей герметиков для крупнопанельных домов: полиуретановые, акриловые, бутилкаучуковые, тиоколовые герметики.Каждый вид герметика имеет преимущества в том или ином свойстве. Герметик для межпанельных швов должен обладать хорошей деформируемостью и адгезией. Хорошая адгезия позволяет герметику впитываться в бетонную поверхность плиты при любой температуре. Хорошая деформируемость позволяет герметику растягиваться при сезонных тепловых расширениях и сжатиях плиты без растрескивания.

Утеплители межпанельных швов.

Существует два основных типа утеплителя для межпанельных швов:
— Wilaterm — трубчатый утеплитель, который укладывается вплотную к поверхности плиты на расстоянии не более 50 мм.
— Пена — пенополиуретан в аэрозольных баллончиках, которым можно заполнить всю полость межпанельного пространства.

См. Подробнее: Материалы для заделки межпанельных швов.

Качественная герметизация и изоляция межпанельных швов во многом зависит от используемых материалов. Не секрет, что многие управляющие компании используют мастики для заделки крупнопанельных стыков, которые не предназначены для заделки бетонных поверхностей.

Герметизация стыков окон и панелей.

Распространенная проблема окон в панельных домах — отсутствие герметичности стыков между стеклопакетами окон и панелями здания.

При строительстве дома оштукатуривают стыки оконных рам и панелей, либо панель приходит на строительную площадку с окнами. В любом случае стыки оштукатуривают, шпаклевывают и красят. Вода и холод явно не проникают, но каркасы почти всегда холодные, так как цементный раствор не является утеплителем, и со временем пропускает влагу.

При замене старых оконных рам на пластиковые стеклопакеты оконные компании закрывают стык между рамой и панелью пеной без заделки защитных швов. Пенополиуретан — это утеплитель и сначала в квартире тепло. Но пенополиуритан боится воздействия внешней среды, солнечного ультрафиолета и влаги. В течение короткого времени он намокает и крошится, поэтому в стыках появляются трещины, в которые проникает ветер и влага.Чтобы исключить все эти проблемы, необходимо покрыть пенопласт слоем герметизирующей мастики.

Оцинкованные окрашенные наличники можно ставить поверх герметика. Над оконным откосом установите широкий отлив, чтобы отводить воду, а не узкий отлив над рамой, как заявляют оконные компании, что, наоборот, способствует перетоку воды в верхний стык между рамой и панелью. .

См. Подробнее: Изоляция и герметизация окон и стыков:

Для того, чтобы не образовывалась плесень вокруг окон, окна герметизируют — заделывают стыки и стыки стеклопакетов и панелей, утепляют стыки отливов и панелей.

Герметизация лоджий и балконов.

Во всех панельных домах лоджии и балконы очень часто протекают и продуваются.
Основные проблемы лоджий и балконов панельных домов:
— Герметичные и неплотные стыки и стыки стеклопакетов в застекленных лоджиях.
— Негерметичные и протекающие стыки и стыки вокруг лоджии или балкона.
— Нет приливов или неправильно установлен.
— Изношенная мягкая кровля лоджии.

Герметизируются негерметичные швы и стыки стеклопакетов и стен застекленных лоджий, а также стыки оконных рам с панелями.Герметизация лоджии или балкона осуществляется по стандартным технологиям заделки стыков между панелями. А замена мягкой кровли лоджии проводится по стандартной технологии устройства мягкой кровли из гидроизоляционных материалов.

Ошибки и нарушения технологии герметизации и утепления межпанельных швов.

Рассмотрим причины плохой герметичности панельных домов.

Несмотря на то, что многие компании за эти годы накопили обширный опыт, ошибки, связанные с герметизацией стыков, позволяют говорить о необходимости разработки новых строительных стандартов для решения этой серьезной проблемы.

Герметизация швов первого и последнего этажей.

Жители первого и последнего этажей, как правило, чаще страдают от проблем с межпанельными швами. Во время дождя вода скапливается на крыше или техническом этаже. Если в швах между панелями есть полости, через них просачивается влага, что со временем проявляется в виде плесени в жилых комнатах. Первые этажи чаще страдают от пустых швов.

Мы будем рады сделать для Вас любую работу!

Герметизация стыков панельных домов при косметическом ремонте вряд ли решит все проблемы.На данный момент это самый недорогой способ, но использовать его нужно только при отсутствии серьезных повреждений.

Сначала проводят осмотр и оценивают состояние швов, а уже потом составляют план действий и выбирают решение. Если во время строительства монтаж и герметизация стыков в панельном доме были выполнены хорошо и сейчас есть незначительные повреждения, можно прибегнуть к косметическому ремонту.

Последовательность работ:

• Поврежденные стыки между панелями тщательно очистить от старого материала и грязи.
• Затем поверхность обрабатывается грунтовочной пропиткой глубокого проникновения. Важно выполнить эту работу с большой ответственностью, так как от этого зависит качество пломбы.
• Внутреннее пространство шва заполнено изоляционным материалом и покрыто гипсовым составом.
• После этого на поверхность наносится мастика для герметизации, защищая ремонтируемый участок от повреждающего воздействия влаги. На этом материале рекомендуется не экономить, так как, используя дешевую мастику, в ближайшее время не избежать повторного ремонта.

Поскольку косметический ремонт считается достаточно примитивным, необходимо ориентироваться на качество используемых материалов. Это как-то гарантирует хорошую прочность заделки стыков наружных стен.

Местный ремонт

Порядок установки межпанельных швов при локальном ремонте следующий:

1. Как и любой ремонт, герметизация начинается с осмотра повреждений. Выявить очаги с серьезными дефектами поверхности и приступить к ремонту.
2. Крошащийся и растрескивающийся цемент удаляется строительным шпателем.
3. Затем на расстоянии примерно 2 см друг от друга перфоратором просверливаются отверстия, которые заполняются пеной. Чем лучше заполнены пустоты, тем плотнее будет шов.
4. Лишние части монтажной пены срезаются строительным ножом, после чего поверхность грунтуется и покрывается слоем штукатурного состава.
5. Герметизация швов в панельных домах заканчивается применением мастики.

Этот метод местного ремонта обеспечивает не только хорошую гидроизоляцию, но и теплоизоляцию. В некоторых случаях желательно вместо пенопласта использовать герметик.

Аналогичным образом герметизируют трубу на крыше или заделывают стыки между плитами перекрытия.

«Теплый шов»

Данная технология герметизации межпанельных швов считается наиболее эффективной. Стоимость работ зависит от протяженности поврежденных участков и обычно значительно превышает затраты на косметический ремонт.

Последовательность действий по технологии «теплый шов»:

• Стыки между панелями полностью открыты. В отличие от местного ремонта, здесь работа ведется по всей длине.
• Полностью удален старый теплоизоляционный материал.
• Поврежденные участки панелей необходимо отремонтировать, устранить трещины и сколы.
• Внутренняя поверхность пропитана грунтовкой. Проникает глубоко в поры и подготавливает шов к герметизации.
• Шов заполняется небольшим количеством строительной пены, так как она имеет хорошие теплоизоляционные свойства и, расширяясь, не оставляет пустот. Выполняя эту работу, нужно следить, чтобы пена не попала на кожу или в глаза.
• Не дожидаясь увеличения пены в объеме, приступают к укладке теплоизоляционного материала (вспененного полиэтилена). Таким образом, строительная пена останется внутри шва, заполнив все щели и пустоты.
• После этого приступают к нанесению мастики для отделки швов.Важно не оставлять участки не покрытые мастикой, так как в этом случае влага может попасть в шов и разрушить его.

Таким способом закрываются окна с улицы, а также герметизируется кровля. Технология «теплый шов» способна обеспечить дому надежную защиту от влаги, проникающей в стыки между панелями на долгие годы.

Несмотря на более высокую стоимость вывода на эту технику, вы существенно сэкономите, так как ближайший ремонт потребуется не ранее, чем через 10-15 лет.

Одна из проблем панельных домов — плохо закрепленные межпанельные швы. Это может выражаться во влажных стенах, появлении грибка, нарушении звукоизоляции. Плохо заделанные стыки не только доставляют дискомфорт в квартире, но и вызывают разрушение панелей, а сварное межпанельное соединение может потерять прочность. Наибольший вред наносят промерзание и попадание влаги в шов. Чтобы решить эту проблему, необходимо утеплить межпанельные швы и отремонтировать их. Эти работы требуют больших затрат труда и выполняются подрядчиками, как правило, приурочив их к очередному ремонту дома.

Первичная герметизация и утепление стыков в панельных домах осуществляется на этапе их строительства. После завершения монтажа панелей пола в чистую канавку помещают утеплитель, стык заполняют раствором и герметизируют снаружи. На этом работа заканчивается и швы считаются уплотненными. Далее в процессе эксплуатации здания из-за усадки дома и смещения панелей нарушается герметизация стыков панелей. После этого у жителей начинаются проблемы.

Герметизация стыков панельных многоэтажных домов осуществляется с привлечением промышленных альпинистов. Основное назначение герметизации стыков в панельном доме — не допустить попадания влаги во внутреннюю полость шва и предотвратить промерзание материалов герметичного шва зимой. Используемые материалы для заделки межпанельных швов:

• мастики или герметики герметизирующие;
• жгут гидроизоляционный;
• вилатерм;

Пенополиуретан

• .

Использование перечисленных материалов зависит от типа выполняемого ремонта. При косметическом ремонте проводится зачистка стыков поврежденной мастикой. Если не было промерзания и утечки влаги, а утеплитель не поврежден, то используется только герметик или герметизирующая мастика. Не все компании и организации, представленные на рынке данных услуг, добросовестно и качественно выполняют работу. Некоторые из них по старинке затирают швы на песчано-цементных растворах.Многие компании перестали использовать битумную мастику в качестве уплотнительного материала. Во-первых, портится внешний вид постройки, во-вторых, краска, нанесенная на мастику, отслаивается и исчезает.

Во-первых, портится внешний вид здания, во-вторых, краска, нанесенная на мастику, отслаивается и исчезает.

При капремонте полностью вскрываются стыки и заменяется изоляция. Затем выполняется герметизация и покраска. Если при работе соблюдалась технология ремонта, то таких соединений хватит не на один год.По большому счету, от того, как отремонтировать швы в панельном доме, зависит срок эксплуатации самой постройки. Совмещение косметического и капитального ремонта — это вторичная заделка межпанельных швов в панельных домах.

Методы и технология ремонта стыков

Главное требование к качественному ремонту — это использование правильно подобранных качественных материалов и поэтапное внедрение технологии производства. Обычно бывает 3 метода ремонта:

• шпатлевка для швов;
• гидроизоляционных работ;
• «Теплый шов».

Шпаклевка производится без вскрытия и замены герметика. Поверх него наносится мастика. Такой способ ремонта применяется при отсутствии видимых признаков протечки шва внутри квартиры, а повреждение наружного слоя герметика незначительное. Эти работы обычно проводят при косметическом ремонте.

Гидроизоляция стыков осуществляется с их полной очисткой и заменой герметика. Совместное утепление не делается. Обычно для межпанельных швов и стыков Germaflex 127 используется однокомпонентный полиуретановый герметик.Этот материал идеально подходит для утепления вертикальных швов, имеет широкий температурный диапазон (-50 ° С … + 80 ° С), быстро затвердевает. Белый или серый, совместим со всеми типами фасадных красок. Гарантийный срок — 8 лет. Герметизация межпанельных швов по этой технологии поможет защитить их от влаги, но холод будет проникать в комнату через незавершенные горизонтальные швы. Герметизация внешних швов — это работа, чтобы предотвратить попадание в них воды. Для этого используются гидроизоляционные составы, а шов между панелями заполняется пенополиуретаном, что создает эффект утепления.

Таким образом, пена полностью находится между пластинами и защищена от УФ-лучей. Это продлевает срок его службы. Герметик защищает стыки плит и предотвращает попадание в них воды. В результате герметичный стык исключает появление грибка и плесени в помещении.

Теплый шов

Технология теплого шва новее и более эффективна, чем описанная выше. В соответствии с ним открывается полностью или частично межпанельный шов. Удаляются старый герметик и изоляционный материал.Стыки очищены от мусора. После завершения этих работ в них укладывается пустотелый утеплитель Вилатерм. По возможности его полость заполняется пенополиуретаном для лучшей герметизации шва. Стык необходимо покрыть герметиком или герметизирующей мастикой. Однако при этой технологии не заполняется вся полость сустава. Для решения проблемы его полного заполнения и с учетом недостатков других способов герметизации была разработана технология теплоизоляции — герметичный шов.

Эт и технология — это улучшенный вариант теплого шва. Он предусматривает заполнение швов в панельных домах с полным заполнением монтажной пеной как самого утеплителя Вилатерм, так и пространства за ним. Таким же способом заполняется горизонтальный паз панельного дома. После этого стыки заделываются мастикой или герметиком. Таким образом, если в соседних квартирах они не были герметичны, то холодный воздух через неизолированные стыки к вам не сможет попасть. Работы следует проводить в сухую погоду, при этом температура воздуха не должна быть ниже -15 ° С, верхний предел температуры не регламентируется.

Паз можно изолировать, не открывая его. Такая ситуация возникает, если он слишком узкий или был заклеен крепким раствором снаружи. В этом случае отверстия просверливаются по высоте стыка с шагом 20-30 см. Через отверстия они заделываются монтажной пеной. Работа ведется снизу вверх.

Соединение считается герметичным, если пена выходит через отверстия. Удаляется излишек пены. Утеплитель в этом случае не подходит, и его роль играет пенопласт.Мастика наносится поверх цементного покрытия. Чтобы стены в квартире не намокали, стык следует заделать таким образом.

Качественная заделка межпанельных соединений возможна только при полном соблюдении технологии проведения работ и использовании указанных в ней материалов. В противном случае проделанная работа не приведет к желаемому результату. Работы над 2-м этажом ведутся с привлечением промышленных альпинистов.

Утепление стыков с квартиры

Их можно опломбировать со стороны помещения.Такие работы обычно проводят при ремонте квартиры при отсутствии мебели в комнате. Перед тем, как закрыть стыки, нужно определиться с объемом работы. Для этого их вскрывают и проверяют наличие в нем уплотнительного материала. Если он установлен строителями и в хорошем состоянии, то для утепления используется строительная пена. Чтобы вспенить пространство между панелями, паз можно полностью открыть, а по нему произвести сверление. Работы ведутся от пола до потолка.Верхние и нижние стыки необходимо утеплять по всей длине, а не только на стыках плит.

При отсутствии утеплителя внутри соединения их полностью открывают и очищают от грязи и пыли. Перед укладкой Вилатерма укладывается строительная лента или монтажный (строительный) нетканый материал, на него наносится небольшой слой поролона. После этого, пока пена не застыла, на нее кладут утеплитель и прижимают деревянным шпателем. Эту операцию нужно проводить осторожно, чтобы не повредить материал.Затем оставшуюся полость заполняют пеной, чтобы при застывании не выходила из нее. Стык заделывают цементным раствором, а затем шпаклевкой. Герметизирующие мастики в этом случае не используются.

У жильцов 1 этажа панельных домов есть возможность произвести ремонт межпанельных связей вне дома по существующим технологиям. Такой ремонт ничем не отличается от работ, выполняемых изнутри помещения, разве что стык будет замазан не раствором, а мастикой для заделки межпанельных швов.Поскольку в этом случае стыковка будет производиться с лестниц или лесов, необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе на высоте.

Со временем жители понимают, что качественная изоляция и герметизация стыков в панельных домах станет залогом комфортного проживания в квартире без плесени и грибка.

В конце вы можете посмотреть видео о том, как Человек-паук изолирует межпанельные швы в многоэтажке:

Высотные работы по герметизации и ремонту межпанельных швов востребованы для большинства типов панельных домов.Жители первого и второго этажей «хрущевок» или многоэтажек, построенных по чешской технологии, могут проводить такие работы самостоятельно. Высокие этажи потребуют квалифицированной герметизации межпанельных швов опытными промышленными альпинистами.

Межпанельные швы — это технологические пустоты между заводскими железобетонными панелями, оставшиеся при строительстве здания для компенсации усадки дома, возможных сдвигов грунта, перепадов температур. В стандартных технологиях советского строительства для заделки шва в панельном доме с лицевой стороны использовалась обыкновенная пакля, замазанная на цементном растворе.

По такой же технологии заделаны швы между кладкой и перекрытиями в домах каркасных конструкций.

Хрупкость такого шва проявилась через 5-6 лет эксплуатации.

Избыточная влажность в микротрещинах стала особенно опасной для цементной стяжки, которая при промерзании порвала шов.

Во всех зданиях устаревшей конструкции нарушенные межплиточные швы становятся основным источником протечек воды, холодного воздуха.

Явными признаками разрушения герметичности межпанельного шва являются приток холодного воздуха при охлаждении, появление плесени в квартире на потолке или в углах комнат.

Требуется дополнительная герметизация и утепление для последующей резиновой гидроизоляции стыков, закрытых металлическими пластинами с лицевой стороны. Растрескивание и полное разрушение некачественной резины появляется через 10-12 лет эксплуатации в домашних условиях. Низкое качество скоростного строительства отразилось на установке стеновых панелей мокрого завода. При монтаже осенью или зимой мокрого бетона трещины под воздействием низкой температуры такие стены легко отличить по сети мелких трещин.

Стоимость заделки стыков в Москве и Московской области

При заказе высотных работ цены на герметизацию межпанельных швов в Москве и Московской области зависят от сложности технологии, высоты здания и количества операций. Нормы выполнения стандартных операций (первичная заделка стыков, частичное заполнение трещин, стыков плит) измеряются погонными метрами. Также рассматривается вторичная герметизация межпанельных швов, требующая вскрытия стыка, удаления старого герметика.

Индивидуальные договорные ставки применяются при ремонте стен с большой площадью трещин в бетоне, требующих сплошной обработки поверхности (кроме заделки стыков), со сложными заказами, включая утепление стен, ремонт крутых металлических крыш. В итоговую смету «под ключ» включена стоимость материалов, которые заказчик выбирает самостоятельно, согласно рекомендациям подрядчика.

Технология наложения швов

В современных технологиях герметизация швов цементно-песчаным раствором уступила место более легким и прочным материалам.

Цементно-песчаная стяжка, даже армированная жидким стеклом, разрушается намного быстрее, чем синтетические герметики. При герметизации стыков в многоэтажных домах используют трубчатые или пенопластовые утеплители, обеспечивающие дополнительную гидроизоляцию и теплоизоляцию. Герметизация строительной пеной — это недорогая «теплая» технология стыков. Для московского зимнего климата отлично подойдет пена норвежского или шведского производства, рассчитанная на скандинавские холода.

Вторичная заделка межпанельных швов в панельных домах предусматривает выполнение ряда технологических операций:

• соединение или сшивание стыков;
• удаление старого утеплителя или песчано-цементного раствора;
• обработка внутренних бетонных поверхностей бактерицидными растворами;
• герметизация пустот утеплителем, пенополиуританом, гибкими материалами;
• Финишное покрытие обработанной поверхности мастикой.

При ремонте многослойных швов используются современные материалы. Среди качественных герметиков и утеплителей можно выделить силиконовые, акриловые, тиоколовые материалы, пенополиуретан. Современные материалы гибкие, прочные, влагостойкие, хорошо сцепляются с бетонными поверхностями (проникают через внешние слои бетона).

Среди недорогих отечественных материалов можно выделить тиоколовый герметик Сазиласт, полиуретановый Акатамаст, акриловый Оксипласт, АКСА.

Везде высотники используют трубчатый Вилатерм.

Во время высотных работ промышленные альпинисты спускаются по стене здания по прочно закрепленным канатам, обрабатывая стыки на поверхности шириной около двух метров.

Помимо обычных строительных инструментов, из арсенала альпинистов используется специальное оборудование: специальные приспособления для спуска и закрепления на месте, дюралюминиевые площадки, лестницы, джумары, карабины безопасности.

При высотных работах по герметизации стыков требуется соблюдение повышенных мер безопасности:

• надежное крепление страховочных тросов на крыше;
• страхование работающих высотников, инструментов и оборудования;
• Ограждение территории под площадкой высотных работ;
• путем ограничения габаритов КПБ по высоте только грузоподъемностью кранов;
• вывешивают предупреждающие знаки для прохожих.

Грамотные работы по заделке швов безопасны для жителей и оборудования ремонтируемого здания.

Дополнительные элементы уплотнения

Высотные швы в панельных домах снаружи можно заказать как отдельную операцию или стать частью комплексного заказа. Необходимо улучшить герметичность стыков между плитами перед утеплением наружных поверхностей стен здания, при полной реконструкции фасада (перед штукатуркой, отделкой).

Дополнительные работы включают обработку швов бактерицидными герметиками (для борьбы с плесенью), ремонт металлической кровли здания, утепление зазоров между стенами и оконными проемами, устройство крыш над балконами. Особенно эффективным для утепления является многослойное заполнение стыков окон со стеновыми проемами, состоящее из герметика, утеплителя, пенополиуритана, декоративной отделки.

герметизация и утепление. Технология и процесс герметизации межпанельных швов

Герметизация стыков — один из важнейших технологических процессов при строительстве панельных конструкций.Со временем межпанельные швы и стыки начинают разрушаться, в результате образуется плесень, протечки и строительный грибок, что приводит к промерзанию стен.

Основные причины разрушения стыковых стыков межпанельных

Можно выделить следующие причины разгерметизации стыков:

• несоблюдение технологических норм при строительстве;
• постепенное смещение стеновых панелей из-за неравномерной осадки несущих элементов конструкции;
• деформация панелей из-за колебаний температуры;
• Воздействие на герметичные стыки атмосферных факторов, таких как «кислотный дождь», снег и дождь.

Герметизирующие материалы

Для герметизации и утепления межпанельных стыков используются специальные герметизирующие мастики и самоклеющаяся лента. Эти герметики имеют разные марки, компоненты и разные области применения.

Основным сопутствующим материалом, необходимым для заделки швов, является герметик, который будет выполнять теплозащитную функцию, а также является основой для укладки мастики и самоклеящейся ленты.

Лучшими герметиками считаются составы, в основе которых лежит вспенивающийся полиуретан (ППУ).Из-за этих факторов происходит разрушение и деформация межпанельных стыков, что приводит к быстрому промерзанию наружных стен зимой, а также их протеканию во время сильных дождей. В результате этого может не только ухудшиться внутреннее убранство здания, но и значительно повыситься риск заболеваемости людей.

Основные виды герметизации стыков

• Первичная герметизация применяется в новостройках, где обработка герметиком еще не проводилась.
• Вторичная герметизация заключается в ремонте стыков здания, находящегося в эксплуатации.

Первичная герметизация

Этот вид герметизации, как правило, проводится в панельных домах сразу после окончания их строительства.

Межпанельные швы новостроек обрабатываются в 3 этапа:

1. Пустые межпанельные полости заполняются теплозащитным пенополиуретаном.
2. Межпанельный шов обработан инновационным утеплителем Vilaterm, который представляет собой мелкоячеистый, довольно легкий материал белого цвета.
3. Дополнительно шов снаружи герметизируется специальной мастикой, обладающей хорошими водоотталкивающими свойствами.

Использование этих трех этапов позволяет создать так называемый «теплый шов», который обеспечивает надежную тепло- и гидроизоляцию в любых погодных условиях.

Вторичная герметизация

Выполняется в зданиях, где некоторое время назад межпанельные швы уже подвергались этой обработке. Вторичную герметизацию лучше проводить через 6-8 лет после первоначального утепления.Межпанельные швы, которые повторно заделаны, ремонтируют путем покрытия старого слоя герметика новым.

Межпанельные швы. Герметизация: общие правила

В зависимости от состояния шва вторичная герметизация делится на два типа.

При удовлетворительном состоянии, если старые утеплители не претерпели значительных разрушений, вторичную обработку можно ограничить только нанесением нового внешнего слоя гидроизоляционной мастики. Если хорошо видны все признаки сильного повреждения межпанельных швов, то при их повторной заделке требуются определенные работы.К ним относятся: вскрытие шва, удаление всех пришедших в негодность старых наполнителей и выполнение всего комплекса герметизирующих работ, как при выполнении первичной герметизации.

При выполнении ремонтных работ стыков панелей необходимо руководствоваться некоторыми правилами:

• В случае негерметичности стыков панелей в торцевой стене, межпанельных швов всего торцевого фасада здания, а также стыков между торцевой панелью и продольной стенкой уплотняются.
• При негерметичности вертикального стыка продольного фасада все вертикальные стыки заделываются по всей высоте дома.Кроме того, заделываются все прилегающие к нему горизонтальные стыки.
• При обнаружении дефекта в горизонтальном стыке все стыки, расположенные на трех-четырех вертикальных рядах панелей, должны быть заделаны.
• При проведении ремонтных работ на стыках панелей следует учитывать, что в местах стыков герметики подвергаются растяжению и сжатию. На это влияют температурные колебания, усадка и «ползучесть» бетона, а также нагрузки, возникающие при оседании всего здания.Причем с увеличением отношения толщины слоя герметика к ширине межпанельного шва такие нагрузки становятся сильнее. По этой причине слой герметика должен быть в два раза меньше ширины шва.

Герметизация межпанельных швов. Технология

Межпанельные швы, герметизация которых должна происходить максимально эффективно, обрабатываются в несколько этапов. Для наиболее прочной герметизации компенсаторов необходимо их вскрыть.

Предлагаем рассмотреть возможность поэтапного ремонта стыков панелей с вскрытием.

Герметизация стыковых швов в панельных домах ниже называется «теплый шов». Основное ее отличие — нанесение на основу швов слоя специальной термозащитной пены.

Такой ремонт стыков прошел большое количество испытаний и давно успешно применяется во многих странах мира.

Поэтапная заделка стыков в домашних условиях

Рассмотрим, как утеплить межпанельные швы.

1. На первом этапе работы, перед проведением ремонта стыков, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.Они заключаются в тщательном осмотре межпанельных швов и подготовке поверхности. Сюда входит:

• очистка поверхностей от краски, пыли, грязи и отслоившихся панелей;
• удаление из швов и стыков старых, непригодных для использования изоляционных и герметизирующих средств;
• трещины стыковки.

2. Аккуратно заполнить межпанельные швы теплоизоляционным пенополиуретаном (монтажной пеной). Следует отметить, что этот материал имеет тенденцию расширяться во время затвердевания и тем самым заполнять существующие пустоты внутри шва.Очистку и герметизацию стыков в зданиях можно производить как вручную, так и механически. Перед началом работ необходимо проверить поверхность межпанельных стыков. Он должен быть сухим.

3. Изоляция межпанельных швов установкой утеплителя «Вилатерм», который выпускается в виде полых труб. Широко применяется при ремонте стыков в панельных домах. По своим свойствам материал имеет хорошую эластичность, плотную структуру, с ним довольно удобно работать.Уложить «Вилатерм» на еще не затвердевший слой пены. По диаметру он должен быть на 25-30% больше ширины шва.

Утеплитель укладывается без разрывов по всей длине, так что поверх утеплителя остается место для нанесения герметика.

4. Последний этап — заделка швов герметизирующей мастикой (водоотталкивающий герметик), закрывающей ранее уложенный утеплитель.

На этом герметизация межпанельных стыков завершена!

Герметизация стыков между панелями дома осуществляется в диапазоне температур от -10 ° С до + 30 ° С.При этом не должно быть осадков, иначе герметизация стыков может оказаться недолгой.

Межпанельные швы, герметизация которых выполняется на высоте над 2-м этажом, закрываются квалифицированными промышленными альпинистами.

УПЛОТНЕНИЕ ШВОВ КОМПАНИЕЙ RINOFLEX SYSTEMS

Высококачественные герметики отличаются высокой прочностью, адгезией и эластичностью. Мы легко соединяем их с различными видами строительных материалов, образуя на поверхности жестко-упругую массу, которая впоследствии выполняет функцию гидроизоляции крыши, фундамента, крыши, террасы или всего дома.Учитывая современные требования к основным свойствам и надежности строительных материалов, специализированные хорошие герметики просто незаменимы на любом этапе строительных и ремонтных работ. Основная задача герметиков — обеспечить наилучшую степень изоляции швов и стыков от влаги.

Существует несколько типов герметиков, самые распространенные из которых: акриловые, силиконовые и полиуретановые. Самый популярный и востребованный уплотнительный материал — герметик на основе полиуретана. Тип, который охватывает самые большие объемы продаж благодаря своей высокой производительности, простоте использования, универсальности и долговечности.

Технические характеристики полиуретановых герметиков Rinoflex — залог их универсальности. Однокомпонентные герметики Rinoflex на основе полиуретана — очень надежные материалы, которые к тому же безопасны для использования внутри помещений, так как не выделяют токсичных паров. Одно из главных преимуществ герметиков Ринофлекс — полное отсутствие усадки после высыхания. У других видов герметиков этот показатель может достигать 15-16%. К тому же полиуретановые герметики позволяют работать при температуре до -25 ° С, что актуально зимой.

Полиуретановые герметики

Rinoflex используются как для внутреннего, так и для наружного применения. Обладая высокой эластичностью, полиуретановый герметик лучше других аналогов устойчив к истиранию, разрыву и другим механическим разрушающим воздействиям. Это качество особенно важно при использовании на высоконагруженных швах и стыках пола, где поверхности постоянно подвергаются точечным нагрузкам.

Rinoseal 25GM — однокомпонентный полиуретановый герметик Rinoflex, не содержащий растворителей, который затвердевает под воздействием воздуха, образуя прочный эластичный шов.Герметик имеет широкий диапазон рабочих температур и условий влажности. Он используется для герметизации горизонтальных, вертикальных и межпанельных швов на поверхностях из самых разных материалов, таких как бетон, дерево, алюминий, металлы, полиэстер, стекло, камень, керамика и т. Д.

Rinoseal 25GM — это низкомодульный герметик нового поколения для герметизации и герметизации швов, разработанный для использования по технологии полиуретана и силилированного полиуретана и модифицированный для обеспечения улучшенных тиксотропных свойств. Устойчив к ультрафиолетовому излучению.После полимеризации Ринозил 25ГМ необходимо окрасить. При ремонте стыка не нужно удалять старый герметик.

Область применения:

• Герметизация всех строительных швов

• Резервуары для герметичной воды

• Уплотнение ирригационных каналов

• Герметизация и гидроизоляция ленточных и капитальных фундаментов и подвалов

• Швы бетонных элементов заводского изготовления

Преимущества:

• Однокомпонентный, не требует разбавления

• Прочность

• Под окраску

• Остается эластичным до -40 ° C

• Рекомендуется для заделки подводных швов

• Устойчив к микроорганизмам и различным химическим веществам

• Подходит для герметизации швов в декоративных бассейнах и бассейнах

• Отличная адгезия практически к любой поверхности

• Грунтовка поверхности не обязательна

Несколько советов по использованию.Идеальная температура нанесения высококачественной гидроизоляции в домашних условиях составляет от +5 ° C до +40 ° C.При более низкой температуре (до 0 ° C) хранить упаковку при температуре около 20 ° C.Поверхности на которую наносится продукт, должен быть сухим, химически нейтральным, без повреждений, чистым, без пыли, ржавчины и отслаивающихся частиц. Вскройте швы и очистите их от механических и органических загрязнений. Для пористых, непрочных или сломанных оснований используется подходящая грунтовка. Не используйте химически агрессивные методы для очистки основания.Оптимальная глубина шва 3-5 мм. Чтобы задать глубину шва герметиком, в шов вставьте полиэтиленовый шнур. Оптимальное соотношение ширина шва / глубина герметика = 2: 1, минимальная глубина 10 мм. Материал наносится вручную механическим или пневматическим строительным пистолетом или шпателем.

Когда вы подробно разобрались во всех преимуществах полиуретановых герметиков, неудивительно, что эта категория дороже других аналогов. Однако этот недостаток окупается на порядок больше за долгий срок службы материала, который при правильном применении может достигать 30 лет, а у других герметиков — до 15 лет.Если у вас возникнут вопросы, позвоните нам, и мы будем рады предоставить вам всю необходимую информацию по качественной гидроизоляции вашего дома в Киеве, области или по всей Украине.

Утепление швов в домашних условиях. Теплый шов по технологии утепления межпанельных швов. Почему в деревянном доме бывает холодно

В процессе эксплуатации деревянного дома в конструкции появляются трещины и трещины, через которые уходит тепло, холод и сквозняки. Чтобы этого не произошло, важно правильно утеплить стены.Грамотная изоляция снизит затраты на отопление на 30-40%, создаст комфортную и уютную атмосферу внутри дома. Традиционными утеплителями считаются мох, джут и палубы, которые используются для корпусных бревен. Однако сегодня технология теплой горловины для деревянного дома предполагает использование герметика.

Теплый шов — это технология, позволяющая скрыть трещины и швы специальным герметиком. Акриловый герметик для дерева безопасен и экологически чист, поэтому отлично подойдет для деревянного дома.Состав средства эластичный и легко проникает в каждую щель или трещину. После замораживания образует прочную пластиковую пленку любой формы.

Преимущества герметика

• Эластичный состав быстро и легко заполняет любые трещины и щели;
• Растягивается и сжимается между бревнами, принимает необходимую форму вместе с усадкой дома;
• Предотвращает проникновение холода в дом и образование сквозняков, надолго задерживает тепло внутри помещения;
• Снижает затраты на отопление и кавропцию;
• Поддерживает комфортный уровень температуры и влажности в доме;
• Безопасный материал не нарушает экологичность древесины и дает натуральному дереву «дышать»;
• Материал не боится влаги и сырости, поэтому на поверхности теплого шва не образуется плесень или гниль;
• Сохраняет и не теряет цвет со временем;
• Прекрасно переносит перепады температур, мороза и жары, воздействия ультрафиолета;
• Работы по утеплению можно проводить в любое время года;
• Процесс установки проходит без шума, пыли и неприятного запаха;
• Скрывает естественные дефекты и недостатки бревна или бруса, придает материалам эстетичный вид;
• Прочность и надежность материалов;
• Оперативный и простой монтаж;
• Доступная цена материалов и технологий Теплый шов для деревянных домов;
• Достаточно один раз сделать теплый шов, при этом стены навеса из джута, мха и других подобных материалов требуют периодического повторения.

Технология Montaja

Технология герметизации заготовки теплого шва предполагает четыре основных этапа. Работы можно проводить только через 6-12 месяцев после термоусадки. Утеплять стены желательно при температуре воздуха не ниже +5 — +10 градусов. В более холодную погоду герметик может не затвердеть.

В первую очередь необходимо подготовить поверхность стен. Для этого нужно очистить стены от пыли и грязи. Если это не новый дом, удалите старый лак или лакокрасочное покрытие.В промежутки между коронками и образовавшиеся щели или трещины укладывают изолирующий полиэтиленовый шнур. Наносится смесь слоем 4-6 мм. Сразу после нанесения состава с поверхности удаляются образовавшиеся пузырьки воздуха и лишние фрагменты раствора.

Утепление начинается от самого нижнего венца и идет по периметру дома сначала снаружи, потом внутри и только потом переходят к следующему венцу. Материал выпивается плотно, равномерно и последовательно. После проведенных работ герметик оставляют до полного розлива и полимеризации на неделю.

Технология укладки герметичных швов достаточно легкая, поэтому утепление стен деревянного дома можно выполнить своими руками. Важно соблюдать технологию укладки и заделки межжелудочковых зазоров, подобрать качественный герметик. От качества материала, эффективности тёплого шва зависит долговечность и надежность работы.

Какой герметик выбрать

Герметики бывают трех типов. Прежде всего, это мягкая масса, полностью заполняющая пространство щелей и щелей.Он в удобных тубах, имеет разные цвета. Поэтому вы легко подберете оттенок под цвет дерева. В результате материал будет смотреться гармонично.

Жидкий раствор в брикетах используется для глубоких и больших щелей или щелей. Раствор наносится с помощью специального пистолета. Другой вид герметика — пенополиэтилен в виде шнура или жгута, который проталкивается между коронками и выравнивается. Материал также бывает разных цветов.

Жидкости в трубках, в свою очередь, также имеют разные типы в зависимости от типа сырья.Кстати, такой материал подходит не только для утепления дома, но и для заделки щелей или трещин в бревнах. При этом различают следующие виды герметика:

• Акрил — наиболее распространенный и подходящий вариант для использования в деревянном доме. Это водостойкий и безопасный состав, который характеризует прочность и долговечность, эластичность и повышенную устойчивость к влаге. Растягивается вместе с усадкой в ​​домашних условиях и выдерживает любую деформацию.Он также используется для наружного и внутреннего утепления;
• Силикон также подходит для работы внутри и вне дома. Материал переносит повышенную влажность, перепады температур и холода, воздействие солнечных лучей. Это экологически чистый и безопасный материал, который прослужит долго и, кроме того, предотвратит появление гнили на поленьях;
• Битумные герметики содержат битум и полиуретан. Такие ядовитые средства используются только для наружного утепления. Они отличаются повышенной влагостойкостью и прочностью.

Мастера «Марисруб» рекомендуют использовать утеплитель с герметиком в сочетании с трусиками деревянных стен. Тогда вы добьетесь максимальной эффективности. Выполните полный перечень работ по возведению и отделке деревянного дома из бруса или бревна. Подберем качественные прочные материалы, надежно и в срок выполним утепление стен. Строим деревянные дома под ключ и под усадку по индивидуальному или типовому проекту!

Теплый шов для деревянного дома — один из самых современных и удобных способов герметизации, позволяющий быстро, качественно и надолго заделать зазоры в древесине, образовавшиеся при усадке дома.

Использование герметика позволяет исключить традиционные, не самые надежные и долговечные затяжки, особенно в домах с естественным способом высыхания. Так как в выдающихся домах образовано множество щелей, некачественная пломба которых может повлечь за собой массу неприятных моментов.

Недостатки традиционных методов утепления:

• Сбор тихоокеанских птиц.
• Веревка, палуба и другие натуральные материалы, позволяют проникать в бревна влаги и насекомых.
• Снижение теплоизоляционных свойств дома, появление сквозняков.
• Регулярное обновление материала.

На рынке есть много разных видов герметика, но для такой специфической работы такая заделка швов в деревянном доме подходит далеко не каждому. Широко используются герметики на основе акрила и бутилкаучука.

Герметик акрилового типа является наиболее часто используемым материалом в странах Европы и Америки.

Плюсы акрилового герметика:

• За полчаса на поверхности герметика начинает образовываться защитная от пыли пленка.Время полной полимеризации зависит от производителя, обычно от суток до четырех. Во влажных помещениях время образования пленки увеличивается.
• Позволяет закрыть швы разной толщины.
• Экологичный, не выделяет запаха и используется для отделки внутри и снаружи дома.
• Работа с материалом не требует специальных средств защиты, достаточно использовать перчатки и специальную одежду.
• Температурный режим от -10 до + 35с °
• Существуют разные цветовые решения, которые позволят украсить герметик под цвет покраски в домашних условиях.

• Возможна частичная отделка фасада дома, внутри и помещений с повышенной влажностью.
• Герметик имеет хорошую адгезию и отлично сцепляется с деревом. В застывшем состоянии пластик и не дает трещин при «ходьбе» по стенам дома.
• Быстро и удобно наносить. Легко удаляйте ненужные детали. Средство промывают обычной водой.
• Материал паропроницаемый, позволяет циркулировать воздуху, но препятствует проникновению влаги через шов.Акрил устойчив к солнечным лучам, не выгорает и не разрушается, прочен. При необходимости швы легко демонтируются.
• Хорошая защита от проникновения насекомых.
• Цена не дороже традиционной правильно выполненной кладовой.
• Выполняемый шов может быть различной формы, вогнутым или выпуклым.

Отсутствие материала — в процессе выполнения работ и до последнего момента полимеризации погода должна быть сухой.

Отечественные производители предлагают б / у герметик на основе бутилкаучука, материал который относится к видам неисполнимых и отлично справляется с функцией утеплителя, удобен в нанесении.

Типы упаковки

Типы упаковочного герметика зависят от производителя:

• В файловых упаковках, для использования в пистолетах.
• Упаковка в виде ведра, удобная для работы шпателем. Коробка может иметь как классическую, так и герметично закрывающуюся крышку с отверстием внутри, для возможности заливки герметика в пистолет.
• В виде шнура в полиэтиленовой защитной пленке. После снятия пленки шнур укладывается в шов и выравнивается стамеской. Этот вид позволяет утеплить дом людям, не имеющим достаточного опыта выполнения работ по заделке швов, и позволяет сэкономить на покупке дорогостоящего автоматического пистолета.

Технология «Теплый шов»

Технология «Теплый шов» для деревянных домов предполагает несколько этапов выполнения.

Используемые материалы, Инструмент:

• Шпатель.
• Пистолет специальный строительный. В процессе выполнения работ может потребоваться смазка для наилучшей работы механизма пистолета.

Важно! Размер среза носика позволяет регулировать количество герметика и размер шва.

• Грунтовка, для пропитки самых впитывающих деревянных частей.
• Специальный изоляционный шнур из вспененного полиэтилена для укладки в широкие щели от 1 см для экономии количества герметика и лучшей отделки швов.
• Промышленный шлепок с удлиненным носиком или молоток и мелкие мебельные гвозди для возможного закрепления изоляции в трещинах.
• Мыльный раствор, увлажняющий поверхность шпателя при выравнивании шва.

Строительный скотч

• может понадобиться владельцам домов, не имеющих опыта работы с герметиком.

Подготовительные работы:

• Очистка поверхности дерева от загрязнений и верхнего отслаивающегося слоя.

Примечание! Герметизацию следует выполнять перед покрытием древесины антисептиком, так как раствор может предотвратить сцепление материала.

Основные операции:

• Для упрощения выполнения работ на бревна наклеить специальную промышленную ленту, которая защитит шов древесины от загрязнения герметиками, вне зоны нанесения.

• Герметик наносится на все швы между бревнами и образовавшиеся щели.Если зазор имеет размер более 10 мм, рекомендуется проложить специальный шнур.

• Шнур можно закрепить с помощью стамески, в некоторых случаях может потребоваться дополнительная фиксация шнура по всей длине гвоздей или ножки. Размер шва должен быть в пределах 4 ÷ 12 мм.
• Составьте композицию с помощью пистолета или стамески. В случае использования герметика в виде шнура снимите пленку и установите герметик в зазор.

• Произведите выравнивание поверхности и удаление лишних элементов из шва, смоченного водой или губкой. Также допускается только с одним шпателем.

• Удаление скотча.
• После завершения процесса полимеризации шов можно обрабатывать акриловыми красками.

Реализация технологии «Теплый шов» для деревянного дома своими руками, с помощью ружья или шпателя — несложная, но требующая определенного мастерства и терпения.Так как для начинающего человека сразу будет проблематично нанести профессиональный гладкий шов, тем более сделать это быстро.

Использование герметика в виде шнура позволит ускорить процедуру, но эта технология требует последующего покрытия поверхности шва лаком на алкидной основе.

Подробнее о том, как выполняется «теплый шов» для деревянных домов на видео.

Выход

Для того, чтобы деревянный дом долгое время радовал своим теплом и уютом, необходимо позаботиться о качестве используемых материалов и соблюдении технологий.Работы, выполняемые по технологии «Теплый шов», выполняются один раз и на длительный срок, что позволяет владельцу избежать затрат денежных средств на выполнение штатной какопа фасадов дома.

Технология Теплый шов сегодня получил широкое распространение и успешно применяется для утепления деревянных домов наряду с традиционными трусиками. Современный метод теплоизоляции отличается высокой скоростью выполнения и проходит без шума, грязи и пыли. Однократного утеплителя с герметиком, который не боится ни влаги, ни плесени, ни насекомых, хватит на долгие годы службы.Но все это возможно только при условии привлечения к работе профессионалов. Самостоятельные швы швов могут превратиться в большие проблемы. Если вы решили сделать теплый шов для деревянного дома, стоимость работ по герметизации счетчика темпорон в Москве вы узнаете из статьи.

Герметизация швов голавля выполняется после проведения основной усадки дома, не ранее, чем через полтора года после окончания строительства. В результате деформации дерева между ключами бревен появляются пустоты и трещины, которые затем заделываются шовной гидроизоляцией.

Герметик Теплый шов представляет собой эластичный акриловый состав. При замораживании образует пленку, способную принимать любую форму. Пленка способна растягиваться и сжиматься и проходит вместе с деревом все процессы деформации, не растрескиваясь.

Утепление бревенчатого дома снаружи осуществляется при следующих условиях:

• Влажность древесины не выше 20%;
• сухая погода без осадков;
• Среднесуточная температура воздуха в период тюленя превышает 10 градусов.

Стоимость работ по заделке швов деревянного дома

Утепление сруба проводится в несколько этапов:

1. Подготовка поверхности.
2. Шнур прокладочный.
3. Уплотнение.
4. Пошаговая обработка.

Каждый из перечисленных шагов является обязательным и имеет свои особенности. Стоимость пломбировочного счетчика складывается из комплекса всех выполненных работ. Сколько стоит каждая работа, вы можете увидеть в прайс-листе.

Подготовительные работы

Подготовка поверхности — очень важный этап, предшествующий герметизации.Грубая поверхность препятствует сцеплению герметика с деревом, что может стать причиной плохой герметичности. Поверхность, на которую будет наноситься герметик, нужно очистить от грязи и пыли, а также необходимо удалить старое лакокрасочное покрытие.

Стоимость работ зависит от того, как проводится очистка поверхности. Очистку можно проводить вручную с помощью грубой металлической щетки или шлифовки.

Заполнение швов шнуром

После очистки поверхности в швах между бревнами укладывается специальный полиэтиленовый шнур, выполняющий сразу несколько функций:

• позволяет бревнам свободно сжиматься и расширяться, не затрагивая герметик;
• заполняет шов ровной линией, позволяя аккуратно и плавно ложиться герметиком;
• служит для сохранения тепла;
• позволяет снизить стоимость герметика.

Цена за счетчик пропускной способности пломбировочного шнура закладывается в общую стоимость работ по пломбированию дома.

Герметик для заделки швов

Герметизация межжелудочковых швов герметиком осуществляется с помощью пистолета. Сверху уложенного шнура накладывается утеплитель толщиной 4-6 мм. В некоторых случаях необходимо заделать наружные швы. Стоимость работ по нанесению герметика исчисляется за один дворняговой метр.

При наличии на бревнах продольных и торцевых трещин для их закрытия мастера восстанавливаются.Стоимость данной услуги зависит от сложности и размера дефекта.

Шави обработка

Чтобы стыки соединений приобрели красивый и аккуратный вид, еще должен поработать мастер. Необходимо удалить остатки состава и загладить шов специальным средством. Затем швы выдерживаются и проходят несколько этапов шлифовки. Стоимость каждого этапа работы рассматривается отдельно.

Что еще влияет на стоимость работ

В состав подготовки к пломбированию, помимо стоимости обязательных работ, входят:

• стоимость герметика, полиэтиленового шнура и других необходимых материалов;
• затраты на доставку оборудования;
• гарантия рабочих.

Цена работ также зависит от пиломатериалов, из которых построен дом. Стоимость герметизации сруба из рубленого бревна дороже, чем стоимость работ по утеплению дома из оцилиндрованного бревна или бруса. Срубить бревенчатый дом вручную намного сложнее, чем дом из гладкого бруса. На формирование цены также влияет диаметр бревна: чем меньше диаметр пиломатериала, тем меньше стоимость маршрута заделки.

Профессиональные работы по герметизации деревянного дома

Мастер Сурба предлагает свои услуги на территории Москвы и территории по заделке межжелудочковых швов методом «Теплый шов».Мы работаем с качественными герметиками «Акцент» и «Реммерс», которые за долгие годы зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Перед началом работы мы полностью осматриваем межжелудочковые швы дома, проверяем бревна на предмет трещин и зазоров. В зависимости от глубины и размера швов подбираем наиболее оптимальный состав. Приступая к работе, мы рассчитываем полную стоимость проекта с учетом всего объема необходимых работ. У нас лояльная ценовая политика, стоимость пломбирования в нашей компании вас приятно удивит.Вы можете связаться с нами по координатам на странице.

Объем строительства деревянных домов растет с каждым годом. Объясняется это несколькими факторами — эстетикой старого «по-новому» и хорошими эксплуатационными характеристиками. Но есть одна важная проблема, которая свойственна только деревянным распилам, особенно новостройкам. Со временем между кронами появляются щели, которые значительно ухудшают теплоизоляцию, поглощение шума и защиту стен от преждевременного разрушения дерева.Один из эффективных способов решения проблемы — заделка возникающих щелей по технологии теплого шва.

При строительстве деревянного дома на верхней плоскости каждого венца монтируется уплотнительный слой. Часто это льняное полотно или войлок, являющиеся оптимальным материалом для заделки щелей между бревнами или бруском (подробно о нем). Но со временем владельцы деревянных домов могут заметить появление щелей, трещин в стенах постройки. Обычно так бывает 1.5-2 года после постройки.

Причин возникновения таких дефектов несколько:

1. Естественная неравномерная усадка в домашних условиях.
2. Разум погонных бревен. Это характерно для домов из неоцилированного бруса. При строительстве расстояние между коронками может быть немного больше нормативного, но из-за усадки часто увеличивается.
3. Неправильно рассчитанный слой интернет-печати. Его излишки можно сжать под действием веса стены.
4. Измените геометрический размер бруса или бревен. Эта проблема характерна для ванн, где наблюдается большой перепад температур и влажность. В процессе эксплуатации происходит высыхание или поглощение влаги, что приводит к изменению размеров и геометрии.

Есть традиционный способ решения этих проблем — пробелы и пробелы. Для этого в получившиеся «мостики холода» устанавливают уплотнители: пропуск, льняной войлок или джут. Однако они не гарантируют сохранность герметичности дома.Поэтому была разработана новая технология — теплый межжелудочковый шов.

Описание техники

На подготовительном этапе удаляют загрязнения, пыль с поверхности стены. Для лучшей адгезии герметика необходимо обезжирить интервенционный конец. Стена должна быть сухой, а температура воздуха соответствовать условиям монтажа.

Этапы работы:

• Укладка малярной ленты по границам швов.
• Установка уплотнительной ленты.Толщина ленты должна превышать межжелудочковый зазор на 1-1,5 мм. Устанавливается с помощью деревянного полотна.
• Нанесение герметика. Для равномерного слоя наносятся насадки диаметром от 0,6 до 2,5 см. Толщина слоя не должна быть менее 5 мм. При необходимости материал наносится на шов шпателем.

Более подробная инструкция по технологии теплой сварки представлена ​​в видеоматериале.

Процессы усадки, происходящие в деревянной конструкции в первые годы после постройки, неизбежно приводят к образованию трещин.Раньше был только один способ утепления сруба — конопатка. Сегодня многие владельцы деревянных домов традиционного каципета отдают предпочтение более современному способу утепления по технологии «теплый шов». Такой прием позволяет качественно и быстро заделать зазоры, образовавшиеся в межвентильных швах входа в процессе термоусадки. Обычно для этой работы нанимают специалистов, которые грамотно и профессионально выполняют герметизацию. В этом обзоре вы найдете практические рекомендации, как сделать теплый шов для деревянного дома своими руками, а также узнаете, какие типичные ошибки чаще всего допускают мастера-непрофессионалы.

Существует несколько типов герметиков, которые можно использовать для изоляции межжелудочковых швов и щелей:

• акрил;
• силикон;
• полиуретан;
• битумный.

Самым популярным из представленных видов является акриловая композиция. Среди его достоинств можно выделить: эластичность

• ;
• хорошая адгезия;
• влагостойкость;
• устойчивость к луче;
• цветостойкость;
• простота и удобство применения.

Герметик на основе силикона хорошо выдерживает высокие температуры и влажность, поэтому его часто используют для заделки зазоров в бане и сауне.

Полиуретановый состав также имеет достойные характеристики, но из-за того, что он содержит токсичные компоненты, его можно использовать только для наружного утепления.

Битумные мачты обладают очень высокой степенью влагостойкости, поэтому их обычно используют для герметизации самых сырых мест: подвалов, цокольных этажей и крыш.

Более подробные характеристики акриловых и других герметиков можно найти в статье.

Виды упаковки

Выпускаемый герметик:

1. В картриджах. Такая упаковка предназначена для использования в специальных строительных пистолетах.
2. В тубах. Масса выдавливается из тюбика прямо на шов, а затем придает ей желаемую форму. Выравнивание производится в течении 10 минут после нанесения, иначе герметик полимеризуется и закрепить застывшую форму будет довольно сложно.
3. В пластиковых ведрах. В этом случае герметик наносится с помощью шпателя.

Дома из бруса и бруса можно утеплять не ранее, чем через 1-2 года после постройки. Исключение составляют дома из клееного бруса, которые можно герметизировать практически сразу после постройки.

Для достижения максимального эффекта герметизацию желательно проводить снаружи и внутри дома. Однако допускается и только внешняя теплоизоляция швов.

Герметик можно наносить только в сухую погоду при температуре не ниже 5 градусов тепла.

Если работа ведется летом в жаркую солнечную погоду, предварительно заклеить теневую сторону. При активном солнце герметик быстро сохнет, что нежелательно, так как нарушается технология.

При нанесении герметика на ранее окрашенную поверхность необходимо предварительно провести тест на адгезию с красителем на небольшом участке.

Инструкции по герметизации швов

Эффективная изоляция возможна только при точном соблюдении технологии. Герметизация включает в себя несколько обязательных этапов, которые нужно выполнять в строгой последовательности.

Необходимый инструмент

Для выполнения работ, помимо герметика, потребуются следующие материалы и инструменты:

• шпатель;
• строительный пистолет;
• Грунтовочный состав для пропитки древесины;
• шнур полиэтиленовый для заделки широких щелей;
• водный раствор для увлажнения лезвия шпателя при совмещении шва;
• кисти;
• малый скотч.

Подготовительные операции

Стены пола необходимо тщательно очистить от загрязнений и пыли.Если герметик наносится на дом без няни, то необходимо удалить прежнее лакокрасочное покрытие. Если раньше швы были запрещены, нужно снять старые штаны.

Для улучшения сцепления перед уплотнением обрабатываемая поверхность шлифуется. Грунтовку делают из смеси воды с герметиком в пропорции 10: 1. Затем в полученном растворе намочите кисть или тряпку и протрите стыки бревен. После всех подготовительных мероприятий необходимо просушить поверхность.

Подготовка — важный этап герметизации.Недостаточно очищенная поверхность препятствует склеиванию, герметик будет неравномерно и отставать от стен.

Следует отметить, что антисептика древесины проводится после нанесения герметика. Антисептические составы резко снижают адгезию материалов.

Нанесение герметика

1. Чтобы состав не попал на участки, находящиеся за пределами зоны нанесения, на боковые грани бревен можно наклеить жирной лентой.Обычно эта операция выполняется непрофессионалами. Специалисты наносят герметик без скотча ровно в необходимых местах, покрывая за один проход площадь 1,5-2 м, но такая точность приходит с опытом.
2. В зазор между межвентильными швами при помощи долота прокладывается герметизирующий полиэтиленовый шнур, который плотно заполняет отверстия и одновременно служит для экономии герметиков.
3. Теплые швы накладываются пистолетом на стыки бревен. Он должен захватывать поверхность 0 бревен.5-1 см с каждой стороны.
4. Затем шов слегка обрызгивают водой и прокатывают шпателем, одновременно удаляя излишки герметика.
5. После этого производят окончательное выравнивание. Для этого используется слегка смоченная водяной кистью.
6. Затем тряпкой аккуратно протираем с двух сторон теплый шов, удаляя разводы, оставшиеся после воды. Если этого не сделать сразу, то разводы приносятся в жертву и потом удалить их будет довольно проблематично.
7. После окончания работ лента снимается.

Для полного высыхания герметику требуется две недели, после чего его можно покрывать красками. При использовании акрилового состава также нужно использовать акриловый краситель.

Ошибки самостоятельной герметизации

Непрофессиональные мастера, выполняя заделку межстенных швов пожара самостоятельно, неизбежно сталкивались с проблемами. Чтобы правильно выполнить саму работу, нужно знать определенные тонкости и нюансы.

Среди типичных ошибок, которые чаще всего совершает неподготовленный мастер, можно выделить:

1. Неправильный выбор герметика.
2. Выполнение работ в неблагоприятных погодных условиях.
3. Нарушение технологии работы.
4. Некачественная подготовка поверхности, в результате чего герметик плохо ложится и отстает от дерева.
5. Небрежное нанесение состава, из-за которого теплый шов выглядит грубее и неаккуратнее.

Чтобы теплый шов был выполнен качественно и аккуратно и прослужил вам долгие годы, обращайтесь к профессионалам.

Компания «Матер Сурба» имеет многолетний опыт утепления домов из бруса и бревна по технологии «теплый шов». В нашей работе главными приоритетами являются качественные показатели. У нас работают опытные мастера высокой квалификации. В нашей компании создана двухуровневая система проверки добросовестности и качества выполненных работ, которая осуществляется строительным отделом и отделом контроля качества.

Доверяя нам герметизацию вашего дома, вы можете быть уверены в отличном результате.Вы можете связаться с нами по координатам на странице.

Проектирование столбов и опыт добычи угля в длинных забоях в Юте Book Cliffs

Abstract

Добыча в длинных забоях ведется в Юте уже более полувека. Большая часть этой добычи велась на глубинах укрытия, которые значительно превышают те, которые встречаются при большинстве других операций в длинных забоях в США. Глубокое укрытие вызывает высокое напряжение грунта, которое в сочетании с геологическими особенностями может создать опасность прорыва угля. Почти все шахты с длинными забоями, действующие на угольном месторождении Book Cliffs в штате Юта, пострадали от угольных выбросов.Конструкция столба была ключевым компонентом в стратегиях борьбы с разрывами, используемых на рудниках в Книжных скалах. Исторически сложилось так, что на большинстве шахт с длинными забоями использовались двухзаходные ворота с колоннами двойного использования. Двойное использование означает, что система ворот сначала служит головной дверью, а затем — задней дверью для соседней панели. После взрыва на шахте Абердин в 1996 году была введена конструкция межпанельного барьера. В этой схеме широкий барьерный столб защищает каждую панель длинного забоя от ранее добытой панели, и каждая система ворот используется только один раз.В этом документе описывается разработка глубоких длинных зазоров с использованием длинных забоев, проводимых с использованием каждого типа конструкции колонны, а также связанный с этим опыт угольных взрывов. Каждый из шести комплексов для разработки длинных забоев в Книжных скалах, имеющих историю залегания угля, описан отдельно для каждой панели. Анализ показывает, что там, где глубина разработки превышала 450 м, каждая конструкция использовалась для выемки панелей длинных забоев примерно на 38000 м. Однако конструкция столбов двойного использования использовалась в основном на глубинах менее 600 м, в то время как конструкция межпанельного барьера использовалась в основном на глубинах более 600 м.Несмотря на большую глубину использования, конструкция межпанельного барьерного затвора была связана примерно с одной третью взрывной активности в области лицевой стороны, чем конструкция столбов урожайности двойного использования.

Ключевые слова

Длинный забой

Наземный контроль

Угольный взрыв

Конструкция колонны

Колонна урожайности

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

© 2020 Опубликовано Elsevier B.V. от имени Китайского горно-технологического университета.

Рекомендуемые артикулы

Цитирующие статьи

Как заделать трещины между полом и стеной 🚩 чем заделать трещины в бетонном полу 🚩 Ремонт коттеджа

Вам понадобится

• — пенополиуретан и пистолет;
• — куски дерева, пенопласта, пластика, кирпича;
• спрей с водой;
• — конопатка;
• — войлок мох, конопля или джут;
• нож;
• — молоток;
• — шпатлевка;
• — плинтус или декоративные шины;
• — крепеж или клей.

Инструкция

Если зазор между полом и стеной слишком большой (от 1 до 8 см) и от него втягивает холод и сырость, перед наличником закрыть его пеной или герметиком. Широкий зазор предварительно засыпают некоторыми недорогими материалами для снижения расхода пенопласта, например, дерева, пенопласта, пластика, кирпича.

Обратите внимание, что вспенивание трещин можно проводить при температуре выше + 5ºС. Перед работой с поролоном надевайте перчатки, потому что с рук он практически не смывается.Хорошо встряхните баллончик, встряхните не менее минуты.

Обработайте все поверхности водой — для этого можно использовать спрей или спрей из пластиковой бутылки (в крышке пробить несколько отверстий гвоздем).

Снимите колпачок, резьбовую трубку, переверните баллон с пеной вверх дном и надавите на специальный поручень. Запенивание зазора на треть зазора, потому что пена увеличится в 2-3 раза. После того, как зазор будет закрыт, сбрызните его водой. Если через полчаса осталось из разрыва , снова пройдите с воздушным шариком.

Через 8-10 часов пена высохнет, излишки удалить ножом.

Если вы решили заделать трещины между стеной и полом герметиком, возьмите мох, паклю или джутовый войлок. Учтите, что фетр нужно пропитать формалином до родинок, а мох не рассыпаться в руках. Кроме того, вам понадобится конопатка (шпатель из дерева или металла).

Сверните материал в рулон, прикрепите к щелям и аккуратно забейте конопаткой, чтобы он поместился внутри поселка.Для более эффективной работы используйте молоток.

Для заделки узких трещин (менее 1 см) можно использовать шпатлевку. Нанесите шпателем и аккуратно разгладьте, чтобы обеспечить герметичность.

После того, как прорезь заделана, сделайте обрезку. В зависимости от интерьера вашей комнаты выбирайте декоративные шины, пластиковые или деревянные плинтусы. Если внешний вид углов вас не сильно беспокоит, прикрутите шины саморезами, в противном случае приобретите секции, состоящие из двух частей.

Почему мигает светодиодная лампа при выключенном свете и что делать

Чаще всего с вопросом почему мигает светодиодная лампа вы можете столкнуться после ремонта или замены обычных лампочек на энергосберегающие. Решить эту проблему можно 6 разными способами. Но чтобы узнать в чем причина такого странного поведения ламп для начала покопаемся в теории.

Вот одна из типовых схем энергосберегающей лампы.

Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге получается постоянное напряжение определенной пульсации. Чтобы выровнять эти пульсации используется конденсатор С4. Вот как раз этот конденсатор и является всему виновником.

Подсветка выключателя

Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.

Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:

1. шунтирование резистором
2. шунтирование конденсатором
3. подключение подсветки отдельным проводом
4. использование проходного выключателя
5. демонтаж подсветки внутри выключателя
6. включение параллельно светодиодной обычной лампочки

Шунтирование резистором

Бороться с миганием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт. Для безопасности лучше заизолировать его термоусадкой.
Лучшее место подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его между нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). Особенно удобно подключать этот резистор через зажимы Wago.

После этого ваша лампа перестанет моргать.

Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), или в ней нет свободного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. После чего запрятать концы в клеммник.

Метод имеет большой минус.

Сопротивление будет греться, а при неправильном подборе мощности и вовсе может привести к пожару.

Кроме того, современные электронные счетчики в квартире будут учитывать расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в конечном итоге будет платить не только за освещение, но и за эту «модернизацию».

Устраняем мигание светодиодной лампы с помощью конденсатора

Если у вас нет резистора, то вместо него можно воспользоваться конденсатором емкостью от 0,01 до 1мкФ и напряжением с двухкратным запасом от импульсных помех 2*220=440В. Но надежнее всего брать минимум 630В.

Когда нет конденсатора на 630В, а есть на 400В, то при помощи паяльника можно собрать вот такую схемку.

Здесь один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а второй для разряда конденсатора.

В цепи переменного тока, конденсатор это по сути реактивное сопротивление, которое не учитывается эл. счетчиком и в отличии от резистора конденсатор не греется.

Поэтому установка конденсатор более предпочтительнее и безопаснее. Устанавливайте его в те же места, что и вышеописанные с использованием сопротивления (распредкоробка, клеммник люстры).

Где найти такой конденсатор? Чтобы не бегать по радиомагазинам можно просто разобрать уже сгоревшую энергосберегающую лампу и вытащить оттуда или взять из обычного стартера для люминисцентных ламп. Правда есть одно НО. Применять лучше бумажный или керамический, т.к. электролитический при скачках напряжения может не безопасно взорваться. Так что если вы взяли именно его в качестве шунта, обязательно берите с большим запасом по напряжению.

Отдельный нулевой провод

Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой или к выключателю подведен еще и нулевой провод, то подсветку можно жестко подключить к фазе и нулю. Она будет гореть постоянно, но лампочка моргать уже не будет. Метод связан с прокладкой дополнительных проводов и не очень удобен.

Проходной выключатель

Также можно воспользоваться проходным выключателем вместо обычного. В этом случае в одном положении будет гореть лампочка, а во втором подсветка. Лампочка также моргать не будет.

Это достигается за счет прямой подачи в отключенном положении на лампу только нулевых проводников.

И уже никакие наводки не заставят ее засветиться. Правда здесь также нужно заводить нулевой проводник на выключатель. Зато данный способ позволяет избавиться от мигания, даже когда подсветка не является этому причиной! (об этом сказано ниже).

Если вас не сильно напрягают дополнительные затраты связанные с покупкой проходного переключателя, и залезать в дебри с выбором подходящих резисторов и конденсаторов у вас нет желания, то этот метод наиболее оптимальный.

Подключение простой лампочки

А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.
Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.

Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки.
Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.

Демонтаж подсветки

Ну а наконец самый радикальный метод, когда уже сдают нервы — просто выдерните ненавистную подсветку из выключателя. Правда возникает вопрос для чего вы тогда покупали такой выключатель?

Моргает даже без выключателя с подсветкой

А что делать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длинный питающий провод лампы может выступать своеобразной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электрическое поле.

В результате чего образуется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.

Что с этим делать? Все также шунтировать лампу относительно маленьким сопротивлением, конденсатором или применять методы описанные выше.

Статьи по теме

Моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии

В виду того что последнее время мы наблюдаем постепенное повышение тарифов на ЖКХ, народ стремиться к экономии и переходит на энергосберегающие источники освещения.

По сравнению с обычными лампами накаливания энергосберегающие и светодиодные лампы обладают огромным количеством преимуществ. И один из больших плюсов это малое потребление электроэнергии. Но встречается также один недостаток. Человек купил в магазине светодиодную лампочку пришел домой вкрутил ее вместо лампочки Ильича и наблюдает необычный эффект который до этого не видел. Выключатель отключен, а лампочка начинает мигать.

Многие грешным делом думают, что лампа неисправна или бракована, относят их обратно в магазин с требованием заменить или вернуть деньги. Однако не стоит паниковать, так как проблема кроется не в лампе. И сегодня мы рассмотрим, почему так происходит и как можно эту проблему решить.

Мигание светодиодных ламп как избавиться от проблемы

Приветствую всех посетителей на сайте «Электрик в доме». Сегодня хочу рассмотреть вопрос почему моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии и как избавиться от проблемы, который как оказалось тревожит многих пользователей. Вопрос, казалось бы, простой, но почему то у многих возникают трудности с решением. Эта статья будет дополнением ранее опубликованной на эту же тему. Если помните, то в прошлой статье мы рассматривали причину мигания энергосберегающих ламп. Для решения проблемы использовали резистор. Подключался он параллельно лампе, что в свою очередь решало проблему с миганием энергосберегайки.

На моем видео канале Ютуб есть даже видео как устранить проблему. Но комментариев приходит очень много. Видно, что людям не понятно как избавиться от проблемы. Одним понравился способ решения с помощью резистора, другим нет. Многие ищут решение в демонтаже подсветки на выключателе. Некоторые советуют поставить параллельно светодиодной лампе обычную лампу накаливания. Это конечно решит проблему мигания, но не всем такой вариант подойдет.

На сегодняшний день энергосберегающие лампы вытесняются светодиодными аналогами. Но проблема остается, при отключении выключателя возникает эффект мигание светодиодных ламп как избавиться от этой проблемы рассмотрим в данной статье.

Сразу хочу сказать что эффект мигание лампы в выключенном состоянии наблюдается не зависимо от того энергосберегающая лампа или светодиодная. Поэтому данный способ решения можно применять к любым видам ламп.

Более качественные светодиодные лампы не мигают, но такие экземпляры стоят соответственно дороже. Не каждый может позволить себе купить лампочку за 10 долларов. А если учесть что таких лампочек требуется 5-6 штук на квартиру, то цена вообще получается непосильной для семейного бюджета.

Светодиодная лампа моргает после выключения – решение проблемы

Как вы помните, причина мигания энергосберегающих и светодиодных ламп при подключении их через выключатель с подсветкой кроется в электронной схеме лампы. А точнее в сглаживающем конденсаторе. Когда лампа подключается через выключатель с подсветкой, через диодный индикатор подсветки в отключенном состоянии выключателя протекает ток. Этот ток небольшой, сотые части ампера, но его хватает для подзарядки сглаживающего конденсатора в схеме лампы.

Как только этот конденсатор набирает достаточное количество заряда, он пытается запустить схему питания, но заряда хватает лишь на короткий импульс, лампа вспыхивает и гаснет. По мере заряда конденсатора процесс повторяется, в результате чего мы и наблюдаем мигающую лампу.

Здесь я приведу наиболее распространенные варианты, которые приводят к миганию ламп и способы их решения.

1) Одноклавишный выключатель с подсветкой

Самая простая схема подключения — один выключатель с подсветкой одна светодиодная лампочка. Лампочек может быть и больше (например трех- или пяти- рожковая люстра) главное, чтобы они все подключались через одноклавишный выключатель.

Итак, мигание светодиодных ламп как избавиться от проблемы при такой схеме? Как я уже упомянул выше, в прошлой статье способом решения проблемы мигания энергосберегающих ламп был резистор мощностью 2 Вт сопротивлением 50 кОм. Сегодня рассмотрим другой способ, как можно решить данную проблему с помощью конденсатора.

Я применяю конденсаторы на напряжение 630 В и емкостью 0.1 мкФ. Многие советуют применять конденсаторы на 220 Вольт. Я считаю это не совсем правильно, так как такой конденсатор может не выдержать напряжения сети и в один прекрасный момент выйдет из строя. Не обязательно, что это случится сразу после подключения, возможно пройдет некоторый промежуток времени (все зависит от качества).

Почему я так думаю? Все знают, что напряжение в сети равно 220 Вольт. А какое это напряжение? Правильно действующее! А чему равно действующее напряжение. Максимальное значение напряжения (амплитудное) разделенное на корень из двух. А амплитудное значение напряжения в свою очередь равно: корень из двух умножить на 220 В. То есть при нормальной работе в сети 220 Вольт амплитудное значение напряжения равно 311 Вольт. И конденсатор который рассчитан на напряжение 220 В может попросту лопнуть при таком значении амплитудного напряжения.

Итак, если у Вас мигает светодиодная лампа одним из способов решением проблемы, может стать керамический конденсатор 630 Вольт, 0.1 мкФ.

Подключаем конденсатор параллельно лампе. Для удобства можно напаять провода к ножкам. Полярности конденсатор не имеет, поэтому без разницы как его подключать (фаза — ноль), главное чтобы он был подключен параллельно с лампой.

Сделать это можно непосредственно на плафоне если это точечный светильник, если это люстра то под декоративной тарелкой люстры, в распределительной коробке и т. п. То есть основная задача скрыть его от глаз, а как вы это будете делать это уже без разницы.

Для наглядности я решил показать как можно подключить конденсатор в распределительной коробке и непосредственно в плафоне (люстре). Первый вариант размещение конденсатора в распредкоробке.

Когда выключатель включен, лампа работает без замечаний, конденсатор не греется — все нормально.

Второй вариант, подключение конденсатора непосредственно в плафоне:

Проверяем работоспособность всей схемы, все работает:

2) Двухклавишный выключатель с подсветкой

Следующим вариантом рассмотрим схему подключения, когда освещение разделено на несколько групп. Например, когда светодиодные точечные светильники разделены на две группы и управляются через двухклавишный выключатель. Или просто двойным выключателем управляется освещение в двух разных комнатах.

Большинство пользователей решают проблему подключением конденсатора к одной лампе (группе) забывая о том, что подсветки две. Потом удивляются, почему моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии, я же конденсатор установил?

Если при такой схеме подключения в каждую группу вкрутить по светодиодной лампочке, то они начнут мигать, не зависимо друг от друга. Это происходит, потому что на каждую лампочку (каждую группу) воздействует свой индикатор подсветки в выключателе.

Выключатель двухклавишный, поэтому как вы понимаете световых индикаций тоже две. Соответственно нужно устанавливать не один конденсатор, а два, каждый на свою группу.

3) Неправильная схема подключения

Еще одной причиной, почему моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии, может стать неправильная схема подключения. Причем такая проблема может возникнуть, даже если выключатель будет без подсветки. Что я имею в виду под выражением неправильная схема.

Все мы знаем, что при расключении проводов в распределительной коробке схема собирается таким образом, чтобы на выключатель шла фаза. Ноль напрямую подключается к лампочке (люстре). Это делается в целях безопасности. Если подключение выполнено наоборот, таким образом, что именно фазный провод подключается к светильнику напрямую, может возникнуть эффект мигания при отключенном выключателе.

За счет того что цоколь лампы всегда находится под потенциалом, конденсатор постоянно заряжается и при отключенном выключателе мы наблюдаем тот же эффект что и с выключателем с подсветкой.

Бывает так, что человек намеренно ставит выключатели без подсветки, чтобы избавиться от мигания светодиодных ламп, а после установки получает противоположный эффект. Многих это вводит в ступор, почему так происходит. Это часто можно наблюдать особенно в домах со старой электропроводкой. Раньше при сборке распределительных коробок на этот счет не очень переживали.

4) Наведенное напряжение в электропроводке

И еще один вариант, который может привести к миганию светодиодных ламп – наведенное напряжение в электропроводке.

Когда в штробе проложено несколько магистралей электропроводки, да и еще с хорошей нагрузкой на отключенных участках проводки может возникнуть наведенное напряжение. Его значения может вполне хватить для того чтобы лампа начала мигать. Причем такое может возникнуть, даже если выключатель будет без подсветки и схема подключения будет правильной.

Или как бывает, некоторые умельцы чтобы сэкономить на кабеле прокладывают один четырех или пяти- жильный кабель и подключают две жилы (фазу и ноль) к одному потребителю, а остальные жилы к другому. Получается, что одним кабелем питается два потребителя. В этом случае если один из потребителей будет работать, а другой будет отключен, на его контактах может возникнуть наведенное напряжение.

А на сегодня все, думаю я рассмотрел все варианты, при которых может возникнуть мигание светодиодных ламп как избавиться от данной проблемы, тоже надеюсь понятно. Уверен, что данная статья поможет Вам или уже помогла решить этот вопрос.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Моргает светодиодная лампа при выключенном свете: причины и их устранение

Распространённая ситуация — купили экономичную светодиодную лампочку, подобрали и мощность, и цветовую температуру, работает отлично. Но появилась другая проблема — при отключении питания она мигает. Разобраться, почему моргает led-лампа при выключенном свете, довольно просто.

Из чего состоит светодиодная лампочка

Светодиод — полупроводниковый элемент, который преобразует электрический ток в видимое световое излучение. Отличается односторонней проводимостью, поэтому для подключения к бытовой сети переменного тока требует отдельного блока питания или встроенного в светодиодную лампу драйвера, играющего роль преобразователя.

Стандартная конструкция светодиодной лампочки выглядит следующим образом:

Конструкция светодиодной лампы

Причины и способы их устранения

Причины мерцания светодиодных лампочек и как их устранить.

Причина 1

Если установлены недорогие светодиодные лампы, в первую очередь ищите проблему в ней. Такие изделия, особенно неизвестного происхождения, сделаны с применением некачественных комплектующих. По этой причине возможно накопление заряда и мерцание даже при отключённом питании.

Чтобы убедиться, что проблема кроется в невысоком качестве лампы, то попробуйте поменяйте её. В 25% случаев мигание прекращается. Но меняйте не на такую же, купленную из одной партии, а попробуйте поставить лампу другого производителя.

Причина 2

Если замена лампы не помогла, проверьте правильность подключения к сети выключателя, особенно если электромонтаж был выполнен самостоятельно, а не профессиональным электриком.

Стандартная схема подключения предполагает, что фазный провод идёт на выключатель и разрывается им. Когда фаза подключена непосредственно к светодиодной лампе, то она в половине случаев будет мигать при выключенном питании.

Для устранения проблемы возьмите обычный пробник для определения фазы, который напоминает обычную отвёртку с металлическим колпачком на рукоятке. Прикоснитесь рабочей частью индикатора к контакту выключателя и пальцем коснитесь колпачка. Если провод фазный, то внутри пробника загорится индикаторная лампочка. При необходимости переключите провода, так чтобы на включение света шла фаза, то есть выключатель должен разрывать фазу.

Правильное подключение выключателя

Обращаем внимание — при использовании пробника-индикатора беритесь только за рукоятку, касание к рабочей части станет причиной удара током.

Причина 3

Если первые два способа не помогли устранить проблему, проверьте расположенную рядом проводку. В отдельных случаях она становится причиной появления устойчивого электрического поля, которое даёт наводку на часть цепи, идущей к светодиодной лампе. В результате этого и происходит периодическое вспыхивание отключённого осветительного прибора. Такой же эффект может быть и при нахождении рядом источник излучения, например, плохо экранированной микроволновой печи.

Для устранения проблемы уберите от лампы возможные источники электрического или электромагнитного поля. Поочерёдно отключите участки проводки в распределительной коробке. Если найден участок, при отсоединении которого светодиодная лампа перестала мигать, задумайтесь о замене провода в этой зоне квартирной сети.

Причина 4

Подобное мерцание может возникнуть и при плохом контакте в патроне или разъёме, при помощи которого подключена светодиодная лампа. Выкрутите её, проверьте состояние этой детали. При наличии окислов создаются условия для появления утечек тока, которые и становятся причиной кратковременного включения. Обычная зачистка контактов в большинстве случаев позволяет решить проблему.

Обращаем внимание — такие работы необходимо выполнять только при выкрученных пробках или отключённом автомате.

Основная причина 5

Но в основном с проблемой моргания светодиодной лампочки сталкиваются тогда, когда она подключается через выключатель с подсветкой. Причина заключается в следующем:

• Для сглаживания пульсации электрического тока после выпрямления на диодном мосте в драйверах применяется конденсатор. Отказаться от него нельзя, так как это вызовет увеличение показателя пульсации самого светодиода, что и встречается в дешёвых моделях led-лампочек.
• Установленная в выключателе подсветка обеспечивает наличие постоянного, хоть и минимального тока в цепи.
• В результате зарядившийся конденсатор активирует процесс включения светодиода, но его энергии хватает только для краткосрочной подачи необходимого напряжения на лампу.

Именно это и становится причиной периодического мигания светодиодной лампы. Причём такая проблема характерна и для люминесцентных экономок. Периодичность кратковременного включения лампочки зависит именно от ёмкости конденсатора драйвера.

Проблему можно решить несколькими способами. Но обращаем внимание — работы должен выполнять электрик. Самостоятельная реализация любого решения без опыта электромонтажных может стать причиной короткого замыкания.

Установка шунтирующего резистора

Принцип этого решения заключается в установке сопротивления, через которое будет замыкаться основная цепь. В результате это предотвратит зарядку конденсатора драйвера и предотвратит подачу напряжения на светодиод.

Установка шунтирующего резистора

Единственный минус такого способа — шунтирующий резистор будет постоянно находиться под нагрузкой, то есть, возрастёт расход электроэнергии. Пусть он будет и минимальным, но часть экономии он просто съест. Кроме того, определённую опасность представляет и то, что резистор будет греться. Поэтому особое внимание требуется уделять подбору номинала этой детали. Подойдут резисторы на 1 МОм, мощностью не менее 0,5–2 Вт.

Существует два лёгких способа подключения:

Обращаем внимание — повысить безопасность применения шунтирующего резистора можно, заизолировав его при помощи термоусадки или простого кембрика, подходящего по диаметру.

Применение дополнительного конденсатора

По своей сути конденсатор является реактивным сопротивлением. Поэтому его применение позволит получить результат, аналогичный установке шунтирующего резистора. С той лишь разницей, что конденсатор не потребляет активную энергию, поэтому никакой реакции электросчётчика на такое решение не последует.

Устанавливают ёмкость по тому же принципу, что и резисторы — в распредкоробку или перед патроном. Но при выборе элемента следует обратить внимание на его параметры:

• Предельно допустимое напряжение должно быть не менее двукратного значения в сети, то есть — 440 В. Для этих целей подходят конденсаторы на 630 В.
• Если такого не удалось найти, подойдёт и ёмкость на 400 В, но её следует включать по схеме с одним последовательным и дополнительным шунтирующим сопротивлением в соответствии со следующей схемой.

Схема подключения конденсатора с сопротивлениями

Обращаем внимание — хватит ёмкости на 0,33 мкФ, но используйте не электролитические конденсаторы, а керамические или бумажные элементы. Электролиты могут потечь или даже взорваться при неправильном подборе и аварийных режимах работы.

Подключение отдельного нулевого провода

Если к выключателю подведены и нулевой, и фазный провода, то проблем решается ещё проще. Потребуется подключить подсветку к обоим этим проводам. При такой жёсткой схеме подсоединения индикатор будет гореть постоянно, но основная светодиодная лампа моргать перестанет.

Схема с подключением отдельного нулевого провода

Комбинация светодиодных и простых ламп накаливания

Когда речь идёт о мигании ламп в люстре, то проблему можно устранить ещё проще. Для этого в один патрон вкручивают обычную лампочку накаливания. В этом случае она будет играть роль шунта и мерцание светодиодного источника света прекратится.

Следует понимать, что в этом случае экономия электроэнергии будет меньше, что связано с расходом на обычную лампу.

Применение проходного выключателя

Этот способ применяется крайне редко. Если собрались менять выключатель, то сразу ставьте обычный без галогенной или светодиодной подсветки, проблема гарантированно будет устранена. Но если наличие подсветки важно и в кладовой нашёлся проходной выключатель, то устранить мерцание лампы можно с его помощью.

Для этого подключите выключатель проходного типа по следующей схеме:

Подключение светодиодной лампы через проходной выключатель

А самым кардинальным способом считается демонтаж лампочки, отвечающей за подсветку, из выключателя. Её просто выкусывают бокорезами или выпаивают.

Если говорить об общем алгоритме определения причин моргания лампочки, то электрики рекомендуют следующую схему действий:

• Если светодиодная лампа подключена через выключатель с подсветкой, сразу выбирайте один из описанных способов.
• Когда подключение сделано через выключатель без подсветки, двигайтесь от простых способов к сложным. То есть, в первую очередь поменяйте лампу или прочистите контакты, не стоит сразу браться за поиск электромагнитного излучения, которое создаёт наводку.

А лучше вызвать квалифицированного электрика, который найдёт причину и быстро устранит мерцание светодиодной лампы.

Почему тускло светится светодиодная лампа при выключенном выключателе?

Светодиодные лампочки светятся иногда даже при выключенном выключателе.

Для здоровья это неопасно, но уменьшает срок их эксплуатации, которые в этом случае будут работать практически постоянно.

Некачественная изоляция, старая проводка и конструктивные особенности самой лампочки могут вызывать ее тусклое горение в выключенном состоянии.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 336
Источник: https://svetilnik.info/problemy-so-svetom/pochemu-svetodiodnaya-lampa-posle-vyklyucheniya-prodolzhaet-tusklo-goret.html

Разделы статьи

Проблема в подсветке выключателя

Чаще всего с вопросом «Почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе?» обращаются люди, использующие в помещении выключателями с подсветкой. Миниатюрная неоновая лампочка (иногда светодиод), расположенная внутри корпуса, не влияет на работу светильника, когда источником света является лампа накаливания или галогенка. Если же в светильник вкрутить светодиодную лампочку, то нередко она продолжит тускло гореть и после снятия напряжения.

Проблема с тусклым свечением или миганием после выключения выключателя света нередко встречается и с компактными люминесцентными лампочками (КЛЛ). Суть проблемы и способы ее решения аналогичны, как и с LED-лампами.

Почему так происходит становится понятно, если внимательно посмотреть на схемы включения лампочки через выключатель с подсветкой, приведенные ниже. Из схем следует, что на нагрузке L1 после отключения освещения всё равно присутствует небольшой потенциал, который проникает через цепь неоновой лампочки (рис. 1) или светодиода (рис. 2) HL1. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы запустить в работу схему питания светодиодной лампы. В результате выключенная светодиодная лампа полностью не гаснет. Она либо слабо светится или горит в пол накала, либо спонтанно мерцает.

Обозначения на схемах:

• HL1 – светодиод или неоновая лампочка подсветки;
• D1 – диод, ограничивающий обратное напряжение;
• L1 – светодиодная лампа основного освещения;
• S1 – выключатель с подсветкой.

Устранить данную неисправность можно тремя способами:

1. Заменить имеющийся выключатель на обычный или убрать из него подсветку своими руками.
2. Установить резистор (рис. 3) или конденсатор (рис. 4) параллельно нагрузке. Радиоэлемент можно разместить в распределительной коробке, в самом патроне лампы либо с тыльной стороны выключателя, если через него проходит и фазовый и нулевой провода. В первом случае потребуется резистор R2 с номиналом в 50 кОм и мощностью 2 Вт либо мощностью 0,5–1 Вт, но с сопротивлением в 1 МОм. Компактность и дешевизна резистора, в данном случае, неоспоримый плюс. Но есть и отрицательный момент – потребление активной мощности и незначительный нагрев. Второй вариант с конденсатором C1 лишен отрицательных моментов резистора и способен компенсировать сетевые помехи от других электрических приборов в помещении. Для установки потребуется неполярный ёмкостный элемент. Рекомендуется использовать конденсатор с ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать напряжение в 630 вольт.
3. Убрать еле заметное свечение нескольких светодиодных ламп не составит труда, если они запитаны от одного выключателя. Для этого одну из LED-ламп необходимо заменить лампой накаливания небольшой мощности. Вольфрамовая нить будет выполнять функцию шунтирующего резистора, пропуская через себя вредный ток от подсветки. В результате ни одна из параллельно подключенных ламп не будет светиться при выключенном выключателе, так как силы тока не хватит, чтобы зажечь нить накала.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2963
Источник: https://ledjournal.info/vopros-otvet/svetodiodnaja-lampa-tusklo-gorit-posle-vykljuchenija.html

Светодиодные лампы – особенности устройства

Лампочки LED очень популярны и востребованы, они постепенно вытесняют с рынка аналогичные устройства с нитью накаливания. Несмотря на значительную стоимость, многие владельцы квартир стремятся приобрести именно диодные лампы, поскольку они отличаются существенно большим сроком службы, экономичностью и надежностью.

По сравнению с лампами накаливания, конструкция диодных приборов несколько сложнее. Выделим основные элементы и опишем их предназначение:

• Цоколь – выполняется из латуни и покрывается никелем, что препятствует возникновению коррозии и способствует надежному контакту с патроном.
• Полимерное основание цокольной части – покрывается полиэтилентерефталатом для защиты корпуса прибора от пробивания электрическим током.
• Драйвер – выполняется по схеме гальванически развязанного модулятора стабилизатора электрического тока. Основное предназначение драйвера заключается в обеспечении стабильного бесперебойного функционирования даже при перепадах напряжения сети.
• Радиатор – производится из анодированного алюминиевого сплава. Требуется для эффективного отвода тепловой энергии от остальных элементов лампочки.
• Печатная плата из алюминия на теплопроводимой массе – гарантирует необходимый температурный режим работы чипов путем отвода тепла к радиатору непосредственно от чипов.
• Чипы – собственно говоря, это и есть осветительный механизм, другими словами – диоды.
• Рассеиватель – стеклянная полусфера, уровень рассеивания света которой стремится к максимуму.

Устройство светодиодной лампы

Принцип действия светодиодных ламп для простого обывателя довольно сложен и запутан. Если вкратце, то свечение происходит в результате выделения фотонов вследствие постоянного изменения и рекомбинации электронов с последующим переходом на другие энергетические слои. Бесперебойное протекание процесса обеспечивается полупроводниковыми материалами чипов. Чтобы обеспечить оптимальные условия работы всего устройства в целом, применяются различные резисторы или токоограничивающие механизмы.

Некоторые производители на сегодняшний день стараются внедрять усовершенствованные технологии создания свечения, в частности, задействуют специальные диодные мосты. Стоимость таких лампочек несколько выше по сравнению с другими светодиодами, но качество полностью соответствует цене.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2304
Источник: http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/elektrofurnitura/pochemu-svetodiodnye-lampy-goryat-pri-vyklyuchennom-vyklyuchatele.html

Из-за выключателя при выключенном свете светится светодиодная лампочка

В настоящее время, огромное количество электрических устройств, которые давно всем известны и знакомы, оснащаются для удобства использования или управления, дополнительными элементами, которые не могут корректно работать вместе в одной электрической цепи.

К данным устройствам относится выключатель, в который для удобства установлен светодиод. В данном случае, нормальная работа такого выключателя и светодиодов невозможна. Поэтому требуется проведение некоторых работ.

Работы по устранению неисправности:

• Переделка выключателя;
• Замена выключателя.

Как говорилось ранее, установленный в выключателе светодиод, для оптимальной работы, подключен к сети через резистор. В свою очередь резистор, постоянно отдавая накопленный заряд светодиодам, заставляет их светиться.

Поэтому, в данной ситуации лучшим решением будет убрать светодиод из схемы выключателя. Делается это достаточно просто. Выключатель разбирается и при помощи кусачек, светодиод с резистором откусываются.

Лучшим решением избавиться от данной проблемы будет убрать светодиод из схемы выключателя

Стоит отметить, что если у вас имеется в наличии обычный выключатель, то можно воспользоваться вторым способом. Просто заменить его.

Обратите внимание! Все электромонтажные работы проводите только при отключенном напряжении в сети.

Для этого, необходимо выключить автоматический выключатель в распределительном щитке. После этого, используя набор отверток, разобрать выключатель, и отсоединить его от токоведущих проводников и установить новый.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1596
Источник: http://6watt.ru/osveshchenie/istochniki-sveta/pochemu-svetodiodnye-lampy-goryat-pri-vyklyuchennom-vyklyuchatele

Как устранить тление|мигание

Независимо от причины, явление это достаточно легко устраняется. Для этого следует параллельно лампе подключить конденсатор, удобнее это сделать на клеммнике люстры. При использовании выключателей с подсветкой, емкость конденсатора нужна около 0,1 мкФ, в иных случаях достаточно 0,047 мкФ. Во всех случаях напряжение, на которое рассчитан конденсатор, должно быть не менее 400 В, а для пущей надежности лучше поставить на 600 В.

На просторах интернета некоторые рекомендуют использовать резистор 100 кОм вместо конденсатора, мощностью не менее 1 вт. Испытывать не приходилось, но думаю тоже годный вариант. Однако все-таки лучше устанавливать конденсатор — в отличие от резистора, на нем не рассеивается бесполезная мощность и нагрев полностью отсутствует.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 968
Источник: https://yserogo.ru/elektronika/led-lampy.html

Cвечению лампы при отключенной нагрузке

Существует несколько вероятных факторов, которые могут объяснить, почему осветительный элемент все еще горит после выключения от источника питания, хоть и тускло:

1. Проблемы с электропроводкой, в частности, некачественно выполненная изоляция на одном из участков цепи.
2. Светодиодная лампа подключена к выключателю с подсветкой.
3. Некачественные излучатели, используемые в конструкции источника света.
4. Функциональные особенности лампы.

Если излучатели горят при выключенном положении коммутационного аппарата, рекомендуется сначала рассмотреть все прочие факторы, кроме первого, так как определить слабый по изоляции участок скрытой проводки проблематично.

Для этого создаются условия, при которых возникает пробой цепи (подается высокое напряжение на протяжении 1 мин.). Проблемный участок, из-за которого диодные лампы светятся после отключения нагрузки, придется вскрывать: нарушается целостность стены, если проводка заложена методом штробления.

Очень часто встречается ситуация, когда энергосберегающие источники света функционируют иным образом при подключении к коммутационному аппарату с подсветкой. Проблема здесь кроется в том, что установленный в выключателе осветительный элемент замыкает цепь, а значит, пропускает небольшой ток. Он и питает диодные лампы при выключенном свете.

Не менее распространена проблема дешевой светодиодной продукции. Если было выбрано изделие невысокого качества по доступной цене, а обычно связь между этими факторами прямая, то велика вероятность ошибки в плате спайки. Но случается, что излучатель хоть и тускло, но горит по причине функциональных особенностей конструкции.

В частности, речь идет о процессах, которые происходят в резисторе при подаче нагрузки на лампу: этот элемент по мере прохождения тока по цепи накапливает энергию, а после отключения нагрузки поддерживает свечение в излучателях.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1881
Источник: http://ProOsveschenie.ru/dlya-doma-i-kvartir/svetodiodnaya-lampa-svetitsya-posle-vyklyucheniya.html

Лампы светодиодные светятся после выключения: устранение неисправности

Если причиной свечения светодиодных ламп, является выключатель с подсветкой, то в данном случае можно обойтись и без его переделки или замены. Для этого необходимо сделать следующее.

Для того чтобы устранить неисправность необходимо:

• Подобрать конденсатор;
• Встроить конденсатор в электрическую схему.

В первую очередь производится подбор дополнительного элемента в виде конденсатора. Многим данная схема известна, но при ее устройстве, допускается одна ошибка, которая приводит к выходу из строя конденсатора.

Это неправильный подбор устройства по напряжению. Известно, что для общественной сети применяется ток с напряжением 220 Вольт. Это говорит о том, что данное напряжение действующее.

Обратите внимание! Значение действующего напряжения, равно максимальному напряжению (амплитудному), поделенному на корень из двух.

Это говорит о том, что при возникновении в сети максимального значения напряжения, конденсатор может не выдержать нагрузки и выйти из строя. Поэтому, для устройства конденсаторов в схему 220 Вольт, лучше всего использовать конденсаторы с номинальным напряжением 630 Вольт, и емкость которых равно 0,1 мкФ.

Если причиной свечения светодиодных ламп, является выключатель с подсветкой, то в данном случае можно обойтись и без его переделки или замены

После того, как произведен подбор правильного конденсатора, можно приступать к его установке. Для этого, к его контактным ножкам, необходимо припаять два проводка длиной около 5 см. Далее, устройство монтируют в схему. Монтаж производится параллельно. Полярность соблюдать не требуется.

Монтируют конденсатор в распаечной коробке, к проводам, идущим на осветительный прибор, или к контактам патрона.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1757
Источник: http://6watt.ru/osveshchenie/istochniki-sveta/pochemu-svetodiodnye-lampy-goryat-pri-vyklyuchennom-vyklyuchatele

Почему светится или мигает лампа

Одна из самых распространенных причин — подсветка на выключателе. Светодиоды чувствительны к сверхмалым токам и наводкам, а элементы выключателя с подсветкой пропускают слабые токи, даже если состояние «выкл». Вторая, так же очень частая причина — выключатель размыкает ноль вместо фазы. Разорванный ноль, как правило, имеет емкостную связь с окружающей проводкой и благодаря этому, возникают паразитные токи.

Ситуация, когда выключатель разрывает ноль, повсеместно встречается в проводке советского времени. Явление это настолько часто, что порой создается впечатление, будто так делали специально. Напомню, в «правильной» электропроводке выключатель должен разрывать фазу. Разорванный ноль, кстати, заставляет светиться индикаторную отвертку, приложенную к нему. Аналогично отвертке-индикатору, лампочке порой достаточно долей миллиампер для слабого свечения.

Почему некоторые лампы слабо светятся, а некоторые мигают? Обычно это обуславливается конструкцией драйвера лампы, который спрятан в цоколе. Считается, что у мигающей лампы драйвер более качественный, а у «тлеющей» более дешевый. Здесь сложно сказать о надежности, перегорают и те, и те.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1428
Источник: https://yserogo.ru/elektronika/led-lampy.html

Светильник горит после выключения – варианты решения проблемы

Определившись с тем, почему светится светодиодная лампочка при выключенном свете, можно переходить к решению проблемы. Далее следует список основных рекомендаций, в зависимости от причин возникновения этого явления. Если тусклый свет связан с приобретением изделия по доступной цене, но низкого качества, то совет здесь очень прост – необходимо отправиться в ближайший магазин и купить лампочку высокого качества от надежного производителя.

Если проблема заключается в наличии подсветки в коммутаторе, решений может быть несколько. Можно поступить логично и, по примеру первого пункта, отправиться в магазин за коммутационным аппаратом, в котором подсветка не предусмотрена. Еще один вариант – это отрезать провод питания, который отвечает за подсветку. Для этого потребуется вскрыть выключатель, что делается достаточно просто и быстро, даже новички в этом деле смогут самостоятельно разобрать и собрать устройство за несколько минут. Если же без подсветки вам не обойтись, то можно всего лишь установить еще один резистор в цепи, который будет препятствовать накоплению энергии.

Главное – найти причину этого свечения, после чего можно приступать к действиям

Изоляция, как уже было отмечено ранее, вызывает наибольшие трудности при решении проблемы. Если вы не хотите нарушать целостность стены, то можно попытаться пойти другим путем. Его суть заключается в подключении дополнительной нагрузки (реле, резистора, лампы накаливания) параллельно диодам, которые не прекращают гореть. Единственное условие – сопротивление подключаемого дополнительного прибора должно быть меньше, чем у LED лампы. Из-за слабого сопротивления подключенный элемент гореть не будет, а из-за перенаправления тока светодиодные лампы тоже светиться после выключения не будут.

Итак, мы рассказали, почему горят светодиодные лампочки при выключенном выключателе, а также о том, что решить такую проблему не так уж сложно. Главное – найти причину этого свечения, после чего можно приступать к действиям.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2034
Источник: http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/elektrofurnitura/pochemu-svetodiodnye-lampy-goryat-pri-vyklyuchennom-vyklyuchatele.html

Используем свечение на благо

Сразу оговорюсь, подойдут только «тлеющие» лампы, с мигающими врят-ли получится. Сам лично был свидетелем долгой эксплуатации ламп в таком режиме, но не исключаю, что данные опыты могут существенно укорачивать срок жизни ламп. Слишком много разных конструкций ламп и мало данных для однозначных выводов.

Так вот, слабое свечение можно использовать как фишку, дополнительную опцию освещения. Ночник в коридоре, романтические сумерки в комнате — «тлению» можно придумать эффектное применение. Главное научиться правильно управлять этим свечением.

Хороший результат даст исправная «правильная» проводка и выключатели без подсветок. То есть, когда в выключенном состоянии лампа не светится никак.

Заставить ее светится сможет тот же конденсатор, но включенный параллельно выключателю. Так же, подойдут конденсаторы 0,047-0,1 мкФ на 400-600 вольт. Здесь возможно придется подобрать емкость для нужного свечения. Для удобства можно применить двухклавишный выключатель, вместо одноклавишного: первую клавишу нужно подключить по стандартной схеме, а вторую через подобранный конденсатор. Получится два режима — обычный и ночник!

Если лампа светится изначально, можно попробовать подключить конденсатор параллельно лампе для устранения, а ко второй клавише выключателя еще один конденсатор, но большей емкости. В общем придется поэкспериментировать. Но в общем, считаю эту идею довольно интересной.

Во всех своих экспериментах с «ночником» я использовал не диммируемые лампы. На фото ниже приведены два типа дешевых ламп, которые «тлеют».

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1904
Источник: https://yserogo.ru/elektronika/led-lampy.html

Как решить проблему тусклого света

Рекомендации могут быть разнообразные в зависимости от величины проблемы:

1. Если изначально была куплена дешевая светодиодная лампа, то устранить свечение возможно, лишь установив изделие надежного производителя и высокого качества.
2. Когда же проблема кроется в выключателе с подсветкой, устранить ее можно разными путями. Самое простое решение – сменить коммутационный аппарат на модель без подсветки. А можно отрезать соответствующий провод питания подсветки, делается это после вскрытия выключателя. Но в некоторых случаях важно сохранить данную функцию. Тогда необходимо параллельно установить резистор на нужном участке цепи.
3. Сложнее всего исправить проблему, которая кроется в проводке. Чтобы сделать все правильно, конечно, рекомендуется найти источник тока утечки. Но, как уже упоминалось, это повлечет за собой другие сложности. Зато в результате при выключении света диодные лампы не будут гореть. Но можно пойти другим путем, более простым. Для этого параллельно диодам, которые светятся, подключается нагрузка (лампа накаливания, резистор или реле). Важно, чтобы сопротивление у этого элемента было меньше, чем у светодиодных излучателей. В результате ток утечки пойдет, например, на лампу накаливания. Но из-за небольшого сопротивления она не будет гореть.

Как видно, существует немало способов, позволяющих решить проблему излучателей на базе диодов, которые хоть и тускло, но все же светят при выключении. Нужно по возможности определить наиболее вероятную причину этого явления.

Рекомендации по выбору диодной лампы

Главный совет – необходимо обращать внимание на светотехническую продукцию надежных и проверенных производителей. Важно помнить, что качественные диодные источники света не могут стоить дешево. Это позволит избежать ряда проблем, в числе наиболее распространенных из них находится тусклое свечение при отключенной нагрузке, непродолжительный срок службы.

Цветовая температура

Эффективное освещение, помимо прочего, строится еще и на соответствии основных параметров лампочки тем условиям, в которых она будет работать. При выборе учитывается мощность изделия, световой поток, температура цвета, индекс цветопередачи, угол свечения.

Если источник света горит при отключенной нагрузке по причине довольно низкого качества, то при выборе нового изделия следует учитывать его габариты. В частности, речь идет о размерах радиатора.

Это вспомогательный элемент конструкции, способствующий более эффективному отведению тепла от источника света. Перед покупкой нужно обращать внимание на соответствие габаритов радиатора и мощности лампы. Если изделие характеризуется небольшим охладителем при существенной мощности, значит, данный вариант конструкции брать не стоит.

Наиболее надежные радиаторы изготавливаются из графита, керамики, алюминия. Причем важно, чтобы данный элемент не был наборным.

Нужно обращать внимание также на качество соединения цоколя и корпуса лампы. Важно, чтобы по краю держателя не было зазубрин и в целом он должен характеризоваться полным отсутствием люфта. Еще один ключевой момент – уровень пульсаций света. Качественные осветительные элементы излучают равномерное свечение.

Сложность проверки лампы на предмет качества света заключается в том, что пульсации незаметны глазу. Но умельцы придумали способ, как решить данную проблему: нужно использовать включенную камеру мобильного телефона или фотоаппарата. Пульсации будут видны, потому как изображение начнет мигать.

Таким образом, если система освещения сразу после установки дает слабое свечение ламп на базе диодов, рекомендуется проверить цепь, выключатель и другие факторы. Дело в том, что когда при отключенной нагрузке осветительные элементы все равно горят, хоть и тускло, это может говорить о проблемах с проводкой, что уже довольно серьезно. Чтобы точно определить причину, следует рассмотреть все вероятные факторы.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 3942
Источник: http://ProOsveschenie.ru/dlya-doma-i-kvartir/svetodiodnaya-lampa-svetitsya-posle-vyklyucheniya.html

Мотает ли счетчик от «тления» светодиодных ламп

Потребление тока при «тлении» лампы составляет несколько миллиампер, как правило, счетчики не реагируют на такие токи. Но в принципе это и не важно: расход энергии настолько мизерный, что на фоне общего энергопотребления дома или квартиры это не заметно. Теоретически, чтобы скушать 1 кВт/ч, лампе придется тлеть несколько месяцев.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 593
Источник: https://yserogo.ru/elektronika/led-lampy.html

Причины: почему светодиодные лампы горят при выключенном выключателе (видео)

Используя данную информацию, вы легко сможете выявить и устранить неисправности без привлечения специалистов в области электрики. Что несомненно позволит сэкономит значительную сумму.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 306
Источник: http://6watt.ru/osveshchenie/istochniki-sveta/pochemu-svetodiodnye-lampy-goryat-pri-vyklyuchennom-vyklyuchatele

Кол-во блоков: 16 | Общее кол-во символов: 23680
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

1. https://ledjournal.info/vopros-otvet/svetodiodnaja-lampa-tusklo-gorit-posle-vykljuchenija.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3631 (15%)
2. http://6watt.ru/osveshchenie/istochniki-sveta/pochemu-svetodiodnye-lampy-goryat-pri-vyklyuchennom-vyklyuchatele: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3659 (15%)
3. https://svetilnik.info/problemy-so-svetom/pochemu-svetodiodnaya-lampa-posle-vyklyucheniya-prodolzhaet-tusklo-goret.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1336 (6%)
4. https://yserogo.ru/elektronika/led-lampy.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 4893 (21%)
5. http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/elektrofurnitura/pochemu-svetodiodnye-lampy-goryat-pri-vyklyuchennom-vyklyuchatele.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 4338 (18%)
6. http://ProOsveschenie.ru/dlya-doma-i-kvartir/svetodiodnaya-lampa-svetitsya-posle-vyklyucheniya.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 5823 (25%)

Моргает светодиодная лампа при включенном/выключенном свете: причины и устранение проблемы

Осветительные приборы XXI в. практичны и экономичны. Вместо ламп накаливания в помещениях и на улице используется технология LED. Качественная продукция не доставляет потребителям хлопот, а владельцы низкокачественных изделий могут столкнуться с тем, что моргает светодиодная лампа.

Немного об устройстве и принципе работы LED-ламп

В начале ее появления «светодиодку» называли «умной лампой». Изделие является экономичным, долговечным и экологичным. Лампочка представляет собой автономный механизм, который сам регулирует процесс освещения.

LED-лампа состоит из:

• цоколя;
• полимерного основания цокольной части;
• драйвера;
• радиатора;
• алюминиевой печатной платы;
• чипов;
• рассеивателя.

Цокольной частью лампочку вкручивают в патрон светильника. Цоколь производят из латуни с никелевым покрытием, что обеспечивает контакт и защиту от коррозии. В цокольной части находится полимерное основание, которое защищает корпус от пробивания электричества.

Читайте также: Что делать если энергосберегающая лампочка горит после выключения.

Драйвер обеспечивает стабильное напряжение, и делает так, чтобы LED-лампа не мигала. Прибор работает по схеме широтно-импульсного гальванического модулятора стабилизатора тока.

Радиатор состоит из анодированного сплава алюминия и позволяет устройству не перегреваться. А чипы – это светящиеся элементы умной лампы. Рассеиватель позволяет свету расходиться в разные стороны в нужной концентрации.

Принцип работы LED-устройства состоит в том, что при включении ток идет от цоколя через преобразователь к светодиодам, которые соединены последовательно. Драйвер способствует выравниванию напряжения, что помогает избежать сбоев в работе устройства, и устанавливается в изделия средней и высокой стоимости.

В китайские дешевые варианты умных ламп вместо драйвера ставят гасящий конденсатор и диодный мост с емкостным фильтром. Находясь в цоколе, там где должен располагаться драйвер, блок питания не противостоит воздействиям внешних факторов, что негативно сказывается на работе LED-изделий, и функционирует нормально только при 220 В напряжения в сети.

Читайте также: Как подключить блок аварийного питания (БАП) для светодиодных (LED) светильников.

Причины мигания при выключенном свете

Для умных ламп низкого качества основной проблемой при работе является моргание как при включенном, так и погашенном свете. Качественные приборы начинают мерцать в темноте с установленной частотой в редких случаях. Причин этому может быть несколько, и распространенными из них являются:

• проблемы с проводкой;
• силовой «сосед»;
• подсветка в выключателе;
• качество изделия.

Специалисты отмечают, что когда мигает светодиодный светильник, нужно посмотреть, как обстоят дела с проводкой и правильностью подключения проводов в «клавишнике». Фаза должна приходить на контакт выключателя, если же подключение выглядит иначе, то схема запуска находится под потенциалом и устранить причину будет сложнее.

Случается, что рядом с проводом выключателя проложено другое силовое подключение. В этом случае устранит мигание только перепрокладка проводов в помещении.

В большинстве случаев причиной «подмигивания» выключенных лампочек ночью является подсветка выключателя. Моргание происходит потому, что микроток, обеспечивающий слабое свечение «клавишника», проходит через индикатор, которому достаточно такой мощности для краткой единоразовой вспышки.

О влиянии качества изделия на то, моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии или нет, рассказывалось выше. Если лампа стала вести себя странно, нужно разобрать ее и посмотреть, какое устройство производитель поместил в ее цоколе.

Рекомендуем видео по теме:

Мерцание при включенном выключателе

LED-изделия могут «подмигивать» и в период их действия, что негативно сказывается на качестве отдыха и работы человека. Происходить такой эффект может из-за низкого напряжения в сети или при использовании диммера.

В первом случае мерцание указывает на то, что вместо драйвера в лампочке стоит китайский заменитель с мостом и фильтром. Чтобы изделие не сбоило, рекомендуется выбирать диапазон перепадов от 180 до 250 В.

Во втором случае мерцание может быть вызвано диммером – электронным устройством для изменения мощности электричества. Если лампа мигает, значит, диммирование ей не подходит.

Способы устранения неисправностей

Убрать мерцание светодиодных ламп можно несколькими способами. Если дело в проводке, то можно решить проблему параллельным подсоединением к лампе накопительного или пассивного элемента. Чтобы прибор не мешал нормальному использованию лампы, его помещают или внутри патрона, или за выключателем. В случае с конденсатором нужно подобрать радиоэлемент без полюсов, который выдерживает 630 В, и емкостью от 0,1 до 1 мкФ.

В другом случае подбирается резистор 1 мОм, мощностью от 0,5 до 1 Вт. Если выключатель на 2 клавиши и больше, то такое же количество радиоэлементов и устанавливается. Например, 2 кнопки – 2 пассивных элемента электрических цепей или 3 – 3 устройства накопления заряда. В обоих случаях элементы пожароопасны, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы приборы были изолированы термоусадочной трубкой и не касались других проводов или арматуры. Если же нет желания возиться с поиском и установкой необходимых деталей, то подсветку в выключателе можно просто отключить.

Чтобы люстра с параллельно соединенными патронами не моргала, можно в один из них вкрутить лампу старого образца, со спиралью внутри. В этом случае «советская лампочка» исполнит роль дугогасительного элемента.

Если причиной мгновенных вспышек LED-изделия является проходящий рядом с его проводом питания силовой «сосед», то в этом случае рекомендуется перепланировка электроразводки.

Когда причиной кратковременных бликов светодиодов является заводской брак или некачественные материалы, то специалисты рекомендуют заменить конденсатор с мостом на качественный драйвер. В таком случае проблема разрешится, а лампочка прослужит на несколько лет дольше.

Читайте также: Светодиодные или энергосберегающие: какие лампы лучше выбрать для дома.

Если «прыгает» лампочка в 12 В, то проблема тут в нехватке мощности блока питания. Ситуация возникает при замене галогенных изделий на светодиоды.

Полезное видео по теме:

Мерцание LED-устройств рекомендуется по возможности устранять, так как такие «прыжки» негативно сказываются на здоровье человека. Работа или отдых в условиях плохого света приводит к головным болям, ухудшению зрения и работоспособности. Установлено, что некачественное освещение снижает активность на 40%. Пользуясь качественной осветительной продукцией, человек избавляет себя от большинства проблем, связанных с ее работой.

Если светодиодная лампа мигает или горит после выключения

Частая проблема, с которой сталкиваются владельцы светодиодных ламп — мерцание в рабочем и даже выключенном состоянии. Винят в этом недобросовестных производителей, электрика, который делал разводку в доме, скачки напряжения в сети и пр. Так в чем же истинная причина? Ведь зная причину, мы легко сможем решить саму проблему.

Помочь разобраться с этими вопросами мы попросили инженера с 15-ти летним опытом (и по совместительству сотрудника одного из интернет-магазина современной светоэлектротехники «АксиомПлюс») Евгения Б. И теперь знаем все возможные причины мигания и варианты решения проблем.

Почему лампочка мигает даже в выключенном положении?

Первая возможная причина — выключатель с подсветкой. Большинство современных выключателей имеет подсветку — маленький светодиод, который светится в положении «off». Запитан он от централизованной сети (к нему подходит микроток). Цепь замыкается через источник питания, тем самым потихоньку заряжая конденсатор. На долгую и полноценную работу такого заряда не достаточно, даже учитывая то, что леды отличаются очень низким потреблением электричества, а вот на кратковременную вспышку — вполне. И после выключения она периодически горит. Если днем это не заметно, то ночью такое мерцание очень неприятное. На сроке службы лампы или выключателя это никак не скажется, а вот на Ваших нервах — да.

Варианты решения с произвольным свечением

1. Замените выключатель на модель без подсветки. Найдите у производителя ранее выбранную Вами серию электрофурнитуры. Как правило, в серии есть несколько вариантов выключателей без подсветки.
2. Достаньте светодиодную подсветку (радикальные и крайние меры).
3. Подсоедините дополнительный конденсатор или резистор с сопротивлением около 51 кОм и мощностью не менее 2 Вт параллельно с лампой. (примечание: если выключатель двухклавишный — необходимо два конденсатора).
4. В люстре с несколькими светильниками в один из патронов вкрутите обычную лампочку накаливания — она возьмет на себя роль шунтирующего резистора.

Проблемы с проводкой — вторая возможная причина мерцания

Фазный провод из распределительной коробки должен приходить на один из контактов выключателя. Если он приходит на светильник — это может быть причиной мерцания даже при выключенном состоянии. Также помехи могут создавать силовые провода, проложенные вблизи.

Если у Вас именно такая ситуация, решить ее можно заменой проводки, или установкой дополнительного резистора или лампы накаливания.

Неприятное мигание при работе

Причиной такой работы может быть некачественная продукция. В дешевых моделях впаян конденсатор невысокой мощности, который заряжается через диодный мост и может провоцировать мигание. Некоторые варианты (откровенно дешевые китайские) вообще не имеют драйвера.

Решение проблемы с постоянным миганием простое

Стоит купить качественную светодиодную лампочку. То время, когда LED освещение стоило дорого — прошло. Теперь их можно купить дешево, при этом не переживать за качество и наслаждаться всеми преимуществами освещения без мерцаний.

Чтобы быть уверенным в качестве — рекомендуем выбрать IEK серии ЕКО, например, модель ECO A60 7Вт 3000К 230В E27 (аналог накаливания в 60 Вт) за 40,32 грн — отличное качество за разумную цену. Также Osram или Philips — которые не нуждаются в дополнительных рекомендациях — проверены временем. (Евгений Б. оставил нам ссылку на их интернет-магазин)

Диммирование и проблемы с напряжением в сети

Также влияют на работу. При нестабильном напряжении (когда напряжение падает до предельного минимума) или при некачественном конденсаторе фильтра светодиодные лампы могут мигать при работе. Если емкость конденсатора не отвечает требованиям — фильтр не справляется с положенными на него обязанностями. Часть переменного тока с удвоенной частотой сети 100 Гц добирается до светодиодов, и они начинаю менять яркость светового потока с такой же периодичностью.

Обычные LED лампы не диммируются (запомните это!). Для диммирования нужны специальные светодиодные лампы, которые и найти сложно, да и стоят они более 20$. При попытке диммирования обычных результатом может быть мигание.

Никакого мерцания не будет если

1. покупать качественные LED лампочки:
2. при скачках напряжения в домашней сети — используйте стабилизатор;
3. не пытайтесь диммировать светодиоды.

Выражаем благодарность АксиомПлюс за техническую консультацию

Лампочка моргает при выключенном свете что делать

Светодиодные лампы самые востребованные на сегодня источники искусственного освещения. Это неудивительно – они долговечны, экономичны и абсолютно экологически безопасные. Но и они неидеальные, ведь случается, что в их работе происходит сбой. Одна из частых проблем это мигание. Ситуаций, почему моргает светодиодная лампочка при выключенном свете, может быть несколько, самые распространенные рассмотрим далее.

Устройство светодиодных ламп

Чтобы разобраться в причинах этой проблемы, рассмотрим, для начала устройство лампы и ее принцип работы.

Светодиодная лампа состоит из:

1. Цоколя.
2. Корпуса.
3. Драйвера.
4. Платы со светодиодами.
5. Рассеивателя.

В зависимости от типа лампы конструкция может несколько изменяться, так у филаментных ламп нет рассеивателя как такового, а лампы типа «кукуруза» и варианты для точечных светильников вообще часто выполняются без него.

Неизменно у всех типов светодиодных ламп, рассчитанных на подключение к питающей сети 220 В, одно – это драйвер. Он может иметь различную схему и исполнение, но его задача сформировать нужные напряжения, а в идеальном случае – требуемый ток для работы светодиодной лампы.

Конструкция светодиодной лампы

Так вот в корпусах дешевых ламп устанавливают источник питания на балластном (гасящем) конденсаторе. Это дешевая схема, больше ничем примечательным она не отличается. Использование ее для питания светодиодов – это кощунство, отсутствие стабилизации по току и напряжению убивает лампу достаточно быстро, этому способствуют любое превышение напряжения выше номинального уровня в электропитающей сети. А их в наших линиях более чем достаточно. Поэтому обычно дешевые лампы сгорают достаточно быстро.

В моделях подороже используют хоть и безтрансформаторные, но импульсные понижающие преобразователи напряжения, в которых даже есть цепочка обратной связи для стабилизации напряжения или тока. Их еще называют драйверами.

Причины мигания светодиодных ламп, при выключенном свете

Основной причиной мигания светодиодных ламп при разомкнутом выключателе является протекание тока через лампу. Звучит весьма несуразно, ведь ток в разомкнутой цепи не может протекать.

Но давайте разберемся на примере самого распространенного варианта. В подавляющем большинстве случаев такая проблема возникает, если у вас установлен выключатель с подсветкой. В роли подсветки чаще всего выступает неоновая лампочка или светодиод. В любом случае для его свечения нужна замкнутая электрическая цепь, чтобы ток протекал от фазного провода к нулевому.

Основная причина мигания

В классической схеме подключения неоновый индикатор стоит параллельно выключателю, когда он разомкнут, ток течет по цепи:

Фаза – подсветка – выключенная лампа – ноль

Когда вы устанавливаете лампу накаливания – никаких проблем не возникает. Т.к. ток который проходит через неоновый индикатор крайне мал (единицы миллиампер), настолько, что протекая через холодную спираль лампы накаливания, не вызывает и малейшего ее свечения.

Проблемы мигания освещения при выключенном свете могут начаться при переходе с ламп накаливания на энергосберегающие лампы (компактные люминесцентные и светодиодные). Устройство компактных люминесцентных ламп чем-то похоже на LED-лампы, присутствует разница в схемотехнике и источнике света, но сама конструкция схожа — в обоих встроен преобразователь для питания источника света.

Вывод: если у вас установлен выключатель с подсветкой, то через лампу любого типа протекает ток. Допустим, у нас установлены светодиодные. Такого малого тока недостаточно для запуска преобразователя в работу, или для свечения светодиодов, если в лампе нет нормального преобразователя. Но на входной цепи источника питания (драйвера) установлен выпрямитель, например, диодный мост, на его выходе установлен фильтрующий конденсатор. Вот этого тока достаточно, чтобы зарядить конденсатор. Он постепенно заряжается, накапливая энергию. Когда напряжения на его обкладках становится достаточным для запуска преобразователя (в схемах с балластным конденсатором – для открытия диодов), тогда происходит включение светодиодов на короткий промежуток времени. Энергия, накопленная в конденсаторе, рассеивается на эту вспышку и процесс повторяется.

Ток может утекать и не через подсветку, а, например, через изоляцию проводов, ведущих к выключателю (обычно их два, или больше, если управляют несколькими группами ламп), при ее плохом состоянии может протекать малый ток мимо выключателя. Но мерцание в таком случае – это меньшее из зол. Плохое состояние изоляции в электропроводке ведет к ряду проблем, вплоть до пожара.

Есть еще одна причина. Если выключатель размыкает нулевой, а не фазный провод (как положено). Тогда может мерцать лампа и без подсветки в выключателе, если, опять же, есть утечка на ноль или на землю, это может быть, если, у вашей проводки плохое состояние изоляции и провода лежат во влажных стенах.

Также мы собрали для вас не всегда логичные и не всегда понятные версии из интернета. Авторы не пытались объяснить, что они имели в виду, но вот они:

1. Источник сильного электрического поля возле лампы (но как это относится к БЫТОВОМУ освещению?).
2. Плохое состояние или старая LED-лампочка (от старения она может мерцать, но только во время работы, т. е. когда она включена).
3. Емкость кабельной линии. Безусловно, возможна и такая причина, но большинство пользователей ищут причины мерцания у себя в квартире, а какая линия в квартире может быть настолько длиной, чтобы ее емкость имела значительное влияние на электрические приборы?

Способы устранения неисправностей

Исходя из вышеописанного – наша цель сделать так, чтобы при разомкнутом выключателе ток через лампы не протекал. Рассмотрим методы решения этой проблемы.

Демонтаж подсветки в выключателе

Если проблема из-за подсветки, то самый простой вариант – убрать ее. Для этого нужно разобрать выключатель, предварительно выключив напряжение на этой линии или во всей квартире. Прежде чем касаться руками клемм на выключателе или других его рабочих частей, лучше дополнительно проверьте наличие напряжения индикаторной отверткой. Во время вашей работы его там быть не должно.

Далее, нужно вытащить из стены сам выключатель и откусить провода, которые идут к подсветке, или вынуть блок подсветки (в зависимости от конструкции). Собрать все обратно и проверить результат работы.

Отдельный нулевой провод

Вариант посложнее, если у вас наружная проводка или вы делаете ремонт, вы можете проложить дополнительный нулевой провод к выключателю. В итоге к подсветке будет подсоединяться нулевой провод и фазный провод индивидуально, а она будет работать, и лампа не будет мерцать.

Установка дополнительного сопротивления (шунтирующего резистора)

Чтобы оставить подсветку и не прокладывать новый кабель, нужно добавить параллельно светодиодной лампе резистор.

Удалению мерцания поспособствует установка в цепь дополнительного сопротивления. Элемент, который будет внедряться – резистор мощностью 2 Вт, с сопротивлением 50 кОм. При использовании этого способа не потребуется удалять световой индикатор на выключателе. Резистор можно установить как непосредственно в корпусе самого светильника, так и в распределительной коробке.

Резистор установленный в распределительной коробке

Смысл этого действия заключается, в том, что светильник зашунтирован резистором, ток индикатора теперь протекает через него. Соответственно он мигать больше не должен.

Так подключать резистор нельзя

Подключение лампы накаливания

Вариант подходит для многорожковой люстры, если в ней установлено несколько ламп, можно заменить одну из них на лампу накаливания. Тогда остальные мерцать не будут. Это сомнительное решение. Вы получаете разнотипный световой поток по яркости, цветопередачи, цветовой температуре. В некоторых светильниках будет видно, что у вас вкручены лампы и это смотрится, мягко говоря, некрасиво. Да и использовать энергосберегающие лампы и при этом вместо одной из них вкрутить лампу накаливания – странная экономия, ведь одна лампа накаливания, которая будет выдавать такой световой поток как светодиодные, может потреблять больше всех остальных в люстре.

Подключение конденсатора

Сопротивление греется, лампа накаливания много потребляет и выбивается из общего вида. Есть вариант установить параллельно светильнику конденсатор. Если подсветка светодиодная – конденсатор должен быть емкостью 0,5–1 мкФ, на напряжение не менее 400 В, если неоновая – то емкость можно поменьше. Конденсатор зашунтирует лампу по переменному току, и индикация на выключателе останется исправной. К тому же он будет выполнять и фильтрующую роль, слегка подавляя помехи от импульсного источника питания в лампе.

Правила безопасности

При проведении любых из представленных действий необходимо соблюдать правила безопасности:

1. Работать с проводкой только после выключения напряжения.
2. Для определения фазы и ноля использовать индикатор.
3. Не касаться оголенных кабелей руками, запуск проводить после проверки правильности подключения.
4. Использовать инструменты с изолированными (диэлектрическими) ручками – пластмассовыми или резиновыми.

Часто люди сталкиваются с тем, что мигает лампочка при выключенном свете. Такое происходит из-за массовой замены обычных ламп накаливания на энергосберегающие. Отличаются они высокой энергосберегательностью и экономичностью. Поэтому и возникает ситуация, когда светодиодная лампочка при выключенном свете моргает. Подобные проблемы с лампами могу вызывать тревогу и беспокойство, требуя разобраться с тем, почему мигает энергосберегающая лампочка.

Мигание лампочки при выключенном свете

К основным причинам, почему возникает моргание энергосберегающих ламп, стоит отнести:

• проблемы со светодиодной подсветкой в выключателях;
• неправильный электрический монтаж лампы и выключателя;
• некачественную продукцию.

Возможны проблемы с выключателем. Подсветка в настенных выключателях была придумана для того, чтобы человек в темноте не рыскал руками по стене, ища, как включить свет. Поэтому в конструкцию и был вмонтирован светодиод, который светится в темноте. Результат радует – можно быстро сориентироваться в темноте, но возникает другая сложность. Энергосберегающая лампочка после выключения начинает мигать, иногда раздаются потрескивания.

Происходит это из-за того, что в конденсаторе фильтра лампы постепенно накапливается заряд. Поэтому после установки энергосберегающей или люминесцентной лампы в комплекте с неоновой/светодиодной подсветкой в выключателе будет наблюдаться моргание света, потрескивание, короткие вспышки.

Моргание светодиода или люминесцентного прибора провоцируется тем, что эти лампы имеют другое внутренне устройство, чем обычные. В первую очередь работают светодиодные лампы от постоянного тока в 12В, хотя подключены они в сеть переменного тока в 220В. Преобразование одного вида тока в другой происходит в лампочном цоколе. Там стоит специальный конденсатор и диодный мост.
После того как человек выключает свет, ток начинает постепенно переходить в лампу, на конденсаторе копится заряд. Когда его становится много, то и мигает светодиодная лампочка.

Что делать, если мигает лампа при выключенном свете?

Решить проблему с выключателем можно несколькими способами:

• энергосберегающая лампа меняется на обычную;
• удалить подсветку в выключателе, но для этого понадобится вызвать мастера, чтобы он разорвал цепь питания в приборе;
• поставить обычный выключатель.

Неправильный монтаж конструкции и некачественная продукция – это вторая по значимости причина, почему лампочка мигает. Происходит это из-за разрыва выключателем нулевой фазы, а не той, которая нужна. Если человек разбирается в электропроводке, тогда он может самостоятельно решить проблему. Но лучше вызвать электрика, чтобы не случилось замыкание. Мастер должен поменять нулевую фазу на нужную, что и устранит моргание.

Для электрика нужно, чтобы был обеспечен свободный доступ к электрическому щитку и проводке.
Но прежде, чем лезть в щиток или выключатель, стоит просто поменять одну лампу на другую. Моргание светодиода часто вызывается тем, что лампа поломалась, неисправна или является некачественной. Чтобы этого избежать, рекомендуется покупать источники освещения в специализированных магазинах, где продается сертифицированная продукция. Не следует приобретать продукцию неизвестной фирмы. Если требования к лампе не будут отвечать стандартам, тогда и будут возникать проблемы с тем, что светодиоды при выключенном свете время от времени моргают.

Покупая лампочки светодиодного или люминесцентного типа, стоит обратить внимание на такие факторы, как:

1. Фирму-производителя. Отказаться нужно от дешевых китайских подделок.
2. Целостность пачки, в которой находится лампа.
3. Проверить светодиод в магазине, чтобы убедиться в исправности продукции и в ее качестве.

Дизайнеры и специалисты по освещению рекомендуют для жилых комнат выбирать лампы энергосберегающего типа, которые дают теплый свет. А вот для нежилых помещений лучше всего подойдут светодиоды, дающие холодный свет. На рынке очень ценятся за качество и работу такие лампы, как компактные люминесцентные.

В любом случае та или иная причина, вызывающая моргание светодиода, должна быть решена профессионалами. Часто электрики советуют, лампу какой фирмы нужно выбрать, чтобы устранить проблемы в доме. Некоторые люди, сталкивающиеся с морганием лампочек, рекомендуют почитать в интернете, что делать в подобных ситуациях. Но не все советы, которые есть в сети, отличаются эффективностью и являются безопасными для неспециалистов по электрической технике.

Причины обязательного устранения мигания ламп

Когда свет отключен, а лампочка моргает по ночам, необходимо сделать все, чтобы это не повторялось. Устранить мерцание нужно из-за следующих причин:

1. Происходит постоянное нарушение покоя человека.
2. Уменьшается срок работоспособности осветительного прибора. В результате этого длительность службы лампы сокращается в разы. И даже расхваленная изготовителем высокая производительность и длительный срок работы не помогут. Средний срок службы светодиодной или люминесцентной лампы составляет почти 10 тыс. часов (плюс/минус еще несколько сотен часов). Такой длительный период работы определяется тем, что светодиод потребляет значительно меньше электрической энергии. Но если лампа будет постоянно моргать, то срок работы составит 4-5 тыс. часов или меньше. Тут важным фактором является и качество лампы, и фирма-производитель.
3. Небезопасность для жилого помещения и его жильцов. В любой момент может произойти замыкание электрической сети, что часто провоцирует пожар, воспламенение и возгорание в проводке.

Поэтому, столкнувшись с такой проблемой, нужно попробовать лампу просто заменить и посмотреть, что будет. Если это не помогло, то без наличия специальных навыков и инструментов разбираться с проводкой и электрическим щитком не стоит. Среди основных правил безопасности, которых надо придерживаться, в первую очередь стоит отметить такие, как:

• отключить электрическое питание на щитке, чтобы обезопасить жильцов квартиры или дома;
• вызвать электрика;
• предупредить соседей по лестничной площадке, что наблюдаются подобные проблемы и поэтому будет проводиться ремонт проводки.

Таким образом, мигание лампы после выключения встречается часто. Решить эту проблему возможно, но для этого необходимо установить истинную причину такого явления. Если самостоятельно справиться с последствиями мерцания светодиодного осветительного прибора не выходит, тогда нужно обратиться за квалифицированной помощью.

Немалая часть потребителей уже заменила стандартные лампы накаливания на более экономные источники света. Однако в процессе эксплуатации многие сталкиваются с необычным явлением — мерцанием источника света при отключенном питании.

Данный феномен не только сокращает рабочий ресурс лампочек, но и крайне нагружает глаза. О том, почему моргает энергосберегающая лампочка при выключенном выключателе, и что с этим делать, пойдет речь ниже.

Устройство и принципы работы энергосберегающих лампочек

Современная промышленность выпускает две разновидности энергосберегающих ламп — люминесцентные и светодиодные. Они отличаются по внутренней начинке, но обе способны функционировать в широком диапазоне токовый значений. Разброс может достигать десятков Ампер. И ртутные, и светодиодные лампочки дают яркий свет, потребляют немного электричества.

Принцип работы люминесцентной лампочки

Энергосберегающие источники освещения базируются на свойстве ртутных паров светиться. Принципиальные особенности люминесцентной лампочки:

1. При подключении электропитания ток направляется через электронный пускорегулирующий аппарат (электронный балласт). Предназначение ЭПРА — придание току нужных параметров, разогрев электродов. В аппарате ток трансформируется и подается на электроды.
2. Благодаря покрытию смеси оксидов металлов на вольфрамовых электродах происходит ионизация ртутных паров. Реакция осуществляется в стеклянной колбе. Ртутные пары издают ультрафиолетовое свечение.
3. Стеклянные стенки колбы покрыты люминофором, который превращает ультрафиолетовый спектр в заданный. Нужный спектр зависит от химических составляющих люминофора.

Принцип работы светодиодной лампы

Компоненты светодиодной лампочки включают цоколь, преобразователь тока и светящиеся элементы. Источник освещения — светодиодная лента, представляющая собой гибкую плату, в которой на одинаковых друг от друга расстояниях вмонтированы светодиоды. Под воздействием электричества светодиоды (аналоговые полупроводники) издают свечение.

Светодиодные лампочки безопаснее люминесцентных в экологическом отношении. Для изготовления люминесцентных устройств используются ртуть и оксиды металлов, а эти вещества опасны для живых существ. Именно по этой причине энергосберегающие лампочки нельзя смешивать с обычным мусором. Такие источники света подлежат специализированной утилизации.

Светодиод представляет собой очень маленький химически нейтральный кристалл, установленный в прозрачный корпус. Кристалл присоединен к металлическим контактам. Диоды безопасны, поскольку в них отсутствуют вредные элементы. Будучи подключенными к электросети, кристаллы издают яркое свечение, хотя из-за их небольшого веса выделяемая тепловая энергия ничтожна. Наибольшая температура разогретого светодиода не превышает 60 градусов.

Светодиоды способны светиться только при малом токе, поэтому на них устанавливают специальные конденсаторы. Такие устройства позволяют лампе включиться не сразу, а лишь когда ток приобретет нужное пороговое значение. Зачатую причина мерцания светодиодной лампы в какой-либо поломке в ЭПРА.

Причины мерцания

Энергосберегающая лампа может мигать в самых разных ситуациях:

• постоянное мигание при включенном выключателе;
• только в момент включения;
• эпизодическое мигание в процессе работы;
• при выключенном выключателе.

Мерцание при отсутствии электропитания вызвано особенностями выключателей отдельных моделей, ошибками электриков при прокладке электропроводки. Причиной мерцания может быть недостаточно качественный источник освещения. Для устранения проблемы придется выявить ее первопричину.

Выключатель со светодиодной подсветкой

Мерцание нередко вызывается неисправностью клавишного выключателя, работающего с неоновой или светодиодной подсветкой.

1. Замыкание силовых контактов, возникающее в результате включения устройства.
2. Загорание подсвечивающей лампы.
3. Движение слабого тока по схеме сеть-источник освещения-сеть.
4. Зарядка конденсатора на схеме энергосберегающей лампочки.

На последнем этапе осуществляется молниеносная подзарядка конденсатора и весь процесс повторяется вновь. Чтобы разрешить проблему, понадобится разомкнуть токовую цепочку за счет устранения подсветки в выключателе. Кроме того, следует изменить параметры цепочки так, чтобы сделать невозможной зарядку конденсатора. Помогает замена выключателя на другой, не имеющий подсветки.

Обратите внимание! Недопустимо совмещать энергосберегающие источники света и выключатели с подсветкой. Даже если мигание отсутствует, рабочий ресурс осветительного прибора расходуется в таком случае чрезвычайно быстро.

Ошибки в проводке

Нередко первопричина мигания в неправильно установленной электропроводке или ошибке при подключении, что приводит к большим потерям тока. Вопрос решается установкой обычного резистора. Устройство можно поставить во внутренней части распредкоробки или на осветительном приборе, но при условии параллельно работающей лампы.

Еще одна причина проблемы — чрезмерно протяженный электрокабель, соединяющий энергосберегающую лампочку с выключателем. Кабель прямо пропорционален площади проводника, что приводит к росту потенциалов и переполнению радиоволнового эфира. Таким образом заряжается конденсатор, и лампа мигает даже при отключенном электропитании.

Следующая причина мерцания — неверное подключение выключателя. Распространенная ошибка — прямая прокладка фазного провода к осветительному прибору или разрыв нуля через контакты. Решить вопрос шунтирующим резистором не получится, поскольку этому мешают перепады напряжения в сети и слишком слабый ток, идущий через подсветку. Выход из положения — демонтаж распредкоробки и выполнение корректного подключения фазового провода на выключатель.

Недостаточное качество лампочки

Некачественный осветительного прибора — еще один фактор, ведущий к мерцанию. Чтобы избежать подобной проблемы, рекомендуется придерживаться ряда правил:

1. Выбирать лампочку следует с учетом параметров мощности, которые содержатся в специальных таблицах и указываются компанией-производителем в маркировке изделия.
2. Многие энергосберегающие лампы имеют цоколь E27. Однако если речь идет о местном освещении, нужны цоколи E14.
3. Для разных типов помещений необходима отличающаяся цветовая температура. Для офисов это 6 – 6,5 тысячи по шкале Кельвина, для гостиных и детских комнат — 4,2 тысячи Кельвинов, а для кухни или спальни — 2,7 тысячи.

Не стоит приобретать слишком дешевые осветительные приборы от малоизвестных производителей. Такая экономия нередко оборачивается быстрой поломкой устройства. Продукция от хорошо зарекомендовавших себя компаний — более разумный выбор. Гарантийный срок на изделие составляет от 6 до 18 месяцев.

Проблемы с изоляцией

Часто встречающаяся причина мерцания — значительные потери тока в сети. Если источником проблемы стал некачественный контакт, вопрос решается зачисткой окисленного проводника и контактной площадке. Кроме того, следует надежно затянуть болт и пропаять соединение.

Следствием плохой изоляции станет мерцание, так как на линии есть потери тока, в результате чего свечение неровное. Примета некачественной изоляции — частые и на первый взгляд беспричинные выбивания автомата. Чтобы определить проблемное место, понадобится мультиметр. После отключения электропитания переводят прибор в режим прозвона. Один из щупов направляют на оголенный провод, второй — на заземляющий контур. Мультиметр оповестит об имеющемся пробое звуковым сигналом.

Обязательно следует проверить отсутствие сообщения между проводами в кабеле. С этой целью щупами последовательно касаются каждого из имеющихся проводов.

Еще более надежный прибор для определения повреждений в изоляционном слое — мегомметр. Однако такое устройство есть только у специалистов.

Устранение причины проблемы

Чаще всего используются такие способы устранения мигания выключенных лампочек:

1. Шунтирование резистором.
2. Шунтирование конденсатором.
3. Использование подсветки с выделенным проводом.
4. Установка проходного выключателя.
5. Удаление подсветки в выключателе.
6. Подключение параллельно светодиодной лампочки.

Шунтирование резистором

Прекратить мигания можно, если зашунтировать схемы сопротивлением. Для этого используем резистор, уровень сопротивления которого составляет 1 мОм, а мощность — 0,5 до 2 Ватт. Рекомендуется изолировать резистор термоусадкой — это обеспечит безопасность.

Оптимальный участок для подключения резистора — распредкоробка. Подключаем резистор между нулевым и фазным проводами лампочки. При подключении используем зажимы WAGO. Указанных действий достаточно, чтобы избавиться от мигания.

Бывает, что распределительная коробка установлена далеко, к ней отсутствует доступ (хотя так делать и нельзя по правилам). Возможна ситуация, когда в распредкоробке недостаточно свободного места, резистор можно присоединить к фазе или нулю осветительного прибора. После соединения концы оправить в клеммник.

Шунтирование отличается существенным минусом: сопротивление нагревается и, если неверно подобрать мощность, существует вероятность пожара. Следует учитывать то обстоятельство, что современные модели электросчетчиков учитывают расход электричества на разогрев сопротивления. Таким образом, придется платить не только за освещение, но и собственно за само шунтирование.

Шунтирование конденсатором

При отсутствии резистора можно обойтись конденсатором. Понадобится емкость в пределах 0,01 – 1мкФ и напряжением с двукратным запасом (440 Вольт), чтобы защититься от импульсных помех. Еще правильнее предусмотреть 630-вольтное напряжение.

Если все же конденсатор на 630 Вольт отсутствует, а есть устройство только на 400 Вольт, можно использовать указанную на рисунке ниже схему:

В данном случае один резистор защищает конденсатор от помех импульсного характера, а второй служит для разрядки конденсатора. В цепи переменного тока конденсатор выступает в качестве реактивного сопротивления. Оно не принимается в расчет электрическим счетчиком. К тому же конденсатор не нагревается (в отличие от резистора).

Исходя из сказанного, монтаж конденсатора — более правильный вариант как с технической точки зрения, так и по соображениям безопасности. Устанавливать конденсатор нужно с применением сопротивления на те же участки, о которых говорилось выше (распределительная коробка, клеммник осветительного прибора).

Чтобы подобрать конденсатор, нет нужды искать его в магазине. Достаточно разобрать пришедшую в негодность энергосберегающую лампочку и достать конденсатор из стартера. Однако следует заметить, что подойдет только керамический или бумажный стартер, но не электролитический. Последний в случае перепада напряжения может взорваться. Если выбран электролитический конденсатор, нужно предусмотреть значительный запас по напряжению.

Выделенный нуль

Если выключатель расположен в том же блоке, где и розетка, или к выключателю присоединен еще и нулевой провод, рекомендуется направить подсветку к нулю и фазе. Подсветка будет включена всегда, но и лампа больше мигать не будет. Способ сопряжен с прокладкой новых проводов и считается неудобным.

Проходной выключатель

Вместо стандартного переключателя подойдет проходной. В таком случае в одной позиции будет включена лампа, в другой — подсветка. Лампочка мигать не будет благодаря тому, что на нее подаются в отключенном положении только нулевые провода. Однако придется заводить нуль и на выключатель.

Метод одобряется большинством мастеров, поскольку не нужно тратить силы и время на подбор подходящего резистора и конденсатора. В то же время придется потратиться на приобретение проходного переключателя.

Подключение лампочки

Если в светильнике есть несколько рожков, то вместо одной энергосберегающей лампы рекомендуется параллельно подключить лампу накаливания. Это позволит покончить с миганиями.

Способ актуален только если есть несколько патронов к одной лампочке. Данный вариант самый малозатратный. Недостаток варианта в том, что придется отказаться от энергосбережения.

Демонтаж подсветки

Наиболее радикальный способ борьбы с миганием лампы — удаление подсветки из выключателя.

Заключение

Если лампа светится в выключенном положении, то вне зависимости от интенсивности свечения устройство испытывает повышенную нагрузку. В результате лампочка растрачивает свой ресурс попусту и выйдет из строя преждевременно.

Выше указаны способы решения проблемы с миганием, однако если источник света имеет заводской брак, продлить срок ее эксплуатации не удастся. Обнаружить брак очень непросто. Если ремонтные работы не дают результата, нужно просто заменить лампочку.

советов по прекращению свечения светодиодных индикаторов при выключении

Людей, не привыкших к светодиодному освещению, часто застает врасплох их тусклое свечение, которое часто сохраняется даже после выключения лампы. Хотя этот эффект не является по своей природе вредным для лампы или установки, он может раздражать и немного увеличивать потребление энергии.

Итак, почему светодиоды продолжают светиться после выключения, стоит ли беспокоиться и что с этим делать?

Быстрый ответ заключается в том, что некоторые диоды в светодиодных лампах — особенно в лампах более низкого качества — могут улавливать даже малейшее электрическое напряжение и загораться из-за него.Это то, чего не могут сделать другие типы лампочек.

Итак, по сути, если ваша светодиодная лампа излучает тусклый свет, даже когда она выключена, это не означает, что с лампочкой что-то не так, а скорее то, что в вашем осветительном приборе все еще протекает небольшой электрический ток, даже если он выключен. когда он выключен.

Почему светодиодные лампочки светятся в выключенном состоянии?

Основными причинами этого явления являются следующие две:

1. В электрической цепи есть нейтральный провод , не связанный с землей.
2. Электромагнитная индукция вызывает наводку электрического тока вдоль проводов кабеля.

Любой из этих факторов может вызвать небольшое загорание светодиодной лампы. На самом деле это не повредит лампочку. Да, он «тратит свой срок службы», но светодиодные лампы в любом случае служат смехотворно долго. Другой незначительный недостаток заключается в том, что при этом потребляется немного электроэнергии, но опять же — это не так уж важно, учитывая небольшое потребление, о котором мы говорим.

Тем не менее, если светодиодная лампочка горит при выключении, это указывает на неисправность в системе, поэтому вы, возможно, захотите ее исправить.

Как отключить светодиодную подсветку, когда она выключена?

Есть несколько подходов к этому, и все они довольно простые. Вот несколько предложений:

1. Замените лампочку на более качественную светодиодную. Это не устранит первопричину проблемы, но если все, что вас волнует, — это избавиться от раздражения, это самый быстрый способ решить эту проблему. Просто убедитесь, что новая лампа надежного и качественного производителя.
2. Гронд проводку. Для этого метода вам понадобится стабилитрон — это диод, который регулирует напряжение в цепи и блокирует любой избыточный заряд при выключении системы.
3. Установите неоновый индикатор, чтобы поглотить наценку. Эти индикаторы можно купить на Amazon, и их необходимо подключить между нейтралью и одиночной лампочкой на конце гирлянды. По сути, так вместо лампочки загорится индикатор.
4. Если на светильник все еще действует гарантия, вы можете и должны связаться с производителем , так как вы видите буквально неисправный осветительный прибор, а не лампочку.Кроме того, вы также можете вызвать электрика, если все это звучит слишком сложно.

Диагностика мигания светодиодов — Kosnic

Если ваша лампа мигает, когда вы думаете, что она должна быть выключена, возможно, у вас одна из двух проблем:

Лампа может получать наведенное напряжение, обычно от двухстороннего переключения.

Это мигание является результатом емкостной связи между токоведущим и коммутируемым токоведущими проводами, проходящими между двусторонними переключателями.В качестве альтернативы мигание может быть результатом другой паразитной утечки напряжения. Паразитное напряжение вызывает накопление заряда в компонентах лампы, который затем высвобождается, когда достигает уровня, достаточного для преодоления импеданса схемы лампы. В результате получился цикл кратких озарений. Эти вспышки не представляют угрозы для безопасности, но, очевидно, не идеальны. Исторически этот процесс происходил и с традиционными лампами накаливания, но паразитного напряжения было недостаточно для зажигания лампы.

Решение

Для начала следует подтвердить диагноз: это просто, достаточно заменить одну из светодиодных ламп на лампочку накаливания. Дополнительная резистивная нагрузка обеспечивает путь рассеивания заряда. Кроме того, при выключенном выключателе обычно можно проверить наличие небольшого напряжения на коммутируемом проводе под напряжением. Если схема имеет двухстороннее переключение, это напряжение будет более заметно в одной из конфигураций «выключено», а не в другой. Добавление подавителя (или демпфера) к цепи между коммутируемой фазой и нейтралью решит проблему.Глушитель следует устанавливать параллельно лампам и как можно ближе к одной из ламп (возможно, внутри самого светильника или потолочной розетки). Это стоит всего несколько фунтов, более дорогое решение — добавить резистивную нагрузку. который имитирует действие параллельных ламп.

Переключающее устройство (ИК-датчик, датчик освещенности, электронный выключатель и т. Д.) Может не полностью отключать напряжение питания.

Некоторые датчики или электронные переключатели намеренно, случайно или в результате допуска компонентов пропускают напряжение через лампы в выключенном состоянии, что приводит к регулярному миганию лампы.Эти датчики или электронные переключатели обычно разрабатывались с учетом ламп накаливания, поскольку небольшого напряжения, протекающего через лампу, недостаточно для питания лампы накаливания. Однако эта небольшая утечка напряжения создает цикл накопления энергии и разряда в компонентах лампы с низким энергопотреблением, что приводит к миганию.

Решение

1) Перед использованием проверьте у производителя датчика или электронного переключателя, что нагрузка полностью изолирована в «выключенном» состоянии.

2) Не используйте двухпроводные датчики или электронные переключатели.Эти датчики или электронные переключатели предназначены для замены настенного переключателя и не используют нейтральный провод. Поскольку у них нет нейтрального проводника, они будут постоянно и намеренно пропускать небольшое напряжение через нагрузку для работы. Они вызовут мигание ламп с низким энергопотреблением, если не устранить утечку напряжения.

3) Используйте четырехпроводные датчики или электронные переключатели. Обычно они работают путем механического переключения внутреннего реле, которое имеет переключающие контакты, которые полностью изолированы от цепи датчика PIR и поэтому крайне маловероятны утечки напряжения на нагрузке, поэтому мигание не будет наблюдаться.

Переход на светодиодные фонари: все, что вам нужно знать | Live Better

Какие огни вы используете дома?

Теперь я на 100% светодиодный — даже в моем холодильнике светодиодный свет. Не нужно заходить так далеко — я немного одержим! Мне потребовалось пару лет обучения, чтобы понять это правильно.

Самым важным уроком была «температура» света. Он измеряется в Кельвинах (вы найдете его на упаковке любой лампочки). Мне нравится теплый белый цвет, очень похожий на старомодные вольфрамовые лампы.Это около 2700 Кельвинов (К).

Интересно, что люди из более холодного климата, как правило, предпочитают теплый свет, в то время как люди из более жаркого климата предпочитают что-то более белое или синее. Теперь я понимаю, какой цвет мне нравится, я обычно каждый раз получаю нужную лампочку.

Одна из причин, по которой я перешел на светодиоды, заключается в том, что у меня на крыше установлены солнечные батареи, которые обеспечивают потребность в электроэнергии в моем доме в течение дня. Однако после того, как я купил счетчик энергии, работающий в реальном времени, я быстро понял, что использую безумное количество электроэнергии ночью — когда мои панели не помогают.Проведя небольшое расследование, я понял, что мое освещение потребляет много электроэнергии. Но мой счет за электричество в моем доме с тремя спальнями теперь составляет 7 фунтов стерлингов в месяц, и модернизация освещения сыграла большую роль в этом. Даже если у вас нет солнечных батарей, освещение потребляет много энергии. Хорошая новость в том, что это одна из самых простых вещей, которые можно изменить.

Важно знать, какой цвет вам нравится. Таблица цветов светодиодов

Фото: mediacollege.com

Лично я предпочитаю 2700. Приятный теплый свет.

Можно ли заменять лампы в цепи (например, кухонный светильник с четырьмя лампочками) по мере их использования, или мне придется заменять все четыре одновременно? Могут ли светодиоды существовать вместе с галогенными лампами?

Предполагаю, что это лампы прожекторного типа.

Это зависит от того, низковольтные они или сетевые. Вы можете сказать об этом, поскольку у ламп низкого напряжения есть «штыри» (справа — см. Ниже) для их подключения, а у сети есть «штыри» (слева). Если это колышки, это не проблема, но я бы посоветовал вам все равно заменить их.Галогенные лампы потребляют столько электроэнергии для производства света — просто почувствуйте их тепло — что ждать, пока они не взорвутся, — это ложная экономия, чтобы заменить их.

Светодиодные лампы — штыри и штыри Фото: 10:10

Если они низкого напряжения (штыри), все немного сложнее. У них будет трансформатор либо в потолке, либо в светильнике. Некоторые светодиодные лампы, такие как серия Philips Master LED, имеют встроенную схему, которая может работать с большинством (но не со всеми) трансформаторами, поэтому вам не нужно их менять.

В остальных случаях необходимо заменить трансформатор на драйвер светодиода. Это связано с тем, что трансформаторы слишком мощные для небольшого количества электроэнергии, в которой нуждаются светодиоды. Для этого вам понадобится электрик.

Как люди отреагировали на то, что вы переключились на эти лампы?

Многие люди пробовали светодиодное освещение, когда оно было впервые доступно, и оно часто давало тусклые холодные лужи света.

Эти воспоминания все еще сохраняются, поэтому на самом деле многое из того, что я делаю, — это убеждать людей, что это уже не так.Я беру несколько лампочек в дома, чтобы они могли увидеть весь спектр цветов, яркости, фурнитуры и т. Д., Чтобы они могли попробовать перед покупкой. Таким образом они получают желаемое, не совершая дорогостоящих ошибок. Это разрушает старый стереотип о «плохой лампочке», и люди, которых я знаю, до сих пор были в восторге.

Есть еще некоторые проблемы с упаковкой, которые не позволяют легко выбрать правильную лампу для ее назначения, но растет лобби за несерьезную маркировку, поэтому, надеюсь, все изменится.Взгляните на мое руководство в конце этих вопросов, чтобы получить пошаговый подход к правильному решению.

Я заменил все старые галогены на светодиоды. Что лучше всего делать со старыми, все еще работающими лампочками?

Выбросьте их или утилизируйте, если можете. Вы можете найти дополнительную информацию о том, где утилизировать здесь. Обратите внимание: никогда не выбрасывайте компактные люминесцентные лампы (компактные люминесцентные лампы) вместе с обычными отходами, поскольку они содержат ртуть — еще одна веская причина для их замены!

Энергия, которую вы сэкономите, заменив их, намного перевесит любой углерод, использованный при производстве старых лампочек.

Если я уже заменил галогенные лампы прожекторами CFL, стоит ли мне переходить на светодиодные версии? Я знаю, что они сразу включатся, но, похоже, особой экономии энергии добиться не приходится. Стоит ли просто заменять КЛЛ, когда они умирают?

Есть еще некоторая экономия энергии, поскольку светодиоды потребляют меньше энергии, чем КЛЛ. Но вы правы, они далеко не так хороши, как если бы вы заменяли старые лампочки.

Если вас устраивает свет, в этом нет необходимости, но когда вы его замените, вы можете перейти на светодиодный.Вы можете купить светильник хорошего качества без диммирования всего за 4 фунта стерлингов (ассортимент ИКЕА имеет хорошие цены и производит свет отличного качества). Другое преимущество, как вы упомянули, заключается в том, что они «мгновенно включаются» — не нужно торчать, пока ваши лампочки нагреваются.

Как мы отвечаем тем людям, которые говорят, что тепловая мощность вольфрамовой или галогенной лампы является частью теплового потока в их дом? Изменение освещения на светодиодное уменьшит это тепловложение, поэтому системе отопления придется работать немного дольше, чтобы компенсировать это.

Я понимаю, что вы имеете в виду — вам нужно только стоять под этими лампочками в ванной или на кухне, чтобы почувствовать, как от них исходит тепло!

Но это был бы невероятно неэффективный способ обогрева вашего дома по ряду причин. Во-первых, вам не всегда нужно тепло, поэтому, например, летом вы отапливаете свой дом, когда, вероятно, хотите, чтобы в нем было прохладнее. Во-вторых, тепло повышается, поэтому тепло от потолочного освещения будет оставаться близко к потолку и, следовательно, не принесет никакой пользы обитателям комнаты.В-третьих, обогревать газом или биомассой намного дешевле, чем электричеством, и в вашем котле будет термостат для контроля уровня тепла.

Знаете ли вы каких-либо надежных онлайн-поставщиков светодиодной арматуры?

Мне всегда трудно рекомендовать поставщиков, так как это действительно личный выбор.
Как правило, стоит помнить, что вы получаете то, за что платите, поэтому, за некоторыми исключениями, очень дешевые светодиодные лампы не работают и не прослужат долго.

Я использую energybulbs.co.uk и ledhut.co.uk, так как у них отличная политика возврата и хороший выбор. Я также являюсь поклонником новой линейки LEDARE от ИКЕА, поскольку они излучают теплый и яркий свет. Имейте в виду, что это всего лишь моя личная рекомендация.

Успешно ли работают светодиоды в светильниках с диммерными переключателями там, где не работают многие энергосберегающие лампы?

Да, светодиодные фонари с регулируемой яркостью теперь очень надежны. Следует помнить о нескольких вещах.

Возможно, вам придется заменить переключатель диммера на «передний край» или диммер, совместимый со светодиодами.Это потому, что они выдерживают гораздо меньшие нагрузки. Например, если вы измените «центральный свет лампы 4 x 60 Вт» на светодиодный, вы перейдете от переключения нагрузки в 240 Вт к 30 Вт.

Некоторые лампы имеют встроенную схему управления диммерами; некоторые нет. Лучший способ выяснить это — установить их, и если они плохо тускнеют или мерцают, вы знаете, что нужно заменить диммер. Они не дороже «обычных» диммерных переключателей.

У меня на кухне и в гостиной есть регулируемый свет, и они отлично работают.Просто убедитесь, что при покупке лампочек на коробке есть логотип с регулируемой яркостью или указано, что они «регулируемые».

Светодиодные лампы для модернизации

великолепны — вы сразу получаете приятный теплый свет, когда нажимаете переключатель. Однако заявленный срок службы светодиода составляет годы, а по моему опыту — месяцы, если не недели. Итак, у меня есть несколько вопросов: 1. Как вы можете быть уверены, что светодиоды прослужат заявленное количество времени? 2. Может ли на долговечность лампочки влиять качество (постоянство / напряжение и т. Д.) Домашнего электроснабжения? 3.Что нужно сделать со схемой домашнего освещения, чтобы продлить срок службы лампочки?

Некачественные, дешевые лампочки долго не работают. Мой опыт показывает, что если вы покупаете качество, то они прослужат вам долго.

Некоторым из моих светодиодных ламп больше пяти лет, и они все еще работают. Если ваши лампы перегорают регулярно, может быть что-то еще не так — неплотные соединения в держателях ламп, неисправные соединения с выключателями света, перегрев лампы в небольшом ограниченном пространстве и так далее. Если это происходит где-то в вашем доме, это может быть общей проблемой; если только в одной комнате, то в местной.В любом случае, возможно, стоит обратиться к электрику, чтобы выяснить это для вас.

Несмотря на то, что «оптимизация напряжения» дает преимущества с точки зрения энергоэффективности (это снижает напряжение в вашем доме примерно до 220 В, от чего теперь работают почти все приборы, что позволяет экономить деньги), я предлагаю вам выяснить, что вызывает проблему, так как они системы стоят довольно дорого и могут не решить вашу проблему.

Какие магазины продают светодиодные лампы и стоят ли они дешевле, чем энергосберегающие?

Они еще не так дешевы, как лампы с низким энергопотреблением, но они становятся реальностью.

Когда я думаю о том, сколько стоит лампа, стоит подумать и о эксплуатационных расходах. Например, предположим, что у вас есть четыре прожектора на кухне, их использование стоит 80 фунтов стерлингов в год, тогда как использование светодиодов будет стоить 7 фунтов стерлингов в год. Расчет срока окупаемости важен. Может возникнуть соблазн купить дешевые неэнергетические лампы, но в долгосрочной перспективе вам будет лучше.

Теперь вы можете купить их во многих местах — во всех магазинах DIY, магазинах осветительных приборов и в Интернете. Взгляните на мое руководство в конце, чтобы сделать правильный выбор для вас.Нет ничего плохого в использовании современных ламп с низким энергопотреблением (новые тоже загораются мгновенно), если это то, на что позволяет наш бюджет.

Можете ли вы назвать марку и номер модели надежной, действительно теплой светодиодной лампы для замены байонетной 60 Вт и 100 Вт?

Неуловимая идеальная лампочка — квест, близкий моему сердцу!

Хорошо, обо всем по порядку: если вам нужен теплый свет, вам нужно выбрать что-нибудь с числом Кельвина 2700 или меньше. Чем выше это значение, тем светлее будет.

Затем выберите желаемый световой поток. Как правило, большинство людей знают, что лампа мощностью 100 Вт яркая и подходит для основного света, что лампа мощностью 60 Вт подходит для лампы, а лампа мощностью 25 Вт работает там, где нам нужен мягкий и нежный свет. Светодиодные лампы используют около 10% энергии традиционных ламп, поэтому 10 Вт даст вам световой поток, эквивалентный старой лампе 100 Вт, 6 Вт — лампе 60 Вт и т. Д.

Этот от Ikea (опять же, личное предложение) может подойти для ваших целей.В противном случае, вооружившись приведенной выше информацией, вы сможете получить то, что вам нужно.

Между прочим, если у вас байонетный фитинг, вы можете легко купить конвертеры на таких сайтах, как eBay, которые позволят вам использовать винтовой фитинг в байонетном патроне. В этом случае вам понадобится преобразователь B22 в E27.

Можно ли заменить галогенные лампы GU3 (типа с двумя тонкими штырями сзади) на светодиодные, не вырывая всю систему? Я задавал этот вопрос раньше, и мне сказали, что нет, но технологии все время меняются.

Да, это возможно. GU сообщает нам, что основание имеет двухштырьковый колпачок, что означает, что у него есть два контакта и номер, расстояние между контактами — в вашем случае 3 мм.

Таким образом, это просто вопрос поиска светодиодной лампы для замены, которая соответствует этой спецификации.

Я быстро просмотрел онлайн, и их можно найти, так как в настоящее время появляется все больше и больше светодиодных ламп. Помните, что это, как правило, лампы низкого напряжения, поэтому вам необходимо убедиться, что они совместимы с вашей системой.См. Другие мои ответы (и руководство ниже) о замене низковольтного освещения.

Когда вы заменяете очень специфические лампы, посмотрите, сможете ли вы получить лампу с надписью «точное совпадение» или «идеальная посадка», чтобы вы знали, что они поместятся в имеющуюся диафрагму.

Простое руководство по установке светодиодных фонарей на английском языке

Что там?
Звучит очевидно, но лучше всего начать с того, чтобы выяснить, какие огни горит больше всего, и в первую очередь заменить их. Таким образом вы получите максимальную экономию.

Сколько света?
Свет измеряется в люменах, но это слишком сложно, чтобы рассчитывать каждый раз, когда вы покупаете лампочку. Итак, в качестве приблизительного ориентира, если вам нужен эквивалент «старой школы» 100 Вт лампочки, выбирайте 10 Вт, 60 Вт — 6 Вт, 40 Вт — 4 Вт. Математики среди вас найдут примерное правило 10%. Для точечных светильников замените GU 10 мощностью 50 Вт на светодиодную лампу мощностью 4 Вт.

Какого цвета?
Световая температура (цвет) измеряется в Кельвинах (К). Чем меньше число, тем теплее свет.Поскольку мне нравится теплый свет, я предпочитаю 2700K — это как свет от старой лампочки. 3000K менее теплый, а затем, когда вы поднимаетесь вверх, свет становится холоднее и белее — все, что приближается к 5000k, будет почти синим. Иногда их называют «теплый белый» или «холодный белый». Итак, в зависимости от ваших предпочтений, проверьте упаковку, чтобы убедиться, что она подходит вам по цвету.

Хотите приглушить свет?
Вам придется заплатить немного больше за регулируемые лампы, но они доступны во всем диапазоне.Найдите на упаковке символ «регулируемой яркости». Небольшое предупреждение — иногда, поскольку светодиодные фонари потребляют очень мало энергии, вам может потребоваться также заменить переключатели диммера (попросите квалифицированного электрика сделать это за вас).

Есть подходящий фитинг?
В вашем доме будет целый ряд лампочек с различными светильниками — просто убедитесь, что вы подобрали их к той, которую покупаете. Лучше всего взять старую лампочку с собой. Если вы заменяете точечный светильник или точечный светильник, выньте его (когда он холодный и выключен) и посмотрите, есть ли в нем «штифты» или «штыри».Если на нем есть штифты, это напряжение сети (штуцер GU10), и его нетрудно изменить. Если у него есть контакты, это низковольтное освещение и немного сложнее. Возможно, вам понадобится совет профессионала относительно того, какие лампы подойдут для вашего дома.

Наконец, когда вы меняете освещение, думайте об этом как о повторном декорировании комнаты, где вы бы купили горшок для проверки краски, чтобы сначала проверить, нравится ли вам цвет, прежде чем красить всю комнату. Когда вы инвестируете в новые лампочки, сначала купите одну, чтобы посмотреть, понравится ли она вам, прежде чем заменять остальные.И помните, что в большинстве мест заменят лампочку, если она вам не подходит.

После того, как вы поменяли лампочки, вы можете расслабиться (вам не нужно вставать, чтобы их сменить в среднем 15 лет) и погреться в их сиянии — и быть самодовольным, зная, что у вас есть кальмары.

Хотите узнать больше о том, как можно жить лучше? Взгляните на конкурс Live Better Challenge в этом месяце здесь.

Конкурс Live Better Challenge финансируется Unilever; его фокус — устойчивый образ жизни.Весь контент является редакционно-независимым, за исключением частей, помеченных как рекламные. Узнайте больше здесь.

Почему мигают светодиодные индикаторы и что с этим делать!

В наши дни, если вы не перешли на светодиодное освещение, ваша семья и друзья, вероятно, сочтут вас древним. Преимущества этих фонарей безграничны: потрясающая эффективность, кажущийся бесконечным срок службы, они экологически безопасны и не производят УФ-излучения.

Несмотря на то, что они кажутся лучшими со времен нарезанного хлеба, они, к сожалению, иногда мерцают, как и любое другое световое решение.Хотя они не так сильно мерцают, как другие, это все же фактор, и мы здесь, чтобы рассказать вам, почему они мерцают и что вы можете с этим сделать.

Что такое светодиодные фонари?

Светодиоды

создают свет, используя полупроводниковый материал для быстрого перемещения электронов. Светодиоды не используют тепло для создания света. Им не нужен аргон, ртуть или флуоресцентные лампы для освещения, они долговечны, а в случае поломки не токсичны для вашей семьи.

У светодиодов

нет движущихся частей.Они меньше по размеру по сравнению с конкурирующими источниками освещения компактными люминесцентными лампами (КЛЛ) и лампами накаливания. Самое лучшее в светодиодных светильниках — это то, что они служат так долго, что вам не нужно тратить кучу денег на их замену. Считается самым энергоэффективным источником света.

Типы мерцания

Прежде чем мы углубимся в причину мерцания и его решение, важно понять два различных типа мерцания: видимое мерцание и невидимое мерцание.

В статье Premier Lighting они объяснили различия между ними. Очевидно, что видимое мерцание — это то, что мы можем видеть своими глазами. Это происходит, когда световой поток от данного источника быстро меняется. Считается, что можно увидеть все, что ниже частоты 100 Гц. Далее они объясняют, что это мерцание может вызвать проблемы со здоровьем. Кратковременное воздействие частот в диапазоне от 3 до 70 Гц связано с эпилептическими припадками.Это стало очевидной проблемой общественной безопасности, поэтому важно понимать, что вы можете сделать, чтобы предотвратить любые проблемы со здоровьем.

Невидимое мерцание — это мерцание, которое мы не видим. Это такая же проблема, как и видимое мерцание, а может, и хуже. Даже если мы этого не видим, вы можете испытывать такие симптомы, как головокружение, напряжение глаз, головные боли, мигрень, нарушение мышления и другие общие симптомы недомогания.

Почему мигают светодиодные фонари?

Одна из наиболее распространенных причин, по которой светодиодные индикаторы мерцают, — это колебания напряжения в проводке вашего дома.Проводка в вашем доме имеет электрический ток, и сопротивление каждого провода использует часть напряжения, когда в вашем доме включаются и выключаются какие-либо предметы. Если вы одновременно используете несколько приборов, таких как посудомоечная машина, стиральная машина и компьютер, светодиодный индикатор может мигать из-за включения и выключения электрических нагрузок, что может вызывать периодическое мерцание.

Поскольку некоторым бытовым приборам в вашем доме требуется больше энергии при включении, это может вызвать скачок напряжения из-за большого падения напряжения.Происходящая утечка энергии может вызвать мерцание светодиодных индикаторов, поэтому важно следить за некоторыми приборами, которые вызывают этот скачок напряжения, чтобы вы могли понять причину проблемы. Мерцающий светодиодный свет может быть такой же глупой вещью, как ослабленный провод или ослабленная лампочка. Вы можете легко решить проблему, затянув лампу на место или снова затянув провода.

Настенные диммеры

на самом деле могут быть причиной того, почему ваши светодиодные фонари мерцают. Многие из этих диммеров работают путем отсечки фазы, которая удаляет часть синусоидальной волны, а затем снижает напряжение.Это может отрицательно повлиять на схему, так как светодиодный индикатор начнет мигать с опасным уровнем.

Не забывайте, что в вашем доме общий трансформатор со всеми вашими соседями, поэтому, если у вас есть сумасшедший сосед, который любит запускать все свои электроприборы одновременно, он может быть причиной того, что ваши светодиодные фонари мигают. Повреждения, вызванные поваленными деревьями и линиями электропередач, также являются основной причиной мерцания света, поэтому лучше следить за своим районом в плохую погоду.Профессионалы, подобные тем, что работают в Tandem Contracting, могут выявить, найти и устранить вашу проблему без необходимости сводить себя с ума, пытаясь разобраться в ней самостоятельно.

Что можно сделать, чтобы светодиодные фонари не мигали

Если ваша проблема связана с колебаниями напряжения, лучше не запускать так много электроприборов одновременно. Попытка запустить стиральную машину с помощью семи других устройств приведет к изменению уровней напряжения, что, в свою очередь, приведет к мерцанию света.Когда дело доходит до высокой импульсной мощности, способ остановить мерцание и большое падение напряжения — это переместить более тяжелые элементы нагрузки в цепь на 240 вольт. Это может помочь вам избежать будущих проблем при решении вашей текущей проблемы с мерцанием.

Также может быть пыль или мусор, ослабляющий колбу. Взяв баллончик со сжатым воздухом, вы можете выдуть пыль или мусор, мешающие соединению. Очистка пространства, в котором находится свет, может творить чудеса с его характеристиками.Как упоминалось ранее, если более плотное закручивание не помогает, возможно, вам придется выключить питание и самостоятельно затянуть провода.

Возвращаясь к диммерным переключателям, многие люди часто покупают плохие переключатели, несовместимые с лампами, которые они покупают. При покупке диммерного переключателя крайне важно убедиться, что он совместим со светодиодным освещением. То же самое касается и лампочек: убедитесь, что они регулируемые. Если вы продолжите покупать несовместимые лампы или дешевые светодиодные лампы, проблема с мерцанием не исчезнет.

Как мерцающие светодиоды могут указывать на гораздо более серьезную проблему

Помимо вышеупомянутых проблем со здоровьем, которые могут вызвать мерцающие светодиодные индикаторы, эти индикаторы также могут сообщать вам, что что-то серьезно не так. Проверка силы тока не может быть достаточно напряженной, потому что перегрузка цепи может поставить под угрозу электрическую систему вашего дома.

В этой ситуации важно обратиться к профессионалу, потому что ненадлежащая проводка или старый автоматический выключатель небезопасны для вашего дома, и последнее, что кому-то нужно, — это чтобы случилось что-то плохое из-за проблемы, которую можно было бы легко решить.Хотя вы можете подумать, что перегрузка автоматического выключателя только повреждает ваш свет, подумайте еще раз. Это может повредить вашу технику, поэтому лучше следить за своим током, чтобы вам не приходилось тратить деньги на ремонт разрушенных вещей.

Домовладельцам также следует остерегаться незакрепленной проводки. Если что-то неправильно подключено или ваш дом просто старый, эти мерцающие светодиодные фонари сообщают вам, что кто-то должен прийти, чтобы проверить это как можно скорее. Плохая проводка — основная причина пожаров в доме, и это то, что вы никогда не должны игнорировать.

Мерцающий свет в вашем доме — это то, что случается со всеми ежедневно. Хотя многие причины не являются серьезными и могут быть легко устранены, важно позвонить опытному подрядчику, если вы беспокоитесь, что причина может нанести вред вам и вашей семье.

Мигающие светодиодные индикаторы

: полное руководство по поиску и устранению неисправностей

Шаг второй — выявление других потенциальных точек сбоя

Если ваша проводка и соединения исправны, проблему можно решить, проверив несовместимые переключатели.Многие новые светодиодные лампы T8 несовместимы со старыми диммерами и переключателями. Существует ряд других потенциальных точек отказа, приводящих к мерцанию или проблемам с питанием светодиодных ламп, в том числе:

• Несовместимые переключатели
• Компоненты драйвера
• Осциллятор релаксации
• Неправильная мощность / импульсная мощность
• Изменение уровня напряжения

Относительно несовместимых коммутаторов

С экспоненциальным развитием светодиодной технологии многие современные светодиоды несовместимы со старыми переключателями, которые мы знали и использовали в течение многих лет.Переключатели яркости вызывают больше всего проблем, потому что многие из них несовместимы с современной светодиодной технологией. Чтобы проверить, не вызывают ли переключатели мерцание светодиодных ламп, проверьте переключатели, заменив лампу на обычную лампу накаливания.

Большинство диммеров работают с отсечкой фазы, что означает снижение напряжения. Хотя это полезно во многих ситуациях, схема светодиода испытывает большие трудности с этим процессом, что приводит к усиленному мерцанию или отсутствию питания при запуске. Если ваше приложение требует диммирования, доступны специальные переключатели диммирования для светодиодов.В светодиоды почти всегда стоит вложение, поэтому важно убедиться, что ваше текущее решение работает в сочетании с этой новой технологией. Оцените свое приложение и внесите необходимые изменения, чтобы ваши светодиоды работали должным образом.

Компоненты драйвера

Во многих случаях мерцание светодиода T8 может быть связано с компонентами драйвера внутри лампы. За счет использования контролируемого выходного тока для снижения риска изменения частоты светодиодные лампы T8 менее склонны к мерцанию.Драйверы постоянного тока помогают избежать любых пиков в текущей волне, устраняя любое мерцание.

Осциллятор релаксации и последовательное электронное сопротивление

Дешевые компоненты лампы, такие как конденсаторы (они накапливают энергию), которые чувствительны к нагреванию и часто имеют низкий номинальный срок службы, могут повлиять на выходную мощность вашей лампы. Конденсаторы контролируют ток, подаваемый на светодиод через модуль драйвера. Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) — это изменение характеристик и рабочих характеристик лампы, вызванное более дешевыми компонентами, неконтролируемой температурой и прерываниями частоты.Другой электрический эффект, который может вызвать проблемы с питанием и мерцание светодиодной лампы, известен как релаксационный осциллятор. Осциллятор релаксации заставляет конденсаторы внутри светодиодной лампы переключаться между циклами включения и выключения; цикл зарядки, когда лампа выключена, означает, что лампа должна оставаться выключенной, но эффект релаксационного осциллятора вызывает временное (т. е. наносекундное) свечение, которое средний человек видит как мерцание.

Неправильная мощность и импульсная мощность

При первой установке лампы требуется больше энергии, чем при постоянной работе в течение некоторого времени.Эта дополнительная мощность может вызвать перегрузку светодиодных ламп и вызвать их мерцание, обычно в результате падения или скачка напряжения. Чтобы предотвратить эту проблему, рекомендуется переместить элементы с большей нагрузкой в ​​цепь высокого напряжения. Это устраняет давление на всю нагрузку напряжения, тем самым устраняя риск мерцания.

Изменение уровней напряжения

Уровни напряжения изменяются посредством подключения приложения. Напряжение течет через каждый провод, каждый из которых использует определенный уровень напряжения.Изменение уровня напряжения может быть вызвано одновременным использованием нескольких устройств, вызывая скачки и падения уровня напряжения, что приводит к мерцанию лампы. Это распространенная проблема во многих домашних хозяйствах из-за большого количества приборов, использующих большую нагрузку. Проверьте ток, идущий к вашему дому / офису / пространству, чтобы убедиться, что он обеспечивает достаточные уровни напряжения для работы всего, что вам нужно, когда они вам нужны.

Шаг третий — устранение неисправности компонента

После того, как вы проверили все компоненты и сузили круг вопросов до неисправного, поговорите с производителем и расскажите о проведенных вами тестах.Если ваша лампа находится на гарантии, ваш производитель должен заменить ее. Если срок гарантии на лампу истек, производитель может помочь вам найти замену. Рекомендуется, чтобы квалифицированный электрик всегда отключал компоненты, чтобы безопасность оставалась главным приоритетом.

Часто задаваемые вопросы о светодиодных лампах и устранение неисправностей

Как отремонтировать светодиодную лампу TaoTronics, ночник не работает?

Если ночник со светодиодной лампой TaoTronics не включается, перестает работать через несколько месяцев или не может быть заряжен, зарядите кабель для зарядки лампы и подставки для зарядки (только VA-CL006 имеет подставку для зарядки).После подзарядки разряженного аккумулятора необходимо нажать и удерживать кнопку питания внизу в течение нескольких секунд, и свет включится без проблем.

После этого, если проблема не была решена, возможно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены, если ваша лампа находится на гарантии.

Как исправить проблему с разрядом светодиодной лампы TaoTronics?

1. Прекращение периодической зарядки
2. Прекращение периодической зарядки и некоторое время подзарядки.
3. Поверхность мобильного телефона или лампы горячая.

Не считая вышеуказанных пунктов, аномалия все еще существует. Это проблема качества. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены, если ваша лампа находится на гарантии.

Как исправить проблемы с отказом беспроводной светодиодной лампы TaoTronics?

Если вы поместите телефон в зону зарядки, то включите настольную лампу TaoTronics, и телефон не сможет зарядиться.

Снимите телефон с устройства.Затем выключите устройство и включите его, чтобы проверить, работает ли оно. Если проблема не была решена, возможно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены, если ваша лампа находится на гарантии.

Как отремонтировать светодиодную лампу TaoTronics, если ее функция беспроводной зарядки не работает?

Если вы поместите телефон в зону беспроводной зарядки лампы, а затем включите лампу. Индикатор горит красным, и телефон не может быть заряжен.Выполните следующие действия по устранению неполадок:

1. Снимите телефон с зарядного устройства
2. Включите прибор
3. Подождите, пока не загорится синий индикатор, он погаснет через 10 секунд
4. Поместите телефон в зону беспроводной зарядки и снова зарядите телефон

Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены, если ваша лампа находится на гарантии.

Как исправить мигание света или проблемы с гашением при беспроводной зарядке?

Если лампа не может заряжать телефон по беспроводной сети, попробуйте выполнить следующие действия:

1. Убедитесь, что на задней панели телефона нет ничего (например, карт, металлических пластин и т. Д.).
2. Если вы используете чехол, снимите чехол с телефона и проверьте, можете ли вы зарядить телефон. 3. Попробуйте проверить беспроводное зарядное устройство лампы с другим телефоном. Батарея телефона может быть проблемой.

Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены, если ваша лампа находится на гарантии.

Как исправить светодиодную настольную лампу TaoTronics Быстрая зарядка не работает?

Светодиодная лампа

TaoTronics не поддерживает быструю зарядку с телефонами Google, Huawei, Xiaomi. В этих телефонах используется обычная функция зарядки 5 Вт с более длительным временем зарядки.

Как исправить проблему нагрева зоны беспроводной зарядки светодиодной лампы TaoTronics?

Если вы поместите телефон в зону зарядки светодиодной лампы TaoTronics, скорость зарядки будет медленной, и это будет жарко.Выполните следующие действия по устранению неполадок:

1. Совместите с зоной беспроводной зарядки;
2. Попробуйте снять чехол с телефона;
3. Убедиться в норме после выключения телефона

Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены, если ваша лампа находится на гарантии.

Как исправить, если беспроводная зарядка не работает?

Если ваша беспроводная зарядка светодиодной лампы TaoTronics не может заряжать мобильный телефон с помощью этой функции, но лампа может работать нормально, выполните следующие действия по устранению неполадок:

1. Протестируйте с другими мобильными устройствами, поддерживающими беспроводную зарядку
2. Снимите чехол с телефона перед использованием зарядного устройства и убедитесь, что зарядная катушка выровнена правильно
3. Убедитесь в отсутствии помех окружающей среде.
4. Если зарядное устройство станет слишком горячим, оно может прекратить зарядку и перейти в безопасный режим

Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно.Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены, если ваша лампа находится на гарантии.

Как исправить проблему мерцания светодиодной лампы TaoTronics?

Выполните следующие действия по устранению неполадок:

1. Попробуйте использовать другой кабель и другую розетку, чтобы проверить, работает ли он
2. Убедитесь в отсутствии помех окружающей среде.
3. Убедитесь, что адаптер имеет стабильный выход для устройства

Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно.Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены, если ваша лампа находится на гарантии.

Как исправить тусклый свет лампы TaoTronics после длительного использования?

Есть несколько вещей, которые нам понадобятся от вас, чтобы помочь в этом процессе.

1. Убедитесь, что вы используете оригинальное зарядное устройство.
2. Используйте другой источник питания на выходе.
3. Не приближайтесь к мощным приборам (таким как холодильник, микроволновая печь, индукционная плита и т. Д.).) для уменьшения воздействия окружающей среды.

Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены, если ваша лампа находится на гарантии.

Как исправить медленную зарядку с настольной лампой TaoTronics?

Выполните следующие действия по устранению неполадок:

1. Выход USB для контрольной лампы, USB-выход некоторых моделей — TT-5V / 2A MAX, другие — 5V / 1A.
2. Попробуйте использовать другой кабель
3. Протестируйте с разными телефонами, чтобы убедиться, что он работает

Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены.

Как исправить неработающий порт USD светодиодной лампы TaoTronics? (лампа работает, но порт USB не работает)

Выполните следующие действия по устранению неполадок:

1. Попробуйте использовать другой кабель и модель телефона
2. Протестируйте с разными телефонами, чтобы убедиться, что он работает

Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно.Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены.

Как исправить внезапное выключение светодиодной лампы TaoTronics? (с неприятным запахом и невозможностью повторного использования)

Если индикатор сенсорной панели горит, но светодиодная лампочка не работает, возможно, лампочка перегорела. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены.

Почему опускается кронштейн настольной лампы TaoTronics?

Причин может быть 2 ：

1. Это проблема дизайна, и мы будем рады предложить вам замену.
2. Поскольку в настольной лампе TaoTronics используется вал с шестигранным винтом, она упадет примерно через 300 раз. Его можно усилить произвольным шестигранным ключом.

Что делать, если светодиодная лампа TaoTronics перестала реагировать на прикосновения или не реагирует должным образом?

Выполните следующие действия по устранению неполадок:

1. Проверить отсутствие воздействия окружающей среды
2. Не беритесь за устройство мокрыми или жирными руками
3. Отключите, а затем снова подключите источник питания.

Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены.

Что делать, если индикатор питания светодиодной лампы TaoTronics включается / выключается автоматически?

Выполните следующие действия по устранению неполадок: Убедитесь, что нет никаких помех окружающей среде (например, холодильник, микроволновая печь, индукционная плита и т. Д.). Мы рекомендуем проверить лампу в другой среде.Если это не сработало, возможно, блок неисправен. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены.

Почему светодиодная головка TaoTronics сильно нагревается?

Нагревание головки лампы является нормальным, поскольку она выделяет много тепла при использовании на полной мощности. Прекратите использование лампы, изготовленной из пластика, когда температура превышает 65 ° C. Лампу, сделанную из металлического материала, прекратите использование, когда температура превышает 55 ° C.

Что делать, если светодиодная лампа TaoTronics издает шум в режиме ожидания?

Лампа издает звуковой сигнал, когда находится в режиме ожидания.Или адаптер питания будет издавать шум при слабом токе. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для установки замены, команда TaoTronics пришлет вам еще один новый адаптер.

Что делать, если светодиодная лампа TaoTronics автоматически выключается после включения?

Выполните следующие действия по устранению неполадок:

1. Подтвердите, если вы установили таймер ；
2. Убедитесь, что нет никаких посторонних воздействий окружающей среды (например, холодильника, микроволновой печи, индукционной плиты и т. Д.).
3. Убедитесь, что адаптер питания работает правильно, и отключите все другие устройства, чтобы проверить, работает ли он.
4. Нет ничего рядом с сенсорной панелью, чтобы избежать случайного контакта.
5. Мы рекомендуем использовать наши оригинальные адаптеры. Источник питания универсального адаптера нестабилен и может не соответствовать требуемому напряжению нашей лампы.

Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены.

Что случилось, если светодиодная лампа TaoTronics вышла из-под контроля?

Например, включить сам по себе, нельзя выключить или изменить цвет самостоятельно.

1. Если через USB-порт настольной лампы переносится телефон, если да, отключите его, чтобы проверить, нормально ли работает лампа.
   2. Изменение окружающей среды.

Следуйте инструкциям по устранению неполадок, указанным ниже:

1. Убедитесь, что нет никаких помех окружающей среде (например, холодильник, микроволновая печь, индукционная плита и т. Д.)).
2. Убедитесь, что адаптер питания работает правильно, и отключите все другие устройства, чтобы проверить, работает ли он.
3. Рядом с сенсорной панелью ничего нет, чтобы избежать случайного контакта.
4. Мы рекомендуем использовать наши оригинальные адаптеры. Источник питания универсального адаптера нестабилен и может не соответствовать требуемому напряжению нашей лампы.

Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены.

Как справиться с низкой скоростью зарядки встроенного USB-порта для зарядки светодиодной лампы TaoTronics?

Если ваш телефон заряжается медленно с помощью светодиодной лампы TaoTronics для встроенного USB-порта зарядки, выполните следующие действия по устранению неполадок:

1. Проблема с аккумулятором телефона. Предложите покупателю сменить телефон и повторить попытку.
2. Влияние температуры: понизьте температуру телефона или смените прохладное место, чтобы попробовать еще раз. Или смени телефон.
3. Использование во время зарядки.Пожалуйста, выключите телефон, а затем зарядите его.
4. Чтобы проверить, поддерживает ли телефон функцию быстрой зарядки. Вы можете проверить это в «настройка-батарея-быстрая зарядка-включение»

Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены.

Как поступить с сенсорной кнопкой светодиодной настольной лампы TaoTronics, не реагирующей или периодически реагирующей Когда лампа включена, горит индикатор питания?

Выполните следующие действия по устранению неполадок:

1. Сначала выключите настольную лампу и снова включите ее, чтобы проверить, нормально ли происходит прикосновение.
2. После повторного включения подождите 3 ~ 5 с и вернитесь в нормальное состояние.
3. Не используйте его мокрыми руками. Если вы выполнили эти шаги и проблема не была решена, вероятно, устройство неисправно.
4. Выпуск замены. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки TaoTronics для настройки замены.

Как купить дополнительный пульт дистанционного управления или зарядный адаптер?

Это в основном зависит от CS. Все CS могли гибко решать эту проблему.

Аккумулятор 10 долларов за штуку, зарядный кабель 6 долларов.99 за каждую штуку.

Пожалуйста, оплатите через TaoTronics PayPal (аккаунт: [email protected]). После оплаты сообщите нам идентификатор транзакции, вашу информацию (имя, адрес). Команда TaoTronics отправит аккумулятор после подтверждения.

8 Распространенных проблем со светодиодным освещением (2020)

При использовании светодиодных ламп может возникнуть множество распространенных проблем, таких как мерцание, жужжание, недостаточная яркость ламп, блики и т. Д. Если вовремя не устранить эти проблемы, они могут привести к повреждению вашей цепи или лампочек, или другой экономический ущерб.В этой статье мы решим и исправим проблемы, с которыми мы часто сталкиваемся, чтобы улучшить качество светодиодного освещения.

Самые распространенные проблемы со светодиодной подсветкой

1. Почему мои светодиодные индикаторы мигают?

Одной из наиболее частых проблем при использовании светодиодов является мерцание света. Огни в основном стробируют. Если вы используете некачественные светодиодные лампы или прожекторы, вы заметите, что яркость быстро увеличивается и уменьшается. Если частота мерцания ниже 80-100 Гц, то это можно наблюдать невооруженным глазом.Это может быть серьезной проблемой, поскольку мерцающий свет может вызвать усталость, головную боль, рвоту или даже вызвать эпилепсию. Нашему глазу сложно приспособить такие мигалки; Таким образом, нам нужно знать причину и устранить проблему мерцания светодиодных фонарей.

Причина 1: Ослабленное соединение проводов

Если проводное соединение между лампой и цепью ослаблено, вы можете столкнуться с мигающими лампами. Это потому, что ток будет периодически преграждать из-за электромагнитных помех.Способ исправить это — осмотреть все точки подключения в цепи, чтобы увидеть, есть ли какие-то провода, которые вот-вот оборвутся или отключатся.

Причина 2: Низкокачественный светодиод

Если вы купите ненормально дешевые светодиодные фонари, вы быстро начнете мерцать. Из-за плохой техники пайки золотого провода со светодиодными чипами внутренние компоненты будут легко ослаблены. Кроме того, плохие светодиодные лампы будут иметь плохую конструкцию печатной платы, которая не принимает ток должным образом, поэтому мы увидим быстрые колебания яркости.

Один из эффективных способов решить эту проблему — купить качественные светодиодные лампы от известных брендов, и мы можем взглянуть на марку светодиодных чипов, которые они используют. Например, CREE XTE или Osram Square будут лучшими вариантами. Они применяют технологию эвтектической пайки для устранения мерцания светодиодных ламп.

Причина 3: Незакрепленные луковицы

Светодиод будет мигать, если вы не закрепите его плотно в приспособлении. Плохой контакт между лампами и цоколем повлияет на передачу тока.Перед проверкой светодиодных фонарей мы должны выключить лампы, а также источник питания, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Если после выключения света в вашей комнате стало совсем темно, мы можем поставить под светильник переносное рабочее освещение, чтобы обеспечить достаточную яркость.

Причина 4: Неправильная установка диммера

Знание типа диммера имеет решающее значение для диагностики проблемных светодиодных ламп.

Диммер с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ)

Импульс означает ток и напряжение, подаваемые на лампочки, а ширина — это продолжительность.Диммеры с ШИМ изменяют длительность импульса для уменьшения общей яркости. Другими словами, он быстро включает и выключает свет, чтобы приглушить свет светодиодов. Некачественный диммерный переключатель генерирует электрический сигнал с неправильной шириной импульса (<100 Гц), что приводит к наблюдаемому мерцанию светодиода. Эффект стробирования особенно важен, если вы еще больше приглушите свет, потому что длительность между каждым импульсом больше.

Это может быть неизбежно, так как это принцип работы диммера этого типа.Цифровое затемнение может решить эту проблему, поскольку использует другой рабочий механизм.

Диммер постоянного тока (CCR)

Как следует из названия, он изменяет ток в цепи для получения различной яркости. Обычно он работает от источника питания постоянного тока от 0 до 10 В. Источник питания отправит на свет соответствующий сигнал затемнения. В этом случае подается постоянный ток и в цепи не формируется дискретный импульс.

Причина 5: Сбой источника питания

Если у вас мощные (> 100 Вт) светодиодные прожекторы для заднего двора или спортивной площадки, плохой драйвер (источник питания) вызовет проблему с мерцанием.Перед покупкой светодиодов мы можем взглянуть на блок драйвера, Mean Well — один из лучших и надежных источников питания для светодиодных фонарей. Интенсивность отказов составляет ок. 0,3% в первые 2 года.

Причина 6: Электрический прибор высокой мощности

Для тех, у кого дома много мощных электроприборов, таких как кондиционер, обогреватель, пылесос и т. Д., Лампы могут мигать, если вы потребляете большое напряжение в той же цепи. Чтобы решить эту проблему, мы можем выключить некоторые устройства, чтобы увидеть, не исчезла ли проблема с мерцающим светом.

Светодиодное спортивное освещение без мерцания

Проблема мерцания также очень распространена в светодиодном коммерческом и спортивном освещении. Их стандарт освещения даже выше, чем у жилых помещений. Помимо видимого мерцания в глазах человека, светодиодные фонари не должны мигать под высокоскоростной камерой. Представьте, что мы снимаем видео со скоростью> 960 кадров в секунду, и мерцание сильно повлияет на качество изображения.

Светодиодное спортивное освещение

LedsMaster использует диммирование с пониженным постоянным током.Они поддерживают высокоскоростную фотосъемку с частотой до 6000 Гц. Применяются к футбольным стадионам или другим спортивным объектам, на которых проводятся международные соревнования.

2. Светодиодные фонари с жужжанием

Жужжание — еще одна распространенная проблема светодиодного освещения. Если ваши встроенные светильники или другие светодиодные лампы издают такой раздражающий гул, это может указывать на перегрузку цепи. Например, если диммер просто поддерживает светодиодные лампы мощностью 300 Вт, но вы подключаете светильники мощностью более 200 Вт, то может возникнуть гудение.

Откуда звук? В основном это происходит из-за вибрации электронных компонентов внутри лампы. Они вибрируют с определенной частотой, например от 100 до 120 Гц.

Жужжание светодиодных индикаторов указывает на неисправность. Как только мы это услышим, мы должны осмотреть лампу, а также цепь, чтобы убедиться в безопасности. Кроме того, мы также можем отключить некоторые светильники, чтобы посмотреть, сможем ли мы решить эту проблему.

3. Почему светодиодные лампочки не яркие?

После болезненной установки освещения люди часто спрашивают, почему светодиодные фонари тусклые.Эта проблема возникает как для внутренних, так и для наружных светодиодных ламп. Давайте рассмотрим следующие причины.

а. Неправильный источник питания для светодиодных фонарей

Если светодиод не работает при номинальном напряжении и токе, светодиоды не могут достичь максимальной яркости. При покупке светодиодных фонарей у производителя и желании использовать собственный драйвер вам необходимо четко знать, какая мощность, напряжение и ток на входе светодиодов. Если номинальная мощность водителя не соответствует мощности светодиода, лампы заливающего света не будут яркими или даже перегореть.Поэтому настоятельно рекомендуется использовать исходные настройки для всех светодиодных фонарей.

г. Ослабленное соединение проводов

Подобно мерцанию светодиодной лампы, если провода подключены ненадежно, то некоторые из светодиодных чипов внутри ламп не будут включаться, что снижает общий световой поток.

г. Старение светодиодных фонарей снижает общую яркость

Светодиоды не светятся, если они использовались в течение длительного времени. Причина в том, что электроника внутри лампы начинает изнашиваться, и, таким образом, она больше не дает 100% люмен.Если светодиодный свет рассчитан на 80 000 часов при L70, световой поток упадет до 70% от первоначального значения через 80 000 часов.

Это нормальный износ светодиодных фонарей. В настоящее время срок службы большинства светодиодов составляет от 50 000 до 100 000 часов, что эквивалентно от 20 до 30 лет в зависимости от того, как долго вы включаете лампочки.

г. Вывод для тусклого светодиодного освещения при высокой температуре окружающей среды

Домохозяин также может жаловаться на то, что их светодиодные лампы не светятся при высокой температуре окружающей среды.Согласно научным исследованиям, максимальная яркость светодиода достигается при температуре перехода около 25 ° C.

Если рабочая среда очень горячая, например от 40 ° C до 60 ° C, световой поток белого света падает до прибл. От 65% до 80% от максимального значения.

Напротив, холодная среда выгодна для светодиода, потому что он может быть даже ярче, чем его первоначальное значение.

Для промышленного применения, такого как литейное производство и атомная электростанция, температура окружающей среды может быть выше 80 ° C.Таким образом, требуется специальное усиление светодиодных светильников.

4. Диммер не работает с моим светодиодом

Некоторые могут жаловаться на то, что светодиодные фонари не тускнеют после подключения к диммерному переключателю. Во-первых, нам нужно проверить, регулируется ли лампа. Перед покупкой светодиодов вы можете четко увидеть, что лампа обозначена как «регулируемая», если это так. Если вы подключаете диммер к светодиодным лампам без диммирования, он обычно остается включенным на 100% независимо от того, как регулировать яркость на переключателе. Это потому, что печатная плата этого светодиода не предназначена для регулирования яркости.Кроме того, это довольно рискованно, поскольку это может привести к повреждению светодиода из-за неправильного тока и напряжения во время затемнения.

5. Как уменьшить блики от светодиодных фонарей?

Блики — это сильные ослепляющие огни, исходящие от источника света. Это может размыть наше зрение и повлиять на качество нашей жизни. Например, было бы очень трудно прочитать слова в журнале из-за отражения. Кроме того, белые отражающие блики света создадут белое пятно на экране телевизора.

Как рассчитать мощность светодиодной лампы, необходимую для моего дома

Уменьшение яркости — один из обычных способов устранения бликов. Для домашнего освещения мы можем избежать излишне яркого освещения, рассчитав количество необходимых светодиодных ламп. Если у вас есть гостиная площадью 20 кв. М, то требуемый просвет составляет ок. 20 кв.м x 150 люкс = 3000 люмен. Поскольку большинство светодиодных фонарей имеют световую отдачу 130 лм / Вт, требуемая мощность светодиодной лампы составляет 3000/130 = 23 Вт.Мы можем добавить от 20 до 30% к этому значению (23 Вт), чтобы компенсировать отражение от стен и другие виды потерь энергии.

Если у вас есть гараж, рекомендуется использовать уровень люкс 500. Поскольку нам нужно выполнять ремонтные работы в мастерской, нам понадобится более яркий свет.

Еще один способ уменьшить блики — добавить дверцу сарая рядом со светодиодными лампами, чтобы световой луч был более направленным. Мы можем создать для светильников трехстенное покрытие, чтобы мы не видели источник света на боковой стороне светильника.Это особенно полезно для уличных прожекторов.

6. Загрязнение синим светом

Синий свет — еще одна распространенная проблема светодиодного освещения. Хотя синий свет может улучшить нашу реакцию и настроение, он действительно влияет на наше здоровье в ночное время. Синие светодиодные лампы могут подавлять выработку мелатонина в организме и, таким образом, влиять на наш цикл и качество сна. Синий свет также может повредить сетчатку глаза при длительном воздействии. Утечка синего света также загрязняет небо и вызывает свечение в ночное время.

Чтобы уменьшить количество синего света, мы можем выбрать светодиодные лампы с более низкой цветовой температурой, например от 3500K до 5000K. Светодиод будет производить больше синего света при цветовой температуре более 6000 К. В зависимости от ваших потребностей и предпочтений вы можете выбрать теплый белый светодиод (от 3000 до 3500K), чтобы создать расслабляющую атмосферу.

7. Как улучшить равномерность светодиодного освещения?

Еще одна распространенная проблема — низкая однородность светодиодного освещения. Что такое единообразие? Это в основном показывает, как равномерно распределение света в области.Как видно из приведенного выше сравнения, левый теннисный корт имеет низкую равномерность освещения. На земле есть четыре видимых световых пятна. При такой низкой однородности наши глаза не смогут видеть всю землю. Неравномерный тусклый и яркий свет также утомляет наши глаза, потому что нашим глазам необходимо постоянно приспосабливаться к этим изменениям.

Одним из распространенных способов решения этой проблемы с низкой однородностью является использование светодиода с большим углом луча. Это потому, что свет может распространяться за пределы лампы.Чтобы еще больше улучшить однородность, мы можем даже использовать вторичное отражение, чтобы осветить область. Например, мы можем направить прожектор вверх к потолку и, таким образом, использовать отраженный свет для освещения внутренних помещений, таких как дом или спортивная площадка. Таким образом, вы получите очень равномерное освещение, потому что потолок действует как диффузор, смягчающий свет. Однако ограничение состоит в том, что нам потребуется больше светодиодных ламп, потому что часть просвета поглощается потолком, а световые лучи рассеиваются в разных направлениях.

8. Дорогие светодиодные фонари

Когда мы сравним цену на светодиоды с другими источниками света, такими как галогениды металлов, галогены CFL, мы обнаружим, что светодиоды обычно дороже других. Это потому, что их материал и рабочий механизм различаются. Честно говоря, хотя первоначальная стоимость покупки светодиода намного выше, вы поймете, что это не проблема, потому что он служит дольше и экономит энергию!

Обычный светодиодный светильник прослужит от 50 000 до 80 000 часов, мы можем сравнить это значение с лампами накаливания от 1 000 до 2 000 часов.

Калькулятор мощности переменного тока • Электротехнические и радиотехнические калькуляторы • Онлайн-конвертеры единиц измерения

По этим трехфазным высоковольтным линиям электропередачи передается электроэнергия, выработанная на АЭС Пикеринг, расположенной на оз. Онтарио в 13 км от Торонто. Высокое напряжение используется для повышения эффективности передачи электроэнергии в результате уменьшения тепловых потерь в проводах.

Определения и формулы

Этот калькулятор используется для расчета мощности переменного тока и все, о чем говорится ниже, относится к переменному току. Если вы хотите рассчитать мощность по постоянному току, воспользуйтесь нашим Калькулятором мощности постоянного тока. В описании этого калькулятора вы найдете информацию о фундаментальных понятиях электротехники: заряде, силе тока, напряжении и мощности, а также о единицах их измерения. Здесь мы рассмотрим расчет электрической мощности в однофазной сети переменного тока.

В отличие от постоянного тока, который течет только в одном направлении, переменный ток периодически изменяет направление и амплитуду с течением времени. Следовательно, этот калькулятор, который считает мощность переменного тока, значительно сложнее калькулятора мощности постоянного тока. Вместо просто мощности постоянного тока в схемах постоянного тока, здесь мы будем говорить сразу о четырех видах мощности: активной мощности, P, реактивной мощности, Q, комплексной мощности, S, and полной мощности, |S|. Похоже, что четыре мощности вместо одной — слишком сложно? Ничего, мы попробуем разобраться.

Переменный ток

Установленный на столбе в жилой зоне в Канаде однофазный распределительный трансформатор, подающий потребителю ток напряжением 120 V.

Переменный ток может быть не только синусоидальной формы, как в сетевых розетках. Он может иметь любую форму, в том числе и не периодическую. Примером такой сложной формы может быть звук гитарной струны, в которой одновременно возникают колебания нескольких собственных частот струны. В результате кажется, что одновременно слышен звук нескольких частот. Однако, в описании этого калькулятора мы будем говорить только о синусоидальных колебаниях.

Для уменьшения тепловых потерь в проводах линий электропередачи, которые переносят энергию от электростанции потребителям, используется высокое напряжение до сотен киловольт. Это высокое напряжение преобразуется в более безопасное напряжение 110 или 220 В. Использовать высокое напряжение без понижения было бы очень неудобно и опасно.

Исторически сложилось так, что частота электросетей в разных странах различная, причем чаще всего встречаются частоты 50 и 60 Гц. В морской, авиационной и космической технике используется частота 400 Гц, так как она позволяет уменьшить вес оборудования, такого как трансформаторы и электродвигатели, а также увеличить скорость работы электродвигателей. Однако такая высокая частота неудобна для передачи на большие расстояния, так как в результате значительно увеличивается импеданс линий электропередачи из-за их индуктивности.

Подробнее об электрическом токе — в нашем Конвертере электрического тока.

Напряжение

Мгновенное напряжение u(t) представляется функций времени:

где U_p — пиковое значение напряжения (максимальная амплитуда) в вольтах, ω — угловая частота в радианах в секунду и f — частота в герцах. Для описания напряжения используется также величина размаха напряжения или двойная амплитуда (англ. peak-to-peak amplitude) U_pp = 2U_p. Здесь мы используем для обозначения напряжения нижний регистр u(t), чтобы показать, что это выражение для изменения мгновенного напряжения в зависимости от времени t.

Величиной размаха напряжения удобно пользоваться, например, при оценке максимального пробивного напряжения изоляции и конденсаторов. В то же время, размахом напряжения пользоваться неудобно, если нужно оценить мощность переменного тока. В этом случае удобно использовать действующее (среднеквадратичное, англ. root mean square, RMS) значение напряжения, так как такое напряжение нагревает чисто резистивную нагрузку точно так же, как это делает постоянный ток с тем же напряжением. Например, если действующее значение напряжения 220 В приложено к идеальному резистору, на нем выделится столько же тепла, сколько выделилось бы если бы к нему было приложено постоянное напряжение 220 В. Новые микропроцессорные мультиметры обычно измеряют действительное среднеквадратичное значение напряжение сигнала любой формы, так как они оцифровывают сигнал, то есть, преобразуют его в набор дискретных выборок, а затем рассчитывают среднеквадратичное значение напряжения.

Соотношение между действующим (RMS) и амплитудным значением (А) для часто используемых периодических функций хорошо известно и получено в результате интегрирования одного периода этих функций по времени:

• синусоидальные колебания:

• прямоугольные импульсы (меандр) со скважностью (отношение периода к длительности импульса) 50%:

• прямоугольные импульсы со скважностью D:

• треугольные импульсы:

Подробную информацию о напряжении можно найти в нашем Конвертере электрического потенциала и напряжения

Мощность

В типичной цепи переменного тока энергия передается по линии электропередачи от источника, например, электростанции или портативного генератора, к нагрузке, например, к лампе или телевизору. Поскольку соединительные провода имеют небольшое сопротивление, часть энергии расходуется на нагрев этих проводов и затем на нагрев окружающей среды. Бóльшая часть энергии передается в нагрузку. Если нагрузка резистивная, энергия преобразуется в тепловую и нагревает окружающую среду. Если нагрузка резистивно-индуктивная, например, электродвигатель, то электрическая энергия вначале преобразуется в механическую плюс тепловую (двигатель нагревается) и в дальнейшем вся она преобразуется в тепловую и опять же нагревает окружающую среду.

Электрическая мощность P представляет собой скорость передачи энергии в нагрузку или ее преобразования:

Здесь U — напряжение в вольтах, I — ток в амперах. В Европейских странах для обозначения напряжения обычно используют букву U. В Северной Америке для обозначения напряжения обычно используют V, потому что V — сокращение для вольта. Конечно, это неудобно, но все привыкли, так же как к фунтам, футам и дюймам. Сравните: V = 1 V и U = 1 V. Что удобнее?

Из закона Ома мы знаем, что

Поэтому мощность на резистивной нагрузке можно выразить как

где R — сопротивление в омах. В нашем Конвертере единиц мощности, описано, что мощность измеряется в ваттах (Вт). Процесс преобразования электрической энергии в тепловую обычно называется джоулевым нагревом.

Для установившегося синусоидального сигнала мгновенное напряжение u с фазовым углом φ_u и мгновенный ток i с фазовым углом φ_i можно выразить в виде

Для удобства мы предположим, что φ_i = 0, когда ток проходит положительный максимум. Тогда разность фаз между током и напряжением становится равной просто φ_u. Теперь можно преобразования функции для тока и напряжения к виду

Мгновенная мощность определяется произведением тока и напряжения

Преобразуем эту формулу, используя тригонометрическое тождество для произведения двух косинусов:

Теперь воспользуемся тригонометрическим тождеством для косинуса суммы двух аргументов:

Мгновенное напряжение, ток и мощность чистого синусоидального процесса в индуктивной нагрузке. Ток в индуктивной нагрузке отстает от напряжения (φ_u = 60°) и, следовательно, в данном случае мы имеем «отстающий» коэффициент мощности или cos φ = 0,5. Отрицательная часть красной синусоиды функции мощности под горизонтальной осью показывает часть мощности, которая возвращается в систему

На рисунке выше показано соотношение между мгновенными значениями напряжения, тока и мощности в индуктивной нагрузке в предположении, что фазовый сдвиг φ_u = 60°.

Для чисто резистивной нагрузки мощность определяется так:

или

Среднеквадратичное значение называют также эффективным значением синусоидального тока или напряжения.

Активная и реактивная мощность

Мы можем переписать формулу для мгновенной мощности в виде

или

где величина

называется активной, P. Это часть полной мощности, которая преобразуется в нагрузке в тепло и другие виды энергии и измеряется в ваттах (Вт). Величина

называется реактивной мощностью, Q. Это часть полной мощности, которая в течение каждого цикла возвращается к источнику энергии и измеряется в реактивных вольт-амперах (вар). Эту единицу можно использовать с десятичными приставками для образования дольных и кратных единиц, например, мвар, квар, Мвар (мегавар), ТВА (теравар), ГВА (гигавар) и т. д.

Можно преобразовать выражение для активной и реактивной мощности с использованием среднеквадратичных значений напряжения и тока:

Конечно, в реальной жизни все нагрузки не только резистивные, но также емкостные или индуктивные. Даже электронагреватель имеет определенные емкость и индуктивность (спираль — катушка индуктивности, а отдельные витки образуют конденсаторы). Трансформаторы и электродвигатели являются примерами индуктивных нагрузок. Конденсаторы и катушки индуктивности запасают энергию во время протекания в них переменного тока, в результате чего направление передачи энергии в цепи периодически изменяется. В цепи переменного тока с чисто резистивной нагрузкой синусоидальные ток и напряжение изменяют полярность одновременно, поэтому направление передачи энергии не изменяется и передается только активная энергия.

Если нагрузка чисто реактивная (индуктивная или емкостная), то разность фаз между напряжением и током равна 90° (подробнее об этом поведении RLC цепей). В этом случае энергия в нагрузку вообще не передается. В то же время, электроэнергия течет от источника в нагрузку и возвращается назад по линиям электропередачи, которые в результате нагреваются и нагревают окружающую среду. В связи с тем, что реальные нагрузки всегда имеют некоторую индуктивность и емкость, в них всегда имеется активная и реактивная составляющие мощности.

Комплексная и полная мощность

Возможно для того чтобы всё усложнить, а может быть, наоборот, чтобы упростить, инженеры придумали еще два вида мощности: комплексную мощность, S, измеряемую в вольт-амперах (ВА) и полную мощность, |S|, которая является векторной суммой активной и реактивной мощностей и также измеряется в вольт-амперах. Эту единицу можно использовать с десятичными приставками для образования дольных и кратных единиц, например, мВА, кВА, МВА (мегавольт-ампер), ТВА (теравольт-ампер), ГВА (гигавольт-ампер) и т. д.

Комплексная мощность, S — комплексная сумма активной и реактивной мощностей:

Мы увидим, что комплексная мощность объединяет активную и реактивную мощности, а также коэффициент мощности.

Полная мощность, |S| — модуль (абсолютная величина) комплексной мощности:

Треугольник мощностей показывает комплексную мощность, которая является векторной суммой активной P и реактивной Q мощностей; полная мощность |S| является абсолютной величиной (модулем) комплексной мощности.

Из треугольника мощностей имеем:

Используя тригонометрическое тождество, являющееся следствием теоремы Пифагора и приведенные выше формулы для P и Q, можно записать:

То есть, полная мощность |S| является произведением действительных значений напряжения и тока.

Комплексная мощность учитывается при разработке и эксплуатации энергетических систем, потому что линии электропередач, трансформаторы и генераторы должны быть рассчитаны на полную мощность, а не только на мощность, которая выполняет полезную работу. Если реактивной мощности недостаточно, это может привести к понижению напряжения и даже, в свою очередь, к большой аварии в электросистеме (блэкауту), например, такой, как авария в энергосистеме США и Канады в 2003 году, в результате которой 55 миллионов человек на северо-западе США и в канадской провинции Онтарио остались без электроэнергии.

Электродвигателя являются примерами индуктивных промышленных нагрузок

Коэффициент мощности

Коэффициент мощности определяется как отношения реальной (активной) мощности, поглощенной нагрузкой P к полной мощности |S| в системе. В русскоязычной литературе коэффициент мощности обычно обозначается λ (в процентах) или cos φ, где φ — угол сдвига фаз между током и напряжением. В этой статье, поскольку она является переводом с английского без изменения формул, он обозначается PF от англ. power factor.

Коэффициент мощности представляет собой безразмерное число в интервале –1 ≤ PF ≤ 1 и часто выражается в процентах. Отрицательный коэффициент мощности указывает, что «нагрузка» в действительности таковой не является (поэтому в кавычках) и реально представляет собой генератор, вырабатывающий электроэнергию, которая отправляется назад в систему. Одним из примеров такой энергии является энергия, получаемая от установленных на крыше жилого дома солнечных батарей. Блок управления солнечными батареями измеряет напряжение, частоту и фазу в сети, синхронизирует свою работу с сетью и выдает в нее лишнюю энергию. В таких случаях современные цифровые электросчетчики показывают отрицательную величину коэффициента мощности.

Если нагрузка чисто резистивная, то напряжение и ток находятся в фазе, коэффициент мощности равен единице и реактивная мощность, которая может быть опережающей или отстающей, равна нулю. Если нагрузка имеет активно-емкостной характер, коэффициент мощности называется опережающим, так как ток опережает напряжение. Если же нагрузка имеет активно-индуктивный характер, то коэффициент мощности называют отстающим, так как ток отстает от напряжения.

Из приведенных выше формул для P и S следует, что для чисто синусоидального напряжения, PF = cos ϕ_u:

Здесь φ_u — сдвиг фаз между током и напряжением. Коэффициент мощности уменьшается, если активная мощность уменьшается с увеличением сдвига фаз между напряжением источника питания и током. Коэффициент мощности чисто активной (резистивной) нагрузки равен единице.

Отрицательный сдвиг фаз указывает, что нагрузка емкостная, в которой ток опережает напряжение. Такая нагрузка «отдает» реактивную мощность в систему. Положительный сдвиг фаз показывает, что нагрузка имеет индуктивный характер, ток отстает от напряжения и нагрузка «потребляет» реактивную мощность.

В промышленности коэффициент мощности имеет очень важное значение, так как энергосбытовые компании повышают цены на электроэнергию, если коэффициент мощности падает ниже определенного предела. Работу ведь выполняет активная мощность, а реактивная просто движется туда-сюда между нагрузкой и источником энергии. Образующиеся при этом большие токи повышают потери энергии при передаче. В результате требуется более мощное оборудование для ее получения, а также более толстые провода для передачи, в которых энергия бесполезно нагревает окружающую среду.

Если вам интересно как реальные нелинейные нагрузки искажают форму тока и как описанный выше классический треугольник мощностей превращается в объемную фигуру, откройте наш калькулятор для пересчета вольт-амперов в ватты.

В 50-х и в начале 60-х гг. прошлого века в Европе родители могли подарить на Рождество своему чаду набор для сборки лампового радиоприемника с питанием от сети 220 В…

Не по теме. Когда я писал эту статью, мне попалось мнемоника, которую преподаватели часто используют для облегчения запоминания материала по электротехнике: УЛИЦА (U на L, I на C). Что это за чушь? Зачем вообще бедным студентам зазубривать кто кого опережает? Меня всегда удивляло множество мнемоник, предлагаемых преподавателями студентам для зазубривания вещей, которые студенты должны понимать, а не помнить. На мой взгляд, студенты должны каждый раз думать, когда они отвечают на вопрос, например, о фазовых соотношениях между током и напряжением в емкостной или индуктивной цепи — кто кого опережает: ток опережает напряжение или напряжение опережает ток.

Зазубрить, конечно, проще, да и преподавателю проще проверить зубрежку, чем вникать в тонкости и тому, и другому. Студентам легче, потому что не нужно понимать проблему, достаточно зазубрить простое мнемоническое правило. Преподавателям намного быстрее и, главное, дешевле для самого университета просто проверить ответы на вопросы с несколькими вариантами ответов вместо того, чтобы оценить как студенты поняли материал во время разговора на экзамене.

Не знаю кто как, а я никогда не помнил кто кого опережает и если нужно об этом сказать, то я вспоминаю стрелку мультиметра в режиме измерения сопротивления, которая, если подключить конденсатор достаточно большой емкости, резко отклоняется вправо и потом медленно возвращается назад. Все понятно: ток опережает напряжение — ток уже большой, а напряжение постепенно нарастает. Не нужна мнемоника! Не нужно зубрить электротехнику! Её нужно понимать! Нужно взять аналоговый тестер или цифровой мультиметр с качественным эмулятором стрелочной шкалы, пощупать и всё станет понятно. Можно даже языком пощупать, если напряжение меньше 10 В. Я в детстве щупал и до сих пор живой. Если же студент не хочет брать мультиметр, чтобы понять то, что он изучает, то, как мне кажется, ему лучше вместо электроники изучать историю или иностранные языки. Короче, окончить университет по специальности «умею читать и писать».

Интересно, что в 50-х и в начале 60-х гг. прошлого века в Европе родители могли подарить на Рождество своему чаду набор для сборки радиоприемника на двух лампах с питанием от сети 220 В и никто не боялся, что ребенок получит травму. Может быть потому, что в 50-х и начале 60-х еще были живы воспоминания об ужасной войне и по сравнению с бомбардировками (я хорошо помню мамины рассказы об этом) опасность розетки на 220 вольт не казалась достаточно серьезной? Я в девять лет собрал двухламповый приемник и хорошо помню, что делал это один, без присмотра взрослых. Правда, сам я приемник запустить не смог, так как схемы читать еще не научился и собирал по монтажной схеме, в которой была ошибка. Отец помог его наладить.

Автор статьи: Анатолий Золотков

формулы расчета на 220в и 380в

Включение потребителей в бытовые или промышленные электрические сети с использованием кабеля меньшей мощности, чем это необходимо, может вызвать серьезные негативные последствия. В первую очередь это приведет к постоянному срабатыванию автоматических выключателей или перегоранию плавких предохранителей. При отсутствии защиты питающий провод или кабель может перегореть. В результате перегрева изоляция оплавляется, а между проводами возникает короткое замыкание. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо заранее выполнить расчет тока по мощности и напряжению, в зависимости от имеющейся однофазной или трехфазной электрической сети.

Для чего нужен расчет тока

Расчет величины тока по мощности и напряжению выполняется еще на стадии проектирования электрических сетей объекта. Полученные данные позволяют правильно выбрать питающий кабель, к которому будут подключаться потребители. Для расчетов силы тока используется значение напряжения сети и полной нагрузки электрических приборов. В соответствии с величиной силы тока выбирается сечение жил кабелей и проводов.

Если все потребители в доме или квартире известны заранее, то выполнение расчетов не представляет особой сложности. В дальнейшем проведение электромонтажных работ значительно упрощается. Таким же образом проводятся расчеты для кабелей, питающих промышленное оборудование, преимущественно электрические двигатели и другие механизмы.

Расчет тока для однофазной сети

Измерение силы тока производится в амперах. Для расчета мощности и напряжения используется формула I = P/U, в которой P является мощностью или полной электрической нагрузкой, измеряемой в ваттах. Данный параметр обязательно заносится в технический паспорт устройства. U – представляет собой напряжение рассчитываемой сети, измеряемое в вольтах.

Взаимосвязь силы тока и напряжения хорошо просматривается в таблице:

Таким образом, взаимосвязь мощности и силы тока дает возможность выполнить предварительные расчеты нагрузок в однофазной сети. Таблица расчета поможет подобрать необходимое сечение провода, в зависимости от параметров.

Расчет тока для трехфазной сети

В случае использования трехфазного электроснабжения вычисление силы тока производится по формуле: I = P/1,73U, в которой P означает потребляемую мощность, а U – напряжение в трехфазной сети. 1,73 является специальным коэффициентом, применяемым для трехфазных сетей.

Так как напряжение в этом случае составляет 380 вольт, то вся формула будет иметь вид: I = P/657,4.

Точно так же, как и в однофазной сети, диаметр и сечение проводников можно определить с помощью таблицы, отражающей зависимости этих параметров от различных нагрузок.

В некоторых случаях расчет тока по напряжению и мощности следует проводить с учетом полной реактивной мощности, присутствующей в электродвигателях, сварочном и другом оборудовании. Для таких устройств коэффициент мощности будет равен 0,8.

Как рассчитать мощность тока

Расчет электрического тока по мощности — формулы, онлайн расчет, выбор автомата

Пожаловалась бабушка соседка снизу: подарили мне дети моющий пылесос. Он прекрасно работает, но откуда-то идет запах гари.

Пошел смотреть. Проводка у нас старая: лапша из алюминия 2,5 квадрата. А пылесос потребляет 2,5 kW. Прикинул, как работает формула расчета мощности по току и напряжению для этого случая.

Разделил 2500 ватт на 220 вольт. Получил чуть больше 11 ампер. Наши провода держат нагрузку 22 А. Имеем практически двойной резерв по току. Другие потребители при уборке отключены.

Стали проверять и нюхать: запах около квартирного щитка. Открыл, осмотрел: шина сборки ноля в саже, на одной перемычке горелая изоляция. Винт крепления ослаблен. Вот и причина начала возгорания. Исправил.

На этом примере я показываю, что всегда надо оценивать мощность потребления электроприборов и возможности проводки с защитными устройствами. Об этом рассказываю ниже.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 858
Источник: https://ElectrikBlog.ru/formula_rascheta_moshchnosti_po_toku_i_napryazheniyu_elektroskhemy/

Как узнать силу тока, зная мощность и напряжения

Чтобы ответить на вопрос, как определить ток, необходимо поделить электронапряжение на общее число ватт. При этом сделать все необходимые вычисления можно самостоятельно, а можно прибегнуть к специальному онлайн-калькулятору.

Расчет мощностного показателя по амперам и ваттам

Узнать потребление электроэнергии по токовой силе резистора можно умножением первой на сопротивление, выражаемое в Омах. В итоге, получится значение, представленное в вольтах, перемноженных на ом. Получится ампер.

Обратите внимание! Если нет сопротивления, нужно поделить ваттный показатель на токовую энергию, то есть следует поделить ватты на амперы и получится значение электроэнергии в вольтах. Понять мощностное показание через величину электричества с электронапряжением, можно умножив соответствующие показания с устройства.

Расчет электроэнергии через электромощность и электронапряжение

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 923
Источник: https://rusenergetics.ru/polezno-znat/raschet-moschnosti-po-toku-i-napryazheniyu

Что такое мощность в электричестве: просто о сложном

Вспомнилась былина об Илье Муромце, когда он приложил всю свою мощь к соловью разбойнику. У бедолаги сразу посыпались искры из глаз, как пламя с верхней картинки на проводке с неправильным монтажом.

Простыми словами: мощность в электричестве — это силовая характеристика энергии, которой оценивают, как способности генераторных установок ее вырабатывать, так возможности потребителей и транспортных магистралей.

Все эти участки должны быть точно смонтированы и налажены для обеспечения безопасной работы. Как только в любом месте возникает неисправность, так сразу развивается авария во всей схеме.

Если говорить о домашнем электрическом оборудовании, то приходится постоянно соблюдать баланс между:

1. включенными в сеть приборами;
2. конструкцией проводов и кабелей;
3. настройкой защитных устройств.

Только комплексное решение этих трех вопросов может обеспечить безопасность проводки и жильцов.

Как рассчитать электрическую мощность в быту

Формулы расчета мощности в электричестве позволяют выполнить качественную оценку безопасности каждого из перечисленных выше пунктов.

Пользоваться ими не сложно. Я уже приводил в предыдущих статьях шпаргалку электрика, где они помещены в наглядной форме для цепей постоянного тока.

Они полностью справедливы для активной составляющей мощности переменного тока, совершающей полезную работу. Кстати, кроме нее есть еще и бесполезная — реактивная, связанная с потерями энергии. Ее описанию посвящен второй раздел.

Такие вычисления удобно делать с помощью онлайн калькулятора. Он избавляет от рутинных математических вычислений и арифметических ошибок.

При любом из способов для расчета активной мощности требуется знать две из трех электрических величин:

Как измерить электрическую мощность дома

Существует еще одна возможность оценки активной мощности: ее измерение в действующей схеме специальными приборами: ваттметрами.

Точные замеры может обеспечить промышленный лабораторный ваттметер. Он изготавливается как прибор, работающий на аналоговых сигналах,так и с помощью цифровых технологий.

В бытовой проводке точные вычисления не нужны. Для нее выпускаются различные виды более простых ваттметров.

Популярностью пользуются приборы, которые можно вставить в розетку и подключить к ним шнур питания от потребителя, включить их в работу и сразу снять показания на дисплее в ваттах.

Их так и называют: ваттметр розетка. Они измеряют чисто активную мощность переменного тока.

Такие приборы избавляют электрика от выполнения сложных операций под напряжением, когда требуется замерять:

• действующее напряжение;
• силу тока;
• угол сдвига фаз между векторами тока и напряжения.

Потом все данные дополнительно требуется вводить в формулу расчета мощности по току и напряжению, делать по ней вычисления.

Этот метод можно упростить, если внимательно наблюдать за показаниями электрического счетчика индукционной системы с вращающимся диском. Он считает совершенную работу: потребленную мощность за определенную время.

Однако скорость вращения диска как раз и характеризует величину потребления. Надо просто посчитать сколько раз он обернется за минуту и перевести в ватты по табличке, расположенной на корпусе.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 3155
Источник: https://ElectrikBlog.ru/formula_rascheta_moshchnosti_po_toku_i_napryazheniyu_elektroskhemy/

Трёхфазное или однофазное подключение

В зависимости от того, какой тип подключения используют, определение потребляемой мощности производится по-разному.

В однофазной сети потребляемая энергия считается по простейшей формуле:

P=U∙I∙cosϕ,

где cosϕ – коэффициент мощности, характеризующий сдвиг фаз между током и напряжением в реактивной нагрузке.

Мощность 3 х фазной сети является суммой потребления по каждой фазе в отдельности. Формула мощности 3 х фазного тока имеет следующий вид:

Pобщ=Uа∙Iа∙cosϕа+ Ub∙Ib∙cosϕb+ Uc∙Ic∙cosϕc,

где U, I, cosϕ – напряжение, сила тока и коэффициент мощности в каждой фазе, соответственно.

К сведению. Видно, что в общем случае трехфазное соединение требует большее количество приборов учета.

Иногда посчитать потребление энергии можно по упрощенному варианту. При симметричном потреблении, например, при подключении асинхронного двигателя, токи потребления одинаковы, и формула принимает следующий вид:

P=3Uф∙Iф∙cosϕ=√3Uл∙Iл∙cosϕ,

где:

• Uф, Iф – фазные напряжение и ток;
• Uл, Iл – линейные напряжение и ток.

Асинхронный двигатель

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1061
Источник: https://amperof.ru/teoriya/raschet-moshhnosti-trexfaznoj-seti.html

Почему реактивное сопротивление схемы влияет на мощность переменного тока

Синусоидальная гармоника напряжения, поступая на резистивное сопротивление, изменяет величину тока без его отклонения на комплексной плоскости.

Такой ток совершает полезную работу с минимальными потерями энергии, вырабатывая активную мощность. Частота колебания сигнала не оказывает на нее никакого влияния.

Сопротивление конденсатора и индуктивности зависит от частоты гармоники. Его противодействие отклоняет направление тока на каждом из этих элементов в разные стороны.

Такие процессы связаны с потерей части энергии на бесполезные преобразования. На них расходуется мощность Q, которую называют реактивной.Ее влияние на полную мощность S и связь с активной P удобно представлять графически прямоугольным треугольником.

Захотелось его нарисовать на фоне оборудования из нагромождений фарфора и металла, где пришлось поработать довольно долго.Отвлекся. Не судите за это строго.

Сравните его с опубликованным мною ранее треугольником сопротивлений. Находите общие черты?

Ими являются геометрические пропорции фигуры, описывающие их формулы и угол φ, определяющий потери полной мощности. Перехожу к их более подробному рассмотрению.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1200
Источник: https://ElectrikBlog.ru/formula_rascheta_moshchnosti_po_toku_i_napryazheniyu_elektroskhemy/

Формула расчета мощности электрического тока

Согласно закону Ома, сила тока(I) пропорциональна напряжению(U) и обратно пропорциональна сопротивлению(R), а мощность(P) рассчитывается как произведение напряжения и силы тока. Исходя из этого, ток в участке сети рассчитывается: I = P/U.

В реальных условиях в формулу добавляется еще одна составляющая и формула для однофазной сети приобретает вид:

I = P/(U*cos φ),

а для трехфазной сети: I = P/(1,73*U*cos φ),

где U для трехфазной сети принимается 380 В, cos φ – это коэффициент мощности, отражающий соотношение активной и реактивной составляющих сопротивления нагрузки.

Для современных блоков питания реактивная компонента незначительна, величину cos φ можно принимать равной 0,95. Исключение составляют мощные трансформаторы (например, сварочные аппараты) и электродвигатели, они имеют большое индуктивное сопротивление. В сетях, где планируется подключение подобных устройств, максимальную силу тока следует рассчитывать с использованием коэффициента cos φ, равного 0,8 или рассчитать силу тока по стандартной методике, а потом применить повышающий коэффициент 0,95/0,8 = 1,19.

Подставив действующие значения напряжения 220 В/380 В и коэффициента мощности 0,95, получаем I = P/209 для однофазной сети и I = P/624 для трехфазной сети, то есть в трехфазной сети при одинаковой нагрузке ток втрое меньше. Никакого парадокса тут нет, так как трехфазная проводка предусматривает три фазных провода, и при равномерной нагрузке на каждую из фаз она делится натрое. Поскольку напряжение между каждым фазным и рабочим нулевым проводами равно 220 В, можно и формулу переписать в другом виде, так она нагляднее: I = P/(3*220*cos φ).

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1678
Источник: http://remontnichok.ru/elektrichestvo/raschet-elektricheskogo-toka-po-moshchnosti-formuly-onlayn-raschet-vybor-avtomata

Подбираем номинал автоматического выключателя

Применив формулу I = P/209, получим, что при нагрузке с мощностью 1 кВт ток в однофазной сети будет 4,78 А. Напряжение в наших сетях не всегда равно в точности 220 В, поэтому не будет большой ошибкой силу тока считать с небольшим запасом как 5 А на каждый киловатт нагрузки. Сразу же видно, что в удлинитель, промаркированный «5 А», утюг мощностью 1,5 кВт включать не рекомендуется, так как ток будет в полтора раза превышать паспортную величину. А еще сразу можно «проградуировать» стандартные номиналы автоматов и определить, на какую нагрузку они рассчитаны:

• 6 А – 1,2 кВт;
• 8 А – 1,6 кВт;
• 10 А – 2 кВт;
• 16 А – 3,2 кВт;
• 20 А – 4 кВт;
• 25 А – 5 кВт;
• 32 А – 6,4 кВт;
• 40 А – 8 кВт;
• 50 А – 10 кВт;
• 63 А – 12,6 кВт;
• 80 А – 16 кВт;
• 100 А – 20 кВт.

С помощью методики «5 ампер на киловатт» можно оценить силу тока, возникающую в сети при подключении бытовых устройств. Интересуют пиковые нагрузки на сеть, поэтому для расчета следует использовать максимальную потребляемую мощность, а не среднюю. Эта информация содержится в документации на изделия. Вряд ли стоит самому рассчитывать этот показатель, суммируя паспортные мощности компрессоров, электродвигателей и нагревательных элементов, входящих в устройство, так как есть еще такой показатель, как коэффициент полезного действия, который придется оценивать умозрительно с риском сильно ошибиться.

При проектировании электропроводки в квартире или загородном доме не всегда доподлинно известны состав и паспортные данные электрооборудования, которое будет подключаться, но можно воспользоваться ориентировочными данными обычных для нашего быта электроприборов:

• электросауна (12 кВт) — 60 А;
• электроплита (10 кВт) — 50 А;
• варочная панель (8 кВт) — 40 А;
• электроводонагреватель проточный (6 кВт) — 30 А;
• посудомоечная машина (2,5 кВт) — 12,5 А;
• стиральная машина (2,5 кВт) — 12,5 А;
• джакузи (2,5 кВт) — 12,5 А;
• кондиционер (2,4 кВт) — 12 А;
• СВЧ-печь (2,2 кВт) — 11 А;
• электроводонагреватель накопительный (2 кВт) — 10 А;
• электрочайник (1,8 кВт) — 9 А;
• утюг (1,6 кВт) — 8 А;
• солярий (1,5 кВт) — 7,5 А;
• пылесос (1,4 кВт) — 7 А;
• мясорубка (1,1 кВт) — 5,5 А;
• тостер (1 кВт) — 5 А;
• кофеварка (1 кВт) — 5 А;
• фен (1 кВт) — 5 А;
• настольный компьютер (0,5 кВт) — 2,5 А;
• холодильник (0,4 кВт) — 2 А.

Потребляемая мощность осветительных приборов и бытовой электроники невелика, в целом суммарную мощность осветительных приборов можно оценить в 1,5 кВт и автомата на 10 А на группу освещения достаточно. Бытовая электроника подключается к тем же розеткам, что и утюги, дополнительные мощности резервировать для нее нецелесообразно.

Если просуммировать все эти токи, цифра получается внушительная. На практике, возможности подключения нагрузки ограничивает величина выделенной электрической мощности, для квартир с электрической плитой в современных домах она составляет 10 -12 кВт и на квартирном вводе стоит автомат номиналом 50 А. И эти 12 кВт надо распределить, учитывая то, что самые мощные потребители сосредоточены на кухне и в ванной комнате. Проводка будет доставлять меньше поводов для беспокойства, если разбить ее на достаточное количество групп, каждая со своим автоматом. Для электроплиты (варочной панели) делается отдельный ввод с автоматом на 40 А и устанавливается силовая розетка с номинальным током 40 А, ничего больше туда подключать не надо. Для стиральной машины и другого оборудования ванной комнаты делается отдельная группа, с автоматом соответствующего номинала. Эту группу обычно защищают УЗО с номинальным током на 15% большим, чем номинал автоматического выключателя. Отдельные группы выделяют для освещения и для настенных розеток в каждой комнате.

На расчет мощностей и токов придется потратить некоторое время, но можно быть уверенным, что труды не пропадут даром. Грамотно спроектированная и качественно смонтированная электропроводка – залог комфорта и безопасности вашего жилища.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 3886
Источник: http://remontnichok.ru/elektrichestvo/raschet-elektricheskogo-toka-po-moshchnosti-formuly-onlayn-raschet-vybor-avtomata

Информация о статье

Избранная статья

Дом

На других языках:

English: Calculate Wattage, Español: calcular el vatiaje, Deutsch: Stromverbrauch berechnen, Italiano: Calcolare la Potenza Elettrica, Português: Calcular a Potência, Français: calculer une puissance électrique, 中文: 计算功率, Bahasa Indonesia: Menghitung Watt, Nederlands: Vermogen berekenen, 한국어: 와트(전력량) 계산하는 방법, हिन्दी: वाटेज की गणना करें, 日本語: 消費電力を計算する, Türkçe: Vat Miktarı Nasıl Hesaplanır, Tiếng Việt: Tính công suất, العربية: حساب القوة الكهربائية بوحدة الواط

Эту страницу просматривали 337 871 раз.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 679
Источник: https://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%8E-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0

Калькулятор мощности для своих

Здесь вы можете выполнить вычисления онлайн без использования формул и арифметических действий. Просто введите ваши исходные данные в таблицу и жмите кнопку “Рассчитать ток”.

А в заключение напоминаю, что для ваших вопросов создан раздел . Задавайте их, я отвечу.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 294
Источник: https://ElectrikBlog.ru/formula_rascheta_moshchnosti_po_toku_i_napryazheniyu_elektroskhemy/

Измерение мощности ваттметром

Мощность потребления трехфазного тока измеряют, используя ваттметры. Это может быть специальный ваттметр, для 3-х фазной сети, либо однофазный, включенный по определенной схеме. Современные приборы учета электроэнергии часто выполняются по цифровой схемотехнике. Такие конструкции отличаются высокой точностью измерений, большими возможностями оперирования с входными и выходными данными.

Трехфазный цифровой ваттметр

Варианты измерений:

• Соединение «звезда» с нулевым проводником и симметричная нагрузка – измерительный прибор подключается к одной из линий, считанные показания умножаются на три.
• Несимметричное потребление тока в соединении «звезда» – три ваттметра в цепи каждой фазы. Показания ваттметров суммируются;
• Любая нагрузка и соединение «треугольник» – два ваттметра, подключенных в цепь любых двух нагрузок. Показания ваттметров также суммируются.

Схемы измерения

На практике всегда стараются выполнить нагрузку симметричной. Это, во-первых, улучшает параметры сети, во-вторых, упрощает учет электрической энергии.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1058
Источник: https://amperof.ru/teoriya/raschet-moshhnosti-trexfaznoj-seti.html

Видео

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 6
Источник: https://amperof.ru/teoriya/raschet-moshhnosti-trexfaznoj-seti.html

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 25744
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. http://remontnichok.ru/elektrichestvo/raschet-elektricheskogo-toka-po-moshchnosti-formuly-onlayn-raschet-vybor-avtomata: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 5564 (22%)
2. https://rusenergetics.ru/polezno-znat/raschet-moschnosti-po-toku-i-napryazheniyu: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 923 (4%)
3. https://amperof.ru/teoriya/raschet-moshhnosti-trexfaznoj-seti.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 2938 (11%)
4. https://kalk.pro/electricity/electrical-circuit-power/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1182 (5%)
5. https://ElectrikBlog.ru/formula_rascheta_moshchnosti_po_toku_i_napryazheniyu_elektroskhemy/: использовано 5 блоков из 5, кол-во символов 11750 (46%)
6. https://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%8E-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 1424 (6%)
7. https://odinelectric.ru/appliances/sposoby-vychislenija-potreblenija-jelektrojenergii-bytovymi-priborami: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1963 (8%)

Выполняем расчет мощности по сечению провода

Как узнать пропускную мощность провода

Иногда в процессе эксплуатации может возникнуть потребность выполнить расчет мощности провода по сечению. Это может потребоваться в случае, если вам необходимо добавить в существующую сеть нового потребителя или заменить существующий прибор более мощным.

Прокладывать для этих целей новый кабель или провод — не всегда целесообразно, поэтому можно произвести расчет  возможности использовать старый кабель или провод.

 Выбор мощности под определенное сечение провода

Сечение провода и расчетная мощность электроприборов  —  это две неразрывно взаимосвязанные вещи. Поэтому, если у нас есть провод, то, исходя из номинальных параметров электроприборов, планируемых к подключению, можно определить их соответствие.

Определяющую роль при этом выборе играют табл. 1.3.4 и 1.3.5 ПУЭ для медных и алюминиевых проводов соответственно.

Определение номинальной мощности электроприборов

Первой проблемой, с которой мы можем столкнуться при выборе соответствия проводов и мощности приборов является несоразмерность величин. Ведь в таблицах 1.3.4 и 1.3.5 ПУЭ приведена зависимость сечения провода от номинального тока. Нам же необходимо перевести ее в номинальную активную мощность.

Табл.1.3.4 ПУЭ для медных проводов

Итак:

• Дабы выполнить перевод величин для однофазной сети переменного тока можно воспользоваться формулой: , где Р – номинальная активная мощность, U – напряжение электросети (для однофазной сети оно составляет 220В), I – номинальный ток для определенного сечения провода, выбранный по соответствующей таблице ПУЭ, а cosα – это коэффициент мощности, который является соотношением полной и активной мощности.
• Самой большой проблемой в данной формуле является значение cosα. Обычно оно указывается в паспорте прибора. Иногда его можно пересчитать, исходя из соотношения полной мощности, измеряемой ВА и активной мощности, измеряемой Вт. Если вы подключаете не дроссель, трансформатор или электродвигатель, то его значение будет близко к единице. Для видео, аудио и другой бытовой техники может существенно отличаться.
• Произведя этот нехитрый расчет, мы получаем номинальную мощность, которую способен пропустить провод данного сечения для конкретного потребителя. Ведь для разных потребителей значение номинальной мощности одного и того же провода может существенно отличаться.
• Произведя такой расчет, вы можете определить, подходит ли новый электроприбор к старой проводке. Хотя, откровенно говоря, в большинстве случаев электрики предпочитают произвести расчет тока по сечению провода.

Обратите внимание! При замене электроприборов следует уделить внимание не только соответствию проводки, но и соответствию розетки, если таковая предусмотрена. В этом случае нам потребуется знать номинальный ток прибора. Ведь розетки выпускаются с номиналами в 10, 16 и 25А. Дабы розетка соответствовала электроприбору, следует выбрать ближайшее большее значение.

Проверка соответствия провода при увеличении мощности сети

Но значительно чаще приходится сталкиваться с необходимостью добавления новой розетки или выключателя (см. Установка розеток и выключателей своими руками) в уже существующую сеть. В этом случае необходимо проверить, что данный провод выдержит увеличении нагрузки и не перегорит.

В этом случае лучше производить расчет также, как советует инструкция по выбору сечения провода.

На фото приведена табл.1.3.5 ПУЭ для алюминиевых проводов

• Допустим, мы решили подключить дополнительную розетку. В этом случае нам необходимо произвести расчет суммарной нагрузки всех уже подключенных приемников. А затем добавить предполагаемую максимальную нагрузку новой розетки и проверить выдержит ли провод такой ток.
• Для этого выполняем расчет силы тока в каждой розетке и выключателей, подключенных к данной группе, а затем суммируем их. Делается это по той же формуле, только теперь рассчитываем номинальный ток, исходя из известных нам значений номинальной мощности.
• Произведя расчет по току сечения провода, делаем вывод о возможности подключения дополнительной розетки. Зачастую сделать это невозможно и подключение новой розетки или выключателя можно выполнить только при условии снижения коэффициента использования электроприборов данной группы. То есть, в этом случае нельзя включать все приборы одновременно. И чем больше нагрузка вновь подключаемых приборов, тем меньшее число приборов вы можете включить одновременно в данной группе.

Обратите внимание! Что, согласно п. 1.3.10 ПУЭ, нулевые и защитные проводники не принимаются в расчет при определении количества проводов. Но это правило распространяется только на трехфазные сети.

Некоторые особенности расчета при добавлении нагрузки сети

Но расчет силы тока по сечению провода должен включать в себя и еще целый ряд параметров, которые могут быть определяющими в некоторых случаях. Ведь сечение провода выбирается, исходя из условий нагрева проводника и теплоотдачи, а этот параметр может существенно варьировать при разных способах прокладки.

Поправочные коэффициенты из табл. 1.3.12 ПУЭ

Итак:

• Прежде всего, следует учитывать, что, согласно п.1.3.10 ПУЭ, значения в таблицах зависимости нагрузки провода от сечения должны быть уменьшены при их совместной прокладке. Если прокладывается пучком более 5 проводов, то коэффициент составляет 0,68. Если более 7 проводов, то 0,63, если более 10, то 0,6.
• Кроме того, если кабели или провода проложены пучками в коробах, то тут также следует применять понижающие коэффициенты. Они приведены в таблице 1.3.12 ПУЭ.
• Сечение и соответственно цена провода может существенно измениться и при прокладке провода по жарким помещениям, например, саунам. В этом случае, согласно табл. 1.3.3 ПУЭ, следует использовать поправочные коэффициенты.

Поправочные коэффициенты из табл. 1.3.3 ПУЭ

Вывод

Как видите, произвести расчёт соответствия проводу подключаемой нагрузке не так уж и сложно, и это вполне можно сделать своими руками. При этом следует помнить, что соответствие сечения провода — это только одна из проблем.

Ведь следует еще помнить о соответствии электроустановочного оборудования, защитного оборудования, да и о снижении электрических свойств контактов и проводов вследствие их старения нельзя забывать. Поэтому, если вам необходимо произвести замену электрической сети, не стоит отделываться полумерами.

Формула мощности электрического тока, расчет по мощности и напряжению

Для того, чтобы обеспечить безопасность при эксплуатации промышленных и бытовых электрических приборов, необходимо правильно вычислить сечение питающей проводки и кабеля. Ошибочный выбор сечения жил кабеля может привести из-за короткого замыкания к возгоранию проводки и к возникновению пожара в здании.

Что такое мощность (Р) электротока

Электрическая мощность является физической величиной, характеризующей скорость преобразования или передачи электрической энергии. Единицей измерения по Международной системе единиц (СИ) является ватт, в нашей стране обозначается Вт, международное обозначение — W.

Что влияет на мощность тока

На мощность (Р) влияет величина силы тока и величина приложенного напряжения. Расчет параметров электроэнергии выполняется еще на стадии проектирования электрических сетей объекта. Полученные данные позволяют правильно выбрать питающий кабель, к которому будут подключаться потребители. Для расчетов силы электротока используется значения напряжения сети и полной нагрузки электрических приборов. В соответствии с величиной силы электротока выбирается сечение жил кабелей и проводов.

Отличия мощности при постоянном и переменном напряжении

Ведем обозначения электрических величин, которые приняты в нашей стране:

• Р − активная мощность, измеряется в ваттах, обозначается Вт;
• Q − реактивная мощность, измеряется в вольт амперах реактивных, обозначается ВАр;
• S − полная мощность, измеряется в вольт амперах, обозначается ВА;
• U − напряжение, измеряется в вольтах, обозначается ВА;
• I − ток, измеряется в амперах, обозначается А;
• R − сопротивление, измеряется в омах, обозначается Ом.

Назовем основные отличия P на постоянном и Q на переменном электротоке. Расчет P на постоянном электротоке получается наиболее простым. Для участков электрической цепи справедлив закон Ома. В этом законе задействованы только величина приложенного U (напряжения) и величина сопротивления R.

Расчет S (полной мощности) на переменном электротоке производится несколько сложнее. Кроме P, имеется Q и вводится понятие коэффициента мощности. Алгебраически складывая активную P и реактивную Q, получают общую S.

По какой формуле вычисляется

Расчет силы тока по мощности и напряжению в сети постоянного тока

Для расчета силы I (тока), надо величину U (напряжения) разделить на величину сопротивления.

Расчет силы тока по мощности и напряжению:

I = U ÷ R

Измеряется в амперах.

Для такого случая электрическую Р (активную мощность) можно посчитать как произведение силы электрического I на величину U.

Формула расчета мощности по току и напряжению:

P = U × I

Все компоненты в этих двух формулах характерны для постоянного электротока и их называют активными.

Исходя из этих двух формул, можно вывести также еще две формулы, по которым можно узнавать P:

P = I2 × R

P = U2 ÷ R

Однофазные нагрузки

В однофазных сетях переменного электротока требуется произвести вычисление отдельно для Р и Q нагрузки, затем надо при помощи векторного исчисления их сложить.

В скалярном виде это будет выглядеть так:

S = √P2 + Q2

В результате расчет P, Q, S имеет вид прямоугольного треугольника. Два катета этого треугольника представляют собой P и Q составляющие, а гипотенуза — их алгебраическую сумму.

S измеряется в вольт-амперах (ВА), Q измеряется в вольт-амперах-реактивных (ВАр), Р измеряется в ваттах (Вт).

Зная величины катетов для треугольников, можно рассчитать коэффициент мощности (cos φ). Как это сделать, показано на изображении треугольника.

Расчет в трехфазной сети

Переменный I (ток) отличается от постоянного по всем параметрам, особенно наличием нескольких фаз. Расчет P в трехфазной нагрузке необходим для правильного определения характеристик подключаемой нагрузки. Трехфазные сети широко применяются в связи с удобством эксплуатации и малыми материальными затратами.

Трехфазные цепи могут соединяться двумя способами – звездой и треугольником. На всех схемах фазы обозначают символами А, В, С. Нейтральный провод обозначают символом N.

При соединении звездой различают два вида U (напряжения) – фазное и линейное. Фазное U определяется как U между фазой и нейтральным проводом. Линейное U определяется как U между двумя фазами.

Эти два U связаны между собой соотношением:

UЛ = UФ × √3

Линейные и фазные электротоки при соединении звездой равны друг другу: IЛ = IФ

Форма расчета S при соединении звездой:

S = SA + SB + SC = 3 × U × I

Активная P:

Р = 3 × Uф × Iф × cosφ

Реактивная Q:

Q = √3 × Uф × Iф × sinφ.

При соединении треугольником фазное и линейное U равны друг другу: UЛ = UФ

Линейный I при соединении треугольником определяется по формуле:

IЛ = IФ × √3

Формулы мощности электрического тока при соединении треугольником:

• S = 3 × Sф = √3 × Uф × Iф;
• Р = √3 × Uф × Iф × cosφ;
• Q = √3 × Uф × Iф × sinφ.

Средняя P в активной нагрузке

В электрических сетях P измеряют при помощи специального прибора – ваттметра. Схемы подключения находятся в зависимости от способа подключения нагрузки.

При симметричной нагрузке P измеряется в одной фазе, а полученный результат умножают на три. В случае несимметричной нагрузки для измерения потребуется три прибора.

Параметры P электросети или установки являются важными данными электрического прибора. Данные по потреблению P активного типа передаются за определенный период времени, то есть передается средняя потребляемая P за расчетный период времени.

Подбор номинала автоматического выключателя

Автоматические выключатели защищают электрические аппараты от токов короткого замыкания и перегрузок.

При аварийном режиме они обесточивают защищаемую цепь при помощи теплового или электромагнитного механизма расцепления.

Тепловой расцепитель состоит из биметаллической пластины с различными коэффициентами теплового расширения. Если номинальный ток превышен, пластина изгибается и приводит в действие механизм расцепления.

У электромагнитного расцепителя имеется соленоид с подвижным сердечником. При превышении заданного I, в катушке увеличивается электромагнитное поле, сердечник втягивается в катушку соленоида, в результате чего срабатывает механизм расцепления.

Минимальный I, при котором тепловой расцепитель должен сработать, устанавливается с помощью регулировочного винта.

Ток срабатывания у электромагнитного расцепителя при коротком замыкании равен произведению установленного срабатывания на номинальный электроток расцепителя.

Видео о законах электротехники

Из следующего видео можно узнать, что такое электричество, мощность электрического тока. Даны примеры практического применения законов электротехники.

Расчет мощности

Расчет мощности

Законы цепи
— вы можете узнать
и потренируйтесь, просто прочитав

Авторские права. Чарльз Ким 2006

Расчет мощности Синий

Расчет мощности иногда сбивает с толку,
особенно когда мы рассчитываем мощность / потребление
количество от источника напряжения / тока, когда мощность
Расчет задействован в пассивном элементе (R), мы применяем известные формулы мощности и их вариации:
P = V * I = I * I * R = V * V / (R).Однако для источника нет
R, поэтому единственное уравнение мощности является основным
формулы: P = V * I. Поэтому при расчете мощности для
источник напряжения (здесь указано V), вам нужно найти
ток, протекающий через источник напряжения, чтобы определить
сила. Аналогично, напряжение на источнике тока
необходимо найти для расчета мощности / потребления
для текущего источника. Помните, есть напряжение
развивается через источник тока, и текущие потоки
через источник напряжения.Тогда мощность источника напряжения
сообщает, какой ток он подает (или получает от)
цепь. Сходным образом. мощность источника тока рассказывает, как
на источнике тока может развиваться большое напряжение.

Как найти напряжение
(включая полярность), когда указаны мощность и ток

Теперь рассмотрим пример задачи, в которой
для коробки, которая может быть чем угодно (пассивный элемент, такой как R
или источник напряжения / тока), мощность (P) задается и
задан ток (I), а напряжение на коробке равно
искал.Когда задан ток (I), направление
ток тоже дан. Теперь первое, что вам нужно
проверьте, чтобы узнать значение напряжения и полярность напряжения
в коробке, чтобы увидеть, является ли мощность (P) положительной или
отрицательный. Если мощность положительная, то коробка — это
пассивный элемент (R), так как пассивный элемент потребляет энергию
а это значит, что власть должна быть положительной. Напряжение
значение (V) определяется как P / I.Порочность напряжения
затем должен следовать пассивному соглашению, которое в
По сути, ток течет от высокой (+) полярности к
низкая (-) полярность источника напряжения. Это означает, что текущий
течет через источник напряжения от (+) до (-) полярности, и, таким образом, ток
течет к узлу, отмеченному полярностью (+). В этой ситуации
Источник напряжения потребляет мощность. Удивлен? Берем источник напряжения
в качестве батареи, то вы бы снова ощутили, что батарея сейчас
взимается.Если мощность (P) равна
с отрицательным числом, это говорит вам, что поле
доставляет мощность. Чтобы иметь отрицательное число для мощности (P),
одна из двух переменных (например, V или I) должна быть
отрицательное число. Это означает, что в данном примере ток должен
переход от низкой (-) полярности к высокой (+) полярности
напряжение на коробке, что означает, что ток течет из (+)
узел с маркировкой полярности. Значение (без знака)
напряжение такое же P / I.

WWW.MWFTR.COM

Электроэнергия — Веб-формулы

Электроэнергия определяется по формуле:
P = V · I
Где V — напряжение, а I — ток.

Соответствующие единицы:
ватт (Вт) = вольт (В) · ампер (A)

Мощность также можно определить по следующим формулам:
P = I ² · R ↔ R = P / I ² ↔ I = √ ( P / R )
P = V ² / R ↔ R = V ² / P ↔ V = √ ( P · R )


Подробнее об электроэнергии 9006 2
Электроэнергия определяется как скорость, с которой работа выполняется источником эл.м.ф. в поддержании тока в электрической цепи. Практическая единица мощности — киловатт и лошадиные силы; где 1 киловатт = 100 ватт и 1 л.с. = 746 ватт.

Если сопротивления (например, электрические приборы) соединены последовательно, ток через каждое сопротивление будет одинаковым. Тогда мощность электрического прибора, P α R и P α V (поскольку V = IR), это означает, что при последовательной комбинации сопротивлений разность потенциалов и потребляемая мощность будут больше при большем сопротивлении .

Если сопротивления ( i.е. электроприборы) подключены параллельно, разность потенциалов на каждом приборе одинакова. Тогда P α 1 / R и I α 1 / R (как V = IR), что означает, что при параллельной комбинации сопротивлений потребляемый ток и мощность будут больше при меньшем сопротивлении.

Для заданного напряжения В, , если сопротивление изменилось с R на ( R / n ), а потребляемая мощность изменилась с P на nP , то согласно P = V ² / R , имеем:

P = V ² / (R / n)) = n (V ² / R) = nP, где R = R / n и P = nP

Когда приборы питания P ₁ , P ₂ , P ₃ … P _n включены последовательно с источником напряжения, эффективная потребляемая мощность ( P _s ) определяется по формуле:

1/ P _s = 1 / P ₁ + 1 / P ₂ + 1 / P ₃ +… + 1 / P _n
Для устройств n , каждый из сопротивления R , последовательно соединены с источником напряжения В, рассеиваемая мощность P _с тогда определяется как:
(1) P _s = В ² / n R

Когда приборы питания

P ₁ , P ₂ , P ₃ … P _n подключены параллельно источнику напряжения, эффективная мощность потреблено ( P _p ) затем определяется следующим образом:
P _s = P ₁ + P ₂ + P ₃ +… + P _n
Для приборов n , каждое из которых имеет одинаковое сопротивление R , подключено параллельно к источнику напряжения В , рассеиваемая мощность тогда определяется как:
(2) P _p = В ² / ( R / n) = n V ² / R

Из (1) и (2) мы имеем P _p / P _s = n ² или просто записать как : P _p = n ² P _s .

В соответствии с приведенными выше формулами, мы можем объяснить, что:

При группировке ламп серии при заданном источнике напряжения лампа большей мощности будет давать меньшую яркость и будет иметь меньший потенциал сопротивления, но тот же ток. , тогда как при параллельном группировании лампочек через данный источник напряжения лампа большей мощности даст большую яркость и позволит большему току проходить через нее, но будет иметь меньшее сопротивление и такую ​​же разность потенциалов на ней.

Электроэнергия
Электроэнергия определяется как общая выполненная работа или энергия, поставленная источником ЭДС. при поддержании тока в электрической цепи в течение заданного времени:
Электрическая энергия = электрическая мощность × время = P × t

Таким образом, формула для электрической энергии имеет вид:
Электрическая энергия = P × т = V × I × т = I ² × R × т = V ² т / р

S.I единица электрической энергии — джоуль (обозначается Дж), где 1 джоуль = 1 ватт × 1 секунда = 1 вольт × 1 ампер × 1 секунда
Коммерческая единица электрической энергии — киловатт-час ( кВт · ч, ), где 1 кВтч = 1000 Вт h = 3,6 × 10 ⁶ Дж = одна единица потребляемой электроэнергии .

Количество единиц потребляемой электроэнергии равно n = (общая мощность × время в часе) / 1000
Стоимость потребления электроэнергии в доме = количество.единиц потребленной электроэнергии × количество на одну единицу электроэнергии.

Теорема о максимальной мощности
В ней говорится, что выходная мощность источника тока максимальна, когда внутреннее сопротивление источника равно внешнему сопротивлению в цепи. Итак, если R — внешнее сопротивление цепи, а r — внутреннее сопротивление источника тока (то есть батареи), то выходная мощность максимальна, когда R = R.

Эта теорема применима ко всем типам источников ЭДС. и связан с выходной мощностью, а НЕ с рассеиваемой мощностью.

Если применяется ЭДС E . источника ЭДС. т.е. . батарея с внутренним сопротивлением r и R — внешнее сопротивление, тогда ток в цепи определяется как:
I = E / (R + r)

При максимальной выходной мощности R = r , поэтому имеем:
I = E / (r + r) = E / (2r)
и
максимальная выходная мощность:
P _max = I ² r = E ² / (4r)

При коротком замыкании аккумулятора мощность равна нулю.В этом случае вся мощность батареи рассеивается внутри батареи из-за ее внутреннего сопротивления. Таким образом, мощность, рассеиваемая внутри батареи, определяется как: P = ( E / r) ² × r = E ² / r

КПД источника ЭДС.
КПД источника ЭДС. определяется как отношение выходной мощности (, т. е. , мощность на внешнем сопротивлении цепи, к входной мощности (т. е.мощность, потребляемая от источника ЭДС). Итак,

Где V = падение потенциала на внешнем сопротивлении R,
E = E.M.F. источника тока,
I = ток в цепи.

Если r — внутреннее сопротивление источника ЭДС, тогда
В = IR и E = I (R + r )
или

Когда мощность, полученная от источника, максимальна, тогда R = р. В данной ситуации имеем:

Таким образом максимальный КПД источника эл.м.ф. составляет 50%. Это означает, что для элемента только половина общей мощности, потребляемой от элемента, используется для полезных целей, тогда как другая половина рассеивается внутри элемента.

Пример 1:
Лифт должен поднимать 1000 кг на расстояние 100 м со скоростью 4 м / с. Какую в среднем мощность оказывает лифт во время этой поездки?
Решение:
Работу, проделанную лифтом на 100 метров, легко вычислить:
Вт = мгч = (1000) (9.8) (100) = 9,8 × 10 ⁵ Джоулей.

Общее время поездки можно рассчитать по скорости лифта:
t = x / v = 100 м / 4 м / с = 25 с .

Таким образом, средняя мощность определяется как: P = Вт / t = 9,8 × 10 ⁵ / 25s = 3,9 × 10 ⁴ Вт, или 39 кВт.

Пример 2:
Считается, что объект в свободном падении достиг конечной скорости , если сопротивление воздуха становится достаточно сильным, чтобы противодействовать всему ускорению свободного падения, в результате чего объект падает с постоянной скоростью.Точное значение конечной скорости зависит от формы объекта, но для многих объектов оно может быть оценено на уровне 100 м / с. Когда объект весом 10 кг достиг предельной скорости, какую силу сопротивление воздуха оказывает на объект?

Решение: Для решения этой проблемы мы будем использовать уравнение P = Fv cos θ , Вместо обычного уравнения мощности, поскольку нам дана скорость объекта. Нам просто нужно вычислить силу, прилагаемую к объекту сопротивлением воздуха, и угол между силой и скоростью объекта.Поскольку объект достиг постоянной скорости, результирующая сила, действующая на него, должна быть равна нулю. Поскольку на объект действуют только две силы: сила тяжести и сопротивление воздуха, сопротивление воздуха должно быть равным по величине и противоположным по направлению силе тяжести. Таким образом, F _a = — F _G = мг = 98 Н, направленное вверх. Таким образом, сила, прилагаемая сопротивлением воздуха, антипараллельна скорости объекта. Таким образом:
P = Fv cos θ = (98) (100) (cos180) = — 9800 Вт

Пример 3: Мощность двигателя насоса составляет 4 кВт.Сколько воды в кг / мин он может поднять на высоту 20 м? (g = 10 м / с ² )
Решение:
Заданная мощность двигателя P = 4KW = 4000 Вт
Если масса воды, поднятая за одну секунду, = m кг.
Общий объем работы, выполненной при подъеме воды, W = mgh
Мощность P = Вт / т, но t = 1 минута = 60 сек.
4000 = mgh / 60
4000 = (m × 10 × 20) / 60
m = 1200 кг.

Пример 4 : Когда вода течет по трубе, ее скорость изменяется на 5%, найти изменение силы воды?
Решение: Мощность = Сила × Скорость = Скорость изменения количества движения × Скорость = {(масса / время) × скорость} x Скорость = {(adv) × v} × v = adv ³ где a — площадь поперечного сечения, d — плотность воды, а v — скорость потока воды.
Следовательно, Сила воды прямо пропорциональна кубу скорости воды, поэтому пусть
P = Kv ³ (k — постоянная величина, равная ad.)
Бревно с обеих сторон
log P = 3log v + log k
Дифференциация с обеих сторон
dP / P = 3dv / v
процентное изменение мощности, dP / P × 100 = 3 × 5% = 15%.

Пример 5 : Кинетическая энергия выбрасываемой воды из плотины используется для вращения турбины. Труба, по которой устремляется вода — 2.4 метра и его скорость 12 м / сек. Предполагая, что вся кинетическая энергия воды используется для вращения турбины, вычислите производимый ток, если эффективность динамо-машины составляет 60% и станция передает мощность 240 кВ. Плотность воды = 10 ³ кг / м ³ .
Решение: Учитывая, что
r = радиус трубы = 1,2 м, средняя скорость воды v = 12 м / с
V = 240 кВ = 240 × 10 ³ вольт, плотность воды p = 10 ³ кг / м ³ .
Теперь кинетическая энергия текущей воды в секунду, т.е.
Мощность P = (1/2) (массовый расход в секунду) × v ²
= (1/2) pr ² (л / т) rv ²
= (1/2) pr ² rv ³
= (1/2) 3,14 × (1,2) ² × 10 ³ × (12) ³ Вт
= 3,9 x 10 ⁶ Вт

Ток в кабелях передачи определяется по формуле:
ток = выходная мощность / напряжение
= (60% мощности P) / (240 × 1000)
= [(60/100) × 3.9 × 10 ⁶ ] / (240 × 1000) = 9,75 A

Зависимость мощности от средней мощности

ВОПРОС:

Следует ли мне использовать единицы среднеквадратичного значения мощности (СКЗ) для определения или описания мощности переменного тока, связанной с моим сигналом, системой или устройством?

Ответ:

Это зависит от того, как вы определяете среднеквадратичную мощность.

Вы не хотите рассчитывать среднеквадратичное значение сигнала мощности переменного тока. Это приводит к физически бессмысленному результату.

Вы действительно используете среднеквадратичные значения напряжения и / или тока для расчета средней мощности, что дает значимые результаты.

Обсуждение:

Сколько мощности рассеивается при подаче синусоидального напряжения 1 В (среднеквадратичное значение) на резистор 1 Ом?

Это хорошо понятно ¹ , и здесь нет никаких противоречий.

Теперь давайте посмотрим, как это соотносится со значением из расчета среднеквадратичной мощности.

На рисунке 1 показан график синусоиды 1 В. Размах размаха составляет 1 В среднеквадр. × 2 √2 = 2,828 В с изменением от +1,414 В до -1,414 В. ²

Рисунок 1. График синусоиды 1 В (среднеквадратичное значение).

На рисунке 2 представлен график мощности, рассеиваемой этой синусоидой 1 В (среднеквадратичное значение) на резисторе 1 Ом (P = V ² / R), который показывает:

Рис. 2. График мощности, рассеиваемой синусоидой 1 В (среднеквадратичное значение) на резисторе 1 Ом.

• Кривая мгновенной мощности имеет смещение на 1 Вт и колеблется от 0 Вт до 2 Вт.
• Среднеквадратичное значение этого сигнала мощности составляет 1,225 Вт.
  • Одним из методов вычисления этого числа является уравнение 2 ³ :
  • Это можно проверить, используя более подробную формулу ⁴ в MATLAB ^® или Excel.
• Среднее значение этого сигнала мощности составляет 1 Вт. Это очевидно при осмотре; осциллограмма колеблется симметрично выше и ниже 1 Вт. Это же значение получается при вычислении среднего числового значения точек данных осциллограммы.
• Среднее значение мощности соответствует мощности, рассчитанной с использованием среднеквадратичного значения напряжения.

Мощность, рассеиваемая синусоидальным среднеквадратичным значением 1 В на резисторе 1 Ом, составляет 1 Вт, а не 1,225 Вт. Таким образом, именно средняя мощность дает правильное значение, и, следовательно, именно средняя мощность имеет физическое значение. Среднеквадратичная мощность (как определено здесь) не имеет очевидного полезного значения (не имеет очевидного физического / электрического значения), кроме как величина, которую можно рассчитать как упражнение.

Выполнение того же анализа с использованием синусоидального тока 1 А среднеквадратичного значения через резистор 1 Ом — тривиальное упражнение.Результат тот же.

Источники питания для интегральных схем (ИС) обычно являются источниками постоянного тока, поэтому среднеквадратичная мощность не является проблемой для питания ИС. Для постоянного тока среднее и среднеквадратичное значение такие же, как и для постоянного тока. Важность использования средней мощности, в отличие от среднеквадратичной мощности, как определено в этом документе, относится к мощности, связанной с изменяющимися во времени напряжением и током, то есть шумом, радиочастотными сигналами и генераторами.

Используйте среднеквадратичное значение напряжения и / или среднеквадратичного значения тока для расчета средней мощности, что дает значимые значения мощности.

¹ Мощность, рассеиваемая напряжением на резисторе, является фундаментальным соотношением, которое легко выводится из закона Ома (V = IR) и основных определений напряжения (энергия / единица заряда) и тока (единица заряда / времени). Напряжение × ток = энергия / время = мощность

² Размах синусоиды — это среднеквадратичное значение, умноженное на 2√2. Для синусоидального напряжения V p-p = V rms × 2√2, где V p-p — размах напряжения, а V rms — среднеквадратичное значение напряжения.Это хорошо известная связь, описанная в бесчисленных учебниках, а также здесь: en.wikipedia.org/wiki/Root_mean_square.

³ Это адаптировано из среднеквадратичного значения, рассчитанного из постоянного значения смещения постоянного тока плюс отдельное среднеквадратичное значение переменного тока, а также из примечания по применению «Сделайте более точные измерения среднеквадратичного значения переменного тока с помощью цифрового мультиметра» от Keysight.

⁴ Стандартное определение в учебнике — это один из примеров более подробной формулы.

Калькулятор

Вт, Вольт, Ампер, Ом | Расчет мощности, тока, напряжения и сопротивления

Калькулятор ватт, вольт, ампер и омов:

Ватт — единица измерения мощности, ампер — единица тока, вольт — единица измерения напряжения, а ом — единица сопротивления, здесь просто введите любые два значения четырехэлементного элемента, а затем нажмите вычислить, вы получите немедленный результат. из оставшихся двух элементов.

Кроме того, вы можете легко изменить множитель значения, такой как килограмм, мега или микро, милли и т. Д. Эта опция доступна для всех параметров.

Напряжение, ток и сопротивление — три основных элемента, которые отвечают за передачу энергии в любую электрическую цепь.

В этой статье мы собираемся изучить взаимосвязь между током, напряжением, сопротивлением и мощностью.

Рассмотрим,

R = сопротивление в Ом

I = ток в амперах

В = напряжение в вольтах

P = мощность в ваттах.

Посмотрите на нижеупомянутый

Расчет сопротивления питания, тока, напряжения:

Расчет сопротивления по напряжению и току:

Сопротивление (R) в омах равно напряжению (В) в вольтах, деленному на ток (I) в амперах, поэтому формула будет иметь вид

.

Сопротивление = Напряжение / Ток

R = V / I

Ом = Вольт / Ампер

Расчет сопротивления по напряжению и мощности:

Сопротивление (R) в омах равно квадрату напряжения (В) в вольтах, деленного на мощность (P) в ваттах, следовательно, формула будет иметь вид

.

Сопротивление = Напряжение ² / Мощность

R = V ² / P

Сопротивление = Вольт² / Вт

Расчет сопротивления по току и мощности:

Сопротивление (R) в омах равно мощности (P) в ваттах, деленной на квадрат силы тока (I) в амперах.следовательно, формула будет,

R = P / I ²

Сопротивление = мощность / ток ²

Ом = Вт / А²

Расчет тока по напряжению и сопротивлению:

Ток (I) в амперах равен напряжению (В) в вольтах, деленному на сопротивление (R) в омах. Следовательно, формула будет:

Ток = напряжение / сопротивление

I = V / R

Ампер = Вольт / Ом

Расчет тока по напряжению и мощности:

Ток (I) в амперах равен мощности (P) в ваттах, деленной на напряжение (В) в вольтах.Следовательно, формула будет:

Ток = Мощность / Напряжение

I = P / V

Ампер = Ватт / Вольт

Текущий расчет по сопротивлению и мощности:

Ток (I) в амперах равен квадратному корню из мощности (P) в ваттах, деленному на сопротивление (R) в омах. Следовательно, формула будет:

Ток = √ (мощность / сопротивление)

I = √ (P / R)

А = √ (Вт / Ом)

Расчет напряжения от силы тока и сопротивления:

Напряжение (В) в вольтах равно произведению силы тока (I) в амперах и сопротивления (R) в омах.Следовательно, формула будет:

Напряжение = ток * сопротивление

В = I * R

Вольт = Ампер * Ом

Расчет напряжения по амперам и мощности:

Напряжение (В) в вольтах равно мощности (P) в ваттах, деленной на ток (I) в амперах, поэтому формула будет иметь вид

Напряжение = Мощность / Ток

В = P / I

Вольт = Ватт / Ампер

Расчет напряжения по сопротивлению и мощности:

Напряжение (В) в вольтах равно квадратному корню из мощности (P) в ваттах, умноженной на сопротивление (R) в омах.Следовательно, формула будет:

Напряжение = √ (Мощность * сопротивление)

В = √ (P * R)

Вольт = √ (Вт * Ом)

Расчет мощности по напряжению и току:

Мощность (P) в ваттах — это ток I в амперах, умноженный на напряжение в вольтах, поэтому формула будет иметь вид

.

Мощность = Ток * Напряжение

P = V * I

Ватт = Вольт * Ампер

Расчет мощности по сопротивлению и току:

Мощность (P) в ваттах — это сопротивление в омах, умноженное на квадрат тока.Формула

Мощность = Ток ² * сопротивление

P = I ² * R

Ватт = Ампер ² * Ом

Расчет мощности по сопротивлению и напряжению:

Мощность (P) в ваттах равна квадрату напряжения, деленному на сопротивление. Формула

Мощность = Напряжение ² / сопротивление

P = V ² / R

Ватт = Вольт ² / Ом

Учебное пособие по электродвигателям постоянного тока

— Расчеты электродвигателей постоянного тока без сердечника с щетками

Расчет двигателей для бесщеточных двигателей постоянного тока без сердечника

При выборе бесщеточного двигателя постоянного тока без сердечника для приложения или при разработке прототипа с приводом необходимо учитывать несколько основных принципов физики двигателя, которые необходимо учитывать для создания безопасной, хорошо функционирующей и достаточно мощной прецизионной приводной системы.В этом документе мы предоставили некоторые важные методы, формулы и детали расчетов для определения выходной мощности двигателя без сердечника, кривую скорость-крутящий момент двигателя, графики тока и эффективности, а также теоретические расчеты в холодном состоянии, которые оценивают характеристики двигателя.

Двигатели постоянного тока

являются преобразователями, поскольку они преобразуют электрическую энергию ( P _в ) в механическую энергию ( P _из ). Частное обоих членов соответствует КПД двигателя.Потери на трение и потери в меди приводят к общей потере мощности ( P _потеря ) в Джоулях / сек (потери в железе в двигателях постоянного тока без сердечника пренебрежимо малы). Есть дополнительные потери из-за нагрева, но мы обсудим их ниже:

В физике мощность определяется как скорость выполнения работы. Стандартная метрическая единица измерения мощности — «ватт» Вт. Как рассчитывается мощность? Для линейного движения мощность — это произведение силы и расстояния в единицу времени P = F · (d / t) .Поскольку скорость — это расстояние во времени, уравнение принимает вид P = F · s . В случае вращательного движения аналогичный расчет мощности представляет собой произведение крутящего момента и углового расстояния в единицу времени или просто произведение крутящего момента и угловой скорости.

Где:

P = Мощность, Вт
M = Крутящий момент, Нм
F = Усилие, Н
d = Расстояние в м
t = Время в с
ω _рад = угловая скорость в рад / с

Символ, используемый для крутящего момента, обычно представляет собой строчную греческую букву «τ» (тау) или иногда просто букву «T» .Однако, когда он называется «Момент силы», его обычно обозначают буквой «М» .