Разное

Мощность переменного тока. Мощность тока через катушку, резистор, конденсатор

Автор статьи — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: переменный ток, вынужденные электромагнитные колебания.

Переменный ток несёт энергию. Поэтому крайне важным является вопрос о мощности в цепи переменного тока.

Пусть и — мгновенные значение напряжения и силы тока на данном участке цепи. Возьмём малый интервал времени — настолько малый, что напряжение и ток не успеют за это время сколько-нибудь измениться; иными словами, величины и можно считать постоянными в течение интервала .

Пусть за время через наш участок прошёл заряд (в соответствии с правилом выбора знака для силы тока заряд считается положительным, если он переносится в положительном направлении, и отрицательным в противном случае). Электрическое поле движущихся зарядов совершило при этом работу

Мощность тока — это отношение работы электрического поля ко времени, за которое эта работа совершена:

(1)

Точно такую же формулу мы получили в своё время для постоянного тока. Но в данном случае мощность зависит от времени, совершая колебания вместе током и напряжением; поэтому величина (1) называется ещё мгновенной мощностью.

Из-за наличия сдвига фаз сила тока и напряжение на участке не обязаны совпадать по знаку (например, может случиться так, что напряжение положительно, а сила тока отрицательна, или наоборот). Соответственно, мощность может быть как положительной, так и отрицательной. Рассмотрим чуть подробнее оба этих случая.

1. Мощность положительна: . Напряжение и сила тока имеют одинаковые знаки. Это означает, что направление тока совпадает с направлением электрического поля зарядов, образующих ток. В таком случае энергия участка возрастает: она поступает на данный участок из внешней цепи (например, конденсатор заряжается).

2. Мощность отрицательна: . Напряжение и сила тока имеют разные знаки. Стало быть, ток течёт против поля движущихся зарядов, образующих этот самый ток.

Как такое может случиться? Очень просто: электрическое поле, возникающее на участке, как бы «перевешивает» поле движущихся зарядов и «продавливает» ток против этого поля. В таком случае энергия участка убывает: участок отдаёт энергию во внешнюю цепь (например, конденсатор разряжается).

Если вы не вполне поняли, о чём только что шла речь, не переживайте — дальше будут конкретные примеры, на которых вы всё и увидите.

Мощность тока через резистор

Пусть переменный ток протекает через резистор сопротивлением . Напряжение на резисторе, как нам известно, колеблется в фазе с током:

Поэтому для мгновенной мощности получаем:

(2)

График зависимости мощности (2) от времени представлен на рис. 1. Мы видим, что мощность всё время неотрицательна — резистор забирает энергию из цепи, но не возвращает её обратно в цепь.

Рис. 1. Мощность переменного тока через резистор

Максимальное значение нашей мощности связано с амплитудами тока и напряжения привычными формулами:

На практике, однако, интерес представляет не максимальная, а средняя мощность тока. Это и понятно. Возьмите, например, обычную лампочку, которая горит у вас дома. По ней течёт ток частотой Гц, т. е. за секунду совершается колебаний силы тока и напряжения. Ясно, что за достаточно продолжительное время на лампочке выделяется некоторая средняя мощность, значение которой находится где-то между и . Где же именно?

Посмотрите ещё раз внимательно на рис. 1. Не возникает ли у вас интуитивное ощущение, что средняя мощность соответствует «середине» нашей синусоиды и принимает поэтому значение ?

Это ощущение совершенно верное! Так оно и есть. Разумеется, можно дать математически строгое определение среднего значения функции (в виде некоторого интеграла) и подтвердить нашу догадку прямым вычислением, но нам это не нужно. Достаточно интуитивного понимания простого и важного факта:

среднее значение квадрата синуса (или косинуса) за период равно .

Этот факт иллюстрируется рисунком 2.

Рис. 2. Среднее значение квадрата синуса равно

Итак, для среднего значения мощности тока на резисторе имеем:

(3)

В связи с этими формулами вводятся так называемые действующие (или эффективные) значения напряжения и силы тока (на самом деле это есть не что иное, как средние квадратические значения напряжения и тока. Такое у нас уже встречалось: средняя квадратическая скорость молекул идеального газа (листок «Уравнение состояния идеального газа»):

(4)

Формулы (3), записанные через действующие значения, полностью аналогичны соответствующим формулам для постоянного тока:

Поэтому если вы возьмёте лампочку, подключите её сначала к источнику постоянного напряжения , а затем к источнику переменного напряжения с таким же действующим значением , то в обоих случаях лампочка будет гореть одинаково ярко.

Действующие значения (4) чрезвычайно важны для практики. Оказывается, вольтметры и амперметры переменного тока показывают именно действующие значения (так уж они устроены). Знайте также, что пресловутые вольт из розетки — это действующее значение напряжения бытовой электросети.

Мощность тока через конденсатор

Пусть на конденсатор подано переменное напряжение . Как мы знаем, ток через конденсатор опережает по фазе напряжение на :

Для мгновенной мощности получаем:

График зависимости мгновенной мощности от времени представлен на рис. 3.

Рис. 3. Мощность переменного тока через конденсатор

Чему равно среднее значение мощности? Оно соответствует «середине» синусоиды и в данном случае равно нулю! Мы видим это сейчас как математический факт. Но интересно было бы с физической точки зрения понять, почему мощность тока через конденсатор оказывается нулевой.

Для этого давайте нарисуем графики напряжения и силы тока в конденсаторе на протяжении одного периода колебаний (рис. 4).

Рис. 4. Напряжение на конденсаторе и сила тока через него

Рассмотрим последовательно все четыре четверти периода.

1. Первая четверть, . Напряжение положительно и возрастает. Ток положителен (течёт в положительном направлении), конденсатор заряжается. По мере увеличения заряда на конденсаторе сила тока убывает.

Мгновенная мощность положительна: конденсатор накапливает энергию, поступающую из внешней цепи. Эта энергия возникает за счёт работы внешнего электрического поля, продвигающего заряды на конденсатор.

2. Вторая четверть, . Напряжение продолжает оставаться положительным, но идёт на убыль. Ток меняет направление и становится отрицательным: конденсатор разряжается против направления внешнего электрического поля.В конце второй четверти конденсатор полностью разряжен.

Мгновенная мощность отрицательна: конденсатор отдаёт энергию. Эта энергия возвращается в цепь: она идёт на совершение работы против электрического поля внешней цепи (конденсатор как бы «продавливает» заряды в направлении, противоположном тому, в котором внешнее поле «хочет» их двигать).

3. Третья четверть, . Внешнее электрическое поле меняет направление: напряжение отрицательно и возрастает по модулю. Сила тока отрицательна: идёт зарядка конденсатора в отрицательном направлении.

Ситуация полностью аналогична первой четверти, только знаки напряжения и тока — противоположные. Мощность положительна: конденсатор вновь накапливает энергию.

4. Четвёртая четверть, . Напряжение отрицательно и убывает по модулю. Конденсатор разряжается против внешнего поля: сила тока положительна.

Мощность отрицательна: конденсатор возвращает энергию в цепь. Ситуация аналогична второй четверти — опять-таки с заменой заменой знаков тока и напряжения на противоположные.

Мы видим, что энергия, забранная конденсатором из внешней цепи в ходе первой четверти периода колебаний, полностью возвращается в цепь в ходе второй четверти. Затем этот процесс повторяется вновь и вновь. Вот почему средняя мощность, потребляемая конденсатором, оказывается нулевой.

Мощность тока через катушку

Пусть на катушку подано переменное напряжение . Ток через катушку отстаёт по фазе от напряжения на :

Для мгновенной мощности получаем:

Снова средняя мощность оказывается равной нулю. Причины этого, в общем-то, те же, что и в случае с конденсатором. Рассмотрим графики напряжения и силы тока через катушку за период (рис. 5).

Рис. 5. Напряжение на катушке и сила тока через неё

Мы видим, что в течение второй и четвёртой четвертей периода энергия поступает в катушку из внешней цепи. В самом деле, напряжение и сила тока имеют одинаковые знаки, сила тока возрастает по модулю; для создания тока внешнее электрическое поле совершает работу против вихревого электрического поля, и эта работа идёт на увеличение энергии магнитного поля катушки.

В первой и третьей четвертях периода напряжение и сила тока имеют разные знаки: катушка возвращает энергию в цепь. Вихревое электрическое поле, поддерживающее убывающий ток, двигает заряды против внешнего электрического поля и совершает тем самым положительную работу. А за счёт чего совершается эта работа? За счёт энергии, накопленной ранее в катушке.

Таким образом, энергия, запасаемая в катушке за одну четверть периода, полностью возвращается в цепь в ходе следующей четверти. Поэтому средняя мощность, потребляемая катушкой, оказывается равной нулю.

Мощность тока на произвольном участке

Теперь рассмотрим самый общий случай. Пусть имеется произвольный участок цепи — он может содержать резисторы, конденсаторы, катушки…На этот участок подано переменное напряжение .

Как мы знаем из предыдущего листка «Переменный ток. 2», между напряжением и силой тока на данном участке имеется некоторый сдвиг фаз . Мы записывали это так:

Тогда для мгновенной мощности имеем:

(5)

Теперь нам хотелось бы определить, чему равна средняя мощность. Для этого мы преобразуем выражение (5), используя формулу:

В результате получим:

(6)

Но среднее значение величины равно нулю! Поэтому средняя мощность оказывается равной:

(7)

Данную формулу можно записать с помощью действующих значений (4) напряжения и силы тока:

Формула (7) охватывает все три рассмотренные выше ситуации. В случае резистора имеем , и мы приходим к формуле (3). Для конденсатора и катушки , и средняя мощность равна нулю.

Кроме того, формула (7) даёт представление о весьма общей проблеме, связанной с передачей электроэнергии. Чрезвычайно важно, чтобы у потребителя был как можно ближе к единице. Иначе потребитель начнёт возвращать значительную часть энергии назад в сеть (что ему совсем невыгодно), и к тому же возвращаемая энергия будет безвозвратно расходоваться на нагревание проводов и других элементов цепи.

С этой проблемой приходится сталкиваться разработчикам электрических схем, содержащих электродвигатели. Обмотки электродвигателей обладают большими индуктивностями, и возникает ситуация, близкая к «чистой» катушке. Чтобы избежать бесполезного циркулирования энергии по сети, в цепь включают дополнительные элементы, сдвигающие фазу — например, так называемые компенсирующие конденсаторы.

Расчет коэффициента полезного действия: формулы для электрической цепи

Для оценки эффективности расхода энергии на выполнение работы необходимо выяснить, как найти КПД. Полученные сведения пригодятся для оптимизации параметров электрических компонентов цепи, рычагов и других передаточных механизмов. С помощью предварительных вычислений можно увеличить длительность действия автономного источника питания, решить другие практические задачи.

Формула КПД поясняет основные определения

Что такое КПД источника тока

Неподвижный заряд не выполняет работу. Уменьшение энергетического запаса в аккумуляторе происходит за счет химических реакций. Фактически это свидетельство несовершенства конструкции.

После подключения источника к проводникам с подключенной нагрузкой заряды перемещаются по цепи, выполняя определенную работу. Полезная составляющая мощности (Pпол) определяется параметрами внешнего контура. Полная (Pп) – содержит совокупные затраты. Если электротехник пользуется привычными терминами, он быстро установит для коэффициента полезного действия формулу:

КПД = Рпол/Рп = (U*I)/(Е*I) = U/E.

Для чего нужен расчет КПД

Наглядный пример недостаточно эффективного устройства – классическая лампа накаливания. Пропускание тока через вольфрамовую спираль повышает температуру проводника. В рабочем режиме значительное количество потребляемой мощности расходуется на генерацию излучения. Однако к видимой части диапазона относится только небольшая часть спектра. Так как вырабатываемая теплота не выполняет полезного действия, соответствующие энергетические затраты следует узнавать по излишним.

Если выразить КПД через мощность в этом случае, следует одновременно учесть долговечность. Эта методика повышает точность оценки, так как подразумевает необходимость периодической замены испорченного излучателя.

В типовом рабочем режиме лампа накаливания нагревает нить до 2600-2800К. При таком значении срок службы составляет 900-1200 часов, КПД – от 5 до 7%. Увеличить эффективность в 2-5 раз можно повышением температуры до 3400-3600К. Однако в этом варианте долговечность уменьшается до 5-6 часов. Подобные практические характеристики нельзя признать удовлетворительными.

Сравнение эффективности и других параметров разных типов ламп

Эта таблица демонстрирует превосходство экономичных источников света. Срок службы современных светодиодов измеряется десятками тысяч часов. Даже на завершающих этапах рабочих циклов обеспечиваются высокая яркость и качественное распределение спектральных составляющих.

Нахождение тока в полной цепи

Для изучения эффективности потребления энергии в электротехнике можно использовать базовые формулы. В полной цепи по базовому определению рассматривают источник тока (I) с внутренним сопротивлением (r). Подключенная нагрузка потребляет определенную мощность. Она характеризуется электрическим сопротивлением R.

Прохождение тока по такой цепи обеспечивает энергия источника, которая определена значением электродвижущей силы (ЭДС – E). Ее можно выразить как отношение выполненной сторонними силами работы (A) по передвижению заряда (q) с положительным знаком по соответствующему контуру. С учетом известной формулы I= q/t несложно определить зависимость между рассматриваемыми величинами:

А = E * I * t,

где t – контрольный временной интервал.

Отдельно можно рассмотреть участки с внутренним и внешним сопротивлением. Каждый из них выделяет определенное законом Джоуля-Ленца количество теплоты Q = I2 * R * t. Так как энергия не пропадает бесследно, можно сделать правильный вывод о равенстве Q = A. Подставив значения в исходное выражение, получают:

E = I*R + I*r.

ЭДС полной цепи вычисляется сложением двух падений напряжений на внутреннем и внешнем участке. Элементарное преобразование позволяет узнать силу тока в соответствующем проводнике:

I = E/ (R+r).

Расчет КПД электрической цепи

После определения основных параметров можно перейти к изучению эффективности системы. Для вычисления КПД обозначение потребления электроэнергии удобно сделать по стандартным формулам.

Определить мощность можно по следующим соотношениям силы тока, напряжения, электрического сопротивления

Выполняемая работа в цепи определяется количеством перемещенных зарядов, а также скоростью данного процесса. Для объективной оценки последнего параметра измерения выполняют с учетом определенных временных интервалов (Δt). Работу и мощность можно определить следующими формулами:

• A = P * Δt;
• P = A / Δt.

Как и в классической механике, работу можно измерить в джоулях (Дж). Мощность, по стандартам СИ, указывают в ваттах (Вт). Зависимость между отмеченными единицами:

Вт = Дж/ с (для электрических цепей вольт * ампер).

Для обозначения КПД символ «η» применяют в типовых формулах. Базовое определение с учетом приведенных замечаний можно преобразовать следующим образом:

η = A / Q * 100%,

где:

• A – выполненная работа;
• Q – энергия, полученная из источника.

Как найти КПД, формула для полной цепи

Любое подключенное устройство характеризуется определенными потерями. Резистор выделяет тепло. Трансформатор тратит часть энергии на преобразование электромагнитных волн. На примере лампы накаливания показана низкая эффективность изделия. С применением КПД увеличивают объективность оценки разных систем, подключаемых потребителей, генераторов. В следующем пункте представлена технология проверки силовых агрегатов.

Методика и порядок измерений

Идеальные условия можно рассматривать только в теории. Для корректной оценки замкнутой системы необходимо учитывать энергетические потери на выполнение необходимой работы. Ниже показано, как определить КПД механических силовых агрегатов с применением разных исходных данных.

Движению поршня в блоке цилиндров двигателя внутреннего сгорания препятствует сила трения. Поступательно-возвратные движения в ходе стандартного цикла преобразуются во вращение вала с дополнительными потерями. Высокая температура не выполняет в данном случае полезные функции. Чтобы не допустить разрушения агрегата, необходимо поддерживать определенный тепловой режим. Приходится обеспечить циркуляцию охлаждающей жидкости с помощью помпы.

Понятно, что в подобном случае сделать общий КПД расчет с учетом каждого компонента конструкции непросто. Однако можно узнать в ходе эксперимента с высокой точностью, какое количество топлива (масса – m) придется затратить на 100 км пробега машины за соответствующее время (t). Далее нужно взять из сопроводительной документации (справочников) следующие данные:

• мощность мотора – Рм;
• удельную теплоту бензина – У.

В этом варианте для расчета КПД двигателя формула преобразуется следующим образом: 

η = (Pм * t) / (У * m).

Для отображения результата в % итоговое значение умножают на 100.

Если мощность силового агрегата не известна, определять эффективность можно по массе авто (Mа). Измерять ее несложно с помощью промышленных весов (на станции техосмотра, элеваторе). В ходе эксперимента разгоняются с места до контрольной скорости (v). Массу топлива вычисляют по объему (переведенному из литров в м кв.), который умножают на плотность (справочная величина в кг на куб. м).

В этом случае КПД расчет находят по формуле:

η = (Mа * v2)/(2 * У * m).

Следует перевести предварительно скорость из км/час в м/с.

Проще измеряется эффективность электродвигателя с паспортной мощностью (P). Его подключают к источнику питания с известным напряжением (U). После выхода на стабильную частоту вращения фиксируют значение тока (I) в цепи. Далее применяют классическую формулу:

η = P/ (U * I).

Если сопроводительная документация отсутствует, технические параметры берут с официального сайта производителя. Однако и в этом случае следует понимать ограниченную точность подобных данных. В процессе эксплуатации характеристики могут ухудшиться за счет естественного износа. Погрешность увеличивается после длительной интенсивной эксплуатации, при подключении редуктора или другого переходного устройства.

Значительно улучшить точность можно с применением простой методики:

• устанавливают на вал шкив с закрепленным тросом;
• поднимают на контрольную высоту (h) груз c массой m;
• секундомером фиксируют время (t) на выполнение этой работы;
• мультиметром измеряют напряжение (U) и силу тока (I) на клеммах источника питания и в разрыве цепи, соответственно.

Для нахождения КПД в физике формула выглядит следующим образом:

η = (m * h * g)/(I * U * t),

где g – это гравитационная постоянная (9,80665).

Эффективность любого силового агрегата определяют по соотношению полезной работы к расходованной энергии. Чтобы корректно определять класс техники, пользуются переводом в проценты. Следует подчеркнуть, что значение больше 100% обозначает ошибку в расчетах. Создатель подобного агрегата станет «властелином мира», так как изобретет вечный двигатель.

Видео

Работа и мощность электрического тока. Единицы работы электрического тока

1139. Через электрическую цепь с напряжением 220 В прошел заряд 2500 Кл. Найдите работу электрического тока в цепи.

1140. Сила тока в электрической цепи тостера равна 6 А. Напряжение в цепи 220 В. Чему равна работа электрического тока в цепи за 5 минут?

1141. Никелиновый и медный провода одинакового сечения и длины включены в цепь последовательно. Какой из проводов сильнее нагреется? Почему?
Никелиновый нагревается сильнее т.к его сопротивление больше.

1142. При включенном освещении через провода и нить электролампы проходит ток одинаковой силы. При этом провода почти не нагреваются, а нить лампы накаляется добела. Почему?
Сопротивление в нити лампочки больше сопротивления проводов.

1143. Включенный в сеть утюг непрерывно выделяет теплоту. Почему его обмотка не перегорает?
Потому что в процессе работы не достигается температуры плавления.

1144. Кипятильник, состоящий из помещенной в кожух никелиновой спирали, опущен в сосуд с водой. Какой максимальной температуры может достигнуть кипятильник, когда он в воде? Почему?
Температуры кипения воды 100 градусов. Температура не поднимается выше, пока вся вода не перейдет в пар.

1145. Если включенный в сеть кипятильник остается без воды, он раскаляется и перегорает. Почему?
Тепло не будет отводиться, спираль нагреется и разрушится.

1146. При изменении напряжения меняется ли мощность, потребляемая прибором? Почему?

1147. Электрическая лампа соединена параллельно с реостатом (рис. 132). Напряжение на данном участке цепи постоянно….
Нет, т.к. лампочка включена в цепь параллельно реостату.

1148. Реостат и электролампа соединены последовательно (рис. 133). Напряжение на клеммах поддерживается постоянным…

Да. Т.к. лампочка включена в цепь последовательно и с изменением сопротивления на реостате, будет меняться ток во всей цепи.

1149. Если укоротить спираль электроплитки, изменится ли ее накал во включенном состоянии? Если изменится, то как?

1150. В квартире не горит свет и не включены в розетки никакие приборы, а вполне исправный счетчик вращается. На что это указывает? Что надо предпринять в данном случае?
Неисправна проводка. Проверить проводку

1151. Почему проволочки из легкоплавких металлов применяют в качестве предохранителей для электрической цепи?
При прохождении тока выше нормы они расплавятся, разомкнув цепь.

1152. Можно ли вместо перегоревшего предохранителя вставить толстую проволоку?
Это чревато выходом из строя других элементов цепи.

1153. Можно ли в электрическом предохранителе заменить перегоревшую свинцовую проволочку медной проволочкой такой же длины и сечения?

1154. Проводка цепи осветительной сети рассчитана на максимальную силу тока 7 А. Можно ли в такой сети поставить предохранитель на 6 А? Можно ли его заменить предохранителем на 20 А?
Нет. Предохранитель не выдержит максимально допустимый ток 7 А, а предохранитель на 20 А не сработает при превышении тока от 7 до 20 А.

1155. В работающей электрической сети стоит предохранитель на 20 А. Что произойдет, если его заменить предохранителем на 6 А?
Он перегорит при токе свыше 6А.

1156. При включении магнитофона в сеть с напряжением 220 В через его электрическую цепь прошел заряд 2500 Кл. Чему равна работа электрического тока в цепи?

1157. Сила тока в электрической цепи ростера равна 6 А. Напряжение в сети 220 В. Чему равна работа электрического тока за пять минут?

1158. При напряжении 220 В сила тока в двигателе тепловентилятора равна 0,1 А. Какую работу совершает электрический ток в электродвигателе в течение 30 с?

1159. Напряжение на клеммах электродвигателя равно 12 В, сила тока в цепи электродвигателя 0,5 А. Определите работу электродвигателя за 20 минут.

1160. На спирали лампочки холодильника напряжение равно 3,5 В, сопротивление спирали 14 Ом. Какую работу совершает ток в лампочке за 2 минуты?

1161. Электрическая духовка подключена к цепи с напряжением 220 В, сила тока равна 10 А. Сколько энергии расходует электродуховка за 5 ч?

1162. Работа тока в приборе за 15 минут равна 40 500 Дж, напряжение на его концах 15 В. Какой силы ток был пропущен через прибор?

1163. При включении настольной лампы в сеть с напряжением 220 В через нее пошел ток силой 0,5 А. При этом была израсходована энергия 330 Дж. Какое время работала лампа?

1164. Коридорная лампочка мощностью 50 Вт ежедневно горит в среднем 5 часов. Сколько нужно заплатить за месяц (30 дней) горения лампы? Стоимость энергии взять по существующим тарифам.

1165. Сколько энергии потребляет за 60 минут лампа мощностью 60 Вт?

1166. Рассчитайте работу тока в воздухоочистителе за 2 ч, если мощность воздухоочистителя равна 0,4 кВт. Сколько при этом расходуется энергии?

1167. Какова мощность тока в телевизоре, включенном в цепь с напряжением 220 В, при силе тока 0,4 А?

1168. Через электрическую лампочку, включенную в осветительную сеть, протекло 5 Кл электричества, причем было израсходовано 600 Дж электрической энергии. Определите напряжение в сети.

1169. Через лампочку карманного фонаря протекло 5 Кл электричества, причем батарея израсходовала 20 Дж электрической энергии. Определите, какое напряжение дает батарея карманного фонаря.

1170. При напряжении 120 В в электрической лампочке в течение 30 с израсходовано 1800 Дж энергии. Определите, какое количество электричества протекло по нити лампочки и чему была равна сила тока.

1171. Пользуясь понятиями напряжение и сила тока, поясните, почему мощность тока выражается произведением IU.
Электрический ток, протекая от высшего потенциала к низшему, совершает работу. Количество электричества, проходящего через поперечное сечение проводника — сила тока, следовательно мощность будет прямопропорциональна силе тока.

1172. Какая мощность расходуется лампочкой, потребляющей 0,5 А, если напряжение на клеммах лампочки 110 В?

1173. Мотор, включенный в сеть тока с напряжением 110 В берет ток в 7,35 А. Определите мощность мотора.

1174. Лампочка требует мощность 100 Вт. Какой ток будет идти по лампочке, если ее включить в сеть с напряжением 110 В?

1175. Какова мощность тока в электрочайнике, рассчитанном на напряжение 127 В и силу тока 1,0 А?

1176. В трамвайном двигателе сила тока через обмотки равна 80 А при напряжении 500 В. Какова мощность тока?

1177. Сила тока в электроприборе равна 8 А. Напряжение в сети 110 В. Определите мощность тока.

1178. Стоваттная лампочка включена в сеть с напряжением 120 В. Какой ток течет через лампочку?

1179. Первая лампочка рассчитана на напряжение 24 В и силу тока 800 мА, вторая рассчитана на напряжение 60 В и силу тока 0,2 А. Какая из лампочек потребляет большую мощность и во сколько раз?

1180. Какова мощность тока, питающего электрочайник с сопротивлением нагревательного элемента 44 Ом при напряжении 220 В?

1181. На этикетке СВЧ-печки написано: 220 В, 1000 Вт. Найдите сопротивление СВЧ-печки и силу тока в ее электрической цепи.

1182. Мощность настольной лампы 60 Вт. Каково ее сопротивление, если напряжение в сети 120 В?

1183. По какой формуле можно вычислить мощность тока на участке проводника, если известна сила тока и сопротивление данного участка проводника?

1184. По обмотке электрической печи сопротивлением 300 Ом идет ток 5 А. Вычислите, какую мощность потребляет печь.

1185. По какой формуле можно вычислить мощность тока на участке проводника, если известно напряжение на концах участка цепи и сопротивление данного участка проводника?

1186. Какую мощность потребляет электролобзик сопротивлением 240 Ом при напряжении 120 В?

1187. Реостат потребляет мощность 60 Вт при напряжении на зажимах 90 В. Каково сопротивление реостата?

1188. Пять нагревателей по 100 Вт каждый включены параллельно. Напряжение в сети 220 В. Найдите силу тока в цепи.

1189. На рисунке 134 изображены две схемы включения в цепь трех одинаковых лампочек. В какой лампе больше мощность тока и во сколько раз? Рассмотреть случай (а) и случай (б).

1190. Сила тока в обмотке электромотора равна 12,5 А при напряжении на полюсах 110 В. Какую работу совершит ток в течение 1 ч 30 мин и какова его мощность?

1191. Лампочка мощностью 60 Вт горит 4 ч в сутки; вторая лампочка мощностью 40 Вт горит в среднем 6 ч в сутки. Сколько энергии потребляют обе лампочки за 30 дней? Сколько надо заплатить за горение лампочек в месяц при современном тарифе?

1192. При расходе энергии в 100 Вт в час счетчик делает 480 оборотов. Сколько оборотов сделает счетчик, если в течение 8 ч будут непрерывно гореть две 60-ваттные лампочки?

1193. При напряжении 500 В средняя сила тока в обмотке электродвигателя троллейбуса равна 150 А. Рассчитайте по современным тарифам стоимость работы двигателя в течение 8 ч.

1194. Электрический нагреватель сопротивлением 20 Ом питается током в 6 А. Какое количество теплоты выделится в нагревателе в течение 2 мин?

1195. Через электрический утюг сопротивлением 24 Ом проходит ток силой 5 А. Какое количество теплоты в течение часа выделит утюг?

1196. В проволоке сопротивлением 1 Ом за 1 с выделяется количество теплоты, равное 4 Дж. Какова сила тока, проходящего через проволоку?

1197. Сколько тепла выделит электропечь за 1 мин, если ее сопротивление 20 Ом, а сила тока 6 А?

1198. Ток силой 5 А проходит через проволочную спираль сопротивлением 20 Ом. Какое количество теплоты выделит спираль за 20 мин?

1199. Сила тока в электролампе равна 1 А при напряжении 110 В. Какое количество теплоты выделяется в ее нити в течение часа?

1200. Напряжение в сети электрички 200 В. Для отопления вагона необходимо в час количество теплоты, равное 8,38 МДж. Какая сила тока необходима для отопления? Каково должно быть сопротивление нагревательного прибора?

1201. Электрическая печь сопротивлением 30 Ом включена в есть напряжением 110 В. Какое количество теплоты выделяет печь в одну минуту?

1202. Через никелиновую проволоку длиной 1 м и площадью поперечного сечения 0,45 мм2 проходит ток силой 4 А. Какое количество теплоты при этом выделяется за 1 мин?

1203. Два одинаковых электронагревателя с сопротивлением 40 Ом включены: первый — в сеть с напряжением 120 В, второй – в сеть с напряжением 240 В. В каком нагревателе будет выделяться большее количество теплоты за одинаковое время? Во сколько раз?

1204. В сеть с напряжением 120 В последовательно включены две лампы, первая с сопротивлением 400 Ом, вторая с сопротивлением 100 Ом. В какой лампе за одно и то же время будет выделяться большее количество теплоты?

1205. В одну цепь последовательно включены никелиновая проволока (длина 1 м, сечение 1 мм2 ). В какой из проволок выделится больше теплоты за одинаковое время?

1206. Спиральная никелиновая проволока, через которую пропускается ток силой 2 А при напряжении 2 В, опущена в 1 л керосина. На сколько градусов нагреется керосин за 10 мин?

1207. В электрическом чайнике объемом 2 л воды нагревается с 20°С до кипения за 10 мин. какой силы ток в электрочайнике при напряжении сети 120 В?

1208. Кипятильник с сопротивлением 10 Ом, опущенный в 1 л воды, нагревает ее от 20°С до кипения при напряжении 110В. Сколько времени займет этот процесс?

1209. Кипятильник, включенный в сеть с напряжением 110 В, нагревает 200 г воды с начальной температурой 20 °С до кипения за 1 мин. каково сопротивление проволоки кипятильника?

1210. Для изготовления нагревательного прибора, который при напряжении 120 В мог бы нагреть 1 л воды от 20°С до кипения за 5 мин, используют никелиновую проволоку сечением 0,2 мм² . Какова длина проволоки?

1211. При напряжении 220 В и силе тока 5 А полезная мощность электродвигателя равна 0,46 кВт. Какова КПД электродвигателя?

1212. При напряжении 220 В сила тока в электродвигателе 1,25 А, КПД равен 40%. Какую полезную работу совершает электродвигатель за 25 мин?

1213. При напряжении 110 В через двигатель идет тока в 12,5 А. Какова полезная мощность двигателя, если его КПД 58%?

1214. Водонагреватель при силе тока 5 А и напряжении 220 В может нагреть 600 г воды от 12°С до кипения за 8 мин. Каков КПД водонагревателя?

1215. Определите КПД электрочайника, в котором при силе тока 4 А и напряжении 120 В нагрелось 720 г воды от 20°С до 100°С за 15 мин.

1216. Плоский конденсатор состоит из двух параллельно расположенных в воздухе пластинок, каждая площадью 100 см2 , расстояние между ними 0,2 см. определите емкость конденсатора.

1217. Определите, какой из двух конденсаторов обладает большей емкостью. Первый представляет собой стеклянную пластинку, покрытую с обеих сторон металлическими листами, каждый площадью S = 500 см2. Толщина стекла d = 4 мм, диэлектрическая постоянная 8 = 7. Второй конденсатор представляет собой лист парафинированной бумаги, на которую с обеих сторон положено по металлическому листу площадью S = 250 см2. Толщина листа бумаги d = 0,2 мм, диэлектрическая постоянная парафина е = 2.

1218. Определите емкость конденсатора, состоящего из п параллельных пластин, по следующим данным:
1) S = 50 см2, е = 5, d = 0,002 см, п = 20;
2) S = 0,2 м2, в = 7, d = 0,1 мм и п = 100.

1219. Определить емкость конденсаторов по следующим данным:
1) S=5 см2, n=33, d=0.03 мм, e=1;
2) S=10 cм2 , n=15, d=0.004 мм, e=6.

1220. Для радиоприемника требуется изготовить постоянный конденсатор с парафинированной бумагой емкостью С, равно 2200 пФ, если S=4 см² и d=0,05 мм. Сколько нужно сделать для этого пластин?

1221. Определить число пластин так называемого блокировочного конденсатора, рассчитанного на емкость 440 пФ, если площадь пластины S=4 см² , d=0,02 см и e=4.

1222. Емкость конденсатора 10 мкФ. Как изменится его емкость, если парафинированную бумагу заменить пластинками слюды, имеющими ту же толщину, что и парафинированная бумага? (Диэлектрическая проницательность слюды e=6)

1223*. Определить емкость лейденской банки по следующим данным: высота 40 см, диаметр наружной цилиндрической поверхности 20 см, толщина стенок стекла 3 мм, диэлектрическая постоянная стекла 5.

1224. Конденсатор емкостью С=100 мкФ заряжен до потенциала U=90 кВ. Определите его заряд в кулонах.

1225. Конденсатор емкостью С=2640 пФ подключен к сети городского тока, напряжение в которой U=120 В. Определите заряд конденсатора в кулонах.

Как узнать мощность и ток трансформатора по его внешнему виду

Слово “трансформатор” образуется от английского слова “transform”  – преобразовывать, изменяться. Но дело в том, что сам трансформатор не может как-либо измениться либо поменять форму и так далее.

Он обладает еще более удивительный свойством – преобразует переменное напряжение одного значения в переменное напряжение другого значения.

Ну разве это не чудо? В этой статье мы будем рассматривать именно трансформаторы напряжения.

Трансформатор напряжения

Трансформатор напряжения можно отнести больше к электротехнике, чем к электронике. Самый обыкновенный однофазный трансформатор напряжения выглядит вот так.

• Если откинуть верхнюю защиту трансформатора, то мы можем четко увидеть, то он состоит из какого-то железного каркаса, который собран из металлических пластин, а также из двух катушек, которые намотаны на этот железный каркас. Здесь мы видим, что из одной катушки выходит два черных провода
• а с другой катушки два красных провода
• Эти обе катушки одеваются на сердечник трансформатора. То есть в результате мы получаем что-то типа этого
• Ничего сложного, правда ведь?

Но дальше самое интересное. Если подать на одну из этих катушек переменное напряжение, то в другой катушке тоже появляется переменное напряжение. Но как же так возможно? Ведь эти обмотки абсолютно не касаются друг друга и они изолированы друг от друга. Во чудеса! Все дело, в так называемой электромагнитной индукции.

Если объяснить простым языком, то когда на первичную обмотку подают переменное напряжение, то в сердечнике возникнет переменное магнитное поле с такой же частой. Вторая катушка улавливает это переменное магнитное поле и уже выдает переменное напряжение на своих концах.

Обмотки трансформатора

Эти самые катушки с проводом в трансформаторе называются обмотками. В основном обмотки состоят из медного лакированного провода. Такой провод находится в лаковой изоляции, поэтому, провод в обмотке не коротит друг с другом. Выглядит такой обмоточный трансформаторный провод примерно вот так.

Он может быть разного диаметра. Все зависит от того, на какую нагрузку рассчитан тот или иной трансформатор.

У самого простого однофазного трансформатора можно увидеть две такие обмотки.

Обмотка, на которую подают напряжение называется первичной. В народе ее еще называют “первичка”. Обмотка, с которой уже снимают напряжение называется вторичной или “вторичка”.

Для того, чтобы узнать, где первичная обмотка, а где вторичная, достаточно посмотреть на шильдик трансформатора.

I/P: 220М50Hz (RED-RED) – это говорит нам о том, что два красных провода – это первичная обмотка трансформатора, на которую мы подаем сетевое напряжение 220 Вольт. Почему я думаю, что это первичка? I/P – значит InPut, что в переводе “входной”.

O/P: 12V 0,4A (BLACK, BLACK) – вторичная обмотка трансформатора с выходным напряжением в 12 Вольт (OutPut). Максимальная сила тока, которую может выдать в нагрузку этот трансформатор – это 0,4 Ампера или 400 мА.

Как работает трансформатор

Чтобы разобраться с принципом работы, давайте рассмотрим рисунок.

Здесь мы видим простую модель трансформатора. Подавая на вход переменное напряжение U1 в первичной обмотке возникает ток I1 .

Так как первичная обмотка намотана на замкнутый магнитопровод, то в нем начинает возникать магнитный поток, который возбуждает во вторичной обмотке напряжение U2 и ток I2 .

Как вы можете заметить, между первичной и вторичной обмотками трансформатора нет электрического контакта. В электронике это называется гальванически развязаны.

Формула трансформатора

1. Главная формула трансформатора выглядит так.
3. где
4. U2  – напряжение на вторичной обмотке
5. U1 – напряжение на первичной обмотке
6. N1 – количество витков первичной обмотки
7. N2 – количество витков вторичной обмотки
8. k – коэффициент трансформации
9. В трансформаторе соблюдается также закон сохранения энергии, то есть какая мощность заходит в трансформатор, такая мощность выходит из трансформатора:

Эта формула справедлива для идеального трансформатора. Реальный же трансформатор будет выдавать на выходе чуть меньше мощности, чем на его входе. КПД трансформаторов очень высок и порой составляет даже 98%.

Типы трансформаторов по конструкции

Однофазные трансформаторы

Это трансформаторы, которые преобразуют однофазное переменное напряжение одного значения в однофазное переменное напряжение другого значения.

В основном однофазные трансформаторы имеют две обмотки, первичную и вторичную. На первичную обмотку подают одно значение напряжения, а со вторичной снимают нужное нам напряжение. Чаще всего в повседневной жизни можно увидеть так называемые сетевые трансформаторы, у которых первичная обмотка рассчитана на сетевое напряжение, то есть 220 В.

• На схемах однофазный трансформатор обозначается так:
• Первичная обмотка слева, а вторичная – справа.

Иногда требуется множество различных напряжений для питания различных приборов.

Зачем ставить на каждый прибор свой трансформатор, если можно с одного трансформатора получить сразу несколько напряжений? Поэтому, иногда вторичных обмоток бывает несколько пар, а иногда даже некоторые обмотки выводят прямо из имеющихся вторичных обмоток. Такой трансформатор называется трансформатором со множеством вторичных обмоток. На схемах можно увидеть что-то подобное:

Трехфазные трансформаторы

Эти трансформаторы в основном используются в промышленности и чаще всего превосходят по габаритам простые однофазные трансформаторы. Почти все трехфазные трансформаторы считаются силовыми. То есть они используются в цепях, где нужно питать мощные нагрузки. Это могут быть станки ЧПУ и другое промышленное оборудование.

1. На схемах трехфазные трансформаторы обозначаются вот так:
2. Первичные обмотки обозначаются заглавными буквами, а вторичные обмотки – маленькими буквами.
3. Здесь мы видим три типа соединения обмоток (слева-направо)

• звезда-звезда
• звезда-треугольник
• треугольник-звезда

В 90% случаев используется именно звезда-звезда.

Типы трансформаторов по напряжению

Понижающий трансформатор

Это трансформатор, которые понижает напряжение. Допустим, на первичную обмотку мы подаем 220 Вольт, а снимаем 12 Вольт. В этом случае коэффициент трансформации (k) будет больше 1.

Повышающий трансформатор

Это трансформатор, который  повышает напряжение. Допустим,  на первичную обмотку мы подаем 10 Вольт, а со вторичной снимаем уже 110 В. То есть мы повысили наше напряжение 11 раз. У повышающих трансформаторов коэффициент трансформации меньше 1.

Разделительный или развязывающий трансформатор

Такой трансформатор используется в целях электробезопасности. В основном это трансформатор с одинаковым числом обмоток на входе и выходе, то есть его напряжение на первичной обмотке будет равняться напряжению на вторичной обмотке.

Нулевой вывод вторичной обмотки такого трансформатора не заземлен. Поэтому, при касании фазы на таком трансформаторе вас не ударит электрическим током. Про его использование можете прочесть в статье про ЛАТР.

У развязывающих трансформаторов коэффициент трансформации равен 1.

Согласующий трансформатор

Такой трансформатор используется для согласования входного и выходного сопротивления между каскадами схем.

Работа понижающего трансформатора на практике

Понижающий трансформатор – это такой трансформатор, который выдает на выходе напряжение меньше, чем на входе. Коэффициент трансформации (k) у таких трансформаторов больше 1 . Понижающие трансформаторы – это самый распространенный класс трансформаторов в электротехнике и электронике. Давайте же рассмотрим, как он работает на примере трансформатора 220 В —> 12 В .

• Итак, имеем простой однофазный понижающий трансформатор.
• Именно на нем мы будем проводить различные опыты.

Подключаем красную первичную обмотку к сети 220 Вольт и замеряем напряжение на вторичной обмотке трансформатора без нагрузки. 13, 21 Вольт, хотя на трансформаторе написано, что он должен выдавать 12 Вольт.

1. Теперь подключаем нагрузку на вторичную обмотку и видим, что напряжение просело.

Интересно, какую силу тока кушает наша лампа накаливания? Вставляем мультиметр в разрыв цепи и замеряем.

Если судить по шильдику, то на нем написано, что он может выдать в нагрузку 400 мА и напряжение будет 12 Вольт, но как вы видите, при нагрузку близкой к 400 мА у нас напряжение просело почти до 11 Вольт. Вот тебе и китайский трансформатор. Нагружать более, чем 400 мА его не следует. В этом случае напряжение просядет еще больше, и трансформатор будет греться, как утюг.

Как проверить трансформатор

Как проверить на короткое замыкание обмоток

Хотя обмотки  прилегают очень плотно к друг другу, их разделяет лаковый диэлектрик, которым покрываются и первичная и вторичная обмотка.

Если где-то возникло короткое замыкание между проводами, то трансформатор будет сильно греться или издавать сильный гул при работе. Также он будет пахнуть горелым лаком.

В этом случае стоит замерить напряжение на вторичной обмотке и сравнить, чтобы оно совпадало с паспортным значением.

Проверка на обрыв обмоток

При  обрыве все намного проще. Для этого с помощью мультиметра мы проверяем целостность первичной и вторичной обмотки. Итак, сопротивление первичной обмотки нашего трансформатора чуть более 1 КОм. Значит обмотка целая.

• Таким же образом проверяем и вторичную обмотку.
• Отсюда делаем вывод, что наш трансформатор жив и здоров.

Как прозвонить трансформатор или как определить обмотки трансформатора

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru.

На первых порах занятий радиоэлектроникой у начинающих радиолюбителей, да и не только у радиолюбителей, возникает очень много вопросов, связанных с прозвонкой или определением обмоток трансформатора. Это хорошо, если у трансформатора всего две обмотки.

А если их несколько, да и еще у каждой обмотки несколько выводов. Тут просто караул кричи. В этой статье я расскажу Вам, как можно определить обмотки трансформатора визуальным осмотром и с помощью мультиметра.

Как Вы знаете, трансформаторы предназначены для преобразования переменного напряжения одной величины в переменное напряжение другой величины.

Самый обычный трансформатор имеет одну первичную и одну вторичную обмотки. Питающее напряжение подается на первичную обмотку, а ко вторичной обмотке подключается нагрузка.

На практике же большинство трансформаторов может иметь несколько обмоток, что и вызывает затруднение в их определении.

1. Определение обмоток визуальным осмотром

При визуальном осмотре трансформатора обращают внимание на его внешний защитный слой изоляции, потому как у некоторых моделей на внешнем слое изображают электрическую схему с обозначением всех обмоток и выводов; у некоторых моделей выводы обмоток только маркируют цифрами. Также можно встретить старые отечественные трансформаторы, на внешнем слое которых указывают маркировку в виде цифрового кода, по которому в справочниках для радиолюбителей есть вся информация о конкретном трансформаторе.

Если трансформатор попался без опознавательных знаков, то обращают внимание на диаметр обмоточного провода, которым намотаны обмотки.

Диаметр провода можно определить по выступающим выводам концов обмоток, выпущенных для закрепления на контактных лепестках, расположенных на элементах каркаса трансформатора.

Как правило, первичную обмотку мотают проводом меньшего сечения, по отношению к вторичной. Диаметр провода вторичной обмотки всегда больше.

Исключением могут быть повышающие трансформаторы, работающие в схемах преобразователей напряжения и тока. Их первичная обмотка выполнена толстым проводом, так как генерирует высокое напряжение во вторичной обмотке. Но такие трансформаторы встречаются очень редко.

При изготовлении трансформаторов первичную обмотку, как правило, мотают первой. Ее легко определить по выступающим концам выводов обмотки, расположенных ближе к магнитопроводу. Вторичную обмотку наматывают поверх первичной, и поэтому концы ее выводов расположены ближе к внешнему слою изоляции.

В некоторых моделях сетевых трансформаторов, используемых в блоках питания бытовой радиоаппаратуры, обмотки располагают на пластмассовом каркасе, разделенном на две части: в одной части находится первичная обмотка, а в другой вторичная. К выводам первичной обмотки припаивают гибкий монтажный провод, а выводы вторичной обмотки оставляют в виде обмоточного провода.

2. Определение обмоток по сопротивлению

Когда предварительный анализ обмоток произведен, необходимо убедиться в правильности сделанных выводов, а заодно прозвонить обмотки на отсутствие обрыва. Для этого воспользуемся мультиметром. Если Вы не знаете как измерить сопротивление мультиметром, то прочитайте эту статью.

Вначале прозвоним обычный сетевой трансформатор, у которого всего две обмотки.
Мультиметр переводим в режим «Прозвонка» и производим измерение сопротивления предполагаемых первичной и вторичной обмоток. Здесь все просто: у какой из обмоток величина сопротивления больше, та обмотка и является первичной.

Это объясняется тем, что в маломощных трансформаторах и трансформаторах средней мощности первичная обмотка может содержать 1000…5000 витков, намотанных тонким медным проводом, и при этом может достичь сопротивления до 1,5 кОм. Тогда как вторичная обмотка содержит небольшое количество витков, намотанных толстым проводом, и ее сопротивление может составлять всего несколько десятков ом.

Теперь прозвоним трансформатор, у которого несколько обмоток. Для этого воспользуемся листком бумаги, ручкой и мультиметром. На бумаге будем зарисовывать и записывать величины сопротивлений обмоток.

Делается это так: одним щупом мультиметра садимся на любой крайний вывод, а вторым щупом по очереди касаемся остальных выводов трансформатора и записываем полученное значение сопротивлений.

Выводы, между которыми мультиметр покажет сопротивление, и будут являться выводами одной обмотки. Если обмотка без средних отводов, то сопротивление будет только между двумя выводами.

Если же обмотка имеет один или несколько отводов, то мультиметр покажет сопротивление между всеми этими отводами.

Например. Первичная обмотка может иметь несколько отводов, когда трансформатор рассчитан на работу в сети с напряжениями 110В, 127В и 220В. Вторичная обмотка также может иметь один или несколько отводов, когда хотят от одного трансформатора получить несколько напряжений.

Идем дальше. Когда первая обмотка и ее выводы будут найдены, то переходим к поиску следующей обмотки. Щупом опять садимся на следующий свободный вывод, а другим поочередно касаемся оставшихся выводов и записываем результат. И таким образом производим измерение, пока не будут найдены все обмотки.

Например. Между выводами с номерами 1 и 2 величина сопротивления составила 21 Ом, тогда как между остальными выводами мультиметр показал бесконечность. Из этого следует, что мы нашли обмотку, у которой выводы обозначены номерами 1 и 2. Нарисуем ее так:

Теперь щупом садимся на вывод 3, а другим щупом поочередно касаемся выводов с номерами от 4 до 10. Мультиметр показал сопротивление только между выводами 3, 4 и 5.

Причем между выводами 3 и 4 величина сопротивления составила 6 Ом, а между парой выводов 3, 5 и 4, 5 получилось по 3 Ома. Отсюда делаем вывод, что эта обмотка с отводом посередине, т.е.

пары 3, 5 и 4, 5 намотаны равным количеством витков, и что с этой обмотки снимается два одинаковых напряжения относительно общего вывода 5. Рисуем так:

Производим измерение далее.
Между выводами 6 и 7 величина сопротивления составила 16 Ом. Рисуем так:

Ну и между выводами 9 и 10 сопротивление составило 270 Ом.
А так как среди всех обмоток эта оказалась с самой большой величиной сопротивления, то она и является первичной. Рисуем так:

Вывод 8, к которому припаяна желто-зеленая жилка, ни как не звонился, поэтому смело утверждаем, что это экранирующая обмотка (экран), которую наматывают поверх первичной, чтобы устранить влияние ее магнитного поля на другие обмотки. Как правило, экранирующую обмотку соединяют с корпусом радиоаппаратуры.

В итоге у нас получилось четыре обмотки, из которых одна сетевая и три понижающих. Экранирующая обмотка обозначается пунктирной линией и располагается параллельно с сердечником. И вот на основе полученных результатов нарисуем электрическую схему трансформатора.

Теперь остается подать напряжение на первичную обмотку и измерить выходящие напряжения. Однако тут есть один момент, который необходимо знать, если Вы сомневаетесь в правильности определения первичной (сетевой) обмотки.

Здесь все просто: чтобы не сжечь обмотку трансформатора и ограничить через нее нежелательный ток нужно последовательно с этой обмоткой включить лампу накаливания на напряжение 220В и мощностью 40 – 100 Вт.

Если обмотка определена правильно, то нить накала лампы должна не гореть или еле тлеть.

Если же лампа будет гореть достаточно ярко, то есть вероятность того, что сетевая обмотка трансформатора рассчитана на питающее напряжение 110 — 127В или Вы ее прозвонили неправильно.

Второй момент, по которому можно судить о правильности подключения трансформатора к сети — это сама работа трансформатора. При правильном включении работа трансформатора практически беззвучна и сопровождается слегка ощутимой вибрацией.

Если же он будет громко гудеть и сильно вибрировать, и при этом будет нагреваться обмотка и из нее может пойти дым, то трансформатор однозначно включен неправильно.

В этом случае тут же отключайте трансформатор от сети, чтобы не повредить обмотку.

Однако и тут есть пару нюансов, которые необходимо учитывать, потому как у некоторых трансформаторов каркас с обмотками может неплотно прилегать к сердечнику и от этого работа трансформатора может сопровождаться некоторым гудением и вибрацией, но при этом обмотка греться не будет. В этом случае в зазор между сердечником и каркасом можно вставить кусочек дерева, пластмассы или кусок провода в изоляции и, тем самым, плотно зафиксировать каркас.

Также характерный гул и вибрацию может вызвать плохая стяжка пластин, из которых собран сердечник магнитопровода. Как правило, стягивание сердечника производится металлической скобой, специальными планками, болтами или стяжками, которые обеспечивают необходимую механическую прочность и жесткое соединение деталей сердечника.

Ну вот в принципе и все, что хотел сказать о прозвонке и определению обмоток трансформатора. Если у Вас возникли вопросы по этой теме, то задавайте их в х к статье. Также, в дополнение к статье, можете посмотреть видеоролик.

Удачи!

Как определить мощность трансформатора по сечению сердечника

g84jsm9tB4S

Если на трансформаторе имеется маркировка, то вопрос определения его параметров исчерпывается сам собой, достаточно лишь вбить эти данные в поисковик и мгновенно получить ссылку на документацию для нашего трансформатора. Однако, маркировки может и не быть, тогда нам потребуется самостоятельно эти параметры вычислить.

Для определения номинальных тока и мощности неизвестного трансформатора по его внешнему виду, необходимо в первую очередь понимать, какие физические параметры устройства являются в данном контексте определяющими. А такими параметрами прежде всего выступают: эффективная площадь сечения магнитопровода (сердечника) и площадь сечения проводов первичной и вторичной обмоток.

Речь будем вести об однофазных трансформаторах, магнитопроводы которых изготовлены из трансформаторной стали, и спроектированы специально для работы от сети 220 вольт 50 Гц. Итак, допустим что с материалом сердечника трансформатора нам все ясно. Движемся дальше.

Сердечники бывают трех основных форм: броневой, стержневой, тороидальный. У броневого сердечника эффективной площадью сечения магнитопровода является площадь сечения центрального керна. У стержневого — площадь сечения стержня, ведь именно на нем и расположены обмотки. У тороидального — площадь сечения тела тороида (именно его обвивает каждый из витков).

Для определения эффективной площади сечения, измерьте размеры a и b в сантиметрах, затем перемножьте их — так вы получите значение площади Sс в квадратных сантиметрах.

Суть в том, что от эффективной площади сечения сердечника зависит величина амплитуды магнитного потока, создаваемого обмотками. Магнитный поток Ф включает в себя одним из сомножителей магнитную индукцию В, а вот магнитная индукция как раз и связана с ЭДС в витках. Именно поэтому площадь рабочего сечения сердечника так важна для нахождения мощности.

Далее необходимо найти площадь окна сердечника — того места, где располагаются провода обмоток. В зависимости от площади окна, от того насколько плотно оно заполнено проводниками обмоток, от плотности тока в обмотках — также будет зависеть мощность трансформатора.

Если бы, к примеру, окно было полностью заполнено только проводами обмоток (это невероятный гипотетический пример), то приняв произвольной среднюю плотность тока, умножив ее потом на площадь окна, мы получили бы общий ток в окне магнитопровода, и если бы затем разделили его на 2, а после — умножили на напряжение первичной обмотки — можно было бы сказать, что это и есть мощность трансформатора. Но такой пример невероятен, поэтому нам необходимо оперировать реальными значениями.

Итак, давайте найдем площадь сечения окна.

Наиболее простой способ определить теперь приблизительную мощность трансформатора по магнитопроводу — перемножить площадь эффективного сечения сердечника и площадь его окна (все в кв.см), а затем подставить их в приведенную выше формулу, после чего выразить габаритную мощность Pтр.

В этой формуле: j — плотность тока в А/кв.мм, f — частота тока в обмотках, n – КПД, Вm – амплитуда магнитной индукции в сердечнике, Кс — коэффициент заполнения сердечника сталью, Км — коэффициент заполнения окна магнитопровода медью.

Но мы поступим проще: примем сразу частоту равной 50 Гц, плотность тока j= 3А/кв.мм, КПД = 0,90, максимальную индукцию в сердечнике — ни много ни мало 1,2 Тл, Км = 0,95, Кс=0,35. Тогда формула значительно упростится и примет следующий вид:

  Как подключить свечи накала через реле схема

Если же есть потребность узнать оптимальный ток обмоток трансформатора, то задавшись плотностью тока j, скажем теми же 3 А на кв.мм, можно умножить площадь сечения провода обмотки в квадратных миллиметрах на эту плотность тока. Так вы получите оптимальный ток. Или через диаметр провода d обмотки:

Узнав по сечению проводников обмоток оптимальный ток каждой из обмоток, разделите полученную по габаритам мощность трансформатора на каждый из этих токов — так вы узнаете соответствующие найденным параметрам напряжения обмоток.

Одно из этих напряжений окажется близким к 220 вольтам — это с высокой степенью вероятности и будет первичная обмотка. Далее вольтметр вам в помощь. Трансформатор может быть повышающим либо понижающим, поэтому будьте предельно внимательны и аккуратны если решите включить его в сеть.

Кроме того, перед вами может оказаться выходной трансформатор от акустического усилителя. Данные трансформаторы рассчитываются немного иначе чем сетевые, но это уже совсем другая и более глубокая история.

Габаритную мощность трансформатора можно приблизительно узнать по сечению магнитопровода. Правда, ошибка может составлять до 50%, и это связано с рядом факторов.

Габаритная мощность напрямую зависит от конструктивных особенностей магнитопровода, качества и толщины используемой стали, размера окна, величины индукции, сечения провода обмоток и даже качества изоляции между отдельными пластинами.

Чем дешевле трансформатор, тем ниже его относительная габаритная мощность. Конечно, можно путём экспериментов и расчетов определить максимальную мощность трансформатора с высокой точностью, но смысла большого в этом нет, так как при изготовлении трансформатора, всё это уже учтено и отражено в количестве витков первичной обмотки.

• Так что, при определении мощности, можно ориентироваться по площади сечения набора пластин проходящего через каркас или каркасы, если их две штуки.
• P – мощность в Ваттах, B – индукция в Тесла, S – сечение в см²,
• 1,69 – постоянный коэффициент.

Сначала определяем сечение, для чего перемножаем размеры А и Б.

S = 2,5 * 2,5 = 6,25 см²

Затем подставляем размер сечения в формулу и получаем мощность. Индукцию я выбрал 1,5Tc, так как у меня броневой витой магнитопровод.

1. P = 1,5 * 6,25² / 1,69 = 35 Ватт
2. Если требуется определить необходимую площадь сечения манитопровода исходя из известной мощности, то можно воспользоваться следующей формулой:
3. Нужно вычислить сечение броневого штампованного магнитопровода для изготовления трансформатора мощностью 50 Ватт.
4. S = ²√ (50 * 1,69 / 1,3) = 8см²

О величине индукции можно справиться в таблице. Не стоит использовать максимальные значения индукции, так как они могут сильно отличаться для магнитопроводов различного качества.

Максимальные ориентировочные значения индукции

  Как выделить зону коридора

Видео: Как определить мощность трансформатора, несколько способов

• Описание нескольких способов определения мощности 50 Гц трансформаторов.
• Классический теоретический расчет трансформатора достаточно сложен Для его выполнения необходимо знать такие характеристики, как магнитная проницаемость используемых для сердечника пластин трансформаторной стали, длина магнитных силовых линий в сердечнике, средняя длина витка обмотки и другие параметры Профессиональному разработчику НИИ все эти параметры известны, так как он обладает сертификатами применяемых в трансформаторе материалов Радиолюбитель же вынужден использовать для трансформатора совершенно случайно попавший к нему сердечник, характеристики которого ему неизвестны
• По указанной причине для расчета трансформатора предлагается эмпирический метод, многократно проверенный радиолюбителями и основанный на практическом опыте Расчет элементарно прост и требует лишь знания простейших основ арифметикиПринцип действия трансформатора

1. Рис 61 Трансформатор: а – общий вид б – условное обозначение
2. Трансформатор был изобретен П Н Яблочковым в 1876 году Устройство трансформатора показано на рис 61а, а его схематическое обозначение – на рис 616
3. Трансформатор состоит из стального сердечника и обмоток, намотанных изолированным обмоточным проводом
4. Сердечник собирается из тонких пластин специальной электротехнической стали для снижения потерь энергии
5. Обмотка, предназначенная для подключения к сети переменного тока, называется первичной Нагрузка подключается к вторичной обмотке, которых в трансформаторе может быть несколько Номера обмоток обычно проставляются римскими цифрами Часто обмоткам присваивают номера их выводов
6. Работа трансформатора основана на магнитном свойстве электрического тока При подключении концов первичной обмотки к электросети по этой обмотке протекает переменный ток, который создает вокруг ее витков и в сердечнике трансформатора переменное магнитное поле Пронизывая витки вторичной обмотки, переменное магнитное поле индуцирует в них ЭДС Соотношение количества витков первичной и вторичной обмоток определяет получаемое напряжение на выходе трансформатора Если количество витков вторичной обмотки больше, чем первичной, выходное напряжение трансформатора будет больше напряжения сети Такая обмотка называется повышающей Если же вторичная обмотка содержит меньше витков, чем первичная, выходное напряжение окажется меньше сетевого (понижающая обмотка)
7. Трансформатор – это пассивный преобразователь энергии Его коэффициент полезного действия (КПД) всегда меньше единицы Это означает, что мощность, потребляемая нагрузкой, которая подключена к вторичной обмотке трансформатора, меньше, чем мощность, потребляемая нагруженным трансформатором от сети Известно, что мощность равна произведению силы тока на напряжение, следовательно, в повышающих обмотках сила тока меньше, а в понижающих – больше силы тока, потребляемого трансформатором от сети
8. Параметры и характеристики трансформатора
9. Два разных трансформатора при одинаковом напряжении сети могут быть рассчитаны на получение одинаковых напряжений вторичных обмоток Но если нагрузка первого трансформатора потребляет большой ток, а второго – маленький, значит, первый трансформатор характеризуется по сравнению со вторым большей мощностью Чем больше сила тока в обмотках трансформатора, тем больше и магнитный поток в его сердечнике, поэтому сердечник должен быть толще Кроме того, чем больше сила тока в обмотке, тем более толстым проводом она должна быть намотана, а это требует увеличения окна сердечника Поэтому габариты трансформатора зависят от его мощности И наоборот, сердечник определенного размера пригоден для изготовления трансформатора только до определенной мощности, которая называется габаритной мощностью трансформатора

  Как почистить турку внутри

• Количество витков вторичной обмотки трансформатора определяет напряжение на ее выводах Но это напряжение зависит также и от количества витков первичной обмотки При определенном значении напряжения питания первичной обмотки напряжение вторичной зависит от отношения количества витков вторичной обмотки к количеству витков первичной Это отношение и называется коэффициентом трансформации
• Если напряжение на вторичной обмотке зависит от коэффициента трансформации, можно ли выбирать количество витков одной из обмоток, например первичной, произвольно Оказывается, нельзя Дело в том, что чем меньше габариты сердечника, тем больше должно быть количество витков каждой обмотки Поэтому размеру сердечника трансформатора соответствует вполне определенное количество витков его обмоток, приходящееся на один вольт напряжения, меньше которого брать нельзя Эта характеристика называется количеством витков на один вольт
• Как и всякий преобразователь энергии, трансформатор обладает коэффициентом полезного действия – отношением мощности, потребляемой нагрузкой трансформатора, к мощности, которую нагруженный трансформатор потребляет от сети
• КПД маломощных трансформаторов, которые обычно применяются для питания бытовой электронной аппаратуры, колеблется в пределах от 0,8 до 0,95 Более высокие значения имеют трансформаторы большей мощности
• Электрический расчет трансформатора
• Прежде чем начать электрический расчет силового трансформатора, необходимо сформулировать требования, которым он должен удовлетворять Они и будут являться исходными данными для расчета Технические требования к трансформатору определяются также путем расчета, в результате которого определяются те напряжения и токи, которые должны быть обеспечены вторичными обмотками Поэтому перед расчетом трансформатора производится расчет выпрямителя для определения напряжений каждой из вторичных обмоток и потребляемых от этих обмоток токов Если же напряжения и токи каждой из обмоток трансформатора уже известны, то они и являются техническими требованиями к трансформатору
• Для определения габаритной мощности трансформатора необходимо определить мощности, потребляемые от каждой вторичной обмотки, и сложить их, учитывая также КПД трансформатора Мощность, потребляемую от любой обмотки, определяют умножением напряжения между выводами этой обмотки на силу потребляемого от нее тока:

1. где Р – мощность, потребляемая от обмотки, Вт
2. U – эффективное значение напряжения, снимаемого с этой обмотки, В
3. I – эффективное значение силы тока, протекающего в этой же обмотке, А
4. Суммарная мощность, потребляемая, например, тремя вторичными обмотками, вычисляется по формуле:

• Для определения габаритной мощности трансформатора полученное значение суммарной мощности Ps нужно разделить на КПД трансформатора:
• где Рг – габаритная мощность трансформатора
• η – КПД трансформатора
• Заранее рассчитать КПД трансформатора нельзя, так как для этого нужно знать величину потерь энергии в обмотках и в сердечнике, которые зависят от параметров самих обмоток (диаметры проводов и их длина) и параметров сердечника (длина магнитной силовой линии и марка стали) И те и другие параметры становятся известны только после расчета трансформатора Поэтому с достаточной для практического расчета точностью КПД трансформатора можно определить из табл 61

Как считать электрическую мощность?

Чтобы обеспечить нормальное функционирование электрической проводки, необходимо ещё на этапе проектирования правильно рассчитать мощность, подобрать кабель подходящего сечения. От этого зависит не только срок эксплуатации системы, но и пожаробезопасность сооружения. Если выбрать сечение ошибочно или неправильно рассчитать мощность, можно столкнуться с такими опасными последствиями, как возгорание электропроводки, короткие замыкания, пожар и пр. При выборе оборудования  и кабельно-проводниковой продукции важно учитывать разные критерии, среди которых напряжение, сила тока, особенности эксплуатации сети.

Формула расчёта

В уже функционирующей сети измерить мощность электрического тока можно при помощи специального оборудования. Что же делать на этапе проектирования? Ведь самой цепи ещё нет. В этом случае применяется расчётный метод.

Существует два вида мощности: активная и реактивная. Активная превращается в полезную энергию безвозвратно, считается полезной. Реактивная предусматривает затрату определенного (расчетного согласно установленного оборудования и типа оборудования) количества энергии.

В нашем случае реактивная мощность нам не интересна, и мы не будем ее рассчитывать!

В цепях переменного тока, ток и напряжения сдвигаются относительно друг друга.

Этот сдвиг на угол cos обозначается буквой φ (фи).

При расчёте мощности электрической мощности следует учитывать тип сети:

P=U*I*cosφ — для однофазной;

P=√3*U*I*cosφ — для трехфазной.

U – это напряжение сети,

 I – сила тока,

cosφ – коэффициент мощности.

cosφ – коэффициент мощности, это паспортная величина оборудования, если не известно о типе оборудования (например, квартиры), то cosφ – расчетный и берется из инструкции по проектированию (СП 256.1325800.2016)

Зависимость коэффициента мощности

Чтобы рассчитать полную (Обращаем внимание, что имеется ввиду установленная, т.е. полная мощность) мощность, необходимо определить суммарную мощность всей техники и оборудования, которые будут эксплуатироваться, и подключаться к данной электрической сети. Это можно узнать путём суммирования мощностей приборов (этот показатель указан в паспорте товара).

При определении коэффициента мощности учитывается характер нагрузки. К примеру, для нагревательного оборудования он близится к 1. Важно учитывать, что любая активная нагрузка предполагает незначительную реактивную составляющую, поэтому коэффициент мощности будет равен не 1, а 0,95. Для более мощных приборов – 0,8. Напряжение для однофазных цепей принимается 220 В, для трехфазных – 380 В.

Почему мощность нельзя измерить мультиметром: ammo1 — LiveJournal

Многие авторы обзоров светодиодных ламп делают ошибку, пытаясь измерить потребляемую мощность мультиметром.

Как известно, значение электрической мощности можно получить, умножив значения напряжения и силы тока. Поэтому кажется, что достаточно измерить напряжение и ток мультиметром и их перемножить.

Но не всё так просто.

Точнее, для постоянного тока всё просто и мультиметр вполне подойдёт для измерения мощности, а вот для переменного тока всё зависит от нагрузки. Пока нагрузка резистивная (например обычная лампа накаливания или нагревательный прибор), её потребление энергии постоянно. В этом случае мультиметр покажет средний ток и действующее напряжение. Перемножаем — получаем мощность.

В большинстве современных электроприборов (включая светодиодные лампы) используются электронные преобразователи напряжения, потребление которых обычно выглядит так.

Если измерить потребляемый ток такой нагрузки обычным мультиметром и умножить на сетевое напряжение получится значение, не имеющее ничего общего с реальной потребляемой мощностью. Дорогие TrueRMS-мультиметры честно измеряют среднеквадратичные значения напряжения и тока даже в самых странных случаях, но их перемножение даёт полную мощность, а нас интересует активная. Дело в том, что все бытовые электросчётчики считают только активную мощность и производители указывают для своей продукции также активную мощность. За реактивную мощность мы не только не платим, но она и не превращается в работу в устройстве и возвращается обратно в сеть, поэтому её нельзя учитывать при расчёте КПД устройства.

В принципе, если знать коэффициент мощности (Power Factor, PF) устройства, можно получить активную мощность, умножив полную мощность на PF.

У некоторых устройств (в данном случае это светодиодные лампы) потребление принимает вот такие причудливые формы.

Для измерения мощности устройств, работающих от сети, выпускаются сетевые измерители мощности.

Такой измеритель много раз в секунду измеряет мгновенные значения напряжения и тока, перемножает их и вычисляет среднее значение мощности. Только так можно узнать реальную мощность, потребляемую электроприбором от сети. Многие из таких измерителей, показывают и Power Factor.

p.s. Спасибо Олегу Артамонову за технические консультации. Подробно о видах мощности и измерении энергопотребления читайте в его статье: http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/6484#2.

© 2016, Алексей Надёжин

Основная тема моего блога — техника в жизни человека. Я пишу обзоры, делюсь опытом, рассказываю о всяких интересных штуках. А ещё я делаю репортажи из интересных мест и рассказываю об интересных событиях.
Добавьте меня в друзья здесь. Запомните короткие адреса моего блога: Блог1.рф и Blog1rf.ru.

Второй мой проект — lamptest.ru. Я тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.

Как измерить силу тока мультиметром

Очень хорошо, когда в инструментальном «арсенале» владельца дома или квартиры имеются контрольно-измерительные приборы. В частности если речь идет об электрохозяйстве, нередко приходится прибегать к помощи мультиметра. Этот компактный и относительно недорогой по нынешним временам прибор позволяет тестировать бытовую технику и освещение, выявлять неполадки в домашней электрической сети, контролировать уровень заряда батареек и аккумуляторов, становится незаменимым при различных электромонтажных работах.

Как измерить силу тока мультиметром

Но кроме наличия самого мультиметра, необходимо еще и умение работать с ним. Вот здесь бывает сложнее. Если, скажем, с прозвоном провода, определением наличия и величины напряжения обычно проблем не возникает, то с замером силы тока у многих возникают неясности. И, кстати, эта операция, по сравнению с другими упомянутыми, наиболее сложна и в определенных условиях бывает наиболее опасна.

Поэтому темой предлагаемой публикации станет вопрос, как измерить силу тока мультиметром.

Несколько слов о силе тока, и для чего ее бывает нужно измерять

Для начала вспомним, что же это такое – сила электрического тока.

Этот показатель (I) измеряется в амперах и входит в число основных физических величин, определяющих параметры той или иной электрической цепи. К двум другим относят напряжение (U, измеряется в вольтах) и сопротивление нагрузки (R, измеряется в омах).

Как преподносилось в школьном курсе физики, электрический ток является направленным движением заряженных частиц по проводнику. Если рассматривать с большим упрощением, вызывается он электродвижущей силой, возникающей из-за разности потенциалов (напряжения) на полюсах (клеммах, контактах) подключенного источника питания. По своей сути сила тока показывает количество этих самых заряженных частиц, проходящих через конкретную точку (элемент схемы) в единицу времени (секунду).

На величину силу тока в цепи влияют два других параметра. Напряжение связано прямой пропорциональностью – так, например, его увеличение вызывает и повышение силы тока. Сопротивление – наоборот, то есть с его ростом при том же напряжении сила тока снижается.

Забавная картинка, наглядно демонстрирующая взаимосвязь основных величин электрической цепи: «Вольт стремится «пропихнуть» Ампер по проводнику, преодолевая препятствия, чинимые Омом».

А слева на иллюстрации показано графическое, удобное для восприятия, изображение закона Ома, показывающего эти взаимосвязи. Из этой «пирамиды» легко составляются формулы в их привычном написании:

U = I × R

I = U / R

R = U / I

Итак, сила тока измеряется в амперах. С некоторым упрощением можно объяснить так, что 1 ампер – это ток, который возникнет в проводнике сопротивлением 1 ом, если к нему приложить напряжение, равное одному вольту.

Кроме основной единицы, используют и производные. Так, довольно часто приходится иметь дело с миллиамперами. Из самого термина понятно, что 1 мА = 0.001 А.

Кстати, сразу упомянем, и про мощность. Ток в 1 ампер, вызванный напряжением 1 вольт, выполнит работу в 1 джоуль. А если это привести к единице времени (секунде), то получится значение мощности, равное 1 ватту.

Это определяется формулой закона Джоуля-Ленца:

P = U × I

где Р – мощность, выраженная в ваттах.

Для чего все это рассказывалось? Да просто потому, что большинство случаев замера силы тока, так сказать, на бытовом уровне, так или иначе связано с определением других параметров. Согласитесь, мало кому придет в голову мысль: «а дай-ка я проверю силу тока просто так», то есть без дальнейшего практического приложения. Тем более что, как уже упоминалось выше, работа с амперметром – наиболее сложная и зачастую небезопасная.

Например, в каких случаях чаще всего замеряют силу тока:

• Для уточнения реальной потребляемой мощности того или иного бытового электроприбора. Промерив значения силы тока и напряжения несложно по формуле вычислить и мощность.
• Этот же промер и последующий расчет позволяют оценить, советует ли подводимая линия питания таким нагрузкам.
• Случается, что подобные «ревизии» позволяют выявить пока еще скрытые, незамеченные дефекты прибора – когда значение силы тока (и мощности, соответственно) намного отличаются от заявленного в паспорте номинала в ту или иную сторону.
• Измерения силы тока позволяют оценить степень заряженности автономных источников питания – аккумуляторов и батареек. Проверка их по напряжению никогда не дает объективной картины. Вольтметр может показать, скажем, положенные 1.5 вольта, но уже спустя несколько минут элемент питания безнадежно «сядет». То есть проверку следует проводить именно измерением силы тока.
• Таким измерением можно выявить утечку тока, там, где ее по идее быть не должно. Это часто практикуется автомобилистами, если у них есть подозрения, что аккумулятор слишком активно разряжается, когда машина «отдыхает» в гараже или на стоянке. Проведенная проверка позволяет локализовать участок утечки и избежать, кстати, немалых проблем, к которым она может привести.

Цены на мультиметры

мультиметр

Умение замерять силу тока позволяет выявить утечку в электрохозяйстве автомобиля

• Иногда требует проверки зарядное устройство аккумулятора – выдает ли оно необходимое значение тока зарядки.

Возможны и иные случаи, когда требуется иметь объективные данные о реальной силе тока. Но основные случаи все же перечислены.

Разбираемся с устройством мультиметра

Для измерения силы тока используются специальные приборы, название которых говорит само за себя – амперметры. В продаже чаще всего встречаются амперметры стационарной установки, в виде панелек или для DIN-рейки. Они обычно монтируются в распределительном щите и позволяют отслеживать текущие показатели силы тока, например, за всю локальную систему электроснабжения или на какой-то выделенной её линии.

Амперметры стационарной установки – панельного типа (слева) и для монтажа в распределительный щит на DIN-рейку

Устанавливают такие приборы, если в этом есть необходимость, только специалисты электрики. Измерить силу протекающего тока с помощью них – проще простого. Необходимо просто взглянуть на текущие показания при включенной на линии нагрузке.

Этим, по сути, их функциональность и ограничивается. Естественно, у хозяина квартиры (дома) не будет возможности снять подобный прибор с места его стационарной установки для проведения замеров в другом месте.

Другой вариант, который уже позволяет работать в нужном месте – это так называемый лабораторный амперметр. Настольный прибор, в котором имеются клеммы, то есть предусмотрена возможность подключения измерительных проводов со щупами для проверки силы тока на том или ином участке цепи.

Лабораторный амперметр – ограниченность в функциональных возможностях делает такие приборы невостребованными для домашнего хозяйства.

Но приобретать такой «девайс» для домашнего инструментального «арсенала» — вряд ли имеет смысл. Просто по той причине, что замером силы тока все и ограничивается. А это измерение, кстати, как уже говорилось, проводится на «бытовом» уровне, пожалуй, реже всего.

Поэтому такие приборы популярности себе не снискали. И оптимальным вариантом является мультитестер (мультиметр).

Эти измерительные многофункциональные приборы представлены в продаже в очень большом разнообразии. Первое, сразу бросающееся в глаза различие – приборы могут быть стрелочными, со снятием показаний со шкал. Несмотря на то что считаются уже «вчерашним днем», некоторые мастера отдают предпочтение именно им. Но для новичка может быть затруднительно на первых порах считывать показания – со шкалами и шагом из градуировки по неопытности несложно запутаться.

«Дисплей» некогда очень популярного мультиметра Ц4353. Одна стрелка и множество шкал, с которыми начинающему бывает непросто разобраться.

Поэтому максимальной популярностью пользуются все же цифровые мультиметры, демонстрирующие на дисплее показания в абсолютном выражении. Умение пользоваться такими приборами приобретается гораздо быстрее. Стоимость многих моделей – весьма доступная, и подобные мультитестеры прочно вошли в домашний инструментальный набор.

Но и среди них бывают существенные различия, которые необходимо знать и учитывать при проведении измерения электрических параметров.

Наиболее удобны, наверное, мультиметры, в которых достаточно выставить лишь режим измерений. Допустимый диапазон при этом не указывается – прибор автоматически подстроится под параметры цепи, проведет замер и выдаст искомый результат.

Цены на мультиметр Ц4353

мультиметр Ц4353

Пример показан на иллюстрации:

Удобный в пользовании мультитестер, в котором упрощена установка режимов работы

Рукоятка переключателя режимов (поз.1) имеет всего несколько положений. Это напряжение – объединено переменное V AC (значок ~) и постоянное DC (—), в вольтовом и милливольтом диапазоне. Аналогично и с силой тока – А, тоже без разделения на тип тока, но с градацией на амперы и миллиамперы. Кроме того, обязательно имеется опция замера сопротивления и прозвона цепи. Могут быть и другие заложенные функции.

В нижней части расположены гнезда для подключения измерительных проводов со щупами. Их бывает три или четыре. Обязательно имеется гнездо СОМ – для «общего» провода (поз. 2), как правило – черного цвета. Гнездо поз. 3 – для красного провода при проведении подавляющего большинства измерений. Под гнездом имеется надпись с указанием допустимых пределов измерений по напряжению и току. И, наконец, гнездо поз. 4 – выделено для замеров силы тока, исчисляемой в амперах. Также указан допустимый предел — не более 10 А.

Показания высвечиваются на цифровом дисплее (поз. 5).

Такие приборы удобны, однако их стоимость в несколько раз превышает цену на широкодоступные мультиметры. Поэтому их чаще можно увидеть у профессионалов.

Более распространенный вариант – мультиметры, при пользовании которыми необходимо не только переключать режим и переставлять измерительные провода, но еще и указывать предполагаемый диапазон измерений.

К установке положения переключателя в таком мультитестере приходится относиться более внимательно

При пользовании таким мультиметром требуется не только указать режим работы, но и выставит переменный или постоянный ток. И уже в этом секторе установить переключатель в предполагаемый диапазон измерений, выраженный в миллиамперах мА (бывает еще и в микроамперах, µА) или в амперах А.

Аналогично дело обстоит и с режимами замера напряжения.

Еще нюанс – показан пример с четырьмя гнездами подключения проводов. Здесь для измерения силы тока для красного провода выделено два гнезда. Одно – с токами до 200 мА, второе – до 10 А.  Все остальные замеры (напряжения, сопротивления, емкости и другие) проводятся через отдельное гнездо.

Но обычно под этими гнездами-клеммами располагается понятная схема, позволяющая избежать ошибок. Просто надо быть внимательным.

А теперь – еще один очень важный нюанс. Показанные выше приборы позволяют проводить замер силы тока как постоянного, так и переменного. Но очень часто обычными пользователями приобретаются мультиметры с «усеченными» возможностями. Такие приборы широко популярны из-за своей супердоступной цены. И некоторые потенциальные владельцы не обращают внимание на этот их недостаток.

Так, наиболее распространенными на бытовом уровне являются мультитестеры типа DT830 или DT832. Они позволяют выполнить бо́льшую часть возможных измерений. Но, обратите внимание, функции амперметра для переменного тока у них НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА.

Очень широко распространенная модель мультитестера DT830. Привлекает и ценой, и довольно большими возможностями. Но измерения силы переменного тока в ней не предусмотрено.

Таким образом, если есть необходимость проверить силу тока в цепи работающего от сети 220 В/50 Гц бытового прибора, то просто так это не получится. Потребуется искать другой, более совершенный мультиметр. Или придумывать дополнительные «усовершенствования», которые позволят обойтись и таким тестером. Об этом будет сказано ниже.

Основные принципы замера силы тока

Главной особенностью работы с мультитестером в режиме амперметра является то, что он обязательно должен быть включен в разрыв цепи. Такое подключение называется последовательным. По сути, прибор становится частью этой цепи, то есть весь ток должен пройти именно через него. А как известно, сила тока на любом участке неразветвленной электрической цепи постоянна. Проще говоря, сколько «вошло» столько должной и «выйти». То есть место последовательного подключения амперметра особого значения не имеет.

Чтобы стало понятнее, ниже размещена схема, в которой показывается разница в подключении мультиметра в разных режимах работы.

Различия в принципах подключения мультитестера в разных режимах измерений

• Итак, при замере силы тока мультиметр включается в разрыв цепи, сам становясь одним из ее звеньев. То есть будет проблема, как этот разрыв цепи организовать практически. Решают по-разному – это будет показано ниже.
• При замере напряжения (в режиме вольтметра) цепь, наоборот, не разрывается, а прибор подключается параллельно нагрузке (участку цепи, где требуется узнать напряжение). При замере напряжения источника питания щупы подключаются напрямую к клеммам (контактам розетки), то есть мультиметр сам становится нагрузкой.
• Наконец, если меряется сопротивление, то внешний  источник питания вообще не фигурирует. Контакты прибора подключаются непосредственно к той или иной нагрузке (прозваниваемому участку цепи). Необходимый ток для проведения измерений поступает из автономного источника питания мультитестера.

Вернемся к теме статьи — к замерам силы тока.

Очень важно изначально правильно установить на мультиметре, помимо постоянного или переменного тока, диапазон измерений. Надо сказать, что у начинающих с этим часто возникают проблемы. Сила тока – величина крайне обманчивая. И «спалить» свой прибор, а то и наделать больших бед, неправильно установив верхний предел измерений – проще простого.

Начинать измерения силы тока, особенно если нет представления о возможной его величине в цепи, следует с максимального диапазона мультитестера. При необходимости можно, переставив провод и последовательно снижая верхний предел, выйти на оптимальный.

Поэтому настоятельная рекомендация – если вы не знаете, какая сила тока ожидается в цепи, начинайте измерения всегда с максимальных величин. То есть, например, на том же DT 830 красный щуп должен быть установлен в гнездо на 10 ампер (показано на иллюстрации красной стрелкой). И рукоятка переключатель режимов работы также должно показывать на 10 ампер (голубая стрелка). Если измерения покажут, что предел завышен (показания получаются менее 0,2 А), то можно, чтобы получить более точные значения, переставить сначала красный провод в среднее гнездо, а затем ручку переключателя – в положение 200 мА. Бывает, что и этого многовато, и приходится переключателем снижать еще на разряд и т.д. Не вполне удобно, не спорим, но зато безопасно и для пользователя, и для прибора.

Кстати, о безопасности. Никогда не следует пренебрегать мерами предосторожности. И особенно если речь идет об опасных напряжениях (а сетевое напряжение 220 В – чрезвычайно опасно) и высоких токах.

Мы здесь спокойно ведём разговор об амперах, а между тем, безопасным для человека считается ток не выше 0.001 ампера. А ток всего в 0.01 ампера, прошедший через тело человека, чаще всего приводит к необратимыми последствиям.

Что важно знать об опасности электрического тока

Электричество – это величайший помощник человечества. Но при неграмотном, беспечном или откровенно наплевательском отношении к соблюдению безопасности – карает мгновенно и беспощадно. Что необходимо накрепко запомнить об опасности электрического тока, прежде чем приступать к любым электромонтажным работам – читайте в специальной публикации нашего портала.

Проведение замеров силы тока, особенно если работа ведется в самом высоком диапазоне, рекомендуется проводить максимально быстро. В противном случае мультитестер может просто перегореть.

Об этом, кстати, могут информировать и предупреждающие надписи около гнезда подключения измерительного провода.

Пример предупреждающей надписи у гнезда подключения провода для замеров на максимально допустимом диапазоне токов

Обратите внимание. Слово «unfused» в данном случае обозначает, что прибор в этом режиме не защищен плавким предохранителем. То есть при перегреве он просто выйдет полностью из строя. Указано и допустимое время замера – не более 10 секунд, да и то не чаще одного раза в 15 минут («each 15 m»). То есть после каждого такого замера придется еще и выдерживать немалую паузу.

Справедливости ради – далеко не все мультиметры настолько «привередливые». Но если такое предупреждение есть – пренебрегать им не стоит. И в любом случае замер силы тока проводить максимально быстро.

Как проводится измерение силы тока

В этом разделе статьи рассмотрим несколько наиболее характерных случаев.
И для начала ответим на один почему-то весьма часто задаваемый, и при этом – совершенно безграмотный вопрос.

Как измерить силу тока в розетке?

Ответ категоричный – НИКАК!

Никакого тока в розетке не ищите – там есть только напряжение на контактах, между фазой и нулем. А ток возникнет лишь тогда, когда к розетке будет подключена нагрузка – неважно что это, лампочка накаливания или бытовой прибор. Естественно, рассчитанный на работу с сетевым напряжением 220 вольт.

А что будет, если в режиме амперметра все же вставить щупы мультитестера в розетку? Да все произойдет очень просто и быстро. Собственное сопротивление прибора – невелико, то есть практически гарантированно получается короткое замыкание. Вспомните закон Ома – при стремящемся к нулю сопротивлении сила тока возрастает до огромных значений. Хорошо, если все ограничится срабатыванием защиты и перегоранием плавкого предохранителя в мультитестере. Если он «unfused», о чем говорилось выше – гарантированное перегорание, и прибор нередко остается только выбрасывать. И это еще в лучшем случае – иногда бывают и «фейерверки».

Запомните «золотую истину» – пока к розетке ничего не подключено, ток в ней однозначно равен нулю. И проверять это экспериментально – себе дороже!

А вот замер силы тока в цепи подключённого к розетке бытового прибора – это уже совсем другой случай.

Как измерить силу тока в цепи подключенного бытового прибора

Нельзя сказать, что подобная проверка проводится часто, но иногда она помогает разобраться с правильностью организации домашней электросети. То есть сопоставить соответствие реальной силы тока подведенным к розетке проводам и возможностям другого электротехнического оборудования. Или же дает возможность проверить реальную потребляемую мощность бытового прибора. Если она сильно отличается от паспортной в ту или иную сторону, это может говорить о пока еще не выявленной неисправности.

Схема в общих чертах выглядит следующим образом

Принципиальная схема замера силы тока в цепи подключенного бытового прибора

1 – розетка 220 вольт.

2 – условно – бытовой прибор.

3 – кабель питания прибора.

4 – точки разрыва цепи (подсоединения щупов тестера). В данном случае они показаны на фазном проводе, хотя для проверки силы переменного тока это не имеет никакого значения — могут быть и на нулевом.

5 – мультиметр, установленный в режим измерения переменного тока 10 А

6 – измерительные провода мультитестера.

Все просто – после сборки такой схемы необходимо подсоединить кабель питания к розетке, а затем запустить бытовой прибор в нужном режиме выключателем. И спустя 3÷5 секунд (некоторым приборам требуется время для выхода на номинальный режим) снять показания силы тока в амперах.

Но как это осуществить, так сказать, технологически? Резать изоляцию и затем – один из проводов кабеля питания, чтобы подключить в разрыв амперметр? Иногда поступают и так. Пример показан на иллюстрации.

Согласитесь, не слишком привлекательный вариант. Нарушается целостность внешней оплетки провода. Концы придется после замеров сращивать и изолировать. Для разовой срочной проверки – может, и сгодится, но не более того.

Городить дополнительные провода между розеткой и вилкой, чтобы «вклинить» между ними амперметр? Тоже довольно неудобно.

Чтобы замеры были безопасными, а их проведение занимало минимум времени и усилий, можно изготовить специальное приспособление. Для этого потребуется небольшая фанерная площадка, две накладные (внешние) розетки (самые дешевые) и отрезок сетевого шнура с вилкой.

Схематично этот «испытательный стенд» будет выглядеть так:

Несложное в изготовлении приспособление для удобного и безопасного замера силы тока

На небольшом жестком фрагменте (поз. 1) например, фанерном, текстолитовом и т.п., крепятся две розетки, так, как показано на схеме. Розетки совершенно условно пронумеруем №1 и №2, а их контакты назовем соответственно 1а и 1б, 2а и 2б.

К розеткам поводится сетевой шнур (поз.4) с вилкой (поз.3). Эта вилка будет подключаться в обычную сетевую розетку.

Шнур разделан, и два его провода подключены к клеммам одноимённых контактов обеих розеток. То есть на схеме это 1а и 2а. А вторая пара, 1б и 2б контактов соединена перемычкой из одножильного провода.

Как проводить замеры с таким приспособлением?

• Для начала – витка сетевого шнура подключается к розетке (к любой или к тестируемой, то есть к той, к которой подключается на постоянной основе испытываемый бытовой прибор). Вся конструкция у нас после сборки полностью закрыта, изолирована, никаких открытых токопроводящих деталей нет.
• Имеет смысл для начала проверить напряжение в розетке. Если конечной целью ставится определение реальной мощности прибора, то этот параметр желательно уточнить. Иногда, если домашняя сеть не имеет стабилизатора, он значительно отличается от заявляемых 220 вольт. То есть это может повлиять на конечный результат.

Проверить напряжение несложно. Мультиметр переключается в режим ~V (ACV) с диапазоном больше 220 вольт (обычно это 750 вольт). Штекера проводов устанавливаются в соответствующие гнезда прибора (СОМ и ~V). Затем щупы прибора вставляются в контакты розеток 1а и 2а, как показано на схеме ниже.

Первый рекомендуемый замер – напряжение в сети.

• После этого в одну розетку (любую) вставляется вилка сетевого шнура испытываемого прибора. Цепь не замкнута – разрыв ее получается на второй розетке.
• Мультитестер переводится в режим амперметра переменного тока (~A или ACA) в максимальный диапазон. Штекер красного измерительного провода переставляется в соответствующий разъем.

Конечная схема подключения нагрузки и мультитестера в испытательном приспособлении

• После этого щупы мультитестера вставляются в гнезда оставшейся свободной розетки. И теперь осталось только включить испытываемый бытовой прибор и снять с мультитестера показания силы тока.

Все исходные данные есть – можно рассчитать потребляемую мощность прибора на момент замера. Можно воспользоваться расположенным ниже калькулятором:

Калькулятор расчета мощности электроприбора

Перейти к расчётам

Как видите, и довольно сложную задачу замера силы тока питания бытового прибора вполне можно решить с должным уровнем безопасности и комфорта.

А что делать, если мультитестер не рассчитан на измерение силы переменного тока?

Бывает, что требуется измерить силу переменного тока, примерно так, как показывалось выше. но в распоряжении лишь мультиметр, не рассчитанный на такую операцию. И приобретать новый – нет желания или возможности. Если ли выход?

Да, можно выполнить замер и в такой ситуации. Существует для этого несколько способов. Но в любом случае придётся сначала провести некоторые подготовительные работы.

Измерение силы переменного тока с помощью вольтметра и дополнительного сопротивления.

Да, это совершенно серьезно, именно с помощью вольтметра. Снова вспомним закон Ома для участка электрической цепи:

I = U / R

Но если сопротивление на этом участке будет равно ровно одному ому, то получается, что номиналы силы тока и напряжения – совпадут.

I (A) = U(V) / 1 = U(V)

Значит, задача состоит в том, чтобы в разрыв цепи поместить резистор номиналом ровно в 1 ом, а затем промерить напряжение на его концах.

Талой резистор можно приобрести в магазине. Правда, не забываем, что на нем будет потребляться весьма внушительная мощность, и лучше приобретать керамический резистор на 10 или даже 50 Вт.

Керамический резистор номиналом 1 ом / 50 ватт

Правда, такие резисторы далеко не всегда есть в продаже. Да и стоить они могут немало. Можно обойтись и самодельным, накрутив спираль из нихромовой проволоки.

В интернете полно таблиц с удельными сопротивлениями нихромовых проводников различных диаметров. То есть провести расчет требуемой длины, чтобы «выскочить» на 1 ом – не столь сложно.

Например, будет использоваться нихромовая проволока диаметром 0,4 мм (сечение 0,123 мм²). Ее удельное сопротивление составляет 7,94 Ом/м. Несложно рассчитать, что для сопротивления 1 ом потребуется 126 мм проволоки.

Из проволоки можно просто намотать спираль, но лучше выполнить ее на небольшом стеклотекстолитовом каркасе и сделать удобные контакты.

Из этого отрезка навивается спираль. Или, что еще удобнее и безопаснее – можно намотать проволоку на панельку их стеклотекстолита, как показано на иллюстрации. После намотки проводят проверку мультиметром в режиме омметра. При необходимости – корректируют длину, чтобы сопротивление было 1 ом с максимально возможной точностью.

Ознакомьтесь с назначением и приемами работы с мегаомметром, из нашей новой статьи на нашем портале — «Как пользоваться мегаомметром».

Концы резистора можно прикрепить, например, к штырям разобранной вилки – чтобы удобнее было их подключать к разрыву цепи.

Если резистор готов, можно приниматься за измерения.

Цены на мультитестеры

мультитестер

Самодельный резистор сопротивлением 1 ом установлен в разрыв цепи. Замерив на нем переменное напряжение, одновременно получим и точное значение силы тока.

В свободную розетку к ее контактам присоединяют самодельный резистор. После этого можно сразу к его концам «крокодильчиками» подцепить щупы мультиметра. Провода и сам тестер должны быть настроены на режим вольтметра для переменного тока.

Включается прибор-нагрузка. Но дисплее мультиметра показывается  напряжение (в вольтах) для участка цепи сопротивлением 1 ом . Это же значение, но только в амперах – искомая сила тока в замкнутой цепи.

Важно – резистор при таком замере может очень быстро нагреваться, буквально докрасна. Поэтому снятие показаний должно выполняться с максимальной оперативностью. Как только подключенный прибор вышел на свою мощность, показания на дисплее стабилизировались – их записывают и выключают нагрузку.

Есть и другой способ измерения силы переменного тока при отсутствии соответствующего амперметра. Ток можно выпрямить с помощью диодного моста. Подробнее об этом – в предлагаемом видеосюжете.

Видео: Как можно переделать амперметр постоянного тока под переменный

Как с помощью амперметра можно проверить элементы питания

Еще один частый случай, когда приходится переключать мультитестер в режим измерения силы тока. Речь идет о проверке элементов питания. Помогает как при приобретении батареек в сомнительных торговых точках, так и при ревизии накопившегося дома запаса.

Безусловно, для начала будет неплохо проверить батарейки по напряжению. Для этого переключатель режимов мультиметра устанавливается на постоянное напряжение (DCV). Предел измерений – в соответствии с заявляемым напряжением элемента питания. Если это наиболее распространенные 1.5 вольта, то оптимальным будет предел 2000 мВ (= 2В). Можно установить и 20 В – в этот предел вкладываются практически все используемые элементы питания.

Щуп черного провода (СОМ) прикладывается к отрицательному полюсу элемента питания. Красный, установленный в соответствующее гнездо – к положительному. Производится быстрый замер напряжения. И если оно менее 1.2 В, то такую батарейку можно смело отправлять на утилизацию – она села, и чудес от нее ждать не приходится.

Для этой батарейки все проверки уже закончены замером напряжения – с таким показателем ее ждет только утилизация

Кстати, о полярности. При работе с переменным током, ясное дело, это не имеет значения. А при замерах постоянного напряжения или тока ее соблюдение важно для стрелочных мультиметров. Если щупы расположены неправильно – стрелка начнет валиться влево, и никаких показаний не будет. Для цифровых же приборов ошибка не станет большой проблемой – просто перед числовым показателем на дисплее появится минус. Тем не менее, «культура пользования» все же предполагает правильное расположение полярности. Тем более что бывают ситуации, когда это имеет важное значение. И хорошо, если правильное расположение щупов просто войдет в привычку.

Вернемся к проверке. Измерение напряжения – это лишь первый шаг, позволяющий отсеять явно негодные элементы питания. А само значение еще ни о чем не говорит – неизвестно, как поведет себя батарейка под нагрузкой. Поэтому и следует проверить ее еще и по току.

Для этого мультиметр переключается в режим DCA с максимальным пределом измерения, то есть на 10 или 20 А (в зависимости от модели прибора). Это важно, так как токи при замыкании батарейки через амперметр бывают нешуточные. Красный провод, естественно, переставляется в соответствующее гнездо.

После этого опять черный провод прикладывается к отрицательному полюсу батарейки. А красным производят кратковременное замыкание цепи на положительном полюсе. Это очень важный момент: замер не должен превышать одной – двух секунд. Можно постараться уложиться и менее чем за секунду. Необходимо быстро засечь пиковое значение силы тока, когда оно перестанет расти. Если же затянуть с измерением, это повлечет активный разряд элемента питания.

Проверка силы тока при замыкании батарейки через мультиметр должна проводиться максимально быстро. На иллюстрации – показатель в 5 ампер говорит о том, что элемент питания в отличном состоянии.

• В новых, качественных элементах питания проверка может показать порядка 4÷6 ампер. Они подойдут для самых ответственных мест установки.
• Диапазон от 3 до 3.9 ампера говорят, что батарейка вполне работоспособная, хотя ее функциональные способности все же несколько снижены. Но она еще послужит немало.
• От 2 до 3 ампер – элемент питания уже «посажен», но еще вполне пригоден для использования в приборах с незначительным потреблением энергии.
• Менее 2 ампер – батарейка, скорее всего, пригодна лишь для пульта дистанционного управления.
• Ну а если ток едва достигает 1.1 ампер или ниже – это почти всё. Возможно, такую батарейку еще можно поставить в пульт ДУ, но только если на текущий момент вообще нет другой замены. И вполне можно ожидать, что отказ в работе способен произойти в любой момент.

Проведя такую ревизию нередко скапливающегося дома запаса батареек, можно сразу избавиться от «балласта». А остальные — отсортировать по возможности дальнейшего применения.

Проверка тока утечки электросети автомобиля

Еще одно практическое приложение измерения силы тока мультиметром. Это — самостоятельная диагностика своего автомобиля на предмет токов утечки, которые способны привести к быстрому разряду аккумулятора.

Проводится она примерно в следующем порядке:

• Проверка должна проводиться при полностью заряженном аккумуляторе.
• Перед тестированием требуется выключить все потребляющие электроэнергию приборы. Имеется в виду освещение, аудиосистема, парктроник, и т.п. При проверке, возможно, придётся открывать двери в салон. Поэтому необходимо каким-то образом закрепить в нажатом положении концевые выключатели, ответственные за габаритные огни на дверях.

Безусловно, следует учитывать и иные особенности своего авто. Так, нередко требуется определенное время на полное «засыпание» бортового компьютера. Могут быть нюансы и с системой сигнализации. Хозяин машины должен с этим разобраться.

• С клеммы аккумулятора снимается кабель массы («минус»).
• Мультитестер переводится в режим амперметра с пределом измерений постоянного тока до 10 ампер. Ток утечки, безусловно, намного меньше, но подстраховаться никогда не мешает. А на точности снятия показаний это особо не отразится – двух знаков после десятичной запятой будет вполне достаточно. Красный провод устанавливается в соответствующее гнездо на 10 А.
• Далее, черный провод мультитестера необходимо подсоединить к минусовой клемме аккумулятора. Это можно сделать, например, с использованием обычного хомута.
• Замыкаться же цепь будет контактом щупа красного провода с клеммной снятого кабеля массы. Значение, высвечивающееся при этом на дисплее мультиметра, как раз и покажет ток утечки.

Подключение мультиметра для определения тока утечки. В данном случае – он явно превышает допустимые пределы.

Нормальным считается ток утечки в пределах 0,03÷0,05 А (30 ÷ 50 мА), и чем ниже, тем лучше. Иногда может быть и больше, если автомобиль «нафарширован» электроникой. Но даже в таком случае – никак не выше 0,08 А.

• Если ток в пределах нормы – то можно только порадоваться. Но в том случае, когда он явно выходит за пределы допустимого, следует сразу локализовать проблему, то есть выявить участок, где такая утечка происходит.
• Для этого последовательно вынимаются предохранители, отвечающие за разные участки электросети автомобиля. При этом необходимо проверить все – не только в коробке под капотом, но и размещенные в салоне.

Итак, предохранитель достали из гнезда. Если показания не изменились, его можно сразу вернуть на место. Значит, на этом участке   проблем нет.

• Рано или поздно снятие какого-то предохранителя приведет к резкому снижению показаний силы тока на мультиметре. Вот он – тот самый участок, более детальной диагностикой которого предстоит заняться.

Кстати, причин утечки может быть и несколько. Например, снятие одного из предохранителей снизило показания силы тока с 0,25 до 0,12 А. Да, это проблемный участок, но очевидно, что ток все равно великоват. Значит, не устанавливая обратно этот предохранитель, поиск продолжают, пока не будет отыскано следующее «слабое звено». И так далее – пока показатель утечки не войдет в пределы нормы.

Тестирование показывает – ток утечки вошел в допустимые пределы

Ну а дальше – предстоит проводить более детальную диагностику, чтобы окончательно разобраться с проблемой. Но это уже – совсем другая тема.

11,2 Закон Ома | Электрические цепи

11,2 Закон Ома (ESBQ6)

Три основные величины для электрических цепей: ток, напряжение (разность потенциалов) и сопротивление . Резюме:

1. Электрический ток, \ (I \), определяется как скорость прохождения заряда через цепь.

2. Разность потенциалов или напряжение \ (В \) — это количество энергии на единицу заряда, необходимое для перемещения этого заряда между двумя точками в цепи.

3. Сопротивление, \ (R \), является мерой того, насколько «трудно» протолкнуть ток через элемент схемы.

Теперь посмотрим, как эти три величины связаны друг с другом в электрических цепях.

Важная взаимосвязь между током, напряжением и сопротивлением в цепи была обнаружена Георгом Симоном Омом и называется законом Ома .

Закон Ома

Величина электрического тока через металлический проводник при постоянной температуре в цепи пропорциональна напряжению на проводе и может быть описана как

.

\ (I = \ frac {V} {R} \)

где \ (I \) — ток через проводник, \ (V \) — напряжение на проводнике, а \ (R \) — сопротивление проводника.Другими словами, при постоянной температуре сопротивление проводника постоянно, независимо от приложенного к нему напряжения или проходящего через него тока.

Закон Ома говорит нам, что если проводник имеет постоянную температуру, ток, протекающий через проводник, прямо пропорционален напряжению на нем. Это означает, что если мы нанесем напряжение на ось x графика, а ток — на ось y графика, мы получим прямую линию.

Наклон прямолинейного графика связан с сопротивлением проводника как
\ [\ frac {I} {V} = \ frac {1} {R}.\]

Это можно изменить с точки зрения постоянного сопротивления как:
\ [R = \ frac {V} {I}. \]

Закон Ома

Цель

Для определения взаимосвязи между током, протекающим через резистор, и разностью потенциалов (напряжением) на том же резисторе.

Аппарат

4 ячейки, 4 резистора, амперметр, вольтметр, соединительные провода

Метод

Этот эксперимент состоит из двух частей. В первой части мы будем изменять приложенное к резистору напряжение и измерять результирующий ток в цепи.Во второй части мы будем изменять ток в цепи и измерять результирующее напряжение на резисторе. После получения обоих наборов измерений мы исследуем взаимосвязь между током и напряжением на резисторе.

1. Изменение напряжения:

   1. Установите схему в соответствии со схемой 1), начиная с одной ячейки.

   2. Нарисуйте следующую таблицу в своем лабораторном журнале.

      Количество ячеек	Напряжение, В (\ (\ text {V} \))	Ток, I (\ (\ text {A} \))
      \ (\ text {1} \)
      \ (\ text {2} \)
      \ (\ text {3} \)
      \ (\ text {4} \)

   3. Попросите учителя проверить электрическую цепь перед включением питания.

   4. Измерьте напряжение на резисторе с помощью вольтметра и ток в цепи с помощью амперметра.

   5. Добавьте в схему еще одну ячейку \ (\ text {1,5} \) \ (\ text {V} \) и повторите измерения.

   6. Повторяйте, пока не получите четыре ячейки и не заполните таблицу.

2. Изменение тока:

   1. Установите схему в соответствии со схемой 2), начиная с одного резистора в цепи.

   2. Нарисуйте следующую таблицу в своем лабораторном журнале.

      Напряжение, В (\ (\ text {V} \))	Ток, I (\ (\ text {A} \))

   3. Попросите учителя проверить вашу схему перед включением питания.

   4. Измерьте ток и напряжение на единственном резисторе.

   5. Теперь добавьте еще один резистор в цепь и снова измерьте ток и напряжение только на исходном резисторе. Продолжайте добавлять резисторы, пока у вас не будет четырех последовательно, но не забывайте каждый раз измерять напряжение только на исходном резисторе. Введите измеренные вами значения в таблицу.

Анализ и результаты

1. Используя данные, записанные в первой таблице, постройте график зависимости тока от напряжения.Поскольку напряжение — это переменная, которую мы изменяем напрямую, это независимая переменная, которая будет отложена по оси \ (x \). Ток является зависимой переменной и должен быть нанесен на ось \ (y \).

2. Используя данные, записанные во второй таблице, постройте график зависимости напряжения от тока. В этом случае независимой переменной является ток, который должен быть нанесен на ось \ (x \), а напряжение является зависимой переменной и должно быть нанесено на ось \ (y \).

Выводы

1. Изучите график, который вы построили из первой таблицы. Что происходит с током через резистор при увеличении напряжения на нем? т.е. увеличивается или уменьшается?

2. Изучите график, который вы построили на основе второй таблицы. Что происходит с напряжением на резисторе, когда ток через резистор увеличивается? т.е. увеличивается или уменьшается?

3. Подтверждают ли результаты ваших экспериментов закон Ома? Объяснять.

Вопросы и обсуждение

1. Для каждого из ваших графиков вычислите градиент и по нему определите сопротивление исходного резистора. Получаете ли вы одно и то же значение, когда рассчитываете его для каждого из ваших графиков?

2. Как вы можете найти сопротивление неизвестного резистора, используя только источник питания, вольтметр и известный резистор \ (R_0 \)?

Высокие оценки в науке — залог вашего успеха и будущих планов.Проверьте себя и узнайте больше о практике Сиявулы.

Зарегистрируйтесь и проверьте себя

Закон Ома

Учебник Упражнение 11.1

Постройте график напряжения (по оси X) и тока (по оси Y).

Какой тип графика вы получите (прямой, парабола, другая кривая)

прямая линия

Рассчитайте градиент графика.

Градиент графика (\ (m \)) — это изменение тока, деленное на изменение напряжения:

\ begin {align *}
m & = \ frac {\ Delta I} {\ Delta V} \\
& = \ frac {(\ text {1,6}) — (\ text {0,4})} {(\ text {12}) — (\ text {3})} \\
& = \ текст {0,13}
\ end {выровнять *}

Подтверждают ли результаты ваших экспериментов закон Ома? Объяснять.

Да. График с прямой линией получается, когда мы строим график зависимости напряжения от тока.

Как вы можете найти сопротивление неизвестного резистора, используя только источник питания, вольтметр и известный резистор \ (R_ {0} \)?

Вы начинаете с подключения известного резистора в цепь с источником питания. Теперь вы читаете напряжение источника питания и записываете его.

Затем вы последовательно подключаете два резистора.Теперь вы можете измерить напряжение для каждого из резисторов.

Итак, мы можем найти напряжения для двух резисторов. Теперь отметим, что:

\ [V = IR \]

Итак, используя это и тот факт, что для резисторов, включенных последовательно, ток одинаков во всей цепи, мы можем найти неизвестное сопротивление.

\ begin {align *}
V_ {0} & = IR_ {0} \\
I & = \ frac {V_ {0}} {R_ {0}} \\
V_ {U} & = IR_ {U} \\
I & = \ frac {V_ {U}} {R_ {U}} \\
\ frac {V_ {U}} {R_ {U}} & = \ frac {V_ {0}} {R_ {0}} \\
\ поэтому R_ {U} & = \ frac {V_ {U} R_ {0}} {V_ {0}}
\ end {выровнять *}

Омические и неомические проводники (ESBQ7)

Проводники, подчиняющиеся закону Ома, имеют постоянное сопротивление, когда на них изменяется напряжение или увеличивается ток через них.Эти проводники называются омическими проводниками, проводниками. График зависимости тока от напряжения на этих проводниках будет прямолинейным. Некоторыми примерами омических проводников являются резисторы цепи и нихромовая проволока.

Как вы видели, когда мы говорим о законе Ома, есть упоминание о постоянной температуре . Это связано с тем, что сопротивление некоторых проводников изменяется при изменении их температуры. Эти типы проводников называются неомическими проводниками , потому что они не подчиняются закону Ома.Лампочка — типичный пример неомического проводника. Другими примерами неомических проводников являются диоды и транзисторы.

В лампочке сопротивление нити накала резко возрастает по мере того, как она нагревается от комнатной до рабочей температуры. Если мы увеличим напряжение питания в реальной цепи лампы, то увеличение тока приведет к увеличению температуры нити накала, что приведет к увеличению ее сопротивления. Это эффективно ограничивает увеличение тока.В этом случае напряжение и ток не подчиняются закону Ома.

Явление изменения сопротивления при изменении температуры присуще почти всем металлам, из которых сделано большинство проводов. Для большинства приложений эти изменения сопротивления достаточно малы, чтобы их можно было игнорировать. При применении металлических нитей накала ламп, температура которых сильно повышается (примерно до \ (\ text {1 000} \) \ (\ text {℃} \) и начиная с комнатной температуры), изменение довольно велико.

В общем, для неомических проводников график зависимости напряжения от тока не будет прямолинейным, что указывает на то, что сопротивление не является постоянным для всех значений напряжения и тока.

Включен рекомендуемый эксперимент для неформальной оценки. В этом эксперименте учащиеся получат данные о токе и напряжении для резистора и лампочки и определят, какой из них подчиняется закону Ома. Вам потребуются лампочки, резисторы, соединительные провода, источник питания, амперметр и вольтметр. Учащиеся должны обнаружить, что резистор подчиняется закону Ома, а лампочка — нет.

Омические и неомические проводники

Aim

Чтобы определить, подчиняются ли два элемента схемы (резистор и лампочка) закону Ома

Аппарат

4 ячейки, резистор, лампочка, соединительные провода, вольтметр, амперметр

Метод

Две схемы, показанные на схемах выше, одинаковы, за исключением того, что в первой есть резистор, а во второй — лампочка.Настройте обе схемы, указанные выше, начиная с 1 ячейки. Для каждой цепи:

1. Измерьте напряжение на элементе схемы (резисторе или лампочке) с помощью вольтметра.

2. Измерьте ток в цепи с помощью амперметра.

3. Добавьте еще одну ячейку и повторяйте измерения, пока в вашей цепи не будет 4 ячейки.

Результаты

Нарисуйте в своей книге две таблицы, которые выглядят следующим образом.У вас должна быть одна таблица для измерений первой цепи с резистором и другая таблица для измерений второй цепи с лампочкой.

Анализ

Используя данные в ваших таблицах, нарисуйте два графика \ (I \) (\ (y \) — ось) vs.\ (V \) (\ (x \) — ось), один для резистора и один для лампочки.

Вопросы и обсуждение

Внимательно изучите свои графики и ответьте на следующие вопросы:

1. Как должен выглядеть график зависимости \ (I \) от \ (V \) для проводника, подчиняющегося закону Ома?

2. Один или оба ваших графика выглядят так?

3. Какой можно сделать вывод о том, подчиняются ли резистор и / или лампочка закону Ома?

4. Имеет ли лампочка омический или неомический провод?

Использование закона Ома (ESBQ8)

Теперь мы готовы увидеть, как закон Ома используется для анализа цепей.

Рассмотрим схему с ячейкой и омическим резистором R. Если сопротивление резистора равно \ (\ text {5} \) \ (\ text {Ω} \), а напряжение на резисторе равно \ (\ text { 5} \) \ (\ text {V} \), то мы можем использовать закон Ома для расчета тока, протекающего через резистор. Наша первая задача — нарисовать принципиальную схему. Решая любую проблему с электрическими цепями, очень важно составить схему цепи, прежде чем производить какие-либо расчеты. Принципиальная схема для этой проблемы выглядит следующим образом:

Уравнение закона Ома:

\ [R = \ frac {V} {I} \]

, который можно преобразовать в:
\ [I = \ frac {V} {R} \]

Ток, протекающий через резистор:

\ begin {align *}
I & = \ frac {V} {R} \\
& = \ frac {\ text {5} \ text {V}} {\ text {5} \ Omega} \\
& = \ текст {1} \ текст {А}
\ end {align *}

Рабочий пример 1: Закон Ома

Изучите принципиальную схему ниже:

Сопротивление резистора равно \ (\ text {10} \) \ (\ text {Ω} \), а ток, проходящий через резистор, равен \ (\ text {4} \) \ (\ text {A} \ ).Какова разность потенциалов (напряжение) на резисторе?

Определите, как подойти к проблеме

Нам задают сопротивление резистора и ток, проходящий через него, и просят вычислить напряжение на нем. Мы можем применить закон Ома к этой проблеме, используя:
\ [R = \ frac {V} {I}. \]

Решить проблему

Измените приведенное выше уравнение и замените известные значения на \ (R \) и \ (I \), чтобы найти \ (V \).

\ begin {align *}
R & = \ frac {V} {I} \\
R \ times I & = \ frac {V} {I} \ times I \\
V & = I \ раз R \\
& = \ текст {10} \ times \ text {4} \\
& = \ текст {40} \ текст {V}
\ end {align *}

Напишите окончательный ответ

Напряжение на резисторе равно \ (\ text {40} \) \ (\ text {V} \).

Высокие оценки в науке — залог вашего успеха и будущих планов. Проверьте себя и узнайте больше о практике Сиявулы.

Зарегистрируйтесь и проверьте себя

Закон Ома

Учебник Упражнение 11.2

Вычислите сопротивление резистора, разность потенциалов которого равна \ (\ text {8} \) \ (\ text {V} \), когда ток равен \ (\ text {2} \) \ (\ text {A} \) протекает через него. Перед расчетом нарисуйте принципиальную схему.

Сопротивление неизвестного резистора составляет:

.

\ begin {align *}
R & = \ frac {V} {I} \\
& = \ frac {8} {2} \\
& = \ текст {4} \ текст {Ω}
\ end {выровнять *}

Какой ток будет проходить через резистор \ (\ text {6} \) \ (\ text {Ω} \) при разности потенциалов \ (\ text {18} \) \ (\ text {V} \) на концах? Перед расчетом нарисуйте принципиальную схему.

Сопротивление неизвестного резистора составляет:

.

\ begin {align *}
I & = \ frac {V} {R} \\
& = \ frac {18} {6} \\
& = \ текст {3} \ текст {А}
\ end {выровнять *}

Какое напряжение на резисторе \ (\ text {10} \) \ (\ text {Ω} \) при токе \ (\ text {1,5} \) \ (\ text {A} \) течет хоть это? Перед расчетом нарисуйте принципиальную схему.

Сопротивление неизвестного резистора составляет:

.

\ begin {align *}
V & = I \ cdot R \\
& = (\ текст {1,5}) (10) \\
& = \ текст {15} \ текст {V}
\ end {выровнять *}

Переплет резисторов последовательно и параллельно (ESBQ9)

В 10 классе вы узнали о резисторах и познакомились со схемами, в которых резисторы подключены последовательно и параллельно.В последовательной цепи есть один путь, по которому течет ток. В параллельной цепи есть несколько путей, по которым течет ток.

Когда в цепи более одного резистора, мы обычно можем рассчитать общее суммарное сопротивление всех резисторов. Это известно как сопротивление , эквивалентное .

Эквивалентное последовательное сопротивление

В цепи, в которой резисторы включены последовательно, эквивалентное сопротивление — это просто сумма сопротивлений всех резисторов.

Эквивалентное сопротивление в последовательной цепи,

Для последовательно подключенных n резисторов эквивалентное сопротивление составляет:

.

\ [R_ {s} = R_ {1} + R_ {2} + R_ {3} + \ ldots + R_ {n} \]

Применим это к следующей схеме.

Резисторы включены последовательно, следовательно:

\ begin {align *}
R_ {s} & = R_ {1} + R_ {2} + R_ {3} \\
& = \ text {3} \ text {Ω} + \ text {10} \ text {Ω} + \ text {5} \ text {Ω} \\
& = \ текст {18} \ текст {Ω}
\ end {align *}

Эквивалентное параллельное сопротивление

В цепи, в которой резисторы соединены параллельно, эквивалентное сопротивление определяется следующим определением.

Эквивалентное сопротивление в параллельной цепи

Для резисторов \ (n \), включенных параллельно, эквивалентное сопротивление составляет:

\ [\ frac {1} {R_ {p}} = \ frac {1} {R_ {1}} + \ frac {1} {R_ {2}} + \ frac {1} {R_ {3}} + \ ldots + \ frac {1} {R_ {n}} \]

Применим эту формулу к следующей схеме.

Какое полное (эквивалентное) сопротивление в цепи?

\ begin {align *}
\ frac {1} {R_ {p}} & = \ left (\ frac {1} {R_ {1}} + \ frac {1} {R_ {2}} + \ frac {1} {R_ {3}) } \верно) \\
& = \ left (\ frac {1} {\ text {10} \ text {Ω}} + \ frac {1} {\ text {2} \ text {Ω}} + \ frac {1} {\ text { 1} \ text {Ω}} \ right) \\
& = \ left (\ frac {\ text {1} \ text {Ω} + \ text {5} \ text {Ω} + \ text {10} \ text {Ω}} {\ text {10} \ text { Ω}} \ right) \\
& = \ left (\ frac {\ text {16} \ text {Ω}} {\ text {10} \ text {Ω}} \ right) \\
R_ {p} & = \ text {0,625} \ text {Ω}
\ end {align *}

Последовательное и параллельное сопротивление

Учебное пособие Упражнение 11.3

Два резистора \ (\ text {10} \) \ (\ text {kΩ} \) соединены последовательно. Рассчитайте эквивалентное сопротивление.

Поскольку резисторы включены последовательно, мы можем использовать:

\ [R_ {s} = R_ {1} + R_ {2} \]

Эквивалентное сопротивление:

\ begin {align *}
R_ {s} & = R_ {1} + R_ {2} \\
& = \ text {10} \ text {kΩ} + \ text {10} \ text {kΩ} \\
& = \ текст {20} \ текст {кОм}
\ end {выровнять *}

Два резистора соединены последовательно.Эквивалентное сопротивление равно \ (\ text {100} \) \ (\ text {Ω} \). Если один резистор равен \ (\ text {10} \) \ (\ text {Ω} \), вычислите номинал второго резистора.

Поскольку резисторы включены последовательно, мы можем использовать:

\ [R_ {s} = R_ {1} + R_ {2} \]

Эквивалентное сопротивление:

\ begin {align *}
R_ {s} & = R_ {1} + R_ {2} \\
R_ {2} & = R_ {s} — R_ {1} \\
& = \ text {100} \ text {Ω} — \ text {10} \ text {Ω} \\
& = \ текст {90} \ текст {Ω}
\ end {выровнять *}

Два резистора \ (\ text {10} \) \ (\ text {kΩ} \) подключены параллельно.Рассчитайте эквивалентное сопротивление.

Поскольку резисторы включены параллельно, мы можем использовать:

\ [\ frac {1} {R_ {p}} = \ frac {1} {R_ {1}} + \ frac {1} {R_ {2}} \]

Эквивалентное сопротивление:

\ begin {align *}
\ frac {1} {R_ {p}} & = \ frac {1} {R_ {1}} + \ frac {1} {R_ {2}} \\
& = \ frac {1} {\ text {100}} + \ frac {1} {\ text {10}} \\
& = \ frac {1 + 10} {\ text {100}} \\
& = \ frac {11} {\ text {100}} \\
R_ {p} & = \ text {9,09} \ text {kΩ}
\ end {выровнять *}

Два резистора подключены параллельно.Эквивалентное сопротивление равно \ (\ text {3,75} \) \ (\ text {Ω} \). Если сопротивление одного резистора равно \ (\ text {10} \) \ (\ text {Ω} \), каково сопротивление второго резистора?

Поскольку резисторы включены параллельно, мы можем использовать:

\ [\ frac {1} {R_ {p}} = \ frac {1} {R_ {1}} + \ frac {1} {R_ {2}} \]

Эквивалентное сопротивление:

\ begin {align *}
\ frac {1} {R_ {p}} & = \ frac {1} {R_ {1}} + \ frac {1} {R_ {2}} \\
\ frac {1} {R_ {2}} & = \ frac {1} {R_ {p}} — \ frac {1} {R_ {1}} \\
& = \ frac {1} {\ text {3,75}} — \ frac {1} {\ text {10}} \\
& = \ frac {\ text {10} — \ text {3,75}} {\ text {37,5}} \\
& = \ frac {\ text {6,25}} {\ text {37,5}} \\
R_ {2} & = \ текст {6} \ текст {Ω}
\ end {выровнять *}

Рассчитайте эквивалентное сопротивление в каждой из следующих цепей:

a) Резисторы включены параллельно, поэтому мы используем:

\ [\ frac {1} {R_ {p}} = \ frac {1} {R_ {1}} + \ frac {1} {R_ {2}} \]

Эквивалентное сопротивление:

\ begin {align *}
\ frac {1} {R_ {p}} & = \ frac {1} {R_ {1}} + \ frac {1} {R_ {2}} \\
& = \ frac {1} {\ text {3}} + \ frac {1} {\ text {2}} \\
& = \ frac {\ text {2} + \ text {3}} {\ text {6}} \\
& = \ frac {\ text {5}} {\ text {6}} \\
R & = \ текст {1,2} \ текст {Ω}
\ end {выровнять *}

b) Резисторы включены параллельно, поэтому мы используем:

\ [\ frac {1} {R_ {p}} = \ frac {1} {R_ {1}} + \ frac {1} {R_ {2}} + \ frac {1} {R_ {3}} + \ frac {1} {R_ {4}} \]

Эквивалентное сопротивление:

\ begin {align *}
\ frac {1} {R_ {p}} & = \ frac {1} {R_ {1}} + \ frac {1} {R_ {2}} + \ frac {1} {R_ {3}} + \ гидроразрыв {1} {R_ {4}} \\
& = \ frac {1} {\ text {2}} + \ frac {1} {\ text {3}} + \ frac {1} {\ text {4}} + \ frac {1} {\ text { 1}} \\
& = \ frac {\ text {6} + \ text {4} + \ text {3} + \ text {12}} {\ text {12}} \\
& = \ frac {\ text {25}} {\ text {12}} \\
R & = \ text {0,48} \ text {Ω}
\ end {выровнять *}

c) Резисторы включены последовательно, поэтому мы используем:

\ [R_ {s} = R_ {1} + R_ {2} \]

Эквивалентное сопротивление:

\ begin {align *}
R_ {s} & = R_ {1} + R_ {2} \\
& = \ text {2} \ text {Ω} + \ text {3} \ text {Ω} \\
& = \ текст {5} \ текст {Ω}
\ end {выровнять *}

d) Резисторы включены последовательно, поэтому мы используем:

\ [R_ {s} = R_ {1} + R_ {2} + R_ {3} + R_ {4} \]

Эквивалентное сопротивление:

\ begin {align *}
R_ {s} & = R_ {1} + R_ {2} + R_ {3} + R_ {4} \\
& = \ text {2} \ text {Ω} + \ text {3} \ text {Ω} + \ text {4} \ text {Ω} + \ text {1} \ text {Ω} \\
& = \ текст {10} \ текст {Ω}
\ end {выровнять *}

Использование закона Ома в последовательных и параллельных цепях (ESBQB)

Используя определения эквивалентного сопротивления для резисторов, включенных последовательно или параллельно, мы можем проанализировать некоторые схемы с этими установками.

Последовательные цепи

Рассмотрим схему, состоящую из трех резисторов и
одиночная ячейка соединена последовательно.

Первый принцип, который нужно понять в отношении последовательных цепей, заключается в том, что величина тока одинакова через любой компонент в цепи. Это потому, что существует только один путь для движения электронов в последовательной цепи. По способу подключения батареи мы можем сказать, в каком направлении будет течь ток. Мы знаем, что ток по условию течет от положительного к отрицательному.Обычный ток в этой цепи будет течь по часовой стрелке от точки A к B, от C к D и обратно к A.

Мы знаем, что в последовательной цепи ток должен быть одинаковым во всех компонентах. Итак, мы можем написать:

\ [I = I_ {1} = I_ {2} = I_ {3}. \]

Мы также знаем, что полное напряжение цепи должно быть равно сумме напряжений на всех трех резисторах. Итак, мы можем написать:

\ [V = V_ {1} + V_ {2} + V_ {3} \]

Используя эту информацию и то, что мы знаем о вычислении эквивалентного сопротивления резисторов, включенных последовательно, мы можем решить некоторые проблемы схемы.

Рабочий пример 2: Закон Ома, последовательная цепь

Вычислите ток (I) в этой цепи, если оба резистора омические по своей природе.

Определите, что требуется

Нам необходимо рассчитать ток, протекающий в цепи.

Определите, как подойти к проблеме

Поскольку резисторы имеют омическую природу, мы можем использовать закон Ома. Однако в цепи два резистора, и нам нужно найти полное сопротивление.

Найдите полное сопротивление в цепи

Поскольку резисторы включены последовательно, общее (эквивалентное) сопротивление R составляет:

\ [R = R_ {1} + R_ {2} \]

Следовательно,

\ begin {align *}
R & = \ текст {2} + \ текст {4} \\
& = \ текст {6} \ текст {Ω}
\ end {align *}

Применить закон Ома

\ begin {align *}
R & = \ frac {V} {I} \\
R \ times \ frac {I} {R} & = \ frac {V} {I} \ times \ frac {I} {R} \\
I & = \ frac {V} {R} \\
& = \ frac {12} {6} \\
& = \ текст {2} \ текст {А}
\ end {align *}

Напишите окончательный ответ

В цепи протекает ток \ (\ text {2} \) \ (\ text {A} \).

Рабочий пример 3: Закон Ома, последовательная цепь

Два омических резистора (\ (R_ {1} \) и \ (R_ {2} \)) соединены последовательно с ячейкой. Найдите сопротивление \ (R_ {2} \), учитывая, что ток, протекающий через \ (R_ {1} \) и \ (R_ {2} \), равен \ (\ text {0,25} \) \ ( \ text {A} \) и что напряжение на ячейке равно \ (\ text {1,5} \) \ (\ text {V} \). \ (R_ {1} \) = \ (\ text {1} \) \ (\ text {Ω} \).

Нарисуйте схему и введите все известные значения.

Определите, как подойти к проблеме.

Мы можем использовать закон Ома, чтобы найти полное сопротивление R в цепи, а затем вычислить неизвестное сопротивление, используя:

\ [R = R_ {1} + R_ {2} \]

, потому что он находится в последовательной цепи.

Найдите полное сопротивление

\ begin {align *}
R & = \ frac {V} {I} \\
& = \ frac {\ text {1,5}} {\ text {0,25}} \\
& = \ текст {6} \ текст {Ω}
\ end {align *}

Найдите неизвестное сопротивление

Мы знаем, что:

\ [R = \ text {6} \ text {Ω} \]

и что

\ [R_ {1} = \ text {1} \ text {Ω} \]

с

\ [R = R_ {1} + R_ {2} \]
\ [R_ {2} = R — R_ {1} \]

Следовательно,

\ [R_ {1} = \ text {5} \ text {Ω} \]

Рабочий пример 4: Закон Ома, последовательная цепь

Для следующей схемы рассчитайте:

1. падение напряжения \ (V_1 \), \ (V_2 \) и \ (V_3 \) на резисторах \ (R_1 \), \ (R_2 \) и \ (R_3 \)

2. сопротивление \ (R_3 \).

Определите, как подойти к проблеме

Нам даны напряжение на ячейке и ток в цепи, а также сопротивления двух из трех резисторов. Мы можем использовать закон Ома для расчета падения напряжения на известных резисторах. Поскольку резисторы включены в последовательную цепь, напряжение равно \ (V = V_1 + V_2 + V_3 \), и мы можем вычислить \ (V_3 \). Теперь мы можем использовать эту информацию, чтобы найти напряжение на неизвестном резисторе \ (R_3 \).

Рассчитать падение напряжения на \ (R_1 \)

Используя закон Ома:
\ begin {align *}
R_1 & = \ frac {V_1} {I} \\
I \ cdot R_1 & = I \ cdot \ frac {V_1} {I} \\
V_1 & = {I} \ cdot {R_1} \\
& = 2 \ cdot 1 \\
V_1 & = \ текст {2} \ текст {V}
\ end {align *}

Рассчитать падение напряжения на \ (R_2 \)

Снова используя закон Ома:
\ begin {align *}
R_2 & = \ frac {V_2} {I} \\
I \ cdot R_2 & = I \ cdot \ frac {V_2} {I} \\
V_2 & = {I} \ cdot {R_2} \\
& = 2 \ cdot 3 \\
V_2 & = \ текст {6} \ текст {V}
\ end {align *}

Рассчитать падение напряжения на \ (R_3 \)

Поскольку падение напряжения на всех резисторах вместе должно быть таким же, как падение напряжения на ячейке в последовательной цепи, мы можем найти \ (V_3 \), используя:
\ begin {align *}
V & = V_1 + V_2 + V_3 \\
V_3 & = V — V_1 — V_2 \\
& = 18-2-6 \\
V_3 & = \ текст {10} \ текст {V}
\ end {align *}

Найдите сопротивление \ (R_3 \)

Мы знаем напряжение на \ (R_3 \) и ток через него, поэтому мы можем использовать закон Ома для вычисления значения сопротивления:
\ begin {align *}
R_3 & = \ frac {V_3} {I} \\
& = \ frac {10} {2} \\
R_3 & = \ text {5} \ Omega
\ end {align *}

Напишите окончательный ответ

\ (V_1 = \ text {2} \ text {V} \)

\ (V_2 = \ text {6} \ text {V} \)

\ (V_3 = \ text {10} \ text {V} \)

\ (R_1 = \ text {5} \ Omega \)

Параллельные цепи

Рассмотрим схему, состоящую из одной ячейки и трех резисторов, соединенных параллельно.

Первый принцип, который нужно понять в отношении параллельных цепей, заключается в том, что
напряжение одинаково на всех компонентах в цепи. Это связано с тем, что в параллельной цепи есть только два набора электрически общих точек, и напряжение, измеренное между наборами общих точек, всегда должно быть одинаковым в любой момент времени. Итак, для показанной схемы верно следующее:

\ [V = V_ {1} = V_ {2} = V_ {3}. \]

Второй принцип параллельной схемы заключается в том, что все токи, проходящие через каждый резистор, должны составлять общий ток в цепи:

\ [I = I_ {1} + I_ {2} + I_ {3}.\]

Используя эти принципы и наши знания о том, как рассчитать эквивалентное сопротивление параллельных резисторов, мы можем теперь подойти к некоторым проблемам схемы, связанным с параллельными резисторами.

Рабочий пример 5: Закон Ома, параллельная схема

Вычислите ток (I) в этой цепи, если оба резистора омические по своей природе.

Определите, что требуется

Нам необходимо рассчитать ток, протекающий в цепи.

Определите, как подойти к проблеме

Поскольку резисторы имеют омическую природу, мы можем использовать закон Ома.Однако в цепи два резистора, и нам нужно найти полное сопротивление.

Найдите эквивалентное сопротивление в цепи

.

Поскольку резисторы включены параллельно, общее (эквивалентное) сопротивление R составляет:

\ [\ frac {1} {R} = \ frac {1} {R_ {1}} + \ frac {1} {R_ {2}}. \]
\ begin {align *}
\ frac {1} {R} & = \ frac {1} {R_1} + \ frac {1} {R_2} \\
& = \ frac {1} {2} + \ frac {1} {4} \\
& = \ frac {2 + 1} {4} \\
& = \ frac {3} {4} \\
\ text {Следовательно,} R & = \ text {1,33} \ Omega
\ end {align *}

Применить закон Ома

\ begin {align *}
R & = \ frac {V} {I} \\
R \ cdot \ frac {I} {R} & = \ frac {V} {I} \ cdot \ frac {I} {R} \\
I & = \ frac {V} {R} \\
I & = V \ cdot \ frac {1} {R} \\
& = (12) \ left (\ frac {3} {4} \ right) \\
& = \ текст {9} \ текст {А}
\ end {align *}

Напишите окончательный ответ

В цепи протекает ток \ (\ text {9} \) \ (\ text {A} \).

Рабочий пример 6: Закон Ома, параллельная схема

Два омических резистора (\ (R_1 \) и \ (R_2 \)) подключены параллельно ячейке. Найдите сопротивление \ (R_2 \), учитывая, что ток, протекающий через ячейку, равен \ (\ text {4,8} \) \ (\ text {A} \) и что напряжение на ячейке равно \ (\ текст {9} \) \ (\ text {V} \).

Определите, что требуется

Нам нужно рассчитать сопротивление \ (R_2 \).

Определите, как подойти к проблеме

Поскольку резисторы омические и нам даны напряжение на элементе и ток через элемент, мы можем использовать закон Ома, чтобы найти эквивалентное сопротивление в цепи.\ begin {align *}
R & = \ frac {V} {I} \\
& = \ frac {9} {\ text {4,8}} \\
& = \ text {1,875} \ \ Omega
\ end {align *}

Рассчитайте значение для \ (R_2 \)

Поскольку мы знаем эквивалентное сопротивление и сопротивление \ (R_1 \), мы можем использовать формулу для параллельных резисторов, чтобы найти сопротивление \ (R_2 \).
\ begin {align *}
\ frac {1} {R} & = \ frac {1} {R_1} + \ frac {1} {R_2}
\ end {выровнять *}
Переставляем решение для \ (R_2 \):
\ begin {align *}
\ frac {1} {R_2} & = \ frac {1} {R} — \ frac {1} {R_1} \\
& = \ frac {1} {\ text {1,875}} — \ frac {1} {3} \\
& = \ текст {0,2} \\
R_2 & = \ frac {1} {\ text {0,2}} \\
& = \ текст {5} \ \ Omega
\ end {align *}

Напишите окончательный ответ

Сопротивление \ (R_2 \) равно \ (\ text {5} \) \ (\ Omega \)

Рабочий пример 7: Закон Ома, параллельная схема

Ячейка на 18 В подключена к двум параллельным резисторам \ (\ text {4} \) \ (\ Omega \) и \ (\ text {12} \) \ (\ Omega \) соответственно.Рассчитайте ток через ячейку и через каждый из резисторов.

Сначала нарисуйте схему перед выполнением любых расчетов

Определите, как подойти к проблеме

Нам нужно определить ток через ячейку и каждый из параллельных резисторов. Нам дана разность потенциалов на ячейке и сопротивления резисторов, поэтому мы можем использовать закон Ома для расчета тока.

Рассчитать ток через ячейку

Чтобы рассчитать ток через элемент, нам сначала нужно определить эквивалентное сопротивление остальной части цепи.Резисторы включены параллельно и поэтому:
\ begin {align *}
\ frac {1} {R} & = \ frac {1} {R_1} + \ frac {1} {R_2} \\
& = \ frac {1} {4} + \ frac {1} {12} \\
& = \ frac {3 + 1} {12} \\
& = \ frac {4} {12} \\
R & = \ frac {12} {4} = \ text {3} \ \ Omega
\ end {выровнять *}
Теперь, используя закон Ома, чтобы найти ток через ячейку:
\ begin {align *}
R & = \ frac {V} {I} \\
I & = \ frac {V} {R} \\
& = \ frac {18} {3} \\
I & = \ text {6} \ text {A}
\ end {align *}

Теперь определите ток через один из параллельных резисторов

Мы знаем, что для чисто параллельной схемы напряжение на ячейке такое же, как напряжение на каждом из параллельных резисторов.Для этой схемы:
\ begin {align *}
V & = V_1 = V_2 = \ text {18} \ text {V}
\ end {выровнять *}
Начнем с расчета тока через \ (R_1 \) по закону Ома:
\ begin {align *}
R_1 & = \ frac {V_1} {I_1} \\
I_1 & = \ frac {V_1} {R_1} \\
& = \ frac {18} {4} \\
I_1 & = \ text {4,5} \ text {A}
\ end {align *}

Рассчитайте ток через другой параллельный резистор

Мы можем снова использовать закон Ома, чтобы найти ток в \ (R_2 \):
\ begin {align *}
R_2 & = \ frac {V_2} {I_2} \\
I_2 & = \ frac {V_2} {R_2} \\
& = \ frac {18} {12} \\
I_2 & = \ text {1,5} \ text {A}
\ end {выровнять *}

Альтернативный метод вычисления \ (I_2 \) заключался бы в использовании того факта, что токи через каждый из параллельных резисторов должны составлять суммарный ток через ячейку:

\ begin {align *}
I & = I_1 + I_2 \\
I_2 & = I — I_1 \\
& = 6 — 4.5 \\
I_2 & = \ text {1,5} \ text {A}
\ end {align *}

Напишите окончательный ответ

Ток через ячейку равен \ (\ text {6} \) \ (\ text {A} \).

Ток через резистор \ (\ text {4} \) \ (\ Omega \) равен \ (\ text {4,5} \) \ (\ text {A} \).

Ток через резистор \ (\ text {12} \) \ (\ Omega \) равен \ (\ text {1,5} \) \ (\ text {A} \).

Закон Ома в последовательной и параллельной цепях

Учебное упражнение 11.4

Рассчитать номинал неизвестного резистора в цепи:

Сначала мы используем закон Ома для вычисления полного последовательного сопротивления:

\ begin {align *}
R & = \ frac {V} {I} \\
& = \ frac {9} {1} \\
& = \ текст {9} \ текст {Ω}
\ end {выровнять *}

Теперь мы можем найти неизвестное сопротивление:

\ begin {align *}
R_ {s} & = R_ {1} + R_ {2} + R_ {3} + R_ {4} \\
R_ {4} & = R_ {s} — R_ {1} — R_ {2} — R_ {3} \\
& = 9 — 3 — 3 — 1 \\
& = \ текст {2} \ текст {Ω}
\ end {выровнять *}

Рассчитайте значение тока в следующей цепи:

Сначала находим общее сопротивление:

\ begin {align *}
R_ {s} & = R_ {1} + R_ {2} + R_ {3} \\
& = \ text {1} + \ text {2,5} + \ text {1,5} \\
& = \ текст {5} \ текст {Ω}
\ end {выровнять *}

Теперь мы можем рассчитать текущую:

\ begin {align *}
I & = \ frac {V} {R} \\
& = \ frac {9} {5} \\
& = \ текст {1,8} \ текст {А}
\ end {выровнять *}

Три резистора с сопротивлением \ (\ text {1} \) \ (\ text {Ω} \), \ (\ text {5} \) \ (\ text {Ω} \) и \ (\ text {10} \) \ (\ text {Ω} \) соответственно соединены последовательно с батареей \ (\ text {12} \) \ (\ text {V} \).Рассчитайте значение тока в цепи.

Рисуем принципиальную схему:

Теперь мы находим общее сопротивление:

\ begin {align *}
R_ {s} & = R_ {1} + R_ {2} + R_ {3} \\
& = \ текст {1} + \ текст {5} + \ текст {10} \\
& = \ текст {16} \ текст {Ω}
\ end {выровнять *}

Теперь мы можем рассчитать текущую:

\ begin {align *}
I & = \ frac {V} {R} \\
& = \ frac {12} {16} \\
& = \ текст {0,75} \ текст {A}
\ end {выровнять *}

Рассчитайте ток через ячейку, если оба резистора омические по своей природе.

Сначала находим общее сопротивление:

\ begin {align *}
\ frac {1} {R_ {p}} & = \ frac {1} {R_ {1}} + \ frac {1} {R_ {2}} \\
& = \ frac {1} {\ text {1}} + \ frac {1} {\ text {3}} \\
& = \ frac {3 + 1} {\ text {3}} \\
& = \ frac {4} {\ text {3}} \\
& = \ текст {0,75} \ текст {Ω}
\ end {выровнять *}

Теперь мы можем рассчитать текущую:

\ begin {align *}
I & = \ frac {V} {R} \\
& = \ frac {9} {\ text {0,75}} \\
& = \ текст {12} \ текст {А}
\ end {выровнять *}

Рассчитайте номинал неизвестного резистора \ (R_ {4} \) в цепи:

Сначала находим общее сопротивление:

\ begin {align *}
R & = \ frac {V} {I} \\
& = \ frac {24} {\ text {2}} \\
& = \ текст {12} \ текст {Ω}
\ end {выровнять *}

Теперь мы можем рассчитать неизвестное сопротивление:

\ begin {align *}
\ frac {1} {R_ {p}} & = \ frac {1} {R_ {1}} + \ frac {1} {R_ {2}} + \ frac {1} {R_ {3}} + \ гидроразрыв {1} {R_ {4}} \\
\ frac {1} {R_ {4}} & = \ frac {1} {R_ {p}} — \ frac {1} {R_ {1}} — \ frac {1} {R_ {2}} — \ гидроразрыв {1} {R_ {3}} \\
& = \ frac {1} {\ text {12}} — \ frac {1} {\ text {120}} — \ frac {1} {\ text {40}} — \ frac {1} {\ text { 60}} \\
& = \ frac {10 — 1 — 3 — 2} {\ text {120}} \\
& = \ frac {4} {\ text {120}} \\
& = \ текст {30} \ текст {Ω}
\ end {выровнять *}

значение тока через аккумулятор

Рисуем принципиальную схему:

Чтобы вычислить значение тока через батарею, нам сначала нужно вычислить эквивалентное сопротивление:

\ begin {align *}
\ frac {1} {R_ {p}} & = \ frac {1} {R_ {1}} + \ frac {1} {R_ {2}} + \ frac {1} {R_ {3}} \\
& = \ frac {1} {\ text {1}} + \ frac {1} {\ text {5}} + \ frac {1} {\ text {10}} \\
& = \ frac {10 + 2 + 1} {\ text {10}} \\
& = \ frac {13} {\ text {10}} \\
& = \ текст {0,77} \ текст {Ω}
\ end {выровнять *}

Теперь можем посчитать ток через батарею:

\ begin {align *}
I & = \ frac {V} {R} \\
& = \ frac {20} {\ text {0,77}} \\
& = \ текст {26} \ текст {А}
\ end {выровнять *}

значение тока в каждом из трех резисторов.

Для параллельной схемы напряжение на ячейке такое же, как напряжение на каждом из резисторов. Для этой схемы:

\ [V = V_ {1} = V_ {2} = V_ {3} = \ text {20} \ text {V} \]

Теперь мы можем рассчитать ток через каждый резистор. Начнем с \ (R_ {1} \):

\ begin {align *}
I & = \ frac {V} {R} \\
& = \ frac {20} {\ text {1}} \\
& = \ текст {20} \ текст {А}
\ end {выровнять *}

Затем мы вычисляем ток через \ (R_ {2} \):

\ begin {align *}
I & = \ frac {V} {R} \\
& = \ frac {20} {\ text {5}} \\
& = \ текст {4} \ текст {А}
\ end {выровнять *}

И наконец вычисляем ток через \ (R_ {3} \):

\ begin {align *}
I & = \ frac {V} {R} \\
& = \ frac {20} {\ text {10}} \\
& = \ текст {2} \ текст {А}
\ end {выровнять *}

Вы можете проверить, что они в сумме составляют общий ток.

Последовательные и параллельные сети резисторов (ESBQC)

Теперь, когда вы знаете, как работать с простыми последовательными и параллельными цепями, вы готовы заняться цепями, которые объединяют эти две схемы, например, следующую схему:

Рисунок 11.1:
Пример последовательно-параллельной сети. Пунктирными прямоугольниками обозначены параллельные участки цепи.

Проработать такие схемы относительно легко, потому что вы используете все, что вы уже узнали о последовательных и параллельных схемах.Единственная разница в том, что вы делаете это поэтапно. На рисунке 11.1 схема состоит из 2 параллельных частей, которые затем включены последовательно с ячейкой. Чтобы вычислить эквивалентное сопротивление для схемы, вы начинаете с вычисления общего сопротивления каждой из параллельных частей, а затем последовательно складываете эти сопротивления. Если бы все резисторы на рисунке 11.1 имели сопротивление \ (\ text {10} \) \ (\ text {Ω} \), мы можем вычислить эквивалентное сопротивление всей цепи.

Начнем с расчета общего сопротивления параллельной цепи 1 .{-1} \\
& = \ текст {5} \, \ Omega
\ end {align *}

Теперь вы можете рассматривать схему как простую последовательную схему следующим образом:

Следовательно, эквивалентное сопротивление:
\ begin {align *}
R & = R_ {p1} + R_ {p2} \\
& = 5 + 5 \\
& = 10 \, \ Omega
\ end {align *}

Эквивалентное сопротивление цепи на рисунке 11.1 равно \ (\ text {10} \) \ (\ text {Ω} \).

Последовательные и параллельные сети

Учебное пособие, упражнение 11.5

Начнем с определения эквивалентного сопротивления параллельной комбинации:

\ begin {align *}
\ frac {1} {R_ {p}} & = \ frac {1} {R_ {1}} + \ frac {1} {R_ {2}} \\
& = \ frac {1} {4} + \ frac {1} {2} \\
& = \ frac {3} {4} \\
R_ {p} & = \ text {1,33} \ text {Ω}
\ end {выровнять *}

Теперь у нас есть цепь с двумя последовательно включенными резисторами, поэтому мы можем вычислить эквивалентное сопротивление:

\ begin {align *}
R_ {s} & = R_ {3} + R_ {p} \\
& = \ текст {2} + \ текст {1,33} \\
& = \ текст {3,33} \ текст {Ω}
\ end {выровнять *}

Начнем с определения эквивалентного сопротивления параллельной комбинации:

\ begin {align *}
\ frac {1} {R_ {p}} & = \ frac {1} {R_ {1}} + \ frac {1} {R_ {2}} \\
& = \ frac {1} {1} + \ frac {1} {2} \\
& = \ frac {3} {2} \\
R_ {p} & = \ text {0,67} \ text {Ω}
\ end {выровнять *}

Теперь у нас есть цепь с тремя последовательно включенными резисторами, поэтому мы можем вычислить эквивалентное сопротивление:

\ begin {align *}
R_ {s} & = R_ {3} + R_ {4} + R_ {p} \\
& = \ текст {4} + \ текст {6} + \ текст {0,67} \\
& = \ текст {10,67} \ текст {Ω}
\ end {выровнять *}

Начнем с определения эквивалентного сопротивления параллельной комбинации:

\ begin {align *}
\ frac {1} {R_ {p}} & = \ frac {1} {R_ {1}} + \ frac {1} {R_ {2}} + \ frac {1} {R_ {3}} \\
& = \ frac {1} {3} + \ frac {1} {5} + \ frac {1} {1} \\
& = \ frac {23} {15} \\
R_ {p} & = \ text {0,652} \ text {Ω}
\ end {выровнять *}

Теперь у нас есть цепь с двумя последовательно включенными резисторами, поэтому мы можем вычислить эквивалентное сопротивление:

\ begin {align *}
R_ {s} & = R_ {4} + R_ {p} \\
& = \ текст {2} + \ текст {0,652} \\
& = \ текст {2,652} \ текст {Ω}
\ end {выровнять *}

ток \ (I \) через ячейку.

Чтобы найти ток \ (I \), нам сначала нужно найти эквивалентное сопротивление. Начнем с расчета эквивалентного сопротивления параллельной комбинации:

\ begin {align *}
\ frac {1} {R_ {p}} & = \ frac {1} {R_ {1}} + \ frac {1} {R_ {2}} + \ frac {1} {R_ {3}} \\
& = \ frac {1} {3} + \ frac {1} {5} + \ frac {1} {1} \\
& = \ frac {23} {15} \\
R_ {p} & = \ text {0,652} \ text {Ω}
\ end {выровнять *}

Теперь у нас есть цепь с двумя последовательно включенными резисторами, поэтому мы можем вычислить эквивалентное сопротивление:

\ begin {align *}
R_ {s} & = R_ {4} + R_ {p} \\
& = \ текст {2} + \ текст {0,652} \\
& = \ текст {2,652} \ текст {Ω}
\ end {выровнять *}

Итак, ток через ячейку:

\ begin {align *}
I & = \ frac {V} {R} \\
& = \ frac {\ text {12}} {\ text {2,652}} \\
& = \ текст {4,52} \ текст {А}
\ end {выровнять *}

ток через резистор \ (\ text {5} \) \ (\ text {Ω} \).

Ток через параллельную комбинацию резисторов равен \ (\ text {4,52} \) \ (\ text {A} \). (Ток одинаков при последовательном соединении резисторов, и мы можем рассматривать весь параллельный набор резисторов как один последовательный резистор.)

Используя это, мы можем найти напряжение через параллельную комбинацию резисторов (не забудьте использовать эквивалентное параллельное сопротивление, а не эквивалентное сопротивление цепи):

\ begin {align *}
V & = I \ cdot R \\
& = (\ text {4,52}) (\ text {0,652}) \\
& = \ текст {2,95} \ текст {V}
\ end {выровнять *}

Поскольку напряжение на каждом резисторе в параллельной комбинации одинаково, это также напряжение на резисторе \ (\ text {5} \) \ (\ text {Ω} \).

Итак, теперь мы можем рассчитать ток через резистор:

\ begin {align *}
I & = \ frac {V} {R} \\
& = \ frac {\ text {2,95}} {\ text {5}} \\
& = \ текст {0,59} \ текст {A}
\ end {выровнять *}

Если ток, протекающий через ячейку, равен \ (\ text {2} \) \ (\ text {A} \), и все резисторы омические, рассчитайте напряжение на ячейке и на каждом из резисторов, \ (R_1 \ ), \ (R_2 \) и \ (R_3 \) соответственно.

Чтобы найти напряжение, нам сначала нужно найти эквивалентное сопротивление.Начнем с расчета эквивалентного сопротивления параллельной комбинации:

\ begin {align *}
\ frac {1} {R_ {p}} & = \ frac {1} {R_ {2}} + \ frac {1} {R_ {3}} \\
& = \ frac {1} {2} + \ frac {1} {4} \\
& = \ frac {3} {4} \\
R_ {p} & = \ text {1,33} \ text {Ω}
\ end {выровнять *}

Теперь у нас есть цепь с двумя последовательно включенными резисторами, поэтому мы можем вычислить эквивалентное сопротивление:

\ begin {align *}
R_ {s} & = R_ {1} + R_ {p} \\
& = \ text {4,66} + \ text {1,33} \\
& = \ текст {5,99} \ текст {Ω}
\ end {выровнять *}

Итак, напряжение на ячейке:

\ begin {align *}
V & = I \ cdot R \\
& = (\ текст {2}) (\ текст {5,99}) \\
& = \ текст {12} \ текст {V}
\ end {выровнять *}

Ток через параллельную комбинацию резисторов равен \ (\ text {2} \) \ (\ text {A} \).(Ток одинаков при последовательном соединении резисторов, и мы можем рассматривать весь параллельный набор резисторов как один последовательный резистор.)

Используя это, мы можем найти напряжение на каждом из резисторов. Начнем с нахождения напряжения на \ (R_ {1} \):

\ begin {align *}
V & = I \ cdot R \\
& = (\ текст {2}) (\ текст {4,66}) \\
& = \ текст {9,32} \ текст {V}
\ end {выровнять *}

Теперь находим напряжение на параллельной комбинации:

\ begin {align *}
V & = I \ cdot R \\
& = (\ текст {2}) (\ текст {1,33}) \\
& = \ текст {2,66} \ текст {V}
\ end {выровнять *}

Поскольку напряжение на каждом резисторе в параллельной комбинации одинаково, это также напряжение на резисторах \ (R_ {2} \) и \ (R_ {3} \).

ток через ячейку

Чтобы найти ток, нам сначала нужно найти эквивалентное сопротивление. Начнем с расчета эквивалентного сопротивления параллельной комбинации:

\ begin {align *}
\ frac {1} {R_ {p}} & = \ frac {1} {R_ {2}} + \ frac {1} {R_ {3}} \\
& = \ frac {1} {1} + \ frac {1} {1} \\
& = 2 \\
R_ {p} & = \ text {0,5} \ text {Ω}
\ end {выровнять *}

Теперь у нас есть цепь с двумя последовательно включенными резисторами, поэтому мы можем вычислить эквивалентное сопротивление:

\ begin {align *}
R_ {s} & = R_ {1} + R_ {4} + R_ {p} \\
& = \ text {2} + \ text {1,5} + \ text {0,5} \\
& = \ текст {4} \ текст {Ω}
\ end {выровнять *}

Итак, ток через ячейку:

\ begin {align *}
I & = \ frac {V} {R} \\
& = \ frac {\ text {10}} {\ text {4}} \\
& = \ текст {2,5} \ текст {А}
\ end {выровнять *}

падение напряжения на \ (R_4 \)

Ток через все резисторы равен \ (\ text {2,5} \) \ (\ text {A} \).(Ток одинаков при последовательном соединении резисторов, и мы можем рассматривать весь параллельный набор резисторов как один последовательный резистор.)

Используя это, мы можем найти напряжение через \ (R_ {4} \):

\ begin {align *}
V & = I \ cdot R \\
& = (\ text {2,5}) (\ text {1,5}) \\
& = \ текст {3,75} \ текст {V}
\ end {выровнять *}

ток через \ (R_2 \)

Ток через все резисторы равен \ (\ text {2,5} \) \ (\ text {A} \).(Ток одинаков при последовательном соединении резисторов, и мы можем рассматривать весь параллельный набор резисторов как один последовательный резистор.)

Используя это, мы можем найти ток через \ (R_ {2} \).

Сначала нам нужно найти напряжение на параллельной комбинации:

\ begin {align *}
V & = I \ cdot R \\
& = (\ text {2,5}) (\ text {0,5}) \\
& = \ текст {1,25} \ текст {V}
\ end {выровнять *}

Теперь мы можем найти ток через \ (R_ {2} \), используя тот факт, что напряжение одинаково на всех резисторах в параллельной комбинации:

\ begin {align *}
I & = \ frac {V} {R} \\
& = \ frac {\ text {1,25}} {\ text {1}} \\
& = \ текст {1,25} \ текст {А}
\ end {выровнять *}

параллельных цепей

Ваш браузер не поддерживает Java-апплеты

Схема с более чем одним
Путь прохождения тока представляет собой параллельную цепь.

НАПРЯЖЕНИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЦЕПЯХ

Общее напряжение равно
напряжение любого параллельного сопротивления.

ТОК В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЦЕПЯХ

Полный ток равен
сумма тока каждого параллельного компонента.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
ЦЕПИ

Общее сопротивление может быть
рассчитывается по закону Ома, если известны напряжение и полный ток.

Общее сопротивление всегда
меньше наименьшего значения сопротивления.

Метод равных значений

Для параллельных сопротивлений в
какие все резисторы имеют одинаковое значение, сопротивление можно рассчитать по формуле
разделив номинал одного из резисторов на количество резисторов.

Взаимный метод

Для параллельных сопротивлений в
какие все резисторы имеют одинаковое значение, сопротивление можно рассчитать по формуле
разделив номинал одного из резисторов на количество резисторов.

1 / R _T = 1 / R ₁ + 1 / R ₂ + 1 / R _N

R _EQ = 1 / (1 / R ₁ + 1 / R ₂ +
… + 1 / R _N
)

Метод произведения на сумму

Для расчета сопротивления
двух резисторов параллельно можно использовать эту формулу:

R _EQ = (R ₁ * R ₂ ) / (R ₁ + R ₂ )

Правило приближения 10 к 1

Если подключены два резистора
параллельно, и один резистор в 10 или более раз больше, чем другой
резистор, резистор большего номинала можно не учитывать.

ПРОВОДИМОСТЬ

Общая проводимость равна
сумме проводимости каждого компонента.

ПИТАНИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЦЕПЯХ

Суммарная мощность равна
сумма мощности каждого компонента. (Это то же самое, что и с серией
схемы).

Правила для параллельных цепей постоянного тока

1. Такое же напряжение существует
   через каждую ветвь параллельной цепи и равно напряжению источника.
2. Ток через
   параллельная ветвь обратно пропорциональна величине сопротивления
   ветвь.
3. Полный ток
   параллельная цепь равна сумме отдельных токов ответвления
   цепь
4. Эквивалентное сопротивление
   параллельная цепь находится по общему уравнению Req = 1 / (1 / R1 + 1 / R2 +
   1 / номер)
5. Общая мощность, потребляемая в
   параллельная схема равна сумме мощности, потребляемой индивидуумом
   резисторы.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕПЕЙ

1. Соблюдайте принципиальную схему
   внимательно или при необходимости нарисуйте.
2. Обратите внимание на указанные значения и
   значения, которые необходимо найти.
3. Выберите подходящий
   уравнения, которые будут использоваться при решении для неизвестных величин на основе известных
   количества.
4. Подставьте известные значения
   в уравнении, которое вы выбрали, и решите для неизвестного значения.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
ЦЕПИ

Когда в
ветви параллельной сети сопротивление ветви увеличивается и
общее сопротивление цепи увеличивается. Это вызывает уменьшение общего
Текущий.

Короткое замыкание всегда приводит
в отсутствие тока, протекающего через другие ветви цепи.

Мощность и энергия

• Изучив этот раздел, вы сможете:
• Выполнять расчеты мощности, напряжения, тока и сопротивления.
• • с использованием соответствующих единиц и подразделов.
• Различение мощности и энергии в электрических цепях.

Мощность резисторов

Когда через резистор протекает ток, электрическая энергия преобразуется в ТЕПЛОВУЮ энергию. Тепло, генерируемое в компонентах цепи, каждый из которых обладает хотя бы некоторым сопротивлением, рассеивается в воздухе вокруг компонентов. Скорость рассеивания тепла называется МОЩНОСТЬЮ, обозначается буквой P и измеряется в ваттах (Вт).

Количество рассеиваемой мощности может быть вычислено с использованием любых двух величин, используемых в расчетах по закону Ома. Помните, как и в любой формуле, в формуле должны использоваться ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВА, то есть ВОЛЬТЫ, ОМЫ и АМПЕРЫ (не милли, мег и т. Д.).

Чтобы найти мощность P, используя V и I

Чтобы найти мощность P, используя V и R

Чтобы найти мощность P, используя I и R

Перед тем, как начать, подумайте об этих нескольких советах, они облегчат решение, если внимательно следовать им.

1. Разработайте ответы с помощью карандаша и бумаги; в противном случае легко запутаться на полпути и получить неправильный ответ.

2. Конечно, ответ — это не просто число, это будет определенное количество ватт (или несколько или несколько единиц ватт). Не забудьте указать правильную единицу измерения (например, Вт или мВт и т. Д.), А также число, иначе ответ не имеет смысла.

3. Преобразуйте все вспомогательные единицы, такие как мВ или кОм, в ватты, указав их в соответствующей формуле.Ошибка здесь даст действительно глупые ответы, в тысячи раз слишком большие или слишком маленькие.

4. Хотя структура этих формул мощности кажется очень похожей на формулы закона Ома, есть небольшое различие — они содержат некоторые элементы в квадрате (I ² и V ² ). Будьте очень осторожны при использовании трюка с треугольником для транспонирования этих формул. Если вам нужно связать мощность с сопротивлением, то I или V необходимо возвести в квадрат (умножить на себя). Однако вы можете построить треугольник, который соответствует любой из формул для получения R, как показано ниже.

Не забудьте загрузить нашу брошюру «Подсказки по математике», в которой показано, как использовать калькулятор с показателями степени и инженерной нотацией, чтобы иметь дело с этими частями и каждый раз получать правильный ответ.

Нет научного калькулятора? Буклет «Подсказки по математике» объясняет, что вам нужно (и что вам не нужно, чтобы не тратить деньги без надобности). Если вы не хотите покупать научный калькулятор, вы всегда можете получить его бесплатно в сети.Пользователи ПК могут попробовать Calc98 на сайте www.calculator.org/download.html. Какой бы калькулятор вы ни выбрали, прочтите инструкции, чтобы ознакомиться с методами работы, которые вам следует использовать, поскольку они варьируются от калькулятора к калькулятору.

Важно помнить о влиянии рассеивания мощности в компонентах: чем больше мощность, тем больше тепла должно рассеиваться компонентом. Обычно это означает, что компоненты, рассеивающие большое количество энергии, нагреваются, а также они будут значительно больше по размеру, чем типы с низким энергопотреблением.Если компоненту требуется рассеивать больше энергии, чем он предназначен, он не сможет достаточно быстро избавиться от выделяемого тепла. Его температура повысится, и перегрев может вызвать полный отказ компонента и, возможно, повреждение других компонентов и самой печатной платы (PCB). В качестве меры предосторожности резисторы большой мощности часто устанавливают вне печатной платы с помощью более длинных выводных проводов, заключенных в керамические гильзы. Резисторы с проволочной обмоткой большой мощности могут даже быть заключены в металлический радиатор и прикреплены болтами к большой металлической поверхности, такой как корпус оборудования, чтобы избавиться от нежелательного тепла.Примеры резисторов большой мощности показаны на странице конструкции резистора.

Такие компоненты, как резисторы, имеют определенную номинальную мощность, указанную производителем (в ваттах или милливаттах). Этот рейтинг (параметр) необходимо проверять при замене компонента, чтобы не произошло завышения рейтинга. Это важный фактор безопасности при обслуживании электронного оборудования.

НАКОНЕЧНИК

Тепло, выделяемое резисторами большой мощности, является основной причиной преждевременного выхода из строя многих цепей.Либо сам резистор выходит из строя из-за «разомкнутой цепи», особенно в резисторах с проволочной обмоткой. В резисторах из углеродного состава длительный перегрев может привести к изменению значения. Это может увеличиваться в типах с высоким сопротивлением или более опасно уменьшаться (позволяя увеличить ток) в типах с низким сопротивлением. Увеличение протекания тока, вызванное этим уменьшением сопротивления, только ускоряет процесс, и в конечном итоге резистор (а иногда и другие связанные компоненты) сгорает!

Энергия в резисторах

Если определенное количество мощности рассеивается в течение заданного времени, то рассеивается ЭНЕРГИЯ.Энергия (мощность x время) измеряется в Джоулях, и, включив время (t) в формулы мощности, можно рассчитать энергию, рассеиваемую компонентом или схемой.

Рассеиваемая энергия = Pt или VIt или V ² t / R или даже I ² Rt Джоуль

Обратите внимание, что в формулах для энергии такие величины, как мощность, время, сопротивление, ток и напряжение, должны быть преобразованы в их основные единицы, например Ватты, секунды, Ом, Амперы, Вольт и т. Д.Никаких дополнительных единиц или нескольких единиц! Как описано в буклете «Советы по математике».

Все вышеперечисленные единицы являются частью интегрированной системы международно стандартизированных единиц; Система S.I. (Système International d´Unités). Эта система устанавливает основные единицы для любых электрических, механических и физических свойств и их отношения друг к другу. Он также включает в себя стандартную форму кратных и подкратных чисел, описанную в буклете «Подсказки по математике».

Согласно закону Ома, I ∝ V, но I 1 / V в уравнении мощности.Как?

In I = V / R, ток прямо пропорционален напряжению, но ток обратно пропорционален напряжению в P = VI?

Это еще один запутанный вопрос, который чаще всего задают на собеседованиях по электротехнике и электронике.

Согласно закону Ома, ток увеличивается при увеличении напряжения (I = V / R), но Ток уменьшается при увеличении напряжения согласно формуле (P = VI). Как объяснить?

т.е.

• По закону Ома: I ∝ V (ток прямо пропорционален напряжению. I = V / R)
• Согласно формуле мощности: I ∝ 1 / V (ток обратно пропорционален напряжению. I = P / V)

Короче говоря, согласно закону Ома (V = IR или I = V / R), который показывает, что ток прямо пропорционален напряжению, но согласно P = VI или I = P / V, он показывает Этот ток обратно пропорционален напряжению.

Давайте проясним путаницу, связанную с утверждением.

P = V x I

Фактически, это зависит от того, как вы увеличиваете параметры, то есть увеличиваете ли вы напряжение, сохраняя мощность источника постоянной или она меняется.

• Если мощность источника постоянна, ток будет уменьшаться при увеличении напряжения.
• Если вы не заботитесь о мощности и просто замените батарею на новую с более высокой номинальной мощностью, это может увеличить ток при увеличении напряжения, поскольку мощность больше не постоянна i.е. мощность также была увеличена.

В случае трансформатора, когда напряжение увеличивается, ток уменьшается, потому что мощность остается постоянной, т.е. мощность на обеих сторонах равна P = VI (без учета коэффициента мощности: Cos θ).

В = I x R

По закону Ома ток (I) прямо пропорционален напряжению (В), если сопротивление (R) и температура остаются постоянными.

Согласно формуле мощности, в ней говорится, что ток обратно пропорционален напряжению, если мощность остается прежней.

Как мы уже знаем, в повышающем трансформаторе, если напряжение увеличивается, ток уменьшается там, где мощность такая же (поскольку трансформатор только повышает или понижает значение тока и напряжения и не меняет значение мощность). Точно так же напряжение уменьшается при увеличении тока в понижающем трансформаторе.

Та же история и с генерирующей станцией, где выработка электроэнергии постоянна. Если мощность на стороне генерации улучшится, увеличатся как ток, так и напряжение.

Вкратце:

• Если мощность постоянна = Напряжение обратно пропорционально току , т.е. В ∝ 1 / I в P = VxI .
• Если сопротивление и температура постоянны: Напряжение прямо пропорционально току , т. Е. В I в В = IxR .

Это точная причина , почему по закону Ома ток прямо пропорционален напряжению, но обратно пропорционален формуле напряжения в мощности.

Связанные вопросы / ответы:

Руководство по номинальным характеристикам трансформатора, кВА

Перейти к:

Во многих отраслях промышленности, включая здравоохранение, производство, заключение контрактов на электроэнергию, высшее образование и исправительные учреждения, надежные высококачественные трансформаторы необходимы для обеспечения эффективной работы. Крупные предприятия и промышленные процессы требуют значительного количества энергии, и им нужны надежные трансформаторы для преобразования энергии, поступающей от электростанции, в форму, которую они могут использовать для своего оборудования и инженерных сетей.

Как трансформаторы помогают коммерческим и промышленным предприятиям достичь этих целей?

Трансформаторы преобразуют энергию источника в мощность, необходимую для нагрузки. Чтобы использовать свои трансформаторы эффективно, предприятиям необходимо знать, какую мощность могут дать им их трансформаторы. Эту информацию предоставляет рейтинг трансформатора.

Трансформатор обычно состоит из двух обмоток, первичной и вторичной обмоток. Входная мощность проходит через первичную обмотку.Затем вторичная обмотка преобразует мощность и отправляет ее на нагрузку через свои входные провода. Номинал трансформатора или его размер — это уровень его мощности в киловольт-амперах.

Когда какое-либо электрическое оборудование выходит из строя, часто виноват трансформатор. В этом случае вам, вероятно, потребуется заменить трансформатор, а когда вы это сделаете, вам нужно будет выбрать трансформатор с правильной кВА для ваших нужд. В противном случае вы рискуете поджарить свое ценное снаряжение.

Как выбрать размер трансформатора? К счастью, подобрать трансформатор относительно просто.Он включает в себя использование простой формулы для расчета требований кВА на основе тока и напряжения вашей электрической нагрузки. В приведенном ниже руководстве по номинальной мощности трансформатора кВА мы более подробно объясним, как рассчитать требуемую номинальную мощность в кВА.

Для получения дополнительной информации позвоните в ELSCO

Как определить мощность в кВА

Когда вы рассчитываете мощность в кВА, полезно иметь терминологию и сокращения прямо перед тем, как вы начнете. Иногда можно встретить трансформаторы, особенно меньшего размера, с размерами в ВА.ВА расшифровывается как вольт-амперы. Например, трансформатор с номинальной мощностью 100 ВА может выдерживать напряжение 100 В при токе в один ампер (ампер).

Единица измерения кВА представляет собой киловольт-ампер или 1000 вольт-ампер. Трансформатор с номинальной мощностью 1,0 кВА аналогичен трансформатору с номинальной мощностью 1000 ВА и может выдерживать напряжение 100 В при токе 10 ампер.

Расчет кВА Типоразмер

Чтобы определить мощность в кВА, вам необходимо выполнить ряд расчетов на основе вашей электрической схемы.

Электрическая нагрузка, которая подключается к вторичной обмотке, требует определенного входного напряжения или напряжения нагрузки. Назовем это напряжение V. Вам нужно знать, что это за напряжение — вы можете найти его, посмотрев на электрическую схему. Можно сказать, что в примере напряжение нагрузки V должно составлять 150 вольт.

Затем вам нужно будет определить конкретный ток, необходимый для вашей электрической нагрузки. Вы также можете посмотреть на электрическую схему, чтобы определить это число. Если вы не можете определить требуемый ток, его можно рассчитать, разделив входное напряжение на входное сопротивление.Допустим, требуемый ток фазы нагрузки, который мы назовем l, составляет 50 ампер.

После того, как вы нашли или рассчитали эти две цифры, вы можете использовать их, чтобы вычислить потребляемую нагрузкой мощность в киловаттах. Для этого вам нужно умножить требуемое входное напряжение (В) на требуемую токовую нагрузку в амперах (л), а затем разделить это число на 1000:

.

В приведенном выше примере вы должны умножить 150 на 50, чтобы получить 7 500, а затем разделить это число на 1000, чтобы получить 7,5 киловатт.

Последний шаг — преобразовать цифру в киловаттах в киловольт-амперы. Когда вы это сделаете, вам нужно будет разделить на 0,8, что представляет собой типичный коэффициент мощности нагрузки. В приведенном выше примере вы разделите 7,5 на 0,8, чтобы получить 9,375 кВА.

Однако, выбирая трансформатор, вы не найдете трансформатора мощностью 9,375 кВА. Большинство номинальных значений кВА являются целыми числами, а многие, особенно в более высоких диапазонах, кратны пяти или 10–15 кВА, 150 кВА, 1000 кВА и так далее. В большинстве случаев вам нужно выбрать трансформатор с номинальной мощностью немного выше рассчитанной вами кВА — в данном случае, вероятно, 10 или 15 кВА.

Вы также можете работать в обратном направлении и использовать известную мощность трансформатора в кВА для расчета силы тока, которую вы можете использовать. Если ваш трансформатор рассчитан на 1,5 кВА, и вы хотите, чтобы он работал при 25 вольт, умножьте 1,5 на 1000, чтобы получить 1500, а затем разделите 1500 на 25, чтобы получить 60. Ваш трансформатор позволит вам работать с током до 60 ампер. Текущий.

Если идея выполнения расчетов, когда вам нужно вычислить кВА, кажется устрашающей или непривлекательной, вы всегда можете обратиться к диаграммам. Многие производители предоставляют диаграммы, чтобы упростить определение правильной мощности в кВА.Если вы используете диаграмму, вы найдете напряжение и силу тока вашей системы в строках и столбцах, а затем найдете в списке кВА, где пересекаются выбранные вами строка и столбец.

Запрос цены на трансформатор

Стартовый фактор и особенности специализации

В приведенном выше примере мы разделили на 0,8, чтобы немного увеличить кВА трансформатора. Почему мы это сделали?

Для запуска устройства обычно требуется больше тока, чем для запуска. Чтобы учесть это дополнительное текущее требование, часто бывает полезно включить начальный фактор в свои расчеты.Хорошее практическое правило — умножить напряжение на силу тока, а затем умножить на дополнительный пусковой коэффициент 125%. Деление на 0,8, конечно, то же самое, что умножение на 1,25.

Однако, если вы часто запускаете трансформатор — скажем, чаще, чем один раз в час — вам может потребоваться кВА даже больше, чем рассчитанный вами размер. А если вы работаете со специализированными нагрузками, например, с двигателями или медицинским оборудованием, ваши требования кВА могут существенно отличаться. Для специализированных приложений вам, вероятно, захочется проконсультироваться с профессиональной компанией по производству трансформаторов, чтобы узнать, какая кВА вам нужна.

Уравнение для трехфазных трансформаторов, которое мы обсудим более подробно ниже, также немного отличается. Когда вы выполняете расчеты с трехфазными трансформаторами, вам нужно включить константу, чтобы убедиться, что ваша работа работает правильно.

Стандартные размеры трансформатора

Легко говорить о расчетах размеров трансформатора абстрактно и придумать массив чисел. Но каковы стандартные размеры трансформаторов, которые вы могли бы купить?

Для коммерческих зданий наиболее распространенными размерами трансформаторов являются следующие:

• 3 кВА
• 6 кВА
• 9 кВА
• 15 кВА
• 30 кВА
• 37.5 кВА
• 45 кВА
• 75 кВА
• 112,5 кВА
• 150 кВА
• 225 кВА
• 300 кВА
• 500 кВА
• 750 кВА
• 1000 кВА

Как определить напряжение нагрузки

Прежде чем вы сможете рассчитать необходимую кВА для вашего трансформатора, вам нужно вычислить напряжение нагрузки, которое является напряжением, необходимым для работы электрической нагрузки. Чтобы определить напряжение нагрузки, вы можете взглянуть на свою электрическую схему.

В качестве альтернативы, у вас может быть кВА вашего трансформатора и вы хотите рассчитать необходимое напряжение. В этом случае вы можете скорректировать уравнение, которое мы использовали выше. Поскольку вы знаете, что кВА = V * 1/1000, мы можем решить для V, чтобы получить V = kVA * 1000 / л.

Итак, вы умножите свою номинальную мощность в кВА на 1000, а затем разделите на силу тока. Если ваш трансформатор имеет номинальную мощность 75 кВА, а ваша сила тока 312,5, вы подставите эти числа в уравнение — 75 * 1000 / 312,5 = 240 вольт.

Как определить вторичное напряжение

Первичная и вторичная цепи наматываются вокруг магнитной части трансформатора.Пара различных факторов определяет вторичное напряжение — количество витков в катушках, а также напряжение и ток первичной цепи.

Вы можете рассчитать напряжение вторичной цепи, используя соотношение падений напряжения в первичной и вторичной цепях, а также количество витков цепи вокруг магнитной части трансформатора. Мы будем использовать уравнение t ₁ / t ₂ = V ₁ / V ₂ , где t ₁ — количество витков в катушке первичной цепи, t ₂ — количество витков витков в катушке вторичной цепи, V ₁ — это падение напряжения в катушке первичной цепи, а V ₂ — это падение напряжения в катушке вторичной цепи.

Допустим, у вас есть трансформатор с 300 витками первичной обмотки и 150 витками вторичной обмотки. Вы также знаете, что падение напряжения на первой катушке составляет 10 вольт. Подставляя эти числа в приведенное выше уравнение, получаем 300/150 = 10 / t ₂ , так что вы знаете, что t ₂ , падение напряжения на вторичной катушке, составляет 5 вольт.

Как определить первичное напряжение

Помните, что у каждого трансформатора есть первичная и вторичная стороны. Во многих случаях вам нужно рассчитать первичное напряжение, то есть напряжение, которое трансформатор получает от источника питания.

Вы можете определить это первичное напряжение, используя соотношение тока и напряжения на первичной и вторичной обмотках трансформатора. Возможно, вы знаете, что ваш трансформатор имеет ток 4 ампера и падение напряжения на вторичной обмотке 10 вольт. Вы также знаете, что ваш трансформатор пропускает через первичную обмотку ток 6 ампер. Каким должно быть падение напряжения на первичной обмотке?

Пусть i ₁ и i ₂ равны токам через две катушки. Вы можете использовать формулу i ₁ / i ₂ = V ₂ / V ₁ .В этом случае i ₁ равно 6, i ₂ равно 4, а V ₂ равно 10, и если вы подставите эти числа в формулу, вы получите 6/4 = 10 / V ₁ . Решение для V ₁ дает V ₁ = 10 * 4/6, поэтому падение напряжения в первичной цепи должно составлять 6,667 вольт.

Запрос цены на трансформатор

Однофазный номинальный ток, кВА

Однофазный трансформатор использует однофазный переменный ток. Он имеет две линии переменного тока (AC).Ниже приведены несколько распространенных типов:

• залитый: Однофазный залитый трансформатор полезен для различных общих нагрузок, включая как внутренние, так и внешние нагрузки. Эти трансформаторы широко используются в промышленных и коммерческих операциях, включая многие типы осветительных приборов. При желании предприятия могут объединить эти блоки для создания трехфазных трансформаторов. Эти трансформаторы имеют относительно низкие номиналы, часто от 50 ВА до 25 кВА.
• Вентилируемый: Вентилируемый однофазный трансформатор используется для нескольких однофазных нагрузок внутри и вне помещений.Эти трансформаторы широко используются в коммерческих и промышленных приложениях, включая системы освещения. Они часто имеют номиналы от 25 до 100 кВА.
• Полностью закрытые невентилируемые трансформаторы : Полностью закрытые невентилируемые трансформаторы могут быть однофазными или трехфазными. Они идеально подходят для сред, содержащих большое количество грязи и мусора. Их номинальные характеристики обычно варьируются от 25 до 500 кВА.

Трехфазная мощность, кВА

Трехфазный трансформатор может иметь одну из нескольких различных форм.Обычно он имеет три линии питания, каждая из которых сдвинута по фазе с двумя другими на 120 градусов.

По сравнению с однофазными трансформаторами, трехфазные трансформаторы бывают аналогичных типов:

• залитый: Трехфазный залитый трансформатор полезен для множества общих нагрузок, как наружных, так и внутренних, коммерческих и промышленных, включая системы освещения. Эти трансформаторы часто имеют номинальные характеристики от 3 до 75 кВА.
• Вентилируемый: Трехфазный вентилируемый трансформатор полезен для многих типов общих внутренних и внешних нагрузок, как промышленных, так и коммерческих, включая системы освещения.Эти трансформаторы могут иметь огромные мощности, до 1000 кВА.
• Полностью закрытые, без вентиляции: как и однофазные блоки, эти трехфазные системы идеальны для сред, содержащих большое количество грязи и мусора. Их номинальные характеристики обычно варьируются от 25 до 500 кВА.

Расчет для трехфазного трансформатора кВА немного отличается от расчета для однофазного кВА. После того, как вы умножите свое напряжение и силу тока, вам также нужно будет умножить его на константу — 1.732, который представляет собой квадратный корень из 3, усеченный до трех десятичных знаков:

Итак, если вы работаете с трехфазным трансформатором, вместо того, чтобы умножать напряжение на силу тока и делить на 1000, чтобы получить кВА, вы умножаете напряжение на силу тока на 1,732 и все равно делите на 1000, чтобы получить кВА.

Обратитесь в ELSCO Transformers, чтобы получить помощь с трансформатором

Чтобы увидеть преимущества качественных, высокопроизводительных трансформаторов для вашего бизнеса, станьте партнером ELSCO Transformers.Мы предоставляем ряд услуг по обслуживанию трансформаторов, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего бизнеса, включая ремонт трансформаторов, реконструкцию, модернизацию, перемотку и аварийную замену.

Мы также предлагаем несколько различных типов новейших трансформаторов среднего напряжения, в том числе сухие трансформаторы, трансформаторы для установки на площадках, блочные подстанции и трансформаторы подстанционного типа. Мы также рады разработать трансформаторы, изготовленные по индивидуальному заказу, в соответствии с уникальными потребностями и спецификациями вашего предприятия. У нас есть многолетний опыт поставок трансформаторов для различных отраслей промышленности, включая подрядчиков по электротехнике, дома электроснабжения, больницы, медицинские клиники и производственные предприятия, а также многие другие.

Неисправный или неисправный трансформатор может привести к дорогостоящим задержкам и снизить прибыльность вашего бизнеса. Поддерживайте эффективную работу своей работы, следя за ремонтом трансформатора или приобретая новую систему от ELSCO Transformers. Наши основные сотрудники имеют более чем двадцатилетний опыт работы в отрасли, и мы используем этот обширный опыт, знания и опыт, чтобы предоставить вам надежные устройства, которые будут надежно работать и работать в течение многих лет.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.

Запрос цены на трансформатор

Ом, Ампер, Вольт и что вам нужно знать | Компоненты квеста

Ом, Ампер, Вольт и что вам нужно знать

При работе с электроникой чрезвычайно важно понимать основы электричества. Только в этом случае вы сможете правильно подобрать размер компонентов и убедиться, что ваши продукты безопасны. Вот что вам нужно знать о том, как измеряется электрический ток.

Измерение электроэнергии

Электричество состоит из четырех компонентов.Каждый состоит из разных единиц. Знание того, что представляет собой каждый компонент и как он измеряется, позволяет вам производить все необходимые вычисления для обеспечения безопасности и совместимости между электрическими частями.

• Напряжение (В) измеряется в вольтах (В).
• Ток (I) измеряется в амперах (A).
• Сопротивление (R) измеряется в омах (O).
• Мощность (P) измеряется в ваттах (Вт)

Вот основные правила, которые определяют, как эти измерения работают вместе:

Мощность = Напряжение * Ток или P = В * I

Следовательно, вы всегда можете рассчитать напряжение, ток или мощность, если знаете два из трех значений:

I = P / V и V = P / I

Закон

Ома объясняет взаимосвязь между напряжением, током и сопротивлением:

В = I * R

Другими словами, напряжение равно току, умноженному на сопротивление.Затем вы можете рассчитать напряжение, ток или сопротивление, если знаете значения двух из трех:

R = V / I или I = V / R

Определения

Имея в виду эти уравнения, давайте посмотрим, что на самом деле представляет собой каждый компонент.

Вольт: Если рассматривать электричество как эквивалент воды, протекающей по трубе, напряжение — это давление воды. Когда применяется «водяной насос» в виде батареи или источника питания, давление повышается, вызывая протекание «воды» или электрического тока.С увеличением напряжения увеличивается и сила тока.

Бытовые розетки в США имеют стандартное выходное напряжение 120 В. Одноэлементный аккумулятор имеет напряжение от 1,2 до 1,6 В, в то время как линии электропередач высокого напряжения выдают невероятные 110 000 вольт.

Ампер: Сокращенно от ампер, ампер измеряет электрический ток. В примере с водопроводной трубой ток — это скорость потока воды. Больший ток или больше ампер указывает на то, что протекает большее количество электричества.

Ом: Ом для измерения сопротивления в электрической системе. В водопроводной трубе труба добавляет сопротивление, контролируя количество и направление потока воды. В электрической цепи сопротивление эффективно сужает трубу, уменьшая ток.

Вт: Вт измеряют общую мощность системы или количество энергии, выделяемой в секунду. На него влияет как напряжение, так и сила тока.

Различные электронные компоненты играют разные роли в управлении напряжением, сопротивлением, током и общей мощностью системы.Чем больше вы знаете об этих отдельных частях уравнения, тем лучше вы сможете определить, что именно нужно вашему проекту.

Готовы начать работу?

Здесь, в Quest Components, мы стремимся предоставить вам информацию, необходимую для того, чтобы ваш бизнес продолжал работать бесперебойно. Компания, сертифицированная по стандарту ISO 9001: 2015, со штаб-квартирой в промышленности, Калифорния, Quest Components специализируется на пассивных и активных компонентах уровня платы. Мы также предоставляем различные услуги OEM-производителям (производителям оригинального оборудования) и CEM (контрактным производителям электроники) по всему миру.Свяжитесь с Quest Components сегодня по телефону 626-333-5858, чтобы получить все необходимые электронные компоненты!

Большой приклад. Быстрый ответ. Умные люди.

Напряжение — Энергетическое образование

Напряжение часто используется как сокращение для разности напряжений , что является другим названием для разности потенциалов . Напряжение измеряет энергию, которую получит заряд, если он перемещается между двумя точками в пространстве. Единицей измерения напряжения является вольт (В), а 1 вольт = 1 Дж / Кл. ^[2]

Розетки и батареи имеют связанные с ними напряжения. Фактически, когда электричество доставляется на любое расстояние, между начальной и конечной точками существует напряжение (также известное как разность потенциалов). Когда приложено напряжение, энергетически предпочтительно, чтобы электрический заряд двигался к точке самого низкого напряжения в проводе; это причудливый способ сказать, что положительный электрический заряд приобретает энергию при переходе от точки высокого напряжения к точке низкого напряжения.Отрицательный электрический заряд получит энергию от движения в другом направлении.

Чем больше напряжение, тем больше выигрыш в энергии от перемещения между двумя точками. Кроме того, чем больше заряд проходит через напряжение, тем больше кинетическая энергия, получаемая зарядом. Уравнение, которое моделирует это:

[математика] E = Q \ Delta V [/ математика]

Одна единственная точка не имеет напряжения, поскольку напряжение определяется как разность энергии между двумя точками.Напряжение всегда зависит от некоторой контрольной точки, которая определяется как 0 В. Для удобства Земля почти всегда определяется как 0 В (в классах физики 0 В часто рассматривается как потенциал в точке бесконечно удаленной, но это бесполезен в электронике). Напряжение генерирует поток электронов (электрический ток) через цепь. Специфическое название источника энергии, создающего напряжение для протекания тока, — электродвижущая сила. Это соотношение между напряжением и током задается законом Ома.

Часто бывает полезна аналогия:

Гравитационная потенциальная энергия — это энергия, которую мяч накапливает, сидя на столе. Высота, умноженная на ускорение свободного падения ( г ), дает полную энергию, которая преобразуется в кинетическую энергию, если мяч упадет с этой высоты. Электродвижущая сила — это то, что продолжает поднимать мяч и класть его обратно на стол (это то, что движет потоком мячей, падающих со стола).

Электрическая энергия — это энергия, выделяющаяся, когда заряд «падает» через разность потенциалов (напряжение).Напряжение существует независимо от того, есть заряд или нет.

Для бытового применения

Электрическая розетка в доме имеет напряжение 120 В (в Канаде и США) через два отверстия. Это напряжение присутствует всегда, и когда электрическая нагрузка становится частью цепи (например, путем подключения прибора), это напряжение заставляет ток течь по цепи.

Электрогенераторы перемещают магниты возле катушек с проводами для создания напряжения в электрической сети.

Генерация постоянного тока создает напряжения, используя энергию света в фотоэлектрических элементах или энергию химических реакций, обычно внутри батарей, и даже разницу температур с помощью термопар.Чтобы узнать больше о физике напряжения, см. Гиперфизику.

Аккумулятор 9В имеет напряжение 9В. Двойные батареи A, AAA, C и D имеют напряжение (разность потенциалов) 1,5 В.

Phet Simulation

Чем больше напряжение, тем больше тока проходит через цепь. Университет Колорадо любезно разрешил нам использовать следующую симуляцию Фета. Используя приведенное ниже моделирование, исследуйте, как увеличение напряжения увеличивает ток в цепи:

Для дальнейшего чтения

Для получения дополнительной информации см. Соответствующие страницы ниже:

Список литературы

1. ↑ Это изображение предоставлено кем-то из команды.
2. ↑ R.T. Пэйнтер, «Основные электрические компоненты и счетчики», в Введение в электричество , 1-е изд. Нью-Джерси: Прентис-Холл, 2011, гл. 2, сек. 2.4, с. 49-50.

.

Расход затирки для плитки на 1 м2: калькулятор, таблица

На расход затирки для швов плитки на 1 кв.м. влияет ряд параметров:

• Длина и ширина плитки. Чем больше площадь отдельной плитки, тем ниже расход.
• Толщина плитки. Чем толще плитка, тем выше расход.
• Ширина швов. Чем шире меж плиточные швы, тем больше понадобится затирки.
• Плотность затирки. Более плотная по составу затирка требует большего расхода.
• Качество укладки плитки. Ровная укладка с одинаковыми швами экономит затирку, некачественная — увеличивает расход.

Формула расхода затирки на 1 кв.м. плитки

Для расчета нормы расхода затирки на 1 квадратный метр плитки пригодится следующая формула:

(Длина + Ширина) / (Длина х Ширина) х Толщина х Ширина швов х 1.6 + 10% = Расход (кг/м2)

где длина, ширина, толщина — это длина, ширина и толщина плитки в мм;
ширина швов — также в миллиметрах, 
1. 6 — усредненный коэффициент плотности затирки;
10% — дополнительная поправка расхода (запас).
В результате получается расход затирки в килограммах на 1 кв.м плитки.

Пример. Плитка размером 300 на 300 мм и толщиной 8 мм укладывается со швами в 3 мм. Считаем расход по формуле:

(300 мм + 300 мм) / (300 мм х 300 мм) х 8 мм х 3 мм х 1.6 + 10% = 0,28 кг/м2

Как рассчитать затирку для швов при колеровке смеси?

При колеровке затирки интенсивность оттенка определяется количеством красителя, добавляемого на определенный объем базовой белой затирки.

Легкие оттенки цветной затирки получаются при добавлении буквально 3 граммов колера на 1 кг сухой смеси. При таких пропорциях краситель увеличивает вес затирки крайне незначительно — на 0,3%.

Насыщенные оттенки получаются при добавлении 30 граммов красителя на 1 кг базовой смеси. В этом случае массовая доля красителя составляет 3%.

Из чего следует очевидный вывод: при самостоятельной колеровке затирки массовой долей красителя допустимо пренебречь, и не учитывать его в расчете расхода.

Расход затирки для плитки: калькулятор для расчёта смеси

Расход затирки на 1м2 зависит от ширины и глубины швов, формата плитки, плотности смеси, качества подготовки основания и квалификации мастера. В каждом случае он будет разным, но есть формула, по которой можно посчитать приблизительную цифру.

Быстрая навигация по статье

Калькулятор

Чтобы каждый раз не считать расход вручную, воспользуйтесь онлайн калькулятором. Просто укажите все размеры в мм и получите расход в кг/м².

Расчёт расхода вручную

Расход (кг/м²) = (a + b) / (a * b) * c * d * e,

Где:

• a — длина плитки (мм),
• b — ширина плитки (мм),
• c — толщина плитки (мм),
• d — ширина шва (мм),
• e — плотность затирки (кг/дм³), обычно это цифра от 1,5 до 1,8.

К примеру, у нас есть керамическая плитка 33х33 см толщиной 10 мм, а швы между плитками будут 2 мм. Подставим цифры в формулу и произведём расчёт:

Расход = (330 + 330) / (330 * 330) * 10 * 2 * 1,6 = 0,194 кг/м². То есть упаковки 2,5 кг хватит на затирку облицовки площадью 12,9 м². Этого будет мало даже на небольшую ванную комнату.

Нормы производителей

На каждой упаковке производитель указывает приблизительный расход смеси. Это не всегда удобно, ведь в таблице указывают не все размеры кафеля. Ниже приведены описания популярных производителей.

Ceresit  CE 33 Super

Mapei Ultracolor Plus

Mapei Keracolor GG

Keracolor FF

Надеюсь, эта информация поможет вам купить ровно столько смеси, сколько потребуется на всю облицовку. Особенно полезно делать такие расчёты при колеровке затирки. Вы можете смешать несколько цветов для получения нужного тона или добавить в раствор колер. Не забывайте при покупке проверять, чтобы на упаковках был одинаковый номер партии и берите материал с запасом 10%.

comments powered by HyperComments

загрузка…

Калькулятор

Калькулятор затирки

размеры плитки(см)

(см)1x12x25x510x1010x1510x2011,5x2415x1515x2020x2020x3025x2530x3030x6040x4050x5060x6040x8015x9045x90100x100100x300

ширина шва(мм)

Укажите значение2 мм3 мм4 мм5 мм6 мм7 мм8 мм9 мм10 мм11 мм12 мм

глубина шва(мм)

Укажите значение5 мм6 мм7 мм8 мм9 мм10 мм11 мм12 мм13 мм14 мм15 мм

Данный расчет показывает приблизительный расход затирочной смеси. Необходимо также учитывать, что в процессе работы будут возникать потери материала. (практика показывает, что уровень потерь колеблется в пределах 10% — 15%)

Данные полученные в результате расчёта

0 кг

расcчитать

Калькулятор клея

тип клея

Укажите значениеArdex X 7G PlusArdex X 77sArdex X 7wSopro DBE 500Sopro FKM XL 444Sopro FF 450Sopro FF 455BenferGrip C2TESopro FBK 372 extraSopro MegaFlex S2 Turbo MEG 666Sopro MG-Flex XXL Schnell 679Sopro №1/400BenferFlex + S1Sopro №1/404 SchnellSopro №1/996 WeissSopro PUK 503Sopro VarioFlex XL 413

размер гребенчатого слоя

Укажите значениеУкажите значение4 мм6 мм8 мм10 ммУкажите значение4 мм6 мм8 мм10 ммУкажите значение4 мм6 мм8 мм10 ммУкажите значение4 мм6 мм8 мм10 ммУкажите значение4 мм6 мм8 мм10 мм12 мм20 ммУкажите значение4 мм6 мм8 мм10 мм12 ммУкажите значение4 мм6 мм8 мм10 ммУкажите значение4 мм6 мм8 мм10 мм12 ммУкажите значение4 мм6 мм8 мм10 мм12 ммУкажите значение4 мм6 мм8 мм10 мм12 ммУкажите значение4 мм6 мм8 мм10 мм12 ммУкажите значение4 мм6 мм8 мм10 мм12 ммУкажите значение4 мм6 мм8 мм10 мм12 мм20 ммУкажите значение4 мм6 мм8 мм10 мм12 ммУкажите значение4 мм6 мм8 мм10 мм12 ммУкажите значение4 мм6 ммУкажите значение4 мм6 мм8 мм10 мм12 мм20 мм

Данный расчет был сформирован по результатам 15 летнего опыта работы с данными материалами и показывает приблизительный расход клея. Необходимо также учитывать, что в процессе работы будут возникать потери материала, уровень потерь колеблется в пределах 5% — 8%.

Данные полученные в результате расчёта

0 кг

расcчитать

Расчёт затирки — Онлайн калькулятор расчёта затирки для межплиточных швов | Расчёт количества затирки

Калькулятор расчёта затирки для межплиточных швов онлайн

Калькулятор который поможет вам провести расчёт нужного количества затирки онлайн для межплиточных швов, любой плитки!

Абсолютно все мастера плиточники, кафельщики заказывают купить затирку для межплиточных швов навскидку!!! Так делаю и я.

Но такой однобокий подход к заказу затирки для швов подходит исключительно к небольшим объемам, самой ходовой плитки для стен или пола, которая имеет стандартные размеры. Для такой плитки и сам производитель пишет нужно количество затирки, тут и расчёт вести не для чего. А вот если же разговор заходит о затирке швов на плитке мозаики, плитке размерами менее чем 30 на 30 см. где затирать межплиточные швы придётся более чем на двух метрах квадратных. То в таком случае угадать нужное количество сухой, а тем более готовой затирки достаточно проблематично. Тут нужно проводить более точный расчёт. Вот в такой ситуации вам и придёт на помощь наш калькулятор онлайн в котором можно провести расчет нужного вам количества затирки для межплиточных швов!!!

Используя для расчёта затирки наш калькулятор онлайн, Вы сможете до миллиметра рассчитать нужный объём затирки, а после, соответственно, приобрести в нужном вам количестве.

*Работать с калькулятором расчета затирки онлайн очень просто – Вам всего лишь нужно в соответствующие поля ввести ширину межплиточного шва и общую квадратуру (р — площадь) уложенной плитки или кафеля. Так же у вас есть возможность выбрать размеры плитки из представленных. Мы указали самую ходовую плитку применяемую для облицовки стен, пола и кухонного фартука. После того как вы заполнили поля жмём «Рассчитать».

Калькулятор, исходя из предоставленных данных, в реальном времени (online) выдаст вам расход затирки для швов как на один квадратный метр, так и на весь объём, а так же общий вес сухой затирки в килограммах.

Посчитать кол-во упаковок затирки которое нужно будет покупать будет проще простого:

– Разделим общий вес затирки на вес упаковки и получим нужное количество упаковок затирки.

В любом случае к полученному количеству затирки не забываем добавлять 3%, на всевозможные непредвиденные расходы.

Калькулятор расчета затирки для швов

Затирка швов – завершающий этап укладки плитки. Расход материала на выполнение поставленной задачи – экономически важный показатель сметы ремонта. Большинство мастеров строительного дела осуществляют расчет необходимого количества смеси для затирки «на глаз». Данный подход имеет смысл при небольших объемах работ и стандартном формате кафеля. Дело обстоит гораздо сложнее в случае затирки швов мозаики. К тому же, не каждый владелец апартаментов согласен переплачивать.

Калькулятор расчета затирки для швов позволит с минимальной погрешностью определить требуемую меру затирочной смеси в считанные доли секунды. Для произведения подсчета, необходимо в соответствующем поле ввода указать площадь укладки, формат плитки и ширину шва, после чего кликнуть на кнопку «Рассчитать». Онлайн калькулятор выдаст расчет затирки на 1м2 и предусмотрит необходимую массу материала в килограммах. Чтобы определить нужное количество пачек, следует общий вес в килограммах разделить на вес, указанный производителем непосредственно на упаковке.

Как рассчитать затирку самостоятельно?

Расчет затирочной смеси, требуемой для фуговки плиточных швов, заключается в измерении следующих параметров плитки в миллиметрах:

• A – длины;
• B – ширины;
• C – толщины.

Далее нужно определить ширину плиточного шва (D) и плотность затирки (P), которая варьируется в пределах 1,5-1,9 кг/дм3.

Полученные данные подставить в формулу:

((A+B)* C* D* P)/( A*B) = кг/м2

От чего зависит расход затирочной смеси?

Следует учитывать, что калькулятор расчета количества затирки в предоставленных вычислениях может содержать небольшой процент погрешности. Как правило, он составляет до 8%. Это связано с тем, что онлайн расчет не учитывает неровность плитки, сложности облицовки, углы, соединительные швы со стенами или укладку в труднодоступных местах. Огромное значение имеют профессиональные навыки мастера-плиточника, который может существенным образом повлиять на расход материала.

Расчет затирочной смеси предусматривает соблюдение технологии ее приготовления. Нарушение пропорции приведет к увеличению расхода. Поэтому в процессе подготовки смеси понадобится строительный миксер, вода и латекс. Период выдержки затирки составляет до 10 минут, после чего ее можно наносить на швы.

При выполнении самостоятельной кладки, необходимо соблюдать межплиточный шов размером 1,5-2 мм для стен, 2-3 мм для пола, что позволит скрыть возможные дефекты, избежать растрескивания кафеля и добавить эстетичности. С дизайнерской точки зрения, затирочная смесь в один тон с плиткой будет смотреться целостной композицией, тогда как более светлый ее вариант подчеркнет геометрию поверхности.

Калькулятор расчета количества затирки для керамической плитки

Если пол или стены облицовываются керамической плиткой, то обязательно завершающей операцией должна следовать качественная затирка швов. Безусловно, ровные четкие линии, иногда даже подчеркнутые цветом, придают законченность облицовке. Однако, этим роль затирки не ограничивается: основная ее функция – это надежное, герметичное «закупоривание» швов, предохраняющее от проникновения влаги к стене (полу) и к слою плиточного клея.

Калькулятор расчета количества затирки для керамической плитки

Затирку приобретают по цвету в соответствии с планируемой декоративностью отделки, и с обязательным учетом эксплуатационных характеристик материала. А с объёмом приобретения поможет разобраться калькулятор расчета количества затирки для керамической плитки.

Расчет быстр и точен – пояснения по нему будут даны ниже.

Калькулятор расчета количества затирки для керамической плитки

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению расчетов количества затирки

Расчет необходимого строится на том, что швы между керамическими плитками должны полностью, на всю глубину, быть плотно заполненными затиркой. Безусловно, не избежать определенных отходов материала, которые потом убираются с поверхности – для этого в расчет внесена поправка на создание запаса в 10%.

Для лучшего восприятия методики расчета можно обратиться к следующей графической схеме (ее обозначения совпадают с обозначениями в калькуляторе).

Цены на затирку Ceresit для плитки

затирка для плитки Ceresit

Графическая схема для расчета количества затирки

• Понятно, что чем мельче кафель, тем больше его расходуется на единицу площади (по количеству), и тем значительнее общая протяженность швов между отдельными плитками. Это будет учтено внесением линейных размеров плитки А и В.
• Толщина плитки (С) предопределит глубину шва, подлежащего заполнению затиркой.
• Ширину интервала между плитками (S) при их укладке выдерживают единую, выбранную хозяином (мастером), так, чтобы швы смотрелись гармонично на общем фоне. Обычно ширина шва растет с возрастанием размеров плитки.
• Площадь покрытия определить несложно. Если же целью расчетов стоит определение только удельного расхода материала, то в соответствующем поле площади необходимо оставить значение по умолчанию — 1 м².
• Этих линейных параметров достаточно для того, чтобы определить необходимый объем заполнения затиркой. Теперь осталось перевести его в весовой эквивалент. Плотность различных составов может несколько варьироваться, однако, большой ошибки не будет, если принять усреднённое значение 1,7÷1,8 кг/дм³.

В результате калькулятор выдаст значение, выраженное в килограммах (с 10% запасом). По этому результату можно приобретать материал – фасованный или даже на развес.

Насколько сложна укладка керамической плитки?

Операцию нельзя назвать простой – она требует повышенной аккуратности и внимательности, однако, подобная облицовка относится к разряду доступных для самостоятельного выполнения. С нюансами технологии укладки керамической плитки на пол можно ознакомиться в соответствующей статье нашего портала.

Расход затирки для плитки на 1 м2: калькулятор

Последний штрих облицовки стен/пола плиткой является затирка швов. Для этого используется специальная затирочная смесь. Современный рынок предлагает большой выбор этого строительного материала. Рассмотрим, что влияет на расход затирки для плитки.

Виды смесей

Вид затирочной смеси влияет на расход затирки для швов.

Так, расход на 1 м2 определяет вид фуги, которая бывает следующих видов:

• Цементная с добавлением полимеров. Представлена в виде сухого порошка. Имеющиеся полимеры в составе значительно повышают качество смеси.
• Латексная. Эта смесь устойчива к деформациям. Она полностью из полимеров.
• Эпоксидная. Двухкомпонентная фуга, удачно справляющаяся с агрессивной средой.

Совет!

В большинстве случаев производитель того или иного вида затирки для плитки указывает на упаковке ориентировочные нормы расхода. На практике, расхождения незначительные.

Сама смесь бывает двух видов:

1. Сухая.
2. Готовая.

Готовая поступает в продажу в пластиковых ведрах. При покупке обязательно обращайте внимание на срок годности. Сухой порошок в специальных бумажных пакетах. Разбавляется смесь водой или латексом.

Практичней покупать сухой порошок, так как замес можно сделать небольшой порцией. После открытия готовой смеси, она быстро приходит в негодность. Соответственно, расход фуги значительно увеличивается.

Что учитывается при определении расхода

Расход затирки для швов плитки на 1 м2 определяется, учитывая следующие важные параметры:

• Размер кафеля. Чем больше размер плитки, тем меньше количества стыков на 1 м2 и наоборот.
• Толщина плитки. Толстая облицовка требует большего расхода фуги.
• Ширина стыка. Это определяется индивидуально. Преимущественно средний показатель колеблется от 2 до 3 мм.
• Глубина шва. Определяется глубина стыка от основания, слоя клея и толщины кафеля. Затирочная смесь должна полностью заполнять все это пространство.
• Качество кладки. Не всегда получается достичь идеальных швов. Иногда это обуславливается наличьем сколов, неровности кафеля в партии и тому подобное.
• Толщина плиточного клея. Если плиточным клеем выравниваются стены или пол, то глубина шва будет значительной.
• Состав фуги. Ключевую роль играет плотность состава.
• Технология заполнения плиточных стыков.

Совет! Самый простой способ вычисления расхода затирки для плитки на 1 м2 – калькулятор. Благодаря ему можно легко узнать необходимый объем смеси. Однако для его использования важно знать все перечисленные критерии. Если вводить приблизительные данные, то результат получится приблизительный.

Способы экономии

Несмотря на установленные нормы расхода, затирая шов керамической плитки можно сэкономить. Ниже приведем несколько полезных советов для этого:

1. Проведите качественную подготовку основания под укладку плитку. Ровная поверхность без изъянов и деформаций значительно сокращает расход.
2. Делать замес сухой фуги лучше руками при помощи небольшого мастерка. При использовании электрического оборудования и строительного миксера, много остается на миксере и стенках емкости.
3. Приготавливайте материал небольшими порциями, чтобы он не успевал портиться (засыхать в емкости). Повторно использовать сухие остатки невозможно.
4. Значительно сокращается расход фуги использование строительного шприца или пистолета.

Важно! Не стоит чересчур увлекаться экономией. Необходимо достичь того, чтобы плиточный стык был полностью заполнен и не имел в своей структуре никаких пустот.

Калькулятор онлайн

[wpcc id=»6″]

Заключение
Итак, существует несколько способов того, как сделать расчет затирки: отталкиваться от указаний производителя, использовать сложные формулы и воспользоваться калькулятором. Самый простой способ – использование онлайн калькулятора. Но для этого необходимо вводить точные данные в соответствующие поля.

Фактический расход затирки Церезит, наблюдения из практики — видео

Калькулятор раствора

Если вам интересно «Сколько раствора мне нужно для укладки плитки?» , то этот калькулятор затирки, а точнее, калькулятор затирки для плитки, для вас.

В этом калькуляторе вы узнаете, что такое затирка для плитки или заполнитель зазоров и как рассчитать объем цементного раствора для любой площади пола или стены, размера плитки и зазора между плитками. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

Что такое затирка для плитки?

Затирка для плитки — это материал, используемый для заполнения зазоров между плитками, чтобы избежать попадания грязи и жидкости.При укладке плитки мы размещаем плитки с зазорами между собой, чтобы уменьшить вероятность будущего растрескивания или отрыва плитки из-за термической или структурной деформации пола или стены, расширения плитки или движения плитки. Затирка для плитки также добавляет эстетики укладке плитки, особенно керамической плитки, как на этом рисунке:

Раствор , как правило, представляет собой композитный материал, который обычно представляет собой смесь цемента, извести и воды, а также может содержать песок, как бетон и строительный раствор.Некоторые затирки изготавливаются из эпоксидной смолы и полимеров; эти типы затирки лучше всего подходят для участков, требующих высокой устойчивости к влаге и химическим веществам. С учетом сказанного, мы можем получить сухую предварительно перемешанную цементную затирку в мешках или в двухкомпонентных бутылях с эпоксидным отвердителем и смолой.

Как рассчитать объем цементного раствора?

Чтобы рассчитать необходимый нам объем затирки, нам просто нужно определить общий объем зазора между нашими плитками. В этом калькуляторе мы использовали соотношение R площади одной плитки к площади одной плитки с половиной зазора вокруг нее , как показано ниже:

R = l * w / ((l + g) * (w + g))

где:

• l — длина укладываемой плитки;
• w — ширина укладываемой плитки; и
• г — это ширина зазора или расстояние между плитками, которое необходимо заполнить раствором.

Используя это соотношение, мы можем найти общую площадь, покрытую затиркой для плитки, используя уравнение ниже:

площадь затирки = поверхность A - поверхность * R

где:

• площадь затирки — общая площадь, требующая затирки; и
• Поверхность — это общая площадь проекта укладки плитки.

Используя соотношение R , мы получаем соответствующую общую площадь плитки с затиркой с учетом зазора шириной г между каждой плиткой, а также зазора половиной г по периметру площадь, как вы можете видеть на этой анимации:

Чтобы окончательно получить необходимый объем раствора, нам просто нужно умножить площадь раствора на глубину зазора, как в этом уравнении:

Объем раствора = площадь затирки * глубина зазора

Мы также можем использовать эту формулу объема затирки для затирки плитки эпоксидного типа.Все, что вам нужно сделать, это преобразовать используемые единицы объема в единицы объема жидкости , такие как миллилитры или унции.

Как пользоваться нашим калькулятором затирки?

Чтобы воспользоваться нашим калькулятором затирки, введите размеры области, которая требует облицовки плиткой, размеры вашей плитки, а также желаемую ширину и глубину зазора. Наш калькулятор затирки мгновенно покажет вам количество затирки, необходимое для вашего проекта.

Мы также включили примерное количество мешков предварительно замешанного сухого раствора, которое вам понадобится для вашего проекта.В нашем калькуляторе мы установили значение по умолчанию для средней плотности раствора , равное 1600 кг / м ³ (100 фунтов / фут ³ ), и используем соотношение 1: 1 воды к сухому раствору. -смешанный раствор (на что указывает 50% в поле процент сухого материала ). Вы можете получить доступ к этим полям и отредактировать их в расширенном режиме нашего калькулятора раствора.

Хотите узнать больше?

Укладка плитки и затирка — это лишь некоторые из вещей, которые мы можем сделать, чтобы улучшить внешний вид наших домов, офисов и даже бассейнов.Если вы хотите узнать больше о других напольных или настенных покрытиях, попробуйте наши калькуляторы кирпича, обоев или винилового сайдинга.

Калькулятор раствора | SGM, Inc.

Калькулятор раствора

Измерьте точные размеры плитки. В БЕЛОМ поле введите размеры плитки в дюймах (можно использовать дробную или десятичную дробь).
В ЗЕЛЁНОМ поле введите желаемую ширину шва в дюймах (можно использовать дробную или десятичную дробь).
Если используются дроби, между целым числом и дробью должен быть пробел.

Преобразования

• 1/16 «=.0625
• 1/8 «= 0,125
• 3/16 «= 0,1875
• 1/4 «= 0,25
• 5/16 «= 0,3125
• 3/8 «= 0,375
• 7/16 «= 0,4375
• 1/2 «=.5
• 9/16 «= 0,5625
• 5/8 «= 0,6
• 11/16 «= 0,6875
• 3/4 «= 0,75
• 13/16 «= 0,8125
• 7/8 «= 0,875
• 15/16 «=.9375

Расчетное покрытие на мешок 25 фунтов:

196.09

Расчетное покрытие на единицу EGS:
(промышленная единица)

103,44

Сколько мне нужно затирки? — Калькулятор раствора

Пришло время! Вы собираетесь начать свой плиточный проект.Новая плитка может вдохнуть новую жизнь в ваш дом. Делаете ли вы свою ванную комнату, кухню, обеденную зону или любую другую комнату, требуется некоторое планирование, чтобы уложиться в свой бюджет и вы точно знаете, сколько материалов вам нужно. При запуске проекта облицовки плиткой вам понадобятся три основных материала; плитка, клей и затирка.

Что такое раствор?

Затирка — это раствор / паста, предназначенная для заполнения пустот между плитками, чтобы предотвратить попадание влаги и грязи между плитками и за ними.Затирка также имеет дополнительное преимущество, добавляя чистую и гладкую поверхность между плитками.

Затирка доступна в различных цветах, отделках и 4 различных типах. Вы можете выбрать простые цвета затирки, например; белый, бежевый, слоновая кость, черный и серый, для более предприимчивого домовладельца вы можете выбрать более смелые цвета и отделку, например, блестящую затирку, которая сверкает на свету и хорошо сочетается с кварцевой плиткой. Вы даже можете получить добавки для затирки, такие как блестки, индивидуальные цветные порошки и даже добавку, чтобы уменьшить вероятность окрашивания затирки.

Какой раствор мне нужен?

Как мы уже упоминали, существует 4 типа затирки на выбор; шлифованная, нешлифованная, эпоксидно-фурановая затирка.

Шлифованная затирка

Шлифованный раствор — это наиболее часто используемый раствор для керамической, каменной и керамогранитной плитки. Шлифованный раствор состоит из портландцемента, песка и других добавок, которые смешиваются с водой и наносятся на шов. Для высыхания требуется примерно 24 часа, и чем дольше вы оставляете его, тем тверже будет схватываться цемент.

Есть одна основная проблема с отшлифованной затиркой. В открытом виде этот тип затирки может легко покрыться пятнами и впитывать воду из-за очень пористой затирки. Шлифованная затирка также может легко поцарапать мягкую плитку, такую ​​как натуральный камень и мрамор. Не рекомендуется использовать шлифованный раствор для плитки из натурального камня.

Нешлифованный раствор

Нешлифованный раствор, также известный как затирка для стен, представляет собой ту же базовую смесь, что и шлифованный раствор, но без песка. Нешлифованная затирка используется для керамической, каменной и керамогранитной плитки и не поцарапает полированную каменную плитку при нанесении, в отличие от отшлифованной затирки.

При использовании нешлифованной затирки вам также следует подумать о ее герметизации, чтобы предотвратить впитывание влаги и образование пятен, поскольку нешлифованный раствор также очень пористый.

Эпоксидный раствор

Эпоксидная затирка представляет собой безводную двухкомпонентную эпоксидную смолу и отвердитель, которые смешиваются непосредственно перед затиркой. Когда смесь застынет, образуется бесшовное покрытие, устойчивое к пятнам и влаге. Эпоксидная затирка также легко очищается и идеально подходит для керамической, фарфоровой, каменной и стеклянной плитки.

Эпоксидный раствор

— не самый простой в применении раствор, который может быть очень грязным, поэтому его настоятельно рекомендуется использовать профессиональному плиточнику, имеющему опыт использования эпоксидных растворов.

Фурановая затирка

Наш последний вид затирки — это фурановая затирка. Фурановый раствор очень похож на эпоксидный раствор, но состоит из полимеров фурфурилового спирта, стойких к химическим веществам. Фурановый раствор обычно не используется в жилых помещениях, но обычно используется в промышленных условиях, таких как лаборатории, чистые комнаты, пищевые фабрики и другие среды, когда важна гигиена.Затирка Furan доступна только в черном цвете и требует определенных навыков для правильной установки.

Калькулятор раствора

Мы рекомендуем добавить 5-10% для покрытия утечек и отходов.

Сколько мне нужно раствора?

Шаг 1. Измерьте плиточное пространство

Чтобы узнать, сколько требуется затирки, сначала нужно точно рассчитать, сколько места вы укладываете плиткой.Если вы разбиваете пространство, которое не является простым прямоугольником, или вы занимаетесь мозаикой нескольких областей, вам необходимо разбить область на несколько прямоугольников и сложить общую площадь. Чтобы вычислить площадь, просто умножьте ширину на длину области, и вы получите общую площадь.

Шаг 2: Измерьте плитки

Плитка бывает самых разных размеров; 10×20 см, 30×30 см, 60×60 см и 30×60 см. Размер и толщина плитки влияют на то, сколько раствора вам понадобится.Вам нужно будет получить точные размеры плитки, которую вы используете.

Шаг 3: распорки

При укладке плитки вы будете использовать распорки, они позволяют добиться равномерного расстояния между плитками для более чистого вида. Прокладки для плитки бывают разных размеров от 1 мм до 10 мм толщиной, при этом общие размеры составляют 3 мм и 4 мм. Толщина распорок существенно влияет на количество раствора, которое вам понадобится для завершения вашего проекта.

Шаг 4: Расчет

Теперь вы знаете, насколько велика площадь, которую вы хотите выложить плиткой, а также размер плитки и распорок. Теперь вы можете рассчитать, сколько раствора вам нужно.

Ориентировочно, один мешок 3 кг покроет примерно 5 м2 небольшой плитки размером 7,5×15 см с прокладкой 2 мм.

При использовании плитки большого формата, такой как плитка 60×60 см с разделителем 2 мм, те же 3 кг покрывают примерно 15 м2.

1. Сложите длину плитки и ширину плитки.

2. Умножьте цифру из шага 1 на ширину затирочного шва.

3. Умножьте значение из шага 2 на глубину затирочного шва.

4.Умножьте цифру из шага 3 на 1,8, это стандартный кг на м2 покрытия.

5. Умножьте длину на ширину плитки.

6. Наконец, разделите цифру из шага 4 на цифру из шага 5.

Для упрощения ниже приведена формула для расчета необходимого количества раствора.

(длина плитки + ширина плитки) x ширина стыка x глубина стыка x 1,8 кг / м2

/

(длина плитки x ширина плитки)

При проведении расчетов важно добавить 5-10% дополнительных средств для покрытия утечек и потерь материала в процессе смешивания.

Теперь вы знаете, сколько раствора вам нужно, пора начинать укладку плитки. Но помните, что вам нужно подумать о герметизации раствора.

Калькулятор раствора | Good Calculators

Этот калькулятор затирки можно использовать для прогнозирования количества затирки, которое потребуется для данного проекта укладки плитки.

Количество затирки, необходимое для укладки плитки, зависит от размера облицовываемой плитки, расстояния между плитками и глубины заполнения затиркой.Если вы можете измерить эти параметры, вы впоследствии можете использовать этот калькулятор, чтобы определить необходимое количество раствора в кубических футах, кубических дюймах или галлонах раствора.

Сначала выясните соотношение площади, которая будет покрыта плиткой (не затиркой). Если плитка, которая будет использоваться, будет иметь ширину W, дюйма и длину L, дюйма, с пространством для затирки с дюйма, пропорция плитки будет следующей:

WL / [(W + s) (L + s)]

Во-вторых, определите долю пространства, которая будет покрыта раствором, используя следующее уравнение:

1 — WL / [(W + s) (L + s)]

Умножьте это число на глубину раствора в дюймах, обозначенную d .Наконец, умножьте это число на общую площадь помещения в квадратных дюймах: A . Если вы рассчитали размер площади в квадратных футах, умножьте это число на 144, чтобы определить эквивалент в квадратных дюймах (если вы используете наш калькулятор раствора, вам не нужно выполнять это преобразование, так как наш калькулятор сделает это для ты).

Формула, используемая для определения кубических дюймов раствора, необходимого для облицовки данного пространства, выглядит следующим образом:

Ad (1 — WL / [(W + s) (L + s)])

Если вы хотите преобразовать полученное число в кубических футах, разделите оценку на 1728.Если вы хотите преобразовать его в галлоны, разделите его на 231.

Пример:

Допустим, Сара хочет выложить плиткой площадь в 100 квадратных футов, используя плитки размером 5 дюймов на 5 дюймов. Она намеревается уложить плитки на расстоянии 0,25 дюйма со всех сторон, а глубина затирки составит 0,25 дюйма.

В калькуляторе используются следующие значения:

Площадь (A) = 100 (144) = 14400 квадратных дюймов,

Ширина (W) = 5 дюймов,

Длина (L) = 5 дюймов,

Пространство (а) для заливки = 0.25 дюймов,

Глубина затирки (d) = 0,25 дюйма.

Ввод этих значений в формулу приводит к следующему:

(14400) (0,25) (1 — (5) (5) / [(5.25) (5.25)])

= (3600) (1-25 / 27,5625)

= (3600) (0,09297)

= 334,692 кубических дюйма

= 0,1936 кубических футов

= 1,448 галлона

Этот калькулятор дает вам приблизительную оценку количества раствора, необходимого для укладки плитки проект. Всегда покупайте немного большее количество затирки на случай непредвиденных обстоятельств.

Сколько вам нужно плитки? Воспользуйтесь нашим простым калькулятором плитки и раствора

Хотите знать, сколько плитки и затирки вам нужно для вашего проекта?

Избавьтесь от догадок с помощью нашего простого калькулятора плитки и раствора!

Любой, кто когда-либо брался за большой проект плитки, неизбежно приходил к поворотному моменту, когда калькулятор плитки и раствора был бы большим подспорьем. Если вы не математик, определение того, сколько плитки вам нужно, может оказаться сложной задачей, требующей изрядных вычислений.Более того, просчет может привести к необходимости дополнительной поездки в магазин, и никто не захочет останавливаться на середине проекта для выполнения поручений. К счастью, в The Tile Doctor® есть калькулятор плитки и раствора, который поможет вам подготовиться.

Без калькулятора плитки и раствора у вас остается упрощенный процесс. Вам нужно сначала измерить длину и ширину области, которую вы планируете выложить плиткой, а затем использовать эти числа для расчета площади в квадратных футах. Например, если вы пытаетесь определить, сколько плитки для пола вам нужно, вы должны измерить длину и ширину комнаты; Если вы выбираете настенную плитку, измерьте расстояние от пола до потолка и слева направо.Умножив длину на ширину, вы получите квадратные метры, которые вы можете перевести в необходимое количество плитки.

Это относительно просто, если размер вашей комнаты легко вычислить, как и плитки. Однако, если у вас есть комната размером 13 футов 3 дюйма на 9 футов 5 дюймов, и вы планируете использовать плитку размером 3 дюйма на 6 дюймов, расчет может оказаться немного сложным! К счастью, калькулятор плитки и затирки The Tile Doctor’s® избавляет от этой работы. Все, что вам нужно сделать, это вставить размеры как вашего проекта, так и вашей плитки, и калькулятор подскажет вам, сколько плитки, тонкости и затирки вам понадобится. Он даже добавляет 10-процентный буфер для учета порезов, отходов и поломок. Это важно, потому что вы не хотите, чтобы в середине проекта закончились расходные материалы. Когда вы покупаете плитку, получите дополнительную коробку или две. Таким образом, даже если ваша плитка будет снята с производства, вы сможете заменить поврежденную плитку, не заменяя весь пол.

Наш калькулятор плитки и затирки — лишь один из способов, с помощью которого Tile Doctor® делает все возможное, чтобы предложить решения для ваших потребностей в укладке плитки и затирки. Tile Doctor® обеспечивает уход и использование химикатов, добавок для цементных растворов и высококачественных новаторских продуктов, таких как система плитки и затирки STAINMASTER ™. Кроме того, компания является североамериканским дистрибьютором Starlike®, лучшего в мире продукта для затирки швов, производимого итальянской компанией Litokol , базирующейся в Рубьере, Италия.

Узнайте больше об инновационных решениях для плитки от The Tile Doctor®. Для получения полезных советов и ресурсов мы приглашаем вас ознакомиться с нашим сайтом или позвонить нам по телефону 1-877-TileDoc (845-3362).

Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже. Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

Как использовать калькулятор плитки для домашних проектов

Для такой простой работы, как установка кухонного фартука или укладка плитки в ванной, вы можете практически рассчитать плитку, раствор и раствор в голове. Но это до тех пор, пока площадь будет квадратной или прямоугольной, а плитки — это квадрат размером в 1 фут.

Однако в реальном мире есть осложняющие факторы: плитки разного размера и толщины; линии затирки разной ширины; разнообразные узоры плитки и многое другое.

Поскольку плитки все чаще покупают в Интернете, вы не хотите покупать эти плитки сверх меры, так как возврат затруднен. Вот почему так важен надежный калькулятор плитки.

Как это работает

Большинство онлайн-калькуляторов плитки довольно слабые. Вы вводите ширину и длину комнаты, и он сообщит вам, что площадь вашей комнаты составляет 120 квадратных футов.

Николас Моттет (ранее работавший в Warmly Yours) нанял программистов для разработки калькулятора тайлов с турбонаддувом на основе Flash, который учитывает все эти привередливые детали.

Мало того, это полностью наглядно. Вы перетаскиваете линии стен в нужные места, выбираете конфигурации макета плитки одним щелчком мыши, перемещаете углы стен вокруг и даже вычитаете вырезы плитки из области плитки (то есть кухонного острова или стойки).

В конце работы с инструментом вы получаете аккуратный небольшой отчет, который не только оценивает плитку, но и дает вам примерное количество тонкого раствора и затирки.

Описание

• Визуальный калькулятор плитки
• Перетяжка стен (вводить цифры не нужно)
• Автоматический отчет в конце с оценкой плитки, толщины слоя и раствора
• Создает оценку лучистого отопления (все еще в разработке)

Плюсы

• Визуальное представление ваших планов мозаики

• Перетаскивание (вводить цифры не нужно)

• Позволяет учитывать области без плитки в основной области плитки

• Доступно несколько вариантов расположения плитки (диагональная, под кирпич и т. Д.).)

• Отчет в конце дает вам количество плиток, количество затирки и разбавителя

Минусы

• Discreet plug для компании, так как он предназначен для продажи Warmly Yours (лучистое отопление

• Устаревшая техника и калькулятор плохо работает на смартфонах

Итог

Это отличный калькулятор плитки. В мире, наполненном калькуляторами, которые делают то же самое, что и вы с бумагой и карандашом, Tile Estimator от Warmly Yours предлагает бесплатный визуальный калькулятор на основе Flash, который действительно полезен, пока вы находитесь на рабочем столе или ноутбук.

Площадь мозаики

Если вас интересует эстетика вашей плитки, вам нужно, чтобы край плитки был одинаковым на обоих концах по ширине и длине области при укладке плитки на пол. Для облицовки стены ванны необходимо, чтобы краевые плитки по ширине задней стены были одинакового размера.

Если вы знаете точный размер краевых плиток, вы сможете начать укладку плитки с одного конца области, которую вы облицовываете. Если вы не знаете размеры краев, вам придется начинать укладку плитки с первой плитки точно в центре области.

Плитка расширится, даже если она будет такой незначительной, и, если положить ее на твердое тело, не потребуется много времени, чтобы линия затирки или плитка потрескались. Лучше перестраховаться и добавить расширительный зазор по периметру участка.

Если кромочная плитка становится слишком большой или маленькой, попробуйте отрегулировать размер линии затирки или зазора расширения. Если ничего не помогает, используйте другой размер или другую плитку для окантовки, чтобы она хорошо выглядела.

Калькулятор площади

Расчет

1. введите длину вашего участка
2. введите ширину области
3. введите длину плитки (измерение длины плитки связано с «длиной области»)
4. введите ширину плитки (измерение ширины плитки связано с «шириной области»).
5. введите размер ваших распорок (линия затирки)
6. введите размер расширительного зазора

Результаты

1. рядов сплошной плитки в направлении длины
2. длина последней плитки для направления длины
3. размер краевой плитки для обоих концов продольного направления ( результат 2 разделить пополам )
4. рядов цельной плитки в направлении ширины
5. ширина последней плитки для направления ширины
6. размер краевой плитки для обоих концов по ширине ( результат 5 разделить пополам )

Как вводить суммы:

Длина участка: 12 футов — 4 1/2 дюйма
Ширина области: 8 футов — 2 3/4 дюйма
Длина плитки: 8 3/4 дюйма для квадратной плитки должны быть заполнены поля длины и ширины
Ширина плитки: 8 3/4 дюйма
Размер проставки для плитки: 1/2 «
Расстояние от стены для расширения: 1/4 «

Калькуляторы для внутренней отделки — Imperial

Подвесной потолок

Гипсокартон

Напольные покрытия

Изоляция

Преобразование

Краски и обои

Шпиндели

Плитка

.

Как очистить вытяжку на кухне от жира? Способы и советы хозяек

Кухонная вытяжка должна быть чистой постоянно, чтобы эффективно справляться с неприятными запахами и дымом. В идеале, любую вытяжку стоит чистить хотя бы раз в две недели, но это не всегда удается. Поэтому в данной статье мы расскажем вам, какими способами можно тщательно очистить вытяжку на кухне от жира, а вы сможете подобрать для себя самый оптимальный и удобный вариант.

Подготовка кухонной вытяжки к очищению

Для начала нужно ее разобрать. Делать это нужно согласно инструкции, которая прилагается к товару. Аккуратно снимайте все детали, которые пострадали от налета. Если они прикручены болтами – снимите их и сложите в отдельное место все вместе, чтобы не потерять.

Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

Примерная инструкция, как подготовить вытяжку к очищению:

1. Необходимо вытащить шнур из розетки, чтобы обесточить устройство, пока вы этого не сделаете – разбирать вытяжку нельзя.
2. Пользуясь инструкцией, снимайте жироулавливающие решетки путем отщелкивания фиксаторов.
3. Снимайте воздухопровод. В некоторых вытяжках это сделать невозможно, в таком случае просто почистите те места, которые доступны.
4. Отмойте от налета и копоти внешние и внутренние области прибора.
5. Фильтры замочите в мыльной воде и отмойте жесткой губкой.
6. Все детали высушите и соберите обратно.
7. Включите вытяжку в сеть, проверьте работоспособность.

Народные средства против налета жира

Существует несколько народных и проверенных способов очистки вытяжки от налета и жира. Способы отличаются по степени сложности и по цене, поэтому каждая хозяйка сможет подобрать для себя самый быстрый и удобный.

Можно ли отмыть при помощи уксуса, лимона

Уксус, помимо привычного использования при готовке пищи и консервирования, идеально подойдет для качественного очищения прибора от налета. Будучи кислотой, уксус в неразбавленном виде эффективно удаляет жиры. Как использовать: нанесите неразбавленную уксусную кислоту на загрязненные детали и оставьте на 15-20 минут для воздействия. По прошествии этого времени смойте оставшуюся грязь губкой, тщательно промойте чистой водой и оставьте просушиться.

Помните, что с уксусом нужно работать только в перчатках и желательно защитить лицо, так как пары негативно воздействуют на слизистую носа. Также лучше использовать уксусную кислоту, а не столовый уксус – он не столь эффективен за счет низкого процента (9% кислоты в столовом уксусе против 70% в уксусной кислоте).

Лимон или лимонная кислота также отлично подойдут для чистки съемных деталей от застарелого жира. Следует нанести неразбавленный сок лимона или же кислоту на элементы, подождать примерно столько же времени, сколько и в способе с уксусом – около 20 минут. Затем удаляйте остатки грязи и тщательно споласкивайте водой.

Пищевая сода для борьбы с жиром на вытяжке над плитой кухни

Сода – другой достаточно эффективный и не бьющий по бюджету способ почистить сетки вытяжки.

Что для этого нужно сделать: любую очень вместительную металлическую миску/кастрюлю или другую посудину наполните водой на 2/3 и поставьте на огонь. После закипания поставьте газ на минимум, затем добавляйте в воду соду в расчете 1 стакан на 5 литров воды. Делайте это аккуратно и не торопитесь, так как при смешении с содой кипяток может начать сильно бурлить.

Затем замочите фильтры в жидкости на 15-20 минут. Налет должен начать отходить от сеток. Если размеры не позволяют держать фильтры в емкости полностью, погружайте по очереди разными сторонами, каждый раз добавляя немного соды.

Доставайте сетки, очистите их от остатков грязи губкой с мылом и тщательно отмойте в теплой воде. Сода и вода помогут очистить фильтры вытяжки даже от самых въевшихся жиров.

Как почистить нашатырным спиртом

Он гарантированно очистит все, что только можно. Но помните, что во время и после очистки вас долго может преследовать резкий неприятный запах нашатыря, поэтому позаботьтесь об этом заранее – откройте окна и постарайтесь максимально проветривать помещение.

Методика очищения фильтров при помощи нашатырного спирта:

• Возьмите вместительную посудину;
• Залейте туда воду и доведите до кипения;
• После закипания добавьте нашатырь в пропорции 100 мл спирта на 5 литров воды;
• Замочите фильтры в этом растворе и держите примерно час – а если загрязнения сильные, можно довести и до 2-3 часов. Все это – при минимальном огне;
• После того как налет начнет отходить, промойте фильтры губкой под теплой водой, очищая их от остатков грязи.

Можно ли помыть хозяйственным мылом

Использование мыла – достаточно простой способ очищения вытяжки. Существует два способа очистки решеток хозяйственным мылом.

1. Натрите кусок мыла в емкость с теплой водой, растворите и замочите в ней решетки.
2. Натрите сами фильтры мылом. Затем возьмите большой противень, залейте горячей водой и положите в него натертый мылом фильтр. Держите это все около 30-35 минут. По прошествии времени тщательно очистите жироулавливатели губкой и промойте водой.

Чистка паром

Легко и просто можно очистить вытяжку при помощи парогенератора. Это специальное устройство, которое позволяет очищать все доступные поверхности при помощи пара температурой 150 градусов по Цельсию и выше. Им можно очистить не только сами фильтры, но и все доступные элементы вытяжки. Используйте насадку с узкой щеткой, залейте в контейнер генератора воду. Отдельно стоит поставить посудину с мыльной жидкостью, в которой нужно время от времени смачивать насадку. Затем начинайте чистку генератором, аккуратно обрабатывая все детали, на которых осел налет. Пароочиститель не только качественно чистит вытяжку, но и дезинфицирует ее поверхности.

Парогенератор – достаточно недорогой и эффективный прибор для чистки.

Специальные средства бытовой химии для очищения решетки (сетки), фильтра вытяжки 

Если вас не устраивает использование народных средств, и вы хотите очистить решетки вытяжки от грязи при помощи современных химических препаратов, то могут подойти специальные препараты на основе муравьиной кислоты. Также можно использовать концентрированное средство для мытья посуды: залейте решетки средством, оставьте их на некоторое время. Когда грязь начнет отходить, стоит очень тщательно очистить элементы и промыть теплой водой.

Также для чистки элементов подойдут специальные средства, предназначенные для очищения электрической или газовой плиты, духовки, или же специально для кухонной вытяжки. Заливайте выбранным средством фильтры, предварительно сложенные друг на друга в какой-нибудь таз или другую вместительную емкость, оставляйте это все на определенное время (оно должно быть указано в инструкции к препарату). После этого, разумеется, тщательно промывайте фильтры под водой, очищая их при помощи губки или щетки. При стойких загрязнениях повторите все указанные выше действия еще раз.

Экстремалы, стремящиеся максимально быстро очистить детали от жира, могут попробовать использовать специальные средства для очищения сливных труб (порошки или гели). Эти средства достаточно вредны для человеческого организма, поэтому используйте их максимально осторожно, следуя инструкции, а именно: в зависимости от консистенции средства, заливайте или засыпайте им решетки, замочите все это в воде. Оставьте на небольшое количество времени. Затем очень тщательно очистите при помощи губки или щетки оставшуюся грязь под водой. Следите, чтобы средство не осталось на съемных элементах.

Помните о том, что некоторые сильные средства делаются на основе опасных кислот или щелочи.

Также используйте всю возможную защиту при использовании таких химических препаратов – надевайте резиновые перчатки, старайтесь, чтобы средства не попали на лицо – на кожу или в глаза.

Особенности ухода

Обычно решетка-жироулавливатель изготовлена из алюминия или нержавеющей стали. Такая сетка предназначена для многоразового использования – ее можно неоднократно чистить и вставлять обратно без проблем. Но некоторые модели оборудованы одноразовыми фильтрами – угольными кассетами. В таких случаях ищите фильтры сразу за уловителями. Такие приборы не нуждаются в подключении к вентиляции.

В чем принцип работы таких фильтров? В рециркуляции воздуха (подробнее описывали в этой статье). Корпус прибора обычно сделан из пластика, роль адсорбента выполняет активированный уголь. Такие фильтры нельзя чистить при помощи вышеописанных способов – нужно всего лишь поменять вкладыш. Хватает этих фильтров при умеренной работе на три месяца, при насыщенной – на полтора–два. 

Также мы расскажем вам о небольшой хитрости, которая позволит продлить срок работы угольных фильтров. По окончании готовки пищи оставьте прибор работать еще на несколько минут, за это время гранулы угля просушатся и прослужат дольше.

Как правильно помыть внешнюю поверхность вытяжки? Это не менее важно, чем очистка фильтров, ведь на внешней части собираются грязь и пыль, а если к ним добавить влагу и жир, то получится липкая смесь, которую при застывании будет крайне сложно очистить. Желательно следить за чистотой внешних деталей чаще, так как их очищение от застарелой грязи придется проводить стоя на табуретке, что, очевидно, не очень удобно.

Предварительно смочите поверхность вытяжки водой. Обработайте ее смесью из столовой ложки средства для мытья посуды, смешанного в одном стакане воды. Оставьте на небольшое количество времени для того, чтобы смесь растворила грязь. Следите, чтобы жидкость не попадала на другие поверхности. По прошествии определенного времени очистите поверхность. При мощных загрязнениях можно аккуратно использовать лимонную кислоту или сильнодействующие средства для удаления налета.

После того как вы удалите раствор с поверхности, тщательно промойте ее чистой водой и протрите насухо. Разумеется, мы советуем вам очищать пыль и грязь настолько часто, насколько возможно. Это вопрос не только удобства, но и эстетики – грязная вытяжка будет выглядеть очень неряшливо.

Как часто стоит проводить очистку

Как мы уже сказали в самом начале, оптимальное расписание уборки – один раз в две недели. Но иногда не удается проводить чистку именно в таком распорядке – это зависит от нагрузки и от того, какую пищу чаще всего готовят на кухне.  Если предпочтение отдается жаренной пище, то уборку придется проводить несколько чаще из-за того, что жарка сокращает срок работы жироулавливателей.

Одноразовые фильтры стоит менять по мере загрязнения. Будет еще лучше, если вы заранее приобретете несколько сменных фильтров для своевременной замены. Также это удобно в том случае, если производитель решит внезапно снять с производства именно вашу модель прибора. При возможности просто погружайте загрязненные элементы для чистки в посудомоечную машину. Это и эффективно, и вам будет намного удобнее.

Генеральную уборку на кухне стоит проводить примерно раз в три месяца.

Видео: как очистить кухонную вытяжку

Помните, что от своевременной очистки кухонной вытяжки напрямую зависит срок ее службы.

Как очистить вытяжку от жира в домашних условиях: эффективные методы

В этой статье поделимся с вами самыми популярными методами очистки вытяжки на кухне с помощью дешевых и доступных средств, которые позволят быстро добиться нужного эффекта  в домашних условиях и без лишних усилий. Сода, уксус и лимон наверняка найдутся дома на каждой кухне.

Подготовка вытяжки к очистке

Первое, что следует сделать – разобрать вытяжку, чтобы почистить её от копоти, жира и грязи. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Обесточить вытяжное устройство.
2. Снять расположенную непосредственно над газовой плитой решетку, за которой находятся фильтры вытяжки, затем поместить ее в мыльный раствор.
3. Демонтировать и отмыть ведущую к воздуховоду трубу.
4. Отмыть внешние и внутренние поверхности кухонной вытяжки.
5. Вымыть фильтры, сетку вытяжки.
6. Высушить все помытые детали, затем собрать все устройство в обратной последовательности.

Народные средства против налета жира

Способов, как почистить вытяжку на кухне, очень много. Использование приведенных рекомендаций позволит избежать необходимости приобретения дорогостоящих чистящих средств и быстро убрать жир с деталей вытяжки без лишних затрат, подручными средствами.

• Самый простой способ заключается в замачивании всех съемных деталей устройства (сетки, фильтра, решетки) в растворе мыла или средства для мытья посуды. При изготовлении раствора следует использовать моющее средство и воду в пропорции 1 к 4. По истечении некоторого времени детали необходимо обдать кипятком и вымыть с помощью губки, затем высушить и установить в вытяжку на место.
• Очистки с помощью соды. В случае сильного загрязнение сетки и фильтра возможна их очистка с помощью кипячения в растворе соды. Для этого следует взять большую емкость, в которую можно будет поместить детали целиком, наполнить ее водой и поставить на плиту. Нагревая воду, следует постоянно досыпать в емкость соду, непрерывно помешивая, чтобы она растворялась. После закипания смеси необходимо поместить в нее сетку и фильтры, затем кипятить около получаса. Это позволит эффективно удалить с деталей даже въевшийся налет жира.
• Очистка с помощью хозяйственного мыла. Обыкновенное хозяйственное мыло позволит легко справиться с жирным налетом. Для этого мыло следует натереть в емкость с горячей водой и положить туда детали вытяжки отмокать. По истечении некоторого времени необходимо извлечь фильтры и решетку из емкости и удалить остатки жира с помощью жесткой губки или скребка.
• Очистка деталей вытяжки уксусом. Эффективно удалить жир с деталей вытяжки позволит такое доступное средство, как уксус. Следует использовать только неразбавленный уксус, чтобы добиться максимального эффекта от очистки. Работать с уксусом необходимо в перчатках, чтобы избежать раздражения кожи. Следует нанести на съемные детали уксус и оставить на 15-20 минут для растворения загрязнений. Затем смыть остатки загрязнений губкой и тщательно ополоснуть решетку и фильтры проточной водой.
• Использование лимоной кислоты для очистки. Кроме уксусной кислоты, с задачей отмывания вытяжки отлично справится лимонная кислота, также подойдёт сок лимона. Как и в случае с уксусом, разбавлять средство не следует, чтобы не уменьшилась эффективность его применения. Лимонную кислоту или выжатый сок лимона необходимо нанести на снятые детали вытяжки, подождать растворения жира, затем протереть губкой и смыть водой. Если с первого раза не получилось удалить все загрязнения, манипуляцию придется повторить несколько раз.

Смотрите также:

Очистка колпака кухонной вытяжки

Кроме необходимости отмыть «внутренности» кухонной вытяжки в домашних условиях, важное значение имеет чистка внешнего корпуса устройства. Пыль и жир, оседающие на поверхности, склеиваются между собой и засыхают. На эту корку оседают новые слои жира и пыли и в результате отмыть внешнюю поверхность вытяжки может быть затруднительно. Поэтому колпак устройства необходимо обрабатывать регулярно.

Отмыть внешнюю поверхность не составит труда при выполнении несложных рекомендаций. Прежде всего следует взять растворяющее жир средство (например, для мытья посуды), нанести на поверхность и оставить на некоторое время. Затем с помощью губки отмыть колпак устройства. В случае, если небольшие следы загрязнений остались, можно попробовать удалить их с помощью специального пластикового скребка. Использовать металлический при этом недопустимо: он может поцарапать поверхность.

Сильное загрязнение также можно попытаться удалить с помощью лимона: для этого следует разрезать фрукт напополам и половинкой обработать въевшуюся грязь. Воздействие лимонной кислоты позволит справиться даже со стойкими загрязнениями, но следует помнить, что разводить лимонный сок недопустимо: это снизит интенсивность воздействия кислоты.

Как часто следует чистить вытяжку на кухне?

Частота, с которой следует делать выполнять очистку вытяжки, зависит от интенсивности готовки, и соответственно, времени работы устройства. Не последнюю роль играет время, которым располагает хозяйка: при желании мыть вытяжку можно достаточно часто, но необходимость в ежедневной чистке отсутствует, несмотря на регулярное использование этого устройства.

Генеральную уборку помещений и чистку кухонной вытяжки рекомендуется делать не реже, чем раз в квартал. Вымыть следует все составные части вытяжки, в том числе и ведущую к воздуховоду трубу. Особое внимание следует уделять поддержанию чистоты решетке кухонной вытяжки: наилучшим вариантом будет мыть эту съемную деталь не реже одного раза в месяц.

Некоторые современные вытяжки оборудованы одноразовыми съемными фильтрами: эти детали возможно просто заменить на новые после того, как старые загрязнятся. В большинстве старых модификаций такая возможность не предусмотрена, поэтому отмыть решетку – неизбежная необходимость. Отличным вариантом будет регулярное мытье решетки в посудомоечной машине: это позволит сэкономить силы и время и принесет желаемый результат.

Смотрите также:

Как очистить вытяжку на кухне от жира быстро и эффективно

Новая вытяжка над газовой или электрической плитой хорошо фильтрует воздух в кухне, чтобы специфические запахи не разносились по всему дому. Но постепенно на фильтре оседают копоть и жир, и она начинает работать хуже. В этом случае надо очистить вытяжку и отмыть ее от грязи.

Подготовка к очистительным работам

Частота очистки зависит от интенсивности использования вытяжки и от состава воздуха, который она фильтрует. Но это должно происходить не реже 1 раза в три месяца.

Чтобы разобрать и собрать технику без потерь, надо изучить инструкцию. Сначала отключаем кухонную вытяжку от сети питания.

• Снимаем внешнюю рамку. Для этого откручиваем все болтики крепления. Чтобы они не потерялись, складываем их в одну емкость (стаканчик или коробочку). Снимаем крышку, закрывающую фильтр. Для этого просто отстегиваем удерживающие фиксаторы. Они находятся в передней части панели. Удерживая рукой, вытаскиваем ее из пазов и убираем.
• Затем снимаем фильтр. Чтобы не повредить его, посмотрите в инструкции принцип крепления. Затем снятую деталь можно на 1-2 часа замочить в мыльном растворе и потом мыть.
• Очищение. Сетку и решетку обработать обильным нанесением моющего средства для мытья посуды, которое растворяет жир.

Многие вытяжки имеют широкую трубу, идущую в отдушину кухни. Чтобы ее отмыть, надо демонтировать трубу, потянув на себя. Эта деталь довольно объемная, поэтому мыть ее придется в ванной.

Народные средства для чистки

Почистить вытяжку можно подручными средствами. Среди них:

• Мыльный раствор. Готовится из половины куска натурального хозяйственного мыла и горячей воды. Мыло настругать на мелкой терке и растворить в 2-3 л воды. Этим составом смочить губку и протереть все детали вытяжки. Если этого не достаточно, то применить жесткую проволочную губку. Затем ополоснуть теплой водой решетку, рамку и вытереть досуха салфеткой. Мелкие детали, которые не боятся горячих температур, можно минут 5 прокипятить в мыльном растворе.
• Сок лимона. В домашних условиях самое простое средство для уборки. Цитрус освободить от кожицы и разрезать пополам. Натереть лимоном все детали вытяжки и подождать до полного растворения жира на ней. Для этого понадобится 10 минут. Затем мыть теплой водой, счищая размякшие загрязнения. Эту манипуляцию, возможно, надо будет повторить. Завершить обработку протиранием сухой тряпкой всех поверхностей. Вместо цедры можно использовать слегка разведенный в воде лимонный сок.
• Раствор уксуса. Если надо удалить значительные загрязнения, то применять надо концентрированную 70% уксусную эссенцию. При профилактической уборке средство можно развести наполовину с водой. Этот метод поможет быстро удалить грязь. Обязательно защитите руки резиновыми перчатками. Пропитайте губку уксусом и протрите скопления жира на решетке и фильтре. Через несколько минут грязь можно удалить влажной тряпкой.
• Сода. Фильтр – основной элемент, улавливающий грязь. Можно вскипятить воду в большой емкости, растворить в ней 1 стакан питьевой соды и замочить сетку и другие мелкие детали в этом растворе. Процесс растворения жира в этой среде проходит за полчаса. После этого листы фильтра перевернуть и дать раствориться всем оставшимся загрязнениям. Воздушный фильтр в некоторых конструкциях не предусматривает его чистку. Такую деталь нужно просто заменить.
• В особо сложных случаях, чтобы удалить грязь, можно 5 минут кипятить решетку и другие грязные детали в мыльной воде с добавлением двух столовых ложек пищевой соды, а после оставить в растворе еще на некоторое время.·
• Хорошо растворяет стойкие загрязнения на сетке и других деталях концентрированный горячий соленый раствор. Замочите в нем детали на минут 30. Если потребуется, выньте их, подогрейте вновь состав, но не кипятите. Затем детали надо отмыть в чистой воде.

После обработки всех указанных выше частей, надо тщательно промыть саму поверхность и насухо ее вытереть. Ведь во время готовки, на кухонную вытяжку могут попадать капли жира, которые под воздействием высокой температуры прилипают и образуют слой грязи.

Предлагаем ознакомиться со способами чистки стеклокерамической плиты или духовки.

Чистка колпака

Чтобы отмыть колпак вытяжки снимать его не надо. Плиту накройте клеенкой, чтобы на нее не капала грязная вода. Моющим средством для посуды, разведенным в воде, в пропорции 1 чайная ложка на литр воды, смочите губку и протрите внутреннюю часть. Подождите несколько минут и смойте. Если капли жира не отошли, не теряйте время. Соскоблите их пластиковым скребком. Верхнюю часть колпака промойте мыльным раствором и насухо вытрите.

Под действием горячего воздуха жировые капельки присыхают и становятся как камни. От них трудно избавиться. Поэтому вовремя удаляйте налет жира.

Можно применять химические средства для чистки — Комет, Сияние для плит, AmWay,  Sano Forte и другие моющие средства отечественного и импортного производства. В запущенных случаях применяется средство для очищения водостоков.

Действие средства от засоров в трубах основано на расщеплении затвердевшего жира и грязи. Это свойство поможет быстро отмыть присохший жир и с деталей кухонной вытяжки. Средство для очищения водостоков — эффективное, но химически агрессивное, нельзя пользоваться им часто, максимум 1-2 раза за весь срок эксплуатации.  Оно выпускается в гранулах, в порошкообразном, жидком состоянии или в виде геля.

В раковине из нержавеющей стали развести его строго по инструкции и, надев резиновые перчатки, опустить фильтр в раствор. Таким образом, за 5-10 минут от жира не останется и следа.

Не промывайте старые фильтры щелочными растворами, это может разрушить металлическое покрытие.

Грязная вытяжка портит внешний вид кухни и настроение хозяйке. Поэтому надо регулярно делать профилактическую уборку и следить за ее чистотой. Тогда прибор над плитой будет исправно выполнять свои функции и фильтровать воздух дома, удаляя из него испарения от готовящейся пищи, гарь и дым.

Читайте также: Как устранить запах в посудомоечной машине, а также чем отмыть микроволновую печь.

фото: depositphotos.com/lanakhvorostova

Как почистить вытяжку на кухне над плитой от жира, копоти и пыли

Кухонная вытяжка предназначена для устранения запахов, жиров и испарений. Из-за чего на ней очень быстро образуются трудновыводимые загрязнения и жировые наложения, поэтому вытяжка требует периодического уход. Если не производить чистку вентиляционной решетки, сетки и фильтров, то прибор утратит свою функциональность. С внешним корпусом вытяжки всё понятно и отмывать его не так трудно, а вот что делать с застарелыми слоями жира и копоти на вентиляционной решетке и фильтре, об этом и подробнее пойдет речь в статье.

Подготовка к чистящим работам

Если вытяжка перестала устранять запахи и дым при готовке, это признак того, что пора почистить устройство. Перед тем, как приступить к чистке вытяжки, необходимо придерживаться некоторых правил:

1. Перед разбором отключить устройство от электропитания.
2. Снять верхнюю крышку, отщелкнув специальные фиксаторы.
3. Извлечь все съемные части прибора: решетка, сетка, фильтр (на некоторых моделях вытяжек внутренние фильтры одноразовые, и их просто можно заменить на новые).
4. Если же прибор работает через воздухоотвод, то по возможности необходимо демонтировать еще и гофру, либо прочистить все доступные ее места.

Для разбора кухонного устройства лучше обратиться к инструкции конкретной модели.

6 советов как в домашних условиях легко и безопасно почистить вытяжку

Основные компоненты, применяемые для чистки устройства — это бюджетные и эффективные средства, которые есть в каждом доме:

• любой чистящий порошок,
• пищевая сода,
• средство для мытья посуды,
• лимон,
• столовый уксус,
• нашатырный спирт,
• хозяйственное мыло,
• поролоновая/металлическая губка.

Совет 1

Понадобится:

• большая посуда железная,
• 1 пачка пищевой соды,
• хозяйственное мыло (при необходимости).

В большую кастрюлю или миску налить воды и поставить на плиту греться. В воду добавить целую пачку пищевой соды (ориентировочно 1 пачка на 5 литров воды). Как только сода растворится в теплой воде, погрузить в посуду решетку или фильтр, доведя воду до кипения. Таким образом, кипятить на медленном огне 30-50 минут. Как только увидите, что жир и копоть с легкостью отходят от решетки, необходимо промыть под проточной водой, прочистив труднодоступные места щеткой.

Для достижения наилучшего результата, можно добавить в воду с кипящей водой натертое на терке хозяйственное мыло.

Совет 2

Понадобится:

• средство для мытья посуды,
• чистящий порошок.

Замочить съемные части вытяжки в теплой воде, добавив туда средство для мытья посуды (оно хорошо растворяет жир). Оставить в воде на 1 час. Далее промыть вентиляционную решетку и фильтр под проточной водой, использую чистящий порошок и мягкую металлическую губку.

Если после процедуры всё же остались видимые загрязнения, повторить замачивание еще раз.

Совет 3

Понадобится:

• лимон,
• пищевая сода.

Простой и быстрый способ избавиться от жира, копоти и пыли. Вентиляционную решетку и фильтр следует разместить на ровной поверхности, засыпав сверху пищевой содой. Столовый уксус (70%, неразбавленный) необходимо перелить в пульверизатор и тщательно побрызгать из него на посыпанную соду, особенно хорошо в местах сильного загрязнения. Оставить в таком состоянии на 10-20 минут. После промыть под чистой водой.

Важно, не забывать одевать перчатки, иначе можно повредить кожу рук.

Совет 4

Понадобится:

• пищевая сода,
• растительное масло.

Сода всегда славилась отличным средством по удалению жира и других загрязнений. Размешать растительное масло с пищевой содой, в пропорциях 1,5:1, до консистенции густой сметаны. Выложить массу на все съемные части устройства, и оставить в таком состоянии минимум на 30 минут. После того как грязь отошла, промыть водой, дополнительно почистив щеткой.

После процедуру состояние вентиляционной решетки и фильтра будет как новое.

Совет 5

Понадобится:

Разрезать лимон на две половинки или на несколько долек, ими необходимо протирать все загрязненные участки на решетке и фильтре. Дать лимонному соку впитаться в застарелый жир и копоть в течение 10 минут. Через это время протереть всё влажной тряпкой. Повторять процедуру до тех пор, пока не наступит удовлетворительный результат.

Совет 6

Понадобится:

• нашатырный спирт.

Полстакана нашатырного спирта разбавить с 3 или 4 литрами горячей воды, и погрузить в кипящую смесь все загрязненные съемные части кухонного прибора на несколько часов. После этого, с помощью щетки или губки удалить остатки жира и грязи.

Важно! Перед началом процедуры обязательно нужно надеть респиратор и создать проветривание помещения, так как есть риск ожога внутренних органов из-за едкого запаха аммиака.

Бытовые средства чистки

Ассортимент бытовых химических средств для чистки застарелых загрязнений огромный:

• Мощным очищающим эффектом обладают средства для устранения трубных засоров, такие как Санокс, Крот, Deboucher, Chirton. Они бывают в жидкой консистенции, в виде порошка и гранул. Вентиляционную решетку или фильтр необходимо поместить в емкость и залить всё чистящим средством и небольшим количеством горячей воды. Главное что бы съемные части кухонного прибора были погружены в воду. Достаточно оставить на 5-7 минут и можно доставать из раствора решетку или фильтр, промыв холодной водой.
• Хорошо разъедает жир гелеобразные чистящие средства для плит и духовок (Sanitol, Шуманит, TOPCleanner). Все съемные части устройства также поместить в нержавеющую посуду, намазать их в несколько слоев чистящим средством и подождать 10 минут. После этого, вооружившись перчатками и мягкой металлической щеткой, удалить не разъевшиеся загрязнение.
• Еще одним проверенным средством очищения является обычная белизна. Которую с помощью щетки необходимо нанести на, предварительно намоченную водой, загрязненную поверхность, и подождать 15-20 минут. Смыть проточной водой.

Работать с бытовой химией следует крайне осторожно, используя все меры безопасности.

Дополнительные рекомендации

Помимо народных средств чистки и бытовой химии, существуют еще некоторые приемы как почистить вытяжку:

• Поместить съемные части устройства в посудомоечную машину, используя мягкие чистящие средства, предназначенные для машинки. По многочисленным отзывам в интернет-пространстве, она отлично справляется с загрязнениями.
• Пароочиститель со специальными насадками в виде губок. Работает он от сети, поэтому необходимо только проводить по загрязненной поверхности. Если же данная кухонная техника отсутствует, то есть масса вышеперечисленных методов избавления от застарелого жира, копоти и пыли.

Чистка внешней поверхности вытяжки

Кроме этого, внешний корпус устройства также нуждается в соблюдении чистоты, ведь на нем тоже оседает большое количество жира и пыли. При чистке внешней поверхности вытяжки нужно быть осторожным, чтобы чистящие средства не потекли вниз на лицо и руки. Поэтому лучше использовать специальные химические средства для плит/духовок в виде спреев, которые неплохо разъедают загрязнения. Достаточно оставить чистящее средство на 10 минут и удалить всю грязь, используя мягкую губку, не царапающая поверхность.

Мыть вытяжку рекомендуются не реже одного раза в квартал, в зависимости от того, как часто она используется.

И в заключении, хотелось бы сказать об одном способе, облегчающем мытье кухонной вытяжки. Для того, чтобы очистить решетку, сетку и фильтр в следующий раз было легче, уже чистые съемные части необходимо смазать любым средством для мытья духовок или плит. Не смывая оставить до полного высыхания, и так же установить обратно в вытяжку. При этом жир будет оседать на чистящее средство, а не фильтры и решетку, тем самым можно облегчить себе труд в дальнейшем.

Сильные загрязнения можно избежать если соблюдать правила ухода за кухонным прибором: протирать влажной тряпкой после каждого приготовления пищи, и не оставлять включенной плиту, если на ней не стоит посуда.

Мне нравится9Не нравится2

чем отмыть фильтр, разобрать и удалить с решетки

Во время приготовления пищи на кухне различные поверхности неизбежно загрязняют жировым налетом. Особенно много загрязнений накапливается на кухонной вытяжке. Это связано с ее расположением и особенностями использования. Для исправной и эффективной работы вытяжки, а также для придания ей привлекательного внешнего виды поверхность, фильтры и вентиляторы нужно регулярно очищать от жирового налета и пыли. Мы расскажем, как почистить вытяжку на кухне от жира.

Как часто необходимо чистить вытяжку на кухне?

Частота очищения кухонной вытяжки зависит от периодичности приготовления пищи. При регулярной готовке мыть и прочищать конструкцию над плитой придется раз в три месяца. Если вы готовите нечасто, то частота очищения может уменьшаться до 1 раз в полгода или даже год.

При условии регулярного очищения от жира процесс чистки не будет занимать много времени. Если знать некоторые хитрости или использовать специальные моющие средства, то даже застаревший жировой налет будет несложно убрать.

Важно! Чистка воздуховодов вентиляции от жира проводится раз в год. Для обслуживания сложной разветвленной системы вентиляции лучше обратиться за помощью к специалистам.

Готовые средства для чистки вытяжки от жира

Теперь разберемся, как отмыть вытяжку на кухне. Проще всего это сделать с помощью готовых средств:

1. Сода есть в каждом доме. Приготовьте содовый раствор – на 2 л воды возьмите стакан соды. Налейте раствор в емкость подходящего размера, чтобы туда помещались детали вытяжки. После закипания раствора замочите в нем загрязненные элементы на полчаса. После этого жир легко отойдет.
2. Можно натереть жировой налет на корпусе лимонным соком или раствором лимонной кислоты. Через 20 минут поверхность ополаскивают водой. При необходимости детали можно замочить в растворе лимонной кислоты (на 1 л воды 4 ст. л.).
3. Хозяйственное мыло устраняет многие загрязнения. Достаточно натереть на терке небольшой кусок мыла и растворить стружку в горячей воде. В полученном растворе выдерживают детали вытяжки в течение 20 минут. Потом их хорошо трут губкой или щеткой.
4. Уксусная эссенция растворяет жировой налет и налипшую пыль. Достаточно смочить тряпку в эссенции и протереть поверхность. Через четверть часа детали споласкивают водой. Для замачивания фильтров можно приготовить уксусный раствор. Для этого смешивают эссенцию с водой в пропорции 1 к 2. Фильтр замачивают на 20 минут, а потом моют.
5. Для мытья вытяжки можно использовать обычное кухонное моющее средство для посуды. Оно хорошо растворяет жир. Поверхность можно мыть губкой, смоченной в средстве, или замочить детали в растворе с добавлением геля для мытья посуды.
6. Составы для чистки плит и духовок также подходят для этих целей. Нужно уложить фильтр на ровную поверхность, например, на противень, а затем нанести на него чистящее средство при помощи губки. Через полчаса деталь интенсивно трем жесткой щеткой и споласкиваем теплой водой.
7. Гелеобразное средство для прочистки труб «Крот» используют в том случае, если никакие другие составы и способы очищения не помогают. Гель наносим на загрязненные поверхности и оставляем для воздействия на 30 минут. Когда гель начнет действовать, жировые отложения будут пениться. После этого деталь даже не придется тереть щеткой, достаточно хорошо промыть под проточной водой.
8. Кухонный девайс можно отмыть обычным отбеливателем. Раствор наносим щеткой и оставляем для воздействия на 10 минут, потом хорошо промываем водой.

Если все уже надоело и не знаете во что, еще поиграть, то можно попробовать скачать игровые автоматы 1xBet и насладиться новыми впечатлениями с популярной БК.

Также для растворения жира можно использовать парогенератор. После этого жировой налет легко отмывается любым из перечисленных выше средств.

Совет! Для очищения кухонного приспособления подойдет специальное средство для чистки «Шуманит», Green&Clean либо Topperr.

Народные методы очистки жира

Если вы не знаете, чем отмыть сетку от вытяжки на кухне, то можете приготовить эффективное средство для растворения жира в домашних условиях. Для его приготовления вам понадобится лимонная кислота, сода, нашатырный спирт, соль, уксус, спирт и хозяйственное мыло.

Средство готовим следующим образом:

Рекомендуем к прочтению:

• в пятилитровую кастрюлю набираем холодную воду;
• трем на крупной терке половину куска хозяйственного мыла и бросаем в воду;
• потом вливаем половину флакона нашатырного спирта, перекиси водорода или силикатного клея;
• далее добавляем 1-2 столовые ложки лимонной кислоты, соли или кальцинированной соды;
• в конце можно добавить пол столовой ложки спирта либо уксуса.

После растворения всех ингредиентов укладываем в кастрюлю фильтр или другие детали, которые нужно отмыть. Выжидаем 15-20 минут, чтобы жир хорошо растворился, извлекаем решетку и промываем ее под проточной водой. Во время мытья поверхность можно потереть щеткой или губкой.

На заметку! Некоторые хозяйки для растворения жирового налета используют обычную кока-колу. Этот напиток хорошо растворяет любые загрязнения.

Чистка отдельных деталей вытяжки

Чтобы почистить отдельные детали кухонной помощницы, нужно знать, как разобрать вытяжку на кухне, чтобы помыть. Кухонная вытяжка состоит из жироуловителя, воздуховода, мотора и вентилятора. Перед основательной чисткой устройство лучше разобрать.

Делают это в следующем порядке:

1. Для начала накройте плиту и мебель под вытяжкой пленкой, чтобы в процессе разборки и чистки конструкции загрязнения не попали на другие поверхности.
2. Затем отключите прибор от сети электропитания.
3. Потом нажмите на пластиковый фиксатор, чтобы извлечь жироуловитель.
4. Если модель вытяжки позволяет, извлеките воздуховод.

После этого каждую деталь можно очищать по отдельности.

Очистка фильтра

Для начала разберемся, как почистить фильтр в вытяжке на кухне. Фильтр представляет собой металлическую сетку на прочной раме. Именно многослойная сетка задерживает большую часть жира. Фильтрующее приспособление делается из оцинкованной стали, поэтому оно не подвержено коррозии. Благодаря этому деталь можно мыть и кипятить.

Процесс очищения фильтра выглядит так:

1. В большую выварку (чуть больше размера решетки) налейте воду.
2. Вместо воды можно использовать самодельный раствор, процесс приготовления которого мы описали выше.
3. Жидкость в кастрюле должна закипеть. Убедитесь, что все компоненты полностью растворились.
4. После этого помещаем фильтр в кастрюлю и кипятим его на медленном огне час.

Совет! Если фильтр не помещается полностью в кастрюлю, то сначала кипятим одну половину решетки, а потом переворачиваем ее вторым концом и повторяем процедуру.

После кипячения промываем фильтр под проточной водой. Для лучшего эффекта можно дополнительно помыть фильтрующее приспособление в посудомоечной машине или потереть его мягкой щеткой.

Очищение корпуса вытяжки

Обычно корпус загрязняется не так сильно, как фильтр. Как правило, на нем могут накапливаться брызги жира, попадающие во время приготовления пищи. Поверхность протирают моющим средством для кухонной посуды. После этого промывают влажной губкой и насухо вытирают.

Рекомендуем к прочтению:

С застарелыми жировыми отложениями можно справиться следующим образом:

1. Отключите электрическую или газовую плиту, чтобы обезопасить себя во время работы.
2. Обработайте поверхность любым средством, предназначенным для очищения плит и духовок, например, Шуманитом.
3. Вместо него можно использовать раствор собственного приготовления. Для этого в одном стакане воды растворите 90 грамм соды, 100 мл силикатного клея и 15 г стирального порошка.
4. После нанесения любого средства дайте время для его воздействия.
5. После растворения жир легко отмоется влажной губкой.
6. Чтобы на корпусе не остались разводы, вытрите его насухо полотенцем.

Важно! Запрещено использовать для очищения корпуса жесткие щетки, металлические губки и абразивные чистящие вещества. В противном случае вы рискуете поцарапать поверхность.

Очистка вентилятора и мотора

Чистить мотор и вентилятор нужно один или два раза в год. В инструкции к каждому прибору даны указания по извлечению данных деталей конструкции. Как правило, чтобы достать двигатель и вентилятор, нужно открутить крепежные болты. После этого мотор отсоединяется от вентилятора.

Для мытья используем раствор хозяйственного мыла. Мыльную стружку растворяют в небольшом количестве теплой воды. В этом растворе замачивают крыльчатку на час. После этого загрязнения дополнительно удаляют губкой или щеткой. Крыльчатку хорошо моют и просушивают.

Внимание! Запрещено мочить двигатель, потому что после этого он перестанет работать.

Мотор можно аккуратно протереть влажной тряпочкой снаружи и хорошо вытереть сухой ветошью. Устанавливать обратно крыльчатку и мотор можно только после того, как вы убедитесь, что они полностью просохли.

Техника безопасности при очистке вытяжки

Во время очищения кухонной вытяжки обязательно отключайте ее от сети электропитания во избежание риска поражения электрическим током. Обязательно отключайте плиту при мытье и разборке кухонного девайса, поскольку вы рискуете случайно нажать на кнопку управления и включить плиту.

После мытья крыльчатки и мотора обратную установку деталей производите только после полного их высыхания. Запрещено мыть двигатель в воде. Аккуратно протирайте его влажной тряпкой, чтобы влага не попадала на провода и во внутреннее пространство прибора.

Профилактические меры

Старайтесь своевременно очищать поверхности и фильтры от жира, потому что удалить застаревший налет намного сложнее. Не используйте для мытья агрессивные чистящие средства, жесткие щетки и металлические губки, а также составы с содержанием абразивных частиц. В противном случае поверхность будет поцарапана, и внешний вид вытяжки испортит интерьер помещения.

Как очистить вытяжку на кухне от жира: обзор средств

Автор Алиса Смирнова На чтение 6 мин Просмотров 23

Кухонная вытяжка — это оборудование, предназначенное для выведения испарений жидкостей, неприятных запахов, дыма, образующихся при приготовлении пищи. Главная функция — вентиляция, обновление воздуха в помещении. При регулярном использовании устройство быстро покрывается жировыми отложениями, начинает работать с перебоями. Очистить вытяжку на кухне от жира, вернуть ей функциональность можно самостоятельно без помощи мастеров.

Как разобрать вытяжку для очищения

Вытяжка — важный помощник на кухне, она должна находиться в чистоте. Ненадлежащий уход приводит к появлению влаги, запахов. Частота очистки зависит от интенсивности использования прибора. Рекомендуют придерживаться сроков:

• еженедельная мойка на кухнях в общественных местах питания;
• раз в 1-3 месяца мойка домашней вытяжки.

Не стоит затягивать с уборкой — снять застарелый жир, нагар сложно и трудоемко.

Перед началом очистки необходимо выключить оборудование из розетки и разобрать. Изучите техническую документацию для определения нюансов снятия отдельных участков. Подготовьте емкость под съемные детали, кухонный гарнитур и освободите рабочую поверхность плиты.

Схема разбора:

1. Отщелкните фиксирующие зажимы.
2. Извлеките решетку из пазов.
3. Открутите болты крепления.
4. Выньте фильтр. В отдельных моделях он спрятан за металлической решеткой.
5. Демонтируйте трубу.
6. Извлеките воздушный фильтр внутри, если он имеется в вашем устройстве.

Осмотрите детали для оценки масштабов загрязнений и подберите вариант чистки от жира.

Пошаговая инструкция по очищению вытяжки на кухне

Если чистить поэтапно, знать основные нюансы, то удалить грязь и жировой слой с прибора не будет проблематично. Вариантов много, главное — подобрать подходящий. Выбирать средство для отдельных элементов вытяжки и степени загрязнения, а не действовать по одному заданному алгоритму.

Чистка фильтра

Каждая модель воздухоочистителя на кухне оснащена фильтром. Он собирает жир, предупреждает его проникновение внутрь устройства, его оседание на корпусе, двигателе.

Теплый жир попадает на поверхность, застывает в желейную массу, тяжело снимается. Нужно следить за исправностью фильтра.

Фильтр бывает одноразовым и многоразовым. Первый вид изготавливается из акрила, флизелина, подлежит замене. Мыть нельзя, после очистки он не будет справляться с поставленной задачей. Надежнее и практичнее кухонной вытяжки с многоразовыми фильтрами из металла.

Механизм чистки:

1. Приготовьте емкость необходимой вместимости.
2. Заполните горячей водой, кипятком.
3. Добавьте небольшое количество средства для мытья посуды, пищевой соды.
4. Погрузите фильтры.
5. Оставить на 2-3 часа для отхождения загрязнений без физического воздействия.
6. По истечении времени удалите остатки губкой. Постепенно понижайте температуру воды.

При сложных трудоемких загрязнениях емкость с погруженным фильтром подвергают кипячению пока вся грязь, накипь не отойдет.

Очистка решетки

Жироулавливающая решетка на кухне может быть очищена разными способами. Предварительно ее необходимо снять с фиксаторов.

Простой способ вернуть чистоту — обработка парогенератором. Устройство применяется для удаления жира с корпуса снаружи и внутренней поверхности трубы.

Главное достоинство — пар. При воздействии температурой в 150 градусов за 5 минут разрушаются любые отложения.

Почистить грязную решетку вытяжки можно при помощи посудомоечной машины. В ней можно помыть другие детали из нержавейки или с эмалированным покрытием, алюминиевые части лучше мыть вручную. Режим выбирать с минимальной температурой.

Обзор эффективных средств для чистки вытяжки от жира

Внешний корпус, вытяжной вентилятор и некоторые внутренние детали можно привести в порядок, избавить от пыли при помощи воды с моющим средством, мягкой тряпочки или губки. Решетка подлежит глубокому очищению. Для достижения эффекта воспользуйтесь народными методами или бытовой химией, призванной растворять липкость и грязь.

Народные средства

Высокими свойствами обладают различные кислоты и щелочи, но их нужно применять аккуратно, согласно рецепту.

1. Разрежьте лимон на крупные дольки или кружочки. Протрите мякотью кухонную решетку, оставьте на 20 минут. Затем аккуратно почистите грязь. Для усиления эффекта лимон можно присыпать солью. Если нет цитруса, воспользуйтесь другим подручным средством — лимонной кислотой. Кристаллы в количестве 40 гр. необходимо растворить в теплой воде, нанести на поверхность на 30 минут. Промыть при помощи тряпочки.
2. Удалить старый жир поможет хозяйственное мыло с процентным содержанием щелочи 72%. Понадобиться щетка с пластиковой или металлической щетиной. Рецепт: растворить половину кусочка в емкости с водой 3 л. Сетку поместить в раствор, не вынимать 20-30 минут. По истечении времени провести чистку вытяжки на кухне щеткой. Ополоснуть теплой водой, просушить.
3. Трудоемкие засоры можно выварить. Метод подходит для решетки и фильтра (угольные разновидности нельзя мочить). Поместите деталь в термостойкий тазик или ведро, заполните водой с добавлением стружки хозяйственного мыла. Прокипятить пока не отойдет вся грязь и вода не окрасится в темный цвет.
4. Уксус — надежное домашнее средство, но использовать его осторожно. Обязательно открывайте окно на кухне, надевайте перчатки из резины. На решетку наносится неразбавленная кислота 9% при помощи губки или пульверизатора. Спустя 10-20 минут остатки оттереть абразивной стороной губки.
5. В кастрюлю объемом 5 л налить теплую воду, добавить мыло хозяйственное, перетертое в стружку, кальцинированную соду 5 ст. л, перетертое или измельченное ножом яблоко. Раствор довести до кипения, поместить в него решетку. Можно таким способом чистить копоть, нагар, жир на противне из газовой, электрической духовки. Спустя 30 минут кипения, детали вынимаются и просушиваются.
6. Удивительными свойствами обладают Пепси и Кока-Кола. Лайфхак: опустите загрязненную сетку в напиток на час и потрите губкой. Ополосните под струей воды.

Бытовая химия

В магазинах предлагается выбор химических средств для борьбы с жировыми отложениями на вытяжке на кухне. Они ускоряют процесс приведения прибора в порядок, сохраняют его вид. Перед началом использования обязательно изучите инструкцию. Все действия проводить в непромокаемых перчатках.

• Sanita. Активный спрей под наименованием 1 минута на глазах растворяет жировую пленку, удаляет любые загрязнения. Экспресс-средство универсально, им можно чистить разные бытовые приборы, в том числе гриль и духовку.
• Шуманит. Относится к продуктам профессиональной линейки. Применяется для мытья поверхностей, участвующих в приготовлении пищи. При использовании требуется соблюдение мер безопасности. Эффект появляется спустя несколько минут после распределения. Способен удалить застарелый жир.
• Cilit Bang. Производитель предлагает препараты с пометкой АнтиЖир+Сияние. Они с легкостью выводят грязь и мягко воздействуют на металлические элементы.
• Synergetic. Гель для плит. Натуральный, безопасный. Можно применять средство для чистки вытяжки, духовки. Не содержит абразивных частиц.
• Анти-Жир от Золушки. Эффективный и доступный продукт, способный убрать любые сложные пятна с разных типов поверхностей на кухне и в ванной комнате.

Некоторые хозяйки рискуют и применяют Крот от засоров труб, может повредить металл сверху, вызвать коррозию внутри.

Перед применением средств бытовой химии на кухне проведите тестирование: нанесите небольшое количество на незаметный участок прибора и изучите реакцию в течение получаса.

Пирамида над плитой помогает сохранять чистоту воздуха в помещении во время готовки еды. Как магнит притягивает дым и испарения. Активная эксплуатация приводит к образованию жирового налета. Каждая хозяйка должна знать, как очищать решетку, отмыть фильтр кухонной вытяжки от нагара и жира. От их свежести зависит атмосфера на кухне, здоровье домочадцев. Вдыхание нагара негативно отражается на состоянии дыхательных путей, запах въедается в гарнитур и предметы интерьера.

Статья проверена редакцией

Как почистить вытяжку на кухне: средства, способы и методы

Чтобы бытовая техника дольше служила и радовала своим безупречным видом, за ней нужно регулярно ухаживать. Кухонная вытяжка, являясь устройством для поддержания чистоты на кухне, постоянно подвержена загрязнениям. Оседающие на поверхностях вытяжки жировые испарения довольно быстро придают ей не приглядный вид, затрудняя её работу. От вида и характеристик модели зависит то, как почистить вытяжку на кухне, а также то, в каком режиме она работает в циркуляционном или проточном.

Основному загрязнению подвержена решётка жироулавливающего фильтра, который эффективно отмыть губкой со средством для мытья посуды не удастся. Кроме жироулавлевателя очищать необходимо ещё внутренние части и внешние поверхности устройства.

Часто ли кухонную вытяжку нужно очищать

Чистить вытяжку основательно нужно в среднем раз в полгода. Всё ещё зависит от частоты пользования плитой, количества и объёма приготовляемых блюд. В большой семье вытяжку скорее всего чистить придётся чаще. Внешнею поверхность и решётку вытяжки логично мыть по мере необходимости.

Внутренние части вытяжки, включая воздуховод, очищать чаще чем раз в 6-8 месяцев нет необходимости. Если модель циркуляционная, то угольный фильтр следует менять раз в 4 месяца. Не сделав это, работа устройства будет затруднена. Кухонная вытяжка будет хуже затягивать испарения и уровень её шума станет выше.

Очистка устройства

Модели кухонных вытяжек различны и каждая может иметь свою специфику. Поэтому, приступая к основательной очистке данной техники, не будет лишним, ознакомиться с идущим в комплекте руководством пользователя. В любом случае изучить инструкцию нужно для ультрасовременных моделей, чтобы понять устройство её системы очистки воздуха. В целом же, очистка вытяжки обычно предполагает следующие действия.

1. Отключить прибор от сети электропитания.
2. Отсоединить вытяжку от воздуховода и снять её.
3. Снять жировой фильтр и извлечь угольный (если он есть).
4. Если возможно, то можно снять воздуховод, чтобы удобно его отмыть от загрязнений. Когда снять его нельзя ограничьтесь очисткой доступной части, не забыв проверить тягу.
5. Помыть и почистить от жирового налёта внутренние и внешние части вытяжки.

Завершив процедуру, останется всё собрать и вернуть на место. После вытяжку можно включить в сеть и вновь пользоваться чистым и опрятным устройством.

Когда последовательность действий понятна, встаёт вопрос: как и чем удалить жир с поверхностей вытяжки. Можно воспользоваться народными средствами и способами, которые достаточно просто реализовать.

В качестве средства для борьбы с жиром можно использовать привычный всем гель для мытья посуды. Его нужно обильно нанести на сетку фильтра и оставить его минут на 5. Затем отмыть загрязнения губкой и промыть водой. Внутренние части можно обработать тряпочкой с гелем для посуды. Этот способ не столь эффективен, особенно в случае старых, въевшихся загрязнений. Поэтому, для генеральной чистки кухонной вытяжки лучше применить другие средства.

Жир с вытяжки легче удаляется, если избегать длительной работы конфорки в холостую, особенно у газовой плиты. Под действием сухого жара уже осевший на вытяжке жир сильнее закрепляется на её поверхности и вызывает образование нагара.

Пищевая сода

Отмыть жировой налёт без особого труда поможет пищевая сода. Для этого нужно подобрать кастрюлю в которую бы смог поместиться жироулавлеватель и налить в неё воды. Затем кастрюлю с водой нужно поставить на плиту и дождаться пока она не нагреется. Перед закипанием воды добавляется 200-250 граммов соды. Сразу всю высыпать не надо, добавлять нужно частями. Когда раствор закипит в него опускается на 10-20 минут решётка жирового фильтра.

Скорее всего в хозяйстве не найдётся ёмкости, в которую можно полностью погрузить сетку фильтра. В этом случае, его нужно погружать в кипящий раствор поэтапно, сначала с одной стороны, а потом с другой.

Хозяйственное мыло

Для многих до сих пор это средство является лучшим для удаления разных загрязнений. Оно хорошо расщепляет даже застарелый жир. Чтобы очистить решётку вытяжки на основе хозяйственного мыла, нужно приготовить раствор. Для этого мыло натирается в подходящею ёмкость и в неё добавляется тёплая вода. Когда мыло полностью раствориться, получившимся раствором нужно обработать загрязнённые части кухонной вытяжки, а сетку жирового фильтра в нём подержать 20-30 минут, после чего отмыть её губкой. Удалить жир и остатки мыла с поверхностей вытяжки можно тряпкой, а жироулавлеватель промыть под струёй тёплой воды.

Лимонный сок

Удалить загрязнения с вытяжки поможет и сок лимона. Лимон нужно разрезать на две части и ими потереть загрязнённые поверхности устройства. Через 10-15 минут обработанные места надо протереть чистой, влажной тряпкой или губкой. Хорошо въевшийся жир, скорее всего, лимоном убрать не получиться. В таком случае, процедуру можно провести повторно или воспользоваться другим средством.

Нашатырный спирт

Ещё одно средство которое может прийти на помощь в борьбе с жировым налётом на вытяжке — нашатырный спирт. Его нужно растворить в воде из расчёта полстакана спирта на 3,5 литра чистой воды. Поскольку, нашатырь обладает резким, неприятным запахом, работать с ним лучше в респираторе или, как минимум, нужно закрыть органы дыхания влажной тряпкой. Также, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения, для чего можно отрыть окно.

В нагретый раствор с нашатырным спиртом помещается жироулавлеватель. Через 3-4 часа остатки жира с фильтра достаточно легко удаляться жёсткой стороной губки для мытья посуды. После, этого решётку вытяжки дополнительно надо помыть в мыльном растворе и ополоснуть чистой водой.

Очистка вытяжки снаружи

Закончив с очисткой жирового фильтра и воздуховода можно переходить к очищению внешних поверхностей вытяжки. Обычно внешняя часть не сильно загрязняется трудно удаляемым жировым налётом. Поэтому, отмыть её можно подручными средствами: средством для мытья посуды или обыкновенным мылом. Его нужно развести в воде и смачивая в этом растворе губку обрабатывается поверхность вытяжки.

Не следует применять для чистки внешней части корпуса абразивные средства. Они могут поцарапать поверхность, особенно если она глянцевая. Также не нужно очищать поверхность металлической мочалкой или твёрдой губкой.

Если кухонная вытяжка оборудована механическим типом управления и происходит залипание кнопок управления, то чтобы это устранить, скорее всего, потребуется извлечь блок управления из корпуса и почистить его. Делать это желательно со знанием дела, в противном случае блок управления можно сломать. Когда вытяжка имеет электронный/сенсорный тип управления очистить его труда не составит, да и залипание кнопок ему не грозит.

Как очистить вытяжку — шаг за шагом (с иллюстрациями)

Вытяжка и вытяжной вентилятор могут показаться одним из самых сложных мест для очистки, поскольку скопления жира и жира создают очень липкую массу. Но когда ваша вытяжка требует чистки, не нужно откладывать на потом — это пошаговое руководство предоставит вам все, что вам нужно знать о том, как эффективно чистить вытяжку духовки, в том числе как чистить вытяжку. фильтр и другие съемные компоненты.

Как очистить поверхность вытяжки

Средства для очистки кухни, специально разработанные для обработки определенных поверхностей, например нержавеющей стали, — лучший выбор для очистки вытяжки.

1. Используйте чистую мягкую губку или ткань.

   Проволочная губка или щетка могут оставлять царапины или другие следы.

2. Нанесите чистящее средство и начните наносить его на вытяжку.

   Добавьте чистящее средство, такое как Cif, непосредственно на вытяжку и начните наносить его на всю вытяжку.

   Следуйте инструкциям на этикетке и сначала проверьте устройство на небольшом участке. Будьте осторожны, чтобы избежать контакта с кожей, и используйте соответствующие средства защиты рук.

3. Вытрите изделие чистой тканью.

   Обязательно вытрите все остатки продукта чистой тканью, чтобы не размазать и не запачкать колпак.

4. Используйте зубную щетку для удаления липких остатков.

   Вы можете использовать зубную щетку с мягкой щетиной для удаления липких остатков с вытяжки — так вы сможете добраться до всех щелей, где скопилась грязь.

Советы по содержанию вытяжки в чистоте и обезжирении

Стоит знать, что основной причиной липкости вытяжки является жарка. Уменьшение количества жареной пищи не только уменьшит потребность в уборке кухни, но и приведет к более здоровой диете. Это может быть очень полезным советом, если вам всегда интересно, как удалить грязь с вытяжки, и вы хотите навсегда избавиться от липкости.

1. Регулярно очищайте!

   Ключ к поддержанию чистоты вытяжки — это ее регулярная чистка! Это поможет предотвратить накопление жира с течением времени и упростит очистку в будущем.

2. Протирайте внешнюю поверхность мыльной водой или чистящим средством.

   Протирайте всю внешнюю поверхность мыльной водой или чистящим средством каждый раз, когда используете варочную панель.

   Убедитесь, что духовка выключена, и подождите, пока все поверхности остынут, прежде чем начинать чистку.

3. Сушите чистой тканью

   Каждый раз, когда чистите вытяжку, обязательно вытирайте ее насухо чистой тканью, чтобы избежать образования водяных пятен и пятен. Это также поможет ему оставаться красивым и сияющим!

4. Вынимайте фильтр один раз в месяц

   Вынимайте фильтр один раз в месяц, если можете, и быстро промывайте его в раковине.После того, как вы выполните глубокую очистку компонентов, вам потребуется лишь краткая очистка, если вы делаете это достаточно регулярно, а это означает, что глубокая очистка требуется редко.

Как почистить вытяжной вентилятор

Вытяжной вентилятор легко забыть почистить, но это ошибка. Грязь и жир со временем накапливаются, и это может повлиять на производительность вашего вентилятора. К счастью, очистить вытяжной вентилятор довольно просто. Вот как:

1. Отключите вентилятор.

2. Снимите крышку вентилятора и осторожно промойте ее теплой водой и жидкостью для мытья посуды.3. Сполосните крышку, а затем вытрите полотенцем.

4. Смочите ткань водой с жидкостью для мытья посуды и протрите лопасти вентилятора. Сначала отожмите ткань.

Если ваша вытяжка выглядит как новенькая, почему бы не воспользоваться остальной частью духовки с советами из нашего руководства!

Как очистить кухонную вытяжку от жира?

Уборка на кухне может довести до белого каления даже самую щепетильную и ответственную хозяйку. А если почистить плиту, микроволновку и даже духовку хоть и сложно, но вполне реально, то чистить кухонную вытяжку под силу только опытным и невероятно терпеливым женщинам.Капли жира и копоти оседают на нем каждый день, а отфильтрованная из воздуха пыль завершает картину, оставляя немытую корку на фильтре и внутренней поверхности тела. Ситуация усугубляется тем, что ежедневно смывать осевшее на решетке невозможно — в крайнем случае такая глубокая очистка проводится раз в полтора месяца, и за это время загрязнения становятся невероятно стойкими. Однако нет ничего невозможного: с помощью нашего лайфхака вы сможете убрать даже самую старую грязь с кухонной вытяжки в домашних условиях, не затрачивая на это полдня невероятных усилий.

5 причин не откладывать мытье кухонной вытяжки

Как бы вы ни хотели избежать трудоемкой и длительной уборки, полностью исключить ее из списка обязательных мер, восстановить чистоту на кухне не получится — рано или поздно вам придется взяться за щетку и моющее средство . На то есть много причин:

1. Грязь сама по себе никуда не денется. К тому же осевший жир со временем застывает, и смыть его намного сложнее, чем свежий.Поэтому, откладывая стирку вытяжки, вы только усложняете себе работу.
2. Если со временем не очистить сетку фильтра от жира и копоти, со временем она перестанет выполнять свои прямые обязанности. В результате вместо свежего и чистого воздуха на кухне у вас будет постоянное тепло и высокая влажность из-за пара, образующегося во время приготовления пищи.
3. Рано или поздно забитый вытяжной колпак полностью выйдет из строя из-за регулярных перегревов, а обычная стирка в данном случае не подойдет — нужен как минимум дорогостоящий ремонт, а возможно, и полная замена оборудования.Довольно дорогой способ избежать уборки, не правда ли?
4. Жир, скопившийся на гриле, может расплавиться от тепла плиты и случайно капнуть на огонь, что в конечном итоге может стать причиной пожара.
5. В конце концов, грязная кухонная вытяжка — признак неряшливой хозяйки. Вы, конечно, можете ограничиться протиркой внешней поверхности, но надолго такое решение точно не спасет — свисающий с решетки вытяжки жир испортит даже самый стильный интерьер.

Так что смело берите тряпку в руки — с нашими советами очистка кухонной вытяжки превратится в легкую задачу!

Как начать чистку кухонной вытяжки?

Прежде чем приступить к чистке, необходимо внимательно изучить инструкции, прилагаемые к вытяжке.Если оно давно потеряно, ничего страшного — все данные легко найти в Интернете, указав в поисковой строке модель и производителя оборудования. Не стоит считать эту рекомендацию лишней или ненужной, надеясь разобраться: если вы ни разу не разбирали вытяжку, такая чистка может привести к поломке устройства без реставрации.

Некоторые модели оснащены фильтрами, которые не предназначены для очистки — их нужно менять по мере загрязнения.Также в инструкции вы найдете особенности крепления сетки и возможные ограничения использования бытовой химии — некоторые виды материалов просто не предназначены для мытья в посудомоечной машине или воздействия химикатов, входящих в состав моющих средств. В этом случае придется пользоваться народными средствами и чистить вытяжку вручную.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к стирке вытяжки, необходимо ее разобрать — иначе вы не сможете добраться до фильтра, и стирка сведется к классическому натиранию корпуса от жира и копоти.Давайте посмотрим на самый распространенный алгоритм действий:

1. Первое и обязательное условие — отключить вытяжку от сети. Конечно, у большинства современных моделей надежный утеплитель, но рисковать не стоит.
2. Далее необходимо снять внешнюю крышку устройства. Для этого найдите защелки (обычно они расположены с двух сторон), аккуратно ослабьте их, придерживая саму крышку, а затем вытащите ее из пазов.
3. После этого можно вытащить внешний фильтр, который необходимо тщательно промыть.
4. Патрубок, соединяющий выход с вытяжкой, тоже нужно тщательно очистить от жира не только снаружи, но и внутри. Некоторым хозяевам удается самостоятельно менять гофру при каждой генеральной уборке, но не каждая модель кухонного оборудования предусматривает возможность такой манипуляции, да и сделать это под силу далеко не всем — ведь процесс требует определенной сноровки. Поэтому надо исходить из того, что трубу все равно придется снимать для дальнейшей очистки.
5. По окончании разборки обязательно снимите воздушный фильтр — количество загрязнений, осевших на этой сетке буквально за месяц, впечатлит даже самую искушенную хозяйку.
6. Корпус вытяжки, к сожалению, не снимается — мыть придется прямо над печкой. Причем внутренняя поверхность нуждается в тщательной очистке не меньше, чем внешняя.

Не стоит воспринимать данный алгоритм как единственно правильный — у каждой модели есть свои нюансы сборки и соответственно разборки. Однако у большинства кухонных вытяжек принцип действия будет одинаковым. Более подробно нюансы разборки корпуса и снятия фильтра вы можете уточнить в инструкции к своему оборудованию.

Как мыть кухонную вытяжку?

Самое сложное — смыть жир с сетки фильтра. Мелкоячеистая поверхность, в принципе, чистится довольно непросто, а если добавить к этому стойкость засохшего жира, задача полностью перейдет в разряд суперсложных. На полках хозяйственных магазинов можно найти множество специальных химикатов для удаления любых загрязнений, но прежде чем переходить к «тяжелой артиллерии», вспомним «бабушкины» методы, которые отличаются не только отличной эффективностью, но и полная экологичность.

ТОП-5 народных средств для очистки решетки

Мыло хозяйственное. Сразу оговорюсь: речь идет не о современном хозяйственном мыле, в котором есть смягчители и различные ароматизаторы, а о его «советском» аналоге, который до сих пор можно найти на полках государственных магазинов. Брикеты серо-коричневого цвета с однотонной надписью 72% из-за высокого содержания жирных кислот быстро и эффективно расщепляют молекулы грязи. Для этого придется примерно половину обычного куска натереть на крупной терке, затем растворить мыльную крошку в 2-3 литрах кипятка.Размешайте раствор до полной однородности, а затем погрузите туда сетку примерно на 10-15 минут. После этого достаточно будет натереть сетку жесткой стороной губки или специальной щетки, чтобы весь приставший жир отставал.

Соль. Обычный физиологический раствор также может помочь избавиться от старой грязи. Для этого потребуется примерно полстакана крупной не йодированной соли и литр воды. Смешайте ингредиенты и слегка нагрейте на плите, чтобы соль полностью растворилась.Однако следите за тем, чтобы раствор не закипал, иначе его эффективность снизится. После приготовления опустить в раствор фильтр и другие съемные мелкие детали вытяжки и оставить на пару часов, чтобы все жировые отложения засолили. Очистить оставшееся вручную не составит труда!

Лимон. Свежевыжатый свежевыжатый сок или долька этого цитрусового особенно эффективны при отмывании свежих загрязнений, однако, приложив должные усилия, можно стереть давно засохший жир с помощью лимона.Просто смочите ватный диск в лимонном соке или нарежьте фрукты большими кружками, чтобы было удобнее натирать решетчатую поверхность вытяжки. Через 15 минут, когда натуральная лимонная кислота впитается в засохшую грязь и размягчит ее, достаточно будет протереть поверхность салфеткой. С первого раза не всегда удается очистить фильтр таким способом, поэтому процедуру иногда приходится повторять дважды, а то и трижды.

Уксусная эссенция. Фактически, концентрированный уксус действует так же, как лимон — размягчает замороженный жир для дальнейшего удаления.Правда, эссенция намного агрессивнее, поэтому время воздействия следует сократить до 5-7 минут. После этого необходимо не только тщательно вымыть все элементы мыльной пеной, но и несколько раз промыть их под проточной водой.

Важно! Не забудьте надеть толстые резиновые перчатки, прежде чем пытаться очистить вытяжку таким способом, иначе на руках могут остаться ожоги!

Сода + аммиак. Этот инструмент действительно «убийца» всех типов загрязнений.Прокипятите примерно 3-4 литра воды (объем рассчитан таким образом, чтобы жидкости хватило на погружение всех съемных частей вытяжки). Убавляя огонь на плите, постепенно влейте в кипящую воду полстакана соды, постоянно помешивая раствор. Погрузите жироулавливающий фильтр и прокипятите 3-5 минут, затем снимите кастрюлю с плиты и дайте остыть вместе с замачиваемыми частями кухонной вытяжки. Обычно этого достаточно для очистки свежих жировых капель, но в самых сложных случаях после воздействия соды рекомендуется еще одна очищающая «ванна» — с нашатырным спиртом.Полстакана раствора смешайте с 3 литрами кипятка, погрузите фильтры, уже пропитанные содой, и подождите 10-15 минут в зависимости от интенсивности загрязнения. Решетка фильтра будет сиять как новая!

Обзор бытовой химии

Если народные средства не помогли справиться с загрязнениями, необходимо прибегать к помощи агрессивных чистящих средств. Не пытайтесь тереть жир пудрой или металлической губкой — сначала вы потрете пальцами до суставов пальцев, а во-вторых, повредите поверхность капюшона.Основная цель — растворить или хотя бы размягчить приставшую корку грязи. Попробуйте замочить решетку в чистящих средствах для духовки — они наиболее эффективны в отношении жиров.

Если этого оказалось недостаточно, придется обратиться к экстренным мерам. Средство для очистки труб от засоров растворяет любую грязь за считанные минуты. Правда, действовать нужно очень быстро, иначе такая агрессивная щелочь повредит поверхность металла. Не злоупотребляйте этим методом — это можно делать от силы 1-2 раза за все время работы, иначе фильтр быстро придет в негодность из-за воздействия химии.К тому же, если проводить уборку регулярно, в этом просто не будет необходимости.

эффективных средств для устранения грязи и неприятных запахов

Периодическая чистка кухонной вытяжки важна не только для устранения грязи и неприятных запахов, но и для поддержания ее работоспособности благодаря правильному уходу. Вот как очистить его снаружи и внутри, а также как мыть или заменять фильтры.

Вытяжка на нашей кухне необходима для удаления дыма и запахов, которые выделяются во время приготовления пищи, поэтому важно периодически чистить ее снаружи и внутри, мыть и заменять фильтры, когда это необходимо, для удаления жира и грязи.Фактически, со временем фильтр становится жирным, что снижает эффективность всасывания; от этой вещи идет неприятный запах и есть риск повредить электроприбор. Давайте узнаем , как очистить кухонную вытяжку с помощью эффективных и натуральных средств; правильное обслуживание помогает избежать распространения неприятных запахов, блокировать распространение микробов и бактерий и поддерживать максимальную эффективность нашей кухонной вытяжки.

Внешняя чистка кухонной вытяжки: когда и как чистить ее для надлежащего обслуживания

Внешняя часть кухонной вытяжки видна и ее необходимо чистить не реже одного раза в неделю или после каждого жарения, чтобы избежать образование раздражающих налетов.Первое, что нужно сделать, это удалить пыль и пятна с поверхности влажной губкой с жидким нейтральным мылом; не используйте спирт или кислотные продукты, которые могут повредить вашу кухонную вытяжку из стали или алюминия. Теперь промойте влажной тканью, а затем вытрите насухо мягкой тканью. В качестве альтернативы вы можете использовать раствор воды и уксуса или воды и бикарбоната натрия; они помогут избавиться от жира и неприятного запаха естественным путем.

В случае сильных загрязнений очистите внешнюю часть кухонной вытяжки, распылив обезжириватель по всей поверхности, дайте ему подействовать в течение нескольких минут и, как только грязь начнет отслаиваться от стенок кухонной вытяжки, промыть и высушить.Если грязь не уходит, используйте мыльную мочалку; хорошо потрите грязь, а затем смойте горячей водой.

Всасывающий или фильтрующий кожух: как помыть или заменить фильтр

Еще одна вещь, которую нужно содержать в чистоте, — это фильтр вытяжки, но в этом случае важно знать разницу между всасывающим кожухом и фильтрующим кожухом; первая удаляет воздух и запахи, выливая их прямо на улицу, а вторая очищает воздух от неприятных запахов и разносит их в комнату.Вытяжные колпаки содержат только металлические жироулавливающие фильтры, улавливающие частицы пищи, и их можно мыть вручную или в посудомоечной машине. Вытяжные колпаки фильтров могут иметь жироулавливающие фильтры и фильтры с активированным углем; последние нельзя мыть, их нужно менять каждые три месяца или как только они пожелтеют.

Теперь посмотрим, как чистить или заменять фильтры. Первое, что нужно сделать, это снять или отвинтить решетку кухонной вытяжки, которую необходимо тщательно промыть водой с мылом для посуды или, если она особенно жирная, замочить ее в растворе горячей воды, уксуса и бикарбоната и дать поработать в течение 30 минут. .Теперь снимите фильтр; Жироулавливающие фильтры металлические, их можно мыть вручную горячей водой с мылом или в посудомоечной машине (более удобный раствор, позволяющий получить глубокую и эффективную очистку). Если вы не можете пользоваться посудомоечной машиной, доведите до кипения большую кастрюлю, полную воды, выключите огонь и добавьте две столовые ложки пищевой соды, затем добавьте фильтры и оставьте их в воде на час, затем промойте и высушите. В случае фильтров с активированным углем просто замените их новыми из синтетического материала, которые поглощают неприятные запахи; Фильтр с активированным углем нельзя мыть, потому что в противном случае он утратит свою функцию поглощения запахов.

10 советов по очистке фильтра вытяжки

Независимо от того, установлена ​​ли у вас на кухне вытяжка без воздуховодов или под вытяжкой шкафа, это устройство требует регулярного обслуживания. Поскольку он расположен над плитой, слой пыли и жира из пара накапливается на его поверхности каждый раз, когда вы готовите еду. Поэтому чистить его нужно не реже одного раза в месяц.

В настоящее время существует множество активных обезжиривающих средств для очистки фильтра вытяжки, и вам решать, какой вариант наиболее доступный для вашего дома.Давай сделаем это!

Важность очистки фильтра вытяжки

Большинство из нас используют вытяжку, чтобы избавиться от неприятных запахов на кухне во время готовки. Однако недостаточно установить это устройство и забыть о нем. Согласно инструкции, которую большинство производителей прилагает к упаковке, вы должны мыть фильтр этого устройства не реже одного раза в месяц. Для этого есть несколько причин, в том числе:

• Повышение энергоэффективности вашего устройства
• Обеспечение более длительного срока службы вытяжки
• Повышенная безопасность при использовании
• Удаление жира и дыма из дома
• Более быстрая очистка, чем в случае сильного небрежного обращения и загрязнения установки

Как начать?

Чистка внешней вытяжки

Первое, что вам нужно сделать, когда вы решите очистить вытяжку, — это стереть жир и пыль с ее внешней стороны.Для этого вам понадобится старая одежда или толстые бумажные полотенца. Затем воспользуйтесь одним из многих полезных методов для очистки этой части кухни.

Очистка нижней части вытяжки

Теперь можно приступить к очистке нижней части вытяжки. Это будет непростая задача, так как это место с установленной вентиляцией. Боюсь, что вам понадобится много терпения и чистящая щетка для удаления отложений жира и золы, особенно если вы долгое время не чистили эту часть устройства.

Вынуть и очистить фильтр вытяжки

В конце концов, нужно очистить фильтр. Чтобы правильно очистить фильтр, вам необходимо вынуть его из фильтровального лотка. Поскольку у большинства моделей есть металлическая петля, вам следует использовать ее, чтобы вытащить фильтр.

Лучшие методы очистки фильтра вытяжки

Как я уже упоминал, вам необходимо снять фильтр вытяжки с лотка. В большинстве случаев у вас не возникнет проблем с этим.Затем начните с очистки.

1. Запечь фильтр

Вам понадобится

• Духовка
• Газета
• Мыло для посуды
• Горячая вода

Инструкции

Положите на дно противня газету и положите внутрь фильтр. Нагрейте духовку до 212 F (100 C) примерно 30 минут.

Достаточно времени, чтобы смазка начала таять с фильтра. Поскольку жир будет падать на газету, вам не составит труда вымыть духовку после очистки фильтра.

После этого промойте фильтр средством для посуды, растворенным в теплой воде.

2. Пароочиститель

Вам понадобится

• Пароочиститель
• Бумажные полотенца

Инструкции

Если у вас дома есть пароочиститель, очистка фильтра будет легкой задачей. Просто поместите фильтр на бумажные полотенца и очистите его с помощью узкой насадки пароочистителя. Таким образом вы протолкните жир и грязь к бумажным полотенцам.Выбросьте их и установите фильтр на место.

3. Посудомоечная машина

Вам понадобится

Инструкции

Проверьте, поставляется ли ваша вытяжка с фильтром из нержавеющей стали или алюминия, который можно мыть в посудомоечной машине, и воспользуйтесь этим преимуществом, если это так. Поместите фильтр в посудомоечную машину и включите цикл нагрева (кастрюли и сковороды).

Если вы будете делать это хотя бы раз в два месяца, то мыть их другим способом не нужно. Если на фильтре скопилось слишком много жира, его нужно почистить, прежде чем мыть в посудомоечной машине.

4. Пищевая сода — метод первый

Вам понадобится

• Большая кастрюля из нержавеющей стали
• 1/2 стакана пищевой соды
• Вода
• Бумажные полотенца или старая ткань

Инструкции

Для этой задачи можно использовать любую большую кастрюлю, но лучший вариант — изготовить из нержавеющей стали. Наполните его водой и дайте ему начать пузыриться. Осторожно добавляйте пищевую соду ложкой за ложкой, потому что это приведет к тому, что вода начнет шипеть.

Это тот момент, когда нужно на минуту окунуть фильтр в воду. Затем проделайте то же самое с другим концом. Достаточно времени, чтобы смазка растаяла. Слейте воду с собранной грязью в унитаз.

Не забудьте также очистить нижнюю часть капота. Сделайте пасту из пищевой соды и нанесите ее на эту часть устройства примерно на полчаса.

Пищевая сода нейтрализует кислотные соединения и помогает избавиться от жира. Очистите поверхность и удалите ее старой тканью или бумажными полотенцами.

5. Пищевая сода — метод второй

Вам понадобится

• Пищевая сода 1/4 стакана
• Обезжиривающее средство для посуды
• Кипяток
• Белый уксус (по желанию)
• Щетка для чистки
• Старые тряпки или бумажные полотенца

Инструкции

Наполните ведро или кухонную раковину на 3/4 глубины горячей водой и добавьте в нее пищевую соду и одну столовую ложку обезжиривающего средства для посуды. Если вам нужна дополнительная очищающая способность, вы также можете добавить в воду 1/4 стакана белого уксуса.

Дайте фильтру постоять в этом растворе не менее 10 минут. Затем используйте кисть и начните удалять жир. На очистку фильтра от грязи, вероятно, потребуется около 15 минут.

При необходимости добавьте в щетку еще средства для мытья посуды во время чистки. Тщательно промойте фильтр в теплой воде, а затем высушите его бумажными полотенцами.

6. Пищевая сода и белый уксус

Вам понадобится

• 2 чайные ложки пищевой соды
• 3 столовые ложки белого уксуса
• Кипяток

Инструкции

Комбинация пищевой соды и белого уксуса всегда является отличным вариантом для удаления жира.Возьмите большую кастрюлю и наполните ее водой.

После закипания добавьте в него белый уксус и пищевую соду. Оставьте фильтр в растворе примерно на час. После очистки дайте ему высохнуть и верните на место.

7. Аммиак

Вам понадобится

• Аммиак
• Вода
• Бумажные полотенца

Инструкции

Поместите фильтр вытяжки в пластиковый пакет объемом 1 галлон (3,8 л) и залейте его нашатырным спиртом.Закройте пакет, положите его на стол и оставьте там на ночь. После извлечения из пакета промойте фильтр под теплой проточной водой. Продолжайте полоскать, пока вода не удалит весь нашатырный спирт, высушите его бумажными полотенцами и верните на место.

8. Аммиак и мыло

Вам понадобится

• Аммиак
• Мыло для посуды
• Вода
• Кисть

Инструкции

Если ваш фильтр не слишком жирный, вы можете использовать смесь нашатырного спирта и мыльной воды для очистки фильтра вытяжки.Растворите средство для посуды в горячей воде и добавьте нашатырный спирт, чтобы быстрее завершить работу.

Поместите фильтр в раствор, дайте ему постоять несколько минут и начните очищать грязь щеткой. По окончании работы просушите фильтр бумажными полотенцами и верните его на место.

9. Обезжириватель

Вам понадобится

• Большой котелок
• Обезжириватель
• Перчатки резиновые
• Белый уксус
• Бумажные полотенца

Инструкции

Для этого действия вам понадобится большая кастрюля.Залейте водой и добавьте обезжириватель до того, как вода закипит. Затем погрузите фильтр в кастрюлю и оставьте на полчаса.

Используйте резиновые перчатки при работе с этим раствором, так как он имеет слабую кислотность и может повредить кожу. Вынув фильтр из кастрюли, поместите его в раковину и начните чистить с обеих сторон.

В конце промойте фильтр и удалите остатки бумажными полотенцами и белым уксусом.

10. Моющее средство для посудомоечных машин

Вам понадобится

• Моющее средство для посудомоечной машины
• Вода
• Неабразивная чистящая щетка
• Старая зубная щетка
• Бумажные полотенца

Инструкции

Если вам не нравится использовать обезжириватель и средство для мытья посуды, есть возможность очистить фильтр вытяжки с помощью моющего средства для посудомоечной машины.Сначала смочите фильтр горячей водой, а затем поместите его в раковину.

Нанесите выбранный продукт на фильтр с помощью старой зубной щетки и дайте ему постоять около часа. Сначала промойте фильтр горячей водой, чтобы удалить жир. Затем нанесите моющее средство для посудомоечной машины еще раз на все части устройства, включая металлические.

А теперь самая сложная часть уборки. Используйте неабразивную чистящую щетку и постарайтесь стереть все следы жира с фильтра, в том числе скрытые по углам.После полоскания вы решите, нужно ли повторять процесс более двух раз.

Тщательно просушив фильтр бумажными полотенцами, вы можете положить его на место и продолжать использовать вытяжку, как обычно.

Как очистить вытяжку

8 декабря 2015 г. | Кулинария и кухня |

От приготовления куриного тикка масала с нуля до жарки в субботу утром, наши кухни могут быть переполнены множеством ароматов, когда мы готовим.Ключ к тому, чтобы держать их в страхе и отфильтровывать их из вашего дома, — это поддерживать работу вытяжки на полную мощность.

Для этого необходимо регулярно активно чистить вытяжку, так как это удалит скопившийся жир и другую грязь, которая, если ее оставить, может привести к перегреву и увеличивает риск возгорания вытяжки. .

Очистка прибора также поможет дольше сохранять максимальную производительность, и мы рекомендуем вам разделить очистку вытяжки на следующие два раздела.

Очистка внешней поверхности вытяжки:

Поверхность вытяжки из нержавеющей стали со временем может стать очень липкой, и для ее очистки потребуется немного смазки для локтей. Но если вы потратите время на еженедельную очистку внешней поверхности вытяжки, вы можете значительно упростить (и ускорить) эту задачу.

Чтобы очистить внешнюю поверхность вытяжки, мы рекомендуем смешать мягкое моющее средство с теплой водой, а затем чистой тканью протереть поверхность.Во время очистки поверхности важно не нажимать слишком сильно, так как это может повредить поверхность.

Во время чистки внешней поверхности вытяжки не забудьте также почистить крышку лампы накаливания. Ее можно снять и оставить в раковине с горячей мыльной водой, а затем тщательно высушить и снова установить на вытяжку.

Очистка фильтров вытяжки:

Набор фильтров для вытяжки зависит от марки и модели вытяжки.Тем не менее, у вас, скорее всего, будет один из следующих — и их нужно будет чистить или заменять не реже одного раза в шесть месяцев, если вы хотите, чтобы ваша продолжала работать с максимальной производительностью.

• Бумажный фильтр — как только он станет насыщенным жиром и вокруг рисунка появится красный оттенок, фильтр необходимо заменить, если вы хотите, чтобы вытяжка оставалась свежей и работала на полную мощность.

  Когда дело доходит до замены бумажного фильтра в вытяжке, можно использовать универсальный фильтр для вытяжки, и мы объясняем, как это сделать, в нашем посте «Замена жироулавливающего фильтра вытяжки — это просто и необходимо».

• Металлический проволочный фильтр — чтобы очистить металлический проволочный фильтр на плите, его нужно вынуть. Затем его можно поместить в раковину с горячей мыльной водой и дать ей впитаться. Мы рекомендуем добавить чашку уксуса в воду, так как это поможет удалить жир, скопившийся на вашем фильтре.

В идеале, где это возможно, фильтр следует оставить на ночь впитаться, прежде чем его очистить, чтобы удалить остатки жира и другой мусор, перед тем, как промыть его под струей горячей воды.

• Губчатый фильтр — каждые шесть месяцев губчатый фильтр следует снимать с вытяжки и очищать. Это можно сделать, промыв его в раковине с теплой мыльной водой. Однако стоит отметить, что после пяти промывок фильтр необходимо будет заменить.

• Угольный фильтр — как и упомянутые выше бумажные фильтры, угольные фильтры в вытяжке нельзя мыть. Вместо этого их нужно будет заменять каждые шесть месяцев, и вы можете узнать, насколько легко это сделать, посмотрев наше видео «Как заменить угольный фильтр в вытяжке» ниже.

Если вы возьмете привычку очищать внешнюю поверхность вытяжки еженедельно, а фильтры — раз в шесть месяцев, очистка прибора станет проще и быстрее.

Регулярная чистка вытяжки и ее фильтра также снизит риск возникновения неисправностей и перегрева, а очистка также может помочь ей дольше работать с максимальной производительностью, обеспечивая легкое удаление конденсата и запахов кухонной плиты с вашей кухни.

Теги: Советы по очистке, вытяжка

5 советов по очистке вытяжек в ресторане, чтобы уберечь кухню от жиров, масел и жира

Советы по очистке промышленных вентиляционных вытяжек

Мы собрали несколько простых советов по очистке вытяжных шкафов, которые помогут вам содержать ресторан в чистоте и обезжирены. Следование им поможет убедиться, что ваше оборудование может работать должным образом, эффективно и даже дольше.

Совет №1: Используйте правильный фильтр и нужное количество фильтров.

Используйте правильный фильтр вытяжки, и правильное количество фильтров гарантирует, что вытяжной шкаф будет улавливать и удерживать жиры, масла и жир, выделяемые при приготовлении пищи. Если вы не уверены, какой фильтр подходит для ваших нужд, ознакомьтесь с нашим Руководством по фильтрам вытяжки. Он охватывает все, от правил пожарной безопасности до фильтрующих материалов и информации о специальных фильтрах с вытяжками, таких как искрогасители.

Помимо использования фильтра правильного типа, вам также необходимо иметь правильный размер, чтобы вы могли закрыть все отверстие вытяжного кожуха. Если вам нужна помощь с измерением, чтобы определить размер и количество фильтров вытяжки, которые вам нужны, вы можете использовать наш удобный калькулятор размеров фильтров.

Кроме того, не беспокойтесь, если вы проверите фильтры вытяжки, которые вы в настоящее время установили, и заметите немного лишнего пространства, из-за которого фильтры вытяжки не закрывают все отверстие вытяжки.Если вы не можете заполнить пространство дополнительным фильтром из-за того, что пространство слишком мало, это не означает, что вам нужно покупать полностью новую вытяжку или фильтры особого размера. Вам просто нужно получить прокладку для фильтра вытяжки, и ваша система будет работать намного эффективнее и соответствовать требованиям кода с очень небольшими затратами времени и денег.

Совет № 2: Чистка вытяжной вытяжки в ресторане должна происходить часто.

Регулярная чистка промышленных вытяжных колпаков поможет убедиться, что они могут работать максимально эффективно и результативно.В большинстве случаев чистка вытяжек в ресторанах происходит ежедневно. Но некоторые могут ждать 1-2 недели между чистками. Выбор должен основываться на объеме и типе готовки, которую вы делаете. Ресторан быстрого питания с долгим графиком работы и большим объемом, который готовит гамбургеры на гриле на углях, должен будет планировать чистку вытяжного шкафа своего ресторана чаще, чем небольшой магазинчик сэндвичей, который время от времени готовит на гриле Rueben.

При чистке промышленных вытяжек большинство фильтров вытяжек можно легко и быстро очистить вручную горячей мыльной водой или поместить в высокотемпературную промышленную посудомоечную машину.Их также можно погрузить на ночь в резервуар для замачивания. Некоторые методы очистки вытяжек в ресторанах или химикаты могут повлиять на фильтры, сделанные из оцинкованной стали или алюминия, вызывая обесцвечивание или коррозию. Всегда важно сначала свериться с рекомендациями производителя, чтобы убедиться, что вы используете лучший метод для своего фильтра.

Совет № 3: Установите дверцы доступа к воздуховоду.

Внутренняя часть воздуховодов, как известно, труднодоступна, и поэтому их нужно содержать в чистоте. Вот почему дверцы доступа к воздуховоду, также известные как дверцы или панели для чистки, необходимо устанавливать равномерно по длине воздуховода.Дверцы для доступа в воздуховоды очень просты в установке и позволяют легко чистить, обслуживать и проверять ваши воздуховоды. Установка дверцы доступа упрощает удаление жиров, масел и смазки из воздуховодов, что помогает снизить риск возгорания в воздуховоде, а также улучшает работу вентиляционного колпака. Кроме того, поддержание чистоты воздуховодов способствует циркуляции воздуха и снижает количество пыли, бактерий и плесени.

Совет № 4: Установите съемную панель вытяжного вентилятора.

Панели доступа к вытяжному вентилятору аналогичны панелям доступа к воздуховоду.Это еще один простой и легкий способ поддерживать в чистоте и обслуживании вашу коммерческую кухонную вентиляционную систему. Эти точки доступа для очистки, также называемые портами доступа к вытяжному вентилятору, облегчают доступ к внутренней части вентилятора, чтобы его можно было чистить и обслуживать. Они очень доступны по цене и быстро устанавливаются. После установки порт доступа к вытяжному вентилятору поможет гарантировать, что лопасти вытяжного вентилятора будут чистыми и свободными от скоплений жира. Это поможет вам избежать проблем, связанных с накоплением смазки, таких как несбалансированные лопасти вентилятора, вибрация и чрезмерный износ ремня вентилятора.

Посмотрите это короткое видео, чтобы узнать больше:

Совет № 5: Установите комплект петель вытяжного вентилятора.

И последнее, но не менее важное: совет № 5 — установить комплект петель для вытяжного вентилятора. Это не только поможет в очистке вытяжного кожуха ресторана, упростив содержание вытяжного вентилятора в чистоте, но и сделает его намного более безопасным и защитит вашу крышу, вентилятор и основание вентилятора от повреждений во время планового технического обслуживания, чистки вытяжного кожуха в коммерческих целях. , или осмотр.Комплекты петель образуют петлю между чашей вентилятора и основанием вентилятора. Петля удерживает вытяжной вентилятор заблокированным в открытом положении, поэтому он не открывается слишком далеко и не захлопывается обратно на людей, которые обращаются к внутренней части вентилятора. Поскольку они позволяют открывать вентилятор, оставаясь прикрепленным к основанию вентилятора, комплекты петель также защищают компоненты вентилятора, включая проводку, и саму крышу от повреждений, которые могут произойти из-за многократного снятия вентилятора с основания и его установки на крышу. , а затем снова.

Очистка вытяжного кожуха промышленного назначения Сохраняет вашу вентиляционную систему в чистоте и не содержит чрезмерных скоплений жира, помогает вашему оборудованию работать оптимально и обеспечивать вашу безопасность и соблюдение нормативных требований. Для получения помощи в выборе подходящей вытяжки и аксессуаров для вентиляторов, отвечающих вашим потребностям, позвоните нам по телефону 877-394-9731 или свяжитесь с нами в онлайн-чате. Вы также можете написать нашим специалистам по продуктам по адресу [email protected] с любыми вопросами. Мы всегда рады помочь!

Как чистить воздуховод, вентиляторы и фильтры вытяжки — Лучшее руководство

Беспокойство о том, как чистить воздуховоды и вентиляторы вытяжки; современный дизайн кухни меняется со временем.Да, более узкие кухонные вытяжки накапливают больше масла, чем более широкие.

Чистить дрова на плите каждый месяц не очень важно, вам достаточно одного или двух раз в год (в зависимости от кухонной площади вашего дома).

Короче говоря, процедура очистки кухонной вытяжки сильно различается, это зависит от дизайна продукта и бренда.

После того, как отсоедините его от стены, отделите вентиляторы и двигатель, вы можете использовать любой спрей для токсинов для мытья двигателя и части воздуховода.

Теперь идет часть «вентилятор-лопасть»; не обращая внимания на то, что вы моете его в посудомоечной машине или с помощью раствора горячей соды.

рекомендуемые вытяжки с рециркуляцией.

Старые вентиляторы кожуха, воздуховод и крышка собраны сложным образом, и их было очень трудно чистить. Благодаря современной конструкции их действительно очень просто демонтировать и чистить; даже нет необходимости обращаться к поставщикам услуг по чистке вытяжек для выполнения этой простой задачи.

Процедура чистки вытяжного шкафа:

Процедура чистки разнообразной древесины широко варьируется от марки к марке; или даже типы используемых вами моделей кухонной вытяжки.Но в целом

Требование:

Основные потребности:

• Горячая вода с пищевой содой.
• Жидкость или аэрозоль для удаления жира.

Аппарат:

• Инструмент для демонтажа винтов.
• Ручные перчатки (необязательно).
• Полотенце бумажное.

Как снять фильтр вытяжки?

Во-первых, полностью выключите диапазон. Большинство фильтров вытяжки (канальные и не канальные) снимаются очень легко.Просто нажмите на нее вверх, слегка наклоните и отсоедините от вытяжки.

Pro Советы:

Каждый раз, когда вы чистите вытяжки, необходимо снимать панель аккумулятора жира. В вытяжных шкафах Ducted установлена ​​длинная боковая стенка. Используйте любую пластиковую или силиконовую щетку, чтобы слить все масло.

Очистите его вручную, либо погрузите его в горячую воду с пищевой содой, либо используйте нетоксичные спреи для удаления жира.

Как очистить фильтры вытяжки вручную?

Шаг 1:

Установите герметичный и термостойкий контейнер с большим горлом.Это может быть ведро, пластик, не содержащий бисфенола А, силикон или запеканка, убедитесь, что в ней должно быть достаточно места, чтобы фильтры были полностью погружены под нее. Наполните емкость горячей мыльной водой.

Одна столовая ложка (1 столовая ложка) соды на 2–2,5 литра воды — идеальное решение.

Шаг 2:

Возьмите фильтр горизонтально и погрузите его в водный раствор на 15-20 минут. При горизонтальном размещении требуется меньшее количество мыльного раствора. Таким образом, вы можете сэкономить немного пищевой соды.

Однако, если горловина контейнера не больше, чем фильтры «Площадь» (ширина * длина), тогда может потребоваться дополнительное решение.

Шаг 3:

Используйте любую пластиковую щетку средней жесткости и скраб, чтобы удалить все оставшиеся остатки смазки.

Шаг 4:

Пришло время вынуть фильтры из раствора; и полностью высушите. Теперь он полностью готов к установке.

Как очистить фильтры вытяжки в посудомоечной машине?

Для получения наилучшего результата вам необходимо выполнить 3 вышеуказанных шага, возможно, для шага 2 потребовалось 5-10 минут .Затем поместите фильтры в посудомоечную машину для циклической обработки в горячем состоянии.

Не все фильтры можно идеально очистить, если поместить их прямо в посудомоечную машину. На некоторых из них есть очень маленькие отверстия, вам придется чистить щеткой вручную.

Как очистить воздуховод вытяжки?

Отсоедините удлинитель воздуховода от вытяжки. Положите его вертикально на кухонную раковину, чтобы удалить накопившийся жир. Используйте любое бумажное полотенце, чтобы удалить лишние остатки.

Возьмите чистящую салфетку для мягкой посуды и горячую мыльную воду и потрите трубы, чтобы полностью очистить их от масла.Однако вы можете использовать обезжиривающие спреи вместо горячей мыльной воды; но первый дает лучший результат по сравнению с более поздним.

Как очистить кухонную смазку для вытяжного вентилятора?

Отделите лезвия от моторной части. используйте любой обезжириватель-спрей и мелко протрите. затем залейте лезвия горячей водой с пищевой содой. Держите 5-10 минут, нанесите резиновую или силиконовую щетку и аккуратно потрите лезвия (источник).

В случае очистки выхлопного двигателя; Не погружайте его в воду или раствор .Используйте спрей для удаления жира и протрите простым хлопчатобумажным полотенцем, он полностью обезжирит мотор.

Как чистить вытяжку La Germania?

Вот как можно очистить модели вытяжек La Germania rage.

Вот как можно очистить мотор капота La Germania rage.

Как чистить вытяжку под шкафом

Пожалуйста, посмотрите это видео

Как очистить вытяжку внутри и снаружи? (Поверхность)

Используйте любой спрей для удаления жира, чтобы очистить его; в противном случае, если вы планируете очистить его горячей содовой водой, вам придется отсоединить его от стены шкафа и отсоединить двигатель.

Теперь вы можете мыть его с помощью салфетки для чистки посуды и горячей мыльной воды.

Когда и сколько времени следует чистить фильтры вытяжки?

Если вы ежедневно готовите под вытяжкой; Затем необходимо очищать фильтры и панель жироаккумулятора не реже 4 раз в год.

Кроме того, повторение этих чисток также может быть увеличено; Если вы готовите пищу с высоким содержанием жира или жарете во фритюре, может потребоваться повторение чистки один раз в два месяца.

Общая очистка, необходимая для поддержания работоспособности. Иногда смазка нарушает работу выхлопа и забивает моторы. Если вы чувствуете, что двигатель работает так громко, то чистка не требует особого внимания.

Если вы готовите регулярно, то это может быть два или три раза в неделю, тогда вам будет достаточно 1/2 раза в год.

F.A.Q’s:

Уксус уменьшает жир?

Да, уксус может очищать жирные поверхности.просто погрузите губку в уксус и потрите ею жирную поверхность, она полностью удалит жир.

Если вы чистите деревянную поверхность из нержавеющей стали, просто распылите уксус (прополите уксус в пульверизаторе и используйте его как естественный обезжириватель) и протрите губкой.

Поверхность вытяжки мгновенно засияет. Не используйте его на окрашенных поверхностях, иначе боль будет полностью повреждена.

Можно ли смешивать уксус и мыло для посуды Dawn Dish?

Да, это безопасно.Вы можете использовать его не только для чистки вытяжки, но и для чистки жирной крышки плиты, кухонной стены и т. Д.

Какое обезжиривающее средство в домашних условиях лучше всего?

Лучшим обезжиривателем в домашних условиях является раствор уксуса. Чтобы сделать этот раствор более эффективным, вы можете использовать мыло для посуды с уксусом.

Final Touch:

Мы стараемся дать как можно более четкий краткий ответ по существу.

Лебёдка ручная барабанная своими руками

Лебёдка – это древнейшее приспособление, которым пользовались еще наши предки. Она облегчала перемещение тяжестей в различных плоскостях. К слову, она была создана задолго до того, как человек открыл для себя первые законы физики. Принцип ее действия схож с рычагом. Мы прикладываем незначительные усилия к рукоятке лебедки и перемещаем предметы, которые не смогли бы передвинуть только руками. Лебедки бывают ручные и электрические. В этой статье мы поговорим о ручной лебедке барабанного типа и как ее можно сделать своими руками.

Конечно, можно купить лебедку, но если нет лишних средств или хочется сделать что-то самому, то эта статья поможет изготовить ручную барабанную лебедку своими руками.

Ниже мы приводим несколько конструкций ручных лебедок. Вы можете выбрать любую из них.

Самодельная лебёдка из трубы (рычажная)

Это самая простейшая лебёдка, которую можно сделать из подручных средств и за пару минут. Вам понадобится трос и кусок трубы. Трубу необходимо надежно закрепить в грунте, а трос прикрепить к куску трубы. Под нижний виток троса нужно подсунуть рычаг, будь то черенок от лопаты, труба или прочная жердь. Вращая рычаг, вы сможете сдвинуть тяжелый предмет с места, например, автомобиль, который застрял в грязи.

Ручная барабанная лебедка

К таким лебёдкам относят устройства, которые имеют ручной привод, и собственно, за счёт него и передвигают предметы. Состоят лебедки из катушки, рычага и троса, а также системы передач (червячная передача или система звездочек разного размера). Чем больше передаточное число у редуктора, тем предмет большей массы он сможет передвинуть, и тем меньше вам понадобится приложить усилий.

Но для эффективной работы она должна быть закреплена на неподвижном объекте с помощью болтов.

Таким образом, в этой статье мы рассмотрели создание лебедки баранной своими руками. Видео:

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Как сделать в домашних условиях ручную лебедку

Для ухода за садово-огородным участком нередко требуется ручная лебедка. Бытовое устройство можно приобрести в магазине, а можно изготовить своими руками. Как это сделать, не ломая голову над сложной конструкцией лебедки и с минимальными затратами, — советуют специалисты.

Как сделать лебёдку в домашних условиях

Лебедка — не самый простой механизм. Она служит для безопасного и лёгкого подъема и опускания крупных грузов. В основу ручных лебедок положен рычажный принцип: относительно небольшое силовое воздействие при помощи звездочек, шкивов и шестерёнок многократно увеличивается.

В домашних условиях собрать простую лебёдку с ручным приводом полностью из подсобных материалов не получится. Как минимум придётся сходить в магазин за резьбовой шпилькой (как выглядит деталь — подскажет фото). В механизме она будет легко прокручиваться.

Гайка, которая закрепит шпильку, не должна давать валу вращаться. Порядок сборки лебедки:

1. Зафиксируйте шпильку с торцами на подшипниках. Так вы избежите прокручивания гайки.
2. Закрепите трос, предварительно пропустив его через опоры и перебросив через блок.
3. На конце троса приладьте крепко крюк или стропы.
4. Приделайте шкив и шестерню. Вставьте привод шпильки.

Резьбовые шпильки

Если у вас есть сварочный аппарат, сделайте лебедку барабанного типа. Из отрезков профильной трубы прямоугольного сечения сварите раму с валом для будущей конструкции по размерам на чертеже. Перпендикулярные крепления делайте, обрезав заготовки под углом 45°. На раме предполагается площадка из листового металла. Отшлифуйте кромки и покрасьте каркас.

Барабан лебедки делают из пары круглых отрезков листового металла (по 30 см в диаметре). В центре каждого потребуются отверстия для вращающегося цилиндра, на расстоянии 7-8 см по окружности — ещё 6 штук более мелких, для шпилек. Также необходимо 4 отверстия для ступиц, которые крепятся на болты. Шпильки сначала усиливают отрезками трубы по 14 мм. Фиксировать их нужно гайкой с контргайкой. Наденьте и закрепите вал на оси, приделайте к нему ручку и пользуйтесь лебедкой.

Иные варианты: простейшая лебёдка и конструкция из металла

Быстрая и достаточно эффективная альтернатива предыдущим моделям — довольно старый способ. Его знают автомобилисты, которым приходилось с подручными средствами буксировать машину. В экстренных случаях можно использовать такую лебедку и на даче, когда времени и материалов для более серьёзного устройства у вас нет:

• вкопайте глубоко в землю лом — он должен крепко фиксироваться в вертикальном положении;
• на получившуюся ось перпендикулярно наденьте отрезок трубы (рычаг), с помощью которого лом будет вращаться;
• закрепите трос на грузе и на ломе;
• вращайте лом, наматывая трос, и двигайте груз.

Совет. Чем длиннее будет рычаг, тем меньше усилий вам потребуется приложить для работы. Для экспресс-варианта подойдёт труба длиною около 1 м. Если возникли сложности со сборкой ручной лебедки, обратитесь к видео инструкции.

Для металлического устройства вам потребуются металл, сварка и различные комплектующие части. Это вращающийся цилиндр, шестерёнки, ручки и втулки.

Детали конструкции:

1. Шестерёнка Глиста. Она передаёт энергию вращения оси. Приобретите толстый элемент с массивными зубьями.
2. Вал для троса. Подыщите литой цилиндр и приварите к нему с одного края округлый металлический лист по размеру внутреннего кольца шестерёнки. Этот цилиндр впоследствии будет использоваться для накручивания троса. Если вал имеет сквозное отверстие — отлично. Для более качественного закрепления проденьте стальной трос и соедините снаружи в петлю.
3. Втулка для скольжения вала во время намотки троса. Хорошо бы дополнительно к ней установить подшипник качения.

Внимание! Из металла также изготавливают раму тягача с ушками на ней, качалку, водило, неподвижное кольцо муфты, закреплённое на шарнирах. Все детали лебедки должны быть умеренно жёстко зафиксированными, чтобы не болтаться и не истирать друг друга.

Монтаж корпуса лебёдки из металла

Важная часть будущей конструкции — корпус. Чтобы его изготовить, возьмите стальной швеллер и лист прочного металла (4 мм):

• Подготовьте 2 отрезка: 30 и 40 см. Из более длинного получится та сторона лебедки, на которой расположится рукоять вращения и шестерня.
• На одном уровне разметьте и проделайте в обеих частях металла сквозные отверстия (для вала).
• Для болтового соединения также понадобится по 4 одноуровневых отверстия.
• Из листового металла вырежьте 2 детали: прямоугольники с треугольным выступом в правой нижней части.
• Самодельную лебедку можно будет крепить стационарно, если одну из пластин подготовить для крепёжных элементов. Кроме того, понадобится ещё по одному отверстию в каждом куске: на одном уровне, для вала шестерни.
• Шестерню можно сразу крепить между двумя пластинами, скрепив их гайками, пружинными шайбами и болтами.
• Собранную часть с помощью вала шестерни насадите на основной цилиндр. Наденьте втулку.
• Вал вставьте в длинный швеллер, а затем наденьте на втулку швеллер короткий. Фиксировать эти части нужно также с помощью пружинных шайб, болтов и гаек.

Работать дрелью надо так, чтобы после соединения деталей не оставались зазоры между валом, шестернёй Глиста, ручкой и втулкой. Это важно для надёжности и долговечности ручной лебедки.

Как сделать лебедку: видео

Как сделать ручную лебедку своими руками?

Делаем ручную лебедку: инструкция и видео

Лебедка – одно из древнейших приспособлений, облегчающих перемещение тяжестей, изобретенное человеком значительно раньше, чем он познал законы физики. Принцип действия лебедки основан на правиле рычага: прикладывая к рукоятке незначительные усилия можно двигать и поднимать довольно тяжелые предметы. Лебедки и тали широко используются в хозяйстве для поднятия стройматериалов, перетаскивания грузов и даже для вспашки земли. Лебедки, работающие от ручного или электрического привода также незаменимы для любителей поездок по бездорожью.

Купить лебедку или сделать ее самостоятельно? Какая конструкция лебедки лучше? Ответы на эти вопросы зависят от того, как часто вы собираетесь ее использовать, какие грузы перемещать. Лебедки с ручным приводом требуют приложения силы, но не зависят от наличия электроэнергии. Лебедка с электроприводом может перемещать грузы с большим весом безо всяких усилий с вашей стороны, но ее нужно подключать к сети или аккумулятору. Ниже приведены конструкции нескольких лебедок, сделать которые можно своими руками, какую лебедку выбрать – решать вам.

Лебедка из троса и куска трубы

Вариант простейшей лебедки, изготовить который можно в буквальном смысле из подручных материалов и за несколько минут, популярен у автолюбителей. Эта конструкция представляет собой трос, жестко закрепленный на отрезке трубы, надетой на ось. Ось вбивается в землю или закрепляется иным способом. Под нижний виток троса подсовывают любой рычаг: черенок от лопаты, трубу, прочную жердь. Вращая рычаг так, чтобы трос наматывался на трубу, вы сможете сдвинуть достаточно тяжелый предмет, например, застрявший автомобиль. Это устройство нельзя назвать полноценной лебедкой, однако ее функции оно выполняет.

Ручная лебедка

К ручным лебедкам относят любые устройства, позволяющие передвигать грузы и имеющие ручной привод. Наиболее часто встречаются лебедки барабанного типа: на катушку наматывается трос, а вращение катушки осуществляется с помощью рукоятки через редукторную передачу: червячную или систему звездочек разного размера. Чем больше передаточное число редуктора, тем меньшее усилие требуется приложить к рукоятке.

Для эффективной эксплуатации ручная лебедка должна быть жестко закреплена на неподвижномобъекте, для этого на раме лебедки выполняют крепежные отверстия. Рукоятка соединяется с валом, на котором жестко закрепляется маленькая звездочка. Катушка жестко соединена с большой звездочкой, имеющей сцепление с маленькой. Трос крепят одним концом к катушке, ко второму концу прицепляют карабин или крюк.

Лебедка с ручным или электрическим приводом своими руками

При наличии навыков работы со сварочным аппаратом можно сделать лебедку самостоятельно из подручных материалов.

• Труба прямоугольного сечения для выполнения рамы;
• Труба или готовый вал для барабана;
• Листовой металл для дисков барабана, толщина 3 мм;
• Шпильки с резьбой М10-М12 длиной 24 см – 6 штук, гайки;
• Трубка с диаметром Ø14 – 6 одинаковых отрезков 20 см;
• Большая и малая звездочки и цепь;
• Ступицы для крепления барабана на валу и для крепления вала к раме;
• Рычаг для ручного привода, бензиновый или электрический двигатель, работающий от сети

220 В или автомобильного аккумулятора;

Набор гаечных ключей.

Технология изготовления лебедки:

По чертежу болгаркой нарезают трубу прямоугольного сечения 20х20 мм для рамы. Все соединения, выполненные перпендикулярно, получают с помощью обрезки заготовок под углом 45 градусов.

Представленная конструкция лебедки проста и надежна, и хотя в ней нет возможности переключения передаточного числа, реверса и других вспомогательных функций, задачу по перемещению тяжелых грузов в горизонтальной плоскости она выполняет отлично. При необходимости поднять груз на большую высоту такую лебедку можно использовать в сочетании с ручной талью или просто перекинув трос через прочную опору.

Таким образом в сегодняшнем уроке мы рассмотрели создание ручной лебедки своими руками, подписывайтесь на нашу группу и будьте в курсе всех значимых новостей!.

Лебёдка своими руками: варианты и конструкции

Экстремальному автомобилисту без лебёдки не обойтись. Путешествуя по бездорожью, легко провалиться в яму, застрять в глубокой луже, да и на крутую горку иногда подняться трудно. В этих ситуациях водителя выручит этот механизм. Пригодится даже простейшее самодельное устройство. Сегодня мы с вами разберём, как сделать лебёдку своими руками.

Назначение лебёдок

Лебёдка является одним из самых старых механизмов, которые человек изобрёл и применил в своей деятельности для облегчения перемещения тяжестей. Тяговое усилие, создаваемое за счёт физической силы человека или животного, передаётся через канат, цепь, трос или иной гибкий элемент от приводного барабана к тому грузу, который надо передвинуть.

У лебёдки привод барабана может быть ручным, электрическим, от двигателя внутреннего сгорания, от паровой машины, гидравлическим. Чаще лебёдку используют для вертикального подъёма груза. Но иногда с помощью этого механизма удобно перемещать тяжести по горизонтали (например, автомобиль).

Если лебёдка крепко установлена на автомобиле, то с её помощью можно самостоятельно освободиться из ямы, из болота или подняться в гору. Если на застрявшем автомобиле нет штатной лебёдки, то любую другую надо прочно закрепить на земле и решить возникшие проблемы.

Лебёдка на автомобиле
ФОТО: motorsguide.ru

Разновидности

Существует много разновидностей лебёдок. Их можно классифицировать по способам изготовления – промышленные и самодельные; по виду привода – ручные, электрические, паровые, с двигателем внутреннего сгорания, гидравлические; по величине развиваемого усилия – мощные, маломощные. Названные признаки могут комбинироваться в различных сочетаниях.

Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки. Ручную лебёдку изготовить проще всего, она дёшева и компактна, но развить большую мощность она не сможет. Максимальный вес груза, который с её помощью можно поднять, не превышает 1 тонну.

Электрическая лебёдка развивает большую мощность. А в практике автомобилизма в качестве электропривода можно использовать автомобильный стартер. Питание в этом случае происходит от автомобильного аккумулятора. Пользуются наибольшей популярностью у автомобилистов.

Гидравлические лебёдки ещё более мощные, но сложны по конструкции и имеют низкую эксплуатационную надёжность. Поэтому автолюбителями практически не применяются.

Как сделать лебёдки разного типа

Для того, чтобы браться за разработку и изготовление лебёдки своими руками, необходимо уметь работать со слесарным инструментом, сварочным оборудованием, электроприборами и машинами.

Самодельные лебёдки создаются под конкретный автомобиль. Они максимально отвечают потребностям хозяина, гораздо дешевле покупных, имеют высокую ремонтопригодность, просты в облуживании, более компактны.

Один из наиболее популярных вариантов самодельной лебёдки создаётся из деталей велосипеда.

Для изготовления данного устройства потребуются следующие компоненты: велосипедная цепь, задняя ось, втулка, звёздочка, полоска листовой стали толщиной 6-8 мм, стальной трос, карабин, блок для троса, крюк.

Из инструментов понадобится болгарка, дрель или сверлильный станок, шуруповёрт, сварочный аппарат, тиски, метчики, молоток, керн и кое-что другое.

Трещотка, которая нужна как предохранитель от обратного самопроизвольного вращения барабана, изготавливается из втулки.

Самодельный храповик из велосипедной втулки
ФОТО: usamodelkina.ru

Из стальной полоски изготавливается корпус, в который вставляется втулка с храповиком. Основная часть лебёдки готова.

Устройство с храповиком в сборе
ФОТО: usamodelkina.ru

Большая звёздочка берётся велосипедная. Малая изготавливается на 6 зубьев и всё собирается в комплекте. Звёздочки привариваются к валу. На валу крепко-накрепко зажимается конец троса. Регулируется храповой механизм.

Устройство с храповиком и обеими звёздочками в сборе
ФОТО: usamodelkina.ru

На звёздочки надевается велосипедная цепь. Лебёдку можно крутить руками или шуруповёртом на малой скорости.

Вся лебёдка в сборе
ФОТО: usamodelkina.ru

Лебёдка ручная барабанная своими руками

Основным узлом любой лебёдки является барабан, который приводится во вращение либо мускульной силой человека, либо каким-нибудь двигателем. На барабан наматывается трос. Барабанная лебёдка проста по конструкции, но требует наличия редуктора – либо шестерёнчатого, либо червячного. Редуктор нужен для уменьшения усилия, которое требуется от человека. Но при этом во столько же раз уменьшается скорость перемещения груза. Редуктор самостоятельно делать сложно, лучше взять готовый от какого-то старого механизма.

Барабанная лебёдка с электроприводом и редуктором
ФОТО: obustroen.ru

Конструкция лебёдки состоит из опоры, рукоятки, редуктора. Если вращать рукоятку или включить электромотор, то усилие передается на барабан. Трос может быть до 40 м. Лебёдка развивает тяговое усилие до 5000 кг. Можно использовать мощный трос толщиной до 15 мм. Лебёдка легко вытаскивает машину из кювета, поднимает железобетонные блоки.

Материалы и инструменты

Для червячного редуктора берётся толстая шестерня Глиста с прочными зубьями. Вал делается из толстостенной трубы. С одного конца к ней приварен круглый кусок металла диаметром, как у внутреннего кольца шестерни. Для фиксации троса в трубе высверливается сквозное отверстие. Вал вращается на подшипниках. Корпус сваривается из швеллеров, размеры определяются с учётом размеров редуктора.

Чертежи надо рассматривать как указание на принципиальные решения. Размеры уточняются с учётом размеров имеющихся деталей.

Чертежи лебёдки с червячным редуктором
ФОТО: obustroen.ru

Инструкция по изготовлению

Каркас лебёдки сваривается из профильных (квадратных) труб или из швеллера. Для барабана вырезают два металлических диска, которые соединяют шпильками. Диаметр дисков и длина шпилек определяют размер барабана. Барабан надевается на вал, который через подшипники устанавливается в раму. На один конец вала монтируется ручка для его вращения, на другом конце закрепляется звёздочка для организации цепного привода от мотора.

Электролебёдка своими руками из стартера

Электрифицированная лебёдка удобней в эксплуатации, чем ручная. Ведь довольно-таки сложно одновременно крутить лебёдку и руль автомобиля. В качестве электромотора можно использовать автомобильный стартер. При этом, необходимо по всем правилам электробезопасности смонтировать цепь электропитания и защиты. Питание 12 В можно взять прямо от автомобиля, нужно только проверить коммутационные характеристики точки подключения. Лебёдка монтируется на переднем бампере автомобиля.

Нюансы изготовления своими руками лебёдок различного назначения

Главное, при начале работы чётко сформулировать для себя, для чего будет создаваться лебёдка, в каких условиях она будет эксплуатироваться. Имеют значение весовая нагрузка, способ крепления механизма, вид транспортируемого груза, климатические условия. Крепление лебёдки на автомобиль или на внешние предметы влияет на выбор конструкции станины. А ещё надо проверить, выдержит ли силовая рама автомобиля установку на него лебёдки.

К нюансам самодельного изготовления сложных изделий следует отнести проблемы с добыванием комплектующих и потребность в профессиональном оборудовании и инструменте. В ряде случаев невозможно обойтись без токарных и фрезеровочных работ, без электро- или газовой сварки. Некоторые агрегаты, например, редуктор, мотор лучше брать готовыми, списанными со старой техники. Вот их компоновка и сборка – уже широкое поле деятельности для самодельщика.

Ручная автомобильная лебёдка

Нередки ситуации, когда автомобиль попал в беду, а лебёдки никакой нет. Здесь выручит смекалка. Для организации вытаскивания застрявшей машины надо всё-таки найти кусок стальной трубы диаметром примерно 10 – 20 см и длиной 0,5 -1,0 м. Ещё нужна палка такой толщины, чтобы она пролезла в трубу, другая может быть потоньше, но крепкая. Собирается конструкция, как показано на рисунке. Усилий одного человека вполне достаточно, чтобы вытащить легковой автомобиль.

Простейшее устройство для вытаскивания автомобиля
ФОТО: obustroen.ru

Лебёдка для колодца

Одна из древнейших лебёдок, получившая широчайшее распространение. В качестве барабана используется обычное бревно. При очень большом желании можно собрать барабан из досок и дисков. А ещё долговечней будет барабан из стальной трубы, к которой по краям приварены металлические щёчки.

В торцах барабана закрепляется вал. Если барабан из бревна, то с обоих его торцов забиваются куски толстого железного прута. На одном из концов вала закрепляется ручка. К самому барабану крепится трос или верёвка. Барабан концами вала устанавливается в гнёзда на стойках по бокам колодца.

Простейшая лебёдка для поднятия вёдер из колодца
ФОТО: obustroen.ru

Якорная лебёдка для лодки

Любители путешествий по воде оборудуют свои суда лебёдками для понятия якоря. В этом случае не требуется слишком большой мощности и скорости, вполне можно обойтись ручным приводом.

Лебёдка для поднятия якоря в лодку
ФОТО: youtube.com

Прочие идеи изготовления лебёдок

Для умельцев в любой безвыходной ситуации имеется минимум два выхода. То же самое и с лебёдками.

Все идеи с различными механизмами крутятся вокруг одного главного принципа – на вращающийся барабан наматывается трос, на другом конце троса висит груз. А как крутить барабан – существуют сотни способов. Его можно вращать рукояткой, рычагом с храповым механизмом, различными двигателями. В старину для привода барабана использовали животных. Все различия в конструктивном исполнении и в применяемых технологиях.

При эксплуатации лебёдок главное внимание следует обращать на их прочную установку.

В качестве привода подобного механизма для мелких грузов можно использовать шуруповёрт или мощную электродрель.

Заключение

Лебёдка, несмотря на своё древнее происхождение, до сих пор является очень востребованным механизмом. Она нужна и автопутешественникам, и рыбакам, и строителям небольших домов. Покупать готовую не всегда выгодно, часто её можно сделать своими руками из подручных средств. И полезно, и приятно.

Лебедка ручная – особенности конструкции, изготовление своими силами

В хозяйстве часто требуется переместить груз на определенное расстояние или высоту. Автолюбители сталкиваются с необходимостью вытащить застрявшую машину или снять двигатель при самостоятельном ремонте. Во всех случаях выручает лебедка ручная, изготовление которой доступно собственными силами. Следует изучить особенности конструкции, воспользоваться чертежами и пошаговыми инструкциями. Отдельные нюансы раскрывает подборка видео.

Устройства классифицируются по исполнению, способу приведения в действие и другим техническим особенностям. Они подразделяются также на переносные и стационарные. Спереди автомобиля производители часто устанавливают несъемные лебедки.

По виду выделяют несколько конструкций:

1. 1. Ручные, компактного размера. Обычно они барабанные, где на катушку намотан трос, а работа осуществляется вращением рукоятки. Предельный вес груза для такого устройства – 1 тонна.
2. 2. Механические, которые приводятся в действие мотором. Самостоятельный движущийся узел в них не предусмотрен. Конструкция крупногабаритная, используется преимущественно в строительстве.
3. 3. Электрическая с барабаном. Этот вариант предпочитают водители, потому что для привода можно использовать стартер. Она способна вытащить застрявший автомобиль весом до 4 тонн.

Особо следует отметить гидравлические устройства. У них бесшумная работа и большая грузоподъемность, но они ненадежны в эксплуатации.

Область использования устройств для перемещения грузов самая обширная. Если используется физическая сила, часто приходится приложить довольно значительные усилия. Самодельная лебедка поможет человеку, если он правильно оценит тяжесть работы, объем. Конструкция обязательно предусматривает тормоз и храповик. Другой вариант – безопасная рукоятка, которая одновременно служит для привода и фиксации механизма в определенном положении.

Простые ручные устройства обладают рядом преимуществ:

• компактные размеры, за что их особенно ценят автолюбители;
• мгновенная готовность к использованию без особой подготовки;
• возможность применения для перемещения грузов в горизонтальном и вертикальном направлениях;
• простота обслуживания – не требуется сложный и регулярный ремонт.

Машинный привод используется в простых подъемных кранах, скреперах, буровых установках. Это лебедка с различным количеством катушек – от одной до трех. Привод от электродвигателей, дизельных, бензиновых.

Среди ручных лебедок выделяются три разновидности: рычажные, барабанные, монтажно-тяговые. Первые из них самые простые: состоят из троса, трещотки или храпового механизма, рычага. Преимущество конструкции в способности работать без фиксации на основании – просто подвешивают. Рычагом производят движения, приводящие в действие храповик.

Рычажная конструкция на 4 тонны с фиксацией в двух положениях

На барабане намотан трос, который фиксируется кулачками, не разматываясь в обратном направлении. Его длина небольшая – до шести метров, и это существенный недостаток. Преимущество в способности развить большое тяговое усилие: 0,750–4000 тонны, поднять груз на 4 метра.

Барабанная или тросовая лебедка включает опору, рукоятку, редуктор. Основа конструкции – собственно барабан, зубчатая или червячная передача. Первая предпочтительнее из-за способности служить продолжительное время. Для безопасности предусмотрен тормозной механизм, который предотвращает внезапное падение груза. Для работы необходима фиксация на надежном основании.

При вращении рукоятки усилие передается на барабан с тросом большой длины – до 40 метров. Развиваемое тяговое усилие достигает 5 тыс. кг. Различные размеры катушки позволяют использовать мощный трос толщиной до 15 мм. С такой лебедкой легко вытаскивать машину из кювета, поднимать железобетонные блоки, проводить вспашку дачных участков, если земля не глинистая.

Монтажно-тяговая лебедка – та же рычажная, только у нее отсутствует барабан. На корпусе имеются зажимы в виде кулачков для создания нужного усилия. Они расположены параллельно, что позволяет равномерно распределить нагрузку на трос и продлить его службу. Рычаг со срезным штифтом защищает устройство от перегрузки, при необходимости блокирует кулачки. Применяется для всевозможных целей, пользуется популярностью благодаря техническому совершенству. Требуется периодическая смазка для идеальной работы узлов.

На авто, которые используются для передвижения по бездорожью, производители часто устанавливают лебедки. Этот агрегат помогает выбраться из проблемного места или подняться по склону. На отечественных машинах, таких как «Нива» и УАЗ, не предусмотрено подобное устройство. После его установки внедорожник сможет передвигаться по самой сложной местности.

Важно правильно выбрать мощность лебедки. Показатель зависит от веса автомобиля, а дополнительное оборудование увеличивает его. У различных модификаций «Нивы» он составляет 1150–1400 кг, УАЗ-469 и Hunter тяжелее – 1770 кг. Развиваемое при вытаскивании машины усилие должно быть выше минимум в 2 раза.

Устройство с ручным приводом помогает в большинстве случаев. Но если дорожные условия особенно трудные, требуется автомобильная электролебедка. Самодельную изготавливают, используя стартер транспортного средства.

О лебедке из трещотки от КАМАЗа смотрите видео.

В дороге встречаются ситуации, когда на постороннюю помощь рассчитывать не приходится. У предусмотрительного водителя в багажнике имеется лом, который служит осью вращения, и кусок трубы в качестве барабана. К ней приварен рычаг. Наличие троса подразумевается само собой. Требуется немного попотеть, чтобы вытащить машину из грязи.

Сделать приспособление, которое выручит в трудном положении, просто:

• Лом забивают в землю, надевают трубу. На ней следует предусмотреть место для крепления троса – какое-нибудь отверстие или приваренные ушки.
• Одним концом стропу цепляют к трубе, другим – за автомобиль. Делают петлю, вставляют рычаг и начинают вращать.
• Трос постепенно наматывается, машина медленно двигается.

Известно, что чем длиннее рычаг, тем меньше требуется физических усилий. При слишком больших размерах пользоваться неудобно: оптимальные параметры – 80 см с незначительным допуском в одну или другую сторону.

Применение ручной механической лебедки для вытаскивания автомобиля требует соблюдения некоторых условий. Выбирают направление, исключающее, что машина еще больше увязнет в грязи. Колеса выставляют ровно, чтобы понизить сопротивление. При возможности место для закрепления устройства выбирают повыше – уменьшается необходимая физическая сила.

Если есть сварочный аппарат и болгарка, устройство несложно изготовить быстро. Основные узлы изделия:

• каркас из профильной трубы 20×20 мм;
• барабан из 3-миллиметрового листового металла, ступицы из такого же материала;
• вал;
• 6 втулок длиной 200 мм из трубок диаметром 14 мм;
• рычаг, трос и карабин.

Эту конструкцию легко переделать в лебедку с приводом от электромотора или любого другого двигателя. Придется найти две звездочки с разным количеством зубьев. Подойдет ведущая от коробки передач на мотоцикле и ведомая, что на колесе. Понадобится также цепь соответствующего шага.

Начинают с изготовления каркаса, для чего нарезают прямоугольные трубы, формирую концы под 45°. Раскладывают детали на столе, прихватывают точечно по углам. После проверки перпендикулярности и размеров заваривают швы. Если предусмотрено установить мотор, делают металлическое основание с прорезанными пазами, закрепляют. Зачищают болгаркой, ошкуривают, покрывают грунтовкой, затем двумя слоями эмали.

Для барабана вырезают 2 одинаковых круга по 300 мм в диаметре. Сверлят отверстия:

• под крепление ступиц – 4 штуки;
• в центре – под вал;
• отступив на 70–80 мм – для втулок.

Ступицы фиксируют болтами, диски барабана соединяют шпильками. На них между кругами монтируют втулки из трубок. Закрепляют гайками и контргайками. Конструкцию устанавливают на вал, который продевают в отверстия щечек из листового металла. С одной стороны извне – место для ручки привода, с другой, если такое предусмотрено – большая звездочка. На нее затем надевается цепь, которая идет на двигатель. Для уменьшения силы трения используют подшипники подходящего диаметра.

Один конец стального каната закрепляют на валу и наматывают. Вышла простая конструкция, способная перемещать грузы горизонтально. Если требуется поднять тяжесть, дополнительно используется ручная таль или перекидывают трос через блок. Лебедку также устанавливают на транспортные средства.

Перед началом сборки своими руками размечают места креплений, используя не только чертеж, но и прикладывая имеющиеся заготовки. Это позволит определить правильные точки расположения, где возможно что-то отрезать или заменить деталь, неподходящую по размерам. К работе механизма предъявляются довольно жесткие требования: отсутствие шатаний, излишней плотности посадки, чтобы детали не изнашивались преждевременно.

Предлагаемый чертеж используется как ориентир для работы. Размеры конструкции зависят от шестерни Глиста. Ее выбирают, учитывая требуемую производительность лебедки. Исходя из параметров червячной передачи, по схеме изготавливают подъемное устройство.

Комплектующие изделия и их роль в лебедке:

1. 1. Шестерня Глиста, которая должна иметь прочные зубья и достаточную толщину, передает усилие на вал.
2. 2. Его делают из толстостенной трубы. С одного конца приваривают круглый кусок металла с диаметром, как у внутреннего кольца шестерни. Для фиксации троса высверливают отверстие насквозь.
3. 3. Подшипники, на которых вращается вал. Если работа планируется непостоянная, допустимо использовать втулки.
4. 4. Корпус – прочный и сделанный точно по размерам. Конструкция должна обеспечить отсутствие зазоров между узлами механизма.

Раму собирают из двух кусков швеллера с широкой полкой 200 мм, различных по размерам: 300 и 400 мм. Длинный располагается с правой стороны, где устанавливают шестерню и ручку привода. Используются также отрезки 4-миллиметрового металла. В швеллерах размечают и высверливают сквозные отверстия под вал, а также еще 4 для боковых пластин. Это две детали прямоугольной формы с треугольным вырезом в углу справа снизу.

Собирают в такой последовательности:

• на оба конца вала устанавливают подшипники или втулки из латуни;
• надевают пластины и закрепляют на швеллере болтами с гроверами под гайки;
• насаживают шестерню на вал, фиксируют шпонкой, устанавливают металлическую втулку;
• окончательно собирают сначала со стороны длинного швеллера, затем короткого.

Механизм готов к использованию в любых целях. Он незаменим в строительстве, им вытаскивают автомобили, устанавливают в гараж. Для уменьшения нагрузки на барабан применяется система блоков.

Ручная барабанная лебёдка своими руками

Сильно заблуждаются те, кто считает, что сделать своими руками ручную лебедку очень сложно. На самом деле это довольно простая задача, с которой легко может справиться каждый, кто знает простые законы физики и механики.

За последние годы ручные лебедки получили широкое распространение в различных областях. Их активно применяют в строительстве, на приусадебных участках. Также они есть у многих автовладельцев, которым они помогают выбраться из бездорожья в пути.

Плюсы ручной лебедки

Главная причина высокой популярности ручных лебедок связана с их преимуществами:

• Компактность. Благодаря своим небольшим размерам это приспособление можно легко разместить в багажнике своего автомобиля;
• Простота применения. Чтобы воспользоваться ручной лебедкой, не нужно тратить время на ее подготовку к работе;
• Мобильность. При необходимости это приспособление всегда можно развернуть в нужном направлении и создать необходимое усилие в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
• Универсальность. Основное предназначение ручной лебедки — это тянуть и поднимать груз. При этом не имеет никакого значения, какой он имеет вес. Единственное, в чём должен быть уверен владелец этого приспособления — лебедка сможет создать необходимое тяговое усилие, чтобы переместить груз в нужное место;
• Простота в обслуживании. Научиться работать с этим устройством может даже человек, который никогда их раньше не видел. При этом у владельца не возникнет проблем с его ремонтом.

Убедиться, что изготовить своими руками лебедку просто, может каждый. Для этого достаточно найти любую инструкцию по сборке этого приспособления и внимательно ознакомиться с ней.

Однако прежде чем приступать к практической части этого процесса, вначале стоит более подробно ознакомиться с разновидностями, принципом работы, устройством и пошаговой инструкцией по изготовлению этого приспособления для подъема грузов.

Виды ручных лебедок

Как было сказано выше, основное предназначение ручной и электрической лебедки — перемещение грузов на различные расстояния. Это можно делать как по горизонтали, так и по вертикали, используя упор или обходясь без него. На сегодняшний день чаще всего используется три основных вида ручных лебедок:

Эта разновидность лебедки в отличие от электрической имеет в своей конструкции несколько обязательных элементов: помимо троса в ней предусмотрена трещотка либо храповый механизм, а также рычаг. От других видов лебедок она отличается тем, что способна работать в подвешенном состоянии и ее не требуется закреплять к прочному основанию.

Для запуска храпового механизма рычагом совершаются качательные движения. Еще в конструкции этой разновидности предусмотрен встроенный барабан, имеющий фиксаторы-кулачки, не дающие ему разматываться.

Из недостатков, которыми обладает эта разновидность лебедки, главным является короткий трос, длина которого достигает 6 м. Но здесь гораздо важнее, какое усилие она создает в тяге. Этот параметр у лебедки может составлять от 750 кг до 4 тонн усилий. Этого достаточно для того, чтобы поднимать груз на высоту до 4 м.

Барабанная

Этот тип лебедки по сравнению с электрической имеет в своем оснащении следующие основные элементы — опора, рукоятка, редуктор и барабан. Последний элемент бывают двух типов — зубчатые и червячный. Причём именно первый более предпочтителен, поскольку в этом случае значительно сокращается износ барабана.

У этой лебедки имеется и другое название — тросовая. Она получила его неслучайно, ведь она оснащена барабаном с длинным тросом. Принцип ее работы заключается в следующем: оператор вращает рукоятку, создаваемая в результате вращения энергия передается через барабан редуктору, в результате барабан начинает производить необходимые тяговые усилия.

Перед тем как начинать работу с лебедкой, ее нужно надежно закрепить. В конструкции барабана предусмотрен важный стопорный механизм. Он присутствует здесь на случай неожиданного падения груза и автоматически отключает ее.

Создаваемое в процессе использования барабанной лебедки тяговое усилие имеет значение от 250 кг до 5 тонн. Стандартная длина троса составляет порядка 30-40 м, а его толщина не превышает 15 мм.

По мере увеличения толщины троса заметно расширяются возможности оператора по использованию ручной лебедки. С ее помощью можно вытащить автомобиль из кювета, а также совершать различные манипуляции с тяжелыми бетонными блоками, в том числе поднимать их на высоту.

Монтажно-тяговая

Фактически она является лебедкой рычажного типа, но имеет одно отличие — у неё нет барабана. На корпусе присутствуют зажимы-кулачки, посредством которых создается необходимое усилие.

Кулачки имеют параллельное расположение. Это объясняет, почему оказываемое на трос давление распределяется равномерно по всем направлениям, а это продлевает срок службы троса.

Присутствующий в конструкции рычаг позволяет блокировать кулачки. Рычаг лебедки, который дополнительно оснащен резным штифтом, обеспечивает надежную защиту механизма от перегрузки.

Рассматриваемая разновидность ручной лебедки является наиболее популярной, поскольку имеет наиболее продуманную конструкцию и может использоваться для решения различных задач в любой сфере.

Для того чтобы реже приходилось ремонтировать такую лебёдку, достаточно выполнять главное условие — регулярно смазывать ее механизм.

Как сделать лебедку своими руками из стартера?

До того как перейти к практической части изготовления ручной лебедки из металла своими руками, стоит рассмотреть старый дедовский способ, который может оказаться очень полезен в том случае, если механизма рядом не оказалось, а извлечь из грязи автомобиля требуется позарез:

• Первым делом следует подготовить необходимые материалы и инструменты — лом, трос и кусок трубы.
• В землю на максимальную глубину вкапываем лом. В конструкции лом будет выполнять функцию оси вращения.
• Теперь на этот стержень нужно одеть кусок трубы. Он будет выполнять функцию рычага. Однако имейте в виду, что располагаться кусок трубы должен таким образом, чтобы между ним и ломом возник угол 90 градусов. Тогда вам не составит труда вращать эту конструкцию в любом направлении.
• Следующим шагом необходимо зафиксировать трос с помощью карабина к лому, а второй его конец нужно подвести к крепежу автомобиля.
• Используя рычаг, наматываем трос на лом. Чтобы всё сделать правильно, вам следует знать об одном нюансе: желательно использовать рычаг большей длины, в этом случае вам будет легче накручивать трос. По этой причине выбирайте рычаг длиной около 1 м.

Несмотря на то, что мы делаем лебедку с некоторыми отступлениями от принятой технологии, она всё-таки будет работать по тому же принципу, который используется во всех лебедках.

Конструкция лебедки

Теперь настало время перейти к сборке лебедки из металла. Конструкция ручной лебедки из стартера будет включать в себя несколько базовых элементов: шестерню, вал для намотки троса, втулку, ручку и корпус.

Рассмотрим подробнее основные компоненты этого приспособления:

• От шестерни-глисты вращающий момент передается валу, на который накручивается трос. И здесь основная задача заключается в правильном выборе деталей, имеющими крепкие зубья. Они должны иметь достаточно большую толщину. Это позволит в значительной степени увеличить запас прочности.
• Вал намотки троса. Его можно изготовить самостоятельно, используя доступные детали. Нам понадобится литой цилиндр из металла. К нему с одной стороны приваривается «ухо», которое можно сделать из круглого листа металла. Важно убедиться, что оно по диаметру соответствует внутреннему кольцу шестерни. Обязательно в вале нужно сделать сквозное отверстие. Тогда у оператора будет возможность продеть трос и впоследствии зафиксировать его снаружи.
• Втулка. Основная ее задача заключается в обеспечении скольжения вала при вращении. Если вам необходима самодельная лебедка для постоянной эксплуатации, то желательно установить в ее конструкцию подшипник качения. Даже если он выйдет из строя, то вы легко сможете заменить его новым.
• Корпус. Этой части ручной самодельной лебедки также стоит уделить большое внимание. Во время изготовления отверстий для крепления необходимо удостовериться, что между шестерней, валом, рукояткой и подшипником/втулкой отсутствуют зазоры.

Особое внимание обращаем на то, что работа механизма должна осуществляться плавно. Он должен иметь подвижную и в то же время достаточно жесткую конструкцию, чтобы можно было избежать преждевременного истирания элементов конструкции друг от друга.

Теперь после рассмотренных выше моментов можно переходить к тому, как собирать самодельную лебедку.

Процесс сборки

Для ручной самодельной лебедки нам понадобится стальной швеллер или листовой металл толщиной 4 мм. Корпус будем делать из короткого и длинного швеллеров, которые скрепляют с обеими пластинами корпуса при помощи болтовых соединений.

Пошаговая инструкция

• Для самодельной лебедки нам понадобится два швеллера, один из которых должен иметь длину 40 см, а другой — 30 см. Самый длинный из этих фрагментов станет правой частью лебедки, на которую мы впоследствии установим шестерню и ручку вращения;
• Теперь наносим метки на швеллеры на одном уровне, чтобы потом сделать сквозные отверстия. Уже в них в конце работы будет вставлен вал.
• Далее необходимо в каждом швеллере проделать отверстия на одинаковом уровне, причём их должно быть четыре. В этих местах мы соединим конструкцию с параллельными пластинами корпуса посредством болтовых креплений.
• Далее нам понадобится обычный металлический лист толщиной 4 мм, из которого нам нужно будет вырезать две детали. По своему виду они должны выглядеть как прямоугольник, у которого в правом нижнем углу должен присутствовать выступ треугольной формы. В одной такой детали нужно проделать отверстие, чтобы впоследствии можно было стационарно зафиксировать это приспособление . Помимо этого, в двух таких деталях нам придется проделать сквозное отверстие на одном уровне. Оно нам понадобится для того, чтобы установить вал шестерни Глиста.
• Теперь можно надеть на вал шестерни Глиста два подшипника. После этого настает черед металлических пластин с треугольными выступами, которые нужно одеть на вал шестерни Глиста. Для большей надежности их крепим на болты, пружинные шайбы или гайки.
• Теперь на вал намотки нужно посадить шестерню. В завершение останется только надеть металлическую втулку.
• Теперь нужно поставить вал в длинный швеллер.
• Заключительным нашим действием будет установка короткого швеллера на латунную втулку и ее крепление с помощью пружинных шайб, гаек и болтов.

Заключение

Ручная лебедка — очень полезное приспособление. Оценить ее по достоинству можно в самых разных ситуациях, когда возникает необходимость в перемещении грузов значительного веса и габаритов.

При желании это приспособление можно изготовить самостоятельно, однако иногда на этапе реализации этой идеи могут возникать определенные трудности. Это может произойти даже в том случае, если вы решили сделать лебедку из стартера своими руками.

Чтобы избежать подобного, необходимо в самом начале ознакомиться с процессом изготовления ручной лебедки своими руками из стартера от УАЗ. Это в конечном итоге поможет понять, что собой представляет ручная лебедка и как она работает, и избежать многих грубых ошибок в процессе ее изготовления.

Сделать рычажную лебедку своими руками

Лебедка – незаменимое устройство для авто с повышенной проходимостью. Очень часто лебедки устанавливают на внедорожники. Если авто не может преодолеть склон или другую местность, то именно при помощи лебедки можно быстро решить эту проблему. В зависимости от типа, данный механизм приводится в действие при помощи физической силы человека, или же посредством автоматического двигателя.

Область применения

Данный механизм предназначен в первую очередь для автомобилей и водителей, которые большую часть времени проводят на бездорожье. Мощный автомобиль с лебедкой способен преодолеть на порядок больше препятствий, чем аналогичное авто без этого приспособления.

Каким бы универсальным ни был автомобиль, рано или поздно он где-нибудь застрянет. Именно в этой ситуации и пригодиться лебедка. Один конец троса обматывают вокруг большого камня или нескольких деревьев и начинают вытаскивать автомобиль.

Заводские лебедки, которые продаются в автомагазинах, стоят довольно дорого. С другой стороны, простота конструкции данного устройства довольно проста, что позволяет создать его в домашних условиях и таким образом существенно повысить проходимость любого автомобиля.

Виды конструкций

Какими же бывают лебедки на автомобили? Согласно самой общей классификации, автомобильные лебедки бывают ручными и автоматическими. Последние также разделяют на механические и электрические.

Механическая. Данный тип устройства действует благодаря силе двигателя самого автомобиля. Таким образом, водителю не надо прилагать физических усилий. В то же время главным минусом этого типа конструкции является то, что при нерабочем моторе, она функционировать не будет.

Электрическая. На такой лебедке установлен портативный электрический двигатель. Таким образом, функционирование аппарата абсолютно не зависит от состояния мотора автомобиля или физической силы его водителя. Питается такое устройство от автомобильного аккумулятора. Частично, это делает аппарат зависимым от уровня его заряда. Несмотря на довольно сложную конструкцию, лебедка данного типа отличается относительно высокой надежностью.

Гидравлическая. Приводится в работу посредством масляного насоса, и считается самой сложной из всех перечисленных конструкций. В ее конструкцию входят масляный бак и насос, а также специальный привод. Данный тип установки довольно мощный, но не такой надежный, как электрический.

Ручная. Конструкция этого типа автомобильных лебедок отличается высокой надежностью, но и требует от водителя физических усилий в ходе эксплуатации. С другой стороны, сделать такое устройство в домашних условиях довольно легко. Специальный рычаг способен минимизировать нагрузки при перетаскивании застрявшего авто, но это не слишком облегчит задачу.

Лучше всего использовать ручную лебедку в паре: один человек снаружи, нажимает на рычаг, а другой сидит за рулем и плавно выжимает газ. Стоит отметить, что конструкции этого типа значительно уступают предыдущим в грузоподъемности (до 1 тонны).

Как сделать лебедку своими руками?

Ручная лебедка

Большинство из перечисленных выше типов автомобильных лебедок можно сделать своими руками. Некоторые смастерить сложнее, некоторые проще. Считается, что легче все сделать в домашних условиях ручную лебедку.

Ее забивают в землю, а на ее окончание надевают трубу, а под виток троса (намотанного на эту трубу) подставляется рычаг, в качестве которого можно использовать крепкие подручные предметы (палка, черенок от лопаты и т. д.). Второй конец троса прикрепляют к автомобилю и начинают его перетягивать при помощи рычага.

Гидравлическая

В отличие от ручного устройства, гидравлическую конструкцию сделать в домашних условиях довольно сложно. Но есть умельцы, которые отлично справляются и с этим заданием. Ключевым моментом создания лебедки на гидравлическом принципе работы является подбор правильного мотора, который должен крепиться на переднем бампере вашего автомобиля.

Создание конструкции следует осуществлять на металлической П-образной балке. В дополнение к такому швеллеру можно наварить еще две балки, с их последующим прикрепление к радиатору автомобиля. Дальше придерживайтесь следующей инструкции:

1. Подогнать вал под размеры будущего механизма.
2. Создать кольца валик.
3. Установить латунные подшипники.

Механическая

Принцип действия этого аппарата в общих чертах схож с описанными выше механизмами. Отличительной чертой данной конструкции является то, что она работает на базе трансмиссия автомобиля и подключается к валу. Соответственно, скорость перетягивания застрявшего авто такой лебедкой зависит от оборотов двигателя.

Стоит отметить, что правильно и безопасно установить конструкцию данного типа может только специалист, поэтому в домашних условиях это делают довольно редко.

Лебедка из стартера

Лебедка данного типа создается на базе листа стали с большой толщиной. Используя сварку и болты с гайками, монтируют гнездо для барабана. После этого барабан объединяют с редуктором, а последний со стартером. Для этого чаще всего используют специальный переходник.

На следующем этапе необходимо сформировать первый вал шестерней с соответствующими размерами зубов. Для проверки работы механизма следует включить стартер. Шестерни должны соединяться легко и плавно. Посредством маховика шестерню одевают на вал редуктора.

Крепить такую конструкцию рекомендуют к бамперу автомобиля (лучше всего к верхней его части). В том случае, если бампер может не справиться с нагрузками, можно сделать основу для крепления самостоятельно.

Видео: простая лебедка своими руками.

Рекомендации по применению

Для безопасной и долговременной эксплуатации самодельных автомобильных лебедок следует придерживаться следующих инструкций:

• Любые манипуляции с тросом проводить только после полной деактивации механизмов устройства.
• Используйте конструкции исключительно по предназначению.
• Вертикальное передвижение объектов данным устройством не предусмотрено.
• Не проводите роботы с конструкцией и ее элементами без перчаток.
• Перед применением внимательно проверяйте крепление устройства и его составных частей.

Создание определенных видов автомобильных лебедок в домашних условиях – дело не из легких, но упорство и тщательное выполнение всех рекомендаций помогут сделать надежную и эффективную конструкцию, которая не раз выручит вас в сложных ситуациях.

Кто из автовладельцев в одиночку или с пассажирами, которые не в состоянии оказать действенную помощь, не попадал в ситуации, когда заканчивается дорога? Вот тут и задумаешься о лебедке. Как хорошо, когда она под руками. А ведь не всегда в этом случае нужно иметь исключительно высокотехнологичный механизм, чтобы решить проблему даже в одиночку.

Рассмотрим варианты простых и самодельных лебедок. Но только сразу оговоримся, что в этой статье речь пойдет о лебедках, создаваемых для облегчения жизни именно автолюбителям.

Простейшие приспособленияв качестве ручной лебедки

Иногда вместо лебедки достаточно будет иметь в багажнике машины мощную автомобильную стяжку.

Порой такая стяжка, кроме своего прямого назначения, может помочь в освобождении легковушки из грязевого или снегового плена. Усилие на ее храповом механизме рассчитано на две с половиной тонны, что более чем достаточно для большинства малолитражек. Стропа вообще выдерживает до четырех с половиной тонн. За одну навивку, до момента, когда начнет мешать фиксатор, такая стяжка может подтянуть автомобиль сантиметров на 50, чего иногда бывает достаточно для того, чтобы он почувствовал под колесами твердую дорогу. Потом ведь, процедуру можно неоднократно повторить, постепенно протягивая освободившийся конец стропы. Все это отлично работает, если на расстоянии длины стропы растет достаточно мощное дерево.

Если подходящее дерево случайно не выросло в нужном вам месте, полезно иметь в автомобиле небольшой лом или отрезок трубы длиной не менее 700 – 800 мм и увесистый топорик. Вбитые в землю на нужном расстоянии, они смогут послужить упором для крепления стропы. Впрочем, если дерева таки нет, то тот же набор необходим и для лебедки. Вбивать упор нужно под небольшим углом, с наклоном верхней части от автомобиля.

При таком же дополнительном оборудовании и наличии троса диаметром 8 – 10 мм или мощного альпинистского каната, роль лебедки может выполнить дополнительный отрезок трубы немного большего диаметра, чем упорная труба или лом. Принцип работы такой простейшей лебедки понятен из схемы на ниже.

Очень неплохо, когда эта наружная труба снабжена надежно приваренным ухом, в которое можно вставить не менее надежный рычаг. Впрочем, очевидно, что для выполнения задачи, достаточно будет просто второй трубы, если вы не в пустыне и подходящие рычаги растут на небольшом отдалении от места, в котором вы застряли. Топорик-то уже точно в багажнике?

Ручные барабанные лебедки выполненные своими руками

Вариантов изготовления ручной лебедки своими руками – великое множество. Практически любая жесткая механическая передача с большим передаточным отношением: цепная, зубчатая, червячная, сможет послужить основой ручной лебедки. Мы рассмотрим наиболее понятные в техническом плане и не слишком сложные в изготовлении экземпляры.

Вариант № 1

При беглом взгляде на фотографии механизма, устройство этой ручной лебедки кажется достаточно сложным. Но это совсем не так. Сам механизм очень напоминает механизм упомянутой выше стяжки. Только ручка-рычаг длиннее и вынесена наружу механизма. Да вместо стропы навит тонкий стальной трос. Два храповика служат щечками барабана, на который он навивается. На рычаге – симметричные подпружиненные фиксаторы. Подвижный крючок и направляющая для троса.

Характерной особенностью данной модели самодельной лебедки есть ее исключительная надежность ввиду отсутствия большого числа разборных узлов. А зачем ее разбирать? Это аварийная лебедка, которая выполнит свою функцию с десяток раз за весь немалый срок ее эксплуатации.

Вариант № 2

Задача по самостоятельному изготовлению мощной, надежной и простой барабанной лебедки значительно упростится, если в вашем распоряжении будет подходящая червячная пара. Это основной элемент большинства понижающих редукторов. Конечно, если вам попадется не очень большой редуктор в сборе – вам останется лишь слегка его доработать, но покупать такую вещь сильно затратно и для бытовых задач она не нужна, и не окупится, скорее всего, никогда. А вот использовать этот механизм из старого редуктора, который выведен из эксплуатации, для наших целей вполне можно, даже если он достаточно изношен. Для ручной лебедки подойдет.

Лебедка, изготовленная на базе червячной пары, является самотормозящейся, поэтому лишена дополнительных элементов, имеющихся в большинстве ручных лебедок другого типа.

Для изготовления барабанной лебедки, показанной на фото выше, нам понадобится всего несколько основных деталей. На чертеже показаны все размеры под заданную червячную пару. Если у имеющейся у вас будут другие габариты, вам не сложно будет произвести незначительную коррекцию.

Корпус рекомендуем изготовить из стального листа толщиной 2,5 – 4 мм. При меньшей толщине металла конструкция может не выдержать нагрузок.

Если ваша червячная пара не имеет всех элементов для именно такого крепления в корпусе или диаметр червячного вала не соответствует диаметрам отверстий в нем, то его следует, либо проточить, либо наварить на него соответствующие втулки.

Колесо червячной пары может соединяться с барабаном, на который будет навиваться трос, либо посредством шпонки, либо иным способом, исключающим взаимную подвижность этих элементов.

Также другим может быть и способ крепления ручки, на работу лебедки это существенно не повлияет. Кроме этого, посадочные места в корпусе могут быть в некоторой мере отрегулированы втулками, которые точатся либо из латуни, либо из бронзы. Важно помнить, что для долговечности работы лебедки толщина стенки втулки не должна быть меньше 3 мм. Если этот параметр не соблюдается, увеличьте диаметр отверстий в корпусе.

Ручку можете использовать готовую от любого другого устройства. Важно, чтобы ее плечо соответствовало основным параметрам и габаритам лебедки.

Если вы не уверены в правильности подбора длины готовой ручки, советуем определить это эмпирическим путем, сделав ее из стальной полосы толщиной 4 – 6 мм с некоторым запасом длины. Только место посадки ее на вал нужно будет сделать другим. А вот плечо подгоните, испытав вашу барабанную лебедку под достаточной нагрузкой.

Процесс сборки подобной лебедки интуитивно понятен, поэтому в дополнительных разъяснениях не нуждается. Здесь важно очень точно выдержать условия сопряжения червячной пары. Поэтому, если вы не очень уверены в правильности расчетов, сверление отверстий для соединения корпуса в элементах, изображенных на первом изображении из группы фотографий выше, советуем проводить в последнюю очередь, практически собрав изделие и проверив его работоспособность без нагрузки. Можете использовать для этого небольшие струбцины.

Вариант № 3

Кроме червячных, в вашем распоряжении могут оказаться:

• шестеренчатые;
• цепные;
• комбинированные редукторы…

Понимая принцип работы, зная с каким грузом придется работать вашей лебедке, вы сможете оценить пригодность того или иного редуктора для решения вашей задачи.

Есть еще один доступный большинству автовладельцев, а главное абсолютно понятный редуктор:

планетарный или дифференциальный.

Он же – задний мост автомобиля. При этом сделать из него лебедку – чего проще:

• одну полуось выбрасываем и глушим ее выход;
• вторую обрезаем на нужную длину и делаем из нее барабан для троса;
• к хвостовику, вместо карданного вала крепим ручку;
• помещаем всю конструкцию в примитивный, но надежный корпус – лебедка готова.

Простые электрические автолебедки

Если все же электрические, то уже не совсем и простые. Хотя, присоединив к последней описанной ручной лебедке электродвигатель вместо ручки, мы получим приличной мощности электролебедку. А вообще, если рассматривать их в качестве гаражных помощников автовладельцев, то вариантов – масса: от применения электродрели в качестве источника механических усилий, до мощных электродвигателей.

Из последних можем представить вашему вниманию варианты с использованием различного типа редукторов, упомянутых в предыдущем разделе.

Но наибольший интерес во всем разнообразии систем и подходов, на наш взгляд, представляет электрическая лебедка, изготовленная из стартера и маховика легкового автомобиля.

Закрепленные в не сложном, но мощном корпусе, с прикрученным прямо к маховику барабаном для троса, они представляют собой идеальную лебедку автолюбителя. Мощную, полностью адаптированную к системе электропитания автомобиля, понятную любому автовладельцу, а главное исключительно ремонтопригодную систему. И реверс не сложно организовать, слегка доработав схему подключения.

Да, эта автолебедка будет потяжелее двух труб и каната, но, отправляясь в путешествие с прогнозируемыми трудностями прохождения маршрута, стоит освободить именно для нее место в багажнике. Может оказаться незаменимой.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

В гараже, домашнем хозяйстве не обойтись без лебёдки. С помощью инструмента можно в одиночку вытащить автомобиль из ямы, поднять строительные материалы на второй этаж, спустить в яму картошку в мешках. Да мало ли дел, которые под силу выполнить только с помощью лебёдки. Лебёдка, ворот горизонтальный, получила своё ласковое название от славянского «лебедь». Журавель — так называли подъёмные механизмы в деревнях за рычаг, похожий на вытянутую шею птицы. Лебёдка — механизм барабанного типа, приспособление для подъёма тяжестей или горизонтального перемещения грузов с ручным или электрическим приводом.

Разновидности ручной барабанной лебёдки

Принцип действия лебёдки основан на законе физики «правило рычага». Момент силы действия равён моменту силы противодействия.

Выиграешь в силе, проиграешь в расстоянии. Архимед собирался перевернуть Землю, если бы ему дали точку опоры. Удлиняя плечо рычага с помощью ручки лебёдки, человек многократно увеличивает силу для поднятия грузов.

Корпус с местом установки лебёдки является точкой опоры, поэтому требует надёжного крепления.

Классическая ручная лебёдка имеет шкив для наматывания троса и ручку, выполняющую роль рычага, с помощью которой осуществляется вращение барабана. Равномерную навивку троса обеспечивает тросоукладчик.

Шкив — колесо, имеющее обод или канавку по окружности.

Для увеличения эффективности приспособления применяются различные виды привода:

• Ручная лебёдка с односкоростным шестерёнчатым приводом. К приводному валу барабана лебёдки жёстко крепится большая шестерня. За её зубцы цепляется шестерёнка меньшего размера. Коэффициент усиления будет равён соотношению зубьев шестерней. Для вращения барабана ручного механизма на вал надевается рукоятка, от длины которой зависит, сколько сил потребуется приложить для вращения барабана.
• Ручная лебёдка с многоскоростным шестерёнчатым приводом. Шестерёнчатая передача такого типа привода имеет несколько пар шестерней, коэффициенты усиления которых складываются, многократно увеличивая усилие. Оборотной стороной является потеря скорости и увеличение времени перемещения груза. Рукоятка, зацепленная на прямой паре шестерён, позволяет перемещать груз с большой скоростью. При использовании двух пар шестерней увеличим силу в два раза, но потеряем время. Чтобы предотвратить обратное раскручивание барабана, используется стопор, или «трещотка», как элемент храпового механизма.
• Храповый механизм — преобразовывает возвратное вращательное движение в прерывисто- вращательное в одном направлении. При прекращении поступательного движения шестерни упираются в стопор, который предотвращает разматывание троса с висящим грузом. Другое название стопора — трещотка, во время работы он трещит, перепрыгивая с одного зуба шестерни на другой. Если необходимо опустить груз, бесполезную собачку откидывают для освобождения от стопора храпового устройства.
• Механизм с червячным приводом. Принцип работы червячного механизма заключается в замене одной из плоских шестерёнок винтовой. Преимущество привода — в большом коэффициенте усиления и самостопорящейся конструкции. Винтовая шестерня небольшого диаметра вращает основную. Груз может перемещаться в любую из сторон. Механизм безопасный, сохранность груза обеспечена. Устройство имеет трущиеся поверхности, которые изнашиваются на глазах без использования смазочных материалов. Конструкция компактная, но имеет ограничения по весу. Тем не менее лебёдка востребована на рынке.
• С планетарным редуктором. Дорогостоящее устройство с высокой компактностью, с коэффициентом усиления в сотни раз, имеющее до десятка пар шестерней, редко применяется в домашних условиях именно из-за цены.
• Блок в рабочей схеме лебёдки. Если требуется переместить груз по горизонтальной поверхности — вытащить забуксовавший автомобиль во время весенней распутицы, то лебёдку устанавливают и закрепляют на полу или столе.

Для того чтобы переместить предмет в вертикальной плоскости — поднять на другой этаж или спустить в яму, требуется дополнительный механизм — блок, который состоит из шкива и подвеса. Через шкив перекидывается ремень или трос, с другой стороны троса устанавливается подвес, на который цепляется груз. С увеличением количества блоков во столько же раз увеличивается усилие передачи, что используется при такелажных работах.

Создание барабанной лебёдки своими руками

Все перечисленные механизмы удобные в использовании, но дорогостоящие. Выход один — смастерить устройство своими руками.

Варианты изготовления самодельной лебёдки:

1. из трещотки от КАМаза;
2. из бензопилы «Дружба».

Вариант первый — используется трещотка от КАМаза с червячным редуктором — из механизма, отвечающего за работу тормозов. Приспосабливаем барабан на основную ось, а к червячной паре прилаживаем рукоятку. Коэффициент усиления составит 1:20.

Можно обрезать штатную тормозную ось болгаркой и насадить на неё барабан. Использование блочного соединения усилит мощность лебёдки вдвое. Требуется смазывать трущиеся поверхности, чтобы самодельное приспособление имело долгий срок службы.

Мощности самодельной лебёдки хватит для подъёма строительных материалов и тяжёлого груза из ямы. Но тяжёлый двигатель вытащить из капота она не поможет.

Мотолебёдка своими руками изготовляется из бензопилы. Этот вариант подойдёт там, где нет электричества. Это изобретение лесорубов, которым требовалось обвязывать срубленные стволы.

С бензопилы «Дружба» снимают кожух, к самодельному барабану приделывают большую звёздочку от мотоциклетного колеса и присоединяют мотоциклетную цепь к ведущей основной звёздочке бензопилы. Получили два редуктора в одном механизме: редуктор бензопилы и цепной редуктор на звёздочках, имеющий передаточное отношение 1:10. За счёт распределения нагрузки увеличивается срок службы рабочих элементов.

Использование ручной рычажной лебёдки

Чтобы переместить груз в кузов автомобиля, волоком перетащить тушу зверя или вызволить застрявший на бездорожье автомобиль, используют ручную рычажную лебёдку. Монтажники называют её «лягушкой».

Можно приобрести готовое приспособление, но мастера-самоделкины делают устройство своими руками. Конструкция состоит из рамы с закреплённым внутри барабаном, к которому прикрепляется звёздочка от храпового механизма. К валу барабана присоединяется рукоятка, при многократном движении рычага груз поднимается как бы скачками, отсюда и название устройства. Храповик не позволит сорваться грузу.

Много оригинальных изобретений можно сделать самому, применив природную смекалку и находчивость.

Изготовление полиспаста своими руками

Полиспаст — это устройство из системы блоков, позволяющее многократно увеличить усилие при поднимании тяжёлого груза. Рисуют чертежи полиспаста самостоятельно, основываясь на знаниях курса физики.

Используя блочные системы, древние строители возводили сооружения, которые удивляют и приводят в восторг наших современников. Верфи для строительства кораблей тоже оборудовались системами блоков.

Один блочок состоит из шкива, по желобу которого перемещается трос, цепь или канат из стальных нитей. Чтобы вращение блока было равномерным, без скачков, используют подшипники. Все элементы требуют смазки.

Если в приспособлении используется несколько блоков, оно называется полиспастом. Крепится полиспаст к надёжной опоре. С другой стороны подцепляется груз. Если используется подвижный блочок для изменения положения оси — он располагается со стороны груза. Трос играет роль рычага. Система полиспаста помогает многократно увеличить усилие с каждым присоединённым блоком.

Простейший расчёт: удвоение усилия требует использования 2 блоков, утроение — 3. Рассчитывают высоту подъёма для крепления блока. Длина троса будет вдвое больше этого расстояния, если используется три блока, то потребуется трос в шесть раз длиннее подъёмной высоты.

Полиспаст применяется в строительстве и сфере транспорта. Блочное соединение включается в конструкции лебёдок, талей, работает в кранах экскаваторов и бульдозеров.

Полиспаст для спасательных работ имеет несколько иную конструкцию. На прочный трос цепляется карабин. Такое устройство быстро собирается и не требует дополнительной техники.

Лебедка из ручной дрели своими руками

Лебедка своими руками: из стартера, дрели, или шуруповерта

Лебедка является весьма полезным в хозяйстве инструментом. С ее помощью можно выполнить массу непосильной для ручного труда работы, она может быть применена в спасательных операциях, интегрируется в различные виды оборудования для конкретных целей. Именно поэтому самодельная лебедка на УАЗ своими руками пользуется широкой популярностью. Их существует масса вариантов. Независимо от конструкции, устройства и прочих факторов, это устройство выполняет одну задачу — обеспечивает большое усилие, достаточное для подъема на определенную высоту различных грузов или для вытаскивания из низины какого-то тяжелого предмета.

Особенности применения

Лебедка является узкоспециализированным, но при этом универсальным видом тягового механизма, который получил широкое распространение не только для использования в качестве автолебедки. Их применяют в следующих сферах:

• При строительстве для подъема на высоту тяжелых грузов. Применяются как механические, так и электрические устройства.
• Для эвакуации погрязших в трясине автомобилей, тогда лебедка устанавливается на сами авто.
• В сельском хозяйстве для волочения и подъема на высоту бревен и прочих тяжелых предметов.

Список не ограничивается этими тремя позициями, хороший агрегат всегда найдет применение. Именно поэтому многими изготавливается самодельная лебедка на Ниву или другой отечественный внедорожник своими руками. В любом случае она должна быть надежной, выносливой и прочной, поэтому к ее изготовлению следует подойти с ответственностью. По своей сути, она будет полезным апгрейдом вашего авто, который всегда найдет свое применение. Например, можно вытащить из грязи собственную машину, подцепившись к толстому дереву, или выручить своего друга.

Разновидности лебедок

В продаже имеется несколько разновидностей лебедок от различных брендов. Есть как специальные для конкретных задач устройства, но также можно купить агрегаты универсального назначения, которые могут быть установлены на любой вид транспорта, эстакаду или иной вид сооружения.

Например, их часто применяют на автоэвакуаторах, но если вы собираетесь официально оказывать услуги эвакуации транспортных средств, то самодельное устройство придется поставить на учет и регулярно проводить его проверку на предмет износа. Журнал учета необходимо будет предъявлять при прохождении ТО на технику. Это касается тросов, у которых имеется степень износа или лимитируемое количество порванных жилок.

Известны следующие разновидности лебедок:

• Электролебедка — устройство, намоточный барабан которого приводится в движение посредством электрического двигателя. Он должен быть высокомоментным и низкоскоростным, поэтому с ним применяется понижающий преимущественно планетарный редуктор. Могут применяться и иные конструкции, что зависит от тягового усилия. Автомобильные лебедки, устанавливаемые на автоэвакуаторы для легковых авто, рассчитаны на 4 тонн. В продаже имеются модели от 1 до 15 тонн и более, производимые китайскими, российскими, голландскими и финскими производителями: KDJ 9000 L, KDJ 8000 L, лебедки фирмы Delta DV 15000 и другие.
• Гидравлическая — навесной агрегат, подключаемый к гидравлической системе автомобиля. Соответственно, устанавливаются только на специальных видах техники, например, на тракторах МТЗ или китайских моделей. Обладают высокими тяговыми усилиями и отменной надёжностью работы практически в любых экстремальных условиях.
• Механическая лебедка с ручным приводом. Распространенный вариант конструкции, но неудобен тем, что требуется длинный рычаг и время. Это самая надежная конструкция, так как не имеет электрических и гидравлических двигателей.

Что касается цены, то она может быть самой различной, что зависит от производительности устройства. Например, агрегаты для легковых автомобилей с грузоподъемностью до 4 т будут стоить порядка 500 $ с электрическим приводом.

Гидравлические — в 2 раза больше, именно поэтому многие владельцы транспортных средств Нива или других внедорожников мечтают сделать самодельные лебедки для автомобиля.

Конструкция и строение

Если необходимо сделать лебёдку для авто или на квадроцикл, особенно если вы регулярно увлекаетесь экстремальными видами спорта, то в первую очередь определитесь с весом, который лебедка должна будет поднимать. Например, средний вес квадроцикла составляет всего 400 кг, поэтому для него достаточно лебедки с тяговым усилием до 700 кг или 1 т. Если речь идет об автомобиле, то тогда требуется более мощный агрегат с грузоподъемностью не менее 3 тонн.

Важно! Покупать или делать самостоятельно лебёдку следует с запасом, иначе в трудную ситуацию можно попасть в безвыходное положение.

Итак, от прикладываемой нагрузки на лебёдку будет зависеть ее мощность, соответственно, и габариты механизма, электрическая она или это гидролебедка, роли не играет. Чем она мощнее, тем ее размер будет больше, что вполне понятно. Первым делом стоит разобраться с конструкцией. Хотя, по сути, они будут отличаться лишь приводным устройством, в остальном схожи. В конструкции любой лебедки входят следующие функциональные узлы:

• Приводной двигатель. Орган, который создает начальный крутящий момент, передаваемый через редуктор на барабан.
• Редуктор планетарный или простой ступенчатый или червячный. Конструкция во многом зависит от веса груза, но в основном используется планетарный понижающий механизм.
• Вал, на котором находится барабан. На него наматывается трос в процессе подъёма груза или осуществления его волочения. В простых автомобильных лебедках, рассчитанных на небольшой вес, он один, в мощных с тяговым усилием более 10 тонн их может быть 2 и более, что объясняется теорией блоков.
• Трос с крюком. Один из главных компонентов, благодаря которому и осуществляется волочение груза. Обычно является стальным наборным из отдельных жил.

Способы сделать своими руками

Чтобы изготовить лебёдку самостоятельно, необходимо найти подходящий чертеж агрегата. Если поискать, то всегда можно найти, иногда придется импровизировать и что-то придумывать самостоятельно. Например, как сделать лебедку из стартера своими руками. Во-первых, определяемся с питанием. Если она устанавливается на автомобиль типа внедорожник Нива, то она должна быть рассчитана на питание от 12 вольт.

Рассмотрим один из агрегатов от автомобилей ВАЗ 2101. Стартер обладает следующими характеристиками:

• напряжение питания — 12 В;
• скорость вращения якоря — 5000 об/мин;
• ток потребления на холостом ходу — 35 А;
• крутящий момент на максимальной мощности — 0,76 кгм;
• ток на максимальной мощности — 250 А.

Если вы захотите использовать этот двигатель в качестве тягового устройства, то учтите, что он будет потреблять значительный ток от бортовой сети в холостом режиме. Учитывая то, что вращение будет передаваться на барабан посредством редуктора, то потребляемая мощность будет ниже максимальной, но все же пользоваться такой лебедкой рекомендуется только при заведенном двигателе, когда генератор будет подпитывать бортовую цепь.

В кратковременном режиме генераторы на ВАЗ 2101 могут обеспечить ток до 91 А. В любом случае для обеспечения надёжности работы такого устройства необходимо применить защиту по току, чтобы что-нибудь не сжечь.

Еще одним вариантом лебедки, которую можно изготовить самостоятельно, является конструкция из шуруповерта. Такой агрегат подойдёт лишь к лёгким видам техники, например, для кдароцикла далеко не во всех ситуациях, при этом работать двигатель инструмента будет на предельных режимах. К тому же его эффективность во многом будет зависеть от создаваемого крутящего момента. Средние по мощности способны обеспечивать 0,15 кгм, чего будет едва хватать, но все же можно попробовать изготовить такую конструкцию. Придется придумать крепление для шуруповерта и переходник на редуктор.

Самодельная лебедка из дрели

Также можно использовать дрель, так как ее двигатель обладает достаточным моментом, но он высоко оборотистый, для чего придется пользоваться регулятором мощности. Такое устройство желательно применять в кратковременном режиме, так как мотор инструмента сильно нагревается даже при холостом вращении. Плюс ко всему, для питания дрели потребуется использовать преобразователь напряжения 12/220 В, так как они все рассчитаны на сетевое напряжение. Есть, конечно, и аккумуляторные модели, которые, по сути, ничем не отличаются от шуруповерта.

Выбор редуктора

Следующей проблемой является выбор редуктора. Любая лебедка электрическая 220 В своими руками должна содержать в себе механизм, который будет передавать вращение с большим тяговым усилием. Существуют следующие разновидности редукторов:

• Червячные, передают вращение под углом 90 градусов, не требуют устройств для торможения, так как обладают хорошими самотормозящими свойствами.
• Для лебёдок не используются из-за сложности перпендикулярного расположения главного приводного и вторичного валов.
• Цилиндрические, представляют собой одну или несколько пар шестерен в одной плоскости, находящихся в зацеплении. Вращение передается с меньшего колеса на большее. Обладают высокой надёжностью, но меньшим тяговым усилием. Удобны для использования при конструировании самодельных лебедок.

Планетарный редуктор, самый распространенный на сегодняшний момент. Состоит обычно из 3 сателлитов, солнечной, коронной шестерни и водила. Обладают увеличенным рабочим ресурсом, передаваемой мощностью, но сложны в конструктиве.

Самым простым решением при изготовлении агрегата, электрическая лебедка на 220 В, конечно, всегда можно воспользоваться преобразователем, тем более в продаже имеются готовые устройства высоких мощностей. В качестве приводного двигателя можно применить асинхронный мотор, но лучше воспользоваться двигателем от стиральной машины. Современные модели являются довольно мощными и производительными.

Процесс изготовления

Выбрав конкретный двигатель для самодельной лебедки и самовытаскивателя, найдя к нему редуктор, необходимо приступать к производству основных деталей конструкции. Первым делом стоит задаться вопросом, из чего сделать барабан для намотки троса? Его можно изготовить из корпуса цилиндрического двигателя или из стальной трубы подходящего диаметра. В данном случае легче найти кусок с диаметром 100 мм. Это оптимальный вариант.

Далее, необходимо изготовить фланцы для барабана, которые привариваются к нему. В них жёстко вставлен вал, который опирается на несущую конструкцию — раму лебедки через подшипники. Вал посредством муфты соединяется со вторичным валом редуктора, корпус которого жестко присоединен к раме лебедка. К ней же закрепляется мотор.

Следует помнить о том, что планетарный и циклический редукторы требуют применения тормозных муфт, для чего можно использовать соленоид и тормозные щетки, которые будут прижиматься к валу. Тормоз нужен для того, чтобы более точно выполнять любые действия с лебедкой, особенно когда необходимо максимально аккуратно выполнять подъем или опускание груза.

К барабану необходимо прикрепить трос, для чего сверлится в трубе отверстие, куда продевается его один конец и механически закрепляется в цилиндре. Он пройдет через направляющее ушко, для плавности хода можно использовать дополнительный ролик. Если необходимо увеличить тяговое усилие, то можно использовать систему роликов. В таком случае конструкция лебедки усложнится и увеличится.

Управление работой лебедки организуется дистанционно пультом на радиочастоте или проводным способом. Можно купить готовые радиомодули приема/передачи сигналов или изготовить их самостоятельно. Проще и надёжнее воспользоваться проводным пультом. Вам потребуется задействовать всего 2 кнопки: намотки троса и смотки его.

Если имеется тормоз, то он обычно включается автоматически, когда отпускается какая-нибудь кнопка и выключается при их нажатии.

Создание самодельной лебёдки с ручным приводом своими руками

Лебёдка — это древнее изобретение, которое появилось до изучения человеком физических законов. Работает устройство по принципу рычага — к рукоятке оператор прикладывает незначительные усилия, а устройство передвигает тяжёлые предметы. Незаменимая вещь для автолюбителей или дачников, но дорогая. Изготовление ручной самодельной лебёдки решает проблему высокой цены. За небольшие деньги можно сделать конструкцию любой сложности.

Предназначение аппарата

Водитель при езде по бездорожью может столкнуться с непреодолимым препятствием. Тогда автомобиль придётся чем-то вытаскивать из грязи или песка. Лебёдка — идеальный для этого инструмент. Некоторые автомобили имеют заводское устройство на переднем бампере. Приобретение готовой лебёдки может «влететь» в круглую сумму, поэтому есть смысл её самостоятельного изготовления из подручных средств.

Заводская или самодельная лебёдка с ручным приводом (или с электроприводом от стартера) позволяет вытащить автомобиль без буксира. Опытные автолюбители предпочитают как раз устройства собственного изготовления, полностью соответствующие их запросам. Заводские лебёдки часто отказывают или стоят больших денег.

Существуют разные виды конструкций. Однозначно сказать о том, какая из них лучше — нельзя. Различные типы применяют для разных ситуаций и целей.

Типы устройства

Классификация — это первое, что необходимо знать об устройстве тяги. Их делят в зависимости от типа конструкции, привода и технических особенностей. Некоторые типы лебёдок легко выполнить самостоятельно — это простейший механизм с ручным приводом. А сложные конструкции будут надёжно работать только при заводском изготовлении.

Эту специфику нужно учитывать при выборе типа для самостоятельного изготовления. Существуют съёмные и стационарные лебёдки. Первый вариант можно демонтировать с автомобиля, провести обслуживание или использовать для иных хозяйственных целей.

Классификация в зависимости от типа привода:

1. Ручной. Его преимущества — малый размер и относительно лёгкий вес. Работа идёт по принципу барабана. Трос натягивается на отдельную катушку, и её вращают ручным приводом. Недостаток кроется в ограничении массы, с которой возможна работа — не более 1 тонны.
2. Механический. Барабан с тросом вращается двигателем машины. Конструкция отличается большой массой, поэтому автолюбители её редко используют.
3. Электрический. Оптимальный вариант — барабан приводит во вращение электродвигатель. Последний питается от аккумулятора или электросистемы автомобиля. Грузоподъёмность в этом варианте — 4 тонны.
4. Гидравлический. Конструкция сложная, но работает бесшумно и с большим тяговым усилием. Но такие системы ненадёжны и имеют высокую стоимость. Ещё один недостаток — самостоятельно изготовить гидравлическую систему привода невозможно.

Ручная лебёдка идеально подходит для изготовления своими руками. Система имеет простую конструкцию, которую легко выполнить из подручных материалов. Сложные движущиеся части отсутствуют. Нужно лишь определиться с параметрами. При желании на такое устройство можно поставить электромотор, который избавит от физического труда.

Простой вариант из подручных материалов

Некоторые автомобилисты часто выезжают в поле или лес, в результате чего могут возникнуть проблемы с преодолением сложных участков — грязи и песка. Машина застревает, и приходится ломать голову над тем, как её вытащить. Простейшую ручную самодельную лебёдку можно сделать в полевых условиях.

Материалы:

• Лом и обрезок трубы.
• Трос.
• Отрезок трубы для рычага.

Вряд ли в дороге материалы будут с собой. Но всё необходимое можно найти в ближайшем селении. Вместо троса подойдёт прочный канат.

Порядок изготовления:

1. Вбивают лом или трубку небольшого диаметра в землю, чтобы получить ось.
2. На ось надевают трубку большего диаметра, к которой прикрепляют трос.
3. Под нижний виток троса подсовывают рычаг. Это может быть ещё одна трубка, черенок от лопаты, жердь. Главное — чтобы материал был прочным.

Подобным устройством, которое собирается за десять минут, можно сдвинуть любую тяжесть с места, а не только автомобиль. Рычаг вращают так, чтобы трос наматывался на трубу. Такая ручная лебёдка поможет оперативно решить проблемы передвижения тяжёлого груза. Это не полноценное устройство, но с задачей справится.

Изготовление системы с универсальным приводом

Система с ручным приводом проста в изготовлении. Из особых навыков от мастера требуется только владение сварочным аппаратом. Для работы подойдёт любой металл. Внешний вид устройства не столь важен, главное — это работоспособность и устойчивость к большой нагрузке. Рама не должна деформироваться.

Материалы и инструменты:

• Прямоугольная труба для рамы.
• Вал для барабана, можно использовать трубку круглого сечения.
• Лист металла толщиной не менее 3 мм для изготовления дисков барабана.
• Шпильки с резьбой М10-М12 длиной 24 см – 6 штук, гайки.
• Трубка диаметров 14 мм – 6 одинаковых отрезков 20 см.
• Звёздочки — большая и малая. Цепь.
• Ступицы, чтобы закрепить барабан на валу, а вал закрепить на раме.
• Рычаг для привода.
• Трос с карабином.
• Сварка и электроды.
• Болгарка и шлифовальный диск к ней.
• Краска и грунтовка.
• Гаечные ключи в наборе.

Некоторые материалы лучше приобрести — например, трубки для шпилек и вала. Остальное можно подобрать со старых механизмов — автомобилей или мотоциклов. Металл сгодится любой, даже бывший в употреблении.

Порядок изготовления:

1. Набрасывают чертёж, поскольку так будет проще ориентироваться при сборке — не нужно будет стоять в догадках над полуготовым изделием и думать о том, как поступить дальше.
2. Вырезают детали рамы из трубы сечением 2 на 2 см. Соединяют между собой части рамы строго перпендикулярно. Срез на заготовках выполняют под углом в 45 градусов.
3. Укладывают заготовки рамы на ровной поверхности. Места соединений точечно прихватывают сваркой, после чего проверяют, правильно ли всё установлено. Углы соединений должны быть строго 90 градусов. При отсутствии точности делают поправки, а затем приваривают детали.
4. Окалину удаляют болгаркой со шлифовальным кругом. Готовую раму зашкуривают, а затем покрывают грунтовкой. После высыхания последней металл красят эмалью в 2 слоя. Можно использовать обычную краску. Цель — защитить металл от коррозии, поскольку условия эксплуатации будут непростыми, с грязью и влагой.
5. Создание барабана. Берут лист металла и вырезают 2 круга, их диаметр около 30 см. На каждом круге необходимо делать 7 отверстий:
   • Одно в центре. Диаметр должен соответствовать размеру вала.
   • 6 отверстий на расстоянии 7 см.
6. Скрепляют диски между собой при помощи шпилек. Шпильку просовывают в отверстие одного диска в вертикальном положении. На шпильки надевают трубки диаметром 14 см, а на них устанавливают второй диск. Шпильки необходимо не просто закрепить гайками, а дополнительно усилить контргайками — для надёжности соединений.
7. Барабан готов, теперь монтируют вал. Его делают из металлической трубы, но можно взять готовое изделие от любого механизма. Последний вариант предпочтительнее: поскольку точность заводской детали выше, вибрации барабана будут маленькими или отсутствовать вовсе.
8. С внешней стороны барабана на вал монтируют звёздочку большого диаметра. Подойдёт звёздочка из КПП мотоцикла. Чтобы закрепить барабан на раме, внешние стороны вала должны быть со ступицами.
9. Барабан в сборе с валом монтируют через ступицы на раму. Закрепляют конструкцию болтами. Перед монтажом барабана следует подготовить на раме площадку. На неё будет установлен привод — ручной или электрический. При использовании электропривода на площадку ставят двигатель, на валу которого закреплена малая звёздочка.
10. Часто ставят универсальный привод: с обратной стороны выходного вала электромотора ставят рукоятку. При отсутствии электричества лебёдку можно будет крутить вручную.
11. Важно правильно натянуть цепь. Провисать она не должна, но и сильное натяжение недопустимо — так звёздочки будут быстрее изнашиваться, а возможен и разрыв цепи. Проверяют натяжение цепи прокруткой барабана — цепь не должна сдерживать его вращение, когда разматывают трос.
12. Закрепляют конец троса на валу и наматывают его на барабан. На другой, свободный конец троса, вешают карабин.
13. На один из концов рамы крепят хвостовик. С его помощью лебёдку закрепляют на раме автомобиля.

Лебёдка создаётся за день. Поскольку она будет установлена на внедорожник, то и условия эксплуатации будут соответствующие. Чтобы на барабан не попала грязь и осадки, его закрывают кожухом. Так механизм дольше прослужит, а трос не будет изнашиваться.

Конструкция простая, надёжная, её легко сделать самостоятельно. Да, в ней отсутствует возможность изменения передаточного числа, нет реверса и иных дополнительных функций. Созданная своими руками электролебёдка способна перетащить тяжёлый груз по местности, будь то автомобиль или иная тяжесть.

Советы по сборке

​Разработку конструкции выполняют внимательно, равно как и сборку. Задача — к каждой операции относиться максимально ответственно. Цель — выполнить сборку с высоким качеством. Это позволит избежать неприятностей при эксплуатации в экстремальных условиях. Поэтому форсировать работы не стоит, даже если очень нужно.

Действия для достижения высокого качества сборки:

• Работу делают не спеша, осмысленно. Сырой, недоработанный агрегат нельзя использовать.
• Следуют чертежу.
• Сварные швы обрабатывают антикоррозийным составом. Сварку делают в углекислоте, чтобы получить шов высокого качества.
• Пульт управления электроприводом выносят на максимально удалённое место от вращающихся деталей.
• Электропроводку тщательно изолируют. Контакты защищают дополнительной изоляцией от воздействия влаги и грязи.

Негативный результат часто возникает по причине поспешных действий. Вопрос перемещения грузов в горизонтальной плоскости со своим устройством будет успешно решён. Чтобы поднимать грузы над землёй, следует перетянуть трос через прочную опору.

Лебедка своими руками

Движение по пересеченной местности даже на внедорожнике с высокой проходимостью может создавать массу проблем. Для повышения проходимости очень часто проводится установка на автомобилях дополнительного оборудования, которое позволяет преодолевать сложные участки пути. Примером назовем лебедку. Сегодня устанавливается лебедка на УАЗ и многие другие автомобили. При желании изготавливается лебедка своими руками и устанавливается не только на Ниву, но и другие внедорожники. Стоит учитывать, что самодельная лебедка может быть предназначена для подъема груза и других целей. К примеру, есть переносные варианты исполнения, которые могут устанавливаться на колесо или другой элемент автомобиля. Рассмотрим особенности изготовления лебедки, ее виды и многие другие моменты подробнее.

Конструкция

Прежде чем приступать к изготовлению лебедки своими руками следует рассмотреть особенности конструкции. Устройство лебедки для авто может существенно отличаться, к примеру, по типу используемого привода при изготовлении.

Классическая конструкция автомобильной или мотолебедки имеет следующие особенности:

1. Барабан, на который проводится накручивание применяемой лебедки. Лебедки самодельные для автомобиля могут иметь различные размеры применяемого барабана. Стоит учитывать, с увеличением его размера можно проводить наматывание большого количества троса, но и нагрузка также повышается.
2. Привод. Конструкция предусматривает создание усилия, за счет которого и происходит наматывание троса. Существуют самые различные схемы привода, все они обладают определенными достоинствами и недостатками.
3. Очень часто устанавливается редуктор. Она предназначен для повышения передаваемого усилия на барабан.
4. Чертежи предусматривают и наличие самой различной основы. Стоит учитывать, что шасси должно обладать высокой устойчивостью к нагрузке, надежно крепиться к основанию.
5. Самодельная таль.

Скачать чертежи, по которым будет проводится создание конструкции можно в интернете. Технология сборки во многом зависит от сложности реализуемого проекта.

Изготовление

Многие автомобилисты придерживаются мнения, что самодельные лебедки более надежные и долговечные. Если и приобретать подобную конструкцию на авто, то следует отдавать предпочтение дорогим вариантам исполнения от известных производителей.

Важным конструктивным элементом можно назвать барабан, на который наматывается трос. Изготовить барабан для лебедки можно своими руками при применении трубы определенного диаметра в качестве сырья. Толщина стенок трубы должна быть не менее 3 мм, так как в противном случае барабан под воздействием нагрузки деформируется. В данном случае понадобится сварочный инструмент, так как щеки крепятся именно сваркой.

Изготавливая лебедку своими руками также приходится проводить установку редуктора. Сегодня самодельный редуктор встречается крайне редко, так как проще всего его снять с другого механизма. В большинстве случаев проводится установка редукторов, которые применяются для открытия и закрытия дверей троллейбусов. При отсутствии подобного механизма к рассматриваемой задаче можно приспособить и другие разновидности редуктора.

Необходимые детали подбираются в зависимости от выбранного чертежа. К примеру, лебедка из дрели обладает своими особенностями, в большей степени подходит для мотоцикла, так как установленные механизм не рассчитан на высокую нагрузку. Рассматривая способы изготовления стоит учитывать, что в большинстве случаев применяется сварка для создания неразъемного соединения. Однако, сама конструкция к бамперу крепится зачастую болтами, так как нужно обеспечить возможность для обслуживания.

Типы лебедок

В продаже можно встретить самые различные варианты исполнения лебедки. Основной классификацией принято считать то, какой устанавливается привод. По этому показателю выделяют следующие конструкции:

1. Электрические конструкции на сегодняшний день получили самое широкое распространение. Это связано с тем, что подобная конструкция способна работать под весьма высокой нагрузкой. Как правило, питание установленного электромотора проходит от аккумулятора транспортного средства, а блок управления может быть расположен внутри автомобиля или снаружи.
2. Механическая лебедка проще всего в изготовлении. Большое распространение получила червячная конструкция, когда для передачи усилия и его увеличения устанавливается редуктор. Небольшая автолебедка механического типа предназначена для небольшого усилия.
3. Гидравлическая. Встречаются и конструкции гидравлического типа. Их принцип работы основан на подаче жидкости под большим давлением, за счет чего происходит перемещение подвижного элемента. Как правило, гидравлический привод устанавливается на конструкцию, предназначенную для транспортировки груза.

Чаще всего самодельная конструкция имеет механический привод, так как он проще в изготовлении и установке.

Ручная

Ручная лебедка своими руками довольно проста в изготовлении, что определило ее широкое распространение. Основным недостатком конструкции можно назвать ее довольно большие габаритные размеры. Ручная барабанная лебедка может существенно выходить за пределы автомобиля, а для ее установки требуется специальные бампер с широким посадочным местом.

Не стоит забывать также о том, что конструкция имеет ручной привод.

На момент, когда автомобиль застрял одновременно тянуть и управлять им не получится. Именно поэтому рассматриваемая конструкция сегодня встречается все реже.

Чертеж ручной лебедки

Электрическая

Как ранее было отмечено, довольно большое распространение получила конструкция с электрическим приводом. Это связано с тем, что самодельная электролебедка комфортна в использовании и рассчитана на достаточно высокую нагрузку. Ее особенностями назовем следующие моменты:

1. Высокий показатель КПД определяет то, что конструкция эффективнее справляется с поставленными задачами.
2. В качестве источника усилия может использоваться отдельный электродвигатель или генератор. При выборе варианта исполнения, при котором подключение лебедки проводится через генератор, следует быть осторожным, так как этот узел транспортного средства важен и не выдерживает перегрузок.
3. Электрическая автомобильная лебедка должна обладать высоким крутящим моментом. Кроме этого, уделяется довольно много внимания показателю потребления энергии. Это связано с тем, что в неподвижном состоянии транспортного средства большая часть питания будет поступать не от генератора, а аккумулятора. Слишком высокий показатель электропотребления может стать причиной быстрой разрядки аккумулятора. Однако, слишком низкий показатель электропотребления может стать причиной существенного снижения мощности устройства.

В последнее время большой популярностью стали пользоваться варианты исполнения, которые могут питаться от источника энергии 12 вольт. В подобном случае устройство лебедки подключается к прикуривателю или соответствующей розетке в автомобиле при ее наличии.

Гидравлическая

Гидравлическая лебедка считается наиболее сложным вариантом исполнения, так как конструкция представлена сочетанием следующих элементов:

1. Барабана с тросом.
2. Механического элемента, передающего вращение барабану.
3. Гидравлического привода.
4. Масляным насосом или компрессором.
5. Баком для масла.

Кроме этого, подобная автомобильная лебедка довольно сложна в изготовлении, имеет большие размеры. Сложность конструкции также определяет необходимость в выполнении периодического обслуживания.

Преимуществом варианта исполнения с гидравлическим приводом можно назвать низкий показатель энергопотребления и более высокую мощность. Лебедку подобного типа целесообразно устанавливать только на крупные внедорожники, которые имеют высокий показатель снаряженной массы. Кроме этого, конструкция подходит для автомобилей, которые часто применяются для движения по пересеченной местности.

Лебедка из стартера своими руками

Довольно большое распространение получила конструкция, в которой применяется стартер для передачи усилия. Лебедка из стартера своими руками изготавливается в том случае, когда нельзя подобрать наиболее подходящий редуктор.

Рассматривая то, как сделать лебедку из стартера своими руками, отметим нижеприведенные моменты:

1. Создается шасси согласно скаченному или разработанному проекту. Соединение всех элементов проводится сваркой.
2. Изготавливается барабан. Для этого можно использовать трубу требуемого диаметра, но есть и более сложные механизмы.
3. Барабан фиксируется на валу со звездочкой, на которую будет передаваться усилие.
4. Конструкция барабана крепится на корпусе вместе со стартером.
5. Стартер соединяется с валом.
6. Проводится подключение источника питания к управляющими блоку, проверяется работа устройства.
7. Создаются защитные элементы основных механизмов. Не стоит забывать о том, что при движении по пересеченной местности на лебедку может оказываться различного рода воздействие. Качественная защита позволяет существенно продлить срок службы конструкции.
8. Лебедка устанавливается на автомобиле и проверяется в деле.

Лебедка из стартера

Самодельная лебедка из стартера характеризуется относительно небольшими габаритными размерами, а также высокой эффективностью в применении. Именно поэтому она создается чаще других конструкций.

Преимущества и недостатки самодельной лебедки

Многие автомобилисты задаются вопросом, стоит ли изготавливать лебедку из подручных материалов или лучше приобрести уже готовый вариант исполнения. Для начала отметим, что самодельная лебедка обладает нижеприведенными достоинствами:

1. Высокая ремонтопригодность. Если устройство изготовлено своими руками, то провести его ремонт будет не сложно. При этом все необходимые материалы также будет найти не сложно.
2. Низкая стоимость. Покупные конструкции обходятся довольно дорого. Лебедку изготовить самостоятельно можно при использовании подручных материалов, что существенно снижает стоимость изделия.
3. Проще провести установку на автомобиле. Самодельная лебедка изначально изготавливается под конкретный автомобиль.

Что касается покупных вариантов исполнения, то они зачастую обладают более компактными размерами и высоким показателем КПД. Многие конструкции также пригодные для ремонта. Единственным их недостатком, конечно же, является высокая цена. Кроме этого, некоторые лебедки могут устанавливаться только на подготовленное место, для чего придется изменять бампер или приобретать новый.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Создание самодельной лебёдки с ручным приводом своими руками

Лебёдка — это древнее изобретение, которое появилось до изучения человеком физических законов. Работает устройство по принципу рычага — к рукоятке оператор прикладывает незначительные усилия, а устройство передвигает тяжёлые предметы. Незаменимая вещь для автолюбителей или дачников, но дорогая. Изготовление ручной самодельной лебёдки решает проблему высокой цены. За небольшие деньги можно сделать конструкцию любой сложности.

Предназначение аппарата

Водитель при езде по бездорожью может столкнуться с непреодолимым препятствием. Тогда автомобиль придётся чем-то вытаскивать из грязи или песка. Лебёдка — идеальный для этого инструмент. Некоторые автомобили имеют заводское устройство на переднем бампере. Приобретение готовой лебёдки может «влететь» в круглую сумму, поэтому есть смысл её самостоятельного изготовления из подручных средств.

Заводская или самодельная лебёдка с ручным приводом (или с электроприводом от стартера) позволяет вытащить автомобиль без буксира. Опытные автолюбители предпочитают как раз устройства собственного изготовления, полностью соответствующие их запросам. Заводские лебёдки часто отказывают или стоят больших денег.

Существуют разные виды конструкций. Однозначно сказать о том, какая из них лучше — нельзя. Различные типы применяют для разных ситуаций и целей.

Типы устройства

Классификация — это первое, что необходимо знать об устройстве тяги. Их делят в зависимости от типа конструкции, привода и технических особенностей. Некоторые типы лебёдок легко выполнить самостоятельно — это простейший механизм с ручным приводом. А сложные конструкции будут надёжно работать только при заводском изготовлении.

Эту специфику нужно учитывать при выборе типа для самостоятельного изготовления. Существуют съёмные и стационарные лебёдки. Первый вариант можно демонтировать с автомобиля, провести обслуживание или использовать для иных хозяйственных целей.

Классификация в зависимости от типа привода:

1. Ручной. Его преимущества — малый размер и относительно лёгкий вес. Работа идёт по принципу барабана. Трос натягивается на отдельную катушку, и её вращают ручным приводом. Недостаток кроется в ограничении массы, с которой возможна работа — не более 1 тонны.
2. Механический. Барабан с тросом вращается двигателем машины. Конструкция отличается большой массой, поэтому автолюбители её редко используют.
3. Электрический. Оптимальный вариант — барабан приводит во вращение электродвигатель. Последний питается от аккумулятора или электросистемы автомобиля. Грузоподъёмность в этом варианте — 4 тонны.
4. Гидравлический. Конструкция сложная, но работает бесшумно и с большим тяговым усилием. Но такие системы ненадёжны и имеют высокую стоимость. Ещё один недостаток — самостоятельно изготовить гидравлическую систему привода невозможно.

Ручная лебёдка идеально подходит для изготовления своими руками. Система имеет простую конструкцию, которую легко выполнить из подручных материалов. Сложные движущиеся части отсутствуют. Нужно лишь определиться с параметрами. При желании на такое устройство можно поставить электромотор, который избавит от физического труда.

Простой вариант из подручных материалов

Некоторые автомобилисты часто выезжают в поле или лес, в результате чего могут возникнуть проблемы с преодолением сложных участков — грязи и песка. Машина застревает, и приходится ломать голову над тем, как её вытащить. Простейшую ручную самодельную лебёдку можно сделать в полевых условиях.

Материалы:

• Лом и обрезок трубы.
• Трос.
• Отрезок трубы для рычага.

Вряд ли в дороге материалы будут с собой. Но всё необходимое можно найти в ближайшем селении. Вместо троса подойдёт прочный канат.

Порядок изготовления:

1. Вбивают лом или трубку небольшого диаметра в землю, чтобы получить ось.
2. На ось надевают трубку большего диаметра, к которой прикрепляют трос.
3. Под нижний виток троса подсовывают рычаг. Это может быть ещё одна трубка, черенок от лопаты, жердь. Главное — чтобы материал был прочным.

Подобным устройством, которое собирается за десять минут, можно сдвинуть любую тяжесть с места, а не только автомобиль. Рычаг вращают так, чтобы трос наматывался на трубу. Такая ручная лебёдка поможет оперативно решить проблемы передвижения тяжёлого груза. Это не полноценное устройство, но с задачей справится.