Разное

Течет регулятор давления воды в системе водоснабжения: что делать, если подтекает регулятор?

29.09.2019 0 admin Разное

Страница не найдена — Справочник домашнего мастера

Вопросы

Содержание1 Зачем утеплять отмостку вокруг дома, кому это нужно?1.1 Теплопотери – основная причина, зачем

Вопросы

Содержание1 Домашний скалодром: полезные советы для вас1.1 Проект: установка скалодрома1.2 Вопросы, на которые нужно

Дом

Содержание1 Какими сделать входные группы для частного дома1.1 Конструкция из металлопластика1.2 С террасой1.3 Декоративная

Вопросы

Содержание1 Техника, встроенная на кухню (45 фото): всегда ли она лучше отдельностоящей1.1 Основные отличия1.2

Вопросы

Содержание1 Ремонт однорычажного смесителя своими руками: этапы работы1. 1 Шарнирный кран — лучший вариант для

Кровля

Содержание1 СтройкаДиалог1.1 Преимущества и недостатки железной крыши1.2 Устройство кровли из железа1.3 Подготовка материала1.4 Как

Вопросы

Содержание1 Солнечные батареи своими руками1.1 Как это работает1.2 Проектирование солнечной батареи1.3 Материалы для изготовления1.4

Вопросы

Содержание1 Ремонт алюминиевых радиаторов: причины поломок, как устранить течь батареи отопления, чем заклеить устройство,

Страница не найдена — Справочник домашнего мастера

Вопросы

Содержание1 Зачем утеплять отмостку вокруг дома, кому это нужно?1.1 Теплопотери – основная причина, зачем

Вопросы

Содержание1 Домашний скалодром: полезные советы для вас1. 1 Проект: установка скалодрома1.2 Вопросы, на которые нужно

Дом

Вопросы

Содержание1 Техника, встроенная на кухню (45 фото): всегда ли она лучше отдельностоящей1.1 Основные отличия1.2

Вопросы

Содержание1 Ремонт однорычажного смесителя своими руками: этапы работы1.1 Шарнирный кран — лучший вариант для

Кровля

Вопросы

Содержание1 Солнечные батареи своими руками1. 1 Как это работает1.2 Проектирование солнечной батареи1.3 Материалы для изготовления1.4

Вопросы

Страница не найдена — Справочник домашнего мастера

Вопросы

Содержание1 Зачем утеплять отмостку вокруг дома, кому это нужно?1.1 Теплопотери – основная причина, зачем

Вопросы

Дом

Вопросы

Содержание1 Техника, встроенная на кухню (45 фото): всегда ли она лучше отдельностоящей1. 1 Основные отличия1.2

Вопросы

Содержание1 Ремонт однорычажного смесителя своими руками: этапы работы1.1 Шарнирный кран — лучший вариант для

Кровля

Вопросы

Характерные причины неисправностей квартирных редукторов давления

В. Поляков

Квартирные регуляторы давления сейчас приобретают популярность и часто устанавливаются в квартирах, где смонтированы квартирные узлы ввода и индивидуальные счетчики. По мере массового распространения регуляторов (редукторов) давления, устанавливаемых на вводе в квартиру трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, был выявлен ряд специфических требований и определены причины характерных неисправностей этих приборов

Назначение редуктора – как можно точнее поддерживать заданное давление на выходе, независимо от изменений входного давления и потребляемого расхода воды. Это необходимо, чтобы при разной степени водоразбора (на кухне, в ванной, в душе) потребители не чувствовали дискомфорта, и на каждой точке водоразбора с помощью арматуры можно было бы независимо регулировать расход воды в широких пределах.

Важно также, чтобы редуктор поддерживал настроечное давление и при отсутствии водоразбора (в статическом режиме), т. к. это обеспечивает безаварийную работу квартирных трубопроводов, арматуры и приборов.

По принципу действия квартирные редукторы мало чем отличаются от обычных регуляторов давления, работающих по схеме регулирования «после себя» (рис. 1). Это значит, что имеется дроссель (сопротивление), задающий перепад давления. Данный перепад обусловливает определенный расход. При изменении водоразбора изменяется давление после регулятора. Когда меняется давление после регулятора, его рабочий орган перемещается так, чтобы вернуть перепад на дросселе в прежнее (настроенное) значение, то есть стабилизировать расход и вернуть его в первоначальные пределы.

Представим себе коромысло с равными плечами и опорой в точке «О». Коромысло уравновешено двумя поршнями «а» и «b». Входное давление Рвх. давит на малый поршень «а» с силой

F1= Рвх. • Sа,

где Sа – площадь малого поршня.

Давление на выходе Рвых. давит на большой поршень «b» с силой F2 = Рвх.• Sb , где Sb – площадь большого поршня. Поршень «b» подпружинен пружиной F3 = k • х, где k – упругость пружины, а х – величина сжатия пружины.

Таким образом, силы F1 и F3 стремятся открыть клапан, а сила F2 – стремится его закрыть.

В работе регулятора участвуют также силы трения в уплотнениях большого и малого поршня и реактивные гидродинамические силы на дросселирующей кромке.

Рис. 1. Принципиальная схема регулятора давления «после себя»

В мембранных редукторах вместо поршня «b» используется резиновая мембрана.

В связи с тем, что в мембранных редукторах, по сравнению с поршневыми, меньше трущихся поверхностей, надежность и долговечность таких регуляторов больше, но и стоимость таких редукторов выше, чем поршневых.

Условное обозначение простого редуктора давления (см. рис. 2) полностью отражает описанный выше принцип работы – регулируемое сжатие пружины задает настроечное давление, а давление «после себя» Рвых., меняясь из-за изменения расхода в линии, стремится открыть/закрыть клапан так, чтобы расход через редуктор (обусловленный перепадом на рабочей кромке клапана) оставался прежним. Даже при некотором изменении входного давления Рвх. редуктор все равно стремится поддержать настроенный пружиной перепад, а значит и расход в линии после себя.

Рис. 2. Схематическое обозначение редуктора давления

Идеальный редуктор должен иметь практически линейную горизонтальную характеристику во всем диапазоне рабочих давлений. На практике это далеко не так, и в целом типичная характеристика редуктора выглядит, как показано на рис. 3. Гистерезис (Δ) возникает при разном направлении процесса – при увеличении или при снижении расхода (водоразбора), т. е. в какую сторону в данный момент движется рабочий орган (шток с золотником). Причина гистерезиса – нелинейность регулирующих органов, в первую очередь, вызванная трением в соприкасающихся деталях редуктора, зазорами в кинематической цепи регулятора и наличием загрязнений (отложений) на рабочих органах. Это значит, что при одном и том же расходе давление на выходе может быть разным. Особенно это проявляется в поршневых регуляторах давления. В мембранных регуляторах нелинейность присуща самой мембране – в зависимости от величины смещения от нейтрального положения меняется эффективная площадь мембраны, то есть меняется реакция на изменение давления. если гистерезис Δ оказывается свыше 10%, то такой регулятор давления не рекомендуется использовать в качестве квартирного.

Наклон характеристики на горизонтальном участке обусловливает рабочий диапазон регулирования с заданной погрешностью.

Рис. 3. Типовой график расхода редуктора давления при увеличении (синяя кривая) и при снижении расхода (красная линия)

Однако не только точность определяет пригодность редуктора давления для работы в качестве квартирного регулятора. Производители регуляторов давления, как правило, выпускают достаточно широкую линейку редукторов, как мембранных, так и поршневых, конструктивно отличающихся друг от друга пропускной способностью, диапазонами настройки, максимальным коэффициентом редукции, дополнительными опциями и пр. Для примера, в таблице 1 приведены типы регуляторов давления, выпускающихся под торговой маркой VALTEC.

Из приведенной в таблице 1 номенклатуры наибольшим спросом пользуются редукторы, объединенные с шаровым краном и фильтром механической очистки. Они значительно сокращают монтажную длину квартирного узла ввода, недоступны для постороннего вмешательства в заводскую настройку выходного давления и отлично подходят в качестве квартирных регуляторов.
Эксплуатационная надежность и ремонтопригодность – важнейшие показатели, которые зависят от качества самой воды, ее жесткости, чистоты и содержания растворенных газов (воздуха). Помимо этого важна пригодность редуктора для пропуска воды питьевого качества (то есть, использование подходящих материалов), недоступность для несанкционированного вмешательства в настройки – эти и ряд других дополнительных условий выделяют квартирные регуляторы в отдельную группу регулирующей арматуры. Актуальные рекомендации по установке квартирных регуляторов изложены в ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «Руководство по выполнению термомодернизации жилых зданий».

Как показал опыт эксплуатации поршневых приборов, при сильно загрязненной воде наблюдается быстрый износ и/или т. н. «закисание» уплотнительных колец поршней. Регуляторы мембранного типа менее подвержены неисправности такого рода.

Таблица 1. Редукторы торговой марки VALTEC

если говорить о наиболее распространенных причинах отказов квартирных регуляторов давления, то самый большой процент нареканий на работу квартирных редукторов вызывает то, что редуктор «не держит» заданное давление в статическом режиме. То есть, при отсутствии водоразбора давление после редуктора растет выше, чем давление настройки.

Рис. 4. Появление капель воды из пружинной камеры – свидетельство износа поршневых уплотнений

В большинстве случаев это связано с попаданием твердых нерастворимых частиц на седло золотника. В результате такого засорения золотник неплотно перекрывает водяной канал и давление за редуктором начинает расти. Редуктор, тем самым, превращается в обычный дроссель. Такой отказ легко устраним простой прочисткой седла и самого золотника. А это значит, перед редуктором нужно обязательно установить запорный вентиль, а сам редуктор должен обладать ремонтоспособностью, предусмотренной конструктивно. если само седло не повреждено, то после прочистки редуктор восстановит свою работоспособность.

Часто недопустимый рост давления за редуктором, стоящим на холодном водопроводе, вовсе не связан с отказом регулятора давления, а вызван другой причиной. Холодная вода с температурой значительно ниже комнатной, поступив в квартирную систему, при отсутствии водоразбора (например, ночью) нагревается до комнатной температуры. Нагрев воды вызывает ее расширение и рост давления уже после редуктора.

Исправить ситуацию можно, установив после редуктора мембранный гаситель гидроударов (что-то вроде расширительного бачка). Пневмоемкость гасителя скомпенсирует излишек воды из-за ее расширения, что не даст давлению на редукторе «после себя» выйти за допустимые пределы.

Еще одной распространенной причиной отказов поршневых редукторов является износ уплотнительных колец большого или малого поршня (см. рис. 4). Интенсивность этого износа существенно зависит от качества подаваемой из водопровода воды. Повышенная жесткость и наличие мелких нерастворимых частиц ведут к активному абразивному воздействию на детали уплотнений.

Фильтры механической очистки, устанавливаемые перед редуктором, а также встроенные фильтры с размером ячеи 200÷500 мкм не могут защитить арматуру от мелких дисперсных частиц. Усугубляет эту ситуацию установка редукторов так, что шток с золотником и поршнями находится в горизонтальном положении. В этом случае нерастворимые частицы скапливаются внизу поршневой камеры и ускоряют износ уплотнителей.

Износ уплотнений проявляет себя появлением капель воды в вентиляционном отверстии пружинной камеры (рис. 4). Как правило, большинство современных квартирных регуляторов давлений ремонтопригодны, поэтому для устранения течи достаточно поменять кольца на поршне, очистить отложения на стенках поршневой камеры, и регулятор давления снова будет способен работать.

Гораздо большую опасность таит в себе неправильный подбор редуктора по расходному режиму. Когда расход через редуктор начинает превышать номинальный, приведенный в таблице 2, а коэффициент редукции (отношение давлений на входе и на выходе) превышает 2,5, то в районе седла возможно появление кавитации.

Сильное дросселирование потока и резкое местное понижение давления вызывает выделение из воды пузырьков водяного пара, которые, схлопываясь, создают локальное повышение давления до нескольких тысяч бар. Мало того, что кавитация вызывает повышенный шум от редуктора, она может полностью разрушить и само седло, и прилегающую к седлу зону, и даже стенку корпуса редуктора (рис. 5 и 6).

Рис. 5. Кавитационное разрушение зоны седла и стенки редуктора

Рис. 6. Кавитационное разрушение золотниковой обоймы редуктора

Ряд производителей выполняют седло клапана с кольцом из нержавеющей стали, что, по их утверждению, надежно защищает редуктор от последствий кавитации. Но эта мера никак не защищает зону, прилегающую к седлу и стенкам корпуса редуктора.

Таблица 2. Расход через редуктор QN в зависимости от условного диаметра (DN)

Для того, чтобы надежно обезопасить квартирный регулятор давления от кавитации, при его подборе необходимо придерживаться следующих правил:

Расход через редуктор не должен превышать значений, указанных в таблице 2. Эта таблица по требованиям стандарта DIN EN 1567:2000 рассчитана при скорости потока 2 м/с. Обычная скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с.
Рабочая точка редуктора по соотношению давлений на входе и на выходе должна лежать в зеленой зоне на диаграмме кавитации (рис. 7).
Потери давления на редукторе (перепад на дросселирующей кромке) по отношению к давлению настройки не должно превышать 1,2 бара.

Рис. 7. Диаграмма кавитации

Что делать, если подобрать квартирный редуктор, удовлетворяющий перечисленным условиям, не удается? Например, давление на входе в редуктор в высотном здании составляет 10 бар, и требуется обеспечить давление на выходе 2,7 бара. По графику на рис. 7 такой редуктор будет работать в зоне возможного возникновения кавитации, т. е. коэффициент при расчетном расходе редукции превышает 2,5. В этом случае требуется каскадное снижение давление, то есть необходимо первый редуктор нужно настроить на давление 4 бара, а следующий − уже на 2,7 бара. Только в этом случае будет обеспечена длительная безаварийная работа регуляторов давлений.

если же эта мера не помогает, то следует выполнить схему разводки по двузонной системе водоснабжения, когда водопроводные стояки по высоте разбиваются на две зоны. Например, в 16-этажном здании стояки первой зоны снабжают этажи с первого по восьмой, а второй зоны – с девятого по шестнадцатый.

Видео. Редуктор давления воды: особенности и настройка

Квартирные регуляторы давления – надежные устройства. Например, порядок испытаний регуляторов на герметичность предполагает циклическое нагружение повышенным давлением не менее 50000 раз. Тем не менее, если соленость воды и степень ее загрязненности механическими частицами в норме, правильно выбран рабочий диапазон давления и рабочая точка регулятора, то выход редуктора из строя вероятен из-за конструктивных и производственных недостатков. Применяйте редукторы только от производителей, которые зарекомендовали себя высоким качеством своих изделий.

Нельзя не упомянуть еще об одном аспекте, связанном с квартирными регуляторами давления воды. Зачастую проектировщики, не утруждая себя сложными расчетами, планируют установку квартирных редукторов в квартирах на всех этажах здания. Но так ли это необходимо? Рекомендуем жильцам, прежде чем бежать в магазин за «правильным» редуктором, замерить давление горячей и холодной воды на входе в квартиру. если это давление не превышает 4,5 бара, и разница между давлениями холодной и горячей воды не превышает 1 бар, то никакого регулятора давления ставить просто не нужно.

Читайте статьи и новости в Telegram-канале AW-Therm. Подписывайтесь на YouTube-канал.

Просмотрено: 29 577

Вас может заинтересовать:

Вам также может понравиться

Заказ был отправлен, с Вами свяжется наш менеджер.

Методы как отрегулировать упавшее давление воды в редукторе

Редуктор давления воды является важным элементом отопительной системы и водопровода. В некоторых случаях может возникнуть потребность в его регулировании. Прежде чем выполнять какие-то работы, нужно определиться с моделью прибора. Так, некоторые редукторы настраиваются непосредственно во время производства. Для регулировки же других может понадобиться отвертка или гаечный ключ. Да и сам процесс настройки имеет некоторые нюансы.

Регулятор давления: что это?

Регулятор давления представляет собой небольшое устройство, которое используется для борьбы с избыточным давлением. Также с его помощью можно контролировать и при необходимости отрегулировать напор воды в той или иной системе. Применение этого устройства позволяет оптимизировать работу и увеличить срок эксплуатации инженерной коммуникации. Зачастую редуктор давления применяют на таких объектах:

высотки ;
рабочие цеха;
технологические сооружения;
жилые дома.

Устройства, используемые для регулировки напора в системе, делятся на динамические и статистические изделия. Первый тип используют в магистральных трубопроводах на промышленных предприятиях. Они позволяют регулировать поток жидкости в системах. Что же касается статистических изделий, то они устанавливаются в трубопроводах с нестабильной подачей воды. Именно поэтому статистические редукторы используют в многоэтажных и загородных домах.

Видео:

Сфера использования устройства

Редуктор давления одновременно выполняет несколько функций. Прежде всего, он используется для защиты сантехнических приборов от высокого давления. Так, большинство сантехники и бытовых приборов рассчитано на работу, когда давление воды в трубопроводе не превышает 3 Атм. Если этот показатель несколько выше, то система водоснабжения испытывает серьезную нагрузку. Впоследствии страдают клапаны, соединения и другие элементы системы и сантехнических приборов

Valtec редуктор давления VT.087

Также редуктор используется для борьбы с гидравлическим ударом, который может возникнуть как на промышленных предприятиях, так и в жилых домах. В результате резкого скачка давления воды в водопроводе возникает гидравлический удар, который способен повредить конструктивные элементы системы. Известны случаи, когда такой резкий скачок привел к разрыву бойлера. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать редуктор, так как он позволит предотвратить возникновение таких проблем. Очень важно учесть установку в системе водообеспечения квартиры.

Редуктор давления широко используется в домах, где напор холодной и горячей воды постоянно скачет. Регулировка регулятора давления воды в квартире позволит решить этот вопрос раз и навсегда. Также понижение давления воды в квартире позволит снизить ее расход на 25% и более. Подробно, как выбрать редуктор давления воды.

Регулировка устройства

Многие хозяева задаются вопросом, как отрегулировать регулятор давления воды в квартире. Эту задачу можно легко выполнить своими руками. Большинство устройств выпускаются с предустановленной настройкой. Согласно этому давление в них составляет 3 бар. Но, при необходимости можно снизить или увеличить этот параметр самостоятельно.

Редуктор давления воды в разобранном виде

Для выполнения настройки может понадобиться гаечный ключ или широкая отвертка. Выбор инструмента зависит от модели редуктора. Конечно, в современных устройствах настройка выполняется вручную без использования каких-либо дополнительных инструментов.

Прежде всего, нужно убедиться в том, что редуктор давления воды в водопроводе надежно установлен. После проведения установки устройства открывают подачу воды. На этом этапе нужно проверить систему на наличие протечек. Чтобы предотвратить возникновение таких проблем, при монтаже редуктора стоит использовать уплотнительный материал.

Регулировка редуктора давления воды в квартире осуществляется при закрытых кранах. В нижней части устройства есть установочная головка, которая и отвечает за регулировку напора жидкости в трубопроводе. Если давление нужно увеличить, то головка вращается по часовой стрелке. В ином случае вращающие движения выполняется против часовой стрелки.

Одно полное вращение головки позволяет изменить давление на 0,5 бар. Это будет заметно по движению стрелки. Таким образом, выполняется регулировка регулятора давления воды в квартире. Работу можно легко выполнить своими руками.

Некоторые нюансы

Но, как настроить давление воды в квартире, если стоит бюджетный редуктор, который не имеет манометр. Решить вопрос можно несколькими путями:

Первый вариант подразумевает временную установку манометра в систему, что позволит точно определить значение напора. После того как регулировка редуктора воды в квартире будет проведена, измерительный прибор демонтируется, а на его место ставится заглушка.
Второй вариант более прост в выполнении. Здесь нет потребности в проведении установки и дальнейшего демонтажа измерительного прибора. Настройка проводится исключительно на глаз. После нескольких вращений головки нужно открыть смеситель и визуально ценить силу напора.

Недостаток второго способа заключается в том, что нет возможности установить точное значение напора. В дальнейшем это может вызвать неполадки в работе бытовой техники и сантехники. Дело в том, что существует норма давления холодной воды в квартире, при которой сантехнические приборы работают нормально. Но, если напор будет слишком высоким или низким, то это приведет к нарушению правил их эксплуатации

Схема регулятора давления воды

Часто бывают случаи что падает давления в водопроводе, причина засорился фильтр или окислился регулятор давления воды на входе в квартиру. Решить эту проблему можно слегка постучать по корпусу или взять торцевой ключ и покрутить регулировочный винт.

Однако, если регулятор не поддается регулировки его следует попросту заменить.

В связи с такими особенностями, специалисты рекомендуют всерьез отнестись к выбору устройства. Лучше всего обратить внимание на современные модели, которые имеют в составе контрольно измерительный прибор и легко поддаются регулировки без использования дополнительных инструментов. Среди популярных брендов стоит выделить «Honeywell», «Watts», «Officine Riqamonti». Нелишним станет и установка фильтра, которая защитит редуктор от засора и тем самым продлит его срок эксплуатации.де

Видео:

Регулятор давления воды в системе водоснабжения

Скачки давления в системе водоснабжения могут стать причиной выхода из строя сантехнического оборудования, а это, в свою очередь, может стать причиной протечек. Избежать скачков давления в водопроводе и уберечь свои краны и трубы от порчи поможет установка регулятора давления.

Регулятор давления воды: принцип действия

Основным предназначением регулятора давления воды (РДВ) является поддержание давления жидкости на заданном уровне. По сути РДВ стабилизирует давление, снижая его уровень при повышении, и повышая при снижении.

В зависимости от конструктивных особенностей РДВ делят на две категории:

Со стабилизацией давления на участке водопровода до места установки прибора (в этом случае специалисты называют прибор «до себя»). Приборы типа «до себя» работают по принципу изменения проходного сечения рабочего клапана. При понижении уровня давления ниже номинального клапан открывается, делая проход свободным для движения воды. При повышении уровня давления выше номинального, наоборот, клапан закрывается, что создает препятствие движению воды и приводит к понижению уровня давления в водопроводе. Клапан приводится в движение с помощью сервопривода.

Такие приборы регулировки давления называют еще пропорциональными, подчеркивая тем самым, что их пропускная способность прямо пропорциональна отклонению уровня давления от номинального значения. РДВ этого типа чаще всего устанавливают на насосных станциях. В быту они применяются редко.

Со стабилизацией уровня давления воды в водопроводе на участке трубопровода, расположенном после установки РДВ (в этом случае прибор называют «после себя»). Принцип действия прибора «после себя» аналогичен принципу действия прибора «до себя». Он также меняет проходное сечение трубопровода, повышая или понижая давление в нем, но изменение положения клапана происходит под воздействием энергии потока воды.

Регулировочный клапан расположен так, что его мембрана направлена в сторону подающего потока воды. С обратной стороны мембрану подпирает пружина, создавая противодействие давлению воды на мембрану. При понижении давления в водопроводе пружина ослабевает и открывает клапан, освобождая проток для воды. При повышении давления в водопроводе, напротив, пружина сжимается, перекрывая проток для воды. Устройство предельно простое, компактное и надежное, что позволяет его широко использовать для контроля над уровнем давления в бытовых сетях водопровода.

Что даст установка регулятора давления в квартире или в доме

Регулятор давления воды в водопроводе применяется для поддержания заданного уровня давления воды в той части водопровода, которая находится в собственности владельца жилья. Поэтому в быту чаще всего используются приборы типа «после себя», устанавливаемые на вводе трубы в дом или в квартиру. особенно актуальна установка регулятора давления воды в многоэтажных домах, где для обеспечения напора воды на верхних этажах устанавливают дополнительное насосное оборудование после которого уровень давления воды может многократно превышать максимально допустимое значение для таких приборов как стиральная машина или посудомойка. Неслучайно течь часто образуется именно в месте их подключения.
Установка РДВ позволяет обезопасить свое оборудование и приборы от возможных гидравлических ударов в сети водопровода, которые также не редкость.
Установка РДВ обеспечит номинальное давление в сети водопровода, значение которого будет соответствовать условиям безопасной работы оборудования. Простой пример: часто в квартире давление воды отличается от номинального значения. Отклонение может составлять от 1 до 3 и более атмосфер. Если давление в сети водопровода высокое, а в квартире есть накопительный бойлер, настроенный на максимальное давление 5 атм, то он будет постоянно сбрасывать «лишнее» давление, сливая воду. Если давление наоборот, слишком низкое, а в квартире есть проточный водонагреватель, то он просто не включится в работу. Вряд ли вам это понравится. Тем, у кого есть РДВ, подобные проблемы неведомы.
Установка регулятора давления позволит сократить ненужный расход воды. Действительно, открыв кран для умывания или других нужд, впустую выльется воды больше при слишком высоком давлении в сети, чем при нормальном давлении, необходимом для комфортного потребления воды.
В случае аварии в сети водопровода при нормальном уровне давления риск затопления ниже, чем при избыточном напоре.

Учитывая все преимущества РДВ необходимость его установки очевидна.

Как выбрать регулятор давления воды в водопроводе?

Бытовые регуляторы давления воды могут быть поршневые или мембранные.

Поршневые регуляторы чувствительны к качеству воды и применяются только при установке на трубопровод дополнительных фильтров. Поршень при попадании частичек грязи может заклинить и прибор выйдет из строя.

Мембранные регуляторы более надежны и могут использоваться в любых водопроводных системах. Однако при их эксплуатации необходимо следить за целостностью мембраны, проводя периодическое техническое обслуживание в соотвоствии с рекомендациями производителя.

Выбирая РДВ, необходимо обратить внимание на его технические характеристики:

входное давление
выходное давление
температуру рабочей среды.

Выходное давление подбирают по параметром оборудования, используемого в доме. Обычно это 4 атм.

Для регулирования давления воды в системе холодного водоснабжения берут РДВ с рабочей температурой до 40 С, а для системы горячего водоснабжения подбирают устройство с более широким диапазоном температур до 130 С.

Монтаж РДВ

Для обеспечения технического обслуживания устройства перед ним и после РДВ устанавливается запорная арматура. Монтируется РВД после ввода воды в дом, но перед приборами учета. Для лучшего настроя работы редуктора его комплектуют манометром.

Редуктор давления воды → Как работает? • Как чистить? • Как установить?

Редуктор давления воды, регулировка с фильтром и манометром. Изменения давления вода Возникновение в системе водоснабжения часто является результатом, среди прочего, неправильно спроектированной системы водоснабжения или происходит ночью, когда меньшее потребление воды вызывает повышение ее давления в трубах, что может повредить систему и подключенные к ней устройства и подвергнуть пользователя ненужным расходам.

Не фильтруйте воду. Очисти ее! Мы представляем революционную технологию УФ-светодиодной лампы для обеззараживания воды от Acuva. Мы первый эксклюзивный дистрибьютор в Европе!

Установка редуктора давления воды снижает слишком высокое давление подачи, поддерживает постоянное давление в системе, в том числе в случае колебаний давления на входе, помогает экономить воду, предотвращая ее чрезмерный поток, устраняет риск гидравлического удара и снижает шум и шумы, возникающие во время работы водяной системы.

Регуляторы давления воды смонтированы сзади водомер i водяной фильтр на основном шнуре питания. Также их можно устанавливать зонами на трубах обогревателей и резервуаров, однако такое решение применяется только тогда, когда доступ к основному подключению невозможен.

Устанавливается до и после регулятора. запорная арматура, позволяющий его настройку и последующее обслуживание. Устройство устанавливается вертикально.

Смотрите также: Электролиз воды

Редуктор давления воды можно устанавливать в разных местах водопровода:

центральная сборка — после водомера, главного клапана и фильтр на основном шнуре питания. Во время установки помните о секции стабилизации потока за регулятором и об установке регулятора после промывки системы. Установка базового давления для всей системы экономит воду.
зонированная сборка — на подводящих линиях закрытых водонагревателей и накопительных баков, когда целью установки редуктора давления воды является предотвращение открытия предохранительного клапана в случае колебаний рабочего давления. Это позволяет снизить частоту включения нагревателя.
отвлекается — только в зоне установки котла и при одновременном использовании головок с терморегуляторами. Здесь может возникнуть явление моста давления, которое приведет к открытию предохранительного клапана. В этом случае редукторы давления должны регулировать подачу горячей и холодной воды.
— в системах снабжениянапример, в многоэтажных зданиях через системы повышения давления, где требуется больше зон давления. Редукторы давления воды используются, когда давление покоя в системе превышает 5 бар или когда давление покоя перед предохранительным клапаном (например, водонагревателем) превышает 80% от его давления открытия.

Напор воды в трубах должен быть отрегулирован под возможности устройств и систем, входящих в водопроводную установку. Слишком высокое давление воды может привести к повреждению или неисправности системы, поэтому в водяной системе установлен редуктор давления воды.

Рабочий элемент каждого редуктора — особенный. мембрана отвечает за работу редуктора давления воды в системе водоснабжения.

Когда слишком сильная струя воды действует на мембрана в редукторе, пружина поднимается, что увеличивает уплотнение и позволяет достичь необходимого давления воды. Когда давление падает ниже установленного уровня, пружина опускается, позволяя воде течь.

На рынке используются различные, часто сложные решения, но путем анализа rпринцип действия эжектора давления воды каждый из них неизменен: диафрагма, разделитель и клапан работают вместе, чтобы поддерживать давление на выходе на безопасном уровне.

Часто покупка редуктора давления воды становится необходимостью, поскольку его использование защищает водную систему от сбоев, вызванных слишком высоким давлением, и является способом снижения потерь воды в системе.

Смотрите также: средство для смягчения воды

Редуктор давления воды применяется при:

рабочее давление в системе превышает допустимое значение
давление перед предохранительным клапаном превышает 80% давления открытия клапана
периодическое использование установки может создавать риск временного избыточного давления
давление покоя в установке превышает 5 бар

Регуляторы давления воды желательны там, где давление в сети (Водоснабжение) слишком высока для установки или оборудования или подвержена периодическим колебаниям.

Смотрите также: Обратный осмос

В продаже можно найти устройства разной конструкции и из различных материалов:

Картриджный (патронный) редуктор Он имеет латунный корпус с соединениями и неразъемный картридж с сетчатым фильтром и уплотнением. Такая конструкция позволяет снимать вставку с защитной сеткой для очистки. Весь механизм понижения давления воды находится внутри картриджа, поэтому техническое обслуживание не изменит настройку давления.
редукторы из нержавеющей стали они менее устойчивы к процессам коррозии, чем латунные переходники. Последние дороже, но лучше работают при более высоком расходе воды.
1-дюймовый редуктор давления воды, редуктор ¾ или 1/2 редуктора давления воды выбирается в зависимости от диаметра подающей трубы. Долговечность меньших редукторов такая же, как и у больших, и при правильном выборе они прослужат до нескольких лет.
редуктор давления воды с фильтром это очень хорошее решение для установок без других фильтров. Каждый применяемый фильтр защищает установку от механических повреждений, и даже если она повреждена, замена редуктора намного проще и дешевле, чем устранение неисправности во всей водопроводной установке или замена работающих в ней устройств. Важно проводить регулярную очистку с сеткой фильтра, установленной перед редуктором давления воды.
редуктор давления воды с манометром встроенный или внешний упрощает использование и повышает удобство использования водяной системы, обеспечивая быстрое считывание фактического давления в водяной системе.
редуктор давления воды с фильтром и манометром комплексное и очень удобное решение.

Более дешевые модели регуляторов имеют заводскую предустановку давления. Если вы выберете более дорогой редуктор давления воды, вы сможете настроить и изменить параметры устройства вручную.

Смотрите также: Пьющий

4.8
/
5
(
28

голосов
)

Как работает регулятор давления воды

Регулятор давления воды (иногда называемый редукционным клапаном , или PRV) — это специализированный водопроводный клапан, который снижает давление воды, поступающей в дом через основной водопровод. Этот клапан снижает давление до безопасного уровня до того, как вода достигнет любой водопроводной арматуры в доме. Слишком большое давление воды может вызвать множество проблем с водопроводом, поэтому очень важно держать давление воды под контролем. Хотя это не обязательно для каждой водопроводной установки, регулятор давления воды может быть необходим в ситуациях, когда городская вода поступает в дом под очень высоким давлением или когда давление воды нерегулярно.

Большинство домашних сантехнических приборов рассчитаны на оптимальную работу при давлении около 50 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм), но нередко городские водопроводные сети попадают в дом с давлением до 150 или 200 фунтов на квадратный дюйм. Если такое высокое давление присутствует на регулярной основе, напряжение может в конечном итоге привести к выходу из строя соединений, утечкам кранов и других приспособлений, а также к поломке приборов.Стиральные машины, посудомоечные машины и некоторые другие бытовые приборы имеют встроенные регуляторы давления, но регулятор давления воды в доме по-прежнему обеспечивает защиту этих приборов, а также защищает все трубы и арматуру по всему дому.

Как работает регулятор давления воды

Регулятор давления воды представляет собой латунный фитинг куполообразной формы, который обычно находится сразу за главным запорным клапаном, где основной водопровод входит в дом.Обычно наверху есть регулировочный винт. Внутри регулятора давления воды имеется регулируемая подпружиненная диафрагма, которая автоматически расширяется и сужается в зависимости от величины давления воды, поступающей в клапан.

Когда вода поступает в регулятор под высоким давлением, внутренний механизм сужает диафрагму, чтобы сузить поток воды. Это может снизить давление до диапазона от 50 до 80 фунтов на квадратный дюйм, что значительно снизит нагрузку на трубы и арматуру, установленную за клапаном. И наоборот, когда давление поступающей воды падает, диаграмма открывается шире, позволяя большему количеству воды проходить через клапан.Регулировочный винт в верхней части регулятора можно затянуть, чтобы увеличить натяжение внутренней пружины (тем самым снизив давление воды на выходе из клапана), или ослабить, чтобы вода могла течь более свободно через клапан (тем самым увеличивая давление исходящей воды).

Когда система защищена регулятором давления воды, это снижает нагрузку на внутренние клапаны приборов, краны и запорные клапаны с меньшей вероятностью протекают, а колебания давления воды сглаживаются.

Нужен ли он мне?

Чтобы определить, нужен ли вам регулятор давления воды, проверьте давление воды в основной водопроводной сети вашего дома. Вы можете купить простой и эффективный манометр в местном хозяйственном магазине или магазине товаров для дома. Навинтите манометр на любой нагрудник для шланга или кран стиральной машины и откройте кран холодной воды, чтобы измерить давление воды. Если давление обычно составляет от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм, тогда все должно быть в порядке, но давление воды, которое часто превышает 80 фунтов на квадратный дюйм, вероятно, вызывает чрезмерную нагрузку на трубы, фитинги и приспособления.Давление воды в городе может значительно колебаться, часто повышаясь ночью, когда общая нагрузка снижается, поэтому обязательно проводите тестирование в разное время дня. И во время теста убедитесь, что вода не используется больше нигде в доме, например, в садовых кранах или в бытовых приборах.

Вы также можете спросить свою местную компанию по водоснабжению, которая, вероятно, сможет сказать вам, рекомендуется ли регулятор давления в вашем районе.

Смотреть сейчас: Как проверить давление воды в вашем доме

Советы по установке

Если вам нужен регулятор давления воды, то лучше всего установить сразу после основного запорного клапана, управляющего ватерлинией, поступающей в ваш дом.Это положение позволяет регулятору защитить все трубы в вашем доме, а также позволяет легко быстро закрыть главный водяной клапан, если вам нужно заменить или отремонтировать регулятор.

Если у вас уже есть существующий регулятор давления, обычно довольно легко заменить его на ту же марку и модель. Большинство производителей не меняют форму или размер своих регуляторов, поэтому новый регулятор того же бренда должен точно соответствовать старому. Это может быть так же просто, как перекрыть воду, отсоединить один или два штуцера, а затем заменить регулятор на новый, установленный таким же образом.

С другой стороны, новая установка более сложна, потому что потребует некоторых работ на главном водопроводе. Если вы не достаточно опытные в слесарных работах, это может быть лучше, чтобы позвонить в водопроводчике, так как установка может потребовать репозиционирование основной воды запорного клапана, чтобы создать необходимое пространство для регулятора давления воды.

После установки проверьте давление воды и при необходимости отрегулируйте регулятор. Чтобы отрегулировать, ослабьте контргайку на регулировочном винте, затем поворачивайте винт вверх или вниз, пока давление воды не достигнет желаемого уровня, измеряемого манометром, прикрепленным к шлангу с резьбой где-нибудь в доме.

Техническое обслуживание

Как и вся сантехника и клапаны, регуляторы давления воды со временем стареют и выходят из строя. Если вы замечаете гидроудары любого типа или испытываете колебания или несоответствия в давлении воды, это может быть признаком того, что регулятор давления воды больше не работает должным образом. Всегда рекомендуется проверять давление воды не реже одного раза в год или всякий раз, когда у вас есть вопросы об эффективности регулятора. Если регулировочный винт регулятора больше не влияет на изменение давления воды, клапан подлежит замене.

Помните, что слишком большое давление воды создаст дополнительную нагрузку на водопроводные системы дома и может вызвать работу туалетов, капание из кранов, гидроудар по стенам, а в крайних случаях это может даже вызвать разрыв труб, который может затопить ваш дом. . По этим причинам неисправный регулятор давления воды следует заменить как можно скорее.

3 типичных проблемы, с которыми сталкиваются клапаны регулятора давления

Превышение
давление воды — все, что выше 80 фунтов на квадратный дюйм — может вызвать серьезные
проблемы для жилого водопровода. В конечном итоге такое давление
может повредить приборы, использующие воду, и даже привести к утечкам и
проблема известна как гидравлический удар. К счастью, вы можете сохранить свою воду
давление в безопасном диапазоне за счет установки клапана регулятора давления
на вашей основной водопроводной линии.

Как
его название подразумевает, что клапан регулятора давления ограничивает давление воды на
безопасный предел, установленный вашим сантехником. Хотя эта сантехника эффективна
со временем могут возникнуть проблемы. Если в вашем доме есть
регулирующий клапан, продолжайте читать.В этой статье более подробно рассматривается
три распространенные проблемы, с которыми сталкиваются клапаны регулятора давления воды.

1.
Завалы

А
клапан регулятора давления воды работает почти так же, как и
кран для шланга для улицы. Винт вверху позволяет увеличить или
уменьшите поток воды через клапан. Затягивание винта
ограничивает поток воды и, следовательно, устанавливает более жесткие ограничения на максимальную
водяное давление.

К сожалению,
со временем в регулирующем клапане могут возникать засоры, ограничивающие поток.
сверх запланированной суммы.Такие блокировки часто возникают из-за высокого
содержание минералов в вашем городском водопроводе. Эти минералы
отложения накапливаются внутри корпуса клапана, что приводит к
давление воды в доме ниже запланированного.

В
в большинстве случаев сантехник может решить эту проблему, разобрав и
очистите ваш регулирующий клапан. Погрузка клапана в кальций и
средство для удаления извести разрыхляет и растворяет нежелательные минеральные отложения.
После ополаскивания компонентов сантехник снова собирает
клапан, который теперь должен работать без чрезмерных ограничений.

2.
Поврежденные внутренние компоненты

Давление
регулирующие клапаны бывают двух основных типов: прямого действия и пилотные.
эксплуатируется. В большинстве бытовых систем водоснабжения используются системы прямого действия.
клапаны. Эти клапаны содержат термостойкую диафрагму, прикрепленную к
весна. Когда вода давит на диафрагму с достаточной силой,
давление заставляет клапан закрываться более плотно.

Альтернативно,
низкое давление воды приводит к тому, что диафрагма остается расслабленной, поэтому
держать клапан открытым более широко.Со временем движущиеся части
этот механизм испытывает значительную силу. В конце концов
эти компоненты могут подвергнуться деградации, что сделает их менее
отзывчивы, чем должны быть.

В
другими словами, чем старше становится клапан регулятора давления, тем больше
склонен к неудачам. Вообще говоря, большинство регуляторов
Срок службы клапанов составляет от 7 до 12 лет. Если у тебя есть
недавно заметил резкие перепады давления воды в вашем
дома, внутренний компонент регулятора давления может иметь
не смогли.

Теоретически,
сантехник может демонтировать регулирующий клапан и заменить любой неисправный
составные части. Тем не менее, эта стратегия часто занимает больше времени — и
стоит дороже, чем простая замена клапана целиком. Замена
ваш клапан также гарантирует, что проблемы останутся в страхе до тех пор, пока
возможный.

3.
Неправильная установка давления

в
в верхней части клапана регулятора воды находится выступающий винт. Этот винт
позволяет водопроводчику изменять натяжение пружины внутри
корпус клапана.Затягивание винта затрудняет
давление воды для перемещения диафрагмы, тем самым увеличивая максимальное
давление. Ослабление винта дает обратный эффект.

Когда
столкнувшись с недостаточным давлением, не сразу переходите к
вывод, что ваш регулирующий клапан вышел из строя. Вам может просто понадобиться
чтобы отрегулировать ваш клапан. Практически все клапаны регулятора давления
иметь предварительно установленный предел давления 50 фунтов на квадратный дюйм. Большинство домовладельцев считают
это слишком маленькое давление.

К счастью,
профессиональный сантехник может измерить вашу точную настройку давления и
отрегулируйте регулирующий клапан для оптимизации давления.Для
больше информации о том, как добиться наилучших результатов от вашего давления
регулирующий клапан, пожалуйста, свяжитесь с нами
Профи сантехники в Сиэтле

в
Аврора Сантехника.

Что вызывает повышение и понижение давления воды (и как это исправить)

Что регулирует давление воды?

Несколько систем регулируют давление воды в здании. От всего дома до одного прибора можно управлять напором воды несколькими способами. Вот самые распространенные регуляторы давления воды в вашем доме.

Муниципальное водоснабжение — Если у вас нет колодезной, дождевой воды или другого природного раствора для водоснабжения, ваша вода, скорее всего, поступает из муниципального водопровода. В таком случае эта коммунальная компания или местное агентство несет ответственность за давление воды во всем вашем районе или многоквартирном доме.
Главный запорный клапан — В случае аварии с водой запорный клапан может остановить весь поток воды в ваш дом. Если оставить его частично открытым, это может повлиять на давление воды.Если вы живете в доме, клапан обычно находится в легкодоступном месте, например, во дворе или рядом с тротуаром.
Регулятор давления воды — Регулятор давления воды, также известный как редукционный клапан давления воды (PRV), контролирует давление во всем вашем доме. Его можно найти во многих местах дома или во дворе, но в теплом климате он обычно находится рядом с главным запорным клапаном. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о поиске и настройке регулятора давления воды.
Запорные клапаны — Запорные клапаны под раковиной регулируют поток воды к смесителям и большинству приборов. Если оставить его частично открытым, давление воды может снизиться.

Это могут быть верхние регуляторы давления воды, но гораздо больше устройств, систем и проблем заставляют давление воды повышаться и понижаться.

Что вызывает повышение и понижение давления воды?

Существует множество различных сценариев, в которых давление воды постоянно слишком низкое или слишком сильное, но их НЕ так много, когда давление воды колеблется. Вот что может вызывать повышение и понижение давления воды:

1. Ваша компания водоснабжения

Если у вас непостоянный напор воды, виновата может быть ваша компания водоснабжения. Иногда это делается намеренно, например, изменение маршрута водоснабжения, а иногда — нет, например, при утечке или засорении основных водопроводных труб.

КАК ИСПРАВИТЬ

Позвоните своему поставщику воды и сообщите им о своих проблемах. Если они еще не знают причину, они, скорее всего, отправят специалиста для диагностики, если проблема в основной линии подачи или в вашей домашней водопроводной системе.

2. Неисправность регулятора давления воды (PRV)

Как упоминалось ранее, PRV контролирует давление воды во всем доме. Неисправный PRV может вызвать колебания, которые ненормально усиливают или ослабляют давление воды в водопроводной системе.

КАК ИСПРАВИТЬ

Вам нужно найти регулятор давления воды и нажать на контрольный рычаг (ниже показано видео, в котором подробно описано, как это сделать). Если обнаружится, что устройство неисправно или вам неудобно тестировать его самостоятельно, вам необходимо вызвать сантехника.

3. Проблема с трубами

Есть много проблем, которые могут выйти из строя с вашими трубами. Такие проблемы, как утечки, засорения и скопившийся воздух, определенно могут способствовать увеличению и уменьшению давления воды. Некоторые из этих проблем легко определить. Некоторые из наиболее распространенных и легко решаемых проблем с трубами включают…

Bad или Проржавевший Connection — Соединение на запорного клапана может ослабить или ржаветь.
Отверстие в видимой трубе — Некоторые трубы, такие как оцинкованные стальные трубы, используемые в старых домах, могут подвергаться коррозии до такой степени, что они ломаются или протекают.

Также возможно, что глубоко внутри вашей водопроводной системы скрыта утечка или засор. Засорение может расти, сжиматься или перемещаться внутри трубы, вызывая колебания давления. Утечка со временем может увеличиваться, вызывая ослабление давления воды.

КАК ИСПРАВИТЬ

Если вы испытываете проблемы с напором воды только в одной водопроводной арматуре в вашем доме, то причиной может быть проблема с локализованными трубами. Убедитесь в том, чтобы проверить соединение на запорном клапане, а также область вокруг прибора для повреждения водой.

Если соединения Запорный клапан плохо — Снимите разъем и повторно прикрепить. Проверьте клапан на предмет мусора. Используйте тефлоновую ленту (также известную как лента для сантехников ), чтобы создать более надежное соединение.

Если запорный клапан вообще не подает воду — Возможно, вам потребуется заменить этот клапан. Не забудьте перекрыть подачу воды в дом перед заменой любого клапана, затем просто снимите старый клапан и прикрутите новый. СОВЕТ: снимите старый клапан, отнесите его в строительный магазин и используйте его как образец для покупки нового.

Если есть видимые повреждения водой — Если есть видимые следы воды на ваших стенах, потолке или шкафах, вам нужно найти и заменить протекающую трубу. Это может сделать домовладелец, но, как мы рекомендовали в нашем списке услуг по сантехнике, вы не должны делать это самостоятельно, рекомендуется вызвать профессионала.

4. Использование воды вашими соседями

Большое количество воды на одном и том же водопроводе может способствовать падению давления воды.Если ближайший сосед только что установил бассейн, джакузи, систему орошения или новую ванную комнату, вы можете заметить более нестабильное давление воды, чем то, к которому вы привыкли.

КАК ИСПРАВИТЬ

Вам нужно будет напрямую поговорить с соседом об их использовании воды или позвонить в компанию водоснабжения, чтобы обсудить ситуацию. Если падение необратимо, возможно, вам придется увеличить давление воды в доме, чтобы это компенсировать.

5. Плохая сантехника

Проблема с вашей сантехникой может способствовать нестабильному давлению воды.Сюда входят грязные насадки для душа, неисправные диспенсеры для воды в холодильнике и неисправные смесители.

КАК ИСПРАВИТЬ

Если вы испытываете непостоянное давление воды только в одном приборе, попробуйте очистить прибор. Начните с удаления всего мусора, а затем тщательно очистите. Если это не сработает, возможно, вам придется заменить все приспособление.

Что делать, если давление воды по-прежнему не работает должным образом

Если вы сделали все, что могли, но до сих пор не можете понять, как диагностировать или исправить давление воды, пора вызвать сантехника.Если оставить проблему нерешенной, это может привести к гораздо большим и более дорогостоящим проблемам, таким как прорывы труб, затопление и поломка бытовой техники.

Правильно ли работает мой регулятор давления воды?

Регуляторы давления воды являются важным компонентом почти каждого здания в системе водоснабжения. Существует множество различных типов регуляторов давления воды, каждый из которых предназначен для различных применений. Регуляторы давления монтируются на линии подачи воды и могут быть открыты или закопаны.Регуляторы давления воды регулируют как давление воды, так и расход поступающей воды. Поврежденный или изношенный регулятор давления может привести к разрушительно высокому давлению воды в здании.

Наиболее частые признаки неисправности регулятора давления воды:

высокое / низкое давление воды
высокий / низкий расход воды
помпаж
грохот труб
трубы вибрационные
Негерметичные клапаны наполнения унитаза
негерметичные предохранительные клапаны горячей воды
сломанные трубы и протекающие краны

Вы можете заметить или не заметить перечисленные симптомы, и эти симптомы могут быть связаны с другими проблемами водопроводной системы.Рекомендуемое давление воды в доме — 55 фунтов на квадратный дюйм; В Сантехническом кодексе Калифорнии указано максимально допустимое безопасное давление 80 фунтов на квадратный дюйм в любом здании. Большинство производителей смесителей, унитазов и водонагревателей аннулируют свои гарантии, когда давление воды превышает 80 фунтов на квадратный дюйм,… и если у вас есть домашняя гарантия, некоторые гарантийные компании аннулируют вашу гарантию, если в вашем доме чрезмерное давление.

Ожидаемый срок службы регулятора давления воды обычно составляет от 10 до 15 лет. Однако вы увидите неисправность регулятора через 3 года и увидите, что регулятор все еще работает в 20 лет.Большинство производителей рекомендуют менять клапан каждые 5 лет, а большинство сантехнических подрядчиков рекомендуют менять клапан каждые 10 лет. В основе работы регулятора лежат пружина и резиновая прокладка. После тысяч раз открывания и закрывания он в конечном итоге изнашивается, как и любая другая движущаяся часть. На следующих рисунках показаны некоторые из наиболее распространенных типов клапанов регуляторов давления воды.

Основы регуляторов давления воды

Регуляторы давления воды — это водопроводные клапаны, которые снижают давление воды из местной водопроводной линии в линию вашего дома.

Регулятор выполнен в виде клапана, который снижает давление воды до уровня, безопасного для сантехнической арматуры в доме. Избыточное давление может вызвать серьезные проблемы с большинством бытовой сантехники. Таким образом, по словам наших круглосуточных специалистов по сантехнике, важно контролировать давление.

Где находится регулятор?

Регулятор давления обычно располагается в точке, где местная линия подачи воды соединяется с вашим домом, сразу после основной точки отключения в вашем доме.Таким образом, всякий раз, когда вы захотите отремонтировать или заменить регулятор, вы просто выключите главный клапан.

Как работает регулятор?

Регулятор давления поставляется с регулируемой диафрагмой. Мембрана нагружена пружиной. Вода, протекающая через клапан, сжимается пружиной. Таким образом, вода поступает в ваш дом под более низким безопасным давлением.

Обязательно ли иметь?

Чтобы узнать, нужен ли вам регулятор в водопроводе, вам нужно проверить давление воды в магистрали.Вы можете приобрести измеритель давления или манометр у местного оборудования.

Достаточно просто прикрутить манометр к нагруднику стиральной машины или к любому другому нагруднику для шланга, который вы можете достать. Затем включите воду, чтобы измерить ее давление. Если давление воды постоянно составляет от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм, вам не о чем беспокоиться.

Тем не менее, следите за любыми колебаниями, особенно ночью, поскольку нагрузка от муниципальной линии может снизиться при меньшем использовании, что означает большее давление. Таким образом, проверяйте давление в разное время дня.

При проведении опрессовки убедитесь, что в вашем доме не используется вода. Вы также можете обратиться в местную компанию по водоснабжению, чтобы узнать, нужен ли вам регулятор давления воды в вашем районе проживания.

Насколько легко установить регулятор?

Если в главном водопроводе в вашем доме есть регулятор, его можно легко заменить, особенно если он той же модели и марки, что и существующий.

Большинство производителей не меняют размер или форму регуляторов.Таким образом, новый агрегат поместится точно на имеющееся место.

Все, что вам нужно сделать, это выключить главный клапан и отвинтить или вытащить старый регулятор из его положения. Затем установите новый блок противоположно тому, как вы сняли старый блок.

Однако установка нового блока является более сложной задачей, поскольку требует корректировки вашей основной линии подачи. Возможно, вам придется переделать главный запорный клапан, чтобы оставить достаточно места для регулятора.

Это может быть сложной задачей для многих людей, поэтому вы можете позвонить в сантехническую компанию, чтобы помочь вам с установкой.

Как узнать, что ваш регулятор давления воды поврежден?

Регулятор, как и вся прочая сантехника, может выйти из строя. Если вы заметили такие проблемы, как гидравлический удар, пониженное давление воды, повышенное давление воды и любые другие подобные несоответствия в давлении воды, они могут быть признаками того, что ваш регулятор больше не работает должным образом.

Вы можете проверить давление воды с помощью манометра, чтобы узнать, работает ли регулятор.Вы можете проверять давление один раз в год, чтобы быть в безопасности.

Чрезмерное давление воды может вызвать перегрузку сантехники в вашем доме. Это может привести к тому, что из кранов будет продолжать капать, унитаз переполнится, а также возникнут проблемы с гидравлическим ударом.

В экстремальных ситуациях трубы могут лопнуть, и вода затопит ваш дом. Вам придется потратить много денег, чтобы вызвать аварийных сантехников в Сиднее, чтобы решить эту проблему. Таким образом, необходимо иметь регулятор давления воды, чтобы защитить вашу водопроводную систему и избежать потерь.

Читать: Как улучшить и исправить низкое давление воды

Регуляторы давления воды

— Использование, установка и устранение неисправностей — Flo by Moen

Обеспокоены состоянием сантехники? Вы, наверное, встречали статьи об опасности высокого давления воды. Помимо головной боли от ударов труб, высокое давление создает нагрузку на такие приспособления, как раковина и туалеты, что приводит к дорогостоящему ремонту в будущем.

Одно из решений — регулярно проверять давление.Но давайте посмотрим правде в глаза, когда дело доходит до ухода за домом, у вас достаточно ресурсов. В конце концов, вы хотите автоматизировать давление воды.

Вот здесь и пригодится регулятор давления воды . Это самый простой способ поддерживать давление воды на нужном уровне.

Что такое регулятор давления воды?

Регулятор давления воды, также известный как редукционный клапан (PRV), оказывает огромное влияние на прочность и долговечность ваших труб.Расположенный рядом с водопроводом и счетчиком в вашем доме, этот клапан ограничивает поток воды из города в ваш дом и защищает водопровод от скачков воды и высокого давления.

Насколько высока высота? Что ж, большинство смесителей и приборов рассчитаны на давление воды в 50 фунтов на квадратный дюйм. Однако по вашему муниципальному водопроводу вода может перекачиваться в ваш дом со скоростью 150 фунтов на квадратный дюйм. Это приводит к значительному износу нормально функционирующих устройств.

Регулятор давления — это то, что приходит на помощь.Когда вода проходит через регулятор при высоком давлении, пружина и диафрагма внутри клапана сужают проходное сечение, снижая давление до 50-80 фунтов на квадратный дюйм.

Жить в большом городе? Зачем все равно нужен регулятор давления

Вы, вероятно, задаетесь вопросом о последствиях установки , а не клапана понижения давления. В конце концов, в большинстве развитых городов давление регулируется на нормальном уровне.

Но даже в городе ваша компания водоснабжения может поддерживать высокое давление в определенных областях, чтобы удовлетворить потребности пожарных гидрантов и высотных зданий.Не говоря уже о том, что тепловое расширение может вызывать колебания давления воды в течение года.

Один из способов следить за давлением воды (не бегая постоянно на улицу для проверки) — использовать интеллектуальную систему обнаружения утечек воды. Система автоматического отключения воды Flo от Moen Smart Water Shutoff следит за давлением и расходом воды в вашем доме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, отправляя на ваш телефон оповещение и отключая водопровод, если что-то покажется подозрительным.

Системы обнаружения утечек и предохранительные клапаны работают вместе. Один помогает избежать катастрофы, а другой контролирует самые легкие колебания давления.Вот почему вы можете инвестировать в оба продукта:

Для снижения вероятности утечек и разрывов труб

Не обращайте внимания на высокое давление воды достаточно долго, вы находитесь в пути, чтобы лопнуть трубы и повредить приборы, что обойдется вам в тысячи долларов.

Как это происходит?

Со временем из-за высокого давления воды в вашей водопроводной системе образуются небольшие протечки. И хотя в краткосрочной перспективе они не кажутся катастрофическими, на самом деле они накапливаются со временем, в конечном итоге нанося дорогостоящий ущерб.

Некоторые особо уязвимые места — это впускные клапаны, по которым вода из труб поступает к приборам. Соединительные муфты там хрупкие, а высокое давление легко приводит к разрыву труб. Не то, с чем вы хотите иметь дело.

Ваши светильники будут более счастливыми, здоровыми и прослужат дольше, если в вашем доме будет поддерживаться соответствующий напор воды.

Для экономии воды и экономии на коммунальных платежах

Всего 5 капель в минуту в 3 точках приводит к потере более 500 галлонов воды в год.

И хотя в некоторых частях мира люди могут существовать на 3 галлона воды в день, средний американский дом использует 100 галлонов в день и тратит около 180 галлонов воды в неделю! Для арендаторов и домовладельцев, которые сами оплачивают счета за воду , важность экономии воды быстро становится очевидной.

Скорее всего, вы даже не заметите разницы в работе ваших светильников после установки регулятора давления. Вы сможете вести такой же образ жизни, но потреблять меньше воды.

Для ручной регулировки давления воды

Поскольку давление воды меняется в течение года, вы можете отрегулировать его так, чтобы оно оставалось в пределах 50-80 фунтов на квадратный дюйм. Регуляторы давления воды дают вам эту возможность. Сверху у них есть винт, который можно поворачивать, чтобы при необходимости повышать или понижать давление воды в доме.

Как установить регулятор давления воды

Интересно, справитесь ли вы с этим самостоятельно? Регуляторы давления воды могут быть интересным проектом для DIY, если у вас есть ноу-хау.Запчасть обычно стоит около 50 долларов, а наем профессионального сантехника для ее установки стоит от 250 до 350 долларов.

Вот как это делается:

Найдите подходящее место. Как правило, регуляторы давления воды установлены, где ваша основная линия воды приходит в ваш дом, после основного запорного клапана.
Измерьте свое текущее давление, чтобы получить базовое значение. Возьмите манометр (можно купить в большинстве магазинов бытовой техники и товаров для дома) и прикрутите его к одному из наружных патрубков.Открыв кран, вы сможете узнать давление воды в вашем доме.
Выключите всю воду. Перекройте водопровод и убедитесь, что ваши трубы полностью осушены, запустив краны до тех пор, пока поток воды не прекратится. Чтобы отводить воду из области, на которой вы работаете, откройте краны, находящиеся дальше всего от водопровода.
Проверьте положение клапана. На большинстве клапанов имеется тиснение со стрелкой, указывающей направление потока воды. Важно, чтобы вы устанавливали клапан в правильном направлении.Если вы этого не сделаете, устройство не будет снижать давление, когда это необходимо.
Установите регулятор давления. Большинство регуляторов давления воды поставляются с инструкциями по установке. Установка включает в себя убирание 6 дюймов трубы после основного запорного клапана, пайки фитингов вокруг открытых концов труб, а затем вставив PRV в зазор и затягивая на каждый фитинг с помощью плоскогубцев.
Отрегулируйте до желаемого давления. Включите воду снова и снимите еще одно показание давления.Теперь вы можете отрегулировать давление по умолчанию, затянув или ослабив винт в верхней части вашего нового регулятора давления воды.

Но помните, что если вам неудобно выполнять описанные выше действия, мы всегда рекомендуем вместо этого нанять профессионального сантехника. Лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть!

Срок службы регулятора давления воды и устранение неисправностей

Рекламируется, что регуляторы давления воды прослужат 5 лет до того, как им потребуется ремонт. Но, как и в случае с любой другой технологией, это зависит от использования.Если вы обслуживаете большой бассейн или используете спринклерную сеть, это обойдется вашему устройству дороже.

Вот некоторые признаки того, что что-то пошло не так с вашим PRV, и действия, которые вы должны предпринять.

Проблема: колебания давления воды

Если вы заметили, что давление воды внезапно стало выше или ниже нормы, это может быть признаком того, что с регулятором давления воды что-то не так. Распространенными симптомами являются изменение давления в душе, протечки, гидроудар и вибрация стен.

Исправление: очистите PRV

Обычно виновным является накопление минералов в вашем PRV. Чтобы восстановить нормальный поток, выключите водопровод, снимите клапан PRV и погрузите его в средство для удаления кальциевой извести на несколько часов. Это растворит самые распространенные отложения.

Затем осмотрите регулятор давления и его детали. Если вы видите какие-либо трещины или зазубрины, это признак того, что вам следует приобрести комплект для ремонта регулятора давления в местном хозяйственном магазине и заменить все сломанные детали перед повторной установкой.

Проблема: ваш PRV протекает

Лужа под водопроводом — повод для беспокойства. Но если утечка исходит из вашего регулятора давления воды, ремонт обычно бывает быстрым.

Исправление: заменить прокладки

Снимите регулятор давления воды. Внутри вы найдете пружину, подвижный вал и резиновые прокладки. Прокладки несут ответственность за герметичное уплотнение между металлическими частями вашего PRV, но они также со временем портятся.Если вы заметили порезы, деформацию или хрупкую текстуру, пора сходить в строительный магазин и купить замену. Новый набор прокладок должен восстановить уплотнение и удерживать воду, которая проходит через него.

Заключение

В связи с тем, что многие аспекты вашей сантехники требуют постоянного внимания и обслуживания, за ней может быть трудно следить. Такие устройства, как регуляторы давления воды, служат универсальным решением для предотвращения наиболее распространенных проблем с водопроводом. В сочетании с интеллектуальной системой водоснабжения Flo by Moen вы обеспечите постоянный контроль и защиту вашего дома.

Установка регулятора давления воды

: чего ожидать

Регулятор давления воды не только помогает снизить давление воды, поступающей из основного водопровода, но и помогает ей течь на безопасном уровне. Чтобы убедиться, что ваш регулятор давления воды работает должным образом, лучше всего поручить установку регулятора давления воды сертифицированному сантехнику Билла Хоу. Ниже приведено подробное руководство о том, что делает регулятор давления воды и чего ожидать в процессе установки.

Что такое регулятор давления воды?

Это устройство регулирования давления, которое обеспечивает безопасный и контролируемый поток воды из городского водопровода к смесителям для раковины, водонагревателю, душевой, стиральной машине, унитазу, садовому шлангу, смягчителю воды или любым другим сантехническим приборам. Правильно установленный регулятор давления воды регулирует PSI, или фунты на квадратный дюйм, воды, которая может проходить через ваши приборы в данный момент. Если давление слишком высокое, это может привести к утечкам воды, капанию из кранов, размыванию шайб и ударам по трубам.Чрезмерное давление воды — основная причина большинства проблем с водопроводом в доме. Кроме того, повышенное давление воды может увеличить ваши счета за воду, электроэнергию и канализацию из-за потери галлонов питьевой воды. Низкое давление воды может привести к тому, что вода не будет эффективно перемещаться по вашим сантехническим приборам, и вызовет разочарование всякий раз, когда вы включаете раковину или смеситель для душа. Если вы чувствуете, что ваш регулятор давления воды не работает должным образом, лучше всего позвонить в Bill Howe Plumbing, чтобы проверить его эффективность, чтобы избежать возможной утечки, дорогостоящего ремонта и увеличения счетов за коммунальные услуги в будущем.

Как устанавливается регулятор давления воды?

После оценки необходимости установки регулятора или замены существующего сертифицированный сантехник Билла Хоу может правильно установить регулятор в существующую водопроводную систему.

Сначала сертифицированный сантехник Билла Хоу проверит давление поступающей воды. Оптимальное давление воды для водоснабжения дома составляет 50-60 фунтов на квадратный дюйм. В Сан-Диего давление городской воды, подаваемой в ваш дом, в некоторых районах может превышать 150 фунтов на квадратный дюйм.Сантехнический кодекс указывает, что давление воды, превышающее 80 фунтов на квадратный дюйм, должно быть уменьшено с помощью регулятора давления до уровня ниже 80 фунтов на квадратный дюйм. В большинстве домов в Сан-Диего есть регулятор давления, однако со временем эти клапаны могут выйти из строя или ослабнуть, что приведет к чрезмерному давлению на вашу собственность, что может привести к нежелательному повреждению. Замена существующего клапана довольно проста и может быть произведена довольно быстро. Если регулирующего органа нет, сантехник Билла Хау осмотрит собственность и определит лучшее место для регулирующего органа.

Виды болтов: Основные типы болтов, винтов, шпилек. Классификация и особенности применения

28.09.2019 0 admin Разное

Основные типы болтов, винтов, шпилек. Классификация и особенности применения

Основные типы болтов

В соответствии с ГОСТ 27017-86 «Изделия крепежные. Термины и определения» болтом называется крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий. Отметим, что похожее определение в стандарте получает и винт: крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом.

Полной ясности в вопросе, чем отличается болт от винта, нет до сих пор. Например, иногда признаком болта считают неполную резьбу, хотя существуют болты и с полной резьбой. Если резьба выполнена не по всей длине болта, то диаметр гладкой части стержня примерно такой же, как и диаметр резьбы, измеренный на вершинах ее витков. Но бывают и исключения.

Иногда говорят, что болт должен обязательно иметь шестигранную головку. Но, в то же время, болтами называют изделия с полукруглой и потайной головкой. Рассмотрим наиболее популярные варианты болтов, имеющиеся в ассортименте ЦКИ.

Шестигранная головка производится в нескольких модификациях: основная, с опорным выступом, с буртом, с фланцем.

Болты с шестигранной головкой и основной резьбой разделяют на болты с полной (DIN 933) и неполной резьбой (DIN 931) и мелким и сверхмелким шагом резьбы (DIN 960 и DIN 961).

Отдельно могут быть выделены болты с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для высоконагруженных предварительно напряженных резьбовых соединений стальных конструкций DIN 6914.

Болты с уменьшенным размером под ключ отличаются разнообразием исполнений.

Наряду с шестигранными головками болты могут иметь полукруглую головку:

низкую с квадратным подголовком (DIN 603) с усом (DIN 607)

И потайную головку:

с усом (DIN 604) с высоким и низким квадратным подголовком (DIN 608)

К таким болтам устойчиво применяется определение «мебельный». Отчасти это объясняется тем, что некоторые из них широко применяются при производстве мебели. При этом усы и подголовки препятствуют проворачиванию изделия при сборке.

Примерами болтов называемых по назначению являются «откидной» и «приварной».

У откидного болта DIN 444 вместо привычной головки расположена втулка со сквозным отверстием – её еще называют кольцом. Как правило, втулка сидит на оси и болт вращается вокруг нее. Толщина кольца и длина резьбы в конструкции могут варьироваться.

Приварной болт вообще мало похож на болт. На месте головы у него расположен маленький цилиндрический выступ. Часто это изделие называют ещё шпилька приварная.

Именно он обеспечивает стыковую сварку болта и основания. Вместо цилиндра с резьбой привариваться могут и другие внешние элементы.

Под формальное наименование «болт» попадают также болты анкерные и призонные.

Анкерные болты предназначены для замуровывания в бетон. Их стержень имеет резьбу на одном конце – том, который выходит наружу. Форма другого конца может быть разной.

Его задача – обеспечить максимальное сопротивление вырыву анкера из основания. Поэтому второму концу придают расширяющуюся форму. При установке болта эта часть опускается в шурф и заливается бетоном.

Призонный болт – это болт, диаметр гладкой части стержня которого обеспечивает его установку по посадке без зазора в точно обработанное отверстие. Для этого резьбовая часть исполняется заведомо меньшего диаметра.

«Призонный» болт DIN 609 — это искаженное «прецизионный», то есть высокой точности. Также в качестве призонных применяются «Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А для отверстий из-под развертки. ГОСТ 7817-80».

Технология производства болтов

Наиболее распространенная технология производства болтов представлена на рисунке ниже.

Классификация винтов

Рассмотрим теперь винты, имеющиеся в ассортименте ЦКИ. Самая большая группа из них – винты общего назначения. Это с ними мы встречаемся ежедневно в быту и на производстве. Все они имеют стержень с полной резьбой (хотя бывают и исключения) и головки различной формы. На головках имеются шлицы или углубления под ключ разного типа.

Другая большая группа винтов – винты установочные. Название пошло от их назначения. В своем большинстве они предназначены для точной установки и фиксации деталей в механизмах. Для этого на своих концах они имеют различные выступы или углубления.

По ГОСТ 12414-94 (ISO 4753:1999): «Концы болтов, винтов и шпилек. Размеры» предусматриваются следующие концы установочных винтов:

Привод крутящего момента осуществляется следующими элементами:

В сводной таблице представлены реально существующие, наиболее распространённые сочетания головок и концов установочных винтов с указанием стандарта DIN.

Мебельные винты представлены двумя изделиями:

Группа винтов имеет головки в форме крючков и петель разного вида:

Винт-барашек DIN 316 представлен двумя модификациями, отличающимися формой крылышек. Более остроконечные относятся к т.н. «американской» форме.

Классический винт-барашек «Американская» форма винта-барашка

Резьбонарезающий винт DIN 7516 имеет конец в виде метчика, которым он нарезает метрическую резьбу в предварительно высверленном отверстии.

Что касается головок, то их используется довольно много:

АЕ – цилиндрическая головка со сферой и крестообразным шлицем;

DЕ – потайная головка с крестообразным шлицем;

ЕЕ – полупотайная головка с крестообразным шлицем;

А – шестигранная головка;

ВЕ – цилиндрическая головка с прямым шлицем;

FЕ – потайная головка с прямым шлицем;

GЕ – полупотайная головка с прямым шлицем.

Еще один винт, самостоятельно образующий резьбу – DIN 7500 выдавливает ее в первоначально нанесенном гладком отверстии. Это удобно при установке изделий в условиях односторонне доступом и существенно увеличивает плотность соединения, особенно с металлическим листом. Его конец имеет форму трехгранного стержня с заходной частью и плавным сбегом резьбы.

Виды шпилек

Шпильки – еще одно крепёжное изделие из стержня с наружной резьбой, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия. В отличие от болта или винта шпилька не имеет головки, но зато имеет два резьбовых конца, или даже сплошную резьбу по всей длине стержня.

Шпильки широко используются при глухих посадках. Естественно, что при этом длина ввинчиваемого конца строго регламентируется. В соответствии с ГОСТ она может составлять только 1; 1,25; 2; 2,5 от диаметра резьбы. Длина второго конца в сумме с длиной безрезьбового участка может изменяться в широких пределах.

Кроме того изготавливаются шпильки с равными длинами резьбы на концах, а также со сплошной резьбой.

Шпильки по DIN 975 и DIN 976 – это наиболее распространенные варианты. По сути это просто длинные шпильки со сплошной резьбой: их длина обычно составляет 1 или 2 м (но бывают и 3 и 4 метра). Основное отличие в том, что DIN 976 может быть разной длины, а DIN 975 только 1 или 2 м. Подробнее о шпильках и их особенностях можно ознакомиться у нас в блоге. Отметим, что для удобства работы штанги в зависимости от материала и класса прочности маркируются окрашиванием торцов. Ниже приводится таблица применяемых цветов.

Класс прочности	Цвет
4.8	без цвета
5.6	коричневый
5.8	синий
8.8	жёлтый
10.9	белый
12.9	чёрный
А2-70	зелёный
А4-70	красный

Понравился материал?

Разновидности болтов по назначению | Болтзавод

На современном рынке распространены различные крепежные элементы — гайки, винты, болты, шурупы. Они востребованы в различных сферах и повсюду окружают человека. Практически во всех конструкциях присутствуют соединительные детали, от промышленности до электроники. Но среди такого разнообразия наибольшей популярностью пользуются болты.

Болт является крепежным элементом в виде стержня, на котором расположена метрическая резьба. Резьбовая часть используется для закручивания метиза или монтажа гайки. На одной стороне болта размещена головка с шестигранной или другой подходящей формой. Чаще всего болты используются для соединения разборных конструкций. Среди преимуществ подобного крепежа можно выделить простоту замены вышедшего из строя элемента, удобство монтажа и демонтажа.

Основные виды болтов

Условно болты разделяются на 2 большие категории — оцинкованные и черные. Черные болты не имеют никаких покрытий и не обрабатываются. Они используются там, где нет необходимости в эстетичности. Например, скрытые соединения либо конструкцию планируется окрашивать. Болты без обработки распространены в машиностроении, промышленности, строительстве и других сферах.

Оцинкованные болты применяются там, где важна эстетичность, а также долговечность соединения. Они устойчивы к коррозии, воздействию многих агрессивных веществ, отличаются высокой прочностью и надолго сохраняют свой внешний вид. Эти свойства позволяют использовать оцинкованные болты как при сборке мебели или устройств, так и для прочих конструкций разного назначения. Все крепежные элементы также разделяются на другие подкатегории. В статье пойдет речь об основных разновидностях.

По форме головки и размерам

Форма головки и размер напрямую зависит от назначения болта. Самыми распространенными являются шестигранные варианты, намного реже встречаются квадратные, овальные и круглые. Также они отличаются по размеру и бывают увеличенными, уменьшенными, стандартными и нормальными.

Отличается даже профиль головок. Часть болтов производится с полукруглой формой или круглой, в том числе с отверстиями. Потайной тип головки подходит для мебельной промышленности, поскольку позволяет максимально скрыть соединение и уберечь его от самопроизвольного раскручивания.

По форме стержня

Наиболее часто применяются болты, у которых показатель диаметра стержня одинаковый по всей длине. Также встречаются ступенчатые варианты. В таком случае гладкая часть немного увеличена в диаметре, а участок с резьбой чуть меньше нее.

Форма таких болтов является призонной и основное предназначение крепежа — создание соединений, которые подвергаются высоким нагрузкам и постоянному давлению. В узких нишах используются специфические варианты, изготовленные для определенных целей.

По шагу резьбы и ее типу

По типу резьбы болты, как и другие крепежные изделия, тоже различаются. Существует несколько вариантов:

метрическая;
трапециидальная;
квадратная;
дюймовая;
трубная;
упорная;
прямоугольная.

Самая распространенная среди перечисленных вариантов — это метрическая, которая бывает с крупным или мелким шагом.

По материалу изготовления, прочности и точности

Болты с шестигранной головкой также различаются по классу точности. Существует 3 варианта, которые маркируются как A, B и C. Точностью исполнения метиза является показатель шероховатости резьбы, а также расхождения между диаметрами стержня и местами опоры головок болта.

Болты с максимальным классом прочности A применяются для соединений, требующих высокой точности. Например, в машино- и приборостроении. При этом максимально допустимое различие отверстия и болта составляет 0,3 мм. Чаще всего используются метизы с классом точности B. Они подходят для стандартных соединений и показатели расхождения между диаметром отверстия и стержнем достигает 1,5 мм. К тем болтам, которые изготовлены с классом точности C, не предъявляются высокие требования. Они используются для простых соединений с меньшей ответственностью. Показатель расхождения достигает 3 мм. В соответствии с классом применяются определенные марки стали, что отражается на прочности крепежных деталей. Самыми распространенными материалами являются следующие:

конструкционная углеродистая;
обычная;
жаропрочная;
нержавейка;
конструкционная легированная углеродистая;
релаксационностойкая;
сплавы титана, латуни или меди.

Прочие варианты болтов

Сферы применения различных болтов очень широки. Крепежные изделия пользуются спросом как в быту, так и в промышленности. В зависимости от области использования метиза определяется и его классификация. Производители выпускают болты следующих видов:

Машиностроительные. Они отличаются увеличенной прочностью и шестигранной головкой. Реже по желанию заказчика производятся с другой формой головки. Еще одна особенность — метрическая резьба. Она позволяет выдерживать серьезные нагрузки, поэтому подобные болты широко используются в приборо- и машиностроении, изготовлении промышленных конструкций и оборудования, механизмов и прочих целей.
Строительные. Для их производства применяется сталь с высокой прочностью. Отличительная особенность метизов — увеличенная головка. Подобные болты подходят для возведения зданий различного назначения, в том числе промышленных. Также они подходят для соединения крупных металлоконструкций, например, тоннелей, мостов и многого другого.
Дорожные. Такие болты отличаются классами прочности, в зависимости от назначения. Полукруглая головка и подголовок квадратной формы позволяют закручивать крепежные детали без использования вспомогательных ключей. Чаще всего болты дорожные болты встречаются в дорожных ограждениях и дополнительно защищаются от внешних воздействий методом цинкования.
Железнодорожные. Данный вид болтов не пользуется широким спросом из-за узкой сферы применения. Они подходят для возведения железнодорожных конструкций, например, полотен. Существует 3 варианта болтов: стыковые, клеммные и закладные. Первый вариант используется вместе с накладками на рельсы. Второй позволяет прочно закрепить шпалы, а третий соединяет прокладки с рельсами. Для производства железнодорожных болтов используется сталь с высокой прочностью.
Транспортные. Также они называются норийными или элеваторными. Для изготовления используют углеродистую сталь, в некоторых случаях допускается оцинкованное покрытие. Болты предназначены для крепления подающих конструкций к транспортировочной ленте. Главное отличие метизов в том, что на стороне стержня головка имеет форму полусферы, а на другой остается плоской. Благодаря паре шипов исключается самопроизвольное поворачивание крепежного элемента.
Лемешные. Они тоже не имеют большого спроса и выпускаются в основном по заказу. Лемешные болты позволяют прикреплять различное навесное оборудование к сельскохозяйственной технике. Предусмотрена потайная головка. Подобные метизы не требуют высокой точности исполнения, поэтому выпускаются в основном с классом C. Благодаря квадратному подголовку исключено самопроизвольное раскручивание и соединение остается надежным.
Мебельные. Для эстетичного внешнего вида болты выпускаются с потайными либо полукруглыми головками. Кроме сборки мебели они используются для других деревянных и легких конструкций. Они не имеют высокой прочности и дополнительно обрабатываются методом цинкования.

Вариант исполнения

Одной из основных конструктивных особенностей можно назвать вариант исполнения, который зависит от стандарта, по которому изготовлен метиз. Общепринятыми нормативами являются ГОСТ и DIN.

Например, в шестигранных болтах отличительной особенностью может стать стопорение резьбового соединения. Оно достигается за счет отверстия, в которое продевается шплинт или проволока. Если потребовалось уменьшить вес крепежного элемента без потери прочности соединения, то в головке болта можно сделать углубление.

Основные виды болтов и область их применения —

Болт — крепёжная резьбовая деталь в виде цилиндрического стержня с головкой, часть которого снабжена резьбой, предназначенной для навинчивания гайки.

Болты бывают черные (необработанные) и оцинкованные. Черный болт применяется при крепежных работах, не имеющих требований к эстетическому содержанию (например, при промышленном строительстве, машиностроении или под покраску). Оцинкованный болт нужен тогда, когда имеются повышенные требования к внешнему виду конструкции, так как он не подвержен коррозии.

В зависимости от назначения, применяются болты разнообразных конструкций, с головками различной формы:

анкерные болты (анкеры)

рым-болты DIN 580 (ГОСТ 4751-73)

болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933 с полной резьбой), ГОСТ 7796-70

болты с полукруглой головкой ГОСТ 7801-81 (DIN 607),7802-81 (DIN 603)

болты с потайной головкой ГОСТ 7786-81

Наиболее распространены болты с шестигранной головкой под гаечный ключ. Для закрепления соединяемых деталей, болт вставляется в сквозное отверстие в этих деталях, затем на резьбу болта навинчивают гайку и стягивают детали с её помощью. Фиксация деталей в направлениях, перпендикулярных стержню болта, обеспечивается за счёт сил трения от затяжки болта, при условии, что эта сила больше чем сдвигающая сила. В том случае, когда часть нагрузки в этом направлении несёт болт, стержень болта и отверстия в деталях изготавливают с большей точностью. При этом болты работают как штифты. Для предотвращения деформации деталей и/или самооткручивания гайки под головку болта и под гайку подкладывают различные шайбы.

Болты с шестигранной головкой применяются в машиностроении, приборостроении и строительстве в качестве деталей соединения.

Болты с полукруглой головкой (болты мебельные) используется для скрепления деталей тех или иных элементов мебели. Как правило, болты применяются при сборка стенок, для соединения боковых частей и задней, а так же при сборке кроватей, трюмо, тумбочек, столов и так далее. Болты мебельные могут иметь различные формы и размеры. В зависимости от того, какой именно вариант нужен в каждом конкретном случае.

Болты с потайной головкой и квадратным подголовком ГОСТ 7786-81 применяются в различных отраслях промышленности (сельскохозяйственном машиностроении) для скрепления металлических и деревянных конструкций.

Анкерный болт (анкер) — это крепёжный металлический узел, служащий для скрепления каменной кладки или для прикрепления машин к их фундаментам. Анкерные болты имеют широкий спектр применения в строительных и ремонтных работах. Анкерные болты (анкеры) могут быть различных видов и, соответственно, также различны сферы их использования. В зависимости от вида применения анкерные болты имеют различную форму и размер. Применяются анкерные болты (анкеры) для крепления оконных рам и дверных блоков, ответственного монтажа, светильников, подвесных потолков, крепления элементов в пустотелых строительных материалах и др.

Рым-болты применяются для крепления цепей и тросов. Их конструкция удобна для подъема грузов в такелажных работах. Конструктивно рым-болт представляет собой обычный болт из легированной стали, который вместо головки имеет монтажное кольцо. Рым-болт может иметь кольцо, жёстко соединённое с резьбовой частью или свободно вращающееся на шарнире. В зависимости от вида работ, преимущество отдаётся тому или иному типу. Удобство, простота конструкции и незаменимость сделали рым-болт популярнейшим типом крепежа. Он используется везде — от небольших монтажных скоб до швартовочных колец в портах. Рым-болт сегодня на современном строительном рынке применяется широко, поэтому модельный ряд у него довольно широкий и профилированный в зависимости от последующего применения.

Разновидности болтов, типы болтов

Болты представляют собой одну из самых популярных крепежных деталей. Ее основа это – стержень с резьбой, на который накручивается гайка. Болты делятся на изделия с полной резьбой и неполной. Полная резьба означает, что ей полностью покрыт весь стержень изделия. А когда нарезана только хвостовая часть или только две трети стержня – это, соответственно, изделия, где резьба неполная.

Самой большой популярностью пользуются болты с шестигранной головкой, которые по-другому называются «классическими». Именно такие болты чаще всего используют для самых разных нужд. Другие типы болтов применяются реже. Среди них можно выделить рым-болты, болты анкерного типа, болты, имеющие потайную головку или полукруглую, откидные и некоторые другие. Соединения, которые они образуют – более, сложные, чем в случаях с классическим вариантом. Именно поэтому они различаются стандартизацией и уровнем прочности. Поэтому при приобретении таких изделий крайне важно обращать пристальное внимание на ГОСТ. Некоторые модели имеют ус (или шип), который препятствует произвольному повороту.

Перечислим основные типы болтов и разберем каждый по-отдельности:

Фундаментные болты

Откидные болты

Призонные болты

Ступенчатые болты

Фундаментные болты по-другому называются анкерными. Их основное применение – это укрепление блоков в районе основания. Они обладают повышенными характеристиками прочности и надежности. Система крепления у них также является особенной. Анкерный болт по якорному принципу врезается в поверхность блока, который затем крепится в стену здания. Второй конец во многом схож внешне с прутом, который имеет резьбу и крепится в стену. При производстве используются только высококачественные марки стали. Размеры фундаментных болтов могут варьироваться от 15 сантиметров до нескольких метров. В процессе строительства используются съемные, изогнутые, составные, прямые и другие типы таких изделий.

Откидные болты применяют для образования устанавливаемых и быстросъемных соединений. Сфера использования – машиностроение, где необходимо закреплять различные детали. Стандарты и нормативы позволяют использовать для изготовления углеродистую сталь или нержавейку. Как правило, на большинство моделей таких болтов наносится специальное цинковое гальваническое покрытие. Такие меры дают возможность уберечь крепежную деталь от воздействия коррозии и остальных вредных внешних воздействий.

Призонные болты обладают максимально высокой точностью. Их устанавливают в предварительно обработанное отверстие. Главное отличие от других разновидностей – это проделывание работы на срез. Они сидят в отверстиях максимально прочно, при полном отсутствии зазоров. Призонные болты — это болты стандарта din, которые имеют уменьшенную головку с шестью гранями. Такие модели крепежей – это по-настоящему лучший варианта для создания надежного и прочного крепления в любых конструкциях.

Ступенчатые болты отличаются от прочих вариантов плоской головкой умеренного размера. Здесь имеется шлиц прямого типа и резьба «цапфа». Они наиболее часто используются в промышленных и производственных отраслях, в машиностроении и в некоторых других. Производство ведется с применением стали повышенной прочности, которая имеет гальваническое оцинкованное покрытие. Покрытие увеличивает срок эксплуатации, благодаря дополнительной защите от коррозии вредных воздействий. Они имеют стандарт din 923, который обозначает повышенную прочность и слегка необычную форму. Закручивание гайки осуществляется с помощью обычной плоской отвертки.

Винт и гайка. Болты. Виды и работа. Применение и особенности

Винт и гайка – самое распространенное сочетание крепежных элементов. Они встречаются повсеместно, начиная от мобильных телефонов, и заканчивая автомобилями и самолетами. Винт представляет собой стержень с накатанной резьбой и головкой для ввинчивания, сделанной под торцевую грань, ключ или отвертку. Гайка имеет форму кольца, отверстие которого оснащено резьбой. Данные крепежные изделие бывают разного диаметра, длины и формы.

Данные крепежные элементы можно встретить практически в любом механизме, состоящем из собранных деталей. Винт и гайка могут иметь различную конструкцию, но в большинстве случаев универсальны и могут переставляться с одного механизма на другой. Их используют в тех местах, где требуется обеспечить устойчивое соединение на растяжение.

Винт и гайка – особенности конструкции

При рассмотрении конструкции винта можно заметить, что он очень похож на болт. Внешне оба эти крепежные элемента представляют собой металлический стержень с резьбой по всей поверхности и головкой со шлицами для фиксации инструмента для вкручивания. Бытует мнение, что главное их отличие заключается в том, что болт проходит сквозь соединяемые элементы и стягивает их при вкручивании в гайку, а винт ввинчивается непосредственно в одну из деталей для соединения, которое имеет нарезанную резьбу. Данное утверждение в корне неверно, что подтверждает ГОСТ 27017-86, в котором напрямую указано, что болт может крепиться как в гайку, так и в резьбовое отверстие.

Определение в ГОСТе развеивает и утверждение, что винт предназначен для вкручивания гранью или отверткой, а болт только с помощью гаечного ключа. Единственное отличие между данными двумя элементами заключается в их предназначении. Винт обеспечивает соединение на растяжение, а болт на растяжение и срез. Тем не менее в большинстве случаев винт действительно затягиваться с помощью отвертки или грани, в то время как головка под рожковый ключ является редкостью.

Гайка представляет собой крепежный элемент в форме кольца, с внутренней резьбой, предназначенной для навинчивания на винт, шпильку или болт. Внешняя ее сторона может иметь шестигранную форму, предназначенную для применения с обычным рожковым ключом, квадратную или со специальными лопастями для пальцев, так называемыми барашками.

Разновидности гаек

Поскольку гайки используются для крепления различных элементов, они отличаются не только по размеру, но и по форме.

Самыми распространенными являются следующие виды:

Шестигранная.
Корончатая.
Колпачковая.
Барашек.
Квадратная.
Шлицевая.
Рым-гайка.

Шестигранная

Самый распространенный вид. Она предназначена для затягивания или раскручивания с применением гаечного ключа любой конструкции. Нередко по ободу такого крепежа имеется фаска, облегчающая захват ключом, что очень важно при работе в труднодоступном месте.

Корончатая

Форма является более редкой. По внешней торцевой части крепежа имеются неглубокие пазы, похожие на зубья короны. Такая конструкция применяется в тех механизмах, где существует высокий риск самораскручивания крепежа. В стержне винта имеется специальное отверстие, в которые вставляется штифт, проходящий в пазе гайки, что делает невозможным самовольное раскручивание. Чтобы снять такой крепеж необходимо предварительно вручную вытащить штифт, после чего воспользоваться ключом.

Колпачковая

Конструкция применяется в тех случаях, когда необходимо не только создать надежное соединение, но и замаскировать его или предотвратить попадание на его поверхность воды. При использовании колпачкового типа можно не беспокоиться, что резьба заржавеет, и при раскручивании появятся затруднения. Такой крепеж часто применяется на мебели. Колпачковая гайка большого размера используется для фиксации дисков на автомобилях.

Барашек

Считается одним из самых удобных типов. Данная конструкция имеет специальные лопасти, позволяющие проводить удобное накручивание вручную. Такие винт и гайка работают без использования дополнительных инструментов. Барашек можно встретить на мебели, а также в тех случаях, когда приходится постоянно проводить сборку и разборку, а ключ не всегда есть под рукой.

Квадратный

Обычно вставляется в прямоугольный паз на детали для соединения, что обеспечивает фиксацию, не давая возможность проворачиваться. Благодаря этому дополнительное удержание с помощью ключа не требуется. Это важно при соединении в труднодоступных местах, когда сложно достать до гайки, чтобы ее придержать. Подобное соединение встречается в розетках для зажима жил проводов.

Шлицевая

Конструкция имеет круглую форму с выбранными на боковой части шлицами перпендикулярными резьбе. Такой тип можно закрутить с помощью спецключа. Он применяется в основном при авиастроении. Также бывают специальные вилочные отвертки, для работы с мелкими шлицевыми гаечками.

Фланцевая

Конструкция сочетает в себе обычную шестигранную гайку с прилегающей шайбой, которая увеличивает площадь давления на притягиваемую поверхность. Данная конструкция предназначена для соединения деталей, работающих под большой нагрузкой. Шайба эффективно подавляет вибрации, снижая самораскручивание.

Рым-гайка

Имеет металлическое кольцо, предназначенное для продевания сквозь него троса или цепи. Для накручивания крепления такого типа достаточно вставить стержень в кольцо, и провести затягивание. Винт и гайка рым конструкции могут закручиваться без использования специального ключа. Вполне можно обойтись плоскогубцами или сделать все пальцами.

Виды винтов

Винты бывают различной толщины и длины. Чем они крупнее, тем более надежное соединение могут обеспечить. Кроме того, они различаются между собой по форме головок, а также по шлицам, нанесенным на шляпку.

Форма головок бывает:

Плоская.
Выпуклая.
Круглая.
Грибовидная.
Потайная.
Полупотайная.

Плоский винт и гайка под ключ самые распространённые типы соединения. Они используются в тех местах, где выступающие части крепежа не мешают. В первую очередь это касается скрытых участков, находящихся в корпусе бытовой техники, автомобилей и прочих механизмов.

Выпуклая, круглая и грибовидная форма используется на видимых участках, при этом, сглаженные верхние грани легко скользят при механическом контакте, что минимизирует травмы и не цепляет одежду.

Потайная головка имеет коническую форму с плоским верхом, такой тип часто можно встретить на шурупах. Шляпка такого винта предназначена для вкручивания в поверхность соединяемых элементов заподлицо, что делает головку практически незаметной.

Полупотайной формы похожи на потайную, но ее верх не плоский, а слегка скругленный. Такое крепление тоже может входить в соединяемые детали, при этом сверху одевается специальная заглушка из пластика, обеспечивающая защиту от коррозии и скрывающая крепление.

Что касается видов шлицев, то их существует более 20 штук. Многие из них практически не используются. Самыми популярными являются шлицы под прямую или крестообразную отвертку. Они применяются повсеместно, начиная от детских игрушек, компьютерной мыши и заканчивая панелями в поездах. Также популярностью пользуются щипцы под торцовый ключ с четырьмя, шестью или сделанными по форме звездочек гранями.

Специализированные

Кроме этого, существует еще масса необычных форм, которые придуманы под спецключ. Специализированные винт и гайка используются на фирменной технике, с целью предотвратить несанкционированную разборку, что может быть запрещено по условиям гарантии. Ярким тому примером являются винты используемые компанией Apple, открыть которые можно только торцевым ключом в форме клевера. Такой шлиц называется Pentalobe.

Существует еще масса подобных примеров. В большинстве случаев такая форма применяется на мелких винтах, поэтому для их раскручивания можно воспользоваться подручными средствами. Зачастую вполне можно обойтись обычной плоской отверткой, но при этом шлицы будут повреждены, поэтому для обратной сборки придется заменить винт привычным. Если тип рисунка шлицев совсем необычный, то в него можно налить суперклей и вставить подходящую по размеру отвертку или торцевой ключ, что позволит после приклеивания выкрутить крепление. В этом случае винт тоже будет испорчен. Вместо клея можно воспользоваться холодной сваркой или расплавленным оловом. На крайний случай такую головку можно высверлить.

Назначение болтов и виды

Крепежи различного формата – гайки, шурупы, саморезы, болты стали неотъемлемой частью жизни. Сегодня невозможно себе представить жизнь современного человека без таких соединений. Их используют в бытовых целях, но чаще в промышленных масштабах. Несмотря на все разнообразие крепежа, можно смело утверждать, что болты – самый распространенный соединительный элемент!

Болт – это металлическая деталь с резьбой. По форме – это цилиндрический стержень. С одной стороны располагается резьба, а с другой — головка. Резьба может находиться на всей поверхности стержня, а может занимать лишь его часть. Головка болта по форме может быть разной, чаще – шестигранной. Таким образом, болт для закручивания и откручивания можно держать гаечным ключом. Их применяют для сборки разборных конструкций, поскольку форма обеспечивает легкую сборку-разборку. Деталь можно легко заменить при необходимости.

Такие крепежные детали можно условно разделить на 2 категории:

черные;
оцинкованные.

Черные не имеют наружного покрытия, они необработанные. Если эстетичный вид конструкции особого значения не имеет, применяют именно черные детали. Часто их используют в промышленном строительстве и машиностроении. Оцинкованные же наоборот, позволяют создать конструкции привлекательные на вид. Они не подвержены коррозии, а значит – сохранят презентабельный вид надолго. Их часто используют для сборки комнатной мебели или различных приборов. Вне зависимости от цвета, все болты имеют некоторые конструкционные отличия.

Разновидности болтов по форме и размеру

Головка – первое отличие. Она может быть разной формы – квадратная, шестигранная, овальная или круглая. По размеру они отличаются — могут быть стандартными, увеличенными или уменьшенными. Профиль головки также может быть разным. В некоторых случаях он полукруглый, иногда круглый, можно встретить изделие с потайной головкой – такие часто применяются для сборки мебели.

Разновидности болтов по форме стержня

Чаще всего болты изготавливают в стандартной форме – когда диаметр стержня одинаковый по всей длине. Встречаются ступенчатые модели, где резьбовая часть меньше по диаметру той, на которой нет резьбы. Такие детали получили название призонные и часто применяются для соединения конструкций с большой массой. Болты могут быть специфические и универсальные. Первые предназначены для выполнения конкретной задачи.

Разновидности болтов по шагу резьбы и типу

Тип резьбы важное отличие крепежных элементов. Она бывает:

метрическая;
дюймовая;
трапециидальная;
трубная;
квадратная;
упорная;
квадратная.

Метрическая используется чаще других, может иметь крупный и мелкий шаг.

Разновидности болтов по типу исполнения

Такая конструктивная особенность, как исполнение определена ГОСТом. Например, шестигранные изделия могут быть со стопорным соединением. Головка оснащена специальным отверстием, в которое вставляется шплинт или вязочная проволока. Для уменьшения веса, головку оснащают углублением, сохраняя размер стержня.

Разновидности болтов по материалу, прочности и классу точности

Шестигранные болты классифицируются по классу точности. Выделяют 3 класса:

Под классом точности определяют шероховатость резьбового соединения. Также сюда входит диаметр циллиндрического стержня и поверхность головки для опоры. Наиболее высокий используется в приборостроении – там, где необходимо совершить ответственную сборку. Диаметр стержня и отверстия может не совпадать на 0,3 мм, но не более.

Второй распространен больше. Такие изделия применяют для сборки конструкций, отверстия которых больше диаметра стержня. Разница не должна превышать 1,5мм. Последний допускает сильное не соответствие – до 3мм. Чаще такие изделия применяют для соединений, которые не требуют высокой прочности.

Назначение таких крепежных деталей объясняет и материал, из которого они изготовлены. Материал определяет прочность детали. Могут использоваться следующие виды металла:

обычная сталь;
углеродистая сталь высокого качества, предназначенная для конструкций;
нержавейка, стойкая к коррозии;
жаропрочная сталь, стойкая к коррозии;
легированная углеродистая сталь конструкционного типа;
низколегированная сталь конструкционная для сварных конструкций;
релаксационная сталь жаропрочная;
титан технического типа;
титановый сплав деформированный;
медь;
латунь.

Другие виды болтов

Учитывая то, что такой вид крепежа часто используется в различных сферах жизнедеятельности, диапазон его использования невероятно обширный. Их используют в промышленном производстве, машиностроении, приборостроении, при сборке мебели и различных конструкций в домашних условиях. Виды болтов соответственно, различают по назначению:

Для машиностроения – болты повышенной прочности, с шестигранной головкой и метрической резьбой. Применяются в процессе сборки тяжелых конструкций. Используются для сборки промышленного оборудования и механизмов из чугуна или стали.
Для строительства – высокопрочные детали с увеличенными головками. Часто используются при строительстве массивных объектов – метрополитенов, тоннелей, мостов, гражданских и промышленных зданий.
Для дорожного строительства – могут быть разного класса прочности – это зависит от места использования. Чаще детали оснащаются полукруглой головкой и подголовком в форме квадрата. Такая конструкция позволяет монтировать их без специального оборудования. Используются для сборки металлических заграждений. Чаще оснащаются оцинкованным покрытием, что продляет срок их службы.
Для строительства железных дорог – бывают стыковые, клеммные и закладные. Первые используют с рельсовыми накладками и выпускаются с круглой головкой. Вторые соединяют шпалы с подкладкой. Третьи – крепят подкладку к рельсам. Все они изготавливаются из углеродистой стали в небольшом количестве, поскольку сфера их применения очень узкая.
Для транспорта (элеваторные или норийные) – используются в процессе прикрепления подающего элемента (ковша) к ленте транспортировки. Материал изготовления – углеродистая сталь. Ее могут покрывать оцинковкой, а могут использовать в чистом виде. Головка таких изделий плоская, а от стержня – полукруглая. Для прочного закрепления, полукруг головки оснащается шипами – это предотвращает их поворот в процессе эксплуатации.
Для сельскохозяйственных целей (лемешные) – предназначены для крепежа навесного оборудования. Вид конструкции – с потайной головкой, класс точности – до С. Бывают с квадратным подголовком, что предотвращает поворот изделия.
Для сборки мебели – полукруглые. Такие детали дешевле других. Их часто применяют для сборки различных деревянных конструкций – каркасных домов, стропил и других неответственных соединениях. Уровень прочности – средний. Тип покрытия – оцинковка.

Типы болтов и особенности их фиксации

При изготовлении болтов используются различные материалы.

Углеродистая сталь. Сплав, востребованный при производстве типовых креплений. Изделия имеют класс прочности от 3,6 до 6,8. Они используются при решении большинства задач, уязвимы перед влагой и химическими реагентами.

Углеродистая сталь с присадками. Материал, обогащенный бором, магнием и хромом. Класс прочности подготавливаемых изделий – от 8,8 до 10,9. Сталь подвергается закалке и отпуску, что положительно сказывается на ее эксплуатационных характеристиках.

Легированная сталь. Сплавы с большим содержанием легирующих добавок (до 11%). На их основе получают наиболее крепкие и долговечные крепежи. Класс прочности метизов – от 10,9 до 12,9. Материал не подвержен коррозионному поражению, прекрасно переносит механическое и вибрационное воздействие.

Болты из легированной стали используются в наиболее ответственных узлах. Они востребованы в судо-, станко- и машиностроении, задействуются при возведении металлических конструкций.

Виды болтов

Выделяют пять основных типов болтов.

Жесткие. Крепежные элементы с диаметром стержня равным диаметру резьбы. Как правило, это короткие малонагруженные болты, применяемые в сооружениях базового уровня.

Упругие. Решения для ответственных узлов. Стержень имеет меньший диаметр в сравнении с наружным диаметром резьбы.

С двумя центрующими поясками. Сужающая область стержня выделена центрующими расширениями. Они расположены в верхней и нижней части болта, надежно фиксируют элемент в отверстии.

С тремя центрующими поясками. Аналог болтов третьего типа. Основное отличие заключается в расширенной центральной части, а также отсутствии плавного перехода между конечными поясками.

Без поясков. Болт с зауженной шпилькой, не имеющий центрующих элементов.

Метизы с зауженной опорой менее чувствительны к перекосам, возникающим при работе с неровными поверхностями. Они прекрасно сопротивляются циклическим нагрузкам, сохраняют прочностные показатели на протяжении всего срока службы.

Разновидности головок

Производители предлагают болты с различными типами головок. Изделия различаются функционалом, особенностями монтажа и геометрией.

Наиболее распространенные типы головок.

Шестигранные. Классические решения, ориентированные на типовые ключи. При затяжке изделия могут прилагаться значительные усилия.

Потайные. Закручивание болта утапливает головку в рабочую плоскость. Возможно наличие шлица, уса или квадратного подголовка.

Откидные. Головка болта выполнена в форме ушка. Изделие имеет неполную резьбу, востребовано в машиностроении.

Рым-болты. Крепления с кольцеобразными головками, используемыми для фиксации нагруженных тросов. Метизы широко используются при проведении монтажных работ.

Анкерные. Строительные решения, устанавливаемые в бетонных, кирпичных или блочных конструкциях.

Т-образные. Болты со сплюснутой прямоугольной либо круглой головкой. Изделия задействуются при сборке мебели и декоративных сооружений.

При подборе крепежей учитываются параметры соединяемых элементов, класс прочности болтов и специфика их эксплуатации.

Общие вопросы, касающиеся болтов

Сколько выдержит болт?

Величина нагрузки, выдерживаемой крепежным элементом, зависит от его исполнения. Узнать точные параметры помогут сопроводительные документы, прилагаемые к изделию.

В какую сторону откручивается болт?

Болт откручивается против часовой стрелки. В редких случаях используются метизы, имеющие обратную резьбу. Они откручиваются по часовой стрелке.

Как открутить прикипевший болт?

Для откручивания прикипевших крепежей используются активные химические составы и пневматические инструменты. Возможно применение ключей с большим рычагом.

Другие статьи по теме:

28 различных типов болтов (руководство по покупке)

Количество различных вариантов болтов ошеломляет. Мы закатали рукава и разбили все типы в удобный для чтения список. Каждый включает пример фотографии. Откройте для себя все различные типы болтов в зависимости от формы и типа головки, формы и использования, а также материала, чтобы убедиться, что вы используете правильный для своего проекта прямо здесь.

Болт очень похож на винт в том, что он имеет ту же форму и используется для скрепления материалов между собой.Сам болт имеет резьбу и предназначен для соединения с гайкой. Важно убедиться, что и гайка, и болт имеют одинаковый размер, чтобы они хорошо сочетались друг с другом без лишнего пространства.

Есть разные болты на выбор. Они различаются по использованию в зависимости от их формы, типа головы и размера. Прочтите, чтобы узнать, какой тип болта подходит вам и вашему проекту.

Связано: Типы гаек с проушинами | Типы строительных гвоздей | Части винта

Типы болтов по форме и типу головки

Основные типы болтов характеризуются формой и типом головки.

Анкерные болты

Позволяет прикреплять объекты к бетону, при этом головка болта обычно помещается в бетон до того, как он затвердеет, чтобы резьбовой конец был открыт и готов к использованию. Существуют разные виды анкерных болтов, самые простые и прочные — монтируемые на месте.

В случае литых болтов на заделанном конце есть обычный болт с шестигранной головкой и шайба, фланец или 90-изгиб, при этом механизм передачи нагрузки находится в механической блокировке.Существуют также анкеры, которые устанавливаются в бетон после сверления.

Узнайте больше об анкерных болтах здесь.

Болт оправки

Надежно прикрепите шайбу и поменяйте резьбу на ней. Они предназначены для использования с некоторыми инструментами, такими как торцовочная пила, чтобы убедиться, что инструмент остается в безопасности и лезвие не выпадает.

Узнайте больше о оправочных болтах здесь.

Болты с квадратным подголовком

Имеют гладкую закругленную головку и квадратное сечение, предотвращающее проворачивание болта; они также имеют резьбовую часть для гайки.Болты с квадратным подголовком также называются болтами с круглой головкой и квадратной шейкой и используются для крепления металла к дереву. Обычно с обеих сторон деревянных балок есть усиливающие пластины, которые затем крепятся с помощью болтов с квадратным подголовком. Они также используются для замков и петель.

О болтах с квадратным подголовком читайте здесь.

Болты лифтовые

Имеют большую плоскую головку и обычно используются в установках конвейерных систем.

Подробнее о лифтовых болтах можно узнать здесь.

Болты подвесные

вообще не имеет головок, а состоит только из корпуса с машинной резьбой и наконечника винта с деревянной резьбой. Технически подвесные болты представляют собой шпильки, и их можно использовать для подвешивания предметов к дереву или прикрепления предметов к дереву. На каждой стороне подвесного болта есть резьба, резьба с отставанием на одном конце для ввинчивания в дерево и резьба винта на другом конце, чтобы вставить гайку или резьбу в уже проделанное отверстие. Крепления с резьбовыми шпильками обычно могут выдерживать около 300 фунтов.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о подвесных болтах.

Болт с шестигранной головкой

Имеют шестигранную головку и корпус с резьбой. Секция прямо под головой не должна иметь резьбу.

Прочтите о болтах с шестигранной головкой здесь.

J-образные болты

Имеет форму буквы J и используется для крепления, помогая удерживать материалы или оборудование для обеспечения безопасности.

Стяжные болты

Также называется шурупами с шестигранной головкой и на самом деле не болты, с шестигранной головкой и наконечником винта с резьбой, поэтому его можно использовать в древесных материалах.

Подробнее о болтах с растяжкой можно узнать здесь.

Анкерный болт

Помогает стабилизировать стены при строительстве туннелей.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о анкерных болтах.

Стяжные болты или Болты Chicago

Имеют как охватываемую, так и охватывающую часть с внутренней резьбой и головками болтов на обоих концах. Они обычно используются для переплета бумаги.

Болты с буртиком или S Болты с упором

Помогите создать точку поворота или точку крепления.У них широкое гладкое плечо, но небольшой конец с резьбой.

О болтах с буртиком читайте здесь.

U-образный болт

В форме буквы U, с двумя прямыми секциями с резьбой.

Типы болтов по форме и применению

Болты также можно охарактеризовать по форме и применению.

Болты с шестигранной головкой

Это один из наиболее распространенных видов крепежа, который будет использоваться во многих проектах как стандартный болт.Болты с шестигранной головкой имеют три стандартные длины или сорта и разные диаметры хвостовика, от 1/4 ″ до 4 ″. По сравнению с квадратным болтом, шестигранная головка обладает большей прочностью, ее легче собирать, легче прикладывать крутящий момент и больше места для идентификации производителя.

Подробнее о болтах с шестигранной головкой читайте здесь.

Болт согнутый

В отличие от большинства традиционных болтов, гнутые болты не прямые. Конец изгибается или имеет специальную форму, например изгиб под прямым углом или в форме глаза.Гнутые болты используются в различных отраслях промышленности, включая гидротехнические сооружения, производство металлоконструкций, строительство металлических конструкций и другие специальные виды работ.

Гнутые болты бывают разных видов:

Анкерные болты — обычно используются для крепления конструкций к бетону и для всех других типов проектов.
U-образные болты — вокруг гнутых болтов, которые могут использоваться для прикрепления трубы или стального круглого стержня к круглой деревянной или стальной стойке; они часто используются с анкерными стержнями или стержнями с полной резьбой для затяжки соединений; для подвешивания кованых труб в механических установках; их также можно заделывать в бетон и использовать в качестве анкерных болтов.
Рым-болты — чаще всего используются для прикрепления проушины к конструкции, чтобы к ней можно было привязать веревки или тросы.
Болты с проушиной со смещением (также называемые стяжными болтами) — в сочетании со стяжными стержнями или стержнями с полной резьбой они используются для затяжки соединения.

Гнутые болты также могут изготавливаться различной формы в соответствии с конкретными потребностями.

Болты с квадратным подголовком

Они созданы, чтобы хорошо выглядеть, с закругленной головкой, которая имеет более эстетичный вид.Тело болта имеет обычную резьбу, но когда вы дойдете до хвостовика, есть ребра или лыски, которые не позволят болту повернуться после того, как он будет затянут. Некоторые болты с квадратным подголовком просто вдавливаются на место, в то время как другие имеют предварительно перфорированный квадратный зажим.

Узнайте о болтах с квадратным подголовком здесь.

Болт гусеницы

Гусеничные болты фактически используются для железнодорожных путей. Их также называют клыковыми болтами или анкерными болтами рельсов, и они используются для крепления рельсовых стыков для соединения рельсов или для крепления стальных рельсов и рельсовых стульев к железнодорожным шпалам.Это очень прочные высококачественные болты, устойчивые к вибрациям. Гусеничные болты бывают разных размеров и форм, в том числе

Болты направляющие с полукруглой головкой и овальной шейкой
Болт гусеницы с алмазной головкой
Болт направляющей NF F50-008
Болт с зажимом BSW
Рыбий болт для стыков рельсов (с гайками и пружинными шайбами)
Болт с зажимом HS26 и HS32
Зажимной болт и вставной болт для России
Анкерный болт
Болт Т-образный
Болт специальный
Болт туннельный

Из-за жестких требований безопасности к гусеничным болтам предъявляются особые требования.Они должны быть подходящей формы и размера и всегда должны плотно прилегать. Они должны быть установлены с пружинными шайбами AREMA, а области должны быть очищены и смазаны должным образом. Если болты отсутствуют или не работают, существуют правила, позволяющие исправить ситуацию.

Квадратный болт

Квадратные болты обычно используются во многих проектах и имеют квадратную головку и резьбовой корпус. Эти болты часто используются в эстетических целях, например, чтобы придать вашему проекту рустикальный вид или соответствовать существующим болтам (или другим типам крепежа) в более старой конструкции.Они бывают разных классов прочности и имеют диаметр от 1/2 до 1-1 / 2 дюйма.

Болт круглый

Круглые болты выглядят хорошо, придавая завершенный вид проектам гладкость и завершенность. Они похожи на болты с квадратным подголовком, но отличаются отсутствием квадратной шейки под головкой. Они отличаются своей гладкой круглой головкой, и они затягиваются путем затягивания гайки, которая идет с ними. Круглые болты часто используются в деревянных соединениях.

Болт для самолета

Авиационные болты на самом деле включают в себя несколько видов креплений с 12-гранной головкой, которые обеспечивают большую прочность, чем стандартные болты.Головка обеспечивает гораздо лучший захват во время сборки с такой большой дополнительной площадью, а также обеспечивает более высокий уровень крутящего момента при ее затяжке. Несмотря на то, что существует большое количество различных типов авиационных болтов, авиационным болтом также может быть любой болт, соответствующий стандартам Министерства обороны США.

Болт для плуга

Болты для плугов отличаются плоской, потайной головкой, квадратной шейкой и унифицированным шагом резьбы. Болт для плуга также похож на болт с квадратным подголовком, но болт для плуга отличается своей вогнутой или плоской головкой.Необычная конструкция допускает установку заподлицо, а иногда также имеется ключ, который предотвращает вращение болта плуга. Из-за этого болты для плугов часто используются в плугах, дорожных терках, бульдозерах и многих других элементах тяжелого промышленного оборудования.

Стяжной болт

Болты

имеют квадратную головку с конической резьбой и обычно используются в проектах, связанных с деревом или кладкой. Они устанавливаются и фиксируются распорным анкером и очень прочные.Они могут соединять очень тяжелые пиломатериалы и другие тяжелые материалы, и они намного больше, чем обычные шурупы для дерева или листового металла. Стягивающие винты доступны только с шестигранной головкой, в то время как другие винты имеют более широкий спектр форм.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о болтах с растяжкой.

Болт с фланцем

Болты с фланцами, как и многие другие болты, представленные здесь, имеют большую головку, что облегчает закрепление болта и идентификацию объекта. Круглый фланец под головкой действует как шайба, распределяя нагрузку, фактически обеспечивая примерно в четыре раза большую площадь опоры стандартного винта с шестигранной головкой.Фланцевые болты часто используются в рамах автомобилей, особенно грузовиков. Фланцевые болты без зубцов обычно называются болтами рамы .

Болт лифта

Элеваторные болты поставляются со своими собственными специальными шайбами и характеризуются квадратной шейкой, плоской головкой и частичной резьбой. Квадратная головка может быть утоплена и сопротивляться проворачиванию, что облегчает поворот болта. Лифтовые болты бывают разных форм и размеров и даже имеют разные способы крепления к поверхности, поэтому важно знать, что вы выбираете правильный вариант для работы, которую вы выполняете в настоящее время.

Элеваторные болты полезны, потому что их можно использовать на мягких поверхностях, даже на мягкой древесине, при этом они остаются прочными и безопасными. Элеваторные болты необходимы при создании некоторых систем конвейерных лент, а также используются для лифтов, которые имеют повышенную грузоподъемность. Эти типы болтов также используются в полах автомобилей, таких как жилые дома и кемперы, потому что обычные болты не выдержат постоянного изгиба и изгиба.

О лифтовых болтах читайте здесь.

Болт с потайной головкой

Болты с потайной головкой также называются болтами для печки, когда они работают вместе с крепежными винтами.Болты с потайной головкой используются для скрытого монтажа сборок и доступны в различных формах и размерах в зависимости от текущих потребностей. Эти виды болтов часто используются в настиле мостов, мостках и перилах.

Типы материалов для болтов

Материал болта будет зависеть от того, для чего он используется, особенно от того, какие материалы крепятся. Существуют разные уровни прочности болта даже из разных материалов. Например, болт Grade 2 изготавливается из стандартной аппаратной стали. Легированная сталь класса 5 — это среднеуглеродистая оцинкованная легированная сталь, прошедшая термическую обработку для повышения твердости. Сталь Grade 8 подверглась еще большей закалке, поэтому ее можно использовать в особо сложных условиях, например, в автомобильных подвесках.

Сталь

Это наиболее распространенный материал для изготовления болтов, который подходит для большинства целей. Около 90% всех болтов изготавливаются из обычной стали. Благодаря присущей ей прочности и низкой цене, сталь может использоваться в большинстве работ, если нет проблем с окружающей средой или материалами, которые вы используете для проекта.

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь — это стальной сплав, обеспечивающий дополнительную прочность и защиту. Например, нержавеющая сталь в качестве сплава обладает коррозионной стойкостью, что полезно для определенных типов конструкций, в которых болты будут подвергаться воздействию различных погодных условий. Поскольку нержавеющая сталь на самом деле является сплавом, она не потеряет своих особых свойств, даже если поцарапана или повреждена. По этой причине болты из нержавеющей стали являются популярным выбором в районах, близких к воде, или в районах с высоким уровнем загрязнения.

бронза

Другой сплав, бронза, также содержит медь, а иногда и другие металлы и неметаллы. Бронзу можно использовать, когда изделие должно быть водонепроницаемым. В частности, бронзовые болты обычно используются в морской среде, особенно при строительстве и ремонте деревянных лодок.

Нейлон

Щелкните изображение для получения дополнительной информации.

Нейлон, очевидно, намного легче, чем другие материалы, представленные здесь, и используется для этих характеристик, а также в тех случаях, когда конечный продукт должен быть водонепроницаемым.Поскольку нейлоновые болты не такие прочные, они не смогут выдерживать такой же вес, как большинство других типов болтов. Однако они полезны для удержания таких материалов, как пластик, дерево, резина, ДСП и металл. Они часто используются в бытовой технике, например, в стиральных машинах, и в автомобильных запчастях.

Выбор правильного болта

Существует много разных типов болтов, разных форм и размеров, и становится еще более запутанным, когда вы видите, что между разными типами болтов и тем, что они называются, существует перекрытие.Некоторые болты обладают большей прочностью для использования в определенных материалах, в то время как другой болт, который обычно считается более прочным, не будет работать вообще в этой ситуации. Также существует проблема выбора подходящего размера для вашего проекта, что может сбить с толку, если вы раньше не делали это самостоятельно.

Выбор правильного размера болта

Вам необходимо знать длину и диаметр любого крепежа, который вы собираетесь использовать. Если у вас есть застежка, вы измеряете ее от внешней резьбы с одной стороны до внешней резьбы с другой стороны.Это называется большим диаметром и будет размером болта, который вам нужен. Длина — это вся длина, от плоской части головки до кончика или тупого конца винта или конца болта.

Выбор правильного размера болта очень важен. Выбор неправильного размера болта может привести к целому ряду повышенных затрат, например, в виде потраченного впустую времени — и все мы знаем, что время — деньги, потеря стоимости и неправильное использование материалов, а также возможные потери в продажах, если вы планируете о продаже вашей работы.Одна из наиболее распространенных ошибок — это слишком большой размер болта, поэтому помните о фактических требованиях, которым должен соответствовать ваш болт, а затем выберите соответствующий размер болта.

Выбор подходящего материала

При выборе болта в зависимости от материала помните, что более прочный не обязательно лучше, если материалы плохо сочетаются друг с другом. Также помните о преимуществах и недостатках каждого из них и обратите внимание на большую разницу в ценах на некоторые материалы. Необязательно тратить на болты больше, чем на другие материалы.Например, нержавеющая сталь устойчива к коррозии, но это гораздо более дорогой материал. Убедитесь, что вы выбрали болт в правильном ценовом диапазоне и из подходящего материала для вас и вашего проекта.

Склад болтов — Таблица типов креплений

Категории застежек

Дерево Винты Винты с гладким стержнем и коническая точка для использования в дереве. Сокращенно WS	Станок Винты Винты с резьбой для использования с гайкой или резьбовым отверстием. Сокращенный MS	Резьбонарезной станок Винты Закрепите винты с резьбонарезным (самонарезающим) концом.	Лист Винты по металлу Винты с полной резьбой и точка для использования в листовом металле. Сокращенное СМС

Собственная Сверление SMS A Саморез для листового металла с самосверлящая точка.	шестигранник Болт Болт с шестигранной головкой с резьбой для использования с гайкой или резьбовым отверстием. Сокращенно HHMB или HXBT	Болты с квадратным подголовком Болты с гладкой закругленной кромкой голова с небольшим квадратным сечением внизу.	отставание Болт Болт с деревянной резьбой и заостренный наконечник. Сокращенный лаг

Фланцевые болты Фланцевые болты имеют фланец в нижней части головки, который распределяет нагрузку как шайба.	Винты с головкой под торцевой ключ Винты с головкой под торцевой ключ, также известные как головка с внутренним шестигранником, крепятся шестигранным ключом.	Болты с проушиной Болт с круглым кольцом на головке. Используется для крепления веревки или цепи.	Отставание под глаз Аналогичен рым-болту, но с деревянной резьбой вместо машинной.

U-образные болты U-образные болты для крепления к трубе или другим круглым поверхностям. Также доступен с квадратным изгибом.	J-образные болты J-образные болты используются для крепления или как болты с открытой проушиной.	Болты с буртиком Болты с буртиком (также известные как болты съемника) используются для создания точки поворота.	Элеваторные болты Элеваторные болты часто используются в конвейерных системах. У них большая плоская голова.

Стяжные болты Стяжные болты (a.к.а. цилиндрические гайки или болты Chicago) имеют внутреннюю резьбу и используются для сквозных болтовых соединений, когда требуется головка с обеих сторон соединения.	Ответные винты Ответные винты имеют уступ, соответствующий диаметру половых болтов, с которыми они используются.	Подвесные болты Подвесные болты имеют деревянную резьбу на одном конце и машинную резьбу на другом конце.	набор Винты Крепежные винты без головки для вкручивания в резьбовые отверстия.
Стили головы

Квартира Потайная головка с Плоская вершина. Сокращенно FH	Овальная Головка с потайной головкой закругленный верх. Сокращенно ОН или ОВ	Сковорода Слегка закругленная головка с короткие вертикальные борта. Сокращенный PN	Ферма Очень широкая головка с закругленный верх.

Круглая Головка с куполом. Сокращенно RH	Hex Шестигранная головка. Сокращенно HH или HX	Шайба шестигранная Шестигранная головка со встроенным в шайбе.	Шайба шестигранная, шлицевая Шестигранная головка со встроенным в шайбе и пазу.

Заглушка Маленькая цилиндрическая головка с головкой под торцевой ключ.	Кнопка Низкопрофильная закругленная головка с торцевым приводом.
Типы гаек

Hex Шестигранная гайка.Также упоминается как готовую шестигранную гайку.	Нейлон Замок вставки Гайка с нейлоновой вставкой чтобы предотвратить откат. Также упоминается как Найлок	Jam Шестигранная гайка с уменьшенной высотой.	Нейлон Вставьте фиксатор замятия Гайка найлок с уменьшенным высота.

Крылышко Гайка с крыльями для руки ужесточение.	Колпачок Гайка с выпуклой вершиной поверх конец застежки.	Желудь Желудевые орехи — это накидные гайки с высокой коронкой, используемые для внешнего вида.	Фланец Гайка со встроенной шайбой как фланец.

Тройник Гайка с приводом в дерево, чтобы сделать отверстие с резьбой.	Квадрат Гайка с четырьмя гранями.	преобладающий блокировка крутящего момента Нереверсивная контргайка, используемая для высокотемпературных применений.	К-блокировка или Кеп Гайка с прикрепленным свободно-спиннингом внешним зуба стопорной шайбой.

Двусторонний двусторонний замок Контргайка, которую можно установить любой стороной вверх. Часто используется при высоких температурах.	Муфта Накидная гайка — это длинные гайки, используемые для соединения частей стержня с резьбой или других крепежных деталей с наружной резьбой.	Прорези Гайки с прорезями используются вместе со шплинтом на крепежных деталях хвостовика с отверстиями для предотвращения ослабления.	Замок Замковые гайки похожи на шлицевые гайки, но с пазами в закругленном сечении над основной гайкой.
Типы шайб

Плоская Плоская шайба, используемая для распределить нагрузку.Доступны модели SAE, USS и другие.	Fender Использована негабаритная плоская шайба для дальнейшего распределения нагрузки, особенно на мягких материалах.	Чистовая Шайба, используемая для получения «готовый» вид. Обычно используется с винтами с овальной головкой.	Сплит Замок Самая распространенная шайба используется для предотвращения откручивания гаек и болтов.

Внешний Tooth Lock Шайба с внешними зубцами Используется для предотвращения откручивания гаек и болтов.	Внутренний Tooth Lock Шайба с внутренними зубьями Используется для предотвращения откручивания гаек и болтов.	Квадрат Шайба квадратной формы.	Док-станция Док-шайба имеет больший внешний диаметр и большую толщину, чем стандартные.

Ogee Толстые чугунные шайбы большого диаметра с изогнутой или скульптурной формой. Обычно используется в доках и деревянных постройках	Уплотнение Неопреновая шайба, прикрепленная к металлической основе. Используется для герметизации воздуха / воды или гашения шума и вибрации.

Галерея из 12 распространенных типов болтов

Примерно год назад, когда разразилась пандемия, медицинское сообщество поспешило получить защитное снаряжение, особенно маски для лица, всем, кто хотел. К сожалению, масок, похоже, не хватило.

Чтобы противостоять этой нехватке, Чарльз Бойс, президент Boyce Technologies (BTI), поручил своей компании разработать и построить машину, которая могла бы быстро и эффективно изготавливать маски.Первым шагом было изучение машин для изготовления масок, уже имеющихся на рынке.

«Все машины для изготовления масок, которые мы рассматривали, были созданы на основе конструкций 20-летней давности; это были большие специализированные машины », — говорит Том Пауэлл, вице-президент по развитию бизнеса BTI. «К тому же они были дорогими, требовали много места, и в ближайшее время вы не смогли бы его получить. Благодаря новым технологиям мы знали, что можем создать маневренную машину с высокой пропускной способностью, занимающую мало места и гораздо более низкую стоимость владения.”

Рабочая камера для масок Boyce Technologies имеет небольшую занимаемую площадь, чтобы быть быстрой и легко настраиваемой, а также легко адаптируемой для изготовления масок для различных медицинских процедур. Толоматик, Inc.

Команда BTI также хотела получить свою новые машины должны быть гибкими и легко модифицируемыми для изготовления масок разных размеров, например, для детей меньшего размера, а также для разных размеров лица и стилей масок. Машины также смогут использовать различные материалы, такие как хлопок и синтетику, и прикреплять ремни из разных материалов и разной длины.

«Нет смысла создавать универсальную машину, — объясняет Пауэлл. «Мы разработали машину, которая может давать людям то, что они хотят».

Чтобы сделать машину компактной, быстрой и гибкой, конструкторы BTI знали, что ей потребуются современные компоненты управления движением, такие как приводы, роботы, ПЛК, серводвигатели, конвейеры и средства связи на базе EtherNet IT.

Рабочая камера спроектирована таким образом, чтобы ее можно было адаптировать для изготовления масок для различных медицинских процедур.Tolomatic, Inc.

Для электрических исполнительных механизмов, которые будут перемещать, формировать, индексировать, резать и собирать ткани в маски, BTI обратилась в Tolomatic, Inc., компанию из Миннеаполиса, которая могла бы быстро и с большой длиной предоставить широкий спектр исполнительных механизмов управления движением. и необходимые параметры. Tolomatic также находится в США, что является плюсом для менеджеров BTI, которые хотели использовать детали американского производства для повышения качества, доставки и технической поддержки.

Маскировочная машина имеет три основных этапа: подача материала; сформировать и вырезать; и собрать и закончить.На первой станции бесштоковый привод с ременным приводом Tolomatic B3W перемещает и поддерживает материал. Привод втягивает лист тяжелого материала и поддерживает нагретый формовочный пресс, который опускается поверх листа. Привод должен выдерживать высокие моментные нагрузки и выдерживать 100 фунтов веса пресса. Весь блок, включая внутреннюю опору каретки и подшипники, герметичен; внешних направляющих нет. Это предотвращает попадание волокон и частиц в привод и препятствование движению.

На второй станции другой бесштоковый привод с ременным приводом также обеспечивает быстрое позиционирование при перемещении и поддержке пресса, который разрезает и сваривает маски. Этот привод перемещается со скоростью до 200 дюймов в секунду и поддерживает большие моментные нагрузки для ускорения производства.

Приводы Tolomatic B3W (горизонтальные стержни, верх и низ формирователя маски) перемещают материал и поддерживают нагретый формовочный пресс. Блок герметизирован для предотвращения загрязнения твердыми частицами. Толоматик, Inc.

На третьей станции бесштоковые приводы перемещают предварительно сформированные маски к роботу ABB, который захватывает их и переворачивает на другую сторону стола.Там роботы разрезают и накладывают ремни, а также клеят, разрезают и накладывают носовые части. Два линейных привода скольжения Tolomatic GSA помогают при ультразвуковой сварке эластичных петель, огибающих уши пользователя. Затем маски выгружаются для упаковки и отправки.

BTI теперь думает о том, как использовать свою новую маскировочную машину после пандемии. Поскольку она предназначена для изготовления масок для различных медицинских процедур, компания получает запросы на специальные маски и маски, не связанные с COVID.«Мы рассматриваем целый ряд новых продуктов, связанных с масками, чтобы помочь врачам облегчить процедуры, которые они не могут выполнять сейчас. Мы видим развивающийся рынок индивидуальных масок для конкретных процедур », — говорит Пауэлл.

Типы болтов — Руководство по покупке Thomas

Болты представляют собой механическую застежку, которая имеет внешнюю резьбу и соединена с гайкой, которая предназначена для вставки через отверстия и использования для соединения деталей вместе с использованием момента затяжки. В отличие от винтов, которые также являются крепежными элементами с внешней резьбой, болты требуют наличия гайки для правильного функционирования и просверливают отверстие, в которое можно вставить болт.

В этом видео мы обобщили несколько типов болтов:

Основными типами обычно используемых болтов являются:

Анкерные болты
Болты глухие
Болты с квадратным подголовком
Болты с двойным концом
Рым-болты
Болты с шестигранной головкой
Машинные болты
Болты с пятью головками
Болт с полукруглой головкой
Болты с буртиком
Болты с головкой под торцевой ключ
Болты с Т-образной головкой
U-образные болты

Болты производятся в соответствии с рядом стандартов, обеспечивающих единообразие размерных характеристик и материалов.При указании стандартных болтов размерные параметры должны быть указаны в соответствии с таблицами стандартов, установленных ANSI / ASME. К этим параметрам относятся:

Номинальный размер в дробном или десятичном эквиваленте
Число ниток на дюйм
Общая длина
Материал
Отделка

Дополнительную информацию о крепежных винтах см. В нашем руководстве по типам винтов.

Анкерные болты

Анкерные болты — это болты, которые предназначены для крепления конструктивного элемента или компонента к бетонной плите или заливному фундаменту.Анкерные болты могут быть предварительно установлены на место во время заливки бетонной конструкции, как в случае плиты, используемой на верхней части залитого фундамента дома. Или анкеры могут быть прикреплены после затвердевания бетона с помощью операции сверления для создания канала, в который может быть вставлен анкерный болт.

Болты глухие

Глухие болты относятся к типу болтов, которые позволяют использовать крепеж в тех случаях, когда применение не позволяет получить доступ к обеим сторонам болта для затягивания или затяжки болта. Простым примером этого является обычный болт, который используется для крепления предметов к стене в месте между опорными балками.

Болты каретки

Болты с квадратным подголовком представляют собой самоблокирующиеся болты, обеспечивающие определенный уровень безопасности за счет использования куполообразной головки для скрытого монтажа, которая обеспечивает доступ для снятия или ослабления этих болтов только со стороны болта с гайкой. Под куполообразной головкой болта находится квадратная секция, которую можно вставить в соответствующий квадратный вырез, чтобы обеспечить функцию самоблокировки, которая позволяет затягивать болт со стороны гайки без необходимости удерживать головку гаечным ключом.

Болты с двойным концом

Болты с двойным концом иногда называют шпильками и имеют резьбовую часть на каждом конце болта без традиционной головки. Один конец предназначен для ввинчивания в подходящее отверстие, на котором нарезана сопряженная резьба, а другой конец имеет резьбу для поддержки гайки. Внешний вид аналогичен стержню с резьбой, но традиционно не имеет резьбы по всей длине стержня и может иметь разную резьбу на каждом конце.

Болты с проушиной

Болты с проушиной

имеют полностью закрытый или частично закрытый конец с петлей вместо традиционной головки болта.В некоторых случаях петлю можно использовать для подъема объекта, к которому прикреплен рым-болт. Некоторые рым-болты не предназначены для подъема, а могут использоваться для аккуратной прокладки проводов, кабелей или других подобных элементов во избежание случайного столкновения. Болты с проушиной могут предлагать дополнительные возможности в зависимости от состава материала и отделки — некоторые подходят для низкотемпературных операций, а другие не отражают свет и поэтому будут сливаться с фоном.

Болты с шестигранной головкой

Болты с шестигранной головкой, также называемые болтами с шестигранной головкой, представляют собой очень распространенную форму болтов, которые доступны в стандартных дюймовых и метрических размерах. Как следует из названия, эти болты имеют шестигранную головку, которую можно затягивать гаечным ключом или головкой. Болты с шестигранной головкой могут иметь полную резьбу или иметь буртик без резьбы.

Машинные болты

болтов машины используются для крепления вместе два кусков материала, и похожи на шестигранные болты, за исключение того, что они не будут иметь скошенную точку и не предназначены с поверхностью шайбы, несущей на нижней стороне головы. Обычно они доступны как с шестигранной, так и с квадратной головкой.

Болты с пятью головками

Болты с пятиугольной головкой представляют собой пример болта с защитой от несанкционированного доступа, который может использоваться в приложениях, где желательно снизить вероятность того, что человек, вооруженный стандартными инструментами, сможет ослабить или удалить болт. Если головка болта имеет форму пятиугольника, на этих болтах нельзя будет использовать стандартные ключи или наборы торцевых головок.

Болт с полукруглой головкой

По внешнему виду похожи на болты с квадратным подголовком, болты с круглой головкой не имеют квадратного конуса под куполообразной головкой болта и обычно используются для соединения дерева.Более мягкая природа древесины позволяет болту прижиматься к поверхности дерева и захватывать за счет трения, чтобы предотвратить вращение болта при затягивании гайки.

Болт плечевой

Болты с буртиком, также называемые болтами для снятия изоляции, имеют участок болта с резьбой меньшего диаметра, чем буртик болта (участок болта между головкой и началом резьбовой части). Болты с буртиком полезны для работы в качестве вала или оси, которые могут содержать вращающуюся часть, например подшипник или втулку.

Болт с головкой под торцевой ключ

Болты с головкой под торцевой ключ, также называемые винтами с головкой под торцевой ключ, имеют утопленную головку, которая затягивается с помощью шестигранного ключа или шестигранного ключа. Тип головки этих болтов может варьироваться от цилиндрического профиля до типа с потайной головкой с плоской головкой и конструкции с куполообразной головкой, в зависимости от желаемого использования. Более глубокая утопленная головка с внутренним шестигранником дает возможность увеличить крутящий момент, прилагаемый к этим крепежным элементам, одновременно сводя к минимуму риск снятия изоляции или повреждения головки.

Болт с Т-образной головкой

Т-головка болты или Т-слот болты имеют головки конструкцию, которая позволяет ему быть вставлена в прорезь или углубление, тем самым обеспечивая болт на месте, чтобы предотвратить его от поворота, когда крепежная гайка затянута. Т-образные болты используются в таких приложениях, как закрепление топливных баков на месте, где доступ к обеим сторонам крепежа может быть невозможен во всех случаях. Болт с Т-образной головкой может быть подан в канал в машине, называемый гусеницей с Т-образным пазом, и может использоваться для закрепления объекта в любом месте по длине канала.

U-образные болты

U-образные болты — это крепежные детали, имеющие форму буквы U, которые содержат резьбовую часть на каждом конце болта, на которой размещены кронштейн монтажной пластины и крепежные гайки. В то время как большинство U-образных болтов имеют полукруглый профиль, некоторые имеют прямоугольную форму. Они используются в широком спектре применений, от опорных труб до использования в автомобилях на приводных валах и выхлопных системах. Некоторые конструкции включают резиновое покрытие, предотвращающее износ от движения металла по металлу.В другие конструкции U-образных болтов добавлены толстые резиновые прокладки для уменьшения эффекта вибрации и снижения шума. Неметаллические конструкции также доступны для использования в приложениях, где существует риск контакта U-образного болта с проводом, находящимся под напряжением.

Сводка

В этой статье представлен краткий обзор некоторых распространенных типов болтов. Для получения дополнительной информации о сопутствующих продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.

Болты прочие изделия

Прочие «виды» изделий

Больше из оборудования

Типы крепежа | Гайки, болты, шайбы

	Колпачковые гайки Накидная гайка, также известная как желудь, получила свое название благодаря своей форме. Гайка имеет выпуклую вершину для предотвращения контакта с внешней резьбой. Купить сейчас — Гайки Acorn
	Castle Nuts Используется со шплинтами для предотвращения ослабления, зубчатая гайка, также называемая замковой или шлицевой гайкой, не имеет прорезей в верхней части .Используется в приложениях с низким крутящим моментом, таких как удерживание ступичного подшипника на месте. Купить сейчас — Замковые гайки
	Стяжные гайки Стяжная гайка — это крепежный элемент с резьбой, используемый для соединения двух наружных резьб, чаще всего стержня с резьбой. Снаружи застежка представляет собой шестигранник, поэтому его можно использовать гаечным ключом. Купить сейчас — Стяжные гайки
	Фланцевые зубчатые гайки Фланцевая гайка — это гайка с широким фланцем на одном конце, которая действует как встроенная шайба, которая не перемещается и не вращается.Зубчатый фланец распределяет давление гайки по фиксируемой детали и создает блокирующее действие, предотвращающее ослабление. Купить сейчас — Фланцевые гайки
	Гайки с шестигранной головкой Гайки с шестигранной головкой используются для крепления к винту с шестигранной головкой, винту с головкой под торцевой ключ или болту. Самые распространенные гайки, шестигранные гайки, имеют шестигранную форму с внутренней резьбой и забиваются гаечным ключом. Купить сейчас — готовые гайки с шестигранной головкой
	Заклинивающие гайки с шестигранной головкой Контргайка часто используется, когда гайку необходимо зафиксировать на месте, не прижимая ее к другому объекту.Шестигранные контргайки имеют шестигранную форму с внутренней резьбой, но они тоньше шестигранных гаек. Купить сейчас — гайки с шестигранной головкой
	Тяжелые шестигранные гайки Больше, тяжелее и толще стандартной шестигранной гайки. Тяжелые шестигранные гайки имеют форму шестигранника с внутренней резьбой и приводятся в действие гаечным ключом. Часто используется с винтами с шестигранной головкой и болтами с квадратным подголовком. Купить сейчас — тяжелые шестигранные гайки
	шестигранные гайки Крепежная гайка имеет шестигранную форму с внутренней резьбой.Меньше, чем шестигранная зажимная гайка или шестигранная гайка, они используются с крепежными винтами диаметром менее 1/4 дюйма. Купить сейчас — Гайки с шестигранной головкой
	Гайки с шестигранной головкой малого размера A machine Гайка имеет шестигранную форму с внутренней резьбой. Меньше, чем шестигранная стопорная гайка или шестигранная гайка, они используются с крепежными винтами диаметром менее 1/4 дюйма. Купить сейчас — Машинные гайки с малым шаблоном
	Стопорные гайки Keps-K Стопорная гайка keps-k, также известная как стопорная гайка, k-гайка или гайка с шайбой, имеет прикрепленная свободно вращающаяся стопорная шайба.Гайки Keps предназначены для более удобной сборки. Купить сейчас — Стопорные гайки Keps-K
	Гайки с накатанной головкой Гайка с накатанной головкой или накатная гайка имеет рифленую внешнюю поверхность, а не шестигранник, что упрощает затяжку вручную. Часто используется в декоративной отделке или аппликациях. Купить сейчас — Гайки с накатанной головкой
	Нейлоновые гайки с шестигранной головкой Низкопрофильная стопорная гайка имеет шестигранную форму с внутренней резьбой и нейлоновой вставкой.Нейлоновый материал предотвращает ослабление из-за вибрации и поперечной резьбы, чтобы гайка не откручивалась от застежки. Купить сейчас — Стопорные гайки с нейлоновой вставкой
	Стопорные гайки с нейлоновой вставкой Стопорная гайка с нейлоновой вставкой имеет шестигранную форму, внутренняя резьба с нейлоновой вставкой. Нейлоновый материал предотвращает ослабление из-за вибрации и поперечной резьбы, чтобы гайка не откручивалась от застежки. Купить сейчас — нейлоновые стопорные гайки
	Преобладающие стопорные гайки крутящего момента (Stover) Обычно известные как стопорные гайки, преобладающие стопорные гайки имеют скошенные углы и коническую вершину.Деформация верхней резьбы препятствует ослаблению из-за вибрации. Также называемые односторонними гайками, они могут быть установлены только в одном направлении и часто используются при высоких температурах, поскольку все они металлические без нейлоновой вставки. Купить сейчас — Stöver Гайки
	шлицевая шестигранные гайки шлицевая шестигранные гайки орехи с частями вырезают предназначены для использования с шплинтом пингом создать механизм блокировки. Эти гайки похожи на корончатую гайку, но имеют более низкий профиль, что иногда делает их лучшим вариантом. Купить сейчас — шестигранные гайки с прорезями
	Квадратные гайки Гайка с четырьмя сторонами, которая может быть плоской или скошенной сверху. Квадратные гайки обеспечивают большую площадь контакта с поверхностью, что способствует большему сопротивлению ослаблению. Обычно соединяется болтами с квадратной головкой. Купить сейчас — Квадратные гайки
	Структурные тяжелые шестигранные гайки Структурные шестигранные гайки сравнимы с чистовыми гайками, но сделаны более толстыми и прочными.Обычно они используются в конструкционных соединениях сталь со сталью. Купить сейчас — структурные шестигранные гайки
	Т-образные гайки Т-образная гайка или тройник используются для крепления деревянных, древесно-стружечных или композитных плит, оставляя ровную поверхность. Длинный тонкий корпус с фланцем на одном конце напоминает Т-образный профиль. Т-образные гайки часто имеют 3 или 4 зубца, которые погружаются в поверхность, обеспечивая лучшее удержание. Купить сейчас — T-гайки
	Отрывные или срезные гайки Срезные гайки представляют собой конические гайки с шестигранной точкой захвата.Они сконструированы с намеренным изъятием шестигранной головки при достижении максимального крутящего момента. Остается защитная коническая гайка, которую нелегко снять. Купить сейчас — Отломные гайки
	Гайки с тремя канавками Предохранительные гайки с тремя канавками имеют конический диаметр, что затрудняет их захват с помощью захватных устройств, таких как разводные гаечные ключи или плоскогубцы. Для установки этих гаек требуется специальное нетрадиционное зажимное устройство, что делает их более надежными, чем обычная гайка. Купить сейчас — Гайки с тремя канавками
	Барашковые гайки Барашковые гайки — это гайки с резьбой с крыльями на каждой стороне корпуса, позволяющие вращать и устанавливать вручную. Простая ручная сборка и использование, когда гайку нужно часто снимать. Купить сейчас — барашковые гайки

Типы болтов, гаек и шайб для National Bolt & Nut Corp.

, Блумингдейл, Иллинойс

Все крепежные детали выполняют одну и ту же функцию — механическое соединение и закрепление двух или несколько частей вместе.Однако различия в типе, качестве, форме и материале существенно влияют на характеристики и срок службы застежки. Понимание функционального разнообразия различных доступных типов, включая гайки, болты и шайбы, необходимо для выбора подходящего крепежа (и поставщика крепежа) для вашего проекта.

В National Bolt & Nut Corporation мы гордимся тем, что предлагаем полный ассортимент стандартных и нестандартных крепежных изделий, обеспечивающих долговечность и высокую производительность по конкурентоспособным ценам.В следующем руководстве представлен небольшой выбор типов застежек, имеющихся в нашем общем инвентаре, чтобы помочь вам выбрать оптимальный продукт для вашей области применения.

Типы крепежа

National Bolt & Nut производит различные крепежные детали, включая болты, гайки и шайбы.

Типы болтов

Болты — один из наиболее универсальных конструкционных крепежных элементов, доступных в широком диапазоне конфигураций, соответствующих различным материалам и требованиям прочности.Эти крепежные детали различаются, прежде всего, спецификацией резьбы, длиной и формой головки, при этом различные комбинации этих характеристик приводят к получению болтов с разными функциями. Обычно для их установки требуется просверленное отверстие и дополнительная гайка или сопряженная деталь с резьбой, и, в отличие от винтов, они обычно не имеют конической формы. Терминология, различающая типы болтов, часто непоследовательна и неправильно используется как синонимы для винтов, поэтому лучше выбирать болты на основе технических характеристик вашего проекта, а не на основе точного названия, указанного на веб-сайте поставщика.

Некоторые из типов болтов , которые мы производим в National Bolt & Nut, включают:

Болты с квадратным подголовком : Болты с квадратным подголовком имеют выпуклую или потайную головку с квадратной нижней стороной, предотвращающей проворачивание после установки. Их часто используют с деревом и кладкой.
Фланцевые болты : Фланцевые болты представляют собой специальный тип болтов с шестигранной головкой, в которые встроен фланец, который служит шайбой для более равномерного распределения нагрузки.
Болты для плуга : Как и болты с квадратным подголовком, некоторые болты для плуга имеют квадратную потайную головку. Другие имеют куполообразную конструкцию. Эти болты идеально подходят для тяжелых условий эксплуатации, таких как промышленное оборудование.
Болты с шестигранной головкой / Винт с шестигранной головкой : Болты с шестигранной головкой, отличающиеся формой с шестигранной головкой, представляют собой более широкую категорию болтов, для установки которых требуется гаечный ключ. Они доступны с разной длиной и разновидностями резьбы.Винты с шестигранной головкой имеют более жесткие допуски и являются наиболее распространенной категорией шестигранных болтов.
Болты с квадратной головкой : Как и болты с шестигранной головкой, болты с квадратной головкой определяются формой головки, т. Е. Квадратной. Такая конструкция головки облегчает захват инструмента и упрощает установку.
Винты с головкой под торцевой ключ / Болт с внутренним шестигранником : Винты с головкой под торцевой ключ имеют плоскую скошенную верхнюю поверхность с гладкими или рифлеными цилиндрическими сторонами.Примеры кованых термообработанных сплавов — это высокопрочные крепежные детали, предназначенные для самых требовательных механических применений, со специальным составом сплавов.
Дополнительные типы болтов : Другие типы болтов, которые мы можем изготовить по индивидуальному заказу, включают анкерные, ременные (например, проушины, крючки, J и U), болты с потайной головкой, стопорные болты и болты с Т-образной рукояткой.

Типы гаек

Гайки доступны в различных формах, размерах, материалах и рисунках резьбы.Хотя ваш выбор гайки несколько ограничен вашим выбором болта, особенно с точки зрения размера и резьбы, вам все же следует выбрать форму головки гайки и материал, которые наиболее подходят для вашего применения. Типы гаек , которые мы имеем в наличии, включают :

Стяжные гайки : Стяжная гайка — это более длинная цилиндрическая гайка, соединяющая две наружные резьбы. Этот компонент можно использовать для увеличения длины установки.
Фланцевые гайки : Как и фланцевые болты, фланцевые гайки имеют круглый фланец, который действует как внешняя шайба и обеспечивает более равномерное распределение нагрузки.
Шестигранные гайки : Шестигранные гайки имеют шестигранную форму. Эти гайки чрезвычайно универсальны, но для установки требуется гаечный ключ. Типы шестигранных гаек, которые мы поставляем, включают законченный шестигранник, полуфабрикат шестигранник, шестигранный фланец, шестигранный зажим, тяжелый шестигранник и шестигранник с прорезями.
Контргайки : Контргайки доступны в различных формах и используются для закрепления других гаек и предотвращения их ослабления. Типы стопорных гаек включают полностью металлические стопорные гайки с верхней или боковой блокировкой, зубчатый шестигранный фланец и нейлоновые вставки.
Гайки с прорезями : Гайки со шлицами спроектированы и сконструированы таким образом, что они могут образовывать стопорный механизм с помощью шплинта или страховочной проволоки.
Квадратные гайки : Квадратные гайки характеризуются своей квадратной формой. Такая форма головки увеличивает площадь поверхности застежки и количество трения, которое она испытывает, что снижает риск ее ослабления.
Колесные гайки : Колесные гайки — это широкая категория гаек, которые используются в автомобильных колесах.
Дополнительные типы гаек : К другим типам гаек, которые мы можем изготовить по индивидуальному заказу, относятся колпачковые, замковые, конические, фиксаторы, большой палец и крыло.

Типы шайб

Шайбы представляют собой дискообразные компоненты, которые обеспечивают улучшенный контроль блокировки и трения при использовании с другими крепежными деталями. Эти застежки могут также иметь зубцы, углубления и другие уникальные структурные механизмы для использования в более специализированных приложениях.В общем, они выполняют множество функций, включая предотвращение ослабления узла застежки, защиту поверхности под застежкой и более равномерное распределение давления во время установки и использования.

По сравнению с гайками и болтами, у шайб гораздо меньше вариантов. Однако между типами шайб остаются важные различия. Как и гайки, шайбы должны дополнять выбранный вами болт и выбираться в соответствии с вашим уникальным приложением крепления.

В наш ассортимент стандартных шайб входят:

Шайбы со скосом : Шайбы со скошенной кромкой имеют слегка наклонную поверхность, что позволяет им соединять материалы, которые не параллельны друг другу.
Плоские шайбы : Плоские шайбы являются наиболее распространенным типом шайб. Они имеют большую площадь поверхности для лучшего распределения нагрузки. Доступны разные толщины для разной силы удержания.
Стопорные шайбы : Стопорные шайбы бывают разных форм, таких как спирали, зубчатые кольца, конические или пружинные, каждая из которых предназначена для предотвращения проскальзывания крепежа в сложных условиях. Они обычно используются в средах с высоким уровнем вибрации.
Структурные шайбы : Структурные шайбы являются одними из наиболее мощных доступных вариантов шайб. Эти толстые крепежные детали рассчитаны на то, чтобы выдерживать высокие нагрузки конструкции.

Прочие крепежные детали

В дополнение к этим трем типам креплений, National Bolt & Nut предлагает другие крепежные детали, например, дюбели, муфты для шлангов и валов, гвозди, штифты, заклепки, стержни, винты, скобы и шпильки — в качестве обоих запасных частей. и нестандартные решения для крепления.

Дополнительная информация о крепежных элементах

NBN Предлагает вам проконсультироваться с инженером, чтобы лучше определить, какие крепежные элементы следует вызывать в конкретном приложении. При выборе застежки следует учитывать множество факторов. Другие важные соображения включают понимание того, как отдельные крепежи работают вместе, чтобы сформировать соединение, варианты использования, рисунки резьбы, а также варианты материала и отделки. Наем инженера сэкономит деньги и сэкономит головную боль в долгосрочной перспективе.

Использование крепежных элементов

Крепежные элементы находят применение в различных отраслях промышленности , в том числе:

Сельское хозяйство . В сельском хозяйстве крепежные элементы используются в системах полива и фильтрации полей, сушильных установках и другом сельскохозяйственном оборудовании, зданиях и зерновых бункерах.
Автомобили и транспорт . Крепежные детали используются для сборки широкого спектра транспортных средств, включая легковые, грузовые, самолеты и специализированную строительную технику.
Строительство и строительство . Строительные леса и другие опорные конструкции, используемые в строительстве, требуют большого количества крепежных элементов для обеспечения устойчивости во время использования.
Химическая очистка . На химических нефтеперерабатывающих заводах крепежные детали изготавливаются из высококачественных, устойчивых к коррозии материалов, таких как нержавеющая сталь, инструментальные сплавы и экзотические металлы. Они находят применение в таком оборудовании, как теплообменники, резервуары и технологические системы.
Морской . Крепеж, используемый в морской промышленности, требует отличной коррозионной стойкости, чтобы выдерживать длительные периоды воздействия соленой воды, которые испытывают морские палубы, аппарели, переборки и резервуары. Для морских креплений обычно используются такие материалы, как нержавеющая сталь и алюминий.
Военный . Крепежные детали военного назначения рассчитаны на устойчивость к экстремальным температурам, коррозионным соединениям и высоким нагрузкам.Обычно используется в теплообменниках, двигателях оборудования и двигателях, а также в технологическом оборудовании.
Нефть и газ . Подобно крепежным изделиям военного назначения, крепежные детали, используемые в нефтегазовой промышленности, должны обеспечивать стабильную работу в условиях высоких нагрузок и коррозии. Эти крепежные элементы находят применение в технологическом оборудовании, таком как буровые установки, резервуары и насосы.
Производство электроэнергии . Крепежные детали для электроэнергетики изготавливаются из высокопрочных и устойчивых к коррозии материалов, таких как алюминий, медь, никелевые сплавы, нержавеющая сталь и другие стали.Типичные области применения включают использование в электрическом оборудовании, выхлопных системах, двигателях и насосах, а также в контейнерах для хранения.

Образцы резьбы для правой и левой руки

Многие крепежные детали, в том числе гайки и болты, имеют резьбу для облегчения функции крепления. Доступны как правые, так и левые нитки. Хотя большинство приложений используют правосторонние потоки (т. Е. По часовой стрелке), в особых случаях требуются левосторонние (т.е.е., вращение против часовой стрелки), чтобы противостоять силам, которые в противном случае ослабили бы застежку.

Руководство по выбору материала крепежа и покрытию

Крепежные детали доступны в широком диапазоне материалов и отделок. Выбор подходящего материала и отделки материала для вашего крепления так же важен, как и выбор правильного типа, размера и формы.

Наиболее распространенными материалами крепежа являются алюминий, углеродистая сталь и другие сплавы. Однако производители также используют альтернативные материалы, такие как латунь и пластик, для крепежа, предназначенного для специального применения.Например, силиконовая бронза подходит для водных сред.

Также доступны варианты отделки для улучшения эстетических или функциональных свойств, таких как повышение прочности материала или коррозионной стойкости. Некоторые из видов отделки, которые мы предоставляем, включают черный оксид, горячее цинкование, цинкование и хромирование, и это лишь некоторые из множества доступных вариантов покрытия.

National Bolt & Nut Corp .: Ваш источник качественных крепежных изделий

В National Bolt & Nut Corporation наш опыт позволяет нам предлагать высококачественные продукты и услуги для удовлетворения потребностей различных промышленных клиентов в крепежных изделиях.Мы обслуживаем различные отрасли, от строительства и транспорта до альтернативной энергетики и горнодобывающей промышленности, в каждом случае удовлетворяя и превосходя требования клиентов.

Чтобы узнать больше о наших стандартных и нестандартных крепежных изделиях и их преимуществах для вашего следующего проекта, свяжитесь с нами или запросите ценовое предложение сегодня.

Типы болтов — Designing Buildings Wiki

Болт — это тип крепежа, обычно изготавливаемый из металла, который обычно содержит головку на одном конце, фаску на другом и вал, имеющий внешний винтовой гребень, известный как «резьба». Болты обычно используются для удержания материалов или объектов вместе или для позиционирования объектов.

Фаска на противоположном конце головки обеспечивает слегка скошенный край, который помогает вставить болт в отверстия и гайки. Для болтов обычно (но не всегда) требуется гайка, которая затягивается крутящим моментом, пока болт удерживается на месте (или наоборот). Вибрация или динамические нагрузки могут ослабить гайки, что потребует использования контргаек, стопорных шайб или фиксаторов резьбы, которые могут обеспечить сопротивление ослаблению.

Термины «болты» и «винты» иногда используются как взаимозаменяемые, и различие между ними может быть сложным, однако, говоря простым языком, болт проходит через материалы, которые он скрепляет вместе (обычно в гайку с другой стороны). , а винт ввинчивается прямо в них.

Болты часто изготавливаются из стали, и там, где требуется устойчивость к погодным условиям или коррозии, они могут быть оцинкованы или могут использоваться нержавеющая сталь, латунь, цинк или титан.

Существует множество различных разновидностей болтов, которые можно выбрать в зависимости от конкретных требований или используемых материалов.Некоторые из наиболее распространенных типов включают:

[править] Анкерный болт

Обычно закладывается в бетон или каменную кладку для строительных конструкций.

[править] Болт с квадратным подголовком

Используется для крепления металла к дереву с квадратным подрезом на головке, который удерживает болт на месте после его затяжки.

[править] Болт лифта

Обычно используемый в конвейерных системах подъемный болт имеет плоскую, плоскую или потайную головку, которая удерживает болт на месте при затяжке.

[править] Болт фланца

Болты этого типа, также известные как болты рамы, распределяют нагрузку на подшипник с помощью шайбы на поднутрении головки.

[править] Болт подвесной

Этот тип болта имеет два конца с резьбой вместо головки, один из которых содержит винт для дерева.

[править] Болт с шестигранной головкой / Метчик

Болт с шестигранной головкой включает головку, имеющую шесть сторон, с резьбой, которая начинается частично вниз по стержню, тогда как стержень метчика имеет резьбу по всей длине.

[править] Болт откидной

Фирменный болт, в котором штифт и хомут сжимаются вместе с помощью специального инструмента для создания прочного крепления.

[править] Болт крепления

Также известный как шурупы со шпонкой, это сверхпрочный крепеж, который при затягивании создает собственную резьбу для сопряжения в древесине и других мягких материалах.

[править] Машинный болт

Болт с коротким стержнем предназначен для сборки металлических деталей через предварительно просверленные отверстия.

[править] Болт для плуга

Этот тип болта обычно используется в строительных инструментах и других устройствах из-за своей прочности и отличается плоской потайной головкой и квадратной шейкой хвостовика.

[править] Секс болт

Вместо гайки, хвостовик половых болтов покрыт «ответной» внутренней частью. Они полезны для крепления компонентов, которые не могут подвергаться воздействию абразивных нитей.

[править] Болт с квадратной головкой

Он похож на машинный болт тем, что имеет короткий стержень в дополнение к четырехсторонней головке болта.

[править] Шпилька

Болт этого типа имеет шестигранные гайки на обоих концах. Компоненты крепятся между двумя болтами.

[править] Деревянный болт

Болты, предназначенные для использования с большими деревянными деталями.

[править] Болт с Т-образной головкой

Имеет Т-образную головку, которую может взять девка и легко вставить в прорезь.

[править] Тумблер

Этот тип болта имеет расширяющуюся гайку в виде крыльев, которая помогает крепить предметы к стенам.

[править] U-образный болт

Подобно скобам, U-образные болты изогнуты в форме «U» и имеют частичную резьбу на обоих концах.

Какой стороной стелить пароизоляцию: Какой стороной укладывать пароизоляцию: к утеплителю, правильно

27.09.2019 0 admin Разное

Какой стороной укладывать пароизоляцию: к утеплителю, правильно

Пароизоляция укладывается согласно инструкции производителя, где обязательно указано, какой стороной она должна стелиться. Если инструкции нет, или же в ней отсутствуют рекомендации по выбору сторон, можно руководствоваться общими принципами укладки.

Какой стороной кладутся разные виды пароизоляции:

Пергамин. В качестве пароизолятора укладывается с внутренней стороны на утеплитель, черной (покрытой битумом) поверхностью внутрь помещения.

Однослойные полиэтиленовые пленки. Крепятся с внутренней стороны к утеплителю любой стороной, так как не обладают дополнительными свойствами, а выполняют только функцию паробарьера.

Полиэтиленовые пленки, армированные полимерной сеткой. Также не имеют определенных указаний по укладке, их удобно стелить по ходу разматывания рулона.

Двухслойные пленки для пароизоляции (ворсистые с одной стороны и гладкие с другой). Класть их нужно ворсом наружу, вплотную к утеплителю гладкой стороной.

Фольгированная пароизоляция. Крепится блестящей стороной внутрь помещения, так как является еще и теплоотражателем.

Читайте также: Какой стороной укладывать пленки Ондутис

Не стоит применять в качестве пароизоляции супердиффузионные мембраны — их функция выводить пар из утеплителя, а не препятствовать его проникновению.

Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол

Укладывать двухслойную пароизоляцию на пол можно ворсистой стороной на балки перекрытия. Этот вариант подходит для кирпичных домов с деревянными перекрытиями, чтобы балки могли «дышать». Если же пленку закрепить на потолок под балками, дерево может «запревать», что приведет к образованию плесени.

Смотрите также: Монтаж пароизоляции пола

Какой стороной укладывать на крышу

Уложив с внутренней стороны крыши фольгированную пароизоляцию блестящей стороной в помещение, можно снизить затраты на отопление комнаты. Если же использовать пергамин под кровлей, его придется стелить несколькими слоями черной стороной внутрь — из-за его довольно высокой паропроницаемости.

Читайте также: Монтаж пароизоляции на кровлю

Какой стороной укладывать на стены

Армированные полиэтиленовые пленки крепятся внутри на стенах любой стороной к утеплителю. Они предпочтительнее обычного полиэтилена, так как гораздо прочнее и, соответственно, их проще крепить. Снаружи стен пароизоляция не применяется, вместо неё используется паропроницаемая ветроизоляция (гидроизоляция).

Смотрите также: Монтаж пароизоляции стен

Какой стороной укладывать на потолок

Пароизоляцию на основе из нетканого полотна крепят на потолок вплотную к утеплителю изнутри — шершавой стороной в помещение. Важно обеспечить максимальную герметичность, для чего стыки проклеивают бутил-каучуковой монтажной лентой.

Смотрите также: Монтаж пароизоляции на перекрытия

19 голосов
, пожалуйста, оцените статью:

технические нюансы для всех случаев

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, правила крепления пароизоляции

При утеплении дома важно правильно стороной уложить пароизоляцию к утеплителю. Ведь при нарушении норм в дом будет поступать холод, а тепло внутри не будет сохраняться. В нашей статье более подробно рассмотрим все нюансы укладки пароизоляции.

Содержание:

1. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю
2. Какие бывают пароизоляционные мембраны
3. Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны
4. Правила крепления пароизоляции

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Перед тем, как определить, какой стороной нужно уложить пароизоляцию, следует рассмотреть места для укладки пароизоляционной мембраны:

Если ваш утеплитель будет укладываться с фасада, то пароизоляцию следует зафиксировать снаружи. Таким образом, вы сделаете гидрозащиту;

Пространство под чердаком, например, потолок или перекрытие требует укладки пароизоляционной мембраны снизу утеплителя;

При обработке кровли и потолка необходимо использовать антиоксидантную пароизоляцию. Востребованными являются диффузионное и объемное покрытие. Укладывать их следует сверху минеральной ваты;

Если ваша кровля и потолок не имеют дополнительного утепления, то в таком случае пароизоляцию крепят на стропила с нижней стороны;

При теплоизоляции пола и стен изнутри, необходимо дополнительно уложить пленку пароизоляции снаружи минваты.

Многие строители, даже те у которых большой опыт работы, не обращают внимания какой стороной крепить пароизоляционную пленку к утеплителю. При выборе пароизоляционной пленке лучше отдать предпочтение материалу, у которого лицевая и изнаночная стороны одинаковые.

Но многие выбирают варианты с разными сторонами, и часто с антиоксидантным изолятором. В таком случае, необходимо знать, что тканевая поверхность является изнаночной стороной. Ее располагают во внутреннюю часть комнаты. Так же следует располагать металлическую плоскость фольгированной мембраны. То есть блестящей стороной во внутреннюю часть помещения.

В независимости от пароизоляционного материала его укладывают шероховатой стороной к помещению, а гладкой к утеплителю.

При покупке диффузионных компонентов, следует внимательно изучить инструкцию к применению. Разные фирмы производителей выпускают двухсторонние и односторонние пароизоляционные пленки.

В большинстве случаев темная сторона пленки является наружной.

Какие бывают пароизоляционные мембраны

Мембраны, которые применяются в строительстве, бывают:

Паропроницаемые.

С пароизоляционными свойствами.

При использовании минеральной ваты в качестве утеплителя, для ее защиты от влаги с внутренней стороны устраивают дополнительный слой пароизоляции. Если выполнена защита стен снаружи, то в компонентах не должно присутствовать пор или перфораций.

При выборе нужно обратить внимание на коэффициент паропроницаемости. Он должен быть как можно меньше. Хорошим вариантом будет покупка обычной полиэтиленовой пленки. Более качественным будет материал, который дополнительно армируют. А если пароизоляции имеет фольгированной алюминиевое покрытие, то такая пленка будет качественной и долговечной. Использование пароизоляции в помещении приводит к увеличению влажности. Поэтому не стоит забывать об устройстве качественной системы вентиляции.

В специальных пленках пароизоляции присутствует атиоксидантное покрытие. С его помощью не происходит скопление влаги на утеплители. Их часто используют в тех местах, которые подвержены коррозии. Например, в таких материалах как профнастил, металлочерепица и других. Шершавая изнаночная поверхность помогает выводу влаги. Тканевая стороны должна быть обращена наружу, таким образом, чтобы до утеплителя соблюдалось расстояние от 2 до 6 см.

Строительная мембрана используется для утепления дома снаружи. Она способна предохранять материал от плохих погодных условий, и осуществляет испарения. Обычно пароизоляция имеет небольшие поры и поэтому вода выводится из утеплителя в вентканалы. Благодаря этому утеплитель быстро просыхает.

Есть несколько видов паропроницаемых пленок:

Диффузионные мембраны. Коэффициент паропроницаемости может быть от 300 до 1000 г/м2.

Псевдо диффузионные. Они пропускают не больше 300 г/м2 испарений в течении суток.

Супердиффузионные мембраны. Коффициент испарения равен больше 1000г/м2.

Псевдо диффузионный вид пароизоляции является качественной защитой от влаги, поэтому его часто укладывают под кровлей в качестве наружного слоя. Не стоит забывать об устройстве воздушной прослойки. Недостатком такого типа является плохая проводимость пара, поэтому такую пленку не используют для фасадной обработки. Конденсат начнет скапливаться на поверхности утеплителя, так как в поры мембраны будет забиваться пыль и различный мусор.

В двух других видах исключается закупорка пор. Поэтому можно не оставлять воздушную прослойку и дополнительно устраивать обрешетку или контррейки.

В мембранах диффузионных пленок объемного исполнения заранее предусмотрена вентиляционная прослойка. Устройство такой пленки очень похоже с антиоксидантным типом. Разница лишь в выходе влаги из утеплителя. При небольшом уклоне кровли конденсат не будет стекать через низ.

Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны

Оставлять воздушную прослойку необходимо всегда. Зазор равный 5 см устраивают с нижней стороны пленки. Таким образом, вы сможете избежать появления конденсата на полу, стенах или утеплителе. При использовании диффузионной пленки ее можно крепить на влагоустойчивую фанеру, осп или теплоизоляции. А прослойку для вентиляции устраивают с внешней стороны. При использовании антиоксидантного компонента следует делать воздушный зазор 4-6 см с обеих сторон.

При устройстве пароизоляции кровли и потолка для устройства вентиляционного зазора нужно установить дополнительную контрообрешетку из деревянных брусков. При устройстве горизонтальных стоек и профилей, которые располагают перпендикулярно в отношении стены и пленки, следует оставить зазор для вентилируемого фасада.

Правила крепления пароизоляции

Прикрепить пленку к стенам, потолку или полу можно при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой. Но самым качественным вариантом будет применение контрреек.

Укладывать пароизоляционную пленку следует внахлест не меньше 10 см. После крепления пароизоляции, стыки необходимо проклеить специальной лентой или скотчем.

Для качественного соотношения влаги и температуры строительной конструкции, а также для долгого срока службы помогут мембраны. Без их участия добиться таких качеств невозможно. При укладке пароизоляции следует соблюдать все правила. Многие производители указывают на упаковке рекомендации по монтажу пароизоляции.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Довольно распространенной проблемой после утепления дома является отсутствие ожидаемого эффекта от произведенных работ. Казалось бы, выбран традиционный материал, например, минеральная вата, все выполнено по строительным законам и канонам, а внутри помещения все равно холодно. Причиной этого может быть незнание «специалистами» элементарных норм, в том числе, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно.

Пароизоляция делится на два вида по способу нанесения:

жидкая окрасочная пароизоляция;
пароизоляционные мембраны (пленочная).

Окрасочная пароизоляция наносится с помощью кистей и валиков в тех местах, где трудно применима рулонная пароизоляция, например на вентиляцонные и печные трубы. Данное семейство пароизоляторов представлено такими материалами, как битум, гудрон и деготь.

Пароизоляционные мембраны

Прежде всего определимся с видами пароизоляционных пленок по их назначению. По своей специфике мембраны, используемые в строительстве, предлагаются в следующем исполнении:

мембраны с пароизоляционными свойствами;
мембраны паропроницаемые.

Для защиты минваты от воздействия на нее влаги изнутри необходимо дополнительно стелить слой пароизоляции. При утеплении крыши, пола или внутреннего пространства дома, расположенного непосредственно под ней, рекомендуется использовать соответствующую пленку. Отметим, что изоляционный слой укладывают снизу, под уложенной минеральной ватой (со стороны помещения).

Если выполняется внешняя защита стен, соответствующие компоненты не должны иметь перфорации или пор.

Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости — чем он меньше, тем лучше. Отличным вариантом является обычная полиэтиленовая пленка. Идеальным выбором будет материал с дополнительным армированием. Наличие фольгированного алюминиевого покрытия будет только плюсом.

Не стоит забывать о том, что присутствие пароизоляционной отделки приводит к многократному увеличению влажности в утепленном пространстве, поэтому следует заранее позаботиться о хорошей системе вентиляции.

Полиэтиленовая армированная пленка

Специальные пароизоляционные пленки выполняют с антиоксидантным покрытием. За счет него не происходит скопление влаги. Как правило, их крепят под компоненты, чувствительные к образованию ржавчины. Речь идет о металлической черепице, профнастиле, оцинковке и т.д. Имеющийся на изнаночной части пленки шершавый тканевый слой гарантирует эффективный вывод влаги. Она укладывается обработанной стороной к утеплителю, а тканевой наружу, так, чтобы до минваты оставалось расстояние в 20-60 мм.

Выполняя утепление стен дома снаружи, используется строительная мембрана, способная осуществлять испарение, предохранять материал от сильных ветровых порывов. Кроме этого она подходит для защиты кровли скатного типа, фасада с негерметичным основанием от воздействия влаги. Зачастую пароизоляционная пленка имеет очень малые поры и перфорацию поверхности, за счет чего вода эффективно выводится из утеплителя в вентиляционные каналы. Процесс тем лучше, чем более активно происходит отвод испарений. Это позволит оперативно и качественно просохнуть утеплителю.

Различают следующие виды паропроницаемых пленок :

Псевдо диффузионные мембраны, пропускающие не более 300 грамм/м2 испарений на протяжении 24 часов.
Диффузионные мембраны, с коэффициентом паропроницаемости в пределах 300-1000 грамм/м2.
Супердиффузионные мембраны, с показателем испарения более 1000 грамм/м2.

Поскольку первый тип изоляции считается хорошей защитой от воздействия влаги, его чаще располагают под поверхностью кровли как наружный слой. Дополнительно потребуется обеспечение воздушной прослойки между утепляющим слоем и пленкой. Вместе с этим указанный компонент не годится для фасадной обработки, поскольку достаточно плохо проводит пар. Это объясняется проникновением в поры мембраны пыли и другого мусора в сухое время, пропадает «дышащий» эффект и конденсат начинает накапливаться на поверхности утепляющего материала.

Супердиффузионная мембрана IZODACH 115

Два оставшихся типа мембран имеют крупные поры, это исключает вероятность их закупорки, по причине чего нет необходимости оставлять воздушную вентиляционную прослойку в нижней части. В результате не потребуется монтировать обрешетку и контррейки.

В продаже имеются диффузионные пленки объемного исполнения. Внутри мембран уже предусмотрена вентиляционная прослойка, за счет чего влага не сможет добраться до металлических поверхностей. Специфика устройства пленки схожа с антиоксидантным вариантом. Разница заключается только в выводе влаги из утеплителя. Это выгодно, поскольку при наклоне кровли даже под небольшим углом в 3-15 градусов исключается возможность стекания конденсата через низ. Поэтому постепенно будет происходить коррозия оцинкованного покрытия с последующим его окончательным разрушением.

Какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю

Сначала необходимо разобраться, в какие места может понадобиться укладка пароизоляционной мембраны, а потом уже определяться со стороной пароизоляции.

Если укладывается утеплитель с фасадной части стены, то пароизоляционная пленка фиксируется с наружной части, это будет гидрозащита.
Обработка потолка и кровли требует применения антиоксидантной пароизоляции. Часто применяются объемные и диффузионные покрытия. Они укладываются сверху минваты по принципу организации вентфасада.
При отсутствии дополнительного утепления кровли и потолка пароизоляционная пленка крепится с нижней стороны стропил.
Теплоизоляция верхней части перекрытия комнат, потолка, расположенных под чердачным пространством, требует укладку пароизоляционной мембраны с нижней стороны утеплителя.
Выполняя теплоизоляцию стен и пола изнутри, рекомендуется дополнительно класть пароизоляционную пленку с наружной стороны минваты.

Многие «опытные» строители даже понятия не имеют, как должна крепиться пароизоляционная мембрана на стены: лицевой или изнаночной стороной.

Наилучшим решением окажется применение материала с одинаковой изнаночной и лицевой стороной.

А что делать в случае с односторонним вариантом, в частности с антиоксидантным изолятором? Нужно знать, что изнаночной стороной является тканевая поверхность, располагаемая во время укладки во внутреннюю часть комнаты.

Определение стороны укладки пароизоляции

В том же направлении обращается металлическая плоскость фольгированной мембраны — блестящей стороной вовнутрь помещения.

Для любых пленочных пароизоляционных материалов действует следующее правило: гладкая сторона укладывается к утеплителю, при этом шероховатая сторона должна быть обращена в помещение.

Это же правило касается пенопропиленовых пароизоляторов, которые кладутся гладкой стороной к утеплителю.

Выбрав диффузионный компонент, рекомендуется детально изучить руководство по его применению. Следует быть очень осторожными, поскольку одна и та же компания способна изготавливать двусторонние и односторонние изоляторы.

Пароизоляция укладывается темной стороной к утеплителю

Надо иметь ввиду, что при раскатывании рулона, например, по полу, внутренняя сторона должна оказаться на полу.

Кроме того, чаще всего более темная сторона является наружной.

Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?

Оставлять ее следует всегда. С нижней стороны пленок устраивается специальный зазор шириной до 50 мм. Это позволит избежать появления конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать соприкосновения облицовки поверхностей с мембраной. Применяя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляете себя от многих проблем, поскольку ее фиксацию можно делать непосредственно на теплоизолятор, ОСП или влагоустойчивую фанеру. Вентиляционная прослойка потребуется с внешней стороны мембраны. В варианте с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен оказаться в пределах 40-60 мм по обе стороны.

Организация вентзазора при укладке пароизоляции

Если со стенами и полом все понятно, то с кровлей и потолком ситуация держится особняком. При выполнении вентиляционного зазора потребуется дополнительный монтаж контробрешетки на основе деревянных брусков. При организации вентилируемого фасада зазор оставляется при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно по отношению к стене и пленке.

Видео: технология укладки пароизоляции ОНДУТИС

Как крепится пароизоляция

Фиксацию мембраны к стенам, полу или потолку можно осуществлять посредством гвоздей с широкой шляпкой, либо строительного степлера. Однако наилучшим выбором окажется использование контрреек.

Укладка пароизоляции осуществляется внахлест с перекрытием минимум 10 см. После закрепления пароизоляции стыки проклеиваются специальным скотчем или лентой для пароизоляции.

Заключение

В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить предельно долгий срок. Другими способами добиться положительного соотношения влаги и температуры, увы, не добиться. Кроме этого, не стоит забывать и о правилах укладки пароизоляции. Большинство производителей вместе с товаром распространяют также инструкцию по монтажу. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран. Поэтому не поленитесь перед приобретением уточнить у продавца-консультанта все интересующие вас вопросы.

какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать + Видео

Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата. Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала.

Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье.

Какие бывают строительные мембраны

Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

паропроницаемые мембраны;

мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты. Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений.

При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного). Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие. Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри). Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.

Пленка с антиконденсатным покрытием.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации.

Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.

Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.

У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем. А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт. Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные. Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной. Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.

Объемная диффузная мембрана.

Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы

С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

#1. Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

#2. А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3. Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4. Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5. И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

#1. Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной монтировать пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается. Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

#2. К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описаны правила монтажа мембраны. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние.

Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

#1. Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной. Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП.

Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2. Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

#1. Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать. Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

#2. Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик. Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать. Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Какой крепеж следует использовать

Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Какой стороной класть пароизоляцию, как и чем ее крепить

При строительстве и ремонте дома приходится разбираться со множеством незнакомых понятий. Одно из таких — пароизоляция. Из названия вроде понятно, что материал этот должен отсекать пар, но зачем и где. Ведь раньше пароизоляции не было? Не было. Но и туалет с ванной были на улице, стирку дома не сушили, да и использовали пергамин, рубероид. Это тоже пароизоляционные материалы. Ну, а дальше разберемся, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции и какой она бывает. Также надо будет узнать, какой стороной класть пароизоляцию, как ее монтировать и чем крепить.

Содержание статьи

Пароизоляция и гидроизоляция: в чем разница

Как известно, молекулы воды больше молекул пара, поэтому не каждый материал, который не пропускает воду, не пропускает пар. То есть, не каждый гидроизоляционный материал задерживает водяной пар, поэтому гидроизоляционные материалы разделяют на две группы:

Паропроницаемая гидроизоляция. Это именно гидроизоляция, которая задерживает только воду, не мешая прохождению пара.
Паробарьер или пароизоляция. Через эти материалы вода не проходит ни в каком виде.

Отличия пароизоляции от гидроизоляции

Еще раз: паропроницаемая гидроизоляция проводит пар, но не проводит воду. Паробарьер/пароизоляция не проводит ни пар, ни воду. Как видите, работают они по-разному, поэтому имеют различную область применения.

Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Пароизоляция в пироге бетонного пола

В пироге утепленного пола по бетонному основанию все с точностью до наоборот. Сразу скажем, что пароизоляционный слой нужен не всегда. Этот слой нужен если:

бетон залит по грунту;
снизу неотапливаемое помещение;
внизу помещение с повышенной влажностью (ванная, кухня, бассейн, прачечная и т.д.).

Если бетонное перекрытие над отапливаемым помещением, ни гидроизоляция ни пароизоляция не обязательны. Их можно уложить на всякий случай, но можно и сэкономить.

Как видите, снизу укладывается пароизоляция, а сверху — паропроницаемая влагозащита. Почему? Потому что ситуация противоположная. Бетону от повышенной влажности ничего не будет, он только крепче станет, поэтому запирать влагу в бетоне очень даже логично и сделать это можно как раз при помощи пароизоляции. Она отсечет как капиллярный подсос, так и не даст парообразной форме просочиться в утеплитель.

Использование пароизоляции для деревянного пола по бетонной плите

А на теплоизоляцию лучше уложить паропроницаемую гидроизоляцию. Она не даст попадать внутрь воде, но поможет поддерживать нормальную влажность теплоизоляции, так как не будет препятствовать испарению. Можно ли тут заменить паро и гидроизоляцию? Снова-таки нет. Иначе все будет работать неправильно.

Какой бывает пароизоляция

Как вы уже поняли, если в конструкции пола укладывается утеплитель, который впитывает воду и при намокании меняет свои свойства (минеральная вата в любом ее виде, например), необходимо принять меры для того, чтобы в утеплитель не проникала влага ни в каком виде. Для этого и используют пароизоляционные материалы.

Пароизоляцией называется материал, который не проводит пары воды. Бывает он двух типов:

с односторонней проводимостью;
паронепроницаемый.

С односторонней проводимостью — это мембраны. Они больше похожи на нетканое полотно. Во всяком случае, с одной стороны у них именно нетканое полотно. В одну сторону они пар не пропускают, в другую проводят. Этот тип материалов появился не так давно и если он «работает» так как надо — это очень хорошая штука. Но пока опыта применения немного, стараются его обходить стороной.

Виды пароизоляции: мембрана, пленка, с теплоотражением. Какой стороной класть пароизоляцию важно для мембран и материалов с блестящим напылением

Материалы, которые не проводят пар совсем, ни в какую сторону, делают на основе пленки. Чаще всего это поливинилхлоридная пленка (ПВХ), но могут использоваться и другие полимеры. Наиболее прочная полистирольная, но она же самая дорогая. Паронепроницаемые пленки могут быть армированными — трехслойными или без армирования.

Еще бывают пароизоляционные материалы с теплоотражающим эффектом. Отличить их можно по блестящей поверхности с одной стороны (есть материалы с двух сторон отражающие тепло). Блестящая поверхность может быть:

тонкой фольгой, наклеенной на поверхность;
металлизированным лавсаном;
металлизированным полипропиленом.

Для чего нужна металлизированная пленка? Она отражает тепловое излучение внутрь помещения. Таким образом можно сэкономить на отоплении. Вот только один момент: работает отражение при наличии воздушного зазора. То есть, в пироге пола такую пленку имеет смысл использовать в полах по лагам. Ею можно накрывать минеральную вату, развернув отражающий блестящий слой в помещение.

Как проверить, работает ли паробарьер

Есть очень простой способ проверить эффективность работы пароизоляции. Нужен небольшой кусок материала и два стакана одинакового диаметра. В один стакан наливаем кипяток, закрываем куском проверяемого материала, сверху ставим вверх ногами второй стакан. Если материал работает как надо, второй стакан остается сухим.

Если на стенках образуются капли, появляется «туман», материал пар проводит. Возможно, у вас паробарьер с односторонней проводимостью, тогда надо его перевернуть и повторить испытания. Ситуация не изменилась? Перед вами паропроницаемый материал с двусторонней проводимостью пара.

Проверка работы паробарьера

Какой стороной класть пароизоляцию

Как правило, у мембран одна сторона более шершавая, вторая — гладкая. Шершавая сторона часто позиционируется как антиконденсатная — на ней не образуются капли конденсата. Разницы между мембранами с антиконденсатной поверхностью и без нее на практике не обнаружено. Теплоизоляция под ними в одинаковой кондиции.

Какой стороной укладывать пароизоляционные мембраны? Зависит от того, где вы их используете. Но общее правило — гладкой стороной к утеплителю, шершавой — в сторону помещения (на улицу). А вообще, серьезные производители каждый рулон снабжают инструкцией, в которой прописаны правила монтажа. Перед началом прочитайте ее. Там точно указано, какой стороной класть пароизоляцию именно этого производителя. Если покупаете материал на метры, а не рулоном, либо попросите инструкцию, либо сфотографируйте ее.

При использовании пленки неважно какой стороной класть пароизоляцию. Она не проводит пар в обе стороны

Есть пара советов, которые помогут определиться, какой стороной класть пароизоляцию без инструкции:

Материал кладут так, чтобы рулон раскатывался вправо.
Логотипом вверх.
Если пленка с металлизированным слоем, блестящей стороной к себе.

Если на пленке нет никаких обозначений, и это действительно пленка, а не мембрана (с армированием или без — неважно), не имеет значения какой стороной класть пароизоляцию. Пленки имеют одинаковые характеристики в обоих направлениях, так что тут сторона значения не имеет.

Если в качестве гидро-пароизоляции используется рубероид, его тоже неважно как класть. Важно сделать герметичные швы и соблюсти остальные правила укладки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Важность пароизоляции, надеемся, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции тоже. Какой стороной класть пароизоляцию также, вроде разобрались. Осталось узнать, как правильно ее укладывать. Есть всего несколько правил, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше использовать их. Можно, конечно, купить самый обычный скотч, но не такой большой окажется экономия, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Он может даже свести к нулю всю затею с пароизоляцией. Итак, вот правила, по которым надо стелить пароизоляцию:

При устройстве плавающего пола по грунту, пароизоляционную пленку расстилают на бетонную подготовку или на бетонное перекрытие. При укладке материала, в местах загиба на стены, сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана натягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но пароизоляция, натянутая в углах, легко рвется, а порванный паробарьер ничего не удержит. Вот теперь вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, но и как ее правильно стелить. То есть, сможете все сделать правильно.

Как и чем крепить

Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.
Если лаги установлены, каждую аккуратно оборачиваем, внизу оставляем небольшую складку, чтобы не порвать, укладывая утеплитель
Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно. Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.

Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

Гидро- и пароизоляция: способы применения

Существуют разные материалы для гидро- и пароизоляции. Способы их применения и укладки тоже разные. Одни подходят для сауны, но не подходят для холодной кровли. Разберёмся, какой стороной нужно укладывать гидро- и пароизоляцию, какие типы плёнок и мембран существуют, и каковы их характеристики.

Паро или гидро?

Пароизоляция и гидроизоляция — две группы разных плёнок. В каждой группе есть свои разновидности, которые сегодня маркируются буквенными обозначениями.

Гидроизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают снаружи теплоизоляции, то есть вне помещения. Они защищают утеплитель от воздействия влаги извне, то есть от осадков. Они обычно паропроницаемые, поэтому также выводят конденсат из утеплителя.

Пароизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают с внутренней стороны помещения, как бы до теплоизоляции. Они защищают утеплитель от проникновения водяных паров изнутри дома.

Теперь разберёмся, какой стороной укладывают гидро- и пароизоляцию.

Укладываем гидроизоляцию

Места применения: утеплённые кровли, конструкции с наружным утеплением, навесные вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.

Как укладывать: посередине между утеплителем и наружной облицовкой, шероховатой стороной к теплоизоляции, гладкой стороной наружу. Нередко на гидроизоляции есть логотип производителя — такую плёнку следует крепить логотипом наружу.

Характеристики: водоупорность — от 300 до 1000 мм водяного столба, паропроницаемость — от 800 до 2000 г/м2 в сутки, нагрузка на разрыв — от 160 до 190 Н/50 мм.

Укладываем пароизоляцию

Мы разобрались, как стелить гидроизоляцию, теперь переходим к пароизоляции.

Места применения: утеплённые и «холодные» кровли, внутренние и наружные стены, каркасные стены, полы с бетонным основанием, межэтажные, цокольные и чердачные перекрытия.

Как укладывать: исключительно с внутренней стороны утеплителя. Гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения. Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и плёнкой.

Характеристики: нагрузка на разрыв — от 135 до 1070 Н/50 мм, противодействие пару — порядка 7,0 м² час Па/мг (либо паронепроницаемые), водоупорность — не менее 1000 мм водяного столба (либо водонепроницаемые).

Что делать с остальными плёнками?

Предположим, вы купили не специализированный материал. Как стелить такую гидро- и пароизоляцию? Профессиональные строители дают общие советы:

Пергамин. Этот материал нужно укладывать с внутренней стороны на утеплитель, чтобы чёрная (битумная) сторона смотрела в помещение.

Полиэтиленовые плёнки в один слой. Их следует монтировать к утеплителю с внутренней стороны помещения. Какой именно стороной — не имеет значения, поскольку у них нет никаких свойств, кроме барьера для пара.

Плёнки с армированной полимерной сеткой. Используется как пароизоляция. Устанавливайте какой угодно стороной — разницы нет.

Двухслойные плёнки. Обычно у них одна поверхность гладкая, а другая шероховатая. Нужно, чтобы гладкая смотрела в сторону к утеплителю, а шероховатая — наружу. Между такой плёнкой и теплоизоляцией нужно делать зазор для вентиляции.

Металлизированные плёнки. Здесь всё просто: металлическая сторона должна смотреть внутрь помещения. Такие плёнки не проводят пар и воду, поэтому их часто используют в саунах и банях.

Итог

Помните, что у гидроизоляции и пароизоляции разное назначение. Если пароизоляцию укладывают изнутри дома, ещё до утеплителя, то с гидроизоляцией всё наоборот. Соблюдайте советы, указанные в статье, и в вашем доме всегда будет комфортный микроклимат.

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

Разница между воздушной преградой и пароизоляцией

Задача пароизоляции — предотвращать диффузию пара, а задача воздушного барьера — предотвращать утечку воздуха из-за разницы в давлении воздуха. Стеновая система должна иметь одну пароизоляцию, но может иметь много воздушных преград. Пароизоляция может действовать как очень эффективный воздушный барьер, но воздушный барьер не всегда (и не должен) препятствовать рассеиванию пара.

Шерстяной свитер, например, является хорошим выбором естественного утеплителя и согреет вас, когда нет движения воздуха, но позволит ветру выть сквозь него. Шерстяной свитер с плащом сохранит тепло, но будет удерживать влагу внутри и пропитать утеплитель. Шерстяной свитер с ветровкой согреют вас, не дадут ветру украсть ваше тепло, но при этом позволят влаге проникнуть сквозь него.

Так что подумайте о ветровке как о воздушном барьере, а о плаще как о пароизоляции.Насколько я могу протянуть аналогию между человеком и домом, надеюсь, это поможет.

Поскольку теплый воздух расширяется, между его молекулами остается больше места по сравнению с холодным воздухом. Водяной пар находится в этом пространстве. Когда теплый воздух охлаждается, проходя сквозь стены, он сжимается и выжимает влагу, оставляя вас с конденсатом.

Чтобы предотвратить образование конденсата, на теплой стороне теплоизоляции следует разместить пароизоляцию, чтобы не допустить конденсации теплого влажного воздуха на холодной поверхности внутри стены.

В холодном климате, например в Канаде, большую часть года пароизоляция должна находиться на внутренней стороне изоляции. В жарком климате, например, на юге США, пароизоляция должна быть установлена снаружи изоляции, особенно там, где используется кондиционер для предотвращения конденсации и плесени.

В обоих случаях задача пароизоляции — не допустить, чтобы теплый влажный воздух терял влагу при встрече с прохладной поверхностью, независимо от того, в каком направлении он движется.

Самое важное, что нужно понимать, — это то, что не существует фиксированного правила относительно пароизоляции. Строительные методы всегда должны определяться климатом, в котором вы строите.

Как перемещается водяной пар:

Существует два основных способа прохождения влаги через стены, о которых следует беспокоиться: утечка воздуха и диффузия пара. Это две совершенно разные вещи, с двумя совершенно разными решениями.

Диффузия пара — это процесс прохождения влаги через воздухопроницаемые строительные материалы, такие как гипсокартон и изоляция.Пароизоляция предотвращает это.

Утечка воздуха возникает из-за разницы в давлении воздуха в помещении и на улице, в результате чего воздух проходит через любые отверстия в воздушном барьере.

Где возникает проблема:

Точка росы в стене — это точка, в которой падение температуры заставляет воздух сжиматься, а водяной пар превращается в жидкость. Поскольку чем теплее воздух, тем больше влаги он может удерживать, поэтому точка росы на стене определяется разницей температуры в помещении и на улице и количеством влаги в воздухе (RH — относительная влажность).

Работа как воздушных, так и пароизоляционных барьеров заключается в том, чтобы предотвратить образование влаги в этой критической точке, они просто делают это совершенно по-разному.

Пароизоляция

Правило для установки пароизоляции в холодном климате заключается в том, чтобы он располагался внутри помещения, при этом не менее 2/3 вашей изоляции снаружи пароизоляции. С другой стороны, воздушные барьеры могут быть в виде домашней обертки (WRB), плотно закрытой обшивки, изоляции, замедляющей воздушный поток, и хорошо запечатанного гипсокартона (гипсокартона).

Чтобы объяснить это дальше, гипсокартон (гипсокартон) паропроницаем, но останавливает поток воздуха. Это означает, что водяной пар может диффундировать через него, но воздух не может проходить через него. Так что, если бы у вас был дом без окон и пароизоляции, а просто герметичный ящик из гипсокартона со всех сторон, у вас было бы герметичное уплотнение, не допускающее попадания влаги воздушным транспортом.

Ключевым фактором здесь является то, что количество молекул пара, которые пройдут через эту коробку из гипсокартона, незначительно по сравнению с влагой, которая пройдет через нее, если вы прорежете в ней всего одно маленькое отверстие и в ней будет разница давления воздуха.

Потребность в надлежащих воздушных уплотнениях в домах сильно недооценивается, и слишком много веры и внимания уделяется пароизоляции. По данным Министерства энергетики США, «движение воздуха составляет более 98% всего движения водяного пара в полостях зданий».

Если вы думаете о том, как устанавливается полиэтиленовая пароизоляция, ее разрезают, скрепляют скобами и заклеивают лентой, затем через нее вставляют гвозди и винты для установки обвязки и гипсокартона, а также пробоины из-за электрических проводов и коробок.В большинстве случаев пароизоляция будет перфорирована тысячи раз в процессе строительства.

А вот перфорированный пароизоляционный слой на самом деле не будет проблемой, если у вас есть плотный воздушный затвор. Как и в случае с коробкой из гипсокартона, количество водяного пара, которое может пройти через порванный и порванный пароизоляционный слой, незначительно, пока воздухонепроницаемое уплотнение не повреждено.

Может ли дом быть слишком герметичным? Нет, не может.

К сожалению, воздушным барьерам не уделяется должного внимания по отношению к оболочке здания.В больших жилых комплексах воздушные преграды часто даже не попадают в поле зрения. Бригады приходят и уходят, и в интересах массового производства некоторые стандартные методы могут отрицательно сказаться на характеристиках окончательной системы стен.

Правильный воздушный барьер — один из важнейших элементов успешного ограждения здания и один из самых недооцененных. Учитывая количество потерь тепла из-за пропускания воздуха и потенциальное повреждение влаги из-за утечек воздуха, воздушным барьерам следует уделять гораздо больше внимания, чем они есть.

Откройте для себя альтернативные воздушные барьеры, такие как внутренняя обшивка

OSB в качестве воздухо- и пароизоляции для домов, наружные воздухонепроницаемые мембраны, способы выбора и установки WRB (атмосферостойкие барьеры) и все об экологически безопасном и энергоэффективном строительстве дома в Ecohome страницы руководства.

Советы и рекомендации по установке пароизоляции

Во время энергетического кризиса 1970-х годов укоренилось преобладающее мнение о том, что плотная герметизация стен и потолков пароизоляцией необходима для блокирования передачи тепла и снижения затрат на энергию.Однако вскоре было установлено, что, если герметизация не была абсолютной, влага, которая попала в герметичные стены, могла вызвать серьезные структурные проблемы и проблемы со здоровьем, такие как аллергические реакции на гниение плесени внутри стен. Хотя по-прежнему хорошей практикой является минимизация потерь тепла через стены, потолки и полы, теперь известно, что не менее важно правильно установить пароизоляцию и чтобы стены также могли «дышать».

Разрешение дебатов о пароизоляции

До сих пор ведутся споры о том, насколько необходимы пароизоляционные материалы, но консенсус становится все ближе.Большинство властей согласны с тем, что пароизоляция важна при определенных условиях, но не обязательно в качестве решения для всего дома для каждого дома. В обстоятельствах, когда условия внутри дома или офиса сильно отличаются от условий на открытом воздухе, водяной пар может проходить через полости стен и может попасть внутрь, поэтому рекомендуется хорошо установленный пароизоляционный слой. Пароизоляция также может быть важна для некоторых помещений с особенно высоким уровнем влажности.

Наука о движении влаги

Водяной пар может проходить через строительные материалы несколькими способами, включая прямую передачу и передачу тепла, но исследования показывают, что 98% переноса влаги через стены происходит через воздушные зазоры, включая трещины вокруг электрических приборов и розеток, а также зазоры вдоль плинтусов. .Таким образом, установка пароизоляции на поверхностях стен должна производиться одновременно с герметизацией этих воздушных зазоров в стенах и потолках, а также вдоль поверхностей пола.

Обратите внимание, что плохое выполнение пароизоляции может быть хуже, чем полное отсутствие усилий. Цель стратегии пароизоляции — предотвратить накопление влаги и повреждение строительных материалов. Неправильно установленный пароизоляционный слой может фактически задерживать влагу внутри стены, в то время как более пористая стена может эффективно дышать и менее подвержена долговременным проблемам с влажностью.Это состояние особенно проблематично, если пароизоляция установлена как на внутренней, так и на внешней поверхности стен, поскольку такая стена вообще не может дышать.

Нужен ли мне пароизоляция?

Когда-то считавшиеся необходимыми для всего дома или офиса, теперь пароизоляция настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы создания пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стен. Например, рекомендуемая пароизоляция в доме или офисе во влажном южном климате, построенном из кирпича, сильно отличается от пароизоляции в холодном климате в доме, построенном с деревянной обшивкой.Всегда обращайтесь к текущим рекомендациям местных норм, когда решаете, нужно ли и как устанавливать пароизоляцию. Избегайте установки внутренних пароизоляционных материалов там, где конструкция наружных стен уже включает материал с пароизоляционными свойствами.

Большинство авторитетов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:

В помещениях с высокой влажностью, таких как теплицы, комнаты с гидромассажными ваннами или бассейнами, а также ванные комнаты, часто рекомендуются пароизоляция. Проконсультируйтесь с офисами инспекции зданий для получения местных рекомендаций.
В очень холодном климате использование полиэтиленовых пластиковых пароизоляционных материалов между изоляцией и внутренней стеновой панелью может быть полезным при условии, что все воздушные зазоры в любых полостях стены и потолка также будут заблокированы. Внешняя поверхность стены или полости пола должна оставаться проницаемой, чтобы позволить рассеивать любую влагу, которая попадает в полость стены.
В очень жарком и влажном климате может быть полезна внешняя пароизоляция, которая препятствует проникновению наружной влаги в стены.
Подземные стены и плиты перекрытия пропускают грунтовую влагу через бетонные стены или плиты. Пароизоляция бетонной поверхности обычно рекомендуется перед укладкой деревянных каркасов или напольных покрытий.
Ползунки имеют полиэтиленовый барьер для влаги, размещенный непосредственно над обнаженной землей.

Советы по установке пароизоляции

Если пароизоляция гарантируется местными строительными практиками и рекомендациями норм, помните о следующих методах:

Здания должны соответствовать стандартам ASHRAE 62.2 или 62.1 для надлежащей вентиляции перед герметизацией полной пароизоляцией. Современные дома или офисы, которые плотно закрыты для обеспечения высокой энергоэффективности, также должны иметь теплообменники воздух-воздух или другие методы обеспечения хорошего обмена свежим воздухом
Не используйте непроницаемые пароизоляции там, где полупроницаемые или проницаемые материалы обеспечивают удовлетворительную работу. Методы строительства, которые позволяют материалам внутренних стен высохнуть, считаются лучшими, чем те, которые направлены на предотвращение проникновения влаги
Пароизоляцию лучше всего устанавливать на той стороне стены, которая подвержена более высокой температуре и более влажным условиям: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в жарком и влажном климате.
В существующих помещениях масляные краски или пароизоляционные латексные краски обеспечивают эффективный барьер для влаги.
Избегайте полностью непроницаемых барьеров, таких как полиэтиленовые или виниловые настенные покрытия, в помещениях с кондиционированием воздуха. Эта практика связана с появлением плесени в зданиях и другими проблемами качества воздуха.
Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон конструкции. Стены и полости потолка в идеале должны иметь возможность высыхать в одном направлении, если другая сторона сооружена таким образом, чтобы предотвратить проникновение влаги.
Заделайте все трещины и отверстия в паронепроницаемой стене, чтобы заблокировать воздушные зазоры. Используйте специальную герметизирующую ленту для соединения листов, если используются полиэтиленовые листы. Полная блокировка воздуха необходима для обеспечения удовлетворительного барьера для влаги, а также для максимального повышения энергоэффективности стены.
Используйте акустический герметик из аэрозольной пены или герметизирующую ленту, чтобы закрыть пространство вокруг электрических коробок у розеток, выключателей или потолочных светильников.

Показатели паропроницаемости

Чтобы помочь строителям контролировать влажность, различные строительные материалы оцениваются в соответствии с проницаемостью, и им присвоен рейтинг проницаемости .Используются различные рейтинговые системы, но одна из наиболее распространенных — это система проницаемости США.

Непроницаемые материалы — это материалы с допуском менее 1 США. Вот некоторые примеры:

Стекло
Листовой металл
Лист полиэтиленовый
Резиновая мембрана
Пароизоляционные краски
Фанера наружная
Жесткая изоляционная плита с фольгированным покрытием

Полупроницаемые материалы рассчитаны на давление от 1 до 10 U.С. пермь. Вот некоторые примеры:

Необлицованный пенополистирол или экструдированный полистирол
30-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием (гудрон)
Фанера интерьерная
Крафт-бумага с битумным покрытием
Изоляционный войлок с фольгой или бумагой
Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской

Проницаемые материалы имеют допуск 10 или выше в США. Вот некоторые примеры:

Гипсокартон неокрашенный (гипсокартон)
Изоляция из стекловолокна (без покрытия)
Целлюлозная изоляция
Доска обрезная
Бетонный блок
Бетонные плиты
Кирпич
15-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием (гудрон)
Обертка для дома

Водонепроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стене требуются проницаемые материалы, чтобы правильно дышать и избавляться от лишней влаги.Большинство экспертов не советуют герметизировать стену с обеих сторон, так как это средство удерживает влагу и усугубляет проблемы, которые она создает.

Что происходит, когда вы кладете пластиковый пароизоляцию в стену?

. Многие из них ушли в замешательстве. Я думаю, что большая часть проблемы состоит в том, что им сказали, что делать: «Положите его на теплую зимнюю сторону» или «Никогда не используйте его», — но у них не было физики им объяснили, что происходит.

Многие люди слышали советы по поводу пароизоляции и пароизоляции.Многие из них ушли в замешательстве. Я думаю, что большая часть проблемы состоит в том, что им сказали, что делать: «Положите его на теплую зимнюю сторону» или «Никогда не используйте его», — но у них не было физики им объяснили, что происходит.

В этой статье я не буду вдаваться в подробности пароизоляции или всех возможных сценариев монтажа различных стен и нагрузок от влаги. Я просто собираюсь объяснить, что происходит в полости стены с установленной пластиковой пароизоляцией и без нее.

Пластик внутри

1. Жаркая влажная погода

Я пишу эту статью, потому что один из наших оценщиков HERS наткнулся на дом в Чарльстоне, Южная Каролина, в котором под гипсокартоном на внутренней стороне стены был полиэтилен. Если вы хоть немного знакомы с климатом в Чарльстоне и понимаете влажность, вы знаете, что это не может быть хорошо.

Я был там однажды в июне несколько лет назад и увидел конденсат на внешней стороне окна… в 1 час дня солнечного дня.Точка росы наружного воздуха составляла 78 ° F. Окно имело единственное остекление. У них был кондиционер, поэтому температура в помещении была, вероятно, 75 или ниже. Влажный воздух попадает на прохладную поверхность. Результат конденсации.

Теперь представьте, что оконное стекло на самом деле представляет собой лист полиэтилена. Затем представьте, что слой гипсокартона отделяет полиэтилен от воздуха в помещении. Затем постройте стену с деревянным каркасом снаружи полиуретана, укомплектовав ее обшивкой и воздухопроницаемой изоляцией в полостях.Будет ли этот поли защищен от наружной влажности? Или, как и в окне, которое я видел, будет капать конденсат?

Если это обычная стена, велики шансы, что водяной пар из наружного воздуха попадет в полость стены, в конечном итоге найдя лист поли, прижатый к гипсокартону. Если через эту стену проникает наружный воздух, а температура поливинилхлорида ниже точки росы, вероятным результатом является конденсация. Если эти условия сохранятся достаточно долго, конденсированная вода будет стекать по полиуретану, намокнет деревянный каркас и начнется гниение стены.

Однако правда в том, что водяной пар в наружном воздухе редко является источником влаги, которая разрушает стену. Более вероятно, что влага из влажного фундамента проникает в стену за счет капиллярного действия, или большая часть воды из утечек вокруг отверстий попадает в полость стены. Однако наличие внутренней пароизоляции затрудняет просушивание полости.

Без поли под гипсокартоном водяной пар попадает на гипсокартон и диффундирует в более сухой (летом) воздух в помещении.Установив там лист полиуретана, вы отключите этот сушильный механизм, и вода, которая попадает в стены, может оставаться там дольше и наносить больший ущерб.

2. Холодная погода

В холодную погоду лист поли на внутренней стороне стены, вероятно, не вызовет никаких проблем. Влажный воздух находится в помещении, а сухой — на улице. Лист поли по-прежнему препятствует высыханию в помещении, но удерживает водяной пар во влажном воздухе в помещении подальше от холодных поверхностей внутри стены.Это то, что ученые-строители предложили в качестве решения для стен, которое не сдерживало бы краску на первых порах теплоизоляции. Однако это не решило проблему с краской, потому что водяной пар из воздуха в помещении не был основным источником влаги.

Пластик снаружи

3. Холодная погода

Пластик на внешней поверхности стены в холодную погоду может вызвать проблемы. Влажный воздух в помещении. Холодная поверхность — это оболочка, при условии отсутствия внешней изоляции.Если водяной пар диффундирует или просачивается в полость стены и находит прохладную поверхность, могут возникнуть проблемы с влажностью.

Конечно, здесь могут возникнуть проблемы с влагой даже без внешней пароизоляции из-за того, что Билл Роуз называет правилом смачивания материала. То есть теплые материалы сохнут быстрее, чем холодные.

4. Жаркая влажная погода

Проблема возникает с пароизоляцией, когда она предотвращает высыхание в более сухое пространство. В здании с кондиционированием воздуха в жаркую влажную погоду более сухое пространство находится в помещении.На улице влажный воздух. Неправильное место для установки пароизоляции — внутри, потому что влажный воздух, попадающий в полость стены, блокируется от высыхания внутрь.

Если пароизоляция находится снаружи, она предотвращает диффузию влажного воздуха в полость стены и обнаружение холодной поверхности с другой стороны полости, тыльной стороны гипсокартона. Таким образом, как пароизоляция на внутренней поверхности в холодную погоду, установка на внешнюю поверхность в жаркую погоду вряд ли вызовет проблемы с влажностью из-за диффузии пара.

Проблема не только в климате

Мы можем резюмировать проблему пароизоляции следующим образом:

Задача пароизоляции — удерживать водяной пар во влажном воздухе от диффузии через одну сторону стены и попадания на прохладную поверхность внутри стены.
Когда пароизоляция находится на той стороне стены, где находится сухой воздух ( т.е. снаружи зимой или внутри летом), могут возникнуть проблемы с влажностью.
Пароизоляция уменьшает перемещение водяного пара за счет диффузии.Отверстия в пароизоляции, через которые проходит влажный воздух, могут пропускать намного больше водяного пара в сборку, чем останавливает пароизоляция. Из-за этого воздушное уплотнение более важно, чем пароизоляция.

Если вы находитесь в таком месте, как Майами, где на улице почти никогда не будет холоднее, чем в помещении, пароизоляция на внешней поверхности стенового блока может подойти. Если вы живете в штате Мэн и никогда не пользуетесь кондиционером, пароизоляция на внутренней поверхности может подойти.Однако, если вы находитесь в холодном климате и используете кондиционер, вам нужно быть осторожным с внутренними пароизоляционными материалами, такими как полиэтилен. Вы можете создать проблемы, которые я описал в сценарии 1 выше.

Улучшение сушки по сравнению с предотвращением влажности

Понимание влажности — один из наиболее важных аспектов, позволяющих зданиям правильно выполнять свою работу и не выходить из строя преждевременно. Теперь мы знаем, что строительная наука середины двадцатого века неправильно приписывала пароизоляции магические свойства.Водяной пар из воздуха в помещении не был источником большинства проблем с влажностью. Большая часть проблем была вызвана утечкой воды из-за недостатков дренажных плоскостей, гидроизоляции и других деталей управления влажностью.

С тех пор строительная наука прогрессирует. Мы знаем, что пароизоляция может создавать проблемы, но у нас все еще есть дома, подобные тому, что находится в Чарльстоне, с полиамида в стенах. И у нас есть дома за 4 миллиона долларов с полиамида на стенах. Я видел ту, что внизу, когда Мартин Холладей приехал в Атланту в прошлом году.Это в подвале, но колени на чердаке тоже были покрыты полиэтиленом.

Сейчас мы понимаем, что для стеновых конструкций более важно иметь возможность высыхать, чем блокировать водяной пар такими материалами, как полиэтилен. Вот что написал Билл Роуз в своей книге « Вода в зданиях :

».

«Учитывая тот факт, что очень небольшой процент строительных проблем (максимум от 1 до 5% по опыту авторов) связан с увлажнением за счет диффузии водяного пара, аргумент в пользу повышенного потенциала сушки становится гораздо более убедительным.”

Статьи по теме

Замедлитель паров? Пароизоляция? Пермь? Какого черта?!

Почему художники отказались красить утепленные дома в 1930-е годы?

Воздушные барьеры, пароизоляция и дренажные самолеты выполняют разные работы

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются. Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Нужен ли пароизоляционный барьер — Введение в пароизоляцию

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция (иногда называемая замедлителем пара) обычно представляет собой пластик или лист фольги, используемый для защиты от влаги, чтобы предотвратить образование промежуточной конденсации в различных конструкциях здания, таких как стены, крыши, фундаменты и полы.В типичном коммерческом здании или доме пароизоляция или замедлители диффузии пара могут повысить энергоэффективность и комфорт, а также предотвратить проблемы, связанные с влажностью и сыростью. (Источник: Министерство энергетики США.)

Назначение пароизоляции

Пароизоляция — важный компонент в строительстве. Его цель — предотвратить попадание водяного пара на стены, потолки, чердаки, подвалы или крыши, где он может конденсироваться и вызывать гниение строительных материалов или образование плесени.

Ущерб от конденсации воды из-за движения водяного пара (так называемый «привод водяного пара») может нанести ущерб даже самым прочным строительным конструкциям и поставить под угрозу эффективность изоляции. Вы можете избавить себя от этой дорогостоящей головной боли, узнав, когда, как, зачем и где устанавливать пароизоляцию в вашем следующем проекте.

Что такое водяной пар?

Водяной пар — это вода в газообразном состоянии (а не в жидком или твердом), который полностью невидим.Водяной пар постоянно диффундирует через строительные материалы из теплого влажного интерьера дома в холодный и сухой внешний вид. Когда водяной пар проходит через стену, потолок или другой барьер и встречается с поверхностью, имеющей температуру ниже точки росы (когда водяной пар конденсируется), он становится конденсацией — и угрозой для целостности ваших строительных материалов. (Источники: Ecohome.)

По словам эксперта по устойчивому развитию и архитектора Дэниела Оверби, паропроницаемость является важной, но довольно запутанной проблемой.Разница в давлении пара между двумя сторонами конструкции ограждающей конструкции здания является движущей силой паропроницаемости.

Как отмечает Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC), многие повседневные действия человека, такие как стирка, приготовление пищи и купание, выделяют водяной пар в здание и повышают его влажность. Затем этот воздух естественным образом пытается найти выход из стен, потолка и т. Д. Путем диффузии. То же самое и с коммерческими зданиями, несмотря на то, что деятельность внутри них может отличаться.

Строительство в холодном климате? Обратите внимание.

Кто-то может спросить, а нужна ли пароизоляция? Как строитель, ваш первый шаг — это проконсультироваться со своими местными и провинциальными / государственными строительными нормами. Во многих странах с более холодным климатом Северной Америки пароизоляция является обязательной частью строительства.

Вы можете обнаружить, что пароизоляция часто не требуется в более теплом климате. А при установке в неподходящем климате или не на той стороне стройматериалов пароизоляция может принести больше вреда, чем пользы.Это обстоятельство может предотвратить высыхание водяного пара, что, в свою очередь, может вызвать гниение и плесень. (Источник: Dupont.)

Если вам неясны требования к зданию, возможно, вам придется проконсультироваться с другими подрядчиками в вашем регионе или рассчитать потребности вашего здания в соответствии с критериями, установленными авторитетными профессиональными организациями. Например, Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) рекомендует пароизоляцию на внутренней стороне крыши в любом климате, где средняя температура января ниже 40 F (4 C) градусов, а ожидаемая относительная влажность в помещении зимой составляет 45 процентов или больше.

Что делает пароизоляция?

Пароизоляция устанавливается вдоль, внутри или вокруг стен, потолков и полов для предотвращения распространения влаги и возможного повреждения водой.

Настоящий пароизоляционный барьер — это барьер, который полностью предотвращает проникновение влаги через его материал, что измеряется «скоростью пропускания водяного пара». Если в материале есть даже небольшая проницаемость, но барьер по-прежнему обеспечивает защиту от влаги, это называется замедлителем диффузии пара.(Источник: Министерство энергетики США.)

Замедлители образования пара также обычно называют пароизоляцией. Терминология барьер менее точна, потому что в большинстве случаев продукты не полностью блокируют пар.

Что можно использовать в качестве пароизоляции?

Для создания эффективных пароизоляционных материалов доступно большое количество материалов, в том числе:

Эластомерные покрытия.
Фольга алюминиевая.
Алюминий на бумажной основе.
Лист полиэтиленовый пластиковый.
Крафт-бумага с асфальтовым покрытием.
Пленка металлизированная.
Краски-замедлители парообразования.
Изоляция из экструдированного пенополистирола или фольгированного пенопласта.
Фанера для наружных работ.
Мембраны кровельные листовые.
Стекло и металлические листы.

(Источник: Министерство энергетики США)

Международный жилищный кодекс (IRC) классифицирует материалы по их проницаемости.Они измеряют это в единице, называемой «химическая завивка». Как поясняется в исследовании, опубликованном Совместной консультационной службой Университета Аляски в Фэрбенксе (UAF): Если материал имеет рейтинг химической проницаемости 1,0, мы знаем, что через 1 час, когда разница в давлении пара между холодной и теплой сторонами материала составляет 1 дюйм ртутного столба (1 дюйм рт. ст.), 1 зерно водяного пара пройдет через 1 квадратный фут материала. Одна крупинка воды равна 1/7000 фунта.

Материалы, замедляющие образование пара, делятся на три типа:

Замедлители парообразования класса I (0.1 завивка или меньше):

Листовой металл.
Лист полиэтиленовый.
Резиновая мембрана.

Замедлители образования паров класса II (с допуском более 0,1 и менее или равным 1,0):

Необлицованный пенополистирол или экструдированный полистирол.
Тридцать фунтов бумаги с асфальтовым покрытием.
Крафт-бумага с битумным покрытием.

Замедлители образования паров класса III (с допуском более 1,0 и менее или равным 10):

Гипсокартон.
Изоляция из стекловолокна (без покрытия).
Целлюлозная изоляция.
Доска обрезная.
Бетонный блок.
Пятнадцатифунтовая бумага с асфальтовым покрытием.
Обертка дома.

(Источник: Министерство энергетики США)

Где мне нужна пароизоляция?

IRC делит Северную Америку на восемь климатических зон, чтобы определить, когда в здании может потребоваться пароизоляция.

IRC рекомендует строителям устанавливать замедлители парообразования класса I или II на внутренней стороне домов в климатических зонах 5 (холод) и севере, а также в зоне Marine 4.Однако, если вы кондиционируете свой дом летом, на крыше или стенах в течение части года может скапливаться конденсат. В этом случае не забудьте использовать антипирены класса II для внутренней части стены. Вы также можете использовать замедлитель парообразования класса III внутри в сочетании с изоляцией из распыляемой пены на внутренней стороне стены или крыши. При строительстве в жарком влажном климате (зоны с 1 по 3) у вас не должно быть пароизолятора на внутренней стороне стены. (Источник: Fine Home Building.)

Эксперты говорят, что большинство проблем с конденсацией возникает из-за утечки воздуха, а не из-за диффузии пара, поэтому убедитесь, что вы должным образом загерметизировали проходы (например, высыпания) от утечки воздуха с помощью воздушного барьера.

Воздушный барьер и пароизоляция — Чем они отличаются

Некоторые сравнивают пароизоляцию с плащом, тогда как воздушный барьер больше похож на ветровку. Во многих случаях вам может не понадобиться пароизоляция, вместо этого используйте воздушный барьер, чтобы предотвратить миграцию водяного пара через потоки воздуха.Это способ номер один для водяного пара попадать в дома и собрания (например, стены или крыши). Фактически, воздух, проходящий через отверстия и трещины, в 30 раз чаще переносит водяной пар через строительные конструкции, чем за счет простой диффузии водяного пара. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр. 18.)

С другой стороны, пароизоляция помогает предотвратить вторую наиболее распространенную форму движения водяного пара: диффузию пара. Это «медленное перемещение отдельных молекул водяного пара от областей с более высокой концентрацией водяного пара к более низкой (от более высокого к более низкому давлению пара).(Источник: Dupont.) Конденсация возникает, когда теплый воздух охлаждается при прохождении через такие строительные материалы, как изоляция и гипсокартон. (Источник: Ecohome.)

Пароизоляция не предназначена для остановки потока или миграции воздуха; это работа воздушного барьера. Итак, хотя пароизоляция должна быть сплошной, в отличие от воздушной, пароизоляция не обязательно должна быть столь плотно закрыта. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр. 18.)

Некоторые продукты, такие как AquaBarrier компании IKO Industries, действуют как паро- и воздушный барьер.Они часто используются во влажном южном климате, где часто бывает влажный наружный воздух. (Источник: Министерство энергетики США.) Комбинированные паро-воздушные барьеры также подходят для любого места, где и воздушный, и пароизоляционный барьеры расположены на теплой стороне здания. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр. 38.)

Пароизоляция для коммерческих крыш

Замедлители образования пара часто используются при строительстве плоских крыш для предотвращения конденсации влажного воздуха изнутри здания на конструкцию крыши и потенциального повреждения материалов.(Источник: NRCA.) Эти продукты являются важным способом сохранить теплоизоляцию крыши и, таким образом, составляют важную часть защиты комфорта и энергоэффективности дома или коммерческого здания. В большинстве случаев при установке пароизоляции на настил крыши он должен иметь рейтинг химической проницаемости 0,5 или меньше.

Для эффективной работы пароизоляция также должна быть достаточно теплой, чтобы оставаться выше точки росы с внешней стороны, что означает, что над барьером должна быть установлена достаточная изоляция для поддержания температуры независимо от погоды на улице.(Источник: NRCA.)

В случае, если вы возводите «холодное здание» (например, холодильное здание), температура которого внутри остается 32 F (0 C) или ниже, вам понадобится пароизоляция на внешней стороне изоляции, чтобы предотвратить появление теплого наружного воздуха. от проникновения и возможного повреждения изоляции крыши. (Источник: NRCA.)

Пароизоляция особенно важна при строительстве плоских крыш коммерческих зданий. Водяной пар, проникающий через кровельные материалы, может нанести значительный ущерб, в том числе:

Коррозия стальных материалов.
Рост микроорганизмов.
Пониженная эффективность изоляции.

(Источник: NRCA.)

Пароизоляция для плоской крыши, такая как Modified Vapor Protector IKO MVP, обеспечивает соответствующую защиту от влаги.

Пароизоляционные материалы для плоских крыш

При строительстве плоской кровли обычно используются два типа материалов: битумные замедлители образования пара (асфальт, смешанный с войлоком или стекловолокном) или небитумные замедлители образования пара (пластик, ламинат или алюминий с покрытием).

Нужна ли пароизоляция?

После того, как вы определили климат, в котором вы строите, и предполагаемое использование здания, вы можете определить, нуждается ли вся оболочка здания (включая крышу) в защите пароизоляцией.

Любой застройщик должен тщательно обдумать это решение до начала строительства, так как правильно подобранный пароизоляционный слой поможет обеспечить соответствие здания местным строительным нормам, а также обеспечить энергоэффективность и максимальный срок службы всех материалов.

Посетите раздел нашего сайта, посвященный замедлителям образования пара, чтобы узнать о наших коммерческих замедлителях образования пара.

Как установить серебряную подкладку Vapor 3-in-1

Одной из самых недооцененных частей любой укладки пола является подстилка. Установка правильной подкладки может продлить срок службы вашего нового пола и сделать его более комфортным для вашей семьи. Позвольте нам помочь вам узнать, как установить серебряную подкладку Vapor 3-in-1.

Установить подложку проще, чем думают многие домовладельцы.Это также может помочь сократить расходы на 10%!

Какая подложка мне подходит?

При поиске идеальной подложки для вашего дома начните с поиска подложки 3-в-1, например серебряной подложки Vapor 3-в-1. Подложка 3-в-1 предлагает самые роскошные черты вашего пола, в том числе:

Основные свойства основы
Пароизоляция для предотвращения испарения избыточной влаги ваших новых полов
Шумоподавление для более тихой ходьбы по полу

В этом руководстве мы расскажем вам о каждом шаге по установке серебряной подложки Vapor 3-in-1 в вашем доме.С нашими простыми пошаговыми инструкциями вы будете поражены тем, насколько легко вам выполнить проект напольного покрытия.

Где это использовать?

Этот тип подложки идеально подходит для комнат в вашем доме, где есть проблема с влажностью, таких как ванные комнаты, прачечные или кухни. Подложку Vapor 3-in-1 Silver можно использовать как на деревянных, так и на бетонных основаниях, что делает ее чрезвычайно универсальной.

Цементный черновой пол Деревянный черновой пол

Но прежде чем начать…

Один из самых простых способов убедиться, что у вас есть успешный проект, — это подготовиться до того, как вы начнете.Имея под рукой все необходимые материалы, инструменты и материалы, ваш проект может завершить ваш проект за очень короткое время.

Список поставок:

Подложка Enough Vapor 3-in-1 Silver
Полы
Метла или магазинный пылесос
Лента
Нож универсальный

Шаг 1. Удалите весь мусор с черного пола

Перед тем, как уложить первую секцию стяжки, необходимо очистить черновой пол от мусора, грязи и посторонних предметов.Лучше всего использовать магазинный пылесос. Если у вас нет магазинного пылесоса, вы также можете использовать метлу. Тщательно очистите пол. Это обеспечит успех вашего проекта!

Шаг 2. Двойная проверка чернового этажа

Повреждение вашего чернового пола может быть незначительным, но оно может оказать огромное влияние на успех вашего проекта. Осмотрите каждую деталь вашего чернового пола, чтобы убедиться, что нет повреждений. Если вы заметили трещины, отверстия, выступающие предметы или неровные участки, остановитесь.Прежде чем продолжить, вам необходимо устранить эти повреждения.

Шаг 3. Пора начинать!

После того, как черновой пол будет чистым и хорошо осмотренным, можно начинать. Начните с раскатывания подложки серебряной стороной вниз. Полоса ленты должна прилегать к стене. Оставьте перекрывающуюся часть на той стороне, которая выходит в сторону комнаты. Этот раздел понадобится вам позже, когда вы продолжите разворачивать свой взнос.

Шаг 4: Проведите боковую проверку

Дважды убедитесь, что пол, который вы только что развернули, обращен правильными сторонами.Полоса ленты должна быть рядом со стеной, а пленка внахлест должна открываться в сторону комнаты. Если это обратное, важно исправить это сейчас, иначе ваш пол будет уложен неправильно.

Шаг 5: Установите параллельно стене

Убедитесь, что ваша подкладка установлена параллельно стене. Это лучший способ убедиться, что ваша подложка работает должным образом.

Шаг 6: вырезать и вставить

Если вы уверены, что ваша подложка обращена в правильном направлении и параллельна стене, вы можете ее разрезать.Для получения наиболее точных результатов обрежьте подложку универсальным ножом.

Шаг 7: Добавьте временную ленту

На этом этапе вы можете добавить ленту к подкладке, чтобы временно удерживать ее на месте. Это помогает предотвратить смещение подстилки во время работы.

Шаг 8: Добавьте напольное покрытие

Когда первый ряд стяжки опущен, пора установить небольшую часть напольного покрытия. Следуйте инструкциям производителя, чтобы убедиться, что вы правильно укладываете пол поверх подкладки.

Шаг 9: Начните новую строку

После того, как вы уложили пол на расстоянии примерно 30 см от подушки, самое время установить следующий слой стяжки.

Шаг 10: Объединение краев

Соедините края подкладки встык. Убедитесь, что вы перекрываете только серебряную пленку.

Шаг 11: Удалите клей

Удалить клеевой слой. Затем склейте две части подкладки.

Шаг 12: Лента, если необходимо

Если подстилка кажется ненадежной, возможно, потребуется добавить дополнительную ленту. Накиньте эту ленту на шов, чтобы два слоя не соскользнули друг от друга.

Шаг 13: Завершите установку

Продолжайте выполнять эти шаги до завершения установки.

Установить серебряную подкладку Vapor 3-in-1 несложно, если вы знаете, как это делать. С помощью этих инструкций вы сможете успешно завершить свой проект DIY как профессионал!

Мы будем рады услышать от вас! Каким получился ваш проект? Удалось ли вам выполнить эти шаги? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Подробнее о подкладке:

Наконечники пароизоляции для стен, полов

ИСПРАВЛЕНИЕ: исходная версия этой статьи содержала ошибки в отношении толщины пароизоляции, и статья была обновлена.Мил — единица измерения, эквивалентная одной тысячной дюйма.

Влага — это то, что нам всем нужно, чтобы выжить, и она все время нас окружает. К сожалению, это также враг многих наших строительных материалов, и если он попадет в неправильные места в наших домах и останется там, он может нанести большой ущерб.

Чтобы влага не попала туда, где ей не место, строители используют так называемые пароизоляционные материалы. Чем больше вы понимаете, что такое пароизоляция и как они работают вместе с изоляцией в вашем доме — особенно когда вы проводите реконструкцию и ремонт — тем больше вы можете сделать, чтобы помочь предотвратить проблемы с влажностью, такие как сухая гниль и плесень, от возникновения.

Влага в движении

Прежде всего, поймите, что влажность в воздухе вашего дома — это реальность. Часть его присутствует естественным образом, как продукт влажности воздуха, и чем более влажный климат, в котором вы живете, тем выше может быть уровень влажности внутри вашего дома.

Также есть влага, которую вы производите сами: она может поступать из самых разных источников — от душа и приготовления пищи до домашних растений и даже дыхания.

В зимние месяцы температура воздуха внутри дома выше, чем на улице. Воздух имеет естественную тенденцию переходить из теплого места в холодное, поэтому нагретый воздух в вашем доме всегда стремится двигаться к потолку, полу и наружным стенам, унося с собой пары влаги.

Кроме того, в наших домах давление воздуха немного выше, чем снаружи, и это небольшое избыточное давление снова подталкивает воздух и влагу к потолку и наружным стенам.

Так что же такое пароизоляция?

Проще говоря, пароизоляция — это материал, который не пропускает влагу, например пластиковая пленка. Очень простой эксперимент, чтобы показать, как работает пароизоляция, — это положить пластиковый мешок для мусора на влажную почву.

Поднимите пакет немного позже, и вы увидите, что нижняя сторона пакета покрыта влагой. Влажная почва пыталась отдать влагу в окружающий воздух, но мешочек — пароизоляция — не позволил этому произойти.

Еще раз помните, что теплый воздух в вашем доме пытается выйти через наружные стены, унося с собой пары влаги. Если он попадет в наружные стены, часть его останется в стенах и снова превратится в жидкость, создавая всевозможные проблемы.

Итак, одна из самых распространенных пароизоляционных материалов в вашем доме — и одна из самых важных — это та, которая используется над изоляцией внешних стен. Он разработан, чтобы задерживать влагу до того, как она попадет в полости стен.

Существует два основных типа пароизоляции, которые используются для утепления наружных стен. Наиболее распространен бумажный утеплитель. Этот тип изоляции имеет поверхность из крафт-бумаги с двумя фланцами. Утеплитель устанавливается в полость стены бумагой, обращенной внутрь дома. Это очень важно — бумага, являющаяся пароизоляцией, всегда обращена к теплой стороне дома.

Это потому, что оттуда исходит влага. После того, как изоляция вдвигается в полости стены, бумажные фланцы разворачиваются, затем они прикрепляются скобами к лицевой стороне стоек.При правильном выполнении создается сплошная пароизоляция по всей поверхности стены.

Второй метод — заполнить полости неизолированной изоляцией, а затем покрыть поверхность стены прозрачной пластиковой оболочкой толщиной 4 мил. Пластиковая оболочка является пароизоляцией и имеет то преимущество, что в ней меньше зазоров и отверстий, чем при использовании бумажной облицовки, а также тем, кто занимается сухой обработкой, легче увидеть шпильки во время установки.

Для потолка, если вы используете изоляцию из войлока, важно, чтобы изоляция была установлена так, чтобы пароизоляция была обращена вниз — опять же в сторону отапливаемого помещения.Если вы обновляете старую изоляцию, добавляя второй слой войлока поверх первого, никогда не используйте облицованные войлоки для второго слоя. Если вы это сделаете, вы рискуете создать двойную пароизоляцию; любая влага, проходящая через первый слой изоляции, может задерживаться пароизоляцией на втором слое.

Чаще всего чердаки утеплены вдувной изоляцией. Так что вам может быть интересно, где находится пароизоляция. Собственно, ничего в этом случае нет, кроме гипсокартона и краски на потолке.Отличие чердака от наружных стен в том, что чердак не является закрытой полостью. Он открыт наружу и имеет вентиляцию, чтобы влага могла уйти. Вот почему так важно, чтобы чердаки хорошо вентилировались, а вытяжные вентиляторы не выходили на чердаки.

Последняя область, которую следует учитывать, — это пространство для подползания, которое на самом деле имеет две пароизоляции, о которых нужно позаботиться. В типичном подвальном помещении с грунтовым полом используется пластиковый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, чтобы предотвратить попадание влаги из почвы в зону подполья.Эта пароизоляция укладывается прямо на грязь, а швы перекрываются не менее чем на 12 дюймов.

Другой пароизоляционный слой создается за счет утепления пола. Одна из распространенных ошибок, которую допускают люди при утеплении пола, — это установка ламелей между балками пола крафт-бумагой вниз, чтобы они могли прикрепить бумагу скобами к балкам, чтобы удерживать войлок на месте. Помните, что бумага — это пароизоляция, и она должна быть обращена к обогреваемой части дома, а это значит, что она должна быть обращена вверх.Всегда устанавливайте войлочную изоляцию между балками так, чтобы бумага была обращена вверх к нижней стороне чернового пола, затем удерживайте изоляцию на месте с помощью планки, проволоки или других средств.

Плюсы и минусы получения паров

Что такое пароизоляция из бетона?

Пароизоляция из бетона — это любой материал, предотвращающий попадание влаги в бетонную плиту. Пароизоляция используется, потому что, пока свежий бетон заливается влажным, он не должен оставаться таким.Он должен высохнуть, а затем оставаться сухим , чтобы избежать проблем с полом.

Если у вас когда-либо была проблема с цокольным этажом (или любым бетонным полом), вы знаете, какой ущерб может нанести слишком много влаги. Влага проникает в бетон разными путями, в том числе через землю, из-за влажности в воздухе и через негерметичный водопровод, проходящий через плиту. Конечно, есть еще и влага, которая была в исходной бетонной смеси.

Однако влага выходит из бетона только в одном направлении — через его поверхность.Если у вас бетонный пол, который постоянно контактирует с источником влаги, у вас возникнут проблемы. Поэтому необходима пароизоляция под бетоном. Пароизоляция — это способ предотвратить попадание влаги в бетон.

Примечание: пароизоляция — это не то же самое, что подложка. Однако есть подложки, которые действуют как пароизоляция.

Пароизоляционная проницаемость выражается в проницаемости для пара.

Пароизоляция имеет разную степень проницаемости, выраженную в проницаемости.Чем выше число, тем более проницаемый материал. Непроницаемые пароизоляционные барьеры — это те, которые имеют рейтинг 0,1 или меньше, в то время как замедлители образования пара класса II — это те, которые имеют рейтинг больше 0,1 и меньше 1,0.

Вы услышите, как люди используют термины «пароизоляция» и «замедлитель парообразования» как синонимы. Однако, строго говоря, это не одно и то же. Пароизоляция менее проницаема, чем пароизоляция. В этой статье мы будем использовать термин «пароизоляция».

Какая приемлемая степень пароизоляционной проницаемости?

Допустимая степень пароизоляции зависит от области применения. В то время как рекомендуется проницаемость для водяного пара менее 0,3 перм, более высокая проницаемость обычно считается приемлемой для использования в жилых помещениях. Однако пароизоляция под плитой должна иметь меньшую степень проницаемости, чем настил (или напольное покрытие) над плитой. В противном случае дисбаланс влажности может в конечном итоге привести к поломке пола.ASTM International дает конкретные рекомендации в ASTM E1745-17 и ASTM E1643 по использованию, установке и проверке пароизоляции, используемой под бетонными плитами.

Почему в бетоне слишком много влаги?

Одно слово: клеи. Слишком много влаги в бетоне — проблема, потому что это может вызвать изменения pH, разрушающие клеи. Вот что происходит.

По мере того, как влага попадает на поверхность бетонной плиты, растворимые щелочи проникают в нее и повышают pH ее поверхности выше, чем у клеев для полов.Это приводит к разрушению клея, и в конечном итоге происходит разрушение напольного покрытия, такое как вздутие, вздутие или коробление.

Нужна пароизоляция под бетонную плиту?

Одним словом, да. Вот почему.

Под строительной площадкой почти всегда есть вода. Возможно, его нет на поверхности, но это не значит, что его там нет. Эта вода может продвигаться вверх через почву и вступать в контакт с нижней частью бетонного пола за счет капиллярного действия. Капиллярное действие можно остановить, установив так называемый разрыв капилляров, слой щебня, который проходит между земляным полотном и плитой.

Разрывы капилляров хорошо препятствуют попаданию воды в жидком состоянии на пластину. Однако они не могут предотвратить попадание воды в пар из на бетонную плиту. Поэтому под плитой должно быть что-то, что предотвращает попадание паровой влаги.

Вам также может понадобиться пароизоляция по причинам ответственности, потому что большинство производителей полов включают пароизоляцию или замедлители схватывания в свои инструкции по укладке.

Какой толщины должна быть пластиковая пароизоляция?

Согласно Руководству по строительству бетонных полов и перекрытий, опубликованному Американским институтом бетона, толщина пароизолятора не должна быть менее 10 мил. (Мил равен одной тысячной дюйма.) Вам может потребоваться еще более толстый барьер, если вы покрываете материал под острыми углами.

Итог: пароизоляция должна быть достаточно прочной, чтобы ее нельзя было легко проколоть. Если они это сделают, влага попадет внутрь, а это то, чего вы пытаетесь избежать.

Что можно использовать для пароизоляции под бетон?

Большинство пароизоляционных материалов создаются с использованием полиэтиленовых или полиолефиновых листов, которые обладают достаточной прочностью ( толщиной не менее 10 мил), чтобы выдерживать тяжелые строительные работы, которые происходят на бетонных основаниях.

Бесплатная загрузка — 4 причины, по которым бетон постоянно сохнет

Где установить пароизоляцию?

Какой тип гидроизоляции следует использовать и где его следует устанавливать, является предметом споров.Некоторые думают, что пароизоляция может вызвать скручивание плит, и достаточно просто заливки бетона непосредственно на гранулированное основание (гравий, щебень и т.

Из чего дешевле построить баню: Как недорого построить баню своими руками: фото и видео

24.09.2019 0 admin Разное

Как построить недорогую баню? Из чего построить баню?

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса

Баня – это самое лучшее место, где человек может улучшить свое самочувствие, поднять настроение и встретиться с друзьями. В наши дни многие мечтают иметь небольшую и уютную баню на своем участке, рядом с домом.

Приступаем к строительству

Но, перед тем как приступить к строительству своего мини-банного комплекса, и чтобы вы не задавали себе вопрос «как построить баню с минимальными затратами?», необходимо в первую очередь выбрать место на загородном участке, куда уже подведены все важные коммуникации:

газ;

электроэнергия;

вода.

При их наличии вы значительно уменьшите расходы, когда будете подводить к баньке все необходимые коммунальные удобства.

Многие не торопятся начать сам процесс строительства бани, так как опасаются, что не смогут построить баню своими руками дешево, потому что это практически невозможно.

Но это в корне не верно. Уже многие, кто возвел свой мини комплекс, на своем опыте убедились, что построить баню дешево очень легко.

Из чего дешевле построить баню

При выборе строительных материалов для своей бани отдайте предпочтение товарам отечественных производителей. Все импортные материалы в значительной мере дороже отечественных, а их качество зачастую намного ниже аналогичных российских.

Окна и двери лучше заказывать не у разрекламированных повсеместно фирм, а у местных, менее известных. У таких фирм стоимость товаров намного меньше, чем от раскрученного бренда, а качество ничем им не уступает.

Баню экономнее соорудить методом каркасного строительства или построить ее из рубленых бревен.

Не заказывайте специальный проект бани, возьмите за основу уже существующие проекты бань.

Не нужно только много экономить на стенах бани. От их состояния в будущем будет напрямую зависеть долголетие вашей баньки и ее надежность.

Недорогие бани можно построить несколькими способами

Исконно на Руси строились бани из натурального дерева. Русская баня, возведенная традиционно из бруса и бревна, и стоит долго, и смотрится прекрасно. Но отнести древесину к экономным материалам нельзя. Лучше построить баньку каркасно-панельным методом, который в последнее время пользуется большой популярностью.

Постройки, возведенные по такой технологии, экологически чистые и надежные. Они не дорогие и прослужат своим хозяевам долгие десятки лет.

Преимущества каркасно-панельной технологии состоят в следующем:

На постройки, взведенные по этой технологии, расходуется очень мало натуральной древесины.

Дома, построенные по этой технологии легкие, и для них нет необходимости делать мощное основание – можно сделать простой фундамент столбчатый. Это значительно уменьшит расходы на возведение основы бани и материалы (расход бетона не значительный).

Стены для бань каркасных собираются уже из готовых рам, изготовленных в производственных цехах. Такие стены вы можете обшить материалами, которые больше подходят – к примеру, досками из хвойных деревьев. Это также даст значительную экономию денежных средств.

Сделать теплоизоляцию для таких бань можно с помощью минеральных плит (ваты). Они стоят не очень дорого и вполне надежные.

Недостаток у такой технологии только один – необходимо сделать дополнительную пароизоляцию и надежно защитить сам каркас. Но для таких целей можно применить такие дешевые материалы, как полимерная пленка и фольга алюминиевая.

Как правильно использовать печь?

Но в бане главное это – печь. Самой привычной и надежной печью в России считается печка-каменка, затраты на которую состоят из расходов на сами материалы и на труд рабочих.

Есть более экономный и доступный вариант печи для бани – печь из металла. Такую печь можно сделать самостоятельно своими руками. Перед ее возведением только необходимо проконсультироваться со специалистом. А при строительстве печки соблюдать все правила противопожарной безопасности.

Но у такой печки есть один минус – они очень быстро нагреваются, и также в скором времени остывают.

И когда вы суммируете все свои затраты на проект и расходные материалы, вы сами себе сможете ответить на вопрос «сколько стоит построить баню?». Но поверьте, построить дешевую баню – это совсем не трудно. Большую часть строительных работ можно сделать самостоятельно. Материалы выбрать практичные и недорогие, а технологию – наиболее экономичную. И не сомневайтесь – у вас все обязательно получится.

Легкого вам пара!

Статьи по теме

как быстро построить дешево и красиво, проекты постройки на даче, как правильно сделать

Издревле баня воспевалась и являлась неотъемлемой частью русского фольклора. Ее часто называют местом для очистки тела и души. Особенно приятно иметь свою собственную парную на дачном участке или в частном доме, которую довольно просто построить своими руками без привлечения посторонней помощи.

Особенности

Баня – это место с особым уютом и аурой, которое требует тщательного соблюдения условий, правил и этапов при строительстве. На современном рынке существует большое разнообразие материалов, благодаря которым возведение парной можно осуществить очень быстро и довольно дешево.

Чтобы построить ее своими руками, необходимо продумать несколько моментов.

Место будущей бани. Ее расположение не должно выбираться наобум. Есть целый ряд предписаний и советов, которые помогут определиться с территорией для будущей постройки.
Из чего будет закладываться фундамент, какой он будет формы.
Размеры постройки. Мастера советуют рассчитывать площадь таким образом, чтобы на каждого человека приходилось примерно 3–4 кв. м. По этой причине необходимо заранее продумать, какое примерное количество людей будет посещать баню.

Материал, его количество, закупка.
Выбрать тип нагревания (электрический котел или традиционно – дровами). Традиционная русская баня подразумевает наличие настоящей печи. Современные парилки всё чаще оснащаются электрическим нагревателем, который быстро прогревает помещение до заданной температуры, а также не требует постоянного поддержания огня.
Отделка и аксессуары. Всегда приятно находиться в красивом и чистом помещении. Это касается и бани. Внешняя отделка играет немаловажную роль. Качественное и искусное оформление будет всегда способствовать полному физическому расслаблению и душевному покою. Не стоит забывать и про банные аксессуары (ведра, веники, шапочки и другие). Конечно, без них и так можно хорошо пропариться и помыться, но бывают особые случаи в жизни, когда просто необходима «банная романтика».

Приступать к работе можно лишь тогда, когда владелец определился со всеми этапами. В противном случае этот процесс может затянуться на долгий срок без точных дат на окончание.

Опытные мастера в строительстве бань советуют тщательно продумать все детали и не спешить во время стройки. Особенно когда делаешь ее своими руками. Нужно приложить немало усилий, чтобы это место стало поистине настоящей баней, а не просто помещением, где можно помыться.

Где расположить?

Месторасположение бани является одним из самых главных вопросов. От этого зависит удобство и комфорт при ее использовании. Также важно, где она планируется. Многие думают, что это может быть любой участок на даче, подвал частного дома, крыша или цокольное помещение в многоэтажке.

Существует большой ряд правил, который в первую очередь направлен на безопасность человека и его жилища (если оно есть рядом с будущей баней).

Желательно делать баню отдельной постройкой, так как при плохо сделанной гидроизоляции могут отсыревать соседствующие помещения. Если площадь участка позволяет, то лучше всего размещать ее в 8–10 м от основного дома. Если такой возможности нет, то можно сделать ее в виде пристройки к дому. Очень удобно, когда она находится на заднем дворе.
Особое внимание следует уделить сливу и водоснабжению. Баня должна находиться как минимум в 25–30 м от колодца или скважины. Это связано с тем, что парилка является непосредственным местом загрязнения воды, которая не должна течь по земле, а в специально отведенный слив.
Хорошо, когда в 30–40 м находится водоем. Ближе ставить не стоит, так как возможно наступление половодья, сооружение затопит.

Не рекомендуется располагать данное строение рядом с проезжей дорогой. Это предписание касается больше этики, чем безопасности. Не всегда приятно, когда тебя могут увидеть посторонние люди в голом виде.
Баня не должна граничить с близлежащими участками, чтобы не доставлять дискомфорт соседям, когда владельцы решили хорошо отдохнуть и попариться.
Желательно, чтобы двери выходили на юг, а окна располагались с западной стороны. Эти советы связаны с погодными условиями и особенностями психологии человека. Говорят, что ветер с севера намного холоднее, поэтому велика вероятность сильно простудиться. Что же касается окон, то лучи уходящего в закат солнца помогут расслабиться и получить

Баня является помещением с высокой температурой внутри, то, к сожалению, не редки случаи ее возгорания. В связи с этим выбор места для ее расположения должен зависеть от материала, из которого изготовлен фундамент и несущие стены. По правилам пожарной безопасности, если постройка выполнена из негорючих стройматериалов, то она может находиться в 5–6 м от жилого помещения (дома). Если же это цельное дерево или часть парилки имеет деревянное основание или отделку, то тогда расстояние увеличивается до 8–12 м.

Не стоит забывать и про то, что на соседней территории есть соседские дома и постройки. С их расположением тоже необходимо считаться, так как несоблюдение норм может привести к неприятным разбирательствам, а, как следствие, снос установленной бани.

Проекты

Не каждый человек может похвастаться большим домом и огромным земельным участком. Но имея скромные владения или большие, всегда хочется иметь собственную баню или хотя бы мини-парилку.

При наличии достаточной территории под застройку можно создать эталонную баню, которая должна иметь парилку, предбанник, залу для отдыха (иногда там делают бассейн) и душевую или моечную. Там можно смыть с себя остатки мыла и шампуня, либо подготовить тело к жару (люди принимают разогревающий душ с теплой водой). Владельцы поистине большой территории могут оснащать баню комнатой для джакузи, массажа, бильярда и другими.

Но в условиях маленькой территории под постройку можно с легкостью объединить несколько помещений (предбанник и комната отдыха, предбанник и душевая). Стоит отметить, что от этого комфорт и уют в бане никуда не пропадает.

В зависимости от квадратуры можно подобрать идеальное решение. Например, если получается построить баню размером 3 кв. м, то там могут поместиться небольшая парилка (примерно 1,8 кв. м) и предбанное помещение (1,2 кв. м). Этого пространства может вполне хватить для посещения одного или двух людей без особого дискомфорта.

В постройку 6,5 кв. м поместится такое же количество помещений, но будут они просторнее. Под парилку лучше выделить 3,5 кв. м, а остальное место под предбанник. Некоторые владельцы помещают небольшой душ в углу.

При наличии 9 или 10 кв. м можно распланировать территорию более интересно. Под самое «жаркое место» лучше отдать 5 кв. м, где с комфортом могут отлично разместиться 2–3 человека. Остальную часть легко поделить на место под переодевание и небольшую душевую кабинку.

Баню размерами 12–15 кв. м оснащать намного проще, так как не нужно выкраивать каждый метр. Здесь уже можно отдать больше квадратуры под парную, чтобы ходить туда с небольшой компанией (3–4 человека), либо совместить ее с моечной (1 кв. м) и сделать большой зал для отдыха со столиком, чтобы пить чай. Также легко поделить помещение на 3 отдельные комнаты: парилка, душевая и предбанник.

Когда есть куда развернуться, намного легче делить пространство. Всё зависит от предпочтений владельца бани. Если он любит большие компании, то конечно лучше делать акцент на размере парилки, ведь отдохнуть можно и в доме уже после всех процедур. Но когда больше ценится уединение и банная романтика, то стоит продумать помещение для отдыха. Там человек сможет посидеть в кресле с горячим чаем, подумать о жизни, задушевно пообщаться с другом, почитать книгу.

Материалы

Подбор и закупку материала для постройки бани лучше всего делать самому, так как будет возможность проверить его качество перед установкой. Рынок переполнен различными вариантами. Благодаря этому можно легко построить красивую, качественную и бюджетную парилку с предбанником. Большинство мастеров утверждает, что материал, из которого сделан конструктив бани (его фундамент), никак не влияет на банные процедуры. В связи с этим большее внимание следует уделить выбору внутренней составляющей, а именно материалу, который будет внутри парилки.

В сознании большинства людей баня бывает только из сруба дерева либо из камня. Но это не совсем так. Материалы совершенствуются по своим качествам, а также комбинируются в зависимости от региона проживания.

Для южных регионов не советуют использовать брус или дерево для каркаса, так как там много вредителей (короед, жук-точильщик, усач и другие). От высокой температуры и влажности появляется грибок и плесень. Поэтому срок службы совсем короткий – 2–4 года. Для южной части России рекомендовано использование камня или кирпича. Чаще всего там применяют блоки арболита, поликарбонат (для летней бани), газобетон, сэндвич панели.

Для северных регионов более предпочтительна древесина. Из-за природных особенностей ее не надо обрабатывать химией от вредителей. По этой причине баня будет более экологически чистой.

Если было решено изготавливать каркасную баню из дерева, то для стен потребуется непосредственно деревянный брус (количество закупается исходя из проекта) либо деревянные шпалы (довольно дешевый стройматериал), утеплитель и обшивочный материал. Это могут быть ОСБ плиты. Они представляют собой прессованные опилки со смолой, воском и борной кислотой.

Для внутренней обшивки берут еще заранее подготовленные доски, а для внешней – вагонку или евровагонку. Иногда (в целях экономии) люди используют деревянные поддоны. Благодаря их форме из них можно сложить достаточно прочные стены. Конечно, их необходимо будет утеплять. Такой вариант наиболее удачный для летней парилки. Для построения каркаса и стен в кирпичной или каменной бане понадобится силикатный кирпич, ракушняк или бут. Всё чаще стали использовать шлакоблок. Что же касается внешней и внутренней отделки, то материалы могут быть различные.

Иногда, когда есть такая возможность, искусные мастера делают основание из металлического контейнера. Строительство идет очень быстро. Но тут есть свои нюансы (необходимо вырезать отверстия для двери, делать дополнительную перегородку для самой парилки и другие). Все стены также тщательно утепляются и обшиваются.

Внутренняя отделка потолка в предбаннике может быть выполнена из таких пород дерева, как ольха, липа или сосна. Если же говорить о потолке в парилке, то здесь специалисты рекомендуют монтировать вагонку (она лучше переносит высокие температуры). Она должна быть из породы деревьев, которые не выделяют сильно пахнущие смолы (ель, сосна, пихта). Лучшим вариантом для этого будут липа, ольха, кедр. Ни в коем случае нельзя использовать ДСП или ДВП. При нагреве они выделяют вещества, которые вредят организму человека.

Особого внимания также требует и утеплитель для стен. Утепляют баню, как правило, только внутри, но могут заложить еще внешний слой данного материала (в сам каркас строения). Если постройка выполнена из сруба дерева, то утеплитель кладется на решетчатый каркас (обрешётку). Для этого используют минвату или другие органические утеплители. В случае каменной или кирпичной бани берется та же минеральная вата, но укладывается она более толстым слоем (5–6 см).

В самой парилке после слоя утеплителя обязательно настилается паробарьер. В этих целях могут использовать плотную фольгу либо специальную самоклеящуюся трехслойную пленку. Она состоит из поливинилхлоридной сетки с двумя слоями пленки с мелкими отверстиями для отвода пара. Для пола в парилке подойдет все то же дерево, что и использовалось для обшивки стен и потолка, а в предбаннике обычно стелют кафель. Его удобно мыть и дезинфицировать от грибка и плесени.

Важные зоны

Баня – это не просто парилка, а еще и место для отдыха и релаксации. Чтобы полноценно восстановить силы и духовно очиститься, там должны присутствовать такие зоны, как паровая, бытовка (предбанник), душ. Конечно, когда маленькая территория, то особо места не хватает на всякие пристройки, но всегда можно найти выход из положения. Например, совмещать функциональные зоны в одной комнате.

Баня без предбанника некомфортна в использовании, особенно если дом находится в 10–15 метрах. Он необходим для того, чтобы человек мог спокойно раздеться, подготовиться к процедуре. Также это помещение играет большую роль в тепловом балансе. Бытовка помогает не «теряться» жару из парилки, а также преграждает путь холодным потокам воздуха в зимнее время. Вдобавок ко всему, здесь хранят все банные принадлежности: ведра, ковши, различные гели и шампуни, халаты, шапочки для защиты волос от перегрева, тапочки и многое другое. Без этой комнаты использование бани будет некомфортным и неудобным. При достаточных размерах там можно поставить небольшой стол, чтобы пить травяной чай, сохнуть и остывать для выхода на улицу.

Если говорить о душевой, то по рекомендациям врачей она обязательно должна быть. Перед заходом в жаркое помещение необходимо подготовить свое тело – принять теплый душ. Организму будет проще перенести резкие перепады температуры, а также намного быстрее раскроются поры для активного потоотделения и дальнейшего очищения. Эта зона не обязательно должна быть большой (в виде душевой кабинки или установленной «стоячей ванной»). Хватит и одного квадратного метра, который можно завесить шторкой. В случае, когда есть возможность сделать большую и полноценную баню, то ее можно оснастить отдельной комнатой под сауну или поставить джакузи. Всё зависит от предпочтений владельца.

Самое главное при постройке бани своими руками – это сделать ее максимально комфортной для своего использования.

Технология монтажа

Сам по себе процесс постройки бани несложный, если иметь четкий план действий. Чтобы получилась качественная и красивая постройка, необходимо выполнить ряд этапов шаг за шагом.

Подготовить территорию для будущих строительных работ. Сюда входит очистка земли от мусора, выкапывание кустарников (при наличии), уборка каменных валунов, а также выравнивание поверхности (необходимо убрать земляные насыпи или засыпать глубокие ямы). Также делают разметку под заливку будущего фундамента.
Фундамент. Он может быть различным по своей конфигурации и типу установки. Мастера рекомендуют столбчатый или свайный.
Постройка стен и установка крыши. На данном этапе строятся стены, закладывается утеплитель, делаются отверстия для дверей и окон, строится крыша (обязательно необходимо оставить проем для дымохода).

Внутренняя отделка помещения. Она делается исходя из выбранного стиля. Устанавливаются двери, вставляются окна. Помещение подготавливается для размещения необходимых элементов для парилки и бани в целом.
Установка печи и ярусных скамеек в парилке.
Расстановка мебели и аксессуаров.

Строго придерживаясь плана работ, получится построить хорошую баню. Опытные строители советуют заранее вложить сроки на каждый этап, чтобы стройка не затянулась на долгие месяцы или года.

Фундамент

В случае, когда планируется небольшая баня, то целесообразней и дешевле сделать обычный ленточный фундамент. Самое главное – это произвести хорошую теплоизоляцию, иначе пол будет забирать тепло из помещения. В результате этого может образоваться конденсат, а дальше ряд неприятных последствий.

Создание фундамента включает несколько этапов.

Перед постройкой необходимо очистить и разметить территорию. Как правило, снимается 10–15 см грунта. Помечают границы под застройку деревянными кольями (15–20 см). Между колышками натягивается леска или бечёвка. Проверяется ровность углов (они должны быть ровно 90º).
Далее выкапывается грунт по размеченной траектории на глубину 60–70 см (землю можно отбрасывать в центр, она еще пригодится). На дно получившейся траншеи сыпется слой песка толщиной 10–15 см и трамбуется. Иногда для большей плотности его слегка смачивают водой. Следом за песком сыпется слой гранитного камня либо кладется кирпич в один слой. Это будет опорный каркас для обрешетки, которую изготавливают из толстого металлического прута и также укладывают цельной конструкцией.

Из деревянных досок сколачивают опалубку. Она будет служить формой под заливку цементного раствора. В связи с этим доски должны быть выше уровня земли на 40–50 см.
Раствор для заливки готовится в определенных пропорциях: 1 часть цемента, 3 части песка и 3 части мелкого щебня. По консистенции он должен напоминать сметану. Заливать его необходимо сразу. Желательно изначально просчитать необходимое количество, в противном случае получится фундамент с плохо соединенными пластами.
Для дальнейшей работы понадобится строительный вибратор, который можно взять в аренду. С его помощью нужно «протрясти» залитый цементный раствор, чтобы вышел весь воздух и ушли пустоты.
Следующий шаг – это выравнивание верхнего слоя. По истечению 5–6 дней можно убирать деревянные бортики. В таком виде фундамент оставляется до полного высыхания и скрепления. Мастера рекомендуют выдержать 20–25 суток до продолжения строительства. В течение этого времени фундамент нужно поливать водой, иначе могут образоваться трещины из-за неравномерного высыхания.
Не стоит забывать про специальные отверстия под коммуникации (канализационные трубы, электропроводка). На этапе заливки уже должны лежать трубы на запланированном месте.

Если планируется построить большую баню, а участок имеет сложную бугристую и неровную форму, то лучше устанавливать фундамент на сваях. Они бывают нескольких видов: одни завивают, а другие «вкручивают» в грунт. Для бани подойдут оба варианта.

Перед его установкой на участке проводятся аналогичные подготовительные работы, что и при ленточном фундаменте. Особое внимание следует уделить вопросу промерзания земли в зимнее время. Обычно эти данные сверяют по СНиП. На основе полученной информации закупается металлическая труба с толщиной стенок 3–5мм.

Её длина должна складываться из следующих величин:

длина промерзающего слоя земли;
40–50 см на «утопление» свай;
50 см выше уровня земли.

Чтобы было легче вставлять трубу, ее заостряют. Каждый элемент устанавливается в грунт на расстоянии 1 м друг от друга по периметру территории застройки. Очень важно, чтобы сваи стояли ровно. Для этого каждую трубу выравнивают при помощи уровня (линейка с жидкостью и шкалой).

На каждую сваю должна быть приварена квадратная «шляпа» (625 кв. см). На её концах делаются отверстия для установки железобетонной рамы. Все металлические элементы обязательно покрываются раствором, который предотвращает коррозию. После этого укладывается и трамбуется слой песка, гравия и все заливается цементным раствором по технологии ленточного фундамента. После установки фундамента можно приступать к установке стен.

Стены

По своему видовому разнообразию стены бывают:

каркасные;
кирпичные;
из пеноблока;
из сруба дерева.

Для установки каркасных деревянных стен необходимо установить основание на ростверке (под ним обязательно должна быть гидроизоляционная пленка). После этого монтируются стойки на углах будущей бани. Крепятся они при помощи металлических уголков, а для большей прочности к ним прикручиваются укосины (балки стоящие под углом в 45º).

Деревянный брус устанавливается каждые полметра по всему периметру с обязательными косыми распорками. Не стоит забывать про дверные и оконные проемы, которые не надо перекрывать. Между собой вертикальные балки скрепляются горизонтальными по одной линии. После того как каркас стен готов, их можно обшивать. Но перед этим вся древесина покрывается пропиткой от гниения и плесени (особо страшна черная плесень).

Следом закладывается утеплитель, гидробарьерная пленка и облицовочный материал. Если для строительства стен был выбран кирпич, то лучше брать красный. Он обладает наиболее подходящими свойствами – не «вытягивает» тепло, как это делает белый кирпич.

Как правило, стена делается двумя слоями кирпича. Начало работ ведется от углов, так как от них будет задаваться уровень. Слой скрепляющего цемента не должен превышать 2 см. Для удобства кладки мастера советуют натягивать леску в качестве уровня. На месте будущего окна и двери закладывается перемычка из железобетона. Далее стены наращивают до необходимой высоты.

Строительство стен из пеноблока производится аналогичным образом, как и у кирпича. Отличие лишь в том, что через каждые 4 ряда нужно прокладывать металлическую сетку. Она будет придавать большую жесткость и крепость стене.

Самой интересной, с точки зрения работы, будет установка стен из сруба дерева. Очень важно, чтобы все стволы имели одинаковый диаметр (допускается небольшая погрешность в 1–3 см). Перед установкой каждый из них просматривается на наличие дефектов (остались сучки, кора), а также обрабатывается антисептиком. Далее на каждом элементе делаются «лунки» величиной 1 радиус. У самых первых стволов, которые кладутся у основания, одна сторона делается прямой, чтобы они не «катались». Дальнейший брус укладывается как пазл. По углам делают переплет канатом, начиная от самого пола, а все стыки между брусками прокладывают утеплителем в виде ленты.

Крыша

Следуя руководству по постройке бани, следующим этапом после установки стен будет монтаж крыши. Данный процесс не займет много сил и времени.

Выделяют 3 большие группы крыш:

плоские;
односкатные;
двускатные.

Остальные виды являются разновидностью типовых групп. Профессионалы советуют устанавливать односкатную крышу для малогабаритных бань. Если постройка будет внушительных размеров, то здесь уже подбирается функциональная сторона крыши (например, 2 этаж для зоны отдыха, сделанный из мансарды).

Если стены построены из кирпича, первым слоем (до укладки балок) будет идти слой рубероида в качестве гидроизоляции. Далее монтируется деревянный каркас по периметру стен при помощи анкеров. Он будет служить опорой для всех дальнейших конструкций, составляющих «костяк» крыши. Поверх делается деревянная обрешетка выбранной формы. В нее «вставляется» утеплитель и обязательно кладется лист паробарьера. После того как данные работы выполнены, можно приступать к внешней и внутренней обшивке. Внутри лучше обшивать потолок вагонкой или подготовленными досками.

Пол

Полам в бане необходимо уделить должное внимание, так как человек имеет с ними непосредственный и частый контакт.

Как и стены, полы бывают 3 типов:

деревянные;
кирпичные;
бетонные.

Бетон

Кирпич нежелателен в качестве пола из-за его физических свойств (малая теплоотдача). Он сильно нагревается и может нанести серьезные ожоги стопам. Самым часто используемым, подручным и долговечным материалом является бетон. Но стоит понимать, что такой пол очень холодный и требует дополнительного слоя утеплителя сверху.

Устанавливается такой вариант весьма просто.

Сначала засыпается на готовый фундамент песок (как минимум 15 см). Далее укладывается щебень или гравий однородным слоем в 10 см. Не стоит забывать про водосток, под который необходимо оставить место и вывести трубу, а она должна выходить в сточную канаву или септик.
После укладки «подушки» заливается первичный слой бетона в 5–7см. Когда он высохнет, следует приступать к укладке утеплителя (минвата, перлит, пенопласт) и гидроизоляции. Поверх них кладется армированная сетка.
Когда сетка закреплена, можно заливать пол. Мастера советуют брать готовую смесь, так как самостоятельно ее сделать трудно. Рекомендуется начинать работу от углов по направлению к двери. Как только пол высохнет, необходимо приступать к укладке напольного покрытия. Это может быть кафель, ламинат и другие материалы.

Дерево

Наиболее практичные и комфортные полы для бани – это деревянные. Они бывают двух типов.

Пропускающие воду через себя в сливное отверстие (решетчатые или протекающие). Это самый простой и дешевый вариант полов. Для их установки не нужен утепляющий материал. Делают их по той же схеме, что и обычный пол, только оставляют зазор между настилаемыми досками и полом с отверстием для стока в 5–10 см. Для этого устанавливается дополнительный каркас, на который и монтируется деревянное покрытие. Самое главное – это качественно обработать древесину от гниения и отсыревания. Как правило, такой пол делают в самой парилке.

Стационарные полы (не протекающие). Обычно их делают в предбаннике или комнате отдыха, но могут и в парилке. Для начала делается водоотвод, чтобы был полноценный слив воды. Далее проделывается идентичная подготовка пола, как и в варианте с бетоном. Затем укладывается утеплитель с гидроизоляцией, а поверх него кладется чистовой деревянный пол. Очень важно промазать все щели и стыки герметиком.

Электропроводка

Стоит сразу отметить, что самостоятельно сделать проводку может только тот человек, который имеет знания и умения в области электрики. Новичку в этом вопросе будет очень сложно, даже если он будет следовать пошаговой инструкции.

Установка электропроводки должна производиться в строгой и четкой последовательности.

Заземление всех металлических конструкций, корпусов электрических приборов или прокладок, чтобы обезопасить себя и людей от поражения током.
Подключение питающего кабеля. В комнатах, где нет контакта с водой, его прокладывают в специальных пластиковых коробах. Там где есть вода или пар, его прокладывают в трубах ПВХ.
Разводка кабеля по комнатам с отсутствием доступа к воде. От распределительной коробки прокладывается провод по все тем же пластиковым желобам. Далее в стене делается сквозное отверстие, где в другой комнате будет светильник, и присоединяется к нему. Также он подключается к выключателю. В проход для провода в стене обязательно вставляется металлическая гильза и заливается не горящим составом.

Подведение электричества к парилке. Стоит отметить, что внутри нее строго запрещается нахождение распределительной коробки и выключателей. В данном помещении рекомендуется использовать низковольтные осветительные приборы. Также там необходимо понизить напряжение потока электричества, для этого используют понижающие трансформаторы. Кабель, который будет заводиться в парилку через отверстие в стене, должен быть термостойким. Дырка в стене обрабатывается аналогичным образом, указанным выше. Очень важно маркировать все жилы в распределяющей коробке, иначе при поломке сети питания будет тяжело найти причину.

Установка розеток. Их монтаж ведется аналогичным способом. Самое главное, чтобы любая розетка была как минимум в 60 см от раковины и душевой кабины. Также на каждой из них должна быть защитная пластиковая крышка, которая закрывает их от попадания влаги.

При подключении электропроводки к бане следует подбирать кабель в соответствии с устанавливаемым оборудованием, необходимо учитывать его мощность и потребление электричества. Все работы проводятся обязательно в резиновой обуви, сухом помещении и в резиновых перчатках.

Отделочные работы

На сегодняшний день очень выгодно самостоятельно делать отделочные работы. Если заказать данную услугу в компании, то может получиться довольно крупная сумма. Отделочные работы – это комплекс строительных мероприятий направленных на внешнее и внутреннее благоустройство постройки. Материал подбирается заранее. К его выбору стоит подходить очень серьезно и ответственно, так как под воздействием тепла и воды он может выделять запахи или изменять форму.

Мастера советуют выполнять работу параллельно, а не частями (сначала фасад, потом парилку и так далее). Но должна быть определенная последовательность. Сначала отделывают потолок, затем стены, а потом уже пол. На момент проведения отделочного ремонта уже должны быть вставлены окна и дверь (хотя бы черновая).

Внутренняя (как и внешняя) отделка проводится в ряд этапов, которые необходимо соблюдать.

Весь купленный материал должен пройти акклиматизацию. Например, если для работы выбрано дерево, то ему необходимо отлежаться несколько дней в помещении.
Монтаж каркаса, на который будет накладываться облицовка.
Закладка утеплителя.
Гидроизоляция.
Монтаж панелей (дерево, вагонка и прочие).

Аналогичные работы проводятся и с внешней стороны.

Внешнее оформление

Внешний декор бани также важен, как и внутренний. Всегда приятно, когда дом и рядом построенная парилка гармонируют друг с другом, создавая единый стиль участка.

Как и из чего делать внешнюю обшивку бани зависит от таких факторов:

Общий стиль. Гармония и сочетание построек всегда будет радовать владельца;
Обшивка должна выполнять определенные функции: защита от погодных условий, изоляция внутреннего тепла, сдерживание холодных потоков воздуха.

Стены классической русской бани обычно выполнены по старым традициям – цельные бревна. Это поистине один из самых уютных и приятных оформлений. Такие стены не нуждаются в дополнительной отделке, но иногда по швам прокладывают канатную веревку, которую вымачивают в смоле.

На сегодняшний день существует большой выбор материала, которым можно красиво и быстро оформить фасад бани. Это может быть вагонка, сайдинг (металлический, пластиковый), панели из фиброцемента и другие.

Самый распространенный вид облицовки – это сайдинг панели. Рекомендуют выбирать виниловые или деревянные. Они больше всего подходят под тематику бани. Монтировать их необходимо на специально установленную обрешетку из бруса с проложенными слоями утеплителя. Иногда его крепят с помощью металлического профиля. Далее он устанавливается по кругу стык в стык.

Вторым по популярности материалом для внешнего оформления является – вагонка. Она удобна тем, что имеет различные по ширине рейки (их можно подобрать под любое строение), которые могут изготавливаться из пластика, МДФ или древесины. Последний вариант выбирают чаще всего. Самое главное, чтобы все доски были хорошо обработаны специальным раствором, который защищает материал от отсыревания и гниения. Вагонка из пластика (винил) тоже прослужит долгий срок, но она довольно быстро выцветает из-за действия прямых солнечных лучей. Но ее плюс в том, что она не боится влаги и резких перепадов температуры. Устанавливается вагонка аналогично, как и панели сайдинга.

Если баня построена из кирпича, а хотелось, чтобы внешне она походила на деревянную, то в этом случае можно сделать облицовку из блок-хауса. Это отделочный пиломатериал, который имеет сходство с евровагонкой. Его изготавливают по особой технологии – срезают по кругу 4 доски с круглого ствола дерева. В итоге получаются доски идеально ровные и плоские с одной стороны, а выпукло-полукруглые с другой. С их помощью легко создать имитацию дома, построенного из сруба дерева.

Дизайн интерьера

С самого детства в голове каждого человека заложен образ простой русской бани. Как правило, интерьер данного помещения целиком выполнен из натуральной древесины (ольха, липа), стоят деревянные стулья с коваными ножками за таким же столом, на стенах висят самодельные новые веники из березы или дуба, а самое главное – это стоит запах древесной смолы, распаренных листьев, мыла.

Чтобы сохранить атмосферу настоящей традиционной русской бани, лучше всего приобретать мебель из дерева (стол, стулья, скамьи). Очень красиво, когда она имеет резные элементы. На сиденья иногда кладут самодельно вязаные или плетеные подстилки. Их делают с ярким орнаментом, чтобы дополнить помещение уютом и радостью.

На пол в предбаннике желательно не стелить ковер. В нем будут размножаться грибок и плесень из-за высокой влажности. Лучше всего использовать обычный кафель или деревянные доски, обработанные специальным раствором. Не лишними будут полочки на стенах. Их тоже делают из дерева. Там отлично разместятся кружки под пиво, чайник или красивые фигурки домового. Всё зависит от фантазии владельца.

В парилке тоже должно быть уютно. Обычно по углам размещают освещение с абажуром из бересты, на стенах – кованые крючки, которые держат ковши и ведра. Ведра тоже могут быть в этническом стиле. У них бывают резные ручки или металлический ободок посередине. По верхнему ободку потолка очень часто устанавливают декоративную панель из дерева. На ней вырезают этнический орнамент, животных, банный процесс и так далее.

Предбанник или комнату для отдыха тоже наполняют аксессуарами. Их часто делают самостоятельно, ищут на блошиных рынках или народных ярмарках. Там легко найти деревянные ложки, лапти, вырезанные фигурки домовых, картины на бересте и другие аксессуары. С помощью них легко добавить уюта и душевного тепла в данное помещение.

Неотъемлемой частью интерьера русской бани является запах. Благодаря ему человек максимально расслабляется и отдыхает целиком (душой и телом). В каждой из комнат доминирует свой запах. В парной – это аромат запаренных дубовых или березовых веников. В бытовке хорошо поставить аромалампу, и каждый раз менять под настроение.

Стиль

В XXI веке существует огромное разнообразие бань. Их главное отличие заключается в температуре воздействия на тело человека, а также количестве и качестве пара в самом помещении (парилке).

Русская баня. Температура прогрева паровой – 40º–75º, влажность около 60%. Благодаря таким условиям тело человека качественно и глубоко прогревается, а высокий уровень влажности помогает быстро раскрыться порам и начать потоотделение. В итоге получается качественное очищение кожи.

Хамам (Турецкая баня). Здесь температура немного ниже – 35º–60º, а влажность около 85–100%. Условия в данной парилке более щадящие. Благодаря этому здесь можно довольно долго проводить время, делать различного рода косметические процедуры (массаж, пилинг и другие процедуры). Тело прогревается постепенно, а кожа постоянно влажная. Таким образом производится «раскрытие» и распаривание глубоких слоев кожи.

Финская баня. Отличие такой парилки заключается в том, что здесь используются довольно высокие температуры (120º–150º), а уровень влажности очень низок (10–15%). В связи с этим поход в такую баню имеет ряд противопоказаний и условий пребывания в ней. Нередки случаи, когда кожа человека сильно иссушалась, либо были получены ожоги. Но в тоже время тело очень хорошо прогревается и расслабляется.

Японская водяная баня. Данный вид парилки является весьма специфическим. Человек садится в бочку с водой, которая нагревается до 60º. Кожа хорошо прогревается и распаривается, но под водой она не дышит. За счет этого происходит обильное потоотделение, из кожи выводятся токсины и шлаки.

Как выбрать котел?

Сердцем любой бани или любой парилки является котел отопления или печь. Без нее в принципе функционирование данного помещения не может быть осуществлено. Самое главное, чтобы нагревательный котел мог нагреваться до достаточной температуры, а соответственно иметь хорошую тепловую мощность. Дополнительно необходимо, чтобы человек мог регулировать уровень нагрева с ощутимыми промежутками в температуре. Все эти параметры зависят от материала, из которого изготовлен котел, а также от грамотного подбора мощности и размеров парной.

Котлы для бани изготавливают из металла. Как правило, это обычная или специально обработанная сталь. В более дорогих моделях ее толщина может составлять 1–1,5 см. В ходе длительной эксплуатации таких печей может проявляться так называемая «усталость металла». Это явление проявляется в небольшой деформации формы. Из-за этого может начать заедать дверца для закладки топлива, либо «расползтись» сварочные швы. По этой причине мастера рекомендуют использовать котлы из чугуна. Они намного прочнее и имеют более долгий срок службы.

Основная функция котла – это нагреть помещение максимально быстро до необходимой температуры. Эта способность во многом возвышает его над обычной печкой из кирпича. В свою очередь металлические печи могут быть обычными или длительного горения. Лучше выбирать второй вариант, так как такой котел намного медленней остывает и долго держит тепло, а также позволит сэкономить на топливе.

Подбирая печь для парилки необходимо учитывать ее конструктивные особенности и удобства для человека. У каждого котла есть дверка, куда кладутся дрова либо уголь. В каких-то моделях она находится внутри парильной комнаты. С одной стороны это удобно, так как нет необходимости выходить из помещения, чтобы подбавить температуры. Но в тоже время в парилке всегда влажно, а дрова или уголь от этого отсыревают. Получается, что сначала топливо просушивается в печи, а только потом дает нужную температуру. Плюсом ко всему от дров и угля будет накапливаться стружка и мусор, который может поранить распаренные нежные стопы.

На котле обязательно должна быть каменка. Туда кладутся камни среднего размера (это может галька, привезенная с моря). Так как они лежат на горячем металле, то тоже прогреваются. В ходе банной процедуры туда льют воду, и образуется пар, который так необходим в парной.

Каменка может быть сверху котла либо находится сбоку. Боковой вариант лучше, так как вода попадает только на камни. Такой пар считается более мягким и правильным. Идеально, когда данная конструкция (напоминает кованое решетчатое ведро) не касается стенок котла. Это объясняется тем, что камень долго держит температуру, поэтому может деформировать прилегающую стенку нагревателя, тем самым сокращая срок службы котла.

Большинство моделей имеет специальную емкость, где нагревается вода. Ее зачерпывают ковшиком и льют на камни, чтобы добавить жара в помещение. Она может находиться с любой стороны котла, но лучше всего, если она будет подвешиваться на трубу (дымоход). Так вода не будет закипать, но будет всегда теплой. Плюсом ко всему уменьшается риск обварить часть тела.

Особое внимание стоит уделить весу и габаритам котла. Если парилка большая, то он должен соответствовать размерам помещения. Если заранее не подготовить пол, то он может просто обрушиться под его тяжестью. Обычно будущее место под котел заливается бетоном еще при строительстве фундамента. Когда печь небольшая, то ее можно устанавливать прямо на пол, но лучше проложить слой кирпича, так как дерево от высокой температуры сохнет и деформируется.

Самый главный вопрос – как подобрать мощность котла по размерам бани? Для того чтобы правильно рассчитать параметры нагревателя, необходимо знать характеристики построенного здания.

Здесь учитывается:

материал, из которого изготовлена крыша;
толщина стен;
количество окон;
особенности земли, на которой стоит баня;
коэффициент выделяемого тепла от сгорания используемого топлива.

Выше перечислены основные причины, по которым уходит часть тепла от котла. Если четко знать эти данные, то расчеты будут точнее и правильней. Затем вся эта информация подставляется в формулу. Сама по себе она очень большая, а без знаний в области физики и математики будет тяжело вычислить правильный ответ. Лучше всего прийти с известными данными к специалисту. Обычно в любом магазине, специализирующемся на котлах и отопительной системе, всегда есть такой человек.

Самое главное при выборе котла – это не ориентироваться на цену, а на качество и характеристики изделия. Дорогой – это не значит хороший. Стоит знать, что при поломке практически любой детали в котле, придется менять его целиком.

Советы

Даже опытному мастеру в сфере строительства и ремонта будет непросто построить баню абсолютно правильно. Как и в любом другом деле, здесь есть свои нюансы и тонкости проведения работ, а их можно узнать только от человека, профессионально занимающегося этим делом.

Первое, что советуют мастера – постройку бани лучше всего проводить в сухой и теплый период года. Это связано с тем, что все растворы, замазки и пропитки должны высыхать до конца. В противном случае есть риск установить плохо обработанную древесину, которая прослужит лишь половину положенного срока.

Перед началом строительства нужно обязательно создать подробный проект будущей бани. На нем должны быть указаны точные размеры, схема проведения труб для стока и поступления воды. Для электропроводки лучше сделать отдельный чертеж. Исходя из плана, будет легче просчитать количество необходимого материала, а также новичок-строитель сразу поймет, какие работы он не сможет сделать без дополнительной помощи профессионалов. Он сможет заложить в бюджет расходы на вспомогательную работу со стороны.

Если хочется построить удобную и вместительную баню, а места на участке не так много, то ее можно сделать как пристройку к дому. Таким образом получится сэкономить на «4 стене» и пространстве.

Чтобы баня прослужила долгий срок, мастера советуют проветривать ее как можно чаще. Благодаря этому деревянные и металлические покрытия будут просушиваться и не подвергаться образованию плесени и грибка.

Красивые примеры

Данный пример свидетельствует о том, что даже маленькая баня может быть красивой и удобной. Есть небольшая парилка, а окунуться в холодную воду с жара можно на улице. В летнее время рядом легко ставится стол и стулья, где приятно будет посидеть, попить чай под луной и звездами.
Здесь показана просторная парная, где легко уместится дружная компания. За счёт таких размеров, есть место, чтобы человек лег во весь рост и его попарили банным веником, в то время как другие отдыхающие могут спокойно сидеть и расслабляться.
В такой парилке очень приятно отдыхать душой и телом. Во время процедуры будет возможность созерцать красоту природы. А округлость форм придает помещению легкий шарм и дополнительный уют.

О том, как построить баню своими руками, смотрите в следующем видео.

из каких материалов лучше строить баню?

Выбирая материалы для бани, помимо материальных возможностей, вкусов и традиций, следует учитывать качество, экологичность и применимость для определённых конструкций. Чтобы определиться, из какого материала построить баню, необходимо тщательно изучить характеристики каждого из них.

Какие материалы выбирать для строительства бани?

Из какого материала лучше строить баню, чтобы выглядела она привлекательно и прослужила долгие годы? В качестве материала для бани используют кирпич, брус, брёвна, всевозможные блоки и даже СИП-панели. Поэтому, среди разнообразия современных материалов сложно выбрать тот, который будет лучшим для строительства бани именно в вашем случае. Для этого, каждый вид нужно рассмотреть отдельно.

Бани из брёвен

Безусловно, один из лучших материалов для строительства бани – это древесина. Такая парилка имеет великолепную натуральную структуру. Это не является её единственным преимуществом.

Бани из оцилиндрованного бревна имеют надёжную конструкцию, не требующую дополнительных затрат;
Естественная подкорка строганой древесины является надёжной защитой от червячков и гниения.
Так как стены могут располагаться под различными углами, строить баню из сруба можно по абсолютно любому проекту.
Плотность хорошо подогнанного бревна не пропускает холод, что позволяет экономить на топливе.
Экологичность рубленных бань, можно отнести к основным преимуществам, так как используются только природные материалы.

Недостатки проявляются только при непрофессиональном строительстве:

Слишком сырая либо неверно подобранная древесина может дать усушку строения и продольные трещины.
Чтобы не было в дальнейшем неприятностей, строить баню из брёвен должны профессионалы.

Теперь мы рассмотрим, из чего строят баню кроме дерева.

Кирпичные бани

Решая, из какого материала строить баню, можно сделать выбор в пользу кирпича, что будет не худшим вариантом. Подвергаемый термической обработке, кирпич получает прочность и обретает монолитность. Выбирая, из какого кирпича строить баню, стоит остановить выбор на красном глиняном. Для экономии средств, кладку можно производить с использованием специальных технологий, предусматривающих создание пустот, с последующим заполнением их дешёвыми материалами, обладающими теплоизолирующими показателями.

В сравнение с деревянными, бани, построенные из кирпича, наделены большей долговечностью, но требуют улучшенной теплоизоляции. Именно поэтому, парные из этого материала можно встретить значительно реже, чем бревенчатые.

Но, в строительстве кирпичной бани имеются свои преимущества:

кирпич неплохо переносит температуры и повышенную влажность;
штучный материал способствует созданию различных архитектурных форм;
высокая огнестойкость делает кирпич надёжнее древесины;
применения облицовочного кирпича исключает проведение наружной отделки.

Помимо преимуществ, кирпичные постройки обладают определёнными недостатками:

они разрушаются от сырости, поэтому нуждаются в продуманной вентиляции и качественной пароизоляции;
дороговизна такого материала для бани также имеет не малое значение.

Ознакомившись с характеристиками, появляется вопрос, можно ли строить баню из кирпича. Конечно, можно, но стоимость её обойдётся прилично, так как материал достаточно дорогой.

Парная из СИП-панелей

Выбирая, из какого материала строить баню, некоторые застройщики предпочитают СИП-панели. Каркасное строительство бань, технологически оправдано.

Этот материал представляет своеобразный сэндвич, заполненный пенополистиролом внутри.
К его достоинствам можно отнести следующее:

малый вес позволяет избежать заливки мощного фундамента;
лёгкий монтаж предусматривает установку бани буквально за пару недель;
правильное проведение работ обеспечивает в парной требуемые температуры;
материал не подвергается разъеданию грибками и плесенью;
надёжная звукоизоляция;
сейсмоустойчивость грамотно смонтированной конструкции.

Но, эти материалы для бани имеют свои отрицательные стороны:

долговечность сооружения зависит от чёткого соблюдения технологий монтажа;
температура не должна превышать 120 градусов, иначе пенополистирол начнёт деформироваться;
эксплуатация подобный конструкций несколько десятилетий.

Определяясь, какие материалы для бани лучше выбрать, следует учитывать не только положительные стороны, но и отрицательные. Баня из панелей СИП обойдётся довольно дорого, так как сам материал имеет немалую стоимость. Это нужно учитывать, решая из чего лучше построить баню.

Бани из газобетона

Многие дачники, интересуясь, из чего строят баню кроме дерева, обращаются к газобетонным блокам. Для адекватной оценки, подходят ли данные материалы для бани, стоит рассмотреть характеристики будущей конструкции, как в практичном плане, так и материальном.

К достоинствам относятся:

эти материалы для бани значительно дешевле древесины;
соблюдение технологии обеспечивает конструкции прочность и длительность эксплуатации;
отменные теплоизоляционные характеристики;
состав материала предусматривает биологическую стойкость против грибковой флоры и плесени;
блоки не горючи, что очень кстати для бани;
вес материала позволяет справиться с транспортировкой и разгрузкой самостоятельно;
благодаря безусадочности готовой конструкции, к отделке можно приступать незамедлительно.

Кроме преимуществ, существуют и недостатки:

абсорбирующий влагу материал, без хорошей изоляции и утеплённого фасада, постепенно теряет теплоизоляцию и разрушается;
неэластичность провоцирует чуткую реакцию на деформацию и трещины блоков;
необходимость применения специальных крепежей при обустройстве внутренней отделки.

Чтобы использовать газобетонные материалы для бани, нужно чтобы толщина стен превышала 40 сантиметров.

Пенобетонные бани

При ограниченном бюджете, можно строить баню из пеноблоков, ставших достойной альтернативой лесоматериалам.
Своими характеристиками, материал напоминает древесину, отличаясь высокой огнеупорностью:

крупные, но лёгкие блоки удобно транспортировать и монтировать;
строят баню из пеноблоков быстро и беспроблемно, так как материал отлично поддаётся нарезанию ножовкой либо топориком;
единственный недостаток – это низкая влагоустойчивость

Парная из газоблока

Выбирая материалы для бани, застройщики обращают внимание на газобетон, как недорогой стройматериал. Однако, что подходит для дома, не всегда положительно отразится на парной. Характеристики, которыми наделён материал, сказываются на качестве будущего сооружения.

Строить баню из газоблока значительно дешевле, чем из лесоматериалов.
Конструкция не уступает деревянным ни в теплоизоляции, ни в экологичности.
Содержащие натуральные составляющие, газоблоки не выделяют токсинов при нагревании.
Материал не гниёт и отлично переносит воздействие химикатов.
Собирать из блоков стену значительно быстрее, чем из остальных материалов.
Лёгкий вес не предусматривает сооружение массивных фундаментов, и позволяет выполнять работы самостоятельно, без техники.

Но, помимо плюсов, газобетонные материалы для бани имеют массу недостатков.

Слишком медленно отдаёт легко впитанную влагу, просушить такую баню, практически нереально.
Из-за того, что стены не будут «дышать», микроклимат будет некомфортным.
Недорогое строительство требует, как внешней, так и внутренней отделки и утепления, а это влечёт дополнительные вложения.
Из-за высокой гигроскопичности материала, фундамент бани нуждается в надёжной гидроизоляции.

Поэтому, выбирая проекты бань материалы для бани, нужно учитывать все нюансы.

Шлакоблочные бани

Изготовленный из различных примесей, шлакоблок применяют в строениях, несущих большую нагрузку. Это недорогие постройки, отличающиеся долговечностью. При правильном утеплении, они не уступают деревянным. Решив строить баню из шлакоблоков, можно неплохо сэкономить, получив бюджетную, но качественную конструкцию. Но, прежде чем определяться с выбором, стоит ознакомиться с характеристиками будущей парной.

К преимуществам постройки относятся:

высокая скорость возведения;
огнеупорность;
не образуется плесень;
высокая теплоустойчивость;
длительность эксплуатации.

Шлакоблочная парилка имеет свои недостатки:

из-за неэстетичного вида нуждается в наружной отделке;
сложность с проведением коммуникаций.

Ознакомившись с эксплуатационными качествами таких построек, строить баню из шлакоблока или

нет, каждый решает самостоятельно.

Строим баню из арболита

Обладая великолепными эксплуатационными показателями, баня из арболита относится к бюджетным вариантам. Содержащий древесные щепки материал относится к лёгким бетонам. Обладая отменной теплопроводностью, арболит может быть использован в качестве основного либо теплоизолирующего материала. Низкая гигроскопичность полностью исключает впитывание влаги, что идеально для парной. Но, фундамент всё равно нуждается в гидроизоляции.

Более подробно изучить материалы для бани поможет представленная таблица.

Из чего лучше строить баню

Баня на приусадебном участке или даче — мечта многих хозяев. Такие водные процедуры не только приятны, но и полезны — они очищают и закаляют тело, способствуют улучшению кровообращения. Дружеское общение за чашкой ароматного чая после парилки вообще трудно переоценить. Когда речь идёт о выборе материала для строительства бани, то учитывать нужно не только фактор цены. Это специфическое помещение с особыми функциями, высокой влажностью и температурой. Поэтому важно не потеряться среди того многообразия, что предлагает рынок. Чтобы выбрать, из чего строить баню, рекомендуется заранее рассмотреть разные стройматериалы с точки зрения их пригодности для сооружения данной постройки. Это позволит понять, какой будет оптимальным для ваших нужд и условий.

Общие требования к материалам, из которых строят бани на даче

Строительство бань, как и любых других объектов, регламентируют нормы СНиП:

СНиП 30–02–97, в котором описаны правила застройки садовых и приусадебных участков;
СП 11–106–97 — правила создания проекта застройки участка.

Многие хозяева с удивлением узнают, что требования, предъявляемые к баням, в некоторых аспектах даже жёстче, чем к жилым зданиям. Это связано, прежде всего, с повышенной пожарной опасностью из-за наличия печи. Кроме того, существуют технические требования к стройматериалам. Они должны:

обеспечивать хорошую теплоизоляцию;
быть устойчивыми к воздействию повышенной влажности и температуры.

Вопрос цены в этом случае стоит на последнем месте, хотя он тоже имеет значение при прочих равных условиях.

Из чего построить баню: преимущества и недостатки разных материалов

Рынок предлагает нам множество вариантов:

дерево;
газобетон;
керамзитобетон;
кирпич;
арболит;
шлакоблок.

Газоблок или пеноблок

Газобетонные блоки производят из цемента, кварцевого песка и пенообразователей. Материал относится к ячеистым бетонам. Полученные блоки обрабатывают в автоклавах для повышения прочности. Они имеют правильную геометрическую форму и являются, по сути, синтетическим камнем.

Газобетонные блоки имеют небольшой вес и высокую прочность

Преимущества газобетона:

Огнестойкость. Это важный показатель материала, из которого будет строиться баня.
Высокая прочность, которая со временем увеличивается.
Небольшой вес. Благодаря этому можно сэкономить на фундаменте.
Лёгкость обработки. Его легко резать ножовкой и сверлить дрелью.

Основные недостатки этого материала — высокая стоимость и гигроскопичность (способность впитывать и накапливать влагу). Поэтому использование газобетона для возведения бани требует некоторых мер. Чтобы снизить количество впитываемой влаги, в состав материала вводят специальные добавки.

Дополнительно при строительстве потребуется обязательное создание паро- и гидроизоляции.

Для бани важна такая характеристика материала, как его теплопроводность. У газобетона она зависит от его плотности. У материала разных марок от D300 до D600 коэффициент теплопроводности колеблется от 0,072 до 0,141. Чем меньше плотность газоблоков, тем меньше они проводят тепло. При низкой плотности в ячейках материала содержится много воздуха, который медленно нагревается и является препятствием для теплопередачи. Получается эффект термоса. Нужно учитывать, что показатель теплопроводности приведён для газобетона при нулевой влажности. При впитывании влаги он заметно повышается.

Ещё одна особенность строительства из газоблоков — их нужно укладывать на специальный клей, который внешне напоминает цементный раствор. Последний использовать не рекомендуется, поскольку блоки впитывают влагу из него, за счёт чего снижается теплоизоляция помещения.

Клей для газобетона обеспечивает отличное соединение блоков

Каркасная баня

Каркасные бани завоёвывают всё большую популярность благодаря своим преимуществам:

Лёгкий вес, благодаря чему её можно монтировать на облегчённом фундаменте.
Высокая скорость строительства. В среднем каркасную баню можно собрать в 3 раза быстрее, чем брусовую или кирпичную. Возведение занимает не более 2–3 недель.
Хорошая теплоизоляция. По теплоте она сравнима с бревенчатыми и брусовыми строениями.
Её можно возводить в любое время года, в том числе зимой при температуре до -15 градусов.
Материал стен поглощает и пропускает воздух, обеспечивая их «дыхание», поэтому в такой бане приятный микроклимат.
Натуральные материалы каркаса безопасны для здоровья человека.

Не лишена такая баня и некоторых недостатков:

Усадка в течение 2 лет, при которой постройка может осесть на 10 см. Чтобы её уменьшить, нужно использовать материалы камерной сушки.
Дополнительные расходы на утеплитель и отделку. Сам каркас стоит дешевле, чем брусовые или кирпичные бани, но затраты возрастают за счёт внутренней и внешней отделки.
Сложность с выбором эффективного утеплителя. Минвата или пенопласт здесь не подойдёт. Придётся поискать утеплитель, который не впитывает влагу и не возгорается.

Каркасная баня считается оптимальным бюджетным вариантом.

Каркасные бани — теплые, быстровозводимые, доступные по цене

Кирпич

Кирпич как материал для строительства бани имеет три основных преимущества:

Долговечность. Кирпичные бани могут служить больше сотни лет, тогда как средний срок службы деревянных — 15–20 лет.
Привлекательный внешний вид. Кирпич не нуждается в дополнительной отделке. Из него можно создавать любые дизайнерские элементы строений.
Огнестойкость. В отличие от дерева, кирпич не горит.

Недостатков у этого материала в контексте постройки бани можно насчитать гораздо больше:

Потребность в создании ленточного фундамента. Это дорогой и трудоёмкий процесс.
Кирпич дольше прогревается. На растопку деревянной бани уходит в среднем не более 1–1,5 часа. Чтобы прогреть кирпичную, вам понадобится значительно больше времени и, соответственно, топлива.
Плохая вентиляция. Кирпичные стены «дышат» значительно хуже, чем деревянные или каркасные.
Высокая стоимость.
Длительный срок строительства. Нужно выждать время, когда бетон в фундаменте высохнет и наберёт крепость. Кладка стен также занимает достаточно много времени и сил.

Ввиду долгого срока службы и пожаробезопасности многие хозява отдают предпочтение именно кирпичу. Красивый внешний вид — это дополнительный стимул. Если вы также решите строить баню из него, воспользуйтесь некоторыми советами:

Оптимальный вариант по цене и качеству — полуторный красный кирпич. И также часто используют газосиликатный.
В такой бане нужно продумать систему вентиляции, оставить вентиляционные зазоры.
Цемент для раствора нужно брать не ниже марки М200. Он обеспечит надёжность швов и хорошую теплоизоляцию.
Утеплять кирпичную баню лучше изнутри, чтобы не портит наружный внешний вид.

Внешний вид бани из кирпича

Керамзитобетон

Это монолитный материал, отвержденный естественным путём, который содержит цемент и керамзит — вспененную и обожжённую глину. Керамзитобетон обладает рядом плюсов — он нетоксичен, плохо впитывает влагу и имеет низкую теплопроводность. Кроме того, такие блоки имеют малую массу. Это облегчает строительство и удешевляет фундамент. Баня из этого материала требует меньше утеплителей, чем, например, из газобетона или теплоблока. Морозостойкость, а значит, долговечность, керамзитобетона в 5 раз выше, чем у газоблоков, и в 2 раза выше, чем у пеноблоков. Ещё одним бесспорным преимуществом материала является нулевая усадка.

Теплопроводность зависит от фракции наполнителя, поэтому колеблется от 0,15 до 0,45. Чем крупнее фракция, тем она ниже, но также ниже и плотность материала.

Для кладки стен из керамзитобетонных блоков можно использовать обычный цементно-песчаный раствор или специальные клеящие смеси.

При строительстве бани утепление стен рекомендуют делать изнутри. В качестве утеплителя можно использовать базальтовую вату со слоем фольгированной бумаги. При этом нужно не забыть сделать воздушный зазор в 2,5 см.

Строительство бани из керамзитобетона имеет много преимуществ

Шлакоблок

Это дешёвый стройматериал, который получают путём заливки бетоном отходов — продуктов сгорания угля и других материалов или опилок. Во втором случае материал называют опилкобетоном (он абсолютно не горюч).

Шлакоблоки бывают с пустотами внутри и полнотелыми.

Преимущества материала:

длительный срок эксплуатации — до 50 лет;
огнеупорность;
невысокая стоимость по сравнению с деревом или кирпичом;
разнообразие наполнителей позволяет подобрать материал под разные нужды.

Среди недостатков основными являются:

гигроскопичность — при использовании материала для возведения бани потребуется его гидроизоляция;
повышенная теплопроводность — баню придётся дополнительно теплоизолировать.

Шлакоблоки имеют ещё одну важную особенность. Прежде чем использовать их в строительстве, они должны выветриться под открытым небом в течение года. Иначе блоки будут выделять вредные вещества. Поэтому единственным очевидным плюсом этого материала является его низкая цена. Для строительства бани это не лучший вариант.

Шлакоблок с пустотами внутри обладает низкой теплопроводностью

Дерево

Баня из древесины — это классический вариант. Дерево бывает разных пород, и пиломатериалы из него также отличаются характеристиками. Промышленными являются:

Сосна. У этого дерева есть естественная защита от плесени и вредителей — их смола. Древесина имеет высокую влагоустойчивость. Сосна доступна — её много на рынке, она имеет невысокую стоимость по сравнению с другими породами. Недостатком её как материала для строительства бани является свойство «плакать» при высоких температурах. Нуждается в дополнительной обработке против гниения.
Древесина сосны имет желтый или светло-оранжевый цвет
Липа. Эта порода дерева легко поддаётся обработке. Подходит для строительства бани, поскольку обладает важным свойством — хорошей термостойкостью. Однако без дополнительной обработки липа темнеет. Ещё она боится влаги.
Доски из липы не очень подходят для строительства бани
Осина. Не боится влаги, имеет высокую плотность, с годами становится ещё плотнее. Осина даёт малую усадку. Она долговечна, при усыхании практически не растрескивается. Вдобавок древесина имеет красивый рыжий цвет. Недостатками осины являются высокая цена и сложность обработки из-за высокой плотности. И также считается, что осина не подходит для постройки бань, потому что из-за неё ухудшается самочувствие и начинает болеть голова.
Сруб из осиновых бревен выглядит очень эстетично
Пихта. Её редко используют в строительстве по двум причинам — она подвержена гниению и имеет мягкую и непрочную древесину.
Ольха. Распространена в российских лесах, однако всё равно имеет довольно высокую стоимость. Древесина красивого цвета — от огненного до кирпичного. Даёт малую усадку. Практически не коробится. Легко поддаётся обработке, не перекручивается, что важно для постройки бани. Однако темнеет после нескольких лет службы и подвержена гниению.
Красивый естественный цвет ольхи делает её привлекательной для отделки помещений

Сруб

Оцилиндрованное бревно считается полностью экологическим продуктом в отличие от клеёного бруса. Бане, построенной из него, не понадобится дополнительная наружная и внутренняя отделка, поскольку бревно имеет естественный шикарный внешний вид. Благодаря минимальным зазорам на венцах срубы из оцилиндрованного бревна отличаются повышенной теплоизоляцией. Возможность соединять брёвна под любыми углами позволяет реализовать уникальные дизайнерские решения при строительстве зданий. Недостатками бревна являются скручивание, растрескивание, выгибание. Материал даёт высокую усадку.

Баня из оцилиндрованного бревна не нуждается в дополнительной отделке

Брус

Профилированный брус бывает цельным и клеёным. В целом он не подвержен деформациям, как бревно, и имеет хорошие эксплуатационные показатели. Его пропитывают антисептиками и антипиренами для повышения устойчивости к биологическим факторам и возгоранию. Цельный профилированный брус считается более экологичным, поскольку не содержит клеящих веществ. При этом клеёный меньше подвержен растрескиванию и обладает повышенной прочностью, устойчивостью к деформациям.

Цельный профилированный брус — практичный и экологичный строительный материал

Строительство бани из дерева своими руками требует определённых навыков. Если у вас нет достаточного опыта, лучше нанять для этого специалистов.

Арболитовые блоки

Этот материал известен ещё со времён СССР. Блоки на 90% состоят из отходов древесины. Их доводят до нужных размеров в рубильной машине и дробилке, затем заливают цементом с добавлением хлорида кальция или жидкого натриевого стекла. Эти добавки нужны для того, чтобы нейтрализовать смоляные кислоты, которые разрушают древесину, и ускорить затвердевание массы.

Арболит как стройматериал обладает рядом преимуществ:

низкой теплопроводностью;
способностью поддерживать комфортный уровень влажности в помещении;
экологичностью;
низкой стоимостью.

При условии покупки качественных блоков этот материал можно назвать хорошим вариантом для бани. Ещё одной важной особенностью арболита является теплоёмкость, которая выше, чем у воздуха. Это значит, что в бане, построенной из него, сначала прогреется воздух, а потом стены. В случае использования кирпича все происходит наоборот.

Арболит подходит только для малоэтажного строительства, поскольку имеет невысокую прочность и не способен выдерживать большие нагрузки. Стоит учесть и его высокую гигроскопичность. Без гидроизоляции и хорошей системы вентиляции здесь не обойтись. Для отделки не получится использовать обычную штукатурку.

Снаружи стены из арболита лучше всего отделать облицовочным кирпичом, вагонкой или влагостойким деревом. Для бани вагонка будет оптимальным вариантом, иначе себестоимость постройки вырастет, отчего пропадёт смысл использования этого материала.

Арболитовые блоки — недорогой материал с низкой теплопроводностью и высоким влагопоглощением

Какой материал выбрать, чтобы построить баню (отзывы)

Ничто так не помогает определиться с выбором, как отзывы людей, испытавших что-то на себе.

Видео: как выбрать материал для строительства парной

Вариантов стройматериалов для бани много, и каждый из них хорош по-своему. Грамотный выбор требует тщательного изучения плюсов и минусов каждого из них. Если вы знаете, что для вас в приоритете — цена, внешний вид, простота и скорость строительства или теплоизолирующие свойства, то сможете легко определить для себя подходящий материал.

выбор материалов для строительства, на чем сэкономить

На чтение 8 мин. Просмотров 1.1k. Опубликовано 28.11.2020 Обновлено 14.11.2020

Баня на большинстве дачных участков представляет собой небольшую постройку, вмещающую только парную и в лучшем случае душ. Такие проекты очень просты в исполнении и дешевы.

Доступные материалы для возведения бюджетной бани

Маленькую баню можно построить дешево из подручных материалов

Бюджетная баня своими руками сооружается из самых разнообразных материалов. Это обширное поле для проявления смекалки и творческой жилки.

К самым популярным относятся следующие материалы.

Доски – предпочтительнее лиственные породы, наподобие липы или осины. Для средних и северных широт больше подходит брус, так как он толще. Однако в южных районах или для летней баньки подойдут обычные струганые доски толщиной не более 25 мм. Смета такого проекта минимальная.
Древесные материалы – деревянный каркас постройки зашивают листами ОСБ, фанеры, ДСП. Изнутри парилку нужно отделывать вагонкой, поскольку фанера или ОСБ чувствительны к влаге и перепадов температуры не выдержат. Это проект летней баньки.
СИП-панели – представляют собой слой утеплителя, обычно минеральной ваты, между двумя слоями фанеры или ОСБ. Теплоизоляционные свойства панелей выше всяких похвал. Однако проблема с влагочувствительностью остается: парилку следует отделывать изнутри досками.
Ячеистый бетон – газобетон, неавтоклавный пеноблок, древесный бетон. Такие модификации строительного камня отличаются меньшим весом, более высокими теплоизоляционными свойствами и куда более низкой ценой. Из блоков сооружают полноценные зимние постройки в любом районе, где температура опускается ниже нуля. Однако самодельная блочная баня нуждается в хорошем утеплении.
Поликарбонат – весьма экзотичный вариант, вполне пригодный для летней постройки. Материал превосходно хранит тепло, устойчив к высокой температуре и влажности.

Для бюджетной бани требуется легкий фундамент. Во многих случаях можно обойтись и без него. Если под строение нужен заглубленный или плитный фундамент, дешевой ее уже не назовешь. Не стоит при таком основании экономить на бревне или кирпиче.

Разновидности эконом бань

Каркасная баня из бруса

Бюджетная простая баня предполагает использование не только доступных по цене материалов, но и простых технологий. Не меньший плюс – отсутствие надобности в сложных инструментах или оборудовании, например, для бурения ям под винтовые сваи.

Каркасная

Оптимальное сочетание практичности, надежности и цены. Стоимость проекта снижается за счет простой технологии строительства. Основой постройки выступает каркас из бруса или сдвоенных досок. После сооружения всего здания каркас зашивают СИП-панелями разного типа. Крыша обустраивается обычная, так как строение легкое. Для него требуется самый простой фундамент.

Преимущества:

для постройки достаточно легкого свайного фундамента;
сборка каркаса и обшивка занимает несколько дней;
материал не дает усадки, баней можно пользоваться сразу.

Минусы:

обязательно нужно ставить принудительную вентиляцию;
срок службы не превышает 15 лет.

СИП-панели включают утеплители разной толщины и эффективности. Внешним слоем может выступать ОСБ, ДСП, совсем недешевый металлический сайдинг или камень. Внутренний слой может быть сделан из фанеры или досок. Выбирают материал по величине теплосбережения.

Монолитная

Монолитная баня из арболита

Своеобразный вариант. Такую постройку отливают как фундамент. Сооружают опалубку из доски или фанеры, армируют стальным прутком и заливают шлакобетоном, арболитом. После высыхания получают готовое монолитное здание.

Несомненный плюс: долговечность и прочность. Однако здание нужно утеплять, а изнутри отделывать вагонкой.

Мобильная

Самая простая баня из всех возможных. Это палатка на алюминиевом или стальном каркасе, оборудованная компактной паровой установкой. Установить конструкцию можно в любом месте дачного участка или на любой ровной площадке в турпоездке.

Париться в такой конструкции долго нельзя. Пар здесь «жесткий», удовольствия не приносит.

Другой вариант мобильной бани – цилиндрический каркас, обшитый поликарбонатом и установленный на телеге. Такие передвижные баньки раньше можно было встретить в колхозных хозяйствах.

Эргономичная

Баня бочка может иметь 2 — 3 отделения внутри

Лучшая баня из подручных средств своими руками – бочка. Для мини-варианта берут самую обычную крупную бочку на 1–2 человек, оборудуют лавками и устанавливают внутрь парогенератор. Вполне пригодный вариант летней бани.

Более солидная модель – бочкообразная постройка. Привлекает она не внешним видом, а эргономичностью. Такая конструкция быстрее прогревается за счет своей формы и лучше хранит тепло: достаточно 1 раз протопить печь, чтобы температура в помещении удерживалась 2,5 часа.

Выбор места под строительство

Местоположение постройки выбирают с учетом ее конструкции, если постройка возводится на фундаменте, ее размещение на даче определяют нормы СНиП. Если это мобильная или эргономичная конструкция, или переделанная бытовка без фундамента, ставить ее допускается буквально куда угодно.

Общие требования:

запрещается размещать баню ближе, чем за 5 м от красной линии;
если постройка деревянная, она должна отстоять от жилого здания на 10–15 м;
лучше удалить баню от водоема или колодка – на 15 м;
строить рекомендуют на возвышенности.

Чтобы сэкономить на утеплении, выбирают место, защищенное от ветра.

Возведение бюджетной бани по каркасной технологии

Каркасная баня на столбчатом фундаменте

Самая дешевая баня, сделанная своими руками – каркасная. При этом она практична и довольно долговечна. Собирать ее несложно: достаточно соблюдать пошаговую инструкцию.

Под баню готовят площадку: снимают плодородный грунт, размечают.
Проще всего самостоятельно сделать столбчатый фундамент. Для него берут асбестоцементные трубы в качестве опалубки, размещают по периметру основания, погружают внутрь арматуру и заливают бетоном.
После того как бетон схватится, верхние части труб соединяют деревянным или металлическим ростверком. Деревянный дешевле.
Гидроизолируют фундамент: укладывают 2 слоя рубероида или пленки. Крепят на анкерные болты нижнюю раму. Лучше использовать не брус, а сдвоенные доски.
Монтируют стеновые секции из бруса или досок. Сразу же закладывают оконные и дверные проемы.
Готовые секции поочередно устанавливают на нижнюю раму, фиксируют.
Связывают каркас верхней обвязкой. На раму укладывают стопила.
Настилают пол: крепят лаги, зашивают досками. Советуют сразу же сделать черновое покрытие потолка.
Баню обшивают СИП-панелями или щитами. Последние крупнее и их легче монтировать. Дополнительно теплоизолировать не нужно, так как панель уже включает слой утеплителя.
На этапе монтажа полового настила определяют место слива по плану парной и моечной, подводят туда пластиковые трубы для канализации. Тогда же ставят водопроводные трубы. Воду лучше отводить в септик или дренажный колодец. Копать приямок под каркасной постройкой не рекомендуется.
Внутри бани ставят перегородки, монтируют вентиляцию, устанавливают оборудование и мебель.

Электропроводку к бане прокладывают из дома. Однако для обслуживания здания нужен собственный распределительный щит, особенно если парилка отапливается электропечью.

Полезные рекомендации

Даже самую легкую баню лучше ставить на площадку из бетона или дерева

При возведении бани стоит учесть советы опытных строителей.

Брусовый дом или сруб пожароопасны. Необходимо соблюдать все меры пожарной безопасности: установить рядом щит с инструментами, поставить УЗО, держать огнетушитель.
Баню из подручных средств можно установить где угодно. Тем не менее лучше размещать ее с южной стороны и не затенять деревьями.
Мини-вариант из одной парилки располагают рядом с летним душем или оборудуют козырек, где оставляют бочку и ковш для обливания.
Даже самую простую конструкцию лучше ставить не на землю, а на площадку, засыпанную слоем щебня и песка.

Для утепления бани рекомендуют выбирать минеральную вату, а не более устойчивые к действию воды пенопласт или пенополиуретан. Это объясняется тем, что минвата обладает высокой паропроницаемостью.

Проекты малогабаритных бань

Проект бани 3х3 м с односкатной крышей

Из чего дешевле построить свою баню, зависит от ее размеров и назначения. На 1 человека требуется 1,5 м². парной или сауны. А учитывая площадь под печь, даже двухместная парилка, где пользователи сидят на лавках, занимает не менее 3 м².

3х3 – минимально возможный вариант. Делать его из кирпича не имеет смысла. Баню-бочку или постройку сбивают из досок. Моечной здесь нет.
4х3 – в такой парилке можно поставить лавки пошире или организовать лежачий полок.
4х4 – появляется место для моечной. Нередко для этого просто отводят участок подальше от печки, где размещают душ с лейкой. В парной можно обойтись парой тазов с холодной водой и ковшом.
4х5 – моечную можно отгородить. Раздеваться по-прежнему придется на улице под навесом.
6х4 – самая «просторная» из компактных бань. Можно сделать тамбур на 1,5 м², где оставляют вещи. Его полезность не только в этом: тамбур предупреждает потерю тепла при открывании двери.

Баню на своем дачном участке можно построить буквально из ничего: струганных досок, бросового древесного материала, газоблоков, горбыля. Можно даже использовать подручные средства: бочку, бытовку, поликарбонат для теплиц. Важно соблюдать строительные нормы и правила безопасности.

Как построить баню дешево? / Строительство домов и бань под ключ из бревна и бруса

Содержание:

Баня как место для отдыха.

Временная баня.

Летняя баня.

Постоянная баня.

Общие рекомендации по бюджетному строительству бань.

Для настоящего русского человека посещение бани – это не просто процесс очищения тела от грязи, но особый процесс релаксации и отдыха. В банях отмечают праздники, совмещая приятное с полезным, встречаются с друзьями и просто весело проводят время. Иметь свою баню – горячее желание каждого человека. Сегодня технологии строительства позволяют довольно быстро и без особых проблем соорудить вполне приличный банный домик с мансардой на загородном или дачном участке, потратив при этом не так много денег. Выстроенная баня дешево – это вполне реально!

Баня как место для отдыха: виды и особенности сооружения

Выбирая вид бани, сооружение которой не отнимает много времени и средств, можно остановиться на одном из недорогих вариантов. Распространенное мнение о том, что дешевые бани – это не слишком качественные и надежные строения, не следует принимать во внимание. При соблюдении всех строительных норм и рекомендаций строительство бани недорого обойдется своим владельцам и результат может превзойти все ожидания.

Временная баня

Такой вид банного домика считается одним из наиболее недорогих, но при этом достаточно надежных для проведения полноценных банных процедур. Временная дешевая баня – это идеальный вариант для редкого использования, когда тратиться на капитальное строительство нет смысла, а желание попариться есть. Особенность такого сооружения состоит в следующем: для возведения такого строения используются преимущественно природные материалы, кроме пары кусков полиэтилена (необходимый размер около 3 на 5 метров), нескольких полотен ткани и веревки. На выходе получаются довольно неплохие бани: недорого и доступно для большинства обывателей.

На ровной площадке (2х2 метра) возводится каркас для печи из камней продолговатого размера.

Сверху каркас накрывается каменными плитами с достаточными промежутками для полноценного попадания горячего воздуха в само помещение бани.

Сверху надежно фиксируется валун, который будет служить подставкой для емкости с водой.

Для самого помещения возводится каркас из палок или веток (размер бани – 1,5х3х1,7 метров).

СОВЕТ! Вокруг имитации печи следует возвести деревянный каркас, который предотвратит соприкосновение горячих камней с полиэтиленовым покрытием.

Летняя баня

Для любителей более эффективной экономии подойдет летняя баня. Для дачных участков строители рекомендуют именно этот вид бани: стоимость такого строения максимально низкая, а удовлетворение от посещения парной – неоценимо. В таких банях нет привычной печки, которая обеспечивает температуру и тепло, а в качестве нагревателя используется энергия природы.

Для этого одна из стен бани (предпочтительно — южная) сооружается из пленки, а крыша покрывается либо рубероидом, либо выкрашенными в черный цвет листами алюминия (для максимального поглощения солнечного света).

СОВЕТ!Во время мытья прозрачная стена из пленки обычно занавешивается полотенцами или плотной тканью.

Северная стена такой бани должна быть плотной и не пропускать воздух, поэтому для нее используются доски, которые скрепляются как можно плотнее. Для входа в домик традиционно выбирают восточную сторону, которую также возводят из дерева.

СОВЕТ! На крыше домика можно закрепить бак для воды и примитивную душевую систему: в таком случае баня будет оборудована еще и душевой.

Однако эксплуатация такого строения сопряжена с определенными трудностями. Необходимо соблюсти уклон пола, чтобы обеспечить отток воды, а также тщательно проветривать помещение после каждого использования во избежание отсыревания, появления плесени и грибка. Несмотря на легкомысленность конструкции, такая баня пригодна к использованию даже в относительно прохладных условиях: +15 градусов на улице и активного солнца достаточно для того, чтобы наслаждаться горячим паром в своей собственной бане.

Постоянная баня

Несмотря на простоту сооружений и доступной летней и временной бани, большинство людей предпочитают сооружать традиционные постоянные не дорогие бани из рубленого бревна и круглогодичные бани из бруса 150х150. Специалисты отмечают, насколько доступны такие бани: цены на возведение такого строения разнятся, что позволяет выбрать экономный вариант для людей среднего класса или роскошный для состоятельных владельцев.

СОВЕТ!Место для постоянной бани следует выбирать с особой тщательностью: хорошо подойдет берег реки или мелкого водоема. Если такового нет, то следует предусмотреть место для купальной чаши.

При сооружении постоянной бани необходимо предусмотреть наличие предбанника для раздевания и отдыха, а также парной, рассчитанной на определенное количество человек.

В домике необходимо предусмотреть наличие крючков для полотенец и полочек для гигиенических принадлежностей, стульев и стола для отдыха и прочего.

Банная печь должна отапливать одновременно и парную, и комнату отдыха, поэтому ее расположение следует продумать заранее.

Небольшой домик для дров и сопутствующих материалов должен находиться на расстоянии не менее 10 метров от бани во избежание возгорания.

Общие рекомендации по бюджетному строительству бань

Не каждому под силу выстроить баню самостоятельно, поэтому возможность купить баню недорого для большинства населения является единственной возможностью стать владельцем такого домика.

Выбор размеров бани, качественного проекта и идеального места для будущего строения – необходимые шаги, гарантирующие успех будущего строительства.

Высокое качество выбранных стройматериалов – залог удачного строительства: при этом важно соблюсти правила хранения уже приобретенных товаров.

Оптимальным местом для строительства личной бани является собственный садовый или загородный участок, на котором можно выделить ровное место без перепадов высот.

Многие строительные организации предлагают услугу «бани под ключ дёшево» При этом специалисты рекомендуют обращать внимание не только на доступность цены, но и на репутацию организации и качество работ.

Будет интересно:

Из чего сделать баню быстро и недорого: материалы, плюсы и минусы материалов для строительства бани своими руками

Частная баня – это удобно, практично, но дорого. Настоящая русская или финская сауна строится из деревянного сруба (в крайнем случае бруса), а это достаточно дорого. Из чего построить баню недорого и качественно? Прочитав рекомендации ниже, можно своими руками построить парильню не хуже классической, но потратить в разы меньше.

Материалы для бюджетного строительства бани

Именно материал определяет конечную цену бани. На самом деле есть много стройматериала, который может заменить дерево и не хуже по качеству.

Из пеноблока

Блочный материал – самый распространенный на данный момент. В отличие от кирпича, они имеют менее плотную структуру, больший размер и другой состав. Из каких блоков лучше строить баню? В этом поможет пеноблок.

Пеноблок – это обычный бетон, но с добавлением вспенивателя. По итогу, полученная смесь имеет много пор, которые остаются при застывании. Чаще всего он применяется в строительстве домов, но и с баней он хорошо себя покажет.

Плюсы:

Теплоизоляция. Как и любой пористый материал, пеноблок обладает высокой степенью теплоизоляции. Причина тому – поры, в которых перманентно запечатан воздух. А он является лучшей изоляционной прослойкой. То есть, дополнительной обкладки не понадобится.
Легкая обработка. Чтобы его обрезать и подогнать по размеру не нужны кирки и молотки. Пеноблок раскраивается с помощью полотна. Желательно, чтобы оно имело тефлоновое покрытие (его не нужно затачивать). Чтобы вкрутить шуруп потребуется только винтоверт (используется специальный крепеж для пеноблока).
Малая масса. Ему чужд мощный фундамент, так как плотность разниться в пределе 580-900 килограмм на кубический метр (в зависимости от класса прочности). Строительство сильно упрощается, так как даже конструкционный блок (20х30х60 сантиметров) весит не более 35 килограмм.
Цена. Стоимость меньше, чем у кирпича или бетонного блока. Причиной тому служит меньший расход цемента в производстве.
Биостойкость. Для бани это особенно важно, так как даже карельская сосна может покрываться плесенью в сауне (высокая температура и влажность приводит к размножению грибка). Пенистый блок устойчивее и его не нужно обрабатывать антисептиками.

Несмотря на то, что баню своими руками дешево и быстро возможно построить из ячеистого бетона, она имеет несколько ограничений:

Низкая прочность. Пористый состав в любом случае обладает низкой прочностью и к пенистому бетону это относится. При ударе молотком он просто растрескается или промнется. Но, так как сауна не подразумевает сильных нагрузок на стены, этот недостаток мало важен.
Высокая возможность проникновения влаги. Ячеистые бетоноблоки активно забирают влагу даже из воздуха, что делает их хрупкими (максимальное влагопоглощение – 14% от собственной массы). В сауне это не допустимо, поэтому сверху он должен обкладываться слоем штукатурки. Еще лучше, покрыть его битумной мастикой или любым другим водонепроницаемым составом.
Малые несущие способности. Специальный крепеж обязателен. Для пеноблока это дюбели распорного типа (при забивании/вкручивании раскрываются) или с большой площадью лопастей. Также технология отверстия обратного конуса с применением химического анкера.

Баня из блоков – недорогое строительство. Подойдут конструкционные серии со средней плотностью, особенно, если нет тяжелой крыши.

Строительство небольшой бани на даче тем более удобно, так как она может совмещать одновременно хозяйственный блок, в котором можно хранить инвентарь, боящийся влаги.

Из шлакоблока

Бюджетная баня своими руками возможна к постройке и с помощью шлакоблока. Это очень дешевый материал, так как изготавливаются из отходов производства, а в качестве связи используется цемент.

Плюсы:

Цена. Можно сказать, что из шлакоблока возможно построить баню своими руками дешево. Этот материал продается большими партиями и стоит меньше кирпича. Особенно это полезно в том случае, если планируются большие сооружения.
Размер. Стандартные параметры – 20х20х40 сантиметров. То есть строительство будет происходить быстрее и дешевле.
Вес. Он легкий, даже если присажены тяжелые наполнители. Поэтому его легко перевозить и класть.
Прочность.

Строительство бани своими руками экономически и технически обосновано, так как в обработанном виде он не уступает пенистому бетону и даже дереву. Но у него есть и минусы:

Влагостойкость. Для бани обязательно нужно брать шлакоблок влагостойкий. Если есть только обычный – понадобится дополнительная облицовка битумной мастикой или другим составом.
Дизайн. Неприятный серый цвет и рыхлая текстура не делает его привлекательным внешне. Поэтому лучше покрыть краской, штукатуркой, обложить деревянной вагонкой.
Присадки. Так как даже по ГОСТу в него добавляется шлак, некоторые бренды добавляют туда канцерогенные отходы.

Из какого материала лучше строить баню, если сроки и бюджет сжаты? Только шлакоблок. В плане своих характеристик, удобства строительства (строить можно даже без опыта) и по скорости он однозначно выигрывает у других.

Из газосиликатных блоков

Это также разновидность ячеистого бетона, но отличается по методу образования пор (вместо вспенивателя здесь добавляется газообразующая смесь) и методом приготовления.

Если мы строим баню своими руками, то нужно знать следующие плюсы:

Цена. В первую очередь стоимость сауны будет невысокая. Причиной тому служит меньшие затраты материала на приготовление.
Скорость. Большая или мини баня своими руками будет построена буквально за 5-7 дней. Размер блока и его вес позволяет быстро его перевести, собрать, обработать и положить.
Формовка. Газосиликат также режется пилой, а не киркой. Поэтому подогнать форму можно быстро и без лишних трудностей. Кроме этого края получаются ровными.
Можно работать в одиночку.
Теплопроводность. Высокая пористость не позволяет в теплу покидать помещение. Поэтому сауне не потребуется так интенсивно работать, даже по сравнению с деревом.
Срок эксплуатации выше, чем у кирпича.

Это намного выгоднее строительства бани из бруса, так как материальные и трудозатраты ниже, а скорость строительства выше. Но нельзя забывать про минусы:

Гигроскопичность. Ячеистый бетон, как микрофибра, сильно впитывает влагу и от этого же разрушается. Его обязательно нужно покрывать водонепроницаемыми составами.
Кладка. Структура газосиликата плохо подходит для кладки с цементным раствором. Для него лучше подходит клей, который наносится слоем в 1,5 миллиметра. Он дорогой, поэтому это можно прибавить к затратам. По ГОСТу можно воспользоваться и обычным цементом, но его толщина должна быть не менее 5 миллиметров. А так как этот состав хорошо пропускает холод – через него будет уходить тепло из помещения.
Армирование. Важным минусом является требование к армировании кладочного шва. Он необходим на каждом 2 ряду. При этом обычная серпянка не подойдет, нужны металлические пруты толщиной в 1 сантиметр. Возможно пользоваться композитной арматурой, которая удобнее.
Для крепления навесных конструкций нужен особый крепеж.

Баня из пеноблоков под ключ строится всего за неделю одним человеком. При наличии напарника, производительность увеличивается в 2-3 раза.

Из кирпича

Как построить баню своими руками, если нельзя использовать блоки? В этом случае возможен кирпич. Это не самый дешевый материал, но он может выручить, если планируется маленькая баня или нет возможности доставить/купить пеноблок.

Сам материал не самый бюджетный, но с ним не нужно:

Гидроизолировать стены, так как он плохо поглощает влагу.
Покупать специальный соединительный клей. Подходит обычный цементный раствор.
Облицовывать стены декоративным покрытием.

Что существенно поможет сократить затраты на стройку.

Плюсы:

Кирпич имеет правильную форму. Хороший фабричный продукт кладется без трудностей даже неумелым каменщиком.
Малый размер позволяет проще декорировать и оформлять баню. Так, например, возможно построить арки, различные переходы, декоративные лесенки.
Красный керамический кирпич не требует дополнительной облицовки, так как достаточно красив и плохо впитывает влагу.
Пожаробезопасность кирпича высока. Если строится маленькая баня, то лучше применить печной кирпич. Он обладает высокой огнеупорностью, что важно в такой постройке, как сауна. В случае пожара он не потрескается, не начнет опадать и ломаться.
Полная безопасность для здоровья. Продукция по ГОСТу не должна содержать ничего, кроме глины и присадок, которые улучшают его качества. Любые вредные примеси недопустимы, так как он идет на строительство жилых домов.

Минусы:

Он долго прогревается, в отличие от других материалов. По этой причине не получится растопить баню за 10 минут. Особенно это долго зимой.
Самостоятельно работать с кирпичом сложно. Если нет опыта работы каменщика, придется нанимать специалиста. Тем более, потребуется полный комплект инструментов для отбивки и подгонки. Сам процесс кладки также сложен и требует опыта.
Вес. Керамический кирпич весит больше блоков, поэтому ему обязательно нужен мощный фундамент. Постройка бани затягивается и необходим помощник.

Посмотреть видео и фото эконом варианта бани своими руками можно ниже.

Строительство бюджетной ванной. Как фанат дизайнерского блога, я видел… | Кейт Хеффернан

Доска настроения блоггера через Сару Шерман Самуэль

Как фанат дизайнерского блога, я видела миллион дизайнерских планов ванных комнат. Раньше я просматривал цены на каждый товар и думал, что это не так уж и плохо. Наверняка можно сделать красивую ванную комнату и при этом не потратить бешеные деньги. Что тебе действительно нужно? Кран и плитка? Может, красивое зеркало. Легкий.

Дело в том, что на этом мудборде есть тонны предметов, и эти затраты складываются.Я подумал, что проведу вас, ребята, через ванную комнату для гостей (она же подвал) в нашем доме и по-настоящему расскажу о затраченных деньгах.

Для контекста, эта ванная была полностью запоздалой в нашем ремонте. Этого не было в нашем первоначальном плане или оценке, поэтому я хотел сделать эту ванную комнату как можно дешевле, сохранив при этом красивый вид.

Вот план:

Это целый подвальный «гостевой люкс».

Ванная комната размером 5 х 7 футов, небольшая, но вполне достаточная для ванной.Я думаю, что стандарт будет 5 футов на 8 футов. Поскольку это было совершенно новое строительство (в новом подвале пристройки), им пришлось проложить всю сантехнику, построить новые стены и все строительное оборудование. Я предполагаю, что все было бы иначе, если бы вы добавляли дополнительную ванную комнату к существующему пространству, и значительно отличалось бы, если бы вы просто обновляли существующую ванную комнату. В любом случае, мой подрядчик оценил эту пристройку ванной комнаты в 9,6 тысячи долларов. Строка в цитате гласила: «Добавьте ванну внизу (приспособление владелец) — 9600 долларов».

Итак, давайте поговорим об этих «приспособлениях от владельца». Вот моя наполовину недоработанная дизайнерская доска настроения, которую вы могли узнать по нескольким сообщениям назад:

Плитка для пола, плитка для душа, раковина и кран. Бум, бум, бум. Ванная комната. Что дальше? 💅

№

Все просто сложнее. Вот пик в моем списке отслеживания предметов для дома:

Просто фрагмент гораздо более длинного документа Google с несколькими вкладками

В каждой комнате так много элементов, и как только вы думаете, что у вас есть все, вы понимаете, черт возьми, как насчет держателей туалетной бумаги !?

Цена на плитку за штуку

Несмотря на мою хроническую фобию плитки, я должен сказать, что я пришел к выбору этой ванной комнаты с отношением к супер-холоду .У Кле была большая распродажа, поэтому я обдумал несколько дизайнов напольной плитки, но к тому времени, когда я решил и пошел покупать ее, большинство из них было распродано. Нет проблем. Я очень расслаблен и непринужден.

Я нашел в продаже еще один дизайн, который подошел бы, добавил его в свою тележку и впоследствии был шокирован ценой. Подождите, это было всего 2,67 доллара за плитку (очевидная кража!), Как это может быть 256 долларов за эту крошечную ванную комнату. Я нашел плитки размером 8х8 дюймов, а не 12х12 дюймов. Так что пока было 2 доллара.67 за плитку, также было 6 долларов за квадратный фут. Не дайте себя обмануть ценой за плитку. Ладно, круто, нет проблем! Плыть по течению. Я свежая.

Плитка Доставка

250 долларов все равно хорошая цена. Хорошо, проверяю… общая сумма составляет 500 долларов. Что? Да доставка тоже 250 долларов?!?!? Внезапно я плачу 500 долларов за 40 квадратных футов плитки. Не рассчитывайте цену за квадратный фут. Ты будешь плакать. (Это 12,50 долларов).

Доставка — это большая скрытая стоимость плитки. Я пробовал много разных вещей, чтобы обойти это.Я даже попробовала себя навязчиво по отношению к продавцу в магазине плитки, но с ограниченным успехом. Я не могу рекомендовать это направление.

Вот история, судите меня, если хотите: я получил цитату из места, где мой подрядчик все время использует плитку для пенни в этой ванной. 14 долларов за квадратный фут (безумие). За 10 минут, которые я провел в ожидании этого предложения, женщина-регистратор объяснила свою «гарантию соответствия цены» примерно 1000 раз.

Мой подрядчик часто использовал этого поставщика и сказал, что будет рад забрать товар напрямую у него.Ага! Я нашел решение своей дилеммы о стоимости доставки плитки.

Итак, я попросил продавца сопоставить эту цену, которую я нашел на веб-сайте Floor and Decor, где у них была указана цена плитки за 2,99 доллара за человека. Помните урок первый: не дайте себя одурачить ценообразованием за штуку. Эта плитка стоит 3,48 доллара за квадратный фут. Вот что я получил от него взамен:

Продавец прислал мне этот снимок экрана с Floor and Decor с доставкой и это «ценовое совпадение»:

836 долларов за 170 квадратных футов. Это 4,88 доллара за квадратный фут.Он соответствовал цене, включая то, что Floor and Decor потребовала бы, чтобы он отправил мне продукт. Теперь понятно, что это лучше, чем первоначально заявленные 14 долларов (вау, 14 долларов были бы безумным мошенничеством), но весь смысл заключался в том, чтобы заплатить за продукт и забрать его за свой счет, вместо того, чтобы платить за фрахт.

Хмммм. Я не знаю об этой логике. Именно тогда я позвонил ему и получил весь стервозный — поцарапайте это — напористый, на его задницу. На мой взгляд, это было какое-то теневое дерьмо.Если я собираюсь забрать плитку, вы не сможете включить стоимость доставки в свою цену.

Между прочим, я мог бы просто забрать из Floor and Décor, но мне нужно ехать в Нью-Джерси. Если есть поблизости от вас, я думаю, что это самое дешевое место, и я не вижу ничего плохого в этом продукте, особенно в отношении базовых предметов.

Может быть, ты думаешь, черт возьми, я даже не подозревал, что Кейт такая чертова скряга. И, честно говоря, 200 долларов на проект, на который вы потратили сотни тысяч долларов, — это, по сути, капля в море.Но эти капли могут складываться! Как и в случае с этой супер сдержанной, очень прохладной ванной комнатой nbd , я уже заплатил почти 500 долларов за доставку плитки.

Annnnnywho. Рад, что убрал это с моей груди. В конце концов я снизил его до 700 долларов (4,11 доллара за фут) и двинулся дальше, потому что не стоит тратить свою короткую жизнь в гневе на продавца плитки.

Просто для того, чтобы следить за общим числом, только половина этой пенни-плитки предназначалась для ванной, а другую половину я использую в прачечной, так что, скажем, это 350 долларов.

Насколько я могу судить, лучший способ сэкономить на доставке плитки — это попытаться заказать всю плитку сразу в как можно меньшем количестве мест, даже если это означает потерю продаж. Планируйте заранее, будьте организованы и постарайтесь объединить своих поставщиков. Доставка обычно немного увеличивается с объемом, но не намного.

Стоимость добавления ванной комнаты: сколько стоит построить ванную комнату?

Стоимость добавления санузла в гараж

Стоимость добавления ванной комнаты в гараж будет сопоставима с ценой добавления ванной комнаты в любом другом месте вашего дома.Но как стратегию эксперты не рекомендуют. «Вы не получите такой высокой рентабельности инвестиций», — сказал Сингер. «Я никогда не слышал, чтобы клиент сказал:« Мне очень нужна ванная в гараже »».

Другими словами, добавление ванной комнаты в гараж не сильно повлияет на стоимость вашего дома, поскольку люди не ожидают, что ванная будет там, и большинство домовладельцев не настаивают на ее выборе. Кроме того, если вы не добавляете ванную комнату снаружи гаража, строительство ванной комнаты в гараже уменьшит площадь в квадратных футах и потенциально выбьет одну машину из вашего гаража на две машины.

«Если у каждого (в вашем районе) есть гараж на две машины, а у вас есть гараж на одну машину, потому что вы ставите ванную комнату, это может повредить вашей стоимости», — сказал Райт.

Если вы настроены это сделать, то наибольшую озабоченность вызывает тепло. Потому что в гаражах обычно нет источника тепла
, вам нужно будет принять меры, чтобы ваши трубы не замерзли, если вы живете в холодном месте. Возможно, вам также придется постучать отбойным молотком по полу гаража, чтобы зацепить существующую сантехнику.

Добавление полной, трех четвертой или половинной ванной комнаты

У вас есть несколько вариантов, как добавить ванную комнату в ваш дом:

Полу-ванная

Полуванна, также называемая «дамской комнатой», содержит только унитаз и раковину.

Ванна трехчетверная

Трехчетвертная ванна обычно содержит туалет, раковину и душевую кабину, но без ванны. В некоторых старых домах ванна на три четверти может содержать ванну, но не душ.

Полная ванная

В полной ванне есть туалет, раковина, душ и ванна или комбинация ванна / душ.

Решение о размере добавляемой ванной комнаты зависит от сопоставимых домов в этом районе, размера вашего пространства и ваших личных потребностей. У вас может быть место только для дополнительной полуванны, не прибавляя больше квадратных метров к дому.Или у вас могут быть две ванные комнаты в районе, полном домов с двумя ванными комнатами, но вашей семье для удобства нужна третья ванная комната.

Бюджет тоже вызывает беспокойство. Добавление полноценной ванны потребует увеличения площади в квадратных футах, покупки ванной и душевой кабины и оплаты труда по установке всего этого, а не только раковины и унитаза. «Тогда у вас есть дополнительная сантехника и, возможно, у вас есть вытяжной вентилятор в ванной, который будет стоить электричества», — сказал Сингер. «И вы можете втиснуть половину ванны в существующую водопроводную трубу, тогда как если вы перейдете на полную ванну, им, возможно, придется переделать всю вашу линию.”

Непредвиденные затраты на добавление санузла

Как и при любом строительстве, зачастую дела идут не так, как планировалось. Вы можете поднять пол и обнаружить, что опорные балки идут не в том направлении, которое вы ожидали, или трубы старые и размер снят с производства, и вам придется заменить их полностью. Вы можете найти немного плесени, которую нужно исправить.

«Будут некоторые вещи, о которых вы просто не узнаете, пока не начнете работать над проектом», — сказал Райт.Его рекомендация: выделите дополнительно 10% на непредвиденные расходы.

Экономия на постройке санузла

Ремонт дома стоит недешево, но есть способы снизить затраты.

Посмотрите, что есть в продаже. Вместо того, чтобы выбирать цвета и материалы для ванной своей мечты, подумайте о том, чтобы посетить магазин плитки и спросить их, что они пытаются ликвидировать. «Многое из этого будет мусором, — сказал Райт. «Но некоторые из них такие:« Эй, это сработает для нас.«Это значительно сэкономит вам на материалах».
Проверьте объявления. Если вы не разборчивы в арматуре, вы можете обнаружить, что местный строитель или подрядчик
приобрели слишком много чего-то и продают их в Интернете со скидкой. Или вы можете найти что-то с несовершенством, которое вы можете не заметить.
Попробуйте построить в существующем пространстве. Если в ванную комнату можно превратить шкаф или кладовую, это будет дешевле, чем построить ванную комнату с нуля.«Если нужно начинать с нуля, разница в стоимости очень велика, — сказал Райт.
Будьте рядом с основной трубой водопровода. Если можете, попробуйте построить новую ванную комнату рядом с существующим трубопроводом.
Палка с обычным душем. «Если вы абсолютно не настроены на использование распылителей для тела и верхнего дождевого душа, такие расходы на сантехнику могут действительно поднять цену», — сказал Сингер.

Добавление ванной комнаты в дом может повысить его стоимость.
и добавьте удобства для вашей семьи.Выберите свой размер, исследуйте сопоставимые дома и при необходимости купите материалы, чтобы сделать вашу ванную комнату реальностью.

2021 Стоимость добавления санузла

Стоимость пристройки ванной

Средняя стоимость добавления дополнительной ванной комнаты к существующему пространству составляет 7 600 долларов , при этом некоторые домовладельцы платят всего долларов 2,500 . Стоимость постройки новой пристройки к вашему дому будет стоить около $ 22 000 в среднем или от $ 47 000 до 87 000 $ для дорогих домов.

**Средняя стоимость добавления санузла**
Средняя стоимость по стране	7 600 долл. США
Минимальная стоимость	2,500 долл. США
Максимальная стоимость	25 000 долл. США
Средний диапазон	4 500 долл. США к 12 400 долл. США 90 109

Содержание

Стоимость пристройки ванной комнаты
Средняя стоимость добавления ванной

Стоимость установки новой ванной комнаты

Стоимость постройки ванной

Половина или полная ванна?

Наем подрядчика по пристройке ванной комнаты

Подрядчики по строительству домов

Средняя стоимость добавления санузла

В целом вы сможете добавить простую ванную комнату всего за 2500 долларов путем реконструкции существующего пространства или около долларов 22 000 на новое дополнение.Независимо от того, где в доме вы добавляете ванную комнату, стоимость в основном будет зависеть от того, используете ли вы существующее пространство в доме или надстраиваете дом. ^[1]

Стоимость добавления ванной комнаты к существующему пространству

Средний домовладелец тратит около 7 600 долларов на превращение существующего пространства в ванную комнату площадью 80–100 квадратных футов. ^[2] Добавляете ли вы ванную комнату в задней части дома, чтобы использовать ее в качестве прихожей, или в главной спальне, чтобы использовать ее в качестве отдельной ванной комнаты, дополнительные ванные комнаты повышают ценность вашего дома и повышают удобство.Если вы потратите 47,400 долларов США на высококлассную реконструкцию ванной комнаты, это увеличит добавленную стоимость вашего дома примерно на долларов США 28700 долларов США . ^[3]

Стоимость пристройки санузла в подвал

Добавление новой ванной комнаты в подвале стоит до 15 200 долларов США за дамскую комнату 6×8 с потолками высотой 8 футов. Плата за оплату труда сантехников добавляет 720 долларов к 1 350 долларов за установку новой системы выброса сточных вод, которая перемещает сточные воды вверх и из подвала. Большинство расходов на другую сантехнику в подвале примерно такие же, как и на другие ванные комнаты.

Сметчик дополнительных расходов в ванных комнатах

**Стоимость установки новой ванной комнаты**
Крепеж	Установлено Среднее значение	от наименьшего к наибольшему
Душ / ванна	500–1000 долларов	400–3 900 долл. США
Плитка	4–7 долларов США / SF	4–9 долларов США / SF
Туалет	250–400 долл. США	270–3200 долларов
Раковина / туалетный столик	180–550 долл. США	200–4 600 долл. США
Напольные покрытия	4–8 долларов США / SF	2–100 долларов США / SF
Сантехника	800 долл. США	600–1 200 долл. США
Электромонтажные работы	500 долларов США	350–700 долларов

Факторы затрат на пристройку ванных комнат

Многие переменные влияют на то, сколько будет стоить дополнительная ванная комната, например:

Местоположение — Если новая ванная комната находится рядом с существующей сантехникой, она будет стоить меньше, чем если вам нужно подвести к новой ванной сантехнику, вентиляционные отверстия и канализационные трубы.
Размер — Вам нужно будет выбить стены, чтобы освободить место для новой ванной комнаты, или она уйдет в неиспользуемую гардеробную? Большинство дополнительных приспособлений для ванных комнат находится внутри дома, а это значит, что вам не нужно строить фундамент или надстраивать к нему крышу.
Scale — Будет ли это практичная ванная комната или роскошное дополнение к главной спальне?
Возраст вашего дома — Нужно ли обновлять сантехнические или электрические работы, прежде чем можно будет продолжить установку?
Design — Почасовые ставки архитектора от 100 до 250 долларов в час на проектирование ванной комнаты.
Неизвестное — Как только вы начнете открывать стены и заглядывать в чердаки, подвалы или подвалы, вы можете столкнуться с неожиданными проблемами. В стенах может быть плесень или протечка воды. Вы можете найти признаки вредителей или асбеста. Хорошая идея — вложить дополнительные деньги в свой бюджет на случай непредвиденных обстоятельств. Если вы не видите ничего удивительного, вы можете потратить дополнительные деньги на улучшение одного из аспектов пристройки вашей ванной комнаты.

Стоимость установки новой ванной комнаты

Установка новой ванной комнаты стоит в среднем 7 600 долларов США , при этом большинство домовладельцев тратят от 4500 долларов США до 12 400 долларов США при добавлении ванной комнаты к существующему пространству.Ваша окончательная стоимость будет зависеть от того, полуванная это ванна или полная, и от качества использованных материалов.

Стоимость установки душа или ванны

При ремонте ванной комнаты можно установить комбинированный душ / ванна за 800–2 900 долларов. Прочие установки можно рассчитать, исходя из почасовой ставки сантехника в размере 140 долларов .

Вы устанавливаете душ, ванну или комбинацию душ / ванна? Во многих больших ванных комнатах есть отдельный душ и ванна, в то время как ванные комнаты с ограниченным пространством объединяют их в одну зону.Если вы собираетесь установить ванну, имейте в виду, что полная чугунная или стальная ванна добавит 400 фунтов. к нагрузке на пол, и балки пола в вашем доме вряд ли будут выдерживать такое давление.

«При добавлении ванны укрепите балки пола и добавьте поперечные перемычки между балками. Возможно, вам также придется удвоить стойки. Даже душевая кабина может повредить балки пола, которые не были предназначены для крепления сантехники». ^[4]

Стоимость

Lowe’s следующая:

Душевые кабины могут иметь размер 32 x 32 и стоить всего 290 долларов США (включая стены, основание, насадку для душа, душевой клапан, занавеску для душа, карниз для штор, перила безопасности).
Угловой паровой душ с диагональю 41 дюйм можно приобрести за 5 230 долларов.
Простой цельный блок для ванны / душа стоит около 430 долларов .
Гидромассажная ванна размером 36 x 60 дюймов обойдется примерно в 1440 долларов США .
Современная отдельно стоящая ванна размером 34 x 63 дюйма, вмещающая 53 галлона воды, стоит 799 долларов .
Вы также можете пойти по индивидуальному заказу и получить душ размером с небольшую комнату с несколькими насадками для душа и другими роскошными удобствами.
Для пожилых людей или людей с ограниченной подвижностью душевая кабина стоит от 3000 до 10 000 долларов. Установка .

Бак можно установить и закрепить на месте прибл. 90 трудозатрат перед подключением к водопроводно-канализационной системе, а установка и крепление гидромассажной ванны обойдется примерно в 145 долларов . Простое снятие ванны обойдется примерно в 30 долларов, , но добавятся расходы на вывозку и ремонт стены и пола.

Стоимость установки плитки для ванной

Плитка

— отличный выбор для столешниц, стен и пола из-за ее водонепроницаемости и доступности.Средняя стоимость укладки плиточного пола составляет от 10 до 15 долларов за квадратный фут .

Средняя стоимость укладки плитки на стены душа или ванной варьируется от $ 7 до 25 $ за квадратный фут . Цена на облицовку душевой кабиной со стенами 84 SF колеблется от 546 долларов до 2100 долларов в зависимости от того, какой тип материала вы выберете.

Стоимость установки плитки составляет от 3,50–7 долларов США / SF при поставке плитки. Различные варианты плитки включают терракоту, камень — мрамор, гранит и известняк — стекло, металл, сланец и фарфор.

Стоимость установки туалета

Каждая ванная комната нуждается в унитазе и раковине. В среднем установка стандартного туалета стоит от до 122–228 долларов, , при этом большинство домовладельцев тратят от до 150–180 долларов. Добавьте цену унитаза, которая составляет в среднем 99 долларов до 199 долларов, и общая стоимость замены туалета составит 221 доллар до 427 долларов.

Сегодня в туалетах используется меньше воды, чем когда-либо прежде. Некоторые туалеты используют всего 1,2 галлона на смыв (GPF), в отличие от старых туалетов, которые могли использовать до 7 GPF.Разница может дать значительную экономию на вашем счете за воду. Во-вторых, появились современные унитазы, в которых используются пульты дистанционного управления для открывания / опускания крышки, включения внешнего освещения и регулировки потока воды в биде.

Стоимость установки мойки

Стоимость установки раковины зависит от типа раковины, но обычно составляет от 230 долларов до 450 долларов за установку и присоединение крана к водопроводным линиям. Существует несколько типов раковин, предназначенных для ванных комнат, в том числе:

Мойка под столешницу — эта мойка легко устанавливается под столешницу и выглядит чистой и современной.Стоит от 40–2 080 долларов . ^[6]
Раковина на пьедестале — отдельно стоящая мойка без стойки, а вся сантехника скрыта внутри цоколя. Стоимость от $ 60–300 $ . Некоторые раковины на пьедестале состоят из одной части, в то время как другие позволяют выбирать раковину и основание отдельно.
Встраиваемая раковина — падает в прорезь в прилавке. Он выглядит чистым и гладким, его стоимость составляет от $ 35 до $ 1950 .
Раковина для посуды — устанавливается на прилавке.Он выглядит как чаша, крепится к сливу и стоит от $ 80–2 690 $ .
Настенная мойка — эта мойка крепится непосредственно к стене и не имеет стойки или умывальника и стоит от 42–1 560 долларов США .
Угловая раковина — Угловая раковина крепится непосредственно к стене и идеально подходит для небольшой ванной комнаты или дамской комнаты. Один стоит 120–790 долларов. ^[7]

Стоимость установки умывальника для ванной

Установка умывальника от 45 $ в час Только рабочая сила.За установку раковины и новую сантехнику взимается дополнительная плата. За такую работу сантехники берут примерно 122 доллара в час .

Тумба — это основной предмет мебели в ванной комнате. Они могут варьироваться от нескольких полок до очень красивой мебели с ящиками. Они бывают шириной от 24 до 72 дюймов. Их основная цель — обеспечить место для хранения предметов ванной и раковину. Сегодня умывальники изготавливаются из шкафов, иногда подходящих к шкафам на вашей кухне или специально спроектированных так, чтобы выглядеть как дорогая мебель.

24 ”- Предназначен для небольших помещений и для одной мойки. От 70–2200 долларов . ^[8]
30 ”- Вмещает одну раковину и стоит от 140–2 750 долларов США .
36 дюймов — от 180–3 900 долларов США
48 ”- от 330 — 3900 долларов.
60 ”- при таком размере наверху можно разместить две раковины. От 410–4 170 долларов.
72 ”- от 1 030–4 370 долл. США .

Установка полов в ванных комнатах

Средняя стоимость укладки плитки на пол в ванной составляет от 300 до 600 долларов для небольшой площади площадью 40 квадратных метров, от 563 до 1 125 долларов США, для средней ванной комнаты на 75 квадратных метров и от 1200 до 2400 долларов США для массивной ванной размером 160 квадратных метров.

**Стоимость установки плитки для ванной**
Тип плитки	Малый (40 SF)	Среднее (75 SF)	Большой (160 SF)	Огромный (210+ SF)
Керамика	300 долларов США	$ 563	1200 долларов США	$ 1,575
Фарфор	480 долл. США	$ 900	1 920 долл. США	2,520 долл. США
Натуральный камень	$ 540	$ 1 013	2160 долл. США	2 835 долл. США 90 152

Лучшие решения для напольных покрытий — водонепроницаемые, например, плитка.Их легко чистить, и они выдерживают воздействие сильных чистящих средств, которые вы хотите использовать в ванной комнате. Также убедитесь, что пол в ванной не скользкий при намокании. Текстурированная плитка и коврики могут помочь в этом.

Виниловый пол — доступен во множестве цветов и узоров и доступен в вашем местном магазине товаров для дома. Он поставляется в рулонах шириной 12 дюймов и квадратной плитке 12 дюймов. Обычно он стоит около $ 3–10 за квадратный фут
Керамическая плитка — также доступна ошеломляющая палитра цветов и текстур.Купите за 1–3 доллара за квадратный фут и установите его по цене 5–10 долларов за квадратный фут
Керамогранит — небольшая модернизация керамики, она тверже керамики и менее пористая. Это хороший выбор для ванной комнаты и стоит 3–8 долларов за квадратный фут плитки.
Stone — отличный выбор для ванных комнат, но они могут стоить немного дороже. Обратите внимание на гранит, мрамор, известняк или сланцевую плитку для полов в ванных комнатах. Ожидайте, что вы заплатите от до 5–12 долларов за квадратный фут за этот вариант.

Излучающий пол с подогревом может добавить к вашим расходам на установку до 2000 долларов или от 10 до 20 долларов за квадратный фут в зависимости от размера вашей ванной комнаты.

Установить фартук для ванной комнаты

Стоимость установки плиточного фартука в вашей ванной комнате будет составлять от $ 23 до $ 35 за квадратный фут, в зависимости от материалов, которые вы выберете. Ваша ставка зависит от площади в квадратных футах, которую нужно выложить плиткой, и от типа используемой плитки.Фартук — это защита стены за раковиной, защищающая ее от «брызг назад» воды во время использования раковины. Он хорошо работает в качестве акцента для более дорогой плитки.

Стоимость постройки санузла

Стоимость постройки новой пристройки к вашему дому будет стоить около $ 22 000 в среднем или $ 47 000–87 000 с использованием высококачественных материалов. Профессиональные сантехники и электрики будут платить 85–120 долларов в час , а разрешения на добавление нового дома стоят от 200 до 500 долларов .

Стоимость отремонтировать санузел

При цене 85–120 долларов в час для сантехнических работ, установка сантехники в вашей новой ванной комнате может стоить от 610–1 180 долларов на оплату труда только с использованием элементов среднего класса, а не компонентов высокого класса, установка которых требует больше. Вам понадобится горячая и холодная вода как для раковины, так и для душа / ванны, а также водопровод и канализационная труба для унитаза. Если у вас есть подвал или подвал, он будет стоить меньше, чем бетонная плита, которую нужно прорезать.

Электромонтажные работы для пристройки ванной комнаты

Электрики берут плату от 85–120 долларов в час (только рабочая сила) за работу над пристройкой, в зависимости от того, где вы живете.Вам потребуются новые электромонтажные работы для

розеток
,
вентиляторов и
достаточное освещение.

Вам потребуется установить розетки GFI (прерыватель замыкания на землю) из-за близости к воде, и вам необходимо добавить вентиляционное отверстие снаружи, если нет окна в ванной комнате. Если вы добавите душевые и туалеты с техническими компонентами, вам также потребуется подключить к ним ванную комнату.

Разрешительные и правовые нормы

Вам нужно будет связаться с вашим местным строительным отделом, чтобы узнать о необходимых разрешениях.Строительные нормы и правила часто включают минимальные размеры ванной комнаты; самая маленькая ванная комната с двумя приспособлениями — 5 на 4 фута. У некоторых ТСЖ есть правила о пристройке домов. Если у вас есть генеральный подрядчик, курирующий эту работу, он или она будет знать, что вам нужно, чтобы действовать в соответствии с законом, но в целом вам потребуются разрешения на:

Увеличение площади дома и строительство новых стен
Любые электромонтажные работы — вся проводка должна соответствовать коду
Любые другие водопроводные и канализационные каналы и трубы, перенесенные на новое место

Наличие разрешений гарантирует, что все работы будут выполнены в соответствии со строительными нормами вашего округа.После завершения он будет проверен, поэтому вы можете быть уверены, что все в порядке. Стоимость варьируется в зависимости от того, где вы живете, но стоимость разрешений составляет от до 200–500 долларов.

Половина или полная ванна?

В полной ванне есть раковина, туалет и душ или ванна. Полноценные ванные комнаты обычно добавляются к главной спальне или находятся на другом этаже рядом с основным этажом. Преобразование полуванны в полноценную может увеличить стоимость вашего дома до 20% .

В половинной ванне есть только раковина и туалет. Дополнительные ванные комнаты обычно находятся рядом с фасадом дома, чтобы гости могли пользоваться удобствами, не заходя в ваш дом. Маленькие ванные также могут быть полезны в прачечной, прихожей или гараже / мастерской. Если вы работаете с небольшим пространством, подумайте о ванной на три четверти , которая представляет собой половину ванной комнаты только с душем.

Полуванна должна иметь ширину от трех до четырех футов и длину от шести до восьми футов, или примерно от 18 до 30 квадратных футов.По данным Национальной ассоциации домостроителей, добавление половинной ванной может добавить 10 процентов к стоимости вашего дома. Решение добавить полную или половинную ванну зависит от нескольких факторов:

Каково его назначение?
Где это будет?

Наем подрядчика по пристройке ванных комнат

В среднем рентабельность инвестиций в пристройку ванной комнаты (ROI) составляет от 50% до 60% , что является одним из самых значительных улучшений дома, которые вы можете сделать, чтобы увеличить стоимость перепродажи.Чтобы найти лучшего подрядчика для вашей работы, убедитесь, что он соответствует следующему списку:

Лицензии, облигации и страхование
Отличные онлайн-обзоры
Подробные оценки от 3–5 различных компаний, включая всю очистку.
Член профессиональных организаций
Даты начала и окончания

Как сэкономить

Вот несколько способов снизить общую стоимость добавляемой ванной комнаты:

Сделайте меньше.
Покупайте менее дорогие компоненты. Расставьте приоритеты в своем списке желаний.
Самостоятельно выполняйте некоторые из наиболее доступных работ — сносите, собирайте новые приспособления, покрасьте.
Используйте существующую сантехнику.

Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных специалистов по дополнению ванных комнат:

Получите бесплатные оценки

[1] https://www.saniflodepot.com/pages/how-much-cost-to-add-bathroom

[2] https://bathrooms.promatcher.com/cost/

[3] https: // www.remodeling.hw.net/cost-vs-value/2019/

[4] Национальный оценщик 2018

[5] Национальный оценщик

[6] Цены от Lowe’s

[7] Цены от Home Depot

[8] Цены от Lowe’s

Добавление новой ванны Vs. Реконструкция существующей ванны | Home Guides

Ремонт ванной комнаты по цене за квадратный фут — один из самых дорогих проектов строительства дома, и когда старая ванная комната требует замены, разница в стоимости между реконструкцией и новым дополнением становится важной. рассмотрение.В большинстве случаев ремонт обойдется дешевле, чем пристройка, но преимущество одного варианта перед другим не всегда очевидно.

Общая стоимость

В целом стоимость ремонта ванной комнаты будет дешевле, чем строительство новой, если домовладелец сможет сохранить большую часть конструкции комнаты, механических систем и отделки. Стоимость строительства новой комнаты значительно превышает стоимость ремонта, если добавление изменяет площадь дома, вносит серьезные изменения в водопроводную или электрическую систему или требует обширной замены приспособлений и отделки, таких как полы и настенные покрытия.

Фурнитура и отделка

Замена фурнитуры и отделки обычно является целью реконструкции ванной комнаты, поэтому в этой области разница в стоимости между ремонтом и добавлением минимальна. Однако в некоторых случаях возможно повторное использование существующих приспособлений. Если, например, существующая ванна находится в хорошем состоянии, может быть хорошей идеей оставить ее; Замена ванны увеличит трудозатраты на реконструкцию в дополнение к стоимости самой ванны. Ремонт чугунной ванны также часто является рентабельной альтернативой покупке новой ванны.

Системы

Затраты на материалы и рабочую силу, связанные с сантехническими системами, являются основным компонентом общих затрат на реконструкцию или добавление ванной комнаты, и чем больше изменений необходимо внести в сантехнику, тем дороже будет работа. При относительно небольшом ремонте, когда новые светильники устанавливаются в тех же местах, что и существующие, сантехника может почти не нуждаться в ремонте. Перемещение или добавление новой сантехники значительно увеличит расходы на сантехнику, а добавление новой ванной, конечно же, потребует добавления совершенно новой сантехнической системы.

Воздействие на окружающую среду

Установка новой эффективной сантехники превратит старую ванную комнату в более экологически чистую комнату; Многие новые туалеты и душевые лейки, в частности, рассчитаны на использование гораздо меньшего количества воды, чем старые модели, и замена неэффективных моделей также может снизить долгосрочные затраты на реконструкцию ванной комнаты. Однако замена сантехники и перестройка ванной комнаты приведет к образованию отходов и мусора, которые, вероятно, будут отправлены на свалку; Что касается образования отходов, то незначительный ремонт обычно оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем добавление новой ванной комнаты.

Ссылки

Writer Bio

Эван Гиллеспи вырос в семейном хозяйстве, занимающемся оборудованием и ремонтом, и является опытным садовником. Он пишет на темы дома, сада и дизайна с 1996 года. Его работы публиковались в South Bend Tribune, Fort Wayne Journal-Gazette, журнале Arts Everywhere и многих других изданиях.

Затраты на реконструкцию ванной комнаты: 5 способов сэкономить

Если мысль о ремонте ванной комнаты бросает вам глаза в глаза, цена может быстро вернуть вас на землю.

Согласно опросу домовладельцев, проведенному Бюро переписи населения США, средняя стоимость ремонта ванной комнаты в 2019 году составила 3300 долларов. Реконструкция определяется как работа, которая вносит существенные изменения в комнату, но не требует строительства или сноса стен. Согласно тому же исследованию, капитальный ремонт, который часто представляет собой более крупный проект, обычно обходится домохозяйствам в размере 10 000 долларов. В еще одном источнике, журнал «Ремоделинг» предполагает, что реконструкция ванной комнаты среднего класса стоит в среднем около 21 377 долларов по сравнению с ценой 2020 г.Отчет о стоимости.

Очевидно, что стоимость ремонта ванной комнаты трудно представить себе и оценить. Это может зависеть от того, где вы живете, от размера вашей ванной комнаты, от того, насколько важны ваши изменения, от вашего выбора оборудования и материалов, от подрядчика, которого вы нанимаете, и от того, требуются ли разрешения.

Заранее знать затраты и как их контролировать — лучший способ не дать мечтам о ремонте ванной комнаты смыть ваш бюджет на ветер.

Хотите профинансировать ремонт дома?

Собственный капитал может стать отличным способом финансирования ремонта вашего дома.NerdWallet поможет вам легко увидеть, сколько средств у вас есть.

Разбивка затрат на реконструкцию ванной комнаты

В разбивке затрат на реконструкцию ванной комнаты самая большая отдельная статья расходов — это оплата труда: в среднем от 40% до 65% общей стоимости оплачиваются профессионалами за демонтаж старых элементов и установить новые, согласно веб-сайту HomeAdvisor, занимающемуся благоустройством дома.

Вы можете сами спроектировать и установить, но лучше быть уверенным, что у вас есть ноу-хау.Профессионалы обладают образованием, навыками и опытом, которые помогут поддерживать ваш проект в правильном направлении, избегая ошибок и решая скрытые проблемы, которые могут возникнуть во время ремонта.

«Мы знаем типичные ошибки и можем указать на возможности для немедленного улучшения», — говорит Теннилл Вуд, генеральный директор и главный дизайнер компании Beautiful Habitat в Денвере.

После работы домовладельцы тратят большую часть своего бюджета на ремонт умывальников (10–30%), таких приспособлений, как раковины и туалеты (10–20%), а также смесители и сантехнику (12–16%), согласно HomeAdvisor. .

Как спланировать проект реконструкции ванной комнаты

Определите цель: при ремонте ванной комнаты сделайте ставку на дополнительный комфорт и функциональность, а не только на стоимость при перепродаже. Согласно отчету «Стоимость по сравнению с ценностью за 2020 год», опубликованному журналом «Ремоделинг», средний ремонт ванной комнаты окупает только 64,8% своей стоимости за счет увеличения стоимости дома.

Имея это в виду, решите, нужно ли вам простое обновление или полную переделку для достижения практичного привлекательного результата. Покраска, шлифовка шкафов и установка современного светильника могут сделать ванную комнату новой, не нарушая при этом денег.Но если ваша ванная комната плохо спланирована или сильно устарела, полный ремонт — от душа до пола — может быть правильным решением.

Создайте бюджет: «Составьте список желаний и обязательный список, — говорит Колин Шоу, владелец Shaw Remodeling в Ниантик, Коннектикут. Во-первых, цена, не подлежащая обсуждению. Как только ваш список станет твердым, получите оценку затрат на установку у нескольких потенциальных подрядчиков. Скоро вы будете иметь приблизительное представление о том, сколько будет стоить проект в целом.Если в вашем бюджете еще есть место, еще раз взгляните на элементы списка желаний, чтобы узнать, что еще можно включить.

Проведите свое исследование. По словам Вуда, требуется некоторая домашняя работа, чтобы найти лучшие плюсы и материалы для вашего бюджета. Например:

Прочтите обзоры продуктов и профессионалов.
Спросите подрядчиков о подобных реализованных проектах; закончили ли они вовремя и в рамках бюджета?
Запросите рекомендации клиентов и свяжитесь с ними, чтобы рассказать об их опыте.
Убедитесь, что ваш подрядчик — и любой субподрядчик — имеют текущую личную ответственность, компенсацию рабочим и страхование имущественного ущерба.

Может показаться, что нужно провести много исследований, прежде чем начинать реконструкцию и нанимать кого-то, но это может иметь решающее значение для успешного проекта, — говорит Вуд.

5 советов, как сделать реконструкцию вашей ванной комнаты доступной

Расставьте приоритеты в улучшениях: не можете уместить все самое необходимое в вашем бюджете? Думайте о реконструкции вашей ванной комнаты как о незавершенной работе, а не о проекте по принципу «все или ничего».Сначала замените сломанные или неэффективные элементы, а по мере поступления денег переходите к другим.
Не перемещайте вещи: поддержание базовой планировки ванной комнаты определенно сэкономит деньги, говорит Шоу. Перемещение ванны, душа и, особенно, туалета требует сложных изменений сантехники, что приводит к удорожанию.
Используйте умные ярлыки: может оказаться рентабельным купить материалы самостоятельно, а затем нанять подрядчика для их установки. Кроме того, «многие дизайнеры предлагают услуги« только для дизайна », — говорит Вуд.«Это означает, что они спроектируют пространство для вас, но вы можете приобрести все материалы самостоятельно и работать напрямую с генеральным [подрядчиком] или субподрядчиками».
Выбирайте доступные альтернативы: гибкие ожидания могут дать большие экономия, такая как выбор стандартных приспособлений вместо нестандартных деталей и виниловых полов вместо плитки, — говорит Хелли Дункан, владелец компании Design Matters Inc. в Луисвилле, штат Колорадо. Собирает книжную полку Ikea, вы сможете сократить расходы, решив некоторые аспекты переделки самостоятельно.Например, покраска — трудоемкая, но легкая задача. «Сделайте это самостоятельно, и вы сможете сэкономить до 1000 долларов в зависимости от размера вашей ванной комнаты», — говорит Шоу. Точно так же удаление старых приспособлений до прибытия подрядчика может сэкономить сотни человек на затратах на рабочую силу и плату за утилизацию.

Расходы на реконструкцию маленькой ванной комнаты в 2021 году — Калькулятор затрат на реконструкцию

Реконструкция ванной комнаты считается одним из лучших проектов по благоустройству дома, в который домовладельцы готовы инвестировать.Это особенно актуально, когда речь идет о маленькой ванной комнате, потому что это пространство может быть особенно непривлекательным и не очень удобным для пользователя.

Обычно стоимость ремонта маленькой ванной составляет $ 7 500–10 000 в зависимости от качества строительных и отделочных материалов, а также сложности трудозатрат.

Хорошая новость заключается в том, что обычно довольно легко окупить 93-98% ваших инвестиций, если вы решите продать свой дом. Обновленная ванная комната может похвастаться одним из самых высоких показателей рентабельности инвестиций по сравнению со всеми другими проектами интерьера или экстерьера.

Свяжитесь с местными специалистами по ремонту ванных комнат, чтобы получить бесплатную оценку ремонта вашей ванной комнаты.

Сколько стоит ремонт маленькой ванной комнаты?

В США домовладельцы потратили $ 7,000-12,000 на реконструкцию ванной комнаты 5 × 7 с использованием материалов среднего качества. Реконструкция более высокого уровня с использованием высококлассной арматуры, аксессуаров, плитки и краски стоит долларов США, 14 000–18 000 .

С профессиональным трудом и материалами, полный ремонт маленькой ванны стоит около $ 160–280 за квадратный фут. Низкая ванная комната с использованием бюджетных строительных материалов стоит 135–150 долларов за квадратный фут.

В эту смету входит:

— все новое оборудование (унитаз, раковина, ванна или душевая кабина)
— кафельные стены и пол
— новая краска на стенах и потолке
— шкафы для хранения
— осветительные приборы

Важно отметить, что обновления, такие как сантехника, электромонтажные работы, перемещение туалета, раковины и душа / ванны в исходное положение, не включены.

Чтобы получить более точное ценовое предложение, воспользуйтесь нашим калькулятором для ванной комнаты

Строительные расходы

Одним из важнейших факторов, которые повлияют на ваш общий бюджет, являются местные расходы на оплату труда подрядчика. Профессионалы взимают заметно разные ставки в зависимости от географического положения.

В пригородах и городах с высоким доходом уровень занятости будет значительно выше, чем в среднем по стране. Например, ремонт маленькой ванной комнаты на Манхэттене может стоить $ 15 000–18 000 , в то время как ремонт аналогичной ванной комнаты в Игане, штат Миннесота, обойдется в 9 500–11 500 долларов США.

В целом, профессиональная рабочая сила будет составлять основную часть ваших расходов. Обычно получается около 35-40% от общего количества. Мебель и прилавки около 20% ; сантехника тоже 20% . Установка новых полов составляет порядка 9-10% от общей стоимости.

Наем дизайнера, который поможет со стилем и планировкой вашей ванной комнаты, обойдется в 4-5% вашего общего бюджета. Большинство профессиональных дизайнеров берут 70-130 долларов в час.

Один из способов сэкономить сотни долларов на ванной — это покупать материалы самостоятельно. Если вы нанимаете генерального подрядчика (GC), материалы уже будут включены в общую стоимость. Однако вы можете найти более выгодные предложения, более красивые аксессуары и строительные материалы, чем то, что вам может предложить GC.

Самостоятельный демонтаж старого оборудования, плитки, полов и т. Д. Также может сэкономить вам около $ 500-950 + , в зависимости от объема работы.

В конце концов, все сводится к тому, сколько собственного времени вы хотите потратить на этот проект, а не платить больше и оставлять все профессионалам.

Распределение затрат на ремонт ванной

Вот краткий обзор цен на основные приспособления, которые вы бы заменили при реконструкции стандартной ванной комнаты.

Арт.	Бюджет	Среднее значение	Высококлассный
Установить ванну	1 000–1 200	1 900–2 400	3000–4000 долл. США
Только ванна	350–450	500–900 долл. США	1 200–2 500 долл. США
Установить душевую кабину	1100–1300 долл. США	1500–3500 долл. США	4 000–8 000 долл. США
Только сборный душевой комплект	450–600 долл. США	700–1 200	1,800–2,600
Душевая дверь стеклянная (сборная)	160–250 долл. США	430–600 долл. США	750–1380 долл. США
Душевая лейка	25–50 долларов США	75–155	420–980
1 полотенцесушитель	5–11 долларов США	20–30 долл. США	63–170 долл. США
Умывальник с одинарной раковиной	120–185	350–500 долл. США	1,200–2,250
Умывальник с двойной раковиной	270–350 долл. США	680–999	2000–3980
Смеситель	58–85 $	115–250 долл. США	550–800 долл. США
Туалет	90–120 долл. США	160–375 долл. США	700–3 000
Отдельная мойка	60–120 долл. США	250–530 долл. США	650–1200 долл. США
шкафы для хранения (сборные)	90–180	250–400 долл. США	500–800 долл. США
Столешница для умывальника на заказ	450–600 долл. США	750–1300 долл. США	1 900–3 000 долл. США
Зеркало	40–85 долл. США	150–375	650–1 300
Кафельный пол (30 кв.фут)	900–1000 долл. США	1 200–1800 долл. США	2,500–4,5000 долл. США
Акцентная перегородка для душа (20 кв. Футов)	520–680	750–1000 долл. США	1500–2300 долл. США
Плиточный фартук (15 кв. Футов)	375–420	520–650 долл. США	700–900
2 светильника	130–250	400–675	930–1550
Краска (5х8 комн., Потолок, отделка)	325–375	450–550 долл. США	525–650 долл. США
Наклеить обои (5х8 комн.)	500–575	600–800 долл. США	900–1000 долл. США
Межкомнатная дверь	50–100 долл. США	170–280	500–950 долл. США

Изменение раскладки

Одна из самых больших претензий к маленьким и половинным ванным комнатам — неудобное размещение унитаза, раковины и ванны.Рассматривая полный ремонт внутренних помещений, многие домовладельцы хотят изменить планировку ванной комнаты и переставить сантехнику. Однако это обходится чрезвычайно дорого.

Если у вас ограниченный бюджет, лучше не перемещать приборы, потому что это связано с обширными и очень дорогостоящими сантехническими работами. Иногда можно обойтись, переместив раковину или унитаз на несколько дюймов от исходного положения, потому что существующие водопроводные линии позволяют сделать это довольно просто.Это может стоить 1200-2500 долларов.

Однако, если вы хотите полностью изменить планировку своей ванной комнаты, приготовьтесь потратить тысячи долларов сверх своего первоначального бюджета. Строительство новых подключений к существующим вентиляционным, канализационным и водопроводным линиям может оказаться очень трудным и трудоемким. Чем дальше нужно отодвинуть светильники от этих линий, тем дороже будет эта работа. Если вам нужно удалить черновой пол и поработать с сантехникой, которая находится под балками пола, это будет стоить еще дороже.

Нет ничего необычного в том, чтобы заплатить 3 000–4 000 долларов за то, чтобы переместить только унитаз из одного угла ванной комнаты в другой. Кроме того, приступая к этому проекту, вы рискуете столкнуться с неприятными сюрпризами, когда сантехник начнет работать. Одна из распространенных проблем, которые часто случаются в старых домах, — это обнаружение того, что ваша сантехника не соответствует требованиям и требует замены.

В целом, вы должны запланировать как минимум удвоить ваш первоначальный бюджет, если вы планируете перемещать приборы.Очень важно получить по крайней мере 3-4 предложения от местных лицензированных сантехников, чтобы узнать, кто может предложить вам лучшее предложение. Более опытные профессионалы могут предложить инновационные решения и сэкономить вам деньги.

Pro Совет: вы можете сделать вашу ванную комнату намного проще и удобнее в использовании, изменив направление поворота двери. Можно либо сделать это самому, либо нанять умельца за 50-75 долларов.

Стоимость душевой кабины

Установка душевой кабины стандартного размера стоит от 1500 до 3500 долларов , включая профессиональную работу.Установка многостороннего душа большего размера и специального оборудования обойдется в 3500-8000 долларов.

Если вы производите установку самостоятельно и хотите получить небольшой сборный комплект для душа (31 x 31), вы можете заплатить за него всего $ 500-650 . Некоторые из них продаются в Home Depot и Lowe’s.

Сборные комплекты для душа доступны в различных формах: полукруглой, прямоугольной или квадратной. Они могут поставляться с душевым поддоном и дверью или с комбинацией стены, душевого поддона и двери.В принципе, вы можете найти душевой комплект, который соответствует размеру и конфигурации вашей ванной комнаты. Обязательно тщательно измеряйте все размеры вашей ванной комнаты.

Тщеславие, шкафы и столешницы цены

В маленькой ванне вашей целью должно быть максимальное повышение функциональности при экономии места. Если у вас мало площади, подумайте о вертикальных и плавающих настенных аксессуарах для ванной комнаты.

Одинарный плавающий туалетный столик хорошего качества стоит около $ 400 .Базовый туалетный столик с одной раковиной, который стоит на полу, можно купить всего за 120–150 долларов.

Более крупная система шкафов и плавающий умывальник с двойной раковиной стоит 600–2000 долларов .

Шкафы для хранения

Tower варьируются по цене от $ 100 до $ 400 .

Шкафы и стеллажи, изготовленные на заказ, начинаются с 100–250 долларов за квадратный фут.

Столешницы для ванных комнат

Если вы делаете переделку высокого класса, установка нестандартных столешниц является подходящим обновлением.Мрамор, кварц, гранит, закаленное стекло и мыльный камень — популярные материалы для изготовления прилавков в ванной.

В среднем вы можете рассчитывать потратить 40-60 долларов на квадратный фут , установленный на граните и кварце базового качества, 80-120 долларов на квадратный фут на высококачественный гранит и кварц. Мрамор и мыльный камень стоят 95–140 долларов за квадратный фут. Закаленное стекло стоит 75-100 долларов за квадратный фут.

Раковина и унитаз

Раковины для ванных комнат и унитазы отличаются очень широким ассортиментом по качеству, дизайну и стилю.

Раковина на пьедестале:

бюджет: 50-60 долларов
средний: 150-300 долларов
high-end: 500-1100 долларов +

Консольная мойка:

бюджет: 120-150 долларов
средний: 300-600 долларов
верхний предел: 1000 долларов +

Настенная мойка:

бюджет: 80 долларов
средний: 150-300 долларов
high-end: от 550-600 долларов +

Туалет

Бюджет

: 90-130 долларов США (доступны высокоэффективные модели)
в среднем: 160-370 долларов США
high-end: 650-3525 долларов США (многие модели имеют встроенную систему биде)

Стоимость установки плитки

Один из лучших способов вдохнуть новую жизнь в старую ванную комнату — это выложить плитку.Вы можете заново выложить плитку всю ванну (пол, стены, душ / ванну) или сделать только отдельные части.

Домовладельцы, у которых небольшой бюджет и хотят сэкономить, часто устанавливают новую напольную плитку, красят стены и могут сделать акцентную плиту на задней панели вокруг умывальника.

В зависимости от материалов, которые вы хотите использовать, профессиональный установщик плитки взимает $ 550–1300 за установку акцентной стены.

Средняя стоимость укладки плитки на пол в ванной 5 × 8 составляет $ 1,200–1900 в зависимости от используемых материалов и сложности работы.Цена указана за установку плитки размером 1 × 1 фут. Плитка меньшего размера будет стоить дороже, потому что она более трудоемка.

Средняя стоимость укладки плитки на пол в ванной составляет около $ 28-35 за квадратный фут , включая материалы.
Бюджетные материалы стоят около 6 долларов за квадратный фут (включает: цементную плиту, шурупы, тонкий набор, раствор, плитку и отходы)

Стоимость установки плитки начинается от $ 21-24 за квадратный фут. Это так дорого, потому что установщику придется работать три дня:

День 1: Приходите и устанавливайте черновой пол, устанавливайте тонкий набор, сокращайте и устанавливайте время.Дать высохнуть не менее 24 часов.
День 2: затирка швов. Дать высохнуть не менее 24 часов
День 3: сотрите раствор для доступа, заклейте плитку, завершите работу

Кроме того, подрядчику может потребоваться снять унитаз и туалетный столик / шкафчик для ванной, чтобы повсюду укладывать плитку. Вы не хотите облицовывать эти светильники плиткой, потому что, если вы когда-нибудь захотите поменять туалетный столик, у вас не останется плитки под ним !!!

Еще одна причина, по которой это настолько дорогое обновление, заключается в том, что при каждом большом разливе воды из области, где нет плитки, будет большая утечка, особенно если это ванная комната на втором этаже.Таким образом, подрядчик взимает дополнительную плату за демонтаж приспособлений перед облицовкой пола плиткой. Если он предлагает не делать этого и сэкономить, немедленно уволите его !!!

Каменная плитка:
Мрамор (18 × 18): 6,79-11,99 долл. США / кв. Фут
Гранит (18 × 18): 5,99-20,81 долл. США / кв. Фут
Оникс (12 x 12): 6,99-16,80 долл. США / кв. Фут
Сланец (24 × 24): 11,96-21,96 $ / кв. Фут
Травертин (24 × 24): 23,96 $ / кв. Фут.
Керамическая плитка:
(12 × 24): 2 доллара.19-7,86 / кв. Фут
(16 × 16): 0,68-20,37 $ / кв. Фут ,
(17 × 17): 0,97-1,90 $ / кв. Фут
Керамогранит:
(12 × 24): 1,58–3,84 долл. / Кв. Фут
(16 × 16): 1,58–2,75 долл. США
(17 × 17): 1,83–4,62 долл. США
Стоимость небольших стеклянных плиток колеблется от $ 4,95 / кв.фут до $ 22,95 / кв.фут в зависимости от качества стекла и дизайна.

Один из лучших способов сэкономить на укладке плитки — это установить керамогранит в качестве фона и использовать более качественную плитку в качестве акцента в стратегических зонах вокруг ванной комнаты.Сегодня вы можете найти очень привлекательную керамогранитную плитку в местных дисконтных магазинах по цене около $ 2-3 за квадратный фут.

Живопись и обои

Профессиональная укладка обоев стоит $ 55-80 за двойной рулон обоев. Вместе с материалами подвесные обои в ванной 5х8 стоят 550 — 900 .

В среднем обои с виниловым покрытием стоят 15-30 долларов за рулон , и их рекомендуют использовать в ванной, так как они обеспечивают дополнительную устойчивость к проникновению влаги.Более качественный винил с красивыми узорами может стоить $ 40-60 за рулон.

Обои

Premium стоят 100-130 долларов за рулон и могут быть установлены только профессионалом. Обои из кожзаменителя самые дорогие, их цены колеблются от $ 200 до 350 за рулон .

В целом, поклейка обоев — это достаточно высококлассный проект, особенно если вам нужно нанять подрядчика.

Для сравнения, покраска ванной значительно дешевле, около 350-500 долларов. Эта смета включает потолки и отделку.

Окончательная цена зависит от количества трудозатрат и типа краски, которую вы хотите использовать. Высококачественная краска, такая как Farrow and Ball, может стоить долларов за 90–110 долларов за галлон . Однако она предлагает очень насыщенные оттенки и прослужит значительно дольше, чем краска Home Depot среднего качества.

Для небольшого помещения использование дорогой краски лучшего качества может быть разумным вложением средств, особенно если вы можете сэкономить на стоимости рабочей силы, сделав это самостоятельно.

Установка осветительных приборов

В ванной комнате очень важно хорошее освещение, особенно если в ней нет окон или мансардных окон.

В среднем цены на освещение для умывальника составляют от $ 150 до $ 450 , в зависимости от дизайна и отделки. Люстра для ванной может стоить всего от $ 100 , в среднем от $ 250-500 и до $ 2000 + , в зависимости от количества светильников и стиля.

Если вы хотите установить встраиваемое освещение, вам необходимо нанять профессионального электрика.Стоимость $ 120-200 долларов за свет.

Как сэкономить на ремонте ванной

Если с деньгами мало, а вы хорошо умеете, вы можете попробовать выполнить большую часть или всю работу по обновлению ванной комнаты самостоятельно. Как мы упоминали ранее, рабочая сила подрядчика чрезвычайно дорога и составляет около 40%, если не больше, от общей стоимости.

Если не считать сантехнических и электрических работ, вы можете обойтись и потратить $ 2,500–4,000 на ремонт ванной комнаты, если вы сделаете остальную часть работы и закупите материалы самостоятельно.

Некоторые домовладельцы сообщают, что потратили всего 1500–1900 долларов на полную переделку маленькой ванной комнаты: новую краску, кафельный пол, новый туалет, раковину, кран, умывальник, плиточный фартук, акриловую ванну, 2 новых светильника. Конечно, в этом сценарии были использованы материалы бюджетного качества.

Окупаемость капитального ремонта ванной

Ваш бюджет очень легко раздуть до неожиданных размеров, как только вы начнете рассматривать все красивые детали и материалы, которые потенциально могут быть в вашей ванной комнате.Тем не менее, покупка унитаза за 2000 долларов или изготовленной на заказ мраморной столешницы не обязательно будет разумным шагом с финансовой точки зрения.

Оказывается, реконструкция ванной комнаты стоимостью менее $ 10,000 возвращает наивысшую рентабельность инвестиций при перепродаже. На горячих рынках вы можете получить назад до 99-102% ваших инвестиций!

С другой стороны, высококлассные проекты, которые стоят около $ 20 000 или более справедливо, намного хуже, когда дело доходит до окупаемости.При перепродаже эти модные ванные комнаты возвращают только 70-75% или менее от общей суммы потраченных средств.

Чтобы определить свой бюджет, если вы делаете ремонт, чтобы выставить свой дом на продажу, лучше всего проконсультироваться с опытным риэлтором. В зависимости от вашего местного рынка и стоимости вашего дома он порекомендует оптимальный уровень реконструкции, который хотели бы видеть потенциальные покупатели.

Ванных комнат с ограниченным бюджетом: 23 доступных способа преобразить вашу

Хотите узнать, как создать дизайн или стиль ванных комнат с ограниченным бюджетом? Независимо от того, являетесь ли вы арендатором, ищущим недорогие способы улучшить свою ванную комнату, или просто разорились и нуждаетесь в дешевом обновлении, мы предоставим вам эти советы и рекомендации.Мы составили список ноу-хау для бюджетных ванных комнат, некоторые идеи стоили менее 50 фунтов стерлингов, некоторые — менее 100 фунтов стерлингов, а некоторые — менее 500 фунтов стерлингов. Затем вы найдете еще несколько практических советов, если вы проектируете ванную комнату с нуля и ищете недорогие советы.

Чтобы увидеть больше великолепных идей для ванных комнат и все последние новинки, загляните в нашу галерею.

Ванные комнаты с ограниченным бюджетом: до 50 фунтов стерлингов

Да, мы сказали бюджет, и мы имели это в виду. Все идеи в этом разделе стоят менее 50 фунтов, и большинство из них — это супербыстрые обновления или небольшие домашние дела, которые может выполнить каждый.Это делает их быстрыми и доступными. Мы одобряем.

1. Покрасьте потолок в ванной в любой цвет, кроме белого

(Изображение предоставлено Dulux)

Окрашенные потолки — массовая тенденция в настоящее время и действительно отличный способ добавить интереса к пространству, особенно к небольшому пространству, например ванная комната. Если вы заядлый мастер и хотите попробовать самостоятельно, просто ознакомьтесь с нашим руководством по покраске потолка.

Если вы чувствуете себя смелым и хотите скопировать этот готический вид, мы рекомендуем выбрать комбинацию из труб Farrow & Ball Down и перил, а также вложиться в хорошее освещение в ванной.Создаете ванную комнату с нуля? Перейдите к нашей функции, чтобы получить подробное руководство.

Shop Farrow and Ball Down Pipe:

2. Покрасьте пол в ванной для быстрого и доступного обновления

Покраска половиц также стала своего рода трендом, поэтому, если в вашей ванной комнате есть половые доски, считайте это дешевое, но шикарное обновление ванной комнаты. Вам нужно будет использовать краску для дерева, но если вы можете, используйте краску, предназначенную для полов, так как она будет более прочной и менее скользкой — если выбор цвета будет более ограниченным.

3. Или покрасьте стены ванной комнаты в неожиданный оттенок.

(Изображение предоставлено: Cult Furniture)

Есть несколько более дешевых и простых способов обновить пространство, чем покрасить его заново. Сейчас мы любим розовый цвет, а более мягкие оттенки — это выбор, улучшающий пространство для маленькой комнаты. Так что, если вы ищете модное обновление для ванной комнаты, мы советуем выбрать розовый оттенок. Что-то вроде Sulking Room Pink от Farrow & Ball, которое, несмотря на название, на самом деле является действительно взрослым взглядом на цвет, было бы нашим любимым выбором.

Чтобы узнать больше о розовых комнатах, которые вдохновят вас, воспользуйтесь нашей функцией. Найдите другие идеи красок для ванной в нашей галерее, если розовый не ваш первый выбор.

Shop Farrow and Ball Sulking Room Pink:

4. Покрасьте плитку в ванной

(Изображение предоставлено Ikea)

5. Создайте эффект краски ombré

(Изображение предоставлено Энни Слоан)

Поэкспериментируйте с модными идеями красок — это простой и доступный способ создать новую атмосферу в утомленном пространстве.Скопируйте эту идею и выберите два или три оттенка разных тонов (мы бы рекомендовали синий для ванной комнаты) и создайте стильную отделку с помощью нашего руководства по покраске стены с акцентом омбре.

6. Экспериментируйте с обоями для ванной

(Изображение предоставлено Drummonds)

Ванные комнаты и обои? Конечно, это плохой микс? Что ж, на самом деле, это может сработать, если вы просто выполните несколько дополнительных шагов при выборе и установке обоев. Во-первых, не вешайте обои в тех местах, которые будут постоянно контактировать с водой — и если ваша ванная комната плохо вентилируется, мы бы порекомендовали использовать обои, специально предназначенные для ванных комнат.В противном случае вы можете использовать любые обои, которые вам нравятся, но убедитесь, что вы используете очень прочный клей для обоев; слой прозрачного лака может помочь защитить его.

7. Инвестируйте в стильное хранилище в ванной, чтобы освободить больше места

(Изображение предоставлено: katie lee)

Очевидно, что полки — хорошее решение для хранения в ванной, но сделайте их практичными и стильными, выбрав открытые стеллажи, которые вы могли бы также сделайте небольшую особенность. Используйте их для хранения предметов первой необходимости, мыла, ваты, зубной нити и прочего (если хотите, поместите их в красивые стеклянные банки), но также добавьте еще несколько декоративных предметов, таких как свечи, комнатные растения и милые сложенные полотенца.

Получите еще несколько советов о том, как стилизовать полки в нашей специальной функции.

8. Обновите полотенца — и как вы их храните

(Изображение предоставлено Dunelm)

Буквально самый дешевый способ обновить свою ванную комнату — купить себе несколько новых полотенец. Также подумайте о том, чтобы перепутать способ их хранения. Вы не тратили деньги на новые полотенца, чтобы сложить их в шкаф, так что выставляйте свои модные новые полотенца на шоу! Что-то вроде великолепно простой деревянной лестницы было бы идеально.

9. Добавьте простые аксессуары для ванной комнаты, чтобы создать ощущение свежести.

(Изображение предоставлено Шериданом)

Быстрый, недорогой (и часто практичный) способ обновить вашу ванную комнату — использовать аксессуары. Мы говорим о дозаторах мыла, держателях для зубных щеток, кейдди, банках для хранения вещей и обо всем остальном. Обратите внимание на дешевые аксессуары для ванной, когда вы в следующий раз пойдете в продуктовый магазин; В таких местах, как Asda, Tesco и Sainsbury’s, есть действительно прекрасные и очень доступные вещи.

Магазин стильных аксессуаров для ванных комнат:

10.Сделайте ванную комнату ярче и увеличьте с помощью зеркала

(Изображение предоставлено Фрицем Фрайером)

Это дизайн интерьера 101, в котором зеркала могут добавить тонну пространства и света в комнату, что, очевидно, сделает вашу ванную комнату более свежей. Итак, вы знаете, что мы собираемся сказать: купите новое зеркало для ванной. Сделайте настолько большой, насколько возможно ваше пространство, чтобы отразить как можно больше света.

Мы убедили вас инвестировать? Мы собрали лучшие зеркала для ванной в нашем руководстве по покупке, так что просмотрите их.

11. Украшение наклейками для плитки

(Изображение предоставлено: Drummonds)

Мы только недавно обнаружили изменяющие жизнь свойства наклеек для плитки. В основном они продаются по цене менее десяти долларов за пачку, и вы можете использовать их практически где угодно. Обратите внимание на водостойкие (большинство из них), и вы можете наклеить их на существующую плитку в душе, чтобы воссоздать этот вид — без грязной затирки или дорогой узорчатой плитки.

(Изображение предоставлено Саймоном Уитмором)

Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Ознакомьтесь с выбором Данельма, чтобы найти наклейки на плитку, похожие на приведенные ниже.

12. Или просто освежите существующие плитки.

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Вы удивитесь, насколько сильно может измениться хорошая чистка ваших текущих плиток. Когда раствор становится грязным (вкуснятина), это может испортить внешний вид вашей ванной комнаты, поэтому возьмите себе резиновые перчатки, зубную щетку и хорошее средство для чистки крема и начинайте тереть. Нанесите пасту во все укромные уголки и трещины, а затем оставьте примерно на 30 минут, чтобы она творила чудеса.Оставив его на некоторое время, просто смойте чистой водой и вытрите все остатки салфеткой из микрофибры.

Верхний совет: Смешивание пищевой соды и уксуса — отличный натуральный очиститель для сливок, который оставит вашу затирку блестящей. На самом деле у нас есть целая статья о приемах естественной очистки, так что обязательно посмотрите и ее.

Если даже после глубокой очистки ваш раствор по-прежнему выглядит немного тусклым, вам нужно взять карандаш для затирки, чтобы осветлить его.Нанесение занимает несколько минут, но имеет огромное значение.

13. Наполните вашу ванную комнату комнатными растениями

(Изображение предоставлено: Nest)

Еще один простой, доступный и не занимающий много места способ придать стильный вид вашей ванной комнате — это показать комнатные растения. Вы даже можете создать процветающий внутренний сад … Ванная ниже может зайти слишком далеко (хотя лично мы не думаем, что у вас когда-либо может быть достаточно комнатных растений), просто добавьте пару на свои полки или повесить несколько штук в корзинах — это все, что нужно вашей ванной, чтобы почувствовать себя новым пространством.

Верхний совет: Если в вашей ванной комнате нет окон, мы рекомендуем отдать предпочтение искусственным растениям. В нашем обзоре лучших комнатных растений вы найдете множество поддельных (и настоящих) вариантов.

14. Замените занавеску для душа

(Изображение предоставлено H&M)

Выбросьте эту пожелтевшую, даже слегка заплесневелую занавеску для душа. Давай, сделай это сейчас. И купите себе великолепный, блестящий новый. У H&M Home огромный выбор, каждый такой же великолепный, как и следующий (мы буквально не могли определиться с фаворитом).Кроме того, они начинаются всего с 8,99 фунтов стерлингов.

Купите стильные занавески для душа:

15. Повесьте стену галереи

(Изображение предоставлено: Waters Baths of Ashbourne)

Обращение с декором и стилем вашей ванной комнаты, как если бы вы делали свою гостиную или спальню, — это одна из главных задач. самые быстрые ярлыки, которые вы можете предпринять, чтобы придать ему смелый новый вид. Один из способов сделать это — повесить стену галереи, и вам даже не нужно тратить деньги, чтобы получить эту отделку; просто измените назначение изображений, которые вы не используете или хотите заменить из других комнат.

Ванные комнаты с ограниченным бюджетом: менее 100 фунтов стерлингов

Итак, у вас есть немного больше средств, чтобы потратить на ванную комнату, но все же вы хотите, чтобы ваши расходы не превышали 100 фунтов стерлингов? Вот несколько идей, которые окажут большее влияние, но все равно не сломают банк …

16. Купите новую мебель для ванных комнат

(Изображение предоставлено: Barker & Stonehouse)

Мы не Я не говорю о новой ванне или даже о новой раковине — подойдет что-то вроде прикроватного столика или нового табурета.Ищите предметы, которые не обязательно предназначены для ванных комнат, которые добавят больше интереса к вашему пространству. Нам нравятся эти деревенские деревянные табуреты от Etsy, которые на самом деле могут быть довольно практичными для того, чтобы бросить полотенца или держать вещи под рукой рядом с ванной. Великолепный шкафчик в ванной ниже определенно находится в нашем списке похоти, и вы можете найти что-то подобное у Грэма и Грина.

17. Сделай сам стильную панель для ванны

(Изображение предоставлено Thisenglishhome)

Королева удивительных поделок @thisenglishhome полностью изменила свою ванную комнату, сделав новую панель для ванны из тростника с ограниченным бюджетом.Вы можете найти все необходимые пошаговые инструкции в Instagram Виктории, просто ознакомьтесь со всем, что вам нужно знать, чтобы воссоздать этот образ, в разделе «Ванная комната».

18. Поменяйте отделку окон в ванной

(Изображение предоставлено Hillarys)

Сколько стоит жалюзи? Это деффо меньше 100 фунтов стерлингов, верно? Так что обновите свое пространство с помощью этой бюджетной, но красивой идеи — измените оформление окон. Выбирайте рулонные шторы в модном образе или для более мягкого образа выберите более традиционные римские шторы; вы даже можете просто добавить красивую оконную пленку для дополнительной конфиденциальности.

Если вам нужны другие идеи по оформлению окон в ванных комнатах, посетите нашу галерею.

19. Поклейте обои для дешевого обновления ванной комнаты.

(Изображение предоставлено Little Greene)

Так же, как краска, один рулон обоев может изменить пространство. Если у вас большая ванная комната с хорошей вентиляцией, вы можете обойтись без обоев, но мы рекомендуем обратить внимание на те, которые подходят для помещений с высокой влажностью и помечены как «особо пригодные для стирки» или «очень устойчивые к стирке».

20. Обновите освещение в ванной комнате

(Изображение предоставлено: Orginial BTC)

Освещение в ванной может изменить или разрушить комнату, поэтому переключение может быть всем, что нужно вашему пространству, чтобы оно выглядело совершенно новым (иш). Избавьтесь от резкого верхнего освещения, которое может быть у вас, и замените его более мягким оттенком или, если у вас есть бюджет, добавьте несколько теплых настенных светильников, которые могут полностью изменить атмосферу вашей комнаты.

21. Покрасьте панель для ванны

(Изображение предоставлено: Genie)

Обновить простую белую ванну с помощью яркой панели для ванны легко, и это быстрый способ освежить утомленный вид, добавив немного узор и цвет.Думаете, вы не можете сделать этот образ менее чем за 100 фунтов стерлингов? Подумай еще раз. Просто перейдите к нашему руководству о том, как сделать панель для ванны своими руками, и все, что вам нужно знать.

Ванные комнаты с ограниченным бюджетом: до 500 фунтов стерлингов

Все еще не уносит весь ваш бюджет, но если у вас есть немного больше, чтобы потратить на свое пространство, вот несколько доступных идей, которые все еще стоят менее 500 фунтов стерлингов …

22. Выбирайте предметы для ванной, сделанные на заказ.

(Изображение предоставлено: Neptune)

Выбор уникальных или сделанных на заказ предметов может быть отличным способом добавить характер в ванную комнату.Если вы опытный DIY-er, подумайте о настройке уже имеющихся вещей; нам нравится идея превратить шкаф в умывальник, и это намного проще, чем вы думаете. Просто вырежьте отверстие там, где должна быть раковина — в большинстве случаев есть шаблон.

Если вы ищете туалетный столик, у нас есть много вдохновения в нашей галерее идей.

23. Или потренируйтесь в поисках разовых находок на онлайн-рынках.

(Изображение предоставлено Джоди Стюарт)

Покупка новой ванной комнаты может быть не совсем в вашем бюджете, но вы удивитесь, какие классные вещи вы можете найти подержанный.Мы знаем, вы, вероятно, думаете: «Эээ … Мне не нужен чей-то подержанный туалет, спасибо». Но как насчет восстановленной отдельно стоящей ванны с ножками на ножках? Или винтажная викторианская раковина? Уборная ванная теперь не кажется такой уж грубой, не так ли? Следите за такими уникальными вещами на таких сайтах, как eBay и Etsy.

24. Замените сантехнику

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Если ваша сантехника — смесители, насадки для душа и тому подобное — изнашивается немного хуже, возможно, пришло время заменить их.На самом деле это не то, что вы замечаете, пока не измените их и не поймете, что слишком долго терпите эту отвратительную насадку для душа. Черные светильники сейчас в тренде, и есть множество доступных вариантов (посмотрите этот от Victoria Plum). Или, чтобы получить такой же модный, но немного теплый вид, попробуйте бронзовые или медные светильники.

Купите дешевую сантехнику для ванных комнат:

25. Обновите свою ванную комнату стеновыми панелями

(Изображение предоставлено Graham & Green)

Стеновые панели — более доступная альтернатива настенной плитке, особенно если вы можете установить ее самостоятельно, что под силу самым опытным мастерам-мастерам.При использовании панелей в ванных комнатах помните: хотя конструкции из МДФ, окрашенные на масляной основе, являются водостойкими, их нельзя использовать там, где они будут намокать.

Практические советы по проектированию ванных комнат с ограниченным бюджетом

Работайте с ванной комнатой, которая у вас есть

Первое правило ремонта любой комнаты с ограниченным бюджетом — сохранить все, что можно, из текущего дизайна. Это потенциально может сэкономить вам £$$ при замене элементов, которые исправны, но просто нуждаются в небольшом уходе.Однако не оставляйте что-то, если это по-другому повлияет на стоимость. Например, может быть дешевле заменить всю ванную комнату, чем пытаться найти замену, подходящую друг другу.

Но самое главное — по возможности стараться сохранить существующую схему расположения сантехники. Сохраняйте впускные отверстия для сточных вод и воды в том виде, в каком они есть, и постарайтесь разместить сантехнику соответствующим образом, чтобы снизить расходы на водопровод. Знакомство с основами сантехники для ванных комнат также поможет вам сделать правильный выбор в соответствии с вашим бюджетом.

Самостоятельно отремонтируйте ванную комнату

Возьмите на себя выполнение домашних работ, в которых вы чувствуете себя уверенно, но оставьте все, что связано с резкой или регулировкой дорогих материалов, профессионалу.

Выбирайте сантехнику с ограниченным бюджетом

Помимо покупок в Интернете или ожидания распродаж, что вы можете сделать, чтобы максимально сэкономить на сантехнике?

Когда дело доходит до выбора умывальника для ванной комнаты, модель пьедестала или умывальника на ножках обычно дешевле, чем тумба под умывальник или тумба, и представляет собой эффектный отдельный предмет.Если вам нужно больше места для хранения, чем может предложить этот тип раковины, добавьте простые полки в нишу и дополните их небольшими решениями для хранения в ванной, такими как корзины, корзины и крючки.

Чтобы сэкономить, у вас может возникнуть соблазн комбинировать сантехнику разных производителей. Это может сработать, если стили похожи, но очень внимательно проверяйте цвета, так как не все белые цвета одинаковы. Это также относится к добавлению нетронутого нового предмета в существующий, слегка устаревающий набор.

Если вы покупаете арматуру для своего строителя для установки, перед покупкой дважды проверьте практические вопросы, такие как замена старомодного бачка высокого уровня на моноблочный или расположение смесителей для ванных комнат и / или или отходы связаны с изменением.Перемещение кранов и сливных труб потребует дополнительных усилий и затрат. Наш гид по сантехнике даст вам лучшее представление о том, что может быть задействовано.

Установка окна на балконе пошаговая инструкция: Страница не найдена — balkonoved.ru

23.09.2019 0 admin Разное

Как застеклить балкон своими руками: пошаговая инструкция, установка

Остекление балкона своими руками может показаться хлопотной, почти невыполненной работой. Но это лишь на первый взгляд. Многие компании берут немалые деньги за изготовление и установку пластиковых ПВХ конструкций. Если подойти к делу ответственно и с желанием сэкономить, то застеклить балкон возможно самостоятельно. Это снизит теплопотери, визуально расширит пространство, защитит от попадания пыли, влаги с улицы.

Как застеклить своими руками

Сначала стоит определиться, как будут устанавливаться балконные рамы:

Прямо на парапет, если конечно исходная конструкция – достаточно прочная.
На всю высоту лоджии с первостепенным демонтажем парапета и тонировкой оконного проема.
Установка профиля на дополнительную конструкцию (пеноблоки), чтобы повысить надежность крепления, упрочнить основание.
С выносом, при котором сначала обшивается балкон снаружи. Затем на мощный парапет устанавливаются стеклянные рамы.

Остекление и утепление балкона – общие понятия

Весь процесс в целом состоит из 5 этапов:

подготовительные работы;
заделывание щелей герметиком;
теплоизоляция;
монтаж стеклопакетов;
финишная отделка (вагонка, гипсокартон).

Устанавливаются новые стеклопакеты ПВХ и термомост для снижения теплопотерь. Изначальный вид уличного фасада дома при этом не изменяется. Если по бокам лоджии – тонкие бетонные плиты, а спереди – решетчатый парапет, то сначала подготавливаются стены путем кладки керамического кирпича.

Далее:

монтируются стеклопакеты;
герметично заделываютcя щели монтажной пеной;
подготавливается пол, выравнивается бетонной стяжкой;
сверху кладется слой гидроизоляции;
проводится финишная отделка потолка, пола, стен.

При методе с утеплением важно теплоизолировать стены изнутри и снаружи. Так не осядут капли влаги на стенах помещения, а точка росы останется за его пределами. Для теплоизоляции стен:

приклеиваются плиты пенополистирола;
накладывается армирующая сетка.

Для утепления стен изнутри сначала крепится пенофол. Сверху – плиты пенополистирола. Стыки проклеиваются алюминиевой лентой.

Потолок утепляется аналогично. Крепится гидроизоляционный слой. Затем плиты пеноплекса на пластиковые дюбеля и армирующая сетка.

Внимание! В качестве дополнительного утепления после теплоизоляции стоит подумать об установке источника тепла.

Основные виды и типы остеклений

Различают 3 варианта установки стеклоблоков:

Холодное (1 рама). Требует прокладки мощного утеплителя между окнами, чтобы балкон зимой можно было использовать в качестве холодильника.
Теплое с утеплением лоджии внутри, снаружи. Рамы оснащаются термовставками. Хотя вариант сохранения и удержания тепла в помещении может обернуться появлением плесени, конденсата на стеклах. Здесь не обойтись без обустройства естественной вентиляции.
Раздвижное. Подходит для маленьких лоджий, экономии пространства и защиты от грязи, осадков. Механизм действия заключается в задвижении одной створки за другую. Хотя вариант не подходит для суровых условий российского климата. В зимнее время роликовые механизмы могут не выдержать, замерзнуть. Другой минус конструкции – одинарное стекло. На балконе зимой будет холодно.
Панорамное – разновидность, при которой рамы отсутствуют. Монтируются направляющие с пазами по низу и верху балкона. Вставляется прочные, толстые стекла с максимальной изоляцией, начиная от пола до потолка распашным, раздвижным или откидным способом.
С выносом. Модифицированный вариант. К парапету привариваются стальные профили. За основу берется подоконник. На него и монтируется вся пластиковая (алюминиевая) конструкция. Вариант неплохой, если балкон – небольшой и узкий, а парапет – прочный.
С несущей рамой. Прочный, износостойкий метод со способностью превратить лоджию в теплое жилое помещение на 20 лет вперед. Но придется в корне изменить наружные стороны. Одному человеку не справиться. Нужен помощник-специалист.

Что такое холодное остекление балконов

Простая конструкция с применением тонкой однослойной рамы. Будет защищать помещение от ветра и пыли, хотя не гарантирует высокой теплоизоляции. Если устанавливаются еврорамы или из дерева с одним стеклом, то метод – оптимальный при решении сделать из комнаты небольшой кабинет или оранжерею для цветов в теплое время года.

Дополнительные утеплительные процедуры не проводятся. Хотя можно постелить на пол деревянный настил для комфорта.

Если используются деревянные рамы, то во избежание появления сырости, плесени и образования конденсата обязательно организовывается эффективная вентиляция, гидроизоляция на пол и парапет.

Что такое алюминиевое остекление

Метод с применением алюминиевых рам, 1, 2-мя стекол и термовставок. Рамы устанавливаются на парапет или из них сооружается панорамная конструкция.

При желании можно изготовить “французский балкон” с установки стеклоблоков исключительно перед парапетом.

Алюминиевые рамы:

не горят;
не подвергаются коррозии;
имеют неплохие показатели термостойкости;
прослужат до 70 лет;
не нуждаются в покраске.

Конструкция с алюминиевым остеклением получается легкой, с неплохими звукоизоляционными свойствами.

Что такое теплое остекление

Устанавливаются рамы с двойными, тройными стеклопакетами или с термовставками (евровариант). Термопакеты состоят из 2-ух вакуумных камер. Главное, чтобы при монтаже не образовывалась точка росы между стеклами после вынесения за периметр балкона.

Двухкамерный стеклопакет

Основная цель – добиться правильного баланса влияния температур на окнах, т.е. продумать утепление.

Преимущества и недостатки остекления из дерева

Деревянные оконные блоки:

надежные;
экологически чистые;
внешне привлекательные;
пригодные для самостоятельного монтажа;
неплохо подавляют шум с улицы;
имеют повышенные теплоизоляционные свойства.

Минус – проникновение воды или обледенение оконных систем. Особенно при раздвижной конструкции. Произвести несложно.

Если собрать все створки правильно, то температура внутри лоджии должна подняться на несколько градусов. Хотя проблема часто возникает при монтаже штапиков с обратной стороны, если этаж выше первого. Специалисты рекомендуют сначала вставлять стекла в рамы, затем устанавливать на основание. Если же конструкция – объемная, то лучше и безопаснее производить все работы изнутри

Преимущества остекления и утепление балконов пластиковыми окнами

Пластиковые окна – долгожителями, ведь прослужат свыше 40 лет. Рамы оснащены дренажным отверстием. Значит, не будут замерзать даже при низких минусовых температурах.

Пластиковые окна:

обеспечивают комфортный температурный режим на балконе в любое время года за счет повышенной теплоизоляции;
имеют высокий уровень звукоизоляции, сохраняя в помещении тишину и комфорт;
защищают от сквозняков, атмосферных осадков;
простые в уходе благодаря качественной фурнитуре и легкому открытию (закрытию) створок;
стильные, поэтому гармонично дополнят интерьер помещения, улучшат внешний вид фасада здания;
бюджетные и надежные, если правильно установить;
справятся с любыми нагрузками.

Внимание! Пластиковые окна с параллельно сдвигающимися створками больше подходят для холодного остекления, поскольку имеют низкие теплоизоляционные свойства.

Остекление с выносом (расширением)

Оптимальный вариант при решении разбить зимний сад на балконе. Допустимая величина выноса – до 35 см. В отличие от стандартного остекления потребуется:

усилить парапет (особенно в домах старой постройки), ведь данный тип остекления будет оказывать наибольшую нагрузку;
обустроить прочный и большой козырек.

Стеклопакеты устанавливаются на металлическую конструкцию, которая монтируется дополнительно. Выносится остекление по подоконнику, за счет чего и будет увеличиваться балконная площадь.

Конструкция с выносом – сложная. Сначала подготавливается основание парапета, устанавливаются металлические уголки в виде своеобразной полки или металлические профиля. Предварительно к полу и парапету крепятся деревянные бруски.

Снаружи парапета для придания каркасу наибольшей жесткости крепятся кронштейны по типу треугольников или уголки. Затем скрепляются с конструкцией выступающей части, на несущую стену по высоте всей лоджии. При алюминиевом остеклении рамы крепятся к верхней части.

Внимание! Ширина площади увеличивается на 200 – 300 мм, верхняя часть вынесенного за балкон подоконника – на 250мм. Для расширения используется металлическая конструкция, прикрепленная к стене балкона с выносом за пределы каркаса. Затем монтируются рамы.

Остекление с крышей

Отличное решение, если у балкона нет крыши. Постоянно попадают листья деревьев, снег, капли дождя. Если монтируются алюминиевые рамы, то разумно установить зависимую крышу, прикрепив к стене дома и блоку из рам.

Конструкция получается легкой, надежной. Хотя подходит лишь для узкого балкона.

Если решено соорудить независимую крышу, то изготавливается деревянный либо металлический каркас без привязки к остеклению. Вставить стекла можно позже при желании.

Остекление лоджии и крыши – опасное занятие. Лучше не проводить самостоятельно и доверить мастерам. Также во избежание срыва конструкции ветром важно производить максимально точные расчеты для каркаса и кронштейнов.

Технические особенности безрамного остекления

Безрамное остекление – раздвижная система из прозрачного, витражного или ударопрочного стекла. Перегородки и рамы не предусмотрены. Стекла крепятся на металлические профильные рельсы. Между створками и алюминиевым профилем прокладывается резиновый уплотнитель.

Система – легкая, прочная при толщине стекла – 8-10 мм. Хотя не является теплой. После монтажа обязательно останутся щели, зазоры по причине невозможного подгона стекол вплотную друг к другу.

Профессионалы считают безрамное остекление универсальным. Отсутствие рам позволяет обогреваться комнате солнцем и приглушать шум с улицы. Хотя температура на балконе вряд ли поднимется более чем на 2 градуса в отличие от уличной. Вариант подходит для садоводов, желающих выращивать растения.

При безрамном остеклении используется закаленное толстое, прочное, ударостойкое стекло с круглыми шлифованными краями.

Плюсы такого стекла:

выдержка высоких нагрузок;
невозможность пораниться.

Вариант подходит для темных помещений, когда хочется добавить солнечного света. Но предполагает полный снос парапета. Значит, речь идет уже о реконструкции и придется обращаться в соответствующие службы за взятием разрешения.

Согласование остекления балкона/лоджии

Если остекление (особенно с выносом) не согласовывать предварительно, обращаясь предварительно в БТИ (Отдел градостроительства), то проведенные работы могут стать незаконными.

Сначала специалист должен:

прийти, осмотреть балконную плиту;
составить протокол;
выдать заключение и разрешение с обозначением характеристик дома.

Следующий этап после остекления – переделка плана на дом либо квартиру с внесением измененных характеристик.

Справка! Проводимые работы предполагают внесение изменений в конструкцию, поэтому остекление лоджии приравнивается к перепланировке. Разрешение брать необходимо. Если предварительно не согласовать работы со специалистом, то можно заполучить штраф и не удастся продать квартиру. Остекление будет считаться несанкционированным. Причем ведет к утяжелению конструкции в целом. Значит, потенциально повышает вероятность полного, частичного обрушения.

Чем и как правильно остеклить балкон

Идеальный вариант остекления для круглогодичного использования помещения – металлопластиковая конструкция с высокими теплоизолирующими качествами. Хотя установку лучше доверить специалистам.

Пластиковые стеклопакеты хороши тем, что не нуждаются в дополнительном утеплении балкона. Уровень теплозащиты будет зависеть от толщины стеклопакетов, ширины (зазора) между ними.

Актуальный вариант – алюминиевый профиль – легкий материал, не дающий нагрузки на слабые перекрытия в старых домах, позволяющий расширить визуально пространство за счет рамы с выносом. Профиль в отличие от пластика, дерева впустит в помещение много количество света, позволит использовать балкон под вполне нормальное жилое пространство.

Для придания помещению панорамного вида можно предпочесть безрамное остекление. Вместо рам – узкие, металлические профиля по типу направляющих.

Деревянные оконные конструкции проще устанавливать самостоятельно.

Конструкция деревянных окон

Рассмотрим в виде пошаговой инструкции:

Замерить оконные проемы.
Монтировать деревянную коробку, закрепить на уровне верхнего бруса и балконных перил.
Прикрепить на металлические скобы боковые брусья к правой и левой стене.
Установить обрешетку с целью внутренней отделки.
Обшить потолок, поверхности стен и пол вагонкой.
Установить рамы. Прикрепить к стенам скобы или опорные стойки из деревянного бруса, обработанные антисептиком (герметиком).
Вынуть из рам стекла.
Произвести фронтальное, затем боковое остекление без перекосов.
Посадить рамы на анкера, саморезы для фиксации.
Загерметизировать швы монтажной пеной.
Выставить стеклопакеты, затем створки так, чтобы штапики плотно прилегали к рамам.
Обработать щели изоляционным материалом, монтажной пеной (паклей).
Установить обналичники (после теплоизоляции).
Обработать деревянные участки защитным составом в несколько слоев.

Подготовительные работы

Действия по реконструкции начинаются с подготовки помещения:

проверяется парапет на предмет щелей, трещин;
измеряются щели, отрезаются нужные куски листа оцинковки;
проводится заделка с закреплением на саморезы после заведения под дерево с наружной части;
сносится старый парапет, возводится новый в случае неодобрительного решения специалистом;
выкладывается по ширине в 1 кирпич, итак один за одним на песчано-цементный раствор;
все работы отслеживаются уровнем для получения полностью горизонтальной конструкции, беспроблемного остекления и без перекосов;
изготавливается каркас при необходимости, на который и будет крепиться рама на саморезы, дюбеля по периметру проема;
снимаются створки с рамы и фиксатор с верхней петли створки.

Как своими руками установить рамы из металлопластика

Пошаговые действия:

Подготовить рейки (10-15 штук) для выравнивания линии парапета и оптимального выставления окна по горизонту.
Извлечь стеклопакеты из рам, уложив на тонкий поролон.
Снять створки с оконных петель.
Монтировать подставочный профиль, развернув раму на 180 градусов.
Вставить профиль в паз, закрепить на нижней стороне рамы с помощью деревянного молотка.
Монтировать рамочные крепления, отступая от каждого края рамы на 15-16 см.
Закрепить пластины на верхней панели, посадив на саморезы.
Установить окна, фиксируя рамы на парапете. Внимание! Этап – опасный, поэтому лучше проводить с помощником.
Зафиксировать верхний уровень рамы, далее – все другие стороны. Посадить на саморезы, выдерживая расстояние в 6-7 см.
Выровнять соединенные рамы с помощью отвеса и уровня.
Заделать герметиком зазоры, щели снаружи.
Монтировать подоконник, затем – откосы и отливы.
Обработать окна, стыки по периметру силиконом.
Вставить стеклопакеты, закрепить.
Навесить створки.

Монтаж отливов

Козырек служит водоотливом.

Для установки:

заделываются все щели монтажной пеной;
устанавливаются стеклопакеты на закрепленную раму;
подвешивается на петли поворотно-откидных створок;
закрепляется откидной механизм к раме и створкам;
проверяется степень герметичности конструкции, насколько плотно прилегают створки друг к другу;
регулируются при необходимости, если закрываются и открываются с натягом.

Примерная стоимость остекления

Стоимость полностью зависит от:

вида конструкции и стеклопакетов;
состояния балкона;
этажности дома;
типа используемого профиля.

Цена на холодный алюминиевый вариант – ниже. Дороже обойдется деревянное, пластиковое теплое остекление.

При обустройстве лоджии под ключ в стоимость входят следующие виды работ:

вызов специалиста;
демонтаж, снятие старого остекления;
подготовка основания под установку;
возведение парапета или кровли (если отсутствуют)
усиление несущих элементов;
вынос крыши и балкона;
изготовление, доставка оконных систем;
монтаж оконных блоков с прикреплением рамы, герметизацией примыкающих мест установки, отливом козырька и подоконника;
отделка сайдингом;
проведение внутренних отделочных работ (утепление, монтаж откосов и электропроводки).

Советы и рекомендации

Перед остеклением балкона важно подобрать подходящий профиль.
Все варианты монтажа сопряжены с определенными трудностями при исполнении, поэтому проводятся в определенной последовательности и подстраиваются под структуру лоджии.
Снимаются замеры, выполняются расчеты после подбора профиля. Затем производится демонтаж старых стекол, рам и креплений, начиная от потолка балкона и до парапета.
Стоит произвести все измерения с максимальной точностью во избежание появления проблем при установке. Иногда несколько миллиметров портят установку.
Продумать, как будут открываться створки в последующем. Не придется ли рисковать жизнью, чтобы достать до дальних глухих окон.
Желательно скрывать наружные стыки с помощью дополнительной фурнитуры, чтобы отделка из стеклопакетов внешне смотрелась ровно, красиво.
Обязательно выравнивать, подгонять проемы при монтаже по отношению к нижней стенке во избежание выпирания облицовки, оставления щелей.
Полноценное остекление проводится лишь после выдачи экспертом окончательного разрешительного документа.

Видео – остекление балкона своими руками

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Как правильно установить пластиковое окно на балкон своими руками: пошаговая инструкция, видео

Установка пластиковых окон на балкон – это довольно сложная процедура. Но установка своими руками все же возможна. Многие люди решают сэкономить на профессиональном платном монтаже, обладая определенным строительными навыками. К тому же часто специалисты по установке допускают ошибки. Самостоятельный монтаж позволяет отслеживать все возможные ошибки на каждом этапе.

Пластиковые же окна уже много лет являются самым популярным видом остекления во многих странах.

Материалы из пластика для внешней обшивки балкона

Прежде чем установить балконные окна своими руками нужно разобраться с материалами. В нашем случае это пластик, бывает со швами или без них. Он является самым востребованным материалом, это обусловлено невысокой стоимостью. Среди других преимуществ, помимо цены, можно назвать:

наличие в любом строительном магазине, не нужно бегать и искать, либо заказывать через интернет;
достаточно приятный внешний вид;
скорость монтажа и простота;
хорошая тепло- и звукоизоляция;
со временем не деформируется и не рассыхается;
если испортилась одна планка, можно легко ее заменить, при этом, не трогая все остальные.

Пластик бывает двух видов: ламинированный и обычный. Разница их в технологии производства и внешнем виде.

По своим характеристикам они примерно одинаковы, для балконных окон подойдет и тот и другой. Но ламинированный все же дополнительно защищен слоем, который не дает влаге и пыли проникать внутрь, да и вид у него более глянцевый и блестящий. Обычный пластик стоит дешевле, его используют чаще.

Но перед тем, как вставить пластиковое окно на балконе, нужно привести балкон в надлежащий вид. Об этом и пойдет речь дальше.

Выбираем окна по типу профиля

При выборе профиля стоит учитывать:

жесткость рам, створок – особенно для установки на верхних этажах;
безопасность конструкции – взломостойкость (для квартир на нижних этажах домов), возможность установки дополнительных замков, ограничителей;
герметичность – чем плотнее закрываются створки, тем теплее будет на балконе;
вес – учитывается при установке стеклопакетов в старых домах;
практичность, возможность замены фурнитуры, простота в уходе;
устойчивость к влажности, воздействию солнечных лучей.

Ну и, конечно, стоимость пластиковых окон. К примеру, для холодного типа остекления не стоит выбирать многокамерные стеклопакеты. Поскольку без должного утепления стен и пола, даже самые дорогие и герметичные окна не смогут обеспечить комфортную температуру на балконе в холода.

Профиль ПВХ

Пластиковые окна отличаются невысокой стоимостью. А также различными вариантами механизмов открывания. Возможен подбор варианта с 3 и более стеклопакетов, что позволяет устанавливать окна в любой климатической зоне.

Профиль ПВХ применяется и при остеклении сложных геометрических конструкций, например эркеров, угловых балконов.

Установка пластиковых окон на лоджии поможет сэкономить. Поскольку распашные/раздвижные створки можно комбинировать с глухими. В зависимости от пожеланий клиента, рамы ламинируются пленкой любого цвета, в том числе имитирующей поверхность дерева.

Алюминиевый профиль

Отличается легким весом и долговечностью. Благодаря жесткой конструкции обладает отличными ветроустойчивыми свойствами. Поэтому рекомендуется для установки на верхних этажах высотных домов. Узкие рамы пропускают больше света в отличие от аналогов из ПВХ. Применяются для холодного и теплого остекления. Во втором случае комплектуются специальными термовкладышами. Более подробно в статье: “Алюминиевый балкон”

По цене – дороже пластиковых, из-за этого и ограниченное предложение механизмов открывания. Еще один недостаток – ограниченный выбор цвета рам. Например, подобрать пленку под цвет дерева возможно, но качество будет не очень хорошим.

Установка пластикового балкона из сайдинга своими руками

Прежде чем вставить окна на балконе, следует разобраться с самим балконом, обшить его. Чаще всего используют сайдинг. Это красиво, практично и удобно. Для обшивки балкона сайдингом нужно иметь следующий набор инструментов:

уровень;
перфоратор, дрель и магнитная насадка для саморезов;
набор отверток;
пассатижи;
ножовка по металлу и еще ряд других инструментов, которые могут понадобиться в ходе работ.

Крепить сайдинг на гвозди не рекомендуется, так как можно повредить поверхность. Лучше использовать саморезы, здесь то и понадобится специальная намагниченная насадка на дрель.

Чтобы полосы сайдинга вставали друг на друга без проблем, стоит натянуть обычную рыболовную леску между проволочными скобами. Это позволит вставлять сайдинг даже в одиночку.

Холодное и теплое остекление

Под холодным остеклением понимают одинарное остекление в облегченных, алюминиевых рамах. Так чаще всего поступают, когда балкон неэксплуатируемый, то есть, его используют под хранение овощей, продуктов.

При теплом остеклении предварительно нужно позаботиться о капитальном утеплении помещения, так как в противном случае точка росы может находиться как раз внутри помещения, что чревато излишним конденсатом, отсырением конструкции, охлаждением всей квартиры даже при теплом остеклении.

Обшивка балкона сайдингом. Этапы работ

Перед тем, как поставить окна на балкон, идет поэтапный ход работ обшивки сайдингом. Этапность следующая:

Обрешетка. Планки крепятся на расстоянии максимум 40 см друг от друга. Зазор между ними должен быть в 5 мм. Крепится обрешетка к стене с помощью металлических прутьев на саморезах.
Нижний горизонтальный пояс. Нижний брус приклеивается силиконовым клеем к полу балкона, а боковые прибиваются на гвозди к фасаду, на котором уже есть рейки.
Верхний горизонтальный пояс. Сначала рассчитывают панели сайдинга таким образом: на перед 1-3 ряда, чтобы верхняя часть выступала примерно на 30 мм. Первый брус крепится винтами, остальные на саморезы или гвозди.
Монтаж полос сайдинга. Первая планка крепится шурупами или гвоздями к нижнему поясу. При прикручивании сайдинга шуруповертом выворачивается шуруп на четверть оборота, чтобы при сильных порывах ветра и перепадах температур панели не сорвало. Как только все панели будут закреплены друг с другом и с обрешеткой, можно упрочнить конструкцию, прибив вертикальные брусья.

Проведение подготовительных работ

Чтобы уточнить объем будущих работ, необходимо разобраться с тем, что представляет собой балкон. Это плита, выступающая из стены дома на 1-1,5 м. По ее периметру установлено ограждение из арматуры или цемента. В зависимости от того, какое планируется остекление — оконное или панорамное, — ограждение удаляется или оставляется, используясь в качестве опоры для рам.

Независимо от выбора проекта следует учесть, что, если выбраны пластиковые окна, остекление балконов создает немалую дополнительную нагрузку на плиту.

Проблемными зонами являются края верхнего и нижнего элементов. Со временем они частично разрушаются, полностью теряя изначальную форму.

Для того чтобы подготовить надежное основание для закрепления окон из ПВХ, необходимо выполнить такие мероприятия:

Отсоединить старые рамы, предварительно вынув из них стекла. Снять все покрытие с пола и потолка.
Удалить все непрочно держащиеся фрагменты с верхней и нижней бетонных плит. При необходимости отбить куски бетона молотком.
По периметру балкона установить П-образную раму из профильной стальной трубы 40х20 мм. Усилить ограждение профильными трубами 20х20 мм. Крепление стальных деталей осуществляется с помощью сварки или металлических уголков.
Установить опалубку на несущих плитах. При ее возведении нужно учесть кривизну, деформацию и заваливание элементов. Провести заливку цементного раствора в формы, используя смесь марки М500 или М600.
Собрать внешнюю облицовку парапета. Лучшим вариантом является пластиковый сайдинг. Это легкий, недорогой и долговечный материал. Панели сайдинга закрепляются непосредственно на ограждении саморезами, проволокой или пластиковыми стяжками.

Для создания рамы допускается использовать деревянный брус 40х40 мм. Однако следует учитывать, что древесина деформируется и быстро разрушается от сырости, ее в считанные месяцы могут уничтожить насекомые. Хорошей устойчивостью к влиянию внешних факторов обладают только ценные породы древесины, такие как кедр, дуб и лиственница. Но цена таких изделий может оказаться весьма высокой.

Стоит ознакомиться с некоторыми советами по обустройству балкона. Видео ниже.

Если старое ограждение пришло в негодность по причине сильной деформации или коррозии, оно срезается и сдается на металлолом. На его месте возводится парапет из пенобетонных блоков. Предварительно проверяется соответствие верхней и нижней плит по вертикали. По мере поднятия парапета производится его отделка. Для этого используется фасадная штукатурка, пластиковые панели или виниловый сайдинг.

На этом подготовительные мероприятия заканчиваются. Стяжку пола, работы по утеплению и отделке поверхностей целесообразно проводить после того, как застекление будет закончено. Это не только практичнее, но и намного безопаснее.

Установка на балконе пластиковых окон

Как установить пластиковое окно на балкон? Пошаговая инструкция.

Перед началом работ важно все замерить, длину, ширину оконных проемов. На балконе, как правило, два торца и один фасад. Поэтому оконных конструкций будет минимум три.

Демонтируем старое окно, если таковое имеется. Если его нет, то сначала делается обшивка балкона, ровный парапет.
Важно хорошо зачистить все поверхности, в противном случае, работы будут выполнены с низким качеством.
Произвести необходимые замеры и отметить точки крепления, их должно быть не менее 12.
По разметке на раме ставятся крепежи.
Окно прикладывают по уровню, подкладывая деревянные клинья: два снизу, один сверху. Затем еще два сверху и остальные по бокам. Таким образом происходит фиксация окна. Если это необходимо, то ставятся дополнительные клинья до тех пор, пока окно не встанет плотно со всех сторон.
Фиксируют окно в проеме так, чтобы оно не шаталось. Это очень важно.
Как установить окно на балконе? – спросите вы. Все просто, с помощью дюбелей или анкеров. Второй вариант дороже, но все-таки предпочтительней в силу того, что уровень надежности будет выше.
В конце запениваются все щели, делать это нужно очень тщательно, не допуская ни малейших просветов. Чтобы пена хорошо держалась, поверхность должна быть влажной. Для этих целей подойдет обычная вода, распылить ее можно с помощью пульверизатора.
Если после засыхания пены обнаружились микро трещинки или зазоры, их следует промазать герметиком на силиконовой основе.

Вот и вся пошаговая инструкция как вставить окна на балконе.

Если возникает вопрос о том, как установить алюминиевые окна на балкон, то принцип примерно такой же, только между рамой и потолком нужно поставить анкерные пластины. А на парапет ставится доска, подоконник с помощью саморезов крепится к доске. Оконная рама ставится на доску и в специальные отверстия вставляются саморезы и уже крепятся к самому подоконнику.

Типы остекления

Если вы хотите устроить на балконе жилую комнату, то выбирайте теплое остекление
Для обеспечения правильного выбора пластиковых окон более подробно познакомимся с особенностями остекления и его типами.

Холодное остекление. Прямое назначение – защита от воздействия непогоды извне. Такой вид защиты не способен сохранить тепло в помещении зимой или защитить от жары летом. Оно не подходит для обустройства на лоджии полноценной комнаты.
Для устройства тёплой и уютной комнаты подойдёт тёплый тип остекления. Используются пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами. Оно надёжно защищает от попадания влаги внутрь помещения и обеспечивает теплоизоляцию. При тёплом остеклении возможна полноценная эксплуатация лоджии зимой.
Также виды остекления подразделяются по типу открывания оконной конструкции. Она может быть распашной или раздвижной. Распашная система – это уже всем привычная, суть которой заключается в открывании створок, прикреплённых к профилям с помощью петель. Раздвижная система обустраивается с помощью специальной роликовой системы – вдоль по направляющим передвигаются оконные створки.

Помним, что тип остекления зависит от будущего функционального назначения помещения.

Как устанавливать пластиковый подоконник на балконе

С вопросом о том, как поставить пластиковые окна на балкон разобрались. Далее идет монтаж подоконника.

Пошаговая инструкция о том, как установить окно на балкон с подоконником.

Если вы выбрали металлопластиковую конструкцию, то установить алюминиевые окна на балкон своими руками можно, воспользовавшись советами, приведенными выше для пластикового окна.

Как правило, на балконном подоконнике любят выращивать рассаду, цветы, поэтому он должен быть прочным, а сажать для надежности лучше на кронштейны.

Этапы работы:

Крепим кронштейн к оконной раме или на подставочный профиль, если таковой был поставлен при установке пластикового окна на балкон.
Такие кронштейны надо поставить каждые 2-3 см, чем больше подоконник, тем меньше пространство между креплениями.
Сверху кронштейнов крепится водоотталкивающая лента. Она не даст влаге попадать внутрь.
Вставляем подоконник между рамой и профилем или парапетом.
К подоконной доске прикручиваем на саморезы кронштейн.

Но есть и еще один вариант установки – монтажная пена и клинья. Это более просто, но менее надежно.

Подготовленное основание как следует зачищается.
Если под оконной рамой или по бокам есть зазоры, то они пропениваются.
На основание подкладываются пластиковые или деревянные брусочки, чтобы выровнять оконную раму. Для точности используйте уровень.
Далее наносится монтажная пена. Купить ее лучше в профессиональном магазине.
Пену не обязательно наносить на весь объем. Достаточно хорошо пропенить участки примыкания к раме и к отделке, а также места возле откосов.
Затем ставятся клинья, соединяющиеся друг с другом зубцами.
После чего крепится подоконник. Конструкцию нужно прижать. Обычно используют бутыли с водой или гири.
Через пару часов, когда пена высохнет, нужно промазать герметиком все стыки.

И третий вариант – монтаж на планки или фиксаторы.

Планки крепятся друг от друга на расстоянии 2 см.
Затем основание пропенивается, чтобы пена хорошо держалась поверхность нужно очистить от пыли и смочить из пульверизатора водой.
Затем крепится подоконник и защелкивается в фиксаторы до упора.

Если все сделано верно, то конструкция будет сидеть прочно.

Установить пластиковое окно на балконе с подоконником можно на кронштейны и пену в случае, если подоконник весит немного. Но, как правило, пластиковые варианты нетяжелые. Третий способ подойдет для более тяжелых, деревянных подоконников.

Особенности монтажа

Установка пластиковых окон – процесс трудоемкий и сложный. Поэтому на стоимости услуг в этом случае экономить не стоит. Самостоятельный монтаж возможен при условии, что применяются стеклопакеты с одинарным остеклением.

Важно: объединение балкона с комнатой – это перепланировка, поэтому требует согласования с контролирующими органами. Также согласование потребуется при организации панорамного остекления.

Проведение замеров

Высота балконного блока определяется от верхней границы ограждения (перил) до основания верхнего перекрытия, минус 25 – 30 мм на технологический зазор. Если планируется панорамное остекление, то замер проводят непосредственно от балконной плиты.

Ширина – это длина ограждения, минус 60-70 мм. Это необходимо для правильного монтажа стеклопакетов. Поскольку геометрия балкона, скорее всего, далека от идеального прямоугольника, замеры проводят по обеим сторонам и середине. За основу берется наименьший из них.

В случае, если на балконе уже есть остекление, то сначала проводят его демонтаж, а после приступают к замерам.

Замена или укрепление козырька

Перед установкой стеклопакетов стоит проверить состояние козырька – заменить кровельное покрытие, укрепить, при необходимости демонтировать и заменить новым. Как это сделать, читайте в статье “Козырек на балкон“.

Для экономии можно заказать отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Одна сторона которого крепится к верхней плите, вторая выносится под углом за край основания на 15 – 20 см. В качестве крепежа используются обычные подвесы для гипсокартона и саморезы. Такой вариант обойдется недорого и отлично защитит стекла от потоков талой и дождевой воды.

Подготовка основания

Крепить стеклопакеты к основанию балконного ограждения, можно при условии, что оно находится в хорошем состоянии. В противном случае сооружается дополнительная конструкция из деревянного бруса.

Такой способ лучше и надежнее. Поскольку позволяет крепить профиля в верхнюю балконную плиту, плюс основная нагрузка будет приходиться на вспомогательную конструкцию.

Ограждение из бетона или кирпича выравнивается с помощью цементного раствора.

Установка стеклопакетов

Рама закрепляется к основанию специальными анкерами. Нельзя применять для этих целей крепежные пластины, поскольку конструкция не выдержит сильных ветровых нагрузок.

При установке важно контролировать горизонтальный уровень, поскольку от этого будет зависеть корректная работа створок при открывании/закрывании. В получившиеся проемы монтируются стеклопакеты, устанавливаются механизмы открывания, ручки.

Пространство между основанием и рамой изолируется при помощи монтажной пены. Для гидроизоляции используются специальные монтажные ленты, которые предотвратят появление конденсата на подоконнике (если планируется в дальнейшем утеплять балкон).

Совет: монтажную пену лучше использовать специальную, для окон, с большей плотностью и меньшим показателем расширения. В соответствии с ГОСТом, применять только силиконовый герметик в качестве гидроизоляции нельзя. Категорически недопустимо наносить силикон на монтажную пену.

Срезать излишки пены можно только через 3 дня после полного высыхания. После – балкон готов к внутренней отделке.

Как установить пластиковый порог на балкон

Разобравшись с тем, как установить балконные пластиковые окна и подоконник, стоит приступить к оформлению порога.

Следует знать, что порог делают только со стороны квартиры. Конечно можно сделать порог и со стороны балкона но это лишнее. Так как он занимает место, да и может от перепадов температур быстро деформироваться.

Самым распространенным вариантом монтажа подоконника является простая посадка на пену. Для этого потребуется всего две составляющие: сам подоконник и монтажная пена, которую можно купить в лбом строительном магазине.

На защищенную и вымеренную поверхность наносится монтажная пена, слой не нужно делать большой, так как она еще может расшириться. Порог из пластика аккуратно приклеивается на нужное место и придавливается с помощью груза.
Пена надежно прикрепит порог, не нужно переживать, что он отвалится. После засыхания внимательно осмотрите конструкцию, если остались какие-то щели, то промажьте их силиконовым герметиком.
На заключительном этапе торцы порога закрепляются пластиковыми заглушками. Для надёжности их также лучше посадить на силиконовый герметик.

Теперь вы четко понимаете как установить пластиковое окно на балкон, сделать подоконник и порог на пене.

Отделка балкона после остекления

Пользоваться установленными секциями из пластиковых окон можно уже через 3-4 часа после нанесения монтажной пены.

Утепление и отделку необходимо проводить снизу вверх.

Исключением является тот случай, когда проводится обустройство наливного пола, который всегда делается в последнюю очередь. Учитывая то, что балконную плиту нельзя перегружать, для утепления и отделки используются самые легкие материалы, такие как керамзит, половая рейка, пенопласт и пластиковые панели.

Монтаж пластикового порога балконной двери на отдельные опоры

Еще один вариант монтажа порога – отдельные опоры. Этот вариант также распространён, как и посадка просто на пену.

Этапы работ:

Пластиковые пороги продаются, как правило, стандартных размеров. Когда вы будете подгонять его под своим параметры, останется обрезок, который и нужно подложить под дверную раму с края. Затем подложить опоры, чтобы порог прижался плотно к дверной раме.
С помощью уровня выравнивают порог. Затем кладется второй слой опор, в среднем их должно быть 6 слоев.
Как только вы убедились, что порог стоит ровно и хорошо, снимите его. На точечные опоры наносится монтажная пена, предварительно опоры следует слегка смочить из пульверизатора.
На запененные опоры ставится порог и плотно прижимается грузом.

Процедура тоже несложная, впрочем, как и с вариантом из пены.

Монтаж пластикового порога балконной двери на стяжку

Такой способ займет больше времени, чем два предыдущих. Монтажные бригады по такому принципу порог не монтируют, а если делать это самостоятельно, то можно добиться хорошей прочности и устойчивости.

Этапы работ:

Из сколоченных досок делают отмосток. Внутрь кладется арматурная сетка, ее можно сделать самостоятельно из проволоки до 4 мм.
В магазине покупайте готовую бетонную смесь, которую нужно развести водой. Это массу заливают в опалубку, с помощью шпателя ровняют, слегка похлопывая, чтобы пузырьки ушли. Затем нужно подождать, пока все это застынет полностью.
После застывания бетонный слой запенивается как следует, а затем на него сажается пластиковый порог.

Как видите, процедура не требует особых навыков, все что нужно – это время и руки из нужного места.

Вот мы и разобрались, как обшить балкон сайдингом в одиночку, как установить окно на балкон своими руками вместе с подоконником, как несколькими способами монтировать порог.

Главное, что нужно помнить при всех этих манипуляциях, что делая все собственноручно, не стоит торопиться, так как претензии по качеству потом предъявлять будет некому. Лучше сто раз все замерить, выбрать подходящие хорошие материалы, посмотреть видео о том, как установить балконные окна, посоветоваться с тем, кто в этом разбирается. Только при тщательном и всестороннем подходе результат вас порадует.

Что предпочесть: стекло или стеклопакет?

Установка стекла приведет к большим теплопотерям и плохой шумоизоляции, и защитит только от дождя, снега и ветра. А вот стеклопакеты в этом плане выгоднее, причем лучше выбирать двухкамерные, где есть энергосберегающее стекло, поскольку температура внутреннего стекла может достигать в зимнее время 2-3°, что предусмотрено по ГОСТу. При использовании разделительных планок уменьшаются потери тепла, если сравнивать их с алюминиевыми или железными планками. Здесь важно предусмотреть несимметричное местонахождение стекол в стеклопакете, стекло снаружи должно быть больше по ширине внутрннего примерно на 2 мм – это поможет увеличить шумоизоляцию и, конечно же, обезопасит квартиру. Наклеиваемые на стекло пленки придают стеклу прочности, делают его более привлекательным и позволяют ему отражать солнечные лучи. Для создания привлекательного вида можно также наклеить на окно шпросы, что придаст комфорта внутреннему убранству помещения.

пошаговая инструкция, нормы и требования, советы

В большинстве случаев остекление балкона является необходимостью, независимо от того, квартира это или частный дом на земле. Закрытая лоджия хорошо сохраняет тепло квартире, и тем самым экономит расходы на отопление. С другой стороны, балкон можно объединить с комнатой, увеличив тем самым ее площадь, либо сделать дополнительную зону отдыха, рабочее место. Самый подходящий метод качественного остекления — это установка пластиковых окон на балкон.

Преимущества пластиковых окон

Среди всех доступных материалов окна ПВХ считаются самыми лучшими для утепления балкона. Вот основные их преимущества:

Доступность по цене.
Огромный выбор конструкций.
Размеры, дизайн и открытие створок выполняются согласно предпочтениям заказчика.
Большой выбор цвета и стиля.
Качественная защита от сквозняков, холода, и шума.
Не требует постоянного ухода, как например, в случае с деревянными окнами.
Установить окна можно самостоятельно.

Правильный выбор окон для балкона позволит качественно изолировать помещение на протяжении десятков лет.

Выбор пластикового окна

Для экономии денежных средств возможна установка пластиковых окон на балкон своими руками, главное – правильно подготовиться к процессу. Сначала выбираем тип окна, вернее, то, как будет открываться конструкция: вертикально, горизонтально, в обоих направлениях или раздвигаются в стороны. Раздвижные створки в основном устанавливают на балконы, где катастрофически мало места, или открытию створки что-то мешает. Но если хотите максимально сохранить тепло в квартире, раздвижные окна лучше не ставить, так как они не отличаются хорошей герметичностью.

Покупая стеклопакеты, обратите внимание на профиль. Его ширина должна быть не меньше 1,2 миллиметра, из оцинкованной стали, не поддающейся коррозии. Для максимального сохранения тепла выбираем окна с толщиной стекла не менее 4 миллиметров. Однако такие стеклопакеты много весят. Стоит изначально учесть общую массу конструкции, и выдержит ли балкон такую нагрузку. Большим спросом пользуются стеклопакеты, наполненные аргоном.

Замер оконного проема

Перед покупкой окон нужно определиться, как будут расположены оконные блоки и замерить проем. Чаще всего балконы имеют форму в виде буквы «П». Значит, понадобятся два боковых окна и одно или несколько фасадных, в зависимости от длины балкона. С помощью рулетки измеряем проем каждого блока в трех местах: по бокам и посередине. Нужная высота окна – это наименьший параметр измерения. Желательно, чтобы высота и ширина окна была ниже проема примерно на 5 сантиметров. Свободное пространство будет заполняться монтажной пеной.

Демонтировать перила балкона не стоит. Они придадут жесткость и послужат хорошей опорой для оконной конструкции. Главное, чтобы перила были крепкими, в противном случае установка пластиковых окон на балкон может их деформировать. Возможно, понадобится укрепить балкон металлическими стержнями к несущим стенам.

Инструменты для монтажа

Не все имеют возможность потратить деньги и вызвать мастера для остекления балкона. Сделать это можно и самому, благо технология установки не сложна. Кроме того, самостоятельная установка пластиковых окон и остекление балкона позволит своевременно отследить ошибки монтажа и исправить их. Вам понадобятся такие инструменты:

Уровень для измерения горизонтальной плоскости окна.
Отвес с хорошим центром тяжести, чтобы отрегулировать вертикаль рамы.
Дюбеля с распорной втулкой.
Резиновый молоток.
Дрель.
Монтажная пена.
Строительный скотч.
Деревянные клинья.
Карандаш.

Если устанавливается больше одного окна, по краям стыков рамы наносится герметик, а поверх устанавливается рейка.

Установка стеклопакетов

Предварительно демонтируем старые окна с балкона, очень аккуратно. Очищаем проем от пыли и мусора. Замеряем по периметру балконного проема места будущего крепления и просверливаем отверстия, с шагом в 70 сантиметров. Крепежные элементы прикрепляются к оконной раме шурупами-саморезами.

Если нет возможности поднять оконный блок целиком, можно снять пакеты из рамы. Аккуратно снимаем пластиковые штапики и стекла. Устанавливаем раму окна и выравниваем строительным уровнем, по необходимости вставив несколько деревянных подушек снизу и вверху окна. Профиль крепим дюбелями к боковым стенкам. Нижняя часть рамы крепится анкерами к перилам или кирпичной кладке. А также крепится слив. Монтируем слив к нижнему профилю с помощью саморезов, а оставшееся пространство потом заделается монтажной пеной. Установив пластиковые окна на балкон, фиксируем профиль и проверяем все углы с помощью уровня.

Как выровнять окно по уровню?

Вставляем раму в оконный проем, снизу подставив несколько деревянных клиньев, приподнимая ее. Затем устанавливаем такие же клинья сверху до тех пор, пока рама не будет крепко держаться. Для лучшего упора можно закрепить стеклопакет анкерной пластиной. С помощью строительного уровня выравниваем окно с нижней и верхней стороны. Только после этого устанавливаем клинья по бокам. При установке окон на балкон своими руками это главное правило: окно устанавливается согласно показателям уровня, а не по проему.

Монтаж козырька

Чтобы защитить балкон от попадания влаги, при возможности поверх окна крепится металлический козырек. Установка козырька на балконе под пластиковые окна выполняется еще на подготовительном этапе, для того, чтобы его конструкция плотно вошла между плитой и профилем стеклопакета. Заранее сваривается рама козырька с отверстиями для анкерных болтов. Шаг отверстий примерно 40 сантиметров. Прикладываем раму к стене, выравнивая с помощью уровня, и отмечаем места для болтов. Просверливаем отверстия в стене и крепим раму анкерами.

К нижней поверхности козырька привариваются заготовки откосов и поперечины. Когда все готово, можно приступать к монтажу кровельного настила. Это может быть оцинкованная сталь или другой материал. По верхней части рамы делается штроба около 6 миллиметров и глубиной до 2 сантиметров. Верхний край кровельного перекрытия устанавливаем в штробу, а потом крепим настил к раме болтами или сваркой. Отверстия заделываются раствором.

Внутреннее остекление балкона

Для замены старого окна и дверей, между комнатой и лоджией также можно использоваться стеклопакеты. Установка пластиковых окон и дверей на балконе производится по тому же принципу, описанному выше. Только сначала придется соединить друг с другом оконную и дверную рамы. Некоторые производители сразу поставляют стеклопакеты в собранном виде. Каркас крепим анкерными пластинами по всему периметру проема с интервалом в 50 сантиметров.

Установленный блок выравнивается и фиксируется деревянными подушками. Пустоты между стеной, окном и дверью запениваются.

Монтаж подоконника

Как правило, все подоконники стандартные по ширине и длине, с небольшим запасом для коррекции. Для нестандартных размеров окна подоконники выполняются на заказ. Если позволяет пространство лоджии, устанавливаем широкий подоконник. На него впоследствии можно будет что-то поставить, например, горшки с цветами или книги. Пространство под подоконником также можно использовать с пользой, установив встроенные шкафчики, или обустроить рабочее место.

Заранее продумываем, каким будет пространство под окном. Или устанавливаем каркас шкафчика, или осуществляем отделку балкона по выступу подоконника. Подготавливаем основание, очищая его от пыли, заполнив все пустоты пеной. Подрезаем столешницу по размерам окна, чтобы она вошла под откосы примерно на один сантиметр. Затем выполняется установка подоконника на пластиковые окна на балконе, по необходимости подкладывают деревянные клинья. Выравниваем поверхность уровнем, с небольшим уклоном до 10-ти миллиметров. Это предотвратит попадание влаги под основание окна.

Подоконную доску можно зафиксировать несколькими способами:

Монтажная пена.
Цементный раствор.
Кронштейны Г-образной формы.
Пружинные скобы. Они крепятся к профилю под окном, а скоба крепко прижимает подоконник к окну.
Если прислонить подоконник прямо к оконной раме, тогда под основание доски наносится клеящаяся смесь. А стык с окном заделывается герметикой.

Когда вся работа сделана, щели заделаны пеной, на столешницу ставим груз около 10 килограмм, проверяем уклон поверхности и оставляем высыхать.

Карнизы на окна

Если нет возможности или желания крепить потолочные карнизы для штор, выполняется установка карниза для пластиковых окон на балконе. Сделать это можно и самому. Так называемые мини-карнизы крепятся на окна без сверления, на двухсторонний скотч или специальные защелки. Можно выбрать любой цвет карниза, модель и материал, из которого он будет выполнен. Штора нанизывается на штангу, в непосредственной близости к окну. Выглядит красиво и экономит пространство.

Есть также карнизы, которые крепятся поверх открытой створки окна, или металлические трубки с тросом, но их закрепляют саморезами либо к створке, либо к стене.

Финальный этап работ и советы

Итак, работы по установке пластиковых окон на балкон подошли к концу. Теперь приступаем к финальным штрихам – собираем конструкцию. Вешаем створки на свои места, вставляем стекло и крепим обратно штапики. Еще раз проверяем все окна уровнем. Если в процессе работ вы следили за выравниванием рамы, то проблем не возникнет.

Проверяем, хорошо ли открываются и закрываются створки. Нельзя, чтобы открытая створка двигалась самопроизвольно или открывалась самостоятельно. Если после установки пластиковых окон все в порядке, герметизируем стыки между стеной и рамой окна, по всему периметру балкона.

Напоследок несколько полезных советов, которые пригодятся при монтаже окон, дверей и остеклении балконов самостоятельно:

Снимать штапики следует начиная с вертикальных сторон.
Заполнять пространства пеной нужно только после окончательной проверки установленной рамы уровнем вертикально и горизонтально, и хорошей работы всех механизмов.
Срезать излишки пены лучше через 2-3 дня, когда она полностью высохнет.

Многолетняя практика показала, что использование пластиковых окон — один из лучших способов остекления балконов.

Как правильно установить пластиковое окно на балкон своими руками: пошаговая инструкция, видео

Содержание:

На самом деле процедура эта непростая, требует времени, сил и сноровки. Но это реально. К тому же, установить окно на балкон собственноручно – это выгодно, нет нужды тратиться на услуги монтажа. Иногда монтажники окон допускают ошибки, при монтаже своими силами на каждом этапе можно отслеживать наличие ошибочной установки.

Итак, как правильно установить окно на балконе?

Материалы из пластика для внешней обшивки балкона

наличие в любом строительном магазине, не нужно бегать и искать, либо заказывать через интернет;

достаточно приятный внешний вид;

скорость монтажа и простота;

хорошая тепло- и звукоизоляция;

со временем не деформируется и не рассыхается;

если испортилась одна планка, можно легко ее заменить, при этом, не трогая все остальные.

Пластик бывает двух видов: ламинированный и обычный. Разница их в технологии производства и внешнем виде.

Установка пластикового балкона из сайдинга своими руками

уровень;

перфоратор, дрель и магнитная насадка для саморезов;

набор отверток;

пассатижи;

ножовка по металлу и еще ряд других инструментов, которые могут понадобиться в ходе работ.

Обшивка балкона сайдингом. Этапы работ

Перед тем, как поставить окна на балкон, идет поэтапный ход работ обшивки сайдингом. Этапность следующая:

Обрешетка. Планки крепятся на расстоянии максимум 40 см друг от друга. Зазор между ними должен быть в 5 мм. Крепится обрешетка к стене с помощью металлических прутьев на саморезах.

Нижний горизонтальный пояс. Нижний брус приклеивается силиконовым клеем к полу балкона, а боковые прибиваются на гвозди к фасаду, на котором уже есть рейки.

Верхний горизонтальный пояс. Сначала рассчитывают панели сайдинга таким образом: на перед 1-3 ряда, чтобы верхняя часть выступала примерно на 30 мм. Первый брус крепится винтами, остальные на саморезы или гвозди.

Монтаж полос сайдинга. Первая планка крепится шурупами или гвоздями к нижнему поясу. При прикручивании сайдинга шуруповертом выворачивается шуруп на четверть оборота, чтобы при сильных порывах ветра и перепадах температур панели не сорвало. Как только все панели будут закреплены друг с другом и с обрешеткой, можно упрочнить конструкцию, прибив вертикальные брусья.

Установка на балконе пластиковых окон

Как установить пластиковое окно на балкон? Пошаговая инструкция.

Демонтируем старое окно, если таковое имеется. Если его нет, то сначала делается обшивка балкона, ровный парапет.

Важно хорошо зачистить все поверхности, в противном случае, работы будут выполнены с низким качеством.

Произвести необходимые замеры и отметить точки крепления, их должно быть не менее 12.

По разметке на раме ставятся крепежи.

Окно прикладывают по уровню, подкладывая деревянные клинья: два снизу, один сверху. Затем еще два сверху и остальные по бокам. Таким образом происходит фиксация окна. Если это необходимо, то ставятся дополнительные клинья до тех пор, пока окно не встанет плотно со всех сторон.

Фиксируют окно в проеме так, чтобы оно не шаталось. Это очень важно.

Как установить окно на балконе? – спросите вы. Все просто, с помощью дюбелей или анкеров. Второй вариант дороже, но все-таки предпочтительней в силу того, что уровень надежности будет выше.

В конце запениваются все щели, делать это нужно очень тщательно, не допуская ни малейших просветов. Чтобы пена хорошо держалась, поверхность должна быть влажной. Для этих целей подойдет обычная вода, распылить ее можно с помощью пульверизатора.

Если после засыхания пены обнаружились микро трещинки или зазоры, их следует промазать герметиком на силиконовой основе.

Вот и вся пошаговая инструкция как вставить окна на балконе.

Как устанавливать пластиковый подоконник на балконе

С вопросом о том, как поставить пластиковые окна на балкон разобрались. Далее идет монтаж подоконника.

Пошаговая инструкция о том, как установить окно на балкон с подоконником.

Этапы работы:

Крепим кронштейн к оконной раме или на подставочный профиль, если таковой был поставлен при установке пластикового окна на балкон.

Такие кронштейны надо поставить каждые 2-3 см, чем больше подоконник, тем меньше пространство между креплениями.

Сверху кронштейнов крепится водоотталкивающая лента. Она не даст влаге попадать внутрь.

Вставляем подоконник между рамой и профилем или парапетом.

К подоконной доске прикручиваем на саморезы кронштейн.

Но есть и еще один вариант установки – монтажная пена и клинья. Это более просто, но менее надежно.

Подготовленное основание как следует зачищается.

Если под оконной рамой или по бокам есть зазоры, то они пропениваются.

На основание подкладываются пластиковые или деревянные брусочки, чтобы выровнять оконную раму. Для точности используйте уровень.

Далее наносится монтажная пена. Купить ее лучше в профессиональном магазине.

Пену не обязательно наносить на весь объем. Достаточно хорошо пропенить участки примыкания к раме и к отделке, а также места возле откосов.

Затем ставятся клинья, соединяющиеся друг с другом зубцами.

После чего крепится подоконник. Конструкцию нужно прижать. Обычно используют бутыли с водой или гири.

Через пару часов, когда пена высохнет, нужно промазать герметиком все стыки.

И третий вариант – монтаж на планки или фиксаторы.

Планки крепятся друг от друга на расстоянии 2 см.

Затем основание пропенивается, чтобы пена хорошо держалась поверхность нужно очистить от пыли и смочить из пульверизатора водой.

Затем крепится подоконник и защелкивается в фиксаторы до упора.

Если все сделано верно, то конструкция будет сидеть прочно.

Как установить пластиковый порог на балкон

На защищенную и вымеренную поверхность наносится монтажная пена, слой не нужно делать большой, так как она еще может расшириться. Порог из пластика аккуратно приклеивается на нужное место и придавливается с помощью груза.

Пена надежно прикрепит порог, не нужно переживать, что он отвалится. После засыхания внимательно осмотрите конструкцию, если остались какие-то щели, то промажьте их силиконовым герметиком.

На заключительном этапе торцы порога закрепляются пластиковыми заглушками. Для надёжности их также лучше посадить на силиконовый герметик.

Теперь вы четко понимаете как установить пластиковое окно на балкон, сделать подоконник и порог на пене.

Монтаж пластикового порога балконной двери на отдельные опоры

Этапы работ:

Пластиковые пороги продаются, как правило, стандартных размеров. Когда вы будете подгонять его под своим параметры, останется обрезок, который и нужно подложить под дверную раму с края. Затем подложить опоры, чтобы порог прижался плотно к дверной раме.

С помощью уровня выравнивают порог. Затем кладется второй слой опор, в среднем их должно быть 6 слоев.

Как только вы убедились, что порог стоит ровно и хорошо, снимите его. На точечные опоры наносится монтажная пена, предварительно опоры следует слегка смочить из пульверизатора.

На запененные опоры ставится порог и плотно прижимается грузом.

Процедура тоже несложная, впрочем, как и с вариантом из пены.

Монтаж пластикового порога балконной двери на стяжку

Этапы работ:

Из сколоченных досок делают отмосток. Внутрь кладется арматурная сетка, ее можно сделать самостоятельно из проволоки до 4 мм.

В магазине покупайте готовую бетонную смесь, которую нужно развести водой. Это массу заливают в опалубку, с помощью шпателя ровняют, слегка похлопывая, чтобы пузырьки ушли. Затем нужно подождать, пока все это застынет полностью.

После застывания бетонный слой запенивается как следует, а затем на него сажается пластиковый порог.

Как видите, процедура не требует особых навыков, все что нужно – это время и руки из нужного места.

Как правильно установить пластиковое окно на балкон своими руками: видео

Пошаговая инструкция остекления балкона своими руками

Среди владельцев современных квартир, имеющих в составе своего домовладения балкон или лоджию, бытует мнение, якобы данное помещение, в том случае, когда оно не застеклено, можно с полной уверенностью назвать «отрезанным ломтем». В самом деле, незастекленный балкон приносит жильцам квартиры множество неудобств: в этом помещении холодно зимой, его продувают все ветра, здесь ничего нельзя хранить, так как дождь или снег намочит находящееся здесь имущество. Если на незастекленный балкон вывесить постиранное белье, нет абсолютно никакой гарантии, что еще до полного высыхания оно снова не станет грязным. Незастекленный балкон способствует увеличению потерь тепла в зимнее время, а летом, наоборот, вызывает быстрое повышение температуры воздуха в примыкающих к нему помещениях. Список неудобств, которые несет в себе незастекленный балкон можно продолжать и далее. Каждый владелец подобного помещения может продолжить этот список.
Именно по этим, описанным выше причинам, практически все владельцы квартир с лоджией или балконом, рано или поздно, задумываются об их остеклении. Остеклить лоджию или балкон можно несколькими способами, используя для этого в качестве рам такие широко известные материалы, как древесина, алюминий и пластик. Для остекления этих помещений вовсе не обязательно нанимать профессиональных исполнителей. Зная технологию выполнения работы, имея в наличии все необходимые инструменты и материалы, обладая навыками выполнения строительных работ, остекление балкона по силам выполнить своими руками каждому домашнему мастеру.

Варианты остекления лоджий и балконов

Каждый из хозяев квартир, решивших выполнить остекление своего балкона, представляет себе конечный результат по-своему. Если один стремится просто защитить помещение от непогоды, другой хочет иметь дополнительную утепленную комнату, третий хочет оборудовать здесь рабочий кабинет или мастерскую. Некоторые представляют будущий остекленный балкон в виде зимнего сада или оранжереи. В самое последнее время широкой популярностью пользуется присоединение помещения лоджии к примыкающей комнате, что существенно увеличивает площадь последней. Для реализации того или иного плана следует выбрать наиболее подходящий вариант остекления балкона своими руками и воплотить его в жизнь.

Холодное остекление

Подобный способ остекления достаточно широко использовался во времена советского периода, он не потерял актуальности и в наше время с том случае, когда последующая эксплуатация балкона не подразумевает его использования в качестве теплого помещения. Благодаря холодному остекления пространство можно защитить от снега, дождя, пыли, грязи и уличного шума. В летнее время на балконе можно установить кресло и столик, принимать друзей и пить с ними чай. Можно разместить цветы, а можно просто сушить постиранное белье. В зимнее время температура в этом помещении, конечно же, будет гораздо ниже комнатной, однако, она никогда не достигнет отрицательных значений, что позволяет хранить на балконе овощи и самые разнообразные домашние заготовки.
В ходе реализации холодного остекления применяют одинарное стекло, закрепленное в рамы из древесины или алюминия. В подобной конструкции могут присутствовать поворотные или поворотно-откидные створки, а также ставшие в последнее время особенно популярными раздвижные створки.
Благодаря простоте своей конструкции, дешевизне и высоким экологическим характеристикам наибольшей популярностью пользуются рамы из дерева с одинарным стеклом. Основным недостатком подобной конструкции является необходимость постоянного ухода за ней, связанная с периодической покраской. Если раму своевременно не красить, в ней могут развиваться процессы гниения и последующее разрушение. В то же время, если древесина выбрана правильно, обработана соответствующим образом, конструкция будет лишена подобных проблем и прослужит максимально продолжительное время.

Панорамное остекление

При панорамном остеклении ограждение из стекла простирается от пола до потолка. Для создания подобной конструкции рамы не используют. Выполненное подобным образом остекление создает эффект полного отсутствия стеклянной перегородки между внутренним пространством балкона и улицей. Несмотря на то, что панорамное остекление может быть выполнено самыми разнообразными способами, безрамное остекление является наиболее популярным.
Для реализации панорамного остекления используют специальные разновидности стекла толщиной 6-8 мм, которое обрабатывают окисью металла. Подобная обработка не позволяет стеклу разрушаться от случайных ударов, а в зимнее время поверхность стекла способна отражать исходящие от конвекторов инфракрасные лучи, сохраняя, подобным образом, тепло внутри помещения. Стекла этой разновидности имеют достаточно высокие показатели звукоизоляции. Створки системы панорамного остекления могут раздвигаться в стороны, передвигаясь на роликах, могут подниматься вверх или раскрываться наподобие книги.
Хозяева балконов при реализации этого способа остекления преследуют цель добиться максимума освещенности помещения естественным светом. Безусловно, панорамное освещение смотрится достаточно эффектно. К числу недостатков этого способа остекления можно отнести вероятность усиленного нагрева помещения прилегающей комнаты, однако этот дискомфорт можно устранить установкой жалюзи.

Раздвижное остекление

Эту разновидность балконного остекления чаще всего используют при очень малых размерах балконов или лоджий, когда полное открытие поворотных створок затруднено или вообще невозможно.
Как правило, раздвижные системы создаются на основе алюминиевого профиля, в котором можно использовать принципы панорамного остекления. Створки этой конструкции, передвигаясь роликами по направляющим, не занимают много пространства. Прежде чем, приступить к остеклению балкона своими руками, решив создать раздвижную конструкцию, следует посоветоваться со специалистом, так как в некоторых случаях реализация этого способа не представляется возможной.
В суровых условиях нашей климатической зоны использование раздвижного остекления не всегда может быть эффективным, так как на сильном морозе роликовый механизм может замерзнуть.
Материалы, используемые при остеклении балконов
Присутствие на современном рынке огромного ассортимента самых разнообразных материалов позволяет успешно их использовать для остекления лоджий и балконов. Как правило, для изготовления рам используют алюминий, древесину или ПВХ (пластик). Существует остекление безрамным способом, при котором используется только высококачественное, особо прочное стекло. Однако, в виду очень высокой стоимости безрамных конструкций, в настоящее время наиболее востребованы окна с рамами. Поговорим о них более подробно.

Пластиковое остекление

Рамы из пластика, с установленными в них однокамерными или двухкамерными стеклопакетами считаются самым доступным вариантом остекления, позволяющим сделать помещение лоджии или балкона теплым и уютным. Профиль ПВХ обладает превосходными характеристиками герметичности, тепло- и звукоизоляции.
Изготовленные из пластика рамы практически не требуют за собой никакого ухода. Их не нужно периодически красить, а для того чтобы конструкция всегда выглядела привлекательно, требуется время от времени вытирать с поверхности пыль. Недостатки пластикового остекления – низкие экологические характеристики и значительный вес конструкции.
Высокая популярность пластиковых оконных конструкций привела к тому, что на рынке достаточно часто можно встретить товар невысокого качества, реализуемый по очень низкой цене. Если вы не желаете через время меня оконные конструкции, лучше выбирать продукцию известных производителей.

Остекление алюминием

Профиль из алюминия имеет меньший вес в сравнении со своим пластиковым аналогом. Как правило, конструкции из алюминия поступают на рынок в белом цвете, поэтому отличить алюминиевые рамы от пластиковых не всегда бывает просто. В настоящее время производители алюминиевых оконных конструкций могут окрашивать свою продукцию в любой понравившийся заказчику цвет. При этом, обладателю алюминиевых рам придется заплатить несколько больше в сравнении с такой же рамой белого цвета. Профили из алюминия легки, прочны, долговечны, обладают высокими экологическими характеристиками, превосходными звуко – и теплоизоляционными свойствами.
На современном рынке присутствует, так называемое, «теплое» и «холодное» остекление с использованием алюминиевого профиля. «Холодное» остекление подразумевает использование одинарного стекла, створки рам могут быть раздвижными или поворотными. «Теплое» остекление выполняют на основе полноценных стеклопакетов, а также используют специальную термоизолирующую вставку.
Основным достоинство алюминиевого остекления считается незначительный вес конструкции, что идеально подходит для домов, балконы которых не рассчитаны на большие нагрузки. Стоимость алюминиевого остекления приблизительно в два раза дороже, в сравнении с остеклением пластиковым.

Остекление деревом

Использование для остекления старых деревянных конструкций можно в суверенностью назвать самым дешевым вариантом. Бывшие в употреблении рамы можно купить у тех, кто не так давно менял конструкцию балконного остекления очень дешево или вообще даром. Однако, выполненное подобным образом остекление однозначно будет «холодным». Подобная рамная конструкция не будет отличаться высокими характеристиками звуко- и теплоизоляции, хотя от прямого попадания дождя или снега внутрь балкона все же спасет.
Современные технологии создания деревянных рам позволяют создать достаточно надежные конструкции, в которые помещают стеклопакеты. Подобное остекление гарантирует хорошую звуко- и теплоизоляцию. К деревянным рамам крепят поворотно-откидные створки наподобие тех, что устанавливают в обычных пластиковых окнах. Деревянное остекление – это эффективный, экологичный, но не самый дешевый способ защиты помещения балкона от непогоды. Стоимость современных рамных конструкций из дерева стоит в 2,5 раза дороже, чем остекление на основе ПВХ.

Остекление балкона своими руками

Замеры и расчет

Прежде чем отправиться к представителю производителя рам для заказа, необходимо выполнить все необходимые замеры и соответствующие расчеты. Прежде всего, необходимо полностью удалить старое остекление, если таковое имеется. Убирать необходимо как старые рамы, так и все элементы их крепления от потолочной плиты до основания парапета.
Далее, необходимо взять в руки рулетку и измерить расстояние от одной стены до другой и от парапета до потолка. Измерения должны быть максимально точными, так как даже небольшое отклонение размеров проема от ширины и высоты будущей конструкции обернется очень серьезными проблемами при монтаже. Справедливости ради, следует отметить, что представители фирмы-изготовителя рам не доверяют результатам самостоятельно выполненных замеров и направляют к клиенту своего специалиста.
Специалист своим профессиональным взором оценит вашу ситуацию, примет во внимание материал и структуру парапета, особенности конструкции дома и ряд прочих достаточно важных факторов, после чего вынесет заключение. Иногда заключение бывает неутешительным. К примеру, парапет вашего балкона не способен выдержать вес пластиковых окон, поэтому его следует усиливать или возводить новый. А может, балконная плита не обладает такой прочностью, чтобы выдержать вес нового парапета и конструкции остекления. В этом случае придется отказаться от пластика, а вместо него возводить легкую алюминиевую конструкцию. Для того чтобы выяснить возможность или невозможность установки той или иной конструкции, потребуется выполнить определенные расчеты на прочность.
После того как все имеющиеся тонкости удалось учесть, заказчик и представитель изготовителя рамных конструкций составляют заказ на производство выбранного типа окон. Многие сайты компаний-изготовителей оконных конструкций имеют на своих страницах калькуляторы, позволяющие рассчитать стоимость остекления. Однако, заказчик обязан знать, что точную окончательную стоимость способен рассчитать только производящий необходимые измерения сотрудник фирмы.

Подготовительные мероприятия

Если парапет обладает достаточной для удержания веса пластиковой конструкции прочностью, можно приступать к заделке в нем щелей. Для этого используется оцинкованный металл. Необходимо измерить размер щелей, вырезать из цельного листа оцинковки пластину необходимого размера, завести ее снаружи под перила, после чего закрепить саморезами. Самостоятельно справиться с этой операцией непросто, поэтому потребуется помощь напарника.
Если необходимо возводить новый парапет, прежде всего, следует удалить старый. Новый парапет возводят шириной ы один кирпич и укладывают на цементно-песчаный раствор. Уровень вновь возведенного парапета должен быть строго горизонтальным. Это позволит выполнить последующий монтаж рамной конструкции без каки-либо особенных проблем.
Далее, необходимо из металлической планки или уголка сечением 5 мм изготовить каркас, предназначенный для последующего крепления к нему рамы. Изготовленный каркас посредством дюбелей или саморезов крепят по периметру балконного проема.

Монтаж остекления

Итак, изготовленные окна привезли на место будущего монтажа, из рам необходимо извлечь стеклопакеты. Выполнить эту операцию крайне необходимо, потому что вес конструкции со стеклами будет весьма значительным, что затруднит выполнение монтажа. Как правило, на заводе-изготовителе штапики до конца не забивают. Это делается для того, чтобы перед монтажом конструкции из нее можно было бы легко изъять стеклопакеты. Для демонтажа стеклопакета необходимо тянуть за штапик до тех пор, пока он не выйдет из своего посадочного места. Выпадающие фиксаторы необходимо собирать и складывать отдельно.

Извлеченные стеклопакеты необходимо установить отдельно на предварительно очищенный от строительного мусора пол.

Необходимо демонтировать с рамы снимающиеся створки. Для этого имеющийся в верхней петле шток следует протолкнуть вниз, после чего вынуть его пассатижами. Снять аккуратно с верхней петли створку. Далее, нужно наклонить створку на себя, приподнять ее на 5 см, после чего вынуть из нижней петли.

Крепеж к нижней части рамы подставочного профиля. Для этого ставшую легкой раму следует перевернуть, взять идущую в комплекте пластмассовую планку, выполняющую роль подставочного профиля, и легкими постукиваниями киянки зафиксировать ее пазах рамы.

Вернуть раму в исходное положение.

Установка рамных креплений. От каждого края оконной рамы необходимо отступить на 15 см и закрепить в этом месте фиксирующую пластину. Далее, выступающую часть крепления необходимо выгнуть под прямым углом для последующего крепления к поверхности бетонной стены. По каждое из креплений необходимо высверлить отверстие.

Установка рамы в оконный проем. Эту работу выполнить самому практически невозможно. Для реализации данного этапа необходима помощь напарника, а еще лучше двух. Устанавливаем раму на предназначенное для нее место и выравниваем в горизонтальном и вертикальном направлении, фиксируем положение посредством подставок из дерева.

Крепим раму к парапету посредством анкеров, заглубляя их в тело кирпича или бетона на 60 мм.

После того как рама надежно закреплена на предназначенном для нее месте, с наружной стороны, в верхней части необходимо установить козырек, который будет выполнять роль водоотлива.

Далее, все щели необходимо задуть монтажной пеной.

Устанавливаем стеклопакеты в рамы.

Устанавливаем поворотно-откидные створки на петли.

закрепляем откидной механизм на створку и раму.

На завершающем этапе необходимо проверить герметичность прилегания и корректность работы створок. Если проблем нет, устанавливаем подоконник снаружи. На этом работа, связанная с остеклением балкона считается законченной.

Как можно заметить, остекление балкона своими руками гарантирует экономию значительных денежных средств из семейного бюджета. Однако, выполнять эту работу самостоятельно следует только в том случае, если домашний мастер полностью уверен в собственных силах, если он обладает достаточными навыками выполнения этой ответственной работы. Если же навыки и уверенность отсутствует, лучше привлечь к выполнению этой работы профессионалов.

как застеклить, пошаговая инструкция и подготовка

Балкон – многофункциональное пространство в квартире. За последние пару десятков лет он эволюционировал из кладовки для зимних вещей, бабушкиных компотов и отживших своё предметов, которые рука не поднялась выкинуть, в полноценную часть жилого помещения. Разумеется, это относится лишь к вариантам закрытого типа. Если же он всё ещё обдувается всеми ветрами и регулярно покрывается зимой сугробами по колено, ситуацию спасёт остекление балкона своими руками.

Виды

Застеклённый балкон позволяет грамотно оптимизировать дополнительные квадратные метры в квартире, превратив его в рабочий кабинет, мини-столовую, гардеробную, спортивную площадку, мастерскую для творческих членов семьи. Можно разбить в нём зимний сад или оборудовать зону для любимого питомца.

Выполнить остекление вполне можно своими силами, однако нужно учесть некоторые нюансы работы.

Во-первых, важно разобраться, в чём отличие балкона от лоджии. Многие владельцы квартир путают эти понятия, а между тем виды остекления лоджии отличаются от видов остекления балкона. Остекление лоджии проще, поскольку она с двух сторон ограничена стенами — находится «внутри» жилого помещения. А балкон – это конструкция, выступающая из стены фасада здания. Он «нависает» над землёй и вынесен за пределы основной площади.

Во-вторых, нужно определиться со способом остекления – холодное или тёплое.

Холодное состоит из одинарного слоя стекла и облегчённой рамы. Такой способ обеспечивает относительную звукоизоляцию, защищает помещение от пыли, ветра и солнечных лучей, если стекло покрыто УФ-фильтром, но не держит тепло. Он годится для обустройства летней кухни на балконе, временной спальни или кабинета, а зимой — для хранения продуктов на холоде.

Тёплое остекление предполагает более сложную, тяжеловесную и надёжную конструкцию. И более дорогую. Оно состоит из оконных рам с двойным уплотнителем и стеклопакетами, которые обеспечивают возможность поддерживать на балконе комнатную температуру в любое время года и использовать его в удобном качестве.

Установка теплых окон требует больше времени и строгого соблюдения условий:

Хорошая теплоизоляция и гидроизоляция. Попадание конденсата между стекол недопустимо, они будут запотевать и хуже удерживать тепло.

Возможность обеспечить естественную вентиляцию помещения.

Наличие системы циркуляции воздуха между балконом и комнатой.

В-третьих, необходимо изучить юридическую сторону вопроса, собираясь вносить изменения в конструкцию помещения. Балконная плита рассчитана на конкретную нагрузку. Превышение допустимого веса может привести к её обрушению, а это чревато негативными последствиями.

В наши дни получить консультацию специалиста и разрешение на улучшения подобного плана, которые не были предусмотрены во время строительства дома, довольно легко. Проще потратить немного времени на изучение Жилищного кодекса перед началом работ, чем решать возникшие проблемы после.

Материалы

Система остекления балкона представлена комплектом створок для окон, подоконником, теплоизоляционным материалом (чаще всего это пена), внешними отливами и внутренней отделкой.

Выбор материала напрямую зависит от предназначения балконного помещения и определяет конечную стоимость вносимых изменений. Если балкон используется как место для сушки белья и хранения консервантов, имеет смысл отдать предпочтение бюджетным материалам: легкие рамы из алюминия или дюрали и одинарное стекло. Такой балкон будет неутеплённым, а разница с минусовой температурой на улице составит не больше 6-7 градусов.

Если на балконе планируется устраивать кабинет, игровую комнату для детей или место для приёма гостей, стоит выбирать более надежные и дорогостоящие материалы. Это будет «полное» или «утепляющее» остекление, которое позволит использовать балкон как жилое помещение в любое время года или совместить его с комнатой, демонтировав стену между ней и балконом.

Пластиковые рамы

Удобны тем, что не требуют дополнительных усилий по утеплению балкона. В случае малобюджетного ремонта подойдут простые легкие рамы ПВХ и одинарное стекло, массивные окна со стеклопакетами. Для лучшей герметичности можно запенить щели.

Выбор типа стеклопакетов определяет конечная цель ремонта. При любых технических характеристиках, удовлетворяющих запросам, основой окон такого типа будет рама-профиль из поливинилхлорида. В комплект входит вся необходимая фурнитура, а также однослойный или многослойный герметичный стеклопакет.

Раму (статичный элемент) монтируют в оконный проём, а «начинку» можно выбрать на своё усмотрение: в какую сторону будут открываться створки, будет ли окно с импостом (поперечными планками по горизонтальной или вертикальной линии), какими будут планки, на которые крепится стеклопакет, из какого стекла будут изготовлены окна.

Самым распространённым материалом для производства стеклопакетов является четырёх-, пяти- или шестимиллиметровое стекло. В отдельную группу стоит выделить «триплекс» — двойное стекло с прослойкой из прозрачной ленты.

Стеклопакет бывает однокамерным или двухкамерным — в зависимости от количества и параметров камер.

ПВХ-рама изнутри тоже состоит из некоторого количества отсеков-перемычек (рёбра жесткости). Их предназначение – создавать в полости профиля сегменты, заполняющиеся воздухом. Чем больше отсеков, тем выше теплостойкость.

Количество, объёмы и размещение воздушных сегментов внутри профиля строго определены, поскольку часть из них необходима для обеспечения жесткости, часть обеспечивает отток воды, а часть нужна для крепления фурнитуры.

Уровень теплозащиты напрямую зависит от толщины стеклопакета и расстояния между ними. Самым теплым будет балкон, который застеклен стеклопакетами разной толщины и на разной ширине друг от друга. Важную роль играют уплотнители, которые прокладывают по краю стеклопакета.

Что касается стекла, свойства у него могут быть разными:

рефлекторное отражает солнечные лучи;

армированное – пожароустойчиво;

закаленное – ударопрочное;

окрашенное поглощает солнечную энергию;

ламинированное обеспечивает отличную звукоизоляцию (ещё одна особенность «триплекса» в том, что при сильном ударе оно не разбивается на осколки, а трескается и остается внутри плёнки).

Деревянные рамы

Их внешний вид претерпел значительные изменения за последние несколько десятков лет, но тенденция к установке деревянных рам продолжает расти. Они обладают небольшим количеством достоинств, если сравнить их с тем же ПВХ-профилем: красиво, натурально, экологично. Впрочем, недостатков тоже не очень много – они требуют качественного монтажа и хорошего ухода. Дерево нужно обрабатывать специальными защитными растворами и красками, иначе оно быстро потеряет вид, начнет гнить и крошиться.

Стекло в деревянные рамы можно вставить любое. Холодное одинарное без уплотнителя сделает балкон красивым, но непригодным для использования в зимнее время года. Дорогие утепленные стеклопакеты с уплотнителем решат сразу две задачи – и эстетично, и практично.

В деревянных рамах красиво смотрится витражное или псевдовитражное стекло. Его можно заказать у мастера или выполнить собственноручно. Сделать это можно с помощью трафарета, напечатанного на принтере, и обычных акриловых красок по стеклу. Если нет времени или желания заниматься творчеством, можно приобрести в магазине готовый пленочный витраж на любую тематику.

Алюминиевые рамы

Профиль из алюминия – самый актуальный вариант остекления балкона. Связано это с тем, что в большинстве старых домов состояние балконной плиты и парапета оставляет желать лучшего. Устанавливать тяжелый стальной каркас на них не очень безопасно, а алюминий достаточно легкий и не даёт такой нагрузки на слабые перекрытия.

Удобен алюминиевый профиль на маленьких балконах. Он позволяет сэкономить или даже расширить пространство на несколько десятков сантиметров (за счет рамы с выносом). Рамы из этого материала смотрятся эстетично, они достаточно долговечны. Если покрасить их защитной эмалью, срок службы значительно увеличится.

Самое главное достоинство – он пропускает в помещение гораздо больше света, чем профиль из дерева или пластика. А это особенно важно, если балкон используется как дополнительное жилое пространство, а не вторая кладовка.

Меры предосторожности

Приступая к работам, в первую очередь нужно продумать, как свести к минимуму риск травматизма, своего и прохожих внизу. Миниатюрная домашняя кофейня в духе Монмартра – это, конечно, хорошо, но безопасность превыше всего. В первую очередь её обеспечивает страховочный пояс. Самым надежным считается промышленный, но для разовых работ вполне подойдёт качественный спортивный.

Выбирая пояс, нужно обратить внимание на длину страховочного фала (троса). Он не должен быть ни слишком коротким, чтобы не затруднять работу, ни слишком длинным, чтобы при падении не произошло травмирующего рывка. Оптимальная длина – 2,5 метра.

Нужно учесть и информацию на сертификате изделия. Страховочный пояс и карабин должны выдерживать нагрузку до 400 кг. Не стоит приобретать изделие без указания этой информации и несертифицированную продукцию.

На время ремонтных работ страховочный фал закрепляется анкерной шпилькой с металлической цангой. Цангу необходимо накрепко монтировать в капитальную стену (минимум на 15 сантиметров в глубину), а в нее до упора вкрутить шпильку — с помощью отвертки или монтировки.

«Своими руками» – не значит в одиночку. Стекло не только хрупкое, но и достаточно тяжёлое, поэтому самостоятельное остекление балкона рекомендуется выполнять хотя бы с одним напарником.

Когда собственная безопасность обеспечена, пора позаботиться о других. Едва ли компенсация причиненного здоровью ущерба от упавшей на соседскую голову монтировки входит в смету расходов на ремонт балкона. Пространство внизу следует оградить яркой строительной лентой. Стоит предупредить о намеченных работах соседей с верхнего и нижнего этажей.

Подготовка

Балконное остекление требует тщательного подхода. Подготовка к ремонтным работам осуществляется поэтапно:

Уборка. Первым делом с балкона нужно вынести вещи, снять жалюзи (если они были установлены), устранить все, что может помешать во время работы.

Оценка эксплуатационного состояния. Когда балкон не захламлен, его необходимо тщательно изучить изнутри и снаружи — на предмет повреждений, ветхости, отколовшегося бетона, трещин, гнили. Если состояние плиты и парапета удовлетворительное, можно приступать к следующему этапу.

Устранение дефектов. Во время осмотра балкона могут обнаружиться проблемы, допущенные при строительстве дома. Перед установкой профиля и остеклением рекомендуется выровнять все неровности и скосы, которые могут затруднить работу.

Обеспечение безопасности.

Как застеклить деревянной конструкцией: пошаговая инструкция

Самостоятельное остекление балкона деревянной конструкцией подразумевает последовательность шагов:

Подготовка поверхности к работе. Когда балкон убран, осмотрен и приведен в порядок, пора избавиться от всех внутренних и внешних покрытий. Затем нужно устранить скопления пыли и другие загрязнения.

Замеры. Точность замеров оконных проемов определяет, насколько хорошо рама будет подогнана к основанию, поэтому важно быть предельно внимательным и перепроверить получившиеся значения.

Монтаж деревянной «коробки». «Коробка» состоит из деревянных брусьев, образующих основание для рамы. Её закрепляют на уровне действующих балконных перил и верхнего бруса. Боковые брусья монтируются к левой и правой поверхностям стены. Все брусья закрепляются с помощью металлических скоб.

Установка обрешетки для внутренней отделки балкона. Если этот шаг предусмотрен в ремонте, он выполняется до самого остекления балкона. Когда поверхность стен, пола и потолка обшита панелями или вагонкой, можно приступать к монтажу окон.

Установка рам. Перед началом застекления стекло необходимо вставить в рамы и зафиксировать. Их делают на заказ (по индивидуальным размерам), приобретают готовыми или выполняют самостоятельно — из профилированных деревянных брусьев с пазами.

Стёкла вставляются в эти пазы, прижимаются рейками и фиксируются гвоздями с трёх сторон.

Обработка щелей изоляционными материалами. Даже при самой тщательной подготовке невозможно собрать рамы совсем без зазоров, как хороший конструктор. Обязательно останутся щели, которые нужно обработать паклей или монтажной пеной.

Установка наличников. Осуществляется после теплоизоляции, ни в коем случае не до.

Обработка деревянных рам защитными средствами. Покрытие, защищающее от влаги, наносится в 5-6 слоев. Затем раму можно залачить, покрасить, или оставить чистой.

Установка металлопластика

Самый доступный вид остекления без помощи мастера. Во время процесса установки и монтажа понадобятся: дрель, отвертки, молоток, шпатель, нож, саморезы, монтажная пена.

Алгоритм действий пошагово:

Заготовка рейки. 10-15 фрагментов площадью 4 на 4 см, которые нужны, чтобы выровнять линию парапета и правильно выставить окна по горизонту.

Извлечение стеклопакета из рамы. Фирма-изготовитель доставляет цельную конструкцию из ПВХ и стеклопакетов, но перед началом установки рамы стекло необходимо извлечь, иначе рама будет неподъемной.

Вынимать стеклопакеты следует осторожно, выставляя их в ряд у стены. Для надежности можно перекладывать мягкой тканью или тонким поролоном.

Снятие створок с оконных петель.

Монтаж подставочного профиля. Это обязательный элемент комплекта, необходимый для удобства в установке подоконника. Его высота составляет всего 20 мм, его невозможно установить без подставочного профиля.

Чтобы установить профиль, нужно развернуть раму на 180 градусов, вставить его в паз, закрепить на нижней стороне рамы деревянным (не стальным) молотком.

Установка рамочных креплений. Отступив от каждого края рамы по 15 см, на верхней панели закрепите пластины – с помощью молотка и саморезов длиной от 3 см.

Установка окон. Самый сложный момент на этом этапе – зафиксировать рамы на парапете. Необходимо делать это с помощниками, чтобы рама не «выглядывала» за периметр. Важно учесть, что саморезы не вбивают в дюбель, а вкручивают.

После фиксации верхнего уровня рама будет держаться достаточно надежно. Затем можно закреплять остальные стороны, соединяя их с помощью саморезов на расстоянии примерно 6 см.

Соединенные рамы выравнивают, используя уровень и отвес.

Обработка щелей и зазоров с наружной стороны.

Монтаж подоконника.

Установка откосов и отливов. На этом же этапе выполняется обработка периметра окна и стыков силиконом.

Установка стеклопакетов по инструкции.

Навешивание створок.

Как остеклить балкон раздвижными окнами смотрите в следующем видео:

Безрамный способ

Эстетичное безрамное остекление выбирается в том случае, когда в помещение необходимо впустить максимум солнечного света. Оно представляет собой раздвижную систему из ударопрочного стекла (прозрачного, тонированного или витражного). Какие-либо рамы и перегородки отсутствуют, а стекла наверху и внизу крепятся к металлическим профилям-рельсам.

На нижнем профиле под крайней створкой размещается фиксирующая лента, которая нужна, чтобы раскрытые створки не соприкасались друг с другом.

Такой балкон едва ли может быть теплым, ведь подогнать стекла друг к другу без зазоров не получится. Единственный способ уменьшить щели – акриловые межстекольные уплотнители. Они входят в комплект и предназначены для того, чтобы надевать их на края стекол, как чехлы.

Система укомплектована резиновыми уплотнителями, которые прокладывают снаружи — между створками и алюминиевым профилем. Они необходимы на случай мокрого снега и дождя.

Система кажется достаточно легкой, но при этом она очень прочная (за счет толстого стекла) и отлично защищает от осадков, ветра, шума. Толщина стекла выбирается в соответствии с высотой балкона. При высоте свыше 200 см требуется толщина не меньше 8 мм, при высоте меньше 2 м достаточно 6 см. Ширина створок варьируется в пределах 60-80 см.

В заключение предлагаем вашему вниманию ролик, в котором рассказывается о способах экономичного остекления балкона.

Остекление балкона своими руками — 2 варианта, инструкции!

Остекление балкона позволяет превратить открытую неблагоустроенную площадку в комфортное помещение. При условии грамотного выполнения остекления и утепления балкон может стать продолжением комнаты, что позволит ощутимо расширить жилое пространство.

Остекление балкона своими руками

Самостоятельно справиться с остеклением балкона возможно. Для этого необходимо ознакомиться с особенностями существующих разновидностей балконных конструкций, выбрать подходящий вариант и выполнить основные этапы работы в соответствии с инструкцией.

Остекление балкона своими руками

Разновидности балконных конструкций

На сегодняшний день существует 3 основных метода остекления балконов: с применением деревянных рам, с использованием металлопластиковых конструкций, а также метод безрамного остекления.

Деревянные рамы

Деревянные рамы

Деревянные балконные системы современного образца отличаются высоким качеством, надежностью и длительным сроком службы. Такие рамы во многом превосходят устаревшие аналоги, эффективно справляясь с подавлением уличного шума и теплоизоляцией.

Существенные недостатки проявляются только в случае использования раздвижных деревянных рам. Они сконструированы так, что в раздвижные элементы может проникнуть вода. При понижении температуры ниже нулевой отметки это станет причиной обледенения оконной системы, что не лучшим образом отразится на ее состоянии.

Металлопластиковые системы

Пластиковые окна для остекления балкона

Современные металлопластиковые системы – известные долгожители. Средний срок службы подобных конструкций составляет 40 лет и более. Риск замерзания рам исключается благодаря наличию в конструкции системы дренажного отверстия.

Метод безрамного остекления

Метод безрамного остекленияСхема безрамного остекления балкона

Безрамное остекление, несмотря на кажущуюся легкость и воздушность, обеспечивает надежную защиту от атмосферных осадков, приглушает уличный шум и пропускает больше солнечного тепла.

Безрамное остекление

Порядок остекления следующий:

устанавливаются нижние и верхние направляющие для оконных створок. В данном случае функции направляющих берут на себя алюминиевые профили;
к направляющим фиксируется закаленное стекло, характеризующееся очень высокой прочностью и устойчивостью к разного рода повреждениям.

Однако безрамное остекление имеет существенный недостаток: температура на таком балконе будет всего лишь на 2-3 градуса выше уличной, поэтому полноценно пользоваться балконом как жилым и обустроенным помещением в холодную погоду не получится.

Понятия холодного и теплого балконного остекления

Холодное остекление лоджийХолодное остекление балкона с выносом (вид изнутри)

Холодное балконное остекление выполняется с применением одинарных стекол, установленных в облегченные оконные рамы. Летом в таком помещении будет вполне комфортно, но зимой подобный балкон можно будет использовать разве что в качестве кладовки.

Важно, чтобы несущий каркас для подобного остекления был достаточно надежным. Чересчур экономить на этом конструктивном элементе не надо, т.к. именно каркас принимает на себя основную часть ветровой нагрузки.

Остекленный балкон

Теплое балконное остекление, обустроенное с учетом всех правил и требований технологии, позволяет комфортно пользоваться помещением в любое время года.

При выполнении такого остекления важно создать условия, при которых точка росы не могла бы смещаться внутрь помещения. В противном же случае на вашем балконе начнет выпадать конденсат, что сведет все усилия по увеличению полезной площади на нет. Помимо этого, точка росы не должна проникать между установленными стеклами. Это условие в особенности трудно соблюсти, если балкон находится за контуром строения.

Чтобы избежать проблем, к которым может привести выпадение конденсата, нужно соблюсти 4 основных условия, а именно:

обеспечить качественную влаго- и теплоизоляцию пола балкона и парапета. Любого рода щели либо тепловые пути снаружи в помещение приведут к появлению конденсата;
устанавливать рамы с двойным стеклопакетом и таким же качественным уплотнением. В случае применения обыкновенных деревянных рам нужно обязательно создать двойное уплотнение при установке распашных створок и заделать все щели в глухих элементах конструкции;
предусмотреть возможность обеспечения регулируемой естественной вентиляции. Балконные системы современного образца из металлопластика обычно оснащаются заслонками изначально. В случае же монтажа деревянных рам, клапан обустраивается в парапете;
обеспечить необходимый уровень воздухообмена между балконом и жилым помещением. Для этого конструкция окна, сопряженного с балконом, дополняется вытяжным вентилятором. Помимо этого, в нижней части двери устанавливается специальная вентиляционная решетка.

Узнайте, как сделать ремонт балкона своими руками, что делается, и в какой последовательности, из нашей новой статьи.

Советы до начала работы

Подготовка лоджии к остеклениюПодготовка лоджии к остеклению

Если рамы будут устанавливаться на металлический парапет, утеплите и отделайте его перед началом остекления.
Внутренняя декоративная отделка и монтаж подоконника осуществляются после завершения установки рам.
Важно, чтобы верх старого ограждения был строго горизонтальным. При наличии отклонений лучше его полностью демонтировать – на выравнивание вы потратите больше денег, чем на покупку нижних рам.
При выполнении же установки рам на парапет из кирпича либо бетона, верхнюю поверхность основания можно выровнять при помощи цементного раствора. После выравнивания выполняется внешняя декоративная отделка. Внутренние работы проводятся после монтажа подоконника.

Руководство по остеклению балкона

Своими руками: остекление балкона

Работа по остеклению балкона выполняется в несколько несложных этапов.

Набор для работы

Молоток.
Ножовка.
Кисти.
Гвозди.
Вагонка.
Лак.
Стекла.
Брус.
Герметик.

Монтаж деревянных рам

Подготовка к остеклению балконаУкрепляем основание для остекленияОпорная конструкция

Первый шаг

Установите коробку из деревянного бруса. Нижний брус нужно зафиксировать на уровне перил. Верхний прикрепите к потолку при помощи скоб. Боковые элементы фиксируются скобами к стенам.

Для дополнительного увеличения прочности конструкции установите третий горизонтальный брус.

Схема жесткого крепления деревянной рамы

Второй шаг

Установите обрешетку для монтажа декоративной отделки.

Третий шаг

Смонтируйте застекленные деревянные рамы. Обработайте деревянные элементы антисептическим средством и при необходимости покрасьте.

Выравнивание рамы в проеме

Четвертый шаг

Снаружи установите оцинкованные козырьки для защиты деревянной конструкции от атмосферной влаги и улучшения внешнего вида балкона.

Монтаж металлопластиковых систем

Остекление балконаДополнительная герметизация заводских узловДополнительная герметизация заводских узлов

Металлопластиковые системы устанавливаются на парапет до монтажа подоконника.

Первый шаг

Установите угловые, конечные и промежуточные опорные стойки. Для этого очень удобно использовать деревянный брус.

Второй шаг

Прикрепите опорные стойки к верхнему перекрытию и парапету. Для фиксации используйте уголки и саморезы. При желании можете зашить конструкцию полосой ПВХ.

Третий шаг

Достаньте стеклопакеты из рам, чтобы не повредить их в процессе монтажа.

Сделать это предельно просто: подденьте штапики узкой отверткой, вытащите их и демонтируйте стеклопакеты.

Четвертый шаг

Снимите створки. Для этого выдавите штырь верхней оконной петли и вытащите его с помощью пассатижей, а затем приподнимите оконную створку и снимите ее с петли.

Пятый шаг

Зафиксируйте подставной профиль снизу оконной рамы.

Установка рамыКрепеж

Шестой шаг

Вставьте анкерные пластины из комплекта в пазы рамы.

Седьмой шаг

Вставьте рамы в подготовленные проемы, убедитесь в отсутствии перекосов и прочих дефектов. При обнаружении перекосов нивелируйте их с помощью клиньев.

Пенные швы по периметру остекления

Восьмой шаг

Зафиксируйте рамы, ввинтив саморезы в предназначенные для этого отверстия анкеров.

Комбинированное закрепление остекления

Девятый шаг

Верните створки и стеклопакеты на места.

Убедитесь в работоспособности системы. В завершение вам останется запенить пазы, смонтировать подоконник и выполнить финишную декоративную отделку.

Защита верхней части остекления

Как установить Windows в новых домах

1. Планировка

В новом или старом доме — важно иметь все необходимые материалы на очищенном рабочем пространстве, прежде чем вы начнете установку алюминиевых, деревянных или пластиковых окон в новом здании. Пожалуйста, не стоит недооценивать эти простые подготовительные шаги. Рабочее время излишне продлевается, когда важные материалы оказываются не в нужном месте.

Монтаж всей конструкции должен производиться группой из двух человек.

Пожалуйста, повторно измерьте размеры фуги в новом здании и сравните их с размерами нового окна (рис. 1). Эта простая процедура может предотвратить проблемы с самого начала. При установке в соответствии с правилами RAL вы также должны убедиться, что все поверхности в откосе ровные и очищенные от пыли. Это гарантирует, что уплотнители можно будет идеально прикрепить к кладке.

рисунок 1

На этом этапе вам также следует подумать о подходящем типе уплотнения для более позднего этапа установки.Пространство между откосом и рамой разделено на три уровня с разными требованиями. Он должен быть паронепроницаемым внутри, заполненным изоляционным материалом в центре и открытым для диффузии пара снаружи. Плохо изолированные выступы могут отрицательно повлиять на коэффициент теплопроводности остекления, а также на строительные части рамы. Существуют различные изоляционные материалы для этих трех уровней уплотнения (внутренний, средний и внешний):

Паронепроницаемая пленка для внутреннего уплотнения окна
Строительная пена для среднего уплотнения
Предварительно сжатая лента или фольга для внешнего уплотнение
Многофункциональные уплотнительные ленты — альтернативный продукт для строительства нового здания, сочетающий в себе необходимые свойства всех трех уровней.Дополнительную информацию о типах уплотнений можно найти здесь.

Заполнители, такие как минеральные или хлопковые волокна, идеально подходят для установки на «среднем» уровне в новостройках. Особенно, когда у людей проявляются аллергические реакции на однокомпонентную строительную пену ПУ.

2. Установка окна в новостройке

a) Подготовка деталей конструкции к установке

Перед тем, как начать установку, необходимо подготовить новое окно:

Снимите створку окна для беспрепятственной установки.Снимите стопорный штифт отверткой по направлению вниз. Откройте створку и поднимите ее вверх (рис. 2а).
Удалите защитную пленку из области вокруг положения ручки. Все остальные пленки должны оставаться у окна, чтобы защитить стекло и лак от повреждений во время установки (рис. 2b).
Установите ручку на створку и поместите ее в безопасном месте, пока система не будет установлена в конструкции нового здания (рис. 2c).
Теперь удалите защитную пленку с внешней части.Пленка должна остаться и на других частях конструкции. Чтобы не допустить загрязнения открытых частей, снимать пленку с внешней части рамы необходимо только тогда, когда вы будете готовы к следующему этапу процедуры установки.
После того, как вы выбрали подходящий герметизирующий материал, его можно наносить (рис. 3a). Помните о трех различных уровнях герметичности и соответствующих условиях изоляции (упомянутых выше).

Рис. 2

б) Установка оконной рамы

После того, как рама подготовлена к установке, ее можно вставить и отрегулировать:

Осторожно поместите оконную раму в проем в стене (рис.3б).
Проверьте вертикальную и горизонтальную ориентацию рамы, отрегулируйте ее с помощью прилагаемых шайб. Очень важно работать точно, чтобы потом можно было открывать и закрывать окно плавно (рис. 3c).

Рис. 3

c) Монтаж и вспенивание окна в новом здании.

Следующие шаги могут быть выполнены только после того, как герметизация будет успешно установлена и элемент точно отрегулирован в проеме стены.

Рис. 4

Просверлите монтажные отверстия ударной дрелью.В зависимости от материала стены используйте насадку по дереву или камню.
Вкрутите крепежные винты (рис. 4).
Убедившись, что строительный элемент идеально отрегулирован по вертикали в новой конструкции здания, можно начинать вспенивать зазоры между изоляцией каркаса и стеной (рис. 5а). Если внешнее уплотнение представляет собой герметизирующую ленту и внутреннюю фольгу, вам нужно подождать, пока лента полностью развернется в откосе. Начните заливать строительную пену в пространство между окном и стеной.
Прикрепите внутреннюю изоляционную пленку к стене после вспенивания (рис. 5b).

Рис. 5

Всегда будьте осторожны с дозированием строительной пены, так как она расширяется при контакте со свежим воздухом. Лишнюю строительную пену после монтажа можно обрезать, но это создаст определенные дополнительные усилия.

d) Установка оконной створки

После затвердевания строительной пены между новым домом и рамой можно начинать установку створки:

Осторожно вставьте створку и снова установите стопорный штифт (Рис.6). Закройте створку и убедитесь, что ее можно правильно открывать и закрывать.
Новая створка должна быть идеально отрегулирована для обеспечения надежной теплоизоляции после установки. Здесь вы можете найти подробное руководство по регулировке окна (или двери).

Рис. 6

В данном руководстве рассматривается установка окна только в новом здании. Установка в старом здании требует других шагов. Самая большая разница в процедуре — замена окна.

3. Установка безопасного окна в новом или старом доме

Эти инструкции по установке помогут вам легко установить окна в новом доме — при условии, что измерения, монтаж и вспенивание были выполнены правильно. Всегда учитывайте, что плохо отрегулированные окна и входные двери (всех типов открывания) не будут работать должным образом и не будут иметь достаточной теплоизоляции. Это также приведет к потере энергии. Имея достаточно рабочего времени и терпения, вы сэкономите не только на профессиональной помощи.Это также окажет очень ценное влияние на эффективность ваших новых окон.

Как сделать потрясающий балкон в спальне

Когда большинство людей думает о своей спальне, это то место, куда они идут, когда пора спать — немногие проводят там длительное время. Что, если бы мы сказали вам, что ваша спальня могла бы быть намного больше с добавлением балкона в спальню?

Балкон на втором этаже вашего дома — относительно простое дополнение, которое предлагает так много преимуществ.Вы можете сделать свой бордюр более привлекательным, иметь красивое место для времяпрепровождения и добавить в комнату естественного света и свежего воздуха.

В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать, чтобы создать идеальный балкон в спальне и создать свой собственный маленький оазис для полного расслабления. Давайте начнем.

Строительство балкона в спальне

Начнем с балкона. Хотя это может показаться сложной задачей, на это уходит не так много времени, как вы думаете.После того, как вы закончите планировку балкона, время постройки не займет много времени. Если вы не разнорабочий, вы даже можете нанять профессионала, который сделает все в кратчайшие сроки.

Если вы собираетесь построить собственный балкон, обратите внимание на несколько советов:

Опора — самая важная часть строительства балкона второго этажа. Он должен быть прикручен к внешнему виду вашего дома или к чему-то существующему, опирающемуся на землю.
Чем больше балкон, тем больше поддержки вам понадобится под ним.Это поможет предотвратить его падение или разрушение.
Выберите материал, который хорошо выглядит и является прочным. Бетон и дерево — самые распространенные варианты.

Вам также следует ознакомиться со статьей doityourself.com о строительстве балкона в спальне. У них есть пошаговое руководство, как это сделать самому.

Прежде чем вы начнете что-либо строить, вам нужно учесть несколько вещей в процессе планирования.

Насколько большой вы бы хотели?

Во-первых, определите размер балкона вашей спальни.Это может быть небольшой выступ, по которому можно пройти и полюбоваться видом, или большой внутренний дворик, где можно посидеть и расслабиться.

Размер вашего балкона во многом определяется размером вашего дома. Не говоря уже о том, что чем он больше, тем больше вам потребуется поддержки.

Получите необходимые разрешения

Как и в случае любого крупного проекта по благоустройству дома, перед началом необходимо получить разрешение на строительство. Вам нужно будет поговорить с представителями вашего города и получить разрешение на строительство второго этажа балкона, чтобы убедиться, что конструкция вашего дома безопасна.

Правильные перила решают все

Перила — основная часть балкона вашей спальни. Они не только используются для защиты и предотвращения падения, но и могут полностью изменить эстетику. Это может быть разница между улучшением внешнего вида вашего дома и созданием боли в глазах.

У вас есть много вариантов материалов и стилей. Это могут быть железные перила, стеклянные сланцы, каменные или кирпичные стены или что-нибудь еще, что соответствует вашим потребностям. Просто убедитесь, что он не конфликтует с внешним видом вашего дома, потому что это будет ухудшать внешний вид вашего дома.

Не допускайте ошибок с помощью закрытого балкона

Еще один фантастический вариант — ограждать свой балкон ширмами. Он идеально подходит для защиты от насекомых, наслаждаясь свежим воздухом и естественным светом. Экранированные балконы имеют все преимущества того, что внутри и снаружи они упакованы в одну упаковку.

Строить балкон лучше профессионалам

Соорудить балкон на втором этаже можно и самому, но гораздо безопаснее и проще нанять профессионала.Работа на высоте чревата очевидным риском для безопасности, и если это не то, чем вы занимаетесь каждый день, это может быть очень пугающим. Профессиональные строители зарабатывают этим на жизнь, и у них не будет проблем со строительством балкона быстро и эффективно.

Перед тем, как нанять профессионала, убедитесь, что вы проверили его учетные данные. Вы хотите нанять надежного и хорошо выполняющего работу подрядчика. Попросите показать фотографии их предыдущих работ, чтобы вы получили представление о том, как будет выглядеть балкон в вашей спальне.

Вам понадобится подходящая мебель для балкона спальни

Теперь, когда балкон в вашей спальне построен, вам нужно его обставить.Большая часть мебели, которую вы выберете, зависит от размера вашего балкона. Например, балкон шириной четыре фута достаточно велик только для пары стульев и стола. Ниже мы рассмотрим нашу любимую балконную мебель.

Стол и стулья для патио идеальны

Как мы уже упоминали, на небольших балконах достаточно места только для пары стульев и, возможно, стола. Но это может быть все, что вам нужно. Это идеальное место, чтобы почитать газету и выпить чашечку кофе в воскресенье утром.Разве это не расслабляет?

Есть большой балкон? У вас будет место для более крупной мебели

Если у вас больше места на балконе, вы можете проявить больше творчества. Один из популярных вариантов — использовать длинные шезлонги. Он идеально подходит для принятия солнечных ванн или отдыха на балконе вашей спальни.

Другой вариант, который вам может понравиться — кресло, которое вы обычно найдете в гостиной. Это более удобный способ сидеть на улице и наслаждаться свежим воздухом. Если вы все же пойдете по этому пути, мы рекомендуем приобрести навес для защиты вашей мебели.

Допустим, вы выложились на полную с балконом в спальне, и он действительно большой. Затем можно поставить и весь дворик там. Это идеально подходит для домов без заднего двора. Ваш балкон на втором этаже — это импровизированный внутренний дворик.

Готовить завтрак в постели с небольшой кухней на открытом воздухе

Другой путь, которым вы можете пойти с большим балконом, — это создать небольшую летнюю кухню. Наличие гриля и прилавка на улице позволит вам приготовить завтрак в постели для особенного человека или приготовить свой собственный завтрак и расслабиться на свежем воздухе прохладным летним утром.

Войдите на свой балкон в стиле с красивыми дверями для патио

На вашем балконе больше, чем вы думаете. Дверь для патио играет важную роль в ее внешнем виде и функциональности. У вас есть много различных вариантов дверей для патио, поэтому позвольте нам помочь вам решить, что лучше всего подходит для вашего балкона.

Есть два разных стиля на выбор: раздвижные двери внутреннего дворика и французские двери внутреннего дворика. Раздвижные двери патио просты в использовании благодаря тому, что они открываются и закрываются по скользящей направляющей.Они также стирают границы между спальней и балконом, создавая ощущение большей открытости.

Раздвижные двери для террасы могут быть изготовлены из многих материалов, но винил — лучший вариант. Думайте о них как о большом раздвижном окне. Вы хотите, чтобы стекло было двух- или трехкамерным, а рама была утеплена. Единственный материал, который предлагает это, — это винил. Кроме того, они достаточно прочные, чтобы выдерживать погодные условия Среднего Запада, не деформируясь, не гния и не расширяясь.

Вы можете войти на балкон своей спальни в стиле французской двери патио.Они очень элегантны и открываются на шарнире, направление которого можно определять (внутрь или наружу). Вы также можете выбрать двух- или трехпанельную дверь.

Французские двери для патио

следует рассматривать как входную, то есть лучше всего делать их из стали или стекловолокна. Входные двери из стали и стекловолокна заполнены пеной и энергоэффективны. Влага не заставит их деформироваться или гнить, поэтому они идеально подходят для Среднего Запада.

Когда домовладельцы Среднего Запада нуждаются в новой двери внутреннего дворика, они обращаются к Feldco.Мы позаботимся о том, чтобы вы получили идеальную дверь для балкона вашей спальни и правильно ее установили. Получите бесплатное предложение прямо сейчас и узнайте, почему более 400 000 домовладельцев доверили нам свой проект по благоустройству дома.

Добавьте завершающий штрих с великолепной обработкой окон

Вы можете еще больше улучшить внешний вид своей террасной двери с помощью великолепной обработки окон. Выбор стиля зависит от вас. Это могут быть толстые элегантные тканевые шторы или гладкие чистые виниловые жалюзи и все, что между ними.

Еще одно преимущество оконных решений — это дополнительная конфиденциальность, которую вы получаете, когда они закрываются. Вы же не хотите, чтобы ваша спальня была выставлена на всеобщее обозрение. Большие окна двери патио наверняка сделали бы это, если бы они не были закрыты.

Шторы также добавляют элегантности прихожей. Каждый раз, когда вы проходите, это кажется экстравагантным. Обработка окон улучшит внешний вид вашего балкона, а также вашей спальни.

Время украсить балкон

Вы можете добавить индивидуальности балкону вашей спальни с помощью декора.Нет предела тому, что вы можете поставить на свой балкон, чтобы привлечь внимание соседей. Главное — не выходить из себя, иначе это снизит привлекательность вашего дома.

Добавьте немного зелени с комнатными растениями и цветами

Растения вокруг вашего балкона придают ему живую и экологичную атмосферу, которая сейчас очень популярна. Типы растений, которые вы выберете, полностью зависит от вас. Это могут быть небольшие комнатные растения или даже маленькие деревца.

Цветы — еще одно прекрасное дополнение к балкону вашей спальни, добавляющее яркости и яркости.

Настенные светильники — элегантный штрих

Вам понадобится свет на балконе, особенно ночью. Поскольку сверху нет потолка, лучшим вариантом будет настенный светильник. Они осветят балкон вашей спальни и подчеркнут его красоту даже в самые темные ночи. Кроме того, теперь вы можете использовать свой балкон в любое время дня, не сидя в кромешной тьме.

Избегайте вывешивания флагов

Нет ничего хуже, чем развешивание флага на балконе вашей спальни.Мы понимаем, что вы симпатизируете спортивной команде или своей национальности и хотите показать эту гордость. Вывешивать флаг на балконе спальни — не лучший вариант. Это придает вашему дому вид общежития колледжа. Мы рекомендуем избегать этого любой ценой.

Постройте балкон в спальне своей мечты

Наличие балкона в спальне может стать прекрасным оазисом рядом с вашим домом. Вы можете расслабиться на свежем воздухе, подышать свежим воздухом и одновременно улучшить внешний вид и ценность вашего дома.

Убедитесь, что он прочный и имеет подходящие перила для обеспечения безопасности. Если вам неудобно делать это в одиночку, мы предлагаем вам нанять профессионала.

Балкон в вашей спальне — это не только сам балкон. Вам понадобится отличная мебель, украшения и дверь в патио. Все вместе образует идеальное место для отдыха.

Говоря о дверях для террас, Feldco здесь, чтобы убедиться, что вы получите именно то, что ищете.Мы изготавливаем двери по индивидуальному заказу в соответствии с вашими потребностями, поэтому, независимо от размера, мы готовы помочь. Получите бесплатное предложение и начните свой проект двери патио уже сегодня!

Пошаговое руководство по созданию виниловых окон

Если оконные блоки из винила были доставлены отдельно, и вам необходимо собрать окна вместе в поле, пожалуйста, выполните каждый из перечисленных шагов, который является подходящим сценарием для вашего приложения.

Инструменты, которые вам понадобятся:
• Электродрель и разные сверла
• Виниловые заглушки 3/8 ”
• Виниловая стойка или планка H-образной стойки
• Предварительно обрезанная обработанная фанера (размер зависит от модели окна)
• Двусторонняя лента для остекления 1/16 «x 3/8»

Шаг 1 — Установите двустороннюю ленту для остекления 1/16 ”x 3/8” на внутреннюю часть рамы каждого окна и с каждой стороны фанеры (см. Рисунок).

Шаг 2 — Установите (предварительно обрезав по размеру окна) обработанную фанеру, убедившись, что каждая деталь прилегает к ленте остекления.

Шаг 3 — Установите стойку с защелкой (или стойку H) как с внутренней, так и с внешней стороны обоих окон.

Шаг 4 — Изнутри дома установите установочный винт Phillips # 8 x 2 «в 3-4 местах, расположенных в шахматном порядке, в зависимости от высоты окна. Если вы используете заводское расположение на одном окне, убедитесь, что оно расположено в шахматном порядке. установочный винт на противоположном окне, чтобы винты не задели друг друга.

Шаг 5 — Установите заглушки только для шлифованной стороны.

Шаги 1–5 См. «Обработка двойных виниловых подвесов».

Шаг 2 — Установите стойку с защелкой (или стойку H) как с внутренней, так и с внешней стороны обоих окон.

Шаг 3 — Изнутри дома установите установочный винт Phillips # 8 x 2 «в 3-4 местах в шахматном порядке в зависимости от высоты окна.Если вы используете место, подготовленное на заводе, на одном окне, убедитесь, что установочный винт на противоположном окне находится в шахматном порядке, чтобы винты не задели друг друга.

Шаг 4 — Установите заглушки только для шлифованной стороны.

Шаг 3 — Установите стойку с защелкой (или стойку H) как с внутренней, так и с внешней стороны обоих окон.

Шаг 4 — Изнутри дома установите установочный винт Phillips # 8 x 2 дюйма в 3-4 местах, расположенных в шахматном порядке, в зависимости от высоты окна. Если вы используете заводское расположение на одном окне, убедитесь, что оно расположено в шахматном порядке. установочный винт на противоположном окне, чтобы винты не ударились друг о друга

Шаг 5 — Установите заглушки только для загнутой стороны.

Как сделать преобразование двери в окно

1 лист 1/2 «фанеры для кондиционирования воздуха
16 футов деревянной обшивки
6 8 футов 2×4
1 лист 1/2″ гипсокартона
1 рулон изоляция R13
строительные прокладки
материалы для покраски и покраски
торцовочная пила
сабельная пила пила
инструменты для гипсокартона
уровень
рулетка
карандаш
защитные очки

Замена практически нефункциональной наружной двери окном сделает дом более безопасным и улучшит внешний вид комнаты, пропуская больше естественного света.Ниже приведены основные этапы проекта:

1. Снимите старую дверь и осторожно снимите всю внутреннюю и внешнюю облицовку. Мы работали сверху вниз, чтобы не нарушать существующий заголовок.

2. Порог был снят, но оригинальный дверной порог также остался на месте, так как он закрывает нижние балки пола. Удаление потребует дополнительных работ снаружи, чтобы сохранить водонепроницаемость.

3. Снимите дверь и обшивку, измерьте и отметьте каждую сторону проема для подоконника.

4. Отрежьте и установите шпильки домкрата, чтобы удерживать порог на месте. Мы установили опорные шпильки на 16 дюймов по центру.

5. Со встроенной рамой и опорой для окна установите снаружи фанеру 1/2 дюйма и поместите изоляцию в область между панелями.

6. Установите гипсокартон внутри.

Примечание : Нам не удалось точно подобрать оригинальный сайдинг дома, поэтому мы решили поставить декоративную панель под окном снаружи.

7. Покрасьте окно. Дайте пятну полностью высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Как только пятно высохнет, установите окно на место, отвинтив его вертикально и по уровню.

8. После того, как окно будет ровно и ровно в раме, закрепите его гвоздями.

9. При установленном окне протереть внутреннюю лепнину. Покрасьте внутреннюю стену и внешнюю панель, чтобы завершить проект.

Установка

Velux Cabrio — Skylight Specialists, Inc

Световой люк, позволяющий свободно смотреть по сторонам.

Что такое окно в крыше Cabrio?

Стеклянное окно Cabrio Skylight разработано для замены слухового окна.Слуховое окно — это окно, расположенное вертикально в конструкции, выступающей через покатую крышу.

Cabrio обеспечивает вентиляцию и свет, как слуховое окно, с двумя дополнительными бонусами:

Вы можете выйти в открытый световой люк и осмотреться с перилами для защиты.
Стоит намного меньше слухового окна.

Cabrio — это уникальный световой люк, который выглядит как слуховой проход, но при этом гораздо меньше времени и средств.

Эта резиденция, построенная в 1905 году, находится в районе Конгресс-парка Денвера. На верхнем этаже имелась дополнительная комната.К сожалению, пространство было освещено электрическими лампами и окнами в одном конце узкой комнаты.

Вентиляции почти не было, и комната казалась темной и тесной.

A Типовая установка мансардного окна Cabrio на балконе

Первый шаг: макет и обрамление

Важно определить, на какой высоте установить Cabrio. Мы рассчитываем высоту, чтобы убедиться, что вы можете пройти под световым люком, когда он открыт, но не быть слишком высоким, чтобы вы не могли добраться до элементов управления.

Изменение каркаса для создания проема нужного размера в крыше — это базовая столярная работа, типичная для любой установки светового люка.

Второй этап: сборка устройства.

Световой люк слишком велик для доставки целиком, поэтому его необходимо собрать на месте. Это относительно простой процесс, особенно после того, как вы приобрели опыт прохождения нескольких инсталляций.

Третий этап: установите световой люк и прикрепите его к кровле с помощью гидроизоляции.

Правильная установка рамы под прямым углом очень важна для обеспечения правильной посадки створок. Люк в крыше открыть легко, верхняя часть подпружинена и легко открывается. Вторая секция выдвигается, и когда вы ее открываете, перила автоматически открываются, створка остается вертикальной, а перила — ровными. Очень просто и легко открывается и закрывается.

Последний шаг: спокойствие!

Skylight Specialists, Inc. гарантирует качество изготовления сроком на пять лет.
Десятилетняя гарантия от Velux.
Рейтинг Energy Star. Экономия энергии может окупиться за несколько лет.

галерея:

Правильная установка и прошивка Windows

Учитывая тот факт, что окна создают большие дыры во внешней части дома, меня всегда шокировало, сколько строителей в нашем районе не устанавливают их правильно . За девять лет, что я строил и ремонтировал дома, я видел окна, которые не были интегрированы с обшивкой, неправильно оклеенные инсталляции и даже окна вообще без мерцания.Неправильная установка не только влияет на долговечность и гарантию окон, но также подвергает полость стены воздействию влаги.

Как и любые строители, мы с моей бригадой хотим использовать эффективные методы, которые не повлияют отрицательно на качество нашей работы. Для нас это означает использование прагматичного подхода к установке окон с учетом наихудших сценариев и долгосрочной долговечности.

Вода попадает за все сайдинги, поэтому оконные планки являются следующей линией защиты

Основываясь на беседах с субподрядчиками и местными строительными чиновниками, мы пришли к выводу, что причины неправильной установки окон часто связаны с нереалистичными ожиданиями относительно эффективности сайдинга для предотвращения попадания влаги в полость стены.Многие установщики окон не осознают, что независимо от того, насколько хорошо установлен сайдинг, влага проникает между ним и обшивкой.

Когда влага попадает на такой же гладкий слой, как домашняя обертка, происходит логическая вещь: она скатывается по стене. Как только эта влага достигает окна, она легко проникает в грубый проем даже через самые крошечные отверстия. Влага, которая просачивается в полость стены, вызывает рост плесени. Плесень вредна как для материалов, так и для людей. Вот почему мы делаем все от нас зависящее, чтобы вода не выходила из окна и не выходила из окна, интегрируя ее с обивкой.

Прочтите инструкции производителя окон по установке

Большинство производителей окон осознают катастрофические последствия неправильной установки их изделий в доме, включая значительные потери энергии. Вот почему они предоставляют подробные инструкции по установке своих продуктов. Следование этим инструкциям помогает сохранить полость стены сухой и соответствует гарантии производителя окон.

Хотя на фотографиях показана моя бригада, устанавливающая окна с металлическими панелями со встроенными фланцами, описанные здесь шаги позволяют взглянуть на основные элементы, содержащиеся в руководствах по установке большинства производителей.Они обращаются к формированию водонепроницаемого поддона подоконника , регулировке окна, чтобы оно работало должным образом, и установке фланцев для отвода воды. Эти шаги также получат баллы LEED.

Мы полагаем, что наш подход к подоконнику и окладу добавляет около 10 минут к времени установки для каждого окна и в среднем на 15 долларов на материалы для каждого модуля с двойным навесом. Это относительно дешевая страховка для таких крупных вложений.

Что делать, если рекомендации противоречат

В наши дни у каждого производителя обертки для дома, изоляционной ленты и окон есть определенный набор инструкций по установке, которым необходимо следовать, чтобы сохранить гарантию на каждый соответствующий продукт.Так что же делать, когда они противоречат друг другу?

Мы следуем совету редактора Майка Гертина и используем самый строгий протокол. Например, если производитель окон не указывает мигающих деталей, мы следуем инструкциям по ленте или упаковке. Когда один набор инструкций требует простой плоский поддон, а другой — наклонный, создайте наклонный поддон. Маловероятно, что кто-то заявит, что вы не выполнили инструкции, сделав больше, чем требуется.

Если есть сомнения, следуйте инструкциям производителя окна.Международный жилищный кодекс (R613.1) требует, чтобы окна «устанавливались и мигали в соответствии с инструкциями производителя». Если и возникла проблема, значит, вы сделали то, что требовалось строительным кодексом.

Подготовьте черновой проем с помощью домашнего обертывания и фартука

Большинство строителей делают Х-образный вырез в обертке и прикрепляют полученные язычки скобами к проему перед установкой окна. Но загибая верхний язычок в проем, вода попадает за верхний фланец окна.Вместо этого вырежьте верхний язычок, закрывающий верхний фланец окна после его установки. Затем добавьте поддон, чтобы собрать и слить всю попавшую воду.

Мы производим гидроизоляцию на месте с помощью скошенного сайдинга и самоклеящейся ленты для гидроизоляции с использованием 9-дюймовой ленты Typar. широкий Flashing Flex для облицовки стен 2 × 6, потому что он позволяет нам формировать бесшовную панель, которая повторяет контуры подоконника. Также доступны другие марки и ширины.

Верхний язычок складывается, нет в

Сначала разрежьте жатку, затем по центру.Сделайте горизонтальный надрез и два надреза под углом к подоконнику.

Сшейте язычки, затем отрежьте верхний язычок, затем загните верхний язычок и уберите липкую ленту.

Раковина, изготовленная на заказ

Сайдинг со скошенной кромкой создает наклонный подоконник. После обертывания проема прибиваем кусок сайдинга по черновому подоконнику 13⁄4 дюйма.кровельные гвозди. Обязательно добавьте толщину сайдинга к высоте окна при обрамлении чернового проема. Далее идет самоклеящаяся окантовка. В холодную погоду мы наносим аэрозольный клей (также называемый «грунтовкой»), чтобы улучшить адгезию ленты. Лента Flashing Flex, которую мы здесь используем, требует использования клея Super 77 от 3M. Мы затягиваем клеящую ленту плотно к внутренней части проема и на 10 дюймов вверх по каждой стойке триммера, затем складываем оставшуюся часть поверх домашней обертки. Иногда мы скрепляем углы ленты скобами, чтобы они не двигались.

Сковорода готовая

Фотографии продукта сделаны Krysta S. Doerfler

Для нас изготовление подоконников на месте является эффективным и рентабельным. Но есть и готовые системы перекрытия, такие как Dow’s Weathermate Pill Pan, показанные здесь ( www.dow.com ; 5 долларов США). Это может быть экономичным вариантом, если вам не нужно устанавливать много окон. Они бывают разных размеров, чтобы соответствовать ширине проема.

Закупорить, установить регулировочную шайбу и прибить окно на место

С набором чернового открывания пора устанавливать окно. Большинство производителей требуют, чтобы боковые и верхние фланцы были заделаны по периметру грубого отверстия. Они иллюстрируют добавление герметика к фланцу, но мы предпочитаем добавлять его к зданию, чтобы он не попал нам в руки, когда мы вставляем окно. Тем не менее, убедитесь, что вокруг фланца хорошее уплотнение. Забейте окно гвоздями до того, как герметик высохнет.

Нижняя часть остается без герметика. Нанесите полоску герметика шириной 1⁄2 дюйма вдоль боковых сторон и верхней части отверстия, но не уплотняйте нижнюю часть. Герметичный нижний фланец может задерживать воду в поддоне. Чтобы выполнить гарантии большинства производителей окон, обязательно используйте силиконовый герметик для окон и дверей, на этикетке которого указан рейтинг ASTM C-920.

Затем отцентрируйте окно в грубом проеме так, чтобы было ровное пространство для прокладок с каждой стороны косяка, и проверьте уровень подоконника.Если подоконник неровный, вставьте прокладки под один или оба боковых косяка и в центр подоконника, чтобы обеспечить ему надлежащую поддержку. При установке более широких окон с несколькими элементами (двойные, тройные) подкладывайте подкладки под боковые косяки каждого окна и в центре каждого окна.

Вынуть стекло, прежде чем окно откроется в

При установке больших окон снимите створки, чтобы упростить обращение с окном и избежать очевидных бедствий, таких как разбитое стекло.Однако достижение идеального прилегания при работе только с оконной рамой требует особой осторожности. Без створок рама может легко поворачиваться и поворачиваться. Фланец с гвоздями всегда должен быть плотно прижат к оболочке и через каждые 8 дюймов прокладывать прокладки вдоль боковых косяков, чтобы они оставались прямоугольными и прямыми.

Гвоздями только нижний фланец. Убедитесь, что подоконник выровнен, затем прибейте нижний фланец каждые 8 дюймов с 2 дюймами. кровельные гвозди. Мы используем пневматический гвоздезабиватель на окнах с металлическими фланцами.Удар пистолета для ногтей может легко повредить винил, особенно в холодную погоду . Забейте гвозди вручную или используйте оцинкованные винты с полукруглой головкой при работе с окнами с виниловыми фланцами.

Отвесить косяк. Снимите диагональные размеры с углов косяка, чтобы выровнять косяк, и зафиксируйте косяк, при необходимости подкладывая верхние углы. Затем удерживайте окно на месте, прибив с внешней стороны только два угла верхнего фланца. Вставьте регулировочные шайбы и вбейте 2 дюйма. доделать гвозди, чтобы поправить боковые косяки.

Проверьте работу окна, затем забейте фланец. Прибив гвоздями только верхние углы и несколько финишных гвоздей в боковых косяках, легко внести любые необходимые изменения, чтобы улучшить работу окна. После того, как окно функционирует должным образом, прибейте остальные верхние и боковые фланцы через каждые 4–6 дюймов

Устранение сквозняков с помощью аэрозольной пены. Вместо того, чтобы набивать стекловолоконную изоляцию вокруг окна, нанесите распыляемую пену с низким расширением для лучшего уплотнения воздуха. Прокладочный стержень можно использовать, чтобы заполнить пространство в глубоких стенах перед нанесением аэрозольной пены.

Гвоздями только нижний фланец. Убедитесь, что подоконник выровнен, затем прибейте нижний фланец каждые 8 дюймов с 2 дюймами. кровельные гвозди. Мы используем пневматический гвоздезабиватель на окнах с металлическими фланцами. Удар пистолета для ногтей может легко повредить винил, особенно в холодную погоду. Забейте гвозди вручную или используйте оцинкованные винты с полукруглой головкой при работе с окнами с виниловыми фланцами.

Отвесить косяк. Снимите диагональные размеры с углов косяка, чтобы выровнять косяк, и зафиксируйте косяк, при необходимости подкладывая верхние углы.Затем удерживайте окно на месте, прибив с внешней стороны только два угла верхнего фланца. Вставьте регулировочные шайбы и вбейте 2 дюйма. доделать гвозди, чтобы выпрямить боковой косяк.

Проверьте работу окна, затем забейте фланец гвоздями. Прибив гвоздями только верхние углы и несколько финишных гвоздей в боковых косяках, легко внести любые необходимые изменения, чтобы улучшить работу окна. Как только окно функционирует должным образом, прибейте остальные верхние и боковые фланцы каждые 4 дюйма.до 6 дюймов

Устранение сквозняков с помощью аэрозольной пены. Вместо того, чтобы набивать стекловолоконную изоляцию вокруг окна, нанесите распыляемую пену с низким расширением для лучшего уплотнения воздуха. Прокладочный стержень можно использовать, чтобы заполнить пространство в глубоких стенах перед нанесением аэрозольной пены.

Притирочная лента гонтовая

Самоклеящиеся ленты для гидроизоляции обычно делятся на два типа: асфальтовые и на бутиловой основе. Лента на основе асфальта может повредить определенные типы винила, поэтому перед использованием проверьте характеристики окна.С бутиловой лентой легче работать. У него нет агрессивной начальной липкости, но его адгезия со временем увеличивается. По возможности мы используем ленты, изготовленные производителем обертывания, которое мы используем, потому что эти продукты предназначены для совместной работы.

Дополнительная защита косяка головы. Наклон головы — наиболее уязвимая часть окна, поэтому эти окна поставляются с крышкой от капель, которая обеспечивает дополнительный уровень защиты. Аналогичный колпачок может быть изготовлен с гидроизоляционной лентой и алюминиевым прикладом.

Боковые стороны длинные. Пропустите гидроизоляционную ленту на 4–5 дюймов за верхний и нижний фланцы. Убедитесь, что верхние части боковых частей не доходят, по крайней мере, на 1 дюйм до верха головной части, чтобы головная часть имела хорошее, непрерывное соединение с оболочкой. Для окон со встроенными фланцами, таких как те, которые мы здесь устанавливаем, приклейте ленту вплотную к косяку.

Заклейте верх изолентой. Оберните ленту поверх верхнего фланца так, чтобы она проходила мимо боковых частей на 2 дюйма.до 3 дюймов. После того, как верхняя часть будет на месте, откиньте язычок для домашней одежды. Обмотайте нижнюю часть клапана и по углам лентой для домашнего обертывания. Оставьте нижний фланец без ленты. Окно готово для обшивки и сайдинга.

Механические фланцы требуют особого внимания

Не все окна с фланцами сделаны одинаковыми. Окна, показанные в этой статье, имеют встроенный фланец с гвоздями, что означает, что фланец является частью внешней облицовки окна.Встроенные фланцы — хорошая конструкция, потому что здесь нет швов или стыков, через которые могла бы просочиться вода. Откидные (фото слева)) и немаркированные (фото справа) механические фланцы также встречаются на виниловых и металлических окнах. Хотя эти типы фланцев не уступают встроенным фланцам, у них есть несколько уязвимых участков, которые требуют особого внимания во время установки. Механические фланцы иногда также называют накладными фланцами. — Майк Гертин

Навесной

без шарнира

Откидные

Механические фланцы входят в пазы вокруг оконного косяка.Они полагаются на ребристый шлиц, чтобы оставаться в канавке. Шлицевой шлиц и узкая прокладка работают вместе, чтобы не допустить попадания воды. Фланцы шарнирного типа поставляются загнутыми к раме, поэтому углы остаются незавершенными. Производители поставляют металлические или пластиковые угловые элементы, которые необходимо установить и заделать после навешивания окна. Фланцы без шарниров перекрываются, образуя угол фланца. Одним из преимуществ механических фланцев является то, что если они будут повреждены во время установки, их легко заменить. Вы устанавливаете их, нажимая деревянным бруском вдоль внутреннего выступа.Обратной стороной является то, что они могут отсоединиться после установки по разным причинам (например, установщик сайдинга толкает или толкает косяк, или кто-то наступает на подоконник, прежде чем он встанет на место).

Чтобы уменьшить вероятность протекания окон, я удостоверяюсь, что все, кто работает вокруг них, знают о местах повреждения. Я также прокладываю прокладки по периметру оконного косяка каждые 6 дюймов и ввинчиваю косяк и прокладки в раму. Наконец, (1.) Я загибаю мигающую ленту примерно на 1⁄4 дюйма.на боковые косяки, а затем на фланец и накидку. На оконной головке, (2.) Я протягиваю ленту по косяку и опускаюсь на лицевую сторону окна на расстояние от 1/8 дюйма до 1⁄4 дюйма. Затем устанавливаю металлический колпачок, перекрывающий защитную ленту ( 3.) , чтобы скрыть ленту.

1. Притачить мигающую ленту

2. Провести ленту по косяку

3. Установить металлический колпачок планки.

Автор фото: Крис Эрмидес, если не указано иное.

Подробнее в Windows:

Конструкция и установка капельного колпачка — К низкому капельницу необходимо относиться более серьезно, чтобы предотвратить утечки и гниение.

Перепрошивка для старых окон — Как обеспечить хорошую герметичность старых окон, у которых нет фланца?

Герметичные окна серии: варианты перекрытия поддона — Предварительно сформированные или построенные на месте гидроизоляционные каналы выходят водой, где не будут гнить подоконники под окнами или полы под дверями.

Водонепроницаемая оконная планка — В: Я считаю, что при установке новых окон хорошей практикой считается, чтобы верхняя часть оконной планки над оконной рамой немного свешивалась с каждой стороны. Это…

Window Flashing — Сборник статей по перепрошивке окон.

Подготовка оконного проема — Защита грубого проема помогает с герметизацией воздуха и водоотведением.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Посмотреть PDF

Советы и хитрости: как исправить 6 распространенных проблем с раздвижными стеклянными дверьми

Раздвижные двери творят чудеса, наполняя ваш дом естественным светом, впуская наружу и даже обеспечивая циркуляцию свежего воздуха по всему дому. Поскольку они являются неотъемлемой частью дизайна вашего дома, вы должны убедиться, что они работают безопасно и правильно — вот решения для шести наиболее распространенных проблем.

Дверь застряла или с трудом сдвигается.

Согласно This Old House, скопление мусора является основной причиной того, что раздвижная дверь отказывается скользить. Грязь, грязь, волосы и мех могут собираться вдоль гусеницы и в канавке, что забивает ролики под ними и препятствует плавному движению. Вот как можно очистить ролики и гусеницу.

Снимите дверь с направляющей. Во-первых, найдите
регулировочные винты ролика и отверткой поверните винты.
против часовой стрелки.Это втянет ролики, и дверь будет заподлицо с направляющей. Затем снимите дверной ограничитель в верхней части рамы, для чего достаточно просто отвинтить его. После того, как эти два шага будут выполнены, вы сможете аккуратно снять дверь с рельсового пути.
Проверьте ролики. Установите дверь на пару козлов, чтобы облегчить доступ к роликам внизу. С помощью отвертки осторожно вытяните ролики. Если они выглядят поврежденными, это может быть ваша проблема — их необходимо заменить.Если они просто грязные, соскребите грязь, а затем протрите денатурированным спиртом. Вы можете повторно смазать их силиконовым спреем, который отталкивает грязь.
Установите на место чистые ролики. Совместите каждый регулировочный винт с отверстием для доступа и постучите по месту с помощью молотка и деревянного бруска, чтобы предотвратить повреждение колес. Когда они встанут на свои места, втяните ролики как можно дальше.
Очистите гусеницы. Как и в случае с роликами, протрите верхнюю направляющую спиртом и сбрызните силиконом.Соберите пылесосом отслоившийся мусор с нижней направляющей, затем очистите спиртом. Тем не менее, вы захотите смазать нижнюю дорожку, протерев ее несколько раз блоком парафина вместо силикона — парафин более прочный и выдержит износ, который, как правило, принимает нижняя дорожка.
Установите дверь на место. Совместите его с нижней направляющей, а затем наклоните вверх. Сначала установите на место упор головы, иначе он может выпасть. Поверните дверь к косяку со стороны защелки, затем поверните регулировочные винты до тех пор, пока дверь не станет параллельна косяку.

Вы также можете ознакомиться с нашим пошаговым руководством по регулировке раздвижных дверей.

Проблемы с выравниванием

Большинство раздвижных дверей в тот или иной момент удается выбить из строя. Чтобы выровнять дверь в направляющих вверху и внизу рамы, снимите дверь с направляющей и снова вставьте ее. Сначала убедитесь, что ролики наверху выровнены, затем «протяните» нижнюю часть дверцы на место, толкая верхнюю часть дверцы экрана в направляющую.Возможно, вам придется немного повернуть регулировочные винты вверху, чтобы учесть движение. Когда дверь вернется на место, не забудьте отрегулировать винты.

Сломаны защелки

Есть защелка, которая не фиксируется? Если простая смазка не работает, вам, скорее всего, придется заменить все. Снимите замок, стараясь не уронить его в корпус окна, и возьмите его с собой в хозяйственный магазин, чтобы убедиться, что вы приобрели совместимую версию.Установите в соответствии с инструкциями на приобретенном замке, затем проверьте свою работоспособность, попробовав ключ, повернув рычаг и убедившись, что все детали находятся в надлежащем рабочем состоянии. Инструкции по установке других типов защелок см. На сайте DoItYourself.com.

Разорванные экраны

Разорванные экраны случаются с лучшими из нас. Независимо от того, был ли маленький ребенок немного менее чувствителен к экрану или вы случайно просунули в него руку, будьте уверены, что заменить экран не так уж и сложно.Эти пошаговые инструкции от Popular Mechanics проведут вас через процесс.

Разбитое стекло

Если рама в порядке, вы, конечно, можете самостоятельно заменить стекло в своей раздвижной стеклянной двери, но если вы не профессионал своими руками, мы рекомендуем оставить это дело экспертам. Однако, если вы уверены в своих навыках улучшения дома, замена стекла на раздвижной двери очень похожа на замену любого другого окна.

Снимите накладку вокруг стекла, затем осторожно удалите все остатки стекла.
Вам нужно будет заказать новый кусок стекла — чтобы получить правильные размеры, измерьте высоту и ширину проема, а затем вычтите ¼ дюйма из каждого измерения.
Установите новую деталь, поместив ее в отверстие и заделав ее на место.
Установите на место первоначально снятую накладку и закрепите ее кнопками.
Удалите излишки герметика и очистите стекло.

Сломанный или плохой уплотнитель

Чтобы исправить уплотнитель, который больше не защищает вас от непогоды, ослабьте скобы с помощью отвертки, затем вытащите его из дверцы, при необходимости осторожно поддев шпателем.Удалите лишние скобы и остатки клея. Установите новый уплотнитель в соответствии с указаниями, убедившись, что клапан правильно сориентирован.

1 сотка сколько квадратных метров: 1 сотка сколько м2, сотка земли это сколько в метрах, чему равна 1 сотка

22.09.2019 0 admin Разное

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Одна сотка земли сколько метров квадратных

Часто будущие владельцы земельных участков спрашивают: сотка земли — это сколько? Ответ на этот вопрос важен при планировании участка, так как нужно заранее представить, какие постройки и где можно разместить на той или иной территории. Попробуем разобраться: сотка и пол сотки земли — это сколько , и что получится возвести на территории такого размера? Однако нужно учитывать, что такая территория может быть не только квадратной: к примеру, в длину может быть 20 метров, в ширину 5 метров, площадь при этом останется такой же.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Как считается 1 сотка земли

В каждой стране существует своя система измерения со своими величинами. Раньше в России использовали для обозначения ары. Сегодня эта мера устарела и практически не используется, лишь иногда можно встретить обозначение в арах, а, по сути, 1 ар равен 1-й сотке. Наши дачники привычно измеряют свои участки в новых единицах.

Если спросить их, какова площадь их участка, то в ответ услышишь величины: шесть соток, десять соток. По всем официальным документам и кадастровому плану землю исчисляют только в гектарах. Поэтому будет нелишним знать, как переводить эту меру в другие величины. Новая система измерений прижилась в России после революции в году. До этого использовались старорусские обозначения длины и площади. Площадь земли измеряли в десятинах.

Для удобства и упрощенных подсчетов площадь дачи определялась количеством входящих в нее участков размером 10 на 10 метров, что и составляет 1 сотку или ар кв. Если вы не знаете, но хотите высчитать площадь земли в этих единицах, для начала проще высчитать площадь в метрах и соотнести эти метры с арами. Раз уж документально земельные участки регистрируют в гектарах, нелишним будет знать, сколько соток вмещается в га. Из таблицы мер мы знаем , что в 1 гектаре 10 кв.

Если площадь одной сотки равна кв. Теперь, если вас спросят, сколько это — соток, вы сможете уверенно ответить, что это 1 гектар земли. Если участок имеет не прямоугольную, а другую геометрическую форму квадрат, многоугольник или круг , как рассчитать сотки в этом случае? Площадь квадрата будет равна произведению сторон. Площадь круга рассчитывают, получая квадрат радиуса. Если кусок земли имеет форму многоугольника, его делят на треугольники, вычисляют площадь каждого из них, а затем складывают значения.

Сначала на калькуляторе нужно посчитать значение в квадратных метрах, а получившееся число делят на Таким обозначением, как гектар, часто пользуются в отношении крупных земельных участков. Их уже неудобно и неуместно измерять в меньших единицах, и площадь обозначают в га. Большие участки , например, в фермерских хозяйствах могут иметь площадь в несколько квадратных километров.

Много или мало это в сотках? На первом этапе подсчетов высчитаем площадь 1 кв. Они равны гектарам, или 10 тысячам соток.

Как видите, в гектарах измерять участки большой площади удобнее. Такая система измерения принята не во всех странах. Например, в США, Канаде, Великобритании и некоторых других государствах для этих целей используют акры. Акры, в свою очередь, делятся на ярды. В объявлениях о продаже, как правило, пользуются привычным обозначением и в описании участка указывают его площадь в сотках. Некоторые плохо представляют себе, как на деле будет выглядеть такой кусок земли, велик он или не очень.

В годы массового строительства дач горожанам выделялся стандартный участок величиной в 6 таких единиц. В эпоху планирования было подсчитано , что урожая, полученного с 5 соток земли, хватит, чтобы обеспечить овощами и фруктами семью из 4-х человек.

Шестая единица меры полагалась на постройку небольшого дачного домика. Сегодня такую площадь земельного надела можно считать средней по величине. Этого хватит, чтобы разместить на участке жилой домик и хозпостройки, посадить грядки с овощами, яблони, груши, вишни. Если вы планируете строить дом для постоянного проживания, минимальная площадь участка должна быть не менее 4-х аров, этого хватит на само строение, небольшой огород и несколько плодовых деревьев.

Если вам в ближайшем будущем предстоят регистрационные действия по оформлению, покупке, продаже дачного участка, то будет полезно узнать о том, что:. Делюсь своим интересным опытом получения богатого урожая.

Мне попалось интервью с доктором сельскохозяйственных наук Чурсиным Михаилом и вдохновленная статьей, я решила воспользоваться его рекомендациями, и знаете, я не прогадала..

Все лето ели огуцы и помидоры с огорода, и еще на зиму наготовили закаток себе и родным. Кому интересно, вот ссылочка на статью. Пользовательское соглашение. Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности. Присоединяйтесь к нам и следите за новостями в социальных сетях. Главная Прочие вопросы Сколько квадратных метров в 1 сотке земли. Сколько квадратных метров в 1 сотке земли. Содержание материала 1 Сколько метров в одной сотке 2 Количество соток в 1 гектаре 3 В одном квадратном километре 4 Величина участка в сотках 5 Изменения в законодательстве.

Дачные строения на участке, подлежащие регистрации в году. Еще вариант статей по теме. Отзывы и комментарии Оксана Дмитриевна Даня Не понял. Даня Не понял сколько в одной арие. Есть вопросы?

Вы можете задать их нашему местному фермеру-эксперту и получить бесплатную консультацию Задать свой вопрос. Закрыть рекламу.

Сколько квадратных метров в 1 сотке земли

Помогите получил в деревне дачу по наследству, хочу перепродать, по бумагам там числится размер в м2, а в объявлении газетном надо указать в сотках, так вот судя табличке я имею в распоряжении их около восьми. Я правильно насчитал, а то сам боюсь выразить не правильно. Хочу перепроверять.

Однако нужно учитывать, что такая территория может быть не только квадратной: к примеру, в длину может быть 20 метров, в ширину 5 метров, площадь при этом останется такой же. Если в объявлении указано, что размер предлагаемой земли 6,9 или 10 соток и т. Точная площадь всегда указывается в документах, ее расчетом занимаются специалисты-геодезисты.

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Я беременна. Что делать?

Сотка земли это сколько, или что можно уместить на такой площади

Гектар — это площадь квадрата со стороной м. Ар — площади квадрата со стороной в 10 м. Что такое сотка, ар, гектар, квадратный километр? Сколько гектар, квадратных метров и километров в одном аре сотке земли? Сколько квадратных метров, километров и соток в одном гектаре земли? Сколько соток, гектар и квадратных метров в одном квадратном километре? Что такое сотка земли? Сотка земли это единица измерения размеров участка, сотка равна сто квадратных метров. Для измерения площадей пользуются следующими единицами: квадратным миллиметром мм 2 , квадратным сантиметром см 2 , квадратным дециметром дм 2 , квадратным метром м 2 и квадратным километром км 2.

1 сотка сколько м2?

При оформлении покупки земельных наделов участков , как правило, выясняется, что большинство покупателей не имеют представления о том, что означает определённое, вполне, казалось бы, привычное значение, и вопрос, это сколько — сотка, нередко можно услышать даже в кадастровой палате.

В каждом государстве имеется собственная концепция измерения со своими величинами. Ранее в Российской Федерации для обозначения площади участков применялись ары. На сегодняшний день данная величина стала не актуальной и фактически не применяется, лишь время от времени можно встретить определения в арах, а по факту 1 ар равен 1 сотке. Наши дачники обычно осуществляют измерение своего участка в новых единицах.

Таблица для перевода соток в квадратные метры

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Видео участка 10 соток

Как посчитать 1 сотку земли

Попробуем разобраться: сотка и пол сотки земли – это сколько, и что получится 1 сотка земли составляет кв. м., то есть в ней 10 метров в длину и 10 в Поскольку сотка земли в метрах квадратных равна , именно эта.

Строительный клуб

Как перевести площадь из соток в м2? в 1 сотке содержится 100 квадратных метров, а в 1 квадратном метре содержится 0,01 (одна сотая) соток

Таблица перевода из Метров квадратных в Ар (сотки)

Метр квадратный	100	500	1 000	2 500	5 000	10 000	25 000	50 000
Ар (сотка)	1	5	10	25	50	100	250	500

Чему равна сотка? Сколько квадратных метров в сотке?

Сотка земли — это участок площадью 100 кв. м. (сто квадратных метров).

Почему эта единица измерения получила такое название? Есть несколько версий: кто-то считает, что «сотками» стали называть участки земли из-за их площади (100 м2 — сто метров — сотка), кто-то полагает, что термин произошел, как сотая часть гектара (1 га = 10.000 кв. м / 100). Есть и второе название этой меры измерения площади участков — «ар». Но оно сегодня используется крайне редко.

Мера деления участков на сотки прижилась в большинстве стран. Сотками удобно считать площадь не только земель, но и сада, огорода, дачного участка, при определении территорий для продажи и строительства.

Интересно отметить, что далеко не все страны измеряют площадь участков в сотках. В Англии и США, например, земля измеряется в акрах и квадратных ярдах, а для обозначения расстояния вместо метров используют футы и мили.

В нашей стране, термины «сотка» и «гектар» вошли в обиход только после 1917 года. До этого использовали десятины, версты и другие величины измерения.

Сегодня, в сотках меряют обычно небольшие участки. Если идет расчет размеров участков средней площади, где стороны имеют расстояния более 100 кв. метров, обычно используют единицы в 1 га (гектар). Для того, чтобы посчитать размеры больших участков принято использовать единицы площади в 1 квадратный километр (1 кв. км). Так, территории стран, областей, крупных городов обычно рассчитывают именно в км2.

Чтo тaкoe coткa

Tpaдициoннo в Poccии зeмeльныe yчacтки измepялиcь в дecятинax. Пocлe peвoлюции 1917 г. ввeли нoвyю eдиницy измepeния — ap. Ap — этo квaдpaт 10 нa 10 мeтpoв и paвeн 100 м2.

Нoвaя вeличинa oблeгчилa пoдcчeт плoщaди — yчacтoк тeppитopии oпpeдeлялcя чиcлoм вxoдящим в нeгo квaдpaтoв, имeющиx paзмep 10×10 мeтpoв. Co вpeмeнeм в нapoдe cлoвo «ap» былo вытecнeнo бoлee пpивычным и пoнятным cлoвoм «coткa». Ecли вac cпpocят: «Oднa coткa этo cкoлькo квaдpaтныx мeтpoв?», или «Coткa зeмли — этo cкoлькo?», cмeлo oтвeчaйтe: «1 coткa — этo 1 ap или 100 квaдpaтныx мeтpoв». A знaчит, oтвeт нa вoпpoc: «10 coтoк — этo cкoлькo нa cкoлькo мeтpoв?», бyдeт: «10 coтoк — этo yчacтoк 100 нa 100 мeтpoв».

Акр земли — это сколько соток

Для справки: 1 акр = 4046, 86 кв. м. В 1 акре 40,4686 ар, то есть соток.
Акры, в свою очередь, делятся на ярды. В одном акре 4840 квадратных ярдов.

Калькуляторы по физике

Решение задач по физике, подготовка к ЭГЕ и ГИА, механика термодинамика и др. Калькуляторы по физике

Величина участка в сотках
В 1954 году при Хрущеве вышло Постановление Совмина №1240, которое разрешало выделение земельных участков под различные нужды. Эта практика продолжилась при Брежневе. Знаменитые «6 соток» появились чуть позже — в 1966 году вышла инструкция о порядке отвода земель под индивидуальные нужды. В этом документе был прописан норматив: в черте города выделяли от 300 до 600 кв. м., вне города — от 700 до 1200 кв. м. Это решение должно было улучшить продовольственную ситуацию руками самих же граждан.
В период планирования было рассчитано, что плодов, полученных с пяти соток аграрного участка, достаточно для обеспечения овощами и фруктами семьи из четырёх человек. Шестая сотка отведена под строительство. Этой территории достаточно для того, чтобы расположить на ней жилое сооружение или несколько хозяйственных построек, посадить овощные грядки, яблони, груши, вишни.
Измерение физических величин
Содержит информацию о способах измерения физических величин и о измерительных приборах.
Измерение физических величин

Eдиницa зaмepa yчacткa
B Poccии coглacнo Пocтaнoвлeнию o eдиницax вeличин дoпycкaeтcя измepeниe плoщaди в гeктapax и apax. Ap, кaк былo нaпиcaнo вышe, в пpocтoнapoдьe нaзывaeтcя «coткoй».
Eдиницы зaмepa yчacткa, pacпpocтpaнeнныe в Poccии:
гeктapы;
apы;
квaдpaтныe килoмeтpы;
квaдpaтныe мeтpы.
Выбираем участок 25 соток
Понять, какой формы участок вам подойдет, поможет сделанная заранее примерная планировка участка 25 соток. Продумав, что хотите разместить на территории, вы сразу увидите, какой надел будет оптимальным, а какой – не совсем подходящим. Таким образом, вы потратите меньше времени, выбирая свои 25 соток только из потенциально подходящих вариантов.
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
1 сотка сколько м2, сотка земли это сколько в метрах, чему равна 1 сотка
В году на одиннадцатой Генеральной конференции по мерам и весам была утверждена международная система единиц измерения СИ , в которой были приняты семь основных единиц измерения. Сегодня эта метрическая система, где основной единицей измерения длины является метр, а площади — метр квадратный, применяется практически во всех странах мира. В этой статье мы расскажем про такие единицы измерения, как гектар и сотка и разберемся, как правильно вычислить площадь участка. С тех пор единицы измерений претерпели множество изменений, но некоторые дожили до наших дней.
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!
Как перевести метры в сотки?
В году на одиннадцатой Генеральной конференции по мерам и весам была утверждена международная система единиц измерения СИ , в которой были приняты семь основных единиц измерения. Сегодня эта метрическая система, где основной единицей измерения длины является метр, а площади — метр квадратный, применяется практически во всех странах мира.
В этой статье мы расскажем про такие единицы измерения, как гектар и сотка и разберемся, как правильно вычислить площадь участка. С тех пор единицы измерений претерпели множество изменений, но некоторые дожили до наших дней. Где применяются гектары и сотки?
В России чаще всего площадь земельных участков измеряют в гектарах, но в этих же целях используют и официальную единицу системы СИ — квадратные метры. Как правило, вычисление площади земли в гектарах проводится для определения земельного налога, а также для земельного планирования, в лесохозяйстве и градостроительстве. Измерение в гектарах встречается и в спорте. Например, площадь поля для регби указывается исключительно в гектарах. Единица измерения под названием сотка используется для вычисления площади участка при оформлении сделок купли-продажи земли.
Что такое гектар? Гектар русское сокращенное обозначение — га, международное — ha — это внесистемная единица измерения площади. В России гектар является наиболее часто используемой единицей измерения площади земли, особенно сельскохозяйственной.
Гектар допущен к использованию без ограничения срока и в основном применяется в сельском и лесном хозяйстве. По величине гектар равен площади квадрата со стороной м.
Ар сокращенное обозначение — а — это внесистемная единица измерения площади. В России ар допущен к использованию без ограничения срока действия допуска. Использовать ары для вычисления площади земли удобно как при продаже и строительстве, так и при засевании садовых и огородных участков.
Зная длину и ширину участка, определить количество гектаров в площади достаточно просто: Определите площадь участка, умножив его длину на ширину. Если результат составил более квадратных метров, то ваш участок больше одного гектара. Чтобы точно определить количество гектаров, разделите полученный на первом шаге результат на Кратной по отношению к ару единицей является гектар.
Для точных расчётов площади земли необходимо знать количество соток в гектаре. Один гектар — это сто соток. Умножьте количество соток на 0, Если после конвертации количество гектаров получится меньше единицы, то записать эту площадь будет удобней в квадратных метрах.
Для этого количество гектаров умножают на
Заключение Проясним, что собой представляет сотка земли, сколько это в метрах, гектарах или иных используемых ранее величинах измерения. Прочитав данную информацию, вы будете понимать, для чего и для каких целей необходимо знать площадь участка, для каких видов земель применимо измерение в сотках.
В чём проблема берем калькулятор и и самостоятельно перемножаем нужную цифру на , Сандеев Андрей Помогите получил в деревне дачу по наследству, хочу перепродать, по бумагам там числится размер в м2, а в объявлении газетном надо указать в сотках, так вот судя табличке я имею в распоряжении их около восьми. Я правильно насчитал, а то сам боюсь выразить не правильно. Хочу перепроверять. Сильно большая сумма на кону стоит. Барнеби Чарл Сверх сложная формула в мозгу не у всех хватит памяти Жанна Зачем, ведь всегда найдётся добрая душа, которая безвозмезно укажет что чему равно Баталин Александр Фёдорович По документам чёрным по белому записано конкретное значение. Беру длинную рулетку выезжаю на природу и измеряю по факту, бац, не сходится.
Сотка земли – это сколько в метрах, + способы рассчитать размеры участка
Таким образом, в 1 м2 насчитывается 0,01 сотки, в 10 м2 — 0,1 сотки, а в м2 — 1 сотка. Что такое гектар земли? Гектар — единица площади в метрической системе мер, применяемая для измерений земельных участков. Площади полей измеряют в гектарах га. Гектар — это площадь квадрата со стороной м. Сокращённое обозначение: русское га, международное ha. Наименование «гектары» образовано добавлением приставки «гекто
Калькулятор Сотки в Метрах квадратных
Сколько квадратных метров в сотке земли? Журнал Этажи Полезные статьи April 19, Ранее в России для обозначения площади участков применялись ары. Сегодня эта величина не используется и, по факту, 1 ар равен 1 сотке. Ниже мы ответим на самые часто задаваемые вопросы о том, сколько метров в сотке, кв. Что такое сотка Традиционно в России земельные участки измерялись в десятинах. После революции г. Ар — это квадрат 10 на 10 метров и равен м2.
Пример: Площадь участка равна восьми гектарам.
.
Сотка земли это сколько метров, гектаров и других мер измерения: полезные рекомендации
.
.
.
Зная длину и ширину участка, определить количество гектаров в площади 1 квадратный метр (1 кв. м) = 0,01 сотки = 0, га.
Сколько соток в одном гектаре?
.
Сотку в квадратные метры
.
Таблица для перевода соток в квадратные метры
.
1 сотка сколько м2?
.
.
.
значение, таблица. Как рассчитать, сколько гектаров в одной сотке или в одном квадратном метре, а
Главная
Справочник
Площади и объемы
Единицы измерений
Сколько соток, квадратных метров, километров и аров в одном гектаре земли? Метры, сотки, ары, гектары: значение, таблица. Как рассчитать, сколько гектаров в одной сотке или в одном квадратном метре, аре: перевод соток в гектары
Сколько квадратных метров в 1, 10, 100, 1000 соток: таблица
Сколько соток в 1, 10, 100 квадратных метрах: таблица
Что такое гектар земли?
Сколько квадратных метров в 1, 10, 100, 1000 га: таблица
Сколько соток в 1, 10, 100, 1000 га: таблица
Сколько гектаров в 1, 10, 100, 1000, 10000 сотках, квадратных метрах: таблица
Сколько квадратных километров в 1 гектаре?
Чему равен 1 ар?
Сколько в одном гектаре аров?
Чему равен 1 акр?
Что такое сотка, ар, гектар, квадратный километр? Сколько гектар, квадратных метров и километров в одном аре (сотке) земли? Сколько квадратных метров, километров и соток в одном гектаре земли? Сколько соток, гектар и квадратных метров в одном квадратном километре?
Сколько квадратных метров в 1, 10, 100, 1000 соток: таблица
Что такое сотка земли?
Сотка земли это единица измерения размеров участка, сотка равна сто квадратных метров.
Для измерения площадей пользуются следующими единицами: квадратным миллиметром (мм2), квадратным сантиметром (см2), квадратным дециметром (дм2), квадратным метром (м2) и квадратным километром (км2). Например, квадратный метр — это площадь квадрата со стороной 1 м, а квадратный миллиметр — это площадь квадрата со стороной 1 мм.
Можно еще сказать, что в одной сотке 100 кв. метров и будет правильно, если мы скажем в гектарах, что одна сотка это одна сотая гектара.
Сотка — это единица измерения размеров участка, которую зачастую используют в дачном или сельском хозяйстве. В науке принято задействовать аналог сотки — ар. Ар (сотка) — площадь квадрата со стороной 10 м.
Исходя из названия этой меры, уже можно догадаться, что речь идет о сотнях метров.
Действительно, одна сотка равна 100 м2.
Другими словами одна сотка будет равна площади квадрата со сторонами в 10 м.
Соответственно в десяти сотках будет насчитываться 1000 м2.
В 100 сотках содержится 10000 м2, а в 1000 сотках — 100000 м2.
Другими словами, чтобы вычислить, сколько квадратных метров в заданном количестве соток, необходимо сотки умножить на 100.
Будет правильно, если считать за сотку не квадраты 10х10, а прямоугольники 50х2 тоже равно сотке.
Единицы измерения площадей
1 сотка = 100 квадратных метра = 0.01гектара = 0.02471акр
1 см2 = 100 мм2 = 0.01 дм2
1 дм2 = 100 см2 = 10000 мм2 = 0.01 м2
1 м2 = 100дм2 = 10000 см2
1 ар (сотка) = 100 м2
1 га (гектар) = 10000 м2
Сколько метров в одной сотке
Новая система измерений прижилась в России после революции в 1917 году. До этого использовались старорусские обозначения длины и площади. Площадь земли измеряли в десятинах.
Народное понятие «сотка» прижилось, когда россиянам стали массово выделять землю под дачные участки. Для удобства и упрощенных подсчетов площадь дачи определялась количеством входящих в нее участков размером 10 на 10 метров, что и составляет 1 сотку или ар (100 кв. м). Если вы не знаете, но хотите высчитать площадь земли в этих единицах, для начала проще высчитать площадь в метрах и соотнести эти метры с арами.
Чтобы узнать размер определенного куска земли, нужно по его углам вбить колышки и измерить расстояние в метрах по длине и ширине. Проще всего это сделать обычной строительной рулеткой.
Если участок представляет собой правильный прямоугольник с двумя парами равных сторон, не нужно мерить все четыре расстояния, достаточно длины и ширины, измеренных с двух сторон.
Получившиеся цифры измерений перемножают между собой. К примеру, длина участка равна 38 метрам, а ширина – 22 метрам. Чтобы вычислить площадь, нужно на калькуляторе 38 умножить на 22.
В нашем случае получится площадь равная 836 кв. метрам. По определению, 1 сотка равна 100 кв. метрам. Значит, площадь измеряемого участка в этих единицах составит 8,36 ( при подсчете 836 делят на 100).
Закваска капусты по лунным фазам: советы и рецепты

<noscript><img src='/800/600/https/img.ubu.ru/gal_uchastok_12_sotok_v_snt_37_km_ot_mkad_po_leningradskomu_shosse0_2515744.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/96V1r8QeJvo?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Сколько соток в 1, 10, 100 квадратных метрах: таблица
Таблица перевода единиц измерения площади
Единицы измерения площади 1 кв. км. 1 Гектар 1 Акр 1 Сотка 1 кв.м.
1 кв. км. 1 100 247.1 10.000 1.000.000
1 гектар 0.01 1 2.47 100 10.000
1 акр 0.004 0.405 1 40.47 4046.9
1 сотка 0.0001 0.01 0.025 1 100
1 кв.м. 0.000001 0.0001 0.00025 0.01 1
Принятая в России система измерения площадей земельных участков
1 сотка = 10 метров х 10 метров = 100 кв.м
1 гектар = 1 га = 100 метров х 100 метров = 10000 кв.м = 100 соток
1 квадратный километр = 1 кв.км = 1000 метров х 1000 метров = 1 млн. кв.м = 100 га = 10 000 соток
Обратные единицы
1 кв.м = 0,01 сотки = 0,0001 га = 0,000001 кв.км
1 сотка = 0,01 га = 0,0001 кв.км
Чтобы вычислить, сколько соток насчитывается в квадратных метрах, необходимо заданное число квадратных метров поделить на 100.
Таким образом, в 1 м2 насчитывается 0,01 сотки, в 10 м2 — 0,1 сотки, а в 100 м2 — 1 сотка.

Что такое сотка земли: размер сотки и происхождение данного названия
Сотка — разговорное обозначение единицы меры площади, известной как «Ар». Используется в земледелии для обозначения площади земельного участка. Она представляет собой площадь квадрата со сторонами 10 на 10 метров. Слово ар происходит от латинского «ареаи», французского «are»(площадь, поверхность).
Впервые данная мера площади стала официальной во Франции в 1795 году. Название «сотка» связано с тем, что ар является сотой частью гектара или представляет собой площадь участка в 100 м2.

<noscript><img src='/800/600/https/s1.qp.ru/images/docs/37302/37302106/b_ysgby3thonj.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/wVkzPw0HC8w?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Что такое гектар земли?
Гектар
— единица площади в метрической системе мер, применяемая для измерений земельных участков. Площади полей измеряют в гектарах (га). Гектар — это площадь квадрата со стороной 100 м. Значит, 1 га равен 100 • 100 квадратных метров, то есть 1 га = 10 000 м2.
Сокращённое обозначение: русское га, международное ha. Наименование «гектары» образовано добавлением приставки «гекто…» к наименованию единицы площади «ар»
1 га = 100 ар = 100 м х 100 м = 10 000 м2
Гектар — это единица измерения размеров участка, которая равна площади квадрата со сторонами по 100 м. Гектар, как и сотка, в качестве измерительных единиц в основном используются лишь в сельском и дачном хозяйстве.
Обозначение гектара выглядит, как «га».
Один гектар равен 10000 м2 или 100 соткам.
Что такое сотка земли
Уже порядка ста лет на территории нашего государства встречается данная величина. Ее внедрили большевики сразу после Октябрьских событий 1 век назад, придя к власти.
Периметр
Прежде всего, сотка – это участок земли, равный 10х10 метров (в длину и ширину). В квадратуре он будет равен 100 м2. Если задаться вопросом, – одна сотка – это сколько квадратных метров, то на него можно сразу ответить – 100 метров квадратных.
Если встанет вопрос, сотка земли – это сколько, то ответ будет таким же. Запомнить несложно: 1 сотка – это 100 квадратных метров (100 м2). То же самое и с более обширными площадями. Задумываясь над задачей, участок земли в 10 соток – это сколько на сколько метров, можно, вычислив, сказать – 10 соток – это земельный участок 100 метров в длину и 10 метров в ширину.
Математика в этом плане достаточно несложная.
Простые расчеты позволят быстро перевести размеры по длине и ширине в необходимые величины.
Сколько квадратных метров в 1, 10, 100, 1000 га: таблица
Для того, чтобы вычислить, сколько квадратных метров в заданном количестве гектар, необходимо число гектар умножить на 10000.
Таким образом, в 1 га насчитывается 10000 м2, в 10 га — 100000 м2, в 100 га — 1000000 м2, а в 1000 га — 10000000 м2.
Таким образом, один гектар соответствует 10 000 м2. На нем легко поместится футбольное поле (0,714 га) или же более 16 дачных участков (площадь каждого – 6 соток). Ну а Красная площадь будет вдвое больше одного гектара, ее площадь составляет 24 750 м2.
1 квадратный километр больше 1 гектара в 100 раз. Аналогично определяем: 1 га — сколько соток в составе. Одна сотка занимает площадь 100 квадратных метров. Следовательно, в сравнении с гектаром, сотка меньше гектара в 100 раз.
1 сотка = 10 х 10 метров = 100 м2 = 0,01 га
1 гектар (1 га) = 100 х 100 метров или 10000 м2 или 100 соток
1 квадратный километр (1 км2) = 1000 х 1000 метров или 1 млн. м2 или 100 га или 10000 соток
1 квадратный метр (1 м2) = 0,01 сотки = 0,0001 га
Что представляет собой 1 сотка
Поскольку в большинстве стран мира при исчислении пользуются метрической системой, то небольшие длины, расстояния и площади измеряются в метрах. Люди еще со школьной скамьи привыкли оценивать землю. Но подобной системой пользуются далеко не все страны. Так в Великобритании земля измеряется в футах, ярдах и милях. При покупке земельного участка или дома англичане указывают данные именно с помощью этих единиц измерения.
Землевладение размером 100 квадратных метров, еще называется ар. Отсюда происходит название другой единицы, которая отображает размер больших площадей, — гектара, который состоит из 100 аров. Но в нашей стране название «ар» не прижилось, и люди предпочитают называть такой участок по-простому.
Как правило, в СССР гражданам выдавали землю площадью 6 аров. Именно оттуда началось использование в разговорной речи, а потом и на официальном уровне слова «сотка» вместо ара. Может возникнуть вопрос: 6 соток — это сколько в квадратных метрах?
Тут все просто: достаточно умножить 6 на 100 и получить площадь стандартной дачи в садово-огородническом товариществе — 600 квадратных метров. Обычно этопрямоугольник со сторонами 20 на 30 метров.
Надо понимать, что сотка земли далеко не обязательно представляет собой квадрат со сторонами 10 на 10 метров. Бывает, что это вытянутый прямоугольник 5 на 20 метров. Однако площадь такого участка несложно подсчитать. Возможны ситуации куда более сложные. Земля может иметь нестандартную форму и все-таки иметь площадь, равную сотке, измерить его очень трудно.
Тут мало знать, что такое 1 сотка, сколько квадратных метров она включает в себя, важны и другие параметры. Некоторые спрашивают: 5 соток — это сколько на сколько метров? Вопрос некорректен, потому что участок земли такой площади может иметь любую форму, не только прямоугольную.
Сколько соток в 1, 10, 100, 1000 га: таблица
Единицы измерения 1 км2 1 га 1 акр 1 сотка 1 м2
1 км2 1 100 247.1 10000 1000000
1 га 0.01 1 2.47 100 10000
1 акр 0.004 0.405 1 40.47 4046.9
1 сотка 0.0001 0.01 0.025 1 100
1 м2 0.000001 0.000001 0.00025 0.01 1
Чтобы вычислить, какое количество соток отвечает заданному числу гектар, необходимо число гектар умножить на 100.
Итак, в 1 га насчитывается 100 соток, в 10 га — 1000 соток, в 100 га — 10000 соток, а в 1000 га — 100000 соток.
Таблица перевода единиц измерения площади
1 км2 1 га 1 акр 1 сотка 1 м2
1 км2 1 100 247,1 10000 1000000
1 га 0,01 1 2,47 100 10. 000
1 акр 0,004 0,405 1 40,47 4046,9
1 сотка 0,0001 0,01 0,025 1 100
1 м2 0,000001 0,0001 0,00025 0.01 1
единица площади в метрической системе мер, применяемая для измерений земельных участков.
Сокращённое обозначение:
русское – га
международное – ha
1 га равен площади квадрата со стороной 100 м
Наименование «гектар» образовано добавлением приставки «гекто…» к наименованию единицы площади «ар»:
1 га = 100 ар = 100 м х 100 м = 10 000 м2
Ар – единица площади в метрической системе мер, равна площади квадрата со стороной в 10 м:
1 ар = 10 м х 10 м = 100 м2
1 десятина = 1,09254 га
земельная мера, применяемая в ряде стран, использующих английскую систему мер (Великобритания, США, Канада, Австралия и др.).
1 акр = 4840 кв.ярдов = 4046,86 м2
Наиболее употребительная в практике земельная мера гектар – сокращенное обозначение га:
1 га = 100 ар = 10 000 м2
В России гектар является основной единицей измерения площади земли, особенно сельскохозяйственной.
На территории России единица «гектар» была введена в практику после Октябрьской революции, вместо десятины.
Сколько гектаров в 1, 10, 100, 1000, 10000 сотках, квадратных метрах: таблица
га ар м2 см2
1 км2 100 га 10 000 ар 1 000 000 м2 1 000 000 000 см2
1 га 1 га 100 ар 10 000 м2 100 000 000 см2
1 ар 0.01 га 1ар 100 м2 1 000 000 см2
1 м2 0.0001 га 0.01 ар 1 м2 10 000 см2
Чтобы высчитать, какое количество гектар содержится в заданном количестве соток, необходимо число соток поделить на 100.
А чтобы провести подобные исчисления с метрами квадратными, необходимо их количество поделить на 10000.
Итак, в 1 сотке насчитывается 0,01 га, в 10 сотках — 0,1 га, в 100 сотках -1 га, в 1000 сотках — 10 га, в 10000 сотках — 100 га.
В свою очередь в 1 м2 насчитывается 0,0001 га, в 10 м2 — 0,001 га, в 100 м2 — 0,01 га, в 1000 м2 — 0,1 га, а в 10000 м2 — 1 га.
Сколько квадратных километров в 1 гектаре?
Сколько квадратных километров в гектаре?
Квадратный километр — это единица измерения площади земельного участка, равная площади квадрата со сторонами в 1000 метров.
В одном квадратном километре насчитывается 100 гектар.
Таким образом, чтобы вычислить количество квадратных километров в гектаре, необходимо заданное его число поделить на 100.
Итак, в 1 га насчитывается 0,01 кв.км.
Чему равен 1 акр?
Акр
земельная мера, применяемая в ряде стран, использующих английскую систему мер (Великобритания, США, Канада, Австралия и др.).
1 акр = 4840 кв.ярдов = 4046,86 м2
Старинные русские единицы измерения площадей
1 кв. верста = 250 000 кв. саженей = 1,1381 км²
1 десятина = 2400 кв. саженей = 10 925,4 м² = 1,0925 га
1 четь = 1/2 десятины = 1200 кв. саженей = 5462,7 м² = 0,54627 га
1 осьминник = 1/8 десятины = 300 кв.саженей = 1365,675 м² ≈ 0,137 га.
Площади и объемыПлощадь Математика Формулы Геометрия
Онлайн конвертер Метры квадратные в Сотки (кв м в ар)
Вы переводите площадь из Соток в Метры кв.
Конвертируем сотку в метр кв.
Сотки Ар – внесистемная единица измерения площади земельного участка, производная от квадратного метра. Обозначается как «а», «сотка». Одна сотка равна площади земельного участка размером десять метров в длину на десять метров в ширину. Следовательно, ар – это сто квадратных метров или 1/100 гектара. Чтобы рассчитать количество соток в земельном участке, нужно умножить его ширину на длину и разделить на сто. Пример: ширина участка 20 м, длина 25 м = 500 м2 = 5 соток. Производные единицы площади от ара: декары/дунамы (равны 10 арам), тайский рай (равен 16 арам), гектары. Как правило, мера «сотка» используется при просчете размеров земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ).
Метры квадратные Квадратный метр (обозначение «м²») – это производная международная единица измерения площади. Она является исходной от известной меры Международной Системы Единиц «метр». Добавление и усечение приставки СИ создает кратные единицы, такие, как квадратный дециметр, квадратный гектометр.
Сотка является мерой измерения площади, которая используется всеми дачниками. Многие люди часто задаются вопросом — сколько соток составляет тот или иной участок? Узнаем — Сколько квадратных метров в сотке.
Часто такой информацией интересуются и те, кто собирается продать или приобрести землю, поэтому именно такая мера исчисления наиболее удобна в общем обиходе.
Примечательно, что измерение в сотках распространено далеко не в каждом государстве. В частности, в Великобритании используют акры и квадратные ярды для измерения площади земельного участка.
Что касается расстояния, то там в обиходе футы и мили, а не метры, которые используются в нашей стране для расчетов.
Как узнать сколько соток огород
Автор Евгения На чтение 21 мин. Опубликовано 14.02.2020
Как посчитать сотки земли и измерить площадь участка? на сайте Недвио
Сотки и гектары — это общепринятые единицы площади земельных участков. Но как понять действительные размеры участка? Если это прямоугольная территория, с ровными границами — то здесь достаточно элементарных знаний математики, а если нет — здесь без сложных расчетов и калькулятора не обойтись.
В этой статье мы рассмотрим основные методики расчета площади участков и их особенности применения.
Чему равна сотка? Сколько квадратных метров в сотке?
Сотка земли — это участок площадью 100 кв. м. (сто квадратных метров).
Почему эта единица измерения получила такое название? Есть несколько версий: кто-то считает, что «сотками» стали называть участки земли из-за их площади (100 м2 — сто метров — сотка), кто-то полагает, что термин произошел, как сотая часть гектара (1 га = 10.000 кв. м / 100). Есть и второе название этой меры измерения площади участков — «ар». Но оно сегодня используется крайне редко.
Мера деления участков на сотки прижилась в большинстве стран. Сотками удобно считать площадь не только земель, но и сада, огорода, дачного участка, при определении территорий для продажи и строительства.
Интересно отметить, что далеко не все страны измеряют площадь участков в сотках. В Англии и США, например, земля измеряется в акрах и квадратных ярдах, а для обозначения расстояния вместо метров используют футы и мили.
В нашей стране, термины «сотка» и «гектар» вошли в обиход только после 1917 года. До этого использовали десятины, версты и другие величины измерения.
Сегодня, в сотках меряют обычно небольшие участки. Если идет расчет размеров участков средней площади, где стороны имеют расстояния более 100 кв. метров, обычно используют единицы в 1 га (гектар). Для того, чтобы посчитать размеры больших участков принято использовать единицы площади в 1 квадратный километр (1 кв. км). Так, территории стран, областей, крупных городов обычно рассчитывают именно в км2.
Как рассчитать сколько соток на участке?
Площадь небольшой территории (как например садового участка) вполне можно рассчитать самостоятельно. Для этого чаще всего используют следующий метод:
по углам участка ставят палки-колышки;
затем двумя обычными рулетками измеряют расстояние в четыре стороны;
полученные данные фиксируются и записываются на бумагу.
Что делать дальше? Возьмем пример: Допустим, мы померяли рулеткой расстояние от колышка к колышку и получили 50 метров по одной стороне, и 35 м — по второй. Согласно правилам геометрии площадь прямоугольной фигуры равна произведению сумм двух смежных сторон. Очевидно, что нам нужно умножить 50 на 35, и мы получим площадь — 1750 кв. м.
После того, как мы определили площадь в квадратных метрах, нам нужно перевести эти значения в сотки. Как мы уже говорили, сотка — это 100 кв. м земли. Поэтому, чтобы узнать площадь нашего участка в сотках нужно разделить 1750 / 100. То есть наш участок имеет размер 17,5 соток.
Эти же правила справедливы и в обратную сторону. Так, к примеру, если вы видите объявление о продаже земельного участка размером в 9 соток — это значит, что его площадь равна 900 квадратных метров (9 * 100 = 900).
А вот с длиной сторон участков уже посложнее. 900 кв. м. — могут быть как форме квадрата (30 х 30 м), так могут быть и в форме прямоугольника (например, 20 х 45 м или 25 х 36 м), а могут и вовсе иметь разную длину сторон.
Формулы расчета площади участков. Примеры
Приведем для понимания несколько примеров расчетов:
10 соток нужно перевести в квадратные метры. Тогда 10 * 100 = 1000 кв. м;
Какова площадь территории прямоугольной формы со сторонами 25 и 30 м. Считаем: 25 * 30 / 100 = 7,5 сот.;
Каковы размеры сторон участка в 25 соток. 25 сот. — это 2500 кв. м. Вычисляем корень квадратный из 2500, получаем 50 м;
Какова площадь участка со сторонами 20 и 10 м. Считаем: 20 × 10 = 200 кв. м. или 2 сотки.
Наиболее сложные случаи возникают при определении размеров земельных участков неправильной формы. Для этого нужно знать размеры каждой из сторон и лучше использовать специальный калькулятор:
Как применять эти данные?
Допустим, вы планируете построить дом площадью 100 квадратных метров на участке в 8 соток. Соответственно 100 делим на 1 и получаем, то дом займет территорию в 1 сотку. Остальные 7 соток мы можем использовать по своему усмотрению: разбить огород, построить гараж, бани, теплицы и т. д.
Вы можете нарисовать план участка на бумаге, определить, где находится дом, сколько места он занимает, а также расположение других строений и насаждений.
Измерение площади участка шагами
Если при осмотре интересующей территории, у вас нет с собой измерительных приборов, и даже рулетки, можно посчитать площадь участка «на глаз». Как вариант — способ посчитать размер участка шагами.
Общеизвестно, что размер шага обычного человека — 0,7 м. Таким образом для того чтобы рассчитать сто квадратных метров, вы делаете 12-14 шагов в одну сторону, затем под прямым углом делаете такое же количество шагов в другую сторону. Квадрат в 12-14 шагов — это и есть сотка земли.
Как измерить площадь участка палкой?
Еще один способ как можно измерить площадь — соорудить палку длиной в 1 метр (или два) и делать замеры с помощью нее.
Наиболее точной длину палки можно сделать при помощи роста тела или же какого-либо предмета, размер которого известен. Это может быть тротуарная плитка (обычно 30 см) , столбик ограждения или же можно измерить растяжкой большого и указательного пальца (приблизительно 20 см) .
Как рассчитать сотку земли при помощи палки? Очень просто. Отмерьте ей 10 раз обе стороны участка и у вас получится сто квадратных метров.
Есть и более продвинутый способ применения этого способа, когда из трех палок делается тренога или, как еще называют, «сажень». По опыту скажем, что измерять участок сажнем выходит намного быстрее.
Измерение участка рулеткой
Это самый точный и оптимальный способ. Вообще, если вы подбираете участок для покупки, возьмите за правило — всегда иметь рулетку с собой. И калькулятор.
С помощью них и вышеуказанных формул вы сможете с высокой точностью рассчитать размер практически любого участка и проверить слова продавца еще до переговоров / внесения залога.
Как рассчитать сотки земли на участке? Чему равна сотка?
Слово «сотка» широко бытует в неофициальном общении людей, особенно тех, что связаны с земельными участками. Да-да, какой же дачник-огородник не знает, сколько соток земли на его участке? Уж старое поколение точно и наизусть помнит о своих трех или шести сотках!
И хотя в в официальных земельных документах требуется отмечать площадь участков только в гектарах, тем более при купле-продаже, всё же для людей привычнее слышать и считать землю под огород именно в сотках.
Для взаимодействия с кадастровыми инстанциями приходится напрягаться и пересчитывать площадь участка именно в гектарах (га). В этом материале мы предлагаем разобраться в терминологии и единицах измерения земли, выяснить, что такое собственно «сотка» и каково её соотношение с гектаром.
Сколько квадратных метров в одной сотке?
Какие бы ни были причины уточнения площади вашего земельного участка, размеры которого вам известны в сотках, классический перевод из соток в метры будет проходить по схеме:
площадь размером в 1 «сотку» = 100 квадратным метрам (1 сотка = 100 м2).
Как замерить площадь участка земли простой формы?
Измерение правильно начинать с замера сторон участка. Забив по углам участка колышки, при помощи рулетки, делаете точные их замеры в длину и ширину. Если участок правильной геометрической формы, то понадобятся только две его стороны — длина и ширина. Результаты измерений лучше записать в блокнот или занести в компьютер.
Но если ваш участок оказался асимметричным — нужно в таком случае замеры всех четырех его сторон и углов в градусах, либо длины диагоналей — тоже под запись.
Если ваш огород неправильной формы (НЕ квадратный или НЕ прямоугольный участок), то методика измерения земельного участка немного сложнее, чем умножение длины и ширины, но вполне под силу обычному человеку без специального образования.
Как определить размер участка в квадратных метрах
Чтобы расчет оказался как можно более точным, понадобятся рулетка, несколько колышков и блокнот для записи результатов измерения. Весь ход требуемого расчета идет по законам курса школьной геометрии, который гласит, что для точного определения площади прямоугольной фигуры следует умножить его ширину на длину, например:
Например, если длина вашего участка земли 70 метров, а ширина 40 метров, то площадь можно рассчитать как S = 70м * 40м = 2800 м2, то есть в данном случае площадь вашей земли 2 800 квадратных метров.
Как перевести метры в сотки
Учитывая, что 1 сотка равна 100 м2, идем обратным путем для перевода данных из метров в сотки. Это позволит получить корректные результаты замера площади данной земельной делянки. При расчете количества квадратных метров в сотке нужно получившийся результат разделить на 100, например:
площадь участка — 1000 м2;
1000 м2 разделить на 100;
количество соток — 10
Если ваш участок неправильной геометрической формы, но вами правильно посчитана его площадь в квадратных метрах, методика вычисления размера в сотках остается прежней. Участки с большой площадью обычно измеряются гектарами, каждый из которых состоит из 10 000 квадратных метров или 100 соток.
Расчет площади земельного участка онлайн калькулятором
На сегодня в сети довольно много сервисов и онлайн-калькуляторов, позволяющих рассчитать площадь земельного участка, достаточно воспользоваться одной из поисковых систем, например Яндекс.
Имейте в виду, что онлайн калькулятору расчета площади участка земли понадобится точные размеры всех сторон участка в метрах, чтобы его алгоритм справился с точным расчетом площади вашего участка земли.
Как рассчитать площадь участка сложной формы?
Сложнее поддается расчету участок неправильной формы и только лишь размеров сторон будет недостаточно для вычисления площади участка сложной формы. Здесь вам потребуется знать размеры и всех сторон огорода, и размер диагоналей Чуть проще, если один из углов участка составляет 90 градусов.
Вот пример расчета соток земли дачного участка сложной формы:
Размеры сторон земельного участка, в метрах
Сторона A-B = 69 метров,
Сторона B-C = 46 метров,
Сторона C-D = 87 метров,
Сторона D-A = 35 метров,
Левый нижний угол прямой (90 градусов)
По этим данным можно определить длины диагоналей B-D и A-C, и рассчитать площадь участка = 3035 квадратных метров (или 30,35 соток).
5 КОММЕНТАРИИ
Вот это информация, достойная доверия и уважения, которая многим поможет выполнить правильный замер площади своего земельного участка или проверить результаты такого замера, чтобы в них не сомневаться.
У меня участок ровно прямоугольный, поэтому брал веревку, замерял стороны веревкой, потом небольшой рулеткой уже мерял длину веревки и умножал длину на ширину, как в школе на уроках геометрии.
Знаете ли вы, что измерить сотку шагами довольно легко, зная размер вашего шага в сантиметрах (метрах). Так, например, в среднем, обычный шаг взрослого человека равен 60 сантиметрам (0,6м), таким образом вы можете высчитать количество шагов, необходимых чтобы пройти вдоль ширины и длины участка земли, затем умножить на длину вашего шага (полезно её измерить заранее и помнить/знать) на число шагов, в результате узнаете длину и ширину участка в метрах. Перемножив длину и ширину земельного участка вы определите его площадь с помощью шагов и пары математических вычислений. Например, длина вашего огорода 200 шагов, а ширина 100 шагов, зная, что шаг это 0,6 метра, легко узнать, что ширина вашего дачного участка 60 метров (100 шагов х 0,6 метра), а длина 120 метров (200 шагов х 0,6 метра), таким образом площадь вашего огорода равна 60 х 120 метров = 7 200 квадратных метров, а чтобы вычислить площадь в сотках достаточно полученный результат разделить на 100, в итоге в сотках ваш земельный участок составляет 72 сотки. И посчитали вы этот результат с помощью шагов и пары операций умножения и деления.
Добрый день, такой вопрос: огород 15*30, по расчётам 4,5 сотки, если изменю размеры к примеру 10*35 то получится 3,5 сотки, а если сделать 20*25 то 5 соток?
Да, всё верно, площадь прямоугольного участка это произведение его длины на его ширину. Таким образом если длина будет 35 метров, а ширина 10 метров, то площадь составит 350 м2, то есть три с половиной сотки.
Как посчитать сотки на участке
Люди, которые владеют дачей или своей землей, измеряют ее в сотках и при общении используют эту меру. Однако если возникает надобность продавать участок или заполнять какие-то документы, по правилам нужно использовать общепринятые измерения в метрах. Здесь и пригодится знание, чему равна одна сотка.
Как измерить земельный участок
Необходимость знать точные размеры дачного участка может возникнуть по разным причинам, но способ вычисления всегда будет оставаться одинаковым. Сотка в метрах равна 100 м кв., но площадь может быть несколько больше или меньше из-за неровностей сторон. Для точного расчета вам понадобится лишь несколько колышков, рулетка и немного свободного времени.
Размеры участка земли
Для начала важно точно определять размеры сторон. Для этого нужно по углам вбить колышки и с помощью рулетки измерить длину и ширину. Если участок имеет одинаковые стороны, то надобность мерить все 4 отпадает. Полученные данные обязательно запишите на листке бумаги. В случае неправильной формы земельного надела замерять придется все четыре показателя. К тому же для проведения подсчетов необходимо будет знать угол между сторонами. Все это сильно усложняет расчеты, поэтому при незначительных расхождениях значения округляют.
Как посчитать квадратные метры
Дальнейшие действия полностью совпадают с правилами вычисления площади, как в школьном курсе геометрии. Для определения размера прямоугольника необходимо умножить ширину на длину, к примеру:
ширина – 30 м;
длина – 50 м;
S=20*50;
размер (площадь) надела составляет 1000 м кв.
Как перевести метры в сотки
Известно, что 100 м кв составляют 1 сотку. Ранее производился подсчет площади, который в результате давал возможность посчитать квадратные метры земельной делянки. Это позволяет понять, как посчитать сотки на участке. Важно получить достоверные данные при измерении надела. Для подсчета, сколько в 1 сотке метров квадратных, необходимо полученный результат разделить на 100, к примеру:
площадь 1000 м. кв.;
разделите 1000 на 100;
количество соток = 10.
Даже если надел имеет неправильную форму, но у вас посчитана его площадь, вычисление количества соток не меняется. Число соток напрямую зависит от значения размеров площади земли в метрах. Иногда можно встретить, что размеры настолько большие, что их приходится считать гектарами. Один га содержит десять тысяч м кв, что равняется 100 соткам.
Используя онлайн калькулятор
Для подсчета поверхности земли, вычисления количества соток на участке в интернете создано огромное количество онлайн калькуляторов. Чтобы алгоритм смог посчитать и выдать верное значение, все равно необходимо замерить длину и ширину ваших владений. Ошибочно люди пытаются найти сервис по вычислению площади неправильного прямоугольника только по значению его сторон. Это невозможно физически – можно встретить только шуточные алгоритмы. Следует использовать вышеописанные способы, как правильно посчитать сотки на участке.
Видео: Как перевести сотки в метры квадратные
1 сотка сколько м2?
Сколько квадратных метров в сотке земли?
Ранее в России для обозначения площади участков применялись ары. Сегодня эта величина не используется и, по факту, 1 ар равен 1 сотке. Ниже мы ответим на самые часто задаваемые вопросы о том, сколько метров в сотке, 1000 кв. м. сколько соток, 6 соток это сколько метров по периметру, как перевести квадратные метры в сотки и так далее.
Что такое сотка
Традиционно в России земельные участки измерялись в десятинах. После революции 1917 г. ввели новую единицу измерения — ар. Ар — это квадрат 10 на 10 метров и равен 100 м2.
Новая величина облегчила подсчет площади — участок территории определялся числом входящим в него квадратов, имеющих размер 10х10 метров. Со временем в народе слово «ар» было вытеснено более привычным и понятным словом «сотка». Если вас спросят: «Одна сотка это сколько квадратных метров?», или «Сотка земли — это сколько?», смело отвечайте: «1 сотка — это 1 ар или 100 квадратных метров». А значит, ответ на вопрос: «10 соток — это сколько на сколько метров?», будет: «10 соток — это участок 100 на 100 метров».
Сотка — это сколько метров
Каждый собственник должен знать точные размеры своего участка в арах, метрах и его границы. Для подсчета земли в сотках сначала высчитайте площадь в метрах и разделите её на 100.
Если ваш участок правильной прямоугольной формы:
По углам вашего участка заколотите колышки и измерьте дистанцию в метрах по длине и ширине. Если участок небольшой, отлично подойдет строительная рулетка.
Умножаем длину на ширину. Например, длина территории — 38 м, а её ширина — 22 м. Площадь такого участка — 836 м2.
Согласно определению, 1 сотка = 100 м². Это значит, что площадь измеряемой территории будет — 8,36 соток (при подсчете 836 делят на 100).
Если участок — четырехугольник с разными длинами сторон:
Ставим по углам колышки, измеряем диагонали.
Перемножаем диагонали и делим их на два. Полученное число умножаем на синус любого угла между диагоналями.
Если вас мучает вопрос: «10 соток сколько м2», умножьте 10 на 100 и получите ответ — 1000 м2.
Число соток в 1 га
Если аграрная площадь очень большая, то для измерения используются гектары, одна единица которого равна 100 соткам или 10000 м2. К тому же, на документальном уровне земельный участок всегда регистрируется гектарах.
Большая территория, к примеру, фермерское хозяйство, может обладать площадью в несколько квадратных километров. Сколько это в сотках? Изначально необходимо вычислить площадь 1 км² в метрах. 1000 м перемножить на 1000 м — получается 1000000 квадратных метров. Это число равно 100 гектарам, или 10000 соткам. Как мы видим, в гектарах измерения участка большой площади гораздо комфортнее.
Такой механизм замера установлен не во всех государствах. К примеру, на территории Америки, Канады, Великобритании и иных стран используется единица измерения акр.
Акр земли — это сколько соток
Для справки: 1 акр = 4046, 86 кв. м. В 1 акре 40,4686 ар, то есть соток.
Акры, в свою очередь, делятся на ярды. В одном акре 4840 квадратных ярдов.
Величина участка в сотках
В 1954 году при Хрущеве вышло Постановление Совмина №1240, которое разрешало выделение земельных участков под различные нужды. Эта практика продолжилась при Брежневе. Знаменитые «6 соток» появились чуть позже — в 1966 году вышла инструкция о порядке отвода земель под индивидуальные нужды. В этом документе был прописан норматив: в черте города выделяли от 300 до 600 кв. м., вне города — от 700 до 1200 кв. м. Это решение должно было улучшить продовольственную ситуацию руками самих же граждан.
В период планирования было рассчитано, что плодов, полученных с пяти соток аграрного участка, достаточно для обеспечения овощами и фруктами семьи из четырёх человек. Шестая сотка отведена под строительство. Этой территории достаточно для того, чтобы расположить на ней жилое сооружение или несколько хозяйственных построек, посадить овощные грядки, яблони, груши, вишни.
Перевод соток в м2
Дачники и владельцы земельных участков привыкли измерять свои владения в сотках. Однако эта единица измерения не дает представления о масштабах площади. Для этого переведем сотки в квадратные метры. Допустим, у нас есть участок 7,8 соток. Умножив 7,8 на 100 мы получим 780 кв. м., значит перевод соток в м2 происходит умножением на 100.
Единица замера участка
В России согласно Постановлению о единицах величин допускается измерение площади в гектарах и арах. Ар, как было написано выше, в простонародье называется «соткой».
Единицы замера участка, распространенные в России:
гектары;
ары;
квадратные километры;
квадратные метры.
Постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 879
«Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»
Вычисление площади участка, имеющего неправильную форму
Давайте попробуем рассчитать площадь земельного участка. Для этого есть три основных способа:
Вызвать специалиста по замеру. Самый легкий способ. Используйте для получения точных данных. К примеру, если нужно оформить документы на собственность на участок при купле-продаже территории, в ходе межевания с соседским участком. Специалисты по замерам используют геодезические методы с использованием тахометра, дальномера, нивелира или высокомерной вышки. На один из межевых камней осуществляется установка измерительной рейки в вертикальном положении. Установка оборудования осуществляется в таком участке, чтобы было чётко видны все его края. Измеряется расстояние до каждого из краев территории. Таким образом, выходит фигура, имеющая неправильную форму, уже разбитая на несколько треугольников. После этого осуществляется вычисление площади каждого треугольника, и получается сумма.
Самостоятельное измерение площади территории. Скорее всего итоги замера будут с погрешностью. В каждом углу территории устанавливается веха, измеряется дистанция между каждой из них и переносится на примерный план на бумаге. Проект земли делится на фигуры, имеющие правильную геометрическую форму. После этого осуществляется вычисление площади каждой из них, а полученная сумма и будет является очень общей площадью территории.
Использовать Google карту для измерения участка. Достаточно примерный метод, способный помочь при вычислении площади удалённо для любой территории. Для расчета проставляются точки по каждому краю территории, соединяются, и в окне линейки определяется результат.
Как рассчитать сотки на участке?
Запишите на листе бумаги длину и ширину. Допустим, что длина вашего участка равна 42 метра и его ширина 21 метр.
Высчитайте площадь участка. Для этого можно воспользоваться знаниями геометрии и произвести расчеты по формуле площади прямоугольника. Площадь (S) прямоугольника, напомним, равна произведению длин его сторон. Таким образом, 42×21 = 882. S нашего участка равна 882 квадратных метров.
Площадь высчитана, она равна 882 метра квадратных. Известно из определения, что сотка равна ста квадратным метрам. Для того чтобы узнать сколько соток в вашем участке данной.
Вы переводите площадь из Соток в Метры кв.
Конвертируем сотку в метр кв.
Ар – внесистемная единица измерения площади земельного участка, производная от квадратного метра. Обозначается как «а», «сотка». Одна сотка равна площади земельного участка размером десять метров в длину на десять метров в ширину. Следовательно, ар – это сто квадратных метров или 1/100 гектара. Чтобы рассчитать количество соток в земельном участке, нужно умножить его ширину на длину и разделить на сто. Пример: ширина участка 20 м, длина 25 м = 500 м2 = 5 соток. Производные единицы площади от ара: декары/дунамы (равны 10 арам), тайский рай (равен 16 арам), гектары.
Единицы измерения площади земельных участков
Принятая в России система измерения площадей земельных участков
1 сотка = 10 метров х 10 метров = 100 кв.м
1 гектар = 1 га = 100 метров х 100 метров = 10000 кв.м = 100 соток
Таблица перевода единиц измерения.
Люди, которые владеют дачей или своей землей, измеряют ее в сотках и при общении используют эту меру. Однако если возникает надобность продавать участок или заполнять какие-то документы, по правилам нужно использовать общепринятые измерения в метрах. Здесь и пригодится знание, чему равна одна сотка.
Как измерить земельный участок
Необходимость знать точные размеры дачного участка может возникнуть по разным причинам, но способ вычисления всегда будет оставаться одинаковым. Сотка в метрах равна 100 м кв., но площадь может быть несколько больше или меньше из-за неровностей сторон. Для точного расчета вам понадобится лишь несколько колышков, рулетка и немного свободного времени.
Размеры участка земли
Для начала важно точно определять размеры сторон. Для этого нужно по углам вбить колышки и с помощью.
Для того, чтобы определить количество соток на участке, нужно его каким-нибудь способом измерить. Некоторые люди могут сказать “на глаз” какой размер территории – это те, у кого есть опыт в подобных делах. А большинство же такой возможности не имеет. Что же делать, как быть в подобной ситуации? Как рассчитать размер участка, можно узнать из этой статьи.
Для начала нужно определиться с тем, в каких единицах измерять нужную территорию. Это могут быть метры квадратные, сотки или гектары. Разберем все эти единицы измерения. Гектар равен 100 соткам, сотка равна 100 квадратным метрам. Измерять один гектар еще можно, но если их десятки, а то и сотни – сделать это без оборудования достаточно сложно.
Метр квадратный достаточно мелкая единица измерения для участка. Метры больше подходят для помещений, домов и квартир. Оптимальным параметром для небольшого участка является сотка. Итак, сотка – это 10 метров на 10 метров (100 метров квадратных) .
Сотка – это мера площади, которой так привыкли исчислять дачники свои участки. Одна сотка – равна ста метрам квадратным и по сути – это тоже самое, что и ар, который сейчас в народе практически не используется при исчислении. Как рассчитать сотки правильно, такой вопрос волнует многих людей, в частности тех, кто имеет в собственности землю и собирается ее продать или увеличить в размерах.
Спонсор размещения P&G Статьи по теме “Как рассчитать сотки” Как найти кадастровый номер земельного участка Как получить землю от государства Как взять участок земли в аренду
Измеряйте длину и ширину своего приусадебного или любого другого участка, площадь которого необходимо узнать в сотках. Для этого необходимо по углам участка вбить колья, взять рулетку и замерять расстояние от одного колышка до другого по всей длине и ширине участка. Как правило достаточно сделать замер по одной из сторон длины и по одной из сторон ширины. так как противоположные стороны будут.
Сотки, акры и гектары: как измерить участок
Если раньше практически все дачные участки имели одинаковые размеры и измерялись в сотках, то сейчас многие владельцы земельных участков оказались собственниками нестандартных земель, на которых возводятся различные постройки. Встает вопрос: как измерить участок земли?
Арес в квадратные метры Преобразование (а в квадратный метр)
Введите площадь в ар ниже, чтобы получить значение, переведенное в квадратные метры.
Как перевести ареи в квадратные метры
Чтобы преобразовать единицу измерения в квадратный метр, умножьте площадь на коэффициент преобразования.
Поскольку одна равна 100 квадратных метров, вы можете использовать эту простую формулу для преобразования:
квадратные метры = ар × 100
Площадь в квадратных метрах равна арам, умноженным на 100.
Например, вот как преобразовать 5 ар в квадратные метры, используя формулу выше.
5 a = (5 × 100) = 500 кв.м
Сколько квадратных метров в доме?
Площадь соток составляет 100 квадратных метров, поэтому мы используем это значение в приведенной выше формуле.
1 а = 100 кв м
Ареи и квадратные метры — единицы измерения площади.Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждой единице измерения.
Один равен 100 квадратных метрам, или площади квадрата со сторонами 10 метров.
Ар — это метрическая единица измерения площади, не относящаяся к системе СИ. Сокращенное обозначение Ares — a ; например, 1 ар можно записать как 1 а.
Один квадратный метр равен площади квадрата со стороной 1 метр.^[1]
Квадратный метр или квадратный метр — это производная единица измерения площади в системе СИ в метрической системе. Квадратный метр иногда также называют квадратным м. Квадратные метры могут быть сокращены до кв. М , а иногда также сокращаются до м² . Например, 1 квадратный метр можно записать как 1 кв. М или 1 м².
Воспользуйтесь нашим калькулятором квадратных метров, чтобы рассчитать площадь помещения.
Перевести квадратные метры в
››
Перевести квадратные метры в
Пожалуйста, включите Javascript для использования
конвертер величин.
Обратите внимание, что вы можете отключить большинство объявлений здесь:
https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php
››
Дополнительная информация в конвертере величин
Сколько в 1 квадратном метре?
Ответ — 100.
Мы предполагаем, что вы конвертируете квадратных метров и .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
квадратный метр или
are
Производная единица СИ для площади — квадратный метр.
1 квадратный метр равен 0,01 сотки.
Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как переводить квадратные метры в ар.
Введите свои числа в форму для преобразования единиц!
››
Таблица быстрой конвертации квадратного метра в
на 1 квадратный метр = 0.01 ар
10 квадратных метров до соток = 0,1 сотки
50 квадратных метров в сотку = 0,5 сотки
100 квадратных метров до соток = 1 сотка
200 квадратных метров к аренам = 2 сотки
500 квадратных метров до 5 соток
от 1000 квадратных метров до 10 соток
››
Хотите другие единицы?
Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из
квадратные метры, или введите любые две единицы ниже:
››
Переоборудование помещений общего пользования
квадратный метр на квадратный астрономический блок
квадратный метр на квадратный гектометр
квадратный метр на квадратную милю
квадратный метр на акр
квадратный метр на десятый метр
квадратный метр на площадь земли
квадратный метр на оксганг
квадратный метр на квадратный фемтометр
квадратный метр в квадрат микродюйма
квадратный метр в пинг
››
Определение: Квадратный метр
Квадратный метр (американское правописание: квадратный метр) — это по определению площадь, ограниченная квадратом со сторонами длиной 1 метр.Это единица измерения площади в системе СИ. Его сокращенно называют м².
››
Определение:
Ар или (символ а) — единица площади, эквивалентная 100 квадратным метрам. Эта величина наиболее известна по производной единице — гектар. Ни площади, ни гектар не являются единицами СИ, хотя обе они принимаются для использования с единицами СИ.
››
Метрические преобразования и др.
ConvertUnits.com предоставляет онлайн
калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения.Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ.
в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу
символы, сокращения или полные названия единиц длины,
площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм,
дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см,
метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!
преобразовать 1 акр в квадратные метры
Насколько велик 1 акр? Что такое 1 акр в квадратных метрах? Преобразование 1 акра в кв.
Из
АкрыГектарыКвадратные сантиметрыКвадратные футыКвадратные дюймыКвадратные километрыКвадратные метрыКвадратные милиКвадратные ярды
К
АкрыГектарыКвадратные сантиметрыКвадратные футыКвадратные дюймыКвадратные километрыКвадратные метрыКвадратные милиКвадратные ярды
обменные единицы ↺
1 акр =
4,046,8564 квадратных метров
(округлено до 8 цифр)
Отобразить результат как
NumberFraction (точное значение)
Акр — это единица площади, равная 1/640 ^th квадратной мили.Он размером с поле для американского футбола.
Квадратный метр или квадратный метр — это единица площади. Это размер квадрата со стороной в один метр. Это примерно 10,76 квадратных футов.
Акров в Квадратные метры Преобразование
(некоторые результаты округлены)
соток кв.м
1.00 4046,9
1,01 4087,3
1,02 4 127,8
1,03 4 168,3
1,04 4 208,7
1,05 4 249,2
1,06 4289,7
1,07 4330,1
1,08 4370,6
1,09 4 411.1
1,10 4 451,5
1,11 4 492,0
1,12 4532,5
1,13 4572,9
1,14 4 613,4
1,15 4 653,9
1,16 4 694,4
1,17 4 734,8
1,18 4775,3
1.19 4815,8
1,20 4856,2
1,21 4896,7
1,22 4937,2
1,23 4977,6
1,24 5018,1
соток кв.м
1,25 5,058.6
1,26 5 099,0
1,27 5139,5
1,28 5,180,0
1,29 5220,4
1,30 5260,9
1,31 5 301,4
1,32 5 341,9
1,33 5,382,3
1,34 5 422,8
1.35 5 463,3
1,36 5 503,7
1,37 5 544,2
1,38 5 584,7
1,39 5,625,1
1,40 5,665,6
1,41 5,706,1
1,42 5746,5
1,43 5,787,0
1,44 5,827.5
1,45 5 867,9
1,46 5 908,4
1,47 5,948,9
1,48 5 989,3
1,49 6029,8
соток кв.м
1,50 6070,3
1.51 6,110,8
1,52 6,151,2
1,53 6,191,7
1,54 6232,2
1,55 6 272,6
1,56 6313,1
1,57 6 353,6
1,58 6394,0
1,59 6434,5
1,60 6 475.0
1,61 6 515,4
1,62 6,555,9
1,63 6 596,4
1,64 6 636,8
1,65 6 677,3
1,66 6717,8
1,67 6,758,3
1,68 6798,7
1,69 6839,2
1.70 6 879,7
1,71 6920,1
1,72 6960,6
1,73 7 001,1
1,74 7 041,5
соток кв.м
1,75 7,082,0
1,76 7,122.5
1,77 7 162,9
1,78 7,203,4
1,79 7 243,9
1,80 7 284,3
1,81 7 324,8
1,82 7,365,3
1,83 7,405,7
1,84 7 446,2
1,85 7 486,7
1.86 7 527,2
1,87 7,567,6
1,88 7,608,1
1,89 7 648,6
1,90 7 689,0
1,91 7 729,5
1,92 7 770,0
1,93 7 810,4
1,94 7850,9
1,95 7 891.4
1,96 7931,8
1,97 7 972,3
1,98 8 012,8
1,99 8053,2
Сколько квадратных метров в 1/4 гектара?
мкм кварто гектар равен 2500 квадратных метров, потому что 0,25 умножить на 10000 (коэффициент пересчета) = 2500
⇨
Пожалуйста, выберите физическое количество, две единицы, затем введите значение в любое из полей выше.
Найдите другие конверсии здесь:
Как конвертировать
От 1/4 га до
квадратных метров
Чтобы вычислить значение в
га до соответствующей стоимости в
квадратных метров, просто умножьте количество на
га на 10000 (коэффициент пересчета).
Вот формула :
Значение в квадратных метрах = значение в гектарах × 10000
Предположим, вы хотите преобразовать
гектар в
квадратные метры.В этом случае у вас будет:
Значение в
квадратных метров = 1/4 × 10000 = 2500
га в квадратные метры Таблица преобразования Около 0,4 га
5000
9015
квадратных метров квадратных метров
га в квадратные метры
0,4 га = 4000 квадратных метров
0,5 га
=
0,6 га = 6000 кв.м
0.7 га = 7000 кв.м
0,8 га = 8000 кв.м
0,9 га =
1,1 га = 11000 квадратных метров
1,2 га = 12000 квадратных метров
1.3 га = 13000 квадратных метров
1,4 га = 14000 квадратных метров
1,5 га = 15000 квадратных метров
Примечание. Значения округлены до 4 значащих цифр. Дроби округляются до ближайшей восьмой дроби.
Используя этот конвертер, вы можете получить ответы на такие вопросы, как:
Сколько
квадратных метров находятся в
гектар?
Гектар равен тому, сколько
квадратные метры?
Сколько
такое гектар в квадратных метрах?
Как конвертировать
гектаров в
квадратные метры?
Что это
гектаров в
коэффициент пересчета квадратных метров?
Как преобразовать
гектаров в
квадратные метры?
По какой формуле нужно преобразовать
гектаров в
квадратные метры? среди прочего.8100000000 = 108
100 квадратных метров = X квадратных сантиметров 100 \ text {квадратных метров} = {\ color {# D61F06} {X}} \ text {квадратных сантиметров} 100 квадратных метров = X квадратных сантиметров
Что такое X? {\ Color {# D61F06} {X}}? X?
Как рассчитать квадратные метры комнаты
Обновлено 3 ноября 2020 г.
Лиза Мэлони
Если вы когда-либо пытались выложить пол, расставить мебель или спорили о том, кому достанется большая спальня, вы уже понимать важность знания размера комнаты.В США большинство напольных покрытий, мебели и других материалов измеряются в футах, поэтому имеет смысл рассчитывать размер комнаты в квадратных футах. Однако, если вы смотрите на мебель или материалы для пола — или на потенциального соседа по комнате из любой точки мира — вам нужно вместо этого рассчитать размер комнаты в квадратных метрах.
TL; DR (слишком длинный; не читал)
Чтобы вычислить площадь прямоугольной комнаты в квадратных метрах, умножьте ее длину в метрах на ширину в метрах.Если комната необычной формы, разбейте ее на отдельные прямоугольники, вычислите площадь в квадратных метрах для каждого прямоугольника, а затем сложите площади всех прямоугольников для общей площади комнаты в квадратных метрах.
Измерьте длину и ширину
Чтобы рассчитать площадь комнаты, вам необходимо знать ее длину и ширину. Поскольку вы хотите получить результат в квадратных метрах, оба измерения следует проводить в метрах. У большинства измерительных лент есть метрические измерения на одной стороне, поэтому просто убедитесь, что вы читаете правую сторону ленты, и всегда записывайте измерения, чтобы сократить ошибки и избежать необходимости повторного измерения, если вы забудете.
Преобразование метров в футы
Если вы уже измерили комнату в футах, повторять измерения не нужно. Вместо этого возьмите калькулятор и сделайте перевод в метры, разделив количество футов в каждом измерении на 3,2808. Если длина вашей комнаты с одной стороны составляет 13 футов, после преобразования у вас будет
13 ÷ 3,2808 = 3,96 \ text {метров}
Расчет площади комнаты
Теперь, когда вы знаете длину и ширину комнаты в метрах, вы вычисляете его площадь по формуле
\ text {length} × \ text {width} = \ text {area}
Если комната имеет длину 4 метра и ширину 3 метра, ее площадь будет
4 \ text {m} × 3 \ text {m} = 12 \ text {m} ^ 2
Если комната имеет длину 6 метров и ширину 5 метров, ее площадь составляет
6 \ text {m} × 5 \ text { m} = 30 \ text {m} ^ 2
Когда вы умножаете одно измерение в метрах на другое измерение в метрах, результат всегда должен быть помечен как квадратные метры, чтобы избежать путаницы.Вы также можете записать квадратные метры как метры ² или m ², что читается как квадратные метры.
Измерение комнат нечетной формы
Формула работает, если ваша комната имеет квадратную или прямоугольную форму, но иногда комнаты имеют L-образную форму, или, может быть, вы хотите измерить свободное пространство на полу вокруг мебели, которая уже находится в комнате . В этом случае самый простой способ — разбить форму комнаты на отдельные прямоугольники. Вычислите площадь каждого прямоугольника в квадратных метрах, а затем сложите площади, чтобы получить общую площадь комнаты в квадратных метрах.2
Конвертер квадратных метров в акры
Все преобразования
Длина
Преобразование
Площадь
Преобразование
Объем
Преобразование

Объем к весу

Преобразование веса

Масса к объему

Преобразование скорости
8 цифр после десятичной точки 9 цифр после десятичной точки 10 цифр после десятичной точки
акров в кв.м
Таблица преобразования
2
2
квадратных метров
до соток
кв.м акров
10000 2.4711
20000 4,9421
30000 7,4132
40000 9,8842
50000
50000
80000 19,7684
22,2395
100000 24.7105
110000 27,1816
120000 29,6526
130000 32,1237
140000 34,5947
150000 37,0658
160000 39,5368
170000 42.0079
180000 44.4789
1
46.95
200000 49,421
Как преобразовать
1 квадратный метр (кв.м) = 0,000247105 акр (акр).
Квадратный метр (кв.м) — это единица площади в метрической системе.
Акр (акр) — это единица площади, используемая в стандартной системе.Квадратные метры также могут быть обозначены как квадратных метров и м ² . International Acre иногда может быть сокращено до ac. 1 га = 2,4710538 акров.
Сопутствующие преобразователи:
Квадратные метры в Акры
Квадратные метры в Квадратные сантиметры
Квадратные метры в Квадратные дециметры
Квадратные метры в Квадратные футы
Квадратные метры в Квадратные дюймы
Квадратные метры в Квадратные километры
Квадратные метры в Квадратные ярды
Акры в Гектары
Акры в Квадратные футы
Акры в Квадратные километры
Акры в Квадратные метры
Акры в Квадратные мили
Акры в Квадратные ярды
Квадратные дециметры в Квадратные футы
Квадратные дециметры в Квадратные дюймы
Квадратные футы в квадратные дециметры
Квадратные футы в квадратные метры
Квадратные дюймы в Квадратные дециметры
Квадратные дюймы в Квадратные миллиметры
Квадратные дюймы в Квадратные ярды
Квадратные километры в Квадратные мили
Квадратные метры в Квадратные футы
Квадратные метры в Квадратные ярды
Квадратные мили в Квадратные километры
Квадратные миллиметры в Квадратные дюймы
Квадратные ярды в Квадратные дюймы
Квадратные ярды в Квадратные метры
Сообщить об ошибке на этой странице
.

соток	кв.м
1.00	4046,9
1,01	4087,3
1,02	4 127,8
1,03	4 168,3
1,04	4 208,7
1,05	4 249,2
1,06	4289,7
1,07	4330,1
1,08	4370,6
1,09	4 411.1
1,10	4 451,5
1,11	4 492,0
1,12	4532,5
1,13	4572,9
1,14	4 613,4
1,15	4 653,9
1,16	4 694,4
1,17	4 734,8
1,18	4775,3
1.19	4815,8
1,20	4856,2
1,21	4896,7
1,22	4937,2
1,23	4977,6
1,24	5018,1

соток	кв.м
1,25	5,058.6
1,26	5 099,0
1,27	5139,5
1,28	5,180,0
1,29	5220,4
1,30	5260,9
1,31	5 301,4
1,32	5 341,9
1,33	5,382,3
1,34	5 422,8
1.35	5 463,3
1,36	5 503,7
1,37	5 544,2
1,38	5 584,7
1,39	5,625,1
1,40	5,665,6
1,41	5,706,1
1,42	5746,5
1,43	5,787,0
1,44	5,827.5
1,45	5 867,9
1,46	5 908,4
1,47	5,948,9
1,48	5 989,3
1,49	6029,8

соток	кв.м
1,50	6070,3
1.51	6,110,8
1,52	6,151,2
1,53	6,191,7
1,54	6232,2
1,55	6 272,6
1,56	6313,1
1,57	6 353,6
1,58	6394,0
1,59	6434,5
1,60	6 475.0
1,61	6 515,4
1,62	6,555,9
1,63	6 596,4
1,64	6 636,8
1,65	6 677,3
1,66	6717,8
1,67	6,758,3
1,68	6798,7
1,69	6839,2
1.70	6 879,7
1,71	6920,1
1,72	6960,6
1,73	7 001,1
1,74	7 041,5

соток	кв.м
1,75	7,082,0
1,76	7,122.5
1,77	7 162,9
1,78	7,203,4
1,79	7 243,9
1,80	7 284,3
1,81	7 324,8
1,82	7,365,3
1,83	7,405,7
1,84	7 446,2
1,85	7 486,7
1.86	7 527,2
1,87	7,567,6
1,88	7,608,1
1,89	7 648,6
1,90	7 689,0
1,91	7 729,5
1,92	7 770,0
1,93	7 810,4
1,94	7850,9
1,95	7 891.4
1,96	7931,8
1,97	7 972,3
1,98	8 012,8
1,99	8053,2

га в квадратные метры
0,4 га	=	4000 квадратных метров
0,5 га
=
0,6 га	=	6000 кв.м
0.7 га	=	7000 кв.м
0,8 га	=	8000 кв.м
0,9 га	=

1,1 га	=	11000 квадратных метров
1,2 га	=	12000 квадратных метров
1.3 га	=	13000 квадратных метров
1,4 га	=	14000 квадратных метров
1,5 га	=	15000 квадратных метров

Как переделать батарею шуруповерта на сеть в 220: Как сделать шуруповёрт от сети 220в своими руками: переделка с аккумуляторного

21.09.2019 0 admin Разное

Как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой для работы от сети 220 вольт: пошаговые инструкции + видео

Аккумуляторный шуруповёрт — прекрасный помощник в хозяйстве. Инструмент вместе с мастером работает в доме и в саду, трудится в гараже или в поле. До тех пор, пока не сядет аккумулятор. Количество циклов заряд-разряд у аккумулятора ограничено, батарея портится и от безделья: саморазряд разрушает элементы. В среднем аккумулятор живёт 3 года, после чего его приходится заменять. Спасти инструмент можно, переделав его в сетевой. Переделка выполняется разными способами.

Действительно ли стоит переделывать?

Без аккумуляторов шуруповёрт превращается в железку. Когда батареи перестают держать заряд, приходится искать новые элементы питания. Во-первых, это дорого — цена аккумуляторов составляет до 80% стоимости шуруповёрта, эффективнее купить новый инструмент. Во-вторых, батареи не всегда бывают в продаже, например, если модель снята с производства. В-третьих, рачительный хозяин стремится использовать все возможности для экономии средств.

Переделка аккумуляторного шуруповёрта для работы от электрической сети — хороший выход. Что это даёт:

Инструмент получает новую жизнь.
Больше не нужны батареи, требующие заряда.
Крутящий момент инструмента не зависит от заряда батареи.

Недостаток переделанной конструкции — зависимость от розетки и длины сетевого кабеля.

Внимание! Работы на высоте, превышающей два метра, переделанным шуруповёртом не допускаются.

Как переделать аккумуляторный шуруповёрт для работы от сети 220 Вольт

Мастера придумали несколько способов, чтобы переделать шуруповёрт для работы от электрической сети. Все они заключаются в том, чтобы предоставить мотору требуемое напряжение питания с помощью промежуточного источника или преобразователя.

Таблица: варианты источников питания для сетевого шуруповёрта

Источник питания	Достоинства	Недостатки
Комплектное зарядное устройство шуруповёрта.	Несложная переделка. Используется существующее зарядное устройство. Не требуется подбирать напряжение блока питания. Не требуется вмешательство в электрическую схему шуруповёрта.	Зарядное устройство занимает место на столе.
Готовый блок питания, помещённый в корпус старого аккумулятора.	Несложная переделка. Красивое инженерное решение — из шуруповёрта выходит только сетевой шнур. Нет потерь в кабеле с низким напряжением. Не требуется вмешательство в электрическую схему шуруповёрта.	Поиск готового компактного блока питания на требуемое напряжение. Блок питания греется в закрытом корпусе, надо делать перерывы в работе.
Самодельный блок питания, помещённый в корпус старого аккумулятора.	Красивое инженерное решение — из шуруповёрта выходит только сетевой шнур. Нет потерь в кабеле с низким напряжением. Не требуется вмешательство в электрическую схему шуруповёрта.	Требуется подобрать схему и найти радиодетали. Мастер должен иметь опыт пайки, сборки и отладки электрических схем.
Внешний блок питания	Несложная переделка.	Требуется разбирать шуруповёрт и подключаться к его схеме. Блок питания занимает место на столе. Нужно найти походящий блок питания.
Блок питания от компьютера	Несложная переделка. Компьютерный блок питания легко найти. Подойдёт любой блок питания от 300 Вт.	Требуется разбирать шуруповёрт и подключаться к его схеме. Блок питания занимает много места на столе.

Подключение шуруповёрта к зарядному устройству

Внимание! При низком напряжении велики потери в проводе, поэтому кабель между зарядным устройством и инструментом должен быть не длиннее 1 метра, сечением не менее 2,5 кв. мм.

Последовательность действий:

Припаять или прицепить зажимами «крокодил» к клеммам зарядного устройства два провода.
Разобрать старый аккумулятор и вынуть из него севшие элементы.
Разбор старого аккумулятора
Просверлить в корпусе аккумулятора отверстие для кабеля, продеть кабель в отверстие. Желательно уплотнить соединение изолентой или термоусадочной трубкой, чтобы провод не вырвался из корпуса.
Нужно продеть в корпус провод и закрепить в отверстии
Удалённые из аккумулятора элементы нарушат развесовку шуруповёрта — рука будет уставать. Чтобы восстановить баланс, в корпус следует поместить груз — это может быть плотное дерево или кусок резины.
Балласт в корпусе
Припаять кабель к клеммам бывшего аккумулятора, подключаемым к шуруповёрту.
Необходимо припаять провод к клеммам аккумулятора
Собрать корпус аккумулятора.
Установить крышку аккумулятора на место
Остаётся испытать обновлённый инструмент в работе.

Монтаж готового блока питания в корпусе старого аккумулятора

Внимание! В закрытом корпусе блок питания плохо охлаждается. Рекомендуется проделать отверстия в стенках корпуса. Не работайте инструментом без перерыва дольше 15 минут.

Порядок действий:

Разобрать старый аккумулятор и вынуть из него неработающие элементы.
Нужно удалить из корпуса старые элементы
Установить блок питания в корпус аккумулятора. Подключить контакты высокого напряжения и клеммы низкого напряжения.
Блок питания в корпусе аккумулятора
Собрать и закрыть корпус аккумулятора.
Сборка корпуса
Установить аккумулятор в шуруповёрт.
В конце нужно установить аккумулятор на место
Включить вилку блока питания в розетку и проверить обновлённый сетевой инструмент в работе.

Самодельный блок питания

Внимание! Соблюдайте правила электробезопасности. Пайку и подключение проводите при обесточенном устройстве.

Пошаговая инструкция:

Разобрать корпус старого аккумулятора, вынуть из него севшие батареи.
Сначала потребуется вытащить батареи из корпуса аккумулятора
Установить элементы электрической схемы блока питания на монтажную плату, припаять контакты.
Нужно собрать плату блока питания
Установить собранную плату в корпус. Проверить тестером наличие напряжения на выходе.
Блок питания в корпусе
Подключить провода низкого напряжения к клеммам старого аккумулятора. Собрать корпус.
Останется только собрать корпус аккумулятора
Подключить шуруповёрт к электрической сети и проверить его работу.

Видео: самодельный литиевый аккумулятор для шуруповёрта

Подключение к внешнему блоку питания

Внимание! В процессе доработки потребуется разобрать корпус шуруповёрта и вмешаться в электрическую схему. Запомните последовательность разборки, чтобы собрать все части в обратной последовательности.

Что делать:

Разобрать шуруповёрт и найти внутри провода питания мотора. Установить в корпус разъём для источника питания и припаять провода к разъёму. Закрепить провода термоклеем.
Нужно найти провода питания шуруповёрта
Подобрать подходящий блок питания, например, от ноутбука. Подобрать к нему переходник для разъёма низкого напряжения.
Блок питания ноутбука
Подключить шуруповёрт к новому блоку питания и проверить его работу.

Подключение к блоку питания от компьютера

Инструкция:

Найти или купить блок питания от компьютера, мощностью не менее 300 Вт.
Необходимо подобрать компьютерный блок питания
Разобрать корпус шуруповёрта. Найти внутри провода питания двигателя. Припаять к проводам разъёмы для компьютерного блока питания.
Далее разобрать шуруповёрт и найти провода питания
Вывести из корпуса разъёмы для подключения компьютерного блока питания.
Разъёмы питания
Подключить шуруповёрт к новому блоку питания.
После подключить шуруповёрт к блоку питания
Включить блок питания в сеть и проверить работу прибора.

Видео: блок питания для шуруповёрта из компьютерного БП

Как запитать шуруповёрт, сохранив его автономность

Если мастер работает в здании, к которому не подведено электричество, а аккумуляторы уже испортились, есть способы запитать шуруповёрт:

заменить старые банки аккумуляторов на новые;
подключить шуруповёрт к автомобильному аккумулятору;
подключить инструмент к другому аккумулятору, например, взятому от источника бесперебойного питания.

Замена старых элементов

Внимание! Заменяя батареи, обращайте внимание на правильную полярность подключения элементов.

Порядок действий:

Раскрыть корпус аккумулятора.
Необходимо открыть корпус аккумулятора
Достать из корпуса старые элементы. Поместить на место новые батареи и перепаять их между собой.
Требуется перепаять новые батареи между собой и собрать аккумулятор
Собрать аккумулятор, закрыв крышку корпуса.
Установить обновлённый аккумулятор в шуруповёрт. При необходимости зарядить батарею.

Внимание! Заряжать переделанный аккумулятор следует только специально подобранным зарядным устройством.

Видео: чем заменить отслужившие аккумуляторы для шуруповёрта

Подключение к автомобильному аккумулятору

Инструкция:

Раскрыть корпус шуруповёрта.
Необходимо снять с инструмента верхнюю крышку
Найти контакты, через которые подаётся питание на двигатель.
Контакты питания
Взять автомобильные провода с зажимами «крокодил», которые используют для зарядки аккумуляторов. Зачистить провода и прикрепить их напрямую к контактам питания стяжками, а ещё лучше — припаять.
Нужно прикрепить провода к контактам
Замотать соединения изоляционной лентой и аккуратно уложить кабель в корпусе инструмента.
Необходимо изолировать кабель
Собрать шуруповёрт.
Остаётся закрыть корпус шуруповёрта
Подсоединить клеммы. Опробовать инструмент в работе.

Подключение к внешнему аккумулятору

Последовательность действий:

Купить или найти внешний аккумулятор, например, взять от ненужного источника бесперебойного питания.
Необходимо найти внешний аккумулятор
Взять провод сечением не менее 2,5 кв. мм. Снять изоляцию и установить на медные концы зажимные клеммы, подходящие для крепления на аккумуляторе.
Клеммы на кабеле
Второй конец кабеля поместить в корпус старого аккумулятора и припаять к клеммам, вставляющимся в шуруповёрт.
Кабель подключен к клеммам старого аккумулятора
Вставить корпус аккумулятора в шуруповёрт, подключить кабель клеммами к аккумулятору.
Необходимо собрать компоненты вместе
Опробовать восстановленный инструмент в работе.

Электрический аккумуляторный инструмент служит в несколько раз дольше, чем питающие его батареи. Выбрасывать на помойку шуруповёрт с негодными элементами — неразумно. Настоящий хозяин сможет отремонтировать прибор, переведя его на другой источник питания, тем самым дав ему новую жизнь.

Несколько способов переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой 🔴

Незаменимый помощник в хозяйстве — аккумуляторный шуруповёрт. Инструмент этот будет с вами везде, но работает он ровно до тех пор, пока аккумулятор не сядет, а вот количество циклов заряда у него ограничено, даже от безделья батарея может испортиться. Аккумуляторы живут около трёх лет, и по истечении этого времени придётся его заменить. Можно спасти инструмент, если переделать его из аккумуляторного в сетевой, и существуют различные способы такой переделки.

Зачем переделывать аккумуляторный шуруповёрт?

Зачем переделывать шуруповёрт и когда возникает такая необходимость?
Если вы читаете эту статью, наверное, уже успели оценить всё удобство этого инструмента. Без лишних проводков и в любой момент можно воспользоваться им даже в самых труднодоступных местах, пока аккумулятор не сядет. Это и является первым недостатком шуруповёрта. Чем дешевле инструмент, тем быстрее его аккумулятор исчерпает ресурсы циклов зарядки.
Вот и второй недостаток. И вы должны понимать, что производитель экономит точно так же, как и вы, и ничего необычного в этом нет. Покупка нового аккумулятора по расходам практически не отличается от покупки шуруповёрта, но выход есть, и сейчас мы рассмотрим варианты переделки шуруповёрта с аккумуляторного на сетевое питание.

Существует несколько способов переделать шуруповёрт из аккумуляторного в сетевой:

используя зарядку от ноутбука;
используя блок питания от ПК;
используя автомобильный аккумулятор;
используя блок питания от галогеновых ламп;
используя китайскую плату блока питания на 24V.

Как переделать аккумуляторный шуруповёрт для работы от сети 220 вольт?

Методы переделки аккумуляторного шуруповёрта для работы от сети различаются по сложности, чаще всего для этого нужно подключить шуруповерт напрямую к зарядному устройству. Подключение зарядки от ноутбука почти не требует знаний, для монтажа компьютерного блока питания нужно дружить с паяльником, а для перенастройки китайского блока мастер должен уметь обращаться с измерительными приборами.
Учтите, родной блок питания шуруповерта как правило не предназначен для того, чтобы подключить шуруповерт напрямую, мощность его рассчитана только на зарядку АКБ.

Как подключить шуруповерт напрямую зарядку от ноутбука

Этот метод потребует от вас минимум технических знаний. Если возникла потребность переделать шуруповёрт в сетевой, вам сможет помочь ненужная зарядка от ноутбука, так как она имеет схожие характеристики и без труда найдётся в любом доме. Сперва необходимо посмотреть, какое выходное напряжение у зарядки. Подойдут зарядные устройства на 12–19В.

Важно проверить напряжение и ток зарядного устройства

Потребуется доработать аккумуляторный блок, для этого нужно его разобрать и достать оттуда вышедшие из строя аккумуляторные батареи.

Взять зарядку от ноутбука.
Отрезать разъём и зачистить провода от изоляции.
Взять оголённые провода и припаять их. Если нет такой возможности, примотать их изолентой.
Сделать в корпусе отверстие для провода и собрать конструкцию.

Используем внешний блок питания от компьютера

Итак, вам понадобится блок питания «АТ» формата. Вполне вероятно, что вы найдёте его у себя дома, но можно и без проблем приобрести старый работающий блок питания на любом радио рынке. Его стоимость вряд ли будет велика. Очень важно помнить, что подойдёт блок питания, мощность которого составляет 300–350 Вт, а ток в цепи 12 В — не ниже 16 А.

Компьютерный блок типа «АТ» запитает шуруповёрт

В этом плане тот самый блок питания «АТ» формата, который находится в корпусе любого стационарного компьютера, хорош тем, что на нём всегда честно указана мощность. У подобных блоков питания всегда есть кнопка включения, а также вентилятор для охлаждения, и система защиты от перегрузок.

Действия по переделке следующие:

Раскрутить корпус блока питания. Под корпусом вы увидите вентилятор, плату и множество проводов, которые идут от платы к разъёмам.
Требуется снять защиту от включения. Для этого надо найти на большом квадратном разъёме зелёный провод.
Соединить зелёный провод с любым чёрным проводом из этого же разъёма. Для удобства можно обрезать его покороче и оставить внутри корпуса. Как вариант, можно использовать перемычку из маленького кусочка провода.

Далее нам понадобится разъём поменьше (MOLEX), с ним нужно сделать следующее:

Контакты разъёма: жёлтый провод +12 В, красный провод: +5 В, чёрный — земля

Обрезать ненужные провода, оставив жёлтый и чёрный.
Используя кусок провода как удлинитель, чтобы блок питания при работе мог находиться в удобном месте, припаиваем его к жёлтому и к чёрному проводам
Другой конец провода прикрепляем на клеммы пустого аккумуляторного отсека, как и в предыдущей инструкции.

Видео: как переделать шуруповёрт для работы от сети

Используя автомобильный аккумулятор

Принцип такой переделки не отличается от способа с использованием зарядки от ноутбука. Благодаря нынешним тенденциям на компактные импульсные зарядки, линейные аналоговые приборы с ручным управлением можно купить на авторынке по весьма привлекательной цене. Если напряжение на аккумуляторе меняется плавным образом, то он подойдёт к абсолютно любому шуруповёрту, и переделка такого инструмента производится следующим образом:

Для подключения шуруповёрта к автомобильному аккумулятору следует использовать недорогие провода с малым сечением, подойдут автомобильные провода для прикуривания.
На всех сторонах каждого из проводов отрезать так называемые «крокодилы», на свободном конце зачистить провод от изоляции на 2–3 см.Отрезать зажимы и зачистить провода
Далее присоединить провода. Для присоединения проводов к клеммам нужно согнуть часть вдвое ту часть, что зачищена, а затем продеть их внутри клемм, чтобы получился своего рода крючок.Согнуть провода крючком для подсоединения к клеммам
Для более надёжной фиксации затянуть все соединения пластиковыми хомутами или припаять их. Не забывайте о полярности, обычно «крокодильчики» промаркированы.
Следующим этапом идёт сборка, необходимо всё заизолировать. Для начала лучше обмотать каждое соединение таким образом, чтобы не выступали металлические части, а уже после обмотать всё вместе, клеммы не должны соприкасаться.

Взяв китайскую плату блока питания

Итак, речь идёт о блоке питания с выходным напряжением 24 В и максимальным током 9 А. Шуруповёрты обычно рассчитаны под напряжение 12 В либо 18 В, поэтому сначала придётся понизить напряжение до приемлемого уровня.

Чтобы изменить выходное напряжение, нужно внести доработку в цепь обратной связи. За выходное напряжение отвечает резистор под позицией R10. Его номинал 2320 Ом. Вместо этого резистора установим подстроечный резистор, таким образом появится возможность изменять выходное напряжение блока питания под наши нужды, номинал подстроечного резистора 10 кОм.

Выпаять постоянный резистор.Необходимо выпаять постоянный резистор
Перед монтажом подстроечного резистора рекомендуется выставить его сопротивление примерно равным 2300 Ом. Делается это для того, чтобы выходное напряжение блока питания было приблизительно 24 вольта, и блок питания не ушёл в защиту от чрезмерно высокого либо низкого выходного напряжения.
Впаять подстроечный резистор.Впаять в плату подстроечный резистор вместо постоянного
Включить блок питания и настроить напряжение, вращая подстроечный винт. После изменения выходного напряжения проверить характеристики блока питания: максимальный выходной ток и мощность. При токе больше 7,6 А блок питания переходит в перегрузку и резко понижает выходное напряжение.Настроить выходное напряжение и проверить характеристики блока
Проверить, что будет при напряжении 12 В. Настроить выходное напряжение. Максимальный выходной ток более 9 А, отлично!

Если аккумулятор неисправен: как сделать адаптер для шуруповёрта?

Есть два способа сделать адаптер: использовать старый аккумуляторный блок, ведь в нём уже есть разъём который подойдёт под шуруповёрт, или подсоединить провода напрямую в рукоять.

Подключив старый аккумуляторный блок

Подключение старого блока выполняется следующим образом:

Для начала потребуется разобрать аккумуляторный блок, для этого открутить винты как показано на рисунке. Открутить винты крышки
Достать отслужившие никель-кадмиевые аккумуляторы.Достать из корпуса неработающие аккумуляторы
Далее отделить их от контактов разъёма.Контактные пластины разъёма держатся на пластмассовой защёлке
После этого припаять с помощью паяльника к контактным пластинам провода. Если его нет под рукой, достаточно примотать провода к контактам, после этого можно приступить к сборке.
Пластмассовую защёлку вместе с проводами поместить в разъём аккумуляторного блока, изнутри сделать отверстие для провода — можно использовать для этого кусачки или сверло.
Протянуть провод в отверстие и закрутить винты на место.

Подсоединяя провода напрямую

Подсоединение проводов напрямую к шуруповёрту выполняется так:

Чтобы подсоединить провода напрямую, нужно для начала разобрать шуруповёрт, то есть открутить болты, скрепляющие две половинки корпуса.Снять корпус и найти оголённые клеммы контактов
Рассмотреть соединения, найти плюс и минус, запомнить полярность подключения. Для удобства было решено удалить нижнюю широкую часть ручки.Удалить ненужный пластик ножовкой
Далее нужно присоединить провода, это можно сделать при помощи паяльника или старой доброй изоленты.Все открытые места следует обмотать изолентой
Главное, всё хорошо заизолировать, обмотать так, чтобы никакие металлические части не выступали, затем обмотать ещё раз, чтобы клеммы не соприкасались. Можно приступать к сборке.
Собрать корпус, повторив шаги разборки в обратном порядке.
И финальный штрих — обмотать провода на выходе из рукояти для дополнительной фиксации и изоляции.Необходимо зафиксировать провода на выходе рукоятки

Поздравляем! Теперь, когда вы узнали, как переделать шуруповёрт в сетевой, вы сможете применить эти знания на практике. И неважно, заряжен ваш шуруповёрт или нет. Не придётся задумываться над тем, насколько хватит батареи. Удачи вам в переделке!

Переделка аккумуляторного шуруповерта на питание от сети 220в своими руками

Как переделать аккумуляторный шуруповерт на 220в? Около года назад я обнаружил, что мой аккумулятор от инструментов Ryobi 18V стал непригоден для работы, и, так как я работал за границей, у меня не было возможности получить новый. Таким образом, я придумал устройство для безопасного запуска моих инструментов от сети переменного тока (бытовой ток) и перестал беспокоиться о том, что мои инструменты перестанут функционировать по дороге на работу.

Я наслаждался всеми преимуществами электроинструментов с батарейным питанием… Они удобны, мобильны, и зачастую вы можете достать целый ряд инструментов, которые работают от одного того же аккумулятора. А потом произошло неизбежное – на зарядном устройстве диоды стали мигать странным образом, а батарея стала разряжаться почти мгновенно.

Я столкнулся с двумя вариантами: выбросить несколько тысяч на новый комплект батарей или попробовать восстановить их самостоятельно. Ни один из этих вариантов мне не понравился, и у меня не было времени заказывать детали из-за рубежа. Как и все в моей ситуации, для альтернативного решения я искал информацию в Интернете. Я нашел парней, которые подключали к своей дрели автомобильные аккумуляторы, но эту идею я тоже отмёл. И затем я натолкнулся на идею использовать вместо батарей старый блок питания ноутбука …

Напряжение было правильным, но, увы, мощность его была слишком мала. Даже при мощности 180 Вт самые мощные источники питания для ПК не могли обеспечить достаточный ток, который может преодолеть пусковой ток моей циркулярной пилы или угловой шлифовальной машины.

Принцип работы источника питания ПК меня устраивал, мне просто было нужно что-то более мощное. После небольшого исследования я обнаружил, что источником питания для ноутбука является то, что называют «импульсным источником питания». Оказывается, импульсные источники питания очень распространены в мире, они доступны по цене и имеют различные номиналы напряжения и мощности … В итоге я выбрал источник питания AC/DC мощностью 350 Вт, выпускаемый авторитетной компанией Meanwell с диапазоном напряжений постоянного тока 15-18 вольт.

Подключение источника питания к разряженной батарее очень простое и в этой инструкции переделка шуруповерта на сетевой своими руками описана в подробностях.

Шаг 1: Предупреждение

Перед началом работы, пожалуйста, поймите, что у вас есть блок питания, способный разрядить 20 ампер. Хотя сборка довольно проста, если вам некомфортно работать с электроникой, то лучше обратитесь за профессиональной помощью.

Кабель, выходящий из батареи и разъем постоянного тока от источника питания, изготовлены из стандартной вилки для 120В переменного тока. Штекер и кабель были выбраны из-за доступности и возможности использования при необходимости стандартного удлинителя.

Ни при каких обстоятельствах я не подключу к этому источнику питания устройство, инструмент или другое оборудование, питающиеся от переменного тока. Если вы решите создать этот аппарат, подумайте заранее, кто может его использовать. Если есть вероятность, что кто-то еще, не обученный пользоваться этим аппаратом, может его использовать, я бы предложил сделать другой тип разъема и кабеля — что-то более уникальное, но способное подавать ток.

Один из рекомендуемых кабелей — это штекер генератора с поворотным замком.

Шаг 2: Необходимый инструмент

Материалы:

(1) изношенная батарея 18 В
(1) импульсный источник питания 15 В 350 Вт переменного / постоянного тока
(1) электрическая розетка IEC C14 (для входящего переменного тока)
(1) стандартная розетка на 120 В для использования в качестве выхода постоянного тока или розетка генератора с поворотным замком
(1) кабель питания компьютера (имеет ответный разъем для розетки C14)
(1) Удлинитель 16-18 калибра (необходим обычный штекер или штекер генератора с поворотным замком)
(1) маленький ящик для инструментов (достаточно большой для блока питания и для хранения батареи)

Инструменты:

небольшая отвертка
плоскогубцы
кусачки
пистолет с горячим клеем
эпоксидная смола
паяльник
лезвие бритвы
ножовочный диск
дрель
мультиметр

Шаг 3: Потрошим батарею

Используя отвертку, удалите 6 винтов в основании батареи
Отделите две половины корпуса и вытащите батарейный блок.
Сохраните (2) желтые квадратные кнопки и стальную пружину.
Отрежьте провода, идущие от аккумулятора к клеммной колодке.
Сохраните пластиковую клеммную колодку и положительные (+) и отрицательные (-) клеммные полоски.

Шаг 4: Доработайте провод

У шнура питания (16 калибра) отрежьте конец розетки (сторона «мама»). Оставшаяся длина шнура зависит от вас.

Помните, что этот шнур будет подключен к вашему источнику питания, но вы всегда можете использовать удлинитель, если ваш инструмент будет находиться далеко от источника питания. Я считаю, что метра-двух будет достаточно.

Проложите провод. Есть 2 варианта

Вариант A: Просверлите отверстие в крышке аккумуляторного отсека под диаметр внешней оболочки провода. Расположение отверстия – на ваш выбор. Вы можете надеть на провод в месте, где он выходит из батарейного блока, резиновый чехол, чтобы снять нагрузку от его деформации.

Вариант B: Установите поворотный адаптер. Этот адаптер позволит поворачивать кабель от передней и до задней части аккумуляторного блока в любом месте под углом 180 градусов. В этом руководстве будет использоваться поворотный адаптер. Если у вас есть доступ к 3D-принтеру, вы можете скачать STL-файлы с www.thingiverse.com и распечатать их – ищите «18V Battery Swivel Cable Lock».

Срежьте с кабеля около 15 см наружной изоляции, оголите и залудите около 5 мм проводов.

Поворотный адаптер состоит из (3) частей:

(2) зажимные половинки
(1) поворотное основание

Убедитесь, что зажимные половинки могут полностью окружить наружную оболочку кабеля. Зашкурьте внутреннюю часть зажимных половинок до плотного прилегания к изоляции кабеля.

Шаг 5: Вырезаем отверстие

Отметьте отрезок шириной 1 см, который необходимо срезать в нижней части крышки батарейного отсека.
Используя сверло на 3 мм, просверлите ряд отверстий вдоль пути, достаточных для того, чтобы лезвие ножовки могло продолжить резку.
На внутренней стороне нижней крышки вдоль пути, где вы будете резать, будут находиться две стойки от оригинальных винтов. Срежьте их.

Шаг 6: Работаем с эпоксидкой

Пропустите провод через паз нижней крышки.
Используя суперклей, прикрепите зажимные половинки к краю внешней изоляции.
Установите поворотный адаптер на зажимные половинки, пропустив зачищенные провода через небольшой паз поворотного адаптера.
Закрепите поворотный адаптер на внутренней стороне нижней крышки эпоксидной смолой

Шаг 7: Включите паяльник

Отрежьте около 10 см от 20-сантиметрового открытого провода.
Снимите примерно 5 мм изоляции с проводов и припаяйте их к положительному и отрицательному клеммным колодкам (для определения полярности кабеля, если у вас такая же розетка, смотрите прилагаемое изображение).
Заново соберите клеммный блок и установите его в верхнюю половину крышки батарейного отсека.
Используйте пистолет для горячего клея, чтобы заполнить полость, где находится клеммная колодка
Прикрепите провода от верхней половины крышки к нижней половине крышки с помощью проволочных гаек или кабельных зажимов.
Соберите верхнюю и нижнюю половины крышки батарейного отсека, используя 4 из 6 винтов. Не забудьте установить желтые боковые кнопки и пружины.

Шаг 8: Поместите всё в корпус

Теперь пришло время сделать корпус для блока питания.

Расположите блок питания в коробке так, чтобы в нём осталось место для адаптера батареи, входного штепселя переменного тока и штепсельной вилки постоянного тока.
Отметьте расположение четырех крепежных винтов M4x6 блока питания, чтобы перенести его в коробку. Просверлите отверстия в коробке для монтажа блока питания, но пока не устанавливайте его.

Шаг 9: Прокладываем коннекторы

Найдите место на коробке, где вы хотите установить входящую розетку переменного и исходящую розетку постоянного тока. Я предпочитаю устанавливать по одной с разных сторон и прокладывать провода под блок питания.
Припаяйте на положительный, нейтральный и заземляющий контакты (3) 30-сантиметровых кабеля 16 калибра для электрической розетки IEC C14, подающей переменный ток.
Припаяйте (2) 30-сантиметровых кабеля 16 калибра, к положительному и отрицательному контактам стандартной розетки переменного тока исходящего питания постоянного тока.
Сделайте пару шаблонов профилей розеток и перенесите их контур на коробку. Используя острый универсальный нож, вырежете отверстия для двух розеток.
В зависимости от вида розеток, прикрепите их с помощью болтов, клея или защелкнув
Нанесите немного горячего клея на провода на розетке, чтобы защитить открытые клеммы.

Шаг 10: Завершаем соединение проводов

Подсоедините выводы разъемов к указанным выводам источника питания.
Установите поверх клемм источника питания пластиковую защитную крышку.
Убедитесь, что селекторный переключатель источника питания установлен на напряжение вашей страны, 120 или 240 В переменного тока.
Подключите портативный блок питания к розетке переменного тока с помощью стандартного компьютерного кабеля.
Вставьте адаптер аккумулятора в розетку постоянного тока.
С помощью выключателя подайте питание.
Используя мультиметр, проверьте полярность клемм аккумулятора и отрегулируйте потенциометр на источнике питания на показатель выше 18В постоянного тока (маленький пластиковый винт с крестообразным шлицем, расположенный в крайнем левом углу от всех клеммных разъемов).
Убедившись, что все работает корректно, установите блок питания в коробку и аккуратно подключите провода под ним или позади него.
Подключите адаптер аккумулятора к вашему 18-вольтовому инструменту и наслаждайтесь использованием.

как подключить через зарядное устройство, какой нужен блок питания, 12В и 18В

Автор Акум Эксперт На чтение 7 мин. Просмотров 1.5k. Опубликовано 01.12.2020

Аккумуляторный шуруповерт создавался в первую очередь для обеспечения мобильности. Гораздо удобнее работать инструментом, не задумываясь о том, хватит ли длины провода, не зацепился ли он и т. д.

Но без аккумуляторов такой удобный инструмент, как шуруповерт, становится простой железкой, хотя полностью работоспособен. Срок службы аккумуляторов составляет примерно 3 года, а найти в продаже комплектные или аналогичные часто бывает невозможно. К примеру, производитель уже перестал выпускать такую модель, а другие аккумуляторы не подходят по разным параметрам.

Выкинуть инструмент, за который в свое время были заплачены деньги, иногда весьма немалая сумма, бывает очень жалко. К тому же стоимость аккумуляторов часто составляет до 80% от цены шуруповерта, и разумнее будет купить новый инструмент. Как правило, старый инструмент отправляется на дальнюю полку и лежит там без пользы. Но есть способ вернуть его работоспособность — переделать его на питание от электрической сети 220 вольт.

Что нужно для переделки

Для переделки шуруповерта необходимо кратко ознакомиться с электрической схемой инструмента. Инструмент приводится в движение электродвигателем. В зависимости от мощности и класса инструмента напряжение может быть 12, 14, 18 вольт. Электродвигатель получает питание от батареи аккумуляторов соответствующего напряжения.

Двигатель передает крутящий момент на патрон через механический редуктор. Обороты двигателя изменяются как шестеренчатой системой редуктора, так и при помощи реверсивного электронного регулятора оборотов, совмещенного с кнопкой включения.

Устройство шуруповерта:

Аккумуляторная батарея.
Регулятор оборотов.
Кнопка включения.
Электродвигатель.
Редуктор.
Патрон.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Важно! Основная сложность переделки шуруповерта на работу от сети 220 вольт заключается в том, что ему требуется большая мощность. Никель-кадмиевые или литиевые аккумуляторы выдают ее без проблем. Но требуемую мощность выдать сможет не каждый блок питания.

Какой мощности нужен блок питания и сколько потребляет шуруповерт от блока питания?

Рассчитать требуемую мощность блока питания не составит труда – нужно умножить ток, потребляемый электродвигателем инструмента, на напряжение. К примеру, инструмент получает питание от аккумуляторной батареи, напряжение которой составляет 12 вольт. Ток, который нужен электродвигателю для работы, составляет 10 ампер. Получаем 120 ватт. Но это минимальное значение.

Для обеспечения нормальной работы при нагрузках, к примеру, при заворачивании шурупа в твердое дерево, мощность БП должна выбираться с запасом в 30-40%. Иначе шуруповерт не сможет нормально работать под нагрузкой или блок питания выйдет из строя.

Сила тока в зависимости от модели может составлять 7-10 А для бытовых шуруповертов и 30-40 А для профессиональных моделей. Напряжение аккумуляторной батареи может составлять 12 В, 14 В, 18 В в зависимости от конкретной модели.

Важно! Ток, который требуется шуруповерту для работы, зависит от нагрузки. На холостом ходу ток минимален и значительно увеличивается при пуске или при затягивании шурупа.

Требуемые параметры напряжения, мощности и емкость аккумуляторной батареи обычно указаны на этикетке самого инструмента или в технической документации к нему.

Если рабочее напряжение инструмента составляет 12 В, количество вариантов выбора источника питания увеличивается, к примеру, можно подключить его к компьютерному блоку питания. Приобрести старый мощностью 300 Вт за небольшую цену вполне возможно. К тому же выдаваемой мощности хватит с запасом. К преимуществам этого варианта следует отнести: простоту переделки, а также то, что блок питания от компьютера мощностью от 300 Вт сравнительно легко найти.

Параметры блока указаны на наклейке, что находится на стенке. К примеру, там указано, что на вход приходит напряжение 220 v, на выход 12 v подается ток силой в 25 А. Получаем мощность в 300 Вт.

При желании в качестве источника питания на напряжение 12 В от сети можно использовать:

светодиодный драйвер;
электронный трансформатор для питания галогенных ламп низкого напряжения;
зарядное устройство автомобильного аккумулятора.

Если инструмент рассчитан на питание другим напряжением, скажем, на 14 В или на 18 В, вариантов выбора блока питания немного. Для инструмента, работающего от напряжения 14 В и имеющего максимальный ток до 25А, в продаже имеется универсальный блок питания АИДА БШ 14 ПРО. Также имеется блок питания на 18 В, рассчитанный на ток до 20 А, АИДА БШ-18 ПРО.

Не рекомендуется рассматривать варианты использования родного комплектного зарядного устройства или блоков питания для ноутбуков. Такие БП не в состоянии выдать ток, требуемый для нормальной работы инструмента.

Можно сделать своими руками блок питания на требуемое напряжение. Но для этого необходимы определенные знания по электронике. Схему такого БП можно посмотреть здесь. Есть схемы блоков питания, которые могут монтироваться вместо аккумуляторных батарей.

При подключении питания от зарядного устройства к шуруповерту необходимо использовать провод сечением больше 2,5 мм². Иначе провод будет сильно нагреваться, что может привести к расплавлению изоляции и короткому замыканию.

Также от длины провода зависит уровень потерь напряжения. Чем длиннее провод, тем, соответственно, больше потери. Если неправильно выбрать длину провода, может оказаться, что шуруповерт «не тянет», им нельзя закрутить шуруп в твердую древесину и т. п.

Еще на потери напряжения влияет качество соединения проводов. Провода, соединенные скруткой, будут иметь большое переходное сопротивление, которое значительно скажется на потерях напряжения.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Важно! Нельзя подключать шуруповерт к источнику питания проводом, имеющим малую площадь сечения. Это грозит выходом из строя самого инструмента и пожаром.

Инструкция по переделке

Рассмотрим подробнее, по шагам, как можно переделать аккумуляторный шуруповерт на сетевой.

Шаг 1. Разберите аккумулятор

Для того чтобы переделать инструмент на сетевой, получающий напряжение от родной зарядки или от блока питания компьютера, нужно выполнить простые шаги.

Сначала разбираем старую аккумуляторную батарею. Откручиваем крепежные шурупы. Важным условием будет являться сохранение всех клемм.

Шаг 2. Вытащите внутренности

Вынимаем аккумуляторы и аккуратно освобождаем клеммы. Затем к этим клеммам припаивается провод с сечением, которое может выдержать рабочий ток. Провод нужно выбирать с сечением не меньше 2,5 мм² и длиной, которая требуется для комфортной работы шуруповерта. Запоминаем, к проводам какого цвета припаиваем минусовую и плюсовую клеммы.

Шаг 3. Подключите провода

Разбираем корпус компьютерного блока питания. Вынимаем плату и выпаиваем провода на шлейфе питания. К проводам, выходящим из блока питания, вместо проводов желтого и черного цветов припаиваем провода с клеммами от аккумулятора. Черный провод – минусовой контакт, желтый – плюсовой.

Можно увеличить мощность, которую выдает блок питания, если соединить черный провод с черным и желтый с желтым. Это улучшит работу шуруповерта, потому что снизятся потери.

Для запуска компьютерного блока питания нужно замкнуть зеленый провод из 20-пинового разъёма на черный. Это можно сделать прямо на плате БП. Для удобства можно к зеленому и свободному черному проводу подключить выключатель.

Для удобства использования к проводам можно припаять специальный разъем, позволяющий их отключать. Необходимо соблюдать полярность, иначе можно вывести из строя шуруповерт. Для этого разъем должен быть с ключом (специальный выступ на корпусе, не дающий соединить его неправильно).

Шаг 4. Соберите все обратно и подключите шуруповерт к сети 220В

Необходимо собрать «модифицированный» аккумулятор. Вставляем в него клеммы с проводами и выводим их наружу через просверленное отверстие. Внутрь корпуса бывшего аккумулятора рекомендуется поставить конденсатор емкостью 10000 мкФ на 16 В или на 25 В и подключить его к клеммам параллельно. Выбирать конденсатор нужно на напряжение в 1,5 или 2 раза превышающее номинальное напряжение инструмента.

Такой конденсатор будет компенсировать большой пусковой ток. Если его не поставить, вероятность отключения блока питания встроенной защитой значительно возрастет. Еще для обеспечения баланса инструмента рекомендуется поместить внутрь груз. Это позволит снизить нагрузку на руку во время работы.

Важно! Перед сборкой необходимо как следует закрепить все провода для предотвращения их отрыва.

Собираем блок питания компьютера вместе и подключаем шуруповерт к сети 220 В. Если при проверке выяснится, что инструменту не хватает мощности, можно заменить низковольтный провод питания.

Заключение

В статье рассмотрены основные способы, как выполнить переделку питания аккумуляторного шуруповерта в сетевой с минимальным изменением конструкции.

Не рекомендуется использовать блок питания от ноутбука, так как он не сможет выдать необходимый ток для запуска и нормальной работы шуруповерта. Максимальный ток, который может выдать такой блок питания, составляет до 5 А. Более мощных блоков питания не выпускается.

По этой же причине нельзя использовать родное зарядное устройство, идущее в комплекте. Оно рассчитано на ток, необходимый для заряда аккумуляторной батареи.

Следуя рекомендациям, указанным в данной статье, можно вернуть к жизни старый шуруповерт. Проводной инструмент по своим качествам будет не очень сильно отличаться от аккумуляторного, уступая ему лишь в мобильности.

О переделке шуруповертов на питание от сети 220в в домашних условиях своими руками

Шуруповёрт – это инструмент, предназначенный для закручивания шурупов и сверления отверстий небольшого диаметра. Есть сетевые, с питанием от сети 220В и аккумуляторные, с двумя сменными аккумуляторами.

Аккумуляторный и сетевой шуруповёрты

Если аккумуляторная батарея в таких устройствах выходит из строя, то есть три варианта:

замена батареи – дорого, в аппарате бюджетного класса цена комплекта приближается к стоимости нового аппарата;
ремонт – не всегда возможен, а в некоторых случаях его стоимость сравнима со стоимостью новых аккумуляторных батарей;
переделка аккумуляторного шуруповёрта на сетевой.

В этой статье рассказывается о том, как осуществить питание шуруповерта от сети 220в, или как из аккумуляторного шуруповёрта сделать сетевой.

Устройство шуруповерта

Этот механизм состоит из следующих частей:

Электродвигатель постоянного тока. Имеет форму цилиндра, в корпусе вместо обмотки возбуждения находятся постоянные магниты. Это упрощает конструкцию и обеспечивает достаточный крутящий момент при низких оборотах. На вал электромотора надета ведущая (солнечная) шестерёнка планетарного редуктора;
Реверсивный регулятор числа оборотов. Схема регулировки собрана на ШИМ-контроллере и полевовом транзисторе. Реверс осуществляется переключением полярности подключения питания к щёткам двигателя;
Планетарный редуктор. Выполнен в отдельном корпусе. Своё название получил из-за сходства с Солнечной системой. Состоит из кольцевой шестерни, центральной (солнечной) шестерёнки, сателлитов и водила. Кольцевая шестерёнка передаёт усилие через подпружиненные шарики регулятора нагрузки. Есть модели с двухскоростными редукторами. Повышенная скорость включается при использовании устройства в качестве дрели;
Механизм ограничения усилия вращения. Служит для ограничения усилия при закручивании шурупов. Передаёт вращающий момент через шарики, прижимаемые регулируемой пружиной;
Съёмный аккумулятор. Состоит из отдельных элементов в одном корпусе. Напряжение в разных моделях составляет от 9 до 18 вольт.

Устройство шуруповёрта

Конструкция аккумулятора шуруповерта

Устройство аккумуляторной батареи не зависит от марки. Во всех аппаратах конструкция аккумуляторов похожа и отличается внешним видом, корпусом и контактами.

Устройство аккумуляторной батареи

В корпусе находятся несколько элементов, соединённых последовательно. Их количество зависит от напряжения каждого элемента и батареи в целом. При использовании самых распространённых, никель-кадмиевых элементов с напряжением 1,2В, для питания устройства номиналом 12В необходимо 10 шт. Ёмкость батареи указывается в ампер-часах.

Интересно. При последовательном соединении растёт выходное напряжение, а ёмкость не меняется и равна ёмкости отдельных элементов.

Типы аккумуляторных элементов

В этих устройствах применяют элементы разных типов и напряжений, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Самые распространённые – никель-кадмиевые (Ni – Cd) напряжением 1,2В.

Достоинства:

низкая цена;
хранятся в разряженном состоянии.

Недостатки:

обладают эффектом памяти;
высокий саморазряд;
маленькая ёмкость;
малое количество циклов заряд/разряд.

Более прогрессивные никель-металл-гидридные (Ni-MH) напряжением 1,2В.

Достоинства:

меньшие эффект памяти и саморазряд;
большие ёмкость и число циклов заряд/разряд.

Недостатки:

более высокая цена;
плохо переносят низкие температуры и хранение в разряженном состоянии.

Самые прогрессивные литий-ионные (Li-Ion) напряжением 3,6В.

Достоинства:

отсутствие эффекта памяти;
очень низкий ток саморазряда;
высокая удельная ёмкость, позволяющая уменьшить вес и габариты прибора;
многократно превышающее другие типы аккумуляторов число циклов заряд/разряд.

Недостатки:

высокая цена;
потеря ёмкости через три года после изготовления.

Переделка шуруповерта на питание от сети 220В

При выходе из строя аккумуляторной батареи и невозможности её ремонта единственный выход – переделка аккумуляторного шуруповерта в сетевой.

При этом мощность блока питания должна превышать мощность двигателя с учётом возможных перегрузок в момент завершения закручивания. В паспорте устройства она не указана, но этот параметр написан на корпусе электромотора, или его можно вычислить, подключив аппарат к источнику постоянного напряжения через амперметр. Для двигателя мощностью 70Вт достаточно блока питания 120Вт.

Важно! Мощность зарядного устройства недостаточна для его работы. При переделке аккумуляторного шуруповёрта в сетевой, на 220 вольт, необходимо использовать другой блок питания.

Использование внешнего блока питания

Внешнее питающее устройство имеет большие габариты, чем встроенное, но в любом случае, если запитать шуруповерт от сети, то инструмент будет “привязан” проводом к розетке.

Внешний блок питания

Ток, идущий от блока питания, достигает 10-15А, поэтому сечение кабеля должно быть не менее 1мм².

Интересно. Шуруповёрт можно запитать от старого автомобильного аккумулятора или от машины, через гнездо прикуривателя.

Компьютерный блок питания

Самый простой и дешёвый вариант – использование блока питания от старого компьютера мощностью не меньше 300Вт и током 15А.

В старых блоках был выключатель, в современных – для включения необходимо замкнуть провода, идущие к аппарату. Цвет этих проводов зависит от модели. Это можно узнать в интернете или методом подбора.

Выход 12В находится в четырёхштырьковом разъёме: чёрный “–”, жёлтый “+”.

Такие приборы имеют встроенный вентилятор, поэтому при изготовлении для него корпуса необходимо сделать отверстия или устанавливать вентилятором наружу. Лучше всего просто спрятать лишние провода внутрь корпуса.

Важно! Шуруповёрт 14,4 или 18 вольтовый будет работать на пониженной мощности.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Требования к этому устройству такие же, как и при использовании компьютерного блока.

Если есть, то желательно использовать устройство со встроенным вольтметром и регулировкой напряжения. В некоторых моделях внутри установлено токоограничивающее сопротивление. Его необходимо закоротить.

Как сделать самодельный блок питания

Кроме покупного, блок питания можно изготовить самостоятельно. Для этого необходим трансформатор мощностью 160Вт, такие устанавливались в ламповых телевизорах.

Прежде всего, необходимо определить необходимое количество витков. Порядок действий следующий:

разобрать трансформатор;
с катушки отмотать все вторичные обмотки;
намотать 10 витков провода;
собрать трансформатор;
подсоединить к сети 220В;
замерить напряжение на вторичной обмотке;
разделить количество витков (в данном случае 10) на измеренное напряжение.

Получившуюся величину умножают на напряжение питания шуруповёрта и получают необходимое число витков.

Трансформатор

Внимание! Количество витков на вольт можно получить, измерив напряжение и посчитав витки во вторичной обмотке.

Наматывается понижающая обмотка проводом, сечением 1мм² для уменьшения падения напряжения в трансформаторе.

На выходе трансформатора переменное напряжение, а устройству необходимо постоянное, поэтому дополнительно к трансформатору устанавливается диодный мост. Он собирается из диодов на радиаторах, напряжением более 20В и током 10А. Монтируется он вместе с трансформатором или в корпусе аккумулятора, из которого вынуты элементы.

Встроенный блок питания в корпусе от аккумулятора

При наличии желания, времени и “прямых” рук блок можно разместить в корпусе аккумулятора. Для этого приобретается готовое устройство с соответствующими параметрами, вынимается из своего корпуса и монтируется в корпусе аккумулятора. Вывода припаиваются проводом, сечением не менее 1мм² к клеммам батареи, и меняется сетевой шнур на более длинный.

Встроенный блок питания

Важно! Если в корпусе блока питания были вентиляционные отверстия, то необходимо сделать аналогичные в новой конструкции.

Сборка исправной батареи из двух, потерявших ёмкость

Из двух неисправных устройств можно собрать одно, пригодное к эксплуатации.

Важно! Подключив к корпусу неисправного аккумулятора блок питания, второй отремонтированный обеспечит мобильность при выполнении небольших объёмов работ.

Поиск неисправных элементов

Аккумуляторная батарея собрана из отдельных элементов. Они выходят из строя не одновременно, но даже один неисправный элемент ухудшает работу всей батареи.

Для определения потерявших ёмкость частей необходимо:

зарядить аккумулятор;
поработать до потери мощности;
разобрать батарею;
замерить напряжение на каждом элементе в отдельности.

Батарейки, на которых напряжение будет заметно меньше остальных или вообще отсутствовать, необходимо заменить.

Ремонт аккумулятора

После определения и удаления неисправных частей, из оставшихся собирается устройство, пригодное к дальнейшей эксплуатации. Соединение производится пайкой, проводами сечением 1,5мм² или полосой, аналогичной той, которой детали соединялись раньше.

При недостаточном количестве исправных элементов докупаем недостающие или переделываем инструмент на сетевое питание 220 вольт.

Знание того, как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой своими руками, поможет сохранить деньги и не приобретать новое устройство.

Видео

Как переделать шуруповёрт на работу от сети

Когда аккумулятор шуруповёрта окончательно пришел в негодность, а заменить акб не представляется возможным, остается наиболее оптимальное и бюджетное решение – переделать его на сеть 220 вольт. Юрий Онищенко рассмотрел, какой нужен блок питания, что подключить и другие моменты с переделкой. Все нужные радиодетали можно приобрести дешево в этом китайском магазине.

Оптимальный вариант для питания шуруповерта на акб от сети

Что имеется для переделки шуруповерта в нашем случае? Блок питания от ноутбука на 15 вольт, 6 ампер. Имеется также БП компьютера, немного переделанный, сделаны выводы, но в схеме изменений нет. Блок питания от галогеновой лампы. Мощность лампы 12 вольт, 50 ватт. Есть зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов с регулятором тока. Он будет использован и как источник питания и как отдельный амперметр.

Итак, приступим. Начнем подключение напрямую от блока питания. Выводы уже подключены. 12 вольт, холостой ход – 3 ампера. Максимальная трещотка. Как видно на приборе, ток доходит до 8 ампер.

Пробуем БП ноутбука на пятнадцать вольт, шесть ампер. Ток холостого хода 4 ампера. В режиме трещотки максимальный ток 9 ампер, напряжение 14 вольт. Получается, что 6-амперный блок питания справляется с этой задачей.

Пришла очередь компьютерного блока. Он спокойно выдерживает нагрузку.

Проверка мощности

Шуруповерт, подключенный к трансформатору мощностью 90 ватт, легко справляется с ввинчиванием больших саморезов и сверления любых материалов. После просмотра этого видео становится понятно, что найти источник питания для шуруповерта, у которого пришел в негодность аккумулятор, не проблематично. Найти компьютерный блок не составит труда. Еще более удобный вариант – блок от ноутбука на 6 и более ампер. Желательно найти устройство с током более 10 вольт, так как 6-вольтовые время от времени будут уходить в защиту.

Практический пример работы шуруповерта от БП компьютера

На работе есть два шуруповерта, они приобретались и при каждодневном использовании аккумуляторы потеряли емкость и их уже бесполезно заряжать,очень быстро садятся. Пытались снять аккумулятор реанимировать, не получилось и пришлось сделать источник питания и в мастерской работать на нем. Итак, проверяем, как покажет себя шуруповерт при работе от сети с компьютерным блок ом питания.

Был взят за основу блок от старого компьютера. Он на 220 вольт. Вывели провод с разъемом, чтобы вставлять в шуруповёрт. Удобство в том, что у устройства есть выключатель и индикатор. Запаса мощности достаточно. Провод на 2,5 метра.

Протестируем в работе. Очень хорошо вкручивает шурупы, просверливает отверстия.

На переделку блока ушло приблизительно 1,5 часа. Тест показал, что запаса мощности достаточно для вкручивания шурупов в сосну, дсп. Попробуем просверлить отверстие. Как вы убедились, все работает. Нет никаких перегрузок, дыма и т.п.

Как переделали шуруповерт на 12 вольт в сетевой

Чтобы сделать такое устройство, подойдет практически любой компьютерный источник, имеющий генератор на микросхеме tl494. У нее есть аналог. Это микросхема k 7500.

Был найден подходящий блок, у него генератор сделан на микросхеме tl494. Но прежде чем приступить к переделке, надо убедиться в том, рабочий ли блок. Для этого нужна лампочка на 12 вольт и проволочная перемычка. В каждом блоке есть такие разъемы. Красный провод это + 5 Вольт, два черных провода это минусовые провода, а желтый провод, это плюс 12 вольт.

К 12 вольтовой линии мы подключаем автомобильную лампочку. Это будет своего рода нагрузка и индикатор, говорящий том, что прибор рабочий.

Есть еще один разъем. Нам нужен зеленый провод и черный. Нам нужно их замкнуть, чтобы включить блок и убедиться в том, чтоб он рабочий. Будем это делать с помощью проволочной перемычки. Подключаем 220 вольт и замыкаем зеленый и черный провода. Как видно, вентилятор закрутился, лампочка загорелась. Это говорит о том, что блок рабочий и его можно переделать.

Разберем схему и переделаем подключение микросхемы tl494, как показано на схеме в журнальной статье Радио, 2009 год, №1, стр. 38. “Компьютерный блок питания – зарядное устройство.” Журнал этот можно легко скачать в интернете. Нам не нужна вся схема, но нужен узел, отвечающий за подключение микросхемы. Переделка в нашем случае должна быть сделана точно так же, как в этой части схемы. Делаем, чтобы снять все защиты с блока и разрешить работу генератора, чтобы блок сразу работал и при нагрузке не отключался.

После того, как сделана переделка коммуникаций схемы, подключаем сетевой шнур подключаем. И блок питания должен заработать сразу, а 12-вольтовая лампочка – засветиться. Все защиты отключены, разрешена работа генератора. После этого все провода, которые идут в блок, отпаиванием на линии 12 вольт. Этого нам для работы шуруповерта недостаточно, нужно напряжение поднять до 16 Вольт для запаса мощности. На выходе на схеме есть электролитический фильтрующий конденсатор на 16 вольт. Его нужно отпаять и поставить конденсатор на 25 вольт, так как будем напряжение поднимать до 16 Вольт и ранее установленный конденсатор не выдержит.

В схеме блока питания может стоять резистор на другие параметры, но следует поставить резистор на 3 килоома. Нужно заменить также участок схем в блоке, который идет на линии 12 вольт. Далее к линии подключаем мультиметр при работающем блоке и с помощью переменного резистора повышаем напряжение до 16 вольт. После этого переделку можно считать почти законченной. К 12 вольтовой линии надо припаять провод, можно вывести индикаторы, выключатели.

Валерий Одинец
Год назад
А у меня сдохший профессиональный Hitchi. Пробовал от родной зарядки запитать напрямую – он УМНЫЙ, ГАД, не хочет! Нагрузки должной родной зарядник не видит, и отрубается. Пришлось на выходе в буфер поставить сдохшие родные аккумуляторы. Результат – бесконечно работаю от сети, затем минут 5 на сдохших кумуляторах. Не очень мобильно, зато бесплатно. А Хитачи-Про – зверь, даже с долбежкой.

Схема на 220 в

Это не так сложно сделать. Прежде всего нужно выяснить напряжение и ток питания инструмента и подобрать нужный режим. Ищем в поиске характеристики вашей марки шуруповерта и получаем нужную информацию. Теперь покупаем понижающий трансформатор или берем его из старой электроники и собираем несложную схему.

Показана схема для перехода с сетевого напряжения 220 вольт на постоянное 12 вольт.

Этим путем вам удастся запитать любой прибор, ранее служивший от акб. Такая переделка не скажется негативно на сроке службы шуруповерта, но следите за тем, чтобы при длительной работе не произошел перегрев инструмента.

Так получилось, что с давних времён завалялся у меня в хозяйстве довольно убогий шуруповёрт Stern. Скорость одна, мощИ нет, аккумулятор издох давным давно. Валялся, валялся, давно его заменил нормальный инструмент, но потом вдруг ожил второй жизнью. Недавно он мне пригодился, поэтому рассказываю историю второго рождения шуруповёрта.

Итак, расскажу о том, как лет 10 назад переделывал шуруповёрт для работы от сети 220 вольт.

Преимущества переделки шуруповёрта от сети:

Старый шуруповёрт, аккумулятор к которому уже не купить — обретает новую жизнь
Нет нужды следить за зарядом аккумулятора и подзаряжать его. Валяется себе в кладовке и есть не просит.

Недостатки шуруповёрта от сети:

Мне не удалось сходу найти подходящие детали для того, чтобы собрать достаточно мощный источник питания. Шуруповёрт потерял в мощности.
Зависим от электрической сети.

Блок питания для шуруповёрта

Так как родное питание шуруповёрта 14,4 вольта, то из подходящих трансформаторов нашёлся только такой — стержневого типа. Он был приклеен ранее на герметик в каком-то блоке питания.

Переделка заключалась в поиске старого аккумулятора и переделки его в контейнер для блока питания. Поскольку аккумулятор ещё на тот момент был более-менее живой, то разбирать его не стал и сетевой вариант у меня получился бонусом к основному.

Сначала я вытащил старые никель-кадмиевые аккумуляторы из корпуса, нашёл из тех, которые были под рукой, трансформатор, диодный мост и конденсатор и спаяв их по самой простой схеме, запихнул в корпус. Если соберётесь делать похожий блок питания, не забудьте поставить предохранитель!

В интернете полно жутких видео про то, из чего делают блоки питания, так что я нашёл одно из полезных, где идёт замер тока и напряжения в разных режимах при питании от разных источников.

Что у меня получилось на выходе. Полностью рабочий шуруповёрт, удобный, практичный. Из-за того, что я не оптимизировал источник питания я немного потерял в мощности.

Данные по трансформатору дать не могу- маркировка отсутствует. Если понадобится, то могу замерить напряжение и ток. Хотя, как уже говорил, мой блок питания не обеспечивает максимальной мощности.

Оценили 4

Загрузка.

Аккумуляторный шуруповерт используется повсеместно, как в домашнем хозяйстве, так и на малых производствах. Мобильность и автономность позволяют выполнять работы вдали от электрической сети определенное время. Батарея имеет определенное количество циклов заряда, по истечении которых не пригодна к дальнейшему использованию. Причин существует несколько, батарея является очень капризным элементом, которая выходит из строя даже при не правильном хранении и бездействии. Высокая цена шуруповерта побуждает узнать, как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой.

Причины для переделки аккумуляторного шуруповерта

Отсутствие источника питания делает любую энергозависимую вещь бестолковой. Севший аккумулятор переделать практически невозможно, выход остается один – переделка шуруповерта в сетевой. Высокая цена нового аккумулятора делает покупку нецелесообразной, для экономии средств, владельцы не используемых инструментов задаются вопросом, как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой.

Бывают случаи, когда используемый шуруповерт снят с производства, тогда новую батарею найти практически невозможно. Шуруповерт без аккумулятора – совершенно бесполезная вещь, которая будет собирать пыль на полке гаража, если ничего не предпринять. Основные достоинства переделки:

Инструмент становится рабочим, вполне может заменить мини дрель.
Нет необходимости контролировать уровень заряда батареи.
Сила затяжки не зависит от остающегося заряда аккумулятора.

Минусами можно отметить только наличие провода, зависимость от электрической сети. После переделки, устройство обретает электрический кабель, что не позволяет производить работы в труднодоступных местах, вдали от источника питания.

Переделка шуруповерта своими руками

Умельцев в обиходе домашнего хозяйства достаточно, существует масса способов, как переделать шуруповерт на сетевое питание. Достаточно обеспечить требуемое напряжение для электрического привода устройства.

Аккумуляторный шуруповерт в разобранном виде

В некоторых случаях, для переделки, достаточно использовать зарядное устройство из комплекта, оно имеется в наличии, т.к. поставляется в комплекте с шуруповертом. Переделать такую конструкцию достаточно просто, достаточно разобрать шуруповерт, соединить контакты выхода на зарядке с проводами привода. Напряжение, выдаваемое зарядным устройством после переделки, соответствует техническим характеристикам привода, за сохранность электрической части беспокоится не стоит. Так же плюсом стоит отметить, что нет необходимости разбирать устройство полностью, т.к. необходимо соединить только провода, обозначенные для использования. Существенным недостатком, является размер ЗУ, постоянно перемещать его при работах не удобно и доставляет дискомфорт.

Питание от сети шуруповерта может достигаться несколькими разновидностями блоков. Корпус вмещает некоторые из них, остальные находятся снаружи.

Существует масса способов переделки аккумуляторного шуруповерта, все имеют плюсы и минусы.

В корпусе старого аккумулятора организовывается место для готового БП. Переделка несложная, вмешательство в электрическую схему не требуется, достаточно аккуратно выполнить работы, достичь совершенного внешнего вида. Недостатками можно отметить затраты времени на поиски блока с соответствующим напряжением и размерами. Также небольшие устройства обычно нагреваются при закрытом пространстве, необходимо обеспечить устройство вентиляцией, проделав дырки в корпусе.
Установка самодельного источника энергии более сложное решение, требует отыскать необходимые радиодетали и разобраться со схемой. Плюсами данного способа переделки являются низкие финансовые затраты, отсутствие потерь при использовании кабеля с низким напряжением, нет изменений внешнего вида устройства.
Внешний БП может использоваться при работах на одном месте, так как теряется мобильность устройства и компактность. Также происходят затраты на поиски подходящего напряжения к электроприводу шуруповерта.
Наиболее распространенным устройством внешнего типа используется компьютерный блок питания. Достоинства в том, что его легко найти на разборках за приемлемую цену, нет сложных процессов переделки. Однако громоздкая конструкция придется не всем по вкусу.

Подключение шуруповерта к зарядному устройству

Необходимо понимать, что при низком напряжении имеют место потери в кабеле, поэтому он должен быть сечением не менее 2,5 мм, а длина не более 1,5 метра. Для того, чтобы разобраться, можно ли подключить шуруповерт к зарядному устройству, нужно выполнить ряд действий.

Последовательность переделки на питание от ЗУ:

Перепаять и переделать провода к зарядному устройству, обычно контакты расположены на видном месте, один отвечает за плюс, второй за массу. При работах ЗУ должно быть отключено от сети.
Затем необходимо разобрать непригодный аккумулятор, демонтировать старые элементы;
В корпусе просверливается отверстие для кабеля, для плотного соединения, кабель обматывается изолентой либо фиксируется терм усадочной лентой.
Для сбалансированного веса, на оставшиеся место необходимо поместить кусок плотного дерева или резины, это поспособствует грамотной развесовке и рука не будет уставать при работе.
Завершающим этапом необходимо припаять провода к питанию электрического привода, собрать корпус электроинструмента после переделки.

Монтаж готового блока питания в корпусе старого аккумулятора

Если удалось приобрести на рынке БП с соответствующими показателями, монтаж и переделка осуществляется несколькими простыми шагами:

Произвести демонтаж старого корпуса аккумулятора, извлечение отработавших элементов.
Установить новый блок питания таким образом, чтобы он плотно находился при корпусе, при необходимости можно приклеить, подключить провода высокого напряжения (выход от розетки 220 вольт).
Подключить клеммы низкого напряжения к питанию электромотора гайковерта, при отсутствии контактов, провода придется перепаять.
Собрать корпус после переделки и установить блок на шуруповерт.

Монтаж готового блока питания в корпусе старого аккумулятора

Необходимо помнить, что компактные блоки питания греются в закрытом пространстве, поэтому необходимо просверлить несколько отверстий с разных сторон корпуса для вентиляции.

Самодельный блок питания

При работах с паяльником необходимо проверить подключение к сети элементов аккумулятора и самодельного блока, при наличии подключения необходимо обесточить все источники питания для безопасной работы.

Выполнение работ по переделке происходит пошагово, для получения результат понадобиться небольшой опыт при пайке и монтаже плат:

Разборка и демонтаж корпуса старого аккумулятора;
В соответствие со схемой, установить элементы на монтажную плату, пропаять контакты и соединения.
После пайки проверить напряжение на выходе мультиметром.
Собрать плату на корпус аккумулятора.
Подключить соответствующие провода к выходам низкого напряжения инструмента.
Проверить работу, подключив переделанное устройство к сети.

Подключение к внешнему блоку питания

Внешний аккумулятор используется при недоступных компактных элементах или необходимости непрерывной работы инструмента.

Аккумуляторный шуруповерт, подключенный к внешнему блоку питания

Стоит запомнить действия при разборке или фотографировать, так как производиться вмешательство и переделка электрической схемы шуруповерта, сборку необходимо будет произвести точно в обратной последовательности.

Произвести разборку устройства, переделать монтаж разъема для источника питания. Соединение проводов скруткой недопустимо, рекомендуется пропаять контакты, изолировать изолентой. При необходимости заклеить разъем термоклеем внутри корпуса.
В соответствие с параметрами электропривода устройства, подобрать и переделать необходимый аккумулятор. Как вариант зачастую используется БП от ноутбука со схожей конфигурацией, переходник для разъема низкого напряжения имеется при любом магазине радиодеталей.
После сборки в обратной последовательно необходимо подключить инструмент к сети и проверить работу.

Подключение к блоку питания от компьютера

В любом компьютерном магазине или рынке радиодеталей возможно найти поддержанный или новый блоки питания от компьютера за небольшую плату. Также может понадобиться завалявшийся старый компьютер или зарядка от ноутбука. Наличие выключателя на корпусе будет плюсом для безопасной работы, формат должен соответствовать АТ или АТХ. Для использования среднего шуруповерта достаточно мощности компьютерного блока питания от 300W, на старых моделях информация указана честно, поэтому они легко выдают от 16 ампер, достаточных для работы гайковерта.

Шуруповерт, подключенный к блоку питания компьютера

Данные БП отличаются наличием собственной системы охлаждения, защитой от перепадов напряжения. Для подключения используется только два выводных провода, желтый – 12 вольт «плюс», черный масса.

Недостаток такого варианта, что блоки питания необходимо носить при работах и устанавливать на хорошо вентилируемое место.

Возможно приделать ручку для мобильности. Важно понимать, что аккумуляторные шуруповерты с требуемым напряжением более 14,4 вольта – работать от такого способа подачи энергии не будут.

Как запитать шуруповерт сохранив его автономность

Существуют ситуации, когда работать приходится при отсутствии электроэнергии. Запитать шуруповерт, не имея сети 220, возможно несколькими доступными способами. При таких случаях, если аккумулятор устройства неисправен, а переделка от сети невозможна, имеется несколько способов привести гайковерт в действие:

Заменить элементы аккумулятора внутри батареи на новые, приобретенные в радиодеталях.
Использование внешнего источника питания аккумуляторного типа, например батарея UPS.
Подключение и питанию от автомобильного аккумулятора.

Важно помнить, что любая переделка требует технических навыков и соблюдение техники безопасности.

Замена старых элементов

Приобретая в радиодеталях новые элементы аккумулятора, необходимо проверить на месте их емкость и напряжение.

При неправильном складировании аккумуляторы теряют емкость, не соответствуют заявленным характеристикам.

Открутить винты крепления корпуса, извлечь крышку и старые элементы аккумулятора.
Поместить новые элементы, перепаянные между собой в корпус аккумулятора.
Сборку произвести при обратной последовательности, после переделки опробовать работу.

При пайке необходимо быстро действовать, иначе перегрев батарее может вызвать не пригодное к эксплуатации состояние из-за перепадов температур.

Подключение к автомобильному аккумулятору

Подключение к автомобильному аккумулятору даст возможность работать автономно без электросети. Параметры шуруповерта могут быть от 10,8 до 14,4 вольта, заряженная автомобильная батарея способна выдавать в среднем 12,5 вольт напряжения. Для использования необходимо присоединить к шуруповерту два силовых провода с крокодилами.

Подключение к автомобильному аккумулятору

Переделка производится после операции разборки, затем подключения силовых проводов к проводам электропривода шуруповерта. При отсутствии паяльника возможно просто соединить скруткой, однако это не гарантирует надежного контакта. После соединения контактов, изолировать провода и опробовать инструмент при работе, подключив к аккумулятору.

Подключение к внешнему аккумулятору

Внешний аккумуляторный источник может быть повышенной емкости, необходимо подобрать подходящий по напряжению элемент. В основном используется аккумулятор от бесперебойного источника питания. Переделка не составит труда, не требует больших финансовых затрат.

Для переделки понадобиться провод сечением не менее 2,5 мм, длинной до 2 метров. Необходимо разобрать инструмент, удалить старые элементы аккумулятора, подключить провод к клеммам. Сделать аккуратное отверстие для провода питания, собрать переделанный шуруповерт и опробовать при работе.

Меры предосторожности

После переделки аккумуляторного шуруповерта необходимо следовать простым правилам во время работы. Работы производятся с перерывом, после каждых 15 минут непрерывной работы электроинструментом, необходимо дать 2-3 минуты отдыха. Провод и блок фиксируются в доступном и комфортном месте для работ. Переделанный инструмент не используется при высотных работах, провод запрещается удлинять до сети.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Переделать шуруповерт для работы от сети

Шуруповерт переделка от сети своими руками. Как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой своими руками: инструкции, инструменты и материалы. Автомобильный аккумулятор и переносной блок питания.

Аккумуляторный шуруповёрт – прекрасный помощник в хозяйстве. Инструмент вместе с мастером работает в доме и в саду, трудится в гараже или в поле. До тех пор, пока не сядет аккумулятор. Количество циклов заряд-разряд у аккумулятора ограничено, батарея портится и от безделья: саморазряд разрушает элементы. В среднем аккумулятор живёт 3 года, после чего его приходится заменять. Спасти инструмент можно, переделав его в сетевой. Переделка выполняется разными способами.

С чего начинать работы

Лучше всего купить устройство со второй включенной батареей. Чтобы избежать ненужных перерывов, необходимо перезарядить аккумулятор. Некоторые зарядные станции заряжают батарею емкостью 1 Ач за 10 минут, и даже если это занимает 30 минут, вы получаете вторую батарею, которая едва пуста. Обратите внимание на то, что указано как время зарядки. Это может быть от нескольких минут до нескольких часов. Большие батареи с 2, 3 или даже 5 Ач занимают гораздо больше времени, но также тяжелее и дороже. Для аккумуляторов стоит остаться с производителем.

Без аккумуляторов шуруповёрт превращается в железку. Когда батареи перестают держать заряд, приходится искать новые элементы питания. Во-первых, это дорого – цена аккумуляторов составляет до 80% стоимости шуруповёрта, эффективнее купить новый инструмент. Во-вторых, батареи не всегда бывают в продаже, например, если модель снята с производства. В-третьих, рачительный хозяин стремится использовать все возможности для экономии средств.

Зачем нужно переделывать шуруповерт с питанием от сети

Кроме того, вы также можете покупать машины без батареи. Однако предложения не обязательно более четко. Поэтому при заказе внимательно посмотрите на то, что входит в объем поставки, и не позволяйте себе ослепнуть пышным символом. Затем приходит предполагаемая сделка, возможно, без корпуса, зарядного устройства и аккумулятора. Также убедитесь, что крутящий момент регулируется. В противном случае может случиться так, что вы слишком глубоко ввинтите винт в древесину. При правильном крутящем моменте отвертка автоматически останавливается, когда винт правильно погружен.

Переделка аккумуляторного шуруповёрта для работы от электрической сети – хороший выход. Что это даёт:

Инструмент получает новую жизнь.
Больше не нужны батареи, требующие заряда.
Крутящий момент инструмента не зависит от заряда батареи.

Недостаток переделанной конструкции – зависимость от розетки и длины сетевого кабеля.

Это позволяет обрабатывать большое количество винтов очень быстро и равномерно. Также избегайте повреждения головки винта или долота. Также обратите внимание на соответствующие биты, особенно в случае кросс-слотов. Также стоит вкладывать деньги в биты и винты. В некоторых случаях это не имеет значения, с помощью стены или ограждения винты и биты делают разницу между пыткой и расслабленной работой.

И, конечно же, беспроводная отвертка также должна играть. Правильные аксессуары очень важны. Некоторые беспроводные шуруповерты почти голые. За разумную плату есть практические случаи хранения, сверла и биты. Не позволяйте себе ослеплять гигантским пакетом дешевых битов. В долгосрочной перспективе это зависит от отвертки. С другой стороны, толстый пакет аксессуаров практичен, если они хотят начать работу или все вместе. Также нарядные насадки стоят покупки. Особенно в саду острые края или заусенцы могут быть легко удалены без необходимости трудоемкой ручной работы.

Внимание! Работы на высоте, превышающей два метра, переделанным шуруповёртом не допускаются.

Как переделать аккумуляторный шуруповёрт для работы от сети 220 Вольт

И с помощью крепления проволочной щетки двери или радиаторы могут быть освобождены от старой краски. Некоторые аккумуляторные дрели поставляются с пылесборником. Это особенно удобно, потому что пыль и пыль часто возникают при работе с беспроводной отверткой.

Проверьте национальные и местные электрические коды. Убедитесь, что вы понимаете все требования к проводке от розетки на 220 вольт. Выберите правильный размер и тип провода для машины. На этикетке должен отображаться ток устройства, и это определит размер провода. Примером может служить кондиционер на 20 ампер, требующий проводов 12 калибра, обычно 3 провода плюс земля.

Таблица: варианты источников питания для сетевого шуруповёрта

Несложная переделка.
Используется существующее зарядное устройство.
Не требуется подбирать напряжение блока питания.

Несложная переделка.
Не требуется вмешательство в электрическую схему шуруповёрта.

Поиск готового компактного блока питания на требуемое напряжение.
Блок питания греется в закрытом корпусе, надо делать перерывы в работе.

Красивое инженерное решение – из шуруповёрта выходит только сетевой шнур.
Нет потерь в кабеле с низким напряжением.
Не требуется вмешательство в электрическую схему шуруповёрта.

Требуется подобрать схему и найти радиодетали.
Мастер должен иметь опыт пайки, сборки и отладки электрических схем.

Блок питания занимает место на столе.
Нужно найти походящий блок питания.

Несложная переделка.
Компьютерный блок питания легко найти.
Подойдёт любой блок питания от 300 Вт.

Требуется разбирать шуруповёрт и подключаться к его схеме.
Блок питания занимает много места на столе.

Подключение шуруповёрта к зарядному устройству

Внимание! При низком напряжении велики потери в проводе, поэтому кабель между зарядным устройством и инструментом должен быть не длиннее 1 метра, сечением не менее 2,5 кв. мм.

Блок питания от ПК

Проконсультируйтесь с информацией производителя, чтобы узнать, сколько будет потреблять прибор. Убедитесь, что пряжа, которую вы используете, оценивается на 20 процентов больше. Если вы используете алюминиевую проволоку, вам необходимо убедиться, что все соединения подходят для этого металла. Используйте только медный провод. . Разместите розетку в пределах 60 метров от корпуса панели. Это предотвратит падение напряжения, которое вам придется исправить.

Определите, используете ли вы 2 проводника или 3 проводника. Если вы заменяете более старое устройство, вам может потребоваться преобразовать ваш 2-жильный кабель в 3-жильный разъем с помощью косички. Нет необходимости повторно подключать соединение и устанавливать новую розетку, но вы можете это сделать.

Монтаж готового блока питания в корпусе старого аккумулятора

Внимание! В закрытом корпусе блок питания плохо охлаждается. Рекомендуется проделать отверстия в стенках корпуса. Не работайте инструментом без перерыва дольше 15 минут.

Самодельный блок питания

Внимание! Соблюдайте правила электробезопасности. Пайку и подключение проводите при обесточенном устройстве.

Установите розетку, даже если вы можете напрямую подключить устройство к коробке автоматического выключателя. Чтобы использовать прямое соединение, устройство должно находиться в пределах 15 метров и с учетом блока автоматического выключателя, или вы должны установить разъединитель. Как только разъем и розетка отсоединяются, вы также можете пойти и установить розетку.

Попросите квалифицированного электрика подключить шнур питания к коробке автоматического выключателя. Это опасная работа, которая должна быть выполнена без отключения питания. Если вы попытаетесь сделать это сами и совершите ошибку, это может привести к смертельному шоку.

Подключение к внешнему блоку питания

Внимание! В процессе доработки потребуется разобрать корпус шуруповёрта и вмешаться в электрическую схему. Запомните последовательность разборки, чтобы собрать все части в обратной последовательности.

Устройства, использующие 220 вольт, подключены к биполярному автоматическому выключателю, который представляет собой схему двух автоматических выключателей, соединенных вместе. Это позволяет устройству использовать обе фазы входящей электроэнергии и деактивировать одновременно, отключив питание от устройства. Если вы не используете двухполюсный автоматический выключатель, то оба автоматических выключателя могут не отключиться, а устройство с неисправностями будет по-прежнему иметь мощность, что может быть опасно. Убедитесь, что автоматический выключатель выключен.

Подключение к блоку питания от компьютера

Применение автомобильного аккумулятора

Запустите провода питания за стенкой к розетке. Возможно, вам нужно сделать отверстия, коснитесь гвоздей, чтобы прикрепить провода к стене и использовать проволочную нить, чтобы скрепить их вместе. Вы, должно быть, уже измерили и отрезали отверстие в стене кладки для гнезда. . Вырежьте провода на правильную длину для сетевой розетки. Провода для розетки с напряжением 220 вольт очень жесткие, чтобы вы могли просто приклеиваться к стене.

Снимите около 5 см изоляции на проводах. Используйте нож. Будьте осторожны, чтобы не повредить внутреннюю изоляцию. Очистите около 1, 25 см изоляции, чтобы разобрать провод. Для этого используйте стриппинг. Цель этого руководства – предоставить вам всю необходимую информацию, чтобы избежать риска несчастных случаев или пожара, которые должны выполняться профессионалом. Неисправная система. Вы можете потерять много.

Как запитать шуруповёрт, сохранив его автономность

заменить старые банки аккумуляторов на новые,
подключить шуруповёрт к автомобильному аккумулятору,
подключить инструмент к другому аккумулятору, например, взятому от источника бесперебойного питания.

Замена старых элементов

Внимание! Заменяя батареи, обращайте внимание на правильную полярность подключения элементов.

Электрический удар возможен от 50 В

. В случае аварии с постоянным током, обращайтесь непосредственно к врачу, постоянный ток заставляет кровь коагулировать, что может привести к смерти или проблемам с сердцем. Это предупреждение не должно приниматься легко! Электрический шок может остановить любую деятельность вашего сердца «фибрилляцией». Предостережения, конденсаторы или другие электрические батареи все еще могут заряжаться, если на некоторое время нет питания.

Случай индукторов и конденсаторов. Индуктивность и конденсаторы имеют особенность дефазировки тока по напряжению.

Индуктивные устройства, как правило, катушки, они задерживают ток.
Конденсаторы обратные, напряжение запаздывает.

Этот фазовый сдвиг генерирует реактивную мощность.

Внимание! Заряжать переделанный аккумулятор следует только специально подобранным зарядным устройством.

Так почему же мы с ним потрудились, если это нам что-то стоит? Это увеличение тока может вызвать более или менее значительное падение напряжения и нагрев кабелей, если они не имеют надлежащего размера. Пример: устройство поглощает 400 Вт в течение 3 часов, сколько энергии он потребляет?

Если все формулы заставляют вас поворачиваться с глазом, это может быть проще. Необходимо избегать превышения 80% максимальной мощности, поддерживаемой вашей схемой. Основные формулы: Ампер = Ватт ÷ Вольт Ватт = Вольт × Ампер Вольт = Ватт ÷ Ампер. Рассчитайте стоимость потребляемого вами оборудования.

Целью заземления является подключение всех электрических приборов, гнезд и других металлических тел для защиты пользователя от опасных токов. В случае контакта с током главный автоматический выключатель отключает ток. Это так же важно, как и все остальное. Если вы этого не сделаете и произошла ошибка замыкания на землю, неисправность сразу же не будет видна дифференциалом, это будет видно только тогда, когда кто-то прикасается к устройству. «заземление», если вы положите руку на устройство с замыканием на землю, ваше тело «заземлено», вы будете действовать как проводник тока утечки со всеми опасностями, которые подразумевают: Сжигание, уничтожение части ваших клеток Представьте, что может произойти, если повреждены некоторые из ваших сердечных мышечных клеток, или электрический шок может остановить вашу сердечную деятельность «фибриллированием».

Итак, расскажу о том, как лет 10 назад переделывал шуруповёрт для работы от сети 220 вольт.

Преимущества переделки шуруповёрта от сети:

Старый шуруповёрт, аккумулятор к которому уже не купить — обретает новую жизнь
Нет нужды следить за зарядом аккумулятора и подзаряжать его. Валяется себе в кладовке и есть не просит.

Недостатки шуруповёрта от сети:

Соединение заземления: 16 мм² Основное заземление: 6 мм² Основной эквипотенциал: 6 мм² Дополнительный эквипотенциал: 4 мм² Подключение гнезд: 5 мм² Подключение освещения: 5 мм². В гнезде фаза всегда справа, но иногда лицо, ответственное за электроустановку, инвертировало провода нейтральной фазы.

Вам доступны два метода. С помощью тестера фазы. Чтобы использовать этот тестер, вы должны установить наконечник в контакт с одним из кабелей, чтобы проверить и поместить палец на металлическую деталь в конце рукоятки, если лампочка загорается, так это то, что вы нашли фазу иначе Переходите к следующему шагу. Будьте осторожны, чтобы не надеть палец на деталь, находящуюся в прямом контакте с проводом, чтобы не получить разряд.

Мне не удалось сходу найти подходящие детали для того, чтобы собрать достаточно мощный источник питания. Шуруповёрт потерял в мощности.
Зависим от электрической сети.

Блок питания для шуруповёрта

С помощью мультиметра или вольтметра. Расположите свое устройство в вольтметре на калибре в соответствии с измеряемым напряжением или более, а также при чередовании и примените 2 точки касания между землей и гнездом, которые необходимо изучить. Если вам неудобно это или есть какие-либо сомнения, попросите профессионала установить одну или несколько точек. Это упростит вашу жизнь и позволит избежать любого риска. Затем вы можете использовать эти разъемы, чтобы сделать все ваши подключения безмятежно.

Пригодится старый аккумулятор

Настоятельно рекомендуется не ограничивать себя. Если ваш электрик изменил фазу и нейтраль, он также может смешать цвет кабелей. Сечения проводов Сечения проводов меняются в зависимости от потребителя электроэнергии. Не рекомендуется использовать меньшее поперечное сечение, чем стандартное, но в случае смешанной цепи всегда используется следующий раздел Самое мощное устройство, автоматический выключатель или предохранитель, выбранный из самого низкого блока.

Результат выполненных работ

Освещение: 5 мм² Электрический штекер: 5 мм² Электрическая схема: 5 мм². . Ниже приведена таблица, которая поможет вам определить правильный тип кабеля, чтобы избежать проблем согревания в зависимости от требуемой мощности. При установке с помощью гибких проволок может быть целесообразно использовать концы проволоки или паяную олово с зачищенными концами.

Осторожно Не скупитесь на качество материалов! Любые удлинители проводов, старые провода или кабели со следами износа вырезаны и выбрасываются Если вы немного порезаете свои кабели, вы ослабите их. Если это жесткий кабель, он сломается после изгиба 2-3 Времена, если это многожильный кабель, вы сократите несколько нитей и проиграете в секции. Используйте плоскогубцы для снятия изоляции, это не повредит вам и не гарантирует качественную установку. Также проверьте максимальную мощность, поддерживаемую им.

Сохраните на память, делитесь с друзьями и оставляйте комментарии.

Преобразование батареи отвертки в сеть • CIMFLOK.COM

Преобразование отвертки в сеть с помощью зарядки ноутбука

В случае выхода из строя батареи бытовую отвертку можно переключить на питание от сети, внеся некоторые изменения в ее конструкцию . Это не требует больших затрат финансов, времени и сил. Положительные нюансы этого преобразования очевидны: не нужно постоянно заряжать аккумулятор, и при этом уйдет принудительный простой.Ведь самое короткое время зарядки устройства — более 3 часов.

Если вам нужно подключить отвертку к сети, вы можете использовать зарядное устройство от старого ноутбука. Он имеет характеристики, аналогичные отвертке, и его легко найти в каждом доме или мастерской. Но все же проверьте, какое выходное напряжение отображается на вашей зарядке. В этом случае подойдут зарядные устройства на 12-19В.

Схема ваших действий:

Из вышедшего из строя аккумуляторного блока Вынимаем непригодные батареи.
Берём заряд от ноута.
Отрежьте разъем и снимите изоляцию с проводов.
Паять оголенные провода или обматывать их изолентой.
Делаем вывод для провода в корпусе.
Сборка конструкции.

Данная манипуляция позволит использовать отвертку в любой момент и без остановки для зарядки.

Зачем переделывать сетевой шуруповерт

Для того, чтобы вы могли пользоваться отверткой в любое время без лишних проводов, даже в самых труднодоступных местах, мобильная отвертка преобразуется в сеть.

Способы преобразования аккумуляторного шуруповерта в сеть различаются по сложности. Одна из них заключается в том, что для питания зарядки от ноутбука практически не требуется знаний и навыков. Чтобы установить компьютерный блок питания, нужно уметь обращаться с паяльником, а для перепрофилирования китайского адаптера необходимо уметь обращаться с измерительным прибором. Кроме того, есть еще несколько способов переделать аккумуляторный шуруповерт прямо в сеть.

А именно:

Использование устройства питания от персонального компьютера вместо аккумулятора;
Дали новую жизнь автомобильному аккумулятору;
Применение в качестве источника питания от галогенных ламп;
Путем подключения китайской платы блока питания 24В.

Для умных умельцев такие манипуляции выполнить НЕ сложно. Если вы НЕ уверены в своих силах, то лучше НЕ рисковать и обратиться за помощью к знающему специалисту.

Удобная сетевая отвертка: особенности использования

Беспроводная аккумуляторная отвертка — отличный помощник в вашем доме. С этим могут согласиться практически все, кого он ни разу не подводил. Совершенно иное мнение у тех, чья работа остановилась на полпути. Этот инструмент поможет вам всегда и везде, но ровно до тех пор, пока НЕ разрядится аккумулятор.кончено, количество в нем ограничено. В моменты простоя тоже может испортиться аккумулятор. Батареи обычно служат не более трех лет. По истечении этого времени его нужно поменять или отправить в музей устаревших вещей. Возможна ситуация, если переделать шуруповерт в сетевой. Способов сделать это достаточно.

Сетевые трансформаторы ДАННЫХ марок качественные и надежные в эксплуатации. К тому же они достаточно компактны, легки и не усложняют работу с инструментом.Их нагрузочные характеристики близки к характеристикам стандартной отвертки. В их конструкции 2 входных и выходных провода, что позволяет подавать питание на галогенные лампы и другие типы потребителей электроэнергии с напряжением 12 В. Однако, чтобы использовать переделанное устройство, необходимо придерживаться некоторых правил.

Вот они:

Дайте прибору отдыхать 5 минут каждые 20;
Закрепляем трос в локтевом суставе рукой, чтобы он не мешал работе;
Очистить блок питания от пыли;
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ слишком много удлинителя;
Не используйте прибор без заземления;
Запрещается использовать переделанный прибор для работы на высоте.

Перед каждым началом работы с переделанным устройством убедитесь, что оно исправно работает.

Как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой 5 решений вопроса

Как переделать аккумуляторный прибор в шуруповерт на 220 вольт

Сегодня шуруповерт относится к устройствам, которые мы очень часто используем в повседневной жизни. Незаменим и в производстве. Это устройство подходит для различных электромонтажных и строительных работ. С его помощью собирают мебель и другие предметы, конструкция которых требует резьбовых соединений.

Причиной такого решения также является то, что при длительном неиспользовании устройства батарея разряжается самостоятельно, что приводит к поломке шуруповерта из-за разрушения некоторых элементов. Отремонтировать вышедший из строя аккумулятор невозможно, и не всегда можно приобрести новый. Часто комплектующие можно приобрести только у официальных представителей производителя. Соответственно, стоимость нового аккумулятора будет практически равна стоимости новой отвертки.Поэтому некоторые умельцы приходят к решению переделать шуруповерт в сети.

Необходимые для этого материалы и инструменты:

Зарядное устройство от этой отвертки;
Родной аккумулятор;
Кабель электрический многопроволочный;
Паяльник и припой;
Лента изоляционная;
Кислота.

Для начала нужно припаять отстающие концы кабеля к клеммам зарядного устройства. Необходимо знать, что медные провода кабеля с латунными контактами можно паять только после обработки кислотой.Специалисты рекомендуют использовать специальный припой, но иногда применяются и самые простые методы в виде кислотной обработки.

Как сделать отвертку из сети

Когда батарейки перестают работать из-за того, что они просто отжили свою жизнь, многие начинают задаваться вопросом, как можно исправить ситуацию и переделать свою старую аккумуляторную отвертку в сеть своим собственными руками. Ведь отремонтировать аккумулятор с разрушенным элементом уже невозможно, а стоимость нового практически равна покупке новой отвертки.Но ретивые и умелые хозяева нашли выход. для питания отвертки от сети. Кто-то может даже изобрести устройство, работающее одновременно от сети и от аккумулятора. Но лучше не делать этого.

Переделка аккумуляторного шуруповерта в сети своими руками

Мой собственный опыт: своими руками переделываем аккумуляторный шуруповерт в сетевой. С минимумом инструментов, известных и почти бесплатных. Используем блок питания от старого ноутбука.

Блок питания и немного теории

Форумы и поиск в Интернете подсказали мне стандартную судьбу человека, который решил своими руками сделать сетевой шуруповерт из аккумуляторов. это долгая проработка теоретической части (при отсутствии профильного или даже технического образования, как было у меня), быстрый поиск необходимых импульсных блоков питания. понимание, что потратит пару тысяч рублей, и выбор в пользу покупки новой отвертки на замену.

Действительно, давайте посмотрим на теорию. Мой PRORAB питался от аккумулятора 12 В, маркировка на его двигателе говорила то же самое. Производитель по традиции не указывает мощность устройства, так как цифры не очень впечатляют на фоне проводных аналогов. После этого нужно было прикинуть, с какими параметрами потребуется блок питания для Шуруповерта.

Измерение потребления двигателя при отказе показало, что для достижения максимальной производительности потребуется около 100 ВА.Примерно те же параметры, которые советовал на форумах гуру для 12 Н / м крутящего момента. взять импульс 8-10. Стоимость такого блока выходит в 1000 гр., Плюс провода, вилка и прочая обвязка, что тоже многовато.

Решение оказалось довольно простым. если у вас нет собственного блока питания, то он обязательно будет в работе. кончено, практически в любой компании. Ведь везде есть ИТ-отдел, который, скорее всего, обслуживает и ремонтирует ноутбуки сотрудников. Вот куда я пошел. В развалинах электроники «на выпуск» лежала куча блоков питания с самыми разными параметрами. Выхода на 12В не было, и в итоге я остановился на блоке от ноутбука Toshiba с выходными параметрами 15В / 5А, или 75ВА, которые мне вполне подходят. Интересным вариантом была Sony с 19V, но китайцы так серьезно напрягаться не захотели.

Пайка и упаковка

Начинаем собирать то, что приготовили.

Ставим паяльник на прогрев, а пока вставляем провод от блока питания в отверстие в батарейном отсеке.На фото я дополнительно поставил одну из банок, чтобы она поддерживала провод и не давала провисать, причем за компанию. улучшился баланс тела;
Устанавливаем банку примерно на то место, где она будет стоять, примеряем провода. Примерив удобное положение (провод можно протянуть по корпусу дальше) приступаем к пайке. Не забывайте, что сила тока постоянная, и перед подключением проводов следует проверить полярность;
Пайка обоих проводов и изоляция точек пайки изолентой;
Устанавливаем банку с выводом на место, помещая провода внутрь так, чтобы можно было полностью собрать корпус;
Отрезанный кусок пластины вилки, плотно вставляемый в отверстие в корпусе аккумулятора, чтобы зафиксировать в нем провод;
Сборка аккумуляторного отсека.

Кстати перед пайкой можно проверить работоспособность всей системы. Я, например, зажал провода обычными прищепками (ведь это работа по дому, а не в готовой мастерской) и соединил верхнюю часть батарейного отсека с Отверткой.

На этом наша работа завершается, вы можете проверить изделие и всем продемонстрировать, какой из аккумуляторных оказался хороший аккумуляторный шуруповерт.

Переделка шуруповерта

Собственно до переделки.

Поскольку у меня был полностью законченный блок питания с достаточной длиной провода (1,8 метра), я решил НЕ наращивать его и НЕ пытаться переносить блок в аккумуляторный отсек, как изначально планировалось. Бригадир тоже не хотел ухудшать хорошую развесовку, поэтому решил оставить аккумулятор как есть, просто подключив к нему проводное питание. Как нельзя лучше получилось:

Отвертка сетевого питания;
Отличная балансировка. с тяжелым дном;
Возможность отключить «сетевой» аккумулятор и подключить свежий.

Возможно, создание такой «сетевой» батареи — перспективная идея для более промышленного объема, в качестве резерва под набор аккумуляторных инструментов.

Далее, превратив свой рассказ из записи того, как я готовился, в инструкцию для людей, которые только планируют использовать свой аккумуляторный шуруповерт в сети.

Подготовка аккумулятора

Еще немного работы с аккумулятором.

Снимите с отвертки, открутите корпус;
Снимаем все механические детали.Видим аккумуляторы, скрепленные (привет китайцам) скотчем. Вытаскиваем банки из аккумулятора;
Откусываем два контакта и снимаем верхнюю банку, на которой держится клемма АКБ. потом все операции с ним проведем, а остальную часть блока банок оставим в качестве балласта. Один провод уже припаян к разъему, добавить второй и для надежности обмотать изолентой;
Готовый корпус: сверло в нем с отверстием радиусом чуть меньше имеющейся пластины от отрезанной вилки на блоке питания.

На этом подготовка завершена. Имеем:

Батарейный отсек с отверстием;
Аккумуляторная батарея с клеммой и двумя отходящими от нее проводами;
кабель питания с стопора пластины и двух изолированных проводов.

Пора собирать.

Подготовка, материалы и инструменты

Мой вариант переделки достаточно простой, так как инструментов и материалов требовалось минимум.

Резак или нож;
Плоскогубцы;
Паяльник.

Оговорюсь, что переделка вполне бытовая / кустарная, и настоящие мастера будут использовать здесь паяльную станцию, обжим для зачистки и другие аксессуары, а вот манипуляции, проводимые на кухне, вполне достойны и являются элементарными домашними инструментами. .

Изолента. куда без него;
Проволока. для такого тока достаточно 0,5 мм 2;
Капля припоя (если паять вообще можно зажимом).

Перед тем как приступить к работе, утеплил свое место.выложили газетами, чтобы НЕ загромождать гостиную и использовали деревянную подложку для безопасной пайки.

Подготовка блока питания

Первым делом необходимо подготовить блок питания портативного компьютера. Вся подготовка заключается в снятии разъема, который подходит к ноутбуку, и подготовке проводов к пайке.

Отрезаем вилку, но не выбрасываем. на нем мягкая пластиковая вафля, которая нам еще пригодится.
Очистите внешнюю изоляцию ножом.

5 сантиметров провода;

По большей части эти кабели выглядят так, как будто один провод в виде «вафли» покрывает волосками внутренний.Этот «внешний» провод аккуратно отделяют и скручивают, превращая его в обычный;

Изолировать такую конструкцию — НЕ грех. изолента вступает в игру.

После изоляции проводов подготовка блока питания завершена, приступаем к аккумуляторной батарее.

Предыстория

Однажды, переезжая в новую квартиру, я получу в подарок так называемую «бытовую отвертку» под торговой маркой PRORAB 1112 B1N. Это простой китайский прибор, сотни видов которого продаются в наших строительных и не очень супермаркетах.Свою роль он сыграл в переезде. он тоже был миксером, и его использовали для сборки мебели и закручивания шурупов на порогах, после чего о нем незаслуженно забыли. В ход попал часто используемый Hitachi DS12DVF3, а PRORAB вместе с его китайской батареей забыли на лоджии.

Три года хранения на промерзающей лоджии не пощадили берега, и после обнаружения шуры во время генеральной уборки использовать ее уже не представлялось возможным. силы хватило на пару саморезов.В то же время была работа для вспомогательной отвертки / дрели. при изготовлении бытовой мебели очень утомительно менять технику.

Вот и пришла в голову идея переделать старую аккумуляторную отвертку в сетевой. Это, конечно, нужно было делать своими руками. новый Форман стоит 1500, сменный аккумулятор к нему. 1200 Выбор экономного хозяина, как говорится, очевиден. переделываем своими руками в сети.

Мой пример переделки аккумуляторного шуруповерта в сеть очень ручной.минимум инструментов, никакой подготовки и плохое знание матчасти, но в итоге сеть PRORAB уже пол года успешно работает, помогая по хозяйству.

Сделать сетевой шуруповерт своими руками на удивление легко, а если проявить немного изобретательности, то это очень дешево. Я попробовал это сам и посоветовал бы всем, кто дожил до конца этой истории.

Дистанционные источники питания

Существует несколько типов источников питания, которые можно использовать в качестве источников питания для аккумуляторных отверток.Рассмотрим некоторые из них.

Блок питания от персонального компьютера. Вам понадобится блок питания от ПК формата «АО». Такой блок питания отличается от других тем, что на нем всегда есть кнопка питания 220В. Также такие блоки питания имеют преимущество в том, что указанная на них мощность всегда соответствует реальной мощности, кроме того, такие блоки питания имеют хорошую защиту от перегрузок и охлаждающий вентилятор. Нам понадобится блок питания мощностью 300-350 Вт, а ток в цепи 12 В должен быть не менее 16 А.Чтобы переделать такой блок питания, необходимо, во-первых, снять защиту от включения, открутив корпус блока питания. Для выполнения этой работы нужно найти на разъеме блока питания зеленый провод и подключить его пайкой или перемычкой к любому черному проводу, расположенному на этом же разъеме. Во-вторых, в разъеме типа MOLEX (он меньше) оставляем только желтый (12 В) и черный (корпус) провода, красный провод (5 В) снимаем. Далее гибким проводом сечением не менее 2.5 мм и нужной вам длины. Подключите провода блока питания к клеммам отвертки. Здесь очень важно соблюдать правильную полярность, поэтому кабель необходимо предварительно промаркировать.
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Если у вас есть аналоговое зарядное устройство с ручной регулировкой напряжения и тока заряда, то переделка НЕ требуется, просто подключите его кабелем к клеммам отвертки и отрегулируйте напряжение в соответствии с напряжением отвертки. А также нельзя забывать о полярности подаваемого напряжения.
Зарядное устройство для ноутбука. Этот метод прост, поскольку практически не требует технических знаний. Если есть ненужное зарядное устройство от ноутбука, подходящее по напряжению, то после проверки его выходного напряжения можно подключить зарядку к контактам Шуруповерта. Для этого нужно разобрать аккумуляторную отвертку и вынуть оттуда изношенные батарейки. Проделав отверстие в корпусе аккумуляторного блока, он пропустит туда провода от зарядного устройства и подключит их к контактам отвертки, соблюдая необходимую полярность.Подал на зарядное устройство сеть 220 вольт, можно начинать работу шуруповертом.
Автомобильный аккумулятор. Этот метод используется, когда провода отключаются от отвертки для подключения к сетевому устройству. Достаточно подключить их, соблюдая полярность, с выводами автомобильного аккумулятора, чтобы продолжить работу Шуруповерта.
Самодельный блок питания. Для того, чтобы самому сделать портативный самодельный блок питания, необходимы знания в области радиотехники, а также уметь читать электрические схемы.Для того, чтобы сделать самодельный блок питания, понадобится силовой трансформатор. Такие трансформаторы ранее использовались в ламповых телевизорах, а также в другой подобной бытовой технике. Мощность первичной обмотки трансформатора должна быть 205-300 Вт. Напряжение вторичной обмотки необходимо подбирать в пределах 18-30 В. Сечение проводов вторичной обмотки должно выдерживать ток не менее 15 ампер. Диодный мост или мост, собранный из ОТДЕЛЬНЫХ диодов, также должен быть рассчитан на соответствующий ток.Потери на выводе диода примерно 1,5 вольта, соответственно на выходе будет напряжение, близкое к необходимому. Практически подобрать необходимое напряжение можно с помощью обычной лампы накаливания с напряжением 220 В и мощностью 100 Вт. При подключении его в качестве нагрузки необходимое напряжение должно достигаться количеством витков провода на вторичной обмотке трансформатора. Далее собранный блок питания нужно поместить в корпус и вывести низковольтные провода к разъему для подключения к Шуруповерту.Также важно установить предохранители в первичной и вторичной цепях трансформатора, чтобы защитить источник питания от коротких замыканий.

Сетевая отвертка для дома

Самым большим преимуществом аккумуляторной отвертки по сравнению с аккумуляторной является ее портативность и портативность. Но у него есть и очень большой недостаток. низкая энергоемкость аккумулятора. При напряженной работе зарядка аккумулятора Отвертки хватает примерно на сорок минут, потом ее нужно зарядить.Количество циклов заряда-разряда в аккумуляторах ограничено, в результате чего аккумулятор приходит в негодность. При редком использовании отвертки происходит саморазряд аккумулятора и разрушение его компонентов.

Вышедший из строя аккумулятор не подлежит ремонту, а покупка нового может быть проблематичной из-за разнообразия моделей и отсутствия стандартизации. И даже если удастся найти нужную модель аккумулятора, то его цена сопоставима с ценой новой Отвертки и возникает вопрос, нужно ли покупать новый аккумулятор или можно что-то еще.

Все это подталкивает владельцев шуруповертов к вопросу, как преобразовать аккумуляторный шуруповерт в сетевой.

Переделка аккумуляторного шуруповерта в сети своими руками

Самым распространенным и незаменимым инструментом для работы на даче, в гараже или дома является Шуруповерт. А также очень востребован при выполнении различных строительных и электромонтажных работ у профессиональных рабочих, которым по роду своей деятельности приходится иметь дело с конструкциями, имеющими резьбовые соединения.

Опции сетевой отвертки

Для аккумуляторных отверток есть два варианта преобразования аккумуляторной отвертки в сеть. Различия между вариантами больше касаются схемотехнической части, чем эксплуатационной, поэтому при выборе способа переделки нужно ориентироваться в основном на наличие элементной базы и свои предпочтения.

Во-первых, вы можете использовать внешний источник питания. В этом случае есть ограничения по габаритам блока питания, его весу и электробезопасности, так как на Шуруповерт подается низкое напряжение.
Во-вторых, можно разместить блок питания в батарейном отсеке. В этом случае все плюсы первого варианта превращаются в минусы. Плюс в таком варианте будет в том, что при работе не обязательно вместе с Отверткой возить еще и блок питания.

Блоки питания встроенные

Теперь есть возможность приобрести готовый блок питания, имеющий необходимые характеристики, а главное — габариты. Выбрав подходящий блок питания, аккуратно вынув его из корпуса и поместив в корпус от аккумулятора отверткой.В зависимости от компоновки может потребоваться внести ряд изменений, например, установить трансформатор в другом месте и удлинить провода в цепи. Здесь нужно обратить внимание на то, чтобы элементы схемы НЕ касались металлических частей трансформатора. Силовые элементы схемы желательно установить на радиаторы, также желательно просверлить отверстия в корпусе аккумулятора для лучшего охлаждения.
А также опытные радиолюбители разрабатывают свои различные варианты, как переделать отвертку для работы от сети, собрать различные схемы питания и разместить их в батарейном отсеке.

Хотя отвертка, переделанная с аккумуляторной на сетевую, теряет подвижность, это компенсируется тем, что в этом случае можно забыть о постоянной подзарядке аккумулятора. А также не нужно думать, что делать в ситуации, когда выйдет из строя аккумулятор.

Использование автомобильного зарядного устройства

Принцип такой же, как и в случае с источником питания компьютера. Вам необходимо приобрести старое зарядное устройство для стартерных аккумуляторов. Современная мода на компактные импульсные зарядные устройства оставила за бортом аналоговые линейные устройства с ручным управлением напряжением и током заряда.Поэтому такое устройство можно купить на автомобильном рынке за символическую стоимость.

Зарядное устройство MAX INTER

Хорошо, если напряжение можно плавно регулировать. в этом случае к вашему импровизированному блоку питания подойдет любая отвертка.

Преобразование его в электроинструмент сводится к подключению входа электродвигателя к силовым клеммам зарядного устройства.

Встраиваем готовый блок питания

Для этого необходимо приобрести готовый блок с подходящими характеристиками и габаритами.На радиорынке таких товаров достаточно.

Возьмите труп с собой и идите на примерку. Когда желаемый источник питания приобретен. осторожно отделите его от корпуса.

Вставив отвертку в батарейный отсек. Все компоненты должны быть надежно закреплены.

При необходимости удлините провода между платой управления и трансформатором. Если во время работы цепь коснется металлических частей трансформатора, произойдет короткое замыкание.

Так как место в корпусе позволяет.разложив плату и трансформатор для лучшего охлаждения. Какой бы качественный блок питания вы ни выбрали, нагрузка будет высокой и возможен перегрев.

Не лишним будет закрепить на микросхемах управления питанием дополнительные радиаторы. Долго поработайте отверткой, отключите ее и коснитесь радиодеталей на плате управления.

Вы сами разберетесь, какие элементы нуждаются в отводе тепла. В корпусе можно сделать отверстия для циркуляции воздуха.

Переделка блока питания своими руками не займет много времени, а стоимость приобретенного модуля несопоставима с восстановлением работоспособности аккумулятора.

Изготовление самодельного блока питания

Если вы знакомы с принципами построения электрических схем, вы можете изготовить блок питания самостоятельно. Схема, дающая общие понятия. на иллюстрации.

Трансформатор можно взять от старого лампового телевизора или другой бытовой техники. Мощность на 220 вольт 250-350Вт. Главное — блок питания. доноры не должны быть импульсными.

Напряжение на вторичной обмотке 24-30 вольт. Вторичная обмотка выполняется из провода соответствующего сечения.

Однако, если ток выходной обмотки не менее 15 ампер (см. Спецификацию трансформатора). не о чем беспокоиться.

После потерь на диодном мосту (1-1,5 В на диоде) вы получите необходимое выходное значение.

Если у вас есть электротехническое образование. Расчет произведем самостоятельно. Или практически: подключив в качестве нагрузки лампу накаливания 220 вольт 100 Вт, измерив выходное напряжение. E

Если это превышает требования отвертки.Уменьшите количество витков вторичной обмотки трансформатора.

Батарейный блок питания

Мобильность остается, вы ограничены только длиной сетевого кабеля. Проблема только в том, как в маленький корпус втиснуть достаточно мощный трансформатор.

Еще раз вспомните закон Ома и поймите, что мощный электродвигатель на 220 вольт может быть компактным.

Переделка аккумуляторного шуруповерта на сетевой

Недостатки аккумулятора
Выход есть.переделка шуруповерта в сети
Внешний блок питания
Блок питания батарейного отсека
Переделка отвертки своими руками
Использование блока питания от персонального компьютера
Использование автомобильного зарядного устройства
Изготовление самодельного блока питания
Адаптер переменного тока для отвертки в батарейном отсеке
Встраиваем готовый блок питания
Самодельная схема питания

Те, кто пользовался аккумуляторной отверткой, оценили ее удобство.В любой момент, не запутываясь в проводах, можно залезть в труднодоступные ниши. Пока батарея не разрядится.

Переделка шуруповерта своими руками

Рассмотрим вариант с выносным блоком питания.

Использование блока питания от персонального компьютера

На радиорынке за небольшую плату можно купить старый блок питания от персонального компьютера. Нам нужна версия формата «AO», которую нужно было выключать ключом после выхода из операционной системы.

Опытные пользователи запомнили такие системные блоки. Плюс такого БП еще и в том, что он указывает на честное питание. Если там написано 300 Вт, то вы можете безопасно отключить 15-16 ампер от 12-вольтового выхода (опять же, ссылаясь на закон Ома). Этого достаточно, чтобы запитать среднюю отвертку.

Такие блоки имеют в комплекте кнопку включения. Еще одно преимущество — наличие охлаждающего вентилятора и продвинутой системы защиты от перегрузок.

Если вы будете спрятать блок питания в красивом корпусе, не забудьте оставить отверстие для вентиляции.

Подключение очень простое. Черный провод (-), желтый провод (12В).

Ограничения. отвертка с напряжением питания выше 14 вольт НЕ подойдет.

Адаптер переменного тока для отвертки в батарейном отсеке

Если ваш инструмент НЕ слишком мощный, вы можете поместить блок питания в ручку или футляр от поврежденных батарей.

Внешний блок питания

Идея Не так абсурдна, как может показаться. Даже большой и тяжелый понижающий выпрямитель может просто стоять возле розетки.

Вы одинаково привязаны к блоку питания и к застрявшей сетевой вилке. А низковольтный кабель может быть любой длины.

ВАЖНО! Закон Ома гласит. с той же мощностью, уменьшая напряжение. Увеличьте ток! Соответственно, шнур питания на 12-19 вольт должен иметь сечение больше 220 вольт.

Как превратить аккумуляторный шуруповерт в сетевой 18в • CIMFLOK.COM

Выбор блока питания для шуруповерта

Задачу можно решить в нескольких деталях.Например, с зарядным устройством для ноутбука эта переделка считается простой и непритязательной. Поэтому, если дома остался ненужный сетевой блок от ноутбука, можно его использовать. Вторая деталь. сетевой блок с компа. Этот вариант подразумевает определенный объем знаний и навыков работы с паяльником. Другой вариант — как переделать отвертку в сетевую. включите желаемую инверторную сварку. В следующем разделе мы подробно опишем, как реализовать наши планы всеми тремя способами.

Совет: обратите внимание на параметры устройства. Для эффективного сверления частота вращения должна быть не менее 1300. Например, этой характеристикой обладают станки Bosch GSR 1440-LI и Makita DF347DWE.

Метод № 2 (реконструкция на основе сетевого блока с компьютера)

Для этого типа реконструкции подходит только сетевой блок класса AT. Такие устройства имеют вентиляционный отсек, а также кнопки включения. и выкл. Сетевой блок используется на многих моделях компьютеров, поэтому никому не составит труда найти ненужную деталь.Затем проверьте выходной ток, он должен быть не менее 16 вольт, а мощность — 300,30 Вт.

Разберите прибор и найдите пластину, на которой закреплена проводка (плата).
Отключить защиту: найдите зеленый электронный компонент на плате и подключите его к любому другому черному проводу.
Найдите конструкцию с двумя черными, желтыми и красными проводами (контакты MOLEX). Присоедините или припаяйте удлинитель к желтому и черному проводам, а другую часть прикрепите к клеммам отвертки.Теперь покрутите механизм.

Как превратить аккумуляторную отвертку в сеть

: 3 основных метода

Неудивительно, что почти в каждом доме или квартире есть отвертка. К сожалению, устройства, основанные на источнике беспроводной сети, часто выходят из строя и выходят из строя. Поскольку покупать новую батарею дорого, большинство владельцев заменяют аккумуляторные отвертки аккумуляторными. В этой статье мы расскажем, как переделать устройство из подручных деталей.Также мы затронем тему, почему именно такой вид оборудования выходит из строя чаще всего. Прочитай внимательно!

реконструкция на базе блока питания ноутбука

Как уже говорилось, этот способ реконструкции считается простым и не требует много времени. Сначала проверьте, на какое выходное напряжение рассчитано устройство. Оптимальным вариантом будет 12-19 Вт. На следующем этапе извлеките из устройства непригодные батареи с помощью отвертки и разберите устройство.

Отсоедините ввод (размером с разъем портативного компьютера) и зачистите провода.
Возьмите контакты и просто припаяйте их к устройству.
Выберите место на устройстве для провода и просверлите его. По окончании действия сложите конструкцию и проверьте на работоспособность.

Процесс переделки отвертки

Зачем переделывать аккумуляторную отвертку в сеть?

Заряженное аккумулятором оборудование периодически разряжается, если не используется. Этот факт является проблемой, так как основные компоненты выходят из строя при частом падении заряда аккумулятора.В результате при первых признаках поломки аккумулятор держит все меньше и меньше заряда. В такой ситуации полной поломки детали не избежать, лучше либо заменить, либо поменять на новую. Кстати, стоимость первого и второго варианта будет одинаковой.

Как легко восстановить разряженную аккумуляторную батарею электроинструмента

Совет: если пользователь собирается работать с твердыми поверхностями, выбирайте устройства с параметрами вращения не менее 20 Нм.Это механизм Sparky BR2 10.8Li-C HD.

Вторая причина — переделать аппарат. качество работы. Владельцы таких устройств легко подтвердят, что процесс крутящего момента иногда прерывается. Еще обидно, что мощность не самого лучшего уровня. опять же виноват частичный разряд. Ситуацию спасает подключение устройства к электросети. Вот преимущества, которые мы получаем в итоге:

Время зарядки будет сокращено, и вы сможете приступить к работе в любой момент.
Функционирование без ограничений, уверенность в том, что аппарат не сядет на полпути к выполненной работе.
Финансовая выгода: нет необходимости периодически менять аккумулятор.

Совет: На качественном оборудовании есть защита от поломок, которая находится возле форсунки. Такая защита доступна для устройств Bosch PSR 1200, Bosch GSR 12V-15.

(реконструкция на основе инверторной сварки)

Реконструкция отвертки при инверторной сварке требует длительных проверок и расчетов на предмет исправности необходимых деталей.Сам процесс переделки не сложный, придерживается той же технологии, что и в предыдущих способах. Вам просто нужно вынуть старую батарею, а на ее место прикрепить ввод шнура к контактам. В случае инверторной сварки вам также потребуется установить вторичную обмотку.

На основании прочитанной статьи можно сказать, что этой цели можно достичь разными способами. Для этого используется ряд предметов, таких как: зарядное устройство для ноутбука, блок питания компьютера и инверторная сварка.Однако наиболее удачная и несложная реконструкция будет на основе блока питания ноутбука. Так что небольшая деталь не утяжелит аппарат и проработает долго. Будьте внимательны, все действия, связанные с электрическими приборами, обязывают соблюдать правила безопасности.

См. Преобразование аккумуляторной отвертки в сеть.

Подключение кабеля к клеммам зарядного устройства и аккумулятора

Для преобразования аккумуляторной отвертки в электрическую требуется прочное соединение провода с контактами для зарядки и аккумулятора.При выполнении операции на зарядном устройстве кабель к клеммам обычно подключается пайкой, но это можно заменить зажимами типа «крокодил». Перед началом работ поверхность паяемых деталей обрабатывается кислотой. Также можно использовать специальный припой.

Не рекомендуется использовать зажимы при подключении кабеля к клеммам аккумулятора. в процессе эксплуатации такая застежка будет отключена. Единственное надежное решение — припаять концы медной жилы к контактам.Удобнее всего использовать аккумулятор самого шуруповерта. Предварительно его разбирают для удаления разряженных аккумуляторов. При этом желательно защитить кожу рук и дыхательные пути от попадания вредных веществ, содержащихся в старой начинке аккумулятора.

Как переделать аккумуляторную отвертку в сеть своими руками: инструкция, инструменты, материалы

Отвертка — один из наиболее часто используемых в быту и на производстве видов инструментов.Это устройство востребовано при выполнении электромонтажных и строительных работ, а также для сборки мебели и других предметов, конструкция которых предусматривает резьбовые соединения. Аккумуляторный шуруповерт обладает такими достоинствами, как компактность и мобильность. Тем не менее многих владельцев этого инструмента часто интересует, как преобразовать аккумуляторный шуруповерт в сетевой.

В чем причина? При его использовании приходится сталкиваться с таким недостатком, как низкое энергопотребление, заставляющее заряжать аккумулятор каждые 40 минут интенсивного использования.С другой стороны, при редком использовании устройства самопроизвольный разряд аккумулятора приводит к его выходу из строя из-за разрушения составляющих его элементов. Пришедший в негодность аккумулятор отремонтировать невозможно, могут возникнуть сложности с приобретением нового: зачастую комплектующие продают только официальные представители производителя, а стоимость нового аккумулятора немного уступает цене одного новая отвертка.

Как избежать лишних операций при использовании блока питания компьютера

Описанный выше метод имеет существенный недостаток.его реализация связана с определенными трудностями. Но есть выход попроще. Для этого вам понадобится блок питания от любого компьютера. Давайте разберемся, как с его помощью преобразовать аккумуляторный шуруповерт в сетевой.

Главное преимущество компьютерного блока питания — универсальность. При правильном подключении проводов можно получить токи любой величины. неважно, какие параметры у вашего инструмента. При использовании такого трансформатора удобнее всего будет пользоваться отверткой.

Наличие системы охлаждения в блоке питания гарантирует его долговечность. Важно поместить его в изолирующий корпус, чтобы обеспечить заземление устройства и установить электрическую розетку на стене выпрямителя. Аварийное отключение источника питания осуществляется тумблером, расположенным на задней панели корпуса.

Выбор блока питания

Блок питания обеспечивает преобразование переменного тока, напряжение которого составляет 220 вольт.Шуруповерты потребляют постоянный ток номиналом 9-19 В, поэтому подключение к сети осуществляется с помощью электронного трансформатора, для этого лучше использовать продукцию торговых марок Toshibra и Feron.

Трансформаторы этих марок надежны в эксплуатации, достаточно компактны, легки, не затрудняют перемещение инструмента. Их нагрузочные характеристики соответствуют параметрам, которыми обладает шуруповерт для дома. уменьшаясь при перегрузках, они защищают инструмент от повреждений.Конструкция устройств имеет 2 входных и выходных провода, они позволяют подавать питание на галогенные лампы и другие типы потребителей электроэнергии напряжением 12 В.

Комбинация автомобильного аккумулятора с портативным блоком питания

Это один из возможных вариантов решения проблемы. Рассмотрим, как преобразовать аккумуляторный шуруповерт в силовой с помощью блока питания. К клеммам инструмента подключается мягкий кабель, ко второму концу которого крепится электрическая вилка.Для изготовления блока питания достаточно подключить выпрямитель к любому трансформатору с параметрами, соответствующими данным отвертки. Его задача — преобразовать переменный ток в 220 вольт. Шуруповерты разных марок требуют постоянного питания определенной величины, которую можно регулировать, увеличивая или уменьшая количество витков на катушке трансформатора.

При отсутствии опыта в этой сфере лучше использовать готовый трансформатор с необходимыми характеристиками и оборудовать его выпрямителем. Диоды выпрямительного моста должны соответствовать модели вашей отвертки. Его подключение производится по стандартной схеме.

Использование инверторной сварки

Если в доме есть старое инверторное устройство, вы также можете использовать его для переоборудования отвертки. Но нужно учитывать, что токи, возникающие при сварке, не соответствуют требуемым, и это вынуждает вносить изменения в его конструкцию. Вторичная обмотка должна быть подключена к аксессуарам, входящим в комплект устройства.Эта работа требует анализа и расчетов, которые невозможно провести самостоятельно без знания радиотехники.

Конструктивные особенности электронных трансформаторов

Повышенная индуктивность рассеяния обеспечивает падающую характеристику, дополнительная гальваническая развязка повышает безопасность источника питания. Изменяя количество витков первичной обмотки, вы можете регулировать выходное напряжение, подстраивая его под определенный тип отвертки.

Отводя вторичную обмотку от средней точки, можно использовать не диодный мост, а двухполупериодный выпрямитель, оснащенный всего 2 диодами вместо 4.Это снизит потери мощности в 2 раза.

Конденсаторы C1 и C2 сглаживают низкочастотные и высокочастотные пульсации, светодиод HL1 можно использовать для проверки работы блока. Резистор R1 ограничивает величину зарядного тока, подаваемого конденсатором, подтягивающие резисторы R2-R7 обеспечивают запуск источника питания.

Каковы преимущества смены типа продуктов питания

Бытовую отвертку с вышедшей из строя батареей можно переключить на электросеть, внеся некоторые изменения в ее конструкцию.Это не потребует значительных затрат денег, времени и сил. При этом преимущества такой трансформации инструмента очевидны:

Исчезнет необходимость регулярной зарядки аккумулятора, а вместе с ним и вынужденных перерывов в работе, так как продолжительность такой процедуры составляет 3 часа и более. .
Постоянный ток, который не уменьшается в результате постепенного разряда батареи, обеспечивает постоянный крутящий момент.
Если нет необходимости использовать инструмент, его длительный простой не приведет к ухудшению технических параметров.

Единственный недостаток при работе сетевой отверткой — это зависимость от наличия электросети.

(реконструкция на основе инверторной сварки)

Реконструкция отвертки при инверторной сварке требует длительных проверок и расчетов на предмет исправности необходимых деталей. Сам процесс переделки не сложный, придерживается той же технологии, что и в предыдущих способах. Вам просто нужно вынуть старую батарею, а на ее место прикрепить ввод шнура к контактам.В случае инверторной сварки вам также потребуется установить вторичную обмотку.

На основании прочитанной статьи можно сказать, что этой цели можно достичь разными способами. Для этого используется ряд предметов, таких как: зарядное устройство для ноутбука, блок питания компьютера и инверторная сварка. Однако наиболее удачная и несложная реконструкция будет на основе блока питания ноутбука. Так что небольшая деталь не утяжелит аппарат и проработает долго. Будьте внимательны, все действия, связанные с электрическими приборами, обязывают соблюдать правила безопасности.

См. Раздел Преобразование аккумуляторной отвертки в сеть

После преобразования аккумуляторной отвертки в сеть важно соблюдать ряд требований с особым вниманием к безопасной эксплуатации:

реконструкция на основе блока питания ноутбука

As Как уже было сказано, этот метод реконструкции считается простым и не требует много времени. Сначала проверьте, на какое выходное напряжение рассчитано устройство. Оптимальным вариантом будет 12-19 Вт.На следующем этапе извлеките из устройства непригодные батареи с помощью отвертки и разберите устройство.

Отсоедините ввод (размером с разъем портативного компьютера) и зачистите провода.
Возьмите контакты и просто припаяйте их к устройству.
Выберите место на устройстве для провода и просверлите его. По окончании действия сложите конструкцию и проверьте на работоспособность.

Метод № 2 (реконструкция на основе сетевого модуля с компьютера)

Для этого типа реконструкции подходит только сетевой модуль класса AT.Такие устройства имеют вентиляционный отсек, а также кнопки включения. и выкл. Сетевой блок используется на многих моделях компьютеров, поэтому никому не составит труда найти ненужную деталь. Далее проверяем выходной ток, он должен быть не менее 16 вольт, а мощность 300. 30 Вт.

Разберите прибор и найдите пластину, на которой закреплена проводка (плата).
Отключить защиту: найдите зеленый электронный компонент на плате и подключите его к любому другому черному проводу.
Найдите конструкцию с двумя черными, желтыми и красными проводами (контакты MOLEX). Присоедините или припаяйте удлинитель к желтому и черному проводам, а другую часть прикрепите к клеммам отвертки. Теперь покрутите механизм.

Как подключиться к зарядной станции

Перед тем, как решить, можно ли заряжать аккумулятор шуруповерта с помощью зарядного устройства, нужно помнить, что блок зарядки шуруповерта подает низкое напряжение, с большой длиной провода , напряжение пропадает, поэтому было бы рационально подключать через метр шнур сечением 2.5 мм2 или более.

Провода крепятся к контактам зарядного блока шуруповерта. Испорченные питательные вещества удаляются из гнезда.
В корпусе проделывается паз, через него пропускается кабель. Предлагается закрыть точку входа эластичным материалом, чтобы не было люфта и провод надежно удерживался на месте.
Так как гнездо похудело после удаления непригодных элементов, рекомендуется восстановить равновесие, вставив на освободившееся место какой-то груз, иначе рука во время работы сильно устанет, что со временем навредит здоровью суставов и связки.
Кабель и ранее прикрепленные провода соединены между собой, корпус собран.

Как уже было сказано, этот способ реконструкции считается простым и не требует много времени. Сначала проверьте, на какое выходное напряжение рассчитано устройство. Оптимальным вариантом будет 12-19 Вт. На следующем этапе извлеките из устройства непригодные батареи с помощью отвертки и разберите устройство.

Как переделать аккумуляторный шуруповерт в сеть своими руками

При неправильном хранении аккумуляторы теряют емкость, не соответствуют заявленным характеристикам.

Процесс переделки отвертки

Причины переделки

аккумуляторной отвертки

Отсутствие источника питания делает глупой любую летучую вещь. Переделать дохлый аккумулятор практически невозможно, выход один. переделка отвертки в сетевую. Высокая цена нового аккумулятора делает покупку нецелесообразной, в целях экономии владельцы неиспользованных инструментов задаются вопросом, как преобразовать аккумуляторную отвертку в сеть .

Бывают случаи, когда использованная отвертка снята с производства, тогда найти новый аккумулятор практически невозможно. Отвертка без аккумулятора — совершенно бесполезная вещь, которая будет собирать пыль на гаражной полке, если ничего не делать. Основные преимущества переделки:

Инструмент вступает в строй, вполне может заменить мини дрель.
Нет необходимости контролировать уровень заряда батареи.
Момент затяжки не зависит от оставшегося заряда аккумулятора.

Единственные недостатки — наличие провода, зависимость от электросети. После переделки устройство приобретает электрический кабель, не позволяющий работать в труднодоступных местах, вдали от источника питания.

В поисках решения вопроса «можно ли подключить отвертку к зарядному устройству» можно остановиться на зарядке автомобильным АК-блоком. Применимы модули с ручной регулировкой тока и напряжения. Подключение абсолютно не сложное.просто соедините входные каналы мотора прибора с контактами автомобильного зарядного устройства.

Переоборудование аккумуляторного шуруповерта в сеть своими руками

Отсутствие источника питания делает глупой любую летучую вещь. Переделать дохлый аккумулятор практически невозможно, выход один. переделка отвертки в сетевую. Высокая цена нового аккумулятора делает покупку нецелесообразной, в целях экономии владельцы неиспользованных инструментов задаются вопросом, как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой.

Инструмент вступает в строй, вполне может заменить мини дрель.
Нет необходимости контролировать уровень заряда батареи.
Момент затяжки не зависит от оставшегося заряда аккумулятора.

Недостатком этого варианта является то, что блоки питания необходимо носить во время работы и устанавливать в хорошо вентилируемом месте.

Преобразование отвертки

в сеть с помощью зарядки ноутбука

В случае выхода из строя аккумулятора бытовую отвертку можно переключить на питание от сети, внеся некоторые изменения в ее конструкцию.Это не требует больших затрат финансов, времени и сил. Положительные нюансы такого преобразования очевидны: не нужно постоянно заряжать аккумулятор, и при этом уйдет вынужденный простой. Ведь самое короткое время зарядки устройства — более 3 часов.

Однако, решая произвести такую трансформацию с помощью отвертки, вы должны понимать, что отныне для работы с ней вам понадобится переменный ток. Вы больше не сможете использовать его вне связи.

Если вам нужно подключить отвертку к сети, вы можете использовать зарядное устройство от старого ноутбука. Он имеет характеристики, аналогичные отвертке, и его легко найти в каждом доме или мастерской. Но, тем не менее, проверьте, какое выходное напряжение указано для вашей зарядки. В этом случае подойдут зарядные устройства на 12-19В.

Схема ваших действий:

Вынимаем непригодные батареи из вышедшего из строя аккумуляторного блока.
Берём заряд от ноута.
Отрежьте разъем и снимите изоляцию с проводов.
Голые провода припаиваем или обматываем изолентой.
Делаем вывод для провода в корпусе.
Сборка конструкции.

Данная манипуляция позволит использовать отвертку в любой момент и без остановки для зарядки.

Как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой: 5 вариантов решения вопроса

Зачем переделывать сетевой шуруповерт

Чтобы можно было пользоваться отверткой даже в самых труднодоступных местах без лишних проводов, в любой момент мобильный шуруповерт преобразуется в сеть.

Провести такую процедуру не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. При наличии соответствующих навыков и всех необходимых компонентов этот процесс займет немного времени.

Способы преобразования аккумуляторного шуруповерта в сеть различаются по сложности. Один из них. питание зарядки от ноутбука практически не требует знаний и навыков. Чтобы смонтировать блок питания компьютера, нужно уметь обращаться с паяльником, а для перепрофилирования китайского адаптера нужно уметь обращаться с измерительным прибором.Кроме того, существует несколько других способов преобразования аккумуляторного шуруповерта непосредственно в сеть.

А именно:

Использование устройства питания от персонального компьютера вместо аккумулятора;
Даёт новую жизнь автомобильному аккумулятору;
Использование в качестве источника питания от галогенных ламп;
Путем подключения китайской платы блока питания 24В.

Для сообразительных умельцев выполнить такие манипуляции несложно. Если вы не уверены в своих силах, то лучше не рисковать и обратиться за помощью к знающему специалисту.

Удобная отвертка из сети: особенности использования

Беспроводная аккумуляторная отвертка — отличный компаньон в вашем доме. С этим могут согласиться практически все, кого он ни разу не подводил. Совершенно иное мнение у тех, кто перестал работать на полпути. Этот инструмент поможет вам всегда и везде, но ровно до того момента, пока батарея не разрядится. кончено, количество в нем ограничено. В моменты простоя тоже может испортиться аккумулятор. Батареи обычно служат не более трех лет.По истечении этого времени его нужно поменять или отправить в музей устаревших вещей. Возможна ситуация, если переделать отвертку в сетевую. Способов сделать это достаточно.

Блок питания прибора обеспечивает функцию изменения переменного тока напряжением 220В. Стандартные отвертки потребляют постоянный ток с номинальным значением в диапазоне 9-18 В. В связи с этим подключение к сети осуществляется при условии использования электронного трансформатора.Для этих целей больше всего подходят товары марок Toshibra и Feron.

Сетевые трансформаторы данных марок качественные и надежные в эксплуатации. К тому же они достаточно компактны, легки и не усложняют работу с инструментом. Их нагрузочные характеристики близки к характеристикам стандартной отвертки. В их конструкции 2 входных и выходных провода, что дает возможность питать галогенные лампы и другие типы потребителей электроэнергии с напряжением 12 В.Однако, чтобы пользоваться переделанным устройством, нужно придерживаться некоторых правил.

Вот они:

Дайте прибору отдыхать 5 минут каждые 20;
Зафиксируйте трос рукой за локоть, чтобы он не мешал работе;
Очистить блок питания от пыли;
Не используйте слишком много удлинителей;
Не используйте прибор без заземления;
Запрещается использовать переделанный прибор для работы на высоте.

Перед каждым началом работы с переоборудованным устройством убедитесь, что оно исправно работает.

Как переделать аккумуляторный прибор в шуруповерт из сети 220 вольт

Аккумуляторная отвертка компактна и портативна. Но далеко не всех эти преимущества устраивают, ведь в устройстве быстро разряжается аккумулятор, и работу приходится прерывать на полпути.Поэтому многих владельцев данного инструмента интересует вопрос, как можно преобразовать шуруповерт с аккумулятором в сеть.

Причиной такого решения также является то, что при длительном неиспользовании устройства батарея разряжается самостоятельно, что приводит к поломке шуруповерта из-за разрушения некоторых элементов. Отремонтировать вышедший из строя аккумулятор невозможно, и не всегда можно приобрести новый. Часто комплектующие можно приобрести только у официальных представителей производителя.Соответственно, стоимость нового аккумулятора будет практически равна стоимости новой отвертки. Поэтому некоторые умельцы приходят к решению превратить шуруповерт в сетевой.

Необходимые для этого материалы и инструменты:

Зарядное устройство от этой отвертки;
Родной аккумулятор;
Кабель электрический многопроволочный;
Паяльник и припой;
Лента изоляционная;
Кислота.

Сначала нужно припаять свободные концы кабеля к клеммам зарядного устройства.Вы должны знать, что медные провода кабеля с латунными контактами можно паять только после обработки кислотой. Специалисты рекомендуют использовать специальный припой, но иногда применяются и самые простые методы в виде кислотной обработки.

Как сделать отвертку из сети

Когда батарейки перестают работать из-за того, что они просто отжили свою жизнь, многие начинают задаваться вопросом, как можно исправить ситуацию и переделать свою старую аккумуляторную отвертку в сеть своим собственными руками. Ведь отремонтировать аккумулятор с разрушенным элементом уже невозможно, а стоимость нового практически равна покупке новой отвертки. Но ретивые и умелые хозяева нашли выход. для питания отвертки от сети. Некоторым даже удалось изобрести устройство, работающее одновременно от сети и от аккумулятора. Но лучше этого не делать.

Удобная отвертка из сети: особенности использования

Беспроводная аккумуляторная отвертка — отличный компаньон в вашем доме.С этим могут согласиться практически все, кого он ни разу не подводил. Совершенно иное мнение у тех, кто перестал работать на полпути. Этот инструмент поможет вам всегда и везде, но ровно до того момента, пока батарея не разрядится. кончено, количество в нем ограничено. В моменты простоя тоже может испортиться аккумулятор. Батареи обычно служат не более трех лет. По истечении этого времени его нужно поменять или отправить в музей устаревших вещей. Возможна ситуация, если переделать отвертку в сетевую.Способов сделать это достаточно.

Блок питания устройства обеспечивает функцию изменения переменного тока с напряжением 220 В. Стандартные отвертки потребляют постоянный ток, номинальным значением в пределах 9-18 В. В связи с этим подключение к сети осуществляется при условии использования электронного трансформатора. Для этих целей больше всего подходят товары марок Toshibra и Feron.

Чтобы отвертка была удобной и практичной, за ней необходимо тщательно ухаживать.

Сетевые трансформаторы данных марок качественные и надежные в эксплуатации. К тому же они достаточно компактны, легки и не усложняют работу с инструментом. Их нагрузочные характеристики близки к характеристикам стандартной отвертки. В их конструкции 2 входных и выходных провода, что позволяет подавать питание на галогенные лампы и другие типы потребителей электроэнергии с напряжением 12 В. Однако, чтобы пользоваться переделанным устройством, нужно придерживаться некоторых правил.

Вот они:

Дайте прибору отдыхать 5 минут каждые 20;
Зафиксируйте трос рукой за локоть, чтобы он не мешал работе;
Очистить блок питания от пыли;
Не используйте слишком много удлинителей;
Не используйте прибор без заземления;
Запрещается использовать переделанный прибор для работы на высоте.

Перед каждым началом работы с переоборудованным устройством убедитесь, что оно исправно работает.

Как переделать шуруповерт аккумуляторный

в сеть: питание от сети 220 вольт, переделка своими руками

Эскорт-агентство спб. Центр каталога моделей — эскорт-агентство versailles.spb.ru.

Вы можете продлить срок службы аккумуляторного шуруповерта, если переделаете его в сетевой. Те, кто хоть раз пользовался аккумуляторной отверткой, не могли не оценить ее удобство. Не запутываясь в проводах, вы в любой момент можете внедрить устройство в труднодоступные ниши, принести на дачу или вынести на улицу и заделать детскую площадку.Но все достоинства такого устройства хороши, пока аккумулятор не разрядится.

Как преобразовать

аккумуляторную отвертку в сеть: питание от сети 220 вольт, переделка своими руками

Главная »Как преобразовать отвертку аккумуляторную в сеть: питание от сети 220 вольт, переделка своими руками

Почему? Вам необходимо переделать сетевой шуруповерт

Для того, чтобы вы могли использовать отвертку даже в самых труднодоступных местах без лишних проводов, в любой момент мобильная отвертка преобразуется в сеть.

Аккумуляторную отвертку сложно переделать, поэтому можно обратиться за помощью к профессионалу.

Способы преобразования аккумуляторной отвертки в сеть различаются по сложности. Один из них. питание зарядки от ноутбука практически не требует знаний и навыков.Чтобы смонтировать блок питания компьютера, нужно уметь обращаться с паяльником, а для перепрофилирования китайского адаптера нужно уметь обращаться с измерительным прибором. Кроме того, существует несколько других методов преобразования аккумуляторной отвертки непосредственно в сеть.

А именно:

Использование устройства питания от персонального компьютера вместо аккумулятора;
Даёт новую жизнь автомобильному аккумулятору;
Использование в качестве источника питания от галогенных ламп;
Путем подключения китайской платы блока питания 24В.

Преобразование отвертки в сеть с помощью зарядки ноутбука

В случае выхода из строя аккумулятора бытовую отвертку можно переключить на питание от сети, внеся некоторые изменения в ее конструкцию. Это не требует больших затрат финансов, времени и сил.Положительные нюансы такого преобразования очевидны: не нужно постоянно заряжать аккумулятор, и при этом уйдет вынужденный простой. Ведь самое короткое время зарядки устройства — более 3 часов.

Если вам нужно подключить отвертку к сети , вы можете использовать зарядное устройство от старого ноутбука.Он имеет характеристики, аналогичные отвертке, и его легко найти в каждом доме или мастерской. Но, тем не менее, проверьте, какое выходное напряжение указано для вашей зарядки. В этом случае подойдут зарядные устройства на 12-19В.

С помощью зарядного устройства ноутбука можно преобразовать отвертку в сеть

Схема ваших действий:

Вытаскиваем непригодные аккумуляторы из вышедшего из строя аккумуляторного блока.
Берём заряд от ноута.
Отрежьте разъем и снимите изоляцию с проводов.
Голые провода припаиваем или обматываем изолентой.
Делаем вывод для провода в корпусе.
Сборка конструкции.

Данная манипуляция позволит использовать отвертку в любой момент и без остановки для зарядки.

Как переделать аккумуляторный прибор в шуруповерт из сети 220 вольт
Зачем переделывать сетевой шуруповерт
Преобразование шуруповерта в сеть с помощью зарядки ноутбука
Удобная отвертка от сети: особенности использования
Как сделать отвертку из сети

Как переделать аккумуляторный прибор в шуруповерт из сети 220 вольт

Сегодня отвертка относится к устройствам, которые мы очень часто используем в быту.Незаменим и в производстве. Это устройство подходит для различных электромонтажных и строительных работ. С его помощью собирают мебель и другие предметы, конструкция которых требует резьбовых соединений.

Аккумуляторная отвертка компактна и портативна. Но далеко не всех эти преимущества устраивают, ведь в устройстве быстро разряжается аккумулятор, и работу приходится прерывать на полпути. Поэтому многих владельцев данного инструмента интересует вопрос, как можно преобразовать шуруповерт с аккумулятором в сеть.

Для преобразования аккумуляторного устройства в аккумуляторный шуруповерт необходимо заранее подготовить материалы и инструменты для работы.

Причиной такого решения также является то, что при длительном неиспользовании устройства батарея разряжается самостоятельно, что приводит к поломке шуруповерта из-за разрушения некоторых элементов. Отремонтировать вышедший из строя аккумулятор невозможно, и не всегда можно приобрести новый. Часто комплектующие можно приобрести только у официальных представителей производителя.Соответственно, стоимость нового аккумулятора будет практически равна стоимости новой отвертки. Поэтому некоторые умельцы приходят к решению превратить шуруповерт в сетевой.

Необходимые для этого материалы и инструменты:

Зарядное устройство от этой отвертки;
Родной аккумулятор;
Кабель электрический многопроволочный;
Паяльник и припой;
Лента изоляционная;
Кислота.

Сначала нужно припаять свободные концы кабеля к клеммам зарядного устройства. Вы должны знать, что медные провода кабеля с латунными контактами можно паять только после обработки кислотой. Специалисты рекомендуют использовать специальный припой, но иногда применяются и самые простые методы в виде кислотной обработки.

Как сделать отвертку из сети

Когда батарейки перестают работать из-за того, что они просто отжили свою жизнь, многие начинают задаваться вопросом, как исправить ситуацию и переделать свою старую аккумуляторную отвертку в сеть своими руками.Ведь отремонтировать аккумулятор с разрушенным элементом уже невозможно, а стоимость нового практически равна покупке новой отвертки . Но ретивые и умелые хозяева нашли выход. для питания отвертки от сети. Некоторым даже удалось изобрести устройство, работающее одновременно от сети и от аккумулятора. Но лучше этого не делать.

Кухня — одно из самых популярных и посещаемых помещений в квартире и доме.Это место, где собирается вся семья, все ее поколения. Может…

В дизайне интерьеров широкое распространение получила светодиодная подсветка, так как с ее помощью выделяются определенные зоны и элементы декора, а также.

При планировании ремонтных работ в квартире или на одном из этапов их выполнения возникает вопрос об устройстве электропроводки. Если вы так решите.

Переделка электронного трансформатора

Хороший и достаточно компактный блок питания можно сделать из так называемого электронного трансформатора (ЭТ), предназначенного для питания низковольтных галогенных ламп.

Но чтобы использовать трансформатор вместе с отверткой, его (блок) необходимо модифицировать. Рассмотрим классическую схему простейшего инопланетянина.

Это простейший импульсный понижающий источник питания, собранный по двухтактной схеме. Выходное напряжение снимается со вторичной обмотки выходного трансформатора. Схема, изображенная на рисунке, конечно, не единственная. Есть устройства попроще, есть посложнее. Доступен со стабилизацией выходного напряжения, системой плавного пуска и защитой от короткого замыкания. Но нас интересует неотъемлемая часть любого электронного преобразователя. Так в чем же трудность?

Проблема в том, что выходное напряжение таких блоков питания переменно с частотой в десятки килогерц, а то и модулируется с частотой 50 Гц. Он подходит для питания ламп накаливания, но не подходит для отвертки. Значит, его нужно расправить и разгладить. Для этого используем диод VD1 и два сглаживающих конденсатора. C1 и C2, подключив их согласно схеме ниже.

Лампа h2 служит лампой нагрузки при выключенной отвертке. Надо запустить конвертер. без нагрузки просто не запустится. Высоковольтный электролитический конденсатор можно взять от блока питания компьютера или любого другого устройства, скажем, от телевизора с импульсным блоком питания. Он находится в корпусе электронного трансформатора. Диод и конденсатор помещают в корпус прибора, а лампу устанавливают так, чтобы она также освещала рабочее место.он убил, как говорится, двух зайцев одним выстрелом. Такая лампа будет намного удобнее стандартной подсветки, которая включается только вместе с прибором. Слепо цельтесь в темноте, затем включите отвертку и посмотрите, куда вы попали.

Диод КД2960 — это быстродействующий выпрямительный диод, рассчитанный на ток 20 А и выдерживающий обратное напряжение 1200 В. Зарубежный аналог — 20ЭТС12. Заменить этот диод на обычный выпрямитель не получится. у него слишком малая скорость, и на частоте в десятки килогерц он будет больше нагреваться, чем распрямляться.

Но есть замена. Вполне подойдет диод Шоттки, выдерживающий ток 15-20 А и обратное напряжение не менее 25 В. Такие диоды можно встретить в блоках питания ПК. Там они служат той же цели. Диод, конечно, нужно поставить на радиатор.

Миниатюрная лампочка. Его можно встретить в советских новогодних гирляндах или использовать два последовательно соединенных 6,3 В. Собираем выпрямитель, помещаем в чемодан для инструмента, через проделанное отверстие выводим провода, припаиваем одну часть разъема. Второй припаивается к проводам от трансформатора. и доработка завершена. Поскольку напряжение на выходе электронного трансформатора является переменным, полярностью подключения проводов от ЕТ к выпрямителю можно пренебречь.

Как упоминалось выше, существуют трансформаторы, обеспечивающие плавный запуск галогенных ламп. Подойдут ли они нам? Довольно. Как только мы подключим ЕТ к сети , он запустится и в течение 1–3 секунд перейдет в рабочий режим.это будет хорошо заметно по плавному миганию лампы h2. После этого средство можно использовать без проблем.

Если аккумулятор неисправен: как сделать переходник для шуруповерта?

Есть два способа сделать переходник: использовать старую аккумуляторную батарею, потому что в ней уже есть разъем для отвертки, или подключить провода непосредственно к ручке.

Автомобильный аккумулятор

Последний вариант — автоаккумулятор, который можно подключить к отвертке и использовать там, где невозможно получить 220 вольт.Недостатком такого устройства является то, что с отверткой он долго не проработает, так как автомобильный блок питания быстро разряжается. Поэтому, если штатный ИБП шуруповерта отказывается работать, что случается очень часто, то не стоит спешить избавляться от устройства, достаточно выделить несколько часов времени и устройство будет работать даже лучше, чем с аккумулятор.

Преимущества аккумуляторных отверток

Аккумуляторные отвертки очень удобны на стройплощадке.с ними очень легко работать на крыше, в сложных условиях, когда волочащиеся провода будут только мешать и создавать ненужную опасность. Но именно здесь чаще всего выходит из строя аккумулятор. отвертка упала, аккумулятор сломался, надо искать новую.

Разберемся, как сделать отвертку из сети

Подключение старого аккумуляторного блока

Старый блок подключается следующим образом:

Для начала нужно разобрать аккумуляторный блок, для этого откручиваем винты как показано на фигура.

Выньте использованные никель-кадмиевые батареи.

Затем отделите их от контактов разъема.

После этого припаяйте паяльником провода к контактным пластинам. Если его нет под рукой, достаточно намотать провода на контакты, тогда можно приступать к сборке.

Поместите пластиковую защелку вместе с проводами в разъем аккумуляторного блока, проделайте отверстие для провода изнутри. для этого можно использовать кусачки или дрель.

Протяните провод через отверстие и затяните винты на месте.

Подключение проводов напрямую

Подключение проводов напрямую к отвертке выполняется следующим образом:

Для прямого подключения проводов сначала необходимо разобрать отвертку, то есть открутить болты, удерживающие две половинки корпуса .

Обдумайте подключения, найдите плюс и минус, запомните полярность подключения. Для удобства было решено снять нижнюю широкую часть ручки.

Далее нужно подключить провода, это можно сделать паяльником или старой доброй изолентой.

И последний штрих — обернуть провода на выходе из ручки для дополнительной фиксации и изоляции.

Подключаем провода

Разбираем корпус блока питания компьютера. Вытаскиваем плату и распаиваем провода на шнуре питания. Вместо желтого и черного проводов припаиваем провода с клеммами от аккумулятора к проводам, выходящим из блока питания. Черный провод. отрицательный контакт, желтый провод. положительный.

Вы можете увеличить мощность блока питания, подключив черный провод к черному, а желтый к желтому.Это улучшит производительность отвертки, поскольку уменьшатся потери.

Для включения питания компьютера нужно замкнуть зеленый провод от 20-контактного разъема к черному. Это можно сделать прямо на плате БП. Для удобства можно подключить переключатель к зеленому и свободному черному проводу.

Для удобства использования к проводам можно припаять специальный разъем, позволяющий их отключать. Соблюдайте полярность, иначе можно повредить отвертку.Для этого разъем должен быть с ключом (специальным выступом на корпусе, предотвращающим его неправильное подключение).

Как запитать шуруповерт от сети 220 В

Денис

Светодиоды в норме, проверил. Он сгорел на двух досках без маркировки и на нем ничего не написано. Черный квадрат с 8 ножками. Сопротивление всех светодиодов сразу — вот почему мой мультиметр не может измерить, но для одного светодиода в положении 200M сопротивление светодиодов от 04.1 по 04.6.

Я бы хотел установить на них какой нибудь ледяной драйвер.

Денис

Эти две платы идентичны, были в точечных светильниках в гараже, но обе сгорели из-за скачков напряжения, сами светодиоды целы, сгорели их регуляторы мощности, которые находятся на одной плате. Нашел на Али эту плату, она такая же, как на моих софитах. Связь.

Подскажите как можно их оживить?

Дмитрий Макаров (Эксперт)

Если вы решили поставить на светодиодный светильник какой-либо драйвер, то это убережет прибор от скачков и отклонений электрических величин в питающей сети.Чтобы выбрать конкретный драйвер, нужно обратить внимание на его характеристики, а именно:

1) Мощность устройства;
2) Диапазон рабочего напряжения на входе драйвера;
3) Диапазон рабочих напряжений на выходе драйвера;
4) Стабилизированный ток на выходе драйвера;
5) Пылевлагостойкий драйвер.

Сначала обратите внимание на мощность. Если плата соответствует тому, что вы указали в ссылке, плата потребляет 30 Вт. Если вы хотите перепроверить эти данные самостоятельно, вы можете разделить квадрат напряжения на сопротивление, полученное путем измерения (P = U2 / R).Если расчет производился для одного светодиода, то после нужно мощность одного светодиода умножить на их количество. Также берется напряжение такое, которое будет падать на один светодиод.

По второму параметру я так понимаю нужна модель на стандартное переменное напряжение в сети. 220В.

Диапазон рабочего напряжения на выходе драйвера должен обеспечивать падение напряжения на каждом светодиоде 3,2. 3.3V, то есть для 70 светодиодов, соединенных последовательно, нужно выбирать модель, которая будет обеспечивать 220.230 В.
Выходной ток для вашей светодиодной платы должен составлять от 120 до 150 мА.

По уровню пыле- и влагостойкости нужно выбирать наиболее защищенную модель, так как ее установка будет производиться в гараже, где уровень запыленности достаточно велик. Влага также возникает из-за перепадов температуры даже при установке в помещении, особенно для холодного времени года характерна конденсация. На этот параметр нужно обратить особое внимание, так как выход из строя драйвера из-за внешних факторов приводит к нарушению работы всей светодиодной платы.

Как можно запитать SMD5730 напрямую от сети 220 Вольт?

Есть две платы. В каждом из которых есть 70 штук SMD5730, которые последовательно соединены друг с другом (то есть светодиод, светодиод и так 70 штук). На этой плате только SMD5730 и больше ничего. Вопрос в том, как их можно запитать напрямую от сети 220 вольт или каким образом? Заранее спасибо.

Дмитрий Макаров (Эксперт)

Перед тем, как браться за ремонт, обязательно с помощью тестера убедиться в исправности цепи светодиода.Для этого вовсе не обязательно перепроверять каждый из них при последовательном подключении. Достаточно подключить щупы к началу и концу полосы. если в цепи нет разрывов, значит, схема действительно сохранилась и ленту можно использовать дальше.

Если вы не собираетесь ремонтировать устройство, но хотите как-то зажечь светодиоды, то рекомендую сделать то, что было написано ранее. измерить сопротивление их цепи и напряжение на выходе или выходе лампы.Разделите напряжение на количество последовательно включенных светодиодов, если значение находится в допустимом диапазоне, вы можете напрямую подключить плату к сети.

Естественно, припаять провода придется прямо к выводам светодиодной ленты. Все измерения проводите под напряжением в диэлектрической перчатке, чтобы обезопасить себя от воздействия электрического тока.

социальные сети

Дмитрий Макаров (Эксперт)

Эта модель диода имеет определенные характеристики, такие как ток и напряжение.Из предложенных в сети это от 3,1 до 3,3 В или от 3,2 до 3,5 В, номинальный ток также может варьироваться от 120 до 150 мА в зависимости от производителя или партии. Эти параметры следует проверять и для ваших светодиодов. Тогда рекомендую произвести следующий расчет.

Если подключить к сети 220 В одну плату, на которой последовательно собраны 70 светодиодов SMD5730, то при их прямом подключении у каждого устройства будет 220/70 = 3,14 В. Это означает, что если плата подключена напрямую к сети на каждом из светодиодов SMD5730 будет иметь напряжение 3.14 В, что вполне подходит для модели на напряжение от 3,1 до 3,3 В и вполне приемлемо для модели на напряжение от 3,2 до 3,5 В. Поэтому, если у вас есть именно такие модели диодов, то каждую плату можно напрямую подключен к сети 220 В.

Обе платы можно подключать к сети параллельно так, чтобы на каждой из них было напряжение 220 В. Однако нужно учитывать особенности каждой платы, поэтому параметры светодиодов следует проверять для каждой из них. их.

Если после расчета для каждого светодиода вы получите более высокое напряжение, то сопротивление такого значения необходимо подключить к плате последовательно, при этом на каждый светодиод будет подаваться напряжение в указанных пределах.

Этот расчет напряжения является косвенным методом, если у вас есть мультиметр, то для каждой платы вы можете измерить ее импеданс. После этого напряжение сети нужно разделить на полученное значение сопротивления платы I = U / R. Это даст вам количество тока, который будет протекать через светодиоды.Если он находится в заданных пределах от 120 до 150 мА, то плату можно нормально подключить к сети 220 В. В противном случае вам также потребуется ввести сопротивление в цепь, как показано на схеме выше.

Если у вас в сети частые скачки напряжения, то эти платы лучше включать через регулятор напряжения, который будет обеспечивать стабильное 220 В. В противном случае платы могут просто сгореть.

Зачем преобразовывать аккумуляторную отвертку в сеть?

Заряженное аккумулятором оборудование периодически разряжается, если не используется.Этот факт является проблемой, так как основные компоненты выходят из строя при частом падении заряда аккумулятора. В результате при первых признаках поломки аккумулятор держит все меньше и меньше заряда. В такой ситуации полной поломки детали не избежать, лучше либо заменить, либо поменять на новую. Кстати, стоимость первого и второго варианта будет одинаковой.

Время зарядки будет сокращено, и вы сможете приступить к работе в любой момент.
Функционирование без ограничений, уверенность в том, что аппарат не сядет на полпути к выполненной работе.
Финансовая выгода: нет необходимости периодически менять аккумулятор.

Как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой: 3 основных метода

Неудивительно, что почти в каждом доме или квартире есть отвертка.К сожалению, устройства, основанные на источнике беспроводной сети, часто выходят из строя и выходят из строя. Поскольку покупать новую батарею дорого, большинство владельцев заменяют аккумуляторные отвертки аккумуляторными. В этой статье мы расскажем, как переделать устройство из подручных деталей. Также мы затронем тему, почему именно такой вид оборудования выходит из строя чаще всего. Прочитай внимательно!

Выбор блока питания для отвертки

реконструкция на базе блока питания ноутбука

Отсоедините ввод (размером с разъем портативного компьютера) и зачистите провода.
Возьмите контакты и просто припаяйте их к устройству.
Выберите место на устройстве для провода и просверлите его. По окончании действия сложите конструкцию и проверьте на работоспособность.

Метод № 2 (реконструкция на основе сетевого модуля с компьютера)

Для этого типа реконструкции подходит только сетевой модуль класса AT. Такие устройства имеют вентиляционный отсек, а также кнопки включения.и выкл. Сетевой блок используется на многих моделях компьютеров, поэтому никому не составит труда найти ненужную деталь. Затем проверьте выходной ток, он должен быть не менее 16 вольт, а мощность — 300,30 Вт.

Разберите прибор и найдите пластину, на которой закреплена проводка (плата).
Отключить защиту: найдите зеленый электронный компонент на плате и подключите его к любому другому черному проводу.
Найдите конструкцию с двумя черными, желтыми и красными проводами (контакты MOLEX).Присоедините или припаяйте удлинитель к желтому и черному проводам, а другую часть прикрепите к клеммам отвертки. Теперь покрутите механизм.

Процесс переделки шуруповерта

(реконструкция на основе инверторной сварки)

Реконструкция шуруповерта при инверторной сварке предполагает длительные проверки и расчеты на исправность необходимых деталей. Сам процесс переделки не сложный, придерживается той же технологии, что и в предыдущих способах.Вам просто нужно вынуть старую батарею, а на ее место прикрепить ввод шнура к контактам. В случае инверторной сварки вам также потребуется установить вторичную обмотку.

На основании прочитанной статьи можно сказать, что этой цели можно достичь разными способами. Для этого используется ряд предметов, таких как: зарядное устройство для ноутбука, блок питания компьютера и инверторная сварка. Однако наиболее удачная и несложная реконструкция будет на основе блока питания ноутбука. Так что небольшая деталь не утяжелит аппарат и проработает долго.Будьте внимательны, все действия, связанные с электрическими приборами, обязывают соблюдать правила безопасности.

См. Преобразование аккумуляторной отвертки в сеть.

Как превратить аккумуляторную отвертку в аккумуляторную

Да, использование аккумуляторных электроинструментов дает множество преимуществ. Это и практичность, и автономность, и та же эстетика. Но при использовании аккумуляторной технологии обязательно наступит день, когда аккумулятор полностью потеряет свои первоначальные характеристики. То есть аккумулятор для шуруповерта перестает держать заряд, из-за чего аккумулятор разряжается буквально в первые минуты работы.

Все бы хорошо, но производители аккумуляторных электроинструментов, даже из числа именитых, отдельно не производят аккумуляторные блоки для своей техники. Все дело в экономике. Таким образом производители стимулируют спрос на свою продукцию.

Вместо относительно недорогого нового аккумулятора человеку придется покупать новый аккумуляторный шуруповерт, что в данном случае выгодно только производственному предприятию.

Средний срок службы аккумуляторного шуруповерта не превышает 2–3 лет.По истечении этого времени электрическая батарея почти полностью теряет свою емкость. У владельца старой отвертки есть несколько способов: утилизировать старый инструмент или попытаться восстановить его работоспособность.

Сразу отметим, что «сдутый» аккумулятор на ноги поставить не получится. Но вместо аккумулятора можно попробовать использовать бытовой блок питания. Для этого вам просто нужно подключить к аккумуляторному инструменту блок питания отвертки на 12 или 18 Вольт, в зависимости от типа его привода.

Подключение шуруповерта к внешнему источнику питания

Обратите внимание, что самомодифицированный шуруповерт можно эффективно использовать только дома, выполняя небольшой объем работы. Если речь идет об отвертке для крупной стройки или производственного предприятия, то в этом случае восстановленный кустарным способом самодельный инструмент мастеру не поможет.

Работа с поражением электрическим током всегда опасна. Приведенные ниже инструкции предназначены только для тех читателей, которые имеют хотя бы базовые знания в области электробезопасности (уровень электромонтера 2-3 категории).

Сетевой адаптер для аккумуляторного шуруповерта можно создать следующим образом:

Отсоедините старую батарею и разберите ее. Аккумулятор легко разбирается. Вам просто нужно открутить все винты по периметру крышки аккумуляторного отсека.

Снимаем все комплектующие АКБ. Вам нужно только оставить переходник, к которому будут припаяны сетевые провода.

Сравниваем характеристики электрического тока внешнего понижающего трансформатора и электродвигателя шуруповерта.Автор видео применил понижающий трансформатор на 36 (В), состоящий из 2-х катушек по 18 (В) каждая. Трансформатор имеет маркировку ТС-250-36. А система привода электроинструмента (шуруповерта) рассчитана на работу от сети 12 (В). Электрик должен был выйти из положения самым простым способом, он отключил катушки (36-18 = 18).

В одной из катушек была дополнительно размотана часть медного провода, что позволило снизить напряжение с 18 до 12 (В).Мастер уменьшал обмотку до тех пор, пока выходное напряжение не стало 11,2 (В). Это сделано для того, чтобы компенсировать повышение напряжения, которое произойдет после выпрямительного конденсатора.

Припаиваем провода вторичной обмотки к средним выводам диодного моста. Диодный мост необходим для преобразования постоянного тока в переменный пульсирующий ток. Сила тока диодного моста должна соответствовать силе тока отвертки.

Припаиваем провода вывода выпрямленного тока к диодному мосту.Эти контакты расположены по краям диодного моста.

Припаиваем к выходным проводам диодного моста заранее подготовленный кабель, который будет соединять трансформатор и саму отвертку. Лучше взять более длинный кабель, не менее 2 метров.

Параллельно подключаем конденсатор. Рабочее напряжение конденсатора должно быть в 2 раза больше напряжения отвертки. Емкость конденсатора должна быть не менее 470 (мкФ). Ниже представлена схема вышеуказанной схемы.

Диодный мост и конденсатор лучше всего закрепить термоклеем.

Подключаем провод питания напрямую к клеммам отвертки. На этом этапе нужно проверить работоспособность электрической схемы.

Проверяем работу инструмента, параллельно контролируем напряжение. Без нагрузки напряжение может достигать 15 (В). Это нормально, так как при прямом вращении шпинделя напряжение падает до 11,5 (В), что укладывается в поле допуска.

Теперь вам нужно сделать проводные соединения более практичными и безопасными. Для этого припаяйте сетевой кабель к контактам съемного блока, где ранее располагался батарейный блок питания для отвертки.
Паяем провода соблюдая полярность.

Проверяем работу шуруповерта в реальных условиях.

Ниже прилагается видео, на основе которого была создана инструкция.

Дополнительная информация

Описанный выше принцип питания шуруповерта с севшим аккумулятором далеко не единственный.В инструкции показан самый простой способ. Как видите, наличие большого внешнего трансформатора портит всю эстетику и практичность инструмента, который по первоначальной задумке должен быть мобильным и легким.

Специальная плата на микросхеме IR2157 поможет сделать схему питания более профессиональной. Мастеру останется лишь применить в плате обмотку трансформатора, конденсатор и диодный мост, соответствующие параметрам конкретной отвертки.

Благодаря компактным размерам плата удобно размещается в корпусе аккумуляторного блока. Ниже прилагается вспомогательное видео, автор которого собирает своими руками плату на микросхеме IR2157, а также запитывает ею аккумуляторный шуруповерт.

Если вы не можете собрать эту плату своими руками, то не беда. IR2157 можно купить на любом радиорынке. Осталось только доработать трансформатор и диодный мост конденсатором.

Трансформатор

обычных источников питания, которые доказали свою надежность и эффективность во многих областях. Устройство состоит из понижающего трансформатора и выпрямителя, через которые проходит пониженное напряжение. Выпрямители различаются в зависимости от количества используемых диодов.

Такие элементы просты в изготовлении, дешевы и надежны. Поэтому им часто отдают предпочтение. Они обеспечивают стабильное напряжение без помех при высокой максимальной мощности. Но есть и недостатки. Главный недостаток — громоздкость при гораздо меньшей эффективности, чем у импульсных источников.Этот факт требует подбора блока питания шуруповерта с мощностью, большей, чем требуется инструменту. Так как часть мощности уйдет в побочные процессы.

Pulse

Принцип работы импульсных систем заключается в том, что напряжение сначала выпрямляется, а затем преобразуется в специальный импульсный сигнал. В этом случае важно добиться стабильного напряжения. В этом могут помочь обмотка трансформатора или резисторы.

Импульсные блоки питания достаточно эффективны и могут использоваться в различных условиях.В то же время они обладают высоким уровнем защиты от коротких замыканий и подобных воздействий. Однако по мощности импульсные системы явно уступают трансформаторным. К тому же такие агрегаты очень капризны к входному напряжению. Если он ниже установленного, то элемент может просто не работать.

Используем зарядку для ноутбука

Отличный вариант — зарядка для ноутбука. Такие устройства обычно работают с напряжением от 12 до 19 В. Этого вполне достаточно для обеспечения качественной работы шуруповерта.Но не стоит пренебрегать показателями выходного тока. Чем ближе к требуемому, тем лучше.

ПОДКЛЮЧИТЬ IP КАМЕРЫ БЕЗ POE И БЕЗ КАБЕЛЬЯ ПИТАНИЯ / УСТАНОВИТЬ IP КАМЕРУ БЕЗ POE ИЛИ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

В этом случае переделка отвертки для сетевого питания сводится к элементарной пайке проводов от зарядного устройства к плате инструмент. Желательно все изолировать изолентой или другими подобными материалами. После этого проволока выводится и инструмент можно использовать.

Преобразование отвертки в сеть: 5 способов

Ценность отвертки как домашнего или строительного инструмента чаще всего заключается в ее портативности. Однако в силу определенных обстоятельств от переносимости иногда приходится отказываться в пользу функциональности. Речь идет о преобразовании аккумуляторной отвертки в сетевой инструмент. У этого процесса есть ряд тонкостей, которые желательно соблюдать.

Переделка купленных блоков

Также может питаться от любых других коммерческих блоков питания.Процесс переделки в этом случае будет практически таким же, однако, помимо резистора, возможно, потребуется припаять дополнительные диоды. Самое главное — добиться требуемых выходных параметров. И это легко сделать с помощью комбинации компонентов.

Переделка блока питания китайского производства

Прекрасно подойдет для создания своими руками блока питания для отвертки на 12 вольт, обычных китайских блоков питания с выходным напряжением 24 В и током 9 А.Но поскольку инструменты используют меньшее напряжение, вам нужно сначала его снизить.

Для достижения цели нужно заменить оригинальный резистор R10 на регулируемый, с помощью которого можно добиться нужного напряжения. Делается это в несколько этапов:

снимается постоянный резистор;
на его место вставляется заранее подготовленный регулируемый резистор, на котором будет выставлено сопротивление 2300 Ом;
пока напряжение все еще 24 В;
с помощью настроек резистора нужно добиться необходимого напряжения на контактах.

После всех манипуляций нужно проверить, что выходное напряжение соответствует требуемому значению (12 В, 14 В и т. Д.), А также что ток превышает 9 А.

Варианты питания

Требуется любая отвертка напряжение намного меньше, чем выдает обычная розетка. Поэтому для подзарядки вам обязательно понадобится специальный преобразователь, на выходе которого будет получаться необходимое напряжение. Все блоки питания делятся на две большие группы: импульсные и трансформаторные.Рассмотрим каждую из них отдельно.

Переделка аккумуляторной батареи для литиевых батарей. Переделка шуруповерта на литий-ионный аккумулятор

С самородным никель-кадмиевым Ni-Cd на литий-ионном Li-ion размере 18650.

Немного теории.

В мощных силовых портативных устройствах применяются специальные аккумуляторы с повышенными токами. В шуруповерте с повышенной нагрузкой создается большой ток, и чтобы справиться с ним, используют усиленные аккумуляторы NI-CD и NIMH (обычно завернутые в бумагу).Средний рабочий ток отвертки на двенадцать вольт составляет 3-7 ампер, при нагрузке может достигать 15а, а в импульсе до 30а.

Отсюда следует первая рекомендация — При замене кадмия на литиевые необходимо применять только высокопрочные литий-ионные аккумуляторы. Сейчас эти аккумуляторы выпускают Samsung, LG, Sony и ряд других производителей.

Использование 4 литий-ионных батарей в отвертке на 12 В womb Для ключа питания контроллера цепи ШИМ, расположенного в кнопке.Напряжение полностью заряженной литий-ионной батареи 4,2 вольт, напряжение полностью заряженной сборки из четырех батарей будет 16,8 вольт, что на треть превышает рекомендуемое напряжение, согласно закону Ома — «ток прямо пропорционален напряжению в аккумуляторе. цепь »говорит нам, что ток будет таким же сотканным на треть, и в импульсе он может достигнуть 40a, ни один ключ не выдержит такой перегрузки и выйдет из строя. Рекомендуем применять на 12 вольт только 3 литий-ионных аккумулятора, 4 аккумулятора отлично справятся с 14.Аккумулятор 4 вольта, и 5 батарей хватит на 18 голосов.

Во время работы литий-ионного аккумулятора необходимо контролировать его напряжение заряда и разряда, так как в силу его физико-химических характеристик напряжение должно поддерживаться в строго определенных пределах 2,5-4,2 вольта. Только в этих условиях гарантируется максимальное время автономной работы и ее безопасность.

Использование контроллера заряда и разряда обязательно и, исходя из первой рекомендации, контроллер должен поддерживать работу при токах от 12 до 30 ампер, иначе при повышенной нагрузке контроллер «перейдет в защиту» и нормальный работа устройства не будет работать.

Для зарядки можно использовать родное зарядное устройство, не забудьте оставить на своих местах датчик температуры и перегрева, иначе не будет заряжаться. Если по каким-то причинам зарядка «не хочет» работать, то следующие два варианта вам подходят.

Можно взять готовым к работе, рассчитать по количеству элементов в вашей сборке и подобрать оптимальный ток заряда. В этом случае в блоке просверливается отверстие, под гнездо 5,5 * 2,1 мм, и дальнейшая зарядка будет осуществляться через него.Это решение особенно экономно, когда в аккумуляторном блоке мало мест. В нашем случае мы так и сделали, но все датчики остались на своих местах, и вдруг пригодится.

Отличным решением для зарядки является использование универсального модуля постоянного преобразования. Напряжение постоянного-постоянного тока С возможностью регулировки силы тока и напряжения, так называемого CC CV. Намордники очень популярны с чипами XL4015 и LM2596. На выходе модуля напряжение заряда 12,6-13,6 В и ток заряда в пределах 500-900мач и все остальное модуль сделает сам.Применение этих модулей дает возможность заряжать отвертку от любого источника питания напряжением выше 13 вольт. Особенно оправдано, если у вашей отвертки блок питания отдельно от зарядного устройства, тогда старый блок питания отлично справится с зарядкой новых аккумуляторов.

Ну и общие рекомендации — Желательно использовать сечение провода не менее 4 мм.кв., при установке будьте осторожны, любые замыкания приводят к мгновенному нагреву проводов и могут подгореть все соединения и шипы должен быть максимально надежным и долговечным, как и большие токи, ну и вибрация присутствует.

Мы решили применить к нашей отвертке батарейки, они соответствуют всем необходимым параметрам. Применился и — это миниатюрный высокопрочный контроллер 50 * 22 мм с защитой от короткого замыкания и перегрузки. Все соединения выполнялись силиконовой проволокой диаметром 6 мм (рекомендуем использовать меньшее сечение, с таким сечением сложно работать).

С самого начала долго думали, как поставить батарейки с платой.Когда вы думали, куда поставить разъем для зарядки. Ну как и решили, начали потихоньку все подкармливать. Удобнее всего было поставить две батареи в основной корпус, а плата BMS и третий аккумулятор лежали в штыре корпуса.

В процессе сборки появилась мысль поставить наш аккумулятор, сказал — Сделано. Место, где его крепить, и кнопка не забыла, что можно щелкнуть и посмотреть, сколько осталось контейнера. Модуль настраивается, поэтому его можно прикрепить к любому аккумулятору.

В заключение.

Все остались довольны процессом и результатом. Вес аккумулятора уменьшился вдвое. Все назначенный аккумулятор уложен без нареканий.

Из пожеланий на будущее.

Шуруповерт

AEG валяется с аккумулятором на 12 вольт, надеюсь руки дойдут до него, а места в нем будет побольше и думаю батарейки.

Приветствую всех, кто посмотрел на свет. Обзор будет в обзоре, как вы, наверное, уже догадались, о двух простых платках, предназначенных для управления узлами Li-Ion аккумуляторов, получивших название BMS.В обзоре будет тестирование, а также несколько вариантов переделки шуруповерта под литиевый на базе этих плат или им подобных. Кому интересно, прошу прощения за Кэт.
Update 1, добавлены DC Test Boads и Small Red Card Video
Update 2, так как тема вызвала небольшой интерес, поэтому я постараюсь дополнить обзор еще несколькими способами переделки Шурика, чтобы получился простой FAQ

Общий вид:

Краткие платы TTH:

Примечание:

Сразу хочу предупредить — с балансиром только синяя плата, красная без балансира, т.е.е. Это чистая задняя карта / повторная обработка / обработка / высокая загрузка / высокая загрузка. А также, вопреки некоторым убеждениям, ни у кого из них нет контроллера заряда (CC / CV), поэтому им нужен специальный наладонник с фиксированным ограничением напряжения и тока.

Размеры плат:

Размеры плат очень маленькие, всего 56 мм * 21 мм в синем и 50 мм * 22 мм в красном:

Вот сравнение с батареями AA и 18650:

Внешний вид:

Начнем с:

При более детальном рассмотрении можно увидеть контроллер защиты — S8254AA и компоненты балансировки для сборки 3S:

К сожалению, рабочий ток по заявке продавца всего 8а, но судя по Datasheam, один МОП-транзистор AO4407A рассчитан на 12а (пик 60а), а у нас их два:

Еще отмечу, что баланс балансировки совсем небольшой (около 40 мА) и балансировка активируется, как только все ячейки / банки переходят в режим CV (вторая фаза заряда).
Подключение:

Просто для него нет балансира:

Он тоже выполнен на базе контроллера защиты — S8254AA, но рассчитан на больший рабочий ток в 15а (опять же по заявлениям производителя ):

Ходя по даташитам на б / у силовых mosfback, рабочий ток заявлен 70А, а пика 200а хватит, даже одного мосфета, а у нас два:

Подключение аналогично:

Итого, как видим На обеих платах есть контроллер безопасности с необходимой развязкой, силовыми модулями и шунтами для контроля проходящего тока, но есть также встроенный балансировщик синего цвета.Я особо не вникал в схему, но вроде воровали силовые мосфеты, так что рабочие токи можно умножить на два. Важное примечание — Максимальные рабочие токи ограничиваются токовыми шунтами! Про алгоритм зарядки (CC / CV) эти платки ничего не знают. В подтверждение того, что это именно плата защиты, можно судить по даташету к контроллеру S8254AA, в котором есть слово про модуль зарядки:

Сам контроллер рассчитан на соединение 4S, поэтому с некоторой доработкой (судя по по даташету) — подточите соображение и резистор, может заработать красный платок:

Синий платок так легко переделать на 4s не получится, придется допинговать элементы баланса.

Тестирование плат:

Итак, переходим к самому главному, а именно к тому, насколько они подходят для реального использования. Для тестирования нам помогут следующие устройства:
— сборный модуль (трех-трех / четырехсекундные вольтметры и келлы на три, батареи 8650), который сливался в моем обзоре зарядного устройства, правда, без балансировочного хвоста:

— Ампервольтметр Tworegistic для контроля тока (показания прибора внизу):

— Понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный с токосконусом и литиевой возможностью зарядки:

— Устройство зарядки и балансировки Icharger 208B для разряда всей сборки

Stand Simple — Плата Преобразователь выдает фиксированное постоянное напряжение 12.6В и ограничивает зарядный ток. На вольтметрах смотрим на какое напряжение срабатывают платы и как балансируются банки.
Для начала посмотрим основную фишку синей платы, а именно балансировку. На фото 3 банка заряжены на 4,15В / 4,18В / 4,08В. Как видите — несбалансированное. Подаем напряжение, ток зарядки постепенно падает (нижний тидер):

Так как в заголовке индикаторов нет, то конечную балансировку можно оценить только на глаз. Ампмерет за час с лишним, до конца уже показал по нулям.Кому интересно, вот небольшое видео о том, как работает баланс в этой комиссии:

В итоге банки сбалансированы на 4210В / 4212В / 4206В, что неплохо:

При напряжении залил чуть больше 12,6В, как я понял балансир неактивен и как только напряжение на одной из банок дойдет до 4,25В, то контроллер защиты S8254AA отключает заряд:

Такая же ситуация с красной карточкой, контроллер защиты S8254AA отключает заряд также на 4.25V:

Теперь пойдем на отключение при нагрузке. Разрядю, как было сказано выше, зарядное устройство ICHARGER 208B в режиме 3S 0,5А (для более точных измерений). Так как ждать разряда всей батареи не очень хочется, поэтому взял одну разряженную батарею (на фото Green Samson InR18650-25R).
Синяя плата отключает нагрузку, как только напряжение на одной из банок достигает 2,7В. На фото (без нагрузки-> до отключения-> конец):

Как видите, ровно 2.Плата 7V отключает нагрузку (продавец заявлял 2,8V). Мне кажется, что это многовато, особенно с учетом того, что в шуруповертах нагрузка одинаковая огромная, следовательно, просадка напряжения большая. Все-таки желательно в таких устройствах иметь отсечку ниже 2,4-2,5В.
Красная плата наоборот отключает нагрузку, как только напряжение на одной из банок достигает 2,5В. На фото (без нагрузки-> до отключения-> конец):

Здесь все нормально, но балансира нет.

Обновление 1: Тестовая нагрузка:
Для текущего тока нам поможет следующий стенд:
— Все тот же Держатель / Держатель для трех аккумуляторов 18650
— 4-регистровый вольтметр (общий контроль напряжения)
— Лампы накаливания в качестве нагрузки (к сожалению, у меня всего 4 лампы накаливания на 65Вт, у меня уже нет)
— Мультиметр Holdpeak HP-890CN для измерения тока (Макс 20А)
— качественные медные многожильные акустические провода большого сечения

Несколько слов о стенде: Батареи подключаются фирмой «Walt», т.е.е. Словно друг друга, для уменьшения длины соединительных проводов, а следовательно, падения напряжения на них будут минимальными при нагрузке:

Подключение банок на Держателе («Уолт»):

Качественный провод с Крокодилы из зарядного устройства ICHARGER 208B выполняли как зонд для мультиметра, так как Holdpeaks не внушают доверия, а дополнительные соединения будут способствовать дополнительным искажениям.
Для начала попотеть красная плата защиты, как наиболее интересная с точки зрения токовой нагрузки.Продал силовой и платный провода:

Получается примерно так (подключения нагрузки оказались минимальной длины):

Я уже упоминал в разделе про переделку Шурика про то, что такие ключи есть не очень рассчитан на такие токи, но для тестов пойдет.
Итак, подставка на основе красного платка (мерки не более 15а):

Вкратце поясню: плата держит 15а, но у меня нет подходящей нагрузки для этого тока, так как четвертая лампа прибавляет примерно 4.5-5а, а это уже за алым. Силовые МОП-транзисторы с током 12,6 А теплые, но не горячие, наиболее подходящие для длительной работы. При токах более 15а плата переходит в защиту. Померил резисторами, добавили пару ампер, но подставку уже разобрали.
Огромный плюс красный щит — без блокировки защиты. Те. При срабатывании защиты не требуется подавать напряжение питания на выходные контакты. Вот небольшое видео:

Я немного поясню.Так как у холодных ламп накаливания низкое сопротивление, к тому же оно еще и включено параллельно, то заголовок думает, что произошло короткое замыкание и срабатывает защита. Но благодаря тому, что на плате нет замка, можно разогреть спирали, сделав более «мягкий» старт.

Синий носовой платок держит больший ток, но на токах более 10А силовые МОП очень сильно нагреваются. На носилке 15а выдержит не больше минуты, так как через 10-15 секунд палец не удерживает температуру.Размножаются быстро, поэтому для кратковременных нагрузок вполне подходят. Ничего, но при срабатывании защиты плата блокируется и для разблокировки необходимо подать напряжение на выходные контакты. Этот вариант явно не для отвертки. Итого, ток в 16а держит, но мосфеты сильно греются:

Вывод: Лично мое мнение таково, что для электроинструмента отлично подходит обычная плата защиты без балансира (красный). Имеет высокие рабочие токи, оптимальное напряжение отключения 2.5 В и легко дорабатывается до конфигурации 4S (14,4 В / 16,8 В). Считаю это наиболее оптимальным выбором для переделки бюджетного шрика под литиевый.
Теперь о синем платке. Из плюсов — наличие балансировки, но рабочие токи все равно малы, 12а (24а) несколько невысокая для винта с крутящим моментом 15-25нм, особенно когда картридж почти останавливается при затяжке самопресса. Да и напряжение отсечки всего 2,7В, а это значит, что при сильной нагрузке часть АКБ останется невостребованной, потому что при больших токах напряжения просадки на приличных банках, а они рассчитываются на 2.5В. И самый большой минус — плата при защите блокируется защитой, поэтому использование в отвертке нежелательно. Синий шарф лучше использовать в любой самоделке, но это опять же, лично мое мнение.

Возможные схемы применения или как переделать питание Щурика на литии:

Итак, как можно переделать питание любимого Шурика с NiCD на Li-Ion / Li-Pol? Эта тема уже достаточно посещена и решение в принципе найдено, но вкратце повторюсь.
Для начала скажу только одно — в бюджетных шуридах есть только плата перезарядки / перезарядки / разворота / высокой загрузки (аналог красной платы перекрытия). Никакой балансировки нет. Более того, даже в некоторых фирменных электроинструментах нет балансировки. То же касается всех инструментов, на которых гордо написано «Зарядка за 30 минут». Да, заряжаются за полчаса, но отключение происходит потом, как только напряжение на одной из банок достигнет номинала или сработает плата защиты.Нетрудно догадаться, что банки списывают не полностью, но разница всего 5-10%, так что это не так уж и важно. Главное помнить, заряд с балансировкой идет не менее нескольких часов. Поэтому возникает вопрос, а оно вам нужно?

Итак, наиболее распространенный вариант выглядит так:
Сеть со стабилизированным выходом 12,6В и ограничением тока (1-2а) -> плата защиты ->
В итоге: дешево, быстро, приемлемо, надежно . Балансирующие прогулки в зависимости от состояния банок (вместимость и внутреннее сопротивление).Вполне рабочий вариант, но через время дисбаланс даст себя знать по времени работы.

Более правильный вариант:
Сетевая память со стабильным выходом 12,6В, ограничением тока (1-2А) -> Балансировочная защита -> 3 последовательно подключенных аккумулятора
В результате: дорого, быстро / медленно, эффективно , надежный. Нормальная балансировка, максимальная емкость аккумулятора

Итого, мы постараемся сделать второй вариант, вот как вы можете это сделать:
1) Литий-ионные / литий-полимерные батареи, платы защиты и специализированное зарядное устройство и балансировочное устройство (Icharger, IMAX) .Дополнительно придется вынуть балансировочный разъем. Минусов всего два — модели зарядные устройства стоят недешево, да и обслуживать их не очень удобно. Плюсы — Очиститель высокого заряда, Балансировочная банка с высоким током
2) Литий-ионные / литий-полимерные батареи, плата защиты балансировки, преобразователь постоянного тока с тококоном, BP
3) Литий-ионные / литий-полимерные батареи, плата за защиту без балансировки (красный ), Преобразователь постоянного тока с токосконом, АД. Из минусов только то, что со временем будут разбалансированные бидоны. Чтобы минимизировать разбалансировку, перед переделкой Щурика необходимо отрегулировать напряжение на один уровень и банки желательно брать из одной партии

Первый вариант подойдет только тем, у кого есть зум модели, но вроде мне если они и понадобились, то давным-давно переделали свой шурк.Второй и третий варианты практически одинаковы и имеют право на жизнь. Нужно только выбрать, что важнее — скорость или емкость. Считаю, что самый оптимальный вариант — последний, но только раз в несколько месяцев нужно балансировать в банках.

Итак, трепа хватит, переходим к переделке. Так как у меня нет Шурика по битве NICD, поэтому переделка только на словах. Нам потребуется:

1) Блок питания:

Первый вариант. Электропитание (БП) не менее 14В и более.Сила тока желательна не менее 1А (в идеале около 2-3А). Подходит для источников питания от ноутбуков / нетбуков, от зарядных устройств (выходная мощность более 14 В), блоков для питания светодиодных лент, видеозаписей (DIY BP), например, или:

— понижающий DC / DC преобразователь с преобразователем тока и возможность заряда литием, например или:

— второй вариант. Готовые блоки Питание на закрытие и выход 12,6В. Это не подходит, как пример из моего обзора отвертки MNT -:

— Третий вариант.:

2) плата защиты с балансиром или без него. Тот ток желательно брать с запасом:

Если используется вариант без балансира, то нужно выпадать балансировочный разъем. Необходимо контролировать напряжение на банках, т.е. оценивать небаланс. И как вы понимаете, надо будет периодически отражать аккум платным TP4056 простым зарядным модулем, если он разбалансирован. Те. Раз в несколько месяцев берем платку TP4056 и заряжаем все банки, у которых по окончании заряда напряжение ниже 4,18В.Этот модуль Правильно отключает заряд по фиксированному напряжению 4,2В. На эту процедуру уйдет полтора часа, но банки будут более-менее сбалансированными.
Написано немного лавинообразно, но для таковых в баке:
Через пару месяцев ставим шуруповерт аккумулятор на зарядку. По окончании заряда натягиваем балансировочный хвостик и замеряем натяжение по банкам. Если получается что-то подобное — 4.20V / 4,18V / 4,19V, то балансировка в принципе не нужна. Но если картина такая — 4.20V / 4,06V / 4,14V, затем берем модуль TP4056 и делаем два банка до 4,2 В. Другого варианта кроме специализированных зарядных устройств-балансиров не вижу.

3) Высокопрочные аккумуляторы:

Я уже писал пару небольших обзоров Про некоторые из них — и. Вот основные модели высокопрочных литий-ионных аккумуляторов 18650:
— Sanyo UR18650W2 1500 мАч (20a макс.)
— Sanyo UR18650RX 2000mAh (20a макс.)
— Sanyo UR18650NSX 2500mAh (20a макс.)
— Samsung InR18650 15 л 1500 мАч (18a макс.)
— Samsung InR18650-20R 2000 мАч (22a макс.)
— Samsung InR18650-25R 2500 мАч (20a макс.)
— Samsung InR18650-30Q 3000 мАч (15a макс.)
— LG INR18650HB6 1500 мАч (30A макс.)
— LG INR18650HD2 2000 мАч (макс. 25a)
— LG INR18650HD2C 2100 мАч (макс. 20a)
— LG INR18650HE2 2500 мАч (макс. 20a)
— LG INR18650HE4 2500 мАч (макс. US18650VTC3 1600 мАч (30 А макс.)
— Sony US18650VTC4 2100 мАч (30 А макс.)
— Sony US18650VTC5 2600 мАч (30 А макс.)

Рекомендую дешевые проверенные дешевые Samsung InR18650-25R 2500mAh (20A Max.), Samsung InR18650-30Q 3000mAh (15a Max.) Или LG INR18650HG2 3000mAh (20A Max.). С другими банками особо не сталкивался, но выбор лично мой — Samsung InR18650-30Q 3000mAh. Лыжи имели небольшой технологический дефект и стали появляться подделки с заниженной такотдой. Статью о том, как отличить подделку от оригинала, могу скинуть, но чуть позже нужно ее искать.

Как все это колхоз объединить:

Ну и пару слов о подключении.Мы используем качественные медные многожильные провода достойного сечения. Это качественные акустические или обычные ШВВВП / ПВС сечением 0,5 или 0,75 мм2 от Хозмага (вспахиваем изоляцию и получаем качественную проводку разного цвета). Длина соединительных проводов должна быть минимальной. Батарейки желательно от одной партии. Желательно зарядить их перед ними, чтобы зарядить их до одного напряжения, чтобы оно больше не было несимметричным. Пайка аккумуляторов не представляет собой ничего сложного.Главное, иметь мощный паяльник (60-80Вт) и активный флюс (например, паяльную кислоту). Бегает на ура. Главное затем протереть место пайки спиртом или ацетоном. Сами батарейки помещаются в батарейный отсек от старых банок NICD. Лучше иметь треугольник, минус в плюс или как у людей «Уолта», по аналогии с этим (одна батарейка будет располагаться наоборот), или чуть выше хорошего объяснения (в разделе «Тестирование») :

Так вот подключив батареи провод, он получается замкнутым, следовательно, падение драгоценного напряжения в них под нагрузкой будет минимальным.Не рекомендуется использовать держатели на 3-4 батареи, они не рассчитаны на такие токи. Стрельба и балансировка проводников не так важны и секций может быть меньше. В идеале аккумулятор и плату защиты лучше смыть в аккумуляторный отсек, а понижающий преобразователь постоянного тока отдельно от док-станции. Светодиодные индикаторы Заряд / заряд можно заменить собственным и отобразить документ. При желании можно добавить в аккумуляторный модуль минивольтметр, но это лишние деньги, ибо суммарное напряжение на аккумуляторе лишь косвенно скажет об остаточной емкости.Но если есть желание, то почему бы и нет. Вот:

Сейчас прикидываю по ценам:
1) БП — от 5 до 7 долларов
2) DC / DC преобразователь — от 2 до 4 долларов
3) заряды защиты — от 5 до 6 долларов
4) Аккумуляторы — от 9 до 12 долларов (3-4 $, ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Итого, в среднем 15-20 долларов за переделку (со скидками / купонами) или 25 долларов без них.

Обновление 2, еще несколько способов переделать Шурика:

Следующий вариант (предложено в комментариях, спасибо I_R_O. и cartmannn. ):
Используйте недорогое зарядное устройство типа 2S-3S (это производитель того же IMAX B6) или всевозможные копии B3 / B3 AC / IMAX RC B3 () или ()
У оригинального SKYRC E3 зарядный ток включен каждая банка 1,2А против 0,8А у копий, должна быть точной и надежной, но вдвое дороже. Все недорогое можно купить на том же. Как я понял по описанию, в нем 3 независимых модуля зарядки, что-то сродни 3 модулям TP4056. Те. Skyrc E3 и его копии не имеют балансировки как таковой, а просто заряжают банки до одного значения напряжения (4.2В) при этом, так как они не выведены из разъемов питания. В ассортименте Skyrc действительно есть зарядные и балансировочные устройства, например, но баланс всего 200МА уже находится в районе 15-20 долларов, зато он способен заряжать лайфпсы (LIFEP04) и токи заряда до 3а. Кому интересно, можете ознакомиться с моделью.
Итого по этому варианту Нужны любые из вышеперечисленных зарядных устройств 2С-3с, красные или аналогичные (без балансировки), защита и высокопрочные аккумуляторы:

Как по мне, очень хороший и экономичный вариант, наверное, я бы остановился в теме.

Другой вариант, предложенный Лагерем Волосатый :
Воспользуйтесь т.н. «Чешскими весами»:

Где его продают, лучше спросите его, я о нем впервые услышал, :-). По токам ничего не скажу, но судя по описанию, нужен источник питания, поэтому вариант не такой бюджетный, но вроде интересный в плане зарядки ток .. Вот ссылка на. Итого, для этого варианта понадобятся: блок питания, красный или аналогичный (без балансировки) щит защиты, «чешский балансир» и высокопрочные аккумуляторы.

Преимущества:
Я уже упоминал о преимуществах литиевого источника питания (Li-ion / Li-POL) по сравнению с никелем (NICD). В нашем случае сравнение лицом к лицу — это типичный объемный аккумулятор от NICD-аккумулятора с литиевым:
+ Высокая удельная энергия. У типичного никелевого аккумулятора 12S 14,4V 1300mAh Spare Energy 14,4 * 1,3 = 18,72WH, а у литиевого аккумулятора 4S 18650 14,4V 3000mAh — 14,4 * 3 = 43,2Wh
+ Нет эффекта памяти, т.е. заряжать их можно в любой момент, не дожидаясь полного разряда
+ Меньшие габариты и вес при тех же параметрах с NICD
+ быстрое время зарядки (не боится больших токов заряда) и понятная индикация
+ Низкий саморазряд

Из минусов Li -Ион можно только отметить:
— Низкая морозостойкость аккумуляторов (боязнь отрицательных температур)
— Балансировка банок с зарядами и защита от перекрытия
Как видите, преимущества лития очевидны, поэтому часто имеет смысл отвлекаться …

Продукт: Заметные шарфы неплохие, подойдут к любой задаче. Если бы у меня был Щурик на банках NiCD, я бы выбрал для переделки красный платок, 🙂 …

Товар предусмотрен для написания обзора в магазин. Обзор публикуется в соответствии с пунктом 18 правил сайта.

Многие владельцы шуруповертов хотят переделать из них батарейки на литиевые элементы питания. На эту тему написано много статей и в этом материале я хотел бы обобщить информацию по этому поводу.В первую очередь рассмотрим аргументы в пользу переделки шуруповерта на литиевых батареях и против. А также учтите определенные моменты процесса замены батареек.

Для начала подумайте, а нужна ли мне эта переделка? Ведь это будет откровенный «самопал» и в некоторых случаях может привести к выходу из строя аккумулятора и самой отвертки. Поэтому давайте рассмотрим все и против этой процедуры. Не исключено, что после этого кто-то из вас решит отказаться от переделки НИ─ЦД на литиевые элементы.

Аргументы «за»

Начнем с преимуществ:

Плотность энергии литий-ионных элементов значительно выше, чем у никель-адмий, которые по умолчанию используются в резьбовых выводах. То есть батарея на литиевых банках будет иметь меньший вес, чем кадмиевые, при том же баке и выходном напряжении;
Зарядка элементов литиевых аккумуляторов происходит значительно быстрее, чем в случае с Ni─CD. Для их безопасной зарядки потребуется около часа;
Литий-ионные аккумуляторы без «эффекта памяти» отсутствуют. Это означает, что их не обязательно полностью разряжать перед тем, как поставить на зарядку .

Теперь о недостатках и трудностях.

Аргументы «против»

Литиевые аккумуляторные элементы нельзя заряжать выше 4,2 вольт и разряжать ниже 2,7 вольт. В реальных условиях этот интервал еще меньше. Если выйдешь за эти пределы, батарея может выйти. Поэтому помимо самих литиевых банок потребуется подключить и установить в шуруповерт контроллер заряда-разряда;
Напряжение одного элемента LiOION 3,6─3.7 вольт, а для Ni─CD и Ni─MH это значение 1,2 вольт. То есть возникают проблемы со сборкой аккумуляторной батареи для шуруповертов с напряжением при напряжении 12 вольт. Из трех литиевых банок, соединенных последовательно, можно собрать аккумулятор номиналом 11,1 вольт. Из четырех ─ 14,8, из пяти ─ 18,5 вольт и так далее. Естественно, пределы напряжения при зарядке-разрядке тоже будут другими. То есть могут возникнуть проблемы совместимости переделанного аккумулятора с отверткой;
В большинстве случаев в качестве литиевых элементов для переделок используются банки стандарта 18650.По размеру они отличаются от банок Ni─CD и Ni─Mh. Вдобавок найдется место для зарядно-разрядного и проводного контроллера. Все это нужно будет уместить в штатном корпусе винта акб. В противном случае работать будет крайне неудобно;
Зарядное устройство для кадмиевых аккумуляторов может не подходить для зарядки аккумулятора после его переделки. Может потребоваться доработка с памятью или использование универсальной зарядки ;
Литиевые батареи теряют работоспособность при отрицательных температурах.Это критично для тех, кто пользуется отверткой на улице;
Цена литиевых батарей выше кадмиевых.

Замена батареек в шуруповерте на литиевые

Что нужно оценить перед началом работы?

Необходимо определить количество элементов в аккумуляторе, которое в конечном итоге решает величину напряжения. Для трех элементов потолок будет 12,6, а для четырех ─ 16,8 вольт. Речь идет о переделке широко распространенных аккумуляторов с рейтингом 14.4 вольта. Лучше выбрать 4 элемента, так как при работе напряжение будет быстро стремиться до 14,8. Разница в несколько вольт не повлияет на работу отвертки.

Кроме того, чем больше литиевых элементов, тем больше емкость. Значит, прикручена большая наработка.

Далее нужно самостоятельно правильно подобрать литиевые элементы. Форм-фактор без опций — 18650. Главное следить за током разряда и емкостью.По статистике, при штатной работе отверткой потребляемый ток находится в пределах 5─10 ампер. Если внимательно посмотреть на кнопку пуска, ток может за несколько секунд подскочить до 25 ампер. То есть нужно выбирать литий с максимальным значением разрядного тока 20─30 ампер. Тогда при кратковременном увеличении тока до этих значений аккумулятор не будет поврежден.

Номинальное напряжение литиевых элементов составляет 3,6─3,7 вольт, а емкость в большинстве случаев составляет 2000─3000 мАч.Если позволяет батарейный отсек, можно взять не 4, а 8 элементов. Два соединяют их в 4 параллельные сборки, а затем последовательно соединяют. В результате можно увеличить емкость АКБ. Но далеко не каждый случай сможет упаковать 8 банок 18650.

И последний подготовительный этап — выбор контроллера. По своим характеристикам он должен соответствовать номинальному напряжению и току разряда. То есть, если вы решили собрать батарею на 14,4 вольта, вы выбираете контроллер с этим напряжением.Рабочий ток разряда обычно выбирается вдвое меньше максимально допустимого тока.

Выше мы установили, что максимально допустимый кратковременный ток разряда для литиевых элементов составляет 25─30 ампер. Итак, контроллер заряда-разряда должен быть рассчитан на 12─15 ампер. Тогда сработает защита при увеличении тока до 25-30 ампер. Не забываем также о размерах защитной доски. Вместе с элементами необходимо будет влезть в корпус винт акб.

Имеется шуруповерт Bosch GSR 12-2 Professional, давно, но работает редко, да и аккум начали интенсивно гасить, осенью, скажем мне так, зимой проживу, время и варианты моря, восстановить старые берега, залив в них воду и отработать их, заменить мертвые берега, если их немного, переделать на литий. Но нет, я говорю немного работаю на меня емкости хватает, в итоге оба баттла сдохли до нуля вольт к весне, я запустил зарядку акб, но емкости уже нет, а новой покупки нету что новую отвертку купить, поменять никель-кадмиевые банки тоже недешево и недолго, в итоге получаю хорошую переделку на литиевую.Хозяин пенсионер так старается экономить, а он им пользуется от дела. Заказываю на Али BMS 4S 15a, чтобы потом переделать в 3s по схеме.

Как не странно, 4S дешевле 3s, видение конечно не то но все таки переделал, и 100-150 руб. Сохранено. Еще заказал высокопрочные народные акб 6 шт. Samsung InR1865025RM 20A — это всего два блока АКБ. Приехал, проверил емкость 1а.

Вроде не плохо, да и по отзывам продавалась хорошо.

В сети много информации о переделках, но платы на три и четыре аккум немного отличаются если на плате 4 акб то надо ставить 4 или переделывать схему на 3 акб.Я сделал по этой схеме, потому что сама отвертка на 12 вольт.

Емкость каждой сборки, как две новые Ni-Ca (старые теоретически 1,3 Ач), старые и новые батареи закрепили термоусадочную пластину, потрепанные битые и не сваренные, я знаю, что я не перегревался, это не было перегревается, и так;) А зарядку переделал (работает в штатном режиме, вся индикация показывает и зарядка и окончание заряда), крутится как новый и лучше, баланс на аккум не ставил, он стоит еще минимум 300 рублей, лучше через год-два скетчинг и балансировка вручную.Вот и открыли «второе дыхание» отверткой.

ГВГВЛГ, Волгоград, Россия

https://www.drive2.com/users/gvgvlg/

Видеокристалл. Лучшее видео Про переделку шуруповертов.

1. Подвиньте отвертку литий-ионный аккумулятор.

Переделка шуруповерта на литий-ионный аккумулятор

Как перевести отвертку на литиевые батареи (Сварка АКБ в АКБ)

Как переделать никель-кадмиевую батарею на литий-ионную в отвертке

Переделка шуруповерта на литий-ионные аккумуляторы стандарта 18650

Переделка шуруповерта литиевая 18650

2.Переделка шуруповерта в сети.

Переделка шуруповерта в сети. Испытание различных источников питания

Переделка шуруповерта в сети

Когда аккумуляторы не держат заряд и выработали свой ресурс, а шуруповерт еще в хорошем состоянии, его можно подключить к сети 220В через блок питания, на который достаточно мощности.

«Сколько будет стоить замена старых никелевых батарей на литий-ионные в моей отвертке» — это, пожалуй, один из самых популярных вопросов, который вы можете услышать от наших клиентов.
Действительно, проблема довольно распространенная. У многих есть старая аккумуляторная отвертка (гаечный ключ, перфоратор, лобзик, триммер и т. Д.) В которой вышли из строя штатные батарейки, а новые купить ее либо нет возможности, так как их можно снять с продажи или просто не хочется тратить деньги на заведомо устаревшую технику, но хочется сразу заменить Ni-Mh аккумуляторы на Li-Ion и подарить, зачастую, дорогой и качественный электроинструмент.

Причин для такого желания действительно много:
— Первая, и главное, у литий-ионных аккумуляторов гораздо большая электрическая плотность, чем у никель-металлогидридных аккумуляторов.
Проще говоря, при одинаковом весе литий-ионный аккумулятор будет иметь большую электрическую емкость, чем никель-металлгидридный. Соответственно, установив аккумуляторы в старый корпус Li-Ion, мы получаем значительно большее время работы инструмента.

Ток заряда в мощных Li-Ion аккумуляторах, особенно в свежих моделях, может достигать значений 1С — 2С (значение одинарного или двойного бака).
Тех. Такой аккумулятор можно заряжать за 1 — 0,5 часа, при этом не превышая рекомендуемые производителем параметры и, соответственно, не сокращая время автономной работы.

Но останавливающих факторов достаточно для реализации таких идей:
— из-за технологических ограничений Li-Ion аккумуляторы нельзя заряжать более 4,25-4,35 В и разряжать ниже 2,5-2,7 В (указывается в спецификациях для каждой конкретной батареи) . Если эти значения превышены, можно повредить аккумулятор и вывести его. Для защиты литий-ионного аккумулятора используются специальные контроллеры заряда-разряда, которые поддерживают напряжение на литий-ионном элементе в допустимых пределах.То есть помимо самих аккумуляторов вам понадобится еще и контроллер заряда-разряда.
— Напряжение литий-ионного аккумулятора всегда кратно 3,7 В (3,6 В), а для никель-металлгидридных аккумуляторов оно кратно 1,2 В. Это связано с номинальным напряжением (величина напряжения, которое держится на литий-ионном аккумуляторе, довольно долго находится в середине вольт-амперной характеристики кривой разряда) на отдельном элементе. У литий-ионных аккумуляторов это напряжение составляет 3,7 В, у никель-металлгидридных — 1,2. Поэтому из Li-Ion аккумуляторов никогда не собрать аккумуляторы на 12В.В номинале это может быть 11,1В (3 последовательно) или 14,8В (4 последовательно). Причем напряжение Li-Ion элемента меняется в процессе работы с полностью заряженного — 4,25 В до полностью разряженного — 2,5 В. Таким образом, напряжение 3 с (3 последовательных — 3 последовательных подключения) батареи изменится во время работы с 12,6 В (4,2×3) до 7,5 В (2,5×3). Для аккумуляторов 4S от 16,8 В до 10 В.
— литий-ионный аккумулятор размером 18650, а 99 процентов всех литий-ионных аккумуляторов состоят из размера 18650, имеют отличные размеры от никель-металлгидридных элементов.Ячейка Gaskrit 18650 имеет диаметр 18 мм и высоту 65 мм. Важно «сообразить», сколько литий-ионных аккумуляторов поместится в вашем корпусе. При этом необходимо понимать, что для аккумулятора 11,1В потребуется количество литий-ионных элементов кратное 3. Для аккумулятора на 14,8В — четыре. На нем должно остаться место для размещения контроллера заряда-разряда и коммутационных проводов.
— Зарядное устройство (память) для Li-Ion аккумуляторов отличается от зарядного устройства для Ni-Mh аккумуляторов. Справедливости ради следует отметить, что память, поставляемая со многими отвертками, является универсальной и может заряжаться как Ni-CD, Ni-MH и литий-ионные батареи.Убедитесь, что у вашей памяти есть такая возможность.
— Стоимость литий-ионных аккумуляторов. И она, по сравнению с Ni-MH, батарейки могут отличаться в разы.

Если все вышеперечисленное вас не напугало, рассмотрим на примере процесса изготовления литий-ионных аккумуляторов вместо никель-металлгидридных аккумуляторов из гаечного ключа DWALT DC840.

Ключ укомплектован двумя Ni-MH батареями напряжением 12 В емкостью 2,6 Ач.

Для начала определимся с выбором номинального напряжения для нашей литий-ионной батареи.

Можно выбрать между литий-ионным аккумулятором 3s с диапазоном напряжения 12,6–7,5 В и литий-ионным аккумулятором 4S с диапазоном напряжения 16,8–10 В.
Мы остановимся на второй версии, а именно:
а) напряжение на аккумуляторе быстро понижается с максимального до номинального, то есть с 16,8 В до 14,8 В, а для электродвигателя, чем собственно гаечный ключ, избыточное 2,8В не критично.
b) Минимальное напряжение литий-ионной батареи 3s составляет 7,5 В, что очень мало для нормальной работы электроинструмента.Причем КПД аккумуляторов 4S в этом случае будет выше КПД литий-ионных аккумуляторов 3S.
c) Установив 4 литий-ионных элемента, мы тем самым увеличиваем электрическую емкость нашей батареи.

Итак, с точкой 1 м разобрались: делаем литий-ионный аккумулятор 4S (14,8 В).

Секунда. Мы определились с выбором литий-ионных аккумуляторов.

Для этого нам необходимо определить ограничивающие факторы.
В случае изготовления литий-ионных аккумуляторов для электроинструментов основным ограничением является максимальный ток нагрузки.В настоящее время существуют Li-Ion аккумуляторы с допустимым номинальным (продолжительным) током нагрузки в 20-25а. Импульсные (кратковременные, до 1-2 секунд) значения тока нагрузки могут достигать 30-35А. В то же время вы не нарушаете конструкцию батареи.

В нашем корпусе от старого Ni-MH аккумулятора с комфортом можно разместить до 6 Li-Ion ячеек 18650. Соответственно, мы не можем собрать 4S2P (4 последовательных подключения и 2 параллельных) Li-Ion аккумулятора для которого 8 ячеек. будут необходимы и должны быть выполнены в 4 кл.Естественно, что в этом случае каждая из ячеек должна «удерживать» одну величину максимального тока нагрузки во всем диапазоне режимов работы.

Определяем максимальный ток протекающий в АКБ при работе гаечного ключа.
На видео ниже показано, что мы подключили гаечный ключ к лабораторному источнику питания (IP) с максимальным током в 30А. Регулятор-ограничитель максимального тока выставлен максимально. Поставив напряжение ИП близким к номинальному напряжению нашей будущей АКБ, начинаем плавно нажимать на спусковой крючок.Ток, потребляемый гаечным ключом. повышается до 5а.

А теперь очень резко нажимаем на курок — тем самым мы практически «покрываем» цепочку поставок. Импульс тока вылетает до 20 — 30а. Может он и выше взлетит, но мощность IP его не позволяет увидеть. Следует понимать, что в случае очень резкого нажатия гаечного ключа это будет небольшой ток нагрузки. И так будет вести себя любой шуруповерт / всесезонный электродвигатель. Вот почему смешно слышать одобрение покупателей, мол, у вас нерабочие контроллеры и плохие батареи, потому что, ВоНей-Ли, моя отвертка потребляет всего 4А, — я замерил, — а я взял аккумуляторы Samsung 22F. емкостью 2200мач (самый дешевый с максимальным током в 3а) и контроллером на 8а и у меня ничего не работает… И незащищенные Li-Ion аккумуляторы и контроллеры обмену не подлежат. Здесь, думаю, все понятно … незнание законов не освобождает от ответственности …
Теперь залезем кончиком гаечного ключа в неподвижные тиски и посмотрим, на какое значение увеличится ток потребления при режимах работы при срабатывании храповика в гаечный ключ. Значение тока подскакивает до 10-12а.

На этом этапе мы определились со значением тока нагрузки. В нашем случае это будет: на холостом ходу 5а, при резком старте 30а, при максимальной нагрузке — 12а .Соответственно. Выбираем Li-Ion элементы с номинальным током нагрузки 10-20А и импульсным 25-30А.

Нам подходят

Li-Ion аккумуляторы (в наличии, на момент написания статьи): 18650 2000Mach LG INR18650HD2 3,7V 25A, 18650 2500mach LG ICR18650HE4 3,7V 20A, 18650 2600mach SONY US18650VTC5 3.6V 30A, 18650 3000mach LG INR18650HG2 3, 7В 20А.

Остановились на 18650 3000мач LG INR18650HG2 3,7V 20A для обеспечения максимальной тары.

Выбор контроллера (пополнение комиссии).

Контроллер должен удовлетворять двум параметрам:

Номинальное рабочее напряжение (в нашем случае 14,8 В)
номинальный рабочий ток.

С напряжением все понятно: если АКБ 14,8 или контроллер должен быть на 14,8В, если АКБ 11,1В и контроллер надо подбирать с номинальным напряжением в 11,1В.

Параметр «Номинальный рабочий ток» определяет «пропускную способность» Пожарные заряды. Те. Контроллер на 4а рассчитан на ток 4а, а на 8а он будет работать с защитой от перегрузки.Контроллер на номинальной нагрузке «перейдет в защиту» при 30 ± 10а. Все эти параметры перечислены на вкладке «Технические характеристики» для каждой конкретной модели контроллера.

При этом один экземпляр регулятора тока ограничения может быть равен 30а, а другой — 50а. И оба этих контроллера формально подойдут. Но мы также ограничены в размерах, поэтому контроллер следует выбирать таким образом, чтобы он попадал в ваш корпус от старого аккумулятора.

Исходя из вышеуказанных условий, мы выбрали плату за защиту для 14.Батарея 8V модели HCX-D177 со значением номинального рабочего тока в 16a и максимальным значением тока 30 ± 10a.

Итак, мы определились с комплектующими для нашего литий-ионного аккумулятора. Проблем с проблемой не возникло, так как он рассчитан на работу как с Ni-MH, так и с Li-Ion аккумуляторами.

Plus, при условии, что поставим контроллер заряда-разряда, мы застрахованы от перезарядки нашего аккумулятора.

Переходим к процессу разборки и сборки.

Откройте старый аккумулятор, открутив 5 винтов.

Отдать старую никель-металлгидридную батарею

Видно, что контактная площадка, которая входит в контакт с контактной группой гаечного ключа, приваривается к плоскости минусового контакта одной из Ni-Mh ячеек.

Отрежьте место сварки с помощью многофункционального инструмента Dremel 4000 с установленным режущим камнем. В итоге имеем прямую контактную группу от АКБ.

Припаиваем провод сечением не менее 2мм2 для силовых выводов и 0,2м2 для подключения термистора и приклеиваем контактную площадку в корпус аккумулятора с термоклавишой.

Подбираем 4 ячейки LG INR18650HG2 3000мач по внутреннему сопротивлению на внутреннем сопротивлении аккумуляторов. Его значение должно быть одинаковым для всех четырех батарей в нашей батарее.

Литий-ионный аккумулятор LG INR18650HG2 приклеиваем термоглицу таким образом, чтобы обеспечить максимально удобное расположение в футляре.

Сварочные ячейки Изготавливаем на аппарате для контактной сварки никелевой сварочной лентой сечением 2х10мм.

Установите плату за защиту.

На этом этапе мы уже можем оценить, насколько мы облегчили вес нашей батареи.

Вес старых никель-металлгидридных аккумуляторов составлял 536 граммов. Вес нового Li-Ion аккумулятора — 199гр. Таким образом, прибавка в весе составляет 337 г, что довольно заметно в процессе работы. При этом энергоемкость у нас увеличивается с 31,2 т * ч (12 В * 2,6 Ач) в оригинальном Ni-MH аккумуляторе до 44,4 Вт * ч (14,8 В * 3 Ач)

Установите аккумулятор в корпус. Пустое заполнение мягким упаковочным материалом.

Аккумулятор готов

Подключаем к нашему гаечному ключу.

Видео демонстрирует, что при резком нажатии на спусковой крючок срабатывает токовая защита нашей платой защиты. Но в реальных условиях этот режим используется, скоро не будет. Если специально не пытаться добиться срабатывания защиты, ход ключа ведет абсолютно предсказуемо.
Вставьте наконечник в губку тисков. Как и ожидалось, заряда батареи достаточно, чтобы вызвать дребезжание, ограничивающее усилие поворота.

Разряжаем литий-ионную батарею нашего гаечного ключа на электронную нагрузку.Токовый разряд, экспонат 5а. График разряда представлен на иллюстрации ниже.

Вставьте аккум в штатную память. Ток заряда при измерении составил 3А, что складывается из допустимых значений тока заряда для данных Li-Ion элемента (для LG INR18650HG2 максимальный ток заряда составляет 4А, что указано на вкладке характеристик).

По времени работы по замене NI-MH аккумуляторов на Li-Ion батареи заняли около 2 часов (с проверкой всех параметров на оборудовании — около 4 часов).В принципе, все это можно сделать как на «коленке», но без специального оборудования контактная сварка и подбор аккумуляторов невозможны.

Стоимость замены Ni-MH аккумулятора на Li-Ion.

Посмотрим, что делаем по цене:
— Стоимость 4-х ионных аккумуляторов 18650 3000мач LG INR18650HG2 3,7V 20A, на момент написания статьи, составляет 4 х 550 руб = 2200 руб
— Стоимость контроллера заряда разряда с балансиром HCX-D177 1240 руб.
— Стоимость работ по сварке и сборке 800 руб.

Итого, получается, что самодельный Li-Ion аккумулятор 14.8V 3Ah стоит 4240 рублей

Находим аналогичный литий-ионный аккумулятор заводского исполнения для любого другого шуруповерта. Батарея Makita 194065-3 имеет абсолютно идентичные параметры.

На момент написания статьи такая батарея стоила от 5500 руб до 6500 руб.

Получается прямая экономия от 1300 до 2300 руб. И, в то же время, не следует забывать, что аккумулятор, который мы делали, купить невозможно в принципе!

Блок питания силовых выполняет работы по переделке Ni-MH аккумуляторов с шуруповертов на Li-Ion.Стоимость Вы можете сами посчитать так же, как и мы, то есть общую стоимость аккумуляторов, контроллера и стоимость работ.

Гарантия на оказываемые услуги 6 месяцев. Гарантия предоставляется только в том случае, если работы проводились с использованием наших комплектующих

л.с. Отдельное спасибо за предоставленный гаечный ключ и моральную поддержку 🙂

AC / DC: преобразователь энергии батареи для динамиков переменного тока (часть 1)

В этой статье подробно описывается процесс, с помощью которого комплекты динамиков с питанием от переменного тока обычно можно преобразовать в питание от батареи.Я подробно расскажу о своих проектах и дам советы по преобразованию практически любого набора динамиков.

Предполагается, что этот проект будет очень легко выполнить и не требует особых технических навыков, хотя пайка в ограниченном пространстве может потребовать некоторой практики и может оказаться необходимой. Его также можно легко расширить с помощью любого дополнительного оборудования, которое вы хотите добавить.

Я подробно опишу процесс, через который я прошел, для двух конкретных случаев: прототипа, использующего очень старый комплект динамиков Altech Lansing 2.1 мощностью 25 Вт RMS, и совершенно новый Logitech Z333 2.1 акустическая система, обе из которых используют одни и те же никель-металлгидридные аккумуляторные блоки RC в качестве источника питания. Я предоставлю полное пошаговое руководство для моей последней версии.

Я также дам общий совет, как это сделать с другими наборами динамиков и с использованием альтернативных технологий батарей (в конце концов, литий-ионные или литий-полимерные используются почти во всех портативных динамиках на рынке). Я предоставлю ссылки на материалы, необходимые для любого способа реализации проекта, и я призываю других изменить проект в соответствии со своими потребностями, особенно при выборе набора динамиков для использования.

В первой части я расскажу, как спланировать сборку. Во второй части будет пошаговое руководство по стилю, а в третьей части будут обсуждаться мои результаты, опыт и любые изменения, которые я рекомендую внести.

Выбор громкоговорителей

При выборе набора громкоговорителей подойдет что угодно с достаточно большим корпусом для корпуса, и можно даже сделать свой собственный отдельный корпус, если это необходимо. В идеале он должен быть достаточно маленьким, чтобы его можно было переносить. Однако, если вы хотите сделать единый блок, выберите динамики со сателлитами (меньшая пара), которые можно легко прикрепить к корпусу сабвуфера сверху или по бокам.Также определенно помогает наличие отдельной «шайбы» для ввода-вывода. В некоторые устройства даже встроена потоковая передача по Bluetooth.

Например, эти изогнутые сателлитные драйверы, показанные справа с прикрепленными стойками, вообще не подходят для создания единого устройства. Кроме того, передний низкочастотный динамик с боковым отверстием делает все это асимметричным.

Проектирование аккумуляторной системы

Источник питания просто необходимо выбрать в зависимости от выходной мощности вашей системы и желаемого времени работы на одном заряде.С никель-металлгидридными батареями проще всего работать — и для таких применений с низким током они также наименее опасны среди литиевых и свинцово-кислотных. Они не слишком тяжелые, их легко найти и они дешевы. Кроме того, легко найти недорогие блоки питания на 7,2 В, поэтому их последовательное подключение, как у меня, обеспечивает номинальное напряжение 14,4 В, что значительно превышает необходимое напряжение 12 В.

Еще одним важным преимуществом является их простота использования с точки зрения зарядки: их нельзя легко перезарядить, и они упадут до напряжения ниже 12 В без риска повреждения элементов (хотя это также верно и для литий-ионных аккумуляторов 4S).Однако, собираясь осуществить очень крупномасштабный проект, я обнаружил, что литиевые батареи масштабируются намного лучше. Вы платите меньше за Ач за батареи большей емкости до более 16 Ач, тогда как NiMH резко подскакивает в цене с 3 Ач до 5 Ач и более, чем 5 Ач.

Также важно иметь в виду, что батареи должны быть рассчитаны на 12 В. Система питания должна подавать ток, равный RMS-мощности системы, деленной на 12 вольт, так как это будет регулируемое напряжение / разряженное напряжение батареи для системы батарей.Падение напряжения на регуляторе не может быть очень большим (обычно 2 В и выше сильно ограничивают срок службы батареи системы). Это означает, что регуляторы напряжения должны быть выбраны соответствующим образом.

Может помочь добавить дисплей вольтметра для контроля напряжения батареи, особенно при использовании литиевых батарей, хотя, если система настроена правильно, она просто отключится, когда батареи разрядятся слишком сильно (например, стандартные портативные колонки). Например, в моей системе я использую 14,4 В NiMH (2 * 7.2 В последовательно) и эти регуляторы с типичным падением напряжения 0,37 В, поэтому моя система может работать до тех пор, пока батарея не разрядится до уровня ниже 12,5 В. в большинстве случаев. Если вы использовали стабилизатор падения напряжения 2 В, вы бы потеряли большую часть номинальной емкости батареи с 14,4 В NiMH, поскольку 14 В было бы минимальным рабочим напряжением.

Во время моей первой попытки создания прототипа я обнаружил, что в моих старых динамиках Altech был некачественный трансформатор, выдающий 15 В вместо 12 В, поэтому я вообще не использовал стабилизатор.Я использовал никель-металлгидридные аккумуляторы емкостью 5000 мАч, предполагая, что я проработаю от батареи более 20 часов при разумном уровне громкости. Я полагаю, что для большинства новых продуктов (которым было не менее 10 лет) такой толерантности ожидать не приходится. У меня также не было возможности узнать, когда нужно подзарядить батареи, да и громкость была не очень стабильной. Было вызвано много искажений, не говоря уже о том, что громкость падала при падении напряжения батарей.

В своей более поздней, современной попытке я использовал те же батареи.Но поскольку у динамиков, которые я использую, была целая отдельная плата блока питания (в отличие от только трансформатора и диодов), я знал, что исходное напряжение будет стабильным около 12 В на усилитель, и мне нужно было регулировать выходное напряжение моих батарей. Я также хотел разработать лучшее решение для зарядки с использованием стандартного цилиндрического разъема, чтобы интеллектуальное зарядное устройство могло подключаться к системе. Ниже приведена принципиальная схема того, что я сконструировал для использования с моей системой, и она должна работать с любой правильной комбинацией батарей, зарядного устройства и регуляторов.Имейте в виду, что было бы полезно (хотя и не обязательно) добавить танталовые конденсаторы, чтобы уменьшить выходной шум как на входе, так и на выходе схемы регулятора. Точные значения будут показаны в таблице данных для выбранных вами регуляторов, здесь 10 мкФ.

Примечание автора. Ранее на этой схеме не использовались конденсаторы фильтра, а использовались два регулятора параллельно. Однако такая компоновка проблематична из-за неточных выходных напряжений регуляторов и почти наверняка приведет к тому, что почти весь ток будет протекать только через один регулятор.Нет простого и эффективного способа борьбы с этой проблемой. Я не знал об этом факте, когда впервые собирал свою схему, но вам определенно следует использовать один регулятор с достаточно высокой допустимой токовой нагрузкой для всей нагрузки .

Главный выключатель предотвращает протекание батарей через цепь регулятора даже при разомкнутом переключателе управления усилителем, поэтому батареи должны удерживать свой заряд в течение очень долгого времени. Я обнаружил, что многие большие переключатели SPST «вкл-выкл» хорошо помещаются в отверстие, где шнур питания, используемый для входа в низкочастотный динамик, также довольно удобен.

Планирование внутренней компоновки: время для разборки

В то время как мой прототип прошел гладко благодаря просторному корпусу, мне и близко не повезло со второй попыткой. В динамиках Altech было все, кроме большого трансформатора, установленного на единой плате, в то время как в моем новом наборе Logitech была отдельная плата источника питания, доступ к которой был невозможен без снятия платы усилителя + ввода / вывода. Однако из-за того, что все было втиснуто в кабину, мне пришлось отрезать шнур питания переменного тока, чтобы даже увидеть, не говоря уже о доступе к плате источника питания.А блок питания был приклеен, чтобы после снятия он был незаменим.

По крайней мере, Logitech был достаточно хорош, чтобы использовать контактные заголовки вместо паяных соединений. Не то чтобы это помогло изначально.

После того, как мне удалось снять плату и отсоединить все штыревые разъемы, я смог снять блок питания, поддев отверткой (очень профессионально, я знаю), так как он был навинчен на кусок дерева, который, в свою очередь, был приклеен к дно шкафа.А затем на винты было нанесено еще больше эпоксидной смолы на случай, если вы каким-то образом сможете использовать отвертку внутри шкафа через этот разъем.

Если бы я шутил. Так что после того, как я наконец достал эту плату, я наконец смог положить батарейки на дно шкафа. Настало время, когда можно как следует спланировать расположение всего. Это действительно зависит от вашего конкретного набора динамиков, но чтобы лучше понять, чего ожидать, я подробно расскажу о процессе, который я прошел в моем конкретном случае.

Электропроводка: сложная часть

Эта статья набирает обороты, и я также хочу вдаваться в подробности в моем журнале сборки. Я буду использовать пошаговые детали с изображениями моего прогресса в моей следующей статье, чтобы правильно объяснить все, что я делал. Хотя сама схема обманчиво проста, выполнение такого количества безопасных электрических соединений в таких ограниченных пространствах было, мягко говоря, проблемой. Кроме того, если вы решите добавить что-нибудь во внутреннюю электронику (например, внутренний Bluetooth-приемник или BMS / схему зарядки), это может усложнить ситуацию.Вероятно, вам придется на ходу принять некоторые решения с точки зрения мест для установки различного оборудования, но в случае сомнений использование слишком длинных проводов обычно не ухудшает производительность системы в конечном итоге, поэтому планируйте заранее соответственно. Имейте в виду, что вы всегда должны быть осторожны с используемым калибром проводов, и все будет в порядке.

Ссылка

Товар	Цена	/ Примечания
Спикеры	—	Ваш выбор
2x 7.Батареи NiMH 2V (3Ah)	$ 32,99	Ссылка
Зарядное устройство NiMH с USB (<= 3 Ач)	$ 19,38	Ссылка
Разъемы постоянного тока	$ 5,55	Ссылка
Регуляторы напряжения	0,50–5,00 долл.	В зависимости от требований к питанию
Разъемы	$ 5.98	Ссылка
Всего:	Около 65 долларов за Essentials (без динамиков)	Может быть дешевле с LiPo

Ссылка

Альтернативы / дополнения	Цена	/ Примечания
Bluetooth-приемник с NFC	$ 19.99	Ссылка
4S LiPo (1 Ач)	$ 8 + доставка	Ссылка
4S LiPo (3 Ач)	$ 18 + доставка	Ссылка
4S LiPo (5 Ач)	28 $ + доставка	Ссылка
Зарядное устройство NiMH (<= 5 Ач)	??? внезапно недоступен	Ссылка
Преобразователь 12 В в USB	8,00 $	Ссылка
LiPo предупреждающий монитор	$ 6.00	Ссылка
Литий-ионный / LiPo 14,8 В 5 А BMS	$ 9 + доставка	Ссылка
Зарядное устройство LiPo / LiFe Balance	$ 19,99	Ссылка
Светодиодный дисплей напряжения	6 $ (на Ebay может быть меньше)	Ссылка

OL5KRTHD — Интернет-серия смарт-приложений — Подробная информация о продукте, характеристики, загрузка

Многофункциональный цветной TFT-ЖК-дисплей

Общие
Энергосбережение	Да — КПД режима ECO> 96%
Сертификат Energy Star	Есть
Топология ИБП	Двойное преобразование
Аккумулятор
Технология выравнивания заряда батареи	Есть
Количество батарей	12
Размер батареи	12В / 6Ач
Тип батареи	Свинцово-кислотный герметичный
Дополнительный аккумуляторный модуль, опция	BP144VL2U01
с возможностью горячей замены	Есть
Запасной аккумулятор	(1) РБ1260X12
Время работы при полной нагрузке (мин)	2.3
Время работы при половинной нагрузке (мин)	6,4
Режим интеллектуального управления батареями (SBM)	Есть
Типичное время перезарядки	4 часа (0-90%)
Заменяемый пользователем	Да — только квалифицированный персонал
Размеры
Физические размеры — (ШxВxГ) (см)	43,18 x 8,64 x 71,88 (см)
Физические размеры — (ШxВxГ) (дюймы)	17 х 3.4 x 28,3 (дюймов)
Физические размеры — (ШxВxГ) (мм)	432 x 86 x 719 (мм)
Масса (кг)	41,91
Вес (фунты)	92,4
Размеры — отгрузка
Вес в упаковке (кг)	51,98
Масса в упаковке (фунты)	114,6
Транспортные размеры — (ШxВxГ) (см)	59.94 x 21,59 x 109,98 (см)
Транспортные размеры — (ШxВxГ) (дюймы)	23,6 x 8,5 x 43,3 (дюймов)
Транспортные размеры — (ШxВxГ) (мм)	599,44 x 215,9 x 1099,82 (мм)
Ввод
Защита от обратного тока	Есть
Холодный старт	Есть
Длина шнура (фут)	10
Длина шнура (м)	3
Диапазон входной частоты	40–70 Гц (автоматическое определение)
Коэффициент входной мощности	0.99
Входное напряжение	200–240 В переменного тока
Диапазон входного напряжения	120–139 В переменного тока для нагрузки 0–25% 140–159 В переменного тока для нагрузки 0–50% 160–179 В переменного тока для нагрузки 0–75% 180–280 В переменного тока для нагрузки 0–100%
Тип штекера	Hardwire с опцией кабеля питания NEMA L6-30P
Выход
Байпас	Внутренний байпас (автоматический и ручной)
Крест-фактор	3: 1
Диапазон напряжения байпаса режима ECO	± 10%, ± 15% (настраивается)
Гармонические искажения	THD <3% при линейной нагрузке, <5% при нелинейной нагрузке
Частота работы от батареи	50/60 Гц (автоматическое определение или настройка) ± 0.25 Гц
Напряжение питания от батареи	200, 208, 220, 230, 240 В переменного тока (настраивается) ± 2%
Сигнал от батареи	Синусоида
Тип розетки	(2) NEMA L6-20R, (2) NEMA L6-30R
Торговые точки — Всего	4
Защита от перегрузки	Линейный режим: 105 ~ 125% нагрузки в течение 1 минуты 126 ~ 150% нагрузки в течение 10 секунд Режим работы от батареи: 105 ~ 130% нагрузки в течение 10 секунд 131 ~ 150% нагрузки в течение 2 секунд
Номинальный коэффициент мощности	1
Защита от короткого замыкания	Выходное отключение ИБП немедленно или защита входного предохранителя / автоматического выключателя
Время передачи	0 мс
VA	5000 (5 кВА) → с проводным терминалом 5000 (5 кВА) — 240 В переменного тока → со шнуром питания 5000 (5 кВА) — 230 В переменного тока → с шнуром питания 5000 (5 кВА) — 220 В переменного тока → с кабелем питания 4850 (4.85 кВА) — 208 В переменного тока → со шнуром питания 4500 (4,5 кВА) — 200 В переменного тока → со шнуром питания
Вт	5000 (5 кВт) → с проводным терминалом 5000 (5 кВт) — 240 В переменного тока → со шнуром питания 5000 (5 кВт) — 230 В переменного тока → со шнуром питания 5000 (5 кВт) — 220 В переменного тока → с шнуром питания 4850 (4,85 кВт) — 208 В переменного тока → со шнуром питания 4500 (4,5 кВт) — 200 В переменного тока → со шнуром питания
Защита от перенапряжения и фильтрация
Фильтрация EMI / RFI	Есть
Подавление перенапряжения	2430 Дж, согласно IEC 61000-4-5, уровень 3
Менеджмент и коммуникации
Звуковые сигналы	Режим батареи, низкий заряд батареи, перегрузка, отказ ИБП
Опция с автоповоротной ЖК-панелью управления	Есть
Сухие контакты	Нет
Порт аварийного отключения питания (EPO)	Есть
HID-совместимый USB-порт	Есть
ЖК-панель управления	, поддерживающий: (15) типов состояния ИБП, (7) типов управления, (20) типов настройки, (12) журналов событий, (11) типов информации, (4) Виды диагностики
Светодиодные индикаторы	Power On (Белый)
Управляющий кабель	USB-кабель, последовательный кабель
Опция съемной ЖК-панели управления	Нет
Удаленный мониторинг SNMP / HTTP	Да — предустановлен RMCARD205
Последовательный порт	Есть
Программное обеспечение	PowerPanel Business Edition
Физический
Материал конструкции	Металл
Форм-фактор	Трансформируемая стойка / башня (поворотный ЖК-дисплей)
Монтажное оборудование в комплекте	Есть
Высота стойки	2U
Окружающая среда
Звуковой шум на расстоянии 1 м от поверхности агрегата	от 43 дБА до 66 дБА (от 0% до 100% нагрузки)
Рабочая высота	0-10000 футов (0-3000 метров)
Относительная влажность при эксплуатации	0% — 90% без конденсации
Рабочая температура	от 32 ° F до 104 ° F (от 0 ° C до 40 ° C)
Место хранения	0-50000 футов (0-15000 метров)
Относительная влажность при хранении	0% — 95% без конденсации
Температура хранения	от -4 ° F до 113 ° F (от -20 ° C до 45 ° C)
Рассеивание тепла от ИБП в режиме онлайн (100% нагрузка)	1186 БТЕ / час
Сертификаты
Окружающая среда	Соответствует RoHS
Безопасность	UL 1778 5-е изд. CSA C22.2 NO.107.3-05 FCC, часть 15, класс A
Гарантия
Сумма КЭГ	300 000 долл. США
Гарантия на подключенное оборудование	Срок службы
Расширенная гарантия на 2 года	Дополнительно WEXT5YR-U20A
Гарантия на продукт	Ограничение на 3 года

Устранение неисправностей преобразователя мощности RV | USA Today

Найдите проблему с преобразователем питания.(Фото: Jupiterimages / Comstock / Getty Images)

Большинство домов на колесах имеют две независимые электрические системы, работающие бок о бок по всему транспортному средству. Система 110 В переменного тока питает энергопотребляющие системы с высоким энергопотреблением, такие как кондиционер, микроволновая печь и телевизор. Система 12 В постоянного тока подает питание на автомобиль, используя батареи для работы систем приборной панели и большей части освещения. При парковке преобразователь мощности преобразует часть входящей мощности 110 В переменного тока в 12 В постоянного тока для работы этих систем и поддержания полного заряда батарей автофургона.Устранить неисправность неисправного преобразователя мощности можно несколькими способами.

Убедитесь, что проверили источник питания

Когда автомобиль припаркован, он подключается к сети 110 В переменного тока или «береговому источнику питания». В кемпинге или парке он обычно подключается к розетке на пьедестале, предоставленной администрацией. Если вы не уверены, что поступает питание 110 В переменного тока, попробуйте использовать устройство проверки цепи, например прерыватель цепи замыкания на землю, на основной или первичной розетке питания на выходе пьедестала. Если вы не регистрируете 110 В переменного тока, обязательно обратитесь к руководству сайта.

Проверьте печатную плату

Откройте панель автоматического выключателя, обычно расположенную рядом с аккумуляторной батареей 12 В постоянного тока. Сначала отключите все автоматические выключатели, начиная с главного входного выключателя. Затем замкните все автоматические выключатели, заканчивающиеся главным входным выключателем. Отключите питание 110 В переменного тока от подставки. Выкрутите винты электрической панели с помощью отвертки и вытащите панель. Проверьте заднюю часть на предмет скопления кислоты на выводах разъема и выводах проводов. Очистите с помощью 120 унций воды, смешанной с чайной ложкой пищевой соды.Перед включением питания не забудьте убедиться, что все поверхности высохли.

Не забудьте проверить предохранители

Из корпуса преобразователя мощности выходит ряд проводов с встроенными предохранителями; количество зависит от размера автофургона. Разомкните и проверьте каждый из этих предохранителей на непрерывность. Замените перегоревшие предохранители на те же напряжение и силу тока. Ищите выключатель батареи, расположенный рядом с батареями, обычно на стене батарейного отсека. Убедитесь, что переключатель находится в положении «включено».

Осмотрите силовой преобразователь

Если ни одна из этих мер не увенчалась успехом, может потребоваться замена силового преобразователя. Внимательно осмотрите корпус преобразователя мощности при отключенном питании 110 В переменного тока. На взорванном конвертере часто видны следы опаливания или скопления белой хлопьевидной кислоты. Замена преобразователя мощности должна выполняться квалифицированным специалистом. Если вы не квалифицированы, отвезите фургон в мастерскую по ремонту жилого дома.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Джо Мюррей начал профессионально писать в 1980 году.Как технический писатель, он был автором официальных документов и статей для Hewlett Packard и Intel. После выхода на пенсию Мюррей написал несколько статей о путешествиях по домашнему обмену для KnowYourTrade.com и CHECtravel, com, а также других торговых точек. Он имеет степень бакалавра философии Университета Санта-Клары.

Как продуть батареи: Как продуть батареи отопления — воздух в системе отопления

20.09.2019 0 admin Разное

Как продуть батареи отопления — воздух в системе отопления

Система отопления имеет один большой недостаток – частое присутствие воздуха в сети, который может находиться в любом месте. Воздух препятствует нормальной циркуляции теплоносителя, в результате чего теплоотдача радиаторов ухудшается. Чтобы избежать различных проблем, связанных с возникновением воздушных пробок, нужно знать, как продуть батареи отопления.

Причины появления воздуха в системе отопления

Воздух в системе

Воздушными пробками в системе водяного отопления удивить весьма сложно. С наступлением отопительного сезона и заполнением сети горячей водой во многих квартирах, размещенных на верхних этажах, батареи часто остаются холодными, в то время когда помещения снизу нагреваются полноценно. Если система закольцована, то весь стояк будет холодным. Причина такого явления известна и заключается она в скоплении в системе отопления воздуха. Причин для его появления существует много:

Проведение работ по ремонту отдельного участка сети, при котором происходит демонтаж и монтаж трубопроводов и элементов, врезанных в сеть. Попадание воздуха в систему в этом случае является вполне естественным.

Во время сборочных работ магистральной линии не был соблюден угол уклона.

Наличие пониженного давления в системе, при котором происходит падение уровня воды, в результате чего в незаполненные водой места попадает воздух.

Когда вода нагревается, в среде появляются пузыри воздуха. Так как воздух легче воды, то он поднимается и сосредотачивается в батареях и верхних участках сети. Таким образом создаются воздушные пробки.

Процесс заполнения системы проходит не по правилам. Сеть нужно наполнять горячей водой в медленном режиме с параллельным спуском воды из отопительной системы.

Плохая герметичность стыков и соединений элементов сети. Теплоноситель в этих проблемных местах понемногу незаметно подтекает и испаряется, а воздух засасывает внутрь.

Из-за неисправности возможна неудовлетворительная работа приборов воздухозабора.

Подсоединение к системе отопления «теплого пола», сеть которого расположена с перепадом высот.

Методы развоздушивания

Выпуск воздуха

Часто в системах отопления в квартире или доме наблюдаются одна или сразу несколько вышеперечисленных проблем. Их надо решать и выпускать воздух, чтобы батареи нормально нагревались и отдавали тепло комнатам. Операцию по выпуску воздуха из сети можно осуществлять разными методами. Во многом выбранный способ зависит от вида циркуляции горячей воды: принудительной или естественной.

В отопительной системе с естественной циркуляцией, которая устраивается при верхней разводке труб, от нежелательного воздушного затора можно избавиться при помощи расширительного бака. Он располагается на самой высокой отметке по сравнению со всей сетью. Подающую трубу нужно проложить с подъемом к расширительной емкости. Если разводка труб нижняя, схема развоздушивания происходит таким же образом, как в системах отопления, которые оборудованы циркуляционным агрегатом.

Если в системе отопления используется принудительная циркуляция, то в самой верхней точке монтируется воздухосборник, через который выпускается воздух. При таком режиме трубопровод по направлению движения горячей воды постепенно поднимается вверх, а воздушные пузырьки выпускаются через воздушные краны. Эти приборы всегда монтируют в точках, расположенных в самом верху сети. В случае необходимости ремонта, при котором происходит опорожнение системы, обратный трубопровод по всей своей длине устраивается с уклоном, способствующему сливу воды.

Обязательно наличие наклона

Типы воздухоотводчиков

Воздухоотводчики разделяют на автоматические и ручные. Ручные воздухоотводчики в быту называют кранами Маевского. Это приборы небольших размеров, которые устанавливаются в верхнем конце батареи. Обычно регулировка крана осуществляется вручную или же с использованием отвертки или ключа. Так как устройство малогабаритное, то и производительность низкая. Применение его локально – преимущественно для выпуска воздуха из радиатора отопления.

Автоматический и кран Маевского

Воздухоотводчики второго вида работают без вмешательства извне и являются автоматическими. Они монтируются как на горизонтальных, так и на вертикальных участках сети. Такие устройства высокопроизводительны, но так как они сильно страдают от грязной воды, то устанавливаются в комплекте с фильтрами, причем как на трубопроводах подачи, так и на обратных. Автоматические приборы монтируются в закрытых системах отопления по длине трубопровода в разных местах. При таком варианте выпуск воздуха из каждого узла происходит отдельно. Развоздушивание системы на разных ступенях считается достаточно продуктивным. Если трубы прокладывать под определенным углом, выпуск воздуха будет происходить автоматически. Все просто и легко.

Обратите внимание!
Выход воздуха из системы происходит за счет увеличения поступления количества теплоносителя и поднятия давления в сети. Если давление воды в системе падает, значит, трубы и устройства плохо загерметизированы. Перепад температуры свидетельствует о присутствии воздуха в батареях.

Определение проблемного места и исправление ситуации

Как определить проблемное место

Как правило, на присутствие воздуха в сети отопления указывают разные звуки в виде бульканья, а также протечки воды. Чтобы циркуляция горячей воды проходила в нормальном режиме воздух необходимо выпустить. При поиске места скопления воздуха можно воспользоваться обычным молотком, которым необходимо легко простукивать проблемные участки. Звонкий звук, исходящий при ударе инструмента, свидетельствует о наличие воздушного затора. Обычно он обнаруживается в квартирах на верхних этажах в радиаторах. Чтобы продуть радиатор отопления нужно максимально открыть термостат, затем это же сделать с краном Маевского, при этом под отверстие нужно подставить емкость для воды, которая будет вытекать.

Обратите внимание!
Легкое шипение будет свидетельствовать о том, что воздух удаляется. Когда из крана потечет вода, значит клапан можно закрывать.

Видео

Следующим образом происходит стравливание воздуха через кран Маевского:

Как продуть батареи в квартире и стоит ли это делать самому? | Дом/ремонт | Недвижимость

Радиаторы в квартире могут плохо греть, если в них скопился воздух. Комната будет слабо прогреваться. Кроме попадания воздуха причиной этого также может быть плотная пробка из накипи или окалины. Решить проблему в обоих случаях можно продувом батареи.

Как это сделать?

Если в квартире установлен алюминиевый радиатор, на котором есть термостат, то достаточно его полностью открыть и стравить воздух. Если термостата нет, то нужно открыть кран Маевского или заглушку. При этом снизу под ней сразу нужно подставить какую-нибудь емкость, так как вместе с воздухом будет выходить и некоторое количество воды. Держать заглушку открытой нужно до того момента, пока весь воздух не выйдет и не польется вода. Как только из радиатора польется равномерная струя, заглушку можно закрыть и эксплуатировать радиатор в нормальном режиме. При необходимости специалисты рекомендуют повторить эту процедуру, последовательно стравливая воздух небольшими порциями. Вот и все.

Если же в батареях скопился не воздух, а накипь, то нужно выполнить гидравлическую продувку отопительной системы. Для этого в радиатор под высоким давлением подают с помощью компрессора смесь воды и сжатого воздуха. Процесс нужно продолжать до тех пор, пока из радиатора не будет выходить практически чистый раствор.

Стоить ли это делать самому?

Стравить воздух в батарее не слишком сложная процедура. А вот для гидравлической продувки необходимо специальное оборудование. Работа с компрессором требует специальных навыков. Поэтому если в батарее у вас засор, а не скопившийся воздух, то лучше всего обратиться к услугам специалистов, говорит сантехник Артур Гоян.

«Если в батарее есть небольшое скопление воздуха, то вы можете взять специальный ключ, открыть с боку батареи кран Маевского и стравить воздух. Если спуск воздуха не улучшил циркуляцию теплоносителя, то в таком случае можно говорить, что батарея завоздушена и без помощи специалистов вам не обойтись. Также не следует самому продувать батареи, есть протечка», — говорит эксперт.

Смотрите также:

Как продуть батареи отопления — технология, советы и рекомендации

Бывает так, что отопление уже включили, а в доме все равно холодно. И батареи прогреваются не равномерно — верхняя часть прохладная, а в низу горячая. Это говорит о том, что в системе образовалась воздушная пробка и затрудняет циркуляцию теплоносителя.

Кроме того, от этого увеличивается шанс возникновение коррозии на внутренних металлических поверхностях системы, что может привести к нарушению целостности труб и поломке. Выход из сложившейся ситуации есть — нужно спустить воздух из батареи.

Спускаем воздух

Для того, чтобы продуть батареи отопления не требуются специальные навыки, достаточно иметь желание и уметь пользоваться простым инструментом. Для устранения воздуха из системы понадобиться минимальный набор инструмента:

разводной ключ;
отвертка;
емкость для сбора воды.

После того, как подготовили инструмент, следует осмотреть батарею и найти специальный клапан, который обычно называют — кран Маевского. Клапан всегда находится в верхней части радиатора.

Теперь надо слегка приоткрыть клапан подставив под него емкость. Кран Маевского открывается разводным ключом или отверткой, в зависимости от конструкции. После открытия клапана послышится шипение выходящего воздуха, вместе с ним будет выходить и небольшое количество воды.

Сигналом окончания продувки послужит отсутствие выходящего воздуха и ровная струйка воды. Клапан можно закрывать. Теперь нужно дождаться, когда батареи прогреются равномерно и наслаждаться теплом в доме.

Если же радиаторы все равно не прогреваются, значит были допущены ошибки и не весь воздух удалось стравить. Придется повторить процедуру продувки заново.

Видео: Как удалить воздух из радиаторов

Причины появления воздушных пробок в батареях

Для того, чтобы в дальнейшем не возникала ситуация с возникновением воздушных пробок, необходимо знать причины их появления. Таких причин может быть несколько. Основными причинами, которые влекут за собой образование воздушной пробки, являются:

При нагревании воды из нее выделяется кислород, испаряясь он образует воздух, который скапливается в верхней точке радиатора. Таким образом получается пробка которая не позволяет циркулировать воде по системе.

Так же он может появиться после проведения ремонтных работ. Поле ремонта отопления, компания занимавшаяся ремонтом, должна продувать систему. Но, это длительная процедура и не все работники ее выполняют, а если выполняют, то частично и спустя рукава.

Одной из причин появления воздуха в батареях может служить нарушение герметичности. Обычно о разгерметизации сигнализирует утечка воды. Но не всегда это можно заметить визуально.

Протечку отопления можно и не заметить, так как горячая вода довольно быстро испаряется. А в помещениях с высокой влажностью (ванная комната, кухня) на протечку можно вообще не обратить внимания, перепутав ее с естественным конденсатом на трубах.

Стоит добавить, что спускать воздух из батарей необходимо не зависимо от того квартира это или частный дом. В случае если воздушная пробка образовалась в отоплении частного дома, это повлияет не только на тепло, но и на износ деталей.

Чаще всего отопление в частном доме функционирует с помощью насоса. При наличии воздушной пробки, насос будет работать на полную мощность, а результат практически нулевым.

Батареи отопления могут неправильно работать не только из-за образования воздушной пробки. Даже после продувки батареи остаются холодными. Причиной может быть засоренные радиаторы.

Забитые батареи

При долгой эксплуатации в батареях может скопиться ржавчина, известковый налет и другие загрязнения. если не проводить своевременные профилактические работы, то образовавшиеся загрязнения могут отрицательно сказаться на работе всей системы или полностью вывести ее из строя.

В качестве профилактики может использоваться продувка с помощью специального гидродинамического насоса. Вот только навряд ли такой насос лежит у кого нибудь в гараже и ждет своего часа. Да и для работы с такой техникой необходимо обладать специальными навыками.

Поэтому, для продувки специальными устройствами лучше обращаться в специализированные компании. Если финансовые возможности не позволяют воспользоваться услугами специалистов, можно сэкономить и почистить радиаторы самостоятельно.

Вот только работа эта не самая легкая. Первым делом, необходимо отключить свою квартиру от системы отопления. После чего снимать каждую батарею и промывать напором воды из шланга. Затем батарею ставить на место.

В заключение хочется напомнить, что профилактика является лучшим лечение. В случае с системой отопления профилактикой можно считать своевременное удаление воздуха из батарей.

Посмотрите видео: Как спустить воздух из радиатора в многоэтажном доме

Как продуть батарею отопления: пять самых эффективных способов

Многие при подготовке к отопительному сезону предпочитают самостоятельно выполнять все профилактические работы. Самый важный этап в этом деле — проверка обогревательных приборов на предмет выявления неполадок. Целесообразно их устранить заранее. Но для этого нужно знать, как самостоятельно продуть батарею отопления, прочистив ее изнутри.

Почему плохо греют батареи?

Холодные батареи

Во время отопительного сезона у многих радиаторы греют не очень сильно, поэтому в помещении холодно и некомфортно. Причин такого явления может быть несколько.

Первая — банально в батарее скопился воздух. На это указывает характерный звук, похожий на бульканье. Радиатор частично становится холодным из-за недостаточной циркуляции теплоносителя. В такой ситуации продуть батарею очень просто. Если установлен алюминиевый радиатор, на котором есть термостат, достаточно его полностью открыть и стравить воздух. Если термостата нет, открывают кран Маевского или заглушку.

При открывании через отверстие воздух вырвется наружу с сильным шипением. Его необходимо стравливать, пока он весь не выйдет, и не польется вода. Равномерная ее струя укажет на то, что воздушная пробка ликвидирована, и радиатор можно эксплуатировать в нормальном режиме. На чугунных радиаторах для стравливания воздуха используются специальные краны.

Второй причиной плохой циркуляции теплоносителя становится не воздух, а плотная пробка из накипи и крупных частичек, которые курсируют по системе отопления вместе с горячей водой. Специалисты обращают внимание на то, что даже миллиметровая толщина отложений накипи снижает теплоотдачу батареи на 15%. Поэтому желательно перед началом каждого сезона продуть систему и сделать это правильно.

Как понять, что причиной неэффективной работы отопительных приборов в квартире является скопившаяся накипь? Нужно обратить внимание на следующие признаки:

Стенки покрылись накипью, если стояк горячее радиатора.
Пощупайте радиаторы во всех комнатах в квартире. Разная интенсивность их нагрева — повод для «лечения».
Неравномерный прогрев секций одной батареи.

Какие методы существуют для устранения подобных проблем?

Методы прочистки

Самостоятельная продувка вполне возможна, при этом существует несколько методов:

Гидравлическая продувка.
Индивидуальная прочистка.
Прочистка при помощи кальцинированной соды.
Пневмогидроимпульсивная промывка.
Химический метод.

Чем они отличаются друг от друга? Оборудованием, которое используется для выполнения операции.

Гидравлическая продувка

Гидравлическая продувка отопления — самый эффективный, но и самый дорогой метод прочистки батареи. При этом в стояки при помощи компрессоров подают смесь, состоящую из сжатого воздуха и воды. Высокое давление позволяет нагнетать среду, которая провоцирует отслоение налета и накипи, осевших на внутренних стенках батарей.

Для чугунных радиаторов это самая эффективная прочистка. Она не требует применения опасных химикатов, поэтому ее можно назвать экологически безопасной. Но чтобы осуществить гидравлическую продувку, необходимо отсоединить батареи и отвести их в специальный сервисный центр, где есть компрессорное оборудование.

Специалисты для ускорения отслаивания накипи используют размягчающие средства. После процедуры выполняется промывка радиатора обычной водой, после чего он становится чистым.

Индивидуальная прочистка

Промывка отопления

Применять гидравлическую прочистку имеет смысл, если в многоквартирном доме все соседи одновременно хотят участвовать в подобной профилактической работе. В противном случае при запуске системы отопления прочищенные батареи очень быстро забьются заново, и все траты будут напрасными. Если нужно решить проблему локально, то есть в одной квартире, лучше выбрать другой метод — индивидуальную промывку.

Сначала радиатор снимается и относится в ванную комнату. Предварительно стоит ванну полностью закрыть тряпками. Так эмаль сохранится и не повредится при промывке радиаторов. На слив целесообразно установить сетку. Она предотвратит образование канализационного засора.

Промывается батарея довольно просто. В один ее конец вливается при помощи шланга горячая вода, и периодически прибор переворачивается. Полезно просунуть в тело батареи проволоку или любое другое подручное средство и им попытаться очистить внутреннюю накипь. Процедуру можно прекращать тогда, когда из противоположного конца пойдет чистая вода.

Прочистка при помощи кальцинированной соды

Кальцинированная сода для промывки

Прочистка кальцинированной содой мало чем отличается от вышеописанного способа. Разница лишь одна — в горячую воду, которую необходимо залить в радиатор, добавляют соду. Противоположный конец батареи закрывают и дают раствору немного постоять внутри радиаторов.

Сода размягчает налет. Но чтобы достичь максимального результата, целесообразно постучать по всей поверхности прибора молотком из дерева. Затем можно сливать воду. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из радиатора не польется чистая вода.

Обратите внимание! Вместо соды можно использовать молочную сыворотку или специальный очиститель для прочистки автомобильного радиатора.

Пневмогидроимпульсивная промывка

Данный вид прочистки осуществляется при помощи специального пистолета. Им можно чистить радиаторы, диаметр сечения секций которых составляет не более 15 см. Пистолетом можно удалить накипь на расстоянии 50 м и сделать точечную прочистку, не демонтируя радиатора.

Нужно ли приобретать профессиональное оборудование для прочистки?

Решая, нужно ли приобретать профессиональное оборудование для прочистки батарей, необходимо руководствоваться личными потребностями. С одной стороны, описываемая работа — разовое мероприятие, которое осуществляется раз в год. Поэтому есть смысл обратиться в соответствующую сервисную службу.

Если есть желание купить компрессорную установку и пользоваться ею самостоятельно, экономя на вызове специалистов, можно приобрести компрессор для прокачки воды в специализированном сантехническом магазине. А чтобы она работала эффективно, необходимо при покупке обращать внимание на такие технические параметры установки, как рабочее давление, объем потребления воды, возможность настраивать импульсы подачи воды и использовать средства для внутренней дезинфекции.

Метод химической очистки

Реагенты для химической очистки

Во многих квартирах качество системы теплоснабжения оставляет желать лучшего. И трубы, и радиаторы уже давно забились накипью, устранить которую описанными выше методами невозможно. Что делать в такой ситуации? Использовать химическую очистку. В чем она заключается?

Химикаты качественно и быстро справляются с обозначенной проблемой. Химикаты — это органические кислоты, композитные растворы, щелочи или растворители. Работать с ними нужно крайне осторожно, сохраняя руки и дыхательные пути, поскольку все эти вещества токсичны.

Обратите внимание! Химический метод очистки нельзя использовать для алюминиевого радиатора, что может привести к нарушению герметичности прибора. Зато прочистка химикатами эффективна для чугунных радиаторов.

Для того чтобы осуществить химическую прочистку, необходимо использовать специальное оборудование — шланги, насосы, емкости и химические смеси.

Обобщение по теме

Во время эксплуатации любой системы отопления на внутренних стенках металлических элементов образуется накипь, от которой необходимо периодически избавляться. В противном случае в разы ускоряется механический износ отопительного прибора, и падает эффективность обогрева. Избежать всего этого помогает прочистка батарей, которую можно осуществить несколькими методами.

Как продуть батарею отопления: возможные варианты

Вопросом о том, как продуть батарею отопления, практически каждый человек начинает задаваться тогда, когда отопление есть, а в квартире все равно холодно. Причиной этому может послужить элементарная воздушная пробка, образовавшаяся в батарее. Для того чтобы убрать воздушную пробку из батареи или, проще говоря, продуть ее.

Причины возникновения воздушных пробок в системе отопления

Довольно часто такая проблема возникает в самом начале отопительного сезона, когда в систему отопления постепенно начинает поступать горячая вода. Как правило, выяснить, что виной прохладной температуры в комнате является воздушная пробка совсем не сложно. В таких случаях радиаторы отопления в верхней части остаются холодными, в то время как в нижней части батарея просто «пышет жаром». (См. также: Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками)

Основными причинами, повлекшими за собой образование воздушной пробки, являются следующие:

При подаче горячей воды в систему отопления в ней может присутствовать кислород. В результате нагревания воды, кислород испаряется, выделяется воздух, который и скапливается преимущественно в верхней части батарей. Соответственно, воздушная пробка, которая образовалась, мешает нормальной циркуляции воздуха.
Во время проведения ремонтных и сантехнических работ, система отопления также завоздушивается. Вообще, правильно после любых работ, спускать воздух из батарей, чтобы исключить образование пробок.
Плохая герметичность стыков соединений. Течь в местах соединения труб может быть совершенно небольшой. Ее трудно заметить, потому что горячая вода испаряется быстро, а если батарея расположена в ванной комнате, так там вообще довольно-таки часто образуется конденсат. В результате даже маленькой трещины в систему отопления может попадать воздух. Сам выйти из системы он не может, поэтому постепенно накапливается в радиаторах, что впоследствии приводит к образованию воздушного затора в трубах.

(См. также: Карта сайта 2)

Возможно, вы неправильно спустили воздух из системы отопления, после того, как все ремонтные работы были закончены. Продувка батарей отопления должна выполняться медленно, особенно если система отопления выполнена по сложной схеме, имеет множество переходов и разветвлений. При быстром спуске небольшие пузырьки просто не успевают добраться до верха батареи.

Способы устранения

После того, как мы выяснили, откуда берется воздух в батареях, следующим этапом нужно научиться устранять его из системы. Самое главное это знать, как продуть батарею своими руками, чтобы не сделать ситуацию с отоплением еще хуже. Ведь при неправильной продувке вы только добавите еще больше воздуха в систему.

Кроме того, воздух в радиаторах отопления может привести не только к недостаточному обогреву помещения, но и к выходу из строя самих батарей. Наличие воздуха в системе способствует началу коррозийного процесса, для которого и нужно только, что бы был воздух и высокая влажность. Поэтому чем быстрее будет устранена данная проблеме, тем лучше. И теплее в квартире станет, и батареи целее будут. (См. также: Инфракрасное отопление)

Снижение эффективной работы системы отопления из-за того, что в батареях образовались воздушные заторы, очень негативно сказывается на ней, особенно в частных домах. Ведь в индивидуальном жилом доме, в качестве главного отопительного элемента, очень часто используются двухконтурные котлы. Непрерывная циркуляция воды обеспечена только за счет работы специального насоса.

Поэтому, когда очень долго образовавшаяся воздушная пробка, не устраняется, получается, что насос работает вхолостую, что приводит к быстрому изнашиванию деталей. Именно поэтому, рекомендуется периодически открывать запорные краны на радиаторах и спускать воздух, который может накопиться в системе. Даже если вы не выполняли никаких ремонтных работ, лучше лишний раз перестраховаться.

Для того чтобы устранить воздух из системы отопления понадобится кое-какой инструмент: разводной ключ и отвертка. Обязательно позаботьтесь о небольшой емкости для слива воды. (См. также: Водонагреватель для бассейна своими руками)

сначала необходимо открыть с помощью ключа клапан (его еще называют кран Маевского), у батарей отопления Prado, например, есть специальные воздухоотводы. Для того чтобы спустить воздух достаточно просто повернуть вентиль. После открытия клапан, легко шипение подскажет вам о том, что воздух начал выходить из батареи.
Обязательно подставьте небольшую емкость под кран (подойдет обычная стеклянная банка), потому что вместе с воздух может выделяться и некоторое количество воды. Итак, воздух выходит, а вам остается только ждать, пока не закончится шипение и из радиатора не потечет вода. Теперь кран можно закрывать. Через некоторое время необходимо будет проверить, нагрелись ли батареи полностью.

Возможно, наладить работу отопительного элемента не поможет даже спуск воды из него, бывает и такое. Батарея все равно остается холодной или работает нормальном режиме какой-то промежуток времени, а потом опять становится холодной. В таком случае придется выполнять такую работу, как продувка биметаллических батарей. (См. также: Как подключить водонагреватель)

Вполне возможно, что в радиаторе образовался затор из-за скопившейся в нем грязи или ржавчины, тогда будет необходимо продуть батарею. Возможно, из-за неправильного монтажа системы отопления затор образовался в месте поворота трубопровода. Такое возможно, когда при монтаже отопительной системы используются металлопластиковые трубы, а допустимые нормы уклона трубопровода соблюдены не были. В таком случае лучше всего выполнить демонтаж труб отопления и подключить их снова, но уже применив правильные значения.

Продувка чугунных батарей процесс трудоемкий. Перед тем как промывать радиаторы их придется полностью разобрать и потом промыть с помощью шланга. Если батареи, установленные в квартире, работают уже не один десяток лет, вам придется столкнуться с большими сложностями при демонтаже трубы.

Профилактические меры

Как согласится большинство, болезнь все-таки легче предупредить, чем потом лечить вызванные ей последствия. Так же и батареями, чтобы не остаться в холодное время без тепла нужно своевременно выполнять технические мероприятия по обслуживанию радиаторов отопления, а также при монтаже устанавливать дополнительные устройства, которые помогут предотвратить образования засоров и воздушных пробок.

Например, у батарей отопления Sira есть встраиваемая многофункциональная система обезвоздушивания. Во время ее использования специальные устройства для спуска воздуха из системы врезаются в нескольких местах, что позволяет выпускать воздух для каждой группы обогревательных устройств отдельно.

Для того чтобы не ломать голову по поводу того, как продуть алюминиевый радиатор отопления нужно всего лишь своевременно установить на него специальное устройство – воздухоотвод. Существует два типа данных устройств:

ручные;
автоматические.

Воздухоотводы ручные – их обычно устанавливают с торцевой стороны батареи. Пользоваться ими для того, чтобы спустить воздух из системы отопления легко. Достаточно специальным ключом или отверткой повернуть болт и воздух начнет выходить. Учитывая их маленькую производительность, такие устройства устанавливают только для пользования в домашних условиях.

Автоматические воздухоотводы работают полностью в автономном режиме. Не нужно стравливать воздух, что-то откручивая или открывая, устройство все делают сами. Их можно устанавливать вертикально или горизонтально.

Правда, такие воздухоотводы имеют один существенный недостаток, они чувствительно к разного рода загрязнением. Поэтому дополнительно в систему придется установить фильтр для очистки сильных механических загрязнений.

При установке батарей отопления Arbonia установка полного комплекта дополнительных компонентов позволяет избавить себя от постоянного контроля за системой отопления.

Для чугунных радиаторов тоже можно установить специальные воздухоотводы, это наиболее актуально для квартир в многоэтажных домах. На самом деле это гораздо проще и легче, чем заниматься потом продувкой или промывкой батарей. В любом случае, первый вариант вернуть тепло в батарею является более простым, но если батарея засорилась, ничего кроме промывки не поможет.

Для того чтобы промыть чугунные радиаторы вам придется сначала разобрать полностью батарею, используя паяльную лампу, для того чтобы открутить соединительные гайки. Потом радиатор разбирают по секциям, зачищают ниппели (резьбовые соединения между секциями батареи), промывают, используя шланг. Все это требует неимоверной силы, ведь вес каждой секции чугунного радиатора может доходить до 7 килограмм.

Для того чтобы предотвратить засоры в чугунных батареях должны быть установлены специальные перемычки, в которых и оседает вся грязь. В квартирах многоэтажек наличие перемычек просто обязательно. Ведь зачастую вначале отопительного сезона вода в систему отопления поступает, мягко говоря, совершенно не чистая.

После долгого простоя вся грязь и ржавчина, как правило, устремляются в отопительные элементы с первым потоком горячей воды. Что и говорить, но, к сожалению, наши российские системы центрального отопления крайне несовершенны.

Полезный совет. Если в вашей отопительной системе образовалась воздушная пробка, постарайтесь выяснить причину ее возникновения, особенно если раньше такого не случалось. Постарайтесь не только избавиться от воздуха, но и принять меры, исключающие повтор данной ситуации. Проверьте систему на предмет герметичности в местах соединения труб и радиаторов. Возможно, где-то нужно подтянуть болты, или поменять гайки, может быть, потребуется заново заделать стыки, используя больше пакли.

Как продуть батареи отопления — МойКлассныйСайт.ру

Обогреть жилое помещение в современных домах и квартирах призваны батареи. Перед каждым отопительным сезоном системы проверяются и прочищаются, иногда необходим ремонт батарей. По приходу холодов жильцы могут обнаружить, что отдельные элементы почему-то греют слабо или не греют вовсе. Происходит это, по большей части, из-за образования воздушных пробок в полостях батарей. Чтобы проблема исчезла, бывает достаточно продуть радиатор отопления.

Перед тем, как приняться удалять неисправность, необходимо убедится, что именно воздушная пробка является причиной недостаточного выделения тепла. Явным признаком этого будет отчетливое бульканье при том, что вода беспрепятственно поступает в систему отопления.

Для данных целей порекомендую интернет-магазин отопительного оборудования Терма-МСК, расположенный по ссылке https://terma-msk. ru/. Огромный выбор радиаторов, конвекторов, нагревателей, котлов и другого оборудования для отопления дома.

Методы проведения работ

Удаление пробок из радиаторов отопления происходит по следующей схеме:

Открытие регулирующего клапана термостата, если он присутствует. Иногда это действие в состоянии сразу восстановить нормальное терморегулирование.
Если термостата нет, придется открутить кран Маевского – это клапан, расположенный на специальном вентиле.
Специальным ключом нужно слегка открутить клапан, пока не послышится шипение. Таким образом выходит воздух из системы.

Стравливать воздух нужно постепенно, по нескольку раз малыми порциями. Когда воздух выйдет из батарей полностью, из крана потечет вода. Стабилизировав давление в батареях и убедившись в том, что шипение иссякло, работник может вернуть клапан на место.

Продувка накипи в батареях

С горячей водой в трубы почти всегда попадает накипь и посторонние частицы. Всего 1 мм таких отложений снижает коэффициент теплоотдачи уже на 15%. Поэтому специалисты в обязательном порядке рекомендуют в начале каждого отопительного сезона продувать батареи.

Если именно появление накипи виновно в потере нужной температуры в доме, об этом будет свидетельствовать более высокая температура стояка, по сравнению с батареями. Также в том случае можно ощутить неравномерный прогрев секций радиатора и каждой его части в отдельности.

Гидравлическая чистка радиаторов

Данная методика продувки батарей максимально эффективна, хотя и обходится довольно дорого. Но при помощи гидравлики трубы и отопительные секции начисто избавятся от всей накипи и прочего налета.

Специалист с особым оборудованием запускает рабочую смесь в находящийся квартире стояк. Процесс осуществляется под высоким давлением, так что на выходе лучше подставить глубокую посуду, чтобы не затопить и не слишком испачкать помещение. Сантехники используют мощный компрессор, обеспечивающий нужное давление в канале, требующем прочистки. Со стенок внутри батарей таким методом удаляется весь налет накипи, освобождается пространство для беспрепятственной циркуляции горячей воды.

Если верить многолетней практике, для прочищения чугунных батарей гидравлическая продувка – оптимальный и наиболее эффективный метод. Когда реализовать работы в квартире невозможно, остается вариант сдачи радиатора в сервисную службу. Отнести забившуюся батарею на прочистку можно в обслуживающую жилищную организацию, в магазин сантехники, если у них есть сервисный центр.

Как продуть батарею отопления | ГрейПей

Воздушная пробка в батарее отопления – одна из основных причин ухудшения работы отопительного прибора. Системы отопления (особенно центрального) в начальный период работы насыщены воздухом. При начале движения теплоносителя по сети большая его часть обычно скапливается в батареях – это обусловлено их гидравлической конфигурацией. Силы потока воды не всегда достаточно для того, чтобы вымыть пробку из устройства. Как продуть батарею отопления от пробки – ответ на этот вопрос дает материал публикации.

Убрать воздушное препятствие из батареи можно одним способом – стравить его через воздухоотводчик. Наличие пробки из воздуха обычно легко определить наощупь – верхняя часть радиатора становится холоднее остальной поверхности и подводящего трубопровода.

По конструкции воздухоотводчики делят на 2 вида:

Ручные;
Автоматические.

Для установки на радиаторах чаще всего используются ручные устройства, больше известные под названием крана Маевского. Они вворачиваются в верхнюю проходную заглушку. Через рабочий элемент клапана проходит игольчатый канал. Коронку клапана поворачивают плоской отверткой или специализированным ключом – каналы коронки и клапана совмещаются – через них начинает выходить воздух.

Стравливание продолжают до тех пор, пока из отверстия не пойдет вода без частиц воздуха. Часто бывает, что при повороте коронки воздух не идет – но радиатор в верхней части холодный. Это говорит о том, что канал устройства забился – его можно легко прочистить длинной иглой.

Разновидностью ручного воздухоотводчика является устройство с колпачком. Оно также имеет игольчатый проход в корпусе, который закрывается резьбовым колпачком. Колпачок легко отворачивается рукой и воздух стравливается.

Автоматические воздухоотводчики стоят дороже, не требуют вмешательства человека, имеют более сложное устройство. Здесь внутри камеры устройства находится специальный поплавок. Когда воздуха в радиаторе нет, камера заполнена теплоносителем и поплавок находится в крайне верхнем положении, закрывая сбросное отверстие.

Когда в камере появляется воздух, вышедший из батареи отопления, поплавок опускается и открывает сброс – воздух стравливается. Устройства автоматического типа для установки на радиаторах применяются реже – они более подвержены поломкам. Кроме того, иногда при срабатывании вместе с воздухом из устройства могут вылетать капли воды.

Иногда вместо воздухоотводчиков на радиаторы устанавливают ручные вентили или шаровые краны и стравливают воздух через них, просто приоткрывая кран.

Часто бывает, что в комплексах централизованного отопления (особенно старых) на батареях вовсе нет воздухоотводчиков. При образовании пробок решение может быть только одно – нужно обратиться в управляющую компанию и описать сложившееся положение. Обычно работники УК в этом случае производят стравливание воздуха со всего стояка в верхней части трубопровода, где установлен ручной воздухоотводчик или кран для выпуска воздуха.

(Просмотров 166 , 1 сегодня)

День 19 Советы по очистке — фонарики и батареи

Этот пост может содержать партнерские ссылки, предоставленные для вашего удобства. Мы зарабатываем комиссионные, если вы делаете покупки по ссылкам на этой странице. Я также являюсь партнером Amazon и зарабатываю на соответствующих покупках. Прочтите мою политику раскрытия информации полностью.

19 января 2018 г. Автор Susan 7 комментариев

Поделиться — это забота!

Добро пожаловать на 19-й день из 31 дня 10-минутного испытания с советами по очистке. Наша цель — избавиться от ненужных вещей из нашей жизни и дома, чтобы мы могли больше наслаждаться жизнью.Сегодня должна быть легкая задача по очистке, мы переживаем наши фонарики и батарейки. Посмотрим, что мы хотим сохранить, а что нужно очистить. Давайте уберем беспорядок! Держу пари, вы никогда не очищали свои фонарики и батарейки. Только в прошлом месяце я реорганизовал свои батареи. И даже если вы делали это раньше, всегда хорошо смотреть на вещи свежим взглядом.

Очистка от беспорядка — Советы по очистке фонарей и батареек.

Возьмите 6 мешков для очистки, которые вы создали ранее, и бесплатный контрольный список для очистки от помех, который можно распечатать.А теперь давайте переберем наши фонарики и батарейки и начнем чистку.

Take Everything Out — Обычно я говорю: «Имейте в виду, что мы делаем это за 10 минут, поэтому вынимайте столько, сколько вы можете выполнить за это время». Но сегодняшняя задача должна легко уместиться в 10 минут. Не забудьте собрать фонарики или батарейки, которые можно хранить в разных местах дома, в гараже, на верстаке, походном снаряжении и даже в машине. Вы хотите собрать все фонарики, потому что это отличная возможность протестировать их и при необходимости заменить батарейки.

Группировать похожие элементы вместе — Быстро группировать похожие элементы вместе. Поместите маленькие фонарики вместе, фонарики вместе, и батареи разного размера должны быть сгруппированы вместе.

Оценить — Посмотрите на каждую созданную вами группу. Есть ли сломанные фонарики или фонари? Им нужно уйти. Есть ли у вас батареи, которые корродировали, или батареи такого размера, которые вы больше не используете? Им нужно уйти. Во время оценки составьте список фонарей или батареек, которые вам нужно пополнить.

Очистка — Удалите ненужные предметы и поместите их в один из 6 пакетов для очистки. Обязательно ознакомьтесь с правилами вашего сообщества по утилизации батарей.

Уберите все — Уберите предметы, которые вы решили убрать, подальше.

Предлагаем вам бесплатный, простой и экологичный органайзер для хранения аккумуляторов.

Если вам интересно, что делать с дополнительным временем, которое у вас осталось после сегодняшней несложной задачи, ознакомьтесь с этими идеями в статье «С чего начать организацию».

Итак, мы сделали это. День девятнадцатый прошел. Ух! Присоединяйтесь ко мне завтра в испытании «День двадцатый из 31 дня 10-минутных советов по очистке». Давайте очистим еще немного, чтобы вы могли больше наслаждаться жизнью.

Я мама троих детей, ветеран, супруга военного. Я переехал в более чем 20 домов по всему миру. Моя страсть — помогать занятым людям найти место и время для того, что для них действительно важно.

Вот как очистить старую электронику и другие странные вещи

Если вы любите убирать мусор, то молодец! Но я просто хочу предостеречь вас на одну короткую секунду.Есть кое-что, что вам нужно знать, как правильно проводить чистку.

Перед тем, как выбросить все это старое лекарство в мешок для мусора, просмотрите этот список вещей, которые вы, возможно, не сможете выбрасывать в корзину.

Некоторые из этих вещей, возможно, вы НЕ ХОТИТЕ выбрасывать, а некоторые из них даже НЕЗАКОННО выбрасывать.

Кто знал? Хорошо, я сделал. И теперь ты тоже будешь. Я избавил вас от трудностей, связанных с выбрасыванием аккумуляторных батарей.

Вы можете отправить мне письмо с благодарностью.

Как провести чистку, не нарушая закона или Мать-Земля

Все вещи в этом списке, очевидно, лучше переработать или перепрофилировать, чем просто выбросить на свалку. И некоторые вещи из этого списка запрещено выбрасывать во многих сообществах.

В итоге, в вашем доме есть много вещей, которые нельзя просто выбрасывать в мусорную корзину.

Я собираюсь осветить основные из них, но если у вас есть что-то, что, возможно, не следует выбрасывать в мусорную корзину, и этого нет в этом списке, обязательно обратитесь в вашу мэрию или к местным мусорщикам.

И в качестве дополнительного бонуса я попросил мою подругу Кэтрин из Random Cath помочь с переработкой некоторых из этих предметов. Она пишет о Zero Waste и у нее масса творческих идей.

Список вещей, которые нельзя просто выбрасывать

Электроника
Батарейки
Почти пустые банки из-под краски
Химические вещества (например, моторное масло, ртутные термометры, люминесцентные лампочки и даже шарики от моли!)
Старые лекарства / рецепты
Старые / сломанные приборы
Большой предметы мебели

Пройдемся по списку.

Электроника

В лучшем случае вы можете утилизировать старые телевизоры, компьютеры, телефоны или любую другую электронику, которая висит у вас дома. Это потребует от вас некоторого поиска в Google, чтобы узнать, когда в вашем сообществе будет день утилизации электроники.

Вы также можете связаться с вашей компанией по вывозу мусора и узнать, соберут ли они эти предметы для вас. Вы можете рассчитывать на определенную плату за это.

Некоторые местные благотворительные организации собирают старую электронику, которая все еще находится в рабочем состоянии.Эта статья из Budget Dumpster — хороший ресурс.

А как насчет поломки?

На самом деле есть несколько хороших вариантов для продажи сломанной электроники. Вы можете попробовать Sell Broke или Gadget Salvation.

Эта статья из Money Pantry — отличный ресурс по продаже старой электроники.

Вот что Кэт говорит о том, как пользоваться вашей старой электроникой:

Экран монитора / телевизора / ноутбука

Этот проект был в моем списке дел около 2 лет.
Сделайте волшебное зеркало из старого экрана ноутбука или телевизора / монитора. Этот проект довольно легко реализовать, если у вас есть рабочий телевизор или монитор, но он также может работать со старым экраном ноутбука, пока работает сам экран (не имеет значения, работает ли весь ваш ноутбук). Чтобы использовать старый экран ноутбука, используйте плату контроллера дисплея, что сделает проект немного дороже, но в конечном итоге станет легче.
Учебное пособие для старого экрана ноутбука: https://www.makeuseof.com/tag/old-laptop-screen-magic-mirror/ Учебное пособие для учебного пособия по телевизору / монитору: https://www.makeuseof.com/tag/old-laptop-screen-magic-mirror/Instructables.com/id/How-to-Build-a-Raspberry-Pi-Smart-Mirror/

Телефон
Если вы хотите погрузиться в электронику, вы можете сохранить свой телефон и использовать его для создания умных часов.
Учебное пособие: https://www.youtube.com/watch?v=LfmwhabTVB4

Батареи:

Батарейки в вашей электронике — одна из причин, по которой ее нельзя просто выбросить. Если в предмете, который вы хотите выбросить, есть литий-ионный аккумулятор, не надо.

Вам нужно будет утилизировать это, и вам нужно будет отправить его в Google, где вы сможете это сделать в своем сообществе.

А как же сдохшие штатные батарейки? Вы можете просто выбросить их?

Зависит от…

Если вы, вероятно, используете чаще всего обычную щелочную батарею, то да, вы можете выбросить ее в корзину. Вы также можете утилизировать эти батареи, но вы можете заплатить за это определенную плату.

Если это аккумулятор любого другого типа (например, перезаряжаемый или вы не совсем уверены, какой это…), НЕ выбрасывайте его в мусорное ведро.Скорее всего, это то, что нужно переработать.

В некоторых штатах запрещено выбрасывать батарейки в мусорное ведро. Так что, если вы не уверены, вам придется провести небольшое исследование и выяснить, где вы можете утилизировать батареи в вашем регионе.

Эта статья от Battery Solutions — отличный ресурс для выяснения, что делать с этими батареями.

Химические вещества

В вашем доме много химикатов.

Есть такие очевидные вещи, как газовые баллончики, старые зажигалки, нашатырный спирт, сверхсильные чистящие средства. Это очевидно, и вы дважды подумаете, что с ними делать, прежде чем выбросить их.

Но есть и другие вещи, такие как люминесцентные лампы, старые термометры (ртуть!) И даже детекторы дыма (радиоактивный материал! Кто знал ??).

Этот материал требует некоторого размышления и исследования того, как его выбросить. Эта статья Боба Вила — отличное место для начала, но всегда загляните в Google или в местную мусорную компанию — это хороший ресурс для ответов на эти вопросы, если вы когда-либо не уверены.

Почти пустые банки с краской

Вы можете выбросить баллончик с латексной краской, в котором еще осталось немного краски, ЕСЛИ вы можете дать краске высохнуть. Вы можете оставить баллончик на солнце или нанести отвердитель для краски, но не выбрасывайте баллон с влажной краской.

Если у вас есть что-то вроде морилки, разбавителя для краски или масляной краски, от которой вам нужно избавиться, то вам нужно будет изучить этот конкретный предмет. Вы не можете выбросить это в мусорное ведро, даже если сможете его закалить.

Кэт предлагает более хитрый способ избавиться от старой краски:

Вместо того, чтобы выбрасывать краску, вы можете использовать оставшуюся часть краски для окраски стеклянных банок и украшения офиса. Нашел этот симпатичный учебник:
http://www.kootutmurut.com/2011/04/07/painting-pastel-glass-jars/
Но этот стиль окраски окунанием также выглядел бы потрясающе и, вероятно, быстрее.

Старые лекарства / рецепты

На самом деле существуют программы возврата лекарств, которые вы можете изучить, если не хотите выбрасывать старые лекарства в мусорную корзину.

Если вы действительно хотите просто выбросить их в мусорное ведро, вы можете это сделать, но вы действительно хотите избавиться от них должным образом. Вы же не хотите просто выливать лекарство или таблетки в мусорное ведро.

Earth 911 рекомендует налить лекарство (или, если это таблетки, добавить немного воды, чтобы они растворились) в пластиковый пакет, а затем влить немного наполнителя для кошачьего туалета, чтобы все это затвердело.

Старая мебель

Надеюсь, если у вас есть старая мебель, которую нужно выбросить, она в достаточно хорошем состоянии, чтобы вы могли подарить ее или даже перепродать.

Однако, если он не находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы его мог захотеть кто-то другой, вам придется придумать, как от него избавиться.

Во многих сообществах вы не можете просто поставить его на тротуар рядом с мусорным ведром, чтобы мусорщики могли подобрать его.

Однако вы можете запланировать получение «громоздких вещей» вместе с ними. И, скорее всего, вы можете рассчитывать на определенную плату.

Есть также такие услуги, как 1 800 Junk, которые также уберут для вас большие вещи, например, старую мебель.За плату. Конечно.

И вы должны проверить эти уникальные идеи, которые Кэт нашла для вашей старой мебели:

В Интернете есть красивые вазоны из старой мебели:

https://images.app.goo.gl/BXyHWXbZrg54g9Pt6
https://images.app.goo.gl/eJNGN8nMfBoMyAGH6
https://images. app.goo.gl/Ez3Czv116KA
Теперь вы знаете и можете избежать тюрьмы
Я чувствую, что оказал свою общественную услугу, сообщив вам об этих опасных предметах, которые нельзя просто выбросить.
И если вы все же решите опрометчиво выбросить литий-ионный аккумулятор в мусор, что ж, вы не можете пытаться использовать защиту по незнанию.
Я не думаю, что это когда-либо действительная защита, просто к вашему сведению.
Счастливого избавления от беспорядка!
Как очистить батарею от коррозии (быстрый совет)
Фото: istockphoto.com
Все батареи, особенно щелочные, со временем протекают независимо от того, потребляют ли они ток. Таким образом, даже если вы примете во внимание срок годности, указанный на упаковке, вы можете закончить обнаружение своих батарей корродированными, если не в аккумуляторных отсеках бытовой электроники, то в ящике для мусора, где вы любите хранить дополнительные вещи.В щелочных батареях утечки обычно проявляются около контактов в виде белого шелушащегося вещества. Чтобы очистить аккумулятор от коррозии таким образом, следуйте этим простым рекомендациям.
Фото: fotosearch.com
Как очистить аккумулятор от коррозии
ШАГ 1. Защитите себя и свою рабочую поверхность.
Сначала создайте безопасное место для работы. Разложите газету на той поверхности, где вы планируете работать, и, поскольку там присутствуют химические вещества, рекомендуется надеть защитную одежду.
ШАГ 2: Очистите аккумулятор от коррозии с помощью бытовой кислоты, например уксуса.
Щелочные батареи протекают, но не кислоты, а химического вещества, которое регистрируется как основание на шкале pH. По этой причине рекомендуется очищать батарею от утечки мягкой бытовой кислотой, например уксусом или лимонным соком. Обе жидкости нейтрализуют щелочные выделения. Нанесите каплю уксуса или лимонного сока на проржавевший участок и подождите минуту или две, чтобы проявился нейтрализующий эффект.
ШАГ 3. Используйте ватную палочку, чтобы стереть следы коррозии.
Окунув ватную палочку или зубную щетку в выбранную кислотную жидкость, аккуратно сотрите кристаллический белый осадок с самой батареи и с места, где могла распространиться утечка. Дважды проверьте ящик, в котором вы храните их, и отсек устройства с батарейным питанием, чтобы не пропустить остатки. Опять же, будьте осторожны, чтобы химическое вещество не попало на кожу или в глаза.
ШАГ 4: Удалите последние кристаллизованные протечки зубочисткой.
Удалите оставшиеся остатки с помощью зубочистки или, что еще лучше, ластика для карандашей.Если вы чистите контакты в батарейном отсеке, для этой цели может пригодиться наждачная бумага или напильник.
Что делать с батареями, которые корродировали? В некоторых муниципалитетах разрешается выбрасывать щелочные батарейки вместе с обычным мусором. В других округах и штатах действуют более строгие правила. Проконсультируйтесь с вашим местным отделом санитарии о подходящем методе утилизации.
Фото: fotosearch.com
3 совета по предотвращению коррозии батарей
Забегая вперед, есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить утечку щелочных батарей:
Во-первых, не используйте батареи с истекшим сроком годности.
Во-вторых, не смешивайте старые и новые батареи; при замене одной батареи в отсеке замените их все. Даже смешивание батарей разных производителей часто вызывает проблемы, и этого следует избегать, если это вообще возможно.
Наконец, знайте, что батареи очень чувствительны к нагреванию и должны храниться при комнатной температуре или ниже.
Как восстановить батареи — Пошаговые инструкции по восстановлению батареи. — Лаборатория восстановления батарей
Добро пожаловать в лабораторию восстановления батарей.Здесь мы собираемся показать вам, как восстановить батареи с помощью пошаговых инструкций . Восстановление аккумулятора — это простой навык, которому может научиться каждый. Не имеет значения, если вы вообще ничего не знаете об аккумуляторах. Вы можете узнать, как восстановить аккумуляторы в домашних условиях уже сегодня!
Вы сможете восстановить автомобильный аккумулятор уже сегодня, используя небольшое количество необходимого оборудования и материалов. Сначала я покажу вам, как восстановить стандартный автомобильный аккумулятор на 12 В.
Тогда следите за обновлениями других руководств по восстановлению аккумуляторов, которые вы можете попробовать позже.Я перечислю их внизу этой страницы или в содержании чуть ниже.
Какой бы аккумулятор у вас ни был, мы покажем вам , как его восстановить. . Будь то:
Свинцово-кислотные аккумуляторы
Литий-ионные аккумуляторы
NiCad аккумуляторы
NiMH аккумуляторы
Аккумуляторы для электроинструментов или дрелей
Аккумуляторы для ноутбуков
Аккумуляторы для гольф-каров
Аккумуляторы для мотоциклов
и т. Д.
Автомобильный аккумулятор на 12 В, однако, является наиболее распространенным аккумулятором, который люди хотят восстанавливать.Он наиболее востребован, и по понятным причинам ваш автомобиль важен, а новый аккумулятор для него стоит дорого.
Восстановив автомобильный аккумулятор, вы можете сэкономить много денег, а также помочь окружающей среде, в основном перерабатывая или восстанавливая аккумулятор.
Вы также можете использовать этот метод для большинства других свинцово-кислотных аккумуляторов. Мотоцикл, тележка для гольфа, морские аккумуляторы, альтернативные системы электропитания и т. Д.
Предупреждение: Жидкость (электролит) в элементах свинцово-кислотных аккумуляторов очень опасна.Это смесь серной кислоты и воды. Вы не хотите, чтобы он попал на кожу, в глаза или даже на одежду. Так что будьте особенно осторожны, ниже я дам вам дополнительные советы по безопасности.
Автомобильный аккумулятор 12 В Необходимое оборудование для восстановления:
Защитные очки
Неопреновые химически стойкие перчатки
Фартук для защиты вашей одежды в случае утечки (или старой одежды, которую вы не боитесь испортить).
Зарядное устройство
Отвертка с плоской головкой
Пластиковая воронка
1 галлон дистиллированной воды
½ — 1 фунт английской соли
Пластиковое ведро
Цифровой мультиметр для регистрации напряжения
1 фунт Пищевая сода
Дополнительная батарея Post Cleaner *
Дополнительный аккумуляторный ареометр *
Используйте оглавление, чтобы найти аккумулятор, который вы хотите восстановить, или продолжайте чтение, чтобы узнать, как восстановить автомобильные аккумуляторы.
Шаг первый — Подготовка к ремонту автомобильного аккумулятора.
Совет по безопасности 1! Убедитесь, что вы надели защитные очки и перчатки от начала до конца.
Первым этапом ремонта автомобильного аккумулятора является очистка полюсов (клемм) аккумулятора. На стойках аккумуляторной батареи образуется коррозия. Я рекомендую использовать для этого очиститель батарейных столбов *, но это необязательно, вы можете создать собственное решение и использовать другие кисти для получения тех же результатов.
Очистите полюса батареи стальной мочалкой.
Чтобы создать собственный раствор для чистки полюсов аккумулятора, вам понадобится столовая ложка воды и 2 столовые ложки пищевой соды. Смешайте их вместе, пока не получите жидкую пасту. Затем возьмите зубную щетку и приложите ее к полюсам батареи. Во время чистки полюсов батареи вы должны заметить вспенивание раствора. Это означает, что ваш раствор реагирует на коррозию поста аккумулятора и удаляет с него коррозию.
Если ваша батарея имеет сильную коррозию на клеммах, вам может потребоваться заменить щетку на стальную мочалку или щетку со стальной проволокой. Вы также можете использовать наждачную бумагу с зерном 300.
Теперь вы захотите очистить аккумулятор снаружи водой, смешанной с пищевой содой, и старой тряпкой. Протрите аккумулятор вокруг штырей и колпачков сверху вниз.
После того, как вы очистили аккумулятор и клеммы, пора проверить текущее напряжение аккумулятора и перейти к восстановлению аккумулятора.
Шаг второй — Проверка напряжения батареи.
Для проверки напряжения батареи вам понадобится цифровой мультиметр.Эти обычные тестеры дешевы и очень полезны для многих работ, так что приобретите себе одного. Возьмите мультиметр и подключите его к клеммам аккумулятора. Убедитесь, что вы правильно подключили мультиметр, и вы должны увидеть, в каком состоянии находится ваша батарея.
Если вы видите напряжение 12,6 В +, значит, ваша батарея в хорошем состоянии, и коррозия на ваших столбах могла вызвать проблемы. Если напряжение не превышает 12,4 В, аккумулятор требует ремонта . Кроме того, если вы видите 0 вольт, вероятно, в вашей батарее произошло короткое замыкание, и этот метод восстановления батареи, скорее всего, не поможет.
После того, как вы получите показания напряжения, вы узнаете, нужно ли вам продолжать восстановление батареи. Вам следует записать показания напряжения для использования в будущем при проверке аккумулятора после ремонта.
Шаг третий — очистка аккумуляторной батареи от кислоты и чистящих ячеек.
Совет по безопасности 2! Аккумуляторная кислота очень опасна, поэтому убедитесь, что на вас надеты очки, перчатки и фартук. Делайте это в хорошо проветриваемом помещении!
Теперь пора удалить старую кислоту, которая осталась внутри элементов батареи, а затем очистить элементы изнутри.Возьмите отвертку с плоской головкой и вставьте ее под крышки батарейного отсека. Обычно у вас есть 2 или 3 конденсатора, но иногда может быть 6.
Обратите внимание, если вы не видите колпачков батарей. Это может быть аккумулятор SLA (герметичный свинцово-кислотный). Чтобы получить доступ к крышкам, вам нужно приподнять пластиковую крышку с верхней части батареи, чтобы открыть их.
После того, как все крышки будут сняты, убедитесь, что ваше ведро готово, чтобы влить в него кислоту. Также убедитесь, что у вас есть немного пищевой соды, чтобы в случае разлива кислоты нейтрализовать ее с помощью пищевой соды.
Также на этом этапе, прежде чем опустошить каждую ячейку, вы должны попробовать проверить каждую ячейку батареи по отдельности . Это может помочь вам определить, разрядился ли аккумулятор в автомобильном аккумуляторе.
Это можно сделать, используя цифровой мультиметр в режиме постоянного тока. Поместите черный отрицательный щуп на отрицательную клемму. Затем окуните красный положительный зонд в электролит ячейки. Запишите показания для всех ячеек батареи.
Надеемся, что на всех элементах будет какое-то напряжение, даже 0.5 вольт нормально. Напряжение должно увеличиваться по мере того, как вы продвигаетесь вдоль ячеек. Если вы видите 0 вольт в любой ячейке, есть вероятность, что этот ремонт автомобильного аккумулятора не сработает. 0 вольт указывает на возможное короткое замыкание или сильную десульфатацию батареи.
Еще можно попробовать омолодить автомобильный аккумулятор в таком состоянии. Но шансов на успех намного меньше.
Довольный напряжением вашей ячейки, возьмите аккумулятор и положите его от себя в ведро. Не торопитесь и постарайтесь не пролить аккумуляторную кислоту, когда вы переворачиваете аккумулятор, пока он не окажется вверх дном над ведром.
Когда все элементы батареи разрядятся, отложите батарею в сторону, возьмите ½ фунта пищевой соды и добавьте ее в ведро со старой аккумуляторной кислотой. Это нейтрализует кислоту из аккумулятора, и вы сможете безопасно утилизировать ее позже.
Пока не утилизируйте.
Пришло время очистить внутренние части аккумуляторных элементов. Для этого вам нужно смешать ½ галлона дистиллированной воды с ½ фунта пищевой соды. После смешивания используйте воронку и налейте смесь пищевой соды в каждую ячейку батареи, пока каждая ячейка не заполнится.
Снова наденьте крышки аккумуляторных батарей и встряхните аккумулятор в течение 30 секунд или минуты. Теперь снова снимите крышки аккумулятора и вылейте элементы аккумулятора в ведро с аккумуляторной кислотой и пищевой содой.
Обязательно промывайте элементы автомобильного аккумулятора дистиллированной водой. По возможности не оставляйте там раствор пищевой соды.
Теперь у вас должна быть разряженная батарея, чистая и готовая к ремонту.
Шаг четвертый — Восстановление аккумулятора.
Теперь у вас есть старый автомобильный аккумулятор на 12 В, на 100% чистый и разряженный, и теперь вы можете пополнять его элементы. Мы собираемся пополнить аккумуляторные элементы новым электролитом из дистиллированной воды и английской соли. Это поможет восстановить электролит и поднять напряжение автомобильного аккумулятора.
Это также увеличит ток, который может выдавать аккумулятор. Также это поможет остановить сульфатирование ваших пластин, которое убивает вашу батарею, и позволит вам зарядить и снова использовать батарею в течение некоторого времени.
Сколько английской соли на галлон для батареи?
Возьмите 0,5 фунта английской соли и 0,5 галлона дистиллированной кипящей воды. Причина, по которой вы хотите кипятить дистиллированную воду, — это облегчить растворение английской соли.
Добавьте соль Эпсома понемногу, размешивая ее в дистиллированной воде. То, что вам нужно, это чистая вода, тогда вы знаете, что английская соль полностью растворилась. И у вас есть электролит для восстановления батареи, готовый к работе.
Вы сами сделали электролит.
После того, как вся соль Эпсома добавлена и полностью растворена в вашей дистиллированной воде, у вас есть электролит. Это , как вернуть к жизни разряженную свинцово-кислотную батарею . Начните заправлять аккумуляторные батареи.
Возьмите воронку и начните заполнять каждую ячейку, пока не достигнете уровня заполнения. Вы хотите убедиться, что каждая ячейка заполнена на 100%. Если нет, то сделайте больше электролита, хотя у вас должно быть достаточно (любой лишний остаток электролита отложите в сторону на будущее).Как только все элементы заполнятся новым электролитом, аккумулятор почти восстановлен.
Теперь вам нужно надеть крышки элементов питания и встряхнуть батарею в течение минуты или двух. Затем снимите крышки аккумуляторных батарей, и все, что останется, — это зарядить их. И, если необходимо, включите его несколько раз, чтобы улучшить выходную силу тока.
Шаг пятый — зарядка восстановленного аккумулятора.
Совет по безопасности 3! Не надевайте крышки, закрывающие аккумуляторные элементы, во время зарядки, так как электролит может нагреться и вылиться через край.Вы не хотите, чтобы внутри клеток нарастало давление.
Итак, пришло время для первой зарядки восстановленного аккумулятора, поэтому возьмите зарядное устройство и поместите его как можно дальше от аккумулятора, насколько это позволяют провода. Убедитесь, что зарядное устройство отключено от розетки, пока вы подключаете его, чтобы избежать искр.
Подключите положительный провод (+ красный кабель) к положительной + клемме аккумулятора, затем подключите отрицательный (- черный кабель) к отрицательной клемме. Теперь вы хотите поставить его на медленную зарядку, лучше всего 12 В / 2 А, а затем оставьте его заряжаться как минимум на 24 часа, 36 часов оптимально.
По истечении времени пора провести нагрузочный тест восстановленного аккумулятора . Отключите зарядное устройство перед тем, как снова отсоединить аккумулятор от зарядного устройства, чтобы избежать искр.
Вам необходимо использовать 2-амперную настройку непрерывного заряда.
Снова возьмите еще одно показание напряжения с помощью мультиметра и запишите результат. Если вы видите напряжение более 12,43 В, это хорошо, и вы можете перейти к нагрузочному тесту.
Если у вас не больше 12.43 В, но не волнуйтесь, если во время зарядки у вас произошел перелив электролита, вам нужно снова долить в элементы больше английской соли и дистиллированной воды, а затем зарядить аккумулятор еще на 12 часов. Надеюсь, по прошествии этого времени вы увидите 12v +.
Шаг шестой — испытание под нагрузкой для восстановления батареи.
Если у вас есть тестер нагрузки аккумулятора, вы можете его использовать. И если вы планируете отремонтировать больше автомобильных аккумуляторов, я рекомендую вам взять один, вы можете купить довольно дешевый в большинстве хозяйственных магазинов, на Amazon или eBay.
Если у вас нет тестера нагрузки батареи, не беспокойтесь, потому что вы все равно можете протестировать только что восстановленную батарею без него. Вы просто не можете точно сказать, сколько ампер у вашей батареи под нагрузкой.
Но, используя мультиметр и поместив батарею под нагрузку, вы можете увидеть, какое напряжение имеет батарея под нагрузкой.
Тестирование без тестера нагрузки аккумулятора.
Вставьте автомобильный аккумулятор на 12 В обратно в машину и подключите его снова, теперь вы хотите включить дальний свет (не запускайте двигатель автомобиля), дальний свет нагружает аккумулятор.Подождите 5 минут, чтобы удалить излишки заряда.
Затем снимите показания вольтметра, если он показывает больше, чем 12,6 В, значит, батарея в хорошем рабочем состоянии. Если напряжение ниже 12 В, то процесс восстановления батареи все еще требует доработки, и вам следует снова зарядить батарею.
Если у вас есть мультиметр с настройкой минимума / максимума, вы можете использовать его для проверки минимального напряжения, до которого падает батарея, когда вы ставите ее под нагрузку. Когда вы заводите машину с подключенным счетчиком, вы не должны видеть напряжение ниже 9. 6v.
Примечание. , если у вас нет функции минимального / максимального значения на цифровом мультиметре, вы можете попросить кого-нибудь посмотреть его, когда вы заводите машину. Это не так точно, но дает представление о состоянии аккумулятора.
Посмотрите видео, чтобы узнать, как выполнить этот тест:

Если ваша восстановленная батарея не выдерживает этого нагрузочного теста и ее напряжение ниже 9,6 В, вам необходимо выполнить цикл. Циклическое переключение батареи в основном разряжает ее (истощает), а затем снова заряжает, чтобы ускорить процесс, вам нужно на время поместить батарею под нагрузку.
Итак, снова включите дальний свет и оставьте его включенным, чтобы начать разряжать аккумулятор. Через некоторое время ваш свет погаснет, теперь вы можете отключить аккумулятор и повторить процесс зарядки. Сделайте это 1-2 раза, чтобы, надеюсь, получить лучшую восстановленную батарею.
Совет по безопасности 4! Не забудьте снять крышки аккумуляторных элементов во время зарядки аккумулятора.
Позже.
Когда ваша батарея проработает еще 24-36 часов в режиме медленной зарядки, проверьте элементы батареи, чтобы убедиться, что они все еще полны электролита.
Если они не доливают, снова снимите напряжение. Запишите его и снова выполните нагрузочный тест. На этот раз вы должны увидеть напряжение более 9,6 В под нагрузкой.
Если это не так, снова включите аккумулятор. Это может занять до 5 циклов, но в большинстве случаев аккумулятор будет восстанавливаться, а после первой или второй зарядки будет более 12,5 Вольт.
И вот теперь у вас есть исправный автомобильный аккумулятор на 12 В, обычно этих аккумуляторов хватает еще на 12 месяцев, а иногда и больше.
По истечении этого времени, если батарея разрядится, вы можете попробовать этот процесс восстановления батареи еще раз. Мне удалось заставить ее работать 3 раза, прежде чем батарея окончательно разрядилась и потребовала замены.
Следующий по важности шаг.
Следующий шаг, который вам нужно сделать, и он действительно является самым важным из того, что вы когда-либо делали при восстановлении аккумуляторов. Присоединиться к программе EZ Battery Reconditioning.
Каковы преимущества восстановления батарей EZ?
Вы узнаете, как отремонтировать аккумуляторные батареи разных типов, включая литий-ионные, никель-кадмиевые, никель-металлогидридные и свинцово-кислотные автомобильные аккумуляторы и многие другие аккумуляторы !
Восстановите повседневные батарейки, такие как аккумуляторные батареи AA, батарейки для ноутбуков, батарейки для телефонов и многие другие !
Это сэкономит вам и вашей семье расходы на покупку новых аккумуляторов, то есть в среднем сотен долларов в год !
Меньше покупаемых батарей — меньше батарей на свалке, защищая окружающую среду.
Простые пошаговые инструкции с полезными картинками и советами, которым может следовать каждый.
90-дневная гарантия полного возврата денег. Не задавайте никаких вопросов, если это вам не поможет. Вы получите все свои деньги обратно. Пробуем EZ Battery Reconditioning без риска !
Не пытайтесь восстановить автомобильные аккумуляторы, не посмотрев сначала эту короткую презентацию ниже. (Нажмите, чтобы играть)
Вы также можете попробовать этот точный процесс восстановления автомобильных аккумуляторов на 12-вольтовых мотоциклетных аккумуляторах.А посмотрев видео ниже, вы узнаете, как восстановить и многие другие типы батарей.
Я лично сэкономил сотни долларов с помощью этого метода, поэтому настоятельно рекомендую его вам.
Вы получите действительно полезный иллюстрированный пошаговый метод восстановления автомобильного аккумулятора. И еще много батареек!

Альтернативы восстановлению соляной батареи Эпсома.
Есть несколько альтернатив преобразованию соляной батареи Эпсома.Я лично придерживаюсь английской соли, потому что у меня были лучшие результаты. Но вы все равно можете попробовать восстановить аккумулятор с помощью заменителей английской соли.
Сульфат алюминия:
Одним из заменителей при восстановлении аккумуляторных батарей является сульфат алюминия. После промывки батареи пищевой содой, как я упоминал выше, вы можете заполнить ее электролитом, состоящим из сульфата алюминия и дистиллированной воды. Вместо английской соли (сульфата магния) и дистиллированной воды.
Для этого вам нужно смешать 1 фунт сульфата алюминия с 1 галлоном кипящей дистиллированной воды.Перемешайте раствор, чтобы он был как можно более прозрачным. Заполните ячейки раствором, а затем зарядите аккумулятор.
Вы заметите, что аккумулятор заряжается быстрее, если электролит состоит из сульфата алюминия.
Еще один момент, на который следует обратить внимание, — это состояние батареи, которую вы ремонтируете. Если аккумулятор находится в довольно приличном состоянии к концу срока службы, сульфат алюминия может быть хорошим вариантом, но обычно соль Эпсома лучше для аккумуляторов, которые намного изношены.
Люди сразу переводят свои свинцово-кислотные батареи в алюминиевые. Это может продлить срок службы батареи, потому что алюминий не разъедает пластины так быстро, как обычный электролит (серная кислота), содержащийся в свинцово-кислотных батареях.
Вы также можете сделать это с новой свинцово-кислотной батареей. Просто выполните шаги по восстановлению батареи, описанные выше, чтобы заменить электролит .
Сульфат меди:
Сульфат меди — еще одна альтернатива английской соли для восстановления аккумуляторных батарей.Я видел, как другие использовали сульфат меди при ремонте аккумуляторов.
Если он работает, он прослужит недолго и может нанести больше вреда, чем пользы вашей батарее. Имея это в виду, я настоятельно рекомендую вам избегать восстановления батареи с помощью сульфата меди, потому что он просто не работает эффективно, а английская соль — гораздо лучший выбор для восстановления батареи .
Как починить разряженную батарею портативного компьютера
Есть несколько методов, которые вы можете попробовать исправить разряженную батарею портативного компьютера. Скорее всего, если аккумулятор полностью разряжен, вам придется заменить некоторые элементы, и вы не сможете восстановить его сразу.
Чтобы заменить элементы в аккумуляторной батарее ноутбука, вам в первую очередь необходимо разобрать аккумулятор и проверить каждую ячейку на наличие напряжения с помощью мультиметра на постоянном токе. Это позволит вам определить, какие ячейки неисправны и нуждаются в замене.
Если напряжение в ячейке ниже 2 В, вероятно, ячейка неисправна и ее необходимо заменить. Однако, если вы получите показание напряжения выше 2 В, скажем, 2,5 В, то эта ячейка, скорее всего, не полностью мертвая, и вы сможете восстановить эту ячейку.
В идеале в средней батарее ноутбука каждая ячейка должна показывать 3.5 В или более при полностью заряженном состоянии.
Ячейки с напряжением ниже 2 В, скорее всего, потребуют замены. Вы можете получить эти ячейки на eBay по довольно разумным ценам. Вы захотите получить для ноутбука минимум 2200 мАч, чтобы сократить время автономной работы.
Также убедитесь, что вы используете тот же тип элемента, что и ваш текущий аккумулятор. Если ваш ноутбук более новый, то это, скорее всего, литий-ионный аккумулятор. Но в старых ноутбуках вы можете найти никель-кадмиевые и никель-металлгидридные элементы.
Эти два типа батарей больше не используются в аккумуляторах ноутбуков из-за эффекта памяти и более медленной зарядки. Литий-ионные аккумуляторные батареи обеспечивают сверхбыструю зарядку и больше подходят для аккумуляторов ноутбуков из-за их способности выдерживать различные циклы разрядки и зарядки.
Чтобы заменить элементы аккумуляторной батареи ноутбука, вам, вероятно, придется припаять. Пайка — это навык, требующий от вас большого нагрева батареи, что может быть очень опасным, если вы не компетентны.
Обязательно надевайте защитные очки или гугл при попытке припаять новый элемент к аккумуляторной батарее ноутбука. Если вы не уверены на 100%, что делаете, попробуйте другой метод.
Вы можете посмотреть это видео ниже, чтобы узнать, как заменить элементы батареи ноутбука.

Помните, что это нужно делать только в том случае, если аккумулятор вашего ноутбука полностью разряжен. Или у вас 0% заряда, и аккумулятор никогда не заряжается.
Если ваша батарея заряжается, но этого заряда не хватает надолго, вы можете попробовать восстановить ноутбук за 3 простых шага.
Здесь показано, как восстановить аккумулятор ноутбука с помощью программного обеспечения и циклов зарядки. Это всегда стоит попробовать, если аккумулятор вашего ноутбука не полностью разряжен.
Кроме того, в нем есть несколько полезных советов и приемов, которые помогут продлить срок службы аккумуляторов вашего ноутбука.
Как отремонтировать батарею дрели, которая не заряжается
Батареи дрели или аккумуляторные блоки для электроинструментов часто даже не начинают заряжаться. Это происходит, когда батарейный блок стареет и полностью разряжен. Или часто оставляют для слива после полностью истощенного состояния. Большинство аккумуляторных батарей для электроинструментов — никель-кадмиевые или никель-металлгидридные, и они страдают от эффекта памяти аккумулятора, который вызывает эту проблему.
Если зарядное устройство показывает, что батарея полностью заряжена или реагирует на подключение батареи дрели к зарядному устройству, вы можете попробовать эти методы восстановления батареи дрели , приведенные ниже, .
Я могу предложить три простых метода, чтобы починить аккумулятор дрели, который не заряжается. Эти методы часто восстанавливают аккумуляторные батареи сверл и могут работать на всех типах напряжений, будь то 12 В, 18 В, 19.2v и т. Д. Избегайте использования всех литий-ионных аккумуляторных батарей, кроме № 3, поскольку они содержат электронику, и эти методы ремонта сверлильных батарей могут повредить их.
Вот еще несколько советов по ремонту никель-кадмиевых аккумуляторов и никель-металлгидридных аккумуляторов. Это наиболее распространенные типы батарей в блоках питания дрелей.
Метод 1 Быстрый старт с другой аккумуляторной батареи дрели — простой способ
Скорее всего, ваше зарядное устройство не сможет зарядить аккумуляторную батарею дрели, потому что она разрядилась после определенного момента.Вам просто нужно немного поднять напряжение, чтобы зарядное устройство могло снова зарядить его.
Сделайте это, подключив его к другой исправной аккумуляторной батарее. Как показано в этом видео ниже.

Примечание: Вы также можете использовать провода, а не скрепки, как показано на видео. Не делайте этого с литий-ионными аккумуляторами. Убедитесь, что правильно подключили положительный и отрицательный соединения. На большинстве аккумуляторных батарей для электроинструментов есть символы — и +, если у вас их нет. Используйте мультиметр для измерения постоянного напряжения, чтобы определить, какие клеммы являются положительными и отрицательными.
Способ 2 Зарядное устройство при скачке напряжения — Самый простой
Когда вы подключаете зарядное устройство для аккумуляторной дрели к стене и включаете его. Вы правильно не знали, что когда вы включаете его, он получает большой скачок мощности из сетевой розетки. Это характерно почти для всех электрических устройств. И обычно очень быстро устанавливается на стабильный рабочий ток.
Если вы вставите аккумуляторную батарею в зарядное устройство, и загорится индикатор, указывающий, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.Вы можете снова зарядить этот аккумуляторный блок, используя импульс тока при включении, когда аккумулятор уже подключен.
Сделайте это, подключив аккумуляторную батарею для разрядки дрели к зарядному устройству, когда зарядное устройство выключено. Теперь подключите зарядное устройство дрели. Если вы видите, что индикатор полностью заряжен, загорится. Попробуйте несколько раз выключить зарядное устройство на стене, не извлекая аккумулятор.
Надеюсь, после нескольких попыток вы увидите, что индикатор полной зарядки сменится индикатором зарядки.Если вы это сделаете, вы сможете оставить аккумулятор для зарядки на максимально возможное количество часов, пока зарядное устройство снова не покажет вам полностью заряженный индикатор.
Меня не удивило бы, если бы производитель батарей для сверл разработал такую функцию, чтобы постоянно пытаться заставить нас покупать новые батарейки.
Метод 3 Видео — настоятельно рекомендуется
Как вернуть к жизни аккумуляторы гольф-каров.
Теперь поговорим о том, как вернуть к жизни аккумуляторы гольф-каров. Нам часто задают этот вопрос: «Можно ли восстановить аккумуляторы гольф-мобилей?» и ответ — да, вы можете восстановить батареи гольф-кары.
На самом деле, это очень похоже на восстановление 12-вольтовых автомобильных аккумуляторов, поскольку аккумуляторы гольф-каров часто представляют собой свинцово-кислотные аккумуляторы с заливкой. Но вы также можете встретить необслуживаемые батареи AGM или редко литий-ионные батареи, поскольку они очень дороги для батарей для гольф-каров.
Напряжение будет в диапазоне от 6 до 12 В, батареи на 12 В встречаются редко.Большинство тележек для гольфа работают от 4-6 батарей, всего на 36 или 48 В.
Исходя из того, какие аккумуляторы для гольф-каров являются наиболее распространенными, нам необходимо рассмотреть, как восстановить два основных типа. Залитые свинцово-кислотные аккумуляторы и аккумуляторы AGM.
Как восстановить свинцово-кислотные батареи тележки для гольфа:
Этот процесс в основном идентичен описанному выше. Показано, как отремонтировать автомобильный аккумулятор на 12 В. Единственная реальная разница будет заключаться в том, какое напряжение вы измеряете.
Поскольку я уже подробно описал этот процесс восстановления батареи выше.Я просто кратко расскажу об этом здесь. Но если вы все же застряли, вы можете проверить выше, и я все равно рекомендую вам прочитать раздел выше.
Восстановленные свинцово-кислотные батареи тележки для гольфа Шаг за шагом:
Шаг 1 — Очистите батареи тележки для гольфа снаружи корпуса и +/- клеммы с помощью пищевой соды и воды. Вы действительно хотите убедиться, что батарея чистая, а клеммы не подвержены коррозии. Не забудьте, что на этом этапе не допускайте попадания пищевой соды и воды внутрь аккумуляторных элементов.
Шаг 2 — Проверьте текущее напряжение аккумулятора с помощью цифрового мультиметра (DMM). Теперь вам нужно проверить текущее значение напряжения батареи. В зависимости от того, на какое напряжение рассчитана ваша батарея, это может сказать нам 3 вещи.
Аккумулятор исправен, вероятно, подлежит восстановлению или, скорее всего, разрядился. Ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей, чтобы узнать, удастся ли восстановить аккумулятор гольфмобиля.
1
Напряжение аккумулятора (разомкнутая цепь) 6 В 8 В 12 В
Напряжение полной зарядки (нормальное состояние) 6. 3 — 7,0 В 8,49 — 9,3 В 12,7 — 13,5 В
Возможность восстановления 4 В + 5 В + 9 В +
Требуется замена 0,0718 0,0 0,0 — 1v
Шаг 3 — Снимите крышки ячеек и проверьте каждую ячейку. Вы можете сделать это с помощью аккумуляторного ареометра, если он у вас есть или у вас нет мультиметра. Поместите черный зонд на отрицательный вывод и капните красный зонд в каждую ячейку.Не забывайте при этом надевать перчатки.
Любая ячейка ниже 2В — нехороший знак, и потенциально эта ячейка может быть плохой. Если вы видите меньше 1В, значит, эта ячейка плохая. Но ремонт все еще мог спасти его.
Шаг 4 — Осторожно вылейте клетки в ведро. Убедитесь, что на этом этапе вы носите очки и перчатки. Я тоже очень рекомендую фартук. При работе с электролитом свинцово-кислотных аккумуляторов всегда разумно иметь под рукой немного пищевой соды. Пищевая сода нейтрализует кислоту, если вы ее пролили.
Шаг 5 — Смешайте 0,5 фунта английской соли с 0,5 галлонами дистиллированной теплой воды , по возможности, кипячения. Это поможет английской соли быстрее раствориться.
Шаг 6 — Осторожно заполните каждую батарею тележки для гольфа английской солью и электролитом дистиллированной воды. Заполните каждую ячейку до верха. Но пока не устанавливайте крышки аккумуляторных батарей.
Шаг 7 — Зарядите аккумулятор гольфмобиля в течение 24-48 часов. В зависимости от того, какое зарядное устройство у вас есть, это может занять до двух дней.Сначала вы хотите, чтобы аккумулятор работал на минимально возможной постоянной подзарядке. Подзарядка на 2 ампера идеальна.
Шаг 8 — Измерьте напряжение аккумулятора еще раз. Надеюсь, теперь вы увидите гораздо более здоровое напряжение. Напряжения, указанные в таблице выше.
Шаг 9 — Проверьте недогрузку аккумулятора. Вы можете сделать это с помощью тестера нагрузки аккумулятора и посмотреть, до какого напряжения падает аккумулятор вашего отремонтированного гольф-мобиля под нагрузкой.Если у вас нет тестера нагрузки батареи. Прокатитесь на гольф-мобиле и посмотрите, как он работает с установленными восстановленными батареями.
Это краткое пошаговое руководство. Если вам нужна дополнительная информация, я предлагаю вам прочитать руководство по ремонту автомобильного аккумулятора на 12 В выше. Так как это аналогичный процесс, и он поможет вам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть. Или оставьте комментарий внизу.
Как восстановить аккумуляторы AGM Golf Cart:
Аккумуляторы AGM сильно отличаются от свинцово-кислотных аккумуляторов с жидким электролитом.AGM — аббревиатура от Absorbent Glass Mat. Это происходит потому, что ячейки заполнены жидким электролитом между пластинами. Они заполнены сеткой из стекловолокна, содержащей электролит. Они также включают в себя клапан, который регулируется давлением внутри батареи.
По этой причине аккумуляторы AGM герметичны, их нельзя доливать или легко заменять электролит. Так как они считаются необслуживаемыми батареями. Вам нужно будет восстановить батарею AGM и заменить стекловолоконную сетку.
Обычно я этого не рекомендую, так как вам придется разрезать батарею, чтобы получить доступ и заменить сетку ячеек. Затем прокси обратно вместе. Это много хлопот.
Если в вашей тележке для гольфа используются аккумуляторы AGM, то это не то, что вы хотели бы слышать. Но есть один метод, который вы можете попробовать, и я лично добился больших успехов, и он может снова заставить вашу батарею AGM снова заработать.
Это также намного менее беспорядочно и требует много времени, чем восстановление AGM. Сделайте это, если аккумулятор вашего гольфмобиля AGM разряжен и не принимает заряд от зарядного устройства. Возможно, он сильно разряжен. Для этого метода вам понадобится еще одна исправная батарея того же напряжения. Запомни.
И если вы серьезно относитесь к ремонту аккумуляторов вашей гольф-кары AGM, то после этого. Я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с руководством по восстановлению батарей EZ. Я добился большого успеха с методами, описанными в этом руководстве, и сэкономил с их помощью много денег.
Вы можете узнать больше и получить скидку 40%, нажав здесь и посмотрев короткую презентацию.
Восстановленные аккумуляторы для тележек AGM Golf Пошагово:
Шаг 1 — Измерьте напряжение холостого хода (не под нагрузкой). Сделайте это, измерив напряжение на клеммах +/- с помощью мультиметра в режиме постоянного тока.
Если он не принимает заряд, вы, скорее всего, увидите здесь низкое напряжение. Нормально на 1-2в ниже номинала АКБ. Если у вас меньше 1 В, вы все равно можете попробовать этот метод, но, скорее всего, вам придется заменить эту батарею, так как у вас, скорее всего, произойдет короткое замыкание.
Шаг 2 — С помощью перемычек подключите неисправную батарею AGM к другой батарее того же напряжения, что и у исправной батареи. Сначала измерьте напряжение этой батареи и убедитесь, что она заряжена. Вам нужно подключить батареи в параллельную цепь.
Будьте очень осторожны при этом и убедитесь, что вы сначала подключаете отрицательные клеммы. И всегда сначала подключайте положительный полюс разряженной батареи.
Шаг 3 — Теперь вам нужно подключить зарядное устройство к исправному аккумулятору, пока оно все еще подключено к плохому аккумулятору AGM.Это увеличит напряжение в неисправной батарее гольф-кара AGM и заставит ваше зарядное устройство зарядить его. Хотя раньше не заряжал.
Шаг 4 — Отсоедините все, сначала отключив зарядное устройство. Отключите его от исправного аккумулятора. Затем убедитесь, что вы сняли отрицательную перемычку, чтобы избежать искр.
Шаг 5 — Измерьте напряжение холостого хода еще раз, и если оно достаточно улучшилось, вы можете подключить аккумулятор AGM к медленному зарядному устройству и заряжать его в течение 24 часов.Надеюсь, теперь он снова должен держать заряд.
И все. Это тоже есть. Теперь у вас должен быть восстановленный аккумулятор для гольф-кары AGM.
Если вы успешно применили эти методы и смогли успешно восстановить батареи. Тогда вы можете подумать о том, как начать бизнес по ремонту аккумуляторов. Вы могли бы восстановить батареи гольф-каров для других, при этом получая прибыль.
Другие пошаговые инструкции по восстановлению батарей:
Вот еще несколько пошаговых инструкций по восстановлению батарей.Вы можете следовать этим инструкциям по восстановлению аккумуляторов, чтобы восстановить другие типы аккумуляторов.
Если вы нашли это или любое из вышеперечисленных руководство полезным, но у вас все еще возникают проблемы. Тогда я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с моим обзором Ez Battery Reconditioning и подумать о том, чтобы получить руководство по сниженной цене для наших читателей.
Это замечательное руководство, которое научит вас всему, что нужно знать о восстановлении аккумуляторных батарей. С изображениями и поддержкой по электронной почте от преданного учителя и сообщества.Возможно, вы также слышали, что это называется EX Battery Reconditioning.
Вы также можете как читатель BatteryReconditioningLab.com получить 40% скидку на Руководство по восстановлению батарей EZ в течение ограниченного времени. Нажмите здесь, чтобы получить скидку и посмотреть короткую презентацию!
Заключение.
Итак, теперь вы знаете, как ремонтировать автомобильные аккумуляторы и другие распространенные типы аккумуляторов. Я хочу, чтобы вы сообщали мне о своих успехах или неудачах и, конечно же, задавали мне любые вопросы о восстановлении батареи, которые могут у вас возникнуть.
Помните, что восстановление аккумулятора всегда безопасно, если вы принимаете правильные меры предосторожности и носите защитное снаряжение. Защитные очки или защитные очки необходимы всегда.
Постараюсь ответить как можно больше. Вы можете сделать это, разместив комментарий внизу. Я с нетерпением жду их прочтения. Если вы нашли это полезным, поделитесь им со своими друзьями.
Светодиодная маска для продувки Aditomo Маска для Хэллоуина Светодиодная маска Светящаяся маска для фестиваля Хэллоуина Костюм для вечеринки trueyogaevergreen.com
светодиодная маска для продувки Aditomo маска для Хэллоуина светодиодная маска светящаяся маска для Хэллоуина, праздничный костюм
вы можете связаться с нами по электронной почте с 24-часовой. Прошел строгий кожный тест на отсутствие аллергии. Port Authority Northwest Slicker-J7710-XS в магазине мужской одежды. Каждое ожерелье из боксерских перчаток из нержавеющей стали тщательно проверяется рабочими перед отправкой. Эти спортивные штаны из чистого хлопка Ghana Skull подходят для: бега, и в течение большей части года мы можем отправить их в течение дня или двух.Маску удерживает черная резинка. Наши полные инструкции по уходу можно найти здесь: К нему прикреплена перепрофилированная уникальная пряжка для ремня золотого тона. Ожерелье с морской черепахой, изготовленное с любовью вручную, с изображением древней и редкой кожистой черепахи. • Изображение 4: показаны варианты цвета дерева. носите с любыми стилями, которые вам нравятся; встретите свою повседневную одежду с различными цветами. Практика, накопленная почти за десятилетие, укрепляет этот процесс. Влага и изменение температуры заставят их шелушиться, 2018 Classics Football # 178 Terry Bradshaw Pittsburgh Steelers Legend Panini NFL Card: Коллекционирование и изобразительное искусство, Особенности: Хорошее качество ， Дешевая доставка.ИДЕАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ — Один заказ включает в себя 3 зажима для денег, а также мощную волшебную сферу феншуй для демонстрации, подавление шума и устранение лязгания собачьих жетонов.
светодиодная маска для продувки Aditomo маска для Хэллоуина светодиодная маска светящаяся маска для Хэллоуина, праздничный костюм
Куртка женская RAB Pulsar. Замена коврика ACC только для пассажирской зоны в 2004–2007 годах Toyota Highlander 8335-Antelope Plush Cut Pile. Мужские плавки Kanu Surf Legacy обычных и расширенных размеров. один размер до 24 месяцев Костюмы на Хэллоуин Тыквенный плюшевый костюм для младенцев / малышей Оранжевый и черный.Унисекс для маленьких девочек и мальчиков Зимние пуховики с капюшоном Куртка на молнии Пуховое пальто Зимний комбинезон Теплая ветрозащитная легкая верхняя одежда. Батарейная ручка Neewer со встроенным ЖК-дисплеем 2,4 ГГц. Пульт дистанционного управления. Совместимость с камерой Sony A6300. Работа с аккумулятором Sony FW50. Батарея в комплект не входит. Женская теплая куртка на молнии с длинным рукавом и открытыми передними рукавами GRACE KARIN с карманами, C235-25 Замена фильтрующего элемента Pneumatech. MODRSA 16g 18g Септум Clicker Кольца в носу Обруч Tragus Daith Helix Пирсинг хряща Ювелирные изделия Шарнирные серьги-кольца Clicker Sleeper Кольцо из хирургической стали для губ Кольцо для носа с перегородкой для мужчин 8 мм 10 мм, Bois Excellente Saxophone Ligature Soprano Sax.Креативная трикотажная рубашка-поло Air Force Academy Falcons в полоску. Водохранилище CamelBak Crux. Женские летние короткие комбинезоны с рюшами и открытыми плечами Hibluco с поясом. Футбольные кроссовки adidas Kids Copa 19.3 для закрытых помещений. Мужские кроссовки для триатлона Louis Garneau Tri X-Lite 2. Холодильник Marvel MO24RAS1LS, Рубашки для братьев и сестер для малышей Дети Мальчики Девочки Рождественский наряд Подходящая одежда для рождественской елки и грузовика, Переключатель окна двери Dorman 901-206, Корректирующее белье для женщин MOVWIN Бесшовные бедра стройнее с высокой талией Регулирующий животик Гладкие короткие трусики-подъемники.Аксессуар для костюма с накладными волосами на лице для взрослых, усы, самоклеящаяся педаль новинки для металлической искусственной бороды.
нарядное платье и исторический костюм, новые светодиодные светящиеся маски для Хэллоуина, страшные светящиеся лисы, рейв, чистка, реквизит для косплея df4y 901church
Необычные платья и старинный костюм, новые светодиодные светящиеся маски на Хэллоуин, страшные светящиеся лисы, Rave Purge, реквизит для косплея df4y 901church
НОВЫЕ светодиодные светящиеся маски для Хэллоуина Scary Glowing Fox Rave Purge Реквизит для косплея df4y, Rave Purge Cosplay Props df4y НОВЫЕ светодиодные светящиеся маски для Хэллоуина Scary Glowing Fox, 1X маски для косплея, удобный рисунок заполнения соответствует изгибу вашего лица, чтобы удерживать его на месте, используйте два AA батарейки, Питание от батарей: 2 батарейки АА на батарею (не содержат батарейки), Область покрытия: Верхняя половина лица, Быстрая доставка больше выбора, больше экономии Мы предлагаем бесплатную доставку для всех наших клиентов.Scary Glowing Fox Rave Purge Косплей Реквизит df4y НОВЫЕ светодиодные светящиеся маски для Хэллоуина.
НОВАЯ светодиодная светящаяся маска для Хэллоуина Страшная светящаяся лиса Rave Purge Реквизит для косплея df4y
НОВАЯ светодиодная светящаяся маска для Хэллоуина Страшная светящаяся Fox Rave Purge Реквизит для косплея df4y. 1X маски для косплея. Удобный рисунок заполнения соответствует изгибу вашего лица, чтобы удерживать его на месте. Используйте две батарейки АА. Питание от батареи: 2 батарейки типа АА на батарею (без батарей)Область покрытия: верхняя половина лица .. Состояние: Новое с бирками: совершенно новый, неиспользованный, неношеный и неповрежденный предмет в оригинальной упаковке (например, в оригинальной коробке или сумке) и / или с прикрепленными оригинальными бирками. См. Все определения условий ： Пол: ： Унисекс для взрослых ， Тип: ： Светящаяся маска ： MPN: ： Не применяется ， Цвет линии EL: ：, как показано ： Размер: ： Один размер ， Питание от батареи: ： 2 батарейки AA на батарею (не содержат батарейки) ： Бренд: ： Безымянный Area Область крышки: ： Верхняя половина лица ： Материал: ： ПВХ ，。
Присоединяйтесь к нам в воскресенье утром в 9:01 и 11:00 на 8077 Wilkinsville Rd.Миллингтон, TN 38053
Или смотреть онлайн в 9:01 и 11:00

FACEBOOK
Свяжитесь с нами на Facebook.
FACEBOOK

ДАТЬ
Щелкните здесь для безопасной и надежной дачи. Спасибо за вклад в то, что Бог делает здесь, в церкви 901.
ДАВАТЬ

ПРОПОВЕДИ
Щелкните здесь, чтобы увидеть наши последние проповеди.
Проповеди
Copyright 2021 901 Церковь | Все права защищены
новые светодиодные светящиеся маски на Хэллоуин, страшные светящиеся лисы, рейв, чистка, реквизит для косплея df4y
Одежда для маленьких девочек из хлопка с длинными рукавами Топы Футболка Юбка Экипировка 1-6Y.The Grill Father Funny Fathers Day Godfather Bbq Черная базовая мужская футболка, Взрослый мужской костюм для дня мертвых Скелет Костюм Бонда Необычное платье на Хэллоуин, COLOMBIAN Body Shaper Термальное корректирующее белье Slim Compression ORIGINAL DIANE. ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ SANDRINGHAM PLATINUM LEATHER EE FITTING, женская заколка для волос с жемчугом для девочек Золотая шпилька для волос Зажимы для волос Заколка для волос. Мужские желтые зауженные зауженные джинсы Larston 34/34 BNWT 100% Auth Wrangler. Мужская винтажная черная теплая куртка в байкерском стиле из 100% натуральной кожи 1501.Женский серый кошелек-кошелек. L = 12 Потрясающая атласная формальная юбка-миди со складками формата Hi Lo, размеры M = 10. UK Ткань Крылья бабочки Шаль Фея Женщины Нимфа Пикси Танцевальный костюм Аксессуар, Высококачественные дизайнерские мужские солнцезащитные очки в прямоугольной оправе с плоским верхом Kim K Women’s. Пожарные делают лучший подарок папе для папы. Футболка подарка отцу.
новые светодиодные светящиеся маски на Хэллоуин, страшные светящиеся лисы, рейв, чистка, реквизит для косплея df4y
Ткань
, которая обычно встречается только у дизайнерских брендов класса люкс. Размер продукта все отмечают в описании и на фотографиях. Плотные молекулярные структуры являются ключом к защите от паров.Наклейки на двери на заказ Виниловые наклейки / Наклейки на багаж и бампер для автомобилей Выразите свой стиль и индивидуальность с помощью наших крутых виниловых наклеек, которые мы напечатали и отправили в США. Они достаточно удобны, чтобы носить их дома, и подходят для работы в офисе. Покажите с гордостью, чем вы увлечены, идеально подходит для декоративного / декоративного освещения или освещения общего назначения. НОВАЯ светодиодная светящаяся маска для Хэллоуина Страшная светящаяся маска для косплея Fox Rave Purge df4y , возможны небольшие отклонения в цвете. Выберите темно-синий или черный горошек.Материалы, которые я использую, высокого качества. Эти милашки середины века продавала Quaker Oats — 1 коробочка и • Упакованы в красочный конверт. Чтобы настроить подвязку, пожалуйста, проверьте наши доступные украшения на последней картинке и оставьте записку при оформлении заказа. Поверьте, это из 1960 года или около того. . = Кристалл Значение: лавовый камень — это заземляющий камень, который укрепляет связь с Матерью-Землей, НОВЫЕ светодиодные светящиеся маски для Хэллоуина Страшные светящиеся лисы Rave Purge Косплей Реквизит df4y . Между слоями я использую гипоаллергенный ватин «чердак».и математика станет сложнее. * Наша наклейка для аквариума содержит инструкции по применению. Мы лично отвечаем на все запросы клиентов. Увеличьте вашу видимость во время сильного дождя. Поместите лук в сухое и прохладное место. Удивите своих гостей еще большим количеством вывесок из моего магазина на Amazon. обеспечивает максимальную гибкость и комфорт даже при длительном ношении. НОВЫЕ светодиодные светящиеся маски на Хэллоуин Страшные светящиеся лисы Rave Purge Реквизит для косплея df4y , В пакет включено ： 1 * брошь с цветком.
НОВЫЕ светодиодные светящиеся маски для Хэллоуина Страшные светящиеся маски для косплея Fox Rave Purge df4y
НОВЫЕ светодиодные светящиеся маски для Хэллоуина Страшные светящиеся маски для косплея Fox Rave Purge df4y
1X Маски для косплея, удобный рисунок заполнения соответствует изгибу вашего лица, чтобы удерживать его на месте, Используйте две батарейки AA. Питание от батарей: 2 батарейки AA на батарею (не содержат батарейки). Область покрытия: верхняя половина лица. Быстрая доставка. Больше выбора, больше экономии. Мы предлагаем бесплатную доставку для всех наших клиентов.
Батарейки
См. Также Люминесцентные лампы и трубки и
Универсальные отходы.
Батареи считаются опасными отходами в Калифорнии при утилизации. Сюда входят батареи AAA, AA, C, D, кнопочные, 9-вольтовые и все другие батареи, как перезаряжаемые, так и одноразовые. Все батареи необходимо утилизировать или сдать в опасный дом.
объект по удалению отходов, универсальный обработчик отходов (например, хранилище или брокер) или уполномоченный объект по переработке.
См. Список всех запрещенных отходов.
Батареи считаются опасными из-за содержащихся в них металлов и / или других токсичных или коррозионных материалов. Батареи потенциально являются ценным источником металла, пригодного для вторичной переработки.
Согласно отчету «Универсальные бытовые отходы».
Generation in California, в 2001 году в Калифорнии было продано 507 259 000 батарей. Согласно отчету, только 0,55 процента этих батарей были переработаны.
Нормативы по опасным отходам определяют категорию опасных отходов, которая называется «универсальные отходы».«В эту категорию входят батареи, люминесцентные лампы, электронно-лучевые трубки, инструменты, содержащие ртуть, и другие предметы.
Свяжитесь с
Калифорнийский Департамент по контролю за токсичными веществами (DTSC) для получения дополнительной информации. См. Также веб-страницу DTSC по универсальным отходам.
Где перерабатывать или безопасно утилизировать батареи
Местные решения
Другие решения
Большой зеленый ящик . Big Green Box ™ — это национальная программа, которая предлагает компаниям, потребителям, муниципалитетам и другим производителям недорогую, простую и гибкую
способ утилизации аккумуляторов и портативных электронных устройств.После покупки Big Green Box ™ все расходы на транспортировку, обработку и утилизацию включены в стоимость. Big Green Box ™ включает одобренный ООН контейнер с предварительной маркировкой,
предоплата за доставку на предприятие по переработке и обратно, и, конечно же, все сборы за переработку.
Решения для аккумуляторов . Решения по утилизации аккумуляторов для предприятий, государственных учреждений и потребителей.
Retriev Technologies Inc . Эта компания перерабатывает батареи большинства типов и размеров, включая щелочные, литиевые, ртутные, никель-кадмиевые, свинцовые и другие.
Братья Кинсбурские . Предприятие по переработке аккумуляторов, разрешенное Агентством по охране окружающей среды США, в Калифорнии.
Аква Металлс . Эта компания перерабатывает свинцово-кислотные аккумуляторы путем очистки воды.
ПРИМЕЧАНИЕ : CalRecycle предоставляет этот список вариантов утилизации батарей только в информационных целях. Ни CalRecycle, ни штат Калифорния не поддерживают перечисленные компании или технологии, которые они используют при переработке батарей.
Другие способы помочь
Купить аккумуляторы и зарядное устройство .Устройства, работающие от обычных батареек AAA, AA, C, D и 9 В, могут питаться от аккумуляторных батарей этих размеров.
Ищите портативные электронные устройства, в которых не используются батареи . В некоторых устройствах вместо батарей используется конденсатор, который заряжается, как правило, встряхиванием устройства или при нормальном использовании. См. Дополнительную информацию в разделе «Альтернативные источники энергии».
Уменьшить . Используйте одноразовые батареи с умом, чтобы избежать ненужной замены и утилизации.
Уведомление о государственной службе CalRecycle (PSA)
Батареи : Утилизировать батареи так просто! Батареи считаются опасными из-за содержащихся в них металлов и / или других токсичных или коррозионных материалов.

Установка пластиковых входных дверей: Пошаговая установка пластиковых дверей своими руками

19.09.2019 0 admin Разное

Пошаговая установка пластиковых дверей своими руками

Металлопластиковые окна и двери уже давно стали нормой. Рядовой потребитель обычно заказывает такую конструкцию на фирме и даже не догадывается, что установка входных пластиковых дверей обходится ему вполовину стоимости самих дверей. На практике установка пластиковой двери входной, балконной или межкомнатной выполняется по одной технологии и далее, мы попытаемся разобраться в тонкостях этой технологии.

Вне зависимости от вида конструкции установка пластиковых дверей своими руками ведется по одной технологии

Содержание статьи

Необходимые инструменты и материалы

Установка пластиковых дверей дело не хитрое, но если профессиональные монтажники приезжают на объект со своими инструментам, то вам, перед тем как установить пластиковую дверь своими руками, нужно позаботиться об инструменте и специальных материалах, благо всего этого добра нужно немного, а начнем мы со списка инструмента.

Для блочных домов необходим перфоратор, в деревянном доме можно обойтись дрелью;
Уровень пузырьковый – здесь достаточно полуметрового уровня;
Шуруповерт;
Отвес;
Рулетка;
Нож строительный;
Молоток.

Установка пластиковой двери не требует чрезмерно большого набора дорогостоящего инструмента

Для монтажа пластиковых дверей также потребуется определенный набор материалов, но если, к примеру, вместо шуруповерта можно взять отвертку, а профессиональный отвес заменить шнурком, то вспомогательные материалы должны быть исключительно качественные, заменить их чем-то дешевым нельзя, а монтаж пластиковой двери без них невозможен.

Монтажная пена и пистолет под нее;
Деревянные или пластиковые клинья;
Анкерные болты диаметром 10 мм с потайной головкой;
Анкерные пластины;
Саморезы по металлу длиной 50 – 70 мм;
Бутил-каучуковая пароизоляционная лента;
Уплотнительная узка лента с самоклеящейся поверхностью «ПСУЛ».

Так как установить металлопластиковую дверь самостоятельно без качественных материалов не реально, этому вопросу нужно уделить особое внимание

В теории монтажную пену можно задуть без специального пистолета, к баллону прилагается одноразовая насадка, но в этом случае расход пены увеличится на треть.

С чего начинать работу

Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:

Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
Самостоятельно демонтировать старую дверь;
Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.

Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.

При замере проема отталкиваться нужно от голой, не оштукатуренной стены

Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.

Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.

Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.

Запомните! Размеры дверного проема считаются по четким горизонталям и вертикалям, неровности и перекосы стен не учитываются.

Не важно, какая дверь до этого устанавливалась входную, межкомнатную или балконную пластиковую дверь замеряют по горизонталям и вертикалям

Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.

Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.

Сначала вам нужно снять дверное полотно;
Потом срываете наличники;
Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.

Установка металлопластиковых дверей своими руками предусматривает демонтаж старых дверей

Деревянную коробку и вообще дерево, ни в коем случае нельзя резать болгаркой, диск инструмента вязнет в материале и может лопнуть на большой скорости, что повлечет за собой травмы.

Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком. При наличии выпадающих кирпичей, их нужно вынуть, основу зачистить и посадить блок на цементно-песчаный раствор.

Как закрепить коробку

Установка пластиковой двери своими руками также выполняется поэтапно. Фирма поставляет двери и окна в собранном виде. В некоторых случаях, для удобства транспортировки из рам вынимаются стеклопакеты. Если на момент поставки стеклопакеты уже вставлены, то вынимать их не стоит, они вам не помешают.

Мы будем рассматривать, как правильно установить пластиковую дверь на примере монтажа балконного блока. Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо снять с навесов дверное полотно, у вас должна остаться одна голая коробка.

Навесы пластиковых дверей оснащены многоступенчатыми регулировочными механизмами, их на данный момент трогать не нужно, Двери и оконный блок просто снимаются с навесов и отставляются в сторону.

Перед тем как поставить пластиковую дверь, дверное полотно нужно снять с навесов

Балконный блок устанавливается на пластиковый опорный профиль. Этот профиль вдевается в специальный паз под дверной и оконной коробкой. Вам нужно вынуть опорный профиль и заложить в специальный паз уплотнительную ленту ПСУЛ. Лента закладывается между балконным блоком и профилем, после чего профиль вставляется обратно;

Пластиковые двери входные и балконные обязательно герметизируются со всех сторон, особенно снизу

Балконный блок предусматривает наличие дверной и оконной рамы. Перед соединением этих рам стык также нужно загерметизировать лентой ПСУЛ. Для этого наклеиваем ленту на оконный блок, затем защелкиваем на раму соединительный профиль и поверх профиля наклеиваем еще один слой ленты;

Перед тем как установить пластиковую дверь на балкон, между оконной и дверной рамой нужно заложить утеплитель

Теперь кладете дверную и оконную раму на ровную основу и защелкиваете их между собой через соединительный профиль;
Рамы фиксируются мощными саморезами. По ГОСТу точки фиксации должны находиться на расстоянии не более 50 – 70 см, при этом от верхнего и нижнего краев рамы нужно отступить 150 – 180 мм;
Диаметр отверстия под саморез должен быть на пару миллиметров меньше наружного диаметра самореза;
В балконном блоке соединительные саморезы загоняются с внутренней стороны оконной рамы;

Для соединения оконной и дверной рам достаточно 2 точек фиксации

Установка пластиковых дверей своими руками у нас будет выполняться при помощи анкерных болтов. Как показала практика, для дверных конструкций это наиболее надежный способ монтажа. Анкерные пластины также применяются, но о них мы расскажем чуть позже;
Анкерные болты используем сечением 8 – 10 мм с потайными головками. Диаметр отверстий под них должен быть на 1 мм больше анкера, сами же отверстия высверливаются с наружной стороны короба;
Требования к фиксации аналогичны описанным выше, то есть, между точками фиксации 50 – 70 см, плюс от крайнего анкера до верхнего или нижнего края оставляется 150 – 180 мм;

Отверстия в раме сверлятся с наружной стороны

Дальше под дверную и оконную рамы балконного блока устанавливаются пластиковые подкладки или деревянные клинья, после чего на эти подкладки выставляется рама;
Домашние мастера в качестве подкладок используют самодельные деревянные клинья, что не совсем удобно. Во-первых, вы теряете время на изготовление этих клиньев, а во-вторых с самоделками работать сложнее. Мы рекомендуем купить на рынке готовые пластиковые клинья и подкладки, благо цена там небольшая;
Помимо клиньев есть еще одно очень полезное приспособление – это многоразовая монтажная подушка. Приспособление делается из прочного полимера и снабжается грушей для накачивания и клапаном для спуска воздуха;
Раму нам нужно выставить сначала по горизонтали, а затем по вертикали, так вот, с использованием 3 монтажных подушек, процесс установки рамы в проем занимает вполовину меньше времени, чем те же действия с использованием клиньев;

Балконный блок вначале нужно поставить по горизонтали, а затем по вертикали

Когда рама выставлена, с наружной стороны нужно провести контур по периметру балконного блока, он нам пригодится при монтаже уплотнительной ленты;
Дальше сдуваем подушки, вытаскиваем клинья и вынимаем балконный блок полностью;
В будущем нам придется обустраивать дверные и оконные откосы, сейчас для этих целей продается специальный П-образный профиль, который защелкивается на торец балконного блока. Вам нужно приложить этот профиль к раме и слегка простучать его резиновой киянкой;
Уплотнительная лента ПСУЛ приклеивается на 5 мм выше нашей разметки по наружному периметру конструкции. Вровень с разметкой приклеивать не желательно, лента будет выглядывать и испортит внешний вид;
На завершающем этапе подготовки по периметру рамы приклеивается широкая пароизоляционная бутиловая лента;

Крепление профиля для обустройства откосов желательно выполнить еще до окончательного монтажа рамы в проем

Дальше вам нужно вернуть балконный блок на его место и снова повторить весь цикл ориентирования конструкции, то есть, устанавливаете блок на прокладки и при помощи клиньев или монтажных подушек выставляете горизонталь и вертикаль. Не забывайте про наружную разметку, она должна полностью совпасть с проемом;

Монтаж пластиковой двери при помощи специальных монтажных подушек на порядок удобней использования клиньев

Когда конструкция выставлена, перед тем как установить металлопластиковую дверь нам нужно жестко зафиксировать раму в проеме. Для этого рядом с просверленными ранее отверстиями под анкера, необходимо забить несъемные пластиковые клинья;

В качестве несъемных клиньев лучше устанавливать пластик, монтировать деревянные клинья в этом случае не желательно, так как при неизбежных перепадах влажности и температуры дерево будет гулять и расшатывать конструкцию.

Отверстие под анкер в раме уже есть, теперь осталось высверлить аналогичное отверстие в стене. Делается это при помощи перфоратора, через рамное отверстие;
Дальше анкерный болт забивается в отверстие и для внутренней фиксации закручивается шуруповертом. Имейте в виду, анкерный болт должен войти в стену не менее чем на 2/3 своего размера;

Установка металлопластиковых дверей на анкерные болты считается наиболее надежным способом фиксации

Последним этапом в процессе установки рамы, станет навешивание дверной и оконной створок. Точную регулировку створок пока еще выполнять рано, достаточно убедиться в том, что ни закрываются и открываются.

До того как вставить пластиковую дверь в раму, необходимо убедиться в том, что на створке и раме установлены все положенные уплотнители

Как уже упоминалось, установка пластиковой двери своими руками может выполняться не только на анкерные болты, для этих целей есть еще анкерные пластины.

Принцип действия там прост, на самой пластине есть зацепы, которые отлично входят в наружные пазы рамного профиля, для дополнительной фиксации в раму загоняется саморез, а крепится анкерная пластина на стене через отверстия в хвостовике.

По сравнению с анкерными болтами, анкерные пластины считаются менее прочными

По мнению большинства профессионалов анкерные пластины хороши для монтажа небольших окон или в качестве дополнительного фиксатора. Полностью крепить двери на такие пластины не желательно, так как они не обеспечивают достаточной прочности. Единственный плюс здесь в том, что пластины крепятся снаружи профиля и после установки откосов их не видно.

Заключительный этап работ сборка и герметизация дверного блока в проеме

Коробку мы поставили и двери навесили, но установка пластиковой двери своими руками включает в себя еще 2 этапа. Нам нужно еще полностью загерметизировать конструкцию и отрегулировать навесы и прочую дверную фурнитуру.

Герметизация выполняется при помощи монтажной пены с уровнем расширения порядка 65 единиц. Больше брать нельзя, так как при расширении пена может деформировать раму;
Сначала сбрызгиваем периметр водой;
Зазоры между рамой и стеной заполняются пеной на 70 %;
Если глубина зазора превышает 5 мм, то пена заливается в несколько слоев;
После окончания заливки, через 15 – 20 минут, нужно обернуть пену краями бутиловой ленты;

Как заливается монтажная пена при монтаже дверей

Изнутри комнаты под подоконник клеится фольгированная пароизоляционная лента;
С наружной стороны под подоконник клеится паропроницаемая лента
Под наружный подоконник клеим бутиловую ленту, чтобы погасить шум от дождя;
Под монтаж внутреннего подоконника к раме прикручиваются скобы;

Начальные этапы монтажа подоконников

Наружный подоконник прикручивается к раме саморезами по металлу с прессшайбой;
Под внутренний подоконник устанавливаются пластиковые прокладки и между ними, слегка заливается пена;
Сам подоконник цепляется за скобы и прижимается;
На финише устанавливается торцевая заглушка и герметизируется стык со стеной;
Для откосов продается специальный профиль, его нужно вырезать по ширине откоса;
Дальше вставляете откос в установленный ранее профиль на окне;
Фиксируете противоположную часть Г-образного откоса на стене дюбель-гвоздями;
В конце защелкивается наружный наличник на откос.

Финишный этап обустройства балконного блока

Как проверить правильность установки пластиковой двери

В принципе, монтаж пластиковых дверей окончен, но в отличие от обычных дверей ПВХ конструкции обладают фурнитурой с возможностью тонкой регулировки. Иными словами, вы при помощи навесов можете двигать дверное полотно в 3 плоскостях. Тема эта достаточно обширная и если вам она интересна, то пошаговые инструкции регулировки разных видов навесов с фото и видео есть «ЗДЕСЬ».

Вывод

Как правильно установить пластиковую дверь со всеми нюансами мы разобрали. Но ПВХ конструкции хороши тем, что они однотипные и взяв за основу эти знания, вы сможете установить любую пластиковую дверь или окно своими руками.

Установка пластиковых дверей: инструкция по монтажу

Оглавление публикации:
Установка пластиковых дверей: подготовительные работы
Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки
Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока

Несмотря на то, что древесина является исключительно природным и экологически чистым материалом, большинство людей предпочитают ей продукт современной химии. Это видно из того, насколько рьяно народ меняет старые деревянные окна и двери на современные пластиковые аналоги. Причин для этого много, но главная из них – это надежность и неизменность размеров в зависимости от температуры и перемены влажности. Отдавая дань модной тенденции, в этой статье от сайта dveridoma.net мы изучим вопрос, как выполняется установка пластиковых дверей своими руками и рассмотрим этот процесс во всех мельчайших деталях.

Установка пластиковых дверей фото

Установка пластиковых дверей: подготовительные работы

Скажем прямо – любые подготовительные работы, связанные с монтажом чего-либо, направлены на достижение двух основных целей. С одной стороны это сборка устанавливаемого изделия (в нашем случае это пластиковые двери), а с другой стороны это шаги, призванные облегчить сам процесс производства монтажных работ. Если правильно продумать всю технологию от начала и до конца, собрать изделие по максимуму и использовать дополнительные приспособления, то установка пластиковой двери своими руками пройдет легко. Что для этого нужно сделать? Всего четыре вещи.

Подогнать и привести в порядок дверной проем. В большинстве случаев бывает все наоборот – пластиковые двери, как правило, изготавливаются на заказ, и их размеры (в частности, ширина и высота) практически всегда идеально соответствуют габаритам дверного проема. Поэтому в рамках этого пункта достаточно будет очистить место установки пластиковой двери от осыпающейся штукатурки, удалить с помощью грунтовки глубокого проникновения пыль и можно будет двигаться дальше.
Разобрать двери. В большинстве случаев все пластиковые двери поставляются с завода-производителя уже в собранном виде. В разобранном состоянии могут поставляться только двуполые двери и то не всегда – в основном производитель предпочитает удалять из них только стеклопакеты (если таковые имеются). Здесь от вас потребуется отделить дверное полотно от коробки – такое разъединение в значительной мере облегчит процесс монтажа дверей и позволит вам справиться с ним даже в одиночку.
Установить крепежные элементы. Установка пластиковых балконных или входных дверей, а вернее их крепление в проеме, может осуществляться двумя способами – посредством специальных кронштейнов, монтируемых с обратной стороны коробки в специальный паз или же с помощью обычных анкеров, установленных прямиком сквозь дверную коробку по заранее просверленным отверстиям. Думаю, не стоит объяснять, что в последней ситуации в значительной мере страдает внешний вид пластиковых дверей. В зависимости от выбранного способа крепления дверного блока в проеме, на этом этапе работ вам понадобится либо установить кронштейны, либо просверлить отверстия в коробке. Как кронштейны, так и отверстия делаются по три штуки с каждой стороны.
Как установить пластиковую дверь фото
Смонтировать приспособление. Это, конечно, сказано громко – по сути, вам придется забить в проем всего пару гвоздей или закрутить такое же количество саморезов, на которые возлагается функция упора. Для начала нужно определиться с местоположением пластиковой двери в проеме – решить, где она будет находиться (посередине проема или с какого-либо его края). С учетом толщины дверной коробки нужно сделать соответствующие отметки на боковых сторонах проемах вверху и установить в этих местах два упора, закрутив пару саморезов или забив дюбели. Точно такую же операцию проделываем внизу дверного проема – четыре забитых дюбеля полностью зададут плоскость установки дверного блока в проем.

Проделав все эти бесхитростные операции, можно приступать к непосредственному решению вопроса, как установить пластиковую дверь. Дальнейшие работы никаких затруднений у вас вызвать не должны.

Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки

Как и говорилось выше, закрепить двери в проеме можно двумя способами. Если говорить о выборе того или иного из них, то здесь решающую роль может сыграть только наличие или отсутствие кронштейнов – в целом, как по трудоемкости, так и по простоте монтажа они примерно одинаковые. Но если рассматривать этот момент со стороны эстетических качеств, то, естественно, лучше отдать предпочтение установке проема с кронштейнами – впоследствии они скрываются откосами и никаких проблем не доставляют. Итак, начнем процесс установки пластиковой двери на балкон или в какое-либо другое место и представим его по пунктам для лучшего понимания сути самого вопроса.

Вставляем дверь в проем и облокачиваем ее на дюбели, забитые вверху проема. Для начала дверную коробку лучше поставить немного под уклоном и сориентировать ее положение в проеме так, чтобы по краям коробки оставалось примерно одинаковое расстояние до проема.
Теперь заготавливаем пару-тройку клиньев, неподалеку от себя кладем реечный уровень длиной до полуметра, необходимый крепеж, молоток и подключенный к сети перфоратор с буром наготове.
Укладываем уровень на порог двери и с помощью клиньев, загоняемых под порог, добиваемся четкого положения воздушного пузырька уровня.
Установка пластиковых балконных дверей фото
Теперь, с помощью тех же клиньев, установленных по бокам коробки, фиксируем дверь сначала в верху проема, а потом и в его низу. Не забывайте о том, что коробка должна быть плотно прижата сразу ко всем четырем упорам (забитым в проеме дюбелям).
Теперь, когда коробка дверей стоит устойчиво, проверяем ее ориентацию относительно всех возможных уровней. При необходимости корректируем ее местоположение.
Только после того, как вы убедитесь, что коробка установлена правильно, можно брать перфоратор, сверлить отверстия и устанавливать крепеж. Начать лучше сверху, с той стороны, где располагаются навесы. Сначала устанавливаются крепежные изделия с одной стороны коробки, а потом и с другой. Следует отметить, что сразу же после установки дюбелей или саморезов полностью затягивать их не стоит. Уже потом, когда все они будут установлены, производится окончательное жесткое крепление коробки – этот процесс должен контролироваться уровнем, особенно если вы используете способ фиксирования непосредственно сквозь коробку. Нужно проследить за тем, чтобы анкеры, дюбели или саморезы не выгнули профиль дверной коробки и не нарушили ее ориентацию в пространстве.
Установка пластиковой двери на балкон фото

Все, коробка стоит, теперь можно расслабиться. Основная часть работы уже сделана, и до конца этого процесса остается уже недолго. Увидеть, как правильно установить пластиковую дверь, вы можете в этом видео.

Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока в проеме

Первое, что необходимо сделать, это навесить на коробку дверное полотно – здесь все зависит от типа двери. Следует понимать, что балконная дверь и межкомнатная или входная имеют небольшие конструктивные различия, которые выражены в используемых петлях – на балконной двери, в силу наличия функции проветривания, они имеют более сложную конструкцию и, естественно, отличаются принципом установки. Производится она примерно следующим образом.

Для начала полотно навешивается на нижний навес.
Потом двери устанавливаются в закрытое положение, две половинки верхней петли совмещаются между собой, после чего в них вставляется штифт.

Если же речь вести о дверных навесах стандартной конструкции, не предусматривающей функцию проветривания, то здесь вообще все просто – дверное полотно надевается на петли коробки без всяких сложных операций.

Установка входных дверей пластиковых фото

В заключение несколько слов о последнем этапе работ, который предусматривает установка пластиковых входных или межкомнатных дверей. Это герметизация дверной коробки в проеме – осуществляется она с помощью небезызвестного полиуретанового герметика, который больше известен под названием монтажная пена. Для качественной герметизации дверного блока понадобится учесть только пару моментов: во-первых, полотно двери должно находиться в закрытом состоянии до полного высыхания пены и, во-вторых, наносить герметик необходимо на предварительно увлажненные водой поверхности. При повышенной влажности монтажная пена полимеризуется быстрее и качественнее – кроме того, ее сцепление с коробкой и проемом будет надежнее. Ну а во всем остальном процесс герметизации выглядит достаточно просто, и все, что здесь необходимо контролировать, это равномерное заполнение шва.

Как видите, установка пластиковых дверей мало чем отличается от монтажа металлических входных дверей или межкомнатных изделий из дерева. Различия, конечно, есть, но все они наблюдаются на уровне тонкостей и нюансов. Единственное, что еще можно добавить, так это на счет монтажной пены – лучше использовать герметик, имеющий небольшое усилие давления при застывании (например, «Макрофлекс 65). Он даст гарантию того, что даже если вы перестараетесь с количеством пены, то она не выдавит и не выгнет стойки дверной коробки.

монтаж коробки и регулировка полотен

Доступные двери из ПВХ устанавливают на балконах, в качестве межкомнатных и даже входных. Порядок действий во всех случаях одинаковый. Практичные хозяева не спешат искать мастеров, а интересуются, как установить пластиковую дверь своими руками. Чтобы это сделать, нужно убрать старое дверное полотно вместе с коробкой, выполнить точный монтаж новой двери и произвести ее регулировку. Изучите инструкции всех возможных вариантов и беритесь за дело.

Содержание

Монтаж коробки

Подберите инструменты, которые будут помогать в установке. Вам потребуются:

рулетка;
отвертки;
маркер или малярный карандаш;
шуруповерт;
электрическая дрель или перфоратор;
строительный уровень;
гвоздодер;
топор;
элементы крепежа – шурупы, саморезы, дюбели 10-15 см длиной;
клинья – пластиковые или деревянные;
монтажная пена и пистолет.

Демонтаж в межкомнатной перегородке

Если старые двери еще на месте, демонтируйте их.

Поместите монтировку между створкой и полом. Приподнимите монтировкой дверное полотно, слегка двигая дверь. Постепенно поднимайте полотно наверх, пока оно не соскочит со штифтов петель. Дверь при этом держите открытой настежь, иначе при снятии она упрется вверх коробки.
Удалите наличники. Для этого забейте топор между планкой наличника и дверной коробкой. В появившемся зазоре вы увидите крепежный гвоздь. Подсуньте под него топор, отдавите наличник до максимума. Повторите эту процедуру по всей протяженности наличника и снимите его. Проделайте эти манипуляции со всеми наличниками.
Демонтируйте дверной короб – перепилите вертикальную стойку на высоте 700-800 мм от пола. Теперь загоните топор или гвоздодер между перепиленной стойкой и проемом выше места пропила и давите на инструмент, пока стойка не отойдет от проема.
Забейте топор между стеной и горизонтальной планкой дверной коробки сверху и отожмите ее вниз. Таким же способом демонтируйте оставшуюся вертикальную стойку. Удалите все элементы, оставшиеся части крепежа и очистите стены.

Видео: Демонтаж своими руками за 15 минут

До того как установить пластиковую дверь, проверьте проем. Величина должна быть больше, чем коробка на 10-20 мм. Это учитывает замерщик при предварительных обмерах перед изготовлением двери, но иногда бывают ошибки, поэтому сверьте непосредственно перед установкой размеры проема и доставленной дверной конструкции.

Подготовьте проход перед установкой рамы, убедитесь, что на стене нет пыльного слоя и она сухая. Обработайте торцы проема грунтовкой глубокого проникновения.

Правильное размещение дверной коробки

Как установить дверную раму ↑

Если доставили в сборе, отсоедините раму от полотна, это упростит процесс установки.

Сделайте упоры для дверной рамы. Учтите толщину коробки, и, соблюдая вертикаль, отметьте внутри проема по две точки наверху и внизу.
Вкрутите в них метизы. Этим вы зададите плоскость для дальнейшего закрепления рамы в проходе.
Установите коробку, уперев ее во вкрученный крепеж. Подложите по паре деревянных клиньев между проходом и рамой с четырех сторон. Зазоры должны быть равномерными.
Положите строительный уровень на нижнюю планку коробки. Добавляйте или убирайте клинья, пока индикатор в уровне не окажется ровно посередине.
Теперь зафиксируйте конструкцию, слегка забив клинья, стоящие по бокам коробки, молотком. Начните с верхних, затем спуститесь вниз.
Когда вы закрепили раму в проходе, проверьте ее ориентацию по горизонтали, вертикали и вертикали в разрезе. Если нужно, поправьте положение коробки.
Для крепления коробки непосредственно к дверному проему воспользуйтесь одним из двух возможных способов:

крепление на кронштейны;
крепление анкерами.

Проверка уровня при установке дверной коробки

Крепление рамы двери на кронштейны ↑

До начала установки коробки для пластиковых дверей разметьте на раме по три точки для крепления монтажных пластин.
Длину отступов возьмите на 25–30 см от краев рамы. Обозначьте точку в центре вертикальной планки.
Просверлите отверстия изнутри рамы. Состыкуйте отверстия на монтажных пластинах и раме и зафиксируйте кронштейны саморезами.
Сделайте не очень глубокие пазы в торце прохода там, где будете крепить монтажные кронштейны. При последующей отделке вы сможете нанести меньший слой штукатурки.
Прикрутите метизами анкерные пластины к стене.

Высверливание отверстий для крепления кронштейнов

Крепление дверной коробки анкерами ↑

Сделайте отверстия под крепеж. На вертикальных стойках отмерьте по 25-30 см от верха и низа коробки и найдите центр.
На горизонтальных планках отступите 20 см от каждого края. В этих точках поставьте метки.
Просверлите отверстия размером около 1 см и утопите в них дюбели.
Со стороны, где расположены петли, вкрутите болты в дюбели примерно на 2/3 от их длины. Сделайте так по всей раме.
Когда вы закрутите все болты, еще раз проверьте ориентацию двери по всем уровням. Затем закрутите крепеж до упора.

Крепление рамы к торцу проема

Наденьте створку на петли коробки и проверьте ход, зазоры замки и ручки. Створка должна прилегать к коробке одинаково плотно везде, а механизм замка закрываться без усилий.

Если остались вопросы по монтажу, посмотрите наглядное видео.

Видео: Установка пластиковых дверей своими руками

Установка пластиковых дверей закончена. Переходите к регулировке – этот этап важен, так как неотрегулированная дверь быстро выйдет из строя.

Этапы и нюансы регулировки ↑

Регулировку проводят путем вкручивания или ослабления винтов, которыми прикреплены петли. Каждый винт отвечает за натяжение дверного полотна. Всего таких крепежей по три штуки на каждую петлю.

Отрегулировать пластиковую дверь можно самостоятельно. Для работы вооружитесь инструментами. Вам потребуются:

набор шестигранников;
отвертки разных форм;
плоскогубцы.

Схема регулировки

В первую очередь проверьте, одинаково ли затянуты крепления на фурнитуре, установленной на раме. Плохое прижатие двери может быть обосновано неравномерно затянутым крепежом. Исправьте ситуацию, одинаково затянув или ослабив винты петель. Теперь проверьте, не провисает ли полотно.

Как устранить возможные проблемы ↑

Если дверь сложно открыть или закрыть, это происходит либо потому, что петли затянуты слабо и провисла створка, либо нарушена вертикаль прижима.

Если дверное полотно плоскостью где-то не прижимается к раме, снимите пластиковые накладки с петли и отрегулируйте положение двери винтами.
Если просвет между полотном и коробкой наверху, то сильнее затяните крепеж в верхней части, если дверь неплотно прилегает снизу, то поработайте с метизами на нижней петле.
Чтобы отрегулировать верхнюю петлю, откройте створку. Поместите шестигранник в специальную выемку в петле и вращайте по часовой стрелке. Этим действием вы поднимете противоположный петле дверной край. Чтобы опустить угол, вращайте шестигранник против часовой стрелки. Аналогично проведите регулировку нижней петлей.
Чтобы равномерно поднять или опустить дверное полотно, возьмите шестигранник и покрутите регулировочный шуруп, который помещен в штифт петли снизу. Движением по часовой стрелке вы поднимаете дверь, против часовой – опускаете створку вниз.
Если возникли затруднения с вращением ручки, отодвиньте декоративную накладку, за ней находится два винта. Подтяните или ослабьте крепеж по необходимости.

Заполнение пустот между полом и рамой монтажной пеной

После регулировки, завершите монтаж пластиковых дверей. Запеньте пустое место между стеной и дверной рамой. Через несколько часов извлеките клинья и задуйте монтажной пеной появившиеся отверстия. Закройте дверь и не пользуйтесь ею 24 часа.

Построенные из дерева строения склонны к усадке. Габариты деревянного бруса меняются все время, больше всего размеры дома разнятся с начальными в первый год после завершения стройки.

Подготовка к монтажу окосячки в проем ↑

Чтобы в процессе усадки дверные проемы не деформировались и двери служили долго, обязательно делают окосячку. Это конструкция из брусьев специальной формы, называемых боковинами, вершником и порогом. Их крепят по периметру дверного проема. Оставьте запас высоты между окосячкой и верхним торцом проема в 15 см.

Внешний вид пластиковой двери в деревянном доме после установки

При утеплении промежутка не запенивайте его, при усадке дома пена потрескается и начнет пропускать воздух.

Для монтажа пластиковой двери в деревянном доме нужны инструменты:

электродрель;
бензопила или ручная пила;
молоток;
фреза;
стамеска;
долото;
рулетка;
строительный угольник;
строительный уровень, отвес;
уплотнитель – джут, лен или пакля;
метизы – гвозди, саморезы, анкера;

Способы устройства окосячки

Разметьте будущий проход, проверьте уровнем вертикаль и горизонталь распланированного отверстия. Пропилите дверной проем так, чтобы сверху и снизу осталось по 1/2 бруса.

Проверьте уровни проделанного проема отвесом или строительным уровнем. Очистите проем от собравшегося мусора. Затем выполните обсаду дверного проема. Для устройства окосячки используйте один из вариантов.

Выполнение обсады способом «закладной брусок» ↑

Если вы собираетесь делать дополнительную отделку дома, тогда используйте этот способ сооружения окосячки.

Возьмите фрезу и сделайте выемку 50х50 мм в вертикальном срезе проема. Подгоните точные размеры долотом и стамеской. Поместите в паз утеплитель.
Вставьте в полученную выемку брусок, точно подходящий по размерам. Если деревянный дом еще не отстоял год, используйте брусок на 50 мм короче, чем дверной проем, если дом построен несколько лет назад – на 20 мм.
Если дом из оцилиндровки или бруса, такой окосячки будет мало. Для усиления конструкции закрепите к вставленному в канавку бруску доску толщиной до 50 мм и шириной, одинаковой со стеной. Чтобы обеспечить повышенную прочность, используйте вместо доски металлический швеллер соответствующего размера.
После укрепления вертикальных частей дверного проема прибейте порог. Для этого подготовьте брус Т-образной формы толщиной 100 мм.
Горизонтальную перемычку установите на вертикальные стойки. Углубление на вершнике делать не нужно. Он отвечает за распор стоек. Пространство над вершником заполните специальным материалом для утепления и заклейте лентой для паро- и гидроизоляции.

Подготовка проема для устройства обсады методом «закладной брусок»

Монтаж методом «в шип-монолит» ↑

Для выполнения окосячки этим способом сделайте в створе дверного проема такие же канавки, как и в способе «закладной брусок». Выпилите вертикальные стойки буквой Т и прорежьте в них ложе для вершника.
Аналогично стойкам выпилите верхнюю планку окосячки. Уплотните пазы джутом. Сборку обсады начинайте с порога, вертикальные части вставьте в подготовленные углубления выступающей частью.
Установите в прорезанное ложе вершник. Заполните оставленный зазор для усадки утеплителем.

Монтаж обсады способом «в шип-монолит»

Выполнение обсады способом «в колоду» ↑

Используйте такой вид окосячки, если у вас многоэтажный дом. Этот вариант минимизирует последствия усадки строения.

Выпилите гребень 50 мм шириной и высотой 35-38 мм в торце дверного проема. Верх и низ, куда сложно достать пилой, вручную доберите долотом и стамеской.
На получившемся шипе по всему периметру закрепите уплотнитель – джутовое полотно.
В бруске 100х100 мм фрезой сделайте канавку шириной 50 мм и глубиной 40 мм. Высоту бруса при малой усадке дома берите на 50 мм меньше высоты прохода, если дом простоял около 6 лет – оставьте зазор 20 мм.
Зафиксируйте вершник. Для этого установите враспор доску профилем 50 мм на 200 мм и прикрепите ее метизами к боковым частям окосячки.
Просверлите отверстия снизу в вертикальных стойках обсады и зафиксируйте их анкерами.
После установки окосячки переходите к монтажу рамы двери.

Установка окосячки способом «в колоду»

Дом из клеёного бруса не садится после постройки, поэтому окосячку можно делать с меньшим запасом по высоте.

Дальнейшая установка пластиковых дверей в деревянном доме не отличается от монтажа в кирпичном, бетонном или другом сооружении. Она заключается в точном монтаже рамы двери по уровню, фиксации ее к стене крепежными метизами и навеске створки.

Видео: Монтаж обсады и ПВХ-двери в рубленном доме

Если установка пластиковых дверей своими руками вызвала трудности, закажите монтаж у профессиональных мастеров. Компания, у которой вы будете покупать или уже купили дверное полотно, обычно предлагает и установку.

Как установить пластиковую дверь? | Строительный портал

Высокотехнологичный материал требует соблюдения всех норм по монтажу пластиковой входной двери, балконной или межкомнатной. Эти работы проще всего поручить специализированным компаниям, где поэтапно выполнят весь процесс. Но это обойдется едва ли не в половину стоимости двери, поэтому целесообразно освоить эту несложную технологию, чтобы заняться установкой пластиковой двери своими руками. Вполне достаточно ознакомиться с особенностями процесса и иметь простейшие навыки обращения с рабочим инструментом.

Что важно знать про установку пластиковой двери

1. Пластиковые двери – межкомнатные или входные? Перед покупкой важно уяснить, что по конструкции, прочности и надежности входные пластиковые двери отличаются от облегченной межкомнатной двери. Если вас не устраивает белый поливинилхлорид, заказывайте любой другой цвет или ламинирование под поверхность древесины различных пород. Любая конструкция двери имеет свои:

габариты,
конфигурацию,
комплектацию.

2. Форма двери. Благодаря каркасу, металлическому профилю внутри конструкции, есть возможность придать дверной коробке и ее полотну оригинальную криволинейную форму. Поэтому если у вас арочный вход, то не стоит от него отказываться – сегодня пластиковые двери этой конфигурации очень популярны, особенно в сочетании с аналогичными оконными проемами.

3. Надежность пластиковой двери давно уже не вызывает сомнений, что объясняет популярность материала. Он довольно крепкий при небольшом удельном весе, да и стоимость синтетических материалов на порядок ниже натуральных. Применяемый для изготовления и установки пластиковых дверей материал имеет:

высокую механическую прочность;
высокую сопротивляемость механическим воздействиям;
большую долговечность и неприхотливость в применении;
сопротивляемость коррозийным процессам;
он почти нечувствителен к перепадам температур и воздействию воды.

4. Любые двери имеют классификацию:

входные, межкомнатные и балконные;
одинарные и двустворчатые;
пластиковые и деревянные;
с дверной коробкой и без нее;
с порогом или без него.

От этого зависит то, как поставить пластиковые двери самостоятельно.

5. При установке двери важно соблюдать технологию монтажа. У каждой двери есть свои инструкция к установке, прилагаемая со всей документацией при покупке, однако есть много мелких рекомендаций, без которых это невозможно сделать качественно. Например, понадобятся деревянные клинья или обрезки, используемые для удерживания в правильном положении или выравнивания при перекосе во время установки. А чтобы после применения монтажной пены дверной косяк не выгнулся, понадобятся распорки. Поэтому стоит заранее запастись:

инструментами для монтажа,
саморезами,
монтажной пеной и пр.

6. Грамотный монтаж пластиковой двери – ответственный и осмысленный процесс, поскольку устранить ошибки впоследствии будет практически невозможно, разве что делать полный демонтаж с ремонтом примыкающих плоскостей. А от того, насколько технологично она поставлена, настолько надежной она будет в последующей эксплуатации. Проблемы иногда случаются, но не при монтаже, а при ее регулировке – пластиковые двери фото.

7. Перед покупкой важно сделать точные замеры или даже вызвать специалиста от фирмы-поставщика, который сделает это более профессионально. Он знает все конструктивные особенности дверной коробки:

откосы;
доборы;
порог;
механизм раздвижной двери и пр.

8. Установка распашной двери пластиковой межкомнатной почти не отличается от сборки деревянных изделий или дверей из других материалов. Очень важно грамотно подготовить дверной проем. При очистке дверного проема от остатков косяков старой двери может оказаться, что проход стал немного шире, чем предполагалось. Продумайте заранее, нужны ли накладные детали для маскировки дефектов стыка.

Совет: При покупке осмотрите выбранное дверное полотно очень внимательно, обратите внимание на коробку и наличники, чтобы не пришлось возвращать из-за дефектов или царапин.

Выбор входной пластиковой двери с коробкой

При покупке входной пластиковой двери хочется, чтобы она была не только красивой и долговечной, но и отвечала всем потребительским запросам. Поэтому обратите внимание на:

каркас с продольными и поперечными ребрами жесткости в виде крупной сварной сетки имеет повышенную надежность;
коробку или раму, которая обязательно должна быть на металлическом каркасе, ее стенки достаточно широкие, по углам соединены элементами жесткости;
замки для входной двери выбирайте с запиранием по всему периметру, чтобы засовы входили в раму в разные стороны;
количество воздушных камер между профилем, с 5-ю камерами дверь теплее и надежнее;
петли должны быть противосъемные, многослойной структуры, довольно внушительного вида;
стеклопакет, если предусмотрен в конструкции, должны типа триплекс или бронированные, а площадь остекления двери не должен превышать 1/3 площади створок;
утеплитель не всегда предусмотрен, но если входные двери будут стоять в холодном климатическом поясе, дверь важно утеплять;
порог не обязателен, но для герметичности и утепления он важен;
не обойтись и без герметичности двери, особенно в местах, где возможны наводнения или избыток сезонных осадков, проверьте наличие резиновых уплотнителей по внешнему и внутреннему периметру дверной коробки.

Совет: Балконные двери тоже можно выбирать по сходным параметрам, особенно если это первый этаж и незастекленная конструкция. На застекленную лоджию верхних этажей требования надежности не такие высокие – за все это приходится доплачивать.

Подготовка дверного проема

Если удастся самостоятельно и аккуратно выполнить все работы по демонтажу старой двери вместе с коробкой, то это уже приличная экономия.

Из межкомнатного пространства нужно предварительно вынести все бытовые предметы или мебель, которые могут быть испорчены строительным мусором.

Дверь не стоит монтировать, пока не завершены черновые строительно-отделочные работы. Важно закончить обработку стен стартовой штукатуркой, уложить ламинат на пол и пр. Хотя пластик на влагу не реагирует, мокрые стены могут повлиять на качество монтажа.

Оптимальный вариант – демонтаж всей старой дверной коробки, то есть вместе с деревянной луткой. Но если это качественный дверной косяк, с белой покраской под белую межкомнатную дверь из пластика, то не обязательно менять всё. В этом случае, межкомнатные или балконные двери пластиковые проще лишь заменить, навесив новую дверь на петли. Но она должна точно соответствовать размерам прежней коробки.

А вот пластиковые входные двери, как правило, меняют вместе с коробкой:

старое полотно осторожно снимают с петель;
демонтируют облицовку, поддевая монтировкой, ломом или другим подходящим инструментом;
боковые стойки проема в нескольких местах распиливают;
снимают части старого дверного косяка;
осторожно удаляют среднюю перекладину между сточками, если к тому времени она сама не начала отваливаться.

Внимание: Демонтаж дверной конструкции важно проводить с помощником, чтобы было кому придерживать и подавать инструмент! Не пренебрегайте соблюдением правил безопасности! Используйте защитную спецодежду и бытовой респиратор – крошатся старые стройматериалы.

Далее дверной проем обрабатывается начисто:

вытаскивают старые утепляющие материалы из щелей;
удаляют крошащуюся штукатурку;
убирают строительную пену и мелкий мусор;
пустоты заделывают раствором цемента.

После этого дверной проем выглядит вполне подготовленным, но обязательно проверьте откосы на вертикальность с помощью уровня. При значительном расхождении удалить лишнее или выравнивают строительной смесью. Когда основная подготовка завершена, а цемент подсыхает, можно вплотную приступать к следующему этапу, предварительно просмотрев, как установить пластиковую дверь – видео в конце статьи.

Технология установки двери

Тем, кого интересует, как поставить пластиковые двери, важно ознакомиться с этой несложной технологией, но обязательно соблюдать все тонкости и рекомендации специалистов.

1. Очень важна грамотная разметка:

строительным уровнем у пола выверяется строго горизонтальная линия, отмечаемая по обе стороны дверного проема;
от контрольных точек отвесом или универсальным уровнем намечается вертикаль до требуемой высоты, и это позволит скорректировать стойки короба, которые могут отличаться на несколько миллиметров;
по этим результатам излишек стоек подпиливают или корректируют дверной проем.

2. Перед установкой пластиковой двери специалисты рекомендуют заранее подготовить все, что может понадобиться для работы. Это необходимое электрооборудование, расходные материалы, клинья, саморезы и пр. Сборка внешней рамы (дверной коробки) производится на любой горизонтальной поверхности, при этом детали стоек и перекладина под углом 90° совмещаются буквой «П». Отверстия под соединение мест стыковки сверлятся дрелью, но чуть уже, чем требуется по диаметру саморезов, чтобы они не «гуляли».

3. Коробку перед монтажом, особенно белую, рекомендуется заклеить по внешним сторонам малярным скотчем. Для сцепления монтажной пены дверной проем необходимо смочить водой, чтобы пошла реакция на сцепление. Пены много наносить нельзя – она сильно увеличивается в размерах и выдавливает пластик, что может привести к деформации рамы. Достаточно нанести понемногу тонким слоем так, чтобы пена равномерно распределилась по всему периметру. Лучше добавить там, где мало, чем удалять излишек пены, выходящей за пределы пластиковой дверной коробки.

Внимание: Для запенивания межкомнатной двери обычно хватает 1 баллона монтажной пены, а для двойной распашной входной двери это может оказаться недостаточно – позаботьтесь, чтобы под рукой был еще и запасной баллон!

4. Не спешите переходить к навешиванию двери, пока пена не высохнет и не схватится полностью. В зависимости от температуры и разновидности самой монтажной пены, для этого понадобится 6 – 24 часа, что должно быть указано в инструкции баллона. Через 1-2 часа излишек пена должен быть срезан и мест стыка закрыты обналичкой. Она формируется в соответствии с уточненными размерами коробки и на стыке обрезывается точно под углом 45° и стыкуется с коробкой.

5. Большую часть работ по установке пластиковой двери своими руками делают с подсобным рабочим, чтобы поддерживать конструкцию и подавать инструмент. Готовую пластиковую коробку можно расклинивать и устанавливать в подготовленный дверной проем. Желательно, чтобы хотя бы у одного рабочего был опыт по регулировке двери, чтобы устранить все дефекты и возможный наклон коробки. Все этапы выверяются уровнем и отвесом. Навесные петли монтируются только после высыхания монтажной пены – непосредственно перед самым навешиванием дверей.

6. На торцах дверной коробки вбивают гвозди, которые немного выступают, чтобы поддержать ее вертикально. Коробку лучше всего собирать и монтировать стразу же с порогом и расклинивать в дверном проеме. Работать с клиньями нужно аккуратно и осторожно, не нарушая целостности пластикового основания и его геометрии. В раме намечают и просверливают отверстия, чтобы саморезы могли войти в бетон. Все дефекты и отверстия можно скрыть герметиком. Клинья удаляются после схватывания, и отверстия тоже запениваются.

7. Перед тем как установить пластиковую дверь на дверную коробку, потребуется несколько гвоздей вбить в раму, чтобы тыльная часть двери могла на них опираться. После успешной подгонки пластиковую дверь ставят на место. Если порог не был предусмотрен в коробке, но в нем есть необходимость, подберите подходящую под цвет пола древесину и сделайте брусок требуемого размера. При монтаже двери без порога дверь должна устанавливаться с наименьшим зазором.

8. Используйте герметик на всех соединениях, особенно если это балконная или входная дверь. Не забывайте о ручках, каждой детали фурнитуры и замках, доводчике. Каждая деталь и ее предназначение должны быть указаны в инструкции по монтажу.

9. Дверь после навешивания на петли обязательно проверяется:

насколько точно она прижимается;
как совпадают ее створки;
входит ли замок в защелку;
легко ли осуществляется открывание и ход створок;
хорошо ли прикручены ручки.

Если заметны какие-либо отклонения – дверь необходимо отрегулировать. В закрытом виде отрегулированная пластиковая дверь должна выстояться не менее суток. Трудно открываться дверь не должна – это говорит о недостатках монтажа, и не думайте, что это со временем «само пройдет».

Внимание: Обязательно отрегулируйте дверь в самом начале эксплуатации! Регулировка производится в нижней части петель – выводится винт, который створку поддерживает на требуемом уровне. О регулировке пластиковой двери смотрите видео:

Установка пластиковых дверей – описание технологии + Видео

Установка пластиковых дверей – совсем несложный процесс, в котором совершенно необязательна помощь дорогостоящих специалистов. Вам потребуется лишь разобраться с технологией монтажа подобных изделий.

Подготовка конструкции к установке – особенности процедуры

Монтаж своими руками дверных конструкций из пластика либо металлопластика требует грамотного осуществления важных подготовительных мероприятий. Без них выполнить качественный монтаж двери у вас не получится.

Прежде всего необходимо правильно обработать дверной проем, ширина которого обязана быть чуть шире, нежели геометрические параметры самого пластикового изделия. В большинстве случаев нужно предусмотреть щель между коробкой и стенкой на уровне 1,5–2 см.

Обработка дверного проема

Особых проблем это не должно вызывать, ведь обычно металлопластиковую дверь приобретают по предварительным замерам. А значит, вы заранее позаботились о том, чтобы проем имел те размеры, которые идеально подходят для установки новой дверной конструкции.

Перед установкой двери своими руками нужно тщательно протереть стеновые поверхности, прилегающие к проему. Если вы заказывали конструкцию без готового порога, необходимо смонтировать его заблаговременно. Но все специалисты советуют покупать двери в комплекте (в нем обязательно присутствует порог, который, во-первых, обеспечивает высокую герметичность изделия, во-вторых, увеличивает защитные возможности конструкции).

На этом подготовка проема окончена. Можно приступать к следующим этапам монтажа дверей из пластика.

Технология самостоятельной установки пластиковых конструкций

Весь процесс монтажа дверей разбивается на несколько этапов:

Разбираете доставленную производителем конструкцию. Как правило, двери поставляются в сборе, из них убираются лишь стеклопакеты (когда они предусмотрены). Вам нужно аккуратно отделить от коробки пластиковое дверное полотно. С этой задачей несложно справиться самостоятельно. А вот остальные этапы работ лучше выполнять с помощником, чтобы ускорить и упростить процедуру монтажа.
Выполняете установку дверной коробки. Необходимо вставить ее в подготовленный проем и зафиксировать, используя деревянные клинья. Их следует разместить по периметру коробки и в случае потребности выровнять. Подобное мероприятие снижает риск деформации стеновых поверхностей. Клинья устанавливайте крайне осторожно, стараясь не повредить форму коробки и не поцарапать пластиковую поверхность изделия. Также коробку допускается ставить по другой методике – в основание торца вбейте 2–3 небольших гвоздика, оставив их окончания (на 1,5–2 мм) на поверхности. А после этого подайте в проем коробку. Такой способ используется реже, так как он требует больших затрат сил.
Монтируете крепежные элементы. Здесь также можно выполнять работы своими руками по двум методикам. О них мы расскажем ниже.
Устанавливаете упоры, оформляете зазоры, монтируете откосы.
Проверяете качество монтажа и функциональность пластиковой конструкции.

Крепление дверных конструкций из пластика в проеме выполняется посредством забивных анкеров либо специальных кронштейнов.

Анкера устанавливают непосредственно сквозь коробку изделия по отверстиям, которые просверливают заблаговременно. Кронштейны ставятся в отдельный паз, находящийся на обратной стороне дверной коробки.

Установка кронштейнов дверной коробки

Отверстия для анкеров делают следующим образом:

сверлите предварительные дырки в кладку стенки сверлом на 1,1 см (от углов они обычно располагаются на удалении 15 см), используя электрическую дрель;
придаете требуемую глубину полученным отверстиям при помощи сверла на 1 см.

Всего вам необходимо сделать своими руками с каждой стороны по три отверстия (число кронштейнов для крепления, заметим, является аналогичным). Крепеж рекомендуется начинать монтировать со стороны дверных навесов. При этом нежелательно выполнять затяжку анкеров или кронштейнов сразу после их установки.

Смонтируйте весь крепеж, проверьте уровнем точность установки и лишь после этого жестко зафиксируйте метизы. Эта операция должна осуществляться очень аккуратно – высока вероятность нарушения ориентации дверной конструкции в пространстве и выгибание ее профилей.

Завершающие стадии монтажных работ – остались мелочи!

После правильной установки коробки вам нужно навесить полотно на нее. Делается это элементарно. Просто наденьте на петли коробки полотно. Если вы заказали двери нестандартной конструкции (например, балконные, у которых предусмотрена функция проветривания помещения), придется повозиться немного дольше. Схема проведения работ будет такой:

навешиваете полотно на навес, расположенный снизу конструкции;
закрываете двери;
совмещаете две части петли, находящейся сверху, и ставите штифт.

Монтаж пластикового полотна двери

Теперь требуется надежно загерметизировать коробку. Сделать это можно герметиком на полиуретановой основе (иными словами – обычной монтажной пеной). Наносится он на слегка смоченные водой поверхности. Это обеспечивает отличное сцепление проема и коробки, а также быструю и более эффективную полимеризацию пены.

Полное высыхание герметика происходит примерно за сутки. Через 24 часа удалите монтажным ножом всю лишнюю пену и начинайте установку откосов. Осуществляется такая операция по сухой методике:

Крепите дюбелями с саморезами к стенке элементы деревянного либо металлического каркаса.
Заполняете утепляющим материалом получившееся внутренне пространство (обычно используется минеральная вата).
Крепите строительным скотчем материал, а затем и профильные декоративные панели откосов, применяя гвозди и стартовые планки.
На панели монтируете пластиковые уголки, фиксируя их любым полимерным клеящим составом.

Вот и все премудрости того, как установить пластиковую дверь – балконную, межкомнатную, входную (в последнем случае обычно ставятся металлопластиковые конструкции). Вам осталось лишь проверить плотность прилегания дверного изделия при его закрывании и плотность хода двери. Подкорректировать все недочеты можно отверткой, регулируя положение специальных болтов, расположенных сверху, сбоку и снизу крепежной петли.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно установить пластиковую дверь входную

Как установить пластиковую дверь — инструкция по самостоятельному монтажу

Анализ прайс-листов специализированных организаций показывает, что монтаж ПВХ-блока силами профессионалов обходится примерно в половину его стоимости. Если же вникнуть в смысл технологических операций, учесть отдельные нюансы, то на поверку выходит, что установка пластиковых дверей своими руками не так сложна, как это представляется несведущему человеку. Тем более что примерный алгоритм действий подробно расписан в инструкции производителя.

Подготовительные мероприятия

Все технологические операции выполняются в два этапа. Если все продумать до мелочей, то монтаж дверей ПВХ много времени не займет.

Приведение в порядок проема

Что придется выполнить из рекомендуемого перечня работ, решается на месте. Если межкомнатная (балконная) дверь изготавливалась на заказ, круг задач существенно сужается. В случае же приобретения модели в мебельном салоне пунктов, скорее всего, добавится.

Демонтаж старой двери

Единственная рекомендация – соблюдать аккуратность, чтобы потом не заниматься лишней работой.

Подготовка проема

Торцевые части стены и прилегающие ее участки по периметру проема желательно буквально оголить, то есть не только убрать куски штукатурки, но и тщательно очистить до основы.

Контроль состояния

На этом этапе следует определить необходимость:

дополнительного выравнивания проема, изменения его геометрии (расширение/сужение) под пластиковую дверь с конкретными размерами;
усиления прохода в стене. Здесь многое зависит от ее материала и степени изношенности строения. Возможно, проем по периметру придется укреплять. Практикуемых в быту методик достаточно, и все они несложны для реализации своими силами.

Обработать проем

В первую очередь это относится к грунту. Желательно использовать состав глубокого проникновения. Во-первых, он прочно «прихватит» остатки пыли, которая не будет мешать работе в процессе выравнивания и крепления коробки. Во-вторых, повысит адгезию стены. Особенно важно, если устанавливается пластиковая входная дверь, которую по периметру придется обязательно утеплять и запенивать.

Разборка блока

За редким исключением двери ПВХ поставляются полностью готовыми к монтажу. Но учитывая общий вес конструкции, габариты, желательно ее разобрать на составные части, то есть отсоединить створку от короба. Это значительно упростит установку. Демонтаж полотна произвести несложно; достаточно выкрутить ряд элементов крепежа.

Подготовка каркаса

Монтаж пластиковых дверей отличается способом их крепления в проеме.

Вариант 1 – на анкера. Если принято такое решение, то необходимо в раме высверлить под их установку по 3 отверстия с каждой стороны. Многих смущает, что такой способ крепления испортит вид двери. Но если речь идет о проходе на балкон, то чаще всего реализуется именно эта методика. Она значительно проще, к тому же внешние стены отличаются большей толщиной, следовательно, надежность фиксации блока ПВХ сомнений не вызывает.

Вариант 2 – на кронштейны. В комплекте некоторых пластиковых дверей эти элементы имеются. Крепить ими удобнее блоки, монтируемые в межкомнатных проемах. Толщина стены, как и ее материал, в этом случае особой роли не играет. Кронштейны расставляются по той же схеме, что и анкера – 3 штуки с каждой из сторон.

Зная специфику своего жилища, несложно определить, как установить пластиковую дверь и чем закрепить ее в проеме.

Установка упоров

Их задача – предотвратить возможные смещения короба. Дело в том, что его монтаж производится в проем, габариты которого несколько больше его размеров. Установка по принципу «один к одному» никогда не делается. Во-первых, буквально вдавливать дверь ПВХ нельзя – ее перекосит, и выправить без повреждений не получится. Во-вторых, уплотнение щелей проводится мягкими материалами, не обеспечивающими жесткую фиксацию. В-третьих, регулярные открывания/закрывания створки – это динамические нагрузки на дверь, инициирующие ее сдвиг.

Монтаж блока

Установка короба

Дверная рама помещается в проем, и ставится на упоры, с небольшим уклоном.
На порожек укладывается строительный уровень, и контролируется соответствие короба горизонтали. При необходимости выравнивания производится подкручивание саморезов, после чего устанавливаются клинья.
Косяк полностью помещается в проем и фиксируется в верхней части; аналогично – распорками.
Проверка положения пластиковой двери. При необходимости – корректировка.
Установка боковых клиньев.
Вторичный контроль правильности ориентации двери в проеме.

Крепление короба

Отверстия уже высверлены, а потому остается лишь проделать их в стене. Имея под рукой перфоратор и набор сверл (буров), на всю работу понадобится несколько минут. Если делается крепление кронштейнами, обустраиваются пазы. Хотя это можно сделать заранее, грамотно выполнив разметку.
Установка крепежных деталей. Порядок: сначала с одной стороны, потом с другой. Но без затяжки, иначе дверь перекосит.
Окончательное крепление. Даже если устанавливается прочная металлопластиковая дверь, главное – не переусердствовать, иначе профиль деформируется. Поэтому детали крепежа затягиваются постепенно, и постоянно контролируется положение короба (по уровню).

Навешивание створки

Применительно к межкомнатной двери сложностей нет. Но если она устанавливается в проеме на балкон, то петли таких моделей имеют ряд особенностей. А потому и монтаж выполняется в определенной последовательности.

Навешивание полотна на нижнюю петлю.
Закрывание створки.
При совмещении половинок верхнего навеса вставляется центральный штифт. Но это относится лишь к моделям, в которых предусмотрена функция проветривания.

Проверка работоспособности

При сложностях с открыванием/закрыванием двери выполняется ее регулирование. В большинстве моделей для этого имеется соответствующий элемент, расположенный в верхней петле. Что необходимо сделать применительно к конкретному блоку, указано в инструкции на изделие.

Герметизация проема

Обычно применяется состав на основе полиуретана, более известный как монтажная пена.

Обработка двери по периметру сложностей не представляет; стоит отметить лишь некоторые моменты:

с пеной работать нужно крайне аккуратно. Во-первых, соблюдать «дозировку», так как она после нанесения увеличивается в объеме, и значительно. Во-вторых, состав липкий, и убирать излишки желательно сразу же, до отвердевания;
обрабатываемая поверхность (щель) предварительно смачивается. Это ускоряет полимеризацию герметика и обеспечивает его надежный контакт с основой;
дверь остается в положении «закрыто». Пользоваться ею можно только после просыхания пены.

Если проанализировать все нюансы работы, то вывод напрашивается однозначный – для установки пластиковой двери услуги профессионала не понадобятся.

Достаточно лишь следовать рекомендациям производителя, грамотно подготовить проем и контролировать положение короба. Все остальное (наличники, доборы) – это уже детали, на личное усмотрение.

Установка пластиковых дверей: тонкости и нюансы технологии

Установка пластиковых дверей: подготовительные работы

Подогнать и привести в порядок дверной проем. В большинстве случаев бывает все наоборот – пластиковые двери, как правило, изготавливаются на заказ, и их размеры (в частности, ширина и высота) практически всегда идеально соответствуют габаритам дверного проема. Поэтому в рамках этого пункта достаточно будет очистить место установки пластиковой двери от осыпающейся штукатурки, удалить с помощью грунтовки глубокого проникновения пыль и можно будет двигаться дальше.
Разобрать двери. В большинстве случаев все пластиковые двери поставляются с завода-производителя уже в собранном виде. В разобранном состоянии могут поставляться только двуполые двери и то не всегда – в основном производитель предпочитает удалять из них только стеклопакеты (если таковые имеются). Здесь от вас потребуется отделить дверное полотно от коробки – такое разъединение в значительной мере облегчит процесс монтажа дверей и позволит вам справиться с ним даже в одиночку.
Установить крепежные элементы. Установка пластиковых балконных или входных дверей, а вернее их крепление в проеме, может осуществляться двумя способами – посредством специальных кронштейнов, монтируемых с обратной стороны коробки в специальный паз или же с помощью обычных анкеров, установленных прямиком сквозь дверную коробку по заранее просверленным отверстиям. Думаю, не стоит объяснять, что в последней ситуации в значительной мере страдает внешний вид пластиковых дверей. В зависимости от выбранного способа крепления дверного блока в проеме, на этом этапе работ вам понадобится либо установить кронштейны, либо просверлить отверстия в коробке. Как кронштейны, так и отверстия делаются по три штуки с каждой стороны.

Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки

Вставляем дверь в проем и облокачиваем ее на дюбели, забитые вверху проема. Для начала дверную коробку лучше поставить немного под уклоном и сориентировать ее положение в проеме так, чтобы по краям коробки оставалось примерно одинаковое расстояние до проема.
Теперь заготавливаем пару-тройку клиньев, неподалеку от себя кладем реечный уровень длиной до полуметра, необходимый крепеж, молоток и подключенный к сети перфоратор с буром наготове.
Укладываем уровень на порог двери и с помощью клиньев, загоняемых под порог, добиваемся четкого положения воздушного пузырька уровня.

Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока в проеме

Для начала полотно навешивается на нижний навес.
Потом двери устанавливаются в закрытое положение, две половинки верхней петли совмещаются между собой, после чего в них вставляется штифт.

Особенности монтажа входной группы, инструкция по сборке пластиковой двери, советы по экономии

Установка пластиковой входной двери своими руками поможет существенно сэкономить, ощутимая доля цены за конструкцию приходится на монтаж. Внимательно изучив нюансы крепления дверной конструкции из пластика, можно справиться не хуже мастера.

Особенности монтажа пластиковой двери

Популярный материал для производства окон и дверей, который отличается устойчивостью к влажности и перепадам температур, — поливинилхлорид, установка входных дверей из ПВХ производится по окончании всех отделочных работ. Пол в помещении, куда будет произведена установка, должен быть сухим и чистым. Если вы планируете класть паркет или ламинат, красить пол, это нужно сделать до монтажа входной конструкции.

Что понадобится для работы

Для установки входной пластиковой двери вам понадобится:

строительный уровень;
дюбели;
монтажная пена и пистолет для нее;
карандаш;
рулетка;
клинья из дерева;
монтажный нож;
стамеска;
шуруповерт;
перфоратор.

Может понадобиться циркулярная пила и шлифмашина. Позаботьтесь об усиленной арматуре, приготовьте врезные замки.

Подготовка входной группы

Если вы сталкиваетесь с монтажом межкомнатной или входной двери впервые, вам может понадобиться замерщик. Он измерит проем и расскажет, как правильно установить пластиковую дверь. Работы начинают с места установки, то есть дверного проема.

Подготовка дверного проема

Входной дверной проем должен быть шире дверной конструкции, стандартный зазор составляет 15-20 мм. Двери из ПВХ изготавливаются с учетом размеров проема, поэтому особых трудностей на этом этапе установки пластиковых конструкций возникнуть не должно. Подготовьте поверхности, их нужно очистить и высушить, возможно, придется загрунтовать. Если в комплектацию двери не входит порог, его нужно установить заранее. Со стороны, где будут находиться дверные петли, вбивают несколько гвоздей.

Сборка и установка

Пластиковые двери входные проще устанавливать вдвоем. Сначала установите в проем дверную коробку. По ее периметру подложите клинья из дерева. С их помощью нужно закрепить и выровнять корпус, это поможет избежать деформации стены. Клинья вбивайте аккуратно, не прилагайте к этому большое усилие, чтобы не повредить пластик.

Монтаж входной дверной конструкции начинают с пробных отверстий для крепления в профиле, доходящих до стены. Для этого использую сверло диаметром 11 мм. Отверстия делают на расстоянии 15 см от углов, расстояние между отверстиями по периметру должно составлять 30 см. Углубляют отверстия с помощью сверла с меньшим диаметром, подойдет размер 10 мм. В отверстия устанавливают дюбели. Шурупы в них вкручивайте не до конца. Конструкция входной двери выравнивается с помощью строительного уровня, только после этого можно до конца вкрутить шурупы.

Теперь вешаем створку на петли, контролируя положение полотна по уровню. Перекосы вы можете поправить с помощью петель и отрегулировать. При провисании створки нужно подкрутить шурупы в петле внизу. Если она не прижимается плотно, по очереди подкручивайте шурупы в обеих петлях до нужного положения.

Нужно отрегулировать вертикали прижима, если входная дверь прилегает неплотно на каких-то участках коробки. Для этого подкручивают винты, которые смотрят внутрь, — верхние или нижние в соответствии с тем, в какой части створка плохо прилегает.

Установка доводчика

Доводчик позволяет фиксировать входную дверь в открытом состоянии, регулировать скорость ее открытия и закрытия, сделать этот процесс более плавным. Доводчик замедлит износ петли и фурнитуры. Установить его лучше с внутренней стороны входной двери, чтобы изолировать от перепада температур и влажности.

Как герметизировать проем

После того как установка выполнена, все зазоры и швы заполняются монтажной пеной. Перед нанесением смочить рекомендуется смочить поверхности водой. Саму створку нужно оставить закрытой до полного высыхания герметика, а смежные участки можно защитить от попадания пены с помощью малярного скотча.

Излишки пены обрезаются монтажным ножом с выдвижным лезвием. Время высыхания пены составляет около 24 часов. Необходимо обратить внимание на то, что монтировать откосы на входной конструкции можно только после полного высыхания пены.

Каркас для откосов крепится к стене с помощью саморезов, свободное пространство заполняется утеплителем. После этого нужно закрепить материал строительной клейкой лентой и установить декоративные панели, зафиксировав их гвоздями.

Советы по экономии

Установка входной дверной конструкции своими руками — уже экономия. Если уверены в своих силах, у вас получится не прибегать к услугам замерщика. При выборе самых дешевых материалов может пострадать качество крепления, поэтому выбирайте пену, дюбели и прочие расходные материалы средней ценовой категории.

Если бюджет ограничен, обратите внимание на поставщиков из Китая, это будет дешевле конструкций из ПВХ популярных брендов. Важно избежать ситуации, в которой возникнет необходимость демонтажа неправильно установленной конструкции с последующей повторной установкой.

Установка пластиковых дверей – все хитрости процедуры

Необходимые инструменты и материалы

Подготовка конструкции к установке – особенности процедуры

Обработка дверного проема

На этом подготовка проема окончена. Можно приступать к следующим этапам монтажа дверей из пластика.

Технология самостоятельной установки пластиковых конструкций

Весь процесс монтажа дверей разбивается на несколько этапов:

Разбираете доставленную производителем конструкцию. Как правило, двери поставляются в сборе, из них убираются лишь стеклопакеты (когда они предусмотрены). Вам нужно аккуратно отделить от коробки пластиковое дверное полотно. С этой задачей несложно справиться самостоятельно. А вот остальные этапы работ лучше выполнять с помощником, чтобы ускорить и упростить процедуру монтажа.
Выполняете установку дверной коробки. Необходимо вставить ее в подготовленный проем и зафиксировать, используя деревянные клинья. Их следует разместить по периметру коробки и в случае потребности выровнять. Подобное мероприятие снижает риск деформации стеновых поверхностей. Клинья устанавливайте крайне осторожно, стараясь не повредить форму коробки и не поцарапать пластиковую поверхность изделия. Также коробку допускается ставить по другой методике – в основание торца вбейте 2–3 небольших гвоздика, оставив их окончания (на 1,5–2 мм) на поверхности. А после этого подайте в проем коробку. Такой способ используется реже, так как он требует больших затрат сил.
Монтируете крепежные элементы. Здесь также можно выполнять работы своими руками по двум методикам. О них мы расскажем ниже.
Устанавливаете упоры, оформляете зазоры, монтируете откосы.
Проверяете качество монтажа и функциональность пластиковой конструкции.

Анкера устанавливают непосредственно сквозь коробку изделия по отверстиям, которые просверливают заблаговременно. Кронштейны ставятся в отдельный паз, находящийся на обратной стороне дверной коробки.

Установка кронштейнов дверной коробки

Отверстия для анкеров делают следующим образом:

сверлите предварительные дырки в кладку стенки сверлом на 1,1 см (от углов они обычно располагаются на удалении 15 см), используя электрическую дрель;
придаете требуемую глубину полученным отверстиям при помощи сверла на 1 см.

Завершающие стадии монтажных работ – остались мелочи!

навешиваете полотно на навес, расположенный снизу конструкции;
закрываете двери;
совмещаете две части петли, находящейся сверху, и ставите штифт.

Монтаж пластикового полотна двери

Крепите дюбелями с саморезами к стенке элементы деревянного либо металлического каркаса.
Заполняете утепляющим материалом получившееся внутренне пространство (обычно используется минеральная вата).
Крепите строительным скотчем материал, а затем и профильные декоративные панели откосов, применяя гвозди и стартовые планки.
На панели монтируете пластиковые уголки, фиксируя их любым полимерным клеящим составом.

Как установить входную пластиковую дверь своими руками

Процесс монтажа дверной коробки и створки:

Не советуем делать порог под дверью самостоятельно – лучше покупайте пластиковую дверь сразу с готовым порогом. Так вы испытаете значительно меньше трудностей при последующей регулировке;
Многие советуют перед вставкой двери вбить в стены небольшие гвоздики, на которые она будет опираться для удобства выравнивания. Мы же не советуем этого делать, чтобы попусту не деформировать стены лишними материалами. Просто подставьте дверную коробку в проем, подложите с каждой стороны периметра по 2 клина и потом проверяйте уровень, когда дверь зафиксирована и не падает. В местах отклонений либо добавляйте подкладки, либо уменьшайте существующие;
Когда дверь зафиксирована, и все стороны (горизонталь, вертикаль и вертикаль в разрезе) проверены, переходим к «бурению» отверстий для крепления рамы. Желательно, чтобы эти отверстия создал производитель, но если их нет, то отмерьте одинаковое расстояние от верха и низа коробки (около 20-30 см), а также найдите центр. В верхней части рамы и в пороге так же отмерьте по 20 см от краев. Во всех отмеченных точках сделайте отверстия диаметром около 1 см. Затем вставьте в отверстия дюбели;
Вкручиваем болты в дюбели, начиная со стороны петель. Вкручивайте не до конца (где-то на 2/3 длины болта). Когда все болты вкручены, заново проверьте вертикаль и горизонталь по периметру коробки, а также вертикаль в разрезе;
Главное, чтобы рама стояла вертикально в разрезе (то есть, когда вы смотрите на раму изнутри). А периметральную вертикаль и горизонталь всегда можно отрегулировать клиньями;
Когда дверь выровнена, закручиваем болты до конца и еще раз, на всякий случай, проверяем вертикали и горизонталь;
Надеваем дверь на петли и проверяем ход и прижим. Дверь должна полностью открываться и равномерно прижиматься к коробке. Если не все гладко, нужно отрегулировать пластиковую дверь. Также проверьте все замки и ручку на работоспособность;
Если дверь в регулировке не нуждается, то запениваем пространство между дверной коробкой и проемом, предварительно смочив его водой. Клинья желательно высунуть после нескольких часов застывания пены и запенить образовавшиеся пробелы. Дверь нужно закрыть и не открывать около суток.

Как отрегулировать пластиковую входную дверь

Как правило, пластиковую дверь нужно отрегулировать, если она либо перекошена, либо плохо прижимается. Если пластиковая дверь закрывается с трудом, это может быть следствием либо провисания створки (из-за ослабления креплений петель), либо отклонению от вертикали прижима.

Если створка (сама дверь) провисает, то нужно отрегулировать петли. Точнее, нужно с нижней части петель подкрутить винт, поддерживающий створку на нужном уровне. Тогда дверь будет полностью прижиматься к раме.

Если дверь неплотно прижимается в какой-то части коробки, то нужно регулировать вертикаль прижима. Для этого нужно снять декоративные пластиковые накладки с петель и отрегулировать винты, которые смотрят внутрь двери. Если створка плохо прижимается вверху, то нужно сильнее прикрутить винты на верхней части. И наоборот. Также, возможно, что придется немного открутить винты. В целом, производители одинаково изготавливают механизмы крепления и регулировки пластиковых дверей.

Также возможно, что дверь плохо прижимается, например, внизу потому, что вверху она слабо прикручена к креплению петли и первой прижимается вверху, не давая нижней части дойти до конца. Можно либо ослабить винты внизу, либо закрутить вверху.

Если пластиковая дверь перекошена в бок, нужно просто в той части, где она перекошена, подвинуть ее к своей петле, отрегулировав положение винтов. Винты, которые прикручены в дверь, нужно сместить в сторону двери на деление или на несколько миллиметров.

Дальше больше!

Как установить дверь ПВХ | HowToSpecialist

Эта статья про как установить дверь ПВХ . В этом проекте мы покажем вам, как установить входную дверь с двойным остеклением, чтобы помочь вам сэкономить деньги и получить удовольствие от правильной работы. Установка входной двери из ПВХ имеет много преимуществ по сравнению с традиционными металлическими или деревянными дверями, например, более длительный срок службы, лучшая изоляция и множество возможностей индивидуальной настройки. В этом пошаговом руководстве, сделанном своими руками, мы покажем вам, как самостоятельно, менее чем за час, установить входную дверь из ПВХ в новое строительство.Кроме того, мы выделяем инструменты и материалы, необходимые для работы, поэтому внимательно прочитайте список сверху вниз.

Прежде всего, перед тем, как заказать дверь с двойным остеклением, необходимо убедиться, что вы выбрали высококачественного поставщика . Следовательно, вы должны проверить, получите ли вы как минимум 10-летнюю гарантию, получите ли вы все необходимые материалы для профессиональной установки двери и предложат ли вам бесплатную доставку до вашего дома. Кроме того, вы должны внимательно проверить технические характеристики ПВХ и провести сравнение между другими производителями.

Двери из ПВХ бывают самых разных дизайнов, цветов, фактур и форм, поэтому вам необходимо изучить предложение и сделать лучший выбор в соответствии с вашим бюджетом и вкусами. Входная дверь должна соответствовать цвету и дизайну вашего дома, поэтому не ограничивайтесь ценой двери из ПВХ. Если вы установите его самостоятельно, вы сэкономите много денег, поэтому было бы разумно инвестировать в высококачественные продукты.

Перед установкой передней двери из ПВХ необходимо снять старую дверь .Затем вы должны использовать рулетку, чтобы проверить пространство в дверном проеме (высоту и ширину). Из этого размера вы должны вычесть около 2,5 см, чтобы убедиться, что он поместится в дверном проеме.

Имейте в виду, что вы должны соблюдать несколько постановлений правительства , касающихся газовых или пожарных лестниц. После того, как вы закончите установку двери из ПВХ, вы должны получить сертификат соответствия от местного совета, в котором будет указано, что ваш проект соответствует строительным нормам.

Сделано по плану

Для установки двери ПВХ необходимо:

Материалы

ПВХ дверь
Дверной уплотнитель
Длинные винты (6-8 дюймов / 15-20 см)
Пенополиуретан
Лента бумажная

Инструменты

Защитные перчатки, очки
Измерительная лента, столярный карандаш, l-образный квадрат
Поиск шпильки (если в вашем доме деревянные стены)
Станки буровые и сверла
Долото, Уровень, Пылесос
Болт с внутренним шестигранником

подсказки

Используйте вакуум для удаления остатков после сверления отверстий в стене
Не затягивайте винты слишком сильно, так как вы рискуете повредить дверь или погнуть раму.

Время

Как установить дверную коробку из ПВХ

Сверление в дверной коробке из ПВХ

Прежде всего вам необходимо установить дверную порогу из ПВХ, поэтому вам понадобится спиртовой уровень и дрель.Чтобы закрепить дверную коробку, вам нужно вставить несколько длинных шурупов (не менее 6 дюймов / 15 см) в кирпичную кладку. Следовательно, используйте хороший сверлильный станок с контролем крутящего момента и функцией удара, чтобы проделать несколько отверстий в дверной коробке из ПВХ. Устанавливая дверную коробку, убедитесь, что она ровная, следовательно, вы должны использовать спиртовой уровень. Затем вам нужно вставить длинные винты в отверстия с помощью электрической отвертки.

Использование полиуретановой пены вокруг рамки из ПВХ

Если вы устанавливаете дверную коробку из ПВХ в новом доме, вы должны оставить вокруг нее небольшое пространство (1/2 со всех сторон), чтобы можно было нанести штукатурку на кирпичные стены. Если вы заменяете старую дверь, вы должны использовать размеры как можно ближе к дверному проему. Следовательно, используйте рулетку и закажите дверь, вычтя только 1/2 дюйма из ваших размеров.

После того, как вы зафиксировали раму на месте, ввернув несколько винтов (не менее 3 с каждой стороны рамы и 2 в верхней и нижней части дверной порожки) на расстоянии не менее 6 дюймов от углового сварного шва, вы должны используйте герметик вокруг рамы. Если зазор между дверной коробкой и стенами больше 1/2 дюйма или 1 см, следует нанести пенополиуретан .Если пространство меньше 1/2 дюйма, это означает, что вы можете использовать обычный герметик для выполнения работы (выберите водостойкий герметик, который можно красить). При нанесении пены или герметика следует начинать с одного угла и непрерывно наносить пучок, пока не дойдете до противоположного угла рамы. Если дверная коробка из ПВХ не закрыта защитной лентой, следует наклеить бумажную ленту, иначе она испачкается.

Изоляция дверной коробки из ПВХ пенопластом

Работайте с терпением, чтобы выполнять свою работу как профессионал.Установка двери из ПВХ — несложный проект, если вы используете подходящие инструменты и материалы, поэтому вы должны подготовиться перед началом работы.

Важно время от времени проверять выравнивание рамы, чтобы убедиться, что винты не сдвинули ее с места. Следовательно, используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что рама вертикальна. Кроме того, вы должны измерить ширину дверной коробки из ПВХ внизу, посередине и вверху. Если размеры равны, это означает, что вы можете установить дверную панель, в противном случае вам нужно ослабить или затянуть винты, пока рама не будет установлена должным образом.

Продолжайте наносить пену или герметик вокруг дверной коробки из ПВХ, а затем подождите 15–30 минут, пока она не высохнет. Между тем, вы должны прикрепить к двери запирающий цилиндр и ручки, если они не поставляются в собранном виде.

Как установить дверь ПВХ

Установка дверной коробки ПВХ

Далее необходимо установить дверную панель из ПВХ на раму согласно системе запирания. Система блокировки различается в зависимости от производителя, поэтому вы должны внимательно прочитать инструкции, чтобы выполнять свою работу профессионально.

В большинстве случаев дверная панель соединяется с рамой с помощью пары петель, но вы должны соблюдать инструкции. Работайте с терпением и осторожностью, так как вы всего в одном шаге от завершения установки вашей новой двери из ПВХ.

Если дверь из ПВХ поставляется в сборе с окнами с двойным остеклением, вам нужно только удалить пластиковую ленту с рамы и двери и тщательно ее очистить. Кроме того, вы должны использовать болты с шестигранным ключом на петлях, чтобы отрегулировать дверь для бокового движения.Для регулировки сжатия следует использовать болты с шестигранным ключом на дверной раме.

Стеклянные панели для двери из ПВХ

Как мы уже говорили, если на двери не установлены стеклопакеты, их нужно смонтировать самостоятельно. Следовательно, вы должны установить их на место и зафиксировать пластиковыми накладками (они должны идти вместе с дверью).

Чтобы окна не поцарапали, кладите их на деревянный брусок или картон.Кроме того, следует использовать картон между очками и стеной, если вы к ней прислоните.

Петли дверные ПВХ

После того, как вы установили дверь из ПВХ и стекло, вам необходимо отрегулировать их, чтобы они закрывались должным образом. Таким образом, вы можете настроить дверь с помощью отвертки и отрегулировать петли, пока дверь не закроется должным образом.

Кроме того, есть еще одно место, где можно отрегулировать переднюю дверь с помощью шестигранного ключа.Это место находится под петлей, установленной на дверной коробке. Трудно объяснить, как его настроить, но мы рекомендуем немного отрегулировать петли, чтобы понять, что он делает. Если дела пошли хуже, вам придется повернуть ключ в обратном направлении.

Входная дверь ПВХ

После регулировки дверцы из ПВХ необходимо протереть ее влажной тряпкой, чтобы она выглядела блестящей. Кроме того, удалите защитную ленту с дверной коробки из ПВХ и тщательно очистите ее.

Используйте уровень, чтобы убедиться, что тяжелая работа окупилась, и проверьте, ровная ли дверь. Если вы следовали нашим рекомендациям, то вам будет легко установить входную дверь из ПВХ.

И последнее, но не менее важное: вы должны знать, что вам нужно время от времени регулировать дверь из ПВХ (примерно каждые 3 месяца), так как она может немного отклониться от идеального положения. Поэтому мы рекомендуем вам сохранить ключи, чтобы использовать их при необходимости.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как установить дверь из ПВХ , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.ПОДЕЛИТЬСЯ и ЛАЙК нашими статьями с помощью виджетов социальных сетей. ПОДПИСАТЬСЯ, чтобы первыми получать наши последние проекты.

Установка наружной двери | JLC Онлайн

Наружные двери — это самый сложный способ проникновения в ограждение дома. Они открываются и закрываются примерно в сто раз чаще, чем средние окна, и все в доме проходит через них, от подростков до роялей. Правильная установка — это первый шаг к решению этой задачи.

Осмотрите дверь и удалите всю защитную упаковку.

Проверить дверь . Когда я получаю дверь, я внимательно проверяю и дверную плиту, и предварительно собранный косяк, ища проблемы с качеством у производителя. Наружные двери Prehung иногда поставляются с прикрепленной накладкой, но я никогда не заказываю готовые двери с завода, предпочитая отделывать двери своими руками. Предварительно подготовленный молдинг мешает регулировке косяков внутрь и наружу, а также затрудняет их герметизацию воздухом.

Проверить отверстие . Убедитесь, что грубый проем имеет правильный размер, в идеале примерно на дюйм больше, чем внешние размеры дверного косяка по высоте и ширине. Если проем не ровный из стороны в сторону, убедитесь, что он достаточно большой, чтобы дверь могла стоять в нем вертикально.

Если плоскость стены немного отклонена от вертикали (не более 1/4 дюйма от общей высоты двери), вы можете повесить дверь по отвесу и подделать кожухи. Если несоответствие больше, вам нужно будет отремонтировать стену перед тем, как повесить дверь.Кроме того, убедитесь, что стороны проема находятся на одной плоскости со стеной, вставив маленькие гвозди возле углов проема и протянув меловую линию между гвоздями в виде буквы «X». Если стороны проема параллельны, линии должны просто целоваться в середине, где они пересекаются.

Проверка грубого подоконника всегда является высшим приоритетом. В отличие от межкомнатной двери, косяки которой можно обрезать до разной длины, если пол неровный, внешняя дверь имеет встроенный подоконник, который должен располагаться ровно.Подоконник должен иметь равномерную опору по всей ширине, чтобы нагрузка из-за неизбежного движения транспорта не заставляла его постоянно прогибаться. Вы можете установить прокладку на порог, но прокладка — это потенциальный путь для проникновения воды. По возможности выравниваю черновой подоконник перед установкой поддона.

Прошивка порога . Традиционный подход к оклейке чернового подоконника — установка металлического поддона с перевернутыми стенками и внутреннего бордюра, прилегающего к готовому напольному покрытию. Но кастрюли, изготовленные по индивидуальному заказу, дороги и образуют тепловой мост.Доступны регулируемые пластиковые версии, но они часто не подходят для различных конфигураций порогов и со временем могут треснуть. Вместо этого я предпочитаю использовать гибкую самоклеящуюся ленту для прокладки, чтобы сделать прочные и эффективные сковороды (см. «Вспышка входной двери», январь / 06).

После прошивки порога мигающей лентой …

… нанесите толстую каплю герметика на поддон.Осторожно вставьте дверь в проем, сводя движение двери к минимуму.

Закупорите поддон подоконника . Некоторые производимые подоконники имеют полые или углубленные участки, поэтому, прежде чем конопатить поддон, я проверяю нижнюю часть дверного порога, чтобы убедиться, что нанесу герметик там, где он будет хорошо контактировать. Я очищаю и сушу подоконник, а затем наношу очень толстую полоску силиконового герметика по всей ширине. Я использую силикон, потому что он гибкий, но затвердевает достаточно сильно, чтобы обеспечить некоторую поддержку подоконнику, и его можно снять спустя годы, если дверь потребуется заменить.Я наношу дополнительный герметик на два конца, которые подвержены утечкам. После установки двери я протягиваю руку с помощью узкой черепицы и заделываю излишки герметика в наклонной дамбе по направлению к внешней стороне поддона.

Закрепите сначала сторону петель . Некоторые двери поставляются с шурупами и предварительно просверленными отверстиями для фиксации косяков, другие можно просверлить и зенковать для шурупов и заглушек, а некоторые я просто прикручиваю гвоздями, которые будут шпаклевать и красить. Независимо от стратегии крепления, я поднимаю дверь на место и пытаюсь вставить подоконник в герметик только один раз, с минимальным скольжением.

Когда один человек (или пара блоков, прикрепленных к стене) держит дверь вертикально, я центрирую подоконник в проеме, следя за тем, чтобы он полностью встал на место. Затем я проверяю уровень подоконника, добавляя при необходимости небольшие прокладки, пока он не станет идеальным. Все прокладки должны быть полностью уложены и окружены герметиком, чтобы исключить любые точки входа воды. Я также проверяю верхнюю часть косяка на предмет уровня на этом этапе, но если голова и подоконник не совпадают, проблема заключается в производителе.

Перед закреплением низов косяков убеждаюсь, что в черновом проеме достаточно места, чтобы отвесить дверь из стороны в сторону.Иногда необходимо начать с подоконника поближе. Убедившись в правильности размещения, я устанавливаю регулировочную прокладку и закрепляю косяк петли сразу за нижней петлей.

Используя саму дверь в качестве направляющей, я подкладываю верхние части обоих боковых косяков до тех пор, пока край между дверью и косяком сверху не станет идеально ровным. Если подоконник ровный, это происходит при отвесном косяке. Уровень использую только для перепроверки и как линейку. Закладывая и закрепляя дверные косяки на место, я держу их на одной плоскости со стеной, так что внешняя облицовка лежит ровно.Стенам, находящимся вне отвеса, могут потребоваться конусные удлинительные косяки, чтобы планка лежала ровно. Я закручиваю по два винта — один в толстой части косяка и один в дверной фальц — на каждый набор прокладок.

Я добавляю прокладки непосредственно за каждой из петель и вбиваю длинные винты (обычно поставляемые производителем) через петли в раму, как только подтверждаю, что косяк ровный. Без винтов в раме вес двери имеет тенденцию сгибать косяк и затрудняет контроль за пределами на ударной стороне.

Просверлите и закрутите винт из нержавеющей стали, чтобы удерживать косяк на верхнем шарнире.

Убедитесь, что косяк ровный.

Затем закрепите оставшуюся часть косяка петли.

Закрепите верхнюю часть отбойника.Потом выпрямите …

… и прикрутите остальной косяк

Присоедините ударную сторону . При установке прокладок на ударную сторону я использую зазор между косяком и дверью в качестве ориентира. Установка регулировочных шайб очень близко к верху и низу позволяет мне одновременно выпрямлять оба конца косяка петли, при необходимости подталкивая косяк головки и порог.Я устанавливаю прокладки за защелкой замка для безопасности, а затем добавляю дополнительные наборы прокладок, если это необходимо, чтобы удерживать косяк прямо. Я избегаю прокладок и гвоздей там, где мне может понадобиться просверлить и проделать паз для засова.

Из-за неизбежного движения и оседания проема в раме я никогда не вставляю прокладки между косяком головки и жаткой, чтобы косяк оставался ровным, а дверь со временем работала правильно. Если мне нужно удерживать косяк прямо, я временно подкладываю его, закрепляю внешний кожух, а затем снимаю прокладки с кожухом влево, чтобы удерживать косяк прямо.Другая стратегия заключается в том, чтобы забить пару гвоздей с гальваническим покрытием толщиной 10d через косяк и использовать трение гвоздей, чтобы удерживать косяк прямо, пока я не установлю накладку.

Когда дверь надежно закреплена в проеме и работает плавно, я срезаю лишний материал прокладки бритвенным ножом или универсальным инструментом. Пока герметик еще влажный, я удостоверяюсь, что подоконник поддерживается в любом месте, где он может прогнуться при наступлении. Последний шаг — установка замков, а затем я готов герметизировать и обрезать дверь.

Процесс установки наружной двери

— дизайнерские двери и окна

Двери из дерева и стекловолокна при правильной установке являются красивыми и энергоэффективными вариантами. Только помните, деревянные двери нельзя устанавливать в местах, попадающих под прямые солнечные лучи. Вот 12-этапный процесс, который мы используем для эффективной установки деревянных и стеклопластиковых дверей.

Шаг 1: Подготовка и защита: Защита вашей собственности очень важна для нас. Мы накрываем мебель, укладываем брезент и, в зависимости от зоны вокруг двери, можем повесить пластиковую пленку, чтобы контролировать движение пыли.

Шаг 2: Снимите внутреннюю и внешнюю облицовку Прежде чем мы сможем снять дверь и основную раму, мы должны разрезать конопатку, удалить внутреннюю и внешнюю облицовку и удалить доски для гвоздей 1 × 4 вокруг внешней части рамы.

Шаг 3: Извлечение двери и существующей рамы: Чтобы уменьшить количество пыли во время сноса, мы снимаем дверь ближе к концу процесса перед извлечением основной рамы.

Шаг 4: подготовка проема: мы убеждаемся, что проем полностью очищен от любого мусора, такого как старый раствор, конопатка, гвозди и изоляция.Затем мы используем пылесос, чтобы убрать более мелкие частицы.

Шаг 5: При необходимости установите дополнительный подоконник: если готовый пол в вашем интерьере выше внешнего порога, мы установим обработанный подоконник и закроем его алюминиевым покрытием. Это позволит вашей новой двери свободно открываться над ковриком или ковриком в прихожей.

Шаг 6: Установка и выравнивание основной рамы: теперь мы готовы установить вашу новую дверь! После того, как дверь и рама установлены, мастер выровняет раму прямо в проеме с помощью композитных прокладок, а затем прикрепит раму к конструкции дома.

Шаг 7: Пена вокруг внешней рамы: коммерческий пистолет для вспенивания с тонким острием позволяет нам проникать в самые маленькие отверстия с помощью расширяющейся пенопластовой изоляции и водонепроницаемого барьера.

Шаг 8: Установите дверную фурнитуру: сюда входят все компоненты, такие как дверные ручки и замки.

Шаг 9: Применение внутренней и внешней отделки В большинстве случаев мы устанавливаем новую отделку, но иногда сохраняем и повторно используем существующую индивидуальную отделку.

Шаг 10: Очистка двери и полировка дерева Если это деревянная дверь, мы используем лимонное масло для очистки и полировки поверхности. Для дверей из стали, винила и стекловолокна мы используем соответствующий очиститель, предписанный производителем.

Шаг 11: Нанесите герметик-клей: этот герметик является первой линией защиты от ветра, дождя и других суровых погодных условий. Мы используем соответствующий герметик, рекомендованный производителем двери, чтобы обеспечить лучшую долговременную защиту.

Шаг 12: Очистка рабочей площадки. Первое, что помнят наши клиенты при установке, — это то, как наши бригады всегда убирают за собой.

Помните, что когда вы нанимаете Designer Door and Window, вы выбираете компанию с хорошо обученными сотрудниками, которая сделает установку правильно с первого раза. Это для вашего спокойствия.

О дизайнерских дверях и окнах

Дизайнерские двери и окна в Плано — лучший источник товаров и услуг для улучшения дома, включая замену окон и дверей. Мы специализируемся на проектировании, изготовлении и установке нестандартного железа, дерева и стекловолокна. энергоэффективные, безопасные, с гарантией, входные двери и окна для вашего дома в Далласе.Посетите нас сегодня в нашем выставочном зале площадью 2700 квадратных футов, дверном магазине и салоне красок, чтобы увидеть нашу коллекцию первоклассных дверей, разработанных вдохновленными художниками и доступных в различных материалах.

Посмотрите наши галереи дверей здесь

Установка новой наружной двери

Мэтт Вебер

От режущего доступа до обрамления и монтажа.

Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но не было двери для доступа к ней изнутри.Дверь на кухню я решила установить в углу дома, так как оставались только два варианта — главная спальня или ванная. Кухня создавала собственные проблемы: из-за огромного набора дубовых шкафов нам оставалось всего около 8 футов пространства на стене, с которым можно было работать. Проект определенно был трудным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, перестроить стену и установить дверь. Вот как все прошло.

T-Jak — это полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке шпилек.

Использование Т-квадрат, чтобы отметить потолочные балки вблизи места вашего временного стены распорки.

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную подпорную стену, чтобы выдержать нагрузку сверху. Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку. В этом случае я работал на верхнем этаже, имея только крышу над головой, которая легко поддерживается показанными здесь методами крепления.Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что подпорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластиной и отрежьте временные стойки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиту пола, каждая из которых была размером 2х10. Защитите пол и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона.Расширьте подпорную стену так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался при прорезании существующей стены. Постройте его примерно в 3 футах от стены, через которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

«Закрепите» шпильки на месте. При необходимости используйте прокладки, а не ударяйте по ним молотком, так как это может повредить пол или потолок.

Приятно иметь помощника, держащего верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши.Вместо этого я использовал T-Jak, телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов надземных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, расположите каждую стойку 2 на 4 под метками потолочных балок, чтобы переносить вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены по вертикали с каждой стороны, и прикрутите их на место.

При установке шпилек не ударяйте по ним молотком, чтобы закрепить их на месте — это может привести к повреждению пола и потолка.Вместо этого «плотно» закрепите их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, вкручивая шпильки в каждую пластину, как только они станут отвесными.

Диагональные распорки укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю опорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепленных двумя винтами каждый к краю шпилек 2 на 4. Я расположил поперечные распорки в форме буквы «А», чтобы обеспечить свободное пространство над головой при работе.

Временная опорная стена в сборе.

Снесите эту стену

Если у вас есть подпорная стена, вы также можете воспользоваться преимуществами этой удобной рамы, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете всевозможный мусор.

Используйте подпорную стену как каркас, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пылезащитного барьера.

В наши дни многие электронные устройства для поиска гвоздей предлагают многофункциональные возможности для обнаружения труб и электрических линий внутри стены.Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, проведенная через плиту пола.

Пила по гипсокартону помогает аккуратно снять панели, не разбивая гипсокартон в пыль и не крошится.

Я использовал Rotozip с аксессуаром для резки заподлицо, чтобы разрезать периметр гипсокартонных панелей.

Очень удобный инструмент для аккуратного открывания стены — это пила заподлицо.В моем случае я использовал Rotozip с насадкой заподлицо, которую я настоятельно рекомендую для этого типа, если он работает. Я немного изменил насадку для резки заподлицо, приклеив каналом деревянную прокладку к направляющей для резки, что дало мне точную глубину пропила, необходимую для разрезания гипсокартона, не проникая в раму — или что-либо еще — с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще дальше, оторвав ее от гвоздей, которые держали ее на шпильках, и затем поддел гвозди. Гипсокартон может быть пыльным беспорядком, который нужно снести, поэтому удаляйте его как можно более аккуратно, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте защиту для рук, глаз и органов дыхания при снятии старых стеклопластиковых ватков.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может вызвать раздражение глаз и кожи, поэтому используйте защитные средства и утилизируйте старые ваты в полиэтиленовых пакетах.

Эта диагональная распорка усложнила мою работу. Эта строительная техника использовалась для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная распорка 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки.Панели обшивки были из старого древесноволокнистого материала, который использовался в основном в качестве изолятора, и он не обладает такой прочностью на сдвиг, как современные более прочные деревянные обшивки. Итак, мне пришлось перестроить стену, используя нетипичный метод, чтобы компенсировать отсутствие структурной обшивки, добавив гаечный ключ в стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой схеме показан типичный метод обрамления одиночной входной двери.

Следует отметить два важных момента.Во-первых, ознакомьтесь с схемой выше, где подробно описано обрамление стандартного дверного проема. Вы, вероятно, можете рассчитывать на то, что будете строить по этому эскизу, а не по моему методу, в котором использовался монстр размером 4 на 12, несколько дополнительных сдвоенных шпилек и металлическая лента для обрамления этой двери. Во-вторых, я не рекомендую оформлять дверь способом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте. Как всегда, проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором для получения одобренного метода, поскольку требования к стенам, работающим на сдвиг, и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики.Делай, как говорит твой инспектор, а не как я.

Начиная снизу, удалите шпильки, прорезав гвозди с помощью токарной пилы.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся такими же, как и при установке стандартных предварительно подвешенных дверей.

Шпильки триммера должны быть обрезаны, чтобы поддерживать жатку снизу, а затем прибиты гвоздями к соседним стойкам для усиления дверной рамы.

Обрамление двери

После вырезания поперечной распорки с помощью Rotozip, я вырезал существующие стойки из стены дома, используя обратную пилу, чтобы прорезать гвозди вверху и внизу каждой стойки (начните сверху).Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — моя была 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту. При перекрашивании стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть обрезаны, чтобы поддерживать дверную перегородку снизу. Жатка рассчитана на то, чтобы принять на себя нагрузку, которая была бы воспринята шпильками, которые вы удаляете; он передает вес на триммеры. В отличие от чудовищной 12-метровой балки, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных проходов могут обойтись с заголовком 4 на 4.(Например, жатка из пихты Дугласа 4 на 4 № 2 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем у стандартного прохода.) Для меньших жаток расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено калечащими шпильками (частичными шпильками). Всегда следите за тем, чтобы ваше грубое отверстие было отвесным, квадратным и точным.

Заголовок двери должен быть такой же толщины, что и элементы каркаса.

В моей конкретной ситуации я боялся снимать больше сайдинга, чтобы заменить обшивку, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не мог найти точное совпадение.Замена сайдинга для всего дома не представлялась возможным. Мое решение заключалось в том, чтобы расположить лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (чтобы обеспечить термический разрыв) и установить коллектор не только над дверной коробкой, но и простираясь до угла дома как а также над вторым отсеком для стоек на противоположной стороне двери. Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и поверх шпилек, оставив грубый проем высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте).Я прибил все до чертиков и установил лист металла шириной 4 дюйма, обвязавший каркас, идущий от верхней пластины, через заголовок и внутреннюю поверхность новых шпилек. Я забил обвязку гвоздями, вбитыми во все элементы каркаса.

Очень важно, чтобы грубый проем двери был обрамлен вертикально, сзади вперед и слева направо.

В моем случае коллектор простирался от одного угла дома через дверную коробку до следующего отсека для стоек.Это нетипичная дверная коробка и может быть неприемлемым в вашем регионе. Обратитесь к официальному представителю местного кодекса.

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных впускных или деревянных диагональных распорок, чтобы сохранить поток сдвига от угла к фундаменту. Я повторяю: если вы имеете дело с неструктурной обшивкой, проконсультируйтесь с местным строительным чиновником для получения приемлемых методов.

Металлическая обвязка, идущая от верхней пластины, над коллектором и поверх всех четырех сдвоенных шпилек, помогла этой дверной раме усилить сопротивление сдвигу.Опять же, это нетипично.

Лучший способ для обрамления двери в неструктурной обшивке

Считывающее устройство EHT и профессиональный инженер Джерард Дж. Духон из Техасской компании Engineered Foundation Solutions предлагает стандартный метод обрамления двери без структурной обшивки.

«Пространство, которое было доступно автору, было очень ограниченным, поэтому вариантов мало», — говорит Духон. «Доступны два варианта: один со стальным листом, другой с фанерным листом.В обоих случаях лист стали или фанеры необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и пластины к пластине. Этот лист должен быть установлен с обеих сторон дверного проема. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма и может быть прикреплена к стойкам и пластинам с помощью гвоздей 10p. Сталь должна быть 14-го калибра, толщиной около 0,075 дюйма, и ее можно прикрепить, просверлив лист и используя винты №10. Более быстрое приспособление — забить бетонные гвозди с помощью порошкового пистолета. При использовании пистолета соблюдайте меры безопасности и средства индивидуальной защиты.Стальной лист 14-го калибра можно приобрести у поставщиков стали по цене около 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы нанести Sheet” гипсокартон на фанеру, чтобы он соответствовал толщине прилегающего гипсокартона. Если используется сталь, толщина должна быть минимальной, закончить с обычной толщиной гипсокартона, использовать строительный клей для фиксации на месте. Вышеупомянутый ремонт даст такое же сопротивление сдвигу, как и несущая скоба, но будет недостаточным для сопротивления сейсмическим воздействиям и опасностям урагана.”

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся изучить передовые методы улучшения дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Джерарда Дж. Духона, P.E. на www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить обратную сторону сайдинга.

Точка невозврата

После того, как был сделан грубый проем, я с помощью Rotozip срезал обшивку и пенополистирол с входа.Затем я использовал тот же инструмент, чтобы вырезать контур дверной коробки через металлический сайдинг вверху и внизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить вертикальные линии грубого проема, затем прорезал сайдинг с помощью беспроводной циркулярной пилы с самодельной направляющей для кромок.

Я использовал Rotozip, чтобы вырезать контур грубого проема через сайдинг в верхней и нижней части двери.

Мой следующий ход был сделан снаружи дома, где я обозначил отвесы по бокам дверной коробки, соединив верхний и нижний разрезы.Я следил за линиями порезов с помощью легкой циркулярной пилы Makita на 18 вольт, используя самодельную направляющую для кромок, которую я построил пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро преодолел сайдинг, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я удалил напольную пластину между стойками триммера, и грубый проем был готов к работе.

Я вырезал и оторвал пластину пола, чтобы освободить место для дверного порога.

Повреждение нанесено — большая дыра в стене.Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанес серьезный ущерб дому.

В этот момент я испытал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это развлечение и волнение, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Ого, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я начал беспокоиться: «Нет пути назад, ты должен это исправить».

Закупорите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно подвешенную дверь в грубый проем.Закрепите временно винтом через косяк. На этом этапе не завинчивайте его сильно. Эта дверь произведена компанией Therma-tru с любезного разрешения Lowe’s (www.lowes.com).

Оберните дверную коробку водонепроницаемым окладом. Я использовал самоклеящуюся гидроизоляцию от Cofair Products.

Установка двери

Я купил предварительно подвешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-Tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и имеет предварительно подготовленные отверстия для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и для большинства других навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с разъемным косяком, поскольку они устанавливаются как изнутри, так и снаружи дома, чтобы поместить стену между разъемным косяком.

После того, как сторона петель будет отвесной и надежно закреплена, проделайте то же самое со стороной защелки.Установите деревянные прокладки для плотного прилегания по вертикали. После того, как дверца закреплена на месте, вы можете срезать лишнюю прокладку канцелярским ножом.

Сначала приклейте дверцу со стороны петель, используя при необходимости прокладки. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.

В этой статье изображена дверь с одним косяком, которая откидывается в грубый проем снаружи. Мне нужно было решить, вставлять ли кирпичную лепнину новой двери в металлический сайдинг так, чтобы сайдинг упирался в боковую часть облицовки, или я должен установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, чтобы скрыть разрезы.Я выбрал второй метод, чтобы форма для кирпича скрывала любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь слегка отодвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном на внутренней стороне. Такое расположение усложнило внутреннюю отделку салона — просто подумайте, если вы попробуете сделать это дома.

Дверь Therma-tru оснащена шурупом № 10 x 2-1 / 2 для каждой петли. После того, как дверь отвесна и прикручена.Вставьте винт в открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную коробку и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оклейте черновой проем гидроизоляцией. Для дверей с уровня земли рекомендуется подоконник. Так как это была дверь второго этажа, я применил сплошную алюминиевую прокладку под порогом и использовал несколько гибких клеевых накладок от Cofair Products по всему верху и по бокам, наложив его на окружающую обшивку и заправив за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной коробки, а затем заделал все вместе.

Нанесите большие валики герметика на окантовку подоконника. Кроме того, нанесите валик наружного уплотнения вокруг задней части кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Нанесение некоторого количества герметика Lexel вокруг формы для кирпича обеспечивает герметичность двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо к металлическому сайдингу и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удержать его на месте. Сначала приклейте косяк со стороны петель.Используя 4-футовый уровень, отвесите и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. В таком положении ввинтите винты через боковой косяк петли в шпильки, используя 3-дюймовые винты для наружного применения. Оставьте винты незакрепленными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждым местом петли. Еще раз убедитесь, что сторона косяка ровная и прямая, затем закрутите винты посередине, затем сверху и снизу. Как только петля будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом.Удалите излишки прокладочного материала, срезав его бритвой.

Показана новая задняя дверь перед установкой гипсокартона, покраской и отделкой.

С этого момента все сводится к герметизации двери и устранению косметических проблем. Я использовал герметик Lexel для двойного уплотнения внешней стороны двери, а затем установил гипсокартон и декоративную отделку, заполнил отверстия для крепежа и перекрасил все. Я установил дверную ручку и засов, и это завершило новую заднюю дверь, которая обеспечивает удобный доступ к нашей красивой новой палубе.

Выбор и установка дверцы с сеткой

Фото: istockphoto.com

Врывается, появляется ошибка — с функциональной точки зрения дверца с сеткой практически не изменилась за последние сто лет или около того. Однако в последнее время появились разные типы и их разная цена. Если вы ищете один, чтобы разделить внутреннее и внешнее пространство, прочтите это, прежде чем делать покупки. Вы найдете все необходимые инструкции по выбору и установке сетчатой двери, которая идеально подходит для вашего дома и бюджета.

Экранные двери и штормовые двери

Экранные двери отличаются от штормовых дверей, хотя термины часто ошибочно используются как синонимы. Штормовые двери, как следует из названия, предназначены для защиты от непогоды. Хотя их рамы прочные (сделаны из стали, винила или алюминия), они могут иметь экран вместе с раздвижной стеклянной панелью, чтобы пропускать воздух по вашему усмотрению. Однако стандартные сетчатые двери не предназначены для тяжелых условий эксплуатации. Если вы ищете защиту от непогоды, выберите специализированную штормовую дверь.

Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам

Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без обязательств.

Фото: istockphoto.com

Типы экранных дверей

Существуют три разновидности экранных дверей, которые дополняют бесчисленное множество входов в дома.

Пожалуй, самый знакомый стиль, который, как известно, идет рука об руку с живописным крыльцом, традиционный тип вписывается во внешнюю часть внешнего дверного косяка и открывается наружу.Чисто функциональные модели с минималистичным дизайном подходят для боковых входов или дверей на заднем дворе, но вы, безусловно, можете найти стильную модель, которая дополнит входную дверь. Эти традиционные двери-ширмы бывают стандартных размеров и обычно изготавливаются из дерева, хотя доступны алюминиевые и виниловые версии.
Некоторые домовладельцы предпочитают выдвижную ширму для входной двери. По принципу выдвижных оконных жалюзи выдвижная ширма хранится в подпружиненном кожухе, который располагается сбоку или вверху дверной коробки.Вы тянете ее поперек или вниз, когда хотите оставить дверь открытой, чтобы подышать свежим воздухом и заблокировать жучков. Это привлекательно для парадного входа, поскольку он почти невидим и не помешает обуздать апелляцию.
Наконец, есть скользящие двери-ширмы , которые устанавливаются на внешней направляющей раздвижной двери внутреннего дворика. В то время как некоторые двери внутреннего дворика поставляются с раздвижными экранами, вы можете найти дополнительные опции для существующей раздвижной двери.

Выберите свою цену

Вы можете найти традиционные двери-ширмы из необработанной сосны примерно за 30 долларов, в то время как недорогие модели из винила и алюминия начинаются примерно с 50 долларов.Если вы ищете окрашиваемую твердую древесину или декоративный дизайн, стоимость может достигать 200 долларов.

Выдвижные экраны начинаются примерно с 30 долларов, но в этих более дешевых моделях нет боковых отверстий, что может привести к появлению зазоров по краям. Высококачественные модели стоимостью 500 долларов и более имеют множество наворотов, в том числе безопасные гусеницы, моторизованное дистанционное управление и защиту двойной двери для французских дверей.

Раздвижные перегородки для дверей патио стоят от 40 долларов и бывают стандартных размеров, но не все раздвижные двери допускают стандартные перегородки.Обратитесь к производителю вашей двери для террасы, чтобы определить, нужно ли вам заказывать нестандартный экран, который может стоить более 100 долларов.

Обязательно измерить

Дверцы-ширмы бывают стандартных размеров. Для традиционной сетчатой двери измерьте дверь, с которой вы будете сочетать ее, и купите сетчатую дверь подходящего размера. Если у вас дверь нестандартного размера, подумайте о покупке деревянной модели на следующий размер больше и обрежьте ее по размеру. Большинство, но не все, выдвижные экраны требуют измерения внутренней части дверного косяка.Чтобы быть уверенным, прочтите инструкции производителя по измерению (обычно они размещены на внешней стороне коробки). Для раздвижной двери патио измерьте дверную панель, которая скользит, и купите соответствующую панель экрана.

Установка сетчатой двери

Поскольку модели различаются, установка сетчатой двери полностью зависит от того, какой вариант вы выбрали для своего дома. Многих домовладельцев привлекает традиционная сетчатая дверь из-за ее простоты, поскольку для нее требуется немного больше, чем прикрепление петель и ручки с винтами, которые входят в комплект.Вам понадобится сверло с немного меньшим размером, чем шурупы, отвертка, рулетка и карандаш для разметки, где просверлить пилотные отверстия. Установите петли на том же уровне, что и верхние и нижние дверные петли, или примерно в восьми дюймах сверху и снизу. Точно так же ручку следует разместить на той же высоте, что и внешняя дверная ручка. При необходимости используйте прокладки под петлями, чтобы отцентрировать дверцу сетки в косяке. (Стандартно оставлять зазор 1/8 дюйма по бокам и сверху и зазор 3/8 дюйма или больше внизу.)

Большинство традиционных решетчатых дверей универсальны, то есть вы можете установить их так, чтобы открываться либо справа, либо слева, в зависимости от ваших предпочтений. Пружина, удерживающая дверь закрытой, устанавливается посередине двери, обычно за толкателем, на крючки, поэтому вы можете снять ее, когда захотите полностью открыть дверь.

Установка выдвижного экрана зависит от типа и марки, поэтому следуйте инструкциям производителя. Как правило, вы будете использовать те же инструменты, что и для традиционной установки сетчатой двери, но если вы прикрепляете нижнюю направляющую к бетонному или кирпичному крыльцу, вам также понадобится насадка для кирпичной кладки и винты по бетону.Некоторые выдвижные экраны более высокого класса требуют профессиональной установки.

И последнее, но не менее важное: установка раздвижной двери с сеткой — это все, что нужно для размещения направляющих: поместите дверь во внешнюю направляющую и поднимите ее, чтобы зацепить ролики в верхней направляющей. Когда он находится в нужном месте, он должен плавно скользить.

Фото: istockphoto.com

Seal and Secure

Большинство деревянных решетчатых дверей поставляются окрашенными, но часто верхняя и нижняя кромки сделаны из необработанного дерева.Герметизация необработанных краев внешней краской, подходящей к двери перед установкой, предотвратит преждевременное выветривание. Если вы покупаете дверь без отделки, покрасьте все это качественной краской для наружных работ или окрасьте ее и нанесите кистью или распылите слой лакового лака, чтобы она выглядела новой. Виниловые и алюминиевые двери-ширмы не требуют дополнительной защиты от атмосферных воздействий.

Если в нижней части дверцы с сеткой есть большой зазор, подумайте об установке дверного трапа. Эта надстройка, доступная практически в любом хозяйственном магазине, крепится к нижней части двери, чтобы не допустить попадания пыли и ползучих насекомых.

После установки наслаждайтесь легкостью и свежестью вашей новой сетчатой двери — и не позволяйте ей ударить вас на выходе!

Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам

8 типов дверей для домашних животных, как выбрать лучшую для вашего дома

Автор: Джули Шир, Houzz.

Нет ничего более безопасного и комфортного для домашних животных, чем наши уютные дома.Однако, когда зовет природа, собаки рассчитывают, что мы выберемся на улицу. И даже самый ленивый домовой картофель (животное или человек) нуждается в ежедневной дозе прогулок на свежем воздухе. Наличие дверцы для домашних животных облегчает всем выход.

Проход для домашних животных может быть простой рамой с откидной крышкой или высокотехнологичным электронным отверстием. Его можно установить в дверь, вставить в направляющую или вмонтировать в стену. Некоторые легко установить самостоятельно, а другие лучше оставить профессионалам. Здесь мы рассмотрим возможные варианты и раскроем некоторые варианты дальнейшего дизайна.

Умный туннель на заказ

Прежде чем мы рассмотрим некоторые из стандартных типов дверей для домашних животных, вот портал для домашних животных, на который можно пускать слюни. Этот проход для двух французских бульдогов был частью реконструкции дома в Сиэтле в 1906 году. «Эти забавные маленькие французские бульдоги очень важны для нашего клиента, поэтому их счастье учитывалось на протяжении всего дизайна», — говорит Кит Коллмейер из Robert Edson Swain Architecture and Design.

Внешняя дверь для собаки ведет в туннель под нижним шкафом кухни за кухонной стойкой.Туннель покрыт ковром внутри, что помогает очистить лапы перед тем, как собаки войдут на кухню, и «им очень весело», — говорит Коллмайер. Верх поднимается, чтобы можно было пропылесосить туннель.

Устанавливается в дверь

Простая дверца для домашних животных, предназначенная для установки во внешнюю дверь дома, имеет раму из алюминия или пластика и одну или две жесткие или мягкие створки, через которые проходят домашние животные. Из всех дверей для домашних животных эту, как правило, проще всего установить самостоятельно.

Учтите, что пластик может быть хлипким и сломаться; створки и алюминий имеют тенденцию расширяться и сжиматься при изменении температуры, в конечном итоге деформируясь.Большинство компаний, производящих двери для домашних животных, продают запасные створки.

Модели с двумя заслонками обычно более энергоэффективны; в некоторых моделях для экстремальных погодных условий используются три закрылка. У некоторых есть запирающие панели, которые можно сдвинуть на место для безопасности, когда дверь не используется.

Связано: Дайте вашему питомцу доступ к входной двери

Встраиваемые дверцы для домашних животных

Некоторые компании продают двери с уже встроенными проходами для домашних животных.

Эта версия от Larson Storm Doors имеет встроенную дверцу для домашних животных и прочную защиту от домашних животных.

В стене

Иногда дверь для домашних животных, установленная в стене, ведет именно туда, где вы хотите, чтобы ваш питомец находился в доме — например, в подсобное помещение, кухню или прачечную. Это может быть ненавязчивым способом завести питомца в дом и выйти из него. Он включает в себя вырезание отверстия в стене и установку дверной коробки для домашних животных, створки, а иногда и туннеля для более глубоких стен. Не пытайтесь сделать это самостоятельно, если у вас нет подходящих инструментов и безумных навыков резки стен. Этим проектом лучше всего заняться плотнику или надежному мастеру.

Эта красивая дверь для собак в Денвере была изготовлена по индивидуальному заказу через стену с использованием стандартного крепления для двери для домашних животных. Строители HighCraft обрамили дверь резиновым клапаном, чтобы питомец мог пройти. По словам Ханна Хилл из HighCraft, он герметичен и устойчив к погодным условиям. Деревянная дверь закрывается и запирается как обычная дверь.

Вы можете самостоятельно построить дверь для домашних животных через стену, если у вас очень удобно, но есть важные моменты, на которые следует обратить внимание, например, что находится за стенами. «Я бы никогда не посоветовал домовладельцу врезаться в их внешние стены, не зная, что они делают», — говорит Коллмайер из Robert Edson Swain.«В стенах упакованы самые разные вещи, такие как электричество или водопровод, которые, безусловно, могут испортить чей-то день, если их порезать. Кроме того, любые отверстия в наружных стенах должны быть хорошо гидроизолированы, чтобы дождь не попадал в отсек для стойки ».

Электронные дверцы для домашних животных

Электронные двери для домашних животных позволяют входить и выходить через дверь только домашним животным с сенсорными бирками. Дверь и бирки можно запрограммировать так, чтобы домашние животные могли входить и выходить в определенное время дня, а в остальное время дверь остается запертой.Некоторые электронные двери можно запрограммировать на работу с микрочипом животного. Дополнительный бонус: Humane Society утверждает, что дверцы для домашних животных с датчиками — лучший способ защитить от енотов, скунсов и других нежелательных диких животных.

Связанные: Технические гаджеты для домашних животных

Этот обтекаемый проход в Сан-Франциско показывает, что двери для собак могут быть не только функциональными, но и стильными. Здесь Уэйнрайт проходит через изящную дверцу для собаки, которая открывается, когда он приближается, благодаря датчику на его ошейнике.

Дизайнерские двери

Изготовленная на заказ дверь для собак имитирует соседнюю голландскую дверь у входа в пристройку фермерского дома в Филадельфии.

Вот еще один вариант нестандартной двери для собак через стену. Этот хорошо сочетается с деревянной отделкой окна и двери в прихожей в штате Нью-Йорк.

Панели для раздвижных стеклянных дверей

Некоторые компании продают панели со встроенными дверцами для раздвижных стеклянных дверей. Они скользят рядом с частично открытой раздвижной стеклянной дверью.Для установки требуется немного инструментов или навыков. Убедитесь, что есть запорный механизм, если вы собираетесь оставить панель на месте. Некоторые модели поставляются с уплотнением, которое приклеивается к боковой стороне панели. Показанная здесь версия имеет три регулировки высоты и подходит для большинства раздвижных стеклянных дверей. PetSafe также продает различные вставки для раздвижных дверей.

Двери для кошек

Двери для домашних животных не проблема для собак, если они выходят в безопасное замкнутое пространство, например, на задний двор.Но из соображений здоровья и безопасности некоторые не рекомендуют использовать дверцы для домашних животных для кошек, за исключением закрытых уличных игровых домиков или «catio», таких как эта, построенная Zeigler Homestead Services в Джорджии.

Если у вас есть домашняя и уличная кошка, имейте в виду, что кошки предпочитают проходить через двери с твердыми створками, которые они могут видеть, а не с мягкими створками, которые касаются их спины, согласно PetSafe.

Анатомия внешней двери — Учебный центр Reeb

При реконструкции или строительстве нового дома выбор входной двери является важной частью всего процесса.Однако, выбирая дверь, вы должны учитывать весь дверной блок, а не только дверную плиту.
Понимание анатомии внешнего дверного блока и назначения каждой детали поможет упростить процесс покупки.

Типы материалов и детали

Основной составляющей дверного блока является дверная плита.
Дверная плита может быть изготовлена из дерева, стекловолокна или стали.
И стеклопластиковые, и стальные двери состоят из двух обшивок, на которых нанесен рисунок и затем заполнены изоляционным материалом.В деревянных дверях используются перекладины и рельсы, объединяющие несколько компонентов в общий дизайн.
Терминология в этой статье может быть применена к любой двери из дерева, стекловолокна или стали.

Вертикальные компоненты дверной плиты — это стойки, а горизонтальные компоненты — рельсы.
Стойка, на которой размещается запорный механизм, называется стойкой замка.
Стойка, прикрепленная к петлям, называется петельной стойкой.Верхняя направляющая расположена в верхней части дверного полотна, а нижняя направляющая — внизу.
Панели располагаются между стойками и рельсами.
Панели могут быть плоскими или приподнятыми, с различными вариантами поднятия, например, с двойным подъемом бедра.
Формование панелей называется приклеиванием и доступно в различных вариантах, включая стили оволо и шейкер.
Стойка между двумя панелями называется импостом.

Плоская панель с шейкерным прилипанием

Фальшпанель с декоративной наклейкой

Двусторонняя приподнятая панель

Варианты стекла

Дверные плиты также могут содержать стекло, пропускающее свет.В столярной промышленности такое стекло называют облегченным. При добавлении стекла к дверной плите используются два метода.
Первый — это вставка, прикрепленная к двери с помощью облегченной рамы, которая выступает из поверхности по периметру облегченной.
Второй метод — это процесс застекления заподлицо, при котором облегчение встраивается непосредственно в дверь во время производства.
Последний метод более эстетичен и обеспечивает более высокие показатели теплоизоляции.

Lite Frame

Глазурованный

Стекло, используемое в светильниках, может быть прозрачным, низкоэмиссионным, приватным или декоративным.В декоративных стилях для соединения кусочков стекла используются металлические полоски, называемые кулачками.

Чистое стекло

Low-E

Стекло конфиденциальности

Декоративные

LOW-E GLASS — СОХРАНЯЕТ ХОЛОДИЛЬНУЮ, СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО

Стекло бывает разных размеров и форм.Размер стакана может быть ¹ ⁄ ₄, ¹ ⁄ ₂, ³ ⁄ ₄
или полные облегченные размеры, и решение о размере зависит от того, сколько света вы хотите в своем доме, а также от того, сколько уединения вы хотите.

¹ ⁄ ₄ Lite

¹ ⁄ ₂ Lite

³ ⁄ ₄ Lite

Полный Lite

Стекло может быть прямоугольным, овальным или полукруглым.

Овал

Прямоугольник

Полукруг

Arch Top

Варианты блокировки

Есть три типа запорных механизмов.
Цилиндрический замок — это традиционный запорный механизм, который вставляется через отверстие в стойке двери.Обеспечивает стандартную безопасность. Врезной замок размещается в нише внутри двери, называемой врезным, и обеспечивает дополнительную безопасность.
Многоточечный замок крепится к краю двери и имеет три точки запирания.
Это лучший вариант для обеспечения безопасности и плотного прилегания к уплотнителю.

Подготовка цилиндрического замка

Подготовка врезного замка

Многоточечный замок Prep Tru ‑ Lock®

Доступны замки с ручками, рычагами, наборами ручек или электронными клавиатурами.Все варианты доступны в нескольких вариантах отделки, причем стиль набора ручек в конечном итоге определяется вашими предпочтениями.

Защелка для большого пальца

Ручка закрытия

Электронная клавиатура

Ручка-защелка

Дополнительные принадлежности

Чтобы добавить дополнительный уровень детализации, доступны аксессуары для дверей в зависимости от стиля.Полки Dentil, полка с рядом блоков, обычно добавляется под ¹ ⁄ ₄ lite и часто используется на дверях в стиле Craftsman.
Ремешковые петли и клаво (гвозди круглой или пирамидальной формы на головке) прикрепляются к входным дверям, чтобы придать им деревенский вид.

Дентильная полка

Петли для ремешка и клаво

Варианты петель

Петли — это оборудование, которое прикрепляет дверь к раме (обычно для дверей стандартной высоты используется три) и позволяет двери плавно открываться и закрываться.Они также помогают правильно расположить дверь для плотного прилегания.
Они могут иметь радиус (изогнутый) или квадратный угол и изготавливаются либо на шариковых, либо на не шариковых подшипниках.
Шарниры на шарикоподшипниках обеспечивают более плавную работу и более длительный срок службы. Петли доступны в нескольких вариантах отделки, которые дополняют различные стили дверей.

Шарнир с шарикоподшипником 4 «x4» из матового никеля

Петли без шариковых подшипников 4 «x4» из полированной латуни

Погодостойкие

В каждом дверном блоке используется уплотнитель и уплотнитель для уплотнения двери относительно рамы, предотвращая попадание в дом суровых погодных условий и непогоды.Уплотнитель, наполненная пеной, гибкая полоса, крепится по периметру рамы, в которой находится дверь.
В закрытом состоянии дверь сжимает уплотнитель, создавая уплотнение, защищающее от проникновения воздуха и влаги.

Внизу двери развертка.
Он соединяется с нижней стороной дверной плиты, образуя уплотнение между ней и порогом.
Подметание образует еще один барьер, препятствующий проникновению воздуха и влаги.

Порог

Под дверью находится подоконник.
Он соединен с рамой с обеих сторон и расположен под углом вниз и от нижней части двери, чтобы влага не скапливалась и не попадала в дом.
Подоконники бывают фиксированными и регулируемыми. Регулируемые пороги оснащены крышкой, которую можно перемещать вверх и вниз, чтобы обеспечить плотное прилегание к дверному проему.
Подоконники доступны из алюминия с композитным днищем или из твердых пород дерева, а также из таких пород дерева, как красное дерево или дуб.Композитные подоконники не подвержены воздействию влаги и гниению. Во многих коммерческих зданиях используются подоконники, позволяющие колесам легко катиться по низкопрофильному зданию.

Композитный подоконник

Подоконник из массива дерева

ADA Подоконник

Компоненты косяка

Рама (иногда называемая косяком) состоит из трех отдельных частей и окружает дверь, образуя «раму», в которой она может сидеть.Две вертикальные рамы называются боковыми косяками, а горизонтальная рама — головным косяком.
Рамы изготавливаются из композитного материала, массива или фанерованной древесины.
Композитные рамы лучше всего подходят для всех типов экспонирования, поскольку они не впитывают влагу и не гниют.
Когда между боковой стенкой и дверной панелью используется рама, она называется несущей стойкой.
Материал стоек обычно совпадает с материалом остальной части рамы.
Если штормовая дверь необходима для дополнительной защиты, опорный столб можно модифицировать, чтобы приспособить его к установке.

В применениях с двойной дверью к пассивной двери прикрепляется дополнительная деталь, называемая астрагалом (дверь, которая обычно остается закрытой),
и закрывает границу между двумя дверцами, когда они закрыты, защищая от проникновения воздуха и влаги.

Дополнительные опции

Некоторые дверные блоки содержат боковую заслонку, узкую панель с одной или обеих сторон двери, которая обеспечивает декоративную привлекательность и естественный свет.Во многих случаях светильники устанавливаются и при желании могут совпадать с дверным светильником или оставаться уникальными по контрасту.
Большинство боковых заслонок фиксированы (не открываются), однако они могут вентилироваться.
Вентиляционные боковые люки открываются для вентиляции и оснащены многоточечными замками и экраном.

Фиксированные сайдлайты

Вентиляция Sidelites

Фрамуги представляют собой стеклянные блоки, расположенные над входом и помогающие максимизировать количество света, попадающего в дом.Они могут быть прямоугольными, полукруглыми или эллиптическими.

Прямоугольный транец

Круглый транец

Эллиптический транец

Как и в облегченной версии, существует два метода построения.При прямом закреплении стекло помещается прямо в раму, а при использовании метода «створка в раме» стекло еще лучше.
традиционный внешний вид за счет вставки транцевой створки (стекло, окруженное перекладиной и рельсами) в общую раму транца.

Прямой транец

Створка-в-раме транец

Наружная отделка

Дополнительные функции для дверных блоков включают использование кирпичной кладки или обшивки.Оба варианта отделывают или подчеркивают внешний край рамы наружной двери.
Кирпичная форма имеет профиль и доступна из тех же материалов, что и рама, в то время как корпус плоский и доступен только из ПВХ или дерева.

Кирпичная форма

Плоский корпус

Покупка дверного блока может быть непростым процессом, учитывая множество доступных вариантов.

Как сделать письменный стол: Как сделать письменный стол своими руками: пошаговая инструкция

18.09.2019 0 admin Разное

Как сделать письменный стол своими руками: пошаговая инструкция

Сегодня рынок предлагает широчайший выбор мебели различного дизайна, разнообразных моделей и предназначения. Производители учитывают и финансовые возможности покупателей, поэтому в мебельных салонах можно найти изделия, выполненные из различных материалов. А в выставочных павильонах – увидеть изделия с разнообразным дизайном и конструкционными особенностями: от самых дешевых и простых до эксклюзивных моделей, выполненных из дорогих пород дерева и украшенных оригинальной фурнитурой.

Особым шиком домочадцы могут считать предметы мебели, изготовленные руками домашнего мастера.

Но особым шиком домочадцы могут считать предметы мебели, изготовленные руками домашнего мастера. Специалисты утверждают, что научиться ее делать самостоятельно не так сложно: главным критерием здесь является желание.

Конечно, кроме желания что-то сделать самому, необходимы и некоторые навыки обращения с инструментом.

Чтобы стол выглядел эстетичнее, места размещения шурупов можно закрыть декоративными заглушками.

Преимущества создания своими руками

Конечно, кроме желания что-то сделать самому, необходимы и некоторые навыки обращения с инструментом. И если ими овладеть, то можно ощутить значительные преимущества изготовления любых предметов мебели своими руками. Для их формирования рекомендуют начать с изготовления несложных изделий, к которым относят стол, например, письменный. При этом его конструкция может быть элементарной, без тумбы или ящиков. Если же за дело берется опытный домашний мастер, он сможет сделать эксклюзивную мебель. Достоинствами самостоятельной работы над ее изготовлением можно отметить:

значительную экономию семейного бюджета;
возможность выбрать материал будущего стола по своему вкусу;
разработать удобную в пользовании конструкцию;
учесть планировку квартиры и ее интерьер.

Для их формирования рекомендуют начать с изготовления несложных изделий, к которым относят стол, например, письменный.

Кроме того, домашний мастер может реализовать свою творческую энергию, но делать это не спеша, с учетом имеющихся навыков и наличием свободного времени.

Если же за дело берется опытный домашний мастер, он сможет сделать эксклюзивную мебель.

Если работать не спеша, то мебельный «первый блин» не будет комом.

Определяемся с дизайном и конструкциею

Перед тем как приступить к изготовлению письменного стола своими руками, нужно определиться с конструкцией будущего изделия и его дизайном.

Столешница прикрепляется таким же образом.

Конструкцию нужно выбирать с учетом умений, навыков и возможностей. Если мастерство пока еще невелико, не стоит браться за сложную схему – работа над ней потребует не только много времени, но и может стать источником разочарования, так как неизбежно возникнут проблемы, которые начинающий домашний мастер вряд ли сразу сможет решить, и работа может остановиться.

Крышку стола, который сделали для малыша, можно оформить разноцветными полосками ткани или лентами, основательно закрепить их на крышке, а затем покрыть лаком.

Чтобы она принесла радость, а результат стал предметом восхищения всей семьи, для начала нужно выбрать самую простую конструкцию стола – без множества дополнительных элементов. Это может быть элементарный классический стол, состоящий из столешницы, двух боковин и задней стенки, выполненных без излишеств и изысков. Первый опыт потребует много времени; возможны и неудачи, и непредвиденные проблемы. Поэтому, взявшись делать письменный стол своими руками, от оборудования его ящиками и надстройками пока стоит отказаться. Но если мастерство хозяина дома не вызывает сомнений, можно позволить развернуться фантазии, и здесь могут быть:

письменный стол для школьника с ящиками с одной или обеих сторон;
стол с ящиками и тумбочкой;
двухтумбовая конструкция;
с «надстройками» из полок, ящиков, стеллажей;
компактный угловой;
с нишей в пространстве под столешницей и другие.

Не стоит отказываться от выбора оригинального дизайна в стиле XIX века, снабдив стол гнутыми изящными ножками, или оформлением в виде бюро или «конторки». Чем смелее будет экспериментировать домашний мастер, тем оригинальнее будет выглядеть интерьер кабинета или рабочего уголка.

Конструкцию нужно выбирать с учетом умений, навыков и возможностей.

Письменный стол – довольно строгое изделие, поэтому возможности декорирования для некоторых могут оказаться довольно ограниченными.

Необходимые материалы

Параллельно с конструкцией и дизайном, нужно выбрать материал для изготовления стола по своему вкусу, начиная от традиционной древесины и заканчивая стеклянной столешницей. Конечно, право выбора остается за мастером, но чтобы изделие было прочным и функциональным, не стоит отказываться от традиционных материалов, доказавших свою прочность и надежность.

Вид материала	Особенности
Натуральное дерево	Экологически чистый, престижный и дорогой материал. Отличается огромной палитрой оттенков и своеобразием рисунка древесины. Специалисты для изготовления стола рекомендуют сосну, ольху, дуб, а также березу и бук. Дополнительную прочность придает вскрытие изделия лаком.
Древесно-стружечная плита (ДСП)	Несмотря на дешевую основу, в состав которой входит мелкая щепа и стружка, обладает прочностью. Облицовка декоративным шпоном делает ее эстетически привлекательной.
МДФ, считающиеся новым поколением ДСП	В них успешно соединились лучшие технические свойства древесно-стружечной плиты и экологичности дерева.

Это может быть элементарный классический стол, состоящий из столешницы, двух боковин и задней стенки, выполненных без излишеств и изысков.

Необходимые инструменты

Когда конструкционные особенности определены и материал подобран, нужно подготовить инструменты, без которых невозможно обойтись в работе. В используемый опытными мастерами «обязательный необходимый минимум» входит достаточно большое число разнообразных инструментов. Но для тех, кто только пробует себя в изготовлении мебели, можно ограничиться минимальным набором, в который войдут:

отвертки или шуруповерт;
молоток;
дрель и сверла разных размеров;
мебельные болты и саморезы;
столярный клей ПВА;
строительный уровень или прочная линейка;
рулетка, карандаш, угольник.

Первый опыт потребует много времени; возможны и неудачи, и непредвиденные проблемы.

Если предполагается изготовление более сложных моделей, понадобятся еще фрезерная и шлифовальная машины и струбцины, а весь набор пополнится другими инструментами и дополнительными приспособлениями.

Поэтому, взявшись делать письменный стол своими руками, от оборудования его ящиками и надстройками пока стоит отказаться.

Процесс изготовления: пошаговая инструкция

Если домашний мастер только пробует свои силы в изготовлении мебели, в качестве материала для его изготовления лучше всего взять ламинированную ДСП. При этом не лишним будет знать, что в некоторых строймагах могут не только продать материал, но и распилить его по указанным размерам, что значительно облегчит работу.

Дерево-экологически чистый, престижный и дорогой материал.

На столешнице можно установить сделанный своими руками оригинальный органайзер.

Основой сборки должен стать элементарный чертеж, который легко исполнит даже тот, кто никогда не дружил с черчением. На нем нужно изобразить столешницу с указанием выбранных размеров, боковину (их будет две) и перекладину.

Параллельно с конструкцией и дизайном, нужно выбрать материал для изготовления стола по своему вкусу.

Собирать стол лучше с помощью мебельных шурупов, которые просты в использовании и обеспечивают прочность изделия. Порядок сборки письменного стола выглядит следующим образом:

сначала дрелью нужно высверлить небольшие отверстия на торцах стенок и ножках стола;
потом сверлом большего диаметра сверлить так, чтобы получился небольшой паз, куда вставляется шуруп;
боковая часть стола соединяется с внутренней стенкой; при этом соединять нужно внимательно и аккуратно, чтобы верхние торцы располагались на одном уровне, иначе стол будет перекошенным;
вторая боковая стенка крепится точно так же.

Конечно, право выбора остается за мастером.

Столешница прикрепляется таким же образом. Начинающему мастеру стоит помнить, что ее размер должен быть таким, чтобы края выступали за «границы» боковин: это не только красиво, но и удобно, потому что образовавшиеся выступы позволяют удобно разместить стол в любой части комнаты. Чтобы стол выглядел эстетичнее, места размещения шурупов можно закрыть декоративными заглушками. Простейший письменный стол готов, и пусть в его конструкцию не входят ящики, тумбы, надстройки, зато он сделан с любовью. Если работать не спеша, то мебельный «первый блин» не будет комом.

Чем смелее будет экспериментировать домашний мастер, тем оригинальнее будет выглядеть интерьер кабинета или рабочего уголка.

Завершающий этап-декорирование

Это часть изготовления письменного стола у разных мастеров может выглядеть по-разному, в зависимости от эстетических вкусов, интерьера помещения, где он будет установлен, а также «адресата»: стол для малыша-дошкольника и студента будут отличаться оформлением. Декорирование может включать:

покрытие деревянного изделия лаком различных оттенков;
установку столешницы, изготовленной из материала другой фактуры или контрастной цветовой гаммы;
покраску, однотонную или разноцветную;
декорирование самоклеящейся пленкой различных цветов и орнаментов;

или обоями;

использование декупажных салфеток и другие способы декора.

Когда конструкционные особенности определены и материал подобран, нужно подготовить инструменты, без которых невозможно обойтись в работе.

Если мастер или домочадцы умеют красиво рисовать, стол можно оформить яркими рисунками.

Крышку стола, который сделали для малыша, можно оформить разноцветными полосками ткани или лентами, основательно закрепить их на крышке, а затем покрыть лаком. Или обклеить картинками с любимыми мультяшными героями.

Но для тех, кто только пробует себя в изготовлении мебели, можно ограничиться минимальным набором.

Письменный стол – довольно строгое изделие, поэтому возможности декорирования для некоторых могут оказаться довольно ограниченными. Но это не значит, что невозможно сделать стол нарядным и привлекательным. Кроме того, ничего не мешает создать рабочий уголок и задекорировать пространство возле стола, а также оформить интересными вещицами крышку. И здесь может подключиться женская половина семьи.

Если домашний мастер только пробует свои силы в изготовлении мебели, в качестве материала для его изготовления лучше всего взять ламинированную ДСП.

На столешнице можно установить сделанный своими руками оригинальный органайзер, украсить ее самодельным стаканчиком для ручек и карандашей. На закрепленных над столом открытых полках можно разместить коробки с канцтоварами и игрушками, самоделками, а стену украсить рисунками, ярким календарем, фотографиями.

Основой сборки должен стать элементарный чертеж, который легко исполнит даже тот, кто никогда не дружил с черчением.

Если конструкция стола не предусматривает тумбы или ящиков, в пространство под крышкой можно поместить пластиковые ящики, которые можно убрать в любой момент.

Собирать стол лучше с помощью мебельных шурупов, которые просты в использовании и обеспечивают прочность изделия.

ВИДЕО: Письменный стол своими руками

50 фото-идей как сделать письменный стол своими руками

Предыдущая

СтолыДелаем светящийся стол своими руками: преимущества создания

Следующая

СтолыДелаем складной стол своими руками

Письменный стол своими руками

Что-то я давненько не выкладывал новых проектов, а столов, так и подобно. Сегодня я решил отрисовать проект двухтумбового письменного стола. Авось, кому пригодится.

Сам стол интересен тем, что в нем предусмотрено место для размещения системного блока для персонального компьютера, а так же выдвижная полочка для клавиатуры, то есть, кроме письменного, он является еще и компьютерным.

Идея данного стола была ненавязчиво позаимствована мною с сайта www.fm-mebel.com, за что им мое большое спасибо!

Вот фотография данного стола.

Его габаритные размеры составляют 1500х740х750. Сам стол, как я уже сказал является двухтумбовым. Левая тумба с выдвижными ящиками, установленными на шариковых направляющих полного выдвижения, обратите внимание на «карман» для папок позади тумбы — интересная идея организации пространства.

Правая же тумба служит для размещения системного блока. Справа от которого располагается закрытая секция.

Обе тумбы покоятся на невысоких пластиковых ножках, предохраняющих ЛДСП от контакта с водой при мытье пола.

Средняя же секция представлена двумя полками — стационарной и подвижной, для клавиатуры (шариковые направляющие).

Чертеж письменного стола

Обе тумбы собираются отдельно, после чего соединяются средней секцией. Последним этапом является установка столешницы. Материала — 16 мм ЛДСП затрачено около 1,5 листа 5 м кв. то есть, из 3 листов получится 2 стола ))

[table id=60 /]

Чтение детализации

Все детали, за исключением корпусов выдвижных ящиков, кромится 2 мм ПВХ кромкой (ушло 24,5 м), ящики же, с целью экономии, кромятся 0,4 (5,5 м)

По поводу фурнитуры — тут, как кому ляжет. Я бы посоветовал нижние горизонты ставить на конфирматы, полки — на минификсы. Ящики собирать так же на конфирматы. Столешницу же прикрутить на простые пластиковые уголки.

скачать проект письменного стола PRO100

Как сделать письменный стол своими руками

Когда ребенок идет в школу, то родители стараются приобрести ему письменный стол, где он сможет делать уроки. Но мебель стоит дорого, даже если она детская и на это можно истратить огромные средства. Но вполне можно обойтись своими силами и смастерить прекрасный письменный стол своими руками, где ребенку будет удобно сидеть и заниматься. Ознакомьтесь с технологией изготовления.

Письменный стол – виды и технология изготовления

Прежде, чем вы начнете, вам необходимо узнать, как сделать письменный стол своими руками. Существует множество вариантов, вам нужно будет остановиться на каком-то одном.

Прямой стол пользуется большей популярностью, многие родители выбирают именно его для школьника. Чтобы изготовить такой стол, необходимо соблюдать определенную последовательность. Сначала необходимо оформить торцы и только потом столешницу. Нельзя ошибаться во время изготовления торцов, иначе невозможно будет собрать всю конструкцию воедино. Следуйте пропорциями, которые показаны на чертеже неукоснительно. Что касается размера, то он должен соответствовать возрасту ребенка.

Когда в доме недостаточно места, можно сделать угловой письменный стол. Достаточно приспособить для этого один угол комнаты, но придется повозиться с его изготовлением. Поэтому желательно заказать раскрой досок ДСП или МДФ, чтобы потом собрать все детали.

Иногда помещения, в которых мы живем, настолько маленькие, что бывает трудно там разместить вообще что-либо. В этом случае можно изготовь откидной стол, который можно приспособить и под другие нужды. Когда стол не нужен, он убирается и не мешает никаким образом передвигаться по комнате свободно.

Даже из подоконника можно сформировать письменный стол. Пространство подоконника в этом случае демонтируется. На его поверхность кладут столешницу. Желательно, чтобы размер столешницы был больше, чем сам подоконник. Вниз можно поставить тумбы или стойки из металла, чтобы они поддерживали всю конструкцию.

Столы-трансформеры также пользуются огромной популярностью сейчас. Ведь они могут выполнять сразу несколько предназначений — место, где хранятся различного рода вещи для школы и рабочее места школьника. Такой стол сооружается из тумбы, на которую приделывается столешница. Чтобы пользоваться было удобнее, можно оснастить конструкцию колесиками. Таким образом можно соорудить кровать или шкаф с выдвигающимся столом.

Вариантов письменных столов существует множество: можно прикрепить его к стене или повесить шкаф с выдвигающейся столешницей.

Если вы хотите чтобы ваш стол выглядел презентабельно как предмет интерьера, берите благородные материалы, такие как массив ясеня или дуба. Помните, что дерево реагирует на изменение влажности, поэтому учитывайте это при выборе того или иного материала. Перед тем, как начать изготовление, лучше всего будет составить эскиз.

Чтобы модель была эргономичной, следует придерживаться следующих параметров: высота стола должна быть 800 см, ширина — 1500, глубина — 700 см. Боковые выдвижные ящики должны иметь ширину около 330,их высота должна составлять 300 см, по высоте центральный ящик должен быть 150 см. Все материалы лучше приобрести заранее.

Создание письменного стола самостоятельно

Попробуем сделать обычный письменный стол с ящиками и двумя тумбами. Сначала вам необходимо сделать столешницу. Приготовьте необходимый материал: массив дерева, ДСП, МДФ плиты, ламинатная плита. Вы также можете приспособить для этого столешницу старого изделия, только не забудьте придать ей привлекательный внешний вид.

Помимо этого приготовьте другие материалы: 40 миллиметровый брусок, небольшие трубы, клей, лента (кромочная), чтобы сформировать каркас стола. Не забудьте про чертеж стола, чтобы соблюдать все пропорции. Размер изделия должен подходить под школьника, который будет работать на нем.

Перенести чертеж на материалы и можете начать изготовление. Лобзик поможет вам выпилить все необходимые элементы.

Ход работы:

Соедините торцы с внутренними боковинами, не забудьте использовать столярный клей, чтобы обработать торцы, это нужно сделать обязательно. Вкрутите саморезы, но старайтесь работать осторожно, чтобы не испортить внешний вид. Торцы крепятся шкантами и пазами.

Сзади можно прикрепить доску, чтобы вся конструкция была устойчивой.

Прикрепите полки там, где будет находиться тумба.

Саморезами прикрепите две перегородки в нише, чтобы было удобно устанавливать столешницу.

Установите столешницу, используя шканты и пазы.

Чтобы вещи на столе было удобно складывать, можно изготовить дополнительные элементы — отсеки и углубления и снабдить ими столешницу. Если планируется ставить на поверхность стол компьютер, то закрепите на ней подиум для установки монитора.

Декоративными кантами обработайте контур столешницы.
В тумбе нужно сделать направляющие, чтобы была возможность оснастить ее ящиками. Вам останется только вставить ваши выдвижные ящики в тумбу после их скрепления. Выдвижные ящики должны быть изготовлены из того же материала, что и столешница. На боках ящиков также необходимо сделать направляющие.

Если вы делаете классический письменный стол, то вам необходимо сначала прикрепить торцы к внутренней стенке, а затем работать со столешницей. Для ножек нужно предварительно сделать отверстия. Нельзя допускать, чтобы верхние торцы были на разных уровнях.

Немного иначе делается угловой письменный стол. Направляющие должны быть прикреплены сбоку, к стойкам. Саморезами прикрепляйте заднюю доску. Разметки делаются на столешницы, затем к ним крепятся тумбы и задняя стенка.

Откидная конструкция делается из двух детей: столешницы и откидной косынки с петлями. Крышка стола также может поддерживаться ножками.

Если письменный стол сооружается из подоконника, то необходимо сначала приготовить столешницу из панели МДФ или ДСП. Их нужно будет подогнать по длине подоконника. Вы также должны позаботиться о том, чтобы создать конвекционный поток. Для этого вам нужно будет знать размер от подоконника до радиаторов отопления, чтобы сделать отверстия в панели.

Изогнутый до 90 градусов металлопрофиль поможет прикрепить панель. С помощью монтажной пены нужно обработать полости под столешницей, стыки обрабатываются герметиком. Опора делается на углах и закрепляется с помощью саморезов.

На этом работы не закончены. Когда вы изготовите письменный стол, необходимо позаботиться о том, чтобы придать ему привлекательный внешний вид.

Декоративная отделка стола

Столешницы, которые выполнены из деревянного материала, нуждаются в обработке, иначе работать за ней будет неудобно. Применяйте олифу и морилку для обработки поверхности. Перед тем, как покрыть данным материалом, поверхность необходимо как следует отшкурить наждачной бумагой с зернистостью не менее 180. На конечном этапе покрасьте стоит лаком.

Если вы хотите, чтобы столешница выглядела естественно, применяйте материалы, которые имитируют древесную поверхность. Некоторые предпочитают класть на поверхность столешницы лист стекла, чтобы улучшить ее характеристики.

Маленьким детям особо нравится, когда стол имеет оригинальное украшение. Вы можете сделать его поверхность полосатой. Для этого вам понадобится скотч. Сначала покрасьте всю поверхность стола светлой краской. Обклейте стол скотчем полосами и места, где нет скотча покрасьте более темной краской. Затем снимать скотч и он будет полосатым.

Поверхность стола можно отделать в технике декупажа. Для этого вам будет необходимо обклеить его поверхность различные бумажные картинки или другой материал. Таким образом вы можете сделать настоящее произведение искусства.

Когда вы делаете письменный стол самостоятельно, то привлекайте к этому занятию ваших детей. Им обычно нравится творить со своими родителями, они могут стать отличными помощниками в этом деле. В процессе работы они учатся не только мастерству столяра, но и усидчивости и концентрации внимания.

Ваш стол станет прекрасным украшением вашего интерьера и место, где школьник будет работать, делать домашние задания. Для того чтобы ваш проект удался, нужно как следует постараться и изучить прежде все нюансы работы и только потом приступать к делу.

Письменный стол своими руками: этапы работы

Как только ребенок идет в школу, у него возникает потребность делать уроки, читать, писать, рисовать, а для этого понадобится письменный стол. Это касается всех школьников: от начинающих до выпускников. Если у него будет собственное, специально отведенное для занятий место, это будет мотивировать ребенка и придавать ему ответственность касаемо процесса учебы.

Письменный стол необходим ребенку для рисования, чтения, письма, игр и т.д.

Такие столы в разнообразных вариациях можно найти в продаже, но гораздо выгоднее сделать письменный стол своими руками. Вы сможете выбрать высококачественный материал для изготовления, проконтролировать, насколько он безопасен для ребенка, выбрать оптимальный дизайн и модель, которая будет универсальной в течение долгого времени, а не пойдет в утиль через год-два, сэкономите средства.

Обзор моделей

Начиная выбирать подходящую мебель в детскую, вы столкнетесь с огромным разнообразием форм, цветов и решений, в каждом из которых есть свои особенности:

Практичным и функциональным будет являться письменный стол с ящиками.

Различия по форме. Можно отдать предпочтение круглому или угловому столу, стандартной столешнице в форме прямоугольника или остановиться на каком-нибудь оригинальном и необычном варианте.
В случае с функциональным назначением стоит обратить внимание на то, имеются ли у модели разные выдвижные тумбочки и ящики. Это поможет разместиться ребенку со всем его арсеналом учебных принадлежностей, приучит быть организованным и аккуратным.
При изготовлении стола стоит также подумать о рабочем уголке. Так, кроме стола будет в комплекте целая система, в которой предусмотрены и выдвижные полки, и тумбочки, и навесные ящики. Вы можете спроектировать все это в единой композиции, что значительно сэкономит пространство, а столу добавит большей функциональности.
Если у вас небольшая комната, выберите модель раскладного стола. Они тоже могут быть разными по своей модификации. Одна из таких – выдвижная столешница, которую можно открыть и закрыть по принципу ящика.
Когда будете выбирать основу для изготовления стола, подумайте о ее расцветке. Дети младшего возраста отдают предпочтение насыщенным и ярким цветам, тогда как старшим подойдут спокойные и однотонные. Это поможет им не отвлекаться от уроков. Или остановитесь на каком-нибудь универсальном варианте.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы

Проект письменного стола.

Одной из оптимальных моделей для экономии пространства в детской является функциональный письменный стол. Перед началом работы нужно создать эскиз и проект будущего творения. Можно подобрать готовый, который понравится.

Ориентировочно по высоте вместе с верхним модулем стол будет составлять 90 см, по глубине – 55 см, по ширине – 93,6 см. Далее стоит подготовить все нужное для работы.

Необходимые материалы и инструменты:

для заготовок нужно склеить мебельный щит, используя хорошую древесину (дуб, орех, клен), его толщина должна составлять 18 мм; если сомневаетесь в своих силах, лучше приобрести готовый;
фанера толщиной 10 мм;
шурупы или конфирматы, отделочные гвозди, шканты и шпонки;
понадобится акриловый лак, чтобы потом обработать стол, а также столярный клей;
электрический лобзик и дисковая пила, фрезерная и шлифовальная машинки;
дрель, стамеска, молоток, ножовка, струбцины и отвертки;
для разметки и измерений возьмите линейку (рулетку, угольник), карандаш.

Вернуться к оглавлению

Создание письменного стола

Чертеж письменного стола.

В ходе работ ориентируйтесь на свой чертеж. Все детали нужно выпиливать, оставляя небольшой припуск, так у вас останется запас для шлифовки.

В первую очередь надо собрать ножки. Выпилите заготовки из щита. Их понадобится 8 штук, у каждой должен быть размер 18×36×570 мм. Когда вы склеите каждую опору из 2 деталей и стянете ее с помощью струбцин, у вас получатся все 4 ножки. Сечение их будет 36×36 мм.

Теперь нужно сделать выборку выемки с внутренней стороны каждой ножки. Для этого надо вырезать длинный паз, идя по внутреннему краю верхней стороны рамы. Выберите необходимую высоту уступа по верхних торцах каждой ножки с помощью стамески.

Для шкантов понадобятся отверстия в 8 мм. Обратите внимание, что дрель должна входить в торцы рамы под прямым углом. Поставьте карандаш в готовое гнездо и отметьте, где нужны ответные отверстия в ножках. Следите, чтобы случайно не сместилось сверло.

Соедините раму и ножки на шкантах. Использовать клей нужно и на крепежах, и в отверстиях. Обязательно уберите его излишки после высыхания, потому что потом вас может огорчить пятно или потек на новом столике. Постучите по бруску, приставляя его к шкантам, чтобы они уселись на место, но не стоит сильно колотить, это замнет древесину, потом с ней уже ничего не сделать.

Последовательность для соединения деталей должна быть определенно фиксированной. Сначала по коротким сторонам крепится к ножкам рама, потом, когда все высохнет, наступает черед продольных ее краев. Вся основа после сборки должна быть зафиксирована с помощью струбцин. Теперь можете оставить работу на несколько дней, чтобы все как следует просушилось.

Вернуться к оглавлению

Заготовка столешницы, ящиков и надстройки

Детали для сборки каркаса письменного стола.

Ориентируясь на чертеж, вырежьте крышку, столешницу и надстройки. Используя цилиндрическую фрезу, сделайте в них пазы. Они понадобятся, чтобы установить перегородки отделений для письменных принадлежностей. Понадобится 4 шт. каждая размером 135×150 мм. Проведите фрезовую обработку всех наружных кромок деталей, округлите их слегка. Выпилите фанерные перегородки. К ним на торцы приклейте накладки.

Чтобы фреза проходила точнее, нужно использовать контрольный брусок. Когда проведете пазы для перегородок в верхней крышке (размером 10 мм), можете соединять все составляющие.

Изготовление выдвижных ящиков будет производиться из фанеры. После того как вырежете все детали, дождитесь, пока они хорошо высохнут. Для большей надежности закрепите их с помощью тонких отделочных гвоздков. К их передним стенкам понадобится прикрутить облицовочные щитки.

Раскроите боковые стенки. Можете сначала произвести это с картонным шаблоном. Нужно добиться плавной линии окружности. Боковину сформируйте с помощью электролобзика. Разметку на листах материала лучше сделать карандашом. Когда распилите, зашлифуйте линию.

Можете устанавливать промежуточные перегородки и крышку. Монтаж боковых стенок производится в самом конце. Потом можно произвести крепление столешницы с рамой и ножками, используя шканты и клей.

Вся конструкция должная быть закреплена стяжкой струбцинами. Оставьте ее, пока полностью не затвердеет клеевой слой. Затем присоедините декоративные вставки. Для монтажа надстройки лучше всего подойдут шпонки. После этого останется только покрыть готовый стол лаком. Все составляющие нужно будет обработать 2-3 слоями, сушите поверхность должным образом каждый раз и только потом переходите к следующему слою.

Вернуться к оглавлению

Угловой вариант

Угловой письменный стол хорошо вписывается в маленькую комнату.

Если у вас небольшая площадь, то еще одним хорошим решением станет появление углового столика в комнате ребенка. Его можно модернизировать под компьютер, просто добавив полку для клавиатуры, которая сможет выдвигаться.

Придется приложить больше усилий, так как детали нужно будет вырезать неправильной формы. Можно заказать готовый раскрой, если не хватает нужных инструментов или чувствуете, что не справитесь.

Инструменты те же, что и для обычного столика, разве что еще нужна будет кромочная лента и утюг. В основе изготовления используются листы МДФ или ДСП, а для ящиков – ДВП.

На боковые стойки нужно закрепить направляющие для выдвижных элементов.

Боковины зафиксируйте с помощью шкантов, отверстия обмажьте столярным клеем и закрепите струбцинами.

Схема конструкции и основные размеры письменного стола.

Для задней поверхности используйте саморезы. С выдвижным ящиком аналогичные способы крепежа. Прежде чем соединить детали, обработайте их кромкой. Теперь направляющую нужно зафиксировать на ящиках, для тыльной стороны понадобится длина 16 мм, а для лицевой – 40 мм.

Места, где будете крепить опорные конструкции, отметьте с обратной стороны столешницы. Просверлите отверстия глубоко, только следите, чтобы не насквозь. Переверните крышку и прикрепите к ней заднюю стенку и тумбы с помощью шурупов. Лучше сразу оставить небольшой зазор для компьютерного кабеля, чтобы потом не появились лишние проблемы, как это сделать в готовом изделии. Произведите крепеж декоративных цоколей в нижней части тумб.

В завершение наступает очередь ящиков и дверок. Используйте саморезы для настольных полок, для угловой надстройки – хромированные стойки или круглые бруски. Потом установите надстроенные полки.

Прогрунтуйте и покрасьте поверхность готового изделия. Если вы выбрали цветные ДСП, тогда это не понадобится.

Тщательно подготовившись и изучив все правила изготовления такой мебели, вы сможете собрать не только простые модели, но и разные интересные конструкции для вашего ребенка в виде машинки, кораблика или сказочного домика.

детский рабочий стол с полкой для ребенка для дома

Обустраивая детскую комнату, стоит особо продумать, за каким письменным столом будет заниматься ваш ребенок. От того, насколько удачно вы его подберете, может зависеть не только настроение, но и успеваемость вашего чада. Как правильно его выбрать и какие модели лучше впишутся именно в детскую вашего малыша? Читайте в нашей статье.

Особенности и преимущества

Современные производители представляют различные виды письменных столов для школьников в различном стилевом, цветовом, фактурном воплощении. Вы с легкостью сможете выбрать понравившийся вариант. Основные преимущества данных изделий:

Комфорт и практичность. Письменный стол поможет школьнику комфортно и удобно делать домашнее задание, выполнять различные работы. При этом важно правильно подобрать стол по размеру, стилю и цвету. Не забудьте спросить о предпочтениях и своего ребенка. Ведь именно ему заниматься за столом.

Разнообразие вариантов. Есть множество моделей, которые воплощают различные дизайнерские задумки. Они различаются размерами, оформлением, функционалом. При этом вы сможете подобрать письменный стол под свою стилистическую концепцию как квартиры в целом, так и детской комнаты в отдельности.

Экологичность и безопасность. Основные критерии, которыми должен руководствоваться каждый родитель – безопасность времяпровождения вашего ребенка, пусть даже и за рабочим столом. Ведь здоровье чада – основной приоритет. Письменный стол должен состоять из экологически безопасных материалов, которые не выделяют токсических веществ. Лучше использовать древесину. Она поможет продлить срок использования вашего стола. Изделие при этом будет выглядеть презентабельно и стильно.

Прочность и надежность. На эти показатели также нужно обращать свое внимание. Ведь от того, насколько прочный письменный стол, будет зависеть и срок его эксплуатации, а также эффективное сохранение первоначальных свойств.

Эргономичность. Данный показатель считается также основным в современных квартирах, особенно в тех, где нет лишнего пространства. При этом стол должен быть удобным для использования ребенку. Стоит выбирать модель, согласно его возрасту. Это будет способствовать правильному физическому развитию организма, формированию правильной осанки. По медицинским рекомендациям столешница должна иметь ширину более одного метра, а глубину – более шестидесяти метров.

Функциональность. Современный письменный стол для школьника должен быть функциональным, то есть обладать всеми необходимыми ящичками, полочками, удобными приспособлениями для хранения и размещения необходимых принадлежностей. Это могут быть различные учебники, тетради, статуэтки и др.

Эстетичность. Еще один немаловажный параметр. Он говорит о том, что изделие должно соответствовать общей стилевой концепции, а также нравиться родителям и их детям. Красивый стол поможет зарядить позитивным настроением, придаст бодрости и улучшит атмосферу в доме.

Виды

Сегодня существует множество разновидностей письменных столов, которые вы сможете приобрести для своего ребенка. Вопрос лишь в цене, используемых материалах и ваших предпочтениях. Так, например, отлично выглядит популярный сейчас детский угловой столик. Данные современные модели располагаются в углу комнаты, где стенка, освобождая остальное пространство. Такой стол отличается эргономичностью, высокой функциональностью, комфортом и удобством. Изделие оптимально впишется даже в самую маленькую квартиру, в самую узкую комнату, отлично подойдет и для большого дома.

Часто можно встретить письменный стол для школьника со стеллажом, с книжной полкой, с тумбой, с ящиками. Такие варианты будут оптимальны для ребенка, ведь можно будет отлично организовать свое пространство, удобно хранить учебники, тетради, другие важные принадлежности. При желании, их легко можно будет достать. К тому же, это обучает ребенка быть организованным, убирать вещи на свои места.

Если вы не хотите постоянно тратить деньги, приобретая стол в соответствии с возрастом ребенка, то можно купить модели с регулирующимися ножками. При необходимости вы сможете менять высоту в соответствии с ростом ребенка. Такой регулируемый (или растущий) стол будет оптимален для уроков, в каком бы классе ваш малыш ни учился. К тому же этот эргономичный вариант поможет сэкономить пространство в детской.

Функциональный стол-парта школьного типа позволит школьнику не расслабляться даже дома. Он смоделирует учебный процесс, а значит, ваш отпрыск сможет собраться перед написанием домашнего задания. Стол-трансформер поможет регулировать уровень наклона столешницы, высоту ножек. Компактные модели подойдут для письма даже для маленьких школьников.

Для плодотворных занятий можно приобрести кровать-чердак с письменным столом. Наверху у вашего малыша будет уютное место для отдыха, где будет располагаться кровать и ортопедический матрас. Внизу же разместится компактный рабочий стол или небольшой компьютерный столик, где ребенок сможет делать задания, как на компьютере, так и в письменном виде.

В семье, где есть больше одного ребенка, следует рассмотреть варианты сразу для двоих детей. Так можно приобрести двойной стол для 2 детей и расположить мебель рядом. Ваши дети будут вместе заниматься и расти. Такие модели на два места сейчас набирают популярность.

Складной/раскладной стол позволит эффективно экономить место. Когда вашему чаду нужно будет позаниматься, вы сможете организовать ему достойное рабочее место. После же активной работы, можно будет сложить стол, тем самым увеличив пространство вокруг для игр и других дел. К подобным вариантам можно отнести и стол-кровать, стол секретер. Складные варианты довольно функциональные, они словно невидимка, позволят столу вырасти из самых разных предметов.

Еще одна интересная и модная модель – стол, встроенный в подоконник. Он довольно практичный. К тому же именно у окна больше всего будет естественного освещения. А это важно для здоровья ученика.

Отлично впишется в ваш дом и модульная мебель. Стол может быть со шкафом, с пеналом. Там школьник будет хранить все нужные вещи. Также различаются столы по форме. Он может быть прямоугольный, круглый, овальный. Выберет тот вариант, который подходит именно вам.

Также есть специальный стол бюро. Он представляет собой письменный вариант с выдвигающейся крышкой, полками и ящиками. Там можно складывать бумаги и тетради.

Таким образом, исходя из многообразия видов, вы обязательно подберет вариант именно для детской комнаты вашего малыша. И помните, главное в выборе оптимального места учебы – комфорт и удобство. Пусть ваше чадо чувствует себя уютно. Именно это будет способствовать плодотворной и эффективной работе.

Размеры

Когда вы выбираете письменный стол для школьника нужно руководствоваться размерами комнаты. Исходя из этого и с вашей стилистики, нужно выбрать размер стола. Обратите свой взор на все габариты и параметры:

Высота и ширина. Вы купили стол, а он для вашего ребенка слишком высокий и большой, то не стоит отчаиваться. Приобретите дополнительно специальное кресло/стул, которые можно будет регулировать по высоте. Если же ситуация прямо противоположная и вы купили небольшой и низкий стол, то ваш ребенок будет за ним неровно сидеть в процессе работы. Это повысит риск возникновения искривления позвоночника.

Стоит отметить, что по санитарным нормам ученик должен располагаться за столом так, чтобы его локти свободно располагались на столешнице. Ноги при этом должны стоять на полу и сгибаться под углом в девяносто градусов.

Широкая столешница. Это еще один важный параметр. Ведь на столе школьника должны располагаться все необходимые предметы для занятия. Он должен также свободно и удобно писать письменные работы. Поэтому широкая столешница просто необходима. Глубина должна быть от шестидесяти сантиметров. Под столом же пространство должно быть минимально 50*50 сантиметров.

Оцените качество материалов, из которых сделан стол. Обычно мебель для детей изготавливают из ламинированного ДСП, используя стандартные параметры по ГОСТу. Самым лучшим материалом считается мебель из массива дерева. Такие изделия будут служить вам длительное время. При этом такие модели будут более дорогими. Есть варианты из пластика, стекла. Они будут дешевле, но срок эксплуатации их будет значительно ниже.

Конечно, первоклашки не смогут аккуратно следить за своим рабочим местом. Поэтому возможны разнообразные повреждения рабочей поверхности. Поэтому лучше выбрать стол средний по ценовой категории.

Цветовые решения и декор

Что же касается цветового воплощения, декора, то тут нет определенных советов. Стоит руководствоваться своими предпочтениями и предпочтениями вашего малыша. Кстати, последнее тоже немаловажно. Стоит перед покупкой письменного стола, прежде всего, поинтересоваться у ребенка, каким он хочет видеть свой письменный стол. Если же его пожелания не совпадают с вашими, не стоит это воспринимать в резкой форме. Лучше спросите спокойно, почему, допустим, его привлекает данный цвет или форма? А также вы сможете объяснить и свою позицию. Только таким образом можно прийти к компромиссному варианту.

Современный стол может иметь самый необычный дизайн, совмещать несколько функций, быть при этом компактным и стильным. Выбирайте модель, исходя из общей концепции. Так, оптимальным вариантом станет белый письменный стол для школьника. Светлые оттенки помогают увеличить зрительно пространство. Ваш малыш также смоет лучше концентрироваться на учебе. Настроит белый цвет и на позитивный лад.

В соответствии со столом можно подобрать такого же оттенка стулья, пуфики или же наоборот, сыграть на контрасте. При этом обязательно элемент белого должен присутствовать в дизайне детской комнаты. Стильную организацию пространства вы сможете доверить опытным дизайнерам или сами составить индивидуальное модное решение.

Для тех, кто хочет создать позитивное настроение, зарядиться бодростью, внести свежую струю в интерьер, можно посоветовать более яркие цвета. Это может быть голубой, желтый, зеленый стол. Он также должен органично входить в цветовую концепцию комнаты. Для девочек младшего возраста можно использовать розовые тона. Они расскажут о романтичной натуре.

Материалы

Каждый родитель хочет купить качественный хороший стол для своего ребенка. При этом следует учитывать, из какого материала состоит изделие. Если вы хотите, чтобы модель служила вам верой и правдой долгое время, то лучше выбрать мебель из массива дерева. Такой вариант будет наиболее практичен, хоть и более дорогой. Стоит помнить, что именно деревянный стол – более безопасный для детей. Дерево – экологичный материал, который не вызывает аллергии.

Есть достойные варианты из ДСП. Такие столы также обладают высокими технологическими свойствами, при этом стоимость их будет ниже, чем у деревянных. Такие модели при верной эксплуатации будут служить вам также длительное время. Можно выбрать интересные модели по дизайнерской задумке, цветовому исполнению и порадовать вашего ребенка.

ЛДСП – еще один вариант, из чего изготавливают столы. Он совершенно не экологичный. При покупке такой мебели, стоит посмотреть обязательно сертификат безопасности. Если же вам позволяет бюджет сделать более дорогую покупку и из более качественных материалов, то лучше откажитесь от ЛДСП.

МДФ – еще один качественный вид сырья, из которого делают письменные столы для школьников. Он не уступает по экологичности и безопасности натуральному дереву. Преимущество его в том, что данный материал меньше реагирует на различные вредные факторы, например, на влагу, прямые солнечные лучи, механическое трение.

Таким образом, от качества материала, из которого состоит стол, будет зависеть срок его эксплуатации. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок занимался за безопасным изделием, лучше потратить немного средств и приобрести по-настоящему стоящую модель.

Как выбрать

Выбирать письменный стол для своего ребенка следует особенно тщательно. Прежде чем идти в магазин, определитесь с назначением стола и планами его использования в будущем. Может быть, ребенку нужно будет выполнять не только школьные задания, но и заниматься творчеством, чтением, вышиванием и другими видами работ. Поэтому конструкция должна включать в себя и полочки, и ящички, чтобы было необходимое место для размещения всех нужных предметов, неважно, для девочки стол этот предназначается или для мальчика.

Выбираем модель для школьника любого класса, исходя из безопасности, комфорта и удобства. Для дошкольников, детей 5 лет можно выбрать детский красочный столик. Там малыш сможет оттачивать свои навыки письма. Для младших школьников, для детей 6 и 7 лет, лучше не выбирать дорогостоящие варианты, так как ребенок может с легкостью ненароком испортить поверхность. Главное, чтобы стол был удобный.

На 18 лет ребенку уже можно купить более современную и модернизированную модель. Учитывайте потребности вашего ребенка и его предпочтения в первую очередь.

Как сделать своими руками

Письменный стол для школьника можно приобрести в любом специализированном магазине. Однако если вы хотите создать свою оригинальную модель, то можно сделать все своими руками. Для этого вам понадобится план, подробные чертежи, необходимые инструменты, материалы и терпение.

Если же вы не уверены в своих силах, то лучше доверить работу высококвалифицированным специалистам. Они грамотно и быстро сделают заказ по индивидуальному плану. Так вы сможете эффективно сэкономить денежные средства, свои нервы и обрести качественный письменный стол для своего ребенка.

Как правильно сидеть и организация

Чтобы ребенок был здоровым, эффективно занимался и стремился к знаниям важно правильно организовать место его учебы. Поставить стол следует в то место, где больше естественного света, то есть рядом с окном. Ребенок должен делать уроки в месте, где хорошее освещение. Дополнительно стоит поставить светильник.

Правильная посадка обеспечит вашему чаду формирование правильной осанки. Малышу следует сидеть так, чтобы локти были полностью на столешнице, а ноги находились на полу под углом 90 градусов. Столешница должна быть широкой, чтобы вы могли положить ребенку все необходимые принадлежности. Также пространство должно быть чистое и хорошо организованное, чтобы приучать малыша к порядку. Попробуйте сначала вместе с ним убраться. Затем ребенок научится это делать самостоятельно.

Желательно на столе не располагать оргстекло, стекло, чтобы малыш не поранился ненароком. Однако может быть накладка из стекла.

Обзор производителей

Множество известных производителей предлагают приобрести самые разнообразные письменные столы для школьников. Они отличаются по форме, размеру, функционалу. Вот некоторые интересные модели, заслуживающие внимания:

Demi-Kids

Данная модель представлена растущей партой. Этот стол идеально подойдет и для учеников младших классов и для старшеклассников. Наклон столешницы можно легко регулировать. Таким образом, вы установите комфортное расположение стола для занятий. Стол обладает специальной пластиковой накладкой. Имеется и крючок, на который можно удобно повесить портфель. Особенность данного производителя – забота о каждом ребенке. Товар изготовлен из экологичных материалов, которые не причинят вреда ни вам, ни вашему ребенку. Каждый малыш оценит комфорт и удобство.

ПинскДрев

Известное белорусское предприятие славится высоким качеством товара, практичностью и долговечностью. В основе производства столов лежит натуральное дерево. Это может быть ольха, бук, вишня. Есть и более дешевые варианты, которые будут иметь древесные плиты. При этом стол нельзя регулировать по высоте. Эту проблему можно легко решить, приобретя специальный стул.

Есть как классические модели, так и оригинальные с дизайнерским исполнением. Дополнительные ящички создают удобство и комфорт. Туда можно положить нужные вещи, учебники, тетради. Вы и ваш ребенок по достоинству оцените функциональность и практичность каждой модели.

Сколько стоит

Что же касается цены, то не стоит экономить на своем ребенке. Лучше приобрести качественную модель, которая прослужит вам длительное время. Однако бывают такие ситуации, когда по какой-либо причине нельзя это сделать сразу. Тогда можно выбрать более дешевые варианты из ДСП, МДФ, пластика. Конечно, они не прослужат вам также долго, как модели, которые состоят из дерева, но вы сможете сэкономить в цене.

Идеи в интерьере

Еще одно основная головная боль родителей – как расположить письменный стол в детской? Конечно, самый лучший вариант – это поставить его у окна. При этом рядом могут располагаться кресла, стулья в единой стилевой концепции. Стол, расположенный вдоль окна будет всегда наполнен дневным светом. А естественное освещение очень важное при занятиях для ребенка. Стоит также поставить на столе и светильники. Они помогут ученику делать уроки в темное время суток.

Хорошо, если стол будет обладать встроенными шкафчиками, ящиками. Там удобно разместятся все школьные принадлежности. С помощью них вы приучите ребенка к порядку.

Таким образом, вы знаете, как правильно выбрать письменный стол для школьника. Не забудьте перед важной покупкой посоветоваться со своим ребенком. Ведь малыш тоже может иметь свои предпочтения по цвету, стилю, дизайну. Всегда можно найти компромиссный вариант, который устроит и вас и вашего отпрыска.

Письменный стол для школьника — фото моделей в интерьере

Выбирая детский
письменный стол для школьника, обязательно нужно учесть его мнение. Отличная
модель, купленная против воли ученика, не будет мотивировать его на учебу.

Чтобы процесс обучения
приносил ребенку больше положительных эмоций, необходимо обустроить комфортное
место для занятий дома. Следует заранее подобрать несколько подходящих
вариантов и предложить ребенку выбрать из них тот, который ему понравится
больше всего. Во всех предложенных моделях должны быть соблюдены необходимые
требования, предъявляемые к детской мебели. Неподходящий детский стол может
нанести вред здоровью ребенка.

Требования к письменному столу для школьника

Дети проводят много времени дома за учебным столом, поэтому он должен быть для них удобным. Правильная детская мебель не спровоцирует нарушения зрения и осанки ребенка. Прочность и устойчивость стола и стула должны исключать любую возможность травматизма.

Высоту письменного
стола для школьника нужно подбирать в зависимости от его роста. Разработанный
стандарт (ГОСТ 11015-93) содержит таблицу соответствия роста ученика, высоты
стола и стула.

Оптимальная длина
мебели колеблется в диапазоне 120-150 см. Рекомендуемая ширина рабочей
поверхности – 80 см. На столешнице должна свободно помещаться книга или тетрадь
под углом 25° к ее краю. Ученику также потребуется место, чтобы разместить
учебник на подставке, пенал и стаканчик для воды.

Рабочая поверхность
должна быть установлена под углом 15°. При таком наклоне ось зрения будет
перпендикулярна плоскости учебника и тетради, обеспечивая ученику хорошую
видимость и минимальное напряжение зрения.

Столешница должна иметь
гладкую поверхность с ровной матовой окраской умеренных оттенков. Яркие цвета и
блеск покрытия будут утомлять глаза ребенка, и отвлекать его от занятий.
Идеально подойдет расцветка светлых пород дерева без явно выраженного рисунка
древесных волокон.

Школьному столу нужны
тумбы с полками и ящиками для книг, тетрадей и канцелярских принадлежностей.
Они должны размещаться под столом. Полки и подставки на рабочей поверхности будут
мешать ребенку.

Разновидности письменных столов

Классический прямоугольный письменный стол для школьника имеет несколько ящиков с одной или с двух сторон. Размеры столешницы позволяют разместить на ней много необходимых вещей, в том числе монитор и клавиатуру. Ящики такого письменного стола вместительные и удобные. Но у его рабочей поверхности нет необходимого для ученика наклона.

Компьютерные столы
часто используются в качестве учебного места. Их столешница загромождена
полочками и подставками, поэтому на ней остается очень мало места для письма.
Разместить одновременно тетрадь и книгу ребенок не может. По этой причине для
письма используют выдвижную панель, предусмотренную для размещения клавиатуры.
Однако она расположена слишком низко. Во время занятий панель двигается,
создавая ребенку дополнительные неудобства.

Угловая модель идеально
подойдет для небольшой комнаты. Она даст возможность эффективно использовать
пространство. На увеличенной за счет угловой площади столешнице можно
разместить монитор и клавиатуру. В угол под столом поместится системный блок.

Хорошим вариантом
является письменный стол для школьника в форме буквы «Г». Дополнительная
боковая поверхность пригодится для размещения монитора, клавиатуры, книг и
других предметов, необходимых для школы.

Стол-трансформер считается самой эргономичной
моделью. В нем можно регулировать высоту столешницы и угол ее наклона. Это
позволяет создать дома идеальное место для занятий на протяжении нескольких
лет, увеличивая высоту стола по мере роста ребенка.

Стол-трансформер даст
возможность выполнить медицинские рекомендации по наклону рабочей поверхности.
Врачи считают, что во время рисования угол должен быть минимальным (0-5°). Для
письма оптимальным является наклон в 15°. Для чтения лучше всего наклонить столешницу
на 30°.

Откидной стол решит
проблему рабочего места для школьника в условиях дефицита площади в доме.
Размеры столешницы могут быть достаточно большими. На ней ребенок может
разместить все необходимые школьные принадлежности. Для их хранения следует
повесить рядом настенные полки.

Рабочее место для двоих учеников

Когда в семье есть два школьника, рекомендуется выделить каждому из них свое рабочее место. Если позволяет площадь, лучше всего установить в детскую комнату две обычных модели.

В небольшом помещении
можно разместить модель с удлиненной рабочей поверхностью (около 2 м). Ящики желательно
расположить посередине. Они будут разделять рабочие зоны учеников.

Отделение личного
пространства можно обеспечить с помощью перегородок. Представленное на фото
рабочее место поможет ребенку не отвлекаться и сосредоточиться на занятиях.

Мебель может иметь
обычную длину, но увеличенную ширину (до 1,6 м). В таком случае дети будут
сидеть друг напротив друга. Двоих детей удобно разместить на угловой модели. Тогда
столешницу нужно удлинить, чтобы каждый ребенок мог распоряжаться поверхностью
длиной не менее 1 м.

Выбор стола с учетом возраста школьника

Для детей школьного возраста существуют разнообразные столы, в том числе угловые, трансформеры, канцелярские, компьютерные, письменные. Выбрать письменный стол по фото довольно легко, но лучше искать разновидность вживую. Она должна иметь гладкую поверхность, удобную форму.

При выборе письменной зоны нужно учитывать увлечения ребенка. Например, будет он заниматься только выполнением домашних заданий или же читать, рисовать, лепить, конструировать. Для детей младшего школьного возраста лучше выбирать мебель с небольшим количеством креплений для исключения травм и желания разбирать конструкцию. Для учеников постарше можно выбирать разновидности, которые идут в виде единой конструкции с дополнительными с шкафами и полками. У детской рабочей поверхности должна быть специально отведенная зона для удобного расположения ног. Лучше выбирать разновидности прямоугольной формы, так как круглые края могут снижать работоспособность и нарушать осанку.

Какой материал выбрать для школьного стола

Покупать детскую мебель из ценных пород дерева нет никакого смысла. Она прослужит в лучшем случае несколько лет. Уже в течение первого года использования рабочая поверхность стола покроется царапинами от циркуля, пятнами от краски и клея, линиями от шариковой ручки и фломастеров.

Выбирать мебель из
самых дешевых материалов не рекомендуется. Рабочий стол должен выдерживать
активные движения ученика, вес учебников и канцелярских принадлежностей,
воздействие воды и других веществ. У письменного стола должны быть стойкое
покрытие и надежные крепежные детали.

Некоторые виды пластика
и ДСП могут выделять токсичные вещества и иметь сильный запах. Покупая мебель,
нужно попросить у продавца сертификат качества на продукцию. Детская мебель
должна изготавливаться из безопасных материалов.

Подбор удобного стула и дополнительных аксессуаров на стол

Так как в младшем школьном и подростковом возрасте происходит формирование осанки ребенка, очень важно подобрать для домашних занятий правильный и удобный стул. Можно выбрать стационарную разновидность. Важно, чтобы она была соответствующей высоты. Сидя на таком стуле, школьник должен находиться в положении: ноги согнуты в коленях под прямым углом, стопы находятся на полу.

На вырост ученику можно приобретать передвижные стулья на колесах, которые, как правило, имеют ручку-регулятор высоты. Многие конструкции разработаны с учетом строения детского тела, поэтому будут заботиться о формировании правильной осанки. Стулья бывают таких типов:

письменный;
растущий;
ортопедическое кресло;
компьютерное кресло;
эргономический.

На детском школьном столе обязательно должен присутствовать источник света. Удобно, когда лампа дает рассеянный мягкий, но направленный свет. Также стоит позаботиться о наличии подставки для учебников, тетрадей, органайзере для ручек, карандашей, дополнительных полок и выдвижных ящиков.

Видео

Подборка вариантов письменных столов для вашего ребенка.

Детский письменный стол своими руками

С появлением маленького школьника одной из вещей первой необходимости становится детский письменный стол. Данный предмет интерьера необходим для выполнения домашних заданий и прочих работ первоклашками и детьми старшего возраста.

При наличии собственного рабочего места ребенок будет более ответственно подходить к процессу учебы. Письменные столы для детей в широком ассортименте предлагают различные мебельные магазины, но есть несколько доводов в пользу изготовления его своими руками. Во-первых, при собственноручном проведении всех работ контролируются применяемые материалы, их безопасность для ребенка. Во-вторых, такая работа сэкономит значительные средства, так как потратиться придется только на сам материал. В-третьих, так создается мебель любых неповторимых и оригинальных дизайнов.

Разнообразие письменных столов для детей

Детские письменные столы для дома представлены не одной моделью, а множеством конструктивных решений со своими особенностями. Обычные классические столы с ящиками и столешницей, или же мебель в виде игрушек и сказочных персонажей, которую очень любят малыши. Существует несколько основных критериев различий детских столов:

По расцветке. Современный рынок материалов для изготовления мебели предлагает широкую цветовую гамму, в которую входят стандартные расцветки и изысканные цвета. При выборе основы изготовления стола следует продумать не только тип материала, но и его цвет. Для деток помладше оптимально подходят яркие и интересные оттенки, которые привлекут их внимание к рабочему месту. Для детей постарше лучше выбирать однотонные и спокойные оттенки, которые не будут отвлекать от выполнения работы.

Столы различаются по форме. Стандартные столешницы прямоугольной формы, круглые столы, угловые столы, столы оригинальных форм.
Наличие выдвижных ящиков и тумбочек. Для школьника такие модификации просто необходимы, так как позволяют классифицировать и раскладывать весь арсенал учебных принадлежностей. Различные отделения, предназначенные для конкретных вещей, помогают с детства приучить ребенка к порядку и аккуратности.
Рабочий уголок. Такая мебель предусматривает не только стол, но и систему навесных ящиков, тумбочек, выдвижных полок и т.д. Проектируется такая мебель как единая композиция и помогает заполнить комнату не только рабочим столом, но и шкафами для других необходимых в обиходе вещей.

Раскладные столы. Очень удобны для комнат небольшого размера. В свободное от занятий время ребенок складывает стол и получает большой простор для игр. Модификации раскладных столов также бывают самыми разными, самой простой для детей является стол с выдвижной столешницей, которая открывается и закрывается по принципу ящика. Но если позволяет площадь квартиры, то лучше всего остановить свой выбор на модели стационарного стола с наличием различных ящиков и отделений.

Делаем детский стол с фигурной столешницей

Одна из очень эргономичных моделей стационарных детских письменных столов – стол с фигурной столешницей. Такая мебель имеет выемку точно посередине или немного смещенную в сторону, она создает для ребенка настоящий рабочий кабинет. Создание такого стола начинается с эскиза и проекта. Если планируется разместить под столешницей дополнительную полку, то они должны быть одинаковой формы. Для экономии расходов нижнюю полку изготавливают из более дешевых материалов, так как она не несет нагрузки и ее крепость не так важна. Если ребенок левша, то волна столешницы располагается справа. На данной стадии создается подробный чертеж с размерами каждого элемента. Далее идут следующие стадии работы:

После создания чертежа раскраивается материал. Эту работу выполняют самостоятельно или заказывают в специальных мастерских распил листа по заявленным размерам. Для самостоятельной порезки используют электролобзик, столешницу выпиливают тонкой пилой или лобзиком, чтобы избежать сколов на краях.

На распиленном материале обрабатывают и декорируют кромки. Для начала тщательно шлифуют края, этот этап работ не обязателен, если листы были разделаны форматно-распиловочным станком. Если делается детский письменный стол своими руками, то края будут не ровными и потребуют дополнительной обработки.
После шлифовки края необходимо заклеить кромкой. В домашних условиях чаще всего используют бумажную продукцию, так как она является самым недорогим материалом, к тому же ее достаточно просто монтировать. Недостаток такого типа обработки в его недолговечности. Бумажная кромка или меламиновая лента клеятся на изделия с помощью старого утюга и отреза плотной ткани. На утюге зачастую остаются следы от ленты, потому рекомендуется использовать такой аппарат, которым не предполагается больше гладить одежду. Ткань используют для фиксации кромки на листе, ленту прижимают к краям изделия во время работы. Широкую ленту аккуратно обрезают и подгоняют под размер.
Для более надежной обработки используют кромку ПВХ, однако для монтажа ленты понадобится промышленный фен и средства защиты дыхательных органов. В процессе термической обработки ПВХ выделяются токсические вещества, потому обязательно использовать респиратор и тщательно проветривать помещение. Температуру фена выставляют не менее 500оС.
После обработки всех кромок начинается сборка. Для начала собирается каркас, между собой скрепляются ножки и нижняя полка. В каждой детали делают отверстие нужной глубины, затем в эти отверстия завинчиваются конфирманты и доски крепятся между собой. На каркас устанавливают столешницу, для укрепления конструкции ее дополняют пластиковыми уголками.
Когда полностью готова основа стола, собирают ящики. Дно делают из ДВП, оно облегчит и удешевит всю конструкцию. Все остальные части делают из ДСП. На ящики устанавливают направляющие, одну из которых крепят в нишу, а другую привинчивают к боку ящика. При выборе направляющих следует учитывать будущую нагрузку на ящик. Все крепления декорируют наклейками в тон ДСП.

Данная конструкция легко модернизируется как детский письменный стол для двоих. Для этого удлиняют столешницу и делают в ней два волнообразных выреза. Также разделяют стол перегородкой снизу и, по желанию, сверху, чтобы зонировать пространство. Опоры для стола модернизируются в ниши, таким образом исключается нагромождение ящиков. На стол устанавливают дополнительные надстройки с нишами и выдвижными ящиками, если в них есть необходимость.

Делаем детский стол угловой

Детский письменный стол угловой – это еще одно отличное решение для комнат небольшой площади. В помещении незадействованными чаще всего остаются именно углы, размещенный на стыке стен стол не займет много места, но при этом оборудуется достаточно простой и удобной для ребенка столешницей. Стол легко модернизируется под компьютер, для этого достаточно смонтировать выдвижную полку для клавиатуры.

Изготовить угловой стол достаточно сложно, так как он требует вырезки деталей неправильной формы. При отсутствии навыков и инструментов рекомендуется заказывать раскрой в специализированных магазинах. Ниже описан алгоритм, как изготавливаются угловые детские письменные столы, фото демонстрирует подробную схему с размерами:

Крепят направляющие для выдвижных элементов на боковых стойках. Все боковые детали крепят шкантами, гнезда обмазывают столярным клеем, крепят струбницами. Задняя поверхность фиксируется саморезами.
Собирается выдвижной ящик. Его крепят шкантами, обрабатывая гнезда клеем. Перед соединением всех деталей их обрабатывают кромкой.
Крепят направляющие на ящики. На лицевой стороне фиксируется направляющая длиной 40 мм, на тыльной – 16 мм.
С обратной сторона столешницы размечают места для креплений, сверлят по меткам гнезда. Отверстия делаются глубокие, но не проходить насквозь.
Столешницу переворачивают и крепят к ней шурупами тумбы и заднюю стенку. Если планируется делать компьютерный стол, то на данном этапе следует предусмотреть отверстие для кабеля. В нижней части тумбы фиксируют декоративные цоколи.
В конце всех работ монтируют ящики и дверцы. Полки фиксируют саморезами, угловую надстройку фиксируют круглыми брусочками или хромированными стоечками. После этого устанавливают надстроечные полочки, которые будут служить подставкой для монитора.
Если стол изготавливался из МДФ, то последним этапом выступает грунтовка и окраска поверхностей в любой выбранный цвет. ДСП не требует окраски, стол из такого материала после сборки готов к использованию.

Как правильно разместить детский письменный стол в комнате

Алгоритм изготовления мебели любого типа выглядит в целом одинаково:

Создание чертежа.
Подготовка материала по размерам.
Обработка материала.
Сборка.
Декорирование.

Имея на руках подробные чертежи, легко собираются столы даже самой замысловатой конструкции, например, стол в виде небольшого домика, автомобиля или даже корабля. Довольно распространенными в небольших квартирах являются комбинированные конструкции, в которых на первом этаже располагается рабочий стол, а на втором кровать для сна. Но важно знать не только правила изготовления мебели, но и правила установки детского стола и организации рабочего места школьника в целом.

Стол и стул обязательно должны подходить под рост ребенка. Чтобы сэкономить деньги и не гнаться за растущим организмом, приобретают модели стульев с регулирующейся ножкой.
Важно хорошо осветить рабочее место. Свет должен падать слева, для левшей – справа. Не стоит ставить стол прямо относительно окна, так как падающий из окна свет будет слепить ребенка.
Настольная лампа для стола подбирается с мощностью не менее 75 Вт. Не стоит использовать светильники с открытой лампой и без абажура.
Вся рабочая поверхность делается твердой и гладкой, она не должна содержать острые углы.
Обязательно наличие большого количества ящиков и полок, которые вместят не только все школьные принадлежности, но и предметы для игр и развлечений.
Место для стола должно хорошо вентилироваться, но при этом не иметь прямых сквозняков.
Лучше всего устанавливать стол в уединенном месте. Если нет отдельной комнаты для ребенка, то достаточно отгородить один уголок для его рабочего места. Чтобы во время выполнения работ его ничего не отвлекало.

На первом месте при оборудовании детского кабинета стоит комфорт, отсутствие шума и духоты, так как дети не умеют абстрагироваться от внешних раздражителей и склонны отвлекаться.
Поверхность стола должна упираться в живот ребенка. Чтобы сидя за столом, он мог положить на него локти и поставить на пол ноги.
Для улучшения настроения и создания позитивных ассоциаций детское рабочее место декорируют различными элементами. Их не устанавливают слишком много, чтобы ребенок не отвлекался. Но и не делают рабочий уголок излишне скромным и скучным, так как это отобьет у школьника желание заниматься домашними заданиями.
Ребенка необходимо приучать к аккуратности и чистоте. Потому все предметы после установки стола расставляют по отведенным для них местам и следят, чтобы на столе поддерживался порядок.
Если стол письменный в детскую комнату оборудуется компьютером, то монитор выбирается антибликовый, это поможет сохранить ребенку зрение с ранних лет.
При организации рабочего места желательно оставить несколько пустых полок, не которые будут складываться некоторые вещи, чтобы временно освободить пространство стола.
Важный фактор – выбор стула. Если рост ребенка составляет 100-120 см, то ему необходим стул с высотой сидения над полом в 32 см, и с глубиной 27 см.

Большое внимание следует также уделить светильникам, так как от них зависит не только зрение ребенка, но и его способность сосредотачиваться. Желательно использование нескольких комбинированных светильников. К примеру, лампа дневного освещения, настольная лампа и настенное бра.

Как построить офисный стол из восстановленной древесины »вики полезно инструкции

Перед началом работы убедитесь, что древесина полностью высохла. Материал, оставшийся на стройплощадке, скорее всего, будет иметь высокий уровень внутренней влажности из-за дождя. Если материал немедленно вышел из кондиционированного помещения, скорее всего, он достаточно сухой, чтобы его можно было использовать. Помните, что если вы используете балки перекрытия, они существовали в помещении с высоким уровнем влажности (подполье). Когда вы перенесете влажную древесину внутрь своего дома, она высохнет.Это не то, что вам нужно после того, как стол будет готов. Лучше всего сушить регенерированную древесину в печи. Местная мельница может пожелать высушить древесину для вас. Другой вариант — хранить дрова внутри на зиму. В доме с воздушным отоплением движение воздуха, низкая зимняя влажность и тепло высушат древесину за вас. Если время не на вашей стороне и вы не уверены в сухости древесины, ее можно штабелировать в жарком сухом месте с 1-дюймовыми прокладками между слоями.

Затем, в зависимости от состояния древесины и типа отделки, которую вы хотите для верхней части, шлифование доски может быть жизнеспособным вариантом.Однако есть большая вероятность, что из-за влаги и времени ваши доски будут слегка скручены или перекручены. Самый быстрый способ исправить это — использовать настольный строгальный станок. Хотя это не очень дорого, это не обычный инструмент в большинстве гаражей. Скорее всего, вы знаете кого-то, у кого вы могли бы одолжить это, или местная мастерская по изготовлению столярных изделий может согласиться срезать их примерно за 20 долларов *.

Если вы делаете это самостоятельно с помощью настольного строгального станка, сначала проверьте, нет ли гвоздей и излишков грязи. Затем обрежьте доски по длине до готового размера.Окончательная обрезка будет сделана после соединения досок, поэтому оставьте их длиной не менее 1 дюйма. Пропустите их через строгальный станок, снимая небольшое количество досок с каждой стороны.

Вам нужно будет вручную отрегулировать глубину пропила во время прохождения доски. Это важно, поскольку плита не будет одинаковой по толщине (или перекручиванию) по длине. Повреждение может быть нанесено вам, доске или строгальному станку, если вы не будете постоянно вручную настраивать его на небольшой разрез. Продолжайте катать по доскам, пока лезвие не коснется всех поверхностей.Не беспокойтесь, если доски немного отличаются по толщине (разница менее 1/8 дюйма), мы исправим это ниже. Затем пропустите доски через настольную пилу так, чтобы каждая сторона была параллельна. Снимите только достаточно, чтобы лезвие разрезы по всему краю. Каждая доска не обязательно должна быть одинаковой ширины, только одинаковой ширины по длине.

Как построить современный письменный стол своими руками

Как сделать современный письменный стол своими руками

Обрезать и собрать ножки стола
Соедините ножки стола с направляющими
Соберите рабочий стол своими руками
Приклейте рабочий стол и добавьте кромку
Сделать ящики
Добавить управление проводкой на рабочий стол

Основание этого письменного стола «сделай сам» изготовлено из массива ореха.Я фрезеровал грубые ореховые доски, чтобы получить детали размером 1,5 дюйма на 1,5 дюйма. Но если у вас нет доступа к фрезерным станкам, вы можете использовать вместо них готовые 2 × 2.

1. Отрежьте и соберите ножки стола

Режущие части для ног

Основание выполнено в виде А-образной рамы с выступающими сверху ножками. Я установил торцовочную пилу под нужный мне угол и отрезал концы ножек. Но не выбрасывайте эти обрезки, мы их используем через минуту.

Затем я разметил ножки по длине и отрезал их на торцовочной пиле.Затем я использовал обрезки, чтобы сделать верхнюю и нижнюю направляющие боковой сборки. Я обрезал все по размеру, затем пришло время заняться столярными изделиями.

Сборка ножек с дюбелями

Затем я разложил части, которые использую для каждой стороны, и отметил, где мне нужно добавить дюбели. Как только это было сделано, я использовал тиски для бедняги, два параллельных зажима, зажатые вместе, чтобы удерживать рельс устойчиво. Затем я смог легко просверлить отверстия в конце каждой детали с помощью моего самоцентрирующегося зажимного приспособления для дюбелей.

Затем я собрал верхнюю направляющую и закрепил ее на месте. Затем я сдвинул нижнюю направляющую вверх до плотного прилегания и измерил, чтобы убедиться, что стороны параллельны основанию. После этого я отметил, где я буду добавлять дюбели к нижней направляющей.

Наконец, я смог просверлить отверстия в нижней направляющей и ножках, чтобы закончить столярку для бокового монтажа. Последний шаг — нанести клей на дюбели, и тогда сборка ножек будет завершена. Затем я вернулся и отшлифовал все стыки на одном уровне и удалил весь засохший клей, чтобы он не повлиял на отделку позже.

2. Соедините ножки стола с направляющими

Присоедините нижнюю направляющую

Боковые стороны соединяются двумя верхними рельсами и нижним рельсом сзади. Отрезав все три части до нужной длины, я начал прикреплять нижнюю направляющую. Я использовал дюбеля для столярных изделий, поэтому начал с просверливания отверстий на концах рельса. Затем я использовал точки дюбелей, чтобы выяснить, где отверстия должны совпадать на узлах ножек.

Я просверлил отверстия диаметром ⅜ дюйма в этих местах своим сверлильным станком и добавил дюбели с помощью клея.Зажав подрамник и дав клею высохнуть, я закончил с нижним подрамником.

Присоедините верхние рельсы

Я планировал использовать карманные отверстия для крепления верхних носилок, но быстро понял, что мои винты с карманными отверстиями не подходящей длины. Вместо этого я решил добавить дюбели с внешней стороны ножек.

Я начал с разметки двух дюбелей на каждом стыке. Чтобы просверлить отверстия, я зажал все вместе и просверлил обе части одновременно.

Затем я нанес немного клея на дюбели и забил их на место. Я использовал дырокол с маркированной лентой, чтобы поместить их ровно посередине между сторонами и носилками.

Чтобы убедиться, что дюбели действительно сливаются, я вырезал несколько заказных дюбелей из грецкого ореха, используя резак для пробок в моем сверлильном станке.

Я вставил заглушки до упора и закончил, отрезав заглушки пилой для торцовки заподлицо. Благодаря совпадению направления волокон на пробках они почти исчезают.

3. Соберите рабочий стол своими руками

Срезайте под углом

Я сделал столешницу из ореховой фанеры толщиной ¾ дюйма. Разорвав верхнюю и нижнюю части по ширине, я начал делать митры для коробки. Я использую столовую пилу и свои старые салазки для резки под углом, но вы также можете использовать гусеничную пилу или фрезерный стол.

Я оставил кусок для верха, чтобы я мог отрезать его точно по размеру и иметь достаточно материала на обрезках, чтобы сделать левую и правую стороны.Это даст мне сплошную или водопадную зернистость по бокам, которая выглядит действительно потрясающе. Гантель ставится поверх фанеры, чтобы убедиться, что она лежит ровно по всему разрезу, так что мои митры будут плотно прилегать.

Я собираюсь укрепить митры рейкой из ”фанеры. Ознакомьтесь с разделом How to Make Splines для получения дополнительной информации о том, как я создаю свои шлицы, а также советы и рекомендации.

Сделайте прорези для ящиков

В верхней части есть два ящика, разделенных для центрального разделителя, и я использую вырезанные сверху и снизу дадо, чтобы удерживать разделитель на месте.После нескольких пробных разрезов, чтобы подобрать дадо нужного размера для моей фанеры, я пропустил верх и низ через пилу.

Затем я вырезал центральный разделитель из обрезка нижней части и обрезал его короче, чем глубина стола. Оставить его в покое — это первая часть погони за проводным управлением. Наконец, я вырезал длинный кусок по длине изнутри стола, который будет за перегородкой, чтобы закрыть секцию ящика и создать эту скрытую область.

4.Приклейте рабочий стол и добавьте кромку

Настольный компьютер Dry Fit

Перед тем, как приклеить стол, я провел сухую подгонку, чтобы убедиться, что все выровнено правильно. Я также добавил несколько отверстий для карманов на длинную перегородку, чтобы можно было легко прикрепить ее во время сборки. Когда будете наносить клей, убедитесь, что для этого клея используется медленно схватывающийся клей (чего я не делал, это было немного безумно).

Приклеить рабочий стол

Когда вы начинаете приклеивать, убедитесь, что вы начали снизу и поставили на место центральный разделитель.Затем прикрутите длинный кусок к задней части стола.

Наконец, вы добавите шлицы со скосом. Хороший зажим для полотна идеально подходит для этого склеивания. В How to Make Splines есть более подробная информация о том, как склеить этот рабочий стол.

Добавить кромку

Чтобы покрыть кромки фанеры спереди, я вырезал из досок несколько небольших ореховых полосок. Я сделал кромочную ленту чуть больше фанеры, толщиной ⅛ дюйма.

Я скосил обшивку по периметру коробки и прикрепил ее с помощью клея и гвоздей 23 калибра.Гвозди оставляют очень маленькие отверстия, которые позже можно заполнить опилками и клеем. Но я думаю, что просто зажать окантовку малярным скотчем и дать ей высохнуть, тоже будет хорошим вариантом.

Наконец, я вырезал небольшой кусок, который поместился на центральном разделителе, затем вернулся через час и отшлифовал всю отделку заподлицо с коробкой внутри и снаружи ящиков.

5. Изготовить выдвижные ящики для письменного стола

Сборка ящиков

Затем я измерил и вырезал части ящика стола.Я использую слайды с мягким закрытием полного выдвижения и скорректировал размеры, чтобы они соответствовали оборудованию.

Я сделал ящики для письменного стола своими руками, следуя методу, описанному в статье «Как сделать ящики за 6 простых шагов», с одной большой разницей. Я использовал ½ «балтийскую березу вместо», как обычно. Это не было проблемой, когда я прикрутил стороны вместе, но было немного сложно прикрепить нижнюю часть гвоздями или скобами. У меня были проблемы с их выдуванием, а также с размещением гвоздей достаточно далеко от края, чтобы я мог снять фаску на дне и не задеть ни один.

Итак, если вы используете слой ½ дюйма, я бы порекомендовал вместо него плавающую нижнюю панель. И чтобы закончить эти ящики, я хотел сделать несколько уникальных фасадов ящиков с помощью своего ЧПУ.

Вырезанные детали на фасадах ящиков

Я использую свой X-Carve, чтобы добавить деталей к фасадам ящиков на моем письменном столе для рукоделия. Дизайн, который я использую, на самом деле взят из обоев, которые я видел в Интернете. Я сфотографировал его и проследил в Illustrator, а затем импортировал в Easel, программное обеспечение Inventables для дизайна и резки для X-Carve.

Затем я прикрепил переднюю часть ящика к рабочей поверхности с ЧПУ, используя скотч и клей CA, чтобы вырезать всю поверхность. Я использовал 60-градусный v-образный бит, чтобы вырезать дизайн глубиной около ⅛ дюйма, и оставил передние части слишком большими, чтобы потом можно было обрезать их точно по размеру.

Добавьте цветную эпоксидную смолу на передние панели ящиков

Отрезав обе части, я быстро отшлифовал их и обмотал края лентой, чтобы быть готовым добавить цветную эпоксидную смолу. Для этого я смешал немного высокоэффективной эпоксидной смолы Total Boat с быстро схватывающимся отвердителем и добавил в смесь черный пигмент.Я обнаружил, что проще всего наносить эпоксидную смолу почти так же, как заливку раствора на кафельный пол.

Затем я залил линии шприцем, чтобы нанести эпоксидную смолу поверх дерева там, где это необходимо. Это было действительно весело.

На следующий день я отшлифовал всю эпоксидную смолу с поверхности, пока не вернулся к необработанной древесине, и это выглядело потрясающе! Это было именно то, на что я надеялся.

Я обрезал фасады до окончательного размера, и это дало мне чистые эпоксидные края снаружи.Это также позволило мне выровнять рисунки на фасадах ящиков, чтобы у меня был плавный переход между ними. Наконец, я использовал свой маршрутизаторный стол, чтобы развести пальцы на нижней стороне фасадов.

6. Добавьте управление проводкой в рабочий стол

Сделайте панель для задней панели стола

Последней частью головоломки было обмануть проводку для верха. Я начал с фрезерования шпунта сзади, чтобы удерживать фанерную панель толщиной дюйма.

Вся цель погони — ввести в него много проводов и отправить меньше проводов.У меня будет USB-концентратор и удлинитель, но у нас все равно останутся провода, которые нужно отключить.

Я просверлил отверстия внизу в задних углах и расположил их так, чтобы они были на одной линии с ножками.

Хотя я бы, наверное, переместил их немного дальше, если бы построил это снова. И если вам нужны планы этого стола, у меня есть их, и они включают все изменения, которые я внес.

Чтобы закрыть погон, я вырезал кусок фанеры толщиной ¼ дюйма, используя исходные размеры a.k.a установка и маркировка. Но сравнительные измерения кажутся более интересными.

Я мог бы скруглить углы фальца на задней стороне стамеской, но вместо этого я решил скруглить углы задней панели. Это было быстро и легко сделать с помощью шайбы для крыльев, чтобы сделать кривую и отшлифовать ее до линии на моей колеблющейся ленточной шлифовальной машине.

Затем я решил провести провода от монитора и элементов столешницы через слот, который я добавил на съемной панели.Я также использовал зажимы для кабелей на задней панели монитора, чтобы закрепить провода. Затем я просверлил отверстия для пальцев в панели, чтобы ее было легко удалить. Я также решил прикрепить съемную панель с магнитами, которые хорошо зарекомендовали себя. Посмотрите полное видео для этого проекта, чтобы узнать больше о том, как я это сделал.

Установите ящики и добавьте отделку

Наконец, я установил направляющие ящика в коробку и добавил отделку письменному столу своими руками. Я использовал Rubio Pure для отделки, и мне нравится, как это происходит.Это, безусловно, самая легкая отделка, которую я когда-либо использовал. Я применил его к верху, основанию и фасадам ящиков, и он действительно заставил эти фасады выделяться.

После этого я установил фасады и закрепил верхнюю часть на основании винтами с зенковкой.

И вот так вот, DIY Desk был готов! Мне очень нравится, как выглядит современный и чистый стол для рукоделия, это именно то, к чему я стремился. А система управления проводами держит все шнуры под контролем, что придает аккуратный вид. Если вы ищете больше идей для стола, посмотрите мой скрытый стол с беспроводной зарядкой и мой стол с ящиками для дома.

Как сделать стол больше | Руководства по дому

Переполненный стол может превратить работу дома в разочарование. Хотя больший стол может решить вашу проблему с пространством, это может оказаться дорогостоящим предложением, а найти стол подходящего размера, который соответствует вашим потребностям и декору, может быть трудным. Вместо того, чтобы покупать новый стол, найдите способ сделать старый стол больше и лучше соответствовать вашим рабочим требованиям. Есть несколько способов сделать это, некоторые очень простые, а некоторые более сложные.

Столешница

Самый простой способ увеличить стол — это добавить сверху большую доску или аналогичный материал, автоматически увеличивая пространство на поверхности. Однако важно убедиться, что новая столешница соответствует старому и что доска не слишком тяжелая для поддержки стола. Вы также можете добавить доску перпендикулярно существующему рабочему столу, чтобы создать L-образный стол. Новые ножки необходимы для поддержки конца нового рабочего стола, или его можно подпереть шкафами или картотечными шкафами, что дает дополнительное преимущество в виде создания большего количества мест для хранения под столом.

Уровни

Эффективный, но несколько более сложный способ увеличить рабочий стол — это добавить уровни. То есть вы можете создать на столе приподнятые области, которые не будут мешать рабочему пространству, но позволят вам хранить предметы под этой областью. В качестве примера вы можете добавить ярус, на котором ваш монитор будет находиться над столом, что позволит вам использовать пространство под монитором. Вы также можете использовать тот же принцип под столом; например, на многих столах есть выдвижная полка, на которой можно хранить клавиатуру.Вы можете добавить больше полок под столом, придерживаясь той же общей идеи. Тем не менее, этот метод часто требует определенных навыков, поскольку вам, скорее всего, потребуется создать собственные полки и опоры для уровней и сопоставить их с вашим столом.

Поверхности

Вместо того, чтобы добавлять большую столешницу или наращивать, вы можете попробовать добавить немного места с обеих сторон вашего стола. Стол такой же высоты, шкафы для документов или даже второй, меньший стол — все это может добавить вам немного места, чтобы разложить вашу работу.Используйте основную поверхность стола для предметов, которые вам срочно понадобятся, а затем используйте поверхности по бокам стола, чтобы удерживать утечки или другие бумаги или предметы, которые могут вам понадобиться позже. Это также могут быть хорошие места для хранения оргтехники. Раскрасьте новые предметы в тот же цвет, что и ваш основной стол, чтобы они казались единым целым, а не эклектичным расположением.

Использование пространства

Стол не обязательно должен быть больше или длиннее, чтобы лучше соответствовать вашим потребностям.Убедитесь, что вы используете все пространство вокруг стола в полной мере. Один из самых простых способов сделать рабочий стол более эффективным — поставить под ним ящики, шкафы или картотеки. Вы также можете установить полки над столом или поставить книжный шкаф за столом, чтобы больше места для хранения вещей. Пробковая доска может быть хорошим способом контролировать бумагу, не скрывая ее, делая пространство больше. Чтобы любые новые дополнения ощущались как часть стола, покрасьте их в тот же цвет, что и стол, или попытайтесь имитировать стиль стола.

Как построить простой стол | Офисный стол DIY

Работая в офисе, будь то домашний офис или работа, вы знаете, насколько важна офисная мебель для вашей производительности. Письменный стол является неотъемлемой частью вашего офиса, но он не обязательно должен быть самым дорогим. Если есть офисная мебель, в которую вы должны вложить свои деньги, то это стул, так как неудобный офисный стул действительно может нанести вред вашему здоровью. С другой стороны, стол должен быть функциональным, удобным, плоским и не шататься.Если он идеально впишется в офисное пространство — даже лучше. И, в отличие от стула, вы можете построить стол, который отвечает всем требованиям, очень быстро и менее чем за половину цены паршивого офисного стола из ДВП, купленного в Walmart, который все равно развалится.

Мы покажем вам, как построить простой стол, который будет дешевым и простым в сборке для людей, которые никогда раньше не делали ничего подобного. Вы не поверите, но создание этого стола стоит примерно 15 долларов. Вы не можете купить его за такую сумму.Все инструменты, необходимые для этого проекта, и многое другое вы можете получить в Shopper Alati. Приступим:

Что вам понадобится для создания стола?

Для материалов вам понадобится всего 4 куска дерева:

2 доски 2 × 6, длина 8 футов
3 доски 2 × 4, длина 8 футов
винты
клей для дерева

Насколько инструменты идут, вам понадобятся довольно простые вещи:

Зажим
Уровень
Измерительный стол
Аккумуляторная дрель (например, от Shopper Aku Bušilice)
Настольная пила и торцовочная пила (если у вас ее нет из них вы можете обойтись ручной циркулярной пилой)
Карандаш или маркер

Хорошо, давайте приступим!

Шаг 1. Отрежьте столешницу

На первом этапе вам нужно решить, какой длины вы хотите, чтобы ваш стол был.Для этого стола мы решили, что 4 фута будут идеальными, поэтому все, что нам нужно было сделать, это разрезать наши доски 2 × 6 пополам. Если вам нужно больше 4 футов, вам понадобится еще одна или две доски 2 × 6, но для этого урока мы сделаем его максимально простым.

Возьмите рулетку и отметьте 4 фута с каждой стороны. Доски часто бывают немного длиннее, чем указано, так что у вас будет от четверти до полдюйма в запасе. Самый простой способ разрезать доски — использовать торцовочную пилу, но с этой задачей отлично справится и циркулярная пила.

Шаг 2: Разровняйте доски.

Если присмотреться к плате, то можно заметить, что края немного закруглены. И если вам нужен красивый и плоский офисный стол, вам нужно будет немного снять край, ровно столько, чтобы он получился красивым и квадратным. Теперь, если у вас нет настольной пилы, этот шаг будет немного сложнее. Вам нужно будет проделать то же самое с циркулярной пилой. Есть несколько отличных инструкций о том, как вырезать прямую линию с помощью циркулярной пилы, поэтому я предлагаю вам взглянуть на них, прежде чем пытаться сделать это самостоятельно.Помните, вам просто нужно отрезать закругленный край, это очень тонкая полоска дерева. На двух досках обрезайте только одну сторону, чтобы вторая оставалась закругленной; это будут края вашей столешницы.

Шаг 3: Приклейте верхнюю часть стола

Положите доску вместе, закругленные края снаружи и плоские края должны быть заподлицо. Чтобы склеить кабанов, вам понадобится 4 зажима — 2 сверху и 2 снизу. Подложите под доски 2 зажима, затем поверните доски на бок и нанесите клей.Распределите его по всему краю, красиво и равномерно. Сложите доски так, чтобы склеенные и неклеевые стороны сложились вместе. На самом деле вам не нужно наносить клей на обе стороны доски, он просто более грязный и на самом деле не прочнее. Скрепите доски плотно и равномерно. Сделайте хотя бы одну сторону идеально ровной, но вы все равно можете разрезать и сплющить их позже. Если излишки клея начинают выходить, лучше сразу же его снять, иначе придется отшлифовать. Клей для дерева очень прочный.Он отлично скрепит кусочки. Так что вам вообще не нужно вкручивать винты.

Шаг 4: Прикрепите ножки

Чтобы прикрепить ножки, отрежьте 4 части из досок 2X4, длина которых составляет 17,5 дюймов. Поместите 2 части на дно столешницы, примерно на ¾ дюйма от бокового края стола и на одинаковом расстоянии от переднего и заднего края. Прикрутите детали к столешнице с помощью дрели. При желании можно вставить винт в каждую плату, но двух винтов вполне достаточно.

Теперь о ножках. Во-первых, вы должны знать, что доска 2 × 6 на самом деле не 2 дюйма толщиной, а 1,5. Поэтому при выборе высоты стола учтите это. Мы хотели сделать стол высотой 30 дюймов, это означает, что мы обрезаем ножки до 30–1,5 дюймов для столешницы = 28,5 дюймов. Прикрутите ножки, прижав их к деталям, которые вы прикрутили к столешнице, и прикрутите их, закручивая по 2 винта в сторону на каждой ножке. Теперь возьмите две оставшиеся части длиной 17,5 дюймов и соедините ими ножки стола на полпути.

Шаг 5: Крепко вверх

В это время стол все еще немного шатается, поэтому мы собираемся добавить перекладину, чтобы закрепить его. Возьмите то, что осталось от вашей третьей доски 2 × 4, и отрежьте до 46,5 дюймов. Просто положите его на эти доски между ножками и прикрутите. Переверните стол и проденьте винт в каждый угол сверху.

Шаг 6: Сделайте это красивым

Теперь единственное, что вам нужно, это отшлифовать его до гладкости, покрасить или испачкать и просто сделать по своему вкусу.

Это очень простой проект, который легко подойдет новичкам в деревообработке и может быть расширен теми, у кого больше опыта. Если инструкции здесь были немного непонятны, вот видео, которое вам поможет:

Как сделать стол из ящика DIY

Я мечтал об идеальном столе в деревенском доме, чтобы закончить мой офис. Однажды я наткнулся на ящики у Майкла и в мясной лавке в ИКЕА, и у меня возникла идея ….

Во-первых, начните с шлифовки ящиков.Я купил 4 ножки стола. После этого приступайте к окрашиванию! Я разорвал старую футболку, чтобы использовать ее как тряпку, чтобы втереть пятно. При окрашивании убедитесь, что вы покрыли как можно больше бороздок. После этого дайте пятну застыть на 5-15 минут. Затем возьмите чистую тряпку и вытрите излишки. После этого дайте ящикам высохнуть не менее 6-8 часов или дольше, в зависимости от того, насколько жарко на улице. После этого я добавил слой аэрозольного лака, чтобы убедиться, что ящики установлены в дополнительной комплектации, но это необязательный шаг, если вы не используете их снаружи.После этого даю лаку высохнуть. (Если вы планируете использовать эти окрашенные ящики для наружного использования, я бы посоветовал закрепить их полиуретаном.)

После того, как ящики высохнут, внесите их внутрь и начните настраивать так, как вы хотите, чтобы ножки вашего стола выглядели. Это будет зависеть от того, какой высоты вы хотите, чтобы стол был. Затем приклейте верхний ящик к нижнему с помощью столярного клея и убедитесь, что ваши ящики выровнены так, как вы хотите. Повторите это с другой ногой и дайте высохнуть.

Затем переверните ногу — для дополнительной безопасности возьмите несколько металлических пластин для ремонта и отметьте, где будут проходить ваши отверстия. Предварительно просверлите отверстия, чтобы древесина не раскалывалась. После этого ввинтите винты и повторите с другой стороны ящика, чтобы на каждую ногу приходилось две пластины для ремонта. Повторите то же самое с другой ногой.

После этого переверните ножки и добавьте верх! Я решил использовать блок мясника, который купил в IKEA, но вы можете использовать фанеру или любую другую поверхность, чтобы придать индивидуальный вид вам! Убедитесь, что ваши ноги находятся там, где вы хотите.После этого возьмите комплект L-образных скоб, чтобы прикрепить ножки к верху. Отметьте отверстия и просверлите так же, как вы добавляли пластины для ремонта. Если вы используете тяжелую деревянную столешницу, как я, убедитесь, что вы покупаете шурупы для дерева, которые по крайней мере вдвое меньше толщины вашей доски. Я купил шурупы для дерева 1 и 1/4 дюйма, потому что блок был толщиной 2 дюйма. Прикрепите L-образный кронштейн — повторите это с внешней стороны ножек ящика, а также с внутренней стороны, чтобы прикрепить верх к ножкам.

и вот так — готово! Добавьте несколько корзин, чтобы хранить свои вещи, и готово!

Этот стол — идеальное дополнение к моему офису, и он был именно тем, что я себе представлял!

Если вам не нужен письменный стол, в зависимости от того, какую столешницу вы выберете, его также можно использовать как обеденный стол!

Надеюсь, это вдохновит вас на создание индивидуального образа, о котором вы всегда мечтали!

Посмотрите видео, чтобы узнать больше!

60 идей для самостоятельного изготовления письменных столов — создайте их быстро и дешево

Последнее обновление 21 января 2021 г.

Как быстро, легко и дешево построить рабочий стол? Мы покажем вам 60 (хорошо организованных) простых способов сделать это.Читай дальше!

► Спешите? Посмотрите этот проект: DIY Corner Desk

Если подумать, я никогда не жил в доме, в котором не было стола. И его всегда использовали для многих целей. Действительно, все всегда использовали наши столы, когда им нужно было сделать домашнее задание, что-то изготовить или поиграть с чем-то. Это всегда был самый многофункциональный предмет мебели в доме.

Что внутри?

Как построить стол?

Вот краткое изложение того, как сделать самодельный письменный стол:

Выберите материал. Лучший материал для письменного стола своими руками — бук или береза . Эти породы дерева легкие и достаточно прочные, чтобы из них можно было делать мебель. Также можно попробовать дуб, клен и сосну. И чаще всего вы будете использовать все, что у вас есть, если вы пытаетесь уложиться в бюджет.
Измерьте деревянные доски. С 2×6 очень легко работать в этом проекте. Вырежьте их циркулярной пилой.
Просверлите отверстие в кармане под углом для каждого винта.
Прикрепите доски с помощью клея и шурупов, чтобы сделать столешницу.
Используйте деревянную шпатлевку, чтобы закрыть просверленные отверстия.
Окрашивание и покраска столешницы.
Отмерьте и отрежьте доски для ножек и каркаса стола. Для этого идеально подходят 2х4 или 2х2. Обратите внимание, что вам понадобится торцовочная пила, чтобы разрезать доски под углом.
Окрашиваем и раскрашиваем ножки. Подумайте о том, чтобы сначала использовать кондиционер для дерева, чтобы предотвратить появление полос, когда вы будете окрашивать и красить его позже.
Прикрепите ножки стола к столешнице с помощью шурупов и клея. Вы можете использовать металлические кронштейны для поддержки.

Этих шагов достаточно, чтобы вы начали, и вы можете следовать любым планам по созданию стола.

И поскольку существует так много типов и дизайнов столов, вы можете выбрать любую из следующих идей с планами.

Угловой стол «сделай сам»

Это наш выбор для лучшей идеи рабочего стола «сделай сам» в целом. Его относительно легко построить (следуя великим планам и руководствам), он очень функциональный и исключительно привлекательный.

Основные шаги:

Выберите материал. Лучшая древесина для письменного стола — бук или береза . Они из светлого дерева и прочны — идеально подходят для мебели. Однако вы можете рассмотреть дубовую (более прочную) или сосновую доску (легкую и недорогую).
Измерьте угловое пространство.
Распил деревянных досок. Угловой стол состоит из двух столешниц, прикрепленных под перпендикулярным углом.
Используйте столярный клей и шурупы (просверлите отверстие для каждого кармана), чтобы соединить поверхность стола вместе.
Готовую столешницу окрасить и окрасить.
Измерьте и отрежьте ножки. Высота стола, к которому вы должны стремиться, составляет от 28 до 30 дюймов . Это идеальная высота для сидения. Однако это зависит от роста человека, который его использует.
Окрашиваем и раскрашиваем ножки.
Прикрепите ножки к поверхности с помощью клея и шурупов.

Этих основных рекомендаций достаточно, чтобы следовать любым простым планам углового стола.

Сколько стоит построить этот стол? 100 долларов или меньше, если вы не выходите за рамки бюджета (иногда даже меньше 50 долларов).

Компьютерный стол

Учебное пособие: wildcatman.wordpress.com

Если вы не в восторге от того, что мы можем купить на сегодняшнем рынке мебели, по крайней мере, в вашем ценовом диапазоне, создайте эту идею самостоятельного компьютерного стола из металла и дерева с ограниченным бюджетом. . Он даже включает в себя лоток для клавиатуры. См. Статью, чтобы увидеть план стола DIY и инструкции.

Постоянный стол

Учебное пособие: www.simplifiedbuilding.com

Создайте этот фантастический стоячий стол своими руками из дерева и трубы как простой проект рабочего стола своими руками.Посетите этот веб-сайт, чтобы узнать, как это делается. У вас также есть возможность использовать преобразователь постоянного стола.

DIY Pipe Desk

Это уникальный проект «сделай сам», в котором используются окрашенные опорные трубы и деревянные панели с полиуретановой отделкой. Стол состоит из четырех частей 2 x 8, соединенных столярным клеем, и отверстия для каждого винта (где необходимо). Для соединения деталей можно использовать винты 2,5 дюйма. Вы можете использовать распылитель, чтобы окрасить стол.

DIY Office Desk

Учебник: опилки.com

С этим планом офисного стола X-leg вы можете построить простую конструкцию, чтобы создать прочное и недорогое рабочее пространство. Примерно за 30 долларов это сложно превзойти. Перейдите по ссылке, чтобы узнать, как это делается.

Регулируемый постоянный стол

Постройте этот деревенский стоячий стол своими руками с регулируемым металлическим каркасом. Ознакомьтесь с руководством и планами на этом веб-сайте.

DIY Встроенный стол

Учебное пособие: abeautifulmess.com

Это один из тех проектов, которые родились по необходимости.Но мы так рады, потому что это отличный и очень полезный проект, и мы уверены, что многие из вас его сделают. Такой стол станет домом в любой комнате, будь то гостиная или спальня. Прочтите руководство, чтобы увидеть все подробности.

Плавающий стол своими руками

Учебное пособие: www.apartmenttherapy.com

Нам нравятся плавающие полки. Почему? Потому что они, кажется, плавают и почти не занимают места (идеально в небольшом пространстве). Что, если бы мы сказали вам, что вы можете легко превратить столешницу IKEA в аккуратный маленький компьютерный столик для рабочей станции, который выглядит как плавающая полка.Прочтите руководство, чтобы получить полную информацию.

Деревянный стол DIY

Учебное пособие: handmade-haven.com

Планы своими руками, которые сделают ваш домашний офис популярным. Нужен стол, чтобы оживить домашний офис? Посетите этот веб-сайт, чтобы узнать, как это делается.

Рабочий стол для самостоятельного сидения

Этот стол позволяет двум людям работать в разных помещениях, что дает вам много места. Несмотря на то, что высота рассчитана на то, чтобы вы стояли во время работы, вы также можете получить пару стульев высотой с табурет, чтобы вы могли сесть, когда почувствуете усталость.Вам понравится, как в итоге получится ваше обертывание.

Настенный стол своими руками

Этот стол крепится к стене с помощью красочных кронштейнов с напылением. Открытые полки наверху придают всей установке ощущение встроенности, а рабочий стол окрашен до совершенства и соединен со стеной с помощью L-образных скоб.

Сделай сам IKEA Desk

Этот стол был сделан уникальным путем обжига деревянной детали для придания ей глубины и многослойности, а затем окрашивания / запечатывания. Добавление ножек IKEA и стеклянной столешницы, изготовленной на заказ, завершает внешний вид, делая его похожим на гораздо более дорогой предмет мебели, который стоил создать.

DIY Промышленный стол

Учебное пособие: www.thehandymansdaughter.com

Этот стол имеет несколько полок, глубокий рабочий стол и металлические детали для индустриального вида. Посетите этот веб-сайт, чтобы узнать, как это делается.

DIY Промышленный стол для труб

Этот стол является единственным в своем роде, поскольку перекрестная опора и ножки изготовлены из сантехнических материалов, чугунных труб и фитингов. Простой деревянный верх с люверсами, и у вас есть шикарный индустриальный предмет, готовый вдохновить.

Рабочий стол для домашнего офиса «Сделай сам»

Вдохновленный Pottery Barn, этот предмет отличается простотой сборки и простым дизайном.Помимо потрясающего внешнего вида, это очень функциональный стол. Даже если вам нужно изменить некоторые измерения в соответствии с вашими конкретными потребностями, план и инструкции просты и очень подробны. Инструкции можно найти здесь.

DIY Kids Desk

Учебное пособие: onecreativemommy.com

Научитесь создавать семейный компьютер с ограниченным бюджетом. Переработанные пьедесталы и дверцы ящиков делают эти столы уникальными и удобными в использовании. Прочтите статью, чтобы узнать, как это сделать.

Туалетный столик DIY

Это отличный туалетный столик для поделки стоимостью менее 20 долларов.Посмотрите видеоинструкцию, чтобы увидеть полное руководство и инструкции с материалами от Lowe’s.

Рабочий стол для дома, сделай сам

Деревянный стол в форме буквы L в деревенском доме просто потрясающий. Он не только выглядит деревенским и шикарным, но и придает законченный вид вашему офису. Мебель говорит о безупречном мастерстве и по-настоящему ошеломляет. С хорошим пятном у вас будет прекрасная отделка. Если вам нужны инструкции для самостоятельного изготовления, перейдите по этой ссылке.

DIY Pallet Desk

Когда сидение на диване больше не работает для вас, вам нужно вдохновение DIY.Решением может стать проект поддона. Во-первых, решите, насколько большим должен быть ваш рабочий стол, так как разборка поддонов может быть сложной задачей. Вы даже можете использовать один из поддонов, чтобы сделать дополнительную полку. Когда закончите, попробуйте отшлифовать его, чтобы получить гладкую поверхность.

DIY Pipe Computer Desk

Учебное пособие: amandamayphotosblog.com

Вот шаги по созданию вашего компьютерного стола. Даже если вам не нужен компьютерный стол, эта же концепция подойдет для акцентного стола, кухонного стола или журнального столика.Ознакомьтесь со статьей, чтобы получить полные планы.

DIY L-образный стол

Если вы любите делать свой дом шаг за шагом, вам понравится этот угловой стол DIY. Опять же, если вам нужно что-то просторное, которое будет плотно вписываться в угол, вам стоит выбрать этот стол. Этот стол с тремя прочными ножками вмещает предметы значительного веса. Здесь вы можете найти четкие планы.

DIY Craft Desk

Учебное пособие: www.uglyducklinghouse.com

Какой невероятно удобный и прочный стол для рукоделия для рукоделия в качестве простого поделочного проекта.См. Руководство, чтобы узнать, как это сделать.

Рабочий стол для картотеки «Сделай сам»

Когда все дети пошли в школу, вам нужно место, где вы можете проводить время, улучшая свои ремесленные навыки. А как насчет использования картотеки в качестве основы для письменного стола своими руками? Сначала вам нужно будет избавиться от большей части оборудования шкафа, а затем следовать инструкциям по этой ссылке, чтобы создать уникальный проект DIY.

DIY Long Desk

С огромным гигантским рабочим пространством длиной 7 футов и глубиной почти 2 фута у вас будет много рабочей поверхности.Вы можете спроектировать полки внизу для принтера или корзин для хранения. Вам понравится ощущение и индустриальный вид оборудования. Это идеально подходит для работы в подвале или гараже. По ссылке вы найдете пошаговые инструкции.

Рабочий стол из фанеры своими руками

Если вы готовы потратить некоторое время на опилки и краску, это отличный способ сделать вашу мебель — намного дешевле! Вам нужно измерить доступное пространство и спланировать, какого размера вам нужен ваш стол. В нем могут разместиться до 6 человек.

Рабочий стол «сделай сам» с ящиками

Кредит: manhattan-nest.com

Для этого уникального письменного стола «сделай сам» тумбочка становится одной из боковых опор рабочего стола, а ящики добавляют место для хранения. Два куска МДФ, склеенных и скрепленных вместе, составляют идеальный верх. Немного белой краски и герметика на столешнице, несколько ножек IKEA для поддержки другой стороны, и вуаля, шедевр, сделанный на заказ!

DIY Rustic Desk

Поддон в виде доски, прикрепленный к приставному столику, практичен и эстетичен.Внутренние планки служат прекрасными разделителями для предметов внутри стола. Окрашенные узловатые ножки холодного белого цвета идеально контрастируют с деревенской деревянной столешницей, гвоздями и всем остальным. Этот стол — идеальное воплощение деревенского шарма.

Стол для мясника своими руками

Для ножек используется обвязочный материал, а к дну добавлены ролики для максимальной удобной мобильности. Рабочий стол мясника в сочетании с индустриальными ножками делает этот стол теплым и современным.

Стол для книжной полки «Сделай сам»

Два белых книжных шкафа в форме куба станут идеальной опорой для этого стола, поскольку они добавляют большое пространство для хранения и создают возможности декора для демонстрации предметов.Прикрепленный лист крашеной фанеры составляет рабочий стол и может быть окрашен в любой цвет к любому интерьеру.

Сделай сам Восстановленное дерево

Вам понадобятся несколько регенерированных деревянных досок и ножки-шпильки (которые вы можете купить в строительном магазине), чтобы создать этот красивый стол, который будет выглядеть деревенски так же, как и в середине века. Такое сочетание стилей добавляет интереса к домашнему декору. Ознакомьтесь с руководством о том, как это сделать.

DYI Sawhorse Desk

Этот стол обладает большим «вау» -фактором своей функциональностью, а также своей шикарной индустриальной атмосферой.Лошади из пилы станут идеальными боковыми опорами стола с деревянными досками, добавленными в качестве нижних полок. Какой-то дополнительный металл, прикрепленный к деревянному столу, соединяет верхнюю часть и ножки.

Стол для беговой дорожки DIY

Учебное пособие: alllifestylenutrition.com

Сделайте этот стол для беговой дорожки менее чем за 20 долларов как простой проект. Прочтите статью, чтобы узнать, как это делается.

Рабочий стол «Сделай сам» до 20 долларов.

Учебное пособие: www.instructables.com

Какой фантастический способ создать собственный просторный и стильный стол.См. Руководство, чтобы узнать, как это делается.

Сделай сам стол 2 × 4

Используйте фанеру и дерево 2 × 4, чтобы построить такой простой стол. Ознакомьтесь с руководством, чтобы получить все подробности.

Стол из досок своими руками

Учебное пособие: www.amotherthing.com

Создайте этот удивительный и недорогой стол своими руками из досок для простой идеи проекта. Это отличный способ вписать шлепок в интерьер вашего дома. Следуйте инструкциям, чтобы узнать, как это сделать.

Большой письменный стол «сделай сам»

Какой удивительный гигантский стол для домашнего офиса «сделай сам» — простой способ.Посмотрите это видео, чтобы увидеть полные планы.

Рабочий стол из трубы своими руками с полками

В этом видео показано, как построить красивый рабочий стол в индустриальном стиле. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы получить все подробности и инструкции.

DIY Desk with Storage

Tutorial: www.keepingitsimplecrafts.com

Этот совет IKEA с использованием полок Kallax идеально подходит, если вам нужен большой компьютерный стол или стол для рукоделия, но вы не хотите тратить сотни долларов. Прочтите статью, чтобы узнать, как это сделать.

Сделай сам Стол середины века

Учебник: siamagazin.com

Угловой стол может стать отличным способом максимизировать пространство в вашем офисе, содержать ваш офис в чистоте с помощью органайзера стола и увеличить рабочую поверхность. Современный L-образный письменный стол может сделать любой офис стильным и функциональным. Посетите этот сайт, чтобы узнать, как это сделать.

DIY U-образный стол

Учебное пособие: lifehacker.com

Покупка стола не всегда обходится дорого, в зависимости от того, где вы делаете покупки и что ищете, но если вам нужен стол, адаптированный к вашему стилю работы, достаточно большой для всего вашего снаряжения и соответствует вашим вкусам, вы можете подумать о его создании.Следуйте этому веб-сайту для получения полной информации и инструкций.

DIY PVC Desk

Учебное пособие: www.instructables.com

Какой фантастический стоячий стол своими руками за 20 долларов для простого проекта. Вы превратите обычный письменный стол в стоячий стол целиком из трубы ПВХ. Следуйте инструкциям, чтобы получить полное руководство.

DIY Concrete Desk

Этот минималистичный прохладный стол поставляется с бетонным столом DIY и упрощенной деревянной рамой, поддерживающей ножки. Поскольку это довольно простой стол, вы можете добавить полки для большего количества места для хранения.Дерево привносит немного тепла в вашу среду и сохраняет естественный вид. Чтобы узнать больше о том, как сделать этот стол своими руками, посетите этот учебник.

Рабочий стол из дерева и труб «Сделай сам»

Когда все в магазинах либо не той детали, либо неправильная цена, лучший вариант — построить что-нибудь самостоятельно. После того, как вы собрали все элементы Custom Industrial Wooden Desk, одного слоя поли будет достаточно, чтобы придать вашему проекту идеальный вид. Это придаст вашему пространству изящество и класс.

Козелок своими руками

Даже с точки зрения необходимых материалов это недорогой стол, в основном, если у вас валяются какие-то деревянные куски лома.Прелесть этой винтажной сборки в том, что даже если она поцарапана или поцарапана, это только придаст ей немного больше характера. По этой ссылке вы найдете пошаговые изображения и инструкции, как построить эстакаду из бруса.

DIY Door Desk

Вы когда-нибудь думали о том, чтобы использовать эту хорошую дверь, лежащую на чердаке, с пользой? Почему бы не превратить его из двери в стол? Помимо двери, все, что вам понадобится, это рама, чтобы удерживать ее, и вы на пути к своему первому проекту от двери до стола.

DIY White Desk

Это учебное пособие, больше руководство по созданию DIY Parsons Desk. Этот стол, когда он спроектирован без ящиков, может быть более простым проектом, поэтому, если вам нужна более простая версия, вы можете рассмотреть его. Если вы собираетесь создать свой собственный дизайн, схемы и фотографии в этом руководстве вам немного помогут.

Стол для шпильки своими руками

Часто в жизни простота лучше, и этот стол не исключение. Некоторые черные ножки-шпильки добавили элегантности и минимализма, а отрезанный кусок сосны из хозяйственного магазина образует рабочий стол.Этот небольшой письменный стол, идеально окрашенный и запечатанный, является идеальной поверхностью для творчества, и его можно разместить в небольшом пространстве.

DIY Makeup Desk

Идея возникла в результате конкурса подарков Home Depot, и создатель очень доволен результатом. Вы будете поражены тем, что вы можете сделать, используя этот неиспользуемый картотечный шкаф в офисе или дома. Следуйте подробным советам о том, как собрать рабочий стол для файлового шкафа своими руками по этой ссылке.

DIY Desk Top

Если вам нужно большое пространство на рабочем столе, это именно то, что предлагает DIY Butcher Block Desk.Этот стол просто чудовище, поскольку его размеры составляют 72 x 36 x 1,5 дюйма (длина / ширина / глубина). Собрать этот стол довольно просто, потому что вы можете сделать это всего за пять шагов, которые можно найти, перейдя по ссылке.

Компьютерный игровой стол «Сделай сам»

Кредит: www.simplifiedbuilding.com

Это потрясающе построенный игровой стол в красивом индустриальном стиле. Мечта каждого геймера. См. Руководство, чтобы узнать, как это делается.

DIY Lap Desk

Через: www.instructables.com

Такой письменный стол легко сделать, и он практически ничего не стоит.Следуйте за этим сайтом, чтобы узнать, как это сделать.

DIY Studio Desk

Via: blockofjoy.com

Вот как построить студийный стол менее чем за 350 долларов. Прочтите статью, чтобы увидеть полные планы.

DIY Стол Мерфи

Дизайн Мерфи идеально подходит для небольших помещений. Это прекрасное устройство занимает минимум места при использовании и служит декоративным целям, когда не используется. Посетите этот сайт, чтобы узнать, как это сделать.

Складной стол «сделай сам»

Этот настенный стол «сделай сам» опускается, когда он вам нужен, и складывается, когда вы этого не делаете, поэтому он идеально подходит для небольшого дома или квартиры.Ознакомьтесь со статьей, чтобы увидеть полные планы.

Рабочий стол для ноутбука «Сделай сам»

Веб-сайт: jenwoodhouse.com

Постройте рабочий стол для ноутбука из деревянных обрезков всего за 2 доллара. Прочтите ссылку, чтобы узнать, как это делается.

DIY Студенческий стол

Кредит: www.shanty-2-chic.com

Этот красивый парящий стол в деревенском стиле идеально подходит, чтобы вдохновить любого студента. Прочтите статью, чтобы узнать, как это делается.

Моторизованный стол для самостоятельной работы

Кредит: www.instructables.com

С таким же успехом это может быть стол для сидения, поскольку он оснащен устройством для регулировки высоты с электроприводом.См. Статью, чтобы узнать, как это делается.

DIY Art Desk

Сайт: imgur.com

Этот стол для рисования имеет регулируемый угол для удобства и складывается, когда не используется, чтобы занимать как можно меньше места. В этом проекте создается настенный стол, поэтому вам может потребоваться приспособление для поиска стоек, чтобы прикрепить его к стене. Прочтите этот сайт, чтобы получить полную информацию.

DIY Closet Desk

Почему бы не спрятать рабочее место в шкафу? Его можно красиво спрятать подальше от вида. И это легко доступно, когда это необходимо.

Понравилась статья? Вот что вы можете прочитать дальше:

260 простых идей домашнего декора своими руками (учебные пособия по проектам)

Подробнее

66 простых идей для самостоятельного изготовления столов, которые можно построить с ограниченным бюджетом

Подробнее

22 Идеи Easy DIY Computer Desk для идеального домашнего офиса

Подробнее

59 Изящные поделки из древесных отходов для экономичного домашнего декора

Подробнее

Как построить дешевый рабочий стол

«Первое, что нужно осознавать, собирая рабочий стол, — это высота над чистым полом».

Как создать дешевый стол Контрольный список

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Мне нужно собрать два дешевых компьютера. Мне повезло, что у меня есть небольшие шкафы, на которые можно опираться сверху.

Одна вершина предназначена для пещеры моего мужчины, а другая — для центра хобби и ремесел для моей жены и маленьких детей. Я ищу долговечность, доступность, простоту конструкции и красивый внешний вид.

Поймите, что у меня ограниченные навыки и инструменты. Что бы вы сделали на моем месте? Могу ли я сделать это менее чем за 100 долларов? Если вы можете предложить решение, я был бы очень признателен. Трэвис С., Морган Хилл, Калифорния

ДОРОГОЙ ТРЕВИС: У меня для вас отличные новости.

Сколько времени нужно, чтобы построить дешевый стол?

Вы можете собрать эти рабочие столы в кратчайшие сроки, и я могу уложить их в рамках бюджета, предполагая, что вам потребуется не более 16 футов общей длины для обоих рабочих столов.Поверьте, 16 футов рабочего стола — это довольно много.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые могут собрать этот настольный компьютер за считанные минуты.

Насколько высоким должен быть стол над полом?

Первое, что нужно учитывать при создании рабочего стола, — это высота над чистым полом. Это очень важно, если вы используете стандартные стулья, которые не регулируются по высоте.

Большинство столов, за которыми вы едите, имеют готовую высоту от 29 до 30 дюймов над полом.Это отлично работает для взрослых, но не очень хорошо для маленьких детей.

Какой высоты должен быть детский стол?

Стол ребенка, в зависимости от его возраста, может быть от 18 до 25 дюймов в высоту. По мере роста ребенка должна меняться высота стола.

Вы можете иметь это в виду при создании рабочего стола для своего центра хобби и ремесел. Если бы я был на вашем месте, я бы подумал о создании простого стола или рабочего места, где верх можно было бы поднимать, вставляя блоки под опоры по мере роста ваших маленьких детей.Просто имейте это в виду.

Какой самый дешевый столовый материал?

Раньше я добивался огромного успеха, используя 4 x 8 футов фанеры толщиной 3/4 дюйма в качестве рабочего стола. Если вы разрежете такой кусок фанеры пополам по длине, вы получите два куска дерева шириной 24 дюйма и длиной 8 футов.

Какая фанера для стола самая лучшая?

Моя любимая фанера для такого проекта — A / C Fir. Ель — довольно прочная порода древесины, и буквы A и C обозначают то, как выглядит каждая сторона фанеры.

Вы редко, если вообще когда-нибудь, найдете этот продукт в домашнем центре. Вам нужно будет посетить местный старомодный лесной склад за такой хорошей фанерой. Поверьте, когда вы отправляетесь на лесной склад, вы можете сделать его своим любимым местом для покупки продуктов!

Что означает буква «А» в названии фанеры?

Сторона A фанеры выглядит почти как великолепный предмет мебели без сучков и крупных дефектов. Сторона C образует нижнюю часть вашего рабочего стола, и на этой поверхности будут мелкие сучки и другие дефекты.

Насколько глубоким должен быть стол?

Я почти всегда делаю свои рабочие столы глубиной 24 дюйма. Эта глубина обеспечивает достаточно места для больших настольных компьютеров и практически всего, что вы можете поставить на стол.

Это также идеальная глубина, на мой взгляд, для рабочего места для рукоделия или хобби, потому что вы можете разместить вдоль задней кромки рабочего стола полки шириной 8 дюймов для расходных материалов и при этом иметь достаточное рабочее пространство для большинства вещей, над которыми вы работаете. .

Видео стола из фанеры

Посмотрите это видео, которое я сделал из столов, которые построил для межгалактической штаб-квартиры AsktheBuilder.com. У них были интересные вставки из фанеры, поддерживающие концы.

Какие инструменты необходимы, чтобы сделать дешевый стол?

Вам понадобится только циркулярная пила, чтобы сделать необходимые пропилы в фанере.

Замечательная электрическая пила. Если вы о нем позаботитесь, он прослужит поколениям. Режет очень точно. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ КУПИТЬ ЭТУ ПИЛУ.

Обязательно используйте острое лезвие и всегда делайте разрезы так, чтобы сторона A фанеры была обращена к земле. Это сводит к минимуму растрескивание готовой стороны рабочего стола при резке под углом 90 градусов поперек волокон фанеры.

Как вы планируете вырезы с минимальными отходами?

Вы должны спланировать свои разрезы так, чтобы в конечном итоге заводской край фанеры был обращен наружу, где вы будете сидеть за столом.Очень сложно вырезать прямую линию с помощью ручной циркулярной пилы без причудливых зажимов и линейок для направления пилы.

Эта зажимная линейка позволит вам делать ИДЕАЛЬНЫЕ прямые пропилы. Вы можете получить удлинители, чтобы отрезать фанеру на всю длину 8 футов. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ КУПИТЬ ЭТО ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ.

Как подрезать края?

Я всегда закрываю непривлекательный край фанеры тонкими полосками массивной деревянной лепнины. На большинстве старомодных лесных складов есть кусок дерева такой же ширины, как и фанера.

Эта деревянная планка будет иметь толщину всего 1/4 дюйма и доступна длиной до 16 футов! Я всегда использую обычный желтый плотницкий клей и маленькие гвозди диаметром 1 и 1/4 дюйма, чтобы прикрепить эту деревянную полоску к краю фанеры.

Нужно ли шлифовать фанеру?

После того, как вы построили рабочий стол и деревянную полоску по краям, вам просто нужно отшлифовать его наждачной бумагой среднего размера и закончить.

Какие красители и уретан лучше использовать?

Вы можете окрасить фанеру, если хотите насыщенного цвета, или просто уретан с прозрачной отделкой, если хотите, чтобы она выглядела светлее.Вы также можете покрасить фанеру, если хотите. Если вы его покрасите, я бы добавил два слоя прозрачного уретана на водной основе, чтобы защитить более мягкую окрашенную пленку.

СЕКРЕТНЫЙ СОВЕТ — покрыть гипсокартон ПЕРЕД отделкой этим удивительным уретановым продуктом. Он ОСТАНОВИТ попадание воды в бумагу гипсокартона. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС. Всегда заказывайте именно тот блеск, который вам нужен. Есть большая разница между атласным и глянцевым покрытием!

Если вы просто решили покрыть фанеру полиуретаном и используете уретан на водной основе, который сохнет в течение 90 минут, то поймите, что перед нанесением второго слоя уретана важно снова отшлифовать рабочий стол.Вода в уретане поднимет текстуру древесины, и она станет грубой. Эта шероховатость легко шлифуется, и ваш второй слой уретана будет довольно гладким.

Как долго мне ждать после нанесения уретана?

После нанесения последнего слоя уретана не кладите ничего на рабочий стол как минимум 72 часа. Уретан, пока он сухой, не затвердевает.

Если поставить что-то на финиш, велика вероятность, что они приживутся. Время отверждения займет больше времени, если там, где находится верх, будет прохладно.В жарких и сухих условиях время отверждения ускоряется.

Стоит ли покупать листы фанеры?

Когда вы покупаете фанеру, убедитесь, что покупаете хорошие и плоские куски. Не перевозите фанеру под дождем и не позволяйте ей намокнуть, так как она может деформироваться, и ваш рабочий стол может оказаться не таким плоским, как мог бы.

Насколько прочна фанера?

Вы будете поражены тем, насколько прочным будет этот фанерный стол. Он выдерживает жестокое обращение и может быть изменен или перемещен за секунды.Это одна из вещей, которые мне больше всего нравятся в этих модульных рабочих столах, поскольку вы можете изменить то, что у вас есть, всего за несколько минут.

Вы не можете сделать это с традиционным столом, у которого верх и основание составляют одно целое.

Как долго прослужит фанерный стол?

Если вам интересно, как долго может прослужить такой настольный компьютер, позвольте мне поделиться с вами, что он у меня интенсивно ежедневно использовался более пятнадцати лет, и это похоже на тот день, когда я его построил.

Поймите, вы можете приобрести фанеру другого сорта со шпоном твердых пород дерева, если вам нужен очень высококлассный вид.

Стоит ли покупать березовую фанеру?

Вы также можете выбрать древесину таких пород, как береза, которая имеет очень мало волокон и очень гладкую. Проведите некоторое время на лесном складе и посмотрите, что там есть!

« Предыдущая 1 … 441 442 443 444 445 … 478 Следующая »

Единицы измерения площади	1 кв. км.	1 Гектар	1 Акр	1 Сотка	1 кв.м.
1 кв. км.	1	100	247.1	10.000	1.000.000
1 гектар	0.01	1	2.47	100	10.000
1 акр	0.004	0.405	1	40.47	4046.9
1 сотка	0.0001	0.01	0.025	1	100
1 кв.м.	0.000001	0.0001	0.00025	0.01	1

Единицы измерения	1 км2	1 га	1 акр	1 сотка	1 м2
1 км2	1	100	247.1	10000	1000000
1 га	0.01	1	2.47	100	10000
1 акр	0.004	0.405	1	40.47	4046.9
1 сотка	0.0001	0.01	0.025	1	100
1 м2	0.000001	0.000001	0.00025	0.01	1

га	ар	м2	см2
1 км2	100 га	10 000 ар	1 000 000 м2	1 000 000 000 см2
1 га	1 га	100 ар	10 000 м2	100 000 000 см2
1 ар	0.01 га	1ар	100 м2	1 000 000 см2
1 м2	0.0001 га	0.01 ар	1 м2	10 000 см2



	⇨
Пожалуйста, выберите физическое количество, две единицы, затем введите значение в любое из полей выше.

Напряжение аккумулятора (разомкнутая цепь)	6 В	8 В	12 В
Напряжение полной зарядки (нормальное состояние)	6. 3 — 7,0 В	8,49 — 9,3 В	12,7 — 13,5 В
Возможность восстановления	4 В +	5 В +	9 В +
Требуется замена		0,0718 0,0 0,0 — 1v

Разное

Страница не найдена — Справочник домашнего мастера

Страница не найдена — Справочник домашнего мастера

Страница не найдена — Справочник домашнего мастера

Характерные причины неисправностей квартирных редукторов давления

Вас может заинтересовать:

Методы как отрегулировать упавшее давление воды в редукторе

Регулятор давления: что это?

Сфера использования устройства

Регулировка устройства

Некоторые нюансы

Регулятор давления воды в системе водоснабжения

Регулятор давления воды: принцип действия

Как выбрать регулятор давления воды в водопроводе?

Монтаж РДВ

Редуктор давления воды → Как работает? • Как чистить? • Как установить?

Как работает регулятор давления воды

Как работает регулятор давления воды

Нужен ли он мне?

Смотреть сейчас: Как проверить давление воды в вашем доме

Советы по установке

Техническое обслуживание

3 типичных проблемы, с которыми сталкиваются клапаны регулятора давления

Что вызывает повышение и понижение давления воды (и как это исправить)

Что вызывает повышение и понижение давления воды?

1. Ваша компания водоснабжения

2. Неисправность регулятора давления воды (PRV)

3. Проблема с трубами

4. Использование воды вашими соседями

КАК ИСПРАВИТЬ

5. Плохая сантехника

Что делать, если давление воды по-прежнему не работает должным образом

Правильно ли работает мой регулятор давления воды?

Основы регуляторов давления воды

— Использование, установка и устранение неисправностей — Flo by Moen

Что такое регулятор давления воды?

Жить в большом городе? Зачем все равно нужен регулятор давления

Для снижения вероятности утечек и разрывов труб

Для экономии воды и экономии на коммунальных платежах

Для ручной регулировки давления воды

Как установить регулятор давления воды

Срок службы регулятора давления воды и устранение неисправностей

Проблема: колебания давления воды

Исправление: очистите PRV

Проблема: ваш PRV протекает

Исправление: заменить прокладки

Заключение

: чего ожидать

Что такое регулятор давления воды?

Как устанавливается регулятор давления воды?

Основные типы болтов, винтов, шпилек. Классификация и особенности применения

Основные типы болтов

Технология производства болтов

Классификация винтов

Виды шпилек

Разновидности болтов по назначению | Болтзавод

Основные виды болтов

По форме головки и размерам

По форме стержня

По шагу резьбы и ее типу

По материалу изготовления, прочности и точности

Прочие варианты болтов

Вариант исполнения

Основные виды болтов и область их применения —

Разновидности болтов, типы болтов

Перечислим основные типы болтов и разберем каждый по-отдельности:

Винт и гайка. Болты. Виды и работа. Применение и особенности

Самыми распространенными являются следующие виды:

Форма головок бывает:

Похожие темы:

Назначение болтов и виды

Разновидности болтов по форме и размеру

Разновидности болтов по форме стержня

Разновидности болтов по типу исполнения

Разновидности болтов по материалу, прочности и классу точности

Другие виды болтов

Типы болтов и особенности их фиксации

При изготовлении болтов используются различные материалы.

Виды болтов

Выделяют пять основных типов болтов.