Разное

Диэлектрическая вставка (изолирующая)

Диэлектрическая вставка (изолирующая вставка, вставка диэлектрическая для газа) — это устройство, предотвращающее распространение так называемых токов утечки (блуждающих токов) по внутриквартирным или внутридомовым газопроводам. Вставка диэлектрическая не только исключает возможное нагревание и искрение подводки в случае накапливания электрического потенциала, но и защищает электронику и внутренние электрические цепи газовых приборов и счетчиков от выхода из строя по причине воздействия вредоносных блуждающих токов. 
К основным причинам возникновения токов утечки относятся следующие:
— Повреждение общего изолятора на входе магистральной трубы в многоквартирный дом или изолятора на выходе газораспределительного пункта (узла) . Для защиты от коррозии на магистральные трубы специально подается небольшой электрический потенциал. В случае повреждения общего изолятора этот потенциал беспрепятственно попадает во внутридомовой и внутриквартирный газопровод.
— Неисправность или отсутствие заземления электрической проводки в доме. Современное газопотребляющее оборудование имеет свои электрические цепи (электронные блоки управления, системы электроподжига, подсветку и т. д.) , и, в случае отсутствия электрического заземления, равно как и в случае неисправности внутренних электроцепей газопотребляющего оборудования, эти приборы сами становятся источник

ами блуждающих токов. — Неквалифицированное подключение электроприборов и их незаконное заземление вашими соседями (или нанятыми ими «умельцами») на жёсткие газовые трубы и стояки.

Диэлектрическая вставка представляет собой неразъемное соединение и 

устанавливается между газовым краном и газовой подводкой. Металлические части вставки, вплавленные в диэлектрик, не соприкасаются между собой, что и обуславливает невозможность прохождения через неё (вставку) токов утечки. Изолирующая вставка имеет внутреннюю поверхность, покрытую диэлектриком полностью, что исключает контакт каждой из металлической частей вставки с проходящим внутри изолятора газом.

Применяется при использовании металлической подводки,предотвращает попадание нежелательного тока на газовый прибор.

ГОСТ 6357-81

Материал изделия: Полиамид ПА-6,ПА-6М.

Температура плавления: 250 С

Электрическая прочность: 30-35 кВ\мм

Гарантия:три года.

Срок службы:20 лет

Производится в исполнениях:

ВВ-внутренняя \внутренняя резьба,

НН-наружная \наружная резьба,

ВН-внутренняя\наружная резьба

Присоединительные размеры: 1\2″,3\4″,1″

Также производится вариант:внутренняя резьба 3\4″,наружная 1\2″

Упаковка: полиэтиленовый пакет с вложенным формуляром.

*Полиамид  – высокомолекулярный полимер, содержащий амидную группу. Сочетает твердость, жесткость, высокую механическую прочность, малую плотность, хорошие антифрикционные и диэлектрические свойства. Стоек к маслам, щелочам, растворителям, бензину. Детали из полиамида выдерживают нагрузки, близкие к нагрузкам, характерным для цветных металлов и сплавов. У полиамида низкий коэффициент трения, при этом высокая износостойкость и несущая способность. ПА хорошо окрашивается, обладает хорошей способностью к склеиванию.

Диэлектрические муфты (вставка диэлектрическая изолирующая).

Диэлектрические муфты или изолирующее соединение (ИС)
Применяют
1. Вставки изолирующие для внутриквартирных газопроводов предназначены для исключения протекания через газопровод токов утечки при возникновении на корпусе зануленного электрифицированного газового прибора электрического потенциала.
2. Вставки предназначены для монтажа к природному газу по ГОСТ 5542-87 и сжиженному газу по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ Р 52087-2003.
3. Применение Вставки изолирующей предусмотреное СП 42-101-2003 (Общие положения по проектированию и строительству газораспределитепьных систем из металлических и полиэтиленовых труб).
Технические характеристики:
Вставки изготавливаются согласно ТУ 4859-008-96428154-2009.

Условные диаметры ИС (резьбовые патрубки) DN15 (1/2″).

Внутренний диаметр прохода. DN15 (1/2″) 10,0 мм.

Тип соединения резьбатрубная цилиндрическая, наружная/наружная резьба.

Производство вставок осуществляется в пресс-форме на термопласт-автомате методом шнековой экструзии иэ полимерного материала в качестве электрического изолятора и металлических резьбовых патрубков.

Рабочее давление вставки: 0,6 МПа.

Разрушающее давление вставки. 1,2 МПа, не менее.

Рабочая температура: от -20’С до +80’С.

Рекомендуемый момент силы при монтаже Вставки 25 Н*м.

Максимальный момент силы при монтаже Вставки: 50 Н*м.

Электрическая прочность. Вставки выдерживают испытательное напряжение 37508 переменного тока частотой 50Гц, приложенное к металлическим патрубкам. Пробой электротока не допускается.

Электрическая прочность обеспечивается в течении 1 мин., не менее. Ток утечки не превышает 5,0 мА.

Удельное электрическое сопротивление Вставки постоянному току напряжением 10008 составляет 5,0 МОм, не менее.

Категория стойкости полимерного электроизоляционного материала ПВ-0 (по ГОСТ 28157-89).

Электроизоляционный материал имеет отличительную окраску желтого цвета (по ГОСТ 14202-69, группа 4, газы горючие (включая сжиженные газы)) По требованию потребителя допускается применение материала черного цвета.

Вызвать мастера для замены или уточнить цену можно по телефона 8-903-602-71-88, 414-71-88.

Изолирующая диэлектрическая вставка 3/4″ ш/ш газовая

Изолирующая диэлектрическая вставка 3/4 ш/ш

Характеристика:

Материал: латунь/пластик

Присоединение: 3/4″ резьбовое штуцер-штуцер

Диаметр условного прохода: 20 мм

Длина: L 50 мм

Рабочее давление до 0,001 МПа

Электрическое сопротивление при напряжении 1000 В не менее 5 МОм;

Температура эксплуатации: 0*С до + 60*С

Описание:

Изолирующая вставка или малогабаритное изолирующее соединение ИСМ разработано для надежной защиты электроники газовых приборов.

В последнее время бытовые газопотребляющие приборы (плиты, котлы, водонагреватели) всё чаще стали оборудоваться электронными узлами — для розжига пламени, для автоматического управления процессом работы прибора. 

В основном это характерно для высокотехнологичных дорогостоящих импортных приборов. ИСМ устанавливается непосредственно в месте присоединения каждого газопотребляющего прибора к газопроводу. 

Таким образом, недорогое изделие небольших габаритов позволяет сохранить электронную плату газовых приборов.

* Совершенствование техники вызывает новые, не встречавшиеся ранее проблемы.

В данном случае такой проблемой является выход из строя электронных узлов бытовых газовых приборов от воздействия электрических токов, 

проходящих по газопроводу.

Вызваны такие токи могут быть различными аварийными ситуациями как на внутридомовых, так и на уличных коммуникациях. Однако наиболее опасной, характерной именно для российских условий, является деятельность «народных умельцев», использующих в качестве заземления для различных электроприборов внутридомовые трубопроводы, в том числе и газопровод, а особенно «продвинутые» просто присоединяют к трубопроводу «ноль» сети. При этом появляющийся на газопроводе высокий электропотенциал мгновенно выводит из строя всю электронику дорогостоящих газовых приборов.

Для надежной защиты электроники газовых приборов от деятельности подобных «народных умельцев», а также от различных нештатных ситуаций, на основе ставшей уже традиционной конструкции изолирующего соединения был разработан принципиально новый вид изделия — малогабаритное изолирующее соединение (ИСМ). 

цена в Челябинске , характеристики, фото.

многоканальный Челябинск

• +7 (499) 705-26-23

  
  многоканальный Москва

• +7 (843) 202-36-23

  
  многоканальный Казань

• +7 (343) 226-00-90

  
  многоканальный Екатеринбург

• +7 (3452) 500-623

  
  многоканальный Тюмень

Бесплатная доставка

• tiu.ru/remote/shop_settings/get_delivery_info_html?free_delivery=False&is_service=False&company_id=261487&group_id=28339011&product_name=%D0%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%A1%D0%9D%D0%9D&lang=ru» data-netio-data-type=»json»>Условия оплаты и доставки
• График работы

+7 (499) 705-26-23многоканальный Москва

+7 (843) 202-36-23многоканальный Казань

+7 (343) 226-00-90многоканальный Екатеринбург

+7 (3452) 500-623многоканальный Тюмень

Звоните по телефонам, пишите в Viber и WhatsApp. Технический консультант ответит на Ваш вопрос.

РоссияЧелябинская областьЧелябинскул. Бажова, 91 (напротив гипермаркета «Старт», правое крыльцо)

@alfatelegram1

+7 (982) 975 26-23

+7 (982) 975 26-23

8 (800) 555-26-23Бесплатная горячая линия по РФ

Диэлектрики

Диэлектрики

Далее: Конденсаторы последовательно и
Up: Емкость
Предыдущее: Емкость

Строго говоря, выражение (108) для емкости параллельного
пластинчатый конденсатор действителен, только если область между
тарелки вакуумные.
Однако это выражение оказывается довольно хорошим приближением, если
регион наполнен воздухом. Но что произойдет, если
область между пластинами заполнена изоляционным
такой материал, как стекло или пластик?

Мы можем исследовать этот вопрос экспериментально.Предположим, что мы начали с заряженного конденсатора с параллельными пластинами, пластины которого
были разделены вакуумным зазором, и который был отключен от любого аккумулятора
или другой источник заряда. Мы могли измерить разницу напряжений между пластинами
с помощью вольтметра. Предположим, что мы
вставил пластину изоляционного материала (, например, , стекло) в зазор между пластинами, а затем повторно измерил
разность напряжений между пластинами.
Мы бы обнаружили, что новая разница напряжений
было на меньше, чем на , несмотря на то, что заряд на пластинах
без изменений.Обозначим отношение напряжений как.
Поскольку« следует, что
емкость конденсатора должна увеличиться на
коэффициент, когда изоляционная плита была вставлена ​​между плитами.

Изоляционный
материал, который имеет эффект увеличения емкости заполненной вакуумом параллельной
пластинчатый конденсатор, когда он вставлен между пластинами, называется
диэлектрик материал, и коэффициент, на который емкость
Повышенная диэлектрическая постоянная этого материала называется .Конечно, варьируется от материала к материалу. Несколько
примерные значения приведены в таблице 1. Обратите внимание, однако, что это всегда больше
чем единица, поэтому заполнение промежутка между пластинами параллельной пластины
конденсатор с диэлектрическим материалом всегда увеличивает емкость
устройство в некоторой степени. С другой стороны, для воздуха только на процент больше
чем для вакуума (, то есть ,), поэтому конденсатор, заполненный воздухом, практически
неотличим от конденсатора с вакуумным заполнением.

Таблица 1:
Диэлектрические постоянные различных распространенных материалов.

Материал Вакуум 1 Воздух 1.00059 Вода 80 Бумага 3,5 Pyrex 4,5 тефлон 2,1

Формула емкости конденсатора с параллельными пластинами с диэлектрическим заполнением
является

(109)

где

(110)

называется диэлектрической проницаемостью диэлектрического материала между пластинами. Отметим, что диэлектрическая проницаемость диэлектрика
материал всегда больше, чем
диэлектрическая проницаемость вакуума

Как объяснить снижение напряжения, которое происходит, когда мы вставляем
диэлектрик между пластинами заполненного вакуумом конденсатора с параллельными пластинами?
Ну а если уменьшить разницу напряжений между пластинами, то
электрическое поле между пластинами должно быть уменьшено во столько же раз.
Другими словами, электрическое поле, создаваемое зарядом
хранящиеся на пластинах конденсатора должны быть частично погашены
противоположным электрическим полем, создаваемым самим диэлектриком
когда он находится во внешнем электрическом поле.Что это
причина этого противостоящего поля? Оказывается, что противоположное поле
создается поляризацией составляющих молекул
диэлектрика, когда они помещены в электрическое поле (см. раздел 3.4).
Если достаточно мала, то степень
поляризация каждой молекулы пропорциональна
напряженность поляризующего поля
. Отсюда следует, что сила противостоящего поля также пропорциональна
к . Фактически, коэффициент пропорциональности равен, поэтому

.Чистое электрическое поле между пластинами равно

. Следовательно, и поле, и
напряжение между пластинами уменьшено в раз
по отношению к вакуумному корпусу.
В принципе, диэлектрическая проницаемость диэлектрика
материал можно рассчитать из
свойства молекул, составляющих
материал. На практике этот расчет слишком сложно выполнить, за исключением
для очень простых молекул. Обратите внимание, что в результате степень поляризации
поляризуемая молекула пропорциональна внешнему электрическому полю — напряженность поля разрушается, если становится слишком большой (как и у Гука.
закон нарушается, если мы слишком сильно натягиваем пружину).К счастью, однако, напряженность поля, встречающаяся в обычных
лабораторные эксперименты, как правило, недостаточно велики, чтобы опровергнуть это
результат.

Мы видели, что когда диэлектрический материал из диэлектрика
константа помещается в униформу
электрическое поле, создаваемое между пластинами конденсатора с параллельными пластинами, затем
материал поляризуется, вызывая снижение напряженности поля
между пластинами каким-то фактором. Так как особо нет ничего
особенности электрического поля между пластинами конденсатора,
мы предполагаем, что это довольно общий результат.Таким образом, если пространство заполнено
с диэлектрической средой закон Кулона переписывается в виде

(111)

и формула для электрического поля, создаваемого точечным зарядом, принимает вид

(112)

и т. Д. Ясно, что в диэлектрической среде законы электростатики
принимает точно такой же вид, как и в вакууме, за исключением того, что диэлектрическая проницаемость
свободное пространство заменяется диэлектрической проницаемостью

среды.Диэлектрические материалы имеют общий эффект
уменьшение электрических полей и разностей потенциалов, создаваемых электрическими
обвинения. Такие материалы чрезвычайно
полезны, потому что они препятствуют поломке.
Например, если мы заполним конденсатор с параллельными пластинами диэлектриком
материал, то мы эффективно увеличиваем количество заряда, которое можем хранить
на устройстве до того, как произойдет поломка.

---

Далее: Конденсаторы последовательно и
Up: Емкость
Предыдущее: Емкость

Ричард Фицпатрик
2007-07-14

Конденсаторы и диэлектрики | Физика

Цели обучения

К концу этого раздела вы сможете:

• Опишите действие конденсатора и определите емкость.
• Объясните, почему конденсаторы с параллельными пластинами и их емкости.
• Обсудите процесс увеличения емкости диэлектрика.
• Определите емкость при заданном заряде и напряжении.

Конденсатор — это устройство, используемое для хранения электрического заряда. Конденсаторы имеют разные применения: от фильтрации статического электричества при радиосигнале до накопления энергии в дефибрилляторах сердца. Обычно в промышленных конденсаторах две проводящие части расположены близко друг к другу, но не соприкасаются, как показано на рисунке 1.(В большинстве случаев между двумя пластинами используется изолятор для обеспечения разделения — см. Обсуждение диэлектриков ниже.) Когда клеммы батареи подключены к первоначально незаряженному конденсатору, равные количества положительного и отрицательного заряда, + Q и — Q , разделены на две пластины. Конденсатор в целом остается нейтральным, но в этом случае мы называем его хранящим заряд Q .

Рис. 1. Оба конденсатора, показанные здесь, были изначально разряжены перед подключением к батарее.Теперь у них разделены заряды + Q и — Q на своих двух половинах. (а) Конденсатор с параллельными пластинами. (b) Скрученный конденсатор с изоляционным материалом между двумя проводящими листами.

Конденсатор

Конденсатор — это устройство, используемое для хранения электрического заряда.

Количество заряда Q , которое может хранить конденсатор , зависит от двух основных факторов — приложенного напряжения и физических характеристик конденсатора, таких как его размер.

Количество заряда

Q конденсатор может хранить

Количество заряда Q , которое может хранить конденсатор , зависит от двух основных факторов — приложенного напряжения и физических характеристик конденсатора, таких как его размер.

Рис. 2. Линии электрического поля в этом конденсаторе с параллельными пластинами, как всегда, начинаются с положительных зарядов и заканчиваются отрицательными. Поскольку напряженность электрического поля пропорциональна плотности силовых линий, она также пропорциональна количеству заряда на конденсаторе.

Система, состоящая из двух идентичных параллельных проводящих пластин, разделенных расстоянием, как на рисунке 2, называется конденсатором с параллельными пластинами . Легко увидеть взаимосвязь между напряжением и накопленным зарядом для конденсатора с параллельными пластинами, как показано на рисунке 2. Каждая линия электрического поля начинается с отдельного положительного заряда и заканчивается отрицательным, так что поля будет больше. линии, если есть больше заряда. (Рисование одной линии поля для каждой зарядки — это только удобство.Мы можем нарисовать много силовых линий для каждого заряда, но их общее количество пропорционально количеству зарядов.) Напряженность электрического поля, таким образом, прямо пропорциональна Q .

Поле пропорционально начислению:

E ∝ Q ,

, где символ ∝ означает «пропорционально». Из обсуждения электрического потенциала в однородном электрическом поле мы знаем, что напряжение на параллельных пластинах составляет

V = Ed .

Таким образом, V ∝ E . Отсюда следует, что V ∝ Q и, наоборот,

Q ∝ V .

В целом это верно: чем больше напряжение, приложенное к любому конденсатору, тем больше в нем хранится заряд.

Различные конденсаторы будут накапливать разное количество заряда для одного и того же приложенного напряжения, в зависимости от их физических характеристик. Мы определяем их емкость C так, чтобы заряд Q , хранящийся в конденсаторе, был пропорционален C .Заряд, накопленный в конденсаторе, равен

.

Q = CV .

Это уравнение выражает два основных фактора, влияющих на количество накопленного заряда. Этими факторами являются физические характеристики конденсатора C и напряжение В . Изменив уравнение, мы видим, что емкость , C, , — это количество накопленного заряда на вольт, или

.

[латекс] C = \ frac {Q} {V} \\ [/ latex].

Емкость

Емкость C — это количество хранимого заряда на вольт, или

[латекс] C = \ frac {Q} {V} \\ [/ latex]

Единица измерения емкости — фарад (Ф), названная в честь Майкла Фарадея (1791–1867), английского ученого, внесшего вклад в области электромагнетизма и электрохимии. Поскольку емкость — это заряд на единицу напряжения, мы видим, что фарад — это кулон на вольт, или

[латекс] 1 \ text {F} = \ frac {1 \ text {C}} {1 \ text {V}} \\ [/ latex].

Конденсатор емкостью 1 фарад может хранить 1 кулон (очень большое количество заряда) при приложении всего 1 вольт. Таким образом, одна фарада — это очень большая емкость. Типичные конденсаторы варьируются от долей пикофарада (1 пФ = 10 ⁻¹² Ф) до миллифарадов (1 мФ = 10 ⁻³ Ф).

На рисунке 3 показаны некоторые распространенные конденсаторы. Конденсаторы в основном изготавливаются из керамики, стекла или пластика, в зависимости от назначения и размера. Как обсуждается ниже, в их конструкции обычно используются изоляционные материалы, называемые диэлектриками.

Рисунок 3. Некоторые типичные конденсаторы. Размер и значение емкости не обязательно связаны. (Источник: Windell Oskay)

Конденсатор с параллельными пластинами

Рис. 4. Конденсатор с параллельными пластинами, разделенные пластинами на расстояние d. Каждая пластина имеет площадь A.

Конденсатор с параллельными пластинами, показанный на рисунке 4, имеет две идентичные проводящие пластины, каждая из которых имеет площадь поверхности A, , разделенных расстоянием d (без материала между пластинами).Когда на конденсатор подается напряжение В, , он сохраняет заряд Q , как показано. Мы можем увидеть, как его емкость зависит от A и d , рассмотрев характеристики кулоновской силы. Мы знаем, что одинаковые заряды отталкиваются, в отличие от зарядов притягиваются, и сила между зарядами уменьшается с расстоянием. Поэтому кажется вполне разумным, что чем больше пластины, тем больше заряда они могут хранить, потому что заряды могут расходиться больше. Таким образом, C должен быть больше для более крупного A .Точно так же, чем ближе пластины расположены друг к другу, тем сильнее на них притяжение противоположных зарядов. Значит, C должно быть больше для меньшего d .

Можно показать, что для конденсатора с параллельными пластинами есть только два фактора ( A, и d ), которые влияют на его емкость C . Емкость конденсатора с параллельными пластинами в форме уравнения определяется как

[латекс] C = \ epsilon_ {o} \ frac {A} {d} \\ [/ latex].

Емкость параллельного пластинчатого конденсатора

[латекс] C = \ epsilon_ {o} \ frac {A} {d} \\ [/ latex]

A — это площадь одной пластины в квадратных метрах, а d — это расстояние между пластинами в метрах.Константа ε ₀ — диэлектрическая проницаемость свободного пространства; его числовое значение в единицах СИ составляет ε ₀ = 8,85 × 10 ⁻¹² Ф / м. Единицы измерения Ф / м эквивалентны C ² / Н · м ² . Небольшое числовое значение ε ₀ связано с большим размером фарада. Конденсатор с параллельными пластинами должен иметь большую площадь, чтобы его емкость приближалась к фарадам. (Обратите внимание, что приведенное выше уравнение действительно, когда параллельные пластины разделены воздухом или свободным пространством.Когда между пластинами помещается другой материал, уравнение изменяется, как обсуждается ниже.)

Пример 1. Емкость и заряд в параллельном пластинчатом конденсаторе

1. Какова емкость конденсатора с параллельными пластинами с металлическими пластинами, каждая из которых имеет площадь 1,00 м ² , ​​разделенных расстоянием 1,00 мм?
2. Какой заряд сохраняется в этом конденсаторе, если на него приложено напряжение 3,00 × 10 ³ В?

Стратегия

Определение емкости C представляет собой прямое приложение уравнения [латекс] C = \ epsilon_ {o} \ frac {A} {d} \\ [/ latex].{-9} \ text {F} = 8.85 \ text {nF} \ end {array} \\ [/ latex]

Обсуждение части 1

Это небольшое значение емкости указывает на то, насколько сложно сделать устройство с большой емкостью. {6} \ text {V / m} \\ [/ latex]

Этого электрического поля достаточно, чтобы вызвать пробой в воздухе.

Диэлектрик

Предыдущий пример подчеркивает сложность сохранения большого количества заряда в конденсаторах. Если d сделать меньше, чтобы получить большую емкость, то максимальное напряжение должно быть уменьшено пропорционально, чтобы избежать пробоя (поскольку [латекс] E = \ frac {V} {d} \\ [/ latex]). Важным решением этой проблемы является размещение изоляционного материала, называемого диэлектриком , между пластинами конденсатора и обеспечение минимально возможного размера d .Мало того, что меньший d увеличивает емкость, многие изоляторы могут выдерживать более сильные электрические поля, чем воздух, прежде чем сломаться.

Есть еще одно преимущество использования диэлектрика в конденсаторе. В зависимости от используемого материала емкость больше, чем заданная уравнением [латекс] C = \ kappa \ epsilon_ {0} \ frac {A} {d} \\ [/ latex], на коэффициент κ , называемый диэлектрическая проницаемость . Конденсатор с параллельными пластинами с диэлектриком между пластинами имеет емкость, определяемую выражением [латекс] C = \ kappa \ epsilon_ {0} \ frac {A} {d} \\ [/ latex] (конденсатор с параллельными пластинами с диэлектриком).

Значения диэлектрической проницаемости κ для различных материалов приведены в таблице 1. Обратите внимание, что κ для вакуума равно 1, поэтому приведенное выше уравнение справедливо и в этом случае. Если использовать диэлектрик, например, поместив тефлон между пластинами конденсатора в примере 1, то емкость будет больше в κ раз, что для тефлона составляет 2,1.

Эксперимент на вынос: создание конденсатора

Насколько большой конденсатор можно сделать из обертки от жевательной резинки? Пластины будут из алюминиевой фольги, а разделитель (диэлектрик) между ними — из бумаги.

Таблица 1. Диэлектрическая проницаемость и диэлектрическая прочность для различных материалов при 20ºC
Материал	Диэлектрическая проницаемость κ	Диэлектрическая прочность (В / м)
Вакуум	1,00000	–
Воздух	1.00059	3 × 10 6
Бакелит	4,9	24 × 10 6
Плавленый кварц	3.78	8 × 10 6
Неопреновый каучук	6,7	12 × 10 6
нейлон	3,4	14 × 10 6
Бумага	3,7	16 × 10 6
полистирол	2,56	24 × 10 6
Стекло Pyrex	5,6	14 × 10 6
Кремниевое масло	2.5	15 × 10 6
Титанат стронция	233	8 × 10 6
тефлон	2,1	60 × 10 6
Вода	80	–

Обратите внимание, что диэлектрическая проницаемость воздуха очень близка к 1, так что конденсаторы с воздушным наполнением действуют так же, как конденсаторы с вакуумом между пластинами за исключением , что воздух может стать проводящим, если напряженность электрического поля становится равной слишком большой.(Напомним, что [латекс] E = \ frac {V} {d} \\ [/ latex] для конденсатора с параллельными пластинами.) В таблице 1 также показаны максимальные напряженности электрического поля в В / м, которые называются диэлектрической прочностью , для нескольких материалов. Это поля, над которыми материал начинает разрушаться и проводить. 6 \ text {V / m} \ right) \ left ( 1.{-3} \ text {m} \ right) \\\ text {} & = & 3000 \ text {V} \ end {array} \\ [/ latex]

Однако предел для расстояния 1,00 мм, заполненного тефлоном, составляет 60 000 В, поскольку диэлектрическая прочность тефлона составляет 60 × 10 ⁶ В / м. Таким образом, тот же конденсатор, заполненный тефлоном, имеет большую емкость и может подвергаться гораздо большему напряжению. Используя емкость, которую мы рассчитали в приведенном выше примере для конденсатора с параллельными пластинами, заполненного воздухом, мы обнаружили, что конденсатор с тефлоновым заполнением может хранить максимальный заряд

[латекс] \ begin {array} {lll} Q & = & CV \\\ text {} & = & \ kappa {C} _ {\ text {air}} V \\\ text {} & = & (2.4 \ text {V}) \\\ text {} & = & 1.1 \ text {mC} \ end {array} \\ [/ latex]

Это в 42 раза больше заряда того же конденсатора, заполненного воздухом.

Диэлектрическая прочность

Максимальная напряженность электрического поля, при превышении которой изоляционный материал начинает разрушаться и становится проводником, называется его диэлектрической прочностью.

Микроскопически, как диэлектрик увеличивает емкость? За это отвечает поляризация изолятора. Чем легче он поляризуется, тем больше его диэлектрическая проницаемость κ .Вода, например, представляет собой полярную молекулу , потому что один конец молекулы имеет небольшой положительный заряд, а другой конец имеет небольшой отрицательный заряд. Полярность воды обуславливает ее относительно большую диэлектрическую проницаемость, равную 80. Эффект поляризации лучше всего объясняется характеристиками кулоновской силы. На рис. 5 схематично показано разделение зарядов в молекулах диэлектрического материала, помещенных между заряженными пластинами конденсатора. Кулоновская сила между ближайшими концами молекул и зарядом на пластинах притягивает и очень сильна, поскольку они расположены очень близко друг к другу. Это притягивает больше заряда к пластинам, чем если бы пространство было пустым, а противоположные заряды находились на расстоянии d друг от друга.

Рис. 5. (a) Молекулы изоляционного материала между пластинами конденсатора поляризованы заряженными пластинами. Это создает слой противоположного заряда на поверхности диэлектрика, который притягивает больше заряда к пластине, увеличивая ее емкость. (б) Диэлектрик снижает напряженность электрического поля внутри конденсатора, что приводит к уменьшению напряжения между пластинами при одинаковом заряде.Конденсатор сохраняет тот же заряд при меньшем напряжении, что означает, что он имеет большую емкость из-за диэлектрика.

Другой способ понять, как диэлектрик увеличивает емкость, — это рассмотреть его влияние на электрическое поле внутри конденсатора. На рисунке 5 (b) показаны силовые линии электрического поля с установленным диэлектриком. Поскольку силовые линии заканчиваются на зарядах в диэлектрике, их меньше, идущих от одной стороны конденсатора к другой. Таким образом, напряженность электрического поля меньше, чем если бы между пластинами был вакуум, даже если бы на пластинах был одинаковый заряд.Напряжение между пластинами составляет В, = Ед, , поэтому оно тоже снижается за счет диэлектрика. Таким образом, есть меньшее напряжение В, для того же заряда Q ; поскольку [латекс] C = \ frac {Q} {V} \\ [/ latex], емкость C больше.

Диэлектрическая проницаемость обычно определяется как [латекс] \ kappa = \ frac {E_0} {E} \\ [/ latex], или отношение электрического поля в вакууме к электрическому полю в диэлектрическом материале, и в конечном итоге связанных с поляризуемостью материала.

Большое и маленькое: субмикроскопическое происхождение поляризации

Поляризация — это разделение зарядов внутри атома или молекулы. Как уже отмечалось, планетарная модель атома описывает его как имеющее положительное ядро, вращающееся вокруг отрицательных электронов, аналогично планетам, вращающимся вокруг Солнца. Хотя эта модель не совсем точна, она очень полезна для объяснения широкого круга явлений и будет уточнена в других местах, например, в атомной физике. Субмикроскопическое происхождение поляризации можно смоделировать, как показано на рисунке 6.

Рис. 6. Художественное представление о поляризованном атоме. Орбиты электронов вокруг ядра слегка смещены внешними зарядами (показаны в преувеличении). Получающееся разделение зарядов внутри атома означает, что он поляризован. Обратите внимание, что непохожий заряд теперь ближе к внешним зарядам, вызывая поляризацию.

В атомной физике мы обнаружим, что орбиты электронов более правильно рассматривать как электронные облака с плотностью облака, связанной с вероятностью обнаружения электрона в этом месте (в отличие от определенных местоположений и траекторий планет на их орбитах. вокруг Солнца).Это облако сдвигается кулоновской силой, так что в среднем атом имеет разделенный заряд. Хотя атом остается нейтральным, теперь он может быть источником кулоновской силы, поскольку заряд, поднесенный к атому, будет ближе к одному типу заряда, чем к другому.

Некоторым молекулам, например молекулам воды, присуще разделение зарядов, поэтому они называются полярными молекулами. На рисунке 7 показано разделение зарядов в молекуле воды, которая имеет два атома водорода и один атом кислорода (H ₂ O).Молекула воды несимметрична — атомы водорода отталкиваются в одну сторону, придавая молекуле форму бумеранга. Электроны в молекуле воды более сконцентрированы вокруг более заряженного ядра кислорода, чем вокруг ядер водорода. Это делает кислородный конец молекулы слегка отрицательным, а водородный конец — слегка положительным. Внутреннее разделение зарядов в полярных молекулах облегчает их выравнивание с внешними полями и зарядами. Следовательно, полярные молекулы проявляют более сильные поляризационные эффекты и имеют более высокие диэлектрические проницаемости.Те, кто изучает химию, обнаружат, что полярная природа воды имеет множество эффектов. Например, молекулы воды собирают ионы гораздо эффективнее, потому что у них есть электрическое поле и разделение зарядов для притяжения зарядов обоих знаков. Кроме того, как было показано в предыдущей главе, полярная вода обеспечивает защиту или экранирование электрических полей в сильно заряженных молекулах, представляющих интерес в биологических системах.

Рис. 7. Художественная концепция молекулы воды. Существует внутреннее разделение зарядов, поэтому вода — полярная молекула.Электроны в молекуле притягиваются к ядру кислорода и оставляют избыток положительного заряда около двух ядер водорода. (Обратите внимание, что схема справа является приблизительной иллюстрацией распределения электронов в молекуле воды. Она не показывает фактическое количество протонов и электронов, участвующих в структуре.)

Исследования PhET: лаборатория конденсаторов

Узнайте, как работает конденсатор! Измените размер пластин и добавьте диэлектрик, чтобы увидеть влияние на емкость.Измените напряжение и посмотрите, как на пластинах накапливаются заряды. Наблюдайте за электрическим полем в конденсаторе. Измерьте напряжение и электрическое поле.

Щелкните, чтобы загрузить симуляцию. Запускать на Java.

Сводка раздела

• Конденсатор — это устройство для хранения заряда.
• Количество заряда Q , которое может хранить конденсатор, зависит от двух основных факторов — приложенного напряжения и физических характеристик конденсатора, таких как его размер.
• Емкость C — это количество заряда, накопленного на вольт, или [латекс] C = \ frac {Q} {V} \\ [/ latex].
• Емкость конденсатора с параллельными пластинами составляет [латекс] C = {\ epsilon} _ {0} \ frac {A} {d} \\ [/ latex], когда пластины разделены воздухом или свободным пространством. [latex] {\ epsilon} _ {\ text {0}} [/ latex] называется диэлектрической проницаемостью свободного пространства.
• Конденсатор с параллельными пластинами с диэлектриком между пластинами имеет емкость, определяемую выражением [латекс] C = \ kappa \ epsilon_ {0} \ frac {A} {d} \\ [/ latex], где κ — диэлектрик. константа материала.
• Максимальная напряженность электрического поля, при превышении которой изолирующий материал начинает разрушаться и становится проводником, называется электрической прочностью.

Концептуальные вопросы

1. Зависит ли емкость устройства от приложенного напряжения? А как насчет хранящегося в нем заряда?
2. Используйте характеристики кулоновской силы, чтобы объяснить, почему емкость должна быть пропорциональна площади пластины конденсатора. Аналогичным образом объясните, почему емкость должна быть обратно пропорциональна расстоянию между пластинами.
3. Объясните причину, по которой диэлектрический материал увеличивает емкость по сравнению с тем, что было бы с воздухом между пластинами конденсатора.Какова независимая причина того, что диэлектрический материал также позволяет приложить большее напряжение к конденсатору? (Таким образом, диэлектрик увеличивает C и допускает более V .)
4. Как полярный характер молекул воды помогает объяснить относительно большую диэлектрическую проницаемость воды? (См. Рисунок 7.)
5. Искры возникают между пластинами заполненного воздухом конденсатора при более низком напряжении, когда воздух влажный, чем когда сухой. Объясните почему, учитывая полярный характер молекул воды.
6. Вода имеет большую диэлектрическую проницаемость, но редко используется в конденсаторах. Объяснить, почему.
7. Мембраны в живых клетках, включая клетки человека, характеризуются разделением заряда через мембрану. Таким образом, мембраны представляют собой заряженные конденсаторы, важные функции которых связаны с разностью потенциалов на мембране. Требуется ли энергия для разделения этих зарядов в живых мембранах, и если да, то является ли ее источником метаболизм пищевой энергии или каким-либо другим источником?

Рисунок 8.Полупроницаемая мембрана клетки имеет разную концентрацию ионов внутри и снаружи. Диффузия перемещает ионы K ⁺ (калий) и Cl ^— (хлорид) в показанных направлениях, пока кулоновская сила не остановит дальнейший перенос. Это приводит к слою положительного заряда снаружи, слою отрицательного заряда внутри и, следовательно, к напряжению на клеточной мембране. Мембрана обычно непроницаема для Na ⁺ (ионы натрия).

Задачи и упражнения

1. Какой заряд сохраняется в конденсаторе 180 мкФ, когда к нему приложено 120 В?
2. Найдите накопленный заряд, когда 5.50 В подается на конденсатор емкостью 8,00 пФ.
3. Какой заряд хранится в конденсаторе в Примере 1?
4. Рассчитайте напряжение, приложенное к конденсатору 2,00 мкФ, когда он имеет заряд 3,10 мкКл.
5. Какое напряжение необходимо подать на конденсатор емкостью 8,00 нФ для накопления заряда 0,160 мкКл?
6. Какая емкость необходима для хранения 3,00 мкКл заряда при напряжении 120 В?
7. Какая емкость терминала большого генератора Ван-де-Граафа, учитывая, что он хранит 8?00 мкКл заряда при напряжении 12,0 МВ?
8. Найдите емкость конденсатора с параллельными пластинами, площадь пластин которого составляет 5,00 м ² , ​​разделенных слоем тефлона 0,100 мм.
9. (a) Какова емкость конденсатора с параллельными пластинами, площадь пластин которого составляет 1,50 м ² , ​​разделенных 0,0200 мм неопренового каучука? (b) Какой заряд он держит, когда к нему приложено 9,00 В?
10. Интегрированные концепции. Шутник подает 450 В на 80.Конденсатор 0 мкФ, а затем бросает его ничего не подозревающей жертве. Палец пострадавшего обгорел от разряда конденсатора через 0,200 г мяса. Какое повышение температуры мяса? Разумно ли предполагать отсутствие изменения фазы?
11. Необоснованные результаты. (a) Конденсатор с параллельными пластинами имеет пластины площадью 4,00 м ² , ​​разделенные нейлоновым слоем толщиной 0,0100 мм, и накапливает 0,170 Кл заряда. Какое приложенное напряжение? б) Что неразумного в этом результате? (c) Какие предположения являются ответственными или противоречивыми?

Глоссарий

конденсатор: устройство, накапливающее электрический заряд

Емкость: количество хранимого заряда на единицу вольт

диэлектрик: изоляционный материал

диэлектрическая прочность: максимальное электрическое поле, выше которого изоляционный материал начинает разрушаться и проводить

Конденсатор с параллельными пластинами: Две идентичные проводящие пластины, разделенные расстоянием

полярная молекула: молекула с внутренним разделением зарядов

Избранные решения проблем и упражнения

1. 21,6 мС

3. 80.0 мС

5. 20,0 кВ

7. 667 пФ

9. (а) 4,4 мкФ; (б) 4.0 × 10 ⁻⁵ C

11. (а) 14,2 кВ; (b) Напряжение неоправданно велико, более чем в 100 раз превышает напряжение пробоя нейлона; (c) Предполагаемый заряд неоправданно велик и не может храниться в конденсаторе таких размеров.

Физика твердого тела — Как металл и изолятор могут иметь высокие диэлектрические постоянные, но один из них является проводящим, а другой изолирующим?

Привет.

Сначала я объясню, что диэлектрическая постоянная равна , так как я думаю, что вы можете немного запутаться. Затем я отвечу на вопрос, почему мы говорим, что у металлов бесконечная диэлектрическая проницаемость.

Надеюсь, вы знакомы с конденсаторами с параллельными пластинами и емкостью, поскольку я думаю, что это самый простой способ понять это. По крайней мере, здесь я впервые узнал о диэлектрической проницаемости. Если вы не знакомы с емкостью, я предлагаю вам взглянуть на это раньше, а затем вернуться — мой ответ в значительной степени зависит от этого.

Надеюсь, это поможет!

---

Прежде всего, что такое «диэлектрическая проницаемость»?

Это число, которое определяет емкость конденсатора с параллельными пластинами.
масштабируется, когда вы помещаете какой-либо материал между двумя пластинами.

Но это определение суперскучно и не дает никакой физической интуиции .

Почему емкость конденсатора изменяется в первую очередь, когда мы помещаем какой-то материал между его пластинами?

Должен быть более глубокий ответ.

То, что на самом деле измеряет диэлектрическая проницаемость, — это , насколько поляризуемые атомы в материале находятся под влиянием электрического поля.

Если это предложение не имело никакого смысла, не волнуйтесь! Я объясню.

Когда вы помещаете материал в электрическое поле (то есть между двумя противоположно заряженными пластинами конденсатора с параллельными пластинами) , электроны внутри материала будут стремиться двигаться против электрического поля (к положительно заряженной пластине).

Однако для таких материалов, как резина или стекло, электроны слишком сильно связаны со своими соответствующими атомами, чтобы двигаться далеко, не возвращаясь на место. Они только немного сдвинутся. Это смещение создаст крошечный кусочек электрического поля, которое противодействует электрическому полю между параллельными пластинами конденсатора и, таким образом, уменьшит общее электрическое поле между пластинами на некоторую постоянную. Назовем эту константу величиной уменьшения электрического поля между пластинами на $ p $.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯ ПОСТОЯННАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ $ p $. — Просто продолжайте читать, чтобы понять, почему.

Вот изображение поляризации:

Теперь, как это связано с «… числом, на которое емкость масштабируется на …» ?

Допустим, у нас есть конденсатор с параллельными пластинами с зарядом $ Q $ на пластинах, создающих между ними напряжение $ V $.

Теперь поместим диэлектрик между двумя пластинами.Когда мы это делаем, величина электрического поля между конденсаторами с параллельными пластинами увеличивается в $ p $ (обратите внимание, что $ p <1 $) из-за противоположного электрического поля, вызванного поляризацией атомов внутри диэлектрика.

Напряжение между двумя пластинами равно электрическому полю между двумя пластинами, умноженному на расстояние между ними. Расстояние не изменилось. Следовательно, напряжение между двумя пластинами будет масштабировано той же константой: $ p $.

Однако заряд на пластинах не изменился. Тот же заряд $ Q $ на пластинах, который раньше вызывал напряжение $ V $, теперь вызывает меньшее напряжение: $ pV $.

Таким образом, емкость конденсатора изменится с $ \ frac {Q} {V} $ на $ \ frac {1} {p} \ frac {Q} {V} $. Другими словами, он будет разделен на $ p $ или , умноженный на $ \ frac {1} {p} $ .

$ \ frac {1} {p} $ — диэлектрическая проницаемость материала, который мы застряли между пластинами.Обычно мы называем эту константу $ k $.

Если ваш конденсатор подключен к батарее, вместо того, чтобы рассматривать диэлектрическую проницаемость как обратную величину, пропорциональную коэффициенту, на который увеличивается напряжение между пластинами, когда мы вставляем материал между ними, вы вместо этого должны рассматривать это как the Фактор увеличения заряда пластин. Подумайте об этом!

---

Теперь о металлах и их бесконечной емкости:

Когда мы помещаем металлический блок между двумя параллельными пластинами с противоположным зарядом (создавая между ними почти постоянное электрическое поле), свободные заряды (электроны) внутри металла будут перемещаться под действием электрического поля.

В непроводящих материалах бесплатных зарядов не было, поэтому и появилась поляризация.

Заряды будут перемещаться к поверхности металлического блока — отрицательные заряды в сторону, более близкую к положительно заряженной пластине, и положительные заряды в сторону, более близкую к отрицательно заряженной пластине (другими словами, часть электронов покинет одну сторону пластины). металлический блок и некоторые другие электроны распространятся по другой стороне металлического блока) .

Это будет продолжаться до тех пор, пока плотность заряда на поверхности каждой стороны металлического блока не станет равной плотности заряда на пластине конденсатора, которая находится ближе всего к противоположной по знаку стороне. Когда эта плотность заряда достигается, электрическое поле внутри металлического блока становится равным нулю, и электроны не имеют причины продолжать движение.

Здесь вы, наверное, уже видели подобное изображение раньше, на котором показаны линии поля, заканчивающиеся на одной стороне металла и выходящие из другой:

Причина, по которой силовые линии заканчиваются на поверхности металлов в электрических полях, заключается именно в том, что я сказал выше — заряды внутри металлов могут свободно перемещаться, и они будут делать это до тех пор, пока в металле не исчезнет чистое поле.

Металлический блок снизит напряжение между пластинами. Как?

Величина электрического поля в промежутках между металлическим блоком и пластинами не изменилась, но внутри металлического блока нет электрического поля .

Помните определение напряжения? Это произведение электрического поля и расстояния.

Ну, теперь это просто , как будто мы уменьшили расстояние между пластинами , так как часть пространства между пластинами , пространство, заполненное металлом , не будет иметь внутри электрического поля.

Итак, как и в случае с поляризуемым диэлектрическим материалом, который уменьшал напряжение за счет уменьшения электрического поля между пластинами, металл уменьшал напряжение, не только уменьшая электрическое поле, но и доводя его до нуля на участке пространства между пластинами. две тарелки.

Скажем, на исходных обкладках конденсатора было напряжение $ V_0 $ и расстояние между ними $ d $, и мы вставляем между двумя пластинами металлический блок толщиной $ t $, затем новое напряжение (при условии, что мы не позволить изменению плотности заряда на пластинах конденсатора) будет $ V_1 = V_0 (1- \ frac {t} {d}) $.

(Я оставлю это в качестве упражнения, чтобы вы убедились в этом… это не должно быть слишком сложно.)

Если $ t $ действительно очень близко к $ d $, напряжение между пластинами приближается к нулю (и если $ t = d $, то металлический блок касается обоих листов, а конденсатор просто превратился в отрезок провода с очень толстым поперечным сечением — просто проигнорируйте этот сценарий).

Используя другие непроводящие (изолирующие) материалы, мы могли бы заполнить пространство между пластинами и, конечно же, поляризация атомов внутри материалов уменьшила бы величину электрического поля внутри пластин на некоторую константу и, таким образом, уменьшила бы разность напряжений между пластинами (вызывающая увеличение емкости конденсатора, поскольку теперь с уменьшенным электрическим полем такое же количество заряда на пластинах вызывает меньшее напряжение…блаблабла, как я объяснил вверху).

Но поскольку у металлов есть свободные электроны , если мы поместим металлический блок между двумя противоположно заряженными пластинами, он не будет просто частично блокировать электрическое поле — он полностью заблокирует его в пространстве внутри металл!

Вот почему мы говорим, что у металлов бесконечная диэлектрическая проницаемость — они не просто поляризуют и немного блокируют электрическое поле — они делают это полностью!

Надеюсь, что это помогло!

электричество — Почему мы используем диэлектрические материалы в конденсаторе?

Из-за диэлектрической проницаемости $ \ varepsilon $.Емкость рассчитывается как:

$$ C = \ varepsilon_0 \ varepsilon \ frac Ad $$

$ \ varepsilon_0 $ — естественная постоянная (диэлектрическая проницаемость вакуума). $ A $ — площадь пластины, $ d $ — отрыв.

$ A $ и $ d $ зависят от проводящих материалов. Но $ \ varepsilon $ зависит от промежуточного материала — так называемого диэлектрика .

Диэлектрик может содержать диполей , асимметрично заряженных молекул, которые способны скручиваться и вращаться, когда между пластинами конденсатора устанавливается электрическое поле.Когда все такие диполи смещены и повернуты одинаково, тогда все их «отрицательные концы» указывают на положительную пластину, а все их «положительные концы» — на отрицательную пластину. Каждый из них теперь притягивает заряды на пластинах. Их объединенная «сила» притяжения может иметь значительное влияние на притягивание еще нескольких зарядов к пластинам.

Диполи относятся непосредственно к $ \ varepsilon $. Вода — хороший пример с высоким значением около $ \ varepsilon \ приблизительно 80 $, потому что вода — странно асимметричная молекула.

Когда батарея или другой источник напряжения прикладывается к конденсатору, он будет подталкивать заряды к пластинам до тех пор, пока накопленная сила отталкивания этих зарядов на пластинах не уравновесит толчок батареи. Если между пластинами находится прочный диэлектрик, то его диполи «выручат» аккумулятор, «подтянув к пластине несколько дополнительных зарядов». В этом смысле диэлектрический материал увеличивает количество заряда, которое может храниться на этих пластинах — диэлектрик увеличивает емкость.

Пробой диэлектрика

Кроме того, диэлектрик помогает против так называемого диэлектрического пробоя . Поломка случается, например, во время грозы. Напряжение (разность потенциалов между облаком и землей) настолько велико, что заряды (ток) так сильно хотят перемещаться через разделительное пространство, что обычно изолирующий воздух не может им сопротивляться. Когда заряды таким образом проходят через изолятор, это пробой диэлектрика. Критический предел называется напряжением пробоя .

Если вы хотите сохранить некоторое количество заряда в вашем конденсаторе, но ваш конденсатор не такой большой (имеет низкий $ C $), вам придется подать большее напряжение $ V $. Отношения таковы:

$$ Q = CV $$

$ Q $ — это сумма заряда, которую вы хотите сохранить. Для меньшей емкости $ C $ необходимо увеличить напряжение. Возможно, это заставит вас достичь напряжения пробоя, поэтому это невозможно. Но с хорошим диэлектриком вы можете увеличить $ C $ — другими словами, вы можете достичь предполагаемого количества накопленного заряда с более низким напряжением.

Практические проблемы: решения для конденсаторов и диэлектриков

Практические проблемы: решения для конденсаторов и диэлектриков

1. (easy) Конденсатор с параллельными пластинами заполнен изоляционным материалом с диэлектрической проницаемостью 2,6. Расстояние между пластинами конденсатора 0,0002 м. Найдите площадь пластины, если новая емкость (после введения диэлектрика) составляет 3,4 мкФ.
C = kε _o A / d
3.4×10 ^-6 = 2,6 (8,85×10 ^-12 ) A / 0,0002
A = 29,6 м ²

2. (легко) Если конденсатор с параллельными пластинами (заполненный изолятором) одновременно претерпит следующие изменения, как будет влиять на емкость?
k удваивает
разделительных половин
удваивает площадь пластины
C ₁ = kε _o A / d
C ₂ = 2kε _o (4A) / (d / 2)
C ₂ = 16 К ₁

3. (средний) Конденсатор с квадратными параллельными пластинами (длина каждой стороны = x) с расстоянием между пластинами d и конденсатор с круглыми параллельными пластинами (диаметр = x и расстояние между пластинами) оба заполнены одним и тем же диэлектрическим материалом (k = 3.8). Какой из конденсаторов имеет большую емкость? Поясните свой ответ. Учитывая, что длина квадратных пластин составляет 1,65 м, определите k для диэлектрика, который должен быть вставлен в кольцевой конденсатор, чтобы получить одинаковую емкость для каждого конденсатора.
Емкость C = kε _o A / d. Если все параметры одинаковы, за исключением площади, то конденсатор с большей площадью будет иметь большую емкость. Квадратные пластины имеют площадь x ² , ​​а круглые пластины имеют площадь = π (x / 2) ² = 0.79x ² . Таким образом, квадратный конденсатор имеет большую емкость.
В случае одинаковой емкости:
к _sq ε _o x ² / d = k _circ ε _o π (x / 2) ² / d
3,8 = k _circ (3. 14 / 4)
k _circ = 4.8

4. (умеренный) Во время грозы разность потенциалов между облаком и землей может быть чрезвычайно высокой. Если эта разница составляет 1,5×10 ⁹ v (земля относительно облака) и -19 C заряда (через движение электронов) передается от облака к земле во время удара молнии, определите следующее:
a.Сколько работы выполняет электронное поле?
W = -ΔU = -qΔV = — (- 19) (1,5×10 ⁹ ) = 2,85×10 ¹⁰ Дж
б. Если эта работа выполнялась на грузовике массой 10000 кг, найдите скорость, которой может достичь грузовик, если он тронется с места.
W = ΔK = K ₂ — K ₁
2,85×10 ¹⁰ = ½ (2000) v ² — 0
v = 2387 м / с
Это показывает, насколько мощной может быть молния и почему так опасно.

5. (умеренная) Конденсатор полностью заряжается аккумулятором, а затем отключается.Затем в конденсатор вставляется изолятор. Объясните, как изменится каждое из следующего.
а. Емкость
. Введение диэлектрика всегда увеличивает емкость.
г. Напряжение
. Напряжение будет уменьшаться из-за работы, выполняемой E-полем над молекулами в диэлектрическом материале. Энергия будет использоваться для перестройки молекул. Изменение потенциальной энергии, запасенной в конденсаторе (в данном случае потеря), пропорционально изменению электрического потенциала на конденсаторе.
г. E-field
Величина E-поля будет уменьшаться по мере того, как она связана с напряжением.
г. Заряд на поверхности изолятора
Поверхностный заряд мог бы появиться на изоляторе из-за перегруппировки молекул под действием электрического поля. Поскольку перед введением поверхностного заряда нет, это увеличение.
e. Заряд пластин
Заряд пластин останется прежним. Но напряжение на диэлектрике будет меньше, чем напряжение на конденсаторе до введения диэлектрика.Это связано с тем, что поляризованный диэлектрик смягчает влияние заряженных пластин, так что электрическое поле ослабляется.

6. (легко) Посмотрите видео ниже. Расстояние между электродами 2,6 см. Если электрическая прочность сухого воздуха между электродами составляет 3×10 ⁶ В / м, какое напряжение на электродах при первом образовании дуги?
Диэлектрическая прочность представляет собой максимальное электрическое поле, которое может существовать между электродами до пробоя. Предположим, что в пространстве между электродами имеется достаточно однородное поле, чтобы произвести следующий расчет (только величина):
E = V / d
3×10 ⁶ = V / (0.026)
В = 78000 вольт

Вопрос: Увеличивает ли диэлектрик заряд?

Посмотреть все

Как диэлектрик влияет на заряд?

Емкость набора заряженных параллельных пластин увеличивается за счет введения диэлектрического материала. Емкость обратно пропорциональна электрическому полю между пластинами, а наличие диэлектрика снижает эффективное электрическое поле.

Что произойдет, если вставить диэлектрик?

Добавление диэлектрика позволяет конденсатору сохранять больше заряда для данной разности потенциалов. Когда диэлектрик вставлен в заряженный конденсатор, диэлектрик поляризуется полем. Электрическое поле диэлектрика частично нейтрализует электрическое поле заряда на пластинах конденсатора.

Когда вводится диэлектрический материал?

Диэлектрики часто называют изоляторами, когда изолятор помещен между двумя пластинами конденсатора.Сторона изолятора, ближайшая к положительной пластине, будет отрицательной, а сторона, ближайшая к отрицательной пластине, будет положительной.

Какова диэлектрическая проницаемость этого диэлектрика?

Диэлектрическая проницаемость, свойство электроизоляционного материала (диэлектрика), равное отношению емкости конденсатора, заполненного данным материалом, к емкости идентичного конденсатора в вакууме без диэлектрического материала.

Вода — диэлектрик?

Чистая вода — неполярный диэлектрик.Но они не находятся в состоянии покоя и не могут индуцировать заряды для создания электрического поля, как твердый диэлектрик. Движение молекул воды постоянно меняет емкость емкости. Следовательно, воду нельзя использовать в качестве диэлектрика в конденсаторе.

Является ли воздух диэлектриком?

Диэлектрический материал — это вещество, которое плохо проводит электричество, но эффективно поддерживает электростатическое поле. Некоторые жидкости и газы могут служить хорошими диэлектрическими материалами.Сухой воздух является отличным диэлектриком и используется в конденсаторах переменной емкости и некоторых типах линий передачи.

Является ли бумага диэлектриком?

Электроизоляционная бумага — это бумага, которая используется в качестве электроизоляции во многих областях, так как чистая целлюлоза имеет выдающиеся электрические свойства. Целлюлоза является хорошим изолятором, а также полярна, поскольку ее диэлектрическая проницаемость значительно больше единицы.

Дерево — диэлектрический материал?

Дерево также может использоваться в качестве диэлектрического материала для электроизоляции или для высокочастотной сушки.

Что происходит, когда диэлектрик удаляется из конденсатора?

При удалении диэлектрика заряд на пластинах Q не меняется. Емкость C уменьшается, поэтому энергия должна увеличиваться. Если пластины конденсатора соединить с идеальной батареей, то напряжение, а не заряд, останется постоянным, а запасенная энергия уменьшится.

Что вы подразумеваете под диэлектриком?

Диэлектрик (или диэлектрический материал) — это электрический изолятор, который может поляризоваться под действием приложенного электрического поля.

Каковы области применения диэлектрических материалов?

Диэлектрические материалы используются во многих приложениях, таких как:

• Электронные компоненты, такие как конденсаторы (отвечающие за свойства накопления энергии устройства)
• Материалы с высоким / низким содержанием K, широко используемые в полупроводниках для повышения производительности и уменьшить размер устройства (где K означает диэлектрическую проницаемость или диэлектрическую постоянную)

Что такое диэлектрическая плита?

Когда мы помещаем диэлектрическую пластину между двумя пластинами конденсатора с параллельными пластинами, отношение напряженности приложенного электрического поля к напряженности уменьшенного значения электрического поля конденсатора называется диэлектрической постоянной.

Что такое формула диэлектрической проницаемости?

Диэлектрическая постоянная обычно определяется как κ = E0E κ = E 0 E, или отношение электрического поля в вакууме к полям в диэлектрическом материале, и тесно связана с поляризуемостью материала.

От чего зависит диэлектрическая проницаемость?

Диэлектрическая проницаемость, также называемая относительной диэлектрической проницаемостью среды, зависит от ее электрической восприимчивости, поэтому линии электрического потока могут проходить через нее. Восприимчивость зависит от молекулярной поляризации, электрического дипольного момента, приобретаемого на единицу объема во внешнем электрическом поле.

Что такое единица диэлектрической проницаемости в системе СИ?

Диэлектрическая проницаемость — это отношение диэлектрической проницаемости вещества к диэлектрической проницаемости свободного пространства. Это единица измерения ф / м. 3.9.

Страница не найдена | MIT

Перейти к содержанию ↓

• Образование
• Исследовать
• Инновации
• Прием + помощь
• Студенческая жизнь
• Новости
• Выпускников
• О MIT
• Подробнее ↓
  • Прием + помощь
  • Студенческая жизнь
  • Новости
  • Выпускников
  • О MIT

Меню ↓

Поиск

Меню

Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
Попробуйте поискать что-нибудь еще!

Что вы ищете?

Увидеть больше результатов

Предложения или отзывы?

.

правильная схема подключения, фото и видео примеры

Содержание:

1. Выбор радиаторов

2. Как правильно подключить радиатор отопления — выбираем схему

3. Подключение радиаторов отопления

Рано или поздно радиаторы отопления приходят в негодность: снижается эффективность обогрева, появляются протечки и прочие проблемы. В этом случае не остается ничего другого, как поменять их на новые приборы. Чтобы они прослужили долго и эффективно, нужно знать, как правильно подключать радиаторы отопления – от этого во многом зависит их долговечность и качество работы. Схему подключения радиаторов отопления можно увидеть на фото.

Выбор радиаторов

Прежде чем перейти к тому, как правильно подключить радиаторы отопления, нужно определиться с их видом. Изделия из разных материалов имеют свои свойства и требования к эксплуатации.

В настоящее время на рынке можно встретить следующие батареи:

• чугунные;
• биметаллические;
• стальные;
• алюминиевые.

До сих пор чугунные батареи остаются весьма распространенными. К их преимуществам относятся долговечность и невысокая цена. А вот недостатков у них множество: это большой вес, необходимость регулярной покраски, невысокая теплоотдача (по сравнению с более современными приборами из других материалов).

Биметаллические радиаторы представляют собой стальную трубу, окруженную алюминиевыми ребрами. Они совмещают в себе качества стальных и алюминиевых изделий. Основным недостатком таких батарей является их высокая стоимость.

Стальные радиаторы имеют хорошую теплоотдачу, однако они малоустойчивы к гидравлическим ударам. По этой причине они используются в основном в автономных отопительных системах в частных домах.

Алюминиевые батареи в последнее время стали пользоваться большой популярностью. Они стоят недорого, отличаются красивым внешним видом и долговечностью. В зависимости от индивидуальных потребностей, можно выбирать изделия с разным количеством секций. Главным недостатком является низкая теплоемкость – алюминиевые радиаторы быстро нагреваются и остывают. С другой стороны, уже через 15 минут после включения системы отопления в холодном помещении чувствуется увеличение температуры воздуха. Кроме того, воздух из отопительной системы приходится спускать через специальный клапан.

Таким образом, недостаточно просто выполнить правильное подключение радиаторов отопления, нужно еще и подобрать подходящий тип батарей (подробнее: «Как подключить радиатор отопления — способы и варианты»).

Как правильно подключить радиатор отопления — выбираем схему

Самым распространенным и эффективным способом подключения батарей является диагональный. Он подразумевает подсоединение входной и выходной трубы к радиатору с разных сторон. Таким образом, входная труба располагается у верхней кромки, а выходная – у нижней части. Правильная схема подключения радиаторов отопления в этом случае обеспечивает равномерное распределение тепла по всему объему изделия и его рациональное использование. Однако подключить батареи по данной схеме не всегда возможно из-за особенностей отопительной системы. Читайте также: «Оптимальная схема подключения радиаторов отопления – возможные способы, правильный выбор».

В многоэтажных домах с централизованным отоплением обычно используется боковая односторонняя схема подключения. В этом случае трубы подключают к батареям с одной боковой стороны. Эффективность подобной системы отопления более низкая, но все равно она позволяет хорошо обогревать помещения.

Если во время ремонта отопительная труба была спрятана под полом или плинтусом, то батареи можно подключать только по нижней схеме – она бывает вертикальной и седельной. В первом случае обе трубы подсоединяют к нижней кромке трубы вертикально (прочитайте также: «Подсоединение радиаторов отопления — как правильно подсоединить батареи»). Во второй ситуации входная и выходная трубы подключаются к противоположным боковым сторонам радиатора у нижней кромки.

Даже в том случае, если было выполнено правильное подключение радиатора отопления, нижней схемы рекомендуется избегать – потери тепла будут достигать 15%. Читайте также: «Какая схема подключения батареи отопления лучше – варианты и способы подключения, преимущества и недостатки».

Подключение радиаторов отопления

Монтаж происходит следующим образом:

1. Снимаются при необходимости старые радиаторы отопления.
2. «Лишние» отверстия устанавливаемой батареи закрываются (верхнее – с помощью крана Маевского для спуска воздуха, нижнее – глухой пробкой). На отверстия для подключения к трубам накручивают гайки с подходящей резьбой и герметизируют их паковочной пастой и льном.
3. В стену вбивают кронштейны, на которых будет держаться радиатор отопления.
4. Батарею устанавливают на кронштейны. Горизонтальное положение радиатора определяют по уровню, при необходимости крепежный элемент подгибают.
5. Краны радиатора подключают к трубам, привариваемым к стояку отопительной системы.

В том, как правильно подключить радиатор отопления, нет ничего сложного. Если иметь хотя бы небольшие навыки в ремонте и в точности следовать инструкции, установить батареи получится и самостоятельно.

Однако перед включением отопительной системы нужно убедиться в том, что все было сделано правильно – только в этом случае можно не только избежать нежелательных последствий, но и быть уверенным в эффективности и долговечности радиаторов.

Видео о том, как правильно подключить радиатор отопления:

Способы подключения радиаторов отопления — возможные схемы и варианты

Если говорить о том, от чего в первую очередь зависит комфорт в доме, то одним из первостепенных факторов будет тепло. Именно оно «вдыхает жизнь» в любое строение, независимо от того речь идет о роскошном доме в несколько этажей или малогабаритной квартире в здании старой постройки. Чем же обеспечивается тепло? Естественно грамотно созданной системой отопления. Причем в современных условиях она должна быть не только эффективной, но и экономной, а подобного баланса добиться совсем непросто. Хотя, ничего невозможного в принципе не существует, поэтому на страницах нашего сайта мы последовательно рассказываем, каким образом создать отличное отопление в жилище. На этот раз наша тема: схемы подключения радиаторов отопления. Это один из важнейших моментов при устройстве отопительной системы, который может быть реализован несколькими способами.

Какие виды отопительных систем бывают?

Для того чтобы понимать как подключить радиатор отопления, нужно четко осознавать в какую систему она будет интегрироваться. Даже если все работы будут выполнять мастера из специализированной фирмы, все равно хозяину дома нужно знать какая схема отопления у него в жилище будет реализовываться.

Однотрубное отопление

Основывается на подаче воды в радиаторы, установленные в многоэтажном строении (как правило, в многоэтажках). Такое подключение радиатора отопления является самым простым.

Однако при доступности монтажа такая схема имеет один серьезный недостаток – невозможно регулировать подачу тепла. Никаких специальных устройств такая система не предусматривает. Поэтому теплоотдача соответствует заложенной проектом расчетной норме.

Наглядные схемы подключения радиаторов для разных отопительных систем: однотрубной и двухтрубной

Двухтрубное отопление

Рассматривая варианты подключения радиаторов отопления, естественно стоит уделить внимание и двухтрубной отопительной системе. Ее функционирование базируется на подаче горячего теплоносителя по одной трубе, а отводу охлажденной воды в обратном направлении по второй трубе. Здесь реализуется параллельное подключение отопительных устройств. Достоинством такого подключения является равномерность нагрева всех батарей. Кроме того интенсивность теплоотдачи можно регулировать вентилем, который монтируется перед радиатором.

Важно! Правильное подключение радиаторов отопления подразумевает соблюдение требований главного нормативного документа – СНиП 3.05.01-85.

Существует также комбинированный вариант отопления — с радиаторами и системой тёплого пола. Подробнее об этом читайте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/radiatory-plyus-teplyj-pol.html.

Выбор места установки радиатора: в чем важность?

Независимо от того реализовано последовательное подключение радиаторов отопления или параллельное функциональным предназначением этих приборов является не только обогрев помещения. Посредством батарей создается определенная защита (экран) от проникновения холода извне. Как раз этим и объясняется расположение батарей под подоконниками. При таком распределении радиаторов в местах наибольших потерь тепла, то есть в районе оконных проемов создается эффективная тепловая завеса.

В этом месте батареи не быть просто не может. С ее помощью холодному воздуху с улицы создается преграда

Прежде чем рассматривать способы подключения радиаторов отопления необходимо составить схему расположения этих приборов. При этом важно определить правильные монтажные расстояния радиаторов, что обеспечит их максимальную теплоотдачу. Итак, абсолютно правильно расположены отопительные батареи если:

• опущены от низа подоконника на 100 мм;
• от пола находятся на расстоянии 120 мм;
• отстоят от стены на расстоянии 20 мм.

Нарушать эти нормативы строго не рекомендуется.

Способы циркуляции теплоносителя

Как известно, вода, а обычно именно она заливается в отопительную систему, может циркулировать принудительно или естественно. Первый вариант подразумевает задействование специального водяного насоса, который проталкивает воду по системе. Естественно это элемент включается в общую отопительную схему. А устанавливается он в большинстве случаев или возле нагревательного котла, или уже является его конструкционным элементом.

Система с естественной циркуляцией очень актуальна в тех местах, где случаются частые перебои с электроэнергией. В схеме не предусмотрен насос, а сам нагревательный котел является энергонезависимым. Вода по системе движется за счет того, что нагретым столбом воды вытесняется холодный теплоноситель. Каким образом будет реализовано подключение радиаторов при таких обстоятельствах, зависит от многих факторов, в том числе нужно учитывать особенности прохождения теплотрассы и ее протяженность.

Любой из четырех способов подключения может быть реализован при наличии в отопительной системе циркуляционного насоса

Читайте также, что можно использовать для маскировки батарей отопления, как правильно их закрыть: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kak-i-chem-zakryt-batareyu-otopleniya.html.

Итак, разберем эти варианты более подробно.

Способ № 1 — одностороннее подключение

Такое подключение батареи предполагает монтаж подводящей трубы (подачи) и отводящей (обратки) к одной и той же секции радиатора:

• подача вверху;
• обратка внизу.

Таким образом, обеспечивается равномерный нагрев всех секция каждой отдельно взятой батареи. Односторонняя система отопления является рациональным решением в одноэтажных домах, если предполагается монтаж радиаторов с большим количеством секций (порядка 15). Однако, если гармошка имеет больше включение секций, то будут иметь место значительный теплопотери, а значит стоит рассмотреть другой вариант подключения.

Способ № 2 — нижнее и седельное подключение

Актуально в тех системах, где трубопровод отопления спрятан под пол. В этом случае и подводящая теплоноситель труба, и отводящая монтируются к нижним патрубкам противолежащих секций. У такого подключения батарей «слабым» местом является низкая эффективность, поскольку в процентном измерении теплопотери могут достигать 15%. По логике вещей в верхней части радиаторы нагреваются неравномерно.

Способ № 3 — перекрестное (диагональное) подключение

Этот вариант рассчитан на подключение к отопительной системе батарей с большим количеством секций. Благодаря специальной конструкции теплоноситель равномерно распределяется внутри радиатора, что обеспечивает максимальную теплоотдачу.

Направление движения теплоносителя при перекрестном подключении (1-кран Маевского; 2-заглушка; 3- радиатор отопления; 4- направленное движение теплоносителя)

Ответ на вопрос о том, как правильно подключить батарею отопления в такой ситуации, предельно прост: подвод – сверху, обратка – снизу, но с разных сторон. При диагональном подключении радиаторов теплопотери не превышают 2%.

Мы постарались раскрыть тему возможных схем подключения отопительных радиаторов максимально подробно. Надеемся, вы сможете оценить все плюсы и минусы каждого из описанных вариантов, и выберете наиболее актуальный в вашем конкретном случае.

Для поддержания температурного режима в доме и квартире, нужно продумать систему отопления, включив в неё терморегулятор. Подробнее об установке этого устройства узнаете в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/termoregulyator-dlya-batarej-otopleniya.html.

Видео инструктаж с советами от специалиста

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как правильно подключить батарею отопления в частном доме + Видео

Когда заходит речь об обеспечении помещения теплом, то в первую очередь говорится о правильно созданной и налаженной системе отопления. От нее зависит комфорт в доме, вне зависимости от того, будет это частный дом или квартира. Естественно, в наше время эта система должна быть экономически выгодной. Одним из важных моментов при устройстве является то, как подключить батарею отопления правильно. При неправильном их размещении значительно увеличится расход тепла. В большинстве случаев радиаторы устанавливают под окнами, чтобы теплый воздух эффективнее соединялся с воздухом в комнате.

Необходимо правильно подходить к выбору радиаторов и продумать, как подключить батарею отопления надлежащим образом. Ведь если сделать это не по правилам, можно получить большие неприятности. Поэтому при установке необходимо знать некоторые параметры: рабочее давление системы отопления, чистоту и температуру теплоносителя, а также следует учесть его дизайн.

Подключение радиаторов отопления условно можно разделить на несколько этапов:

• Выбор места установки радиатора
• Крепление радиатора к несущей поверхности
• Проведение монтажных работ

Поговорим об этом подробнее.

Выбор места установки радиатора

Радиатор отопления в частном доме можно установить практически в любом месте. Все зависит от желания владельца, его представления о комфорте и дизайне. Однако целесообразнее устанавливать приборы отопления «на пути» потерь тепла, что не только снизит их величину, но и создаст ощущение комфорта.

Наибольшие тепловые потери в доме происходят через поверхность окон. Установка современных стеклопакетов, тройное остекление и применение новейших технологий для снижения теплопроводности стекол снижают уровень потерь тепла, но все же тепловое сопротивление стеклопакетов значительно ниже теплового сопротивления стен.

Зимой, при минусовой температуре, даже при полном отсутствии сквозняков ощущается поток холодного воздуха, идущий от оконных проемов. Для создания комфортных условий в помещении применяется экранирование поверхности окон восходящими потоками теплого воздуха. Для этого радиаторы отопления устанавливают под подоконниками. Причем ширина прибора отопления должна быть соизмерима с его шириной (допустимым считается отклонение в ту или иную сторону на 5-10%)

Если установки радиаторов под окнами недостаточно, их монтируют на поверхности наружных стен.

Для нормальной работы радиатора и обеспечения свободной циркуляции потоков воздуха прибор отопления должен отстоять от стены не менее чем на 3 см. Между полом и батареей, а также между верхней частью радиатора и подоконником должно быть расстояние не менее 10-12 см.

Крепление радиаторов к несущей поверхности

Большинство производителей теплотехнического оборудования в техническом паспорте радиатора дают исчерпывающие рекомендации по их монтажу и способу крепления к базовой поверхности. Кронштейны и все необходимые комплектующие элементы для правильной установки радиатора обычно тоже идут в комплекте.

Монтаж радиатора начинается с разметки стены, поверхность которой должна быть полностью отделанной (окрашенной и подготовленной к установке). Выполнить какие-либо отделочные работы под уже установленным радиатором весьма проблематично.

При монтаже приборов отопления с большим внутренним объемом и большой массой, например, чугунных радиаторов, к качеству стены и способу крепления предъявляются особые требования. Для обеспечения большей надежности чугунные радиаторы снабжаются дополнительной опорой, устанавливаемой на пол.

Монтаж чугунных радиаторов только на пол не практикуется: обязательно предусматривается крепление отопительного прибора к стене.

Допускается установка на пол (без фиксации к поверхности стены) специально предназначенных для этого радиаторов: чаще всего дизайн радиаторов в форме скамеек, лавочек и лежанок.

Подключение батарей трубам системы отопления

Подключение радиаторов отопления может быть боковым или нижним. Информация об этом содержится в технических характеристиках прибора отопления. Определить, о каком именно приборе отопления идет речь, несложно, достаточно просто осмотреть его: у радиатора с нижним подключением входное и выходное отверстия расположены близко друг к другу и находятся в нижней части корпуса.

Обе трубы системы отопления (подача и обратка) подсоединяются к радиатору в нижней части корпуса. Причем подача располагается ближе к центру, а обратка смещена к краю. Ход теплоносителя внутри прибора отопления с нижним подключением можно сравнить с движением воды по кругу. Движение теплоносителя по столь сложной траектории неизбежно ведет к снижению его скорости, что негативно сказывается на КПД радиатора. Как следствие, теплоотдача прибора отопления с нижним подключением всегда ниже теплоотдачи аналогичного радиатора с боковым подключением.

Однако, отопительные приборы с нижним подключением позволяют избавиться от труб отопления в интерьере, поместив их под плинтусами или под фальшь полом, что неизбежно вызывает интерес к ним со стороны дизайнеров интерьеров и объясняет постоянно растущую популярность именно этого вида радиаторов.

Установка радиаторов с боковым подключением

Обычный радиатор имеет 2 пары отверстий, расположенных с одной и с другой стороны прибора, что позволяет подключать их наиболее удобным способом с учетом реальной ситуации монтажа отопления, что особенно важно при дефиците свободного пространства (например, радиатор в углу комнаты можно подключить только с одной стороны).

Если ситуация позволяет, нужно выбирать наиболее эффективные способы подключения с минимальными потерями тепловой мощности:

1. Лучший и самый эффективный способ: диагональное подсоединение, при котором подача подключается к верхнему патрубку, а обратка к нижнему патрубку с противоположной (диагональной) стороны радиатора. Такое подключение обеспечивает максимальную теплоотдачу любого прибора отопления.

2. Самый нежелательный вариант подключения: диагональное подсоединение, при котором подача подключается к нижнему патрубку, а обратка к верхнему патрубку с противоположной (диагональной) стороны радиатора. Такое подключение обеспечивает минимальную теплоотдачу любого прибора отопления.

3. Подача и обратка подсоединены с одной боковой стороны прибора отопления. При таком способе подключения наблюдается снижение эффективности работы радиатора в среднем на 5%

4. Подача и обратка подсоединены к нижним патрубкам прибора отопления. Такой способ подключения снижает теплоотдачу радиатора в среднем на 10%.

Особенности монтажа радиаторов в однотрубной системе отопления

Однотрубная система отопления может быть вертикальной или горизонтальной. Ее устройство предельно просто: каждый прибор отопления «заменяет» кусочек трубы с теплоносителем, не меняя при этом направления его движения. Это значит, что при выходе радиатора из строя (всякое может случиться: например, произошел засор, блокирующий движение воды в системе) остановится вся система отопления, а это уже чревато разморозкой труб или закипанием котла. Чтобы избежать этого, радиаторы в однотрубной системе отопления устанавливаются с байпасом, диаметр которого должен быть меньше диаметра подачи и обратки.

Подключаем…

Как уже было сказано выше, все необходимые для монтажа комплектующие обычно приобретаются вместе с прибором отопления. Если они не входят в комплект поставки, лучше все элементы для монтажа (футерки, заглушка и кран Маевского) купить той же торговой марки, что и прибор отопления.

Подключение радиатора начинается с установки футерок, две из которых с левой наружной резьбой, а две с правой резьбой. При их вкручивании главное не ошибиться и не переусердствовать: если деталь «не идет», не нужно прикладывать усилия и пытаться установить ее любым путем. Вероятно, у нее просто другая резьба. Особенно осторожным нужно быть с алюминиевыми радиаторами, в которых легко срывается резьба. Внутренняя резьба всех футерок правая.

После подключения радиатора свободным останутся два патрубкаа, в верхний из которых вкручивается кран Маевского, обеспечивающий сброс воздуха и устранение воздушных пробок, а в нижний устанавливается заглушка.

Видео инструкция — Как установить батарею отопления

Способы подключения радиаторов отопления — возможные схемы и варианты

Если говорить о том, от чего в первую очередь зависит комфорт в доме, то одним из первостепенных факторов будет тепло. Именно оно «вдыхает жизнь» в любое строение, независимо от того речь идет о роскошном доме в несколько этажей или малогабаритной квартире в здании старой постройки. Чем же обеспечивается тепло? Естественно грамотно созданной системой отопления. Причем в современных условиях она должна быть не только эффективной, но и экономной, а подобного баланса добиться совсем непросто. Хотя, ничего невозможного в принципе не существует, поэтому на страницах нашего сайта мы последовательно рассказываем, каким образом создать отличное отопление в жилище. На этот раз наша тема: схемы подключения радиаторов отопления. Это один из важнейших моментов при устройстве отопительной системы, который может быть реализован несколькими способами.

Какие виды отопительных систем бывают?

Для того чтобы понимать как подключить радиатор отопления, нужно четко осознавать в какую систему она будет интегрироваться. Даже если все работы будут выполнять мастера из специализированной фирмы, все равно хозяину дома нужно знать какая схема отопления у него в жилище будет реализовываться.

Однотрубное отопление

Основывается на подаче воды в радиаторы, установленные в многоэтажном строении (как правило, в многоэтажках). Такое подключение радиатора отопления является самым простым.

Однако при доступности монтажа такая схема имеет один серьезный недостаток – невозможно регулировать подачу тепла. Никаких специальных устройств такая система не предусматривает. Поэтому теплоотдача соответствует заложенной проектом расчетной норме.

Наглядные схемы подключения радиаторов для разных отопительных систем: однотрубной и двухтрубной

Двухтрубное отопление

Рассматривая варианты подключения радиаторов отопления, естественно стоит уделить внимание и двухтрубной отопительной системе. Ее функционирование базируется на подаче горячего теплоносителя по одной трубе, а отводу охлажденной воды в обратном направлении по второй трубе. Здесь реализуется параллельное подключение отопительных устройств. Достоинством такого подключения является равномерность нагрева всех батарей. Кроме того интенсивность теплоотдачи можно регулировать вентилем, который монтируется перед радиатором.

Важно! Правильное подключение радиаторов отопления подразумевает соблюдение требований главного нормативного документа – СНиП 3.05.01-85.

Существует также комбинированный вариант отопления — с радиаторами и системой тёплого пола. Подробнее об этом читайте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/radiatory-plyus-teplyj-pol.html.

Выбор места установки радиатора: в чем важность?

Независимо от того реализовано последовательное подключение радиаторов отопления или параллельное функциональным предназначением этих приборов является не только обогрев помещения. Посредством батарей создается определенная защита (экран) от проникновения холода извне. Как раз этим и объясняется расположение батарей под подоконниками. При таком распределении радиаторов в местах наибольших потерь тепла, то есть в районе оконных проемов создается эффективная тепловая завеса.

В этом месте батареи не быть просто не может. С ее помощью холодному воздуху с улицы создается преграда

Прежде чем рассматривать способы подключения радиаторов отопления необходимо составить схему расположения этих приборов. При этом важно определить правильные монтажные расстояния радиаторов, что обеспечит их максимальную теплоотдачу. Итак, абсолютно правильно расположены отопительные батареи если:

• опущены от низа подоконника на 100 мм;
• от пола находятся на расстоянии 120 мм;
• отстоят от стены на расстоянии 20 мм.

Нарушать эти нормативы строго не рекомендуется.

Способы циркуляции теплоносителя

Как известно, вода, а обычно именно она заливается в отопительную систему, может циркулировать принудительно или естественно. Первый вариант подразумевает задействование специального водяного насоса, который проталкивает воду по системе. Естественно это элемент включается в общую отопительную схему. А устанавливается он в большинстве случаев или возле нагревательного котла, или уже является его конструкционным элементом.

Система с естественной циркуляцией очень актуальна в тех местах, где случаются частые перебои с электроэнергией. В схеме не предусмотрен насос, а сам нагревательный котел является энергонезависимым. Вода по системе движется за счет того, что нагретым столбом воды вытесняется холодный теплоноситель. Каким образом будет реализовано подключение радиаторов при таких обстоятельствах, зависит от многих факторов, в том числе нужно учитывать особенности прохождения теплотрассы и ее протяженность.

Любой из четырех способов подключения может быть реализован при наличии в отопительной системе циркуляционного насоса

Читайте также, что можно использовать для маскировки батарей отопления, как правильно их закрыть: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kak-i-chem-zakryt-batareyu-otopleniya.html.

Итак, разберем эти варианты более подробно.

Способ № 1 — одностороннее подключение

Такое подключение батареи предполагает монтаж подводящей трубы (подачи) и отводящей (обратки) к одной и той же секции радиатора:

• подача вверху;
• обратка внизу.

Таким образом, обеспечивается равномерный нагрев всех секция каждой отдельно взятой батареи. Односторонняя система отопления является рациональным решением в одноэтажных домах, если предполагается монтаж радиаторов с большим количеством секций (порядка 15). Однако, если гармошка имеет больше включение секций, то будут иметь место значительный теплопотери, а значит стоит рассмотреть другой вариант подключения.

Способ № 2 — нижнее и седельное подключение

Актуально в тех системах, где трубопровод отопления спрятан под пол. В этом случае и подводящая теплоноситель труба, и отводящая монтируются к нижним патрубкам противолежащих секций. У такого подключения батарей «слабым» местом является низкая эффективность, поскольку в процентном измерении теплопотери могут достигать 15%. По логике вещей в верхней части радиаторы нагреваются неравномерно.

Способ № 3 — перекрестное (диагональное) подключение

Этот вариант рассчитан на подключение к отопительной системе батарей с большим количеством секций. Благодаря специальной конструкции теплоноситель равномерно распределяется внутри радиатора, что обеспечивает максимальную теплоотдачу.

Направление движения теплоносителя при перекрестном подключении (1-кран Маевского; 2-заглушка; 3- радиатор отопления; 4- направленное движение теплоносителя)

Ответ на вопрос о том, как правильно подключить батарею отопления в такой ситуации, предельно прост: подвод – сверху, обратка – снизу, но с разных сторон. При диагональном подключении радиаторов теплопотери не превышают 2%.

Мы постарались раскрыть тему возможных схем подключения отопительных радиаторов максимально подробно. Надеемся, вы сможете оценить все плюсы и минусы каждого из описанных вариантов, и выберете наиболее актуальный в вашем конкретном случае.

Для поддержания температурного режима в доме и квартире, нужно продумать систему отопления, включив в неё терморегулятор. Подробнее об установке этого устройства узнаете в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/termoregulyator-dlya-batarej-otopleniya.html.

Видео инструктаж с советами от специалиста

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как правильно подключить батарею отопления в частном доме + Видео

Когда заходит речь об обеспечении помещения теплом, то в первую очередь говорится о правильно созданной и налаженной системе отопления. От нее зависит комфорт в доме, вне зависимости от того, будет это частный дом или квартира. Естественно, в наше время эта система должна быть экономически выгодной. Одним из важных моментов при устройстве является то, как подключить батарею отопления правильно. При неправильном их размещении значительно увеличится расход тепла. В большинстве случаев радиаторы устанавливают под окнами, чтобы теплый воздух эффективнее соединялся с воздухом в комнате.

Необходимо правильно подходить к выбору радиаторов и продумать, как подключить батарею отопления надлежащим образом. Ведь если сделать это не по правилам, можно получить большие неприятности. Поэтому при установке необходимо знать некоторые параметры: рабочее давление системы отопления, чистоту и температуру теплоносителя, а также следует учесть его дизайн.

Подключение радиаторов отопления условно можно разделить на несколько этапов:

• Выбор места установки радиатора
• Крепление радиатора к несущей поверхности
• Проведение монтажных работ

Поговорим об этом подробнее.

Выбор места установки радиатора

Радиатор отопления в частном доме можно установить практически в любом месте. Все зависит от желания владельца, его представления о комфорте и дизайне. Однако целесообразнее устанавливать приборы отопления «на пути» потерь тепла, что не только снизит их величину, но и создаст ощущение комфорта.

Наибольшие тепловые потери в доме происходят через поверхность окон. Установка современных стеклопакетов, тройное остекление и применение новейших технологий для снижения теплопроводности стекол снижают уровень потерь тепла, но все же тепловое сопротивление стеклопакетов значительно ниже теплового сопротивления стен.

Зимой, при минусовой температуре, даже при полном отсутствии сквозняков ощущается поток холодного воздуха, идущий от оконных проемов. Для создания комфортных условий в помещении применяется экранирование поверхности окон восходящими потоками теплого воздуха. Для этого радиаторы отопления устанавливают под подоконниками. Причем ширина прибора отопления должна быть соизмерима с его шириной (допустимым считается отклонение в ту или иную сторону на 5-10%)

Если установки радиаторов под окнами недостаточно, их монтируют на поверхности наружных стен.

Для нормальной работы радиатора и обеспечения свободной циркуляции потоков воздуха прибор отопления должен отстоять от стены не менее чем на 3 см. Между полом и батареей, а также между верхней частью радиатора и подоконником должно быть расстояние не менее 10-12 см.

Крепление радиаторов к несущей поверхности

Большинство производителей теплотехнического оборудования в техническом паспорте радиатора дают исчерпывающие рекомендации по их монтажу и способу крепления к базовой поверхности. Кронштейны и все необходимые комплектующие элементы для правильной установки радиатора обычно тоже идут в комплекте.

Монтаж радиатора начинается с разметки стены, поверхность которой должна быть полностью отделанной (окрашенной и подготовленной к установке). Выполнить какие-либо отделочные работы под уже установленным радиатором весьма проблематично.

При монтаже приборов отопления с большим внутренним объемом и большой массой, например, чугунных радиаторов, к качеству стены и способу крепления предъявляются особые требования. Для обеспечения большей надежности чугунные радиаторы снабжаются дополнительной опорой, устанавливаемой на пол.

Монтаж чугунных радиаторов только на пол не практикуется: обязательно предусматривается крепление отопительного прибора к стене.

Допускается установка на пол (без фиксации к поверхности стены) специально предназначенных для этого радиаторов: чаще всего дизайн радиаторов в форме скамеек, лавочек и лежанок.

Подключение батарей трубам системы отопления

Подключение радиаторов отопления может быть боковым или нижним. Информация об этом содержится в технических характеристиках прибора отопления. Определить, о каком именно приборе отопления идет речь, несложно, достаточно просто осмотреть его: у радиатора с нижним подключением входное и выходное отверстия расположены близко друг к другу и находятся в нижней части корпуса.

Обе трубы системы отопления (подача и обратка) подсоединяются к радиатору в нижней части корпуса. Причем подача располагается ближе к центру, а обратка смещена к краю. Ход теплоносителя внутри прибора отопления с нижним подключением можно сравнить с движением воды по кругу. Движение теплоносителя по столь сложной траектории неизбежно ведет к снижению его скорости, что негативно сказывается на КПД радиатора. Как следствие, теплоотдача прибора отопления с нижним подключением всегда ниже теплоотдачи аналогичного радиатора с боковым подключением.

Однако, отопительные приборы с нижним подключением позволяют избавиться от труб отопления в интерьере, поместив их под плинтусами или под фальшь полом, что неизбежно вызывает интерес к ним со стороны дизайнеров интерьеров и объясняет постоянно растущую популярность именно этого вида радиаторов.

Установка радиаторов с боковым подключением

Обычный радиатор имеет 2 пары отверстий, расположенных с одной и с другой стороны прибора, что позволяет подключать их наиболее удобным способом с учетом реальной ситуации монтажа отопления, что особенно важно при дефиците свободного пространства (например, радиатор в углу комнаты можно подключить только с одной стороны).

Если ситуация позволяет, нужно выбирать наиболее эффективные способы подключения с минимальными потерями тепловой мощности:

1. Лучший и самый эффективный способ: диагональное подсоединение, при котором подача подключается к верхнему патрубку, а обратка к нижнему патрубку с противоположной (диагональной) стороны радиатора. Такое подключение обеспечивает максимальную теплоотдачу любого прибора отопления.

2. Самый нежелательный вариант подключения: диагональное подсоединение, при котором подача подключается к нижнему патрубку, а обратка к верхнему патрубку с противоположной (диагональной) стороны радиатора. Такое подключение обеспечивает минимальную теплоотдачу любого прибора отопления.

3. Подача и обратка подсоединены с одной боковой стороны прибора отопления. При таком способе подключения наблюдается снижение эффективности работы радиатора в среднем на 5%

4. Подача и обратка подсоединены к нижним патрубкам прибора отопления. Такой способ подключения снижает теплоотдачу радиатора в среднем на 10%.

Особенности монтажа радиаторов в однотрубной системе отопления

Однотрубная система отопления может быть вертикальной или горизонтальной. Ее устройство предельно просто: каждый прибор отопления «заменяет» кусочек трубы с теплоносителем, не меняя при этом направления его движения. Это значит, что при выходе радиатора из строя (всякое может случиться: например, произошел засор, блокирующий движение воды в системе) остановится вся система отопления, а это уже чревато разморозкой труб или закипанием котла. Чтобы избежать этого, радиаторы в однотрубной системе отопления устанавливаются с байпасом, диаметр которого должен быть меньше диаметра подачи и обратки.

Подключаем…

Как уже было сказано выше, все необходимые для монтажа комплектующие обычно приобретаются вместе с прибором отопления. Если они не входят в комплект поставки, лучше все элементы для монтажа (футерки, заглушка и кран Маевского) купить той же торговой марки, что и прибор отопления.

Подключение радиатора начинается с установки футерок, две из которых с левой наружной резьбой, а две с правой резьбой. При их вкручивании главное не ошибиться и не переусердствовать: если деталь «не идет», не нужно прикладывать усилия и пытаться установить ее любым путем. Вероятно, у нее просто другая резьба. Особенно осторожным нужно быть с алюминиевыми радиаторами, в которых легко срывается резьба. Внутренняя резьба всех футерок правая.

После подключения радиатора свободным останутся два патрубкаа, в верхний из которых вкручивается кран Маевского, обеспечивающий сброс воздуха и устранение воздушных пробок, а в нижний устанавливается заглушка.

Видео инструкция — Как установить батарею отопления

Установка радиатора окончена!

Виды отопительных систем

Перед тем, как устанавливать батареи отопления, необходимо четко знать, к какой системе она будет подключена. Это может быть однотрубная и двухтрубная.

Простейшим способом подключения является однотрубное. По такому принципу сделана система отопления в многоэтажных домах, когда нагретая вода поступает вверх по радиаторам, установленным в квартирах. Такая система неудобна тем, что в ней нет приборов, которые позволяют настраивать температуру обогревателей. Специально для этого необходима установка отдельных конструктивных составляющих.

Двухтрубная система особенно хороша для тех, кто думает, как подключить батарею отопления в загородном доме. Ее работа строится на подаче горячей воды по одной трубе, а ее отвод – по другой в противоположном направлении. В этом случае тепло распределяется по батареям одинаково. Его можно контролировать с помощью вентиля, вмонтированного в трубе радиатора.

Виды радиаторов

При выборе радиаторов отопления необходимо точно знать, куда они будут устанавливаться, с какой стороны, и будут ли подходить под дизайн помещения. Тем более, в наше время выбор данного оборудования огромен:

• секционные;
• пластинчатые;
• трубчатые;
• панельные.

Секционные батареи легко конструируются из отдельных секций в радиатор нужной длины, в зависимости от того, сколько тепла необходимо от них получить. В свою очередь, они делятся на категории:

• стальные;
• алюминиевые;
• чугунные;
• комбинированные (биметаллические).

Как правильно подключить батарею отопления в квартире

При устройстве системы обогрева коттеджа или квартиры важным моментом является оптимальное размещение отопительных приборов и присоединение их к магистральным трубопроводам. Эти аспекты, как и выбор схемы, следует продумать заранее, поскольку они влияют на эффективность обогрева. В данной статье мы расскажем о том, как правильно подключить батареи отопления и каким образом это влияет на их теплоотдачу.

Где лучше установить радиатор?

Этот вопрос немаловажен, ведь перед подключением батарею нужно установить и закрепить в определенном месте. Всем известно, что обычно отопительные приборы стоят под окнами, но почему так делается, люди начинают интересоваться, лично занимаясь организацией обогрева жилища и при монтаже батарей в квартирах или загородных домах. Дело в том, что сквозь окно в комнату поступает гораздо больше холода, чем сквозь наружные стены. Холодный воздух от окон сразу опустится в нижнюю зону и станет стелиться по полу, вызывая чувство холода, если на его пути не поставить нагреватель.

Если правильно поставить батарею под световым проемом, чтобы ее длина составляла от 70 до 90% от ширины окошка, то холодный воздушный поток от него будет сразу же прогреваться. При этом рекомендуется высоту нагревателя принимать как минимум на 110 мм меньше, чем расстояние от подоконника до пола, чтобы при его монтаже снизу остался просвет минимум 60 мм, а сверху – 50 мм. Минимальный отступ от внутренней поверхности – 25 мм.

В угловых комнатах, где имеется дополнительная наружная стена и тепловые потери гораздо выше, следует поставить и подключить радиатор не только под окном, но и возле холодной стены. Его задача — компенсировать теряемое боковой ограждающей конструкцией тепло. Высота установки в данном случае не играет решающей роли, надо просто ориентироваться по уровню батарей, стоящих под окнами.

В угловых комнатах нужно верно распределить мощность радиаторов, что будут стоять под окнами и возле стены. Для этого нужно заблаговременно рассчитать потери тепла через световые проемы и наружные ограждения помещения.

Способы присоединения радиаторов

После того как нагреватели подобраны по мощности и размещены по местам, пришло время осуществить соединение всех радиаторов с магистральными трубопроводами, подающими теплоноситель. Независимо от того, какая выбрана схема, — одно – или двухтрубная, существуют следующие методы присоединения нагревателей:

• разносторонний диагональный;
• разносторонний нижний;
• односторонний боковой;
• односторонний нижний.

Все вышеперечисленные схемы подключения радиаторов в квартире либо частном доме изображены на рисунке в том же порядке:

Разберем каждую схему поподробнее, каждая из них имеет свои особенности. Разностороннее диагональное подключение считается одним из самых эффективных, потому что все части прибора в этом случае прогреваются равномерно, интенсивно отдавая тепло в комнату. Это происходит внутри нагревателя следующим образом:

Диагональное подключение

Тем не менее схема имеет свои недостатки:

1. Протоку воды создается наименьшее сопротивление, в связи с чем вода протекает через батарею, не успевая отдать всю свою тепловую энергию. Следовательно, лучше применять диагональное подсоединение при количестве секций свыше 10.
2. Не очень хорошо выглядит с точки зрения интерьера как при врезке в вертикальный стояк, так и при подводках к трубам, проложенным горизонтально внизу или в полу.

Вторая схема подключения батареи часто используется в однотрубных системах, называемых «ленинградка». Хотя разносторонние нижние подводки актуальны и при двухтрубных системах, так как они просты в монтаже и выглядят более эстетично. Но вот с прогревом всех частей батареи дела тут обстоят хуже:

Нижнее подключение

Видно, что со стороны подачи теплоносителя плохо нагревается ближний верхний угол батареи, а это влияет на величину общей теплоотдачи прибора. Ее значение становится равным 86—88% от заявленной мощности. Если вы являетесь сторонником такого подсоединения, то вам придется учесть сниженную теплоотдачу отопительного прибора.

Очень популярно одностороннее боковое соединение батарей отопления по схеме №3. Используется во всех типах систем для врезки в вертикальный стояк квартиры или горизонтально проложенные трубы. Равномерность нагрева поверхности прибора сохраняется при небольшом количестве секций (до 10). Когда секций больше, то появляется холодная зона в верхнем дальнем от подающего патрубка углу, поэтому при таком раскладке лучше следовать схеме №1.

Схема №4, где подключение отопления осуществляется снизу, обрела популярность в последние годы, когда на рынке появились соответствующие изделия с размещенными на нижней стороне нагревателя подающей и обратной подводками:

В этих моделях вода по одной из секций поднимается в верхний горизонтальный коллектор батареи, после чего растекается по остальным частям, нагревая их достаточно равномерно. Однако, при большом количестве секций придется мириться с недогревом дальнего верхнего угла батареи. Чтобы этого избежать, лучше поставить вместо одного большого радиатора два поменьше. Одностороннее подключение батарей по схеме №4 актуально для любых систем с горизонтальной нижней разводкой и удовлетворит самые высокие требования к интерьеру. Его недостаток – более высокая стоимость оборудования по сравнению с предыдущими способами.

Рекомендации по подключению

Осуществлять монтажные работы по присоединению отопительных приборов несложно, стоит только соблюдать ряд рекомендаций:

1. На подводках к радиатору всегда надо ставить запорную и регулирующую арматуру. Это нужно не только для балансировки, в которой нуждается каждая система отопления, но и чтобы обеспечить возможность снятия батареи для промывки, замены и так далее. С этой же целью подключение подводок лучше сделать с помощью «американок».
2. По возможности использовать готовые комплекты для сборки и подсоединения нагревателей. Это позволит не только быстро и надежно смонтировать отопление, но и придаст ему надлежащий эстетический вид.
3. Для лучшего выпуска воздуха при закреплении батареи к стене соблюдать не видимый глазу уклон в сторону, противоположную крану Маевского.
4. Для систем «ленинградка» использовать специальные врезные клапаны, что позволяют воде равномерно прогревать прибор, как показано на рисунке:

Врезной клапан

Заключение

Когда нет высоких требований к интерьеру комнаты, то небольшие радиаторы лучше подключать сбоку с одной стороны, а большие – по диагонали. Если детали интерьера важны, то правильно подключить батарею с помощью дополнительного комплекта аксессуаров. Нижний разносторонний метод – это на любителей, поклонников схемы «ленинградка».

какая схема лучше, как подключить батареи наиболее оптимально

Для поддержания тепла в зданиях используют системы отопления. Большинство включают радиаторы, которые монтируют несколькими способами. Варианты зависят от строения обвязки и используемых батарей.

Различий в схемах, на первый взгляд, немного, но выбор лучше предоставить профессионалу. Специалист поможет составить грамотный проект, который не только учтёт пожелания владельца, но также будет качественно работать.

Как подключить радиаторы к однотрубной системе отопления

Широко распространена благодаря дешевизне и простоте монтажа. В большинстве многоквартирных домов обвязка выполнена именно этим способом. В частных строениях она встречается реже. Радиаторы включают в разводку последовательно. Теплоноситель совершает круг из котла, по очереди посещая каждую батарею. Из крайнего участка цепи жидкость возвращается в обратный вход.

Подобная система обладает парой недостатков:

1. Невозможность регулировки отдельных радиаторов. Установка контролёра возможна, но управлению поддаётся только полная цепь.
2. Последовательное подключение ведёт к ухудшению прогрева в дальних участках обвязки, поскольку рабочая жидкость теряет тепло в пути.

Лучшие и худшие черты двухтрубной системы

В отличие от напарника, имеет прямую и обратную трубы, цель которых, соответственно: подать горячую, вернуть остывшую воду. Каждую батарею системы подключают параллельно. Это увеличивает прогрев дальних участков цепи. Две трубы позволяют устанавливать регуляторы перед каждым радиатором, с помощью которых настраивают необходимую температуру.

Недостатком является сложность монтажа и рост затрат.

Справка. Стоимость увеличивается практически вдвое, в сравнении с однотрубной системой отопления.

Какая схема подключения батареи самая эффективная?

Различают три способа установки радиатора.

Диагональная

Считается наиболее эффективной и используется в большинстве случаев.

Фото 1. Четыре варианта диагонального подключения радиатора к отоплению, для однотрубной и двухтрубной систем.

Это связано с высоким КПД:

1. Теплоноситель поступает в батарею из верхнего угла.
2. Жидкость расходится по всему доступному объёму.
3. Вытекает в противоположной точке.

По этой схеме проводят испытания систем на фабриках.

Нижняя

Встречается реже прочих, поскольку обладает меньшим коэффициентом полезного действия. Обе трубы подключают к нижней части батареи. Средние потери составляют 15%.

Фото 2. Однотрубный и двухтрубный способ нижнего подключения батареи отопления. Во втором случае нужно больше материалов.

Из плюсов следует выделить возможность монтажа в полу, что скрывает обвязку. А для компенсации низкого КПД рекомендуется устанавливать более мощный радиатор.

Не следует использовать подобную схему в обвязке без насоса, поскольку возникает явление вихря. Поток разогревает поверхность труб, увеличивая теплоотдачу при естественной циркуляции воды. Явление пока не изучено, поэтому непонятны возможные последствия.

Боковая или односторонняя

Соответствуя названию, трубы включают с одного бока: у верхнего и нижнего углов. Подобный вариант установки используют в домах с вертикальными магистралями, например, в многоквартирных. Эта схема не применяется при подводке теплоносителя снизу, поскольку значительно усложняется монтаж.

Фото 3. И однотрубная, и двухтрубная системы позволяют выполнить боковое подключение батареи. В первом случае обязателен байпас.

Обладает высоким КПД, чуть меньшим, чем диагональная схема. Это касается радиаторов с 10 и менее секциями. Длинные батареи хуже прогреваются, поскольку рабочей жидкости приходится совершать долгий путь в одну сторону.

Важно! Этот фактор не затрагивает панельные теплообменники, в которые ставят специальные стержни, улучшающие подачу.

Полезное видео

В видео разбираются особенности разных популярных схем подключения радиаторов.

Как сделать наиболее оптимальный выбор

В частных домах рекомендуется использовать двухтрубную обвязку, хотя она дороже и сложнее в установке. Среди схем подключения радиаторов нужно выбирать по желаемому результату. Лучший прогрев обеспечивает диагональная, а с эстетической стороны лидирует нижняя.

Как правильно подключить батарею отопления в квартире

Здесь вы узнаете о том как правильно подключить батарею отопления в квартире: лучшее место для радиаторов, схемы и способы подключения в многоквартирном доме, как запустить отопительную систему.

Запуска отопительной системы с первыми похолоданиями ждут все жильцы многоквартирных домов.

Чтобы в помещениях было тепло, важно не только, как сработает в новом сезоне централизованное отопление и какие профилактические работы были проведены летом, но и как лучше подключить радиаторы отопления в квартире, чтобы получать 100% теплоотдачу.

Запуск отопительной системы в многоэтажном доме

Включение подачи тепла в высотных домах часто сопряжено с беспокойством, особенно в старых строениях. Связано это с тем, что зачастую профилактические меры и проверки не выявляют скрытых угроз и нарушений. Только пустив теплоноситель по системе под высоким давлением можно узнать, насколько она прочна и эффективна.

Чтобы обошлось без аварийных ситуаций, нужно знать, как запустить отопление в многоквартирном доме:

1. Во-первых, теплоноситель должен подаваться насосом на малой мощности, чтобы система заполнялась постепенно, этаж за этажом.
2. Во-вторых, его подача должна осуществляться снизу вверх, что позволит ему вытеснить воздух, который собирается в теплосети за время летнего «отдыха». При медленном подъеме воды нагрузка на трубы и радиаторы минимальная, что увеличивает их срок службы.
3. В-третьих, может потребоваться спуск остатков воздуха, что делается работниками теплосети на чердаке здания через специальные воздухосборники. Достаточно открутить кран и подождать, когда из труб перестанет доноситься шипение и свист. Если чердачного помещения нет, то та же процедура проводится на последнем этаже здания при помощи крана Маевского.
4. В-четвертых, необходимо слить немного теплоносителя во время развоздушивания труб, делая это осторожно, чтобы не залить квартиры жильцов.

Полная нагрузка на систему дается только после выполнения этих действий. Это убережет трубы от прорыва и позволит теплоносителю равномерно распределиться по всем ее элементам.

Лучшее место для радиаторов

Кроме запуска централизованного отопления, что делают работники теплосети, жильцам следует позаботиться о своих «участках работ».

Для того чтобы в помещениях действительно было тепло, нужно знать, как подключить батарею отопления в квартире так, чтобы она максимально эффективно ее обогревала.

Для начала, нужно проверить, насколько правильно было выбрано место для радиаторов. Обычно, их монтируют под окнами, чему есть логическое объяснение.

Остекление помещения – это его слабое «звено», так как даже самые качественные окна холоднее стен. Воздух, идущий от них, прогревается расположенными под подоконником батареями, что снижает теплопотери.

Мало установить обогреватели под оконным проемом, следует понимать, как правильно подсоединить батареи отопления в квартире, чтобы их секции разогревались равномерно.

Нормы указаны в СНиП и соответствуют:

1. Длина радиатора должна занимать от 70% и выше площадь под подоконником. Лучше, если этот параметр равен 90%, тогда никакие холода не страшны, а воздух от холодного окна будет прогреваться практически мгновенно.
2. Между батареей и полом расстояние должно быть не менее 6 см, а под подоконником – от 5 до 10 см.
3. От стены обогревательная секция должна отступать на 2-2.5 см.

Выполнив эти условия, можно проверить, насколько качественно сделано подключение отопления в квартире. Распределение тепловых потоков будет заметно по равномерному нагреву помещения. Если в нем есть холодные зоны, значит, что-то было сделано неправильно. Возможно, дело не в месте, а в неправильном подключении батарей.

Схемы подсоединения элементов

Как подключают отопление в квартире? Если рассмотреть все способы подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме, то самым эффективным, которого придерживается большинство мастеров, будет с верхней подачей и нижней обраткой (диагональное).

Оно гарантирует 100% эффективность, так как нагрев происходит наиболее равномерно и с полной теплоотдачей, но имеет так же ряд минусов:

1. У теплоносителя практически нет на пути сопротивления, что позволяет ему максимально быстро проходить по системе, не успевая отдавать свое тепло. Чтобы уменьшить теплопотери, необходимо устанавливать обогреватели, у которых 10 и более элементов.
2. Не слишком эстетично выглядят трубы, врезанные в вертикальный стояк.

В остальном, это достаточно эффективный и популярный способ подсоединения батарей.

Установка радиаторов отопления в квартире при одностороннем подключении так же имеет неплохие показатели, но они чуть ниже — 97%. При этом способе труба подающая теплоноситель и отводящая его подсоединяется с одной стороны батареи. Неплохой метод, но чаще применим для небольших конструкций.

При одностороннем подключении количество секций в радиаторах ограничено. Если требуется обогрев большой площади, то можно применить другой способ.

Самым не рентабельным считается нижнее подключение, когда подающая труба и обратка идут от нижней части батареи. Такой вид соединения используется, когда нужно «спрятать» трубы в пол, но следует учесть, что теплопотери могут достигнуть 15%.

Это основные способы подключения радиаторов отопления в квартире:

Двухтрубное подсоединение считается лучшим, так как подача теплоносителя и его отвод производятся разными трубами. При нем осуществляется параллельное подключение, которое максимально эффективно распределяет воду по системе, равномерно ее нагревая.

Двухтрубная схема подключения позволяет регулировать уровень теплоотдачи при помощи специального вентиля, установленного перед батареей.

Как правильно подключить батарею отопления в квартире?

Чтобы знать, как подключить радиаторы отопления в квартире, следует придерживаться некоторых советов, которые дают специалисты новичкам:

1. На местах подсоединения радиаторов нужно ставить запорные и регулирующие устройства. Это позволит осуществлять балансировку системы и даст возможность при необходимости снять секцию для промывки или замены.
2. Приобретать готовые комплекты радиаторов с подходящими для них соединительными деталями.
3. Чтобы воздух не скапливался в системе, нужно батареи устанавливать под небольшим наклоном, противоположным крану Маевского.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что наиболее эффективным для батарей небольшого размера является одностороннее подключение, тогда как для длинных сегментов больше подойдет диагональная схема. Вот как правильно подключить радиатор отопления в квартире, чтобы получать максимальный комфорт.

Полезное видео

Как правильно подключить радиатор при подаче снизу

Из этого материала вы узнаете о том как правильно подключить или обвязать радиатор отопления если подача теплоносителя по стояку подается снизу в верх.

[themify_quote]

[themify_col grid=”2-1 first”]

Иногда при поиске вариантов по вопросу подключения радиаторов с нижней подачей многих интересует не обвязка секционного радиатора который требуется соединить со стояком отопления, по которому теплоноситель или подача теплоносителя движется снизу вверх.

Варианты разновидностей радиаторов с нижней подводкой, или виды обвязки радиаторов в новостройках, где отопление проложено в стяжке пола и подводка труб к радиаторам всегда снизу это другая статья, ее можно посмотреть по ссылке..

[/themify_col] [themify_col grid=”2-1″]

[/themify_col][/themify_quote]

Если же вопрос о том как правильно обвязать  радиатор при подключении к стояку по которому тепловой поток движется снизу в верх по стояку, то эта статья об этом.

При замене радиаторов очень важно учитывать движение потока теплоносителя в системе. Очень часто бывает так что подача тепла многоквартирном доме осуществляется снизу в верх, что противоречит законам физики и здравому смыслу, но что имеем то имеем.. Такой снизу идущий поток создает избыточную нагрузку на насосное оборудование центральной котельной но как говорится что имеем то имеем..  Дело в том что если ошибочно полагать что поток теплоносителя движется в правильном направлении – сверху вниз и устанавливать батарею правильно. То в результате правильной установки радиатора отопления может обнаружиться  что он почему то не греет.

Как исправить ситуацию и заставить батарею прогреваться и отдавать тепло?  Самый простой и изящный способ установки батареи в диагональной обвязке.

Однако не всегда имеется возможность подключать радиаторы по диагональной схеме обвязки. И часто при подаче теплоносителя снизу вверх батареи подключают во так.

Или вот такой вариант обвязки радиатора отопления при подаче теплоносителя снизу – не очень красиво..

Но это – боковое подключение хорошо работает при коротких радиаторах до семи секций. А если секций двенадцать или больше?

Что делать в таком случае когда заказчик не хочет что бы обвязка батареи монтировалась по диагонали? Есть конечно же у сантехников хитрости и на этот счет но это уже из области находчивости Русских умельцев по замене батарей отопления.

Для того что бы установить длинную батарею (более десяти секций) с боковым подключением так что бы она могла прогреваться по всей ее длине, нужно взять отрезок металлопластиковой трубы и вставить его в нижнюю часть радиатора по всей длине, таким образом удлинив поток теплоносителя в батарее. Для этого берем комплектную футорку на 3/4 с резьбой по всей длинне внутреннего диаметра. И вкручиваем в нее обжимной фитинг для металлопоастиковой трубы на 1/2 дюйма.

Получится вот такая интересная конструкция.

Которую мы установим внутрь радиатора отопления в нижнюю ось самой батареи и за счет этого удлиним поток тепла по свей многосекционной батарее отопления.

И вставляем удлинитель теплоносителя в батарею отопления.

Все теперь невероятно длинные радиаторы отопления с боковым подключением будут греть на полную мощность отдавая максимум тепла в отапливаемое помещение.

В принципе можно даже не обращать внимания на то какая подача идет по стоякам, низ или верх, это неважно, если  установлен только один радиатор.  Если один то для этого радиатора, вполне достаточно бокового подключения, если батарея длинная – более 6 секций то боковое подключение можно аппгрейдить удлинителем потока, как то показано выше.

Хотите установить несколько радиаторов?  Можно установить несколько, вплоть до целой ветки…Всю ветку радиаторов отопления  можно подключить к одному стояку отопления и все радиаторная ветка будет отлично прогреваться. Даже если на ней семь батарей,  при этом абсолютно неважно, откуда подается теплоноситель с верху или снизу и никаких выподвертов с трубами – классическая двухтрубка тупиковая  Об этом подробно в следующей статье…

Как установить радиаторы: выбор между последовательным и параллельным

Радиаторы лучше устанавливать последовательно или параллельно ? В этой статье мы объясним разницу между обоими методами установки и поможем вам выбрать между однотрубной системой и двухтрубной системой.

Параллельная установка радиаторов

При установке центрального отопления вам предоставляется выбор между однотрубной системой и двухтрубной системой .Двухтрубная система состоит, как вы уже догадались, из двух отдельных труб: одна для подачи горячей воды к радиаторам, а другая — для отвода отработанной воды обратно в котел. Другими словами, радиаторы устанавливаются параллельно . Хотя обычно более дорогая, чем однотрубная система, двухтрубная система является предпочтительным вариантом для современных зданий.

Двухтрубные системы бывают двух разновидностей :

• Двухтрубные системы с медными или пластиковыми трубами .Трубы присоединены к коллектору, каждый радиатор имеет отдельную подающую и обратную трубу. Этот тип системы на сегодняшний день является наиболее распространенным.
• Двухтрубные системы с стальными трубами : каждый радиатор отдельно подключается к подающим и обратным трубам.

Клапаны Vasco идеально подходят для обоих типов двухтрубных систем.

Как установить радиаторы серии

Однотрубная система широко применялась в жилищном строительстве в семидесятые и восьмидесятые годы.При последовательном подключении возвратная вода одного радиатора служит питанием для следующего. Следовательно, последний радиатор в системе передает меньше тепла, чем первый. Чтобы компенсировать потерю тепла, радиаторы должны увеличиваться в размерах по мере удаления от источника тепла. Другой вариант — установка перепускного клапана , который смешивает охлажденную возвратную воду с теплой водой перед ее подачей к следующему радиатору.

И последнее, но не менее важное: для последовательной установки радиаторов требуется труб подходящего размера ! Проконсультируйтесь со специалистом по отоплению или посетите наш центр загрузок, чтобы ознакомиться с технической информацией и инструкциями по установке.

Как установить и заменить радиатор

Радиаторы — одно из самых надежных приспособлений в любом доме, но иногда их нужно заменять либо для повышения эффективности, либо для устранения неисправностей.

Снятие и замена неработающих радиаторов позволит сэкономить электроэнергию. Обеспечение эффективной работы центрального отопления необходимо не только для вашего собственного комфорта, но и для вашего банковского баланса.

Износ неизбежен, но как поменять радиатор? Что ж, Plumbworld поможет вам в этом процессе.Мы обсудим, почему вам может потребоваться замена радиатора, как его снять, а затем как установить замену.

Прочтите, чтобы узнать, как снять и заменить радиатор…

Зачем мне нужно заменять радиатор?

Замена радиатора зависит от качества вашей установки, самого устройства и состояния радиатора, включая его возраст.

Узнайте больше о радиаторах на Plumbworld

Если вы замечаете неравномерное распределение тепла или полное отсутствие тепла, значит, радиатор, скорее всего, готов и нуждается в замене.Радиаторы можно считать само собой разумеющимся, поскольку они могут служить десятилетиями, но у них редко бывает один серьезный сбой, их эффективность снижается с течением времени.

Подробнее: Рекомендации по отоплению: как проверить радиаторы

Вот некоторые из основных причин замены радиатора:

• Ржавчина, коррозия и засоры радиатора, которые невозможно исправить
• Радиатор более неэффективен по сравнению с имеющимися на рынке
• Необходимо соблюдать правила качества и безопасности
• Новый дом, поэтому вам могут потребоваться новые светильники
• Улучшите внешний вид ваших радиаторов, чтобы они соответствовали дизайну комнаты
• Повышение эффективности как тепло, так и вода

Как заменить радиатор

Замена радиатора обычно предназначена для компетентного вентилятора своими руками, который уверен в себе и умеет выполнять сантехнические работы.

Подробнее: Руководство по отоплению ванных комнат

Перед тем, как вы начнете, это поможет проверить стены, на которых стоит ваш радиатор. Есть ли трещины или отслаивающаяся штукатурка? Если есть, возможно, вам придется отремонтировать перед установкой нового радиатора.

Какое оборудование мне понадобится для замены радиатора?

Некоторые из комплекта, который вам понадобится, когда дело доходит до снятия и замены радиатора, включает:

• Уровень
• Ключ радиатора
• Резак для труб
• Разводной гаечный ключ
• Разводной гаечный ключ x 2
• Рулетка
• Ведро
• Пылезащитный лист
• Трубная лента
• Отвертка
• Поддон для сбора капель

Помните: если стена сплошная каменная кладка, у вас будет более широкий выбор радиаторов для замены, чем если это гипсокартон.

Как снять радиатор

Отключите подачу воды

• Перво-наперво, как и во всех сантехнических работах, отключите подачу воды — центральное отопление — и дайте воде в системе остыть.

Закройте клапаны

• На любом конце радиатора вам необходимо закрыть и закрыть клапаны. Один из них — это ручной регулирующий клапан, который включает и выключает нагрев. Выключите его, повернув по часовой стрелке.
• На другом конце запорный клапан — он регулирует поток через систему.Снимите защитный колпачок и поверните квадратную верхнюю часть по часовой стрелке.

Совет: подсчитайте необходимое количество оборотов, так как при замене радиатора клапан должен открываться на ту же величину.

Слейте воду из старого радиатора

• Поставьте таз, поддон или ведро под клапан ручного управления. Возьмитесь за клапан разводным гаечным ключом и удерживайте его в устойчивом положении, пока вы используете другой, чтобы ослабить гайку на клапане (клапан стравливания воздуха), который подсоединен к радиатору.
• Используйте радиаторный ключ на верхнем крае радиатора, чтобы медленно выпустить весь захваченный воздух из радиатора.
• Используйте старую тряпку, ткань или полотенце, чтобы собрать капли из клапана и не допустить их попадания на пол. Продолжайте сливать воду из радиатора, пока поток воды не прекратится.

Снимите радиатор

• После опорожнения радиатора вы можете ослабить и открутить гайку, которая соединяет запорный клапан с переходником в радиаторе.
• Возможно, вам придется вытолкнуть трубы и клапаны центрального отопления наружу, чтобы освободить соединения радиатора.
• Поднимите радиатор вверх, чтобы снять его с настенных кронштейнов. Получите некоторую помощь для этого бита, это может быть сложно.
• Возможно, на дне радиатора осталось немного воды, поэтому наклоните его и слейте в ведро. Вода может быть грязной, поэтому положите радиатор на старые полотенца или простыни.

Как установить радиатор

Скорее всего, ваши существующие кронштейны не будут совместимы с новым радиатором, поэтому вам придется их откручивать.Следовательно, вам, возможно, придется заполнить любые зазоры, оставшиеся от предыдущих крепежных отверстий.

Совет: попробуйте прикрепить отражающую ленту радиатора к стене за тем местом, где будет висеть новый радиатор. Это вернет тепло в вашу комнату и поможет снизить счет за отопление.

Сверло для новых кронштейнов

• Перед сверлением в стене убедитесь, что вы проверили то, что находится за ней, с помощью цифрового детектора.
• Они сообщат вам, есть ли трубы, кабели или шпильки, в которых вы собираетесь бурить.Проведите им по поверхности, и он сообщит вам, есть ли какие-либо опасности.

Установите новые кронштейны

• После завершения сверления прикрепите кронштейны к стене, и вы сможете прикрепить радиатор к кронштейнам. Сделайте так в соответствии с инструкциями производителя.

Обмотайте изолентой и установите клапаны

• Возьмите немного ПТФЭ или водопроводной ленты и оберните 20 см длиной вокруг каждой резьбы клапана.
• Так что регулировка будет проще. Лучше всего устанавливать клапаны до того, как прикрепить радиатор к стене.
• Как только вы это сделаете, полностью откройте оба клапана, чтобы позволить радиатору заполниться водой из системы центрального отопления.

Поднимите и повесьте радиатор

• Поднимите новый радиатор на настенные кронштейны.
• Убедитесь, что радиатор висит ровно, и затем затяните крепления.
• Это работа для двух человек. Это будет намного проще и менее напряженно, если у вас есть кто-то, кто может вам помочь.

Откройте клапаны и впустите воду.

• Убедитесь, что ручное управление и спускные клапаны полностью открыты, и откройте спускной клапан, чтобы вода попала в радиатор.
• Как только радиатор перестанет «булькать» и наполнится, откройте запорный клапан на то же количество оборотов, на которое вам нужно было закрыть его ранее.

Заключительные проверки

• Убедитесь, что все соединения и уплотнения сухие и водонепроницаемые. При необходимости затяните, а затем снова включите систему центрального отопления.
• Наконец, выполните последнюю проверку, чтобы убедиться, что вода не вытекает и радиатор нагревается равномерно.

Нам нравится видеть изменения в вашей ванной комнате и делиться ими на нашей странице Instagram — если у вас был ремонт Plumbworld, отметьте нас на своих фотографиях, чтобы мы вас отметили!

Мы хотели бы знать, так почему бы не поделиться с нами своими любимыми дизайнами в социальных сетях?

Как нас найти:

Facebook | Twitter | Instagram

Или подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние предложения, запуск новых продуктов и советы.

Планируете ли вы новый ремонт ванной комнаты на 2020 год? Делайте покупки в Интернете с Plumbworld для гарантированно низких цен и доставки на следующий день.

Не забудьте заглянуть в оставшуюся часть нашего блога для получения дополнительных советов по ванной…

Как установить душевую кабину | Лучшие дизайны ванных комнат для самостоятельной жизни | Вдохновение для дизайна: Советы по дизайну современной ванной комнаты

Как добавить радиатор в комбинированную котельную

Если у вас нет опыта и опыта в этом типе задач, обычно лучше попросить инженера-теплотехника установить новый радиатор для вас.Если вы решите пойти дальше и сделать это самостоятельно, обязательно сначала изучите процесс, чтобы иметь четкое представление о том, что именно в него входит.

Во-первых, вам нужно определить, где будет установлен новый радиатор и какого размера он будет. Вы можете использовать онлайн-калькулятор британских тепловых единиц (BTU), чтобы определить, какого размера должен быть ваш новый радиатор в зависимости от комнаты, в которой вы его устанавливаете. Что касается местоположения, вы можете разместить его под окном или в область комнаты, в которой обычно бывает особенно холодно.

Как только вы узнаете, куда он пойдет, вам нужно будет найти самый простой способ подключить радиатор к системе центрального отопления. Это означает поиск ближайшей пары подающей и обратной труб, к которой вы можете ее подключить. Их можно прикрепить к стене или расположить под половицами. Вы можете определить подающую и обратную трубы, почувствовав их при первом включении отопления. Проточная труба нагревается быстрее. Чтобы в дальнейшем избежать путаницы, рекомендуется отметить их.

Перед тем, как начать работу по подключению радиатора, убедитесь, что вы выключили котел и слейте воду из системы.Затем оберните ленту из ПТФЭ вокруг резьбовых частей клапанов пять раз, а затем установите их на новый радиатор. Это поможет обеспечить правильную герметизацию.

Пришло время прикрепить кронштейны радиатора к стене. Обратите внимание: когда вы измеряете, куда должны идти эти кронштейны, вы должны оставить зазор около 125 мм между нижней частью радиатора и полом. Когда кронштейны подняты, вы можете прикрепить радиатор к стене.

Затем вырежьте и изготовьте трубопровод для соединения радиатора с подающей и обратной трубами.Для этого можно использовать медные или пластиковые трубы. Убедившись, что трубопровод подключен и все на месте, вы можете пополнить свою систему отопления. Поскольку некоторое количество воздуха будет задерживаться, вам следует удалить воздух из нового радиатора, чтобы убедиться, что он работает максимально эффективно.

Как установить ТЭН в радиатор?

Нагревательный элемент ONE, установленный в двухтопливном радиаторе

1. Выберите наиболее подходящий вариант установки. 2. Наденьте маскировочную крышку. 3. Установите тройник на радиатор (при необходимости), а затем установите нагревательный элемент. Устанавливать и затягивать только вручную. 4. Заполните радиатор водой, затем удалите воздух. После удаления воздуха убедитесь, что хотя бы один клапан остается открытым. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИ ЗАКРЫТЫХ КЛАПАНАХ. 5. Подключите нагревательный элемент к источнику питания. 6. Ваш радиатор готов.
ПОДСКАЗКА : Не включайте нагревательный элемент и центральное отопление одновременно.

Нагревательный элемент ONE, установленный в электрическом радиаторе

1. Правильное положение радиатора и нагревательного элемента. 2. Наденьте маскировочную крышку. 3. Устанавливайте и затягивайте нагревательный элемент только вручную. 4. Заполните радиатор подходящим теплоносителем. 5. Прикрепите радиатор к стене и подключите нагревательный элемент к источнику питания. 6. Установите нагреватель на максимум и оставьте его на 30 минут (отверстие для пробки должно быть открыто). 7. Проверить уровень горячего теплоносителя внутри радиатора, при необходимости долить. 8. Закройте пробку радиатора. Ваш радиатор готов.

Нагревательный элемент MEG / MOA / SOA / SEC / REG, установленный в двухтопливном радиаторе

1. Выберите наиболее подходящий вариант установки. 2. Установите тройник на радиатор (при необходимости), а затем установите нагревательный элемент. Затяните его с помощью подходящего гаечного ключа (размер 22). 3. Заполните радиатор водой, затем прокачайте его. После удаления воздуха убедитесь, что хотя бы один клапан остается открытым. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИ ЗАКРЫТЫХ КЛАПАНАХ. 4. Подключите нагревательный элемент к источнику питания. 5. Ваш радиатор готов.
ПОДСКАЗКА : Не включайте нагревательный элемент и центральное отопление одновременно.

Нагревательный элемент MEG / MOA / SOA / SEC / REG, установленный в электрическом радиаторе

1. Правильное положение радиатора и нагревательного элемента. 2. Установите и затяните нагревательный элемент с помощью подходящего гаечного ключа (размер 22). 3. Заполните радиатор подходящим теплоносителем. 4. Прикрепите радиатор к стене и подключите нагревательный элемент к источнику питания. 5. Установите нагреватель на максимум и держите его в течение 30 минут (отверстие для пробки должно быть открыто). 6. Проверить уровень горячего теплоносителя внутри радиатора, при необходимости долить. 7. Закройте пробку радиатора.
Ваш радиатор готов.

Как ухаживать за радиаторами

Прежде чем приступить к техническому обслуживанию или ремонту старых радиаторов, важно узнать, есть ли у вас паровые или водяные радиаторы. Самый простой способ определить это — посмотреть на количество труб, идущих от вашего радиатора: если труба только одна, значит, это паровая система. Две трубы могут указывать либо на пар, либо на горячую воду, при этом конденсированная или охлажденная вода возвращается в котел по второй трубе.

Радиатор горячей воды в Рутмере, доме изящного искусства 1910 года в Элкхарте, штат Индиана, имеет типичное нижнее соединение трубы.

Джозеф Хиллиард

Радиаторы горячей воды 101

В водяных радиаторах редукционный клапан между городской водой и системой водяного отопления постоянно поддерживает ее наполнение. В большинстве двухэтажных домов требуется давление 12 фунтов на квадратный дюйм, и это заводская настройка клапана. Если в вашем старом доме три этажа и на верхнем этаже установлены радиаторы, вам может потребоваться отрегулировать клапан для подачи воды под давлением 18 фунтов на квадратный дюйм, чтобы убедиться, что радиаторы наверху заполнены.

После заполнения циркуляционный насос перемещает нагретую воду из бойлера в радиаторы и обратно. Раньше во многих системах водяного отопления не было циркуляционных насосов; вода текла самотеком, горячая вода поднималась, а холодная падала. По этой причине у многих отдельно стоящих чугунных радиаторов соединения трубопровода находятся в нижней части радиатора. Нагретая вода поступает в радиатор и поднимается за счет конвекции, тогда как более холодная вода внутри радиатора падает обратно в котел.

До появления циркуляционных насосов путем наименьшего сопротивления воде всегда были радиаторы верхнего этажа. Старожилы замедлили поток к самым верхним радиаторам, вставив металлическое отверстие (кусок металла размером с никель с маленьким отверстием) внутрь клапана подачи радиатора. Друг-подрядчик сказал мне, что его дед будет делать их из табачных банок Prince Albert. Он использовал ножницы, чтобы вырезать круг, а затем пробить отверстие гвоздем — работало как заклинание.

Проблема, однако, заключается в том, что, когда вы добавляете насос в систему, путь наименьшего сопротивления перемещается к радиаторам на первом этаже, и это часто приводит к тому, что радиаторы наверху становятся холодными.Там, где нет потока горячей воды, нет тепла. Если вы выпускаете воздух, но воздух не поступает, а радиатор все еще не нагревается, скорее всего, проблема в этом. Профессионалы знают это, и при вызове для устранения неполадок большинство снимет отверстия с радиаторов верхнего этажа и установит их на радиаторах нижнего этажа, чтобы сбалансировать систему.

Паровые радиаторы 101

Труба на этой стене, вероятно, питает радиатор, расположенный на полу над этим однотрубным паровым агрегатом.

Alli Coate

Если у вас есть паровое отопление, каждый из ваших радиаторов будет иметь одну или две трубы.Во всех паровых радиаторах используется сила тяжести, чтобы вернуть сконденсированный пар (так называемый «конденсат») в котел. Ключ к тому, чтобы все это работало, — поддерживать низкое давление в системе. Если вы не можете отапливать свой старый дом давлением 2 фунта на квадратный дюйм или меньше (такое давление использует Эмпайр-стейт-билдинг), что-то не так.

Пар под высоким давлением может удерживать вентиляционные отверстия в однотрубной паровой системе закрытыми, а при закрытых вентиляционных отверстиях воздух не может выходить из системы. Если воздух не выходит, пар не может попасть внутрь.Высокое давление также может привести к тому, что конденсат останется в системе, и это может привести к звукам ударов и большим счетам за топливо.

Устройство, контролирующее давление, — это «Pressuretrol», и оно находится на котле. Для отопления дома всегда должно быть минимально возможное значение.

Однотрубные паровые радиаторы

Секции паровых радиаторов однотрубные часто соединяются только снизу. Раздел подобен отдельному ломтику буханки хлеба.Пар легче воздуха, поэтому, когда он входит в однотрубный паровой радиатор через подающий клапан в нижней части радиатора, он поднимается, выталкивая воздух вперед. Воздух будет выходить из радиатора через вентиляционное отверстие, которое находится на последней секции и примерно на трети пути вниз от верха. Почему? Если бы вентиляционное отверстие было на самом верху этой последней секции, пар легче воздуха закрывал бы его до того, как большая часть радиатора нагрелась. Помните: если воздух не выходит, пар не может попасть внутрь.

Двухтрубные паровые радиаторы

Двухтрубные паровые радиаторы имеют клапан подачи пара либо вверху радиатора, либо (реже) внизу. Возврат — труба, по которой конденсат самотеком возвращается в котел — всегда находится в нижней части радиатора. Это может быть конденсатоотводчик или то, что мы называем «паровым» устройством, которое встречается в десятках форм и размеров.

В отличие от однотрубных радиаторов, на двухтрубном радиаторе можно настроить подающий клапан на пропускание большего или меньшего количества пара, что является основным преимуществом этой системы.В однотрубном радиаторе пар и конденсат делят это ограниченное пространство внутри однотрубного подающего клапана, и если вы дросселируете этот клапан, вы получите много шума и разбрызгивания вентиляционных отверстий, когда пар разбрасывает воду. в плотных пределах частично закрытого клапана.

Паровые радиаторы, подключенные сверху и снизу, можно легко переоборудовать для работы на горячей воде.

Clare Martin

Радиаторы-преобразователи

Поскольку двухтрубные паровые радиаторы имеют соединения как сверху, так и снизу каждой секции радиатора, их можно переоборудовать для работы на горячей воде.(Однотрубные радиаторы, с другой стороны, не могут быть переделаны, в первую очередь потому, что они подключаются только снизу.)

Старые паровые радиаторы обычно требуют большего обслуживания, чем их аналоги для горячего водоснабжения (включая промывку отсечки воды в котле один раз в неделю, чтобы котел не забился и не перегорел), поэтому многие подрядчики рекомендуют переоборудование.

Тем не менее, прежде чем это сделать, нужно о многом подумать. Поскольку радиаторы с горячей водой должны работать при более низкой температуре, ваш радиатор должен быть достаточно большим, чтобы обеспечивать достаточное количество тепла в самые холодные дни.Поскольку большинство паровых радиаторов изначально имеют слишком большие размеры (см. «Внешний вид — это все» ниже), обычно это не проблема.

Самый большой вопрос, который следует рассмотреть, — способны ли ваши паровые радиаторы и старые трубы выдерживать давление от 12 до 18 фунтов на квадратный дюйм, необходимое для системы горячего водоснабжения. До сих пор эта старая паровая система работала с давлением менее 2 фунтов на квадратный дюйм. Если есть утечки, вы заметите их, когда переключитесь на горячую воду, поэтому лучше искать утечки, пока у вас еще есть пар.Простой способ сделать это — поднять давление (только временно!) До 10 фунтов на квадратный дюйм и провести тщательный поиск утечек.

Внешний вид — это все

Деревянные крышки, такие как эта от Wooden Radiator Cabinet Co., обеспечивают привлекательный способ замаскировать радиаторы, но они также сокращают выходную мощность на целых 30 процентов.

Радиаторы увеличенного размера

Когда прибыла пандемия испанского гриппа 1918 года, унесшая жизни 675 000 американцев, многие люди стали бояться воздуха в своих домах — и не зря.В 1919 году Совет здравоохранения отреагировал на это, настаивая на том, чтобы зимой люди держали окна приоткрытыми, чтобы впускать свежий воздух. Следовательно, радиаторы стали больше — достаточно большими, чтобы обогреть весь дом в самый холодный зимний день, часто с открытыми окнами. (В более мягкие дни термостат отключает однотрубные паровые радиаторы до того, как они полностью нагреются.)

Избыточные радиаторы были нормой во время Ревущих 20-х годов, но когда наступила Великая депрессия — и поскольку испанский грипп так и не вернулся, — люди начали закрывать окна, чтобы сэкономить топливо, и все эти негабаритные радиаторы, работающие сверхурочно, сделали внутри довольно жарко.

Радиаторы с бронзированием

Вскоре люди узнали, благодаря докладу Национального бюро стандартов за 1935 год, что краска, содержащая металлические хлопья, может снизить мощность радиатора до 20 процентов. Они начали бронировать свои радиаторы алюминиевой или золотой бронзовой краской, поэтому многие старые радиаторы окрашены в серебристый или бронзовый цвет.

Кожухи радиатора

Люди также обнаружили, что установка кожуха над радиатором снижает его выходную мощность.Простая полка над чугунным радиатором снижает его мощность на 20 процентов. Классический кожух радиатора, который имеет сплошную верхнюю часть и металлическую перфорированную переднюю часть, снижает мощность на 30 процентов, поэтому мы находим их во многих домах.

Удаление воздуха из радиатора.

Ремонт радиаторов: прокачка

Если вы обнаружите, что ваши радиаторы для горячей воды не такие теплые, как вам хотелось бы, им может потребоваться для удаления воздуха . Поскольку холодная вода содержит больше воздуха, чем горячая, при нагревании этот воздух выходит из раствора и поднимается вверх, обычно находя место в батареях отопления.Оказавшись там, он может заблокировать поток воды, в результате чего некоторые радиаторы останутся холодными. «Стравливание» — это процесс открытия вентиляционного отверстия, чтобы позволить захваченному воздуху выйти, чтобы поток мог продолжаться.

Как удалить воздух из радиатора горячей воды:

1. найдите вентиляционное отверстие в верхней части.
2. Выключите термостат, чтобы вода не текла.
3. Имейте наготове небольшое ведро и тряпку, чтобы собрать любые брызги, а затем откройте вентиляционное отверстие с помощью отвертки или вентиляционного ключа (старые ключи с заводным заводом часто подходят для вентиляционных отверстий радиатора).
4. Как только воздух перестанет разбрызгиваться и начнет течь вода, все готово.

Все паровые радиаторы изначально полностью заполнены воздухом, и они будут стравливаться автоматически, пока система работает правильно. Воздух из однотрубных радиаторов проходит через вентиляционные отверстия; воздуховод из двухтрубных радиаторов проходит через устройство, которое вы видите на выпускной стороне радиатора (это труба, ближайшая к полу).

Ремонт радиаторов: утечки

Когда дело доходит до устранения утечки радиаторов, нет простого решения — все зависит от того, где находится утечка и насколько она серьезна.Паровые радиаторы, поскольку они находятся под гораздо меньшим давлением, чем радиаторы с горячей водой, обычно легче ремонтировать.

Для начала определите место утечки. Смотровое зеркало (доступное в вашем местном хозяйственном магазине) может помочь, так как оно позволит вам заглядывать за углы и в труднодоступные места. Если утечка — это всего лишь точечное отверстие, а не серьезная катастрофа из-за сильного замораживания, возможно, вы сможете ее исправить.

Нет продуктов, которые можно было бы залить в радиатор, чтобы остановить утечку, но представитель J-B Weld Company из Сульфур-Спрингс, штат Техас, говорит, что многие из их клиентов добились большого успеха, используя J-B Weld для ремонта старых чугунных радиаторов.Несколько профессионалов, с которыми я разговаривал, также сообщают, что использовали его для успешного устранения утечек радиатора. Однако этот процесс немного сложен.

Как исправить утечку радиатора:

1. Сначала слейте воду из радиатора и удалите краску, грунтовку или ржавчину с места утечки.
2. Очистите поверхность очистителем, не содержащим нефтепродуктов, например ацетоном или разбавителем для лака, чтобы удалить всю грязь, жир и масло.
3. Обработайте поверхность напильником.
4. Смешайте два элемента продукта вместе в пропорции 50/50 и нанесите его толщиной не менее 1/32 дюйма, стараясь не попасть на кожу или в глаза.
5. Дайте ему высохнуть не менее 15 часов и проверьте, что у вас получилось.

Я спросил, может ли продукт выдерживать колебания температуры и, как следствие, расширение и сжатие, характерные для чугунных радиаторов. Представитель сказал мне, что продукт действительно «размягчается» при нагревании и будет двигаться вместе с металлом. Однако это не то смягчение, которое вы заметите. Чтобы это произошло, вам нужно нагреться до 400 ° F (продукт годен до 500 °).Обычно паровой радиатор имеет верхнюю границу около 229 °, а радиатор с горячей водой — около 180 °. Пока вы можете получить доступ к утечке (и готовы приложить усилия), похоже, это может быть хорошим решением.

Подробнее из

Old House Journal :

6 фактов о радиаторах в Нью-Йорке, которые вам действительно нужно знать

Если вы живете в старом здании в Нью-Йорке, у вас, вероятно, есть старомодные радиаторы, и вы знаете, насколько они могут быть шумными — со случайным шипением и лязгом.Большинство зданий в Нью-Йорке отапливаются паром, что означает, что вода нагревается котлом в подвале и распределяется в виде пара по квартирам через сеть прочных чугунных радиаторов. И они не только шумные, но и могут очень быстро нагреваться или, что еще хуже, вообще не включаться.

Если у вас установлен термостат, вы можете регулировать температуру самостоятельно. Если нет, то вы — прихоть администрации здания, которая должна поддерживать температуру от 62 до 68 градусов зимой в зависимости от времени суток.

[Примечание редактора: более ранняя версия этой статьи была опубликована в октябре 2019 года. Мы представляем ее снова с обновленной информацией за октябрь 2020 года.]

Если вы перегреваете или чувствуете мороз, вот шпаргалка Brick Underground обо всем, от установки термостатического клапана до того, как сделать радиатор более красивым и функциональным соседом по комнате.

1. Что это за ручка на радиаторе для

Многие люди ошибочно полагают, что круглая ручка на паровом радиаторе регулирует температуру, хотя на самом деле это всего лишь двухпозиционный переключатель, — говорит Питер Варсалона из RAND Engineering & Architecture.«Он не предназначен для использования в качестве регулирующего клапана», — говорит он.

Обычно вы поворачиваете ручку по часовой стрелке, чтобы выключить нагрев, и против часовой стрелки до упора, чтобы включить нагрев. Если радиатор выключен, он не должен издавать звуков стука.

«Когда вы открываете его наполовину, это может привести к проблемам со стуком», — говорит Варсалона. Другие возможные причины шума радиатора? Трубопровод с неправильным уклоном или попадание горячего пара в холодную воду.

Если ручка радиатора вращается и крутится и кажется, что не затягивается ни в одном направлении, попросите своего суперкара исправить это.Еще одна вещь, которую вы или ваш супергерой можете сделать, чтобы остановить стук, — это подпереть радиатор с одной стороны, чтобы он наклонялся к котлу, и вода не попадала в ловушку. Важное примечание: следует ожидать некоторого лязгания, когда утром начинается жара.

2. Установка клапана для регулирования нагрева

Системы горячего водоснабжения имеют гораздо более широкий диапазон температур, чем большинство паровых систем низкого давления, — говорит Зайд Маталка, инженер фирмы P.A. Коллинз PE. Паровые системы могут работать только при 212 градусах Фаренгейта, что эквивалентно 100 градусам Цельсия.

«В конечном счете, отсутствие контроля в этих паровых тепловых системах является причиной того, что системы горячего водоснабжения сейчас намного более популярны», — говорит он.

Если вы хотите регулировать количество тепла, выделяемого вашим радиатором в паровой системе, для этого вам придется установить термостатический клапан радиатора на каждом радиаторе.

Есть два различных типа паровых радиаторных систем: однотрубные и двухтрубные. Вы можете определить, какой у вас тип, посмотрев под радиатор, чтобы увидеть, сколько труб выходит из пола.Тип, который у вас есть, будет определять клапан плюс любое дополнительное оборудование, которое вам может потребоваться установить, чтобы иметь возможность регулировать тепло.

Стремясь модернизировать эти реликвии конца девятнадцатого и начала двадцатого века, некоторые компании разрабатывают крышки тепловых радиаторов с поддержкой Wi-Fi, которые позволяют пользователям регулировать температуру через приложение.

К сожалению, даже если у вас выключены радиаторы, во многих квартирах на верхних этажах становится слишком жарко в особенно теплые дни, потому что пар отдает тепло из труб, соединяющих радиаторы с котлом.(Подробнее об этом ниже.)

3. Удалите воздух из радиатора — спросите у super

.

Если у вас работает отопление, но радиатор остается ледяным, возможно, внутри находится воздух, не позволяющий теплу циркулировать. В этом случае вам может потребоваться прокачать устройство. Чрезмерный шум — стук — также признак того, что вам нужно удалить воздух из радиатора.

Обычно это не то, что вы хотите делать самостоятельно — по крайней мере, не в первый раз. (Если вы не будете осторожны, вы можете открыть клапан слишком широко, и горячая вода может хлынуть наружу.Правдивая история.)

Свяжитесь со своим супервайзером и сообщите им, что у вас проблема с нагревательным элементом.

4. Закройте радиаторы

Если ваш радиатор выглядит так, как будто его нужно немного приукрасить, вы можете либо покрасить его, либо накрыть крышкой, чтобы скрыть его. (И нет, арендодатель не обязан платить за ваши крышки радиатора.)

Если вы хотите скрыть свои радиаторы, есть компании, которые изготовят по индивидуальному проекту крышки из дерева или металла.

Также можно снимать и красить радиаторы и крышки радиаторов.Для небольших работ крышки можно отшлифовать, соскрести, заполнить дефекты и затем покрасить. Химическая зачистка и окраска — это более сложная работа и стоит дороже.

В зависимости от того, сколько радиаторов в вашей квартире, на их перекраску уйдет один-два дня. Вам также придется выключить радиатор, если работа требует зачистки. Если вы хотите более простую реставрацию, вы можете просто очистить радиаторы и отшлифовать их, чтобы сгладить пятна.

5. Замена радиаторов

Владельцы кооперативов нередко заменяют свои большие чугунные радиаторы на стильные меньшие, — говорит Варсалона.Просто имейте в виду, что радиатор и трубопроводы радиатора можно рассматривать как «общие элементы», поэтому вам может потребоваться разрешение совета директоров для их замены.

Если вы решили полностью снять радиаторы, убедитесь, что вы храните их в безопасном месте, чтобы вы могли снова установить их, когда будете готовы продать свою квартиру.

И предупреждение: если вы недавно заменили радиаторы во время ремонта (или, если на то пошло, снимаете новую квартиру и раньше не использовали радиаторы), всегда полезно включить их и убедитесь, что нет утечек, пока ваш подрядчик или суперкомпьютер все еще рядом, и это может помочь решить проблему.

Если есть утечка, это обычно означает, что с трубным соединением что-то не так, проблема, которую может довольно легко устранить супервайзер, но может привести к серьезным разрушениям в вашей квартире и в квартире под ней, если ее не устранить.

6. Работа с (иногда чрезмерной) жарой

Если в вашей квартире слишком жарко, даже с закрытыми батареями, возможно, вам придется придумать какие-то креативные решения.

Одно из предложений — обернуть трубы недорогими покрытиями из стекловолокна.Это удерживает тепло от трубопроводов в квартире, повышая температуру.

Маталка предлагает связаться с управляющим или супервайзером и попросить снизить температуру. Возможно, в здании есть другие люди, которые чувствуют то же самое.

Еще один вариант — открыть окно и подышать свежим холодным воздухом в комнате. Вентиляция рекламируется как один из самых дешевых и эффективных способов борьбы с коронавирусом и внесена в список надлежащей гигиенической практики Центром по контролю и профилактике заболеваний.

Обратной стороной, по словам Маталки, является то, что это вредно для окружающей среды. «Вы выбрасываете тепло, образовавшееся при сжигании ископаемого топлива, которое, в свою очередь, выбрасывает парниковые газы в атмосферу», — говорит он.

Если в результате жары кожа становится сухой, увлажнители могут быть эффективным средством. Увлажнители с теплым и прохладным туманом делают то же самое, но имейте в виду: домашние животные и маленькие дети могут получить травмы от устройств с теплым туманом.

— Ранние версии этой статьи содержали репортаж и текст Люси Коэн Блаттер.

Как подключить радиатор отопления. Схема подключения радиаторов отопления в общий контур отопления. Какую схему подключения АКБ выбрать?

Радиаторные системы отопления бывают двух типов: однотрубные и двухтрубные.

Одинарная труба требует меньшего количества труб, но ее главный недостаток: разная температура теплоносителя на входе в радиаторы. Получается, что тот, что ближе к котлу, греется сильнее, тот, что дальше, слабее.В сетях дальней связи может случиться так, что в последний радиатор попадет совсем остывший теплоноситель. Часто это можно наблюдать на первых этажах многоэтажных домов. Там обычно применяется однотрубная система, а теплоноситель подается с верхних этажей вниз.

Естественная циркуляция воздуха Выполняет всю работу

Радиаторы сделаны из металла, потому что они отлично проводят тепло. Горячая вода или пар проходят через радиатор, и внешние ребра со временем естественно нагреваются.Когда эти ребра нагреваются, нагревается окружающий воздух. Необычно для радиатора есть какой-то вентилятор, потому что он просто не нужен. По мере того, как воздух, окружающий радиатор, нагревается, он поднимается и уходит в сторону, а на его место поступает новый, более прохладный воздух. Вокруг радиатора создается вращающийся поток воздуха, в результате чего весь воздух в комнате медленно нагревается.

На рисунке изображена горизонтальная схема последовательного подключения радиаторов отопления, ее еще называют «Ленинградская».Для возможности ремонта с обеих сторон ТЭНа устанавливаются запорные краны. Закрыв их, вы сможете снять, поменять и отремонтировать радиатор, не останавливая всю систему. Подобная схема часто используется при подключении аккумуляторов. Он просто монтируется, а при небольшой длине теплоотдача каждого радиатора регулируется с помощью игольчатых кранов, с помощью которых можно изменять расход теплоносителя.

Паровые радиаторы являются одними из старейших типов радиаторов и широко используются до сих пор.Паровые радиаторы подключаются к котлу с задачей нагрева воды. Котел нагревает воду до тех пор, пока она не превратится в пар. Затем пар поднимается по вертикальной трубе к радиатору, где тепловая энергия выделяется через ребра. По мере того, как пар теряет тепло, он начинает медленно возвращаться в воду. В конце концов, пар превращается в воду и снова возвращается в котел для обогрева.

Как функция радиаторов горячей воды

Цикл нагрева и охлаждения повторяется снова и снова, чтобы передать тепло остальной части дома.Радиаторы с горячей водой работают так же, как паровые радиаторы, за исключением того, что давление пара не создается, и используется более активный подход к перемещению тепла. Каждый радиатор в системе горячего водоснабжения имеет вход и выход. Входное отверстие должно поступать в горячую воду, а выходное — слить воду. Во время работы системы вода где-то нагревается в водонагревателе. Он очень горячий, но никогда не закипает.

Однотрубную систему еще называют «последовательным подключением радиаторов отопления»

Двухтрубная система — параллельное подключение нагревательных приборов

Варианты подключения радиатора отопления

В любой из систем радиаторы можно подключать несколькими способами.Выделяют три основных.

После того, как вода достигнет желаемой температуры, она откачивается из водонагревателя и проходит через все радиаторы в доме. Когда вода проходит через каждый радиатор, она теряет часть своего тепла. Наконец, становится слишком холодно, чтобы эффективно нагреть радиатор и снова вернуть его в обогреватель для повторного нагрева. Чтобы утеплить дом, цикл происходит каждый раз, когда нужно повышать температуру. Нагреватель и насос обычно привязаны к термостату, чтобы они знали, когда пнуть.Это гарантирует, что они будут работать только тогда, когда необходимо обеспечить тепло для остальной части дома.

Диагональ

В этом случае чаще всего подвод теплоносителя сверху, «обратка» подключается снизу. Теоретически это считается лучшей схемой подключения радиатора. Расчетные потери тепла более 2-5%. Получается, что горячая вода более равномерно распределяется по всем участкам. В паспортных данных по каждой секции указана тепловая мощность. Итак, при тестировании используйте именно эту схему.

Особенности диагонального подключения

В отличие от других систем отопления, например, с принудительной подачей воздуха, где баланс встроен непосредственно в оригинальную конструкцию устройства, радиаторы необходимо сбалансировать, чтобы обеспечить хороший уровень теплоотдачи от всех агрегатов. Этот баланс достигается за счет контроля скорости прохождения горячей воды через каждый радиатор. Чем медленнее вода течет через радиатор, тем больше выделяется тепла. Если он протекает через систему быстрее, вода выделяет меньше тепла.

Правильно работающие радиаторы должны отклоняться примерно на 10 градусов Цельсия от одного конца к другому, прежде чем перейти к следующему радиатору в вашем доме. Проверить это несложно. Просто оставьте термометр на входе в радиатор, когда вода течет через него, чтобы увидеть, какая температура, а затем наденьте его на выхлопную трубу, чтобы увидеть, какова температура выходящей воды. Если температура упадет более чем на 10 градусов по Цельсию, вода будет слишком долго течь по радиатору и выкачивает слишком много тепла в этом месте.

Диагональное подключение — одно из самых эффективных (слева)

Иногда можно встретить другую картину — когда поток идет вниз, а обратка подключается сверху. Хотя это диагональное подключение, но при таком поступлении теплоносителя расчетные потери составят 20-25%. В некоторых ситуациях эта схема хорошо себя показывает, и если у вас такое диагональное подключение, вся поверхность устройства прогревается более-менее нормально, то для вашей системы это работает.

Соединение, вид снизу

Чтобы решить эту проблему, нужно немного приоткрыть вентиль, чтобы вода быстрее попадала в радиатор. Если его не хватает, вода течет слишком быстро, и клапан нужно немного прикрыть. Балансировка системы жизненно важна, когда вы пытаетесь создать комфортное жилое пространство. Если один радиатор выделяет слишком много тепла, а другие не улавливают его, в вашем доме будет жарко и холодно. Найдите время, чтобы все сбалансировать, чтобы вы могли максимально использовать свою радиаторную систему.

Но практика часто опровергает теорию. И далеко не всегда даже правильная диагональная схема подключения радиаторов отопления — лучший вариант. В однотрубных системах с принудительной циркуляцией нижнее соединение часто работает лучше.

Нижний

По теории тепловые потери при таком варианте велики — до 15-20%. Но при достаточно большом напоре, создаваемом циркуляционным насосом, вся поверхность радиатора сверху вниз хорошо прогревается. А все потому, что возникают вихревые течения.Эта часть теплотехники (распределение и поведение вихревых течений) еще недостаточно изучена, предсказать поведение этих самых вихревых течений пока невозможно. Но факт остается фактом: в некоторых случаях нижнее подключение радиаторов отопления оказывается наиболее эффективным.

Радиаторы должны быть чистыми по всему дому, чтобы вы могли максимально использовать их. Поскольку тепло передается от воды или пара в радиаторе к наружному воздуху, очень важно, чтобы передача тепла могла проходить беспрепятственно.Любая грязь или пыль, которые скапливаются на ребрах или ребрах радиатора, служат изолятором и препятствуют передаче тепла изнутри радиатора в воздух снаружи.

Видео: мастерская по установке радиаторов отопления

Просто протирайте радиаторы еженедельно, чтобы не загрязнить грязь и мусор. Их можно мыть обычной жидкостью в большинстве случаев или слабым мыльным раствором при удалении более сложных веществ. Чистые радиаторы намного эффективнее грязных, и если вы потратите время на то, чтобы вытереть грязь, со временем вы сэкономите деньги.

Схема популярна еще и тем, что при скрытой прокладке трубы в полу ее практически не видно. Но есть два варианта нижнего подключения. Седло — это когда трубы соединяются с противоположных сторон. Обычно используется на секционных радиаторах. И это нижнее подключение — когда вход и выход нагревательной панели находятся на меньшем расстоянии друг от друга. Такой вариант подключения используется для панельных радиаторов.

Климат Горячая вода Радиатор Центральное отопление

Быстро обогрейте дом с помощью радиатора центрального отопления

Радиаторы центрального отопления — это быстрый и эффективный способ обогрева вашего дома, который контролирует температуру в каждой отдельной комнате.Радиаторы нагреваются с нижнего уровня, поэтому вокруг них быстро ощущается тепло. Кроме того, при нагреве радиаторов возникает эффект естественной конвекции. Это означает, что вы будете наслаждаться преимуществами лучистого тепла и получите двойную дозу тепла от естественной конвекции.

Сторона или одна сторона

Чаще всего такой вид подключения радиаторов отопления можно увидеть в многоэтажных домах с вертикальной разводкой. Это когда стояки спускаются сверху вниз, проходя через все этажи. Радиаторы подключены на каждом этаже.Чаще в этом случае система однотрубная (один стояк), но есть двухтрубные соединения (рядом два стояка).

Котел, обычно расположенный в гараже или прачечной, нагревает воду, а затем перекачивает ее по трубопроводам к радиаторам по всему дому. Теплая вода протекает через радиаторы и нагревает их, что, в свою очередь, нагревает комнату. Вода возвращается в котел для повторного нагрева и продолжает цикл обратно в радиаторы. Дровяные котлы также доступны, но они, как правило, менее популярны из-за количества труда, необходимого для их эксплуатации.

Система управляется программируемым контроллером, который можно настроить на включение и выключение в удобное для вас время. Клапаны на каждом радиаторе отопления используются для регулирования температуры отдельных помещений. Вы также можете добавить к этой системе полотенцесушитель, который удерживает сухие полотенца и предотвращает попадание влажного воздуха в ванную комнату.

Этот вид подключения радиаторов отопления средний по потерям. Они могут составлять 5-10%. Его часто используют из-за минимального расхода труб при подключении и хорошей, в принципе, экономичности.

Где установить

Со схемами подключения радиаторов отопления мы разобрались, но все же важно правильно выбрать место расположения. Традиционно они располагаются под окнами. Это оправдано с точки зрения теплотехники. В комнатах наибольшие потери тепла через окна. Устанавливая под них радиаторы, мы создаем тепловую завесу, препятствующую утечке тепла из помещения. Аналогично будут работать радиаторы, расположенные возле входных дверей.

Байпасное соединение

В новых или существующих домах можно установить систему центрального радиаторного отопления. В существующих домах должно быть достаточно места под полом для прокладки трубопроводов. Систему также можно комбинировать с полом с подогревом, который обеспечивает нижний уровень дома или главную гостиную роскошным полом с подогревом, а остальная часть дома отапливается радиаторами.

Радиаторы отопления, доступные для климатических условий

Радиаторы центрального отопления — популярный выбор в домах Таранаки.Мы предлагаем ряд стилей радиаторных и котельных систем, чтобы обеспечить вам эффективную систему для дома.

Хотите узнать больше о радиаторах центрального отопления

Кроме того, вы можете отправить нам сообщение через контактную форму. Природный газ или дизельное топливо. Существуют котлы с горелкой для сжигания, но они больше подходят для любителей огня.

• Экономичен, так как вода переносит больше тепла, чем воздух.
• Индивидуальный контроль температуры для каждой комнаты.
• Безопасно находиться рядом с детьми.
• В доме центральное отопление. Особенно подходит для старых домов вилл.

У нас нет отношений с рекламодателями, продуктами или услугами, обсуждаемыми на этом веб-сайте.

Но также нужно правильно установить радиатор, соблюдая рекомендуемые расстояния от пола и подоконника. При определении высоты нагревательных приборов нужно исходить не только из необходимой мощности, но и из того, как «встает» батарея такого размера.

Руководство по трубопроводным соединениям для парового радиатора: в этой статье описываются трубопроводные соединения для паровых тепловых радиаторов. Мы объясняем разницу между однотрубными и двухтрубными системами парового отопления. Мы проиллюстрируем подводные паровые трубы, паровые выхлопные трубы и проясним, какой тип парового тепла установлен в здании — с точки зрения распределения пара. Мы объясняем, как пар поднимается или входит в радиаторы и как конденсат из парового радиатора возвращается в паровой котел.

Вопрос: где паровые трубы входят в паровые радиаторы: сверху, снизу или оба?

Можно сделать вывод, что это система водяного отопления, а не система парового отопления, потому что клапан сначала устанавливается в верхней части радиатора. На фотографии в верхнем левом углу изображен двухтрубный паровой радиатор отопления, установленный в Вассарском колледже.

Кроме того, стоит учесть, что, закрывая радиаторы декоративными экранами, пряча их в нишах или под полками, мы также уменьшаем количество исходящего от них тепла.

Лучшая схема подключения радиаторов отопления и поиск неисправностей

Все эти потери, которые могут возникнуть в нагревательных приборах, следует учитывать только в больших системах. Подключение батарей отопления в частном доме в системе с принудительной циркуляцией (с насосом) может быть любым. Если это отражается на количестве передаваемого тепла, то совсем несущественно. Выбирайте наиболее удобный в вашем случае тип подключения радиаторов отопления. Он будет лучшим.Важно правильно рассчитать количество секций, и вы не почувствуете снижения теплоотдачи на 7% или 15%: все расчеты ведутся с запасом, округляя в большую сторону. Так что особых причин для беспокойства нет.

Дэн, наверное, самый опытный из ныне живущих людей, когда речь идет о системах парового отопления. Текст Дана, на который вы ссылаетесь, включает эти два утверждения. Когда пар входит в нижнюю часть радиатора, он течет вверх по секции, вытесняя воздух при входе.

• Старые паровые радиаторы имеют ниппели только в нижней части секций.
• Это потому, что пар легче воздуха.

Большинство двухтрубных паровых излучателей тепла действительно будут отображаться с паром, входящим в радиатор на одном конце в верхней части радиатора, а конденсат будет выходить из нижней части радиатора на его противоположном конце.

Приходится беспокоиться, когда «батареи не нагреваются» или нагреваются неравномерно. Но здесь необходимо в каждом случае учитывать конкретную ситуацию: подключение, тип системы и проводку.Но есть несколько стандартных ситуаций, в которых причины также часто бывают стандартными:

Вообще ситуаций и причин много. Но чаще всего, если раньше температура на приборе была нормальной, а вдруг стало холодно, причина кроется в засорении трубы или клапана, в заросшей трубе. Все проверьте, уберите. Должен заработать. Если результата нет, вызовите специалиста. Но он, скорее всего, повторит ваши манипуляции.

Иногда мы встречаем двухтрубную паровую систему с патрубками для пара и конденсата в нижней части радиатора, и, конечно же, все однотрубные паровые радиаторы поставляются с патрубком для патрубка снизу радиатора.Все однотрубные паровые излучатели тепла получают питание от нижней части радиатора с одного конца, как мы объясним и проиллюстрируем далее в этой статье.

Преобразовать в водяной радиатор

Слева радиатор для нагрева нижнего потока горячей воды. Что интересно в радиаторе вверху справа, так это то, что он был преобразован в термальную воду от предварительного двухтрубного парового отопления. Обратите внимание на безумное положение выпускного клапана с левой стороны радиатора?

Слабые радиаторы — одна проблема.Не менее неудобно чувствуешь себя, когда в комнате слишком жарко. И это часто ощущают те, кто ставит металлопластиковые окна. Сразу становится очень тепло, временами при умеренных температурах «за бортом» невыносимо жарко. Приходится либо часто открывать окна, либо закрывать краны на подаче. Комфортным такое существование назвать сложно. Но все можно исправить.

Это место, где был установлен пароотводчик. У вас будет время выпустить весь воздух из этого радиатора, когда он превратится в горячую воду — по крайней мере, не через этот стравливающий воздух.Первоначально на момент установки это был двухтрубный паровой радиатор. Пароотводчик работал правильно в том месте, которое мы показываем, и где он теперь установлен.

Направление подачи подающей трубы: подача вниз и подача: двухтрубных радиаторов

На радиаторе с нагретой горячей водой нам нужно, чтобы воздушный поток находился в верхней части устройства — там, где будет воздух. Для начала разберемся, с какого направления пар подается в паровой радиатор. Да, конечно, Дэн прав в том, что некоторые из двухтрубных паровых систем также имеют «удерживающие стояки пара».”

Есть несколько способов отрегулировать (понизить или повысить) температуру, но не полностью ее закрыть. Есть игольчатые клапаны, позволяющие вручную изменять подачу теплоносителя. Вы частично перекрываете поток, выделяется меньше тепла. Стало похолодало — кран открылся больше — стало выделяться больше тепла. Есть автоматические устройства — терморегуляторы для батарей (радиаторов), они называются «термокран», «термостат», «регулятор». От этого суть не меняется. Поворачивая головку этого термостата, вы устанавливаете температуру, которую хотите поддерживать в комнате.А сам прибор регулирует подачу теплоносителя. Точность поддержания температуры плюс-минус 1 o C.

Сводка

Потеря теплопередачи радиаторов может сказаться на неправильно рассчитанной системе или на ее большой протяженности. Если расчет верен, а система имеет определенный запас мощности, то подключайте радиаторы так, как вам удобнее. Гораздо важнее выдерживать правильный уклон: сторона радиатора, на которой установлен кран Маевского, должна быть немного выше его противоположного конца.

Лето — традиционная пора не только для отдыха, но и для монтажа систем отопления. В наших широтах надежное теплоснабжение — это первоочередной вопрос при строительстве и реконструкции дома. Решается в следующем порядке:

• выбор системы отопления;
• определение мест;
• Подбор схемы подключения радиаторов отопления;
• выбор класса, типа и модели устройств.

Есть два варианта установки водяного отопления: однотрубный и двухтрубный.Рассмотрим их подробнее.

Модель 1

В однотрубной системе отопления нагретый в котле теплоноситель поднимается, и, вытесняя столб холодной воды, поочередно поступает во все отопительные приборы. А потом опускается, попадая в котел для последующего нагрева. Способ экономичный, часто применяется при обогреве многоэтажных домов.

Плюсы и минусы

Достоинства данной схемы — простота монтажа и небольшой расход труб.Однако есть существенные недостатки:

• при последовательном подключении нескольких радиаторов разница температур между первым и последним будет значительной;
• теплоснабжение не регулируется. Теплоотдача однотрубной системы определяется расчетной нормой, заложенной в проекте;
• возможно только нижнее подключение батареи.

Методы преодоления

Существует ряд методов, позволяющих компенсировать недостатки однотрубной системы:

• каждый последующий блок должен состоять из большего количества секций, чем предыдущий;
• можно увеличить количество аккумуляторов в комнате;
• первым соединит помещения с наибольшими потерями тепла;
• установить клапаны диагонального подключения радиаторов;
• оснастить систему циркуляционным насосом.

Вторая модель

В двухтрубной системе горячая вода подается по одной трубе, а отводится в охлажденном виде по другой. В схеме этого типа нагреватели подключаются параллельно.

плюсы

Достоинствами такой схемы подключения являются следующие факторы:

• все обогреватели нагреваются одинаково;

Клапаны

• могут быть установлены перед радиаторами для регулирования количества подаваемой охлаждающей жидкости.

Недостатков системы всего два: требуется большее количество труб для установки стояков и обвязки и соответственно выше трудозатраты на установку системы.

Расположение

Точное количество секций радиатора определяется при теплотехническом расчете. Правильно выполненный расчет позволит компенсировать теплопотери и повысить энергоэффективность. Основными данными для расчета являются величина теплопотерь для каждого отдельного помещения и мощность теплопередачи аккумуляторной секции.

Рассмотрим расчет секций на примере радиаторов Кондор

Общее тепловыделение батарей должно компенсировать тепловые потери. Также при расчете определяется необходимое сечение трубы для каждого участка системы. Есть типовые варианты размещения отопительных приборов.

Принципы размещения

Правильнее будет разместить дополнительные батареи в угловых помещениях и на крайних этажах: потери тепла в этих помещениях намного выше, чем в середине здания.Это связано с наличием поверхностей, контактирующих с внешней средой: холодных стен угловых помещений, пола и потолка внешних этажей.

Традиционное расположение радиаторов — под окнами, основными источниками потерь тепла. Это позволяет создать защиту (экран) от холодного воздуха.

Тепло, уходящее через световые отверстия в результате воздухообмена, немедленно восполняется, что предотвращает сквозняки и значительные перепады температуры.

Параметры

Не влияет на расположение аккумуляторов: они устанавливаются в соответствии со строительными нормами. Главное — обеспечить эффективную циркуляцию воздуха вокруг аккумулятора. Это позволит передать в помещение больше тепла от теплоносителя.

Параметры расположения радиаторов в нише, обеспечивающие нормальную циркуляцию воздуха:

• 10 см от низа подоконника;
• 12 см от пола;
• 5 см — зазор между агрегатом и стеной или слоем утеплителя.

Тираж

Теплоноситель системы отопления — вода — может циркулировать естественным или принудительным образом. происходит за счет вытеснения столбом теплой воды холодного теплоносителя — это происходит по законам физики.

Естественная циркуляция

Это правильное решение при частых отключениях электроэнергии, поскольку оно энергонезависимо. Длина ветвей естественной циркуляционной системы ограничена. Чтобы принудительная система отопления работала, необходимо установить насос возле котла отопления или иметь в его конструкции насос.

Методы принудительной циркуляции

Подключение радиаторов отопления зависит от длины теплотрассы и особенностей ее прохождения. При наличии циркуляционного насоса могут применяться следующие схемы:

• односторонний;
• кореш;
• диагональ
• нижний.

Первый тип

Боковое или одностороннее соединение предполагает, что впускная труба (подающая) и выпускная (обратная) монтируются на одной стороне радиатора (к одной секции).Боковое подключение эффективно при количестве секций не более 15. Недостатком является плохая циркуляция в дальних секциях, а также быстрое засорение, что еще больше усугубит ситуацию.

По диагонали

Диагональное подключение радиаторов отопления позволяет подавать тепло батареям с большим количеством секций. Подача осуществляется сверху, отвод — снизу по диагонали. Такая схема обеспечивает равномерное распределение теплоносителя внутри радиатора и максимальную теплоотдачу.В нижний патрубок секции, в которую подается вода, монтируется заглушка, а диагональный кран — кран Маевского.

Тепловые потери при диагональном подключении не превышают 2%. При указании заряда батареи имеется в виду данный тип подключения. Единственный недостаток диагонального соединения — это внешний вид: трубы подходят с двух сторон и их сложно скрыть.

Сторона

Боковое подключение батарей отопления осуществляется в тех случаях, когда труба отопления скрыта под полом.Подводящие и обратные трубы подсоединяются с разных сторон к трубам нижнего сечения. Недостатком этого варианта является неравномерное распределение теплоносителя и, как следствие, низкая теплоотдача.

Несмотря на значительные потери тепла — 10-15% — это соединение используется довольно часто из-за возможности скрыть практически все трубы. Нижнее подключение аналогично сиденью, но подающий и обратный патрубки расположены рядом в нижней части радиатора. Эффективность такой схемы даже ниже, чем у предыдущей.

Приложение

Все эти схемы применимы в частном доме. При желании можно использовать два источника отопления: котел, установленный в топке, и газовый или электрический котел, который включается параллельно.

Установка

Рассмотрим правильно выполненную последовательность монтажа однотрубной системы отопления в частном доме:

• установка отопительного котла;
• отделка стен в местах установки аккумуляторов, при необходимости теплоизоляция;
• установка на стены радиаторов отопления;
• определение мест крепления труб и врезки отводов;
• Заполняет систему водой и проводит пробный пуск.

Присоединение радиаторов отопления может быть проточным и с замыкающими секциями. Первый способ проще, требует меньше материалов и труда, применяется для небольших систем. Второй способ позволяет регулировать расход теплоносителя для каждого отдельного радиатора, но требует установки дополнительных байпасных секций — байпасов. Здесь также требуются дополнительные запорные клапаны.

Технология монтажа перегородки по технологии Knauf, видео уроки

Гипсокартон является самым популярным материалом для построения перегородок, декоративных конструкций, ниш в стенах, проемов, арок и много другого. Но все это требует надежную опорную конструкцию. Их можно изготавливать как из дерева, так и из профиля. Сегодня весьма популярны перегородки Knauf. Это конструкция из гипсокартона, каркас которой выполнен исключительно из металлического профиля. При этом соблюдены всевозможные нюансы, которые могут навредить целостности и общей надежности.

Схема перегородки

В чем заключается технология Knauf?

Технология Knauf гипсокартонных стен заключается прежде всего в применении качественных и надежных материалов:

К достоинствам профиля Кнауф относится то, что при стыковке стоечного с направляющим не образуется никаких неровностей и выступов на поверхности стены. А это является несомненным плюсом, потому что позволяет сэкономить средства на отделочных смесях.

Технология монтажа гипсокартона Knauf предусматривает применение фирменных влагостойких листов. Материалы от этого производителя также обладают повышенными показателями устойчивости как к механическим факторам, так и к влаге. В ассортименте этого типа продукции имеются листы 5 типоразмеров, что намного ускоряет процесс монтажа. А в качестве утеплителя и звукоизолятора применяется исключительно минеральная вата.

Тепло-и звукоизоляция Knauf

Крепеж и метизы Knauf выполняются из прочных типов пластмасс, а металлические изделия проходят антикоррозийную обработку.

Компания занимается производством огромного числа наименований изделий, поэтому практически все нужно использовать от этого бренда.

В чем преимущества технологии Knauf?

Главным отличием продукции Knauf является высокая долговечность и отменное качество. Поэтому и Knauf технология монтажа гипсокартона должна выполняться на соответствующем уровне. Технология не допускает небрежного отношения и некачественной работы. Приступая к построению перегородок по этой технологии, следует придерживаться всех её принципов:

1. Перед прикручиванием гипсокартонных листов необходимо обклеить наружную часть профиля термоизоляционной лентой. Это предотвратит возможность образования сырости на поверхности стены в случае промерзания профиля.
2. Шаг крепления направляющего и установка стоечного профиля должен составлять не более 60 см, если к стене не будет прилагаться каких-либо нагрузок. Если на стену будет навешиваться мебель или техника, то количество стоек и шаг крепления следует участить.

   Усиленная перегородка

3. Технология монтажа перегородок из гипсокартона Knauf предусматривает создание стен с максимальной прочностью, поэтому для усиления отдельных участков конструкции необходимо использовать двойной профиль (вкладывать один в один с перекрытием в 10% от его ширины).
4. Стыковку длинных отрезков профилей необходимо осуществлять вразбежку или в шахматном порядке. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность вибрации и деформации готовой конструкции. При этом нахлест должен составлять не менее 10 размеров его ширины.
5. Для соединения профилей между собой по технологии следует применять просекатель с отгибом или шурупы Knauf.
6. При осуществлении монтажа в местах нахлеста профилей следует применять: просекатель, заклепки или специальные винты типа LN9.

   Конструкция стыковки ГКЛ с компенсацией расширения

7. Стыковать гипсокартонные листы над дверными или оконными проемами строго посередине запрещено. Это необходимо делать ближе к краю. Подобные меры предназначены для того, чтобы снизить вероятность порчи перегородки от вибрации, создаваемой дверями при открывании, и ее веса.
8. Оконные и дверные коробки необходимо крепить к дополнительным стоечным профилям, которые должны быть установлены рядом с зазором 30-40 мм. В него следует вложить алюминиевый профиль меньших размеров с резиновыми прокладками. Точно также должен оставаться зазор между листами гипсокартона, который необходимо замостить специальным составом Knauf.

Если будет полностью соблюдена инструкция по монтажу гипсокартона Knauf, то перегородка получится надежной и прочной.   

 Типы перегородок Кнауф

По конструктивному строению Knauf перегородки могут быть нескольких типов в зависимости от количества обшивок:

Одинарная двухслойная

• с однослойной обшивкой;
• с двухслойной обшивкой;
• с трехслойной обшивкой;
• с однослойной обшивкой из Кнауф-суперлистов влагостойких листов на одинарном каркасе;
• с комбинированной, с одной стороны, и двухслойной, с другой;
• с трехслойной обшивкой из влагостойких листов и промежуточных стальных листов.

Также по технологии Knauf выполняются перегородки с каналами для коммуникаций и вентиляции. К ним относятся конструкции марок С 386.1 и  С 386.2.

Тип устанавливаемой перегородки зависит от назначения помещения и степени его звукоизоляции.

Перегородки Knauf подразделяются также по типу каркаса:

• двойные;
• одинарные.

Одинарные конструкции применяются в местах, где не требуется основательная звукоизоляция, а на стены не будет приложена дополнительная нагрузка. Двойные применяются для создания прочной и надежной стены, на которую можно будет подвесить тяжелую мебель или какую-нибудь бытовую технику.

Конструкция перегородок Knauf

Рассмотрим некоторые гипсокартонные перегородки Knauf, выполненных по технологии:

Одинарный каркас и один слой ГВЛ

1. С-361 – перегородка, выполненная на одинарном каркасе и обшита одним слоем влагостойких гипсокартонных листов Knauf. В ней применяется с обеих сторон фирменный влагостойкий гипсокартон толщиной 12,5 мм, а в качестве наполнителя выступает минеральная вата. Главным элементом в таких конструкциях являются листы с двухсторонней обработкой гидрофобизатором. Вес 1 м² готовой конструкции без отделки смесями составляет порядка 18 кг, что говорит о достаточной легкости и всей перегородки в целом.

   Двойной каркас с двухслойной обшивкой

2. С-365 – перегородка, выполненная на двойном каркасе и обшита в два слоя с обеих сторон водостойкими листами гипсокартона. Для повышения звукоизоляции стойки обклеиваются с внутренних сторон специальной звуконепроницаемой лентой. В качестве наполнителя также выступает минеральная вата в 2-3 слоя. Подобная конструкция гарантирует жесткость перегородке и высокие показатели шумоизоляции. Узнать, сколько материала нужно, поможет калькулятор расчета перегородок.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Почему важно соблюдать технологию и типичные ошибки

Видео:

Облицовка стен листами гипсокартона КНАУФ, две технологии

Вступление

Технологии KNAUF активно используются для облицовки различных строительных поверхностей. Облицовка позволяет исключить мокрые строительные процессы, такие как оштукатуривание.

Две технологии KNAUF облицовки

Существует два типа технологии KNAUF облицовки:

• Каркасная;
• Бескаркасная.

Первая технология каркасная, предполагает устройство каркаса из металлических профилей или деревянного бруса с дальнейшей облицовкой каркаса листами гипсокартона в один или два слоя.

Вторая технология, предполагает наклеивание листов гипсокартона непосредственно на строительную поверхность при помощи специального клея.

Каркасная облицовка

Каркасная облицовка состоит из двух частей: каркаса и облицовки листами гипсокартона. Каркас облицовки, чаще делается из металлических профилей с примыканием к стене через слой уплотнителя типа Дихтунгсбанд или герметика.

Шаг крепления вертикальных стоек каркаса 600 мм. Если стена будет облицовываться плиткой, то шаг стоек уменьшается до 400 мм.

Облицовка листами производятся в один или два слоя. Марки листов выбираются в зависимости от влажности помещения и планируемой отделки.

Для устройства каркаса используется:

• Профиль направляющий ПН 75\40 или 100\40;
• Профиль стоечный ПС 75\50 или 100\50.
• Уплотнительная лента Дихтунгбанд;
• КНАУФ листы: ГСП-А, ГСП-Н2 влагостойкий, ГСП-DF огнестойкий или листы ГВЛ.

Бескаркасная облицовка

Бескаркасная облицовка предполагает приклеивание листов к ограждающим конструкциям помещения (стенам).

Облицовывать можно только прочные конструкции, не подлежащие деформациям. Перед облицовкой поверхности очищаются от пыли, грязи, поверхность пропитывается грунтовкой.

Технология приклеивания листов включает три способа (С611):

• Способ А: используется при неровности стен до 4мм. используется клей-шпаклевка «Фюгенфюллер»;

• Способ Б: используется при неровности до 20мм. Используется клей-шпаклевка «Перлфикс»;

• Способ В: используется при неровности до 40мм, на «Перлфикс» и «Фюгенфюллер».

Важно отметить, что рекомендовано подбирать листы такого размера. Чтобы избежать горизонтального стыкования листов при облицовке.

PDF инструкция KNAUF

Посмотреть и скачать описанные выше технологии можно в PDF инструкция KNAUF тут (https://yadi. sk/i/P71YZKJ13P35fD) (Яндекс.Диск) или тут (https://drive.google.com/file/d/0BxOOL1biI_jQS2hLczlQTVlRQk0/view?usp=sharing)(Google Диск).

В инструкции следующие технологии:

• С625 Металлический каркас с однослойной обшивкой масса 16 кг/ метр;
• С626 Металлический каркас с двухслойной обшивкой масса 27 кг/ метр;
• С612 Параллельные пазы облицовка криволинейных конструкций без каркаса и на каркасе;
• С612 V-образные углы;
• С611 Бескаркасная система KNAUF-лист на клею.

©Gipsokart.ru

Еще статьи

устройство межкомнатных конструкций серии C112 из гипсокартона

В ремонтных и строительных работах применим гипсокартон и его комплектующие. Этот строительный материал имеет ровную поверхность, поэтому можно с лёгкостью выровнять стены с помощью ГКЛ, создать фигурные многоуровневые потолки, а также разделить комнату на две при помощи перегородок. Перегородки Кнауф из пазогребневого гипсокартона имеют множество плюсов. Функциональность перегородки в основном направлена на разделение помещения.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Плюсы использования технологии Кнауф

Сборные гипсокартонные системы перегородок Кнауф применяются как в квартирах, так и в общественных местах. Они имеют отличия по типам, размерам. С их помощью создаются стены и перегородки.

Сборка каркаса перегородки кнауф

Главным преимуществом, является материал Кнауф. Пазогребневые гипсоплиты созданы по литиевой технологии.

Необходимое количество материалов для монтажа перегородки

Они не горят и являются огнестойкими. Составные плиты не содержат ядовитых примесей, вредных для человека и животного. Такие плиты легко монтируются, поддаются обработке.

1. В данной системе используются комплектующие высокого качества. Для этого есть специальный отдел Кнауф, следящий за качеством выпускаемой продукции.
2. Расчет материала проходит легко, без затруднительных составлений математических формул и их вычитания.
3. Для каждой системы выпускается подробная инструкция для сборки гипсокартонной перегородки.
4. Для создания перегородки из гипсокартона самостоятельно, идёт закупка множества материалов. В готовой системе не требуется в отдельности покупка профилей для гипсокартона или крепежей.

Гипсокартонные перегородки Кнауф отличаются полной комплектацией, что немаловажно в монтаже перегородки и её дальнейшего использования.

Вернуться к оглавлению

Типы перегородок и особенности монтажа

Фирма Кнауф выпускает перегородки отличные своими размерами и типами. Они для удобства различия делятся на модели.

Схема устройства и конструкция перегородки кнауф

По конструкции перегородки Кнауф делятся на количество слоёв гипсокартона (ПГП):

1. Один слой гипсокартона.
2. Два слоя.
3. Три слоя ГКЛ.
4. Один слой влагостойкого гипсокартона на одном каркасе.
5. Комбинированный гипсокартон с одной стороны и двухслойный – вторая сторона.
6. Трёхслойная обшивка влагостойкого ГКЛ и металлические листы.

В конструкции перегородок есть каналы для коммуникаций, а также выделенные места для вентиляции.

По каркасу Кнауф перегородки есть: однокаркасные, предназначенные для мест, где не надо сильная звукоизоляция и не будет сильного утяжеления конструкции. Двухкаркасные конструкции – прочные межкомнатные стены из гипсокартона, на которую можно повесить телевизор на гипсокартон или использовать как основу под создание мебели.

Вернуться к оглавлению

Перегородка С112

Система Кнауф С112 это состав материалов, которые создают перегородку с двухслойной обшивкой и одним металлическим каркасом.
Особенности перегородки:

• каркас сделан из металлических профилей и обшит с 2 сторон двумя слоями гипсокартона;
• при помощи создаваемого изделия решается важная задача – разграничение комнаты на зоны;
• монтаж гипсокартонной перегородки производится без применения «мокрых» методов;
• поверхность изделия является огнеупорной;
• возможность создания дизайнерского решения;
• готовую перегородку можно покрыть любым материалом: обои, краска, плитка;
• при создании перегородки улучшается теплоизоляция, а также звукопроницаемость.

Учитывая все особенности Кнауф, можно с уверенностью сказать – срок эксплуатации её продолжительный.

Названия элементов перегородки кнауф

Монтаж перегородки С112

Технология монтажа перегородки проводится с соблюдением пошаговой инструкции. Начинать монтажные работы следует проводить тогда, когда окончены все работы с электричеством и прокладкой всех кабелей под гипсокартоном. После окончания ремонтных работ с половым покрытием, а также окончание водных процедур в требуемом помещении.
Монтаж перегородки кнауф проводится следующим образом:

1. При помощи лазера и обивочного шнура на чистую поверхность пола, стен и потолка наноситься разметка.
2. На линиях отмечаются точки расположения стоечных профилей, а также дверной проём.
3. Первыми крепятся направляющие профили. Для отрезания профиля нужной длины используются ножницы для резки металла.
4. Для улучшения звукоизоляции на НП требуется приклеить уплотнительную ленту, согласно ширине профиля.
5. С помощью дюбелей 35 мм профиль крепится к полу. Шаг крепления не больше 1 метра.
6. Аналогично НП крепиться на потолочном перекрытии.
7. После этого следует измерить длину стоечного профиля от потолка до пола.

   Пример крепления стоечных профилей

8. Длина стоечного профиля должна быть на 1 см меньше, чем высота помещения.
9. На стоечные профили, которые крепятся к стене, наклеивается уплотнительная лента.
10. Если стена из гипсокартона Кнауф, тогда профили крепятся саморезами. Если кирпич или блок из ячеистого бетона, тогда применяются дюбели длиной 35 мм. Шаг крепления дюбелей или саморезов не больше 1 метра.

    Схема крепления листов гипсокартона Кнауф

11. Для дверей, весом 35 кг требуется смонтировать двойной стоечный профиль, методом насадки одного профиля на другой.

    Схема устройство двойного стоечного профиля

12. Монтируются стойки для дверей в направляющих профилях и крепятся саморезами длиной 9 мм.
13. Из направляющего профиля вырезается горизонтальная перемычка для двери. Устанавливается между стоечными профилями двери, вверху по высоте двери и крепится саморезами 9 мм.
14. От получившейся дверной коробки до потолка следует установить вырезанный стоечный профиль в количестве двух штук. Эти стойки крепятся методом просечки с вгибом.Схема соединения стоек

15. От пола до потолка устанавливаются стоечные профили через каждых 60 см, фиксация производится методом просечки.

    Чертеж с размерами для монтажа стоечных профилей

16. Спинки профилей должны быть отвёрнуты в одну сторону, а отверстия для кабелей находились на 1 уровне.

Обшивка гипсокартоном перегородки С112

После смонтированного металлического каркаса начинается обшивка ГКЛ. Лист от пола должен крепиться на расстоянии 1 см. При необходимости разрезания листа гипсокартона необходимо использовать строительный нож. Разрезается по намеченной линии картон и надламывается гипс.

С другой стороны картон следует отрезать по получившейся линии сгиба. Обрезанная часть ГКЛ обрабатывается и создаётся фаска 22 градуса. А также для отрезания листа используются резаки – малый (ширина отрезаемого листа 12 см), большой резак-63 см.

Монтаж гипсокартона производится при помощи специального устройства. Листы прижимаются к каркасу и крепятся шурупами. Они должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга – 7.5 см, а также от края на расстоянии не больше 15 см. Головка шурупа должна быть утопленной в ГКЛ на 1 мм.

В месте, где соединяются 2 листа по вертикали, следует установить перемычку из профиля. Соседние горизонтальные стыки смещаются на 40 см.

После монтажа гипсокартонных листов, через отверстия в металлических стойках следует протянуть провода электричества и другие кабели.

Пример монтажа проводки под гипсокартоном

Следующим шагом является укладка изоляционного материала кнауф инсулейшн с открытой стороны перегородки. И обшивка перегородки гипсокартонными листами. Но, стыки гипсокартона с одной стороны не должны совпадать со стыками с другой стороны. Таким способом создаётся прочность конструкции.

Окончательным шагом в первом уровне является заделка швов гипсокартона. Для этого следует стыки с самодельной фаской на гипсокартоне и обработать ГКЛ грунтовкой . После чего требуется сделать раствор для заделки стыков из сухой смеси Кнауф Унифлот. Шпаклёвка равномерно наносится на стыки узким шпателем 15 см.

Процесс шпаклевки перегородки из гипсокартона

После шпатлевания следует приступить к монтажу второго уровня гипсокартона. При этом стыки первого слоя гипсокартона не должны совпадать со вторым уровнем гипсокартонного покрытия перегородки.
При помощи специального оборудования на намеченных точках требуется вырезать отверстия для электрокоробок под выключатель и розетки в гипсократоне.

Высверливание отверстия под розетки

Стыки второго слоя гипсокартона требуется заделать при помощи армирующей ленты Кнауф. После высыхания шпатлевки на стыках с армирующей лентой требуется сделать затирку от лишних кусочков.
После выполнения затирки всю поверхность следует прогрунтовать «Кнауф Тифенгрунд».

Подробный процесс монтажа отверстий в гипсокартоне под розетки

Если перегородка будет покрашена, тогда перед покраской всю поверхность следует прошпаклевать «Кнауф Мульти-Финиш». Когда поверхность высохнет, её следует затереть и покрыть грунтовкой.

Смотрите в видео процесс монтажа перегородки Кнауф.

Вернуться к оглавлению

Перегородка С361

Эта перегородка сделана из одинарного каркаса и обшита с двух сторон одним слоем влагостойкого гипсокартона. В состав этой системы входит влагостойкий гипсокартон – 12.5 см, а также наполнитель – минеральная вата.

Схема с размерами перегородки с361

Влагостойкая перегородка ставится в ванной комнате и в помещении с повышенной влажностью. Для установки перегородки должна быть температура не ниже +10 градусов. Перегородка в собранном виде имеет вес 18 кг. Это большой плюс для квартир, где нельзя утяжелять несущие стены, а также иные гипсокартонные конструкции.

Вернуться к оглавлению

Перегородка С365

Эта перегородка сделана из двойного каркаса, с двух сторон обшита двойным влагостойким ГКЛ. Стойки металлического каркаса обклеиваются специальной лентой для звукоизоляции. Наполнителем выступает минеральная вата, которая укладывается в 2 -3 слоя.

Эта конструкция служит прочной стеной с высокими показателями звукоизоляции, прочности.

Вернуться к оглавлению

Перегородка W118

Перегородка имеет 3 слоя гипсокартона. Но, между гипсокартоном монтируется оцинкованный лист, толщиной 0.5 мм. Этот тип перегородки следует устанавливать в строгом соответствии с техническими характеристиками материала, а также с инструкцией по установке.

Схема устройства перегородки W118

Металлический каркас перегородки усилен профилем ПС 100. Толщина его – 0.6 мм.

Вернуться к оглавлению

Факторы, влияющие на выбор перегородки

Фирма Кнауф предлагает большой выбор перегородок. И каждая из них уникальная по-своему. Каждая перегородка предназначена для разных помещений, с разной температурой и уровнем влажности.
Прежде чем приобрести систему перегородки Кнауф следует обратить внимание:

1. Высота комнаты, где будет монтироваться перегородка.
2. Насколько шумно в помещении, и следует ли убрать этот шум? Если да, тогда требуется кнауф акустическая перегородка.
3. Нагрузка на несущие стены или стена, выровненная гипсокартоном.

   Каркас гипсокартонной перегородки Кнауф

4. Состояние базовой стены.
5. Необходимость сокрытия коммуникаций коробом в перегородке.
6. Будет ли в перегородке дверь.
7. Высота самой конструкции – будет она до потолка или декоративный элемент интерьера помещения.

   Схема крепления гипсокартонной перегородки к стене

8. Температурный режим.
9. Какие функции будет выполнять перегородка.

Схема обшивки перегородки листами гипсокартона

Выбирая перегородку Knauf, следует все обдумать. Ведь эта конструкция должна вписываться в помещение, а не стать преградой для живущих там людей. Интерьер квартиры должен подчёркивать зонирование комнаты. Перегородку можно снабдить подсветкой, покрыть краской или обклеить обоями. По желанию в перегородке можно сделать сквозные окна или ниши для декора.

Технология Кнауф-гипсокартон: стены и перегородки

Гипсокартон повсеместно используется при ремонте квартир. С его помощью выравнивают стены и потолки, конструируют ниши и короба, модернизируют дверные проемы, выполняют многие элементы декора. Есть определенные правила монтажа этих конструкций, которые необходимо соблюдать. Ведущие производители гипсокартона разработали целые комплекты для удобства потребителей. Особенную популярность в нашей стране приобрела технология «Кнауф».

Преимущества использования технологии

«Кнауф» выпускает целую линейку готовых наборов, различающихся в зависимости от типа и размеров конструкции.

Главное преимущество комплектов фирмы Knauf: в них входит все необходимое для монтажа стены или перегородки, от гипсокартона до элементов крепежа. Это дает потребителю несколько преимуществ, среди которых:

• Гарантия использования только качественных материалов. Этому способствует строгая система фирменного контроля, рассчитанная на минимальные допуски при изготовлении ГКЛ и других элементов.
• Легкость расчета расхода гипсокартона и иных частей конструкции. Достаточно простого онлайн-калькулятора, имеющегося на многих сайтах. Нужно ввести в него габариты вашей стены или перегородки, указав количество дверей и окон, и он выдаст полный список всех необходимых элементов с указанием их количества.
• Каждый комплект производитель снабжает подробной инструкцией по сборке, благодаря чему осуществить ее сможет даже неподготовленный человек.
• Покупая материалы по отдельности, можно забыть некоторые детали. Использование комплекта решает эту проблему.

Порядок установки комплектов «Кнауф»

Обязательны подготовительные работы: выравнивание и нанесение разметки. После этого ставится перегородка:

• На дюбеля крепятся направляющие профили.
• Через выбранные оптимальные промежутки устанавливаются вертикальные стойки. Их фиксацию рекомендуется производить при помощи просекателя с отгибом.
• Монтируются горизонтальные перемычки.
• При необходимости протягиваются коммуникации, укладывается утеплитель.
• Специальными фирменными саморезами обшивают каркас ГКЛ.
• Проводят финишную обработку углов и стыков листов.

Особенности монтажа

Система сборки стен и перегородок по такой технологии имеет свои нюансы, которые обязательно надо учесть для достижения оптимального результата:

• Для обеспечения высокой прочности отдельные элементы каркаса усиливают за счет вложения одного профиля в другой.
• Направляющие крепятся на дюбели минимум в трех точках. Плоскость профиля, прилегающая к основанию, предварительно оклеивается демпферной лентой.
• Часто приходится стыковать недостаточно длинные элементы металлоконструкции. В этом случае следует разносить места соединения, например размещать их в шахматном порядке. Это снизит вероятность появления вибраций или различных деформаций конструкции.
• Стойки размещают на расстоянии 600 мм друг от друга. Таким образом, каждый лист будет фиксироваться на трех профилях. При необходимости шаг между стойками можно уменьшать.
• Профили между собой скрепляются при помощи просекателя или фирменными саморезами. На пересечениях используются соединители типа «краб».
• Элементы обшивки из ГКЛ крепятся встык с необходимыми зазорами для компенсации температурного расширения материала. В дальнейшем их заполняют специальным составом, произведенным той же фирмой «Кнауф».
• При строительстве перегородок из ГКЛ, имеющих оконные ниши или дверные проемы, запрещается производить стыковку листов над ними. Иначе есть риск расхождения швов из-за вибраций, возникающих при использовании окон и дверей. Стыковку элементов производят ближе к углам помещения.

Типы конструкций, предоставляемых фирмой Knauf

Наборы отличаются друг от друга количеством обшивок, толщиной и конструкцией каркаса. Во всех перегородках используется фирменный утеплитель на основе минеральной ваты. Различают следующие комплекты:

• С 111 – с обшивкой в один слой. Минимальная толщина и неустойчивость к нагрузкам не позволяют такой конструкции заменить собой полноценную стену, ее функция – декоративная и зонирующая.
• С 112 – обшивка в два слоя с каждой стороны  на одинарном каркасе.
• Наборы С 121 и С 122 – аналогичны двум описанным выше. Различие в том, что в них вместо профилей используются деревянные брусья для обрешетки.
• С 115 – комплект со сдвоенным каркасом, облицованный двумя слоями гипсокартона. Это позволяет за счет увеличения толщины перегородки разместить в ней двойной слой минеральной ваты. По своим характеристикам такая конструкция приближается к обычной стене.

• С 116 – также выполняется на двойном разнесенном каркасе. Внутренние полости, остающиеся внутри него, позволяют произвести скрытый монтаж коммуникаций. Отнесенная от стены двухслойная обшивка реализована в комплекте С 626.
• С 113 или С 367 – наборы с тройной обшивкой. Предназначаются для тех случаев, когда необходимо применять гипсокартон разных типов: влагостойкий, огнеупорный и обычный во многих комбинациях.
• С 118 – используется для особопрочных стен и перегородок . В нем между слоями гипсокартона прокладываются листы оцинкованной стали толщиной 0,5 мм.
• С 361, С 362, С 363 – комплекты на одинарном каркасе, обшитые соответственно в 1, 2 или 3 слоя гипсоволокнистым суперлистами Knauf. С 365–369 – модификации перегородок с гипсоволокном на разных каркасах.
• С 386.1 и С386.2 – комплекты, в которых предусмотрена прокладка вентиляционных или других коммуникационных каналов.

Возможны различные комбинации каркасов и обшивок. Все они представлены в линейке продукции фирмы «Кнауф».

Одинарный каркас используется, когда не планируется вешать на стену что-нибудь тяжелое, а также если не требуется значительное утепление или звукоизоляция. Но чтобы прикрепить на стену бытовую технику, имеющую солидный вес, придется сделать двойной каркас с усилением.

Особенности формирования углов из гипсокартона

Важную роль в устройстве гипсокартонной конструкции играют углы. Если их неправильно собрать, то через короткое время в этих местах появятся трещины, да и крепление листов будет ненадежным.

Конструкции из ГКЛ могут иметь как внутренние, так и внешние углы. Для формирования каждого из них применяются свои приемы. Прежде всего собирается каркас.

Наружные углы выполняются следующим образом:

• Две вертикальные стойки, образующие ребро, устанавливаются в направляющие так, чтобы сформировать единый угол. Недопустимо монтировать их со смещением: в этом случае под местом стыковки листов гипсокартона будет пустота.
• Стойки фиксируют в направляющих парой саморезов в каждом месте крепления. Профессионалы предпочитают пользоваться просекателем: такое соединение не содержит выпуклостей, мешающих плотному прилеганию ГКЛ.

• Фрагменты гипсокартонной обшивки прикручиваются встык, так, чтобы плоскость одного элемента перекрывал торец другого, и усиливаются специальным угловым профилем. Закрепить его можно шпаклевкой или клеем ПВА.

Криволинейные ребра укрепляют гибким уголком из пластмассы.

Внутренние углы формируются несколько иначе:

• На начальном этапе из профиля делают угол, скручивая две стойки таким образом, чтобы боковая спинка одной крепилась к половине спинки другой. При этом используют саморезы LB19 мм или аналогичные им. Крепление производят через каждые 25–30 см.
• Эта конструкция вставляется в направляющие на полу и потолке и фиксируется саморезами по металлу.
• Перед монтажом гипсокартона делают фаски с наклоном 45˚, они облегчат шпаклевку угла.
• Внутренне ребро проклеивается армирующей сеткой и шпаклюется. После высыхания производится обработка грунтовкой для гипсокартона.

Компания «Кнауф» в своих конструкциях рекомендует использовать несколько другую схему:

• Сначала монтируется фрагмент ГКЛ, образующий одну из сторон угла.
• К нему прямо через гипсокартон саморезом крепится вертикальный направляющий профиль.
•  В нем закрепляются необходимые горизонтальные перемычки, после чего прикручивается гипсокартон.

В итоге получается Т-образное соединение листов. Дальнейшая обработка внутреннего угла производится аналогично.

Если в конструкции используется несколько слоев гипсокартона, то они располагаются со смещением. В этом случае важно правильно разместить точки крепежа.

Комплекты для возведения стен и перегородок от фирмы «Кнауф» заслуженно пользуются популярностью на рынке. Простота сборки и высокое качество материала обеспечат достижение требуемого результата.

Технология Кнауф: гипсокартонные стены, перегородки, потолки

Если вы решили сделать ремонт в квартире, исправив неровности стен и потолка, утеплив комнату, создать изящный дизайн с различными многоуровневыми конструкциями и подсветкой, то непременно нужно обратить внимание на такой материал, как гипсокартон. Он дает возможность создать новый облик вашей квартиры, и, что очень важно, своими руками. Работать с ним — одно удовольствие, с этим справится даже новичок, не имеющий опыта в строительстве. Еще одно важное преимущество  — все это обойдется довольно дешево по сравнению с другими видами отделки.  Но когда вы приходите в магазин, то видите множество видов листов гипсокартона различных производителей. А именно от выбора ГКЛ во многом зависит качество, долговечность и надежность ремонта. Гипсокартон Knauf – неплохой вариант, приемлем по цене, которая окупится долгим сроком эксплуатации. В этой статье вы найдете информацию о продукции этого производителя и, главное, о том, как возвести, соблюдая технологию Кнауф, гипсокартонные стены и перегородки, а также навесные потолки из ГКЛ этого производителя.

Требования Knauf к каркасу стен и потолков

«Кнауф» обеспечивает огромную часть строительного рынка. Он выпускает гипсокартон многих видов, профиль, различные строительные смеси, материалы теплоизоляции. Поэтому было бы хорошо купить все это в комплекте. Это упростит и ускорит работу, повысит надежность конструкции. Если же нет возможности приобрести комплект, то нужно позаботиться о должном качестве материалов, купленных отдельно, чтобы они по своим характеристикам были как можно ближе к продуктам Кнауф.

К основным требованиям, которые необходимы для долгой службы гипсокартона Кнауф, таковы:

• Нужно производить монтаж с использованием именно Кнауф ГКВЛ. Это предотвращает порчу материала при промерзании профиля каркаса
• Для предотвращения деформации или провисания каркаса под массой ГКЛ длинные профили следует устанавливать в шахматном порядке
• Для крепления используются специальные шурупы Кнауф или винты LN9, также можно использовать просекатель для гипсокартона
• Над дверным проемом запрещается стыковка листов, это сделано для того, чтобы вибрация и вес самой двери не повредил соединение листов
• После сборки каркаса обязательно нужно защитить его поверхность термоизоляционной лентой для защиты от промерзания

Под руководством этих правил, соблюдая все инструкции и  рекомендации Кнауф по монтажу гипсокартона, вы добьетесь наилучшего результата, и ремонт не придется обновлять еще долгие годы.

Монтаж гипсокартона по технологии Кнауф

Монтаж гипсокартонных листов Кнауф не сильно отличается от работы с ГКЛ других производителей. Отличие в том, что Кнауф выпускает практически все, что нужно для обшивки стен и потолка гипсокартоном, и все это представляет собой комплектную систему, что упростит и улучшит работу, ведь все части идеально подходят друг к другу, не нужно мучиться с нестандартными креплениями и прочими неприятностями.

Технология облицовки стен и монтажа перегородок из гипсокартона Кнауф

Под ГКЛ Кнауф стены готовят так же, как и для других марок. Сначала очищают от остатков прошлого ремонта (старые обои, элементы каркаса). Поверхность грунтуют, обрабатывают специальными составами для защиты от коррозии. Если в стене имеются трещины, их обязательно надо заделать штукатуркой.

Инструкция по монтажу гипсокартона Кнауф на стены и при создании перегородок:

1. Продумывается план каркаса, по нему создается обрешетка – сначала вертикальные направляющие, за ними горизонтальные. Чем больше горизонтальных, тем больше прочность и жесткость конструкции. Каркас монтируется из стального оцинкованного профиля, желательно, чтобы он тоже был марки Кнауф. Но также можно использовать деревянные бруски для создания каркаса;
2. Каркас бывает двух видов: статический и навесной. Первый крепится непосредственно на стену, его из-за этого считают более надежным, а второй крепится на специально для этого предназначенные подвесы. Это отнимает площадь в вашей квартире, но бывает очень удобно для скрытия коммуникаций;
3. Пустоты между профилем заполняют минеральной ватой или другим похожим материалом, для лучшей теплоизоляции и защиты от внешних шумов;
4. Если требуется отрезать лист, используют ножовку для пометки по всей поверхности листа, а затем аккуратно отламывают. Торцы обрабатывают грунтовкой;
5. Гипсокартон крепится к профилю либо шурупами Кнауф, либо саморезами. Шаг не должен быть больше 25 сантиметров, по расчету на каждый лист приходится 8 саморезов;
6. На швы соединения листов клеится специальная лента, которая после покрывается штукатуркой;
7. Из чистовой отделки гипсокартону требуется только грунтовка, затем можно укладывать на него декоративные плитки или наклеить обои.

Технология монтажа гипсокартона Кнауф на потолок

Сборка каркаса под гипсокартон Кнауф производится несколькими способами в зависимости от конструкционных особенностей потолка и самой комнаты.  Используют для этого и деревянные брусы, и металлический профиль. Чаще всего применяют пять типов конструкций:

• «Система 111». Применяется для деревянных брусков. Каркас двухосный. Материалом служит дерево хвойных пород, влажность не более 12%, иначе после высыхания каркас сильно деформируется
• П 112. Изготавливается из металлического профиля Кнауф, также двухосный
• П 113. Такой же каркас, как и предыдущий, но исполняется в одной оси. Для этих двух типов применяется обычный оцинкованный профиль для потолков
• П 131. Существенное отличие от остальных – крепление профиля производят не к потолку, а к стенам. Должен обеспечивать еще большую жесткость, поэтому применяют усиленный профиль Кнауф, предназначенный для создания систем перегородок из гипсокартона
• П 19. Сложная многоуровневая конструкция является ярким представителем архитектурно-декоративных потолков

Монтаж деревянного каркаса происходит несколькими способами:

• С помощью прямого подвеса или быстроподвеса. Применяя второй, нужно по очереди менять сторону крепления
• Прямо на потолок саморезами

Каркас из металлического профиля монтируется с многоуровневыми подвесами. П 113 применяют там,  где будут тяжелые потолки, поэтому материалом для него служит стеновой профиль, а расстояние между дюбелями должен составлять не более 30 см.

Общие рекомендации при обшивке

Вы существенно уменьшите затрачиваемое время на ремонт и сэкономите силы, если будете выполнять некоторые советы и рекомендации:

• Крепление листов стоит начинать с угла или же с центра, дабы уберечь лист от деформации и трещин
• С кромки листа рубанком для гипсокартона надо снять фаску. Но для разных видов под разным углом (45 или 22,5)

Рекомендации относительно финишных работ

Технология Кнауф по монтажу гипсокартона предусматривает заделку швов с помощью специальной ленты:

1. Сначала шов заполняют шпаклевкой;
2. Затем укладка ленты для швов;
3. Покрытие шпаклевкой ленты тонким слоем.

Также специальная разделительная лента Knauf устанавливается между листом ГКЛ и внешним углом.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Потолок из гкл по технологии Кнауф: описание процесса монтажа

Относительно новая технология Кнауф была разработана и предложена немецкой компанией «Tigi-Knauf», основная деятельность которой связана с производством высококачественных материалов для ремонтных и строительных работ, включая гипсокартонные листы разных видов, профиля, элементы крепления.

Суть технологии в случае с монтажом потолка сводится к использованию продукции Кнауф с целью максимального выравнивания потолка и деликатной маскировки коммуникаций при минимальных затратах времени и труда.

Какие требования к каркасу в рамках технологии

Компания Knauf делает акцент на несколько важных нюансов, которые нужно учитывать, собирая каркас для подвесного потолка по ее технологии. К ним относят:

• использование гипсокартонных листов производства компании с высоким уровнем защиты от влаги;
• монтаж профилей во избежание деформации потолка под влиянием массы отделочного материала выполняют в шахматном порядке с нахлестом или вразбежку;
• для соединения используют элементы крепления Кнауф;
• чтобы предотвратить деформацию покрытия под воздействием вибраций, возникающих при регулярно открываемой двери, избегают стыкования листов по центру проема;
• готовый каркас в обязательном порядке отделывают термоизоляционной лентой.

Своими руками потолок из ГКЛ по технологии Кнауф собирают из специальных профилей с маркировкой UD и CD.

Достоинства технологии: почему используется

Правильно спланированные и установленные гипсокартонные конструкции позволяют не только дополнить интерьер, но и проставить нужные акценты, скорректировать размеры помещения, скрыть коммуникации и электропроводку. Монтаж потолка по технологии Кнауф позволяет создавать практичные дизайнерские потолки с минимальными затратами сил и времени. Готовая конструкция открывает больше возможностей для экспериментов со светом, демонстрирует отличные показатели тепло- и звукоизоляции.

Монтаж потолков выполняется из материалов, укомплектованных в набор. В него входят листы гипсокартона от производителя с оптимальными размерами и свойствами, металлический каркас. Работать с таким набором удобно даже новичку.

Тяга подвеса Кнауф

Подготовка к установке конструкции

Монтировать Кнауф потолок из гипсокартона разрешено только после окончания строительно-отделочных работ, связанных с мокрыми процессами. Кроме того, к этому моменту стены должны быть выровнены и отделаны.

Начинать процесс устройства потолочной конструкции допускается при условии соблюдения температурного и влажностного режима. Важно, чтобы температура была не ниже 10 градусов Цельсия, а влажность не превышала 60%.

Началом работ обязательно должен стать правильный расчет потолка с составлением дизайн-проекта, проведением разметки. На этом же этапе проверяют работоспособность вентиляционных, электромонтажных и прочих коммуникаций.

Каркас своими руками: полезные рекомендации от авторов технологии

Используя уровень для контроля и отбивочную нить на стенах по периметру помещения отмечают линию. Учитывая тип выбранного для монтажа гипсокартона, выполняют разметку направляющих с точками для монтажа подвесов.

Анкерами или дюбелями в помеченных зонах крепят подвесы. Далее работы будут зависеть от выбора в сторону деревянного или металлического каркаса.

Итак, технология монтажа гипсокартона Кнауф на потолок с использованием деревянного каркаса предполагает следующий алгоритм:

1. Прямым или быстро монтирующимся подвесом крепят к основанию брус. Второй вариант позволит моментально сменять сторону крепления.
2. Фиксируют направляющий брус на поверхности потолка, используя подкладки, чтобы уменьшить перепады высоты основания.

Некоторые особенности монтажа металлического каркаса :

1. Соединяют профили подвесами, не забывая о компенсаторном зазоре в 10 мм (защитит конструкцию при перепадах температур).
2. Используют уплотнительную ленту для закладки под направляющий профиль.
3. Применяют только стеновой профиль, цельные направляющие крепят по длинной стене. Шаг крепления дюбелей — до 30 см, несущий профиль в направляющий должен входить не менее чем на 3 см.

Готовый каркас обшивают листами гипсокартона Knauf, опять с соблюдением некоторых нюансов.

Отделка ГКЛ потолка — что нужно знать

В рамках монтажа потолка по технологии Кнауф, необходимо придерживаться главного правила: листы фиксируют поперек несущего профиля с саморезами под прямым углом. Перед монтажом листы обязательно обрабатывают в зоне не оклеенной картоном кромки для удаления фаски.

Монтаж листов выполняется с помощником или с использованием специального подъемного механизма. Листы крепят без стыков, как уже было отмечено в шахматном порядке или вразбежку. Правильно, чтобы в продольном направлении лист был уложен без зазора, тогда как в поперечном образовывался бы небольшой зазор. Только в этом случае получится зашпаклевать стык таким образом, чтобы получить идеально ровный шов.

Необходимо учитывать, что перепады температуры подействуют на гипсокартонную поверхность потолка — листы расширятся и слегка деформируются. Чтобы избежать серьезных деформаций предусматривают устройство специальных деформационных швов с шагом в 15 м.

Чтобы саморезы не испортили финишного покрытия выделяемыми шляпками, их закручивают с небольшим погружением в лист на глубину не более 1 мм. Стыки заделывают армирующей лентой.

Финишная отделка — этапы проведения

Конструируя и монтируя двухуровневые потолки в соответствии с описываемой технологией, рекомендуется повысить прочность материала за счет использования отделки на основе гидрофобизирующих составов и шпаклевочных смесей.

Швы маскируют по следующей технологии:

• заполняют стыки шпаклевочной смесью, используя узкий шпатель, удаляя остатки;
• крепят шовную ленту;
• покрывают ленту шпаклевкой с удалением остатков с поверхности не ранее чем через 45 минут;
• шпатлюют головки винтов;
• повторно шпатлюют швы с удалением остатков на этот раз широким шпателем;
• шлифуют поверхность;
• монтируют алюминиевый наугольник или ПВХ уголок в зоне наружных углов;
• крепят разделительную ленту между ГКЛ и внутренним углом, после чего покрывают поверхность шпаклевкой;
• окрашивают и штукатурят полностью высохший материал.

Соблюдая все вышеприведенные рекомендации, получится даже без опыта и навыков, используя материалы компании Knauf изготовить практичный, эстетичный и долговечный потолок.

Технология кнауф гипсокартон стены и перегородки

Известная технология Кнауф и гипсокартон: стены и перегородки по новому методу

Гипсокартон используют для создания арок, различного декора помещения, перегородок, выемов в стене и т. д. Создание красивых декоративных элементов не обойдется без прочной опоры, которую представляют собой Кнауф-перегородки. Что собой представляет Кнауф-перегородка? Фактически она выглядит, как гипсокартонная конструкция, у которой каркас полностью состоит из металлического профиля. Конструкция создается по специальной технологии, которая исключает различные непредвиденные обстоятельства.

Кнауф перегородки из листов ГКЛ: какие бывают

Перегородки Кнауф могут быть разными. Их устанавливают в различных помещениях, с разной звукоизоляцией, для различных целей. Перегородки могут быть разных типов и разделяются по определенным параметрам.

По своей конструкции перегородки делятся на:

• Перегородки с одним слоем обшивки;
• Перегородки с двумя слоями обшивки;
• Перегородки с тремя слоями обшивки;
• Перегородки с одним слоем обшивки, состоящих из суперлистов Кнауф влагоустойчивых на каркасе одинарного типа.

Помимо указанных типов, существуют перегородки, куда встроены специальные каналы для вентиляции и коммуникации. Следующий параметр, по которому делятся перегородки – это каркас, а точнее его тип. Каркасы могут быть двойные или одинарные.

Применение перегородок на основе двойного каркаса рекомендуется, если нужно создать крепкую надежную стену, которая выдержит тяжелую полку или нишу под телевизор.

Создание перегородок с одинарным каркасам рекомендуется в тех местах, где звукоизоляция не так важна, а стены не будут обременены тяжелыми предметами мебели или техникой. Можно сделать вывод, что двойной каркас более прочный.

Перегородки из гипсокартона Кнауф: основные достоинства

Чем же так популярен гипсокартон и перегородки Кнауф? Начиная с 90-х годов, гипсокартон являлся почти что синонимом слова евроремонт. На российском рынке этот материал появился благодаря фирме Кнауф. К материалу прилагалась инструкция, которая подробно рассказывала, как создавать различные конструкции из гипсокартонных листов. Технология приобрела большую популярность за счет отменного качества товара.

Основные достоинства перегородок из гипсокартона Кнауф таковы:

• Установка перегородок может осуществляться самостоятельно без привлечения специалистов, в товар вложена подробная инструкция;
• Очень просто рассчитать необходимое количество материала и его стоимость;
• Каждый комплект имеет необходимое количество деталей, что-либо забыть невозможно;
• Комплект обеспечит быстрый и легкий процесс создания перегородки;
• Материал Кнауф очень прочный, так что перегородка сможет выдержать даже землетрясение.

Использование перегородок Кнауф популярно и по сей день. Правильная подборка комплекта перегородок сможет обеспечить прекрасную звукоизоляцию, высокую прочность и надежность стен. Как было сказано выше, существует различная прочность и звукоизоляция, в зависимости от типа помещения следует подобрать подходящий комплект.

Технология монтажа перегородок из гипсокартона Кнауф

Технология монтажа по системе Кнауф мало чем отличается от стандартной процедуры монтажа. Однако, некоторые различия все же имеются, именно о них будет рассказано ниже. Вместе с материалом гипсокартона компания Кнауф привезла специальную технологию и общие рекомендации по монтажу перегородок.

Выглядят они следующим образом:

1. Каждый комплект перегородок имеет верхние и нижние направляющие и стойки. У данных стоек может быть различная ширина, которая зависит от высоты помещения, где предполагается установка, а также от веса общей конструкции.
2. Чтобы прикрепить направляющие, рекомендуется использовать дюбеля, необходимо сделать фиксацию минимум в 3 точках.
3. Чтобы установить стоечные профили, следует соблюсти расстояние в 600 мм, в отдельных случаях расстояние можно уменьшить.
4. Для закрепления стоек следует использовать способ «просечка с отгибом», допускается использование специальных саморезов фирмы Кнауф.
5. Чтобы прикрепить устройство к подвесному потолку, необходимо соблюсти класс огнестойкости.
6. Для звукоизолирования можно использовать минеральную вату.
7. Для монтажа листов следует использовать метод «встык», т. е. укладывать их без зазора.

Помимо указанных выше рекомендаций, необходимо учесть особенности установки каркаса. Чтобы вся система служила долго, нужно следить, чтобы стыки из ГКЛ-перегородки над проемом двери располагались не на стойках, прикрепляющихся к коробке. Инструкция по сборке каркаса для крепления ГКЛ в нашем материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/kak-sdelat-karkas-dlya-gipsokartona.

Кроме того, шов нужно сделать так, чтобы он находился в той части промежуточной направляющей, которая находится над горизонтальной балкой. Горизонтальная балка служит верхней границей. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам сделать долгоиграющую качественную конструкцию.

Качественные перегородки из ГКЛ по системе Кнауф: что повлияет на выбор комплекта

Существуют различные типы перегородок, которые подходят под разные параметры помещения. На данный момент в продаже имеется порядка 25 наборов для установки перегородок по системе Кнауф. Все наборы отмечены буквой «С», которая сочетается с определенным номером набора.

Чтобы выбрать подходящий набор для монтажа, следует учитывать следующие факторы:

• Высота комнаты или помещения;
• Желаемый уровень шума;
• Возможная нагрузка на стену в виде мебели или техники;
• Наличие систем коммуникаций;
• Тип двери или ее отсутствие;
• Желаемая высота перегородки;
• Температурный режим в комнате и уровень влажности;
• Тип комнаты и ее предназначение (спальня, кухня, санузел, гостиная).

Определившись с параметрами помещения, вам будет гораздо легче выбрать перегородку. Например, спальня, соседствующая с кухней или с гостиной требует высокую степень звукоизоляции, поэтому набор для монтажа следует выбирать соответствующий. Если спальня соседствует со стеной соседней квартиры, то тем более перегородка должна быть с высокой степенью защиты от нежелательных шумов.

Современная технология Кнауф и гипсокартон: стены и перегородки (видео)

Гипсокартонные перегородки Кнауф – достойный и надежный способ, чтобы возвести стену в желаемом месте. Простота и удобство в использовании, установке поможет сделать процесс монтажа легким и приятным. С этой технологией вопрос лишнего шума будет навсегда закрыт для вас.

Облицовка стен и перегородок по системе Кнауф: в чем преимущества, что входит в набор и какая норма расхода материала

Что такое система КНАУФ, её преимущества. Применяемые в комплекте материалы, согласно ГОСТам. Советы для монтажа различных систем. Видео-примеры систем мирового производителя.

Система Кнауф обшивка стен

Отделочный материал гипсокартон широко используют в ремонтных работах. Им выравнивают стены и потолки, создают арки, перегородки. Для правильно выполненной работы надо придерживаться правил. Для облегчения работы мировые производители выпускают комплексы.

Особенности

Работа с гипсокартонными листами KNAUF практически не отличается от монтажа иных ГКЛ. Однако, производитель выпускает необходимые комплектующие для создания гипсокартонной поверхности. Все материалы, собранные в комплект для облицовки стен, называют системой. Это упрощает работу, потому что все комплектующие произведены друг для друга. Не нужно задумываться над монтажом нестандартных дополнительных элементов.

Плюсы использования технологии

В комплекс KNAUF входят все необходимые элементы для облицовки стены или создания перегородки. Это имеет преимущества:

• использование материалов высокого качества, что дают гарантию долгого срока эксплуатации;
• лёгкость расчёта необходимых материалов для монтажа;
• в комплект KNAUF входит подробная инструкция по сборке;
• если приобретать ГКЛ и комплектующие отдельно, часто забываются какие-либо мелкие детали. В комплект всё вложено.

Каждая конструкция имеет свое предназначение: обычные перегородки, двойная обшивка и так далее.

Виды ГКЛ, используемые в системах KNAUF

Комплект ГКЛ для облицовки стен имеет следующие типы листов:

1. Гипсокартон серого цвета – толщина от 9.5 мм. используют в помещениях с умеренной влажностью.
2. Зеленый влагостойкий лист – применяют системы с такими листами во влажных помещениях.
3. Зеленый с красной надписью, комбинированный – сочетание влагостойкого и огнеупорного материалов.

Облицовку стен системами производят по 2 методам: каркасный (металлическая обрешетка из профилей) и бескаркасный (приклеивание листов на клеевой состав).

Технология монтажа Кнауф: гипсокартон, стены и перегородки

Технология монтажа Knauf мало чем отличается от общепринятой работы по облицовке стен и созданию перегородок.

При сборке конструкции надо придерживаться некоторых правил:

1. гипсокартонные листы фиксируют на металлический, деревянный каркас от центра или с угла. Это делают, чтобы лис не деформировался. Для фиксации используют винты НК 11.
2. Для создания прочного стыка между листами, их монтируют вплотную друг к другу, бес оставления зазора.
3. ГКЛ монтируют так, чтобы не было крестообразных швов. Листы на поверхности надо смещать.
4. Для применения бескаркасного способа надо выбирать листы 12.5 мм.
5. Для приклеивания листов используют клей ПЕРЛФИКС. После приклеивания у мастера есть 10 минут для выравнивания листа на поверхности.
6. При прокладке теплоизоляционного материала для крепления ГКЛ к каркасной основе в комплект вложены винты 35 мм для деревянной основы и 25 мм для металлических профилей.
7. Профиль КНАУФ режут ножницами по металлу.
8. На направляющие профили перед фиксацией накладывают звукоизоляционную ленту.
9. Для хорошей звукоизоляции надо от черновой стены до направляющего отступить минимум 50 мм.
10. Если создают перегородку системы Кнауф, при высоте комнаты 2.80 м дверное полотно должно быть шириной 90 см и весом до 25 кг.

На каких поверхностях допустима облицовка

Конструкция Кнауф применима в различных областях: стены, потолки, полы.

Бескаркасной метод применимый для бетонных, кирпичных стен. При установке системы таким методом надо правильно подобрать грунтовку.

Каркасный метод применяют в том случае, если помещение влажное, стены имеют свойство сыреть, есть желание улучшить звукоизоляцию и теплоизоляцию при помощи дополнительного материала.

• есть комплекты для создания подвесных потолков;
• наборы для работы на мансарде – крепление со стороны стропил.

Комплекты ГКЛ КНАУФ монтируют на различные поверхности. К каждой, из которых есть свои требования и выполнение определенных правил.

Сколько стоит облицовка

КНАУФ выпускает большое количество комплексов, применяемых к различным поверхностям с различной комплектацией. Ценовая политика зависит не только от сложности самой системы (подвесной потолок имеет большое количество комплектующих), но и от материалов (ГКЛ 9.5мм или 12.5 мм).

Огнеупорный ГКЛ имеет наибольшую стоимость среди всех листов, также двойная обшивка листами значительно дороже, чем монтаж в один слой.

Насколько эффективна технология Кнауф гипсокартон/стены/перегородки: нормы расхода тепла

В комплектах Knauf применяют тепло, — звукоизоляционные материалы по ГОСТу 9573-96, 21880-94, 10499-95, а также материалы, входящие в «Перечень полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве МинЗдравом СССР» — М. 1985 г. Имеющие заключение о соответствии санитарным нормам Законодательства РФ.

Для поддержания норм расхода тепла в помещении в системах КНАУФ есть материалы, расчет которых ведется индивидуально для каждого случая (сухие, но холодные помещения, влажные помещения).

Теплоизоляционный слой укладывают только в каркасную основу. Невозможно применить утеплитель в бескаркасном методе.

Обшивка стен гипсокартоном: можно ли самому

Для монтажа системы ГКЛ в каждый комплект вложена подробная инструкция, поэтому необязательно вызывать мастера. Однако, не надо забывать, что лист ГКЛ имеет свой вес и при определённых монтажных работах будет нелегко в одиночку поднять его с клеем или же на потолок.

Специалисты знают тонкости работы с различными системами, это дает гарантию не сделать ошибки и получить прочную долговечную конструкцию.

Примеры: видео уроки

Применение бескаркасного метода показано в видео:

Шумоизоляция стен при обшивке в 1 слой на видео:

Сборка перегородки ГКЛ КНАУФ и 2 слоя листов:

КНАУФ мировой производитель смесей, профилей и гипсокартонных листов, широко применяемых в различных монтажных ремонтных работах. Системы КНАУФ позволяют сократить время на покупку материалов, облегчить себе работу при самостоятельном её выполнении, не допустить ошибок, которые в последствие скажутся на всей конструкции.

Полезное видео

Стены и перегородки из гипсокартона по технологии Knauf

Гипсокартон повсеместно используется при ремонте квартир. С его помощью выравнивают стены и потолки, конструируют ниши и короба, модернизируют дверные проемы, выполняют многие элементы декора. Есть определенные правила монтажа этих конструкций, которые необходимо соблюдать. Ведущие производители гипсокартона разработали целые комплекты для удобства потребителей. Особенную популярность в нашей стране приобрела технология «Кнауф».

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Преимущества использования технологии

«Кнауф» выпускает целую линейку готовых наборов, различающихся в зависимости от типа и размеров конструкции.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Главное преимущество комплектов фирмы Knauf: в них входит все необходимое для монтажа стены или перегородки, от гипсокартона до элементов крепежа. Это дает потребителю несколько преимуществ, среди которых:

• Гарантия использования только качественных материалов. Этому способствует строгая система фирменного контроля, рассчитанная на минимальные допуски при изготовлении ГКЛ и других элементов.
• Легкость расчета расхода гипсокартона и иных частей конструкции. Достаточно простого онлайн-калькулятора, имеющегося на многих сайтах. Нужно ввести в него габариты вашей стены или перегородки, указав количество дверей и окон, и он выдаст полный список всех необходимых элементов с указанием их количества.
• Каждый комплект производитель снабжает подробной инструкцией по сборке, благодаря чему осуществить ее сможет даже неподготовленный человек.
• Покупая материалы по отдельности, можно забыть некоторые детали. Использование комплекта решает эту проблему.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Порядок установки комплектов «Кнауф»

Обязательны подготовительные работы: выравнивание и нанесение разметки. После этого ставится перегородка:

• На дюбеля крепятся направляющие профили.
• Через выбранные оптимальные промежутки устанавливаются вертикальные стойки. Их фиксацию рекомендуется производить при помощи просекателя с отгибом.
• Монтируются горизонтальные перемычки.
• При необходимости протягиваются коммуникации, укладывается утеплитель.
• Специальными фирменными саморезами обшивают каркас ГКЛ.
• Проводят финишную обработку углов и стыков листов.

Особенности монтажа

Система сборки стен и перегородок по такой технологии имеет свои нюансы, которые обязательно надо учесть для достижения оптимального результата:

• Для обеспечения высокой прочности отдельные элементы каркаса усиливают за счет вложения одного профиля в другой.
• Направляющие крепятся на дюбели минимум в трех точках. Плоскость профиля, прилегающая к основанию, предварительно оклеивается демпферной лентой.
• Часто приходится стыковать недостаточно длинные элементы металлоконструкции. В этом случае следует разносить места соединения, например размещать их в шахматном порядке. Это снизит вероятность появления вибраций или различных деформаций конструкции.
• Стойки размещают на расстоянии 600 мм друг от друга. Таким образом, каждый лист будет фиксироваться на трех профилях. При необходимости шаг между стойками можно уменьшать.
• Профили между собой скрепляются при помощи просекателя или фирменными саморезами. На пересечениях используются соединители типа «краб».
• Элементы обшивки из ГКЛ крепятся встык с необходимыми зазорами для компенсации температурного расширения материала. В дальнейшем их заполняют специальным составом, произведенным той же фирмой «Кнауф».
• При строительстве перегородок из ГКЛ, имеющих оконные ниши или дверные проемы, запрещается производить стыковку листов над ними. Иначе есть риск расхождения швов из-за вибраций, возникающих при использовании окон и дверей. Стыковку элементов производят ближе к углам помещения.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Типы конструкций, предоставляемых фирмой Knauf

Наборы отличаются друг от друга количеством обшивок, толщиной и конструкцией каркаса. Во всех перегородках используется фирменный утеплитель на основе минеральной ваты. Различают следующие комплекты:

• С 111 – с обшивкой в один слой. Минимальная толщина и неустойчивость к нагрузкам не позволяют такой конструкции заменить собой полноценную стену, ее функция – декоративная и зонирующая.
• С 112 – обшивка в два слоя с каждой стороны на одинарном каркасе.
• Наборы С 121 и С 122 – аналогичны двум описанным выше. Различие в том, что в них вместо профилей используются деревянные брусья для обрешетки.
• С 115 – комплект со сдвоенным каркасом, облицованный двумя слоями гипсокартона. Это позволяет за счет увеличения толщины перегородки разместить в ней двойной слой минеральной ваты. По своим характеристикам такая конструкция приближается к обычной стене.

• С 116 – также выполняется на двойном разнесенном каркасе. Внутренние полости, остающиеся внутри него, позволяют произвести скрытый монтаж коммуникаций. Отнесенная от стены двухслойная обшивка реализована в комплекте С 626.
• С 113 или С 367 – наборы с тройной обшивкой. Предназначаются для тех случаев, когда необходимо применять гипсокартон разных типов: влагостойкий, огнеупорный и обычный во многих комбинациях.
• С 118 – используется для особопрочных стен и перегородок . В нем между слоями гипсокартона прокладываются листы оцинкованной стали толщиной 0,5 мм.
• С 361, С 362, С 363 – комплекты на одинарном каркасе, обшитые соответственно в 1, 2 или 3 слоя гипсоволокнистым суперлистами Knauf. С 365–369 – модификации перегородок с гипсоволокном на разных каркасах.
• С 386.1 и С386.2 – комплекты, в которых предусмотрена прокладка вентиляционных или других коммуникационных каналов.

p, blockquote 12,1,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Возможны различные комбинации каркасов и обшивок. Все они представлены в линейке продукции фирмы «Кнауф».

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Одинарный каркас используется, когда не планируется вешать на стену что-нибудь тяжелое, а также если не требуется значительное утепление или звукоизоляция. Но чтобы прикрепить на стену бытовую технику, имеющую солидный вес, придется сделать двойной каркас с усилением.

Особенности формирования углов из гипсокартона

Важную роль в устройстве гипсокартонной конструкции играют углы. Если их неправильно собрать, то через короткое время в этих местах появятся трещины, да и крепление листов будет ненадежным.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Конструкции из ГКЛ могут иметь как внутренние, так и внешние углы. Для формирования каждого из них применяются свои приемы. Прежде всего собирается каркас.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Наружные углы выполняются следующим образом:

• Две вертикальные стойки, образующие ребро, устанавливаются в направляющие так, чтобы сформировать единый угол. Недопустимо монтировать их со смещением: в этом случае под местом стыковки листов гипсокартона будет пустота.
• Стойки фиксируют в направляющих парой саморезов в каждом месте крепления. Профессионалы предпочитают пользоваться просекателем: такое соединение не содержит выпуклостей, мешающих плотному прилеганию ГКЛ.

• Фрагменты гипсокартонной обшивки прикручиваются встык, так, чтобы плоскость одного элемента перекрывал торец другого, и усиливаются специальным угловым профилем. Закрепить его можно шпаклевкой или клеем ПВА.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Криволинейные ребра укрепляют гибким уголком из пластмассы.

Внутренние углы формируются несколько иначе:

• На начальном этапе из профиля делают угол, скручивая две стойки таким образом, чтобы боковая спинка одной крепилась к половине спинки другой. При этом используют саморезы LB19 мм или аналогичные им. Крепление производят через каждые 25–30 см.
• Эта конструкция вставляется в направляющие на полу и потолке и фиксируется саморезами по металлу.
• Перед монтажом гипсокартона делают фаски с наклоном 45˚, они облегчат шпаклевку угла.
• Внутренне ребро проклеивается армирующей сеткой и шпаклюется. После высыхания производится обработка грунтовкой для гипсокартона.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Компания «Кнауф» в своих конструкциях рекомендует использовать несколько другую схему:

• Сначала монтируется фрагмент ГКЛ, образующий одну из сторон угла.
• К нему прямо через гипсокартон саморезом крепится вертикальный направляющий профиль.
• В нем закрепляются необходимые горизонтальные перемычки, после чего прикручивается гипсокартон.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

В итоге получается Т-образное соединение листов. Дальнейшая обработка внутреннего угла производится аналогично.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Если в конструкции используется несколько слоев гипсокартона, то они располагаются со смещением. В этом случае важно правильно разместить точки крепежа.

Комплекты для возведения стен и перегородок от фирмы «Кнауф» заслуженно пользуются популярностью на рынке. Простота сборки и высокое качество материала обеспечат достижение требуемого результата.

Knauf перегородки: инструкция правильного монтажа

Гипсокартон является самым популярным материалом для построения перегородок, декоративных конструкций, ниш в стенах, проемов, арок и много другого. Но все это требует надежную опорную конструкцию. Их можно изготавливать как из дерева, так и из профиля. Сегодня весьма популярны перегородки Knauf. Это конструкция из гипсокартона, каркас которой выполнен исключительно из металлического профиля. При этом соблюдены всевозможные нюансы, которые могут навредить целостности и общей надежности.

Схема перегородки

В чем заключается технология Knauf?

Технология Knauf гипсокартонных стен заключается прежде всего в применении качественных и надежных материалов:

К достоинствам профиля Кнауф относится то, что при стыковке стоечного с направляющим не образуется никаких неровностей и выступов на поверхности стены. А это является несомненным плюсом, потому что позволяет сэкономить средства на отделочных смесях.

Технология монтажа гипсокартона Knauf предусматривает применение фирменных влагостойких листов. Материалы от этого производителя также обладают повышенными показателями устойчивости как к механическим факторам, так и к влаге. В ассортименте этого типа продукции имеются листы 5 типоразмеров, что намного ускоряет процесс монтажа. А в качестве утеплителя и звукоизолятора применяется исключительно минеральная вата.

Тепло-и звукоизоляция Knauf

Крепеж и метизы Knauf выполняются из прочных типов пластмасс, а металлические изделия проходят антикоррозийную обработку.

Компания занимается производством огромного числа наименований изделий, поэтому практически все нужно использовать от этого бренда.

В чем преимущества технологии Knauf?

Главным отличием продукции Knauf является высокая долговечность и отменное качество. Поэтому и Knauf технология монтажа гипсокартона должна выполняться на соответствующем уровне. Технология не допускает небрежного отношения и некачественной работы. Приступая к построению перегородок по этой технологии, следует придерживаться всех её принципов:

1. Перед прикручиванием гипсокартонных листов необходимо обклеить наружную часть профиля термоизоляционной лентой. Это предотвратит возможность образования сырости на поверхности стены в случае промерзания профиля.
2. Шаг крепления направляющего и установка стоечного профиля должен составлять не более 60 см, если к стене не будет прилагаться каких-либо нагрузок. Если на стену будет навешиваться мебель или техника, то количество стоек и шаг крепления следует участить.

Стыковку длинных отрезков профилей необходимо осуществлять вразбежку или в шахматном порядке. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность вибрации и деформации готовой конструкции. При этом нахлест должен составлять не менее 10 размеров его ширины.

Если будет полностью соблюдена инструкция по монтажу гипсокартона Knauf, то перегородка получится надежной и прочной.

Типы перегородок Кнауф

По конструктивному строению Knauf перегородки могут быть нескольких типов в зависимости от количества обшивок:

Одинарная двухслойная

• с однослойной обшивкой;
• с двухслойной обшивкой;
• с трехслойной обшивкой;
• с однослойной обшивкой из Кнауф-суперлистов влагостойких листов на одинарном каркасе;
• с комбинированной, с одной стороны, и двухслойной, с другой;
• с трехслойной обшивкой из влагостойких листов и промежуточных стальных листов.

Также по технологии Knauf выполняются перегородки с каналами для коммуникаций и вентиляции. К ним относятся конструкции марок С 386.1 и С 386.2.

Тип устанавливаемой перегородки зависит от назначения помещения и степени его звукоизоляции.

Перегородки Knauf подразделяются также по типу каркаса:

Одинарные конструкции применяются в местах, где не требуется основательная звукоизоляция, а на стены не будет приложена дополнительная нагрузка. Двойные применяются для создания прочной и надежной стены, на которую можно будет подвесить тяжелую мебель или какую-нибудь бытовую технику.

Конструкция перегородок Knauf

Рассмотрим некоторые гипсокартонные перегородки Knauf, выполненных по технологии:

Одинарный каркас и один слой ГВЛ

С-361 – перегородка, выполненная на одинарном каркасе и обшита одним слоем влагостойких гипсокартонных листов Knauf. В ней применяется с обеих сторон фирменный влагостойкий гипсокартон толщиной 12,5 мм, а в качестве наполнителя выступает минеральная вата. Главным элементом в таких конструкциях являются листы с двухсторонней обработкой гидрофобизатором. Вес 1 м 2 готовой конструкции без отделки смесями составляет порядка 18 кг, что говорит о достаточной легкости и всей перегородки в целом.

Двойной каркас с двухслойной обшивкой

Как произвести монтаж перегородок из гипсокартона Knauf, технология и способы возвидения стен

В современных строительных технологиях особое место занимает гипсокартон. Использование гипсокартона для скрытия практически любых дефектов стен и получения абсолютно ровной поверхности. С помощью гипсокартона можно создавать декоративные элементы любой сложности, включая арки, ящики, многоуровневую конструкцию.
И нам не обойтись без технологий, разработанных немецкой компанией Knauf.
Предлагаемая технология обладает высокой технологичностью, безвредна для человека, позволяет собирать сложные конструкции из гипсокартона.

Особо популярная технология монтажа гипсокартона Knauf использует при отделке плоско-сухим методом.

О листах гипсокартона известно давно. хрупкость листов, сложность монтажа гипсокартона, сложность и неудобство не делать это в последнее время так популярны.

Что такое перегородка Кнауф?

Перегородка компании Knauf представляет собой слоеный пирог, состоящий из внешнего гипсокартона, установленного на специальных стальных оцинкованных каркасах.
Внутри пространство заполнено звукоизоляционным каркасом, теплосберегающими материалами.В качестве такого материала наиболее распространена минеральная вата.
Построенная по настоящей конструкции, технология имеет повышенную жесткость.

При строительстве различных видов гипсокартонных плит применяются монтажные перегородки кнауф:

• гипсокартон простой ГКЛ, применяемый в отделке внутреннего пространства помещений;
• гипсокартон влагостойкий гипсокартон, применяемый в отделке ванных комнат, кухонь, помещений с повышенной влажностью;
• Лист огнеупорный гипсокартон ГКЛО, применяемый для изготовления воздуховодов для систем отопления, для скрытия проводки;
• Огневлагостойкий лист гипсокартона ГКЛВО.

Для каркаса из оцинкованного металла используются профили специальной конструкции.

Потолок имеет маркировку CD (PP) и используется для создания обрешетки многоуровневых конструкций потолка.

Направляющий профиль потолка обозначается буквами UD (PN) и используется для задания базовой линии по всему периметру потолочной конструкции.

Стеллаж имеет маркировку CW (PS) и является основой конструкции перегородок из гипсокартона.
Настенный направляющий профиль обозначается буквами UW (PN) и действует как мост между профилями корпуса.
Буквы в скобках относятся к маркировке российских производителей.

Все перегородки Knauf имеют специальную маркировку, состоящую из букв и трех цифр С.
например: С 113. Цифры 113 обозначают трехслойную облицовку каркаса однослойной металлической перегородки.
Ниже представлена ​​таблица, производимая перегородками Knauf.

Из последних разработок компании Knauf следует отметить перегородки с двойным металлическим каркасом, на котором могут быть размещены различные коммуникации.

Инструмент для работы с панелями Кнауф

Раскрой гипсокартона лучше всего ножовкой или зубчатой ​​пилой, щетелем, универсальным ножом.
Прикрепите металлический лист к профилю каркаса саморезами, используя отвертку. Используйте винты типа LN, TN.
При разметке лучше всего использовать лазерный или водный уровень, рулетку, шнур.
Стыки гипсокартонных листов шпаклюют только фирменной шпаклевкой Knauf.
Для обработки стыков шпаклеванием используйте шпатели, полировальную тряпку или наждачную бумагу.

Как произвести монтаж перегородок из гипсокартона Knauf
Компания Knauf производит перегородки различной конструкции в зависимости от строительных задач.
Монтаж каждой конструкции имеет свои особенности.

Перегородки из гипсокартона Кнауф на едином каркасе с однослойной обшивкой.

Основными строительными материалами перегородок этого типа являются гипсокартон и металлические оцинкованные профили ПН и ПС.
Конструкция представляет собой металлический каркас, левое и правое колесо в однослойных листах гипсокартона.
К строительному пространству каркас крепко крепится по периметру. На неподвижном каркасе саморезами крепятся гипсокартонные плиты.Получается конструкция повышенной жесткости.
Данная конструкция имеет систему маркировки Knauf type C 111.

Перегородка Кнауф тип С 111 из гипсокартона с однослойной обшивкой предназначена для установки в помещениях с низкими, нетребовательными к звукоизоляции и пожаробезопасности. После монтажа перегородки требуются обои или покраска.

Монтаж перегородки Кнауф

• полу, потолок и боковые стены выполнены разметочные положения будущей перегородки;

№

• перед установкой перегородок Кнауф, на стороне соприкосновения профилей со строительными конструкциями необходимо нанести герметик или специальную ленту для их плотного прилегания;
• ступеней по 0,6 метра для выравнивания профилей и крепления их дюбелями к полу и потолку;
• прикрепить к основанию стены стоечные профили;

Направляющие профили

• крепят стоечные профили шурупами (возможна перфорация) с шагом не более 60 см;
• В получившуюся раму внутри монтируем вставки, делаем необходимую разводку и прочую разводку;
• в случаях, когда высота перегородки больше длины гипсокартона, в стыки листов «Метахим» необходимо установить дополнительные профили;
  Листы гипсокартона сначала прикрепляются к одной стороне саморезами каркасного типа TN.шаг крепления не более 75 см;
• при необходимости внутри каркаса уложить изоляционный материал;
• устанавливаем листы гипсокартона и с другой стороны уже есть на схеме.
  не забываем делать скосы на листах этикеток в местах стыков;
• делаем шпаклевку стыков по всем правилам.

Подробнее о том, как установить секреты разделов, вы можете узнать, посмотрев видео.

Несколько советов при работе с перегородками Кнауф

• На листах гипсокартона с лицевой стороны надрезаются надрезы с помощью металлической линейки.Затем лист рвется и отрезается с изнаночной стороны.
• Прилегающая к плоскости сторона обработана под углом 45º.

Обшивка

• правильно выполнить гипсокартон толщиной не менее 12,5 мм.
• Для облицовки стен керамической плиткой или облицовки стен не менее двух слоев гипсокартона.
• Старайтесь избегать крестообразных стыков. Листы следует устанавливать без зазоров, встык.
• Крепление листов к каркасу осуществляется саморезами Knauf от центра листа или его верхнего угла, заглубляя шляпки на 1 мм.
• Шаг установочных шурупов на стене не должен превышать 25 мм, на потолке не более 17 мм.
• Для крепления гипсокартона следует использовать длинные саморезы, равные толщине листа +1 см.

Узнать, сколько вам нужно материалов, для приобретения поможет онлайн-калькулятор.

Подробно газовый пистолет Гипсокартон.

Известна технология и гипсокартон Knauf для стен и перегородок по новому методу — nwhistorycourse.org

Технология создания гипсокартона

Knauf заключается в первую очередь в использовании качественных и надежных материаловГипсокартон, применяемых для создания арок, различного декора помещений, перегородок, снятия любых стен и так далее. D. Создать красивые декоративные элементы не получится без прочной опоры, которой являются перегородки Knauf. Что такое перегородка Кнауф? По сути, это конструкции из гипсокартона, в которых каркас целиком состоит из металлического профиля. Дизайн создан по специальной технологии, исключающей различные непредвиденные обстоятельства.

Кнауф перегородки из листов ГКЛ: что такое

Перегородки Кнауф могут быть разными. Их размещают в разных помещениях, с разной звукоизоляцией для самых разных целей. Перегородки бывают разных типов и делятся по определенным параметрам.

перегородки по своей конструкции делятся на:

• Перегородки с одним слоем облицовки;
• Перегородки с двумя слоями обшивки;
• Перегородки с трехслойной обшивкой;
• Перегородки с обшивкой из суперлистов Кнауф влагостойкие, однотонного каркасного типа.

Если вы хотите, чтобы в помещении была хорошая звукоизоляция и прочная стена, вам следует использовать перегородку с двойным каркасом

Кроме этих типов, есть стены, в которых сооружены специальные каналы для вентиляции и коммуникации. Следующий параметр, которым разделяются стены — это каркас, а точнее его тип. Рамы могут быть двойными или одинарными.

Использование перегородок из двойного каркаса рекомендуется, если вы хотите создать прочную сплошную стену, которая выдержит тяжелый телевизор или мебель.

Использование перегородок с одиночным каркасом рекомендуется в местах, где звукоизоляция не так важна, а стены не будут обременены тяжелыми предметами мебели или бытовой техникой. Можно сделать вывод, что двойная клетка более прочная.

Перегородки из гипсокартона Knauf: основные преимущества

Чем же так популярны перегородки из гипсокартона Knauf? Начиная с 90-х годов, гипсокартон был почти синонимом слова «ремонт». На российском рынке этот материал появился благодаря компании Knauf.К материалу прилагается инструкция, более подробно описано, как создавать различные конструкции из гипсокартона. Технология стала очень популярной благодаря отличному качеству товара.

Гипсокартон Кнауф — один из немногих материалов, который отличается прочностью, роскошным качеством и простотой использования

Основные преимущества перегородок из гипсокартона Кнауф следующие:

• Перегородка может быть произведена самостоятельно, без привлечения специалистов по прилагаемой подробной инструкции к изделию;
• Рассчитать необходимое количество материала и его стоимость очень просто;
• В каждом наборе необходимое количество деталей, что невозможно забыть;
• Kit обеспечивает быстрый и простой процесс создания разделов;
• Материал Knauf очень прочен, поэтому перегородка выдерживает даже землетрясение.

Использование перегородок Knauf популярно и по сей день. Правильный подбор комплекта перегородок может обеспечить отличную звукоизоляцию, высокую прочность и надежность стен. Как уже говорилось выше, бывают разные по прочности и звукоизоляции, в зависимости от типа помещения следует правильно выбрать пакет.

технология крепления перегородки из гипсокартона Knauf

Система Кнауф по технологии монтажа мало чем отличается от стандартной процедуры монтажа.Однако некоторые отличия все же существуют, именно о них речь пойдет ниже. Вместе с материалом гипсокартон компания Knauf привезла особую технологию и общие рекомендации по установке перегородок.

При укладке гипсокартона Кнауф нужно следить за крестообразными стыками, которых не должно быть

Выглядят они так:

1. Каждый комплект перегородок имеет верхние и нижние направляющие и стойки. У этих стеллажей может быть разная ширина, которая зависит от высоты помещения, в котором вы хотите установить, а также веса общей конструкции.
2. Для крепления перил рекомендуется использовать анкеры, необходимо зафиксировать не менее 3 точек.
3. Для установки стоечных профилей следует выдерживать расстояние 600 мм, в некоторых случаях это расстояние можно уменьшить.
4. Для фиксации стоек следует использовать метод «пробивания конечностей», допускается использование специальных саморезов фирмы Knauf.
5. Для крепления устройства к подвесному потолку необходимо соблюдать класс огнестойкости.
6. Для звукоизоляции можно использовать минеральную вату.
7. Для крепления пластин следует использовать метод «спина к спине», т.е. E. Уложите их без зазора.

Помимо вышеперечисленных рекомендаций, необходимо учитывать особенности монтажа каркаса. Чтобы система служила долго, нужно следить за тем, чтобы стыки ГКЛ-стен над проемной дверью не попадали на стойки, которые крепятся к коробке.

Кроме того, шов нужно делать так, чтобы он находился в промежуточной части направляющей, которая находится над горизонтальной балкой. Горизонтальная балка служит верхней границей. Следование этим рекомендациям поможет вам сделать долгоиграющий качественный дизайн.

Качественные стены FCL системы Knauf: влияющие на выбор набор

Существуют разные виды перегородок, которые подходят для разных условий помещения. На данный момент в продаже около 25 комплектов для установки перегородок системы Knauf. Все комплекты отмечены буквой «С», которая сочетается с определенным набором цифр.

Перед тем, как подготовить инструменты для монтажа техники Кнауф, необходимо осмотреть параметры жилища

При выборе подходящего монтажного комплекта следует учитывать следующие факторы:

• Высота помещения или комнат;
• Желаемый уровень шума;
• Возможная нагрузка на стену в виде мебели или оборудования;
• Наличие систем связи;
• Тип двери или его отсутствие;
• Желаемая высота стен;
• Температурный режим в помещении и уровни влажности;
• Тип помещения и его назначение (спальня, кухня, санузел, гостиная).

Определившись с параметрами помещения, вам будет намного проще подобрать перегородку. Например, спальня, примыкающая к кухне или гостиной, требует высокой степени звукоизоляции, поэтому следует выбрать соответствующий монтажный комплект. Если к спальне примыкает стена соседней квартиры, то перегородка гораздо более должна иметь высокую степень защиты от нежелательного шума.

Современные технологии и гипсокартон Knauf для стен и перегородок (видео)

Гипсокартон Knauf — достойный и надежный способ возвести стену в желаемом месте.Простота и удобство использования, установка поможет сделать процесс установки легким и приятным. С этой технологией проблема лишнего шума будет навсегда закрыта для вас.

О нас | Knauf Insulation

Группа Knauf

Knauf — это семейное имя и глобальная группа компаний. В то же время это синоним того типа корпоративной культуры, который стал редкостью. Knauf — типичная семейная фирма, несмотря на свои размеры, и именно в этом причина ее удивительного успеха.Короткий и прямой путь к принятию решений, смелость к новым идеям, инновациям, инвестициям и богатство идей, внесенных всеми сотрудниками Knauf, характеризуют компанию.

Knauf была основана в 1932 году братьями Карлом и доктором Альфонсом Н. Кнауф. Сегодня их сыновья, управляющие партнеры Болдуин и Николаус Кнауф, руководят успехом многочисленных предприятий корпорации в тесном сотрудничестве с другими членами семьи.

С момента своего основания в области переработки гипса на реках Саар и Майн, Knauf расширилась и диверсифицировалась, чтобы стать корпорацией, ведущей деятельность по всему миру, предоставляя продукты и услуги в следующих областях:

• Строительные материалы и системы на основе гипса и изделий из него.
• Теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы.
• Известняк и изделия из извести.
• Изделия из мела и цемента
• Завод машиностроения

Для получения дополнительной информации о Группе Knauf по всему миру посетите сайт knauf.com

Помимо Knauf Insulation, Knauf также управляет гипсокартоном Knauf в Сингапуре:

• Knauf Gypsum — Гипсокартон и системы сухой облицовки.
  Посетите knauf.com.sg (откроется в новом окне)

Кнауф Инсулейшн

Knauf Insulation представляет собой одно из самых уважаемых и прогрессивных брендов австралийской строительной продукции.

Основанная в 1946 году как Fiberglass Insulation, она ранее была известна как Pilkington Insulation и Owens Corning до того, как Knauf присоединилась к KnaufAlcopor, прежде чем окончательно стала известна как Knauf Insulation.

Knauf Insulation работает более чем в 35 странах, имеет 30 производственных предприятий и более 5000 сотрудников по всему миру. Компания, которая является частью немецкой семейной группы Knauf, продолжает уверенный и стабильный операционный и финансовый рост, достигнув в 2010 году товарооборота, значительно превышающего 1 миллиард евро.

Подразделение Knauf Insulation в Сингапуре поставляет широкий ассортимент стекловаты для стен, потолков, полов, HVAC и XPS, а также предлагает услуги по проектированию для любого строительного проекта. Используя самые современные запатентованные технологии, мы производим изоляцию высочайшего качества и стремимся предоставлять клиентам услуги по постоянному повышению отраслевых стандартов.

Признавая, что Сингапур имеет уникальные климатические условия и, следовательно, особые требования к изоляции, Knauf Insulation предлагает ряд продуктов, соответствующих местным методам строительства, и проверенным решениям для обеспечения комфорта и энергоэффективности в зданиях.Долгосрочное и равноправное партнерство с нашими клиентами является важной частью нашего подхода. Постоянно совершенствуя нормы энергоэффективности, акустических характеристик, огнестойкости и экологичных строительных материалов, мы постоянно расширяем ассортимент нашей продукции.

Если вы начнете работать с Knauf Insulation, вы заметите разницу.

Гарантия качества

Для получения дополнительной информации о Knauf Insulation во всем мире посетите сайт http://www.knaufinsulation.com (откроется в новом окне).

: тенденции и прогноз рынка гипсокартона и гипсокартона на 2020-2029 годы | Knauf Middle East, Gypsemna Co. LLC, National Gypsum Co.

Пуна, Махараштра, 14 января 2020 г. (проводное соединение) Prudour Pvt. Ltd. Ожидается, что глобальный отчет по исследованию рынка гипсокартона и гипсокартона покажет высокий CAGR согласно недавнему отчету, добавленному MarketResearch. Biz. В это исследование включены отчетливые движущие силы роста и предстоящие тенденции, которые будут стимулировать рост рынка. Статистические данные спроса / предложения и присутствие на рынке гипсокартона и гипсокартона в различных географических регионах подвергаются глубокому анализу.Кроме того, полная структура прогноза с аспектами развития и ограничениями изображена на 2020-2029 годы. Описан рыночный потенциал гипсокартона и гипсокартона, выгодные планы и политика правительства, рост покупательной способности за счет дополнительного располагаемого дохода и другие различные благоприятные факторы. Изучается полный обзор доли рынка гипсокартона и гипсокартона, разработки продуктов и инноваций, передовых технологий и новых сегментов рынка.

Супер скидка идет на MarketResearch.Biz !! Получите скидку до 25% на отчеты об исследованиях рынка гипсокартона и гипсокартона, действительные до 15 января 2020 года.

Обзор мирового рынка гипсокартона и гипсокартона:

Последний отчет, добавленный MarketResearch.Biz, показывает, что мировой рынок гипсокартона и гипсокартона в ближайшие годы будет демонстрировать устойчивый среднегодовой темп роста. Отчет об исследовании содержит подробный анализ рыночных факторов, ограничений, угроз, рисков и возможностей. В нем рассматриваются варианты прибыльных инвестиций для ключевых игроков в прогнозируемые годы.Аналитики представили рыночные прогнозы на мировом и региональном уровне. Отчет об исследовании представляет собой тщательный анализ различных факторов, влияющих на траекторию развития рынка гипсокартона и гипсокартона во всем мире.

Чтобы усвоить полный отчет с помощью оглавления, рисунков и таблиц, получите бесплатный образец копии по этой официальной ссылке: https://marketresearch.biz/report/drywall-and-gypsum-board-market/request-sample

[ Примечание: наш бесплатный бесплатный образец отчета дает краткий обзор рынка, содержания, списка таблиц и цифр, конкурентного сценария и географической сегментации, инноваций и будущего роста на основе методологии исследования]

Мировой рынок гипсокартона и гипсокартона: Драйверы и ограничения

В отчете описаны факторы, определяющие будущее рынка гипсокартона и гипсокартона. Он рассчитывает различные силы, которые, по прогнозам, окажут положительное влияние на рынок в целом. Аналитики проанализировали инвестиции в исследования и развитие продуктов и технологий, которые, по оценкам, обеспечат определенным ростом новым развивающимся игрокам. Более того, исследователи также включили исследование меняющегося поведения потребителей, которое, по оценкам, влияет на циклы спроса / предложения, присутствующие на мировом рынке гипсокартона и гипсокартона. В этом исследовательском отчете проанализированы рост доходов на душу населения, улучшение экономической ситуации, а также текущие и будущие тенденции.

Отчет завершается профилями основных игроков на рынке гипсокартона и гипсокартона:

USG Zawawi Drywall LLC SFZ, Knauf Middle East, Gypsemna Co. LLC, National Gypsum Co., Etex Group, Lafarge Group, Saint Gobain Gyproc India Ltd, Taishan Gypsum Co., Yoshino Gypsum Co Ltd, Kingspan Group plc., Winstone Wallboards Limited

Сегментация рынка:

Сегментация по типу продукта: стеновая плита, потолочная плита, предварительно декорированная плита. Сегментация по конечному пользователю: Жилой, Нежилой

НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО БОЛЬШОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (НОВОГОДНЯЯ СКИДКА) И СЭКОНОМЬТЕ ДО 25% НА ПОКУПКЕ ОТЧЕТА ОБ ИССЛЕДОВАНИИ РЫНКА гипсокартона и гипсокартона.ТОРОПИТЬСЯ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО СРОКА

Есть вопросы? Заполните бесплатно, чтобы узнать здесь. Хорошо направьте вас на правильный путь: https://marketresearch.biz/report/drywall-and-gypsum-board-market/#inquiry

Глобальный рынок гипсокартона и гипсокартона по региональным сегментам:

В следующих главах аналитики упомянули региональные сегменты, присутствующие на мировом рынке гипсокартона и гипсокартона. Это предлагает читателям более строгий взгляд на рынок в целом, позволяющий глубже взглянуть на элементы, которые могут объяснить его прогресс.Он фокусирует внимание на множестве региональных аспектов, таких как влияние культуры, окружающей среды и государственной политики на региональные рынки.

— Ближний Восток и Африка

— Северная Америка

— Южная Америка

— Европа

— Азиатско-Тихоокеанский регион

Отчет об исследовании рынка гипсокартона и гипсовых плит сначала начинается с определений, классификаций, областей применения и рынка перспективы, производственные процессы, спецификации продуктов, структуры затрат, сырье и т. д.Затем он изучил глобальные рыночные условия в основном регионе, включая цену продукта, мощность, производство, прибыль, предложение, спрос и темпы роста рынка, а также прогнозную оценку. В конце отчет дает SWOT-анализ нового проекта, анализ окупаемости инвестиций и анализ осуществимости инвестиций.

Спешите! Воспользуйтесь этой прекрасной возможностью ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 25% на отчет о рынке гипсокартона и гипсокартона (новогоднее предложение)

Чтобы приобрести этот премиальный отчет, щелкните здесь: https: // marketresearch.biz / Purchase-report /? report_id = 9617

Последние новости показывают, как отчет о рынке гипсокартона и гипсокартона представляет полную картину спецификации продукта, типа продукта, инноваций и исследования производства с учетом ключевых факторов, таких как выручка, стоимость , цена, валовая и валовая прибыль. Основное внимание он уделяет конкуренции на рынке гипсокартона и гипсокартона, сегментации, ведущим поставщикам и ситуациям в отрасли. Сценарий конкуренции, отображающий последние тенденции и перспективы отчета, который высвечивает прозрачную информацию об исследовании доли рынка основных ведущих игроков отрасли.Наши аналитики рынка гипсокартона и гипсокартона используют новейшие инструменты и методы первичных и вторичных исследований для составления полных и углубленных отчетов о маркетинговых исследованиях. Кроме того, в отчет также включены технологические достижения, структура регулирования рынка гипсокартона и гипсокартона, соответствующие секторы и тактический путь.

Основные цели и причины покупки этого отчета указаны ниже:

Приведены справедливая доля и жизненно важные факторы, влияющие или влияющие на рынок гипсокартона и гипсокартона в настоящее время или в будущем.

Предоставляется полный профиль компании с ключевыми игроками, представленными в разных регионах по всему миру и играющими жизненно важную роль в индустрии гипсокартона и гипсокартона.

Указаны последние случаи сотрудничества, партнерства, слияний и поглощений.

Упоминается рост выручки рынка гипсокартона и гипсокартона в течение прогнозируемого периода (2020-2029).

Также включена нормативная структура в отдельных регионах, влияющая на рыночную траекторию гипсокартона и гипсокартона.

Описаны последние технологические достижения и инновации, влияющие на рынок гипсокартона и гипсокартона

Просмотрите полный обзор рынка гипсокартона и гипсокартона с соответствующими таблицами и цифрами по адресу: https://marketresearch.biz/report/drywall-and-gypsum -board-market /

Цель отчета MarketResearch.Biz — отразить фактический размер, тенденции и стоимость рынка путем проведения подлинного и точного исследования этой отрасли. Также предлагается рыночная стоимость гипсокартона и гипсокартона, объем, важные регионы или страны и прошлые сценарии.Выполняется абсолютно конкурентный рыночный сценарий гипсокартона и гипсокартона, анализ жизненного цикла продукта, карта сильных сторон производителей, угрозы, проблемы и анализ PESTLE.

Просмотреть другой отчет о тенденциях:

Рынок шприцев

Рынок композитной инфраструктуры

Knauf China

В течение последних тридцати с лишним лет Knauf неизменно рассматривал Китай как важный стратегический рынок и стремился локализовать НИОКР и производство в области технологических инноваций и решений для строительных материалов, чтобы удовлетворить постоянно растущие потребности китайских клиентов в строительстве для комфортного создания безопасные условия жизни, а также помощь китайским потребителям в повышении качества их жизни.

Конец 1970-х годов был временем, когда Китай начал проводить политику экономических реформ и открытости, поощряя вклад иностранного капитала и передовые науки и технологии. В то время Knauf поставляла современное оборудование местным предприятиям по производству строительных материалов и представила первую линию по производству гипсокартона в Китае.

В 1995 году Knauf открыла первую производственную базу в Уху, а в 1996 и 1998 годах построила заводы в Тяньцзине и Дунгуане. Сегодня Knauf удерживает почти 25% отечественного рынка гипсокартона высокого класса и ежегодно поставляет в Китай 100 миллионов квадратных метров экологически чистых строительных материалов.Knauf создала высокоразвитую и комплексную систему обслуживания производства, продаж и технической поддержки в Китае.

В 2013 году Knauf приветствовала официальное завершение строительства своего четвертого завода в Китае в Тайцане, провинция Цзянсу. Это означает, что в Китай будет поставляться больше продуктов и новых технологий.

Как ответственная корпорация Knauf на своих четырех заводах в Китае принимает комплексные меры по снижению загрязнения окружающей среды. Все заводы используют природный газ для работы своих производственных линий вместо дизельного топлива и мазута.Были заменены системы обогрева и осушки угля и газа, а остаточное тепло электростанции используется для завершения производственного процесса. Также на предприятиях активно ведутся работы по благоустройству, чтобы увеличить площадь озеленения, максимально снизить выбросы углерода и загрязнение окружающей среды. Кроме того, каждая фабрика с энтузиазмом способствует улучшению промышленности и социального развития в своей местности и поддерживает развитие отраслевых талантов путем организации отраслевых симпозиумов, проведения широкомасштабных обменов технологиями и установления партнерских отношений с местными университетами.

Компания Knauf Wuhu — первая производственная база Knauf, открытая в Китае. Основанная в 1996 году, компания Wuhu предоставила профессиональные и надежные комплексные решения для многих известных проектов и знаковых зданий в центральном Китае, например, Цзянсу, Чжэцзян, Шанхай, Аньхой, Хубэй, Хэнань, Хунань, Цзянси, Сычуань, Чунцин, Юньнань, Гуйчжоу и Тибет. Он также внес значительный вклад в строительство зданий, представленных на Всемирной выставке в Шанхае в 2010 году.

Основана в 1996 году. В настоящее время Knauf Tianjin предоставила множество совершенных системных решений для ключевых проектов на севере Китая, таких как 80% олимпийских проектов в Пекине 2008 года, то есть Национального стадиона (Птичье гнездо), Национального центра плавания (Water Cube). ), а также стадион олимпийского центра Тяньцзиня (Water Drop), новое место CCTV, Фаза 3 Китайского международного торгового центра и Даляньский международный выставочный центр.

Knauf Dongguan была основана в 1998 году.В 2012 году Knauf Dongguan модернизировала свою линию гипсокартона, увеличив производственную мощность на 30% в год. Благодаря профессиональным решениям и безупречной технической поддержке Knauf Dongguan выиграла множество известных проектов в Южном Китае, таких как KK100, West Tower, Оперный театр Гуанчжоу, места проведения Университетских игр в Шэньчжэне, отель Shangri-La и т. Д.

В 2013 году было завершено строительство и введено в эксплуатацию предприятие Knauf Taicang, ставшее четвертым заводом Knauf в Китае.
В производственной линии Knauf Taicang используются новейшие технологии, импортированные из Европы.Кроме того, немецкие инженеры спроектировали и установили все оборудование, чтобы гарантировать точность и надежность системы управления. Завершенная система отличается высокой степенью автоматизации и стабильности.

Поставщики цены на гипсокартон Knauf высокого качества, все поставщики цены на гипсокартон Knauf высокого качества на Alibaba.com

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Огнеупорная плита MgO , Фиброцементная плита , потолочные решетки, металлический стержень, стальная полоса

Общий доход:

5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Африка 15%
, Юго-Восточная Азия 10%
, Южная Америка 10%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

MGO Доска , сэндвич-панель, перфорированная акустическая панель, потолок

Общий доход:

Менее 1 миллиона долларов США

Топ-3 рынка:

Северная Америка 47. 0%
, Средний Восток 9,0%
, Юго-Восточная Азия 7,0%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Потолки (Стеклопластиковый акустический потолок, ПВХ Гипс Доска , Цветной гипс Потолок, Гипс Карниз, Т-образная решетка)

Общий доход:

5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Средний Восток 32%
, Южная Азия 17%
, Южная Америка 15%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

ПВХ Гипс Доска , Т-образный профиль потолка, Панель ПВХ, поликарбонат, другие строительные материалы

Общий доход:

2 доллара США. 5 миллионов — 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Африка 30%
, Средний Восток 20%
, Восточная Азия 10%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Хлорид аммония в сельском хозяйстве, хлорид аммония технический, мочевина, сульфат аммония, нитрат кальция

Общий доход:

10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Внутренний рынок 44%
, Юго-Восточная Азия 24%
, Восточная Азия 17%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

акустический потолок, гипс потолок, гипс карниз, гипс потолочный станок, пленка пвх

Общий доход:

5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Южная Америка 20%
, Средний Восток 20%
, Юго-Восточная Азия 15%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Оцинкованная полосовая сталь, гальванизированная стальная футеровка, оцинкованная стальная труба, легкий стальной киль

Топ-3 рынка:

Внутренний рынок 70. 0%
, Восточная Азия 30,0%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Алюминиевый потолок

Топ-3 рынка:

Внутренний рынок 80.0%
, Средний Восток 10,0%
, Юго-Восточная Азия 5,0%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Стальной стержень, стальная гусеница, швеллер, С-образный канал, Т-образная решетка

Общий доход:

50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Южная Америка 30%
, Океания 10%
, Африка 10%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Гипс Линия по производству плит , Линия по производству гипса , Силикат кальция Машина для производства плит

Общий доход:

50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Внутренний рынок 30. 0%
, Средний Восток 25,0%
, Юго-Восточная Азия 20,0%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

MGO Доска , сэндвич-панель, перфорированная акустическая панель, потолок

Общий доход:

Менее 1 миллиона долларов США

Топ-3 рынка:

Северная Америка 47.0%
, Средний Восток 9,0%
, Юго-Восточная Азия 7,0%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

гипс плита , пвх гипс потолок плита , Т-образная сетка / стальная шпилька, гипс линия по производству плиты , плита из минерального волокна

Общий доход:

Более 100 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Средний Восток 30%
, Африка 20%
, Внутренний рынок 20%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Панель ПВХ, ДПК Доска , Алюминиевый потолок, Гипс Доска , Фиброцемент Доска

Общий доход:

1 миллион долларов США — 2 доллара США. 5 миллионов

Топ-3 рынка:

Африка 40,0%
, Южная Америка 30,0%
, Средний Восток 10.0%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Потолок из минерального волокна Доска , ПВХ Гипс Доска , плита Mgo , Цементная плита , Т-образная сетка потолка

Общий доход:

50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Юго-Восточная Азия 20%
, Средний Восток 20%
, Южная Азия 10%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Алюминиевый потолок

Топ-3 рынка:

Внутренний рынок 80. 0%
, Средний Восток 10,0%
, Юго-Восточная Азия 5,0%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

ПВХ Гипс Доска , Т-образный профиль потолка, Панель ПВХ, поликарбонат, другие строительные материалы

Общий доход:

2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Африка 30%
, Средний Восток 20%
, Восточная Азия 10%

Страна / регион:

индюк

Основные продукты:

Гипс Доска , Fibercement Доска , Соединение швов, Панель доступа, Герметик

Общий доход:

1 миллион долларов США — 2 доллара США. 5 миллионов

Топ-3 рынка:

Средний Восток 50%
, Африка 30%
, Восточная Европа 20%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

коврики для боевых искусств, оборудование для бокса, клетка для ММА, детские игровые коврики, детские товары

Общий доход:

10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Внутренний рынок 22%
, Северная Европа 10%
, Восточная Европа 10%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Огнеупорная плита MgO , Фиброцементная плита , потолочные решетки, металлический стержень, стальная полоса

Общий доход:

5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Африка 15%
, Юго-Восточная Азия 10%
, Южная Америка 10%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Потолки (Стеклопластиковый акустический потолок, ПВХ Гипс Доска , Цветной гипс Потолок, Гипс Карниз, Т-образная решетка)

Общий доход:

5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Средний Восток 32%
, Южная Азия 17%
, Южная Америка 15%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ, КРЫШКА ЛЮКА, КЛАПАН, силикат кальция плита , потолок из минерального волокна плита

Общий доход:

1 миллион долларов США — 2 доллара США. 5 миллионов

Топ-3 рынка:

Средний Восток 30%
, Юго-Восточная Азия 10%
, Северная Европа 10%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Хлорид аммония в сельском хозяйстве, хлорид аммония технический, мочевина, сульфат аммония, нитрат кальция

Общий доход:

10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Внутренний рынок 44%
, Юго-Восточная Азия 24%
, Восточная Азия 17%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

акустический потолок, гипс потолок, гипс карниз, гипс потолочный станок, пленка пвх

Общий доход:

5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Южная Америка 20%
, Средний Восток 20%
, Юго-Восточная Азия 15%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Фанера, МДФ, Пленочная ФАНЕРА

Топ-3 рынка:

Юго-Восточная Азия 20%
, Южная Америка 15%
, Африка 15%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Оцинкованная полосовая сталь, гальванизированная стальная футеровка, оцинкованная стальная труба, легкий стальной киль

Топ-3 рынка:

Внутренний рынок 70. 0%
, Восточная Азия 30,0%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

гипс порошковая машина, автоклавный стерилизатор, серное порошковое оборудование, гипс картон машина для производства

Общий доход:

1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

Топ-3 рынка:

Западная Европа 10%
, Южная Азия 10%
, Внутренний рынок 10%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Стальной стержень, стальная гусеница, швеллер, С-образный канал, Т-образная решетка

Общий доход:

50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Южная Америка 30%
, Океания 10%
, Африка 10%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

mgo доска производственная линия , легкая линия производства цементных стеновых панелей EPS, линии производства гипса , доска Mgo

Общий доход:

5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Средний Восток 18%
, Южная Америка 15%
, Африка 15%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Акустическая потолочная плитка, Стекловолоконная потолочная плитка, Перфорированный гипсовый потолок плита , Кальциево-силикатный потолок плита , УФ-декоративная плита

Общий доход:

1 миллион долларов США — 2 доллара США. 5 миллионов

Топ-3 рынка:

Внутренний рынок 50%
, Африка 5%
, Юго-Восточная Азия 5%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Гипс Линия по производству плит , Линия по производству порошка гипса , Линия по производству гипсовых блоков

Общий доход:

10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Средний Восток 30%
, Африка 25%
, Южная Азия 22%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Гипс Линия по производству плит , Линия по производству гипса , Силикат кальция Машина для производства плит

Общий доход:

50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Внутренний рынок 30. 0%
, Средний Восток 25,0%
, Юго-Восточная Азия 20,0%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Гипс порошковое оборудование, Гипс линия по производству плит , бумага гипс плита оборудование

Топ-3 рынка:

Южная Азия 50%
, Африка 30%
, Средний Восток 15%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Гипс линия по производству картона , Гипс линия по производству порошка, Гипсовая линия по производству блоков , Гипс картон машина, Гипс порошковая машина

Общий доход:

50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Средний Восток 40%
, Западная Европа 10%
, Африка 10%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

EPS машина, формовочная машина EPS, формовочная машина блоков EPS, машина для резки EPS, машина EVG 3D

Общий доход:

Менее 1 миллиона долларов США

Топ-3 рынка:

Южная Азия 20%
, Северная Европа 20%
, Юго-Восточная Азия 20%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

Доска MGO , сэндвич-панель MGO, декоративная плита MGO , огнестойкий дверной сердечник, плита MGO Производственная линия

Общий доход:

10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Средний Восток 15%
, Южная Америка 12%
, Океания 12%

Страна / регион:

индюк

Основные продукты:

сталь, цемент, битум, сера, нефтяной кокс

Общий доход:

Менее 1 миллиона долларов США

Топ-3 рынка:

Средний Восток 10%
, Северная Америка 10%
, Восточная Европа 10%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

MgO Board Machine, Машина для производства стен из легкого бетона, Машина для производства пустотелых панелей, Sulfate MgO Board , Машина для производства сэндвич-панелей на основе цемента EPS

Общий доход:

Более 100 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Океания 20%
, Северная Америка 20%
, Западная Европа 20%

Страна / регион:

Китай

Основные продукты:

гипс плита ламинационная машина, потолок из минерального волокна производственная линия , волокнистый цемент производственная линия вид:, оксид магния доска машина, силикат кальция доска делая машину вид:

Общий доход:

50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США

Топ-3 рынка:

Внутренний рынок 35%
, Средний Восток 25%
, Африка 10%

Knauf приобретает United States Gypsum Corporation

обеспечивает Knauf долговечное присутствие в производстве стеновых панелей и потолков в Северной Америке

Gebr. Knauf KG («Knauf») и USG Corporation (NYSE: USG) («USG») объявили сегодня о заключении окончательного соглашения о приобретении Knauf всех находящихся в обращении акций USG в рамках сделки на сумму примерно 7,0 млрд долларов США. Акционеры США получат 44,00 доллара на акцию, что включает 43,50 доллара на акцию в денежной форме, подлежащей выплате при закрытии сделки, и специальный дивиденд в размере 0,50 доллара на акцию, который будет выплачен после одобрения сделки акционером. Цена представляет собой премию в размере 31% к незатронутой цене закрытия USG в 33 доллара.51 и 36% -ная премия к средней цене закрытия в размере 32,36 доллара США за предыдущий 12-месячный период, как по состоянию на 23 марта 2018 г., так и кратному приблизительно 11,6-кратному скорректированному показателю EBITDA правительства США за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2018 г. Сделка был единогласно одобрен Советом директоров правительства США. Berkshire Hathaway согласилась проголосовать своими акциями в пользу сделки. По состоянию на 11 июня 2018 г. Berkshire Hathaway и ее дочерние компании владеют примерно 31% выпущенных и находящихся в обращении акций USG.

USG Corporation, также известная как United States Gypsum Corporation, — американская компания, которая производит строительные материалы, в первую очередь гипсокартон и герметик для швов.Компания является крупнейшим дистрибьютором стеновых плит в США и крупнейшим производителем гипсовых изделий в Северной Америке.

Дженнифер Скэнлон, президент и главный исполнительный директор USG, сказала: «Наш совет директоров усердно работал над оценкой всех стратегических вариантов, чтобы максимизировать ценность для наших акционеров, и мы рады достичь этого соглашения, которое предоставляет нашим акционерам значительные и определенная денежная стоимость ».

На гипсовом заводе в США в Стоуни-Пойнт до закрытия в 2010 году работало от 200 до 300 человек.По словам руководителя города Стоуни-Пойнт Джима Монагана, завод обслуживает свое оборудование для использования в будущем. Надзорный орган надеется, что приобретение может привести к повторному открытию завода.

Закрытие завода привело к значительным потерям в налогах на недвижимость для города и школьного округа Норт-Рокленд. Завод, расположенный на 3,5 акрах в Грасси-Пойнт, в 2010 году был оценен примерно в 1,5 миллиона долларов. После того, как он был закрыт, компания обжаловала оценку имущества в суде, и в своем решении 2015 года судья Верховного суда штата Маргарет Гарви постановила сократить Стоимость завода составляет около 680 000 долларов.

Убыток не ограничился налогами на имущество. По словам Монагана, местные предприятия, обслуживающие рабочих, также пострадали.

В результате объединенной компании стал мировым лидером в отрасли строительных материалов, который максимизирует взаимодополняющие бизнесы, продукты и глобальное присутствие Knauf и USG, чтобы лучше удовлетворять потребности конечных клиентов обеих компаний. После закрытия сделки USG будет по-прежнему управляться на местном уровне в Соединенных Штатах, а Knauf намеревается сохранить существующую корпоративную штаб-квартиру USG в Чикаго, а также свои предприятия в Северной Америке.

United States Gypsum Company, Inc. производит и продает продукты на основе гипса. Его продукты используются в питательных веществах и кондиционерах для почвы, производстве инструментов и плесени, а также в добавках кальция в хлеб и крупы, а также в фармацевтических препаратах. Компания предлагает гипсокартонные плиты SHEETROCK, панели марки FIBEROCK и кровельные плиты марки SECUROCK, а также стеновые плиты, стыковые смеси, строительные штукатурки, цементные плиты и изделия из промышленного гипса. Он также управляет флотом морских грузовых судов, базирующихся на Бермудских островах.Кроме того, компания занимается распространением стеновых панелей в США. Кроме того, она управляет заводами по производству гипсокартона в Соединенных Штатах, а также имеет шахты и карьеры в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.

Какой должна быть толщина шва при укладке керамогранита?

Какой должна быть толщина шва при укладке керамогранита?

13.02.2018

Толщина межплиточного шва — один из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся укладки плитки. Причина споров — популярность бесшовного метода. Предлагаем вам разобраться, как нужно выбирать плитку для обычной и бесшовной укладки, и какой именно должна быть толщина шва в том и другом случаях.

Выбирая керамогранит, вы можете приобрести обычную плитку, которую невозможно укладывать без швов, или остановиться на обрезном бесшовном керамограните, который называется «ректифицированный».

Керамогранит для обычной и бесшовной укладки

Обычную керамогранитную плитку, или неректифицированный керамогранит, можно купить любого стандартного размера, например 600 × 600 мм.
Но на практике реальные физические размеры заказанных плиток почти никогда не равны заявленным 600 × 600 мм. Они могут быть немного меньше или больше норматива, например 597 × 597 мм или 604 × 604 мм.
Такое отклонение не является браком, поскольку обусловлено технологией производства керамогранита. При очень высокой температуре обжига глина спекается по-разному, и в результате получаются плитки, которые немного отличаются по размеру.
Полученный материал сортируют, учитывая величину отклонения от заявленного размера, и фасуют с указанием калибра. Этот показатель и определяет фактический размер плиток по сравнению с заявленным номинальным.
Покупая такую плитку, надо отбирать упаковки с плиткой одного калибра, который всегда указан в номенклатуре. В таком случае небольшие отклонения в размерах можно нивелировать при укладке, немного меняя толщину межплиточного шва.
Но если ведется бесшовная укладка, менять толщину шва не получится, и вместо обычного калиброванного керамогранита используют только обрезную — ректифицированную плитку. Она всегда поставляется в одном размере, поскольку после обжига ее обрезают высокоточным алмазным оборудованием.

Выбор толщины шва

Толщину шва при укладке керамогранита всегда выбирает заказчик, то есть расстояние между плитками задается дизайн-проектом.
Ранее мастера рекомендовали делать толщину шва в размере 1% от длины большего стороны плитки. Но при таких условиях для плитки размером, скажем, 600 × 600 мм его величина составит 6 мм.
Сегодня наиболее распространенные размеры межплиточных швов при обычной укладке неректифицированного керамогранита — от 2,5 до 5 мм.
Допускается также укладка плитки с формированием толстых швов — от 5 мм и более. Такое решение может быть обусловлено спецификой оформления помещения, когда толщина и цвет шва выступают элементом дизайна.
Однако укладка керамогранита со стандартным швом не всех устраивает, особенно если хочется видеть на полу и стенах монолитный рисунок без прямых и перпендикулярных линий. В таком случае используют бесшовную ректифицированную плитку большого формата и минимизируют толщину шва до рекомендованной производителем — 1,5-2 мм. Отсутствие фаски и большой размер плиток делают небольшие швы практически невидимыми. Подобный способ монтажа керамогранита и получил название бесшовной укладки.

Формирование шва при укладке плитки

При укладке керамогранита швы создают с помощью крестиков или с использованием современных систем выравнивания плитки.

• Крестики при укладке иногда размещают плашмя — на пересечении швов. Но лучше устанавливать их вертикально, между гранями плиток. В этом случае с каждой стороны плитки ставят 1-2 крестика — в зависимости от ее размеров и схемы укладки. Для выравнивания первого ряда и дальнейшей корректировки швов применяют пластиковые клинки. А для формирования толстых швов используют специальные пустотелые крестики.
• Удобная так называемая система выравнивания плитки (система СВП, или DLS, 3D-крестики и т. д.). Это набор специальных клиньев и зажимов (или клипс), которые дают возможность выравнивать положение двух плиток относительно друг друга по высоте. Система выравнивания плитки позволяет легко получить почти идеально ровную поверхность с одинаковыми швами. После застывания клея крестики для плитки вынимают, а одноразовые зажимы (или клипсы) системы СВП сбивают резиновым молотком. Основа зажима системы СВП при этом остается под плиткой.

Затирка швов при укладке плитки

Расшивку швов проводят через день после укладки керамогранитной плитки, когда схватится клей.

• При обычной укладке со швом 3-5 мм используют недорогие затирки для керамогранита на цементной основе, которые подходят по цвету.
• Во влажных помещениях применяют эпоксидные затирки, которые способны выдерживать воздействие влаги и химических веществ.
• При укладке с толстыми швами, шириной от 5 мм, лучше выбирать соответствующие цементно-песчаные и эпоксидные затирки для керамогранита.
• Швы у стен формируют с помощью силиконового герметика.

Бесшовная укладка керамогранита

Принципы бесшовного метода в целом схожи с обычной укладкой керамогранита, разве что требования к качеству основания и клеевой смеси здесь еще жестче.

• Поверхность для укладки плитки должна быть абсолютно ровной и иметь достаточную несущую способность. Даже минимальные искажения и неровности могут привести к появлению напряжения в плите, а также к неполному сцепления покрытия с основой. А это в результате обернется трещинами на покрытии при эксплуатации.
• Как уже говорилось выше, лучше выбирать крупноформатный керамогранит, потому что это позволяет уменьшить количество стыков.
• Не стоит экономить ни на керамограните, ни на клеевой смеси.
• В процессе работы обязательно оставляют минимальный шов в 1,5-2 мм для использования в качестве буфера при температурных колебаниях и чрезмерных нагрузках. Если этим условием пренебрегать, плитки в дальнейшем могут лопнуть.
• Для затирки швов применяют эпоксидные смеси, которые подбирают в тон к плитке. Затирку наносят по всей глубине шва специальным резиновым шпателем.
• В больших помещениях необходимо предусмотреть специальные расширяющие швы. Они будут компенсировать температурные колебания и микроколебания здания и таким образом защитят напольное покрытие от повреждений. Размещают компенсационные расширяющие швы по периметру комнаты, а в некоторых случаях делают сетку из таких швов по всему полу.

Поделиться с друзьями

Каким должен быть шов напольной плитки: особенности, советы

Как известно всем, кто уже сталкивался с укладкой плитки, она невозможна без использования крестиков или же систем выравнивания пола. В данном случае имеются в виду дополнительные приспособления, которые помогают создать шов напольной плитки.

Что такое крестики и зачем они нужны?

В большинстве своем используются, конечно же, плиточные крестики, поскольку это более экономный способ, в особенности для укладки самостоятельной, а не профессиональной.

Сами крестики представляют собой пластмассовые приспособления небольшого размера, которые помогают качественно выполнять столь творческий процесс – укладку плитки.

Да, процесс этот действительно творческий, поскольку подразумевает собой превращение серого бетонного пола (не обязательно бетонного, он может быть и деревянный или быть уже покрыт плиткой, о том, как укладывать плитку на плитку смотрите в отдельной статье), практически в произведение искусства. А создаваемый шов напольной плитки помогает сделать поверхность действительно блестящей (и речь не о ее блеске, а о красоте). Именно благодаря им цвета плитки удачно переливаются, дополняя окружающую атмосферу.

Основные требования к швам плитки

В вопросе какой шов между плиткой нужно делать поможет разобраться, в первую очередь, его предназначение. И нужно отметить, что сами швы выполняют ряд функций, соответственно, к ним выдвигаются некие требования. Среди таких:

1. В первую очередь все швы должны быть одинаковыми. Кроме того, полностью совпадать, не сбираться на перекрестках (стыке четырех плиток при укладке стандартным способом в стык).
2. Кроме того, все они должны быть параллельны, независимо от способа укладки.
3. И очень важным фактором становится подбор размера шва, поскольку от этого зависит внешний вид готовой поверхности.

Это минимальные правила, которые необходимо соблюдать для того, чтобы в конечном итоге не разочароваться в плохом качестве покрытия. Именно для помощи в этой нелегкой на первый взгляд задачи и необходимы крестики.

Благодаря их использованию получится сделать швы идеальными. Правильно их применяя, вы получите ровно уложенную плитку, а кроме того, одинакового размера швы, параллельные друг другу (что собственно и является основным требованием).

Правильный выбор размера швов

В большинстве случаев, ответом на вопрос какой шов между плиткой необходим, становится – чем тоньше, тем лучше. Довольно часто это именно так и есть, поскольку тонкие швы придают покрытию элегантности и делают его красивей. Но не стоит забывать, что необходимо ориентироваться также и на размер самой плитки.

В зависимости от того, где укладывается плитка, применяется разный ее размер, соответственно допускаются и различные габариты швов. Таким образом, если речь идет о том, какой шов для плитки на стене, здесь могут быть следующие варианты:

1. Для маленькой плитки подойдут швы размером 1 миллиметр.
2. Для материала среднего размера можно взять крестики 1,5 мм
3. В то же время для более крупных элементов выбирается толщина в 2 мм.

Делать шов между плиткой на стене более 2 мм крайне не рекомендуется. Даже при размерах плитки в 60 сантиметров он не будет смотреться, и попросту испортит внешний вид помещения.

Но вот в случае с покрытием пола, здесь уже можно присмотреться к размеру побольше. В данном случае применяются следующие размеры:

1. Для плитки габаритами до 15 сантиметров шов в 2 мм.
2. Для элементов от 15 до 25 см оптимальным становится размер в 2,5мм.
3. В то же время для материала габаритами свыше 25 см, хорошим выбором станет 3мм.

Также в некоторых случаях применяются крестики размером до 5 миллиметров. Но делать это рекомендуется только в случае работы с керамогранитом или другой крупногабаритной плиткой в общественных постройках.

Но отметим, что даже в таком случае, когда речь идет об укладке плитки даже размерами 60*40 сантиметров, специалисты не расширяют швы до такой степени. Таким образом, для напольной плитки максимальным размером швов становится 3 мм.

Если «специалист», которого вы наняли укладывать плитку утверждает, что шов более 3 миллиметров лучше, советуем найти другого, поскольку к такому решению прибегают только дилетанты, неспособный выложить ровно плитку по всему периметру с нормальным швом.

Это обусловлено тем, что более широкий шов меньше выдает неровности укладки, в то время как при небольшом они сразу бросаются в глаза.

Применять такой способ скрытия дефектов можно только самостоятельно, при отсутствии опыта работы с плиткой. Таким образом, расширив расстояние между самим материалом, вы удачно замаскируете расхождение.

Особенности крестиков

Немного отойдем от вопроса какие швы между плиткой лучше, и вернемся к нашим крестикам. Если у вас дома случайно завалялась парочка, возьмите один в руки и внимательно рассмотрите его.

Возможно, с первого взгляда ничего особенно вы не увидите. Но посмотрите еще раз, ну, не будем долго тянуть и раскроем тайну. Хорошо присмотревшись можно заметить, что сам крестик, точней его стороны по толщине выполняются в виде трапеции. Т.е. мы можем видеть, что верхняя плоскость немного уже, чем нижняя.

Это выполнено для того, чтобы их было легче использовать. Кроме того, можно заметить и скос на боковых гранях, что позволяет погружать крестик между плитками несколько легче.

Кроме того, такие скосы предполагают разницу в размере плитки, т.е. сама же плитка имеет разные размеры в задней и лицевой части. Более конкретизировано, можно отметить, что лицевая часть на доли миллиметра уже, чем задняя, для чего и предусмотрены подобные скосы в крестиках.

Именно потому, при работе с такими приспособлениями обращайте внимание на то, какой стороной вы их вставляете. В частности, для получение однообразного покрытия необходимо более узкой стороной обустраивать внутрь. В противном случае, если пренебречь этим, то покрытие получится далеко не идеальным.

Сколько понадобится крестиков

Задаваясь вопросом какие должны быть швы между плитками, важно сразу посчитать и количество расходных материалов для создания самих швов. И посчитать это довольно легко.

В зависимости от того, как вы будете вставлять крестики и будет зависеть их количество. Таким образом, обустраивая их на перекрёстках, в одной плоскости с самой плиткой, понадобится их примерно столько же, сколько и самой плитки (желательно взять запасом несколько десятков).

Но вот в том случае, если обустраивать их планируется перпендикулярно шву, то количество возрастет в четыре раза, т.е. на каждую плитку понадобится по 4 крестика (брать лучше по четыре, поскольку так остается небольшой запас).

И отметим, что хоть для первого случая самих крестиков необходимо несколько меньше, но значительно трудней будет их удалять. Таким образом, для того, чтобы подготовить плитку к затирке понадобится специальный инструмент.

Называется такой – багор. Он предназначен специально для работы с плиткой и устранением крестиков после укладки. Таким образом, после их удаления и будет проводится затирка швов.

Заключение

На этом вопрос о том, какие должны быть швы между плиткой можно считать закрытым. На ряду с этим, раз появился интерес к расстоянию между самой плиткой, то планируется проводить ее укладку, потому советуем ознакомится с другими нашими статьями, в частности по технологии укладки плитки на стену и на пол, а также выбор затирки и ее проведение. Также на сайте вы найдете много интересного и полезного материала.

P.S. Как всегда, в завершение несколько видеороликов о швах плитки. Надеемся информация оказалась для Вас максимально полезной. Если остались какие либо вопросы, ждем их в комментариях.

Видео:

Видео:

Оптимальный размер шва между плитками | Просто о ремонте

Для опытного плиточника размер шва между плитками имеет немаловажное значение, так как он является дополнительным инструментом, позволяющим улучшить дизайн облицованной поверхности и скрыть определенные изъяны как в самой кладке, так и в плитке. Естественно, желаемый размер плиточного шва может быть указан непосредственно в заказе, однако для этого необходимо, чтобы заказчик хоть немного ориентировался в этом вопросе.

Первое правило

Первое, для стен оптимальным значением ширины шва между плитками является 1-2 мм. Здесь существует правило: чем тоньше, тем красивее.

Второе правило

Второе, при укладке напольной плитки закладывают швы толщиной 2-3 мм. Швы шириной 4-5 мм будут смотреться только в условиях огромных по площади помещений.

Для того чтобы швы имели форму прямых линий одинаковой ширины, при укладке плитки используются специальные приспособления в виде пластиковых крестиков.

На практике размер шва во многом определяется видом, размерами и качеством укладываемой плитки.

Качество плитки

Недорогая плитка, изготовленная из дешевого сырья на устаревшем оборудовании, не отличается точными геометрическими размерами. Расхождения по длине, ширине и даже толщине может достигать целых миллиметров. Чтобы визуально определить качество плитки, нужно разложить ее на идеально ровной поверхности в виде прямоугольника и проверить точность линий стыков. В качестве идеально ровной поверхности подойдет лист ДСП или гипсокартона, а выкладывать нужно не менее пяти карт плитки. Чем отчетливее ломаная линия в местах состыковки карт плитки, тем шире швы нужно предусматривать, и тем крупнее должны быть ограничительные крестики.

Кроме качества самой плитки на ширину швов оказывают влияние особенности облицовываемой поверхности. А именно сейсмические условия местонахождения здания, время строительства здания (новое оно или старое), особенности почв. Конечно же, такие тонкости принимает в расчет только опытный мастер, обладающий высокой квалификацией, однако они тоже имеют значение. Ведь если по причине усадки нового здания или деформации стен под действием неустойчивых почв произойдет деформация покрытой плиткой поверхности, то карты плитки могут полопаться. Широкие швы способны принять на себя возникшие нагрузки, а появившиеся на них трещины намного легче затереть, чем поменять поврежденную плитку.

Кроме качества плитки и сейсмических условий на ширину швов имеет влияние и дизайн плитки. Если плитка имитирует какие-то особые виды кладки, например, каменную, блочную или кирпичную, для которых характерны сложный рисунок или рельеф, то швы между картами плитки должна четко соответствовать дизайнерскому замыслу. Причем нужно соблюдать не только ширину шва, но и цвет замазки, используемой для затирания шва.

Тем не менее, несмотря на все аргументы в пользу того или иного размера швов, последнее слово всегда остается за заказчиком. То есть если кому-то нравятся толстые декоративные швы, то их и нужно заказывать. В противном случае дизайн уложенной плитки не будет приносить необходимого эстетического удовольствия.

Швы между плитками. Цена на затирку швов

Ширина шва между плитками

Она может быть различной и зависит от многих факторов. Размер шва должен гармонировать с размером плитки. Также нужно учитывать цвет и место укладки плитка и желаемый дизайнерский эффект. Шов обычно делают шириной 3 мм, но если плитка большого размера, то увеличивают толщину до 5 мм. Как правило – чем больше плитка, тем шире и шов.

Но есть и исключения в том, какие должны быть швы. Например, для плитки со стороной 10 см, используемой для фартука на кухне, широкий шов (10 мм) выглядит тоже очень уместно. А самый минимальный шов (около 1 мм) имеет крупноформатная так называемая “бесшовная” плитка.

Выбор цвета шва и Цветные швы

Цвет определяется затиркой. Палитра цветов затирок пестрит разнообразием и выбор уже дело вкуса и замысла дизайнера. Затирать швы плиточным клеем, как это делалось в советское время, сегодня как-то не прилично.

Правильно выбрать затирку труда не составляет – в местах продажи плитки присутствуют каталоги с маленькими полосками, заполненными затвердевшей затиркой соответствующих марок. Прикладывая эти образцы к своей плитке можно добиться точного выбора нужного оттенка.

Настоятельно не рекомендуем покупать затирку, основываясь на цвете, который напечатан на её упаковке! Типографская печать на упаковке не может быть точной, а указывает лишь ориентировочный оттенок.

Пропитка для швов между плиток

Для продления эксплуатационного срока плитки, сохранения цвета затирки, а также предупреждения появления плесени в швах рекомендуется затирку в межплиточных швах, после её высыхания, обрабатывать специальными водоотталкивающими пропитками.

Некоторые мастера идут дальше – саму затирку разводят не водой, а этой самой пропиткой! Тогда швы становятся просто «каменными», однако использовать такую технологию надо с осторожностью, так как пропитка может изменить оттенок затирки. Поэтому сделайте небольшое количество затирки на воде и на пропитке, дайте им высохнуть и сравните цвет, а потом уже можете выбирать применять ли её.

Плитки с неровными краями

Для создания гармоничного зрительного эффекта при их укладке швы должны быть несколько больше, чем швы для плитки того же размера, но с ровными краями. К тому же при укладке такой плитки обязательно требуется предварительная разметка поверхности, дабы не искривить ряды плиток при укладке.

Кривой шов

Это – брак. Явный признак непрофессионализма плиточника. Он сразу бросается в глаза и портит весь вид помещения. Если швы между плитками неровные, то уже не важно даже какая плитка – все испорчено. И наоборот – даже сама дешёвая плитка с безупречными швами существенно выигрывает.

Ровный шов

Добиваются его, как правило, с помощью пластиковых крестиков для укладки плитки, которые вставляют между углами. Они продаются в магазинах стройматериалов и имеют различную ширину. Самые распространённые – от 2 до 10 мм. Профессионалы используют и другие варианты, добиваясь нужной толщины и ровности шва – от специальных шнуров для укладки до спичек и других подручных средств. Этого мы вам делать крайне не советуем. Стоимость крестиков – копеечная и экономия на них неуместна, да и дефицита на них не наблюдается.

Ширина шва между плитками на стене

Ширина шва между плитками на стене

Толщина межплиточного шва – один из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся укладки плитки. Причина споров – популярность бесшовного метода. Предлагаем вам разобраться, как нужно выбирать плитку для обычной и бесшовной укладки, и какой именно должна быть толщина шва в том и другом случаях.

Выбирая керамогранит, вы можете приобрести обычную плитку, которую невозможно укладывать без швов, или остановиться на обрезном бесшовном керамограните, который называется «ректифицированный».

Керамогранит для обычной и бесшовной укладки

Обычную керамогранитную плитку, или неректифицированный керамогранит, можно купить любого стандартного размера, например 600 × 600 мм.
Но на практике реальные физические размеры заказанных плиток почти никогда не равны заявленным 600 × 600 мм. Они могут быть немного меньше или больше норматива, например 597 × 597 мм или 604 × 604 мм.
Такое отклонение не является браком, поскольку обусловлено технологией производства керамогранита. При очень высокой температуре обжига глина спекается по-разному, и в результате получаются плитки, которые немного отличаются по размеру.
Полученный материал сортируют, учитывая величину отклонения от заявленного размера, и фасуют с указанием калибра. Этот показатель и определяет фактический размер плиток по сравнению с заявленным номинальным.
Покупая такую плитку, надо отбирать упаковки с плиткой одного калибра, который всегда указан в номенклатуре. В таком случае небольшие отклонения в размерах можно нивелировать при укладке, немного меняя толщину межплиточного шва.
Но если ведется бесшовная укладка, менять толщину шва не получится, и вместо обычного калиброванного керамогранита используют только обрезную – ректифицированную плитку. Она всегда поставляется в одном размере, поскольку после обжига ее обрезают высокоточным алмазным оборудованием.

Толщину шва при укладке керамогранита всегда выбирает заказчик, то есть расстояние между плитками задается дизайн-проектом.
Ранее мастера рекомендовали делать толщину шва в размере 1% от длины большего стороны плитки. Но при таких условиях для плитки размером, скажем, 600 × 600 мм его величина составит 6 мм.
Сегодня наиболее распространенные размеры межплиточных швов при обычной укладке неректифицированного керамогранита – от 2,5 до 5 мм.
Допускается также укладка плитки с формированием толстых швов – от 5 мм и более. Такое решение может быть обусловлено спецификой оформления помещения, когда толщина и цвет шва выступают элементом дизайна.
Однако укладка керамогранита со стандартным швом не всех устраивает, особенно если хочется видеть на полу и стенах монолитный рисунок без прямых и перпендикулярных линий. В таком случае используют бесшовную ректифицированную плитку большого формата и минимизируют толщину шва до рекомендованной производителем – 1,5-2 мм. Отсутствие фаски и большой размер плиток делают небольшие швы практически невидимыми. Подобный способ монтажа керамогранита и получил название бесшовной укладки.

Формирование шва при укладке плитки

При укладке керамогранита швы создают с помощью крестиков или с использованием современных систем выравнивания плитки.

• Крестики при укладке иногда размещают плашмя – на пересечении швов. Но лучше устанавливать их вертикально, между гранями плиток. В этом случае с каждой стороны плитки ставят 1-2 крестика – в зависимости от ее размеров и схемы укладки. Для выравнивания первого ряда и дальнейшей корректировки швов применяют пластиковые клинки. А для формирования толстых швов используют специальные пустотелые крестики.
• Удобная так называемая система выравнивания плитки (система СВП, или DLS, 3D-крестики и т. д.). Это набор специальных клиньев и зажимов (или клипс), которые дают возможность выравнивать положение двух плиток относительно друг друга по высоте. Система выравнивания плитки позволяет легко получить почти идеально ровную поверхность с одинаковыми швами. После застывания клея крестики для плитки вынимают, а одноразовые зажимы (или клипсы) системы СВП сбивают резиновым молотком. Основа зажима системы СВП при этом остается под плиткой.

Затирка швов при укладке плитки

Расшивку швов проводят через день после укладки керамогранитной плитки, когда схватится клей.

• При обычной укладке со швом 3-5 мм используют недорогие затирки для керамогранита на цементной основе, которые подходят по цвету.
• Во влажных помещениях применяют эпоксидные затирки, которые способны выдерживать воздействие влаги и химических веществ.
• При укладке с толстыми швами, шириной от 5 мм, лучше выбирать соответствующие цементно-песчаные и эпоксидные затирки для керамогранита.
• Швы у стен формируют с помощью силиконового герметика.

Бесшовная укладка керамогранита

Принципы бесшовного метода в целом схожи с обычной укладкой керамогранита, разве что требования к качеству основания и клеевой смеси здесь еще жестче.

• Поверхность для укладки плитки должна быть абсолютно ровной и иметь достаточную несущую способность. Даже минимальные искажения и неровности могут привести к появлению напряжения в плите, а также к неполному сцепления покрытия с основой. А это в результате обернется трещинами на покрытии при эксплуатации.
• Как уже говорилось выше, лучше выбирать крупноформатный керамогранит, потому что это позволяет уменьшить количество стыков.
• Не стоит экономить ни на керамограните, ни на клеевой смеси.
• В процессе работы обязательно оставляют минимальный шов в 1,5-2 мм для использования в качестве буфера при температурных колебаниях и чрезмерных нагрузках. Если этим условием пренебрегать, плитки в дальнейшем могут лопнуть.
• Для затирки швов применяют эпоксидные смеси, которые подбирают в тон к плитке. Затирку наносят по всей глубине шва специальным резиновым шпателем.
• В больших помещениях необходимо предусмотреть специальные расширяющие швы. Они будут компенсировать температурные колебания и микроколебания здания и таким образом защитят напольное покрытие от повреждений. Размещают компенсационные расширяющие швы по периметру комнаты, а в некоторых случаях делают сетку из таких швов по всему полу.

Межплиточные швы

Укладка облицовки независимо от способа и схемы не обходится без плиточных швов. Профессионально обработанные «полоски» имеют не только эстетичный вид, но и не позволяют грязи забиваться под кафель.

О чем эта статья

Размеры шва

Ширина стандартных плиточных швов варьируется от 1 до 2,5 мм. По требованию размер может быть увеличен. Чем шире швы между плиткой, тем легче плиточнику ровно уложить кафель. Не экономьте материал, увеличивая расстояние. Это смотрится некрасиво.

Размер кафеля и его дизайн предусматривают определенный размер швов межплиточной сетки. Чем больше плиточный размер, тем больший отступ требуется между ними.

Производители кафеля не способны сделать идеально ровными края у всех деталей. Миллиметровые погрешности в размерах и точности краев плашек, при укладке грозит смещением узора кладки.

При укладке плитки для стен и потолка используются швы между плиткой в 1 мм.

Для пола швы между плиткой увеличивают до 2 мм, если это не единая коллекция (панно).В коллекционных наборах межплиточные расстояния указываются заводом изготовителем.

Правильная укладка кафеля – гарант идеальной облицовки

В зависимости от качества и рисунка выбирается способ кладки плитки:

В первом случае плашки укладываются близко друг к другу и швы между плиткой практически без расстояния. Узкий стык могут и не обрабатывать, но потом из-за этого возникает ряд проблем. Облицовка встык высыхает в два раза дольше. Из-за незащищенности через щели может попадать влага и грязь, что приводит к образованию сырости и плесени.

Во втором – расстояние подбирается под желание заказчика. «Расшитые» швы визуально пикселизируют кладку. Качественная затирка предотвращает проникновение влаги внутрь, тем самым защищает от нежелательных последствий. Этот способ позволяет одновременно укладывать плитки разных размеров. Погрешности несоответствия размеров подгоняются за счет межплиточного пространства.

Зачем при раскладке плитки используются крестики и клинышки? С их помощью осуществляется «подгонка» расположения деталей. Сначала укладывают около 4-5 деталей, расставляются крестики, выравниваются недочеты, затем укладывают следующую партию и т.д.

Заполнители. Что выбрать?

Виды материалов — заполнителей:

• Обычные. Цемент, песок и воду смешивают между собой. Получается смесь средней густоты;
• Готовые порошковые смеси. Остается только разбавить смесь водой до нужной консистенции;
• Готовые затирки. Смешивание и разбавление не требуется. Такую замазку можно сразу использовать.

Смеси на цементной основе имеют серый цвет, который не всегда подходит стилистически. Закрасить их можно акриловой, латексной краской или фунгицидным маркером. Перед нанесением краски затирку протирают от пыли и подсушивают.

Готовые эпоксидные затирки можно подобрать под любой цвет плитки, объединяя полотно в единое покрытие. А может рискнуть и выбрать контрастный цвет? Все на усмотрение заказчика.

В зависимости от помещения, в котором будет укладываться кафель, применяются меры предосторожности такие, как покрытие замазок противомикробными, антиплесневыми веществами.

Уход за межплиточными швами

Очищение кафеля должно проводиться безкислотными средствами. Можно мыть обычной водой или водой с мылом, порошком. Обычно производители плитки указывают средство, допустимое при уборке.

Цементсодержащие смеси быстро разрушаются под действием кислот. Эпоксидные более устойчивы к агрессивному воздействию. При уборке можно использовать хлорсодержащие и кислотосодержащие дезинфицирующие средства. Швы между плитками моют жесткой щеткой.

Если плесень уже появилась, требуется незамедлительное ее удаление, дабы не произошло дальнейшее распространение. Ее счищают вместе с небольшим слоем замазки (зависит от глубины проникновения грибка). Удаляют пыль. Для предупреждения повторного появления грибка на межплиточное расстояние наносится антигрибковое средство. Если счищен небольшой слой – оставляют в этом виде, если пришлось вынуть всю замазку – щели закладывают новой.

Замена межплиточного слоя

Со временем некачественные замазки меняют цвет, что негативно сказывается на общем виде кафеля. Выход из этой ситуации – удалить старые и нанести новые.

• В зависимости от прочности замазки выбирают способ извлечения заполнителя. Старый легкоизвлекаемый материал вынимают при помощи отвертки, пилы для швов, небольшого шпателя;
• Трудноизвлекаемые материалы выпиливают болгаркой или дремелем;
• «Расшитое» пространство остается уложить новой замазкой.

Плиточный шов.

Плиточный шов, выполненный грамотно и с определенным расчетом, положительно влияет на прочность облицовочного покрытия. При заполнении шва хорошей затиркой, облицовка держится одним пластом очень долго. Чтобы добиться прочного крепления плитки в швах, необходимо соблюдение некоторых правил. Условно плиточные швы можно разделить на 4 вида.

Виды плиточных швов:

• Жесткие;
• Гибкие;
• Эластичные;
• Устойчивые к химическим изделиям.

Ширина плиточных швов.

• Если плитка изготовлена сухим способом, то имея длину одной стороны до 10 см, ширина шва будет составлять от 1 до 3 мм. В случаях когда плитка имеет длину одной стороны более 10 см, то ширина шва будет составлять от 2 до 8 мм;
• Если керамическая плитка изготовлена экструзионным способом, то имея длину одной стороны до 30 см, ширина шва будет составлять от 4 до 10 мм. В случаях когда плитка имеет длину одной стороны более 30 см, то ширина шва будет составлять 10 мм;
• Ширина шва между клинкерными плитками будет составлять от 8 до 15 мм;
• Ширина шва между плитками мозаика будет составлять от 1 до 3 мм.

Для стен рекомендуют предусматривать ширину межплиточных швов от 1 до 4 мм, для пола допускается несколько ширина побольше шва до 5-7 мм. Необходимо учитывать, что чем большей деформации подвержено декоративное покрытие, тем шире должны быть межплиточные швы. Дело в том, что в отличие от плитки, клеевая смесь даже после отвердения обладает определенной эластичностью, что при достаточной ширине шва позволяет избежать повреждения самой плитки и появления дефектов (паутинки), если, например, дом все еще дает усадку.

При выполнении отделочных работ можно отклоняться от вышеописанных размеров. Дизайн плиточной композиции может изменяться в лучшую или худшую сторону в зависимости от ширины плиточных швов.

Типы плиточных швов.

В жилищном строительстве, при облицовке помещений, применяется всего несколько типов швов, самыми распространенными из них являются краевые швы и деформационные.

Краевые плиточные швы применяются для обработки краев различных деталей. Детали в таком лежат по одну сторону от шва.

Деформационные плиточные швы являются водоразделом между двумя наклонными участками пола. Также это могут быть зазоры, которые разделяют покрытия, выполненные из разных материалов. Напольное покрытие в местах примыкания к деформационному шву покрывают раствором, слой которого должен иметь толщину от 10 до 15 мм. Это позволит отрегулировать уровень плитки относительно металлического уголка, закрепленного на краю шва, – и уголок, и плитка должны лежать на одном уровне без каких-либо выступов, неровностей и ступенек. Если между самими уголками остались зазоры, их заполняют битумной мастикой. Место, где пол переходит в деформационный шов, является наиболее уязвимым в процессе эксплуатации.

Каким должен быть плиточный шов.

• Швы, должны быть очищены от пыли и грязи. Пыль становится прослойкой и не дает прочного контакта (швы необходимо готовить к заполнению уже в день укладки плитки; для этого достаточно промыть плитку и швы водой).
• Заполнение шва необходимо проводить путем вдавливания. Для этого необходимо использовать шпатель с ручкой и каучуковым покрытием. Швы должны быть достаточно глубокими. По возможности затирка для плитки должна заходить под плитку.

Крестики для плиточных швов.

Крестики для плитки – это вспомогательный материал, для укладки плитки. Крестики помогают фиксировать ширину швов между плитками и регулировать её высоту.

Перед установкой крестиков необходимо определиться с их количеством и размером.

Правильный межплиточный шов

Укладка кафеля невозможна без этих миниатюрных штуковин, которые называют крестиками. Кто-то возможно спросит: «О каком крестике идёт речь?». Да не о крестике, а о крестиках! Да, да! О них, о крестиках, без которых укладка кафеля не претворится в жизнь. Правильный межплиточный шов- это залог успеха в кладке плитки.

Эти небольшие пластмассовые аксессуары, для правильной затирки межплиточного шва очень сильно помогут в творческом процессе. Именно в творческом, так как процесс превращения серых стен в блестящую поверхность, на которой переливается и играет свет, причудливо отражаются все окружающие предметы, по другому и не назовёшь. Межплиточный шов в укладке влияет на конечный результат напрямую. Пропорциональность и красота положенной плитки зависит от правильно подобранных крестиков, и затирки для швов плитки.

Как помогут крестики для кафеля в нашем творчестве?

Надо сказать, что хотя плитка – это основное при выборе именно такого элемента в дизайне интерьера, но межплиточный шов, хотя кажется и не сильно заметной деталью, играет свою роль.

Какое основное требование к межплиточным швам?

Ну, конечно же, чтобы они смотрелись, и смотрелись красиво! А что для этого нужно? Важно, чтобы швы были ровные, не сбивались, и перекрёст на стыке четырёх плиток выглядел как перекрёсток двух проспектов, а не пересечение двух грунтованных дорог при проезде в Дубровку, жители которой не понимают, что значит «параллельно», а что есть «перпендикулярно».

Именно для этой цели и служат плиточные крестики. Правильное их использование делает швы ровными, одинаковой ширины, а плитки все строго параллельны и перпендикулярны по отношению друг к другу.

Как правильно подобрать крестики?

Не сомневайтесь: укладка кафеля предполагает, что красиво смотрятся тонкие швы. Чем тоньше, тем красивее. Хотя, конечно, размер самой плитки влияет на разницу в ширине швов.

Если принимать во внимание стены, то крестики выбираем в интервале 1-2 миллиметра. Реально тут всего три варианта – 1; 1,5; 2. Рассматривать размер в 2,5 миллиметра для стен уже не стоит. Даже при значительных размерах кафеля, например 60*40 сантиметров, швы такой ширины уже не смотрятся. Выглядят по колхозному, не имеют должного вида.

Для пола более широкий шов уже будет иметь смысл. Например, от 2 до 3 миллиметров. Существуют крестики и размером 4 или 5 миллиметров, но их стоит применять лишь в общественном помещении, когда производится укладка кафеля или керамогранита значительных размеров.

Да и то, честно сказать, профессионалы предпочитают даже в этом случае не расширяться до такой степени на швах. В основном шов по-шире делают дилетанты, которым трудно выдержать одинаковый его размер на всей площади массива плитки. В таком случае, если ширина шва играет, а он более широкий, не так бросаются в глаза не предусмотренные, неожиданно полученные изменения.

Поэтому, если вы в себе пока не уверены, то можете расширить межплиточные пространства, чтобы как-то скрыть разницу в их размерах, неизменно появляющуюся при отсутствии опыта.

И ещё стоит учесть один важный момент. Если вы возьмёте в руки крестик для кафеля, и будете даже очень внимательно рассматривать его, то, на первый взгляд ничего особенного не заметите. Но, присмотревшись, можно понять, что расстояние между двумя плоскостями крестика, то есть его толщина, сделана в виде трапеции.

Это значит, что со стороны одной плоскости такой крестик чуть шире, а со стороны другой плоскости – чуть уже.

Сделано так для того, чтобы удобнее вставлять между плитками. Боковые грани плитки также имеют скос от её лицевой плоскости к задней. Очень небольшой скос предполагает, что лицевая плоскость каждой плитки на доли миллиметров короче и уже, чем задняя её часть. Вот это и учтено в конструкции крестиков. Поэтому, когда вы будете вставлять их между швами, учитывайте это и со вниманием работайте, чтобы всё было однообразно.

То есть вставляйте последовательно правильной стороной. Если не следить за этим, то получится не однообразно, а безобразно! И последний момент!

Колличество крестиков для швов вашей плитки.

Сколько вам нужно крестиков?

Прикинуть это можно так. Если будете вставлять крестик в каждое перекрестье, в одной плоскости с плиткой (рис. в начале стать), то их понадобится примерно столько же, сколько у вас плиток. А если будете втыкать сверху стоя в каждый шов,

то в четыре раза больше. Но в этом случае зато их легче добывать обратно, перед затиркой швов. А в первом варианте, хоть крестиков и понадобится меньше, но удалить их без специального инструмента не получится.

По-другому их достать очень проблематично. А этот миниатюрный багор, специально предназначенный для такой цели, без сомнения вам поможет. Да, много есть тонкостей в каждой работе. И укладка кафеля тоже это предполагает.Правильный межплиточный шов это кропотливая но творческая работа. Затирка швов и в итоге качество выкладки плитки, все это взаимосвязано.

Простое дело – крестики. А кое-что знать всё-таки нужно.

Ваши вопросы и пожелания оставляйте пожалуйста в комментариях ниже.

Предлагаем посмотреть видео:

Как выбрать крестики для межплиточного шва

шов между плиток

Народ, срочно нужен совет.
Время на поиск по форуму нет.
Будет фартук на кухне из плиток 10*10.
Какой шов делать. Плиточник говорит 1-1,5мм. Друг который занимается продажей плитки говорит для плитки десятки шов 3-5мм (в таком случае лучше смотриться).
После обеда уже надо начинать класть.
Кто как делал и как лучше смотриться на ваш взгляд?

Hamlet(M) написал :
как лучше смотриться на ваш взгляд?

Вам, кто больше нравятся? Блондинки, или брюнетки?
А некоторым нравятся рыжие.

Hamlet(M) написал :
для плитки десятки шов 3-5мм

много. Надо выбирать шов от 1,5 до 2,5. Обычно определяется опытным путём. разложите на полу и всё станет ясно.

Большим плиткам-большие швы, маленьким -маленькие. Поэтому для вашей 10-ки 3 мм много будет. По моему смотреться будет плохо. Довертесь вашему плиточнику. +-0,5 мм зависит от кривизны плитки и точности геометрии. Если размер плиток стабильный, то можно по минимуму делать межплиточный шов – 1,5 мм.

Всем спасибо за ответы.
Разложить плитку нет возможности, я на работе а плитка и мастер дома.
Все-таки наверно остановлюсь на варианте 2мм.

Неделю назад выкладывал у себя фартук из плитки 10х10. Крестики брал 2мм, результат очень нравится.

Hamlet(M) написал :
Друг который занимается продажей плитки говорит для плитки десятки шов 3-5мм (в таком случае лучше смотриться).

Друг прав.Минимум 2,5 mm

x-men написал :
Большим плиткам-большие швы, маленьким -маленькие.

Неверно. Всё в точности наоборот. Посмотрите на метровый полированный керамогранит в некоторых супермаркетах. ОН вообще без швов укладывается!

Hamlet(M) написал :
Все-таки наверно остановлюсь на варианте 2мм.

2 мм самый универсальный вариант!

z645 написал :
Надо выбирать шов от 1,5 до 2,5

z645 написал :
2 мм самый универсальный вариант!

z645 написал :
Неверно. Всё в точности наоборот. Посмотрите на метровый полированный керамогранит в некоторых супермаркетах. ОН вообще без швов укладывается!

Вы хрен с пальцем не путайте, извините конечно за пошлую поговорку, но она в данном случае подходит на 100%. Эти вещи несопоставимые просто. Да и то даже те метровые плиты все равно ложат с зазором.
В свое время я этим вопросом интересовался конкретно, прочитал пару книжек по плиточным работам. Как раз по поводу ширины шва на память суть процитировал. Сам профессионально этим не занимаюсь, но собственный опыт с разными плитками имею.

x-men написал :
прочитал пару книжек по плиточным работам. Как раз по поводу ширины шва на память суть процитировал. Сам профессионально этим не занимаюсь, но собственный опыт с разными плитками имею.

В этом то и дело,что сейчас кладут по “моде” через узкий шов все размеры несмотря на книжки

Я озвучил общее правило при плиточных работах в отношении ширины шва.
Соль не в узком шве как таковом, а в точности геометрии плитки. Если плитка в этом отношении высококачественная, то шов можно делать минимальной толщины. Если допуск по плитке большой, а он всегда является величиной относительной размеров плитки, то получается автоматически, чтобы ширина шва не гуляла туда сюда для больших плиток приходится использовать крестики большего размера. Вы простые плитки советских времен вспомните и вздрогните

. Они и сами то винтом были, а уж размер плавал как хотел. Я их в 18 летнем возрасте еще клеил встык без зазора на бустилат и цемент (как модно было тогда ), а щели при этом были все равно.

x-men написал :
Соль не в узком шве как таковом, а в точности геометрии плитки. Если плитка в этом отношении высококачественная, то шов можно делать минимальной толщины. Если допуск по плитке большой, а он всегда является величиной относительной размеров плитки, то получается автоматически, чтобы ширина шва не гуляла туда сюда для больших плиток приходится использовать крестики большего размера. Вы простые плитки советских времен вспомните и вздрогните . Они и сами то винтом были, а уж размер плавал как хотел. Я их в 18 летнем возрасте еще клеил встык без зазора на бустилат и цемент (как модно было тогда ), а щели при этом были все равно.